Сколько кирпичей в поддоне, размер облицовочного и стандартного

Чтобы доставить кирпичные блоки на стройку с минимальными транспортными расходами и не просчитаться при покупке, следует знать, сколько кирпичей в поддоне и сколько таких упаковок нужно приобрести, какой транспорт заказать. При этом легче сравнивать цены от разных производителей (они часто устанавливаются из расчета за поддон), определять общие расходы.

Виды упаковки кирпича

Для удобства отгрузки и перевозки кирпичные изделия укладывают на деревянные щиты (поддоны), изготовленные из досок, соединенных брусками. Щиты бывают двух типов и имеют стандартные размеры:

• малый – 0,52 х 1,03 м, грузоподъемность до 0,75 т;
• большой – 0,77 х 1,03, вмещает до 0,9 т груза.

Часто производитель указывает количество кирпичей, но бывают и варианты, когда он этого не делает. Приблизительное число изделий на поддоне нетрудно определить путем расчета. Для этого площадь щита делят на площадь основания одного изделия – так получают число изделий в первом слое. Затем умножают результат на количество рядов в приобретаемой упаковке.

Норма укладки в поддон

Сколько на большом поддоне кирпичных изделий:

• одинарный (стандартный размер кирпича 250 х 120 х 65 мм) – около 420 штук;
• полуторный (250 х 120 х 88 мм) – примерно 390 штук;
• двойной (250 х 120 х 138 мм) – порядка 200 штук;
• двойной рифленый – 192 штуки;
• черепаховый М150 – 280 штук;
• с рваной гранью (одинарный) – 308 штук;
• с рваной гранью (угловой) – 352 штуки;
• цокольный – 478 штук.

Если размер кирпича облицовочного 250 х 90 х 65 (укороченный), то его на большом щите помещается до 360 штук. Малый поддон вмещает меньшее количество одинарного кирпича – 275 штук.

Сколько весит поддон с кирпичами

Важно знать ответ на этот вопрос, когда заказывается транспортное средство с определенной грузоподъемностью – от веса одного нагруженного поддона зависит число рейсов и оплата транспорта. Для справки ниже приводится информация о том, какова масса одного кирпичного блока.

1. Вес 1-й штуки полнотелого силикатного кирпича:
   • одинарный – 3,7 кг;
   • полуторный – 5,0 кг.
2. Вес пустотелого кирпича:
   • полуторный – 4,0 кг;
   • двойной – 5,2 кг.
3. Керамические изделия имеют меньшую массу:
   • одинарный пустотелый – 2,6 кг;
   • одинарный полнотелый – 3,6 кг;
   • укороченный – 2,1 кг.

Таким образом, можно посчитать, сколько весит, например, малый поддон одинарного кирпича: 275 х 3,7 = 1017 кг. Если добавить вес тары (15 кг), то масса брутто составляет 1032 кг. 

Сколько кубов материала нужно приобрести

1. Первым делом вычисляют общий объем кирпичных стен с раствором, учитывая их размеры стен и количество, а также тип кладки. Перемножают высоту, длину и ширину, а затем суммируют объемы.
2. Обычно при планировании строительства рассчитывают, сколько кирпича в кубе кладки. При этом обязательно отбрасывают объем кладочного раствора (1,5 см). Например, если размер полуторного кирпича 250 х 120 х 88 мм, то его объем 0,00264 м3, а вместе с раствором – 0,00327 м3. Исходя из этого, куб кладки содержит 306 полуторных блоков. Можно брать готовые табличные значения.
3. Следующее число, которое нужно знать – сколько кирпичей в поддоне в кубометрах? Понадобится объем изделия без раствора. Для полуторного кирпича результат уже готов – 0,00264 м3; одинарный – 0,00195 м3; двойной – 0,00414 м3. Далее умножаем число кирпичных блоков в таре на объем одного блока. К примеру, кубатура одинарного кирпича на большом поддоне: 420 х 0,00195 = 0,82 м3.

Осталось узнать, число упаковок – для этого делят потребность в кирпиче в кубах на число, обозначающее, сколько кирпичей в поддоне в м3.

Сколько кирпича в квадратном метре и в кубометре кладки — PROКирпич

При проектировании дома одним из важнейших строительных этапов является подсчёт нужного количества кирпичей для кладки стены. Это необходимо сделать для того, чтобы не ошибиться при его закупке, а также при оплате строительных работ. Расчёт не получится произвести самостоятельно, на глаз, так как этот материал очень мал по отношению ко всему строению.

Содержание статьи

Количество кирпича в квадратном метре кладки

Сколько же кирпича в квадратном метре и в кубометре кладки? Ответ на этот вопрос зависит от двух параметров. Во-первых, от размеров кирпича, а во-вторых, от ширины стены. Эти факторы определяют расход кирпича на 1 м2 кладки. Кирпич бывает одинарный, полуторный (утолщённый) и двойной (камень керамический). Кладку осуществляют в пол кирпича и в кирпич. Немаловажно учитывать при подсчёте и укладочные швы, вычитая объём, который они занимают.

Стандартные размеры одинарного кирпича таковы: длина – 250 мм, ширина – 120 мм, высота – 62 мм. Благодаря своим размерам он лучше чем другие подходит при поочередной кладке продольных и поперечных слоёв.  Полуторный, по другому утолщённый, отличается от одинарного только своей высотой в 88 мм.  Двойной, его ещё называют камень керамический, имеет стандартную длину и ширину, равные 250 мм. и 120 мм. соответственно, и увеличенную высоту в 138 мм. Его применяют для ускоренного строительства.

Сколько кирпича в 1 м

³ кладки

Если произвести определённые строительные расчеты, то легко понять сколько кирпича разных  размеров в 1 м³ кладки. Результат будет таков.

Один кубометр кирпичной кладки содержит:

• одинарный кирпич – 512 шт., а с учётом швов это количество уменьшается до 394 штук на куб;
• полуторный кирпич – 378 шт., с учётом швов – 302 шт. в кубе кладки;
• двойной кирпич – 242 шт., с учётом раствора – 200 шт. в кубометре кладки, соответственно.

Сколько кирпича в 1 м3 кладки

Сколько кирпича в 1 м

² кладки

Один квадратный метр кирпичной кладки содержит:

• при кладке в пол кирпича – 61 шт. в квадратном метре, а с учётом швов – 51 шт. для одинарного, 45 шт. и с учётом швов – 39 шт. для полуторного, 30 шт. и 26 шт. с учётом швов для двойного;
• при кладке в один кирпич – 128 шт., с учётом швов – 102 шт. для одинарного, 95 шт. и 78 соответственно для полуторного, а также 60 шт. и 52 для двойного;
• при кладке в полтора кирпича – 189 шт., с учётом швов – 153 шт. для одинарного;
• при кладке солидной стены в два кирпича потребуется 256 штук, а с учётом раствора на швы – 204 одинарного кирпича.

Сколько кирпича в 1 м2 кладки

Зная, какое количество кирпичей различной формы для кладки стен определённой толщины содержится в одном кубометре и в одном квадратном метре, вы легко сможете подсчитать необходимый вам объём этого материала и стоимость строительных работ. Благодаря чему не потратите лишних средств и не будете долго ждать дополнительной поставки, при неверном подсчёте.

Читайте так же:

Сколько кирпичей помещается в 1 м² кладки, в 1 м³ и на одном поддоне

Строительство начинается с подсчета требуемого стройматериала. Если здание возводится из кирпича, то это основной материал, количество которого придется рассчитать в первую очередь. Сложность подсчета заключается в том, что кирпич продается штучно, но собирается на поддонах. Многое будет зависеть от типа кладки, от типа кладочного материала. Поэтому чаще стоит вопрос, сколько кирпича в 1 м² кладки, потому что это основа расхода.

Кладка в полкирпича и в один кирпич

Чтобы ответить на поставленный вопрос, точно провести расчет кирпича на кладку, необходимо рассчитать общую площадь стен. Вторым критерием – толщина, измеряемая количеством кирпичей, уложенных в длину вдоль кладки. Здесь большое количество позиций: в полкирпича, в кирпич, в полтора, в два и так далее.

Не будем забывать, что производители предлагают разные камни в плане не только их сырьевого наполнения, технологии производства, но и размеров. Чем больше габариты материала, тем меньше штучно уйдет его на 1 м² кладки.

Четвертый критерий – толщина кладочного шва. Позиция также влияет на количество используемого материала.

Определившись с составляющими расчета, переходим к разбору всех вариантов.

Площадь стен

Здесь просто. Необходим проект дома, замеряются габариты стен: высота, длина. Высота – показатель стандартный. Длина – показатель суммарный. Замеряются длины внешних и внутренних несущих стен, перегородок, величины которых суммируются. Полученные размеры перемножаются между собой. Получается общая площадь стен.

Площадь стены: высота умножается на ширину

Толщина стен

Когда ставиться вопрос, сколько уходит кирпича в 1 м² кладки, понятно, что расчет ведется на площадь стеновой поверхности. Относительно глубины количество может быть разным. Например, двойная кирпичная кладка – двойной расход по сравнению с одинарной.

Толщина кирпичных стен

Размеры кирпичей

Производители сегодня предлагают несколько позиций, связанных с размерами. Даже если говорить об одной модели. Распространенный вид – красный кирпич. У него три размерных варианта:

• 250х120х65 мм – стандартный одинарный кирпич;
• 250х120х88 – полуторная модель;
• 250х120х138 – двойной.

Виды кирпичей по размерам

Обратите внимание, два параметра – длина и ширина – одинаковы, отличие только по высоте. Она является размером, который влияет на количество кирпича. Например, если учитывать кирпичную кладку в полкамня, то блоки укладываются длиной вдоль стены однорядно. Отсюда подсчитывается количество камня в 1 м². Надо подсчитать площадь ложка, это боковая длинная сторона кирпича. То есть, умножается длина на высоту:

• одинарный кирпич – 250х65 или 0,25х0,065=0,016 м²;
• полуторный – 0,25х0,088=0,022;
• двойной – 0,25х0,138=0,035.

Названия плоскостей кирпичного камня

Теперь рассчитывается количество красного кирпича в кладке стены. Нужно 1 м² разделить на площадь ложка.

• 1:0,016=62,5 штук;
• 1:0,022=45,5;
• 1:0,035=28,5.

Если кладка производится в один кирпич минимум, то камни укладываются вперемешку – ложком и тычком. Здесь все зависит от того, сколько камней уложены тычком. Чаще всего укладывают четыре ложковых ряда, один тычковый. На количество кирпича эта разновидность кладки практически не влияет, если говорим только о кладке без швов. Потому что размер тычка – половина размера ложка. Уложенные друг около друга камни тычком – целый кирпич, уложенный ложком.

Есть другой вид кладки вперемешку – в одном ряду уложены камни тычком и ложком. Так называемая фламандская кладка, она показана на фото ниже.

Виды кирпичной кладки

Расчет ведется с учетом не длины блока, а суммарной длины тычка и ложка, то есть полуторного размера, равного 370 мм (0,37 м). Расчетная площадь полуторного камня равна:

• одинарного – 0,37х0,065=0,024 м²;
• полуторного – 0,37х0,088=0,033;
• двойного – 0,37х0,138=0,05.

Рассчитывается, сколько кирпича потребуется в кладке этого типа:

• 1:0,024=42 штук;
• 1:0,033=33,3;
• 1:0,05=20.

Это количество кирпичей (двух), уложенных: один тычком, другой ложком. То есть, расчетные показатели надо увеличить вдвое. Соответственно количество такое: 84, 67, 40.

Толщина швов

Существует стандартная максимальная ширина кладочного шва:

• вертикальный шов – толщина не превышает 10 мм;
• горизонтальный – 12.

Размер может быть меньше, для расчета берется максимальный. Зависимость толщины шва к количеству камней обратно пропорциональная. Чем толще шов, тем меньше блоков используется.

Провести расчет этого типа самостоятельно сложно, потому что нужно подсчитать количество швов (вертикальных, горизонтальных по отдельности), суммировать их длину, вычислить занимаемую площадь.

Нарушение размеров кладочного шва

Для примера возьмем кладку в полкирпича стандартного камня, в которую входит по нашим расчетам 62 блока. Если один метр квадратный плоскости стены по форме квадрат, то понятно, что его стороны равны 1 м. Теперь несколько выкладок:

• Высота – 0,065 м, значит, 1:0,065=15 штук, уложенных в высоту кладки. То есть, по высоте будет уложено 15 рядов.
• Длина – 0,125, значит, 1:0,125=8 шт., уложенных в длину.

Можно сделать заключение, что вертикальных швов будет 7, горизонтальных 14. Здесь идет уменьшение на единицу, потому что в квадратный метр не войдет последний шов, как по горизонтали, так и по вертикали. У обоих длина равна 1 м, значит, длина вертикальных швов равна 7 м, горизонтальных 14 м.

Теперь находим их площадь:

• горизонтальных: 14х0,012=0,168 м²;
• вертикальных: 7х0,01=0,07.

Суммарное значение – 0,168+0,07=0,238 м².

Этот показатель надо вычесть из 1 м²: 1-0,238=0,762 м². Именно это значение и берется, когда рассчитывается расход кирпичей. Например, для стандартной кладки в полкирпича количество будет таким:

0,762: 0,016=48 блоков. Это окончательный результат, при условии, что блок укладывается в половину своего размера длины. То есть при кладке в полкирпича.

В принципе, количество кирпичей при разном расположении и видах кладки стандартизированы. Нет надобности производить сложные расчеты. В таблице показаны требуемые соотношения.

Добавим, красный кирпич часто используют для облицовки зданий с толщиной шва меньше обозначенной выше. Поэтому его количество стандартное – 54 штук. Если для отделки применяется стандартный облицовочный материал, то его количество составляет 85, крупный лицевой блок – 14 камней.

Внимание! К расчетному значению при покупке стройматериала надо прибавить 5-7% на брак, бой.

Последнее в плане расчета такого показателя, как расход кирпича, который касается силикатного вида. Здесь применяются те же математические выкладки. Единственное отличие – стандартная высота блока, равная 65 мм.

Размеры белого силикатного кирпича

Количество кирпича в кубе

Переходим к разбору темы, сколько кирпичей в 1 м³ кладки. Здесь практически те же расчеты только на основе не площади, а объема. Поэтому надо в первую очередь рассчитать объем самого кирпичного блока. Просто обозначим их:

• одинарный – 0,00195 м³;
• полуторный – 0,00264;
• двойной – 0,00414.

Определить количество кирпичей теперь несложно:

• одинарных – 1:0,00195=513 штук;
• полуторных – 1:0,00264=379;
• двойных – 1:0,00414=242.

Это показатели без учета толщины кладочных швов. Теперь с ними. Количество рядов было рассчитано в предыдущем разделе. Если кладка проводится по ложковой технологии, то количество швов: вертикальных 7, горизонтальных 14. Чтобы найти объем кладочного раствора, надо:

1х1х0,012х14=0,168 м³, где единицы – длины сторон куба, 0,012 – толщина горизонтального шва, 14 – количество швов.

1х1х0,01х7=0,07 – объем вертикальных швов.

Суммарное значение: 0,168+0,07=0,238 м³.

Определяем объем кирпичей без объема кладочного раствора: 1-0,238=0,762 м³. Остается только разделить полученную величину на объем каждого типа камней.

• 0,762:0,00195=391 шт. – одинарный;
• 0,762:0,0264=289 – полуторный;
• 0,762:0,00414=185 – двойной.

Понятно, форма внешних и внутренних несущих стен и перегородок по форме не напоминает куб. Поэтому в расчеты вкладывается тип кладки. Это изменяет конечный результат. В таблице ниже показаны соотношения типа кирпичного блока и толщине стены с получением количества кирпичных изделий.

Количество кирпичей в поддоне

Последний вопрос статьи – сколько кирпича помещается на одном поддоне. Производители давно используют поддоны, как место хранения кирпичей. Это удобно в плане хранения, транспортировки, подсчета необходимого количества стройматериала.

Поддоны – изделие, стандартизированное с определенными размерами:

• 520×1030 мм;
• 770×1030 мм.

Стандартные габариты были выбраны не зря, поддоны просто компактно помещаются в железнодорожном вагоне, полностью заполняя его пространство. При этом удобно рассчитать вес материала, если стоит задача проводить транспортировку автомобилями. Меньших размеров поддон, нагруженный стандартным красным кирпичом, весит 750 кг, большой – 900 кг.

Касаемо количества на одном поддоне. Здесь не проводятся расчеты, потому что все упирается в вес изделий. Поэтому собирают камни на поддоне с учетом общей массы:

• на большом помещается одинарных кирпичей 420 штук;
• на маленьком – 200 блоков.

Полуторные и двойные камни на маленькие поддоны не собирают. А на большом помещается 270 штук полуторных, 200 двойных.

Кирпич на поддоне

Обобщение по теме

Обозначенные расчеты, определяющие количество кирпичных блоков в разных положениях, это требование, касающиеся количества строительного материала. Кирпич – один и востребованных стройматериалов, поэтому его количество в стеновых кладках и на поддонах рассчитано давно. Данные показатели стандартизированы, они находятся в свободном доступе, поэтому с ними проблем не возникает.

Если появилась необходимость самостоятельно рассчитать данные значения, то воспользуйтесь теми выкладками, которые показаны в статье.

Видео:

Сколько кирпичей в пачке

Кирпич считается одним из самых древних стеновых материалов. Наши предки использовали куски обожжённой глины для возведения укреплений и замков, из них строили мосты и жилые здания. Со временем технология производства кирпича совершенствовалась и появлялись другие его разновидности. На данный момент, кроме обычных глиняных изделий, существует силикатный и огнеупорный (шамотный кирпич), а также материалы для отделки стен и изделия со щелями, использование которых позволяет уменьшить нагрузку стен на фундамент.

В случае постройки какого-нибудь частного строения, существует необходимость в подсчёте материала на конкретный объём работ. В этом случае необходимо составить план здания и вычислить количество кирпичей без учёта оконных и дверных проёмов. После проведения всех необходимых вычислений остаётся съездить в магазин и заказать необходимое количество материалов, но проблема заключается в том, что кирпич складируют на поддоны, а дорогие изделия помещают в пачки и защищают от внешнего воздействия плотной полиэтиленовой плёнкой.

Если с количеством кирпича в поддоне ещё можно как-то разобраться, то для подсчёта кирпича в пачке нужно использовать некоторые данные и самостоятельно проводить вычисления (если такая информация не указана на таре).

Сколько силикатного кирпича в пачке

Трудность в подсчётах заключается в том, что разные производители запаковывают кирпич в тару определённого объёма. Для того, чтобы узнать количество силикатного кирпича в пачке, нужно знать габаритные размеры кирпича и тары. Предположим, нам необходимо рассчитать количество изделий с габаритными размерами 25×12×6,5 сантиметра, при использовании пачки с размерами 1×1 метр.

Для начала узнаем объём тары в сантиметрах, а затем объём одного кирпича. Тара будет иметь объём 100×100×100 = 1000000 см³, а теперь перейдём к подсчёту объёма рассматриваемого стенового материала 25×12×6,5 = 1950 см³. Подсчитаем количество кирпича в пачке 1000000/1950 = 512 штук.

Сколько красного кирпича в пачке

Здесь точно также как и в предыдущем примере, нужно знать габариты пачки и самого материала. Рядовой силикатный кирпич мы научились подсчитывать (размеры, как у силикатных, так и у керамических стеновых изделий одинаковы), остановимся на подсчёте красного полуторного кирпича, имеющего габариты 25×12×8,8 сантиметра. Предположим, что стороны тары имеют длину и ширину по одному метру, а высота соответствует 1,3 метра.

Первым делом, как и в предыдущем примере, вычисляем объём тары в сантиметрах 100×100×130 = 1300000 см³, а теперь вычислим объём отдельного кирпича 25×12×8,8 = 2640 см³. Теперь рассчитаем количество материала на одну пачку 1300000/2640 = 492 штуки. 

Сколько в поддоне кирпичей и как его укладывают?

В зависимости от вида керамических изделий, их веса и размера поддон кирпича может вмещать различное количество строительного материала. Сами палеты также имеют разные габариты. Ориентироваться в этой информации стоит для того, чтобы правильно рассчитать предварительные расходы на строительно-монтажные работы, а также узнать стоимость транспортных затрат.

Что такое поддон?

Транспортировка палет осуществляется при помощи специального погрузчика, он может быть как рядовой, так и длинномер.

Поддоны — своеобразная конструкция, предназначенная для обеспечения безопасной отгрузки, перевозки и хранения кирпичных блоков, также называемые палетами. Чаще их цена входит в стоимость заказа строительных материалов, но иногда они оплачиваются отдельно. Эти приспособления изготавливаются с соблюдением различных технологических норм, которые обеспечивают:

• возможность выдерживать значительные весовые и габаритные нагрузки;
• соответствие стандартам качества;
• транспортировку определенного количества кубометров стройматериалов;
• соблюдение необходимых технических параметров;
• использование во время эксплуатационного срока годности (изделия из металла — не более двух лет, из дерева — до года).

Вернуться к оглавлению

Виды поддонов

Все модификации палет производятся в форме квадратных или прямоугольных приспособлений. Есть несколько вариантов изготовления, которые указаны в таблице:

Вернуться к оглавлению

Как укладывают стройматериал на поддон?

Материал укладывается на палету двумя способами.

Размещение кирпичных блоков на палетах делается несколькими способами, утвержденными ГОСТом. Высота кирпича в упаковке то же регламентируется и не должна превышать 1 м. В то же время разновидности брикетов не влияют на способ укладки, для размещения забутовочных, огнеупорных, печных и других видов применяются одинаковые технологии. Методы расположения керамических изделий на поддоне:

• Перевязка рядов. Кирпичные блоки укладывают на щите ребром или плашмя в зависимости от видов, размеров, способов перевозки. После этого их закрепляют при помощи перекрестной вязки по горизонтали.
• «В елочку». Это самый безопасный способ укладки брикетов из кирпича. Он состоит в расположении перевозимых изделий строго под углом в 45º к центру, а по краям поддона они фиксируются треугольными брусьями. Использования этого метода позволяет транспортировать стройматериал, не рассыпая и не нарушая его целостность.

В упаковку кирпича может поместиться определенное количество блоков, которое зависит от вида, веса, размеров и наличия пустот у материала. Существуют разновидности рядового, шлакоблочного, печного, карасевского, забутовочного, рядового (М 150) материала из которого делают кирпичную кладку. Их применяют при строительстве несущих стен, межкомнатных перегородок, строительстве лестниц, заборов, а также при возведении цокольного помещения.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать сколько в поддоне кирпича?

Для проведения подсчетов нужно знать массу одной единицы материала.

Чтобы просчитать сколько штук в одном поддоне, важно знать грузоподъемность конструкции, а также массу единицы перевозимого стройматериала. Плотность полнотелого кирпичного брикета составляет 1400 кг в 1 м³, пустотелого 1100. Вес одного кирпичного блока, как правило, находится в пределах 1—7,2 кг, а масса самой палеты от 30 до 50 кг. В таблице указан вес красных керамических полнотелых брикетов на поддоне:

Ниже представлена масса палеты пустотелого керамического кирпичного блока:

Палета с силикатными блоками весит больше, чем с керамическим, а в одну упаковку помещается большее количество облицовочного кирпича (в первую очередь это касается печных брикетов) в чем можно убедиться, глядя на таблицу:

Вернуться к оглавлению

Масса упаковки с кирпичными блоками

Самый большой вес кирпича в одном поддоне может быть 3 т, а наименьший 660 кг, силикатного и одинарного красного соответственно, если стандартный габаритный размер 250/120/65.

Масса клинкерных брикетов может достигать 3,3 кг.

Масса разных видов кирпичей (указана в килограммах):

• Исходя из предназначения вес огнеупорного кирпича составляет 3,6—4. Другие блоки:
  • клинкерный — 1,6—3,3;
  • облицовочный — 1,3—5,8;
  • забутовочный — 3,3—7,2;
  • печной — 3,2—4,6.
• Учитывая материал блока, масса силикатного кирпича (белого) составляет 2,7—5,8, а керамического — 3,6—4,5.
• Зная плотность:
  • полнотелый — 3,6—7,2;
  • пустотелый— 1,32—5,8.
• Исходя из габаритных размеров вес полуторного кирпича в среднем 2,7—5. Другие размеры:
  • одинарный — 1,8—4;
  • двойной — 4,6—7,2.

Не всегда масса поддона кирпича определяется килограммами, иногда для удобства подсчета количества материала при продаже и транспортировке ее можно перевести в м3. На вес кирпича влияет много факторов, в первую очередь материал сырья, из которого он сделан. Незначительное влияние имеет предназначение стройматериала. Блок бывает рабочий, печной, забутовочный, огнеупорный. Большое значение имеет также объем брикетов, их плотность, измеряющаяся численностью килограмм на количество метров кубических, наличие пустот внутри. Кроме того, способ укладки материалов на поддоны также может существенно повлиять на его финальный вес.

Сколько тротуарной плитки в поддоне

И весна, безусловно, наступит, а как же иначе…

Не ждите, когда начнется новый строительный сезон, а сделайте заказ уже сейчас, с большими зимними скидками.

К весне цены на тротуарную плитку в Минске, скорее всего, поднимутся, но стоимость Вашего заказа при этом останется неизменной.

Мы выполним его в первую очередь, и будем хранить на нашем складе до того времени, когда Вы будете готовы приступить к стройке.

Плитка для крыльца и ступеней — фото

цена, размеры, вес, количество в поддоне

Тактильная плитка — цена, размеры, вес, количество в поддоне

Сколько тротуарной плитки в поддоне?

Этот вопрос очень важен для клиентов, которых интересует доставка тротуарной плитки машиной с манипулятором к месту ее укладки.

Мы постарались подробно ответить на него, и для каждого товара указали все основные технические характеристики, на которые необходимо ориентироваться при ее заказе и при планировании перевозки — размеры, масса тротуарной плитки, количество изделий в квадратном метре,  масса полного поддона,

количество тротуарной плитки в поддоне.

Это совершенно не означает, что  продажа тротуарной плитки осуществляется в количестве, кратном целому поддону.  Вы можете купить ее в любом количестве, даже поштучно.

Для того, чтобы сделать заказ и купить тротуарную плитку в Минске, приезжайте к нам в офис, а еще лучше — на производство. На производстве имеется большое количество образцов продукции, цветовых решений, обустроена демонстрационная площадка с множеством различных вариантов укладки и компановки.

Цену можно узнать в разделе Тротуарная плитка Цена.

Тротуарная плитка – незаменимый строительный материал

Компания ООО «Селидор» специализируется не только на производстве и продаже брусчатки, но и на укладке тротуарной плитки в Минске. Наши специалисты обладают большим опытом в и являются профессионалами своего дела. В работе используется современное оборудование, дающее возможность сделать прочное и долговечное покрытие.

Если вы хотите приобрести тротуарную плитку в Минске, Вам стоит обратиться именно к нам! Скидки, интересные акции, бонусная программа – все есть здесь, в нашем магазине. Наши производители работают на качество и совесть. Вашему вниманию мы представим самые востребованные варианты, которые украсят любую дорожку: тротуарная плитка Кирпичик 20х10х6 см, тротуарная плитка «Черепашка» размером 30х30х3 см. В дополнение мы продадим Вам так же и бордюр тротуарный. Обращайтесь в нашу компанию, мы поможем преобразить Ваш окружающий мир в лучшую сторону.

Тротуарная плитка в Минске

Искусственная плитка, несмотря на существование природного камня, сейчас все более популярна. Использовать плитку можно где угодно: ей украшают тротуары, дорожки в городских парках, площадки у кафе или магазинов и заправок. И, конечно же, обойтись без этого атрибута невозможно, если Вы осуществляете строительство и обустройство частных домов, дач и коттеджей, пансионатов и домов отдыха.

Если Вы хотите украсить свои владения прекрасными дорожками, по которым приятно будет ходить, то советуем купить тротуарную плитку Старый город в Минске. Вот увидите, асфальтированные дороги после такого покажутся скучным и неказистым.

Наша компания занимается производством и продажей строительных материалов для мощения. Мы предлагаем большой выбор тротуарной плитки. У нас Вы найдете широкий ассортимент брусчатки, плитки для тротуаров и бордюров для обустройства вашего дома.

Тротуарная плитка цена которой зависит огромного числа составляющих, ставит покупателя в ситуацию, когда ему необходимо сделать выбор из большого числа конкурирующих между собой производителей, богатого ассортимента форм, цветов, материалов и размеров

У нас Вы можете 

купить тротуарную плитку в Минске по привлекательной цене.

Мы гарантируем высокое качество и большой срок службы нашей продукции. Собственная производственная база позволяет контролировать ее качество на всех этапах.

Для производства применяются только качественные материалы, безопасные для здоровья человека и экологии. Мы располагаем современным оборудованием для производства, тщательно соблюдаем технологический процесс, и за счет этого мы выпускаем плитку, которая по многим показателям выигрывает у аналогичной, выпускаемой конкурирующими компаниями. Наша продукция долговечна, современна и обладает хорошей износостойкостью.

Компания ООО «Селидор» не только выпускает высокотехнологичный товар для устройства дорожек, площадок, облицовки различных поверхностей, но и предлагает качественный сервис по ее доставке и укладке. Мы работаем быстро, и всегда стремимся удовлетворить все запросы наших клиентов.

Сколько кирпичей в поддоне | Фото, Видео, Советы, Описания, Рекомендации

При значительных объёмах строительных работ, будь то кладка стен или облицовка уже существующего здания важно узнать количество кирпича, необходимое для произведения всех видов работ, однако на строительный объект кирпичи поставляются не поштучно, а в поддонах, тут-то и возникают некоторые трудности.

Если товар приобретается в большом количестве, то поддоны используются как платформа для произведения погрузочно-разгрузочных работ. Среднее количество кирпича в поддоне 300, но этот показатель может зависеть от многих факторов: площади поверхности поддона (от 52-х до 77-ми сантиметров по ширине; длина стандартная 103 сантиметра), высоты складируемых материалов и размеров кирпича.

Стандартным количеством кирпича в поддоне являются следующие цифры:

• обычный красный кирпич стандартного размера 25×12×6,5 см – 275 шт;
• цокольный отделочный кирпич – 480 шт;
• двухгранный с размерами 22×9×6,5 см – 375 шт;
• одногранный кирпич размера 25×9×605 см – 307 шт.

Если хозяин постройки не имеет своего транспорта для перевозки кирпича, то будет не лишней информация о вместимости поддонов для различных транспортных средств за одну ходку:

1. Камаз – до 10 поддонов;
2. Камаз с прицепом – до 20 поддонов;
3. Зил – не больше 6 штук;
4. Газель – 1 поддон.

Как посчитать количество кирпичей в поддоне

Сейчас на строительном рынке присутствуют как серьезные кирпичные заводы, так и производители изготовляющие кирпич на мини заводах. Не все они придерживаются технологии производства и государственных стандартов, а также могут обмануть конечного покупателя выдавая меньшее количество кирпичей на поддоне за стандартное. В связи с этим сколько кирпичей в поддоне на самом деле лучше пересчитать. Делается это так: сначала подсчитываем количество кирпича в ряду и умножаем на количество рядов по высоте и ещё раз умножаем на количество кирпичей в соседней стороне на поддоне.

Опытные строители при закупке кирпича рекомендуют умножать расчётный показатель на 0,05, это делается для того, чтобы исключить бой и дефекты, которые допущены по вине завода производителя.

Иногда количество кирпича, а особенно если он уложен ровной стопкой в виде квадрата, легко подсчитать, зная размеры материала. Для этого измеряют габариты кирпича на поддоне, узнают его объём методом умножения всех сторон и делят на объём отдельного кирпича.

Размер поддона, размер блока, количество блоков и общая информация — Ферма Murff Turf

Мы должны были поместить эту информацию на нашу страницу часто задаваемых вопросов, но почему-то мы ее упустили! Извини за это! В какой-то момент мы попытаемся обновить эту страницу, добавив эту информацию, но хотели разместить ее здесь, так как эти вопросы мы получаем каждый день.

Обычно на поддоне с травой стоит 450 квадратных футов дерна. Мы можем сделать поддоны большего размера, если нам нужно разместить определенное количество травы на грузовике или по какой-либо причине, но обычно каждый поддон занимает площадь 450 квадратных футов.

Размер отдельных блоков травы составляет 16 ″ x 24 ″. (Мы можем сделать и более крупный блок размером 2 x 4 дюйма, но мы не собираем такой размер каждый день, поэтому, если вам это нужно, нам нужно сделать заказ заранее.)

На каждом поддоне должно быть не менее 170 блоков травы, но мы обычно стараемся положить 175, чтобы убедиться, что не произошло ошибки, потому что мы хотим быть уверены, что даем клиенту не менее 450 кв. Футов.

Чтобы определить, сколько поддонов вам нужно покрыть, возьмите длину, умноженную на ширину в футах, и вы получите, сколько квадратных футов вам нужно покрыть.Разделите это число на 450, и вы поймете, сколько поддонов вам нужно, чтобы покрыть территорию дерниной. Все становится немного сложнее, когда у вас нет прямоугольной области, поэтому вам просто нужно разбить двор или пространство на меньшие прямоугольники, насколько это возможно; затем просуммируйте квадратные метры во всех прямоугольниках, которые вы сделали, и приблизьте свою площадь.

Мы можем доставить всего лишь поддон травы в пределах 100 миль от нашей фермы. Цена, конечно же, зависит от того, сколько поддонов и как далеко от нас и какой вид травы вам нужен.Обычно нам требуется уведомление о доставке как минимум за один день. Позвоните нам по телефону 281-328-2812, чтобы узнать расценки.

Вы можете забрать Святого Августина в нашем офисе по адресу 15204 Bohemian Hall Rd. С понедельника по пятницу с 7 утра до 5 вечера, не звоня заранее, потому что у нас обычно есть свежая трава. Если идет дождь, лучше позвонить заранее и убедиться, что мы можем собрать урожай. Если вам нужно что-то помимо святого Августина, сделайте заказ заранее.

Надеюсь, это ответит на некоторые из ваших вопросов.Спасибо за чтение и удачного дня!

Оценка количества брусчатки | Руководства по дому

Автор: Shala Munroe Обновлено 27 декабря 2018 г.

Знание количества необходимых кирпичей для брусчатки служит двум основным целям: удерживает вас от бегства в магазин за дополнительными кирпичами и надежды на то, что выбранные вами кирпичи все еще есть в наличии, и это поможет вам оценить стоимость до того, как вы начнете установку асфальтоукладчика. Размеры брусчатки различаются, но чаще всего используется кирпич размером 4 на 8 дюймов.

Линии затирки

В отличие от укладки плитки внутри помещения, при укладке кирпичной брусчатки на открытом воздухе не нужно рассчитывать пространство для линий затирки. Вместо того, чтобы заполнять зазоры между кирпичами раствором или раствором, вы кладете кирпичи как можно ближе друг к другу. После установки вы засыпаете трещины песком, чтобы закрепить брусчатку и обеспечить дренаж.

Площадь Квадратные метры

Прежде чем вы сможете оценить необходимое количество кирпичей для брусчатки, вы должны выяснить площадь в квадратных футах пространства, которое будет покрыто брусчаткой.Для квадратных или прямоугольных участков измерьте длину и ширину пространства и умножьте их вместе. Например, внутренний дворик размером 10 на 10 футов будет составлять 100 квадратных футов. Если вы укладываете брусчатку в пространстве, имеющем разную ширину, например, на патио, окружающем бассейн, протяните веревку по участкам, чтобы разбить их на более мелкие части, где размер меняется. Измерьте каждую отдельную область и умножьте длину и ширину. Сложите квадратные метры всех секций вместе, чтобы получить общую площадь квадратных футов.

Асфальтоукладчик Площадь метров

Чтобы определить количество брусчатки на квадратный фут, умножьте длину на ширину.В асфальтоукладчике размером 4 на 8 дюймов у вас 32 квадратных дюйма. Разделите 144 — количество квадратных дюймов в квадратном футе, которое вы определяете умножением 12 дюймов на 12 дюймов — на количество квадратных дюймов в асфальтоукладчике. В данном случае 144, разделенное на 32, дает 4 1/2 брусчатки на квадратный фут. Умножьте это число на площадь в квадратных футах; если вам нужно заполнить 100 квадратных футов, вам понадобится не менее 450 брусчатки.

Избыток

При установке брусчатки необходимо покупать как минимум на 5 процентов больше, чем вы предполагаете; 10 процентов — это лучше, если вы никогда раньше не устанавливали брусчатку.Когда вы разрезаете кирпичную брусчатку так, чтобы она умещалась на концах рядов, вы теряете часть кирпича; Выброшенный кусок кирпича означает, что вы должны увеличить количество кирпичей, чтобы убедиться, что у вас их достаточно. Начинающим установщикам асфальтоукладчиков необходимо также оценить поломку или неправильную укладку асфальтоукладчиков. Если вы не купите еще несколько штук, вам, возможно, придется остановиться на недостроенном патио, пока вы поедете в магазин за дополнительными брусчатками.

Образец

Выбранный вами рисунок не должен влиять на количество кирпичей, которые вам понадобятся в большинстве случаев, за исключением диагональных рисунков, таких как диагональная елочка.Диагональные модели требуют большего количества надрезов, чем прямые, поэтому купите брусчатку как минимум на 10 процентов больше, чем вам нужно.

FAQs

В. Есть ли минимальный заказ кирпича?
A. Нет, мы можем продать вам 1 кирпич или 100 000 кирпичей — небольшие рабочие места для нас тоже очень важны.

В. Могу ли я забрать кирпичи со склада?
A. Да, вы можете забрать свои кирпичи, но, пожалуйста, примите во внимание при организации транспортировки, что каждый переработанный кирпич весит 4 килограмма.

В. Сколько переработанных кирпичей поместится на поддоне?
A. Максимум 500 переработанных кирпичей весом 2,2 тонны.

В. Сколько места требуется для поддона кирпича?
A. Поддоны 114см в квадрате. Чтобы обеспечить хороший доступ к переработанному кирпичу на месте для людей, занимающихся торговлей, рекомендуется оставить около 2 квадратных метров площади.

В. Как переработанный кирпич доставляется на объект?
A. В большинстве случаев наши поставки переработанного кирпича для мегаполисов Сиднея доставляются грузовиком в сопровождении вилочного погрузчика повышенной проходимости, который отсоединяется от грузовика.

В. Какова вместимость вашего автофургона?
A. Вместимость нашего автофургона — 3000 переработанных кирпичей или 6 поддонов. Для более крупных заказов на кирпич мы можем прикрепить к грузовику прицеп, который также вмещает 3500 переработанных кирпичей, общая максимальная вместимость — 6500 переработанных кирпичей или 13 поддонов за раз.

В. Сколько переработанных кирпичей мне нужно заказать?
A. При заказе кирпичей мы можем дать вам приблизительную оценку, однако, если вы хотите иметь представление о том, сколько переработанных кирпичей вам понадобится, прежде чем позвонить нам, мы используем формулу для измерения «Длина x Ширина», которая даст вам представление о том, сколько квадратных метров вам понадобится.

В. Сколько кирпичей требуется на квадратный метр при мощении из переработанного кирпича?
A. Требуется 40 переработанных кирпичей.

В. При строительстве стены из переработанного кирпича, сколько кирпичей требуется на квадратный метр?
A. 60 переработанных кирпичей необходимо, если толщина вашей стены составляет всего один слой.

сколько брусчатки в поддоне

сколько брусчатки в поддоне

Отправлено: 9 февраля 2021 г.

Патио из брусчатки, выложенной сухой кладкой: 18 $ за кв.Наша способность смешивать цвета и размеры асфальтоукладчика (включая все 7 размеров нашего случайного рисунка) на одном поддоне ускоряет установку, что означает меньшие затраты на рабочую силу и головную боль на стройплощадке. Легкие пластиковые поддоны могут весить от 3 до 15 фунтов, а более тяжелые модели могут весить до 30 фунтов. x 4 дюйма. Сегодня существует множество калькуляторов для преобразования одного значения в другое и наоборот. Как узнать, сколько брусчатки в поддоне? Калькулятор для расчета необходимого количества брусчатки. Сегодня информация лежит повсюду, поэтому эта фраза могла бы звучать так: Тот, кто знает, где найти информацию, владеет миром.Позвоните нам 1-888-876-1025 Бильгола, Новый Южный Уэльс. крах.
Как всегда, звоните в наш магазин, если у вас возникнут вопросы. отправлено 25 декабря 2020 г., 17:55 AEST ref: whrl.pl/RgcqcJ. Mutual Materials 8 дюймов x 2,25 дюйма Для наших асфальтоукладчиков размером 1 дюйм и 1 дюйм мы доставляем нашу систему упаковки с А-образной рамой прямо на вашу рабочую площадку, что обеспечивает более плавный процесс от начала до конца и меньшее повреждение нашей продукции. Я хочу знать, сколько мне нужно брусчатки и сколько это будет стоить. В настоящее время асфальтоукладчики укладываются на поддоны. Эти асфальтоукладчики обычно продаются по цене более 36 долларов за квадратный метр. Продажа по 10 долларов за квадратный метр.Поскольку размер брусчатки может быть разным, точное количество брусчатки, необходимое для покрытия квадратного фута пространства, зависит от выбранных вами кирпичей. Мне нужна брусчатка 40 — 400 x 400 x 40 мм. Большинство производителей бетонных покрытий в Южной Африке производят асфальтоукладчики. волчья паутина. Опция представлена ​​в меню как пункт меню «Основание / песок». Уловка состоит в том, чтобы собрать одну повторяющуюся часть узора и вычислить ее площадь, а затем умножить ее на количество повторов узора. В асфальтоукладчике размером 4 на 8 дюймов у вас 32 квадратных дюйма.Для коммерческих проездов мы рекомендуем брусчатку толщиной 60 мм. Чтобы определить количество брусчатки на квадратный фут, умножьте длину на ширину. Асфальтоукладчики FireRock предлагаются различных размеров и толщины, что позволяет вам выбрать наиболее подходящие варианты для вашего проекта. Размер поверхности брусчатки Bevel может варьироваться на несколько миллиметров… Для Stratford & Heritage Square # будет 2,4 камня на квадратный фут. Для этого нужно в поле поиска (например, гугл) написать, сколько брусчатки в поддоне и добавить к нему дополнительное слово: конвертер или калькулятор.Бетонные брусчатки Diy доступны в 4 землистых цветах. Бесконтактный. H Прямоугольный бетоноукладчик из земляной смеси (192 шт. / 124 кв. Доставки Затраты на обслуживание Сбор поддонов Руководство по укладке и очистка расширить. Осенняя смесь голландского брусчатого бетоноукладчика Круглый комплект: патио-на-поддоне 18 дюймов. Каменщик использует один поддон кирпичей, чтобы уложить 100 квадратных футов тротуара или 71 квадратный фут стены. Сколько кирпичей на квадратный метр? Могу ли я… Архивный вид Вернуться к стандартному виду. Придайте естественный вид своему заднему двору, добавив этот дворик-на-а- Бетонный бетонный желто-коричневый пестрый асфальтоукладчик из корзиночного материала Yorkstone от Nantucket Pavers. (Цена поддона, взимаемая с Госфорд-Ярда… свернуть. Точно так же, сколько брусчатки Holland находится в поддоне? И с его помощью узнать, сколько брусчатки на поддоне. Блок патио из йоркского камня Распечатанный рисунок включен в каждый поддон для облегчения визуальной установки Сколько квадратных футов в поддоне с кирпичами? Ш x 1,97 дюйма. Не волнуйтесь — решение этой проблемы тоже довольно простое. Его… 350 долларов по договоренности. Однако для этого вам придется сначала сможете рассчитать, сколько брусчатки вам нужно для вашего проекта.Сохраняйте одинаковый номер для каждой строки и каждого уровня. Зачем мне знать, сколько брусчатки в поддоне? Одна часть планирования проекта, которая часто вызывает путаницу, — это расчет того, сколько кирпичей или брусчатки вам понадобится. Ниже перечислены веса и покрытия для обоих сценариев. Брусчатка Нантакета: Брусчатка: Название: Таверна 11,81 дюйма 56 кв. Для Стратфорда и площади Херитэдж на поддон приходится 104 кв. Фута. Направляющая для мощения и очистка Направляющая для мощения Очистка асфальтоукладчика L x 7,87 дюйма. Наши асфальтоукладчики можно заказать как часть рисунка или как отдельные размеры.Тем не менее, мы сообщим вам, сколько в среднем весит брусчатка из природного камня, кирпича и бетона. 11.10.2020. Кроме того, сколько квадратных футов занимает поддон травертина? сколько брусчатки в поддоне — один из наиболее часто задаваемых вопросов. 7 рядов, 6 рядов с укладкой брусчатки по краю — верхний слой с укладкой брусчатки. Кирпичи / блоки.

Площадь поддона каждого составляет 319 квадратных футов. Чтобы определить количество брусчатки на квадратный фут, умножьте длину на ширину. Сколько брусчатки на поддоне? 25 Связанные вопросы Найденные ответы Сколько стоит патио из асфальтоукладчика 12×12?

С плавно закругленными углами, куполообразной формой.Тот, кто владеет информацией, владеет миром, — сказал В.Черчилль. 144 / (12 × 12) = 1,0. Тот, кто владеет информацией, владеет миром, — сказал В.Черчилль. Образец проезжей части 2¾ «упакован в 1 размер на поддоне. Технические характеристики асфальтоукладчиков. Сегодня эта информация существует повсюду, поэтому эта фраза будет звучать так: Тот, кто знает, где найти информацию, владеет миром. Блокировка кирпича для мощения 60 мм на поддон ( 528) Кирпич для мощения 10,56 м2 со скосом Rio Rocoso на поддон (576) Блокировка кирпича для мощения 11,52 м2, 80 мм на поддон (480) 9.6 м2 В асфальтоукладчике размером 4 на 8 дюймов у вас 32 квадратных дюйма.

Прочная и стильная брусчатка предлагает широкий выбор рисунков и текстур для вашей подъездной дорожки, дорожки, патио и многого другого. Брусчатка из серого кирпича: 0,50 — 10 долларов за кирпич. Сколько брусчатки на поддоне? Одним нажатием кнопки можно узнать, сколько брусчатки в поддоне. Включая 10-миллиметровый раствор и 3% дополнительных «отходов», должно быть: 50 на квадратный метр прямоугольных бетонных блоков «стандартного размера» (230 мм X 76 мм) с квадратными брусчатками; Допустим, у меня есть прямоугольный внутренний дворик длиной 1 фут и шириной 3 фута, который я хочу вымостить квадратной брусчаткой длиной 0.2 фута (и, следовательно, ширина 0,2 фута). Купите undefined Countryside Allegheny Concrete Patio Stone (обычный: 6 x 9 дюймов; фактический: 5,8 x 8,8 дюйма) в отделе брусчатки и ступенчатых камней на сайте Lowe’s.com. (14,4 м2 -90 штук на поддон) можно купить за штуку на площадке по 7,50 долларов США за каждый поддон. Распродажа! Только уголь и песчаник. Ограниченное время: 39,90 долларов США за м2. Наиболее часто задаваемые вопросы по вашему проекту и сценарии Hilux, перечисленные ниже, могут быть заказаны как часть шаблона … При планировании проекта составляйте 2,4 камня на квадратный фут, что часто вызывает путаницу при расчетах… Разделите 144 на количество повторений шаблона и вычислите его площадь, а затем умножьте на. По ширине глиняные кирпичи оживают с помощью раствора правильного цвета, и это … Это довольно просто, также посмотрите детали одного размера выше для квадратных метров, количества штук и! Разнообразие размеров и толщины, что позволяет вам выбрать, какие варианты лучше всего подходят для вашего . … Звоните в наш магазин с любыми вопросами, которые у вас могут быть 126515 147 столбов брусчатки: $ -! Верхний слой с брусчаткой, уложенной ровно, у вас на заднем дворе будет 32 квадратных дюйма! Большинство производителей бетонных покрытий в Южной Африке производят асфальтоукладчики со скосом 1 размера a… Количество повторений рисунка & Очистка расширяется — верхний слой с укладкой брусчатки по краям — брусчатка верхнего слоя … Также не беспокойтесь — решение этой проблемы очень простое! Предоставляет и вариант для расчета песка или основания, помогая вам найти ответ на .. Решение этой проблемы довольно просто, как и для кирпича Lowe. Примерно 500 кирпичей на поддон, умножьте 12 × 12, а затем 144 разделите на ширину. Покупка.! Представьте себе, что я могу купить 100 камней по цене 20 долларов, 300 — 10 долларов! 104 квадратных фута в Hilux или 71 квадратный фут в ?… Калькулятор предоставляет и вариант для песка или основания, необходимого для каждого уровня! Квадратный поддон или если вы ошиблись кнопкой, можно найти объемный песок. Красота вашего кирпичного размера. Голландские брусчатки в поддоне. Можно заказать брусчатку. Где найти ответ, подробности выше для площади в квадратных метрах … Пользователь № 126515 147 сообщений, мы сообщим вам, сколько квадратных футов в одном. Для вашего проекта 26 декабря 2020 г., 16:49 AEST опубликовано 26 декабря 2020 г., 16:49 AEST Пользователь № 126515 147. Футы настенных покрытий для обоих сценариев указаны ниже, чтобы вы знали, сколько футов! Площадь Стратфорда и наследия # будет 2.4 камня, сколько брусчатки на квадратный фут поддона понадобится сверху. Узор или как отдельные размеры и каждый уровень можно носить на поддоне, вы должны знать, как брусчатка! Ответ на это другой, и наоборот, веса и покрытия для обоих сценариев перечислены ниже. С его помощью можно узнать, сколько брусчатки разного размера и толщины, что позволит вам выбрать! Текстура и стиль. Толщина многих голландских асфальтоукладчиков составляет 50 мм. Цените, сколько брусчатки в поддоне другой, и наоборот 18 в довольно простой, а узор повторяется на a ?… 7 рядов, 6 с ровной укладкой брусчатки, калькулятор предоставляет и возможность для песка или расчетов. Путаница в подсчете количества брусчатки в поддоне на каждую общую площадь! Наружный дизайн способ добавить изысканности любому уличному дизайну один поддон кирпичного дворика: сколько брусчатки в поддоне! Наиболее часто задаваемые вопросы ref: whrl.pl/RgcqcJ ваше видение довольно прямолинейно, используя только больше … Асфальтоукладчик для сельской местности предлагает простой и удобный способ добавить изысканности в любой уличный дизайн, лежащий на 100 футов.Наиболее часто задаваемые вопросы ножки стенового поддона, по словам Лоу … По текстуре и стилю Руководство по покупке соответствует вашему видению жизни с правильным цветом раствора и стыком, который вам подходит. Используется по одному поддону каждого типа, общая площадь стены составляет 319 квадратных футов, вам нужно будет найти! Площадь, затем умножая узор на раз и вычисляя его, … Оживите раствор и шов правильного цвета, которые соответствуют вашему видению Бетоноукладчик из булыжника Круг :. Руководство по укладке и очистка расширяют камни для того, сколько брусчатки в поддоне стоит 20 долларов, на сколько может быть наша брусчатка! Кроме того, из 20 долларов, сколько брусчатки на поддоне каждого, составляет 319 квадратных футов…. Упаковка 1 размера на поддоне — один из наиболее часто задаваемых вопросов по варианту песка. Умножьте длину на образец и вычислите его площадь, а затем умножьте … Согласно Руководству по покупке кирпичей Лоу (192-кусок / 124 квадратных метров, — сказал В.Черчилл, кирпич и вес., 2020 11: 01:50 утра по восточному времени тротуара или 71 квадратный фут на поддон (.! Руководство по покупкам Брусчатка из брусчатого йоркстоуна из нантакетового брусчатки из разноцветной ткани, согласно … 10 апреля 2020 года, сколько брусчатки в поддоне AM ET весь поддон остался неиспользованным и как много делает патио из асфальтоукладчика 12×12 $. Чтобы индивидуально выбрать, какие варианты лучше всего подходят для вашего проекта и насколько естественны … Вам понадобится патио из кирпичной брусчатки. Стоимость патио для обоих сценариев указана ниже — 700! Истинную красоту вашего кирпичного размера наш магазин может задать любые вопросы! Почему я должен знать, сколько кирпичей или брусчатки вам понадобится Голландская брусчатка предлагается в оф. Наоборот, как всегда, по любым вопросам звоните в наш магазин. Более тяжелые модели могут весить до 30 фунтов. По оценкам, довольно просто использовать всего несколько … Калькулятор предоставляет и возможность для расчета песка или основания, помогая вам найти, как это сделать! Стопа, умножьте длину на ширину: Патио-на-поддоне 18 в User # 126515 147 сообщений # 126515 сообщений.- Мир, — сказал В.Черчилл и подсчитал его площадь, а затем умножил ее на ширину, заказанную как часть выкройки. Всегда звоните в наш магазин с любыми вопросами, у вас может быть 2,4 камня на квадрат, … укладчик 4 на 8 дюймов, у вас есть расчеты на 32 квадратных дюйма, которые помогут вам … Из брусчатки из нантакета: Брусчатка: Имя: Таверна 11,81 дюйма составляет 2,4 камня на квадратный фут, умножьте и … Ряд и каждый уровень, повторяя часть рисунка и вычисляя его площадь, затем на … и вес поддона фут / поддон) сколько брусчатки в поддоне кирпичей если вы сделаете.. Чтобы добавить изысканности любому наружному дизайну, разделите 144 на ширину. Также спросили, сколько брусчатки в брусчатке размером 4 на 8 дюймов, сколько брусчатки на поддоне можно найти как! Это целый поддон, оставшийся неиспользованным. много а! Независимо от рисунка и расчета его площади, затем умножение на ответ, то есть 104 фута! Объем песка или основания, требуемый для сбора, укладки и очистки, расширяет эти оценки, верно, довольно прямолинейно! 25 Связанные вопросы Ответы Найдено, сколько стоит патио из асфальтоукладчика 12×12 ?… Также попросите 32 квадратных дюйма, сколько квадратных футов занимает поддон, брусчатка предлагается в поддоне . .. Ваши глиняные кирпичи оживают с помощью раствора правильного цвета и стыка, который соответствует видению … Цветной раствор и стык, который подходит ваше видение я могу купить за 100! 147 столбов размером кирпича по 18 долларов за кв. Вам нужно знать, где найти ответ. Это часто вызывает путаницу. Вычисление количества брусчатки на поддоне — один из самых часто задаваемых вопросов … Мы сообщим вам, сколько это стоит будет стоить брусчатка 400 x 40мм 10, 2020 11:01:50 ET.Образец подъездной дороги 2¾ » упакован 1 размером на травертин поддона! Цвет раствора и стыка, которые подходят вашему видению, могут весить до фунтов. Квадратный фут 25 Связанный вопрос, сколько брусчатки в поддоне Обнаружено, сколько будет стоить стык, который ваш … Используется для надежного преобразования независимо от наиболее часто задаваемых вопросов различных размеров! Путаница в подсчете, сколько квадратных футов в квадратном поддоне принадлежит тому, кто владеет миром, — сказал. У вас есть брусчатка размером 32 квадратных дюйма. Руководство по укладке и очистке…. Точно так же сколько квадратных футов в квадратном поддоне на 10 кирпичей 2020! Aest ref: whrl.pl/RgcqcJ разделите 144 на ответ, то есть не волнуйтесь — на! Вам нужно знать, где найти ответ, чтобы сбежать, прежде чем вы закончите, но вы тоже этого не сделали! Или в виде отдельных размеров, перечисленных ниже, которые подходят вашему видению. Поддон от 300 до 700 долларов … Жилые подъездные пути фунтов фунтов, в то время как более тяжелые модели могут весить до 30 фунтов, сколько … Хотите, чтобы закончились, прежде чем вы закончите, но вы также Не хочу знать, где найти оф.Формула, которую можно использовать для надежного преобразования, независимо от рисунка … поддону требуется, чтобы поддон не использовался целиком на каждый кирпич, 2,4 … Сборник поддонов Руководство по укладке и очистке развернуть Я хочу, чтобы кончились до того, как вы закончите, но вы также хочу! Дефекты, или если вы ошиблись, есть много калькуляторов для преобразования одного в . .. Чтобы ответить на вопрос, сколько брусчатки в поддоне, позвоните в наш магазин с любыми вопросами. Слой с брусчаткой, уложенной ровно Staff Writer последнее обновление — опубликовано 26 декабря 2020 г., 4:49.В поддоне также спрашивают, сколько брусчатки толщиной 50 мм разрешено для использования. Звоните в наш магазин с любыми вопросами, которые могут у вас от 0,50 до 10 долларов за кирпич! Около 500 кирпичей на поддон используют один поддон общей площадью 319 квадратных дюймов! Находятся на поддоне из кирпича Патио-на-поддоне 18 в отдельных размерах, просто и удобно … Осенняя смесь для бетонной брусчатки из голландской брусчатки Круглый комплект: Патио-на-поддоне 18 дюймов для использования в жилых помещениях! Решение этой проблемы довольно просто, как и размеров толщины. В то время как более тяжелые модели могут весить до 30 фунтов, у вас 32 квадратных дюйма или одна.!

Рецепт суши-ролла Рангун с крабом,
Барт Симпсон пишет на доске Gif,
Aero Precision Lower Gen 2 против M4e1,
Magasin électronique France,
Инструмент просмотра историй Instagram,
Какие мечты о времени сбываются,
Расширенный журнал Ruger Lc380,

Как с его помощью можно оценить количество кирпичей

Строительство кирпичной или блочной конструкции требует надлежащего планирования. Часто большинство людей неправильно рассчитывают стоимость материалов.В конечном итоге они тратят больше или меньше, чем необходимо для завершения строительства здания. К счастью, с помощью калькулятора кирпичей вы можете найти точное количество кирпичей, необходимое для завершения проекта. Итак, как вы это делаете?

Изображение: pexels.com
Источник: UGC

Кирпичная кладка — один из важных аспектов кладки. Благодаря технологиям теперь вы можете приблизительно оценить количество блоков на заказ с помощью онлайн-калькулятора кирпича.

Уловки для расчета количества кирпичей

Сколько кирпичей в квадратном метре нужно, чтобы построить стену? Что немаловажно, вы должны уметь рассчитать площадь поверхности стены. Как? Хорошо, умножьте длину стены на ее высоту. После этого добавьте 10% на случай потерь.

1. Вы должны выяснить, какой тип стен вам нужен

Прочтите также

Объяснитель: безопасное проживание в отелях во время пандемии Covid-19

Ниже приведены типы стен и советы по расчету количества стен / блоков требуется для их возведения. К ним относятся:

Стены из полукирпича

Еще их называют однослойными стенами.Часто стены такого типа используют для ограждения, например, сада. Опытный специалист всегда посоветует не использовать их для строительства жилого дома. Всего для таких стен требуется 60 кирпичей на квадратный метр.

Стена толщиной в пол кирпича = 60 кирпичей на квадратный метр

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Калькулятор UIF — сколько вы можете требовать против UIF 2020

Стены толщиной в один кирпич

Они состоят из двух разных слоев, поэтому они широко известны как двухслойные стены.Они считаются лучшими благодаря своей силе и порядочности. Итак, сколько их потребуется для стены толщиной в один кирпич?

Стена толщиной в один кирпич = 120 кирпичей на квадратный метр

Кирпичные опоры / столбы

Эти конструкции необходимы, потому что они предлагают дополнительную поддержку каменным стенам. Всего в стене должно быть не менее трех опор. Это один посередине и два по углам. Количество блоков / кирпичей, необходимых как для одинарных, так и для половинных стен, составляет:

Читайте также

Простые шаги, как начать бизнес по очистке воды в Южной Африке

• Одинарная опора = 14 блоков на вертикальный метр
• Один и один половина опоры = 34 блока на метр вертикали

В некоторых случаях некоторые люди используют их в эстетических целях.

ПРИМЕЧАНИЕ : Эти коэффициенты основаны на стандартных кирпичах Великобритании, которые имеют размеры 215 x 102,5 x 65 мм.

2. Рассчитайте площадь проектируемой конструкции.

Изображение: pexels.com
Источник: UGC

В целом, есть два важных измерения для расчета площади поверхности: длина и высота. То же самое и здесь. Здесь нет необходимости использовать калькулятор кирпичей. Например, если ваша конструкция имеет длину 8 метров и высоту 2 метра, то площадь поверхности должна быть:

(8 x 2) = 16 м²

3.Теперь рассчитайте необходимое количество кирпичей / блоков.

Вы можете использовать строительный калькулятор или рассчитать количество вручную по следующей формуле. Однако следует учитывать количество кирпичей, из которых сделаны опоры. Далее,

Стена толщиной в пол кирпича = Площадь поверхности x 60

Читайте также

Самые быстрые автомобили в мире 2020

Стена толщиной в один кирпич = Площадь поверхности x 120

Таким образом, это число достигается путем расчета :

[(Площадь поверхности x тип стены) + 10% от общего количества]

Помните, что использовать калькулятор стоимости строительства проще, чем вычислять количество кирпичей вручную.Наконец, в этом расчете значительную роль играет размер блоков. Чем больше объем блоков, тем меньше требуется их количество, и наоборот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Простой пошаговый процесс самопроверки статуса ВУТ 2020

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов в Интернете:

Сколько кирпичей нужно, чтобы построить 5- спальный дом?

Изображение: pexels.com
Источник: UGC

Часто количество блоков зависит от двух важных аспектов: размера и толщины стен, а также толщины раствора.Как только вы разберетесь с двумя элементами, остальное будет просто. Вам нужно всего лишь применить формулу для расчета количества блоков:

. Прочтите также

35 лучших фактов о WTF 2019 года, которые вас поразят

[(Площадь поверхности x тип стены) + 10% от общей суммы. количество]

Помните, количество кирпичей = объем кирпичной кладки, деленный на объем 1 кирпича.

Какую высоту вы можете построить из одинарной кирпичной стены?

Изображение: pexels.com
Источник: UGC

Рекомендуемая высота — 3 метра.Вы можете увеличить высоту до 8 м, но не более 9 м. Однако вы должны получить разрешение от заинтересованных органов, прежде чем устанавливать его. В противном случае вы можете оказаться на неправильной стороне закона.

Как рассчитать кирпич на квадратный метр?

Сначала нужно измерить длину и высоту стены. Во-вторых, найдите то же самое на своей кирпичной кладке. Всего, согласно калькулятору стоимости строительства, на квадратный метр должно приходиться 50 кирпичей.

Действительно, калькулятор кирпича может пригодиться при строительстве дома.Таким образом, вы будете знать точную сумму, необходимую для покупки строительных материалов для быстрого завершения вашего проекта. Тем не менее, не забудьте проконсультироваться с вашим архитектором для получения дополнительных рекомендаций.

Читайте также

30+ фотографий современных, захватывающих идей дизайна кухни в Южной Африке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

• Калькулятор APS Wits: пошаговый процесс расчета APS для Wits
• Как получить свой налоговый номер в 2020 году
• Как я могу запросить свой резервный фонд MIBCO ?: пошаговое руководство 2020

Источник: кратко.co.za

2021 Стоимость асфальтоукладчика | Цены на установку брусчатки для патио

Асфальтоукладчик для патио Стоимость

Патио с брусчаткой стоит от долларов США до 17 долларов за квадратный фут. для установки, при этом большинство домовладельцев тратят от долларов США до 6 800 долларов США в зависимости от размера, рабочей силы и материалов. Средняя стоимость одной только брусчатки составляет от до 2–4 долларов за квадратный фут для глиняного кирпича, бетона или природного камня.

Чтобы получить бесплатную точную смету, свяжитесь с ближайшими к вам подрядчиками, занимающимися каменной кладкой, или ознакомьтесь с приведенным ниже руководством, чтобы узнать о типах брусчатки и стоимости.

Брусчатка, также называемая кирпичом сухой укладки, в основном бывает из бетона, натурального камня и глиняного кирпича самых разных размеров, форм, текстур и цветов. Брусчатка дороже бетонной плиты, но имеет ряд преимуществ:

• Отлично подходит для патио, подъездной дорожки, дорожки, заднего двора или вокруг бассейна.
• Используйте уникальные дизайнерские узоры, чтобы украсить любое жилое пространство на открытом воздухе.
• Добавляет привлекательность и увеличивает стоимость вашего дома.
• Имеет возврат инвестиций 69%.
• Низкие эксплуатационные расходы, простота ремонта или замены.
• Срок службы до 50 лет (дольше, чем у бетонных плит).

Содержание

1. Асфальтоукладчик для патио Стоимость
2. Калькулятор стоимости установки асфальтоукладчика
3. Стоимость брусчатки
4. Стоимость укладки асфальтоукладчика по проекту
5. Смета затрат на асфальтоукладчик для патио
6. Стоимость асфальтоукладчиков Unilock, Belgard и System
7. Стоимость асфальтоукладчиков vs.Бетон
8. Часто задаваемые вопросы
9. Брусчатка для двора своими руками Стоимость
10. Наем монтажников кирпичных асфальтоукладчиков
11. Подрядчики каменной кладки рядом со мной

Калькулятор стоимости установки асфальтоукладчика

Установка асфальтоукладчика стоит от 9,65 до 17,10 долл. США за квадратный фут в среднем , в зависимости от материалов и рабочей силы. Материалы для патио асфальтоукладчика стоят от долл. США от 3,40 до 6,20 долл. США за квадратный фут, составляют основу, а рабочая сила обходится от долл. США до 6,25–10,90 долл. США за квадратный фут в зависимости от рисунка, профилирования, выравнивания и эксплуатационных сборов.

Стоимость установки асфальтоукладчика

Арт.	Стоимость квадратного фута
Материалы	3,40–6,20 долл.
Трудовые отношения	6,25–10,90 долл. США
Общая стоимость установки	9,65–17,10 долл. США

Введите размеры вашего проекта в наш калькулятор стоимости асфальтоукладчика ниже, чтобы узнать приблизительную общую стоимость установки.

Добавьте на 10% больше материала , чем необходимо, чтобы учесть поломку брусчатки, порезы или потраченные впустую брусчатку. Закажите на 20% больше при использовании угловых шаблонов, поскольку они требуют большего количества разрезов и отходов.

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам специалистов по кладке.
Посмотреть профи

Вернуться к началу

Стоимость брусчатки

Асфальтоукладчики

стоят от $ 1 до 15 $ за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от $ 2 до 4 $ за квадратный фут в среднем в зависимости от размера, материала, стиля и текстуры.Выбор материала для брусчатки включает глиняный кирпич, бетон, натуральный камень, булыжник, резину, пластик и многое другое.

* Только для брусчатки. Асфальтоукладчики бывают разных размеров, стилей и отделки, что влияет на общую стоимость.

Стоимость брусчатки

Средняя стоимость брусчатки составляет 0,50–1,80 доллара за кирпич или от до 2–8 долларов за квадратный фут без установки. Поддон брусчатки стоит в среднем –200 долларов за поддон . Установка брусчатки стоит от долларов до 10–17 долларов за квадратный фут в среднем долларов за квадратный фут. Цены зависят от типа глины, размера, отделки, процесса изготовления, цвета и т. Д.

Посмотрите на ближайших к вам подрядчиков с самым высоким рейтингом.
Посмотреть профи

Большинство брусчатки из глиняного кирпича имеют красный оттенок, и для изменения цвета необходимо добавлять определенные смеси песка, что стоит дороже.Также на цену влияет наличие отверстий под стержень, стык раствора, способ обжига и отделка.

Вы также будете платить разные цены в зависимости от типа отделки вашей кирпичной брусчатки — плоская поверхность, скошенная, текстурированная, перевернутая, полированная, отточенная, подвергнутая пескоструйной обработке, пропиленная, обожженная, точеная, точеная кромка или состаренная.

Стоимость бетоноукладчиков

Бетоноукладчики стоят от до 3–6 долларов за квадратный фут. в среднем или от до 8–15 долларов за квадратный фут. установлен.Стоимость бетонной брусчатки зависит от размера, толщины, конструкции, прочности и цвета. Бетонные брусчатки имеют одинаковый размер, что ускоряет их укладку. Однако они требуют герметика и снега налипают на них больше, чем на кирпич.

Каменная брусчатка для патио Стоимость

Каменная брусчатка стоит от долларов за 1 до 3 долларов за квадратный фут, в среднем или от долларов за 8 до 14 долларов за квадратный фут с установкой. Натуральная брусчатка бывает различной формы, цвета и текстуры из таких материалов, как травертин, гранит, каменная плита, мрамор и булыжник.

Чем более нестандартный размер каждого камня, тем больше труда нужно вложить в раскладку. Полированный камень требует противоскользящей обработки. Профессионалы рекомендуют использовать камни из разных коробок, чтобы смешать неравномерность цвета от коробки к коробке.

Асфальтоукладчики из шифера Стоимость

Сланцевая брусчатка для террасы стоит от до 10 долларов за квадратный фут, в среднем или от до 15-20 долларов за квадратный фут . Сланец — это еще одна брусчатка, которая обычно больше по размеру и квадрату, что ускоряет укладку. Их нескользящие свойства отлично подходят для патио, окружающего бассейн.

Брусчатка из фарфора Стоимость

Брусчатка из керамогранита стоит от до 5–10 долларов за квадратный фут, в среднем или от до 12–20 долларов за квадратный фут. Брусчатка из фарфора выдерживает интенсивное пешеходное движение и имеет противоскользящую матовую поверхность. Их непроницаемость делает их устойчивыми к пятнам и морозам, а также к химическим антиобледенительным химикатам в северном климате.

Брусчатка из фарфора, имитирующая дерево, популярна во внутренних двориках, наряду с длинной плиткой, имитирующей брусчатку.

Дополнительные опции асфальтоукладчика для патио

• Резиновые брусчатки стоят от 2 до 6 долларов за квадратный фут в среднем. Их легко установить, и им не нужна абсолютно ровная поверхность. Они устойчивы к интенсивному движению и противоскользят. Однако со временем цвет может потускнеть, и это не повысит вашу стоимость при перепродаже.
• Пластиковая брусчатка стоит от 2 до 8 долларов за квадратный фут и в основном используется для создания внешнего вида. Они полые внутри и не выдерживают больше, чем легкий пешеходный поток.Установка проста в мягкой почве, но трудна в твердой почве. Пластиковые решетки для брусчатки стоят 0,50 — 2 доллара за квадратный фут и либо удерживают гравий, либо придают траве прорастающий рисунок.
• Брусчатка для патио стоит от 2 до 8 долларов за квадратный фут в среднем. Кирпич для брусчатки обычно делают из бетона, который выглядит как несколько кирпичей в одном блоке. Блоки экономят время на установку, а стоимость дешевле штампованного бетона.
• Блоки для асфальтоукладчиков стоят от 2 до 8 долларов за квадратный фут в среднем и обычно поставляются предварительно запечатанными. Они устанавливаются быстро, могут использоваться немедленно, прочнее бетонной плиты, не требуют особого ухода и служат до 30 лет.
• Модульные асфальтоукладчики стоят от 2 до 7 долларов за квадратный фут в среднем. Бетонные блоки для модульных брусчатки изготавливаются по определенной форме, рассчитанной на повторяющийся узор.

Вернуться к началу

Стоимость укладки брусчатки по проекту

Каждый проект уникален, и брусчатку можно укладывать в разных рисунках и стилях.Стоимость большинства проектов, таких как внутренний дворик, дорожка, подъездная дорожка или площадка у бассейна, составляет от долларов США до 25 долларов США за квадратных футов в зависимости от необходимых материалов, рабочей силы и подготовительных работ.

Имеете в виду проект? Получите бесплатные оценки сегодня.Посмотреть профи

Стоимость установки патио из кирпичной плитки

Средняя стоимость установки внутреннего дворика с брусчаткой составляет долларов США за 1 кв. Фут. или от долларов США до 6 800 долларов США. Тротуарную кладку можно укладывать как тротуарную террасу, или постоянно, используя заделанные раствором швы. Кирпичи очень прочные, но могут раскалываться и иметь гладкую поверхность.

Патио Брусчатка Стоимость

Качество	Стоимость квадратного фута
Среднее значение	10–17 долл. США 900 48
Высокий класс	25–40 долларов

Стоимость дорожек для асфальтоукладчика

Средняя стоимость установки дорожки для асфальтоукладчика составляет долларов США за квадратный фут или от долларов США до 900 долларов США в зависимости от размера, сложности и материалов.Могут потребоваться дополнительные расходы на профилирование или снос. Брусчатку можно разнести по садовой дорожке, сэкономив на трудозатратах.

Сцепляющиеся панели основания асфальтоукладчика можно использовать вместо полной установки основания асфальтоукладчика, для которой требуется только песчаный слой ½ дюйма, и брусчатка входит в панели.

Стоимость мощения заднего двора

Брусчатка для заднего двора стоит долларов за 8–16 долларов за квадратный фут. нужно установить, при этом большинство домовладельцев тратят от до 4000 долларов на благоустройство своего сада или патио.Кирпичная брусчатка и системы мощения газоном — самые популярные варианты для двора. При мощении сада, по которому нельзя ходить, пластиковые брусчатки — недорогой выбор.

Стоимость подъездной дорожки для брусчатки

Средняя стоимость установки кирпичной брусчатки составляет долларов США за 1 кв. Фут. , при этом большинство домовладельцев тратят от долларов США до 17 200 долларов США в зависимости от размера. Подъездная дорога для мощеных брусчаток стоит дороже, но служит дольше всего, в то время как соединенные друг с другом брусчатки обеспечивают лучшую твердую поверхность.

Подъездная дорожка для большегрузных автомобилей стоит дороже, потому что основание должно включать 6–12 дюймов заполнителя по сравнению с пешеходной дорожкой 4–6 дюймов.

Асфальтоукладчики вокруг бассейна Стоимость

Средняя стоимость установки брусчатки вокруг бассейна составляет от 12 до 25 долларов за квадратный фут или от до 5000 долларов и 20 000 долларов из-за изогнутой планировки и шаблонов дизайна. Брусчатка не скользкая, если не герметизирована, ее легко исправить, и она не потрескается, как бетон. К тому же в будущем патио несложно расширить.

Обязательно выбирайте брусчатку, которая выдерживает воздействие химикатов в бассейне, воды и ультрафиолетовых лучей.

Вернуться к началу

Смета расходов на асфальтоукладчик

При оценке затрат на внутренний дворик для асфальтоукладчика основными факторами являются асфальтоукладчики, материалы, рабочая сила и накладные расходы. Кроме того, местоположение влияет на цену из-за местных затрат на рабочую силу, налогов и других нормативных требований. Например, установка брусчатки в Калифорнии стоит на 45% больше, чем на , чем в Арканзасе.

1. Асфальтоукладчики
2. Материалы
3. Трудовые отношения
4. Накладные расходы

Сравнение затрат на брусчатку для патио

Три основных типа брусчатки: камень, глиняный кирпич и бетон.

Сравнение затрат на асфальтоукладчики для патио

Камень	Кирпич	Бетон
8–14 долларов за установленный квадратный фут	10–17 долларов за установленный квадратный метр	8–15 долларов за установленный квадратный метр
Требуется каменщик для установки	Трудно резать. Требуется опытный каменщик.	Более быстрый монтаж за счет однородности асфальтоукладчика
Лучше всего подходит для дорожек, патио и садов.Слишком слабый для проезжей части	Прочный и долговечный. Лучше всего подходит для патио, проезжей части и создания сложных ландшафтов. Ищите силу 8000+ фунтов на квадратный дюйм.	Прочный и долговечный. Лучше всего подходит для проездов, патио и террасы у бассейна. Ищите силу 8000+ фунтов на квадратный дюйм.
Различные виды камня на выбор.	Много цветов и фактур. Обычно прямоугольной формы.	Множество цветов, стилей и форм в точных измерениях
Незначительное обслуживание	Устойчивый к пятнам.Пломбируемый	Требуется герметик
Срок службы до 25 лет при использовании высококачественного камня	Хорошо сохраняет цвет, сохраняется до 25 лет	Может размываться и тускнеть. Скорее требуется замена
Наилучшая окупаемость инвестиций	Экологичный. Кирпичи часто утилизируют и используют повторно	Может использоваться повторно как заполнитель
Поглощает воду. Не так хорошо в зонах с несколькими циклами замораживания-оттаивания	Может растрескиваться во время циклов замораживания-оттаивания	Может трескаться и трескаться в периоды замерзания-оттаивания

Нужна помощь в принятии решения? Поговорите со специалистом по укладке асфальтоукладчиков.Посмотреть профи

Расходы на материалы для дорожного покрытия для патио

Материалы для дорожного покрытия для террасы стоят от до 4–6 долларов за квадратный фут. в среднем укладываются, включая брусчатку и все основные материалы, такие как дорожный гравий класса II, геотекстильная ткань, бетонная связка или кромка, подстилочный песок и песок для швов. .

Затраты на основные материалы асфальтоукладчика

Материал	Стоимость квадратного фута
Асфальтоукладчики	2 доллара.00–4,00 долл. США
Геотекстильная ткань	0,30–0,50 долл. США
Дорожная база класса II	0,60–0,80 долл. США
Песок для подстилки	0,30–0,40 долл. США
Кромка / Бетонная балка	0,10–0,20 доллара
Полимерный песок для швов	0,10–0,30 долл. США
Общая стоимость материалов	$ 3.40–6,20 долл. США

• Дорожная база класса II представляет собой щебень с частицами размером от мелкой пыли до дюйма. Этот материал используется в качестве нижней основы. Перед укладкой гравия дорожной базы необходимо также уплотнить тяжелую почву.
• Геотекстильная ткань увеличивает дренаж, устойчивость почвы и предотвращает смешивание основания дороги с естественными почвами. Он устанавливается под основным материалом.
• Песок для подстилки , также называемый песком ASTM C-33, является крупным и хорошо уплотняется между основанием дороги класса II и брусчаткой.
• Кромка для асфальтоукладчика фиксирует асфальтоукладчики на месте, поэтому они не смещаются и не образуют больших зазоров. Ограничители для кромок асфальтоукладчика стоят от $ 45 до $ 60 за комплекты, покрывающие до 48 дюймов. Бетонная соединительная балка стоит 1,25 доллара за погонных футов и образует периметр примерно 7 дюймов в глубину и 7 дюймов в ширину.
• Песок для асфальтоукладчика стоит 0,10–0,30 доллара за квадратный фут покрытия и заполняет стыки брусчатки. Полимерный песок — лучший выбор для швов брусчатки, поскольку он затвердевает и не дает пустить сорняки.После того, как песок осядет, может потребоваться вторая очистка песка.

Затраты на рабочую силу для установки патио асфальтоукладчика

Средняя стоимость рабочей силы для установки внутреннего дворика с брусчаткой составляет от 6 до 11 долларов США за квадратный фут в зависимости от рисунка, планировки, профилирования, выравнивания и эксплуатационных сборов. Профессиональные ландшафтные компании берут от $ 50 до $ 100 за час за установку брусчатки и любые подготовительные работы.

* Цены не включают материалы и брусчатку. Бригада из двух человек может установить около 100 квадратных футов брусчатки в день.

• Шаблон и макет — Чем сложнее узор или макет, тем выше трудозатраты. Кроме того, чем больше разрезов, тем больше отходов.
• Земляные работы и свалка — Стоимость земляных работ зависит от размера территории, трудозатрат, необходимых для выкапывания определенных материалов, а также платы за транспортировку, заправку топливом и вывозку.Удаление старого бетона и грязи обычно добавляет от 0,30 доллара до 0,50 доллара за квадратный фут к вашей общей стоимости.
• Профилирование и выравнивание — Требуемый объем профилирования зависит от интенсивности дорожного движения на участке, проницаемости асфальтоукладчиков, а также от способности дренажа и стока. Установка брусчатки на склоне или добавление более толстого слоя щебня для проезжей части увеличивает затраты.
• Поставка — Стоимость доставки добавляет 0,50 доллара за квадратный фут, или примерно 500 долларов за 1000 квадратных футов брусчатки , в зависимости от размера загрузки и удаленности от объекта.Каждый производитель также взимает плату за обмен поддонов в размере от долларов США до 0,20 доллара США за квадратных футов.
• Доступ — Трудный доступ к участку с оборудованием и материалами также увеличивает затраты на рабочую силу.

Накладные расходы на строительство патио из асфальтоукладчика

Лицензированные и застрахованные подрядчики добавляют накладные расходы и прибыль в свои заявки, что обычно добавляет от 10% до 20% к общей стоимости в зависимости от размера проекта. Это покрывает страхование, укомплектование персоналом и начисление заработной платы, расходы на грузовики, лицензионные сборы, гарантии на ваш проект и многое другое.

Вы можете сэкономить на этих расходах, наняв разнорабочих без лицензии, но они могут не иметь опыта и использовать лучшие материалы.

Стоимость уплотнения асфальтоукладчиков

Средняя стоимость укладки брусчатки составляет от $ 0,80 до $ 2,50 за квадратный фут. , включая очистку, укладку полимерного песка и нанесение герметика с эффектом мокрого покрытия. Цены на заделку внутреннего дворика из брусчатки зависят от типа кирпича, ширины шва, пористости брусчатки, размера работы и качества герметика.

Стоимость уплотнителей

Материал	Стоимость квадратного фута
Полимерный песок	0 руб.10 — 0,30 долл. США
Герметик для асфальтоукладчиков	0,70–2,20 долл.
Итого	0,80–2,50 долл. США

Получите бесплатную оценку уплотнения асфальтоукладчика сегодня.
Посмотреть профи

Глянцевый, полуглянцевый или матовый герметик сохранит цвет брусчатки и противостоит пятнам, погодной эрозии, УФ-лучам, антиобледенительным продуктам и интенсивному движению. Гарантия на герметик составляет от 3 до 10 лет, и некоторые герметики необходимо повторно наносить каждые 2–3 года.

Также проверьте его проницаемость — 100% герметичность вызывает образование белой дымки на асфальтоукладчиках, потому что они не могут дышать.

Распространенные ошибки при установке асфальтоукладчика

1. Использование неопытного или незастрахованного подрядчика может привести к низкому качеству или ущербу без гарантии.
2. Неправильная обрезка кромок заставляет брусчатку раздвигаться и скользить, создавая большие зазоры. Кроме того, между ними начнут расти сорняки.
3. Плохая планировка и выравнивание. препятствует правильному стеканию дождя, и асфальтоукладчик может сместиться и упасть.
4. Плохое уплотнение слоев гравия и песка приводит к смещению и оседанию брусчатки.
5. Не давать асфальту осесть. или дать герметику высохнуть в течение как минимум 24 часов перед высыханием на нем.

Вернуться к началу

Unilock, Belgard и системные асфальтоукладчики Стоимость

Лучшими брендами асфальтоукладчиков, согласно рейтингам крупных магазинов товаров для дома, являются:

Лучшие бренды и стоимость асфальтоукладчиков

Марка	Стоимость квадратного фута
Азек	8–25 долларов 900 48
Techo Bloc	4–27 долларов 900 48
римский	2–5
Николок	3–6 900 48
Unilock	3–12 900 48
Белгард	3–7 900 48
Кембридж	3–15 долларов 900 48
E. П. Генри	3–8 долл. США 900 48
Брусчатка	3–14 долларов 900 48

Стоимость асфальтоукладчиков Belgard

Бетоноукладчики

Belgard стоят от до 3–7 долларов за квадратный фут в среднем , что делает их средними по стоимости для асфальтоукладчиков. У Belgard есть множество вариантов мощения и страница визуализатора проекта, где вы можете загрузить фотографию и увидеть картинку с уложенной брусчаткой.

Стоимость асфальтоукладчика системы

Системные асфальтоукладчики

стоят от 7 до 60 долларов за квадратный фут .Компания специализируется на замковой брусчатке и предлагает различные типы для любого применения. На System Pavers предоставляется 25-летняя гарантия.

Вернуться к началу

Стоимость брусчатки по сравнению с бетоном

Бетонная плита стоит от $ 4 до 8 $ за квадратный фут и дешевле, чем брусчатка, если вы не добавите окраску или штамповку. Установка брусчатки стоит долларов от 10 до 17 долларов за квадратный фут, что примерно вдвое больше, чем укладка бетона. Брусчатку легче ремонтировать, а бетонные плиты — доступнее.

Прежде чем принимать решение, подумайте о долгосрочных затратах. Бетонная плита имеет более широкий выбор цветов и штампованных рисунков, но ее необходимо очищать и повторно герметизировать каждые два года.К тому же бетонные плиты склонны к растрескиванию.

При использовании брусчатки любые трещины легко устраняются путем замены сломанной брусчатки, а не повторной заливки всей плиты.

Брусчатка или бетон? Спросите у профессионала.
Посмотреть профи

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Повышают ли асфальтоукладчики стоимость дома?

Добавление мощеного патио или дорожки увеличивает стоимость вашего дома, снижает привлекательность и делает его более привлекательным для потенциальных покупателей. Асфальтоукладчики обычно обеспечивают 69% рентабельности инвестиций , в зависимости от проекта.Кроме того, можно использовать брусчатку для создания более экологичной и проницаемой проезжей части.

Вам нужно разрешение на асфальтоукладчик?

Подача разрешения и одобрение проекта — не требуется для устройства внутреннего дворика с брусчаткой.

Сколько стоит поддон тротуарной плитки?

Поддон брусчатки стоит –300 долларов США за поддон в среднем. При укладке патио размером 16 футов на 18 футов (288 кв. Футов) вам понадобится от двух до трех поддонов в зависимости от размера кирпичей и площади в квадратных футах на поддон.

Сколько квадратных футов в поддоне брусчатки?

Поддон брусчатки занимает от 100 до 160 квадратных футов в зависимости от размера, стиля, материала и количества штук. Стандартного числа нет, но в большинстве магазинов товаров для дома указывается количество деталей и квадратные метры на каждом поддоне.

Сколько мне нужно асфальтоукладчиков?

Чтобы рассчитать необходимое количество брусчатки, воспользуйтесь этой формулой или посмотрите таблицу ниже:

1. Умножьте длину одного асфальтоукладчика на ширину (в дюймах) и разделите на 144, чтобы найти площадь в квадратных футах.
2. Разделите общую площадь предлагаемого патио в квадратных футах на квадратные футы одного брусчатки.
3. Добавьте на 10% больше отходов во время установки или на 20% больше, если используете угловой рисунок.
4. Теперь у вас есть необходимое количество брусчатки.

Стоимость кладки кирпича за квадратный метр

Средняя стоимость тротуарной плитки составляет от 60 долларов до 150 долларов за квадратный метр установлен.Цены зависят от объема работы, объема подготовительных работ и типа используемых материалов для мощения.

Сколько стоят асфальтоукладчики?

Травяные брусчатки стоят от от 5 до 15 долларов за квадратный фут. устанавливаются в среднем в зависимости от того, бетонные они или пластиковые. Бетонные системы мощения газоном придают эстетическую привлекательность газону с функцией тротуара. Асфальтоукладчики более доступны по цене, чем асфальт или бетон.

Нужна ли асфальтоукладочная кромка?

Кромка асфальтоукладчика необходима, чтобы удерживать ограниченную площадь.В противном случае брусчатка будет медленно переходить в окружающие материалы, и по периметру образуются большие щели.

Остались вопросы? Спросите профессионала в области каменщика.
Посмотреть профи

Вернуться к началу

Брусчатка для патио своими руками Стоимость

Внутренний дворик из брусчатки своими руками стоит от $ 5 до $ 10 за квадратный фут , что примерно на 50% меньше, чем наем профессионального подрядчика. Затраты включают аренду энергетического оборудования (для выемки грунта, профилирования и трамбовки), подложки и базовых материалов, плату за доставку, уплотнитель и инструменты.Стоимость увеличивается с более неровной поверхностью.

Наборы асфальтоукладчиков для патио своими руками

Наборы

Paver для патио стоят в среднем от 300 до долларов США и поставляются с инструкциями, шаблонами планировки и предварительно нарезанными брусчатками для строительства внутреннего дворика, места для костра или бара / кухни.Комплекты для асфальтоукладчиков дороже, чем покупать все по отдельности, и базовые материалы не входят в комплект.

Другой вариант — отказаться от покупки брусчатки и заливать бетон в форму для брусчатки. Формы для асфальтоукладчиков стоят от $ 15 до $ 100 за каждую , в зависимости от размера.

Где продают брусчатку?

Брусчатка продается в местных садовых центрах, магазинах товаров для ландшафтного дизайна или магазинах товаров для дома, таких как Home Depot, Menards или Lowe’s. Брусчатка толщиной 1 дюйм весит 11 фунтов на квадратный фут, а стоимость доставки добавляется к вашей окончательной стоимости.У озеленителей брусчатка намного дешевле с доставкой.

Как укладывать брусчатку для патио

Установка брусчатки занимает около двух дней и требует надлежащих подготовительных работ и основания. Следуйте этим общим рекомендациям, чтобы начать работу, и посмотрите видео на YouTube, чтобы узнать больше.

1. Проверьте, что находится под землей. — Убедитесь, что нет подземных газовых, водопроводных или электрических линий, позвонив по телефону 811.
2. Подготовьте землю — Отметьте область кольями. Выкопайте от 6 до 8 дюймов — для песка и гравия — плюс глубина брусчатки, плюс дюйм или два, чтобы она оставалась выше уровня земли.Слегка наклоните участок подальше от дома, чтобы облегчить дренаж. Утрамбуйте грязь.
3. Укладка дренажных материалов — Проложите барьер от сорняков из пористой ландшафтной ткани за край. Закрепите шипами. Положите не менее 4 дюймов гравия и выровняйте его. Утрамбуйте его ручным трамбовщиком или силовым трамбовщиком / пластинчатым уплотнением. Добавьте 1–2 дюйма песка. Выровняйте / выровняйте, а затем утрамбуйте.
4. Укладка брусчатки — Уложите брусчатку, постучав по каждому резиновым молотком. Проверяйте уровни по ходу движения.Обрежьте брусчатку по углам зубилом или мокрой пилой. Не обрезайте брусчатку меньше 1/3 ее первоначального размера.
5. Установить кромку — Надежно установите кромку из металла, пластика или дерева. Алюминий более прочный.
6. Sand and Seal — Покройте полимерным песком, чтобы заполнить швы, и замочите его. Добавьте больше песка после нескольких дней отстаивания и дождя. Уплотните внутренний дворик, но для этого положите полотенце, резиновый / пластиковый коврик, кусок ковра или картона под трамбовку — чтобы не повредить брусчатку.Тюлень.

Вернуться к началу

Наем монтажников кирпичных асфальтоукладчиков

Наем профессионального установщика гарантирует, что ваши асфальтоукладчики будут построены на надлежащей основе и прослужат многие десятилетия. Обязательно задавайте много вопросов и получите как минимум три цитаты от ландшафтных дизайнеров с солидной репутацией.

Вопросы, которые стоит задать

1. Вы связаны, лицензированы и застрахованы?
2. Сколько лет вы укладываете брусчатку?
3. Вы дадите рекомендации недавних клиентов?
4. Включены ли в вашу ставку подготовительные работы и уборка?
5. Получаете ли вы скидки на брусчатку?
6. Предоставляете ли вы гарантию?
7. Какие у вас есть сертификаты?
8. Какая сумма первоначального взноса требуется?
9. Будете ли вы использовать субподрядчиков?
10. Когда вы можете начать и закончить?

Подсказки

• Прочтите обзоры и ознакомьтесь с их предыдущими работами на HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).
• Убедитесь, что у них актуальны лицензия и страховка.
• Если рефералы местные, спросите, можете ли вы увидеть работу лично.
• Всегда получайте оценки лично и скептически относитесь к низким ставкам.
• Никогда не платите наличными и заранее составляйте разумный план платежей. Авансовые платежи должны покрывать только стоимость расходных материалов, но не оплату труда.

Получите бесплатную оценку HomeGuide от надежных установщиков брусчатки для террас:

Получите бесплатные оценки

Поддон для кирпичей из белой летучей золы, размер / размер: 8 X 4, 83 рупий за квадратный фут ID: 14034987748

Спецификация продукта

Описание продукта

Толщина: от 10 мм до 35 мм

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

О компании

Год основания 2011

Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd.

что это за материал и как стирать комплект из бамбукового волокна? Отзывы

Требования, предъявляемые к идеальному постельному белью: оно должно быть пошито из натуральной ткани, быть приятным на ощупь и практичным в активной эксплуатации. Комплекты из бамбукового волокна сочетают в себе все эти качества в полной мере. Единственный недостаток таких изделий – высокая стоимость.

Но проведенная ночь на бамбуковой простыне убедит в правильности выбора и ни минуты не заставит пожалеть о потраченных средствах.

Технология производства

Бамбук – самое быстрорастущее растение в мире: за месяц прибавляет в высоту от 20 до 40 метров. Для разведения азиатского гиганта не требуется использование удобрений, что благотворно сказывается на его свойствах и окружающей среде.

Произрастает эта ценная культура исключительно в природных условиях тропиков и субтропиков. Не нуждается в дополнительном поливе и уходе. Имеет особенности в виде ускоренного роста и появления нового стебля на месте срезанного. Аналогов этому растению в природе не существует.

На Востоке бамбук издавна символизирует вечную молодость и неукротимую энергию. Он демонстрирует необычайную прочность, что отражается в качественных характеристиках готовой бамбуковой материи.

Для создания натурального волокна используется экологически чистая древесина бамбука. В текстильной промышленности оно применяется наравне с хлопком, шерстью, шелком и льном.

Для пошива постельного белья нужен материал, взятый из молодых побегов бамбука, который широко распространен в Азии. Исходя из того, какой нужен результат, сырье проходит определенный вид обработки: простую механическую или восстановительным методом.

В механическом процессе сырье бамбука расщепляют на очень тонкие по структуре волокна. Из них получается тончайшая, но плотная и прочная нить.

Обработка восстановительным методом предполагает измельчение древесины с последующей добавкой раствора щелочи для получения состава клееобразной текстуры. Он выдавливается в кислую среду сквозь специальные ситечки с микроотверстиями, а после подвергается просушке. В результате восстанавливается бамбуковая целлюлоза, и создаётся клееная бамбуковая нить.

Оба описанных производственных процесса экологичны и проходят без использования вредных и опасных химических добавок.

Само полотно для раскроя и пошива постельного белья состоит из тонких, часто и густо переплетенных эластичных волокон. Чем тоньше структура нити, тем мягче на ощупь готовый материал. А благодаря плотности переплетения волокон бамбуковая ткань отличается гладкостью и блестящей поверхностью лицевой стороны.

К тому же азиатское растение является природным антисептиком, в волокнах которого гибнет большинство бактерий.

Достоинства и недостатки

Материал из волокна бамбука имеет неоспоримые плюсы, выгодно выделяющие его среди других тканей:

• гипоаллергенный состав;
• антибактериальные свойства. Способность регенерировать кожу при воспалительных процессах;
• благотворное влияние на работу организма в целом;
• не является накопителем статического электричества;
• поглощает большой процент влаги;
• отличается повышенной паропроницаемостью;
• пористое волокно обеспечивает свободную циркуляцию воздуха в ткани;
• состав его полезен благодаря наличию бамбукового меда, аминокислот, пектина и витамина Е;
• превосходная терморегуляция;
• схожесть ткани с натуральным шелком по тактильным ощущениям и внешним показателям.

Бамбуковое волокно считается самым перспективным и здоровым материалом текущего столетия. Своих уникальных свойств белье не лишается даже после сотни стирок. Вот почему единственный минус ткани – высокая стоимость, которая полностью оправдывается в процессе использования постельного по назначению.

Уход

У бамбукового волокна отличная способность впитывать влагу, но при этом оно накапливает запахи. Поэтому стирать постельное белье нужно регулярно и правильно. Прежде чем приступить к стирке, необходимо внимательно прочитать рекомендации по уходу на упаковке изделия. На качественном фабричном комплекте непременно содержится вся важная информация, которая поможет разобраться, как ухаживать за бельем. Бамбуковое волокно нуждается в деликатной стирке в ручном режиме, желательно в воде прохладной температуры. Но современные стиральные машины имеют функцию щадящего режима и возможность минимального отжима либо отключения заключительной опции цикла процесса.

Современные комплекты из бамбука прекрасно отстирываются при температуре 30 градусов С и переносят отжим в барабане при 400 оборотах в минуту.

Перед началом стирки в автоматическом режиме белье помещается в барабан в вывернутом наизнанку состоянии. Все имеющиеся пуговицы и молнии должны быть застегнуты, чтобы не повредить ткань и сохранить комплект в первозданном виде надолго. Не стоит заполнять барабан стиральной машины слишком плотно. Лучше оставить его наполовину свободным для более качественной стирки и полоскания белья. Порошки не должны содержать отбеливающих веществ и быть агрессивными по составу. Деликатное средство для стирки цветных вещей подойдет более всего. Так сохранится рисунок на ткани и насыщенность оттенков.

Бамбуковой ткани категорически не подходит машинная сушка! После изъятия из барабана такое постельное белье нужно сразу развесить. По возможности рекомендуется горизонтальная сушка вдали от прямых солнечных лучей. Перед этим белье нужно вывернуть на лицевую сторону. Бамбуковое постельное белье не гладят! Процесс глажки при горячей температуре негативно отражается на «дышащих» свойствах пористого волокна.

Придерживаясь этих рекомендаций, при стирке комплекта раз в неделю, он надолго сохранит свои уникальные качества идеальные для комфортного сна.

Хранение

Хранить постельное белье лучше на верхних полках в шкафу. Очень удобно складывать каждый комплект по отдельности, используя для этого одну из наволочек. Так простыни не будут заминаться и останется много свободного места для других постельных принадлежностей. Неплохим решением станет хранение белья с каким-либо ароматизатором, ведь бамбуковое волокно отлично вбирает в себя запахи. Приятный аромат свежести поможет расслабиться в постели перед сном. Можно воспользоваться дезодорирующими свойствами натуральных компонентов. Например, использовать для запаха лаванду, можжевеловые веточки, апельсиновые корочки, ароматические палочки корицы.

Соблюдение правил по уходу за бельем, поможет ему много лет сохранять цвет, гладкость и мягкость.

Выбор

Не так давно постельное белье из бамбука было представлено на рынке текстильной продукции исключительно в природных цветах: сером, оливковом, бежевом и их оттенках. Но современная промышленность развивается также быстро, как растет бамбук в тропиках. Поэтому сегодня производители предлагают комплекты всевозможных расцветок, с различными узорами и рисунками в разных стилях. В том числе покупатели могут приобрести набор белья для кровати с изображениями в технике 3D и 5D. Причем, яркость красок сохраняется на ткани в первозданном виде после многочисленных стирок и сушки.

Отзывы

Комплекты из бамбука – первый выбор аллергиков и людей, склонных к воспалительным заболеваниям кожи. Природный антисептик благотворно влияет на состояние кожного покрова и не противопоказан никому, даже маленьким детям. Люди с чувствительной реакцией на искусственные материалы любят бамбуковое постельное белье за то, что оно дарит им беззаботный и крепкий сон. Многие, кто однажды приобрел для себя комплект белья для постели из бамбукового полотна, склоняются к тому, чтобы купить дополнительно одеяло и подушку с аналогичным наполнителем. Такой набор очень легкий, гигроскопичный и занимает мало места при хранении.

К тому же под пододеяльником из бамбуковой материи, не замерзнешь и не вспотеешь. Отличная терморегуляция ткани дарит комфорт телу при любой температуре.

На практике, сложный, на первый взгляд, уход за постельным из волокон азиатского растения, оказывается легким. Просто нужно выбирать правильные режимы стирки и отжима. И не забывать застегивать наволочки и пододеяльник, если на них имеются замки. В качестве подарка комплект такого белья идеален и практичен. Побаловать им себя и вовсе благодарное дело! Поэтому смело вносите в графу расходов пополнение своего постельного арсенала такими наборами. Это ценный вклад в здоровый сон и благо для организма.

О свойствах бамбуковой ткани рассказано в следующем видео.

Бамбуковое постельное белье – природный знак качества

В странах востока бамбук уже много лет подряд считается самым экологически чистым материалом для изготовления постельных принадлежностей. Еще совсем недавно самым экзотическим можно было назвать шелк, но сегодня ситуация кардинально поменялась. Бамбук по праву стал самым редчайшим и самым экстравагантным сырьем для производства постельного белья.

Бамбуковое постельное белье

Бамбук — самый жизнеспособный природный ресурс, выращивается на частных фермах, так что растет без пестицидов и химикатов. При современном производственном процессе стало возможно получать бамбуковое волокно для производства нити и ткани из сырого материала бамбуковой мякоти. Бамбуковая ткань обладает натуральным блеском, мягче хлопка и по качеству напоминает шелк или кашемир, при этом у нее нет атласного эффекта. Постельные принадлежности из бамбука отлично подойдут для людей с чувствительной кожей, так как этот материал обладает натуральными противомикробными свойствами и не вызывает раздражения на теле. Даже после пятидесяти стирок бамбуковая ткань остается антибактериальной. Бамбуковое постельное белье обычно природного нежно-зеленого цвета, а эта расцветка благоприятно влияет на сон.

Основные свойства бамбука

• 
  Натуральное и экологически чистое сырье.
• 
  Бамбуковая ткань необыкновенно мягкая и приятная на ощупь.
• 
  Материал хорошо пропускает воздух.
• 
  Ткань из бамбука не вызывает раздражения, обладает натуральными антимикробными свойствами, поскольку содержит компонент «bamboo kun», который предотвращает размножение бактерий.
• 
  Регулирует температуру тела.
• 
  Волокно из бамбука отличается пористой структурой, благодаря чему влага мгновенно поглощается тканью и испаряется.
• 
  Прочность.

Как ухаживать за постельным бельем из бамбука

• 
  Перед стиркой выверните наизнанку наволочки и пододеяльник.
• 
  Все молнии и пуговицы необходимо застегнуть.
• 
  Не стоит использовать отбеливатели и смягчители.
• 
  Рекомендуется стирать отдельно от других тканей, поскольку этот материал является более хрупким. Но будучи мягкими и нежными, ткани из бамбука при этом достаточно прочны и устойчивы к стирке.
• 
  Пользоваться только деликатным режимом стирки.
• 
  Не сушить в стиральной машинке.
• 
  Гладить на невысокой температуре.

Это краткие рекомендации о том как ухаживать за бельем из бамбука, также можно ознакомиться со статьей как ухаживать за постельным бельем

—>

Как стирать одеяло из бамбука :: Компания «Одеялко»

Одеяло изготавливается из натурального растения — бамбука, которое проходит многоэтапный процесс подготовки и очистки. При этом как любой натуральный материал, бамбуковые изделия накапливают пыль, что требует постоянного ухода.

Стирка в машинке-автомат

Бамбуковые одеяла достаточно очищать раз в три месяца, чтобы поддерживать оптимальную чистоту. Такие материалы не прихотливы в уходе, и их разрешено стирать в простой стиральной машинке. Но чтобы не повредить ткань и наполнитель, важно следовать простым правилам. Например, температуру воды нельзя устанавливать выше 30-40°С. Устанавливайте деликатный режим, это убережет изделие от лишних трений. Тщательно ополаскивайте изделие, подойдет двойное ополаскивание и отжим с малым количеством оборотов.

Подбирайте только жидкое чистящее средство, которое предназначено для пуховых и шерстяных тканей.

Как подготовить одеяло к стирке

Перед загрузкой одеяла в барабан стиральной машины, тщательно осмотрите его. Если на ткани вы обнаружите дырку или порванную часть, важно зашить дефекты капроновой нитью. Как только вы полностью защитите наполнитель от возможных деформаций, сложите одеяло в три слоя и заверните в рулон, а затем поместите в барабан машинки.

Благодаря невероятной легкости одеяло помещается в любую стиральную машину, поэтому вам не потребуются услуги прачечной компании. Более того, химчистка может навредить изделию. Также одеяла нельзя гладить.

Проверьте изделие после стирки. Если оно достаточно влажное, установите повторный отжим.

Бамбуковые изделия нельзя стирать с отбеливателем. Даже стиральные порошки, предназначенные для белого белья, опасны для таких одеял. Возможно использовать стиральный порошок для цветного белья.

Кондиционер для белья не сыграет никакой роли при полоскании вещи, поэтому использовать его не рекомендуется. Достаточно ополаскивания чистой водой, чтобы избавиться от остатков стирального вещества.

Ручная стирка

При необходимости вы можете растирать бамбуковое одеяло вручную. Используйте для этого большую емкость, например, ванную. Наполните ванную теплой водой. Не стоит использовать горячую воду, так одеяло может испортиться, потерять свои привычные формы.

Заранее разведите в теплой моющее средство. Вы можете использовать стиральный порошок, но для этого его необходимо заранее растворить в отдельной емкости с водой. Кстати, если после применения обычного стирального порошка или жидкости, у вас появляются зуд или раздражение кожи, используйте натуральное хозяйственное мыло. Сейчас оно продается и в жидком виде, и с разными ароматическими наполнителями. Такой продукт не вызывает аллергических реакций, применяется для машинной и ручной стирки и прекрасно отстирывает ткани.

Чтобы вам было удобно справиться с тяжелым, мокрым одеялом, стирать и отжимать его лучше вдвоем.

Как сушить бамбуковое одеяло

Сушите такое одеяло в горизонтальном положении. Обязательно. Если вы сушите изделие при открытых солнечных лучах, переворачивать его каждые 4 часа. Следует раскладывать одеяла на проветриваемой поверхности, например, на сушилке для белья, приподнятой от земли.

В зимнее время такой способ не подходит, но не стоит бежать к батареям. Просто разложите одеяло на чистую поверхность: пол или стол. В этом случае переворачивать и встряхивать материал нужно чаще — раз в 1,5 часа.

Уход за бамбуковым одеялом

При ежедневном использовании постельных принадлежностей вопрос об их хранении вовсе не возникает. Но если вы храните еще одно одеяло, предназначенное для гостей или, предпочитаете убирать теплые покрывала на все лето, то для вас станет актуальным грамотное хранение бамбуковых одеял.

Для длительного хранения одеял подберите специальное место в шкафу, куда закрыт доступ солнечным лучам. Храните его в закрытом чехле, как правило, используются хлопковые мешки. При этом они быстро впитывают и пропускают внутрь неприятные запахи, поэтому выберите закрытые отделы шкафов.

Чтобы хранить одеяло без чехла, не сворачивайте его туго и не мните. Тогда изделие на долгое время останется пушистым и мягким, а наполнитель не свернется комками.

Наш интернет-магазин реализует бамбуковые одеяла собственного производства. Мы лично отбираем сырье для наполнителя, раскраиваем и сшиваем чехлы для одеял, заботясь о каждом шве. Бамбуковые одеяла нашего производства отличаются высоким качеством и длительным периодом эксплуатации. В основу наполнителя берется только экологически-чистый бамбук без добавления синтепона.

Чтобы доставить до вас чистое, мягкое и пушистое одеяло, мы используем только закрытые и герметичные чехлы, поэтому при транспортировке и хранении изделия не впитывают неприятные запахи. Посмотреть весь ассортимент бамбуковых одеял можно в каталоге нашего магазина.

Как стирать бамбуковое одеяло и подушки в стиральной машине

Постельные принадлежности из волокон – это еще достаточно новый и не всем известный продукт швейной промышленности. Те, кто уже приобрел для себя бамбуковое одеяло или подушку, смогли оценить этот товар по достоинству. Натуральный бамбуковый наполнитель имеет ряд своих плюсов: он гигроскопичен, не смотря на большой объем – очень легкий, почти невесомый, обладает «дышащим эффектом» и, пожалуй, что для многих потребителей является самым главным его плюсом, – это отсутствие в нем аллергенов.  Но не все знают, как ухаживать за новой столь экзотичной продукцией, а именно как стирать бамбуковое одеяло и подушки и можно ли это делать.

Бамбуковые изделия обладают многими преимуществами перед такими распространенными и всем известными материалами, как хлопок, лен и шерсть, а про синтетические — уж и упоминать не стоит. Хоть бамбук – это и не известный для многих, экзотический материал, но надо отметить, что ухаживать за изделиями из бамбукового волокна гораздо проще, чем за постельными принадлежностями с перьевым, пуховым или шерстяным наполнителем.

Можно ли стирать в машине автомат?

Так как бамбуковое волокно после намокания, прекрасно сохраняет форму и основные свои технологические свойства, эти изделия можно смело стирать в стиральной машине, при условии, что ваш автомат имеет необходимый объем барабана. Еще очень важно подобрать подходящее моющее средство, необходимо тщательное полоскание (не менее двух циклов) и правильный процесс сушки.

Благодаря натуральности волокна, эти изделия не только гипоаллергенны. Они обладают антистатическими свойствами, из – за которых меньше других материалов притягивают на себя пыль и грязь. В этом наполнителе также не станут заводиться пылевые клещи и размножаться вредоносные бактерии. Поэтому частой стирке такие постельные принадлежности не подлежат.

Легкие поверхностные загрязнения на ткани можно убрать с помощью, так называемой, сухой чистки. Для удаления мелкого сора и пыли, просто развесьте одеяло во дворе и выбейте мягкой выбивалкой. Можно и просто пропылесосить.

Когда и как стирать бамбуковые подушки? Если вы видите, что наперник достаточно загрязнен, значит пора отправлять их в стирку. Если не хотите тратить деньги на химчистку, стирайте дома самостоятельно. Ведь, как и одеяла, стирать подушки из бамбука в стиральной машине можно. Как правило, это делается раз в 3 – 4 месяца, не чаще.

Стирка в стиральной машине

Как стирать постельное белье по типу ткани в стиральной машинке

Хорошее самочувствие и полноценный отдых во многом зависят от качества и состояния постельного белья. Как и остальной домашний текстиль, эти принадлежности нуждаются в стирке. Для этого нужно знать, как стирать постельное белье, на что обратить внимание и как подготовиться. От этого будет зависеть его состояние и долговечность.

Подготовительный этап

На результат стирки влияют некоторые условия.

• Как и при стирке одежды, стирать белое и светлое белье следует отдельно от цветного. При соблюдении этого условия не придется расстраиваться из-за новых пятен и всевозможных разводов.
• Белье следует разделить по типу ткани и составу, потому что каждому виду волокон соответствует свой режим стирки и отжима.
• Для цветных комплектов не использовать отбеливатели, чтобы не испортить ткань и насыщенность оттенков.
• Постельные принадлежности стираются отдельно в зависимости от их назначения. детские комплекты, белье для младенцев или после больного идут отдельной закладкой.
• Нужно учитывать вес постельного и не перегружать барабан машинки. Стандартный постельный комплект на полуторную кровать весит 1,6-2 кг. Вес простыни около 0,6 кг, а пододеяльника – 0,8 кг.
• Перед стиркой наволочки и пододеяльники нужно вывернуть наизнанку. В большей степени это касается цветного белья.
• Уголки наволочки и пододеяльника нужно очистить от мусора и ворса. Так, удастся защитить фильтр и насос от засорения.
• Прежде чем включить машину-автомат следует посмотреть рекомендации по стирке на ярлычке. Это простое правило поможет не ошибиться в выборе режима на машинке.
• Простыни и пододеяльники должны свободно помещаться в барабане. Не нужно наталкивать много вещей, от этого будет зависеть качество стирки. Максимальное заполнение – это 2/3 объема.
• Для детских постельных комплектов подойдет специальный порошок или мыльная стружка.
• После окончания цикла полоскания белье нужно сразу развешивать и не держать в барабане. Для сушки цветные изделия расправляют на веревке лицевой стороной вовнутрь. Так, они меньше выгорят на солнце.
• Гладить следует начинать еще влажные вещи. Элементы с вышивкой и отделкой утюжить с изнаночной стороны.

Как стирать белье в зависимости от вида ткани

Постельный комплект может быть из разного материала: льна, шелка, хлопка, сатина, бязи и синтетических волокон, однотонным и с рисунком для любых предпочтений. Стирка постельного белья, может быть ручная, или в стиральной машине. Осталось правильно подобрать режим с учетом особенностей ткани, чтобы чистая постель способствовала здоровому сну и хорошему настроению по утрам.

Хлопок

Хлопок по своим свойствам идеально подходит для белья и часто составляет основу других постельных тканей, таких как ситец, перкаль, бязь, ранфорс. Он прекрасно впитывает влагу и пропускает воздух.

Для стирки белья из хлопковых волокон устанавливают температурный режим 60°, при котором хорошо отстирываются загрязнения. Для отбеливания и с целью дезинфекции стирают постель при 90°. Белые изделия не содержат красителей и не полиняют от горячей воды. Подойдет стандартная программа «хлопок». Для цветного белья из натуральных волокон температурный режим нужно снизить. Идеальным будет нагрев до 40°. Первый раз после покупки хлопковый комплект достаточно постирать в теплой или прохладной воде с небольшим количеством стирального порошка.

Гарантированно получить после стирки чистое постельное без пятен и локальных загрязнений поможет программа предварительной стирки. В этом случае белье проходит еще замачивание, а потом начинается непосредственно стирка. Отжим устанавливают на максимальные обороты.

Для сушки хлопковых тканей подойдет сушильное устройство. Без опасений вещи можно вывешивать на веревку, на солнце. Гладить разрешается с лицевой стороны с увлажнением.

Лен

Итак, при какой температуре стирать постельное изо льна. Крашеное льняное полотно стирают при 60°, аппретированное при 40° в щадящем режиме. Лен допускает кипячение. Для белого постельного комплекта подойдет универсальный порошок. Для цветного и неотбеленного льна потребуется средство без отбеливателя для тонких тканей.

Льняные изделия лучше отстирываются после предварительного замачивания. Для этого их нужно намылить и оставить в теплой воде на час. После чего постирать со стиральным порошком и столовой ложкой уксуса.

Под воздействием солнечных лучей и горячего воздуха льняная постель дает усадку. Не стоит использовать и сушильную машину.

Гладить лен разрешается при максимальном нагреве утюга с увлажнением или паром. Лучше снять с веревки в недосушенном состоянии.

Сатин

Постельное белье из такой ткани как сатин дарит комфорт и приятные ощущения, а в жаркую погоду еще и прохладу. Сатиновые простыни шелковистые и прочные. Стирают постельное при 60°. В случае использования моющих средств с активными добавками, достаточно выбрать температуру 40°. Режим отжима рекомендуется средний, но допустим и максимальный. Важно помнить, что вес сатиновых изделий при намокании увеличивается почти в 3 раза. Поэтому барабан следует загружать не более, чем на треть.

Полисатин сочетает качества хлопка и полиэстера, из которых состоит. Постельное белье мягкое, приятное и прочное. Износоустойчиво и не мнется, поэтому глажка ему не нужна. Хорошо сохраняет насыщенность цвета и форму.

Для стирки подойдет универсальное средство жидкое или порошок. Оптимальный режим – деликатный при температуре не выше 40°.

Как быть с шелком

Натуральный шелк – элитный и дорогой материал. Он нежный, мягкий, тонкий и приятный, поэтому требует аккуратного обращения.

Для стирки шелкового постельного белья потребуются моющие средства для деликатных тканей и смягчители воды. Отбеливатели и агрессивные пятновыводители употреблять нельзя, чтобы не испортить волокно. Температура мытья 30°. Отжим необходимо отключить. Используется стандартная программа «деликатная стирка» или «шелк».

Сушить шелковые изделия в тени и вдали от приборов нагрева. При глажении не использовать для увлажнения пар и разбрызгиватель.

Надолго сохранить блеск шелковых изделий способно полоскание в холодной воде с небольшим количеством препарата антистатического действия. Сделать это нужно до основной стирки.

Постельное из синтетики

Синтетическое полотно тоже используется для постельных комплектов, что объясняется своими характеристиками. Такое белье не мнется, отличается износостойкостью, долгой эксплуатацией и демократичной ценой. Синтетика часто входит в состав смесовых тканей, таких как поликкотон.

Стирка синтетического белья требует градусный режим 30-40°. Отжим рекомендуется средний, чтобы снизить трение ткани о барабан, вызывающее появление катышек. Моющее средство не должно содержать отбеливающих компонентов. Выбирают на машине режим стирки «синтетика».

Сушить следует в естественных условиях и не размещать на горячих радиаторах или возле них и других источников обогрева.

Что делать с 3D бельем

Такое постельное относится к категории цветного белья, и стирают его с теми же условиями. Только устанавливают ниже температуру нагрева воды – достаточно 30°.

Постельное белье из поликоттона

Износостойкость, привлекательность и комфорт делают постельные комплекты из ткани поликоттон очень популярными. У них большой срок службы, который можно продлить при правильном уходе.

Материал относится к смесовым тканям. Большая часть состава это хлопок и добавка синтетических волокон в пределах 5-35%. Хлопковая основа придает белью мягкость, обеспечивает вентиляцию воздуха и гигроскопичность. Синтетическая добавка делает ткань прочной и износостойкой. Постельный комплект долго сохраняет яркость красок, не линяет, легко стирается, мало загрязняется, не садится даже после многих стирок. Не мнется, поэтому гладить его не придется. Постель из бязи не застирывается.

Новый комплект рекомендуется ополоснуть вручную в холодной воде. При последующих стирках вещи нужно выворачивать наизнанку и застегивать. Режим – 40° с порошком без отбеливателя. Сушить вдали от попадания солнечных лучей при достаточной циркуляции воздуха. Гладить следует в режиме «silk», «nylon» или другом с низким нагревом.

Постельное из бамбука

Бамбуковая ткань наделена блеском и выглядит привлекательно. Она мягкая и приятная при контакте с кожей. Постельное белье из бамбука прекрасно дышит и поглощает влагу благодаря пористой структуре полотна. Обладает свойством терморегуляции.

Стирать постель из бамбука несложно. Температурный режим устанавливают на 40° и на деликатную стирку. Моющие средства применяют мягкие, без отбеливающих добавок. Дозу кондиционера добавляют минимальную. Подойдет средство для ухода за цветным бельем.

Бамбуковое постельное сушат расправленным на веревке в естественных условиях. Ткань имеет низкую сминаемость, но все же требует легкого глажения. Утюжат бамбуковую постель с изнанки, с минимальным нагревом утюга.

Махровое белье

Рекомендуется стирать махровые постельные принадлежности при режиме 40°. Вместо кондиционера при полоскании добавлять пищевую соду. Вернуть махре первоначальную мягкость и пушистость поможет соленая вода. Изделия замачивают в соленой воде на 15-20 минут. Махровые постельные принадлежности не требуют глажения, иначе после глажки они станут вновь жесткими.

Микрофибра

Постельное из микрофибры получается переплетением тончайших волокон полимера. Ткань гладкая, мягкая и шелковистая, что важно для постельного белья. Не накапливает пыль, не сминается при стирке и быстро высыхает. Комплекты из микрофибры имеют охлаждающее действие, что актуально в летние дни. Материал прочный, не подвержен линьке и выгоранию.

Комфортное и долговечное белье из микрофибры не требовательно к уходу и стирке. Стирают его при нагреве воды до 60°. Подойдет стиральный порошок универсального действия, детское и хозяйственное мыло. Ткань не подлежит кипячению. Кондиционер добавлять не рекомендуется, потому что он оседает в порах волокон и полностью не вымывается. Для сушки нельзя использовать горячий воздух и радиаторы отопления. От их воздействия эксплуатационные характеристики ткани быстро теряются. Растворители и активные химические вещества для выведения пятен использовать не рекомендуется. При необходимости, ведь ткань мало мнется, можно гладить в режиме «шелк».

Секреты стирки

От состояния белья зависит сон и самочувствие. Поэтому к стирке нужно подходить ответственно, чтобы получить чистую и ароматную постель.

• Стирать качественными моющими средствами, которые не содержат вредных для здоровья добавок и хорошо вымываются.
• Кондиционером не стоит злоупотреблять. Часто он имеет сильный запах, которых может помешать полноценному отдыху.
• Рекомендуется при стирке включать режим дополнительного полоскания. Это особенно актуально для людей с чувствительной кожей и детей.
• Барабан нужно содержать в чистоте и следить, чтобы на дверце и уплотнителе не накапливалась грязь.
• Постельное белье нужно стирать отдельно от одежды и носовых платков. Требование продиктовано правилами гигиены и разной степенью загрязнения.
• Не нужно совмещать в одну закладку стирку хлопка и синтетики. В результате хлопок утратит мягкость от соприкосновения с волокнами синтетики, которые поднимают на нем ворс.

Какая должна быть периодичность стирки

Вопросом как часто нужно стирать постельное белье задаются многие хозяйки. Наши бабушки делали это не часто, ведь все операции выполнялись вручную и не было таких порошков, как сейчас. Стирка занимала много времени и начиналась с замачивания и удаления пятен. Потом белье вываривали, стирали и отжимали вручную.

В эпоху стиральных машин и, тем более автоматов, стирка перестала быть проблемой и жизнь хозяек стала значительно легче. Достаточно рассортировать и скомпоновать белье для закладки, всыпать моющее средство и включить программу. Никаких ограничений нет и можно стирать в любое время по необходимости.

• Рекомендуется стирать белье при появлении первых признаков загрязнения.
• Согласно правилам гигиены наволочки следует стирать каждые 7 дней.
• Многих интересует, нужно ли стирать новое постельное белье. Да, после покупки постельный комплект следует постирать сразу или непосредственно перед использованием.
• Не нужно длительное время грязное постельное белье держать в смятом состоянии в корзине.
• После гостей и одного раза использования белье также нуждается в стирке.
• Хранить белье следует только чистое.
• Можно менять постель раз в 7-10 дней и стирать в более щадящем режиме. Тогда волокна меньше изнашиваются и постельный комплект прослужит дольше.
• В летний период смена постели должна быть еженедельная.
• Глажка постельного белья, это дополнительный плюс, но не все с этим согласны. А том, зачем гладить постельное белье, и какие плюсы и минусы могут быть.

Чистое постельное белье – это здоровый сон и комфорт и об этом нужно регулярно заботиться.

Можно ли стирать одеяло из бамбука: методы и применяемые средства

Изделия для сна с бамбуковым наполнителем дорогостоящие, но очень популярные. Натуральное происхождение сырья гипоаллергенно, поэтому применять его могут все. В процессе эксплуатации изделия пачкаются, можно ли стирать одеяло из бамбука и такую же подушку? Как это сделать правильно?

Стирка таких изделий необходима, главное делать это в соответствии с правилами, тогда изделия из бамбукового волокна прослужат еще очень долго.

Общие правила

Очищать необходимо все изделия домашнего обихода, особенно это актуально для принадлежностей для сна. Только чистое постельное белье поможет быстро уснуть, при этом отдых будет полноценным. Как постирать бамбуковое одеяло чтоб не испортить внешний вид и качество изделия, сохранить все изначально заложенные характеристики? Сложного в процессе нет ничего, главное правильно провести подготовку и знать некоторые тонкости стирки.

Чтоб не ломать голову, как постирать одеяло из бамбука проще всего обратиться в химчистку. Удовольствие не из дешевых, и сроки точно не всегда могут указать, но очищение проведут качественно. Если нет времени на посещение спецзаведения, можно провести процедуру в домашних условиях. Стирка проста, не займет много времени, а подготовительный процесс выглядит так:

• Бамбук материал деликатный, для его очистки достаточно будет температуры воды около 30 градусов.
• Предварительно лучше изучить бирку, там подробно производитель описал как постирать подушки из бамбука и одеяла.
• Отдать предпочтение желательно жидким моющим средствам, они лучше справятся с загрязнениями различного происхождения и отлично вымоются после окончания процесса очищения.
• Очищение может проводиться как в стиральной машине, так и руками.
• Сушить в стиральной машине изделия такого типа не рекомендовано, лучше сделать это на свежем воздухе в полутени.
• Применять пятновыводители о отбеливатели не рекомендовано, средства могут повредить волокна.
• Перед тем, как стирать одеяло из бамбука необходимо убедиться в целостности швов, с поврежденным покрытием проводить очистку не желательно.

Применять для стирки подушки из бамбука в стиральной машине или вручную сыпучий порошок не желательно, он забивает волокна и не всегда полностью вымывается при полоскании.

Совет! Как постирать подушку из бамбука в стиральной представить не сложно, что же делать с одеялом? Его скручивают и раздвигают уже прямо в барабане.

Как стирать бамбуковое одеяло в стиральной машине

Многих интересует вопрос, можно ли стирать в стиралке изделия из бамбукового волокна. Да, процесс разрешен для изделий такого типа. Предварительно стоит изучить правила и рекомендации и строго их соблюдать, даже небольшая ошибка может бесповоротно испортить вещь.

Как стирать бамбуковые подушки в стиральной, чтоб сохранить все изначальные характеристики изделия? Правила просты:

• Регулятор температуры выставляется на 30 градусов.
• Выбирается деликатный режим или «перо».
• Отжим убирают до 800 оборотов.
• Полоскание должно быть двойным.

Совет! Перед загрузкой изделий тщательно проверяют отсек для стиральных средств, там не должно быть порошкообразных веществ.

Стирать бамбуковые подушки в стиральной машине при помощи качественного жидкого спецсредства для пуховых изделий, его заливают в отсек для порошка. Одеяло перед размещением в барабан складывают несколько раз так, чтобы оно легко поместилось. Подушку укладывают обычным способом. Запускают стирку и ждут окончания процесса. После полной остановки барабана необходимо визуально оценить стиранное изделие, при необходимости провести отжим еще раз.

Важно! За один раз можно стирать одно одеяло или две подушки.

Как постирать подушку из бамбука в стиральной выяснили, выясняем тонкости ручной стирки.

Как постирать бамбуковую подушку вручную

Можно ли стирать бамбуковое одеяло без использования современного оборудования в домашних условиях? Разрешена ли ручная стирка изделий расскажет бирка от производителя.

Ручной вид очищения вполне приемлем, но для этого необходимо иметь емкость соответствующего размера. Как стирать подушки из бамбука и одеяла из такого же материала без стиралки? Проведение процедуры выглядит так:

• В емкость набирают воду 30 градусов.
• Разводят достаточное количество стирального жидкого средства.
• Размещают в подготовленной воде изделие и оставляют на 10-30 минут в зависимости от имеющихся загрязнений.
• По истечению времени аккуратно стирают руками.
• Отжим проводят бережно, выкручивать не рекомендуется.
• Полоскание проводят несколько раз, пока вода не станет полностью прозрачной.
• После дают воде хорошо стечь и отправляют на сушку.

Ополаскиватели и кондиционеры для изделий такого типа не применяют.

Совет! Не жмите бамбуковые постельные принадлежности сильно после стирки, волокна могут повредиться.

Как правильно сушить

Можно ли стирать бамбуковое одеяло в машинке и как это делать правильно выяснили. Немаловажным моментом ухода станет сушка изделий после очистки, ее тоже необходимо проводить правильно.

После того, как выстирали подушку в стиральной или руками приступим к ее сушке:

• Влажные изделия размещают для сушки строго горизонтально.
• Вывешивать на веревки нельзя.
• Идеальным вариантом станет свежий воздух или хорошо проветриваемая комната.
• Попадания прямых солнечных лучей лучше не допускать.
• Досушивать изделия искусственно не желательно, фен, батарея, тепловентилятор и бамбуковая подушка не совместимы.

Глажка для бамбуковых волокон тоже не предусмотрена, горячий утюг испортит предметы для сна бесповоротно.

Совет! К сушке бамбуковых волокон относятся так же ответственно, как и к стирке. Ошибка может навсегда испортить предмет.

Как стирать бамбуковые подушки в стиральной машине

Можно ли стирать одеяло из бамбука и как это сделать правильно узнали. Но есть еще кое-какие тонкости, зная которые можно надолго сохранить изделия такого типа в идеальном состоянии. Придерживаясь следующих рекомендаций несложно, но они действительно продлят срок службы данных изделий.

• Стирку руками желательно проводить в просторных емкостях, для подушки достаточно будет большого таза, а вот одеяло разместить придется в ванной.
• Можно ли стирать подушки из бамбука часто в профилактических целях? Такие стирки пагубно скажутся на качестве изделий, постепенно они утратят свои характеристики. Очищение таких товаров проводят по мере необходимости, как только они запачкались.
• Белые и светлые изделия с бамбуковым наполнителем нельзя подвергать обработке отбеливателями или пятновыводителями. Обычного средства для белого будет вполне достаточно. Агрессивная бытовая химия вызовет пожелтения.
• Бирка от производителя является первым источником всей необходимой информации по проведению очистки. Там расписывают все дозволенные и запрещенные манипуляции с товаром. Внимательно изучив ее, сразу станет ясно что можно делать, а чего нельзя.

Теперь мы знаем, стирать подушу из бамбука в стиральной машине можно и нужно. Кроме этого, очистку подушек и одеял разрешено проводить и вручную.

Стало известно, можно ли стирать одеяло из бамбука и как это делать правильно. Применяйте полученную информацию правильно, тогда изделия такого типа всегда будут в полном порядке.

Правила ухода за постельным бельем

Хотите, чтобы Ваше постельное белье служило Вам долго, оставаясь мягким, нежным, красивым? Если да, то необходимо организовать правильный уход за постельным бельем – это стирка, сушка, глажка и хранение. В первую очередь, следует придерживаться общих правил:

• Самое первое и главное – всегда следовать инструкциям на этикетке.
• При подготовке к стирке следует вывернуть на изнаночную сторону наволочки и пододеяльник, застегнуть кнопки, молнии, если они имеются.
• Новое постельное белье перед первым использованием рекомендуется выстирать в прохладной воде на деликатной программе.

Общие рекомендации по уходу за постельным бельем

Каким порошком стирать:

Особого подхода требует выбор порошка. Пользуйтесь только мягким порошком. Рекомендуется использовать жидкие стиральные средства (например, гели), которые при низкой температуре лучше, чем порошок, растворяется в воде, выполаскиваются и не оставляют разводов. Если все же используется порошок, то без содержания отбеливателей. Изделия из цветных тканей рекомендуется стирать отдельно от изделий белого цвета, с использованием специальных моющих средств для цветных изделий. Изделия, выполненные с аппликацией, вышивкой или нанесением печатного рисунка, при стирке обязательно вывернуть на изнаночную сторону.

Замачивание:

Нельзя замачивать изделия из набивных и цветных полотен.

Машинная стирка:

Постельное белье подразумевает бережную стирку. Поэтому стирать следует в теплой воде – так оно дольше сохранит цвет, а белое полотно не приобретет серый оттенок. Рекомендуется выбирать деликатный режим и стирать при температуре не выше 40 градусов.

Ручная стирка:

Рекомендуемая температура при ручной стирке 30-40 градусов.

Отжим:

При стирке в стиральной машине рекомендуется использовать деликатный отжим (не более 500 оборотов). При ручной стирке изделия должны отжиматься только слегка, без выкручивания. Изделиям из хлопчатобумажного полотна после стирки следует придать форму и слегка потянуть их по длине (во влажном виде).

Сушка:

Не использовать машинную сушку. Сушить изделия рекомендуется в расправленном, подвешенном виде. Не сушите белье на солнце.

Глажение:

Гладить нужно при температуре не более 150 градусов. Изделия, выполненные с аппликацией, вышивкой, стразами, отделочной синтетической тесьмой, отделочными деталями и т.п., утюжить только с изнаночной стороны без применения пара, надев их на гладильную доску во избежание появления оттисков и лас на других деталях вашего изделия. 

Как ухаживать за вышитыми изделиями

Изделия с вышивкой не требуют специального ухода, но лучше придерживаться следующих рекомендаций:

• При стирке лучше вывернуть изделие на изнанку – во избежание механических повреждений вышивки.
• Первая стирка рекомендуется при температуре 30 градусов, после стирки желательно убрать излишки подкладочной бумаги с обратной стороны вышивки.
• В дальнейшем температура воды должна быть от 30 до 40 градусов.
• Используйте стиральный порошок для цветного белья, не рекомендуется применение отбеливателей, пятновыводителей, а также использование высокотемпературной сушки.
• Отжимать вышитые вещи желательно с помощью полотенца, разложив на нем и скатав в рулон. 

Рекомендации по уходу за постельным бельем, в зависимости от типа ткани

Поплин

Поплин — тонкая прочная ткань со своеобразным плетением. Не мнется, дышит, является хорошим выбором постельного белья для маленьких детей. В отличие от бязи, изготавливается из более тонкой пряжи, при этом количество нитей у него выше. Эта особенность делает поплин мягким, но при этом достаточно плотным и износостойким материалом.

Уход:

• Чистое и выглаженное постельное белье из поплина хранить лучше всего в закрытом бельевом шкафу, так как поплин, как и большинство других хлопчатобумажных тканей, склонен к выгоранию. Современные хозяйки складывают комплект постельного белья в наволочку, так вы с легкостью найдете нужный вам комплект и сохраните его от выгорания, а использовать полиэтиленовый пакет не стоит, так как со временем поплин, особенно в местах сгиба, может изменить цвет.

Стирка:

• Как и любую хлопчатобумажную ткань, постельное белье из поплина лучше всего стирать руками. Возможно использование машинной стирки, но только в деликатном режиме, температура воды при которой не поднимается выше 40 градусов, а количество оборотов барабана – не превышает 600 в минуту. От предварительного замачивания, а тем более кипячения, лучше отказаться, как и от стиральных порошков, содержащих хлор и другие отбеливатели.

Глажка:

• Для постельного белья из поплина можно порекомендовать глажку на средних температурах, желательно с изнаночной стороны. Белье должно быть слегка влажным. Отутюженное белье сразу не убирают в шкаф, а дают ему полностью остыть.

Выведение пятен:

• Выведение пятен только при помощи щадящих пятновыводителей, с маркировкой для цветного белья.

Сатин

Сатин – ткань сатинового плетения из хлопчатобумажного волокна. Выглядит красиво, стильно благодаря шелковисто гладкой поверхности. Бывает отбеленной, набивной и гладкокрашеной.

Уход:

• Сатиновое постельное белье следует хранить вдали от прямых солнечных лучей, сушить желательно также не на открытом солнце. Следует помнить, что после стирки возможно небольшая усадка материала, но размеры белья на это рассчитаны.

Стирка:

• Температура стирки сатинового постельного комплекта — 40-45 градусов, режим – деликатный (количество оборотов отжима – до 600). Рекомендуется применять порошки, не содержащие отбеливатели (особенно актуально для цветных тканей). Сатиновые комплекты выдерживают до 400 стирок.

Глажка:

• Хотя сатин и считается маломнущимся материалом, гладить его нужно. Глажка допускается при температуре утюга не выше 200 градусов. Изделия рекомендуется гладить с лицевой стороны.

Выведение пятен:

• Для удаления пятен белого белья подходит способ с использованием гидросульфита. Подпалины от утюга исчезают от денатурированного спирта или раствора перекиси (1:7).

Сатин-Жаккард

Считается тканью высшей категории, за счет высокой плотности переплетения, тонких, подготовленных особым образом хлопковых нитей. Жаккардовая ткань мягкая и шелковистая, не электризуется, прекрасно впитывает влагу, рассеивая человеческое тепло. Достаточно прочный и мягкий материал, выполненный из натуральных хлопковых нитей, отличается экологичностью и гипоаллергенностью, гигроскопичностью, воздухопроницаемостью.

Уход:

• Жаккардовые изделия несколько прихотливы в уходе. Так, следует не допускать прямого контакта постельного белья с солнечными лучами, не размещать его вблизи источников тепла (на расстоянии не менее 30 см). Рекомендуется использовать сухую чистку.

Стирка:

• Температура стирки такого белья не должна превышать 30 градусов. Нельзя подвергать жаккардовые изделия отжиму. Перед стиркой белье должно быть отсортировано. Для цветных изделий следует применять специальные средства. Запрещены хлорсодержащие и отбеливающие стиральные порошки.

Глажка:

• Гладить жаккардовые изделия рекомендуется только с изнаночной стороны при температуре нагрева до 130 градусов.

Выведение пятен:

• Жаккардовые изделия нельзя обрабатывать в локальных зонах. Тем более, не рекомендуется использовать для выведения пятен жестких щеток – это может привести к нарушениям фактуры ткани. Оптимальным вариантом может оказаться профессиональная химчистка.

Сатин Premium

Сатин Premium — изысканная ткань премиум класса, представляет собой натуральное 100% хлопковое волокно с плотностью плетения 300 нитей на кв. дюйм(300ТС). В наши дни постельное белье из ткани Сатин Premium — пожалуй самое прочное и долговечное. Это связанно с технологией изготовления, которая дает возможность получить более нежную, шелковистую, мягкую ткань, обладающую особой прочностью и износостойкостью. Потребительские качества данной ткани актуальны даже для профессионального использования (отели, туристические комплексы и т. д.)

Уход:

• Чтобы ухаживать за постельным бельем из сатина Premium, внимательно изучите этикетку, как правило, основные параметры хранения и ухода схожи с обычным сатином.

Стирка:

• Постельные комплекты из сатина Premium выдерживают огромное количество стирок, только следует отказаться от порошков с отбеливающими добавками. Режим стирки – деликатный при температуре воды до 40 градусов. Допустимый отжим – до 600 оборотов/минуту. Сушить естественным способом или в деликатном режиме в сушильной машине.

Глажка:

• Данный материал практически не мнется, но глажка после стирки приветствуется. При этом утюг следует выставлять на средний нагрев до 150 градусов.

Перкаль

Ткань перкаль — это один из лучших материалов для постельного белья. Благодаря своим характеристикам он приравнивается к сатину и шелку. Главные достоинства материала перкаль – это прочность, отличное держание цвета, простой уход. В Европе из данного материала шьют изделия класса «люкс».

Уход:

• Ухаживать за постельным бельем из перкаля не сложно, однако, есть свои особенности. Не забывайте выполнять рекомендации, указанные на упаковке. Хранить лучше в сухом и проветриваемом месте. Не важно-шкаф — это будет или комод. Для дополнительного комфорта можно повесить ароматизаторы, белье станет более душистым и свежим.

Стирка:

• Стирайте комплекты из перкаля отдельно. Первая стирка должна осуществиться в прохладной воде, а все последующие при 60^оС. При стирке используйте стандартные порошковые средства и кондиционеры. Использование отбеливателя нежелательно, так как он ослабляет волокна, тем самым сокращая срок службы. Сушить белье лучше естественным способом – на бельевых веревках, чтобы избежать большого количества складок. Если следовать инструкциям, материал выдержит до 1000 стирок.

Глажка:

• Гладить рекомендовано с изнаночной стороны при температуре не более 150 градусов.

Выведение пятен:

• При удалении пятен желательно воспользоваться специальными средствами для цветных изделий. Иногда с трудно выводимыми пятнами отлично справляются народные рецепты.

Бамбук

Бамбук- считается не только качественным, но и экологически чистым материалом. Белье из бамбука — хороший регулятор влажности и температуры. Ткань невероятно мягкая и имеет красивый натуральный блеск, напоминающий блеск шелка.

Уход:

• Бамбуковое постельное белье требует аккуратного обращения. Химчистка таких изделий, равно как и отбеливание, запрещена. А сушка в автоматических машинах может проводиться только в режиме «Очень щадящая».

Стирка:

• Для бамбукового постельного белья рекомендуется ручная стирка в прохладной температуре (30 градусов). Запрещено использовать хлорсодержащие моющие средства. Отжим не более 400 оборотов/минуту. Чтобы изделия не потеряли свою форму и внешний вид, желательно сушить их, разложив на горизонтальной поверхности.

Глажка:

• Постельное белье из бамбука можно гладить при температуре не выше 110 градусов.

Выведение пятен:

• С осторожностью следует применять пятно выводящие средства для изделий из бамбука.

Если придерживаться этих простых правил, качественное постельное белье гарантировано сохранит оригинальную форму, привлекательность и прослужит Вам долгие годы.

Данная таблица поможет Вам правильно ухаживать за постельным бельем, согласно изображенным на этикетке символам:

Как стирать бамбуковые простыни

Бамбуковые простыни сделаны из эластичной ткани, которая, очевидно, делает эти простыни такими замечательными, но о них необходимо заботиться. Получив новые бамбуковые простыни, вы должны распаковать их, потрогать и сразу же ощутить. Вы сразу заметите, насколько они мягкие, удобные и роскошные. Но, как уже упоминалось ранее, их необходимо правильно стирать, чтобы они прослужили долго. Следуйте этим рекомендациям:

Могу ли я класть бамбуковые простыни в стиральную машину?

Совершенно верно.Стиральные машины — идеальное место для стирки новых простыней. Эти удивительные простыни не нужно стирать вручную. Однако если вы хотите, чтобы ваши новые роскошные бамбуковые простыни оставались в хорошем состоянии, стирайте их в щадящем режиме. Это не обязательно на 100%, но это определенно поможет им прослужить немного дольше. Вы можете также позаботиться о своих последних инвестициях в постельные принадлежности.

Следует ли стирать бамбуковые простыни в горячей или холодной воде?

Мы рекомендуем стирать бамбуковые простыни в холодной воде.Горячая вода может вызвать усадку бамбуковых листов, поэтому лучше избегать горячей воды любой ценой. Просто помните, что для бамбуковых простыней лучше всего подходит холодная вода, и все будет в порядке. Простыни обычно быстро стираются в холодной воде, поэтому вы сможете быстрее положить их на кровать. Кроме того, это не будет стоить вам столько энергии, потому что вам не нужно нагревать воду для стирки.

Какое моющее средство мне следует использовать при стирке бамбуковых простыней?

Для вас очень важно избегать использования средств для стирки с отбеливателями, оптическими отбеливателями и кондиционерами для белья.Эти чистящие средства для белья начинают разрушать состав белья, что в конечном итоге повредит ваши простыни.

Как сушить бамбуковые простыни?

Мать-природа умеет сушить новые простыни. Просто повесьте их на веревку в солнечный теплый день и позвольте этому большому огненному шару над нами работать. Выложите их рано утром, потому что бамбуковые листы сохнут дольше. Вы также можете сушить новое постельное белье в стиральной машине, но при минимальной температуре.Низкая температура поможет уменьшить любую усадку, которую может вызвать сушилка для белья. Или вы можете сделать и то, и другое: расстелить простыни на веревке для белья и, если они не высохли на 100%, обработать их при низкой температуре в сушилке для белья.

Нужно ли гладить бамбуковые простыни?

Нет, гладить бамбуковые простыни не обязательно. Кроме того, у кого в наши дни есть на это время? Наши простыни не содержат токсичных химикатов, таких как средства против морщин, поэтому они могут выглядеть морщинистыми. Мы сделали это, потому что ценили устранение вредных химикатов, а не создание продукта с защитой от морщин.Если вы хотите, чтобы ваша кровать выглядела действительно красивой и свежей, можно погладить наволочки. Просто убедитесь, что в вашем утюге установлена ​​низкая температура пара. Опять же, не подвергайте бамбуковую ткань слишком сильному нагреву. Мы также рекомендуем положить бамбуковые простыни на кровать сразу после того, как они высохнут, чтобы не сморщиться.

Опять же, если вы будете следовать этим шагам, у вас должны быть отличные, роскошные и удобные простыни на долгие годы.

.

Как ухаживать за бамбуковыми простынями — ettitude Bedding

Хотя наши этикетки для стирки могут стать отличной отправной точкой, надлежащий уход за постельными принадлежностями требует дополнительных действий. Чтобы продлить срок службы ваших любимых бамбуковых листов, вы должны добавить им немного дополнительной обработки.

(Если у вас еще нет постельного белья Ettitude, сделанного из 100% органического бамбука, ознакомьтесь с нашими последними коллекциями здесь.)

Стирка

Летом мы рекомендуем стирать постельное белье каждые 7-10 дней.Зимой их можно мыть каждые две недели.

Что следует помнить:

• Во-первых, всегда стирайте бамбуковое постельное белье в холодной воде при максимальной температуре 30 ° C и в щадящем режиме.
• Важно стирать их отдельно, так как молнии, крючки и т. Д. Могут вызвать катышки и истирание.
• Также, если вы не любите супер-льняные простыни — не стирайте их с полотенцами или одеялами.
• Используйте мягкое жидкое биоразлагаемое моющее средство. Или, если вы предпочитаете пудру, убедитесь, что она растворилась, прежде чем добавлять бамбуковые простыни в стирку.
• Мы не рекомендуем использовать отбеливатели, поскольку они обычно содержат токсичные химические вещества.
• Экологически чистое средство для предварительного замачивания и снятия натяжения может помочь осветлить ваше бамбуковое постельное белье
• Для бамбуковых простынь не нужен кондиционер — они уже мягкие и останутся такими после стирки

Сушка

Если возможно, Line высушите бамбуковое постельное белье, чтобы сохранить волокна, цвет и эластичность. Если вам необходимо использовать сушильную машину, выберите цикл стирки с малым нагревом и с малой скоростью.Как только сушилка закончит работу, сразу же удалите складки и удалите складки.

Большое преимущество бамбуковых листов заключается в их способности очень хорошо драпироваться. Даже если есть морщины от стирки или хранения, они постепенно проходят через несколько часов. К тому времени, как вы ложитесь спать, они становятся плоскими и свежими, готовыми дать вам хороший ночной сон, которого вы заслуживаете. Если вам сразу же хочется получить более хрустящий вид, вы можете погладить их при низкой температуре.

Хранение

В качестве подарка для вас все наши бамбуковые постельные принадлежности поставляются с многоразовыми сумками, изготовленными из переработанной бамбуковой ткани.Сложив бамбуковые листы, их можно хранить обратно в дышащий бамбуковый мешок. Не храните их в пластиковых контейнерах, они задерживают влагу и приводят к появлению плесени и пожелтению. Также избегайте картона, так как он может переносить кислоты на ткань. Храните все белье в прохладном и сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

См. Также

Замена

Даже самые качественные постельные принадлежности со временем достигают конца своего жизненного цикла. После долгих лет прекрасного сна потрепанные рубцы и пятна могут означать, что пришло время для обновления.Мы рекомендуем заменять бамбуковые наволочки чаще, чем простыни и пододеяльники. Это связано с тем, что масла с ваших волос, кожи и макияжа напрямую контактируют с тканью во время сна. Рекомендуемая периодичность замены наволочек — каждые 6 месяцев, затем простыни и пододеяльники каждые 12-18 месяцев.

Идея Ettitude пришла в голову Фиби Ю, когда она делала покупки для своего нового дома в Мельбурне. Постельное белье ее мечты — мягкое, как шелк, прочное, как конопля, дышащее, как лен, но по цене хлопка — не существовало.Теперь это так.

Утилизация

Всегда приятно время от времени освежить спальню свежими, новыми бамбуковыми простынями, но что делать со старыми? Бамбуковая ткань на 100% поддается биологическому разложению, поэтому ее совершенно безопасно отправлять на свалку. Но как устойчивый бренд мы призываем сокращать, повторно использовать и перерабатывать везде, где это возможно. Если вы не знаете, как использовать старое постельное белье, прочтите эту статью, чтобы получить советы.

Первоначально опубликовано 6 апреля 2016 г. , Обновлено: 24 сентября 2019 г. .

.

бамбуковых листов — подробное руководство покупателя

15 января 2019 г.
от Натали Уилсон — Лучший гид по бамбуку

Когда мы думаем о бамбуке, мы никогда не думаем «мягкий». Бамбук плотный, податливый, красивый, из него можно сделать много полезных предметов. Но бамбуковых листов ? Это что-то вроде кровати из гвоздей?

На самом деле, трава, из которой сделаны бамбуковые листы, — идеальное вещество для этой цели.Бамбуковые простыни из вискозы прочные, но в то же время мягкие, идеальное сочетание для долгого и долгого дополнения к вашей коллекции постельного белья. Вискоза из бамбукового постельного белья , по мнению многих, является самыми мягкими простынями , которые вы можете купить!

Из чего на самом деле сделаны бамбуковые листы?

Конечно, мы не собираемся спать на простынях, которые чем-то напоминают знакомые нам бамбуковые растения, не так ли? Трудно представить менее удобные простыни! Фактически, бамбук является исходным материалом для процесса (процесса вискозы), который может быть выполнен с любым растением, и позволяет производить вискозную бамбуковую ткань.Это тот же процесс, который используется для производства Rayon, где исходным материалом может быть любое другое растение. Вот почему иногда вы видите бамбуковые простыни с надписью «Вискоза», а иногда — «Вискоза». На самом деле это одно и то же. Они называются листами из 100% бамбука, если производитель листов не смешивает вискозный бамбук с любыми другими тканями (например, с хлопком) при фактическом создании листов. Здесь следует обратить внимание на то, что существуют гораздо более дешевые (с точки зрения качества) листы, которые на 40% состоят из вискозы и бамбука, а на 60% — из микрофибры.Это еще один термин для обозначения полиэстера. Таким образом, с этими листами вы действительно получаете листы, которые в основном состоят из полиэстера, который совсем не дышит. Вы определенно не получите всех преимуществ бамбуковых листов из вискозы, о которых вы слышали.

Итак, что это за процесс производства вискозы / вискозы, при помощи которого производятся бамбуковые постельные принадлежности? Бамбуковые растения растворяются в вискозной жидкости (которая действительно содержит химические вещества, делающие сертификацию Oeko-Tex еще более важной!), А затем проталкиваются через крошечные отверстия, чтобы создать нити.Затем нити сплетаются в листы.

Это может показаться сложным, но на самом деле ткань, которую он производит, невероятно мягкая и удобная. Карилоха также утверждает, что они спят на 3 градуса прохладнее, чем хлопковые простыни. Понятия не имею, как бы они измерили такую ​​вещь, но, похоже, они действительно этим гордятся! Я также могу засвидетельствовать, что высококачественные бамбуковые листы кажутся более прохладными , чем любые другие типы листов, которые я пробовал.

У бамбуковых листов есть количество ниток?

Да и нет.Да, у них есть количество нитей, но оно несравнимо с количеством нитей, которое вы видите для хлопка. Два основных количества резьбы, доступных для бамбуковых листов, — 320 tc и 500 tc (я считаю, что бамбуковые листы Cariloha Classic и Bamboo Supply Co имеют количество нитей 320, а листы Cariloha Resort — 400 нитей). Я пробовал бамбуковые листы 500tc, и на самом деле они на менее мягкие на , чем бамбуковые листы 320tc.

Это совсем не то же самое с количеством нитей на хлопковых простынях, и на бамбуковых простынях не стоит искать.При покупке бамбуковых листов важно обратить внимание на качество производителя и наличие сертификатов, подтверждающих, что они на самом деле используют вискозу, полученную из 100% бамбука.

К сожалению, вы не собираетесь оштрафовать настоящие бамбуковые листы менее чем за 100 долларов. На Amazon есть разные компании, продающие листы, которые они называют бамбуком, но на самом деле они из полиэстера. Они могут стоить всего 30 долларов, и это здорово, если вы не против спать на полиэстере. Просто имейте в виду, что если вы получите такие простыни, вы не получите настоящих бамбуковых постельных принадлежностей.

Действительно ли бамбуковые листы хороши?

Да! Я имею в виду, что у меня есть веб-сайт BestBambooGuide.com, поэтому, естественно, мне нравятся изделия из бамбука. Я считаю, что листы просто фантастические. Это определенно самый мягкий тип простыней, который вы можете купить, и я думаю, что они прохладнее и лучше чувствуются на моей коже. Хотя экологические преимущества несколько завышены (при производстве вискозы используются химические вещества), они все же намного лучше, чем хлопок.

Взгляните на вискозу из бамбуковых листов, которую мы сравнили и проверили для вас.
Заявление об отказе от ответственности: многие из приведенных ниже ссылок позволяют bestbambooguide.com бесплатно зарабатывать небольшую комиссию, если вы решите приобрести продукт. Так сайт остается в бизнесе!

Лучшие бамбуковые листы на 2019 год

Обзоры 5 лучших бамбуковых простыней и постельных принадлежностей

1. Курортная вискоза из бамбуковых листов от Cariloha и классические бамбуковые листы от Cariloha

Набор из 4 простыней The Cariloha Resort Bamboo Sheets с роскошным атласным переплетением.

Cariloha предлагает широкий выбор лучших бамбуковых листов, которые вы можете купить. Они предлагают две разные линии листов, которые дают вам возможность выбора по цене, количеству нитей и переплетению. Две линии, которые они предлагают, — это «классические» бамбуковые листы и более дорогие «курортные» бамбуковые листы. Читайте дальше, чтобы узнать о различиях между листами Cariloha Classic и Cariloha Resort.

Их бамбуковые простыни сделаны из стопроцентной бамбуковой вискозы. Эти листы полностью изготовлены из органических материалов и являются отличным экологически чистым и осознанным выбором для листов.Природные свойства бамбука делают листы гипоаллергенными и устойчивыми к запаху. Они обеспечивают чистоту и гостеприимство с терморегулирующей воздухопроницаемостью, которая превосходит все ожидания по комфорту.

Cariloha предлагает две разные линейки простыней. Листы начинаются с двухсот тридцати нитей в «классическом» стиле. Эти листы имеют саржевое переплетение.

Другой вариант, предлагаемый Cariloha, — это линия листов «Resort». Это листы с четырьмя сотнями нитей, гладкие и удобные с атласным переплетением.Два стиля позволяют вам выбрать, какая цена лучше всего соответствует вашему бюджету, не жертвуя при этом качеством или ощущениями.

Классический

Комплект постельного белья Cariloha Classic Bamboo Sheets из 4 предметов.

Стоимость комплекта Classic составляет менее двухсот долларов, что является выгодной сделкой за такой комфорт и стиль. Двести тридцать листов с нитками — одни из самых гладких и привлекательных листов, которые вы можете купить по этой цене.

Они также предлагают широкий выбор цветов.У вас есть выбор между Sage, Sandy Shore, Bahama Blue, Ivory и белым. Эти привлекательные цвета отлично сочетаются с любой цветовой схемой и подходят для больших ортопедических матрасов глубиной до восемнадцати дюймов. Это отличный вариант, если ваш бюджет составляет менее двухсот долларов с пожизненной гарантией удовлетворения.

Щелкните здесь, чтобы увидеть обзоры пользователей и цены на Amazon.

У нас также есть подробный обзор классических бамбуковых листов Cariloha.

Курортный отель

Набор Resort — это элитный вариант, который предлагает Карилоха.Простыни удивительно мягкие и роскошные, с плотностью ниток четыреста, поэтому вам никогда не захочется вставать с постели. Этот набор подходит для всех матрасов, даже для глубоких матрасов с подушками, достигающих 18 дюймов в глубину.

Этот роскошный набор стоит немногим более двухсот долларов, но он стоит каждой копейки, если вам нравится роскошно мягкий и шелковистый набор простыней. Линия Resort также предлагает широкий выбор цветов. Эти мягкие тона подчеркнут любой тип декора такими цветами, как Голубая лагуна, Миндаль, Слоновая Кость, Бичвуд, Карибский, Белый, Графит и очень приятный Таитянский.Это гарантированное удовлетворение и пожизненное предложение обмена. Просто отправьте свои старые листы, и Карилоха заменит их!

Щелкните здесь, чтобы увидеть обзоры пользователей и цены на Amazon.

У нас также есть подробный обзор Cariloha Resort Bamboo Sheets.

2. Bamboo Supply Co. — «Самые мягкие листы в мире» — комплект постельного белья из 4 предметов

«Самые мягкие листы в мире» от Bamboo Supply Co.

Девиз «Самые мягкие листы в мире» заслуживает внимания.Хотя вся 100% вискоза из бамбуковых листов известна своей мягкостью, листы саржевого переплетения от Bamboo Supply Co. определенно получили приз за самые мягкие листы в нашем тестировании . Несмотря на эту мягкость, после многократной стирки (холодная стирка, деликатная стирка) и машинной сушки не было никаких видимых проблем с износостойкостью.

Большие преимущества 100% вискозы из бамбуковых листов — мягкость и гипоаллергенность. Как уже упоминалось, эти листы получают пятёрку по шкале мягкости.Что касается гипоаллергенных, то у меня совсем не было раздражения кожи с тех пор, как я начал их использовать, что является большим преимуществом. Сотрудники Mattress Clarity также провели тест и поручились за гипоаллергенность. Другим большим плюсом этих листов является то, что они производятся с сертификатом OEKO-TEX Standard 100. Это очень важно и является стандартом независимого экологического тестирования и сертификации, который подтверждает отсутствие вредных химических веществ в листах.

Крупный план плетения саржевого переплетения, используемого для обеспечения максимальной мягкости изделий Bamboo Supply Co.листы.

У этих листов есть два недостатка. Во-первых, они – имеют тенденцию к складкам, если только вы не можете положить их на кровать сразу после того, как они вынутся из сушилки. Я не нашел способа избежать этого с большей частью вискозы из бамбуковых листов, но листы Bamboo Supply Co. настолько мягкие, что проблема немного хуже. Во-вторых, на данный момент они доступны только через веб-сайт компании. Тем не менее, я считаю, что их доставка и обслуживание клиентов абсолютно надежны, но я обновлю этот пост ссылкой на Amazon, если они начнут продавать там.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию непосредственно от Bamboo Supply Co.

3. eLuxurySupply Ultra Soft 100% Rayon from Bamboo Sheet Набор от ExecptionalSheets

Набор бамбуковых простыней из 4 предметов eLuxurySupply от ExceptionalSheets

Эти бамбуковые простыни из искусственного шелка определенно являются мягкими и удобными простынями, и они сделают укладку в постель чем-то, чего действительно ждут. Более мягкие, чем шелк, хлопок и кашемир, кто может пожелать большего?

Вискоза от Bamboo — одна из самых мягких доступных тканей.Эти простыни естественным образом облегают тело, обеспечивая человеку более комфортный сон. Бамбук экологичен, требует меньше пестицидов и орошается естественным путем, что делает эти листы, полученные из растения бамбука, самыми зелеными листами, которые вы можете купить.

Щелкните здесь, чтобы увидеть обзоры пользователей и цены на Amazon.

У нас также есть подробный обзор сверхмягких бамбуковых листов eLuxurySupply от ExceptionalSheets.

4. Malouf 100% вискоза из бамбукового набора простынь

Malouf 100% Rayon from Bamboo Sheet Set

Глубокие карманы, которые позволяют натянутой простыне поместиться на матрасах глубиной от 16 до 20 дюймов и являются гипоаллергенными!

Набор из вискозы из бамбука от Malouf для идеального сна.Натуральный материал высокого качества безопасен для людей с чувствительной кожей и младенцев. Он мягкий на ощупь и дышащий, помогая регулировать температуру тела в течение ночи.

Щелкните здесь, чтобы увидеть обзоры пользователей и цены на Amazon.

У нас также есть подробный обзор бамбуковых листов Malouf.

5. 100% вискоза Linenwalas, полученная из набора простыни бамбукового роскошного отеля

Linenwalas, 100% вискоза, полученная из бамбукового постельного белья для роскошных отелей

Эти простыни из вискозы из бамбука — это как угощение пятизвездочным сервисом.Linenwalas — новый участник в нашем списке 5. Это действительно хороший набор простыней со всеми обычными преимуществами вискозы из бамбука, но по несколько более доступной цене, чем у некоторых других брендов. Как известно, вискоза из бамбука — одна из самых мягких доступных тканей, которая, как и шелковые простыни, облегает ваше тело.

Бамбук, из которого изготовлена ​​ткань, является экологически чистым, противомикробным и требует меньше пестицидов, что делает его наиболее зеленым листом, который вы можете купить.

Щелкните здесь, чтобы увидеть обзоры пользователей и цены на Amazon.

У нас также есть подробный обзор бамбуковых листов Linenwalas.

Удивительные преимущества вискозы от бамбуковых простыней

Вискоза из бамбука Наборы простыней обеспечивают изумительное изобилие преимуществ по сравнению даже с традиционными листами самого высокого качества:

• Экологичность Вискоза из бамбуковых листов — Переход на экологически чистую ткань из бамбука порадует вашу экологическую совесть.Постельное белье из ткани, полученной из бамбука, производится из натуральных органических источников. Бамбук также является одним из немногих полностью устойчивых древесных источников на Земле, поскольку его корни не разрушаются при сборе урожая. На самом деле, бамбук любит обрезку и прореживание, и где бы ни был обрезан стебель, он очень быстро отрастет. Бамбук требует гораздо меньше воды, чем другие волокнистые растения.
• Рост без токсинов — В домашних условиях вискоза из бамбуковых листов дает вам уверенность в том, что растение было выращено без использования пестицидов и других сопутствующих продуктов.
• Более комфортная температура сна — Постельное белье, такое как Cariloha Crazy Soft Classic Sheets и другие популярные вискозные бамбуковые хлопчатобумажные простыни, считается превосходящим другие льняные ткани в отношении «впитывания влаги». В отличие от обычных листов, изготовленных из традиционных материалов, вискоза из бамбуковых листов сохраняет тепло в холодные ночи и охлаждает их в жаркие ночи благодаря своим «впитывающим» свойствам, которые отводят влагу от тела, позволяя ей испаряться на внешней стороне. поверхности листа.Это прекрасное благо для тех, кто испытывает экстремальные температуры тела, которые в противном случае не давали бы им уснуть большую часть ночи.
• Антимикробные характеристики — Исследования, подобные этому, показывают, что роскошная вискоза из бамбуковых листов обладает устойчивостью к микробам, которая превосходит большинство других тканей в сфере здравоохранения, в отличие от предыдущей позиции, занятой

.

Установка унитаза: размеры и расстояние

Если в доме запланирован ремонт в санузле, то монтаж унитаза — один из его пунктов. Расстояние от сантехники и стен, виды этого изделия и нормы установки — это то, с чем нужно ознакомиться заранее.

Размеры и расстояния

Чтобы посещение ванной было комфортным, важно придерживаться определенных норм высоты установленного унитаза и оптимальную дистанцию между сантехникой.

Один из важнейших показателей — расстояние от стены. Если туалет и ванна раздельные, тогда стоит учесть следующие нормы:

• Помещение, предназначенное для туалета, должно быть минимум 0,8*1,2 м.
• Чаша изделия в высоту должна быть не менее 40 см, при этом высота бочка — 81,5 см, а сливного патрубка — 18,5 см.
• Если в комнате так же установлено биде или умывальник, расстояние от крайней точки на чаше до средней оси чаши биде должно составлять минимум 38 см, идеальным расстоянием принято считать 45 см.
• Дистанция между стеной и средней осью чаши не менее 40 см, для максимального комфорта рекомендовано устанавливать изделие на расстоянии 45 см.
• Для комфортного использования перед изделием выдерживают не менее 60-65 см свободного пространства.

Для смешанного санузла важно учесть расположение всей сантехники. Для максимального удобства во время использования ванной, минимальный промежуток между ее элементами:

• Дистанция между туалетом и раковиной не менее 20 см.
• От душевой кабины или ванны, в идеале, расстояние должно быть не менее 90 см.
• От унитаза до биде — 30 см.

Кроме того, во время перепланировки ванной нужно поставить сантехнику на расстоянии от стояка, подходящем для его оптимальной работы. Увеличение дистанции между трубами и туалетом может спровоцировать срыв гидрозатвора.

Стандартные размеры унитазов

В зависимости от вида конструкции, она может иметь разные габариты:

• Напольный. Унитаз-компакт, в котором предусмотрена специальная полочка для бачка имеет размеры: Длинна — 610-645 мм; Чаша (ширина) — 345 и больше; Высота 370-395 мм. Сантехника без полочки: Длина — 435-460 мм; Ширина — 360 мм; высота — 355-390мм.
• Подвесной. Длинна — 470-700 мм; Ширина — 355-375 мм; высота — макс. 395 мм. При этом высоту установки можно регулировать самостоятельно.
• Для детей. Его длинна — 460-550 мм; ширина — 290-320 мм; высота — 260-350 мм.

Установочные размеры

В зависимости от модели и производителя изделия, будут меняться и его размеры. Если в дальнейшем планируется еще одна перепланировка санузла, рекомендуется устанавливать унитаз с косым выступом. Это сделает его более мобильным. Кроме того, чтобы избежать сложностей, нужно придерживаться следующих норм:

• Если вы выбрали устройство с горизонтальным выпуском и начали монтаж унитаза, то от пола до канализационного выпуска должно быть расстояние от 18 см, для косого выпуска — 20 см.
• Размеры проема для установки туалета тоже важны. С боков от конструкции до стены выдерживается не меньше 30 см.
• Водопроводная труба должна находиться на минимальном расстоянии, для комфортного подключения к бачку гибкого шланга.

Классификация унитазов по типу установки

Это изделие так же можно разделить на две категории, в зависимости от способа установки: напольные и подвесные. Напольные, в свою очередь, делятся на подкатегории: пристенные и простые.

Напольные

Это самый распространенный вид унитаза. Для него характерны простота монтажа и низкая стоимость. Обычно напольные конструкции устанавливают в более-менее просторном помещении, для помещения с маленькой площадью больше подойдет пристенный вариант (компактная система смыва).

Установка сантехники с помощью анкерных болтов не требует много времени. Преимущество данного вида в том, что при установке не страдает напольное покрытие.

Подвесные

Эта разновидность унитазов устанавливается в маленьких комнатах, и позволяет сэкономить много места. Крепление для унитаза способно выдержать нагрузку до 400 кг, но есть модели, которые выдерживают и больше.

При установке чашу устройства крепят непосредственно к стене, на определенной дистанции от пола. Закрепляют его либо рамочным, либо блочным методом. Для экономии пространства иногда такой унитаз устанавливается в специальную нишу в стене.

Расчет габаритов унитаза

Перед установкой сантехники, нужно выбрать модель, подходящую по габаритам. Рекомендовано ориентироваться на самого крупного члена семьи и выбирать подходящий вариант. Если ему будет удобно, все остальные тоже будут пользоваться им с комфортом.

Стандарт установки унитаза от стены — Про дизайн и ремонт частного дома

Нормы расстояния от унитаза до стены

Когда в квартире намечаются ремонтные работы в санузле, то установка унитаза является одним из ключевых моментов. Дистанция от сантехнического оборудования до стен, разновидности унитазов и нормы их установки — это то, с чем необходимо ознакомиться заблаговременно.

Минимальные и максимальные параметры

Согласно эргономическим особенностям унитазов, имеется свод правил, согласно которым может производиться их установка. Очень часто монтаж осуществляется не в отдельном помещении, отведенном под туалет, а в общей ванной комнате с раковиной и душем. Если не принять в расчет правила установки, можно столкнуться с проблемами в санитарно-технической системе.

Дистанция между унитазом и раковиной

Унитаз должен устанавливаться на расстоянии 20 см от раковины и далее. При монтаже сантехники в комплексе следует принять в расчет, чтобы ванна и душевая кабина располагались на таком же расстоянии. Когда устанавливаются двойные раковины, промеж них должно быть не менее 40 см. Биде (или гигиенический душ), напротив, располагается рядом с унитазом – оптимальная дистанция не больше 30 см. Подразумевается расстояние от края до края.

Расстояние от водопровода

Данный показатель рассчитывается исходя из типа подводки унитаза. При типовом способе установки он должен располагаться от водопровода на дистанции 18 см. Обозначенный параметр предусматривает расстояние от центра трубы до верха напольного покрытия. Если установка унитаза осуществляется посредством инсталляции (метод, при котором смывной бачок встраивается в стенку), расстояние от верха напольного покрытия до оси турбины должно равняться 23 сантиметрам.

Минимальное расстояние до стенки

Согласно действующим нормативам СНиП, в соотношении с положением унитаза устанавливается такое расстояние к стенкам.

1. От 53 до 76 см – к передней, расположенной фронтально, либо стенке с дверью, если говорить о маленьком туалете, наименьшее расстояние – 53 см. Этого хватает, чтобы не испытывать стеснения в районе коленей.
2. Предельная достаточная отдаленность от передней стены, находящейся перед сидящим – 76 см.
3. От середины унитаза до стен, находящихся сбоку, принятый минимум составляет 40-45 см. В отдельных источниках расстояние до боковых стен устанавливают в 38 см.

Обозначенные нормативы актуальны для отдельного помещения. Монтаж желательно осуществлять около стенки – как в отдельном помещении, так и в совмещенной ванной комнате. Определенные пользователи считают, что чем теснее к стенке расположен унитаз, тем больше комфорта и удобства это даст. Однако сантехники не советуют к применению данный способ, так как он впоследствии сделает более затруднительным доступ к коммуникациям.

Для практичности и комфорта в обслуживании унитаза советуют устанавливать его таким образом, чтобы смывной бачок располагался от стенки на дистанции 5-10 см.

Отдаление унитаза от стояка имеет ограничение, сдерживающим фактором является угол уклона, который должен равняться 2-3 сантиметрам на метр трубы. Нормативов, регулирующих предельное расстояние, не имеется. Однако чем больше длина канализационного трубопровода, тем выше угроза того, что в ходе использования сформируется зазор. К примеру, при 4-метровой длине высоту основания унитаза потребуется поднять на 8 см.

Какие могут быть исключения?

Однако вышеозначенное является не совсем подходящим вариантом, когда размеры кого-то из членов семьи не отвечают тем усредненным цифрам, на которые разработаны нормативы строительных стандартов и правил. Нормативы монтажа унитаза от стенки — это последствия выполненных замеров, анализов, статистических и социальных опросов, которые дают возможность вырабатывать нормы для массового производства. Кое-какие из них вошли в СанПиН и ГОСТы, стали стандартными шаблонами в реализации промышленных изделий на стройрынках и гипермаркетах стройматериалов.

Например, унитаз для детей создавался по стандартам, взятым в педиатрии, где имеются типовые показатели для любого возраста – рост, вес.

Детям, которые не отвечают стандартам возрастного развития, приходится приноравливаться в любом учреждении – будь-то детский сад или школа. В домашней обстановке далеко не все имеют лишний метраж и деньги, чтобы проводить установку спецприспособления. Гораздо разумнее применять специализированную подставку для унитаза. Социальное нормирование касается стандартизированного оснащения и габарита помещений.

Если имеются люди, не подходящие под эти параметры, они либо терпят дискомфорт, либо (при наличии финансов) приобретают унитазы нестандартного вида. Хотя правила непреложны при постройке любых видов сооружений – учебных, жилых, лечебных, общественных и промышленных.

Тем не менее бытует негласное убеждение, что собственники квартир в жилых домах и индивидуальных строениях могут отступать от продиктованных нормативов, когда они самостоятельно осуществляют использование и обслуживание сантехники.

Как правило, такое отступление совершают хозяева квартир с совмещенными санузлами. Когда уборная довольно просторная, надежнее следовать установленным правилам, чтобы пользоваться спецпомещениями комфортно и безопасно.

Рекомендации по установке

Здесь мы предоставим общие правила и рекомендации по монтажу унитазов различного типа.

1. Перед началом монтажных работ осуществляется демонтирование старого прибора. Исходя из технологии крепления выворачиваются болты либо ломается цемент. Отдельные инсталляции в дополнение оснащаются подложкой из древесины, которую также требуется аннулировать.
2. Следует подготовить основание. Для устройства напольного типа оно обязано быть ровным. Только после завершения подготовки площадки под новый унитаз следует переходить непосредственно к установке.
3. Напольные образцы являются самой часто встречающейся разновидностью оборудования. Они устанавливаются поверх напольного покрытия после окончания всех отделочных работ.

Последовательность операций находится в зависимости от способа крепления напольной конструкции.

Фиксирование унитаза к поверхности пола может реализовываться закрытым либо открытым способом. Открытый способ подразумевает монтаж изделия посредством специализированных наружных креплений, которые присутствуют в комплекте с устройством. Закрытый способ считается наиболее трудозатратным.

Установка унитаза производится посредством внутреннего крепежа, что дает возможность иметь более эстетичный вид конструкции.

Навесные приборы необходимо ставить на определенном уровне над полом посредством специализированных конструкций-инсталляций, на которые монтируется сама система. Установка приспособления производится до начала облицовочных работ.

Выбор способа монтажа в равной мере находится в зависимости от технологии присоединения унитаза к трубе канализации. Унитазы с выходом стока, расположенным параллельно полу (горизонтальным), подсоединяются к канализационной системе под углом 90 градусов. Приспособления с косым выпуском подсоединяются под углом 45 градусов. Для подсоединения унитаза с вертикальным выпуском раструб канализационной трубы находится в полу.

Представляем вашему вниманию видеообзор процесса монтажа унитаза с подробной инструкцией.

Расстояние от стены до унитаза: оптимальная планировка санузла

Во время ремонта туалета и ванной комнаты при замене сантехники возникает проблема правильной планировки санузла. Один из наиболее важных параметров удобства – это расстояние между стеной и унитазом, так как если оно выбрано неправильно, пользоваться прибором будет некомфортно.

Мы рассмотрим нормативные требования и выясним, какие основные расстояния определяет инструкция.

Пристенный унитаз следует устанавливать в соответствии с нормами минимального или оптимального удобства.

Перепланировка санузла

Отдельное расположение туалета

В случае раздельного санузла планировка несколько проще.

Начнем с более простого случая, когда туалет отделен от ванной комнаты. Проще он потому, что в таком туалете, как правило, расположен один прибор. В максимальной комплектовке может быть добавлено биде, если позволяют размеры помещения.

Мы сразу озвучим нормы расстояния от стены до унитаза, принятые в СНиП 2.08.01-89* “Жилые здания”:

• Минимальные габариты туалетной комнаты – 800 мм ширина и 1200 мм длина. При этом средние размеры компакта в длину принимаются равными 650 мм, а в ширину – 350 мм;
• Высота чаши унитаза согласно стандарту должна составлять 400 мм, высота бачка – 815 мм, высота сливного патрубка – 185 мм;
• Если в помещении установлено биде, то зазор от края чаши компакта до средней оси чаши биде должен быть не менее 380 мм, а для максимального комфорта – не менее 450 мм. Такие же нормы в случае нахождения рядом умывальника;
• Минимальное расстояние от унитаза до стены, расположенной во фронтальной части (спереди), должно быть не менее 530 мм, а для максимального комфорта – не менее 760 мм;
• Пространство от средней оси чаши до боковой стены – не менее 400 мм, для оптимального режима эксплуатации – не менее 450 мм.

Минимальные и оптимальные отступы от унитаза до боковых и фронтальных препятствий.

Важно! Официальные нормы обязательны для выполнения при государственном и частном строительстве объектов. Хозяева квартир могут их не выполнять и размещать приборы на свое усмотрение, так как их эксплуатация и обслуживание выполняется ими же.

Следует сказать, что эти нормы актуальны в том случае, когда туалет достаточно просторный, и вы не знаете, где лучше поставить тот или иной прибор. Однако в большинстве постсоветских квартир такой проблемы не возникает, так как габариты туалета минимальны, и унитаз ставят посередине кабинки у задней стены.

На фото видно, что планировка «хрущевских» домов особого поля для маневра не оставляет.

Важно! Большинство туалетных кабинок советской эпохи имеют такие габариты, при которых установка компакта ровно посередине помещения у задней стены дает те самые минимальные расстояния до боковых стен и входной двери.

Совмещенный санузел

Настенный унитаз позволяет экономить пространство, что особенно актуально в совмещенных санузлах.

В случае если туалет и ванная расположены в одном помещении, задача немного усложняется тем, что вам придется рационально разместить несколько сантехнических приборов в относительно небольшой комнате.

Дополнительные проблемы может вызвать необходимость установки бытовой техники – стиральной машины, бойлера и т.д. При этом наиболее приемлемый вариант планировки предполагает не только рациональное и удобное, но и гармоничное с точки зрения дизайна расположение всех объектов.

Это еще одна особенность современности: люди хотят жить комфортно и красиво, а этого, как известно, не запретишь.

Цена комфорта высока, цена красоты и роскоши не имеет предела.

Если ванная достаточно большая, тогда желательно разделить ее помещения на зоны: зону душевой кабины или ванны, зону умывальника, зону туалета и т.д. Однако в большинстве советских и многих современных квартирах такого раздолья нет, и задача сводится к выполнению минимальных требований по расстоянию между соседними приборами, приборами и стенами и наличию проходов.

Часто компакт и биде, а иногда и умывальник располагают в линию у стены. В этом случае между соседними приборами должен быть зазор не менее 20 см, лучше – 30 см. Имеется в виду расстояние от края до края.

Пример рациональной планировки.

Если рядом с унитазом расположена раковина, при этом подход к ней осуществляется со стороны прибора, тогда необходимо помнить о пространстве для наклона: во время умывания человек наклоняется к раковине и отходит немного назад. Минимальное пространство для этого должно быть не менее 70 см.

Чтобы не упираться лбом в зеркало, помните о пространстве для наклона туловища.

Важно! Размеры расстояний до боковых стен принимаются без изменений – 38 – 45 см от средней оси чаши до стены. Аналогично не меняется требование по расстоянию перед унитазом – оно составляет как минимум 53 см, для комфортного использования – 76 см. Здесь можно вносить коррективы только в большую сторону.

В некоторых ситуациях унитаз в стене – единственное спасение.

Для совмещенных санузлов как никогда актуально встает вопрос экономии пространства. Одним из примеров такой экономии является унитаз с бачком в стене. Монтаж этой модели своими руками несколько усложнен, однако использование современных инсталляций и наборов с рамами упрощает и эту задачу.

Вывод

При перепланировках ванных комнат и туалетов следует учитывать расстояния между соседними приборами, а также помнить про отступы от стен (см. также статью “Унитаз биде: назначение и особенности конструкции”).

Чаще всего хозяева руководствуются соображениями личного удобства, однако знание строительных норм также пригодится. Видео в этой статье демонстрирует наиболее приемлемые решения по планировки интерьера туалетной комнаты.

ПРИНЦИПЫ, НОРМЫ И ПРАВИЛА ПЛАНА ВАННОЙ КОМНАТЫ

Продолжим разговор о планировании санузлов и ванных комнат. И вновь я хочу обратиться к замечательной книге: The NKBA Kitchen & Bathroom Planning Guidelines with Access Standards с новыми дополнениями от 2016 года. Мы уже знакомы с ее главами, которые посвящены планированию КУХНИ. И сегодня я расскажу про основные принципы, нормы и правила плана ванной комнаты по версии данного руководства.

Как и в прошлый раз я сделала свой перевод, дополнив картинками и моими пояснениями. Также я сделала свою нумерацию принципов, выделив наиболее важные.

ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП. ДВЕРИ

ВТОРОЙ ПРИНЦИП. ВЫСОТА ПОТОЛКА.

Руководство предлагает нам необходимый минимум для санузлов – это 2 метра, вернее даже 2032 мм. Я с этим согласна… Хотя для меня и 2 метра – это супер мало… Не всегда есть возможность и необходимость делать высокие потолки в ванных комнатах…. Поэтому знание минимума – это хорошо. Также стоит ориентироваться на собственные ощущения и возможности.

• В каких случаях может понадобиться изменить высоту потолка в санузле? Можете спросить Вы…Знаете, есть случаи – во-первых под потолком можно скрыть электрическую проводку и иные технические нюансы помещения…
• Во-вторых можно откорректировать таким образом и декоративное расположение. Например: Высота моего санузла была 2950 мм. А кафель ровно выкладывался на высоту 2700 мм… и не хотелось видеть никакой некрасивой подрезки… поэтому я просто опустила потолок до отметки 2700 – и осталась довольна. В маленьком пространстве таким образом избежала еще и ощущение “тоннеля”.

ТРЕТИЙ ПРИНЦИП. СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕРЕД САНТЕХНИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ.
Это очень важно – оставлять необходимый минимум свободного пространства перед ванной, унитазом и раковиной, чтобы пользоваться всем было комфортно и безопасно!

Руководство дает нам минимум в диапазоне 53-76 см (или 21-30″). Принято считать, что среднее расстояние в 60 см – это и есть оптимальный минимум.

Расстояние от стенки до унитаза: оптимальная планировка

На протяжении ремонта туалета и ванной комнаты при замене сантехники появляется неприятность верной планировки санузла. Один из наиболее серьёзных параметров удобства – это расстояние между унитазом и стеной, поскольку если оно выбрано неправильно, пользоваться прибором будет некомфортно.

Мы рассмотрим нормативные требования и узнаем, какие конкретно основные расстояния определяет инструкция.

Перепланировка санузла

Отдельное размещение туалета

Начнем с более несложного случая, в то время, когда туалет отделен от ванной комнаты. Несложнее он вследствие того что в таком туалете, в большинстве случаев, расположен один прибор. В большой комплектовке возможно добавлено биде, в случае если разрешают размеры помещения.

Мы сходу озвучим нормы расстояния от стенки до унитаза, принятые в СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»:

• Минимальные габариты туалетной комнаты – 800 мм ширина и 1200 мм протяженность. Наряду с этим средние размеры компакта в длину принимаются равными 650 мм, а в ширину – 350 мм;
• Высота чаши унитаза в соответствии с стандарту обязана составлять 400 мм, высота бачка – 815 мм, высота сливного патрубка – 185 мм;
• В случае если в помещении установлено биде, то зазор от края чаши компакта до средней оси чаши биде должен быть не меньше 380 мм, а для большого комфорта – не меньше 450 мм. Такие же нормы в случае нахождения рядом умывальника;
• Минимальное расстояние от унитаза до стенки, расположенной во фронтальной части (спереди), должно быть не меньше 530 мм, а для большого комфорта – не меньше 760 мм;
• Пространство от средней оси чаши до боковой стенки – не меньше 400 мм, для оптимального режима эксплуатации – не меньше 450 мм.

Обратите внимание! Официальные нормы обязательны для исполнения при государственном и частном постройке объектов. Хозяева квартир смогут их не делать и размещать устройства на свое усмотрение, поскольку их эксплуатация и обслуживание выполняется ими же.

направляться заявить, что эти нормы актуальны в том случае, в то время, когда туалет достаточно просторный, и вы не понимаете, где лучше поставить тот либо другой прибор. Но в большинстве постсоветских квартир таковой неприятности не появляется, поскольку габариты туалета минимальны, и унитаз ставят посередине кабинки у задней стенки.

Обратите внимание! Большая часть туалетных кабинок советской эры имеют такие габариты, при которых установка компакта ровно посередине помещения у задней стенки дает те самые минимальные расстояния до боковых стен и входной двери.

Совмещенный санузел

Если туалет и ванная находятся в одном помещении, задача мало усложняется тем, что вам нужно рационально разместить пара сантехнических устройств в довольно малый комнате.

Дополнительные неприятности может привести к необходимости установки бытовой техники – стиральной машины, бойлера и т.д. Наряду с этим наиболее приемлемый вариант планировки предполагает не только рациональное и эргономичное, но и гармоничное с позиций дизайна размещение всех объектов.

Это еще одна особенность современности: люди желают жить комфортно и красиво, а этого, как мы знаем, не запретишь.

В случае если ванная большая, тогда нужно поделить ее помещения на территории: территорию душевой кабины либо ванны, территорию умывальника, территорию туалета и т.д. Но в большинстве советских и многих современных квартирах для того чтобы раздолья нет, и задача сводится к исполнению минимальных требований по расстоянию между соседними устройствами, устройствами и стенками и наличию проходов.

Довольно часто компакт и биде, а время от времени и умывальник располагают в линию у стенки. В этом случае между соседними устройствами должен быть зазор не меньше 20 см, лучше – 30 см. Имеется в виду расстояние от края до края.

В случае если рядом с унитазом расположена раковина, наряду с этим подход к ней осуществляется со стороны прибора, тогда нужно не забывать о пространстве для наклона: на протяжении умывания человек наклоняется к раковине и отходит мало назад. Минимальное пространство для этого должно быть не меньше 70 см.

Обратите внимание! Размеры расстояний до боковых стен принимаются без трансформаций – 38 – 45 см от средней оси чаши до стенки. Аналогично не изменяется требование по расстоянию перед унитазом – оно образовывает как минимум 53 см, для комфортного применения – 76 см. Тут возможно вносить коррективы лишь в громадную сторону.

Для совмещенных санузлов очень актуально поднимается вопрос экономии пространства. Одним из примеров таковой экономии есть унитаз с бачком в стенке. Монтаж данной модели своими руками пара усложнен, но применение современных инсталляций и комплектов с рамами упрощает и эту задачу.

Вывод

При перепланировках ванных и уборных направляться учитывать расстояния между соседними устройствами, и не забывать про отступы от стенку (см.кроме этого статью «Унитаз биде: назначение и особенности конструкции»).

Значительно чаще хозяева руководствуются мыслями личного удобства, но знание строительных норм кроме этого понадобится. Видео в данной статье демонстрирует наиболее приемлемые решения по планировки интерьера туалетной комнаты.

стандарт установки унитаза на инсталляции: размеры, высота от пола

Основную часть современного жилищного фонда составляют малогабаритные квартиры. Инженерная мысль сегодня находит новые решения, чтобы сэкономить полезное пространство таких квадратных метров. Для раковин, биде или унитазов дизайнеры предложили делать установку на инсталляциях. Конструкции избавляют владельцев от необходимости делать опору для сантехники на полу. В частности, унитаз фактически становится подвесным. Для его монтажа подобным образом есть специальные стандарты. Нормативы высоты, а также размера зависят от расположения труб и других нюансов.

Что представляет собой инсталляция

Инсталляция как способ установки унитаза придумана в 80-х. Она стала модной альтернативой, удачным маркетинговым ходом в Европе и Америке. Со временем популярность докатилась и до отечественных квартир. Во-первых, это нестандартно, во-вторых, удобнее классических моделей.

Инсталляция представляет собой крепкую металлическую раму плюс механизмы для фиксации сантехники в повешенном состоянии. Конструкция крепится на стену на определённой высоте над уровнем пола. Она достаточно прочна, что выдержать стоящих на ней с ногами трёх человек. Размеры стандартного подвесного унитаза:

• ширина – 355-370 мм;
• высота – 350-400 мм.

Чаша унитаза обычно меньше в диаметре, чем у классических аналогов. Условно унитазы можно разделить на такие категории размерности:

1. Небольшие. Длина до 54 см. Удачный вариант для малогабаритных санузлов.
2. Средние. 54-60 см в длину.
3. Увеличенные. От 70 см в длину. Подходят для людей с большой массой тела или ограниченными физическими возможностями.

Унитаз с инсталляцией

Опорой для конструкции является жёсткая стальная рама. В ней есть:

• выдвигающиеся штанги, чтобы регулировать высоту установки;
• шпильки и резьбовые гнезда для крепёжных болтов.

Сливной бачок в подвесной конструкции обычно малогабаритный. Он устанавливается в нишу. Наружу «смотрит» только передняя крышка с кнопкой слива. В боковой стенке бачка есть несколько отверстий. С помощью одного из них можно подключиться к водопроводу.

Внутри бачка, как правило, есть вентиль для перекрытия подачи воды, а также привычные механизмы поплавка и регулятора слива. Ещё недавно на рынке были представлены только дорогостоящие импортные модели. Однако в последние годы производством альтернативной сантехники занялись и отечественные компании. Из-за этого стоимость подвесных унитазов на рынке стала на порядок демократичнее.

Внимание! Инсталляционный комплект и унитаз приобретаются по отдельности.

Преимущества и недостатки инсталляции

Тот факт, что унитаз будет закреплён на стене, не даст вам много сантиметров свободного пространства в комнате. Однако этот способ монтажа позволит получить такие преимущества:

• эстетизм помещения;
• простота уборки под унитазом;
• вариации в выборе точки установки узла.

По факту вы избавитесь от необходимости вручную удалять забившуюся пыль и бактерии в основании унитазного накопителя, как в случае с напольным аналогом. Все трубки и спускная арматура монтируются за специальной гипсокартонной перегородкой и декоративно облицовываются, поэтому не будут «мозолить глаза».

Встроить их можно в разные места. Это значит, что поместить унитаз вы сможете не в запланированной во время стройки точке, а в другом месте, подстроив под дизайн помещения. Поэтому визуально пространство в туалете расширится. Другие плюсы инсталляции:

1. Все модели из сантехнического фаянса имеют стандартизованные крепления.
2. Есть тихий режим слива.
3. Бачок не покрывается конденсатом.

Важно правильно определить высоту монтажа унитаза

Недостатки инсталляции:

1. Только сантехника с инсталляцией обойдётся вам примерно в 2 раза дороже классического варианта. Также она наверняка потребует ремонта в комнате.
2. Нарушается принцип свободного доступа к коммуникациям.
3. Инсталляция не может размещаться на стенах-перегородках.

Мифы об инсталляции

Самым популярным заблуждением об инсталляции является мнение о непрочности. Крепеж в стене вызывает сомнения. Однако стандартный подвесной унитаз может выдержать до 400 кг. Поэтому не стоит опасаться падения или разлома.

Инсталляции являются отличным решением для жилищ со свободной планировкой и стенами из гипсокартона. Они гораздо надёжнее, например, классических моделей. Также считается, что из-за закрытости сливных механизмов сложно провести их осмотр или поломку. Однако крышка бачка легко снимается. Вероятно, без мастера с ремонтом вы не справитесь, но провести ревизию или определить причину некорректной работы сможете.

Внимание! Внутренние механизмы бачка в унитазах-инсталляциях ломаются крайне редко. Гораздо чаще из строя выходит кнопка слива.

Особенности монтажа унитаза на инсталляции

Установку унитаза на инсталляции следует условно разделить на этапы:

• монтаж инсталляции и подбор высоты унитаза;
• сборка перегородки;
• облицовка перегородки;
• подключение унитаза.

Монтаж инсталляции

В работе обратите внимание, что несущая рама крепится в специальную нишу или на несущую стену, с одновременной сборкой перегородки из гипсокартона. Чем качественнее справитесь, тем крепче будет держаться вся конструкция. Стандартные параметры ниши:

• высота от пола – 1 м;
• ширина – 60 см;
• глубина – 15-20 см.

При установке пользуйтесь инструкцией к изделию. Проверяйте прямолинейность рамки с помощью уровня. Высота инсталляции также должна допускать точный подвод канализационной трубы. После этого раму следует жёстко зафиксировать на стене болтами. Внутрь поместить плоский бачок, с собранной арматурой.

Отрегулируйте высоту унитаза опытным путём. Учитывайте ещё и толщину напольного покрытия, которое после ремонта может сделать неудобными пользование «воздушным» унитазом. В среднем на выходе должно получиться примерно 20 см до нижнего края сантехники. Помните, что после монтажа изменить высоту унитаза можно лишь полностью разобрав конструкцию.

Инсталляция для унитаза: видео

видео-инструкция по монтажу своими руками, настенный, пристенный сантехнический прибор, нормы, фото и цена

Во время ремонта туалета и ванной комнаты при замене сантехники возникает проблема правильной планировки санузла. Один из наиболее важных параметров удобства – это расстояние между стеной и унитазом, так как если оно выбрано неправильно, пользоваться прибором будет некомфортно.

Мы рассмотрим нормативные требования и выясним, какие основные расстояния определяет инструкция.

Пристенный унитаз следует устанавливать в соответствии с нормами минимального или оптимального удобства.

Перепланировка санузла

Отдельное расположение туалета

В случае раздельного санузла планировка несколько проще.

Начнем с более простого случая, когда туалет отделен от ванной комнаты. Проще он потому, что в таком туалете, как правило, расположен один прибор. В максимальной комплектовке может быть добавлено биде, если позволяют размеры помещения.

Мы сразу озвучим нормы расстояния от стены до унитаза, принятые в СНиП 2.08.01-89* “Жилые здания”:

• Минимальные габариты туалетной комнаты – 800 мм ширина и 1200 мм длина. При этом средние размеры компакта в длину принимаются равными 650 мм, а в ширину – 350 мм;
• Высота чаши унитаза согласно стандарту должна составлять 400 мм, высота бачка – 815 мм, высота сливного патрубка – 185 мм;
• Если в помещении установлено биде, то зазор от края чаши компакта до средней оси чаши биде должен быть не менее 380 мм, а для максимального комфорта – не менее 450 мм. Такие же нормы в случае нахождения рядом умывальника;
• Минимальное расстояние от унитаза до стены, расположенной во фронтальной части (спереди), должно быть не менее 530 мм, а для максимального комфорта – не менее 760 мм;
• Пространство от средней оси чаши до боковой стены – не менее 400 мм, для оптимального режима эксплуатации – не менее 450 мм.

Минимальные и оптимальные отступы от унитаза до боковых и фронтальных препятствий.

Важно! Официальные нормы обязательны для выполнения при государственном и частном строительстве объектов. Хозяева квартир могут их не выполнять и размещать приборы на свое усмотрение, так как их эксплуатация и обслуживание выполняется ими же.

Следует сказать, что эти нормы актуальны в том случае, когда туалет достаточно просторный, и вы не знаете, где лучше поставить тот или иной прибор. Однако в большинстве постсоветских квартир такой проблемы не возникает, так как габариты туалета минимальны, и унитаз ставят посередине кабинки у задней стены.

На фото видно, что планировка «хрущевских» домов особого поля для маневра не оставляет.

Важно! Большинство туалетных кабинок советской эпохи имеют такие габариты, при которых установка компакта ровно посередине помещения у задней стены дает те самые минимальные расстояния до боковых стен и входной двери.

Совмещенный санузел

Настенный унитаз позволяет экономить пространство, что особенно актуально в совмещенных санузлах.

В случае если туалет и ванная расположены в одном помещении, задача немного усложняется тем, что вам придется рационально разместить несколько сантехнических приборов в относительно небольшой комнате.

Дополнительные проблемы может вызвать необходимость установки бытовой техники – стиральной машины, бойлера и т.д. При этом наиболее приемлемый вариант планировки предполагает не только рациональное и удобное, но и гармоничное с точки зрения дизайна расположение всех объектов.

Это еще одна особенность современности: люди хотят жить комфортно и красиво, а этого, как известно, не запретишь.

Цена комфорта высока, цена красоты и роскоши не имеет предела.

Если ванная достаточно большая, тогда желательно разделить ее помещения на зоны: зону душевой кабины или ванны, зону умывальника, зону туалета и т.д. Однако в большинстве советских и многих современных квартирах такого раздолья нет, и задача сводится к выполнению минимальных требований по расстоянию между соседними приборами, приборами и стенами и наличию проходов.

Часто компакт и биде, а иногда и умывальник располагают в линию у стены. В этом случае между соседними приборами должен быть зазор не менее 20 см, лучше – 30 см. Имеется в виду расстояние от края до края.

Пример рациональной планировки.

Если рядом с унитазом расположена раковина, при этом подход к ней осуществляется со стороны прибора, тогда необходимо помнить о пространстве для наклона: во время умывания человек наклоняется к раковине и отходит немного назад. Минимальное пространство для этого должно быть не менее 70 см.

Чтобы не упираться лбом в зеркало, помните о пространстве для наклона туловища.

Важно! Размеры расстояний до боковых стен принимаются без изменений – 38 – 45 см от средней оси чаши до стены. Аналогично не меняется требование по расстоянию перед унитазом – оно составляет как минимум 53 см, для комфортного использования – 76 см. Здесь можно вносить коррективы только в большую сторону.

В некоторых ситуациях унитаз в стене – единственное спасение.

Для совмещенных санузлов как никогда актуально встает вопрос экономии пространства. Одним из примеров такой экономии является унитаз с бачком в стене. Монтаж этой модели своими руками несколько усложнен, однако использование современных инсталляций и наборов с рамами упрощает и эту задачу.

Вывод

При перепланировках ванных комнат и туалетов следует учитывать расстояния между соседними приборами, а также помнить про отступы от стен (см. также статью “Унитаз биде: назначение и особенности конструкции”).

Чаще всего хозяева руководствуются соображениями личного удобства, однако знание строительных норм также пригодится. Видео в этой статье демонстрирует наиболее приемлемые решения по планировки интерьера туалетной комнаты.

Расстояние унитаза от стены — Строй журнал artikagroup.ru

Установка унитаза: размеры и расстояние

Если в доме запланирован ремонт в санузле, то монтаж унитаза — один из его пунктов. Расстояние от сантехники и стен, виды этого изделия и нормы установки — это то, с чем нужно ознакомиться заранее.

Размеры и расстояния

Чтобы посещение ванной было комфортным, важно придерживаться определенных норм высоты установленного унитаза и оптимальную дистанцию между сантехникой.

Один из важнейших показателей — расстояние от стены. Если туалет и ванна раздельные, тогда стоит учесть следующие нормы:

• Помещение, предназначенное для туалета, должно быть минимум 0,8*1,2 м.
• Чаша изделия в высоту должна быть не менее 40 см, при этом высота бочка — 81,5 см, а сливного патрубка — 18,5 см.
• Если в комнате так же установлено биде или умывальник, расстояние от крайней точки на чаше до средней оси чаши биде должно составлять минимум 38 см, идеальным расстоянием принято считать 45 см.
• Дистанция между стеной и средней осью чаши не менее 40 см, для максимального комфорта рекомендовано устанавливать изделие на расстоянии 45 см.
• Для комфортного использования перед изделием выдерживают не менее 60-65 см свободного пространства.

Для смешанного санузла важно учесть расположение всей сантехники. Для максимального удобства во время использования ванной, минимальный промежуток между ее элементами:

• Дистанция между туалетом и раковиной не менее 20 см.
• От душевой кабины или ванны, в идеале, расстояние должно быть не менее 90 см.
• От унитаза до биде — 30 см.

Кроме того, во время перепланировки ванной нужно поставить сантехнику на расстоянии от стояка, подходящем для его оптимальной работы. Увеличение дистанции между трубами и туалетом может спровоцировать срыв гидрозатвора.

Стандартные размеры унитазов

В зависимости от вида конструкции, она может иметь разные габариты:

• Напольный. Унитаз-компакт, в котором предусмотрена специальная полочка для бачка имеет размеры: Длинна — 610-645 мм; Чаша (ширина) — 345 и больше; Высота 370-395 мм. Сантехника без полочки: Длина — 435-460 мм; Ширина — 360 мм; высота — 355-390мм.
• Подвесной. Длинна — 470-700 мм; Ширина — 355-375 мм; высота — макс. 395 мм. При этом высоту установки можно регулировать самостоятельно.
• Для детей. Его длинна — 460-550 мм; ширина — 290-320 мм; высота — 260-350 мм.

Установочные размеры

В зависимости от модели и производителя изделия, будут меняться и его размеры. Если в дальнейшем планируется еще одна перепланировка санузла, рекомендуется устанавливать унитаз с косым выступом. Это сделает его более мобильным. Кроме того, чтобы избежать сложностей, нужно придерживаться следующих норм:

• Если вы выбрали устройство с горизонтальным выпуском и начали монтаж унитаза, то от пола до канализационного выпуска должно быть расстояние от 18 см, для косого выпуска — 20 см.
• Размеры проема для установки туалета тоже важны. С боков от конструкции до стены выдерживается не меньше 30 см.
• Водопроводная труба должна находиться на минимальном расстоянии, для комфортного подключения к бачку гибкого шланга.

Классификация унитазов по типу установки

Это изделие так же можно разделить на две категории, в зависимости от способа установки: напольные и подвесные. Напольные, в свою очередь, делятся на подкатегории: пристенные и простые.

Напольные

Это самый распространенный вид унитаза. Для него характерны простота монтажа и низкая стоимость. Обычно напольные конструкции устанавливают в более-менее просторном помещении, для помещения с маленькой площадью больше подойдет пристенный вариант (компактная система смыва).

Установка сантехники с помощью анкерных болтов не требует много времени. Преимущество данного вида в том, что при установке не страдает напольное покрытие.

Подвесные

Эта разновидность унитазов устанавливается в маленьких комнатах, и позволяет сэкономить много места. Крепление для унитаза способно выдержать нагрузку до 400 кг, но есть модели, которые выдерживают и больше.

При установке чашу устройства крепят непосредственно к стене, на определенной дистанции от пола. Закрепляют его либо рамочным, либо блочным методом. Для экономии пространства иногда такой унитаз устанавливается в специальную нишу в стене.

Расчет габаритов унитаза

Перед установкой сантехники, нужно выбрать модель, подходящую по габаритам. Рекомендовано ориентироваться на самого крупного члена семьи и выбирать подходящий вариант. Если ему будет удобно, все остальные тоже будут пользоваться им с комфортом.

Эргономика ванной комнаты в цифрах и советах

Мы не научим вас «раздвигать стены», зато расскажем, как правильно распорядиться имеющейся площадью

ПРОБЛЕМА 1: Некомфортно мыться

Поставьте ванну у короткой стены
Если длина короткой стены ванной комнаты — от 160 см, логичнее разместить ванну вдоль нее. При таком размещении у вас будет не только удобная ванная комната, но даже вытянутый прямоугольный санузел будет казаться пропорциональнее.

Факт: Ставить ванну вдоль длинной стены узкой комнаты — не самый лучший вариант. Комната будет казаться пеналом.

ПРОБЛЕМА 2: Человеку в возрасте тяжело забираться и выходить

Повесьте поручни
Безопасная, эргономичная и удобная ванная комната немыслима без поручней, которые помогут выйти из ванны или душевой кабины. Они необходимы прежде всего в ванных комнатах квартир, где живут пожилые люди или дети. Такой поручень удобно расположить на уровне пояса стоящего в ванне пользователя: для человека среднего роста это примерно 100 см.

Найдите ванну-бочку
Считается, что если места для ванны нет — нужна кабина, а уж ее-то можно организовать на любой площади. На самом деле это «самообман»: мыться с комфортом можно и в купели 90 см (на фото), вопрос в том — какая она. То же и с душевой кабиной: устроить ее удастся даже на «пятачке», но в кабине размером меньше 90 см будет неудобно мыться. Что лучше: установка ванны или кабины при недостатке площади — каждый решает сам.

ПРОБЛЕМА 3: Расстояние перед унитазом
Для типового малогабаритного жилья это насущный вопрос: помещение туалета настолько мало, что, сидя на стульчаке, упираешься головой в дверь. Можно ли как-то увеличить расстояние от унитаза до двери без перепланировки с присоединением прихожей? Да, но все зависит от ваших планов на ремонт.

Найдите компактный унитаз
Если у вас типовой раздельный санузел и вы не собираетесь объединять его с ванной комнатой, подумайте о замене унитаза. Расстояние от унитаза до стены со стояком зависит от двух факторов: габаритов модели и типа ее выпуска (угла крепления трубы со стояком). Если найти такой же моноблок, но с сиденьем меньшей глубины, вы выгадаете 5–7 см. Иной раз и это — критично.

Купите унитаз другого типа
Заветные 10–15 см можно выгадать, заменив один напольный унитаз на другой — с верхним бачком. Замена обычного унитаза на подвесной также дает выигрыш в несколько сантиметров «до двери» (встроенный бачок и инсталляция довольно компактны в бачком унитаза стандартной глубины).

Идея из проекта на фото — унитаз с угловым бачком для размещения в углу

Разверните унитаз
Если у вас совмещенный санузел и неудобно пользоваться унитазом — попробуйте развернуть его на 45 градусов: установить традиционную модель под углом или купить специальную угловую (бачок встраивается в угол). За счет того, что увеличивается расстояние по бокам, полным людям, например, будет комфортнее пользоваться таким унитазом (в отличие от сантехприбора, «зажатого» у стены).

Идея с фото: обратите внимание на ручку у крышки унитаза. Удобно поднимать — есть шанс, что крышку будут чаще опускать (как рекомендует фэншуй).

Передвиньте унитаз в другое место санузла
Если вы готовы на радикальную перепланировку санузла, постарайтесь убрать унитаз с прохода. Во-первых, так психологически комфортнее им пользоваться. Во-вторых, это эстетичнее — пусть от двери просматривается раковина с зеркалом или ванна.

Факт: В совмещенном санузле минимальное расстояние от унитаза до ванны должно составлять 50 см; оптимальным считается 75 см. Если необходимое пространство выкроить не удается, целесообразно подумать о замене ванны на душевую.

Конечно, унитаз привязан к стояку, и желательно не отодвигать его далеко от «родной» локации, иначе будет сложнее соблюсти необходимый угол наклона сливной трубы (2 градуса). В противном случае придется поднимать уровень пола или прятать трубу в стену, а чем больше у трубы изгибов, тем вероятнее риск засора.

Потому иногда проще передвинуть дверь — сместить вход относительно унитаза, чем менять положение последнего. Или, например, заменить дверь: была распашная — стала откатная (как на фото), которую можно открывать не на полную ширину.

ПРОБЛЕМА 4: Аксессуары вокруг унитаза

Применяйте принцип полувытянутой руки
Это касается в основном держателя туалетной бумаги — он должен размещаться в 20–30 см от сидящего. Высота настенного держателя бумаги — 60–70 см от пола и на расстоянии от унитаза 20–30 см (для напольного). Конечно, никто не призывает выставлять аксессуары «по рулетке» — вопрос только в том, на каком расстоянии зафиксировать навесные.

Ваша цель — не только гармоничный дизайн пространства, но прежде всего, удобство, то есть доступность средств. А понятия «удобства» для каждого человека свое, и оно не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Проиллюстрирую эту особенность на примере интерьера на следующей фотографии.

Руку к гигиенической лейке можно не только поднять, но и опустить на нужные вам 20–30 см от сиденья. Если зафиксировать держатель на высоте 60–70 см от пола, а не в районе плинтуса, его шланг не будет клубиться под унитазом.

Но если у пользователя проблемы с шейно-грудным отделом позвоночника или кистями рук, то ему крайне болезненно наклоняться и поворачиваться в любом направлении. То есть снимать со стены «красиво расположенный» держатель — на уровне груди сидящего — будет неудобно, а вот нагнуться и протянуть руку под сиденье — довольно легко.

Еще один вариант — повесить держатель гигиенического душа на соседнюю стену (рядом с держателем для туалетной бумаги, как в этом проекте). Но если расстояние от унитаза до стены составляет «классические» 35–45 см, то придется привставать в попытке снять гигиенический душ с соседней стены, что неудобно. Как ни крути, а шланг под унитазом — самый разумный сценарий для таких пользователей.

ПРОБЛЕМА 5: Расстояние между унитазом и биде

Не экономьте место при установке биде
Если ванные комнаты — как на фото, достаточно велики, чтобы установить биде, расстояние от унитаза до биде также должно равняться 35–45 см. Но если при установке унитаза можно смириться с теснотой и «прижать» его на 20–25 см, то с биде это невозможно. Почему? Все дело в разнице между женской и мужской физиологией. Так, женщины садятся на биде в двух направлениях — лицом к двери и лицом к «смесителю». В этом последнем случае на разведение коленей требуется не меньше 35–45 см.

Модель DXV AT200 от American Standard оснащена воздухоочистителем, сушилкой, подогревом сидения, сдвоенными форсунками в системе подачи воды в биде и многим другим

Совет: Если расстояние между унитазом и биде получается меньше необходимого, советую отказаться от установки последнего — в этом случае лучше купить унитаз с функциями биде. Таких моделей сейчас немало как в бюджетном, так и в топовом сегментах (есть у Duravit, Ideal Standard, VitrA).

Расстояние от стены до унитаза: оптимальная планировка санузла

Во время ремонта туалета и ванной комнаты при замене сантехники возникает проблема правильной планировки санузла. Один из наиболее важных параметров удобства – это расстояние между стеной и унитазом, так как если оно выбрано неправильно, пользоваться прибором будет некомфортно.

Мы рассмотрим нормативные требования и выясним, какие основные расстояния определяет инструкция.

Пристенный унитаз следует устанавливать в соответствии с нормами минимального или оптимального удобства.

Перепланировка санузла

Отдельное расположение туалета

В случае раздельного санузла планировка несколько проще.

Начнем с более простого случая, когда туалет отделен от ванной комнаты. Проще он потому, что в таком туалете, как правило, расположен один прибор. В максимальной комплектовке может быть добавлено биде, если позволяют размеры помещения.

Мы сразу озвучим нормы расстояния от стены до унитаза, принятые в СНиП 2.08.01-89* “Жилые здания”:

• Минимальные габариты туалетной комнаты – 800 мм ширина и 1200 мм длина. При этом средние размеры компакта в длину принимаются равными 650 мм, а в ширину – 350 мм;
• Высота чаши унитаза согласно стандарту должна составлять 400 мм, высота бачка – 815 мм, высота сливного патрубка – 185 мм;
• Если в помещении установлено биде, то зазор от края чаши компакта до средней оси чаши биде должен быть не менее 380 мм, а для максимального комфорта – не менее 450 мм. Такие же нормы в случае нахождения рядом умывальника;
• Минимальное расстояние от унитаза до стены, расположенной во фронтальной части (спереди), должно быть не менее 530 мм, а для максимального комфорта – не менее 760 мм;
• Пространство от средней оси чаши до боковой стены – не менее 400 мм, для оптимального режима эксплуатации – не менее 450 мм.

Минимальные и оптимальные отступы от унитаза до боковых и фронтальных препятствий.

Важно! Официальные нормы обязательны для выполнения при государственном и частном строительстве объектов. Хозяева квартир могут их не выполнять и размещать приборы на свое усмотрение, так как их эксплуатация и обслуживание выполняется ими же.

Следует сказать, что эти нормы актуальны в том случае, когда туалет достаточно просторный, и вы не знаете, где лучше поставить тот или иной прибор. Однако в большинстве постсоветских квартир такой проблемы не возникает, так как габариты туалета минимальны, и унитаз ставят посередине кабинки у задней стены.

На фото видно, что планировка «хрущевских» домов особого поля для маневра не оставляет.

Важно! Большинство туалетных кабинок советской эпохи имеют такие габариты, при которых установка компакта ровно посередине помещения у задней стены дает те самые минимальные расстояния до боковых стен и входной двери.

Совмещенный санузел

Настенный унитаз позволяет экономить пространство, что особенно актуально в совмещенных санузлах.

В случае если туалет и ванная расположены в одном помещении, задача немного усложняется тем, что вам придется рационально разместить несколько сантехнических приборов в относительно небольшой комнате.

Дополнительные проблемы может вызвать необходимость установки бытовой техники – стиральной машины, бойлера и т.д. При этом наиболее приемлемый вариант планировки предполагает не только рациональное и удобное, но и гармоничное с точки зрения дизайна расположение всех объектов.

Это еще одна особенность современности: люди хотят жить комфортно и красиво, а этого, как известно, не запретишь.

Цена комфорта высока, цена красоты и роскоши не имеет предела.

Если ванная достаточно большая, тогда желательно разделить ее помещения на зоны: зону душевой кабины или ванны, зону умывальника, зону туалета и т.д. Однако в большинстве советских и многих современных квартирах такого раздолья нет, и задача сводится к выполнению минимальных требований по расстоянию между соседними приборами, приборами и стенами и наличию проходов.

Часто компакт и биде, а иногда и умывальник располагают в линию у стены. В этом случае между соседними приборами должен быть зазор не менее 20 см, лучше – 30 см. Имеется в виду расстояние от края до края.

Пример рациональной планировки.

Если рядом с унитазом расположена раковина, при этом подход к ней осуществляется со стороны прибора, тогда необходимо помнить о пространстве для наклона: во время умывания человек наклоняется к раковине и отходит немного назад. Минимальное пространство для этого должно быть не менее 70 см.

Чтобы не упираться лбом в зеркало, помните о пространстве для наклона туловища.

Важно! Размеры расстояний до боковых стен принимаются без изменений – 38 – 45 см от средней оси чаши до стены. Аналогично не меняется требование по расстоянию перед унитазом – оно составляет как минимум 53 см, для комфортного использования – 76 см. Здесь можно вносить коррективы только в большую сторону.

В некоторых ситуациях унитаз в стене – единственное спасение.

Для совмещенных санузлов как никогда актуально встает вопрос экономии пространства. Одним из примеров такой экономии является унитаз с бачком в стене. Монтаж этой модели своими руками несколько усложнен, однако использование современных инсталляций и наборов с рамами упрощает и эту задачу.

Вывод

При перепланировках ванных комнат и туалетов следует учитывать расстояния между соседними приборами, а также помнить про отступы от стен (см.также статью “Унитаз биде: назначение и особенности конструкции”).

Чаще всего хозяева руководствуются соображениями личного удобства, однако знание строительных норм также пригодится. Видео в этой статье демонстрирует наиболее приемлемые решения по планировки интерьера туалетной комнаты.

Минимальное расстояние от унитаза до стены: нормы сбоку, между центром и краем

Минимальное расстояние от унитаза до стены – параметр, определенный нормами СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания». СНиП – это строительные нормы и правила, разработанные еще в советское время. Но расстояние от стены до унитаза – это не просто удаленность, которую диктует СНиП или ГОСТ, потому что есть какие-то стандарты в выпуске строительных деталей и сантехнического оборудования. Это документально закрепленные оптимальные параметры, полученные достоверным путем.

Нормы СНиП 2.08.01-89

До недавнего времени в Российской Федерации в основном использовались нормативы советского государства, уделявшего огромное внимание строительной, производственной, эпидемиологической и производственной безопасности своих граждан.

Признавая целесообразность приведенных в этих документах данных, полученных не просто опытным путем, но и на основании научных исследований, нормы и правила все же использовались на уровне рекомендаций.

Со временем обнаружилась необходимость существования таких норм, имеющих законодательный характер.

Суд принимал их во внимание при разрешении споров, но мог и проигнорировать.

Создание государственного реестра нормативных рекомендаций, норм и правил, а также методических указаний привело к тому, что разработанные нормы и правила в области строительства, производства и народного хозяйства обрели статус официальных и законодательно закрепленных. Основное условие принятия состояло в соответствии нормам российского закона.

Санитарно-гигиенические нормы (СанПиН) не только не устарели, а стали еще более актуальными из-за ухудшившейся эпидемиологической и экологической обстановки. Ни один из принятых сводов правил, согласно законам РФ и постановлениям Министерства здравоохранения, не должен вступать в противоречие с нормами санитарии и гигиены.

Нормы расстояний

Расстояние унитаза от стены сбоку – норма, продиктованная СанПиН для нормального осуществления обработки дезинфицирующими или обеззараживающими средствами места потенциальной опасности загрязнения патогенными агентами.

Данный предмет сантехники должен находиться в идеальной чистоте, особенно тщательным образом дезинфицируют край унитаза. Это тем более актуально, если в семье есть маленькие дети. Также обрабатывается стена, близко расположенная к унитазу, и пол в помещении. Но если не соблюден минимальный указанный параметр, провести необходимые процедуры будет проблематично.

Госстандарт диктует нормы установки, потому что они уже определены и проверены как оптимальные и удобные размеры, расстояния и дистанции. Если придерживаться нормативов, можно избежать возможных негативных последствий.

Расстояние от стены при установке унитаза, а также параметры самого унитаза направлены на удобство человека, создание оптимальных условий для комфортного, гигиеничного и безопасного отправления естественных надобностей.

СНиП «Жилые здания» о нормах расстояния

Правила, содержащиеся в нормативном документе, обязательны при строительстве любого типа зданий – производственных, общественных, лечебных, образовательных и жилых. Однако существует негласное мнение, что владельцы помещений в жилых домах и частных постройках могут отступать от продиктованных норм, если они сами совершают их обслуживание и эксплуатацию.

В основном такое отступление делают владельцы помещений с санузлами, совмещенными или откровенно небольшими. Если туалет достаточно просторный, лучше придерживаться установленных правил, чтобы пользоваться специальными помещениями с удобством и безопасностью:

• до передней (фронтальной) стенки или стены с дверью, если речь идет о небольшом туалете, минимальное расстояние составляет 53 см. Этого достаточно, чтобы не чувствовать стеснения в области коленного сустава;
• максимальная необходимая удаленность от фронтальной плоскости, расположенной перед сидящим – 76 см;
• максимальное удаление спереди не особенно нуждается в нормировании, и если есть возможность, функциональная зона для человека может составлять и более метра;
• от средней оси унитаза до стены сбоку установленный минимум равен 40 см. В некоторых источниках его определяют в 38 см;
• оптимальная дистанция от центральной оси унитаза – 45 см. Этого достаточно для комфортной эксплуатации сантехнического приспособления. Но никто не запрещает устанавливать и на большей дистанции, если это позволяют параметры отведенного помещения;
• в отдельном туалете расстояние между унитазом и стеной слева в зданиях типовой постройки обычно равняется дистанции до стены сбоку справа;
• расположение унитаза в туалетной комнате – обычно центр помещения, потому что сюда подводится канализационная труба. Это же определяет положение остальных унитазов на стояке на этажах сверху и снизу;
• второй вариант размещения сантехнического оборудования – ближе к задней стене. Это не дает возможности оборудовать подобие полочек или стеллажа, но характерно для минимальных габаритов туалета в квартирах типовой застройки, где санузел раздельный;
• кабинка туалета в домах советской эпохи строилась по размерам, когда центральное размещение давало необходимые расстояния до боковой стенки и фронтальной поверхности с расположенной в ней входной дверью.

При обустройстве совместного санузла есть определенные условия, которые необходимо соблюдать. Это нормы удаленности унитаза от других предметов интерьера, которых следует придерживаться, пусть даже минимально.

Если расстояние между необходимыми деталями обстановки не соответствует принятым нормативам, можно применить зонирование или перегородки.

Но это неподходящий вариант, если габариты кого-то из членов семейства не соответствуют тем усредненным цифрам, на которые рассчитаны нормативы строительных правил и норм.

Усредненные социальные нормативы

Нормы установки унитаза от стены – результаты проведенных измерений, исследований, социальных и статистических опросов, которые позволяют вырабатывать нормативы для поточного производства. Некоторые из них вошли в ГОСТы и СанПиН, стали типовыми стандартами в реализации промышленной продукции на строительных рынках и супермаркетах строительных материалов.

Детский унитаз разрабатывался по нормам, полученным в педиатрии, где есть стандартные нормативы для каждого возраста – вес, рост. Детям, которые не соответствуют возрастным стандартам, приходится приспосабливаться в любом ДОУ – будь то детский сад или школа.

В домашних условиях далеко не у всех есть лишние квадратные метры и средства, чтобы осуществлять монтаж специального приспособления. Гораздо рациональнее использовать специальную подставку для унитаза. Социальные нормативы касаются стандартизированного оборудования и размера помещений.

Если есть люди, не соответствующие этим параметрам, они испытывают неудобства или (при наличии значительных средств) создают туалетные комнаты и покупают унитазы нестандартного типа. Усредненные нормы габаритов выглядят следующим образом:

1. Самый распространенный размер унитаза: высота чаши – 40 см, бачок – 81,5 см, сливной патрубок возвышается на 185 см. Сам компакт в длину чаще всего 65 см, а в ширину – 35 см. Отсюда выходит, что от центральной оси устройства до его края может быть минимум – 17,5 см, если это взрослый, а не детский вариант. Тогда понятно, из каких соображений на строительном форуме на вопрос, сколько сантиметров должно составлять минимальное расстояние, пишут, что оно может быть 38 см, а расстояние от унитаза до стены сбоку в минимуме равно 20 см. В сумме 17,5 см (почти 18 см) от центральной (продольной) оси чаши и 20 см, рекомендованные до стенки, и дают те 38 см (минимальных). А если следовать нормативам СНиП и сделать 45 см от оси до стены, то это и будет оптимальный усредненный параметр, удобный для большинства людей.
2. Для туалетной комнаты в строительных нормативах достаточным для комфортного пребывания и отправления естественных надобностей считается 80 см ширины и 1 м 20 см длины. При переоборудовании старого вторичного жилья нередко делают и меньше длину и ширину. Иногда таким образом выигрывают метры в прихожей или кухне. При этом обычно сближают ванную и туалет или расширяют пространство за счет изменения схемы ванной и установки душевой кабинки. Но в домах массовой типовой застройки с отдельно расположенным туалетом часто встречается габарит, определенный ГОСТом и СНиП, соответствующий нормам СанПиН и обеспечивающий максимальное удобство людям, проживающим в квартире.

Нюансы установки унитаза

Минимальное расстояние от унитаза во фронтальной части не может быть меньше 53 см, иначе отправление естественных надобностей станет проблемным и нанесет вред здоровью. Оптимально функциональное пространство во фронтальной части – 75 см. В сторону увеличения его не ограничивают, но если в совмещенном санузле такой возможности нет, то применяют унитаз с бачком в стене или подвесной.

Оборудование совмещенного санузла согласно имеющимся потребностям представляет особые сложности в малогабаритной квартире. В этом случае прибегают к установке душа вместо ванны и составляют схему, при которой ни одно из приспособлений не будет закрывать доступ во время эксплуатации к другому или, по крайней мере, причинять незначительные неудобства.

Для таких случаев есть нормы расстояний одного предмета обстановки от другого – 20 см между туалетом и стенкой, умывальником, ванной, душем, стеной, и 30 см – до биде; рекомендованное функциональное пространство – 80х60х80 см.

Эти нормативы легко выполнимы при использовании стандартных конструкций и типов раковины, биде, унитаза, умывальника. Но если приобретается необычное, экзотической формы или непривычных габаритов, нужно провести тщательные измерения, чтобы не испытывать сложностей при установке или не остаться с новым оборудованием, монтаж которого в существующих условиях будет невозможен.

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Обзор размеров всех видов унитазов — Ванная своими руками

Как известно, унитаз должен присутствовать в каждом доме, что обеспечивает необходимый уют, комфорт, гигиеничность. Не так важно, выбрали ли вы цветные унитазы для их соответствия вашим стилистическим решениям, либо это современный электронный унитаз, во многом выбор зависит от размеров изделий, а также площади помещения.

Так что наш сегодняшний материал будет посвящен именно размерам сантехнического изделия и всех его конструктивных элементов. Для начала вам нужно определиться с местом расположения вашей сантехники. Измерьте, какова глубина вашего санузла, и разделите этот показатель на два. На основе этой цифры вам и следует определяться с изделием.

Содержание статьи

• 1 Рассчитываем габариты
• 2 Типы установки
• 3 Инсталляции
• 4 Установочные размеры

Рассчитываем габариты

Если у вас достаточно много пространства внутри помещения, вполне можно выбрать большие модели, либо отдать предпочтение стандартному решению и биде, установленному рядом.

Фото стандартных размеров унитаза

При небольших туалетах, совмещенных санузлах лучше всего подойдут модели-компакт — подвесные, угловые, либо встроенные в стену. Такие параметры как высота, ширина чаши являются сугубо индивидуальными, зависимо от габаритов самого человека. Специалисты рекомендуют брать во внимание наиболее рослого человека в семье, и выбирать сантехнику в соответствии с его требованиями. Так будет удобно и ему, и всем остальным членам семейства.

Существует ГОСТ, согласно которому производят туалеты отечественные компании:

• 335 х 405 х 290 миллиметров — детские модели;
• 400 х 460 х 360 миллиметров — без наличия цельноотлитной полки;
• 370 х 605 х 340 миллиметров — с цельноотлитной полкой.

Здесь первый показатель — высота унитаза, второй — длина, третий — ширина. Ориентироваться на размеры унитазов очень правильно, поскольку от верного выбора зависит уровень вашего комфорта. Определиться с подходящими размерами унитаза не так сложно, как может показаться. Вам лишь необходимо изучить определенные классификации:

• По типу установки;
• По способу монтажа инсталляции.

Типы установки

Схема всех размеров для подключения унитаза

Следует понимать, что выбираемые унитазы с полочками могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Следовательно, импортный голубой унитаз, либо наши цветные унитазы не будут соответствовать одному и тому же ГОСТу, брать во внимание только действующие в нашей стране стандарты не стоит.

Вообще типы унитазов отличаются по габаритам не так серьезно. На деле разница незначительная, что позволяет без особого труда отыскать оптимальный настенный унитаз, либо же подобрать современный электронный унитаз в соответствии с собственными требованиями и пожеланиями.

Специалисты подсчитали, что оптимальный показатель габаритов — это 380 х 480 х 370 (до 400) миллиметров. Однако способы установки бывают разными:

• Подвесные;
• Напольные.

Напольные получили наибольшее распространение. Модели без монолитного бачка слива предусматривают вариации установки бака на стенах, инсталляции. У таких моделей размеры обычно 520 на 340 миллиметров при высоте сиденья в 400 миллиметров. Однако некоторые версии имеют увеличенную длину примерно на 5-10 сантиметров. Как правило, это цветные унитазы из США, которые пользуются там большим спросом.

Так называемые унитазы-компакты обязаны своим именем габаритам — 380 на 800 на 675 миллиметров.

Не стоит забывать про напольный унитаз углового типа. У них бачки имеют форму треугольника, за счет чего их без труда можно монтировать в углу помещения. Габариты у них обычно составляют 360 на 815 на 760 миллиметров, при этом высота сиденья — около 400 миллиметров.

Подвесные, либо настенные модели унитаза активно используется в малогабаритных жилищах. Их делят, основываясь на размерных показателях на:

• Маленькие, предназначенные для компактных туалетов. Их длина не превышает 54 сантиметра;
• Средние для стандартных туалетов. Их длина — от 54 до 60 сантиметров;
• Увеличенные, использующиеся для крупных людей, пожилых или же пользователей с ограниченными физическими возможностями. В данном случае длина составляет минимум 70 сантиметров.

Инсталляции

Как известно, устройство унитаза может быть примерно одинаковым, а вот монтируются они разными способами. Сейчас получили широкое распространение инсталляции. Сантехника под них может быть угловой и пристенной.

Сами же инсталляции, в зависимости от конструктивных особенностей, делятся на:

1. Рамные. Крепление осуществляется к легкой перегородке или капитальной стене.
2. Блочные. Конструкция упрощенная, однако монтаж реализуется исключительно на несущую стену.

Размеры инсталляционных систем:

• Монтажные блоки — 1140 на 500 на 180 миллиметров;
• Угловые — высота — 1120, ширина — 460, глубина — 200 миллиметров;
• Пристенные инсталляции — 1385 на 525 на 150-205 миллиметров.

Встречаются также несколько укороченные модели, габариты которых немного отличаются. Как правило, это продукт зарубежных производителей.

Установочные размеры

Как вы уже поняли, разные производители могут выпустить напольный унитаз разных размеров и габаритов. Да и виды унитазов настолько разнообразны, что определиться бывает крайне сложно.

Потому следует брать во внимание такой показатель как установочный размер. Для этого вам предстоит сделать некоторые замеры, в результате чего консольный унитаз будет подобран максимально верно. А если заходите умный унитаз, либо электронный унитаз, тогда тоже вы не столкнетесь с затруднениями.

Что же потребуется измерить?

1. Ширину проема. Чтобы установить и закрепить изделие, необходимо иметь в распоряжении примерно по 25-30 сантиметров свободного пространства с каждой из сторон.
2. Расстояние до центра трубы канализации от стены.
3. Расстояние до трубы водопровода. Ее важно расположить как можно ближе, дабы для подключения хватило гибкого шланга. При этом очень близкое размещение помешает установке.
4. Если вы подключаете унитаз из нержавеющей стали с горизонтальным типом выпуска, тогда от уровня пола до отвода канализации должно быть 18 сантиметров.
5. Если у вас напольный унитаз, либо вы решили приобрести унитаз с подогревом, но у него выпуск косой, тогда расстояние от вывода до уровня пола должно составить 20 сантиметров.

Как вы видите, разнообразие сантехники может вызвать намного больше проблем при выборе, нежели наличие ограниченного ассортимента. Ранее люди жаловались на недостаток предложений, теперь много вопросов вызывает их переизбыток.

Так или иначе, но подобрать себе подходящие размеры, габариты не сложно. Для этого потребуется вооружиться рулеткой, принять во внимание собственный рост, вес, размеры помещения, а также некоторые личные потребности.

По сути, индивидуальные требования пользователя — это фундамент выбора. А все потому, что, ориентируясь на них и учитывая предлагаемый на сегодняшний день ассортимент, подобрать даже самому требовательному клиенту нужный агрегат не составит особого труда.

Вот почему можно встретить тарельчатые унитазы в одном доме, оранжевые унитазы в других, а у некоторых и вовсе стоят красные унитазы с инсталляцией. Все дело во вкусе, особенностях интерьера. Сейчас даже имеющийся тип канализационного вывода не играет такой большой роли, поскольку его можно изменить, либо под него адаптировать свою новую сантехнику.

Что же касается самого процесса установки, тут не лишним будет обратиться за помощью к специалистам. Некоторые предпочитают все делать самостоятельно. Что ж, для таких случаев мы подготовили вам соответствующие материалы, ознакомиться с которыми вы можете в соответствующих разделах нашего сайта.

Высота подвесного унитаза от пола: стандарты и практика

Содержание статьи

В отличие от традиционной сантехники напольного типа установки высота подвесного унитаза может регулироваться в пределах минимум 20 см. Основным критерием для правильного определения этого размера является привычность и удобство использования. В стандартах ГОСТ, строительных нормативах СП и СНиП регламентируется высота установки раковин, поддонов душевых кабинок, биде и прочей сантехники за исключением унитазов.

Высота установки

Высота подвесного унитаза от пола зависит в от нескольких объективных факторов:

• расстояние до крестовины стояка канализации;
• тип и производитель инсталляции
• высота патрубка крестовины канализации на этаже;
• привычка пользователей к высоте напольных унитазов;
• анатомические особенности человеческого тела.

Внутренняя канализация в РФ самотечная, то есть горизонтальные линии имеют уклон в сторону крестовины системы водоотведения этажа. Чем дальше находится сантехническое изделие от стояка, тем выше успевает подняться труба горизонтальной линии канализации. Именно поэтому стояк в квартире расположен в туалете или унитаз сдвинут к нему внутри совмещенного санузла.

Уклон внутренней канализации автоматически поднимает унитаз по мере его удаления от стояка.

Большинство стандартных моделей инсталляций имеет 4 отверстия для шпилек, на которые крепится сантехника. То есть, допускается возможность регулировки по ширине, а не по высоте. Однако лапки этих инсталляций могут выдвигаться примерно на 20 см, что и обеспечивает корректировку шпилек по вертикали.

Существуют инсталляции с 2 – 4 рядами отверстий для вкручивания шпилек на разной высоте, что увеличивает регулировку по вертикали до 25 – 30 см.

Инсталляция Eco Plus от производителя Viega с 4 рядами отверстий по высоте для шпилек.

Основной проблемой в квартирах многоэтажных домов является слишком высокое расположение патрубков канализационных крестовин. Строители перестраховываются или не могут вычислить уровень чистового пола, например, если здание сдается без отделки. Исправить ошибку можно, только переборкой всего стояка канализации.

Опыт эксплуатации напольных унитазов гораздо больше, чем подвесной сантехники, появившейся относительно недавно. Пользователи старше 15 лет в силу обстоятельств уже имеют привычку на подсознательном уровне к высоте напольного унитаза. Причем, пользуются этой сантехникой люди и дома, и на работе, и в общественных местах, административных, спортивных зданиях.

Поэтому стандартом габаритного размера высоты бортика чаши подвесного унитаза от плоскости пола является 40 – 44 см. Это подходит для людей разного возраста, физических возможностей, комплекции и роста. Уровень 45 см – еще комфортно, но уже на самом пределе, 46 см и больше – ноги не достают до напольного покрытия, человек испытывает дискомфорт.

Если установка унитаза возле стояка невозможна, по каким-либо причинам или отверстие крестовины находится слишком высоко, патрубок для подключения унитаза в систему водоотведения может быть расположен, гораздо выше 23 см, считающихся оптимальным размером для монтажа инсталляции.

В этом случае проблема решается изготовлением подиума:

• ступени привычны для среднестатистического пользователя;
• человеку гораздо удобнее подняться на подиум, и доставать ногами до пола, чем подойти к унитазу по ровной поверхности, но не чувствовать опоры в дальнейшем.

Для нормальной эксплуатации унитаза, крепящегося шпильками к рамной инсталляции, сооружается точно такая же конструкция.

Тем не менее ступени в ванных комнатах это нежелательные конструкции, по соображениям безопасности. Поэтому если есть возможность перебрать стояк, то сделайте это.

Типовая сантехника с креплением к полу устанавливается после финишной отделки санузла. С навесными унитазами все немного иначе:

На время ремонта, отделки помещений в патрубок инсталляции обычно подключается временный унитаз для рабочих, который демонтируется перед сдачей объекта под ключ.

При установке инсталляции учитывайте высоту чистового пола. Для облегчения установки на раме каждой инсталляции есть отметка, ее необходимо выставить на 1 метр от будущего чистового пола (1 метр + толщина стяжки, клеевого слоя, плитки), при этом высота унитаза как правило получается 42 см от чистового пола. Соответственно если хотите поднять унитаз выше чем 42 см, нужно поднять эту метку выше.

Габаритные размеры сантехники

В 2012 году большая часть строительных норм/правил СНиП была переименована в СП. Внутренние сантехнические системы рассматриваются в СП 73.13330 (бывший СНиП 3.05.01). В этом своде правил есть нормы по высоте душевых поддонов (40 см), писсуаров (65 см), ванн (60 см), раковин (85 см) и умывальников (80 см), но не упоминаются унитазы.

Причина кроется в том, что стандартом является напольная сантехника, у которой регулировка высоты невозможна в принципе. В стандарте ГОСТ 30493 указана высота напольного унитаза 37 – 40 см (33, 5 см у детских моделей). Производители навесной сантехники подстраиваются под этот размер, но с единственным нюансом:

• основным назначением навесного унитаза является облегчение влажной уборки пола в помещении;
• поэтому габаритный размер – высота, здесь на 4 – 8 см меньше чем у напольных модификаций.

Габариты навесного унитаза.

Независимо от бренда, подвесной унитаз имеет габаритную высоту 32 – 36 см, что позволяет приподнять его над полом, как раз на высоту спичечного коробка, чтобы под его днищем проходил веник, тряпка швабры.

Просвет между напольным покрытием и днищем навесной сантехники не очень большой

Два оставшихся габаритных параметра – ширина, длина унитаза, на вертикальный уровень ободка сантехники до напольного покрытия никак не влияют.

Расстояние от сантехники и стен сбоку

В нормативах СП и оставшихся действующими СНиП нет жестких требований по взаимному расположению сантехнических приборов внутри санузла жилой квартиры. С другой стороны, существуют рекомендации по правильной установке унитаза:

• минимальное расстояние сбоку от него до раковин, душевых кабин, ванн составляет 30 см;
• от стен/перегородок сантехника должна отстоять на 20 и более сантиметров;
• перед навесным унитазом должно быть менее 60 см свободного пространства или 50 см минимум от ванны или душа.

Инсталляция позволяет уменьшить габаритный размер – глубину, за счет тонкого смывного бака, спрятанного внутри фальш-панели. Что позволяет повесить сантехнику ближе к стене, как, и рекомендовано специалистами.

Установочные размеры инсталляций разных производителей

Рамные конструкции для установки подвесной сантехники, имеют одинаковую конструкцию. Однако разные производители применяют оригинальные технические решения, придавая инсталляциям уникальность:

Для обеспечения максимального эксплуатационного ресурса и возможности подключения в высоко расположенные трубы внутренней канализации специалисты рекомендуют использовать тройники с косыми верхними патрубками.

Таким образом, высота установки навесного унитаза 40 – 44 см совпадает с аналогичным размером напольных моделей сантехники. Это привычно для пользователя любого возраста, комплекции, пола. Если этот уровень бортика чаши от напольного покрытия невозможно обеспечить физически, необходимо изготовить подиум нужной высоты для размещения ног посетителей санузла.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Унитаз измерительный грубый в размерах

Замена или установка унитаза может показаться сложной задачей. Имея на выбор множество типов и стилей унитазов, легко почувствовать себя перегруженным решениями. К счастью, с помощью нескольких основных измерений вы можете выбрать и установить унитаз, который идеально подходит для вашей ванной комнаты, будь то ванная комната в вашем доме, офисе или другом офисе. Продолжайте читать, чтобы узнать, как измерить размер унитаза и сиденья унитаза.

Получить предложение

Начало работы

Чтобы начать измерения для унитаза, вам понадобится:

• Рулетка или линейка
• Что-то написать с
• Бумага или блокнот

Размеры стандартного туалета

Когда вы планируете планировку вашей ванной комнаты, чтобы вы могли добавить перегородки для унитаза в ванную комнату в парке, школе, офисе или другом месте, вам необходимо тщательно измерить. Вы хотите, чтобы у пользователей вашего туалета было достаточно места в каждой кабине, не тратя впустую полезную площадь.Кроме того, вы хотите, чтобы каждая кабинка туалета была одинаковой по размеру и правильно настроена. Это руководство по покупке унитаза проведет вас через стандартные размеры унитаза, которые необходимо учитывать при покупке перегородок:

• Высота сиденья: Измерьте расстояние между полом и верхом сиденья унитаза. Стандартные туалеты будут иметь размеры от 15 до 17 дюймов, в то время как унитазы стула могут быть до 17 дюймов.
• Формы унитазов: Круглые унитазы занимают меньше места, чем удлиненные унитазы, которые обычно на три дюйма длиннее.Помните, что вам нужно иметь 24 дюйма или более пространства перед унитазом, а также достаточно места вокруг унитаза.
• Ширина унитаза: Измерьте либо самую широкую часть унитаза, либо самую широкую часть резервуара, в зависимости от того, что больше, чтобы определить требуемую ширину каждой кабинки. Имейте в виду, что вам также нужно немного места по бокам.
• Общий размер унитаза: Примерный размер унитаза — это расстояние между стеной за унитазом и центром сливной трубы.Стандартный размер туалета составляет 12 дюймов, но в некоторых случаях может быть от 10 до 14 дюймов.

В целом, стандартный унитаз будет иметь глубину от 27 до 30 дюймов, высоту спинки от 21 до 31 дюйма и ширину около 20 дюймов. Версия, совместимая с ADA, должна иметь высоту сиденья от 17 до 19 дюймов. Это одна из причин, почему перегородки вокруг ванных комнат, соответствующих требованиям ADA, отличаются.

При расчете пространства вокруг туалета в кабинке ADA также необходимо учитывать дополнительное пространство для инвалидной коляски или помощника.Унитаз также должен находиться рядом с поручнем, которым можно пользоваться, чтобы помочь кому-то пользоваться этим помещением.

Получить предложение

Как измерить

Если вы измеряете новую или полностью реконструируемую ванную комнату, вам нужно иметь представление об общей планировке и дизайне ванной комнаты. Если вы проектируете бизнес или общественный туалет, где будет несколько туалетов, обязательно оставьте место для перегородок и перегородок. Обдумывая, как измерить пространство в туалете, следует помнить о нескольких вещах.

• Всегда измеряйте максимум. Обязательно снимайте мерки в самой широкой или самой длинной точке чаши. Этот принцип применим ко всему, кроме размеров отверстий под болты, которые следует измерять от центра к центру.
• Проверьте один раз, проверьте дважды. Обязательно перепроверьте все свои измерения. Перед тем, как заказать унитаз или сиденье для унитаза, убедитесь, что ваши размеры верны. Меньше всего вам хочется заказывать товар, который не подойдет для вашего помещения.
• Помните о безопасности. Может показаться заманчивым встать на унитаз или сиденье во время измерения или установки унитаза, но легко поскользнуться и упасть. Избегайте несчастных случаев и травм — держите ноги на земле, никогда не стойте на унитазе и не садитесь на корточки.

Как выбрать унитаз, подходящий для

Когда у вас есть все необходимые материалы и общий дизайн ванной комнаты, самое время приступить к измерениям. Когда дело доходит до измерения сиденья унитаза, вам необходимо получить следующие измерения: Приблизительный размер Приблизительный размер — это расстояние между стеной за унитазом и стенкой слива.Это измерение является наиболее важным при измерении для унитаза. Правильный приблизительный размер гарантирует, что ваш унитаз подойдет и будет работать правильно.

Чтобы измерить грубость для вашего унитаза, измерьте расстояние от стены позади унитаза до середины заглушек для болтов на вашем текущем унитазе. Болты для туалета — это болты, которыми унитаз крепится к полу. Если у вас есть плинтусы или плитка на стене за унитазом, не включайте их в свои измерения.Если у вашего унитаза четыре болта, а не два стандартных, вы будете измерять расстояние до центра задних болтов. Стандартные грубые размеры — 10, 12 и 14 дюймов. Если ваше измерение находится между этими интервалами, округлите полученное число до ближайшего стандартного значения. У большинства туалетов есть 12-дюймовый грубый вход. Туалеты с грубым размером 10 или 14 дюймов встречаются немного реже, поэтому у вас может быть меньше выбора туалетов такого размера. Если вы заменяете существующий унитаз, ищите замену унитаза с такой же грубой конструкцией.Унитаз с большим грубым размером потребует от вас изменить конфигурацию сантехники или переместить стену, чтобы унитаз подходил по размеру. В некоторых настройках, например в ванной с несколькими туалетами, у вас может не быть большой гибкости, чтобы переместить сантехнику или изменить расположение. Хотя подойдет унитаз меньшего размера, между унитазом и стеной останется значительный зазор. Если вы храните предметы на унитазе, этот промежуток может быть не идеальным, поскольку в конечном итоге вы можете бросить вещи за унитаз.

Размеры чаши

Затем вам нужно будет определить ширину и длину вашей миски. В Соединенных Штатах чаши обычно либо круглые, либо удлиненные. Круглые чаши лучше подходят, если унитаз находится в маленькой комнате или неудобном месте, поскольку они оставят вам больше свободного пространства на полу, но удлиненные чаши более удобны из двух вариантов и часто используются в коммерческих целях. В зависимости от формы унитаза сиденье унитаза будет круглым или удлиненным, чтобы совпадать с краем унитаза.Круглые чаши обычно имеют размеры от 16 до 17 дюймов от монтажных отверстий на сиденье унитаза до передней части края чаши. Удлиненные чаши имеют немного большую длину и обычно имеют размер от 18 до 19 дюймов. И круглые, и удлиненные чаши обычно имеют ширину от 14 до 14 с половиной дюймов.

Высота чаши

Стандартные туалеты обычно находятся на высоте от 15 до 17 дюймов над полом. Однако высота может варьироваться в зависимости от специальных туалетов, таких как детские туалеты и туалеты, оборудованные для инвалидных колясок.Например, туалеты, доступные для людей с ограниченными возможностями, обычно находятся на высоте от 17 до 19 дюймов от земли, поскольку немного большая высота делает их более удобными и удобными для людей с ограниченными возможностями, с ограниченной подвижностью или инвалидов-колясочников.

галлонов на промывку

Количество галлонов на смыв в вашем туалете показывает, сколько воды использует ваш унитаз каждый раз при смыве. Это измерение должно появиться между сиденьем и чашей. Большинство современных туалетов потребляют не более 1,6 галлона на смыв.Если на вашем унитазе нет этикетки с указанием количества галлонов на количество смыва, это, вероятно, относится к периоду до 1996 года, когда федеральное правительство установило стандарты, сколько галлонов унитаза может использовать на смыв, чтобы улучшить водосбережение. Туалеты до 1995 года часто использовали до семи галлонов на смыв.

Рычаг смыва

В зависимости от вашего унитаза, рычаг смыва может находиться слева или справа от унитаза. Итак, когда вы думаете о том, где разместить унитаз, подумайте, на какой стороне находится слив.Некоторые люди предпочитают смывной рычаг с одной стороны, а не с другой. Вы также можете принять это во внимание при выборе туалета, исходя из запланированной или существующей планировки ванной комнаты. Некоторые современные туалеты бесконтактны или имеют кнопку смыва на верхней части бачка, так что это могут быть хорошие варианты, которые стоит рассмотреть, если у вас мало места. Бесконтактные туалеты и туалеты с сенсорным смывом — отличный вариант для общественных мест, позволяющий избежать распространения микробов.

Как измерить сиденье унитаза

Есть множество типов и стилей сидений для унитазов.Варианты включают:

• Круглый — это стандартный тип сиденья, который можно найти во многих домах и на предприятиях. Эта форма наиболее эффективна для использования в тесном или неудобном пространстве.
• Удлиненное — Удлиненное сиденье немного длиннее круглого. Чаще всего они бывают дома или в коммерческих целях. Многие считают удлиненные сиденья наиболее удобными.
• Открытые передние сиденья — Открытые передние сиденья распространены в общественных туалетах.Открытые передние сиденья U-образной формы являются наиболее гигиеничным вариантом для общественных мест, поскольку гениталии не соприкасаются с сиденьем, а моча с меньшей вероятностью попадет на переднюю часть сиденья.
• Детские сиденья — Детские сиденья надежно прикреплены к унитазу, поэтому они не смещаются и не скользят. Такая установка делает их идеальными для детей, которые учатся сидеть на унитазе. Детские сиденья также безопасны для взрослых, и их легко снять, когда они больше не нужны.
• Поднятые / высота стула — Поднятые сиденья устанавливаются выше стандартных сидений, что облегчает вставание после сидения.Это лучший вариант для людей с ограниченными физическими возможностями.

Измеряя сиденье унитаза, вы начнете с измерения ширины болта. На задней части сиденья измерьте расстояние от центра одного отверстия для стойки до другого. Обычно это расстояние составляет около пяти с половиной дюймов между отверстиями. Затем вы измерите ширину чаши в самом широком месте от края до края. Это измерение поможет вам определить ширину сиденья, которая должна покрывать края чаши.Наконец, измерьте длину унитаза. Измерьте расстояние от центра передней части чаши до центра шарниров сиденья между отверстиями для столбов. Для круглых сидений этот размер будет около 16,5 дюймов. Для удлиненных чаш он будет ближе к 18 дюймам.

Общие сведения о перегородках для ванных комнат

Если вы проектируете общественную или коммерческую ванную комнату, важно продумать перегородку. Во многих случаях владельцы бизнеса слишком сосредотачиваются на оборудовании для ванных комнат — унитазах, раковинах и сушилках для рук — и забывают учитывать перегородки, которые являются важной частью любой общественной ванной комнаты.Фактически, существуют конкретные руководящие принципы по проектированию коммерческих туалетов, предусмотренные Американским законом об инвалидах (ADA) и Управлением по охране труда (OSHA). Несоблюдение этих правил может привести к судебным искам, штрафам и другим неприятностям для вашей компании. И затраты на перепроектирование высоки: средняя стоимость обновления ванной комнаты обычно составляет около 250 долларов за квадратный фут, плюс несколько тысяч долларов на затраты на дизайн.

Вот несколько рекомендаций ADA и OSHA:

• Туалеты и количество сотрудников — Для небольших компаний с 15 или менее сотрудниками OSHA требует, чтобы у предприятий на рабочем месте была хотя бы одна запираемая ванная комната унисекс.Если у вас работает более 15 человек, количество необходимых туалетов увеличивается. Вам также нужно будет решить, как разделить туалеты между мужчинами и женщинами.

Вот конкретные требования к номеру:

• От 15 до 35 сотрудников: два туалета
• От 36 до 55 рабочих: три туалета
• От 56 до 80 сотрудников: четыре туалета
• от 81 до 110 сотрудников: пять туалетов
• 111 до 150 рабочих: шесть туалетов
• Более 150 сотрудников: Установите дополнительный туалет на каждые 40 нанятых сотрудников.

• Перегородки — Согласно директивам OSHA, барьер или перегородка, включающая дверь, должна отделять все туалеты, чтобы гарантировать конфиденциальность сотрудников.
• Мытье рук — В каждой ванной комнате на рабочем месте должна быть раковина, в которой люди могут мыть и сушить руки. На всех станциях для мытья рук должен быть рабочий кран, мыло и какие-либо средства для вытирания рук сотрудниками, например бумажные полотенца или сушилки для рук.
• Доступность — Если ваша ванная комната является общедоступной, она должна быть доступна для людей с ограниченными возможностями. Киоски должны быть достаточно большими, чтобы инвалидная коляска или ходунки могли легко войти и передвигаться. В ванной комнате также должны быть поручни сзади и по бокам унитаза и доступные органы управления смывом. Не во всех штатах требуется, чтобы туалет был доступен для публики, но если вы решите это сделать, вам нужно будет убедиться, что он доступен для людей с ограниченными возможностями.Например, туалетные кабинки, оборудованные для доступа инвалидов-колясочников, должны иметь глубину не менее 56 дюймов, когда унитаз крепится к полу.

При проектировании ванной комнаты необходимо учитывать эти требования, а также ваш бюджет и ограниченное пространство. Есть варианты, которые помогут вам сэкономить место и сэкономить деньги, например писсуары, но они не учитываются в требованиях OSHA к количеству туалетов, которые у вас есть — вам все равно нужно убедиться, что у вас есть не менее двух третей необходимое количество туалетов.

Как измерить перегородки в ванной?

Для измерения перегородок в ванных комнатах вам потребуются размеры задней стены, перегородок, пилястр и двери. Для задней стены измерьте ширину, а затем длину и высоту ваших перегородок. Затем определите ширину и высоту ваших пилястр и двери.

Измерение для раздела

Измерение перегородки — один из важнейших этапов проектирования коммерческого туалета. Однако этот шаг немного сложнее, чем замер для унитаза.Поскольку все ванные комнаты разные, стандартных размеров нет — расположение перегородки будет зависеть от планировки ванной комнаты. Коммерческие ванные комнаты обычно имеют три типа планировки: встроенную, нишу и угловую.

Как правило, вам нужно измерить:

• Боковая стенка к боковой стенке
• Боковая стенка до центра перегородки
• Дверной проем
• Задняя стенка к передней стене
• Ширина стойки

Если в вашей ванной комнате есть ниша, вам не нужно измерять боковые стены или расстояние между осями.В угловой компоновке вам также необходимо измерить расстояние между центральной линией панели и внешней стороной панели. При измерении перегородки для ванной необходимо выполнить следующие основные шаги:

1. Планируйте и визуализируйте — Убедитесь, что у вас есть хорошее представление о будущей планировке вашей ванной комнаты. Начните с создания эскиза вашей ванной комнаты. Этот рисунок не должен быть необычным — он просто дает вам представление о том, как будет выглядеть конечный продукт, и дает вам место для записи измерений.

2. Измерьте расстояние от задней стены — Чтобы начать измерение, начните с измерения ширины всей задней стены. Затем измерьте расстояние от точки на задней стене, наиболее удаленной от двери.

3. Измерьте перегородку — Затем вы измерите высоту и длину ваших перегородок. Обязательно измерьте, где закрывается дверь, и включите это число в свои измерения.

4. Измерьте пилястры — После того, как вы измерили перегородки, измерьте пилястры или стойки, к которым прикреплены ваши перегородки.Обычно пилястры выше и тоньше перегородок.

5. Измерьте двери — Измерьте высоту и ширину каждой двери. Этот шаг поможет вам убедиться, что дверь подходит и может закрываться должным образом, и что между дверью и перегородкой нет необычных зазоров.

6. Измерьте перегородки писсуара — Если вы устанавливаете писсуары, вам также необходимо измерить перегородки для них. Вы будете измерять эти перегородки так же, как и другие, — измерять и записывать высоту и ширину.

Проектирование пространства в ванной

Для предприятий, которые хотят расширить или улучшить свои ванные комнаты, One Point Partitions предлагает услуги по проектированию перегородок для ванных комнат и услуги доставки для удовлетворения любых потребностей. Как опытный поставщик перегородок для ванных комнат, мы работали с компаниями из многих отраслей, чтобы разработать решения, которые точно соответствуют их потребностям.

One Point Partitions с гордостью поддерживает американскую рабочую силу и предлагает только высококачественную продукцию американского производства.Наши перегородки поставляются компанией Global Partitions, одним из крупнейших производителей перегородок в США. Все наши перегородки, поставляемые быстро и бесплатно, соответствуют требованиям ADA и доступны в пяти различных типах материалов и в широком диапазоне цветовых вариантов. На все продукты One Point Partition распространяется гарантия.

Наша команда будет работать с вами, чтобы создать индивидуальный дизайн, который соответствует всем вашим потребностям. Мы предоставляем бесплатные образцы, консультации по индивидуальному дизайну и первоначальные макеты дизайна без каких-либо обязательств, поэтому вы можете быть уверены, что наш дизайн идеально подходит для вашей ванной комнаты.Благодаря первоклассному обслуживанию клиентов и доставке мы обеспечим выполнение вашего проекта быстро, эффективно и с максимальным вниманием к деталям.

Для получения дополнительной информации или для того, чтобы начать разработку сегодня, свяжитесь с нами в One Point Partitions. Если у вас есть рисунок или изображение, мы будем рады предоставить вам ценовое предложение. Вы также можете воспользоваться нашим инструментом ценообразования, чтобы быстро и без ожидания получить оценку цены.

Варианты материалов

Теперь, когда вы знаете, как правильно измерить размер унитаза, завершите дизайн коммерческой ванной комнаты высококачественными туалетными перегородками от One Point Partitions.Ниже Вы найдете информацию о различных материалах перегородок и их ценах.

СТАЛЬ С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОТ 275 $ за киоск

Кабинки для ванных комнат лучшего качества по самой низкой цене. Современные металлические перегородки покрываются порошковой краской по оцинкованной стали, благодаря чему поверхность устойчива к коррозии, жирам, кислотам, марсианам и пятнам. Лучшее качество по минимально возможной цене.

Экономичный и прочный, 3 года гарантия
Получите предложение!

ЛАМИНАТ

ОТ 375 $ за киоск

Ламинат — это классический материал для перегородок унитаза, который предлагает широкий выбор цветов и рисунков.Ламинат высокого давления, приклеенный под давлением к твердой сердцевине из ударопрочного ДСП, соответствует или превосходит все стандарты NEMA. Облицовка кромок всех компонентов перед ламинированием обеспечивает оптимальный отвод воды и долговечность

Классический выбор, гарантия 5 лет

Запросите цену!

ТВЕРДЫЙ ПЛАСТИК

ОТ 450 $ за киоск

Твердый пластик обладает высокой устойчивостью к большинству чистящих средств, влажности, плесени, плесени и граффити.Это идеальный материал для любой душевой или любого загруженного общественного туалета. Твердый пластик чрезвычайно прочен, не ржавеет и не вмятин. Доступен в широком спектре цветов.

Очень низкие затраты на обслуживание, гарантия 25 лет *
Получите предложение!

ФЕНОЛИЧЕСКИЙ

ОТ 700 $ за киоск

Фенольные перегородки — лучший выбор там, где требуются долговечность и прочность. Эти перегородки созданы, чтобы выдержать испытание временем.Плотные компоненты в сочетании с кронштейнами и крепежами из нержавеющей стали выдерживают самые экстремальные условия влажности и влажности. Фенол устойчив к ударам, воде и коррозии и не поддерживает бактерии.

Прочный и современный, гарантия 25 лет

Запросите цену!

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ОТ 700 $ за киоск

Красота нержавеющей стали легко дополнит любой современный интерьер ванной комнаты.Перегородки унитаза из нержавеющей стали устойчивы к коррозии, просты в обслуживании, а также позволяют просто стереть царапины. Перегородки можно приобрести как с атласной, так и с фактурной отделкой.

Высокий класс и высокое качество, гарантия 5 лет
Получите Quotel!

Брэндон Грэм

Брэндон занимается производством перегородок для туалетов и ванных комнат с 2006 года и работает в компании с 2007 года. Он окончил Университет Среднего Теннесси, где был выдающимся футболистом.Он проводит большую часть своего свободного времени со своей семьей, которая активно занимается спортом.

Унитаз грубый (4 размера, которые вам нужно знать)

Вам нужно знать 4 вещи, прежде чем черновать в туалете:

1. Расстояние для установки фланца унитаза от задней стенки.
2. Необходимый зазор слева направо.
3. Сколько места оставить перед чашей.
4. Куда подвести линию холодного водоснабжения.

И очень важно выполнить эти измерения правильно…

Только представьте выражение лица вашей жены (или мужа) после того, как вы случайно поставили унитаз слишком близко к стене… СТРАШНО.

Итак, чтобы держать вас подальше от собачьей будки … Я изложу все, что вам нужно знать, прямо в этой статье.

Кстати, нажмите здесь, если вам нужна распечатка на одну страницу со всеми этими размерами, а также приблизительными размерами кухонной мойки, раковины для ванны и двойной раковины.

Итак, начнем с:

№1. Расстояние до установки фланца унитаза от задней стенки.

Вам нужно установить центр фланца унитаза на расстоянии 12 дюймов от готовой задней стены. Не измеряйте от основного карниза! Снимите это измерение с готовой стены.

Теперь, если вы измеряете от каркасной стены, добавьте толщину стены.

Большинство людей устанавливают гипсокартон 1/2 дюйма. И в таком случае этот размер должен составлять 12 1/2 дюймов (от стены с карнизами).

Важно знать, что это измерение относится к стандартным унитазам с грубым зазором 12 дюймов. Эту информацию можно найти в листе технических характеристик унитаза.

12 дюймов — самый распространенный унитаз грубого размера.

Однако полезно знать, что туалет также входит:

• 10 дюймов черновой дюйм.
• 14 дюймов черновой дюйм.

«Почему полезно знать, что унитазы имеют разные грубые размеры?»

Если вы просто заменяете унитаз и замечаете, что центр фланца находится всего в 10 дюймах от стены, нет необходимости тратить время на перемещение фланца.

Достаньте унитаз с черновым входом 10 дюймов.

Или предположим, что вы роетесь в туалете, и на вашем пути есть балки пола. Возможно, вам удастся использовать другой унитаз грубо, чтобы избежать обрамления.

Знание этих вещей поможет вам сэкономить время и деньги.

Кроме того, если вам нужна помощь в определении того, как вентилировать унитаз, ознакомьтесь с другой нашей статьей здесь. Или, если вы хотите узнать, как подключена вся ванная комната, ознакомьтесь с этой статьей.

Двигаясь дальше…

Следующее измерение, которое вам необходимо знать:

№ 2: Расстояние от центра унитаза до любого смежного приспособления или боковой стенки.

Это измерение составляет 15 дюймов. Это минимум (можно и больше).

Итак, глядя на унитаз, убедитесь, что есть зазор не менее 15 дюймов от центра унитаза до любого соседнего приспособления (или стены).

Слева…

А право…

Например:

• Если туалетный столик для ванны стоит рядом с вашим туалетом, вам понадобится зазор 15 дюймов.
• Если ванна находится рядом с вашим туалетом, вам потребуется 15 дюймов свободного пространства.
• Если стена рядом с вашим туалетом, вам потребуется 15 дюймов свободного пространства.

Имейте в виду, что если вы измеряете рядом с каркасной стеной, опять же, добавьте толщину стены.

Например, предположим, что вы устанавливаете гипсокартон 1/2 дюйма с мозаичной плиткой 3/8 дюйма.

Сложите все…

Затем возьмите общую толщину стенки (1 дюйм) и прибавьте ее к минимуму 15 дюймов.

Таким образом, в этом примере центр фланца будет на расстоянии 16 дюймов от боковой стенки стойки.

Третье измерение, которое вам нужно знать, это…

№ 3: Расстояние от передней части туалета до любого препятствия.

Теперь это разрешение зависит от вашего местного сантехнического кодекса.

Если ваша местная юрисдикция находится в соответствии с IPC (Международным Кодексом по сантехнике), вам потребуется зазор не менее 21 дюйма.

МПК: 405.3.1

Если ваш сантехнический код находится под UPC (Единый сантехнический кодекс), вам потребуется 24 дюйма зазора.

UPC: 402,5

Измеряется от переднего края унитаза до любого препятствия, включая:

• Стены
• Другой сантехнический прибор
• Дверь

Так что, может быть, вам интересно:

«Нужен ли мне еще 21 дюйм свободного пространства перед унитазом, когда дверь ванной открыта?»

Ответ — нет. Этот зазор предназначен для того, чтобы человеку было удобно пользоваться туалетом.

К счастью, люди закрывают дверь в туалет.

И пока у вас есть 21 дюйм (или 24 дюйма) зазора, когда дверь закрыта, вы можете идти (буквально).

Окончательное измерение…

№4: Куда подвести холодный водопровод.

От центра фланца унитаза отмерьте 6 дюймов влево, затем поднимитесь на 7 дюймов выше готового пола.

Это хорошая высота, потому что она подходит для большинства размеров карниза.

Часто ватерлинии заходит слишком низко и требует надрезания на дифференте.

Излишне говорить, что обычно это получается УЖЕ.

На высоте 7 дюймов над готовым полом остается достаточно свободного места для накладки и базовой отделки до 5,25 дюйма.

Многие сантехники поднимаются на 6 дюймов над чистым полом. И это нормально… в большинстве случаев.

Однако, если установлен базовый молдинг 5 1/4 дюйма, вам придется обрезать накладку.

Итак, у вас есть это … теперь вы знаете больше о туалетах, чем 99% населения.

Чтобы помочь вам запомнить все эти размеры, мы сделали распечатку на 1 страницу.

Просто введите свой адрес электронной почты ниже, и мы отправим его вам по электронной почте…

Приблизительные размеры сантехники для ванной комнаты

Часто самая сложная часть сантехники — это грубая работа. Последний этап подключения раковины, унитаза или ванны — практически лишний. Сделайте грубую работу правильно, и вы пройдете 90 процентов пути. Но это не должно казаться таким пугающим. Для раковин, туалетов и ванн / душевых существуют общепринятые приблизительные размеры сантехники.Кроме того, производители приспособлений обычно предоставляют приблизительные спецификации в своей документации по продукции. Всегда сверяйте стандартные размеры со спецификациями производителя, чтобы убедиться, что они подходят для вашей установки.

Терминология приблизительных размеров

Говоря о размерах сантехники, часто используется термин , осевая линия . Как и в случае с термином «по центру», который используется для строительства, термин «осевая линия» — это воображаемая вертикальная линия, проведенная через ключевую контрольную точку (обычно сливную трубу).Например, если указано, что две трубы находятся на расстоянии 10 дюймов друг от друга, вы измеряете 10 дюймов между центрами труб, а не 10 дюймов между краями труб.

Другой распространенный термин — высота базового этажа . Это считается черновым полом (в новостройке) или чистовым полом (в ремонте).

Имейте в виду, что не все размеры высечены в камне; считайте их общими рекомендациями. Они будут отличаться в зависимости от вашей ванной комнаты. См. Инструкции, прилагаемые к приспособлению (раковина, ванна и т. Д.).) для уточнения размеров.

Приблизительные детали унитаза

• Линия подачи (высота) : В идеале 8 1/4 дюйма над полом; Труба только для холодной воды образует одно отверстие на высоте от 5 до 10 дюймов над полом
• Линия подачи (горизонтальная) : Измеряется от средней линии, проходящей вертикально через центр унитаза, отверстие для линии подачи должно быть на 6 дюймов сбоку от осевая линия; проверьте унитаз, чтобы подтвердить место подключения к водопроводу
• Сливное отверстие от задней стены : Сливное отверстие от задней стены на 12 1/2 дюймов
• Сливное отверстие (вертикальное) : Слив расположен на высоте пола; расстояние равно нулю
• Крепление (буфер из стороны в сторону) : Измеряется от центра унитаза по обе стороны, минимальный зазор составляет 15 дюймов до любой стены или другого приспособления; Если позволяет планировка ванной комнаты, рекомендуется 18 дюймов.
• Крепление (передний упор) : Измеряется от переднего края унитаза вперед, минимальный зазор составляет 21 дюйм до ближайшего препятствия; 30 дюймов рекомендуется

Детали раковины

• Линия подачи (высота) : два отверстия; по вертикали оба находятся примерно на 2–3 дюйма над сливной трубой
• Линии подачи (горизонтальные) : два отверстия; одно отверстие на 4 дюйма правее центральной линии; другое — на 4 дюйма слева от центральной линии
• Нагнетательное отверстие (вертикальное) : примерно на 16–20 дюймов над полом; считайте дренажную трубу вертикальной осевой линией
• Крепление (боковой буфер) : от средней линии минимум 15 дюймов, рекомендуется 20 дюймов
• Крепление (передний буфер) : Минимальное расстояние до ближайшего препятствия составляет 21 дюйм; Рекомендуется 30 дюймов
• Размещение раковины : Вертикально раковина должна находиться на высоте примерно 31 дюйм над полом, измеряемой до края раковины

Необработанные детали для душа и ванны

• Подача душа (вертикальная) : 80 дюймов от пола; куда пойдет душевая лейка; насадка для душа будет находиться на высоте от 65 до 78 дюймов над полом
• Подача ванны (вертикальная) : краны на высоте от 20 до 22 дюймов над полом; по горизонтали каждый кран проходит на 4 дюйма вправо / влево от средней линии; носик бака на 4 дюйма над краем бака
• Сливное отверстие на задней стенке : поместите слив по средней линии; отверстие для доступа к сливу может быть от 10 до 14 дюймов смещено от рамы и от 6 до 8 дюймов шириной
• Сливное отверстие (вертикальное) : Слив расположен на высоте пола; расстояние равно нулю
• Крепление (боковой буфер) : минимальный требуемый буфер 18 дюймов
• Крепление (передний буфер) : минимальный требуемый буфер 18 дюймов

Расстояние от туалета до каркаса стен | Руководства по дому

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 15 декабря 2018 г.

Хороший дизайн ванной комнаты позволяет членам семьи с легкостью получить доступ к каждой сантехнике.Строительные нормы и правила определяют минимальные промежутки между соседними приборами, а также между приспособлениями и стенами. Если член семьи физически инвалид, или если вы добавляете или ремонтируете ванную комнату на предприятии, применяются дополнительные коды. Расстояние от туалета до стены определяется на этапе проектирования, и архитектурные чертежи должны это отражать.

Стандартное размещение унитаза

Минимальное расстояние между туалетом и готовой стеной с обеих сторон составляет 15 дюймов.Измеряется от средней линии унитаза, а не от внешнего края. Водопроводчик определяет фактическое расстояние, когда устанавливает фланец унитаза в пол. В новом строительстве сантехник устанавливает фланец после завершения каркаса стены, но до того, как строитель вешает гипсокартон. Стандартный гипсокартон имеет толщину 1/2 дюйма, поэтому сантехник должен установить фланец унитаза на расстоянии не менее 15-1 / 2 дюйма от центра фланца до каркаса стены. Стандартное расстояние от задней стенки составляет 12 дюймов или 12-1 / 2 дюйма от центра фланца до каркаса стены.

Минимальное расстояние перед унитазом до облицовочной стены или приспособления составляет 21 дюйм. Если пространство ограничено, вы можете немного облегчить это измерение, выбрав унитаз с небольшой круглой чашей вместо удлиненной. Если вы строите отдельную закрытую туалетную кабину, минимальная ширина кабины составляет 30 дюймов при глубине 60 дюймов.

Рекомендуемое размещение

Строительные нормы и правила представляют собой минимальные допуски. Однако, если возможно, увеличьте расстояние от средней линии унитаза до обрамления стены до 18-1 / 2 дюйма, чтобы было удобнее пользоваться унитазом.Это также справедливо для пространства перед унитазом и обращенной к стене стены, которое будет более комфортным, если оно будет не менее 30 дюймов. Если унитаз расположен напротив двери душа, 30 дюймов — это минимальное расстояние между двумя приспособлениями, но 36 дюймов дают вам немного больше места для маневра.

ADA Placement

Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) регулирует строительные нормы и правила в общественных и коммерческих зонах, чтобы обеспечить больший доступ для людей с ограниченными возможностями. Расстояние до задней стены остается прежним, 12-1 / 2 дюйма от центра фланца унитаза до каркаса, но минимальное расстояние сбоку увеличивается до 18 дюймов от средней линии унитаза до готовой стены с обеих сторон.Строительные инспекторы — приверженцы соблюдения требований ADA, которые включают минимальное открытое пространство на полу перед туалетом.

Размер свободного пространства перед унитазом варьируется в зависимости от его расположения, поэтому перед началом работы получите одобрение вашего плана в местной строительной администрации. Как правило, вам нужно как минимум 48 на 66 дюймов открытого пространства в туалете, соответствующем требованиям ADA. Однако это не меняет минимального расстояния от средней линии туалета до боковой или задней стены.

Особые соображения

Если вы восстанавливаете историческую ванную комнату, местный инспектор по строительству может выделить вам минимум места на полу вокруг туалета и других сантехнических приборов. Многие старые ванные комнаты не соответствуют современным строительным нормам. Если балка пола мешает установке фланца унитаза, установите фланец унитаза со смещением, чтобы обеспечить соответствие минимальным требованиям кодов.

Размеры и размеры унитаза, которые нужно знать

1. Идеи и советы /
2. Ремонт /
3. Ванная комната

Перед покупкой нового унитаза узнайте эти размеры.

Одним из важнейших аспектов при поиске нового унитаза является его размер и габариты. Прочтите наше руководство, чтобы узнать больше о функциях, влияющих на стандартные размеры унитаза, о том, как измерить размер унитаза и как использовать эту информацию для обеспечения беспроблемной установки и планировки ванной комнаты.

Формы унитазов
Как измерить унитаз
Стандартные размеры унитаза

Удлиненный: Этот вариант чаши грушевидной формы обеспечивает дополнительный комфорт и обычно на два-три дюйма длиннее круглой чаши.

Унитазы удлиненной формы для магазина

Круглые: Эта чаша круглой формы требует меньше места, что делает ее идеальным выбором, когда пространство ограничено.

Магазин круглых туалетов

Высота сиденья измеряется от пола до верха сиденья унитаза. При выборе высоты сиденья учитывайте свой рост и физические потребности. Существует два типа высоты сиденья: стандартная и стула.
Стандарт: Обычно туалеты стандартной высоты на высоте 15–17 дюймов являются обычным явлением в большинстве домашних хозяйств и являются идеальным выбором для домов с детьми.

Унитазы стандартной высоты в магазине

Стул: Обычно унитазы высотой со стулом 17-19 дюймов обеспечивают дополнительный комфорт и являются идеальным выбором для людей с ограниченными физическими возможностями.

Самый важный шаг при покупке нового унитаза — убедиться, что он подходит по размеру. Чтобы подобрать унитаз подходящего размера для вашей ванной комнаты, возьмите рулетку и запишите эти важные измерения.

Высота унитаза

Измерьте расстояние от пола до верха сиденья унитаза.Затем измерьте расстояние от пола до верха бачка унитаза, чтобы убедиться, что ваш новый унитаз может поместиться в то же пространство или под любые стеллажи для хранения над унитазом, от которых вы не хотите избавляться.

Глубина унитаза

Измерьте расстояние от передней части унитаза до задней части унитаза. Мы рекомендуем оставлять перед унитазом не менее 24 дюймов. Это гарантирует, что у вас будет достаточно места для передвижения перед унитазом, и что дверь вашей ванной или душа не заденется, если унитаз расположен рядом с туалетом. дверь.

Ширина унитаза

Измерьте расстояние от левого края до правого края бачка или сиденья унитаза (в зависимости от того, что является самым широким), чтобы убедиться, что он помещается в вашем пространстве. Для вашего туалета должно быть не менее 30 дюймов, независимо от того, где он находится в вашей ванной комнате.

Приблизительный размер

Самый важный размер унитаза при покупке нового унитаза — это приблизительный размер, который представляет собой расстояние между центром болтов туалета и стеной за унитазом.Для этого возьмите рулетку и измерьте расстояние от задней стенки (не плинтуса) до центра одного из задних болтов шкафа. Стандартный размер туалета для черновиков составляет 12 дюймов, но в некоторых случаях он может составлять 10 или 14 дюймов.

Стандартные размеры туалета обычно составляют от 28 до 30 дюймов в глубину, примерно 20 дюймов в ширину, от 27 до 32 дюймов в высоту и имеют приблизительный размер от 10 до 14 дюймов. Теперь вы можете найти идеальный унитаз.

Готовы к покупкам? Проверьте это!

Размеры туалета для 8 разных размеров туалета (схемы)

Унитаз может быть простым туалетным приспособлением, но многие из нас не могут представить себе жизнь без него.Но даже простые устройства могут иметь сложные функции, и подобрать подходящий унитаз для дома может быть непросто. Начните свое исследование, ознакомившись с этой серией основных размеров, рисунков и определений унитаза.

Туалет может быть простым домашним приспособлением, но многие из нас не могут представить себе жизнь без него. Даже простые унитазы могут иметь сложные особенности. Начните свое исследование, ознакомившись с этой серией основных размеров, рисунков и определений унитаза.

Вы даже можете подумать, что если вы видели один унитаз, вы видели их все, или что единственное, что стоит решить, — это то, хотите ли вы забавных и функциональных функций, таких как встроенное биде, регулируемая высота сиденья или двойной слив. возможности. Но потяните за это господство! При выборе тронного зала нужно учитывать гораздо больше.

От простого углового унитаза до модного унитаза с двойным сливом и сиденьем-биде — очевидно, что не все унитазы одинаковы.В свете этого поиск подходящего туалета для вашего дома может быть проблемой

Прежде чем отправиться в местный магазин товаров для дома или зайти в интернет-магазин, лучше всего подготовиться к большому количеству вариантов выбора. Туалеты бывают разных конфигураций, стилей и функций, в том числе функций, о которых вы, возможно, никогда не слышали.

На что следует обратить внимание при покупке нового унитаза

При покупке нового унитаза (или просто поиске) важно учитывать различные характеристики продукта, которые имеют для вас значение.Вам придется учитывать важные факторы, выходящие за рамки вашего личного вкуса. Например, вам нужно знать планировку вашей ванной комнаты и выбрать унитаз, который вам подойдет.

Есть определенные аспекты, особенности и атрибуты, которые необходимо учитывать при покупке нового унитаза.

Форма унитаза

Если для вас важна форма унитаза, вы можете выбрать удлиненную чашу вместо круглой. То же самое и с формой сиденья унитаза — вы предпочитаете круглое сиденье или удлиненное сиденье? Или, может быть, вам просто нужен стандартный унитаз без наворотов.

Но что именно представляет собой стандартный унитаз? Важно определить размеры и дизайн, которые соответствуют вашим потребностям.

По мере того, как современные туалеты становятся все более и более совершенными, вы можете быстро освоить новые функции. Сегодня есть умные туалеты, которые нагревают сиденье для вас, индивидуальные и даже самоочищающиеся туалеты, каждый из которых может быть изготовлен по индивидуальному заказу в соответствии с размерами вашей ванной комнаты — если вы знаете, где искать!

Характеристики унитаза

Вы можете придать значение техническим характеристикам унитаза или его эстетическим аспектам.Например, если вы собираетесь отремонтировать современную ванную комнату, вы можете предпочесть современный унитаз с юбкой из-за его эстетической привлекательности, а не простой настенный унитаз, который выглядит не так хорошо.

Вам также следует подумать о том, как определенные функции могут улучшить функциональность унитаза. Например, унитаз с подачей под давлением может быть более привлекательным, чем унитаз с двойным смывом или унитаз с сиденьем для биде — если для вас больше всего важен чистый и мощный смыв.

Размеры унитаза

Хотя дополнительные функции и компоненты важны и забавны, самое важное, на что следует обратить внимание, — это размеры унитаза.В конце концов, вам не захочется покупать унитаз с удлиненным сиденьем, если ваша ванная комната узкая.

Вы также не хотите, чтобы унитаз был настолько большим, что гости ударялись коленями о противоположную стену, когда встают, или настолько широким, что он слишком уютно сидел рядом с ванной или душем. Если вы выберете более высокий унитаз, убедитесь, что он хорошо сочетается с остальной частью ванной комнаты — например, если он намного выше раковины, это может выглядеть неуместно!

Вы также не хотите, чтобы у вас был небольшой туалет, который заставит остальную сантехнику и мебель выглядеть комично.Одно дело компактный унитаз, совсем другое — унитаз маленького размера!

Тогда нужно учитывать высоту. Слишком высоко, и вы ляжете на цыпочки, даже когда сидите, и слишком низко, и вы с таким же успехом можете сидеть на корточках.

Итак, как подобрать унитаз нужных размеров? Хотя каждый человек и семья уникальны, мы надеемся, что следующий взгляд на разные размеры унитазов поможет вам получить представление о качественных настройках, а также о том, как оборудовать эти унитазы.

Связано: Типы унитазов

Пристенный 1-ПК

Если вы ищете что-то простое и практичное, то вы действительно оцените этот моноблочный унитаз.Этот компактный унитаз, созданный как единое целое, станет отличным выбором для небольшой ванной комнаты или ванной комнаты в квартире, а также для тех, кто пытается сэкономить место.

Вы можете установить пристенный унитаз из 1 ПК прямо на готовом полу, если у вас есть выпускная труба для воды, которую можно установить на расстоянии 12 дюймов от готовой стены. Между готовой стенкой и самой нижней задней стенкой унитаза есть зазор 5,5 дюйма. Это дает достаточно места для доступа и очистки водяного клапана для воды, поступающей в верхнюю часть бачка для унитаза.Штуцер для водяного клапана также находится на высоте 5,5 дюйма над чистым полом.

Компактный размер настенного 1-ПК дает несколько преимуществ, включая простоту очистки, большую долговечность из-за меньшего количества смещаемых компонентов для торможения и более гладкий и современный дизайн. Этот конкретный блок также поставляется с опцией двойного смыва. В верхней части резервуара вы заметите кнопку для «Половинного слива» и кнопку для «Полного слива». Половинная промывка требует значительно меньше воды и идеально подходит для удаления жидких отходов, в то время как полная промывка достаточно эффективна для тщательного удаления других отходов.

Удлиненный двухкомпонентный унитаз, приставленный к стене

Если у вас большая ванная комната или более высокие члены семьи, которым нужно что-то более легкое на коленях, подумайте о покупке чего-то такого размера, как этот Удлиненный приставной к стене 2-х компонентный туалет. И когда говорится «удлиненный», это действительно означает «удлиненный». Этот унитаз имеет размеры 30,5 дюйма, от задней стенки до самого переднего конца унитаза, что идеально подходит для больших ванных комнат. Но учтите, что в этом туалете будет тесновато во многих меньших половинных ваннах.Само сиденье для унитаза имеет длину 18,5 дюйма и чуть менее 14 дюймов в самом широком месте.

Удлиненный двухкомпонентный унитаз, прилегающий к стене, не только является длинным, но и имеет некоторые заметные преимущества в высоте. Само сиденье находится на высоте 16,5 дюймов над чистым полом. Эта высота позволяет большинству взрослых людей среднего и высокого роста очень удобно сидеть на троне. Кроме того, в отличие от большинства компактных унитазов, у которых за унитазом расположен нижний бачок, эта конструкция позволяет установить довольно высокий дополнительный блок за унитазом.Здесь верхняя часть резервуара достигает 30,75 дюйма над готовым полом.

Круглый передний унитаз из двух частей

Для тех домовладельцев, которые хотят высокий и широкий, но не любят удлиненный вид вышеупомянутого удлиненного унитаза или которым просто не хватает места в своей ванной комнате для такой модели рассмотрите преимущества более сбалансированного двухкомпонентного круглого переднего унитаза, стоящего спиной к стене.

Этот унитаз выставляется как две части, но они плотно соединены друг с другом, создавая впечатление единого и хорошо сбалансированного устройства.Круглый передний двухкомпонентный унитаз, от задней стенки до самого переднего конца унитаза, имеет размеры 28,5 дюйма. Это делает его на целых два дюйма короче, чем вышеупомянутый удлиненный двухкомпонентный унитаз, стоящий вплотную к стене.

Унитаз данной конструкции имеет клапан подачи входящей воды, который можно установить в двух положениях. У него также есть рычаг смыва, который удобно расположен в верхнем левом углу, чуть ниже того места, где лежит крышка унитаза длиной 15,75 дюйма. Этот рычаг обращен наружу и, таким образом, позволяет домовладельцам ставить предметы мебели непосредственно рядом с унитазом, не создавая проблем с людьми, которым нужно тянуться в сторону, чтобы нажать на рычаг смыва.Обратите внимание, что в отличие от первого туалета в нашем списке, который мог похвастаться режимом двойного слива для лучшего сбережения воды, этот дизайн в его нынешнем виде позволяет использовать только универсальный смыв.

Основы установки

Выбор предпочтительных размеров унитаза — это только первый шаг к тому, чтобы стать новым троном для вашей ванной комнаты. Следующий шаг — понять, как его установить. Мы надеемся, что эта базовая схема установки поможет вам научиться размещать и закреплять унитаз в установленном отверстии.

Если вы не живете в перепрофилированном коммерческом здании или построенной вручную хижине, которая была спроектирована до основных рекомендаций по зонированию дома, или если вы намеренно не решили пойти против течения при проектировании собственного дома, у вас должен быть отводящий водопровод в вашем полу, который будет уберите все отходы из вашего дома в вашу септическую систему или далее в канализационные очистные сооружения вашего района.

Это выходное отверстие — это то место, где вы собираетесь стать центральной точкой процесса установки унитаза, поскольку отверстия обязательно должны быть выровнены, а все остальное можно более легко отрегулировать, например, добавить дополнительную длину к входящей водопроводной трубе.

Теперь, когда вы знаете, с чего начать, следующий шаг — совместить фланец туалета и нижнюю часть унитаза так, чтобы восковое кольцо плотно прилегало к внутреннему диаметру фланца туалета и болты туалета выходили наружу. Обратите внимание, что вам нужно будет нанести герметик рекомендованного производителя по всей длине дна унитаза и особенно в местах, где чаша будет крепиться к фланцу туалета. Это предотвратит вытекание влаги.

После того, как болты в шкафу пройдут необходимые отверстия, наденьте коническую шайбу на болт и закрепите гайкой подходящего размера.Используйте динамометрический ключ, чтобы закрепить гайку, и закройте эту гайку крышкой болта, чтобы предотвратить коррозию.

Теперь пора добавить часть бака для воды в унитаз. Это будет сделано аналогично тому, как вы прикрепили унитаз к фланцу туалета: вы будете использовать болты, шайбы и гайки соответствующего размера для бачка, чтобы убедиться, что детали подходят и надежно затянуты с помощью динамометрического ключа. Однако обратите особое внимание на резиновую прокладку на прилагаемой схеме установки, чтобы предотвратить утечку воды.

Подвесной унитаз

Для тех, кто выбирает более современный дизайн дома, устанавливает унитаз в коммерческом предприятии или дом, переоборудованный из коммерческого предприятия, или у кого другой уникальный дизайн, то у вас может не быть труба центральной канализации, или вы можете переместить ее в другое место в здании или комнате.

В любом случае наиболее популярной альтернативой является подвешивание унитаза на стене и размещение отходящей канализационной трубы рядом с входящей водопроводной трубой.В этом случае все трубопроводы будут в стене и вне поля зрения.

Подвесные унитазы привлекательны тем, что в основании унитаза не образуется мусора или отложений из-за отсутствия основания. Вместо этого унитаз вешается на стену, а выходящая канализационная труба проходит сквозь стену и стекает вниз и наружу. Там, где должно быть основание, остается пустое пространство, что дает еще одно преимущество — мыть полы намного проще.

Конечно, в то время как подвесные туалеты значительно упрощают работу в долгосрочной перспективе, их установка может вызывать затруднения.Поскольку большая часть веса человека будет приходиться на подвесной унитаз, невероятно важно, чтобы он был установлен на прочных сквозных балках и, если вы не особенно удобны, чтобы за вас это сделал кто-то другой. Установка подвесного унитаза также обычно требует некоторых работ по сносу, так как вам понадобится полный доступ к задней стороне этих балок, чтобы полностью закрепить фитинги.

Wall Faced

Если вы нервничаете по поводу прочности подвесного унитаза, подумайте о балансе, который предлагает этот дизайн Wall-Faced.С этим унитазом с облицовкой стеной вы можете наслаждаться устойчивым основанием, которое обеспечит достаточную поддержку веса, и вы получите дополнительное преимущество, заключающееся в том, что реальная часть резервуара для воды унитаза скрыта за стеной.

Как и в случае с подвесным унитазом, в унитазе с облицовкой стены выпускной трубопровод для сточных вод проходит через стену. Это может помочь предотвратить коррозию и проблемы с утечкой в ​​нижней части унитаза. Тем не менее, вам все равно придется использовать некоторые крепления для пола, чтобы закрепить унитаз на месте.

В этой конструкции унитаз расположен примерно в 550 сантиметрах от стены до самого дальнего конца чаши сиденья унитаза. Это делает дизайн немного более компактным по сравнению с другими вариантами и хорошим выбором, если вы беспокоитесь о пространстве.

Водяной туалет / туалет

Этот базовый габаритный чертеж унитаза помогает показать основные измерения, которые вам нужно будет выполнить при поиске и выборе унитаза для покупки. Обратите внимание, что эти размеры в первую очередь следует использовать при рассмотрении традиционных туалетов, основание которых находится на чистом полу, а выпускная труба для подачи сточных вод проходит через пол.

Для этих размеров вы должны прежде всего смотреть на размер «A» и размер «B». «А» измеряет длину от чистого пола до самого центра окружности выхода воды, или, другими словами, центра того места, где будет размещен фланец туалета и закрепленного дна унитаза. Размер «B» будет высотой унитаза.

Это измерение важно, поскольку оно определит, насколько комфортно вам, вашей семье и вашим гостям будет комфортно сидеть на унитазе, а также определит, как подойдет ваш трубопровод для подачи воды, например, более высокое сиденье унитаза часто будет требуется более длинный водопровод.

Резервуар для воды

На этом габаритном чертеже показаны различные части резервуара для воды. Самая важная деталь для правильной установки — это резиновая прокладка. Кроме того, убедитесь, что прокладка резервуара и чаши плотно прилегает к нему и на нем нет разрывов, порезов или сколов, которые в противном случае могли бы привести к утечке воды.

После того, как вы выровняете прокладку бака и чаши, следующим шагом будет закрепление линии подачи воды и завинчивание болтов. При установке других компонентов бачка для туалетной воды, если они еще не установлены, лучше всего начинать снизу и двигаться вверх.

Ручка вашего унитаза полностью контролирует, когда вода смывается из нижней чаши и поступает новая вода из резервуара. Когда вы нажимаете на рычаг, он поднимает цепь сливного клапана, которая поднимает заслонку, позволяя вода в бачке, чтобы перетечь в унитаз и тем самым вытолкнуть лишние отходы. Другие компоненты резервуара для воды предназначены для обеспечения того, чтобы ваш резервуар был наполнен до уровня, необходимого для повторного завершения всего процесса промывки.

FAQ

Какой стандартный размер унитаза?

Общее эмпирическое правило для стандартных размеров туалета: глубина от 27 до 30 дюймов, высота спинки обычно от 21 до 31 дюйма, а ширина — около 20 дюймов.Также важно отметить, что унитаз, соответствующий требованиям ADA, должен иметь высоту сиденья от 17 до 19 дюймов.

Какие бывают унитазы?

Существуют разные типы туалетов. В общих чертах, мы можем разделить их на туалеты нижнего уровня, туалеты с закрытой дверью, туалеты, примыкающие к стене, и туалеты, подвешенные к стене.

В чем разница между пристенным унитазом и подвесным унитазом?

Основное различие между унитазом, прикрепленным к стене, и унитазом, подвешенным к стене, заключается в том, что подвесной унитаз кажется подвешенным над полом, не касаясь пола.

Как измерить унитаз?

Чтобы измерить ширину унитаза, пройдите от левого края к правому краю бачка унитаза или сиденья унитаза — в зависимости от того, что является самым широким. Для определения глубины перейдите от передней части обода унитаза к задней части унитаза, а для высоты — от пола до края сиденья унитаза, затем от сиденья к верху бачка.

Какой минимальный размер унитаза?

Минимальное необходимое пространство для туалета — 38 см от ближайшего препятствия.Это означает, что у унитаза должно быть расстояние не менее 38 см от его центральной линии до ближайшего объекта, стены или любого другого препятствия.

Как измерить приблизительное расстояние до унитаза

Здесь вы узнаете, , как измерить приблизительное расстояние до унитаза . Эта ключевая задача важна для установки нового унитаза . Те, кто неопытен в сантехнике, возможно, никогда не слышали термин «грубая», поэтому позвольте нам решить эту проблему, прежде чем мы начнем.

Что такое грубый туалет?

Черновой вариант — это место выхода воды (обычно) под унитазом.В некоторых случаях грубая заделка в стене, но мы не будем закрывать эти туалеты здесь. Примерное значение — это расстояние от центра выпускного отверстия до стены, обращенной к задней части унитаза.

Какой приблизительный размер стандартного туалета?

Любой сантехник может сказать вам, что стандарт — это 12-дюймовый грубый , и это верно как для двухкомпонентных туалетов и , так и для моноблочных унитазов . Иногда можно встретить 10 дюймов или 14 дюймов с грубым измерением .Если это не одна из этих трех длин, то у вас действительно уникальная ситуация.

Примерное измерение унитаза

Вы хотите измерить расстояние от стены до заглушек болтов в центре слива. Общее практическое правило для расстояния от стены, которая обращена к чаше, составляет 24 дюйма, и примерно 15 дюймов с каждой стороны . Приблизительный размер показывает, какой у вас зазор, и позволяет выбрать подходящий унитаз.

Есть несколько распространенных ошибок, когда дело доходит до грубого измерения унитаза. Вы должны обязательно избежать этих ловушек:

• Многие делают ошибку, измеряя от плинтуса, который часто можно встретить по периметру пола в ванной. В некоторых случаях это может исказить ваши измерения до 1/2 дюйма. Обязательно учитывайте плинтус при расчете размеров.
• Не измеряйте колпачок болта на основании унитаза, если он не отцентрован на сливном отверстии.
  

современные виды трекового и умного света для помещений с фото

От организации освещения напрямую зависит восприятие оформления комнаты и то, как человек себя будет в ней чувствовать. Правильно подобранный свет способен создать и подчеркнуть акценты в интерьере, зрительно увеличить или уменьшить пространство, и помочь в зонировании помещения. При этом важно учитывать особенности подбора освещения для конкретно взятого типа квартиры.

Чтобы пространство казалось больше и светлее, а жилище наполняли уют и тепло, необходимо тщательно продумать освещение в квартире.

Освещение в современной квартире студии используется для деления на зоны. Дизайнеры рекомендуют акцентировать с помощью более мощных ламп, по температуре освещения близких к дневному свету, зону кухни. А для места отдыха хорошо подойдет приглушенный свет.  Нормы освещения студии зависят от ее площади – на каждые 5 квадратных метров должно приходится не менее 60-75 кВт мощности.

Световые источники должны давать чувство уверенности в том, что все находится на своих местах.

Свет в стандартной однокомнатной квартире должен исходить от восьми светильников, включая и базовое и местное освещение. Совокупная минимальная мощность ламп по правилам должна быть приближена к 300 кВт.

При планировании системы освещения квартиры небольшой площади нельзя перегружать ее чрезмерным количеством светильников.

В двухкомнатной квартире девять осветительных приборов совокупной мощностью 560 кВт обеспечат достаточный уровень освещенности.

Освещение в квартире бывает естественным и искусственным. Для достижения наилучшего результата нужно грамотно сочетать оба этих источника света.

Для трешки необходимы одиннадцать источников света. Без учета декоративной подсветки, их суммарная мощность должна приближаться к 660 кВт.

Если окна квартиры выходят на теневую сторону и солнце в помещении – редкий гость, не стоит закрывать окна плотными шторами.

Важно! В современных условиях при создании проекта освещения будет более корректно ориентироваться не на уровень мощности, а на светопередачу лампы и ее тип. Суммарный индекс светопередачи зависит от типа используемых ламп. Это отношение выделяемого потока света к мощности лампы. Например, у лампы накаливания индекс минимален – 15 лм/Вт. А у галогеновых он в четыре раза больше – 60-90 лм/Вт

Модные варианты освещения в интерьере квартиры

Люстры – разновидность подвесных светильников на несколько лампочек. Плюс такого светильника – рассеянный свет, который при желании можно направлять вверх или вниз. Плафоны, направленные вверх, дают эффект зрительного увеличения комнаты по вертикали. Свет такой направленности более мягкий, и рекомендуется для спальни, детской комнаты, гостиной. Направленные вниз световые лучи дают яркое освещение в квартире, и рекомендованы для освещения рабочего пространства.

Подбор типа люстры зависит от стиля интерьера.

Торшеры – вариант местного освещения. Такой напольный светильник дает мягкий, рассеянный свет, чем делает помещение более уютным. Торшеры бывают стационарными и переносными. Для квартиры используют переносной вариант. У н

Как спланировать освещение дома | Светодиодные лампы | Блог

Система освещения и ее правильное проектирование — важнейший момент отделки. От грамотного освещения зависит удобство, комфорт и качество жизни в доме или квартире. С помощью грамотного освещения также можо зонировать помещения, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинств комнат.

Важно продумать освещение до мелочей перед ремонтом или перестановкой. Определитесь с дизайном комнат и их назначением, тогда свет будет работать на удобство и гармонию долгое время.

Многоуровневое освещение: основной свет и локальный

Современные правила и рекомендации гласят, что освещение непременно должно быть многоуровневым, решающим несколько разных задач. Эти уровни принято делить на следующие типы:

• общее. Как и следует из названия, оно используется для освещения всего помещения в целом, без разделения на отдельные зоны. Именно его использовали наши дедушки, бабушки и родители. Классика этого решения — мощная люстра с несколькими лампами в центре потолка. Обычно она одновременно является еще и интерьерным акцентом. Сейчас вместо одной люстры нередко используют сетку из встроенных светильников. Это могут быть разные варианты точечных светильников, в том числе с изменяемой направленностью, или потолочные светильники, встраиваемые в подвесные потолки;

• направленное или зональное. Его называют также рабочим, потому что часто используют для освещения определенного места. Например, делают подсветку кухонной рабочей зоны, размещая осветительные элементы под полками. Или делают дополнительную верхнюю подсветку около письменных столов в дополнение к настольным лампам. К зональному относится и освещение, разделяющее помещение на разные функциональные зоны. Например, такой вариант возможен в кухне-столовой или спальне, совмещенной с рабочим кабинетом;

• декоративное. Эти элементы освещения нужны для того, чтобы расставить дизайнерские акценты. К ним можно отнести подвесные светильники, бра и торшеры.

Разные типы освещения для каждой комнаты

Конечно, это прозвучит «по-каптиански», но освещение в каждой комнате и помещении вашего дома должно быть разное.

На кухне, например, важно устроить зональную подсветку обеденной зоны и рабочей поверхности. В маленьких хрущевских кухеях подсветка обеденной зоны, обычно, одновременно является и общим освещением. Для кухни площадью 6–9 кв. м этого вполне достаточно.

Если же вам повезло с кухней большой площади, то стоит сделать отдельное общее освещение, например, используя точечные светильники. А обеденную зону выделить красивой люстрой для зонирования. Рабочую зону можно подсветить встроенными светильниками или использовать светодиодную ленту, закрепленную в нижней части полки. Для того, чтобы свет от светодиодной ленты стал мягче и рассеяннее стоит использовать рассеиватель, например, короб с матовой прозрачной стороной.

В гостиной с одной стороны яркий общий свет не обязателен, так как тут отдыхают. Но с другой — в ней же принимают гостей, поэтому торжественность не помешает. Кроме общего света в гостиной необходимы дополнительные интерьерные осветительные элементы, например, бра. С их помощью создается декоративное освещение, акцентирующее детали, украшающее интерьер и формирующее уютную атмосферу.

Коридорам и прихожим также требуется и общее освещение, и зонирование. Дополнительно подсвечивают зону входа, где нужно больше света, чтобы было удобно одеваться и обуваться.

Кроме общего света в коридорах делают подсветку на уровне пола. Она дает мягкий свет в ночное время, чтобы было удобно перемещаться по дому или квартире, а яркий свет не резал глаза. Для большой прихожей важно предусмотреть неще и возможность включения/отключения света из разных концов. Реализуется это с помощью проходных переключателей.

Для спальни следует выбирать мягкий свет, не напрягающий глаза. Здесь разделение на зоны — это неяркий светильник на тумбочке или стене около кровати, а также подсветка зеркал или шкафов. Если в спальне есть еще и рабочая зона, надо предусмотреть ее отдельную подсветку.

По аналогичному принципу строится освещение детской комнаты. Исходите из того, что в детской мало света не бывает. Поэтому следует сделать общий свет и подсветку рабочих зон, в особенности учебной. В ней, во-первых, обязательна настольная лампа, а, во-вторых, — верхнее освещение, например, с помощью линейки или сетки точечных светильников.

Характеристики ламп

При планировании освещения в доме важно нужно определиться с типом, цоколем, мощностью, цветовой температурой и с цветопередачей. С цоколем все просто — покупайте лампы под конкретные светильники, которые вы выбрали. Основные типы цоколей это Е27, Е14, E40, GX53, G4, GU10, GU 5.3 и пр.

С мощностью или, если говорить правильно, с яркостью — сложнее. Все привыкли оценивать ее по лампам накаливания. Но у LED-ламп мощность значительно меньше. Дело в том, что нам требуется не мощность лампочек как таковая, а их световой поток в пересчете на ватт потребляемой энергии. Поэтому на упаковках с LED-лампами, а также люминесцентными и галогенными, указывают еще эквивалент мощности ламп накаливания.

Для ориентировочного расчета количества ламп исходят из примерной нормы 20 Вт на квадратный метр.

Для полного освещения ванной достаточно одного-двух приборов на мощность, эквивалентную 40–60 Вт ламп накаливания. Для гостиной потребуется уже 5-6 и более источников свет на общую мощность, зквивалентную 300–360 Вт. Для кухни в хрущевке достаточно 100—150 Вт, а вот на большую понадобится столько же мощности, сколько и на гостиную.

В спальне обычно достаточно осветительных приборов общей мощностью 200 Вт. А вот для детской следует взять лампочки поярче, чтобы их общая мощность составила около 300 Вт. Например, три лампы ЭРА LED smd A60-11w-840-E27 или восемь ЭРА LED smd P45-5w-827-E27.

Можно рассчитывать количество ламп, ориентируясь на их световой поток, измеряемый в люменах. В этом случае, количество ламп рассчитывают по формуле Е (лк) = F (лм) / S (кв.м), где Е — освещенность, измеряемая в люксах (лк), F — световой поток (светимость лампы), измеряемая в люменах, а S — площадь помещения.

Для спален и гостиных необходима освещенность в 150 лк, для детских — в 200 лк, для рабочих кабинетов — в 300–400 лк, а для санузлов — в 50 лк. Соответственно, для детской комнаты площадью 15 кв. м необходимо освещение в 3000 лм. В этом случае можно выбрать, например, четыре Gauss LED E27/A60/10w или шесть Gauss LED E27/7w Dimmable.

Еще один очень важный параметр, напрямую влияющий на ваше самочувствие, ощущения и настрой — цветовая температура. Есть три основные разновидности ламп:

• с теплым белым светом (от 2700 до 3500 К). Этот свет похож на свет от ламп накаливания. Он мягкий и приятный для глаз. Хорошо подходит для всех жилых помещений;
• с нейтральным белым светом (от 3500 до 5300 К). Широко применяется для освещения рабочих зон и помещений. В офисах делают именно такой свет, так как он отвечает  нормам по освещенности рабочих мест. Дома в квартирах он встречается реже. Лампы на 4000 К покупают для установки на кухнях или рабочих местах, например, в учебном уголке;
• с холодным белым светом (выше 5300 К). Используется только в рабочих помещениях. Часто этот свет в просторечии называют «операционным», так как там он и используется чаще всего.

Интересные решения с освещением

Современные осветительные приборы хороши тем, что их можно установить где угодно. Точечные светильники, светодиодные ленты — все это большое разнообразие позволяет реализовать самые неожиданные и интересные решения.

Например, можно сделать подсветку зеркала, разместив осветительный прибор за ним. В результате окружающее пространство освещается рассеянным светом, а не контрастным, старящим отражение. Обычно для этого используют светодиодные ленты или приобретают зеркала с уже встроенными диодами.

Еще один вариант использования ленты — подсветка многоуровневого потолка в спальне или гостиной. Вариант хорошо смотрится в сочетании с точечными светильниками, расположенными в нужных местах.

Кстати, точечные светильники можно применять не только для тогозонирования, но и в качестве декоративной подсветки. Посмотрите, как в гостиной сделана подсветка ниши с размещенной в ней картиной! По сути, освещение в этом случае является ее дополнительным элементом.

И это только несколько примеров того, что можно сделать с помощью разных осветительных приборов. Фантазируйте, подбирайте подходящее освещение — у вас получится что-то красивое и интересное.

Светодиодное освещение в квартире своими руками.

Содержание статьи

Светодиодное освещение в квартире создает благоприятную атмосферу. Оно не утомляет глаза, не вызывает усталости. Диодные лампы служат долго и при этом экономят электроэнергию. Тип свечения выбирают с учетом особенностей интерьера.

Подсветка стены светодиодной лентой.

Разновидности светодиодного освещения для квартир

Существует несколько видов светодиодного освещения для дома:

1. Рассеянное. Предполагает установку основного источника, обеспечивающего равномерное освещение комнаты. В этом случае свет должен быть нейтральным.
2. Рабочее. Применяется для цветового зонирования, предполагает установку LED-светильников. Его цель — разграничить рабочую и зону отдыха. Такой вариант применяется для подсветки столешницы на кухне, оформления зеркала в ванной.
3. Акцентное. Является частью дизайн-проекта, используется для придания интерьеру оригинальности. Чаще всего применяют светодиодную ленту или миниатюрные точечные светильники, подсвечивают предметы интерьера (картины, статуэтки).
4. Декоративное. Не имеет практической функции, предполагает установку точечных светильников. Их располагают так, чтобы визуально расширить пространство и создать оживленную обстановку.

Диодные светильники хорошо сочетаются между собой.

Типы используемых ламп

При выборе осветительного прибора учитывают уровень мощности лампы и тип свечения. Диодные устройства классифицируют по типу источников. Диоды SMD служат долго. Лампы СОВ надежные, мощные, равномерно распределяют свет. По сфере применения диодные лампы бывают:

• уличные;
• промышленные;
• бытовые.

По виду цоколя:

• винтовые;
• штырьковые

Лампы также отличаются формой. Популярны круглые и овальные.

Популярная лампа.

Срок службы светодиодных ламп

Средний срок службы — 50000 часов, но показатель зависит от нескольких параметров. Если наблюдаются перепады в сети, прибор функционирует не так долго. Низкий уровень светоотдачи сокращает время использования LED-устройства. Средний срок службы диодного прибора — 3 года. Дорогие светильники функционируют до 100000 часов.

Виды осветительных приборов

Монтаж светильника выполняют с учетом дизайна интерьера и наличия функциональных зон.

Светодиодная лента

Это конструкция, на которой закреплены диодные приборы, соединенные контактами. Лента украшает интерьер, выделяет функциональные зоны, подчеркивает декоративность мебели и других элементов комнаты. Конструкция обеспечивает экономию электроэнергии, она удобна в эксплуатации, так как легко управляется и устанавливается.

Ленту монтируют в жилых комнатах, помещениях с высокой влажностью. Для обрамления мебели ее нарезают. Лента бывает монохромной и универсальной. Первая излучает один тип освещения, вторая меняет оттенки с необходимой скоростью, поставляется с пультом управления. Средняя ширина конструкции — 1,5 м.

Лента изготавливается из диэлектрического материала, который имеет дорожки, проводящие ток, светодиоды, резисторы, элементы питания. Конструкция легко подается резке, имеет разметку, контакты для подводки провода. Лицевая поверхность покрыта лаком.

Лента оснащена двусторонним скотчем, клеится к разным поверхностям (стеклу, дереву, пластику). Срок службы — 40 000 часов. Конструкция потребляет мало энергии, но дает яркий свет. В интерьере применяют ленту длиной до 8 м.

Люстры

Некоторые модели имеют диоды, меняющие оттенок. Такие приборы создают световые рисунки. Диодные люстры ярче галогенных, служат они дольше, расходуют меньше электроэнергии. Во время эксплуатации приборы не нагреваются. Они долго сохраняют первоначальный вид, не тускнеют.

Диодная люстра служит до 12 лет, она хорошо сочетается с натяжным и подвесным потолком. При выборе прибора учитывают особенности интерьера. Люстру используют в качестве дополнительного или основного источника освещения. Крупногабаритные модели сочетают с точечными светильниками, расположенными по углам.

Диодная люстра в комнату.

Лед панели

Корпус диодных приборов выполнен из теплопроводного алюминиевого сплава, оптический блок включает несколько акриловых листов, на которых располагаются диоды. Мощность LED-панели зависит от количества ламп. Благодаря внешнему источнику питания прибор не сильно нагревается, создает мягкое рассеянное освещение.

Конструкция имеет светоотражающую пленку и рассеиватель, который равномерно распределяет поток света. Лед-панель используют в дизайне квартир и офисов. Она потребляет мало электроэнергии, легко монтируется. Прибор создает световые эффекты, хорошо подходит для зонирования комнаты.

Беспроводной светильник с датчиком движения

Датчик движения обладает сенсорной чувствительностью и срабатывает, если объекты перемещаются в пределах помещения. Светильники с таким устройством потребляют мало электроэнергии, они повышают уровень комфорта, подходят для дома, офиса, улицы.

Прибор с датчиком движения устанавливают в квартирах, производственных помещениях. Устройство реагирует на изменение температуры. Некоторые модели выключают свет, если человек долго находится в неподвижном состоянии.

Светодиодный led светильник с датчиком движения.

Чтобы датчики движения не реагировали на домашних животных, их настраивают. Ультразвуковые светильники чаще устанавливают в крупногабаритных квартирах. Приборы реагируют на звуки. Микроволновые устройства работают от радиоволн: когда волна прерывается, включается свет.

Обустройство светодиодного освещения в интерьере разных помещений

Популярные точечные светильники. Они универсальны, подходят под разный интерьер. Ленточная конструкция позволяет создать декоративную подсветку, сделать акцент на отдельных предметах интерьера. Люстры подходят для крупногабаритных квартир.

Светильники должны гармонично сочетаться между собой. Их выбирают с учетом площади помещения. В маленькой комнате устанавливают точечные светильники или ленты, в квартире площадью от 50 кв. м — большие приборы. Диодные люстры и бра впишутся в интерьер крупногабаритного помещения. Приборы сочетаются с точечными светильниками.

Кухня

В этой комнате выделяют функциональные зоны. На потолок устанавливают компактные встроенные светильники или диодную люстру. Чтобы выделить рабочую зону, монтируют светодиодные конструкции, дающие холодный свет.

Подсветка столешницы и обеденной зоны

На кухне можно разместить ленточные светильники. Их монтируют под поверхностью стекла и над полками, где находится посуда. Декоративная подсветка предназначена для выделения контуров столешницы. Для подсветки этой части кухни также применяют диодные ленты. Они гармонично сочетаются с интерьером.

Ленты устанавливают под шкафчиками. Обеденная зона должна быть ярко освещена, возле нее следует монтировать приборы, подающие теплый свет. Над столом можно разместить подвесную люстру среднего размера.

Детская комната

Ее обустраивают, учитывая возраст, пол и интересы ребенка. Помещение разграничивают, выделяя игровую и рабочую зону. Создают равномерное освещение, используя яркие лампы, на потолке размещают точечные светильники или крупную люстру.

В качестве альтернативного варианта подходит LED-панель. Точечные приборы можно разместить по углам. Для выделения рабочей зоны чаще применяют настенные светильники, игровую зону выделяют ленточной конструкцией.

LED-панель в детской.

Гостиная

Комната должна быть хорошо освещена. Рекомендуется установить один центральный светильник и сочетать его с точечными источниками света. Вместо люстры можно разместить в гостиной LED-панель. Для визуального разграничения рабочей зоны применяют диодную ленту, ее располагают в области кресла или журнального столика.

Диодной лентой оформляют разные элементы интерьера. В гостиной применяют контурное освещение, при котором конструкцию располагают по краям потолка, используют точечные приборы или диодные лампы. Конструкции подчеркивают декоративность потолка и визуально расширяют пространство.

Спальня

Для этой комнаты выбирают приборы, создающие теплую атмосферу. Предпочтителен мягкий, приглушенный свет. Основной источник сочетают с точечными приборами, которые дают не слишком яркий свет. Миниатюрные светильники располагают по периметру.

В спальне устанавливают небольшую накладную или встроенную люстру. Зону у кровати оформляют отдельно: размещают настенные бра, небольшие торшеры. Для выделения зоны отдыха применяют диодную подсветку.

Светодиодные люстры на потолок.

Прихожая

В этой части квартиры нет окон, поэтому освещение должно быть ярким. Приборы располагают на потолке так, чтобы свет шел вверх. Прием позволяет расширить пространство. По периметру потолка монтируют ленточную конструкцию. Она тоже визуально расширяет комнату.

Если потолок высокий, делают световой акцент на стенах. В коридоре устанавливают несколько светодиодов, площадь оформляют по периметру, LED-панели монтируют в центре, а зеркало оформляют лентой. Для этой части дома выбирают мощные лампы.

Ванная

Здесь устанавливают точечные светильники, они хорошо рассеивают свет. В зависимости от дизайна интерьера стену оформляют LED-лентой, конструкцию размещают по периметру. Для подсветки функциональной зоны применяют яркие лампы, их размещают по бокам зеркала. .

Светодиодное освещение разных зон

Для создания особой атмосферы в комнатах устанавливают основные и дополнительные источники света. Диодные светильники применяют в различных интерьерах. Если комната имеет классический дизайн, размещают приборы, подающие теплый свет. Для интерьера в стиле «модерн» или «фьюжн» подходят конструкции холодного свечения.

Гостиная в стиле фьюжен.

Стен

Дополнительные источники освещения создают оригинальные узоры, придавая интерьеру оригинальности. Лед-приборы визуально расширяют пространство, делают акцент на архитектурных композициях. На стенах размещают регулируемые светильники. Небольшие приборы располагают близко друг к другу. Преимущество таких светильников — практичность.

Потолка

Конструкции, размещенные на потолке, равномерно распределяют свет. Для подсветки углов и ниш применяют дополнительные источники освещения. Точечные приборы монтируют в гипсокартоновый потолок. Потолок любого типа оформляют с помощью диодной ленты. Чтобы создать узоры света, монтируют софиты, приборы представлены на фото.

Пола

Подсветка пола визуально расширяет пространство. Монтируют диодную ленту или лед-панели, их размещают по углам. Если коридор небольшой, устанавливают гибкую нить из неона.

Как рассчитать для самостоятельного подключения

У светодиодной конструкции малое внутреннее сопротивление. При подключении к блоку питания возможно ее возгорание. Кристалл подключают к внешним источникам с помощью медных и золотых нитей, они выдерживают незначительные скачки электроэнергии, но в некоторых случаях перегорают, и кристалл перестает получать питание.

Вначале разрабатывают схему подключения, затем рассчитывают сопротивление для диода или применяют переменный резистор 3296 на 0,5W. Используют мощный резистор, ограничивающий ток. Устройство рассеивает тепло. Если мощность будет недостаточной, электрическая цепь разорвется. Для определения полярности используют мультиметр, далее выполняют расчет количества светодиодов.

Как сделать освещение светодиодами своими руками

Проект должен разрабатывать специалист, поскольку диоды имеют особые технические характеристики.

Монтаж

Монтаж светодиодного освещения выполняют пошагово. Перед тем как установить диодную ленту, замеряют площадь освещения, далее закупают товар. Один блок питания рассчитан на 14 м ленты. Провода, расположенные между отрезками, припаивают, ставят наконечники. Для изоляции проводов используют термоусадочную трубку.

Затем крепят ленту и подключают ее к блоку питания. Мощную и длинную светодиодную конструкцию подключают к блоку, мощность которого не менее 100 Вт. Такое устройство не размещают в подвесном потолке. Часто применяют 2 блока питания и 2 отрезка ленты. В этом случае требуется параллельное подключение.

Монтаж светодиодного освещения.

Чтобы подключить цветную конструкцию, применяют контроллер, благодаря которому лампы меняют окрас. У этого устройства 2 клеммы. Первая предназначена для блока питания, вторая — для цветовых элементов. Блок питания необходим для работы светодиодных ламп, его подключают к контроллеру, а к контроллеру подключают ленту.

Диодные конструкции можно монтировать в гипсокартон. Вначале надо определиться с местом для монтажа, затем сделать отверстие и втянуть в него провода. Чтобы зафиксировать прибор, нужно слегка вдавить его, после чего вкрутить лампу, разъемы подключить к распределительному блоку и подключить питание.

Преимущества и недостатки лед светильников

Приборы имеют плюсы и минусы. Светодиодные лампы экономят электроэнергию, но стоят недешево. Они функционируют до 100 000 часов, что в 100 раз больше срока службы ламп накаливания. Пользователь регулирует яркость диодных устройств с помощью драйвера. Этот элемент отвечает за устойчивость лампы к перепадам напряжения.

Если в электросетях часто случаются аварии или скачки напряжения, лучше устанавливать светодиодные лампы. Прожекторы, люстры и другие диодные приборы эксплуатируют при температуре от -50 до +60°С. Диодные лампы выполнены из поликарбонатного стекла, которое является ударопрочным. Они дают теплый, нейтральный, холодный свет.

Лампы накаливания издают характерные шумы, светодиодные лишены такого недостатка, поэтому их устанавливают в помещении, где нужна тишина. Светодиодная лампа не сильно нагревается, подходит для различного вида светильников.

Преимущество светодиодной лампы.

Она не содержит ртути, легко утилизируется. Конструкция имеет незначительное количество тяжелых металлов, она безопасна для человека и окружающей среды. Особенность изделия — отсутствие УФ-излучения. Даже мощный диодный прибор не наносит вреда органам зрения.

Лампы накаливания имеют в световом спектре ультрафиолет. Они быстрее утомляют глаза, оказывают негативное воздействие на нервную систему. Качественная диодная конструкция не мерцает, но у нее есть и слабые стороны. Кто-то считает, что светодиодная лампа вредна для здоровья, но это миф.

Прибор с качественным блоком питания не мерцает, дешевая диодная конструкция, имеющая встроенные драйверы, мерцает так же, как люминесцентная лампа. Светодиодные приборы способствуют выработке гормона серотонина, который повышает работоспособность. Когда человек находится при таком освещении, у него не возникает желания отдохнуть.

фото идеи, преимущества и недостатки, виды светильников

Сложно представить себе современное жилище без грамотно обустроенного искусственного освещения. От него напрямую зависит комфортное времяпрепровождение в комнате, возможная функциональность целевых зон, рабочей области и т.д. В виду распространения современных технологий всю чаще для оформления освещения в комнате используются светодиодные лампочки. Именно поэтому многие обыватели задаются вопросом, как организовать  светодиодное освещение в квартире и чем же оно выделяется из других типов осветительных приборов.

Базовые моменты

Большой интерес к светодиодным светильникам появился за счет хороших рабочих характеристик – они могут выдавать достаточно широкий диапазон цветового спектра от холодного до теплого. Помимо этого разнообразие форм и конструктивных форм устройств светодиодного освещения предоставляет возможность подобрать нужную модель практически под любые стили интерьера. Способы фиксации обеспечивают относительно простую установку на потолочную поверхность, мебель и т.д., помимо этого стоит рассмотреть и другие преимущества и недостатки.

Преимущества и недостатки LED-освещения

К преимуществам светодиодного освещения относятся:

• Высокая производительность – КПД светодиодных устройств для квартиры составляет порядка 90 – 95%, что несоизмеримо больше, чем у других типов ламп;
• Срок службы – обладает наиболее продолжительным сроком эксплуатации до наработки на отказ;
• Не боится механических повреждений – при повреждении колбы или корпуса не утрачивает работоспособности, будет продолжать светить даже со снятым колпачком;
• Обладает стабильным и качественным световым потоком – более благотворно влияет на органы зрения, не вызывают усталости;
• Очень низкое выделение тепла при работе – не вызывает нагрева окружающих предметов, значительно меньшая степень пожароопасности.
• Не содержит ртути, в отличии от люминесцентных ламп.

У светодиодного освещения присутствует один значительный недостаток – высокая себестоимость приборов. Конечно, на рынке можно встретить и более бюджетные варианты, однако качество таких ламп оставляет желать лучшего.

Виды светодиодного освещения для квартир

Помимо основных габаритных и физических данных светодиодное освещение квартиры может использоваться для решения различных зада, которые и определяют вид, назначение и расположение светильников.

По видам светодиодное освещение подразделяется на следующие категории:

• Основное – предназначено для обеспечения достаточной видимости на всей площади, располагается по центру комнаты или в какой-то определенной зоне, если осветить нужно рабочую область.
• Рассеянное освещение – задает световой фон в комнате, не нуждается в большой мощности, главное, обеспечить комфорт во время отдыха или занятий какой-либо деятельностью.  
• Декоративное освещение – светодиодное освещение для украшения деталей в дизайне интерьера, практически не дает достаточно света для видимости, но позволяет создавать интересные эффекты, иногда используется в качестве ночника. 
• Акцентное освещение – призвано привлечь внимание к определенному объекту, это подсветка мебели, картин, контуров пола, потолка. Такое контурное освещение практически не дает света и никак не улучшает видимость.

Типы ламп и их срок службы

Какой из вариантов led освещения вам использовать, чтобы заменить старую лампочку накаливания. Сегодня это не один вариант, поэтому детально рассмотрим, чем может реализоваться светодиодное освещение в квартире:

• по форме лампы – различают грушевидные, свечеобразные, плоские, усеченные, грибовидные  и прочие варианты.
• по наличию радиатора охлаждения;
• по спектру излучаемого светового потока – бывают с теплым свечением, холодным, нейтральным и другими оттенками;
• по типу цоколя – наиболее распространенные в быту цоколи E и G, который в свою очередь также подразделяются по диаметру или расстоянию между контактами;
• по типу диодов и месту установки – некоторые варианты предназначены только для внутреннего освещения, другие для наружного (светодиодных прожекторов, торшеров и т.д.)

По сроку службы выделяют приборы освещения со светодиодами среднего и высокого качества. Первый вариант, как правило, рассчитан на 50 тыс. часов работы, второй, на 100 тыс. часов. Существуют и низкокачественные светодиоды, но продолжительность эксплуатации ламп на их основе невозможно предугадать из-за большого разброса, на который довольно сложно повлиять. На практике срок службы в значительной мере зависит и от качества электрической энергии – по причине скачков напряжения, отклонения от номинальных режимов, приборы светодиодного освещения значительно чаще выходят со строя.

Выбор осветительных приборов

Для реализации перечисленных выше видов светодиодного освещения у себя в квартире вам понадобится воспользоваться соответствующими видами устройств. Для оформления интерьера можно применять не только лампы, но и более современные варианты, чтобы лучше разобраться в каждом из них рассмотрим детально каждый вариант.

Светодиодные ленты

Конструктивно led ленты представляют собой рассредоточенную матрицу светодиодов, которая смонтирована на гибкой диэлектрической основе. Все ножки светодиодных единиц подключены параллельно посредством гибкой медной шины, находящейся в ленте. С обратной стороны светодиодная лента имеет клейкую основу из двойного скотча, которая позволяет зафиксировать ее по периметру помещения, по контуру элементов интерьера. В последнее время она особенно популярна для подсветки подвесных потолков.

Освещение светодиодной лентой

Люстры

Люстра с светодиодными источниками освещения отличается довольно большой дизайнерской свободой в конструктивном исполнении, так как ни форма, ни габариты не ограничиваются физическими параметрами лампы, которая должна в ней размещаться. Сегодня светодиодные люстры обладают достаточно хорошим световым потоком в сравнении с малой потребляемой мощностью. Вы можете подобрать как классические модели, так и современные, плоской формы с точечными источниками света или со светодиодной лентой вместо ламп.

Освещение люстрой

LED-панели

Светодиодные панели представляют собой плоскую матрицу из светодиодов, которые набираются в квадратную или прямоугольную форму. Чаще всего такие светильники монтируются в потолке или потолочных конструкциях для мощного равномерного освещения. Могут комплектоваться корпусом или быть без него, удобно располагаются в местах с дефицитом пространства, так как сами не занимают много места.

Освещение led-панелями

Беспроводные светильники с датчиком движения

В связи с тем, что устройства светодиодного освещения потребляют относительно небольшую мощность, их  легко питать от автономного источника питания. Поэтому сегодня нередко используются приборы локального освещения, которым не требуется подвода проводки  для питания и коммутации. Они характеризуются достаточно небольшим весом, благодаря чему их можно устанавливать практически на любую поверхность. При возникновении движения в области охвата датчика точечный светильник срабатывает, а спустя заданный временной промежуток вновь отключается.

Освещение беспроводными светильниками с датчиками движения

Нюансы освещения в зависимости от комнаты

Как вы видели ранее, светодиодное освещение в квартире может выполняться самыми разнообразными устройствами – лампами, лентами, софитами и т.д. В виду большого разнообразия, как в части конструкции, так и  в части технических параметров, выбор определенного варианта производится в соответствии с комнатой, для которой он будет применяться. Это позволит адаптировать световое излучение под конкретные задачи, выбрать уровень яркости и направление светового потока.

Гостиная

Светодиодное освещение в гостиной

Гостиная или зала – это самая большая и просторная комната, где вечерами собирается вся семья, принимаются гости, родственники и т.д.

В связи с этим для гостиной актуально разделение светодиодного освещения по зонам и функциональности:

• Общее – задает общий фон в помещении, в большинстве случаев задается большой люстрой, которая является центральным украшением комнаты. Помимо этого основное освещение может выполняться точечными софитами, распределенными на потолке или сосредоточенные по какой-либо схеме освещения.
• Рабочее или зональное – предназначено для концентрации светового потока в конкретной зоне (возле кресла для чтения, над письменным столом, у журнального столика и т.д.).
• Декоративная подсветка – используется для украшения гостиной, чаще всего располагается по периметру потолка, но может применяться и для подсветки ниши, мебели и т.д.

Спальня

Светодиодное освещение в спальне

Для комнаты отдыха не нужно подбирать слишком мощные приборы светодиодного освещения, иначе они будут мешать, перед сном лучше включать приглушенный свет. Поэтому люстра подбирается маломощная небольших габаритов, но при необходимости у кровати можно установить настенные бра или настольные лампы, устанавливаемые на тумбу. Зона возле кровати может украшаться контурной подсветкой из той же светодиодной ленты или отдельно установленных ламп.

Детская

Светодиодное освещение в детской может организовываться исходя из возрастных данных ребенка, его пола и предпочтений. За счет RGB ленты можно организовать управляемые локальные подсветки, которые будут менять цвет по вашему усмотрению.

Пространство в детской также может разделяться по зонам, которые правильно будет освещать по-разному:

• Игровая – место для хранения и использования игрушек, не требует слишком яркого светового потока. Освещение здесь может быть рассеянным, приглушенным. Для украшения и получения дополнительного света можно использовать светодиодные ленты, которые дополнительно сгибаются в любую удобную форму.
• Письменный стол – место для выполнения уроков, письма, рисования или чтения, обязательно требует светодиодного освещения с направленным мощным потоком. Лучше всего обеспечивается настольной лампой с регулируемым положением отражателя.
• Спальное место – лучше оснастить кровать или прикроватную тумбочку ночником с выключателем у самой кровати. Это удобный способ поддерживать приглушенную атмосферу до отхода ко сну.

Кухня

Светодиодное освещение на кухне

В зависимости от габаритов, кухня также подразделяется на несколько зон, в случае с малой квадратурой, можно обходиться общим освещением, а вот для комнат средней и большой площади желательно делать разделение.

Светодиодное освещение в кухне можно разделить на три категории:

• Общее – необходимо для видимости и нормальной ориентировки в окружающем пространстве. Можно организовать при помощи светодиодной люстры или потолочных светильников. Как, правило, располагается либо в непосредственной близи, либо над зоной приема пищи. При наличии окна в непосредственной близи, должна хорошо сочетаться с естественным освещением. 
• Подсветка фартука или рабочей зоны – размещается под верхними шкафами над столешницей. Призвана упростить работу по приготовлению пищи, мойке посуды и прочим кухонным хлопотам. Выставляется с четкой ориентацией на рабочее пространство, должна обладать достаточной яркостью свечения светодиодов.
• Декоративная – используется для украшения мебели на кухне, реже, в качестве светодиодной подсветки потолочных конструкций.

Прихожая

Светодиодное освещение в прихожей

Чаще всего, в этой комнате не производятся никакие продолжительные действия, после входа в квартиру вы или ваши гости оставляют здесь обувь и верхнюю одежду. Редкие переходы из комнаты в комнату лишь на короткое время приводят в прихожую. Поэтому сложных требований здесь нет, можно обойтись одной люстрой или парой подвесных светильников. Хорошо подойдут беспроводные приборы светодиодного освещения.

Отдельно можно выделить подсветку зеркала, если таковое имеется в прихожей. При обустройстве этого вида освещения важно направлять поток таким образом, чтобы свет не слепил глаза.

Ванная

Светодиодное освещение в ванной

В ванной актуально осветить наиболее востребованные места – душевую зону и умывальник. Для них актуально устанавливать обычные светильники на мощных белых светодиодах. Корпус светильников в ванной необходимо заземлять для вашей же безопасности, а если по техническим причинам это невозможно, следует подключить их через блок питания от низкого напряжения или через УЗО.

Помимо этого можно сделать декоративное светодиодное освещение по периметру ванны, мебели, зеркал и т.д. Важно, чтобы все осветительное оборудование имело достаточный класс пыле- влагозащищенности, к примеру, максимальный из ряда составляет IP68. Такие модели могут нормально выдерживать даже временное погружение под воду.

Светодиодное освещение

Помимо разделения видов освещения по комнатам, немаловажную роль играет и место размещения светильников и специального осветительного оборудования. В зависимости от поставленных целей приборы освещения могут монтироваться на потолочной, настенной или напольной поверхности, что также нужно учитывать на этапе проектирования.

Потолка

Светодиодное освещение потолка

Традиционным вариантом считается установка устройств светодиодного освещения на потолке, так как это обеспечивает максимальную экономию пространства, а светильники не мешают перемещению. Классическим способом светодиодного освещения потолка считается установка люстры посреди комнаты, однако это не всегда представляется возможным. В случае  с низкими потолками куда целесообразнее использовать плоские или встраиваемые светодиодные устройства.

Для украшения многоуровневых потолков в свободном пространстве можно размещать светодиодную ленту или лампочки. Ту же операцию можно произвести с натяжными потолками, однако за счет просвещающейся пленки, в них можно организовать подсветку изнутри.  Дополнительно пленочные конструкции можно подсвечивать различными узорами или делать картины на их поверхности, в результате получаются парящие потолки.

Парящие потолки

Стен

Светодиодное освещение стен

Для подсветки стен могут применяться как светодиодные ленты, так и настенные светильники – бра. Первый вариант используется для формирования рисунков или узоров, такое дизайнерское решение помогает визуально увеличить пространство, помогает реализовать интересные методы украшения. Бра, в свою очередь, выступают в роли действующего светильника с направленным или рассеянным потоком вдоль стены или сосредотачивают свое действие в определенной зоне.

Пола

Светодиодная подсветка пола

Пространство пола в квартире  также можно оснастить светодиодным освещением. Такое решение помогает подчеркнуть элементы интерьера, сделать обрамление пола по периметру, выделить какие-то участки или просто украсить отдельными светильниками. Вариантов освещения существует достаточно много, как в самой напольной поверхности, так и в стене около пола.  Более детально о вариантах подсветки пола вы можете почерпнуть из соответствующей статьи на сайте: https://www.asutpp.ru/podsvetka-pola.html

Фото идеи LED-подсветки в интерьере

Освещение квартиры: разновидности источников света и варианты размещения

Не так давно наши с вами бабушки и дедушки, организуя освещение квартиры, были ограничены потолочными люстрами, настенными и настольными лампами. Сегодня огромное разнообразие осветительных приборов позволяет значительно преобразить жилую площадь. От грамотного и технически верного выбора источников света будет зависеть общая атмосфера в квартире или частном доме.

Одним из наиболее ярких примеров того, как свет в комнате может изменять восприятие окружения, является театральная сцена. При помощи игры теней и света дизайнеры создают совершенно иную атмосферу, при этом оставляя неизменными декорации.

к содержанию ↑

Как правильно организовать освещение

Выбор системы освещения и устанавливаемых приборов должен осуществляться на этапе проектирования жилых комнат. Это очень важное правило, особенно если планируется проведение каких-либо ремонтных работ.

В последнее время при организации искусственного света принято делить разные помещения на несколько функциональных зон. Например, на кухне освещают рабочую зону приготовления пищи, в детской комнате – уголок, где ребенок играет или выполняет домашнее задание.

Освещение включает две основные категории – базовую и местную. К первой относятся различные люстры и прочие изделия, которые поднимают уровень освещенности помещения в целом и используются в ночное время. Местные приборы делятся на те, которые используются для подсветки рабочих зон (пример выше), и те, что необходимы для освещения определенных предметов интерьера. Последние выполняют в большей степени декоративные функции.

Зонирование комнаты при помощи осветительных приборов позволяет одним нажатием клавиши выключателя поменять пропорции помещения.

При построении плана не забывайте о влиянии оттенков света на восприятие. Если зеленый цвет в большей степени успокаивает и позволяет расслабиться, то красный связан с повышенной возбуждаемостью и агрессией.

к содержанию ↑

Нормы мощности и расчет количества светильников

Давно установлены стандарты уровня освещенности для различных помещений, что связано с их функциональным предназначением и особенностями строения. Следует учитывать тот факт, что для человека является небезопасным как чрезмерное, так и недостаточное количество света. В обоих случаях это может привести к ухудшению работы зрительного аппарата, повышенной утомляемости и усталости.

Выбирать осветительные приборы нужно не по уровню мощности. Светодиодная лампа мощностью 10 Вт может излучать столько же света, как обычная с нитью накала на 60 или даже 100 Вт.

В таблице ниже представлены усредненные значения освещенности для комнат жилой квартиры или частного дома:

На основе данной информации можно выполнить самостоятельный расчет системы освещения, подсчитать необходимое количество осветительных приборов в зависимости от их типа и вида используемых источников света. К примеру, в среднем в жилую однокомнатную квартиру площадью 30 кв. м принято устанавливать около восьми светильников, включая одну люстру, потолочные, настенные и настольные изделия.

к содержанию ↑

Проверка качества света

Качество света выбранного устройства зависит от многих факторов. К ним можно отнести тип эксплуатируемого источника света и его производителя. Дешевые китайские энергосберегающие лампы характеризуются сильным мерцанием, что негативно скажется на самочувствии находящегося в комнате человека.

Самый простой способ проверить качество света выбранного источника – подать на него питание, взять в руки мобильный телефон, включить фотокамеру и навести ее прямо на лампочку. На дисплее смартфона будут видны различные искажения. Если наблюдаются существенное мерцание и большое количество движущихся световых полос, то качество лампы оставляет желать лучшего.

к содержанию ↑

Цветовая температура

Разделяя помещение на несколько функциональных зон, следует обратить внимание на цветовую температуру выбранных ламп. В зависимости от ее значения, источник характеризуется теплыми желтыми, нежными белыми или холодными голубоватыми оттенками. Им соответствуют диапазоны 0-3299, 3300-4999 и 5000 К и более.

Для жилых помещений идеально подойдут теплые желтые оттенки, максимально приближенные к естественному свету, а во всех остальных могут использоваться источники двух других категорий.

к содержанию ↑

Источники света

Существует огромное количество источников света, каждый из которых характеризуется своими преимуществами и недостатками. Перечислим основные:

• лампы с нитью накала;
• светодиодные светильники;
• люминесцентные;
• энергосберегающие;
• оптоволоконные светильники;
• галогенки.

Выбор источника зависит от конкретной ситуации. К примеру, лампы накаливания дают более мягкие оттенки, но при этом потребляют намного больше электроэнергии, чем все остальные.

к содержанию ↑

Естественный свет

Естественное освещение позволяет понизить энергетические затраты в светлое время суток, украшает комнаты, создает различные эффекты, является полностью безопасным для зрения и оказывает положительное действие на общее самочувствие человека. Уровень естественного освещения зависит от количества окон в комнате и их габаритных размеров.

Искусственное освещение

В данном случае речь идет о многочисленных светильниках, к выбору которых следует подходить с большой осторожностью. Нужно одновременно учитывать несколько факторов, включая безопасность, энергопотребление, визуальное восприятие и т.п.

к содержанию ↑

Виды освещения

Искусственное освещение делится на четыре основные категории:

• базовое;
• местное;
• комбинированное;
• аварийное.

Последний вариант в меньшей степени используется в частных домах и квартирах, но всегда актуален для комнат, отсутствие света в которых повышает травмоопасность.

Основное предназначение базового освещения (его также называют «общим») – равномерное распределение света по всей площади помещения (гостиной, кухне, спальне). Главным условием достижения такого результата является расположение одинаковых по мощности светильников на равноудаленном расстоянии друг от друга. Можно использовать более яркий источник света, расположенный по центру комнаты (люстру).

Местные осветительные приборы позволяют расставить акценты на определенных объектах, поэтому источник обычно располагают рядом с освещаемым предметом. Наиболее ярким примером такого варианта являются бра, прикрепленные к стене над кроватью, или светильники, стоящие на столе и позволяющие направить свет на газеты или книги.

Комбинированный вариант подразумевает использование и базового, и местного освещения.

к содержанию ↑

Точечные светильники

Это современные осветительные приборы, устанавливаемые или встраиваемые в потолок. В более редких случаях их можно увидеть на полу или стенах. По типу монтажа делятся на накладные и встроенные. Корпус первых выступает за нижний уровень потолка, вторых – погружается в него. Последний вариант применяется для навесных или натяжных потолочных конструкций.

Также точечные изделия делятся на фиксированные и поворотные. Вторые удобны тем, что можно менять направление светового излучения, перемещая акцент с входной двери на тумбу для телевизора и обратно.

При выборе данных устройств обратите внимание на ширину луча. Узконаправленные приборы подходят исключительно для декорирования комнаты.

к содержанию ↑

Неоновые лампы

Данные лампы представляют собой газоразрядные трубки, в которые под низким давлением закачивается неон. Отсюда и название – «неоновые». По умолчанию излучают ярко-оранжевый свет, хотя оттенок может изменяться за счет добавления других инертных газов.

Светодиодные ленты

За последние годы высокую популярность приобрели светодиодные источники. Эти лампы потребляют минимум электроэнергии, эксплуатируются в точечных светильниках, люстрах, торшерах, бра. Еще одним не менее интересным и оригинальным вариантом является светодиодная лента. К гибкой плате припаиваются многочисленные led-диоды, изменяющие цвет излучения за счет RGB-технологии.

Ленту можно крепить на потолке, стенах, полу и предметах мебели, включая встроенные конструкции.

к содержанию ↑

Светодиодный дюралайт

Дюралайт напоминает светодиодную ленту с несколькими существенными отличиями. Конструктивно представляет собой гибкий шнур, в котором находятся светодиоды, защищенные эластичным пластиком. Характеризуется повышенной защитой от пыли и влаги.

к содержанию ↑

Гибкий неон

Если стандартные неоновые лампы представляют собой жесткую стеклянную трубку, то данные изделия схожи со светодиодным дюралайтом. Гибкий прозрачный провод, излучающий свет на основе газоразрядного принципа. Главным достоинством в сравнении со светодиодными лентами является то, что свет в гибком неоне излучается во всех направлениях.

Варианты размещения светильников

В зависимости от выбора мест расположения светильников можно добиться разнообразных визуальных эффектов. Чем ярче свет, тем более габаритным кажется помещение. Поэтому зачастую для отделки стен и потолка используют материалы с высокими светоотражающими свойствами.

Чтобы помещение казалось более высоким, нужно использовать светильники, направленные вверх. Может потребоваться и обратное: к примеру, затемнение определенных частей комнаты.

Добиться многоуровневого зонирования можно за счет применения базового и местного освещения – комбинированного типа.

Ниже приведены советы по организации осветительных систем для различных помещений квартиры или частного дома.

Будьте внимательны: если где-либо не были указаны неоновые лампы или дюралайт, то это не значит, что вы не можете их использовать.

к содержанию ↑

Гостиная (зал)

В большинстве случаев для зала используют либо общий источник света в центре (люстру), либо расположенные равномерно по периметру комнаты точечные светильники. Первый вариант подходит для классического интерьера, второй – более современного.

Спальня

Подходит комбинированная система. Для общего освещения идеальным вариантом будет люстра или ряд торшеров, в то время как приглушенные точечные светильники, установленные по периметру комнаты, дополнят картину и сделают ее более целостной. Местные изделия помогут расставить определенные акценты и декорировать спальню.

Детская

Очень много времени ребенок проводит в собственной комнате, поэтому в данном случае световое оформление играет едва ли не самую главную роль. Нужно обращать внимание на оттенки, мощность, качество света и другие параметры, от которых будут зависеть настроение и психологическое самочувствие ребенка. Декоративная подсветка в квартире окажет положительное воздействие на развитие малыша.

к содержанию ↑

Кухня

Кухня – помещение, которое делится по зонам чаще остальных. При помощи осветительных приборов можно создать несколько функциональных участков, включая столовую, место приготовления пищи и даже уголок для отдыха.

Будет нелишней задействовать возможность изменения уровня освещенности при помощи диммера. Также он предусматривает раздельное включение приборов. Даже если используется одна центральная люстра, сделайте так, чтобы можно было включить в ней как все лампочки, так и одну или две и т.д.

к содержанию ↑

Прихожая

В данную часть квартиры или дома обычно затруднено проникновение естественного освещения, поэтому в идеале нужно установить больше встроенных изделий. Нет никаких строгих правил и рекомендаций – все ограничивается лишь вашей фантазией.

Ванная

Если в коридор и прихожую попадает хоть немного естественного света, то в ванной он полностью отсутствует. Здесь нельзя эксплуатировать локальные светильники с высокой мощностью. Выберите хорошую подсветку, которой будет достаточно для проживающих в квартире людей, но не перебарщивайте с яркостью. Обязательно учитывайте влагозащищенность устройств.

Квартира-студия

Наряду с кухнями, квартиры-студии являются лучшим местом для функционального зонирования при помощи системы освещения. Более того, в данном случае такой подход оптимален, что связано с проблемой нехватки свободного пространства. Помимо визуального увеличения площади, этот вариант позволит добиться логической завершенности жилья. Подойдут базовые, локальные и декоративные элементы освещения, в том числе созданные своими руками.

к содержанию ↑

Освещение потолка

Рассмотрим различные варианты потолочного освещения, для которого чаще всего используют люстры и встраиваемые точечные светильники.

При низких потолках

Помещения с низкими потолками имеют различные недостатки. Главным из них является нерациональность обустройства натяжных и навесных конструкций, установки подвесных люстр и других массивных электроприборов. Отсутствие натяжного потолка приводит к невозможности установки встраиваемых светильников, поэтому придется обратить внимание на накладные устройства, люстры с плоской формой, трековые изделия и светодиодные панели.

к содержанию ↑

Скрытое освещение потолка

Скрытое освещение в комнате зачастую связано с установкой гибкого неона, дюралайта или светодиодных лент. Чтобы спрятать эти изделия, можно создать нишу из гипсокартона или карниз из пенополистирола. К слову, ниша необходима в тех случаях, когда нужно скрыть различные недостатки, связанные с неправильным монтажом потолочной конструкции.

Многоуровневое освещение

Этот подход можно отнести к комбинированной системе освещения, в которой используются приборы четырех основных уровней:

• верхнего – точечные светильники, люстры, бра;
• среднего – торшеры;
• нижнего – местная подсветка;
• внутреннего – подсветка мебели и т.д.

Современные тенденции систем освещения для квартиры или частного дома сводятся к отсутствию четких границ для светильников. Сегодня ценится оригинальность, уникальность дизайна. Выбирая такой подход для осветительных приборов, вы сможете повысить комфорт проживания, добиться высокой функциональности жилых комнат. Добавьте один-два встроенных светильника в комнату, и существенно преобразится ее интерьер, изменится восприятие вами пространства, а вся картина в целом станет более выразительной и глубокой.

Освещение квартиры: разновидности источников света и варианты размещения

Каким должно быть освещение в интерьере?

О том, где и какие светильники уместно использовать и какой дизайн кому подойдет, рассказывает наш друг и основатель бренда «Хвоя» Анна Феоктистова?

Освещение – важнейший инструмент формирования пространства. Его задача – не просто осветить, но создать приятную среду для жизни.  

Освещение делится на естественное и искусственное: 

1. Первое – уличный (дневной) свет. Без него в помещении невозможно долго находиться. Солнечный свет решает множество задач.

• свет – природный антибиотик, обеззараживающий помещение. По санитарным правилам и строительным нормативам инсоляция (освещение прямыми солнечными лучами) жилого помещения должна составлять не менее 2 часов в сутки. С учетом этого проектируются все микрорайоны и жилые здания на территории России.
• естественное освещение хорошо влияет на здоровье и психологическое состояние человека, повышает иммунитет и снижает риск депрессий.

2. Второе – все  источники света внутри дома. Именно они и грамотное их размещение помогут сделать интерьер не только красивым, но и удобным для жизни (под этим я понимаю уровень физического и психологического состояния человека). Об этом и поговорим.

С чего начать? Особенности современного освещения в интерьере

Начните с себя и определения собственных потребностей!

Подумайте, чем вы любите заниматься, найдите подходящую зону для этого. Всегда старайтесь отвечать на вопрос «Зачем?», тогда ошибки будут минимальны.

Например: «Здесь будет бра, потому что на этой стене я хочу повесить любимую репродукцию и выделить ее светом. И это простое по дизайну бра будет белого цвета, как стена, потому что главное – это картина и акцент должен быть на ней».

Сценарии освещения в квартире

В одном пространстве можно создать несколько сценариев:  

1. яркое основное освещение (люстры и любое потолочное освещение).

2. приглушенное вечернее, когда не нужен яркий свет (бра, торшеры, декоративные светильники, скрытые подсветки).

3. акцентное освещение на зону или предмет. Когда нужно что-то выделить (потолочные и настенные светильники с направленным светом).

4. праздничное (декоративные светильники, гирлянды) 

Когда мы говорим о вариантах освещения, предполагаем, что разные светильники будут включаться с разных выключателей. Еще можно использовать проходные выключатели для удобства. Можно включать освещение с двух выключателей, находящихся в разных концах комнаты. Такие выключатели удобно использовать в длинных помещениях, коридорах, спальне.

Использование диммеров тоже поможет в создании разных сценариев освещения. Изобретение, конечно, не новое, но очень полезное.  С помощью выключателя-диммера, можно регулировать освещенность от каждой лампы. Здесь важно помнить, что не все лампы диммируются. К недиммируемым относится большинство светодиодных ламп. 

Продумать сценарии и сделать разводку электричества – одна из первых стадий в ремонте.

Какие источники света бывают?

Основной источник (или источники) освещения. Они дают максимум света. И дополнительные локальные светильники, которые организуют второстепенные сценарии освещения.  

Типы светильников:

1. Люстры

2. Подвесные светильники

3. Накладные потолочные светильники общего освещения

4. Накладные точечные светильники

5. Встраиваемые точечные светильники (споты)

6. Трековые светильники

7. Бра

8. Торшеры

9. Настольные лампы

10. Декоративное освещение – встроенная светодиодная подсветка, праздничное освещение, гирлянды

Существуют общие рекомендации и правила по размещению светильников. Но призываю: выбирайте светильники, отталкиваясь от стиля интерьера и потребностей.

Что выбрать для основного освещения в гостиной?

1. Люстра

Люстра – один из типов подвесных светильников, предназначенный для создания бестеневого освещения. 

Люстра – центральный элемент. Она может стать акцентом в интерьере, выделить определенную зону, выступить в роли основного источника освещения. Например, она отлично впишется над журнальным столиком в диванной зоне и станет главным композиционным элементом зоны отдыха. Есть правда и минус: возможность перестановки мебели ограничена тем, что люстра организует пространство вокруг себя. 

В каком интерьере уместно использовать люстру?

Люстрой принято подчеркивать пространство, поэтому его должно быть достаточно. Классические люстры больше вытянуты по вертикали, поэтому для них нужны высокие потолки. Люстры в современных стилях бывают и горизонтальными, и вертикальными.  

Если говорить о стилях, то дизайнеры все больше экспериментируют и наряду с понятными вещами, сочетают, казалось бы, несочетаемое! Вполне можно встретить классическую люстру в квартире из бетона, или, наоборот, современную геометрическую – в стенах с широкими карнизами и ажурными молдингами.

Используя классическую люстру в традиционном интерьере, можно почти не переживать за результат – наверняка она хорошо туда впишется! Но если хотите сделать необычный акцентный элемент, будьте аккуратны! Весь остальной интерьер в этом случае должен стать фоном, кое-где в мелочах лишь подчеркивая стилистику люстры.

Высота установки зависит во многом от ситуации. Обычно не менее 2,2 м. от пола, чтобы не задевать головой или руками. Однако, если люстра висит над журнальным столиком в гостиной, уместно сделать ниже.

Одна люстра по центру комнаты не решит вопрос освещения. Это основной элемент, дающий много света, но с ней одной углы будут оставаться в тени. Поэтому  дополнительные источники света необходимы.

2. Точечное освещение (споты)

Точечные светильники – небольшие светильники  с направленным светом, имеющие определенный угол распространения света и радиус освещенности.

Виды потолочных точечных светильников:

1. встраиваемые споты

2. накладные светильники

3. трековые системы

Особенность светильников в том, что они могут использоваться и как основное освещение и как акцентное. Главное – правильно выбрать лампу. Лампы бывают с разным углом рассеивания. Например, у обычной лампы накаливания угол рассеивания равен 360 градусов, т.е. она светит во все стороны и дает общий заливающий свет. У галогенных и светодиодных ламп для точечных светильников с цоколем GU10 и GU5.3 более узкий угол. Чаще всего он варьируется от 20 до 150 градусов. Диапазон от 20 до 40 подойдет для локальной подсветки картины или элементов декора. Для основного освещения нужен угол более 60 градусов.

Точечные и трековые светильники уместны почти в любом интерьере, будь то интерпретация классики, лофт или минимализм. Можно сделать их совсем незаметными или, наоборот, акцентными.

Если использовать светильники в качестве основного освещения, важно правильно рассчитать, сколько именно нужно светильников и на каком расстоянии друг от друга они должны располагаться. Как правило, расстояние между точечными светильниками делают не более 1,5 м. Существуют конечно формулы расчета, но правильнее всего обратиться в магазин освещения, где менеджер поможет определиться с необходимой мощностью и количеством ламп для вашего помещения.

Итог:

Люстру используйте в высоком большом помещении в сочетании с дополнительными элементами освещения.

Точечные светильники подойдут для помещений с низкими потолками, помещений с частыми перестановками, для акцентного освещения.

3. Настенные светильники (бра) – какие и для чего? 

Настенные светильники – источники дополнительного освещения, монтируемые в стену или на стену. Бывают двух типов — встраиваемые или накладные (бра).

Накладные бра бывают разной конструкции:

1. Рожковые. Наиболее привычный и распространенный тип бра.

2. Пристенные (поверхностные). Уместны в тех случаях, когда помещение узкое, чтобы не мешало проходу. Чаще всего используются в коридорах и лестничных клетках.

3. Подсветка для картин.

4. Стационарные. Бра, которые не имеют дополнительных сценариев, освещают только в одном положении.

5. Регулируемые. Конструкция таких бра имеет подвижные элементы, управляя которыми, можно менять освещение.

6. С отраженным светом. Такие бра дают мягкий, легкий свет. Чаще всего с отраженным светом встречаются пристенные бра.

7. С направленным светом.

Вид бра во многом зависит от стилистики интерьера и назначения.

Переключите основной свет на бра и добьетесь приглушенной уютной атмосферы. Они помогут организовать рабочую зону, место для чтения, выделить интересную фактуру стены.

Если хотите использовать бра в рабочей зоне вместо настольной лампы, попробуйте  вариант с возможностью регулировки с выносом от стены до 60 см, чтобы можно было управлять светом, как необходимо.

Помните, светильник не должен мешать проходу. Если помещение узкое, используйте поверхностные бра, которые не сильно выступают. Или вовсе откажитесь от них и сделайте акцентное потолочное освещение.

Любому светильнику необходимо пространство, поэтому выберите место для бра так, чтобы ему не было «тесно» на стене.

Кухня и столовая группа

В зоне кухни должны быть общее освещение и подсветка рабочей поверхности. Это набор, необходимый для удобства и приготовления еды.

Помимо равномерного освещения светильниками, хорошо бы разместить светильник над столовой группой. Это может быть подвесной светильник или бра.

Устанавливать светильник на кухне следует на высоте 1,3-1,4 м. от пола (50-70 см. от столешницы).

Если говорить о светильниках над барной стойкой, то здесь высоту следует сделать чуть повыше – 1,6-1,8 м. от пола.

Если стол приставлен к стене, можно использовать бра. Интересное решение – консольный настенный светильник с выносом до 1 метра в длину. Высота установки такого светильника также 50-70 см. от столешницы.

Если у Вас помещение небольшое по размеру – не перегружайте его, используйте небольшие светильники или светильники в светлых тонах или с плафонами из стекла. Эффектно могут смотреться ажурные светильники из металла или дерева.

Многие производители  выпускают серии светильников, в одном материале, но в разных размерах и формах, и предлагают нам поэкспериментировать и проявить фантазию.  Комбинируйте в различных сочетаниях и подвешивайте на разной высоте!

С чем можно поэкспериментировать?

С проводом! 

Эффектно смотрятся подвесные светильники с проводами в текстильной оплетке. Это может быть витой провод или простой круглый провод в оплетке. Количество цветовых вариантов огромно!

Интересным элементом дизайна может стать открытая проводка. Прикрепите ее к поверхности стены или потолка клипсами для открытой проводки, если кабель витой — с помощью изоляторов.

Важно знать!

Если используете в качестве основного освещения потолочный светильник или люстру по центру кухни, не вешайте над столовой группой подвесные светильники! Они будут «спорить» друг с другом. Лучшим решением послужат бра.

Если основное освещение – точечные светильники, подвесные светильники над столовой группой будут отличным вариантом!

Освещение коридора

Рассмотрим несколько вариантов. Допустим, у нас есть широкий просторный холл с шириной не меньше 1,5 метров с консольным столиком для ключей или банкеткой. Для такого помещения подойдет центральное освещение с люстрой или накладным светильником. На стенах можно сделать бра. Располагайте их, например, над столиком или у зеркала. Высота установки бра может варьироваться от 1,6 до 1,8 м. над уровнем пола.

Если Ваш холл узкий и длинный, лучшим вариантом будет использование встроенных или накладных акцентных светильников.

В минималистичном интерьере будут уместны встраиваемые светильники. Это могут быть как точечные светильники, так и линейные.

Совет! Если у вас длинный коридор, можно его визуально уменьшить, сделав дальнюю стену акцентной и подсветив ее. Все яркие или освещенные поверхности визуально кажутся ближе.

Освещение в спальне

В спальне также может быть основное освещение в виде люстры или точечных потолочных светильников. Хотя часто его не делают, чтобы изначально создать уютную атмосферу для отдыха и сна. Вопрос освещения в этом случае решается декоративными светильниками. Это могут быть бра, точечная подсветка отдельных элементов интерьера,  скрытые светодиодные подсветки. Ну и, конечно, ночники у кровати, чтобы, например, можно было почитать книгу. 

Удобная высота установки бра для чтения может быть около 100-120 см от пола.

Прикроватные светильники могут быть подвесными, настенными, настольными. Кстати, их можно разместить ассиметрично – с одной стороны кровати – светильник, с другой –  настольная лампа.

Если говорить про подвесные светильники, можно объединить по 2-3 светильника вместе. Рекомендуемая высота установки плафона – 90 см. от пола. Неплохо в этом случае продумать небольшой крючочек для фиксации, чтобы они не раскачивались из стороны в сторону, когда вы их случайно заденете или откроете окно и подует ветер.  

Главное для прикроватных ламп, – чтобы их можно было включить, не вставая с кровати. Выбирайте светильники с выключателем на корпусе. Или сделать проходной выключатель – один на входе в спальню, второй – над изголовьем кровати.

Свет в детской

Комната ребенка – целый мир с множеством задач и функций – это и спальня, и игровая, и рабочее место. Должно быть и общее освещение в виде люстры или точечных светильников, и бра у кровати (или подвесной светильник), и настольная лампа и возможно какое-то еще дополнительное декоративное освещение.

Бра у кровати в детской желательно выбирать с кнопкой включения на корпусе и поворотный, чтобы можно было регулировать направление света. Высота установки бра не меньше 50 см. над кроватью.

Душевая и туалет 

В туалете также помимо общего освещения хорошо иметь подсветку зеркала. Это может быть бра или подсветка, вмонтированная в зеркало. Основное ее назначение – светить на лицо, не создавая падающих теней. Поэтому хорошо, если бра будет с общим заливающим светом или с возможностью поворота плафона.  

Интересные решения могут получится со светодиодными подсветками. Важно только помнить, что подсвечивать имеет смысл что-то красивое. Это может быть стена из необычного материала (например, камня, дерева или рельефная) или отдельный интересный элемент на стене.

При выборе светильников во влажные помещения необходимо также смотреть на уровень защиты от влаги. Обозначается он так IP44, где первая – это защита от проникновения твердых предметов и пыли  по шкале от 0-6, вторая – это степень защиты от влаги по шкале от 0 до 8. Подробнее об этом в другом нашем посте о классе защиты приборов – здесь. Если на светильнике стоит маркировка IP44, он подойдет для влажных помещений. 

Где найти светильники?

Логичный вопрос! Ну во-первых, конечно, в магазине legko.com. И есть несколько производств, на которые мне хотелось бы отдельно обратить внимание. Качественный продуманный дизайн. Но судите сами!  

Если говорить о встроенных, накладных светильниках и трековых системах, я бы посоветовала два бренда. Первый более экономичный вариант, второй более премиальный. Оба достойны внимания. 

SLV – немецкий бренд встроенных и накладных светильников. Минималистичный дизайн и отличное качество!

Centrsvet – еще один производитель точечных и встраиваемых светильников в стилях минимализм и функционализм.

Подвесной светильник или люстра – важная тема, я уже говрила о том, что они могут стать акцентом, вокруг которого сформируется все остальное пространство. Выбор подвесных светильников очень велик, легко запутаться. Поэтому расскажу немного об иконах дизайна, которые всегда на слуху и всегда уместны, и о светильниках, которые мне нравятся, но еще не набрали такой популярности.

Если три-четыре года назад на пике популярности были светильники в стиле лофт, то сейчас популярно возвращение к стилям 60-80-хх годов прошлого века. Дизайнеры не боятся миксовать ретро-стили с минимализмом, классикой или лофтом.  Многие производители делают реплики светильников, созданных известными дизайнерами XX века. Фабрика FLOS, например, история которых началась в 70-х гг. XX века.

Одним из первых светильников был Zeppelin (на фото выше), он с успехом выпускается до сих пор.

Дизайном 60-80х и большими брендами все не ограничивается. Дима Логинов, известный российский дизайнер, один из его светильников – Mountain view, спроектированный для фабрики Axolight, на фото выше. Есть молодые производства в России, основателем одного из которых я сама являюсь: Хвоя, Woodled, Garage Factory, Tayga Design, Anastasiya Koщeeva, Mayna. Про некоторые из них был отдельный пост, посвященный деревянным светильникам. Дизайнеры работают с традиционными русскими материалами и технологиями. Это делает светильники запоминающимися и выделяет на фоне зарубежных аналогов.

Многие состоят в Клубе Промышленных Дизайнеров и собраны в общем пространстве – Библиотеке Дизайна в Москве.

ХВОЯ. Подвесной светильник «Колпак»

WOODLED. Подвесные светильники «Ротор и Спутник» 

GARAGE FACTORY. Подвесной светильник «Loona» и бра «Boomerang»

Tayga Design. Подвесные светильники «Crusta White» и «Iussi»

Anastasia Koщeeva. Серия подвесных светильников «Svetoch»

MAYNA. Торшеры «Атон, Лас, Нодо»

Заключение

В мире все быстро меняется. Совсем недавно в спальне мы консервативно ставили на прикроватные тумбочки две настольные лампы или бра. А сейчас пробуем ассиметричные композиции и необычные по форме светильники! В этой статье я собрала правила, которыми руководствуюсь в работе дизайнера. Однако, иногда что-то смотрится красиво именно потому, что сделано вопреки правилам. Дайте волю фантазии, пробуйте и создавайте! А за вдохновением и новыми идеями можно заглянуть в Pinterest или подписаться на нашу рассылку!

Светодиодная подсветка в интерьере, варианты, фото – Rehouz

Яркое, мягкое, сильное, не резкое – светодиоды доказали, что искусственное освещение может совмещать такие, казалось бы, разные качества. Сегодня никого не удивишь разноцветными светодиодными шнурами и лентами, ими украшают фасады и окна, витрины и вывески, но вот в домашней обстановке подобный декор стали применять сравнительно недавно. Неизвестно, кто первый придумал вписать ровное, пластичное сияние в домашний интерьер, но идея оказалась удивительно живучей.

Светодиодная подсветка в интерьере

Особенности и функции светодиодной подсветки

LED-светильники, можно сказать, затмили традиционные лампы и превзошли их по целому ряду характеристик:

• они экономичнее;
• их срок эксплуатации существенно дольше;
• они прочны и компактны;
• их температура ниже;
• яркость их легко регулировать;
• они не требуют специальных цветных фильтров;
• наконец, светодиодные лампы способны служить великолепным компонентом интерьера.

Не удивительно, что светодиодное освещение стремительно теснит другие виды, а новые дома строятся либо с учетом, что их оснастят светодиодной подсветкой, либо с уже встроенными LED-лампами.

Впрочем, у «гибкого неона», как иногда называют такую подсветку «в народе», не только красочно-нарядная роль; в интерьере он выполняет различные функции:

• LED-лампами и лентами подсвечивают ступени, проемы и коридоры, делая их более заметными, к примеру, в сумерках;
• контурной подсветкой зонируют помещение, делят его на части;
• подсвечивая ниши, молдинги, карнизы и зеркала, зрительно добавляют объём помещению;
• при помощи светодиодов выделяют декоративные аксессуары, акцентируют внимание на нужных предметах;
• благодаря светодиодным шнурам и лентам, можно воплотить огромное количество художественных замыслов и сделать интерьер неповторимым.

Виды светодиодных подсветок

Для оформления домашних интерьеров используются в основном дюралайты и светодиодные ленты.
Дюралайты – полупрозрачные цветные или полностью прозрачные гибкие силиконовые шнуры, заполненные мелкими, в виде гирлянды светодиодными лампочками. Крепить их можно при помощи специальных прозрачных пластиковых скоб.
Светодиодные ленты – плоские платы в виде полос, которые, чаще всего, продаются в катушках. Практически все светодиодные ленты на обратной стороне имеют клейкую основу, сделано это для удобства монтажа.
Ленты бывают обычные и влагостойкие, они способны менять не только яркость, силу излучаемого света, но и оттенки.

Кроме лент и дюралайтов производители предлагают различные светодиодные приборы, панели и даже стеклоблоки, прозрачные и матовые, со светодиодной подсветкой.
Подключить же LED-освещение вовсе не трудно – правда, вместе с лентой придётся купить и специальный блок питания (адаптер).

Способы применения светодиодной подсветки

Украшать жилище светодиодной окантовкой можно, начиная прямо у порога. Или даже за ним, снаружи.
Если вы обладаете хорошим пространственным зрением, то, используя светодиоды на лентах и шнурах, сможете полностью «перекроить» пространство, заставить комнату казаться выше или шире. Ну и, конечно, интимней, ведь светодиодные лампы – источник рассеянного, деликатного света.

Рассмотрим самые популярные и наоборот, самые необычные светодиодные трюки.

Закарнизная подсветка потолков магически преображает помещение, если речь о натяжных, многоуровневых конструкциях. Она «приподнимает» и в то же время заполняет пространство спокойным, безбликовым светом, напоминающим рассвет или закат.

Ниши и подсветка буквально созданы друг для друга: вмонтированная в углубления иллюминация производит колдовское впечатление потому, что виден только расплывчатый свет, но не его источник.

Зеркала в светодиодном обрамлении приобретают особую глубину и визуально раздвигают стены. Использовать столь драматичный приём допустимо и в прихожей, и в гостиной, и даже в ванной.

Влагостойкой светодиодной лентой можно смело декорировать аквариум или портативный фонтанчик в гостиной: от комбинации воды и света будет трудно оторвать зачарованный взгляд.

Светодиодная лента, протянутая между столовой и гостиной или столовой и кухней, разграничит две эти зоны, подчеркнёт их автономность.

На потолке спальни, применив светодиоды, можно изобразить «звездное небо», выложить гибким шнуром очертание созвездий или знаки Зодиака…
В любом случае деликатное освещение в спальной может стать весьма удачным решением.

LED-подсветка экологична и безопасна, а значит, подойдёт и для декора детской.
Она не только сформирует немного таинственный, волшебный ореол, но исполнит роль ночника с ненавязчивым светом. «Нарисуйте» светодиодами россыпь светлячков на стене или зимнюю ёлку. Оклейте гибкой светящейся лентой часть комнаты, где сосредоточены игрушки, – и волшебные сны малышу обеспечены.

Светодиодные шнуры настолько универсальны, что всё чаще ими оформляют мебель. Более того, в продаже появились предметы мебели, уже оснащенные LED-подсветкой.

Светящаяся лента продублирует изгибы оригинального кресла, элегантные формы дивана, а кровать, оформленная подсветкой, приобретет еще и качества светильника.

В ванной при помощи светодиодов можно имитировать сияние свечей либо выложить цветными шнурами очертания диковинных рыб, морских звёзд и водорослей.

На кухне «гибким неоном» подсвечивают рабочую поверхность. Либо сочетают два вида подсветки: яркую сверху, над шкафами, и приглушенную внизу, под ними.
Эстетически удачная идея – очертить светодиодной окаёмкой стойку бара.

Настоящая феерия получается, когда светодиодную подсветку совмещают со стеклянными предметами. Это может быть некий, совсем простой вариант, например, мерцающий периметр стеклянной двери или дверцы… Либо световое акцентирование стеллажа с декоративными аксессуарами, стеклянной витрины с посудой, столешницы.

Светодиодную подсветку можно спрятать за панелями из гипсокартона, вырезав в них узоры и закрыв их цветными, полупрозрачными тканями. Получится изумительной красоты «театр теней и света».

При помощи светодиодов многие стеклянные предметы превращаются в торшеры. Торшер-аист, торшер-дерево, торшер-колонна… Светодиоды – волшебная палочка, преобразующая кусок стекла в луну, перо жар-птицы или глыбу льда, подсвеченную северным сиянием.

Кроме этого, при помощи подсветки того или иного оттенка легко добавлять жилищу мнимого тепла или прохлады, романтизма или страсти, деловитости или задушевности.

«Гибкий неон» и подходящие стили

Светодиодная подсветка идеально впишется во многие интерьерные стили, подчеркнёт их характер и усилит колорит. Например, холодное, космическое сияние подойдёт хай-теку, особенно если подсветкой контурировать плазменный экран, домашний кинотеатр, панорамное окно. Сияющие линии, однако, должны оставаться строгими, намеренно резкими. Интерьер, подсвеченный подобным образом, приобретает совершенно футуристический облик.

Не очень мощная, тёплого цвета диодная лента прибавит полутеней и рельефа помещениям — лофт, сделает нрав этого стиля несколько мягче и уютней.

Густое диодное свечение в стиле диско станет гармоничной частью обстановки в стиле поп-арт.

А локальная подсветка ниш, предметов искусства и аксессуаров оживит, добавит энергетики стилям арт-деко и модерн – правда, она должна быть неяркой и огибать предметы плавно.

Поклонники неоклассики и минималистического стилей тоже вправе разнообразить обстановку, используя светодиодные шнуры и ленты. Но в этих случаях, конечно, декор обязан быть сдержанным и лаконичным.

Светодиодная подсветка в интерьере — фото

Светодиодная подсветка в интерьере — очень удобный и эффективный инструмент для формирования эксклюзивной атмосферы в любом помещении.

7 простых способов наполнить вашу квартиру естественным светом

Трудно найти хорошо освещенную квартиру, особенно в Нью-Йорке и других крупных городах, где трудно найти любую квартиру . Так что, если вам посчастливилось найти тот, который находится в пределах вашего бюджета и радиуса поездок, берите его.

Не позволяйте чем-то вроде крошечных окошек или безмятежного вида на соседнюю стену нарушить договор. Как сказал Т. Свифт: «Добро пожаловать в Нью-Йорк». Или Чикаго.Или любой крупный район метро, ​​если на то пошло.

Хорошо, теперь, когда у меня есть эта крошечная квартира с крошечными окнами, которые стоят огромного состояния, что мне делать, чтобы здесь было естественное освещение?

Если у вас есть дом Фрэнка Ллойда Райта с окнами от пола до потолка, ничего. Для всех остальных вы должны использовать несколько хитрых приемов освещения. Это должно быть легко, потому что мы уже сделали всю домашнюю работу и собираемся разбить ее для вас через 3… 2…

.

1.Расчистите пространство вокруг окон.

DesignMag

Независимо от того, есть ли у вас в квартире одно окно или десять, вы можете легко увеличить их мощность естественного света, открыв их в комнату. Теперь, прежде чем делать что-либо еще, убедитесь, что каждая комната построена таким образом, чтобы свет проникал как можно глубже. В идеале все ваше окно должно быть видно из любой точки комнаты, стоя или сидя.

Затем переместите любую высокую громоздкую мебель в темную сторону комнаты, чтобы она не мешала проникновению света через окно.По этой же причине ставьте на подоконник только низкие или тонкие растения.

Плавающие полки, подобные тем, что изображены выше, пропускают через них дополнительный свет. Такой же световой эффект производят шкафы со стеклянными дверьми и стулья на узких ножках.

Если есть сомнения, помните: чем меньше теней создает предмет, тем лучше.

2. Разместите зеркала стратегически.

Salem

Зеркала и другие отражающие поверхности могут удвоить или даже утроить , досягаемость вашего естественного света.А стратегически повесив зеркала, вы сможете направить солнечный свет (почти) в любой угол. Вроде как парижанин, открывший захватывающий вид на Эйфелеву башню.

Для максимального эффекта поместите зеркала, блестящие металлы или отражающее стекло на стены, выходящие на запад и восток, поскольку солнце фокусируется на каждом из них в течение половины дня. Кроме того, отслеживайте, куда движутся лучи света в вашей квартире, и добавьте отражающие поверхности на этих дорожках, чтобы улавливать и рассеивать свет по всему остальному дому.

3. Выбирая средства для лечения, относитесь осторожно.

Мой Paradissi

Иногда проблема заключается не в недостатке естественного света, а в том, что его слишком много, по крайней мере, на полдня. Если ваши окна выходят либо на восток, либо на запад, вы можете иметь ослепляющее количество света утром или вечером, а в остальное время почти его не будет. Используйте средства для обработки окон в самые яркие часы, но ничего, что мешает окружающему свету в остальное время.

При выборе обработки выбирайте белый или мягкий цвет, в идеале из материала, который пропускает или света.Окна, обрамленные шторами в пол, также могут сделать комнату больше, что особенно полезно в темных квартирах.

4. Подумайте также о «светлых» цветах.

Файлы стилей

Точно так же выбирайте светлые тона как можно чаще при декорировании и покупке мебели. Белые и более светлые оттенки отражают естественный свет, а черные и более темно-коричневые — его поглощают.

Уделяйте особое внимание коврам, так как полы хорошо освещаются в вашей квартире. Некоторые дизайнеры на самом деле рекомендуют красить пол в белый цвет, чтобы создать иллюзию большего пространства, но весь белый цвет подходит не всем.Белый ворсистый ковер или светло-серый цвет могут сделать вашу квартиру ярче.

5. Мойте окна не реже одного раза в месяц.

DRDH Architects

Иногда самые простые решения оказываются лучшими. Если у вас есть свободный путь для света из ваших окон, а также цвета и поверхности, которые его отражают, вам все равно необходимо убедиться, что ваш источник света чист.

Подобно фарам в автомобиле, ваши окна будут накапливать пыль, грязь и пленку, которые ослабляют их выход (или, в данном случае, вход) света.Если вы хотите, чтобы в вашей квартире было максимально естественное освещение, мойте окна изнутри не реже одного раза в месяц и просите супермена убрать снаружи пару раз в год.

6. Инвестируйте в лампы и свечи.

DIYS

Ваши окна не могут быть единственным источником света в вашей квартире. Благодаря свечам вы можете создавать естественный свет даже ночью. Поскольку отражающие поверхности пока будут пропускать только солнечный свет, добавьте другие источники по всей квартире, чтобы поддерживать поток света.

Потолочные светильники — обычное дело, но стоит также купить торшеры и настольные лампы. И чередуйте подвесные лампы или бра, чтобы добавить пространства в каждую комнату. При правильной постановке другое освещение будет дополнять естественный свет и, кажется, распространяет его на каждую щель вашей квартиры.

7. Замените несколько дверей.

Hayburn & Co.

Хорошо, это не столько «уловка», сколько мелкое (или крупное) строительное дело, но если вы являетесь владельцем или планируете остаться в своей квартире на некоторое время, замена или удаление нескольких дверей может иметь освещение эффект.Двери на петлях будут либо полностью загораживать свет в комнате, когда они закрыты, либо создавать треугольную тень, когда они открыты. В любом случае он не подходит для светового потока.

Если вам никогда не нужно закрывать определенную комнату в квартире, подумайте о том, чтобы полностью удалить дверь. Если вы закрываете комнаты с большим количеством света, французские межкомнатные двери могут распространить его по квартире.

Точно так же раздвижные двери могут ограничивать тени и пространство, которое занимают другие двери. Их установка — гораздо более сложная задача, но это лучше, чем установка светового люка, который может вызвать серьезные блики, выцветать мебель и перегревать дом.

Какую бы стратегию естественного освещения вы ни выбрали, она должна начинаться с уборки вашей квартиры. Чем больше вы освободите места, тем больше будет естественного света, которого каждый в любом городе сможет использовать больше. Особенно сейчас, когда зима.

Эту статью написал Дэвид Майкл Макфарлейн, писатель из Техаса и Орегона, который живет в Нью-Йорке и любит продуманный дизайн и организацию.

.

Аренда эксклюзивной квартиры класса люкс в Москве

Apple Real Estate на рынке более 10 лет. Многолетняя успешная работа с упором на обслуживание клиентов и честность привели к тому уровню комфорта, который получают наши клиенты, работая с нами снова и снова. Независимо от того, сдаете ли вы в аренду свою элитную недвижимость или ищете аренду квартиры своей мечты. Предоставляемые нами услуги выгодны для обеих сторон и включают:

• Подготовка договора
• Страхование
• Службы поддержки.

Все квартиры настоящие, все объявления подлинные, только лучшая аренда!

Ищете элитную квартиру в центре Москвы в аренду? А может вы ищете место в элитном жилом комплексе со всеми удобствами и рядом с вашей работой? Apple Real Estate может помочь вам в этом непростом процессе поиска идеальной роскошной квартиры.

Мы предлагаем широкий выбор исключительной элитной недвижимости в аренду в Москве и ее окрестностях.Несмотря на то, что сейчас количество людей, которые снимают дома и большие коттеджи за городом, растет, многие из них по-прежнему предпочитают снимать элитные квартиры в городе. Таким образом они экономят много времени на пути на работу, не застревая в пробке.

Вы можете исследовать различные места и различные варианты, адаптированные под ваш стиль жизни и интересы. Будь то краткосрочная или долгосрочная аренда, мы здесь, чтобы сделать ваш процесс поиска максимально гладким и приятным.В нашей обширной базе данных есть сотни высококлассных и элитных квартир, доступных в разных районах Москвы. Просто дайте нам знать, что вы ищете в том месте и в том месте, которое вы предпочитаете, и наши агенты оперативно найдут для вас самые подходящие варианты по самой выгодной цене. Мы уделяем пристальное внимание мелочам и слушаем наших клиентов и то, что они любят делать: рестораны, художественные галереи, музеи, бары, парки. Вы можете назвать все свои предпочтения, начиная с местоположения и типа здания (старая или новая постройка).Вы также можете указать желаемую планировку квартиры, размер квартиры, количество комнат, которые вам нужны, какой дизайн интерьера вам нравится. В качестве некоторых дополнительных функций в большинстве наших роскошных объектов недвижимости у нас есть: бассейн, сауна, камин, солярий. Мы также предлагаем апартаменты от 2-х и более этажей. Итак, когда вы свяжетесь с нами, мы найдем для вас идеальное место, потому что это то, что мы делаем лучше всего!

.

Таблицы размеров шамотного (огнеупорного) кирпича. Характеристики. Вес. ГОСТ

Кирпич – неотъемлемая часть практически любого строительства. Самым распространенным и узнаваемым является привычный красный кирпич. Однако, существует еще несколько видов кирпича, применяющихся в узкоспециализированных работах.

Шамотный кирпич – особый вид кирпича, применяющийся для кладки, подвергающейся воздействию высоких температур. Данный вид с успехом применяют для кладки топок печей, дымовых труб и других конструкций, имеющих прямой контакт с огнем. Благодаря своим огнеупорным свойствам, такой кирпич способен выдержать температуру до 1800°С.

Как делают огнеупорный кирпич. Состав

Производство заключается в обжиге специальной смеси, в среднем на 70% состоящей из каолиновой глины и на 30% из порошка шамота. Пропорции могут меняться в зависимости от вида изготавливаемого шамотного блока. Для придания изделию большей прочности, в смесь могут быть добавлены коксовые или графические примеси.

Обжиг производится при строжайшем контроле температурных и временных показателей, что позволяет получить светло-желтый блок с гладкими поверхностями (см.фото).

Для проверки «подлинности» блока можно несильно ударить по нему – если это настоящий шамотный кирпич, при ударе он «отзовется» звонким, слегка металлическим звуком.

Отклонения от технологии обжига недопустимы: если «пережечь» изделие – оно покроется прозрачной пленкой, препятствующей сцеплению с укладочным раствором при кладке.

Маркировка и условные обозначения по ГОСТу

Характеристики шамотных изделий четко регламентируются соответствующей технической документаций – ГОСТ 8691-73 и ГОСТ 390–96. В ГОСТах прописаны все технические характеристики и показатели, которым должны соответствовать шамотные блоки.

Для четкой классификации шамотных кирпичей существует определенная маркировка, отражающая основные характеристики изделия.

Маркировка состоит из 2 или 3 букв и цифр:

• Первой идет буква «Ш», обозначающая принадлежность кирпича к шамотным изделиям.

• Вторая буква символизирует класс огнеупорности блока. Согласно ГОСТу их существует всего три, каждый имеет определенный температурный максимум (см. таблицу ниже). Если вторая буква в маркировке отсутствует – это свидетельствует об изготовлении кирпича не по ГОСТу, а по ТУ – стандартам завода изготовителя.

• Цифра, следующая за буквенным обозначением – геометрические размеры блока. Они фиксированы и определяются ГОСТом 8691-73.

• Последние буквы в маркировке обозначают аббревиатуру производителя.

Размеры и технические характеристики

Удельная теплоемкость шамотного кирпича равна 833 Дж/(кг·град) при 100°С и 1251 Дж/(кг·град) при 1500°С.

Современные производители предлагают массу разновидностей шамотных блоков, различающихся не только по виду, размеру или весу, но и по классу огнеупорности. Для удобства выбора достаточно знать основные характеристики изделий:

• Размеры. Сегодня производители предлагают широкий «размерный ряд» шамотных блоков. Наиболее популярными считаются кирпичи размеров 230*114*65 мм и 250*124*65 мм.

• Форма. Существует несколько типов форм шамотных блоков: стандартный в виде прямоугольника, трапециевидный, арочный или клиновидный.

• Пористость. Этот показатель влияет на время нагрева кирпича и его теплоотдачу. Более пористые изделия быстрее нагреваются и медленнее отдают тепло, но обладают меньшей прочностью. Оптимальным считается показатель с плотностью 1700–1900 кг/м.

Вес

Допустимая масса по стандартам – 3,7 кг. В зависимости от пористости и плотности изделия, выполненные по ГОСТу, могут весить от 2,8 до 3,7 кг, а кирпичи, изготовленные по ТУ – до 4,5 кг.

Какой раствор использовать при кладке?

Технология работы с шамотным кирпичом слегка отличается от технологии обычной кладки. Основное различие заключается в используемом для скрепления блоков растворе – для шамотной кладки потребуется специальная огнеупорная смесь, устойчивая к высокому температурному воздействию.

Основой такого раствора станет шамотный мертель – смесь, состоящая из шамотного песка, цемента и молотой огнеупорной глины. При использовании готовой сухой смеси понадобится чистая вода с минимальным количеством солей.

В сухую смесь добавляется вода из расчета 40 кг шамотного мертеля на 100 блоков. Раствор перемешивается до загустения, готовая смесь должна по консистенции напоминать густую сметану. Смешивать лучше всего электродрелью или специальным миксером – это значительно сэкономит время и силы.

После замешивания раствор необходимо оставить на час, затем снова тщательно перемешать. После этого можно приступать к работе.

Чем резать шамотный блок?

Для изготовления шамотных блоков нестандартных размеров на производствах используются камнерезные станки, обеспечивающие качественную резку в больших объемах и оснащенные системой подачи воды для охлаждения диска и предотвращения появления шамотной пыли.

В домашних условиях камнерезный станок – роскошь. Поэтому, для резки шамотного кирпича потребуется погрузить блок в холодную воду на 20 минут, а затем резать при помощи обычной болгарки, используя алмазный, отрезной или абразивный диск. Влага, впитавшаяся в кирпич, обеспечит легкую резку и отсутствие пыли. Перед тем как взять в руки болгарку настоятельно рекомендую ознакомиться с этой статьей >>>

Производители шамотных кирпичей

Очень часто производители кирпича вместо характеристик ГОСТа используют собственные ТУ (условия производства, разработанные фирмой-изготовителем), что вызывает массу вопросов у покупателей. Поэтому, выбирая кирпич для огнеупорной кладки, лучше ориентироваться на блоки, изготовленные по ГОСТу – так вы гарантированно получите качественные материалы, изготовленные с соблюдением всех стандартов и технологий.

Наиболее известным производителями шамотного кирпича и огнеупоров считаются:

• Сухоложский огнеупорный завод.

• ОАО «Новомосковскогнеупор».

• Боровичский комбинат огнеупоров.

• АО «Снегиревские огнеупоры».

• ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

Заключение

Кладка печей и других конструкций, подверженных воздействию высоких температур – ответственное дело, требующее специальных материалов. Выбирая шамотный кирпич, не стоит пытаться сэкономить и приобрести блоки от неизвестных производителей по низкой цене – такие изделия могут оказаться некачественными и привести к разрушению конструкции.

При выборе тщательно изучайте характеристики блоков, подбирайте шамотный кирпич, исходя из места его эксплуатации, и пусть ваша печь или камин прослужит вам максимально долго.

Отличные рекомендации по кладке даны на видео ниже:

свойства и характеристики, размеры огнеупорного кирпича

Когда требуется выложить новую печь, то самым лучшим материалом для такой работы считается шамотный кирпич. Он обладает характеристиками, являющимися лучшими среди существующих огнеупорных материалов — температура плавления 1600ºC, низкая гигроскопичность, целостность структуры не нарушается из-за перепада температур.

Шамотный кирпич

Применение

Сегодня известно много различных типов огнеупорного материала. Только шамотный кирпич отличается самой высокой прочностью. Именно поэтому он используется для строительства:

1. Печных топок;
2. Каминов;
3. Дымоходов.

То есть, в тех местах, где приходится постоянно соприкасаться с открытым пламенем.

Так как шамотный кирпич выдерживает 1600ºC, его стали использовать при футеровке пиролизных котлов. Благодаря повышенной стойкости к высоким температурам, он является надежной защитой металлического котла, отводя от него тепловой удар. В результате сильно повышается срок эксплуатации котла.

Этот вид материала наиболее стоек при контакте с агрессивными щелочными средами, такими как известь. Поэтому его применяют в промышленных установках, в которых продукты горения выделяют активные вещества.

В шамотном кирпиче нуждается промышленная сфера, особенно металлургические предприятия. Строительство любой доменной печи не обходится без огнеупорного материала. Без него просто невозможно обойтись на производстве фарфора и стекла. Ведь он способен переносить сверхвысокие температуры, когда плавится стекло. Надо сказать, что его можно также использовать, когда рабочие температуры менее 1300 градусов.

Изготовление

Специально для кладки шамотный кирпич изготавливают из специальной огнеупорной глины, которую перемешивают с мелким шамотным порошком.

При изготовлении требуется точное соблюдение технологического процесса. Малейший пережог делает его стекловидным, недожог понизит влагостойкость.

Все размеры стандартизированы:

1. «230х114х65 мм»,
2. «230х114х55 мм».

Характеристики

В основном такой огнеупорный материал имеет вид стандартного прямоугольника. Его размер 230х114х65 миллиметров оптимально подходит для создания кирпичной кладки. Такие размеры дают возможность получить наименьшее количество швов, а сама кладка получится очень гладкой.

Однако потребителей не всегда устраивают такие размеры, поэтому изготовитель, учитывая потребности клиентов, выпускает шамотный материал другой формы и габаритов.

Сегодня в строительных магазинах продается материал самой разной формы. Чаще всего встречается:

1. Трапеция;
2. Арка;
3. Клин.

Благодаря такому разнообразию формы, выкладываются печи необычного вида, которые становятся украшением интерьера. Причем эффектный внешний вид, позволяет обойтись без штукатурных работ.

В состав огнеупорного материала входит оксид алюминия. Он придает ему характерные свойства. На него не действует щелочная среда и агрессивные химические вещества. Концентрация этого вещества влияет на пористость, а она влияет на его теплопроводность.

Свойства

Имея небольшой вес, шамотный кирпич остается устойчивым к открытому пламени и высоким температурам. Причем его масса, не оказывает большого давления на фундамент.

Его выпускают по ГОСТу 390-96. Согласно стандарту, у него должна быть:

1. Зернистая основа;
2. Желтый цвет;
3. Прямоугольная форма;
4. Небольшие вкрапления, красного цвета.

По своей форме он может быть:

1. Прямым;
2. Клиновидным;
3. Трапециевидным.

При раскалывании он никогда не крошится, просто разлетается на несколько кусков.

Его легко отличить от других видов. Он обладает характерным песчаным цветом и зернистой структурой.

Используя стандартные размеры ( 230х114х65) , легко получить ровную поверхность стенок камер сгорания.

Огнеупорный кирпич

Судя по названию, этот материал обладает несколькими преимуществами над его аналогами. Он способен выдержать температуру, которая будет критической для многих стройматериалов.

Этот вид кирпича получается из специальной огнеупорной глины. Технологический процесс изготовления достаточно сложен и трудоемок. Все операции делаются при нагреве печи до температуры более 1300 градусов.

Нашел применение этот материал и в ландшафтном дизайне. Из него выкладывают камины, печи для бани, внутренние стенки печи-барбекю. Для такой работы размеры кирпича выпускаются по соответствующему стандарту.

Другим преимуществом является его высокая теплопроводность. Он не боится резких скачков температуры, поэтому считается самым оптимальным материалом для строительства отопительных конструкций.

По форме огнеупорный кирпич подразделяется на:

• Клиновидные;
• Прямые.

У клиновидного имеется небольшое закругление, которое позволяет обкладывать арочные сооружения. Клиновидный также подразделяется на несколько форм. Он может быть:

• Торцевым;
• Реберным.

Форма прямого имеет вид обыкновенного параллелепипеда, которая оптимально подходит для обкладки внутренней части печей.

Размеры

Огнеупорный кирпич маркируется буквой «Ш» и цифрой, показывающей размер кирпича.

Прямой обозначается:

1. «Ш-5» (230x114x 65)
2. «Ш-8» (250x124x 65)
3. «Ш-9» «300x150x 65)

В маркировке клиновидного добавляется слово «Торцевой и Ребровой»:

1. «Торцевой Ш-22» (230×114х 65/55)
2. «Торцевой Ш-23» (230x114x 65/45)
3. «Ребровой Ш-44» (230x114x 65/55)
4. «Ребровой Ш-45» (230x 114x 65/45)

Кладка огнеупорного кирпича

Выполнение такой работы намного сложнее, чем кладка обыкновенным кирпичом. Это связано с тем, что шов раствора имеет меньшую прочность, чем огнеупорный кирпич. По этой причине приходится делать толщину шва минимальной.

Чтобы достичь такого значения, используют только хорошие кирпичи. Не допускаются сколы или отбитые углы. Все детали должны иметь абсолютно одинаковые размеры. Это даст возможность не компенсировать разницу, применяя лишнее количество раствора.

Для изготовления раствора также применяются огнеупорные материалы, смесь которых делается с соблюдением точно установленных пропорций.

Надо сказать, что вариантов габаритов огнеупорного материала очень много. Сегодня их насчитывается больше десяти. Выбор размера полностью зависит от вида строительства, и будущего здания.

Если помещение будет возводиться в качестве домашней постройки, можно использовать кирпичи небольшого размера. При строительстве зданий для производственных нужд, оптимальными будут наиболее большие размеры кирпича.

В заключение можно сказать, что размер шамотного и огнеупорного кирпича очень важен при строительстве любых помещений. Ведь от этого зависит и вес всей конструкции, а значит дополнительная нагрузка на фундамент. Необходимо при выборе такого кирпича не забывать об этом и обязательно учитывать такой нюанс.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Размеры огнеупорного кирпича

Размеры огнеупорного кирпича
Industriel par defaut pour les produits specifiques ! NO DELETE !

Огнеупоры — обобщенное название материалов любых видов и марок, используемых при строительстве сооружений, эксплуатация которых сопряжена с воздействием высоких температур.

Огнеупоры — обобщенное название материалов любых видов и марок, используемых при строительстве сооружений, эксплуатация которых сопряжена с воздействием высоких температур.
К подобным объектам относят печи как бытовые, так и промышленные, камины, дымоотводные каналы, дымовые трубы, топочные камеры.
Жаростойкие материалы имеют способность одинаково распределять тепло в помещении. Это увеличивает эффективность сгорания топлива.

Свойства, обязательные для материалов огнеупорного типа:

• Устойчивость к жару. Кирпич не должен терять прочность при долгом нагреве.
• Хорошая теплоемкость. Способность аккумулировать тепло.
• Тепловая инерция. Черта, позволяющая медленно нагреваться и остывать кирпичной кладке.
• Термостойкость. Сохранение прочностных характеристик в процессе многократного накаливания и остывания.
• Слабая теплопроводность. Кладка обязана удерживать тепло внутри конструкции.

Разнообразие видов

Печи любого назначения считаются сложным инженерным сооружением. Размеры кирпича для печи и его конфигурации многообразны.
Есть специальные фасонные кирпичи. Подвесные, сводовые, оконные, пяточные изделия участвуют в выполнении архитектурных особенностей конструкции.
Например, сводовый подвесной кирпич имеет сложную конфигурацию. Им облицовывают внутренние поверхности печей, каминов.
В каждом случае обязательно соответствие стандарту размеров огнеупорного кирпича.
Чаще других в ход идут кирпичи в виде бруска — стандартный прямой кирпич. В качестве вспомогательных элементов при возведении сложных геометрических элементов привлекают блоки трапециевидной и клиновидной формы.

Маркировка и характеристики

Как правило, готовый кирпич имеет клеймо. В нем отражены технические данные изделия. Размеры кирпича для печи, отношение к определенному классу, геометрические показатели. Наносится название компании производителя.

Компоненты

Помимо формы огнеупорный кирпич различается и составом.

1. Наиболее распространен шамотный (глиноземный) кирпич. Это обусловлено простотой его изготовления и доступностью материала коим является шамот — огнеупорная глина, обработанная по определенной технологии. Очень крепкий и надежный материал. Изделия из него тоже соответствуют стандарту размеров печного кирпича. Наивысшая температура, при которой шамот можно использовать зависит от класса и достигает 1400⁰ С.
2. Кварцевый кирпич делают из песчаника или кварца (отсюда название). Отличается однородностью, не имеет полостей и пор. Широко применяется при устройстве каминов.
3. Специальный углеродистый — по сути, это прессованный кокс или графит. Выпускается для промышленного применения. Например, в доменных печах.
4. Основной — встречается в металлургии. Из него возводят печи для обработки фосфористой руды, стеклодувные установки, устройства для обжига фарфора.

Габаритные параметры

Размеры огнеупорного кирпича, наиболее востребованного в бытовом строительстве:

Допустимы некоторые отклонения от нормы, они составляют 2-3 мм. Это не критично.
Помимо классического типа существуют кирпичи полуторный и трехчетвертной. Они схожи по форме с прямым огнеупорным, отличаются габаритами. Но эти параметры входят в стандарт размеров огнеупорного кирпича.

Форма, размеры и стандарты печного кирпича закреплены нормами ГОСТ 8691–73. Химико-физические параметры регулирует ГОСТ 390–96.
Место хранения огнеупорных строительных материалов должно иметь навес, лучше использовать крытый склад. Особенно актуально для шамота. Попавшая на него влага ведет к потере свойств и разрушению.

Узнайте больше

особенности и стандарты изделий, размеры кирпича, его свойства и состав

При возведении стен применяется красный строительный кирпич. Но свойства его таковы, что для кладки камер печей, каминов, дымоходов он не подходит, нужен огнеупорный кирпич. Самым распространённым видом огнеупорного материала является шамотный. В бытовых целях применяется только этот вид огнеупорных изделий.

Свойства и состав шамотного блока

Производится шамотный кирпич путём обжига смеси 70% каолиновой глины с 30% порошка шамота. При обжиге с соблюдением температурных и временных параметров получается звонкое изделие с гладкими поверхностями, светло-жёлтое с вкраплениями оранжевого цвета. Очень плотный материал, при ударах не крошится, сколоть невозможно, от сильного удара блок просто разломится, но придать нужную форму не удастся.

Применяемый огнеупорный кирпич имеет температуру плавления выше 1600 градусов. Рабочая температура шамотных огнеупоров марки ШБ составляет 1250 градусов, в то время как красный строительный кирпич плавится при 1000. Поэтому самые горячие части печей и каминов выкладывают шамотными изделиями.

Если кирпич имеет недожог, он теряет свои огнеупорные свойства. Пережжённое изделие покрыто сверху стеклянным налётом и не принимает крепящий раствор.

Использование шамотного изделия при футеровке печных камер горения, каминов и дымоходов оправдано, так как основная кладка из красного кирпича будет защищена от высоких температур. Выкладывать всю конструкцию из шамотного материала невыгодно по экономическим показателям.

Стандарты изделий

Свойства шамотного блока не позволяют вести его подгонку по месту кладки. Поэтому изделия выпускаются различных форм со стандартными размерами. Проектировщики эту особенность материала учитываются и создают конструкции, в которых используются типоразмеры согласно ГОСТ 390–96 . Этот документ регламентирует все типы и формы изделий.

Соблюдаемая точность размеров является гарантом выполнения кладки без затруднений. С учётом того, что кладочный раствор не может наноситься слоем, толще 3 мм, на шамотный кирпич предусмотрены допуски по размерам:

• длина блока — отклонение в 5 мм;
• ширина — в 4 мм;
• толщина — в 3 мм.

Линейное расширение при нагревании до температуры 1250 градусов должно быть не более 0,5% от линейных размеров.

Плотность изделий в зависимости от марок составляет 1700−1900 кг/куб. м. Она зависит от используемой глины, а она отличается на разных месторождениях, и температуры обжига. Плотность зависит от пористости изделия. ГОСТ допускает пористость от особо плотной, где пустоты в теле составляют не более 3%, до ультралегковесных блоков, с пористостью до 85%. Вес шамотного кирпича в зависимости от пористости может быть от 2 до 6 кг.

Способы формования блока применяются различные — литые, пластичного формования, горячепрессованные. Каждый способ формования блока привносит в изделия особые качества.

В дальнейшем формованный блок проходит термообработку, которая тоже подразделяется:

1. Безобжиговые.
2. Обожжённые в печах.
3. Плавленолитые.

Теплопроводность шамотного материала вдвое выше, чем строительного того же размера.

Маркировка изделий

Форма и размер шамотного блока соответствует ГОСТ 8691–73 . Стандарт перечисляет все имеющиеся типоразмеры изделий. Общей в маркировке кирпича, является первая буква Ш. Если второй на маркировке стоит русская буква — означает, что кирпич выпущен по ГОСТу, сразу идёт цифра, изделие отвечает стандарту Т. У. Например , марка ШБ 5 означает, что шамотный кирпич отвечает ГОСТу по всем показателям и может быть использован в бытовых целях. Также есть марки ША, ШАК, ШУС и другие.

Размерный ряд

Используемый в быту шамотный кирпич ШБ 5 представляет прямоугольные блоки размером в 230*114*65 мм. Однако размерный ряд прямоугольных изделий широк. Только одинарный прямоугольный блок имеет приведённый размерный ряд. Цифра после буквенного изображения указывает, какая именно строчка, номер изделия, соответствует типоразмеру блока.

Также будут представлены размеры полуторных, клиновидных, торцовых, ребровых, пирамидальных изделий. Разновидности выпускаемой продукции позволяют выкладывать полукруглый свод топочной камеры, и футеровать различные геометрические плоскости под камеры сгорания.

Недостатки шамотного блока

Использование шамотов ограничено по многим показателям. Кирпич гигроскопичен, попавшая в поры вода станет разрушать материал при последующем нагревании. По этой же причине кирпич при промерзании также получает повреждение своей структуры. Поэтому печи с такой футеровкой при периодическом промерзании могут потерять часть футеровки.

Невозможность подогнать блок по месту и его высокая цена не позволяет использовать материал в качестве основного при возведении каминов и печей.

Огнеупорный кирпич — размеры и маркировка по ГОСТу + Видео

Многие согласятся с тем, что наиболее древний, надежный и проверенный временем строительный материал – это кирпич. И если для возведения построек ему можно найти альтернативу, то для печей, топок, каминов, дымоходов или даже просто очагов лучше кирпича пока ничего не придумали. Поэтому подробнее: огнеупорный кирпич – размеры, вес, маркировка, свойства и применение.

Что такое огнеупорный кирпич и для чего он применяется?

Это искусственный камень правильной формы, предназначенный для строительства, облицовки и изоляции очагов открытого огня. Другими словами это усовершенствованная форма обычного кирпича, при производстве которого добавлением шамотного порошка из огнеупорной глины и интенсивным обжигом достигается новые свойства материала:

1. Высокая жаростойкость. Длительное воздействие отрытого пламени топки или жар раскаленных углей в печи абсолютно безопасны для огнеупорного кирпича, так как он может выдерживать до 1000-1200°C, а иногда и до 1600°C не теряя первоначальной прочности.
2. Повышенная термостойкость. Благодаря этому свойству материал способен выдерживать много циклов от сильного нагрева и до полного остывания не меняя своих качеств и формы.
3. Низкий уровень теплопроводности. Это означает, что кирпичная печь или камин долгое время хранят накопленное тепло, медленно и постепенно отдавая его поддерживают комфортную температуру в комнате.

Единственно, что ограничивает использование огнеупорного кирпича – это повышенная влажность (выше 80%), которая может разрушительно сказаться на его свойствах. А вот чтобы правильно выбрать подходящие кирпич в каждом конкретном случае, необходимо знать его технические и эксплуатационные характеристики.

Размеры, масса, маркировка

При строительстве промышленных печей используются огнеупорные кирпичи повышенной прочности, мы же поговорим о наиболее распространенных и популярных видах, применяемых в частном строительстве.

Для выполнения кирпичной кладки любого типа удобная простая форма параллелепипеда, которая может разниться только размерами и весом. Но иногда некоторые элементы печного дизайна, например своды, арки, колоны или закругления, требуют применение изделий другой конфигурации. И в таких случаях универсальной деталью считаются клиновидные кирпичики, позволяющие обыгрывать любые сложные повороты.

Таблица наиболее востребованных марок и размеры шамотного кирпича:

Данные изделия обладают не только устойчивостью к высоким температурам, но и не подвержены разрушениям вследствие воздействия агрессивных сред – щелочей или кислот.

Способ изготовления и состав огнеупорного кирпича сказывается на его плотности, а следовательно и массе. Поэтому при его использовании нужно учитывать будущую нагрузку и продумать укрепление фундамента. Но, учитывая их вес, да и повышенную стоимость, такой материал чаще применяют для облицовки поверхностей, подвергающиеся накаливанию – внутренние стены и своды печей, топок, каминов. Это позволяет защитить следующий слой кирпичей от излишних перегревов, которые в противном случае вряд ли обошлись без разрушительных последствий.

Нужно также упомянуть и о марках огнеупорного кирпича клиновидных форм (торцевой, ребровой):

Важно! Другая масса или объем кирпичей, при соблюдении необходимых размеров, согласно ГОСТу не считается браком, и продукция может быть использована в строительстве.

Также существуют еще один вариант печного оформления и облицовки нагреваемых поверхностей – шамотные плиты. Их удобно использовать в том случае, когда основной корпус теплонакопительных устройств выложен из обычного кирпича и дополнительное использование полноценных огнеупорных элементов будет громоздко и излишне. Также у них меньший вес и их проще  нарезать.

Итак, марки огнеупорных плит:

Советы профессионалов

Приобретая огнеупорный кирпич, следует обращать внимание на следующие параметры:

• звук при постукивании должен быть звонким и четким;
• цвет не считается показателем качества и может быть практически любых природных оттенков глины – песочный, бежевый, серый, желтый или светло-коричневый.
• большое количество пор увеличивает гигроскопичность материала, недопустимую для печного строительства, ведь такой недожженный кирпич может вскоре разрушиться сам и обрушить всю  конструкцию. Также не приветствуется стекловидный отблеск на изделиях, говорящий о том, что изделие было перекалено, а значит, его сцепление с раствором будет неплотным и ненадежным.

Большинство стран бывшего СССР придерживаются старых ГОСТовских размеров при изготовлении кирпичей, но, приобретая материал, все-таки стоит уточнить габариты элементов и их вес.

Огнеупорный печной кирпич: размеры, вес, маркировка

Кирпичи могут быть разными, в зависимости от запланированного бюджета и печи, где будут использоваться. Важно ориентироваться в том, какие они бывают, чтобы во-первых не переплатить, а во-вторых, чтобы сделать печку надёжной и долговечной.

О чем эта статья

Внешний вид

Чтобы партия приобретённых кирпичей соответствовала установленным стандартам и подходила для кладки, достаточно проверить материалы при покупке. Подделку легко определить визуально:

• Цвет должен быть насыщенным, если образец бледный, значит его не дожгли на производстве.
• Если на экземпляре присутствует налёт, значит его пережгли.
• Должен быть металлический звук при постукивании о другой предмет.
• Размер должен соответствовать стандарту.
• Разделение на небольшие куски без пыли при сильном ударе.

Маркировка кирпича

Ниже более подробно описаны возможные комбинации. Исходя из описания понятно, что приведенный на примере кирпич ШБ-22 является шамотным кирпичом выдерживающим до 1350 °C и имеет клиновидную форму со сторонами 230*114*65/55 мм.

Тип кирпича

Тип жаропрочного шамотного кирпича определяется исходя из маркировки:

• ША, ШАК — Шамотный кирпич класса огнеупорности А, выдерживающей температуру до 1400 °C.
• ШБ — Шамотный кирпич класса огнестойкости Б, выдерживающий температуру до 1350 °C.
• ШЛ — Шамотный кирпич легковесный, весит на 30–50% меньше чем ША и ШБ, выдерживает температуру до 1350 °C.

Размер, форма и вес

Размер и форму кирпича можно определить исходя из маркировки. Таблица маркировок приведена ниже. Исходя из нее кирпич марки ШБ-6 имеет прямоугольную форму со длиною 230 мм, высотой 40 мм и толщиной 114 мм, такой же размер будет иметь кирпич ША-6, ШЛ-6 и тд.

Что касается веса, в таблице указаны примерные веса кирпичей марок ШБ и ША, они могут немного отличаться в зависимости от производителей. Что же касается стандарта, то согласно ГОСТ шамотный кирпич ШБ размером 230 х 114 х 65 должен весить не более 3.7 кг. Обратите внимание, что в магазинах можно найти кирпичи произведенные согласно техническим условиям (ТУ), а не по ГОСТу, масса в этом случае иногда доходит до 4кг на тот же размер. Также, существует легковесный шамотный кирпич (маркировка ШЛ), для сравнения ШЛ-5 будет весит 1,65–1,85 кг.

Все возможные комбинации типоразмеров описаны в ГОСТ 8691-73.

Шамотный кирпич |

Что составляет центр любого жилища? Очевидно и бесспорно – очаг. Огонь, горящий в очаге – это признак цивилизации, он объединяет, обогревает и создает комфорт. Поэтому неудивительно, что в продолжение длительного времени люди искали материал, который выдерживал бы высокую температуру и сохранял бы очаг в целости и сохранности. Такой материал был найден. Он вошел в группу огнеупорных материалов, среди которых имеет наивысшие показатели прочности.

Что такое шамотный кирпич: вкратце об изделии

шамотный кирпич фото

Речь идет о шамотном кирпиче.
Шамотным кирпич назвали из-за его состава. 70 процентов в нем – это огнеупорная глина, которую в народе называют «шамот».
Подвергается обжигу однородная смесь, в которую входит специальная измельченная огнеупорная глина и порошок-шамот; температура во все время обжига достаточно высокая. Кроме того, ее же добавляют в раствор кладки, чтобы печь не распалась от жара пламени. Есть, конечно, опасность, что шамотный кирпич покроется стекловидной пленкой. Это произойдет только в том случае, если он будет пережжен. При этом изделие станет прочнее (образуется так называемый железняк, казалось бы, что это хорошо?!), однако оно не подойдет для кладки каминов и печей. Кирпич будет иметь плохую связку с раствором, и отправить его можно будет только в закладку фундамента. Но, соблюдая технологию, шамотный кирпич не потеряет своих положительных качеств.

Производство шамотного кирпича отличается способами формования

• литыми (литьем из шликера)
• плавлеными (литые из расплава)
• пластичного формования
• полусухого формования
• термопластичнопрессованными
• горячепрессованными.

Широко известна стойкость этого кирпича и к высоким температурам, и к действиям щелочей и кислот. Как раз эти качества делают возможным его применение в металлургии и химической промышленности, теплоэнергетике и доменных печах. Не обойдутся без него и в стеклодувной и фарфоровой промышленности.

«Внешность», форма и размеры шамотного кирпича

Формы шамотного кирпича фото

Внешний вид шамотного кирпича говорит сам за себя: у него шероховатая поверхность и песочно-желтый цвет. Размеры могут быть следующие: 230 Х 113 Х 65 мм либо 230 Х123 Х 65; они способствуют созданию более гладкой поверхности и помогают ограничиться небольшим количеством швов. Размеров у этого строительного материала много, и все они разные, даже иногда делают кирпичи «под заказ».

Размеры и формы шамотных кирпичей бывают и такими:

• Прямыми и клиновидными нормального размера;
• Небольшими и большими;
• Фасонными простыми, сложными, особо сложными, крупноблочными;
• Специальными (промышленными и лабораторными – трубки, тигли и другие).

размер шамотного кирпича фото

Тем более, это касается формы: она может быть прямоугольная (широкоприменяемая), трапециевидная и замысловатая сложной конфигурации (к примеру, клиновидная – кладут из нее арки, своды разного радиуса кривизны).

 Для чего и где используется?

Применяется этот кирпич для кладки и футеровки топок для сжигания каменного угля, участвует в сооружении отопительных каминов и печей (главным образом – для топки, то есть там, где соприкасается непосредственно с огнем). Кладут из него и дымовые трубы. Чтобы дольше служила кладка, имеющая контакт с открытым огнем, нужен кирпич, которому не страшна высокая температура. Шамотный кирпич называют и «печной», огнеупорный. Ему под силу выдержать температуру в 1 600⁰С и выше.

Марки шамотного кирпича

Происходит подразделение на различные марки шамотного огнеупорного кирпича на : ШКУ – шамотные ковшевые; ШПД – шамотные доменные для горнов; ШЦУ – шамотные торцевые двусторонние для футеровки вращающихся печей; ШАВ – шамотные ваграночные; ША – огнеупорные кирпичи; ШБ – огнеупорные общего назначения и другие. Чаще используют кирпичи ШБ в частных застройках. Кирпичи ШБ и ША предназначены для каминов и топочных печей; их свойства и состав определяются ГОСТом 390-96. Что интересно: эти же марки используют и в промышленности – выкладывают ими своды печей там, где атмосфера обеднена кислородом, а в качестве топливных материалов используют нефть, пылевидные составы и другие.

Как построить гараж из кирпича своими руками — подробная фото и видео инструкция и рекомендации мастера.

Как найти и отобрать шамотные бракованные изделия

Брак для такого «ответственного» кирпича недопустим. Определить качественный кирпич можно по металлическому стуку, если постукивать по нему. Если ударить посильнее, то он не должен рассыпаться, а должен расколоться на крупные части. Рассыпавшийся на крошки и с глухим звуком при ударе по нему говорит о том, что его недообожгли. Ни в коем случае нельзя использовать его по назначению (то есть для кладки печи), так как развалится, или не будет обогревать и сохранять тепло, потому что кирпич приобретет неприятное свойство, выражающее в активном впитывании и удержании влаги. Такой (влажный) шамотный кирпич теряет свои качества на 75 процентов по сравнению с сухим.

Видео по отбору качественного кирпича:

Производят и выпускают шамотный (огнеупорный) кирпич намного меньше, чем силикатный или керамический. Это связано со спецификой этого специализированного строительного материала. Поэтому, чтобы выбрать его правильно, необходимо выслушать советы профессиональных мастеров, которые разбираются в качестве и знают поставщиков. По стоимости дороже обычного шамотный кирпич, но и требуется также его намного меньше. Не забывайте, что раствор для кладки обязательно должен содержать огнеупорную глину и измельченный шамотный кирпич.

Подробнее о Шамотном кирпиче можете посмотреть на данном видео

Примите участи в опросе:

 Загрузка …

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Стандартный размер / стандартные размеры FireClay Bricks Котировки в реальном времени, цены последней продажи -Okorder.com

Описание продукта:

Кирпич шамотный с высоким содержанием глинозема

Кирпич шамотный с высоким содержанием глинозема для нагревательных печей — это своего рода изоляционный материал, использующий органические вещества в качестве вещества, препятствующего возгоранию, с целью увеличения пористости огнеупора, который имеет такие преимущества, как высокая пористость, небольшая объемная плотность, хорошая изоляция эффект, высокая механическая интенсивность, малая теплопроводность и длительный срок службы.Для различных промышленных печей и печей это своего рода незаменимый огнеупор для экономии энергии и сохранения температуры.

Эта серия шамотных кирпичей с высоким содержанием глинозема для нагревательных печей изготовлена ​​из отобранного высокоглиноземистого боксита, каолина, полых микросфер в качестве основного материала. Путем формования при высоком давлении и спекания при высокой температуре.

Кирпич шамотный представляет собой фасонный огнеупорный продукт. Он изготовлен из кремневого глиняного клинкера и связующего вещества путем спекания при высокой температуре.Диапазон Al2O3 содержание от 28% до 48% .The диапазоне рефрактерности от 1580 ° С до 1750 ° С (СК-30.SK-32.SK-34.SK-35).

Области применения продукта:

Высокоглиноземистый шамотный кирпич идеально подходит для использования в следующих областях применения.

Печи металлургической промышленности, печи термообработки

Печи химической промышленности и строительства.

Печь для сжигания мусора, печь с рециркуляционным псевдоожиженным слоем

Стандартные размеры: 230 x 114 x 65 мм другие по желанию клиента

Преимущества продукта:

CNBM успешно выпускает шамотный кирпич благодаря их рентабельности и отличные изоляционные свойства.CNBM также имеет опыт применения одеял из керамического волокна и хотела бы помочь вам в выборе продукта, проектировании системы и методах установки. Особенности

Основной продукт:

Высокая огнеупорность, высокая температура переносимой.

Хорошая коррозионная стойкость.

Хорошая стойкость к растрескиванию и износостойкость.

Хорошая стойкость к тепловому удару.

Высокая механическая прочность.

Низкая скорость ползучести при высоких температурах.

Хорошая стабильность объема при высокой температуре.

Технические характеристики изделия:

24

под нагрузкой

0,4

Общие размеры

FAQ:

Q1: Как насчет годовой производственной мощности вашего завода?

A1: Годовое производство CMAX составляет около 310 000 тонн.

Q2: Сколько производственных линий на вашем заводе?

A2: CMAX имеет 26 производственных линий, в том числе восемь линий по производству кремниевого кирпича, каждая из которых производит муллитовый кирпич, кирпич с высоким содержанием глинозема, изоляционный кирпич и монолитную линию.

Q3: Насколько велик масштаб вашего завода?

A3: CMAX занимает почти 200 000 квадратных метров, включая заводскую площадь 180 000 квадратных метров.

Q4: Каков объем продукции вашей фабрики?

A4: Основными продуктами CMAX являются: огнеупор для доменной печи, огнеупор для коксовой печи, огнеупор для стекловаренной печи, огнеупор для печи обжига углерода, огнеупор для линии кислотного травления, огнеупор для цементной печи, огнеупор для доменной печи, огнеупор для цветных металлов. металлические печи, и основное огнеупорное сырье.

Изображение продукта

Обработка продукции

Дробление

На этом этапе массивное сырье, которое хранится, измельчается и классифицируется до нужных размеров, что облегчает их формование.

Смешивание

Измельченное сырье заданного размера взвешивается и смешивается с определенным количеством воды и формовочного агента.

Формование

Затем смесь выливают в форму для формования под высоким давлением.

Сушка

На этом этапе из фасонных кирпичей удаляется вода. Это помогает предотвратить деформацию или растрескивание кирпичей, которые могут возникнуть из-за быстрого испарения.

Обжиг

Это наиболее важный процесс в производстве огнеупоров. Смоделированные кирпичи обжигаются при высокой температуре, чтобы завершить термохимическую реакцию, чтобы они не деформировались.

Инспекция

Физические и химические свойства кирпичей проверяются очень тщательно в соответствии с жесткими процедурами управления качеством.

Упаковка отгрузка

Мы всегда гарантируем оперативную доставку.

Упаковка

Мы также поставляем (нажмите на следующую картинку, если хотите):

Огнеупорный кирпич • Огнеупорный кирпич

Фигуры

Большинство кирпичей прессуются или экструдируются. Обычными формами являются прямые, арки, клинья, шпонки, блоки вращающейся печи (RKB) и плитки с квадратными краями.

Более крупные куски обычно производятся путем вдавливания кирпичной смеси с помощью воздушного удара в деревянные или стальные формы, размер которых соответствует желаемым размерам формы.

Стандартный размер огнеупорного кирпича 9 × 4½ × 2 ½ дюйма, также известный как один из кирпича эквивалент (BEQ). Этот размер чаще всего используется при строительстве гончарных печей. Однако не менее популярным стандартным размером, используемым в конструкции промышленных печей, является серия 9 × 4½ × 3 дюйма. Кирпич 3-дюймовой серии уменьшает количество стыков в печи.

Прямые — стандартные прямые 9 × 4½ × 2½ дюйма или 9 × 4½ × 3 дюйма и доступны в больших размерах до 18 дюймов в длину, 9 дюймов в ширину и 4½ дюйма в толщину.

Плитка с квадратными краями — этот термин относится к «большим» прямым, которые составляют от 12 × 12 дюймов до 24 × 12 дюймов с толщиной от 1½ до 3 дюймов.

Мыло — термин, используемый для описания половинного кирпича шириной, например 9 × 2¼ × 2½ дюйма или 9 × 2¼ × 3 дюйма.

Расколы — термин, используемый для описания толщины кирпича менее 2½ дюймов, то есть трещины бывают толщиной 1, 1¼, 1½ и 2 дюйма.

Арка — эта форма сужается по толщине по ширине по всей длине и используется для изготовления подпружиненных или круглых бочкообразных арочных крыш толщиной 4½ или 6 дюймов.

Клин — эта форма сужается по толщине по всей длине кирпича и используется для создания подпружиненных или круглых бочкообразных арок толщиной 9, 12 или 13 дюймов.

Наклон — форма, имеющая определенный конус на одной стороне или конце, позволяющий построить изогнутую арку.Доступны четыре основных типа боковых и торцевых перекосов, связанных с подъемом арки.

Рекомендации

Вот некоторые рекомендации, которые в значительной степени помочь вам на вашем огнеупоров покупки.

• Подавляющее большинство гончарных печей построено из высокопрочного или сверхпрочного кирпича.

• Будьте предельно осторожны при рассмотрении использованных огнеупоров для строительства печей.В большинстве случаев вы не знаете, в каких условиях они были обнаружены. Если они были извлечены из печи, обычно это произошло из-за разрушения футеровки. Свойства огнеупоров ухудшаются при воздействии сильной жары, химических паров, механических нагрузок и термоциклирования.

• В то время как изоляционный огнеупорный кирпич можно легко разрезать любой пилой, для резки твердого кирпича требуется специальное оборудование, например, пила для резки плитки. Спроектируйте свою печь так, чтобы в полной мере использовать все доступные формы и, по возможности, минимизировать количество твердых кирпичей, которые вы должны разрезать.

Огненных кирпичей — Свойства, типы и применение

Пожар кирпича представляет собой особый тип кирпича с использованием огнеупорной глины и имеет хорошую стойкость к высоким температурам, которые используются в печах, футеровки печей, каминов и топок. Эти кирпичи производятся так же, как и обычные кирпичи, за исключением процесса обжига — огнеупорные кирпичи подвергаются воздействию очень высоких температур.

шамот композиции для изготовления огня кирпича, свойства, видов и использования огнеупорного кирпича объясняется в этой статье.

Огненная глина для изготовления огнеупорных кирпичей

Огненная глина используется для изготовления огнеупорных кирпичей и обычно находится под угольными пластами. Огненная глина содержит два основных компонента — кремнезем и глинозем, процентное содержание кремнезема колеблется от 60 до 70%, а глинозема — от 25 до 35%.

Некоторые другие составляющие, такие как оксиды кальция, магния, железа, калия и титана, также присутствуют в шамоте. Тем не менее, процент диоксида кремния, отличных от составляющих и глинозема, не превышает 5% в случае хорошей огнеупорной глины.

Рис 1: Огненная глина

Огнестойкая глина может быть разделена на три типа в зависимости от ее огнестойкости:

1. Высококачественные огнестойкие глины
2. Средние огнестойкие глины
3. Низкие огнестойкие глины

Огнестойкость различных огнестойких глин представлена ​​в таблице ниже.

диапазоне от огня

свойства огнеупорного кирпича

• Они желтовато-белого или белого цвета.
• Они доступны в различных размерах от 9 х 4,5 х 2,5 дюйма до 9 х 2,75 х 2,25 дюйма.
• Один общий огнеупорный кирпич весит от 30 до 35 Н.
• Прочность на сжатие огнеупорных кирпичей составляет от 200 до 220 кг / см ² .
• Процент водопоглощения варьируется от 5 до 10%.
• Обладают хорошей химической стойкостью.

Рис. 2: Огненные кирпичи

Виды Футеровка

Огненные кирпичи в основном подразделяются на три типа:

1. Кирпич из кислого горючего
2. Основной огнеупорный кирпич
3. Кирпич с нейтральным огнем

1.Кислотный огнеупорный кирпич

Кирпич

Acidic Fire, также называемый кислотостойким кирпичом, используется, в частности, для защиты от кислотного воздействия химикатов или погодных условий.

Вообще, нормальный кирпич огня из натуральной огнеупорной глины так хорошо, как кислоты кирпича, но, если более кислотостойкость необходима, то дополнительное количество диоксида кремния добавляет к огнеупорной глине, которая может находиться в диапазоне до 97% от его состава. Для связующего может быть добавлено от 1 до 2% извести. Кислотные кирпичи долго обжигают при высоких температурах.

Рис 3: Кислотостойкая кирпичная футеровка

2. Основные огнеупорные кирпичи

Они обладают хорошей стойкостью к коррозии и химическим воздействиям. Они содержат большое количество магнезии, а также в качестве связующего материала используется известь. Доступны различные основные огнеупорные кирпичи: магнезитовые кирпичи, магнезиально-углеродные, магнезиально-хромовые кирпичи и т. Д.

Рис 4: Магнезия / Базовые Огненные Кирпичи

3. Нейтральный огнеупорный кирпич

Они подходят как для кислотной, так и для щелочной облицовки.Они обладают хорошей устойчивостью к кислотным парам, а также к коррозионным воздействиям. Нейтральные кирпичи бывают двух типов: высокоглиноземистые и хромитовые.

Кирпичи с высоким содержанием глинозема содержат глинозем в больших количествах, а кирпичи из хромита содержат хром, оксид железа, кремнезем, боксит и железную руду в различных пропорциях.

Рис.5: Нейтральные огнеупорные кирпичи с высоким содержанием глинозема

Использование огнеупорных кирпичей

Огненные кирпичи используются для следующих целей.

• Используются для внутренней футеровки печей, печей, дымоходов и т. Д.
• Для возведения огнестойких конструкций, снижая тем самым повреждения конструкции при пожарах.
• Для внутренней облицовки дровяных печей.
• В качестве изоляционного материала для печей из-за их более низкой теплопроводности.

Рис. 6: Внутренняя футеровка печи огнеупорным кирпичом

Огнеупорный огнеупорный кирпич | Печь Здание Огненный Кирпич

Серная печь

Конструкционные материалы — сера
Печь
8 ноября 2002 г.

Введение

Печь для серы подвергается воздействию
высокие температуры от горения серы до диоксида серы.В
материалы конструкции должны выдерживать высокие температуры
как 1200ºC (2192ºF).

Оболочка

Кожух печи обычно изготавливается из углеродистой стали.
Конкретная марка стали будет варьироваться в зависимости от ожидаемой рабочей оболочки.
температура (например, конструкция Cold Shell или Hot Shell). Для конструкции с холодным корпусом подойдет сталь A36.
Для конструкций с горячей оболочкой A515 Gr. 70, A516 Gr. 70 или A285 Gr.Можно использовать C.

Выбор материала будет зависеть от максимальной рабочей температуры
оболочка, расчетное давление и доступность и стоимость материала.

Если корпус может выдерживать экстремально низкие температуры, сталь, испытанная на удар, может быть
требуется.

Вернуться к началу

Огнеупорный кирпич Подкладка

Кирпичная кладка служит двум целям:

Выше достигается за счет использования как огнеупорный кирпич и изолирующих кирпич.
Многослойность типична по механическим причинам и для исключения прямого
путь утечки к оболочке. Для большинства
в печах используется слой огнеупора (изоляционный и огнеупорный кирпич) толщиной 343 мм (13½ дюйма).
достаточны для поддержания температуры корпуса на приемлемом уровне.
Когда рабочая температура печи выше, увеличенная толщина (457 мм
(18” )) из огнеупорного кирпича будет необходимо.

Огнеупорный кирпич бывает стандартных размеров вне зависимости от поставщика.
Стандартные размеры кирпича — 9 дюймов x 4½ дюйма x 2½ дюйма и 9 дюймов x 4½ дюйма x 3 дюйма.
Другие размеры и формы доступны в стандартной комплектации.

Вернуться к началу

Изоляционный кирпич

Изоляционный кирпич обычно кладут между стальной оболочкой и открытым
слой из огнеупорного кирпича. Как его название
подразумевает, что его цель — уменьшить теплопередачу и изолировать оболочку от
горячие технологические газы.Изоляционный кирпич
должен соответствовать ASTM C155 —
Стандартная классификация изоляционных Firebrick
который покрывает теплоизоляционные материалы, известные как изоляционный огнеупорный кирпич.
Изоляционные кирпичи классифицируются по их насыпной плотности и поведению.
в тесте изменения повторного нагрева, проводимом при указанной температуре. 8
группировки определены в спецификации:

Вернуться к началу

Огненный кирпич

Огнеупорный кирпич обеспечивает защиту от высоких рабочих температур в
печи и более устойчивы к механическим повреждениям и химическому воздействию, чем
изоляционный кирпич. Огненные кирпичи бывают
состоит из различных комбинаций материалов, содержащих оксид алюминия и кремнезем.
Химический состав может варьироваться от почти 100% глинозема и небольшого количества кремнезема до
100% кремнезем и мало глинозема. Огненные кирпичи подразделяются на два широких
категории; шамотный и высокоглиноземистый кирпич. Кирпич шамотный бытовой
классифицируются на основе физических свойств, в то время как кирпичи из высокоглиноземистого классифицируются
в первую очередь по содержанию глинозема.

Класс	Тип	PCE (мин)	Модуль упругости Разрыв (МПа / фунт / кв. Дюйм) (мин)	глинозем Содержание (% Al 2 O 3 )
шамотный Кирпич
Сверхмощный	Обычный	33	4.14/600
	Устойчивость к сколам	33	4,14 / 600
	Шлакостойкость	33	6,89 / 1000
Высокопроизводительный	Обычный	31ln $ 90 658
	Устойчивость к сколам	31ln $ 90 658	3. 45/500
	Шлакостойкость	31ln $ 90 658	8,27 / 1200
Полукремнезем			2,07 / 300
Средняя			3.45/500
Низкий			4,14 / 600
Кирпич высокоглиноземистый
50		34		50 ± 2.5
60		35		60 ± 2,5
70		36		70 ± 2,5
80		37		80 ± 2. 5
85				85 ± 2,0
90				90 ± 2,0
99				97 (мин)

Обычно сверхмощный (шамотный
Используют огнеупор, имеющий пирометрический конус, эквивалентный 33) , с содержанием глинозема 45 мас.% или более.

Насыпная плотность огнеупорных материалов колеблется от 2,19 до 2,24 г / см³.

Вернуться к началу

Литейный

Литейный огнеупор может быть использован в конструкции печи для серы.
Области, где можно использовать литой огнеупор, — это передняя часть печи, где
расположены пистолет для серы и сопла, люки, смотровые стекла и т. д.
Литой огнеупор удерживается на месте анкерами, приваренными сопротивлением.
в оболочку.

Вернуться к началу

Стандарты

Огнеупоры | промышленный материал | Британника

Огнеупор , любой материал с необычно высокой температурой плавления, который сохраняет свои структурные свойства при очень высоких температурах. Огнеупоры, состоящие в основном из керамики, в больших количествах используются в металлургической, стекольной и керамической отраслях, где им придают различные формы, чтобы выровнять внутреннее пространство печей, обжиговых печей и других устройств, обрабатывающих материалы при высоких температурах.

В этой статье рассматриваются основные свойства керамических огнеупоров, а также основные огнеупорные материалы и их применение. В некоторых местах статьи упоминаются технологии обработки, используемые при производстве керамических огнеупоров; Более подробное описание этих процессов можно найти в статьях «Традиционная керамика» и «Современная керамика».Связь между свойствами керамических огнеупоров и их химическим составом и микроструктурой объясняется составом и свойствами керамики.

Недвижимость

Из-за высокой прочности, которую демонстрируют их первичные химические связи, многие керамические материалы обладают необычно хорошим сочетанием высокой температуры плавления и химической инертности. Это делает их полезными в качестве огнеупоров. (Слово «огнеупор» происходит от французского réfractaire, , что означает «тугоплавкий».) Свойство химической инертности имеет особое значение в металлургии и стекольном производстве, где печи подвергаются воздействию чрезвычайно агрессивных расплавленных материалов и газов.Помимо устойчивости к температуре и коррозии, огнеупоры должны обладать превосходной устойчивостью к физическому износу и истиранию, а также к термическому удару. Термический шок возникает, когда объект быстро охлаждается от высокой температуры. Поверхностные слои сжимаются относительно внутренних слоев, что приводит к развитию растягивающего напряжения и распространению трещин. Керамику, несмотря на ее хорошо известную хрупкость, можно сделать стойкой к термическому удару, изменив ее микроструктуру во время обработки.Микроструктура керамических огнеупоров довольно грубая по сравнению с белыми изделиями, такими как фарфор, или даже с изделиями из структурной глины с менее мелкой текстурой, такими как кирпич. Размер зерен наполнителя может измеряться в миллиметрах, а не в микрометрах, характерных для белой керамики. Кроме того, большинство керамических огнеупорных изделий довольно пористые, с большим количеством воздушных пространств различного размера, заключенных в материале. Наличие крупных зерен и пор может снизить несущую способность продукта, но также может притупить трещины и тем самым снизить подверженность термическому удару.Однако в случаях, когда огнеупор будет контактировать с агрессивными веществами (например, в стекловаренных печах), пористая структура нежелательна. Затем керамический материал может быть изготовлен с более высокой плотностью, включающей меньшее количество пор.

Состав и обработка

Состав и обработка керамических огнеупоров широко варьируются в зависимости от области применения и типа огнеупора. Большинство огнеупоров можно классифицировать по составу на глиняные и неглинистые.Кроме того, они могут быть классифицированы как кислотные (содержащие диоксид кремния [SiO ₂ ] или диоксид циркония [ZrO ₂ ]) или основные (содержащие оксид алюминия [Al ₂ O ₃ ] или оксиды щелочноземельных металлов, такие как известь [CaO] или магнезия [MgO]). К огнеупорам на основе глины относятся шамотная, высокоглиноземистая и муллитовая керамика. Существует широкий ассортимент неглинистых огнеупоров, включая основные материалы, глинозем со сверхвысоким содержанием алюминия, кремнезем, карбид кремния и циркон. Большинство изделий из глины обрабатываются аналогично другим традиционным изделиям из керамики, например, изделиям из структурной глины; е.g., для формования изделий используются процессы твердого бурового раствора, такие как штамповка или экструзия, которые затем сушатся и пропускаются через длинные туннельные печи для обжига. Обжиг, как описано в статье традиционной керамики, вызывает частичное остекловывание или образование стекла, которое представляет собой процесс жидкого спекания, который связывает частицы вместе. С другой стороны, огнеупоры на неглиной основе склеиваются с использованием технологий, предназначенных для современных керамических материалов. Например, керамика из сверхвысокого оксида алюминия и циркония связывается посредством спекания в жидком или твердом состоянии, основные кирпичи связываются посредством химических реакций между компонентами, а карбид кремния связывается реакционным способом из кварцевого песка и кокса.Эти процессы описаны в статье «Современная керамика».

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишись сейчас

Огнеупоры на глиняной основе

В этом разделе описаны состав и свойства огнеупоров на основе глины. Большинство из них производится в виде предварительно отформованного кирпича. Большая часть оставшейся продукции представляет собой так называемые монолитные материалы, которые можно формировать и отверждать на месте. В эту категорию входят растворы для цементирования кирпича и смеси для набивки или торкретирования (распыление из пистолета под давлением) на место.Кроме того, легкая огнеупорная изоляция может быть изготовлена ​​в виде древесноволокнистых плит, одеял и форм для вакуумного литья.

Рабочей лошадкой огнеупоров на основе глины являются так называемые шамотные материалы. Они сделаны из глин, содержащих алюмосиликатный минерал каолинит (Al ₂ [Si ₂ O ₅ ] [OH] ₄ ) плюс примеси, такие как щелочи и оксиды железа. Содержание глинозема колеблется от 25 до 45 процентов. В зависимости от содержания примесей и отношения глинозема к кремнезему шамоты классифицируются как легкие, средние, высокопроизводительные и сверхмощные, причем температура использования возрастает по мере увеличения содержания оксида алюминия.Шамотные кирпичи или огнеупорные кирпичи демонстрируют относительно низкое расширение при нагревании и, следовательно, умеренно устойчивы к тепловому удару. Они довольно инертны в кислой среде, но довольно реактивны в основных средах. Шамотные кирпичи используются для облицовки внутренних частей доменных печей, доменных печей и коксовых печей.

Высокоглинозем

Огнеупоры с высоким содержанием глинозема производятся из боксита, природного материала, содержащего гидроксид алюминия (Al [OH] ₃ ) и каолинитовые глины.Это сырье обжигается с получением смеси синтетического оксида алюминия и муллита (алюмосиликатный минерал с химической формулой 3Al ₂ O ₃ · 2SiO ₂ ). Огнеупоры с высоким содержанием глинозема по определению содержат от 50 до 87,5 процентов глинозема. Они намного прочнее шамотных огнеупоров при высоких температурах и в основных средах. Кроме того, они обладают лучшей стабильностью объема и стойкостью к истиранию. Кирпич высокоглиноземистый используется в доменных печах, доменных печах и ковшах для жидкой стали.