Разное — Страница 291

Как избавиться от грибка и плесени в ванной

Даже у самой чистоплотной хозяйки в ванной может образоваться плесень. Почему это происходит? Ответ прост – постоянная влажность в ванной является хорошей средой для образования плесени и быстрого роста грибков.

«И что, придется смириться с этой чернотой в углу?» — недоверчиво спросят пытливые. Ответ, кончено же, нет. С таким мириться нельзя и выводить обязательно нужно.

Дело в том, что плесень – это не только эстетически неприятное зрелище, но и потенциально опасная ситуация для здоровья человека.

К решению вопроса вывода плесени стоит подойти ответственно и разобраться с корнем проблемы.

Где растет плесень

В первую очередь нужно найти места, которые так любит плесень. В ванной комнате их немало. Стоит обратить внимание на стены, потолок, углы, также излюбленное место плесени – стыки кафеля и панелей, и, конечно же, водопроводные и канализационные трубы.

Наиболее частый представитель плесени – черная плесень Aspergillus niger. Такая плесень выглядит весьма характерно – точки и расплывающиеся пятна черного цвета.

К сожалению, споры грибков постоянно находятся в воздухе. Находятся они в «спящем» режиме и проснуться могут только при определенных благоприятных для них условиях.

Разрастаются они достаточно быстро, образуют колонии и легко начинают захватывать все новые и новые участки.

Под благоприятными условиями подразумеваются несколько факторов:

Влажность выше 80%.

Температура больше +20°С.

Трещины и плохая герметичность стыков стен и потолка или отделочного материала.

Нарушение вентиляции.

Промерзание стен.

Впрочем, последний пункт редко относится к проблемам ванных комнат и больше подходит для уличных построек, но исключать его тоже нельзя.

Важно ли выводить плесневые грибки?

Прежде, чем вставать на тропу войны с плесенью, стоит задуматься о том, почему это так необходимо. Да, в первую очередь черная плесень эстетически неприятна, но ведь ее можно просто скрыть и не будет ее видно.

Конечно, видно ее не будет, однако опасность останется. Нельзя закрывать глаза на проблему распространения плесени и при первых ее проявлениях, нужно подключать все возможные методы борьбы с ней.

Вот несколько причин, почему это так важно:

Прямой вред здоровью. Аллергия, дерматит, бронхиальная астма, аутоиммунные заболевания, нарушения работы ЖКТ и ЦНС– это лишь малый список заболеваний, которые могут вызвать плесневые грибки. Особое внимание стоит уделить тому, что дети особенно подвержены риску заражения из-за своего неокрепшего иммунитета.

Разрушение стройматериалов, а также возможно практически полное уничтожение отделки.

Затхлый неприятный запах в ванной комнате.

И, как уже говорилось выше, это несомненно не самый эстетичный вид.

Поэтому, даже если Вам кажется, что в вашей ванной плесень точно никогда не заведется, рекомендуется хотя бы раз в несколько месяцев проводить профилактические мероприятия, чтобы избежать риска ее появления и размножения.

Как очистить ванную от плесени и грибка

Стоит заранее морально подготовиться, что выводить особенно застаревший плесневый грибок дело нелегкое.

Обязательно рекомендуется обзавестись защитным комплектом: маска, перчатки, очки. Это обезопасит не только при работе с химическими средствами, но и защитит дыхательные пути и слизистые оболочки от грибка.

Первым делом нужно обильно смочить тот участок, который заражен плесенью, дезинфицирующее средство, активное в отношении грибков, лучше всего нанести губкой, также необходимо обработать и «здоровые» места на соседствующих поверхностях. Грибок мог уже занять это место незримо для глаза, образовав лишь небольшое заражение, которое не успело еще развиться в колонию.

После высыхания дезинфектанта процедуру рекомендуется проделать 2-3 раза, в зависимости от объема колоний.

Далее, используя металлическую щетку или скребок, нужно удалить грибок с поверхности, причем стараясь поднять его с максимально возможной глубины. Грибница может проникать вглубь материала, и если ее не вычистить полностью, обработка станет неэффективной, а колонии через некоторое время опять появятся на том же самом месте.

Идеальный способ утилизации зараженного материала – сжигание. Тряпки, губки и прочие принадлежности тоже утилизируются, даже если они на вид кажутся «совсем новыми». Протирая ими в последующем любую часть квартиры, Вы можете занести грибок в совершенно новые места.

Металлические скребки при необходимости можно замочить в дезинфицирующем растворе, но лучше тоже утилизировать.

После очищения, необходимо провести уборку в ванной комнате с моющими и дезинфицирующими средствами. Для этого подойдут средства, имеющие противогрибковый эффект, например линейка «Септолит».

В завершение ванную комнату нужно проветрить.

Чем обработать ванную комнату от грибка и плесени

Хорошо зарекомендовали себя народные средства, которыми хозяюшки стараются выводить плесневые заражения. Сюда относят перекись, нашатырный спирт, уксус, пищевую соду, марганцовку, буру, эфирное масло чайного дерева, лимонную кислоту, даже обычный отбеливатель.

Однако, после таких процедур плесень может возвращаться, так как выводится не полностью. Можно обратить свое внимание на более эффективные и профессиональные средства, которые отлично справляются с бытовым грибком.

Российская компания Сателлит разработала для таких ситуаций целую линейку отличных концентрированных средств, имеющих противогрибковый эффект. Обратить внимание стоит на такие средства, как «Септолит Плюс», «Септолит Тетра», «Лайт», «ДХЦ», «Экспресс».

Профилактика грибка в ванной

Если плесень появилась однажды, можно быть уверенным, что она появится еще раз, если не проводить профилактических мероприятий. Это поможет избежать появления и распространения грибка в будущем:

Организовать вентиляцию в ванной комнате.

Если существуют протечки труб и кранов, их необходимо устранить.

Все швы и стыки в отделке должны быть герметизированы.

Исключить неравномерное промерзание стен.

Снизить влажность в ванной комнате (не сушить белье, не оставлять открытой стоячую воду, не оставлять мокрые полотенца после мытья и пр.).

Регулярно проводить уборку со средствами, имеющими противогрибковую активность для профилактики. Особое внимание при таких уборках следует уделять местам, которые любит плесень.

Пользуясь данной инструкцией, Вы забудете о плесени на стенах в ванной и ничто не повредит больше Вашему здоровью!

Вернуться к списку публикаций

Грибок пробрался в ванную: можно ли избавиться и как

На чтение 4 мин. Просмотров 1 Опубликовано 14.09.2018
Обновлено 14.09.2018

Если грибок, или, как его еще называют в народе, плесень, облюбовал квартиру – значит, помещение сырое и плохо вентилируется.

К счастью, это крайне редко относится ко всему жилому помещению. Обычно
грибок расползается по стенам, любит санузел, в частности, ванную комнату.

Высокая влажность, тепло, небольшой приток свежего воздуха – для грибка просто райские условия, чем он и пользуется.

Но для всех, кто живет в квартире, ничего хорошего в этом нет. Наоборот, плесневые споры могут стать причиной плохого самочувствия. Это может выражаться в непрекращающемся кашле, головных болях и даже кожных высыпаниях.

Как же избавиться от грибка? Первым делом нужно тщательно исследовать ванную комнату, чтобы определить местоположение «колонии» плесени и составить план борьбы.

Грибок на плитке

Первое, на что следует обратить внимание – качество вентиляции. Если она функционирует исправно – этого вполне достаточно для предупреждения повторного появления плесени.

Если колония грибка образовалась на плитке, облицовывающей ванную комнату, избавиться от плесени несложно.

Нужно очистить поверхность плитки, обезжирить и тщательно высушить. Затем обработать ее уксусной эссенцией, а после просушки – крепким раствором соды и подождать полного высыхания.

Полное высыхание – это не менее 8 часов, а крепкий раствор – 1 столовая ложка соды на 250 мл воды. Эссенцию можно заменить хлорным отбеливателем, медным купоросом или перекисью водорода.

Плесень на швах

<br />

Избавиться от грибка, поселившегося в ванной комнате на швах облицовочной плитки, немного сложнее: возможно, их придется расшивать заново.

Для начала можно попробовать промыть швы концентрированным раствором соды с помощью старой зубной щетки. Излишне говорить, что о результате можно судить только после полного просушивания обработанных мест.

Если этого оказалось недостаточно, придется прибегнуть к мини-косметическому ремонту: расшивке межплиточных швов новыми материалами с предварительной протравкой медным купоросом.

Одно условие: затирочный материал должен обязательно содержать антисептики, иначе все труды окажутся напрасными.

Грибок на потолке

Чтобы избавиться от грибка, расположившегося на потолке ванной, придется запастись терпением и трудолюбием, поскольку принятые меры будут радикальными:

Потолок очищают от штукатурки, побелки и тому подобного. Чтобы облегчить процесс и уменьшить количество пыли, поверхность слегка увлажняют пульверизатором.

потолок грунтуют заново антисептической (обязательное условие) грунтовкой;

полностью высохшую грунтовку обрабатывают праймером – жидкой проникающей грунтовкой, улучшающей сцепление потолочной поверхности со шпаклевкой;

после просушки праймера все дефекты потолка выравниваются с помощью акриловой шпатлевки;

поверхность потолка шлифуется и грунтуется повторно, после чего потолок готов к побелке, покраске и прочему декорированию.

Известен и любим многими быстрый и бюджетный метод обработки потолка с помощью «Белизны». Ею пропитывают поверхность потолка и хорошенько просушивают.

К сожалению, этот способ хорош только в качестве экстренной меры. Эффект от него недолговечен. Безусловно, применяя такой агрессивный препарат, как «Белизна», нужно позаботиться о мерах защиты глаз, органов дыхания и кожи.

Промышленные средства

Быстро и эффективно избавиться от грибка в ванной комнате можно не только народными средствами, но и готовыми противогрибковыми препаратами.

Заслуженно популярными можно назвать следующие средства:

Alpa — фунгицид для обработки всевозможных поверхностей, не имеющий запаха.

BiotolSpray — эффективный препарат с распылителем.

Dali — сильный антисептик.

Олимп Стоп-плесень – замечательный отечественный препарат, превосходно себя зарекомендовавший.

Плюс этих препаратов в том, что они не вызывают раздражения при случайном контакте и не разрушают структуру обрабатываемых поверхностей.

Меры профилактики

В заключение хотелось бы поговорить о профилактике. Что же нужно делать, чтобы грибок не пробрался в вашу квартиру и ванную комнату:

Не допускать повышенной влажности в ванной.

Регулярно проверять наличие тяги в вентиляции, при ее отсутствии срочно принимать меры по очистке вентканала.

Следить за качественной гидроизоляцией при ремонте в ванной.

Оперативно принимать меры при первых признаках поражения плесневым грибком.

чем опасен и как удалить народными средствами

Чаще всего можно встретить микроскопический грибок в ванной комнате – повышенная влажность является идеальной средой для размножения спор и жизнедеятельности микроорганизмов. Плесень в ванной, чем опасна и как от нее избавиться – рассмотрим в статье.

Люди, которые равнодушно наблюдают за тем, как на стенах и потолке санузла разрастаются темные пятна, чаще всего, даже не подозревают, чем опасен грибок в ванной комнате для человека и дома. Ферменты, которыми богаты грибки, обладают удивительной способностью разрушать не только природные, но и искусственно созданные материалы: пластик, керамику, ткани, стекло. Итогом равнодушия становится повреждение отделки, избавиться от которого можно только при помощи капитального ремонта.

Черные пятнышки – это не грязь, а опасный для здоровья грибок

Не менее опасны плесневелые пятна для здоровья человека. Ядовитые грибки становятся причиной заболеваний дыхательных путей, аллергических ринитов, бронхиальной астмы, кожной сыпи, конъюнктивита. Размножаясь и накапливаясь в организме, микроскопические убийцы вызывают серьезную интоксикацию, которая в запущенных случаях может привести к раку печени.

Черная плесень на стене ванной комнаты

Ошибочно думать, что грибок на потолке в ванной – это обычная грязь, которую можно с легкостью убрать при помощи влажной тряпки или пылесоса. Плесень – это живой организм и избавляться от нее необходимо при помощи комплекса уничтожающих и профилактических мер. В запущенных случаях работу придется начинать с механической очистки жесткими металлическими щетками. А если грибки успели проникнуть в глубокие слои отделочных материалов, то потребуется очистить стены до самого основания.

Очистка стены от плесени

Профилактика – надежный щит от атаки грибков ↑

Известно, что споры плесени постоянно витают в воздухе, находясь в законсервированном виде. Но стоит им только попасть в благоприятную влажную среду, они моментально оживают и начинают размножаться. Отсюда вывод: важно сделать все, чтобы у спор не было условий для жизнедеятельности и размножения. Для этого необходимо принять ряд обязательных профилактических мер:

В ванной комнате должна быть хорошая вентиляция. Если естественной вентиляции недостаточно, следует установить приборы для принудительного воздухообмена.
В санузле не может быть сыро – все влажные поверхности после водных процедур должны высыхать в течение нескольких минут. Для поддержания необходимого уровня влажности нужно установить в помещении приборы отопления. Если в ванной не предусмотрены водяные полотенцесушители или они не справляются с задачей, можно использовать электрические радиаторы или теплые полы.
Нередко причиной повышенной влажности становятся протечки труб, неисправный бачок унитаза, капающий кран – ремонт этих мелочей обязательный этап в борьбе с опасным врагом.
В помещениях, где уровень влажности не удается нормализовать организацией отопления, рекомендуется прибегнуть к помощи осушителей воздуха.

Бытовые осушители воздуха

5. Во время ремонта стены, потолок и пол обязательно нужно обрабатывать специальными пропитывающими средствами, защищающими от размножения грибка.

Принудительная вентиляция уменьшает риск размножения плесени

Как удалить грибок в ванной химическими средствами ↑

Производители химических средств знают, как вывести грибок в ванной, и выпускают эффективные препараты, уничтожающие опасные споры. Многолетний опыт борьбы с плесенью показал, что губительнее всего для нее оказываются фунгициды, приготовленные на основе бора.

Химические противогрибковые средства

Для борьбы с пятнами в санузле рекомендуется использовать антисептики, сочетающие противомикробные и противогрибковые ингредиенты. Они могут быть изготовлены на водной или на масляной основе. Важно обратить внимание, что одни препараты уничтожают грибницы, а другие образуют невидимую пленку, создавая неблагоприятную среду для их жизнедеятельности и предупреждая размножение спор.

Выбирая средство от грибка в ванной, нужно обращать внимание на то, для каких материалов подходит антисептик. При работе с препаратами важно строго следовать правилам нанесения растворов, а если в емкости находится концентрат, то обязательно соблюдать указанные пропорции при разведении.

Работа с химическими средствами требует строгого соблюдения рекомендаций производителя

Народные средства для уничтожения плесневелых пятен ↑

Тем, кто привык доверять проверенным народным средствам, рекомендуется использовать:

в качестве эффективного оружия раствор хлорного отбеливателя, разведенный в трех частях холодной воды.
Не менее эффективно на некоторые виды плесени действует уксусная кислота, но ее едкий запах может стать причиной новых проблем.
Для потолка и стен также можно использовать раствор медного купороса (на ведро воды 100 граммов порошка), а при небольших пятнах есть шанс избавиться от плесени с помощью концентрированного раствора простого хозяйственного мыла. Проще всего проводить обработку при помощи пульверизатора, но предварительно зараженное место нужно будет обработать жесткой щеткой или скребком, полностью снимая поврежденный слой.
Такие поверхности, как кафель, пластик, металл или стекло, можно почистить кашицей, приготовленной из пищевой соды. Для большей эффективности вместо воды для разведения соды рекомендуется использовать уксус. Кашицу наносят на поврежденное место, оставляют на некоторое время, а затем трут щеткой и смывают остатки водой.

Сода и уксус губительно действуют на споры грибков

В качестве профилактической меры рекомендуется использовать безопасный для здоровья раствор, приготовленный из эфирного масла чайного дерева (чайная ложка на стакан воды). На потолок и стены средство удобно наносить при помощи пульверизатора, а другие поверхности можно просто протереть губкой или нетканой салфеткой для уборки.

Во время уничтожения грибниц нельзя забывать о том, что споры плесени опасны для здоровья. Работать необходимо в резиновых перчатках, очках и респираторе. Чтобы споры не нашли себе новые места обитания, все мелочи на период уборки из ванной рекомендуется вынести, а крупные предметы накрыть пленкой. По окончании работ грязные защитные средства лучше выбросить.

Защитные средства сводят к минимуму риск попадания спор на кожу и в дыхательные пути

В запущенных случаях далеко не всегда удается избавиться от грибка собственными силами. Если темные пятна уже успели повредить отделочные материалы и покрыли собой обширные площади, лучше сразу же обратиться к специалистам, у которых есть все средства для определения вида плесени и ее безвозвратного уничтожения.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Как избавиться от плесени в ванной

Фото: UGC

Плесень, или по-простому грибок, часто появляется в ванной комнате. Там для нее самые благоприятные условия. Мы подскажем, как избавиться от плесени народными средствами и как предотвратить ее появление.

Как избавиться от плесени в ванной народными средствами

Споры в виде темных пятен селятся на трубах, на швах кафеля, в душевой кабине, на защитной шторке. Грибок опасен для здоровья человека: вызывает аллергию, головную боль, поражает дыхательную систему. Налет разрушает стройматериалы.

Как избавиться от грибка? Для начала удалите очаги, продезинфицируйте места поражения, затем измените условия в помещении. Поборите плесень такими народными средствами, как:

Уксус 9-процентный. Он убивает грибок и другие микробы. Перед тем как убрать плесень, смочите поверхность. Нанесите кислоту с помощью губки на пораженные участки и оставьте на 10 минут. Когда уксус высохнет, потрите щеткой, затем помойте. Споры плесени летают в воздухе. Чтобы они не осели снова на стены, смешайте в распылителе уксус с водой 1:3 и побрызгайте.
Концентрированный раствор соды в пропорции 2 ст. л. на стакан воды. Тщательно натрите пятна плесени. Сода не токсична, без запаха, поэтому ее можно не смывать, так действие щелочи продлится дольше.
Хлор (отбеливатель). Это еще одно эффективное вещество. Обработка стен раствором с водой 1:1 избавляет от грибка, но требует соблюдения мер безопасности. Пользуйтесь перчатками, респиратором, очками и проветрите помещение после процедуры. Хлор обязательно смывайте с поверхности.
Перекись водорода. Используйте средство в неразбавленном виде. Нанесите на пятна, потрите, выждите 5–10 минут и смывайте. Перекись можно оставлять на поверхности, она не токсична, но способна выбелить участки, изменить цвет.
Нашатырный спирт, разведенный водой в пропорции 1:1. Средство наносите на участки или распыляйте. Работайте, защитив руки, дыхательные пути и глаза.

Плесень в ванной: причины появления, профилактика

Споры плесневых грибов присутствуют в воздухе. В благоприятных условиях они цепляются за жесткие поверхности и размножаются. Для этого подходят влажные теплые комнаты с плохой циркуляцией воздуха. Ванная — идеальное пристанище для плесени.

Средство от плесени в ванной комнате, раскрываем самые эффективные

Вопрос о том, как избавиться от плесени в ванной волнует многих людей, которые столкнулись с появлением грибка. Черная плесень – частое явление, которое наблюдается в помещениях, где присутствует постоянная влажность.

Причины появления плесени

Споры грибка, образующего плесень, присутствуют в любом помещении, однако расти они могут лишь в теплой среде, оказывая неблагоприятное воздействие на здоровье людей. Основной признак появления грибка — резкий запах сырости.

влажность — главная причина поражения поверхностей черным налетом в ванной комнате. На многих поверхностях в данном помещении часто появляется конденсат, который повышает влажность воздуха, создавая отличные условия для размножения спор;
отсутствие вентиляции или ее неработоспособность. Поскольку в ванной комнате постоянно используется вода, воздух в помещении всегда влажный. Если в нем отсутствует вытяжка, следить за влажностью практически нет возможности;
тепло — для активного развития плесени достаточно минимальной плюсовой температуры. А +20 (средняя температура помещения) градусов считаются наиболее оптимальными для развития спор;
недостаток естественного освещения. Грибок – это распространенный микроорганизм, на который лучи солнца оказывают губительное воздействие. Именно поэтому черная плесень появляется в темных углах, где отсутствуют солнечные лучи.

Плесень

Черная плесень, растущая во влажной среде, опасна для здоровья людей, так как она может стать причиной многих заболеваний:

заболевания дыхательных путей – пневмония, бронхит, ларингит, трахеит – причиной недугов являются споры грибка;
астма – заболевание проявляется у людей, страдающих аллергией, поэтому им противопоказано находиться в помещении, на стенах которого растет черная плесень;
мигрень – неблагоприятная обстановка окружающей среды вызывает сильные приступы головной боли;
болезни пожилого возраста – споры грибка черной плесени оказывают отрицательное воздействие на организм пожилых людей, подавляя их иммунитет, а также вызывая развитие различных заболеваний.

Черная плесень, образующаяся в ванной комнате, опасна для здоровья

Народные средства борьбы с плесенью

Существует много способов удаления плесени с поверхностей в ванной комнате, включая народные и промышленные средства. Однако химическими препаратами нельзя пользоваться тем людям, которые страдают от аллергии и заболеваний дыхательной системы. В этом случае вывести плесень со стен в ванной комнате можно народными средствами, такими как уксус, нашатырный спирт, бура, йод.

Нашатырный спирт

Спирт позволяет удалить грибок на стекле и кафеле. Для приготовления средства по очистке поверхностей от грибка следует смешать спирт и воду в равных частях. Полученная смесь наносится на поверхности ванной тряпкой или пульверизатором, а спустя 3 часа смывается водой.

Нельзя смешивать нашатырный спирт с порошками — это вызывает появление газа, который опасен для здоровья.

Нашатырный спирт для борьбы с плесенью

Уксус

Это эффективное средство удаления грибка со стен, так как уксус уничтожает 80% видов спор. Чтобы качественно удалить черные пятна со стен, можно использовать белый или столовый уксус. Перед тем как убрать плесень в ванной, нужно нанести уксус на пораженную поверхность, после чего оставить состав на 2 часа. Затем можно смыть уксус водой и просушить отделочный материал. Чтобы предотвратить повторное возникновение спор, можно раз в месяц распылять уксус на поверхности ванной, не забыв после чистки смыть средство водой.

Для борьбы с плесенью подойдет любой вид уксуса

Бура

Применение буры считается самым безопасным вариантом удаления грибка со стен, ведь бура не опасна для организма. Чтобы самостоятельно сделать состав, стоит смешать 150 г вещества с литром воды. Наносить полученный раствор можно при помощи мягких щеток, которые быстро удалят всю плесень с пола, потолка и стен. Смывать состав напором воды не нужно, так как нанесенное средство на протяжении 2-3 недель не будет давать спорам развиваться. После завершения процедуры поверхности нужно полностью просушить.

Перекись водорода

Бороться с плесенью, растущей в ванной комнате, можно при помощи перекиси водорода, которая является отличным средством для уничтожения грибка. Однако ей нужно научиться правильно пользоваться, чтобы результат от чистки был заметен уже после первого использования. Трех процентную перекись можно аккуратно нанести на поверхности при помощи тряпки, а спустя 10 минут промывать водой, чтобы средство полностью смылось с отделочного материала.

Пищевая сода

Это недорогое, современное, а главное — эффективное очистительное средство, способное быстро вывести споры из помещения. Также сода помогает бороться с неприятным сырым запахом, появляющимся в ванной после поражения грибком.

Разбавьте 2 щепотки соды с литром воды и тщательно перемешайте, чтобы сода растворилась, а не осталась лежать на дне в виде крошек. Затем это средство наносится из распылителя, а спустя полчаса смывается со стен твердой щеткой или тряпкой.

Масло чайного дерева

Это дорогое средство от микробов, которого для очищения поверхностей требуется в минимальном количестве. Достаточно развести 1 ложку масла с 200 мл воды, а затем сразу нанести на поверхности. Как только черная плесень будет разъедена, масло можно смывать – при этом не стоит бояться неприятного запаха, он исчезнет через 2-3 суток, зато результат от чистки будет заметен сразу.

Масло чайного дерева

Косточки грейпфрута

Косточки данного фрукта, точнее, их составляющие, разрушают колонию грибка в ванной комнате, при этом, отлично дезинфицируя поверхности. Чтобы самостоятельно сделать состав, нужно смешать 10 капель экстракта с одним стаканом воды. Средство нужно распылить на поверхности стен, уделяя особое внимание сильно пораженным участкам. Держать его на стенах стоит как можно дольше, так как от времени зависит результат работы – в среднем средство смывается через 2 часа.

Медный купорос

Необходимо развести 100 г порошка в 1 л воды и обработать поверхности из распылителя. После обработки поверхности стен и удаления плесени, которая опасна для здоровья, нужно тщательно промыть их водой.

Поскольку медный купорос – это очень токсичное средство, при обработке поверхностей нужно пользоваться средствами защиты кожи рук, глаз и дыхательных путей.

Антраценовое масло

Такое масло изготавливается из каменноугольного дегтя и отличается резким и неприятным запахом, поэтому после чистки поверхностей в ванной ее нужно тщательно проветрить. Однако масло способно за одно применение полностью уничтожить грибок, и очистить стены и пол. Разводить его необходимо в воде в равной пропорции. На стенах такой состав стоит держать 3 часа.

Йод

Нужно развести 10 мг йода со стаканом воды и оставить его на полочке в ванной комнате. Пары йода будут дезинфицировать помещение и помогут очистить его от спор грибка.

Промышленные средства против плесени

Чтобы борьба с грибком была эффективной и вопрос о том, чем отмыть плесень в ванной, не стоял ребром, можно воспользоваться современными промышленными растворами и средствами, которые позволяют очистить налет вскоре после размножения спор и разрастания пораженной поверхности.

Чаще всего чистящие средства бывают представлены спреями и растворами, в которые входит гипохлорит натрия. Он не только позволяет вывести черную плесень, но и уничтожает ее споры.

чтобы капли чистящего средства не попали на отделочный материал и пол, нужно прикрыть все участки специальной плотной тканью;
нужно опрыскать спреем места, в которых имеются плесневелые грибы и подождать, пока препарат полностью проникнет вглубь черной плесени;
затем состав можно удаляется с поверхностей при помощи тряпки, обильно смоченной в теплой воде;
после этого важно полностью проветрить помещение, а заодно и высушить отделочный материал.

Может быть так, что одной обработки, для того чтобы вывести плесень, будет недостаточно и тогда спрей придется применить еще раз. Однако не стоит проводить очистку слишком часто, так как она может навредить отделочному материалу.

Промышленные средства против плесени

Veksa

Отличное современное средство, которое помимо уничтожения грибка также обладает мощным отбеливающим эффектом. Если вы не знаете, как убрать плесень, попробуйте воспользоваться данным средством, которое быстро уничтожает споры грибка, препятствует его скорому появлению. Упаковка этого состава разработана специально для очищения поверхностей в ванных комнатах, так как ее «дизайн» разработан специально с учетом специфики влажных помещений.

Главным веществом Veksa является активный хлор, способный уничтожить споры грибка не только на керамических, но и каменных, деревянных, пластиковых поверхностях. Разумеется, в каждом случае следует учесть концентрацию состава, которая написана на упаковке.

Veksa – российское средство, использовать которое стоит строго по инструкции. Частота очищения поверхностей составом составляет 2 раза в месяц, в зависимости от скорости разрастания плесени. Часто Veksa используют при проведении профилактики, так как средство оснащено мощным отбеливающим свойством. Однако и на темных поверхностях эффект от использования состава будет заметен уже после первого применения.

Белизна и Vanish

Данные очищающие средства могут бороться не только с грязью, но и спорами грибка. Несмотря на то, что Белизна и Vanish дорогостоящие, они способны победить не только плесень, но и избавится от самой проблемы, а именно – полностью уничтожить споры, которые вывести с отделочных материалов достаточно трудно.

В составе этих средств нет хлора, так как главным действующим веществом считается перкарбонат натрия. По другому этот компонент называется кислородный отбеливатель, ведь изготавливается он из перекиси водорода, которая быстро и легко уничтожает грибковые споры, при этом бережно очищая поверхность.

Пользоваться Vanish и Белизной нужно по инструкции, которая прописана на упаковке. Использовать эти средства для очищения поверхностей от спор стоит 1 раз в месяц в качестве профилактики, чтобы грибок снова не атаковал помещение. Наносить состав на поверхность рекомендуется плотной тряпкой, чтобы он равномерно распределился по стыкам и основанию отделочных материалов.

Санация и профилактика возникновения грибка

Борьба с плесенью, растущей на потолке, ведется с использованием струй воздуха, в которых присутствуют микроэлементы и ионы. Такой воздух направляется на места поражения грибка и начинает свою работу сразу после нанесения средства специальным устройством. Данный метод борьбы должен выполняться только специалистами, которые заранее прошли необходимое обучение.

Чтобы не беспокоиться об избавлении от плесени, которая опасна для здоровья, можно соблюдать следующие профилактические меры:

обеспечить постоянное проветривание помещения с помощью открытых дверей или вытяжного вентилятора;
снизить повышенную влажность воздуха можно при помощи электрического полотенцесушителя, который будет сушить помещение;
нужно отремонтировать все соединения труб и краны, которые могут протекать. Также важно регулярно следить за их исправностью. Качественная гидроизоляция позволит избежать появления конденсата на поверхностях;
важно утеплить стены ванной, контактирующие с холодным воздухом или сквозняками;
требуется удалить трещины, что придаст помещению не только красивый вид, но и ликвидируются условия для образования грибка;
при строительстве и ремонте нужно пользоваться специальными антисептиками, а также применять материалы, устойчивые к воздействию влаги;
теплый пол в ванной позволит снизить повышенную влажность в помещении;
при установке мебели необходимо оставить возле стен небольшое пространство, чтобы там мог свободно циркулировать воздух.

При их соблюдении можно не волноваться, что черная плесень в ванной вновь появится, и будет портить внешний вид, а также вредить здоровью.

причины возникновения, как и какими методами избавляться от этой проблемы

Обнаружить чёрную плесень в ванной комнате собственного дома или квартиры неприятно никому. Ведь тем, кто хотя бы однажды сталкивался с данной проблемой известно, что борьба с ней отнимает уйму сил и времени, а в особо тяжёлых случаях и денег. Но, не бороться с этим явлением нельзя. Ведь, кроме того, что плесень и грибок портят внешний вид помещения, они наносят вред человеческому здоровью.

В первую очередь — это обусловлено тем, что продукты, вырабатываемые, грибком в процессе жизнедеятельности, которые проникают в лёгкие человека, обладают высокой токсичностью. Хочется отметить, что наиболее подверженным к образованию чёрной плесени местом в квартире является ванная, в которой постоянно высокая влажность.

Если кто-то из жителей квартиры начинает жаловаться на ухудшение самочувствия, сопровождающееся появлением ревматических и головных болей, подкожным высыпанием, кашлем или рвотными позывами, то причиной этих симптомов может быть грибок или плесень.

Грибковой плесенью в воздух выделяются споры провоцирующие проблемы со здоровьем. Поэтому нужно безотлагательно выявить очаги проблемы и начать борьбу с ними. Но прежде нужно выяснить, как удалить грибковые образования на стенах в ванной комнате? При этом к вопросу нужно подойти комплексно, чтобы предотвратить возможность повторного появления плесени.

Причины образования плесени и грибка в ванной комнате

Разновидностей плесневых грибков достаточно много, но все они условно подразделяются по трём видам – грибки синевы, плесневые и образующиеся в процессе гниения. Если говорить о первом подвиде, то его образование возможно только на дереве, поэтому ванной комнате такой грибок не грозит. Также различные виды бурой, белой и бактериальной гнили образуются на древесине и избавиться от них практически нереально.

В ванной комнате в первую очередь стоит бояться плесневой формы грибка, которая в условиях повышенной влажности образуется на бетонной или кирпичной поверхности, а также на краске или штукатурке. Иногда чёрная плесень искусно маскируется под кафелем и в таком случае визуально выявить проблему, не получиться. Поэтому прежде чем начинать бороться с проблемой, нужно выявить её первопричину, которой является:

плохая вентиляция ванной комнаты;
маломощный полотенцесушитель с плохой теплоотдачей;
чугунный канализационный стояк и трубы водопровода, на которых образуется конденсат;
утечка воды в кранах или местах стыков водопровода.

Наличие любого из рассмотренных факторов, а тем более их совокупности приводит к оптимальным условиям развития грибковой плесени. А, как известно в ванной комнате всегда присутствует повышенная влажность и тепло, способствующие развитию проблемы, последствия которой могут быть достаточно ощутимыми.

Появился грибок в ванной – как бороться с проблемой?

Решать проблему борьбы с плесенью и грибком нужно только комплексными методами. Для избавления от грибка в ванной комнате просто механического его удаления недостаточно, так как плесень может повторно появиться. Комплексный подход уничтожения плесневого грибка должен состоять из определённых этапов, которые приведут к качественному результату.

Качественная вентиляция. Многие считают, что приоткрыть дверь в ванную достаточно, чтобы в помещении стало сухо. Но в реальности это не так и использование вытяжного устройства является единственным правильным решением.
Избавляемся от старой мебели. Это в первую очередь обусловлено тем, что на ней скапливаются споры чёрной плесени, которые глубоко проникают внутрь материала.
Боремся с сыростью. Постоянное образование конденсата на канализационном стояке является следствием его плохой изоляции. Кран, шланг, подводящий воду к туалету и другие санузлы могут подтекать, поэтому их нужно привести в исправное состояние.
Качественная гидроизоляция. Использование влагостойкой краски на большинстве поверхностей не допустит проникновения воды внутрь отделочных материалов и мебели.

Но самой сложной задачей является непосредственное удаление плесени. При этом большая часть времени потребуется на качественное высушивание стен и потолка, для чего понадобится хороший электрический обогреватель. Также от степени образования плесени ванную комнату обрабатывают различными веществами бытовой химии. Бороться с грибком можно как народными методами, проверенными временем, так и современными бытовыми реагентами.

Радикальные методы

Чтобы образование грибка или чёрной плесени осталось только неприятным воспоминанием, нужно подойти к вопросу кардинально. При этом наиболее действующим способом считается капитальный ремонт. Снимают кафельную плитку, обои и избавляются от краски на стенах и потолке.

После сложных подготовительных работ все поверхности в помещении тщательно просушиваются при помощи строительного фена или другим доступным способом. При этом во время ремонта категорически противопоказано пользоваться ванной комнатой по её прямому назначению. Но самый главный вопрос как избавится от грибка в ванной комнате целиком и полностью по-прежнему остаётся актуальным, ведь споры плесени уже глубоко проникли в материалы, используемые при отделке помещения.

Поэтому без помощи специальных антисептических реагентов, например, противогрибковой грунтовки, продаваемой в любом строительном магазине не обойтись. В крайнем случае, для борьбы с плесенью можно использовать хлорный отбеливатель, медный купорос или раствор воды и хозяйственного мыла. После обработки поверхностей помещения такими растворами можно наносить краску, побелку или клеить плитку либо обои.

Также по советам специалистов, в борьбе с чёрной плесенью в ванной комнате помогут двери с вентиляцией, которые продаются на строительном рынке. Если же замена дверей не входит в планы домовладельца, то можно в старой конструкции проделать вентиляционные отверстия. При этом их можно легко задекорировать пластиковой сеткой или любым другим доступным материалом.

Как убрать грибок в ванной при помощи бытовой химии

Если с капитальным ремонтом всё понятно, то как выводить плесень в ванной, не затрачивая много денежных средств, нужно ещё выяснить. Сразу хочется уточнить, что банально использовать воду с порошком не получится, так как это приводит к кратковременному эффекту. Качественно и надолго удалить чёрную плесень и грибок можно,используя определённые средства.

Достаточно эффективным способом в борьбе с грибком считается использование медного купороса, который сравнительно дешёвый и простой в применении. Но, при этом нужно учитывать его токсичность и поэтому при его использовании нужно быть аккуратным и одевать резиновые перчатки и респиратор.
Хлорный отбеливатель либо хлор в порошкообразном состоянии также помогает в борьбе с проблемой образования плесени в ванной комнате. Однако, он обладает значительным минусом – едким запахом и поэтому при его использовании нужно обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
Антисептические реагенты промышленного производства, которые выпускаются как на масляной основе, так и на спирту или скипидаре прекрасно справляются с выведением грибковых образований в ванной комнате.
Готовая бытовая химия для выведения плесени также эффективный способ решения проблемы. В последние время производители бытовой химии всё больше задумываются о проблеме выведения плесени в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому ими была создана целая линейка химических реагентов, уничтожающих грибок и другие вредные образования.

Несмотря на то, что все бытовые химические средства, прекрасно выполняют возложенные на них функции, их не рекомендовано использовать в квартирах, где находятся люди с проблемами дыхательной системы, разнообразными аллергическими реакциями на компоненты входящие в состав бытовой химии и целым рядом других заболеваний. Поэтому в такой ситуации подойдут народные способы выведения плесени.

Народные способы

Прежде чем испытывать средства, находящиеся под рукой, следует оценить масштабы проблемы. Незначительные пятна чёрного цвета не доставят особых проблем, они с лёгкостью удаляются строительным ножом и тряпкой, смоченной в антисептике. В случае с большими очагами, которые разрослись до значительных размеров, понадобится приложить больше усилий.

К мощным агрессивным средствам, качественно удаляющим грибок и плесень, можно отнести креозот, изготовленный из дёгтя. Уже на протяжении многих десятилетий им обрабатывают железнодорожные шпалы и строительные конструкции для предотвращения гниения. Креозот сложно растворить в воде и поэтому его разводят эфирными или спиртосодержащими веществами. Компоненты, входящие в состав креозота вредны для человеческого здоровья и поэтому его нужно качественно смыть после применения.

Ещё одним средством, справляющимся с выведением незначительных грибковых образований, считается обыкновенный уксус, который имеется практически на каждой кухне. Благодаря тому, что это натуральный продукт он не представляет никакой опасности для человеческого здоровья. Единственный минус уксуса — это неприятный аромат, оставляемый после его использования, однако, и он быстро улетучивается. При этом для борьбы с чёрной плесенью при помощи уксуса, существует определённый порядок действий:

заправить уксусом распылитель или намочить раствором тряпку;
распылить состав на поражённый участок и дождаться полного высыхания;
выполнить очистку поверхности щёткой с жёстким ворсом;
вымыть всё водой.

Помимо рассмотренных выше растворов, грибок в ванной можно убрать и другими народными средствами, которые есть практически в любом доме:

пищевой содой;
обычным отбеливателем для белья;
спиртом;
эфирными маслами;
хлором.

К самым опасным народным средствам относится хлор, поэтому при его использовании нужно быть максимально острожным и одевать резиновые перчатки, при этом обеспечив хорошее проветривание в ванной комнате.

Если регулярно поддерживать нормальный микроклимат в ванной комнате и своевременно избавляться от малейших намёков на плесень или грибок, то проблема никогда не перерастёт в глобальные масштабы. Но, самое важное — это не бороться с грибком, а предупредить его появление. А для этого ещё на стадии ремонта помещения нужно позаботиться об установке хорошей вентиляции и системы обогрева.

Как избавиться от плесени в ванной и предотвратить ее появление

Плесень – серьезная проблема, которая может доставить человеку массу неудобств. Она не только разрушает строительные и отделочные материалы и сказывается на эстетичности комнаты, но и оказывает негативное влияние на здоровье. Именно поэтому необходимо знать, как самостоятельно избавиться от этой проблемы.

Причины появления и вред черной плесени

Если удалить грибок в ванной комнате без выяснения причины его образования, то все усилия будут иметь лишь временный эффект и черные разводы между плитками будут появляться вновь и вновь.

Плесень в ванной возникает если:

Неправильно установлены вентиляция и отопление. Высокая влажность в хорошо обогреваемом помещении способствует развитию патогенных микроорганизмов.
Отсутствует ультрафиолетовое излучение. Чаще всего в ванных комнатах не предусмотрены окна, и солнечный свет туда не проникает. Это тоже может стать причиной возникновения грибка, так как ультрафиолет оказывает на него разрушительное действие.
В ванной сушится белье. Лучшая среда для размножения грибка – сырость, поэтому скапливающийся конденсат способствует появлению плесени.
Помещение после водных процедур недостаточно дезинфицируется. Капли воды на плитках и между панелями следует досконально вытирать.
Протекают краны. Постоянно капающая вода приводит к повышенной влажности, которая, в свою очередь, способствует появлению и развитию микроорганизмов.

Черная плесень способна обитать на самых разных поверхностях: на бетоне, цементе, кирпиче и даже на слоях лакокрасочных материалов, поэтому ее появление можно не всегда заметить. Если она все же появилась, это может нанести большой вред:

угроза здоровью человека;
разрушение стройматериалов;
ухудшение экстерьера отделки.

Крайне нежелательно чтобы в помещении, где присутствует плесень, находились люди, имеющие проблемы с дыхательными путями. Кроме того, грибок, попадая в систему дыхания способен вызвать различные болезни и у здоровых людей. Например, астму или аллергию, дисбактериоз или ослабление иммунитета. Кроме того, от длительного нахождения в помещениях, где «живет» плесень, могут ощущаться сильные приступы головной боли.

Средства для выведения плесени

Народные методы и средства промышленного изготовления помогут избавиться в ванной от плесени.

Во время процедур по удалению следует помнить о правилах безопасности. Во избежание нежелательных последствий, необходимо работать в резиновых перчатках, респираторе и очках, чтобы не допустить попадания грибка на кожу и слизистые оболочки.

Народные методы

Отличными помощниками в борьбе с плесенью в ванной станут подручные средства, что всегда под рукой.

Нашатырный спирт

Он хорошо подойдет для обработки гладких поверхностей, но использовать его нужно аккуратно, так как он токсичен. Нашатырный спирт смешивают с водой в равном соотношении и обрабатывают пораженную зону с помощью пульверизатора. После раствор смывают чистой водой и насухо вытирают поверхность.

Сода и уксус

Это достаточно эффективный метод, чтобы убрать плесень. При первых симптомах поражения поверхности грибком соду развести с водой в пропорции 1:1 и нанести на это место кашицу. Через некоторое время смыть и повторить процедуру. В этот раз можно оставить раствор на более длительное время.

Для обработки сложных загрязнений нужно сделать раствор, в котором соду гасят столовым уксусом, после чего смесь наносят на необходимые участки и выдерживают 30 минут. По истечении указанного времени раствор удаляют водой и мылом. На горизонтальной поверхности можно насыпать сперва соду и после залить ее уксусом.

Перекись водорода

Это безвредное вещество подходит для всех видов материалов. Данное средство не нужно разбавлять, его распыляют в исходном виде и оставляют на несколько минут. После этого поверхность промывают и вытирают сухой тряпкой.

Перекись водорода обладает отбеливающим эффектом, поэтому чтобы не испортить внешний вид отделки, сначала рекомендуется нанести средство на небольшой участок поверхности и проверить, не изменит ли она цвет.

Бура

Натуральный и безопасный продукт бура также поможет вывести плесень. Для этого стакан вещества разводят в 4-5 литрах воды, после чего при помощи пульверизатора раствор наносят на пораженные зоны, сразу же следует потереть щеткой и смыть. На окрашенных поверхностях использовать с осторожностью.

Масло чайного дерева

Это дорогое натуральное масло успешно убирает плесень. Одну чайную ложку такого средства разбавляют в 300 мл воды, полученную смесь распыляют по поверхности. Хоть масло и обладает сильным запахом, удалять его не нужно. Если после использования средство осталось, то его не стоит выбрасывать, так как оно может долго храниться в темном месте.

Медный купорос

Ни в коем случае нельзя допустить контакта между медным купоросом и кожей человека, поэтому его аккуратно наносят кисточкой в ванной между плитками на стене и на других поверхностях. После чего тщательно смывают водой. Это средство считается одним из самых эффективных, оно оказывает губительное влияние на грибок уже после первого применения. Раствор получают путем добавления в 10 литров воды 100 граммов медного купороса.

Камфорные шарики

Быстрый и легкий способ для профилактики от плесени. Следует разложить шарики в местах ее возможного появления.

Антраценовое масло

Этим маслом также в целях профилактики и создания нормального микроклимата в ванной обрабатывают область на швах плитки и другие возможные места распространения плесени. Средство имеет резкий специфический запах, поэтому после нанесения следует хорошо проветрить комнату.

Специальные препараты

Быстро и результативно избавиться от плесени помогут и готовые промышленные средства. Наиболее популярные противогрибковые препараты:

Atlas Mykos – эффективный концентрат, который разбавляют водой. Он универсален, хорошо помогает убрать в ванной не только черную плесень, но используется для удаления различных грибковых поражений снаружи здания.
Boramon. Можно применять на различных материалах, таких как бетон, кирпич и дерево. Подробную информацию по выведению плесени можно найти на упаковке, возможно, потребуется разведение водой.
Титан Фунгицид. Способен уничтожить грибок на поверхностях, покрытых краской и лаком. Его достоинством является то, что покрытие перед нанесением препарата не нужно удалять.

При применении таких средств от плесени нужно соблюдать меры безопасности: использовать перчатки и респиратор.

Необходимо внимательно прочесть и действовать лишь в соответствии с инструкцией выбранного средства. В некоторых случаях пользоваться ванной комнатой можно лишь спустя сутки — двое после обработки.

Что делать, если плесень не выводится

Бывает, что полностью убрать грибок не получается никакими средствами, и она проявляется в ванной снова и снова. В таком случае потребуются более кардинальные меры, например, полный ремонт комнаты.

Чтобы не допустить возвращения плесени, следует удалить все без исключения облицовочные материалы и обшивку – пластиковые панели, плитку, краску, а побелку — отмыть.
После того как все материалы удалены со стен и потолка, вся поверхность обрабатывается противобактериальной грунтовкой. Это поможет избавиться от всех фрагментов грибка.
Перед тем, как наклеивать новые материалы для отделки в клей и растворы следует добавить защитные средства.
Независимо от того, чем окрашивается потолок, в выбранный материал также добавляются средства защиты против грибка.
Стыки между ванной и стенами необходимо заделать высококачественным герметиком, который содержит в себе противогрибковые элементы.

Такие меры помогут полностью уничтожить грибок и не дать возможность для размножения. Однако не нужно забывать о дальнейших действиях, которые следует выполнять, для того чтобы не допустить его зарождения вновь.

Читайте также: Как отмыть в ванной кафель от налета.

Профилактика появления

Застоявшийся воздух и высокая влажность – отличное место для размножения грибка. Поэтому, очень важно обеспечить качественное проветривание и просто чаще держать дверь в ванной комнате открытой, а также по возможности сразу ремонтировать сантехнику.

Не лишним будет установить в помещении электрический полотенцесушитель. С его помощью мокрые вещи будут быстрее высыхать, и лишний конденсат не будет скапливаться. Система отопления – теплый пол обеспечивает не только обогрев помещения, но и сушит воздух.

Главным условием того, чтобы не допустить появления плесени служит удаление лишней воды со стен и пола. После каждой банной процедуры следует насухо вытирать кафель, а также высушивать душевую занавеску. Обычно этих простых мер бывает достаточно.

Если же плесень была обнаружена, то борьбу с ней стоит начинать немедленно. Но лучше вовсе не допускать ее появления, ведь проблему всегда легче предупредить, чем ликвидировать.

фото: depositphotos.com/vichie81, ftlaudgirl

Плесень в ванной и душе: выявление, удаление и профилактика

Что такое плесень? А почему он у тебя в ванной? Плесень и грибок — враги, которых необходимо постоянно держать под контролем. AHS здесь, чтобы помочь решить проблему плесени в ванной комнате.

Плесень и грибок — враги, которых необходимо постоянно держать под контролем. Присутствие плесени может вызвать проблемы со здоровьем, включая кашель, раздражение кожи и глаз, а также серьезные инфекции легких у людей с проблемами дыхания или другими хроническими заболеваниями.Некоторый уровень плесени всегда присутствует в вашем доме из-за того, что споры плесени снаружи приходят и уходят. Но если вы обнаружите плесень во влажных, теплых и темных местах — например, в душе — вы можете сделать что-то, чтобы держать эту плесень для душа (и плесень для ванны) под контролем. Давайте рассмотрим способы борьбы с плесенью в ванных комнатах и ее предотвращения.

Что такое плесень?

В наши дни мы много слышим о плесени. Но что такое — это литье ? Это не растение или животное; скорее, это разновидность грибов.Споры плесени очень маленькие и легкие, и они фактически плавают в воздухе. Это то, что позволяет им распространяться и вдыхаться. Все виды плесени, включая опасную токсичную черную плесень (в ванных комнатах и других помещениях вашего дома), могут питаться органическими строительными материалами, обнаруженными в вашем доме, если они подвергались воздействию правильных условий окружающей среды: влаги, тепла и темноты. Что общего с этими условиями? Чердаки, подвалы и подвалы, и это лишь некоторые из них, особенно если есть протечки на крыше или протекающие водопроводные и водосточные трубы.Душевые и ванны в ваших ванных комнатах также обеспечивают рост плесени при подходящих условиях. Конечно, есть влага из воды, в которой вы принимаете ванну и душ, не говоря уже о тепле — если вы не принимаете холодный душ — и приглушенном освещении. Короче говоря, ваш дом может легко стать «домашним уютным домом» для плесени.

Почему в наши дни возникают проблемы с плесенью?

Поскольку дома и здания проектируются и строятся с учетом большей энергоэффективности, они становятся более герметичными.Это задерживает теплый влажный воздух внутри. Без надлежащей вентиляции плесень может стать проблемой.

Как избавиться от плесени в душевых и ванных комнатах?

Хотя плесень может расти практически в любых благоприятных условиях, она особенно любит расти в растворе душа, который является пористым и удерживает влагу дольше, чем плитка, а также вокруг водостока. То же касается ванн и раковин.

Первое, что вы хотите сделать, когда дело доходит до того, чтобы узнать, как избавиться от плесени в душе и других помещениях ванной комнаты? Оцените ущерб.Если ваша проблема с плесенью составляет менее 10 квадратных футов, вы сможете решить ее самостоятельно. (Если это большая площадь, вам нужно как можно скорее вызвать специалиста.) И если раствор вокруг вашего душа, ванны и раковины поврежден, то есть сломан, потрескался, отсутствуют части, переполнен плесенью и т. Д. вам нужно будет удалить его и повторно затянуть после того, как форма будет удалена.

Затем соберите эти расходные материалы:

Продукты, которые утверждают, что уничтожают плесень: отбеливатель, белый уксус и многие другие коммерческие чистящие средства
Пищевая сода
Нейлоновая щетка, зубная щетка или губка с губкой для чистки с одной стороны
Большая миска или пластиковое ведро (если вы смешиваете собственный раствор)
Бутыль с распылителем (если вы смешиваете свой собственный раствор)
Сухое полотенце или бумажные полотенца
Уплотняйте (при необходимости)

American Home Shield ^® Insight: Если вы планируете использовать отбеливатель или промышленное чистящее средство, откройте окно или включите вентилятор.Вы также должны надеть перчатки и маску, чтобы защитить себя от испарений. Точно так же никогда не смешивайте отбеливатель с другими чистящими средствами.

А теперь перейдем к чистке:

Скраб — Перед использованием химикатов вы можете попробовать просто протереть влажной губкой. Если там не так много плесени, это может быть билет.
Смешивание — В противном случае смешайте раствор, состоящий из одной части отбеливателя и двух частей теплой воды, и наполните им распылитель, если вы не используете предварительно смешанный промышленный очиститель.Если вы используете — , используя коммерческое чистящее средство, обязательно следуйте инструкциям на контейнере. Ищете альтернативу без отбеливателя и некоммерческого использования? Попробуйте белый уксус — прямой или разбавленный водой.
Спрей — Обильно нанесите чистящий раствор на видимые участки плесени и оставьте на 15 минут.
Снова потрите — Очистите участки нейлоновой щеткой, зубной щеткой или губкой.
Ополаскивание — Промойте участки теплой водой из другого пульверизатора, очень влажной тряпкой, душевой лейкой или смесителем.
Паста — Для сложных участков приготовьте пасту из пищевой соды и теплой воды. Нанесите пасту и оставьте на 10-20 минут.
Скраб снова — Как и раньше, потрите участки чистящей посудой и сполосните их чистой водой.
Сушка — Просушите все поверхности сухим или бумажным полотенцем.
Герметик — Если вам пришлось удалить герметик перед очисткой, сейчас самое время восстановить его. Обратите особое внимание на инструкции на тюбике для герметика о том, сколько времени вам следует подождать, прежде чем вы сможете принять душ, ванну и т. Д., опять таки.

Как предотвратить появление плесени в ванной в будущем?

Если в вашей ванной комнате есть исправное окно, откройте его и оставьте открытым на некоторое время после душа. Примечание: это не решение, однако, если воздух снаружи очень горячий и влажный. Вентилятор в ванной также должен работать во время принятия ванны и душа, а также в течение тридцати минут после этого. Кроме того, системы кондиционирования снижают влажность. Относительная влажность в доме для предотвращения появления плесени должна составлять 50 процентов или меньше.Если вам сложно достичь этого процента, осушитель также сделает свое дело. И, конечно же, вытирание поверхностей после их использования, безусловно, поможет. Помните: влага — одно из главных требований к плесени.

Какое отношение свет имеет к плесени?

К счастью, свет — одно из наших средств борьбы с плесенью. Откройте эти жалюзи. Замените тяжелые шторы чем-нибудь более прозрачным. Впустите свет. Многие из наших душевых находятся в конце тупиковой ванной без окна. В этом случае вам, возможно, придется использовать искусственное освещение или подумать о том, чтобы поставить световой люк.Кроме того, держите дверцы душа открытыми или задвигайте занавески для душа, чтобы свет попадал в душ — разумеется, когда вы им не пользуетесь. В основном, старайтесь избегать создания темной среды для размножения плесени.

Как предотвратить рост плесени в ванной комнате?

Сохраняйте чистоту в ванной до безупречной чистоты. Распылите или протрите поверхность душа и ванны раствором белого уксуса и небольшим количеством воды. Если хотите, можете добавить пару капель эфирных масел, чтобы уменьшить запах уксуса.А если вы хотите, чтобы плесень не стала вашим нежелательным партнером для купания, убедитесь, что вы выполняете эту быструю и легкую работу не реже раз в неделю.

3 способа избавиться от плесени в бачке и унитазе

Вы когда-нибудь поднимали верх бачка унитаза и обнаруживали, что он покрыт плесенью? Ваш унитаз в таком же состоянии? Плесень может быть любой формы, размера и цвета и не очень зависит от того, на чем она растет. В разных местах растут разные виды плесени, но большинство плесени удовлетворяет одни и те же жизненные потребности.Плесень нуждается в источнике пищи, оптимальной температуре и влажности, чтобы продолжать жить и процветать. Это делает вашу ванную комнату идеальным местом для роста плесени. Неудивительно, почему ваш унитаз и унитаз забрал наш маленький друг-грибок!

По состоянию здоровья очень важно предотвратить рост плесени в унитазе и унитазе. Хотя некоторые плесени более опасны, чем другие, лучше не рисковать и позволить плесени расти и распространяться в вашем доме. Некоторые общие риски для здоровья, которые представляет плесень, включают:

Сыпь
Головные боли
Одышка
Раздражает глаза, кожу, нос, горло и легкие
Головокружение
Тошнота
Аллергические реакции (например, сенная лихорадка)
Приступы астмы
Серьезные легочные инфекции, такие как пневмония

Часто нет необходимости бежать в магазин и брать как можно больше жестких чистящих средств.Это потому, что у вас уже есть все необходимое прямо в кладовой! Ниже приведены три распространенных предмета домашнего обихода, которые помогут избавиться от плесени унитаза и плесени для унитаза, не тратя ни копейки на дополнительные принадлежности.

Метод №1: Уксус

Чтобы избавиться от плесени в унитазе с помощью уксуса, первое, что вам нужно сделать, это налить 1 стакан уксуса в унитаз и еще один стакан уксуса в резервуар с водой. Это гарантирует, что и ваша чаша, и резервуар будут очищены.Затем посыпьте внутреннюю часть унитаза пищевой содой. Не бойтесь намазывать его в туалетную воду и под край унитаза. Теперь оставьте на час или около того. Как только вы вернетесь после того, как оставите уксус и пищевую соду, пора вытирать! Используйте щетку для унитаза, чтобы почистить унитаз изнутри, не забывая использовать уксус / туалетную воду для чистки. Дайте унитазу постоять еще 15 минут, а затем вернитесь и слейте воду. По завершении этого процесса оставьте унитаз неиспользованным в течение нескольких часов.Продолжайте добавлять одну чашку уксуса в туалетную воду несколько раз в неделю, чтобы предотвратить появление плесени.

Метод № 2: Отбеливатель

Отбеливатель — один из тех продуктов, которые есть почти у каждого в доме. Это отличное чистящее средство, известное своей стойкостью к пятнам и другим нежелательным веществам. Он также отлично подходит для избавления от плесени для унитаза! Первым шагом к устранению роста плесени с помощью отбеливателя является наполнение одноразовой бутылки 1 частью отбеливателя и 10 частями воды. Важно разбавить отбеливатель таким количеством воды, чтобы унитаз не пожелтел! Затем вылейте раствор в туалетную воду и вокруг унитаза.Промойте унитаз один раз, а затем с помощью щетки сотрите раствор и нанесите все труднодоступные места. Наконец, вы можете налить в унитаз чашку неразбавленного отбеливателя. При необходимости продолжайте делать это один раз в неделю в течение нескольких недель.

Метод № 3: Перекись водорода

Перекись водорода полезна не только для стерилизации порезов — она также может убить плесень! Если у вас есть перекись водорода в вашем домашнем шкафу, вы более чем готовы заняться этим унитазом и плесенью для резервуара. Налейте в унитаз чашку перекиси водорода.Используйте ершик для унитаза и потрите всю чашу. Убедитесь, что попали под обод! Оставьте перекись водорода на 15 минут, не смывая воду. У вас могут появиться маленькие пузырьки, так как перекись водорода имеет тенденцию немного пузыриться, убивая бактерии. Наконец, промойте унитаз. Продолжайте этот процесс один или два раза в неделю в течение нескольких недель, чтобы плесень не вырастала снова.

В BioClean мы знаем, что на самом деле означает глубокая очистка. Мы успешно помогаем клиентам в Коннектикуте и Западном округе с 1988 года и будем более чем счастливы содержать ваш дом в чистоте.Свяжитесь с нами сегодня по телефону (203) -283-3912 для получения дополнительной информации. Будем рады поговорить с вами!

Чистая плесень в ванных комнатах (душ, ванны, стены и пол)

Плесень — это грибок, который может жить везде, где есть влага, тепло и питание. Есть много видов плесени, но только некоторые из них токсичны для человека. Из-за оптимальных условий в ванной комнате очень часто можно обнаружить рост плесени.

Учитывая потенциальное воздействие плесени на здоровье, мы стараемся, чтобы в наших домах она не появлялась.Но как убрать плесень в ванных комнатах? Чтобы эффективно удалить его, вы должны убить его, а затем предотвратить рост новой плесени.

Как сделать решение для удаления плесени

Есть много вещей, которые можно использовать для очистки плесени, но не все ее убьет. Как мы упоминали выше, если вы хотите навсегда избавиться от плесени, вы должны убить ее и предотвратить ее повторное появление. Вот несколько самодельных решений, которые эффективно удаляют плесень:

Бура и вода

Бура — природный фунгицид, поэтому отлично справляется с плесенью. ⁽¹⁾.Это белый порошок, который часто используют в стирке и для уборки других помещений в доме. Вы можете легко найти бура в прачечной местного супермаркета.

Начните с смешивания одной чашки буры с одним галлоном воды. Затем хорошо перемешайте, пока порошок не растворится. Перелейте смесь в чистую бутылку с распылителем.

Бура не только убивает и удаляет плесень, но и предотвращает новый рост. По этой причине вам не нужно смывать раствор после того, как вы закончите. Однако, если он очень грязный, промойте участок и нанесите еще немного, когда закончите.

Помните

Несмотря на то, что бура является естественной и не выделяет токсичных паров, вы все равно должны быть осторожны. Храните раствор в недоступном для детей месте, так как он опасен при употреблении. ⁽²⁾.

Уксус

Уксус — одно из наших решений для очистки любой области нашего дома. Он доступен по цене, эффективен и нетоксичен — идеально подходит для родителей и владельцев домашних животных.

Для достижения наилучших результатов держите уксус неразбавленным. Просто наполните распылитель уксусом и нанесите его прямо на заплесневелый участок.

Take Note

Уксус может иметь сильный неприятный запах. Вы можете улучшить его, добавив в уксус эфирное масло лимона или лимонный сок. Однако запах исчезнет, когда уксус высохнет.

Отбеливатель

Отбеливатель — один из самых эффективных способов уничтожить плесень. Однако мы предпочитаем использовать его в крайнем случае из-за токсичности вещества.

Отбеливатель токсичен и может вызывать раздражение глаз, кожи и легких. Вы должны держать это место подальше от детей и домашних животных и хорошо проветривать комнату.Всегда используйте защитное снаряжение, такое как перчатки и предпочтительно маску и очки ⁽³⁾.

Вы можете создать раствор для уничтожения плесени, используя одну часть отбеливателя на 10 частей воды. Смешайте его в пульверизаторе для облегчения нанесения. Распылите средство прямо на заплесневелый участок и оставьте на несколько минут. Если эта зона закрыта для домашних животных и детей, оставьте отбеливатель как можно дольше.

Опасно

Аммиак — еще одно вещество, которое часто используется для удаления плесени. Однако ни в коем случае нельзя смешивать отбеливатель и аммиак, поскольку при этом образуются токсичные пары.Избегайте использования нашатырного спирта после отбеливателя (или наоборот), даже если вы тщательно промыли эту область. ⁽⁴⁾.

Удаление плесени с душа

Душ — лучшее место для роста плесени; часто влажное и влажное пространство обеспечивает именно то, что необходимо для роста плесени. В душе есть много мест, где вы можете обнаружить плесень. К ним относятся слив, линии затирки и герметик.

1. Выберите решение для уничтожения плесени

Мы настоятельно рекомендуем вам выбрать одно из упомянутых выше решений.Осмотрите душевую, чтобы узнать, где прячется плесень.

Проверьте слив, раствор и герметик — подумайте, сколько на нем плесени. Если это небольшое количество, используйте более мягкий раствор, например уксус. Однако, если плесень более серьезная, рассмотрите возможность использования отбеливателя или буры.

2. Примените раствор

Распылите раствор прямо на заплесневелый участок. Нам также нравится опрыскивать область вокруг него, чтобы убрать все споры и следы. Если вы используете отбеливатель, обязательно соблюдайте меры предосторожности, упомянутые выше.

Оставьте раствор на покрытом плесенью месте на 10–15 минут — меньше, если используете отбеливатель (от 5 до 10 минут).

Для герметика: герметик для душа чистить немного сложнее, чем другие части душа. Для этого нам нравится делать пасту из пищевой соды и отбеливателя.

Начните с добавления большого количества пищевой соды в емкость. Медленно добавляйте отбеливатель, пока он не превратится в пасту. Затем нанесите пасту на заплесневелый участок и накройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть сложно, но сделайте все, что в ваших силах.

Оставьте пасту в форме на два часа. Удалите пластик и потрите щеткой. Хорошо промойте пораженный участок и, если плесень все еще есть, повторите процесс.

3. Скраб

Используйте жесткую нейлоновую щетку, чтобы стереть плесень. Он должен быть неплотным и легко сниматься. Мы рекомендуем использовать щетку для затирки небольших участков или старую зубную щетку.

4. Промыть

Используйте насадку для душа, чтобы смыть плесень и раствор. Теперь область должна быть чистой и свободной от плесени.

Однако, если вы все еще видите следы плесени, повторите процесс. Если вы использовали более мягкий раствор, например уксус, а плесень все еще присутствует, попробуйте использовать отбеливатель.

Удаление плесени с занавески для душа

При обнаружении плесени вы можете почувствовать, что ваши занавески для душа не подлежат ремонту; однако их можно сохранить. Вот как чистить занавески для душа:

Метод 1. Пищевая сода и уксус

Для начала снимите занавеску для душа и поместите ее в стиральную машину вместе с загрязненными банными полотенцами.Полотенца не позволят занавеске сминаться, но они также помогут почистить занавески для душа.

Добавьте в машину обычный стиральный порошок и полстакана пищевой соды. Запустите машину как обычно, но когда она дойдет до цикла ополаскивания, добавьте полстакана уксуса.

Дайте машине закончить. Затем повесьте занавеску сушиться — желательно на солнце, так как ультрафиолетовые лучи убивают плесень.

Метод 2: отбеливатель

Начните с приготовления раствора из половины стакана отбеливателя и четверти стакана стирального порошка в ведре.Наполните ведро водой и отложите в сторону.

Снимите занавеску для душа и поместите ее в стиральную машину вместе с двумя грязными полотенцами. Запустите обычный цикл и добавьте раствор отбеливателя, когда машина наполнится водой. Добавление раствора, когда машина пуста, увеличивает вероятность повреждения полотенец.

Когда стиральная машина закончит, развесьте занавеску, чтобы она высохла.

Принять к сведению

Если плесень все еще присутствует, подумайте о том, чтобы повторить процесс.Однако большие занавески бывает трудно правильно стирать в машине, так как там много складок, где прячется плесень. Поэтому подумайте о том, чтобы положить занавеску на ровную поверхность и очистить плесень щеткой.

Удаление плесени с ванны

Мыльная пена, сажа, бактерии и омертвевшие клетки кожи часто собираются на дне ванны. Это создает оптимальные условия для роста плесени, поскольку она насыщена питательными веществами и влагой.

Но купание в заплесневелой ванне — не лучший вариант, поэтому мы готовы ее удалить.Для ванны нам нравится использовать бура, потому что вы можете оставить ее в ванне до следующего раза.

1. Применить

Нанесите раствор буры и воды из пульверизатора. Убедитесь, что вы покрыли всю форму — обратите особое внимание на края, где стена встречается с ванной. В сливе также может быть значительное количество плесени.

Дайте буре постоять 10–15 минут.

2. Скраб

Поскольку мы работаем над ванной, нам нужно быть осторожными, чтобы не поцарапать поверхность.Избегайте использования жестких щеток или других абразивных инструментов, например, стальной мочалки. Мы рекомендуем выбрать щетку с мягкой щетиной или двустороннюю губку.

3. Промыть

Если появилось много плесени, промойте пораженный участок после чистки. Попробуйте повторно нанести раствор буры и оставить его в ванне, пока он не высохнет. Это поможет убить оставшуюся плесень или споры.

Удаление плесени со стен и пола ванной комнаты

Большинство домовладельцев облицовывают ванную комнату плиткой. Это может быть керамика, фарфор или даже натуральный камень.Независимо от того, какие полы или стены у вас в ванной, плесень может быть.

Скорее всего, вы обнаружите рост плесени на линиях затирки, поскольку это пористая поверхность, если только она не герметизирована. В незапечатанном растворе может начать расти плесень, часто оставляя после себя неприятные пятна.

У нас есть несколько эффективных методов, которые вы можете попробовать, но перед тем, как вы это сделаете, начните со следующих шагов:

1. Соскоб

Для начала соскребите как можно больше плесени.Это упростит вашу работу и сделает ее менее беспорядочной. Вы также можете использовать жесткую щетку, чтобы стереть плесень.

2. Пар

Если у вас есть пароочиститель, используйте его перед нанесением чистящего раствора. Прикрепите небольшую кисть, например, для линий затирки. Тщательно пропарьте заплесневелые участки, чтобы убить и удалить плесень.

Пароочиститель подает пар при очень высоких температурах (около 200 градусов по Фаренгейту). Это эффективно убьет активно растущую плесень и споры.Пар также эффективно проникает в раствор, удаляя въевшуюся плесень.

Имейте в виду

Если ваш раствор герметичен, пар может удалить герметик. Будьте готовы после этого снова закрыть затирку.

3. Протрите

Используйте старое полотенце или ткань, чтобы протереть всю поверхность, так как вокруг будет валяться плесень.

Если плесень все еще присутствует, попробуйте один из следующих методов:

Метод 1: Перекись водорода

Перекись водорода — это мягкая форма отбеливателя.Он эффективно удаляет пятна плесени с цветного раствора и плитки, где хлорный отбеливатель может повредить поверхности.

Используйте неразбавленную перекись водорода, переливая ее в темную бутылку с распылителем. Вы также можете прикрепить распылитель к самой бутылке с перекисью водорода. Помните, что перекись водорода теряет свою эффективность при воздействии света. Поэтому хранить его следует в таре темного цвета.

Дайте перекиси водорода постоять 10–15 минут перед тем, как протереть участок щеткой.Хорошо промойте водой и вытрите насухо.

Метод 2: OxiClean

OxiClean содержит кислородный отбеливатель и эффективно удаляет плесень и пятна. Кислородный отбеливатель также предпочтителен, если у вас септическая система, поскольку он менее вреден для окружающей среды.

Наполните распылитель водой на три четверти и добавьте одну или две столовые ложки кислородного отбеливателя или OxiClean. Хорошо встряхните, чтобы хорошо перемешалось.

Нанесите раствор прямо на форму и оставьте на 10–12 минут.Потрите жесткой щеткой и хорошо промойте — в завершение протрите участок тканью.

Метод 3: пищевая сода

Пищевая сода — отличный естественный вариант для очистки стен, полов и швов от плесени. Для этого метода мы приготовим пасту из равного количества пищевой соды и воды. Паста будет достаточно густой, чтобы прилипать к вертикальной поверхности.

Нанесите пасту старой зубной щеткой или пальцами. Оставьте на 10 минут, затем потрите зубной щеткой или щеткой для затирки швов.Смойте водой, чтобы удалить излишки пасты.

Метод 4: Хлорный отбеливатель

Если вы все еще видите пятна от плесени или пятна сильные с самого начала, попробуйте хлорный отбеливатель. Приготовьте тот же раствор, о котором мы упоминали ранее — одна часть отбеливателя на 10 частей воды.

Нанесите на всю область и дайте подействовать 10 минут. Затем используйте жесткую щетку для очистки.

Если пятна все еще остались, попробуйте смочить несколько бумажных полотенец в отбеливателе и приложить их к пораженному участку.Это может быть сложно на вертикальной поверхности, но она должна прилипнуть. Подождите, пока пятна не исчезнут — хорошо промойте, чтобы удалить отбеливатель.

Имейте в виду, что отбеливатель токсичен. Итак, держите комнату хорошо проветриваемой. Вы также должны надеть перчатки, чтобы защитить руки.

Проведите тест

Перед тем, как нанести отбеливатель на затирку и плитку, сделайте небольшое пятно на незаметном месте. Обратите внимание на любые признаки обесцвечивания или повреждения.

Замена затирки

Если от плесени остались пятна, которые просто невозможно удалить, лучше заменить раствор.Это не займет много времени, и вы даже можете сделать это самостоятельно.

Удалите старую затирку с помощью отвертки с плоским жалом. Вы можете купить затирку в местном хозяйственном магазине — смешать ее, как указано, и нанести.

Герметик

Если вам удалось удалить пятна плесени с раствора, подумайте о его герметизации, чтобы предотвратить появление новых пятен. Вы можете сделать это сами; затирочные герметики можно приобрести в любом строительном магазине. Мы настоятельно рекомендуем вам заделать новый раствор, чтобы не допустить попадания влаги и плесени.

Удаление плесени с потолка ванной комнаты

Способ удаления плесени с потолка в ванной зависит от поверхности. Если это пористый материал, например дерево, гипсокартон или попкорн, вам, вероятно, придется заменить заплесневелую часть.

Плесень на потолке часто возникает из-за плохой вентиляции или утечки воды. Если у вас есть трубы в потолке, попробуйте проверить, нет ли утечки. Вы также должны убедиться, что вентилятор в ванной работает правильно.

Если ваш потолок сделан из непористого материала, вы можете попробовать следующее, чтобы удалить плесень:

1.Подготовить ванную комнату

Начните с открытия окна и выключения вентилятора. Защитите себя, надев перчатки, защитные очки и, желательно, маску.

Используйте табурет, стул или лестницу, чтобы добраться до потолка. Если потолок окрашен, с помощью скребка удалите краску с формованного участка.

2. Смешайте раствор

Добавьте в емкость два стакана горячей воды, четверть стакана уксуса и две столовые ложки буры. Хорошо перемешайте, чтобы порошок растворился.

3.Применить

Окуните двустороннюю губку в раствор и нанесите на пораженный участок. Используйте грубую сторону, чтобы стереть плесень. Имейте под рукой чистую влажную ткань, которую можно время от времени ополаскивать.

Повторяйте процесс, пока форма не исчезнет. Возможно, вам придется заменить раствор, если он станет грязным.

4. Подать заявку повторно

Когда поверхность станет чистой и без плесени, распылите раствор на всю поверхность. Дайте буре и уксусу высохнуть на потолке; это поможет убить оставшуюся плесень и споры.

5. Ремонт потолка

Когда вся плесень исчезнет, отшлифуйте потолок и покрасьте его заново. Используйте водостойкую краску, устойчивую к плесени, чтобы предотвратить повреждение плесенью и водой в будущем.

Создание ванной комнаты без плесени

Обнаружение плесени в ванной может разочаровать. Поскольку в ванной комнате часто бывает много влаги, удержать плесень подальше от нее бывает непросто. Однако, хорошо проветривая ванную комнату и вытирая пол, душ и ванну после уборки, вы можете предотвратить появление плесени.

Мы настоятельно рекомендуем вам попробовать более мягкий метод, прежде чем использовать отбеливатель. Отбеливатель может быть полезным, но не менее эффективны такие вещества, как бура, уксус или пищевая сода.

советов по избавлению от грибка или плесени в ванных комнатах

Советы по профессиональной уборке

Грибок на стенах ванной комнаты не только делает ее внешний вид неприятной, но также выделяет бесполые споры в окружающий воздух, что может усилить аллергию и связанные с этим проблемы со здоровьем. Грибок в ванной очень распространен, особенно во влажном или жарком климате, поскольку плесень и плесень процветают во влажных и теплых условиях.

В результате роста плесени в ванных комнатах они начинают выглядеть неухоженными и неприятными, а также представляют другие опасности для пассажиров. Грибок формируется в виде пятен плесени на внешней стороне ванной комнаты, а также растет в темных влажных углах. Обычно они возникают из-за увеличения влажности в теплых и плохо вентилируемых помещениях, но также могут указывать на то, что ванна или душ не герметичны.

Можно избавиться от грибка в ванной, используя правильные подходы к очистке и подходящие материалы.Прочтите руководство о том, как избавиться от грибка и предотвратить его повторное появление.

Удаление грибка со стен, плитки и пола

Использование чистящих средств с химическими веществами для избавления от грибка может быть вредным для легких и кожи, поэтому лучше всего растворить чайную ложку чистого уксуса или пищевой соды в горячей воде и налить ее в распылитель. Нанесите органический чистящий раствор на пораженные плесенью участки и дайте ему высохнуть. Затем нанесите то же самое и сотрите форму с помощью губки или щетки.Чтобы предотвратить повторный рост плесени, промойте пораженный участок в ванной и вытрите полотенцем.

Советы по предотвращению возобновления роста грибка

Плесень, как и другие грибки в ванной, выживает во влажных и теплых условиях, поэтому важно правильно проветривать ванную комнату, установив вытяжной вентилятор для удаления влаги. Если ваш строительный кодекс не разрешает использование вытяжек в ванной комнате, оставьте дверь и окна открытыми после принятия душа.
Вешайте коврики для ванной и влажные полотенца в местах, где они могут быстро высохнуть.
Проверить на утечки унитазы, душевые кабины и стенки ванны.
При уборке ванной комнаты тщательно высушите стены и следите за тем, чтобы на стенах не оставались пятна сырости или лужи воды.
Регулярно очищайте ванну. При необходимости не уклоняйтесь от обращения за помощью к профессиональным специалистам по уборке ванных комнат.

9 продуктов для избавления (и предотвращения) плесени в ванной комнате

Мы самостоятельно выбираем эти продукты — если вы совершите покупку по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию.

Уборка ванной комнаты должна быть одной из как минимум увлекательных работ. И я говорю не только о мытье туалета. Противная черная плесень может скрываться в углах ванной комнаты и затирке плитки, как никто другой, и избавиться от нее непросто.

Тем не менее, это не повод игнорировать его. По данным CDC, черная плесень может иметь серьезные последствия для здоровья, если оставить ее в покое, включая аллергические симптомы, похожие на сенную лихорадку, и респираторные заболевания. Но регулярная очистка пятен с плесенью и принятие мер предосторожности, чтобы предотвратить ее рост, могут иметь решающее значение.

Оцените эти проверенные временем продукты, которые навсегда избавят вас от плесени в вашей ванной комнате.

Method Daily Shower Spray Cleaner

Думайте об этом как о мультиварке для вашей ванной комнаты. Другими словами: девиз «установи и забудь» применим и здесь. Это ежедневное чистящее средство можно легко распылить после душа (чистка не требуется!), И он будет выполнять свою работу, когда вы двигаетесь в течение дня. Кроме того, он на растительной основе и не токсичен, поэтому вы можете использовать его вместо других чистящих средств.

Купить: Ежедневный спрей для душа Method, $ 3,29

Все приветствуют многочисленные ( многие ) применения уксуса. Когда дело доходит до чистки, белый уксус можно использовать для чистки всего, от жалюзи до микроволн и… ну, практически для всего в вашей ванной комнате. И да, это может быть даже довольно приличный очиститель плесени. Это дешево, экологично и эффективно, и, честно говоря, если у вас есть дом, на всякий случай лучше держать кувшин под раковиной.

Купить: Белый дистиллированный уксус, 2 $.49

Мгновенное средство для удаления пятен и плесени

Они не зря называют это мгновенным средством для удаления пятен и плесени . Более 2000 довольных рецензентов Amazon высоко оценили быстрое избавление от сильных пятен и плесени, в то время как другие решения этого не сделали.

«Я поражен тем, насколько хорошо и быстро этот продукт подействовал на мою ванную комнату», — написал один рецензент, добавив, что они несколько месяцев пытались избавиться от стойкого запаха плесени, прежде чем попробовать это.«Я так счастлив, что запах исчез навсегда».

Купить: MR-86 Мгновенное средство для удаления пятен и плесени, $ 26,99

Еще один способ убедиться, что в вашей ванной комнате нет плесени, — это в первую очередь предотвратить ее образование. Держите один из этих скребков под рукой и протрите стены после душа — вы удивитесь, насколько он помогает.

Купить: Desired Tools Ракель, $ 12,97

Средство для удаления плесени и плесени Skylarlife

Если плесень, с которой вы сейчас боретесь, застряла глубоко в углах вашей ванной комнаты, это первоклассное чистящее средство готово принять на работе.Лучше всего он справляется с труднодоступными местами, включая герметики, которыми покрыты ванны и раковины в ванных комнатах. Он выходит как прозрачный гель, и, по мнению некоторых обозревателей Amazon, может потребоваться несколько слоев, чтобы действительно закрепиться; но это поможет.

Они не зря называют это Mould Bomb Fogger. Это крутое решение решает те тяжелые задачи, которые ничто другое не подойдет, и оно также будет работать с в первый раз . Он обещает убить 99,9% плесени и грибка, защитить от повторного появления и даже зарегистрирован EPA, поэтому его можно безопасно использовать дома, а также в детских садах и школах.

Купить: Mold Bomb Fogger, $ 43,95

Иногда реальный способ избавиться от надоедливой плесени и проблем с грибком — это не столько чистящее средство, которое вы используете, сколько способ, которым вы пользуетесь. повторная чистка. Этот универсальный набор щеток совместим с большинством аккумуляторных дрелей и поставляется с несколькими чистящими губками и насадками для щеток, которые удаляют стойкую плесень с любой поверхности.

Купить: Набор щеток для сверл для чистки, 17 $.95

Устойчивый к плесени вкладыш для душа

Если плесень не является проблемой для потолка или стен, скорее всего, она скрывается на занавеске для душа или на душевой подушке. Вы не поверите, но этот устойчивый к плесени вкладыш получил более 8000 отзывов от клиентов Amazon, которые дали ему высшие оценки за предотвращение роста плесени и грибка. (К тому же у него есть 90-дневная гарантия возврата денег!)

Купить: Устойчивый к плесени вкладыш для душа, 8,99 долларов США

Средство для удаления плесени и плесени Tilex

Tilex — один из проверенных временем чистящие средства для ванных комнат, которыми клянутся многие люди.Этот очиститель обещает обеспечить эффективную очистку, не теряя часами подряд, и убивает 99,9% плесени и грибка при контакте. (Одно примечание: он действительно содержит отбеливатель Clorox, поэтому будьте осторожны при использовании его рядом с любой тканью и держите его подальше от маленьких детей.)

Купить: Средство для удаления плесени и плесени Tilex, $ 12,09 за Упаковка из 2 шт.

7 простых и естественных способов избавиться от грибка и плесени в вашем доме

Даже в то время, когда сезон дождей дает отсрочку от жары и превращает все на своем пути в пышную, живую зелень, повышенная влажность приносит плесень, которая может повредить стены, мебель и одежду.Если вы живете в прибрежном городе, таком как Мумбаи, который сталкивается с непрекращающимися муссонными дождями, стены, одежда, еда и посуда обычно остаются влажными и становятся рассадниками плесени. Плесень и грибок могут расти где угодно — на мебели, обивке, одежде, в протекающих трубах, трещинах в стенах и потолках. На него не только неприятно смотреть, но еще и обитают жуки и насекомые.

Известно, что споры плесени вызывают и усугубляют аллергию и респираторные заболевания, такие как астма. Затхлый воздух и несвежий запах также влияют на качество внутренней среды, особенно в плохо вентилируемых помещениях.

Повреждения, вызванные плесенью, трудно и дорого исправить, поэтому лучше принять профилактические меры до начала сезона дождей. Но иногда, независимо от того, насколько вы осторожны, неизбежно, что некоторые предметы или участки вашего дома будут привлекать плесень в сезон дождей.

Вот как вы можете решить эту проблему естественным путем, не прибегая к отбеливателям, агрессивным кислотам или дорогостоящим дезинфицирующим средствам.

Уход перед дождем

До того, как наступит сезон дождей, совершите поездку по устранению засорения.При повышенной влажности воздуха любое изделие становится потенциальным хозяином плесени. Избавьте свой дом от всех ненужных и неиспользуемых предметов, особенно из биоматериалов. Сюда входят книги, одежда, мебель, предметы интерьера, обувь и предметы декора, которые подвергаются воздействию влаги.

Улучшите воздушный поток в вашем доме, обеспечив поперечную вентиляцию. По возможности держите окна открытыми, чтобы в них попадал свежий воздух. Не ставьте мебель близко друг к другу или рядом со стенами и шкафами. Держите дверцы гардеробных и шкафов открытыми, чтобы впускать воздух.

Максимальное накопление влаги на кухне и в ванной комнате. Установите в этих местах вытяжной вентилятор, чтобы направлять пар и дым от готовки наружу. Обязательно держите окна открытыми, когда готовите, мойте посуду или моете пол. После ванны немедленно высушите пол в ванной, чтобы плесень не повредила плитку и фурнитуру в ванной комнате. После купания или уборки держите дверь ванной открытой, чтобы пол и стены высохли. Не используйте занавески для душа и толстые коврики в ванной комнате во время сезона дождей, поскольку они сохраняют влагу и вызывают появление плесени.

Используйте водостойкую краску для защиты стен и потолков в помещении, особенно подверженных повреждению водой, образованию пузырей и отслаиванию.

Устраните влажные участки в доме: определите места, подверженные застоям воды. Отремонтировать протекающие трубы и вентиляционные отверстия переменного тока; проверьте под раковинами, вокруг сточных вод и низкорасположенных мест, таких как подвал, чтобы определить трещины и предотвратить просачивание и затопление.

Защитите зерно, высушив его на солнце на балконе или террасе перед хранением в герметичных контейнерах.Чтобы специи сохранялись дольше, запеките и высушите их на солнце до того, как начнутся дожди, а затем храните их в герметичных контейнерах. Храните редко используемые специи в холодильнике.

Уход в сезон дождей

Не оставляйте мокрые вещи рядом: влажная одежда, полотенца, швабры, обувь или сумки, плесень любит влагу. Убедитесь, что одежда хорошо просушена, прежде чем класть ее в стиральную машину или корзину для белья. Избегайте хранения мокрой обуви в закрытых шкафах.Лучше всего проветрить влажные предметы под вентилятором, прежде чем убирать их на хранение.

Одежда, особенно редко используемые, в сезон дождей подвержена поражению грибком. Одежда, которую вы аккуратно гладите, складываете и храните, становится магнитом для грибка. В сезон дождей никогда не храните влажную одежду. Защитите свой гардероб осушителями, такими как силикагель, активированный уголь и другие поглотители влаги, которые могут препятствовать накоплению влаги.

Не стирайте слишком много вещей одновременно, если вам нужно сушить белье в помещении.Разложите выстиранные вещи и высушите их в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте стирки штор, постельного белья, одеял и толстых полотенец в сезон дождей, отдавая предпочтение химчистке. Смочите одежду мягким дезинфицирующим средством перед тем, как положить ее в стиральную машину.

Главное — предотвратить накопление как можно большего количества влаги. Накрывайте посуду во время приготовления, чтобы предотвратить выход пара, не допускайте попадания воды на комнатные растения и не допускайте того, чтобы вода стояла в ведрах или накапливалась в посуде в раковине.

По возможности храните продукты в герметичных контейнерах. Храните пакеты с зерном, мукой и бобовыми в морозильной камере или холодильнике в течение дня или двух после покупки, чтобы предотвратить рост бактерий. Пищевые зерна, хранящиеся в пластике, развивают плесень быстрее, чем в контейнерах из стекла или нержавеющей стали.

Как избавиться от плесени и грибка естественным путем

Солнечный свет

Солнечные дни в сезон дождей редки. Но солнечный свет является естественным дезинфицирующим средством, поэтому максимально используйте солнечные дни, высушивая влажное постельное белье, белье, матрасы, книги и обувь в солнечном месте, открывая окна и сушя на солнце влажные зерна.

Уксус

Считается, что дистиллированный белый уксус может убить 82 процента видов плесени. Просто налейте уксус в распылитель и распылите его прямо на заплесневелую поверхность. Оставьте на час, пока плесень не впитает уксус. Затем сотрите щеткой и горячей водой. Промойте участок горячей водой и вытрите насухо.

Для одежды: Замочите заплесневелую одежду в ведре с горячей водой, в которое была добавлена чашка белого уксуса. Вы также можете добавить уксус в стиральную машину, чтобы избавиться от затхлого запаха одежды и постельного белья.

Для кожи: сначала удалите плесень с кожаных изделий. Затем протрите его тряпкой, смоченной уксусом. Дайте ему высохнуть на воздухе.

Пищевая сода

Вы также можете использовать уксус в сочетании с пищевой содой, чтобы повысить его эффективность. Посыпьте пищевой содой заплесневелый участок или распылите раствор из 1 чайной ложки пищевой соды и 2 стаканов горячей воды прямо на форму. Оставьте на час, затем протрите щеткой и смойте остатки.Обрызгайте пораженную область уксусом, чтобы продезинфицировать ее и предотвратить повторный рост. Вытереть насухо.

Ним

Его противогрибковые свойства делают ним идеальным средством защиты от плесени и грибка. Это также эффективный способ защитить вашу одежду от заражения клещами и чешуйницей и избавиться от несвежих запахов, не опасаясь обесцвечивания. До того, как начнутся дожди, просушите около 10-15 пучков листьев нима в тени. Сушка в тени сохраняет эфирные масла в листьях и повышает их эффективность.Сделайте свои собственные противогрибковые мешочки, обернув несколько листьев нима тканью и поместив их в свой гардероб и книжные полки. Вы можете разместить их между стопками одежды или в карманах курток, рубашек и брюк на вешалках.

Лимонный

5% -ная кислота в лимонном соке делает его мягким натуральным отбеливающим средством и очистителем плесени. Это эффективное средство от плесени на многих поверхностях — от плитки для ванной до одежды. Чтобы очистить заплесневелую плитку и пол, сначала промойте участок горячей водой.Промойте и нанесите лимонный сок прямо на форму, прежде чем протирать губкой или щеткой. Его свежий запах делает его эффективным и для стирки белья с запахом плесени. Перед стиркой замочите одежду в теплой воде с 1/2 стакана лимонного сока. Вы также можете добавить ½ стакана сока в белье и постирать обычным моющим средством.

Лимон также удаляет пятна плесени с одежды, но его следует применять с осторожностью, поскольку он обладает отбеливающим действием и может привести к потускнению цвета. Таким образом, его лучше всего использовать на белой одежде или на одежде ярких цветов.Втирайте сок лимона в пораженные места. Подождите полчаса, прежде чем смыть. Или смочите кусок ткани в лимонном соке и нанесите его на пятно. Дайте ему впитаться в течение получаса. снимите ткань и посыпьте солью, чтобы усилить действие лимона. Постирать и высушить как обычно.

Раствор из лимонного сока, пищевой соды и уксуса можно использовать для очистки заплесневелых приборов, таких как духовки, блендеры и кофемашины.

Камфора

Камфора работает как естественный репеллент от вредителей и нетоксичная альтернатива нафталиновым шарикам.Как и в случае с нимом, сделайте пакеты, содержащие несколько таблеток камфоры и немного гвоздики. Поместите мешочки в шкаф, полку для обуви или книжную полку, чтобы защитить их и придать им приятный запах. Также известно, что пары камфоры образуют антикоррозионное покрытие, которое эффективно предотвращает повреждение инструментов и других металлических изделий.

Свет

Грибок и плесень процветают в темных, влажных, плохо проветриваемых помещениях. Увеличьте свет, который получают ваши комнаты, заменив толстые и темные шторы на более светлые материалы и цвета.Вы также можете бороться с нехваткой естественного света в сезон дождей, установив лампу в темных и влажных помещениях, таких как ванные комнаты, гардеробы, прачечные и кухни. Держите его включенным на несколько часов в день во время дождя. Тепло и свет, генерируемые лампой, могут уменьшить влажность в этих областях и предотвратить распространение грибка.

Дополните свой распорядок естественной уборкой экологически чистыми, нетоксичными чистящими средствами от The Better Home. Они устойчивы к грязи, не нанося вреда ни вашему здоровью, ни здоровью всей планеты.Ознакомьтесь с полным ассортиментом здесь.

Как безопасно удалить плесень

Демистифицируя плесень

Споры плесени прилипают к поверхностям и, если условия достаточно теплые, влажные и ненарушенные, выдавливают усики, которые превращают почти любую поверхность в пищу — они образуют нечеткие структуры, выползающие из угла душ. Потолочная плитка, дерево, краска, резина, ковролин, грунт, пыль; это все еда в форму, просто добавьте воды.

Как узнать, когда появилась плесень? Это просто: вы почувствуете запах — как это сказать? — переносимые по воздуху конечные продукты его пищеварительных процессов.Правильно, плесень пукает. «Каждый раз, когда вы чувствуете этот затхлый запах, запах плесени, вы вдыхаете именно это, — сказал Дэвид Деннинг, главный исследователь Манчестерской группы по борьбе с грибковыми инфекциями и профессор Манчестерского университета в Англии.

Какое влияние оказывает вся эта грибковая активность на здоровье? Вообще говоря, мы знаем, что есть два основных способа, которыми плесень может воздействовать на иммунную систему, и они зависят от того, недостаточно ли ваша система или сверхактивна.

Если вы проходите курс химиотерапии или недавно перенесли трансплантацию органов, возможно, ваша развитая иммунная система исчерпала себя.По словам Мэтью Фишера, эпидемиолога Имперского колледжа Лондона, грибок может колонизировать легкие и лечить вас, как потолочную плитку или деревянные панели. Но чаще это проблема больниц, домашние инфекции встречаются крайне редко.

У вас гораздо больше шансов иметь сверхактивную иммунную систему, которая нервничает при столкновении с раздражающими белками, присутствующими в спорах и нитях плесени. Нити попадают на слизистые оболочки глаз, носа и рта, вызывая слезотечение, зуд, чихание, кашель или приступы астмы.

В большинстве случаев они прекращаются, когда вы выходите из заплесневелой комнаты. Но по оценкам экспертов, от 5 до 10 процентов населения более чувствительны, чем другие.

Разное

Гараж из профлиста с утеплителем: Чем утеплить гараж и сарай из профнастила

27.06.202004.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Чем утеплить гараж и сарай из профнастила

С применением профлиста можно соорудить презентабельную и функциональную конструкцию гаражного помещения, потратив при этом относительно небольшое количество финансов и минимум времени.

Вопросом о том, как утеплить металлический гараж, автовладельцы обычно задаются, побывав в неприятных условиях: сам по себе тонкий гофролист не способен обеспечить защиту от холода зимой, а раскалившийся в палящий зной профнастил превращает постройку в парилку.

В данной статье мы постараемся разобраться, как утеплить гараж изнутри, посредством каких теплоизолирующих материалов можно создать комфортную среду для длительного хранения транспортного средства, набора технических средств, инструментария и удобной работы по обслуживанию авто в любое время года при кардинальных температурных перепадах.

Какая температура должна быть в гараже?

В «жилище» автомобиля на протяжении всего года должны сохраняться более-менее постоянные климатические условия по температуре и влажности.

Наиболее благоприятным терморежимом для хранения машины в гараже зимой является уровень, не превышающий +5°С. Если в помещении будет теплее, к примеру, 17 градусов и выше, проникающий с улицы холодный воздух начнет оседать на кузове и прочих деталях автомобиля в виде конденсата.

Такая испарина со временем неизбежно приведет к образованию точечных очагов коррозии на металле, которые в дальнейшем будут охватывать все большую площадь и углубляться, нещадно портя внешний вид и разрушая составляющие авто системы и элементы.

Подробнее об опасностях неграмотного утепления рассказывается в видеоролике:

Как результат, непредвиденные денежные расходы на перекраску, замену запчастей, а также значительное падение ценности аппарата, если вы решите его продать. А еще будьте готовы к тому, что на время ремонта машины придется пополнить ряды пользователей общественного транспорта.

Благодаря утеплению гаража, двигатель пребывающей в нем машины в жаркий летний период будет быстрее охлаждаться, что обеспечит более продолжительную беспроблемную эксплуатацию транспортного средства.

Чтобы избежать лишних хлопот, трат и головной боли, лучше заблаговременно позаботиться о подборе качественных термоизоляторов для выполнения утепления гаража изнутри.

Тонкостенный гараж из гофроматериала практически нереально отапливать в холодные периоды, поэтому создание оптимальных температурных условий достигается исключительно путем утепления.

И не забывайте о правильной системе вентиляции — она очень важна для поддержания микроклимата, очищения воздуха от выхлопов и предотвращения образования сырости.

Преимущества утепления гаража

Выполнив работы по утеплению гаража своими руками качественно и с соблюдением технологии, вы можете изрядно сэкономить, т.к. не придется прибегать к принудительному обогреву гаража мощными электроприборами в процессе самостоятельного ремонта, сервиса или тюнинга авто.

Детали автомобиля не будут разрушаться, поскольку в помещении установится постоянная температура. Можете не беспокоиться — размещенные в гараже инструменты и принадлежности не поржавеют и не выйдут из строя при оптимальных условиях хранения.

Даже в лютые морозы вы сможете спокойно покинуть гараж на авто, избегая проблем с зажиганием, покрытыми инеем стеклами, замерзанием жидкости в форсунках и бачке омывателя.

При работе в комфортном помещении сводятся к минимуму риски переохладить организм зимой и хватить тепловой удар, когда столбик термометра поднимается выше отметки в +30°С.

Как утеплить гараж качественно и недорого? Изучим плюсы и недостатки предлагаемых на рынке материалов для термоизоляции.

Плитные утеплители для гаража

Теплоизоляционные материалы в виде плит более доступны по стоимости, однако для закрепления более мягких типов потребуется сооружение дополнительного конструктива в виде обрешетки.

Применяя такие утеплители, необходимо тщательно обработать места стыкования блоков, чтобы исключить промерзание.

1. Базальтовые плиты

На фоне прочих утеплителей этот экологичный материал является одним из лидеров по теплоизоляционным, звукопоглощающим свойствам, паропроницаемости, негорюч. Существенный минус — высокая стоимость базальтовых плит.

2. Стекловатные плиты

Недорогой негорючий теплоизолятор, структуру которого образуют колючие словно иголочки волокна. Для работы с материалом обязательно понадобится защитная экипировка, уберегающая кожу от непосредственного контакта с ним, а также очки.

Из-за способности впитывать влагу стекловатные плиты могут со временем утрачивать теплоизоляционные свойства, давая усадку за счет приобретаемой волокнами хрупкости. Эксплуатационный срок составляет 10-15 лет.

3. Экструдированный пенополистирол

Материал обладает высокой плотностью, не впитывает влагу, в силу своего ненатурального происхождения непривлекателен для грызунов.

Для фиксации на утепляемых поверхностях достаточно применения соответствующего клеящего состава, хотя этот материал немного превосходит по весу пенопласт.

Те, кто утеплил гараж пенопластом самой бюджетной ценовой категории, более подвержены риску, поскольку этот материал не соответствует нормам пожарной безопасности, в отличие от экструдированного пенополистирола.

Жидкая теплоизоляция

Такие теплоизоляторы являют собой многокомпонентные смеси, в которых под воздействием воздуха происходит образование газа и полимеризация.

Особенность состоит в способе нанесения — их напыляют под давлением посредством специального оборудования. Покрыть поверхность сверхтонкими современными утеплителями можно при помощи обыкновенной кисточки.

Материалы не поддерживают горение, а при прямом воздействии пламени не выделяют токсинов. Преимущество заключается в отсутствии необходимости обустройства обрешетки для крепления — жидкий материал образует сплошной слой.

Решив повысить энергоэффективность гаража жидким утеплителем, надо быть готовым к значительным затратам — это связано с технологией нанесения. Тонкий теплоизолятор — сам по себе удовольствие не из дешевых.

1. Жидкий пенополиуретан

Материал позволяет утеплить железный гараж полностью (кровля, потолок, стены, ворота) без образования стыков, которые в дальнейшем могут стать слабыми местами — мостиками холода.

Отдав предпочтение данному утеплителю, вам не придется задумываться о дополнительных принадлежностях для крепления.

В силу низкой паропроницаемости нет надобности в установке пароизоляционных мембран и пленок. Для нанесения жидкого ППУ понадобится специальное устройство, которое можно арендовать на время работ.

Процесс напыления жидкого пенополиуретана происходит так:

2. Пеноизол

Этот материал трудно наносить непосредственно на стены, он предназначен для заливки, поэтому может использоваться для утепления чердачного пространства гаража.

Утеплитель хорошо отводит пар, однако необходимо обеспечить надежную его защиту от влаги. Со временем может давать усадку, образуя трещины.

3. Астратек

Высокотехнологичный дисперсный полимерный состав наносится на поверхность при помощи распылителя или малярной кисти. Высыхая, материал образует тонкий эластичный теплозащитный антикоррозионный слой, позволяя сохранить больше полезного объема в утепляемом помещении.

При использовании не требуется облицовка, отсутствуют затраты на обслуживание. Сплошной слой исключает наличие мостиков холода. Гарантированный производителями срок службы составляет порядка 30 лет. Недостаток — высокая цена.

Физические опыты, демонстрирующие теплоизоляяцяионые свойства материала Астратек, показаны в следующем видеоролике:

Утепляем гараж своими руками: монтаж теплоизоляции в гараже

Исключить промерзание и перегрев помещения по максимуму позволит утепление абсолютно всех частей постройки, начиная от пола (подвального помещения, если таковое имеется) и заканчивая кровлей.

Необходимо убедиться в надежности электропроводки и при необходимости устранить все недочеты, т.к. ее придется спрятать за утеплителем. Поверхности обрабатывают противогрибковыми составами, все отверстия задувают монтажной пеной.

Если для выбранного материала потребуется обрешетка, обустраивают ее, исходя из геометрии материала. Крепят материал и обрабатывают все стыки, исключая прохождение холодного или горячего воздуха извне.

Утеплитель покрывают гидроизолирующим слоем. После установки теплоизоляции потребуется выполнить облицовку, особое внимание уделяя воротом, поскольку этот элемент при открывании постоянно подвергается воздействию низких температур в зимний период.

Для застывания и подсыхания всех используемых материалов потребуется выдержка согласно инструкции.

Как утеплить гараж из профнастила

Большинство автовладельцев пользуются своим гаражом в течение всего года. Исключение составляют только гаражи, построенные на дачных участках, хотя сейчас многие дачники навещают свои владения и в зимой.

Гараж, в котором автомобиль находится и в теплое, и в холодное время должен быть обязательно утеплен. Причем делается это не только для создания комфортных условий самому владельцу, но и из-за необходимости избавить автомобиль от неблагоприятного влияния резких перепадов температуры.

Лучше всего, если температура в гараже в зимнее время будет в пределах от 1 до 5° мороза. При уличной температуре воздуха -25°С не стоит нагревать помещение гаража до +20°С. Такие перепады очень неблагоприятны для всех агрегатов машины. Лучше, при необходимости, постепенно поднять температуру в гараже до комфортного уровня после того, как машина уже стоит в гараже.

Вопрос утепления гаража лучше всего решать на этапе его строительства, хотя тепловая изоляция и гаража старой постройки не является проблемой.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Виды утеплителей для гаража из профнастила
Утепление крыши гаража из профнастила

Виды утеплителей для гаража из профнастила

Перед тем, как утеплить гараж из профнастила, нужно выбрать наиболее подходящий материал для тепловой изоляции. Наиболее часто используются следующие утеплители:

Утеплители на основе минеральных волокон. Выпускаются в виде полужестких плит или рулонов.
Пенополистирольные плиты.
Жидкий пенополиуретан.

Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки.

Пенополистирольные плиты

Проще всего выполнить утепление гаража из профлиста с помощью пенополистирольных плит. Их крепят непосредственно к стене гаража, с последующим выравниваем поверхности с помощью строительных смесей. Недостатком этих утеплителей является низкая стойкость к механическим воздействиям и пожароопасность, а также то, что они могут разлагаться при нагреве солнечными лучами до температуры 60°С с выделением вредных веществ.

Плиты из базальтового волокна

Лучше всего утепление гаража из профнастила выполнить полужесткими плитами из базальтового волокна. Теплоизоляционные характеристики этих материалов очень высоки, так, например, слой в 5 см утеплителя из базальтового волокна заменяет кирпичную кладку толщиной 80 см.

Этот теплоизоляционный материал экологичен и абсолютно пожаробезопасен, что немаловажно для гаража. По принятой сегодня классификации, материалы из базальтового волокна относятся в соответствии с ГОСТ 30244 к классу НГ (негорючие материалы) и температура его плавления превышает 1000°С.

Единственным недостатком этих теплоизоляционных материалов является гигроскопичность, то есть способность впитывать влагу. Однако при утеплении гаража из профлиста этот недостаток легко устраняется с помощью устройства под обшивкой из профнастила специального вентиляционного зазора. Циркулирующий в нем воздух удалит лишнюю влагу из слоя утеплителя и предотвратит образование конденсата на внутренней сторонке обшивки из профилированного листа.

Утеплитель монтируется в промежутках между специальными П или Z-образными профилями, закрепленными на поверхности стены. Если утепление выполняется при строительстве гаража, то для крепления тепловой изоляции каркас лучше выполнить из специальных термопрофилей. Это поможет избежать образования так называемых мостиков холода, позволяющих ему проникать внутрь здания, минуя слой утеплителя.

Жидкий пенополиуретан

Очень удобна и эффективна технология утепления гаражей из профнастила путем напыления пенополиуретана. Получаемый эффект знаком всем, кому приходилось пользоваться баллончиками с монтажной пеной. Пенополиуретан при этом наносится непосредственно на стену и не образует каких-либо швов или щелей.

Этот материал имеет не только высокие теплоизоляционные свойства, но является одновременно надежной шумо-, гидро- и пароизоляциией, обеспечивая при этом отличную защиту металлоконструкций от коррозии. Кроме этого, пенополиуретан очень долговечен и сохраняет все свои свойства в течение не менее 40-50 лет.

Утепление крыши гаража из профнастила

Кроме утепления стен гаража из профнастила, необходимо выполнить и тепловую изоляцию крыши. Большинство гаражей, построенных в 80-90 годы прошлого столетия, имеют плоскую или односкатную крышу с кровельным покрытием из битумных рулонных материалов, уложенных поверх железобетонных плит перекрытия.

Утепление таких крыш лучше выполнять снаружи. Для этого плиты покрытия очищают от старых кровельных материалов, а стыки между ними тщательно заделываются строительными смесями или прочной монтажной пеной. Затем на подготовленную поверхность укладываются в шахматном порядке в два слоя теплоизоляционные плиты жесткого типа. Поверх них выполняется армированная цементная стяжка толщиной 40-50 мм. С помощью этой же стяжки, при необходимости, формируются уклоны для отвода воды от дождя или таяния снега к специальным водосточным воронкам или желобам.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

конструкции из металлопрофиля с крышей из профнастила, как сделать дешево из оцинкованного профиля

Если вам надоело платить за стоянку и хранить сменную резину дома, целесообразно в такой ситуации построить гараж. Сконструировать его можно довольно быстро и относительно недорого, используя профилированный лист.

Особенности

Профлист гораздо легче и тоньше, чем профилированный настил, это важно, если у вас нет помощника в строительстве. Для стен лучше подойдет лист марки С18, С 21, буква означает крепление на стене, а цифра – высоту волны в сантиметрах. Можно для этих целей использовать и НС – несущий стеновой оцинкованный лист или вариант с полимерным или алюминиевым покрытием. Высота волны говорит о надежности противостояния несущей нагрузке, при большей высоте волны больше и расстояние между деталями каркаса.

Гибкому тонкому листу нужна крепкая каркасная основа.

Когда вы определились с материалом, необходимо выбрать нужную конструкцию, учитывая финансовые возможности, размеры участка, габариты и количество автомобилей. Гараж можно построить на один или несколько автомобилей с односкатной или двухскатной крышей, с распашными, раздвижными или подъемными воротами, с дверями в воротах или без них. Менее затратным и более простым для возведения является гараж на один автомобиль с односкатной крышей и двумя распашными воротами без двери.

Существуют различные готовые чертежи с проектами будущего сооружения.

Плюсы и минусы

Покупка профилированного листа обойдется относительно дешево, он не требует дополнительной обработки (грунтовки, покраски, шлифовки). Строительство такого гаража даст возможность уменьшить расходы на фундамент за счет экономии на бетоне или его составляющих, если вы будете готовить бетон самостоятельно.

Профилированный лист не горюч, гибок, прост в изготовлении, имеет длительный срок службы до 40 лет и красивый вид. Недостаток листа в том, что его легко повредить механически, а это может вызвать коррозионные процессы, также гараж из подобного материала ненадежно защищен от проникновения злоумышленников внутрь. Металл имеет хорошую теплопроводность, профилированный лист быстро нагревается и остывает, что вызывает дискомфорт при нахождении в помещении, но этот недостаток можно исключить с помощью утепления гаража.

Подготовка

Постройку гаража в частном доме или на даче надо начать с определения места его расположения. Оно должно быть удобным для въезда, находиться недалеко от дома, не ближе, чем на 1 м, от соседнего участка, за 6 м от других построек, за 5 м от красной линии (земных и подземных инженерных сетей) и за 3 м от искусственного водоема (если есть). Строительство начинается с подготовки участка под фундамент, он должен быть как можно ровнее.

Выбрав участок, нужно определиться с размерами и конструкцией гаража, сделать его чертеж.

От этого будет зависеть вид фундамента.

Сначала надо измерить участок, затем следует решить, для какого количество машин вы планируете использовать гараж, и что вы желаете разместить в нем кроме автомобилей. Не забудьте предусмотреть место для стеллажей, где можно хранить инструменты, запчасти и сменный комплект резины с дисками. Оптимальная высота гаража – 2,5 метра, ширина равна размеру машины с прибавлением одного метра, также рассчитывается и длина гаража.

Если позволяет место, добавьте ещё по метру, ведь со временем вы можете поменять машину, приобрести габаритные инструменты и приспособления. Для двух автомобилей длину гаража надо рассчитывать по самому большому авто, а между ними запланируйте расстояние хотя бы 80 сантиметров. Если ширина участка не позволяет ставить машины рядом, придется делать гараж длиннее с расчетом на 2 автомобиля, хотя это не совсем удобно.

Фундамент

Предусмотрев все нюансы, можно произвести разметку участка под фундамент, начиная процесс с земельных работ. Металлопрофильный гараж является нетяжелым даже с утеплением.

На предварительно выровненной площадке делаются углубления на 20-30 см в зависимости от фундамента:

ленточный фундамент шириной 25-30 см располагают по периметру гаража;
монолитная плита, которая будет полом в гараже, соответствует его размеру;
для вертикальных стоек каркаса создается глубина до 60 см и ширина 30х30 см;
для смотровой ямы, погреба или обеих этих секций (если вы планируете их делать) не забудьте учесть глубину залегания грунтовых вод.

Произведя земляные работы, можно сделать расчет требуемых для изготовления фундамента материалов:

песок;
щебень;
материал для опалубки;
арматура;
проволока;
бетон или его составляющие (цемент М 400 или М 500, песок, щебень).

Стойки с приваренными к ним распорками, обработанными в нижней части от коррозии, устанавливаются в подготовленные для них места строго вертикально, засыпаются камнем или крупным щебнем. В остальные углубления фундамента засыпается песок, а затем – щебень, все утрамбовывается, можно добавить воды для уплотнения песка. Опалубку высотой 20 см изготавливают из досок или другого имеющегося материала и закрепляют брусками. Чтобы предотвратить коррозионные процессы металла, в опалубку на кирпичи укладывается 10-12 мм арматуры, связанной между собой стальной проволокой или сваренной на расстоянии 15-20 см.

Фундамент заливается бетоном М 400, его можно купить в готовом виде (это ускорит и облегчит работу).

Производить работы на фундаменте можно после полного затвердевания бетона, которое занимает от 5 до 30 дней в зависимости от погоды.

Обустройство погреба или смотровой ямы начинается с того, что дно засыпается песком, устанавливается гидроизоляция, делаются стены из обожженного красного кирпича или бетона в зависимости от ваших предпочтений. Если вы будете хранить в погребе картофель, полы лучше не бетонировать, поскольку это ухудшает его сохранность. Края ямы оформите уголком, изготовьте не только герметичный, но и утепленный люк для погреба.

Как сделать каркас?

Можно купить готовый каркас и собрать его, а можно сделать его своими руками.

Для изготовления каркаса потребуются:

профилированные трубы для стоек 80х40 толщиной 3 мм;
для обвязки 60х40 можно использовать стальной уголок не меньше 50 мм той же толщины;
саморезы;
болгарка;
сварочный аппарат по металлу;
шуруповерт.

Если у вас нет сварочного аппарата, или вы не умеете им пользоваться, лучше использовать П – образный оцинкованный профиль шириной не менее 50х50. Его нарезают до нужного размера и собирают с помощью болтов.

Каркас можно сделать из деревянного бруса размером как минимум 80х80, если для вас этот материал доступнее или дешевле. Не забудьте его обработать средством от воздействия огня, гнили, древесных вредителей, плесени. Для стоек и прогонов крыши в целях экономии можно использовать материал сечением 40х40 толщиной 2 мм, если сваркой будет заниматься специалист. Новичкам такой тонкий материал варить сложнее.

Используя размеры чертежа, нужно нарезать трубы, уголки, оцинкованный профиль. Брус крепится горизонтально фундаменту, лучше конечно сделать приварку к забетонированным ранее в фундамент стойкам по всему периметру. Затем строго вертикально на одинаковом расстоянии друг от друга крепятся промежуточные стойки, при этом необходимо оставить место под ворота. Расстояние между горизонтальными перемычками должно быть от 50 до 60 см, чтобы последняя перемычка была основанием под крышу. Теперь каркас имеет достаточную прочность и жесткость, и можно приступить к изготовлению основы для крыши.

Монтаж гаража

Неопытным строителям рекомендуется сделать для гаража односкатную крышу, она проще в изготовлении, но надо учесть некоторые нюансы. Односкатная крыша может быть сделана и в ширину, но более высокая сторона при этом должна быть развернута по ветру, и в длину по направлению к задней стенке гаража. Уклон ската чаще всего составляет 15 градусов, что обеспечивает сход снега и сток воды. В регионах, где часто бывают сильные ветра, уклон не должен быть больше 35 градусов, в противном случае сильно уменьшается сопротивляемость ветрам.

Для односкатной крыши под нужным углом располагаются перекладины от одной стены к другой, между ними закрепляется обрешетка, которая и будет каркасом.

Двухскатная крыша также имеет свои достоинства и недостатки. Крыша выглядит интереснее, надежнее, прочнее, она лучше вентилируется, её можно использовать как чердак, но конструкция будет сложнее в изготовлении и обойдется дороже. В климатических зонах, где выпадает много снега, лучше при строительстве использовать двухскатную крышу с углом ската 20 градусов. Каркас для неё проще варить на земле, важно разметить первую стропильную форму в виде равнобедренного треугольника и укрепить её перемычками.

В качестве перекладин для каркаса крыши можно использовать также железный уголок, профилированные трубы, П – образный оцинкованный профиль, деревянный брус, обработанный средством от огня, гнили, древесных вредителей, плесени. Обшитая металлопрофилем крыша является легкой, и если правильно сделан уклон ската, она не будет иметь дополнительную нагрузку от климатических осадков.

Далее сооружается каркас для ворот, режется уголок на детали нужного нам размера под углом в 45 градусов, сваривается рама и затем усиливается уголками, для затворов и замков в нужных местах привариваются пластины из металла. К опорным столбам каркаса следует приварить одну часть петли, приложить к ним раму, отметить места для крепления второй части петли и также приварить ее. Для сдвижных ворот монтируется роликовый механизм, для подъемных – рычажно-шарнирный, а при возможности лучше монтировать автоматику.

Если бетон застыл, возможна обшивка гаража профилированным листом, в противном случае покорежится и каркас, и лист. Если размеры вашего гаража не соответствуют стандартным параметрам листа, лучше заказать у производителя изделия нужного вам размера, цвета и качества. Это существенно облегчит и ускорит вашу работу, да и места разрезов будут обработаны заводским способом. В противном случае вам понадобятся дополнительные инструменты: ножницы для работы по металлу и электрический лобзик.

Профилированный лист правильно крепить вертикально с накладкой листов друг на друга в одну волну. Это обеспечит лучший сток воды. Закреплять листы нужно начинать с верхнего угла, тогда не будут торчать их острые края.

Для крепежа используются кровельные шурупы, они предохранят листы от коррозии и попадания воды благодаря резиновой шайбе, являющейся уплотнителем. Ими закрепляется каждая волна снизу и сверху на расстоянии не меньше полуметра и обязательно на стыке двух листов.

На углы гаража крепятся специальные уголки через 25 сантиметров.

Если вы хотите сделать утепленный гараж, уменьшится площадь постройки. Для утепления внутри гаража можно использовать минеральную вату, пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан напыляемый. С пенопластом работать легче – 40 мм толщины спасут и от летнего зноя и зимней стужи. Материал войдет между имеющимися стойками, если их размер будет 1 метр, и позволит сэкономить на сырье для изоляции от пара (пароизоляционной мембране).

Для утепления минеральной ватой потребуется сделать обрешетку из досок или оцинкованного профиля по ширине меньшей размера ваты на 2 см, тогда не потребуется её фиксация. Перед установкой слоя из ваты надо закрепить пароизоляционную мембрану, установить вату в обрешетку и опять закрыть пленкой, это предохранит вату от конденсата. Сделаете ещё поперек обрешетку толщиной 3см, она закрепит утеплитель, будет служить для вентиляции, на неё же вы будете крепить выбранную обшивку из влагостойкой фанеры, OSB, ГВЛ, ГСП.

Напыляемым пенополиуретаном утеплить гараж гораздо проще, для его нанесения не надо никаких обрешеток, пленок, крепежей, он отлично прилипает ко всем поверхностям. Для применения этого вещества требуется специальное оборудование, определенные навыки, что увеличит стоимость утепления.

Крыша

Для кровли рекомендуется выбрать профилированный настил или лист марки «К», для двухскатной крыши понадобится конек, уплотнительная лента, битумная мастика, элементы для водостока. Первоначально устанавливается водосток, его можно сделать самостоятельно, согнув листы металла под углом. Для его установки к нижнему краю крыши крепятся крюки, и в них укладывается водосток.

При укладке кровли оставьте карниз в 25-30 сантиметров, листы должны перекрывать друг друга на 2 волны или 20 см и обеспечивать максимальный сток осадков. Если у вас крыша не очень длинная, то лучше заказать листы по ее размерам. Если же вам придется укладывать несколько рядов, то начинайте с нижнего ряда и на него укладывайте материал, перекрывая на 20 см следующий. Не забудьте закрепить по всему периметру ветровые планки для защиты, а на двухскатной крыше – коньковые элементы.

Саморезы на крыше крепите через каждые 3-4 волны в канавку.

В утепленном гараже и крышу следует утеплять, закрепляя лаги из досок, а на них размещая мембранную пленку. Затем накладывается выбранный вами утеплитель, сверху наносится рулонный герметик и в последнюю очередь – профнастил.

Советы и рекомендации

Чтобы процесс самостоятельного создания гаража из профлиста прошел на высшем уровне, стоит прислушиваться к советам профессионалов в строительной сфере.

К наиболее важным рекомендациям относятся следующие:

Соблюдайте технику безопасности во время работ, особенно на высоте.
При залегании грунтовых вод выше 2,5 метров делать смотровую яму или погреб не стоит, можно попробовать установить кессон.
Подготовкой площадки под гараж и бетонированием лучше заниматься в теплое время года, а сборкой каркаса и особенно укладкой профилированного настила – в безветренную погоду.

При расположении гаража в низине сделайте дренажную канаву вдоль гаража, спасут гараж от влаги отливы в полметра с уклонов в сторону от гаража. Также по ним будет удобно ходить.
Для обработки той части металла, которая будет углублена в грунт и цемент, лучше использовать битумную мастику.
При заливке монолитного фундамента рекомендуется использовать проволочную кладочную сетку, углубив её на 2-3 см в только что залитый бетон, она исключит образование в нем трещин.
Сваривать рамы каркаса проще на ровной, твердой поверхности, для этого материал режут до нужного размера, разложив, крепят части между собой сварочными магнитами и сваривают стыки.

Стойки у каркаса располагайте так, чтобы не пришлось добавлять промежуточные опоры для крепления профилированных листов и для утеплителя, если конечно вы будете утеплять гараж.
Если в фундамент не установили стойки для каркаса, шпильки или металлические пластины, нижние планки каркаса можно закрепить к фундаменту анкерными болтами.
Закрепляя кровельный болт, будьте внимательны, очень важно его не передавить, иначе можно повредить защиту профильного листа. А если вы его не докрутите, будет затекать вода.

Конек для двухскатной крыши изготавливают 2-х метровым, устанавливайте его так же, как и кровлю – с 20 сантиметровым наложением друг на друга. Крепление осуществляется кровельными болтами через 20 сантиметров, стыки замазываются битумной мастикой или кровельными герметиками.
Закрепляя мембранную пленку, накладывайте ее друг на друга и скрепляйте двухсторонним скотчем, крепить её удобней степлером на скобы.
Стыки кровельного и стенового профилированного листа заделайте монтажной пеной и свесами (их можете сделать самим из профиля или другого металла), можно купить уплотнительные ленты по форме волны листа или универсальные.

При внутренней отделки гаража не используйте гипсокартон, так как постоянно гараж отапливать не рекомендуют, это плохо сказывается на состоянии автомобиля, а подобный материал имеет большую гигроскопичность.
Не забудьте про вентиляцию в гараже. Проще установить решетки наверху и внизу боковых стен.

Подробнее об этом смотрите в следующем видео.

Как утеплить гараж из профнастила? Материалы и технология

Гаражи из профнастила – очень интересное решение. Легкий материал быстро монтируется и не требует обустройства серьезного фундамента, защитное полимерное покрытие помимо внешней привлекательности гарантирует долговечность конструкции, а правильно выполненные соединения – защиту внутреннего пространства от осадков.

Среди массы достоинств есть один, но очень существенный недостаток гаражей из профнастила – низкий уровень теплоизоляции.

Оптимальная температура в гараже

Перед тем, как приступать к выбору материала для утепления, стоит разобраться с тем, какой температурный режим стоит поддерживать в гараже. В первую очередь дело не в личном комфорте (профлист в жару превращает гараж в парилку, а зимой – в морозильник), а в сохранности автомобиля.

Специалисты отмечают, что в идеале в гараже в течение года должны сохраняться примерно одинаковые показатели температуры и влажности. Наиболее благоприятной зимней температурой считается «плюс» пять градусов: если в помещении будет теплее (например, за счет) дополнительного обогрева, проникающий холодный воздух будет оседать на узлах авто в виде конденсата и приводить к появлению точечных очагов коррозии.

Как и большинство других материалов, узлы и детали автомобиля негативно воспринимают резкие перепады температур, нивелировать которые можно с помощью правильного утепления гаража. Другое альтернативное решение – организация искусственного отопления для гаража из профнастила совершенно неэффективно: материал абсолютно «не держит» тепло, а греть окружающую среду все равно что топить печь ассигнациями – затратное и неэффективное дело.

Плитные утеплители для гаража

Существует несколько основных классов утеплителей для гаража из профнастила. Среди них наиболее популярными теплоизоляционными материалами считаются плитные, которые отличаются доступной стоимостью, но, в то же время, требуют дополнительной обрешетки для монтажа. Применяя плитные материалы, также нужно тщательно обрабатывать места их стыков, дабы предотвратить образование «мостиков холода».

Среди плитных утеплителей распространены:

Базальт – экологически чистый негорючий материал с отличной теплоизоляцией;

Стекловата – колючие волокна структуры впитывают влагу и поэтому со временем (за 10-15 лет) утрачивают защитные свойства;

Экструдированный пенополистирол — отличается высокой плотностью, не впитывает влагу и, в отличие от дешевого пенопласта, пожаробезопасен.

Для крепежа пенополистирола не требуется обрешетка – достаточно специальных клеевых составов.

Жидкая теплоизоляция

Современное материаловедение представило потребителю принципиально новый вид утепления гаража из профнастила – с помощью жидкой теплоизоляции. Данные материалы представляют собой многокомпонентные смеси, в которых под воздействием воздуха происходит полимеризация нанесенного слоя. Жидкую теплоизоляцию распыляют под давлением, однако возможно нанесение и обычной кисточкой. При этом сплошность слоя гарантирует отсутствие «мостиков холода».

Несмотря на простоту нанесения (не требуется обрешетка) стоимость жидкой теплоизоляции гаража достаточно высока, однако позволяет добиться весомых результатов.

Типичные представители класса жидкой теплоизоляции:

Жидкий пенополиуретан – наносится на кровлю, стены и любые другие элементы гаража, помимо высокой теплоизоляции отличается низкой паропроницаемостью;

Пеноизол – материал сложно наносить на стены, однако он эффективно применяется для заливки чердачного помещения гаража, со временем может давать усадку с образованием трещин;

Астратек – современный полимерный состав, образующий при нанесении тонкий эластичный слой тепловой защиты, отличается длительным сроком службы (в 30 лет) и защищает металлические конструкции от коррозии.

Некоторые нюансы обустройства теплоизоляции в гараже

Независимо от выбранного типа утеплителя перед началом работ необходимо проверить надежность электропроводки (в большинстве случаев она «спрячется» под слоем утеплителя) и устранить недочеты.

Все возможные отверстия на стыках конструкций гаража должны быть задуты монтажной пеной. При наличии определенных деревянных элементов, их следует обработать противогрибковыми составами. Данный подход применяется и к деревянной обрешетке (при ее необходимости).

Особое внимание при утеплении нужно уделять зоне ворот — наиболее проблемному месту в зимний период. При нанесении утеплителей (особенно жидких) нужно неукоснительно соблюдать инструкцию по эксплуатации и выдерживать нормативные сроки высыхания и «отстаивания» в нужных условиях.

В некоторых случаях после теплоизоляции потребуется гидроизолирующий слой или облицовка поверхностей.

Как установить гараж из профнастила своими руками

Сделать гараж из профнастила – оптимальное решение для хранения автомобиля. Появление современных стройматериалов и технологий значительно упростило автовладельцам решение проблемы с гаражами. Построить такое сооружение своими руками возможно на протяжении всего нескольких дней, сделать работы самостоятельно и с высоким качеством. Для этого не надо быть профессиональным строителем, достаточно иметь начальные навыки выполнения простейших строительных и сварочных работ.

Внешний вид гаража

Преимущества и недостатки

Многие владельцы не доверяют профлистам, считают, что гараж из оцинкованного профнастила по эксплуатационным характеристикам значительно уступает традиционным кладочным материалам. Для того чтобы иметь объективное представление, следует сравнить эксплуатационные показатели гаража из профлиста и кирпича или блоков.

Сметная стоимость. Если принимать во внимание цену кирпичей, цементно-песчаного раствора для кладки, стоимость внешней отделки и трудозатраты, то сметная стоимость гаража их профнастила минимум в два раза ниже. И еще. Гараж из профнастила можно сделать самостоятельно, кирпичная кладка требует помощников.
Сроки строительства. Гараж из профнастила можно сделать своими руками за несколько дней, для кирпичного или блочного понадобится минимум две недели. Еще один фактор. Металлические конструкции можно строить без заливных фундаментов, а это еще больше сокращает время строительства.
Время эксплуатации. При выполнении всех рекомендаций металлический гараж эксплуатируется не менее тридцати лет. В дальнейшем, при необходимости, проводится мелкий косметический ремонт, и строение может использоваться еще такое же время. Кирпичные здания стоят дольше, но гараж не то строение, которым надо пользоваться сотни лет.
Мобильность. Гараж из профилированных листов разбирается и переносится на новое место, при этом абсолютное большинство материалов можно повторно использовать без предварительной подготовки. Строительство гаража из кладочных материалов такую возможность не допускает.
Показатели теплосбережения. По этому параметру кирпичные гаражи существенно проигрывают металлическим. Достаточно утеплить строение пенопластом или минеральной ватой толщиной всего пять сантиметров, чтобы иметь такие же показатели теплосбережения, как и кирпичная стена толщиной 60 см, а это толщина кладки в два кирпича. Такие стены возводят на многоэтажных зданиях.

Что касается недостатков гаражей из металлоконструкций, то к ним можно отнести только невысокие показатели антивандальной защиты. Но и это все относительно. Те, кто желает угнать автомобиль, не ломают кирпичные стены, а открывают ворота. А они имеют точно такую же защиту, как и у металлических.

Какие бывают размеры, где расположить на участке

Размеры гаража рекомендуется подбирать с учетом нескольких факторов.

Ширина. С каждой стороны автомобиля нужно оставлять примерно 0,7–0,8 м свободного пространства. Это обеспечит открывание дверей, можно будет без проблем обойти машину.
Длина. Строя гараж из профнастила расстояние от капота и багажника до стен надо оставлять не менее метра.
Высота. Не рекомендуется делать потолок гаража выше 2,5 метра.

Это примерные размеры самого простого варианта гаража. Если планируется строительство гаража из профнастила с местом для отдыха или небольшой мастерской, то гараж из профнастила нужно увеличивать.

Чертеж и размеры гаража из профнастила

Располагать гараж лучше всего на возвышенности, это исключит подтопления в осенне-весенний период сильных дождей и таяния снега. Обращайте внимание на удобство подъезда, близость инженерных коммуникаций, электрических линий. Но для всех случаев действуют общие противопожарные требования – гараж не может быть ближе трех метров к жилым зданиям.

Какие фундаменты рекомендуются для гаража из профнастила

Одно из преимуществ гаражей из профнастила – небольшой удельный вес. Фундамент гаража из профнастила самый дешевый и простой. Какие можно выбрать типы конструкций?

Тип фундамента под гараж	Описание и технические характеристики
Столбчатый	Один из наиболее простых вариантов. По периметру гаража заливаются бетонные столбики глубиной примерно 50 см, для ликвидации вспучивания земли столбики заливаются на песчаную подушку. Вдоль стен сооружения также делаются столбики на расстоянии примерно 1,5–2,0 м.
Буронабивной	Разновидность столбчатых фундаментов. Разница в том, что под заливку копаются не ямы, а бурятся отверстия.
Свайный винтовой	Современный, но дорогой тип фундаментов. Свайные фундаменты не заливаются бетоном, это позволяет продолжать строительство сразу после их установки, а не терять минимум две недели на дозревание бетона. Еще одно преимущество – такие фундаменты можно делать даже на сильно переувлажненных или заболоченных приусадебных участках.
Мелкозаглубленный ленточный	Довольно дорогой и сложный вариант, требует специальных строительных знаний.
Монолитный	Преимущество – фундамент одновременно служит и полом для гаража. Во время заливки бетона обязательно делается армирующий пояс.
Сборный	На песчаную подушку укладываются готовые железобетонные балки. Оптимальный вариант для металлического гаража, полное отсутствие бетонных работ позволяет значительно сократить сроки строительства.

Виды фундаментов

Во время выбора фундамента учитывайте индивидуальные факторы. Для первых трех видов фундаментов (столбчатый, буронабивной и винтовой) придется в дальнейшем делать обвязку для закрытия просвета между уровнем земли и каркасом гаража. Если использовать третий вид (сборный), то пол в гараже обустраивается после монтажа конструкции. Пол в гараже может быть как бетонным, так и металлическим или деревянным.

Из чего изготовить каркас

Каркас можно делать из деревянных брусьев размером не менее 100×100 мм для вертикальных опор и 50×100 мм для горизонтальных элементов и стропильной системы. Второй вариант каркаса – из металлического проката. Используются трубы квадратного или круглого сечения, швеллеры, двутавры, угольники и т. д. Размеры проката должны учитывать размеры гаража и максимальные ветровые и снежные нагрузки.

Виды крыши гаража

Для гаража используют два типа крыши: наклонную плоскую или двускатную. Первая дешевле, проще монтаж профлиста, делается несколько быстрее. Недостаток – плоская односкатная крыша для гаража имеет ограничения по нагрузкам. Они не рекомендуются к использованию в климатических зонах с высокими значениями высоты снежного покрова. Двускатные держат значительные нагрузки и считаются универсальными конструкциями, намного чаще гараж из профнастила делают с двускатной крышей.

Важно. Если предполагается ставить теплый гараж, то нужно предусматривать утепление крыши. В качестве утеплителей лучше применять пенопласт – он не боится влаги, с ним легко работать. Кроме того, по стоимости пенопласт намного дешевле минеральной ваты. В настоящее время есть виды пенопласта, не поддерживающие открытого горения – не нужно бояться возгорания.

Минеральная вата крайне негативно реагирует на увеличение влажности. Для того чтобы утепление было эффективным, минвату нужно с двух сторон защищать специальными мембранами, что усложняет монтаж профнастила. Их задача позволять влаге испаряться из минваты и защищать ее от ветра. Вместе с ветром уходит большое количество тепла, эффективность утепления резко ухудшается.

Выбор профлиста для гаража

Профнастил – новый стройматериал для возведения легких недорогих конструкций. В зависимости от технических параметров имеет несколько видов, ширина листа профнастила стандартная.

Вид профлиста	Маркировка и технические характеристики
Кровельный	Наиболее прочный по показателям на изгиб профнастил. Имеет увеличенную толщину листов и высоту профиля. Обозначается Н (несущий).
Универсальный	По техническим параметрам листы металлопрофиля занимают среднее положение, толщина и высота профиля меньше, чем у кровельного. Может использоваться как для покрытия крыш, так и для обшивки стен. Обозначается буквами НС.
Стеновой	Самый легкий профлист, имеет невысокие показатели сопротивления на изгиб. Производителями рекомендуется такой профнастил применять только для внутренней или внешней обшивки вертикальных поверхностей. Обозначается буквой С.

Виды профлистов

Во время выбора конкретного листа нужно обращать внимание на производителя, толщину, стоимость и размер профнастила. Длительность эксплуатации любого вида профнастила во многом зависит от добросовестности производителя. Если во время изготовления выдерживалась все технологические нормы, толщина цинкового слоя и верхнего защитного покрытия отвечает нормируемым параметрам, краски качественные и износостойкие, не боятся ультрафиолетового излучения, то срок службы будет составлять не менее тридцати лет.

Практический совет. Стоимость листов на 50% зависит от их толщины. Но нет необходимости для крыши покупать самый дорогой кровельный профлист. Можно приобрести более тонкий и дешевый, а для повышения устойчивости уменьшить шаг обрешетки. За счет этого значительно понизится сметная стоимость строения при тех же показателях несущей способности кровли.

Еще одно замечание. Учитывайте параметры листов по длине и шине во время подбора размеров, возведение стен гаража из профнастила будет почти безотходным. При проектировании важно помнить о нахлесте листов, в большинстве случаев достаточно, чтобы перекрывалась одна волна. Высота и ширина волн указываются на маркировке, если их нет, то рекомендуется их замерить рулеткой.

Пошаговая инструкция строительства гаража

Для примера будет взят самый простой проект строительства гаража из металлопрофиля. Размер 8×4,3×2,5 м. Для изготовления каркаса нужна профилированная труба 60×60 мм (150 м пог.), 170 м пог. трубы 50×25 мм, 36 м пог. трубы 60×30 мм. Для обшивки стен надо иметь 25 листов металлического профиля стандартной длины 2,5 м, для покрытия крыши надо 16 листов металлопрофиля длиной 2 м. Конек закрывается двумя коньковыми элементами длиной по 2 м каждый, дождевые воды отводятся двумя горизонтальными отливами Ø100 мм и двумя вертикальными Ø 50 мм.

Для повышения устойчивости нагруженных углов и усиления каркаса нужны уголки 100×100 мм и строительная арматура периодического профиля Ø 8–10 мм. Профлисты фиксируются специальными саморезами с резиновыми уплотнителями, на весь гараж необходимы саморезы для металлопрофиля не менее шести коробок по 250 шт. в каждой. Саморезы для профлиста должны иметь длину не менее трех сантиметров. Металлический каркас защищается от коррозии краской (нужно примерно 2 кг), для сварочных работ понадобится две пачки электродов Ø 2 мм. Фундамент ставится из готовых железобетонных балок 100×100 мм, их требуется 42 м.

Строительство фундамента и обвязка нижнего пояса каркаса

Шаг 1. Выровняйте площадку под гараж, сделайте на ней песчаную подсыпку толщиной ≥ десять сантиметров. Песчаная подсыпка будет выполнять две задачи: компенсировать усилия вспучивания во время замерзания/размерзания грунта и служить естественным возвышением для отвода талых и дождевых вод.

Шаг 2. Выровняйте и утрамбуйте песок. Выравнивать нужно по уровню, можно пользоваться современным лазерным прибором или традиционным водяным. В противном случае каркас для гаража из профнастила может перекоситься.

Шаг 3. Сделайте разметку гаража. Для того чтобы углы были прямыми, пользуйтесь простой формулой: квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов. Соответственно, если у вас один катет три метра, второй четыре метра, то длина гипотенузы должна быть пять метров. На одной стороне гаража отметьте три метра, заготовьте веревку длиной пять метров, приставьте ее к концу метки и, используя в качестве гипотенузы, найдите точное расположение второй стороны гаража длиной четыре метра. Все просто и очень точно.

Шаг 3. Выставьте бетонные балки по разметке. Выровняйте их положение, на них будет стоять каркас под гараж из профнастила. Если надо, то подсыпьте или уберите песок. Для повышения прочности конструкции железобетонные балки нужно в углах скрепить между собой металлическими угольниками и дюбелями. Проверьте положение фундамента, представьте, как располагаются листы профнастила в каркасе. Все в норме – можно приступать к изготовлению каркаса.

Уложенные железобетонные балки

Изготовление каркаса

Очень ответственный этап работ, нужно внимательно к нему относиться.

Шаг 1. Строго по размерам уложите на бетонные балки нижний пояс каркаса из квадратных труб 60×60 мм. Углы сварите, по обеим сторонам вбейте анкеры из арматуры. Для этого предварительно надо высверлить отверстия в бетоне, анкера приварите к трубам. Проверьте правильность пространственного положения конструкции. На этом этапе еще можно исправить ошибки, потом уже будет поздно.

Нижний пояс каркаса

Шаг 2. Отрежьте заготовки вертикальных стоек и горизонтальных перемычек, уберите заусеницы. Если разметка сделана правильно, то детали будут иметь одинаковую длину, что намного облегчает и упрощает процесс сборки каркаса.

Практический совет. Сваривать каркас гаража проще секциями. Не приваривать каждую вертикальную стойку отдельно к нижнему поясу, а устанавливать уже готовые секции с горизонтальными перемычками.

Заготовки

Шаг 3. Установите переднюю и заднюю секции гаража с проемами для ворот. Укрепите конструкции раскосами, даже если есть небольшие размеры гаража, их можно делать из любого проката. Не обязательно покупать новый, можно использовать б/у, так будет намного дешевле.

Установленные секции

Шаг 4. Сделайте верхнюю обвязку. Работы следует выполнять по уровню, не допускайте перекосов.

Верхняя обвязка

На этом первый этап сварки каркаса закончен, можно изготавливать и устанавливать элементы крыши.

Монтаж стропильной системы

Ферма для двускатной крыши гаража сваривается на земле на ровной площадке. Сделайте дин шаблон, проверьте правильность конструкции. Если все верно, то по этому шаблону можно сваривать остальные элементы крыши. На такой гараж понадобится 6 ферм. Угол наклона двускатной крыши гаража не менее 20°, но конкретное решение принимается с учетом климатической зоны расположения гаража.

Шаг 1. Приварите две крайние фермы, проверьте их положение. На них монтируется двускатная кровля гаража из профнастила.

Шаг 2. По коньку натяните веревку и по ней приваривайте все оставшиеся фермы, при необходимости можно элементы немного поправлять. Нужно добиться, чтобы конек располагался строго по веревке, а все нижние концы ферм лежали на одной линии.

Шаг 3. Приварите к фермам уголки для крепления кровли. Расстояние между обрешеткой выбирается в зависимости от толщины листов. Если для кровли используются стеновые тонкие листы, то расстояние между обрешеткой не более 50 см, в противном случае соединение двух листов профнастила под снегом может прогибаться. Обрешетка из оцинкованного профиля – вариант отличный, но не всем доступный.

Установленные фермы

Не следует спешить, сварные швы трудно исправить. После того как каркас полностью сварен, нужно круглошлифовальной машиной удалить все потеки металла и ржавчину, затем каркас красится для защиты поверхностей от коррозии. Если краска на основе растворителей, то продолжать работы можно уже на следующий день. Можно делать каркас из оцинкованного профиля, но это очень дорого.

Порядок крепления листов обшивки и кровли

Установка профлиста начинается с покрытия крыши. Прикручивать листы следует ровными рядами, первым укладывается нижний ряд. Перекрытие листов примерно 10 см. Очень внимательно укладывайте первый ряд, потом исправить ошибки невозможно. Если возникли проблемы, то металлопрофиль придется полностью демонтировать и все начинать сначала. На завершающем этапе делается крепление конька к профнастилу. Для того чтобы исключить задувание снега, между коньком и кровлей можно установить специальные резиновые уплотнители, они продаются вместе с доборными элементами кровли.

: Установка конька

: Обшивка кровли

После того как сделана крыша, можно начинать обшивать стены гаража. Обшивка также делается рядами, работы начинаются с нижнего ряда. На последнем этапе зашиваются фронтоны. Внизу по периметру гаража на бетонные блоки устанавливаются металлические отливы.

Обшивка стен

Крепление гаражных ворот

Ворота довольно тяжелые, навешивать их нужно на прочных петлях. Все работы выполняются по уровню, обе половинки ворот должны плотно примыкать друг к другу. Это поможет избавиться от щелей в гараже из металлопрофиля. Внимательно приваривайте петли. Перед приваркой установите ворота на место, при помощи различных подпорок зафиксируйте их в нужном положении и только потом намечайте места приваривания петель. Закрепите к воротам листы профнастила.

Важно. Не забывайте к раме ворот приварить площадку для установки замка, если он будет внутренним. Для внешних замков такая площадка не требуется.

Перед установкой ворот профнастил с передней стороны нужно демонтировать. Обратно листы устанавливаются по окончании работ с воротами. В конце над воротами следует установить отлив, в противном случае вода с обшивки фронтона будет попадать внутрь гаража.

Крепление ворот

Утепление гаража

Для утепления металлоконструкций используются утеплители из пенопласта или минеральной ваты. Что выбрать?

Минеральная вата. Уже упоминалось, что этот материал очень боится влаги, мокрая вата отлично проводит тепло, эффективность утепления почти нулевая, кровельный профлист холодный. Есть еще одна проблема с ватой. Это тяжелый материал, крепить его нужно специальными металлическими дюбелями к прочной поверхности. В гараже для внутренней обшивки применяются плиты ОСП, а они не могут держать таких нагрузок – не позволяет малая толщина. Если прессованную вату не зафиксировать прочно, то со временем она обязательно даст усадку, а это также негативно влияет на показатели теплосбережения. Вывод – минеральную вату для утепления гаражей из металлопрофиля использовать категорически не рекомендуется.
Пенопласт. По всем показателям для гаражей намного лучше, чем минеральная вата, ним можно утеплить гараж из профнастила. Но и у него есть недостаток – пенопласт по неизвестным причинам нравится грызунам. Через несколько лет они могут твердые листы превратить в труху, все затраты будут напрасными. Как закрепить пенопласт на профнастиле? Никак.

Еще одно замечание. Утепленный гараж будет только тогда теплым, если его постоянно отапливать. При сегодняшних ценах на энергоносители это очень дорогое удовольствие. Кроме того, теплые гаражи нужны были для старых автомобилей. Они очень плохо заводились при минусовых температурах. Современные двигатели отлично запускаются при любых температурах. Вывод – опытные строители и водители категорически не рекомендуют утеплять гаражи. Вот и все практические советы, как сделать гараж из профнастила своими руками.

У вас есть вопросы? Хотите узнать стоимость? Укажите свой номер телефона, и мы свяжемся с вами в течение 5 минут.

Как построить гараж из профлиста

Введение

Личное авто — и роскошь, и мобильное средство передвижения. Владельцы легкового автотранспортного средства заботятся о сохранности машин. Строят для них «автодома» из кирпича, дерева, силикатных и иных блоков. Возводят объекты из профнастила. Без помощи профессиональных организаций, собственными силами. Как показывает практика — результат отрадный.

Как построить гараж из профнастила. Преимущества и недостатки профилированных листов для гаражного строительства.

Чтобы построить гараж из профнастила, необходимо приобрести земельный участок, накопить денег на покупку металлического листа. Получить государственное разрешение на возведение объекта.

Изучить свойства профилированного листа, выделить его положительные и отрицательные стороны.

Анализ, уже возведенных гаражей из этого материала, поможет выделить все негативное и хорошее.

К хорошим моментам можно без колебаний отнести:

прочность конструкции;
долговечность гаража;
простоту монтажа по индивидуальному проекту или эскизу;
дешевизну;
малый вес.

Немало выявлено и отрицательных сторон:

Без утепления и отопления зимой в гараже можно замерзнуть.
Металл не гасит шумы, а резонирует. В случае грозы, града, шквального ветра, автомобилист будет чувствовать себя как в бочке.
Лист, покрытый полимерами легко повредить, что приведет к коррозии металла. Требуется дополнительная обработка поврежденной поверхности.

Гараж из профнастила

Этапы подготовительных работ при строительстве гаража.

Строительство гаража из профнастила своими руками требует капитальной предварительной подготовки. В процессе возведения «автодома» будет использоваться нужное количество:

листов профлиста;
крепежного материала;
профильных труб;
цемента, строительного песка;
бетономешалка;
портативный сварочный аппарат, электроды;
защитная маска и многие другие вещи.

Всё приобретают загодя, чтобы в период стройки не отрываться от работы, а возводить объект по разработанному алгоритму.

Выбор места для строительства гаража

Если на приусадебном участке нет места для гаража, поскольку вся земля использована под грядки, то следует купить землю недалеко от усадьбы.

Выбирать место нужно со специалистом. Он знает, выходят ли грунтовые воды наверх во время обильных летних дождей, талые воды во время весны. Нет ли пустот, в которые может провалиться автомобиль и так далее. Рациональное расположение подобранного места к автомагистралям, сулит приличную экономию топлива при эксплуатации гаража.

Обычно «автодом» возводят на приусадебном участке в шаговой доступности от жилого помещения. Это удобно для владельца автомобиля.

При этом, не все строят гараж, сублимируя его к жилому помещению. Многих смущает тесное соседство и настораживает. В таком гараже, по технике безопасности, запрещается держать канистры с бензином, соляркой, моторным, трансмиссионным масами.

Но каждый застройщик волен поступить так, как он считает выгодным во всех отношениях для себя.

Гараж в шаговой доступности

Как правильно выбрать профнастил

Промышленность производит несколько видов металлопрофиля.

Покупать рекомендуется марки С. Обозначает — стеновой. Кровельный и стеновой металлопрофиль отличаются глубиной ребер жесткости. Чем выше волнистость, тем жестче лист. От этого параметра и толщины стали устанавливается стоимость материала.

Считается самым недорогим марки С-8. Но для крепежа листов необходимо чаще использовать саморезы или заклепки. В результате увеличивается стоимость монтажа, снижается герметичность стенового профиля. Если усиленно не закрепить материал, то под шквальными порывами ветра будет издавать жесткие хлопки, формировать неприятный шум.

Стоит прочитать: Толщина профнастила варьируется в интервале от 0,35 до 1,2 миллиметров. Для устройства стеновых ограждающих конструкций достаточно использовать металл толщиной 0,5 миллиметра.

По цвету подбирается металлолист индивидуально.

Готовим инструменты и подходящие материалы

Возвести профильный гараж несложно самому при хорошей инструментальной и материальной подготовке. Разработать схему постройки объекта несложно самому: купить нужной толщины профнастил не составляет сложности. Так и сходные материалы, инструментарий и механизмы подготовить, аккуратно складировать. Застройщик должен четко знать, в каком месте находятся и по мере необходимости использовать.

Кроме тех инструментов и материалов, о которых говорилось выше, нужно иметь:

щебенку для устройства бетонных замесов;
подвести воду к месту стройки и электрическую сеть;
лопату, топор — само собой разумеется;
не обойтись без болгарки и отрезных дисков. В процессе СМР обязательно нужно будет что-то подрезать подогнать. Цемента, песка — наготовить и сохранить требуется в полном объеме;
купить инвенторную портативную сварку. Она пригодится при сооружении дверей гаража.

Этапы строительства гаража и сроки их выполнения

Строительство любого объекта разбито на этапы. Например, никто не начинает возводить гараж, дом, хозяйственную постройку с крыши.

Существует алгоритм действий, которые можно считать традиционными. Этапы строительства следующие:

Выбор места, устройство фундамента ( имеет свою последовательность).
Установка профильных труб, к которым прикрепляются горизонтальные перекладины (прожилины).
Сооружение кровельной конструкции, накрытие крыши профилем.
Изготовление входных дверей, утепление гаража ( если это предусмотрено).
Подводка и монтаж внутренней электрики, наполнение гаражного пространства верстаками, техническим шкафами и так» далее.

Важно запомнить! Соблюдая последовательность операций, можно быть спокойным, что переделывать работу не придется.

Фундамент и полы

Фундамент под легкий объект не требуется массивный. Достаточно точечно соорудить под каждую несущую профильную трубу. Необходимо соблюсти оптимальный шаг для каждой из них. Чем будут короче прожилины, тем прочнее получится каркасная структура профильного гаража. И так по всему периметру.

Важно! В координатах возводимого гаража необходимо снять растительный слой земли. Обязательное условие. Независимо от того, что застройщик намерен сооружать столбчатый или ленточный фундамент. Пол лучше сублимируется с фундаментом и конструктивно создаст незаметное для глаза примыкание.

Застройщик, в зависимости от размера свободной территории земельного участка, может построить гараж квадратный, прямоугольный. Поскольку автомобиль имеет приличный вес, то устройство пола без смотровой ямы производится по следующему алгоритму:

Сваривают из арматурного железа каркас по всей площади пола. Стороны его обрамляют деревянной опалубкой.
Заливают каркас бетонной смесью высокой марки. Чтобы выдавить из раствора пузырьки воздуха, используют профессиональные или портативные вибраторы (зависит от площади). Поверхность бетонного пола дополнительно «железнят» ( посыпают тонким слоем высокомарочного цемента для придания ей дополнительной прочности). Через 24 часа по полу можно ходить, а через две недели рекомендуется ставить автомобиль.

Когда пол готов, приступают к очередной строительно-монтажной операции.

Каркас гаража и ворот

Каркас «автодома» состоит из вертикальных забетонированных профильных труб, поперечных элементов (прожилин), крыши. В фасадной части объекта оставляют проем для дверей.

Крыша может быть:

купольная,
стрельчатая,
плоская,
комбинированная.

Выбор застройщика. Здесь фантазия поощряется.

Каркас гаража

Ворота из металлических профильных труб, швеллеров, изготавливают при помощи инверторного или другого вида сварочного аппарата, по размеру, который адаптирован под метрические параметры транспортного средства. Интегрируют конструкцию в стеновую систему. Просто приваривают к профильным стеновым трубам.

Монтаж стен. Крепление профнастила

Самая приятная работа. Ее выполняют два человека. Подготовленные профильные листы один работник приставляет к стеновому каркасу гаража, а другой, при помощи шуруповерта и саморезов прикрепляет листы к прожилинам (их количество зависит от высоты гаража). Таким образом крепятся профлисты к каркасу по всему периметру гаража.

Полезный совет: Прикрепление стеновых листов к каркасу лучше производить ручным шуруповертом. При таком креплении гарантируется, что его головка не соскочит с шурупа и не повредит антикоррозийное покрытие листа, окраску. Это, когда отсутствует шуруповертный автомат. При его наличии навеска стенового профнастила ускоряется в тысячу раз.

Видео: скоростной монтаж профнастила

Крыша гаража из профнастила

Кровля из профнастила сооружается просто. На смонтированные металлические фермы, установленные горизонтально, полуовалом, под острым, тупым углом к горизонту – крепят профнастил. Иногда используют комбинированный вариант.

Почти в 100% процентах сооружают двухскатную крышу. Меньше забот. Дождевая вода утилизируется без дополнительных технических водоотводящих систем.

Крепление по металлофермам профлиста производится по алгоритму стенового профиля.

Важно соблюсти условие: при нацепке на каркас стеновых листов и на крышу, укладывать их внахлест на расчетную глубину.

Как утеплить гараж из профнастила. Внутренняя отделка

Гараж из профнастила легко утеплять. Можно каменной, минеральной ватой, вспененными материалами.

Каркасная система хороша тем, что образует ниши, которые заполняются утеплителем. Его вертикальное положение фиксируется прожилинам, клеевыми лентами. Изнутри утеплительный слой некоторые застройщики зашивают металлопрофилем, другие — деревянной вагонкой и так далее. Получают эстетичный, теплый интерьер.

Утепление гаража

Заключение

В СССР для автомобилей использовали цельнометаллические гаражи, прозванные «ракушками». Во многих регионах ими по-прежнему пользуются.

Но время не стоит на месте. Заменяют инновационными стеновыми и утеплительными материалами. Например, профнастильные гаражи получаются комфортабельными и функциональными.

Полезное видео: Как сделать стеллаж для гаража из профиля для гипсокартона

как утеплить изнутри и снаружи, утепляем своими руками потолок, делаем теплой постройку из профнастила при помощи минваты

Важной особенностью для поддержания хорошего состояния автомобиля является не только его правильная эксплуатация, но и благоприятные условия хранения. Неотапливаемый гараж способен обеспечить защиту машины лишь от природных факторов, таких как дождь, ветер или снег. Большим плюсом в данном случае является снижение риска возникновения ржавчины. Но порой этого бывает недостаточно.

В холодное время года температура в гараже резко падает, и долгое нахождение автомобиля в таком помещении не идет ему на пользу. К тому же многие автолюбители любят проводить в гараже свободное время, а работать, да и просто находиться в холодном помещении крайне некомфортно. Такая проблема решается довольно просто утеплением гаража, которое можно осуществить своими руками, не прилагая особых финансовых и физических затрат.

Особенности

Самой оптимальной температурой для хранения автомобиля в гараже является +5 градусов. Делать помещение излишне теплым не рекомендуется, потому что резкие перепады температур вредны для механизмов автомобиля. Если машина заезжает в очень теплый гараж с минусовой температуры, то это может привести к появлению конденсата. То же самое происходит и при излишне низкой температуре в гаражном помещении. В свою очередь, появление конденсата приводит к образованию коррозии, на деталях автомобиля появляются вредные грибки и плесень.

Также для комфортного микроклимата в гараже стоит позаботиться о системе вентиляции. Это хорошо скажется и на состоянии автомобиля, но более важным такой фактор является для человека, который много времени проводит в гараже.

Утеплить гараж можно как изнутри, так и снаружи. Довольно весомым аргументом для внешнего утепления гаража является здоровье человека, ведь многие утеплители содержат в своём составе химические примеси и могут выделять вредные вещества, поэтому размещать их стоит исключительно за пределами помещения. Поэтому если планируется внешнее утепление гаража, то экологичность материала не играет большой роли, ведь он будет располагаться на внешней стороне. Но в этом случае стоит обратить внимание на устойчивость материала к повышенной влажности, перепадам температур и к другим природным факторам.

Внутреннее утепление гаража не требует повышенной износостойкости утеплителя, но важное значение имеет его состав.

Виды строений

Также стоит учитывать такую тонкость, как материал, из которого сделан сам гараж. В зависимости от этого к каждому материалу необходимо подобрать подходящий утеплитель.

Для утепления гаража с кирпичными стенами можно выделить несколько способов:

Отштукатуривание. Такой способ представляет собой применение сетки из стекловолокна. Затем на эту сетку наносится слой штукатурки. Также при этом желательна укладка дополнительного термослоя. Для этого применяют сайдинг, пластик или вагонку. Минусом такого метода являются большие затраты времени на его выполнение.
Метод двойного утепления кирпичного гаража. Большим плюсом такого способа является продолжительное сохранение тепла в помещении.

Для гаражей из профнастила или из профлиста применяют следующие виды утеплителей: на основе минеральных волокон, пенополистирольные плиты и жидкий пенополиуретан. Для утепления гаражного пола рекомендуется выкопать котлован глубиной около 45 см. После того, как углубление готово, его поверхность следует выложить листами рубероида. Для утепления пола чаще всего применяют керамзит. Засыпать в котлован его нужно слоем в 25-30 см. Для того чтобы слой был ровным, рекомендуется установить маяки.

Далее на слой керамзита укладывается металлическая сетка. После этого уже заливается стяжка из раствора песка и цемента. Очень важно после заливки точно выровнять стяжку. На свежий бетон лучше первое время ничего не помещать, а дать ему несколько дней хорошенько просохнуть.

Чтобы утеплить дверь в гараж, очень часто используется слой полиэтилена. Для начала следует порезать полиэтилен на равные полосы. Ширину их можно определить примерно по 30 см, а длина же должна быть такой, чтобы полосы не доставали до пола 1.5-2 см. Затем над воротным проемом крепится деревянная рейка, к которой крепятся листы полиэтилена. Можно сделать это при помощи степлера.

Чаще всего в качестве внутреннего утеплителя для стен гаража используют пенопласт. Это недорогой, быстрый, а главное, эффективный способ утеплить гараж изнутри. Но прежде чем приступать к утеплению гаражных стен, необходимо их тщательно подготовить для работ. Для этого стоит удалить старое покрытие и постараться максимально очистить их от грязи. При помощи шпаклевки необходимо залатать все неровности в стенах и выровнять поверхность. Для такого утеплителя, как пенопласт, важно чтобы основание было как можно более ровным.

Следующий этап – это обработка поверхности стены. Здесь крайне важно отработать стену каким-либо составом от грибка и плесени. Затем поверхность покрывается грунтовкой. Она обеспечивает надежное соединение плит пенопласта с поверхностью стены.

На следующем этапе следует приступить непосредственно к укладке теплоизоляции. Толщина плиты пенопласта составляет примерно 10 см. Если этого недостаточно, то можно использовать дополнительный слой. Для сцепления утеплителя со стеной нужно нанести на плиту специальный клей. Наносить его сплошным слоем не обязательно. Для более лучшей фиксации утеплителя он крепится дюбелями.

После того, как главный слой утеплителя готов, необходимо усилить теплоизоляцию. Для этого необходимо нанести на пенопласт большой слой клея. Затем взять армирующую сетку и плотно вдавить её в этот слой. Далее можно наносить штукатурку. Сетка не должна выглядывать из штукатурки, поэтому наносить её стоит густо, но равномерно.

На этом утепление стены гаража готово. Теплоизоляцию можно покрасить или выполнить её отделку любым материалом.

Утепление стен гаража по обрешетке. Для этого создается каркас, благодаря которому осуществляется лучшая вентиляция воздуха. Для обрешетки лучше всего использовать более мягкие материалы утепления. Каркас обрешетки представляет собой вертикальные железные стойки. Перед монтажом утеплителя на обрешетку внахлест укладывается пленка для гидроизоляции, после чего укладывается утеплитель. На теплоизоляцию можно выполнить отделку из ДСП или фанеры.

Утепление потолка – это финальный этап при масштабном утеплении гаража. Здесь стоит учитывать некоторые тонкости, которые зависят от конструкции кровли. Осуществить утепление деревянной крыши гаража довольно просто. Для этого листы пенопласта прибиваются к кровле при помощи дюбелей или гвоздей. Также важно уложить на утеплитель пленку полиэтилена. Для односкатной крыши можно использовать тот же способ.

Для утепления бетонной крыши придется сделать каркас. Для этого следует сделать обыкновенную обрешетку и в её промежутках уложить утеплитель. Часто для утепления крыш используется не пенопласт, а минеральная вата.

Выбор материалов

Минеральная вата – это один из самых популярных утеплителей, который применяется массово. У минваты также есть некоторые разновидности. Одной из самых лучших является базальтовая минеральная вата. В утеплении минватой есть большой плюс – она хорошо пропускает воздух, но при этом сохраняет тепло в помещении. Для монтажа минеральной ваты не требуется особых усилий. Также она является отличным звукопоглощающим материалом.

Часто используют для утепления стекловату. Большим плюсом такого утеплителя является его низкая стоимость. Тем не менее, такой материал портится при попадании на него воды. Поэтому при установке нужно покрыть материал водостойкой пленкой. Работать с таким утеплителем нужно только в перчатках, так как его волокна опасны для кожи.

Пенопласт – один из лидеров среди материалов для утепления. Этот материал обладает низкой стоимостью, легкостью, водостойкостью и устойчивостью к биологическим воздействиям. Одна из его разновидностей – пенополистирол. Этот материал имеет очень хорошие показатели по долговечности и срокам использования. Единственный минус такого утеплителя – быстрое возгорание при контакте с огнем. Обойдётся такой материал очень дешево.

Теплая штукатурка – инновационное средство утепления помещений. В состав такой штукатурки могут входить вспененный вермикулит, опилки и пенополистирол. Данный материал рекомендуется комбинировать с другими утеплителями, потому что для достижения нужного эффекта придется нанести очень толстый слой такой штукатурки.

Теплоизоляционная краска также используется для обработки гаража. В состав такой краски входят акриловые полимеры. Это довольно эффективный утеплитель, который вдобавок к своим свойствам имеет привлекательный внешний вид. Для нанесения краски подойдет практически любая поверхность.

Пенополиуретан является довольно новым материалом, но уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Он обладает водостойкостью, устойчив к различным воздействиям. Большой плюс в утеплении пенополиуретаном состоит в том, что после нанесения он заполняет пустые места в поверхности и хорошо стыкуется с другими материалами. Такой утеплитель обладает долгим сроком эксплуатации и совсем не боится огня. Тем не менее, самому выполнить монтаж этого утеплителя довольно сложно, так как необходимо использовать особое оборудование.

Поэтому лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые сэкономят время и сделают работу более качественно. Хоть за это и придется заплатить, но результат оправдает все ожидания.

Фольгированный утеплитель также заслуживает внимания. Его преимущества заключаются в том, что фольга надежно держит тепло в помещении. То есть теплопотеря при применении такого утеплителя минимальная. Также материал очень устойчив к разного рода воздействиям и имеет долгий срок службы. Пенофол является одним из утеплителей, относящихся к фольгированным.

Пеноплекс изготавливается с применением специальных экструзионных установок. Они обеспечивают ему сильное вспенивание и вследствие этого увеличение в объеме. Внешне этот материал очень схож с пенопластом. Но его отличает является повышенная прочность и долговечность. Пеноплекс выпускают в плитах от 20 до 100 мм толщиной. Утепление пеноплексом обеспечивает в помещении достаточный уровень тепла.

К фольгированным утеплителям относится также изолон. Утепляя гараж изолоном, можно добиться хорошего звуко- и водопоглощения. Данный утеплитель является не только теплоизолятором, это универсальный материал, который имеет множество способов использования. Производство изолона заключается в обработке массы из полиэтилена, которая вспенивается при помощи специальных газообразователей. От такой технологии утеплитель становится пористым и имеет герметичные ячейки, в которых находится атмосферный газ. Внешний вид изолона представляет собой эластичные листы, которые хоть и тонкие, но довольно плотные. Обычно материал белого цвета, но при помощи введения в него минеральных пигментов приобретает другой цвет.

ОСБ состоит из нескольких слоев хвойных пород дерева. Основной его компонент – это удлиненные щепки по 60-90 мм, которые иногда называют «древесная шерсть». Утеплитель является очень прочным и способен выдержать большие нагрузки, в отличии от фанеры или изделий из ДСП. Утеплитель из такого материала характеризуется хорошей плотностью и прочностью. Такие плиты довольно влагоустойчивые, но иногда им нужна дополнительная пропитка.

Выделяются некоторые разновидности такого утеплителя:

ОСБ-1 – такое утепление подойдет для помещений с низким уровнем влажности, так как оно довольно восприимчиво к воде;
ОСБ-2 – лучше всего использовать в сухом помещении для утепления несущей конструкции, так как такой материал является прочным, но чувствительным к влаге;
ОСБ -3 – утеплитель, который устойчив к повышенной влажности и является довольно прочным;
ОСБ -4 – самый лучший вариант данного утеплителя, который совсем не боится воды, имеет большую плотность, устойчив к различным механическим повреждениям и имеет длительный срок эксплуатации.

Пена – один из самых популярных материалов для теплоизоляции. Ее монтаж осуществляют для утепления помещений практически повсеместно. Монтажная пена является биологически чистым материалом. Данный утеплитель не выделяет никаких вредных паров. Монтажная пена имеет долгий срок службы и продолжительное время сохраняет свои характеристики. Так же монтажную пену можно легко использовать с другими материалами, которым она не повредит, а скорее, наоборот – при нанесении на древесину пена способствует защите дерева от появления плесени и грибка, а если нанести ее на металл, то снижается риск появления коррозии.

Изоляция погреба

В некоторых гараж имеется погреб, который необходимо тоже изолировать, чтобы тепло не уходило через него. Монтаж утеплителя в погребе особо не отличается от монтажа утеплителя на стены гаража. Но важно помнить, что подвал – это более сырое помещение, поэтому чтобы утеплить его правильно, следует использовать материалы, устойчивые к влаге. Хорошо подойдут для этого пенополистирол или пенопласт. Для того чтобы быстро, без усилий, а главное, экономно осуществить утепление потолка в подвале гаража, можно применить пенопласт. Чтобы зафиксировать его листы на потоке, следует использовать клей и набор специальных дюбелей в виде зонтиков.

Если в процессе утепления появились какие-либо зазоры и дыры, то нужно использовать монтажную пену для их заполнения.

Одним из главных факторов теплого подвала является хороший пол. Очень важно осуществить его теплоизоляцию.

Если основание пола в погребе грунтовое, то необходимо следовать следующей инструкции:

сначала стоит вырыть котлован глубиной примерно 30 см;
затем на высоту около 10 см засыпается щебень;
после этого на щебень засыпается песок, крайне важно сделать его поверхность наиболее ровной, поэтому он тщательно трамбуется;
поверхность заливается горячим битумом, это позволяет обеспечить хорошую гидроизоляцию, так как подвал – это довольно сырое помещение из-за близкого расположения грунтовых вод;
далее на залитую поверхность кладут армированную металлическую сетку;
в конце заливается раствор бетона, который нужно выровнять и оставить на долгое время для полного высыхания.

Полезные советы и рекомендации

Для отопления гаража можно установить в нем некоторые устройства, одним из которых является печь-буржуйка. В отапливаемом гараже и работать приятно, да и просто можно провести свободное время в хорошей компании. Но не стоит заделывать вентиляцию, которая обеспечивает приток воздуха в гараж. Кирпичные и бетонные гаражи лучше удерживают тепло.

В теплом гараже машину желательно оставлять только с полным баком. Нагретый бензин имеет свойство расширяться, а при выезде на мороз сжимается, поэтому в бак втягивается влажный воздух. Так в топливной системе оказывается вода.

При утеплении гаража внутри пенопластом или схожим материалом следует заранее обработать его средством от грызунов, так как в таком материале любят делать гнезда мыши и крысы.

Следует использовать такой материал, который будет хорошо пропускать воздух, иначе в гараже создастся эффект парника. Это же относится и к материалам для отделки помещения.

Вентиляция должна находится по двум углам помещения, за счет чего достигается лучшая циркуляция воздуха.

О том, как утеплить гараж своими руками, смотрите в следующем видео.

Изоляция гаражных ворот | Как утеплить гаражную дверь

Утеплитель гаражных ворот сделает вашу жизнь теплее, прохладнее и тише. Это снижает счета за электроэнергию, действует как барьер между вами и уличным шумом и осветляет унылое пространство.

Изоляция гаражных ворот — простой проект, сделанный своими руками; утепление двух дверей шириной 9 футов обойдется вам примерно в 200 долларов.

Типы изоляции

Утеплитель любого типа повысит энергоэффективность ваших гаражных ворот.Вот самые популярные типы, которые можно нанести на заднюю часть гаражных ворот:

Баттовая изоляция. Эта гибкая изоляция, которую часто вставляют в наружные стены, обычно изготавливают из стекловолокна. Обычно это бумага или фольга, которые действуют как паро- и воздухонепроницаемые барьеры. Изоляционные показатели от R-3 до R-4 на дюйм толщины. Стоимость около 30 центов за квадратный фут.
Пенопласт утеплитель. Эти жесткие панели, обычно изготовленные из полистирола, обеспечивают высокие изоляционные свойства при относительно небольшой толщине.Панели чаще всего имеют толщину от 1/2 дюйма (R-3.3) до 1 дюйма (R-6.5). Пенопласт часто облицовывают алюминием или винилом. (20 долларов за лист размером 4 на 8 футов и толщиной 1 дюйм.)
Светоотражающая изоляция. Жесткие панели и рулоны световозвращающей изоляции содержат алюминиевую фольгу с высокой светоотражающей способностью, нанесенную на одну или обе стороны изоляционных материалов, таких как картон и полиэтиленовые пузыри. Этот тип теплоизоляции отражает лучистое тепло, что делает его хорошим изоляционным материалом для гаражей, которые нагреваются летом или в жарком климате.Его приблизительное значение R составляет от 3,5 до 6, в зависимости от того, как вы его применяете. (Рулон размером 4 на 25 футов стоит 42 доллара).

Подбор теплоизоляции к воротам гаража

Цель состоит в том, чтобы подобрать для ваших гаражных ворот изоляцию, которая легко устанавливается и соответствует вашему климату.

Ворота стальные гаражные. В эти двери можно установить изоляцию любого типа. Набить гибкую изоляцию в рамах вокруг панелей так, чтобы сторона из стекловолокна касалась двери. Или вдавите в рамы изоляцию из пенопласта, разрезанного по размеру.

Оуэнс Корнинг

Двери рамно-панельные деревянные. Вырежьте жесткую изоляцию и установите ее в углубления между дверными коробками. Для дополнительного климат-контроля установите два слоя пенопласта.

Columbia Water and Light

Плоские гаражные ворота. Пенопласт или световозвращающий утеплитель лучше всего подходят для гаражных ворот без панелей. Приклейте или приклейте утеплитель к воротам гаража.

Комплекты изоляции

Несмотря на то, что купить и разрезать изоляцию несложно, комплекты для изоляции гаражных ворот делают это еще проще. В них содержится:

Изоляция — рулоны или доски — вырежьте ближе к размеру гаражных панелей, чем если бы вы купили их сами, хотя вам все равно придется обрезать.
Крепежные детали или лента для удержания изоляции на месте.
В комплекты высшего качества входят перчатки и / или универсальный нож.

Комплекты для изоляции гаражных ворот шириной 9 футов стоят от 50 до 70 долларов.

Внимание!

Добавление изоляции к воротам гаража добавляет веса. Дополнительный вес обычно не является проблемой для дверей шириной 9 футов, но может вызвать нагрузку на механизм открывания больших дверей. Возможно, придется отрегулировать натяжение пружины ваших гаражных ворот — эту работу лучше поручить профессионалу по воротам.

Утепление гаража — возможно? Стоит?

Привет, Стичи.

Как говорит Фил, да — это конструкция из одной кожи.

Это не проблема.

Полагаю, вам не понадобится управление зданием для этого преобразования использования? Я также предполагаю, что вы хотите, чтобы это было сделано как можно дешевле?

Во-первых — изменит ли добавление изоляции? Да — огромная сумма . Конечно, утепление здания само по себе не сделает его «теплым» — для этого нужен источник тепла.Имейте в виду, сделайте полдюжины взглядов в хорошо изолированную комнату, и она станет довольно горячей сама по себе — и это без каких-либо проблем …

Так что да, это того стоит. сделать комнату намного легче отапливаемой и более комфортной для проживания.

Самый простой и наиболее эффективный метод изоляции этого здания — использование термо-ламинатной плиты, то есть гипсокартона с уже приклеенным к нему слоем ценной изоляции — или с помощью сначала закрепите на хорошей изоляции, такой как Celotex с фольгой, а затем накройте его.Такая же разница, но комбинированные вещи проще — но это недешево.

TLB имеет огромное преимущество в том, что он может прикрепляться прямо к голым блокам с помощью «точки и мазка». Он также должен иметь несколько механических креплений — заглушки и винты — чтобы удерживать его, скажем, по 3 или 4 на лист.

Возможно, более простой способ — сначала «обвязать» стену обработанными кровельными обрешетками — 2×1 — которые дешевы. Затем вы можете заполнить между обрешетками 1-дюймовую Jablite (дешевую пенопластовую изоляцию), прежде чем просто прикручивать TLB к обрешеткам, как если бы вы делали это на обычной стене с карнизами.

Вот в чем дело; любая изоляция , которую вы добавите, даст огромную разницу в . И, чем больше изоляции, вы добавляете меньше дальнейшее улучшение ! Например: 100-миллиметровая изоляция — это нигде почти вдвое лучше, чем 50-миллиметровый слой — это, вероятно, только на 10% лучше, как предполагалось. И это стоит намного дороже и съедает ваше пространство.

Я преобразовал однослойный гараж в «игровую» комнату — 1 дюймовая рейка, 1 дюйм Jablite, и перекрыл ее самым тонким TLB, который я смог найти — 35 мм общей толщиной .Это самая уютная и самая простая для обогрева комната в моем доме.

Это стены, о которых позаботились …

Потолок нужно будет сделать аналогичным образом — сначала TLB или Celotex, а затем p’board. Опять же, TLB проще — все делается за один раз. Поскольку горячий воздух собирается у потолка, таким образом теряется больше тепла, чем через стены, поэтому здесь стоит добавить дополнительную изоляцию. У меня возникнет соблазн разрезать, скажем, листы Jablite толщиной 50 или 75 мм и плотно заткнуть их между балками потолка так, чтобы они заподлицо с нижними краями балок, прежде чем вылететь за борт с помощью TLB.Опять же, самые тонкие будут хорошими, а толстые — лучше, но не вдвое лучше.

Счастливый новый потолок.

Остается пол. Это похоже на недавнюю сборку, поэтому пол должен иметь DPM, чтобы влага не проходила сквозь него. Я думаю, что я бы все же поставил там DPM за небольшую плату — и поднял бы его на пару футов вверх по стене до того, как вы закрепите / изолируете стену. Есть идеи, есть ли там какая-нибудь изоляция? Скорее всего, нет.

Хорошо, то, что вы здесь делаете, зависит от того, какую толщину пола вы можете потерять.А также, какую нагрузку должен принять пол. Вы можете просто уложить слой, скажем, 50 мм Jablite или даже меньше, а затем положить поверх него — плавающие — листы ДСП T&G. Закройте листы на расстоянии примерно 1 см от стен и плотно прижмите плинтусы сверху, чтобы удерживать их.

Если в этой комнате будет размещаться тяжелое оборудование и вы думаете, что более прочный пол будет разумным, вам, возможно, придется уложить балки толщиной 50 мм с шагом 600 мм перед заполнением аккуратно вырезанным Jablite, а затем ДСП. к этим балкам можно прикрутить настил.

Опять же, пол моего гаража — потому что он был наклонным — имел балки толщиной всего от 25 мм до примерно 120 мм, набитые Jablite и покрытые досками из мягкой древесины T&G. Уютно как вещь.

Не так много тепла теряется через пол, поэтому даже слой изоляции толщиной в 1 дюйм будет иметь огромное значение. Даже ДСП толщиной 18 мм принесет много пользы …

Воздушное уплотнение и изоляция стен гаража — Краткое описание соответствия нормам

Цель этого краткого описания — предоставить специфичную для кодекса информацию о герметизации воздуха и изоляции стен гаража, чтобы гарантировать, что эта мера будет принята как соответствующая нормам. Предоставление примечаний должностным лицам кодекса о том, как планировать проверки и проводить полевые проверки, может помочь строителям или реконструкторам с предлагаемыми проектами и установками и предоставить официальным лицам информацию для принятия.Предоставление одной и той же информации всем заинтересованным сторонам (например, должностным лицам, строителям, проектировщикам и т. Д.), Как ожидается, приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.

Как и в других частях дома, герметизация и изоляция стен и потолка вашего гаража может быть эффективным способом повышения энергоэффективности в доме. Кроме того, правильная изоляция и герметизация прилегающих гаражей от жилого помещения имеет решающее значение для предотвращения потенциального проникновения окиси углерода и других загрязняющих веществ в дом.Открытые перекрытия балок над гаражом, которые переходят в жилые помещения, должны быть заблокированы и герметизированы у стены гаража. Швы вдоль балки обода, верхней плиты, порога и стены фундамента должны быть заделаны или заделаны. Если над гаражом есть жилое пространство, следует позаботиться о том, чтобы герметизировать все швы и любые отверстия в черновом полу, а любые двери между домом и гаражом должны быть защищены от атмосферных воздействий и иметь плотно прилегающий порог.

Требования к изоляции и герметизации стен гаража, общих с кондиционированным помещением, содержатся в Международном кодексе энергосбережения (IECC) и Международном жилищном кодексе (IRC).Несмотря на то, что каждая версия кодексов IECC / IRC 2009, 2012 и 2015 годов включала положения о том, что тепловая оболочка здания ¹ должна быть надежно герметизирована для ограничения проникновения, формулировка, касающаяся воздушных барьеров и изоляции в версии 2009 года, была несколько расплывчато и не указывает конкретные компоненты тепловой оболочки здания . В IECC / IRC 2012 были добавлены более конкретные формулировки, касающиеся участков тепловой оболочки здания , которые должны быть герметизированы, и расширены на те области, которые теперь также включены в IECC / IRC 2015 года.Этот краткий обзор содержит обзор требований кодекса IRC / IECC с 2009 по 2015 год, касающихся герметизации воздуха и изоляции пристроенных стен гаража.

¹ «Тепловая оболочка здания» определяется как стены подвала, внешние стены, пол, крыша и любые другие элементы здания, которые окружают кондиционируемое пространство или обеспечивают границу между кондиционированным пространством и освобожденным или не кондиционированным пространством.

Обзор плана

Согласно IECC / IRC, раздел R103.3 / Р106.3 Экспертиза документов . Должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно изучить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам.

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования и подробные сведения, полезные для обзора плана, касающиеся положений, отвечающих требованиям для изолированных и герметичных пристроенных стен гаража.

Строительная документация . Изучите строительную документацию, чтобы узнать подробности, описывающие изоляцию стен гаража, монтажные и строительные методы.
2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5 Информация о строительной документации . Строительная документация должна включать:
изоляционные материалы и их R-значения
спецификации производителя на гаражные ворота, ведущие в кондиционируемое пространство, включая номинальный и маркированный U-фактор
детали воздушного уплотнения
Утечка воздуха и изоляция . Изучите конструкторскую документацию и убедитесь, что изоляционный материал, коэффициент сопротивления теплопередаче и метод герметизации соответствуют применимым нормам.
2015 IECC / IRC, R402.4./N1102.4. Утечка воздуха . Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована таким образом, чтобы ограничивать утечку воздуха.
R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания . Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие.
R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции ², должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства.Ниже приведены общие требования и компоненты из таблицы, которые применимы для герметизации и изоляции пристроенных стен гаража.
R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Таблица установки воздушного барьера и изоляции
Общие требования к воздушной преграде . Сплошной воздушный барьер ³ должен быть установлен в ограждающей конструкции здания. Наружная тепловая оболочка содержит непрерывный воздушный барьер . Разрывы или стыки в воздушном барьере ⁴ следует заделать.
Критерии воздушного барьера :
Стены — Место стыка фундамента и подоконника должно быть заделано. Стык верхней плиты и верхней части наружных стен должен быть заделан.
Полы (в том числе над гаражами) — Воздушный барьер должен быть установлен на любом открытом крае изоляции.
Гаражное разделение — Между гаражом и кондиционированным помещением должна быть предусмотрена герметизация.
Установка изоляции :
Стены — Полости в углах и верхних частях стен каркаса должны быть изолированы путем полного заполнения полости материалом, имеющим термическое сопротивление минимум R-3 на дюйм.Наружная теплоизоляция каркасных стен должна устанавливаться в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.
Полы (в том числе над гаражами) — Изоляция полости каркаса пола должна быть установлена для поддержания постоянного контакта с нижней стороной настила пола, или изоляция полости каркаса пола должна находиться в контакте с верхней стороной обшивки или сплошной изоляцией устанавливается на нижней стороне каркаса пола и проходит снизу вверх по всему периметру элементов каркаса пола.
Узкие полости — Батарейки в узких полостях должны быть обрезаны по размеру, или узкие полости должны быть заполнены изоляцией, которая при установке легко соответствует доступному пространству полости.
2012 IECC / IRC, R402.4 / N1102.4 Утечка воздуха . Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована таким образом, чтобы ограничивать утечку воздуха.
R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания .Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие.
R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства. Ниже представлены компоненты из таблицы, которые применимы для герметизации и изоляции пристроенных стен гаража.
R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Таблица установки воздушного барьера и изоляции
Стены — Углы и коллекторы должны быть изолированы, а стык фундамента и подоконной плиты должен быть герметизирован. Стык верхней плиты и верхней части наружных стен должен быть заделан. Наружная теплоизоляция каркасных стен должна устанавливаться в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.
Разделение гаража — Между гаражом и кондиционируемыми помещениями должна быть предусмотрена герметизация.
Полы (включая полы над гаражом) — Изоляция должна быть установлена так, чтобы поддерживать постоянный контакт с нижней стороной настила пола. Воздушный барьер следует устанавливать на любой оголенный край изоляции.
Узкие полости — Батарейки в узких полостях должны быть обрезаны по размеру, или узкие полости должны быть заполнены изоляцией, которая при установке легко соответствует доступному пространству полости.
2009 IECC / IRC, 402.4.1 Утечка воздуха, теплоизоляция здания
Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничить утечку воздуха. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие. Источники инфильтрации должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом изолированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
Все стыки, швы и проникновения
Окна, двери и световые люки, построенные на месте
Проемы между оконными и дверными узлами и их соответствующие косяки и обрамление
Проходы инженерных сетей
Стены и потолки, отделяющие гараж от кондиционируемых помещений
Соединение балок обода
Другие источники проникновения.

² Таблица R402.4.1.1 IECC и таблица N1102.4.1.1 IRC.

³ «Непрерывный воздушный барьер» определяется как комбинация материалов и узлов, которые ограничивают или предотвращают прохождение воздуха через тепловую оболочку здания.

⁴ «Воздушный барьер» определяется как материал (ы), собранный и соединенный вместе, чтобы обеспечить барьер для утечки воздуха через тепловую оболочку здания.Воздушный барьер может быть выполнен из одного материала или из комбинации материалов.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ

Поскольку последняя редакция IECC / IRC 2015 года, касающаяся существующих зданий, была реструктурирована и включает новые формулировки, касающиеся дополнений, изменений и ремонтов, следующие положения относятся только к версиям кодекса 2015 года.

Изучите строительную документацию и подтвердите, требуется ли соответствие, исходя из объема работ, предлагаемых для существующего здания:

Предлагаемые работы освобождены (не требуются) в соответствии с положениями кода
Предлагаемая работа не является исключением, и была представлена соответствующая документация, в которой указано, что соответствие будет соблюдено.

2015 IECC / IRC, Раздел R501.1.1 / N1107.1.1 Дополнения, изменения или ремонт: Общие. Дополнения, изменения или ремонт существующего здания, строительной системы или ее части должны соответствовать разделам R502 / N1108, R503 / N1109 или R504 / N1110. Неизмененные части существующего здания или системы электроснабжения здания не обязаны соблюдать.

ДОПОЛНЕНИЯ — Пристройки к зданию, в том числе пристроенный гараж, подчиняются требованиям к герметичности и изоляции, перечисленным в IECC / IRC.
R502.1 / N1108.1 Общие . Пристройки к существующим зданиям должны соответствовать нормам, поскольку они относятся к новому строительству, не требуя соответствия неизменной части существующего здания или строительной системы.
R502.1.1.1 / N1108.1.1.1 Конструкция здания . Конструкции ограждающих конструкций нового здания, которые являются частью дополнения, должны соответствовать Разделам R402l1 / N1102.1, R402.2 / N1102.2, R402.3.1 / N1102.3.1 — R402.3.3.5 / N1102.3.5 и R402.4 / N1102.4
Исключение: если некондиционированное пространство заменяется кондиционированным помещением, ограждающая конструкция пристройки должна соответствовать UA (U-фактор x Площадь), как определено в Разделе R402.1.4 / N1102.1.4 (Альтернативный U-фактор) , существующего здания и пристройки, и любые изменения, которые являются частью проекта, меньше или равны UA, сгенерированному для существующего здания.
Примечание: продемонстрировать соответствие этому исключению очень сложно, поскольку строитель должен знать, каковы существующие рейтинги изоляции и оконного проема, и, как правило, документация для оконного проема больше не доступна, и должны быть сделаны предположения относительно установленного R-значения изоляции. в существующих каркасных и герметичных стенах.
ИЗМЕНЕНИЯ
R503.1 / N1109.1 Общие. Изменения любого здания или сооружения должны соответствовать требованиям кодекса как новое строительство. Изменения должны быть такими, чтобы существующее здание или сооружение потребляло не больше энергии, чем существующее здание или сооружение до изменения.
R503.1.1 / N1109.1.1 Конструкция здания. Конструкции ограждающих конструкций здания, являющиеся частью реконструкции, должны соответствовать Разделам R402.1.2 / N1102.1.2 (таблица изоляции и фенестрации) или R402.1.4 / N1102.1.4 (альтернатива U-фактора), а также разделы от R402.2.1 / N1102.2.1 до R402.2.12 / N1102.2.12, R402.3 / 1 / N1102.3.1, R402.3.2 / N1102.3.2, R402.4.3 / N1102.4.3 и R402.4.4 / N1102.4.4
Исключение: Следующие изменения не обязательно должны соответствовать требованиям для нового строительства при условии, что энергопотребление здания не увеличивается:
Существующие полости в стенах, обнаженные во время строительства, при условии, что полости заполнены изоляцией
Конструкция, в которой существующая полость стены не обнажена

Полевая инспекция

Согласно 2015 IECC, раздел R104, инспекции , строительство или работы, для которых требуется разрешение, подлежат проверке.Строительство или работы должны оставаться доступными и открытыми для инспекции до утверждения. Обязательные проверки включают в себя опору и фундамент, каркасные и черновые работы, черновую проверку сантехники, механическую черновую проверку и окончательную проверку.

Согласно 2015 IRC, Раздел R109, Проверки . Формулировка несколько отличается от того, что касается строительства на месте, время от времени должностное лицо, ответственное за строительство, после уведомления от держателя разрешения или его агента может проводить или требовать проведения любых необходимых проверок.Дополнительные сведения предоставляются для осмотра фундамента, водопровода, механики, газа и электричества, поймы, каркаса и кирпичной кладки, а также окончательной проверки. Любые дополнительные проверки остаются на усмотрение должностных лиц здания.

В этом разделе представлены подробные сведения о проверке конкретных положений по изоляции и герметизации стен гаража, где для подтверждения соответствия может потребоваться один или несколько конкретных типов проверки согласно IECC или IRC. Проверка соответствия нормам по изоляции и герметизации стен гаража обычно проводится при осмотре каркаса и черновой работы.

Подтвердите, что изоляционный материал соответствует требованиям, утвержденным в строительной документации.
Убедитесь, что изоляция установлена правильно, поэтому изоляция является непрерывной и полной. Следующие веб-сайты предоставляют информацию о герметизации и изоляции стен гаража:

Утепление гаража — полов | Изоляция | Кингспан

В заключительной статье этой серии статей об утеплении переоборудованного гаража мы рассмотрим лучшие методы изоляции пола, чтобы холодный бетонный пол в гараже стал основой теплого и уютного помещения.

U-значения

Подобно крыше и стенам, которые мы рассматривали ранее, существуют U-значения, установленные Строительными стандартами / правилами, которые должны быть достигнуты при ремонте гаража.Они показаны ниже.

Англия 0,22 Вт / м² · K
Уэльс 0,18 Вт / м² · K
Шотландия 0,15 / 0,18 * Вт / м² · К

* Первое число применяется, если в существующем здании значения U ниже 0,70 Вт / м · K в стенах и ниже 0,25 Вт / м · K в потолке. Если значения U выше указанных значений, применяется второй номер.

Соотношение цена / доход

Первое, что нужно учитывать при разработке изоляции, необходимой для пола, — это рассчитать соотношение периметр / площадь (P / A).Это периметр открытых стен, разделенный площадью пола. Вы должны знать это, чтобы определить, какая толщина изоляции вам понадобится для достижения правильного значения U, соответствующего Строительным нормам и стандартам. Фактическая толщина изоляции будет зависеть от типа пола (бетонная стяжка / подвесная древесина и т. Д.) И выбранного типа изоляции.

Этаж

Другой фактор, который следует учитывать при утеплении пола — это уровень пола по отношению к остальной части дома.Если есть ступенька из гаража в основную часть дома (при условии, что гараж не отделен), то можно добавить изоляцию и новый пол, чтобы новые комнаты были на той же высоте, что и остальная часть дома. дом. Однако, если текущий пол гаража находится на одном уровне с остальной частью дома, вам может потребоваться выкопать пол в гараже, чтобы добавить требуемый гидроизоляционный слой, изоляцию и напольное покрытие.

Вакуумная изоляция для экономии места

Если пространство является проблемой при переоборудовании, то панели с вакуумной изоляцией (VIP), такие как серия OPTIM-R Kingspan, могут быть использованы для обеспечения высокого уровня изоляции в гораздо более узком пространстве.Это намного лучше в ограниченном пространстве, поскольку t обеспечивает оптимальную изоляцию без толщины.

Другие решения

Если пространство для утепления не является проблемой, существует несколько решений, в зависимости от конструкции пола и разницы между высотой этажа гаража и требуемой высотой этажа нового помещения. Вполне вероятно, что перед утеплением на пол нужно будет добавить влагозащитный слой.

Конструкции основного этажа подробно описаны ниже.Все они предполагают, что существующий пол в гараже представляет собой сплошную бетонную плиту, и любые неровности пола не превышают 5 мм по прямой линии длиной 3 м.

Бетонный пол
Здесь утеплитель, такой как Kingspan Kooltherm K103, укладывается поверх существующей бетонной плиты и поверх нее добавляется последний слой стяжки. Изоляция должна быть уложена свободно, стыки должны быть слегка стыкованы. На изоляционные плиты следует уложить слой полиэтилена, чтобы предотвратить проникновение мокрой стяжки между стыками изоляции.
При утеплении пола следует укладывать полосу изоляционной плиты вертикально по периметру пола для предотвращения образования мостиков холода. (Дополнительную информацию о том, почему это необходимо, см. В нашем блоге об изоляционных стойках.)
Изоляция между деревянными балками.
В этом решении между деревянными балками добавляется изоляция, такая как Kingspan Kooltherm K103. Это решение хорошо работает, когда пол необходимо надстроить в соответствии с уровнем существующего дома.Изоляция разрезается так, чтобы поместиться между балками, и опирается на рейки из мягкой древесины так, чтобы она была заподлицо с верхней частью балок. Затем половицы крепятся к балкам над изоляцией.
Плавающий пол.
Здесь изоляция, такая как Kingspan Thermafloor TF70, свободно укладывается поверх бетонной плиты, а деревянные доски пола кладутся сверху. Поверхность плиты должна быть гладкой, ровной и без выступов. Для получения ровной поверхности и предотвращения скольжения плит можно использовать тонкий слой песчаного раствора или выравнивающего состава.Изоляция должна быть покрыта полиэтиленовым листом, который действует как слой скольжения и пароизоляция.

Независимо от того, каким способом вы утепляете пол, важно убедиться, что уровень пола будет таким же, как и в остальной части дома, если только вы не хотите ступенькой вверх или вниз в новую комнату, созданную гаражом.
Это конец нашей серии сообщений в блоге о том, как изолировать переоборудование гаража. Мы надеемся, что вы нашли его полезным, но если у вас все еще есть вопросы, то наши краткие руководства и литература по продукту будут более подробными.

Разное
Как правильно вставлять межкомнатные двери: Как установить межкомнатную дверь своими руками
26.06.202018.03.2021 By alexxlabLeave a comment

ставим коробку своими руками, видео-инструкция

Разделы статьи:

Успеха в самостоятельной установке межкомнатных дверей можно достичь, если правильно подойти к решению данной задачи. С одной стороны, такие работы произвести несложно, но с другой существует ряд нюансов, которые необходимо учесть в процессе монтажа. Перед установкой межкомнатной двери важно продумать алгоритм действий. В то же время, если производить работы не подготовившись, то это может сказаться на конечном результате. Большое значение имеет теоретическая подготовка в вопросе как ставить подобные дверные конструкции. Даже при отсутствии опыта можно установить межкомнатные двери грамотно и надежно.

Подготовительные работы

Перед тем, как изучить теорию установки межкомнатных дверей и приступать к монтажу конструкции, необходимо рассмотреть вопрос проведения подготовительных работ. Ни в коем случае нельзя игнорировать эту стадию, иначе простая и быстрая установка дверей может превратиться в настоящий кошмар. В первую очередь необходимо обратить внимание на два момента.

Для начала следует удостовериться в полном соответствии дверного блока проёму. Оптимальной ситуацией будет если после монтажа конструкции со всех его сторон останется зазор в 2-3 сантиметра. Это даст возможность без труда выставить дверную коробку в уровень одной плоскости с проемом.

Добиться этого несложно. Если проём слишком узкий относительно дверного блока, то его можно расширить с помощью перфоратора или ударной дрели. В случае, когда дверной проём слишком широкий, то имеется возможность используя деревянный брус уменьшить его габариты. В целом, нормальным считается зазор до пяти сантиметров.

Для идеальной установки дверного блока можно воспользоваться одним простым приспособлением. Требуется прикрепить поперёк коробки три ровные деревянные рейки. Одну снизу, вторую сверху, третью — посередине конструкции. Эти рейки позволят выставить дверной блок в одной плоскости с проемом.

Чтобы избежать повреждения поверхности дверной коробки можно зафиксировать рейки, подложив под них деревянные накладки. Их следует прикрутить к торцу коробки. Кроме того, длину реек необходимо выбирать таким образом, чтобы после установки дверной коробки в проём рейки упирались в стены. Будет кстати сказать, что есть ещё несколько нюансов, которые помогут выполнить установку без лишних трудностей.

Прежде всего, рейки требуется закреплять с той стороны дверного блока, в которую будет открываться дверь. Кроме того, фиксировать их необходимо после установки дверной коробки в проём и образования между луткой и проемом зазоров нужного размера.

Для фиксации коробки можно использовать сложенный вдвое плотный картон. Очень важно на этапе подготовительных работ выполнить описанные выше два действия. Без осуществления этих процедур приступать к монтажу дверного блока не рекомендуется, ведь в таком случае значительно возрастает риск возникновения перекоса всей конструкции. После осуществления этих манипуляций можно приступать непосредственно к самостоятельному монтажу межкомнатных дверей.

Самостоятельный монтаж межкомнатных дверей

После завершения подготовительных работ и заготовки всех необходимых инструментов, можно начинать осуществление установки межкомнатных дверей. Из инструментов понадобятся молоток, недлинный реечный уровень и фомка. Кроме того, необходимо приобрести баллон с монтажной пеной низкого давления при полимеризации. В качестве примера можно привести пену Макрофлекс 65. Также следует подготовить клинья из дерева. На сегодняшний день существует отработанная технология, как ставить межкомнатные двери правильно. С процессом монтажа можно ознакомиться на видео.

Первым делом необходимо поставить дверной блок в проём. В ходе этого процесса важно уделить особое внимание стороне, которой устанавливается конструкция. Желательно при выполнении монтажа находиться там, куда будет открываться дверь. Теперь следует выставить конструкцию по центру проёма. Передвигая дверной блок вправо или влево необходимо обеспечить одинаковые зазоры между конструкцией и стенами с двух сторон.

На следующем этапе потребуется удостовериться в правильности вертикального расположения стоек дверной коробки. Для этого можно использовать реечный уровень. Его необходимо приложить снизу верхней поперечной перемычки. Если уровень не соблюдается, потребуется воспользоваться фомкой, приподнимая с её помощью нужную стойку и подкладывая под неё деревянные клинья.

После этого следует закрепить дверной блок к перегородкам. Для этого необходимо просверлить отверстия диаметром 6 мм в выступающей части деревянных перемычек. Затем в эти отверстия забиваются дюбели. В процессе фиксации дверного блока необходимо время от времени проверять положение конструкции относительно боковых стен.

После этого следует намочить водой дверную коробку и проём. Такая процедура осуществляется с целью повышения полимеризации монтажной пены и её адгезии со стенками проёма. Затем необходимо ещё раз удостовериться в сохранении правильного положения дверной коробки. Для этого используют реечный уровень. Кроме того, необходимо проконтролировать наличие прокладок, сделанных из картона, между дверным полотном и лудкой. Если некоторые выпали в процессе выполнения работ, то их обязательно следует вернуть на место.

На следующем этапе необходимо с помощью монтажной пены заполнить зазоры между дверным блоком и перегородками. После этого требуется дать пене схватиться и подсохнуть. На это потребуется несколько часов. Как правило, монтажная пена полностью застывает за 6-10 часов. Будет кстати сказать, что монтажная пена является ядовитым материалом. Чтобы избежать неприятных последствий контакта кожи с ней можно использовать защитные перчатки. Кроме того, необходимо защитить поверхность изделий с помощью малярной ленты, обклеив ею дверной блок по периметру.

После этого необходимо удалить все вспомогательные средства. Теперь они больше не нужны. Так, с помощью отвёртки демонтируются дюбели и саморезы, которыми закреплены перемычки в дверной коробке. Затем необходимо снять сами рейки и открыть дверь. Картонные подкладки должны сами выпасть на пол после открытия двери.

Отделка дверных проемов

Вопрос как правильно ставить дверные блоки не ограничивается только лишь установкой самой конструкции. После того, как межкомнатные двери смонтированы, необходимо провести работы по отделке дверного проёма. Способ осуществления этой процедуры зависит от ширины дверного проёма, а также вида смонтированного дверного блока. В случае тонкого простенка, как, например, при входе в ванную комнату, можно произвести отделку с использованием одних лишь наличников. Такой вариант самый простой и нетрудоёмкий. Приобретённый комплект наличников фиксируется с обеих сторон дверной конструкции, закрывая собой заполненные пеной зазоры между коробкой и перегородками.

Если речь идёт о широких дверных проёмах, то их отделка осуществляется с помощью тех же наличников или доборных планок. Они могут отличаться от цвета дверного полотна, тем более в последнее время стали популярны контрастные решения. Дозорную планку можно вырезать необходимой ширины, а закреплять её следует с помощью строительного клея.

Кроме того, стоит подчеркнуть, что одним из способов осуществления отделки дверного проёма является оштукатуривание откосов. Такой способ особенно уместен при установке деревянных дверных блоков. Дело в том, что цементно-песчаный штукатурный раствор выгодно подчёркивает дверные конструкции из натуральной древесины. В то же время, такой вид отделки не рекомендуется использовать для дверных коробок из ДВП. Этот материал не совместим с повышенной влажностью материалов, которые используются при оштукатуривании.

После установки дверного блока монтаж наличников собственными руками не представляет особой трудности. Необходимо обрезать край каждого наличника под углом 45 градусов и закрепить их на дверной коробке. Для этих целей можно использовать клей, финишные гвоздики или саморезы. Шляпки гвоздиков впоследствии затираются, а саморезы прячутся с помощью декоративных заглушек из пластика.

Как показывает практика, установка межкомнатных дверей достаточно простая процедура. Но, только при условии соблюдения технологии монтажа и последовательности выполнения работ. Разумный подход к делу позволит выполнить все манипуляции без особых усилий и проблем.

Уход за межкомнатными дверями

Важно помнить, что технически грамотная и аккуратная установка межкомнатных дверей запросто может быть нивелирована отсутствием ухода за конструкцией и неправильной эксплуатацией. Межкомнатные двери рекомендуется использовать в помещениях при температуре от +15 до +35 С°. При этом влажность воздуха не должна превышать 70%. Важно, чтобы на дверной блок не воздействовали резкие температурные колебания и перепады влажности в квартире.

Будет кстати подчеркнуть, что особое внимание следует уделить эксплуатации межкомнатных дверей в помещениях, оборудованных герметичными окнами. Если не проветривать комнаты, в них может возникнуть избыточная влажность, что, вероятно, станет причиной порчи конструктивных элементов дверной конструкции. Так, дверь может разбухнуть, материал отделки отслоиться.

Кроме того, строго запрещается монтаж МДФ дверей в тех помещениях, в которых имеется постоянно повышенная температура воздуха и влажность. К числу таких объектов можно отнести бассейны, сауны и бани. Вместе с тем, не рекомендуется устанавливать такие конструкции в помещениях без отопления, с цементными или земляными полами. В то же время дозволяется эксплуатировать межкомнатных дверей при кратковременном воздействии влаги. При этом обязательным условием является проветривание помещений. В качестве примера такого объекта можно привести ванную комнату.

В ходе использования межкомнатных дверей открывание и закрывание полотна должно производиться исключительно способами, которые не влекут за собой повреждения конструкции и наличников. Кроме того, даже если дверь оснащена износостойким отелочным покрытием, следует избегать грубого механического воздействия на конструкцию. В противном случае вероятно появление сколов, трещин, заусенец и потёртостей. Такие дефекты значительно ухудшат эстетичный вид дверного блока.

Межкомнатная дверь, как и мебель в комнате или другие предметы интерьера, нуждается в бережном отношении и внимании. Чтобы сохранить эстетичный внешний вид конструкции достаточно периодически применять специальные средства по уходу. Чистить дверной блок от грязи и пыли необходимо с помощью мягкой ткани или влажной салфетки. Следует избегать контакта конструкции с различными растворителями, кислотными и щелочными соединениями. Если придерживаться таких простых правил, то межкомнатные двери будут радовать своих хозяев эстетичностью и долгим сроком службы.

В заключение целесообразно подчеркнуть, что весь процесс под названием «ставим межкомнатные двери самостоятельно», производимый с соблюдением технологии и рекомендаций профессионалов, займёт около трёх часов. Правда, это не считая времени, потраченного на подготовительные работы перед тем, как начать устанавливать конструкцию своими руками.

Как вставить межкомнатную дверь правильно: руководство и видео

Межкомнатная дверь шпонированная

Какие выбрать двери? Как вставлять двери межкомнатные? Это — основные вопросы при важном решении обновить квартиру и сделать ремонт, или вы купили новую квартиру, и все-равно придется делать ремонт.

Основа ремонта — это, безусловно, двери, которые могут быть входными и межкомнатными. Межкомнатные двери — это главный вид в вашей квартире или доме.

Новые двери придают квартире законченный вид и одновременно разделяют жилые зоны. Во многих случаях установка двери может зависеть от умения того, кто устанавливает ее, и от того, какая дверь выбрана для установки.

Дверная коробка в сборе

Виды дверей межкомнатных:

Перед тем, как установить дверь, необходимо приобрести дверную коробку в сборе и замерить дверные проемы в помещениях, также необходимо знать, какие дополнительные материалы могут понадобиться для монтажа дверей. Также как вставить двери межкомнатные и что для этого потребуется, мы должны уже знать, или воспользоваться советом мастера.

Для многих вариантов, лучше всего вызвать замерщика, который померяет все с точностью и подскажет, сколько необходимо закупить материалов и каких.

Подготовка

Инструменты и материалы

Какие материалы вам понадобятся для установки двери:

Строительный уровень
Отвертка или дрель
Шуруповерт
Стамеска и стусло
Ножовка по металлу
Монтажная пена в баллоне — 1 баллон расходуется 2–3 двери
Саморезы
Деревянные распорки или клинья.
Ножовка по дереву.

Стандартная ширина проема дверного составляет от 70 см до 80 см. Поэтому, прежде чем вносить изменения в конструкцию и стандартные размеры, особенно, если есть желание сузить проемы, то нужно подумать о том, как проносить мебель.

Обязательно нужно померить расстояние между стеной и коробкой, поместятся ли туда личинки. Узкие двери — это слишком обрезанный наличник и может быть не красиво.

Нужно подумать, как дверь будет открываться. Какое положение будет удобнее? Установка межкомнатной двери требует максимальное внимание со стороны мастера.

Демонтаж

Как вставить межкомнатные двери так, чтобы понравилось самому себе в первую очередь? Перед установкой межкомнатной двери необходимо сделать демонтаж межкомнатной двери, которая уже у вас стоит, сняв ее с петель и прочистив дверной проем от цемента.

Если дверь будет стоять неровно, то она может не закрываться. После того, как вам привезли межкомнатную дверь, остается самому или с помощью мастера поставить коробку, личинку и замок, дверные ручки.

Технология установки двери не так сложна, однако тем, кто будет устанавливать дверь вручную и самому, придется делать это очень аккуратно.

Этапы установки

Как правильно вставить межкомнатную дверь, какие действия нужно выполнить:

Демонтаж старой коробки
Монтирование новой коробки
Установка петель
Установка замка на дверь
Монтаж двери на петли
Проверка замка
Монтаж наличника
Покраска двери, если потребуется (см. Краска для дверей: выбираем и делаем покраску)

Как правильно вставить дверь межкомнатную — рассмотрим на примере.

Действия при установке дверей сходится практически у всех видов дверных полотен, проследим постановку деревянной двери без стекол, и без окраски. Как вставлять межкомнатные двери — видео можно увидеть в интернете, и научиться самому, ставить дверь.

Монтирование коробки

Сначала мы занимается монтированием коробки двери. Для этого, устанавливается перекладина поперечная. Прикладывается поперечина к верху двери и замеряется, сколько нужно будет отпилить.

Монтаж коробки

Далее мы делаем также с двумя перекладинами, которые являются продольными: отмеряем и обрезаем. Эти перекладины мы фиксируем между собой при помощи саморезов.

Обязательно нужно помнить про расстояние между дверью и коробкой — это около 4-5 мм. Это нужно для того, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась. Изначально нам необходимо подобрать петли (см. Петли для межкомнатных дверей: виды и способы установки), а также замок для двери с ручкой, затем приступить к установке самих петель.

Помните: При покупке петель обязательно можно заострить внимание на то, что они могут являться и правыми, и левыми. Тогда покупаем те, которые подойдут для открывания двери в необходимую нам сторону.

Нужно разметить расстояние в 20 см от низа и верха межкомнатной двери сбоку до края петли, там, где в будущем мы установим петли. От края полотна дверного до ручки отмеряют либо 900 мм, либо 1000 мм.

Мы обведем петли маркером или карандашом, и потом нужно выбрать намеченное углубление стамеской, или другим острым инструментом на высоту дверной пели, примеряя ее постоянно во время работы. Как вставлять межкомнатные двери правильно, чтобы они не покосились и петли смотрелись красиво?

Для этого, нужно приложить петли и обвести карандашом места, где крепятся наши шурупы, которые держат петлю. Берете дрель и сверло размером один или два миллиметра, затем надо просверлить отверстия на полтора — два сантиметра.

Установка дверной коробки

Крепятся петли на шурупы длинной примерно пять сантиметров. Очень часто, они прилагаются в комплекте с петлями.

Потом ставится межкомнатная дверь в проем и внизу подкладывается два карандаша или щепки на расстояние пять миллиметров, и отмечается на косяке расположение остальных частей петель. Затем прикладываются петли, обводятся карандашом и снова выбираются пазы на высоту петли.

Далее необходимо установить дверную коробку в дверной проем. Этот момент очень ответственный.

Установка дверной коробки включает в себя:

Примерку коробки в дверной проем
Отцентровка коробки
Выставление расстояния между коробкой и стеной при помощи уровня
Подкладывание под низ коробки брусков для опоры
Забивание клиньев по периметру коробки
Просверливание трех отверстий в стене с двух сторон дверного полотна

Далее убираем коробку и досверливаем отверстия ударной дрелью под дюбеля. Затем опять ставим коробку и центрируем ее. Через коробку мы вкручиваем длинные саморезы в стену в дюбеля так, чтобы шляпки саморезов были утоплены в коробке.

В дальнейшем они закроются и задекорируются. Расстояние между полом и межкомнатной дверью должно быть примерно в один или два сантиметра.

Здесь, необходимо учесть, что при настиле на пол, полы могут подняться.

Установка двери

Далее необходимо проверить, как закрывается дверь и открывается. Для этого, мы навешиваем дверь на петли и смотрим, как дверь закрывается.

Размеры двери

Если все нормально и нет ничего лишнего, тогда занимаемся врезкой замка и ручки на дверь. Для начала, их необходимо подобрать в цвет вашей межкомнатной двери.

Затем нужно установить замок на дверь (см. Установка замка в межкомнатную дверь). Необходимо прочитать инструкцию к замку. Именно в ней указывается, какое расстояние может занимать ручка и язычок замка, далее устанавливаем по инструкции.

Потом зашпаклевывается межкомнатная дверь шпатлевкой по дереву, зачищается наждачной бумагой нулевкой места, которые зашпаклеваны. Затем дверное полотно проходится морилкой или цветной пропиткой для дерева, также можно покрасить дверь.

Конечно, вначале работы у любого начинающего мастера возникнет вопрос: межкомнатные двери как вставлять, и что делать сначала и в какой последовательности. После того, как мастер разобрался с установкой двери, необходимо завершить установку наличников.

Обрезаем наличники, равняясь на высоту двери, под углом сорок пять градусов, и прибить их к дверному проему с двух сторон гвоздиками маленьких размеров без шляпок, также можно покрасить наличники в тон двери. По итогу готовой работы, просматриваем завершенную работу на предмет дефектов, подкрашиваем нужные места и дверь станет готовой.

Также возможна покраска лаком всей коробки и межкомнатной двери, наличников, можно покрасить обычную деревянную дверь краской или специальными лаками и цветным воском (см. Покраска межкомнатных дверей). Они придают красивый цвет дереву и защищают его от механических воздействий, воздействий влаги и пыли.

Совет: Перед покраской межкомнатной двери, необходимо будет пройти ее наждачной бумагой для придания ровности и гладкости поверхности. Также, это даст лучшее наложение краски и ее совместимости с деревом.

Если у вас шпонированная межкомнатная дверь, тогда ее постановка будет проста по той же схеме, что и деревянная. Но, здесь надо быть внимательным и аккуратным, поскольку можно поцарапать дверь и уже сложно будет заделывать царапины чем-либо. Как вставить дверь межкомнатную, чтобы не было царапин и сколов? Обязательно нужна аккуратность мастера при установке.

Если межкомнатная дверь пластиковая, также нежелательны сколы и повреждения. Однако на пластике, возможно, будет шанс задекорировать царапины герметиками в цвет, но гарантии, что это будет незаметно, как в случае с деревянной дверью, дать нельзя.

В целом установить межкомнатную дверь не очень сложно для человека, который хоть единожды ее устанавливал. Если вы беретесь устанавливать такую дверь первый раз, то лучше тренироваться на деревянной двери.

Если же нет такой возможности, то лучше вызвать мастера, который профессионально и точно установит вашу межкомнатную дверь, и к тому же, быстро.

Правильно установить межкомнатную дверь своими руками сложно, но можно!

Правильно установить межкомнатную дверь своими руками сложно, но можно! Следование пошаговой инструкции поможет вам справиться с этой непростой задачей.

Почему установку дверей лучше доверить специалистам

Каждый из нас, оказавшись жертвой ремонта или благоустройства нового жилья, непременно столкнется с проблемой замены межкомнатных дверей (проблему, честно говоря, создает многообразие выбора). Итак, новые двери выбраны, куплены и доставлены в ваш дом. Хотелось бы поздравить вас с завершением хлопот, но, к сожалению, это только половина дела. Проблема есть, и еще какая! Дверь нужно установить, причем правильно установить, иначе деньги, затраченные на совсем не дешевую вещь, будут выброшены на ветер, а вы наживете головную боль.

Мы не будем оригинальны, давая вам совершенно однозначный и житейски проверенный совет: правильно установить дверь могут профессионалы, лучше всего, представители той фирмы, где была приобретена дверь.

На самом деле, устанавливать дверь самостоятельно можно только, если:

денег на установку нет или вас «душит жаба»;

вы абсолютно уверены в том, что руки у вас золотые;

вы сами квалифицированный (даже дипломированный) мастер по установке дверей

Инструкция по установке дверей

Следование предложенной инструкции поможет вам решить проблему монтажа дверей своими силами

Если вы твердо решили рискнуть и установить межкомнатную дверь сами, попробуем помочь, рассмотрев основные этапы этого на самом деле сложного процесса, который требует не только сноровки, но и профессионального инструмента.

Сначала проведем подготовительные работы: аккуратно уберем старую дверную коробку, надпилив в нескольких местах; выровняем и подштукатурим дверной проем по периметру, не забыв убрать строительный мусор.

Затем приступаем к сборке дверной коробки, которую обычно приходится подгонять под нужный размер полотна. Для этого подрезаем сверху вертикальные брусья и верхний горизонтальный брус с обеих сторон, причем строго под углом 45 градусов (вам понадобится торцевая пила). Нужно помнить, что ширина коробки должна быть не менее чем на 6 мм больше ширины полотна, чтобы дверь потом не терлась о косяк.

Теперь собираем коробку в виде буквы «П», скрепляем стыки вверху саморезами (под углом или прямо), саморезов лучше по 3 с каждой стороны. Если внизу будет порог, то брусья подрезаем прямо и помним, что зазор между нижней частью полотна и порогом должен быть 8-10 мм. Заметим, что собирать коробку удобнее на полу или другой жесткой поверхности.

Укладываем дверное полотно в коробку, обязательно оставив зазор около 3 мм по всему периметру. Можно, например, проложить между полотном и коробкой полоски картона от упаковки. Если перед вами конструкция абсолютно правильной прямоугольной формы, то можно работать дальше.

Приступаем к разметке дверной фурнитуры. Четко определившись, в какую сторону будет открываться дверь, вынимаем ее из коробки и размечаем петли и замок. Петель (обычно флажковых) иметь лучше всего три: одну внизу, примерно 20-25 см от пола, две вверху – соответственно 20-25 см и 50 см от верхней части полотна. Вообще, есть вариант поинтереснее: используем накладные петли (петля-бабочка), которые подходят для любых дверей. Эти петли исключительно удобны как в установке (не нужно делать углублений в торце полотна, а просто привинтить шурупами в нужном месте), так и в эксплуатации (снабжены надежными шарикоподшипниками). Замок врезаем приблизительно в метре от пола.

Пластины петель и замка обводим по контуру в нужном месте и фрезером или стамеской выбираем нужную глубину (пластина должна находиться в ровной плоскости с торцом полотна), зашкурить края, вставить пластины, наметить точки крепления и прикрутить саморезами к полотну.

Теперь устанавливаем блок целиком в дверной проем. Иногда устанавливают только коробку с горизонтальными распорками. В любом случае, добавляем клинья по периметру для умеренной жесткости и проверяем уровнем или отвесом абсолютную вертикальность конструкции, даже если стена не совсем ровная. После этого можно добавить жесткости, подбив клинья. Закрепляем коробку монтажной пеной и запениваем зазоры между стеной и коробкой. Не забудьте защитить поверхность коробки и самого полотна от пены (и руки тоже!).

Когда пена затвердеет, аккуратно срезаем излишки ножом, устанавливаем доборы (если ширина коробки меньше проема) и, наконец, наличники.

Вот теперь поздравляем! Если будете аккуратны, терпеливы и сумеете справиться с приступом самоуверенности (мы сами с усами!), то можно предположить, что результат вас не разочарует еще очень долго.

Если Вы всё же не решились сделать все своими руками, то установку межкомнатных дверей можно смело доверить специалистам фабрики дверей «Браво».

Пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник. Именно поэтому профессионалы фабрики дверей «Браво» квалифицированно установят любые двери в любые проемы и предложат гарантию на выполненную работу!

узнать нюансы монтажа, чтобы правильно вставлять полотно и ставить дверную коробку – статьи на сайте luxfold.ru

Межкомнатная дверь – это одна из самых главных деталей интерьера. Она способна не только подчеркнуть и украсить дизайн помещения, но и играет важную функциональную роль. От типа конструкции и качества применяемых при изготовлении материалов, зависит шумо и теплоизоляция комнаты. Многие хозяева квартир стараются не прибегать к помощи специалистов и проводят монтаж изделий самостоятельно. В этом деле больших сложностей нет, однако все этапы работы должны выполняться в строгой последовательности. Важно учесть все возможные нюансы, так как даже мелкая оплошность, при дальнейшей эксплуатации строения, выльется в большие проблемы. Далее в нашей статье мы более подробно рассмотрим, как правильно установить межкомнатные двери с коробкой и на что обязательно нужно обратить внимание.

Виды

Современный рынок предлагает множество моделей различных по материалу, типу оформления и качеству исполнения. Повсеместно встречаются образцы из натурального дерева, металла, стекла, пластика и других композитных стройматериалов.

На конечный выбор покупателя, главным образом влияет общее стилистическое направление помещения в которое планируется устанавливать изделие. Далее рассмотрим основные разновидности дверных конструкций, чтобы понимать их достоинства, недостатки и особенности ухода.

Филенчатые, на основе твердых пород дерева. Данные тип отличается долговечностью, добротным и весьма респектабельным видом, а также высоким ценником. Наиболее распространенным материалом филенчатых дверей является дуб, бук и орех. Полотна производятся с применением клея или же без него – методом подгона «шип-паз». Последний вариант самый надежный и прочный. В качестве ухода используют влажные салфетку без каких-либо абразивов.

Филенчатые, на основе мягкой древесины. Самый оптимальный вариант для дачных домиков и загородных коттеджей. В городских апартаментах смотрятся недостаточно уместно. Они являются элементом кантри-стиля. Очистка изделий такая же, как и в предыдущем описании.

Комбинированные филенчатые. Подобные конструкции производятся из шпона. Дорогостоящей древесины в них крайне мало, поэтому и цена у них достаточно бюджетная. Срок службы у таких полотен значительно меньший чем у моделей из цельного дерева. Однако при нормальных условиях, они могут простоять более 50 лет, что является неплохим результатом. Какого-то особого ухода не требуют, это их значительный плюс.

Щитовые – недорогие, не нуждающиеся в сложном уходе, легко заменяемые и внешне привлекательные дверные модели. Они прекрасно поддаются декорированию и могут подбираться под любой дизайн помещения. Изделия можно украсить зеркалами, стеклами, натуральным или синтетическим шпоном. Они являются наиболее приемлемым вариантом (цена-качество) для установки в большинстве апартаментов и офисов.

Чтобы знать, как правильно ставить межкомнатные двери (Inspire, Finesse и Edge), необходимо изучить их особенности. По способу открывания они разделяются на несколько основных категорий:

Купе или раздвижные – открывающиеся вдоль стены. Имеют множество модификаций. Главным их достоинством выступает значительная экономия пространства и высокая степень шумоизоляции.

Складные – конструкции, состоящие из множества створок, которые «ходят» по направляющему профилю. Модели разделяются на две подкатегории – по типу книжки и гармошки.

Распашные – самый простой вариант, который пользуется наибольшей популярностью. Простота и минимум деталей, позволяют монтировать такую столярку самостоятельно, без привлечения специалистов. Однако подобные изделия имеют один существенный минус – при открывании они занимают слишком много места.

Некоторые нюансы при выборе полотна и проведении расчетов

Чтобы знать, как правильно поставить в квартире межкомнатную дверь, предварительно изучите технические характеристики понравившейся модели и исходя из параметров помещения, сделать предварительный замер и расчет. Первым делом измеряем проем. Не упускаем того, что с каждой стороны нужно оставлять небольшие зазоры: между опорными брусками и стеной 10-15 мм, между стойкой и дверцей – 3-6 мм. Данное условие необходимо выполнять для того, чтобы в будущем избежать заклинивания. Последнее может проявиться вследствие набухания (при повышении влажности). Габаритные параметры находятся в пределах 60 см до одного метра по ширине и 1,8 м до 2,2 м по высоте.

Делайте все расчеты не спеша и помните, что готовое полотно крайне сложно поддается корректировке, а изменять проем вообще трудозатратное дело.

Для того, чтобы выяснить оптимальный вариант столярки от размера последнего отнимают величину технических зазоров (13-16 мм), толщину стоек коробки и полученное значение умножают на 2. К примеру:

В наличии имеется отверстие в стене шириной 81 см.

Делаем вычитание: 81 – (1,3+0,3+2,5) *2 = 72,8.

Результат показывает, что самым оптимальным вариантом станет модель с шириной в 70 см.

Стандартная высота около 2 м, поэтому проем в стене придется корректировать под ее параметры. К высоте полотна также необходимо прибавить толщину стоек и обязательные зазоры, как в верхней части, так и нижней (около 1 см). В случаях, когда планируется установка порога, учитывайте и его величину.

При монтаже межкомнатной двери, кроме размеров, нужно брать во внимание и материал ее изготовления. Придерживайтесь простой рекомендации – никогда не устанавливайте образцы, непригодные к сырости, в места, где присутствует повышенная влажность. Если же возникла необходимость поставить именно эту разновидность, то увеличивайте технический зазор минимум в два раза.

Если в квартире проживают маленькие дети, люди преклонного возраста или большие животные, то в целях безопасности, лучше не приобретать модели с остеклением.

Размеры и комплектация

Установка комнатной двери выполняется после завершения отделочных работ. На этапе монтажа нужно наличие чистового или, в крайнем случае, чернового пола. Крепление плинтусов производится после размещения дверной конструкции в проеме. Изделия могут комплектоваться в следующих вариациях:

Полотно и коробка. Здесь оба элемента идеально подходят и сочетаются друг с другом. Придется только дополнительно приобрести пиломатериалы, сделать планки и собрать детали воедино. Могут потребоваться доборы, поэтому учтите все нюансы заранее.

Без пиломатериалов. Здесь все комплектующие подбираются и покупаются отдельно. Перед приобретением необходимо тщательно произвести замеры, чтобы минимизировать доработку.

Готовый блок. В этом случае, все детали подогнаны и собраны, специалисту остается только поставить конструкцию. Все работы должны сопровождаться уровнем.

Чтобы хорошо разбираться в вопросах монтажа, нужно понимать какие стандартные размеры изделий существуют. В России производятся распашные модификации следующих параметров:

60 см;

70 см;

80 см;

90 см.

В европейских странах продукция несколько отличается – на один см, соответственно 69, 79 и 89 см. На нашем рынке лучше отдавать предпочтение отечественным стандартам, так как выбор изделий намного больший.

Согласно нормативным документам (ГОСТу), размер проемов и дверных полотен, закрывающих их, зависит от вида комнаты, в которой предполагается установка:

Для ванной высота должна быть в диапазоне 190-200 см, а ширина от 60 см.

Жилые комнаты оборудуются рамами в 60-120 см шириной и в 200 см высотой.

Кухонные помещения оснащаются дверями высотой в 200 см и шириной минимум в 70 см.

Вышеописанные стандарты, на практике часто приходится «подгонять», так как эксплуатируемые здания с разной эпохи имеют различные по параметрам проемы.

Расходные материалы и инструменты

Для заделывания технических зазоров и крепежа коробки Вам понадобится монтажная пена, гвозди, деревянные брусочки или пластиковые клинья, саморезы или евро гвозди, иногда, шпатлевка.

В качестве инструмента, под рукой нужно иметь:

Необязательно, что все вышеперечисленное понадобится. От того какой будет комплектация, будет зависеть степень сложности работ по монтажу. Легче всего монтировать готовые дверные блоки.

Пошаговая инструкция как вставлять межкомнатные двери

Поэтапное предписание поможет справиться с задачей монтажа даже новичку. Чтобы получить идеальную конструкцию необходимо четко соблюдать все рекомендации. Начинающему мастеру нужно не спешить, дважды взвешивать свои решения и тогда результат будет радовать долгие годы.

Работы с проемом

Первым делом требуется провести предварительную подготовку отверстий в стене. Если они новые, то рекомендовано проверить их на соответствие дверному блоку. Когда что-то не сходится, раму подгоняют под изделие. Стенки очищают от мусора и пыли.

В случае замены старой столярки на новую, необходимо произвести полный демонтаж того, что износилось (убирается уплотнитель, монтажная пена, старый незакрепленный раствор и т.д.). В результате должен получиться голый бетон (кирпич, шлакоблок) – в зависимости от того, из чего сделаны стены.

Шаг 1: Сборка коробки

Самое важное, что нужно для установки межкомнатных дверей — собрать конструкцию воедино. Это ответственное мероприятие, которое требует максимальной точности. Все собирают на идеально горизонтальной поверхности. Для этого выполняются следующие действия:

Раскрой

Делаем замеры полотна, опорных стоек и проема, определяем высоту с шириной и отмечаем на изделии. В зависимости от предполагаемого способа крепежа деталей, высверливаются крепежные отверстия.

Способы соединения

Элементы дверной коробки можно соединить двумя методами:

Первый вид скрепления смотрится красиво, но требует от мастера высокой точности и опыта в проведении распилочных работ. Делать все нужно хорошо заточенным инструментом, чтобы минимизировать риск появления сколов и трещин.

Определяем размеры

Перепроверяем полученные детали на соответствие проему. Если все четко сходится, можно приступать к процессу сборки, если что-то пошло не так, придется подкорректировать стойки снизу.

Сборка

Собираем полученные элементы воедино. Для их скрепления используем крупные саморезы, не менее 3-х штук для каждого стыка. Важно смотреть чтобы при закручивании они были в строго вертикальном положении.

Шаг 2: Врезка петель

Большой сложности в этой манипуляции нет. Необходимо выдержать главное требование – отступить от краев на 19-20 см. Первым делом крепят навесы на само полотно. Углубления производят фрезером, по заранее отмеченному контуру фурнитуры.

Шаг 3: Установка

Конструкцию ставим в проем, выравниваем по уровню. Затем с помощью, клиньев фиксируем ее предварительное месторасположение. Смотрим, чтобы были соблюдены размеры технических зазоров.

Шаг 4: Крепление коробки

После того, как Вы убедились в четкости вертикальных линий, короб закрепляется в стене при помощи саморезов. Последние вкручиваются в местах выемки для расположения наличников. На другой стороне метизы закручивают в область замка. Если есть необходимость вкрутить дополнительные саморезы, их декорируют специальными шайбами. Теперь Вы знаете, как ставятся межкомнатные двери, далее останется выполнить последние штрихи.

Шаг 5: Запенивание

На данном этапе все щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Перед началом процедуры рекомендовано проем смочить водой – это улучшит сцепление поверхностей. Для того, чтобы пена не деформировала коробку, ее распирают специальными планками. После полного застывания монтажного материала, последние снимают. Излишки высохшей пены срезают ножом.

Шаг 6: Установка замка и ручек

Замок с ручками должен размещаться примерно в 1 м от пола. Перед началом врезки производят разметку на торце и плоскости дверного полотна. Все манипуляции по сверлению нужно выполнять крайне осторожно, чтобы не повредить поверхность изделия. Для выборки стройматериала под замок используют стамеску. После того как углубление сделано, в нем размещают замочный механизм, который фиксируется с помощью саморезов.

Шаг 7: Доборные планки

Они представляют из себя деревянные планки, которые применяются для увеличения коробки, если последняя оказалась намного уже чем толщина стены.

Шаг 8: Крепеж наличников

Это завершающий этап. Все действия необходимо производить только после полного высыхания и срезания лишней пены. Места стыковки запиливаются под углом 45 градусов. К конструкции наличники крепятся с помощью жидких или маленьких гвоздей, саморезов.

Видео: инструкция по монтажу

В этом видеоролике авторы показали правильную поэтапную установку межкомнатных дверей в дверном проеме.

Фото

Ниже Вы можете увидеть фото-инструкцию пошагового монтирования полотен.

Схемы

Ниже представлен наиболее распространенный чертеж сборки своими руками.

Уход

Правильная эксплуатация обеспечивает его длительный срок службы. Рекомендовано придерживаться некоторых предписаний:

не размещать отопительные приборы вблизи столярных материалов;

не хлопать и не подвергать ударам;

очищать загрязненную поверхность исключительно специальными средствами по уходу за деревом;

не использовать абразивных чистящих средств;

раз в несколько лет проводить смазку петель и других механизмов машинным маслом;

во время проведения ремонтных работ дверцы необходимо укрывать пленкой или вовсе снимать и выносить с помещения.

Теперь Вы знаете, как устанавливаются межкомнатные двери. При четком соблюдении последовательности действий монтаж можно выполнить своими руками. Грамотно установленное изделие прослужит не одно десятилетние.

Как установить межкомнатную дверь своими руками правильно. Советы прораба.

В статье обзорно представлены разновидности межкомнатных дверей. Рассказывается на какой стадии ремонта оптимально монтировать такие конструкции. Детально изложен порядок самостоятельных монтажных работ. Прилагаются подробные инструкции с фотоматериалами.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Для работ не обязательно привлекать мастеров, просто нужно знать, как установить межкомнатную дверь своими руками, и следовать предложенному алгоритму.

Этапы установки

Решать вопросы со временем, когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте, логично на начальной его стадии.

Здесь есть много факторов:

Грамотный расчёт параметров проёма для двери и коробки новой конструкции.

Решение вопроса, в каком направлении будет открываться дверь.

Сохранить или изменить позицию дверного проёма.

Распланировка расположения мебели.

Сопоставление времени года с температурой в помещении и материалами двери. Например, прежде, чем вставлять дома деревянную межкомнатную дверь, стоит учесть, что она немного просаживается в условиях перепадов температуры. А вот аналог из металлопластика не боится термальных скачков и влажности.

Далее внимательно следуйте пошаговой инструкции, как вставляем межкомнатные двери своими руками. Начинается процесс с подготовительных действий.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Подготовительные операции

На каком бы этапе ремонта не устанавливались двери, сначала выполняются операции, образующие много мусора и пыли. Например:

Монтаж и демонтаж окон.

Операции со стенами и потолком: оштукатуривание, выравнивание, обработка грунтовкой, покраска и т.д.

Черновые работы с полом.

После чего вопрос, на каком этапе ремонта устанавливают такие двери, имеет такие вариации решения:

Необходимость в расширении проёма. В этом случае комнатные двери лучше ставить до чистовых отделочных работ.

Применить стадийный монтаж. При таком раскладе вставлять коробку нужно ещё до чистовых операций со стенами и потолком. А полотно с наличниками – после них. Коробку только следует защитить от грязи – покрыть малярной лентой.

Разновидности межкомнатных дверей

Такие двери отличаются по материалу. Под этот критерий попадают и дверное полотно, и рама.

Для изготовления полотна применяют:

ДВП. Это самая бюджетная вариация. Это деревянная рама. К ней монтирован ламинированный материал (ДВП). У этой версии слабая шумоизоляция, влагостойкость. К тому жен она довольно хрупкая.

МДФ. У этой версии ценник и характеристики значительно выше.

Древесина. Самая дорогая версия. Сорта могут быть различные, сосна, дуб, кедр и т.д.

Эти же варианты применяются для изготовления коробок. Самая худшая вариация – ДВП. Оптимальный вариант – ламинированное дерево. Его не нужно покрывать краской. Однако на рабочий срок влияет качество плёнки.

В последнее время большую популярность завоёвывают пластиковые двери.

Также комнатные двери различают по методу открывания. По этому критерию есть такие виды:

Распашные. Их монтаж происходит на петли в вертикальной позиции коробки. Когда они закрываются, их полотно плотно помещается в паз. Что нужно чтобы поставить такую дверь? Главное требование – наличие достаточного пространства для её свободного открывания.

Раздвижные. Устанавливают двери такого типа в ограниченном пространстве. Также они включаются в конструкцию перегородок, когда большие помещения подразделяются на зоны. Они могут иметь одну или две створки. Створки монтируются на специальные ролики, двигающиеся по направляющим компонентам. Полотно движется легко и свободно.

Раскладные двери. По формату – это гармошка. Её образуют створки, соединённые шарнирным способом. Когда такие двери закрываются, то поворачиваются по окружности вертикального стержня. В крайней позиции они параллельны друг другу.

Обычно ставим такую дверь в проем с большими параметрами. В этих дверях могут быть одна или две части. Они смещаются в различные стороны. Как правило, эти конструкции имеют скромную массу. Створки могут частично остекляться.

Качающиеся. Это вариация распашного вида. Может иметь одну или две створки. Коробка значительно превосходит полотно по параметрам. Открывать дверь с такой системой можно и во внутреннюю, и во внешнюю сторону.

Решая вопрос, какая дверь лучше, чтоб поставить в квартиру, учитывайте и параметры. Стандарты в различных странах варьируются. Например, в России шаблонная ширина распашных моделей это 60 – 90 см. А их шаг – 10 см.

Какую дверь лучше поставить в квартиру, решаете сами, исходя из имеющихся условий и задач.

Не помешает изучить следующую таблицу:

Какую дверь лучше размещать в жилой комнате? Такую, чья ширина составляет 60 – 120 см. А высота – 200 см.

Двери, каких параметров лучше устанавливать в ванну? Критерий по ширине – минимум 60 см, по высоте: 190 – 200 см.

Дверное полотно, монтирующееся на кухне, должно иметь минимальную ширину 70 см, а высоту – 200 см.

Выбор двери по ширине

Когда планируется заменить двери в квартире, первым делом измеряем имеющееся полотно. Если планируется первый монтаж, определяем наиболее узкий участок в проёме. Измеряем его. Так определяем, какой блок по ширине требуется.

Это комплект из полотна и коробки, внешние размеры которой должны уступать вычисленной величине. Пример того, как правильно ставить дверь своими руками, соблюдая данную арифметику: измерение определило значение 78 см, подбираем блок на 70 см.

Выбор по комплектации

По сборке продукция имеет три разновидности:

Одно полотно, без коробки.

Полотно + коробка, которая представлена отдельными досками. Запиливаем углы, соединяем доски. Вешаем петли.

Полный комплект. Коробка уже готова. Петли – монтированы. Только подрезаем боковые части по высоте. Выставляем изделие ровно. Закрепляем.

Пример комплекта с добором. Ещё в нём есть коробка и наличники.

Алгоритм установки

Далее рассмотрим, как установить межкомнатную дверь своими руками с учётом разных нюансов. Они зависят от вида приобретённой комплектации.

Рассматривается пошаговая инструкция, учитывающая приведённые факторы. Предлагаю самый сложный и самый простой методы.

Фактор первый касается варианта с коробкой, которую нужно собирать. Обычно это:

Две длинные стойки, находящиеся по бокам.

Перекладина. Её длина меньше.

Собираем эти элементы самостоятельно по одному из двух методов:

Под углом 45 градусов. Работа очень эстетичная, но сложная. Нужна скрупулёзная точность пропила и полное отсутствие щелей. Обычно работаем стуслом.

Стыковая установка под углом 90 градусов. Если нужно собрать коробку самому, то рекомендую именно данный метод. Он намного легче. Здесь важно устранить часть выступа на стыковом участке стоек и перекладины.

Как правильно провести работу здесь? Отрезаем часть дерева для перекладины. У этого отрезка должен быть серьёзный запас. Отрезок приставляем к углу. Обводим ту зону, которая препятствует соединению. Используя стамеску, устраняем лишнюю часть.

Делаем пару замеров. Производим соединение. Ровно ставим угол, чтобы рельеф совпадал.

В такой позиции сверлим дырки под саморезы. Используем сверло, которое по диаметру уступает крепежу на 1-2 мм.

Соединяем данный узел, удерживая 90 градусов и полное совпадение рельефа.

Какой бы метод не был выбран, сначала запиливаем стойки и перекладину с одной стороны. Складывает эти элементы в коробку. Контролируем при этом точность соединения.

Затем вычисляем высоту боковин коробки.

Что нужно сделать на это стадии? В сложенной версии по внутренней стороне стойки отмеряем нужную длину. Стойки могут несколько отличаться размерами. У пола могут быть неровности. Это учитываем.

Поэтому используем уровень, определяем ровность пола. Если она идеальная, то отличий у стоек не будет.

При наличии отклонения, развиваем длину одной стойки. Обычно – на 2-5 мм. Этого хватает, чтобы исключить перекашивание дверей.

Рассчитывая высоту, понимаем, что стойка по длине должна превосходить полотно на 1-2 см.

Оставляем под дверью расстояние в 1 см, если под дверь не планируется стелить коврик. При его наличии величину зазора увеличиваем.

Благодаря зазорам в помещение обеспечивается нормальная вентиляция.

Схематично операции выглядят так:

<з>

Затем отпиливаем перекладину по длине. При стыке под 45 градусами запиливаем её с другой стороны.

Длина перекладины получается такой, что в сложенной версии дистанция между стойками превосходила ширину полотна. Наименьший зазор – 7 мм. Из этого 2 мм выделено для петель. 3 мм – дополнительные зазоры.

Учитываем, что от влажности варьируются параметры дверей (кроме пластиковых). Поэтому сохраняем зазоры в 5-6 см. А когда ставим двери в ванную и туалет, то – 7-9 мм.

Таким образом, получаются зазоры:

— для петель – 5-6 мм,

— по боковым сторонам, в верхней и нижней части – 3 мм.

— с нижней стороны – 1-2 см.

Затем раскладываем коробку на полу. При обнаружении ошибок в стыковке устраняем их наждачкой. Чем выше точность совпадения, тем скромнее щель.

Процесс сборки

Какие двери бы, и из каких материалов не ставили, под крепления обязательно создаём отверстия. Так материал не порвёт.

По диаметру сверло уступает саморезу на 1 мм.

Складываем коробку, ставим углы 90 градусов. Фиксируя стойку и перекладину в этой позиции, сверлим дырки.

Если работает над созданием двери в комнату своими руками и в одиночку, то для это операции выставьте правильно коробку и на время зафиксируйте её парой поперечных брусьев: сверху и снизу.

Мы обычно работаем тандемом: один держит дверь, второй – сверлит.

Когда соединяется короб под прямым углом, в верхнем участке создаём две дырки, позифионируя сверло строго вниз.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Работы с петлями

Как поставить двери межкомнатные с учётом числа петель? Обычно для монтажа хватает двух петель. Для надёжности задействуем 3 петли.

Их ставим с отступом 20-25 см от крайней стороны полотна. Если изделие деревянное, для петли берём участок без сучков. Первым делом петли монтируем к полотну.

Работаем по такому порядку:

К обозначенным зонам прикладываем петли, обозначаем контуры. Используем лезвие ножа.

Делаем выемку фрезером на толщину петли.

Размещение петли в канавке. Её плоскость — на одной линии с плоскостью полотна.

Крепим петлю саморезами,

Монтировав пару петель, ставим полотно в коробку. Соблюдаем необходимые зазоры. Полотно плотно фиксируем клиньями. Выставляем его ровно.

Далее размечаем зоны позиций ответных элементов петель.

Простейший метод таков – снимаем монтированную петлю и возвращаем на место. По обозначениям создаём выемку. Критерий по её глубине – в ней устраивается петля, плоскость которой идентична линии плоскости короба.

Монтаж коробки

Как вставляется дверь в проем грамотно? Сначала ликвидируем из проёма все хрупкие элементы. Это касается излишне сыпучей стены – её обрабатываем грунтовкой мощного проникновения.

Солидные дыры заполняем штукатуркой. Серьёзные выступы стёсываем.

Когда проём готов, проще устанавливать межкомнатную дверь с коробкой, даже самостоятельно.

Её сначала выставляем без полотна, строго сохраняя вертикаль. Её контроль обеспечиваем уровнем и отвесом.

Как поставить межкомнатную дверь максимально ровно? Работаем уровнем и отвесом. На полу на время ставим распорки. По углам располагаем укосы. Это мера для достижения лучшей жёсткости.

Как вставить межкомнатную дверь, чтобы она лучше открывалась? Для этого её обязательно рассчитываем принцип её оптимального открывания.

Вставляем её в единую плоскость со стеной. Если та неровная, ставим коробку вертикально.

Если вы решили не привлекать мастеров для таких работ, то следующая схема поможет. Так нужно правильно ставить межкомнатную дверь своими руками, соблюдая единство плоскостей:

После выбора позиции крепим дверь. Используем монтажные клинья. С их помощью проще устанавливать межкомнатные двери в квартире, даже своими руками.

Клинья – это деревянные изделия треугольной формы. Также нередко задействуем бруски из пластика.

Чтобы установить межкомнатные двери по такой методике, клинья располагаем по двум сторонам от перекладины. А затем и над стойками.

Так определяем и сохраняем позицию коробки к проёму. После чего ещё анализируем степень вертикальности стоек в двух плоскостях. Стойки не должны никак наклоняться.

Далее предложена схема, как установить межкомнатную дверь своими руками с применением клиньев:

После этого клинья ставим внизу с шагом 50-60 см. Контролируем ровность стоек. Расклиниваем по центру поперечную планку. Если никакие компоненты не погнулись, можно крепить коробку.

Монтаж двери

Установить двери можно двумя методами крепежей:

Сквозной. Крепим сразу к стене.

Используем монтажные пластины.

Первый метод очень надёжный. Но в коробке будет крепёжные шляпки. Да и стена должна быть подходящей.

Поставить межкомнатную дверь своими усилиями проще всего по методу 2. Здесь просто завинчиваем пару саморезов под петли (в подходящие вырезы). Должны они быть и под пластиной ответной стороны замка.

В тех выемках, что мы вырезали, сверлим ещё дырки. Это мера, чтобы не угодить в дырки под крепежи петель, либо ответной стороны. Головки саморезов топим.

Установить межкомнатные двери можно и по потайному методу. С тыльной части коробки монтируем пластины. Здесь сгодятся и металлические, и гипсокартонные изделия.

Стадия запенивания

После обозначенных операций заполняем пустоты между стеной и самой коробкой. Применяем монтажную пену. Стену смачиваем водой, применяя пульверизатор. Выдавливаем пену. Заполняем максимум 2/3 пространства. Больше – нельзя, иначе коробка выдавится внутрь.

Пена не должна покоробить дверь. Для этого ставим распорки.

После полимеризации пены (её интервал отражён на упаковке) распорки устраняем. Весим полотно. Проверяем движение двери.

После чего проводим отделочные операции. Ставим откосы, наличники. При надобности не обходится и без доборов.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Подбор двери для кухни

Когда решается вопрос с подбором двери на кухню, следует отталкиваться от таких критериев:

Первый: Вид изделия по материалу:

Деревянный. Этот вариант прочный, но тяжёлый. К тому же впитывает влагу. Находясь на кухне, он будет часто деформироваться.

Ламинированный МДФ. Он легче и дешевле, но менее прочнее.

МДФ со шпонами. Стоек к влаге и механическим воздействиям. Весит немного. Его легко реставрировать.

Второй критерий: по способу открывания. Виды были перечислены выше. Выбрать на кухню раздвижную, качающуюся или прочую версию решаете сами с учётом условий в этом помещении и ваших задач.

Например, если кухня большая и дома много места, логично поставить качающиеся модификации.

А какая дверь лучше ставится на кухню со скромными параметрами? В таких случаях монтируем гармошку. Можем поставить и купе, если как минимум одна стена параллельна пот отношению к проёму. А по длине она не уступает ширине полотна.

Особенности монтажа

Как нужно устанавливать дверь на кухне? Во-первых, эти работы поводим только после всех отделочных операций и укладки напольного покрытия.

Во-вторых – скрупулёзно замеряем проём и стены. Подбираем дверь под них.

Если работа идёт со сбором коробки, то здесь процесс следует аналогично (он был выше описан в сборе коробки). Только полотно и вертикальные стойки должен отделять зазор 2 мм.

Петли обустраиваем аналогично.

Также обустраиваем замок. Прикладываем перекладину. В стыковых местах сверлим дырки. Для соединения деталей применяем саморезы.

Надеваем на петли полотно. Подрезаем стойки. Оставляем по 2-3 см ниже крайней стороны двери. Учитываем при этом и уровень пола.

Монтируем дверную коробку на кухню, сохраняя постоянную фиксацию такой конструкции. Помощники в этом – деревянные клинья. Их вбиваем между верхней стороной проёма и перекладиной.

Фиксируем петлевой механизм к стене, строго выверяя вертикальность. Дверь на данном участке не должно под влиянием своего веса распахиваться или закрываться.

Только, достигнув нужного результата, дверь в проем помещаем и фиксируем основательно.

Затем дверь снова снимаем с петель. Имеющиеся пустоты заполняем специальной пеной. Чтобы не испортить стойки, покрываем их полностью малярным скотчем. Чтобы они не погнулись от пены, ставим в проём распорки. Между ними и косяком прокладываем мягкий материал.

Когда пена становится твёрдой (через сутки) устраняем её излишки, а также скотч.

Последняя фаза – установка наличников. Их размещаем на полу. Плотно прижимаем к стойкам. Обозначаем вертикальный параметр. Размечаем угол 45 градусов, устраняем лишнее. Для крепление наличником используем саморезы или жидкие гвозди.

Наличник на верхнюю сторону монтируем так же. Но немного оттягиваем верха наличников сбоку. За ними ставим наличник в горизонтальной позиции. Выравниваем его и размечаем.

Когда наличник сверху получит нужную форму, крепим его к перекладине.

Ванна и туалет

В любой нормальной квартире санузел оснащается дверью. Возникает логичный вопрос, а как же устанавливать двери в ванную и туалет?

Ставим конструкции по аналогичной технологии, но соблюдаем некоторые нюансы:

Напольное покрытие и полотно должен отделять зазор. Это залог вентиляции.

Обязателен монтаж порожка. Это мера против потопа.

Часто у хозяев имеется вопрос, а как устанавливать дверь в ванную комнату своими руками при условиях очень узкого коридора? Это третий нюанс – монтаж делаем так, чтобы открытие двери происходило внутрь помещения.

Какие двери оптимальны для санузла? Те, что легко справляются с термальными перепадами и солидной влажностью.

Чаще всего ставится деревянное изделие. Это хороший вариант при качественной вентиляции и защите материала.

Нередко в ванную комнату монтируем изделия из ПВХ. Это бюджетная и влагостойкая версия.

Те, кто любит изящные решения и имеет хороший бюджет, предпочитает варианты из калёного стекла.

Что касается конструкции, то в ванную комнату чаще всего монтируем распашные модели.

Процесс установки

Сначала следует подготовка проёма. Делаем нужные замеры. У распашных моделей порожек – это нижняя сторона лудки. Но есть версии с тремя составляющими. Высота порожка здесь – 5 см. От него замеряем высоту проёма, не забываем про зазор. Дверь в итоге поднимается на 10 см.

Плотно имеет шаблонную высоту 200 мс. Проём в это помещении – 190 см. Его расширяем или уменьшаем длину двери. Стеклянные и пластиковые версии таким операциям не поддаются.

В квартирах стена ванной обычно имеет плотность 4-5 см. Толщина керамической отделки – примерно 1,5 см. Коробка не должна превосходить данные параметры.

Как установить дверь в ванную? Соблюдайте эти критерии и последующий инструктаж.

Конструкция подразумевает наличие порожка. Хоть он и создаёт некоторый дискомфорт при ходьбе, он необходим в целях безопасности.

Можно ли сделать монтаж без него? Можно, если ванную и коридор отделяет перепад на полу. Для этого потребуется поднимать пол. Это очень трудно и дорого. Поэтому вариант с порогом – наиболее оптимальный

Если в коробке отсутствует нижняя перемычка, ставим любой порожек, устойчивый к влаге и износам. Обычно это стальные, бетонные, алюминиевые изделия.

Если взяли разобранную версию, делаем её сборку на полу. Соблюдаем необходимые зазоры. Они отражены в этой схеме:

Согласно ГОСТу 6629-88 полотно и пол должно отделять 17-20 мм. Порог выступает на кафельным покрытием пола на 6 мм. Столько же составляет зазор между порогом и нижней торцевой частью полотна.

На стойке отступаем по 25 см с верхней и нижней стороны. Обозначаем позиции крепежей петель. Для выборки применяем стамеску. Крепим петли.

Далее можно эту конструкцию устанавливать в проём. Ставим её по уровню. Для фиксации используем деревянные клинья.

К стене коробку монтируем, применяя саморезы и дюбели. Ещё раз проверяем работу уровнем. Заполняем пеной пустоты, но только с одной стороны. Когда пена затвердеет, заполняем щели с другой стороны.

Для герметизации порога применяем силикон. Размещаем его со стороны помещения.

Если через сутки система пошатывается, вбиваем ещё и анкеры.

Перед тем, как полотно поставить на требуемую позицию, врезаем замки, ручки и петли.

Обычно ставим защёлкивающийся замок изнутри. Он возвышен над полом на 85-90 см.

Дл него в торцевой части полотна делаем паз. В работе применяем стамеску и сверло. Следующие шаги:

На двери обозначаем позицию дырки для ручки. Она идентична квадратному гнезду замка.

Сверлим дырку. Используем перьевое сверло, имеющее диаметр 2 см.

Ставим замок в паз. Для его крепежа торцевой части применяем два самореза.

Помещаем квадрат в отверстие. Нанизываем накладки и ручки.

К стойке фиксируем ответную планку. Её позиция – напротив замка. Крепёж – саморезы. Перед этим выбираем паз для язычка защёлки.

Обозначаем позицию для петель. Ставим полотно в коробку. Пазы для петель подбираем стамеской. Привинчиваем их саморезами.

Ставим полотно в проём.

После чего можно монтировать наличники. Только сначала удаляем клинья и излишки пены. Сто стороны петель и замка отступаем на 3 см от края конструкции. При открывании полотно не должно касаться наличников.

Когда плотность стены превосходит глубину коробки, торцы в проёме блокируем доборами. Для фиксации планок используем саморезы. Для заполнения пустот – пену.

О нестандартных моделях

Как самостоятельно вставлять межкомнатные двери, имеющие нестандартные параметры?

Это тоже довольно актуальный вопрос. Ведь часто приходится монтировать двери в арку без коробки или в огромный проём, применять модели неординарных форматов. Это обуславливается теми или иными условиями и задачами.

И необходимо знать специфики монтажа в таких ситуациях. Также важно изучить инструкцию, как своими руками установить межкомнатные двери в подобных случаях.

Разберём каждый случай отдельно. Начнём с модели – купе.

Специфики монтажа дверей купе

Способ установки купе своими руками зависит от его модели:

Сдвигающаяся. Её полотно – цельное. Движение идёт вдоль перегородки. Конструкция изолируются две различные жилые зоны.

Раздвигающаяся. Состоит из двух полотен. Позволят разделять участки в пределах одного помещения.

Купе своими руками можно монтировать на паре направляющих одновременно, либо на верхнем или нижнем таком элементе.

Купе отличаются по высоте. Есть версии до потолка и до центра проёма.

Эти двери могут быть из разных материалов: дерево, закаленное стекло, ламинированный ДСП и т.д.

Самая популярная версия – деревянная. Разберём, как установить такую дверь купе своими руками.

Сначала подготавливаем проём.

В работе используем брус с параметрами 5 х 5 см. Его крепим к стене анкерами.

Как установить дверь купе без ошибок? Нужно опираться на эту схему и дальнейший алгоритм.

Стадия 1. Обозначаем позиции направляющих элементов (НЭ). Применяем два метода:

Измеряется высота двери с помощью рулетки. К полученному числу добавляем 2 см. Они требуются для гарантии свободного движения полотна в нижней части. Затем приплюсовываем ещё ширину НЭ сверху, включая и роликовый механизм. Общее сложение определит позиции для НЭ.

Приставляем полотно плотно к проёму. Сверху добавляем ширину НЭ. Делаем на стене обозначения. Они и определят позиции крепежей.

Стадия 2. Крепим НЭ на стене под обозначенной линией. Используем дюбели и шурупы. Можно привинтить основание на брус. Это более надёжно.

Ст. 3. Проверяем горизонтальность НЭ с брусом.

Ст. 4. Применяется роликовая каретка и болт. Помещаем в НЭ две роликовых системы.

Стадия 5. На верхней стороне полотна крепим скобы для кареток. При этом отступаем по обеим сторонам по 0,5 мм.

Ст. 6. Приставляем дверь к проёму. Приподнимаем. Привинчиваем к скобам.

Ст. 7. Проверка горизонтальности. При надобности ослабляем или подтягиваем крепежи.

Ст. 8. Монтируем наличники.

Ст.9. Маскируем роликовую систему. Применяется декоративная планка.

Если работа идёт со стеклянной моделью, то возникает вопрос — как поставить подобную дверь в комнату своими руками?

Сначала крепим к проёму снизу и сверху НЭ. Для нижнего элемента в полу создаём канавку. Также для стекла нужны особые крепежи – лапы. Полотно помещается между ними, закрепляется шурупами.

Монтаж модели с двумя створками

Если у вас межкомнатный проём очень большой, а помещение маленькое, требуется установка модели с двумя створками. А как грамотно установить двухстворчатую дверь, отражено далее.

Сначала также подготавливаем проём: убираем старую коробку, элементы пены, шпаклёвки и т.д.

Соблюдаем важные условия – полную готовность стен к финальной отделке и их максимальная ровность.

Рассчитываем проём: (ширина полотна + пустота, отделяющая его и брус + плотность коробки) х 2 + 1-2 мм для компонентов закладки.

Пример: (60 + 3 + 25) х 2 +4 = 126 см.

Высота проёма определяется аналогично. Только учитывается щель между полом и конструкцией. Это примерно 1-2 см.

Для создания порога применяем такую арифметику: 2 плотность коробки + высота двери + пустота между коробом и полотном х 2.

Как установить двухстворчатую модель без подобных расчётов? Приобретайте сразу версию необходимых параметров (если найдёте)

Определяем сторону открывания двери. Вычисляем длину стоек. Учитываем неровности пола. По высоте отпиливаем нижний отрезок стоек.

Ставим шканты в дырки в срезах по бокам коробки.

Предельно стягиваем все компоненты, крепим скобами

Если в конструкции нет петель, вырезаем их.

Собирая коробку, подгоняем брусок под параметры полотна: 2 ширина полотна + 6 мм (потенциальные щели).

Высчитывая высоту коробки, к параметрам целой конструкции добавляем 1 см снизу и 3 мм сверху.

Брусок с верхнего участка и прилегающие окончания стоек режем под углом 45 градусов.

Собираем коробку. Её углы соединяем тремя саморезами. Два из них завинчиваем под углом фронтальной стойки вверх. Один – между ними, но верхней стороне.

Далее монтируем петли. На торцевой зоне полотна отмеряем 20 см, прикладываем петлю. Обводим её контур. Здесь углубляем паз.

Через пластину петли, что лежит в канавке, шилом намечаем позиции крепежей. Сверлим дырки. Они по диаметру проигрывают крепежам на 1,4 мм.

Также создаём канавку для ригеля.

На короб накладываем полотно. На брусьях намечаем позиции петель. Аналогично создаём канавку.

Петли монтируем на все стойки и створки. Затем ставим ригель.

Крепим весь блок к стене саморезами, длина которых лежит в спектре 8-10 см. Сначала монтируем стойки по бокам. Они от стены отделяются деревянными прослойками. Имеющиеся пустоты запениваем.

Полотно весим на нужную позицию. Под скромным углом сверлим дырку для пластинки ригеля.

Когда ставите подобные межкомнатные двери своими руками, учитывайте, что для массивных конструкций требуется несколько НЭ. Здесь работает тот же принцип, что с тяжёлыми купе.

Чтобы определить позиции верхнего НЭ, прислоняем к проёму и по его линии сверху горизонтальную черту. Между основанием и полом остаётся зазор 1,2 – 1,4 см. размещаем подходящую прокладку.

Брус, на который ставим НЭ, размещаем горизонтально. Крепим дюбелями.

Особенности установки откатной двери

Такой вид двери – разновидность купе. Как нужно устанавливать откатную дверь? Здесь нужно опираться на принципы монтажа купе.

Крепление НЭ здесь сложно делать в одиночку, лучше работать в тандеме. Обычно рекомендую монтаж вдоль стены.

Как ставить откатную модель – порядок операции:

Крепим колёсики. Определяем высотные отличия между НЭ сверху и снизу.

Определяем позицию верхнего НЭ. На основе этого подбираем полотно. Рельсы фиксируем на стене. Правильно ставим кронштейны: на едином уровне. Шаг зависит от массы створки.

Дверь должна прилегать к стене так, чтобы свободно двигаться, и получился минимальный зазор.

Берём полотно и примеряем по позиции. Для крепежа НЭ применяем шурупы и дюбели.

Крепим нижний НЭ на полу.

Ставим полотно. Если расчёты верны, монтаж идёт быстро. Опорные колёса размещаются на НЭ. Створка смещается. Монтируем ограничители движения.

Ставим дополнительные элементы: ручки, замки, декор и т.д.

Установка раздвижных дверей

Как установить раздвижные двери? Работа зависит от выбора системы:

Купе (монтаж был описан выше)

Кассетная.

Каскадная.

Как монтировать купе, было описано ранее. Каскадная система заказывается крайне редко. А для самостоятельной установки она слишком сложна. Поэтому разберём кассетный тип.

Как установить кассетные межкомнатные раздвижные двери? Монтируем НЭ, вешаем полотно по такому же принципу, как с купе. Только здесь отпадает надобность в отделочных операциях.

Декоративную планку не применяем. Вместо неё минимум в 10 см от стены устраиваем фальш-стену. Для этого используем гипсокартонные профили. Их обшиваем подходящим материалом, например фанерой или ГБЛ.

10 см – это плотность полотна и зазоры с двух сторон (5 см) + 5 см на монтаж профиля.

Главную нагрузку примет стены. Поэтому профильный каркас не усиливаем.

Монтаж гармошки

Если вам нужно сэкономит пространство, то необходимо знать, как установить дверь гармошку?

Сначала – измерение проёма. Если он по ширине достигает 1 м., то хватит одного верхнего НЭ.

В шаблонный магазинный комплект входит:

1-2 НЭ.

Петли и кареточные ролики (2, либо 4 шт).

Панели.

Дополнительные компоненты.

Ключ регулировки.

Панели должны целиком закрывать проём.

Как вставить дверь такого типа – этапы работ:

Сборка пластин. Раскладываем их на полу. Скрепляем болтами.

Вертикальная установка боковых планок. Их мощная фиксация в проёме.

Монтаж НЭ. Если они длиннее, чем надо, подрезаем их. Планку готовим так, чтобы на её окончаниях были дырки для болтом. Их позиции – в 2-3 см от края

Сверлим дырки для гильз под крепежи.

До монтажа проверяем горизонтальность проёма. Верх должен быть строго параллелен низу.

Способы достижения нужной горизонтальности:

Оставляем коробку. Ровняем дерево.

Убираем всё с проёма. Кладём волнительный слой состава. При этом развиваем длину крепежа. Он должен достигать материала проема.

Крепим НЭ сначала на один саморез. Привинчиваем его неплотно.

Навешиваем дверь на НЭ (бегунки размещаем в пазе). Конструкцию крепим к верху проёма по готовому обозначению.

Монтируем заднюю полупанель с присоединённой планкой (по вертикали).

Полупанель спереди – замковая. На неё ставим магнитную защёлку.

На финише ставим дверную ручку.

Как поставить дверь в широкий проем или в арку

Устанавливать дверь в широкий проем можно, применяя указанные системы: купе, раздвижные, распашные модели, гармошки. Принципы их монтажа уже изложены.

Чтобы поместить дверь в широкий проем, можно несколько его уменьшить с помощью штукатурки.

Часто в таких случаях применяем наличники и доборы.

Можно установить массивную сложную конструкцию, можно — легкую модель. Всё зависит от задач и условий заказчика.

Более изящной задачей является работа в условиях арочного проёма. Вставляем двери в арку по описанному ранее методу. Только приобретаем специальную арочную коробку.

Только работа с петлями и боковыми компонентами, и замками более сложная,

Удаляем арку с этого проёма. Поверяем его геометрию. Устраняем отваливающуюся штукатурку. Грунтуем проём. Наносим новую штукатурку.

По уровню ставим коробку. Помещаем клинья.

Делаем дополнительный крепёж – подвесы. В стене под них устраиваем углубление. Покрываем шпаклёвкой.

От коробки завинчиваем подвесы с помощью саморезов в её торцевую часть.

Когда делаем подготовку, полотно сохраняем на его позиции.

Закрываем дверь. Отделяем короб и полотно картоном плотностью 2-3 мм.

Немного увлажняем поверхность. Заполняем пустоты пеной. Когда она становится твёрдой, убираем ей излишки.

Вокруг двери шпаклюем стены, ставим наличники и декоративные компоненты.

В арочный проём часто устанавливаем легкую межкомнатную дверь. Как правило, это пластиковая гармошка, или её версия из МДФ.

Установка двери в старую коробку

Сегодня часто спрашивают, можно ли приспособить старый короб для монтажа нового полотна? Здесь нет однозначного ответа. Многое зависит от состояния самой коробки, её цвета, прочности и т.д.

Установить дверь в старую коробку логично, когда:

— не хочется проводить колоссальные работы,

— есть желание хорошо сэкономить,

— нет желания рушить имеющуюся конструкцию.

Тогда разумно просто реставрировать имеющуюся коробку.

Практика показывает, что сэкономить на данных процессах не получится.

Полотно потребуется заказывать специально, по параметрам. Со старого короба устраняется вся краска. Слоёв там много. Работа трудоёмкая. Часто применяем современные средства, снимающие краски, а также шлифовальные аппараты.

Затем устраняем трещины и прочие дефекты на коробке. Грунтуем её. Окрашиваем ей и новое полотно в один цвет. Также обновляем и наличники. Им задаём тот же цвет.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Ещё пять нюансов

Далее рассмотрено ещё пять нюансов монтажа комнатной двери.

Перегородка – гипсокартонная.

Нет коробки.

У двери нет порога.

Монтаж изнутри.

Монтаж с добором.

Как установить дверь в гипсокартонной перегородке? Выполняем следующие пункты:

К полу и потолку крепим металлические профили толщиной 0,4 – 0,6 мм. К ним – две стойки в вертикальном положении. Это боковые рубежи проёма.

При потолках более 3 м, стойки усиливаем брусками, которые помещаем в профили.

Дистанция между стойками идентична ширине коробки. Ещё добавляем 2-3 см по обеим боковым сторонам.

Ставим прочие стойки. Максимальный шаг – 60 см.

Создаём форму «П». Ставим перемычку между стойками. Высота установки идентична высоте коробке. Ещё сохраняем резерв 2-3 см.

Укрепляем перемычку – ставим ещё одни стойки. Перемычку скрепляем с потолком.

Ставим перемычки по горизонтали между другими стойками.

Монтируем гипсокартонные листы. Шпаклюем их, грунтуем, окрашиваем.

Помещаем коробку в проём. Фиксируем клиньями. Позиционируем по уровню. Присоединяем её к профилям с помощью саморезов. Для этого предварительно готовим отверстия.

Дополнительная проверка вертикальности.

Расклинивание коробки перемычками.

Заполнение зазоров пеной.

Устранение её излишков (через сутки).

Вставка петель –идут штыри в дырки ответных петель. Эти элементы смазываем маслом.

Прибиваем наличники к коробке. Используем гвозди со спрессованной шляпки. Соединение планок – встык, под углом 45 градусов. Планки прибиваем по периметру всей двери. Шаг – 20-25 см.

Можно ли устанавливать двери без коробки? В теории – да. Тогда обязательно подгоняем дверь. Её рано или поздно всё равно поведёт. Поэтому лучше ставить комплект.

Как установить межкомнатную дверь без порога? Здесь идут уже знакомые процессы. Важнейшее условие – стены и пол должны быть идеально ровными.

Дверь без порога ставим по двум методам:

В проём монтируем готовую раму, закрепляем полотно. Ставим коробку. Фиксируем клиньями. Ставим по уровню. В раме делаем дырки для крепления короба к основе. Используем саморезы, каждый утапливаем. Задействуем заглушки.

Монтируем полотно. Зазоры запениваем.

Фиксируем блок. Поднимаем целую конструкцию по вертикали. Помещаем в проём. Выравниваем. По периметру ставим колышки. Зазоры у их позиции заполняем пеной. Через сутки пену подрезаем. Крепим планку для защемления на лудке.

Делаем дырки для язычка замковой защёлки. Обозначаем позиции входа замка. Вырезаем отверстие.

На финише ставим наличники.

Как самому устанавливать межкомнатную дверь с добором? Здесь следуют те же операции, что и при установке обычной коробки.

Только доборы нужны, когда она по ширине уступает стене.

Вычисляем ширину короба до крайней точки стены. Добор подбираем в тон самого полотна и наличников.

Поворачиваем добор обратной стороной. Устраиваем четверть. Так добор поместится в коробке. Запиленную часть спрячем.

Готовые элементы помещаем на места. Ставим их по уровню. Используем пену для их задувания.

При наличии обоев подрезаем наличники, делаем их подгонку и монтаж на место.

Если обои не поклеены, монтируем наличники на сухую. Делаем их финальное крепление после проклейки обоев.

Как устанавливать дверь изнутри? Такой монтаж оправдан, когда нужно, чтобы дверь открывалась вовнутрь комнаты.

Если ставится обычная дверь, устраивайте петли так, чтобы она открывалась вовнутрь. Порядок монтажа уже описан.

Можно поставить качающуюся модель дверей

Уход за межкомнатными дверями, что бы служили долго

Здесь нет больших секретов. Какую бы модель вы не монтировали, соблюдайте банальные правила:

Регулярное смазывание петель.

Проверка замочных механизмов.

Мытьё и очищение препаратами, подходящими для конкретного материала.

Бережное отношение. Никаких агрессивных воздействий.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Как установить межкомнатную дверь своими руками: технология монтажа

Содержание:
Установка межкомнатных дверей: подготовка дверного проема
Монтаж межкомнатных дверей своими руками: два способа установки дверного блока

Двери – это изделие, состоящее из четырех соединенных воедино узлов и механизмов, отсутствие хотя бы одного из которых делают его, в лучшем случае, неполноценным, а в худшем – неработоспособным. Именно по этой причине подходить к вопросу, как установить межкомнатную дверь своими руками, необходимо комплексно – придется научиться собирать дверную коробку, врезать петли, устанавливать замок и, конечно же, монтировать собранный блок в проем. Решением последнего вопроса мы и займемся на этой странице сайта stroisovety.org. В этой статье подробно рассмотрим, как выполняется установка дверного блока, какие для этого нужны инструменты и материалы и сосредоточимся на всех тонкостях процесса, позволяющих не только облегчить работу, но и продлить срок эксплуатации межкомнатных дверей.

Как установить межкомнатную дверь своими руками фото

Установка межкомнатных дверей: подготовка дверного проема

Практически вся подготовка дверного проема сводится к подгонке его размеров. Здесь условие только одно – нужна возможность регулировки дверного блока в проеме. Следует понимать важность габаритных размеров проема для двери – если он окажется слишком большим, то зафиксировать блок будет проблематично; если слишком маленьким, то отрегулировать положение двери практически невозможно.

Оптимальный вариант габаритных размеров дверного проема складывается из следующих составляющих – ширина полотна двери, толщина лутки, зазоры на свободный ход полотна и зазоры для монтажной пены. Для примера возьмем дверное полотно шириной 600мм – в этом случае мы получаем 600мм + 4мм (два зазора на свободный ход двери с каждой ее стороны) + 50мм (две толщины лутки с обеих сторон двери) + 40мм (зазор для запенивания дверного блока с двух сторон). С высотой дверного проема дела обстоят немного проще – 2000мм (высота дверного полотна) + 2мм (зазор на свободной ход двери) + 25мм (толщина лутки) + 20мм (зазор для пены).

Как подготовить дверную коробку к установке дверей

Сложив все эти значения, мы получим необходимые габариты дверного проема. В поисках ответа на вопрос, как правильно установить межкомнатные двери, нужно брать в учет то, что и лутка, и даже дверное полотно может отличаться от стандарта и иметь расхождения с вышеописанными значениями – поэтому устанавливая двери, придется замерить каждый из указанных выше размеров индивидуально.

Задаваясь вопросом, как установить межкомнатные двери самостоятельно, следует понимать и возможные допуски при формировании дверного проема. Меньше полученных расчетным путем габаритов проем делать не стоит – в этом случае имеется большая вероятность того, что блок дверей не станет в необходимое положение относительно уровня. Больше можно, и то в пределах допустимого – если расчетные значения будут отличаться в меньшую сторону от фактических на 15-20мм, это не страшно.

Увеличить дверной проем довольно просто, как говорится, ломать – не строить. Для этих целей подходят и перфоратор, и болгарка. А вот уменьшить проем в размерах для многих будет проблематично, хотя на самом деле это не очень сложно – можно обшить внутреннюю часть проема полосами гипсокартона (при необходимости его можно наклеить в несколько слоев), а можно и сузить проем, используя для этих целей деревянный брус необходимого размера.

Как установить межкомнатные двери самостоятельно фото

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: два способа установки дверного блока

Установить межкомнатные двери можно двумя способами – цельным собранным блоком и раздельным, который предусматривает отдельную установку лутки с последующим навесом на нее полотна. Здесь мнения мастеров разделяются – одним удобно выполнять работы первым способом, другим вторым. Устанавливая сначала лутку, возрастает риск того, что зазоры между полотном и коробкой окажутся неравномерными. Пена сдавливает коробку, и в тех местах, где поставлены распорки, все нормально, а где их нет – зазоры меньше. Установка цельного блока в этом отношении намного лучше – зазор можно контролировать на протяжении всего периметра. Другое дело, что монтировать собранный блок намного труднее и неудобнее. Чтобы понять, какой из этих способов вам подойдет лучше, придется испробовать и тот, и другой.

Как правильно установить межкомнатные двери

В принципе, за исключением нескольких нюансов, установка межкомнатных дверей выполняется практически идентично. Блок или лутка помещается в проем и фиксируется в нем с помощью клиньев, вырезанных из дерева, и, если речь идет об отдельной лутке, то и распорок, размер которых должен четко соответствовать ширине полотна с зазорами для легкого хода двери. Если установка дверей выполняется собранным блоком, то для того, чтобы вес полотна не изменял положения лутки, под низ открытой двери необходимо также поставить клин.

Установка межкомнатных дверей своими руками фото

После того как дверь надежно зафиксирована в проеме, можно приступать к ее креплению – для этого понадобится монтажная пена. Итак, обильно смачиваем водой дверной проем, хорошенько встряхиваем баллон с пеной и задуваем все пустое пространство между коробкой и проемом. Дальше все просто – закрываем двери и в щель между полотном и дверной коробкой вставляем плоские распорки, которые можно изготовить из сложенного в два слоя картона. Все, оставляем двери в покое до полного высыхания монтажной пены.

Задаваясь вопросом, как установить коробку межкомнатной двери, следует понимать одну вещь – очень важно то, чтобы монтажная пена не сдавила ее в местах врезки навесов и установки замка. Именно в этих местах и необходимо в первую очередь поставить распорки. По-хорошему, чтобы добиться равномерного зазора, распорки нужно поставить через каждые 200мм.

Монтаж межкомнатной двери своими руками

Некоторые мастера для надежного крепления дверного блока и соблюдения четкого зазора используют открытый способ установки, при котором в торец коробки загоняются либо анкера, либо мощные саморезы. Такой способ установки дверей можно назвать самым простым и легким, но он имеет один существенный недостаток – скрыть места крепления дверной коробки практически невозможно. Они остаются заметными и портят весь внешний вид. Если вас это не смущает или вы устанавливаете межкомнатную дверь под покраску, то можно воспользоваться и этим способом монтажа.

В общем, в поисках ответа на вопрос, как установить межкомнатную дверь своими руками, важно помнить одну вещь – все работы должны выполняться с помощью строительного уровня. Контролировать установку дверей необходимо вплоть до ее запенивания, при этом не забывая проверять положение дверей в уровне во всех плоскостях.

Автор статьи Александр Куликов

Как установить двухстворчатую межкомнатную дверь

Сегодня межкомнатные двухстворчатые двери пользуются огромной популярностью. Они прекрасно преобразят любое помещение в доме. Выбрать такую дверь совсем не сложно, так как их выбор очень велик, да и проблем с установкой не возникнет, если знать все этапы работы и обладать минимальными специфическими навыками. В этой статье мы подробно рассмотрим все плюсы и минусы двухстворчатых дверей, их виды и все этапы монтажа, после чего вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного.

Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Виды двухстворчатых дверей
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Сборка и виды дверной коробки
Установка петель на двери межкомнатные
Установка короба в дверной проем
Установка двухстворчатой двери
Запенивание
Установка замка
Стоимость двухстворчатых межкомнатных дверей

Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)

Плюсы

Удобство таких дверей является одним из важных преимуществ. Маятниковая система облегчает открытие дверей в оба направления при этом, не прилаживая особых усилий.
Разнообразие дизайна такого вида дверей не ограничено.
Их внешний вид придаст Вашему дому изысканности, гостеприимности и уюта.
Подбор двустворчатых дверей под нестандартные дверные проемы значительно проще, чем одностворчатых.

Минусы

Существенных недостатков данная конструкция не имеет, разве что при малых объемах жилищной площади она может просто не подойти, а установив ее в таких условиях, с красотой можно обрести и дискомфорт. Для решения таковой проблемы многие останавливают свой выбор на раздвижных дверях. Этот компактный вариант для малых площадей самый оптимальный, а их механизм открытия и закрытия двери, такой же тихий и плавный.

Виды двухстворчатых дверей

Перед тем как купить двухстворчатые двери, Вы должны понимать, что это и каких видов бывает.

Конструкция обладает двумя принципами действия — распашные и раздвижные.
Тип конструкции: филенчатые остекленные, филенчатые глухие и массивные.
Изгототавливаются из алюминия, стекла, дерева, пластика, а также МДФ.

Определившись с размерами двери и дизайном, а также совершив ее покупку на время можно о ней забыть, так как дома еще много работы по демонтажу старой двери и ее коробки. Не стоит забывать о подготовке места под установку новой. Что касается дверной коробки, то здесь можно сделать ее самому или же купить. Ширина коробки должна соответствовать ширине стены, ни в коем случае не выступая за пределы, в случае того, когда коробка оказывается уже, то можно воспользоваться доборами. Должным образом все касается и высоты коробки, которая равняется высоте дверного проема. Покупая петли, продумайте в какую из сторон, будет происходить открытие, чтобы на финишном этапе не возникли сложности.

Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема

Изначально необходимо снять старую дверь с петель, а только потом приступать к извлечению коробки. С помощью монтировки или лома аккуратно открепить коробку, а после чего проем почистить от оставшегося цемента. Если цемент твердый и не поддается легкому снятию и при этом его поверхность не помешает установке новой коробки, то можно обойтись снятием предыдущей пены. Место подготовлено, и теперь сосредотачиваемся на дверной коробке, которую не обязательно покупать, а можно создать самому.

Сборка и виды дверной коробки

Дверная коробка — это каркас из брусьев, который бывает двух типов – П-образная и прямоугольная. Прямоугольная коробка зачастую используется для межкомнатных дверей, в ванной и туалете, а все остальные варианты отлично подходят дверям без порога.

Этапы сборки дверной коробки:

1. Изначально перед сборкой коробочного бруса нам необходимо подогнать его размеры под двухстворчатую дверь.

Конечный результат получится таковым:

ШВК= 2*(ШД+3)+4, где

ШВК – ширина коробки с внутренней стороны;

ШД – ширина самой двери.

2. Произведя все замеры и разметки, отрезаем под углом 45 градусов коробочный брусок, что делается элементарной ножовкой с мелким зубом.

3. Дальнейшим действием будет врезание петли в вертикальную часть, как коробки, так и двери.

Молотком со стамеской или фрезером аккуратно делаем надрезы, в которые потом поместиться петля. Но, покупая накладные петли, можно обойтись без врезания.

4. На финише работы сборки коробки остается только собрать все детали в кучу.

Приложив части друг к другу, скручиваем их тремя саморезами, но перед этим желательно просверлить отверстие меньшим диаметром, нежели диаметр вкручиваемого соединителя, что позволит избежать растрескивания во время вкручивания элемента крепежа.

Установка петли и ее качество также является важным моментом всей Вашей работы. От правильного ее выбора и установки зависит надежность двери и сам процесс открытия и закрытия, так как петля, абсолютно любого вида – это важный элемент, стоящий между дверью и коробкой, но не просто стоящий, а объединяющий их.

Установка петель на двери межкомнатные

Множество из нас считает, что 2 петли более чем достаточно для надежности межкомнатной двери, но как показывает практика – это не всегда так. Все зависит от веса двери и ее размеров, потому рекомендуется устанавливать еще одну дополнительную петлю посередине.

Разметку расположений следует начинать от верха двери, отступив 25см, и от этой отметки еще 50 см, таким же образом отмерять 25 см от низа полотна.
После чего, с помощью карандаша подчеркиваем края петли верхнего и нижнего края.
Перевернув двери на ребро, прикладываем раскрытую петлю, чтобы паз выступил за край полотна.
Выровняв навес с ранее начерченными линиями, обводим контур створки.
Против волокон дерева срезаем ненужную нам часть до отметки.
Чтобы петля ложилась идеально, аккуратно выравниваем и освобождаем отмеченное место, не забывая о том, что дерево от сильных нагрузок может давать трещины.
Подогнав все детали, привинчиваем навесы к двери шурупами, минимальная длина которых 3.5 см.

С установочным коробом все происходит примерно также:

Метим расстановку петли в вертикальном положении.
Потом вставляем дверь в коробку, соблюдая зазор до 4 мм между полотном и верхним брусом.
Вытащив дверь, вырезаем стамеской пазы и затем, обратно вставляя дверь, врезаем петлю в стоящий дверной короб.
Проверив несколько раз их функционал, убедитесь, что дверь заходит в коробку без зацепок.

Установка короба в дверной проем

Монтаж короба может осуществляться вместе с навешенной дверью или же без нее. Перед монтажом для избегания в дальнейшем проблем с очисткой строительной пены поверхность лучше защитить бумагой, скотчем либо же другим подходящим материалом. Короб межкомнатной двухстворчатой двери устанавливают строго вертикально с помощью уровня или строительного отвеса.

1. Изначально выставляется стойка с петлями и верхняя перекладина.

2. С помощью манипуляций выравниваим их идеально ровно.

3. Следующий этап — распирания элементов короба, используя клинья.

4. Затем опять проверяем уровнем расположение стойки, она считается выставленной, если займет строго вертикальное положение.

5. После этого аналогичным способом производится установка второй стойки. При необходимости, если стены помещения не ровные, дверной короб нужно подогнать, воспользовавшись специальными небольшими подкладками.

6. Обе боковые стойки короба просверливаем насквозь для отверстий под дюбели, а сам блок закрепляем в стене длинными прочными саморезами.

Однако существует еще один способ крепления коробки в проеме – с помощью специального клея «жидкие гвозди». Изначально клей следует нанести на дерево, затем установить раму и поставить распорки. Лучше под распорки подложить ткань, чтобы избежать царапания двери. Преимущество этого способа состоит в том, что нет необходимости в проделывании отверстий.

Установка двухстворчатой двери

Перед тем как начать фиксацию межкомнатной двухстворчатой двери на ее неподвижном полотне необходимо смонтировать ригель — металлический штырь, который высовывается из торцов при запирании.

Этапы монтажа ригеля:

Изначально на предполагаемом месте размещения ригеля наносится разметка.
Затем высверливается отверстие, глубина которого должна соответствовать толщине штыря, а диаметр – на 3-4 мм меньше, чем его ширина. Чтобы дверь закрывалась без люфта, отверстия следует делать с небольшим углом.
С помощью режущего столярно-плотницкого инструмента подгоняется паз на требуемую ширину и глубину. После этого вставляется ригель и закрепляется шурупами.

Теперь приступаем к установке самой двухстворчатой двери — навес полотен и тщательная их подгонка друг к другу, применяя подпорки и стойки.

Этапы установки двухстворчатой двери:

1. Устанавливаем первую дверь и сразу же проверяем, как она закрывается. В случае если обвязка трется о косяк, необходимо углубить пазы. Если же дверь «гуляет», то под створки петель подкладываем небольшие картонки.

2. Затем аналогичным образом монтируем вторую дверь.

После полной регулировки двухстворчатой двери, петли нужно закрепить остальными шурупами. Чтобы во время фиксации не повлиять на расположение конструкции советуют между основанием проема и элементами короба установить прокладки из дерева.

Стоит помнить, что после установки дверей не рекомендуется проводить работы, которые вызовут повышение влажности в комнате, к примеру, штукатурить, грунтовать, красить стены и т.п.

Запенивание

Перед началом этого этапа установки межкомнатных двустворчатых дверей следует тщательно подготовить поверхность, дабы избежать в дальнейшем трудностей, связанных с удалением монтажной пены. Для этого двери следует тщательно закрыть целлофаном, а дверной короб оклейте малярным скотчем. После это производится запенивание пространства между стеной и коробом. Затем в течении 2-3 часов монтажная пена должна полностью высохнуть.

Важно, чтобы пена обладала низким коэффициентом расширения, так как в ином случае коробка может искривиться.

Установка замка

Врезка замка является одной из самых сложных манипуляций в установке межкомнатной двухстворчатой двери. Все дело в том, что этот этап требует хирургической точности, так как мельчайшее несоответствие запорной и ответной части может вызвать заедание, что впоследствии приведет к необходимости переустановки замка, а это подпортит внешний вид двери. Кроме того, сложность еще заключается в том, что производить врезку замка нужно навесу. Поэтому к этому этапу следует отнестись с особой ответственностью.

1. Изначально прикладывается корпус замка к торцу двери на планируемой высоте, затем обводится шилом.

2. После этого необходимо сделать паз, глубина которого равна длине замка.

3.Следующий этап – это помещение корпуса замка. Если отверстие под замок сделано правильно, то его планка будет вровень с плоскостью торца.

Двери межкомнатные раздвижные двухстворчатые — фото наглядных примеров:

Стоимость двухстворчатых межкомнатных дверей

Общая цена двухстворчатых дверей зависит, в первую очередь, от самого материала, из которого изготовлены двери. Дороже всех стоят конструкции, сделанные из цельной древесины. Такие материалы как ДСП и МДФ значительно уступают в стоимости. Формирует цену двухстворчатых дверей также наличие и вид врезного замка.

Двухстворчатые межкомнатные двери эконом класса, конечно же, привлекают своей доступностью. Но Вы обязательно должны знать, чем же достигается эта дешевизна.

Во-первых, такие двери предполагают пустоты внутри. Производитель значительно экономит на материале, что и приводить к уменьшению стоимости готовой продукции.

Во-вторых, покрытие, скорее всего, делают искусственным. К примеру, возьмем шпон – тонкий слой древесины, который служить для покрытия изделий, если он ненатуральный, то он представляет собой просто искусственное ламинированное покрытие.

Установка двухстворчатой межкомнатной двери — видео:

Отличный трюк для установки подвесных дверей

В. Я хочу сэкономить на предстоящем проекте. Мне кажется, что я мог бы успешно повесить внутренние подвесные двери, если бы имел какое-то руководство. Конечно, это не может быть так сложно. Конечно, я хочу, чтобы с этого момента двери работали без сбоев. Что мне нужно сделать, чтобы дверь работала без сбоев?

A. Подвесить внутренние подвесные двери может быть довольно сложно. Ни в коем случае не недооценивайте сложность работы.

К счастью, для этого требуется несколько простых инструментов и минимум материалов. Вам понадобится 2-футовый уровень, 4-футовый уровень, молоток, набор гвоздей, шуруповерт, небольшой квадратик, связка деревянных прокладок, фунт 8-пенсовых гвоздей и несколько 3-дюймовых гвоздей. -длинные саморезы по гипсокартону.

С подвесными межкомнатными дверями большая часть работы уже сделана за вас. Но есть еще несколько шагов, которые нужно предпринять, чтобы добиться идеальной посадки.

Обычно производитель оставляет дополнительную длину на каждом из боковых косяков.Это сделано для того, чтобы вы могли отрегулировать пол, который находится неровно по ширине дверного проема. Проверить пол — это первое, что вам нужно сделать.

Вы делаете это с 2-футовым уровнем. Если пол находится неровно поперек проема, одну из ножек косяка, ту, которая находится на высокой стороне проема, необходимо укоротить. Если вы не отрегулируете длину, одна из ножек косяка будет парить в воздухе, когда вы начнете прикреплять косяки к грубому отверстию.

Сама дверная плита почти всегда идеально квадратная.Хитрость заключается в том, чтобы отрегулировать и поддержать косяк в грубом проеме, чтобы расстояние между косяком и дверью было одинаковым по всей длине двери.

Вы начинаете работу над косяком петель. Используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить грубое отверстие со стороны петель, чтобы убедиться, что оно вертикальное. Если он не по вертикали, попробуйте измерить, насколько и где он не по вертикали. Вам необходимо знать эту информацию, чтобы вы могли вставить необходимое количество прокладок между косяком и грубым проемом, когда вы начнете вешать дверь.

Поместите дверцу и косяк в грубый проем и используйте один или два гвоздя на 8 пенсов, чтобы временно закрепить косяк петли на месте. Используйте уровень и необходимые прокладки, чтобы косяк петель был как можно более вертикальным.

Убедитесь, что дверные косяки находятся на одном уровне с готовыми поверхностями стен с обеих сторон стены. В идеале вы хотели бы, чтобы косяк выступал за поверхность готовой стены примерно на 1/32 дюйма.

При необходимости вставьте прокладки между косяком и черновой рамой в каждом месте шарнира.Закрепите дверь дополнительными гвоздями и закройте дверь.

Встаньте на лестницу и проверьте верх двери, чтобы убедиться, что расстояние между дверью и косяком одинаково по всей ширине. Это должен быть зазор 1/8 дюйма или около того. У вас должен быть такой же зазор со стороны петель. Если верхний зазор неоднороден, необходимо отрегулировать длину одного из боковых косяков.

Как только размер этих щелей станет одинаковым, пора заняться защелкой или косяком дверной ручки.Просто вставьте прокладки между косяком и грубым открытием до тех пор, пока зазор не станет постоянным и дверь не будет работать плавно. Если вас устраивает, прибейте косяк в местах прокладок. Расстояние между прокладками не должно превышать 24 дюймов, если это возможно.

Ключом к многолетней безотказной эксплуатации является прикручивание косяка петли к грубому открытию. Без шурупов повторные операции могут привести к небольшому провисанию двери.

Я предпочитаю прятать винты за петлями. Для этого откручивайте винты по одной петле на дверном косяке.Осторожно извлеките петлю из косяка и вставьте длинный шуруп для гипсокартона через косяк в твердую древесину грубого проема. Это старый столярный трюк, который я усвоил давно.

———-

Напишите Тиму Картеру через The Chicago Tribune, P.O. Box 36352, Цинциннати, Огайо 45236-0352. Ответы на вопросы будут даны только в графе. Чтобы получить пошаговые фотографии Тима, вешающего межкомнатную дверь, и другие советы по безотказной работе дверей, отправьте 3 доллара на указанный выше адрес. Спросите Бюллетень Строителя No.370. Хотите поговорить с Тимом? Звоните ему с 9 до 11 утра по субботам в центральном офисе по бесплатному телефону 888-737-1450. Посижу с Тимом на сайте www.askthebuilder.com.

Топ 15 советов по правильной установке двери в вашем доме

Двери — это проходы, ведущие к новым приключениям и новым жизненным вехам в вашей жизни. Они защищают нас от внешнего мира и добавляют привлекательности нашим домам. Удивительно, насколько важна простая дверь в нашей жизни.

Как и почти все в наших домах в Далласе, наши двери в конечном итоге потребуют замены.Самая сложная часть — это найти правильную дверь и обеспечить ее правильную установку. Выбор двери высочайшего качества в соответствии с вашими потребностями окажется бессмысленным при неправильной установке.

К счастью, установка двери не должна быть делом, полным домыслов. Несколько полезных советов помогут сделать ваш следующий проект по установке дверей в Далласе быстрым и легким.

Знаете ли вы, что вы можете заменить дверную коробку и повторно использовать старую дверь в хорошем состоянии? Есть двери в комплекте с рамой и фурнитурой, которые готовы к эксплуатации сразу после установки.Практически любой может научиться устанавливать дверь с правильным руководством.

Вам интересно узнать, как? Вы должны ознакомиться с этими 15 лучшими советами по правильной установке дверей в вашем доме!

Советы по установке двери

Первым шагом в каждом проекте установки двери является подготовка двери и дверного проема. Это даст вам представление о том, какой тип двери вам нужен и как правильно ее установить.

Отсюда процесс установки наружных, внутренних и специальных дверей очень похож.Не беспокойтесь, мы добавили несколько полезных советов, которые упростят установку всех типов дверей.

1. Предварительно подвешенные и простые двери

Почти все типы дверей выпускаются в предварительно подвешенных и простых вариантах. В зависимости от вашего опыта установки дверей и ваших потребностей в дверях, один тип может работать лучше, чем другой.

Подвесная дверь — это целая дверь. Он включает в себя раму, петли и (иногда) фурнитуру. Дверь этого типа готова к эксплуатации, как только вы ее установите.

Простая дверь состоит только из двери. К нему не прилагается рама, петли и другое оборудование. Вам необходимо прикрепить фурнитуру и установить дверную коробку, прежде чем вы сможете установить дверь.

Подвесные двери отлично подходят для новых домовладельцев, которые заменяют всю дверь, меняют размер дверного проема или добавляют совершенно новый дверной проем. Они делают установку двери немного проще и быстрее.

Предварительно навешиваемые двери поставляются с транспортировочными скобами, регулировочными шайбами и опорными скобами. Не удаляйте до конца процесса установки.

Последний вариант отлично подходит для тех, кто хочет повторно использовать имеющуюся дверную коробку. Эта опция позволяет расширить возможности настройки для тех, кто имеет в виду особую конструкцию дверей.

2. Установите дверную фурнитуру перед установкой двери

Если вы выбрали вариант простой двери, вам необходимо прикрепить фурнитуру. Это нужно сделать, прежде чем снимать старую дверь или вырезать новую.Вам также может потребоваться окрасить дверь перед установкой какой-либо фурнитуры.

Крепежное оборудование, которое вам понадобится, включает петли, дверные ручки и замки. Их заблаговременная установка сделает процесс установки двери более быстрым и плавным.

3. Необходимые инструменты и материалы для установки двери

При изучении того, как установить дверь, есть список инструментов и материалов, которые вам понадобятся. Некоторые из этих материалов могут входить в комплект вашей двери в зависимости от типа двери.Для большинства проектов по установке дверей вам потребуются:

Дверь
Дверная коробка
Гвозди для отделки оцинковкой (разной длины)
Винты (разной длины)
Фурнитура и петли (при использовании простой двери)
Молоток
Уплотнение
Запасная древесина
Уровень
Измерительные инструменты
Карандаш
Отвертка
Молоток
Пила

Для специальных дверей, таких как раздвижная дверь сарая, вам также понадобятся дверные ролики и направляющая.Вы можете приобрести комплект дверей сарая или карманных дверей, в который входит необходимая фурнитура. Или вы можете обратиться к местному мастеру, чтобы он установил для вас специальную дверь.

4. Снимите старую дверь

Когда ваша новая дверь и детали двери подготовлены и готовы, вы можете удалить старую дверь. Начните с удаления штифтов дверных петель, чтобы снять дверь. Удалите из рамы все крепежные детали, например, петли, гвозди и винты.

Используйте сабельную пилу между дверной коробкой и стеной, чтобы вырезать оставшиеся гвозди или шурупы.Осторожно постучите молотком по раме, чтобы выдвинуть раму, не повреждая область вокруг нее. Вы также можете разрезать рамку на куски, чтобы облегчить ее снятие.

5. Измерьте грубый проем

Удаление старой двери и дверной коробки позволит вам измерить грубый проем. Измерьте высоту и ширину проема сверху и снизу.

Вам понадобится уровень, чтобы проверить обе стороны проема. Они не обязательно должны быть отвесными, но должны располагаться близко, чтобы дверь и рама подходили правильно.

Если вы планируете установить дверь сарая или дверь кармана, вам нужно будет внести некоторые изменения в черновой проем. Для двери сарая вам нужно добавить раму и кожух, чтобы закрыть края проема. Для двери с карманом вам нужно удалить гипсокартон с одной стороны проема, чтобы добавить дверную коробку с карманом.

6. Выровняйте пол

Выровняйте пол, чтобы ваши двери висели ровно. Например, из-за неровного пола одна сторона двери может волочиться по полу.Это может повредить пол и дверь.

Проверьте пол, опираясь на пол у дверного проема. Если пол неровный, вам нужно отрезать нижнюю часть одного из косяков, чтобы дверь висела ровно.

Используйте прокладки, чтобы поддерживать уровень, пока он не станет ровным. Прокладки — это небольшие кусочки дерева под углом, предназначенные для того, чтобы помочь вам повесить дверь ровно и по вертикали.

После того, как вы выровняете дверь с помощью прокладки, измерьте ее высоту и отрежьте это расстояние от дверного косяка на противоположной стороне.Это позволит двери висеть ровно.

7. Используйте временные блоки на дверных косяках

В конце концов вам нужно будет проверить установку и прикрепить новую дверь и раму к проему. Это может быть непростой процесс, если вы работаете в одиночку. Добавление временных блоков вдоль дверных косяков может значительно упростить монтаж и установку.

Вырежьте или найдите пять прямоугольников примерно 4-5 дюймов в длину и ширину и примерно 1/2 дюйма в ширину. Два прибитых гвоздя к стороне петли и три к стороне защелки косяка.Избегайте блокирования шарнирных участков, так как они понадобятся вам для добавления прокладок.

Если вы устанавливаете предварительно подвешенную дверь в комплекте с рамой и кожухом, вы можете избегать временных блоков, так как они будут оставлять видимые отверстия. Кроме того, попросите друга, члена семьи или соседа помочь вам удерживать дверь на месте, пока вы ее устанавливаете.

8. Пробная установка двери в проем

Перед тем, как прикрепить дверь к проему, вам необходимо проверить ее установку. Некоторые дверные проемы могут быть слишком маленькими или слишком большими для самой двери.В таком случае вам нужно будет найти дверь подходящего размера.

Отцентрируйте дверь в проеме и убедитесь, что между рамой и грубым проемом есть примерно равномерный зазор. Самый верх дверного блока должен быть ровным. Если все в порядке, вы можете закрепить его на месте, прибив временные блоки к стене.

Не беспокойтесь о дырах в раме или стене, так как вы закроете их кожухом.

9. Важен зазор двери

Во время установки внешней двери необходимо проверить наличие равномерного зазора между дверной коробкой и грубым проемом.Этот зазор позволяет дереву рамы и двери расширяться и сжиматься в разные сезоны.

Жаркие влажные температуры лета в Далласе вызывают разбухание древесины. Это означает, что вам понадобится больший промежуток, чтобы учесть эти изменения. Используйте прокладки, чтобы удерживать дверной косяк на месте.

Заполните зазор уплотнительной лентой, поскольку она позволяет дереву расширяться и сжиматься, обеспечивая изоляцию.

10. Выровняйте дверной блок с помощью регулировочных шайб

Если вы проведете тестовую установку двери и обнаружите, что она неровная, вам необходимо выровнять регулировочную шайбу.Сделать это можно, подложив прокладки под косяк или порог так, чтобы дверь висела вертикально.

Вам также потребуется установить и отрегулировать прокладки вокруг дверной коробки и грубого открывания. Обратите особое внимание на дверной косяк с петлями, чтобы убедиться, что он установлен вертикально. При необходимости добавьте прокладки за петлями.

Продолжайте регулировку до тех пор, пока дверной блок не станет квадратным и не останется равномерного зазора по всей раме. Вы можете прибить временные блоки к стене, чтобы удерживать дверь на месте.

Тем, кто устанавливает внешнюю дверь, необходимо проверить порог, чтобы убедиться, что он герметичен.В противном случае внесите необходимые изменения.

11. Проверьте выравнивание и прикрепите петли

Проверьте выравнивание, добавив несколько предохранительных винтов или гвоздей на сторону петель дверного косяка. Есть несколько способов сделать это.

Первый — это вставить два стопорных винта примерно на 2 1/2 дюйма в верхнюю петлю. Установите третий стопорный винт в центральный шарнир и убедитесь, что все три затянуты.

Второй способ — вкрутить два временных 3-дюймовых винта через дверной косяк со стороны петель.Поместите одну примерно на 2 дюйма выше верхней петли, а вторую — на 2 дюйма от центральной петли.

Когда вы отпускаете или снимаете временные блоки, дверь должна оставаться вертикальной. Если этого не произошло, ослабьте винты и при необходимости отрегулируйте с помощью регулировочных шайб.

Теперь вы можете надежно прикрепить петли к косяку винтами. Предварительно подвешенные двери должны поставляться с винтами, чтобы прикрепить петли к косяку. Как только все будет на месте, вы можете отрезать прокладки, чтобы они плотно прилегали к стене и косяку.

12.Отрегулируйте и прикрепите сторону замка

После того, как вы прикрепите петли, вам нужно будет проверить сторону замка двери. Убедитесь, что защелки двери и дверного косяка совпадают. Поместите прокладку за верхнюю половину зоны защелки.

Для дополнительной прочности вы можете добавить строительный винт 2 1/2 дюйма за пластиной защелки. Пластина защелки должна закрывать строительный винт и не мешать другим винтам пластины защелки. Это предотвращает выскальзывание стороны косяка с защелкой в случае резкого захлопывания двери.

Прикрепите пластину защелки меньшими винтами, предоставленными производителем.

13. Закупорите наружную дверь

Проверьте порог вашей внешней двери, чтобы убедиться, что он плотно прилегает. Если все в порядке, можно начинать конопатить снаружи дверной проем.

Для большинства наружных дверей необходимо нанести герметик под покраску по краю дверной коробки и внешней стены. Это изолирует дверь и предотвратит попадание насекомых, влаги и воздуха в ваш дом.

Заполните все отверстия и трещины вокруг входной двери. Там, где это возможно, используйте уплотнительную прокладку в качестве дополнительной изоляции.

14. Выбирайте двери, соответствующие вашему климату

Практически любая дверь может работать в любом климате. Однако некоторые из них могут деградировать быстрее, чем другие.

Дерево — прекрасный дверной материал, который хорошо подходит для северного климата. Но это не лучший вариант для всех. Стекловолоконные и стальные двери, как правило, лучше удерживаются, чем деревянные, в южном климате, таком как Даллас, штат Техас.

Выбирайте стили дверей, которые соответствуют внешнему виду вашего дома. Хотя это и не обязательно, красивая и правильно установленная дверь повысит стоимость вашего дома.

15. Наконечники для специальных дверей

Некоторые специальные двери, такие как карманные двери, стеклянные двери и французские двери, требуют большего количества этапов установки дверей. Поищите комплекты с оборудованием и инструкциями, которые немного упростят процесс. Если вы решили установить дверь, обязательно внимательно прочтите инструкции производителя и следуйте им.

Установите двери правильно!

Следуйте этим полезным советам по установке дверей в Далласе, чтобы сделать ваш следующий проект по благоустройству дома проще простого. Ваши двери будут отлично выглядеть и хорошо работать долгие годы.

Вам нужна помощь с вашим ближайшим проектом установки? Сделайте запрос на обслуживание здесь, у мистера Разнорабочего из Далласа. У нас есть навыки и опыт, чтобы помочь вам с любыми вашими потребностями в улучшении дома в Далласе.

22 июля 2020 г.

Как установить дверь предварительного подвешивания

Установите дверцу предварительного подвешивания: Вам потребуются регулируемые прокладки и правильное грубое открывание.Авторские права 2018 Тим Картер

«Перед установкой двери убедитесь, что верх и низ двери окрашены. Это герметизирует древесину, чтобы дверь не деформировалась со временем».

Контрольный список для установки передней подвесной двери

Грубое отверстие должно быть правильным
Обрезать боковые косяки так, чтобы верхний косяк был на уровне
Установите регулировочные шайбы за каждой петлей
Установите винт 2,5 дюйма под верхнюю петлю

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Мне нужно знать, как установить внутреннюю подвесную дверь.Эта дверь представляет собой обычную внутреннюю дверь, а не внешнюю. Неужели эта работа настолько проста, насколько ее представил продавец?

Я подозреваю, так как мне кажется, что для установки навесной двери нужны хорошие навыки. Чем вы можете поделиться, чтобы у меня был шанс побороться с этой дверью? Билл Ф., Гринвиль, Северная Каролина,

Ссылки по теме

Установка двойной французской двери

— НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ! СЕКРЕТНО!

Установить новую входную дверь за часы — НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ!

Сложно ли установить подвесную дверь?

УВАЖАЕМЫЙ БИЛЛ: Установка внутренней подвесной двери — это не работа, которую я бы доверил начинающему плотнику.Работа связана со множеством мелких проблем, которые можно решить с помощью уловок, требующих большого опыта.

Чтобы в итоге получилась дверь, которая идеально подходит и не теряется, вам нужно знать некоторые из этих приемов. Другими словами, продавец либо думал, что вы опытный плотник, либо ему нужно было продать товар. Не беспокойтесь, я постараюсь дать вам как можно больше советов, которые помогут вам выжить на этой работе.

Бесплатные и быстрые ставки

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут установить вашу дверь.

Что означает дверная ручка?

Дверной манипулятор — это сторона двери, на которой находятся ручка и петли, когда дверь закрыта. Покупка подвесной двери, которая распахивается неправильно, является очень распространенной ошибкой.

Как определить правильность обращения с дверью?

Чтобы определить, как правильно обращаться с вами, всегда представляйте, что вы смотрите на дверь и находитесь со стороны, где дверь поворачивается к вам. Если дверная ручка находится с левой стороны двери, это левая дверь. Если ручка находится справа, это будет правая дверь.

Почему косяки на дверях перед повешением длинные?

Prehung двери часто идут с завода с немного длинными косяками. Это сделано специально, чтобы вы могли установить дверь в местах, где будет ковер, и не обрезать нижнюю часть новой двери.

Сколько места должно быть под дверью?

Цель состоит в том, чтобы между нижней частью двери и верхней частью ковра или любого готового напольного покрытия оставалось примерно полдюйма воздушного пространства. Дверные косяки не должны касаться чернового пола в ситуациях с ковровым покрытием, но они должны соприкасаться с деревянным полом, керамической плиткой, пробкой или другим законченным полом, который обычно является гладким.

Следует ли красить верх и низ двери?

Перед установкой двери убедитесь, что верх и низ двери окрашены. Это герметизирует древесину, поэтому дверь не деформируется со временем. Вы можете просто положить дверь на землю и открыть ее, чтобы проверить, было ли это сделано на заводе. Важно, чтобы верх и низ дверей были запечатаны, чтобы предотвратить деформацию.

Какой промежуток должен быть между дверью и косяком?

Двери Prehung обычно поставляются с завода с зазором в одну восьмую дюйма между краями двери и дверным косяком. Двери почти всегда идеально квадратные, поэтому задача состоит в том, чтобы выровнять косяк внутри грубого проема, чтобы зазор между дверью и косяком оставался неизменным.

Самая большая проблема — правильно обрезать косяки, чтобы зазор в верхней части двери был правильным.Если одна ножка косяка будет слишком длинной, вы закончите тем, что дверь будет тереться о верхний косяк или ужасно большой зазор между дверью и косяком прямо над дверной ручкой.

Должны ли боковые косяки быть отвесными?

Очень важно, чтобы косяки дверей были установлены вертикально. Используйте четырехфутовый уровень, чтобы увидеть, насколько отвесно грубое отверстие, обычное для дверных петель. Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте их к косяку, пока уровень не станет абсолютно отвесным.Лучше всего устанавливать регулировочные шайбы на той же высоте, что и дверные петли.

Установите дверные подножки с предварительным подвесом:

Поместите дверцу предварительного подвешивания в грубое отверстие, сдвиньте ее вверх по шайбам и посмотрите, как все выглядит. Вы знаете, что находитесь в отличной форме, если зазор вдоль петлевой стороны двери и верхней части двери составляет одну восьмую дюйма. Не беспокойтесь пока о щели рядом с дверной ручкой. Это наименее важный косяк.
Используйте гвозди за 10 гвоздей, чтобы прикрепить дверной косяк к грубому косяку.Осторожно прибейте через косяк к регулировочным шайбам. Не забивайте гвозди полностью на место. Оставьте по крайней мере полдюйма гвоздей незащищенными на случай, если вам нужно отрегулировать длину дверных косяков или вам придется немного сдвигать косяки внутрь и наружу, чтобы дверь идеально подошла. После того, как все регулировки будут выполнены, все прокладки на месте и дверца хорошо прилегает, вы можете забивать гвозди, вставляя головки гвоздей с помощью инструмента для установки гвоздей.
Чтобы по-настоящему придать вашей установке профессиональный вид, вам нужно временно снять верхнюю петлю только с дверного косяка.Двери тяжелые, и со временем вес двери может оторвать косяк от гвоздей. Это приведет к трению двери и неправильной подгонке.
Если вы возьмете трехдюймовый винт и проденьте его через косяк в грубый косяк на этом верхнем шарнире, дверь останется на месте в течение многих лет. Важно предварительно просверлить отверстие, чтобы не расколоть косяк и не создать отверстие с зенковкой, чтобы головка винта не касалась задней стороны петли после ее повторной установки.
Некоторые плотники просто удаляют один из обычных коротких шарнирных шурупов и заменяют его более длинным, который проникает в грубый косяк. Этот метод тоже подойдет.
При установке регулировочных прокладок размещайте регулировочные прокладки с интервалом примерно в два фута и всегда прибивайте через косяк в том месте, где вы установили регулировочные прокладки.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут установить вашу дверь.

Колонка 703

Сводка

Название изделия

Установите дверцу предварительного подвешивания как профессионал — легко и быстро

Описание

Установите дверцу предварительного подвешивания менее чем за 30 минут.Приобретите прокладки, закончите гвозди, шурупы и несколько инструментов. Отличные обучающие видео здесь.

Автор

Тим Картер

Имя издателя

AsktheBuilder.com

Логотип издателя

Как заменить новую дверь в старой раме | На главную

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 21 января 2021 г.

У двери две рамы. Отделочная рама имеет верхний и два боковых косяка с петлями и защелками для удержания двери на месте.Грубая рама — это часть стены, обычно сделанная из бруса размером 2 на 4 дюйма и всегда немного больше, чем чистовая рама. Вы можете установить новую дверь, чтобы заменить старую или поврежденную дверь, двумя способами: использовать дверь с предварительным подвесом, уже установленную в чистовой раме, чтобы заменить старую дверь и косяки, или использовать существующие косяки и установить новую дверь на петли. . Любой метод требует некоторых столярных навыков.

Подвесная дверь

С помощью монтировки снимите декоративную накладку вокруг существующей двери с обеих сторон стены.Выбейте шпильки из петель с помощью набора гвоздей или керна и молотка и поднимите дверцу. Снимаем старые косяки. Ослабьте винты отверткой или используйте монтировку, чтобы вытащить гвозди, чтобы освободить косяки от грубого каркаса.
Установите дверцу предварительного подвешивания на место, чтобы убедиться, что она подходит; иногда боковые косяки нужно обрезать по размеру. Вытащите дверцу из косяков, вытащив шарнирные штифты, и отложите дверцу в сторону. Поставьте косяки на место так, чтобы края были на одном уровне с двумя стенками. Вставьте конические деревянные прокладки под боковые косяки, чтобы рама удерживалась на месте.
Положите 2-футовый уровень поперек верхней части рамы и отрегулируйте прокладки под косяками, постукивая по ним молотком до тех пор, пока верх не выровняется. Установите регулировочные шайбы с обеих сторон, чтобы конус не влиял на положение двери. Установите уровень напротив косяка петли и вставьте прокладки между косяком и грубой рамой, чтобы получить вертикальное положение. Установите прокладки как минимум в двух местах, — советует этот старый дом. После установки стороны петли прикрутите косяк защелки.
Прикрепите отделочную раму к грубой раме с помощью 3-дюймовых оцинкованных винтов и шуруповерта, как только косяки будут выровнены и отвесны, говорится в справке по отделке столярных изделий.Вверните винты через все прокладки, чтобы закрепить их; закрутите винты прямо в черновую раму, где нет регулировочных шайб. Обрежьте прокладки пилой для гипсокартона или канцелярским ножом. Установите дверцу на петли и закрепите шпильками. Снова установите декоративный молдинг на обеих стенах.

Дверь в существующих косяках

Удалите стержни петель и выньте старую дверь из рамы, — сообщает «Этот старый дом». Поместите старую дверь рядом с новой дверью и, прижав стороны петель, используйте зажимы, чтобы удерживать две двери вместе.Отметьте любые корректировки сверху или снизу, необходимые для того, чтобы новая дверь соответствовала существующей раме. Обозначьте расположение петель на новой двери, используя петлю от старой двери в качестве образца.
Обрежьте новую дверь по мере необходимости дисковой пилой, чтобы прорезать верх или низ, и используйте рубанок, если требуется небольшая регулировка ширины. Вставьте обрезанную новую дверь в проем, чтобы убедиться, что она подходит, и внесите необходимые изменения в размер.
Врезайте петли в новой двери, — говорит Family Handyman.Используйте долото и молоток, чтобы пробить контур петли, затем выколите древесину внутри области петли с помощью долота. Это требует тщательной и утомительной работы, чтобы согласовать расположение петель. Используйте ручной маршрутизатор, если вам удобно с этим оборудованием, чтобы разметить область петель.
Установите петли для двери, используя старые или новые петли. Прикрутите одну сторону каждой петли к раме, а другую — к двери. Установите дверцу на петли и закрепите ее на петлях шпильками.Совместите дверь с существующей пластиной защелки на косяке и отметьте место для ручки. Просверлите отверстие в двери кольцевой пилой, обычно диаметром 2 дюйма, и установите новую ручку, следуя инструкциям, прилагаемым к ручке. Вырежьте деревянную пластину для защелки с помощью стамески, как вы делали петли, и прикрутите металлическую пластину на место.

Вещи, которые вам понадобятся

Набор гвоздей или пробойник
Молоток
Отвертка
Монтировка
Конические шайбы по дереву
2-90 900 3-дюймовые оцинкованные винты
Шуруповерт
Пила для гипсокартона или универсальный нож
Зажимы
Циркулярная пила
Плоскость
Долото по дереву
)
Кольцевая пила
Новые петли и ручка (опция)

Ремонт межкомнатных дверей с предварительным подвешиванием (4 простых и простых метода)

Прилипают ли предварительно подвешенные межкомнатные двери к косяку, натирайте пол, или просто больше не блокировать?

Вы не одиноки.В прошлые выходные я починил дверь в ванную, которая царапала плитку на полу и натирала косяк. Проблема с дверью, скорее всего, была следствием того, что наши дети повесили тяжелые влажные полотенца на дверную ручку.

Но не беспокойтесь. Есть 4 простых способа отремонтировать подвесную межкомнатную дверь, и это не будет стоить вам кучу денег и не займет много времени. Это супер простой проект выходного дня.

Как это для удобства?

Вот список материалов

Сверло с отверткой
Шурупы для деки или дерева (длина 2 дюйма)
Тройники для гольфа
Клей для дерева
Молоток
Универсальный нож
Ящик для обуви
Ножницы
Карандаш

Двери, которые не работают должным образом, похожи на порезы бумаги, они раздражают как черт.К концу этой публикации вы сможете починить свою подвесную внутреннюю дверь, которая провисает, трется или не фиксируется должным образом. Этот пост для Вэла, спасибо за то, что он супер-крутой поклонник HRT.

Хорошо, перейдем к делу.

Prehung Внутренняя дверь Fix # 1 — Определите, где ваша дверь торчит и затяните петли

Первое, что вам нужно сделать, это определить, где ваша дверь трутся о пол или косяк (вертикальные куски дерева, которые ваша дверь вписывается в).

Существует шесть различных сценариев:

Ваша дверь трется о пол ниже косяка, в котором находится запорная планка
Ваша дверь трется о пол ниже косяка, в котором находятся петли
Ваша дверь трется о верх косяка, в котором находятся петли. ответная планка
Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, на котором находится ответная планка
Ваша дверь трется о верхнюю часть косяка, на котором расположены петли
Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, в котором находятся петли

Здесь это те же шесть сценариев с их РУКОВОДСТВОМ ПО РЕШЕНИЯМ:

Ваша дверь трется о пол ниже косяка, в котором находится ответная планка (затяните верхнюю петлю или подкладную нижнюю петлю, или и то, и другое)
Ваша дверь трется о пол ниже косяка, в котором находится запорная планка. петли (затяните нижнюю петлю или прокладку, верхнюю петлю или обе)
Ваша дверь трется о верхнюю часть косяка, на котором находится ответная планка (затяните верхнюю петлю или подкладную нижнюю петлю, или и то, и другое)
Да Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, в котором находится запорная планка (затяните нижнюю петлю или верхнюю петлю с подкладкой, или и то, и другое)
Ваша дверь трется о верх косяка, в котором находятся петли (затяните нижнюю петлю или прокладку, верхнюю петлю или обе)
Ваша дверь трется о нижнюю часть косяка, в котором находятся петли (затяните верхнюю петлю или подкладную нижнюю петлю, или и то, и другое).

Все вышеперечисленные решения вернут вашу дверь в вертикальное положение или полностью вертикально вместо того, чтобы наклоняться в ту или иную сторону.

Первое действие, которое вы можете предпринять, — это затянуть винты шарнира, и это очень просто. Используйте дрель или ударную отвертку, чтобы затянуть все винты на незакрепленной петле. Начните с винтов, которыми петля крепится к косяку, затем утопите винты, которыми петля крепится к двери.

Если во время этого процесса ваши винты просто крутятся, не затягиваясь, переходите к шагам 2 и 3. Видите, это было проще, чем есть вишню Гарсия из контейнера.

Фиксатор внутренней двери с предварительным подвешиванием # Винты с двумя удлиненными и более широкими винтами

Часто винты, поставляемые с петлями, имеют длину 3/4 дюйма.Для меня это не имеет смысла, так как двери обычно тяжелые (я здесь немного саркастичен) и часто привыкаю. Замените маленькие винты на 2 или 3-дюймовые шурупы для дерева или палубы. Их можно найти во всех строительных магазинах, и они обеспечат дополнительное сцепление, необходимое для удержания петель в неподвижном состоянии и вертикального подвешивания двери.

Фиксатор внутренней двери Prehung # 3 — Добавить тройники для гольфа к отверстиям под винты

Используйте старый трюк с тройником для гольфа для увеличения отверстий под винты, когда винт просто вращается, как Дороти Хэмилл.Нанесите клей для дерева на конец футболки для гольфа, который вы воткнули в землю. Вставьте его в отверстие для винта и постучите по нему молотком. Затем используйте молоток или универсальный нож, чтобы сломать тройник так, чтобы он был на одном уровне с косяком или дверью.

Вуаля! Теперь вашим 2-дюймовым винтам есть что грызть, когда вы затягиваете их сверлом. Я использую эту технику годами, и она всегда работает. Кроме того, это дешево 🙂

Подвесная внутренняя дверь Fix # 4 — регулировка петель

Установка регулировочных прокладок на петли просто означает добавление картона позади них.Это немного сложнее, и вам нужно быть детективом, во многом похожим на Магнум Пи или Коломбо (кстати, какой парень вам больше нравится? Магнум супер крутой, но, на мой взгляд, у Коломбо был лучший ум). Если вы посмотрите видео ниже, я объясню, как выполнять все вышеперечисленные советы, а также помогу вам определить, как использовать прокладки, чтобы ваша дверь не работала неправильно.

Чтобы правильно использовать прокладки, вам необходимо сначала определить, где ваша дверь касается косяка (ов) или пола.Вы можете использовать Руководство по решению с шага 1, чтобы определить, где разместить прокладки. Например, если ваша дверь трется о пол рядом с косяком, на котором находится ответная планка, вам следует положить прокладку за нижнюю петлю.

Где взять регулировочные шайбы для дверных петель?

Ящики для обуви (спасибо Zappos).

Возьмите старую коробку из-под обуви и вырежьте нижнюю или верхнюю часть на кусок размером 6 на 8 дюймов (если только ваши ноги не такие маленькие, как у моей бабушки, она носила размер 4 !!). Отвинтите одну сторону петли и вставьте картон за ней.Несколько раз обведите карандашом контур петли на картоне. Я всегда прорезаю следы внутри, чтобы прокладка была немного меньше. Это помогает скрыть регулировочную шайбу за петлей.

Используйте наименьшее количество прокладок, чтобы ваша дверь не натирала косяк или пол. В идеале петля с регулировочными прокладками должна оставаться в пазе. Врезка — это прорезь, в которой петля находится внутри двери или косяка. Без паза ваш шарнир, скорее всего, со временем ослабнет.

Что дальше

В начале этого урока вы начали с раздражающей проблемы, и теперь, надеюсь, один из этих 4 способов поможет вам исправить застрявшую внутреннюю дверь.

По общему признанию, есть еще одно решение — подрезать нижнюю часть двери. Но это последнее средство и для другого поста. Кроме того, если ваша дверь открывается или закрывается, у нас есть отличный учебник, показывающий, как это исправить.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Ура,

7 простых шагов для установки подвесной двери

Установка двери может быть непростым процессом, и его нужно делать правильно, потому что, если вы не сделаете это хорошо, у вас будет дверь который не подходит должным образом и может не открываться и закрываться плавно, как вам хотелось бы.

Выбор подвесной двери может облегчить работу, но даже с одной из них вам необходимо понимать правильные шаги, чтобы убедиться, что вы выполняете свою работу надлежащим образом. А если вы ищете руководство, как это сделать, вот как установить подвесную дверь.

Если вы ищете предварительный просмотр некоторых вещей, о которых мы собираемся поговорить, а также визуальную демонстрацию и несколько дополнительных советов и советов, вы можете просмотреть это информативное видео, прежде чем читать дальше.

Что вам понадобится для установки подвесной двери

Вот список предметов, которые вам понадобятся для этого проекта.

Подвесная дверца
Прокладки
Гвозди
Молоток
Винты
Отвертка
Монтировка
Нож для шпатлевки
Drill

Пошаговое руководство по установке подвесной двери

Вот шаги, которые вам необходимо выполнить.

Шаг 1.Снимите старую дверь

Первым делом снимите старую дверь. Начните с удаления старого замка и шарнирных штифтов и поднимите дверь с места. Затем подденьте старую обшивку и снимите старую дверную коробку.

Совет для профессионалов: Поддев старую накладку, приложите шпатель к стене, чтобы защитить ее от монтировки. Это предотвратит повреждение стены во время работы, а если вы будете работать аккуратно, вам не нужно будет перекрашивать стену после того, как вы закончите работу.

Шаг 2. Измерьте грубый проем

Когда вы удалили старую дверь и ее раму, оставшееся пространство называется грубым открыванием.

Теперь вам нужно измерить грубый проем — грубый проем должен быть примерно на 1-2 дюйма шире, чем дверь, в которую вы собираетесь войти, поскольку при установке вы собираетесь зафиксировать ее на месте с помощью прокладок. .

Совет для профессионалов: Если возможно, вы должны удалить старую дверь и измерить грубый проем перед покупкой новой двери, чтобы убедиться, что она подходит — однако в реальном мире это может быть не всегда возможно. .

Шаг 3. Убедитесь, что пол выровнен.

В некоторых зданиях, особенно старых, возможно, что дверной порог неровный. Если есть значительная разница в высоте с одной стороны двери от другой, это может повлиять на то, как дверь открывается или закрывается.

Чтобы проверить это, используйте уровень на полу, чтобы проверить, ровный ли пол. Если пол неровный, подкладывайте прокладки под уровень, пока пузырек не переместится в центр.

Когда вы его выровняете, измерьте зазор между полом и уровнем — именно столько вам нужно, чтобы снять дверной косяк, чтобы рама идеально вписалась в пространство.

Шаг 4. Отрегулируйте косяк в соответствии с измерениями, которые вы сделали.

Измерение, которое вы только что сделали, показывает, насколько выше пол с одной стороны двери по сравнению с другой. Теперь вам нужно отрегулировать дверной косяк, убрав это количество снизу.

Будьте осторожны, чтобы вырезать правильный косяк. Тот, который будет на той стороне, где подоконник выше, нужно укоротить.

Если вы отрежете не то, вам придется исправить это, отрезав еще больше с другой стороны, и это может означать, что рама больше не подходит к грубому отверстию.

Совет для профессионалов: Вы можете использовать ручную или циркулярную пилу, чтобы разрезать косяк. Полотно для циркулярной пилы с большим количеством зубьев больше подходит, поскольку при этом меньше вероятность раскола древесины.

Шаг 5. Поместите дверь в грубый проем и выровняйте его.

Следующим шагом является установка двери в грубый проем. Вам нужно убедиться, что дверная петля стоит строго вертикально. Когда вы правильно выровняете его, вы можете начать его фиксировать, поместив вокруг него прокладки.

Начните сверху и измерьте уровень. Убедившись, что прокладка и рама установлены правильно, вставьте гвоздь, чтобы удерживать их на месте.

Повторите процесс, чтобы установить дополнительные прокладки вокруг дверной коробки, чтобы она надежно удерживалась на месте, и продолжайте выполнять новые измерения с уровнем на ходу.

Это может занять некоторое время, и вам придется сделать много корректировок, но это ключевой шаг, поэтому убедитесь, что вы все делаете правильно.

Совет: Чтобы не повредить дверной косяк молотком, не забивайте гвозди до упора.Вы можете оставить немного торчащих, а затем прикончить их с помощью набора для ногтей.

Совет от профессионала: Если вы устанавливаете дверь в комнате, где поверхность пола не была добавлена, вам нужно будет оставить немного дополнительного места внизу, чтобы это было возможно. Например, вы можете установить дверь до того, как в комнате будет настелен ковер.

В этом случае определите, сколько дополнительной высоты вам потребуется для поверхности пола, и поместите прокладку нужной ширины под дверной косяк с обеих сторон, чтобы учесть это.После того, как вы закончите навешивать дверь, вы сможете удалить эти прокладки, чтобы уложить пол.

Шаг 6. Закройте дверцу и проверьте установку.

Теперь закройте дверцу и убедитесь, что все подходит так, как должно. Посмотрите на верхнюю часть двери, чтобы убедиться, что она закрывается правильно, без зазора — потому что, если это не так, вам нужно будет вернуться и убедиться, что все выровнено правильно.

Если верх не совпадает должным образом, вам необходимо добавить дополнительные прокладки со стороны защелки двери, чтобы дверь выровнялась правильно.Продолжайте работать, пока дверца не закроется должным образом, а зазор вверху не станет ровным.

Совет для профессионалов: Если все выровнено правильно, к этому моменту дверь должна быть надежно зафиксирована на месте с помощью прокладок по всему периметру. Не переходите к следующему шагу, пока не убедитесь, что все идеально, поскольку это ваш последний шанс внести какие-либо изменения.

Шаг 7. Установите накладку

Когда дверь установлена и надежно удерживается на месте, теперь остается просто установить накладку вокруг двери, чтобы она выглядела хорошо.

Совет для профессионалов: Когда накладка прикреплена, слегка отшлифуйте ее, загрунтуйте и покрасьте, и работа будет завершена.

Дополнительные советы по установке подвесной двери

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам успешно выполнить эту работу.

Хотя можно выполнить эту работу в одиночку, если вы найдете кого-то, кто готов помочь вам, это может пригодиться. Таким образом, один человек может держать дверь, а другой вставлять прокладки, что упрощает весь процесс.

Это также верно для ступеньки, когда вы поднимаете дверь предварительного навешивания в грубый проем и пытаетесь выровнять ее. Это еще одна часть работы, которая намного проще для двоих, чем для одного.

Установите регулировочные шайбы за петлями

Когда вы устанавливаете регулировочные шайбы дверцы, разместите регулировочные шайбы прямо за петлями. Затем вы можете закрепить их на месте более длинными винтами, и это придаст петлям дополнительную прочность.

Вставка расширяющейся пены для дополнительной изоляции

Если дверь является внешней, вы можете добавить дополнительную изоляцию, используя расширяющуюся пену в зазоре между дверной коробкой и черновым проемом.

Используя пистолет для пены, наберите пену в зазор и дайте ей расшириться, чтобы заполнить отверстие. Будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много — если вы набросите слишком много пены в зазор, она слишком сильно расширится и выльется обратно из зазора.

Добавьте подоконник, если дверь подвергается воздействию погодных условий.

Если внешняя дверь подвергается воздействию дождя, подумайте о добавлении подоконника, чтобы защитить черный пол от повреждения водой.

Относительно простая работа, если знать, как это делать.

Установить подвесную дверь намного проще, чем повесить не подвешенную, но вам все равно нужно убедиться, что вы все делаете правильно.Если вы не потратите время на то, чтобы правильно измерить и убедиться, что все выровнено, вы получите дверь, которая повешена неправильно.

Однако до тех пор, пока у вас есть подходящие инструменты и вы понимаете, как это делать, если вы не торопитесь, чтобы правильно установить дверную прокладку и провести тщательные измерения, чтобы она оставалась ровной, нет причин, по которым вы не сможете сделай это сам, сэкономив при этом немного денег.

Как вписать межкомнатную дверь | JELD WEN

Наше полезное руководство расскажет вам обо всем, что вам нужно знать, чтобы повесить внутреннюю дверь.Помните — всегда обращайтесь к инструкциям по установке, прилагаемым к вашим дверям.

ИЗМЕРЕНИЯ

Измерьте дверной проем или имеющуюся дверь, если она подходит, чтобы убедиться, что вы получите дверь нужного размера. Измерьте в трех точках по горизонтали и вертикали, сделав наибольшее измерение, чтобы определить правильную ширину и высоту двери для покупки.

Разные двери допускают разное количество обрезки, поэтому, если вы не можете купить точный размер, убедитесь, что вы проверили количество, которое вы можете обрезать, чтобы вы могли добиться идеальной подгонки.

ОБРЕЗКА ПО РАЗМЕРУ

Удерживайте новую дверь в раме, чтобы проверить, нуждается ли она в регулировке.
Хорошо подогнанная дверь должна иметь зазор 2 мм с обеих сторон и вверху. Зазор внизу будет зависеть от толщины вашего напольного покрытия / ковра.
Выровняйте дверь по мере необходимости, используя электрический рубанок, чтобы получить ровную поверхность, и отшлифуйте ее, чтобы получить гладкую поверхность.
Если существующие рамы не квадратные, это может усложнить задачу.Покупка дверного набора, который поставляется с дверью, уже подвешенной в раме, может уменьшить проблемы и время, необходимое для установки двери, обеспечивая лучшую отделку.

КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЛИ К РАМЕ

Проверьте, чтобы новые петли соответствовали старым в раме.

Разное
Штукатурки выбор: Выбор штукатурки: гипсовая или цементная
25.06.202017.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Выбор штукатурки для стен и потолка

Оштукатуривание – это наиболее популярный способ выравнивания поверхностей. Несмотря на то, что в основе любой смеси лежит связующее вещество, песок и добавки, выделяют несколько разновидностей материала. Результат работы будет зависеть от правильности выбора штукатурки, поэтому стоит ознакомиться с характеристиками материала более детально.

Все упомянутые товары ищите в нашем каталоге, в разделе: «Штукатурки».
Выбирайте из предложения в наличии в вашем регионе или под заказ!
Загляните в раздел акции и спецпредложения по этой группе!

Разновидности штукатурки

В качестве связующего вещества для производства штукатурки может использоваться цемент, глина, известь, песок. Самыми распространенными считаются штукатурки на основе гипса и цемента – они практичны и позволяют ровно оформить любую поверхность. Смеси на песочно-цементной основе или извести часто изготавливают самостоятельно, что позволяет существенно сократить расходы на ремонт.

Гипсовые и цементные штукатурки продаются в сухом виде, а процесс их приготовления занимает немного времени. Выбирать материал стоит с учетом покрываемой поверхности – использовать состав можно как внутри, так и снаружи помещения.

Отличительные особенности цементной и гипсовой штукатурок

Для того чтобы правильно выбрать отделочный материал, следует учесть несколько важных особенностей обоих видов штукатурки:

Время схватывания цементной штукатурки составляет в среднем 2 часа, гипсовой – около 40 минут. Если работы срочные, выбирайте второй вариант.

Гипсовую штукатурку нежелательно мочить, а материал из цемента после застывания демонстрирует полную устойчивость к воздействию влаги.

После нанесения гипсовой штукатурки поверхность необходимо шпаклевать только под покраску, а после нанесения цементной поверхность потребуется обработать в любом случае. Можно дополнительно не шпаклевать поверхность только в том случае, если планируется укладывать плитку.

Стоимость составов на основе цемента меньше по сравнению с гипсовыми составами, но с учетом расхода смеси на 1 м² общая потраченная сумма будет примерно одинаковой.

Многие мастера отмечают, что работать с гипсовыми составами легче и удобнее. Такая штукатурка хорошо сцепляется с поверхностью, обладает эластичностью, однако гораздо быстрее застывает. Сравнительно высокая скорость застывания удобна тем, что после нанесения первого слоя можно приступать к нанесению второго.

Есть и несущественный недостаток – замешивать состав придется небольшими порциями, поскольку даже слегка застывшая смесь меняет свои свойства. Цементные составы застывают дольше, поэтому времени на проведение отделочных работ потребуется затратить больше.

С учетом степени водостойкости гипсовую штукатурку для выполнения наружных работ использовать не рекомендуется. По этой же причине для покрытия поверхностей в ванной и на кухне также рекомендуем предпочесть цементные составы. В остальных помещениях, где уровень влажности остается стандартным, можно использовать гипсовые составы. Если качественно выровнять затирочный слой, поверхность можно даже не шпаклеваться под поклейку обоев.

Для покрытия потолков рекомендуется использовать гипсовые составы. Цементными смесями очень трудно работать на потолке, а гипсовые быстро схватываются с поверхностью и легко распределяются однородным слоем. Для помещений с повышенной влажностью стоит купить более дорогостоящую штукатурку на основе гидрофобных добавок.

При выборе готовых штукатурок отдавайте предпочтение проверенным брендам – Knauf, Goldband, Юнис, Старатели, Ветонит, Вебер. Подбирая состав на цементной основе, убедитесь, что он предназначен для фасадных или, наоборот, внутренних работ.

Выбор штукатурки для стен — статья от пользователя ОБИ Клуба

Во время ремонта дома или квартиры для выравнивания стен важно подобрать качественную штукатурку. Перед покупкой нужно узнать виды и особенности этого материала. В зависимости от типа поверхности зависит выбор штукатурки. В данной статье будут рассмотрены виды штукатурных растворов, критерии выбора, а также правила работы со штукатуркой.

В основе любого штукатурного раствора лежит тянущееся вещество и песок для специфических свойств, которые обеспечивают крепкое сцепление со стеной. Штукатурные растворы для ремонта квартиры подразделяются на:

Обычные штукатурные растворы бывают известковыми, цементно-известковыми, известково-гипсовыми и цементно-песчаными. Они применяются для выравнивания стен для дальнейшего их покрытия обоями, панелями, плиткой и т.п. После покрытия получают ровный слой, который защищает от механических повреждений и действия окружающей среды.
Теплоизоляционная штукатурка наносится на внутреннюю часть помещения. Штукатурка имеет пористую структуру, за счет этого достигается высокий уровень теплоизоляции. В состав раствора входят наполнители в виде пеностекла, вермикулита, перлита.
Акустическая штукатурка в своем составе имеет звукопоглощающие добавки. К ним относятся пемза, керамзит, шлак и перлит. Раствор наносят на заранее подготовленную поверхность. Покрытие не окрашивают, во избежание ухудшения звукоизолирующей способности штукатурки.

Покупая штукатурку, определитесь, какой объем работы вам нужно сделать. От необходимости наслаивания большого слоя на поверхность стены, зависит состав штукатурки. На выбор влияет тип работы, например, черновая, финишная или декоративная работа. Также штукатурка должна подходить к будущей отделке – покраска, кафель и остальные. Одним из критериев выбора штукатурки является ее негорючесть. Перед покупкой проконсультируйтесь со специалистом на счет характеристик штукатурного раствора. Он должна быть устойчивой к ударам, обладать влагостойкостью, выдерживать перепады температур, а также легко наноситься и быстро засыхать. Не экономьте при выборе штукатурки. Дешевая штукатурка не всегда дает хороший результат, покупайте смесь только от проверенных производителей, внимательно читайте инструкцию.

При оштукатуривании поверхностей нужно соблюдать определенные правила. Подробно рассмотрим основные правила работы со штукатуркой.

Процесс наслаивания штукатурки нужно всегда выполнять по алгоритму. Сначала подготавливают поверхность, затем замешивают раствор в соответствии с инструкцией, далее наслаивают штукатурку.
Не используйте смесь с истекшим сроком годности при выполнении отделочных работ.
При температуре ниже +10 градусов, раствор замешивают с добавлением портландцемента.
При замешивании используют только питьевую воду, в противном случае из-за грязи и мусора на штукатурке образуются белые пятна и разводы.

Бетонные и железобетонные конструкции можно штукатурить только спустя 25 дней после заливки.
Для разравнивания штукатурки в углах используйте 90 градусный шпатель.
После проведения оштукатуривания, дальнейшую отделку можно производить спустя месяц.

Во время выполнения работ со штукатуркой опирайтесь на представленную в статье информацию. Для того, чтобы достичь отличного результата, нужно соблюдать основные правила работы со смесью, замешивать раствор строго по инструкции. Прочитав эту статью, вы сможете выбрать правильную и качественную штукатурку, которая будет полностью выполнять свои функции.

Выбор штукатурки — советы и рекомендации от мастеров

Оглавление статьи

Насколько качественно сделаны отделочные работы, зависит не только от уровня таланта мастера, выполняемого работы. Очень много зависит от того, какую штукатурку для стен выбрать предпочли в том или ином случае. Благо, на сегодня в ассортименте поставщиков предлагается широкое разнообразие выбора штукатурки. А для того, чтобы правильно сделать выбор, важно знать основные виды и характеристики данного материала.

Выбор типа штукатурки

Основные функции, выполняемые штукатуркой, это:

Выровнять поверхности
Увеличить тепло и шумоизоляцию
Заделать швы
Создать защиту от возгорания

Как правило, используются составы смесей, которые бывают:

Гипсовыми
Глиняными
Известковыми
Также выбирают цементные штукатурки и прочие.

Самые популярные смеси – это из гипса, а также цемента. Поэтому стоит о них говорить более детально.

Выбор штукатурки фасада из цемента

Современные растворы такого плана достаточно пластичны, плохо поглощают влагу, обладают отличными адгезивными свойствами и т.д. Наносят такой материал на бетон и кирпич, газобетон и прочие. Прежде чем нанести штукатурку, поверхности обязательно должны быть подготовленными. А работать ими можно как внутри здания, так и снаружи:

Она отлично выравнивает стены
Можно использовать в помещениях, где повышенный уровень влажности
Можно производить отделку стен в холодных и совершенно неотапливаемых помещениях
Подготавливать стены для улучшения морозостойких свойств

Несмотря на многочисленные преимущества штукатурки из цемента, у нее также имеются и недостатки:

Ее нельзя совмещать с основанием из пластика, дерева или окрашенными материалами.
Заранее необходимо производить точные расчеты наносимых слоев, поскольку они будут очень нелегкими. А для стен это серьезная нагрузка.
После нанесения штукатурки, стены шпаклюются и только потом окрашиваются.
Большинство цементных смесей достаточно долго застывают (до четырех недель).

Гипсовая штукатурка

Чтобы смесь в процессе работы получилась именно такой консистенции, как Вам нужно, ее следует разбавить при помощи воды. Как правило, консистенция должна напоминать пасту.

Наносить такой материал можно ручным способом или при помощи специального оборудования. Используя гипсовую штукатурку, буквально одним слоем нанесения поверхность можно идеально выровнять. Это замечательный материал для проведения внутренних отделок, а также подготовки стены под покрасочные работы. В качестве выбора фасадной штукатурки данный материал совершенно не подойдет.

К основным преимуществам штукатурки из гипса относятся:

Экологичность материала
Материал не усаживается
Его удельный вес совсем небольшой
Материал пластичен
Способность паропроницаемости
Теплоизоляционные свойства
Отделочные работы, получается, производить очень быстро при помощи этого материала.

Также у этого материала имеются и недостатки:

Из-за непереносимости влажности, использовать материал можно исключительно в помещении.
Данные смеси стоят примерно вдвое дороже по сравнению с цементными.

Благодаря своим положительным качествам, на первый взгляд может показаться, что гипсовая штукатурка лучшая. Но это совершенно не означает, что они универсальны. Следовательно, стоит все же выбирать материал, исходя из того, какие виды работ необходимо проделать.

Какая штукатурка лучше? Выбирайте цементную для отделки фасадных частей, неотапливаемых и сырых помещений. Гипсовые предпочитают для отделки жилых помещений.

Придерживаясь основных принципов и правил при выборе строительных материалов, проделанные работы будут качественными и надолго! Берегите свои силы, время и деньги!

Выбор правильной штукатурки для различных работ

11 октября 2018

Сегодня в строительных магазинах можно найти отделочные материалы на любой вкус и цвет. В частности, смеси для оштукатуривания представлены десятками различных наименований, каждая из которых отличается по типу выравниваемой поверхности, по защитным характеристикам, по декоративным особенностям и т.д. Как выбрать правильный вид штукатурки, подходящий под насущные потребности тех работ, которые вам предстоит выполнять? Ответить на этот вопрос поможет наша обзорная статья.

Виды штукатурных смесей по составу

Штукатурные смеси, в зависимости от использованного основного вещества, могут быть сухими или монолитными. Сухая штукатурка задействуется при изготовлении гипсокартонных листов. Монолитная штукатурка представляет собой водорастворимую смесь, которая готова к использованию сразу после замешивания. Полагаем, основные затруднения могут возникнуть при выборе именно монолитной штукатурки, которой и будет уделено внимание в данном обзоре. Итак, приступаем к рассмотрению видов монолитных штукатурных смесей по их составу.

Известковые штукатурные смеси

Известковая штукатура может использоваться только внутри помещения. Это объясняется тем, что основной ингредиент данной смеси не отличается влагостойкостью. Известковая штукатурка может похвастаться экологической чистотой, легкостью использования, а также доступной ценой. Но есть и недостатки. Известковая штукатурка – довольно недолговечный отделочный материал, который может продержаться на поверхности всего несколько лет. Отделочный раствор делают из известкового молочка и речного песка. Во многих случаях, в состав включают армирующие добавки, которые значительно улучшают характеристики известковой штукатурки.

Цементные штукатурные смеси

Цементная смесь может использоваться не только внутри помещения, но и для внешних отделочных работ. Штукатурка на основе цемента применяется для выравнивания разного типа поверхностей. Главным плюсом использования цементных растворов является возможность нанесения в условиях высокой влажности и серьезных температурных перепадов. Раствор изготавливается на основе песка и, в отдельных случаях, извести. Обратите внимание, что перед использованием цементной штукатурки стену требуется хорошо прогрунтовать, с целью повышения адгезии.

Гипсовые штукатурные смеси

Гипсовая штукатурка имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. С ней комфортно работать, поскольку смесь высыхает на поверхности в кратчайшие сроки. Кроме того, материал имеет удобную консистенцию, легко распределяемую по поверхности стены. Гипсовую штукатурку не требуется смешивать с дополнительными ингредиентами. В сухую смесь просто добавляется вода, и после тщательного перемешивания штукатурка готова к нанесению.

Глиняные штукатурные смеси

Глиняная штукатурка несколько отличается от вышеуказанных смесей по своему составу. Ее лучше всего использовать для внутренних отделочных работ. Смесь хорошо зарекомендовала себя при отделке деревянных поверхностей. Она гипоалергенная и экологически чистая, благодаря чему ее часто применяют в отделочных работах в домах из сруба.

Обычные штукатурные смеси

Если классифицировать штукатурку не по составу, а по предназначению, то смеси могут быть обычными, декоративными или специальными. Рассмотрим обычную штукатурку, сферой использования которой является внутренняя и наружная отделка помещений подсобного или жилого назначения. После использования обычной штукатурной смеси стены, обычно, либо красятся, либо оклеиваются обоями. Обычная штукатурка имеет дополнительную классификацию по назначению.

Для наружных работ. В строительных магазинах вы можете увидеть название «фасадная штукатурка», что, в принципе, одно и то же. Используясь для внешней отделки стен, такая штукатурка отличается устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, погодных осадков и температурных перепадов. В состав штукатурных смесей для внешних работ входит цемент или известь.

Для внутренних работ. При изготовлении таких штукатурных смесей на первый план ставится их экологическая чистота. После нанесения на стену поверхность пригодна к последующей обработке другими отделочными материалами. Обычная штукатурка для внутренних работ может быть гипсовой, цементной или известковой.

Выравнивающие смеси. Обычная выравнивающая штукатурка характеризуется быстрым высыханием, с возможностью легкого устранения уровневых перепадов на перекрытиях и стенах. Такие штукатурные смеси могут наноситься любой толщиной, вне зависимости от влажности внутри помещения, что делает их незаменимыми при отделке цокольных этажей.

Универсальная штукатурка. Может применяться в любой сфере, но качество смеси несколько ниже, нежели у вышеописанных составов узкой специализации.

Обычные штукатурные смеси лучше всего подходят для черновой отделки стен, а также их выравнивания.

Декоративные штукатурные смеси

С помощью декоративной штукатурки вы сможете создать на поверхности неповторимую текстуру или различные рельефные плоскости. Такие смеси могут использоваться и для внутренних работ, и для отделки внешних фасадных стен. Декоративная штукатурка считается финишной, то есть после ее нанесения стена уже не будет обрабатываться другими материалами или составами. В строительных магазинах декоративные штукатурные смеси представлены в достаточно большом разнообразии. Основные отличия между ними наблюдаются в составляющих компонентах.

Минеральная декоративная штукатурка. Представляет собой сухую смесь на базе цемента. Когда вы нанесете минеральную штукатурку на стену, можете покрасить ее в тот или иной цвет. Лучше всего использовать такие смеси для стен с минеральным основанием, но только после использования грунтовки для повышения адгезии.

Акриловая декоративная штукатурка. Представляет собой пластичную гидрофобную смесь, которая создает отличное сцепление с обрабатываемой поверхностью. Такая штукатурка изготавливается на базе акриловых смол, которые и обеспечивают ей соответствующие характеристики. Акриловые смеси легко наносятся и столь же легко подвергаются декоративной обработке.

Силиконовая декоративная штукатурка. Такая штукатурка продается уже в готовом виде, в определенном цветовом исполнении, что позволяет использовать ее без дополнительной покраски. Силиконовая штукатурка обладает впечатляющими техническими характеристиками, включая влагостойкость, высокую адгезию, долговечность и паропроницаемость. И единственным ее минусом является только достаточно высокая цена. Силиконовая штукатурка хорошо подходит для фасадной отделки.

Декоративные штукатурные смеси могут также различаться по фактуре поверхности. К примеру, это может быть имитация камня, мраморная крошка, «шуба», «короед», венецианская штукатурка и т.д. Большая часть декоративной штукатурки подлежит последующему окрашиванию.

Специальные штукатурные смеси

Специальная штукатурка используется для защиты обрабатываемых поверхностей от негативного внешнего воздействия. В частности, выделяют теплоизоляционную, звукоизоляционную, кислостойкую, рентгенозащитную, легкую и прочие разновидности специальной штукатурки.

Если от штукатурных смесей требуются хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики, их производят на базе пеностекла или гранулированного пенополистирола. Нанося на стену слоем определенной толщины, можно серьезно улучшить звукопоглощение и защитить дом от теплопотерь.

Гидроизоляционная штукатурка используется для защиты цокольных этажей и стенок бассейнов. Кроме того, ими защищают строения, постоянно подвергающиеся негативному воздействию повышенной влажности.

Легкая штукатурка отличается небольшим весом, что позволяет наносить ее на поверхности в любых количествах, не сталкиваясь с какими-либо затруднениями. Материал может наноситься любой толщиной, без снижения качества итогового результата отделки.

Что касается кислотных и рентгенозащитных штукатурных смесей, то их почти никогда не применяют в жилых помещениях. Они используются для защиты поверхностей от химического воздействия на специализированных объектах и предприятиях.

Правила выбора штукатурных смесей

Если вы хотите добиться максимального качества итогового результата, с существенным облегчением рабочего процесса, обратите внимание на такие критерии выбора штукатурных смесей.

Целевое назначение. На упаковках штукатурных смесей всегда пишут, для чего предназначается тот или иной вид штукатурки. Составы для фасадных работ существенно отличаются по своим характеристикам от составов для работ внутренних, на что следует обратить особое внимание при выборе штукатурной смеси.

Плотность штукатурки. Выбирая штукатурную смесь по плотности, обратите внимание, насколько неровной является обрабатываемая поверхность. Если на поверхности наблюдаются серьезные трещины, ямы и уровневые перепады, лучше брать ту штукатурку, которую можно наносить в толстый слой, не боясь столкнуться со снижением основополагающих свойств и характеристик.

Скорость высыхания. Собственно, чем быстрее высохнет смесь, тем быстрее закончатся работы по ремонту и отделке.

Температурный режим. Выбирая тот или иной вид штукатурной смеси по температурному режиму, подумайте, в каких условиях проводятся отделочные работы, а также в каких условиях будет эксплуатироваться заштукатуренная поверхность. К примеру, если речь идет о наружной отделке, то здесь лучше выбирать морозостойкие штукатурные смеси.

Метод нанесения. Если речь идет о мелкомасштабных работах, вам подойдет штукатурная смесь для ручной отделки. Если работы предстоят серьезные, лучше брать штукатурку машинного нанесения.

В остальном, рекомендуем обращать внимание на продукцию проверенных производителей, учитывая сроки годности штукатурных смесей. Если штукатурка просроченная, она может быстро начать отделяться от поверхности после нанесения. Выбирая между отечественной и иностранной штукатуркой, обратите внимание, что отечественные смеси гораздо дешевле, а их качество и характеристики зачастую не уступают заграничной продукции.

Сетка для штукатурки: выбор и применение

Штукатурка остается одним из самых востребованных материалов отделки стен и потолков. Чтобы слой штукатурки держался как можно дольше, его необходимо правильно армировать с помощью специальной штукатурной сетки. Сетка для штукатурки может быть металлической или полиуретановой и крепится к поверхности с помощью клея, саморезов, шурупов или других приспособлений того же назначения. Как правило, она продаётся в рулонах и может иметь разные размеры.

Каждый вид сетки имеет свои особенности и свою сферу применения.

Кладочную сетку (малярную), сделанную из пластика (полимера), с ячейками пять на пять миллиметров; ее применяют при отделке кирпичных стен внутри и снаружи зданий; она подходит при оштукатуривании при помощи гипсового раствора, где отсутствует цемент; просторечное название такого материала – сетка малярная.

Универсальную мелкую – изготавливается из полиуретана; сторона ее ячейки – шесть на шесть миллиметров; такую тканую сетку под штукатурку 20 мм, применяют в сочетании со смесями для отделки , оштукатуривания; этот материал подходит для внутренней отделки помещений.

Универсальную сетку среднюю – ее ячейки прямоугольной формы, 14 на 15 миллиметров; она обычно используется при создании интерьеров зданий.

Универсальную крупную с ячейками, сторона которых 22 и 35 миллиметров; ее удобно использовать при отделке просторных помещений, например, складов или производственных цехов; это подходящая сетка для штукатурки стен фасада; она хорошо переносит нагрузки, перепады температур.

Стеклосетку, которая сделана из стекловолокна, предварительно обработанного специальным методом; размер ее ячеек – пять на пять миллиметров; он хорошо переносит действие низких и высоких температур, воздействие атмосферных осадков, а также не подвержен влиянию химических веществ, что делает его оптимальным вариантом при использовании цементных смесей; отличается очень высокими прочностными характеристиками, может «работать» где угодно.

Плурима, представляющая собой двуосноориентированную структуру; ее материал – полипропилен; стороны ячеек – пять на шесть миллиметров; не реагирует на действие химических соединений; очень легкая; применяется в работе внутри и снаружи помещений.

Армафлекс из полипропилена, обладающую усиленными соединениями с ячейками 12 на 15 миллиметров; ее преимуществом является сверхвысокая прочность, что позволяет применять такой продукт при создании толстого слоя раствора; это подходящий для формирования армирующего слоя фасадной штукатурки.

Сетку синтофлекс, полипропиленовую, с ячейками двух типов: 12 на 14 и 22 на 35 миллиметров; она отличается легкостью, инертными свойствами по отношению к химическому воздействию различных веществ; используется как внутри, так и снаружи зданий разного назначения; это идеальная сетка для штукатурки наружных стен.

Сетка из стали – это прутья, соединенные пайкой в местах пересечения; вариантов ячеек множество; подходит при больших нагрузках, когда необходимо формировать слой большой толщины.

Оцинкованная сетка, которая изготавливается из металлических прутьев, подвергнутых оцинкованию; размеры ячеек варьируются; очень долговечна и применяется для фасадов и внутренних интерьеров; один из самых популярных видов армирующей сетки на российском рынке.

В зависимости от того, как наносится штукатурка (накрывка или обрызг), металлическая сетка для штукатурки или пластиковая может быть закреплена разными способами. Нижний штукатурный слой армируют с помощью выбранной сетки поверх нанесённого раствора нужной толщины, слегка вдавливая её.

Идеальным вариантом для нанесения финального – декоративного или накрывочного слоя, будет сначала прикрепить арматуру к сухой поверхности с помощью специальных приспособлений. Если обрабатываемая поверхность невелика, крепежом может послужить непосредственно сам штукатурный раствор. В этих случаях его следует наносить точечно, только для того, чтобы закрепить сетку. После этого необходимую толщину штукатурного слоя равномерно размазывают по всей поверхности.

Специалисты советуют обратить внимание на несколько моментов при принятии решения – применять ли армирующую сетку.

Сначала понять, какой толщины предполагается делать слой раствора на конкретной поверхности стены или потолка. Это важно, поскольку от этого фактора зависит, какой толщины будет строительная сетка. Для этого делают замеры: находят самую выступающую точку на стене или потолке. Применяют один из уровней — лазерный или строительный. Потом ищут самую «низкое» место. Определяют, какой толщины нужно нанести штукатурный слой.

Когда слой раствора не более двадцати миллиметров, и на потолке или стене нет рустов или значительных выступов, армирование можно не использовать – смесь может держаться самостоятельно.

При толщине слоя от двадцати до тридцати миллиметров армировка понадобится. Без нее покрытие может отслаиваться со временем, могут появиться трещины. Подойдет полимерная сетка или стекловолоконная. Она не даст образоваться трещинам на готовой поверхности высохшей смеси.

Слой более тридцати миллиметров требует применения материала из металла. Это поможет избежать отслоений штукатурки под собственным весом.

Если измерения показали, что для выравнивания поверхности нужно нанести раствор слоем в пятьдесят миллиметров и больше, лучше совсем отказаться от штукатурки. В таком случае проще использовать натяжной или подвесной потолок.

Установка штукатурной сетки из стеклоткани. Выбирая сетку, помните, что её ячейки должны превышать 5х5мм, плотность — от 110 до 160 г/м2. Материал должен быть щёлочестойким. Минимальная толщина слоя штукатурки при использовании стеклотканевой сетки – 3 мм, максимальная – 30 мм.

Перед началом работ сетку обрезают в размер на полотна. Величина полотен будет зависеть от того, как будет расположена сетка — поперёк или вдоль. При наличии рустов на потолке, сетку нужно располагать цельным полотном вдоль каждого из швов. Если русты отсутствуют, то особой разницы в расположении сетки нет, нужно лишь следить, чтобы вся поверхность была покрыта сеткой. Отрезать лучше с запасом в 10-15 см, чтобы укрепить швы между стенами и потолком.

Поверхность, которую предстоит оштукатурить, обезжиривают и покрывают специальной грунтовкой. Это необходимо, чтобы обеспечить хорошее сцепление раствора со стеной или потолком.

Сначала на всю поверхность наносят первый слой шпатлёвки или штукатурки. Поверх него накладывается, а затем утапливается штукатурная сетка, после чего можно нанести второй слой. Допустимо выполнить эту операцию за один проход или подождать промежуточного подсыхания первого слоя. Стеклотканевую сетку следует помещать посередине штукатурного слоя.

Строители чаще всего используют для крепления стеклотканевой сетки к основанию шурупы и скобы, а затем штукатурят прямо по ней. Такой метод будет оправдан для тонкого штукатурного слоя (шпатлёвки). Сетка в этом случае будет располагаться посередине штукатурного раствора. Однако, если толщина штукатурного раствора от 10 мм и более, сетка обязательно окажется с краю, при этом армируя не саму штукатурку, а поверхность.

Наносить смесь лучше по всему пространству, но распределять ее стоит, начиная с середины – в разные стороны. При этом по углам края полотна прижимаются широким шпателем. Второй шпатель используют для разглаживания.

При оштукатуривании потолка предлагается сначала сделать отверстия, потом вставить в них крепежные элементы. После этого штукатурную арматуру приклеить к потолку монтажной лентой. Этот вариант подходит, если применяется легкий материал. Затем ставятся металлические штукатурные маяки. Накладывается смесь. Важно следить, чтобы она заполнила ячейки, закрепилась на поверхности потолка.

Металлическая сетка для штукатурки стен применяется, когда нужно сделать слой раствора в тридцать миллиметров и более. Лучше выбрать оцинковку с ячейками десять на десять или двенадцать на двенадцать миллиметров. Подойдет также просечно-вытяжная сетка с размером ячеек 10 на 25 миллиметров.

Прежде чем начинать работать c металлической армировкой, специалисты рекомендуют провести ее обезжиривание.

После этого сетку разрезают с помощью ножниц на отдельные полотна, учитывая то, как планируется поместить их на поверхности стены или потолка.

Затем, используя перфоратор, делают отверстия для крепежных элементов. Расстояние между ними предлагается выбирать от 25 до 30 сантиметров. Таким образом, должно получиться около шестнадцати отверстий на «квадрат».

Следующий шаг – закрепление металлической сетки для армирования штукатурки на шурупах или дюбелях, или саморезах (в случае отделки гипсокартонной поверхности). Дополнительно материал закрепляют с помощью ленты монтажной. Отдельные куски должны находить друг на друга примерно на десять миллиметров. При необходимости сверлят дополнительные отверстия для крепежа – армировка не должна отходить от потолка.

Затем ставят строительные маяки. Накладывают первый слой раствора, используя кельму. Важно хорошенько продавить раствор сквозь ячейки. Потом его равномерно распределить по всей поверхности. Подождать, пока слой подсохнет, приступать к следующему.

Выбирать сетку под штукатурку металлическую профессионалы рекомендуют в тех случаях, когда перепады поверхности составляют более четырех сантиметров. Прочный металл поможет удержать толстый слой раствора, который придется нанести в данной ситуации.

Стальные материалы являются единственным вариантом, если смесь содержит цемент, в составе которого присутствует щелочь. Металл менее подвержен влиянию щелочи, чем пластик.

Раствор с глиной тоже требует применения армировки из металла. Подойдет материал с ячейками 50 на 50 миллиметров.

выбор вида и правильные способы нанесения

Фасад — это не только красивая картинка, но и защита здания от негативных явлений окружающей среды. Фасадная штукатурка должна выбираться с особой тщательностью. Существует четыре основных типа для работ снаружи. Чтобы построить свой дом, стоит внимательно изучить их плюсы, минусы, особенности нанесения. Только так можно оштукатурить здание на долгие годы.

Типы покрытия

Виды фасадной штукатурки различаются по типу вяжущего. Это основной показатель, по которому классифицируют покрытие. Сейчас существует четыре варианта:

на минеральном вяжущем;
на акриловой основе;
на силикатной основе;
на силиконовом вяжущем.

Выбор материала для наружной отделки зависит от цены, климата и самого фасада

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, соответственно, и область применения. Оштукатуривать стены дома своими руками стоит только после тщательного изучения всех вариантов и принятия обдуманного решения.

Минеральные составы

Это очень популярная фасадная штукатурка для наружных работ, как выбрать такой состав, чтобы в будущем не возникло проблем? Существует два варианта приготовления смеси: самостоятельно или из готового сухого материала, произведенного на заводе. Первый метод позволит сэкономить, но здесь важно строго контролировать пропорции состава. Даже небольшие отклонения приведут к изменению прочности. Готовая сухая смесь — надежный вариант, который снизит трудовые и временные затраты.

Фасадные декоративные штукатурки на основе портландцемента обладают следующими преимуществами:

доступная цена;
хорошее сцепление с основанием;
отличные прочностные показатели;
паропроницаемость;
не поглощает влагу;
устойчива к морозам и перепадам температур.

Минеральные отделочные смеси – самые доступные по цене

Но отделка фасада дома штукатуркой такого типа имеет и недостатки:

невозможность окрашивания в массе – необходимо использовать фасадную краску;
ограниченность цветовой палитры;
обладает низкой эластичностью – на стенах легко появляются трещины при усадке здания.

Еще один вариант фасадного покрытия на минеральной основе — гипсовая штукатурка. Но такую смесь не рекомендуют наносить на внешний фасад здания. Материал неустойчив к влаге, а чтобы добиться хороших показателей, в состав добавляют большое количество полимеров. Такие компоненты негативно влияют на экологичность и паропроницаемость декоративного слоя.

Акриловые составы

Отделка фасадов штукатуркой на акриловой основе позволяет получить высокую эластичность и хорошую стойкость к износу. Перед тем как оштукатурить фасад дома таким составом, выполняют черновое выравнивание. Для этого используют цементный состав или другие аналоги. Вариант будет актуален для новых зданий, которые в течение первых лет дают усадку. При небольших деформациях покрытие не трескается, как это происходит с минеральными вяжущими.

Акриловое покрытие стен не трескается при усадке здания

Нанесение фасадной штукатурки на акриловой основе имеет несколько недостатков. Перед тем как выбирать такой вариант, стоит взвесить все за и против.

материал обладает сравнительно высокой стоимостью;
не всегда проходит по нормам пожарной безопасности;
плохо пропускает воздух через стены, может потребоваться дополнительная вентиляция помещений;
штукатурка притягивает к себе пыль, которая тяжело смывается (вариант не рекомендуется для использования вблизи оживленных трасс).

Силикатные составы

Наружная отделка дома штукатуркой на силикатной основе выполняется тонким слоем. Этот состав предназначен для использования совместно с минераловатными утеплителями.

Силикатные смеси обеспечивают оптимальную паропроницаемость

К преимуществам относят:

отличную паропроницаемость;
пылеоттталкивающие свойства;
устойчивость к влаге;
простоту ухода.

Силиконовые составы

Декоративные штукатурки для фасадов на основе силикона имеют самые лучшие показатели среди всех видов для наружных работ. Такая штукатурка своими руками обладает следующими преимуществами:

высокая эластичность;
антистатические свойства;
водостойкость;
паропроницаемость.

Смеси на основе силикона подходят для отделки стен в районах с повышенной влажностью

Материал подойдет для отделки цоколя и стен. Особенно актуален такой вариант в приморских регионах, где свойственна высокая влажность воздуха. Оштукатуренный фасад также устойчив к действию солей.

Как выбирать

Декоративные штукатурки для фасадов подбирают по нескольким признакам. В первую очередь стоит обратить внимание на стойкость материала. Лидером здесь будет акриловая смесь. Срок ее эксплуатации может составлять до 25 лет. Второе место занимают силиконовые составы, которые способны радовать владельца привлекательным внешним видом до 20 лет. Цементное покрытие потребует ремонта через 10 лет. Если выбирать материал по стойкости к атмосферным осадкам, то лучшим вариантом станет силикон и акрил.

На долговечность также влияет фактура нанесения. Гладкие смеси меньше устойчивы к трещинам. Шероховатая поверхность лучше переносит деформации.

Декоративные штукатурки для фасадных работ выбирают и по стойкости цвета. Силиконовые и силикатные составы выгодно выделяются на фоне акриловых и цементных. Но силикатные имеют сравнительно небогатую цветовую палитру. Штукатурки на основе акрила теряют цвет из-за пыли, которая оседает на поверхности и отказывается ее покидать.

Декоративные фасадные штукатурки стоит подбирать с учетом всех приведенных выше рекомендаций. Для каждого конкретного случая ищут оптимальный вариант.

Подготовка поверхности

Перед тем как оштукатурить фасад дома, потребуется выровнять поверхность и подготовить ее к нанесению облицовочного слоя. Способ подготовки зависит от материала стен.

Кирпич

Работу выполняют в таком порядке:

очищают поверхность;
удаляют раствор из швов на глубину 10 мм;
сбивают выпуклости;
заделывают крупные трещины и впадины;
грунтуют стену или наносят обрызг.

Наружная отделка кирпичной стены

После высыхания подготовки можно приступать к декоративному слою.

Бетон

очищают поверхность;
проверяют ровность стен, при необходимости проводят выравнивание, заполняют цементно-песчаной смесью впадины, сбивают выступы;
обеспечивают хорошую адгезию одним из следующих способов: грунтовка по бетону, сетка-рабица, насечки на поверхности, обрызг из пескоструйного аппарата.

Подготовка бетонной поверхности к нанесению штукатурки

Легкие бетоны

Декоративные штукатурки для наружных работ можно наносить после выполнения следующих мероприятий:

смыть маслянистый состав с поверхности блока, если он есть;
если материал не имел масляного покрытия, то стоит обработать его грунтовкой глубокого проникновения.

Наружный слой блока зависит от того, каким образом он произведен. Отсутствие масляной пленки говорит о том, что ячейки на поверхности открыты – такой материал нуждается в дополнительной гидроизоляции.

Древесина

Декоративные фасадные штукатурки на деревянные стены наносятся после выполнения следующих мероприятий:

очистка поверхности;
обработка дерева антисептиками и антипиренами;
повышение адгезии с помощью набивки дранки.

Наружная отделка деревянной стены

Утеплитель

Чтобы покрыть штукатуркой утепленный фасад, потребуется использовать специальную сетку. Теплоизоляция не обладает высокой прочностью, поэтому требует дополнительного усиления. Как правильно оштукатурить фасад в этом случае? Стоит придерживаться следующего порядка:

теплоизоляцию надежно закрепляют к стене;
на материал наносят слой клея, такого же, который использовался при фиксации на поверхность;
на клей крепят сетку;
выполняют затирку с помощью шпателя и терки;
поверхности дают высохнуть;
делают шлифовку.

Теплоизоляционный слой укрепляется специальной сеткой

Фасадные штукатурки по утеплителю относятся к так называемой системе мокрого фасада.

Технология нанесения

Фасадная штукатурка для наружных работ своими руками может наноситься несколькими способами. Для фасада не предусмотрено множества фактур. Это вызвано тем, что материал работает в тяжелых условиях и постоянно подвержен негативному влиянию окружающей среды. Но даже среди возможных цветов и фактур можно выбрать вариант, который наиболее гармонично впишется в архитектуру здания.

Можно выделить три основных метода:

короед;
шуба;
мозаика.

Короед

Декоративная штукатурка наружных стен такого типа наносится с помощью большого и среднего шпателя, а также большой и средней кельмы. Сначала состав накладывают на большой шпатель малым. После этого штукатурный раствор наносят на стену. При этом работу начинают с угла снизу. Состав разравнивают и дают схватиться в течение 5—30 минут. Точное время зависит от температуры воздуха и влажности.

Отделка фасада короедом имитирует древесину с ходами жука-короеда

Рисунок на поверхности формируют кельмой из пластика. Можно делать вертикальные, горизонтальные или наклонные линии. После этого штукатурка должна высохнуть в течение 40—50 минут. В завершение работ наружную поверхность обрабатывают кельмой или теркой.

Шуба

Наиболее технологичным и производительным вариантом будет нанесение штукатурки типа «шуба». Готовый раствор на подготовленную поверхность наносят несколькими методами:

валиком;
механическим приспособлением типа «шарманка»;
пневмоинструментом.

Чтобы отштукатурить валиком стоит выбирать специальные сухие смеси. На упаковке должно быть указано, что они могут наноситься таким инструментом. Существует несколько способов формирования поверхности:

текстура барашек;
текстура тертая шуба;
текстура крокодил и т.п.

Мозаика

Декоративные штукатурки для наружных работ такой текстуры изготавливаются на акриловом вяжущем. В состав добавляют разноцветную крошку мрамора размерами до 1 мм. Для нанесения раствора используют широкий шпатель или кельму. Работу выполняют снизу вверх. К преимуществам покрытия относят высокую стойкость к механическим повреждениям и влажности. Фактура «мозаика» хорошо подходит для отделки цоколя.

Текстура мозаика очень устойчива к внешним воздействиям, поэтому часто подходит для отделки фасадов

Перед тем как штукатурить фасад дома с использованием сухой смеси стоит внимательно изучить инструкцию производителя. Каждый вариант может иметь свои особенности в зависимости от состава.

Стили определяющие выбор формы штукатурки

Выбирая штукатурку, Заказчик, как правило, уже определился со стилевым решением в отделке и для начала работ выбирает из большого количества предложений на рынке штукатурку по принципу «цена – качество». В фактурной штукатурке помимо цвета важную роль играет свет в помещении, варианты освещения и варианты цвета на самом полотне (если мы говорим об интерьерной отделке помещения декоративной фактурной штукатуркой). Как направлен свет, теплый он или холодный, какую часть отделки он приглушает или наоборот делает более светлой , — все эти моменты необходимо учесть внимательно просматривая реставрируемое помещение.

И – форма для тиснения рисунка и создания объемных фигур. В арсенале компании ТОППИНГБЕТОН.РФ большой ассортимент форм – штампов, c помощью которых Вы достигните максимального эффекта в стилизации пространства.

КАКИЕ СТИЛИ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ В ОТДЕЛКЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ?

Начнем с того, фасадные отделочные работы и сопутствующие ландшафтные работы подчинены стилю наиболее значимых конструкций и строго следуют всем правилам и канонам жанра. Интерьерная отделка, — здесь максимум свободы в принятии решений относительно того или иного стиля. Cкажем больше интерьер сегодня вообще почти плацдарм для реализации самых смелых, неожиданных и креативных идей!

И чем больше площадь для облицовки штукатуркой, тем больше техник и способов самовыражения. В последнее время стало нормой визуально не растягивать пространство однообразием рисунка, — декор под камень, декор под кирпичную кладку, декор под гальку и др. на общем полотне располагается лишь отдельными островками и как правило на строго однотонной и почти гладкой поверхности. По окончании работ здесь четко считывается стиль. И это с профессиональной точки зрения правильно.
Нет перегруза, нет ничего лишнего… Но если мы говорим не о больших залах и коридорах, переходах с этажа на этаж, а рассуждаем о композиционных приемах в облицовке фактурной штукатуркой более дорогих интерьеров Загородных домов, гостиниц и базах отдыха, — давайте расставим акценты на тех стилях, которые наиболее популярны и в связи с которыми применяются наши товары и наши формы.

Стиль ЛОФТ (LOFT)и фактурная штукатурка

Этот стиль никогда не выйдет из моды, поскольку в нем идеально сочетаются блеск и нищета, небрежность и вызов c претензией, дорогая мебель на фоне кирпичной кладки стен чердачного помещения. Зарекомендовавший себя в полной мере в 40 – х года ХХ века, стиль LOFT и по сей день активно применяется в отделке интерьера, И если средством выразительности выступает декоративная штукатурка, для стилизации такого арт – проекта в наличии штамп – форма «под кирпич».
Крупно рельефный рисунок кирпича можно немного «возвысить», применив штамп – форму более легкого тонкослойного сланца или тонких пластов под гранит. Примеры форм:

Штамп-форма Сланец плита

Штамп — форма Каменная кладка

Не меньшей популярностью пользуются стили ПРОВАНС И ШАЛЕ.

Cтиль ПРОВАНС (PROVANCE) и фактурная штукатурка

Стиль с историей более чем в триста лет PROVANCE в интерьере практически всегда ассоциируется со cветлыми (молочными, кофейными), светлыми голубыми и светло – светло серыми оттенками cтен и колонн в помещении. Мебель, как правило, состаренная. Полы светлые и преимущественно из натурального дерева (широкая половая доска). Все ну или почти все элементы здания и аксессуары несут некую печать времени. А потому и на дверках комода, межкомнатных дверях и даже на горшке с цветами — эффектные царапины.
Вместе с тем стиль PROVANCE — исключительно cолнечный и не лишенный романтики.

Базовые элементы стиля PROVANCE:

Фрагментальная отделка стен «под кирпич» или «под натуральный камень»
Белая штукатурка, обои в этом стиле не столь распространены.
Применение преимущественно натуральных материалов.
Использование в декоре стен фрагментов из ткани, дерева.
Кованые элементы обстановки, кованая мебель.

Решили расставить акценты и прибегли к декоративной штукатурке? Рекомендованные штамп-формы «Палубная доска», «Лондонская брусчатка», «Сланец», «Бутовый камень»

Штамп — форма Палубная доска

Штамп — форма Лондонская брусчатка

Штамп — форма Бутовый камень

Стиль ШАЛЕ(СHALE) и фактурная штукатурка

СТИЛЬ ШАЛЕ (СHALE) как впрочем и ПРОВАНС (PROVANCE) встречаются и в интерьере городских современных квартир, но наиболее востребованы в интерьерной отделке Загородного дома. Непременным условием сельского домика в стиле ШАЛЕ являются большие панорамные окна в пол, большая крыша выполняющая функцию крыши зимой и камин с дымоходом в два этажа. Альпийская сказка достижима за счет грамотного сочетания небольшого объема фактурной штукатурки и натурального дерева. Кстати, стилизация под камень обязательна на первом этаже фасада дома. Интерьерная отделка в стиле ШАЛЕ – это каменные облицовки стен, половая доска, и отпечатки рисунка а-ля камень на каминном портале. Объемная штукатурка с успехом заменит тяжелую и дорогую каменную кладку и вместе с тем акцентирует Ваше внимание на неровности и шероховатости рисунка стен.

Она быстро сцепится на верхнем этаже дома и подчеркнет массивных балочных перекрытий. И многие придя впервые в дом, будут задавать вопрос: дерево или декоративная штукатурка?

По сути альпийские домики очень просто оформлены и не заполнены ничем лишним, а потому полы, cтены, потолки и камины или очаги Вы можете выполнить по своему усмотрению в сочетании с деревом или исключительно прибегнув к декоративной штукатурке и грамотно выбирая палитры цвета и оригинальные штамп – формы.

Рекомендованные штамп-формы:

Штамп-форма Палубная доска

Штамп-форма Кирпич елочкой

Штамп — форма Калифорнийский переплет

Штамп-форма Корзиночное плетение

Выбор правильного типа штукатурки для бассейна

Когда дело доходит до создания идеального бассейна, вы хотите, чтобы он выглядел точно или лучше, чем вы представляли. Вам нужен бассейн, которому будут позавидовать ваши соседи; бассейн, который будет хорошо смотреться не только на обложках журналов, но и в реальной жизни. Для достижения этой цели обычно устанавливаются отделочные элементы и аксессуары для бассейнов, такие как водопады, горки для бассейнов или мини-джакузи; но бассейны не обязательно должны иметь гигантские приспособления, чтобы быть полностью функциональными и хорошо выглядеть.

Для бетонных заглубленных бассейнов — штукатурка для бассейнов. Штукатурка для бассейнов применяется в качестве финального покрытия для большинства бассейнов. Обычно он белого цвета, и в его функции входит добавление водонепроницаемого уплотнения и создание гладкой поверхности на дне бассейна. С эстетической точки зрения штукатурка для бассейна придает плавательному бассейну завершенный вид; что делает его важным шагом для любой сборки пула.

Виды штукатурки для бассейнов

Штукатурка для бассейнов бывает разных видов. В зависимости от того, как вы хотите, чтобы ваш бассейн выглядел, вы можете выбрать любую из следующих штукатурок для бассейна.

Белая мраморная штукатурка

Стандартная белая штукатурка — это проверенная временем отделка поверхностей бассейнов и спа. Белая штукатурка существует с тех пор, как люди строят бассейны, и остается популярным выбором, несмотря на огромное количество вариантов, появившихся на рынке в последние годы. Простое сочетание белого цемента, белого мрамора и воды — это экономичный выбор, который придаст вам классический вид плавательного бассейна. Срок службы штукатурки 9-12 лет.

Алмазный брайт

Сочетает прочный кварцевый заполнитель с белым цементом для создания подчеркнутой, не выцветающей поверхности. В результате получается уникальная отделка, которая может выдерживать воздействие экстремальных погодных условий, агрессивных химикатов, а также долгие годы семейного отдыха. Diamond Brite предлагает вам на выбор 17 экзотических цветов отделки, смешанных на заводе, поэтому их легко согласовать с вашими цветовыми схемами. Пигменты не выгорают, устойчивы к истиранию и равномерно перемешиваются. Срок службы штукатурки 9-12 лет.

QuartzScapes

Придает блестящий и долговечный вид вашему бассейну и спа. Превосходная смесь измельченного кварца, белого цемента и цветных оттенков, QuartzScapes объединяет в себе красоту и прочность, создавая ни с чем не сравнимую долговечную отделку. Кристаллы кварца, одного из самых сильных минералов в мире, соединены с цветным керамическим покрытием для надежной красоты — красоты, которая сохранится в течение многих лет без выцветания и истирания. Выбирайте из 16 ярких цветов. Срок службы штукатурки 9-15 лет.

PebbleTech®

Сочетание фирменной отделки бассейнов обеспечивает естественную элегантность и долговечную красоту.Эта оригинальная отделка из гальки состоит из естественно отполированной гальки, которая создает слегка бугристую текстуру с нескользящей поверхностью. Его уникальные характеристики позволяют бассейну сочетаться с ландшафтом и водными элементами, создавая максимально естественную среду, которую только можно вообразить. Доступный в 18 привлекательных цветах, оригинальный интерьер бассейна Pebble Tec — идеальный выбор для тех, кто хочет, чтобы их бассейны, спа или водные объекты выглядели более естественно.

Невозможно переоценить важность сбалансированного химического состава воды, поскольку она влияет на долговечность штукатурки и поддерживает внешний вид качественных продуктов для бассейнов и спа.

Примечание: существует множество видов «кварцевой» штукатурки, различающихся по цене и качеству; поэтому важно, чтобы при получении ставки на кварц вы сравнивали типы используемого кварца. Не полагайтесь на общие термины — позвоните в компанию (-а) и спросите.

Установка штукатурки для бассейнов — сложная и трудоемкая работа. Когда пришло время оштукатурить пол вашего бассейна, мы в Sterling Pool Service, готовы помочь! Благодаря нашему многолетнему опыту можно быть уверенным, что ваш бассейн будет в очень надежных руках.Наши услуги включают: ремонт бассейнов, ремонт бассейнов и продажу необходимого оборудования для бассейнов; помощь каждому новому владельцу бассейна в районах Sachse, Wylie и Murphy .

Позвоните нам по телефону: 888-973-0274 или посетите нашу страницу контактов, чтобы узнать больше о наших услугах.

Внутренние поверхности —

Когда вы думаете о штукатурке, вы обычно думаете о гладкой белой поверхности штукатурки, которая становится сверкающей синей при заполнении водой, но на самом деле есть много вариантов, которые можно сделать.Мы предлагаем несколько типов поверхностей более 50 различных цветов, которые можно нанести на поверхность вашего бассейна.

Белая штукатурка (марцит) : Как бы вы ее ни называли, белая штукатурка — самая популярная из всех штукатурных покрытий для бассейнов в Южной Калифорнии. Белая штукатурка — это смесь белого мраморного песка и белого портландцемента, обеспечивающая твердую и гладкую поверхность. Эта отделка бассейнов является наиболее распространенной и наименее дорогой, но она не такая прочная, как другие штукатурные покрытия для бассейнов.

California Quartz — это готовая отделка для бассейнов из открытого заполнителя, которая может служить в 2–3 раза дольше, чем стандартная белая штукатурка. Это смеси различных материалов, которые могут включать цветной кварц, белый кварц, цемент и полимеры. В результате получается фактурная отделка бассейна, которая более устойчива к скольжению и долговечна, чем стандартная штукатурка. Он также бывает самых разных цветов. Посмотрите нашу подборку цветов здесь.

Pebble — это отделка поверхности бассейна, предназначенная для имитации естественного вида дна озера или ручья с цветовыми вариациями в зависимости от желаемого результата.Галька — это сочетание гальки, как натуральной, так и обработанной, цемента и других материалов. Благодаря широкому выбору цвета камня, а также цвета штукатурки по вашему выбору, Pebble дает вам возможность создать точный индивидуальный цвет, подходящий для вашего заднего двора. Посмотрите нашу подборку цветов здесь.

Glass Bead — новейшее покрытие в индустрии бассейнов. Вся красота гальки в прозрачной гладкой бусине. Эта поверхность позволяет смешивать и сочетать различные цветные бусинки и штукатурки и даже включать гальку, чтобы создать уникальный вид поверхности вашего бассейна. strDisplayWasPrice}}
{{#strDisplayRRPPriceSaving}}

РРП {{{strDisplayRRPPrice}}}

Сохранить: {{{strDisplayRRPPriceSaving}}}
{{#strDisplayRRPPriceSavingPercent}}
({{strDisplayRRPPriceSavingPercent}}%)
{{/ strDisplayRRPPriceSavingPercent}}

{{/ strDisplayRRPPriceSaving}}
{{/ strDisplayWasPrice}}
{{/ hide_bundle_price}}
{{#show_out_of_stock_message}}
{{out_of_stock_message}}
{{/ show_out_of_stock_message}}

Характеристики тонкослойной инфракрасной сушки строительной гипсовой штукатурки и выбор подходящей модели сушки

Основные характеристики

•: Исследованы характеристики инфракрасной сушки и моделирование строительной гипсовой штукатурки.
•: Период спада скорости при низких температурах сушки, но все периоды скорости при высоких температурах сушки.
•: Из-за исчезновения пористой структуры сушка не подходит при температурах выше 85 ° C.
•: Наилучший результат теста соответствия для множественного нелинейного регрессионного анализа получается из выведенного уравнения диффузии.
•: Определены эффективная диффузионная способность и энергия активации процесса сушки.

Реферат

В данном исследовании было исследовано поведение образцов строительного гипса при сушке в инфракрасном диапазоне. Экспериментальные исследования проводились с использованием инфракрасной сушилки при различных температурах (50–85 ° C) и в атмосферных условиях. В результате период падения скорости был периодом скорости высыхания образцов гипсовой штукатурки при низких исследованных температурах (50 ° C и 65 ° C). Но три периода скорости сушки, состоящие из начального, постоянного и спадающего периодов, имели место при высокой исследованной температуре (85 ° C).Анализы FTIR и SEM были выполнены для определения микроструктурных и поверхностных свойств исходного материала и образцов высушенного гипса. Получены типичные FTIR-спектры образцов строительного гипса. Было замечено, что высушенные гипсовые штукатурки при температурах 50 ° C и 65 ° C имеют пористую структуру. Напротив, сырье и высушенный гипс при температуре 85 ° C не имели почти пористой структуры в соответствии с гипсовыми штукатурками при других исследованных температурах. Таким образом, можно сказать, что процесс сушки образца строительного гипса следует проводить при температуре ниже 85 ° C.В этой работе экспериментальные данные сушки также были адаптированы к различным модельным уравнениям путем статистического тестирования. Наиболее подходящие уравнения модели для сушки строительных гипсовых штукатурок были определены путем анализа статистических параметров испытаний, таких как хи-квадрат, RMSE и RSS при исследованных температурах. Было установлено, что эти модели представляют собой уравнения Пейджа и диффузии. Кроме того, производные формы уравнений Пейджа и диффузии были использованы для получения уравнения, содержащего как время сушки, так и температуру, с помощью множественного нелинейного регрессионного анализа.В результате было определено, что полученное из модели уравнение диффузии наилучшим образом отражает высыхание CGP. Наконец, рассчитаны эффективная диффузионная способность и энергия активации процесса сушки образцов строительного гипса. Значения эффективного коэффициента диффузии составили 2.9920 × 10 ⁻⁹ м ² / с, 3.7527 × 10 ⁻⁹ м ² / с и 3.9386 × 10 ⁻⁹ м ² / с при температурах 50 ° C, 65 ° C и 85 ° C соответственно.Значение энергии активации также составляло 7,3795 кДж / моль.

Ключевые слова

Строительная гипсовая штукатурка

Инфракрасная сушка

Моделирование

Множественная регрессия

Эффективный коэффициент диффузии

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Полный текст

Ссылки на статьи

Обеспечение гладкости штукатурки с помощью профессиональных штукатур

В декоре любого интерьера или экстерьера есть основы.Оштукатуривание стен дома и офиса любого здания необходимо для изменения его внешнего вида. Без оштукатуривания стен вы никогда не получите безупречный вид. Штукатурка сглаживает кирпичные поверхности, покрывает кирпичную конструкцию и придает стенам ровный и законченный вид. Кроме того, штукатурка также защищает стену от внешних повреждений, выступая в качестве защитного экрана. Однако не все здания построены одинаково. Оштукатуривание требуется не только для новых стен, но и для старых и поврежденных стен.Даже старые постройки, которые приходят в негодность, также нуждаются в оштукатуривании, чтобы защитить стены от дальнейших повреждений.

Зачем обращаться за профессиональной помощью? | Профессиональные штукатуры разбираются в состоянии стен и соответственно выбирают желаемые материалы. Кирпичные конструкции, бетонные конструкции и т.д. Все требует штукатурки разного качества и типа. В то время как некоторые стены могут нуждаться в глубоком сглаживании, другим может потребоваться защита от влаги из-за влажных погодных условий.Профессионалы понимают, какой материал требуется для стены, исходя из конструкции, состояния стен, климатических условий и т. Д. Например, известковая штукатурка помогает влаге внутри стен эффективно испаряться. Это помогает поддерживать баланс влажности и обеспечивать лучшее состояние стен на более длительный период. Помимо этого, профессионалы также могут предложить широкий спектр других преимуществ. Они вносят вклад в:

Выбор правильного материала
Пропорциональное замешивание штукатурки
Технически профессиональное применение
Использование подходящих инструментов для штукатурных работ
Эффективное выполнение работ за минимальное время

Замешивание гипса | Неопытные люди, пытаясь оштукатурить стену, чаще всего портят всю отделку из-за неправильного смешивания.Если необходимое количество штукатурки не смешано для нанесения, это может привести к дефектной отделке. Если количество штукатурки меньше необходимого, штукатурный слой станет тонким и неровным, а добавление большего количества, чем требуется, может вызвать образование комков. Для понимания необходимого количества сырья и пропорционального смешивания штукатурки с раствором требуется многолетний опыт. Профессиональные штукатуры обладают опытом, знаниями и пониманием этого и, следовательно, вносят свой вклад в получение оптимальных результатов.

Общие сведения о сушке | При выборе правильного материала важно наложение правильного количества штукатурки. Также не менее важно выработать понимание того, как дать оштукатуренным стенам высохнуть. Непонимание необходимого времени для высыхания штукатурки может привести к получению неровной и неприятной штукатурки. Однако профессиональный штукатур понимает важность высыхания штукатурки. Однако даже время высыхания штукатурки зависит от материала стен, типа штукатурки, климатических условий и т. Д.Таким образом, только профессионал может понять требования к высыханию и дать штукатурке высохнуть, чтобы получить наилучшую отделку.

Правильная техника и инструменты | Каждая работа требует особой техники. Точно так же штукатурка также требует существенного применения правильной техники, то есть правильного движения руки и инструментов, чтобы получить гладкую поверхность и симметрию. Однако новичку невозможно адаптировать правильную технику обращения с штукатурными инструментами.Более того, не для каждой поверхности требуется один и тот же инструмент. Это зависит от состояния поверхности, типа штукатурки и инструмента.

Безопасность и осторожность | Неопытный человек никогда не сможет по-настоящему понять риски для здоровья и безопасности, связанные с штукатуркой. Однако оголенная проводка, работа на высоте, проливание штукатурки и т. Д. Могут стать причиной высокого риска и затруднений. Профессионалы осведомлены о мерах предосторожности, необходимых для предотвращения несчастных случаев, повреждений и т. Д.

Кроме того, профессиональные штукатуры также обеспечивают эффективную работу в сжатые сроки.Таким образом, вы можете расслабиться, наняв профессионалов, если у вас мало времени на выполнение работы без отрыва от производства.

Нравится то, что вы видите? Получите это первым с подпиской на журнал ASPIRE DESIGN AND HOME.

Теги:
ASPIRE DESIGN AND HOME, DIY, Plater, Professional Plasterers

Преимущества и недостатки белой штукатурки — Suave Pools

Варианты цвета

Белая штукатурка изготавливается из портландцемента с небольшими кусками мрамора.Белая штукатурка дает вам яркий, сверкающий синий отблеск от вашего бассейна. Для белой штукатурки доступно множество других цветных добавок, которые можно добавить в смесь, чтобы придать индивидуальный вид вашему объекту. Популярный выбор цвета — синий. Несмотря на то, что существует широкий выбор цветных добавок, убедитесь, что выбор цвета не противоречит требованиям вашего местного отдела здравоохранения. Некоторые округа могут не принимать определенные цвета из-за сходства цвета с черными водорослями.При выборе добавок большинство добавок со временем теряют цвет из-за химических веществ в бассейне. По этой причине многие коммерческие предприятия отказываются от использования некоторых цветов из-за возможности выцветания.

Краткое описание преимуществ белой штукатурки:

Варианты цвета
Срок службы от 8 до 10 лет
Доступность

Есть ли недостатки?

Нанесение белой штукатурки на поверхность бассейна дает много положительных моментов, но есть и недостатки.Из-за своей мягкой текстуры материал может быть более восприимчивым к таким повреждениям, как образование накипи, окрашивание, травление, растрескивание и, в худшем случае, даже расслоение. При неправильном смешивании порций и неправильных методов эти проблемы возникнут намного раньше, чем ожидаемый срок службы. Как упоминалось ранее, белая штукатурка содержит белый портландцемент и белый мрамор.

По шкале Мооса шкала, которая измеряет относительную твердость минерала по его устойчивости к царапинам, варьируется от 1 (самый мягкий) до 10 (самый твердый).Белая штукатурка — это 3,0, представляющая собой кальцит. Этот материал широко используется в строительной отрасли из-за его способности легко смешиваться, транспортировать и относительной прочности.

Общие проблемы

Большая вероятность отслаивания
Большая вероятность образования накипи и травления
Повышенная чувствительность к окрашиванию

Окончательные мысли

Эти повреждения могут быть ускорены за счет химического состава органического вещества , но при правильном уходе белая штукатурка может прослужить от 8 до 10 лет.Выбирая аппликатор для штукатурки для бассейна, убедитесь, что компания использует качественные материалы и не режет углы. В Suave Pools мы используем качественные материалы и не срезаем углы. Для получения бесплатного предложения свяжитесь с нами.

Как выбрать идеальную отделку бассейна | NPTpool.com

В течение многих лет владельцы бассейнов наполняли свой рай на заднем дворе ярко-синими водами Карибского моря. Чем ярче, тем лучше! И хотя тропический стиль по-прежнему доминирует в отрасли, некоторые потребители обратились к другим видам бассейнов — землистой зелени, имитирующей скрытые лесные бассейны, или кристально чистым просторам, которые мерцают так же освежающе, как чистый ручей, журчащий со стороны горы.

Вся эта артистичность возможна благодаря декоративной отделке бассейна. Невоспетый герой дизайна бассейнов, отделка бассейнов, состоящая из гипса, гальки, кварца или стеклянных бусинок, закладывает основу для акварели — от сверкающих полупрозрачных оттенков цвета морской волны до более глубоких лесных оттенков.

Ослепительные приливы и отливы: влияние окружающей среды на цвет воды

На цвет воды в бассейне также влияют другие факторы. Вода в бассейне будет выглядеть иначе на ярком солнце, чем под облачностью, рано утром или поздно вечером.Если у вас есть высокие деревья, которые затеняют ваш бассейн, цвет воды будет темнее. Окружающие здания также могут использовать этот эффект. Неглубокий конец бассейна также будет казаться светлее, чем его более глубокая вода.

Выберите правильный цвет и материал

Чтобы добиться голубого цвета воды, выберите отделку бассейна с белым, синим или серым пигментом. Для зеленой воды выберите более темную отделку бассейна с зеленым, коричневым, коричневым или черным пигментом. Выберите отделку и цвет воды, чтобы дополнить атмосферу вашего бассейна:

Выберите холодный тон, например Tahoe Blue или QuartzScapes® Ivory, если вы предпочитаете освежающий морской пейзаж, чтобы сиять на солнце.
Используйте теплые тона, такие как StoneScapes® Sand и QuartzScapes® Cappuccino, чтобы отразить манящий естественный поток или выделить выход на пляж.
Для более драматичного эффекта выберите более темный тон, например QuartzScapes® Midnight Blue или Curacao Night.

Линейка роскошных покрытий NPT

Коллекция отделки бассейнов NPT предлагает широкий спектр цветов и текстур от деревенской гальки до шелковисто-гладкого кварца и даже поразительных стеклянных бусинок. Вот некоторые из наших самых популярных вариантов:

Запечатлейте блеск и сияние лучших драгоценных камней в потрясающей долговечной внутренней отделке бассейна.JewelScapes® сочетает в себе красоту гладких, разноцветных стеклянных бусин с пигментами и наполнителями высочайшего качества, создавая непревзойденную отделку.

View Color Selections

Эта потрясающе гладкая смесь мрамора и стеклянных крошек отполирована алмазным абразивом. Зеркальные блики, сверкающие на солнце, делают PolishedScapes® столь же приятным для глаз, как и на ощупь.

View Color Selections

Придайте своему бассейну или спа естественную красоту ручья с галечным дном с отделкой StoneScapes®.Привлекательный выбор цветов и текстур позволяет владельцам бассейнов выразить свой неповторимый стиль. StoneScapes® сочетает в себе артистизм с прочностью и комфортом, чтобы создать идеальную отделку для любого бассейна или спа.

View Color Selections

Премиум-смесь измельченного кварца, белого цемента и пигментов на минеральной основе, QuartzScapes® объединяет в себе красоту и прочность для создания потрясающей отделки бассейна. Натуральный кварц — один из самых сильных минералов в мире, а внутренняя отделка бассейнов QuartzScapes® от NPT создает надежную красоту, которая сохранится надолго.

View Color Selections

Эти высокоэффективные покрытия для бассейнов созданы с использованием кристаллов кварца с керамическим покрытием ColorScapes® (аналогично мини-кварцевой плитке) для получения однородного цвета и лучшей отделки бассейна, которая проста в установке и всегда выглядит великолепно.

View Color Selections

Проверенная временем штукатурка доказала свою привлекательность для отделки бассейнов в течение многих лет. Отразите цвета природы в вашем бассейне или спа с тонированной штукатуркой для бассейнов PlasterScapes®.

Разное
Несъемная облицовочная опалубка: Несъемная опалубка техноблок
25.06.202004.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Несъемная опалубка техноблок

К выбору технологии строительства будущего дома стоит отнестись максимально серьезно. Нужно учесть такие факторы как стоимость, скорость возведения, технические возможность и много другое. Если Вы еще не определились. посмотрите технологию несъемной опалубки «Техноблок».

Долговечная постройка требует определенных знаний и умений. В современном мире появилось очень много технологий, которые упрощают жизнь. Такой технологией является — несъёмная опалубка (декоративная облицовка). Она стала популярна благодаря своей долговечности и практичности. Такая опалубка доступна всем категориям застройщиков.

Несъемная опалубка техноблок

Что такое несъемная опалубка техноблок?

Несъемная опалубка техноблок — это опалубка с уже готовой декоративной отделкой снаружи. Эта конструкция включающая в себя две облицовочные пластины, выполненные декоративной бетонной облицовкой. После этого все части опалубки соединяются между собой при помощи скрепляемых замковых конструкций. Распространенный и современный способ строительства домов и возведения монолитных стен. Такой процесс, очень упрощает и ускоряет строительство любого объекта. После заливки бетона, такая конструкция не снимается, что более эффективно влияет на экономии времени. Общая толщина стены составляет 23 см.

Строение блока

1. Облицовочная плита – 3см. Облицовочная плита – это армированная бетонная плита, очень прочная, вес которой составляет 30 кг. Размер плиты: в длину 100х40 см.

2. Утеплитель – от 5 см до 10 см. В качестве утеплителя используется пенополистерол, плотный и не горючий материал.

3. Вспомогательные элементы – болты, стяжки, кронштейны, арматура.

4. Бетонная монолитная стена – 15 см (образуется в результате заливки бктона).

5. Съемная опалубочная плита (стенка опалубки) – ламинированная влагостойкая фанера.

Какие преимущества дает использование несъемной опалубки

Такая опалубка имеет большие преимущества в отличии от съемной, которую, в свою очередь, сначала устанавливают, потом заливают бетон и разбирают. Несъемную опалубку Техноблок не нужно снимать. Это позволяет значительно сэкономить время при строительстве.

Вот самые основные положительные характеристики, такого вида:

Доступность в цене. Любой категории застройщиков.
Теплоустойчивость здания, что очень благоприятно влияет на уют в построенном доме.
Процесс строительство ускоряется, от простоты конструкции.
Несущая конструкция, что очень положительно влияет на последующую стройку. Она позволяет сделать полноценное армирования стены.
Декоративная опалубка — это огромный выбор цветовой гаммы и различных фактур. Можно комбинировать разные цвета и фактуры, что позволяет сделать неповторимый стиль фасада.
Надежность и практичность.
Самые кротчайшие сроки строительства.

Особенности и назначение

Несъемная опалубка предназначена для быстрого возведения монолитных стен. Техноблок имеет ряд дополнительных преимуществ:

внешняя декоративная отделка, на которую производитель дает гарантию 50 лет
слой утеплителя 5-10 см, обеспечивающий энергоэффективность будущего строения
легкость в монтаже благодаря крепежным элементам

Строительство дома по технологии облицовочной несъемной опалубки

Строительство дома по технологии облицовочной несъемной опалубки Техноблок

Фундамент должен быть установлен точно по уровню. Укладывается гидроизоляция, это может быть рубероид или полиэтиленовая пленка.

Устанавливается первый ряд блоков. Наружная плита с утеплителем и декоративной отделкой соединяется с внутренней плитой (ламинированной фанерой) с помощью специальных креплений, которые идут в комплекте. Эти крепления так же регулируют толщину будущей монолитной стены.

Для крепления плит используют Г-образные крюки, которые надо просто завинтить. Если отверстий в плите нет, или они не в нужном месте, то их сверлят самостоятельно.

Проверяются вертикальный и горизонтальный уровень блоков с помощью уровня, а так же криволинейность стены с помощью натянутого шнура. Углы стен можно дополнительно укрепить с помощью специальных струбцин.

После проверка уровня и размеров устанавливается второй и третий ряд. Они соединяются с помощью креплений. Далее укладывается арматура и заливается бетон. Его нужно заливать таким образом что бы уровень заливки был на половине последнего ряда. Это необходимо что бы следующий слой бетона был максимально прочно связан с пред идущим.

Выбор фундамента при использовании облицовочной несъёмной опалубки

Фундамент под несъемную опалубку

К выбору фундамента следует проявить особое внимание. Это очень важный этап в строительстве. Большим плюсом, считается тот фактор, что можно проводить такие работы при минусовой температуре. Естественно очень важно, что работа происходит быстрее и после заливки фундамента можно приступать к следующим действиям. Таким, как монтаж дальнейшей конструкции. Для несъемной опалубки подойдет любой вид фундамента, выполненный с учетом всех технологических требования региона.

Заливка опалубки бетоном

Многие застройщики, для заливки опалубки выбирают товарный полистиролбетон. Он позволит дополнительно утеплить дом. Можно использовать бетон на основе цемента не ниже марки м400. После полного застывания бетона, примерно 20-25 дней, снимают внутренние плиты — ламинированную фанеру.

03.04.2016

Техноблоки – несъёмная опалубка (декоративная облицовка)

Несъемная опалубка техноблок — это декоративная несъемная опалубка. Таким образом, строительство из Техноблоков — монолитный способ возведения домов с использованием несъёмной опалубки, совмещённой с облицовочными пластинами.

Несъёмная опалубка состоит из модулей, техноблоков, однако, что это такое?

Что такое несъемная опалубка техноблок

Стандартная несъемная опалубка техноблок представляет собой две облицовочные пластины, габаритные размеры которых составляют 1000х400х30 мм, выполненные из декоративного бетона, так называемого «литого мрамора». Декоративный бетон может иметь разные расцветки и фактуры. К наружной пластине крепится лист эффективного утеплителя — пенополистирола слоем в 50 мм, 100 мм, или 150 мм, в зависимости от требований, предъявляемых к теплотехническим характеристикам здания. Техноблок комплектуется жёсткими пластиковыми полистирольными стяжками, для того, чтобы форма его не нарушалась при сборке опалубки и бетонировании.

В конструкцию входит также металлические крюки, сделанные в виде буквы Г для сцепления со стяжкой. Между пластинами остаётся внутреннее свободное пространство для последующей заливки его бетонным раствором. После заливки и затвердевания бетона образуется прочная несущая конструкция. Толщина бетонного слоя в стандартной опалубке техноблока варьируется от 150 мм (при этом общая толщина стены с облицовкой составит 260 мм), до 250 мм. Толщину стены можно увеличить, используя крюки больших размеров и дополнительные стяжки.

Внутренняя опалубочная пластина выполняется не только как облицовочная, но и как съёмная, предназначенная для многократного использования. В таком случае она изготавливается из влагостойкой фанеры, толщиной в 21 мм. Такая декоративная опалубка техноблок называется техноблок-комби.

Виды несъемной декоративной опалубки

Варианты техноблоков декоративной несъемной опалубки	Что представляет собой облицовочная опалубка
Техноблок-стандарт используется для строительства утепленных цоколец и стен и двухсторонней облицовкой. Утеплитель располагается снаружи от будующей железобетонной стены.
Техноблок-комби — может использоватья для возведения цоколей и утепленных несущих стен. Техноблок комби только с одной стороны имеет декоративную облицовку.
Съемная техноблок опалубка имеет широкий спектор использования. По сути, это обычная съемная опалубка. Она позволяет строить идеально ровные несущие стены, фундаменты, цоколи, заборы. Это вариант быстросборной опалубки, для собирания которой нужно мало элементов.
Техноблок без утеплителя используется для строительства цоколей, колонн, заборов, несущих стен с облицовкой.

Преимущества техноблоков (декоративной опалубки)

Многоразовые опалубочные платины обеспечивают максимальный экономический эффект при строительстве. Их требуется намного меньше, чем облицовочных. После того, как такие пластины снимаются, остаётся гладкая и ровная поверхность стены, готовая к финишной отделке. Такие пластины используются для строительства перегородки или внутренних стен. С их помощью устраивают черновые полы, перекрытия.

В качестве утеплителя иногда вместо пенополистирола используется минплита. Техноблок собирают из двух опалубочных пластин на специальном стенде. Далее на фундамент устанавливают первый ряд Техноблоков. проверяя с помощью строительного уровня горизонтальность и вертикальность установки. После монтажа во внутреннюю полость Техноблоков заливают бетон. На следующий день устанавливают ещё один ряд, и бетонируют. Во внутреннее пространство опалубки в нужных местах устанавливают арматуру, инженерные коммуникации, закладные элементы для технологических отверстий.

Несъемная опалубка | Производственная Компания «ЭКСКЛЮЗИВ-НОВО»

Облицовочная несъемная опалубка

Облицовочная несъёмная опалубка ЭВА- это оптимальное решение для недорогого и качественного строительства. Опалубка ЭВА по сути- заменитель досок, или опалубочных щитов для монолитной заливки бетона при строительстве фундаментов и стен, которая после застывания наполнителя не снимается (как доска и щиты), а остается на стенах сооружения и обеспечивает готовый красиво отделанный фасад и внутреннюю отделку.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Это две панели из исcкуственного камня с готовым красивым рельефным видом, с влитыми в них пластиковыми направляющими полозьями для скрепления между собой пластиковыми связями-фиксаторами.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Рисунок 1

Комплект блока облицовочной несъемной опалубки включает в себя:

фасадные панели 500х220х20 мм – 2 шт.;
связи-фиксаторы – 2 шт.

Толщина стены задается размером установленной связи.

140 мм;
250 мм;
300 мм.

По специальному заказу возможно изготовление увеличенных связей до 600 мм.

Схема обозначения облицовочной несъемной опалубки представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 — Схема обозначения облицовочной несъемной опалубки

Толщина блока выбирается из ряда 140, 250 и 340 мм.

Коды фактур приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Коды фактур

Код	Описание	Изображение
Гл	гладкая
К	камень
Кч	кирпич
Пл	плетение
Ф	фантазия	—

Код цвета панелей:

Б – белый

С — серый

По специальному заказу возможна колеровка панелей.

Максимальный вес одного блока не более 9 кг.

Это строительная система, ориентированная на строительство сооружений с использованием технологии монолитной заливки любых видов тяжелых и легких бетонов (пенобетон, полистиролбетон, опилкобетон, керамзитобетон и др.), а так же для строительства каркасно-засыпных стен зданий и сооружений различного назначения без последующей облицовки.

Для сооружения опалубки используется модульный принцип, главным элементом которой является сборный блок, состоящий из наружной и внутренней бетонных панелей, пространство между которыми будет заполняться бетоном. Панели соединены между собой двумя пластиковыми стяжками (связями). Пластиковые стяжки (связи), вставляемые в процессе монтажа панелей несъемной опалубки в направляющие пазы, оформленными в плите с помощью армирующего пластикового каркаса под разными углами, позволяют скреплять панели опалубки между собой и гарантируют жесткую сцепку между выкладываемыми рядами несъемной опалубки во всех направлениях.

Основные достоинства использования облицовочной несъемной опалубки в малоэтажном строительстве:

При сооружении опалубки каждый блок собирают непосредственно в месте установки, что позволяет производить монтаж одним-двумя строительными рабочими без применения подъемных механизмов.

Первый ряд блоков укладывается на выровненной поверхности фундамента. Рядом с первым блоком устанавливают следующий и т.д., скрепляя ряды связями между собой.

При необходимости, по мере монтажа опалубки во внутреннее пространство укладывают и укрепляют арматуру, а также трубки для последующей прокладки коммуникаций (электропроводки и т.п.) и закладные элементы для образования в изготавливаемой бетонной стене отверстий и небольших проемов.

Возможны варианты, когда в одном сооружении присутствуют стены разной толщины.

В качестве стенового материала для жилых помещений ПК «Эксклюзив-Ново» рекомендует монолитную заливку полистиролбетоном, так как по всем параметрам и современным нормативным требованиям этот материал не имеет равных в сочетании несущих и теплопроводных параметров.

Необходимое количество полистиролбетона (рекомендуем D450) на 1 м² стены возведенной из опалубки:

при толщине стены 140 мм – 0,1 м³;
при толщине стены 250 мм – 0,21 м³;
при толщине стены 300 мм – 0,26 м³.

Вконтакте

Google+

Одноклассники

Facebook

Twitter

LinkedIn

Дом из несъемной опалубки из пенополистирола

Что такое термодом? Это здание построенное с использованием несъемной опалубки из пенополистирола. Построить здание по этой технологии своими руками достаточно просто. Правильное применения наших советов — это уже 100% успех в строительстве. Ознакомится со всеми необходимыми действиями в строительстве можно прочитав эту статью.

Строительство домов из несъемной опалубки

Строительство домов из несъемной опалубки

Каждый год появляются много новейших технологий и разработок в современном строительстве. Способ изготовления несъемной опалубки входит в их число. Приобрел популярность он из-за своих достоинств. Не дорогой, экономичен по времени, прост в использовании. Такой способ собрал в себе много новшеств и отвечает всем надлежащим требованиям. Прочность конструкции и простота повлияли на быстроту возведения. Монтаж несъемной опалубки — это некий большой конструктор, который собирается во едино, а пустоту заполняют арматура и раствор. Строительство термодома невозможно без использования несъемной опалубки, только она применяется для такого вида дома.

Плюсы и минусы несъемной опалубки

У каждой конструкции и у каждого материала бывают, как положительные характеристики, так и отрицательные стороны. Чтобы знать с чем работать нужно подробнее знать о них. Рассмотрим какие эти качества ближе. Для качественной работы необходимо учесть все характерные черты несъемной опалубки.

Плюсы несъемной опалубки

Кротчайшие сроки возведения стен по сравнению с другими технологиями;
Простота в выполнении, что уменьшает время самой работы;
Стена получается очень прочная;
Доступность в цене, что благоприятно влияет на финансовое состояние застройщика;
Удобство для проведения самостоятельных работ. Такая работа не требует привлечения дополнительной строительной техники;
Такая конструкция позволит экономить на отоплении до 40 %;
Пенополистирол имеет большую устойчивость к старению.

Минусы

Повышенная влажность в построенном помещении, из-за этого недостатка необходимо частое проветривание помещения;
Такой материал, как пенополистирол до сих пор находится под большими сомнениями в связи своей безопасности для здоровья;
При температуре выше 90 градусов он может выделять вредные вещества для жизни;

Дом из несъемной опалубки: технология строительства

Дом из несъемной опалубки: технология строительства

Применение несъемной опалубки в строительстве имеет ряд преимуществ. в первую очередь это простота монтажа. Элементы замковых соединений конструкции очень легко собираются, без применения любых закрепляющих растворов. Первым этапом идет заливка фундамента, как и у любого начала строительных работ. Для выбранного нами вида наиболее подойдет монолитная плита. Необходимо вывести из фундамента арматуру для дальнейшего крепления со стенами.

Нужно помнить, что без гидроизоляции фундамент не стоит делать. Нужно уберечь раствор от проникновения влаги с почвы. Укладка блоков начинается с выравнивания всех поверхностей, где будет проходить кладка.

Блоки начинают устанавливать с углов здания соединяя их между собой горизонтально уложенными прутьями арматуры. Для заливания бетона нужно выложить 2-3 ряда. Заливать Бетон нужно до уровня не превышающего 50% верхнего ряда. До того момента, как бетон еще не застыл производится его уплотнение. Пенополистирольные блоки достаточно герметичны закреплены между собой, что уменьшает риск вытекания залитого раствора в конструкцию. Для дальнейшей работы с дверными и оконными проемами приобретаются специальные блоки с заглушками.

Установка первого ряда блоков

Опалубка снимается после полного застывания бетона, примерно через 20-25 суток. Остаются ровные проемы, в дальнейшем их обделывают другими материалами. После завершения стены отделываются снаружи. Чаще всего пользуется сайдинг или блокхаус.

Видео строительства дома из несъемной опалубки

О экологичности пенополистирола

О экологичных свойствах этого материала много споров. Стирол — вещество на основе которого делается пенополистирол считается ядом для человеческого организма. Самым пагубным считается то,что при увеличении температуры до +90 градусов и выше это вещество начинает активно выделять токсины в окружающую среду. Однако по нормам ПДК он полностью пригоден для строительства индивидуального жилья.

Отделка фасада коттеджа из несъемной опалубки

Фасад дома из несъёмной опалубки — это не только его лицо, но и престиж владельца. Вот почему от того, как будет выглядеть ваш дом из несъёмной опалубки, во многом будет определяться отношение не только к нему самому, и к его жильцам.

Внешняя отделка частного дома из несъёмной опалубки обязана осуществлять как декоративные функции, так и полностью отвечать всем необходимым требованиям пожарной безопасности и быть долговечной, она обязана быть минимально подвержена воздействию атмосферных осадков, ведь в холодный период года вода при замерзании может спровоцировать разрушение покрытия.

На практике найдутся примеры, когда при возведении здания из несъёмной опалубки обходятся без наружной отделки, но только тогда, когда сам материал, из которого выполнены стены, достаточно красив и прочен. Подобное можно повстречать как в современных зданиях, так и в старинных постройках. Однако, в большинстве, для удешевления строительства коттеджа из несъёмной опалубки применяют комбинации различных материалов: для внешней отделки – влагоустойчивые и декоративные, а для несущих стен – дешевые и прочные.

Технология строительства из несъёмной опалубки допускает различные варианты отделки фасада. Выбор весьма большой. Для этого подойдут: полимерные штукатурки, фасадные панели, сайдинг из металла или винила, и различные традиционные облицовочные материалы, такие как: плитка, кирпич, штукатурка и камень. Данное разнообразие материалов можно разделить по способу крепления к стене на два вида: крепящиеся механическим способом (сайдинг и фасадные панели) или на цементно-клеевую основу.

Варианты отделки

Обзор видов отделки фасада коттеджа из несъёмной опалубки следует начать с традиционных материалов. Довольно часто, для отделки фасадов домов построенных из несъемной опалубки, применяется облицовочный кирпич. В некоторых случаях весь фасад облицовывается в полкирпича, а иногда — только его цокольная часть, а стены повыше — штукатурятся. Весьма интересных результатов помогает достичь наружная отделка коттеджа из несъёмной опалубки натуральным колотым камнем. Однако чтобы использовать облицовочный кирпич и обычный раствор для штукатурки на подобных стенах, необходимо их специально подготовить. Для выполнения отделки кирпичом необходимо до заливки стен бетоном проделать сквозь опалубку выпуски из нержавеющей проволоки через пять рядов будущей кладки, для того чтобы скрепить ее с бетонным ядром стены. А для покрытия штукатурным раствором, нужно помощи этих же выпусков проволоки привязать к бетонной части стены штукатурную сетку. Если добавить в раствор различные красители, то это поможет сделать внешний вид коттеджа из несъемной опалубки еще более оригинальным.

Оригинальные и интересные результаты при отделке фасадов коттеджей и частных домов дает использование полимерных штукатурок, таких как: «Байрамикс», «Синерджи» или «Пластоун». Поскольку данные виды покрытий обладают небольшим весом, то технология их нанесения на несъёмную опалубку немного отличается от обычной отделки штукатуркой. Перед их применением, на стену с помощью клеящей пасты необходимо закрепить армирующую стеклосетку, на которую впоследствии наносится небольшой слой полимерной штукатурки.

Таким же образом, с помощью сетки, фасад коттеджа из несъёмной опалубки можно облицевать различными видами плиточных материалов, например клинкерной плиткой. Но очень важно запомнить, что применение большинства основных видов штукатурок возможно только при плюсовой температуре. Проводить отделку фасада металлической или виниловой вагонкой, а также фасадными панелями, можно при любых температурах. Так как при их устройстве отсутствуют «мокрые» процессы, а процесс их монтажа осуществляется закреплением их на стене, с помощью дюбелей, металлических профилей и уже по ним – устанавливается облицовочный материал.

Этапы строительства дома из несъемной опалубки

Внутренняя и внешняя отделка домов из несъемной опалубки

Атака с двух сторон

Елена Иванова

Дом из несъемной опалубки имеет много плюсов: он теплый, прочный, недорогой и быстро возводимый. Но когда он построен, встает другой вопрос: как сделать внешнюю и внутреннюю отделку, ведь пенополистирол, щепа и другие материалы, составляющие внешние стороны плит несъемной опалубки, очень легкие. Этим вопросом мы сегодня и задались…

Пенопласт внутри…

Основным материалом черновой внутренней отделки дома из несъемной опалубки часто служат листы гипсокартона. Он делает стены идеально ровными, обеспечивая необходимый уровень пожарной безопасности, а уникальные свойства природного материала – гипса – создают приятный микроклимат в помещении. Плита крепится к пенополистиролу опалубки при помощи специального клея: пенополистирол обеспечивает ей ровную опору и не дает сдвинуться в сторону. Другой способ крепления гипсокартона – самонарезные шурупы. В этом случае гипсокартон крепится на стальной каркас, вмонтированный в бетонную часть опалубки.

Затем, уже на гипсокартон, может быть наложена основа, на которую наносится декоративная штукатурка, краска или наклеиваются обои.

Цементно-песчаная штукатурка, используемая наряду с гипсокартоном в качестве основы, наносится на наружные поверхности опалубочных элементов по двум стальным сеткам, которые крепятся к опалубке при помощи стальных анкеров, замоноличенных в бетон стен или перекрытий при их возведении.

На пенополистирол хорошо монтируется керамическая плитка, а также пластиковые панели. Монтаж скрытой проводки, труб отопления и водоснабжения при этом производится в специальные каналы, выполненные термической резкой.
Пенополистирол может пострадать от некоторых видов покрытий.

Строительные растворы цемента, извести, гипса, ангидрита, а также растворы с пластиковой дисперсией не оказывают отрицательного воздействия на пенополистирол, поэтому его можно использовать со всеми видами строительных растворов, штукатурок и бесшовных цементных полов. Исключение составит лишь горячий асфальт.

Пенополистирол необходимо защищать от прямого воздействия солнечных лучей и оберегать от грызунов. Он не должен соприкасаться с некоторыми видами растворителей и может пострадать от некоторых лаков, покрытий и их паров, олиф и продуктов, содержащих смолы.

… и снаружи

Технология несъемной опалубки позволяет использовать самые разные варианты внешней отделки стен. Фасадные панели, полимерные штукатурки, сайдинг из винила или металла, а также разного рода традиционные облицовочные материалы: кирпич, плитка, камень, штукатурка.

Технология изготовления термоблоков опалубки позволяет складывать ровные стены, поэтому любой вид отделки не требует предварительного выравнивания поверхности, тем самым экономя материалы и время.

Для начала специалисты советуют нанести слой штукатурки. Это можно сделать по технологии, описанной для внутренней отделки, то есть с использованием стальных сеток, а можно иначе: несколько декоративно-защитных штукатурных слоев толщиной 6-9 мм наносятся на предварительно наклеенную на пенополистирол щелочно-стойкую стеклосетку. В качестве противопожарной эта технология предусматривает устройство окантовок по периметрам оконных и дверных проемов, а также сплошных противопожарных рассечек по всему периметру фасадов здания на уровне верхних горизонтальных откосов оконных проемов. Такие окантовки изготавливаются из негорючих минераловатных плит шириной не менее 150 мм. и толщиной, равной толщине пенополистирола. Аналогичным образом с помощью такой же сетки фасад можно облицевать клинкерной плиткой или каким-либо другим плиточным материалом. Надо сказать, что наружная штукатурка достаточно успешно используется при внешней отделке дома из несъемной опалубки, потому что, в отличие, например, от дерева, пенополистирол не подвержен ни расширению, ни сжатию при колебаниях температуры.

Все отделочные материалы можно разбить на две группы по принципу крепления к стене: крепящиеся на цементно-клеевую основу или механическим способом.

Для отделки фасада такого дома кирпичом нужно до заливки стен бетоном сделать через опалубку выпуски из нержавеющей проволоки через пять рядов будущей кладки, чтобы скрепить ее с бетонным ядром стены.

Кстати, нанесение большинства видов штукатурок допустимо лишь при плюсовых наружных температурах, тогда как применение виниловой или металлической вагонки или различных типов фасадных панелей возможно при любых температурах, поскольку при их монтаже отсутствуют «мокрые» процессы, а сам монтаж сводится к закреплению на стене с помощью дюбелей металлических профилей и уже по ним — установки облицовочного материала. Кронштейны подсистемы в этом случае нужно крепить на бетон, вырезая в пенополистироле отверстия, которые затем просто «запениваются».

Часто задаваемые вопросы (FAQ) — ТЕХНОБЛОК

Пожаробезопасность системы ТЕХНОБЛОК-МОНОЛИТ обеспечена конструкцией самих техноблоков и получаемой с их помощью стены. Техноблоки решают проблему пожаробезопасности радикально — утеплитель располагается не внутри помещений, а снаружи капитальной бетонной стены, где защищен со стороны улицы облицовочными бетонными пластинами толщиной более 30 мм. Пенопластовый утеплитель заключен в толстостенную «упаковку» из бетона — негорючего огнеупорного материала, что делает невозможным «соучастие» утеплителя в пожаре.
    Пенопласт, как и большинство пластиков, является горючим материалом. Поэтому в домостроении допускается использовать только пенопласт с противопожарными добавками, которые обеспечивают самозатухание, если пенопласт будет подвержен действию открытого огня. Под действием высоких температур (сотни градусов) происходит термическое разложение практически любого пластика с образованием большого количества вредных газов, поэтому даже самозатухающий пенопласт должен быть защищен негорючими материалами: штукатуркой или гипсокартоном толщиной не менее 30 мм. Меньшая толщина не обеспечивает защиты утеплителя от критического нагрева при пожаре.
    В продаже попадается очень дешевый пенопласт без противопожарных добавок, так как недобросовестные производители не используют эти добавки при производстве. Добавки недешевы, а после покрытия горючего пенопласта штукатуркой его пожарная опасность все же снижается, возникает искушение уменьшить себестоимость пенопласта. Вот результат: некачественная пенопластовая опалубка выгорает при пожаре. И все же, обратите внимание, несущий монолит не разрушен, ущерб велик, но не фатален. А пожар в деревянном доме уничтожает дом полностью, без возможности восстановления.
    Отметим, что пенопластовая несъемная опалубка часто покрывается внутри помещений лишь легкой штукатуркой толщиной всего 2-5 мм, что не обеспечивает должной противопожарной защиты. Более того, практикуется укладка скрытой электропроводки в слое утеплителя, что порождает дополнительные пожарные риски при неисправностях в электропроводке и ее защитных автоматических выключателях. Если автомат не сработает при перегрузке в линии, то провод сильно нагревается, изоляция плавится и возгорается. По нормам, в сгораемых конструкциях прокладка электропроводки допускается только в металлических трубах, предотвращающих критический перегрев окружающих трубу материалов даже при полном сгорании провода внутри трубы.
    Не пытайтесь экономить на безопасности! Используйте пенопласт известных крупных производителей, которые дорожат своей репутацией и соблюдают противопожарные нормы. Соблюдайте правила безопасного устройства электропроводки.
    В качестве утеплителя можно также применить плотную плиту из минеральной(каменной) ваты, но надо помнить, что пенопласт долговечнее. Хоть минвата состоит из минеральных волокон полученных плавлением природного камня — базальта, но для образования теплоизоляционного материала эти волокна склеиваются синтетической смолой, подобно тому, как дамы пользуются лаком для фиксации прически. Эта смола, во-первых, не так долговечна, как базальтовые волокна. А во-вторых, при пожаре смола выгорает, создавая удушливый дым, а утеплитель оседает. Обычно в «экологически чистой» минеральной вате используют экологически «грязные» фенолформальдегидные смолы, о чем производители «тактично» не упоминают.
    Кстати, дерево прекрасно горит, даже после обработки противопожарными составами, но люди всегда строили и будут строить деревянные дома, а также использовать в каменных домах различные деревянные конструкции (перекрытия, каркасы кровли, перегородки, лестницы, отделку поверхностей стен и полов). Представьте, как будет гореть вот этот дом-каркасник Разве не напоминает известную забаву по созданию игрушечных домиков из спичек? Но ведь настоящий дом — не игрушка! А вот на этом видео пытаются доказать пожаробезопасность канадской технологии строительства домов-каркасников из SIP-панелей (сэндвич из ориентированно-стружечных плит и утеплителя, в качестве которого используют пенополистирол или пенополиуретан). Хорошо видно, что именно безопасней использовать в качестве табуретки: ящик с гранатами или с тротиловыми шашками. Но мы почему-то уверены, что с нами ничего не случится, а дети наши, и внуки, будут такими же мудрыми и осторожными, как мы сами, ведь дома горят только у глупцов и пьяниц…
    К сожалению, горит практически все домашнее имущество: отделочные материалы, мебель, одежда, бытовая техника и прочее. Проблема не в том или ином материале как таковом, а в его правильном и безопасном использовании, учитывающем все его свойства.

Что такое изоляционная бетонная опалубка? Как это используется в строительстве?

Что такое изоляционная бетонная опалубка?

Изоляционная бетонная опалубка (ICF) — это строительная система, в которой используется легкая опалубка (сделанная из изоляционного материала) для поддержки бетонных стен во время их заливки на месте, которая затем остается на месте в качестве изоляции.

Используемый на континенте и в Северной Америке в течение многих лет, ICF зарекомендовал себя как надежный и экономичный метод строительства самых разных типов зданий — от домов и подвалов до многоэтажных кинотеатров и коммерческих зданий.

Как используется изоляционная бетонная опалубка?

Изолированная бетонная опалубка состоит из двустенных панелей из пенополистирола, которые уложены вместе для создания постоянной опалубки, используемой для удержания товарного бетона для стен.

Утепленная опалубка остается на месте для полной теплоизоляции стен готового здания. Он также обеспечивает однородную поверхность, готовую к непосредственному нанесению большинства видов отделки и запатентованных систем облицовки.Многие системы изолированной бетонной опалубки также включают в себя собственную систему перекрытий.

Преимущества изоляционной бетонной опалубки для застройщика

Изоляционная бетонная опалубка — это быстро и легко использовать без квалифицированного специалиста. Фактически, любой строитель может быстро возвести структуру ICF, поскольку с легкими элементами легче обращаться, чем с традиционными материалами. Обычно опытная команда из четырех человек может возвести и бетонировать стены бунгало с тремя спальнями за день, что значительно сокращает сроки выполнения контракта.

Низкий уровень рабочей силы и меньшая потребность в квалифицированных мастерах приводят к более эффективному использованию все более дефицитных строительных рабочих.Кроме того, благодаря быстрому возведению водонепроницаемой оболочки здания внутренние услуги и отделка могут выполняться независимо от внешней облицовки.

Служебные каналы и инженерные коммуникации могут быть предварительно проложены внутри бетонного ядра или вставлены в пенополистирол с помощью фрезерного станка или резака для горячей проволоки.

Компоненты

ICF и системы временных связей поставляются в виде легких переносных упаковок, не требующих механического обращения или использования специальных инструментов.

Своевременные поставки и прямая укладка товарного бетона сокращают количество отходов и складские помещения.Кроме того, энергоэффективное здание позволяет уменьшить размер котла.

Преимущества изоляционной бетонной опалубки для жильцов

Жильцы выигрывают от низких эксплуатационных расходов, так как энергоэффективное здание требует меньше тепла. Фактически, некоторые дома не нуждаются в отоплении, кроме солнечной энергии.

Изоляция ICF снижает ударный шум, в то время как бетонная сердцевина обеспечивает прочную массу, уменьшающую воздушный шум. Это делает систему идеальной для строительства стен для вечеринок.

Все материалы ICF инертны, не выделяют токсичных паров. Кроме того, в здании поддерживается равномерная комфортная температура, а качество воздуха практически контролируется — хорошая новость для людей, страдающих астмой или другими аллергиями. Нет проблем с конденсатом, плесенью или грибком.

Все материалы из пенополистирола, используемые в зданиях ICF, обрабатываются антипиреном, что дает всем системам ICF соответствующие сертификаты пожарной безопасности. Сертификацию ICF принимают все ипотечные кредиторы, страховые компании и органы планирования.

Автор статьи: Jamshaid Sawab

Форма для прыжка

Ссылки по теме

Обычно системы Jumpform включают в себя опалубку и рабочие площадки для очистки / фиксации опалубки, стального крепления и бетонирования. Опалубка опирается на бетонный бетон ранее, поэтому не требует поддержки или доступа из других частей здания или постоянных работ.

Опалубка, в данном случае включающая системы, часто описываемые как подъемная опалубка, подходит для строительства многоэтажных вертикальных бетонных элементов в высотных конструкциях, таких как:

Стенки сдвига
Стенки сердцевины
Подъемные валы
Лестничные валы
Пилоны моста

Они построены в поэтапном процессе.Это высокопроизводительная система, предназначенная для увеличения скорости и эффективности при минимизации трудозатрат и времени крана. Системы обычно имеют модульную конструкцию и могут быть соединены для получения длинных участков, подходящих для различной геометрии конструкции. Обычно используются три типа прыжковых форм:

Обычная форма прыжка / лазания: единицы индивидуально поднимаются с конструкции и перемещаются на следующий строительный уровень с помощью крана. Наличие крана имеет решающее значение.
Форма для подъема по направляющим: также используется кран, но обеспечивает большую безопасность и контроль во время подъема, поскольку элементы остаются закрепленными / управляемыми конструкцией.
Самоподъемная форма для прыжков: не требует подъемного крана, так как она поднимается по рельсам вверх по зданию с помощью гидравлических домкратов.

Преимущества

Быстрое строительство достигается за счет тщательного планирования процесса строительства.
Самоподъемная опалубка значительно сокращает время работы крана. Разрешение использовать кран для других строительных работ, это может уменьшить общее количество кранов, необходимых на площадке.
Опалубка имеет независимую опору, поэтому стены, работающие на сдвиг, и несущие стены могут быть выполнены раньше, чем остальная часть основной конструкции здания.
Обеспечивает высокое качество обработки поверхности.
Формы для лазания могут быть разработаны для работы при сильном ветре.
Высокотехнологичная система откидных форм позволяет быстро и точно регулировать опалубку во всех плоскостях.
Некоторые системы опалубки можно использовать под наклоном.
Требуется небольшая, но квалифицированная рабочая сила.
Строительные работы проще планировать из-за повторяющегося характера работ.

Безопасность

Рабочие площадки, перила и лестницы встроены в законченные элементы ведущих на рынке систем опалубки.
Системы самоподъемной опалубки снабжены встроенными устройствами отрыва от свободного падения.
Готовая опалубка отличается прочностью.
Сокращенное использование строительных лесов и временных рабочих платформ приводит к уменьшению скопления людей на площадке.
Скорость схватывания бетона в тех частях конструкции, которые поддерживают форму, имеет решающее значение для определения скорости, с которой можно безопасно продолжить строительство.
Повторяющийся характер работ означает, что операторы на объекте быстро знакомятся с аспектами своей работы, касающимися здоровья и безопасности.

Прочие соображения

Форма прыжка обычно используется на зданиях от пяти и более этажей; полностью самоподъемные системы обычно используются на конструкциях с более чем 20 этажами этажей.
Подвесные и подвесные платформы используются для отделки бетона и извлечения залитых анкерных компонентов от предыдущих заливок.

Дополнительную информацию об опалубке можно получить в разделе «Опалубка для современного эффективного бетонного строительства», опубликованном BRE.

Опалубка перекрытий | ULMA Construction

+34 943034900

английский

Строительные площадки ULMA

Международный

английский
Español

Европа

Ческо
Deutschland
España — Español
Испания — Эускара
Франция
Италия
Lietuva
Польша
Португалия
Словенско
Україна (Украина)

Америка

Аргентина
Бразилия
Канада
Чили
США
Мексика
Перу

Азия

Қазақстан (Казахстан)

ULMA Construction в мире

Выберите страну
Афганистан
Африка Центральная Республика
Албания
Алжир
Андорра
Ангола
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Австралия
Австрия
Азербайджан
Багамы
Бахрейн
Бангладеш
Барбадос
Беларусь
Бельгия
Белиз
Бенин
Бутан
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Бруней-Даруссалам
Болгария
Буркина-Фасо
Мьянма
Бурунди
Кабо-Верде
Камбоджа
Камерун
Канада
Чад
Чили
Китай
Колумбия
Коморские острова
Коста-Рика
Хорватия
Куба
Кипр
Республика Чехия
Демократическая Республика Конго
Дания
Джибути
Доминика
Доминиканская Респблика
Восточный Тимор
Эквадор
Египет
Сальвадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эстония
Эфиопия
Фиджи
Финляндия
Франция
Габон
Гамбия
Грузия
Германия
Гана
Греция
Гренада
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гайана
Гаити
Гондурас
Гонконг
Венгрия
Исландия
Индия
Индонезия
Иран
Ирак
Ирландия
Израиль
Италия
Кот-д’Ивуар
Ямайка
Япония
Иордания
Казахстан
Кения
Кирибати
Кувейт
Кыргызстан
Лаосский
Латвия
Ливан
Лесото
Либерия
Ливия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Македония
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мальдивы
Мали
Мальта
Маршалловы острова
Мавритания
Маврикий
Мексика
Микронезия
Молдова
Монако
Монголия
Черногория
Марокко
Мозамбик

Разное
Капля теплица: ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ в Москве , купить теплицу из поликарбоната
24.06.202017.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Теплица «Капелька» (29 фото): парник из поликарбоната, отзывы покупателей, какая лучше

Теплицы «Капелька» – ненапрасное вложение денежных средств современных садоводов и огородников. Многие владельцы приусадебных участков уже успели оценить достоинства этой теплицы. Дачники, заинтересованные в стабильно высоких урожаях, обязательно должны рассмотреть особенности и характеристики данного сооружения.

Особенности

Опытные огородники точно знают, что к выбору модели и типа теплицы нужно подходить с особой внимательностью. Несмотря на то что поликарбонат, например, считается достаточно долговечным материалом, особенности конструкции сильно влияют на многие качества готового сооружения. Строение в форме капли заслуживает отдельного внимания любителей и профессионалов. Особые свойства такой теплицы состоят в том, что она прекрасно противостоит снегам и ветрам.

Изделие считается уникальным и характеризуется некоторыми особенностями.

Стойкости способствует каркас из стали. Усиленные дуги скрепляются при помощи специальных поперечных деталей.
Основные элементы крепежей имеют покрытие из антикоррозийных составов. Это является гарантией от появления коррозии, что продлевает эксплуатационный срок сооружения.
Поликарбонатные листы, которыми комплектуется заводская «Капелька», отличаются повышенной прочностью. Материал не образует сколов даже при превышенном показателе прочности. Он отлично защищает от негативного действия УФ-излучения. Внутри конструкции скапливается необходимое количество световых лучей.
Каркас теплицы состоит из профилированных труб прямоугольного сечения. Размер используемых деталей (20х20 или 20х40 мм) выбран неслучайно. Благодаря этому конструкция и выдерживает нагрузочную мощность.

Плюсы и минусы

Агрономы, занимающиеся выращиванием овощей в регионах со сложными климатическими условиями, давно оценили лучшие качества теплиц «Капелька». Давайте разберемся подробнее в положительных и отрицательных особенностях данной конструкции.

Достоинства:

долгий срок службы;
прочность;
оптимальный размерный ряд под классические габариты поликарбонатного листа;
возможность изменения габаритов, предусмотренная производителем;
форточки, расположенные с обоих торцов сооружения, позволяют легко проветривать внутреннее пространство, это облегчает уход за растениями;
сооружение можно легко приспособить для любых нужд.

Недостатки:

на сборку классической теплицы «Капелька» уйдет немало времени и сил, облегчает задачу детальное описание шагов сборки, поставляемое в комплекте со всеми необходимыми деталями;
герметичность конька «Капельки» неважная, конструкция проигрывает в этом плане арочным или двускатным сооружениям;
для «Капельки» обязательно наличие остова, тогда как теплицы арочного типа или парники в основательном фундаменте не нуждаются.

На сегодняшний день «Капелька» востребована в различных российских регионах. Она положительно зарекомендовала себя в климатических зонах с преобладающими суровыми условиями. Разберем подробнее характеристики материалов.

Материалы изготовления

Основной элемент любой теплицы – каркас. Его прочностные характеристики во многом определяют эксплуатационные сроки сооружения. Каркас теплицы «Капелька» металлический. Оцинкованный профиль – основной материал для каркаса теплицы. Работать с материалом проще, он также не подвергается коррозии. При использовании оцинкованного профиля велика вероятность повреждения материала укрытия на стыках. Оцинкованная труба квадратная – 25х25 мм, сечением 1,4 мм.

Прочности способствует и частое расположение дугообразных профилей. Если листы будут поддерживаться дугами, которые стоят рядом, распределение снеговой нагрузки будет по минимальной площади. Сопротивление окажется лучшим.

Материал укрытия для «Капельки» – это сотовый поликарбонат, он завоевал большую часть рынка, хоть и дорогой. Теплица «Капелька» поставляется в комплекте с сертифицированным материалом укрытия. Его достоинства – в теплоизоляционных качествах, светопроницаемости, стойкости к механическим повреждениям, простом монтаже и небольшом весе. Недостатки поликарбоната – в снижении светопроницаемости со временем использования, в высокой стоимости.

Для укрытия теплицы «Капелька» используется поликарбонат толщиной 4 мм. Важные характеристики для материала укрытия – УФ-защита и плотность. Основная сложность при использовании материала – правильный выбор стороны покрытия. Узнать, с какой стороны нанесена защита, можно несколькими методами. Обычно лицевую сторону материала производитель помечает соответствующими наклейками или маркерами, бывает достаточно их внимательно изучить. Если наклеек и транспортировочной упаковки нет, помогут солнечные лучи. На защитной стороне часто играют фиолетовые блики.

Плотность поликарбоната можно определить по весу листов. При этом плотность листов может быть разной, даже если толщина изделий одинаковая. Значения плотности легче сравнить, если визуально осмотреть листы с меньшим и большим показателем. Внутренние ребра жесткости у листов 0,52 кг/м3 расположены реже, чем у листов с плотностью 0,72. Внутренние перегородки изделий с меньшими показателями тоньше, а потому жесткости у материала меньше. У тонких листов ударопрочность теряется, листы ломаются даже под небольшим весом.

Размеры и схема сборки

Размеры теплицы «Капелька» следующие:

высота представлена в 2 вариантах – 1,7 или 2,4 м;
ширина – 2,4 или 3 метра;
длина изделия варьируется от 4 до 12 метров.

Рассмотрим подробную схему сборки теплицы «Капелька».

Собирать элементы удобнее, начиная с дверей и форточек. Дверные стойки, помеченные в схеме цифрами, нужно скрепить с поперечинами. Общее число деталей – 4 штуки. Наклонные профили усилят остов двери. Для их крепления удобно использовать универсальный соединитель.
Возьмите вертикальные и горизонтальные форточные профили и скрепите детали. Далее форточка устанавливается в верхней части собранной дверной конструкции. Можно начинать сборку фронтонной части, которая состоит из дугообразных профилей. Одна дуга, приложенная к другой, скрепляется специальным уголком-стяжкой, при этом должна получиться двускатная конструкция. Прикрутите профиль к верхней части болтами горизонтально. Торцевые стоечные элементы и нижний торцевик монтируются при помощи аналогичных соединителей.

Далее устанавливаются детали нижней части и грунтозацепы. Фронтальные боковины закрепляются параллельно земле. Идентичными действиями собирается еще один торец, а затем устанавливается дверь. Выровняв дверь, ее укрепляют на петельках.
Плоскости торцевой части монтируются универсальными соединителями, которых всего около 8 штук. Они нужны для последующей сборки тела сооружения. Приготовьтесь обшивать торцевые части поликарбонатными листами. Для начала сделайте в очках соединения листов с остовом отверстия, в которые затем будут вставляться крепежные детали.
Торцевые части выравниваются на земле. Поверх нужно поместить поликарбонатный лист с защитой от ультрафиолета вверх. Фиксируйте листы саморезными болтами и обрежьте резаком.
Переходим к этапу скрепления деталей самого сооружения. Для этого нужно уложить торцевые части на поверхность и закрепить их стрингерными профилями с имеющимися соединителями в торце.

Промежуточные дугообразные профили собираются, как и фронтонная часть, включающая такие же элементы. Монтируем грунтозацепы, крепежи Х-образного вида на дуги. Две детали Х-вида соединяются между собой 4 болтами и охватывают дугообразный профиль.
Промежуточная дугообразная профилированная труба устанавливается с торцевой части. Нужно следить, чтобы детали были одинаково расположены по отношению друг к другу, а также находились параллельно земле.
Далее теплицу нужно установить. Выбранный участок освобождают от грунта, с учетом обязательных небольших ямок для грунтозацепов. Стандартные габариты углублений – 0,2х0,2 м.

Собранные детали устанавливаем в углубления в земле. Второй ряд стрингерных элементов нужно укрепить Х-соединениями. Остальные дуги соединяются со стрингерными элементами, а затем монтируются со вторым торцом сооружения.
Остов выравниваем уровнем.
Поликарбонатные листы для двери и форточки удобнее вырезать строительным ножом, с учетом внутренних габаритных размеров проема. В листах нужно подготовить место под установку петель. На двери и форточку монтируются все фурнитурные элементы. Раскроите поликарбонатные листы и переходите к их укладке. Выравниваем поликарбонат и закрепляем болтами с шайбами.

На конек сооружения монтируем уголки. Детали соединяем специальной лентой. Стяжные элементы устанавливаем по среднему дугообразному элементу с двух сторон сооружения, а потом длинная стяжка протягивается через все элементы и соединяется с короткой стяжкой.
Поликарбонатные листы скрепляйте саморезами в отверстиях универсальных деталей Х-вида. Саморезные болты вкручиваются на три первых ряда профиля, при этом четвертый ряд остается без крепежных элементов.
Ямки под сооружением нужно закопать, а почву утрамбовать. Установка окончена.

Учтите, что после правильной сборки у вас не должно остаться лишних элементов. Продлить срок службы поликарбоната можно, если после окончания сезона очищать листы мягкой ветошью, смоченной в мыльной воде. Также стоит взять за правило регулярную проверку крепежных элементов и подкручивать их, если что-то плохо держится.

Отзывы покупателей

Отзывы о «Капельке» в основном положительные.

Покупатели отмечают:

высокое качество;
практичность;
недорогую стоимость.

Многие приходят к выбору именно этой конструкции после тщательного анализа имеющихся на рынке предложений. Те, кто уже использует конструкцию, отмечают более ранний прогрев почвы в сравнении с остальными вариантами. Из недостатков потребители заметили негерметичность конька, который является самым уязвимым местом конструкции. Постоянное попадание внутрь поликарбоната осадков снижает его светопропускную способность. При неправильной установке в теплице может образоваться туман из-за скопленного конденсата, а это губит урожай.

Долговечность и прочность «Капельки» привлекает все большего внимания потребителей. Производитель этих теплиц давно известен на рынке, так как поставляет свою продукцию более 14 лет. Конструкция теплицы – лучший вариант для тех, кто ищет необычные решения, но при этом рассматривает усиленные конструкции. Гарантийная нагрузка на каркас данной теплицы до 290 кг/квадратный метр.

При больших нагрузках изделие может деформироваться. Для сохранения гарантийного качества на 10 лет, следует учитывать советы по эксплуатации и сборке. Например, по мере возможности нужно очищать снег в зимний период. С приходом весны стоит внимательно осмотреть каркас на наличие возможных повреждений и своевременно устранить их.

О том, как собрать теплицу «Капелька», смотрите в следующем видео.

Теплица «Капелька» (29 фото): парник из поликарбоната, отзывы покупателей, какая лучше

Особенности

Изделие считается уникальным и характеризуется некоторыми особенностями.

Стойкости способствует каркас из стали. Усиленные дуги скрепляются при помощи специальных поперечных деталей.
Основные элементы крепежей имеют покрытие из антикоррозийных составов. Это является гарантией от появления коррозии, что продлевает эксплуатационный срок сооружения.
Поликарбонатные листы, которыми комплектуется заводская «Капелька», отличаются повышенной прочностью. Материал не образует сколов даже при превышенном показателе прочности. Он отлично защищает от негативного действия УФ-излучения. Внутри конструкции скапливается необходимое количество световых лучей.
Каркас теплицы состоит из профилированных труб прямоугольного сечения. Размер используемых деталей (20х20 или 20х40 мм) выбран неслучайно. Благодаря этому конструкция и выдерживает нагрузочную мощность.

Плюсы и минусы

Достоинства:

долгий срок службы;
прочность;
оптимальный размерный ряд под классические габариты поликарбонатного листа;
возможность изменения габаритов, предусмотренная производителем;
форточки, расположенные с обоих торцов сооружения, позволяют легко проветривать внутреннее пространство, это облегчает уход за растениями;
сооружение можно легко приспособить для любых нужд.

Недостатки:

на сборку классической теплицы «Капелька» уйдет немало времени и сил, облегчает задачу детальное описание шагов сборки, поставляемое в комплекте со всеми необходимыми деталями;
герметичность конька «Капельки» неважная, конструкция проигрывает в этом плане арочным или двускатным сооружениям;
для «Капельки» обязательно наличие остова, тогда как теплицы арочного типа или парники в основательном фундаменте не нуждаются.

На сегодняшний день «Капелька» востребована в различных российских регионах. Она положительно зарекомендовала себя в климатических зонах с преобладающими суровыми условиями. Разберем подробнее характеристики материалов.

Материалы изготовления

Размеры и схема сборки

Размеры теплицы «Капелька» следующие:

высота представлена в 2 вариантах – 1,7 или 2,4 м;
ширина – 2,4 или 3 метра;
длина изделия варьируется от 4 до 12 метров.

Рассмотрим подробную схему сборки теплицы «Капелька».

Собирать элементы удобнее, начиная с дверей и форточек. Дверные стойки, помеченные в схеме цифрами, нужно скрепить с поперечинами. Общее число деталей – 4 штуки. Наклонные профили усилят остов двери. Для их крепления удобно использовать универсальный соединитель.
Возьмите вертикальные и горизонтальные форточные профили и скрепите детали. Далее форточка устанавливается в верхней части собранной дверной конструкции. Можно начинать сборку фронтонной части, которая состоит из дугообразных профилей. Одна дуга, приложенная к другой, скрепляется специальным уголком-стяжкой, при этом должна получиться двускатная конструкция. Прикрутите профиль к верхней части болтами горизонтально. Торцевые стоечные элементы и нижний торцевик монтируются при помощи аналогичных соединителей.

Далее устанавливаются детали нижней части и грунтозацепы. Фронтальные боковины закрепляются параллельно земле. Идентичными действиями собирается еще один торец, а затем устанавливается дверь. Выровняв дверь, ее укрепляют на петельках.
Плоскости торцевой части монтируются универсальными соединителями, которых всего около 8 штук. Они нужны для последующей сборки тела сооружения. Приготовьтесь обшивать торцевые части поликарбонатными листами. Для начала сделайте в очках соединения листов с остовом отверстия, в которые затем будут вставляться крепежные детали.
Торцевые части выравниваются на земле. Поверх нужно поместить поликарбонатный лист с защитой от ультрафиолета вверх. Фиксируйте листы саморезными болтами и обрежьте резаком.
Переходим к этапу скрепления деталей самого сооружения. Для этого нужно уложить торцевые части на поверхность и закрепить их стрингерными профилями с имеющимися соединителями в торце.

Промежуточные дугообразные профили собираются, как и фронтонная часть, включающая такие же элементы. Монтируем грунтозацепы, крепежи Х-образного вида на дуги. Две детали Х-вида соединяются между собой 4 болтами и охватывают дугообразный профиль.
Промежуточная дугообразная профилированная труба устанавливается с торцевой части. Нужно следить, чтобы детали были одинаково расположены по отношению друг к другу, а также находились параллельно земле.
Далее теплицу нужно установить. Выбранный участок освобождают от грунта, с учетом обязательных небольших ямок для грунтозацепов. Стандартные габариты углублений – 0,2х0,2 м.

Собранные детали устанавливаем в углубления в земле. Второй ряд стрингерных элементов нужно укрепить Х-соединениями. Остальные дуги соединяются со стрингерными элементами, а затем монтируются со вторым торцом сооружения.
Остов выравниваем уровнем.
Поликарбонатные листы для двери и форточки удобнее вырезать строительным ножом, с учетом внутренних габаритных размеров проема. В листах нужно подготовить место под установку петель. На двери и форточку монтируются все фурнитурные элементы. Раскроите поликарбонатные листы и переходите к их укладке. Выравниваем поликарбонат и закрепляем болтами с шайбами.

На конек сооружения монтируем уголки. Детали соединяем специальной лентой. Стяжные элементы устанавливаем по среднему дугообразному элементу с двух сторон сооружения, а потом длинная стяжка протягивается через все элементы и соединяется с короткой стяжкой.
Поликарбонатные листы скрепляйте саморезами в отверстиях универсальных деталей Х-вида. Саморезные болты вкручиваются на три первых ряда профиля, при этом четвертый ряд остается без крепежных элементов.
Ямки под сооружением нужно закопать, а почву утрамбовать. Установка окончена.

Учтите, что после правильной сборки у вас не должно остаться лишних элементов. Продлить срок службы поликарбоната можно, если после окончания сезона очищать листы мягкой ветошью, смоченной в мыльной воде. Также стоит взять за правило регулярную проверку крепежных элементов и подкручивать их, если что-то плохо держится.

Отзывы покупателей

Отзывы о «Капельке» в основном положительные.

Покупатели отмечают:

высокое качество;
практичность;
недорогую стоимость.

О том, как собрать теплицу «Капелька», смотрите в следующем видео.

Теплица «Капелька» (29 фото): парник из поликарбоната, отзывы покупателей, какая лучше

Особенности

Изделие считается уникальным и характеризуется некоторыми особенностями.

Стойкости способствует каркас из стали. Усиленные дуги скрепляются при помощи специальных поперечных деталей.
Основные элементы крепежей имеют покрытие из антикоррозийных составов. Это является гарантией от появления коррозии, что продлевает эксплуатационный срок сооружения.
Поликарбонатные листы, которыми комплектуется заводская «Капелька», отличаются повышенной прочностью. Материал не образует сколов даже при превышенном показателе прочности. Он отлично защищает от негативного действия УФ-излучения. Внутри конструкции скапливается необходимое количество световых лучей.
Каркас теплицы состоит из профилированных труб прямоугольного сечения. Размер используемых деталей (20х20 или 20х40 мм) выбран неслучайно. Благодаря этому конструкция и выдерживает нагрузочную мощность.

Плюсы и минусы

Достоинства:

долгий срок службы;
прочность;
оптимальный размерный ряд под классические габариты поликарбонатного листа;
возможность изменения габаритов, предусмотренная производителем;
форточки, расположенные с обоих торцов сооружения, позволяют легко проветривать внутреннее пространство, это облегчает уход за растениями;
сооружение можно легко приспособить для любых нужд.

Недостатки:

на сборку классической теплицы «Капелька» уйдет немало времени и сил, облегчает задачу детальное описание шагов сборки, поставляемое в комплекте со всеми необходимыми деталями;
герметичность конька «Капельки» неважная, конструкция проигрывает в этом плане арочным или двускатным сооружениям;
для «Капельки» обязательно наличие остова, тогда как теплицы арочного типа или парники в основательном фундаменте не нуждаются.

На сегодняшний день «Капелька» востребована в различных российских регионах. Она положительно зарекомендовала себя в климатических зонах с преобладающими суровыми условиями. Разберем подробнее характеристики материалов.

Материалы изготовления

Размеры и схема сборки

Размеры теплицы «Капелька» следующие:

высота представлена в 2 вариантах – 1,7 или 2,4 м;
ширина – 2,4 или 3 метра;
длина изделия варьируется от 4 до 12 метров.

Рассмотрим подробную схему сборки теплицы «Капелька».

Собирать элементы удобнее, начиная с дверей и форточек. Дверные стойки, помеченные в схеме цифрами, нужно скрепить с поперечинами. Общее число деталей – 4 штуки. Наклонные профили усилят остов двери. Для их крепления удобно использовать универсальный соединитель.
Возьмите вертикальные и горизонтальные форточные профили и скрепите детали. Далее форточка устанавливается в верхней части собранной дверной конструкции. Можно начинать сборку фронтонной части, которая состоит из дугообразных профилей. Одна дуга, приложенная к другой, скрепляется специальным уголком-стяжкой, при этом должна получиться двускатная конструкция. Прикрутите профиль к верхней части болтами горизонтально. Торцевые стоечные элементы и нижний торцевик монтируются при помощи аналогичных соединителей.

Далее устанавливаются детали нижней части и грунтозацепы. Фронтальные боковины закрепляются параллельно земле. Идентичными действиями собирается еще один торец, а затем устанавливается дверь. Выровняв дверь, ее укрепляют на петельках.
Плоскости торцевой части монтируются универсальными соединителями, которых всего около 8 штук. Они нужны для последующей сборки тела сооружения. Приготовьтесь обшивать торцевые части поликарбонатными листами. Для начала сделайте в очках соединения листов с остовом отверстия, в которые затем будут вставляться крепежные детали.
Торцевые части выравниваются на земле. Поверх нужно поместить поликарбонатный лист с защитой от ультрафиолета вверх. Фиксируйте листы саморезными болтами и обрежьте резаком.
Переходим к этапу скрепления деталей самого сооружения. Для этого нужно уложить торцевые части на поверхность и закрепить их стрингерными профилями с имеющимися соединителями в торце.

Промежуточные дугообразные профили собираются, как и фронтонная часть, включающая такие же элементы. Монтируем грунтозацепы, крепежи Х-образного вида на дуги. Две детали Х-вида соединяются между собой 4 болтами и охватывают дугообразный профиль.
Промежуточная дугообразная профилированная труба устанавливается с торцевой части. Нужно следить, чтобы детали были одинаково расположены по отношению друг к другу, а также находились параллельно земле.
Далее теплицу нужно установить. Выбранный участок освобождают от грунта, с учетом обязательных небольших ямок для грунтозацепов. Стандартные габариты углублений – 0,2х0,2 м.

Собранные детали устанавливаем в углубления в земле. Второй ряд стрингерных элементов нужно укрепить Х-соединениями. Остальные дуги соединяются со стрингерными элементами, а затем монтируются со вторым торцом сооружения.
Остов выравниваем уровнем.
Поликарбонатные листы для двери и форточки удобнее вырезать строительным ножом, с учетом внутренних габаритных размеров проема. В листах нужно подготовить место под установку петель. На двери и форточку монтируются все фурнитурные элементы. Раскроите поликарбонатные листы и переходите к их укладке. Выравниваем поликарбонат и закрепляем болтами с шайбами.

На конек сооружения монтируем уголки. Детали соединяем специальной лентой. Стяжные элементы устанавливаем по среднему дугообразному элементу с двух сторон сооружения, а потом длинная стяжка протягивается через все элементы и соединяется с короткой стяжкой.
Поликарбонатные листы скрепляйте саморезами в отверстиях универсальных деталей Х-вида. Саморезные болты вкручиваются на три первых ряда профиля, при этом четвертый ряд остается без крепежных элементов.
Ямки под сооружением нужно закопать, а почву утрамбовать. Установка окончена.

Учтите, что после правильной сборки у вас не должно остаться лишних элементов. Продлить срок службы поликарбоната можно, если после окончания сезона очищать листы мягкой ветошью, смоченной в мыльной воде. Также стоит взять за правило регулярную проверку крепежных элементов и подкручивать их, если что-то плохо держится.

Отзывы покупателей

Отзывы о «Капельке» в основном положительные.

Покупатели отмечают:

высокое качество;
практичность;
недорогую стоимость.

О том, как собрать теплицу «Капелька», смотрите в следующем видео.

Теплица «Капелька» (29 фото): парник из поликарбоната, отзывы покупателей, какая лучше

Особенности

Изделие считается уникальным и характеризуется некоторыми особенностями.

Стойкости способствует каркас из стали. Усиленные дуги скрепляются при помощи специальных поперечных деталей.
Основные элементы крепежей имеют покрытие из антикоррозийных составов. Это является гарантией от появления коррозии, что продлевает эксплуатационный срок сооружения.
Поликарбонатные листы, которыми комплектуется заводская «Капелька», отличаются повышенной прочностью. Материал не образует сколов даже при превышенном показателе прочности. Он отлично защищает от негативного действия УФ-излучения. Внутри конструкции скапливается необходимое количество световых лучей.
Каркас теплицы состоит из профилированных труб прямоугольного сечения. Размер используемых деталей (20х20 или 20х40 мм) выбран неслучайно. Благодаря этому конструкция и выдерживает нагрузочную мощность.

Плюсы и минусы

Достоинства:

долгий срок службы;
прочность;
оптимальный размерный ряд под классические габариты поликарбонатного листа;
возможность изменения габаритов, предусмотренная производителем;
форточки, расположенные с обоих торцов сооружения, позволяют легко проветривать внутреннее пространство, это облегчает уход за растениями;
сооружение можно легко приспособить для любых нужд.

Недостатки:

на сборку классической теплицы «Капелька» уйдет немало времени и сил, облегчает задачу детальное описание шагов сборки, поставляемое в комплекте со всеми необходимыми деталями;
герметичность конька «Капельки» неважная, конструкция проигрывает в этом плане арочным или двускатным сооружениям;
для «Капельки» обязательно наличие остова, тогда как теплицы арочного типа или парники в основательном фундаменте не нуждаются.

На сегодняшний день «Капелька» востребована в различных российских регионах. Она положительно зарекомендовала себя в климатических зонах с преобладающими суровыми условиями. Разберем подробнее характеристики материалов.

Материалы изготовления

Размеры и схема сборки

Размеры теплицы «Капелька» следующие:

высота представлена в 2 вариантах – 1,7 или 2,4 м;
ширина – 2,4 или 3 метра;
длина изделия варьируется от 4 до 12 метров.

Рассмотрим подробную схему сборки теплицы «Капелька».

Собирать элементы удобнее, начиная с дверей и форточек. Дверные стойки, помеченные в схеме цифрами, нужно скрепить с поперечинами. Общее число деталей – 4 штуки. Наклонные профили усилят остов двери. Для их крепления удобно использовать универсальный соединитель.
Возьмите вертикальные и горизонтальные форточные профили и скрепите детали. Далее форточка устанавливается в верхней части собранной дверной конструкции. Можно начинать сборку фронтонной части, которая состоит из дугообразных профилей. Одна дуга, приложенная к другой, скрепляется специальным уголком-стяжкой, при этом должна получиться двускатная конструкция. Прикрутите профиль к верхней части болтами горизонтально. Торцевые стоечные элементы и нижний торцевик монтируются при помощи аналогичных соединителей.

Далее устанавливаются детали нижней части и грунтозацепы. Фронтальные боковины закрепляются параллельно земле. Идентичными действиями собирается еще один торец, а затем устанавливается дверь. Выровняв дверь, ее укрепляют на петельках.
Плоскости торцевой части монтируются универсальными соединителями, которых всего около 8 штук. Они нужны для последующей сборки тела сооружения. Приготовьтесь обшивать торцевые части поликарбонатными листами. Для начала сделайте в очках соединения листов с остовом отверстия, в которые затем будут вставляться крепежные детали.
Торцевые части выравниваются на земле. Поверх нужно поместить поликарбонатный лист с защитой от ультрафиолета вверх. Фиксируйте листы саморезными болтами и обрежьте резаком.
Переходим к этапу скрепления деталей самого сооружения. Для этого нужно уложить торцевые части на поверхность и закрепить их стрингерными профилями с имеющимися соединителями в торце.

Промежуточные дугообразные профили собираются, как и фронтонная часть, включающая такие же элементы. Монтируем грунтозацепы, крепежи Х-образного вида на дуги. Две детали Х-вида соединяются между собой 4 болтами и охватывают дугообразный профиль.
Промежуточная дугообразная профилированная труба устанавливается с торцевой части. Нужно следить, чтобы детали были одинаково расположены по отношению друг к другу, а также находились параллельно земле.
Далее теплицу нужно установить. Выбранный участок освобождают от грунта, с учетом обязательных небольших ямок для грунтозацепов. Стандартные габариты углублений – 0,2х0,2 м.

Собранные детали устанавливаем в углубления в земле. Второй ряд стрингерных элементов нужно укрепить Х-соединениями. Остальные дуги соединяются со стрингерными элементами, а затем монтируются со вторым торцом сооружения.
Остов выравниваем уровнем.
Поликарбонатные листы для двери и форточки удобнее вырезать строительным ножом, с учетом внутренних габаритных размеров проема. В листах нужно подготовить место под установку петель. На двери и форточку монтируются все фурнитурные элементы. Раскроите поликарбонатные листы и переходите к их укладке. Выравниваем поликарбонат и закрепляем болтами с шайбами.

На конек сооружения монтируем уголки. Детали соединяем специальной лентой. Стяжные элементы устанавливаем по среднему дугообразному элементу с двух сторон сооружения, а потом длинная стяжка протягивается через все элементы и соединяется с короткой стяжкой.
Поликарбонатные листы скрепляйте саморезами в отверстиях универсальных деталей Х-вида. Саморезные болты вкручиваются на три первых ряда профиля, при этом четвертый ряд остается без крепежных элементов.
Ямки под сооружением нужно закопать, а почву утрамбовать. Установка окончена.

Учтите, что после правильной сборки у вас не должно остаться лишних элементов. Продлить срок службы поликарбоната можно, если после окончания сезона очищать листы мягкой ветошью, смоченной в мыльной воде. Также стоит взять за правило регулярную проверку крепежных элементов и подкручивать их, если что-то плохо держится.

Отзывы покупателей

Отзывы о «Капельке» в основном положительные.

Покупатели отмечают:

высокое качество;
практичность;
недорогую стоимость.

О том, как собрать теплицу «Капелька», смотрите в следующем видео.

Теплица КАПЕЛЬКА, теплица КАПЛЯ, теплица Капелька Красноярск

Теплица «Капля»

Теплица «Каплевидная»

Видеоролик — как выбирать теплицу

Развернуть/свернуть текст о теплице

Компания ООО «Стройкомплект» (г. Красноярск) занимающаяся производством теплиц более 10 лет предлагает теплицу «КАПЕЛЬКА» высотой 2,5 метра предназначенную для создания микроклимата благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках Красноярска и Красноярского края. Усиленная конструкция теплицы позволяет эксплуатировать ее без специального обслуживания в особо снежных районах, а высококачественная оцинкованная Волгоградская сталь является надежным защитником от коррозии на десятилетия.

В стандартную комплектацию теплицы «КАПЛЯ» входит два торца и дуги с усилителем с шагом через 1 метр. При желании можно укомплектовать двойными дугами (фермами) на которых так же есть усилитель с помощью которого удобно натягивать подвесную систему для подвязки растений.

Каркас выполнен из стальной оцинкованной профильной трубы 20*20мм стенка металла 1,2мм. Боковины теплицы сварные, в боковине дверь, а в двери форточка. Теплица имеет два входа. Теплица соединена семью прогонами крабовым соединением. В комплект входит все необходимое для надежного крепления покрытия и подробная иллюстрированная инструкция с этапами сборки. Все теплицы, представленные в калькуляторе стоимости, имеются в наличии на складе ООО «Стройкомплект» по адресу г.Красноярск, ул.Мичурина 75 а.

Транспортировка комплекта для сборки теплицы «КАПЕЛЬКА» на место установки (приусадебный участок, дачу и т.д.) может осуществляется на багажнике легкового авто или прицепе легкового автомобиля. Сборку теплицы могут выполнить 2 человека за 4 часа, с минимальным количеством инструмента. Для расчета цены теплицы имеется калькулятор стоимости, где исходя из пожеланий покупателя можно рассчитать цену теплицы учитывая все опции, если вы не обнаружили свой размер то цену на теплицу можно узнать у сотрудника компании по телефону 281-58-54 или в офисе компании г.Красноярск, ул.Мичурина 75 а, собственное производство позволяет выполнять нестандартные теплицы в кратчайшие сроки 3-7 дней.

Все теплицы укомплектовываются сотовым поликарбонатом, произведенным ООО «Полигаль-Восток» г. Куровское, Московская область, которая является восточным филиалом компании POLYGAL. Компанией которая изобрела сотовый поликарбонат 40 лет назад и следит за качеством листов сотового поликарбоната. ООО «Стройкомплект» является единственным дилером по Красноярскому краю и мы рады вам предложить самые надежные листы сотового поликарбоната по разумной недорогой цене.

Теплица «Капля 2,5м. Стандарт» • ФЕЛИКС-СТРОЙ

Описание товара

Торцы теплицы «Капля» цельносварные, что придает конструкции дополнительную прочность, жесткость и устойчивость. Шаг ребер каркаса составляет 1 метр. Размеры теплицы: ширина 2,5 метра, высота 2,1 метра, длина 4, 6, 8, 10 метров (длину теплицы можно увеличить за счет специальных вставок). Для прочностикаркас скреплён пятью продольными перемычками, скаты каркаса соединены поперечными перемычками. Каркас изготовлен из металлической профильной трубы, сечением 20х20 мм, покрытие антикоррозийной краской в покрасочной камере. Сборка «труба в трубу».

В готовом виде правильно собранная теплица «Капля» практически не имеет щелей и зазоров. В стандартном исполнении теплица в обоих торцах имеет двери, совмещенные с форточкой. Так же, по желанию, можно использовать как цельную дверь, для этого не разрезайте поликарбонат между створками. Теплица «Капля» рассчитана на ветровые и снеговые нагрузки для условий нашей климатической зоны, покрытие – сотовый поликарбонат, на зимний период, при дополнительном укреплении подпорками, можно не убирать. Каркас теплицы предусматривает использование сотового поликарбоната толщиной 4 или 6 мм, не нарушая технологии использования материала, т.е. допустимого радиуса изгиба.

Правила установки и эксплуатации теплицы:

1. Теплицу необходимо собрать и надежно закрепить на основании.
2. Теплица не должна подвергаться внешним механическим воздействиям и деформациям.

Запрещается:

a) устанавливать теплицу вблизи «глухих» ограждений/заборов, вблизи стен дома или надворных построек (не менее 2 м) во избежание накопления снега выше допустимых норм.
b) устанавливать теплицу под скатом крыш дома и надворных построек, во избежание пролома поликарбоната сосульками и глыбами льда.

В покрытом состоянии теплица рассчитана на следующие условия:
снеговая нагрузка — не более 40 кг/кв.м (примерно 12-14 см снежной шапки)

ВНИМАНИЕ!

В зимний период рекомендуется следить за уровнем и влажностью снега и не допускать чрезмерное прогибание каркаса и поликарбоната, во избежание их деформации. Если снег влажный, то норму снежной шапки необходимо брать меньшей в 2 раза. Для дополнительного усиления теплицы необходимо установить дополнительные подпорки, в стандартную комплектацию не входят.

Теплица «Капля» » Поликарбонат в Калининграде Альфа пласт

Особенности теплицы

Теплица “Капля» отлично подойдет для районов с большими снегами. Форма в виде капельки придает мощную стойкость от снеговой нагрузки. Вам не придется следить зимой за снегом на крыше и сбрасывать его вручную, так он сползет сам. В теплице «Капля» есть большое преимущество по сравнению с аналогами других производителей – это крыша типа «ферма» которая придаёт дополнительную жёсткость всей конструкции ( также можно использовать в качестве основы для подвязок) .
Стальная труба сечением 40*20 и 20*20 — оцинкована с внутренней и наружной стороны , что и позволяет защитить весь каркас от коррозии.
В комплекте есть все необходимое для сборки: болты, саморезы, металлический конек и Т-образные ножки.

Технические характеристики теплицы

Размеры (Ш/В/Д):	3 × 2.3 × 4/6/8/10/12 м
Сечение профиля:	40 × 20 мм
Тип профиля:	Оцинкованный снаружи и внутри
Шаг дуги:	0. 67 м
Количество продольных стряжек:	6 шт из трубы 20х20мм (с учетом основания)
Двери:	2 шт., в торцевых частях
Форточки:	2 шт., в дверях
Поликарбонат:	3.5 мм; 4 мм; 6мм с УФ-защитой
Снеговая нагрузка:	500 кг/м2

Теплица предназначена для создания оптимального климата при выращивании рассады, цветов и овощей на приусадебном участке.

Каркас теплицы изготовлен из оцинкованной трубы квадратного сечения 40×20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Для сборки необходим гаечный ключ или головка 10 мм.

Каркас теплицы состоит из базового каркаса 4 м с последующим присоединением необходимого количества вставок 2 м до достижения нужной длины теплицы.

Предусмотрено наличие двух дверей и форточек для улучшения проветривания теплицы. Для облегчения сборки теплицы двери, форточки и рамы теплицы соединены перемычками, которые необходимо перекусить после сборки для освобождения дверей и форточек. Покрытие на зиму снимать не нужно.

Преимущества теплицы

Теплица в форме капельки с поликарбонатом «Капля» по праву заслуживает доверие покупателей.
Идеальный вариант для климата Калининграда и области.
Простота в сборке.
Невысокая цена на теплицу при своих прочностных характеристиках.
Остановив свой выбор на этой недорогой теплице, Вы получите отменное качество по оптимальной цене.

Цены на теплицу «КАПЛЯ»

Длина теплицы	Каркас	Стоимость теплицы с поликарбонатом				Стоимость установки	Брус 100х100мм сосна
Длина теплицы	Каркас	Спец. для теплиц 3,5 мм (0,45 кг/кв. м)	Skyglass 4 мм (0,6 кг/кв.м)	Woggel 4 мм (0,65 кг/кв.м)	Kinplast 4 мм (0,8 кг/кв.м)	Стоимость установки	Брус 100х100мм сосна
4 м	13 820	20 993	23 600	24 818	27 341	4 500	4 060
6 м	18 510	28 074	31 550	33 174	36 538	5 000	5 220
8 м	23 200	35 155	39 500	41 530	45 735	6 000	6 380
Удлинение 2 м	4 690	7 081	7 950	8 358	9 197	500	1160

Использование температуры для контроля роста

Снижение температуры на восходе солнца создает утреннюю ПАДЕНИЕ и уменьшает удлинение стебля. Многое было написано о DIF, который определяется как разница между дневной и ночной температурами или дневной температурой минус ночная температура. Отрицательный DIF, возникающий в результате того, что ночная температура выше дневной, предотвращает удлинение стебля у многих культур. Принимая во внимание растущие сегодня цены на топливо, попытки использовать отрицательный DIF для поддержания более высоких температур в теплице в ночное время не обязательно являются хорошей деловой практикой.Многие производители решили, что это не стоит дополнительных затрат.

Альтернативный выбор
Есть еще один вариант использования температуры для контроля роста растений. Поддерживая более низкую температуру на восходе солнца, производители могут добиться эффекта отрицательного DIF без высокой цены на топливо. Это раннее утреннее СНИЖЕНИЕ или СНИЖЕНИЕ температуры теплицы проводится до восхода солнца и поддерживается в течение нескольких часов после восхода солнца. Мнения по поводу необходимого снижения температуры расходятся. Большинство производителей понижают температуру на 5-12 ° F.

Утренняя капля не только потребляет меньше энергии, понижение температуры в теплице перед восходом солнца также более эффективно для контроля удлинения стебля.

Пол Пилон, владелец Perennial Solutions Consulting, сказал, что, поскольку большая часть роста происходит в первые часы светового дня, утренний DROP приносит больше пользы производителям, чем отрицательный DIF в течение дня.

Пилон сказал, что использование DROP также увеличивает эффективность регуляторов роста растений.
«Хотя DROP и отрицательный DIF значительно снизят потребность в регуляторах роста растений, будут культуры или ситуации, когда ГРР по-прежнему необходимы», — сказал он. «ГРР более эффективны для растений, выращенных с отрицательным DIF или DROP; когда требуются PGR, потребуются более низкие ставки и / или меньшее количество заявок ».

Уменьшение удлинения ствола
DROP можно комбинировать с другими методами уменьшения удлинения ствола, включая ограничения по внесению удобрений и воды, адекватное расстояние и повышенное воздействие красного спектра света за счет использования дополнительного освещения.Урожай, покрытие теплицы и географическое положение, а также другие переменные (например, воздействие ветра и солнца, относительная влажность и т. Д.) Будут определять точные температуры и время, наиболее подходящие для утреннего DROP.

В типичной производственной ситуации температура в теплице понижается за 30-60 минут до восхода солнца. Температура DROP поддерживается в течение 2½-3 часов, после чего поддерживается дневная температура. Это означает повышение температуры, что может потребовать обогрева теплицы.Повышение температуры естественным образом поддерживается также увеличением солнечного света.

«Использование DROP позволяет нам поддерживать рост растений, сохраняя при этом высоту под контролем и не отказываясь от бесплатного дневного тепла», — сказал Джон Венцке, главный производитель F&B Farms & Nursery в Вудберн, штат Орегон

Контроль температуры
Контроль окружающей среды важен для создания эффективного и действенного утреннего снижения температуры. Органы управления достигают желаемого диапазона температур за счет использования заданного значения.Запрограммированная уставка создает диапазон градусов, который определяет, на какой стадии будет происходить нагрев или охлаждение.

Можно запрограммировать диапазон 5-10 градусов между заданными значениями нагрева и охлаждения, чтобы исключить ненужный или вредный нагрев во время утреннего ПАДЕНИЯ. Например, если уставка охлаждения DIF составляет 53 ° F, а уставка нагрева — 45 ° F, нагрев не начнется, пока температура не упадет до 45 ° F. Уставка DIF остается дневной настройкой до тех пор, пока производитель не перепрограммирует управление, чтобы включить только дневные и ночные уставки.

«Когда мы сняли заданное значение DIF, мы увидели, что наши розы начали побегать», — сказал Джефф Ли, менеджер Willoway Nurseries в Эйвоне, штат Огайо. «Теперь мы используем настройку DIF до того момента, когда розы полностью распустятся. Это делает растения намного жестче, и они лучше смотрятся в садовом центре. Утренний DIF дает растение, которое уже привыкло к холодным предрассветным температурам ».

Некоторые средства управления окружающей средой, такие как Wadsworth Control Systems, включают линейное изменение, которое диктует скорость изменения между периодами уставки (ночь на DIF, DIF на день, день на ночь) как часть программы уставок DIF.Это способствует достижению желаемой температуры ПАДЕНИЯ по утрам в нужное время.

Скорость измеряется в градусах в минуту. В зависимости от культуры, производители могут использовать резкое изменение температуры или быстрое снижение ночной температуры до утреннего ПАДЕНИЯ, или медленный плавный переход от ночной температуры к настройке DIF. Производители могут запрограммировать время разгона в соответствии со своими индивидуальными потребностями.

Контроль оборудования
Контроль окружающей среды позволяет производителям отдавать предпочтение использованию вентиляционных отверстий перед вентиляторами для охлаждения теплицы в течение любого периода заданной температуры. Это означает, что если предрассветная температура окружающего воздуха достаточно прохладна, наружный воздух может проходить через вентиляционные отверстия теплицы, чтобы понизить температуру до желаемого ПАДЕНИЯ. Вентиляторы включатся, только если потребуется дополнительное охлаждение. Использование вентиляторов может потребоваться для достижения ПАДНОЙ температуры, особенно в теплые весенние дни.

Благодаря средствам управления окружающей средой, которые предварительно запрограммированы для каждого участка теплицы, средства управления саморегулируются, изменяя время восхода солнца каждый день, устраняя необходимость перепрограммирования утреннего DROP в зависимости от продолжительности дня.

«В условиях облачности необходимо увеличить продолжительность DROP, чтобы получить тот же эффект, что и при более коротких интервалах при солнечной погоде», — сказал Пилон. «Кроме того, теплым утром или с течением времени года часто невозможно достичь желаемого ПАДЕНИЯ температуры. В этих случаях полезно использовать утренний режим DROP дольше, чтобы создать больший отрицательный коэффициент дифференцирования и достичь желаемого уровня контроля высоты ».

Используя сопутствующее программное обеспечение STEPsaver от Wadsworth Control System для построения графиков текущей и прошлой температуры, производители могут получить доступ к средней дневной температуре за определенный период времени или заданное значение.Хотя каждый год уникален по сравнению с предыдущими годами, это ценный инструмент для измерения относительной среднесуточной температуры в теплице, что является важным фактором при выборе параметров для утреннего DROP. Эта информация в сочетании с программным обеспечением Virtual Grower Министерства сельского хозяйства США может помочь производителям отслеживать затраты на электроэнергию, чтобы теплица могла стать высокоэффективной средой для выращивания.

Для получения дополнительной информации: Perennial Solutions Consulting, (616) 366-8588; www. perennialsolutions.comwww.perennialsolutions.com. F&B Farms & Nursery, (503) 982-2748; www.fandbfarms.com. Питомник Уиллоуэй, (866) 934-4435; www.willowaynurseries.com.

Джули Дин — менеджер по коммуникациям и маркетингу, Wadsworth Control Systems, (800) 821-5829; www.wadsworthcontrols.com.

Amazon.com: Открытая грядка Danjani с опускающейся над теплицей — Прочные клумбы из антикоррозийной стали — 71,3 галлона Вместимость ящика для растений для питательных трав, овощей и фруктов

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРОИЗВОДСТВОМ, КОТОРЫМ ВЫ ХОТИТЕ

Вернитесь к чистой простоте домашних овощей, фруктов и трав.Будьте спокойны, потому что ваши посевы обрабатывались только удобрениями и пестицидами, которые вы одобрили, в отличие от продуктов, купленных в магазине.

Защищайте и питайте растения, увеличивая урожайность. Эта приподнятая грядка премиум-класса идеально подходит для выращивания основных продуктов на кухне, таких как травы, картофель, перец чили и многое другое.

Размер комплекта для садовой клумбы идеально подходит для любого газона или сада.

Возьмите питание своей семьи в свои руки, сэкономив при этом ценные деньги. Все, что вам нужно, это немного семян и почвы, чтобы расти!

ЧТО ВКЛЮЧЕНО:

Оцинкованная стальная садовая кровать с порошковым покрытием
Пластиковые соединители
Сумка для хранения теплицы
Падение теплицы с зеленым полиэтиленовым покрытием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

Размеры: Садовая кровать: 47.2 дюйма x 35,4 дюйма x 11,8 дюйма; Теплица: 49,2 дюйма x 37,4 дюйма x 36,2 дюйма в высоту
Садовая клумба из горячеоцинкованной стали, покрытая порошковым покрытием, зеленое покрытие для теплицы из полиэтилена
Садовая клумба: Eucalypt Green — Теплица: прозрачная полиэтиленовая пленка с зеленой отделкой

THE PERFECT GREENHOUSE ОПЫТ

Посадочный контейнер объемом 71,3 галлона работает с опусканием над теплицей, чтобы поддерживать идеальную температуру вашим растениям, герметизировать влагу и защищать от вредителей и кормящихся животных.

Металлическая садовая грядка долговечна и защищает от ржавчины.Кроме того, он легкий, поэтому вы можете легко переместить его в удобное для вас место.

Высокие грядки — отличный подарок для садоводов. Независимо от того, созданы они или только начинают, легко собираемая теплица будет желанным подарком!

Danjani хочет, чтобы вы были полностью удовлетворены своей покупкой. Свяжитесь с Amazon по любым вопросам, связанным с продуктом, или заменой.

TIPS

Наши теплицы предназначены для временного сезонного использования. Сильный ветер, проливной дождь и продолжительное воздействие непогоды — основные причины повреждения теплиц.

Коронавирус вызывает самое большое сокращение выбросов парниковых газов в США со времен Второй мировой войны: отчет

ФОТО ФАЙЛА: Автомобиль движется по пустой автомагистрали во время вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в Сиэтле, штат Вашингтон, США, 30 марта 2020 года. REUTERS / Дэвид Райдер

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Выбросы парниковых газов в США упали на 10,3% в 2020 году, что является самым большим падением выбросов за период после Второй мировой войны, поскольку коронавирус нанес ущерб экономике, согласно отчету, опубликованному во вторник Rhodium Group .

Экономические последствия неконтролируемого распространения COVID-19 — особенно в секторах с большими выбросами, такими как транспорт, электроэнергетика и промышленность, — привели к более резкому снижению выбросов, чем рецессия 2009 года, когда выбросы снизились на 6,3%.

Падение означает, что Соединенные Штаты превзойдут свое обещание, данное в Копенгагенском соглашении по климату, сократить к 2020 году выбросы парниковых газов на 17% ниже уровня 2005 года. Фактически выбросы снизятся на 21,5% по сравнению с 2005 годом.

Но авторы отчета предупредили что падение не следует рассматривать как гарантию того, что Соединенные Штаты могут легко выполнить свое более амбициозное обещание по Парижскому соглашению по климату сократить выбросы к 2025 году на 28% ниже уровней 2005 года.

Президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из Парижского соглашения, но избранный президент Джо Байден заявил, что намерен вернуться в него сразу после инаугурации 20 января. Он планирует вывести страну на путь к нулевым показателям. выбросы к 2050 году, но сначала необходимо будет объявить цель по сокращению выбросов к 2030 году.

«С распространением вакцин против коронавируса мы ожидаем, что экономическая активность снова вырастет в 2021 году, но без значительных структурных изменений в углеродоемкости U .S. Economics, выбросы, вероятно, также снова вырастут », — говорится в отчете исследовательской группы.

Лидером спада стал транспортный сектор, в котором произошло резкое падение выбросов на 14,7% по сравнению с уровнями 2019 года, поскольку количество поездок сократилось, особенно в начале пандемии в марте прошлого года, говорится в отчете.

Выбросы электростанций показали второе по величине сокращение, упав на 10,3% по сравнению с уровнями 2019 года, что связано с выводом из эксплуатации угольных электростанций и общим снижением спроса на электроэнергию из-за экономического ущерба от пандемии, говорится в отчете.

Отчетность Валери Волкович; Редакция Лизы Шумакер

Тростниковая теплица | AuthenTEAK

ЖИЛОЙ

Cane-line предлагает 2 года гарантии на все рамы и 2 года на все волокна, столешницы (за исключением стекла) от любых производственных дефектов, влияющих на их пригодность для использования. Гарантия на зонтики, стеклянные поверхности и аксессуары, в том числе подушки и чехлы, составляет 1 год. Все гарантии действуют с момента покупки. Гарантия распространяется на нормальные условия использования, обслуживания и хранения и не распространяется на неисправности или дефекты, вызванные неправильным использованием, изменениями, несчастными случаями, небрежностью, течением времени или нормальным износом.Обстоятельства, на которые не распространяется данная гарантия, но не ограничиваются ими, это царапины или следы, возникшие в результате использования, оттенок цвета, небольшие трещины на фибробетонных поверхностях и т. Д. Гарантия ограничивается ремонтом или заменой этих продуктов или частей продуктов, которые Cane-line признает изготовленными с дефектами в течение гарантийного срока бесплатно для покупателя. Если продукт был снят с производства, Cane-line заменит его аналогичным и сопоставимым продуктом.

Оригинал счета-фактуры и квитанция о покупке с четко указанной датой покупки вместе с надлежащей фотодокументацией необходимы для рассмотрения любых претензий по гарантии.Любая претензия должна подаваться через первоначального торгового посредника.

КОНТРАКТ
Cane-line предлагает 2 года гарантии на все рамы и 2 года на все волокна, столешницы (за исключением стекла) от любых производственных дефектов, влияющих на их пригодность для использования. Гарантия на зонты, стекло и аксессуары составляет 1 год. Все гарантии действуют с момента покупки. Гарантия распространяется на нормальные условия использования, обслуживания и хранения и не распространяется на неисправности или дефекты, вызванные неправильным использованием, модификациями, несчастными случаями, небрежностью, течением времени или нормальным износом.Обстоятельства, на которые не распространяется данная гарантия, но не ограничиваются ими, это царапины или следы, возникшие в результате использования, оттенок цвета, небольшие трещины на фибробетонных поверхностях и т. Д. Гарантия ограничивается ремонтом или заменой этих продуктов или частей продуктов, которые Cane-line признает изготовленными с дефектами в течение гарантийного срока бесплатно для покупателя. Если продукт был снят с производства, Cane-line заменит его аналогичным и сопоставимым продуктом.

Оригинал счета и квитанция о покупке с четко отображенной датой покупки необходимы для рассмотрения любых претензий по гарантии.Любая претензия должна подаваться через первоначального торгового посредника.

Зонты и павильоны с тростником производятся и испытываются в соответствии с нормальными средними погодными условиями; однако гарантия распространяется только на продукты, которые были надежно прикреплены к соответствующему основанию. Таким образом, зонты и павильоны с тростниковой линией не защищены от необычных сил природы, таких как, помимо прочего, внезапный ветер, ливень или неправильное обращение или использование. Cane-line не рекомендует использовать зонтики или беседки в ветреную погоду.

В случае возникновения дополнительных вопросов или необходимости в информации, пожалуйста, обращайтесь в отдел послепродажного обслуживания Cane-line по телефону +45 6615 4560 или по адресу [email protected].

Исследование BloombergNEF: Восстановление в следующем году не сможет полностью компенсировать 9-процентное снижение выбросов парниковых газов в этом году

В результате Соединенные Штаты были непреднамеренно оттеснены назад, чтобы выполнить обязательства, взятые администрацией Обамы на Парижском климатическом мероприятии соглашение в декабре 2015 года, несмотря на то, что администрация Трампа вытащила страну из пакта.До 2020 года Соединенные Штаты сильно отставали от своих целей по соглашению.

Тем не менее, чистые выбросы, как ожидается, будут ниже на 6,4 процента с учетом необычно сильных лесных пожаров, которые охватили Западное побережье и Скалистые горы в начале этого года, выбрасывая в воздух углекислый газ и другие загрязнения и компенсируя значительную часть снижения выбросов. Выбросы парниковых газов в США.

Восстановление экономики в 2021 году может еще больше свести на нет сокращение выбросов парниковых газов, говорится в исследовании BloombergNEF.По словам организации, без воздействия коронавируса выбросы парниковых газов в этом году были бы всего на 1 процент ниже, чем в 2019 году.

Ученые согласны с тем, что увеличение выбросов парниковых газов, связанное с деятельностью человека, приводит к повышению глобальной температуры и, если его не ослабить, нанесет необратимый ущерб планете.

«Как и все крупные кризисы, есть шанс превратить этот временный спад выбросов в более постоянный, сделав инвестиции и изменив политику, но это произойдет не само по себе», — Сара Ладислоу, директор Energy В электронном письме говорится, что программа «Безопасность и изменение климата» Центра стратегических и международных исследований.

«Ничто в экономических трудностях, связанных с COVID-19, не указывает на дальнейшее развитие изменения климата, за исключением того, что мы часто не принимаем во внимание нашу собственную системную уязвимость», — сказала она. «Решение проблемы изменения климата требует систематической и полной перестройки нашей энергетической системы».

Аналитики BloombergNEF заявили, что последствия экономических потрясений сохранятся до 2021 года, и выбросы в следующем году могут быть на 5 процентов ниже, чем выбросы в 2019 году. Этот уровень, сказал Томас Роулендс-Рис, руководитель отдела исследований BloombergNEF в Северной Америке, может стать «новой нормой», если люди изменят привычки вождения, а энергетический сектор продолжит переход на возобновляемые источники энергии.

Но исследование говорит, что Соединенные Штаты это мало утешит.

«Количество страданий, которые нам пришлось пережить из-за относительно скромного снижения, показывает, что необходима более разумная политика и разумное мышление в отношении выбросов», — сказал Итан Зиндлер, глава американского подразделения BloombergNEF. «Акцент должен быть сделан не на том, как снизить спрос, а на том, как сделать предложение более экологичным».

В некоторой степени это происходит в энергетическом секторе, говорится в исследовании. В нем говорится, что сокращение выбросов в этом секторе на 11 процентов «не связано исключительно с падением потребления».«Это отражение долгосрочного снижения интенсивности выбросов в энергетическом секторе США».

Наибольшее сокращение выбросов в этом году произошло в транспортном секторе, где выбросы упали на 14 процентов из-за резкого падения авиаперелетов и поездок на автомобиле.

Кевин Бук, управляющий директор и руководитель отдела энергетических исследований ClearView Energy Partners, преуменьшил последние цифры. «Можно набрать форму или умереть с голоду. В любом случае вы худеете », — сказал Бук.«Смысл энергии состоит в том, чтобы ходить в разные места, делать что-то, создавать вещи, получать удовольствие, а мы никогда не ходили, не делали, не создавали или не получали столько удовольствия».

«Это самый лучший способ сократить выбросы», — сказал он. Сокращения выбросов в результате всемирной пандемии «все еще недостаточно, чтобы изменить запас углерода в атмосфере».

Избранный президент Джо Байден пообещал, что в первый же день своего пребывания в должности он вернется в Соединенные Штаты по Парижскому соглашению. Но исследование BloombergNEF предупреждает, что Соединенным Штатам по-прежнему «потребуются более строгие политические обязательства за пределами сектора энергетики, чтобы достичь цели к 2025 году.”

Поправка: в предыдущей версии этой статьи было неверно сказано, что экономика, по прогнозам, произведет 5,9 миллиона метрических тонн выбросов в этом году. По прогнозам, будет произведено 5,9 млрд метрических тонн.

Коронавирус связан с самым большим падением выбросов парниковых газов со времен Второй мировой войны: исследование

Выбросы парниковых газов в США упали более чем на 10 процентов на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, что является самым большим сокращением годовых выбросов со времен Второй мировой войны, согласно данным к отчету, опубликованному во вторник исследовательской фирмой Rhodium Group.

В отчете отмечается, что снижение активности в отраслях, сильно пострадавших от пандемии, включая транспорт и электроэнергию, способствовало снижению на 10,3 процента, опередив сокращение на 6,3 процента после Великой рецессии 2009 года.

В транспортном секторе США наблюдалось снижение. наибольшее сокращение выбросов в 2020 году, на 14,7 процента по сравнению с уровнем 2019 года, поскольку пандемия вызвала сокращение поездок.

Выбросы электростанций показали второе по величине сокращение — 10. На 3 процента ниже уровней 2019 года, что вызвано сокращением количества угольных электростанций и общим спадом электроэнергии в условиях пандемии.

По данным исследовательской группы, значительное снижение означает, что США смогут превысить свою цель Копенгагенского соглашения 2020 года о 17-процентном сокращении по сравнению с уровнями 2005 года.

Тем не менее, компания отметила, что с увеличением распространения вакцины COVID-19 и отменой в ближайшие месяцы распоряжений о домохозяйствах и других пандемических ограничений выбросы, вероятно, снова вырастут, что вызывает вопросы о том, будет ли U.S. сможет достичь цели Парижского соглашения к 2025 году, которая будет на 26–28 процентов ниже уровня выбросов 2005 года.

«Мы ожидаем, что экономическая активность снова вырастет в 2021 году, но без значимых структурных изменений углеродоемкости экономики США выбросы, вероятно, также снова вырастут», — поясняет Родиум в своем отчете.

Хотя президент Трамп Дональд Трамп Утренний отчет Хилла — представлен Facebook — Байден сталкивается с иммиграцией Республиканской партии и наступлением пиратов Демократы защищаются от пограничного кризиса Большая разница Байдена? Diversity MORE отозвали U.С. из Парижского соглашения, избранный президент Джо Байден Джо Байден Байден и Конгресс должны принять решительные меры для предотвращения насильственного экстремизма Утренний отчет Хилла — Представлено Facebook — Байден сталкивается с иммиграцией Республиканской партии и наступлением пиратов Демократы защищаются от пограничного кризиса. присоединиться к соглашению после вступления в должность с целью достижения США нулевых выбросов к 2050 году.

Несмотря на рекордное сокращение выбросов парниковых газов, в 2020 году в США также наблюдались экстремальные природные пожары, вызванные изменением климата.S., уничтожив только в Калифорнии более 4 млн. Акров.

В ноябрьском отчете BloombergNEF отмечается, что увеличение количества лесных пожаров на 2,8% в 2020 году «частично компенсирует снижение выбросов в результате деятельности человека».

Выбросы парниковых газов падают во время пандемии: NPR

Весной 2020 года самолеты в основном оставались на земле, что привело к снижению выбросов парниковых газов.

Итан Миллер / Getty Images

скрыть подпись

переключить подпись

Итан Миллер / Getty Images

Самолеты в основном оставались на земле весной 2020 года, что привело к снижению выбросов парниковых газов.

Итан Миллер / Getty Images

Поскольку в 2020 году пассажиры оставались дома, а самолеты оставались на земле, общенациональное замедление темпов роста привело к значительному сокращению выбросов тепла, удерживаемых в ловушках. Согласно отчету Rhodium Group, выбросы парниковых газов в США упали на 10 процентов, что является самым большим ежегодным падением со времен Второй мировой войны.

И все же климатическая диета вряд ли сохранится. Снижения были в основном из-за временных изменений во время приказов о закрытии.К концу года американцы уже вернулись к вождению и полетам.

Чтобы произвести глубокие урезания, которые, по мнению климатологов, необходимы, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата, США необходимо будет внести более долгосрочные изменения, например переключить национальную электрическую сеть на солнечную, ветровую и другие низкоуглеродные источники энергии.

«Сокращение выбросов к 2020 году принесло огромный экономический ущерб и человеческие страдания», — говорится в отчете независимой исследовательской компании Rhodium Group.«Без значимых структурных изменений углеродоемкости экономики США выбросы, вероятно, также снова вырастут».

Падение в 2020 году также вряд ли резко замедлит темпы изменения климата. Хотя выбросы за последний год были меньше, чем ожидалось, США продолжали загрязнять окружающую среду, поэтому общее количество углекислого газа в атмосфере выросло. По сути, это как ванна, наполненная водой. США закрыли кран, но он все еще наполнял ванну.

Транспорт, крупнейший источник выбросов в США, в 2020 году сократился почти на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом. Спрос на авиакеросин упал почти на 70 процентов в апреле и с тех пор вырос лишь примерно наполовину, согласно отчету. Дизельное топливо, на котором работают грузовые автомобили, оставалось довольно постоянным, поскольку товары и поставки продолжали расти.

Тем не менее, не все сокращения скоротечны. В то время как в 2020 году спрос на электроэнергию был близок к норме, выбросы электростанций сократились на 10 процентов, в значительной степени из-за продолжающегося сокращения угля.Угольные электростанции, когда-то являвшиеся основным источником электроэнергии в стране, в последние годы закрываются из-за низкой стоимости природного газа и возобновляемых источников энергии.

Снижение выбросов в 2020 году также является отрезвляющим напоминанием о том, как далеко США должны пойти для достижения международных климатических целей. Даже несмотря на спад, вызванный пандемией, страна все еще не достигла сокращений выбросов, которые она обещала в соответствии с Парижским соглашением, которое нацелено на загрязнение парниковыми газами на 26–28 процентов ниже уровней 2005 года.

Администрация Байдена пообещала сделать климат своим приоритетом, включая повторное присоединение к международному соглашению. Но с отменой администрацией Трампа многих климатических политик времен Обамы Байдену придется проводить еще более амбициозную политику.

Разное
Установить кондиционер на тепло: Пошаговая инструкция включения кондиционера на тепло
24.06.202004.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Как поставить кондиционер на тепло, как включить на обогрев

Кондиционер – прибор в быту, который помогает создавать комфортные условия в помещении не только летом, но и зимой. Как его использовать в летнюю жару – знают все, а вот как поставить кондиционер на тепло? Даже если у вас нет инструкции, можно воспользоваться нашими советами.

Некоторые приборы не имеют функции на обогрев, поэтому прежде, чем применять его зимой необходимо узнать все характеристики. Эксплуатировать кондиционер можно только при соблюдению норм, а устанавливать его должен только компетентентный в этом вопросе человек.

В данной статье поговорим о том, можно ли включать кондиционер зимой, как он работает на обогрев, и как им пользоваться для этой цели.

Можно ли включать кондиционер зимой

На рынке представлен широкий ассортимент кондиционеров, имеющих различные технические характеристики, поэтому выбрать кондиционер не очень-то просто. Но кое-что все-таки объединяет сплит-системы, моноблоки и прочие устройства: в зимний период их используют крайне редко. Но почему?

Дело в наших знаменитых русских морозах. Когда температура воздуха меняется, меняется и его влажность, поэтому при работе кондиционера возникают излишки влаги (конденсат). В большинстве кондиционеров установлена дренажная система для удаления влаги: видимая часть этой системы – трубка, которая, как правило, выходит на улицу.

Если на улице слишком холодно, трубка дренажной системы замерзает, и в ней образуется ледяная пробка, которая не дает конденсату выйти наружу. Тогда у влаги остается два выхода: либо она просачивается в ваш дом через внутренний корпус, либо выводит прибор из строя.

От холодов страдает и наружный блок, в частности компрессор – «сердце» кондиционера, сжимающее холодильный агент (особое вещество, необходимое для работы кондиционеров) и поддерживающее его движение по остальным частям прибора.

Выполнять свои прямые обязанности ему помогает специальное масло, свойства которого как раз зависят от температуры воздуха. Если она опустится ниже границы, утвержденной производителем, масло загустеет, и детали компрессора будут изнашиваться.

Существует еще одна опасность. В режиме обогрева холодильный агент, несмотря на свое название, должен не охлаждаться, а нагреваться. При чрезмерно низкой температуре этого не происходит. При поступлении охлажденного, т.е. жидкого, хладагента в компрессор происходит гидравлический удар – он-то и может привести прибор в негодность.

Поэтому зимой следует использовать кондиционер с осторожностью и следовать инструкции по эксплуатации.

Правда, есть один вид кондиционеров, который можно приспособить для работы в зимних условиях, – это мобильный моноблочный кондиционер. Это передвижное напольное устройство можно использовать во всех комнатах, брать с собой на дачу или перевезти при переезде: монтажа прибор не требует.

Единственный элемент прибора, который не должен находиться в помещении, – это воздуховод для отвода теплого или холодного воздуха. Чтобы устранить риск промерзания воздуховода, стоит вывести его в вентиляционное отверстие.

Прежде чем пользоваться режимом обогрева, убедитесь, что прибор обладает такой функцией. Это указано в инструкции, а также на самом устройстве – режим обогрева, как правило, обозначен пиктограммой солнца.

Если режим обогрева предусмотрен, смотрите на нижний порог температуры, при которой можно включать обогрев, – обычно это также пишут в инструкции.

Помните: у каждого термометра может быть погрешность. Порой она достигает нескольких градусов. Поэтому лучше не пользоваться кондиционером, если ваш термометр показывает критическую отметку, заявленную производителем.

Можно ли включать на охлаждение

Ответ будет таким же, как и ответ на вопрос про обогрев, – можно. Но только если зима теплая.

Как правило, минимальная температура, при которой кондиционер работает нормально в режиме охлаждения, – это -5°C. При более низкой температуре прибор подвержен всем тем опасностям, о которых мы писали в начале статьи. Поэтому внимательно изучите технические характеристики устройства, прежде чем пользоваться режимом охлаждения.

Чтобы не отвлекаться на работу кондиционера, можно установить ИК-модуль. С ним прибор будет включаться и отключаться автоматически по расписанию, которое вы составите.

Тем не менее, у вас всегда есть возможность «усилить» кондиционер, поставив зимний комплект.

Температуры эксплуатации

Большинство сплит-систем имеют схожие эксплуатационно-технические характеристики. Почти все подобные приборы нормально функционируют, если температура не выше 25 градусов выше нуля и не ниже 5 градусов ниже нуля.

В случае, если температура ниже минимального порога, то масло, которое используется для смазки, замерзает, и кондиционер перестает работать и может даже выйти из строя.

Если же температура выше максимального значения в +25 градусов, то системе грозит перегрев, что также способно вывести ее из строя. Эти пороговые значения важно учитывать при эксплуатации прибора, также следует понимать принцип работы кондиционера.

При какой температуре нельзя включать кондиционер зимой

Как правило, кондиционеры исправно работают в режиме обогрева, когда температура воздуха выше -5°C. При более низких температурах, во-первых, мощность обогрева значительно падает, а во-вторых, возникает риск обледенения конденсатора или дренажной системы устройства.

Так что не рекомендуем включать режим обогрева во время сильных морозов, иначе из-за неправильной эксплуатации Вы рискуете потерять своего климатического «друга».

Однако некоторые модели сплит-систем нагревают воздух и при -10°C, и при -15°C.

Нижняя граница температур зависит от типа хладагента. Также при -15°C работают инверторные модели – в них есть функция регулировки интенсивности работы компрессора, что позволяет ему быть более гибким в отношении наружных температур. Конечно, цена инверторного кондиционера значительно выше обычного.

Как работает кондиционер

Работа кондиционера строится только на одном принципе, знакомом нам с уроков физики: поглощается тепло при испарении, а выделяется – при конденсации.

Первоначально прибор предназначался для охлаждения, но современные технологии шагнули далеко вперед, так что сейчас обогрев – самая обычная функция для климатической техники. Чтобы понять, как работает кондиционер на обогрев, давайте сначала рассмотрим, как он работает на охлаждение:

Хладагент в газообразном состоянии поступает в компрессор.
В компрессоре хладагент сжимается под давлением и нагревается до очень высокой температуры.
Из компрессора хладагент попадает в конденсатор, где происходит переход хладагента в жидкое состояние.
Далее давление хладагента понижается, и он попадает в испаритель внутреннего блока кондиционера, где снова переходит из жидкого состояния в газ.
Происходит вскипание хладагента, он «забирает» тепло из помещения, проходит обратный путь до внешнего блока и «выбрасывает» забранное тепло на улицу.
Хладагент в газообразном состоянии вновь поступает в компрессор, и цикл замыкается.
Пользоваться режимом обогрева позволяет специальный клапан – он разворачивает поток хладагента и как бы меняет местами конденсатор и испаритель. В остальном принцип кондиционирования воздуха тот же самый.

Когда нужно включать устройство

Конечно, кондиционер может работать зимой, но у него есть соответствующие температурные рамки, которые указываются в инструкции. Поэтому, перед тем, как включить кондиционер в мороз, нужно достать инструкцию и почитать, что там об этом сказано.

Помните, у каждой марки свои определенные температурные рамки. Если не соблюдать данные рамки, то это может негативно сказаться на работе устройства.

Что же делать, если кондиционер вышел из строя? Первым делом следует отключить его от сети. Потом позвонить в соответствующую службу и дождаться ремонтника.

Ни в коем случае нельзя самим пытаться отремонтировать агрегат. Это может быть опасно для здоровья. Кроме того, вы можете навредить ему, и в противном случае, придется тратиться на новый.

Принцип работы кондиционера на обогрев

Теперь давайте посмотрим происходящее, если включить кондиционер на обогрев. Змеевики меняются назначением. Расположенный на улице станет забирать тепло, комнатный будет горячим. Ниже температура за окном, меньше толку производит работа системы.

Обратите внимание: для организации работы кондиционера на обогрев компрессор теперь нагнетает фреон в сторону помещения.

Казалось бы, проще сделать, заставив лопасти работать в режиме реверса, практически непросто реализовать, в реальности используется специальный клапан с четырьмя ходами. Переключением состояния детали изменяют направление движения фреона. Компрессор ничего не замечает, работает, прогоняя крейсерский режим.

Что происходит внутри кондиционера, ведающего обогревом. Компрессор, испаритель вмещены внешнем блоком, конденсор — внутренним. Происходит режима обогрева. Получается, картер компрессора, заполненный маслом, выставлен улице.

Температура резко падает, смазка густеет, начинается повышенный износ оборудования. Большинство кондиционеров избегайте включать на обогрев при температурах ниже 0°C (подробнее смотрите в инструкции).

Второй фактор, благодаря которому работа кондиционера на обогрев зимой становится затруднительной, производительность системы. Прибор неспособен генерировать тепло, просто перекачивает с улицы, отдает комнате. При ударных низких температурах кондиционер, как обогреватель, становится бесполезен.

Из положения выходят, используя специальную марку фреона (по непроверенным сведениям, R410A). Кондиционеры, согласно документации, греют при минус 25°C за окном. Но! С одним условием — комплект установки снабжен зимником.

Термин подразумевает набор свойств, включающий три компонента:
Электронная плата, понижающая скорость оборотов компрессора.
Обогревательный кожух картера с маслом.
Нагревательный кабель тракта дренажа.

В режиме охлаждения внутренний блок скапливает обилие конденсата паров воды комнатной. Для решения проблемы рядом с магистралью фреона прокладывается дренажная ветка, по которой жидкость сливается наружу. Легкий мороз прихватывает воду, образуется лед, нарушается работоспособность прибора.

Чтобы избежать таких проблем, рядом с дренажным трактом прокладывается специальный нагревательный электрический кабель, топящий лед при возникновении необходимости.

Только при наличии упомянутого набора запускают кондиционер при отрицательных температурах. Обращаем внимание: стандартная установка лишена экзотичных элементов. Опция зимник стоит дополнительных денег. В крейсерском режиме, несмотря на инструкции, лучше избегать трогать прибор при температуре ниже нуля.

Автолюбители трижды задали вопрос, почему не заливать зимнее масло в картер, когда температура понижается. Ветка медных трубок герметична, пока возможности не предусматривается. Сие сильно усложнит обслуживание кондиционера.

Моноблочные кондиционеры для обогрева

У моноблочных кондиционеров начинка сосредоточена в одном корпусе. Можно ли применять такой кондиционер для обогрева?

Выглядит такой кондиционер здоровенным пылесосом и больше напоминает увлажнитель воздуха. Поскольку весит кондиционер моноблок немало, на корпусе приспособлены специальные колесики, чтобы легче двигать.

Кондиционер моноблок составлен двумя герметичными отсеками. Каждый вмещает змеевик – испаритель, конденсатор. Компрессор гоняет фреон циклом, при этом получается избыток тепла в одном отсеке и холод – в другом. Чтобы избавиться от лишней энергии, воздух берется из комнаты и выбрасывается на улицу.

Кондиционер-моноблок улучшает вентиляцию помещения. Воздух поглощается заборником и выбрасывается на улицу, при этом усиливается приток свежего через двери и окна.

В отсеке испарителя комнатный воздух охлаждается, при этом образуется конденсат (который должен периодически сливаться).

Большинство моноблоков снабжено фильтрами, которые могут одновременно очищать воздух от пыли, запахов и бактерий. Встречаются кондиционеры с ультрафиолетовой обработкой на манер увлажнителей.

Тепло на английском в кондиционере

Перед настройкой кондиционера на режим обогрева, нужно убедиться, что температура его эксплуатации находится в рабочих рамках, иначе система может выйти из строя.

Несомненно, разные компании-производители (например, LG, Samsung или General) выпускают во многом различные модели, но все же существует определенная универсальная модель включения обогрева:
Необходимо включить прибор (кнопка питания, подписана как «On»).
Далее следует нажать на клавишу «Heat», что значит «тепло».

В случае, если этой кнопки нет, могут присутствовать и другие варианты: «Mode», или любые другие кнопки, под/над которыми нарисованы такие значки, как «солнце», «капля», «вентилятор», «снег». Если ни одной из этих кнопок нет, это значит, что система не способна обогревать.

В случае присутствия кнопки «Mode», нужно несколько раз на нее нажать, пока не отобразится «солнце» или подпись «Heat». При помощи переключающих стрелочек или кнопок «+/-» предстоит настроить комфортную температуру.

После проведения всей этой процедуры вентилятор включится, и через пять (максимум десять) минут образуется теплый воздух, нагретый до температуры, выставленной предварительно пользователем. Некоторые модели пультов могут настраиваться иначе – перед настройкой рекомендуется почитать инструкцию.

Для включения кондиционера на режим обогрева не всегда необходимо использовать пульт дистанционного управления. На любой сплит-системе есть внешняя панель (иногда скрытая защитным экраном), кнопки которой дублируют клавиши пульта.

Это сделано для ситуаций, когда дистанционный пульт управления утерян, поломан или находится далеко. С помощью панели можно таким же образом настроить систему на режим обогрева.

Как настроить режим обогрева

Перед тем как включать кондиционер на тепло убедитесь, что:
кондиционер обладает функцией обогрева;
наружная температура воздуха соответствует заявленным показателям в инструкции к кондиционеру.

В каждой инструкции к кондиционеру указано, при каких температурах разрешается его эксплуатация. Если вы не уверены, то позвоните в компанию, которая занималась установкой или сервисным обслуживанием вашего кондиционера.

Обычную сплит-систему можно эксплуатировать до -5 градусов, но мы советуем своим клиентам эксплуатировать до 0 градусов. Установив зимний комплект можно использовать кондиционер в режиме обогрева и включать его даже при -30 градусах.

Некоторые модели кондиционеров – инверторные кондиционеры – могут обогревать помещение даже зимой при достаточно низких минусовых температурах.

При включении режима обогрева в начале в течение 3-5 минут может работать вентилятор, чтобы предотвратить подачу холодного воздуха, пока прогревается кондиционер.

Так как кондиционер обогревает помещение путем получения тепловой энергии из наружного воздуха, его нагревательная способность может уменьшиться, если температура наружного воздуха будет крайне низка.

В режиме Heat (Обогрев) кондиционер будет обогревать помещение. Вы можете задавать температуру и скорость вращения вентилятора, чтобы почувствовать работу обогревающего устройства в холодное время года.

Для установки режима обогрева произведите следующие действия:
Нажмите кнопку питания, чтобы включить кондиционер.
Нажмите кнопку выбора режима, чтобы задать рабочий режим.
При каждом нажатии кнопки «Mode» режим изменяется в следующем порядке: Auto (Авто) → Cool (Охлаждение) → Dry (Сушка) → Fan (Вентиляция) → Heat (Обогрев).

Пятой функцией является режим обогрева.

Во время режима Auto кондиционер сам контролирует свою работу. Он сам выберет режим и обеспечит наиболее комфортную среду.

После выбора режима «Heat» (Обогрев) установите желаемую температуру кнопкой на пульте дистанционного управления.
При необходимости установите скорость вращения вентилятора кнопкой на пульте дистанционного управления.

При установке режима обогрева, пожалуйста, учитывайте рабочий диапазон температур, приведённый в таблицах ниже.

Для инверторных кондиционеров (серия AQV**):

Для неинверторных («обычных») кондиционеров:

При эксплуатации кондиционера в зимний период в температурных условия, ниже указанных производителем, может возникнуть обледенение теплообменного аппарата, компрессора и лопастей вентилятора, что приведет к выходу кондиционера из строя.

Как запустить все функции

Переключение из режима охлаждения в режим обогрева осуществляется с пульта ДУ. Есть несколько вариантов это сделать:

На вашем пульте ДУ есть кнопка «MODE».
При ее нажатии на дисплее пульта отобразится значок «солнышка» или надписи «HEAT».
Необходимо немного подождать, около 5 минут, так как теплый воздух пойдет не сразу.
Также возможно произвести все вышеперечисленные настройки на пульте и после этого, направив пульт на кондиционер, нажать кнопку «ON».

Если на пульте нет кнопки «MODE», но есть кнопка, над которой символы: «снежинка», «вентилятор», «капелька», «солнышко».
Выбираем «солнышко».
Необходимо также немного подождать, так как теплый воздух пойдет не сразу.

Управление пультом

Каждый из нас знает, что к данному устройству прилагается пульт. Настроить кондиционер при помощи пульта достаточно просто. В инструкции подробно описаны все действия, которые можно производить с кондиционером, управляя именно пультом.

Вы без проблем сможете настроить его так, чтобы не простудиться. При помощи пульта можно настроить именно ту температуру, которая требуется. С легкостью можно сделать воздух теплее или холоднее. Главное, вы можете делать это, не вставая с дивана или из-за офисного стола.

Как правило, тепло и холод на пульте обозначены некоторыми пиктограммами. К примеру, тепло обозначается солнцем, а холод снежинкой. А знак «больше» или «меньше» обозначается соответствующими стрелочками. Кнопки достаточно удобные.

Сами размеры пульта управления небольшие. А также он очень легкий. Держать пульт в руке очень комфортно и легко. Вы даже можете положить его в карман своего халата или пиджака, он не будет вам мешать.

Проблема может состоять лишь в том, что такую небольшую и легкую вещь совсем не трудно потерять. Поэтому пульт следует держать на виду и не подпускать к нему детей.

Но что же делать, если вдруг пульта не оказалось под рукой?

Вот перечень необходимых действий, когда необходимо включить кондиционер на тепло без пульта:
Для начала нужно убедиться, что кондиционер работоспособный. Проверьте проводку к нему. Если она на месте, и провода не оборваны или не перекушены, то можно выполнять следующие наставления.
На лицевой части этого бытового предмета найдите пластиковую крышку. Она небольшого размера и прямоугольной формы. Располагается она в основном немного пониже так называемых шторок кондиционера.
Эту крышку нужно аккуратно приподнять (захватив ее пальцами с двух противоположных сторон), немного надавив на саму крышку.
Под этой крышкой находится панель, на которой должна быть кнопка. Где именно она расположена (слева или справа) – зависит от модели агрегата. Но часто она подсвечивается.
Если устройство находится в рабочем состоянии, то эта кнопка будет светиться зеленоватым (реже оранжевым) светом. Конечно, под ней находится соответствующая надпись на английском «включение и выключение».
На эту кнопку следует нажать, подержав ее некоторое время (несколько секунд). Устройство должно либо заработать, либо отключится. Это для включения или выключения агрегата. Если же вам нужно изменить теплый воздух на холодный, то нужно нажать на кнопку, не удерживая ее.

При этом следует учесть, что изменить температуру при помощи такой панели вам не удастся, для этого нужен пульт. Поэтому не стоит затягивать с его поиском. Если пульт сломался, нужно просто приобрести новый. Для этого достаточно знать марку и модель устройства.

Если кондиционер не включается на обогрев

Если вы выполнили все действия, описанные выше, но кондиционер все равно не включается на обогрев, то возможная причина – в нем просто нет такой функции. Проверить это можно в инструкции к кондиционеру.

Если в инструкции написано, что подобная функция все же предусмотрена, то обратитесь в сервисную компанию, которая вас обслуживает, возможно, что вам потребуется ремонт.

Есть два основных варианта: либо настройка была произведена неверно, либо есть поломка в самом приборе. Рекомендуется выключить кондиционер и повторить все этапы еще раз. Если через десять минут тепла от прибора нет – есть поломка.

Наиболее распространенная неисправность – нехватка фреона, необходимого для функционирования системы обогрева. В этой ситуации необходимо отнести кондиционер в ремонт, или же вызывать квалифицированных специалистов домой, особенно если прибор на гарантии.

Кроме того, возможна ситуация, когда кондиционер включен в работу при температурах, несовместимых с его нормальным функционированием. Необходимо отметить, что некоторые компании-производители выпускают дополнительные модификации, расширяющие диапазон рабочих температур от -30 до +30 градусов Цельсия.

Преимущества и недостатки режима обогрева

Современные кондиционеры отлично обогревают любые помещения. Кондиционер с обогревом обладает высоким КПД (расшифровывается как «коэффициент полезного действия», что позволяет создать комфортные условия в квартире или в доме. Однако, не рекомендуется пренебрегать услугами центрального отопления.

Постоянная работа системы относительного вредна для организма, так как нагретые воздушные массы при длительной циркуляции в закрытом помещении вредят естественным процессам терморегуляции, что может отразиться на иммунитете.

Техника безопасности

Помните, что нельзя ставить кондиционер на теплый воздух, если на улице слишком низкая температура. Так, некоторые модели работают при температуре не ниже от -5 до -8 градусов Цельсия.

Если включить тепло при сильном морозе, возможно обледенение наружного блока и, как следствие, поломка.

Инверторный кондиционер (с зимним комплектом) может работать и при более низкой температуре. Его можно поставить на тепло при температурах от -10 до -15 градусах Цельсия. Разумеется, одна только сплит-система не может справиться с обогревом квартиры или дома, а потому должна использоваться вместе с радиаторами.

Зимний комплект для бытового помощника

Порой кондиционер оснащают так называемым зимним комплектом. В комплект входит несколько устройств. Они подогревают дренажную систему, предотвращают загустение масла и переохлаждение хладагента.

Принципы работы зимнего комплекта заключаются в следующем:
Благодаря температурному датчику регулируется скорость вращения вентилятора внешнего блока. Когда температура становится ниже, скорость замедляется. Тем самым предотвращается замерзание (и загустение) масла и образование наледи в корпусе.
Значительная часть нагрузки компрессора приходится на его запуск. А если компрессор еще и промерзший, кондиционеру точно несдобровать. Поэтому зимний комплект обеспечивает обогрев картера компрессора. Так компрессор всегда готов к запуску.
Чтобы не возникало ледяных пробок, а конденсат выводился без проблем, обогревается дренажная система.
Казалось бы, все проблемы решены, а опасности преодолены, если бы не одно но.

Действительно, зимний комплект позволяет включать кондиционер при более низких температурах, чем заявлено производителем, но только в режиме охлаждения!

При включении кондиционера с зимним комплектом в режиме обогрева прибор все равно не сможет работать должным образом. Более того, значительно возрастает риск гидроудара.

Так для чего приобретать зимний комплект, если обогревать помещение он все равно не помогает? Чаще всего он нужен для специфических помещений: проветривание в них нежелательно, а охлаждать как-то надо.

К ним относятся, к примеру, вычислительные центры и серверные, где необходима оптимальная температура, которая не повредит важной и дорогостоящей аппаратуре.

Отопление кондиционером зимой – личный опыт

Я купил небольшой двухэтажный дом на 120 кв.м. в центре Крыма в небольшом садовом товариществе. По сути, это была просто коробка из ракушечника, даже без крыши. Нанял бригаду местных строителей, которые сделали мне его полностью, начиная от кровли, заканчивая внутренней отделкой.

Забегая вперед скажу – это были обдиралы еще те, но так как опыта в этом деле у меня нет, пришлось раскошелиться.

В поселке нет газа, чтобы провести электричество до дома, пришлось самому покупать столбы и оплачивать подключение. Все это обошлось в 6 тысяч вечнозеленых бумажек.

Решил, что буду топить углем, для чего закупил целый ГАЗон антрацита в мешках и спустил в подвал. Там же была отведена небольшая комнатка под котельную. Те же строители поставили мне котел неизвестного происхождения, на обоих этажах установили радиаторы (о чем я впоследствии пожалел).

Первые проблемы.

Как оказалось, строители практически не утеплили дом, а зимы в моем регионе непредсказуемые. Бывало так, что в середине января +15, а бывало и -20. В общем, пришлось осваивать профессию кочегара.

Как оказалось, котел маломощный и не может нагреть нужный объем воды. Причем пришлось подбрасывать уголь каждые 3-4 часа. Естественно, за ночь в доме все остывало, и утром бодрил неприятный морозец.

Поначалу решил купить новый котел и теплоаккумулятор, вызвал нормальных мастеров. Они сказали, что у меня система отопления неправильно спроектирована, и ничего я этим не добьюсь. Учитывая размеры моего подвала, на первом этаже нужно было делать теплый пол. Начал думать дальше.

Решил не мудрствовать лукаво и поставить кондиционеры. Посоветовался с мастерами, они уговорили взять меня инверторный мульти-сплит систему Panasonic на 24000 BTU. На том и порешили – поставили один наружный блок и три внутренних.

Испоганили мне всю наружную стенку трубами, но это была необходимость. Дело было зимой, в середине декабря, на улице -5 градусов, лежит снег.

Как только провели кабель и подключили кондиционер, сразу включил его и стал наслаждаться теплом. Инверторный Panasonic – это вещь, скажу я вам! Топит как сумасшедший, наружный и внутренние блоки работают бесшумно – даже ночью в полной тишине их не услышать.

Впечатления от отопления кондиционером зимой.

Плюс отопления кондиционером зимой в том, что он быстро прогревает воздух. Когда приезжаю в холодный дом и включаю блок на первом этаже, он прогревает его за пять минут.

Минус такого способа обогрева дома – воздух теплый, а мебель и вообще все в доме остается холодным. И вот представьте, тебе тепло, +24 в доме, а садишься на диван и чувствуешь, как пятая точка покрывается инеем. Не очень комфортно.

Поэтому решил оставлять кондиционер на первом этаже включенным на +18, если ненадолго куда-то отлучался. Так можно немного сэкономить, а когда возвращаешься домой – не так неприятно упасть в кресло.

Обогрев кондиционером в сильный мороз.

Это не рекламная статья, но могу сказать, что Panasonic не зря считается классным кондиционером. Когда на улице было -15, он отлично топил дом. Конечно, расход электричества был большой, но это не столь важно, ведь комфорт и здоровье дороже.

Отдельно стоит сказать, что чем ниже температура за бортом, тем больше кондиционер потребляет электричества. С другой стороны, чем лучше прогрет дом, тем реже он включается (если есть встроенный датчик температуры).

К сожалению, точных данных в киловатт-часах привести не могу, но платить мне приходилось не так много. В самый холодный месяц за электричество набегало 150 долларов.

Но стоит учитывать, что жил я в основном на первом этаже, а на втором только ночевал. Практически никогда не было такого чтобы одновременно работали все три внутренних блока.

Для сравнения приведу пример. У знакомой дом на 100 квадратов, живет за пару километров от меня. Она всю зиму топила конвекторами и счета были раза в два больше!

Второй сезон.

По прошествии зимы решил потратиться и утеплить дом. Как оказалось, мне проложили всего 5 см дешевой минваты на наружных стенах, да еще и оставили промежутки в местах, где находился профиль под обшивку.

Переделали фасад – положили 150 мм базальтовой ваты, все стыки задули пеной, утеплили полы. С крышей тоже хорошо поработали – есть умельцы, которые задувают ее чем-то вроде жидкого пенопласта через шланги. Стоит дешевле, чем снимать кровлю и монтировать заново.

Решил не искать другой источник тепла, а использовать кондиционер для обогрева дома. Не прогадал – счета упали раза в полтора (учитывая, что есть телевизор, компьютер, стиралка и т.д.).

После утепления дом хорошо держит тепло, не так быстро остывает. Думал поставить трехкамерные стеклопакеты, но меня отговорили – мастера сказали, что и двухкамерных с головой хватит. Тем более что окон у меня не так много.

Резюмирую личный опыт отопления кондиционером.

Отопление кондиционером выгодно, но если это хороший кондиционер. Наличие датчика температуры, инвертор – это снижает затраты на электроэнергию и износ кондиционера. Если собираетесь греться таким способом, оставляйте кондиционер включенным хотя бы на +18, чтобы было комфортно возвращаться домой.

Обязательно утеплите дом – это очень важно! В хорошо прогретом и утепленном жилище можно отключить кондиционер и смело уехать на день-два, температура упадет, но здание не промерзнет.

Осенью и весной иногда бывало прохладно, но это всего несколько недель в моем регионе. В основном погода теплая, солнце неплохо прогревает хорошо утепленный дом. В теории, отопление кондиционером в межсезонье более выгодно чем зимой – за бортом не так холодно и КПД кондиционера вырастает.

Использование кондиционера для обогрева дома дороже, чем топить углем или газом, но, когда нет альтернатив, то приходится это делать. Придется платить за электроэнергию, но лучше так, чем ходить по комнатам в пуховике.

Выводы

Большинству моделей в условиях сибирских морозов придется туго, а цена устройств, которые способны выдержать суровые холода, «кусается». Зимой для охлаждения воздуха внутри небольшой комнаты достаточно простого проветривания, а для обогрева можно купить обогреватель или тепловую пушку.

Проблемы с «погодой» в доме поможет решить и другая климатическая техника. Например, бризер не просто проветрит помещение, но еще и очистит уличный воздух от вредных микроорганизмов. В отличие от приточного кондиционера, производительности бризера хватит на пятерых человек.

Автор:
Сергей Владимирович, инженер-электрик.
Подробнее об авторе.

Как ведет себя кондиционер, когда работает на обогрев

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! Если вы попали на данную страницу, значит у вас возникли сомнения после включения функции «тепла» вашего климатического помощника. Сегодня хочу рассказать о том, как ведет себя кондиционер, когда он работает на обогрев. Еще коротко расскажу о том, как происходит процесс нагрева. И выясним, почему греться «сплитом» выгодно.

Принцип регулирования температуры в режимах обогрева и охлаждения ничем не отличается. То есть, какую температуру задали на пульте, такую же «кондёр» и должен поддерживать в комнате (при правильном расчете мощности устройства). Традиционно «градус» поддерживается на заданном уровне включением/выключением компрессора (если модель не инверторная). Но есть одна особенность, которая часто вызывает сомнения!

Как происходит обогрев кондиционером и почему он эффективен

Коротко о том, как происходит процесс:

Компрессор внешнего блока сжимает фреон, после чего тот нагревается и по трубкам движется во внутреннее устройство.
В режиме «тепла» во внутренний блок поступает нагретый фреон и передает тепло комнатному воздуху (через теплообменник).
Отдав тепло, фреон «остывает» и уже охлажденным поступает в теплообменник внешнего блока.
Через внешний теплообменник происходит отдача остаточного «холода» уличному воздуху. «Холодная энергия» (если так можно выразиться) передается даже когда на улице не тепло!
После этого фреон снова поступает в компрессор, и процесс повторяется заново.

Таким образом, получается, что «электрическая энергия» (при работе компрессора) тратится лишь на ПЕРЕНОС «тепловой энергии» с улицы. Например, чтобы получить 2000 Вт тепла в комнате, кондиционер затратит лишь 600 Вт электроэнергии. Любые традиционные нагреватели тратят энергию не на перенос тепла, а на его ПРЕОБРАЗОВАНИЕ из электричества. И чтобы выдать те же 2000 Вт тепла должны потребить 2000 Вт электричества.

Почему при работе «сплита» на обогрев, он ведет себя не так, как при работе на охлаждение

Обычная работа кондиционера на охлаждение редко вызывает сомнения, и вы привыкаете к его «поведению». Но как только переключаетесь на противоположный режим, то сразу возникают вопросы. Не удивительно! Ведь внутренний блок периодически затихает!

Когда вы пользуетесь кондиционером в режиме охлаждения, вентилятор внутреннего блока крутится постоянно, и жалюзи работают в установленном режиме. При этом только изменяется температура потока. А при включении режима обогрева, внутренний вентилятор останавливается, когда теплообменник холодный. Этому есть причина! И далее мы разберем, почему так происходит.

Особенности работы кондиционера на обогрев

Все очень просто! Основная причина заключается в том, что при работе на тепло на внешнем блоке (а точнее на его радиаторе) образуется конденсат (вода), который не должен заледенеть. Вращением вентилятора внутреннего блока регулируется температура конденсации фреона в системе. Пока вентилятор «стоит», повышается температура газа во внутреннем блоке (происходит нагрев теплообменника). При этом регулируются температурные параметры для поддержания процессов испарения и конденсации хладагента (фреона).

Во время остановки вентилятора внутреннего устройства, можно услышать, что компрессор кондиционера продолжает работать. Тем самым повышает давление и, в свою очередь, температуру газа в системе.

Таким образом, теплообменник внутреннего блока хорошо прогревает воздух в комнате. И при этом вы не почувствуете прохладный поток. В режиме охлаждения вентилятор не останавливается, поскольку испарение фреона происходит во внутреннем блоке. При этом образование наледи на нем не происходит (конечно же, при исправной системе и соблюдении всех условий эксплуатации).

Поэтому, периодическая остановка внутреннего блока — это «нормальная» работа кондиционера в режиме обогрева. И будьте уверенны, что кондиционер правильно включен на тепло.

Как включить кондиционер на тепло, на горячий воздух: принцип работы

Кондиционер является популярным и практичным устройством, которое делает жизнь людей комфортной. Стоит отметить, что не все могут себе позволить подобную роскошь, ведь цена качественного кондиционера не может быть низкой. Но преимущество в том, что потратившись единожды на кондиционер и его установку – устройство прослужит долгие годы.

Кондиционер может подавать как холодный, так и теплый воздух

При покупке конструкции нужно обязательно проконсультироваться с продавцом и узнать, как настроить кондиционер на холодный или на теплый воздух.

Стоит ли экономить на установке кондиционера?

Во время приобретения данной техники, нужно понимать, что кондиционер сложное устройство и устанавливать его должны только профессионалы. Ведь если при установке будут допущены хоть малейшие погрешности, то устройство не будет на все 100% выполнять свои функции, а сам срок эксплуатации значительно снизится. Существует несколько требований, дабы продлить срок эксплуатации:

правильная установка;
бережная эксплуатация;
своевременная чистка фильтров.

Выполняя вышеперечисленные условия, удастся избежать поломки и ремонта оборудования. Хоть установка и стоит дорого, но зато клиенты будут уверены, что никаких проблем при работе не должно быть.

На настоящее время сплит-систем (кондиционеров) существует достаточное количество, но настройки имеют общие сходства. По желанию можно подобрать устройство, которое по характеристикам наилучшим образом подойдет к интерьеру и личным требованиям заказчика.

Настройки схожи для разных моделей кондиционеров

Управление системой при помощи пульта

Переключающий режимы пульт идет в комплектации с самой системой. И управлять им легко, кондиционирование помечено на панели изображением снежинки, а обогрев изображение солнышка. Следуя инструкции, можно без труда настроить кондиционер на тепло или переключить на более горячий или холодный воздух. Тем, кто не может отыскать инструкцию и задается вопросом: «как включить кондиционер на тепло?» есть небольшие рекомендации.

Найдите кнопку (On/Off) и нажмите на нее.
На устройстве должна быть кнопка HEAT или MODE, нажав на которую нужно выбрать режим HEAT.
После этого должно появиться окошко с надписью HEAT или солнышко.
Если на кнопке есть изображение солнца, то нажав на нее, включится подогрев.
А нажав на кнопку с нарисованной снежинкой, наоборот помещение будет охлаждаться.
Также на пульте управления есть температурные стрелки (вверх и вниз) и благодаря им можно поставить нужную температуру.
Воздух начнет нагреваться спустя 5–10 минут.

Если воздух так и не стал нагреваться, то либо неправильно произведены настройки, либо образовалась поломка. Также, возможно устройство не поддерживает функцию «обогрев».

Кнопка ON/OFF включает и выключает кондиционер

Как включить кондиционер без помощи пульта

У всех периодически теряется пульт от телевизора, особенно если в доме есть маленькие дети. И если поиск не увенчался успехом, то приходится все манипуляции делать вручную. С пультом от кондиционера дело обстоит еще хуже, ведь по размерам он в 2 раза меньше чем телевизионный. Поэтому именно этот гаджет «трудно найти и легко потерять». И это говорит о том, что без ручной настройки не обойтись. Нужно знать как работает кондиционер на обогрев, и как настроить его в ручном режиме. Предлагаем перечень действий, как включить кондиционер на обогрев вручную:

Первым делом проверяется работоспособность сплит-системы. Если провода в порядке и визуальных нарушений нет, то можно приступать к следующему этапу.
На передней части кондиционера прикреплена крышка из пластика. Она в виде прямоугольника и маленького размера. Требуется немного надавить на крышку и, захватив ее с обеих сторон, медленно приподнять.
Под крышкой располагается кнопка. Она может находиться с левой или с правой стороны. При включенном устройстве, она будет светиться либо зеленым, либо оранжевым цветом.
Если кондиционер нужно включить или выключить, то на кнопку необходимо нажать и подержать 3-4 секунды.
Но если необходимо произвести переключение – сменить режим охлаждения на обогреватель или наоборот, то кнопку не нужно удерживать. Следует резко нажать и отпустить.

Минус в том, что кондиционеры устанавливают достаточно высоко и не всегда есть возможность «покорять вершины пространства», та и температуру изменить вручную нельзя, для этого нужен пульт. Если же пульт попросту сломался или затерялся так, что его невозможно найти, то можно купить новый, но перед тем как идти и покупать новый гаджет, не забудьте посмотреть модель и марку сплит – системы.

Пульт легко теряется, и возникает необходимость ручного управления аппаратом

Основные режимы работы сплит-системы

В основном кондиционеры имеют 5 режимов работы:

Охлаждение

По статистике, данный режим пользуется наибольшим спросом среди всех остальных. Об этом режиме наслышаны практически все. Благодаря охлаждению, в жаркие дни в помещении прохладно и комфортно. Это находка не только для жилых помещений, но и для магазинов, офисов и прочих помещений. Некоторые люди, покупая кондиционер, не знают о существовании других режимов. Но после консультации с продавцом и узнав об остальных функциях, приходят в восторг.

Осушение

Кондиционер, работающий на режиме «осушение», благоприятно влияет на различные помещения с повешенной влажностью. При данном режиме значительно снижается влажность воздуха, не меняя температуры в комнате.

Вентиляция

Включение режима «вентиляция» не греет воздух, а также не снижает температуру воздуха и влажность. Режим способствует циркуляции воздуха в помещении. При установке специальных фильтров – воздух очищается. Очень полезное устройство, ведь можно проветрить помещение с помощью кондиционера, без применения всеми привычного открывания окон.

Автоматический

Во время автоматического режима, кондиционер регулирует заданную температуру воздуха в комнате. А именно: человек устанавливает определенную температуру, а сплит-система ее регулирует. Больше ничего настраивать не нужно, так как устройство само будет поддерживать заданные характеристики.

Если в комнате холодно, то устройство начнет нагревать воздух, а если температура выше указанной, то сработает охлаждение до нужного уровня.

Нагрев

Принцип работы кондиционера в режиме обогрева прост – температура воздуха в комнате нагревается до заданной температуры. Но так как данный режим используется при морозе, то существует ряд нюансов, которые необходимо рассмотреть детальней.

Кондиционер нагревает воздух и может использоваться для обогрева

Кондиционер в режиме нагревания

Прежде чем включать устройство на режим обогрева, необходимо убедиться, что работа кондиционера на обогрев поддерживается. Если же не осталось документации к кондиционеру, то необходимо найти в интернет описание данной модели кондиционера, где будет все детально описано. Так же температура воздуха на улице должна соответствовать параметрам, которые заданы в инструкции по эксплуатации.

В каждой сплит-системе принцип работы кондиционера на обогрев разный. Имеется в виду, уровень температуры, при которой можно включать устройство. Самый обычный кондиционер можно включать при температуре до 5 градусов Цельсия. Но и существуют новые модели, при которых обогрев кондиционером разрешается при температуре -25 градусов Цельсия.

Не стоит забывать, что если в зимнее время в квартире не работает отопление, то включенная сплит-система на обогрев не сможет нагреть помещение до нужного уровня.

При включении режима «обогрев» сначала поступает холодный воздух, но через 5-10 минут он начинает нагреваться. Об этой особенности знают не все и поэтому начинают интенсивно нажимать на кнопку «греющий режим». Но подобные маневры наносят вред устройству. Чтобы избежать подобных недоразумений, после включения режима на обогрев нужно подождать от 5 до 10 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы прогреть внутренний блок и после этого начнет прогреваться воздух.

Помимо этого, у внешнего блока сплит-системы есть особенность – при низкой температуре он начинает обмерзать. И тогда запускается автоматическое размораживание. Принцип работы в том, что в течение десяти минут останавливаются вентиляторы, а через специальную трубочку выходит талая вода.

температурные возможности, функции системы, инструкция по установке температуры

Все мы уже давно привыкли жить комфортно, и одной из неотъемлемых частей комфорта в каждом доме является кондиционер. Этот аппарат спасает всех в жаркую пору года, не давая изнурительной духоте довести нас до истощения. Однако мало кто задумывается о том, что кондиционер может помочь и зимой. Согласно статистике, 80% людей не используют кондиционер в зимнюю пору, и большинство даже не знает, как включить кондиционер на обогрев.

Принцип работы и допустимые температуры

При рассмотрении технических характеристик и тщательном штудировании инструкции, у подавляющего большинства кондиционеров обнаруживается порог рабочей температуры, который составляет от -5 до +25 градусов по Цельсию. Что это значит? Все довольно просто, если температура воздуха на улице ниже пяти градусов, то смазывающее масло в кондиционере начинает замерзать, что приводит к поломкам. Если же за окном больше +25 градусов, то ваша сплит-система может просто перегреться. К тому же эксплуатация кондиционера при более низких температурах зачастую нарушает условия гарантии на аппарат, и в случае его поломки, деньги вам никто не возместит.

Основные положения функционала кондиционера

Современные Сплит-системы в большинстве своем имеют разные режимы работы кондиционера, всего этих режимов насчитывается 5:

Охлаждение – самый распространенный режим, о котором знают все, именно он позволяет чувствовать себя комфортно в жаркие летние дни. Включив его, кондиционер охлаждает воздух в вашем помещении, выводя излишки теплого воздуха на улицу.
Осушение – сплит-системы поддерживающие этот режим, будут очень кстати, если в вашей квартире повышена влажность. При его активации влажность воздуха в помещении начинает значительно снижаться, при этом температура абсолютно не меняется.
Вентиляция – в этом режиме воздух не охлаждается, не нагревается и не высушивается, он просто начинает циркулировать по вашей комнате. Если в вашем кондиционере установлены специальные фильтры, то при вентиляции воздух еще и очищается. Таким образом, можно не открывая окон проветрить комнату и сохранить прежнюю температуру.
Автоматический – при включении этого режима ваша сплит-система сама подбирает оптимальную температуру воздуха в помещении. То есть, аппарат сверяет настройки, сравнивая температуру воздуха с заданными вами характеристиками, и сам определяет, что нужно сделать. Если в комнате теплее, чем вы указали в настройках, аппарат начнет ее охлаждать и если холоднее, начнет нагревать.
Нагрев – этот режим полностью противоположен первому, он понятное дело нагревает комнату. Однако как уже указывалось выше, мало кто знает, как кондиционер включить на обогрев, поэтому рассмотрим этот режим более детально.

Включение кондиционера на обогрев

Сплит-системы в наше время довольно успешно справляются не только со своей исторической задачей – охлаждением воздуха, но и могут помочь вам нагреть помещение. И хотя, как говорилось выше, большинство кондиционеров не предназначены для эксплуатации в зимнее время года, все же прогресс не стоит на месте.

На сегодняшний день ряд уважающих себя фирм выпускает сплит-системы, способные работать даже при морозе в -25 градусов по Цельсию. Это позволит вам оптимально настроить режим температуры.

Для достижения комфорта великие умы изобрели тепловой насос. И если в работу обычных электрообогревателей заложено нагревающееся реле, то в кондиционере все устроено по-другому. Сплит-система подразумевает наличие теплового насоса, который работает совершенно по-особенному. Насос предназначен для перекачки тепла снаружи вовнутрь. Да-да, даже в холодные зимние дни, когда температура воздуха на улице ниже отметки 20, кондиционер берет из воздуха тепло.

Как же достигается такой интересный эффект? А он достигается путем конденсации жидкости находящейся в воздухе. Этот процесс возможен благодаря наличию фреона, который подвергается большому давлению и начинает конденсировать в термоблоке сплит-системы. Следующим шагом этот уже жидкий фреон попадает в наружный блок, а там давление резко падает, вновь превращая его в газ. Вся эта махинация выглядит очень сложно, но для современных гениев стоило только наладить производство, а дальше дело за малым.

Установка температуры

Взяв в руки пульт от вашей сплит-системы, первое, что бросается в глаза – это кнопки с пометками “+” и “-“. Они позволяют настраивать температуру поддерживаемую аппаратом вплоть до одного градуса. Но есть и другие обозначения кнопок на пульте, а их в зависимости от модели и функционала может насчитываться достаточно много. Рассмотрим довольно стандартный набор клавиш на пульте:

“Heat” – позволяет нагреть комнату вплоть до 30 градусов по Цельсию, используется при низкой температуре за окном.
“Cool” – это режим охлаждения, естественно им пользуются, чтобы охладить помещение в жаркие дни.
“Dry” – режим осушения, который уже рассматривался выше.
“Fan” – вентилятор. Эту функцию следует задействовать, если вам нужно изменить скорость, с которой будет охлаждаться или нагреваться воздух в комнате. Зачастую можно выбрать между тремя режимами скорости обдува.
“Auto” – автоматическое поддержание заданной температуры в помещении, его мы тоже рассматривали выше.
“Sleep” – это пожалуй самая интересная функция обеспечивающая хозяина аппарата полным комфортом. Настроив эту опцию так, как вам хочется, кондиционер будет поддерживать постоянную температуру и скорость обдува в течении всей ночи, меняя заданные характеристики всего на несколько градусов.
“Swing” – эта опция позволяет зафиксировать “закрылки” кондиционера в одном положении или же сделать так, чтобы они распределяли воздух, меняя угол обдува.
“Autorestart” – эта последняя функция, но не по важности. И такую кнопку вы не найдете на своем пульте. Данная опция позволяет возобновить работу аппарата, например, в случае внезапного отключение электричества, с теми же настройками что и раньше.

Однако пульт это не предел, и без него тоже можно довольно удачно справляться, хотя и не так комфортно. Практически на всех кондиционерах есть панель управления, иногда она скрыта, но она есть. И с ее помощью можно, например, включить кондиционер на обогрев без пульта, или же задействовать другие опции. Эта панель предусмотрена в случае потери пульта или выхода его из строя, однако все же стоит заказать новый пульт у производителя, если со старым что-то случилось.

Если же новый пульт по каким-то причинам заказать не удается, например серия вашей сплит-системы устарела и более не выпускается, есть универсальные пульты, которые подходят под большое количество моделей и производителей.

Преимущества режима обогрева

Современная сплит-система способна очень хорошо обогревать помещение, однако это еще не значит, что можно пренебречь центральным отопление, оснастив дом или квартиру 3-4 кондиционерами. Однако стоит хорошо подумать прежде, чем покупать, например масляный обогреватель.

Кондиционеры, работающие в режиме обогрева даже в сильные морозы, в наше время имеют довольно высокий коэффициент полезного действия и позволяют максимально комфортно настроить температуру в квартире. Это значит, что если сопоставить потребление сплит-системой электроэнергии и вырабатываемое тепло, мы видим очень неплохой результат. Сравнив показатели энергопотребления и выработки тепла кондиционера и обогревателя, можно увидеть, что современный аппарат выгоднее аж в 4 раза.

Итоги

Исходя из всего вышеперечисленного, стоит отметить, что такая вещь как кондиционер станет очень весомым дополнением к комфорту в вашем доме.

Современные кондиционеры ушли далеко вперед и позволяют не только спасаться от жары в летнее время, но и справляются с обогревом помещений даже в сильные морозы. При этом соотношение потребляемой энергии и выделяемого тепла заставляют задуматься, а стоит ли покупать еще и обогреватель, если в доме уже есть такой отличный аппарат.

Но при всем при этом, не стоит забывать об относительном вреде кондиционера. Не увлекайтесь чрезмерным охлаждением комнаты в жаркое время и сильным нагревом в холодное, так как это влияет на естественную терморегуляцию человека и в итоге может привести к не самым положительным последствиям при выходе на улицу. Нужно понимать, на сколько градусов установить кондиционер для наиболее оптимального поддержания температуры в помещении.

принцип работы и устройство, как настроить агрегат на тепло

Кондиционеры уже много лет используются для создания комфортных условий не только в офисных, но и в жилых помещениях. Эти агрегаты позволяют пережить жаркие летние дни. Однако не каждый пользователь знает, что прибор можно эффективно использовать и в зимний период. Для этого необходимо лишь включить кондиционер на обогрев. В результате можно легко пережить морозы без дискомфорта из-за холода.

Содержание статьи

Приборы для обогрева

Каждый человек хочет, чтобы с наступлением холодов в квартире не нарушался привычный уют. Сегодня существует несколько приборов, способных обогреть помещение. Среди них стоит отметить:

инфракрасные обогреватели;
тепловые вентиляторы;
конвекторы;
масляные радиаторы.

К этому списку можно добавить и кондиционеры. Они способны в короткие сроки обогреть помещение, и это отличает их от конкурентов. Кроме того, агрегаты не только не иссушают воздух, но и увлажняют его. Впрочем, основными преимуществами являются даже не эти качества, а высокая экономичность.

Для определения КПД современных устройств используется специальный коэффициент — Energy Efficiency Ratio (EER). Он показывает соотношение производства тепла либо холода в зависимости от режима работы к затраченной энергии.

У современных приборов EER может составлять 4 единицы. Это означает, что на каждый 1 кВт потребленной энергии кондиционер производит 4 кВт тепла.

Классификация и общая информация

Здоровье людей, качество их жизни, а также работоспособность во многом определяются состоянием окружающей среды. Чтобы минимизировать влияние холода, в помещениях необходимо создать комфортный микроклимат. С этой задачей сегодня отлично справляются кондиционеры. Агрегаты принято делить на сплит-системы, а также на мобильные и оконные моноблоки.

Сплит-системы состоят из внутреннего и наружного блоков. Также они имеют собственную классификацию:

Настенные. Являются наиболее популярными и чаще других устанавливаются в офисных и жилых помещениях.
Колонные. Применяются в ресторанах, концертных залах, гостиничных холлах для подачи и распределения воздуха в потолочном пространстве.
Потолочные. Направляют потоки воздуха вдоль стен либо потолка.

Также сегодня в больших объектах могут использоваться мультисистемы. Они состоят из одного общего и нескольких внутренних блоков, которые расположены в различных помещениях. Среди основных характеристик кондиционеров следует отметить:

потребляемую мощность;
производительность;
уровень шума во время работы;
функциональные возможности.

Стоимость кондиционеров зависит не только от основных характеристик или бренда, но и классности агрегата. Наиболее доступными являются бюджетные приборы. Они просты в эксплуатации, но при этом обладают довольно высоким показателем шума и сравнительно небольшим функционалом.

Приборы среднего класса также довольно шумные при работе, но отличаются более высокой надежностью. Самыми дорогими являются элитные кондиционеры. Они отличаются максимальной эффективностью, бесшумны и имеют расширенный функционал.

Принцип работы и устройство

Агрегаты разных классов имеют общие элементы конструкции — конденсатор, вентилятор, дроссель (клапан), испаритель и компрессор. Все они (за исключением вентилятора) соединяются тонкими медными трубками, по которым перемещается хладагент. Чаще всего в этом качестве используется фреон. Во время работы агрегата состояние рабочего вещества изменяется от жидкого к газообразному и наоборот.

Когда кондиционер работает в режиме охлаждения, то хладагент в газообразном состоянии доставляется в компрессор. В этом устройстве фреон сжимается, а его температура повышается одновременно с давлением. Затем хладагент попадает в конденсатор, где происходит его охлаждение, тепловая энергия подается в окружающую среду, при этом фреон снова превращается в жидкость, а вентилятор ускоряет весь процесс.

После этого вещество поступает в испаритель через дроссель, теряя свою температуру и давление и увеличиваясь в объеме. В испарителе фреон снова переходит в газообразное состояние, поглощая тепло из окружающего воздуха. Затем хладагент возвращается в компрессор, и цикл повторяется. При работе компрессора на обогрев весь процесс протекает в обратном направлении. Как можно убедиться самостоятельно, принцип работы кондиционера достаточно прост.

Особенности эксплуатации в зимний период

Чтобы поддерживать комфортные условия в холодное время года и при этом не вывести прибор из строя, необходимо внимательно изучить инструкцию. В ней указан тот температурный диапазон, в котором агрегат способен работать с максимальной эффективностью. Чаще всего он составляет от -5 до 25 градусов.

Однако летом агрегат функционирует и при более высоких температурах окружающей среды. При этом падает его производительность, но он не выходит из строя. А вот в зимнее время нарушение условий эксплуатации кондиционера может привести к неприятным последствиям. В такой ситуации следует понимать, как включить кондиционер на тепло, сохранив работоспособность агрегата.

Для этого придется разобраться в происходящем. В большинстве бюджетных моделей компрессор с конденсатором расположены в наружном блоке. Если температура на улице опускается ниже минимально допустимой, то масло в компрессоре становится более густым. В результате оно престает качественно смазывать подвижные части прибора, что и приводит к преждевременному выходу агрегата из строя.

Когда необходимо, чтобы из кондиционера дул теплый воздух, то хладагент должен забирать теплоэнергию из окружающей среды и доставлять ее в помещение. При низкой температуре фреон не способен нагреться до нужного состояния, и тогда эффективность работы агрегата снижается. Также следует помнить, что при сильном морозе происходит сбой фазовых переходов хладагента.

Если фреон будет поступать в компрессор не в газообразном состоянии, то возможен гидравлический удар. Когда же необходимо настроить кондиционер на теплый воздух, сохранив работоспособность агрегата, то нужно подбирать прибор в соответствии с условиями эксплуатации.

Правила монтажа

Не стоит думать, что кондиционер сможет эффективно работать, если при его установке были допущены ошибки. Это довольно сложный агрегат, к монтажу которого следует подходить с максимальной ответственностью. Чаще всего проблемы с работой прибора возникают при неграмотной организации циркуляции воздуха. Следует помнить, что воздух должен не только свободно поступать в агрегат, но и выводиться из него.

Чтобы установка кондиционера оказалась успешной, следует прислушаться к нескольким рекомендациям:

с помощью кронштейнов либо анкеров внешний блок необходимо крепить на некотором расстоянии от стены;
для установки агрегата в горизонтальной плоскости следует использовать строительный уровень;
желательно установить для агрегата отдельный автомат в распределительном щитке;
чтобы внутри системы не собирался конденсат, дренажная труба должна монтироваться под наклоном;
перепад высот между внешним и внутренним блоком не должен превышать 20 м;
не стоит устанавливать внутренний блок над отопительными радиаторами или другими источниками тепла.

Установка сплит-системы является довольно сложным процессом, поэтому такую работу стоит доверить профессионалам. Однако любой пользователь сможет самостоятельно изменять режимы работы агрегата. Чтобы все сделать правильно, чаще всего достаточно просто внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.

Можно ли включать кондиционер на обогрев зимой при низкой температуре

Не все знают, как работает кондиционер на обогрев, потому что эту функцию включают редко, или вообще ею не пользуются. Но она удобна тем, что можно, к примеру, осенью, когда отопление в квартирах еще не включили, или весной, когда уже выключили, организовать обогрев комнат. Поэтому рассмотрим процесс обогрева с помощью кондиционера, как работает сплит-система, какие процессы в ней происходят.

Особенности и принцип работы сплит-системы на тепло

Чтобы разобраться, как работает кондиционер на тепло, надо понять, как он работает на охлаждение. Ведь основная функция кондиционера заключается именно в этом. И она точно такая же, как у холодильника. Только все происходит более интенсивно, потому что в кондиционере производится обдув конденсатора с помощью вентилятора. В холодильнике этого нет.

В состав кондиционера входят:

испаритель,
компрессор,
конденсатор,
терморегулирующий вентиль, он же капиллярная трубка.

Именно эти четыре прибора, которые соединены между собой в кольцо, являются основной сплит-системы.

Из испарителя хладагент (фреон) в виде газа выкачивается компрессор.
В нем газ сжимается до определенного давления, при этом температура последнего резко повышается.
Дальше фреон движется в конденсатор, который обдувается вентилятором. Здесь происходит отдача тепловой энергии окружающему воздуху, то есть, температура хладагента падает, и он превращается в жидкость в виде капелек, которые оседают на стенках трубки конденсатора. То есть, происходит процесс конденсации газа, поэтому этот прибор и называют конденсатором. Хотя собой он представляет трубчатый змеевик, как и испаритель.
Компрессор кондиционера работает постоянно, поэтому в системе всегда присутствует определенное давление. А значит, жидкий хладагент начинает перемещаться в сторону капиллярной трубки.
Здесь он под давлением начинает испаряться, превращаясь в газ с низкой температурой, который поступает в испаритель.
В последнем происходит передача тепла. То есть, газ забирает из воздуха в комнате тепло, тем самым, понижая его температуру.
Затем газ снова откачивается компрессором, и процесс охлаждения повторяется.

Надо обозначить, что испаритель находится во внутреннем блоке сплит-системы, конденсатор в наружном. Добавим, что фреон, как хладагент, является материалом, который легко переходит из одного агрегатного состояния в другое, при этом, выделяя или забирая огромное количество тепловой энергии.

При работе кондиционера на обогрев испаритель и конденсатор меняются местами в плане своего назначения. То есть, расположенный во внешнем блоке змеевик будет из воздуха забирать тепловую энергию, а внутренний ее отдавать, потому что хладагент в нем будет протекать с большой температурой.

Работа кондиционера в режиме обогрева

Но чтобы это происходило, надо поменять работу компрессора кондиционера, который будет из испарителя не вытягивать газ, а закачивать в него жидкий фреон. Технология этого процесса реализуется путем установки четырехходового клапана. Он просто переключает направление движения хладагента, а сам компрессор в этом не принимает никакого участия. Он продолжает работать в штатном режиме.

Что такое КПД и тепловая эффективность кондиционеров

Принцип работы кондиционеров на обогрев практически ничем не отличается от охлаждения. Но тут есть один момент, который снижает эффективность работы сплит-системы, а значит, и коэффициент полезного действия. Это низкие температуры воздуха на улице.

Во-первых, масло в картере компрессора кондиционера при таких температурах начинает замерзать. Сам агрегат работает при достаточно серьезных нагрузках, что приводит к его износу. Во-вторых, змеевик, расположенный на улице, не в состоянии отдать требуемого количества холода, чтобы КПД кондиционера был максимальный. Не хватает его площади отдачи. Это достаточно серьезные проблемы, которые решаются по-разному. К примеру:

устанавливается обогрев картера;
используется специальный хладагент с более высокими теплоотдающими характеристиками;
используется электронное плато, с помощью которого понижается скорость работы компрессора сплит-системы,
устанавливается нагревательный провод вдоль дренажа конденсата из внутреннего блока, чтобы внутри него не замерзла вода.

Теперь к вопросу КПД и эффективности сплит-системы. Оба показателя взаимосвязаны. То есть, коэффициент полезного действия – это оценка эффективности работы кондиционера. Его рассчитывают с учетом потребляемой мощности и полезной. Последняя – это количество произведенной тепловой энергии за единицу времени. Первая – это потребление электрического тока.

Отношение второй к первой не должно быть меньше единицы. При температуре на улице выше нуля дает возможность увеличивать КПД сплит-системы в несколько раз. Обычно это 2-4. К примеру, если потребляемая мощность кондиционера составляет 1,2 кВт, то мощность отдаваемой тепловой энергии должна составлять 2,4-4,8 кВт. Хотя последний предел уже является критичным.

Ограничения диапазона наружных температур ля кондиционеров

Исходя из всего вышесказанного, возникает вопрос, можно ли пользоваться кондиционером зимой. Здесь все будет зависеть от того, какая модель выбирается и приобретается. В основном стандартные модели сплит-систем могут работать на обогрев при температуре воздуха на улице не ниже -5 °С.

Сегодня есть несколько предложений, которые снижают данный предел в зависимости от новинок хладагента и технологии самого процесса. Использование фреона марки R410A увеличивает температурный предел до -10С, а в инверторных кондиционерах, где компрессор работает на малых оборотах, тем самым снижая скорость отбора калорий, температурный диапазон падает до -20С.

Можно ли включать кондиционер зимой – мифы и заблуждения

Существует два основных мифа, которые поддерживают мнение, а соответственно и вопрос, а можно ли включать в мороз кондиционер.

Если это стандартная сплит-система, то для многих установка зимника, а это нагреватель для картера, плато для снижения скорости работы компрессора и нагревательного кабеля для дренажа, выход из положения. Во-первых, установка зимнего комплекта – удовольствие не из дешевых. Во-вторых, использование всех этих приспособлений дает возможность эксплуатировать сплит-систему только на охлаждение.

Что касается кондиционеров инверторного типа, то зимник устанавливается не полностью. В комплект сплит-системы уже входит регулятор скорости работы, поэтому можно обойтись только двумя нагревателями.

Второй миф касается кондиционеров с уже встроенными приборами из комплектации зимника. То есть, их наличие гарантирует эффективную работу кондиционера при минусовой температуре. Такие модели на рынке присутствует, но относятся они к категории полупромышленных сплит-систем. В них вставлен не только зимник, но и программа антиобледенения, которая контролирует все комплектующие системы от негативного воздействия низких температур. Необходимо добавить, что в таких сплит-системах теплообменник изготавливается из трубки повышенного сечения, что дает возможность увеличить площадь теплоотдачи.

Конечно, вопрос, при какой температуре можно включать кондиционер на отопление, сегодня волнует многих. Поэтому, отвечая на него, надо обозначить, что все будет зависеть от комплектации климатической техники. Главное, что такие сплит-системы существуют, и хотя они стоят недешево, популярность их растет.

Выбор кондиционера с функцией обогрева

Итак, на что надо обратить внимание, выбирая кондиционер с функцией обогрева:

на мощность потребления электрического тока;
на диапазон температур в плане теплового выделения;
на производительность тепловой энергии;
на класс энергоемкости агрегата;
на наличие специальной функции, которая отвечает за разморозку внешнего блока сплит-системы.

Учитывается также объем обогреваемой комнаты и назначение самого помещения. К примеру, если это офис, где работает большое количество человек, то на обогрев будет уходить меньше затрачиваемой энергии, то есть, КПД приближается к максимально возможному показателю.

Но даже при правильном подходе к выбору, подходить к работе кондиционера в режиме обогрева надо с позиции грамотно проведенного включения. В этом плане прибор без обогрева проще, потому что у него всего один режим. Поэтому рассмотрим, как правильно включить сплит-систему на обогрев помещений.

Как включить кондиционер на обогрев

Если приобретенный вами кондиционер работает на обогрев, то перед тем как его включить, надо убедиться, что температура на улице не ниже того предела, который установлен производителем. Это важный момент, от которого будет зависеть, как долго компрессор может поддерживать тепло. То есть, будет ли он соответствовать своему эксплуатационному ресурсу.

Что касается включения, то все манипуляции проводятся на пульте дистанционного управления сплит-системы. У разных производителей разная последовательность нажатия определенных кнопок, поэтому два часто встречающихся варианта.

Первый вариант включения кондиционера

Надо найти кнопку под названием «MODE» и нажать на нее.
На дисплее появятся несколько разных значков. Выбрать надо «солнышко». На некоторых пультах вместо значков появляются слова, выбрать надо «HEAT». Выставляем клавишей этот значок или слово и нажимаем на него.
Через несколько минут надо проверить, пошел ли из внутреннего блока теплый воздух. Если «ДА», то фиксируем установленную позицию кнопкой «OK».

Второй вариант

Не на всех пультах дистанционного управления сплит-систем есть кнопка «MODE». Поэтому ее искать не надо и нажимать тоже. Просто находим кнопку, под или над которой установлены значки: капелька, снежинка, солнышко или лопасти вентилятора. Подгоняем под солнышко и нажимаем, тем самым включая функцию на обогрев. Ничего фиксировать не надо, режим уже включен и он начал действовать. Просто через пару минут надо проверить, идет ли теплый воздух или нет.

Кстати, если он не пошел, то это или кондиционер неисправен, тогда придется обратиться в сервисную компанию, или у него нет такой функции. В последнем случае надо просто ознакомиться с инструкцией. И сделать это лучше при покупке сплит-системы.

Итак, теплый воздух из внешнего блока кондиционера поступает в комнату. Остается лишь зафиксировать температурный режим. Для этого на пульте с помощью кнопок «+» и «-» надо поднять показатель до +24С. Это считается оптимальный вариант. Хотя все будет зависеть от собственных предпочтений и влажности воздуха внутри комнаты.

Современный кондиционер с функцией обогрева – это неплохой вариант отопления квартир в межсезонье. Но эффективнее будет установить тепловую пушку небольшой мощность. Вот у кого КПД равно 100%. То есть, альтернатива сплит-системе есть и не одна. Так что надо подумать над этим. И выбрать более эффективный вариант.

Обогрев и отопление кондиционером

сентябрь 2020

Эффективен ли обогрев и отопление кондиционером зимой?

Да! И тепло выдаёт он в 3,5-4,0 раза эффективнее электрических обогревателей! Любой кондиционер — это тепловой насос.

Но не любой тепловой насос может работать до -25 или -30 градусов. Мы поможем подобрать подходящую модель.

В чём разница между обогревом и отоплением сплит системой?

Обогрев и отопление — понятия близкие, но есть разница:

Обогрев кондиционером — это одна из функций практически любой модели, которая позволяет обогреть или подогреть помещение вплоть до -10/-15 градусов.

Отопление кондиционером — это использование сплит-системы как полноценный источник тепловой энергии, единственный или же дополняющий иную систему с возможностью работы до -25/-30 градусов.

Работа на тепло — это обычный, привычный режим для современных моделей. Вот только эффективность преобразования электрической энергии в тепловую у обычных систем резко снижается после ноля градусов.

«Тепловые насосы» — это те же кондиционеры, но с особой автоматикой и компрессорами, а также заводской доработкой внешнего блока, что позволяет, к примеру, отапливать дом кондиционером и делать это эффективно даже при суровых морозах, когда обычные сплит-системы даже не запустятся. Северная Европа 40 лет уже греется тепловыми насосами «воздух-воздух» и «воздух-вода».

Принципиальные схемы обогрева и отопления кондиционером зимой

Тепловые насосы воздух-воздух

Название схемы для обогрева дома кондиционером «водух-воздух» говорит само за себя: тепло забирается из наружного воздуха и передаётся непосредственно воздуху внутри помещения. При этом принципиальная схема выглядит как обычная сплит-система. Просто более выносливая и эффективная, в сравнении с классическими вариантами.

Простая в реализации задача. Ничем не отличается от установки кондиционера. Двойной компрессор, увеличенная площадь теплообменника, переохладитель, доработка внешнего блока и настройка вентиля объёмного расхода фреона позволяют обеспечить эффективный обогрев зимой.

Подобный подход используют в подавляющем большинстве случаев как полноценное дополнение к существующим вариантам отопления, являясь реальной альтернативой в тех загородных домах, где обогрев осуществляется либо электрическим котлом, либо электрическими обогревателями. При этом при установке теплового насоса «воздух-воздух» вы получаете полноценный кондиционер! Ведь в тёплое время года он столь же эффективно работает и в режиме охлаждения как классическая инверторная сплит-система.

Элементарная математика: если на 1 кВт. электро-котёл или калорифер выдают 1 кВт. тепловой энергии, то тепловой насос «воздух-воздух» позволяет получить 3-3.5 кВт. тепла. Простым языком:затраты на обогрев кондиционером зимой меньше в 3 раза!

А вот и несколько примеров работ по установке подобных систем:

Установка мульти сплит в коттедже

Монтаж теплового насоса в загородном доме на 4 комнаты

К объекту

Монтаж двух тепловых насосов в частном доме

Серия насосов VIP-Inverter, установка перед сезоном отопления в один этап

К объекту

Три тепловых насоса в частном доме

Нет газа и дорогое электричество? Три тепловых насоса для обогрева дома

К объекту

Консольный тип теплового насоса

Установка в загородном доме теплового насоса напольного (консольного) типа

К объекту

Взвесьте все «за» («против» попросту нет) и если вы решитесь проверить в действии передовые технологии (а заодно и установить кондиционер) — мы поможем с выбором, посоветуем модель под ваши параметры и характеристики объекта. Ниже мы представили лишь несколько вариантов самых популярных инверторных тепловых насосов (на 25-35 м²), созданных специально для работы при экстремально низких температурах русской зимы.

И не забудьте: тепловой насос «воздух-воздух» работает столь же эффективно и в режиме охлаждения. Два в одном: и кондиционирование летом, и обогрев зимой! Тотальная выгода.

Тепловые насосы воздух-вода

Всё больше набирает популярность. Самая большая проблема в реализации данной схемы — это убедить заказчика в её работоспособности. А дальше — всё просто. Вот один из примеров, где выполнена модернизация действующей системы отопления. Тепловой насос был подключен к работающему контуру электрического котла, взяв на себя основную нагрузку по отоплению коттеджа.

Установка внешнего блока CH-HP14SINM на 14 кВт. тепловой мощности

Монтаж и запуск гидромодуля теплового насоса с системой автоматики

Подключение контура теплового насоса в систему отопления дома

Сдача объекта заказчику: отопление дома и котлом, и насосом воздух-вода

Причём вариативность данной системы потрясающая: и обогрев тёплыми полами, и радиаторами, и фанкойлами, и обеспечение горячей водой. При этом система может быть интегрирована в систему отопления, работающую на любом виде топлива, дополняя её. Сами внешние блоки могут уже иметь пластинчатый теплообменник и подавать тепло в бак-накопитель, могут передавать энергию гидромодулю, который затем отдаёт её в накопительный бак.

А вот и модели для полноценного отопления дома тепловым насосом воздух-вода: подача напрямую и косвенный нагрев теплоносителя, обеспечение обогрева тёплыми полами, радиаторами. В том числе возможность создания горячего водоснабжения за счёт теплового насоса!

* На оборудование предоставляется скидка от цены сайта по итогам создания коммерческого предложения.

** Установка внешнего блока и гидромодуля. Подключение к действующей или монтаж создаваемой системы отопления по итогам коммерческого предложения.

Гидромодуль или бак уже могут быть оборудованы дополнительным элементом подогрева воды. Как правило 1,5-3,0 кВт., не больше: это резервный вариант, который позволяет либо изредка подключаться для подогрева воды для отопления или ГВС при пиковых нагрузках потребления, либо при сильных морозах, близких к критическим значениям, когда эффективность даже теплового насоса падает и требуется «подстраховка» на пару дней в году. Как часто зимой температура падает хотя бы ниже -25? Пара дней.

Создав и вложившись однажды, вы можете обеспечить отопление загородного дома кондиционером и обеспечить снабжение горячей водой. И это второй после магистрального газа по себестоимости вариант обогрева!

Есть и готовые решения, но в подавляющем большинстве случаев схема подбирается под конкретные параметры объекта и техническим требования заказчика. Ниже представлены примеры возможных к реализации схем при выборе кондиционера для отопления зимой:

Отопление тепловым насосом воздух-вода

Отопление и ГВС тепловым насосом воздух-вода

На всех схемах внешний блок работает в паре с гидравлическим блоком. Именно в этом устройстве происходит передача тепловой энергии от кондиционера к теплоносителю, который уже раздаётся по потребителям. Но система подразумевает возможность масштабирования исходя из текущих потребностей. Раздача тепла может осуществляться как напрямую, так и через накопительный бак. У большинства производителей есть свои гидромодули со встроенным накопительным баком, который в свою очередь может быть как с одним контуром (только обогрев), так и с двумя (обогрев и ГВС для нужд коттеджа).

Что случится, если температура наружного воздуха опустится ниже -25/-30 градусов и внешний блок отключится?

Во-первых, это бывает крайне редко и даже не каждый год. Во-вторых, система подразумевает наличие встроенных нагревателей: либо в гидромодуле, либо в баке накопителе для непрерывного отопления даже при выключенном внешнем блоке теплового насоса.

Также получили распространение и моноблочные системы тепловых насосов. Суть в том, что нет необходимости тянуть фреоновую линию к гидромодулю: теплообменник уже встроен во внешний блок, к которому достаточно выполнить подключение прямой и обратной линии системы обогрева. Подогреть (при необходимости) с помощью бойлера и завести к бакам, обеспечивающим горячее водоснабжение (ГВС) и отопление (тёплый пол, фанкойлы, радиаторы).

Ниже представлены лишь несколько вариантов оборудования профессиональных производителей систем отопления тепловыми насосами. Ещё раз повторимся: вариативность — колоссальная, которую ещё может дополнить и система автоматики, обеспечивающая контроль и установку параметров работы. Приведены рекомендованные производителями цены. При реализации объекта предоставляются существенные скидки на оборудование!

Вы на сайте профессиональной инженерной компании. Свяжитесь с нашими менеджерами, вас проконсультируют по всем особенностям отопления дома кондиционером зимой: запросят исходные данные по объекту, подберут оборудование, обеспечат выезд инженера на объект для оценки объёмов проведения монтажных работ, выполнят расчёт стоимости. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования — это наше всё!

Возврат к списку

AI Повышенный комфорт кондиционирования воздуха

Когда мы смотрим на огромное количество функций, которые сегодня предоставляют кондиционеры и различные пульты дистанционного управления, это может показаться немного подавляющим! Чтобы сделать его более понятным и помочь вам использовать кондиционер в полной мере, мы создали удобное руководство; Если вы хотите сэкономить электроэнергию или просто чувствовать себя более комфортно, ознакомьтесь с этими наиболее распространенными вопросами и решениями для использования переменного тока .

Как кондиционер определяет температуру в комнате?

Ваш кондиционер имеет встроенных датчиков , которые помогают рассчитать существующие условия; когда он втягивает воздух, он определяет температуру, и если воздух теплее, чем вы желаете, кондиционер будет охлаждать воздух, и наоборот.

Проблема? Ваш кондиционер предполагает, что вся ваша комната имеет одинаковую температуру

Так как кондиционер только определяет и рассчитывает воздух вокруг себя, он думает, что во всей комнате одинаковые условия, но это абсолютно неверно ! Есть много причин, по которым температура воздуха может быть разной: одна сторона вашей комнаты, которая ближе к окнам, может быть теплее, потому что она весь день смотрит на солнце; другая сторона может быть ближе к вашей двери, поэтому холодный воздух выходит чаще, что делает эту сторону еще более горячей.

Попробуйте использовать режим широкого воздушного потока, чтобы равномерно распределить температуру и сделать ее более комфортной

Вы можете решить эту неровность на дороге, выбрав wide airflow на своем контроллере переменного тока; это позволяет кондиционеру шире обдувать комнату воздухом и, как правило, дуть на большее расстояние!

Каковы наилучшие настройки переменного тока для максимальной экономии энергии?

Ответ на этот вопрос состоит из двух частей или комбинированного решения; Убедитесь, что вы используете Auto Mode и Eco Mode , поскольку оба они необходимы для экономии энергии.

Автоматический режим VS В рабочем режиме

У вашего кондиционера будут разные режимы на выбор. Автоматический режим означает, что ваш вентилятор будет работать только тогда, когда вашему кондиционеру необходимо охладить или обогреть комнату до желаемых условий, и для этого будет использоваться различных скоростей вращения ; когда AC просто установлен на «Вкл.» , ваш вентилятор работает постоянно , независимо от внешних условий. Это, конечно, тратит много энергии , поскольку в вашей комнате уже может быть комфортная температура.Использование автоматического режима — определенно лучший способ использовать кондиционер, поскольку он не заставляет ваш кондиционер работать без перегрузки.

Эко-режим

Больше всего электричества в вашем кондиционере потребляет компрессор ; он нагнетает воздух в комнату, чтобы вы чувствовали себя прохладнее — и работает очень тяжело!

Чем ниже выбранная вами температура, тем дольше и тяжелее ваш компрессор кондиционера должен будет работать, чтобы избавиться от тепла и дать вам то, что вы хотите.Так как же можно немного расслабиться? Многие современные кондиционеры имеют своего рода Eco / Energy Saving Mode , который обычно представляет собой зеленую кнопку или будет начинаться со слова «Eco»; он работает, увеличивая скорость вентилятора, но выбирая температуру на 2 ° C выше заданного значения. Результат? вы, скорее всего, почувствуете то же самое, но ваш компрессор не должен будет работать на максимальной мощности, в конечном итоге сэкономит энергию !

Какие настройки переменного тока лучше всего, чтобы мне не приходилось постоянно регулировать кондиционер?

С учетом того, что погода постоянно меняется, а температура колеблется в разное время дня, многие задаются вопросом, как они могут не возиться с пультом дистанционного управления AC весь день, но при этом оставаться комфортными.Судя по всему, это супер частая проблема !

Существует нескольких режимов , которые вы можете выбрать в своем кондиционере: режим осушения, режим охлаждения, режим вентилятора и автоматический режим, о которых мы упоминали ранее. Выбор режима зависит от вашей конечной цели, и некоторые режимы будут работать лучше всего при определенных условиях. Любопытно? Этот пост может помочь прояснить это!

Достаточно ли будет обычного кондиционера и наиболее подходящих настроек?

Так как ваш кондиционер может только определять температуру, он может не совсем срезать его с точки зрения обеспечения настоящего комфорта. Согласно ASHRAE (Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха), помимо температуры на наш комфорт влияет множество других факторов, таких как влажность, время суток и солнечный свет. Кроме того, делает нас комфортными и уникальными для каждого из нас, поэтому конечный результат, к которому мы стремимся, отличается.

К счастью, преодолеть разрыв проще, чем вы думаете! Найдите умное решение, которое будет работать в тандеме с вашим существующим кондиционером, и модернизируйте его , чтобы он стал интеллектуальным устройством.Умный контроллер переменного тока может стать вашим решением, если вы обнаружите, что просто не можете выиграть игру с комфортом. Ambi Climate может ощущать окружающую среду вокруг вас, узнавать ваши предпочтения комфорта и, как правило, также имеет другие преимущества, которые легко впишутся в ваш умный дом и улучшат вашу жизнь. Не знаете, как начать?

Проверьте Ambi Climate

Почему мой кондиционер дует теплый воздух?

После празднования залитого солнцем Дня Независимости становится ясно, что лето в самом разгаре. Хотя барбекю и вечеринки у бассейна — отличные способы насладиться летним сезоном, мы все полагаемся на комфорт наших домов, чтобы обеспечить столь необходимую передышку от жары.

Это когда мы больше всего рассчитываем на наши кондиционеры. Это также самый загруженный сезон для технических специалистов по HVAC. Нам звонят по поводу кондиционеров, дующих теплым воздухом каждый божий летний день.К счастью, это обычная неисправность HVAC, которую иногда может решить владелец.

Если вы спрашивали себя, «Почему мой кондиционер дует теплый воздух?» Сервисных Чемпионов хочет помочь. Однако, если это окажется чем-то, что вы не можете диагностировать и исправить самостоятельно, обратитесь к специалистам по обслуживанию по всем вашим потребностям и вопросам, связанным с кондиционированием воздуха.

Термостат

Это может показаться очевидным, но первое, что вы должны проверить, — это термостат.Если ваш кондиционер дует горячим воздухом, возможно, термостат был случайно установлен на «нагрев». В таком случае это легко исправить самостоятельно. Просто установите термостат обратно в положение «охлаждение» и посмотрите, не начнет ли кондиционер снова дуть холодный воздух.

Кроме того, вы хотите убедиться, что батареи исправны и что температура не установлена слишком высоко. Помните, что в режиме «авто» вентилятор задействуется только при нагревании или охлаждении воздуха. Функция «вкл» означает, что вентилятор будет работать 24/7 для циркуляции воздуха, даже если кондиционер или обогреватель выключены.Мы рекомендуем использовать функцию «авто» большую часть времени и переключаться в «включено» только при необходимости. Узнайте больше о функциях термостата «авто» и «вкл».

Исправление: Проверьте термостат и убедитесь, что он установлен на «охлаждение» и на правильную температуру. Если нужны новые батарейки, замените их. Во время сезона охлаждения мы рекомендуем устанавливать термостат примерно на 78 градусов по Фаренгейту и на 7-10 градусов выше, находясь вне дома. Если период снижения длится 8 часов, вы можете сэкономить 10% на годовых расходах на отопление и охлаждение (U.С. Департамент энергетики). Дополнительные советы по устранению неисправностей термостата можно найти здесь.

Вам нужно обновить термостат? Узнайте, как правильно выбрать термостат для вашего дома.

Автоматический выключатель

После проверки батарей термостата и настройки убедитесь, что система HVAC имеет питание, проверив электрическую панель. Для работы агрегатов HVAC требуется много энергии. Когда потребление энергии слишком велико, автоматический выключатель может автоматически отключать питание в качестве меры предосторожности.

Исправление: Найдите свою электрическую панель и найдите сработавший прерыватель или перегоревший предохранитель. Чтобы снова включить питание устройства, полностью выключите прерыватель (в противоположном направлении от всех других прерывателей), а затем переведите его в положение «включено». Если у вас перегорел предохранитель, его необходимо заменить. Это также может быть подходящим моментом для маркировки всех ваших цепей для удобства использования в следующий раз, когда произойдет перегрузка цепи.

Если ваш выключатель продолжает отключаться, казалось бы, без причины, вам нужно будет связаться с профессиональным техником по ОВК или электриком.

Змеевики испарителя и воздушный фильтр

Хотя воздушные фильтры не имеют ничего общего с температурой воздуха, грязный воздушный фильтр может привести к загрязнению змеевика испарителя. Когда змеевик испарителя забивается пылью и мусором, может не хватить свободного воздушного потока для обеспечения надлежащего охлаждения. Загрязненный воздушный фильтр может накапливать мусор, что приводит к замерзанию змеевиков испарителя. Вы можете подумать, что замороженный = холодный воздух, но замороженные змеевики фактически препятствуют потоку холодного воздуха, что вместо этого может привести к потоку теплого воздуха от работающего двигателя.

Замена воздушного фильтра должна выполняться владельцем каждые 30-60 дней, в зависимости от климата, типа фильтра и условий проживания. Мы рекомендуем установить ежемесячное напоминание о проверке состояния воздушного фильтра в начале каждого месяца. Если свет едва проходит через фильтр, когда вы подносите его к свету, вам следует заменить его новым.

Исправление: Если змеевик испарителя замерз, выключите устройство и замените воздушный фильтр.Подождите, пока устройство не оттает, прежде чем снова включить его. Если змеевики снова замерзли, выключите устройство и немедленно вызовите профессионального специалиста по HVAC для устранения проблемы. У вас может быть утечка хладагента или проблема с компрессором, вам потребуется профессиональная помощь.

Змеевики конденсатора (наружный блок)

Если вы проверили термостат, блок выключателя, воздушный фильтр и внутренние змеевики, пора выйти на улицу и осмотреть наружный блок.Так же, как змеевики испарителя внутреннего блока нуждаются в свободном потоке воздуха, так и змеевики внешнего испарителя нуждаются в свободном потоке воздуха. Вот почему рекомендуется всегда поддерживать минимальный зазор в 2 фута вокруг внешнего конденсатора.

Исправление: Если ваш наружный блок забит, выключите его на источнике. Затем снимите более крупные предметы руками в перчатках и смойте мелкий мусор садовым шлангом. Изучите пошаговые инструкции, как очистить внешний конденсаторный блок.

Не забудьте запланировать профессиональную настройку и очистку кондиционера в начале каждого сезона охлаждения.Еще раз проверьте, включает ли ваша компания HVAC полную очистку змеевиков внутри и снаружи помещений в рамках своей регулярной настройки. В дополнение к профессиональной чистке рекомендуется периодически проверять наружный блок и при необходимости чистить его самостоятельно.

Хладагент

Одна из основных причин неисправности кондиционера — низкий уровень хладагента. Если у вас изношен рабочий клапан, ослаблены соединения или плохая сборка, возможно, хладагент был заправлен недостаточно или слишком много.

Исправление: Хладагент (он же охлаждающая жидкость) очень опасен. Если вы не являетесь квалифицированным специалистом, вам никогда не следует пытаться устранять проблемы с хладагентом самостоятельно. Лучший способ предотвратить утечку хладагента — это запланировать ежегодную настройку кондиционера до начала сезона охлаждения. Если вы заметили, что ваш кондиционер дует теплым воздухом, шипение / бульканье или лед на линии хладагента, действуйте быстро. Чем раньше вы отреагируете на недостаточную или избыточную заправку хладагента, тем лучше.Как можно скорее обратитесь в местную компанию по ОВК.

Важное примечание: Не доверяйте технику, который просто добавляет хладагент и все. Поскольку хладагент работает в системе с замкнутым контуром, отсутствие хладагента означает, что где-то есть утечка. Ваш технический специалист HVAC должен устранить утечку перед добавлением хладагента. Если утечку не устранить, вы просто откладываете проблему, а не решаете ее.

Дополнительные советы по летнему кондиционированию воздуха:

Держите термостат на 78 ° дома и на 7-10 градусов выше вдали.
Используйте потолочный вентилятор, чтобы почувствовать себя примерно на 4 ° холоднее.
Предотвратить проблемы влажности с помощью надлежащей вентиляции.
Подпишитесь на план обслуживания дома, чтобы никогда не забывать о ежегодных встречах по настройке.
Установите напоминания о проверке воздушного фильтра каждые 30 дней.
При включении кондиционера держите двери и окна закрытыми.
Регулярно убирайте и вытирайте пыль в доме.

Service Champions известна надежным и своевременным обслуживанием на дому в районах Ист-Бэй, Саут-Бэй и Сакраменто.

Для получения дополнительной информации о том, как позаботиться о вашей системе HVAC этим летом, не стесняйтесь обращаться к нам.

Это когда мы больше всего рассчитываем на наши кондиционеры. Это также самый загруженный сезон для технических специалистов по HVAC.Нам звонят по поводу кондиционеров, дующих теплым воздухом каждый божий летний день. К счастью, это обычная неисправность HVAC, которую иногда может решить владелец.

Термостат

Вам нужно обновить термостат? Узнайте, как правильно выбрать термостат для вашего дома.

Автоматический выключатель

Змеевики испарителя и воздушный фильтр

Змеевики конденсатора (наружный блок)

Хладагент

Дополнительные советы по летнему кондиционированию воздуха:

Держите термостат на 78 ° дома и на 7-10 градусов выше вдали.
Используйте потолочный вентилятор, чтобы почувствовать себя примерно на 4 ° холоднее.
Предотвратить проблемы влажности с помощью надлежащей вентиляции.
Подпишитесь на план обслуживания дома, чтобы никогда не забывать о ежегодных встречах по настройке.
Установите напоминания о проверке воздушного фильтра каждые 30 дней.
При включении кондиционера держите двери и окна закрытыми.
Регулярно убирайте и вытирайте пыль в доме.

9 советов по использованию портативного кондиционера • HomeownerFAQs.com

Как максимально эффективно использовать портативный кондиционер

Как и любой новый прибор, который вы приносите в свой дом, портативный кондиционер требует некоторого привыкания, а также типичной очистки и обслуживания, чтобы обеспечить его полную работу. Независимо от того, где вы его устанавливаете или как часто вы его используете, знакомство с вашим внутренним кондиционером и тем, как он работает в каждой комнате, в которой он находится, будет иметь большое значение, чтобы помочь вам получить от него максимальную пользу.

Чтобы помочь вам научиться пользоваться портативным кондиционером, мы собрали вместе следующие советы. Эти советы призваны помочь вам повысить его эффективность, долговечность и общую охлаждающую способность. Для получения дополнительной технической информации, пожалуйста, обратитесь к нашему списку часто задаваемых вопросов или к руководству пользователя, прилагаемому к вашему портативному AC.

1. Стратегическая установка

Обратите внимание на то, где установлен ваш портативный кондиционер. Хотя этого не всегда можно избежать, в вашем доме определенно есть некоторые области, от которых вам следует избегать при установке устройства.

Солнечные пятна

По возможности старайтесь не размещать портативный кондиционер в местах, где много солнечного света. Если на ваш кондиционер падает солнечное тепло, вероятно, придется приложить больше усилий, чтобы поддерживать в комнате желаемую температуру. Эта дополнительная работа может в конечном итоге привести к сокращению продолжительности жизни.

Влажные пятна

Также целесообразно установить и использовать кондиционер в помещениях с низким уровнем влажности .Это связано с тем, что чем выше относительная влажность внутри помещения и непосредственно вокруг блока переменного тока, тем больше конденсата он создает.

В зависимости от типа переносного кондиционера, который вы используете, этот дополнительный конденсат может увеличить частоту слива и очистки. Если его не удалить, это, в конечном итоге, приведет к неисправности устройства.

2. Расстояние между стенами

Одним из главных преимуществ кондиционеров этого типа является их портативность.Это дает вам некоторую гибкость в выборе места вашего дома, в котором он может быть установлен.

Тем не менее, важно обращать пристальное внимание на то, где вы его разместите.

Независимо от того, где вы решите установить прибор, очень важно оставить достаточно места между стенами и самим прибором. Если не оставить достаточно места, поток воздуха будет ограничен. Когда ваше устройство не может всасывать достаточно воздуха во время работы, его мощность снижается. В результате из-за такой пониженной мощности вашему портативному кондиционеру будет сложнее охладить комнату до желаемой температуры.

Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, сколько места производитель рекомендует для вашей конкретной модели.

3. Вентиляция

Независимо от того, какой тип комнатного кондиционера вы используете в своем доме, вентиляция всегда будет одним из наиболее важных факторов для обеспечения оптимальной работы и длительного срока службы прибора.

Невозможно переоценить важность вентиляции, но она особенно важна, когда речь идет о портативных кондиционерах.

При правильной вентиляции горячий воздух из компрессора направляется за пределы помещения. Это поможет предотвратить перегрев блока переменного тока, а также не допустить повышения температуры в комнате.

Используйте комплект правого вентиляционного отверстия для окна

Большинство портативных блоков кондиционирования воздуха поставляются с комплектом оконной вентиляции, который рассчитан на большинство «окон стандартного размера» в домах. Однако, в зависимости от того, когда был построен ваш дом, а также от региона, в котором вы живете, или стиля вашего дома, определение «окна стандартного размера» будет варьироваться.

Маловероятно, что у вас возникнут какие-либо проблемы с подбором вентиляционного комплекта, подходящего к окнам в вашем доме, но если вы это сделаете, доступны другие варианты вентиляции, включая комплекты для раздвижных дверей и подвесных потолков.

4. Держите выпускной шланг прямым

Теперь, когда мы убедились, что переносной кондиционер должным образом вентилируется, давайте взглянем на выпускной шланг. Вам нужно ограничить количество перекручиваний, перегибов или витков в шланге, ведущем от устройства к окну.Выхлопной шланг должен оставаться прямым с минимальными перекосами.

Как сэкономить деньги с портативным AC

Если вы грамотно используете портативный кондиционер, они могут сэкономить вам много денег. Вот как вы можете использовать их, чтобы снизить счета за электроэнергию.

Узнайте, как

Настоятельно рекомендуется свести к минимуму любые перегибы в выпускном шланге, которые ограничивают поток воздуха или уменьшают вентиляцию. Для этого может потребоваться более короткий выхлопной шланг или просто необходимо помнить, где и как он установлен.

Что произойдет, если выхлопной шланг перекручен?

Если к портативному кондиционеру прикреплен длинный и скрученный выхлопной шланг, то ему будет сложнее с вентиляцией.

В результате влага в удаляемом воздухе начнет накапливаться внутри шланга и, в конечном итоге, начнет стекать обратно в сам блок. В этом случае эффективность охлаждения и срок службы кондиционера могут снизиться.

5. Регулярно очищайте и заменяйте фильтр

Это, вероятно, очевидно для всех домовладельцев, но фильтр в вашем кондиционере следует регулярно менять.Это важно не только для обеспечения надлежащей работы и охлаждения, но и для поддержания качества воздуха в помещении.

Как часто мне следует его менять?

Частота чистки или замены фильтра зависит от того, как часто вы используете блок переменного тока. Было бы разумно проверять его каждые 6-8 недель, просто чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии. Если ваш дом пыльный или кто-то из членов вашей семьи склонен к аллергии, вы можете подумать о том, чтобы почистить или заменить фильтр почаще.

Что произойдет, если я не поменяю фильтр?

Если вы используете забитый или грязный воздушный фильтр, это может уменьшить приток воздуха в устройство, что может привести к множеству проблем.

Эти проблемы включают:

Снижает эффективность, требует больше затрат.
Труднее достичь и поддерживать желаемую температуру.
Заставляет блок переменного тока работать больше, чем следовало бы.
Может ухудшить качество воздуха в помещении.

Многие из этих проблем возникают только тогда, когда фильтром не пользуются в течение длительного периода времени, но, тем не менее, это показывает, почему для всех домовладельцев важно регулярно проверять и заменять фильтры в своих кондиционерах.

Что делать, если в моем портативном кондиционере установлено несколько фильтров?

В зависимости от марки и модели портативного кондиционера, который вы используете дома, внутри может быть несколько фильтров. Все портативные блоки переменного тока поставляются с предварительным фильтром и не всегда требуют использования других фильтров.

Хотя эти фильтры предварительной очистки отлично справляются с уменьшением количества крупных частиц, которые могут циркулировать в воздухе, они очень мало действуют для обычных аллергенов, которые, как известно, вызывают осложнения для здоровья, такие как споры плесени или перхоть домашних животных.Вот почему рекомендуется использовать в переносном кондиционере другой тип воздушного фильтра.

6. Поддерживайте чистоту

Содержание портативного кондиционера в чистоте — один из самых простых способов обеспечить его правильную работу, и для этого не потребуется много работы.

Простая очистка:

Просто протрите устройство снаружи влажной тканью. Избегайте использования чрезмерно горячей воды или любых чистящих химикатов, которые могут повредить внешний вид.

Как часто? Делайте это каждые 4-6 недель.

Глубокая очистка:

Отключите устройство от сети и очистите змеевики конденсатора, чтобы повысить его эффективность. Вы можете приобрести очиститель змеевиков для использования или приготовить собственный чистящий раствор с водой и лимонным соком. Распылите раствор на спирали и удалите через несколько минут.

Как часто? Делайте это один раз в год.

Профессиональная чистка:

Иногда, даже если вы регулярно чистите устройство, вам может потребоваться профессиональное обслуживание для улучшения его функциональности.Если у вас возникли проблемы с устройством, которые вы не можете решить самостоятельно, не стесняйтесь обращаться в профессиональную службу кондиционирования воздуха для очистки и осмотра устройства.

Как часто? По мере необходимости.

7. Когда не используется, храните его в надлежащих условиях

Если вы не планируете использовать переносной кондиционер, рекомендуется хранить его подальше, чтобы сохранить в безопасности на следующий сезон. Старайтесь не хранить кондиционер в местах с экстремальными температурами, например, в гараже или патио.

Контрольный список для хранения переносных кондиционеров

Перед тем, как разобрать блок переменного тока и положить его на хранение, настоятельно рекомендуется выполнить следующие действия.

Из агрегата слита вся вода.
Включите вентилятор, чтобы внутренняя часть полностью высохла.
Глубоко очистите все остальные детали и дайте им высохнуть, особенно выхлопные шланги и дренажные детали.
Сожмите выхлопной шланг, чтобы не повредить его при хранении.
Накройте устройство листом, чтобы предотвратить скопление пыли или другого мусора.
Храните портативный кондиционер в помещении с контролируемым климатом.

8. Требования к электрооборудованию

Когда дело доходит до источника питания для портативных кондиционеров, у большинства домовладельцев не должно быть никаких проблем. Подавляющее большинство этих блоков переменного тока предназначены для работы от стандартных электрических розеток на 120 В, которые обычно встречаются в домах.

Это очень важная функция, так как было бы трудно перемещать блок переменного тока из комнаты в комнату, если бы требовалась другая розетка.

Может быть хорошей идеей использовать сетевой фильтр, который может добавить дополнительный уровень защиты от внезапных сбоев питания. Также рекомендуется помнить о том, сколько приборов подключено к розетке, чтобы не перегружать цепь.

Примечание: Это относится к большинству портативных кондиционеров, используемых для охлаждения комнат в вашем доме. Если вы используете коммерческий агрегат или кондиционер с высоким BTU, вашему может потребоваться больше электроэнергии. Все электрические требования можно найти в руководстве пользователя.

9. Предварительное охлаждение и улучшенная циркуляция

Чтобы помочь портативному блоку переменного тока эффективно охладить вас, рекомендуется включать его незадолго до того, как в комнате станет слишком жарко или неудобно. Если вы подождете, пока солнце не станет ярким и температура не достигнет пика, кондиционеру придется работать усерднее и дольше, чтобы достичь желаемой температуры.

Еще один совет, который следует знать каждому домовладельцу, — использовать небольшой качающийся вентилятор рядом с агрегатом.Это поможет прохладному воздуху циркулировать по комнате и позволит вам чувствовать себя более комфортно.

Последние мысли

Есть много преимуществ, которые дает портативный кондиционер, но когда вы знаете, как его использовать стратегически, вы обнаружите, что можете повысить его эффективность и продлить срок его службы.

Следуя приведенным выше советам по эксплуатации и техническому обслуживанию, вы сможете максимально эффективно использовать кондиционер, сохраняя при этом хладнокровие и экономя деньги.

9 распространенных проблем с кондиционером и способы их устранения

Это примерно то время года, когда мы начинаем полагаться на наши кондиционеры в борьбе с изнуряющей жарой. Правильно работающий блок переменного тока будет поддерживать температуру в вашем доме, комфортную для вас даже в эти 90-градусные дни. При этом нет ничего хуже, чем обнаружить, что ваш кондиционер сломался в жаркий летний день.

Лучший способ избежать этой проблемы — противостоять ей задолго до того, как она даже случится — и нет лучшего времени, чем сейчас.Мы расскажем о некоторых распространенных проблемах с кондиционерами, как их выявить и что делать в случае их возникновения.

Общие проблемы с кондиционированием воздуха

Ваш кондиционер не включается.

Если у вас есть центральный блок кондиционирования воздуха, вы должны сначала взглянуть на свой термостат и убедиться, что он установлен в режим «охлаждение». Осмотрите внешнюю проводку и убедитесь, что она цела — иногда животные могут грызть провода и повредить ваше устройство. Если все в порядке, проверьте электрическую проводку своего дома на предмет срабатывания прерывателя цепи или перегоревшего предохранителя.Сбросьте питание в вашем доме и посмотрите, решит ли это проблему.

Если ни одно из этих решений не решает проблему, возможно, у вашего переменного тока неисправен двигатель или неисправна внутренняя проводка. В этом случае вам нужно будет вызвать специалиста по HVAC для дальнейшего обследования.

Ваш кондиционер не холодный.

Если из вашего кондиционера не поступает холодный воздух, посмотрите на термостат и убедитесь, что он установлен на правильную температуру. Попробуйте снизить температуру на несколько градусов. Если вы не замечаете разницы, возможно, испаритель или конденсатор забит.Проверьте оба и тщательно очистите всю грязь или мусор, которые вы видите (обязательно выключите устройство, прежде чем делать это!). Слишком много грязи или скопления мусора, такого как пыльца, сорняки и листья, могут помешать проникновению холодного воздуха в ваш дом. Убедитесь, что змеевики и ребра вашего конденсатора очищены должным образом, чтобы воздух поступал правильно. Если ни одно из этих действий не решит проблему, обратитесь к специалисту.

Кондиционер, не дующий холодным воздухом, также может сигнализировать об утечке хладагента.Проверьте комплект линий (медная трубка, идущая от внутреннего к наружному блоку) и поищите все поврежденные участки. Также визуально осмотрите соединения внутри и снаружи. При большой утечке хладагента вы увидите влажное пятно. Специалист по кондиционированию воздуха также может использовать специальный краситель для выявления небольших утечек.

Вентилятор вашего кондиционера не работает.

Если ваш вентилятор переменного тока не работает, вам нужно сначала проверить внутреннюю электрическую систему и убедиться, что у вас нет сработавшего или выключенного прерывателя цепи, который мешает вашему устройству переменного тока получать питание.Далее проверьте сам кондиционер. Если происходит чрезмерное нарастание льда, это может вызвать замерзание змеевиков вентилятора и помешать его работе. В таком случае вам нужно отключить систему кондиционирования и обратиться к специалисту по HVAC.

Другая причина, по которой вентилятор переменного тока не работает, может быть связана с неисправным реле вентилятора или двигателем. Если вы подозреваете, что это так, как можно скорее обратитесь к специалисту по HVAC.

Вы замечаете плесень в кондиционере.

Плесень — распространенная, но серьезная проблема, которая может представлять угрозу для здоровья вашей семьи.К сожалению, это непросто исправить, и, скорее всего, потребуется помощь профессионала. Если вы заметили рост плесени в конденсаторе кондиционера, обратитесь к местному специалисту по HVAC. Они лучше всех знают, как решить эту проблему и сделать вашу семью счастливой и здоровой.

Распространенные проблемы центрального кондиционера

Ваш кондиционер не охлаждает помещения равномерно.

Если вы заметили, что ваш кондиционер неравномерно распределяет холодный воздух по всему дому, убедитесь, что ваши воздушные фильтры чистые и находятся в хорошем рабочем состоянии (см. Наши советы о том, как очистить фильтр кондиционера).Если с тех пор, как вы их заменили, прошло некоторое время, вы можете установить или попросить кого-нибудь установить новые фильтры.

Если проблема все еще не решена, возможно, проблема связана с вашими воздуховодами. В этом случае вам следует позвонить специалисту по HVAC.

Другая возможность? Возможно, ваш кондиционер слишком мал для эффективного охлаждения вашего дома. Если это так, вам нужно заменить кондиционер на что-то более мощное, способное адекватно распределять холодный воздух по всему дому.

Не работают элементы управления переменного тока.

Если ваши элементы управления переменного тока перестали работать полностью или частично, проблема, скорее всего, связана с вашим термостатом. Убедитесь, что он установлен в режим «охлаждение» — если он установлен в режим «нагрев», кондиционер не включится. Понизьте температуру на пять градусов и посмотрите, есть ли заметная разница. Затем попробуйте заменить батареи и посмотрите, решит ли это проблему. Если ваш термостат не питается от батареи или если замена батареи не решает проблему, выполните сброс термостата в соответствии с инструкциями производителя.

Если сброс термостата не решает проблему, проверьте электрическую систему в помещении. Убедитесь, что все ваши выключатели установлены в положение «включено», и обязательно проверьте, нет ли отключенных цепей.

Если ваш термостат по-прежнему не включается, выключите питание и откройте термостат. Проверьте проводку на наличие ослабленных проводов или винтов. Поместите смещенные провода на место и убедитесь, что они надежно закреплены.

Если ваш термостат по-прежнему не работает, возможно, вам понадобится новый термостат.Total Home Supply предлагает широкий выбор качественных и доступных по цене термостатов, разработанных для повышения вашего личного комфорта.

Итог: Центральные кондиционеры сложнее оконных или мини-сплит-блоков. Конечно, стоит попытаться диагностировать проблему самостоятельно, но любой капитальный ремонт должен выполняться профессионалом.

Общие проблемы с окном переменного тока

Панель управления термостата переменного тока не работает.

У вашего окна кондиционер работает, но его элементы управления не работают? Во-первых, убедитесь, что ваш кондиционер находится в «холодном» режиме.Опустите термостат на несколько градусов, чтобы увидеть, есть ли заметная разница в температуре. Если это не сработает, отключите блок переменного тока и попробуйте перезагрузить его.

Если ваши элементы управления переменного тока по-прежнему вызывают проблемы, это может быть связано с внутренними проблемами компонентов. Большинство производителей кондиционеров предлагают своего рода гарантию на свои детали — подробности см. В руководстве пользователя. Поскольку оконные кондиционеры обычно не предоставляют пользователю доступ к внутренней части, специалисту по кондиционированию необходимо будет диагностировать и соответствующим образом исправить проблему.Однако вам может быть лучше просто заменить кондиционер, поскольку наем техника для обслуживания устройства, вероятно, будет дороже, чем покупка нового устройства.

Ваш вентилятор не работает.

Вентилятор оконного кондиционера не работает по ряду причин. Сначала проверьте блок переменного тока и убедитесь, что он включен в розетку. Проверьте электрическую проводку вашего дома на предмет срабатывания цепей или чего-либо, что может помешать вашему блоку получать питание.

Если внешне все выглядит хорошо, отключите блок переменного тока и проверьте вентилятор и фильтр.Обращайте внимание на все, что может блокировать вентилятор, и удалите его соответствующим образом. Проверьте фильтр и проверьте, насколько он чист — если он слишком грязный, блок переменного тока не будет работать правильно. Выключите прибор, снимите фильтр и попробуйте его очистить или, если он действительно грязный, заменить.

Если замена или очистка фильтра не решает проблему, возможно, проблема связана с панелью управления переменного тока, внутренней платой управления или какой-либо другой внутренней частью. Подробную информацию о деталях см. В гарантии производителя.Если процесс ремонта слишком сложен или срок гарантии истек, возможно, вам лучше полностью заменить блок переменного тока.

Ваш кондиционер дует теплым воздухом.

Если ваш кондиционер работает, но выдувает теплый воздух, сначала проверьте фильтр и катушки и очистите их соответствующим образом — грязные детали могут снизить производительность вашего кондиционера.

Если очистка внутренней части вашего кондиционера не решила проблему, возможно, вы столкнулись с более сложной проблемой. Элементы управления вашего кондиционера могут работать неправильно, или в вашем устройстве мало хладагента.В любом случае, наем профессионала для диагностики и устранения проблемы почти всегда будет дороже, чем замена устройства.

Итог: Оконные кондиционеры легче отремонтировать самостоятельно и дешевле, чем центральные системы кондиционирования. Хотя стоит попытаться устранить проблемы с оконным кондиционером самостоятельно, вызов профессионала для осмотра и ремонта вашего устройства, скорее всего, будет дороже, чем покупка нового оконного кондиционера.

Заключение

Некоторые проблемы с переменным током исправить легче, чем другие.Если вы чувствуете себя подавленным сложностью проблемы, обратитесь к специалисту по HVAC, чтобы диагностировать и устранить проблему. В некоторых случаях — особенно с оконными кондиционерами — покупка нового кондиционера может быть лучшим (и более дешевым) вариантом, чем покупка запасных частей и оплата ремонта.

Проконсультируйтесь с доверенным специалистом, чтобы определить, подходит ли вам замена системы переменного тока. И если вы все же решите приобрести новый блок переменного тока, обязательно утилизируйте старый блок надлежащим образом, чтобы снизить воздействие на окружающую среду.Если у вас возникли проблемы с источником тепла, ознакомьтесь с нашей статьей о распространенных проблемах с печью.

AC с верхним окном

Нужен новый оконный кондиционер? Total Home Supply предлагает широкий выбор продуктов, чтобы вам было прохладно в жаркие летние месяцы. Вот несколько наших бестселлеров:

Оконный кондиционер

Amana Ah283G35AX обеспечивает мощность 17 000 БТЕ для подачи холодного воздуха по запросу. Когда наступает зима, этот кондиционер работает как обогреватель. Купите оконные кондиционеры Amana прямо сейчас!

Оконный кондиционер

Friedrich CP08G10B — это кондиционер, сертифицированный Energy Star, что означает, что он отвечает строгим требованиям к энергосбережению.При 8000 БТЕ это отличный оконный кондиционер для комнат площадью около 200 квадратных футов. Купите оконные кондиционеры Friedrich прямо сейчас!

Кондиционер для помещения с оконным блоком AEM05LV компании

GE — это еще один кондиционер, сертифицированный Energy Star, который обеспечивает 5 200 БТЕ. Он предлагает множество функций, включая несколько скоростей вентилятора, режим энергосбережения и электронный термостат. Купите кондиционеры GE прямо сейчас!

Разное
Чем обшить бани внутри: Чем обшить баню изнутри? | Ответы на Ваши вопросы
23.06.202017.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Чем обшить баню изнутри? | Ответы на Ваши вопросы

Обшивка – это самое важное, после непосредственно строительства, мероприятие при постройке бани. Здесь следует уделять особое внимание материалам, которыми вы собираетесь обшить баню, а также специальным обрабатывающим составам, которые надолго сохранят внешний вид парной. Как утеплить баню?

Выбор утеплителя начинается с определения основных свойств, которыми должен обладать материал. Во-первых, материал должен быть негорючим, комментарии здесь излишни. Во-вторых, материал должен быть паро- и гидроустойчивым для сохранения тепла внутри парной. Наконец, материал должен быть экологически чистым для сохранения Вашего здоровья.

Исходя из этих соображений, очень хорошим утеплителем может послужить следующая комбинация: базальтовая вата с фольгой. Утепление происходит в два этапа. На первом этапе устанавливается деревянный каркас, который заполняется ватой. Для установки каркаса лучше всего применять небольшие бруски с сечением 30*30 мм.

Баня обшивается фольгой для сохранения тепла

На втором этапе нашивается фольга поверх каркаса с базальтовой ватой. Для закрепления фольги лучше всего использовать пневматический степлер.

Какие материалы используют для отделки сауны?

Традиционным материалом для отделки сауны является сосновая вагонка, правда, ее лучше использовать для предбанника, в саму парилку лучше закупить ольху или липу, которые не выделяют смолу в процессе нагрева.При правильной обработке такие материалы могут прослужить очень долго.

В последнее время приобретает популярность имитация бруса. Такой вид отделки имеет более презентабельный внешний вид и обладает еще рядом достоинств, среди которых удобство монтажа, а также устойчивость к деформациям и появлению трещин. При использовании такого материла создается ощущение, что помещение сделано из цельного бруса за счет рисунка дерева.

Материал для бани лучше выбирать натуральный

Главным условием при выборе отделочного материала является его натуральность. Синтетические материалы, несмотря на низкую стоимость и красивый внешний вид, имеют ряд недостатков. Среди них плохая циркуляция воздуха из-за чего будет испытываться дискомфорт при посещении сауны. Следует отметить, что многие материалы такого вида не являются пожаростойкими и/или могут выделять вредные вещества при нагревании. Поэтому выбор следует делать в сторону деревянных отделочных материалов.

Чем обработать парилку?

Самый трудный и самый спорный вопрос заключается в выборе средств для обработки парной. Обработка парилки производится для защиты внутренней отделки от грибка и появления трещин.

С другой стороны, ходит спорное мнение о том, что при нагреве обрабатывающий состав может выделять вредные вещества, которые могут навредить здоровью. Поэтому важным условием при выборе обработки является ее натуральность. Чем меньше химических составляющих, тем лучше.

Хорошим вариантом может являться лак на водной основе. После нанесении лака следует хорошо просушить парную и только после этого можно ею пользоваться. Отличным решением также может послужить любая восковая обработка. Такой материал легко наносится на поверхность обшивки и надежно защищает от образования грибка.

Наконец, следует рассмотреть вариант без обработки. При этом варианте следует тщательно проветривать и просушивать парную после посещения. При выявлении пораженных участков на обшивке, сразу же их заменять. Однако, вы можете не беспокоиться о риске вдохнуть токсичные выделения, которые могут быть в обработке

Редакция uznayvse.ru надеется, что эти простые советы Вам пригодятся и приглашает вас познакомиться со статьей о баня-бочках.

Чем обшить баню внутри? — Обзор материалов для обшивки

Рынок материалов для отделки сегодня поистине огромен, но для внутренних помещений бани, где всегда повышена влажность и присутствуют высокие температуры, существуют ограничения в применении облицовки. Вполне естественно, что здесь нельзя применять материалы, которые под воздействием высоких температур будут выделять вредные для здоровья вещества: пластики, ДСП и прочие. Наверное, поэтому для внутренней отделки бани широко и повсеместно применяется любимое в народе дерево разных пород – натуральный, доступный по цене и простой в работе отделочный материал.

Хотя, если баня построена из бруса либо бревна, которые смотрятся во внутренних помещениях уместно и натурально, баню можно вообще ничем изнутри не обшивать. Ведь при грамотном соблюдении всех технологий строительства, ломать голову о дополнительном утеплении владельцу не придется. Хотя и в этом случае, вполне можно обшить баню изнутри вагонкой – это наиболее распространенная и любимая всеми облицовка. Вагонкой называют тщательно высушенные и простроганные доски из древесины разных пород.

Чем обшить баню внутри мы узнали, а вот если возникнет вопрос о внешнее убранство, посетите сайт dabl-you.ру, здесь большой выбор фасадных строй материалов.

Обшивка вагонкой

Отделанные вагонкой стены выглядят красиво и натурально, к тому же эти панели зрительно выравнивают стеновые поверхности.
Внутреннюю отделку бани этим материалом вполне можно выполнить своими руками, ведь технология работ понятна и проста.
К тому же вагонка довольно практична, улучшая циркуляцию воздуха в помещениях бани, стены которой получают возможность «дышать». Для этого при монтаже между планками вагонки оставляют небольшие зазоры.
Из-за лучшей циркуляции воздуха предотвращается появление в бане конденсата, а также плесени и грибка и замечательно регулируется относительная влажность в помещениях.
Необходимо только для разных помещений бани правильно выбирать материал. Так, не приветствуется использование вагонки из хвойных пород дерева в парных, поскольку под воздействием высоких температур из нее будут выделяться природные смолы, что приводит к неприятному запаху. Также, из-за большой теплоотдачи хвойной древесины, могут случиться и ожоги. Наиболее оптимальными вариантами для использования в парилке служит вагонка из липы или осины.

Давайте рассмотрим чуть подробнее особенности разных пород дерева, чтобы вы смогли выбрать и купить наиболее подходящий для отделки своей бани вариант вагонки.

В этом видео профессиональная бригада выполняет обшивку сауны вагонкой:

Смотрите подробную инструкцию: Как обшить баню внутри вагонкой своими руками

Какое дерево лучше выбрать

Выбирая, чем обшить баню внутри, учитывайте, в каких условиях вагонка будет использоваться: для отделки парной лучшими будут одни породы, для комнаты отдыха – другие, а для моечной – третьи.

Явным лидером является липа, особенно в применении ее для парилки. Заряжая человеческий организм положительной энергетикой, она выделяет при нагревании различные эфирные масла с противовоспалительным и бактерицидным эффектом, помогая укреплению здоровья и усиливая потогонный эффект. Да и пахнет она просто замечательно. К тому же липа не обжигает кожу, не нагреваясь сильно по причине своей низкой теплопроводности.

Осина, также, при прикосновении очень приятна, а для здоровья – полезна, вытягивая из организма отрицательные эмоции и различные хвори. Она не гниет, даже постоянно контактируя с водой и довольно мягкая, поэтому легко режется, не ломаясь. Цена вагонки из осины гораздо ниже липовой.

Лиственница – хвойная порода, выделяющая множество фитонцидов и позитивно влияющая на самочувствие человека, сопротивляемость его организма различным инфекционным заболеваниям. Этим материалом отлично будет отделать стены душевой. А полы из лиственницы – надежного и прочного материала, становятся со временем лишь прочнее. К тому же, никакие древесные жучки и грызуны этой древесине не страшны.

Твердые, сильно нагревающиеся породы дерева – дуб и ясень – устойчивы к гниению, воздействиям влаги и температур. Благодаря тому, что эта древесина не деформируется, из нее делают бочки, купели и двери. Древесина дуба со временем темнеет, что лишь украшает изделия из него. Ясень – более светлый, чем дуб, все же поддается гниению в условиях высоких температур и влажности, поэтому его подвергают специальной обработке и применяют в отделке внутренних интерьеров бань, при изготовлении дверей, мебели, лестниц, перил или паркета.

Самая прочная из рассмотренных здесь лиственных древесных пород – белая акация. Она превосходит по прочности даже дуб, устойчива к гниению, поэтому продукция из нее не деформируется и почти не ломается. Эти изделия отличает особая долговечность и износостойкость, что позволяет применять акацию в помещениях бани с наиболее высокой влажностью – для дверей и пола парной. Доски из акации под воздействием температур и времени темнеют, приобретая глубокие красивые оттенки.

Смотрите также: Липа или осина для бани – что лучше?

Блок-хаус

Этим красивым, надежным и натуральным материалом из дерева сегодня обшивают бани и сауны, лоджии и балконы, стены и фасады домов. Своим внешним видом блок-хаус похож на бревно, превосходя его по прочности во много раз. Проходя специальную сушку, этот материал достигает влажности, не большей 12%, поэтому, монтируя эту доску, можно не беспокоиться, что она пересохнет либо деформируется.

Внутреннюю обшивку стен бани выполняют блок-хаусом лиственных или хвойных пород. Поскольку более плотные хвойные породы имеют большую теплоотдачу, парную не рекомендовано отделывать материалами из ели или сосны, ведь, прислонившись к сосновой стене в условиях больших температур можно заполучить ожог. Но любители специфического хвойного аромата в парной часто выбирают для ее обшивки блок-хаус из кедра – со временем его смола перестает выделяться из этого материала.

Стекломагниевый лист (СМЛ) MAGELAN

Под торговой маркой MAGELAN рынок строительных материалов с 2007 года стремительно завоевывает инновационный, высокофункциональный и надежный стекломагниевый лист – СМЛ – называемый еще «магнелитом».

Изготавливается СМЛ на основе хлорида и оксида магния, древесной мелко-дисперсионной стружки и других связующих компонентов, армируясь с обеих сторон стеклотканой сеткой с диаметром ячейки, зависящей от предназначения и класса материала.

Плюсов у этого материала много:

Магнелит – экологически чистый материал, в котором отсутствуют такие вредные вещества, как смолы, асбест, адгезивы и фенолы. Не имея запаха, он не выделяет токсичных веществ даже при высоких температурах.
СМЛ обладает высокой огнестойкостью, выдерживая открытый огонь и значительные перепады температур и предупреждая возгорания.
Высокие влагостойкие характеристики магнелита позволяют с успехом применять данный материал в помещениях повышенной влажности – бассейнах, саунах, душевых. При длительном воздействии воды СМЛ не размягчается и не деформируется.
Антисептические свойства СМЛ предотвращают возникновение образований грибков и плесени, что опять же позволяет использовать его в помещениях с высокой влажностью.
Этот материал легок и прост в обработке, смонтировать его можно довольно быстро и при этом не потребуется каких-то особых приспособлений и инструментов.
На лицевой стороне СМЛ возможно применение любых декоративных и отделочных материалов, что дает неограниченные возможности во внутреннем декоре помещений.
МАГЕЛАН отличается, также, высокими звукоизоляционными свойствами, его поверхность не электризуется, исключая образование искр – эти качества материала позволяют его использовать в производстве конструкций различного спецназначения.

Чем лучше отделать изнутри баню – каждый решает самостоятельно. Но аксессуары, полки и лежаки в парной, конечно, выполняются из традиционного дерева.

Мы рассказали вам о наиболее предпочтительных материалах в отделке бани, начиная от традиционного дерева и заканчивая современным материалом МАГЕЛАН и надеемся, что нам удалось в значительной степени облегчить вам процесс выбора материала для внутренней отделки бани.

Читайте также: Отделка бани внутри своими руками, Пропитка для бани внутри

древесина для отделки, каким деревом отделать парилку внутри лучше, выбор доски

Содержание:

Самым важным помещением в бане является парилка. Кроме своей главной функции она должна удовлетворять эстетические потребности, ведь там где красиво время проводить намного приятней. Рассмотрим, чем отделать парилку внутри, чтобы она радовала своим внешним видом.

Выбор материала отделки

Традиционно для обшивки парилки используется дерево, которое позволяет придать помещению красивый внешний вид, образует здоровую атмосферу и сохраняет тепло. Однако существует множество различных видов древесины и конечно возникает вопрос, а каким деревом лучше обшить парилку?

Для производства отделочного материала для бани используются различные породы древесины. Однако для обшивки парилки не рекомендуется брать древесину хвойных пород, поскольку она при сильном нагревании способна выделять смолу (прочитайте: «Отделка парной в бане своими руками – от пола до потолка»). Лучше всего использовать такие виды древесины для отделки бани, как липа, лиственница, дуб, осина. Если очень хочется во время банных процедур наслаждаться хвойным ароматом, то выполнить отделку можно материалом из кедра. Он прочный и не смолистый.

Требования к материалу для обшивки парилки

При выборе того, чем обшить парилку в бане следует обратить внимание на такие моменты, как:

Дерево должно быть влагоустойчивым и быстро сохнущим, что позволит ему избежать гниения.

Показатель смолистости должен приближаться к нулю. Наилучший вариант, чтобы смолы полностью отсутствовали.

Поверхность должна быть ровной, гладкой, не иметь шероховатостей, зазоров и сучков.

Дерево должно иметь низкую теплопроводность, поскольку сильно нагретая в парилке древесина может обжечь кожу.

Выбирая, какое лучше дерево для парилки приобрести, стоит обратить внимание на липу. Вагонка из такого дерева считается наиболее оптимальным материалом. Вначале узнайте, какая вагонка лучше для сауны, лишь затем начинайте планирование строительства. Древесина из липы обладает низкой теплопроводностью, легко обрабатывается, выделяет полезные эфирные масла.

Осина также хороший материал для парилки, так как она долговечна, прочная и обладает лечебными свойствами. И еще одним достоинством является невысокая стоимость.

Принимая решение, каким деревом обшить баню внутри, можно остановить свой выбор на лиственнице. Она положительно влияет на организм человека, обладает высокой плотностью, прочностью, низким показателем теплопроводности, не впитывает влагу. В целом, такая древесина обладает всеми необходимыми качествами и прекрасно подходит для отделки бани.

Внутреннее обустройство парилки

В парилке, как правило, устанавливаются лавки, полки, подголовники. Их достаточно просто изготовить, поэтому это можно сделать самостоятельно. Банную мебель рекомендуется изготавливать из той же породы древесины, которая использовалась для обшивки стен парилки.

Сейчас распространение получил африканский дуб или по-другому абаши.

Он обладает такими преимуществами, как:

низкая теплопроводность;

влагоустойчивость;

высокая плотность;

долговечность;

прочность;

не деформируется;

приятен на ощупь.

Недостатком абаши является довольно высокая цена.

Нюансы внутренней отделки парилки

Естественно, перед началом этого этапа, нужно уже знать, чем обшить баню изнутри, а также приобрести весь необходимый материал. Наиболее применяемым и рекомендуемым методом крепления вагонки является крепление впотай.

Перед тем, как приступить к отделочным работам, необходимо подготовить материал, которым будет выполняться отделка парилки. Вагонка перед креплением к стенам должна пройти акклиматизацию в том помещении, в котором она будет использоваться.

В парилке пол обязательно должен быть выше уровня пола в других помещениях. Полки устанавливаются выше каменки примерно на 10 см. Лавки и полки не должны иметь острых углов. Внутри парилки должны применяться исключительно натуральные материалы.

<br />

Очень важно выбрать, каким деревом обшить парилку, так как не все виды древесины для этого подходят. Также следует учитывать все особенности отделки самого важного помещения бани, от которого зависит, будут ли принимаемые процедуры полезными.

чем лучше обшить предбанник и сауну, парилку внутри кроме вагонки, чем можно на фото и видео

Содержание:

История такого простого, но нужного изобретения, как баня, уходит в далёкие-далёкие годы, однако даже в наши дни, это сооружение практически не теряет своей актуальности. Душ и ванна не могут полностью заменить баню, ведь в ней вы можете не только избавиться от грязи, но и поправить своё здоровье. Обычно баня состоит из предбанника, мойки и парилки, однако последние два пункта часто объединяются.

При постройке каждого из этих помещений, необходимо решить, чем лучше обшить баню изнутри, ведь от этого будет зависеть температура воздуха в помещении, а также количество необходимого топлива для его обогрева. В данной статье мы расскажем о всех самых популярных и надёжных вариантах обшивки бани изнутри.

Кратко о назначении обшивки

Не торопитесь задумываться о том, чем лучше обшить баню внутри, ведь обшивка и вовсе может не понадобиться. Задача внутренней обшивки бани заключается в том, чтобы сохранить внутреннее тепло на продолжительный промежуток времени, что значительно сократит затрату топлива и время топки. Таким образом, можно сделать вывод, что обшивка – неотъемлемая часть бани, однако это не совсем верно, ведь баня, построенная из цельного бруса по старым технологиям, не нуждается в дополнительном утеплении (подробнее: «Обшивка парной вагонкой – как сделать правильно»).

Построив баню из более дешёвых материалов, вам придётся задуматься о выборе обшивочного материала.

Прежде всего, нужно упомянуть основные характеристики, которыми должен обладать выбираемый материал:

Он должен выдерживать высокие температуры и быть негорючим;

Паро- и влагостойкость – это также необходимые показатели;

Желательно выбирать натуральные материалы без вредной химической обработки, чтобы не навредить своему здоровью вредными парами.

Говоря конкретно о том, чем можно обшить баню внутри, стоит упомянуть вагонку, блок-хаус и магнолит. Из трёх представленных вариантов выбрать один бывает также непросто, поэтому ниже мы подробно расскажем о каждом из них.

Вагонка для бани

Вагонка является самым популярным материалом для обшивки бани, ведь сочетает в себе все самые необходимые качества: надёжность, красоту и приемлемую цену.

Также вагонка обладает рядом полезных свойств:

Вагонка позволяет экономить большое количество топлива, снижая затрату тепла;

За ней вы сможете спрятать различные коммуникации, увеличив уровень комфорта внутри помещения;

Вагонка устойчива к влаге и пару, кроме того, она способна регулировать уровень влаги в парной и позволяет «дышать» стенам бани.

Долголетие и устойчивость к образованию грибка и плесени – это также немаловажные свойства, которыми обладает данный материал.

Далее стоит поговорить о правильном выборе материала. Прежде всего, обратите внимание на тот факт, что цена на вагонку до 1,5 м немного ниже, чем на материал от 2 м, поэтому выбрать стоит именно короткую длину. Устанавливая короткую вагонку, используйте рейку посередине, чтобы избежать различных трудностей (подробнее: «Какая вагонка лучше для бани – обзор материалов для бани, предбанника и душевой»).

Также стоит обратить внимание на древесину, из которой изготовлена вагонка:

Самый оптимальный вариант для парной – это липа, ведь при нагреве она выделяет эфирные масла, которые оказывают дезинфицирующее и противовоспалительное действие. Также плюсом этой древесины является низкая теплопроводность, которая позволяет защитить кожу и дыхательные пути от ожогов, увеличив при этом потоотделение.

Осина является достойной альтернативой липе. Цена на вагонку из осины достаточно мала, а сам материал устойчив влаге и процессам гниения. Прогреваясь, осина способствует оздоровлению человека.

В душевой рекомендуется использовать лиственницу, ведь она обладает высокой прочностью и устойчивостью к воздействию воды. Вагонка из лиственницы положительно влияет на самочувствие и способствует улучшению иммунитета.

Парную также можно отделать вагонкой из белой акации. Акация – очень прочное дерево, поэтому изделия из неё служат очень долго. Единственный минус этой древесины – высокая цена.

Пример такой обшивки вы можете увидеть на фото.

Блок-хаус для бани

Если вы не можете решить, чем обшить парилку внутри кроме вагонки, то вспомните о блок-хаусе, ведь он обладает схожими качествами, но отличающимся внешним видом. Блок-хаус имеет полуовальную форму, поэтому стены, выполненные из этого материала, выглядят подобно срубу, что придает «исторической натуральности» вашей бане. Прочность и устойчивость к различным воздействиям у блок-хауса достаточно высоки, однако раз в год рекомендуется проводить бактерицидную обработку.

Блок-хаус классифицируют по качеству:

Материал класса «C» подвергается лишь поверхностной обработке, на его поверхности могут присутствовать различные дефекты, например, трещины или сколы. Такой материал не рекомендуется для монтажа в бане;

Блок-хаус класса «B» обладает средним качеством и крайне редко используется для отделки бани. На его поверхности могут присутствовать небольшие трещины и сучки не более 3 см;

На поверхности материала класса «A» вы не найдёте каких-либо изъянов, за исключением небольших сучков. Такой вариант отлично подходит для бани.

«Экстра» класс обладает идеальной обработкой, а его поверхность лишена каких-либо недостатков. Идеально подходит для отделки бань, однако также имеет достаточно высокую цену.

Блок-хаус изготавливается из различной древесины, однако для бани подойдут только лиственные и хвойные материалы. Помните, что использовать ель и сосну крайне не рекомендуется, ведь об их нагретую поверхность вы можете обжечь кожу.

Magelan

Это современный, однако, не самый лучший материал для обшивки бани на строительном рынке.

Если вы задумываетесь о том, чем обшить предбанник внутри кроме вагонки, то несомненно можете прибегнуть к этому варианту, кроме того, он отлично подойдёт и для других помещений благодаря своим качествам:

Он совершенно не подвергается воздействию влаги и процессам гниения;

Высокая температура, а также её перепады не вредят данному материалу;

Листы магнелита достаточно просто монтировать.

Эта обшивка изготавливается из следующих материалов: мелкодисперсной деревянной стружки, магния и прочих ненатуральных компонентов, которые армируются стеклянной сеткой. Делая обшивку бани из такого материала, вы снижаете экологическую составляющую помещения.

<br />

Заключение

Теперь вы ознакомлены со всеми вариантами внутренней обшивки бани и можете самостоятельно решить, чем обшить сауну внутри, отталкиваясь от собственных желаний и финансового положения.

чем обшить помещения внутри недорого, достоинства материалов

Строительство бани — достаточно сложное мероприятие, поскольку владельцу приходится решать множество вопросов. Среди них — чем обшить баню изнутри. К его решению нужно подходить со всей серьезностью, поскольку существует много различных материалов для обшивки. Причем внимание нужно уделить не только внешнему виду материала, но и его качественным характеристикам.

Не стоит забывать и о стоимости — выбираемый материал должен иметь оптимальное соотношение цены и качества. Большинство владельцев считает, что найти подобный материал практически невозможно, однако, это не так. Есть определенные нюансы, зная которые можно легко решить эту задачу.

Следует сказать, что для отделки парной подходит практически любой материал. Однако он должен отвечать определенным требованиям — быть влагостойким, иметь низкий уровень теплопроводности, быть устойчивым к гниению и легко восстанавливаться. На сегодняшний день всеми необходимыми характеристиками обладают изделия из дерева. Среди них самыми известными является вагонка, панели, доски, дощечки и рейки. И от покупателя требуется только подобрать тип материала. Для принятия верного решения нужно учитывать помимо стоимости водоотталкивающие характеристики и срок службы материала.

Какое дерево выбрать для бани?

Дуб

Оптимальным вариантом материала для отделки парилки является дерево дубовой породы. У него имеются все характеристики, которые позволяют создать оптимальные условия для длительной и качественной эксплуатации бани. Дубовые панели не только выглядят привлекательно, но и обладают массой других полезных качеств:

прочностью;
стойкостью к гниению;
невосприимчивостью к появлению плесени и грибка.

Последний момент приобретает особое значение в свете того, что это помогает поддерживать в помещении парной свежий воздух.

Человеку, который привык принимать банные процедуры при высокой температуре, стоит остановить выбор именно на дубе, ведь это дерево в подобных условиях эксплуатации выделяет полезные фитонциды, обладающие антисептическими свойствами. Это избавит владельца от необходимости покупать специальные ароматизаторы для помещения. Но не стоит забывать и о натуральности дерева, благодаря которой можно без дополнительной обработки выдержать национальный стиль. Хотя такой вариант отделки доступен не всем владельцам из-за его высокой стоимости.

Липа

Также для отделки парной можно выбрать и липу. По словам специалистов, это отличный вариант. Это связано со способностью древесины выделять чудесный аромат, к которому не может остаться равнодушным ни один человек. Нельзя не упомянуть о внешнем виде дощечек из липы, применение которых для отделки парной сделает помещение более элегантным.

Среди прочих достоинств, которыми обладает эта порода древесины, следует выделить низкий уровень теплопроводности. Это означает, что в парной, отделанной липой, поверхность разогревается очень слабо, поэтому, даже если вы топили баню на протяжении нескольких часов, то можете без опаски прикасаться к стенам и не получите ожог. Еще липа привлекает внимание своей натуральной текстурой, причем она не теряет своего оригинального цвета даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Осина

Еще наши предки для отделки бани применяли осину. Существовало поверье, что это дерево обладает магическими свойствами, наделяя человека защитой от отрицательного воздействия потусторонних сил. Вместе с тем она имеет множество положительных качественных характеристик, что и делает ее отличным вариантом для парной. Если вы изначально решили строить баню своими силами, то вам не стоит отказываться от осины. Ведь это один из немногих материалов, который не создает проблем в обработке.

При желании вы сможете изготовить из нее широкие доски грубой работы или же деревянные рейки, из которых можете создать любой сложности узор. Древесина осины обладает низким уровнем теплопроводности. Это также является дополнительным поводом, чтобы использовать ее для отделки бани. Нельзя не сказать и о мягком, приятном аромате, выделяемом этим деревом, который позволяет поддерживать в помещении ароматную атмосферу.

Опытные строители ценят осину за способность противостоять усыханию и растрескиванию. Но материал не отличается длительным сроком службы, и довольно скоро лишается своего первоначального цвета, начинает чернеть. Однако, по словам специалистов, эту проблему легко решить, если обработать стены внутри специальным составом.

Ольха

Для отделки парной внутри можно использовать доски из ольхи. Рекомендовать ее можно из-за наличия в составе дубильных веществ. Парную можно обшить широкими досками, сняв с них прежде верхний слой. Это поможет выглядеть им более эстетичней. На этот материал стоит обратить внимание в том случае, если ваши финансовые возможности ограничены и вы не можете приобрести дубовую древесину.

В этой ситуации вас выручит ольха, ведь этот материал невосприимчив к плесени и другим неприятным образованиям. Поэтому даже спустя многие годы после отделки бани вы можете быть уверены, что на стенах бани не появятся посторонние пятна. Повышенная температура идет на пользу ольхе — она начинает выделять особые вещества, которые помогают улучшить кровоостанавливающие процессы и бороться с воспалениями.

Важным преимуществом древесины ольхи является ее простота в обработке. Поэтому ее стоит выбирать в первую очередь тем владельцам, которые планируют строить баню своими силами.

Кедр

В качестве отделочного материала для обшивки внутренних стен парилки можно использовать кедр. Испокон веков он применяется в этих целях, причем обуславливается этот выбор не только его качественными характеристиками, но и привлекательным внешним видом. Хотя именно для парной его не стоит применять.

Специалисты рекомендуют использовать кедровую древесину для отделки моечной или комнаты отдыха. Для этого вам понадобятся ровные доски стандартных размеров. Тогда помещение будет смотреться строго, но в то же время порадует вас своей элегантностью. С помощью кедра можно получить стены с ровной и красивой поверхностью, которая ко всему прочему будет истончать приятный аромат. В подобных условиях вы сможете быстро добиться эффекта релаксации и прекрасно отдохнуть. Но, как и дуб, кедровая древесина стоит достаточно дорого. И чаще всего ее выбирают для обшивки парных премиум-класса.

Лиственница

В том случае, когда к отделке парилки и других помещений предъявляются требования повышенной прочности, чаще всего останавливают выбор на лиственнице. Эта порода древесины востребована не только из-за оптимальной теплопроводности, но и красивого и благородного внешнего вида. Она с успехом выдерживает любую влажность, в условиях невысоких температур начинает выделять приятный запах.

Из недостатков стоит отметить сложность в обработке, поэтому без наличия навыков использовать ее для отделки не рекомендуется. Но если вы хотите увидеть лиственницу в оформлении своей бани, то вам отлично подойдут панели из этой породы. Ведь вы можете их изготовить даже без специальных навыков.

Сосна

Сосна также является популярным материалом, который применяется для обшивки парилки. Учитывая ее натуральный вид, она легко сможет украсить и стены парной. Вдобавок к этому своим присутствием она будет создавать приятную атмосферу, выделяя изумительный аромат. Хотя для парной ее использовать не рекомендуется, поскольку с течением времени она выделяет смолы, имеющие высокую степень вязкости. Это может создать травмоопасную ситуацию, поскольку поверхности быстро нагреваются.

Поэтому, если вы случайно прикоснетесь к стенам парилки, отделанной сосной, то, скорее всего, получите ожог. Этим же объясняется рекомендация специалистов воздержаться от использования для обшивки парной и древесины ели. Лучше всего ее применять для обшивки моечной. Учитывая же простоту в обработке, вы сможете изготовить из нее самые разнообразные изделия.

Другие материалы для обшивки бани

Чаще всего владельцы для обшивки стены бани используют вагонку, хотя и помимо нее имеются и другие варианты. Это могут быть:

дощечки;
доски;
планки;
синтетические материалы.

Иногда, когда по каким-либо причинам владелец не желает или не хочет использовать самые популярные материалы, он может обшить внутренние стены в бане фольгой. Но если вам важно, чтобы такой важный этап, как обшивка внутренних стен был выполнен по всем правилам, то вам следует придерживаться рекомендаций профессионалов.

На самом деле фольга используется для обшивки бани уже не одно десятилетие. Владельцы, которые являются сторонниками этого материала, говорят, что фольгу они выбрали неслучайно, ведь с ее помощью можно уменьшить потери тепла, а это серьезная экономия средств. Если вы решите просто обтянуть фольгой помещение перед установкой вагонки или иного материала, то нужного эффекта не добьетесь. Поэтому даже при наличии слоя фольги на стенах вы не добьетесь теплосберегающего эффекта.

Еще владельцы, которые выбирают фольгу для обшивки бани, объясняют свой выбор способностью материала прекрасно изолировать пар. С этим невозможно спорить, но здесь проявляется серьезный недостаток фольги — она закрывает доступ для молекул воздуха. Такая ситуация становится опасной для находящихся в парной людей, которые могут задохнуться. В итоге они лишают себя возможности в полной мере насладиться банными процедурами.

В качестве дополнительной причины, которая объясняет, почему не стоит использовать для отделки внутренних стен в бане фольгу, стоит назвать наличие в составе вредных веществ:

формальдегида;
фенола;
бензола и др.

При желании вы можете отказаться от фольги и использовать синтетические заменители, имеющие такое совершенное исполнение, что по своим свойствам могут на равных конкурировать с древесиной.

Но вы должны учесть, что их стоимость может оказаться выше фольги, да и в их безопасности нельзя быть уверенным на 100%.

Заключение

Обшивка внутренних стен бани является не менее важным процессом, чем строительство. Правильный выбор материала для отделки стен — гарантия того, что большая часть тепла сохранится в помещении, а не будет выходить наружу. Хотя вариантов для обшивки бани изнутри имеется достаточно, чаще всего владельцы выбирают дерево, и, прежде всего, в вагонку. Однако многие владельцы пытаются всячески сэкономить и найти более доступные и не менее эффективные материалы для обшивки, поэтому часто используют фольгу. Однако здесь нужно помнить о том, что цена не должна идти во вред качеству. Можно даже использовать синтетические материалы, главное, чтобы они не вредили здоровью.

Чем можно обшить баню внутри кроме вагонки

Чем обшить баню изнутри – как выбрать материал

При постройке каждого из этих помещений, необходимо решить, чем лучше обшить баню изнутри, ведь от этого будет зависеть температура воздуха в помещении, а также количество необходимого топлива для его обогрева. В данной статье мы расскажем о всех самых популярных и надёжных вариантах обшивки бани изнутри.

Кратко о назначении обшивки

Построив баню из более дешёвых материалов, вам придётся задуматься о выборе обшивочного материала.

Прежде всего, нужно упомянуть основные характеристики, которыми должен обладать выбираемый материал:

Он должен выдерживать высокие температуры и быть негорючим;
Паро- и влагостойкость – это также необходимые показатели;
Желательно выбирать натуральные материалы без вредной химической обработки, чтобы не навредить своему здоровью вредными парами.

Говоря конкретно о том, чем можно обшить баню внутри, стоит упомянуть вагонку, блок-хаус и магнолит. Из трёх представленных вариантов выбрать один бывает также непросто, поэтому ниже мы подробно расскажем о каждом из них.

Вагонка для бани

Также вагонка обладает рядом полезных свойств:

Вагонка позволяет экономить большое количество топлива, снижая затрату тепла;
За ней вы сможете спрятать различные коммуникации, увеличив уровень комфорта внутри помещения;
Вагонка устойчива к влаге и пару, кроме того, она способна регулировать уровень влаги в парной и позволяет «дышать» стенам бани.
Долголетие и устойчивость к образованию грибка и плесени – это также немаловажные свойства, которыми обладает данный материал.

Также стоит обратить внимание на древесину, из которой изготовлена вагонка:

Самый оптимальный вариант для парной – это липа, ведь при нагреве она выделяет эфирные масла, которые оказывают дезинфицирующее и противовоспалительное действие. Также плюсом этой древесины является низкая теплопроводность, которая позволяет защитить кожу и дыхательные пути от ожогов, увеличив при этом потоотделение.
Осина является достойной альтернативой липе. Цена на вагонку из осины достаточно мала, а сам материал устойчив влаге и процессам гниения. Прогреваясь, осина способствует оздоровлению человека.
В душевой рекомендуется использовать лиственницу, ведь она обладает высокой прочностью и устойчивостью к воздействию воды. Вагонка из лиственницы положительно влияет на самочувствие и способствует улучшению иммунитета.
Парную также можно отделать вагонкой из белой акации. Акация – очень прочное дерево, поэтому изделия из неё служат очень долго. Единственный минус этой древесины – высокая цена.

Пример такой обшивки вы можете увидеть на фото.

Блок-хаус для бани

Блок-хаус классифицируют по качеству:

Материал класса «C» подвергается лишь поверхностной обработке, на его поверхности могут присутствовать различные дефекты, например, трещины или сколы. Такой материал не рекомендуется для монтажа в бане;
Блок-хаус класса «B» обладает средним качеством и крайне редко используется для отделки бани. На его поверхности могут присутствовать небольшие трещины и сучки не более 3 см;
На поверхности материала класса «A» вы не найдёте каких-либо изъянов, за исключением небольших сучков. Такой вариант отлично подходит для бани.
«Экстра» класс обладает идеальной обработкой, а его поверхность лишена каких-либо недостатков. Идеально подходит для отделки бань, однако также имеет достаточно высокую цену.

Блок-хаус изготавливается из различной древесины, однако для бани подойдут только лиственные и хвойные материалы. Помните, что использовать ель и сосну крайне не рекомендуется, ведь об их нагретую поверхность вы можете обжечь кожу.

Magelan

Это современный, однако, не самый лучший материал для обшивки бани на строительном рынке.

Он совершенно не подвергается воздействию влаги и процессам гниения;
Высокая температура, а также её перепады не вредят данному материалу;
Листы магнелита достаточно просто монтировать.

Эта обшивка изготавливается из следующих материалов: мелкодисперсной деревянной стружки, магния и прочих ненатуральных компонентов, которые армируются стеклянной сеткой. Делая обшивку бани из такого материала, вы снижаете экологическую составляющую помещения.

Заключение

Чем обшить помещения бани внутри недорого?

Какое дерево выбрать для бани?

прочностью;
стойкостью к гниению;
невосприимчивостью к появлению плесени и грибка.

Также для отделки парной можно выбрать и липу. По словам специалистов, это отличный вариант. Это связано со способностью древесины выделять чудесный аромат, к которому не может остаться равнодушным ни один человек. Нельзя не упомянуть о внешнем виде дощечек из липы, применение которых для отделки парной сделает помещение более элегантным.

Осина

Ольха

В качестве отделочного материала для обшивки внутренних стен парилки можно использовать кедр. Испокон веков он применяется в этих целях, причем обуславливается этот выбор не только его качественными характеристиками, но и привлекательным внешним видом. Хотя именно для парной его не стоит применять.

Лиственница

Сосна

Другие материалы для обшивки бани

формальдегида;
фенола;
бензола и др.

Но вы должны учесть, что их стоимость может оказаться выше фольги, да и в их безопасности нельзя быть уверенным на 100%.

Заключение

Лучшие отделочные материалы для бани

Выбирая отделочные материалы для бани, преимущественно отдают предпочтение древесине. Чем отделать баню внутри – зависит от конкретного помещения. К примеру, для отделки моечной нужен один материал, для парной – другой, для предбанника подойдет третий, для комнаты отдыха — четвертый. Вариантов здесь великое множество – все зависит от намеченной суммы инвестиций и времени, которое вы собираетесь потратить на внутренние работы.

Советы, чем, кроме вагонки, отделать баню внутри, предложены в этом материале.

Лучшая древесина для отделки бани

Чем отделать стены в бане, чтобы соблюсти эстетику и не ухудшить качество пара? Натуральная древесина, имеющая эстетичный внешний вид, низкую теплопроводность, приятную текстуру и чудесный аромат, — самый популярный отделочный материал. Но стоит помнить, что подойдет не каждая порода дерева.

Особенно внимательно нужно относиться к выбору древесины для отделки бани в парной, где постоянно держится высокая влажность и температура воздуха.

Из-за перепадов температуры и влажности в комнате отдыха, парной и предбаннике, для каждого из помещений подходит определенный отделочный материал.

Какую же древесину использовать для бани и чему отдать предпочтение — лиственным или хвойным породам?

Лучшая древесина для «сердца» бани – парной — лиственные породы древесины без смолы и сучков (при нагревании выпадают из доски), поэтому на обшивку парной приобретают вагонку высокого класса.Но и канадский кедр, прошедший предварительную обработку, тоже подойдет для парной. Чаще всего применяется липа, ольха, осина и экзотическая древесина — абаш.

Липа имеет эстетичный внешний вид. Она не темнеет со временем, обладает низкой теплоемкостью и плотностью. Дерево быстро нагревается, но не обжигает тело при касании.

Осину традиционно использовали жители Сибири. Эту прочную древесину трудно расколоть или расщепить, поэтому она пригодна для длительной эксплуатации. Кроме того, осина обладает бактерицидными свойствами.

Ольха обладает водоотталкивающими свойствами. Она красива и приятна на ощупь, издает легкий ненавязчивый аромат.

Абаш отлично подходит для изготовления полков, поскольку не нагревается чрезмерно даже при сильном жаре, а при соприкосновении с человеческим телом принимает его температуру. Словом, обеспечивает абсолютный комфорт.

Чем отделать стены в моечной бани и в предбаннике

Моечную нередко отделывают лиственницей, но существуют и иные материалы, подходящие для влажных помещений. Лучшие материалы, чем можно отделать стены в моечной бани — это древеснополимерные композиты (ДПК), а также термомодифицированная древесина (ТМД).

Для отделки предбанника подойдет любая древесина, поскольку температура в данном помещении ниже, чем в парной. Из хвойных пород допустимо использовать сосну, пихту, ель и элитный канадский кедр, из лиственных — березу. Главное — все помещение от пола до потолка нужно отделывать одним сортом древесины.

Как правило, используется шпунтованная доска — массивная, изготовленная из цельного дерева и имеющая профиль шип-паз, или вагонка, толщиной 15—20 мм. В продаже недавно появились обои из дерева гусварблок. Они имеют вид панелей и изготавливаются из разных пород древесины. Такие обои прикрепляют к обрешетке, используя кляймер.

К отделочным работам следует приступать, лишь, когда сруб даст усадку. Это произойдет не ранее чем через 8 месяцев. Каркасная баня подлежит отделке сразу.

Сосна чаще всего используется для отделки предбанника. Она долговечна, экологична и имеет привлекательный вид.

Самым демократичным материалом является ель. Она несколько светлее сосны и со временем не приобретает красный оттенок. Ее структура однородная, при высыхании она не растрескивается.

Пихта по своим свойствам похожа на ель и при этом почти не выделяет смолу.

Какую древесину использовать для парной в бане

Что касается финишной обработки парной, то в этом вопросе мнения специалистов разделяются. Одни утверждают, что древесину нужно защищать при помощи восков, пропитки и специальных морилок, другие убеждены, что дерево в парной можно оставлять таким, какое оно есть.

Прежде чем отделать комнату отдыха в бане и предбанник, помните, что их обязательно нужно обработать натуральными средствами, не оказывающими токсического воздействия на здоровье людей.

Некоторые материалы запрещено использовать в помещениях с высокой температурой, поскольку они токсичны. Так, в парилке не применяют сосну, поскольку при высокой температуре она выделяет вредные для здоровья смолы. Кроме того, очень опасны ДСП и ДВП, поскольку в парной они разбухают и образуют токсины, способствующие достаточно тяжелому отравлению.

Линолеум в парной нельзя использовать по той же самой причине: он не только выделяет опасные вещества, но гниет и разрушается под воздействием влаги.

Но запретные для парной материалы можно применять для оформления других комнат. Например, предбанник хорошо отделывать сосной — ее древесина украсит помещение и будет издавать приятный аромат, повышающий настроение и создающий атмосферу настоящей русской бани.

Для парной лучше всего подойдет лиственница и липа, которые не боятся воды, влажности и высоких температур. Материал для отделки бани должен иметь вид вагонки, поскольку панели легко монтировать, они дышат, и при необходимости нетрудно заменить испорченные элементы.

Чем, кроме вагонки, дешево отделать баню внутри

Если вы не знаете, чем отделать баню внутри дешево, но в то же время сохранить привлекательный внешний вид помещения, используйте плитку. Плитка — это недорогой и практичный материал, который не нуждается в замене в течение длительного периода времени. Плитка не разрушается от влаги и высоких температур, она не гниет и не требует постоянного ухода.

Выделяют 2 вида керамической плитки — глазурованная (или эмалированная) и неэмалированная.

Идеальна для отделки банных помещений — глазурованная плитка. Она лучше всего противостоит разного рода воздействиям. Неэмалированный материал плохо переносит частые перепады температуры.

Выбирая плитку для бани, лучше предпочесть те образцы, что обладают шершавой поверхностью. Такая плитка предотвратит опасность падения и получения травмы в процессе принятия банных процедур.

Поскольку при мытье многие опираются о стену, то она тоже должна быть шершавой, а не гладкой. Ведь опираться на скользкую поверхность достаточно опасно — велика вероятность соскальзывания.

Обратите внимание и на основу плитки — выбирайте гладкую и как можно менее пористую. Дело в том, что пористое основание будет впитывать влагу, что может повлечь за собой распространение грибка.

Керамическая плитка бывает самых разнообразных форм: прямоугольной, квадратной, в виде звездочек и др. Тем, у кого мало опыта в обращении с этим материалом, лучше взять обычную прямоугольную — уложить ее проще. При расчете материала, который потребуется для отделки банных помещений, нужно предусмотреть определенный запас. Плитки должно быть на 5—10 % больше, чем это необходимо, так как данный отделочный материал очень хрупкий, и лом в процессе работы неизбежен.

Чем обшить баню внутри: принципы выбора материала

Исконно русская баня всегда изготавливалась из бруса. На сегодняшний день для этих целей могут использоваться: кирпич, шлакоблок, газобетон, пеноблок и другие, порой более дешёвые, лёгкие и долговечные строительные материалы. А для соблюдения экологической чистоты и единения с природой всегда можно провести соответствующую отделку.

В этой статье мы рассмотрим, чем обшить баню внутри и снаружи для достижения наилучшего эффекта.

Фото внутренней отделки парной комнаты

Выбираем материал

На вопрос, чем лучше обшить баню внутри, ответ один – деревом . И если для комнаты отдыха ещё можно использовать иные материалы, то парилка должна быть оборудована только древесной вагонкой. Давайте разберём наиболее подходящие для таких целей породы деревьев.

Парильня с липовой внутренней отделкой

Этот материал использовался для изготовления банных сооружений с давних времён. Ещё наши предки путём проб и ошибок заметили его поразительные водоотталкивающие, как для древесины, качества. Чрезмерное количество влажности и горячего пара абсолютно не влияют на цвет и форму изделий из липы.

Прекрасно подходит для изготовления полок, посуды, отделки потолков и стен бани. Особенно рекомендуется для производства дверной коробки. Такая дверь никогда не набухнет, и её не поведёт в сторону.

Осина

Осиновая отделка парной комнаты

Чем лучше обшить баню изнутри при ограниченном бюджете?

Замечательно подойдёт осиновая древесина, которая, по сути, является более дешёвым заменителем липы и имеет следующие плюсы:

Лёгкость обработки своими руками. Так как имеет мягкую и податливую структуру.
Приемлемая водостойкость.
Относительно низкая цена.
Очень высокая прочность при правильном соблюдении технологии просушки.

Имеется и минус у данного типа материала:

Существует вероятность внутреннего гниения. В результате чего об опасности вы узнаете только тогда, когда разрушится всё изделие.

Совет: рекомендуется обработать осиновую вагонку акриловыми антисептиками для предотвращения возникновения скрытых процессов гниения.

Вагонка из канадского кедра

Наилучший вариант того, чем обшить стены в бане это кедр. Он, к сожалению, имеет довольно-таки высокую стоимость, но если вы, всё же, сможете выделить достаточную часть бюджета, то никогда об этом не пожалеете.

Достоинства кедровой породы:

Высокие водонепроницаемые свойства.
Прочность, которая по данным американских учёных по некоторым показателям не уступает стали.
Очень низкая теплопроводность. Изделия из такой древесины не нагреваются и поэтому приятны на ощупь даже в самый разгар работы парильни.
Долговечность. Гниение и вредители никак не влияют на кедр, что позволяет также сэкономить на дорогих защитных растворах.
Отсутствие смолистых выделений на поверхность. Что предотвращает возможность ожога во время соприкосновения с голой кожей.
Наличие красивых оттенков и приятного запаха.

Совет: при покупке кедровых изделий отнеситесь к проверке подлинности.
Потому что из-за высокой стоимости такого продукта значительно участились случаи его подделки.

Сосна

Сосновая вагонка в комнате отдыха

Сосна при высоких температурах распространяет в воздух обильные смолистые выделения, что препятствует её применению в парильне. Зато такой материал достаточно дешёвый для того, чтобы обшить им предбанник или комнату отдыха и наслаждаться древесным интерьером.

Совет: при покупке досок любой породы деревьев обратите внимание на наличие сучков в их структуре. Потому что именно они наиболее часто являются причинами ожогов из-за неравномерного прогревания.

Обшивка

После того, как вы выбрали, чем можно обшить баню внутри, рекомендуется изучить процесс монтажа вагонки на стены и потолок. Всегда, конечно же, можно нанять специалистов для этих работ, но при желании можно сэкономить и сделать всё самостоятельно.

Устанавливаем на поверхность стен и потолка деревянные планки.
Фиксирующие элементы используем в зависимости от материала стен:

Для бани из бруса подойдут стальные саморезы или гвозди.
Для кирпича и шлакоблока потребуются пластиковые дюбеля, вставленные в проделанные перфоратором отверстия.

Укладываем утеплитель для бани между планками. Необходимо помнить, что работа парной предполагает наличие высокой температуры. Поэтому для эффективной работы бани и экономии на топливе следует позаботиться о качественной теплоизоляции.
Для этого подойдут:

Утепление базальтовой ватой

Сверху утепляющего материала натягиваем фольгу и фиксируем к планкам при помощи строительного степлера. Она послужит одновременно гидроизоляцией и отражателем теплового излучения.

Покрытие алюминиевой фольгой

Монтируем вагонку на рейки, используя кляймеры и начиная от дальнего угла.

Образец использования кляймеров при установке шпунтованных досок

Заключение

Какой бы не выбрали материал для постройки бани, внутреннюю отделку необходимо выполнить из дерева. Только тогда будет соблюдена традиционная атмосфера русской парилки, предоставляющей столь приятный оздоровительный отдых.

Дерево можно выбрать различных пород в зависимости от возможностей вашего бюджета и предпочтений. Произвести обшивку собственноручно не составит большого труда, если придерживаться вспомогательной инструкции.

Ответ на вопрос, чем лучше обшить баню снаружи, более обширный, так как внешняя часть сауны не вступает в контакт с человеком. Тут вы можете руководствоваться чисто эстетичными соображениями.

Парная комната, готовая к эксплуатации

Видео в этой статье предлагает к просмотру дополнительную информацию по теме.

Подбирайте материал внутренней отделки правильно и полноценно наслаждайтесь посещениями вашей бани!

Чем недорого и красиво обшить баню внутри + фото

Наилучшие варианты, чтобы обшить баню внутри. Какой материал для внутренней обшивки бани будет красиво выглядеть и при этом недорого обойдется. Фото с различными вариантами натуральной внутренней обшивки бани.

Важнейший этап строительства бани – это монтаж внутренней обшивки. Стоит уделить особое внимание выбору материала для внутреннего оформления бани, поскольку от этого будет зависеть срок службы и качество отделки. Обрабатывающий материал также играет роль в сохранении надлежащего вида внутреннего покрытия.

При выборе материала стоит обратить внимание на такие качества:

пароустойчивость;
гидроустойчивость;
устойчивость перед возгоранием;
экологичность;
сохранение тепла.

Внутренняя обшивка бани: наилучшие варианты

Всеми перечисленными характеристиками обладает сочетание фольги и базальтовой ваты. Монтаж начинается с установления каркаса из деревянных балок (наилучший вариант здесь – деревянные бруски 30 на 30 мм), далее производится заполнение ватой. Фольга выполняет роль утеплителя, так как обладает необходимыми перечисленными характеристиками, и размещается слоем поверх базальтовой ваты. Закрепляется фольга с помощью пневматического стеллера.

Сосновая вагонка – еще один вариант для качественной внутренней отделки бани или сауны. Липа и ольха также часто используется в силу того, что такая древесина при нагревании не выделяет смолу. Если обработать материал по всем правилам, то срок его службы значительно продлится.

Сосновая вагонка: один из наиболее распространенных вариантов внутренней обшивки бани благодаря своему эстетическому внешнему виду и достойным эксплуатационным характеристикам

Материал, который имитирует брус, так же с успехом используется для обшивки бани изнутри. Помимо технических характеристик он также имеет приятный внешний вид. Материал очень удобно монтировать, он не подвержен деформации в отличии от натурального дерева, на нем со временем не появляются трещины. Имитация рисунка дерева создает впечатление настоящей древесины. Сырье для имитации бруса используется экологически чистое, поэтому такой вариант отделки можно считать идеальным.

Правила выбора материала для внутренней отделки бани

Зачастую низкая стоимость материала может показаться очень привлекательной и появится желание сэкономить на внутренней отделке. Но не стоит вестись на такие заманчивые предложения, так как в вопросе оформления интерьера бани в первую очередь стоит акцентировать внимание на экологичности материала.

Внимание! Используйте для внутренней отделки бани только натуральные материалы, так как при повышении температуры химические вещества могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека, в частности вызывать аллергическую реакцию.

Натуральные материалы обладают такими преимуществами:

Пожароустойчивость;
Отсутствие в составе вредных веществ;
Хорошо пропускают воздух;
Не имеют специфического запаха.

Для внутренней обшивки бани или сауны рекомендуется выбирать только натуральные материалы

При посещении бани из натурального материала не будет возникать дискомфорта, так как такая конструкция будет дышать и циркулировать воздух. Деревянные отделочные материалы будет здесь оптимальным решением.

Как выбрать средство для обработки покрытия

Этот вопрос более сложный по сравнению с выбором самого материала, так как вариация средств для защиты покрытия значительно больше, а состав таких смесей очень спорный.

Такие средства предназначены для защиты покрытия от грибка, появления трещин. Выбирая средство для обработки древесины стоит обратить внимание на состав, в котором не должно содержаться вредных составляющих. При нагревании такой состав не должен выделять канцерогенных веществ, а специфический запах должен отсутствовать. Количество химических веществ в составе должно быть сведено к минимуму, иначе это может отразиться на здоровье.

Составы на водной основе можно поставить в список приоритетных. Например, лак с таким составом после хорошей просушки будет совершенно безвредным даже при высокой температуре.

Поскольку баня это помещение с повышенным уровнем влажности рекомендуется внутреннюю обшивку дополнительно обработать для защиты от грибка и трещин

Воск также часто используется в силу его простого нанесения. Он лучше прочих средств оберегает древесину от возможного грибка, который вполне вероятно, что может возникнуть в помещении с повышенным уровнем влажности как баня.

Совет. Возможен вариант, чтобы вовсе не обрабатывать покрытие. В таком случае после каждого посещения бани ее следует тщательно просушивать, а при выявлении повреждений как можно быстрее заменять участок материала.

Общие выводы по выбору внутренней отделки бани

Натуральность – это залог качественной бани, которая будет приносить только пользу. При выборе избегайте пусть и дешевых, но насыщенных химическими веществами материалов, а используйте качественные и естественные, такие как дерево, лаки и прочие вещества на водной основе и восковые смеси. В бане с натуральной отделкой вы получите удовольствие не только от процесса, но и от эстетического внешнего вида.

Видео: Внутренняя обшивка бани

Как обшить вагонкой дом или баню? | Доска обрезная

Подготовительный этап

Формованные — это декоративные деревянные доски, которые способны преобразить любой интерьер. К тому же они экологически чистые, могут служить утеплителем и при этом прослужат вам долго. Процедура отделки вагонкой домика или бани не составляет труда, главное — усвоить основные тонкости сборки и запастись терпением.

Для внутренних работ желательно отдать предпочтение деревянному, а не пластиковому сайдингу.Приобретенный материал должен не менее суток пролежать в комнате. Перед тем, как приступить к кожному покрову, на брус и деревянные рейки наносятся защитные составы от вредителей и грибков для защиты материала от дальнейшего повреждения. Особенно это актуально, если вы хотите украсить ванну вагонкой, где всегда повышенная влажность и высокие температуры.

Обязательно перед покупкой внимательно изучите материал — на нем не должно быть таких дефектов, как трещины, полосы или следы паразитов.Также подготовительный этап — это замеры, они должны быть точными, чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала. Подберите такую же стойку к каркасу, позаботьтесь о гидроизоляции — это может быть фольга или пленка. Также понадобятся гвозди, шурупы, уголки, сверла, отвертки, лобзик, пила, мастерок, молоток, быстрозастывающая мастика. Теперь вы можете приступить к работе.

Изготовить каркас для вагонки

Несущий каркас может быть выполнен из обычного гладкого прутка. Чтобы опорные конструкции были надежными, их фиксируют по обоим краям, постоянно сверяясь с показаниями уровня и отвеса.Желательно сделать отметки на стене для каждого бруса, между элементами обрешетки, чтобы расстояние было равным. Примерный размер бруска: 1,5х4 см или 2х4 см.

Не забываем про утеплитель — сначала укладывается гидроизоляционная пленка, которая предотвратит проникновение влаги в утеплитель, при этом гладкой стороной пленка наносится на утеплитель, а грубая будет отправлена на нары. Пленка или фольга (для ванны предпочтительнее этот материал) укладываются внахлест (5-10 сантиметров), в качестве утеплителя можно использовать базальт или другую минеральную вату, нельзя использовать пенопласт внутри помещений.

Если стены комнаты ровные, рейки не могут быть слишком толстыми — 1-1,5 см, их крепят к стене с помощью гвоздей или шурупов, клеить нежелательно. Если вы заметили, что нижняя стенка дома или ванны немного влажная, то, прежде чем крепить шведскую стенку, на всю поверхность наносится водостойкий герметик.

Если стена неровная или на необработанной поверхности, сечение стержней должно быть больше, чем то, что между отдельными элементами каркаса может быть уложен изоляционный материал.Можно заключить в раму клинья, чтобы выровнять поверхность. Закрепить планки можно при помощи шурупов или болтов, используя отвертку. Крепеж подбирайте в зависимости от типа стен — для монолитных, деревянных или кирпичных.

Расстояние между брусьями может составлять 40-50 сантиметров, но нужно выбирать крепление таким образом, чтобы каркас устанавливался перпендикулярно накладке. Вы можете обшить ванну или комнату не только вертикальными панелями, но и придать помещению оригинальность за счет необычной стилизации рисунка: например, «елочка», «паркетный метод», «диагональ» — все зависит от вашего желания и умения.В любом случае доска должна прилегать к стене ровно и плотно. Если нужно разрезать вагонку, проще всего сделать это маятниковой пилой, пропил чистый, без «рваных» кромок. Также для упора в раму можно установить вспомогательные планки — стык линий станет более плавным.

Монтаж вагонки целесообразно начинать с потолка, а уже потом переходить к стенам. Также помимо крепежных шурупов и гвоздей используются металлические скобы. Чтобы замаскировать щели в углах, можно обзавестись определенными участками.Прикрепить ремешок можно разными способами: с помощью гвоздей, зажимов, которые устанавливают возле выемки (этот вариант хорош тем, что в любой момент вы сможете разобрать полку, не повредив ее). Выпускается с широкой накладкой и внутренней защелкой (регулируемый профиль).

Если у вас есть молоток, нужно следить за тем, чтобы в стенах дома не было пустот, иначе просто установите «провал» в отверстие, в этом случае пустоту забивают деревянной заглушкой, а затем ввинчивают гвоздь или шуруп.

Будьте осторожны при работе с углами комнаты: иногда нужно, чтобы участок кронштейна был меньше стандартной вагонки — придется его укорачивать.Тщательно до миллиметров отмерьте ширину проема и пропилите доску нужной ширины. Когда планка готова, ее нужно вставить в паз до той части, где будет следующая доска, оставив небольшое расстояние до застежек. Так можно аккуратно заклеить уголок. Он может получиться острым, поэтому желательно скруглить угол небольшим рубанком.

Часто при обшивке стен мастера сталкиваются с такими препятствиями, как выключатели и розетки. Вместо того, чтобы разрезать накладки вокруг корпуса розетки, необходимо провести тщательный анализ.Не забудьте перед этим выключить электричество. Затем прикрепите кусок вагонки к розетке и аккуратно разметьте ее место для разреза лобзиком, выпилив отверстие, затем прикрепите рейки и только потом снова прикрепите розетку и замените крышку. Лампы и выключатели крепятся непосредственно к корпусу, при этом просверливаются металлические шланги для небольших отверстий. Предметы интерьера можно прикрепить к койке саморезами.

Несколько советов

Как установить кровлю

APA — Ассоциация инженерной древесины представила седьмую статью в своей серии публикаций «Советы строителю»:

Фанера и OSB — идеальные материалы для систем обшивки крыш, начиная от простых частных домов и заканчивая большими коммерческими зданиями.

Что такое обшивка крыши?

Кровельная система состоит из нескольких элементов, работающих вместе для защиты дома. Обшивка кровли (или настил) — один из таких элементов. В США он почти всегда состоит из дерева — обычно OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. OSB легкая, относительно недорогая и достаточно прочная, чтобы противостоять изгибу или поломке, если кто-то ступит по крыше. Фанера немного дороже, но обычно она прочнее, и ее часто выбирают в тех случаях, когда кровельное покрытие тяжелее, например, для крыш из шифера, глины или бетонной черепицы.

Выполните следующие 5 простых шагов по созданию конструкции

(и прокрутите вниз, чтобы увидеть более подробную информацию о каждом, с советами по установке, ниже)

Шаг 1: Проверить ровность поверхности забивания

Шаг 2: Проветрите крышу в соответствии с действующими строительными нормами

Шаг 3: Правильно закрепите панели (включая советы по креплению и расстоянию)

Шаг 4: Обшивка крышки войлоком из битумной черепицы

Шаг 5: Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Шаг 1. Всегда проверяйте ровную поверхность для крепления гвоздей

Это можно сделать с помощью прямого куска пиломатериала (от 6 футов до 10 футов в длину) или с помощью длинного плотницкого уровня. Фермы или стропила следует прокладывать по мере необходимости, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздями. Если верхние пояса ферм или стропил покоробились или искривлены, установите блокировку для выпрямления.

СВЯЗАННЫЕ

Шаг 2: Обеспечьте вентиляцию крыши в соответствии со строительными нормами

Рекомендации по вентиляции:

Требуется минимальная чистая свободная вентиляционная площадь 960 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/150) площади потолка.Чистая площадь свободной вентиляции может быть уменьшена до минимум 480 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/300) при соблюдении определенных положений строительных норм (см. Раздел R806.2 Международного жилищного кодекса 2012 года или Раздел 1203.2 Международного жилищного кодекса 2012 года). Строительный кодекс для более подробной информации). Обратите внимание, что это минимальные требования к коду, которые были признаны адекватными в большинстве нормальных обстоятельств.
Удалите отработанный воздух из кухонь, ванных комнат и прачечных на улицу с помощью вентиляционных труб, проходящих через полость крыши или чердак, к крышным вентиляторам.Не выпускайте отработанный воздух прямо в полость крыши или чердак.
Установите перегородки, обеспечивающие минимум 1 дюйм свободного пространства между каркасом и / или под настилом крыши у карниза, чтобы гарантировать, что изоляция потолка или крыши не блокирует вентиляционные пути. Для конструкции сводчатой или соборной крыши обеспечьте свободный путь вентиляции от карниза до конька между всеми стропилами.

Шаг 3. Правильно закрепите панели обшивки крыши

Закрепите панели минимум на 8d Common (0.131 дюйм на 2-1 / 2 дюйма) гвозди, расположенные максимум на 6 дюймов по центру на поддерживаемых концах и краях панели. На промежуточных опорах закрепите панели на 12 дюймов по центру. В районах с сильным ветром может потребоваться больше креплений. Крепежные детали должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от концов панели и 3/8 дюйма от краев панели (см. Подсказки ниже).

Для скатных крыш надевайте противоскользящую обувь.

На панелях с экранированной поверхностью или противоскользящим покрытием устанавливайте панели нескользящей поверхностью вверх.

Рекомендации по креплению:

1.Позиционная панель. При необходимости используйте временные крепления в углах для квадратной панели на каркасе.

2. Установите крепеж с одного конца панели.

3. Удалите временные крепления по углам.

4. Установите промежуточные крепления, начиная с края панели. Используйте меловую линию или линейку, чтобы выровнять застежки на обрамлении. Скрепите панели рядами по ширине, продолжая эту последовательность по длине панели. Эта процедура предотвращает накопление внутреннего напряжения в панелях.

5. Встаньте на панель над рамой рядом с местом крепления, чтобы обеспечить контакт с рамой во время забивания крепежа. Крепежные детали следует вводить заподлицо с поверхностью панели. Не стойте между каркасами, так как это может вызвать прогиб панели.

6. Для повышения производительности рассмотрите возможность использования более толстых панелей обшивки крыши, зажимов на краях панелей или панелей с краями с выступом и пазом.

7. Рекомендуется расстояние 1/8 дюйма между соседним концом панели и краевыми соединениями, если производитель панели не указывает иное.Ознакомьтесь с требованиями строительных норм для установки краевых зажимов на панели. Требования к краевому зажиму зависят от отношения рейтинга пролета панели к фактическому расстоянию между каркасом крыши.

Подсказки по расстоянию между панелями:

Используйте гвоздь размером 10d (0,128 дюйма на 3 дюйма) в качестве проставки для измерения краев 1/8 дюйма и зазора между панелями. Крайние зажимы панельного типа доступны от некоторых производителей. При необходимости концы панели обшивки выравниваются по центру обрамления.

Шаг 4: Покрытие кровли войлоком из битумной черепицы

Если производитель обшивки не рекомендует иное, накройте обшивку войлоком из битумной черепицы, чтобы свести к минимуму воздействие погодных условий.

Используйте фетр из битумной черепицы, соответствующий ASTM D226, тип I, ASTM D4869, тип I, или ASTM D6757 (самоклеящаяся битумная подложка, модифицированная полимером, должна соответствовать ASTM D1970), или проверьте рекомендации производителя кровли, если во время строительства ожидаются задержки. Перед укладкой битумной или стекловолоконной черепицы удалите складки и разровняйте поверхность подстилки из битумной черепицы.

Шаг 5: Установите кровельную черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Намеки на черепицу:

При использовании черепицы из асфальта или стекловолокна отложите укладку черепицы как можно дольше.Это даст время обшивке крыши адаптироваться к влажности и влажности.
Для получения наилучшего внешнего вида используйте черепицу более тяжелого веса, ламинированную или текстурированную черепицу. Это замаскирует дефекты поверхности и снизит риск образования гребней.

Эта практическая статья является частью серии публикаций Builder Tips от APA — The Engineered Wood Association. Ознакомьтесь с другими полезными стратегиями здесь.

Причины появления плесени на чердаке и способы ее удаления — Moldman

Чердаки — одна из наиболее распространенных областей роста плесени в доме.Чердаки, как правило, имеют идеальные условия для роста плесени (жарко, влажно и обильный источник пищи с деревянной обшивкой). Кроме того, большинство домовладельцев никогда не забираются на чердак, поэтому плесень может беспрепятственно расти — часто годами!

Многие люди впервые узнают о своей проблеме прямо перед тем, как продать свой дом. Инспектор покупателя замечает плесень на чердаке прямо перед датой закрытия, что вызывает панику как у покупателя, так и у продавца, часто ставя под угрозу всю сделку.

Как узнать, есть ли у вас плесень на чердаке

Но хорошая новость заключается в том, что этого сценария «паники с плесенью на чердаке» можно избежать, если ежегодно быстро проверять чердак на предмет наличия плесени и оперативно устранять ее, если вы действительно обнаружите проблему.

Каковы явные признаки проблемы с плесенью на чердаке?

Темно-черные пятна на деревянных поверхностях — Если древесина на чердаке выцветает в черный цвет, проблема выходит за рамки влажности; у вас есть плесень, которую следует удалить.
На чердаке слишком жарко или душно — На чердаках должно быть прохладно, если они хорошо вентилируются. Если на чердаке душно, это означает, что у вас проблемы с вентиляцией, что часто приводит к появлению плесени.
Накопление инея на нижней стороне кровельного покрытия зимой — Когда на улице достаточно холодно, водяной пар на чердаке с плохой вентиляцией может замерзнуть на нижней стороне крыши. Это делает его особенно заметным.
Влажная изоляция на чердаке — Это не только признак того, что у вас может (или скоро возникнет) проблема с плесенью, но и когда изоляция становится влажной или намокшей, ее способность к теплоизоляции значительно снижается, что требует дополнительных денег на обогрев охладите свой дом.
Капание воды из детекторов дыма, светильников, вентиляторов для ванн — Это верный признак того, что пол (или чердак) над вами имеет уровень влажности, который необходимо устранить.
Запах плесени на чердаке — Доверяйте своему носу. Заплесневелый или плесневелый запах на чердаке означает, что где-то есть проблема с влажностью.

Что вызывает плесень на чердаке?

Мы, работающие в области производства пресс-форм, любим говорить, что «проблемы с плесенью — это проблемы с влажностью. Другими словами, у вас не может быть проблемы с плесенью без проблемы с влажностью.

Как правило, проблемы с влажностью чердака, которые приводят к росту плесени, чаще всего вызываются:

Заблокирована или недостаточна вентиляция
Неправильная вытяжка вентиляторов в ванной комнате или вентиляционных отверстий сушилки
Проблемы / утечки крыши

Давайте рассмотрим каждую из этих трех причин по отдельности, чтобы вы могли убедиться, что вы или профессионал устранили источник проблемы с плесенью.

Заблокирована или недостаточная вентиляция

Самая распространенная причина плесени на чердаке — это закупорка или недостаточная вентиляция чердачного помещения. Чердаки обычно имеют пассивную систему вентиляции, в которой наружный воздух поступает через вентиляционные отверстия потолка / карниза внизу, нагревается на чердаке и выходит через вентиляционные отверстия для баллонов или коньков вверху (потому что горячий воздух поднимается вверх). Этот цикл создает приятный свежий воздух и хорошо вентилируемый чердак. См. Эту иллюстрацию:

Однако мы часто видим, что вентиляционные отверстия на потолке / карнизе заблокированы изоляцией, что разрушает всю пассивную вентиляционную систему.И когда эта система разрушена, теплый и влажный воздух на чердаке будет застаиваться и часто конденсируется зимой по холодной деревянной обшивке, вызывая влажное дерево и последующий рост плесени на большей части чердака.

Мы также видим рост плесени на чердаках, если не установлено достаточное количество вентиляционных отверстий. Узнайте у местных строительных норм, что требуется в вашем районе, но, как правило, на каждые 100 квадратных футов чердака требуется 1 квадратный фут вентиляции.

Любой достойный инспектор по дому проверит систему вентиляции чердака дома.Чтобы пройти осмотр и убедиться, что чердак остается прохладным и сухим, убедитесь, что там установлена надлежащая система, которая не заблокирована изоляцией.

Знание правильных признаков плесени на чердаке и способов ее предотвращения может избавить вас от головной боли при продаже дома.

Неправильная вытяжка вентиляторов в ванной или вентиляционных отверстий сушилки

Вытяжные вентиляционные отверстия сушилки, кухонные вытяжные вентиляторы и вытяжные вентиляторы для ванных комнат предназначены для откачки влаги из вашего дома.Поэтому убедитесь, что они заканчиваются за пределами вашего дома и НИКОГДА не на чердаке. Также водопроводные трубы на чердаке могут быть источником конденсата, который может привести к росту чердака плесени. Трубы водопровода также могут выделять опасные газы, поэтому убедитесь, что они тоже не оканчиваются на чердаке.

Проблемы / утечки крыши

Утечки через крышу часто приводят к появлению небольшой локализованной площади плесени на чердаке рядом с местом, где происходит утечка. Ниже приведены несколько способов проверки возможных протечек на крыше:

Проверьте, нет ли участков с темным изменением цвета / пятен на дереве (напр.грамм. стропила, обшивка, балки, мансардная сторона обшивки и т. д.).
Проверьте впадины крыши (т.е. там, где две крыши соединяются под углом), которые очень чувствительны к протечкам крыши.
Обращайте внимание на вентиляционные отверстия, трубы водопровода, дымоходы, чердачные окна и любую часть чердака / крыши, где разнородные материалы соединяются друг с другом (включая облицовку). Эти места являются рассадниками потенциального проникновения влаги.

Как избавиться от плесени на чердаке

В дополнение к устранению проблемы влажности, которая вызвала проблему плесени, вам также необходимо правильно избавиться от плесени.

Для этого есть три варианта:

Самостоятельное снятие плесени на чердаке (своими руками)
Устраните только проблемы с влажностью, но оставьте плесень на чердаке
Профессиональное устранение плесени на чердаке

Вариант №1: Сделай сам (DIY)

Чердаки, наверное, самая опасная часть вашего дома. Они чрезвычайно опасны даже для опытных техников, которые выполнили бесчисленное количество работ по удалению плесени на чердаках. Сделав один неверный шаг, вы можете провалиться через балки пола и нанести себе серьезную травму.

Помимо падения через потолок, вы также можете наступить на торчащий гвоздь, удариться головой о стропило или гвоздь, столкнуться с гнездящимися животными или убить себя электрическим током, а также многие другие опасности, если вы не будете осторожны.

Кроме того, дыхание и дыхание могут быть очень затруднены на чердаках из-за того, что они обычно являются маленькими и горячими замкнутыми пространствами, и даже вдвойне, когда маленькое замкнутое пространство чердака заполнено спорами плесени.

Наконец, даже если вы избежали всех опасностей, упомянутых выше, работы на чердаке могут быть сложными и потребовать таких вещей, как установка отрицательного воздуха, герметизация, создание временного пола и другие переменные, которые требуют времени и опыта, которые можно получить только в результате выполнения многих чердачных работ. учиться и делать правильно.

Маловероятно, что воин по выходным собирается делать все это должным образом, когда он / она первая работа по удалению плесени на чердаке. Меньше всего вам или кому-либо еще нужно, чтобы работа выполнялась неправильно, что подвергает вас и вашу семью риску заражения в будущем или серьезной травме. Мы советовали и помогали многим мастерам самостоятельно устранять незначительные проблемы с плесенью на протяжении многих лет в других частях дома (например, плесень в подвале и подвале, плесень для ванной комнаты). Но плесень на чердаке — это совсем другое дело из-за риска для безопасности и сложности работы.Поэтому мы рекомендуем устранение плесени на чердаке только специалистами по плесени или высококвалифицированными мастерами-мастерами в хорошем физическом состоянии.

Вариант № 2: Устранить только проблемы с влажностью, но оставить чердачную плесень позади

Иногда можно услышать, как кто-то утверждает, что плесень на чердаке не имеет значения, потому что это непригодное для жизни пространство дома. Мы не согласны с этим аргументом по ряду причин:

Плесень на чердаке, скорее всего, убьет сделку с недвижимостью и отпугнет потенциальных покупателей, если ее не устранить.Если вы проигнорируете проблему плесени на чердаке, не ожидайте, что следующий покупатель вашего дома сделает то же самое, когда она неизбежно будет обнаружена во время осмотра дома. Продавцы дома сильно рискуют, что покупатели уйдут, если обнаружится плесень. Лучше проявить инициативу и исправить это до того, как вы будете готовы продать, чем позволить обнаружить это во время осмотра дома, когда покупатель может просто решить пойти пешком. Если покупатель решит не ходить пешком, он или она почти наверняка захочет исправить это перед закрытием (или получит большой кредит при закрытии / снижении цены), и это в значительной степени гарантия того, что банк потребует устранения плесени на чердаке. перед выдачей кредита покупателю.
Воздух можно сбросить с чердака и сбросить в жилое пространство. Это означает, что заплесневелый воздух чердака может попадать в жилые помещения с чердака и влиять на здоровье людей.
Проблемы с плесенью указывают на проблемы с водой. Проблемы с водой и плесенью на чердаке могут испортить древесину обшивки крыши, балок и т. Д. И в конечном итоге вызвать гниение древесины и сократить срок службы вашей крыши.
В какой-то момент вам, вероятно, понадобится за чем-то сходить на чердак.Возможно, вы используете его для хранения. Может быть, это нечасто, но вы подвергаете себя и других (если чердак открыт) воздействию заплесневелого воздуха, если заходите на чердак, где есть проблема с плесенью.
По всем этим причинам просто устранять проблему воды / влаги, а не плесени на чердаке — плохая идея.

Вариант № 3: Профессиональное устранение плесени на чердаке

Чердаки слишком опасны, чтобы пытаться починить их самостоятельно, и даже если вы избежите опасностей, работа на чердаке сложна, и есть большая вероятность, что кто-то с небольшим опытом выполнит работу неправильно и потенциально подвергнет себя и свою семью плесени, связанной со здоровьем симптомы.Кроме того, устранение проблемы влаги / воды при оставлении плесени — это все равно что засунуть палец в плотину, потому что рано или поздно вам придется удалить и плесень.

Если вы наймете подходящего профессионала, вы получите душевное спокойствие для себя и своей семьи, что работа была сделана правильно, и вы сможете восстановить чистый, здоровый воздух в своем доме, которого заслуживаете вы и ваша семья. Вы также можете вздохнуть с облегчением, потому что вам не нужно беспокоиться о появлении неприятной плесени, влияющей на ваше здоровье и других людей, живущих с вами.

И, конечно же, вы можете расслабиться, зная, что если и когда вы решите продать свой дом, сделка не будет задержана или прервана из-за ранее неизвестной проблемы с плесенью на чердаке.

Профессиональные компании по устранению плесени соблюдают отраслевые рекомендации при удалении плесени на чердаках. Самый распространенный тип восстановления — это химическая основа — использование мощных чистящих средств для уничтожения плесени, а затем покрытие чердака мощными противогрибковыми герметиками, которые предотвратят повторный рост плесени.Химическое лечение плесени очень эффективно и обычно стоит меньше всего, поэтому это самый популярный вариант.

Другой метод, который очень эффективен, но обычно намного дороже, — это абразивоструйная очистка. В этом методе профессионал по формам будет снимать верхний слой древесины с помощью такой среды, как сухой лед, кальцинированная сода или песок. Этот метод очень впечатляющий, но обычно он громкий, дорогостоящий и требует много рабочих часов. Поэтому этот метод гораздо менее популярен.

Обратите внимание, что в этой статье не было упоминания о том, чтобы принести в дом мяч для разрушения ! В большинстве случаев единственная область дома, которую нужно обработать, — это чердак и больше нигде.Плесень на чердаках — очень распространенное явление, с которым обычно можно справиться быстро и эффективно. Не нужно паниковать и относиться к своему дому так, как будто он непригоден для проживания и не подлежит ремонту.

Отметим также, что мы не упомянули о замене крыши. Из-за плесени для чердака почти никогда не нужно менять крышу. . Вам может потребоваться заменить крышу по другим причинам — например, крыша в очень плохом состоянии из-за возраста и износа (что приводит к росту плесени).

Плесень для чердака — обычное дело, и оно не должно стоить вам тысяч

Если вам довелось столкнуться с плесенью на чердаке, знайте, что вы не одиноки.Плесень на чердаке очень распространена, и ежегодно с ней сталкиваются десятки тысяч семей.

Плесень на чердаке возникает из-за проблем с влажностью. Если чердак хорошо вентилируется и не проникает внутрь, вам не придется бороться с плесенью на чердаке.

И хотя уход за ним будет стоить денег, знайте, что это можно сделать быстро и по разумной цене. Ваш местный специалист по плесени может помочь. Удачи!

Вы в STL или CHI? Есть проблема с плесенью?

Как исправить протекающую, недостаточно изолированную внешнюю стену

Когда в прошлом месяце я начал реконструировать свою главную ванную комнату, я обнаружил, что внешняя стена созрела для серьезного улучшения.У него был ряд проблем, и я был рад их найти. В некотором смысле это было хуже, чем я представлял. На фото ниже стена частично открыта.

Когда в прошлом месяце я начал переделывать свою главную ванную комнату, я обнаружил, что внешняя стена созрела для серьезного улучшения. У него был ряд проблем, и я был рад их найти. В некотором смысле это было хуже, чем я представлял. На фото ниже стена частично открыта.

Проблемы

Да, за ванной была изоляция, но, как обычно, на этой секции не было внутренней обшивки.Вот список обнаруженных мной проблем:

Термиты повреждения. Шпильки по обеим сторонам окна были съедены, и их пришлось заменить.
Неадекватная изоляция. Стена была покрыта войлоком из стекловолокна с маркировкой R-7.4.
Плохо смонтированная изоляция. Качество установки этих битов я бы поставил на 3 балла.
Обшивка с большой утечкой воздуха. Обшивка из ДВП, пропитанной асфальтом, не плотно прилегала к каркасу (фото ниже).Как видите, в полостях было много движения воздуха. (См. Мою предыдущую статью об этой утечке воздуха.)
Ленточная неизолированная балка. Здесь нет изоляции или герметизации.

Исправление

На фото ниже показан мой подход. Я не мог ничего сделать снаружи из-за кирпичной облицовки, поэтому моей первой задачей было устранить пути утечки воздуха в обшивке. Я решил использовать метод резки и выложить пенополистирол (XPS) на заднюю часть каждой полости.Я запечатал их на месте с помощью однокомпонентной пены для распыления и профессионального пистолета для пены. Мне пришлось прикрепить большинство из них на место, чтобы удерживать их, пока пена застынет.

Причина, по которой я выбрал XPS вместо полиизоцианурата, — это его лучшая способность к сушке. Полдюйм XPS имеет паропроницаемость около 2 перм, что делает его замедлителем образования пара класса 3. Полиизо, облицованный фольгой, имеет проницаемость менее 0,2, что делает его замедлителем парообразования класса 1.

Поверх XPS я установил неокрашенные стеклопластиковые ваты.Я выбрал войлок без облицовки, потому что в нашей местности (климатическая зона IECC 3) нет необходимости в облицовке из крафт-бумаги на стене над уровнем земли. Бумажная облицовка также затрудняет правильную установку биты.

Я установил ватины с минимальной компрессией, так что они полностью заполнили полости. Да, из-за 1/2 дюйма XPS в полости все они немного сжаты по глубине. Поскольку они плотно прилегают к шипам, также имеется небольшая боковая компрессия. Тем не менее, я все еще ставлю себе 1 балл за установку.Что вы думаете?

В ленточной балке я использовал утилизированные блоки XPS, удерживаемые на месте с помощью двухкомпонентного набора аэрозольной пены. Это должно значительно сократить утечку воздуха, а также проникновение пауков. Да, я нашла паутину в тех нишах над нашей главной ванной. Кто знает, сколько поколений пауков жили и умерли там?

Некоторые из продуктов, которые я использовал здесь, недоступны в больших магазинах. Я купил оба вида аэрозольной пены и войлок без лицевого покрытия у моего друга Рода Маккензи из Green Building Resources.

Улучшение R-значения

Я проверил числа в своей таблице последовательного и параллельного теплового потока. Оригинальная стена с войлоком R-7.4, класс 3, была не очень хорошей. Но все было не так плохо, как могло бы быть. Оболочка Celotex имеет R-значение 1,5. Фанера и OSB имеют R-0,5, так что дополнительный R-1 сплошной изоляции действительно помогает.

Вот числа для R-value всей стены:

До R-9.2

После R-13.9

Это 50% улучшение значения R. Неплохо.

Как я описал выше, мой ремонт также должен значительно сократить утечку воздуха для этого участка стены. К сожалению, я не смогу количественно оценить это с помощью до и после испытаний дверцы воздуходувки. Наше товарищество собственников провело герметизацию пола в нашем здании и изоляцию с помощью аэрозольной пены, в то время как я выполнял эту работу.

На этой неделе я работаю над электромонтажными работами, устанавливаю вытяжной вентилятор, а затем зашиваю стены и потолок гипсокартоном и обшивкой, пока мы готовимся к отделке.

Статьи по теме

Пути воздушного потока в протекающей стене ванной комнаты

7 причин выпотрошить вашу ванную комнату при ремонте

Слои и пути теплового потока в зданиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

пенис моей собаки торчит! Природное средство от парафимоза — Applehead City Pet

Собаки меня никогда не кусают.Просто люди. -Мэрилин Монро

Парафимоз : Относится к неспособности собаки втянуть пенис обратно в ножны.

Мы с моими щенками посетили других друзей-щенков, и мой старик-собачка был слишком взволнован. Ага. Это его дело. Ничего страшного, он обычно лает и возвращается в нормальное состояние через десять или пятнадцать лет. Что ж, к моему удивлению, через несколько часов ему становится неуютно, и он трясет воздухом, все еще не выпуская член!

Я начал исследование, и оно может привести к серьезным проблемам со здоровьем или серьезному неврологическому диагнозу.

Вот натуральное средство, которое я использовал с бытовыми товарами, и оно сработало!

Clean: Осторожно очистил область и проверил, нет ли на ней волос (если волосы душат ее, удалите их)
Suagr Paste : Сделайте пасту из сахара и воды! Сахар вытягивает жидкость из тканей, чтобы уменьшить отек и уменьшить половой член. [Хотите получить техническую информацию? Сахар действует как гиперосмотический агент. Гиперосмотический: по определению, когда осмолярность внеклеточной жидкости выше, чем осмолярность внутриклеточной жидкости, клетки и ткани испытывают гиперосмотический стресс.И наоборот, гипоосмотический стресс описывает ситуацию, когда внутриклеточные концентрации растворенных веществ превышают концентрации вне клетки.]
Сахарный массаж: Осторожно помассируйте пенис сахарной пастой, вы должны начать видеть небольшое сокращение / сокращение менее чем за минута.
Ice : Затем заверните пакет с замороженным горошком и осторожно прижмите к пенису примерно 30 секунд.
Смазка: Если вы не видите полного втягивания, используйте натуральную смазку, такую как кокосовое масло или органический гель алоэ вера (нам не нужно было смазывать!)
Ванна: Я предлагаю следующее с ванной! Если вы не можете, используйте теплую влажную тряпку для мытья губ губкой.

Совет: Если ваш щенок брезглив, сядьте на стул (ноги приподняты) или сядьте на пол, вытянув ноги, с полотенцем на ногах (оно будет грязным!) И лягте. их на спину на ваших ногах. Я использую свою руку и локоть, чтобы осторожно удерживать грудь, чтобы он не мог просто выскочить. Важно никогда не делать быстрых движений, даже если они начинают подпрыгивать, просто сохраняйте спокойствие и стойкость, не прибегая к необдуманным движениям «О нет». Это не наказание, это спокойная форма любви.Это то, что ваша собака должна чувствовать.

* Пожалуйста, руководствуйтесь осознанным суждением родителей о домашних животных и, если пенис не втягивается в течение 30 минут, позвоните своему ветеринару или отнесите его к вам в камеру неотложной помощи животным.

Дизайнеры ресторанов сделали свой лофт North Loop «свежим и чистым»

Задача: Таня Сполдинг и Дэвид Ши были готовы обновить свою квартиру в Северной Петле.«Это начало выглядеть устаревшим», — сказал Сполдинг. «Мы занимаемся дизайном [Shea Design], поэтому постоянно смотрим, что нового и актуального. Пришло время получить чистое, свежее обновление ».

Команда: Генеральный подрядчик Курт Ирмигер, 612-384-7295, Full Circle Construction; дизайнер Брук Восс, 763-227-0008, Brooke Voss Design.

Как профессионалы в области дизайна ресторанов, Сполдинг и Ши обладают обширным опытом в области дизайна, но они все же решили сотрудничать с дизайнером интерьеров Воссом, который живет в их здании и может внести свой вклад в дизайн жилых домов.«В работе с ними здорово то, что они точно знали, что им нужно — чистое, современное и простое», — сказал Восс. «Они не хотели ничего суетливого или сложного».

Отправная точка: кондоминиум пары расположен в Bookmen Lofts, здании в стиле лофт, которое было построено в 1914 году как склад для оптовой торговли книгами и преобразовано в кондоминиумы в 2005 году.«Кости помещения по-прежнему великолепны, с фабричными окнами и оголенным кирпичом», — сказал Восс. Но отделка начинала выглядеть утомленной. Сполдинг и Ши, вторые владельцы своего дома, внесли некоторые улучшения, в том числе установили паркетный пол поверх оригинального бетона и обновили все освещение. Теперь нужно было переделать кухню и хозяйскую ванную.

«Кухня плохо функционировала», — сказала Ирмигер, особенно для пары, которая много развлекается.А Сполдинг и Ши хотели по-другому взглянуть. «Мы любим современное», — сказал Сполдинг. «Мы хотели что-то, что могло бы выдержать испытание временем, с более чистыми линиями и черно-белой простотой».

Работа в пределах площади: Кухня была выпотрошена, но основная планировка не изменилась.«Это сложно в кондоминиуме», — сказал Восс. «Вы не хотите перемещать сантехнику или механическое оборудование. Могут быть перебои в работе соседних домов. Вы должны быть немного хирургом, восстанавливающимся на одном и том же месте ».

Большой, лучший остров: Первоначальный двухуровневый центральный остров был удален, и был построен новый, более крупный, все одной высоты.Остров с водопадом с одного конца консольно образует стол с сиденьями для непринужденного развлечения. Он отделан черным гранитом сирены с белыми прожилками и матовой кожей. Этот гранит был повторен на столешнице и фартуке. Сполдинг и Ши хотели, чтобы плита была вставлена заподлицо со столешницей, а ручки для плиты Wolf просверлены в камне. «Это похоже на плиту, встроенную в гранит», — сказал Сполдинг. «В таком маленьком пространстве мелкие детали имеют значение.”

«Создан для их образа жизни»: конфигурация оригинальных шкафов не идеальна для того, как Сполдинг и Ши любят готовить и развлекаться. «Когда они переехали, они заставили свои потребности работать с пространством», — сказал Восс.Но перестройка позволила им создать тот тип хранилища, который они хотели, — новые индивидуальные шкафы с выдвижными и вставными частями и больше охлаждаемых хранилищ для напитков. «Они много путешествуют и много едят вне дома», — сказал Восс. «Они не готовят много еды дома, но у них есть друзья, чтобы выпить вина и перекусить. Он был разработан для их образа жизни ».

Ремонт полов: новые белые шкафы контрастируют с полом из темного дуба, окрашенного в теплый кофейно-коричневый цвет.«Нам пришлось смешать пол, не заменяя его», — сказала Ирмигер, перебирая новую древесину, чтобы она гармонично сочеталась с существующей древесиной. «Мы сами сделали доски пола».

Ремонт ванной комнаты: В главной спальне была необычная особенность — ванна в спальне.«Это было очень странно», — сказал Сполдинг. Восс призвал их удалить его. «Он занимал очень много места, и они никогда его не использовали», — сказала она. Это было несложно продать. «Имея площадь от 1600 до 1700 квадратных футов, вы должны очень разумно использовать пространство», — сказал Сполдинг.

Удаление ванны освободило место для большой душевой кабины с паровой установкой и нестандартными шкафами.«Они получили значительно лучший душ и увеличили пространство для хранения ее великолепной коллекции обуви», — сказал Восс.

Было добавлено внутреннее окно, чтобы в ванную было больше света. «Мы хотели, чтобы ванная комната была наполнена светом, чтобы естественный свет падал из спальни в душ», — сказал Сполдинг.«Он кажется ярким и чистым», с полом, стенами и душем из шлифованного мрамора.

Увидев новую основную ванну, Сполдинг и Ши также решили обновить свою вторую ванну. «Как только мы увидели новый, весь светлый и яркий, мы сказали:« Другой должен уйти », — сказал Сполдинг.«Теперь мы задаемся вопросом, почему мы не сделали это немедленно?»

Самая большая проблема: планирование. «Трудно жить в зоне строительства», — отметил Восс. Сполдинг и Ши много путешествуют по миру и описывают свои путешествия в блоге «Everday Champagne»].«Мы работали с генеральным подрядчиком над составлением графика, который согласовывался с их выездом за город. Это был своего рода танец. Это была самая сложная часть проекта, делающая ее наименее разрушительной в их жизни ».

Результат: Находясь в городе, Сполдинг и Ши развлекают небольшие группы.«У нас много друзей-поваров, и у нас есть две или три пары, которые готовят вместе с поварами», — сказал Сполдинг. «Раньше с одной стороны были гости, а с другой — повара. Теперь он интегрирован. Мы все являемся его частью. Стол и остров сломали барьер ».

часто задаваемых вопросов | Веревки BlueWater | BlueWater Ropes

Мягкое мыло охладить до чуть теплой воды.Ванна или большое ведро хорошо подходят для полного погружения. Поместите веревку в мыльную воду и встряхните, чтобы удалить частицы грязи. Хорошо промыть в нескольких ваннах с чистой водой. Чрезвычайно важно удалить все остатки мыла. Остатки мыла притягивают грязь, как магнит. После ополаскивания свободно сверните веревку и просушите на воздухе в тени. Никогда не используйте чистящие средства с отбеливателем или заменителями отбеливателя. Помните — если мыло вредно для вашей кожи, то оно вредит вашей веревке!

Да, ультрафиолетовые лучи действительно вредны для синтетических волокон.Когда веревка не используется, ее следует хранить в веревочном мешке. Он защищает веревку от ультрафиолетового излучения, но также защищает веревку от грязи и других возможных загрязнений. Имейте в виду, что современные синтетические волокна содержат ингибиторы УФ-излучения, чтобы лучше защитить их целостность. Много лет назад ингибиторы УФ-излучения либо отсутствовали, либо не были так развиты, как те, что разработали химики-сырьевые материалы. Если вы можете поцарапать или поцарапать материал оболочки ногтем, самое время спустить веревку. Обычно канаты списывают из-за износа задолго до того, как возникнет проблема разрушения под воздействием ультрафиолетового излучения.Помните: когда веревки не используются, храните их в тени. Возьмите веревочную сумку для хранения.

Маркеры можно использовать на веревках, если они являются маркерами для стирки на водной основе. Много лет назад маркеры на основе растворителей были нормой. Некоторые из растворителей, использованных в этих старых ручках, могут снизить прочность маркированных нитей оболочки. В наши дни большинство ручек изготавливаются на водной основе, поэтому это не такая большая проблема, как в прошедшие годы. Мы рекомендуем маркер Sharpie для стирки.

Заводские средние отметки допустимы до тех пор, пока один конец веревки не будет отрезан.Тогда заводская отметка уже не посередине. Хммм, посмотрите на обратную сторону любой телефонной книги здесь, в великой нации Америки. Если конечный пользователь получит травму из-за того, что его оценка уже не посередине, чего можно ожидать? Мы предпочитаем, чтобы конечный пользователь делал все отметки, чтобы они хорошо знали, какая из отметок на их веревке является правильной центральной отметкой. Это может быть достигнуто с помощью различных стилей маркировки с использованием серии полос, чтобы можно было идентифицировать правильную метку. Уникальная маркировка также помогает лучше определить владельца веревки и всего остального снаряжения!

Ответ на этот вопрос тот же для новой машины.Вы можете подвести итоги сразу же или получить годы службы. Все зависит от пользователя. Наша рекомендация составляет не более 5 лет для динамических канатов и не более 10 лет для канатов с низким удлинением / статикой.

В соответствии со стандартом Cordage Institute CI 1801: «Статическая» веревка имеет максимальное удлинение 6% при 10% минимальной прочности на разрыв. Канат с низким удлинением имеет удлинение более 6%, но менее 10% при 10% минимальной прочности на разрыв.

Лучший метод — использовать горячий нож для нейлоновых, полиэфирных и полипропиленовых веревок.Для веревок из арамида или гибридного арамида мы рекомендуем ПВХ-цемент, поскольку арамидное волокно не плавится. Обмотайте конец веревки изолентой и окуните в ПВХ-цемент. Дайте высохнуть, отрежьте участок, обмотанный лентой, и несколько раз снова окуните концевой участок веревки на 2-3 дюйма.

НЕТ. Веревки 1/2 [также называемые «двойными веревками»] испытываются на падение с использованием падающей массы 55 кг на одной веревке. Двойные канаты испытываются падающей массой 80 кг на 2 веревках. Одиночные веревки испытываются с одинаковой падающей массой 80 кг на одной веревке.

Пожалуйста, просмотрите видео для простейшего объяснения. [Vimeo] 32103659 [/ vimeo]

Мы указываем массу нашей оболочки в процентах от общего веса веревки, чтобы помочь в сравнении конкурирующих веревок. Некоторые производители делают то, что мы называем «смелыми заявлениями», в то время как в качестве материала оболочки используется только 30% всей веревки. Подумайте об этом — повреждение оболочки каната обычно является основной причиной выхода каната из строя. Зачем начинать с недостатка / слабого места, экономя на ножнах !!

Посмотрите это классное видео, чтобы узнать об основах построения анкера для выравнивания нагрузки.[vimeo] 18612308 [/ vimeo]

Разное
Клинкерная плитка состав: цена работы, затирка, монтаж, технология укладки
23.06.202004.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Клинкерная плитка, состав определяет качество

К сожалению, стоит признать, что на территории нашей страны практически невозможен выпуск высококачественных клинкерных изделий из местного сырья. Клинкерная плитка, состав которой определяет ее качество и свойства, производится из смеси так называемых «морских глин», тогда как у нас имеются залежи континентального материала. Именно различия в химическом составе исходного материала не позволяют получить качественную клинкерную плитку без применения завозного сырья.

Глина для производства клинкера

Технология получения клинкерных изделий основана на термической обработке исходного материала с применением высокотемпературных термических режимов. Именно поэтому основным материалом в производствеявляются сорта тугоплавкой глины. Получение качественной продукции затруднено тем, что достаточно часто глина, даже с одного месторождения, может иметь различный предел спекания. Это может быть обусловлено даже незначительным изменением химического состава материала. Основное влияние на состав и технические характеристики изделий оказывают следующие химические соединения:

Оксид кальция СаО
Оксид магния MgO
Оксид железа Fe₂O₃

О влиянии этих веществ на качество плитки и поговорим.

Оксид кальция

Если в разных глинах интервал спекания составляет порядка 200 градусов, то излишнее содержание данного вещества его значительно уменьшает. Кроме того, данный оксид значительно понижает вязкость исходного материала, а выделяющийся при обжиге углекислый газ делает клинкер более пористым, что существенно повышает паропроницаемость клинкерной плитки. Переизбыток СаО также способствует вздутию верхнего слоя клинкера и может привести к значительной деформации изделий в конечной фазе обжига.

Оксид магния

К недостатку глин с чрезмерным содержанием соединений магния стоит отнести то факт, что в процессе изготовления они дают значительную усадку, это значительно усложняет технологию производства и может ухудшить качество изделий. Но, несмотря на это, подобные глины обладают значительным диапазоном спекания.

Оксид железа

Содержание этого вещества в глине должно находиться в пределах от 6 до 8%, в противном случае, при обжиге материал будет быстро переходить с легкосплавляемое состояние. А это приводит к тому, что верхний слойспекается быстрее. В результате чего образуется достаточно прочная корка на поверхности изделия, а качество спекания внутренних слоев заметно ухудшается.

Во избежание этого температуру стоит поднимать постепенно, несоблюдение этого требования приводит к тому, что в структуре клинкера происходит отложение углерода, который значительно увеличивает пористость.

Методы улучшения исходных материалов

Наиболее подходящей для производства клинкера считается глина, в состав которой в значительном количестве входят окислы щелочей. Увеличение процентного содержания в материале достигается добавкой в исходные компоненты различных плавней (полевой шпат, нефелин, пегматит, сиенит).

Все кирпичные глины, являющиеся легкоплавными, не могут применяться в производстве клинкерных изделий. Это объясняется малым интервалом спекания и деформациями заготовок при высокотемпературном обжиге. Повысить предел плавления можно методом введения в такой материал шамота или огнеупорных глин, это значительно улучшает качество продукции.

Глины, которые отличаются излишней пластичностью, следует подвергнуть процедуре обеднения. Для этого в нее вводят мелкодисперсные кварцевые пески, при этом их содержание не должно превышать 20%.

Для повышения плотности клинкерной плитки используют также метод добавления в исходную смесь тонкоизмельченного шамота, который получают при переработке отходов клинкерного производства. Это, кстати, решает проблему утилизации клинкерного боя, который идет в переработку.

Клинкерная плитка, характеристики которой будут соответствовать всем стандартам, можно получить только притщательном анализе исходного материала, поэтому выполнение смеси должно осуществляться только при тщательном контроле всех технологических операций и на основе объемных расчетов.

Достичь должного качества изделий можно также при уменьшении температуры спекания тугоплавких глин, для этого в них вводят различные добавки. К этому ряду можно отнести доломит, мел, каменноугольную золу, полевой шпат и целый ряд других подобных веществ. Вводить их следует только в мелкодисперсном состоянии, при этом необходимо контролировать процесс соединения элементов, все добавки должны быть распределены по исходному материалу равномерно. Количество добавок не должно превышать 8%, обычно их количество определяют экспериментальным путем для различных видов исходных глин.

Как видите, технология производства клинкерных изделий не такая уж и простая, какой кажется на первый взгляд. Именно трудности в получении качественного исходного материала в значительной степени тормозят отечественное производство клинкерной продукции.

Клинкерная плитка.Виды и применение.Плюсы и минусы.Особенности

Клинкерная плитка – это тонкий отделочный материал, применяемый для декорирования фасадных и внутренних стен, а также ступеней и пола. Под клинкерной плиткой принято подразумевать несколько разных по свойствам и техническим параметрам материалов, но в классическом понимании это керамическое изделие.

Что такое клинкерная плитка, технология производства

Клинкерной называют 2 разные по материалу изготовления плитки:

Жесткую глиняную.
Гибкую полимерную.

Глиняный клинкер

Под классическим понятием клинкерной плитки подразумевается тонкое керамическое изделие, полученное по аналогичной технологии, что и обычный кладочный кирпич. Его делают из глины с добавлением флюсов и различных красителей, позволяющих получать любые оттенки.

В готовом виде клинкер может копировать поверхность облицовочного кирпича, тротуарной плитки, различных видов натурального или искусственного камня.

Плитка производится по двум технологиям:

Прессование.
Экструзия.

Материал, полученный прессованием обычно уступает по эксплуатационным качествам изделиям сформированным на экструдере. Его делают путем прессовки глины в форме и ее дальнейшего обжига. Определить, что плитка сделана прессованием можно по характерному квадратному рельефу на ее обратной стороне, как у классической керамической плитки.

Плитка, произведенная методом экструзии, продавливается через прямоугольный мундштук, в результате чего на конвейере образовывается длинная полоса. Та разрезается тонкой стальной струной на небольшие тонкие кирпичики. Определить, что плитка сформирована методом экструзии можно по характерному рельефу с обратной стороны. Она не имеет выдавленных квадратных элементов, а только продольные выступы или углубления.

При этом нужно отметить, что очень похожим на клинкер по внешнему виду и размеру является керамическая плитка. Она практически в 2 раза дешевле, поскольку существенно хуже по износоустойчивости. Дело в том, что керамическая плитка имеет нарисованный очень тонкий декоративный слой. При легком сколе на поверхности отделанной стены поврежденный элемент сразу становится заметным. Настоящая клинкерная плитка обжигается при температуре +1200°С, а керамика при +900°С.

Более высокая температура при обжиге наделяет материал важными качествами:

Стойкость к нагрузке до 1 т/см².
Уровень паропроницаемости 17%.
Водопоглощение 3%.

Такие свойства материала исключают его отклеивание при облицовке фасадов, даже в условиях резких колебаний температуры. Конечно, при условии соблюдения технологии монтажа, с правильной герметичной заделкой швов.

Полимерный клинкер

Данную разновидность плитки также называют гибкой. Этот материал относится к клинкерной группе только благодаря внешнему сходству. При этом он не является на самом деле клинкерной плиткой, хотя после монтажа смотрится аналогично. По факту это смесь кварцевого песка или другого наполнителя со склеивающей смолой. Такая плитка очень просто сгибается и режется обычными ножницами или ножом, а не болгаркой, как изделия из обожженной глины.

Название «клинкер» имеет немецкое происхождение. При дословном переводе оно звучит как «звенящая плитка». Звенеть при постукивании может только глиняное изделие, гибкая плитка из смолы изначально не проходит проверку по этому параметру.

Применение

Плитка из глины имеет наиболее универсальное применение. Ее используют для облицовки:

Фасадов.
Внутренних стен.
Каминов.
Ступеней.
Тротуаров.

В случае с облицовкой тротуаров и площадок применяется изначально предназначенная для этого плитка. Она клеится на бетонное основание, позволяя сымитировать тротуарную плитку. При этом ее использование полностью исключает проседание поверхности, благодаря тому, что армированный бетон в этом плане превосходит песчаную подложку под классической брусчаткой.

Гибкая плитка не обладает температурной устойчивостью и механической прочностью глиняных изделий.

Поэтому используется она только при отделке:

Фасадов.
Внутренних стен.

Гибкая плитка категорически не пригодна для отделки каминов и печей. Однако она более легкая и удобная в монтаже, поэтому в тех случаях, где ее применение все же возможно, пользуется более высоким спросом, чем классическая клинкерная плитка.

Виды глиняной клинкерной плитки

В зависимости от формы плитка бывает:

Основной.
Угловой.
Специальной.

Основной элемент представляет собой ровную прямоугольную плитку. В основном она предназначена для отделки стен на фасадах или внутри помещения, поэтому обычно имитирует кирпич. Размер изделия подогнан под евростандарт 240х71х14 мм. То есть, оно полностью копирует обыкновенный кирпич. Такие элементы применяются для облицовки прямых ровных поверхностей.

Угловой элемент имеет Г-образную форму. Он предназначен для отделки внешних углов. Это позволяет не открывать тонкие торцы плиток, скрывая использование отделки. Благодаря этому при осмотре углов создается стойкое впечатление применения настоящего кирпича или тесаного камня.

Специальная клинкерная плитка имеет выгнутую форму для отделки радиусных или других сложных поверхностей. Она предназначена для облицовки колонн, скругленных стен, порталов, арок.

Также плитку можно разделить на виды в зависимости от технических качеств:

Обычная.
С увеличенной водостойкостью.
Жаростойкая.

Обычная клинкерная плитка предназначена для отделки поверхностей, эксплуатируемых в стандартных условиях. Жаростойкая плитка применяется для облицовки каминов и печей. Она не трескается при сильном нагреве, ее цвет не выгорает. Клинкер с увеличенной водостойкостью применяется на промокаемых фасадах, для отделки кухонного фартука, интерьера в саунах, банях.

Виды гибкой клинкерной плитки

Данный отделочный материал также копирует поверхность кирпича или камня, при этом имеет малую толщину, обычно 3 мм, что в разы меньше против 14 мм глиняных изделий. Гибкость такой плитки позволяет производителям расширить вариации ее исполнения.

Она может быть в виде:

Обычной одинарной плитки.
Модулей на сетке.
Гибкого листа.
Термопанелей.

Обычная одинарная плитка имитирует один кирпичик. Она клеится на подготовленную ровную поверхность по одной штуке. При этом естественно соблюдается отступ на шов. Такой вариант исполнения наиболее напоминает глиняную клинкерную плитку.

Модули на сетке представляют собой рулон стеклосетки, на который приклеены отдельные плитки с отступом на шов. Такая отделка приклеивается целым модулем, в результате чего за один раз на стену монтируется несколько десятков плиток, что в разы ускоряет скорость и аккуратность монтажа. После поклейки швы заделываются клеем. Благодаря гибкости плитка на углах после прогрева монтажным феном загибается. При использовании модулей и отдельных плиток специальные угловые элементы не нужны.

Плитка в виде гибких листов представляет собой акриловую подложку, отдаленно напоминающую по свойствам линолеум, с приклеенной сверху плиткой и готовым швом. Такие декоративные элементы приклеиваются на стену стык в стык. При их использовании исключается необходимость дальнейшей заделки швов. Стыки листов при отдалении в несколько метров не заметны, поэтому этот материал востребован при облицовке стен своими руками. При отделке углов листы также сгибаются при прогреве.

Термопанели представляют собой листы пенопласта с приклеенными на них гибкими плитками. При их использовании выполняется сразу и утепление фасада. Если прочие разновидности гибкого клинкера приклеивались на клей, то термопанели монтируются на клей-пену из баллона, что очень ускоряет процесс. Панели состыковываются между собой вплотную. При этом по их краю отдельные плитки отсутствуют. В дальнейшем после застывания пены на стыке между двумя термопанелями клеится обычная одиночная плитка, связывая их между собой, и частично закрывая шов.

При использовании такого варианта гибкого клинкера также исключается применение отдельных угловых элементов. При облицовке углов по линии сгиба утеплитель фрезеруется или из него раскаленной струной срезается клин. По полученной выборке панель загибается. Также встречается вариант термопанелей состыковывающихся без использования отдельных плиток для закрытия шва.

Какой материал лучше и долговечней

В плане долговечности и надежности однозначно побеждает глиняная клинкерная плитка. Она обладает рядом качеств:

Стойка к истиранию.
Обладает высокой механической устойчивостью.
Может очищаться от грязи жесткими щетками.
Имеет гарантированный срок службы 25 лет.

Цвет плитки может создаваться внешним тонким слоем красителя или являться естественным по всему периметру материала. Изделия более высокой ценовой категории делаются из полностью окрашенной глины. Благодаря этому в случае скола, углубление не будет отличаться по цвету.

Недостатком использования такой плитки является ее достаточно длительный монтаж, поскольку каждый элемент приклеивается отдельно. Вес 1 м² глиняных плиток в зависимости от толщины может составить 16-50 кг. Таким образом, ее применение возможно только на хорошо подготовленном основании. В идеале клеить плитку на оштукатуренную и армированную сеткой стену. Вентилируемые фасады не всегда совместимы с тяжелой плиткой.

Гибкая клинкерная плитка хотя и менее прочная и долговечная в случае грубого механического воздействия, но она превосходит глиняную по нескольким параметрам:

Монтируется быстрее.
Не нагружает фасад.
Сгибается на неровностях.

Плитка в модулях, на листах или пенопласте клеится очень быстро. При этом она загибается на углах. Ее швы гораздо легче затирать. Вес такой отделки редко превышает больше 7 кг/м². Ее проще доставить, невозможно разбить, можно резать без электроинструмента.

Что такое клинкерная плитка — плюсы клинкерной плитки

В этой статье мы расскажем о том, что такое клинкерная плитка. Клинкерная плитка – это голландское изобретение, страны с многовековой историей торговли, а последняя невозможна без хороших дорог. Распространенное каменное мощение дорог было очень долгим и затратным. Голландцы предложили технологию, позволяющую не только сократить расходы на производство, но и ускорить его. Они стали запекать глиняную массу в печах, при постоянной и очень высокой температуре. Получившийся кирпич использовали в качестве строительного материала.

При постукивании готовая плитка издавала необычный чистый звук “Klink-Klink!”, который и дал ей название.

Открытие новой технологии способной заменить строительный камень привела к появлению разных видов отделочных материалов изготовленных из глины. Западная Европа быстро оценила открывшиеся возможности. Став массово распространяться, плитка уже использовалась не только для мощения дорог, но так же для облицовки наружных стен зданий. Со временем плитка стала применяться в отделке интерьеров. Открытие больших месторождения сланцевой глины на территории Северной и Западной Европы в сочетании со снижением себестоимости изготовления привели к массовому распространению клинкерной плитки. До сих пор на территории Европы сохраняются старые производства.

Производство клинкерной плитки

Технология изготовления клинкера практически не изменилась. Первоначально, для производства глиняной плитки использовалась иловатая глина. Именно она легла в основу множества торговых дорог. Сланцевая глина больше отвечала потребностям строителей в крепком и износостойком материале. Сухое сырье размельчали в порошок тонкого помола, смешивали с водой. Глина приобретала необходимую однородности и пластичность. Затем ее обжигали. Сланцевая глина тугоплавка, поэтому производство было не быстрым, но зато более дешевым, в сравнении с добычей камня.

Сегодня, зависимости применения, клинкерную плитку изготавливают по двум технологиям:
Первая: метод сухого прессования. Увлажненное сырье прессуется и без предварительной сушки обжигается. Плотность, а значит и прочность готового изделия не велика. Зато такая плитка обладает очень низкой теплопроводностью, что в определенных случаях ценится выше.
Вторая: экструзионная технология. Через специальный экструдер пропускается пластичная глиняная масса. Получившийся «профиль» нарезают, высушивают и отправляют в печь. Специфика производства клинкерной плитки заключается в воздействии на глину высоких температур внутри печи, что приводит к полному спеканию сырья. На выходе получают клинкер с однородной структурой. Это обеспечивает готовому материалу прочность, устойчивость к истиранию, химическим и прочим агрессивным воздействиям.

Посмотрите интересное видео о том, что такое клинкерная плитка и её изготавливают на заводе Feldhaus Klinker, продукцию которого можно купить в нашей компании:

Характеристики

Плотность. Приобретается в процессе выдавливания сырья под давлением из экструдера.
Теплопроводность. Чем сильнее плотность, тем больше теплопроводности материала.
Влагопоглащение. Его небольшим коэффициентом плитка обязана своей плотности и отсутствию внутренних каверн. Плитка покрытая глазурью вовсе не поглощает воду.
Паропроницаемость. Малая пористость клинкера обеспечивает ему низкую паропроницаемость.
Морозостойкость. Достигается сочетанием двух характеристик: малому влагопоглощению и большой плотности.
Огнестойкость. Технологическая особенность тугоплавкой глины, прошедшей обжиг при высоких температурах.
Экологичность. Выполненная из натурального сырья плитка не выделяет при эксплуатации вредных веществ. Производители четко соблюдают стандарты. Вся плитка проверяется на уровень радиации.

Где применяется

Применений клинкерной плитки разнообразно. Как строительный материал, она используется для мощения полов и дорожек, как отделочный, в облицовке фасадов, отделке жилых интерьеров и промышленных хранилищ. Так же из нее изготавливают черепицу.
Наибольшую популярность клинкерная плитка приобрела в первую очередь за многообразие природных оттенков, получаемых в процессе обжига. В основном цвета глины натуральные, но иногда ее тонирую для получения нужного оттенка. Гамма оттенков от молочного до кирпичного. Для естественной тонировки применяется уголь, глазури и натуральные красители. Нанесенные на поверхность перед обжигом, они спекаются в печи в единое целое с глиной. Плитка сохраняет природный цвет на долгие годы, не боясь выгорания на солнце.
Клинкер, изготовленный для реставрации, специально состаривается. Для появления сколов, потертостей и других внешних признаков старины его обрабатывают воздухом под высоким давлением.

Стойкая к внешним воздействиям и устойчивая к резким климатическим перепадам клинкерная плитка идеальный вариант для облицовки фасадов. В основном ее используют как имитацию облицовочного кирпича. Это уменьшает нагрузку на стены и сокращает расходы на приобретение. Благодаря своей стойкости к морозам клинкер применяется в странах с резкими перепадами климата. Для него нет ограничений по применению. Это и малоэтажное строительство, и многоэтажные здания, реставрация и облицовка фасадов уже эксплуатируемых домов. Клинкером облицовывают деревянные, пенобетонные и каркасные поверхности. Он не только повышает теплоизоляцию, (между стеной и плиткой крепится слой утеплителя), но и благодаря своим эксплуатационным качествам надолго защищает здание.

На рынке представлен большой выбор цвета и фактурных решений фасадной плитки, в том числе и с имитацией кирпича. Любой собственник может выбрать себе вид будущего фасада по желанию. Выпускается фасадная плитка в дух вариантах: непосредственно сама плитка, по размеру соответствующая торцевой части кирпича и термопанель, состоящую из пенополистирольной плиты с наклеенным на него клинкером. Монтаж термопанели более прост и доступен каждому. В то время как отдельная клинкерная плитка при наклейке требует специальных навыком и постоянного самоконтроля.

Плюсы клинкерной плитки

По мнению специалистов у клинкера нет конкурентов на рынке. Она хорошо зарекомендовала себя, как строительный, так и отделочный материал. Стоит коротко перечислить достоинства фасадной клинкерной плитки.

Имитирует кирпич и другие природные материалы. Большой выбор цветовых оттенков и фактур (от шероховатой до стекловидной).
Стоек к воздействию химических, природных и климатических воздействий (бактерии, химикаты, плесень, ультрафиолетовые лучи ему не страшны).
Морозостоек и огнеупорен.
Влаго- и паронеппоницаем.
Долговечен. В сравнении с другими материалами для облицовки фасадов (гарантирующих около 20 лет), срок службы клинкерной фасадной плитки около 50 лет, даже в сложных климатических условиях.
Легкий монтаж. Любой может смонтировать термопанель самостоятельно.
Стоимость. Самой высокой она бывает у ручной клинкерной плитки. Но она используется в только в определенных случаях, таких как реставрация исторических зданий или авторский заказ. Плитка выпущенная конвейерным способом намного ниже в цене.

В ходе опросов собственников, уже купивших клинкерную термопанель, их затраты отбились уже первой зимой. К тому же теплоизоляционный материал под плиткой снизил потребление электроэнергии.

Уникальные особенности клинкера подарят дому комфорт и защиту на долгие годы, а владельцу отсутствие непредвиденных денежных расходов.

свойства и правила выбора, плюсы и минусы

Содержание статьи:

Клинкерная плитка представляет собой материал для наружной и внутренней отделки домов, ее применяют для ремонта нарушенной кирпичной кладки и реставрации стен. Плитка для фасада используется при внешнем утеплении термопанелями, ее ставят в качестве облицовки. Особенность материала в том, что его можно применять, когда нельзя крепить полноценный кирпич, при этом элементы тоньше и легче.

Что такое клинкерная плитка

Сырье для клинкерной плитки – высокопластичные глины

Элементы отделки представлены деталями толщиной 9 – 25 см, которые имитируют кирпичную керамическую кладку. Сырьем служат высокопластичные глины. Производство включает прессование тугоплавких сортов и обжиг в печах при +1300°С.

Стандартные размеры клинкерной фасадной плитки прямоугольного вида 120 х 245 мм, но элементы могут быть неправильной формы или больших габаритов.

Облицовка сочетается с кирпичом, древесиной, бетоном пенополиуретаном, термопанелями и прочно к ним приклеивается. Выпускают разновидности по фактуре, цвету для возможности выбора.

Разновидности клинкерной плитки

Глянцевая, шероховатая плитка разных оттенков позволяет создать гармоничный фасад дома, выполнить внутреннюю отделку и послужит в качестве дорожного покрытия при создании дворового ландшафта.

Виды клинкерной отделки по назначению:

фасадные элементы, используемые с утеплителем и без него;
для обшивки ступеней крыльца и цокольной части;
элементы с имитацией камня для разного применения;
для отделки внутри строений;
декоративные виды;
тротуарная плитка.

Чаще поверхность элементов не имеет покрытия, поэтому обшивка имеет вид натурального кирпича. Цветных вариантов много, их получают добавлением отдельных сортов глины, меняют температурный режим. Глазурованная поверхность обеспечивает красивый эффект и продлевает время работы.

Под кирпич

Клинкерная плитка под кирпич

Представляет собой стойкую плитку, которая сопротивляется ударам. В качестве сырья берут тугоплавкий сланец, в состав не включают химические добавки. Применяют для облицовки фасадов и цоколя. Материал отличается минимальным поглощением влаги — не больше 6% от массы.

Клинкерный фасад выдерживает перепады температур, мороз и жару, не выгорает при действии УФ лучей, первоначальный вид сохраняется десятки лет. На материале не развивается плесень, грибки, не живут микроорганизмы.

Для цоколя, крыльца, ступеней

Плитка для входной группы

Входную группу в дом облицовывают отделочными сортами клинкера и применяют тротуарную плитку с высокой сопротивляемостью истиранию. Получается надежное и прочное основание, которое не подвергается растрескиванию при больших морозах и сильной жаре летом.

Размеры плиток для ступеней:

габариты 200 х 200 мм, 300 х 300 мм, 330 х 330 мм;
толщина деталей 20 мм.

Плитки ставят на влагоустойчивый и морозостойкий клей. Поверхность отделочных элементов не скользит, безопасна для передвижения людей на открытом пространстве.

Под камень

Клинкер с фактурой под камень

Вариант с имитацией природного камня применяют в отделке внутренних интерьеров и для установки на фасад. Разновидности сочетают для более выразительной игры контрастов различных материалов. Поверхность делают под мрамор, гранит, песчаник, сланец. Часто фасадный клинкер под камень ставят для отделки цокольного этажа, чтобы строение визуально воспринималось, как прочное и нерушимое основание.

Такая плитка имеет небольшие поры, поэтому не впитывает воду из почвы. Элементы под камень прочные, поэтому их ставят на лестницы, пол веранд и террас, помещения, где ходит много людей.

С утеплителем для фасада

Защита от холода на фасаде необходима, но требует декоративной отделки. Облицовка фасада клинкерной плиткой удовлетворяет требованиям к облицовке, поэтому часто используется в таких случаях. Есть специальные термопанели, которые на поверхности имеют направлявшие элементы под установку клинкера.

Плитки идеально располагаются на фасаде и защищают утеплитель от увлажнения, действия ветра и инсоляции. На термопанели плитка ставится в 2 раза быстрее, чем на обыкновенный слой утеплителя.

Для внутренней отделки стен

Отделка стены в столовой клинкерной плиткой

Микроклимат в доме отличаются от наружного, поэтому плитка имеет минимальную толщину 8 мм. Для такой отделки снижены требования износостойкости, прочности на изгиб, т. к. внутренние поверхности не подвергаются таким нагрузкам. На первый план выходит требование к декоративному покрытию поверхности и весу облицовочных элементов.

Для ванных, санузлов, саун, кухонь и душевых ставят плитки с повышенной водостойкостью и сопротивлением жиру, химическим элементам, чтобы поверхность не разрушалась от вредных веществ.

Декоративная

Разновидности цветов и фактуры

Клинкер живописного вида ставят на колонны, лестницы, камины, отделывают участки стен, обрамляют дверные и оконные проемы.

Разновидности декоративной плитки:

техническая для обшивки лабораторий и цехов с выделением агрессивных компонентов в окружение;
обычная для стен в жилых домах;
водостойкая для отделки стен и полов в помещениях бассейна, бани.

Теплоизоляционный клинкер с минимальной пористостью применяют, если нет возможности поставить наружный утеплитель. Его предварительно высушивают до граничного состояния, чтобы уменьшить число воздушных промежутков внутри.

Клинкер имеет широкое применение, но в каждом случает нужно учитывать назначение материала для конкретной цели. Ценовая категория определяет качество товара, экономить на нем не стоит. По цвету бывают натуральные оттенки, осветленные, персиковые и темные колеры, поэтому на такой фактор также обращают внимание.

Преимущества и недостатки

Монтаж клинкера для фасада можно вести в любое время года, при этом на поверхности нет белесых высолов, которые могут появиться при кристаллизации солей.

Положительные качества материала:

малое водопоглощение, от 1 до 6%;
стойкость к морозам;
простой уход;
стойкость к износу и прочность;
долговечность.

Клинкерная плитка производится из натуральных компонентов, поэтому относится к категории экологически чистых материалов. Качество сохраняется и при нагревании солнцем, при этом никаких вредных выбросов в атмосферу не происходит.

К недостаткам относят высокую стоимость материала. Из-за низкого поглощения воды клинкер требует применения специального клея.

Технология облицовки фасада своими руками

Стены перед облицовкой нужно оштукатурить

Для устройства отделочного слоя понадобятся инструменты, которые приобретают заранее.

Список приспособлений для работы:

болгарка с кругом по камню;
зазубренный молоток для насечки, мастерок для нанесения клея;
пистолет для заполнения швов, зазубренный шпатель;
правило, уровень, отвес, рулетка, резиновый молоток.

Для наклейки используют плиточный клей специального назначения, который используется для внутренней или наружной отделки.

Подготовка

Проверяют прямолинейность стены или горизонтальность пола, ступенек. Поверхность выравнивают штукатурным раствором, большие выступы сбивают. Гладкие поверхности насекают для хорошего сцепления.

Устанавливают утеплитель на поверхность, если такой слой предусмотрен по технологии, затем крепят гидроизоляцию. Для установки плитки на раствор применяют первый слой оштукатуривания, в котором устанавливают армирующую сетку. Поверхность выглаживают в процессе нанесения раствора.

Монтаж

Процесс включает приготовление раствора, чтоб облицевать поверхность. Работу выполняют дрелью с венчиком, ручной замес не даст требуемой однородности смеси.

Порядок работ:

делают предварительную разметку предполагаемых рядов;
натягивают порядовочную нить для контроля;
клей наносят на поверхность мастерком и разглаживают на основании;
кладку начинают от проемов окна или двери, если таких нет, то от угла стены, делают подрезку, если нужно;
установку плиток проверяют уровнем, следят за равномерностью швов.

Пересечение швов делают крестообразно или выставляют плитку со смещением. Во втором случае элементы сдвигают так, чтобы середина кирпича второго ряда приходилась на шов.

Затирка

Процесс относится к заключительному этапу. Состав для заполнения шва должен быть плотным, чтобы предупредить проникновение влаги под клинкер. Используют пистолет для наполнения шва или применяют плотный пластиковый пакет с отрезанным уголком. Для уплотнения используют расшивку, которая также делает форму шовного раствора для застывания.

Иногда в швы при кладке вставляют металлический прут толщиной 6 – 8 мм. При ровной его укладке затирка шва производится легко после удаления этого элемента.

Лучшие производители

Ferdhaus Klinker производит облицовочный материал почти 160 лет. В качестве сырья использует отборную глину, которую обрабатывает обжигом на новейшем оборудовании.

ABC выпускает структурную, глазированную клинкерную плитку более 50 оттенков. Продукция соответствует всем требуемым стандартам и имеет сертификаты качества.

Производство Roben расположено во многих странах Европы и мира. В продаже фирма предлагает свыше полутора тысяч видов продукции, в том числе клинкера. Облицовочный материал выпускается разного назначения. Компания имеет много наград и призов.

Украинский поставщик клинкерной отделки Клинкер Буд выполняет прямое снабжение от производителей европейских брендов.

Российский изготовитель Keralite выпускает клинкер для наружной отделки. Изделия характеризуются долговечностью, устойчивостью к износу и ударам.

Цементный клинкер

Цементный клинкер представляет собой продукт, который производят в процессе обжига до состояния плавления или спекания сырьевой смеси определенного состава. Клинкер является промежуточным продуктом в процессе производства цемента.

В специальных печах, при очень высокой температуре (выше 1000 градусов) нагревают смесь известняков и разных глин, в итоге получая спекшийся гранулированный материал. Химически это смесь алюмината и алюмоферрита кальция с силикатами. Для приготовления цемента клинкер измельчают, добавляют в него гипс и другие вещества.

Стоимость клинкера находится в достаточно широких пределах и напрямую зависит от сорта. Применяется в самых разных ремонтно-строительных работах.

Производство цемента

В процессе нагревания смеси, которую получают из известняка (до 75%), глины (до 25%) либо других похожих по составу и активности материалов, до температуры +1450С достигается состояние частичного плавления – таким образом образуются гранулы клинкера.

Чтобы в итоге получить цемент, клинкер смешивается с 2-5% гипса (точный объем зависит от содержания SO3 в самом клинкере и марки гипса), затем перемалывается в тончайшую пыль. Благодаря гипсу удается обеспечить быстрое схватывание материала. Хотя, в некоторых случаях его частично заменяют иными формами сульфата кальция. При помоле также допускается вводить другие добавки.

Виды цемента, который производят из клинкера:

Портландцемент – после обжига известняков, глинистых примесей, мергелей получают раствор цемента. Клинкер обычно смешивают с доменным шлаком, ракушечником и другими добавками. Портландцемент производят двумя способами: мокрым (когда компоненты смалывают и смешивают с водой, потом обжигают) и сухим (аналогичные действия, но без воды). Из портландцемента делают высокопрочные бетоны, облицовочные плитки, монолитные конструкции, даже искусственный мрамор и т.д.
Романцемент – создается посредством обжига известняков (содержание глинистых минимум 25%) при температуре свыше +1000С. Применяют для производства блоков, стеновых панелей, бетонных смесей низких марок.

Стандартный клинкер предполагает такой состав:

Трехкальциевый силикат (алит) – активный минерал, достаточно интенсивно набирает прочность и твердость с выделением тепла.
Двухкальциевый силикат (белит) – медленно твердеет в первоначальной стадии.
Трехкальциевый алюминат – обладает низким уровнем стойкости под воздействием серно-кислых соединений.
Четырехкальциевый алюмоферрит – намного медленнее твердеет в сравнении с алитом, но все равно быстрее белита. Прочность демонстрирует более низкую, чем у алита.

Четыре главные фазы клинкера

Цементный клинкер – это основной материал, который используется для производства цемента разных марок. То есть, проводится два действия: сначала производится клинкер в виде гранул, который получают путем нагревания глины и извести (с добавками) методом плавления, потом клинкер смалывается, в него добавляется гипс и получается цемент.

Разные способы обработки обуславливают то, что клинкер может быть с элементарным химическим или минералогическим составом. От того, какие объемы клинкерных материалов использовались при обжиге, зависят свойства цемента: он может быть быстросохнущим, созданным специально для использования при минусе, обладать другими свойствами.

Состав представляет собой систему нескольких клинкерных минералов, которые появляются в процессе плавки и обжига. Но заметить части отдельных составляющих клинкера невозможно, так как речь идет об аморфных и тонкозернистых кристаллических фазах.

Прежде, чем производить цемент, клинкер подбирают по составу. Обычно речь идет о четырех основных фазах, указанных ниже. Кроме них, в небольших объемах в веществе могут присутствовать другие фазы (оксид кальция, щелочные сульфаты).

Алит

Самая важная составляющая любого клинкера для цемента. В составе должно быть минимум 50-70% трехкальциевого силиката (обозначается 3СаO*SiО2 или сокращенно C3S). Структура и состав данной фазы модифицируются благодаря размещению в решетке инородных ионов (в особенности Аl3+, Mg2+, Fе3+). Алит стремительно реагирует с водой, в нормальных цементах имеет самое большое значение для обеспечения прочности. Особенно важен алит для обеспечения набора прочности цемента в течение 28 суток.

Белит

Когда производится клинкер цементный, содержание белита должно быть равно 15-30%. Двухкальциевый силикат обозначается как 2СаO*SiО2 (либо сокращенно C2S), модификация происходит за счет добавления в структуру инородных ионов, чаще всего большей частью либо полностью присутствует в формате β-модификации.

Белит с водой реагирует достаточно медленно, не оказывает воздействия на уровень прочности цемента на протяжении 28 суток. Но он влияет на прочность в значительно поздние сроки, что также немаловажно. Так, через год в идентичных условиях показатель прочности чистого белита и чистого алита примерно одинаков.

Алюминатная фаза

Алюминатная фаза в клинкере цементном составляет 5-10%. Трехкальциевый алюминат обозначается как 3СаO*Al2O3, меняется по составу и структуре в некоторых случаях благодаря инородным ионам (в особенности Nа+, Si4+, К+, Fe3+). Фаза мгновенно реагирует с водой, из-за чего становится причиной быстрого высыхания, если в состав не был введен контролирующий скорость схватывания реагент, в качестве которого выступает обычно гипс.

Алюмоферритная фаза

Ферритная фаза составляет около 5-15% цементного клинкера, обозначается как 4CaO*Al2O3*Fe2O3 (сокращенно CaAlFe). Четырехкальциевый алюмоферрит существенно меняет состав при изменениях пропорции Al/Fe и нахождении в структуре инородных ионов.

Скорость реакции базы с водой может быть разной из-за отличий в составе. Как правило, показатель достаточно высокий на первых этапах, в более поздние сроки средний между показателями алита и белита.

особенности, виды, тонкости выбора, фото

В процессе строительства удачность результата в немалой степени зависит от качества и вида выбранного отделочного материала, который создаст финальный штрих и будет долгое время эксплуатироваться, став защитой и прекрасным украшением для любой поверхности. К такой категории материалов и относится клинкер. В чем его особенности, достоинства и как выбрать подходящий вариант? Об этом далее.

Клинкерная плитка: особенности, разновидности

Клинкер – древний материал, который активно применяли в строительстве еще несколько тысяч лет назад. И по сей день он используется не только для внутренней, но и наружной отделки зданий, пола и пр.

Клинкерная плитка изготавливается из особой глины с добавлением флюса и специальных красителей. Подобный материал при изготовлении проходит термическую обработку (обжиг) лишь единожды.

Клинкер изготавливают несколькими методами: прессованием и экструзией. В первом случае подготовленная масса продавливается специальной формой, вырезается и затем проходит процесс обжига в тоннельной печи при температуре около 1200 градусов. Экструзия используется очень редко и лишь для тех случаев, когда нужна клинкерная плитка очень сложной формы с добавлением некоторых строительных элементов.

Клинкер – абсолютно безопасный, экологически чистый строительный материал, который не содержит пластификаторов и состоит исключительно из природных компонентов:

Сорт глины, устойчивый к воздействию высоких температур, что, в первую очередь, обусловлено спецификой обработки материала.
Полевой шпат.
Кварц – делает глину в достаточной степени прочной.
Красители на основе оксидов металлов (самые распространенные — кремний и железо). Непосредственным образом влияют на исходный цвет материала: чем концентрированнее краситель, тем интенсивнее цвет.

По типу назначения клинкерная плитка условно делится на несколько категорий:

Облицовочная. Применяется для отделочных работ внутри и снаружи зданий.
Водостойкая. Используется, в основном, для гидротехнических помещений.
Техническая. Особо прочная разновидность, главная задача которой – выдержать механическую нагрузку. Используется для отделки пола, кладки тротуара и пр.
Архитектурная. Подходит для создания сложных архитектурных форм.

Клинкерная плитка очень активно используется для отделки фасадов домов и укладки тротуаров, что связано с исключительной прочностью плитки и ее внешним сходством с кирпичом (при этом клинкер отличается куда более интересным оттеночным и структурным разнообразием).

Достоинства и недостатки материала

Клинкер, несомненно, ярко выделяется на фоне других отделочных строительных материалов, что связано с превосходными характеристиками продукта:

Прочность. Отличительная особенность клинкера – его невероятная прочность, которая совершенно не меняется в процессе эксплуатации материала (а срок его службы внушителен – около 100 лет).
Легковесность. Клинкер не отличается значительным весом, поэтому может быть использован для отделки достаточно хрупких зданий без риска создать им перегрузку.
Экологичность. Материал совершенно безопасен для человеческого организма ввиду использования исключительно природных компонентов в его составе, поэтому может использоваться как для наружных, так и для внутренних отделочных работ.
Устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов. Клинкерная плитка спокойно выдерживает критические температуры и их резкое колебание. Этим может похвастаться далеко не каждый строительный материал.
Многообразие цветов и фактур. Клинкер – отличный вариант для тех, кто хочет минимизировать расходы на ремонт и при этом получить прекрасную отделку для дома: клинкер с легкостью имитирует кирпич, керамогранит и натуральный камень.
Простота монтажа. Осуществить укладку клинкерной плитки настолько просто, что даже непрофессионал в этом деле с легкостью справится с задачей.
Пожаробезопасность. Клинкер совершенно не боится огня, что связано, в первую очередь, с особенностями изготовления материала: высокая температура обжига, тип глины.

Критерии выбора подходящей плитки

Чтобы воплотить в жизнь определенный дизайн с помощью клинкера и наслаждаться его неизменным видом долгие годы, необходимо с особой тщательностью подходить к выбору плитки. На заметку несколько советов, которые помогут подобрать оптимальный вариант без лишних хлопот:

Прочность. Для начала следует подобрать оптимальную прочность. Выбор плитки по этому критерию целиком и полностью зависит от назначения приобретаемого материала. Если клинкер покупается для отделки пола или наружных работ, следует обращать внимание исключительно на тот продукт, упаковка которого помечена знаком «класс 4(5)».
Цвет. Клинкер условно делят на несколько цветотипов: светлый, желтый, темный, кирпичный. Выбрав определенный цветовой тип, можно существенно упростить себе задачу и подобрать оптимальный оттенок для той или иной ситуации.
Фактура. Клинкер может иметь глянцевую поверхность, шероховатую, идеально гладкую, содержать добавки и пр. Наиболее дорогим и сложным в использовании материалом считается плитка с посыпкой (присыпкой).
Вид затирки. Цвет и тип затирки играет немалую роль, когда речь идет о клинкерной плитке. Затирка может либо создать гармонию, либо полностью ее разрушить. Выбирая подходящую затирку для швов, избегайте использования нескольких оттенков, поскольку гармоничность цвета может нарушиться. Особо осторожно следует выбирать затирку для отделки цоколя и фундамента дома, особенно, если последние отличаются по цвету: не должно быть никаких переливов, лишь спокойная однотонная рамка.
Ценовая категория. Каждый потребитель заинтересован в покупке недорого качественного отделочного материала для дома, но этого правила нельзя придерживаться при выборе клинкера (его приобретение окупится сторицей: материал прослужит годами). Запомните: хороший клинкер не может быть дешевым. Либо он создан с нарушением технологии, либо из недостаточно качественного материала.

Рейтинг лучших производителей

Лидерами в производстве клинкерной плитки вот уже который год считаются итальянцы, испанцы, поляки, немцы. Вашему вниманию рейтинг лучших производителей качественной клинкерной плитки:

Exagres. Испанская продукция отличается от аналогов, представленных на рынке, своей структурой: она содержит кальцинированную и белую глину. Плитка очень прочна, имеет превосходный антискользящий эффект, подходит для сурового климата: шероховатая поверхность плиточных элементов практически не поглощает воду. На рынке продукция представлена большим разнообразием моделей-имитаций других материалов. Ценится потребителями за разумное соотношение качества и цены.
Stroeher. Один из лидеров по производстве клинкера в мире. Немецкая продукция отличается не только качеством и прочностью, но и разнообразием фактур, цветов, форм и даже внешних особенностей материала. Так, производитель выпускает плитку выпуклой формы, флорентийскую, с насечками и пр. Можно подобрать даже сочетание фактур: матовость с небольшими вкраплениями глянца.
Klinker Sire. Итальянский бренд представлен на рынке отделочных материалов уже очень давно и знает абсолютно все о том, как создать оригинальную и долговечную клинкерную плитку. Клинкер от Klinkar Sire отличается необычным сочетанием зрительной простоты и, в то же время, роскоши. Продукция невероятно прочна, очень изыскана.
Cerrad. При небольшом выборе оттенков и видом, клинкерная плитка от польского производителя отличается превосходным качеством, хорошей прочностью, устойчивостью к агрессивной среде и перепадам температур. Если вы ищите простой практичный вариант по умеренной цене, Cerrad – то, что нужно.

Клинкер – уникальный материал, который отличается не только превосходными характеристиками, но и широтой применения, разнообразием моделей и роскошным внешним видом. Главное, правильно подобрать подходящий вариант и грамотно воплотить его в отделке.

виды, свойства и технология укладки материала

Клинкерная плитка является популярным отделочным материалом для декора фасада. Это вызвано декоративными и механическими свойствами клинкера. Плиточное покрытие популярно для отделки экстерьера – оно защитит стены здания от разрушающего воздействия окружающей среды.

Фасадная клинкерная плитка – альтернатива кирпичной облицовке

Что представляет собой клинкерная плитка для фасада?

Сырье для изготовления клинкера – это сланцевая глина с небольшим количеством красящего пигмента, флюса. Перемешанная до однородности масса формуется методом экструзии и отправляется на обжиг в тоннельную печь. Термообработка при 1360 градусах обеспечивает запекание массы.

Готовая облицовка – прочная, с однородной структурой, а значит, устойчива к внешним воздействиям. При соблюдении производственных техусловий такой материал не имеет внутренних пустот, раковин, что обеспечивает равномерность свойств по всему фасаду. Если техпроцесс выполняется с нарушениями, то защитные свойства облицовки существенно ухудшаются.

Отличия от обычной плитки

Клинкер отличается высокой плотностью. Толщина покрытия меньше чем у обычной плитки, а характеристики лучше. Высокая плотность обеспечивается за счёт прессования экструдированного материала, а дальнейший обжиг закрепляет это свойство.
Клинкер отличается стойкостью к влаге, низким температурам, так что такая поверхность защищена от растрескивания в зимний период. Поэтому такая облицовка эксплуатируется существенно дольше, чем обычная отделка.
Низкий вес позволяет использовать их даже для облицовки зданий с невысокой несущей способностью. Такая реставрация обеспечивает существенную нагрузку на фундамент и стены, поэтому активно применяется для восстановительных работ.
Широкий выбор имитации материалов, цветовой диапазон позволяют воссоздать любую отделку.
Клинкер проходит этап высокотемпературной обработки, а потому не меняет внешний вид от воздействия ультрафиолета – стены не выцветают.
Низкая гигроскопичность также является хорошей защитой от возникновения, распространения грибка, плесени, бактерий. За счет высокотемпературной термообработки плитка не боится высоких температур, пожаробезопасна.

Существует большое разнообразие вариантов дизайна клинкерной плитки

Сферы применения

Клинкер является универсальным материалом, который имеет широкую сферу применения:

Ландшафтный дизайн – актуально для обустройства пешеходных дорожек, террас, внутренних двориков. За счёт морозостойкости, высокой прочности и долговечности такая облицовка хорошо переносит механическое воздействие. Внешняя привлекательность также сохраняется длительное время. Площадка, вымощенная такими плиточками, способна выдержать вес товарного вагона.
Декор интерьеров – такая огнеупорная отделка используется не только для фасада, но и для интерьера, к примеру, для площадки перед камином. За счет минимальной гигроскопичности клинкер можно использовать для полов бассейнов, бань, ванной комнаты. Интересный вариант применения клинкера в доме – это лестничные пролеты. Именно это место в доме подвергается интенсивным истирающим нагрузкам – его без проблем переносит термообработанная глина.

Клинкерная плитка активно используется в индивидуальной застройке для отделки фасадов

Виды клинкерной плитки

Выбирая материал для клинкерного фасада, стоит учитывать все факторы, которые повлияют на дальнейшую эксплуатацию экстерьера.

Фирмы-производители

Традиционно лучшими производителями такой отделки являются немецкие производители. Для фасада лучше выбрать продукцию Feldhaus, Stroher или Roben – в любом варианте можно будет рассчитывать на оптимальное соотношение качества/цены. Производители демонстрируют широкий ассортимент, соответствие всем заявленным характеристикам отделочного материала.
Польский клинкер на самом деле является высококачественным керамогранитом.
Недостаток испанских производителей – низкая точность геометрических размеров, также возможна проблема с цветом облицовки.
Что касается отечественных производителей, то качество их изделий далеко не на высоте, поскольку изготавливается такой «продукт» преимущественно из бетона.

Варианты клинкерной плитки Roben

Технические характеристики

Чтобы сравнить характеристики изделий разных производителей, необходимо оценить следующие параметры – габариты, водопоглощение, морозостойкость. У качественной обожженной глины морозостойкость составляет менее 300 циклов. Значение такого показателя как водопоглощение качественной плитки составляет порядка 3%. Если производитель указывает более 6%, то такой продукт покупать не стоит, поскольку его морозостойкость будет высотой.

Чем ниже опускается температура в регионе, тем более толстой должна быть клинкерная плитка

Достоинства и недостатки

В перечень плюсов такой отделки можно отнести привлекательный экстерьер, стойкость к ультрафиолету, что позволяет зданию хорошо выглядеть долгие годы. Она обладает натуральным цветом, не выгорает под солнцем, не тускнеет от влаги. Также дом получает дополнительный теплоизоляционный слой, который ко всему прочему негорючий.

Основным недостатком плиточек является высокая стоимость. Причём высокие затраты придётся понести только при покупке стройматериалов, но и при приобретении клеевого состава, который используется для монтажных работ. Экономить на сырье не стоит, поскольку бюджетные варианты не обладают указанными преимуществами. Недорогой клинкер недолговечен, поскольку отличается повышенной хрупкостью, и появляющиеся на нем сколы, трещины негативно сказываются на декоративности экстерьера.

Структура термопанелей с клинкерной плиткой

Советы по выбору

Неправильный выбор отделки сводит на нет все преимущества клинкерной плитки, поэтому необходимо учитывать следующие пункты:

Термостойкая глина не бывает синего или зеленого цвета – искусственные красители при производстве клинкера не применяются, поэтому плиточки без глазури не бывают таких цветов.
Все оттенки клинкера можно разделить на светлый, темный, желтый, «под кирпич». Помимо оттенка стоит обратить внимание на фактуру – поверхность сожжет быть глазурованной, если глазури нет, поверхность может быть гладкой, шероховатой, блестящей и с добавками. Плиточки с фактурой стоят дороже, но не всегда стена с таким покрытием выглядит также эффектно, как одна пластинка – стоит учесть данный факт.
Клинкерная плитка изготавливается исключительно из натуральной глины – в состав смеси не входит полимербетон, цемент и прочие искусственные добавки.
Приобретая клинкер, необходимо выбирать продукт из одной партии. Если придется докупить определенное количество отделочного материала, то скорее всего оттенок будет отличаться. Чтобы получить оригинальную кладку, можно купить несколько ящиков материалов разных оттенков и перемешать их.
Некоторые производители реализует сдвоенные пластинки, которые при укладке необходимо разбивать на части по шву.
Обожженная глина хорошо сверлится сверлом с алмазным напылением, пластину можно расколоть с помощью рельсового плиткореза или разрезать болгаркой, причём диски лучше купить дорогие, поскольку клинкер очень твёрдый.
Цокольный клинкер отличается от обычного только большими размерами, а наличие в глазури упрощает уход за поверхностью, которая без проблем моется от любых загрязнений.
Выбирая материал, стоит оценить вес покрытия – 1 кв.м. может весить от 14 до 20 кг.
Самый распространенный формат плиточек – это 240х71 мм, реже встречается 240х65 мм – все остальные размеры доставляются на заказ.
Самым дорогим сырьем является белая глина – на цену изделий из нее влияет степень очистки сырья, а также более высокая температура термообработки.

По фактуре клинкерная плитка может быть глазурованная и неглазурованная

Укладка клинкерной плитки

Для выполнения облицовки фасада клинкерной плиткой требуется учесть все следующие пункты.

Выбор клея и расчет материала

При укладке специалист использует как плоскостные, так и угловые плиточки. Необходимо отдельно выполнить расчет плоскостных элементов облицовки, который выполняется в погонных метрах – для этого суммарная площадь фасада уменьшают на величину оконных, дверных проемов.

Поскольку отделка продается квадратными метрами, то приобрести необходимое количество плиточек не представляет труда. При этом закупаем несколько больше расчетного количества с учетом нюансов укладки. Следует иметь в виду, что «квадратный метр» клинкера, который предлагает продавец, рассчитан с учётом межплиточных швов – их величина составляет 10-12 мм, точное значение шва производитель указывает на упаковке. Если расстояние между плиточками будет меньше или больше, то придётся выполнить перерасчет.

Укладку клинкерной плитки производится с помощью специального плиточного клея

Определяем количество угловых элементов – подсчитываем протяженность 3 сторон всех имеющихся проемов, а также высоту углов здания.

Подготовка поверхности и разметка

Прежде чем укладывать клинкер, необходимо подготовить стену. Основание может быть выполнено из любого стройматериала, будь то дерево, камень или бетон. В любом случае перед проведением облицовочных работ поверхность необходимо выровнять – сбиваем углы, заполняем углубления. От качества подготовки основания зависит привлекательность фасада.

Перед укладкой клинкерной плитки нужно подготовить основание

Необходимый инструмент

Помимо клинкера необходимо приобрести состав для монтажа – это может быть бетон, специальная сухая смесь или универсальный клей. Бетон является наиболее бюджетным вариантом, но клеевые смеси более удобны в применении.

Что касается инструментов, стоит запастись следующим набором:

Мастерок;
Правило;
Шпатель с зубчиками;
Болгарка, алмазный диск к ней;
Гладилка для бетона;
Затирка.

Монтаж установочной планки начальной рейки

Работа начинается с монтажа начальной рейки, которая служит опорой для нижнего ряда плиточек. Такая планка позволяет исключить сползание или искривление первого ряда, который определяет расположение всех последующих рядов, а также упрощает монтаж, делает его более оперативным.

Сначала отрисовываем линию по периметру всего здания. Горизонтальность линии можно проверить, используя строительный уровень. По отметке устанавливается начальная планка – это может брусок, металлическая или любая другая планка.

Укладка плитки

Укладку элементов начинаем снизу вверх от любого из углов. Рекомендуемая ширина швов составляет 10 мм. Рекомендуется наносить клей как на стену, так и на пластины обожженной глины. Для этого используем зубчатый инструмент – полосы от шпателя должны располагаться вертикально.

Что касается времени укладки, то наличие дождя, минусовых температур, а также прямые солнечные лучи являются противопоказанием для проведения таких работ. Оптимальные условия – это температурный режим от 5 до 30 градусов Цельсия, отсутствие ветра.

Обработка оконных и дверных проемов

Дверные, оконные проемы, а также углы обкладываются специальными угловыми элементами. Чтобы не нарушать естественность кладки на углу здания, выкладываем такие элементы в разнобой – чередуя длинную/короткую сторону на стене. Что касается дверных, оконных проемов, то боковые стороны укладываются угловыми элементами, верхнюю часть оформляем рядовой кладкой. Нижний откос закрываем металлическим отливом, тогда как верхний необходимо оформить плиткой.

Элементы клинкерной плитки для отделки фасада

Особенности резки клинкерной плитки

Чтобы отрезать клинкер, используются специальные приспособления. При этом не обязательно покупать профессиональный инструмент, вполне можно воспользоваться тем, что находится под рукой:

Болгарка со специальной кольцевой пилой;
Кусачки;
Щипцы плиткорезы;
Роликовые плиткорезы с алмазной струной;
Плиткорезы электро или с ручным управлением.

Особенностью разрезания клинкерных пластинок является повышенная твердость, хрупкость обожженной глины. При неправильном подходе к процессу пластина ломается, крошится. Получаемая кромка будет не только неровной, но и покрыта трещинами и сколами. Определившись с инструментами, делаем разметку и приступаем к резке. При наличии качественного инструмента и соответствующего опыта можно делать не только прямые срезы, но и фигурные вырезы, которые позволяют реализовать задуманные дизайнером элементы отделки.

Затирка

Выбирая затирку, стоит использовать один оттенок на всем здании, даже если отделка на стенах и цоколе отличается по цвету – в этом случае затирка будет играть роль объединяющего звена.

Благодаря затирке прочность кладки повышается

Советы мастеров

Чтобы расстояние между пластинками было одинаковым, используем пластмассовые крестики.
Также специалисты рекомендуют проверять горизонтальность каждой полосы плиточек, чтобы вовремя заметить перекос и справиться с дефектом с минимальными затратами.
Отделку выкладываем на стену с нанесенным раствором и немного вдавливаем, что позволяет обеспечить оптимальное сцепление клея.

Устройство вентилируемого фасада при помощи клинкерной плитки

Клинкерная плитка является популярным вариантом для отделки вентилируемого фасада наравне с прочими вариантами вроде панелей.

Фасадные термопанели новые клинкерные технологии

Фасадные термопанели с клинкерной плиткой – отличный вариант для тех, кто хочется обеспечить утепление дома и получить привлекательный фасад. Оперативный монтаж, хорошие теплоизолирующие свойства такой отделки обусловили популярность термопанелей для отделки как частных, так и общественных зданий.

Клинкерные термопанели имеют огромный диапазон цветовых решений

В продаже представлен широкий диапазон материалов такого плана, но все они достаточно дорогие. При этом они демонстрируют оптимальное соотношение цена-качество, поскольку не нуждаются в спецуходе, не впитывают влагу и обеспечивают установку в кратчайшие сроки.

Используя клинкер для фасада, домовладелец гарантированно получает эффектный, солидный, респектабельный декор экстерьера, а заодно и защиту стен от мехвоздействий и природных факторов. При существенных затратах на такую отделку можно рассчитывать на длительный срок ее эксплуатации, что делает ее выгодной в долгосрочной перспективе.

Фотографии клинкерной плитки 367 — бесплатные фотографии и стоковые фотографии Dreamstime

Клинкерная плитка. Клинкерная плитка

крупным планом.

Клинкерная плитка. Клинкерная плитка

крупным планом.

Клинкерная плитка. Клинкерная плитка

крупным планом.

Клинкерная плитка и лестницы. Клинкерная плитка и лестница

крупным планом.

Клинкерная плитка на стене дома — фон.Коричневая клинкерная плитка на стене дома — фон

Lacerta agilis, песчаная ящерица на красной клинкерной плитке. Дневной свет, реальная ситуация за пределами

Lacerta agilis, песчаная ящерица на красной клинкерной плитке. Ближе. Дневной свет, реальная ситуация за пределами

Тротуарная плитка клинкерная темно-красного цвета. Строительство, фоны. Интерьер

Клинкерная обливочная плитка.Клинкерная плитка для отделки фасадов зданий

Клинкерная обливочная плитка. Клинкерная плитка для отделки фасадов зданий

Клинкерная обливочная плитка.Клинкерная плитка для отделки фасадов зданий

Качество клинкера зависит от состава сырья.

Выберите страну / regionUnited StatesCanadaAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика ofCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинские) острова Фарерские IslandsFijiFinlandFmr Югославская Республика МакедонияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные территорииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГвинеяГвинея-БисауГайанаГаити Херд и Макдональд IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran (Исламская Республика) IraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakstanKenyaKiribatiKorea, Корейские Народно-Демократической RepKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народный Демократической RepLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные StatesMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Киттс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСамоаСан-МариноСао-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСловацкий iaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSth Georgia & Sth Sandwich Институт социальных Винсент и GrenadinesSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited KingdomUruguayUS Minor Отдаленные IslandsUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (U.S.) Острова Уоллис и Футуна Западная Сахара Йемен Югославия Замбия Зимбабве 9000 3.

Разное
Сколько сохнет момент герметик силикон: Момент герметик силикон санитарный сколько сохнет —
22.06.202017.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Сколько сохнет силиконовый герметик и способы ускорения высыхания

Сколько сохнет герметик из силикона и как ускорить процесс

Что такое герметик

Разновидности средства

Правила нанесения

Сроки полимеризации

Способы ускорения отвердения

Что делать нельзя

Строительные и ремонтные работы, установка сантехнических приборов невозможны без использования высокотехнологичных составов. К ним относятся растворы для герметизации и защиты от влаги. Учитывая, что срок их отвердевания разный, а затягивать работы не хочется, стоит узнать, как быстро высушить силиконовый герметик. Делать это нужно правильно, чтобы не разрушить структуру материала. Разберем все тонкости использования препарата.

Это вязкое слабо текучее вещество, отвердевающее при комнатной температуре. Благодаря своей консистенции хорошо заполняет трещины, щели и другие небольшие полости. Универсален, используется для герметизации и защиты различных материалов от воздействия влаги. В состав входят:

Низкомолекулярный силиконовый каучук. Основа раствора.

Пластификатор. «Отвечает» за эластичность.

Усилитель. Придает необходимую прочность.

Вулканизатор. Изменяет состояние вещества от вязкого до твердого.

Праймер адгезии. Максимально улучшает сцепление с обрабатываемой поверхностью.

Наполнитель. Не обязательный компонент, придающий нужный цвет и увеличивающий объем. Большая часть паст бесцветная.

Время высыхания препарата определяется его разновидностью. В зависимости от использующегося вулканизатора различают два типа средств:

Кислотный, в состав которого входит уксусная или другая кислота. Его легко узнать по характерному резкому запаху. Обладает противогрибковым эффектом, что важно для санитарных средств. Основной недостаток — приводит в негодность металлические, цементосодержащие и мраморные поверхности.

Нейтральный. В качестве вулканизатора могут использоваться амиды, амины или спирты. В любом случае отсутствует резкий запах, не выделяет токсичных веществ. Отличается хорошей устойчивостью к высоким температурам. Может применяться на любой поверхности.

Все кислотные герметики сохнут быстрее, чем их нейтральные аналоги. Это обусловлено их составом. Препараты делятся на две группы:

Однокомпонентные. Выпускаются в виде готовых к работе паст. Чаще всего расфасовываются в специальные тубы для заправки в строительный пистолет. Предназначены для применения в быту.

Двухкомпонентные. Сложные вещества, выпускающиеся в виде двух компонентов, подлежащих смешиванию перед нанесением. Благодаря этому обладают лучшими характеристиками. Используются в основном на производстве.

Силиконовый герметик очень прост в использовании. Работают с ним в такой последовательности:

Готовим поверхность. Ее обязательно нужно очистить от пыли и всех присутствующих загрязнений, после чего обезжирить и высушить. Последнее особенно важно для ванных комнат и санузлов.

Закрываем участки, на которые не должен попасть препарат малярным скотчем.

Если будем использовать состав, расфасованный в тубу, вставляем ее в строительный пистолет. Срезаем край картриджа по косой линии. Так паста будет укладываться равномерно.

Пистолет со вставленной в него тубой подносим к основанию под углом в 45°. Аккуратно наносим средство, стараемся, чтобы полоса не прерывалась и была одной толщины.

Излишки материала убираем ветошью, специальным инструментом или шпателем.

Правильное нанесение препарата не всегда гарантирует хороший результат. Важно его высушить должным образом. Силиконовая смесь — сложное вещество, скорость застывания которого зависит от его состава. Так, если в качестве вулканизатора используются кислоты, на высыхание потребуется порядка 4-8 часов. Нейтральные препараты со спиртом сохнут намного дольше — до суток.

При этом нужно понимать, сколько сохнет герметик силиконовый для ванной, определяется не только его составом, но и другими факторами:

Толщина слоя. Чем тоньше пленка из препарата, тем быстрее она высохнет.

Температура окружающей среды. Оптимальный вариант от +5 до +40С.

Место применения. Труднодоступные участки, где отсутствует движение воздуха, высыхают дольше.

Еще один важный момент. Процесс отвердевания происходит постепенно. Сначала схватывается тонкая пленка на поверхности полимера. На это уходит порядка 15-25 минут. По истечении этого времени материал не будет прилипать к руке при прикосновении, как это было бы сразу после нанесения. Однако до окончания процесса полимеризации еще очень далеко. В среднем, состав отвердевает со скоростью около 2 мм в глубину за сутки.

Таким образом, зная величину слоя можно примерно рассчитать, сколько времени понадобится на полное высыхание средства. До того момента, как произойдет окончательное отвердение, пасте нужно создать оптимальные условия для высыхания. Ее защищают от перепадов температур, от пыли и механических воздействий.

Не всегда есть возможность долгого ожидания. Иногда необходимо ускорить процесс застывания материала. Предлагаем несколько проверенных способов, помогающих это сделать.

Повысить температуру в комнате. Силикон быстрее полимеризуется при 30-40С. Для этого можно включить обогреватель или использовать тепловую пушку. Но нужно следить за градусником. Если в нагрев будет больше 40С, это отрицательно скажется на свойствах состава.

Обеспечить циркуляцию воздушных масс. Обычное проветривание заметно ускоряет высыхание материала.

Увеличить содержание влаги в воздухе. Прямой контакт с водой в период отвердения недопустим. Можно опрыскивать герметик из пульверизатора или обрабатывать его паром.

Кислотные средства особенно хорошо реагируют на повышенную влажность и обработку паром. Если деталь невелика, можно очень быстро высушить силиконовый препарат. Для этого ее помещают в пластиковый пакет вместе со смоченной в воде тканью, герметично его закрывают и кладут на батарею или в другое теплое место. Нейтральные пасты, напротив, «предпочитают» сухой воздух и хорошее проветривание.

Некоторые «мастера» пытаются уменьшить время засыхания недопустимыми способами, которые разрушают материал. К ним относится:

Воздействие феном, горелкой и любым другим подобным прибором.

Погружение деталей в воду.

Снижение температуры до отрицательных значений.

Мы выяснили, сколько сохнет санитарный силиконовый герметик и как при необходимости ускорить этот процесс. Перед нанесением средства нужно обязательно познакомиться с инструкцией производителя и строго придерживаться этих рекомендаций. Только так можно получить хороший результат.

Сколько сохнет силиконовый герметик и от чего зависит время высыхания

Силиконовые герметики – это строительные материалы для прочного соединения деталей, изоляции. Его часто используют в строительных и ремонтных целях, поскольку герметик способен удерживать влагу. Это универсальные герметики, которые можно использовать во многих областях, они имеют высокую адгезию с металлом и стеклом. Доступные по цене и оптимальные по своим свойствам герметики обладают хорошей эластичностью, что облегчает работу с материалом.

Силиконовые герметики нельзя дополнительно окрашивать, но выбор палитры позволяет подобрать оттенок в один тон. К плюсам силиконовых герметиков относят:

эластичность материала;

удобство применения;

отличная адгезия;

водонепроницаемость;

относительно быстрое время высыхания;

повышенная стойкость к ультрафиолетовому воздействию.

К минусам можно отнести то, что герметик нельзя поверхностно окрашивать, поскольку это может привести к нарушению соединения.

Типы силиконовых герметиков

Существуют ацетокси-силиконы, оксим-силиконы и алкоксисиликоны (редко используемые из-за стоимости). Ацетокси силиконы отличаются своим запахом при нанесении — ощущается сильный кислотный, уксусный запах. Оксимовые (или нейтральные) силиконы не имеют этого запаха.

Нейтральные герметики – это улучшенный тип материала за счет высокой прочности сцепления, стойкости, адгезии практически со всеми видами поверхностей. Они стоят на порядок дороже, поэтому при выборе стоит определиться с целесообразностью покупки.

Нужно ли разбавлять силиконовые герметики?

Качественный герметик – это неразбавленная консистенция. Иногда в целях экономии герметики могут разбавлять. За счет этого увеличивается объем материала, с помощью которого вы сможете обработать большой диапазон. Качество силиконового герметика определяется его чистотой. При разбавлении можно испортить герметик, поэтому нужно быть осторожными с экспериментами. Достаточно часто разбавленные силиконовые герметики склонны к растрескиванию из-за хрупкой текстуры после затвердения, а их адгезионная прочность также желает лучшего.

При использовании силиконового герметика на пористых материалах (например, натуральный камень, мрамор или гранит), пластификаторы и другие жидкости в разбавленном силиконовом герметике могут мигрировать из корпуса герметика в камень, обесцвечивая его. Это называется выщелачиванием. Аналогичная проблема и у дешевых силиконовых герметиков.

Сколько сохнет силиконовый герметик?

Во многом время высыхания герметика зависит от качества стройматериала и условий окружающей среды. Кислотные герметики полимеризуются до 6-ти часов. Нейтральные герметики затвердевают где-то за сутки. Наносить герметик нужно только при плюсовых температурах. Это обязательно условие для полной полимеризации.

На время высыхания влияет и слой герметика. При обильном нанесении в несколько слоев потребуется больше времени для высыхания. Ориентировочно рассчитывайте, что 2 мм слоя застывают за сутки. Внешний слой, который еще и липнет к рукам, застывает за 15-20 минут. Но, по истечении этого времени никаких нагрузок и манипуляций с обработанной областью проводить не стоит.

Поскольку санитарный силиконовый герметик застывает при воздействии высоких температур, можно обогреть комнату для ускорения герметизации. Обращайте внимание на инструкцию от производителя, в которой обязательно указаны временные границы.

Герметик силиконовый в ванной или при повышенной влажности: время высыхания

Поскольку силиконовые материалы считаются водостойкими, их часто применяют в условиях повышенной влажности. Несмотря на то, что кислотные герметики застывают всего за 6 часов, их не используют с металлическими поверхностями из-за потенциальной угрозы коррозии.

Для изоляции в ванной комнате лучше всего подойдет санитарный нейтральный герметик. По стоимости он на порядок дороже за счет своих свойств. Для затвердевания понадобится около 24 часов при температуре от 5 и до 40 градуса тепла. Если вам нужно заделать щели или глубокие трещины, специалисты рекомендуют увеличить время герметизации до двух суток. Очень важно определить оптимальную ширину слоя. При обработке поверхности в несколько обильных слоев не удастся достичь нужного результата. Адгезия между слоями силиконового эластичного герметика будет плохой. Простыми словами, они просто будут отслаиваться друг от друга.

Как ускорить полимеризацию герметика?

Мы рассмотрели, сколько сохнет герметик, поэтому теперь можно перейти к вопросу ускорения этого процесса. Есть несколько способов:

Нагреть помещение до 40 градусов тепла.

Создание естественной или искусственной вентиляции. Откройте все двери и окна для сквозняка или установите вентилятор.

После отделки герметиком сбрызгиваем участки водой в небольшом количестве. Для этого удобно использовать распылитель. Влага способствует ускоренной герметизации.

Выбирайте качественные герметики с минимальным процентом добавок. Чистота герметика определяет его быстрое высыхание и затвердевание.

Использование силиконовых герметиков: условия и важные правила

При соблюдении правил хранения силикон сохранит свои свойства несколько лет. Производители рекомендуют хранить его в прохладном месте при температуре от 10 до 30 градусов тепла. Избегайте значительных колебаний температуры. Определить испорченный силикон можно по его консистенции. Он будет твердым и непригодным к применению. Если вы используете герметик с помощью пистолета, и он затвердел в сопле, потребуется чистка.

Если вы наносите силиконовый герметик на пористую поверхность, некоторые эксперты советуют предварительно прогрунтовать ее. Если использовать грунтовку на гладких поверхностях, за счет этого можно добиться улучшения адгезии. Перед герметизацией обязательно высушиваем поверхность, зачищаем, обезжириваем.

Если на стыках герметика появляются трещины, это чаще всего связано именно с нетщательной обработкой поверхности. Если нужна была грунтовка, а вы упустили этот момент, санитарный герметик постепенно начинает отслаиваться. При использовании подложки она должна иметь достаточную внутреннюю прочность (например, штукатурка). Во избежание появления плесени нужно контролировать уровень влажности (не должна превышать 80%) и чистоту в помещении.

Теперь вы знаете, сколько сохнет герметик, и как ускорить этот процесс!

Сколько сохнет силиконовый герметик и как ускорить процесс засыхания | «GidPoMiru»

Герметики представляют собой вязкую смесь компонентов, которая используется для гидроизоляции и обеспечения непроницаемости поверхности для жидкостей и газа, в местах стыков и соединений деталей. Каждый домашний мастер или квалифицированный специалист должен знать, сколько сохнет силиконовый герметик, чтобы правильно планировать свою работу.

Особенности материала

Главное, что стоит помнить о силиконовом герметике – это универсальное средство, которое удобно использовать для устранения любых мелких проблем или протечек, а также крупных строительных процедур, монтажа и закрепления конструкций и оборудования. Он будет обеспечивать надежную герметизацию как внутри помещений и домов,так и снаружи, независимо от того, сколько сохнет. Именно этот тип материала подходит для монтирования сантехники и сантехнического оборудования. Но актуальным будет его применение и в других ситуациях:

Устранение щели в пространстве между стенами и установленной ванной.Обеспечение защиты от проникновения воды и влаги в местах соединения канализационных и водопроводных труб, в местах монтажа кранов, тройников, уголков.Герметик делает более надежными швы при монтаже душевых кабин.При помощи герметика можно также закреплять различные полки, зеркала.Используется при размещении плитки на стены комнаты и керамогранита на пол.

Клейкий состав может быть использован для заполнения щелей, при монтаже окон, дверей и других конструкций. С высокой эффективностью может быть использован при прокладывании электрических кабелей, шнуров, проводов.

Одно из основных преимуществ смесей – это защита от распространения грибка и плесени. Герметик также применяется в более масштабных сферах, таких как машиностроение и станкостроение, является важным и необходимым материалом при разборке узлов элементов.

Ссылка на установку приложения «#ДариПодарок»

Виды и характеристики

Существуют такие разновидности герметиков:

Силиконовый – востребованная и универсальная разновидность. Затвердевание верхнего слоя происходит за 7-30 минут. Полное засыхание вещества – 24 часа, по 2 мм в сутки. У этого вида существуют два подвида: кислотный и нейтральный. Первый подходит для комплексных работ в санузлах, однако он не рекомендован для использования в контакте с тефлоновым покрытием, натуральным камнем. Чтобы застыть полностью, ему нужно 6-7 часов. Но существуют и быстросохнущие его типы, которые высыхают за 2 часа. Нейтральная разновидность считается универсальной, высыхает полностью за полные сутки, при сохранении тепла в комнате до 40 °C.Акриловый герметик чаще всего бывает не водостойким, однако существуют и водостойкие виды. Является безвредным для человека, не выделяет специфического и токсичного запаха. Сколько времени можно ожидать до полного застывания – около 12 часов, с учётом различных окружающих факторов. В некоторых условиях полное застывание может произойти через 1 месяц. Разновидность, которая стоит примерно в 1,5 раза дешевле остальных, подходит как для работ внутри зданий, так и снаружи.Битумный герметик носит название кровельный. Этот очень прочный и устойчивый к различным механическим воздействиям и влиянию факторов окружающей среды материал используется для проведения наружных работ. Сколько сохнет такой тип герметика – это будет зависеть от его вида. Битумно-каучуковый застывает за 14-22 дня. Битумно-полимерный схватывается поверхностной пленкой через 1 час.Полиуретановый герметик по характеристикам и свойствам напоминает монтажную пену. Отличается высокой скоростью высыхания, в дальнейшем может выдерживать даже суровые климатические условия. Бывают однокомпонентные и двухкомпонентные герметики.

Можно найти в продаже герметики специального назначения, которые можно применять для определенных целей. Например, для склеивания зеркал, аквариумов, стекол, плитки, керамики и других материалов.

Сколько может сохнуть герметик, будет определяться не только его видом, но и толщиной слоя. У материалов, с которыми ведется работа чаще всего, поверхностный слой схватывается пленкой спустя 15 минут.

На видео: Герметик: силиконовый или акриловый?

Сколько сохнет силиконовый герметик

Время высыхания герметика определяется составляющими средства и его предназначением. Есть быстросохнущий тип материала, а есть герметики, которые высыхают довольно долго. Твердеет и застывает герметик за такое время:

4-6 часов – период, за который затвердевает кислотная разновидность.
24 часа необходимо для того, чтобы высушить нейтральный силиконовый тип.

Срок засыхания универсального средства может меняться, в зависимости от влияния различных условий. Период может быть таким:

За 15 минут высохнет верхний слой вещества, если наносить его в обильном количестве. Верхний слой в течение этого времени перестанет прилипать к рукам. Однако, внутренние слои будут полимеризоваться по 2 мм в сутки.
Период отвердения, застывания и затвердевания можно ускорить в 2 раза, если обеспечить тепло в комнате. При проведении наружных работ на улице, повлиять на этот показатель не получится, поэтому лучше выждать больше времени, чем рекомендует изготовитель.

Сколько сохнет герметик в ванной

Силиконовый герметик – незаменимая вещь для ванной. Однако, при использовании этого вещества, необходимо учитывать особенности этой комнаты, такие как высокий уровень влажности. На длительность высыхания силиконового герметика может оказать влияние сам вид продукта:

Можно брать кислотные средства для заделки щелей и стыков. Стандартно, они будут застывать за 4-6 часов. Однако, эту разновидность нельзя использовать с металлическими сооружениями или отдельными деталями, чтобы не способствовать распространению ржавчины.
Нейтральный герметик является универсальной разновидностью, сушить его нужно дольше, каждые 2 мм сохнут очень долго, в течение суток. При этом нужно поддерживать плюсовую температуру от 5 до 40 °C. Стоимость такой разновидности значительно выше.
Существует санитарный силиконовый герметик, который относится к классу нейтральных, имеет в составе фунгициды, препятствующие появлению и распространению плесени на обработанных поверхностях. Санитарный герметик способен соединять различные фактуры и материалы, устойчив к влиянию химических моющих веществ, влаги ультрафиолетовых лучей, а также действию температуры до 150 °C. Скорость высыхания –3 мм за сутки. Верхний слой способен полимеризоваться за 20 минут, влажность в комнате должна составлять 50%.

Для полного застывания вещества в ванной комнате необходимо выделять значительно большее количество времени. Лучше выделить вместо условных 24 часа, которые указывает производитель на упаковке, до двух суток времени.

Совет! Не стоит для упрочнения шва накладывать герметик в несколько слоев. Засохшие полосы будут просто отклеиваться друг от друга, и никакого эффекта герметизации не произойдет. Необходимо изначально наносить состав той толщины, которая нужна, больше надавливая на рычаг пистолета.

Как ускорить процесс высыхания герметика

Надо знать, за сколько времени высохнет герметик, для того, чтобы воспользоваться определенными приёмами для ускорения этого процесса. Для этого необходимо осуществить такие действия:

Сделать помещение хорошо проветриваемым.
Искусственно повысить в комнате температуру, желательно до 40 C. Но не думайте, что можете самостоятельно дуть на силикон феном. Это не будет способствовать скорейшему высыханию, а скорее всего, наоборот, разрушению вещества.
Опрыскивание уже заделанных швов водой из пульверизатора. Попадая на поверхность герметика, влага будет способствовать скорейшей полимеризации.

Кислотные разновидности лучше начинают застывать от воздействия пара или влаги, а нейтральные — за счёт воздействия сухого воздуха, повышенной температуры и благодаря испарениям спирта. В зависимости от этих особенностей и формы сушки, нужно выбирать подходящие методы, чтобы быстро высушить герметик.

Вреден ли состав после засыхания

На протяжении всего времени работы с герметиком, от этого материала исходит специфический запах. Пока вещество полностью не затвердеет, он будет сохраняться, а после должен полностью исчезнуть. Единственное исключение составляет уксусная разновидность, которая на протяжении ещё определенного периода времени будет источать этот запах. После засыхания состав не несет никакой угрозы для здоровья людей, является нетоксичным, не выделяет в атмосферу вредные вещества. Вещество будет безопасным и для людей, и для домашних животных.

Но момент нанесения средства может представлять небольшую опасность, при неправильном применении герметика. Поэтому прежде, чем приступать к работе, необходимо ознакомиться с инструкцией к использованию определённого вида герметика и не пробовать его на вкус.

время высыхания акрилового и полиуретанового герметик читайте на официальном сайте Belinka.

Когда возникает необходимость произведения ремонта, большое внимание уделяется выбору строительных материалов. Первым критерием является производитель. Покупатель интересуется рейтингом торговой марки, временем ее существования, качеством продукции.

Компания Belinka ведет свою деятельность долгое время, она успела зарекомендовать себя как надежная фирма, производящая хороший товар, имеющий доступную цену. Среди большого ассортимента большая часть отведена герметикам, пользующимся большой популярностью. Выбор из представленного перечня нужного товара, более подходящего по свойствам – второй критерий.

Герметики делятся на несколько видов, каждому характерны некоторые особенности, важные для использования. Большинство покупателей, выбирая товар, интересуются, сколько сохнет данный герметик. Это важно для проведения ремонтных работ, человек заинтересован в кратчайших сроках их окончания. Время высыхания герметика также влияет на продолжительность ремонта. Каждый вид данной строительной смеси имеет примерно одинаковые сроки высыхания, бывают ситуации, когда нужно точно знать время, от этого зависят дальнейшие действия. Производитель Belinka Belles указывает в характеристиках товара, сколько сохнет герметик:

нейтральный – высыхает полностью через три, четыре недели, поверхностно – по истечению 20 минут;

универсальный – время высыхания сходно с предыдущим пунктом, колеблется зависимо от толщины, глубины шва;

санитарный – пленка начинает образовываться после нанесения через 10 минут, каждый день полностью высыхает 2мм покрытия;

акриловый – через 2 часа наступает поверхностное высыхание, а полностью застывает в течение 4 недель;

паркетный – сохнет подобно акриловому герметику, для покрытия пола очень важно, чтобы смесь застыла как следует, от этого зависит степень герметизации.

Из списка можно понять, сколько сохнет каждый герметик, время почти не различается. Главное – убедиться, что шов хорошо застыл, дабы исключить возможность повреждения его целостности, образования трещин. Срок, за который герметик высыхает, существенно зависит от толщины шва, его глубины. Если вам нужно заполнить большую щель герметиком, по возможности максимально уменьшите ее, уложив уплотнитель, специальный шнур. Так снизится вероятность плохого застывания смеси, шов будет надежным.

Лучше, чтобы высыхание герметика происходило как можно быстрее, этому можно способствовать, проветрив по возможности помещение. Герметики Belinka характеризуются абсолютной безопасностью для человека, его здоровья, но все же свежий воздух не помешает. Какой бы вид вы не приобрели, не зависимо от толщины шва, постарайтесь обеспечить максимально быстрое высыхание герметика.

Покупая строительную смесь, очень ответственно отнеситесь к ее выбору. Продукция Belinka характеризуется неизменно высоким качеством, но каждый представленный герметик имеет направленное действие, предназначен для определенных поверхностей, имеет разную эластичность, влагостойкость и рабочую температуру.

Приобрести товары Belinka можно в любом соответственном магазине, вы получите гарантию качества, правильного хранения, с соблюдением всех инструкций производителя. Профессиональные работники при надобности предоставят квалифицированную помощь, помогут выбрать продукцию. Покупая герметики Belinka на рынке, будьте очень внимательны, остерегайтесь подделок, некачественного товара. Один из надежных способов покупки – интернет магазин производителя. Так будет стопроцентное исключение приобретения подделки, установленные производителем цены, порадуют своей доступностью. Полный ассортимент продукции даст возможность выбрать то, что нужно. Каждый товар имеет подробное индивидуальное описание, рекомендации к использованию, это существенно облегчит покупку.

Компания Belinka Belles – ваш надежный партнер, помощник в проведении косметического, капитального ремонта, гарантия приобретения качественной продукции. Люди доверяют данному производителю, взамен получают прекрасный результат ремонтных работ.

Последние статьи

Чем покрасить стены в кладовке?

12.03.2021

Чем обработать наличники?

11.03.2021

Как выбрать декоративное покрытие для деревянных перегородок?

04.03.2021

Какую краску выбрать — укрывную или лессирующую?

03.03.2021

Можно ли покрасить акриловый герметик?

01.03.2021

Сколько слоев водоэмульсионной краски можно наносить на поверхность?

26.02.2021

Сколько сохнет силиконовый герметик для ванной: кислотный, нейтральный, типа «Момент»

Гидроизоляция – обязательная процедура в помещении, где постоянно используется вода. Популярным и простым в использовании средством для ее обеспечения является силиконовый герметик. Разберемся, сколько сохнет силикон в ванной и как это связано с его разновидностью.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Кислотный и нейтральный тип герметиков

Силиконовые герметики подразделяются на два основных типа, каждый из которых обладает разными свойствами и разным временем высыхания:

Кислотный. Легко узнается по характерному сильному запаху уксуса. Устойчив к высоким температурам и к окружающей влажности. Однако бурно реагирует на соседство извести или других щелочей, поэтому применять его можно не везде.
Нейтральные. Не обладают никаким запахом. Более устойчивы к внешним активным веществам, но плохо переносят высокую влажность воздуха.

А теперь рассмотрим оба вида более подробно, тем более что у них еще имеются подвиды.

Самый распространенный тип кислотного силиконового герметика – санитарный, который также называют сантехническим. Не поддается вредоносному воздействию избыточной влаги, а также плесени и грибка. Идеально подходит для герметизации щелей в ванной или на кухне. Крепко прилипает к стеклу, эмали, керамике, кирпичу, большинству разновидностей металла.

Обратите внимание! Именно санитарный герметик отличается самым быстрым временем засыхания.

Также кислотные силиконовые герметики бывают высокотемпературными (способны выдержать до 280 °С), стекольными (хорошо подходят для пористых или гладких поверхностей, устойчивы к воздействию ультрафиолета) и универсальными. Из названия последних понятно, что такое средство подойдет практически для любой цели. Не рекомендуется использовать универсальный вид лишь с акрилом, поливинилхлоридом и металлами, которые подвергаются коррозии.

Что касается нейтральных герметиков, то они подразделяются на санитарные (хороши для уплотнения различных стройматериалов, но чувствительны к влажности), каменщицкие (предотвращают возникновение грибка), строительные (мощно прикрепляются к металлу или гипсу) и более редкие виды (для зеркал, для повышенной гигиены, аквариумный, кровельный).

Сколько сохнет каждый вид

Время высыхания кислотного силиконового герметика в ванной – от 4 до 6 часов при соблюдении всех правил нанесения (поверхность очищена и обезжирена).

Полное высыхание нейтрального силиконового герметика достигается за 24 часа, если температура в помещении выше нуля (но ниже +40 °С).

По отношению к клею-герметику «Момент» можно сказать, что пленкообразование у него наступает через 15 минут. Так написано в инструкции. Отвержение же при толщине в 2 мм наступает через сутки.

Как ускорить высыхание

Чтобы герметизирующий клей как можно скорее высох, важно следовать инструкции от производителя, а также нескольким простым правилам:

средство должно наноситься в один слой. Ни в коем случае нельзя делать несколько проходов, иначе впоследствии они расслоятся;
соблюдайте осторожность после первичного затвердевания, то есть образования тонкой корки на поверхности герметика. Если в этот момент случайно задеть его, рельеф станет неровным, а также шов может целиком оторваться;
помните, что чем шире шов, тем дольше средство будет сохнуть, независимо от того, какой срок указан на упаковке;
постарайтесь создать в помещении сквозняк;
можно слегка брызнуть на него водой из пульверизатора, но не перестараться;
увеличьте температуру в помещении. Но не стоит дуть на герметик феном во избежание его разрушения.

У кислотных герметиков есть еще один момент – они хорошо застывают от воздействия пара, поэтому следует обеспечить им влажность и повышенную температуру. А нейтральные сохнут за счет испарения спирта из состава, поэтому высокая температура и сухой воздух смогут существенно ускорить процесс.

Какой вид герметика выбрать для ванной

Экономить на этом материале нельзя – проникающая вода будет портить прилегающие материалы, провоцировать возникновение грибка и плесени. При выборе средства обратите внимание на указанные на этикетке показатели адгезии и прочности. Как правило, для герметизации хватает одной упаковки.

Что касается типа используемого силиконового герметика, то для ванных комнат и санузлов почти всегда используется санитарный подвид. В него добавлены фунгициды (вещества, на корню убивающие грибок). Таким средством удобно заделывать швы, уплотнять стыки между сантехническим устройством и крепежами, входами труб, стеной, составными элементами конструкции.

Однако если ванна металлическая, то оптимальным выбором будет нейтральный материал. Для акрила – специальный акриловый, схожий с ним по структуре.

Теперь вы знаете, как долго сохнут разные типы силиконовых герметиков, и можете в зависимости от этого рассчитать длительность ремонтных работ. Помните, что правильный выбор и применение этого материала существенно увеличат комфорт использования сантехники и продлят срок ее службы.

Сколько сохнет силиконовый герметик? — Про дизайн и ремонт частного дома

Сколько сохнет силиконовый герметик при разных условиях?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сколько времени нужно, чтобы в ванной комнате полностью высох силиконовый герметик?

Чтобы герметизировать от попадания влаги строительные швы, изолировать стыки в ванной, чаще всего применяют однокомпонентные силиконовые герметики. Благодаря продуманной форме упаковки и правильной консистенции, с ними очень удобно работать. Силикон хорошо и прочно соединяет поверхности и не пропускает влагу. Единственное, что нужно изучить перед началом работы, это — сколько сохнет силиконовый герметик для ванной.

Виды герметиков на силиконовой основе

Силиконовые герметики бывают двух типов: нейтрального и кислотного. Нейтральный (его еще называют санитарным) — устойчивый к высокой температуре, поэтому чаще он используется для того, чтобы отремонтировать трубы отопительной системы, в сантехнических работах, при ремонте на кухне и в ванной. В его составе есть спирт и кетоксим, которые придают ему антигрибковые свойства.

Кислотные герметики также содержат в себе противогрибковые компоненты. Зачастую это — уксусная кислота. Главная проблема кислотных герметиков в том, что их нельзя применять на металлических, мраморных и цементосодержащих поверхностях. Зато дерево, пластик и керамику он склеивает превосходно. При попадании на деревянные поверхности, такое вещество попадает вглубь материала и создаёт дополнительную его защиту.

Где применяется герметик?

Силиконовые герметики вполне подходят и для внутренних и для наружных работ. Особенно он хорош при монтаже сантехники. Кроме того, силикон часто применяют при сборке различных металлических и пластиковых деталей, в машиностроении и станкостроении.

На стройке и ремонтных мероприятиях силиконовый герметик пригодится в таких случаях:

Для герметизации щелей и стыков при установке дверей и окон.
При наклеивании плитки из камня и керамики.
Во всех сантехнических монтажных работах. В ванной он послужит для обработки швов в местах присоединения сантехники, в прикреплении зеркал, во время работ с трубами водопровода и канализации, для герметизации швов между ванной и стенкой. Также он используется для заделки различных щелей и стыков душевых кабин. Так как герметик делает невозможным проникновение влаги, то и всевозможные грибки появляться не будут.
При монтажных работах с кровлей герметиком обрабатываются все швы.
При монтаже электропроводки.

Использование силиконового герметика при ремонте в туалете

Сколько сохнет состав?

Постепенно мы подошли к главному вопросу: сколько сохнет силиконовый герметик? Период его застывания очень сильно зависит от области применения и состава самого продукта.

Время полимеризации герметика в зависимости от вида:

Герметику на кислотной основе требуется примерно 4-6 часов для высыхания.
Чтобы полностью высох нейтральный силиконовый герметик, нужно побольше времени, около 24 часов. Кроме того, важным условием является плюсовая температура – от 5 до 40 градусов.

В зависимости от области использования время высыхания герметика может быть таким:

Если вы наносите этот материал достаточно обильно, то внешний его слой затвердевает и не липнет к рукам уже через 15 минут. А во внутренних слоях в это время ещё только запускается процесс полимеризации. Она проходит с такой скоростью: каждые 2 мм внутреннего слоя твердеет за 24 часа.
Если в помещении значительно повысить температуру, то герметик будет засыхать в два раза быстрее. А если вы проводите наружные работы в холодное время года, то герметику нужно дать побольше времени на высыхание.

Совет: Читайте то, что написано на упаковке. Обычно там указывают время высыхания герметика при определённых условиях.

Герметик в ванной

Сколько сохнет герметик в условиях повышенной влажности в ванной? Опять-таки, это зависит от выбора самого продукта:

Силиконовые кислотные герметики сохнут быстрее всего – за 4-6 часов. Но такой материал нельзя применять для работы с металлическими элементами конструкции, чтобы не возникала коррозия металла.
Нейтральный герметик более универсальный, но он и стоит дороже. Слой его толщиной в 2 мм окончательно высыхает за сутки, но при этом должна быть только плюсовая температура. Наиболее благоприятный диапазон: от 5 до 40 градусов.

Нанесение герметика на стыки в ванной

В ванной часто применяют санитарный нейтральный герметик. В него добавлены фунгициды, которые препятствуют образованию плесени на обрабатываемых поверхностях.

Когда вы заделываете шов между ванной и стенкой, к которой она прилегает, то слой обычно требуется довольно толстый и широкий. Времени, которое указано на упаковке, может оказаться мало для полной полимеризации такой толщи. Мастера, которые занимаются установкой сантехники, как правило, дают на это не 24 часа, а несколько больше. Чаще всего — 2 суток.

Важно: Не наслаивайте несколько полос герметика в одном месте, иначе будет утрачен весь смысл этой процедуры и никакой герметизации не произойдёт, ведь слои будут отклеиваться друг от друга. Наносите сразу полосу нужной толщины, просто сильнее надавливая на курок.

Ускоряем высыхание герметика

Теперь вам уже известно, сколько сохнет нейтральный и кислотный герметик силиконовый для ванной. Но в некоторых случаях хотелось бы несколько ускорить процесс. Это возможно сделать так:

Путём повышения температуры воздуха в комнате до 40 градусов.

Открыванием всех окон и дверей для создания максимальной вентиляции.

Опрыскиванием уже заделанных швов водой из распылителя. Влага на поверхности герметика будет ускорять процесс его полимеризации.

Внимательно осматривайте картридж с герметиком при покупке. Удостоверьтесь, что он полон, а также почитайте состав. Чем больше там будет различных добавок, тем менее эластичным окажется герметик. Многое о товаре расскажет и цена. Качественный герметик, от хорошего производителя стоит дороже.

Сколько сохнет силиконовый герметик?

Вода обладает уникальными свойствами: с одной стороны, без нее невозможна сама жизнь, с другой – влага наносит существенный ущерб всему, что создает человек. По этой причине людям приходится изобретать средства для защиты от влаги. Одним из материалов, способных на протяжении длительного времени успешно противостоять воздействию воды и ее паров, является силиконовый герметик.

Особенности материала

Силиконовый герметик – материал универсальный. Его особенность заключается в том, что использование возможно практически в любых условиях. Он прекрасно служит и внутри помещений, и снаружи.

Наиболее часто силикон используют при монтаже сантехнических изделий. Сегодня уже сложно представить, чтобы герметик не использовался в ванной комнате.

В этом помещении он присутствует практически везде:

закрывает щель между ванной и стенами;
служит гидроизоляцией в местах стыков водопроводных и канализационных труб, в точках закрепления кранов, уголков и тройников;
прокладывается по всем швам при сборке душевых кабинок;
участвует в операции по закреплению зеркал и полочек, при наклеивании керамической плитки на стены помещения и керамогранита на пол.

В строительстве герметиком заполняют щели в процессе установки окон и дверей. Ему находится применение при прокладке электрических проводов и кабелей.

Одна из особенностей пластичного материала – способность противостоять появлению грибка, что очень важно для жилых помещений.

Применяется герметик в станкостроении и машиностроительной отрасли – он незаменим при сборке узлов из пластиковых и металлических деталей.

Виды и характеристики

Основу силиконового герметика составляет каучук.

Кроме него, в составе имеются:

пластификатор – вещество, придающее герметику пластичность;
вулканизатор – элемент, изменяющий состояние герметика с пастообразного варианта на сходный с резиной;
усилитель – отвечает за вязкость состава и за его прочностные характеристики;
праймер адгезии – способствует идеальному сцеплению герметика с обрабатываемыми материалами;
наполнитель – превращает бесцветный состав в цветной (имеется не во всех видах герметика).

Все герметики по характеру использования разделяют на одно- и двухкомпонентные. Первые используются напрямую, их стабильное состояние образуется при обычных условиях под воздействием влаги и воздуха. А для того чтобы затвердели двухкомпонентные виды, требуется дополнительное вещество, играющее роль катализатора.

По составу клеящие вещества на основе силикона разделяют на три вида.

Уксусный герметик. Противопоказан бетонным и металлическим изделиям. Материал выделяет уксусную кислоту, способную причинить существенный вред металлу, вызвать его коррозию. Используется при работе с пластиком, древесиной и керамикой.
Герметик нейтральный (или универсальный). Имеет на упаковке маркировку в виде латинской буквы N. Применим для любых видов материалов. Прозрачный состав устойчив к воде, хорошо ложится на металл, может использоваться для аквариумов.
Санитарный герметик. Полностью отвечает своему названию. Его назначение – сантехнический спектр операций. Все, что нужно загерметизировать в ванной комнате, выполняется именно таким средством. Водостойкий санитарный герметик не разрушается под воздействием холодной и горячей воды, устойчив к температурным перепадам и ультрафиолету. Но главным его свойством является стойкость к чистящим и моющим средствам, которыми так любят пользоваться хозяйки, следя за чистотой ванных комнат и кухонь.

Герметик может иметь белый цвет, быть бесцветным или иметь окраску. Цвет пастообразному веществу придает наполнитель.

Цветные герметики можно разделить на три вида по применению:

Разнообразие цветов позволяет делать выбор и брать в работу тот вид, который полностью соответствует имеющимся расцветкам.

За какое время можно высушить?

Вопрос о скорости высыхания силиконового состава интересует каждого, кто намерен им воспользоваться.

Однозначного ответа нет, так как застывает средство по-разному, в зависимости от различных факторов:

состава;
толщины слоя;
места применения;
внешних факторов.

Считается, что кислотному герметику для застывания требуется в среднем 5 часов после нанесения на поверхность. Его нейтральному «собрату» нужно намного больше времени – целые сутки. При этом окружающая температура не должна опускаться ниже + 5 градусов. В обоих случаях имеется в виду, что герметик наносится в один слой средней толщины. Для каждого типа клеящего материала время высыхания указано на упаковке.

Состав высыхает постепенно. Сначала застывает наружный слой – на это требуется порядка 15 минут. Если через четверть часа притронуться к герметику рукой, то он не прилипнет, как было бы во время нанесения. Однако процесс полимеризации еще незакончен, так как реакция схватывания происходит внутри пластичной массы под образовавшейся снаружи пленкой.

Установлено, что полностью герметик сохнет на 2 мм вглубь в течение полных суток.

Нормальными условиями для сушки силиконового герметика считается положительная температура в пределах от 5 до 40 градусов. Второе требование – отсутствие воздушных застоев. Если в комнатах и на кухне проветривание обеспечить несложно, то в ванной комнате заставить воздушные массы двигаться довольно проблематично. Поэтому в таких помещениях силикон застывает долго по сравнению с прочими домашними помещениями.

Длительный процесс работы с герметиком в ванных комнатах связан еще и с тем, что тут нельзя использовать быстросохнущий уксусный тип. Состав, заливаемый между стеною помещения и металлической чашей ванны, должен иметь нейтральную реакцию. Кроме того, клеящая масса должна содержать фунгициды, препятствующие образованию грибка в местах с постоянной повышенной влажностью.

Самым подходящим вариантом в таком случае станет специальный санитарный силиконовый герметик. Наносится средство толстым, но одинарным слоем. Минимальное время высыхания в ванных комнатах составляет 24 часа, максимальное – 48 часов.

Как ускорить процесс сушки?

Тем, кто не может ждать высыхания клеящего состава целые сутки, а тем более двое суток, следует знать, что существуют способы ускорения полимеризации герметика.

Состав высыхает быстрее, если температура в помещении относительно высокая. Если нужно быстро высушить нанесенный слой, следует создать соответствующие условия, например, с помощью нагревателя. При температуре, приближающейся к 40 градусам, скорость схватывания существенно увеличится.

Не стоит использовать для сушки фен. Невозможность контролирования его нагрева и неравномерное схватывание может повредить изолирующий материал.

Срок застывания уменьшится при обеспечении принудительной вентиляции. Это может быть как вентилятор, как и настежь открытые двери и окна. Также нужно следить за тем, чтобы вместе с воздухом на обработанную поверхность не наносилась пыль.

Герметик быстрее сохнет при нанесении на него ограниченного количества воды. Например, если периодически опрыскивать шов из пульверизатора, процесс пойдет быстрее.

Отдельно стоит остановиться на работе по герметизации окон. Здесь спешить не следует. При обработке окна раму нужно открыть, очистить рабочее место, нанести герметик по всему периметру коробки и разровнять его мокрой рукой или шпателем.

Для того, чтобы не происходило склеивание рамы, герметик следует покрыть фольгой или полиэтиленовой пленкой. Во время высыхания окно должно находиться в закрытом виде. При таком подходе состав лучше заполняет свободный объем. Высыхание длится от двух до четырех суток.

Вреден ли состав после засыхания?

Во время работы от герметика исходит специфический запах. Сохраняется он и в течение процесса отвердевания. После того как произойдет полное застывание, уксусный вид еще будет некоторое время выделять запах.

Некоторую опасность средство представляет только в процессе нанесения. В инструкции по применению сказано, как следует пользоваться тем или иным видом силиконового состава. Если не нарушать правил, то ничего страшного не произойдет.

Застывший герметик полностью безвреден как для людей, так и для домашних животных.

Время сушки силиконового герметика — как ускорить процесс?

Большинство строительных и ремонтных работ невозможно произвести без применения герметика. Особенно часто используется этот клеевой состав в ванной: он необходим для установки сантехники, уплотнения стыков, швов. Сколько сохнет силиконовый герметик, будет зависеть от конкретной разновидности средства, условий его нанесения. При желании срок высыхания можно ускорить простейшими методами.

Что такое герметик

Это вязкотекучая или пастообразная масса на основе полимеров, которая наносится на различные соединения для предотвращения утечки или проникновения влаги, воздуха. Несмотря на существование разных видов герметиков по составу, самыми популярными и востребованными повсеместно являются силиконовые. Они основываются на искусственном каучуке (силиконе) и содержат дополнительные вещества:

пластификаторы – усиливают эластичность;
вулканизаторы – отвечают за отверждение состава;
наполнители – оптимизируют свойства материала, в том числе адгезию.

Силиконовые герметики отвердевают при комнатной температуре. Благодаря особой текстуре они легко заполняют трещинки, щели, микроповреждения. Герметики обладают влагостойкостью, выносят перепады температур, поэтому широко используются для гидроизоляции разных помещений.

Сфера применения

Средства на основе силикона считаются универсальными, поэтому используются для защиты и герметизирования абсолютно разных поверхностей и конструкций. Большинство составов подходит и для наружных, и для внутренних работ, хотя некоторые рекомендованы только для применения в помещениях. Особенно хорошо силикон подходит для ванной с целью уплотнения швов между ванной, душевой кабиной, раковиной и стеной или монтажа сантехники.

У герметиков есть и иные сферы применения:

сборка изделий из пластика, металла;
различные работы в машиностроении, станкостроении;
строительство, капитальный и косметический ремонт;
заделывание щелей при установке окон, дверей;
приклеивание плитки, каменных блоков;
разные монтажные действия;
упрочнение зеркал;
работы с трубами канализации, водопровода;
монтаж электропроводки.

к содержанию ↑

Разновидности герметиков

В зависимости от типа отверждения все силиконовые средства делятся на две группы:

Кислотные (уксусные). В состав входит уксусная или иная кислота, поэтому они имеют характерный резкий запах. Эти средства нельзя применять по металлу, поскольку они вызывают быстрое ржавление данного материала. Также большинство кислотных герметиков способны испортить мрамор, прочие виды камня, являются вредными для бетонных поверхностей. Такие средства хорошо подходят для керамики, стекла, дерева, пластика.
Нейтральные. Более дорогие по цене, зато полностью безопасные для материалов и человека средства. Вулканизаторами в них выступают спирты, амины или амиды. Они не выделяют запаха, не токсичны, подходят для любых оснований без исключения. Некоторые составы годятся даже для аквариумов.

Отдельно следует указать санитарный герметик – средство с добавлением фунгицидов (противогрибковых добавок). Большинство из них обладает нейтральной реакцией, хотя выпускаются и кислотные составы. Подобные средства рекомендуется применять для работ в ванной комнате, ведь они препятствуют размножению плесени, водостойкие, не темнеют со временем.

Сколько сохнет герметик

Чтобы результат проведения ремонтных работ был отличным, нельзя начинать пользоваться поверхностями до момента полного высыхания герметика. Точное время полимеризации состава зависит от многих факторов. Процесс отверждения протекает поэтапно:

за 15-25 минут схватывается самый верхний слой, формируется тонкая пленка, при этом герметик перестает прилипать к коже при касании;
застывают более глубокие слои средства со скоростью около 2–3 мм в сутки.

Таким образом, время полной полимеризации сильно зависит от толщины слоя: чем она больше, тем более длительным должен быть срок до начала эксплуатации. Зная толщину выполненного шва, можно примерно рассчитать время его высыхания. В период сушки поверхность нужно защитить от пыли, перепадов температур, механического воздействия.

Кислотные и нейтральные составы

Кислотные составы быстрее схватываются под воздействием воды, пара. При герметизации небольшого изделия его можно положить в пакет, туда же поместить кусок влажной ткани, расположить на батарее или в ином теплом месте. Вулканизация кислотного герметика в этом случае произойдет за пару часов. В стандартных ситуациях для высыхания кислотного состава необходимо 4–9 часов.

Нейтральные герметики сохнут дольше. Если в помещении положительная температура, а поверхность была предварительно очищена от грязи, пыли, жира, то сушка продлится примерно сутки. При повышении температуры воздуха более +40 градусов структура шва может нарушаться, поскольку испарение спирта из нейтрального герметика в подобных условиях происходит слишком быстро.

Сушка в зависимости от области применения

Чтобы герметик высох быстрее, нужно выбирать состав согласно рекомендациям производителя – он должен соответствовать условиям эксплуатации. Все средства можно классифицировать на такие группы:

для комнат с высокой влажностью;
для наружных работ;
для внутренних работ.

В состав разных герметиков входят неодинаковые добавки, пластификаторы и модификаторы, которые могут менять скорость высыхания. В труднодоступных участках, где свободное движение воздуха отсутствует, швы сохнут дольше. Большинство герметиков можно использовать при +5…+40 градусах, причем время сушки при +30…+40 градусах будет намного меньшим, чем при +20. Зимой на улице с герметиками лучше не работать – большинство средств не способны сформировать качественный шов в таких условиях.

Особенности высыхания санитарного герметика

В ванной комнате имеет смысл применять только санитарный герметик – состав, в который введены фунгицидные добавки, препятствующие появлению плесени. При заделывании стыка между стеной и ванной герметизирующий шов обычно делается толстым, широким, поэтому для его высыхания потребуется много времени. Несмотря на указание производителя, что состав сохнет около суток, лучше выждать не менее 48 часов – только за этот период средство подвергнется полной полимеризации.

Характеристики и скорость высыхания герметика марки «Момент»

Прозрачное герметизирующее средство марки «Момент» выполняется на основе силикона, применяется для ремонта окон, пластиковых и стеклянных дверей, при облицовке ванной комнаты и кухни плиткой. Это средство очень стойкое к действию температурных перепадов, влаги, атмосферных факторов, а затвердевает под влиянием воздуха.

Основные технические характеристики состава таковы:

удельный вес – 0,99 г/мл;
скорость экструзии – 320 г/мин;
время сушки до третьей степени (на отлип) – 15 минут при +23 градусах, влажности 50%;
рекомендуемая температура эксплуатации –40…+150 градусов;
примерная скорость полимеризации для слоя в 2 мм – 24 часа.

Чтобы понять, высох «Момент» или нет, можно воспользоваться особенностью этого средства выделять легкий специфический запах, который после полимеризации исчезает. Если посторонних «ароматов» в области шва нет, то он, скорее всего, хорошо просох.

Скорость сушки герметика силиконового нейтрального «Момент Гермент»

Данное средство представляет собой однокомпонентный нейтральный герметик, который производится на основе силиконового полимера. Его можно применять для наружных и внутренних работ, он годится для склеивания изделий и заделки любых стыков, щелей. Производитель отмечает, что слой в 3 мм сохнет примерно сутки, если температура приближена к +23 градусам, влажность – к 50%. Поверхностная пленка при этом появляется за 10–20 минут, и верхний слой герметика перестает липнуть. Чтобы не повредить шов, нельзя подвергать его любым механическим нагрузкам вплоть до полной полимеризации.

Как ускорить высыхание

Если нет времени ждать, когда герметик высохнет, можно воспользоваться методами ускорения его полимеризации:

Повышение температуры. Чтобы в комнате стало теплее, включают бытовой обогреватель, тепловую пушку. Важно только следить за подъемом температуры, ведь при ее росте свыше +40 градусов состав может испортиться.
Активация движения воздуха. Проветривание или включение вентилятора ускоряет застывание состава.
Повышение влажности. От прямого контакта с водой свойства герметика могут измениться, поэтому допускается только легкое опрыскивание уже подсохшего шва из аэрозоля и распыление водяного пара в помещении. Особенно хорошо на такие действия реагируют кислотные герметики. Нейтральные составы лучше сушить с усиленным проветриванием комнаты.

Как нельзя ускорять полимеризацию

Некоторые методы ускорения сушки герметика могут вызвать его порчу. К таковым относятся:

продувание феном;
воздействие газовой горелкой;
погружение изделия в воду;
снижение температуры в помещении.

Чтобы не переделывать работу заново, лучше применять только проверенные способы ускорения полимеризации либо дожидаться естественного высыхания герметика. Силиконовый состав надежно защитит швы и стыки, будет служить длительно без потемнения и избавит ванную и другие комнаты от грибка.

Сколько сохнут силиконовые герметики и как ускорить процесс застывания?

Герметики прочно вошли в практику строительства и ремонта благодаря универсальности, надежности и простоте использования. Основной недостаток в том, что сохнет силиконовый герметик долго: от 15 до 24 часов. Время отвердения нанесенного состава может существенно меняться в зависимости от условий высыхания. Разберемся, от чего зависит время высыхания герметика и как ускорить этот процесс.

Как происходит полимеризация герметика?

Силиконовый герметик – это многокомпонентная смесь. В момент нанесения она находится в состоянии геля. Далее при контакте с воздухом начинает испаряться растворитель, а компоненты состава претерпевают полимеризацию. В результате образуется масса, напоминающая по свойствам резину. Этот слой становится надежным препятствием для влаги. Наносить герметики просто и удобно, поэтому они применяются во многих областях строительства и ремонта.

При монтаже сантехнического оборудования для ванной комнаты, санузла, кухни сроки ставятся жестко: чем меньше времени уйдет на высыхание, тем быстрее можно начинать пользоваться водопроводом и канализацией. При этом пользоваться сантехникой до полного высыхания герметизирующего состава крайне нежелательно: вода под давлением немедленно вымоет пасту из соединений, и всю работу придется начинать сначала. Поэтому очень важно понимать, как происходит полимеризация герметика и сколько времени занимают эти процессы.

Отвердение происходит в два этапа:

За первые 25 минут на поверхности состава образуется пленка. Когда эта стадия заканчивается, нанесенная масса перестает прилипать к рукам. Однако под застывшей поверхностью материал еще находится в гелеобразном состоянии.
Застывание основной массы нанесенного состава занимает много времени. Производители указывают, что герметик на кислотном растворителе должен сохнуть 5–7 часов, а на нейтральном – не менее суток.

Приведенные цифры – это среднее значение. К примеру, польская компания «Селена» выпускает более 30 разновидностей герметиков под брендом «Титан». И различные разновидности герметизирующих составов отличаются по скорости полимеризации. Поэтому перед использованием герметика внимательно изучите инструкцию.

Окончательную прочность герметизирующая масса приобретает только после второго этапа. Чтобы не ждать целые сутки, необходимо разобраться, какие факторы ускоряют полимеризацию.

От чего зависит время высыхания?

На скорость полимеризации способно повлиять множество факторов. Подробно рассмотрим наиболее важные моменты, ускоряющие процесс.

Тип растворителя

По типу растворителя выделяют три основные категории герметиков:

Составы на базе уксусной кислоты. Их главное достоинство – быстрое отвердение. Однако уксусная кислота имеет резкий характерный запах, который будет ощущаться не только при работе, но и некоторое время после нанесения. Кроме того, это едкое вещество способно разрушать бетон и провоцировать коррозию металлических изделий.
Нейтральные составы. Такие смеси не разрушают металлов, не боятся контакта с водой. Бесцветный прозрачный герметик практически незаметен после высыхания. Эта разновидность оптимально подойдет для установки пластиковых окон, заделки швов на полу, герметизации аквариума. Широкая сфера применения позволяет сказать, что герметик на нейтральной основе – наиболее универсальный из всех разновидностей. Но время его высыхания – 24 часа.
В санитарный герметик введены бактерицидные вещества и компоненты, предупреждающие появление плесени. Такой состав оптимален для кухни, ванной комнаты, жилых помещений. Как правило, смеси этой группы затвердевают за 16–24 часа.

Выбор герметика по типу растворителя продиктован сферой применения.

При выборе герметика цвет играет второстепенную роль. Составы на базе акрила или полиуретана хорошо окрашиваются любыми красками. Только силиконовые герметики не могут окрашиваться, поэтому их нужно подбирать по цвету.

Толщина слоя

Толщина слоя, которым наносится герметик, определяется спецификой работы. К примеру, для герметизации соединения в сантехнике достаточно 1 мм пасты, а чтобы заделать стык между раковиной и стеной, потребуется уложить гораздо больший объем. В зависимости от типа растворителя, скорость полимеризации составляет 2–3 мм в сутки.

Какое бы количество массы ни требовалось укладывать для полного заполнения шва, делается это за один раз. Если наложить герметик слоями, один поверх другого, то после высыхания масса расслоится – и шов станет проницаемым для воды. Если вы сомневаетесь, что сможете полностью заполнить пространство за один раз, уложите больше пасты, а затем снимите излишки шпателем.

Температура и влажность в помещении

Большинство производителей называют два требования к микроклимату, в котором будет сохнуть герметик:

Температура не должна опускаться ниже +5°C и подниматься выше +40°C.
Воздух в комнате должен постоянно обновляться.

В жилых комнатах или на улице легко добиться нужных условий – достаточно открыть окна (был бы погожий теплый денек) или включить вентилятор. Но вот при установке ванны или унитаза обеспечить постоянное проветривание тесного помещения, в котором воздух легко перенасыщается водяными парами, гораздо труднее.

Как ускорить полимеризацию?

Профессиональные монтажники знают несколько хитростей, позволяющих ускорить полимеризацию герметика. Вот несколько наиболее простых в реализации способов:

Обеспечивать максимальное проветривание помещений. В погожие дни – открывать настежь окна, в пасмурную и дождливую погоду – использовать вентиляторы. Но важно следить, чтобы на герметик не садилась пыль.
Воздух в комнате нагреть до температуры, приближенной к максимуму (+40°C). Для этого подойдет электронагреватель. А вот прогревать стык феном не стоит. Нагрев будет неравномерным, поэтому разные части массы станут твердеть с различной скоростью. Это отрицательно скажется на надежности шва.
Время от времени опрыскивать стык из пульверизатора. Увлажнение ускорит процесс отвердения.
Если необходимо обработать герметиком швы на оконной раме, сушить состав придется при закрытых окнах. Чтобы рамы не склеило намертво, после нанесения состав закрывают фольгой. Сохнуть паста будет в течение 2–4 чуток, но для достижения оптимального результата можно только терпеливо ждать.

Эти простые методы помогут сократить время застывания герметика на несколько часов. Каждый выигранный час позволит быстрее завершить работу и начать пользоваться плодами своего труда.

Момент — герметик для ванной

Сегодня на рынке представлено большое разнообразие герметизирующих составов различных производителей. Мы кратко рассмотрим силиконовый и санитарный герметик «Момент» для ванной и кухни.

Составы герметиков и их применение

Силиконовые герметики делятся на кислотные и нейтральные (санитарные). Для первых характерен резкий запах уксуса, выветривающийся через некоторое время, вторые данного признака лишены. Обе категории могут включать в себя антигрибковые компоненты, что особенно важно при использовании в ванной комнате, где часто присутствует высокая влажность.

Изучите в тему: как бороться с грибком в ванной?

Изделия данной торговой марки расфасованы в пластиковые баллоны или металлические тюбики. Для извлечения составов используются специальные пистолеты, к тюбикам для аналогичных целей прилагаются ключи-зажимы.

При использовании состава следует учитывать, сколько сохнет силиконовый герметик «Момент» для ванной. Если продукция других производителей обеспечивает надежную герметизацию уже через сутки, в данном случае временной интервал составляет от двух до четырех суток в зависимости от толщины слоя, но это никак не влияет на высокое качество шва.

Обязательно прочтите еще перед покупкой: от чего, помимо производителя, еще зависит скорость высыхания герметика?

Герметик «Момент» в тюбике

Также не стоит забывать, что доступны бесцветный и белый варианты. Другие оттенки не предусмотрены. Остерегайтесь подделок.

Внимание! Для взаимодействия с металлическими поверхностями используйте санитарный состав, так как кислотный вызывает разрушение металла с последующим нарушением герметизации.

Принцип работы с данным составом полностью аналогичен силиконовым герметикам данной категории, поэтому демонстрируем его на примере другого производителя. Разница, повторим, лишь в периоде высыхания, о котором было сказано выше.

Итак, смотрим видео.

Обратите внимание на правильную последовательность действий, без которой положительный результат вряд ли достижим:

Подготавливается поверхность, срезается старый герметик ножом. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не повредить эмаль ванной и кафель плитки.
Остатки старого состава удаляются с помощью растворителя, бензина, керосина, уайт-спирита и тряпки. Если убрать сразу не получается, не отчаивайтесь. Нанесите растворитель на нужную поверхность и оставьте на некоторое время, затем обезжирьте ее.
Для получения аккуратного шва нанесите на плитку и борт ванной малярную ленту.
Когда поверхность готова, возьмите баллон с герметизирующим составом, открутите пробку, отрежьте ножом конусообразную заглушку сверху так, чтобы не повредить резьбу. После этого накрутите колпачок дозатора и также обрежьте его кончик. После этого вставьте баллон в пистолет
Аккуратно выдавливая состав, равномерно нанесите его на поверхность.
Пластиковой или деревянной лопаткой (можно также пальцем) вдавите состав так, чтобы он надежно закрыл все щели.
Снимите малярную ленту.

Санитарный герметик

Вот, собственно, и все. Осталось выждать промежуток времени до получения окончательного результата, и можно пользоваться изделием.

Кроме силиконовых, существую акриловые, битумные и полиуретановые герметизирующие составы «Момент», но прежде, чем их использовать, прочтите на этикетке список компонентов и рекомендации по применению, поскольку далеко не все они предназначены для помещений с высокой влажностью.

Сколько времени требуется для высыхания герметика? Решено!

Фото: istockphoto.com

В: Мой герметик для ванны нуждается в обновлении, и я решил заново заделать ванну самостоятельно. Сколько времени нужно для высыхания герметика, прежде чем он будет готов к использованию?

A: Нет ничего лучше свежего герметика — водонепроницаемого наполнителя и герметика, используемого при строительстве и ремонте домов, — чтобы придать вашей ванной комнате яркий, чистый вид и ощущение. Со временем влага может разрушить даже самый лучший герметик, что приведет к образованию плесени и грибка.Несмотря на отбеливание и чистку, потемнение может сохраняться, поэтому замена герметика — разумный шаг. Но если герметик не полностью затвердеет, его легче смыть, что испортит вашу тяжелую работу и оставит соединенные поверхности открытыми для повреждения водой.

Поймите, что существует важное различие между «временем высыхания» и «временем отверждения», когда речь идет о герметике.

Как правило, герметик из силикона и акрилового латекса может высохнуть на ощупь в течение 30 минут после пребывания на воздухе — в зависимости от того, насколько влажно или хорошо вентилируется ваше пространство.Но в зависимости от формулы может потребоваться от одного до 10 дней, чтобы герметик полностью затвердел или затвердел — другими словами, он стал полностью водонепроницаемым и готовым к использованию.

Фото: istockphoto.com

Начните с правильного герметика для работы, который будет иметь уникальное время высыхания и отверждения.

Существует три типа герметика для обычных бытовых поверхностей, которые получают много влаги, таких как ванны, душевые и раковины:

Силиконовый герметик лучше всего подходит для стекла, металла и керамики, поскольку он легко прилипает к сглаживанию , непористые поверхности, создавая гибкую, но прочную связь.Теперь доступны силиконовые герметики с антимикробными добавками, которые отлично подходят для защиты от микробов в ванных комнатах и кухнях.
Акриловый латексный герметик лучше всего подходит для заполнения небольших зазоров и швов в древесине, особенно в местах, которые будут окрашены и не будут подвергаться воздействию большого количества воды. Это связано с тем, что герметики из акрилового латекса могут со временем сжиматься или трескаться, оставляя поверхности открытыми для повреждения водой. Некоторые герметики из акрилового латекса теперь содержат силиконовые добавки для повышения гибкости, долговечности и водонепроницаемости, что делает их подходящими для использования в ваннах и раковинах.
Герметик на основе полиуретана становится все более популярным, особенно для наружных работ и оконных уплотнений. Полиуретан поддается окрашиванию, обеспечивает большую эластичность, отталкивает грязь и создает водонепроницаемое уплотнение. Однако он затвердевает дольше, чем силиконовые или латексные герметики.

Фото: istockphoto.com

Будьте осторожны, даже с «быстросохнущими» формулами.

Некоторые силиконовые герметики рекламируются как «быстросохнущие» с указанием времени высыхания в один час, но прочтите мелкий шрифт, прежде чем планировать свой проект на основе этой информации: Возможно, идеальные условия высыхания для этой скорости — это узкий диапазон температур и уровней влажности.Выделите по крайней мере 3–12 часов для высыхания этих продуктов и 24 часа для их высыхания. Для продуктов на основе латекса также рекомендуется 24 часа до воздействия воды. Для полного отверждения полиуретановых герметиков может потребоваться до 10 дней.

Подумайте, можно ли красить герметик.

Если вы собираетесь закрасить герметик — например, если у вас есть лепнина в ванной, отделяющая плиточный фартук от окрашенной стены — вы найдете герметик, состав которого позволяет продолжать отверждение под слоем краски.С помощью этих продуктов вы обычно можете нанести краску через 30 минут, тогда как с полиуретановым герметиком вы должны подождать от семи до 10 дней, пока поверхность не затвердеет, прежде чем красить. Независимо от того, какую формулу вы выберете, обязательно внимательно прочтите инструкции, так как каждый производитель предлагает разные формулы с оптимальными методами нанесения и сушки.

Фото: istockphoto.com

Узнайте, как ваша формула реагирует на влагу.

Герметик на основе акрилового латекса сохнет по мере испарения воды из материала, поэтому установка вентилятора в комнате ускорит процесс.Напротив, силиконовые герметики действительно нуждаются во влаге для высыхания и отверждения — увлажнитель в комнате является преимуществом. Полиуретановый герметик не должен подвергаться прямому воздействию воды или дополнительной влаги в течение как минимум трех дней или недель.

Температура влияет на время высыхания герметика.

Идеальная температура для нанесения и отверждения герметика находится в диапазоне от 40 до 80 градусов по Фаренгейту, поэтому отрегулируйте термостат соответствующим образом. При конопатке зимой, когда воздух часто более сухой, силикон может затвердеть дольше, но не пытайтесь ускорить процесс, добавляя тепло (например,g., феном), так как при нагревании силикон размягчается и может расплавить его. Латекс замерзнет при очень низких температурах, а холодному воздуху не хватает влаги для надлежащего отверждения полиуретана, поэтому не используйте его при отрицательных температурах.

СВЯЗАННЫЕ: 10 проблем, которые можно решить с помощью герметика

Используйте свежий герметик для достижения наилучших результатов.

Старые силиконовые и латексные герметики могут ухудшиться по качеству даже внутри герметичной трубки и никогда не затвердеть полностью. Большинство компаний укажут срок годности тюбика для герметика, но если у вас есть тюбик с герметиком без даты, вы можете не рисковать и купить новый или сначала протестировать полоску на твердой поверхности.Если герметик свежий, в течение 30 минут вы должны заметить, что твердая «корка» начинает формироваться. Полиуретановый герметик следует использовать в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Сколько времени нужно для высыхания силикона?

Этот часто задаваемый вопрос вводит в заблуждение. Ответ: большинство герметиков на силиконовой основе высыхают на ощупь в течение от 30 минут до часа. Но это не значит, что печать готова! Перед воздействием влаги силикон должен затвердеть.И хотя многие люди используют термины «лечение» и «сушка» как синонимы, между ними существует огромная разница.

Сушка — это начальный (и обычно быстрый) процесс, при котором вода и влага испаряются, оставляя силикон сухим на ощупь.
Отверждение — это более сложный (и более медленный) процесс химических изменений, который происходит после воздействия кислорода на силикон.

Обычно для полного отверждения большинства силиконовых герметиков требуется около 24 часов.После этого они могут безопасно подвергаться воздействию воды, влаги и других условий нормального использования. Однако важно отметить, что несколько факторов могут повлиять на время отверждения. Наиболее важные из них:

Тип силикона. Специализированные силиконы, такие как герметики, разработанные, чтобы выдерживать высокие температуры или расширяться при нанесении, обычно имеют более сложную химическую структуру. Это приводит к немного большему времени запечатывания.
Чистота силикона. Некоторые силиконы (особенно те, которые предназначены для использования внутри помещений) смешиваются с такими веществами, как акрил или эластомеры, и это также может вызвать небольшое увеличение времени отверждения.
Влажность. Хотя это может показаться немного нелогичным, влажный климат на самом деле способствует более быстрому отверждению.
Температура. Чем выше температура, тем быстрее силикон застынет. Этот эффект усугубляется тем фактом, что более теплый климат также имеет тенденцию быть более влажным, за исключением областей, похожих на пустыню. Однако независимо от того, где вы живете, рекомендуется избегать прямого нагрева силикона, чтобы ускорить процесс отверждения. Это не очень эффективно и может отрицательно сказаться на долговечности силикона.

Вы ищете качественный силиконовый герметик для выполнения проектов дома или на работе? В Силиконовом депо есть то, что вы ищете! От автомобильного силикона до вспенивающихся герметиков, строительных клеев и многого другого — наш выбор силикона настолько же надежен, насколько и универсален. Посетите Silicone Depot онлайн сегодня, чтобы узнать больше!

душ — Сколько времени нужно для высыхания герметика в зазоре в 1 дюйм?

безопасно пользоваться душем — вопрос относительный.когда его можно будет безопасно использовать, чтобы не нарушить герметичность уплотнения? никогда — он уже был скомпрометирован в тот момент, когда вы сделали это таким образом.

уплотнение сжимается по мере высыхания, и скорость, с которой он высыхает, изменяет способ его полимеризации. Когда вы делаете огромную каплю конопатки, вы запечатываете большую часть растворителя, и это резко меняет способ застывания герметика. По существу, внутренняя часть уплотнения все еще влажна от растворителя, что не позволяет материалу правильно соединиться вместе, чтобы образовалась водонепроницаемая пластиковая мембрана.поскольку эта водонепроницаемая мембрана должна прилипать к окружающим поверхностям, чтобы не пропускать воду, она не может. это ключ к успеху.

слишком много герметика означает, что мембрана никогда не сформируется полностью. вы получите слой снаружи, достаточно толстый, чтобы удерживать растворитель. теперь, когда вы смачиваете его водой, вода также запечатывается в растворителе. Поскольку в каждом суставе есть изгиб, каждый раз, когда вы стоите на нем или около него, или качаете дверь, или сильно пукнете, сустав двигается. однако вместо того, чтобы изгибаться и возвращаться прочная, хорошо приклеенная пластиковая мембрана, все, что вы делаете, — это разрываете тонкую внешнюю мембрану и впускаете немного воздуха, чтобы в дальнейшем залечить крошечный кусочек внутри разрыва.это будет продолжаться в течение нескольких недель, пока граница между новым герметиком и субстратом не будет полностью прорезана, и даже в этом случае вы, возможно, не полностью затвердете. по мере продолжения процесса отверждения герметик будет сжиматься до тех пор, пока эта граница не только полностью не отсоединится от подложки, но и не уменьшится до точки, где граница представляет собой зазор. потом снова попадает вода.

, чтобы сделать это правильно, выполните следующие действия:

1) удалить весь старый герметик механически.2) используя любые необходимые растворители, очистите все оставшиеся следы уже существующих герметиков (это важно, так как вам нужны новые герметики для приклеивания к основанию, а не старый герметик)
3) механически отшлифуйте (отшлифуйте) новые области стыка, чтобы обеспечить надлежащую адгезию.
4) если зазор больше 1/4 дюйма, заполните его подходящей веревкой для заполнения швов или экструзией, совместимой с вашим герметиком и типом движения, которое вы собираетесь совершать.
5) уплотнить качественным уретановым или силиконовым герметиком.не используйте латексные герметики в душевых или ваннах, независимо от того, сколько указано на упаковке.

, и ради всего святого, делайте свою работу осторожно и с некоторым вниманием к мастерству. Похоже, вы нанесли тот герметик и разгладили его старой обувью.

Часто задаваемые вопросы о силиконовых герметиках и герметиках

Силиконовые герметики и герметики чрезвычайно универсальны — они гибкие, прочные и устойчивые к перепадам температур, и это лишь некоторые из них.Благодаря своей универсальности силиконовые герметики являются жизненно важными компонентами тысяч продуктов и почти бесконечного числа областей применения. Неудивительно, что мы получаем много вопросов, касающихся силикона. В нашей попытке работать вместе с нашими клиентами, чтобы помочь им выбрать лучший продукт (продукты) для их конкретного применения, мы подготовили список часто задаваемых вопросов ниже:

Загрузите этот FAQ в формате PDF

Вопросы по продукту:
Что такое силикон RTV?
В чем разница между «Расширенным» и 100% силиконовым герметиком?
Каковы общие силиконовые аппликации?
Каковы общие ограничения силиконовых герметиков?
Можно ли окрашивать силиконом?
Какие цвета бывают силиконовые герметики?
При какой температуре можно наносить силиконовый герметик?
Нужны ли мне разные герметики для разных работ?

Вопросы по применению:
Нужно ли подготовить поверхностный материал перед нанесением силиконового герметика?
Могу ли я нанести новый силикон поверх или вместе со старым силиконовым герметиком?
Как нанести силиконовый герметик?
Что означают термины « Tooling » и « Tooling Time »?
Какое время требуется для силиконового герметика?
Что означает термин « снятие шкуры с »?
Как хранить силиконовый герметик?
Силиконовый герметик портится?
Когда я нанесу герметик, сколько мне нужно ждать, пока он затвердеет?
Как долго силиконовые герметики будут выделять запах?
Сколько покрывает одна тюбик герметика?

Вопросы по продукту:

Что такое силикон RTV?
Силиконовый герметик RTV (вулканизация при комнатной температуре) — это герметик, который начинает отверждаться сразу после воздействия воздуха (в частности, влаги, присутствующей в воздухе), в отличие от герметиков на водной основе, таких как латекс.

В чем разница между «расширенными» и 100% силиконовыми герметиками?
«Расширенные» силиконовые герметики смешиваются (или cut ) с различными типами масел и растворителей в разной степени (иногда до 35%!). «Нарезание» силикона этими материалами часто делается для увеличения количества отдельных единиц перепродажи, которые производитель может произвести из одной единицы сырья, что может снизить стоимость единицы, что приведет к снижению производительности.

100% силиконовые герметики, такие как наш силиконовый герметик TruSil100, как следует из названия, состоят на 100% из силикона и не «режутся» никакими маслами или растворителями.Результатом являются улучшенные характеристики по сравнению с «расширенными» составами в форме большей адгезии, меньшей усадки, более высоких температурных характеристик и более низких температур нанесения.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте

Каковы общие силиконовые аппликации?
Силиконовые герметики очень универсальны и являются отличным решением для широкого спектра применений. Различные типы силиконов или силиконы с определенными сертификатами или рабочими характеристиками больше подходят для определенных применений, чем другие.

Силиконовые герметики, сертифицированные NSF, такие как TruSil 100, являются идеальным герметиком для использования при производстве, установке, техническом обслуживании и ремонте оборудования для общественного питания или в тех случаях, когда возможен контакт с пищевыми продуктами.

Раковины, прилавки, стены и фартуки для жилых, коммерческих и промышленных помещений.
Производство и ремонт бытовой техники
Бытовые, коммерческие и промышленные холодильные установки, такие как шкафчики для мяса, холодильные камеры, автоматические льдогенераторы
Другие области применения, в которых возможен контакт с пищевыми продуктами, например, витрины для пищевых продуктов, транспортные устройства и т. Д.

Высокотемпературные силиконы, такие как наш Hi-Temp Silicone, специально разработаны для работы при высоких температурах.

Герметизация и изоляция нагревательных элементов
Промышленные уплотнения
Воздуховод для высоких температур

Высокотемпературные силиконы с сертификатом NSF используются в сфере общественного питания (или в приложениях, где возможен контакт с пищевыми продуктами), и требуются высокие температурные характеристики. Наш высокотемпературный силикон разработан для работы при температуре до 600 ° F и сертифицирован NSF.

Уплотнение печки и вентиляционных труб печи
Уплотнения окон духовки и дровяной печи
Духовые шкафы промышленные
Высокотемпературные воздуховоды, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, например вытяжные шкафы, вентиляционные и вытяжные шкафы.

Устойчивые к плесени силиконовые герметики специально разработаны для предотвращения роста и распространения плесени — типа плесени, характеризующейся темным цветом и неприятным запахом плесени. Плесень может вызвать множество проблем со здоровьем, поэтому очень важно сдерживать ее рост.
Ванна, плитка, раковины и столешницы
Душевые кабины
Водоотводящий желоб
Сертифицированные NSF герметики со свойствами устойчивости к плесени могут использоваться там, где возможен контакт с пищевыми продуктами. и , где требуется устойчивость к плесени.
Применение силиконовых герметиков общего назначения:

Применения HVAC / R, такие как проникновение внутрь конструкции
Электрооборудование, например служебные входы
Кровельные работы
Сантехника
Производство и ремонт жилых домов, прицепов и спецтехники

Наш силиконовый герметик TruSil 100 сертифицирован NSF и поставляется в вариантах, устойчивых к плесени, что делает его очень универсальным продуктом.Наш высокотемпературный силикон также сертифицирован NSF и одобрен для воздействия температур до 600 ° F. Вы можете просмотреть наш список на веб-сайте NSF здесь.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте

Каковы общие ограничения силиконовых герметиков?
Хотя силиконовые герметики очень универсальны в своем применении, есть ряд применений, для которых они не рекомендуются, в том числе:

Суставы, в которых ожидается физическое насилие или истирание
Продолжительное погружение в воду
Строительные материалы, которые могут выделять масла, пластификаторы или растворители — такие материалы, как пропитанное дерево, сырая или частично вулканизированная резина и т. Д.
Полностью замкнутые пространства, так как силикон требует атмосферной влажности для полного и надлежащего отверждения.
Использование при производстве стеклопакетов, если не указано иное.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно вашего конкретного применения и того, будет ли силикон эффективным решением, свяжитесь с Everkem Diversified Products. Мы будем рады оценить ваши потребности и помочь выбрать продукты, которые лучше всего подходят для вашего применения.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте

Можно ли окрашивать силикон?
Силиконовые герметики не поддаются покраске.В качестве окрашиваемого раствора мы рекомендуем наши герметики на латексной основе (EcoTex 25, SilTex 40 или AcuraSeal) или наш высокоэффективный герметик EvoSeal MS.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте

Какие цвета бывают силиконовые герметики?
TruSil 100 доступен в прозрачном, белом, черном и алюминиевом цветах. Препараты, устойчивые к плесени, доступны в прозрачном, белом и полупрозрачном белом цвете.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте

При какой температуре можно наносить силиконовый герметик?
TruSil 100 можно наносить в диапазоне температур от -25 ° F до 120 ° F.Однако для достижения наилучших результатов герметик должен иметь комнатную температуру. Независимо от температуры важно, чтобы поверхность была чистой, сухой, без инея (для холодных погодных условий) для обеспечения надлежащего приклеивания.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте

Нужно ли использовать разные герметики для разных работ?
Да. Герметики различаются по составу и назначению. Такие свойства, как адгезия, гибкость, эластичность и долговечность, существенно различаются от продукта к продукту, поэтому важно выбирать правильный продукт для каждой работы.

Если вам нужно знать, какой герметик лучше всего подходит для вашего применения, свяжитесь с Everkem Diversified Products. Мы будем рады помочь вам выбрать лучший продукт (ы) для вашего приложения.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте

Вопросы по применению:

Нужно ли подготовить поверхностный материал перед нанесением силиконового герметика?
Рекомендуется надлежащим образом подготовить поверхность (и) для конопатки, чтобы обеспечить плотное и прочное уплотнение.Поверхность следует подготовить в течение 24 часов после нанесения продукта.

Для металлов, стекла, пластмасс и других подобных материалов подготовьте поверхность, нанеся растворитель, например уайт-спирит. Обязательно вытрите поверхность насухо чистой тканью. При использовании растворителей убедитесь, что помещение хорошо вентилируется. Обязательно соблюдайте все меры безопасности.
Для пористых поверхностей при необходимости используйте наждачную бумагу или проволочную щетку, чтобы обеспечить чистую поверхность.

Не используйте силикон на оцинкованных поверхностях.Не используйте в местах, которые будут постоянно погружаться в воду. Не используйте для чистки моющее средство или воду с мылом, так как силикон плохо прилипает к поверхностям, на которых присутствуют остатки мыла и / или мыльная пена.