Разное — Страница 296

Как снять замок межкомнатной двери с круглой ручкой: Как снять круглую дверную ручку межкомнатной двери, разборка кноба

31.05.202016.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Как снять круглую дверную ручку

Круглые дверные ручки, называемые кнобами, имеют множество достоинств — они удобны в пользовании, вполне надежны в работе, их стоимость относительно невелика. Наконец, эти ручки унифицированы — замена их проста: снял кноб, вставил новый и пользуйся на здоровье — посадочные размеры совпадут, даже если ручка изготовлена другим производителем.

Без сомнения, в большинстве случаев действия не выглядят так категорично — требуется не замена, а лишь проведение регламентных работ, нужно смазать механизм замка или защелки, либо что-то подправить. Но перед выполнением и этих работ ручку нужно снять. Сложного в этом процессе ничего нет, нужно просто знать, что делать — наше иллюстрированное руководство облегчит снятие круглой ручки без повреждения дверей, и что порой случается, ладоней.

Снимаем круглую ручку

Круглые ручки могут иметь разную конструкцию и снимаются они разными способами. Один из самых простых вариантов отображен на изображении. Объяснений, собственно, не требуется — выкручиваем два стягивающих винта, после чего ручки со всем механизмом можно будет снять. А выкрутив шурупы с торцевой стороны двери, можно будет снять и защелку.

Однако порой не все так очевидно — есть круглые ручки с кнопкой и декоративными элементами, скрывающими крепежные винты. Для получения к ним доступа, нужно снять наружную часть ручки, фиксируемой специальной кнопкой, а затем декоративную накладку.

Как снять круглую ручку с кнопкой

Кнопки, фиксирующие наружную часть ручек, также могут конструктивно отличаться — порой их видно явно, в других случаях видно лишь отверстие. Наша задача — найти кнопку-фиксатор и нажать ее. Поехали!

На ручке ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ дверей находим кнопку или отверстие, под которым она скрывается. Если под отверстием кнопки не видно, то следует покрутить ручку в разные стороны, добившись совмещения отверстия с кнопкой.

Получив доступ, нажимаем кнопку подручным предметом — затупленным гвоздем, тонкой отверткой и т. п. Утопив кнопку, снимаем внешнюю часть ручки, прокручивая ее немного из стороны в сторону и двигая в сторону от двери (притягивая к себе).

Примечание. Порой для утопления кнопки требуется приложить усилие, особенно если ручка окислена или забита затвердевшей пылью и грязью. Прилагая усилие, будьте осторожны — жало отвертки может легко соскочить с кнопки и оцарапать ручку. Дальнейший путь отвертки проследить несложно — она воткнется в ладонь или палец другой руки, придерживающей ручку.

Наружную часть ручки сняли (на фото заметно ее небольшое окисление), идем к следующему шагу.

Теперь нужно снять декоративный элемент в виде накладки, скрывающей крепежные винты круглой ручки. Для этого следует поддеть ее тонким металлическим предметом — стальной технической линейкой, отверткой с широким, но тонким жалом или подобным предметом. Поддевание следует производить очень аккуратно, стараясь не оцарапать или повредить покрытие полотна двери. Целесообразно подложить под поддевающий предмет металлическую тонкую пластинку — лезвие, например, а уже затем снимать декоративную накладку. Закрепить пластинку на дверном полотне можно изолентой или скотчем.

Примечание. В некоторых типах накладок есть особые места для съема в виде выемок, в которые просовывается жало отвертки. Если выемки полукруглой формы, то поддевать накладку желательно предметом круглой формы — в крайнем случае крестовой отверткой. Обычно съемные места находятся в нижней части декоративной накладки, а не сбоку.

Сняв декоративную накладку, останется лишь выкрутить винты, стягивающие половники замка. Ручка снята.

В качестве дополнительной информации отметим, что вышеприведенным способом снимается подавляющее большинство кнобсетов как с круглой формой ручек, так и со скобовидной. Форма кнопок на вышеприведенных изображениях наиболее распространена, но выглядеть все может и по-другому.

Еще один вариант кнопки.

И такая форма бывает…

И такая тоже — в виде скобы…

Вот и все! Надеемся, инструкция пригодилась вам, и после снятия ручки ваши двери и руки остались целыми 🙂

Как снять замок межкомнатной двери с круглой ручкой или защелкой своими руками

Необходимость в срочном удалении запорного механизма возникает не так уж редко. Можно потерять или сломать ключ, можно сломать сам замок, можно оказаться в ситуации, когда закрытую изнутри комнату необходимо отпереть срочно – во всех случаях необходимо его удалить. Как снять дверной замок с межкомнатной двери, знать понадобится всякому.

Как снять замок?

Виды запорных механизмов

На межкомнатные двери устанавливают, как правило, замки достаточно простые, так что больших затруднений с тем, чтобы их снять, не возникает. Ну а как их демонтировать, порой становится понятно по конструкции.

Чаще всего в качестве запорного механизма на двери оказываются следующие устройства.

Вариант с фалевым язычком и ручкой – последняя может быть круглой или обычной. При нажатии на нее язычок отодвигается и дверь открывается. В круглых – нобах, довольно часто имеется дополнительный механизм для блокировки изнутри. На фото – вариант устройства.

Защелка – по умолчанию обладает устройством, запирающимся изнутри. Снаружи при этом есть замочная скважина или заглушка. Как правило, таким дверным механизмом оборудуются ванные и санузлы.

Устройство с секреткой – аналог полноценного замкового механизма для входной двери, только несколько проще и легче. Используется редко, поскольку его снять при блокировке значительно труднее.

Демонтаж устройства с ручкой

Схема действий своими руками проста, нужно лишь озаботиться наличием отвертки.

Сначала демонтируют саму ручку, для чего откручивают винт внизу или сбоку ключом или отверткой. Для круглых моделей нужно использовать специальный ключ, который блокирует подпружиненный штифт.
Затем снимают накладку и вывинчивают крепежные винты, как это показано на фото.
Потом нужно снять ручку замка с межкомнатной двери вместе со штифтом. Таким образом получают доступ к запорному устройству. Если необходимо просто открыть межкомнатную дверь, отжимают язычок. Если устройство нужно удалить, действуют дальше.
С торцевой стороны отвинчивают крепеж и снимают пластину.
Затем извлекают весь механизм вместе с язычком: подталкивают внутрь, вынимают через полученное в дверной створке отверстие.

Как снять замок с межкомнатной двери с защелкой

Принцип действия почти такой же, так что справится своими руками несложно.

Со стороны заглушки отвинчивают маскирующий колпачок. Иногда он может крепиться на защелке.
Затем выкручивают весь оставшийся крепеж с одной и другой стороны дверного полотна.
Вынимают механизм.
С торцевой стороны отвинчивают пластину и удаляют запорный механизм, подтолкнув его внутрь. Если запор соединен с защелкой, обе части придется разобрать полностью.

Аналогичным образом удаляются и сувальдные, и цилиндровые механизмы, хотя их демонтаж занимает больше времени.

Как снять замок с межкомнатной двери, на видео демонстрируется в подробностях.

Смотрите также:

Как снять дверную ручку межкомнатной двери с защелкой

Главная » Блог » Как снять дверную ручку межкомнатной двери с защелкой

Как снять круглую дверную ручку

Без сомнения, в большинстве случаев действия не выглядят так категорично — требуется не замена, а лишь проведение регламентных работ, нужно смазать механизм замка или защелки, либо что-то подправить. Но перед выполнением и этих работ ручку нужно снять. Сложного в этом процессе ничего нет, нужно просто знать, что делать — наше иллюстрированное руководство облегчит снятие круглой ручки без повреждения дверей и, что порой случается, ладоней.

Снимаем круглую ручку

Как снять круглую ручку с кнопкой

Получив доступ, нажимаем кнопку подручным предметом — гвоздем, тонкой отверткой и т.п. Утопив кнопку, снимаем внешнюю часть ручки, прокручивая ее немного из стороны в сторону и двигая в сторону от двери (притягивая к себе).

Примечание. Порой для утапливания кнопки требуется приложить усилие, особенно если ручка окислена или забита спрессовавшейся пылью. Прилагая усилие, будьте осторожны — жало отвертки может легко соскочить с кнопки и оцарапать ручку. Дальнейший путь отвертки проследить несложно — она воткнется в ладонь или палец другой руки, придерживающей ручку.

Наружную часть ручки сняли (на фото заметно ее небольшое окисление), идем к следующему шагу.

Примечание. В некоторых типах накладок есть особые места для съема в виде выемок, в которые просовывается жало отвертки. Если выемки полукруглой формы, то поддевать накладку желательно предметом круглой формы — в крайнем случае крестовой отверткой. Обычно съемные места находятся находятся в нижней части декоративной накладки, а не сбоку.

Сняв декоративную накладку, останется лишь выкрутить винты, стягивающие половники замка. Ручка снята.

В качестве дополнительной информации отметим, что вышеприведенным способом снимается подавляющее большинство кнобсетов как с круглой формой ручек, так и со скобовидной. Формы кнопок на изображениях наиболее распространены, но выглядеть они могут и по-другому.

Еще один вариант кнопки.

И такая форма бывает…

И такая тоже — в виде скобы…

Вот и все! Надеемся, наша инструкция пригодилась вам, и после снятия ручки ваши двери и руки остались целыми 🙂

xn—-8sbehcecv9crqa.com.ua

Как правильно снять дверную ручку: рекомендации специалистов

Необходимость разобрать дверную ручку возникает по нескольким причинам. К ним относятся поломка, присутствие потертостей, желание сменить элемент, ремонт, предусматривающий кардинальные изменения в интерьере квартиры. Чтобы понять, как снять ручку двери, необходимо сначала определиться с ее видом.

Виды

Перед разборкой выясните, к какому типу относится фурнитура. Ее разделяют на 3 категории: кнобы (круглая), стационарная и нажимная. Последние используются везде. Если нажать на ручку, защелка уходит внутрь. Без давления элемент выдвинут.

Механизм устанавливается при наличии врезных замков. На внешней части расположены накладки, защищающие ручку от повреждений. Съем фурнитуры требует аккуратности. Нужно знать расположение защелки.

Круглые модели устанавливаются в помещениях, закрывающихся изнутри (чаще встречается в санузле). Сделаны в форме шара. Замок расположен посередине.

Важно! Открывается замочная скважина ключом только с одной стороны. С другой находится защелка.

Стационарные держатся на дверном полотне на саморезах или шурупах. У них роликовые защелки. Фурнитура выполнена из планок-накладок со скобками.

Инструменты

Список меняется в зависимости от типа фурнитуры. Если составить перечень, он будет включать в себя:

молоток;
маркер;
шуруповерт;
сверло;
стамеску;
рулетку;
фрезу;
дрель;
плоскую отвертку.

Сложность разборки и применяемые инструменты зависят от типа фурнитуры. Ручки каждого типа разбирать легко, если следовать инструкции.

Нажимная

Встречается в дверных полотнах, расположенных на входе в комнату. Распространенная причина непригодности — сломанный дверной стержень. При наличии такой проблемы надо знать, как снять дверную ручку межкомнатной двери.

Инструкция:

При неисправности фурнитуры откручивайте шурупы, на которых держится планка. Плоскогубцами вытаскивайте стержень за выступающий край.
В случае, когда фурнитура не снимается, найдите шуруп или штифт. Нажмите на него и одновременно потяните ручку на себя.

Новый элемент устанавливается так же, только в обратной последовательности.

Пластиковая

Снять этот тип ручки легче остальных. Найдите планку, защищающую механизм. Она размещена под ручкой. Поверните на 90 градусов. Внизу есть шурупы. Отвинтите и снимите фурнитуру. Новую покупайте той же фирмы. Крепления, отверстия должны совпадать.

Нажимная во входных дверях

У такой фурнитуры низкая надежность и короткий срок эксплуатации. В дверном полотне чаще всего установлен замок. Если защелка работает нормально, менять его не нужно.

Алгоритм действий такой же, как при демонтаже фурнитуры во входных дверях. Открутите размещенный в полотне шуруп. Уберите ручку. В планке есть разъем. Аккуратно разместите нож в разъеме и приподнимите. Не повредите при этом планку, она легко деформируется. Под планкой расположены четыре шурупа. Открутите их и достаньте замок.

Как снять дверную круглую ручку

Кноб отличается от предыдущей ручки элементами, которыми она крепится к полотну. В круглой нет штифта. В ней присутствует пружинящий фиксатор. Вместе с дверным полотном поставляется ключ. Если ключа нет, используйте гвоздь или другой тонкий предмет. Ключом нажимайте на пружинящий элемент.

Когда нет доступа к фиксатору, снимите фланец. Подденьте его ножом. Затем переверните на 180 градусов. Пружинящий элемент попадает в отверстие. В это время раздастся характерный звук. Нажмите на фиксирующий элемент и потяните на себя. При съеме фланца увидите декоративные шурупы.

Стационарная

Выполнена в форме планок следующих видов: скобы, квадрат, круг. Крепятся к дверному полотну шурупами. Монтаж с двух сторон делают на одном стержне. Если повернуть ручку с одной стороны, можно увидеть, как она прокручивается с другой.

Для разбора фурнитуры нужно выкручивать саморезы. Они расположены в планке или ручке. Затем снимается фурнитура.

Как снять нажимную дверную ручку с магнитным замком

Механизм установлен в дверном полотне, бесшумен, имеет высокий срок эксплуатации.

Внимание! Нажимная модель чаще всего используется в спальнях, а также детских комнатах.

От небрежного или длительного использования под воздействием магнита защелка заклинивается или перекашивается. Для съема фурнитуры выполните следующее:

Внизу планки найдите разъем для шестигранника. Открутите инструментом основание и оставьте его в висячем положении.
В подвижной части есть второе отверстие. Открутите и снимите фурнитуру.
Откроется доступ к стержневой оси. Повторите действия с другой стороны двери.
Открутите болты от основного крепления. Удалите ручку.
С торца дверного полотна открутите замок отверткой. Снимите его.

Итак, для снятия ручки межкомнатной двери вначале нужно определить ее вид, подготовьте необходимые инструменты. Внимательно следуйте инструкции. При должном усердии разобрать ручку не составит труда.

vseodveri.ru

Установка и разборка дверной ручки со встроенной защелкой

Установка на дверь замка с защелкой своими руками под силу почти каждому мужчине, умеющему пользоваться инструментом. В этой статье мы расскажем, как монтировать и самостоятельно разбирать дверную ручку со встроенной защелкой. Кроме текстовой информации, материал снабжен видео, которое поможет лучше понять процесс работы.

Как разобрать ручку-защелку и демонтировать замок

Дверные ручки с защелками удобны в быту, устанавливаются на входные и межкомнатные полотна. Механизм может быть нажимным (классический Г-образный вариант) или поворотным (в виде шарика или розетки).

Чтобы разобрать запирающий механизм нажимного типа, нужно сначала снять ручку. Сбоку или снизу на ней необходимо найти заглубленный винт и открутить его отверткой (в некоторых случаях потребуется ключ-шестигранник). Затем убирается декоративная накладка. Чаще всего она имеет резьбу, и сделать это легко. Сняв панельку, скрывающую крепления, можно откручивать основные болты, держащие механизм. Далее отвинчивается пластинка замка с торцевой стороны полотна. Замок легко вынимается, если потянуть его на себя.

Ручка с нажимным механизмом и защелкой

Процесс разборки устройства с поворотной круглой ручкой мало отличается от действий с нажимным механизмом. В некоторых моделях шарик имеет резьбу, нужно только неподвижно удерживать вторую ручку, поворачивая снимаемую часть в обратную сторону. Иногда производители снабжают механизмы винтами, скрытыми в небольших углублениях, как в нажимных устройствах.

В ряде моделей необходимо найти на ручке маленькое отверстие. Обнаружив его, поворачиваем шарик так, чтобы в этом углублении увидеть кнопочку (ступор). Нажав на нее чем-то тонким, вытягиваем ручку на себя. Часто в комплекте идет специальный ключ для этого. Декоративная защита в таких моделях обычно снимается, если просто поддеть ее ножом или отверткой.

Установка дверной ручки с защелкой

Монтаж делится на нескольких обязательных этапов:

Определение места установки и разметка.
Сверление отверстий.
Крепление механизма.
Подготовка коробки.

Определив высоту нахождения, отмечают центр ручки. Далее размечается место под защелку. Для этого определяют середину торца двери, прикладывают замок так, как он будет монтироваться, очерчивают язычок. Для работы нужно подготовить следующие инструменты:

Дрель;
Шуруповерт;
Стамеска;
Молоток;
Коронка по дереву;
Перьевое сверло;
Спиральное направляющее сверло по дереву;
Угольник;
Линейка, рулетка.

Для высверливания отверстия под механизм используется коронка по дереву. Сначала сверлится одна сторона полотна, потом другая. Если сразу проделать сквозное отверстие, то декоративное покрытие на противоположной стороне может отслоиться. Дрель в процессе работы надо держать под углом 90°.

Важно! Для большинства стандартных моделей замков с защелками подойдет перьевое сверло диаметром 22-23 мм и коронка по дереву на 50 мм.

Отверстие под язычок удобнее всего высверливать перьевым сверлом с направляющей. Обороты дрели должны быть минимальны, работать надо аккуратно. В получившееся отверстие вставляют механизм и намечают расположение пластины. Чтобы замок располагался на одной плоскости с торцом двери, лишнюю древесину выбирают стамеской.

Осторожно высверливайте отверстие под ручку, чтобы не повредить покрытие двери

Механизм устанавливается на место, прикручивается пластина под защелку. Вставляется квадрат, собирается конструкция ручек, все стягивается шурупами. Последним этапом привинчивается декоративная панель, скрывающая крепления и прочно затягивается стопорный винт.

Совет. Чтобы без перекосов прикрутить части замка с защелкой, места вкручивания сначала намечают шилом, потом сверлят тонким сверлом. В этом случае шурупы входят на свое место легко и правильно.

Для монтажа ответного отверстия в коробке, нужно закрыв дверь, оставить небольшую отметину от защелки на косяке. Можно для этого намазать язычок маслом. Наметив место, прикладываем накладку, идущую в комплекте с замком, обводим ее по контуру. Высверливаем отверстие под язычок, планку заглубляем, затем прикручиваем.

Установить дверную ручку с защелкой своими руками не сложно, если не торопиться и делать все аккуратно. Практически к каждой модели имеется инструкция, не лишним будет предварительно с ней ознакомиться. Следуя нашим советам и рекомендациям производителей, любой домашний мастер отлично справится с задачей.

Как разобрать дверную ручку кноб: видео

Дверная ручка со встроенной защелкой: фото

verydveri.ru

Разбираем дверную ручку межкомнатной двери: пошаговая инструкция

Каждому хозяину нелишними будет знать, как разобрать дверную ручку на межкомнатной двери. Этот элемент ежедневно подвергается воздействию со стороны жильцов дома, причем далеко не всегда с ручкой обходятся бережно, а потому рано или поздно она может сломаться либо вы просто захотите её поменять на новую модель. В таком случае, чтобы не вызывать мастера можно все сделать своими руками. К тому же самостоятельно разобрать и собрать дверную ручку не так уж и сложно.

Различные типы дверных ручек разбираются по разному

Виды ручек

Перед тем как приступить к работе необходимо определиться с типом фурнитуры. Все дверные ручки можно разделить на несколько групп. Эта классификация является, пожалуй, определяющим фактором при разборке конструкции. Итак, давайте рассмотрим виды дверных межкомнатных ручек:

Стационарная. Не связана никаким образом с замком и защелкой. Служит исключительно для того, чтобы двигать дверное полотно. Крепится на простые винты или саморезы. Может быть односторонней и двухсторонней, соединенной осевым элементом.
Нажимная. Обычно имеет вид Г-образной конструкции с креплением с обеих сторон полотна. При подаче нагрузки на ручку она приводит в движение фалевый язычок и позволяет нажимом открыть дверь.
Поворотная. Принцип работы такой же, как и у нажимной модели, но при этом нужно проворачивать ручку, чаще всего такие модели имеют вид шара или кнопки.

Основные виды ручек для межкомнатных дверей

Из-за своей формы нажимная модель имеет определенный недостаток: об неё легко можно удариться. Минусом поворотных образцов является то, что рука человека может проскальзывать по её поверхности, что затрудняет открывание двери.

Также различают модели с декоративным фланцем и на розетке. В чем их главные отличия? При использовании розетки не требуется высверливать огромное отверстие в двери. К тому же такая ручка является полнотелой и тяжелой. А вот декоративные накладки обычно большие в диаметре и устанавливаются на легкие пустотелые нобы с замком или защелкой. Оба варианта заслуживают внимания.

Зачем разбирать ручку

Так как разбираются указанные модели дверных ручек довольно просто и по схожему принципу, каждый человек может без проблем научиться делать это. Но разборка и сборка ручек это не рутинный процесс, необходимость в этом возникает далеко не всегда. Что же может привести к такой надобности?

Поломка. Это одна из самых частых причин, особенно это касается дешевых китайских изделий. Со временем или вследствие грубого обращения и игнорирования мер профилактики механизм изнашивается и некоторые его детали выходят из строя, поэтому нужно проводить своевременный ремонт фурнитуры.
Замена устаревшей модели. Ежегодно на рынок выходят новые модели изделий и старые образцы имеет смысл заменить более совершенными в техническом и эстетическом плане.
Ремонт. При проведении ремонта в доме чаще всего интерьер меняется кардинально в стилевом плане, поэтому старая ручка для двери может оказаться неподходящей и тогда её нужно разобрать и заменить.
Потертости. Чем ниже качество декоративного покрытия, тем скорее такая ручка придет в непригодность в связи с появлением на её поверхности потертостей, облезшей краски или сколов. Такую фурнитуру лучше заменить, если вы не хотите испортить общее впечатление от помещения.

В ходе длительной эксплуатации механизм ручки часто выходит из строя

Нажимная

Самая популярная модель ручек для межкомнатной двери – нажимная. Для того чтобы разобрать такой тип изделия необходимо взять одну лишь отвертку. Для начала открутите саму ручку, то есть нажимной элемент. Сбоку или снизу таких моделей имеется небольшое углубление со спрятанным винтом, его нужно открутить отверткой и после этого снять элемент с оси. В некоторых случаях вместо отвертки может понадобится шестигранный ключ.

После этого снимите декоративную накладку, которая маскирует основное крепление, в большинстве моделей она имеет резьбу, поэтому её нужно просто несколько раз провернуть. Перед вами откроются винты. Аккуратно открутите их и потяните конструкцию на себя, придерживая ручку с другой стороны, теперь можете снять её вместе с поворотным осевым элементом.

Если нужно разобрать защелку или замок, действия проводятся в том же порядке, но в дополнение нужно открутить пластину с торца полотна и извлечь установленный в него механизм.

Нажимная дверная ручка

Круглая с розеткой

Теперь давайте рассмотрим, как разобрать круглую дверную ручку. Принцип работ очень похож, но главное различие кроется в способе снятия декоративной поворотной части. Если сбоку ручки нет отверстия под ключ или отвертку, значит нужно вручную разъединить элементы. Для этого удерживайте неподвижно ручку с одной стороны двери, а вторую её часть проверните и снимите с резьбы, возможно, нужно будет просто потянуть её на себя.

После этого снимите таким же образом розетку и открутите винтики. Снимите ось и приступайте к другим элементам: замку или защелке, если в этом есть необходимость. При снятии декоративных частей важно не переусердствовать, чтобы не лопнули некоторые элементы механизма.

Круглая дверная ручка с розеткой

Нобы

Для того чтобы разобрать круглую ручку ноб, вам понадобится дополнительно специальный ключ для зажимания пружинного механизма.

Ключ, входящий в комплект может не подходить по длине, в этом случае его можно заменить гвоздем или другим тонким предметом.

Для начала снимите декоративную накладку верхней части. С помощью ключа или гвоздя сдвиньте подпружиненный штифт, просунув инструмент в технологическое отверстие сбоку, одновременно потяните ручку и снимите её вместе с колпачком. После этого нужно поддеть защелку декоративного фланца и тоже снять его. Потом отвинтите крепежные винты на пластине. Теперь вы можете полностью разобрать ручку и снять обе её части вместе с осью.

Как видите, ничего сложного нет. Для того чтобы собрать ручку нужно произвести все манипуляции в обратном порядке: вначале устанавливается замок и фиксируется пластиной, после этого вставляется ось и надеваются крепежные элементы и лишь потом собираются декоративные части. Не забывайте, что вначале нужно продеть декоративный фланец, а после него уже надевать саму нажимную или поворотную часть.

Как снять и разобрать дверную ручку межкомнатной двери

Задумывались ли вы, сколько раз в день вы открываете и закрываете межкомнатную дверь в своей квартире? Скорее всего нет. Более того, все наши действия выполняются здесь настолько машинально, что на такие элементы, как обычные дверные ручки мы совсем не обращаем своего внимания. До того момента, пока с ними что-нибудь не случится. Как только происходит какая-то поломка, мы не только начинаем обращать внимание на фурнитуру, но и понимать, насколько важную роль она выполняет в нашем доме.

К сожалению, какой бы качественной и дорогой ни была дверная фурнитура, время от времени нужно проводить ее замену. Причиной этому могут стать как неожиданные поломки, так и обычное желание немного обновить дизайн двери. Чтобы демонтажные работы прошли успешно, важно знать основные правила разбора дверных ручек, которых на сегодняшний день есть несколько видов.

Как просто снять и разобрать дверную межкомнатную ручку

Поломка дверной ручки и желание заменить ее на новую — самые частые причины, которые принуждают нас взяться за отвертку и приступить к работе. Но прежде чем это сделать, нужно внимательно изучить механизм этой фурнитуры.

Классификация дверных ручек

Все дверные ручки, которые устанавливаются в межкомнатную дверь, можно поделить на три основных типа:

Стационарные.
Нажимные.
Ручки-кнобы.

Стационарные — самые простые варианты дверных ручек. Никаких встроенных замков здесь нет, разве что небольшие защелки или прижимные ролики. Чтобы открыть дверь с помощью этой ручки, нужно за нее просто легко потянуть. Формы у них могут быть разные: п-образные, круглые и т. д.

Как снять стационарную ручку с дверной поверхности

Такие ручки практически не ломаются, поэтому снимают их чаще всего для того, чтобы заменить на новые, более современные модели.

В случае, если фурнитура держится на обычных саморезах, разобрать ее можно, используя простую отвертку.

Если никаких саморезов не видно, скорее всего роль основы здесь выполняет общий стержень. Чтобы снять такую ручку, нужно одну ее часть удерживать рукой, а другую вращать против часовой стрелки.

Если у ручки есть механические защелки, для ее демонтажа придется приложить немного больше усилий. Сначала отверткой вынимаются винты, после чего снимается верхняя декоративная накладка, которая расположена вокруг ручки. Здесь, как правило, имеется защелка (язычок) и четырехгранный стержень. После того, как верхнее покрытие было удалено, можно легкими движениями вынуть стержни, и снять ручки.

Разбор нажимной ручки в межкомнатной двери

Самый популярный вариант дверной фурнитуры, который используют в домах и квартирах. Состоит механизм из двух частей Г-образной формы, соединяются они так же с помощью специального стержня. При нажатии на ручку, защелка прячется, позволяя тем самым открыть дверь. Простой, но достаточно надежный вариант.

На разбор нажимной ручки понадобится немного больше времени, чем в случае со стационарной.

Первое, что мы здесь делам — удаляем винты, которые держат накладку. Следом снимается палета. Далее нужно внимательно осмотреть четырехгранный стержень. Есть модели, в которых фурнитуру снабжают дополнительным фиксирующим стержнем со шляпкой. В таком случае стержень вынимается достаточно легко, а фурнитура просто аккуратно отвинчивается. Другая часть ручки вынимается вместе с осевым стержнем. Перед этим не забывайте снять накладку.

Легкий способ снять и разобрать ручку-кноб

Такие ручки часто устанавливают в отелях, так как помимо своей функциональности, они так же привлекают пользователей своим привлекательным внешним видом. В переводе с английского, «кноб» (Knob) значит ручка, кнопка. Форма ее — круглая. Очень удобна в эксплуатации, так как позволяет закрываться на ключ с внутренней стороны комнаты. Единственный минус этой фурнитуры в том, что она довольно часто ломается, в результате чего приходится постоянно ее разбирать.

Перед тем как снимать этот механизм, его нужно хорошо осмотреть. Здесь, как правило, со стороны комнаты имеется стопорный штифт, который позволяет закрепить ручку на полотне. Чтобы фурнитуру было легче использовать, штифт специально оснащают небольшой пружиной.

Для того, чтобы снять ручку, нужно взять острый тонкий предмет (хорошо подойдет отвертка) и аккуратно надавить им на штифт. Бывает, что в ручках имеются декоративные накладки, тогда при первом осмотре штифт увидеть не получится. Чтобы получить к нему доступ, нужно убрать все лишние накладки. Чаще всего они крепятся с помощью обычных винтов, которые легко откручиваются. В отдельных моделях снять эти украшающие элементы можно просто поддев их отверткой.

Разбор ручки-кноб

После того, как вышеперечисленные действия были выполнены, можно приступать к разбору ручки. Делается это на торцевой части двери. Тут сразу же можно увидеть планку, из которой выходит защелка. Вверху и внизу этой планки есть два небольших винта, которые можно выкрутить с помощью обычной крестовой отвертки. Есть отдельные модели, где установлены винты с обычным ровным вырезом, тогда нужно использовать соответствующий инструмент.

После того как получиться убрать все винты, нужно поддеть планку и осторожно высунуть внутреннюю часть защелки. На этом разбор ручки-кноб заканчивается.

Все работы нужно выполнять крайне осторожно, чтобы не повредить поверхности дверей, а так же сохранить целостность самой ручки (если вы не снимаете ее с целью заменить на новую). Снять и разобрать дверную ручку в межкомнатной двери совсем не сложно, главное придерживаться всех рекомендаций и поочередно выполнять нужные действия.

dveridoc.ru

Как разобрать дверную ручку со встроенной защёлкой: что делать если заклинило дверь ванной

Бывают ситуации, когда дверь в ванную не открывается. Особенно неприятно, когда кого-то заперли внутри. Чтобы в панике не выбить дверь, можно разобрать механизм замка. Причин, по которым замок может заклинить много, это и смещенная защелка и ключ, который застрял в скважине, и заклинивший язычок, и вышедшей из строя замок.

К тому же помещение в санузел отличаются повышенной влажностью, что может привести к разбуханию деревянной панели двери, что также скажется на ее легкости при открывании.

Если причина в язычке защелки

Современные замки, в большинстве своем, оборудованы специальным язычком, который обладает пружинным механизмом. Чаще всего причиной его поломки становится именно вышедшая из строя пружина, при этом язычок не может двигаться и дверь остается запертой.

Устройство дверной ручки с защёлкой

Для того, чтобы ее открыть следует отодвинуть язычок. Делается это проще со стороны открывания двери, использовать при этом можно отвертку с плоским наконечником или подручные материалы, например, линейку, пластиковую карту или нож с тупым концом.

Как разобрать дверную ручку со встроенной защёлкой

Последовательность работ следующая:

Расположить подготовленный инструмент в том месте между полотном двери и косяком, где располагается язычок.
Инструмент наклонить в сторону ручки, вместе с тем нажать на нее. При этом должно чувствоваться скольжение по язычку.
После этого язычок нужно загнать в замок, для этого надавить на инструмент от себя, а дверь наоборот притянуть к себе. Действия будут противоположными в зависимости от того в какую сторону дверь отзывается.
Если же открыть придется с обратной стороны, где язычок не имеет среза, то инструмент установить нужно сверху, затем немного наклонить и попытаться достать до внутренней части замка, затем надавить на язычок.

Читайте об оптимальных размерах дверей в ванную комнату.

Как выбрать подвесной унитаз?

Как делать душ-топтун своими руками — информация по ссылке.

Если причина в защелке

Встроенная защелка – это клавиша небольшого размера, которой оснащаются многие модели замков. Она устанавливается с внутренней стороны на накладку. Если дверь захлопнулась при повернутой защелке, то усилий потребуется больше. Для того чтобы защелка встала на место понадобиться длинный и тонкий предмет вроде гвоздя, шила или спицы. Его нужно вставить в отверстие под ручкой и повернуть.

Замок с ключом

Межкомнатные двери, редко оборудованы замком с ключом, еще реже такая конструкция встречается в санузле, но если запертой оказалась именно такая дверь, в этом случае главное не спешить. Эта проблема более сложная, но решаемая.

Устройство замка с ключом

Если дело в ключе, который просто заклинило, то дергать его с силой не нужно, иначе его легко сломать и усугубить тем самым положение.

В случае, когда ключ остался снаружи, его можно подтолкнуть тонким предметом (спицей, тонкой отверткой, скрепкой). Предварительно под дверь с другой стороны нужно подложить лист бумаги или ткани, для того, чтобы, когда ключ выпадет, подтянуть его к себе.

Но бывают случаи, когда ключ ломается и остается в замке. Даже из такой ситуации есть выход.

Ключ остался снаружи

Самым простым решение станет разбор замка с помощью инструментов, основным из которых станет обычная отвертка.

Ключ оказался внутри

Вытащить немного выступающую часть ключа можно при помощи плоскогубцев.Можно воспользоваться саморезом, который нужно просверлить в толще ключа и попытаться вытащить его. Делать это нужно крайне осторожно, стараться не повредить фурнитуру.

Помимо перечисленных инструментов находятся и другие, которыми можно подцепить или расшатать ключ, желательно при этом смазать их и замок.

Это нужно знать — можно ли устанавливать газовый котел в ванной?

Особенности и преимущества парафиновой ванны для рук и ног.

Открываем замок шпилькой

Сломанный замок можно открыть и такой простой вещью, как шпилька. В кино не раз можно было наблюдать такую картину. Но в реальной жизни не все так просто, такой способ подходит не ко всем замкам.

Можно попробовать открыть замок толстой проволокой

Шпильку нужно разделить на две части, одну из которых продеть в замок, а другой попытаться подвинуть штифты, одновременно первой поворачивая замок. Вместо шпильки подойдет и прочная проволока, но ей нудно пользоваться аккуратно, чтобы ее части не остались в замке.

Сувальдный замок, открывая проволокой, нужно как можно сильнее потянуть к себе и попытаться подвинуть сувальды.

Открыть дверь без инструментов

В такой ситуации, когда под руками нет ничего подходящего, чтобы помогло выбраться из помещения, можно попробовать открыть дверь силой. Если она открывается наружу, то приложиться плечом к участку возле проема, ногами упереться, для большего давления, но при этом держаться руками за косяк, иначе при резком открывании двери, есть вероятность травмы. Под плечо желательно подложить что-то мягкое, любую свернутую ткань.

Можно попробовать разобрать дверь, сняв наличники.

Если дверь имеет декоративные вставки из стекла, то их просто вынуть, сняв предварительно удерживающие штапики. Если их снять невозможно, то просто разбить стекло, соблюдая при этом необходимые меры безопасности.

Как снять дверную ручку с защелкой

Монтированная на свое место ручка-защелка стянута винтами. Ее крепежные детали перед сборкой снабжены защитой, которую и нужно снять. Первым делом нужно найти на боку ручки отверстие в виде кнопки и нажать на него острым предметом и потянуть ручку на себя. Далее подцепить крепежный механизм отверткой или ножом, снять декоративную накладку.

Установка дверной ручки с защелкой

Даже если демонтаж ручки был произведен не полностью, вернуть все к прежнему состоянию придется. Поэтому надо знать не только, как снять, но и как установить ручку на межкомнатную дверь с защелкой.

Весь процесс условно делят на три основных шага: разметка, устройство отверстий, непосредственно установка и закрепление.У каждой фирмы могут быть нюансы в установке, поэтому к любой фурнитуре прилагается пошаговая инструкция.

Инструменты

Каждый мастер подходит к любой работе со своей стороны, поэтому и инструмент будет разным, но стандарт следующий: спиральное и перьевое сверло, стамеска, коронка по дереву. Также пригодятся карандаш, шуруповерт, линейка, дрель, рулетка.

Инструмент для открытия заклинившего замка

Разметка

Чаще всего производители двери указывают место для ручки, желательно там ее и установить. От пола взять расстояние в пределах 80-120 см, и если рядом есть еще дверные полотна, то ручки выгоднее будут смотреться на одном расстоянии.

К двери на выбранной высоте прикладывают угол и проводят линию. Дальше размечают место под язычок ручки, при этом его отмечают с двух сторон и ставят отметку для будущего отверстия.

Сверление

Инструментом с насадкой для дерева, сверлится отверстие с одной стороны, но не сквозное, а затем окончательно с другой.

Отверстие для язычка готовят при помощи сверла направляющего. Делают эту часть работы наиболее аккуратно, потому что до края полотна двери остается очень мало места. Лишнее дерево из полотна выбить стамеской, периодически прикладывая пластину замка для того, чтобы правильно положить пластину в одну плоскость с дверным торцом.

Сборка

Перед тем, как установить дверную ручку с защелкой, рекомендуем ознакомиться с видео-инструкцией. Механизм замка вставляется в подготовленное отверстие, а затем крепится пластина под защелку. Затем в механизм пропускают стержень, а после собирают ручку.

Ручки вставляются по очереди, сначала одна из них должна войти в отверстие для защелки обеими направляющими, после ставят вторую ручку, и закрепляют всю конструкцию болтами.

zonavannoi.ru

Как снять замок с межкомнатной двери без вызова мастера. Разбираем замок межкомнатной двери: пошаговая инструкция

Процедура разбора дверных ручек проста и не требует вызова мастера. Перед тем, как снять дверную ручку самостоятельно, необходимо определить тип механизма, а затем ознакомиться с несложной инструкцией.

Распространенные виды дверных ручек

Ручки – самый востребованный элемент для оснащения наружных и межкомнатных дверей. Мировые производители предлагают колоссальное разнообразие фурнитуры всех размеров и конфигураций, которые объединяет только вид креплений и замков.

Основные виды изделий:

стационарные;
круглые с розеткой;
нажимные;
круглые ручки–кнобы;
с магнитным замком.

Причины демонтажа дверных механизмов

Ручки для дверей ежедневно подвергаются механическим нагрузкам. Поэтому, несмотря на обещанную производителями прочность, фурнитура быстро выходят из строя и нуждается в демонтаже для последующей замены.

К такой необходимости могут привести разные ситуации:

Поломка – зачастую при самых непредвиденных обстоятельствах, когда случайно заклинило замок или наружную ручку входной двери.
Ремонт – при радикальной смене интерьера дверная фурнитура весьма бросается в глаза.
Потеря внешнего вида – наличие царапин, потертостей и слезшее покрытие портят вид помещения в целом.

Подробное описание и руководство по разбору

Чтобы узнать, как разобрать дверную ручку, не потребуется много времени. Несложную процедуру вполне можно провести самостоятельно. Специфика процесса зависит от типа конструкции.

Стационарные ручки

Представляют собой планки различных конфигураций: круглые, квадратные, в виде фигур или скоб. Объединяет их элементарное крепление на дверном полотне при помощи шурупов.

Стационарные ручки иногда монтируются на обе стороны двери на едином стержне. Это легко проверить, зафиксировав фурнитуру с одной стороны и повернув второй фрагмент с другой. Ручка с обратной стороны должна прокручиваться.

Чтобы знать, как разобрать ручку двери, крепящуюся на саморезах, не требуется особых познаний. Нужно всего лишь:

Отверткой выкрутить саморезы из самого основания ручки или из планки, на которой она держится (зависит от вида фурнитуры).
Ручку аккуратно снять.

Если ручка крепится на едином осевом стержне:

Открутить аккуратно фрагмент фурнитуры с одной стороны двери.
Затем вынуть конструкцию с обратной стороны.

Дверная ручка круглая с розеткой

Главная особенность таких ручек – поворотный декоративный элемент и отсутствие отверстий под отвертку или ключ. Демонтировать такую круглую ручку нужно, начав со снятия верхнего элемента украшения.

Процедура требует внимания и осторожности: элементы механизма часто бывают хрупкими и могут легко лопнуть.

Процесс разбора довольно прост:

Декоративные элементы требуется разделить. Для этого нужно удерживать основу ручки.
Провернуть верхнюю часть и аккуратно снять розетку с резьбы.
Теперь можно увидеть открывшиеся элементы механизма внутри ручки и приступить к их удалению.

Часто такие дверные механизмы крепятся на обычном общем стержне, который легко вынимается, и ручку можно снять.

Нажимная ручка

Распространенная модель, отличается легкостью установки и простотой в использовании. Подходят для любых типов дверей от внутренних до наружных. Содержит два элемента фурнитуры, которые фиксируются на едином осевом стержне. Сопровождается механическим замком с язычком, который защелкнут при закрытом состоянии двери. Нажатие на ручку открывания двери приводит в действие механизм замка.

Во время разбора механизма следует запоминать процесс, чтобы потом быстро собрать все элементы в обратном порядке.

Разобраться, как снять ручку с двери, несложно:

Винты, удерживающие накладку, открутить отверткой. Снять накладную часть.
Откроется стандартный четырехгранный осевой элемент. В некоторых конфигурациях ось соединяется с фурнитурой стержнем, который легко удаляется.
Оставшуюся часть ручки открутить.
Снять накладку со второго фрагмента с обратной стороны двери.
Аккуратно вынуть второй фрагмент.

Ручка-кноб

Ручка-кноб – распространенный вид фурнитуры, устанавливается на внутренних дверях и представляет собой круглый рычаг с замком в центре. Такие механизмы устанавливаются на межкомнатных дверях или в ванных комнатах. Главная особенность – подвижная часть сферической формы. Состоит из двух зеркально расположенных элементов, один из которых открывается ключом, на втором расположена фиксирующая кнопка.

Чтобы разобрать дверную ручку-кноб, вам потребуются плоская и крестовая отвертки, в зависимости от типа крепления.

Процесс разбора выглядит так:

Первое, что нужно сделать – поддеть край накладки, которая опоясывает дверную ручку, плоской отверткой.
Ключом или любым тонким предметом нажать на открывшийся стопор. Ручку одновременно слегка потянуть, затем аккуратно вытащить и оставить болтаться.
В появившемся пустом разъеме, на месте ручки, выкрутить несколько открывшихся винтов, после чего можно вынимать обе части фурнитуры.
Теперь можно откручивать шурупы, на которых держится дверной замок. Дверная ручка полностью снята.

Нажимная ручка, оснащенная магнитным замком

Простой магнитный замок называется пассивным, состоит из механических элементов и используется в межкомнатных дверях. Конструкция полностью утоплена в полотно, бесшумна в использовании. Такой замок прекрасно подходит для спален и детских комнат.

Механизм надежен и долговечен, но рано или поздно способен выйти из строя и потребует демонтажа. Под силой магнита может заклинить или перекосить защелку от времени или продолжительного грубого использования.

Чтобы демонтировать ручку с замком магнитного типа понадобится самый маленький шестигранник, плоская или крестовая отвертка и острый тонкий предмет.

Процесс не сильно отличается от разбора обычной нажимной ручки для двери:

Планка вокруг подвижной части ручки зафиксирована. В нижней ее части расположен маленький разъем под шестигранник, с помощью которого основание следует открутить и оставить провисать.
В подвижной части ручки обычно располагается второй разъем с маленькой резьбой. При помощи шестигранника открутить ручку и снять.
Откроется единая стержневая ось, к которой крепится вторая часть фурнитуры с обратной стороны двери. Повторить те же манипуляции со второй дверной ручкой.
Основное крепление держится на болтах, которые следует вынуть. После чего элементы фурнитуры легко вынимаются.
После съема ручек, магнитный замок легко откручивается с торца двери отверткой и вынимается.

Магнитная ручка может выглядеть немного нестандартно. В таком случае нужно действовать по тому же принципу: отыскать винты и открутить их.

Более наглядно процесс демонтажа (на примере нажимной ручки) можно посмотреть на видео.

Без сомнения, в большинстве случаев действия не выглядят так категорично — требуется не замена, а лишь проведение регламентных работ, нужно смазать механизм замка или защелки, либо что-то подправить. Но перед выполнением и этих работ ручку нужно снять. Сложного в этом процессе ничего нет, нужно просто знать, что делать — наше иллюстрированное руководство облегчит снятие круглой ручки без повреждения дверей и, что порой случается, ладоней.

Снимаем круглую ручку

Как снять круглую ручку с кнопкой

На ручке ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ
дверей находим кнопку или отверстие, под которым она скрывается. Если под отверстием кнопки не видно, то следует покрутить ручку в разные стороны, добившись совмещения отверстия с кнопкой.

Примечание
. Порой для утапливания кнопки требуется приложить усилие, особенно если ручка окислена или забита спрессовавшейся пылью. Прилагая усилие, будьте осторожны — жало отвертки может легко соскочить с кнопки и оцарапать ручку. Дальнейший путь отвертки проследить несложно — она воткнется в ладонь или палец другой руки, придерживающей ручку.

Наружную часть ручки сняли (на фото заметно ее небольшое окисление), идем к следующему шагу.

Примечание
. В некоторых типах накладок есть особые места для съема в виде выемок, в которые просовывается жало отвертки. Если выемки полукруглой формы, то поддевать накладку желательно предметом круглой формы — в крайнем случае крестовой отверткой. Обычно съемные места находятся находятся в нижней части декоративной накладки, а не сбоку.

Сняв декоративную накладку, останется лишь выкрутить винты, стягивающие половники замка. Ручка снята.

В качестве дополнительной информации отметим, что вышеприведенным способом снимается подавляющее большинство кнобсетов как с круглой формой ручек, так и со скобовидной. Формы кнопок на изображениях наиболее распространены, но выглядеть они могут и по-другому.

Еще один вариант кнопки.

И такая форма бывает…

И такая тоже — в виде скобы…

Дверной замок приходится снимать не только в случае его замены из-за поломки. Как и любой другой механизм замок нуждается в периодической чистке и смазке
Причины снятия замков бывают разными. Можно вызвать мастера, чтобы он снял замок, но придется ждать. Когда нет времени ждать или нет средств на мастера, нужно знать, как самостоятельно разобрать замок межкомнатной двери. Сделать это не сложно. Для этого нужно знать, как разбираются самые основные виды замков. Если замок стал заедать, необходимо выяснить причину и устранить ее, чтобы можно было спокойно закрывать и открывать дверь. Лучше предотвратить поломку, чем ее потом исправлять.

Этапы работы: как разобрать круглый замок

Замки устанавливают на входных и межкомнатных дверях. Самыми популярными стали в последнее время круглые ручки со встроенными замками. В их конструкции есть фалевый язычок, при помощи которого работает весь механизм замка. Поворотные нобы могут иметь встроенный замок, который закрывает дверь. Чтобы разобрать круглый замок потребуется ключ. Он идет с замком в комплекте.

Для того, чтобы выяснить почему сломалась ручка, стоит ее разобрать и убедиться в чем причина

Если нет ключа под рукой или он сломан, можно использовать любой тонкий предмет, чтобы зажать пружинный механизм.

Действия, чтобы разобрать ручку ноб и снять замок:

Зажать пружинный механизм;
Сдвинуть штифт;
Потянуть ручку;
Снять ручку вместе с колпачком;
Снять защелку фланца;
Раскрутить крепежные элементы на пластине;
Полностью снять ручку (две ее части).

Нужно сдвинуть штифт при помощи ключа, просунув в отверстие, которое находится с боку ручки. Делать это нужно аккуратно. Снимается замок вместе с ручкой, так как он в нее встроен. Такой тип замков является врезным. Еще его называют круглым, так как сама ручка имеет шаровидную форму.

Разобрать замок входной двери будет сложнее. Он может тоже иметь круглую форму, но встроен в дверь отдельно от ручки. Такой устроен сложнее, чем межкомнатные модели. Их врезают отдельно от ручек в дверное полотно. Врезные замки могут представлять цилиндровую модель. Работают они при помощи личинки, которая является фиксатором. Вытащить замок можно самому. Причина поломки может состоять в личинке. Можно заменить саму личинку или поменять весь замок.

Как разобрать замок межкомнатной двери: необходимые инструменты

Многие межкомнатные двери оснащены ручками, в которые встроены замки. Обычно, такие ручки устанавливают на дверях в ванную комнату или туалет. Часто хозяева экономят на фурнитуре, поэтому устанавливают недорогую. Замки в них могут выйти из строя: заедает язычок, не работает ручка, застрял ключ в замке. Эти проблемы можно решить самостоятельно. К замку должна прилагаться инструкция по его разбору. Если такой инструкции нет, то нужно самому понять, как его разобрать и устранить поломку. Необходимо узнать устройство замка, чтобы осуществить демонтаж.

Процесс демонтажа может отличаться в зависимости от типа ручки, но вызвать особые трудности весь процесс не должен

Для работы потребуется:

Отвертка;
Плоскогубцы;
Разводной ключ;
Острый предмет (шило, иголка, шпилька).

Первоначально нужно убрать накладку у блокирующей кнопки. После этого можно снять уже сам механизм.

Выше перечисленные инструменты есть почти у каждого в доме. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить декоративные накладки, сам замок или ручку. Работа должна производится спокойно и поэтапно.

Пять способов открыть дверь: межкомнатные замки с ручками

При потере ключа или его поломке приходится самостоятельно открывать замок подручными средствами. В любом доме найдутся предметы, которыми можно отрыть дверной замок, чтобы его отремонтировать или поменять. Разборка замка бывает необязательной. Иногда его нужно просто экстренно открыть, чтобы попасть в комнату или выйти из нее.

Важно не спешить, выбивать полотно или ломать замок – это крайняя мера. Вернуть механизм в положение «открыто» можно с помощью подручных средств

Открыть замок можно с помощью следующих предметов:

Листа бумаги;
Карты из пластика;
Спицы для вязания;
Отвертки;
Шила;
Ножа;
Пилочки.

Открыть замок можно быстро: необходимо просунуть карту или лист бумаги между полотном и косяком. Толкнуть язычок. Механизм сдвинется и можно будет повернуть ручку.

После неаккуратного экстренного открытия замка, может потребоваться его замена. Его придется вынуть из дверного полотна и поставить новый.

Межкомнатные замки с защелкой: причины поломки и разбор

Причиной заедания или поломки замка может быть: скопление пыли в нем, отсутствие смазки, попадание инородного предмета, открывание механизма не родным ключом.

Для того чтобы открыть замок несложной конфигурации понадобятся подручные инструменты, которые есть в каждом доме

Существует врезной замок с защелкой. Заклинивание может происходить по причине заедания язычка. Сборка такого замка включает в себя пружинный механизм. При поломке язычок не может приходить в движение из-за пружины.

Чтобы открыть такой замок, необходимо сделать следующее:

Отодвинуть язычок и наклонить его в сторону;
Нажать на ручку;
Загнать язычок внутрь замка;
Потянуть дверь на себя.

Если дверь захлопнулась с повернутой защелкой, нужно вставить тонкий инструмент под ручку, повернуть и вынуть его. После этого действия защелка должна встать на свое место.

Как снять замок с межкомнатной двери (видео)

При разборе любой модели замка стоит учитывать его строение. Необходимо соблюдать последовательность действий при разборе замка. Разобрать механизм легко, но стоит еще правильно потом собрать. Осуществляя разбор не спеша и аккуратно, можно после снятия починить его и поставить заново. Иногда стоимость запчасти для замка стоит дороже, чем он сам. В таком случае его легче заменить полностью и пользоваться им без возникновения препятствий.

В каждом из помещений, будь то дом, квартира или офис обязательно есть двери. А значит, при их обустройстве не удастся пройти стороной мимо момента выбора для них такой фурнитуры, как дверные ручки. Остановимся подробнее на их видах и критериях выбора, но прежде чем приступить к выбору, стоит узнать, как снять ручку с двери: межкомнатной или входной.

Учимся снимать ручку

Качество

Главным критерием при выборе дверной ручки является ее качество. Ведь она эксплуатируется постоянно, так как с ее помощью происходит открытие и закрытие любой двери. Помимо этого она играет немаловажную эстетическую роль в интерьере любого помещения. В любом строительном магазине можно встретить большой выбор дверной фурнитуры, среди которого каждый найдет то, что нужно именно ему. Ручки на межкомнатные и входные двери отличаются не только ценой и дизайном, но и материалом изготовления.

Если в помещении часто бывают сквозняки, то советуем приобрести рукоять с замком-защелкой. Это поможет двери оставаться закрытой, и вы не будете вынуждены постоянно ее прикрывать. При выборе такого устройства стоит внимательно проверять механизм на исправность и мягкость в работе.

Типы устройства

Нажимные. Механизм заставляет работать защелку замка при воздействии на нее. Язычок перемещается во внутреннюю часть и происходит открытие. Открыть такой замок просто, поэтому если для вас важна безопасность, то лучше присмотреться к другому варианту;
Стационарные. Простое устройство без подвижных деталей. Роль таких ручек декоративная и они вполне подойдут для межкомнатных дверей, как видно на фото;
Поворотные. Это своего рода кнопочная модель, которая чаще всего применяется для ванной.

Основные этапы

Прежде чем приступить к демонтажу рукояти, определите ее конструкцию. Она может быть простой или с защелкивающимся механизмом. Первые в свою очередь также подразделяются на несколько видов:

закрепленные по обе стороны саморезами;
имеющие стержень, идущий через все полотно.

Если ручка закреплена на обычных саморезах, то можно применить отвертку. Сняв ее, вы без труда поймете из-за чего неисправность и возможно ли все исправить;
С ручкой со стержнем придется повозиться. Попробуйте прокрутить деталь, при этом удерживая вторую часть детали, чтобы не допустить ее прокручивания. Сняв деталь с одной из сторон, вы без труда снимите вторую и достанете стержень;
Чтобы извлечь ручку с защелкой, необходимо избавиться от винтов, удерживающих фурнитуру, после чего станет видно, как она закреплена. Чаще всего конструкция такого вида содержит стержень и конструкцию перемещения язычка. Удалите небольшой стрежень со шляпкой и она без труда извлечется.

Круглая конструкции

Начните процесс снятия ручки с той стороны, где отсутствует запирающий ключ:

Поначалу избавьтесь от декоративной накладки, для чего нажмите отверткой на стопор и она легко снимется, как показано на видео;
Открутите два винта, на которых держатся части рукояти и снимите их;
Теперь можно открутить шурупы, удерживающие защелку, и достать ее.

Межкомнатная дверь

Если поломка серьезная, то лучше не экономить и приобрести новую. Приступаем к процессу замены:

Удалите фурнитуру, учитывая при этом ее конструкцию и правила, описанные выше;
Снятую рукоять зачистите при помощи наждачной бумаги и отправляйтесь с ней в магазин, где вам помогут подобрать аналогичную модель;
Чаще всего для замены приобретают ручки с защелками и замком.

Входная дверь

Самое главное – определить неисправность, а затем заменить рукоять на входной двери. Для этого прислушайтесь к нашим советам:

Применив отвертку, достаньте конструкцию. Для этого открутите шурупы, удерживающие рычаг по обе стороны дверного полотна, при этом, не трогая внутренний замок;
Возьмите разводной гаечный ключ, который поможет открутить устройство или рычаг. Продолжайте крутить, пока не извлечете поворотный механизм, как показано на фото;
Достав ручку, вы без труда можете убрать пружину и механизм поворота.
Внимательно осмотрите все детали, от которых и зависит тугая работа. В случае если ручка расшатана, то все эти детали вы без труда увидите, даже не разбирая ее;
Необходимо открутить стопорное кольцо, которое удерживает совместно пружину кручения и шайбу;
Если вы все сделали правильно, то без труда достанете верхнюю шайбу, находящуюся под стопорным кольцом;
Причина поломки может быть в пружине кручения. Чтобы это проверить, достаньте ее и внимательно осмотрите. Если причина действительно в ней, то купите новую и произведите замену;
Стоит проверить и пружину кручения. Для этого открутите ее отверткой. Если она с трудом откручивается, то это хорошо и свидетельствует о том, что она достаточно тугая и менять ее нет необходимости.

Подведем итоги

Замена ручки необходима в двух случаях: поломки и установки новой двери. Если вы прислушаетесь к нашим советам, то не в одном из случаев у вас не возникнет никаких проблем. Главное быть внимательней и не спешить, и у вас наверняка все получится.

Замок-защелка считается лучшим вариантом защелок, подходящих для межкомнатных дверей. Благодаря этому механизму можно дверь заблокировать изнутри комнаты, причем люди, находящиеся снаружи помещения, открыть дверь уже не смогут. Замок-защелку могут выпускать как отдельный механизм, или как дополнительную составляющую дверной ручки.

Поскольку механизм используют довольно часто, защелки иногда перестают выполнять свои функции. При этом ремонтировать их не всегда целесообразно, а иногда и невозможно вообще. Ведь значительно проще в плане денежных и временных затрат заменить целиком весь дверной механизм, чем демонтировать отдельно защелку межкомнатной двери, особенно если она является составляющим элементом дверной ручки. В этой статье рассмотрим более подробно, как самостоятельно демонтировать старый, а затем установить новый замок-защелку.

Ремонт защелки межкомнатной двери

При возникновении незначительных повреждений можно, в принципе, обойтись и без демонтажа. К примеру, при чрезмерно тугой работе замка достаточно смазать механизм маслом, а затем три — пять раз его прокрутить. Вероятнее всего, защелка начнет нормально функционировать. Если действия, описанные выше, не принесли должного эффекта, необходимо снять только защелку или всю ручку целиком.

Самый простой вариант – это снятие ручки целиком. Для этого понадобится выполнить следующие действия:

повернуть ручку таким образом, чтобы отверстие на ней совместилось с защелкой, которая расположена внутри;
на защелку надавить с помощью тоненького отверстия или шила и сдернуть ручку с двери;
снять колпачок;
под колпачком будут расположены специальные болты, сняв которые вы извлечете из двери саму защелку.

Последнее действие рекомендовано выполнить только в том случае, если определить дефекты внешне не получается или они настолько существенны, что нет смысла ковыряться в ручке. К несущественным дефектам можно отнести: лопнувшие пружины, сколы в деталях изделия и т.д. Единственное решение, которое поможет решить проблему – это замена элемента устройства, который вышел из строя.

Самый простой способ разобрать замок-защелку у двери – это полностью демонтировать ее из дверного полотна. Чтобы выполнить демонтаж, достаточно открутить шурупы на торцевой части межкомнатной двери и снять замок. Если демонтажу препятствует головка ручки, ее необходимо тоже снять.

Принцип установки защелки на дверь

Процедуры сборки дверной ручки и замка-защелки выполняются в обратном порядке, чем демонтаж. Просто необходимо повторить весь процесс, который вы совершали при разборке, но только в обратном порядке. Проконтролируйте, чтобы все болты хорошо были затянуты, иначе защелка может клинить, а ручка – люфтить.

Все основные процедуры описаны. В статье мы разобрали, как осуществить демонтаж замка-защелки межкомнатной двери, а затем обратно ее установить. Осталось только подготовить необходимые инструменты и приняться за работу.

Разборка и установка ручки-кнобы.

В этом материале мы рассмотрим с вами как разобрать ручку кноб, получившие необычное распространение на межкомнатных дверях. А также попутно узнаем, как происходит установка этих ручек. Ниже вы можете найти не только инструкцию в картинках, но и посмотреть видео.

Ручка-кноб:

Для установки ручки-кноба, необходимо разметить на двери и выполнить два основных отверстия, согласно шаблону, который, как правило, входит в комплект с ручкой с инструкцией по установке. Итак, начнем установку ручки, попутно разобрав ее.

Дана межкомнатная дверь:

Делаем выборку отверстия с торца полотна двери под защелку. Диаметр отверстия от 23 до 25 мм: Отверстие удобно выполнять так называемым перовым сверлом по дереву.

Коронкой по дереву диаметров в 50 мм выполняется сквозное отверстие под основное крепление ручки. Расстояние от торца полотна до центра отверстия 60 или 70 мм, зависит от защелки, которая входит в комплект.

Шаблон для установки ручки-кноба у некоторых производителей Вы можете найти в виде трафарета на внутренней стороне упаковки-коробки или в прилагаемой инструкции. Очень удобно использовать для установки готовые наборы, которые так и называются «набор для установки межкомнатных ручек». Не страшно (а зачастую наоборот полезно), если отверстия выполнить диаметром на 1-2 мм больше, чем рекомендуется. Механизм защелки двухпозиционный: предусматривает возможность установки кноба на двери, с разной шириной первого бруса двери. Удаление центра ручки-кноба от края дверного полотна в стандарте идет 60мм:

но перемещая втулку под квадрат, можно выставить удаление в 70 мм:

Стандартная высота установки ручки на дверь, примерно 950 мм от уровня пола. Далее, для установки ручки-кноба, частично разбираем внутреннюю половинку ручки, чтобы получить доступ к отверстиям под крепежные стяжные винты. Для это воспользуемся специальным «ключом» из комплекта ручки или любым подходящим предметом, например, спицей. На ручке имеется специальное отверстие, через которое и следует разобрать дверную ручку кноб. На представленной фотографии оно круглое, но может быть различной формы. Это отверстие располагается снизу ручки:

Через отверстие нажимаем подпружиненный фиксатор, одновременно вытягивая рукоятку межкомнатного кноба.

Вынимаем рукоятку и полностью снимаем ее:

Затем необходимо поддеть наружный декоративный фланец ручки любым острым предметом. Приглядитесь внимательнее, как правило фланец имеет для этого соответствующий паз:

ну вот, ручка-кноб разобрана и мы получили доступ к крепежным винтам

Дальнейшая сборка ручки-кноба происходит на двери в обратном порядке.
Для начала установим защелку в дверь и закрепим двумя винтами с торца. Выглядеть это будет вот так:

Прямоугольную лицевую планку механизма защелки, монтируют заподлицо с дверным полотном. Для этого, разметив под нее, стамеской выполняется выборка необходимой глубины в торце полотна двери. Тоже самое касается ответной планки кноба, которая устанавливается по разметке, на дверную коробку. Так же под нее выполняется выборка требуемой глубины стамеской.

Далее уже можно собирать ручку-кноб на полотно двери, стягивая разобранные половинки крепежными винтами. Квадрат ручки и втулки под крепежные винты будут при монтаже пройдут насквозь через установленную ранее защелку, через ее технологические отверстия

Ручки-кнобы универсальные и не подразделяются на лево/правосторонние. Конструкция предусматривает установку и настройку кноба под любую дверь, толщиной не менее 35мм.

Если форма ручки-кноба имеет не симметричную форму шара и т.п., то установив кноб на дверь, с помощью выше описанного способа, снимаем рукоятку кноба, и меняем наружную и внутреннюю рукоятки местами, добившись правильного их расположения, относительно расположения дверного полотна(лево или право стороннее). Механизм фиксатора или замка, если таковой имеется, тоже приводим в правильное расположение, и если требуется, тоже меняем местами наружную и внешнюю стороны.

Собранная и без перекосов установленная на дверь ручка, должна работать легко в обе стороны и самостоятельно, под действием возвратной пружины возвращаться в исходное положение. Если этого не происходит, то нужно проверить ровность установки, а также подтянуть или ослабить крепежные винты, добившись их одинаковой затяжки и мягкого хода ручки-кноба.

Инструкция по разборке дверной ручки межкомнатной двери

Ручка – это важный элемент дверной фурнитуры. Её прочность, эстетичность и функциональность определяют удобство двери в использовании. При регулярной эксплуатации возможна поломка ручки, что требует её разбора. Эта процедура довольно проста и может быть проведена своими силами. Как открутить ручку с межкомнатной двери? Важно учитывать её вид и конструктивные особенности.

Виды дверных ручек

Какие ручки для межкомнатных дверей предпочтительнее? Выделяют следующие виды дверных ручек:

Стационарные. Это наиболее простые конструкции ручек. Они вкручиваются в дверное полотно на определённой высоте. Их назначение – простое открывание и закрывание дверей. Применяются стационарные конструкции достаточно редко. Бывают изогнутой или прямой формы, оснащаются декоративными элементами и гравировкой. Характеризуются простотой монтажа, сочетаемостью с разными стилями интерьера и приемлемой ценой.
Нажимные. Эти ручки пользуются достаточно большим спросом. Имеют подвижную рукоятку и фалевую защёлку. Нажимные изделия бывают двух основных видов: на розетке и на планке. Преимуществами нажимных ручек являются функциональность, универсальность широкий ассортимент, практичность, долговечность, эргономичность. Нажимные модели выходят из строя реже, чем другие.
Поворотные (кнобы). Конструкция состоит из круглой ручки и механической защёлки. Изделия представлены в форме шара либо рычага. Они бывают пластиковыми, стеклянными, деревянными и металлическими. Модели knob хорошо подходят для офисов, квартир и жилых домов. К их преимуществам относятся компактность, безопасность, простота установки, приемлемая стоимость.
На круглой розетке. Такие ручки представлены в широком ассортименте архитектурных стилей и расцветок. Они крепятся на металлический квадрат. Комплектуются Г-образным ключом для штифтов. Изделия характеризуются удобством в эксплуатации, компактностью и простотой монтажа.
С магнитным замком. Магнитный замок позволяет легко управлять дверным полотном. Конструкция предусматривает наличие двух магнитов: один располагается на ответной планке, а другой – в корпусе замка. Ручки с магнитным замком характеризуются надёжной фиксацией и удобством в эксплуатации.

Материалы для дверных ручек

Ручки для межкомнатных дверей изготавливаются из таких материалов:

Металл. Ручки из металла характеризуются наибольшей прочностью и износостойкостью. Для обеспечения приятного блеска применяются разнообразные покрытия. Наиболее распространены латунные, стальные и алюминиевые изделия.
Дерево. Для изготовления деревянных ручек могут использоваться разные сорта дерева, включая и ценные. Древесина обычно покрывается лаком. Ручки зачастую украшаются резьбой и инкрустациями.
Стекло. Стеклянные изделия отлично украшают интерьер. Они характеризуются широким ассортиментом и презентабельным внешним видом. Однако такие межкомнатные ручки довольно хрупки и стоят недёшево.
Пластик. Такая фурнитура рекомендуется для дверей подсобных помещений. Пластиковые ручки могут имитировать стекло или камень. Они стоят недорого, но имеют ограниченную долговечность.

Причины разбора ручек

К основным причинам разбора межкомнатной ручки относятся:

Заедание механизма-зашёлки. Для решения проблемы желательно произвести смазку элементов механизма при помощи машинного масла либо смеси WD-40.
Неисправность изделия. Недостаточная профилактика может приводить к поломке ручки. Поэтому необходимо регулярно ухаживать за дверными ручками и периодически смазывать движущиеся элементы для повышения срока службы изделия.
Текущий ремонт. Может потребоваться замена защёлки либо затяжка крепежей. Это стандартная процедура, которая обычно не представляет собой особых проблем.
Износ или истирание. При значительном износе межкомнатной ручки стоит произвести её замену.

Как снять ручку на межкомнатной двери?

Необходимые инструменты для разбора ручки:

отвёртка;
разводной ключ;
шило;
плоскогубцы;
дрель и шуруповёрт;
строительный уровень и рулетка;
стамеска по дереву.

Как снять дверную ручку межкомнатной двери?

Этапы разбора фурнитуры:

Дверь подпирается и фиксируется неподвижно.
Нужно поддеть и отодвинуть декоративный фланец, а затем отвинтить крепёжные элементы.
При снятии нажимной ручки нужно вдавить отвёрткой стопорный штифт. А при снятии поворотной модели нужно дотянуться до штифта шилом, вставив его во фланцевое отверстие.
Производится нажатие на штифт и одновременно оттягивание двери.
Отвинчиваются крепёжные элементы.
Производится демонтаж ручки и декоративного фланца.
При необходимости снятия защёлки вначале откручиваются фиксирующие её винты, убирается планка и механизм.

Разбор стационарной ручки

Разбор стационарной ручки – это несложная задача. Первоначально необходимо оценить, нет ли на ручке повреждений. При невозможности ремонта требуется замена изделия. В том случае, если стационарная конструкция размещается на общем стержне, можно снять крепёж с одной стороны. Ручка извлекается с обратной стороны. Для снятия стационарной конструкции со встроенной защёлкой вначале откручиваются винты, а затем убирается декоративная накладка.

Разбор нажимной ручки

Нажимная ручка разбирается таким образом:

Откручиваются отвёрткой винты, закрепляющие накладку.
Четырёхгранный стержень снимается.
Конструкция полностью разбирается.
Демонтируется вторая накладка с другой стороны двери.
Осторожно извлекается второй фрагмент.

Разбор круглой ручки

Круглая ручка разбирается следующим образом:

Выполняется разделение элементов декора посредством удерживания основы ручки.
Верхняя часть проворачивается, и розетка осторожно снимается.
Производится демонтаж элементов механизма внутри ручки.

Процедура должна выполняться осторожно, так как хрупкие элементы механизма могут повредиться.

Разбор ручки-кноба

Как снять межкомнатную ручку? Разбор ручки-кноба имеет свою специфику. Вначале требуется снять декоративную накладку. Для этого производится надавливание ключом на стопор поворотного фиксатора, находящегося в корпусе. Далее можно вынуть из корпуса ручку с осью фиксатора, потянув за неё. При помощи отвёртки следует снять два винта. Далее можно снять раскреплённые половинки дверной ручки.

Разбор ручки с магнитом

Ручка с магнитом разбирается таким образом:

Следует найти разъём под шестигранник и открутить основание ручки.
Нужно отыскать второй разъём, далее открутить и демонтировать конструкцию.
Аналогичные действия надо повторить со второй дверной ручкой, которая крепится к стержневой оси на задней стороне двери.
Требуется произвести отвинчивание болтов для демонтажа фурнитуры.
В конце магнитный замок можно снять посредством отвёртки.

Установка новой ручки

Новую дверную ручку рекомендуется устанавливать в определённой последовательности:

Вначале следует вставить шпиндель.
Посредством шила надо сделать отметки для винтов, используемых для закрепления ручки.
Ручка возвращается на место.
Необходимо произвести разметку полотна. Далее шпиндель фиксируется в проём. При помощи шила можно выявить месторасположение новых крепёжных элементов, вставляемых в отверстия ручки.
В заданных точках проделываются углубления при помощи электродрели. Такие же действия выполняются с обратной стороны полотна.
Требуется зафиксировать ручку на шпинделе и закрепить её на дверном полотне. Аналогично нужно закрепить и другую её часть с задней стороны.

Уход за дверной ручкой

Дверная ручка – это важный элемент дверной фурнитурой, поэтому за ней требуется регулярно ухаживать, чтобы она прослужила дольше. Рекомендуется её периодически протирать при помощи мягкой тряпки. Сильные загрязнения убираются при помощи мокрой губки и моющего вещества. Следует отдавать предпочтение нейтральным моющим средствам, отказавшись от кислотных, щелочных и абразивных средств. После чистки изделие протирается насухо.

При разбалтывании ручки требуется подкрутить шестигранным ключом конусообразный винт, находящийся снизу ручки. Иначе фурнитура может повредиться, и потребуется его замена. Соблюдение несложных рекомендаций поможет разобрать межкомнатную дверную ручку собственноручно, без привлечения профессионалов. А регулярный уход за дверной фурнитурой позволит значительно продлить её срок службы.

Как поменять дверную ручку межкомнатной двери

Дверная ручка – удобный и нужный в повседневной жизни механизм, но она, как и все аксессуары и комплектующие, имеет свойство ломаться. В какой-то момент ручка начинает провисать и болтаться, а возможно даже заедать. В таком случае в обязательном порядке следует провести её замену.

Виды ручек и причины их поломок

По конструктивным особенностям механизмов, дверные ручки разделяют на следующие виды:

Кнобы. Фурнитура этой разновидности представляют собой фурнитуру круглой формы, оснащенную поворотным замком. Для того чтобы открыть такой замок требуется повернуть ручку. Такой механизм прекрасно подходит для установки на межкомнатные двери и на двери туалета и ванной комнаты, к тому же они обладают специальным фиксатором или кнопкой, позволяющим запереть дверь.
Стационарные ручки – обычное устройство, не имеющее подвижный механизм. При помощи нее нельзя запереть дверь. Они лучше всего подходят именно для межкомнатных дверей. К данному виду так же относят скобы.
Нажимной дверной механизм. Представляет собой рычаг, во время нажатия на который срабатывает механизм открытия двери. Язычок такого замка находится внутри дверного полотна и имеет паз на дверном косяке.

Основные причины замены:

Дверная ручка отломилась, а основание осталось в двери.
Болтается крепеж, она не плотно прилегает к дверному полотну.
Лопнул или оторвался крепежный элемент.
Устаревшая модель, не подходящая под общую стилистику помещения.

Замена дверной ручки

Самостоятельная замена дверного межкомнатного механизма несложная задача, если придерживаться руководства, подготовить все необходимые инструменты и соблюдать технику безопасности.

Как снять дверную ручку межкомнатной двери?

Перед тем как её снять, следует выяснить, какой конструкции ваша ручка, защелкивающаяся или обычная.

Ручку с механической защелкой можно снять, открутив декоративную фурнитуру, которая крепиться при помощи винтов. После этого определяется за счет чего механизм крепится к двери, обычно эту роль выполняет небольшой стержень, находящийся в двери, после его удаления фурнитура должна освободиться.
Для замены обыкновенной стационарной ручки её нужно всего лишь открутить от дверного полотна.
Если ручка имеет проходящий через все дверное полотно стержень, заменить её можно выкрутив деталь против часовой стрелки. В это время следует придерживать ручку находящуюся с другой стороны дверной конструкции.
Круглую ручку снять немного сложнее, для этого необходимо, используя отвертку, нажать на стопор, отщелкнув его, затем вынуть прокладку, выкрутить винты, удерживающие ручку вместе, после чего открепить её от дверного полотна.
Защелка круглой ручки удаляется посредством выкручивания винтов, удерживающих её в дверном полотне.

Как разобрать дверную ручку?

Придерживаясь определенной последовательности разбор ручки не составит особого труда, для этого понадобиться только отвертка и гаечный ключ.

Сначала отверткой выкручиваются шурупы, которые удерживают рычаги с обеих сторон.
Механизм вытаскивается из двери.
При помощи гаечного ключа, необходимо извлечь поворотный механизм, он находится в ручке и обмотан пружиной.
Потом все части фурнитуры изучаются на предмет поломки.

Установка дверной ручки

Установка ручки производится в обратном снятию порядке.

Если вы решили приобрести новый механизм, следует выбирать модель, подходящую под отверстия в двери, оставленные предыдущей фурнитурой.

Как снять старые дверные ручки и замки | Home Guides

Обновление внешнего вида вашего дома с помощью новых дверных ручек или замена сломанного набора защелок дверной ручки или набора замков начинается с удаления старых ручек. Большинство дверных ручек в современных домах представляют собой модульные дверные ручки с пружинной защелкой, устанавливаемые в круглые монтажные отверстия, прорезанные в двери. Эти модульные дверные ручки можно легко снять и заменить, не вызывая слесаря. Этот процесс аналогичен для комплектов защелок для внутренних дверей или для комплектов замков для входных дверей.

Открутите два монтажных винта, удерживающих дверную ручку на месте. На большинстве модульных наборов дверных ручек винты видны на декоративной лицевой панели на той стороне двери, которая обращена в комнату, когда дверь закрыта. Вытяните ручку с внутренней стороны прямо. Вытяните ручку с противоположной стороны прямо наружу. Снимите блок пружинной защелки. Механизм удерживается на месте двумя винтами, вбитыми в край двери. Открутите винты и потяните защелку на себя, чтобы снять ее.

Осмотрите стержень дверной ручки на предмет узкой щели, когда на лицевой панели нет видимых крепежных винтов. Вставьте узкую отвертку с плоским лезвием в прорезь и нажмите внутрь, чтобы освободить пружинную защелку, фиксирующую дверную ручку на месте. Сразу потяните ручку и внутреннюю лицевую панель, чтобы открыть монтажные винты и внутреннюю монтажную пластину. Если лицевая панель остается позади, когда вы снимаете ручку, подденьте ее отверткой, чтобы обнажить винты. Открутите винты, снимите внутреннюю монтажную пластину и снимите дверную ручку с внешней стороны.Снимите блок пружинной защелки, открутив два удерживающих его винта и потянув на себя.

Вставьте новый блок пружинной защелки в отверстие, в котором находилась старая защелка, так, чтобы скошенная часть пружинной защелки была обращена к ответной планке в дверном косяке. Затяните два крепежных винта в кромке двери. Вставьте внешнюю сторону новой дверной ручки в отверстие, где находилась старая ручка. Проденьте внутренний стержень через отверстие в задней части узла защелки.Установите дверную ручку с внутренней стороны, надев ее на внутреннюю стойку и плотно прижав к двери. Вставьте крепежные винты в отверстия на лицевой панели, чтобы они вошли в отверстия для винтов на внешней ручке. Затяните винты, чтобы закрепить ручку.

Установите дверную защелку, вставьте ручку с внешней стороны в монтажное отверстие дверной ручки и проденьте внутреннюю стойку через защелку, когда новая дверная ручка имеет скрытые крепежные винты. Наденьте внутреннюю монтажную пластину на внутреннюю стойку и прижмите ее к двери.Вверните крепежные винты через пластину в отверстия для винтов на внешней ручке и затяните их. Наденьте внутреннюю лицевую панель и ручку на хвостовик и защелкните их на месте. Проверьте правильность работы ручки.

Ссылки

Writer Bio

Херб Кирхгоф имеет более чем тридцатилетний практический опыт работы в качестве заядлого любителя сада и домашнего мастера. Уйдя из новостного бизнеса в 2008 году, Кирхгофф заботится о 12-акровом сельском поместье на берегу озера Мичиган и применяет свой опыт в своих овощных и цветочных садах, а также в проектах ремонта и реконструкции домов.

Как заменить внутреннюю дверную ручку

Пошаговые инструкции специалиста по замене внутренней цилиндрической дверной ручки, от снятия старой дверной ручки до установки новой. Также совет по установке засова безопасности.

Ключом к замене старой дверной ручки является покупка новой, которая подходит к существующим отверстиям в двери. См. Руководство по покупке дверных ручек. Имея это в виду, стоит снять старую дверную ручку и взять ее с собой, когда вы пойдете покупать новую (или отметьте все критические размеры при покупке через Интернет).Если по какой-либо причине вы не можете этого сделать, соберите следующую информацию:

• Тип замка — цилиндрический, трубчатый или с ободом

• Диаметр цилиндра и отверстий защелки или размер обода

Замена старая цилиндрическая дверная ручка с новой — легкая работа, если знать как. Обязательно выберите замену, которая подходит к существующим отверстиям в двери.

• Расстояние от края двери до центра дверной ручки

• Толщина двери

• Направление открытия двери — внутрь или наружу

Пошаговые методы | Замена ручки внутренней двери

Некоторые ручки внутренней двери удерживаются на месте винтами, а некоторые имеют кнопку освобождения стержня, которая освобождает внутреннюю ручку, чтобы вы могли добраться до крепежных винтов.

В этом видео показано, как снимать и заменять завинчиваемую ручку.

Чтобы заменить дверную ручку, имеющую кнопку разблокировки стержня, сначала снимите старую ручку, нажав кнопку на стержне с помощью небольшой отвертки, как показано на рисунке ниже. Затем снимите монтажную пластину, как показано на нижнем рисунке — для этого обычно нужно открутить один или два винта, которые крепят ее к цилиндру.

Освободите имеющуюся ручку, вдавив отвертку в стержень.

Снимите монтажную пластину дверной ручки.

Затем отвинтите и снимите защелку в сборе с края двери. Как только вы вытащите механизм защелки, вы сможете удалить оставшуюся ручку и цилиндр замка.

Чтобы установить новый комплект замков, просто выполните процесс в обратном порядке.

Установка или замена нового ригеля

Ригель может значительно повысить безопасность наружной двери. Замена существующего ригеля — очень простая работа, потому что для этого нужно было просверлить два новых отверстия в двери — одно на лицевой стороне для корпуса замка и одно на краю для установки засова.Чтобы просверлить большое отверстие в передней части двери, вам понадобится кольцевая пила, предназначенная для установки дверной ручки.

Ригель добавляет дополнительную меру безопасности внешней двери.

Ригели поставляются с шаблонами, которые показывают точное расположение отверстий для обеспечения идеальной посадки.

Вот хорошо сделанное видео от Lowe’s, в котором показаны доступные типы засовов и способы их успешной установки:

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивает свой опыт более 30 лет в качестве редактора зданий. для Sunset Books, старший редактор журнала Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

Я не могу снять дверную ручку

Автор: DDH Staff 11.08.2010, чтобы
подсказки

Возникли проблемы со снятием старой дверной ручки, чтобы заменить ручку или перекрасить дверь? У вас, вероятно, есть скрытая дверная ручка, закрепленная на винтах. Для дверных ручек требуются крепежные винты на одной стороне двери, чтобы удерживать внутреннюю и внешнюю половинки вместе. Обычно производители вкладывают винты во внутреннюю половину набора ручек, потому что обычно они видны меньше, чем внешняя половина — например, если вы идете по коридору, вы увидите внешнюю половину всех ваших дверных ручек, но вы выиграли » Не смотрите на внутреннюю половину, если вы не находитесь внутри комнаты или туалета.Еще одна причина, по которой крепежные винты находятся на внутренней половине, заключается в том, что при использовании ручки функции блокировки она более надежна. Если бы у вас была запирающаяся дверная ручка с крепежными винтами снаружи, кто-нибудь мог бы легко удалить винты снаружи и разобрать набор ручек для входа. В этой статье я покажу вам, как снять дверную ручку всего за несколько простых шагов. Это довольно легко сделать, хотя может немного запутать новичка без небольшой помощи.
Во-первых, на внутренней стороне дверной ручки найдите маленький язычок на стержне ручки.Некоторые бренды имеют больше круглой кнопки, у некоторых есть прямоугольная вкладка, как показано на рисунке. В любом случае, это всего лишь небольшой кусок металла, торчащий (или иногда на одном уровне с поверхностью).

Найдя язычок, нажмите на него плоской отверткой, канцелярской скрепкой или чем-то достаточно маленьким, чтобы поместиться в отверстие. Как только кнопка будет нажата, вы сможете сдвинуть дверную ручку с монтажного узла основания, как показано.

После того, как вы удалите ручку, вы сможете снять розетку (заднюю панель).Не пытайтесь удалить розетку заранее, потому что она не оторвется, если ручка будет на месте. Чтобы удалить розетку, найдите где-нибудь небольшую прорезь по краю розетки (задней панели). Обычно они располагаются в нижней части розетки, поэтому их не видно, этот вариант хорошо подходит для фотографий, так как он находится прямо сбоку. Чтобы удалить розетку, все, что вам нужно сделать, это аккуратно поддеть плоской отверткой маленькую прорезь и край розетки, как показано.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать дверь или фурнитуру.Когда вы подглядывать на розетке должна палить опорную плиту. Розетки удерживаются на месте с небольшим хребтом на внутренней розеткой, которая держит его плотно на опорной плите. Некоторые бренды могут не иметь слот, а вместо этого будет отламывать плиту основания. Если ваша дверь была окрашена, вам, возможно, придется приложить немного больше силы, чем обычно, чтобы удалить розетку, поскольку она может прилипнуть к двери.

После того, как вы удалили розетку, теперь вы можете удалить опорную пластину, которая удерживает вместе две стороны набора ручек.Обычно вы можете просто ослабить два винта, как показано на изображении, и немного повернуть опорную пластину, чтобы снять.

Внешняя половина набора кнопок полностью собрана, поэтому вам нужно сделать это только на внутренней половине. Для сборки выполните те же действия в обратном порядке. Большинство замков крупных брендов, таких как Schlage, Kwikset, Weslock и Weiser, которые используют строители и продают крупные розничные торговцы оборудованием, будут иметь этот тип скрытого монтажа, поэтому многие из нас имеют его дома. Их довольно просто установить и удалить, если вы поймете, как они работают.У вас есть другой набор кнопок, но по-прежнему возникают проблемы с его снятием? Свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь любым возможным способом.

Как снять винты дверной ручки (с и без)

Снятие дверной ручки может показаться сложной задачей, но с правильными инструкциями вы можете решить эту проблему за несколько минут. Большинство дверных ручек удерживаются видимыми крепежными винтами, но если вы их видите, подумайте о том, чтобы проверить шейку ручки на предмет прорези.

Для дверных ручек, у которых нет пазов, может потребоваться снять защитную пластину с задней стороны ручки.Если вы можете снять крышку, вы должны найти съемные крепежные винты, удерживающие ручку.

Инструменты, необходимые для снятия дверных ручек

Шестигранный ключ
Маленькая отвертка с плоской головкой
Крестообразная отвертка

Как снять дверные ручки с помощью видимых винтов

Шаг 1. Проверьте Дверца для открытых винтов

Большинство дверей имеют от 1 до 3 видимых винтов. Изучая, как снимать дверную ручку, вы обнаружите эти крепления на той части двери, которая не удерживает замочную скважину.Проверьте верхнюю часть крышки (которая идет вокруг ручки) или шейку ручки на наличие винтов.

Если вы по-прежнему не можете найти видимые винты, возможно, вам придется ослабить или надавить скрытый фиксатор на шейке дверной ручки.

Шаг 2. Отвинтите монтажные винты и снимите ручки.

Найдя открытые винты, с помощью отвертки с плоской головкой или отвертки Philip снимите их с дверной ручки. Естественно, отвертка с головкой винта — лучший инструмент для этой работы.Используйте отвертку, вставив ее в головку и вращая против часовой стрелки.

Винт легко потерять. Итак, если вы хотите использовать этот предмет повторно, храните ослабленные винты в надежном месте.

Теперь, когда крепежные винты оторваны, ручки и рычаги выходят из защелки без каких-либо заеданий. Чтобы снять ручки, потяните их в противоположных направлениях, чтобы они выскользнули из сборки. Но убедитесь, что эти приспособления хранятся в надежном месте.

Шаг 3. Работа с механизмом защелки

Если вы планируете установить новую ручку, извлеките механизм защелки.Затем найдите винты, которые удерживают пластину защелки. Когда найдете их, вытащите отвертку с плоским концом и выверните винты. Поскольку вы сняли пластину, она может быстро оторваться от двери.

Как снять дверную ручку с заглушкой

Шаг 1. Снимите заглушку

Чтобы снять дверную ручку без открытых креплений, необходимо проверить заглушку на наличие крошечного выреза . Когда вы найдете такую, вставьте отвертку с плоским жалом в щель и осторожно снимите пластину.

Существуют накладки различной формы, поэтому процесс снятия дверной ручки может отличаться. Форма этих накладок зависит от конструкции самой дверной ручки. Когда вы вытащите крышку, вы найдете винты, которыми крепится ручка.

Шаг 2. Поверните защитную пластину против часовой стрелки.

У вас есть круглая крышка, закрывающая выемку? Ослабьте крышку против часовой стрелки рукой или гаечным ключом.

После того, как крышка снята, переместите ее вдоль шейки ручки и проверьте крепежные винты сзади.

Шаг 3. Найдите и открутите все скрытые винты

Если дверная ручка остается закрепленной, вставить отвертку между пластиной и винтами — сложная задача. Убедитесь, что лицевая панель скрывает какие-либо прорези с закопанными винтами. Если вы найдете слот, снимите ручку, нажав на скрепку или открутив небольшой винт.

Некоторые конструкции ручки имеют открытые прорези, которые освобождают внешнюю ручку.За крышками этих моделей находятся винты, удерживающие внутренние части на месте.

Открутите крепеж, скрытый крышкой. Крепежные винты следует вращать против часовой стрелки и извлекать из дверцы. На этом этапе ручки и шпиндели ослабнут.

Шаг 4. Извлеките пластину защелки с помощью болта защелки

Поскольку вы хотите удалить весь замок, вам необходимо знать, как снять защелку дверной ручки.Начните с вывинчивания шурупов, которыми пластина крепится к двери. Как только пластина защелки освободится, осторожно снимите ее и находящийся под ней механизм.

Как снять дверную ручку без винтов

Дорогие дверные ручки и замки имеют конструкцию, в которой крепежные винты скрыты. При внимательном рассмотрении этих моделей можно подумать, что ручка прилипла к самой двери. Чтобы избежать путаницы, специалисты рекомендуют вам иметь представление о ручке, над которой вы хотите работать.Причина в том, что если вы не знаете, как правильно снять дверную ручку, вы можете ее повредить.

Шаг 1. Найдите скрытую прорезь

Поскольку ваша дверь имеет скрытые винты, направляйтесь к шейке рычага / ручки и проверьте, нет ли крошечного отверстия. Если вы встретите один, вам придется нажать кнопку или открутить крошечный винт, который остается внутри отверстия. После выполнения этих действий ручка ослабнет.

На некоторых моделях может быть нелегко найти головку винта. Вы можете решить эту проблему, вставив в отверстие распрямленную канцелярскую скрепку или любой другой инструмент.Вставляя зажим в прорезь, осторожно потяните за дверную ручку.

Шаг 2. Удалите любой скрытый винт

Подходит ли верх головки винта к отвертке Philips или отвертке с плоской головкой? Если да, выберите совместимый, желательно небольшого размера, а затем ослабьте винт. Сделав несколько движений против часовой стрелки, ручка должна освободиться.

Когда ручка ослабнет, вытащите ее из дверцы. Шпиндель ручек все еще ощущается застрявшим? В этом случае перейдите к задней части ручки и снимите крышку, на которой крепятся крепежные винты.

Шаг 3. Закрутите винты с шестигранной головкой с помощью шестигранного ключа

Шестигранный ключ — лучший инструмент для удаления винтов с шестигранной головкой. Выберите тот, который будет ровно проходить через отверстие. Большинство хозяйственных магазинов продают этот инструмент разных размеров. Итак, если вы хотите узнать, как снять дверную ручку без видимых винтов , , попробуйте приобрести мини-набор шестигранных ключей.

Заключение

Знание того, как снять дверную ручку, является сложной задачей для домовладельцев.Но если вы знаете, какие шаги нужно предпринять, эта задача не требует много труда и времени. Как вы должны знать, процесс замены дверной ручки со скрытыми винтами требует особой осторожности, поскольку любые ошибки могут привести к повреждению ручки или ручки.

С помощью вышеупомянутого руководства вы должны знать, как снять заблокированную дверную ручку и как снять дверную ручку без винтов.

Надеемся, этот пост поможет вам правильно реализовать свой проект. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их в поле ниже.

Как затянуть незакрепленную дверную ручку или дверную ручку

Когда дверная ручка свободно вращается на шпинделе, причиной обычно является установочный винт, который ослабил и потерял сцепление с шпинделем ручки. Это почти всегда проблема старых дверных ручек, поскольку новые модели имеют ручки, в которых используется другая механическая система для крепления их к шпинделям.

Найдите винт в дверной ручке
Посмотрите вокруг воротника на дверной ручке и найдите установочный винт, который ввинчен в воротник.Этот винт может быть винтом с плоской головкой, винтом с крестообразным шлицем или иногда винтом с шестигранной головкой с углублением.
Затяните винт
Используйте любую подходящую отвертку или гаечный ключ, чтобы затянуть этот винт и усилить захват дверной ручки на шпинделе.
При необходимости отнесите дверную ручку в строительный магазин
Если установочный винт был утерян, отнесите дверную ручку в строительный магазин, чтобы купить новый винт.

Лицевая панель с открытыми монтажными винтами

На многих более новых и менее дорогих замках лицевая панель — круглая пластина, которая прилегает к самой дверной поверхности — имеет два открытых винта, которые со временем могут ослабнуть, в результате чего механизм дверной ручки будет свободно раскачиваться.Когда это происходит, легко просто затянуть эти винты, чтобы снова закрыть дверь.

На ручках рычажного типа вы почти всегда можете легко получить доступ к крепежным винтам. Однако с круглыми дверными ручками вам может потребоваться снять ручку, чтобы винты крепления лицевой панели были доступны для вашей отвертки. Дверная ручка может быть прикреплена с помощью установочного винта (см. Выше) или с помощью кнопки или паза для снятия напряжения.

Затяните лицевую панель отверткой. Если винты полностью отсоединились от крепежной резьбы на противоположной стороне дверцы, возможно, вам придется завинтить их вручную, прежде чем использовать отвертку.

Подсказка

Будьте осторожны, не перетяните монтажную пластину. Можно затянуть до такой степени, что внутренний механизм заедает, в результате чего ваш набор замков вообще не работает.

Свободная лицевая панель со скрытыми крепежными винтами

В более новых замках высокого класса крепежные винты, крепящие монтажную пластину замков к двери, могут быть скрыты под внешней лицевой панелью.

Чтобы добраться до этих крепежных винтов, дверную ручку / рычаг сначала отпускают, нажав на подпружиненный фиксатор, известный как фиксатор , и сдвинув ручку / ручку со шпинделя.Есть три распространенных способа получить доступ к скрытому фиксатору, фиксирующему ручку, и нажать на него:

Маленькое круглое отверстие: Этот тип обычно встречается на дверных ручках рычажного типа. Чтобы нажать на фиксатор, используйте конец металлической канцелярской скрепки или острие шила, вставив его в отверстие и нажав фиксатор вниз, поворачивая и снимая ось дверной ручки со шпинделя.
Отверстие с прорезью: Этот тип обычно встречается в наборах фурнитуры для круглых дверных ручек.Чтобы нажать фиксатор, вставьте небольшую отвертку с плоским лезвием в прорезь, чтобы нажать и освободить фиксатор, поворачивая и снимая дверную ручку со шпинделя.
Пуговица: Фиксаторы в виде пуговиц часто встречаются на менее дорогих наборах фурнитуры для круглых дверных ручек. У них есть кнопка, которая почти заподлицо с поверхностью стержня дверной ручки. Нажмите на кнопку шилом или кончиком маленькой отвертки с плоским лезвием, поворачивая дверную ручку и снимая ее со шпинделя.

Подденьте лицевую панель — декоративную накладку, закрывающую монтажное кольцо фиксатора.Иногда это простое кольцо с фрикционной посадкой, которое можно снять со шпинделя; в предназначенном для этого месте может быть небольшая выемка. В других стилях лицевая панель имеет резьбу и снимается путем отвинчивания против часовой стрелки.

Затяните длинные винты, которыми крепежное кольцо замков крепится к двери. Эти винты обычно проходят через дверь и крепятся к монтажной пластине замка на противоположной стороне. Затяните до плотного прилегания.

После того, как замок затянут, установите на место декоративную лицевую панель и дверную ручку.

Готовы к быстрому обновлению дома? Поменяйте дверные ручки!

Когда вы переезжаете в аренду, вы знаете, что есть некоторые вещи, которые будут довольно уродливыми. Как, например, эти слишком распространенные складные двери (у нас есть решение для этого!) Или стандартные металлические дверные ручки. Мне повезло, что в моей квартире есть несколько туалетов — обратная сторона медали? Множество уродливых, дешево выглядящих металлических дверных ручек. Но хорошие новости? Их замена занимает всего около 10 минут и требуется крестовая отвертка.Итак, даже если вас не проклинают уродливые ручки для аренды — и вы просто хотите что-то поменять в своем доме — вот как легко поменять дверные ручки на новый вид.

Что вам понадобится:

Измерительная лента
Крестообразная отвертка
Новая дверная ручка

Круглая ручка Privacy с квадратной розой

Emtek
Wayfair.ком

129,60 долл. США

1. Измерьте и выберите ручку

К настоящему времени, если вы прочитали любой DIY, вы знаете, что все они в основном начинаются одинаково: Измерение, измерение, измерение. К счастью, как и дверные ручки, многие из них стандартного размера, поэтому их можно легко поменять местами, но всегда хорошо убедиться. Как только вы узнаете, какого размера ручка вам понадобится, выберите новую — мы выбрали круглую ручку Emtek из атласной латуни с розеткой Modern Urban.

Дом Красивый

2.

Снимите старую ручку

В зависимости от ручки, которая у вас есть, это может быть самая сложная часть. У некоторых ручек (например, у меня) на внутренней пластине всего два винта. Если это так, просто открутите их, а затем осторожно потяните ручки друг от друга. Если на вашей ручке нет видимых винтов, скорее всего, у нее есть скрытая защелка, удерживающая ее на месте. Найдите небольшую канавку в основании ручки и надавите на нее кончиком ручки или пинцета. Это должно удалить ручку и открыть винт.Отвинтите и снимите ручки.

Дом Красивый

3.

Снимите лицевую панель и защелку.

Далее: другие компоненты дверной ручки, которые не дверная ручка. Отвинтите лицевую панель (небольшую металлическую деталь на краю самой двери, через которую вставляется защелка или засов). Как только он выключен, вы сможете аккуратно вытащить защелку (и любой внутренний механизм) через отверстие.

4. Снимите запорную пластину.

Теперь, помимо ручки, на дверной раме есть металлическая пластина, в которую попадает защелка, — так называемая запорная пластина. Он будет удерживаться винтами. Удалите и это.

Дом Красивый

5. Установите новую лицевую панель

Теперь, чтобы установить новую ручку, вы, по сути, собираетесь работать в обратном порядке. Итак, начните с вашего последнего шага на старой ручке.Положите лицевую панель на защелку и внутренний механизм, проденьте ее в имеющееся отверстие в двери и прикрутите. Примечание. У некоторых дверных ручек есть пластиковая деталь, которая удерживает внутренние части на месте во время установки — в этом нет необходимости, и если у вас ее нет, все будет в порядке.

Дом Красивый

6. Установите переднюю часть новой ручки

Затем определите, какая ручка является передней или внешней (у нее будет другой шпиндель, который ввинчивается в дверцу).Выровняйте его и удерживайте, пока …

Дом Красивый

7.

Установите заднюю часть новой ручки.

Выровняйте заднюю или внутреннюю ручку так, чтобы она совпадала с передней, и вы можете прижать обе заподлицо к двери (здесь поможет пластиковая деталь, если вы этого не сделаете. нет, просто убедитесь, что обе ручки могут быть заподлицо с дверью и повернуть). Теперь, удерживая их на месте, прикрутите заднюю пластину до упора.Проверьте, можно ли повернуть ручку с обеих сторон.

8. Установите новую запорную планку

Наконец, установите новую запорную планку на дверную раму. Вуаля — новая дверь!

Дом Красивый

Подписывайтесь на House Beautiful в Instagram .

Хэдли Келлер
Цифровой директор
Хэдли Келлер — писатель и редактор из Нью-Йорка, освещающая дизайн, интерьеры и культуру.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Снять дверные ручки без винтов

Снимите дверную ручку без винтов. — Внезапно вам остается снять дверную ручку. Вы справедливо полагаете, что это будет достаточно просто, просто выверните несколько винтов и сразу снимите ручку.К сожалению, из-за множества дверных ручек, доступных на рынке, вы можете даже не знать, какие у вас есть.

Как снять дверную ручку без видимых винтов

Найдите крошечный зазор сбоку дверной ручки
Возьмите плоскую отвертку Philips и вставьте ее в зазор
С некоторым усилием вы можете сдвинуть зажим внутри
После некоторого давления вы можете потянуть ручку двери на себя

Снять дверную ручку без винтов

У значительного количества дверных ручек есть видимые винты, в этом случае вы должны их открутить, а после этого процесса остальное будет самоочевидным.Ручки межкомнатных дверей обычно имеют защитную или декоративную крышку, скрывающую винты. Вы можете подумать, что все становится все сложнее, когда вы понимаете, что у вас нет винтиков, с которыми можно было бы работать. Здесь мы рассмотрим несколько возможных вариантов, чтобы сделать этот процесс максимально безболезненным. Прежде чем вы начнете снимать ручку дверцы, убедитесь, что дверца не закрыта, так как вы можете случайно запереться. Скорее всего, внутри крышки будет присутствовать графит, поэтому убедитесь, что вы носите одежду, которую вы готовы испачкать.

Если вы новичок в замене дверных ручек, при чтении этой статьи вам необходимо помнить некоторую терминологию. Сама дверная ручка — это ручка или ручка, которую вы берете, чтобы открыть дверь. Это именно та деталь, которую вы поворачиваете, а не какая-либо другая деталь, подключенная к ручке. Защелка — это небольшое отверстие или углубление, на которое вам нужно будет надавить отверткой с плоской головкой, чтобы открыть защелку. Обрезная пластина или пластина относится к внешней круглой металлической детали, которая прикреплена к самой двери.Пластина обычно используется только в косметических целях для более гладкой отделки.

Сначала вам нужно определить, с какой дверной ручкой вы имеете дело. В большинстве случаев вам в первую очередь потребуется освободить защелку, расположенную на краю ручки между обрезной пластиной и частью, которую вы держите. Если вам сложно его найти, попробуйте поискать канавки и углубления на самой ручке, где, вероятно, будет фиксатор. Нажмите на защелку отверткой с плоской головкой и снимите ручку свободной рукой.Впоследствии вам нужно будет найти, где находится защелка для пластины. После того, как вы его найдете, вам нужно повторить процесс, который вы выполняли с ручкой. Просто нажмите на защелку отверткой и снимите ее свободной рукой. На следующем этапе вам нужно будет прикрепить полотенце или пробку к двери, чтобы она оставалась открытой. В противном случае вы столкнетесь с предопределенной судьбой застрять в своей комнате. Возьмите линейку или рулетку и найдите расстояние от центра отверстия, где была ручка, до края дверной коробки.Пришло время вывернуть внутренние винты и снять оставшиеся части.

Теперь вы готовы к удалению внешней стороны дверной ручки или противоположной стороны той, над которой вы уже работали. Вам нужно будет снова найти защелку сбоку обрезной пластины, и как только вы нажмете на нее, вся дверная ручка должна выйти из положения. У вас останется боковая защелка или вал, в котором обычно находится замок. На этом этапе вы сможете вытащить вал с места, так как его ничто не удерживает.Если вал все же застрял, вам нужно будет открутить винты, расположенные на его стороне, и он освободится.

Чтобы просто снять саму ручку двери, требуется гораздо меньше шагов.

Разное
Цвет баклажановый в интерьере: Баклажановый интерьер | Баклажановый цвет в интерьере
31.05.202003.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Баклажановый интерьер | Баклажановый цвет в интерьере

Отделка и ремонт

Напольные покрытия
Паркет, паркетная доска
Ламинат
Линолеум
Наливные полы
Пробковый пол
Ковровые покрытия
Керамическая плитка и керамогранит
Двери
Входные двери
Межкомнатные двери
Металлические двери
Входные группы
Окна
Балконные рамы
Окна ПВХ
Деревянные окна

Стены, внутренняя отделка
Обои
Фотообои
Декоративная штукатурка
Лакокрасочная продукция
Натяжные потолки
Роллеты
Теплый пол
Вагонка. Евровагонка
Кондиционеры
Электрооборудование
Дизайн квартир и коттеджей
Ремонт квартир под ключ
Плитка из камня
Мозаика
Клей
ВСЕ РУБРИКИ

Кухня цвета баклажан: 30+ реальных фото примеров

Автор Admin На чтение 8 мин. Просмотров 5.1k. Обновлено 25.04.2020

Насыщенный темный баклажановый оттенок идеально подходит для оформления кухонь. Благодаря сочетанию красного и синего тонов, он гораздо глубже стандартного фиолетового и очень оживляет интерьер.

В этой статье мы собрали подборку фото наиболее удачных решений оформления кухонь цвета баклажан.

Особенности баклажановой кухни

Прежде всего необходимо разобраться, как выглядит цвет баклажан и что он из себя представляет. Благодаря сочетанию двух тонов, получается очень насыщенный и многогранный оттенок.

Баклажановый — многогранный и насыщенный оттенок

В зависимости от обрамления, баклажановый может становиться почти лиловым или уходить в насыщенный темно-фиолетовый свет.

Восприятие баклажанового цвета зависит от остального оформления кухни

Существует несколько общих рекомендаций по использованию цвета баклажан в интерьере кухни:

В небольших помещениях лучше использовать баклажан в качестве цветового акцента, не отводя ему главную роль. Этот оттенок достаточно темный, поэтому даже в глянцевой фактуре визуально будет уменьшать и без того маленькую кухню.
Очень важно подобрать правильное освещение — иначе баклажановый получится слишком тусклый и растеряет свою красоту. Используйте не только потолочные светильники, но и различного типа подсветку. Таким образом вы добавите кухне объема, а баклажановые поверхности заиграют всей глубиной тона.
Будьте осторожны, подбирая сочетания тонов. Баклажан отлично выглядит в комбинации со светлым тонами. Кроме того, неплохо подходят разнообразные яркие цвета — оранжевый, желтый, красный. В этом случае интерьер придется планировать тщательно, чтобы кухня не получилась слишком пестрой.
Избегайте сочетания баклажана с темными тонами, если это не предусмотрено стилистикой помещения. Такая кухня может получится слишком мрачной и неуютной. К тому же, психологами доказано, что помещения, где превалируют темные тона, угнетающе влияют на психику человека — учитывайте это при проектировании.
Чем насыщеннее и ярче баклажан, тем меньше его должно быть. Конечно, есть определенные удачные исключения — о них мы расскажем чуть ниже. И все же старайтесь выбирать такие тона для небольших деталей интерьера, чтобы не слишком утомлять глаза.
Как и любой темный оттенок, баклажан визуально притягивает взгляды, если на нем есть разводы и пятна. Поэтому готовьтесь к тому, что убирать кухню придется чаще, чем при использовании более привычных цветов — бежевого, коричневого.

Баклажановый особенно хорошо смотрится в качестве дополнительного цвета

Однако, несмотря на все сложности, баклажановые оттенки могут смотреться очень выигрышно. Давайте посмотрим на самые удачные идеи по использованию его в интерьере кухне в следующей фото-подборке.

Сочетание цветов

Чтобы раскрыть красоту баклажанового тона, необходимо правильно подобрать палитру остального оформления.

Рекомендуем воспользоваться цветовым кругом, чтобы сделать правильный выбор. Если сомневаетесь — читайте наши рекомендации.

Белый

Визуально белый смягчит резкость баклажанового тона, сделает его легче и воздушнее. Такую комбинацию можно применять даже на небольших кухнях.

Поэкспериментируйте с соотношением оттенков. Эффектно выглядит кухня, где снизу фасады оформлены цветом баклажан, а сверху — белым. Для маленькой кухни подойдет обилие белого с яркими баклажановыми элементами.

Белый смягчает резкость баклажанового тона

Лучше выбирать холодные тона — чистый белый, серебристый, жемчужный.

Серый

Неплохо с баклажановыми сочетаются разнообразные оттенки серого. Попробуйте использовать такой прием: чем насыщенней тон баклажана, тем светлее должен быть серый. Например, дымчатый или перламутр.

Приглушенные и темно баклажановые цвета хорошо гармонируют с мокрым асфальтом, угольным или оловянным серым.

Черный

Баклажан с черным лучше оформлять в глянце: в матовом исполнении такое решение может показаться слишком мрачным и тусклым. Кстати, диетологи шутят, что кухня в этих тонах идеальна для тех, кто хочет похудеть — сочетание отбивает аппетит.

Баклажановый глянец в сочетании с черным

Мы не уверены, что это справедливо — комбинация выглядит очень эффектно, просто нужно проявить осторожность при планировании дизайна.

Желтый, оранжевый, золотистый, зеленый

Ярко и необычно выглядит сочетание баклажанного с желтым, оранжевым, золотистым, зеленым. Смело комбинируйте их в любой пропорции, добавляйте белые или металлические элементы.

Такой дизайн подходит для современных стилей оформления — лофт, хай-тек. Учитывая яркую и насыщенную цветовую палитру, откажитесь от обилия декоративных элементов — иначе помещение будет выглядеть перегруженным.

Салатовый

Очень свежо смотрится сочетание баклажана с салатовым. Однако такое яркое решение требует определенного подхода: добавьте золотистый, алый или цвет фуксии, чтобы комбинация выглядела гармонично. И помните, что в данном случае доминирующий цвет должен быть один — остальные лучше использовать в качестве небольших вставок.

В целом же найти подходящий вариант цветового сочетания для баклажанового не слишком сложно — главной подобрать тона, которые подчеркнут его особенности, а не затмят их.

Баклажановый цвет в интерьере кухни

Не менее важно, чем правильно скомбинировать баклажановый с другими цветами, гармонично разместить его на кухне.

Чаще всего оттенок баклажана используют для оформления фасадов. В этом случае вы можете поэкспериментировать: матовая или глянцевая фактура, разнообразные декоративные ручки, нанесение принта или аэрографии.

Баклажановые фасады

Руководствуйтесь общими правилами оформления интерьера: для просторных кухонь выбирайте матовые фасады, небольшая кухня цвета баклажан лучше выглядит в глянце.

Матовая кухняНебольшая глянцевая кухня

Если вы оформляете фасады в оттенке баклажана, столешницу можно сделать деревянной, из камня или его имитации. Как ни странно, капризный в остальных отношениях цвет, великолепно гармонирует с природными материалами.

Угловая кухня цвета баклажан лучше будет смотрется в матовой фактуре: при отражении в глянцевой поверхности тон может некрасиво исказится.

А вот для прямых гарнитуров выбирайте как раз глянец — благодаря блеску цвет заиграет.

Прямые гарнитуры лучше выглядят в глянце

Если фасады, выполненные таким образом, кажутся вам слишком вызывающим, используйте баклажановый для отделки фартука. В этом случае он станет ярким оттенком, но не будет излишне бросаться в глаза. Такой прием подходит даже для кухонь в классическом стиле, тогда как обычно баклажановый больше подходит современным интерьерам.

Баклажановый фартук

Материал для фартука может быть абсолютно любым: фальшпанели, окрашенное дерево, плитка — баклажан позволяет такие эксперименты. Однако если вы остановились на последнем варианте, придется очень тщательно замазать все швы. Иначе погрешности будут бросаться в глаза на ярком фоне.

Еще один интересный вариант — стеклянная панель баклажанового цвета с нанесенным принтом и скрытой подсветкой. Таким образом вы получите насыщенный и объемный рисунок, который станет настоящим украшением вашей кухни.

Баклажановая панель

Смелое и неординарное решение — пол баклажанового оттенка. Выбирайте материалы, подходящие для кухни и гармонирующие с остальным интерьером. Однако учитывайте, что в этом случае вам лучше отказаться от использования баклажана в других элементах интерьера. Пол — слишком значительная часть, поэтому если вы окрасите в тот же тон фасады, кухня визуально сольется и станет ниже.

Баклажановый пол не должен спорить с остальными элементами интерьера

Исключение — небольшие предметы декора, тонкие цветовые акценты или укороченные шторы цвета баклажан. Если же вы хотите повесить длинные занавески, пол лучше покрасить другим тоном. Иначе вы получите тот же эффект, что и с фасадами.

Шторы под цвет кухни

Очень оригинально смотрятся баклажановые столешницы с белыми или серыми фасадами. Правда, ухаживать за рабочей поверхностью придется очень тщательно — на баклажане видны даже малейшие пятна, особенно если вы остановились на глянцевой фактуре.

Баклажановые столешницы нужно часто мыть

Если вы хотите оформить кухню в белых или серых тонах, поэкспериментируйте с цветом потолка. Очень стильное решение — глянцевый натяжной потолок оттенка сочного баклажана. При желании вы можете установить на него скрытую подсветку или даже оформить в виде модного звездного неба: небольшие светодиодные лампочки раскрывают глубину баклажанового цвета, делают его многогранным и сложным.

Элементы баклажанового цвета на стенах способны оживить интерьер вашей кухни, сделать ее современной и необычной. Попробуйте сочетание бело-фиолетовых обоев или поэкспериментируйте с тоном декоративной штукатурки. А вот полностью окрашивать стены в цвет баклажан мы не рекомендуем: в этом случае помещение станет визуально гораздо меньше, а осветить его будет сложно.

Иногда не обязательно использовать баклажан в основных элементах интерьера. А вот в качестве декоративных элементов он будет уместен на кухнях в стиле прованс, барокко, неоклассика. Подберите шторы, красивые тарелки или картины соответствующей гаммы.

Баклажановый интересно смотрится на декоративных элементах, например, шторах

Такие украшения подойдут практически к любой цветовой гамме, если вы сумеете грамотно подобрать их количество.

Кроме того, оттенок баклажана можно использовать в качестве подсветки — решение неординарное, но, определенно заслуживающее внимание. Лучше всего такой прием смотрится на белой, серебристой, бежевой кухне.

Как и с любым сложным тоном, главное не боятся экспериментировать — и у вас все получится! Желаем красивых интерьеров!

80 фото интерьеров, правила сочетания с другими цветами

Этот оттенок принято считать холодным, хотя он и имеет красные нотки в своем подтоне.

Кухня цвета баклажана смотрится ярко и респектабельно. Однако, выбирая этот цвет в качестве основного, нужно учитывать некоторые его особенности:

Этот темный оттенок фиолетового не подходит для маленьких помещений, так как делает их визуально еще меньше.
По той же причине его не стоит использовать в помещениях с плохой освещенностью.
Баклажанный хорошо и контрастно смотрится в сочетании со светлыми тонами. С темными – интерьер становится слишком мрачным.
Выбирая этот интенсивный цвет, не стоит его использовать слишком много. Лучше всего он будет выглядеть в качестве акцента на фоне светлых красок.

Выбираем стиль

Особенно гармонично этот оттенок фиолетового вписывает в современные стили, которым присущи глянцевые поверхности и сочные глубокие краски.

Цвет баклажана можно встретить и на кухнях в стиле прованс, кантри и марокканском. Однако, как правило, этот оттенок появляется лишь в каких-то деталях и акцентах.

С чем сочетать?

Интенсивный баклажанный оттенок хорошо сочетается с более светлыми и спокойными цветами:

Белым, молочным;
Серым, серебристым, стальным.
Бледно-желтым, золотистым, песочным, бежевым, ванильным;
Ярко-зеленым, мятным;
Светло-розовым;
Пастельными оттенками фиолетового.

Предлагаем Вам подборку фото кухни цвета баклажана в различных сочетаниях.

Белый. Интенсивный и темный оттенок фиолетового прекрасно смотрится в контрастном сочетании с белым цветом. Это цветовая гамма придает ощущение легкости и глубины пространства.

Серый. Нейтральный серый хорошо дополняет любой цвет и данный случай также не является исключением из правила. Единственное требование – подобрать светлый оттенок серого, который бы не делал интерьер давящим и темным. Также хорошо будут смотреться серебристые и стальные детали.

Светло-желтый, песочный, золотистый, ванильный. Все эти оттенки хорошо сочетаются с баклажанным. Они визуально смягчают интерьер и делают его более уютным и домашним.

На фото показана кухня цвета баклажан и ваниль. Это красивое и нежное сочетание оттенков придает уют интерьеру.

Зеленый. Сама природа предоставила нам это красивое и контрастное сочетание цветов. Поэтому не бойтесь также его использовать в оформлении дизайна кухни.

Розовый. Нежный светло-розовый подтон прекрасно сочетается с насыщенным оттенком баклажана.

Светлые оттенки фиолетового. Для создания гармоничного образа используйте мягкие полутона фиолетового, такие как светло-лавандовый и фиалковый.

Интерьер в деталях

Мебель. Этот насыщенный оттенок фиолетового отлично смотрится на глянцевых кухонных фасадах. Если же вы решили покрасить одну или несколько стен в этот интенсивный тон, то мебель лучше выбрать белого, молочного или песочного оттенка.

Также хорошо будут выглядеть фасады с текстурой светлых пород дерева, таких как ясень, лен или береза.

Стены. Выбирая обои или цвет для окраски стен, стоит отдать предпочтение светлым тонам: белому, молочному, кремовому, светло-серому и т.д. Интересным решением может быть акцентная стена насыщенного оттенка баклажана.

Однако, не стоит этим цветом делать все стены на кухне, так как такой дизайн будет давить и выглядеть мрачно.

Столешница. Наиболее выигрышно с этим темным и интенсивным цветом будет выглядеть столешница светлого тона: белая или светло-серая. Также, если в интерьере преобладают светлые тона, неплохим вариантом может быть черная столешница.

Фартук. При выборе фартука нужно учитывать стиль и цветовую гамму интерьера в целом. Выбирать можно любой оттенок, который хорошо сочетается с баклажановым: белый, песочный, золотистый, серебристый, стальной, зеленый, светло-розовый, фиалковый.

Красиво выглядят на таких кухнях фартуки из стекла с рисунками пастельных фиолетовых и розовых оттенков.

Декор окна. Что касается дизайна штор, то в таком интерьере будут отлично смотреться жалюзи, рулонные и римские. Также хорошим вариантом будут строгие портьеры светлых оттенков.

Техника и посуда. Для создания законченного интерьера подберите красивую технику стальных или белых оттенков. Утонченная посуда фиалкового, светло-розового и белых цветов создаст красивую цветовую гамму на вашей кухне.

Создавайте неповторимый дизайн для Вашей кухни, и пусть она заряжает вас позитивными эмоциями каждый день!

лучшие и худшие сочетания, мебель, отделка, сочетание с бордовыми шторами, как оформить кухню

Любой образ станет ярче и элегантнее, стоит только добавить в него баклажановый цвет . Однако он популярен не только в одежде. Интерьер может заметно преобразиться, если добавить в него пару деталей фиолетового тона. Рассмотрим, какой должна быть кухня в баклажановом оттенке.

Использование баклажанового цвета в интерьере кухни

Баклажановый довольно прихотлив, поэтому добавлять его в отделку нужно с умом.

Вот несколько правил, благодаря которым баклажановая кухня станет предметом зависти соседей:

баклажановый наносится только на пластик, его нельзя использовать для деревянной мебели, что, кстати, может стать плюсом, ведь он доступен большому кругу заказчиков;
он обладает способностью утяжелять предметы вокруг и саму мебель, поэтому кухня в монохромном варианте будет выглядеть меньше;
с помощью него можно скорректировать не совсем удачную планировку комнаты, но тогда нужно использовать насыщенные, глубокие оттенки;
важно, чтобы в помещении было хорошее освещение, так как фиолетовый поглощает свет.

Сочетание с другими цветами

Для того, чтобы интерьер получился красивым и элегантным, важно правильно подобрать сочетание цветов. От этого зависит большая часть успеха идеи оформления, поэтому отнестись к выбору сочетаний нужно со всей серьезностью.

Белый

Белый добавляет чарующему фиолетовому нотку невинности и легкости, создавая тем самым поистине королевское сочетание. Вкупе со светлыми оттенками — лиловым и сиреневым — получается более нежный вариант кухни в стиле прованс, с насыщенными темными — современный вариант в стиле модерн или арт-деко. Интерьер в таком сочетании получается одновременно легким и глубоким, что выглядит очень эффектно.

Серый

Серый хорош только в светлом оттенке, тогда фиолетовый будет смотреться нежно. В сочетании же с темно-серым он будет выглядеть мрачно, а обстановка — давящей.

Черный

Черный сам по себе очень эффектен, он сочетает в себе роскошь и классику, а в дуэте с баклажановым будет смотреться просто феерически. Однако такой вариант больше подойдет для спальной комнаты, так как создает мрачноватую и немного мистическую атмосферу.

Если все же решились на оформление кухни в этой цветовой гамме, то выбирайте не слишком темные оттенки баклажанового, а черного лучше добавить по минимуму — в деталях. При этом необходимо разбавить обстановку третьим — бежевым или белым тоном.

Желтый, оранжевый, золотистый и зеленый

Безусловно, это решение для тех, кто любит яркость и контрастность. Но использовать эти цвета нужно с осторожностью, не переборщить, иначе интерьер получится кричащим.

Лучше, если они будут лишь в нескольких деталях.

Розовый

Сам по себе розовый — очень женственный, поэтому, если не хотите, чтобы помещение получилось слишком «девчачьим», то лучше использовать больше фиолетового. Надо учитывать, что сочетание светлых оттенков с розовым цветом дает эффект нежности, воздушности и легкости, а темные и насыщенные тона с добавлением розового смотрятся чарующе и женственно.

Выбор стиля кухни в баклажановом цвете

То, насколько красиво будет выглядеть помещение в такой цветовой гамме, во многом зависит от мебели, а также текстур и деталей. Поэтому очень важно правильно подобрать и гармонично соединить все это.

Мебель и отделка

Наиболее удачно смотрится мебель баклажанового цвета с глянцевым фасадом. Но если выбрали такую мебель, то отделка должна быть другого цвета, и наоборот — фиолетовую отделку нужно разбавить светлой мебелью.

Беспроигрышным вариантом будет использование мебели с деталями баклажанового, например, дверцы шкафа, диванные подушки, окантовка. Самым удачным решением станет кухонный гарнитур в цвете баклажан в сочетании с мягкой белой или бежевой мебелью и светлыми обоями.

Если выбираете фиолетовые обои, то стена, оклеенная ими, должна быть только одна, иначе рискуете получить пещеру вместо кухни, так как баклажановый имеет свойство «сжимать» помещение. Если остальные три стены сделать белыми, то получится весьма эффектное и современное дизайнерское решение.

Не стоит на фоне яркой стены размещать большое количество декоративных украшений, это будет отвлекать внимание.

Хорошей идеей станет также столешница или фартук в фиолетовом оттенке, они послужат фокусной точкой, но тогда стены и гарнитур лучше сделать в другом цветовом варианте.

Детали

Говорят, что стиль проявляется в деталях, поэтому крайне важно правильно обыграть образ кухни. И одной из самых важных деталей любого интерьера являются шторы. Но именно их зачастую сложнее всего выбрать.

Не стоит покупать портьеру, она более уместна в спальной комнате или гостиной. Не подойдут также темные оттенки, такие, как бордо, черный, насыщенный фиолетовый, они сужают пространство. Гораздо лучше впишутся занавески в нежных, пастельных тонах. Конечно, насыщенные фиолетовые или бордовые шторы в интерьере смотрятся богато, но в кухне они будут выглядеть тяжеловато.

Посуда не должна быть слишком вычурной и узорчатой, это перенасыщает интерьер яркими акцентами. Отличным вариантом будет белая, черная или стальная утварь.

Зато просто прекрасной деталью станут картины с использованием фиолетового. Это может быть, к примеру, баклажановая рамка.

Как оформить маленькую кухню в баклажановом цвете

Не стоит оформлять маленькую кухню в монохромном баклажановом варианте, иначе она будет выглядеть еще меньше. А вот сделать ее белой с фиолетовыми деталями — идеальный вариант. Можно использовать фиолетовый гарнитур либо обеденный стол, это станет ярким акцентом.

Видео

Узнайте из видео больше о том, как красиво оформить кухню в фиолетовом оттенке.

сочетание ванили, белого и других цветов с баклажановым в гарнитуре, темные и светлые баклажановые гарнитуры в монохромном интерьере

Интерьер кухни обычно оформляется белой краской либо несколькими светлыми тонами и оттенками. Встречаются и более яркие расцветки. Однако иной раз имеет смысл рассмотреть более оригинальное решение — кухню баклажанового цвета.

Особенности и цветовые комбинации

Данная окраска считается неоднозначной и отличается внешней многогранностью, непредсказуемостью. В кухне цвета баклажан можно воплотить как умиротворяющий, так и энергичный образ. Чтобы интерьер выглядел стабильнее и спокойнее, не был излишне неуравновешенным, в обстановку вводят белый цвет.

Можно употреблять и его оттенки. Сам баклажановый цвет используют в самых разнообразных частях интерьера, в том числе и на фасадах гарнитура.

Однотонные глянцевые варианты баклажанной окраски уместны в современной стилистике. Если же помещение оформлено в духе классики, советуют использовать матовые отливы. В этом случае белый тон стоит применить для:

столешницы;
зоны фартука;
отделки потолка и остальных стен.

Следует учитывать, что сочетание баклажановой доминирующей расцветки и фиолетовой мебели недопустимо. Это может создать визуальную перегрузку и лишить комнату комфорта.

А вот если использована баклажанная с белым мебель, окраска стен в фиолетовый тон вполне допускается. Обои могут быть полосатыми или покрытыми некрупным узором. Когда такой вариант не подходит, стоит подбирать монотонные (для стены) или украшенные большими деталями (для обеденного уголка) решения.

Иногда фиолетовая окраска стен в кухне с баклажанной мебелью воспроизводится еще и в фартуке рабочей зоны. Если же используется гарнитур белого цвета в окружении баклажановой отделки, советуют применять в композиции:

акриловую декоративную панель темно-сиреневого цвета;
такую же столешницу;
гармонирующие декоративные детали в интерьере прочих частей комнаты.

Очень оригинальным шагом подчас становится использование баклажанового цвета для пола. Подобное решение мало устроит тех, кто любит и умеет готовить. Однако для тех, кто ценит проявления творчества, это решение подойдет практически идеально.

Иногда прозрачное покрытие пола воспроизводит глубины моря. Если есть стремление создать высокотехнологичный облик, вместо этого используют футуристические пейзажи.

Конкретные варианты и рекомендации

Очень полезно знать, как обыграть цвет ванили в интерьере в сочетании с баклажаном. Подобная окраска подойдет для относительно скромной комнаты. Нежный тон расширит ее и пригодится даже тогда, когда окна смотрят на север.

Но проблема состоит в том, что подобрать освещение как следует будет крайне трудно. Нецелесообразно использовать лампочки с холодным светом, иначе обстановка окажется крайне уныла.

Для создания более эффектного и согласованного интерьера советуют использовать цвет баклажан в качестве ярких цветных акцентов. Они могут быть очень разнообразны:

занавески;
чехлы на мягкой мебели;
вазы;
декоративные фигурки;
отдельные участки стен.

В кухне цвета баклажан может практиковаться и такое решение: сочетание темного низа с белым глянцем верха. В этом случае темная нижняя часть является стилистической основой композиции.

Когда фасад мебели относительно темен, потолки и стены стараются делать светлее. Допускается размещение горизонтальных полос конкретной окраски. Один из тонов обязательно должен доминировать.

Если сделать однородные по значимости композиции, может создаться чрезмерный визуальный перевес более темной части. Еще один секрет удачного интерьера в кухне цвета баклажан: мебель должна создавать более сильное впечатление, чем стены и декор.

Внимания заслуживает и использование обоев баклажанного цвета. Это решение точно не будет банальным; по мнению ряда людей, оно даже немного странно.

Работать с цветом баклажана очень сложно, однако он точно будет выглядеть оригинально и глубоко. Хороший ход — наклеивание обоев сразу в нескольких тонах основной окраски. Тогда получится без особых проблем согласованная гамма.

Подобный шаг более всего уместен в классическом интерьере и других вариантах роскошной обстановки.

Рекомендуют добавлять к баклажанным обоям белые полотна. Можно использовать баклажановый тон для акцентных стен, а прочие поверхности окрашивать в белый цвет.

Слишком много тона баклажан в кухне применять нельзя. В противном случае это может подорвать аппетит. Если использовать кухонный гарнитур баклажанного цвета, его необходимо дополнить подсветкой. Это решение сразу сделает кухню объемнее и позволит повысить насыщенность окраски.

А вот комбинирование баклажана с темными расцветками нецелесообразно — из-за него может создаться слишком мрачная обстановка.

Основная расцветка может использоваться и на глянцевой, и на матовой поверхностях. Баклажановый цвет может сочетаться со столешницами из дерева, с ДСП, имитирующим шпон. В обстановке ретро уместно добавлять теплые древесные тона. Тепло-холодный контраст смотрится очень хорошо. Оптимальная палитра, кроме баклажана, может включать:

мягкий серый;
темный хаки;
серо-оливковый;
бледный лиловый;
лилово-сиреневый цвета.

Если кухня оформляется в подчеркнуто мужском ключе, надо стремиться сочетать сдержанные и неброские тона. Они должны воплощать дух решительности и элегантности. Чуть более мягкий вариант подразумевает сочетание бежево-баклажановых, серо-бежевых оттенков, к которым добавлена мягкая зеленая краска.

Дополнительно советуют использовать:

сепию;
теплый зеленый;
бежево-серый;
теплый серый цвета.

Когда акцентируется мысль о море, в дополнение к баклажановому тону можно применять:

светло-серую;
серо-черную;
насыщенную белую;
орхидейную окраску;
расцветку влажного асфальта.

Сочетание ванильного цвета с баклажаном и бордо сразу добавит комнате роскоши. Такие сочетания будут выглядеть симпатично в варианте глянца. Однако патина тоже окажется неплохим решением. Переплетение баклажана и серого тона вполне уместно, однако темно-серые добавки противопоказаны. Из-за них может возникать давящий эффект.

При использовании черно-баклажановой гаммы на долю черных тонов должно приходиться около 30% всего помещения максимум. А еще лучше, если черный цвет будет использован только локально. Для дополнительного смягчения можно применять бежевые и белые добавки. А вообще, любые рекомендации надо принимать лишь тогда, когда они нравятся.

Красивые примеры дизайна

На этом фото показано, как изящно будет выглядеть кухня с двумя ярусами баклажановых фасадов. Дополнительную прелесть придает столешница цвета светлого дерева и фартук мозаичного вида. Чтобы исключить чрезмерную темноту, использовали светлый плиточный пол и голубую окраску фоновых стен.

В этом интерьере баклажановая расцветка употреблена для фасадов мебели в обоих ярусах, подобрана посуда похожей окраски. Изящества добавляет стена с фактурой дикого камня, боковое зеркало, темно-серый пол.

А вот тут показано, как может быть воплощен принцип темного низа и светлого верха. Насыщенный баклажанный фасад прерывается только в одном месте черно-белой индукционной плитой. Белая столешница гармонично сочетается со светлым глянцем верхнего яруса мебели. Широкий мозаичный фартук полностью открыт — он не используется для крепления подвешенных предметов. Благодаря светлому ламинату исключается чрезмерное затемнение нижнего уровня.

фото интерьера в баклажановом цвете, гарнитур и стулья

Что может быть загадочнее, чем кухня баклажан? Оттенок очень экстравагантный и привлекательный, манящий и отталкивающий. Сложно представить городскую квартиру, кухня которой наполнена таким цветом. Но помещения, в элементах которых присутствует баклажан, указывают на их владельца. Он яркая личность, неординарная, имеет творческие наклонности. Люди, у которых дизайн интерьера отделан баклажанной гаммой – тонкие натуры, склонны к размышлениям.

Кухня цвета баклажан выглядит ярко и респектабельно

Но оформить кухню цветом баклажана – не простая задача даже для специалистов области дизайна. Надо знать правила сочетания цветовых гамм, нюансы оттенения другими тонами. Сегодняшняя статья подробно расскажет о том, как все-таки оформить “баклажановую” кухню.

Особенности

Для правильного оформления кухонного помещения цветом баклажана, надо руководствоваться следующими советами, щедро предоставленными специалистами дизайнерского ремесла.

Верх – светлый, низ – темный. Придавайте пространству воздушности, легкости. Чем темнее оттенок, тем ниже в помещении он должен находиться. Это целиком и полностью относится к баклажанному.
Яркие, чистые цвета обязательно должны присутствовать в помещении с наличием гаммы баклажан.
Зависимость от стиля дизайна. Учитывается выбранный стиль. В широком понимании, каждый стиль направлен на создание какого-либо эффекта. А эффект создается благодаря определенным предметам.
Цветы и узоры. Наличие таких декоративных элементов допускается не во всех случаях. В более строгих вариантах, отличающихся сравнительно темным оттенками баклажана, цветы неуместны. А вот более светлые тона цветы и узоры приветствуют.

Этот цвет неоднозначен, далеко не каждый решится взять его за основу при оформлении интерьера кухни

Баклажанный цвет гармонирует с темными и светлыми тонами, допускает матовые и глянцевые поверхности

Неподготовленному человеку долго находится в помещении кухни цвета баклажан, фото которой представлено ниже, очень трудно. Такой дизайн выбирают ценители искусства, неординарные личности, а также люди с творческими наклонностями.

Многие посчитают такой интерьер слишком темным

Для кухни в таких тонах нужно хорошее освещение с правильным расположением светильников

Дизайн интерьера и детали

Кухонный гарнитур цвета баклажан, фото которого можно увидеть ниже, пестрит желтыми оттенками. Это не случайно. Родоначальник баклажанного оттенка, фиолетовый отлично сочетается с желтовато-песочным и ярко-желтым.

Ярко-желтый цвет отлично сочетается с баклажанным, визуально смягчая интерьер и делая его более уютным

В окружении желтого баклажанный оттенок смотрится совсем иначе

Правильный выбор сочетания зависит от превалирующего оттенка в баклажане. Это может быть:

красно-лиловый;
пурпурно-темный;
пурпурно-коричневый;
фиолетово-бардовый.

Цвет баклажанов принято считать холодным

Часто встречаются кухни, владельцы которых утверждают, будто они отделаны баклажанным цветом. Но это не так. Один оценивающий взгляд специалиста области дизайна (да-да, того самого), и все сразу становится ясно. Один из оттенков фиолетового – не иначе. Подобрать поистине баклажановый под силу только дизайнеру-профессионалу.

Оттенки гаммы баклажана очень сложные. Это перечисленные выше 4 основных: красно-лиловый, фиолетово-бардовый, пурпурно-темный и пурпурно-коричневый. Именно они выражают этот оттенок.

Восприятие баклажаннового оттенка зависит от остального оформления кухни

Вернемся к сочетаемости. Так вот, пурпурно-коричневый отлично сочетается с горчично-желтым. Но стоит заметить, что долго находиться в таком помещении каждому человеку не под силу. Нужна сноровка. А вообще, нет необходимости оформлять, если баклажановая кухня в интерьере, фото которой изображено далее, вызывает у вас трудности восприятия. Как уже отмечалось ранее, данный цвет сложен для восприятия.

Отлично сочетается с пурпурно-темным фисташковый тон. Стоит учитывать, что яркие и светлые помещения удачно смотрятся с такой гаммой. А темные лучше оформлять светлыми, такими как фиолетово-бордовый.

Стиль для кухни баклажанового цвета

Кухня баклажанного цвета, фото которой можно увидеть ниже, относится к стилю Арт-Деко. Наличие тематических гардин, препятствующих проникновению яркого света, удачно сказываются на общем восприятии помещения. Оформление фартука с применением цветов – явное выражения Арт-Деко, современные мебельные фасады, дополненные нотками натуральной природы.

Стиль арт-деко демонстрирует престиж и хороший вкус

Гарнитур выполнен с использованием классической схемы:

светлый верх;
темный низ.

Арт-Деко созвучен современный минимализм. Некоторые владельцы городских квартир любят сочетать Арт-Деко и Хай-Тек. Но более холодные фасады последнего никак не вписываются в теплую фактуру Арт-Деко. Такое сочетание недопустимо. Другими словами, Арт-Деко перестает существовать.

Для истинного Арт-деко характерна богатая манера дизайна с художественными украшениями и роскошной отделкой

Напольное покрытие можно отделать нейтральным, третьим цветом. Здесь не обязательно строгое следование фиолетовой гамме. Обычно, это натуральный оттенок дерева. В качестве материала отлично подойдет керамическая плитка или линолеум. Использование ламината или паркета недопустимо.

Потолочное пространство обязательно оставляется нетронутым. То есть, надо оставить побелку или белую краску. Такое оформление не оставит равнодушным самого капризного ценителя квартирного дизайна, да и придаст помещению требуемой легкости.

Хай-Тек

Еще одним не менее привлекательным вариантом отделки кухонного пространства является стиль Хай-Тек. Сюда смело добавляются элементы минимализма. Цветовое сочетание отличается от стандартного набора, перечисленного в Арт-Деко. Для разнообразия добавляется серый оттенок.

Для интерьере в стиле хай-тек баклажан подходит как нельзя лучше

В сочетании с металликом, серым и черным можно получить ультрасовременный интерьер

Баклажанная кухня в интерьере, фото которой можно увидеть ниже, является отличным примером, сочетающим в себе минимализм с Хай-Тек. Особое внимание здесь уделяется кухонной мебели, стульям, а также элементам освещения. Широко используется глянец. Фиолетово-бордовый тон хорошо сочетать с:

белым;
серым;
светло-коричневым;
темно-коричневым;
тоном натуральной древесины.

Кухонный фартук выкладывается из керамической плитки. Серая полоска подойдет весьма кстати. Таким же манером отделывается и пол. Напольное покрытие традиционно – керамическая плитка. Попробуйте на пол выложить тот же формат, что на фартуке. Можно сделать центральную зону с акцентом плитки на полу. Остальное же пространство выполняется классическим влагостойким паркетом.

Глянцевые фасады становятся главным акцентом помещения

Потолок в этом варианте должен также остаться белым. Без этого органичный дизайн не получить. А вот обеденную мебель приобрести можно и черного тона. Все тот же глянец украсит кухонное пространство очень оригинально.

В таком исполнении на кухне создается загадочная атмосфера

Хай-Тек приветствует применение стеклянных панелей. Если не боитесь частой влажной уборки всех поверхностей, отделайте кухонные фартуки стеклом. Не надо вешать строго ровные панели. Ромбовидные или любые другие геометрические фигуры сделают свое дело – дизайн получит новую современную тенденцию.

Необычный дизайн пурпурно-баклажанной кухни

Самые интересные варианты отделки получаются случайно, при помощи сочетания, на первый взгляд, практически несочетаемых цветовых гамм. Попробуйте использовать светло-коричневый, синий, белый, песочно-желтый и бежевый. Причем, все цветовые решения в одной комнате. Такое сочетание правильно выполнить трудно, но возможно.

Напольное покрытие выполняется строго из керамической плитки без кромочной фаски. Отдавайте предпочтение светло-коричневой гамме. Размер/формат каждой отдельной плитки – минимум 40х40. Чем больше, тем будет лучше.

Для напольного покрытия можно придумать интересный узор

Стены отделываются желтовато-песочным колером. Около пола делается забег из бордюрной плитки. Это нужно для плавного перехода цвета. На стыке с потолком нужно выполнить таким же манером переход. Потолок – классически белый. Здесь эксперименты ни к чему. Элемент легкости и воздушности должен присутствовать.

Над рабочей зоной необходимо разместить дополнительные светильники

Пурпурно-баклажанный колор пойдет на фасадах кухонной мебели. Причем в этом варианте шкафы и тумбочки будут разбавляться белыми вставками. Акцент делается на фартуке. Проявите фантазию. Фартук можно сделать в виде пейзажа или фотографии ночного мегаполиса.

Удачное чередование белых и баклажанных фасадов сделало кухню светлой и жизнерадостной

Для разнообразия можно сделать фартук с тематическими вставками

Декоративная составляющая на пурпурно-баклажанной кухне может и вовсе отсутствовать. Цветовая нагрузка сама сделает свое дело. Но для любителей этаких штучек все же место найдется. Необычные китайские фонари, фотографии в рамках на стенах, красивые вазы – эти элементы удачно украсят пространство.

Видео-обзор кухни цвета ванили и баклажана

Фото: Кухни цвета баклажан

фото, сочетание с другими цветами, мебель

Кухня баклажан в интерьере – изысканное решение для любителей глубоких темных оттенков. Такое оформление создает в помещении уникальную атмосферу легкой загадочности. Цвет баклажан играет различными оттенками, что позволяет его применять в сочетании с множеством тонов. Но, чтобы получилась действительно качественный интерьер кухни баклажан, необходимо оформлять его по определенным правилам.

Особенности кухни баклажанового цвета

Этот оттенок считается холодным, хотя в нем часто можно заметить и красные нотки. Баклажановая кухня выглядит невероятно стильно и респектабельно. При выборе этого оттенка для удачного результата в интерьере необходимо учесть некоторые особенности оформления:

Не подойдет баклажан в большом количестве для небольших помещений, так как визуально их уменьшит.
Для интерьера кухни баклажан обязательно создается правильное и достаточное освещение.
Лучше сочетать оттенок баклажана со светлыми, так как, в противном случае, помещение получится чересчур мрачным.
Лучше всего в интерьере применять баклажан в качестве акцента, а не основного цвета.

Если придерживаться всех рекомендаций, то без труда можно создать такую кухню, которая будет радовать хозяев и удивлять гостей дома своей красотой и стильностью.

Сочетания с баклажановым цветом

Интенсивность цвета баклажан не позволяет применять его с такими же яркими оттенками. Лучше всего смотреться в комбинации с ним будут нейтральные:

белый и молочный;
серый, стальной, серебристый;
золотистый, бежевый, песочный, сливочный;
мятный, светло-зеленый;
светло-розовый.

В следующей подборке описаний с фото можно увидеть множество интересных идей интерьера кухни баклажан:

С белым. Это контрастное сочетание придает воздушность, но баклажан действует слегка вызывающе, что и становится отправной точкой для придания пространству глубины.

С серым. Этот универсальный цвет сочетается практическими со всеми в интерьере, и баклажан не стал исключением. Единственным требованием здесь является подборка только светло-серого, чтобы интерьер не получился слишком темным и давящим на сознание. Положительным моментом для кухни станет возможность использования бытовой техники металлик.

Со светло-желтым, золотистым или песочным. Эти нежные варианты смягчат серьезность и глубину баклажана в интерьере. Такая кухня будет более уютной и комфортной для длительного пребывания в ней.

С зеленым. Не стоит бояться такого сочетания в интерьере, так как оно яркое. Это природная комбинация, которая вполне может быть воссоздана в помещении, но только при грамотном подборе тонов. Сделать это нужно так, чтобы они поддерживали друг друга, а не перебивали.

С розовым. Нежный розовый – хороший компаньон для баклажанового. Такая кухня выйдет уникальной, так как не каждый решится сделать такой ход у себя дома. Осмелившимся на него повезет – они получат индивидуальный интерьер, который только украсит кухонное пространство.

Выбор стиля для кухни баклажан

Интерьер кухни баклажан может быть выполнен в любом стилевом направлении. Чаще всего выбор падает именно на современные решения, которые удачно сочетаются с темным оформлением. К тому же глянец, применяемый для фасадов, оптимально играет на базовом оттенке баклажана в интерьере.

Для стиля прованс тоже не чуждо оформление в оттенке баклажан. Однако здесь он не такой насыщенный, а немного разбеленный. Используется баклажан в стиле прованс только в акцентах, базовым цветом он здесь не может быть, так как представляет собой слишком яркий, сочный оттенок, который неприемлем для прованского направления.

Для модерн баклажан сочетают с серебристым. В итоге выходит стильное оформление помещения, которое так и говорит о взыскательном вкусе его хозяина. Такую гармонию можно поддержать лиловой обеденной зоной и крупными аксессуарами, в числе которых и оригинальные источники света.

Для интерьера в стиле хай-тек баклажан подходит как нельзя лучше. Глянцевые фасады гарнитура благородно выделяются на общем фоне и становятся главным акцентом помещения. В таком исполнении баклажан позволяет создать на кухне атмосферу загадочности и мистичности, особенно при дополнительной подсветке, которую можно включить без основного освещения.

Важно! Темный подтон баклажана способен визуально увеличить пространство в случае, если используется на движущихся поверхностях, к примеру, дверцах шкафчиков.

Мебель и отделка

Первое, что приходит в голову при словах «кухня баклажан» — это изысканный гарнитур глубокого фиолетового оттенка. Сейчас производители не скупятся на оформление и предлагают различного типа фасады, чтобы украсить кухню любого стиля.

Важно! Не стоит приобретать комплекты мебели цвета баклажан с дополнительными декоративными изображениями на фасадах, особенно если они глянцевые. Это перенасытит помещение и сделает его слишком пестрым.

Самой простой планировкой такой кухни является прямой гарнитур и обеденная зона напротив него. Не менее популярны угловые варианты, когда стол со стульями располагается у окна. Это универсальное решение для любой кухни, которое способно значительно сэкономить место без ущерба функциональности. Угловые комплекты идеально вписываются как в малогабаритные кухни, так и в квартиры студии.

Если кухня отличается простором, то здесь есть поле для фантазии. Так, к примеру, на ней может быть установлена кухня угловая баклажан с белым. Дополнить ее можно островом с рабочей зоной или мойкой на поверхности. Обеденная зона, в свою очередь, располагается в отдельном месте кухни, которое выделено цветом или фактурой отделки.

При выборе мебели для такой кухни не обязательно придерживаться именно баклажанового цвета. Интерьер вполне можно разбавить и другими оттенками, а общую концепцию поддержать альтернативными способами.

Важно! Монохромности кухня баклажан не терпит, поэтому важно, чтобы были яркие контрасты, которые выделят такое уникальное оформление интерьера.

К ним относится окрашивание стен в оттенок баклажан. Это поможет создать на кухне атмосферу глубины и невесомости. Но сразу стоит отметить, что подобное оформление актуально для больших кухонь. В качестве варианта создания акцентной стены можно окрасить только одну из них. Так получится зонировать помещение и сделать его геометрию правильной – выровнять его. Этот прием подойдет и для маленькой кухни, но только при достаточной освещенности.

Интересно смотрится краска или другие отделочные материалы баклажан на стене с дверным проемом. В этом случае светлое дверное полотно будет выгодно выделено на общем фоне.

Для оформления стен в интерьере кухни баклажан не обязательно использовать только краску. Это могут быть и обои с интересной фактурой или без нее. Они визуально расширят помещение. Обои должны быть выбраны так, чтобы не содержать на поверхности блеска и рисунков.

Для фартука в рабочей зоне выбирают, как правило, скинали. Такое оформление способно преобразить кухню своей яркостью и натуралистичностью. Так, фиолетовые цветы на белом фоне – отличный вариант для обыгрывания фартука. Можно выполнить фартук для кухни баклажан из плитки. В этом случае лучше выбирать контрастный цвет, к примеру, желтый с оливковыми вкраплениями.

Цвет пола обязательно должен сочетаться с общим оформлением. Для интерьеров в теплой направленности лучше применять светло или темно-коричневый цвет для напольного покрытия. Если же холодные оттенки наиболее актуальны на кухне, то прекрасным решением станет серый пол. В качестве материала применяют влагостойкий ламинат или плитку. Особенно популярен сейчас наливной пол, который за счет своего глянца визуально расширяет помещение. На его поверхности могут быть изображены различные рисунки, что только украсит кухню.

Для кухонного помещения баклажан лучшим решением относительно потолочного покрытия станет натяжная конструкция. Если обои на стенах бежевые или белые, то потолок молочного цвета впишется в такой интерьер как нельзя лучше. Оригинально выглядит потолок типа «звездное небо» в сочетании с природным интерьером, но только на достаточной по площади кухне.

Элементы декора

Любые декорации цвета баклажан привнесут на такую кухню свой шарм и подчеркнут глубину цвета и оригинальность оформления. Сюда можно отнести текстильные элементы, к примеру, шторы, салфетки, полотенца, скатерти, чехлы для стульев.

В качестве украшения оконного проема в интерьере баклажан хорошо будут выглядеть римские и рулонные шторы, жалюзи, а также летящий тюль. От слишком плотных и массивных полотен лучше отказаться, так как для кухни они не являются практичными и функциональными вариантами.

Интересно украшают светлые стены картины с изображением цветов оттенка баклажан: ириса, орхидей. Немаловажно добавление в интерьер такой кухни и декоративных статуэток, ваз, баночек с пряностями или макаронными изделиями, крупами. Их наличие и количество зависит от того стиля, в котором выполнена кухня.

Идеально будут гармонировать в баклажановом кухонном пространстве элементы декора таких цветов, как розовый, зеленый, желтый, светло-голубой. Они только подчеркнут стилистическую направленность и сделают интерьер цельным.

Для кухонного пространства важно найти ту посуду, которая гармонично впишется в оформление. Так, если обои под баклажановую кухню белые, то и посуда может имитировать их цвет. Вообще, белоснежные тарелки и прозрачные бокалы – классический вариант для любого кухонного пространства. При необходимости сыграть на контрасте можно использовать комплекты других оттенков, которые сочетаются со шторами, фартуком или цветом акцентной стены. Так, нежно-розовая или фиалковая посуда только украсит собой помещение, делая ее мягче и романтичней.

Дизайн маленькой кухни цвета баклажан

Насыщенность цвета баклажан не говорит о том, что использование его разрешено только на просторных кухнях. Здесь можно говорить о количестве этого оттенка в помещении. Так, для большой площади можно применять больше баклажана, чем на маленькой. Поэтому, если в квартире стесненная кухня, но хочется сделать ее в оттенке баклажан, можно смело приступать.

В таком случае лучше не красить стены в такой цвет, так как это только зрительно уменьшит пространство. Сделать их нужно светлыми, к примеру, белыми, серыми, бежевыми. А уже на фоне поверхности стен играть с контрастами за счет гарнитура баклажан. При этом полностью все фасады не должны быть темными. Верхняя их часть выполняется в нейтральной светлой цветовой гамме. Такое решение сделает мебель легче, особенно при наличии стеклянных вставок и открытых полок.

Важно! Сочетание темного со светлым в маленьком помещении идет в пропорции 1:2 соответственно.

В небольшой кухне не применяют яркий баклажан холодной гаммы в большом количестве. Это делает интерьер безжизненным. Лучше остановиться на более теплых тонах.

Вообще, в маленьком помещении цвета баклажан не должно быть много. Здесь ценятся именно акценты этого оттенка, а не полное оформление с его помощью. Так, хорошо будет смотреться баклажановый фартук, контрастная стена в обеденной зоне, текстиль или декор такого оттенка.

Немаловажной составляющей маленькой кухни баклажан является правильное и достаточное освещение. Только с его помощью помещение не получится мрачным и исключится «эффект пещеры». Освещать важно как рабочую, так и обеденную зону с применением нескольких источников света. Это могут быть как встроенные светильники, так и люстры с настенными бра. Их сочетание дает верное световое оформление.

Заключение

Кухня баклажан в интерьере – самодостаточный вариант оформления, которые не требует большого количества аксессуаров и дополнительных деталей. При условии, что цветовые сочетания и составляющие элементы кухни подобраны правильно, кухня баклажан будет выглядеть просто невероятно. Такое помещение манит свое таинственностью за счет глубины цвета и является беспроигрышным вариантом для тех, кто хочет создать дома уникальную кухню.

Отправить комментарий

КРУГЛЫЙ ЦВЕТ: Баклажаны в дизайне интерьера

Баклажаны {или баклажаны} с разными оттенками

Баклажан — или, если вы предпочитаете элегантный французский… Баклажан — прекрасный цвет для вашего интерьера. Те, кто смел, могут использовать его на стенах во всей комнате… или вы можете просто собрать вместе несколько богатых аксессуаров цвета баклажана, чтобы создать красивый зимний (или круглый год) образ. Соедините немного баклажанов с другими фруктами и цветами, и вы получите легкий и элегантный центральный элемент для праздничных развлечений.Вверху — дизайн Amoroso Designs.

Впервые я по-настоящему заметила баклажан как цвет интерьера в доме моего детства. Хотел бы я иметь его цветную фотографию, но она существует только в моей памяти. Моя мама расписала нашу гостиную великолепным баклажаном. Ткани в комнате были из коры со светло-серым фоном и бледно-желтыми и пурпурными лилиями с зеленью. Я помню, что у нас всегда висело зеркало с позолотой, висящее над диваном, которое держалось на золотой веревке и золотой кисточке наверху.Мне понравилось это зеркало — оно было огромным и отлично смотрелось на фоне глубокого насыщенного цвета стен. Примерно в это время года моя мама разрешала мне сыграть на нем рождественскую сцену — я помню, как использовал Glasswax {неужели я слишком часто встречаюсь с самим собой ??}, и однажды я сыграл сцену с фейком с искусственным снегом. ОК — хватит переулка памяти!

Второй раз я помню, как у меня отвисла челюсть, когда я увидел эту великолепную комнату в Architectural Digest, спроектированную самим принцем Ситца — Марио Буаттой. Как это красиво? Стены должны напоминать порфир.Я не уверен на 100%, как это сделал его художник-декоратор — но это либо лакированная отделка стен, либо, возможно, венецианская штукатурка, отполированная до стеклянного блеска. Это темный и смелый цвет для стен, но блеск помогает придать этому пространству яркость … не говоря уже о всех светлых тонах в комнате, которые делают сцену более светлой.

Другой вид этой комнаты показывает, насколько хорошо пастель сочетается с этим глубоким оттенком и как она может украсить произведения искусства (золотые рамки тоже помогают!}. А как насчет одноногих столиков в холле!

Только один последний снимок этой комнаты.Итак, я думаю, что совет здесь в том, что вы не должны бояться проявлять смелость в своих комнатах. При условии, что то, что вы выставляете на фоне цветов, выделяется — а именно белый, кремовый, золотой и пастельный. Темнота не обязательно должна быть унылой — это то, с чем вы ее сочетаете, и приносит в комнату легкость.

Еще один способ использовать смелый и насыщенный цвет, такой как баклажан, — использовать его в пространстве, которое вы не используете так часто и где вы хотите немного драматизма, например, в столовой или дамской комнате выше.

Если в вашей комнате много света, не бойтесь использовать этот цвет.Светлая мебель, ткани и драпировки, кремовая или белая лепнина и обшивка — ваш взор будет обращен на свет, и комната не будет темной и унылой.

Я люблю эту берлогу от The Brooklyn Home Company. Использование глубокого насыщенного цвета на стенах, а также мебели и пола в загородном стиле помогает подчеркнуть функциональность этой комнаты — она предназначена для неформальных встреч, чтения и отдыха. Итак, это отличный пример того, как цвет помогает повысить функциональность комнаты

Где еще я бы использовал этот цвет — в главной спальне, в медиа-комнате, в гостевой ванной или спальне… на входной двери и на ставнях.Список бесконечен.

Для тех из вас, кто немного робок…

Вы можете использовать баклажан в качестве акцентного цвета, как это сделала дизайнер Кристина Мерфи в этой квартире в Нью-Йорке в художественном оформлении House Beautiful. Это создает большую глубину и интерес в комнате.

Используйте аксессуары из баклажанов и сливы в своем декоре, чтобы придать комнате эффектный вид

Добавьте баклажанов в коврики и подушки, в небольших количествах и в узорчатых тканях, как в этой прекрасной комнате, спроектированной Александрой Торре.Вам не нужно переполнять комнату цветом — просто внесите его со вкусом.

Для любителей пурпура и баклажанов из вашего списка подарков на этот праздник… вот несколько отличных идей. От ярких зонтиков до теплых шарфов и цветочных украшений — вы найдете много чего выбрать в Интернете, особенно на Etsy, где я нашла эти предметы. По часовой стрелке сверху слева: зонт, шарф из пашмины, свадебный пояс и шарф / худи. Поищите на etsy.com другие идеи подарков темно-фиолетового / яичного цвета — их так много!

Как использовать этот цвет в вашем доме… Баклажан имеет разные тона и оттенки — я предпочитаю, чтобы он был больше похож на овощной баклажан, красновато-фиолетовый с некоторым коричневым оттенком.Но вы также найдете несколько фиолетовых или красновато-пурпурных вариантов цвета.

Некоторые отличные акцентные цвета для баклажанов: золотой, зеленый лайм, оливково-зеленый, зеленовато-желтый, серый, белый, кремовый, серебристый, бледная орхидея, лавандар, пастельно-голубой, бирюзовый, розовый, оранжевый и красный.

Мои любимые цвета краски для баклажанов: номер 1 — капоната из линии родства Бенджамина Мура; Дональд Кауфман, DKC 66; Баклажан Бенджамина Мура; Баклажаны от Шервина Уильямса.

Вы когда-нибудь использовали баклажаны для окраски стен? Дай мне знать!

Счастливой живописи!

Спасибо, что заглянули к Красочной пчеле! Оставайтесь на связи и никогда не пропустите пост.
* Подпишитесь, чтобы получать электронное письмо о появлении новой публикации ЗДЕСЬ.
.

Коралл, бирюзовый, баклажан и многое другое

Смена сезона часто приводит к совершенно иному взгляду на цвета, стили и узоры. Для ценителей дизайна он предлагает возможность поработать с цветовой схемой своего дома изящно и элегантно. Тем не менее, большинство из нас отталкивает мысль о том, что каждые два-три месяца приходится резко переключаться между цветами. Это также означает, что вам нужно время от времени переосмысливать всю тему дизайна. Хотя нейтральный фон с яркими всплесками цвета — прекрасная альтернатива, все же нужно выбрать правильные акцентные цвета, чтобы добиться этого образа.

от Лауры U

Сегодня мы пролили свет на три прекрасных цвета, которые в настоящее время являются одними из самых популярных оттенков, используемых как в мире моды, так и в мире дизайна интерьера. Преодолевая барьеры сезонных тенденций, это трио придает вашему интерьеру модный вид в течение всего года и гарантирует, что вы никогда не останетесь врасплох!

Веселый и разносторонний коралловый

Если ваш интерьер кажется серым и даже приземленным, то просто добавьте щепотку коралла, и вы увидите, как он оживает! Яркие апельсины снова вернулись в 2014 году, поэтому коралловый — идеальный цвет для тех, кто хочет присоединиться к этой тенденции, но при этом осмеливается украсить их по-другому! В то время как игристый мандарин был назван некоторыми в цвете , коралловый — это освежающая альтернатива, гораздо более элегантная и столь же яркая.Мгновенное добавление гламура, простые коралловые акценты в виде декоративных подушек и стильных портьер могут легко изменить всю привлекательность вашей гостиной или спальни

от Darci Goodman Design

от Echelon Custom Homes

от ZeroEnergy Design

Для тех, кто хочет использовать кораллы более устойчиво, мы предлагаем сочетание красивых, светлых акцентов цвета морской волны и люминесцентных коралловых акцентов для создания свежего средиземноморского стиля.Этот стиль кажется идеальным как для весны, так и для лета, а оттенки зеленого лайма и свежие желтые делают его еще более привлекательным. Просто замените эти светлые оттенки на темный шоколад и темно-коричневый, и кораллы будут выглядеть одинаково привлекательно после наступления холодных зимних дней.

, автор: Lori Smyth Design

Джера Брэдуэлла

от ABRAMS / Фотография Эрика Пясецки

по стр. 2 Дизайн

от RN Interior Design

от Джилл Вольф Дизайн интерьера

Яркая магия бирюзового цвета

Это цвет, который не только хорошо работает сам по себе, но, кажется, прекрасно дополняет коралл! Бирюзовый представляет собой смесь синего и зеленого цветов и бывает самых разных оттенков и оттенков.С изменением интенсивности и количества смешанного с ним белого или серого цвета бирюзовый может нарисовать картину, варьирующуюся от сияющей до изысканной! Такой же универсальный, как коралл, многие оттенки бирюзового делают его неотъемлемой частью летнего преображения дома и его зимнего ремонта. И именно эта приспосабливаемая природа бирюзового цвета сделала его настолько популярным в последние несколько лет.

Эрин Уильямсон

по Возможности проектирования

Ниже вы видите четыре прекрасных источника вдохновения, которые показывают, как великолепно выглядит бирюзовый цвет в летнем оттенке.Иногда очень похожий на бирюзу, бирюзовый может даже изменить привлекательность комнаты, просто изменив интенсивность освещения вокруг нее. Белый, бирюзовый и ярко-оранжевый — идеальное сочетание для гостиной или столовой в прибрежном или средиземноморском стиле. Светлые тона бирюзового цвета, безупречно передающие неформальную привлекательность лета и осени, создают образ солнечного дня на пляже.

Кимберли Брайан

Иногда мы натыкаемся на самые странные цветовые комбинации, и темно-синий и темно-бирюзовый — один из таких дуэтов.Смелый и современный бирюзовый цвет также хорошо сочетается с золотым, желтым и теплыми земляными цветами. Бирюзовые акценты оказывают большое визуальное влияние даже при умеренном использовании, что позволяет легко использовать этот цвет без полной его приверженности.

от Horchow

фиолетовых цветов краски — внутренние и внешние цвета краски для любого проекта

Нашим уважаемым клиентам:

В конце марта мы сообщили вам о временном закрытии наших магазинов в США от розничного трафика, чтобы защитить нашу команду и минимизировать распространение COVID-19. За последние несколько недель мы нашли новые способы обслуживания вас посредством бесконтактного приема и доставки, чтобы вы могли продолжать работать и рисовать в это непростое время.

Мы рады сообщить вам, что мы начали и повторно откроем большое количество магазинов PPG Paints для торговли и розничной торговли в течение следующих нескольких недель, поскольку ряд штатов США переходит к следующему этапу их повторного использования. планы открытия.

Мы продолжим работу наших магазинов в соответствии с указаниями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и местных органов власти.Чтобы обеспечить безопасный переход в штатах, где нам разрешено возобновить работу, мы будем внедрять рекомендуемые протоколы по охране здоровья и безопасности, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников и вас, наших уважаемых клиентов, в том числе:

Ограничение количества покупателей, которым разрешен одновременный вход в магазин
Меры социального дистанцирования
Продолжение личной гигиены и использование дезинфицирующего средства для рук
Регулярная уборка и дезинфекция магазинов
Установка перегородки из оргстекла на кассовом аппарате для обеспечения физического дистанцирования

Для получения дополнительной информации или вопросов, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным представителем или ближайшим магазином PPG Paints с помощью нашего инструмента поиска.

Нужны дополнительные ресурсы для проекта или вдохновение по цвету, прежде чем отправиться в магазин? ppgpaints.com предлагает множество полезных инструментов, включая визуализатор цвета, рекомендации по тенденциям и форму для заказа бесплатных образцов цвета 8×8 дюймов. Кроме того, ознакомьтесь с ответом PPG на кризис COVID-19 на странице ppgpaints.com/inthistoght.

Вы можете по-прежнему рассчитывать на то, что мы будем поддерживать здоровье и безопасность наших сотрудников, клиентов и наших сообществ в качестве нашего наивысшего приоритета, поскольку мы продолжаем поддерживать вас и ваш бизнес.Спасибо за вашу постоянную поддержку и партнерство. Мы сможем пройти через это вместе.

С уважением,

Винни О’Салливан
Генеральный директор, U.S. Trade
Архитектурные покрытия, США и Канада

Закрыть

Разное
Сечение проводов по току таблица: Сечение кабеля по мощности таблица и расчёты
30.05.202016.03.2021 By alexxlabLeave a comment

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Таблицы выбора сечения кабеля по мощности

Таблица подбора сечения кабеля и провода по мощности и силе тока (Сu)

Сечение токопроводящей жилы мм²	Для кабеля с медными жилами
	Напряжение 220 В		Напряжение 380 В
	Ток А	Мощность кВт	Ток А	Мощность кВт
1,5	19	4,1	16	10,5
2,5	27	5,9	25	16,5
4	38	8,3	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4
10	70	15,4	50	33,0
16	85	18,7	75	49,5
25	115	25,3	90	59,4
35	135	29,7	115	75,9
50	175	38,5	145	95,7
70	215	47,3	180	118,8
95	260	57,2	220	145,2
120	300	66	260	171,6

Таблица подбора сечения кабеля и провода по мощности и силе тока (Al)

Сечение токопроводящей жилы мм²	Для кабеля с алюминиевыми жилами
	Напряжение 220 В		Напряжение 380 В
	Ток А	Мощность кВт	Ток А	Мощность кВт
2,5	20	4,4	19	12,5
4	28	6,1	23	15,1
6	36	7,9	30	19,8
10	50	11	39	25,7
16	60	13,2	55	36,3
25	85	18,7	70	46,2
35	100	22	85	56,1
50	135	29,7	110	72,6
70	165	36,3	140	92,4
95	200	44,0	170	112,2
120	230	50,6	200	132,0

Выбрать и купить кабель и провод Вы можете в разделе кабельно-проводниковая продукция.

Добавить вопрос/отзыв

Таблицы выбора сечения жилы при прокладке электрических проводов в резиновой или пластиковой (в том числе ПВХ=PVC) изоляции в зависимости от тока и нагрузки. Подходят для сетей 220/380В. Сечение проводов по мощности.

Сечение проводов по мощности таблица. Таблица выбора сечения кабеля. Таблица выбора диаметра кабеля. Таблица выбора сечения от мощности. Подбор кабеля (провода) по току и напряжению.

Таблицы выбора сечения жилы при прокладке электрических проводов в резиновой или пластиковой (в том числе ПВХ=PVC) изоляции в зависимости от тока и нагрузки. Подходят для сетей 220/380В. Выбор сечения кабеля удлинителя в зависимости от длины и нагрузки.

ИТАК:

ПУЭЭ, Глава 1 нормирует допустимые длительные токи через различные виды проводов и кабелей. Другие главы регламентируют способы прокладки и прочие детали. Тем не менее мы приведем 3 таблицы для оперативного выбора площади сечения токопроводящей жилы кабеля (провода) для сетей 220/380В в зависимости от тока, нагрузки, температуры окружающей среды и способа прокладки, которыми сами пользуемся.

Выбираем сечения жилы (каждой) для рабочего тока или нагрузки (запоминаем ток, если прикидывали нагрузку) одиночного провода при температуре жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С

Если температура не та, то смотрим поправочный коэффициент на ток в зависимости от температуры окружающей среды — если цепь вторичная = цепь управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты электроустановок — то следующий пункт пропускаем

Если проводов более 1 , то смотрим поправочный коэффициент на ток в зависимости от способа прокладки

Делаем выбор еще раз, с учетом поправок, если нужно

Таблица 1. Выбора сечения жилы при одиночной прокладке проводов при температуре жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С

	Проложенные открыто, не пучком (в воздухе)						Проложенные в трубе
Сечение жилы мм²	Медь			Алюминий			Медь			Алюминий
	Ток	Нагрузка, кВт		Ток	Нагрузка, кВт		Ток	Нагрузка, кВт		Ток	Нагрузка, кВт
	А	1х220в	3х380в	А	1х220в	3х380в	А	1х220в	3х380в	А	1х220в	3х380в
0,5	11	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,75	15	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,0	17	3,7	6,4	—	—	—	14	3,0	5,3	—	—	—
1,5	23	5,0	8,7	—	—	—	15	3,3	5,7	—	—	—
2,0	26	5,7	9,8	21	4,6	7,9	19	4,1	7,2	14,0	3,0	5,3
2,5	30	6,6	11,0	24	5,2	9,1	21	4,6	7,9	16,0	3,5	6,0
4,0	41	9,0	15,0	32	7,0	12,0	27	5,9	10,0	21,0	4,6	7,9
6,0	50	11,0	19,0	39	8,5	14,0	34	7,4	12,0	26,0	5,7	9,8
10,0	80	17,0	30,0	60	13,0	22,0	50	11,0	19,0	38,0	8,3	14,0
16,0	100	22,0	38,0	75	16,0	28,0	80	17,0	30,0	55,0	12,0	20,0
25,0	140	30,0	53,0	105	23,0	39,0	100	22,0	38,0	65,0	14,0	24,0
35,0	170	37,0	64,0	130	28,0	49,0	135	29,0	51,0	75,0	16,0	28,0

Таблица 2. Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха

Условная темпратура среды, °С	Нормированная температура жил, °С	Поправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды, °С
Условная темпратура среды, °С	Нормированная температура жил, °С	-5 и ниже	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45	+50
15	80	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,96	0,92	0,88	0,83	0,78	0,73	0,68
25	80	1,24	1,20	1,17	1,13	1,09	1,04	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	0,74
25	70	1,29	1,24	1,20	1,15	1,11	1,05	1,00	0,94	0,88	0,81	0,74	0,67
15	65	1,18	1,14	1,10	1,05	1,00	0,95	0,89	0,84	0,77	0,71	0,63	0,55
25	65	1,32	1,27	1,22	1,17	1,12	1,06	1,00	0,94	0,87	0,79	0,71	0,61
15	60	1,20	1,15	1,12	1,06	1,00	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67	0,57	0,47
25	60	1,36	1,31	1,25	1,20	1,13	1,07	1,00	0,93	0,85	0,76	0,66	0,54
15	55	1,22	1,17	1,12	1,07	1,00	0,93	0,86	0,79	0,71	0,61	0,50	0,36
25	55	1,41	1,35	1,29	1,23	1,15	1,08	1,00	0,91	0,82	0,71	0,58	0,41
15	50	1,25	1,20	1,14	1,07	1,00	0,93	0,84	0,76	0,66	0,54	0,37	—
25	50	1,48	1,41	1,34	1,26	1,18	1,09	1,00	0,89	0,78	0,63	0,45	—

Таблица 3. Снижающие коэффициенты допустимых длительных токов в зависимости от способа прокладки (в пучках, в коробах, в лотках)

Снижающий коэффициент допустимых длительных токов для проводов, прокладываемых пучками в лотках и коробах

Снижающий коэффициент допустимых длительных токов для для проводов, прокладываемых в коробах и лотках

Допустимые длительные токи для проводов проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься как для проводов, проложенных в трубах.

При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов
- 0,68 для 5 и 6 проводов.
- 0,63 для 7-9 проводов.
- 0,6 для 10-12 проводов.

	Количество проложенных проводов		Снижающий коэффициент для проводов, питающих
Способ прокладки	одно жильных	много жильных	отдельные электро приемники с коэффициен том использова ния до 0,7	группы электро приемников и отдельные приемники с коэф фициентом исполь зования более 0,7
Многослойно и пучками . . .	—	До 4	1,0	—
	2	5-6	0,85
	3-9	7-9	0,75
	10-11	10-11	0,7
	12-14	12-14	0,65
	15-18	15-18	0,6
Однослойно	2-4	2-4	—	0,67
Однослойно	5	5	—	0,6

Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе.

Допустимые длительные токи для проводов, прокладываемых в коробах, следует принимать как для одиночных проводов, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в таблице.

При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.

Таблица сечений проводов по току. ⋆ Руководство электрика

Содержание статьи

Таблица сечений проводов.

Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках. Они приняты для температур: жил +65°С, окружающего воздуха +25°С и земли +15°С.

При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырех проводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами. Таблица 1.

Сечение токопроводящей жилы, мм2	Ток, А, для проводов, проложенных
	открыто	в одной трубе
	открыто	двух одножи- льных	трех одножи- льных	четырех одножи- льных	одного двухжи- льного	одного трехжи- льного
0,5	11	—	—	—	—	—
0,75	15	—	—	—	—	—
1	17	16	15	14	15	14
1,2	20	18	16	15	16	14,5
1,5	23	19	17	16	18	15
2	26	24	22	20	23	19
2,5	30	27	25	25	25	21
3	34	32	28	26	28	24
4	41	38	35	30	32	27
5	46	42	39	34	37	31
6	50	46	42	40	40	34
8	62	54	51	46	48	43
10	80	70	60	50	55	50
16	100	85	80	75	80	70
25	140	115	100	90	100	85
35	170	135	125	115	125	100
50	215	185	170	150	160	135
70	270	225	210	185	195	175
95	330	275	255	225	245	215
120	385	315	290	260	295	250
150	440	360	330	—	—	—
185	510	—	—	—	—	—
240	605	—	—	—	—	—
300	695	—	—	—	—	—
400	830	—	—	—	—	—

Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами. Таблица 2.

Сечение токопроводящей жилы, мм2	Ток, А, для проводов, проложенных
	открыто	в одной трубе
	открыто	двух одножи- льных	трех одножи- льных	четырех одножи- льных	одного двухжи- льного	одного трехжи- льного
2	21	19	18	15	17	14
2,5	24	20	19	19	19	16
3	27	24	22	21	22	18
4	32	28	28	23	25	21
5	36	32	30	27	28	24
6	39	36	32	30	31	26
8	46	43	40	37	38	32
10	60	50	47	39	42	38
16	75	60	60	55	60	55
25	105	85	80	70	75	65
35	130	100	95	85	95	75
50	165	140	130	120	125	120
70	210	175	165	140	150	135
95	255	215	200	175	190	165
25	140	115	100	90	100	85
120	295	245	220	200	230	190
50	215	185	170	150	160	135
150	340	275	255	—	—	—
185	390	—	—	—	—	—
240	465	—	—	—	—	—
300	535	—	—	—	—	—
400	645	—	—	—	—	—

Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных. Таблица 3.

Сечение токопроводящей жилы, мм2	Ток, А, для проводов, проложенных
	одножильных	двухжильных		трехжильных
	при прокладке
	в воздухе	в воздухе	в земле	в воздухе	в земле
1,5	23	19	33	19	27
2,5	30	27	44	25	38
4	41	38	55	35	49
6	50	50	70	42	60
10	80	70	105	55	90
16	100	90	135	75	115
25	140	115	175	95	150
35	170	140	210	120	180
50	215	175	265	145	225
70	270	215	320	180	275
95	325	260	385	220	330
120	385	300	445	260	385
150	440	350	505	305	435
185	510	405	570	350	500
240	605	—	—	—	—

Таблица для расчета сечения кабеля по току. Таблица 4.

Сечение токопроводящей жилы, мм²	Медные жилы проводов и кабелей
	Напряжение, 220 В		Напряжение, 380 В
	ток, А	мощность, кВт	ток, А	мощность, кВт
1,5	19	4,1	16	10,5
2,5	27	5,9	25	16,5
4	38	8,3	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4
10	70	15,4	50	33,0
16	85	18,7	75	49,5
25	115	25,3	90	59,4
35	135	29,7	115	75,9
50	175	38,5	145	95,7
70	215	47,3	180	118,8
95	260	57,2	220	145,2
120	300	66,0	260	171,6

Список таблиц будет пополняться. Добавляйте сайт «ЭлектроМануал.ру» в закладки, чтобы электрика своими руками стала максимально простой задачей.

Таблица выбора сечения кабеля в зависимости от силы тока или мощности при прокладке проводов. Выбор сечения автомобильного провода — Ізолітсервіс

Таблица выбора сечения кабеля при прокладке проводов

Проложенные открыто

Проложенные в трубе

Сечение

Медь

Алюминий

Медь

Алюминий

каб.,

ток

W, кВт

ток

W, кВт

ток

W, кВт

мм²

220в

380в

220в

380в

220в

380в

220в

380в

0,5

2,4

—

0,75

3,3

—

1,0

3,7

6,4

—

3,0

5,3

—

1,5

5,0

8,7

—

3,3

5,7

—

2,0

5,7

9,8

4,6

7,9

4,1

7,2

14,0

3,0

5,3

2,5

6,6

11,0

5,2

9,1

4,6

7,9

16,0

3,5

6,0

4,0

9,0

15,0

7,0

12,0

5,9

10,0

21,0

4,6

7,9

6,0

11,0

19,0

8,5

14,0

7,4

12,0

26,0

5,7

9,8

10,0

17,0

30,0

13,0

22,0

11,0

19,0

38,0

8,3

14,0

16,0

100

22,0

38,0

16,0

28,0

17,0

30,0

55,0

12,0

20,0

25,0

140

30,0

53,0

105

23,0

39,0

100

22,0

38,0

65,0

14,0

24,0

35,0

170

37,0

64,0

130

28,0

49,0

135

29,0

51,0

75,0

16,0

28,0

Выбор сечения автомобильного провода:

Номин. сечение, мм²

Сила тока в одиночном проводе, А при длительной нагрузке и при температуре окружающей среды, ^оС

0,5

17,5

16,5

14,0

9,5

0,75

22,5

21,5

17,5

12,5

1,0

26,5

25,0

21,5

15,0

1,5

33,5

32,0

27,0

19,0

2,5

45,5

43,5

37,5

26,0

4,0

61,5

58,5

50,0

35,5

6,0

80,5

77,0

66,0

47,0

16,0

149,0

142,5

122,0

88,5

*Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 — 4,0 мм² в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов — 0,38 от силы тока в одиночном проводе.

Как правильно пользоваться таблицами ПУЭ 1.3.4. и 1.3.5 во время выбора сечения кабеля

Таблицы из ПУЭ 1.3.4 и 1.3.5 знакомы уже многим и разжеваны сотни раз на разных форумах профессиональными электриками. В эту дискуссию хочу внести свою лепту и я. Ниже я описываю свое мнение как нужно правильно пользоваться данными таблицами. Там вы найдете ссылки и выдержки на соответствующие пункты ПУЭ, мои расчеты и примеры. Если вы еще не знаете как правильно выбирать сечение кабеля и как пользоваться этими таблицами, то вам нужно обязательно прочитать эту статью.

Вот они эти заветные таблицы ПУЭ.

Таблица 1.3.4. предназначена для выбора проводов с медными жилами.

Таблица 1.3.5. предназначена для выбора проводов с алюминиевыми жилами.

Посмотрели их внимательно? Теперь давайте подумаем, почему для кабеля одного и того же сечения допустимый длительный ток может быть разным. Например, для сечения 2,5мм² он может быть 21А, 25А, 27А или 30А. Видите какой разброс, аж в целых 7 ампер. Из этих таблиц мы видим, что величина длительного номинального тока зависит от способа прокладки проводов. Но какая может быть разница от того если мы кабель заштукатурили в стену, проложили в кабель-канале или в землю закопали? Сопротивление же этого кабеля не может измениться от его способа прокладки. Сопротивление это параметр, который может повлиять на величину номинального тока. Когда мы увеличиваем сечение кабеля мы тупо уменьшаем его сопротивление, поэтому по более толстому проводу может протекать более высокий ток.

Итак, давайте во всем этом мы с вами вместе разберемся. Для этого открываем ПУЭ и смотрим пункт 1.3.2. Тут сказано, что все провода должны удовлетворять только требованиям предельно допустимого нагрева. Это означает, что ограничения по току выбираются исходя из нагрева токопроводящих жил, то есть при выборе сечения нам нужно исключить только перегрев кабелей.

Оказывается, что от способа прокладки кабеля зависит его естественное охлаждение. Если мы прокладываем провод открыто, то он лучше охлаждается, чем если мы его проложим в кабель-канале. Если мы кабель закопаем в землю, то он еще лучше будет охлаждаться и соответственно меньше греться, поэтому по нему допускается протекание более высокого длительного номинального тока.

Листаем ПУЭ дальше и смотрим пункт 1.3.10. Тут сказано, что все номинальные токи, указанные в таблице, рассчитаны исходя из температуры жил +65С⁰, окружающего воздуха +25С⁰ и земли +15С⁰. Таким образом получается, если на улице теплая погода +25С⁰, а мы проложили кабель сечением 2,5мм2 открыто и по нему протекает ток величиной 30А, то температура его жил должна быть +65С⁰. Вы представляете себе эту температуру? Ее даже не сможет выдержать ваша рука. Конечно для изоляции может эта температура и нормальная, но признаюсь честно, что я не хочу чтобы у меня дома жилы кабелей имели температуру +65С⁰.

Делаем вывод что, если кабель имеет хорошее охлаждение, то для того чтобы его жилу нагреть до критической температуры необходимо, чтобы по нему протекал больший ток. Поэтому в таблицах ПУЭ 1.3.4 и 1.3.5 присутствует разброс по величине номинального тока в зависимости от способа прокладки, т.е. от условий его охлаждения.

Теперь давайте разберем, что означает в столбцах таблиц прокладка кабеля в одной трубе и т.д. В том же пункте ПУЭ 1.3.10. написана следующая фраза:.

При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

Я ее понимаю так, что при подсчете количества проводов при использовании многожильных кабелей, нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Также если сеть 3-х фазная, то здесь еще не принимается в расчет нулевой рабочий проводник N.

Поэтому получаем, что когда мы используем 3-х жильный кабель у себя дома, то у него не учитывается нулевой защитный проводник. Для такого кабеля нужно смотреть столбец в таблице для «одного двухжильного». Если вы дома используете 5-ти жильный кабель для подключения 3-х фазной нагрузки, то у него уже не учитываются две жилы — это нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. Для такого кабеля нужно смотреть в таблице столбец как для «одного трехжильного».

Нулевой защитный проводник в расчет не принимается, так как по нему не протекает ток, он соответственно не греется и не оказывает теплового влияния на свои соседние жилы. В трехфазном кабеле протекает ток в трех жилах, которые греют друг друга и поэтому жилы этого кабеля нагреваются до температуры +65С⁰ при меньшем токе, чем однофазный кабель.

Также если вы прокладываете провода в кабель-каналах (коробах) или пучками на лотках, то в таблицах ПУЭ это понимается как прокладка в одной трубе.

Вот вроде бы и разобрались с этими волшебными таблицами из ПУЭ )))

Теперь давайте всю полученную информацию подытожим. Для примера я возьму самый распространенный кабель в домах — это 3х2,5. Данный кабель 3-х жильный и поэтому мы у него не считаем третью жилу. Если мы его прокладываем не открыто, а в чем-нибудь (в коробе и т.д.), то значение длительного номинального тока нужно выбирать из столбца «для прокладки в одной трубе одного двухжильного». Для сечения 2,5 мм² мы получает 25А. В принципе мы его можем защитить автоматическим выключателем на 25А, что многие и делают. Когда данный автомат сработает из-за перегрузки, то кабель будет иметь температуру выше +65С⁰. Лично я не хочу, чтобы кабели у меня дома могли нагреваться до такой высокой температуры. Вот из каких соображений:

Автомат срабатывает от перегрузки при токе превышающем его номинал более чем на 13%, т.е 25Ах1,13=28,25А. Этот ток уже будет завышенным для кабеля сечением 2,5мм2 и соответственно жилы кабеля нагреются больше чем на +65С⁰.

Современный кабель имеет заниженное сечение, чем заявлено на его изоляции. Если взять кабель сечением 2,5мм², то реальное его сечение может оказаться 2,3мм², а то и меньше. Это наша действительность. Вы сейчас уже не сможете найти в продаже кабель соответствующий заявленному сечению. Если на нем будет написано ГОСТ, то уже с большой уверенностью я могу сказать, что его сечение будет меньше на 0,1-0,2 мм². Я делаю такой вывод, так как нами уже измерено множество кабелей и разных производителей, на которых написано ГОСТ.

Исходя из вышесказанного лично я всегда буду защищать кабель сечением 2,5мм², автоматическим выключателем номиналом 16А. Это позволит сделать запас по току 25-16=9А. Этот запас может снизить риски перегрева кабеля из-за задержки срабатывания автомата, из-за заниженного сечения и не позволит жилам кабеля нагреться до температуры +65С⁰. С выбором номиналов автоматических выключателей для других сечений я поступаю аналогичным способом. Я и вам советую придерживаться такого мнения при выборе пары автомат + кабель.

Если вы не согласны с моим мнением, то пожалуйста выскажете это в комментариях. Нам всем будет полезно найти правильное решение в этом нелегком выборе )))

Искусство определения правильного сечения проводов низкого напряжения

Максимальная допустимая нагрузка по току

Чтобы прояснить в начале этой статьи, определение сечения проводов и кабелей, конечно, не самое лучшее. захватывающая часть электрического дизайна. Есть гораздо более сложные и захватывающие части, чем смотреть на бесконечные столы дирижеров. Однако эта часть должна выполняться профессионально так же, как и все остальные части дизайна. Итак, возьмите очки (если вы их носите), выпейте кофе и приступим.

Искусство определения правильного поперечного сечения проводов низкого напряжения

Определение поперечного сечения проводников основывается на знании максимальной допустимой нагрузки по току в системе проводки, которая сама определяется на основе проводов и условия их эксплуатации. Стандарт IEC 60364-5-52 определяет текущие значения в соответствии с основными принципами работы для установок и безопасности людей. Основные элементы приведены ниже.

Таблица допустимых значений тока может использоваться для непосредственного определения поперечного сечения проводников в соответствии с:

Тип проводника
Эталонный метод (метод установки)
Теоретическая допустимая нагрузка по току Iz (Iz _th)

Iz _th рассчитывается путем применения всех поправочных коэффициентов (f) к значению рабочего тока (I _B) .Коэффициенты f определяются в соответствии с методом установки, группировкой, температурой и т. Д.

I _B = Iz _th × f , что дает Iz _th = I _B / f

Рисунок 1 — Определение поперечного сечения с использованием таблицы пропускной способности по току

Весь процесс определения правильного поперечного сечения низковольтных проводов объясняется следующими шагами.

Содержание:

Характеристики проводов
Системы электромонтажа: методы монтажа
Приложение 1 — «Группы монтажа» в зависимости от типа кабеля
Группы цепей
Температура окружающей среды
Риски взрыва
Параллельные проводники
Общий поправочный коэффициент
Пример определения трехфазной цепи
Поперечное сечение нейтрального проводника
Примеры: Применение понижающих коэффициентов для гармонических токов

1.Характеристики жил

Учитываются следующие данные:

Тип жилы: медная или алюминиевая.
Тип изоляции, определяющий максимально допустимую температуру во время эксплуатации, XLPE или EPR для изоляции, выдерживающей 90 ° C, и ПВХ для изоляции, выдерживающей 70 ° C

Таблица 1 — Макс. рабочие температуры в зависимости от типа изоляции

Тип изоляции	Максимальная температура ⁽¹⁾ ° C
Поливинилхлорид (ПВХ)	Проводник: 70
Сшитый полиэтилен (XlPE) и этилен-пропиленовый (EPr) проводник	Проводник: 90 ⁽¹⁾
Минерал (с ПВХ-оболочкой или без нее, доступен)	Оболочка: 70
Минеральная (без оболочки, доступны и не контактируют с горючими материалами)	Оболочка: 105 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Если проводник работает при температуре выше 70 ° C, рекомендуется проверить, что оборудование, подключенное к этому проводу, подходит для конечной температуры соединения.

⁽²⁾ Для некоторых типов изоляции могут быть разрешены более высокие рабочие температуры, в зависимости от типа кабеля, его концов, условий окружающей среды и других внешних воздействий.

Вернуться к таблице содержания ↑

2. Системы электропроводки: методы установки

Стандарт определяет ряд методов установки, которые представляют различные условия установки. В следующих таблицах они разделены на группы и определены буквами от A до G , которые определяют, как читать таблицу допустимых токовых нагрузок в проводниках (см. Приложение 1)

Если используются несколько методов монтажа вдоль длина системы электропроводки, следует выбрать методы, для которых условия рассеивания тепла наименее благоприятны .

В стандарте нет четкого положения об определении поперечного сечения проводников внутри низковольтных распределительных щитов. Однако стандарт IEC 60439-1 определяет токи (используемые для испытаний на превышение температуры) для медных проводников с ПВХ изоляцией.

Таблица 2 — Группа установки в зависимости от типа кабеля

9103

Группа установки	Тип кабеля
Группа установки	Изолированные жилы	Одножильные кабели	Многожильные кабели
A1) в теплоизолированной стене	•	•
(A1) в кабелепроводе в теплоизолированной стене	•	•
(A1-A1-A1-A1-A1-A1-A2) теплоизолированная стена			•
(B1-B2) в канале на деревянной стене	•	•	•
(C) 08	на деревянной стене	•	•
(C) закреплен на деревянной стене		•	•
(D) в воздуховодах в земле		•	•
(E) на открытом воздухе			•
(F) на открытом воздухе				G) На открытом воздухе	•

Подробное описание каждой группы установки см. В Приложении 1 ниже.

Вернуться к таблице содержания ↑

3. Группы цепей

Таблицы, в которых описаны методы установки, также относятся к конкретным таблицам, которые используются для определения поправочных коэффициентов, связанных с группой цепей и трубопроводов.

Таблица 3 — Коэффициенты уменьшения для групп из более чем одной цепи или из более чем одного многожильного кабеля, которые будут использоваться с допустимой нагрузкой по току

Таблица 3 — Коэффициенты уменьшения для групп из более чем одной цепи или из более чем один многожильный кабель должен использоваться с допустимой нагрузкой по току

Эти коэффициенты применимы к одинаковым группам кабелей с одинаковой нагрузкой.Если горизонтальные зазоры между соседними кабелями в два раза превышают их общий диаметр, коэффициент уменьшения не требуется.

Те же коэффициенты применяются к:

Группам из двух или трех одножильных кабелей;
Многожильные кабели

Если система состоит как из двухжильных, так и из трехжильных кабелей, общее количество кабелей принимается как количество цепей, и соответствующий коэффициент применяется к таблицам для двух нагруженных проводников. для двухжильных кабелей и в таблицы для трех нагруженных жил для трехжильных кабелей.

Если группа состоит из n одножильных кабелей , она может рассматриваться либо как n / 2 цепей из двух нагруженных проводников, либо как n / 3 цепей из трех нагруженных проводников. Приведенные значения усреднены по диапазону размеров проводов и типам установки, включенным в таблицы, общая точность табличных значений находится в пределах 5%.

Для некоторых установок и других методов, не предусмотренных в приведенной выше таблице, может оказаться целесообразным использовать коэффициенты, рассчитанные для конкретных случаев.

Таблица 4 — Коэффициенты уменьшения для групп из более чем одной цепи, кабели, проложенные непосредственно в земле, метод D — одножильные или многожильные кабели

Таблица 4 — Коэффициенты уменьшения для групп из более чем одной цепи, кабелей проложенный непосредственно в грунте, метод D — одножильные или многожильные кабели

Приведенные значения относятся к монтажной глубине 0,7 м и тепловому сопротивлению грунта 2,5 км / Вт . Это средние значения для диапазона размеров и типов кабелей, указанных в таблицах.Процесс усреднения вместе с округлением в некоторых случаях может приводить к ошибкам до ± 10% .

Если требуются более точные значения, они могут быть рассчитаны методами, приведенными в IEC 60287-2-1.

Рисунок 2 — Группирование цепей вместе приводит к снижению допустимой нагрузки по току (применение поправочного коэффициента)

Таблица 5 — Коэффициенты уменьшения для групп, состоящих из более чем одной цепи, кабели, проложенные в каналах, методом заземления D multi -жильные кабели в односторонних каналах

Таблица 5 — Многожильные кабели в односторонних каналах Таблица 5 — Одножильные кабели в односторонних каналах

Приведенные значения относятся к глубине прокладки 0,7 м и тепловому воздействию почвы. удельное сопротивление 2,5 км / Вт.Это средние значения для диапазона размеров и типов кабелей, указанных в таблицах. Процесс усреднения вместе с округлением в некоторых случаях может приводить к ошибкам до ± 10%.

Если требуются более точные значения, они могут быть рассчитаны методами, приведенными в IEC 60287.

Таблица 6 — Коэффициенты уменьшения для групп, состоящих из более чем одного многожильного кабеля, должны применяться к эталонным номинальным значениям для многожильных кабелей бесплатно. воздух — метод установки E

Таблица 6 — Коэффициенты уменьшения для групп, состоящих из более чем одного многожильного кабеля, которые должны применяться к эталонным номиналам для многожильных кабелей на открытом воздухе — способ установки E

⁽¹⁾ Значения даны для вертикальных расстояний между лотками 300 мм и не менее 20 мм между лотками и стеной.Для более близкого расстояния коэффициенты следует уменьшить.

⁽²⁾ Значения даны для горизонтального расстояния между лотками 225 мм с лотками, установленными спина к спине. Для более близкого расстояния коэффициенты должны быть уменьшены

Таблица 7 — Коэффициенты уменьшения для групп, состоящих из более чем одной цепи одножильных кабелей ⁽¹⁾, которые должны применяться к справочному значению для одной цепи одножильных кабелей на открытом воздухе — метод установки F

Таблица 7 — Коэффициенты уменьшения для групп, состоящих из более чем одной цепи одножильных кабелей ⁽¹⁾, которые должны применяться к номинальному значению для одной цепи одножильных кабелей на открытом воздухе — метод установки F

⁽¹⁾ Коэффициенты даны для одинарных слоев кабелей (или групп трилистников), как показано в таблице, и не применяются, когда кабели проложены более чем в одном слое, соприкасаясь друг с другом.Значения для таких установок могут быть значительно ниже и должны определяться соответствующим методом.

⁽²⁾ Значения даны для вертикального расстояния между противнями 300 мм. для более близкого расстояния коэффициенты следует уменьшить.

⁽⁴⁾ Значения даны для горизонтального расстояния между лотками 225 мм с лотками, установленными спина к спине, и не менее 20 мм между лотком и любой стеной. для более близкого расстояния коэффициенты следует уменьшить.

⁽⁵⁾ для цепей, имеющих более одного параллельного кабеля на фазу, каждый трехфазный набор проводников следует рассматривать как цепь для целей данной таблицы.

Вернуться к таблице содержания ↑ v

4. Температура окружающей среды

Температура окружающей среды напрямую влияет на размер проводов. Следует учитывать температуру воздуха вокруг кабелей (установка на открытом воздухе) и температуры земли для подземных кабелей.

Следующие таблицы, взятые из стандарта IEC 60364-5-52, могут использоваться для определения поправочного коэффициента, применяемого для температур от 10 до 80 ° C . Во всех этих таблицах базовая температура воздуха составляет 30 ° C, а температура земли — 20 ° C.

Не следует путать температуру окружающей среды вокруг кабелей с температурой, принимаемой во внимание для защитных устройств, то есть внутренней температурой распределительного щита, в котором установлены эти защитные устройства.

Таблица 8 — Поправочные коэффициенты для температур окружающего воздуха, отличных от 30 ° C, которые должны применяться к допустимой токовой нагрузке для кабелей в воздухе ⁽¹⁾.

Таблица 8 — Поправочные коэффициенты для температур окружающего воздуха, отличных от 30 ° C, которые должны применяться к допустимой токовой нагрузке для кабелей в воздухе

При более высоких температурах окружающей среды следует проконсультироваться с производителем.

Таблица 9 — Таблица поправочных коэффициентов для температур окружающей среды земли, отличных от 20 ° C, которые должны применяться к допустимой токовой нагрузке для кабелей в кабельных каналах в земле

Таблица 9 — Таблица поправочных коэффициентов для температур окружающей среды почвы, кроме 20 ° C применяется к допустимой токовой нагрузке для кабелей в кабельных каналах в земле

Таблица 10 — Таблица поправочного коэффициента для кабелей в подземных каналах для теплового сопротивления почвы, отличного от 2,5 К.м / Вт, применяемые к допустимой нагрузке по току для эталонного метода D

Таблица 10 — Таблица 10 — поправочный коэффициент для кабелей в подземных каналах для теплового сопротивления почвы, отличного от 2,5 км / Вт, который применяется к допустимой нагрузке по току для эталонного метода D

Приведенные поправочные коэффициенты усреднены по диапазону размеров проводов и типам установки, приведенным в таблицах. Общая точность поправочных коэффициентов находится в пределах ± 5% . Поправочные коэффициенты применимы к кабелям, протянутым в заглубленные каналы; для кабелей, проложенных непосредственно в земле, поправочные коэффициенты для теплового сопротивления менее 2,5 К.м / Вт будет выше.

Если требуются более точные значения, они могут быть рассчитаны методами, приведенными в IEC 60287 . Поправочные коэффициенты применимы к каналам, проложенным на глубине до 0,8 м.

Вернуться к таблице содержания ↑

5. Риски взрыва

В установках, где существует риск взрыва (наличие, обработка или хранение материалов, которые являются взрывоопасными или имеют низкую температуру вспышки, включая присутствие взрывчатых веществ). пыли), системы электропроводки должны иметь соответствующую механическую защиту n, а допустимая нагрузка по току будет подвергаться понижающему коэффициенту.

Описание и правила установки приведены в стандарте IEC 60079.

Интересное чтиво:

Почему оборудование подстанции выходит из строя и почему стоит подумать об этом до отказа

Вернуться к таблице содержания ↑

6. Параллельные проводники

До тех пор, пока расположение проводов соответствует правилам группировки, допустимая нагрузка по току в системе проводки может считаться равной сумме пропускных способностей по току каждого проводника к которому применяются поправочные коэффициенты, связанные с группой проводников.

Рисунок 3 — Параллельные проводники и кабели (фото: nktphotonics.com)

Вернуться к таблице содержимого ↑

7. Общий поправочный коэффициент

Когда известны все конкретные поправочные коэффициенты, можно определить глобальный поправочный коэффициент (f) , который равен произведению всех конкретных факторов. Затем процедура состоит из расчета теоретической допустимой нагрузки по току Iz _th системы электропроводки:

Iz _th = I _B / f

Знание Iz _th затем позволяет ссылаться на таблицы на допустимые токи для определения необходимого сечения.

Считайте данные из столбца, соответствующего типу проводника и эталонному методу. Затем просто выберите в таблице значение допустимой нагрузки непосредственно над значением Iz _th, чтобы найти поперечное сечение.

Обычно допускается отклонение в 5% от значения iz. например, рабочий ток I _B, равный 140 A , приведет к выбору сечения 35 мм ² с допустимой нагрузкой по току 169 A .Применение этого допуска позволяет выбрать меньшее поперечное сечение 25 мм ² , которое может выдерживать ток 145 A (138 + 0,5% = 145 A) .

Таблица 11 — Максимальный ток в амперах

Таблица 11 — Максимальный ток в амперах

Где ⁽¹⁾

PVC 2: ПВХ изоляция, 2 нагруженных проводника
PVC 3: PVC изоляция, 3 нагруженных проводника
PR 2: изоляция XLPE или EPR, 2 нагруженных проводника
PR 3: изоляция XLPE или EPR, 3 нагруженных проводника.

Используйте PVC 2 или PR 2 для однофазных или двухфазных цепей и PVC 3 или PR 3 для трехфазных цепей.

Вернуться к таблице содержимого ↑

7.1 Пример

Определение трехфазной цепи, образующей связь между главным распределительным щитом и вторичным распределительным щитом.

Гипотезы

Оценка нагрузок позволила рассчитать рабочий ток проводников: I _B = 600 A
Система электропроводки состоит из одножильных медных кабелей с изоляцией PR
Жилы устанавливаются в перфорированном кабельном канале, соприкасаясь друг с другом.
Предпочтительно прокладывать кабели параллельно, чтобы ограничить поперечное сечение блока до 150 мм ²

Решение

Установка одножильных кабелей в перфорированном кабельном лотке соответствует эталонному методу F

Таблица 12 — Выдержка из таблицы методов установки

Если достаточно одного провода на фазу, коррекция не требуется.Если необходимы два проводника на фазу, следует применить понижающий коэффициент 0,88.

Таблица 13 — Выдержка из таблицы с поправочными коэффициентами для групп

Следовательно, теоретическое значение Iz _th будет определяться следующим образом: Iz _th = I _B / F = 600 / 0,88 = 682 A , т.е. 341 А на провод .

Таблица 14 — Считывание из таблицы допустимых значений тока

Для проводника PR 3 в эталонном методе f и допустимой нагрузке по току 382 A (значение сразу выше 341 A) в таблице указано поперечное сечение из 120 мм ² .

Вернуться к таблице содержания ↑

8. Поперечное сечение нейтрального проводника

В принципе, нейтраль должна быть того же поперечного сечения, что и фазный провод во всех однофазных цепях. В трехфазных цепях с поперечным сечением более 16 мм ² (25 мм ² алюмин.) Поперечное сечение нейтрали можно уменьшить до поперечного сечения / 2.

Однако это уменьшение не допускается, если:

На практике нагрузки не сбалансированы.
Содержание третьей гармоники превышает 15%.

Если это содержание на больше, чем 33% , сечение токоведущих жил многожильных кабелей выбирается путем увеличения тока I _B. Стандарт IEC 60364-5-52 дает таблицу, показывающую поправочные коэффициенты в соответствии с THD (полное гармоническое искажение), с последующим примером определения допустимой токовой нагрузки кабеля.

Таблица 15 — Таблица коэффициентов уменьшения для токов гармоник в 4- и 5-жильных кабелях

Таблица 15 — Таблица коэффициентов уменьшения для токов гармоник в четырех- и пятижильных кабелях (IEC 60364-5-52)

Вернуться к таблице содержимого ↑

8.1 Примеры

Применение понижающих коэффициентов для гармонических токов (IEC 60352-5-52)

Рассмотрим трехфазную цепь с расчетной нагрузкой 39 А , которая должна быть установлена с использованием четырехжильного кабеля с изоляцией из ПВХ, прикрепленного к стене. , способ установки C . Кабель 6 мм ² с медными жилами имеет допустимую нагрузку по току 41 A и, следовательно, подходит, если в цепи отсутствуют гармоники.

Если присутствует 20% третьей гармоники , то применяется понижающий коэффициент 0,86, и расчетная нагрузка становится: 39 / 0,86 = 45 A .Для этой нагрузки необходим кабель 10 мм ² .

Если присутствует 40% третьей гармоники , выбор размера кабеля основан на токе нейтрали, который составляет: 39 × 0,4 × 3 = 46,8 A , и применяется понижающий коэффициент 0,86 , что приводит к расчетной нагрузке: 46,8 / 0,86 = 54,4 А . Для этой нагрузки подходит кабель 10 мм ² .

Если присутствует 50% третьей гармоники , размер кабеля снова выбирается на основе тока нейтрали, который составляет: 39 × 0,5 × 3 = 58,5 A .В этом случае номинальный коэффициент равен 1 , и требуется кабель 16 мм ² .

Выбор всех вышеуказанных кабелей основан на допустимой нагрузке на кабель; падение напряжения и другие аспекты конструкции не учитывались.

Вернуться к таблице содержимого ↑

Приложение 1 — «Группы установки» в зависимости от типа кабеля

Приложение 1 — «Группы установки» в соответствии с типом кабеля

Вернуться к таблице содержимого ↑

Источники :

Расчет диаметра провода и площади поперечного сечения

В этом блоге мы рассмотрим концепцию сопротивления, удельного сопротивления и шаги для расчета минимальной площади поперечного сечения и диаметра любого желаемого проводника.

Что такое сопротивление?

Свойство устройства или цепи, которое препятствует прохождению тока через нее. Сопротивление измеряется в Ом (Ом). Прочность любого материала с равномерной площадью поперечного сечения определяется следующими четырьмя факторами:

Вид материала
Длина
Площадь поперечного сечения
Температура

Что такое удельное сопротивление?

Удельное сопротивление — это мера того, насколько данный размер конкретного материала сопротивляется току.Хотя материалы сопротивляются прохождению электрического тока, некоторые из них проводят его лучше, чем другие. Удельное сопротивление используется для сравнения характеристик внутреннего сопротивления различных материалов. Материалы, которые легко проводят ток, называются проводниками. Проводники обладают низким удельным сопротивлением. В то время как материалы, которые с трудом проводят ток, называются изоляторами. Изоляторы обладают высоким сопротивлением. Удельное сопротивление материала играет важную роль при выборе материалов, используемых для электрического провода.

Теперь, когда мы ясно понимаем концепции сопротивления и удельного сопротивления, давайте рассмотрим общую взаимосвязь между сопротивлением основного проводника, которая предполагает, что сопротивление данного проводника равно удельному сопротивлению материала, умноженному на отношение его длины к площади поперечного сечения. . Это может помочь нам рассчитать минимальную площадь поперечного сечения и диаметр любого желаемого проводника.

Давайте рассмотрим пример, чтобы понять, как вычислить минимальную площадь поперечного сечения и диаметр любого желаемого проводника.

Пример: Каковы минимальная площадь поперечного сечения и диаметр проводника для медного провода длиной 750 метров с максимальным сопротивлением 0,2 Ом?

Минимальная площадь поперечного сечения:

Чтобы решить эту проблему, мы будем использовать общее соотношение для расчета сопротивления проводника по следующей формуле:

Сопротивление = Удельное сопротивление * (Длина / Площадь)

R =

R = Сопротивление материала, Ом

Ρ = Удельное сопротивление материала, Ом на метр

L = Длина проводника, в метрах

A = Площадь поперечного сечения, в квадратных метрах

Чтобы использовать это общее соотношение для решения нашей примерной задачи, нам требуется удельное сопротивление или удельное сопротивление меди.Обратите внимание, что мы получаем удельное сопротивление материалов проводников из таблицы удельных сопротивлений проводников, и теперь мы знаем, что удельное сопротивление меди составляет 1,72 x 10e-8 Ом на метр.

При вычислении сопротивления проводника не забудьте выразить сопротивление в омах, удельное сопротивление материала в омах на метр, длину проводника в метрах и площадь поперечного сечения в квадратных метрах, чтобы это соотношение было действительным. Затем мы можем перейти к вычислению площади поперечного сечения провода, подставив известные величины в примере.

A = Ур. (1)

Диаметр жилы:

Площадь круга может быть представлена с помощью формулы ниже. Чтобы найти диаметр, нам придется изменить формулу.

А =

4 * А =

г =

Теперь мы можем заменить наше полученное значение площади поперечного сечения из уравнения. (1) в это соотношение и рассчитайте диаметр медной проволоки, чтобы получить диаметр 0.2 и диаметром не менее 9,062 мм.

Справочный центр

— Справочная таблица калибра проводов (AWG)

Все размеры калибра на этом веб-сайте относятся к американскому калибру проводов (AWG). Имеющиеся манометры выделены жирным шрифтом ниже. Информация о диаметре в таблице относится только к сплошной проволоке. Калибры многожильных проводов следует измерять путем расчета эквивалентной площади поперечного сечения меди. Во-первых, измерьте чистый диаметр одной пряди и найдите значение круговых милов в строке, которая соответствует вашему измерению.Во-вторых, умножьте круглые милы на количество жил кабеля. Наконец, найдите в таблице строку с круговым числом милов, которое наиболее точно соответствует вашему расчету.

Американский калибр проводов (AWG) — это система числовых размеров проводов, которые начинаются с наименьших цифр (6/0) для наибольших размеров. Размеры датчиков разнесены на 26% в зависимости от площади поперечного сечения. AWG также известен как Brown & Sharpe Gage.

SWG = Standard or Sterling Wire Gauge, британская система измерения проволоки.

BWG = Birmingham Wire Gauge, старая британская система измерения проволоки, которая широко использовалась во всем мире.

Cir Mils или CMA = Площадь кругового мил, равная 1/1000 (0,001) дюйма в диаметре или 0,000507 мм.

AWG / SWG / BWG / MM	Диаметр без оболочки. (Дюймы)	Диаметр без оболочки. (ММ)	AWG	SWG	BWG	Круглые фрезы
6/0 AWG	0.580000	14.73200	6/0	— —	— —	— —	.338592
5/0 AWG	0.516500	13.11910	5/0	7/0	— —	266,764.588301
710/0105 0105
710 SWG10	0	7/0	— —	249,992,820000
6/0 SWG	0,464000	11.78560	4/0	6/0	4/05		21104	21104 / 0 AWG	0.460000	11.68400	4/0	4/0	4/0	211 593.
4/0 BWG	0.454000	11.53160	4/0 9010 4/0 9010 4/0 9010 0	206,110.080348
5/0 SWG	0,432000	10.	4/0	5/0	3/0		186,618.640159	10 3	10		3/0	3/0	3/0	180 619.812450
3/0 AWG	0,409600	10,40384	3/0	3/0	3/0	167,767,341584
4/04 SWG
4/04 / 0	4/0	4/0	159,995,404800
2/0 BWG	0,380000	9,65200	2/0	2/0	2/03	2/03	2/03	3/0 SWG	0.372000	9.44880	3/0	3/0	3/0	138,380.025612
2/0 AWG	0,364800	9.26592	2/0 9010 2/0 9010 0	133,075,217970
2/0 SWG	0,348000	8,83920	2/0	2/0	2/0	121,100,521893	105

0	0	0	115 596.679968
0 AWG	0,324900	8,25246	0	0	0	105,556.
0 SWG					0		0,324000	0
1 SWG	0,300000	7,62000	1	1	1	89,997.415200
1 BWG	0.300000	7,62000	1	1	1	89,997.415200
1 AWG	0,289300	7,34822	1

04 1

6,5

1		7.18820	2	2	2	80,086.699844
2 SWG	0,276000	7.01040	2	2	2 76812225
1,5 AWG	0,273003	6,		1,5	2	2	74,528,4
3 BWG

3 BWG
2 AWG	0,258000	6.55320	2	2	3	66,562.088282
3 SWG	0.252000	6.40080	2	3	3	63,502,176165
2,5 AWG	0,243116	6,17515	2,5					3			6.04520	3	4	4	56 642.373184
4 SWG	0.232000	5.89280	3	4	4	.454175
3 AWG	0,229000	5,81660	3	4	5	52,439.4
5 BWG		0,2200004 5	0,2200004
3,5 AWG	0,216501	5,49913	3,5	4	6	46,871,336818
5 SWG	0.212000	5,38480	4	5	5	44,942.709208
4 AWG	0.204000	5,18160	4					6		6			5,15620	4	6	6	41,207.816478
4,5 AWG	0,1		4,89712	4,5	6	7	7	7	7	7	7	7	772425
5 AWG	0,182000	4.62280	5	7	7	33,123,048679
7 BWG			7 BWG	2 4,5	7 BWG
5,5 AWG	0,171693	4,36100	5,5	7	8	29,477.639627
8 BWG	0.164000	4.16560	6	8	8	26,895.227547
6 AWG	0,162023	4,11538	6

12105

9 14

3.88358	6.5	9	9	23,376.821207
9 BWG	0.147000	3.73380	7	9	9	9	9
7 AWG	0.144285	3.66484	7	9	9	20,817.563327
9 SWG				9		9
7,5 AWG	0,136459	3,46606	7,5	9	10	18,620,523884
10 BWG	0.134000	3,40360	8	10	10	17,955.484304
3,35 ММ	0,131890	3,34999	8								3,26390	8	10	10	16,511.775768
10 SWG	0,128000	3,25120	8	10 90,383	10	10	10	529452
3,15 мм	0,124016	3,14999	8	10	11	15,379.402531
8,5 AWG	8,5
11 BWG	0.120000	3.04800	9	11	11	14,399.586432
3 MM	0.118110	2,99999	9	10	11	13,949,571457
11 SWG	0,116000	2,		9							2,	9	11	11	13,086, 1
2,8 мм	0,110236	2,79999	9	11	12.626691
12 BWG	0.109000	2.76860	10	12	12	11,880.658778
9.5 AWG			9,5
2,65 мм	0,104331	2,64999	10	11	12	10,884,540617
12 SWG	0.104000	2.64160	10	12	12	10,815.689364
10 AWG	0.101900	2.58826	10				12	12		12		2,50000	10	12	13	9,687.202401
10,5 AWG	0,0	2.44241	10.5	12	13	9,246.0
13 BWG	0,0		2,41300	11	13	13	9,0104104						12	13	8,632,614798
13 SWG	0,0		2,33680	11	13	13	8,463.756914
11 AWG	0,0	2,30378	11	13	13	8,226,253735
2,24 MM					2,24		0,088189
11,5 AWG	0,085800	2,17932	11,5	13	14	7,361,428574
2,12 мм	0.083464	2.12000	12	14	14	6,966.105995
14 BWG	0,083000	2.10820	12						2,05232	12	14	14	6,528,452497
14 SWG	0,080000	2,03200	12	14 90,35	14
2 мм	0,078740	2,00000	12	14	15	6,199.809536
12,5 AWG			12,5	0,076400	0,076400	0,076400	0,076400
1,9 мм	0,074803	1,	13	15	15	5,595.328107
13 AWG	0.072000	1,82880	13	15	15	5,183.851116
15 SWG	0,072000	1,82880	13

04 15 5

.845724

1,82880

5,183,851116

1,8 мм

0,070866

1,80000

13,5 AWG

0,068100

1,72974

13,5

4,637.476808

1,7 MM

						1,7 MM			0,0669
16 BWG	0,065000	1,65100	14	16	16	4,224.878658
14 AWG	0.064100	1,62814	14	16	16	4,108,6
16 SWG	0,064000	1,62560	14		1,60000	14	16	17	3,967,878103
14,5 AWG	0,060500	1,53670	14,5	16	05	17 3		144878
1,5 мм	0,059055	1,50000	15	17	17	3,487.3
17 BWG
15 AWG	0,057100	1.45034	15	17	17	3,260,316361
17 SWG	0.056000	1.42240	15	17	17	3,135.
1,4 ММ	0,055118	1,40000	15
15	17		1,36906	15,5	16	18	2,905,126562
1,32 мм	0,051968	1,32000	16	17	18	18637034
1,3 мм	0,051200	1,30048	16	18	18	2,621.364712
16 AWG
1,25 мм	0,049213	1,25000	16	18	18	2,421.800600
18 BWG	0.049000	1,24460	16	18	18	2,400,	3
18 SWG	0,048000	1,21920	16	18		1,21920	16,5	17	19	2,303,	9
1,2 мм	0,047200	1,19888	17	18	19 2,2776016
1,18 мм	0,046457	1,18000	17	18	19	2,158.153700
17 AWG				17 AWG	0,01045300
1,15 мм	0,045275	1,14999	17	18	19	2,049,766754
1,12 мм	0.044094	1.12000	17	19	19	1,944.260271
1,1 мм	0,043300	1.09982	17			1,08458	17,5	18	20	1,823,237635
19 BWG	0,042000	1.06680	18	19	19	19	19	19	19	19
1,06 мм	0,041732	1,06000	18	19	20	1,741,526499
18 AWG						18 AWG		0,040300
19 SWG	0,040000	1.01600	18	19	19	1,599. 8
1 MM	0.039370	1.00000	18	20	20	1,549.	4
18,5 AWG	0,038000	0,	18,5							0,		19	20	21	1,398,832027
20 SWG	0,036000	0,		19	20	20	20	20 9
19 AWG	0,035900	0,		19	20	21	1,288,772985
,9 MM
20 BWG	0,035000	0,88900	19	20	20	1,224, 8
19,5 AWG	0.033900	0,86106	19,5	20	22	1,149,176995
,85 мм	0,033465	0,85000	20						0,81280	20	21	21	1,023.	1
21 SWG	0,032000	0,81280	20	21	21	21	21	1
,8 MM	0,031496	0,80000	20	21	22	991.
21 BWG
21 BWG		0,01031000
20,5 AWG	0,030200	0,76708	20,5	21	22	912.013806
,75 MM	0.029528	0,75000	21	22	22	871,848216
21 AWG	0,028500	0,72390	21

04 22.
4

0,71120	21	22	22	783, 4
22 BWG	0,028000	0,71120	21	22	22
,71 ММ	0,027953	0,71000	21	22	22	781,330997
,7 ММ											761.738122
21,5 AWG	0,026900	0,68326	21,5	22	23	723,589218
.65 MM	025600	0,65024	22	23	23	655,341178
22 AWG	0,025300	0,64262	22	23		0,63500	22	23	23	624.
,63 ММ	0,024803	0,63000	22	23	23 6176101
23 SWG	0,024000	0,60960	22	23	23	575, 7
22,5 AWG				22,5	0,01023900	22,5	0,01023900
,6 мм	0,023622	0,60000	23	23	24	557.
24 BWG	0.023000	0,58420	23	24	24	528.	7
23 AWG	0,022600	0,57404	23

04 24 5103

			0,56134	23	24	24	488.3
24 SWG	0,022000	0,55880	23	24	24	24		0
, 55 мм	0,021700	0,55118	24	25	25	470,876476
23,5 AWG	23,5	0,02134
24 AWG	0,020100	0,51054	24	25	25	403.9
25 SWG	0.020000	0,50800	24	25	25	399.	2
25 BWG	0,020000	0,50800	24	25	25	24	25	25		0,50000	24	25	25	387.488096
24,5 AWG	0,019000	0,48260	24,5	25 360.989632
26 SWG	0,018000	0,45720	25	26	26	323.9
26 BWG			26 BWG	0,0180005
25 AWG	0,017900	0,45466	25	26	26	320.400798
.45 MM	0.017717	0,45000	25	26	27	313,865358
25,5 AWG	0,016900	0,42926	25,5					0,42500	26	27	27	279.9
27 SWG	0,016400	0,41656	26	27	27	27	27	27
27 BWG	0,016000	0,40640	26	27	27	255,9
26 AWG	0,01510 900	26 AWG	0,01510900	26 AWG	0,01510900
,4 мм	0,015748	0,40000	26	27	28	247.9
26,5 AWG	0.015000	0,38100	26,5	27	28	224,9
28 SWG	0,014800	0,37592	27	28	28	27	28		0,36068	27	28	28	201.634209
,355 мм	0,013976	0,35500	27	28	195.332749
29 SWG	0,013600	0,34544	27	29	29	184. 8
28 BWG	0,01013500	28 BWG
27,5 AWG	0,013400	0,34036	27,5	29	29	179,554843
29 BWG	0.013000	0,33020	28	29	29	168.9
28 AWG	0,012600	0,32004	28					0,31500	28	30	30	153.7
30 SWG	0,012400	0,31496	28	30	30	30	30	30	755584
30 BWG	0,012000	0,30480	29	30	30	143.9
28,5 AWG			28,5 AWG				28,5		0,0114
,31 мм	0,011800	0,29972	29	31	31	139.236001
31 SWG	0.011600	0,29464	29	31	31	134,556135
29 AWG	0,011300	0,28702	29	30104					0,28000	29	32	32	121,516267
32 SWG	0,010800	0,27432	29	32	32 116.636650
29,5 AWG	0,010600	0,26924	29,5	32	31	112,356773
30 AWG						30 AWG
33 SWG	0,010000	0,25400	30	33	33	99.9
31 BWG	0.010000	0,25400	30	33	31	99.9
,25 мм	0,009843	0,25000	30 AW
30	33			0,24130	30,5	33	32	90,247408
34 SWG	0,009200	0,23368	31	34	34	34	34637569
32 BWG	0,009000	0,22860	31	31	32	80,9
31 AWG	0,0010104
,224 мм	0,008819	0,22400	31	35	33	77.770411
35 SWG	0.008400	0,21336	32	35	35	70,557974
31,5 AWG	0,008400	0,21336	31,5

			0.20320	32	35	33	63.9
33 BWG	0.008000	0.20320	32	35	33.9
,2 мм	0,007874	0,20000	32	36	34	61,9
36 SWG	0,00104105
32,5 AWG	0,007500	0,19050	32,5	35	34	56,248385
33 AWG	0.007100	0,18034	33	36	34	50.408552
,18 MM	0,007087	0,18000	33				33	36	0,17780	33	36	35	48,9
37 SWG	0,006800	0,17272	33	37	34238672
33,5 AWG	0,006700	0,17018	33,5	36	34	44,888711
34 AWG
34
,16 мм	0,006299	0,16000	34	37	36	39,678781
38 SWG	0.006000	0,15240	34	38	36	35.998966
34,5 AWG	0,005900	0,14986	34,5

379067

003543

759806

999885

			0,14224	35	38	35	31,359099
,14 мм	0,005512	0,14000	35	38	30.
35,5 AWG	0,005300	0,13462	35,5	38	35	28,089193
39 SWG			39 SWG	0,00105
36 AWG	0,005000	0,12700	36	39	35	24,999282
35 BWG	0.005000	0,12700	36	39	35	24,999282
,125 ММ	0,004921	0,12500	36							0.12192	36	40	35	23.039338
36,5 AWG	0,004700	0,11938	36,5	39	35	39	089366
37 AWG	0,004500	0,11430	37	40	35	20,249418
,112 MM
41 SWG	0,004400	0,11176	37	41	36	19.359444
37,5 AWG	0.004200	0,10668	37,5	41	36	17,639493
38 AWG	0,004000	0,10160	38							0.10160	38	42	36	15.999540
36 BWG	0.004000	0.10160	38	40	36.999540
,1 MM	0,003937	0,10000	38	42	— —	15,499524
38,5 AWG	0,00103700	38,5 AWG	0,00103700	0,00103700	13,689607
43 SWG	0,003600	0,09144	39	43	— —	12.8
.09 MM	0,09000	39	43	— —	12,554614
39 AWG	0,003500	0,08890	39				39		39	43104				0,003300	0,08382	39,5	43	— —	10,889687
44 SWG	0,003200	0,08128	40			-239706
.08 MM	0,003150	0,08000	40	44	— —	9.
40 AWG

0,00103	40	9.609724
40,5 AWG	0,003000	0,07620	40,5	44	— —	8.999742
41 AWG 0.002800	0,07112	41	45	— —	7,839775
45 SWG	0,002800	0,07112	41	104 0,07112	41	45 — 7105		0,002795	0,07100	41	45	— —	7,813310
41,5 AWG	0,002600	0,06604	41,5 45104	41,5
42 AWG	0,002500	0,06350	42	46	— —	6,249821
0,063 MM	0,00102480	0,063 MM	0,00102480	0,063 MM	0,00102480	0,063 MM	0,00102480	6,151761
46 SWG	0,002400	0,06096	42	46	— —	5,759835
42,5 AWG	0.002400	0,06096	42,5	46	— —	5,759835
43 AWG	0,002200	0,05588	43									0,002100	0,05334	43,5	47	— —	4,409873
44 AWG	0,002000	0,05080	44	47 — 3
47 SWG	0,002000	0,05080	44	47	— —	3,999885
0,05 MM		0,001969	0,05 MM		0,001969	.	3.874881
44,5 AWG	0,001866	0,04740	44,5	47	— —	3,481856
45 AWG	0.001761	0,04473	45	47	— —	3.101032
45,5 AWG	0,001662	0,04221	45,5

0,001600

458553

227629

—

000413

0,04064	45,5	48	— —	2,559926
46 AWG	0,001568	0,03983	46	48 — 2
46,5 AWG	0,001480	0,03759	46,5	48	— —	2,1
47 AWG				0,001 1,
47,5 AWG	0,001318	0,03348	47,5	48	— —	1,737074
48 AWG	0.001244	0,03160	48	49	— —	1,547492
49 SWG	0,001200	0,03048	48	49104	48	49104	0,001174	0,02982	48,5	49	— —	1,378236
49 AWG	0,001108	0,02814	49	49 — 1
49,5 AWG	0,001045	0,02654	49,5	49	— —	1,0
50 SWG							0,01000 0,999971
50 AWG	0,000986	0,02505	50	50	— —	0,
50,5 AWG	0.000931	0,02364	50,5	50	— —	0,866364
51 AWG	0,000878	0,02231	51			—	9010 — — 9010	0,000829	0,02105	51,5	— —	— —	0,687055
52 AWG	0,000782	0,01987		—		—	—	—	611819
52,5 AWG	0,000738	0,01875	52,5	— —	— —	0,544776
53 AWG									0,485238
53,5 AWG	0,000657	0,01670	53,5	— —	— —	0,432031
9010 AWG 0.000620	0,01576	54	— —	— —	0,384761
54,5 AWG	0,000585	0,01487	54,5			54,5			—	0,000552	0,01403	55	— —	— —	0,305137
55,5 AWG	0,000521	0,0132105					271746
56 AWG	0,000492	0,01249	56	— —	— —	0,241959
56,5 AWG			56,5		0,000464	0,215475
57 AWG	0,000438	0,01113	57	— —	— —	0,1
5710 AWG	0,01050	57,5	— —	— —	0,170895
58 AWG	0,000390	0,00991	58					—		— —		0,000368	0,00935	58,5	— —	— —	0,135494
59 AWG	0,000347	0,00882		—	—	120683
59,5 AWG	0,000328	0,00833	59,5	— —	— —	0,107450
60 AWG														0,0

Общая физика II

Ток и
Сопротивление

Вопросы 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 20

Задачи 1, 2, 7, 8, 15, 16, 22, 27, 33, 36, 43, 45, 46, 48,
49, 52

Q2 Какие факторы влияют на сопротивление проводника?

Длина, поперечное сечение, материал и температура
все влияют на сопротивление.

Q3 В чем разница между сопротивлением и
удельное сопротивление?

Сопротивление — это величина отношения напряжений
через сопротивление, деленное на ток через
резистор. Удельное сопротивление — характеристика материала
какой резистор сделан.

Q4 Два провода A и B круглого сечения
изготовлены из того же металла и имеют одинаковую длину, но сопротивление
провода А в три раза больше, чем провода Б.Что
соотношение их площадей поперечного сечения? Как соотносятся их радиусы?

Вспомните наше уравнение
R =
L / A
Изготовление из того же материала означает удельное сопротивление
то же самое для двух проводов. У них одинаковая длина.
Их площади поперечного сечения A должны отличаться в 3 раза.
С г.
А =
р ²
радиусы должны изменяться как квадратный корень из 3.

Q5 Что требуется для поддержания устойчивого
ток в проводнике?

Постоянная разность потенциалов (или напряжение). Этот
также означает постоянное электрическое поле внутри проводника —
вызвано постоянным напряжением.

Q7 Когда напряжение на определенном проводе
удвоение тока наблюдается в три раза.
Что можно сделать о дирижере?

Этот проводник не подчиняется закону Ома.

Q9 Почему «хороший» электрический проводник может быть и «хорошим» термическим?
дирижер?

Электроны, свободно перемещающиеся по материалу, например
металл — проводят электричество, а также проводят тепло.

Q17 Два проводника одинаковой длины и радиуса
подключены через одну и ту же разность потенциалов. У одного дирижера
в два раза больше сопротивления другого. Какой провод будет рассеивать
больше силы?

P = I V = I ² R =
В ² / R
Использование
P = V ² / R
Напряжение у обоих, конечно же, одинаковое.Тот, у кого
меньшее сопротивление рассеивает большую мощность.

Q20 Две лампочки работают от 110 В, но одна из них
номинальная мощность 25 Вт, а другая — 100 Вт. Какая лампа несет
больший ток?

P = I V = I ² R =
В ² / R
Использование
P = I V
или
I = P / V
При одинаковом напряжении (110 В) ток пропорционален
к власти.Таким образом, лампа мощностью 100 Вт пропускает в четыре раза больше тока.
лампы мощностью 25 Вт.

27,1 В модели Бора атома водорода электрон
в низкоэнергетическом состоянии следует по круговой траектории, 5,29 x 10 ^{— 11} м от протона.

(а) Покажите, что скорость электрона равна 2,19 x
10 ⁶ м / с.

Что удерживает электрон на своей орбите? В
центростремительная сила обеспечивается электрической силой от
Закон Кулона
Fc = m v ² / r = k Qq / r ² =
Fel
м v ² / r = k e2 / r ²
v ² = k e ² / r m
v ² =
(9×10 ⁹) (1.6×10 ^-19) ² / [( 5,29×10 ^-11) (9,11×10 ^-31)]
v ² = 4,78 x 10 ¹²
м ² / с ²
v = 2,19 x 10 ⁶ м / с

(b) Какой эффективный ток связан с этим орбитальным движением?
электрон?

Ток задается
I = dQ / dt
Какой период у этого электрона на орбите?
v = C / T
T = C / v
Т = 2
r / v
Т = 2
(5.29×10 ^-11) / (2,19 x 10 ⁶ м / с)
T = 1,52 x 10 ^{— 16} с
То есть электрон, с Q = e = 1,6 x 10 ^{—
19} C заряда проходит каждые 1,2 x 10 ^{— 16} с
на ток
I = 1,6 x 10 ^-19 C / 1,52 x 10 ^{—
16} с
I = 1,05 x 10 ^{— 3} A
I = 1.05 мА

27,2 В конкретной электронно-лучевой трубке измеряемый пучок
ток 30 А.
Сколько электронов ударяет по экрану трубки каждые 40 с?

I = Q / т
Q
= N e
I = N e / 40 с
N = (40 с) (I) / e
N = (40 с) (30 x 10 ^{— 6} C / s) / 1,6 x 10 ^{—
19} С
N = 7.5 х 10 ¹⁵

27,7 Генератор Ван де Граафа создает луч
Дейтроны с энергией 2,0 МэВ, представляющие собой тяжелые ядра водорода, содержащие
протон и нейтрон.

(а) Если ток пучка 10,0 А,
как далеко друг от друга дейтроны в пучке?

Во-первых, какова скорость дейтронов?
E = KE =
( ¹ / ₂ )
м v ² = 2.0 МэВ [10 ⁶ эВ / МэВ] [
1,6 x 10 ^{— 19} Дж / эВ]
Напоминая, что
эВ = (1,6 x 10 ^-19
C) (V) [(J / C) / V] = 1,6 x 10 ^{— 19} Дж
( ¹ / ₂ )
m v ² = 3,2 x 10 ^-13 J
Какова масса дейтрона? Из таблицы А.3, стр. A.4,
находим
м = 2,014 мкм
измеряется в единицах u, «единых единицах массы». Но что ты?
1 u = 1,66 x 10 ^{— 27} кг
м = 2,014 ед. [1,66 x 10 ^{— 27} кг / ед]
м = 3,34 x 10 ^{— 27} кг
( ¹ / ₂ )) (3.34
x 10 ^{— 27} кг) v2 = 3,2 x 10 ^{— 13} J
v ² = 2 (3,2 x 10 ^-13 Дж) / 3,34 x
10 ^{— 27} кг
v ² = 1,92 x 10 ¹⁴ м2 / с2
v = 1,38 x 10 ⁷ м / с
I = Q / т
Назовите время между дейтронами T. Каждый дейтрон имеет
заряд эл.
I = e / T
T = e / I
T = (1,6 x 10 ^-19 C) / (10 x 10 ^{—
6} С / с)
T = 1,6 x 10 ^-14 с
Как далеко за это время путешествует дейтрон?
v = L / T
L = v T = (1,38 x 10 ⁷ м / с) (1,6 x 10 ^{—
14} с)
L = 2.21 x 10 ^-7 м
Это расстояние между дейтронами в пучке.

(b) Является ли их электростатическое отталкивание фактором в пучке?
стабильность?

При расстояниях типа 10 ^-7 м
электростатическая сила между двумя дейтронами будет очень большой
и, следовательно, определенно повлияет на стабильность луча
F _el = k Qq / r ²
F _el = k e ² / r ²
F _el = (9×10 ⁹) (1.6×10 ^{—
19}) ² /( 2.21×10 ^-7) ²
F _el = 4,72 x 10 ^-15 N
Хотя это кажется небольшим числом, давайте применим
Второй ЗАКОН Ньютона (F = ma) и посмотрите, какое ускорение
что произвело бы на дейтроне
F = m a
а = Ф / м
а = 4.72 x 10 ^-15 N / 3,34 x 10 ^{—
27} кг
a = 1,41 x 10 ¹² м / с ²

27,8 Рассчитайте среднюю скорость дрейфа электронов
проходящий по медному проводу с площадью поперечного сечения
1,00 мм ² при токе 1,0 A (значения
аналогично этим четырем проводам к настольной лампе). это
известно, что около одного электрона на атом меди способствует
электрический ток.Атомный вес меди 63,54, а его плотность
составляет 8,92 г / см ³.

Из уравнения 27.4 имеем
v _d = I / n q A
v _d = 1,0 A / [n (1,6 x 10 ^{— 19}
C) (1,0 мм ²)]
(Как всегда) будьте осторожны с агрегатами! Легче
укажите площадь поперечного сечения как A = 1,0 мм ², но мы
нужно, чтобы в м ² к моменту проведения
расчет.
A = 1,0 мм ² [1 м / 1000
мм] ²
A = 1,0 x 10 ^-6 м ²
Будьте осторожны. Поскольку 1000 мм = 1 м, нам понадобится преобразование
что включает миллиметры в квадрате, 10 ⁶
мм ² = 1 м ²
v _d = 1,0 A / [n (1,6 x 10 ^{—
19} C) (1,0 ^-6 м ²)
]
А что насчет n, «плотности числа» электронов.
в медном проводе?
n = N _A / v _моль
v _моль = M _моль / плотность
v _моль = 63.54 г / [8,92
г / см ³]
То есть объем одного моля меди составляет
v _моль = 7,12 см ³
Опять же, пока проще 7.12
см ³, нам нужно преобразовать это в кубические метры перед
мы подставляем его в уравнение,
v _моль = 7,12 см ³ [м
/ 100 см] ³
v _моль = 7.12 х 10 ^{— 6}
м ³
n = N _A / v _моль
n = (6,02 x 10 ²³) / (7,12 x 10 ^{— 6}
м ³)
n = 8,46 x 10 ²⁸ (1 / м ³)
или
n = 8,46 x 10 ²⁸
электронов / м ³
v _d = 1.0 A / [n (1,6 x 10 ^{— 19}
C) (1,0 ^-6 м ²)]
v _d = 1.0 A / [(8,46 x 10 ²⁸
(1 / м ³)) (1,6 x 10 ^-19 C) (1,0 ^{—
6} м ²)]
v _d = 7,39 x 10 ^-5 м / с

27,15 Рассчитайте сопротивление при 20 ^o C
40 м, длина серебряной проволоки с площадью поперечного сечения 0.40
мм ².

R =
L / A
A = 0,4 мм ² [1 м / 1000 мм
] ² = 4 x 10 ^{— 7} м ²
R = (1,59 x 10 ^-8-м) (40
м) / (4 x 10 ^-7 м ²)
R = 1,59

27,16 Проволока восемнадцатого калибра имеет диаметр 1.024 мм.
Рассчитайте сопротивление 15,0 м медного провода 18 калибра при
20,0 ^o С.

R =
L / A
А =
р ²
r = 1,024 мм / 2 = 0,512 мм = 5,12 x 10 ^{— 4}
м
А =
(5,12 x 10 ^-4 м) ² = 8,235 x 10 ^{—
7} м ²
R =
L / A
R = (1.7 x 10 ^{— 8} -м) (15
м) / (8,235 x 10 ^-7 м ²)
R = 0,31

27,27 Резистор состоит из углеродного стержня, имеющего
равномерная площадь поперечного сечения 5,0 мм ². Когда
разность потенциалов 15 В приложена к концам
стержень, в стержне есть ток 4,0 х 10 ^{— 3} А.

Найдите (а) сопротивление стержня и (б) длину стержня.
стержень.

R = V / I
R = 15 В / 4,0 x 10 ^{— 3} A
R = 3,750
A = 5,0 мм ² [1 м / 1000 мм] 2 = 5 x
10 ^{— 6} м ²
R =
L / A
L = R A /
L = (3,750) (5
x 10 ^-6 м ²) / (3.5 x 10 ^-5 -м)
L = 535,7 м
Это кажется необоснованным!

27,33 Если медный провод имеет сопротивление 18 Ом на
20 ^o C, какое сопротивление он будет иметь при 60 ^o C?

R (T) = R _или [1 + T
] R (60 90 · 107 o 90 · 108 ° C) = (18)
[1 + (3,9 x 10 — 3 (1 / C ^o)) (40
C ^o)] R (60 ^o C) = (18)
[1 + 0.156] R (60 90 · 107 o 90 · 108 ° C) = (18)
[1,156] R (60 ^o C) = 20,8

27,36 Сегмент нихромовой проволоки изначально находится на
20 ^o C. Используя данные из таблицы 27.1, рассчитайте
температура, до которой необходимо нагреть проволоку, чтобы удвоить ее
сопротивление.

27,43 Аккумулятор 10 В подключен к 120-
резистор. Пренебрегая внутренним сопротивлением батареи,
рассчитать мощность, рассеиваемую на резисторе.

27.45 Предположим, что скачок напряжения дает 140 В для
момент. На сколько процентов будет выходная мощность 120-В, 100-Вт
лампочка увеличивается, если ее сопротивление не меняется?

27,46 Особым типом автомобильной аккумуляторной батареи является
характеризуется как «360 ампер-часов, 12 В». Какая общая энергия может
аккумулятор поставить?

27,48 В гидроустановке турбина обеспечивает
1500 л.с. на генератор, который, в свою очередь, преобразует 80% механической
энергия в электрическую энергию.В этих условиях какой ток
будет ли генератор работать при конечной разнице потенциалов 2000
V?

27,52 Нагревательный элемент кофеварки работает на 120
V и проводит ток 2,0 А. Предполагая, что все тепло
генерируется, поглощается водой, сколько времени нужно, чтобы нагреться
0,50 кг воды от комнатной температуры 23 90 · 107 o 90 · 108 C до
точка кипения.

Серия тренингов по электричеству и электронике ВМС (NEETS), модуль 3, с 1-1 по 1-10

NEETS Модуль 4 — Введение в электрические проводники, методы электромонтажа и чтение схем

Страницы i — ix, с 1-1 по 1-10,
1-11 до 1-20, 1-21 до 1-28,
От 2-1 до 2-10, от 2-11 до 2-20,
2-21 до 2-30, 2-31 до 2-40,
2-41 до 2-53, 3-1 до 3-10,
3-11 до 3-20, 3-21 до 3-24, 4-1
на 4-10, с 4-11 на 4-18, индекс

ГЛАВА 1

ЭЛЕКТРОПРОВОДНИКИ

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

Цели обучения указаны в начале каждой главы.Эти обучение
цели служат предварительным просмотром информации, которую вы, как ожидается, узнаете в
глава. Комплексные контрольные вопросы основаны на поставленных задачах. Успешно
заполняя OCC-ECC, вы указываете, что достигли целей и узнали
информация. Цели обучения перечислены ниже.

По завершении
в этой главе вы должны уметь:

1. Напомнить определения
размера единицы, мил-фут, квадратный мил и круговой мил, а также математические уравнения
и расчеты для каждого.

2. Определите удельное сопротивление.
и вспомните три фактора, использованные для его вычисления в омах.

3.
Опишите правильное использование американского калибра проводов при измерении проводов.

4. Напомним факторы, необходимые для выбора правильного размера
провод.

5. Назовите достоинства и недостатки меди.
или алюминий в качестве проводников.

6. Определите сопротивление изоляции.
и диэлектрическая прочность, включая то, как диэлектрическая прочность изолятора
определенный.

7. Определите необходимые меры безопасности.
при работе с изоляционными материалами.

8. Напомним
наиболее распространенные изоляторы, используемые для очень высоких напряжений.

9.
Укажите тип защиты проводов, обычно используемый для судовой электропроводки.

10. Вспомните конструкцию и использование коаксиального кабеля.

ЭЛЕКТРОПРОВОДНИКИ

В предыдущих модулях этой серии тренингов вы узнали
о различных схемных компонентах.Эти компоненты обеспечивают большую часть рабочих
характеристики любой электрической схемы. Однако они бесполезны, если они
не связаны вместе. Проводники — это средство, используемое для связывания этих компонентов вместе.

Многие факторы определяют тип электрического проводника, используемого для подключения
составные части. Некоторыми из этих факторов являются физический размер проводника, его состав,
и его электрические характеристики. Другие факторы, которые могут определить выбор
проводника — это вес, стоимость и среда, в которой проводник
будет использован.

РАЗМЕРЫ ПРОВОДНИКА

Чтобы сравнить сопротивление и размер одного проводника с другим,
нам нужно установить стандартный или единичный размер. Удобная единица измерения
диаметр проводника составляет мил (0,001, или одну тысячную дюйма). А
удобной единицей длины проводника является фут. Стандартная единица размера в большинстве
чехлы MIL-FOOT. Проволока будет иметь единичный размер, если ее диаметр составляет 1 мил.
и длиной 1 фут.

1–1

SQUARE MIL

Квадратный мил — это единица измерения
используется для определения площади поперечного сечения квадратного или прямоугольного проводника
(виды A и B на рис. 1-1). Квадратный мил определяется как площадь квадрата,
стороны которых составляют 1 мил. Чтобы получить площадь поперечного сечения квадрата
проводник, умножьте размер любой стороны квадрата на себя. Например,
Предположим, у вас есть квадратный проводник с размером стороны 3 мил.Умножить
Сама по себе 3 мил (3 мил x 3 мил). Это дает вам площадь поперечного сечения 9 квадратных метров.
мил.

Рисунок 1-1. — Сечения проводов.

1 кв. Укажите причину создания
«единичного размера» для проводников.

2 кв. Рассчитать
диаметр в MILS проводника диаметром 0,375 дюйма.

Q3. Определите мил-фут.

Чтобы определить площадь поперечного сечения прямоугольного проводника, умножьте
длина, умноженная на ширину торца проводника (сторона выражена в мил).Например, предположим, что одна сторона прямоугольного поперечного сечения составляет 6 мил.
а другая сторона — 3 мил. Умножьте 6 мил на 3 мил, что равно 18 квадратных мил.
Другой пример. Предположим, что проводник имеет толщину 3/8 дюйма и 4 дюйма
широкий. 3/8 дюйма можно выразить в десятичной форме как 0,375 дюйма. Поскольку 1 мил равен
0,001 дюйма, толщина проводника будет 0,001 x 0,375 или 375 мил. С
ширина 4 дюйма и 1000 мил на дюйм, ширина будет 4 x 1000,
или 4000 мил.Чтобы определить площадь поперечного сечения, умножьте длину на
ширина; или 375 мил x 4000 мил. Площадь составит 1 500 000 квадратных миль.

Q4. Определите квадратный мил, относящийся к квадратному проводнику.

CIRCULAR MIL

Круговой мил является стандартным
единица измерения площади поперечного сечения круглого провода (вид C на рис. 1-1).
Эта единица измерения содержится в американских и английских таблицах проводов. Диаметр
круглого проводника (провода), используемого для проведения электричества, может составлять лишь долю
дюйм.Поэтому удобно выражать этот диаметр в мил, чтобы не использовать
десятичные дроби. Например, диаметр проволоки выражается как 25 мил вместо
0,025 дюйма. Круглый мил — это площадь круга диаметром 1 мил, как
показано на виде В на фиг. 1-2. Площадь круглого проводника в милах круглого сечения равна
полученный путем возведения в квадрат диаметра, измеренного в мил. Таким образом, проволока диаметром
25 мил имеет площадь 25 ², или 625 круговых милов.Чтобы определить
количество квадратных мил в одном и том же проводнике, применяйте обычную формулу
для определения площади круга (A = πr ²). В этом
формула, A (площадь) неизвестна и равна площади поперечного сечения в квадрате
мил, p — константа 3,14, а r — радиус окружности или половина диаметра.
(D). Путем замены A = 3,14 и (12,5) ²; следовательно, 3,14 x 156,25
= 490,625

1-2

кв. Мил.Площадь поперечного сечения провода составляет 625 круглых мил, но только
490,625 квадратных мил. Следовательно, круговой мил представляет собой меньшую единицу площади.
чем квадратный мил.

Рисунок 1-2. — Сравнение круглых и квадратных мил.

Если провод имеет диаметр поперечного сечения 1 мил, по определению,
круговая миловая площадь (CMA) равна A =
D ², или A = 1 ², или A
= 1 круговой мил.Чтобы определить квадратную милю того же провода, примените формулу
A = πr ²; следовательно, A = 3,14 x (0,5) ² (0,5 представляет
половина диаметра). Когда A = 3,14 x 0,25, A = 0,7854 квадратных мил. Из этого,
можно сделать вывод, что 1 круговой мил равен. 7854 кв. Мил. Это становится
важно при сравнении квадратных (вид A на рис. 1-2) и круглых (вид B) проводников.
как показано на рисунке C на рисунке 1-2.

Если дана площадь в квадратных мил,
разделите площадь на 0.7854, чтобы определить круговую милую площадь, или CMA. Когда CMA
дано, умножьте площадь на 0,7854, чтобы определить площадь в квадратных мил. Например,

Проблема: Проволока 12-го калибра имеет диаметр 80,81 мил. Что такое (1)
его площадь в круговых милах и (2) его площадь в квадратных милах?

Решение

(1) A = D ² = 80,81 ² = 6530 круговых милов

(2) A = 0,7854 x 6,530 = 5,128,7 квадратных мил

Проблема: прямоугольный проводник равен 1.5 дюймов в ширину и 0,25 дюйма
толстый. Какова (1) его площадь в квадратных миллиметрах и (2) в круглых миллиметрах? Какой размер
круглый проводник должен проводить такой же ток, что и прямоугольный стержень?

1-3

Решение

(1) 1,5 дюйма = 1,5 дюйма x 1000 мил на дюйм = 1500 мил

0,25 дюйма = 0,25 дюйма x 1000 мил на дюйм = 250 мил

A = 1500 x 250 = 375000 квадратных мил

(2) Чтобы проводить такой же ток, площадь поперечного сечения круглого проводника
должны быть равны.
Круглые милы в этой области больше, чем квадратные. Следовательно:

Проволока в обычном виде представляет собой одиночный тонкий стержень или нить накала.
из тянутого металла. При больших размерах проволока становится трудной в обращении. Для увеличения своего
гибкость, он застрял. Пряди обычно представляют собой отдельные провода, скрученные вместе в
достаточное количество, чтобы составить необходимую площадь поперечного сечения кабеля. В
общая площадь многожильного провода в круглых миллиметрах определяется путем умножения площади
в круглых милах одной жилы по количеству жил в кабеле.

Q5. Определите круговой мил.

Q6.
Какова площадь в миллиметрах 19-жильного проводника, если длина каждой жилы составляет 0,004 дюйма?

CIRCULAR-MIL-FOOT

A круглая-мил-фут (рисунок 1-3)
единица объема. Он представляет собой единичный проводник длиной 1 фут и имеет поперечное сечение.
площадь 1 круговой мил. Поскольку это единичный проводник, круговой милфут
полезно при сравнении проводов, состоящих из разных металлов.Например,
основа для сравнения УСТОЙЧИВОСТИ (будет обсуждено в ближайшее время) различных веществ
может быть выполнено путем определения сопротивления в круговых милфутах каждого из
вещества.

Рисунок 1-3. — Круговой милфут.

При работе с квадратными или прямоугольными проводниками, такими как амперметр
шунтов и шин, иногда вам может быть удобнее использовать другой
единичный объем. Шина — это тяжелая медная лента или шина, используемая для соединения нескольких цепей.
вместе.Шины используются, когда требуется большая токовая нагрузка. Единичный объем
может быть измерен как сантиметровый куб. Таким образом, удельное сопротивление становится
сопротивление

1-4

предлагает кубический проводник длиной 1 сантиметр и 1 квадратный сантиметр.
в площади поперечного сечения. Используемая единица объема указана в таблицах конкретных
сопротивления.

УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЛИ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Удельное сопротивление или удельное сопротивление — это предлагаемое сопротивление в омах.
на единицу объема (круговой милфут или сантиметровый куб) вещества
к протеканию электрического тока.Удельное сопротивление обратно пропорционально проводимости.
Вещество с высоким сопротивлением будет иметь низкую проводимость, и наоборот.
Таким образом, удельное сопротивление вещества — это сопротивление единицы объема.
этого вещества.

Многие таблицы удельного сопротивления основаны на
сопротивление в Ом объема вещества длиной 1 фут и 1 круговой
мил в площади поперечного сечения. Температура, при которой измеряется сопротивление
сделано тоже указано.Если вы знаете, из какого металла сделан проводник,
удельное сопротивление металла можно получить из таблицы. Удельные сопротивления
некоторых распространенных веществ приведены в таблице 1-1.

Таблица 1-1. — Удельное сопротивление обычных веществ

Сопротивление проводника однородного сечения изменяется напрямую.
как произведение длины и удельного сопротивления проводника, и обратно пропорционально
как площадь поперечного сечения проводника.Следовательно, вы можете рассчитать сопротивление
провода, если вы знаете длину, площадь поперечного сечения и удельное сопротивление
вещества. Выражается в виде уравнения, R (сопротивление в Ом) проводника
это

1-5

Где:

ρ = (греч. Rho) удельное сопротивление в Ом на круговой мил-фут

(см. Таблицу 1-1)

L = длина в футах

A = площадь поперечного сечения в круглых милах

Проблема:

Какое сопротивление 1000 футов меди?
проволока, имеющая площадь поперечного сечения 10 400 круглых
мил (No.10 провод) при
температура 20º C? Решение:

Удельное сопротивление меди (таблица 1-1) составляет 10,37 Ом. Подставляя
известных значений в предыдущем уравнении
, сопротивление R определяется как

Дано: ρ = 10,37 Ом

L = 1000 футов

A = 10 400 круговых мил

Решение:

= 1 Ом (приблизительно)

Если R, ρ и A известны, длина (L) может быть определена простым
математическая транспозиция.У этого есть много ценных приложений. Например, когда
Определив заземление в телефонной линии, вы воспользуетесь специальным тестовым оборудованием. Этот
оборудование работает по принципу прямого изменения сопротивления линии.
с его длиной. Таким образом, расстояние между контрольной точкой и повреждением может быть вычислено.
точно.

Q7. Определите удельное сопротивление.

Q8. Перечислите три фактора, которые используются для расчета сопротивления конкретного
проводник в Ом.

РАЗМЕР ПРОВОДА

Самый распространенный метод измерения
размер провода в ВМФ определяется с использованием Американского калибра проводов (AWG). Исключением является
проводка самолетов, размер и гибкость которой незначительно отличаются от стандартов AWG.
Информацию о размерах авиационных проводов см. В соответствующих публикациях.
для конкретного самолета. В следующем обсуждении используются только размеры проводов AWG.

1-6

Проволока производится в размерах, пронумерованных в соответствии с таблицами AWG.Различные
провода (одножильные или многожильные) и материал, из которого они изготовлены (медь, алюминий,
и т. д.) публикуются Национальным бюро стандартов. Таблица AWG для
медный провод показан в таблице 1-2. Диаметр проволоки уменьшается по мере того, как калибр
числа становятся больше. Для удобства числа округлены, но являются точными.
для практического применения. Самый большой размер провода, указанный в таблице, — 0000 (читать
«4 ноль»), а наименьший — номер 40. Выпускаются большие и меньшие размеры,
но обычно не используются на флоте.Таблицы AWG показывают диаметр в мил, круговой
площадь в мил и площадь в квадратных дюймах для проводов AWG. Они также проявляют сопротивление
(Ом) на тысячу футов и на милю сечения проводов при определенных температурах. В
последний столбец показывает вес провода на тысячу футов. Пример использования
таблицы 1-2 выглядит следующим образом.

1-7

Таблица 1-2. — Стандартная твердая медь (американский калибр проволоки)

Проблема: требуется проложить 2 000 футов сплошной меди AWG 20
провод для новой единицы оборудования.Температура, при которой будет проложен провод, составляет
25 ° C (77 ° F). Какое сопротивление будет иметь провод для прохождения тока?

1-8

Решение: под столбцом с номером датчика найдите размер AWG 20. Теперь прочтите
столбцы, пока вы не достигнете столбца «Ом на 1000 футов для 25 ° C (77 ° F)». Ты
обнаружит, что провод будет обеспечивать сопротивление току 10,4 Ом. С
мы используем 2000 футов провода, умножаем его на 2.

10,4 Ом x 2 = 20,8 Ом

Американский стандартный калибр проводов (рисунок
1-4) используется для измерения проводов размером от 0 до 36. Использовать
этого калибра вставьте провод, который нужно измерить, в наименьшую прорезь, которая будет
разместить оголенный провод. Номер калибра на этом слоте указывает размер провода.
Передняя часть прорези имеет параллельные стороны, и именно здесь измеряется провод.
взят. Его не следует путать с большим полукруглым отверстием на
задняя часть слота.Заднее отверстие просто позволяет свободно перемещать проволоку.
полностью через прорезь.

Рисунок 1-4. — Калибр провода.

9 кв. Используя таблицу 1-2, определите сопротивление
1500 футов провода AWG 20 при 25 ° C.

Q10. Когда используешь
калибр провода американского стандарта, чтобы определить размер провода, где вы должны
поместите провод в калибр, чтобы получить правильное измерение?

ПРОВОДА И КАБЕЛИ

Провод — это
одиночный тонкий стержень или нить из тянутого металла.Это определение ограничивает термин
к тому, что обычно понимается как «сплошная проволока». Слово «стройный» употребляется
потому что длина провода обычно больше по сравнению с его диаметром. Если
провод покрыт изоляцией, это изолированный провод. Хотя термин «провод»
Правильно относится к металлу, в него входит и утеплитель.

А
проводник — это провод, пригодный для протекания электрического тока.

Многожильный проводник — это проводник, состоящий из группы проводов или
любой комбинации групп проводов.Провода в многожильном проводе обычно
скручены вместе и не изолированы друг от друга.

Кабель
представляет собой либо многожильный провод (одножильный кабель), либо комбинацию проводов
изолированные друг от друга (многожильный кабель). Термин «кабель» является общим
один и обычно применяется только к проводам большего диаметра. Небольшой кабель
чаще называют многожильным проводом или шнуром (например, тем, который используется для утюга или лампы
шнур). Кабели могут быть неизолированными или изолированными.Изолированные кабели могут иметь оболочку (укрытие)
со свинцом или защитной броней. На Рисунке 1-5 показаны различные типы проводов и кабелей.
используется на флоте.

1-9

Рисунок 1-5. — Дирижеры.

Проводники скручены в основном для увеличения их гибкости. В
жилы проводов в кабелях располагаются в следующем порядке:

Первый
слой жил вокруг центрального проводника состоит из шести проводников.Второй
слой состоит из 12 дополнительных проводников. Третий слой состоит из 18 дополнительных
проводники и так далее. Таким образом, стандартные кабели состоят из 7, 19 и 37 жил,
с постоянным фиксированным шагом. Общая гибкость может быть увеличена за счет дополнительных
скручивание отдельных прядей.

На рисунке 1-6 показан типичный крест
отрезок 37-жильного кабеля. Он также показывает, как общее поперечное сечение в мил.
определяется площадь многожильного кабеля.

Рисунок 1-6. — Многожильный провод.

1-10

NEETS Содержание

Введение в материю, энергию,
и постоянного тока
Введение в переменный ток и трансформаторы
Введение в защиту цепей,
Контроль и измерение
Введение в электрические проводники, проводку
Методы и схемы чтения
Общие сведения о генераторах и двигателях
Введение в электронную эмиссию, трубки,
и блоки питания
Введение в твердотельные устройства и
Блоки питания
Введение в усилители
Введение в генерацию и формирование волн
Цепи
Введение в распространение и передачу волн
Линии и антенны
Принципы СВЧ
Принципы модуляции
Введение в системы счисления и логические схемы
Введение в микроэлектронику
Принципы синхронизаторов, сервоприводов и гироскопов
Знакомство с испытательным оборудованием
Принципы радиочастотной связи
Принципы работы радаров
Справочник техника, Главный глоссарий
Методы и практика испытаний
Введение в цифровые компьютеры
Магнитная запись
Введение в волоконную оптику

Домашняя страница

interfacebus

Домашняя страница interfacebus
Справочная информация и информация

aka Brown & Sharpe калибр проволоки

В таблице ниже приведены характеристики проводов для различных размеров сечения
Американский калибр проводов [AWG] .
Американский калибр проволоки позволяет определять диаметр проволоки.
Для каждого разного AWG [размер провода] в таблице указаны диаметр [в милах], сопротивление на 1000 футов,
допустимая нагрузка по току [Ampacity] и фунты на фут [число
футов, необходимых для веса 1 фунт].
AWG основан на постоянном соотношении поперечных сечений между проводами последовательных размеров [чисел].

Прочтите примечания под таблицей, чтобы определить, как была рассчитана амплитуда.Чем больше номер сортамента провода AWG, тем
меньший диаметр проволоки.
Таблица основана на температуре окружающей среды
25 ^o C. Однако следующая ссылка обеспечивает дополнительные температуры.
Некоторые из стандартных размеров проводов, используемых в ряде
Интерфейсные шины [для линий передачи данных]: # 22AWG, # 24AWG, # 26AWG и 30AWG.
См. Здесь краткое руководство по калибру проводов по таблице сопротивлений.

Список стандартов электронных автобусов находится на странице «Автобусы».

Другая таблица в нижней части страницы показывает токопроводящую способность меди [Ampacity] для тефлона.
изолированный провод.Связанный; Снижение номинальных характеристик кабеля.
Размер проводника определяется одним или несколькими из следующих факторов:
Допустимая нагрузка по току [вызывает повышение температуры провода в высоковольтных линиях], ток короткого замыкания или падение напряжения [длинные низковольтные линии].

медного провода АВГ

таблица провода **АВГ, диаграмма датчика**
AWG	Диаметр. (мил)	Круглые милы	Ом / 1000 футов	Токопроводящая	Ток предохранителя	футов на фунт
0000	460	212000	0.050	–	–	1,56
000	410	168000	0,063	–	–	1,96
00	365	133000	0,077	–	–	2.4826
0	324,85	105531	0,096	–	–	3.1305
1	289,3	83694	0,1264	119,6	–	3,947
2	257,6	66358	0,1593	94,8	–	4,977
3	229,4	52624	0.2009	75,2	–	6.276
4	204,3	41738	0,2533	59,6	–	7,914
5	181,9	33088	0,3915	47,3	–	9,980
6	162	26244	0,4028	37,5	668	12.58
7	144,3	20822	0,5080	29,7	561	15,87
8	128,5	16512	0,6405	23,6	472	20,01
9	114,4	13087	0.8077	18,7	396	25.23
10	101,9	10384	1.018	14,8	333	31,82
11	90,7	8226	1,284	11,8	280	40,12
12	80,8	6529	1,619	9,33	235	50.59
13	72,0	5184	2,042	7,40	197	63,80
14	64,1	4109	2,575	5,87	166	80,44
15	57,1	3260	3,247	4,65	140	101.4
16	50,8	2581	4,094	3,69	117	127,9
17	45,3	2052	5,163	2,93	98,4	161,3
18	40,3	1624	6.510	2,32	82,9	203.4
19	35,9	1289	8,210	1,84	69,7	256,5
20	32,0	1024	10,35	1,46	58,4	323,4
21	28,5	812	13,05	1,16	–	407,8
22	25.3	640	16,46	. 918	41,2	514,12
23	22,6	511	20,76	,728	–	648,4
24	20,1	404	26,17	. 577	29,2	817,7
25	17,9	320	33.0	. 458	–	1031
26	15,9	253	41,62	,363	20,5	1300
27	14,2	202	52,48	. 288	–	1639
28	12,6	159	66,17	.228	14,4	2067
29	11,3	128	83,44	. 181	–	2607
30	10,0	100	105,2	.144	10,2	3287
31	8,9	79	132,7	.114	–	4145
32	8.0	64	167,3	.090	–	5227
33	7,1	50,125	211,0	.072	–	6591
34	6,3	39,75	266,0	.057	5,12	8310
35	5,6	31.5	335	0,045	4,28	10480
36	5,0	25,0	423	0,036	3,62	13210
37	4,45	19,83	533	0,028	–	16660
38	3,97	15,7	673	.022	2,5	21010
39	3,5	12,47	848	0,018	–	26500
40	3,14	9,89	1070	.014	1,77	33410
41	2,8	7,842	–	–	1.52	–
42	2.494	6,219	–	–	1,28	–
43	2,221	4,932	–	–	1.060	–
44	1,978	3,911	–	–	0,916	–
45	1.761	3.102	–	–	–	–
46	1,568	2,460	–	–	–	–
47	1,397	1,951	–	–	–	–
48	1,244	1,547	–	–	–	–
49	1.107	1,227	–	–	–	–
50	0,986	0,973	–	–	–	–

Стол с неизолированной медной проволокой

Общие примечания:
Размер провода различается между американским калибром проводов [AWG] и британским стандартом. В таблице выше указан только стандарт AWG.
AWG [American Wire Gauge] также может называться калибром проводов Брауна и Шарпа (B&S), но это будет крайне устаревшая ссылка.См. Примечание B&S ниже.
Калибр для проволоки Бирмингема [BWG] используется для стальной броневой проволоки, а не для медной проволоки. [другие стандарты калибра проволоки]
Следите за ошибками округления, так как многие числа были округлены. Используйте таблицу в качестве ориентира. [Эквивалентное сечение провода]
Приведенный вес провода [фунт на фут] не включает изоляцию провода, оболочку или любое экранирование, поскольку это подразумевает кабель, а не провод.
Вес провода критичен для некоторых приложений; например, кабельная разводка самолетов.Дополнительные данные [Таблица AWG для 25C — 65C]
Круглые милы — это квадрат диаметра в милах. [Таблица размеров AWG в метрических единицах]
Редактор никогда не пересматривал стандарты American Wire Gauge [AWG].

Примечания по току:
Ток, указанный для каждого размера провода, указанного выше, основан на 1 А / 700 круговых милов, в других таблицах указан другой ток для каждого размера провода, и
другой ток для открытого воздуха ~ проверьте местные электротехнические правила для
правильная текущая емкость [Ampacity].1 amp / 700 Circular mils кажется
чтобы быть наиболее консервативным, другие сайты предоставляют / позволяют 1 ампер на 200
или 300 круговых мил. Для длины дробеструйной проволоки используйте 1A / 200 Circular mil, для
для более длинных проводов используйте круговые милы 300, а для очень длинных проводов используйте
в таблице выше, 1 ампер / 700 круг. мил.

Номинальный ток указан на основе допустимого падения напряжения, а не
кондукторный нагрев.

Способность провода проводить заданное количество тока зависит от
количество дополнительных факторов, не учтенных в AWG
таблица выше.Температура окружающей среды окружающего воздуха, провод
изоляция и количество других жгутов проводов [при условии
ниже].

Амортизатор относится к способности проводника проводить ток [амперы]
до того, как кабель перегреется. Я так понимаю, есть сотни Ampacity
столы для самых разных условий. Цифры выше — всего лишь один
пример. Таблицы пропускной способности для многих условий:

Стандарт IEEE 835, Таблицы допустимой нагрузки стандартного силового кабеля IEEE
Стандарт IEEE 848, Процедура определения допустимой нагрузки
Снижение характеристик огнестойких кабелей
ICEA P-54-440, NEMA Pub.№ WC 51 — Сила кабелей в открытом исполнении
Подносы.

Национальный электротехнический кодекс [NEC] требует собственных размеров кабеля для
электромонтаж помещений.
См. Правила NEC для определения электропроводки в здании.
эта страница относится к электромонтажу электронного оборудования.
Для справки:
допустимая нагрузка медного провода при 30 ⁰ C для обычных сечений
14 AWG может выдерживать максимум 20 А на открытом воздухе или 15 А как часть
трехжильный кабель.
12 AWG может выдерживать максимум 25 А на открытом воздухе или 20 А как часть
трехжильный кабель.
10 AWG может выдерживать максимум 40 А на открытом воздухе или 30 А как часть
трехжильный кабель.
8 AWG может выдерживать максимум 70 А на открытом воздухе или 50 А как часть
Трехжильный кабель.

Пропускная способность соединительного провода [короткие провода проходят между компонентами или частями, содержащимися в оборудовании].

Максимальный ток кабеля управления [кабель силового оборудования].

Ток плавления [плавления] проволоки зависит от материала проволоки.
изготовлены из, диаметр проволоки и температура плавления
материал.
Ток плавления проволоки указан в таблицах как
постоянный ток или как [больший] ток для некоторого заданного количества
время.
Я обнаружил, что эта формула используется на нескольких разных сайтах [не проверено];
I = Ad ^(3/2) @ d в дюймах, A — константа: A = 10 244 для
Медь. A = 7,585 для алюминия.
Я перечислил ряд значений тока предохранителя в таблице выше,
для выбранных размеров AWG.

Свойства алюминиевой проволоки

указаны в таблице сечения алюминиевой проволоки на странице
, а также в таблице сечений монелевой проволоки и в таблице сечений нихромовой проволоки

Электрический провод и
Производители кабеля для списка компаний по производству проводов

График ниже отвечает на вопрос, какой ток может безопасно выдержать провод, но он применим только к одиночным проводам, как в случае допустимой токовой нагрузки калибра проводов.
Добавление большего количества проводов внутри изолятора будет задерживать больше тепла и заставит ручку кабеля снизить ток, по замыслу.
Обратите внимание на то, что на рисунке не указана длина провода.

Калибр проводов и ток

Производители кабелей предоставляют разные номера в зависимости от
изоляция, используемая для провода.
Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы компенсировать консервативные значения несущей способности по току.
в таблице выше, и ток предохранителя. В таблице ниже указаны медные
провод с тефлоновой [TFE] изоляцией.Тефлоновая изоляция имеет более высокую
диапазон рабочих температур больше, чем у других изоляторов, например ПВХ. В
Таблица ниже основана на данных, полученных из стандарта MIL-STD-975, с использованием
70 ⁰ ° C в качестве рабочей температуры. Для снижения номинальной мощности в зависимости от количества
проводов в связке:
I _BW = I _SW x (29 — # _провод) / 28 @ [от 1 до 15
Связанные провода]
I _BW = I _SW x (0,5) @ [более 15 пучков
провода]
I _SW = одиночный провод [допустимая нагрузка на один провод выше]
I _BW = пучок проводов [допустимая нагрузка на провод в связке ниже, потому что тепло от каждого провода складывается вместе]
Для снижения мощности на температурное использование; снижение на 80% при 150 90 · 107 o 90 · 108 C, 70% при
135 ^o C, или 50% при 105 ^o C (согласно MIL-STD-975)

Пучок провода

**Медный провод с изоляцией из TFE**
AWG Калибр провода	Токопроводящая	AWG Калибр провода	Токопроводящая
00	169 ампер	0	147 ампер
2	108	4	81
6	60	8	44
10	33	12	25
14	19	16	13
18	9.2	20	6,5
22	4,5	24	3,3
26	2,5	28	1,8
30	1,3	–	–

См. Раздел «Как снизить номинальные характеристики»
Страница «Компоненты» для снижения номинальных характеристик провода с использованием другого материала, кроме тефлона.
изоляция

Я видел еще одну военную спецификацию [MIL-STD-xx] для медного провода.
текущие возможности.Тот стандарт [номер стандарта не заметил]
указано AWG 18 [например] как 10 ампер с изоляцией из TFE. Который
указывает, что эта дополнительная военная спецификация использует те же данные
перечислены в таблице выше, но могут быть указаны для 25 ⁰ C, а не
70 ⁰ C, как в таблице. Итак, эта таблица выше уже была
снижены для 70 ⁰ C.
На этой странице представлено консервативное руководство по допустимой нагрузке для неизолированного медного провода.
[700 круговых мил / А], ток плавления [точка] для чистой меди.
проволока и допустимая нагрузка для медной проволоки с покрытием из ТФЭ.Американский калибр проволоки
Также указан [AWG] для неизолированного медного провода. Обратитесь к Национальному
Электрические нормы [NEC] для определения размеров кабеля для проводки в помещении.
На этой странице представлены мои заметки по этому вопросу, покупка одного из стандартов или
спецификации, указанные на этой странице при выполнении профессиональных
работай.
См. Также страницу Цветовой код изоляции проводов ; Цвет
кодирование изоляции проводов в зависимости от области применения.

Определите длину кабеля в зависимости от падения напряжения. Определите длину кабеля vs.Увеличение тепла.

Для любой темы есть несколько разных способов описать одно и то же;
AWG, калибр проводов, таблица размеров проводов, калибр проводов AWG, американский калибр проводов, кабель AWG, размеры калибра проводов и таблица AWG — все относятся к одному и тому же.
Обратите внимание, что таблица сечения провода касается физического размера провода, а не кабеля;
В качестве кабеля могут использоваться изолированные провода с присоединенными разъемами или несколько проводов в изоляционной оболочке.

Связанные технические данные по конструкции кабеля шасси и соображениям

B&S Примечание: Термин «Браун и Шарп» устарел в отношении американского калибра проводов.
К началу 1900-х годов таблица Брауна и Шарпа стала известна как американский калибр проволоки.
Я не совсем уверен, почему на него больше всего ссылаются.
Brown and Sharpe была компанией, производившей проволоку.

Магнитный провод и обычный медный провод будут иметь одинаковый калибр, так как эмалированное покрытие поверх неизолированного провода не увеличивает толщину.
Проволочный канат здесь не упоминается, потому что канат представляет собой многожильный провод, в то время как таблица AWG охватывает одножильный провод.

Изменено 13.09.15
Авторские права © 1998–2013 Все права защищены Ларри Дэвис

Энергетические решения

Размер проводника кабеля и номинальный ток

Требования к проводникам по ISO 10133 и ISO 13297

Это приложение воспроизведено из Приложения «А» (нормативного) стандартов ISO 10133 и 13297. Оба ISO поддерживают стандарты Директивы о развлечениях.Использование этих рекомендаций может быть использовано для демонстрации соответствия данной Директиве.

Текущие рейтинги

В таблице приведены допустимые значения продолжительного тока в амперах, определенные для температуры окружающей среды 30 ° C и минимального количества жил для проводов.

Площадь поперечного сечения проводника, допустимый постоянный ток и скрутка. Максимальный ток в амперах для одиночного проводника при номинальной температуре изоляции
Площадь поперечного сечения мм2	60 ° С	70 ° С	от 85 до 90 ° C	105 ° С	125 ° С	200 ° С	Минимальное количество прядей
Площадь поперечного сечения мм2	60 ° С	70 ° С	от 85 до 90 ° C	105 ° С	125 ° С	200 ° С	Тип A *	Тип B *
0.75	6	10	12	16	20	25	16
1	8	14	18	20	25	35	16
1.5	12	18	21	25	30	40	19	26
2,5	17	25	30	35	40	45	19	41
4	22	35	40	45	50	55	19	65
6	29	45	50	60	70	75	19	105
10	40	65	70	90	100	120	19	168
16	54	90	100	130	150	170	37	266
25	71	120	140	170	185	200	49	420
35	87	160	185	210	225	240	127	665
50	105	210	230	270	300	325	127	1064
70	135	265	285	330	360	375	127	1323
95	165	310	330	390	410	430	259	1666
120	190	360	400	450	480	520	418	2107
150	220	380	430	475	520	560	418	2107

Примечания:
Номинальные значения тока проводника могут быть интерполированы для площадей поперечного сечения между указанными в таблице.

* Для общей электропроводки плавсредств следует использовать жилы, имеющие по крайней мере скручивание типа А. Проводники со скручиванием типа B должны использоваться для любой проводки, в которой во время использования возникает частое изгибание.

Для проводов в машинных отделениях (окружающая среда 60 ° C) максимальный номинальный ток в таблице должен быть занижен на следующие факторы:
Температурный диапазон изоляции жил, ° C	Умножьте максимальный ток из таблицы выше на
70	0.75
85-90	0,82
105	0,86
125	0,89
200	1,0

Объединение в пучки (только для переменного тока) Если вместе объединено более трех проводов переменного тока, максимальные номинальные значения тока в таблице должны быть снижены на следующий коэффициент: —
Количество жил в пучке	Умножьте максимальный ток от A1 на
от 4 до 6	0.7
от 7 до 24	0,6
25 или более	0,5

Примечания:
Снижение номинальных значений для температуры и здания, где это применимо, является кумулятивным. Коэффициенты уменьшения пакетирования обычно не считаются необходимыми для кабелей постоянного тока на малых судах.

Расчет падения напряжения

Для информации (только для сверхнизкого напряжения постоянного тока) падение напряжения на нагрузке можно рассчитать по следующей формуле: —

Где

E = Падение напряжения в вольтах

S = площадь поперечного сечения проводника в квадратных миллиметрах

I = ток нагрузки в амперах

L = общая длина в метрах проводника от подключения положительного источника питания к электрическому устройству и обратно к подключению отрицательного источника питания.

Разное

Стекло оргалитовое: Оргстекло – цены, купить органическое стекло недорого в Москве, интернет-магазин Александрия

30.05.202003.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Оргстекло. Плюсы и минусы. Сравнение с обычным стеклом

Оргстекло – полиметилметакрилат, материал также известен как органическое стекло или как акриловое стекло. Что такое оргстекло? Это полимер, он активно используется в производстве безосколочных стекол. Синтезируется оргстекло промышленным методом, получают его путем эмульсионной полимеризации метилового акрилата в прозрачный акриловый органический материал.

Название “оргстекло” тесно связано с именем Отто Рема (1876-1939), выдающегося немецкого ученого, химика и изобретателя. Первый большой успех пришел к нему когда он предложил промышленное использование биологических ферментов – метод который все еще используется для производства бесчисленных продуктов в домашнем обиходе – от моющих средств до составляющих в пищевой промышленности.

С 1911 года Рем сосредоточил свои исследования на химических свойствах акрилата и метакрилата, которые он первоначально исследовал в своей докторской диссертации под названием “продукты полимеризации акриловой кислоты.”

Первые ощутимые результаты стали доступны в 1927 году, а год спустя компания Roehm und Haas, в которой он работал, начала выпускать прозрачное безопасное стекло с внутренним акрилатным слоем, служащее материалом для остекления автомобильной промышленности. Дальнейшая интенсивная исследовательская работа в конечном счете привела к новаторскому изобретению оргстекла, и случилось это в 1933 году.

Оргстекло – свойства и особенности

Оргстекло намного легче и прочнее, чем стекло, сквозь него легко проникает в свет. Оно не желтеет, не фильтрует УФ-излучение и не выделяет при горении каких-либо токсичных газов. Материал прост в обработке, может быть сформирован под воздействием тепла, устойчив, прост в уходе и подлежит полной переработке.

Органическое стекло можно окрасить в любой цвет, проводить свет в прозрачных сортах и обладать оптически сверхчистым качеством. Акриловое стекло может быть изготовлено в виде литых или экструдированных полуфабрикатов. Оно может обрабатываться в качестве формовочного компаунда (термопластичная полимерная смола отверждаемая в естественных условиях) со всеми термопластичными методами.

Настоящий успех материал приобрел после Второй мировой войны, когда послевоенное общество стало использовать оргстекло в элементах крыши, мебели, автомобилях, литых линзах под давлением.

Дизайнеры были настолько увлечены продуктом в течение десятилетий, что в повседневной жизни сейчас нет места, где нет акрилового стекла. Волоконная оптика в сверхтонких светодиодных телевизорах изготовлена из этого материала. Отражатели велосипедов, задние фонари автомобилей, окна самолетов, солнечные крыши, крышки часов или линзы френеля для построения космических телескопов и наблюдения за солнечной активностью.

Спустя восемьдесят лет после изобретения, органическое стекло продолжает оставаться ультрасовременным материалом с постоянно новыми приложениями.

В Российской Федерации, а также за ее пределами существуют разные термины, которые указывают на материал, по сути с одними и теми же свойствами:

Polymethylmethacrylat (PMMA) – полиметилметакрилат (ПММА).
Оргстекло за рубежом Plexiglas – плексиглас. Внешне не отличимое от обычного кварцевого стекла.
Акриловое стекло. Основа – органические соединения акриловых компонентов.

Акриловый пластик относится к семейству синтетических или искусственных пластмасс, содержащих одну или несколько производных акриловой кислоты. Наиболее знакомым и распространенным акриловым пластиком является полиметилметакрилат (ПММА), который продается под торговыми марками оргстекла.

ПММА – это прочный, высокопрозрачный материал с отличной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и выветриванию. Оргстекло можно окрашивать, материал легко режется, сверлится, из него формируют геометрические фигуры. Эти свойства делают его идеальным для многих применений, включая ветровые стекла самолета, световые люки, автомобильные задние фонари и наружные знаки.

Оргстекло сфера применения

Оргстекло используется в конструкциях домашних, и в строительстве больших коммерческих аквариумов. Дизайнеры приступили к проектам и начали строить крупные аквариумы, когда появилась возможность использовать полиметилметакрилат.
Органическое стекло используется для просмотра портов как иллюминаторы в корпусах подводных аппаратов, и окнах батискафов.
Акриловое стекло используется в фарах наружных огней автомобилей.
Защита зрителей на катках и хоккейных стадионов производится из органического стекла.
Исторически сложилось так, что оргстекло стало важной составляющей конструкции окон для самолетов. В частности это позволило создать такие конструкции, как прозрачный отсек для бомбардировщиков.
Полицейские транспортные средства для контроля за беспорядками часто используют оргстекло для защиты пассажиров от брошенных предметов.
Акриловое текло является важным материалом в создании линз морских маяков.
Оргстекло использовался для кровли комплекса в Олимпийском парке Мюнхена на летних Олимпийских играх 1972 года.
Питьевые стаканы (вода, безалкогольные напитки), изготовленные из 100% акрила.

Медицинские технологии используют оргстекло

Органическое стекло обладает хорошей степенью совместимости с тканями человека и используется при изготовлении жестких внутриглазных линз. Акриловые линзы имплантируют в глаза, когда оригинальная линза удалена в результате лечения лечении катаракты. Контактные линзы, а также линзы для очков также используют оргстекло.

Из-за вышеупомянутой биосовместимости с человеческим организмом, полиметилметакрилат является широко используемым материалом в современной стоматологии. Особенно широко распространен материал при изготовлении искусственных протезов, зубов и ортодонтических приборов.

Органическое стекло – плюсы и минусы

Разобраться что такое оргстекло, поможет детальный обзор преимуществ материала в сравнении с привычным стеклом из кварца:

Возможность изготовить минимальные толщины листов.
Материал практически не ограничен в изготовлении по длине, – в пределах разумного.
Малый разброс толщин в партии товара, не более пяти процентов от номинала.
Оргстекло обладает малой ударной устойчивостью, но при этом имеет большую чувствительность в моменте концентрации напряжений,
Органическое стекло подвержено химическому воздействию.

Плюсы оргстекла:

Материал характеризуется высокой пропускной световой способностью.
Приданная геометрия сохраняется практически без изменения на протяжении всего срока эксплуатации.
Сравнивая с традиционным стеклом, необходимо отметить прекрасную резистентность при механическом воздействии, сопротивляемость ударам выше до 5-ти раз.
Плотность стекла выше, так при одинаковых габаритах оргстекло будет легче в 2 -2,5 раза.
При монтаже, конструкция из оргстекла не требует дополнительных рам, что позволяет создать архитектуру с открытым пространством.
Оргстекло стойко выдерживает водную нагрузку. Не подвержено бактериальному поражению. Структура материала не поражается микроорганизмами. Это свойство активно используется в конструировании аквариумов и яхтостроении.
Составляющие элементы экологичны и безопасны.
Процесс горения не сопровождается выделением летучих ядовитых продуктов или опасных газов.

Минусы оргстекла

Учитывая множество плюсов, не стоит забывать о существующих весомых недостатках органического стекла:

• Ранее мы отмечали высокие показатели устойчивости к механическим ударам, однако парадоксальным образом, тут мы отмечаем слабую устойчивость к механическим воздействиям. Иными словами, если оргстекло задеть случайно острым предметом, то на нем непременно останется след в виде глубокой царапины, которую невозможно удалить. Справедливости ради, отметим, что легкая паутина мелких неглубоких царапин ликвидируется с помощью полировки.

• Абсолютное не держание огневой нагрузки от открытого источника. В этом показателе оргстекло сильно уступает обычному стеклянному образцу. Не стоит держать изделия, из органического стекла близко к тепловому источнику или рядом с открытым огнем, иначе не избежать неприятностей.

• Если вы хотите, чтобы оргстекло оставалось прозрачным долгое время, избегайте средств ухода, содержащих спирт или ацетон. Эти жидкости вызывают помутнение. Лучше всего протирать обычной мыльной водой или использовать не содержащие спирт средства для мытья окон.

В целом, акриловое стекло не представляет опасность здоровью человека и может служить отличной альтернативой обычным стеклянным изделиям.

Плюсы и минусы листов из оргстекла

Лист из органического стекла – это форма акрилового пластика, который изначально имеет консистенцию жидкости и затем превращается в прочный пластик. Благодаря своей долговечности, гибкости и устойчивости акриловый лист является одним из лучших заменителей стекла.

На протяжении многих лет использование высококачественного акрила повсеместно расширилось. Первоначально используемые для изготовления окон для подводных лодок и автомобилей, акриловые листы сегодня имеют множество альтернативных видов использования (включая строительство, проектирование и даже фотографии).

Прочный пластик – универсален, экономичен и представляет собой реальную альтернативу стеклу. Ниже приведены некоторые из плюсов и минусов использования акриловых листов оргстекла.

Плюсы акриловых листов

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению:
благодаря гибкости и легкому формованию в любую форму акрил идеально подходит для создания различных продуктов со сложной геометрией. Органические листы являются идеальным продуктом для использования на открытом воздухе, поскольку они являются термостойкими до 160 градусов С.

Многоразовое применение:
Многие уличные кафе и рестораны предпочитают использовать акриловую посуду взамен стеклянной, поскольку она прочная, небьющаяся и легко чистящаяся.

Экологически дружелюбный материал:
Акрил можно использовать повторно. Благодаря множеству способов превратить акриловые листы в другие предметы (тарелки, столешницы или полки) – делает их экологически чистым выбором.

Органический лист предлагает широкий ассортимент цветов:
Акриловые листы доступны в широком ассортименте цветов и конструкций. В зависимости от того, для чего вы используете материал. Можете выбрать цветные листы или выбрать прозрачные акриловые листы. Листы доступны в различных стилях, в том числе матовом, флуоресцентном и зеркальном.

Пригоден для использования в посудомоечной машины:
Посуда из акриловых листов Perspex были разработаны с высокой степенью защиты от тепла коммерческой посудомоечной машины.

Экономически эффективные:
Синтетические, акриловые листы дешевые в производстве, их может себе позволить купить человек с небольшим достатком. Именно поэтому они являются отличной альтернативой стеклу, допустим в остеклении дачной теплицы.

Недостатки акриловых листов

Листы низкого качества (подделки) буквально тают при высоких температурах, или при воздействии прямого пламени. Точка плавления для оригинального акрилового пластика составляет 160 градусов Цельсия, для подделок – гораздо ниже, поэтому они не выдерживают экстремальных температур. Акрил является прочным и долговечным, но также может быть легко поцарапан.

Токсичность:
Процесс производства акриловых продуктов может выделять высокотоксичные пары. Любой, кто работает над изготовлением акрилового листа, должен быть снабжен защитным оборудованием и одеждой. Существует также риск того, что акрил может взорваться во время полимеризации, если принимать правильных мер предосторожности и отстыпать от технологических норм.

Трудности в рециркуляции:
Акриловые листы можно перерабатывать, однако, поскольку он не является биологически разлагаемым, процесс не так прост. Но вы можете повторно использовать акрил (например, Perspex), разрезая большие листы на мелкие кусочки и переплавляя их в другие продукты.

Производство акриловых пластиков включает высокотоксичные вещества, которые требуют тщательного хранения, обработки и удаления. Процесс полимеризации может привести к взрыву, если его не контролировать надлежащим образом. Он также производит токсичные пары. Новейшее законодательство требует, чтобы процесс полимеризации проводился в закрытой среде и чтобы образующиеся дымы очищались, захватывались или иным образом нейтрализовались перед выбросом в атмосферу.

Акриловый пластик трудно перерабатывать. Он считается пластмассой 7 группы среди перерабатываемых пластмасс и не собирается для утилизации в большинстве сообществ.

Большие кусочки могут быть преобразованы в другие полезные объекты, если они не пострадали от чрезмерного огневого стресса. На свалке акриловые пластмассы, как и многие другие пластмассы, имеют длительный период разложения. Некоторые акриловые пластики очень огнеопасны и должны быть защищены от источников горения.

Продукция из оргстекла

Оргстекло – ценится универсальностью во всем мире. Оно может быть изготовлено с множеством различных функциональных свойств, обеспечивая высокую светопроницаемость, рассеивание света, скрининг зрения, отражение тепла, теплоизоляцию, отражение звука и т. д.

Неплохое противостояние атмосферным явлениям, прозрачная структура и определенная прочность гарантируют длительный срок эксплуатации оргстекла во многих продуктах. Поэтому оргстекло это идеальный материал для всех проектов на открытом воздухе.

Продукция из оргстекла имеет весомую долю элегантности, характеризуется блеском и предлагается в насыщенной цветовой палитре. С этими атрибутами она обращает внимание на все внутренние элементы декорации и дизайнерские объекты.

Продукция из оргстекла обладает 30-летней гарантией. Прозрачные твердые листы, многослойные листы, гофрированные листы, блоки, трубы или другие элементы, не будут иметь пожелтение и сохраняют высокий уровень пропускания света в течение 30 лет, при условии приобретения высококачественного продукта.

Оргстекло на страже будущего

Среднегодовое увеличение темпов потребления акриловых пластиков составляет около 10%. Прогнозируется будущий ежегодный темп роста около 5%. Несмотря на то, что акриловые пластики являются одним из самых старых пластиковых материалов, используемых сегодня, они по-прежнему обладают такими же преимуществами оптической прозрачности и устойчивости к наружной среде, что делает их прекрасным материалом для многих сфер применения.

Оргстекло прозрачное в Санкт-Петербурге. Стеклопласт

Прозрачное оргстекло – современный высокотехнологичный материал в виде листового прозрачного пластика, изготовленного методом литья или экструзии из гранул ПММА (полиметилметакрилата). Лист имеет идеально ровную, глянцевую и гладкую поверхность, может иметь различные размеры. Во многих областях вытеснил обычное стекло за счет большей практичности и безопасности. Интернет-магазин «Стеклопласт» предлагает купить оргстекло прозрачное в СПб с доставкой по городу и области.

Сферы использования

Прозрачное оргстекло имеет широкую сферу применения в различных областях:

Машиностроение. В авиа- и автомобилестроении, в качестве материала для приборов и станков. Для остекления малых и больших судов в судостроении. В качестве внутренних перегородок на транспорте.

Мебель и интерьер. В качестве элементов мебели, светильников, аквариумов, для создания витражей. В качестве материала для сантехники.

Строительство. В качестве материала для изготовления заборов, навесов, перегородок. Можно использовать как элементы внутренних наружных конструкций здания.

Реклама. При изготовлении выставочного и торгового оборудования. Для монтажа наружных рекламных конструкций. В качестве материала для табличек и указателей. Для изготовления сувенирной продукции и стендов.

Медицина. Производство контактных линз и защитных очков. В качестве материала для оптоволокна в медицинских инструментах.

Почему стоит купить прозрачное оргстекло в СПб в магазине «Стеклопласт»

Если вы приняли решение купить оргстекло прозрачное в СПб в магазине «Стеклопласт» советуем обратить внимание на основные преимущества материала:

легче стекла;

менее хрупкое чем натуральное;

больший рабочий диапазон;

хорошая светопропускаемость;

легко поддается обработке;

влагоустойчивость;

устойчивость к большинству бытовых химических веществ.

Покупать с интернет-магазином «Стеклопласт» выгодно. У нас:

широкий ассортимент продукции;

высокое качество от ведущих мировых брендов;

услуги по порезки и доставке по СПБ и Ленинградской области;

отличные оптовые и розничные, гибкая система скидок;

возможность наличного и безналичного расчета.

Представители интернет-магазина ждут Вас на страницах сайта или в нашем офисе по адресу: Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, 7. Звоните (812) 294-20-55, (812) 920-66-56.

найдено 37 товаров

ТОСП GS (Россия)

1 329.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

1340

Ширина, мм:

1170

Цвет:

прозрачный — 01000

ACRYMA (Россия)

1 462.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

2050

Ширина, мм:

1250

Цвет:

прозрачный

ТОСП GS (Россия)

1 576.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

1.5

Длина, мм:

1340

Ширина, мм:

1170

Цвет:

прозрачный — 01000

ACRYMA (Россия)

3 998.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

1.5

Длина, мм:

3050

Ширина, мм:

2050

Цвет:

прозрачный

Plexiglas XT (Россия)

4 528.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

1.8

Длина, мм:

3050

Ширина, мм:

2050

Цвет:

прозрачный — 0A001

ТОСП GS (Россия)

3 137.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

1700

Ширина, мм:

1500

Цвет:

прозрачный — 01000

Plexiglas XT (Россия)

4 996.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

3050

Ширина, мм:

2050

Цвет:

прозрачный — 0A000

ТОСП GS (Россия)

3 869.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

1700

Ширина, мм:

1500

Цвет:

прозрачный — 01000

Plexiglas GS (Германия)

15 477.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

3000

Ширина, мм:

2000

Цвет:

прозрачный

Plexiglas XT (Россия)

7 473.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

3050

Ширина, мм:

2050

Цвет:

прозрачный — 0A000

ТОСП GS (Россия)

4 997.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

1700

Ширина, мм:

1500

Цвет:

прозрачный — 01000

Plexiglas GS (Германия)

19 873.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

3000

Ширина, мм:

2000

Цвет:

прозрачный

Plexiglas XT (Россия)

9 927.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

3050

Ширина, мм:

2050

Цвет:

прозрачный — 0A000

ТОСП GS (Россия)

6 183.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

1700

Ширина, мм:

1500

Цвет:

прозрачный — 01000

Plexiglas GS (Германия)

25 459.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

3000

Ширина, мм:

2000

Цвет:

прозрачный

Plexiglas XT (Россия)

12 421.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

3050

Ширина, мм:

2050

Цвет:

прозрачный — 0A000

ТОСП GS (Россия)

7 330.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

1700

Ширина, мм:

1500

Цвет:

прозрачный — 01000

Plexiglas GS (Германия)

29 489.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

3000

Ширина, мм:

2000

Цвет:

прозрачный

Plexiglas XT (Россия)

14 865.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

3050

Ширина, мм:

2050

Цвет:

прозрачный — 0A000

ТОСП GS (Россия)

9 998.00 ₽

Форма:

Лист

Толщина, мм:

Длина, мм:

1700

Ширина, мм:

1500

Цвет:

прозрачный — 01000

Оргстекло. Виды и производство.Свойства и применение.Особенности

Оргстекло (органическое стекло) – виниловый полимер в виде термопластического материала, также известный как акрил, плексиглас и поликарбонат. Может быть прозрачным или иметь любую расцветку. В отличие от классического твердого стекла оно обладает упругостью, поэтому не разбивается на острые осколки при ударе. Органическое стекло применяется при изготовлении прозрачных комплектующих для автотранспорта, спецтехники, защитных экранов станков. Его используют при сборке мебели, наручных и настенных часов, оптики.

Свойства и характеристики органического стекла

Одним из главных достоинств материала является возможность придания ему практически любой формы без нарушения его оптических качеств. На линии изгиба исключается помутнение или существенное искажение обзора.

Материал обладает следующими техническими параметрами:

Плотность до 1,2 г/см³.
Коэффициент прозрачности до 93%.
Средний уровень теплоустойчивости 150°С.
Рекомендуемая температура эксплуатации от — 40 до + 90°C.

При прямом воздействии высокой температуры свыше +150-190°С оргстекло становится мягким, поэтому теряет заданную форму. При этом в зависимости от химического состава его температура воспламенения составляет минимум +460°С. Ограниченный температурный диапазон применения существенно сужает возможность использования стекла. Оно категорически не подходит для оснащения обзорной дверцы духовых шкафов, котлов и т.д.

Весьма положительным качествам органического стекла является простота его обработки. Его раскрой может осуществляться путем механического реза абразивным инструментом или прожигом раскаленной металлической струной. При этом классический раскрой путем слома по царапине после стеклореза не применяется. Оргстекло не только хорошо режется, но и поддается сверлению и сравнительно простой шлифовке. При необходимости придания сложной формы оно подогревается, после чего становится пластичным.

Материал не является хрупким. Изделия из него не разбиваются на осколки. При этом сильное механическое воздействие все же может сломать поверхность. Изделия из органического стекла достаточно легкие. Именно поэтому их используют для создания рекламной продукции, витрин для мебели, сантехники. Технология производства материала исключает присутствие в его полости пузырьков воздуха. Благодаря этому любое изделие имеет идеальную однородную прозрачность. Материал производится как в прозрачном, так и матовом исполнении.

Изделия из оргстекла имеют нейтральную химическую реакцию к большинству бытовой химии. Это не только достоинство, но в определенных случаях и недостаток. В частности существуют сложности с его приклеиванием. К материалу практически не прилипает классический суперклей, холодная сварка, термоклей. Большинство разновидностей оргстекла не рекомендовано протирать спиртом или ацетоном, поскольку данные вещества могут повлечь помутнение. Однако короткое воздействие даже 10% этилового спирта с органическим стеклом не вызывает потемнение последнего. В связи с этим абсолютно все моющие вещества для окон не опасны для оргстекла.

Популярность материала частично продиктована высокой степенью безопасности его использования. Оно не разбивается на осколки, не имеет острых режущих краев.

Важным качеством оргстекла выступает его достаточно высокий уровень температурного решения. Это нужно учитывать при его монтаже. При чрезмерно плотной установке во время изменения температуры материал способен расшириться искривиться по плоскости.

В открытом огне оргстекло возгорает. При этом оно не выделяет токсичные и прочие отравляющие вещества. Это качество делает его менее пожаробезопасным, чем силикатное стекло. С другой стороны нагреваясь, оно не растрескивается и не разлетается на осколки.

Технология производства

Оргстекло производится путем экструзии или литья. Его свойства меняются в зависимости от того как оно было сделано. Стекло разделяют на литое и экструзионное.

Технология изготовления экструзионного материала подразумевает выдавливание расплавленной массы под давлением. В результате она уплотняется и застывает. Для изготовления литого стекла масса заливается в форму. В качестве ее верхнего и нижнего заграждения служат 2 листа силикатного стекла. После затвердевания массы форма разбирается и образованный лист извлекается.

Применяемая технология производства напрямую влияет на качество получаемой продукции. К примеру, изделия сделанные путем пропускания через экструдер имеют разбежность всего до 5% по заданной толщине. В то же время, литое оргстекло может быть тоньше или толще на 30%. Материал, полученный путем экструзии, лучше склеивается. Уровень его усадки при нагреве доходит до 6%. Литое органическое стекло обладает большей химической устойчивостью и ударопрочностью. Температура его плавления как минимум на 20°С выше. Уровень усадки литого материала доходит до 2%.

Виды стекла по прозрачности и цвету

Производители выпускают несколько разновидностей оргстекла, которые отличаются между собой по различным характеристикам:

Прозрачность.
Тип поверхности.
Цвет.

Стекла разделяются на прозрачные и матовые. Пропускная способность прозрачного оргстекла составляет до 93%. Оно гладкое и блестящее с обеих сторон. Его толщина за редким исключением не превышает 5 мм. Матовые стекла имеют уровень светопропускания от 20 до 70%. При этом матовость достигается снижением прозрачности внутри полости стекла, поэтому материал гладкий с обеих сторон. Это исключает вероятность соскребания матирующего слоя при очистке, как в некоторых разновидностях обычного стекла.

Также стекло бывает гладким и рифленым. Образцы с рифленой поверхностью с одной стороны гладкие, а с другой имеют характерные волнообразные или геометрические выступы. В большинстве случаев рифленые стекла матовые. Наличие рельефа искажает оптические качества материала, уменьшает его прозрачность.

Органическое стекло производится практически в любых расцветках. Оно может быть как прозрачным, так и желтым, зеленым, синим, голубым и т.д.

Где применяется оргстекло

Низкая температурная устойчивость материала, а также значительно меньшая механическая прочность, чем у силикатного стекла, создают определенные ограничения на его использования. В связи с этим наиболее часто его применяют в сферах:

Машиностроения.
Архитектуры.
Производства мебели.
Рекламе.
Медицине.

Материал используется в авиастроении и автомобилестроении. Также изделия данного класса применяют для создания защитных экранов на станках. Из оргстекла сделаны приборные панели автомобилей. Именно им закрываются фары и прочая оптическая техника. Положительным качеством использования оргстекла выступает возможность его реставрации. При появлении царапин их можно отшлифовать и в дальнейшем отполировать до восстановления полной прозрачности. Реставрировать оргстекло в разы проще и быстрее, чем твердое стекло.

Из оргстекла делают заборы, навесы, интерьерные и офисные перегородки. Благодаря сравнительно небольшой массе, доставка таких элементов не требует использования дорогой упаковки. Также материал используется для изготовления мебели. Им закрывают светильники, из него делают цветные витражи, Вся прозрачная сантехника выливается из органического стекла.

Все выставочное оборудование, наружная и внутренняя реклама закрывается оргстеклом. Это продиктовано требованиями безопасности и долговечностью материала. Он не разбивается на режущие осколки. Все офисные таблички, указатели, стенды тоже прикрываются органическим стеклом.

Оргстекло получило широкое распространение в медицине, в частности для изготовления контактных линз. Также из него делают линзы для очков, но они считаются дешевой альтернативой обычному твердому стеклу.

Склейка оргстекла

Процесс склеивания элементов из органического стекла сопровождается рядом трудностей. Дело в том, что материал может иметь различный химический состав. Под тем, что обычно подразумевается под оргстеклом, может приниматься акрил, полипропилен, полистирол или поликарбонат. Это разные по химическому составу материалы, поэтому для одних определенный тип клея подходит, а для других является бесполезным.

Для склейки оргстекла могут применяться:

Специализированные реакционные клеи.
Растворители.
Контактные клеи.

Реакционный клей является самым удобным при работе. Он позволяет создать прозрачный шов, эффективно скрепляющий элементы между собой. Уровень токсичности клея самый низкий в сравнении с растворителями или контактными составами.

Более дешевым решением является использования растворителей. Применение таких материалов позволяют получать качественное склеивание, но процесс затвердевания соединения происходит дольше. В небольшое количество растворителя добавляется стружка оргстекла, с которым приходится работать. В результате она растворяется, что позволяет получить клейкую массу. Раствор применяется для скрепления. Также можно просто наносить растворитель на детали, которые нужно соединить. Они сжимаются между собой, растворяются по краям и свариваются в монолитную конструкцию.

Самое слабое соединение дает контактный клей. Это могут быть «супер клеи», эпоксидная смола. Использование таких компонентов дает очень слабый результат. Детали распадаются даже при слабом механическом давлении.

Есть ли разница между плексигласом и оргстеклом?

01.05.2019

Учитывая историю происхождения ниже описываемого материала, следует сразу сказать, что оргстекло и плексиглас – одно и то же по своей сути. Данные названия можно считать синонимичными, так как Plexiglas – это фирменная марка предприятия Degussa, под которой впервые и было запатентовано органическое стекло в 1933 году. По технологии выпуска, назначению и эксплуатационным возможностям нет существенных отличий от других торговых названий (плекса, новаттро и т.д.). Разница только в перечне дополнительных компонентов, вводимых в состав материала для придания ему тех или иных свойств. У каждой компании-производителя он свой и является корпоративной разработкой.

Линейки марки Plexiglas

Разобравшись со значением слова «плексиглас», можно начинать знакомиться с его техническими параметрами. Выпускается два основных вида этого пластика. Они поставляются под следующими наименованиями:

Plexiglas GS. Монолитные листы, блоки (толщиной 2-160 мм), трубы (диаметром до 650 мм) и прутки (сечением до 100 мм), изготавливаемые по методу литья. Данный синтетический материал имеет минимальную усадку (до 2%), но отличается более низкой гибкостью по сравнению с экструзионным пластиком. Он стойкий к ударным нагрузкам и воздействию щелочных составов.

Plexiglas XT. Монолитные и структурированные панели (толщиной до 25 мм), волнистые и зеркальные листы, прутки, трубы, производимые по методу экструзии из метилметакрилата. Усадка от нагрева при обработке – до 6%. Такое оргстекло менее прочно, но хорошо переносит формовку за счет лучших показателей гибкости.

Преимущества материала

Оргстекло марки Plexiglas – это широкий спектр полезных технических параметров:

Светопропускная способность. Прозрачный пластик пропускает максимум света (до 92%). У окрашенного это значение варьируется от 20 до 90% в зависимости от пигмента.

Стойкость к УФ-излучению. На протяжении всего срока службы акрил не желтеет, не выгорает, не блекнет и не меняет расцветку.

Низкие показатели теплопроводности. В отличие от кварцевого стекла плексиглас обладает высоким уровнем теплоизоляции, что делает его оптимальным вариантом для строительства теплиц и парников. Для остекления мансард и веранд торговая марка выпускает специальную линейку Heatstop.

Малый вес. 1 м² материала толщиной 1 мм весит примерно 1,2 кг, что позволяет создавать легкие конструкции без больших финансовых трат на установку несущего каркаса и заливку монолитного фундамента.

Гигиеничность. Ровный, прозрачный и гладкий пластик. Практически не имеет пор, поэтому не накапливает в себе грязь и пыль, тем самым не создавая благоприятных условий для размножения бактерий.

Ударопрочность. Стойкость к механическим воздействиям превышает показатели кварцевого стекла в 5 раз. Самым прочным является акриловое стекло Resist, поэтому для его резки и отделки требуется специализированный инструмент.

Возможности применения и обработки

Плексиглас – это не только прозрачный, но и цветной пластик, поэтому сфера его применения не ограничивается остеклением. Набор отличных физических и эксплуатационных характеристик, а также экологичность делают его востребованным в качестве отделки для мебельных фасадов, декоративных панелей для стен, интерьерных потолочных конструкций, столешниц, рабочих поверхностей на кухне и т.д.

Плексиглас имеет эстетичный вид и выпускается в широкой цветовой палитре. Это определяет его большую востребованность в сфере дизайна интерьера, декорирования фасадов, отделки мебели и создания разноцветных панно. Для кухни выбирают непрозрачный пластик, для ванной – с матовой или неоднородной поверхностью, например, волнистой. Стеновые панели, как правило, делают из цветного материала, обработанного различными способами.

Листы плексигласа отлично поддаются:

фрезерованию;

резке обычной ножовкой или циркулярной пилой при большой толщине;

холодной гибке;

формованию;

шлифованию и т.д.

Таким образом, плексиглас – не просто известное техническое название, а материал с целым рядом полезных характеристик, которые позволяют эффективно использовать его в строительных целях и различных производственных сферах.

Закажите плексиглаc от производителя со склада в Санкт-Петербурге. Всегда в наличии, в нужных вам объемах. Позвоните сейчас и наш менеджер ответит на все интересующие вас вопросы и произведет бесплатный расчет материала под ваш объект. Мы организуем доставку плексиглаcа в любой регион России с помощью транспортных компаний с бесплатной доставкой до терминала. Вы также можете забрать материал самостоятельно в любое удобное для вас время.

Картина на оргалите: хорошо или плохо?

Прмерно половина моих картин написана маслом на оргалите. Мои покупатели иногда даже и не знают, что это такое. Вот я и решила написать об этом материале. У меня довольно большой опыт работы с ним и многие другие художники очень положительно о нем отзываются.

Оргалит – это листовой материал, производимый путем горячего прессования массы древесных волокон. Отличается стойкостью, долговечностью и прочностью. Срок хранения оргалита сравним со сроком хранения твердых пород древесины. Картины на оргалите почти не реагируют на перепады температур, влажности воздуха, и легко переносят, как правило, плохие условия дальних перевозок на выставки.

Оргалит очень хорошо зарекомендовал себя как основа для масляной живописи мастихином. Он прочный, не провисает со временем. Благодаря своей пористой структуре хорошо и долговечно держит краску.

На фото поверхность оргалита до грунтовки.

Перед использованием для живописи поверхность нужно прошкуритьи прогрунтовать. Я использую готовый акриловый грунт. На фото поверхность после грунтовки. Очень похожа на фактуру холста

Еще я люблю оргалит за то, что на него хорошо наносить фактурные грунты. Про это будет отдельный пост.На фото фрагмент фактурного грунта

Я очень люблю писать картины на оргалите. Покупатели моих картин тоже довольны этим материалом.

Ulter Clear DIY Картонные 3D VR Очки Виртуальной Реальности Для Смартфонов Высококачественные DIY Магнитные Очки Google Cardboards | |

Ulter Clear DIY Cardboard 3D VR Очки виртуальной реальности для смартфонов Высококачественный магнит DIY

Очки Google Cardboards

6AL Характеристика: РЕАЛЬНОСТЬ устройство !. Да, картон Google — это последнее «устройство», которое поразило наши берега.Удачи!
Наши комплекты на 100% высшего качества с линзами высочайшего качества.
Полный комплект из закаленного картона, вырезанного лазером
Линзы Ultra biConvex
на липучке (уже установлены)
Неодимовый магнит и керамический магнит (установлены)
Двусторонняя наклейка (уже установлена)
Совместимый смартфон (предварительно с NFC с максимальным размером ЖК-дисплея 5,0 «)
работает под управлением Android 4.1 или выше.
Картонное приложение (бесплатно из игрового магазина)
Каждый смартфон под управлением Android 4.1 и выше с экраном не более 5.1 «ДОЛЖЕН работать с
Google cardboard. NFC-совместимые телефоны используют преимущества NFC-функции комплекта.
без NFC-телефонов будут работать без этой функции на вашем телефоне.
Гарантированная полная совместимость от Google:
Google NEXUS 4
Google NEXUS 5
для Samsung Galaxy S4
для Samsung Galaxy S5
для Samsung Galaxy Nexus
для Motorola Moto X
Совместимость, кроме магнитной кнопки:
для Motorola Moto G
для HTC one
Другие отчеты о работе:
Примечание 3
для Samsung S3 (частично совместим)
Мы советуем вам проверить, совместим ли ваш телефон с этим устройством, ПЕРЕД покупкой через поиск в Google или отправив нам вопрос, в котором мы постараемся вам помочь.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Это неофициальный набор Google Cardboard VR.
Этот комплект не включает компонент NFC. Картонные приложения можно запускать на большинстве современных телефонов Android Android
, работающих под управлением Android 4.1 (Jelly Bean) и более поздних версий Android. Приложение Google cardboard можно загрузить
из магазина Google Play.
100% новое и высокое качество.
Приложения Cardboard можно запускать на большинстве современных телефонов Android и под управлением Android 4.1 (Jelly Bean) и поздние версии
Android.
Приложение Google cardboard можно загрузить в магазине Google Play.

Спецификация:
Вес нетто: 48 г
Вес упаковки: 58 г

В пакет включено:
2 комплекта картона Google с линзами.
2 линзы
2 черных керамических магнита
1 резинка
2 застежки-липучки

Fashion Clear DIY Картонные 3D VR Очки Виртуальной Реальности Для Смартфонов Высококачественные DIY Магнитные Очки Google Cardboards | |

Характеристики:
100% Новинка и высокое качество!
Наши комплекты на 100% высшего качества с линзами высочайшего качества.
Полный комплект из закаленного картона для лазерной резки
Линзы Ultra biConvex
Неодимовый магнит и керамический магнит (установлены)
Двусторонняя наклейка (уже установлена)
Совместимый смартфон (предварительно с NFC с макс. ЖК-дисплеем 5.0 »)
под управлением Android 4.1 или выше.
cardboard APP (бесплатно из игрового магазина)
Каждый смартфон под управлением Android 4.1 и выше с экраном не более 5,1 дюйма ДОЛЖЕН работать с картоном. Телефоны с поддержкой NFC используют функцию NFC комплекта. Телефоны без NFC по-прежнему будут работать без этой функции на вашем телефоне.
Гарантированно полностью совместимы для самих Google:
для Google NEXUS 4
для Google NEXUS 5
для Samsung Galaxy S4
для Samsung Galaxy S5
для Samsung Galaxy Nexus
для Motorola Moto X
Совместимо, кроме магнитной кнопки:
для Motorola Moto G
для HTC one
Другие отчеты о его работе:
для Note 3
для Samsung S3 (частично совместимый)
Мы советуем вам проверить, совместим ли ваш телефон с этим устройством, ПЕРЕД покупкой через поиск в Google или отправив нам вопрос, где мы постараемся вам помочь.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Это неофициальный набор Google Cardboard VR.
В этот комплект не входит: компонент NFC. Картонные приложения можно запускать на большинстве современных телефонов Android Android под управлением Android 4.1 (Jelly Bean) и более поздних версий Android.
Приложение можно загрузить из игрового магазина.

Свойства продукта:
Тип очков: 3D-очки
3D-очки Тип: поляризованные
Материал: картон + линза из смолы
Размеры: 13,5 см * 9 см * 8 см
Совместимое устройство: смартфоны
Просмотр Опыт: иммерсивный

Технические характеристики:
Вес нетто: 48 г
Вес упаковки: 58 г Цвет: хаки

В пакет включено: NFC компонент.Картонные приложения можно запускать на большинстве современных телефонов Android Android под управлением Android 4.1 (Jelly Bean) и более поздних версий Android.
Приложение можно загрузить из игрового магазина.

Технические характеристики:
Вес нетто: 48 г
Вес упаковки: 58 г Цвет: хаки

В комплект входит:
2 x Картонный комплект С линзами.
2 линзы
2 черных керамических магнита
1 резинка ПРИМЕЧАНИЕ:
Это неофициальный набор Google Cardboard VR.
В этот комплект не входит: компонент NFC. Картонные приложения можно запускать на большинстве современных телефонов Android Android под управлением Android 4.1 (Jelly Bean) и более поздних версий Android.
Приложение можно загрузить из игрового магазина

Свойства продукта:
Тип очков: 3D-очки
3D-очки Тип: поляризованные
Материал: картон + линза из смолы
Размеры: 13.5см * 9см * 8см
Совместимое устройство: смартфоны
Опыт просмотра: иммерсивный

Технические характеристики:
Вес нетто: 48 г
Вес упаковки: 58 г Цвет: хаки

В комплект входит:
Картонный комплект с линзами 2 x.
2 линзы
2 черных керамических магнита
1 резиновая лента

Fashion Clear DIY Картонные 3D Очки Виртуальной Реальности Для Смартфонов Высококачественные DIY Магнитные Очки Google Cardboards | |

Технические характеристики:
Вес нетто: 48 г
Вес упаковки: 58 г Цвет: хаки

В комплект входит:
Картонный комплект с линзами 2 x.
2 линзы
2 черных керамических магнита
1 резиновая лента

Ulter Clear DIY Картонные 3D VR Очки Виртуальной Реальности Для Смартфонов Высококачественные DIY Магнитные Очки Google Cardboards | |

Технические характеристики:
Вес нетто: 48 г
Вес упаковки: 58 г Цвет: хаки

В комплект входит:
Картонный комплект с линзами 2 x.
2 линзы
2 черных керамических магнита
1 резиновая лента

Разное

Плита газовая или электрическая: Электрическая или газовая плита – какая лучше, безопаснее и экономнее

29.05.202003.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Электрическая или газовая плита – какая лучше, безопаснее и экономнее

В совсем еще недалеком прошлом вопрос о том, какая плита лучше – газовая или электрическая, перед хозяйками не стоял. Все определялось возможностями подключения. И, учитывая качество и мощность тогдашних электроплит, их владельцы часто завидовали тем, у кого в квартирах был проведен газ. Но технический прогресс на месте не стоит, и сейчас выбор кухонной плиты определяется не только источником нагрева, но и преимуществами (или недостатками) одного и другого типа. При этом учитывается несколько критериев – функциональность, безопасность, скорость приготовления, экономичность. Поэтому, прежде чем отправляться в магазин, следует разобраться с особенностями каждой из моделей.

Преимущества и недостатки газовых плит

Газовые плиты появились на кухне очень давно, намного раньше электрических. Для приготовления пищи в них используется открытый огонь, который питает природный газ (метан). Конфорки позволяют обеспечить быстрый и равномерный нагрев посуды, а при необходимости время готовки можно легко ускорить или замедлить, регулируя мощность горелок. Преимуществом газовых приборов являются скорость приготовления блюд, простота управления, доступная цена и отсутствие специальных требований к посуде.

Но есть у газовых плит и минусы. Хоть температуру нагрева конфорок у них регулировать намного проще, чем в электроплитах, духовка таким преимуществом похвастаться не может. Если электрический прибор позволяет выставить температурный режим с точностью до градуса, с газовым духовым шкафом в этом отношении могут возникнуть проблемы. Температура в нем регулируется только приблизительно.

Из-за того, что для приготовления пищи используется не чистый газ, а со специальными добавками, во время его горения выделяются не особо полезные для здоровья человека продукты. Они оседают на горелках, посуде и стенах кухни в виде специфического жирного налета, который тяжело отмыть. Поэтому при использовании газа нужна хорошая вентиляция.

Управление

Панель управления газовой плиты обычно оснащена механическими регуляторами. Электронное и тем более сенсорное управление встречается крайне редко, и только в моделях, появившихся в последние годы. Связано это с тем, что регулировать мощность пламени намного легче механическим способом, чем электронным. Если раньше регуляторы располагались только спереди, то теперь панель нередко размещают сбоку. Сначала это кажется немного непривычным, но через короткое время использования можно оценить преимущества такого расположения. Самым важным является то, что до ручек, размещенных сбоку, тяжелее дотянуться маленькому ребенку, а значит, меньше шансов, что он случайно включит прибор.

Найти в продаже газовую плиту с сенсорным управлением будет очень непросто. Лишь один или два производителя отважились на такой эксперимент. И так как реализация идеи электронного управления газовой конфоркой стоит довольно дорого, стоимость такой модели будет очень высокой.

Безопасность

Спорить с тем, что газовые приборы более опасны, чем электрические, не будет никто. Утечка газа из-за случайно погасшего пламени конфорки может привести к очень тяжелым последствиям. Готовя на открытом огне, легко получить ожог.

При покупке лучше остановить выбор на модели, оснащенной системой газ-контроль, базирующейся на работе датчиков, которые реагируют на угасание огня. Если пламя было залито, потушено сквозняком или исчезло по любой другой причине, датчик немедленно перекроет подачу топлива. Лучше, чтобы эта функция была реализована и для конфорок, и для духовки.

Безопасность газовой плиты особенно важна для семьи с детьми. В некоторых моделях реализована функция блокировки от детей, которая не даст малышу включить прибор без ведома родителей. Иногда встречаются и приборы со съемными магнитными ручками, которые можно временно убрать с панели. Есть и специальные защитные колпачки для регуляторов, а также особые ограждения («калитки»), которые не позволят ребенку дотянуться до огня.

Уход

Чистка газовой плиты – занятие не из приятных. Липкий налет, образуемый продуктами горения, и копоть отмыть довольно сложно. Особенно много времени занимает чистка решеток. Чтобы снять с них загрязнения, можно использовать щетки, металлические мочалки, порошки, а также замочить в горячей воде с моющим средством.

Много неудобств доставляют выступающие конфорки и регуляторы на панели управления, под которыми скапливается много грязи. Часто для очистки их приходится снимать. Хорошо, если удалось приобрести модель с утапливаемыми в поверхность ручками. Мыть такую намного удобнее.

Еще одно неприятное занятие – очистка духовки. Электрические модели часто оснащаются функциями самоочистки (гидролитичесокй, пиролитической или каталитической), что облегчает уход за ними. Из всех этих достижений прогресса для газового духового шкафа доступна только каталитическая очистка. В состав эмали, которая наносится на стенки внутренней камеры, добавляется специальное вещество – катализатор. Во время приготовления пищи он расщепляет жир, скапливающийся на поверхности, на воду и органические вещества. После окончания процесса готовки достаточно вытереть остатки загрязнений мокрой тряпкой. Но если вы не являетесь счастливым обладателем модели с функцией катализа, чистку придется проводить вручную.

Функционал

Функционал газовых плит значительно уступает электрическим. Здесь нет автоматических программ для духового шкафа, датчиков закипания и прочих полезностей. Среди нужных дополнительных функций стоит выделить газ-контроль и защитную блокировку, о которых уже говорилось выше, и электроподжиг. Он позволяет забыть о неудобствах и опасности получения ожога во время включения конфорки. Иногда на панели управления могут быть вмонтированы часы.

Духовые шкафы могут оснащаться таймером, подающим звуковой сигнал по истечении заданного времени, телескопическими направляющими для противней, газовым грилем и функцией конвекции. Последняя пока встречается довольно редко.

Расход газа

Расход газовой плиты – это, пожалуй, самый важный вопрос при ее покупке. Учитывая нынешние тарифы и постоянное их повышение, многие начинают раздумывать: а не отказаться ли от газа в пользу электричества? Итак, какой же средний расход газа в час и в месяц у кухонной плиты?

Горелки варочной поверхности имеют разную мощность. Именно от этого показателя напрямую зависит, сколько расходует топлива каждая из них. ГОСТ определяет показатели мощности следующим образом:

пониженная – 0,6 кВт;
нормальная – 1,7 кВт;
повышенная – 2,6 кВт.

Таким образом, мощность стандартной плиты с четырьмя конфорками составляет приблизительно 7 кВт. 10 кВт равняется примерно 1 кубометру топлива. Получается, что за час работы, при условии включения всех горелок, прибор расходует около 0,7 кубометров. Зная этот показатель, подсчитать расходы за месяц несложно.

Преимущества и недостатки электрических плит

Несмотря на надежность, функциональность и меньшую стоимость газовых приборов, их постепенно заменяют на кухнях электрические. Хозяек привлекает внешний вид, безопасность и большое количество полезных функций.

Среди плюсов электрической плиты можно выделить высокую степень чистоты на кухне (так как продукты горения отсутствуют), функциональность, очень удобный духовой шкаф.

Что касается минусов, они тоже присутствуют. Во-первых, стоят электроплиты дороже газовых. Во-вторых, требуют больших финансовых затрат при эксплуатации, так как потребляют довольно большое количество электроэнергии. Регулировать нагрев чугунных электрических конфорок не так удобно, как газовых. Если установлены более современные нагревательные элементы, эта проблема отсутствует. Некоторые конфорки довольно долго разогреваются, поэтому времени на приготовление тратится больше.

И еще один недостаток – прибор полностью зависит от электричества, которое довольно часто отключают. Если это случится, вы не сможете ничего приготовить.

Управление

Управление электроплитой может быть механическим или сенсорным. Здесь вы можете выбирать то, что нравится больше. На механической панели управления расположены обычные поворотные регуляторы. Такой системой оснащаются в основном бюджетные модели с чугунными «блинами».

Сенсорные переключатели устанавливаются в дорогих плитах, так как являются более сложным и технологичным решением. Размещается сенсорная панель на стеклокерамической поверхности. Выглядит она очень привлекательно, а для того, чтобы включить конфорку или духовой шкаф, достаточно одного прикосновения. Производители позаботились о том, чтобы управление было интуитивно понятным. Но стоят такие модели существенно дороже.

Безопасность

Безопасность электрической плиты намного выше, чем газовой. При ее использовании вам не нужно опасаться случайных утечек топлива. Производители позаботились и о том, чтобы уменьшить вероятность получения ожога. Конфорки оснащаются индикаторами тепла, которые гаснут, когда температура становится безопасной для человека. Плиты с индукционными конфорками и вовсе остаются холодными, так как при помощи электромагнитной индукции нагревается только дно посуды. Большинство моделей оснащаются функцией блокировки от детей. А чтобы вы не обожглись о дверцу духовки, в нее устанавливается от 2 до 4 специальных жаропрочных стекол.

Особенности ухода и чистки

Так как во время готовки с использованием электричества не появляется копоть, чистка электроплиты занимает намного меньше времени, чем газовой. А если ее поверхность изготовлена из стеклокерамики, уход еще больше облегчается. Этот материал идеально ровный, поэтому любые загрязнения с него удаляются очень просто. Главное – не допускать попадания на стеклокерамику сахара и сладких жидкостей, которые портят ее. Единственный минус – это отсутствие бортиков, как на газовом приборе. Если у вас случайно убежит суп, он не задержится на гладкой поверхности и, скорее всего, придется мыть пол.

Для ухода за стеклокерамической поверхностью существует множество специальных средств. Но не рекомендуется для удаления сильных загрязнений использовать порошки или жесткие щетки – они оставляют на материале царапины.

Еще одно преимущество электроплит – системы самоочистки духового шкафа. Они позволяют тратить на уход за ним намного меньше времени. самая продвинутая опция – пиролиз. Прибор разогревается до температуры 500 градусов, и от любых загрязнений остается лишь кучка золы. Дешевые модели оснащаются гидролизной очисткой. В камеру ставится емкость с водой, которая испаряется и смягчает загрязнения на стенках, после чего их довольно просто вытереть.

Функционал

Функции электроплиты заставляют зеленеть от зависти владельцев газовых приборов. Модели бюджетного ценового сегмента обычно оснащены стандартным функционалом, необходимым для ежедневного пользования. Как правило, это регулирование температуры конфорок и духовки, таймер, электрогриль. Дополнительные параметры предусмотрены в более дорогих приборах.

Таймер может быть не только механическим, но и электронным. Он не просто подает звуковой сигнал, когда установленное время истекло, но и автоматически отключает конфорки или духовку.

Нагрева и загрязнения панели управления позволяет избежать функция вывода пара из духового шкафа. В памяти некоторых приборов можно сохранять параметры приготовления различных блюд. Духовой шкаф иногда оснащается автоматическими программами приготовления, функцией микроволновки или приготовления на пару, электрическим или инфракрасным грилем, несколькими режимами конвекции, электронным щупом для мяса, вертелом. Очень удобны телескопические направляющие для противней и выдвижная дверца.

Варочные панели оснащаются датчиком закипания воды и тепловым индикатором. Индукционные модели имеют функцию распознавания посуды.

Весь этот функционал значительно облегчает процесс готовки, зато довольно сильно увеличивает стоимость техники. Поэтому при покупке определитесь, без каких «наворотов» вы вполне можете обойтись.

Расход электричества

При покупке многих волнует не только функционал, но и энергопотребление электрической плиты. Этот параметр сильно увеличивают дополнительные функции и нагревательные элементы. Чтобы рассчитать потребление электроэнергии, мощность прибора нужно умножить на время его работы. Для каждого элемента установлены свои нормативы (кВт/час):

электрический розжиг –0,001;
ТЭН на гриле – 1,5;
верхний и нижний ТЭН духовки – 0,8 и 1 соответственно;
электроконфорки – 1-2;
нагревательный элемент духовки – до 3,25;
освещение – 0,015-0,025;
двигатель на вертеле – 0,006.

В среднем одна конфорка потребляет около 1,5 кВт, а духовка – 3-4 кВт электроэнергии в час. Чтобы избежать перегрузок электросети, включать одновременно больше 2 конфорок не рекомендуется.

Преимущества кухонных плит Zanussi

Вся линейка техники известного итальянского бренда Zanussi является эталоном элегантности дизайна и высокого качества. Газовые и электрические плиты этой марки не являются исключением из общего правила.

Кухонные плиты Zanussi, независимо от модели и стоимости, изготавливаются с соблюдением строжайших требований к качеству. Основными их преимуществами являются современный дизайн, позволяющий вписать прибор в любой кухонный интерьер, высокое качество сборки, длительный период эксплуатации, хороший набор режимов и функций.

Недорогие модели газовых плит Zanussi оснащаются эмалированными решетками, на продвинутых установлены чугунные, которые выдерживают большие нагрузки и являются самыми прочными и долговечными. Горелки, как правило, обычные, но в продаже имеются и модели с конфорками WOK.

Покрытие бюджетных варочных поверхностей эмалированное, но эмаль наносится особым способом, исключающим возникновение пор и углублений, в которых скапливается грязь. В моделях среднего и высокого ценового сегмента используются варианты покрытия подороже – нержавеющая сталь и закаленное стекло. Газовые духовки оснащены функцией нижнего жара, грилем и вертелом, а варочные поверхности – опцией газ-контроль, электроподжигом и таймером.

Электрические плиты Zanussi имеют более разнообразный функционал – увеличенные зоны нагрева, электронный дисплей, облегчающий управление, автоматические режимы приготовления, каталитическую очистку духового кафа, верхний и нижний нагрев духовки, вертел, гриль, конвекцию.

Фирменный интернет-магазин бытовой техники Zanussi предлагает приобрести газовые и электрические плиты этого бренда по очень привлекательным ценам. Мы гарантируем индивидуальный подход и высокое качество обслуживания каждому покупателю. У наших менеджеров вы можете получить профессиональную консультацию по любым вопросам касательно покупки, оплаты или доставки заказов.

газовые или электрические плиты? Какая выгоднее и дешевле? Плюсы и минусы плит, их основные отличия

Перед большинством новоселов, а также перед теми, кто просто решился на капитальный ремонт и обновление техники, встает сложный вопрос: «Какую плиту лучше выбрать: газовую или электрическую?» Одни считают, что традиционный вариант, работающий на газе, является более рациональным выбором, в то время как другие считают, что более современные модели, подключаемые к электросети, являются самой подходящей техникой для кухни.

Чтобы основательно разобраться в этом, следует изучить все достоинства и недостатки обоих типов устройств, а также учитывать особенности конструкций, установки и эксплуатации моделей, представленных на современном рынке бытовой техники. Все эти нюансы будут подробно рассмотрены в данной статье.

Отличия в комплектации и принципе работы

В первую очередь рационально провести сравнение конструкций и принципов работы газового и электрического устройств. Первый тип отличается тем, что в процессе эксплуатации используется газ, то есть пища фактически готовится на открытом огне. Конструкция газового агрегата предполагает его подключение к автономному источнику газа или к централизованному проводу. Затем вещество, поступая в горелку, смешивается с кислородными соединениями и воспламеняется, выходя через рассекатель. На одном устройстве, как правило, имеются конфорки разных размеров, а мощность подачи газа регулируется при помощи особого крана, располагающегося на газораспределительной трубе.

В случае с электроагрегатом принцип работы иной. Устройство подсоединяется к электрической сети, затем ток увеличивает температуру трубчатого электронагревателя до определенного показателя. Регуляторы тепла находятся на передней панели бытового прибора. Среди них встречаются как электронные, так и механические модели (в зависимости от того, к какому классу принадлежит устройство). Максимальный температурный показатель определяется мощностью агрегата, а также материалами, из которых создается нагреватель. Чем более высокими являются показатели проводимости, тем быстрее осуществляется приготовление пищи на электрическом оборудовании.

Таким образом видно, что отличия в принципах работы и устройства двух типов плит кардинальны. У каждой из моделей имеются индивидуальные характеристики независимо от того, к разряду газовых или электрических она относится. Поэтому выбор такого устройства – процедура, требующая детального подхода.

Плюсы и минусы газовых моделей

Если рассматривать варианты плит, работающих на газу, то можно выделить ряд неоспоримых положительных характеристик.

Такой агрегат экономнее, чем любое другое бытовое устройство. Используя его, вы будете платить только за газ, что обойдется недорого. Особенно такой вариант выгоден тем, кто любит готовить и проводит много времени за этим хобби.
Работающие на газу устройства также сами по себе дешевле электроаналогов. Этот вариант лучше подойдет, если у вас имеются ограничения по бюджету на ремонт.
У газовых устройств имеется весьма удобная система регулировки подачи пламени, которая позволяет с точностью вымерить желаемую силу огня.
Поскольку тары с ингредиентами находятся на открытом огне, пища будет готовиться довольно быстро. От открытого пламени подается более мощный жар.
Также вы можете использовать тару из множества материалов, даже если на дне емкостей есть некоторые повреждения или пригар. Плита от этого не пострадает.
Примите во внимание также, что показатель КПД у подобных плит составляет от 60 до 70%, в то время как у аналогов он в разы меньше.
Такому бытовому оборудованию не страшно отсутствие электричества. Вы можете спокойно продолжать процесс приготовления пищи, даже если будут временные перебои со светом.

Но оборудование для приготовления пищи, которое работает на газу, помимо многочисленных плюсов, также имеет и отрицательные характеристики.

Самой серьезной из них является взрывоопасность газа, на котором работают такие плиты. Неосторожность в эксплуатации может привести к серьезной трагедии, поскольку утечка газа легко может спровоцировать вполне масштабный взрыв.
Также неаккуратное использование может привести к пожару внутри помещения. От открытого огня могут легко загореться полотенца и другие воспламеняющиеся материалы.
Духовки подобных устройств, как правило, не оснащены системой регулировки духового шкафа на варочной панели.
В ходе работы такой плиты в воздух выбрасываются газовые соединения, которые могут иметь не очень приятный запах, а также может образовываться копоть. Такая плита обязует использовать вытяжку и регулярно осуществлять замену ее фильтров.

Таким образом, главным в использовании газовой плиты является осторожность. При ее соблюдении она представляет собой весьма экономичное и функционально устройство.

Преимущества и недостатки электрических плит

Электрический аналог газовой плиты также обладает рядом положительных характеристик.

Безопасность в эксплуатации и простое подключение. Достаточно подсоединить устройство к электричеству, и оно будет работать долгое время, не угрожая жизни и здоровью владельцев.
Духовые шкафы в подобных моделях отличаются способностью к автоматизации работы, также есть возможность менять температуру внутри шкафа и готовить сложные блюда.
Из-за отсутствия открытого огня электроплита не образует никакой копоти.
Во время использования таких агрегатов в воздух не происходит выброс никаких соединений, поэтому нет необходимости часто включать вытяжку.
Современные модели электрических бытовых приборов для приготовления пищи отличаются разнообразием дизайна, элегантностью и необычностью оформления.

Также электроплиты характеризуются рядом недостатков.

Стоимость устройств является довольно высокой.
При этом такие агрегаты неэкономичны в процессе использования, поскольку они поглощают довольно много электричества, особенно если вы часто готовите. В результате счет за коммунальные услуги может значительно увеличиться с приобретением данного «девайса».
Работа устройства полностью зависит от исправности электричества. В случае если у вас возникнут перебои со светом, вы не сможете заниматься готовкой.
В процессе создания блюда нет возможности быстро сменить температуру конфорки.
Нагрев устройства происходит довольно медленно (так же, как и его остывание).

Зная все плюсы и минусы электрического и газового оборудования для кухни, вы сможете сделать более обоснованный выбор в пользу того или иного варианта.

Советы по выбору

Приступая к выбору кухонного бытового прибора, нужно учитывать несколько нюансов. К ним относятся особенности помещения, в котором будет установлена плита, бюджет для приобретения устройства, частота и цели использования плиты, интерьер кухни.

Какая выгоднее?

С точки зрения выгоды, безусловно, лидирует газовый агрегат. Но сейчас выбор часто зависит от особенностей дома. Некоторые современные новостройки сейчас не используют газовую сеть, поэтому, если вы живете в такой квартире, можете выбрать только электроагрегат. В частном доме, особенно если он используется сезонно, гораздо выгоднее устанавливать оборудование, которое работает на синем топливе, поскольку оно экономичнее. Достаточно запастись одним баллоном на целый сезон.

Какая дешевле?

Цена плиты определяется, помимо основного источника работы, еще и рядом дополнительных функций, которыми она может быть оснащена. Плиты с духовкой будут дороже, поэтому смысл в их покупке имеется, только если вы намерены использовать духовой шкаф. Дешевле всего вам обойдется газовое устройство без духовки, а самым дорогим вариантом станет электроплита с духовым шкафом, функцией гриля, а также системой регулирования температуры.

Какая безопаснее?

Если думать о безопасности в квартире, то лучше устанавливать электро-, а не газовую плиту, которая не создаст утечки газа. В противном случае при неаккуратной эксплуатации есть риск поставить под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь обитателей соседних квартир. В частном доме в случае утечки масштабы катастрофы могут быть меньшими, но все равно следует быть максимально внимательным при использовании оборудования на газе.

Но стоит также обратить внимание на комбинированные модели устройств. В них могут сочетаться газовые конфорки и электрический духовой шкаф. Такие варианты подойдут для тех, кто кропотливо относится к приготовлению пищи в духовке. Нередко встречаются такие разновидности плит, в которых три из четырех конфорок — газовые, а последняя — электрическая.

Правила эксплуатации и ухода

Как для газовых устройств, так и для тех, что работают от электросети, существуют правила безопасной эксплуатации.

Не допускайте к эксплуатации оборудования детей и пожилых людей. Особенно это касается газовых устройств. По неосторожности люди могут открыть газ или забыть его выключить, что чревато трагедией.
Ознакомьтесь с инструкцией, прилагающейся к устройству, перед его использованием.
Регулярно следите за состоянием поверхности плиты. Также не допускайте, чтобы в конфорки заливалась жидкость или попадали крошки. Минимум раз в неделю проводите очистку агрегата специальными средствами, не царапающими поверхность.

О том, какую плиту лучше выбрать для кухни, смотрите в следующем видео.

Какая плита лучше и экономнее: электрическая или газовая

Выбор плиты – важная задача, ведь от качества и функциональности устройства будет зависеть удобство и экономичность приготовления пищи. Широкий выбор моделей и функций может поставить в тупик каждого человека. Однако прежде чем перейти к выбору дизайна и дополнительных функций, следует определиться, какие плиты лучше и экономичней – электрические или газовые. Несмотря на то что назначение у данных видов плит одинаковое, конструкция, функции и особенности применения сильно отличаются. Поэтому перед покупкой следует выяснить, какое устройство выгоднее, удобнее и функциональнее.

Выбор устройства для приготовления пищи – сложная и ответственная задача

Принципы выбора

При выборе следует основываться не только на личных предпочтениях, визуальных качествах и стоимости, но и учитывать другие важные критерии. К ним относится:

безопасность применения;
цена;
скорость и простота приготовления пищи;
внешние качества и дизайн;
особенности духовки;
функциональность.

Широкий ассортимент моделей может поставить в тупик каждого

Внешние качества любых современных моделей находятся на высоком уровне. Производители стремятся выполнить изделия в современном стиле, представить широкий ассортимент оттенков и стилей, что позволит каждому выбрать оптимальный вариант. Поэтому в первую очередь следует обращать внимание на функциональность моделей и удобство их применения.

Особенности газовых моделей

Такие плиты являются более популярными, понятными в применении и распространенными. Кроме того, они обладают рядом существенных преимуществ:

Современная варочная поверхность

Низкая стоимость. При одинаковых функциях, производителях и внешних качествах газовые плиты в среднем на 15-20% дешевле.
Простота использования. Пользоваться такими устройствами несколько удобнее даже тем людям, которые имеют богатый опыт готовки на таких приборах. Они позволяют с легкостью регулировать температуру приготовления пищи.
Готовить на газовом приборе невероятно легко
Высокая скорость приготовления пищи. Приготовление на газу занимает меньше времени. Это связано с тем, что температура ТЭНа не может быть выше температуры открытого огня.

Несмотря на явные преимущества использования, данные модели обладают и рядом важных недостатков:

Низкая безопасность. Открытый огонь сам по себе является опасным. Поэтому если в доме есть маленькие дети, которые будут самостоятельно пользоваться плитой, лучше отдавать предпочтение электрической модели. Кроме того, утечка газа может привести к катастрофическим последствиям и даже трагедии.
Сложность использования духовки. Газовые духовки плохо поддерживают заданную температуру, поэтому в них сложно готовить выпечку и другие блюда. В данном случае решить проблему может покупка комбинированной газовой плиты с электрической печью.
Закопченность. При использовании газа на мебели, стенах и потолка образуется специфический жирный налет, который плохо поддается удалению. Это связано с наличием добавок в газе. Даже использование мощной вытяжки со специальными фильтрами не может полностью защитить от образования налета.

При покупке газовых моделей необходимо учитывать и их недостатки. Это позволит сделать правильный выбор в пользу модели, которая будет полностью устраивать и отличается удобством использования.

Особенности электрических плит

Если раньше такие плиты устанавливались только в высотных домах в целях безопасности, то сейчас их популярность возросла, и многие люди отдают им предпочтение даже в том случае, если могут установить газовую модель. Это связано с рядом значительных преимуществ их использования:

Электроплиты отличаются стильным и современным дизайном

Безопасность. Основной и очень важный плюс установки таких устройств. Единственным условием полной безопасности использования таких моделей является их правильное подключение. После этого можно не беспокоиться о безопасности использования таких плит. Кроме того, отсутствие открытого огня позволяет снизить вероятность ожогов от неаккуратного применения.
Функциональность. Они являются более функциональными, поэтому процесс приготовления пищи становится легче и интересней.
Высокая функциональность моделей позволит сделать процесс готовки максимально простым
Удобная духовка. Современные духовки являются самостоятельным и функциональным прибором, позволяющим практически полностью автоматизировать процесс приготовления пищи. При этом такая духовка с легкостью справляется с функцией поддержания определенной температуры.
Высококачественная и удобная духовка
Меньше загрязнений. Отсутствует налет на поверхностях, который образуется при сжигании газа. Поэтому при использовании электрических приборов не требуется такая мощная вытяжка, а фильтры в ней можно менять реже.

Несмотря на наличие преимуществ, электрические модели отличаются и рядом существенных недостатков:

Высокая стоимость. При одинаковых параметрах, производителях и классах стоимость таких моделей выше.
Неудобство использования варочной поверхности. Регулировка температуры электроплит с чугунными конфорками менее гибкая, чем у газовых моделей. При этом у электрических моделей, которые работают на основе индукции, данная проблема отсутствует. В отличие от варочных поверхностей из нержавеющей стали или чугуна, стеклокерамические модели позволяют более гибко контролировать температуру. Но при этом регулировка газовой конфорки интуитивно проста, а к электрическим конфоркам необходимо привыкнуть.
Зависимость от электричества. Отключение газа – достаточно редкое явление, а вот перебои с электроэнергией встречаются чаще, особенно в сельской местности.

Недостатки электрических плит должны обязательно учитываться при их выборе. В некоторых случаях можно выбрать модели, недостатки которых несущественны, например, со стеклокерамической поверхностью и по доступной стоимости.

Комбинированные модели

Если учитывать преимущества и недостатки двух видов, проще решить, какие же плиты лучше – газовые или электрические. Вне зависимости от выбора, придется мириться и с недостатками устройств. В данном случае решить проблему выбора помогут комбинированные варианты. Это уникальная возможность приобрести модель, которая будет сочетать в себе только преимущества газовых и электрических плит.

Чаще всего выпускаются такие виды комбинированных плит:

газовая варочная поверхность совмещается с электрической духовкой;
три газовые и одна электрическая конфорка вместе с электрическим духовым шкафом;
по две газовые и электрические конфорки и электрическая духовка.

Комбинированная модель

Реже выпускаются плиты, в которых духовка подключается к газовой магистрали, а конфорки работают от электрической сети.

Газовая или электрическая – какая плита лучше

Однозначного ответа на вопрос, какая именно плита лучше, не существует. Однако можно основываться на показателях, какая модель экономичнее, функциональнее или дешевле. Поэтому можно оценивать электрические и газовые приборы по различным характеристикам:

Зависимость устройства от внешних факторов. При выборе прибора для приготовления пищи необходимо учитывать, где именно он будет установлен. Если требуется устройство для установки на дачи, которая находится вдали от города, и где часто бывают проблемы с электроэнергией, лучше отдать предпочтение газовым приборам. Сильный ветер и снег могут стать причиной обрыва проводов, на ремонт которых может уйти несколько дней. Даже при отсутствии в поселке газа, можно купить переходник и подключить плиту к баллону.
Стоимость. В целом электрические устройства при тех же характеристиках обойдутся дороже, однако можно найти и достаточно хорошие модели по доступной стоимости.
Особенности подключения. Для электроплит должна быть специальная проводка, а для газовых устройств – газовая магистраль. В некоторых случаях проще купить плиту определенного вида, чем заниматься подключением коммуникаций.
Безопасность. По данному параметру электроплиты являются фаворитами. Утечка газа может стать причиной взрыва и человеческих жертв. Правильно подключенная электроплита угрожает безопасности жильцов не больше, чем любой прибор в доме.
Удобство. Готовить на открытом огне намного проще, чем использовать для этого электрический ТЭН. В первую очередь этого касается простоты регулировки температуры приготовления пищи.
Духовой шкаф. По данному параметру электрические духовые шкафы выигрывают. Они обеспечивают равномерный нагрев и простоту регулировки температуры. Поэтому при покупке газовой варочной поверхностью рекомендуется отдавать предпочтение электродуховке.
Виды духовки
Чистота. При сгорании газа на поверхностях образуется жирный налет, который напоминает воск. Удалить его очень сложно даже при применении агрессивных моющих средств. При установке электроплиты следить за чистотой кухни намного проще.

Покупка качественной плиты позволит упростить приготовление пищи

Таким образом, дать однозначный ответ на вопрос, какая плита лучше, очень сложно. Купить качественный и удобный прибор можно только на основе личных предпочтений, чтобы приготовление пищи приносило только удовольствие.

газовая или электрическая? Разбираем плюсы и минусы

Пару десятилетий назад выбор плиты определялся исключительно возможностями подключения, и владельцы электроплит с завистью посматривали в сторону тех, у кого в квартире был газ. Тогда как сегодня технический прогресс позволяет ориентироваться на собственные предпочтения и преимущества моделей вне зависимости от источника нагрева. Основными критериями для пользователей здесь служат удобство, функциональность, экономичность, безопасность и скорость приготовления. Так какая же плита лучше — газовая или электрическая?

Старый добрый газ

Начнем с традиционного варианта, знакомого многим с детства. Какие бывают газовые плиты и как их выбирать, по каким критериям?

В качестве топлива в газовых плитах используется природный газ метан, а конфорки с регулировкой мощности призваны обеспечивать быстрый и равномерный нагрев. К их преимуществам смело можно отнести скорость приготовления блюд, отсутствие особых требований к посуде и простоту управления. Правда, газовая духовка, в отличие от варочной панели, хоть и создает эффект открытого огня, не может похвастаться большим разнообразием температурных режимов — температуру в ней можно регулировать лишь приблизительно. Но многие модели оснащены таймером со звуковым сигналом, газовым грилем и даже функцией конвекции.

Правда, стандартный объем духового газового шкафа составляет 42 литра. Это позволяет готовить многие блюда практически без ограничения, почти как в русской печи.

И вот еще бесспорные плюсы газовой плиты — плавность регулировки пламени и быстрота нагрева. Это объясняется просто: температура открытого огня всегда выше максимально разогретой электроконфорки.

Электронные и сенсорные меню на газовых плитах большая редкость, потому что газовое пламя лучше регулируется механическим способом. Если раньше регуляторы устанавливали исключительно спереди варочной панели, то теперь они часто размещаются и сбоку — в этом случае у маленьких детей гораздо меньше шансов дотянуться до плиты. Сама варочная поверхность отличается высокой прочностью, она не боится механических повреждений.

Конечно же, особое внимание, по мнению специалистов, при выборе газовой плиты следует уделять ее безопасности. Утечка газа от погасшего пламени может спровоцировать трагедию, а открытый огонь пожароопасен и травматичен. Надежная плита оснащена системой газ-контроля, причем он встроен не только в варочную поверхность, но и в духовку. Работа таких систем основана на датчиках, реагирующих на отсутствие огня. Эти датчики, как только гаснет огонь, мгновенно перекрывают подачу газа — то есть даже если выкипевшая жидкость затушит огонь, утечки газа можно не опасаться. Более того, в некоторых плитах работает и функция блокировки от детей. Кстати, на любую плиту можно подобрать специальные защитные колпачки для регуляторов и даже ограждения для конфорок, закрывающие доступ к огню. Также стоит обратить внимание и на наличие электроподжига, заменяющего спички и зажигалку.

Нельзя не упомянуть и один явный специфический минус газовых плит — образование жирного налета на стенах кухни, на самой плите и посуде. Дело в том, что для плит подается не чистый газ, в его состав входят специальные добавки, именно они и провоцируют появление налета. Но решить это проблему помогает хорошая вентиляция и установка мощной вытяжки. Возникают трудности и с чисткой конфорок, которые приходится разбирать, и с чисткой духовки. Хорошо, если духовой шкаф имеет функцию каталитической очистки. В этом случае благодаря особому составу эмали внутренней камеры жир в процессе нагревания расщепляется на воду и органические вещества, которые после остывания духовки легко удаляются мокрой тряпкой. Если такая функция отсутствует — очистку духовки придется проводить вручную.

Есть и более современный вариант газовых плит — со стеклокерамической поверхностью. Такая инновационная газовая плита отдает тепло преимущественно в вертикальном направлении, что увеличивает КПД прибора. Более того, она быстро остывает, и после выключения можно почти сразу прикасаться к зоне нагрева. Такого эффекта нет в плитах других конструкций. Несомненным преимуществом стеклокерамики является и регулируемая зона нагрева, что возможно благодаря безупречно ровной варочной поверхности. Конфорка нагревает посуду разного диаметра, что открывает широкие возможности для любителей кулинарных экспериментов. Внешний вид стеклокерамики тоже радует с эстетической точки зрения, так как матовая поверхность удачно гармонирует с большинством дизайнерских решений. К недостаткам можно отнести только сложности в уходе и относительную хрупкость стеклокерамической варочной панели.

Электричество против газа

Если еще лет 20–30 назад функционал и мощность электрических плит оставляли желать лучшего, то сегодня они гармонично вписываются в любую кухню с точки зрения дизайна и радуют наличием расширенного функционала в сочетании с безопасностью.

Достаточно грамотно подключить электроплиту, и она будет работать долгие годы без каких-либо проблем. Вот ее первый и бесспорный плюс. Итак, какую выбрать электрическую плиту для кухни?

Управление у электроплит бывает и сенсорным, и механическим, которое встречается в основном в бюджетных моделях с чугунными блинами. В среднем и более дорогом сегменте электроплиты снабжены стеклокерамической варочной поверхностью. Как уже говорилось, в таких моделях нагревательные элементы нагреваются и остывают гораздо быстрее за счет того, что тепло проводится по вертикали, начиная нагрев со дна посуды. Отличает их и легкость в регулировке температур, чем раньше могли похвастаться только газовые плиты.

Стеклокерамические электроплиты могут быть оснащены различными датчиками и системами. Индикатор температуры покажет, насколько нагрелась варочная зона, что поможет выбрать оптимальный вариант для готовки, датчик остаточной температуры защитит от травм. Система быстрого закипания ускорит процесс нагрева блюда, а защита от детей поможет избежать неприятных ситуаций.

Электрические духовые шкафы способны творить чудеса в самых разных режимах, обеспечивая идеальный нагрев блюд и точную регулировку мощности вплоть до градуса. Иногда они оснащаются и автоматическими программами приготовления, а также функциями микроволновки или приготовления на пару, различными режимами конвекции, гриля, вертелом и даже электронным щупом для мяса.

Правда, недостатки у электроплит тоже есть. Прежде всего, это затратная эксплуатация — электричество стоит дороже, чем газ. К тому же у более бюджетных вариантов электроплит установлены чугунные конфорки, которые достаточно долго разогреваются. И конечно же, то, что такие плиты полностью зависят от электричества. Зато в уходе они практически идеальны — загрязнения с поверхностей удаляются быстро, а духовой шкаф обязательно имеет функцию самоочистки.

Индукционная плита или электрическая: плюсы и минусы

Электроплиты сегодня постепенно сдают свои позиции — многие делают выбор в пользу «метода индукции».

По сути, индукционная плита — это та же электроплита со стеклокерамической варочной панелью, где вместо привычных чугунных нагревательных элементов в виде спирали или гофрированной ленты применяются мощные катушки индуктивности. В обычных моделях электроплит сначала повышается температура, затем нагревается поверхность, то есть сама конфорка, которая передает тепло посуде. В индукции же ток возникает при высокочастотном магнитном поле (20–100 кГц) и всю работу запускают медные индукционные катушки. В результате они нагреваются до заданной пользователем температуры гораздо быстрее, при этом сама конфорка не становится горячей, нагревается только дно посуды. Такие плиты обеспечивают равномерное распределение тепла по дну посуды, ускоряя процесс приготовления блюд. Они безопасны, просты в управлении, экономичны в плане потребления энергии, но достаточно затратны в обслуживании. Во-первых, для таких плит нужна особая посуда, во-вторых, их стеклокерамическая поверхность требует бережного обращения и тщательного ухода со специальными моющими средствами. В-третьих, многие модели имеют функцию автоматического отключения конфорки, запрограммированную на три часа, что придется учитывать при длительной готовке на медленном огне.

Комбинированные плиты — два в одном

Если сложно остановиться на каком-либо варианте и хочется оценить все возможности электродуховки, то стоит познакомиться поближе с комбинированными плитами. Газовая варочная поверхность соединена в них с электрическим духовым шкафом. Они обеспечивают ускоренный нагрев, плавную корректировку режимов, все преимущества готовки на открытом огне варочной панели и предоставляют расширенный функционал электрического духового шкафа. Кстати, такие плиты могут иметь и комбинированные варочные панели, с газовыми и электрическими конфорками. К их минусам, кроме увеличения счетов за электричество, можно отнести усложненную установку, а также высокую стоимость.

Каждый вариант наделен своими преимуществами и недостатками, а значит, при выборе стоит руководствоваться личными предпочтениями и поставленными задачами, а также финансовыми возможностями. Из общих рекомендаций можно лишь еще раз напомнить про надежность и безопасность, про функционал духовки, удовлетворяющий запросы пользователя, и посоветовать искать свою идеальную плиту среди проверенных брендов, отвечающих за качество.

Так что выбор остается за вами!

что лучше, дешевле и экономичнее

В недалеком прошлом перед хозяевами квартир не стоял вопрос, какая плита для дома лучше — газовая или электрическая. Выбор основывался на возможностях подключения, так как в некоторых многоэтажных домах был подведен газ, а в других возможно было только установить электроплиту. Но современные технические возможности дают свободу выборы пользователю, ведь очень многие строят свои частные дома, поэтому уже на этапе проектирования хозяевам предстоит выбрать, что лучше установить: газовую иди электрическую плиту. Прежде, чем выбрать свой уникальный вариант, стоит разобраться с особенностями каждой модели.

Принципы выбора

При определении с типом плиты для своего дома не стоит основываться только на личных предпочтениях, здесь важно учесть огромное количество критериев. Наиболее существенными считаются:

безопасность;
скорость готовки;
функциональность;
стоимость;
возможности духового шкафа;
внешняя привлекательность.

Стоит отметить, что относительно внешнего вида нет конкретного ответа, какая из плит, электрическая или газовая, будет привлекательнее. Производитель сегодня старается учитывать все пожелания пользователя, поэтому и те, и другие модели представлены широким ассортиментом, среди которого не сложно выбрать вариант по вкусу. Также некоторые покупают, что дешевле, и не будут слишком обращать внимание на внешний вид или функционал. А для других важнее купить тот прибор, что окажется экономичнее в использовании.

Особенности приборов на газу

Газовые плиты известны с давних времен, они стоят практически в каждом доме. При приготовлении пищи в них используется открытый огонь. Работа газовой плиты основывается на использовании газа. Конфорки разжигаются очень быстро, при этом позволяют обеспечить равномерный нагрев, а при необходимости ускорить процесс готовки, увеличив температуру. Большим преимуществом устройств является отсутствие ограничений в используемой посуде.

Но газовое устройство по сравнению с другими моделями, работающими от электрической сети, имеет низкую пожаро- и взрывобезопасность. Поэтому большинство современных новостроек обеспечивается более качественной проводкой, чтобы были возможности использовать мощные электрические приборы.

Современные газовые плиты обладают радом преимущества:

Скорость приготовления, так как температура открытого пламени более высокая, чем электрических конфорок.
Более низкая цена в сравнении с моделями, работающими от сети и такой же функциональности.
Простота и удобство эксплуатации. На газу, благодаря удобной регулировке температурного режима, намного проще готовить.

Современную плиту, работающую на газу, производитель оснащает различными хорошими дополнительными функциями, которые делают эксплуатацию очень комфортной:

Особенности электрических моделей

Несмотря на функциональность и надежность современного газового оборудования, все чаще на смену этим приборам приходят электроплиты. Они характеризуются большей безопасностью и функциональностью, и ко всему этому имеют привлекательный внешний вид.

Стоит помнить, что их установка возможна в домах с хорошей и качественной электропроводкой, так как они имеют высокую мощность. Если помещение не оборудовано должным образом, то высока вероятность возгорания.

Среди основных плюсов электроплиты следует выделить следующие факторы.

Высокая степень безопасности. Отсутствие электроэнергии не приведет к большим проблемам, по сравнению с утечкой газа: устройство в таких случаях просто не работает.
Экологическая безопасность и чистота. В результате работы в воздух не выделяется никаких продуктов горения.
Высокая функциональность. Современные электроплиты имеют множество дополнительных опций, что делает процесс приготовления очень удобным и простым.
Особенно удобны в плане эксплуатации электрические духовые шкафы, так как позволяют максимально четко установить требуемую температуру, но с ними не получится экономить.

Но и минусы таких приборов также есть и для некоторых они достаточно серьезные:

Высокая стоимость.
Нагревание происходит в соответствии с установленными значениями. Быстро изменить температурный режим не получится, для получения нужных показателей требуется время.
Так как конфорки дольше нагреваются, требуется немного больше времени для приготовления.
Стоимость электроэнергии сегодня выше, чем газа, поэтому во время эксплуатации электроплита потребует больших финансовых затрат.

Сравнение газовой и электрической плиты по параметрам

В каждом приборе есть свои плюсы и минусы. Выбрать оптимальным вариант поможет сравнительный анализ по ключевым параметрам.

Управление

В газовых плитах управление традиционно осуществляется поворотными регуляторами. Новые модели иногда оснащаются кнопочным вариантом управления, но опыт показывает, что механика удобнее. В старых моделях панель управлении располагалась исключительно впереди. Сейчас много моделей с боковой панелью.

Современные газовые поверхности часто имеют боковое управление

В элетроплитах можно наблюдать большее разнообразие. Есть плиты и с механическими регуляторами, и с кнопочным управлением. Поворотные переключатели часто стоят у простых, недорогих моделей, но встречаются и в люксовых вариантах, стилизованных под «ретро». Сенсорное управление позволяет организовать регулировку многих параметров всего несколькими кнопками. Сенсорные панели компактны, обычно спрятаны по стеклокерамику. Это удобно при использовании и во время уборки.

Безопасность

Газовая плита является источником повышенной опасности. Даже самые продвинутые плиты с газ-контролем необходимо регулярно проверять на предмет протечек (в том числе внутренние подводы). Сам огонь тоже может стать источником проблем. Им можно обжечься, он может перекинуться на окружающие предметы. Поэтому эксплуатация газовой плиты требует строгого соблюдения правил безопасности, предельной осторожности и внимания.

Функия газ-контроль обеспечивает безопасную эксплуатацию газовой плиты

Если бюджет позволяет, лучше присмотреться к тем моделям плит, где есть газ-контроль и вверху, и в духовке. Это опция безопасности: если огонь по каким-то причинам несанкционированно исчезнет (его задует сквозняком или в случае кратковременного перебоя в подаче газа), автоматика сама перекроет газ, прекратит его подачу к горелке.

Электрические плиты на этом фоне кажутся абсолютно безопасными. Здесь используются датчики, контролирующие безопасность эксплуатации (от перегрева, перелива и т.п.), индикаторы, предупреждающие пользователя о возможности обжечься, таймеры и защитные блокировки.

Важно! Чтобы работа электроплиты была действительно безопасной, в самом начале надо позаботиться о ее корректном подключении: сеть и розетка должны быть рассчитанными на максимальную мощность плиты.

Уход за плитой

Помыть газовую плиту – целая история. Надо снять решетки, крышечки конфорок, иногда переключатели. Все промыть, просушить, собрать обратно. Огромное число неровностей и пазов усложняет задачу. Открытый огонь коптит поверхности. Чугунные решетки от попадающего на них жира становятся липкие. Отмыть их можно только сильными средствами в горячей воде. После каждой уборки надо убедиться, что все собрано правильно и утечек газа нет.

Привести в порядок духовку — тоже дело не из простых. Газовые модели редко имеют какие-то дополнительные опции, облегчающие уход за ними. Даже покрытие внутренней камеры – это просто эмаль, на которую хорошо прилипает грязь и плохо отмывается. В лучшем случае газовая духовка имеет функцию каталитической очистки.

Электрические плиты не коптят. Поэтому загрязнения на них появляются при неаккуратном использовании. Стеклокерамику можно легко мыть, она ровная и гладкая. Органы управления спрятаны под поверхностью, на плите нет выступающих деталей (редко бывает декоративная кромка). Чтобы хозяйкам было проще ухаживать за электрическими духовками, производители придумали множество механизмов самоочистки: гидролизная, пиролитическая (загрязнения выгорают при 500 градусах) и каталитическая.

Гидролизная очистка духовки выполняется при помощи специальной жидкости

Функциональные возможности

Газовые плиты в качестве дополнительных могут иметь следующие функции:

газ-контроль;
электророзжиг;
часы и таймеры;
защитная блокировка.

Газовая духовка также может иметь газ-контроль, автоматический розжиг и защитную блокировку. Добавляют комфорта телескопические направляющие и газовый гриль. В некоторых продвинутых моделях есть конвекция. Но это дорогие духовки, так как конвекция плохо «дружит» с газ-контролем и реализовать их в одном приборе сложно.

Даже самые простые электрические плиты и духовки имеют больше возможностей, чем газовые. Просто потому, что в данном случае их проще реализовать. В недорогой плите есть регулировки мощности, защитные блокировки, таймеры, часто электрогриль.

Электрогриль в духовке

В более дорогих моделях плит есть функции:

контроля безопасности;
индикаторы остаточного тепла;
индикаторы рабочего режима;
датчики наличия посуды на конфорке;
программное управление процессом приготовления, автоматическое отключение (или сигнализация) в заданное время.

Духовки могут быть многофункциональными и работать не только в режиме духовки, но и как микроволновка, а также иметь комбинированные режимы приготовления еды (например, микроволны+гриль). Производители максимально укомплектовывают свои плиты: функция конвекции, вертел, верхний, нижний гриль, щуп для еды – это на данный момент нормальное оснащение духовки среднего и люкс класса.

Важно! Каждая функция добавляет удобства при работе с плитой и несколько тысяч в ее цене. Лучше заранее для себя определить: какие функции действительно будут использоваться, а за какие нет смысла переплачивать.

Расчет стоимости эксплуатации электрической и газовой плиты

Расход газа можно рассчитать, зная размер конфорок и периодичность их использования. По ГОСТу мощность конфорок подразделяется на:

низкую – 0,6 кВт;
нормальную – 1,7 кВт;
высокую – 2,6 кВт.

Традиционно на плите по 1 большой и маленькой горелке и 2 средние. В сумму примерно выходит 7 кВт. Конфорка мощностью 10 кВт потребляет 1 кубометр газа. В итоге, максимальное потребление плиты – 0,7 куб/час. Зная, как часто и в каком количестве используются горелки, можно понять, во сколько это выходит в денежном расчете.

Электрическая плита расходует энергию не только на непосредственно приготовление еды, но и на вспомогательные операции. Стандартом регламентируются такие параметры:

розжиг – 1 Вт/час;
нагревательный элемент гриля – 1,5 кВт/час;
верхний и нижний нагревательные элементы духовки – 0,8 и 1 кВт/час соответственно;
конфорки – от 1 до 2 кВт/час;
освещение и индикация – 15-25 Вт/час;
мотор на вертеле – 6 Вт/час.

Получается, в среднем на конфорку расходуется 1,5 кВт/час, а на духовку 3-4 кВт. Все вместе дает такую высокую мощность, которую не каждая домашняя сеть может выдержать.

Совет! Рекомендуется готовить одновременно максимум на 2 горелках (чтобы суммарная нагрузка не превышала 3-4 кВт).

Это интересно: мощность электро- и индукционных плит.

Комбинированные варианты

Выбирая конкретный вариант, потребуется мириться с неизбежными минусами, присущими обоим видам устройств. Но сегодня многие производители, учитывая потребности своих клиентов, начали выпускать комбинированные модели. Существует огромное количество вариаций, например, в одном приборе может быть варочная панель, работающая на газу, а духовой шкаф работает от электричества. Также нередки модели, когда на варочной панели три конфорки на газу, а одна электрическая. Теперь каждый сможет выбрать свой уникальный вариант.

В заключение хочется отметить, что выбор помощницы на свою кухню должен быть продиктован не только личными предпочтениями и внешним видом, но и возможностью подключения такого типа прибора в конкретном доме.

какая лучше и выгоднее, что лучше выбрать

Выбор газовой или электрической плиты зависит не только от системы подачи нагрева, но и от функциональности и безопасности устройств. Цель у плит одна, но комплектация и цена разные. Следует учесть плюсы и минусы газовых конфорок и электрической поверхности.

Особенности газовых плит

Равномерное распределение газа по посуде

В газовой плите используется открытый огонь, который питает метан (природный газ). Когда конфорки нагреваются, происходит быстрое и равномерное распределение газа по посуде.

Какие преимущества можно отметить:

легкое регулирование конфорок;
скорость приготовления еды;
готовить можно в любой посуде;
доступная цена.

Недостатком в таких кухонных плитах является неравномерный нагрев духового шкафа.

Метан, подаваемый в жилые помещения из систем газоснабжения, содержит вредные примеси: бутан, пропан, углекислый газ, сероводород. В таких случаях рекомендуется хорошая вентиляция.

Управление и функционал

Таймер

В газовых плитах в большинстве устройств установлено механическое управление. Панель может располагаться сбоку или спереди. Сенсорное регулирование встречается редко, да и цены на такие плиты дорогие.

Основные функции это электроподжиг, защитная блокировка, встроенные часы, таймер.

Безопасность

Такая плита будет менее безопасна из-за использования открытого огня. Можно получить ожог, или случайно допустить утечку газа. Лучшим решением будет приобрести плиту, оснащенную системой газового контроля, где датчики реагируют на угасание огня.

В некоторых моделях можно встретить функцию блокировки от детей. Также изготавливают защитные колпачки для регуляторов, которые заблокируют доступ к регуляторам для ребенка.

Уход

Из-за специфического состава метана образуется копоть и налет, который сложно убирается. Загрязнения снимают металлическими щетками, бытовой химией с выводящими средствами.

Конфорки чистить не удобно, при уборке требуется всегда их снимать. Но есть модели с утапливаемыми в поверхность ручками. Мыть такую намного удобнее.

Будет хорошо, если духовка в такой плите самоочищающаяся. Такая модель идет с каталитической очисткой.

В состав эмали внутренней камеры добавляется катализатор, который расщепляет попавший жир на воду и другие органические вещества.

Расход газа

Показатели мощности по ГОСТ:

низкая — 0,6 кВт;
средняя — 1,7 кВт;
высокая — 2,6 кВт.

В среднем на 4 конфорки 7 кВт, т. е. за час работы прибор расходует около 0,7 кубометров. Это более экономичный вариант, по сравнению с электроплитой.

Особенности электрических плит

Такие плиты более безопасны, имеют большее количество программ и более приятный внешний вид. К тому же здесь нет продуктов горения, что хорошо с точки зрения экологии. Духовка лучше в электроплите, чем в газовой.

Зависимость от электроэнергии — главный минус электроплиты. Будьте готовы к повышенному счету за электроэнергию и высокую стоимость изделия из-за широкого функционала.

Управление и функции

Сенсорная панель управления

Здесь вы можете выбрать механическое или сенсорное управление. Размещаться можно панель на стеклокерамической или индукционной поверхности. Кроме современного облика, она проста в использовании: для включения нагревательного элемента стоит только прижать палец к сенсору.

К стандартным функциям можно отнести регулирование температуры конфорок и духовки, таймер, электрогриль, лампа в духовке.

К расширенным настройкам можно отнести:

автоматические программы приготовления блюд, их запоминание;
функцию микроволновки;
приготовление на пару;
вертел.

На варочных панелях может расположиться датчик закипания воды. Индукционные модели имеют функцию распознавания посуды.

Безопасность

Конфорки гаснут, когда температура становится небезопасной для человека

Здесь не стоит опасаться утечки газа. Вероятность получить ожог сведена до минимума. Конфорки гаснут, когда температура становится небезопасной для человека.

Электроплита с индукционными конфорками нагревает только дно посуды, когда как стеклокерамика нагревает поверхность полностью.

Также доступны функции блокировки от детей. Для того, чтобы вы не обожглись, в дверцах духовки установлены от 2 до 4 специальных жаропрочных стекол.

Уход и чистка

Любые загрязнения со стеклокерамики удаляются влажной тряпкой

В чистке электроплита менее прихотлива, чем газовая, т. к. не появляется копоти от метана. Любые загрязнения со стеклокерамики удаляются влажной тряпкой. Чтобы не оставить царапины на поверхности, стоит приобрести специальные щетки и средства ухода.

Главное — не допускать попадания на нее сахара. На нагреваемой электричеством поверхности отсутствуют бортики. Это не удобно в готовке, если разливается жидкость.

Преимуществом электроплиты является самоочистка духовки с помощью функций гидролиза и пиролиза.

Как работает последний: плита нагревается до 500°С, и от этого все загрязняющие элементы превращаются в золу, которая легко удаляется сухой тряпкой.

Гидролизная чистка встроена в более экономичных устройствах. В духовку ставится прочная емкость с водой, которая испаряется и смягчает загрязнения на стенках, после чего их нужно просто вытереть.

Расход электричества

Выгодный и экономный вариант не работать одновременно на 2 конфорки

Для каждого нагревательного элемента расчеты следующие (кВт/час):

розжиг от электросети — 0,001;
гриль — 1,5;
верхний и нижний ТЭН в духовом шкафу — 0,8 и 1;
конфорки — 1-2;
нагревание всей поверхности духовки — до 3,25;
свет — 0,015-0,025;
вертел- 0,006.

В среднем 1 конфорка потребляет 1,5 кВт, а духовка — 3-4 кВт электричества в час.

Выгодный и экономный вариант не работать одновременно на 2 конфорка.

Комбинированные варианты

Газовая горелка

Какие виды плит, сочетающие в себе газ и электричество, встречаются:

электрический духовой шкаф и газовые конфорки;
1 электро-конфорка и 3 газовые вместе с электрической духовкой
газовые горелки и электрическая панель;
2 газовые и 2 электро-конфорки с электрическим духовым шкафом.

Самый редко встречаемый вариант — плиты с электрическим ТЭНом, но с газовым духовым шкафом.

Какая плита лучше газовая или электрическая

Если в квартире многоэтажки не подключена газовая магистраль, выбор очевиден. Другое дело, если это частный дом, где можно провести газ или электричество на ваше усмотрение. В случае доступности и того, и другого, учитывайте следующие факторы:

Защита от детских ручек. Боковые панели на газовых плитах в этом случае удобнее. Ребенок, видя открытый огонь, сам почувствует, что туда лучше не лезть.
Где будет стоять плита. Если устройство будет использоваться на даче, лучше выбирать газовую плиту. Вдали от города могут быть проблемы с перебоями электроэнергии, а стихия может оборвать провода.
Цена плиты. Электрическая обойдется дороже из-за количества функций, дорогого покрытия и эксплуатации электроэнергии.
При неправильной эксплуатации газовой плиты, утечка газа, запах гари, взрыв баллона могут стать причиной неудобства и даже катастрофы.
Регулировать открытый огонь проще, чем ждать нагревания или остывания электрического ТЭНа.
Духовка по всем параметрам лучше в электроплитах. Если не можете без газовых горелок, выбирайте комбинированный вариант.
При горении метана на поверхности оседает налет в виде воска, который сложно удалить. При установке электроплиты следить за чистотой кухни намного проще.

Опирайтесь прежде всего на личные предпочтения. Если вы меняете плиту часто, и разбираетесь во всех тонкостях и функциях, вам будет проще выбрать устройство.

Посоветуйтесь с профессионалами или консультантами в магазинах бытовой техники: газовая или электрическая плита — что лучше. Специалисты подберут вариант, учитывая пожелания, систему подачи тепла в доме и другие факторы.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Какую плиту выбрать: газовую или электрическую

В современном мире, наверное, каждая хозяйка задаётся вопросом, что лучше газовая или электрическая плита? Когда необходимо выбрать кухонный агрегат каждая хозяйка оценивает все преимущества и недостатки представленных моделей на рынке, особенности своей кухни, чтобы сделать правильный выбор. На данный момент наибольшим спросом пользуются электрические и газовые плиты и это не удивительно. В этом обзоре мы попытаемся раскрыть все плюсы и минусы этого оборудования, рассказать о критериях выбора и что выгоднее: газовая или электрическая плита.

На что обратить внимание при выборе

При необходимости выбора плиты для своей кухни необходимо учитывать не только свои личные предпочтения, но и брать во внимание различные факторы, которых немало. Среди наиболее важных можно выделить:

Безопасное использование.
Быстрота приготовления блюд.
Наличие различных функций.
Цена.
Возможности духовки.
Дизайн.

Сегодня довольно сложно ответить, у какой из плит, газовой или электрической, дизайн является более привлекательным. Это можно объяснить тем, что производители учитывают все пожелания покупателей, поэтому на рынке представлены эти агрегаты в большом ассортименте, и каждый потребитель сможет найти что-то для себя. Но есть покупатели, которые не смотрят на привлекательность плиты, потому что они ищут продукцию как можно дешевле. А для других на первый план при выборе выходят функционал и дизайн. И, наконец, для третьих важна экономичная работа устройства.

Смотрите также:

Плюсы и минусы газовой плиты

Газовые плиты пользуются популярностью и их используют почти в каждом доме. Для приготовления еды используется в таких агрегатах открытый огонь. В основе функционирования плиты лежит газ. Разжигание конфорок происходит довольно быстро, нагрев посуды происходит равномерно, а если приготовление блюда необходимо ускорить, то нужно просто увеличить температуру.

Достоинства газовой плиты:

Быстрое приготовление блюд – это достигается за счёт того, что температура открытого огня значительно выше, чем электрических конфорок.
Относительно невысокая стоимость.
Лёгкость и простота в использовании – на газу можно без труда регулировать температуру, процесс готовки происходит значительно проще.
Экономичность – на оплату используемого газа уходит меньше средств, чем на оплату электричества.
Регулирование пламени – позволяет выбирать температурный режим при приготовлении блюд.
В доме без электричества очень полезная вещь.

А также современные газовые плиты могут «похвастаться» дополнительным функционалом:

Наличие таймера.
Электророзжиг.
Конвекция.
Контроль за уровнем газа.

Недостатки:

Высока вероятность пожаров и взрывов – поэтому необходимо приобретать только качественные плиты, а устанавливать их должны только профессионалы, чтобы избежать различных утечек, что может стать причиной серьёзных трагедий.
Сложность регулирования температуры в духовке, если нет термодатчика.
Копоть – при постоянной готовке может образовываться копоть, поэтому необходимо чаще чистить вытяжку и мебель.

Газовую плиту по достоинству оценят люди, которые ценят своё время, не пекут различные сладости и предпочитают здоровую пищу.

Смотрите также – Сравнение газовой плиты и варочной панели

Плюсы и минусы электрической плиты

Невзирая на все возможности газовых плит и их надёжность, электрические плиты также пользуются большим спросом на рынке. Они более безопасны и функциональны и их дизайн довольно интересный.

Отметим, что их устанавливать лучше в домах, где электропроводка хорошая и отличается высоким качеством, потому что мощность этих агрегатов довольно высока. Если все эти условия не будут соблюдаться, то вероятность возгорания будет высокой.

Преимущества:

Безопасность – отсутствие электроэнергии не повлечёт за собой больших проблем, в отличие от утечки газа; агрегат просто не будет функционировать.
Экологичность.
Большой функционал – большинство плит может «похвастаться» дополнительными функциями, которые позволяют делать приготовление блюд значительно проще.
Удобство электрических духовок – можно точно выставить температуру, но они не экономичны.
Функция гриля.
Контроль за нагревом конфорок.

Минусы:

Дороговизна.
Нельзя быстро сменить температуру при готовке блюд.
Приготовление пищи занимает немного больше времени.
Значительные затраты на электроэнергию.
Конфорки медленно нагреваются и медленно остывают.
Возможность приготовления пищи зависит от наличия электричества.
Электроэнергия расходуется на нагрев окружающего пространства.

Смотрите также – Выбираем надёжную индукционную плиту для дома

Выводы

Для того чтобы точно решить, какая плита лучше газовая или электрическая, необходимо учесть все вышеперечисленное. В итоге получаем следующее: газовые плиты подойдут приверженцам здорового питания, для тех районов, где нет электричества или происходят частые его перепады, а также это вариант более экономичный не только во время покупки, но и в период эксплуатации. Электрические плиты можно устанавливать в домах с хорошей проводкой, а также эти устройства нравятся женщинам, которые любят выпекать различные десерты. Теперь вам остаётся только выбрать наиболее подходящий для вас вариант и отправляться за покупкой.

Смотрите также:

Газ или электрическая плита — что лучше для вас?

PH New Y_W Logo Header Tablet 70×43 ™ Pulte Homes

Просмотр меню

Найти дом

высказывать

Выберите штат

Государство

Отмена

Район метро

Выберите метро

Метро

Отмена

Город (необязательно)

Выберите 1+ Город

Город (необязательно)

Готово

Посмотреть результаты

Почему Pulte

Зачем строить с Pulte
Персонализация дома
Проект
10-летняя гарантия ООО
Процесс строительства
Где мы строим
Pulte Cares

Полезные инструменты

Блог
Pulte Ипотечная компания
Учебный центр по ипотеке
Гарантия
Руководства по уходу на дому
Узнайте о записи владельца

Найти дом

Газ VS Электроплиты — Плюсы и Минусы

Газ VS Электроплиты:

Газ VS Электроплиты

Если вы ищете новую плиту для кухни, обратите внимание на различия между газовыми и электрическими плитами. У обоих есть свои преимущества и недостатки; взглянув на оба варианта, вы сможете определить, какой тип плиты лучше всего подходит для вас.

Нет явного победителя в споре о газовых плитах и электрических плитах; у обоих есть свои плюсы и минусы, которые могут различаться в зависимости от того, к чему вы привыкли, какие устройства есть у вас на кухне и какой тип готовки вы любите.Не забудьте тщательно взвесить все за и против, чтобы принять наиболее обоснованное решение.

Начало работы

Запросите бесплатное ценовое предложение!
Кровля, сайдинг, водостоки, окна и двери для жилых и коммерческих помещений.

Плюсы газовых плит

Самый большой плюс в использовании газовой плиты — это приготовление пищи. Включение газовой плиты дает вам мгновенное постоянное пламя, которое вы можете регулировать визуально — не удивительно, включена ли плита или выключена, горячая или холодная, или правильно ли она настроена.

Пламя, создаваемое газовой плитой, также способствует более быстрому и равномерному приготовлению пищи, поскольку пламя распространяется по дну и бокам сковороды. Для домовладельцев, которые действительно любят готовить, это большие плюсы.

Преимущество газовой плиты, о котором часто забывают, — стоимость ее эксплуатации. Если в вашем доме уже используется природный газ, что исключает затраты на установку, ваши эксплуатационные расходы и затраты на электроэнергию будут ниже с газовой плитой, чем с электрической.

Минусы газовых плит

Самый непосредственный недостаток использования газовой плиты — это цена.Газовые плиты, как правило, дороже покупать и дороже в подключении, особенно если у вас еще нет газовой линии, идущей на кухню.

Другой серьезный недостаток использования газовой плиты — это сам газ. Если горелка не включается сразу, печь все еще выпускает газ в воздух — большая проблема в том, что горелка остается включенной, но не горит.

Плюсы электроплит

Большинство продаваемых сегодня электрических плит имеют гладкую стеклянную варочную панель, которая подчеркивает стиль самой плиты.Эту стеклянную поверхность легко протереть от большинства разливов; Нет необходимости снимать кольцо горелки или вытирать затвердевшую разливу сверху газового сопла.

Электрические плиты

довольно просты в эксплуатации, их дешевле покупать и устанавливать, что делает их хорошим выбором для людей, которые не проводят столько времени на кухне.

Электрическая плита также предлагает наиболее устойчивую рабочую поверхность для кастрюль и сковородок — опять же, большой плюс для поваров-любителей. Они также предлагают дополнительное место для хранения под духовкой, чего нет в газовых плитах.

Минусы электроплит

Хотя электрические плиты довольно просты в использовании и эксплуатации, они готовят пищу медленнее, чем газовые плиты. Они также могут быть проблемой для пекарей на небольших кухнях, так как сахар, пролитый на стеклянную поверхность, практически невозможно удалить, когда она нагревается. Стекло также легко пачкается, что может ухудшить внешний вид и стиль печи.

Если вы живете в районе, подверженном частым отключениям электроэнергии, ваша плита в это время не будет работать.Из-за того количества электроэнергии, которое потребляет электрическая плита, даже некоторые резервные генераторы не смогут справиться с потреблением энергии. Использование электричества также обойдется вам дороже, чем энергия, потребляемая сопоставимой газовой плитой.

Для многих людей стоимость покупки и установки плиты обычно сводит на нет баланс в дебатах «газ против электрической плиты». Однако при прочих равных, обратите внимание на свой образ жизни и уровень комфорта с плитой, чтобы принять правильное решение за вас.

Лучшая плита: плюсы и минусы индукционной, газовой, двухтопливной и т. Д.

Какая печь лучшая для вашего дома? В наши дни на рынке так много вариантов, что сложно выбрать. Помимо старых резервных, электрических и газовых, есть новомодные, такие как индукционная плита, и даже то, что называется «двухтопливным». Но будьте уверены, у каждого есть свои плюсы и минусы. Чтобы помочь вам найти подходящий тип плиты, позвольте нам разложить эту сложную тему на вкусные и небольшие наггетсы.

Электрическая катушка

Эти олдскульные варочные панели великолепны, если вы следите за своими финансами … или если ваше представление о «кулинарии» больше подходит для гамбургеров, чем Martha Stewart .

Плюсы: Этот тип плиты может стоить вам всего 400 долларов, говорит Дэн ДиКлерико , домашний эксперт HomeAdvisor. И это не требует больших затрат на производительность. «Змеевики очень хорошо нагреваются при различных уровнях температуры, особенно в режиме кипения, что может быть проблемой для более мощных варочных панелей», — отмечает он.

Электрические змеевики

также имеют тенденцию быть вместительными, поскольку в них нет конвекционного вентилятора или надоедливой техники, занимающей место.

Минусы: Базовая конструкция = красивый ванильный вид, так что «вы не выиграете никаких дизайнерских наград с электрической плитой на кухне», — говорит Диклерико.

Следует учитывать: Consumer Reports дает высокую оценку диапазону Kenmore 94142 (489,99 доллара США).

Старомодные электрические змеевики делают свою работу.

ConsumerReports.com

Electric smoothtop

У вас есть немного больше средств для работы и вы жаждете полностью современной кухни? Эти элегантные электрические модели являются популярным вариантом для среднего рынка, большинство из которых находится в диапазоне от 1000 до 1500 долларов.

Плюсы: Самым большим преимуществом здесь является гладкая поверхность, которую легко протереть. Вам не нужно беспокоиться о том, что еда попадет под электрические катушки или попадет в контакт с газовыми горелками. Кроме того, «варочная панель такого типа обеспечивает отличный нагрев», — говорит Диклерико.«Большинство моделей имеют расширяемые элементы, которые позволяют легко подобрать количество тепла, соответствующее размеру вашей кухонной посуды».

Бонус: электрические гладкие топы часто имеют по крайней мере один мощный элемент, который позволяет вам сварить кастрюлю с макаронами.

Минусы: Гладкие поверхности не являются прочными. «За ним нужно правильно ухаживать», — говорит Диклерико. Это означает, что нельзя перетаскивать тяжелые кастрюли по верху и быстро смывать пролитую жидкость. Некоторые продукты, особенно с высоким содержанием сахара, приклеятся к этой поверхности, если вы оставите их слишком долго.

Еще один потенциальный недостаток, особенно если у вас есть маленькие дети? «Электрические гладкие топы имеют тенденцию оставаться горячими в течение некоторого времени после выключения», — предупреждает Диклерико.

Следует учитывать : Бен Пульярес, менеджер по крупной технике на Wayfair.com, говорит, что автономная электрическая плита GE 30 «(899 долларов США) является бестселлером с высокими оценками клиентов. Smoothtops не сломают ваш бюджет

Wayfair.com

Gas

Газовые плиты остаются бесспорным выбором для гурманов, поскольку вы можете контролировать температуру до минимума.

Плюсы: «Визуальное распознавание живого пламени позволяет легко определять уровень тепла и температуры», — говорит Диклерико. Газовые горелки также позволяют быстро переключиться с высокой температуры на более низкую, что важно, когда вы пытаетесь, скажем, поджарить стейк.

Минусы: Газовые плиты, как правило, стоят от 1500 до 2000 долларов. Глядя на линейку продуктов в профессиональном стиле, с мощным управлением и промышленным дизайном? Вы можете выложить около 5000 долларов.

И имейте в виду: все эти щели вокруг конфорок сложно чистить, не говоря уже о том, что вам может не нравиться духовка так, как вам нравится варочная панель.Пекари часто жалуются, что газовые духовки не нагреваются равномерно.

Следует учитывать : Джоана Шателен, старший покупатель крупной бытовой техники на Overstock.com, рекомендует автономный природный газ Frigidaire FFHF3051T (676 долларов США). Есть ли в вашем бюджете больше места для маневра? Pugliares предлагает 48-дюймовую автономную газовую плиту Thor Kitchen Professional (4 600 долларов США).

Газовый диапазон = точное управление каждой горелкой.

Overstock.com

Индукционная

Добро пожаловать в следующий большой шаг в кулинарии! Вместо использования лучистого тепла пламени или электричества, быстро меняющийся электромагнитный ток заставляет металл на дне кастрюли или сковороды нагреваться, по сути превращая посуду в варочную поверхность.

Плюсы: «Индукционные плиты — это самый быстрый и наиболее энергоэффективный способ готовки. Они также предлагают наиболее стабильную температуру », — говорит Pugliares. А поскольку поверхность индукционной варочной панели не нагревается сама по себе, а только сама кухонная плита, этот тип плиты является безопасным выбором, если у вас есть маленькие дети.

Минусы: Индукционная варочная панель работает только с магнитной посудой, поэтому, если вы обычно используете посуду с антипригарным покрытием, вам придется ходить по магазинам с кастрюлями и сковородками.

Следует рассмотреть : Франк Прото , шеф-повар Института кулинарного образования, голосует за индукционную варочную панель GE Monogram (2 800 долларов США).

Индукционные варочные панели используют магнитные катушки, а не тепловое излучение.

Monogram.com

Двойное топливо

Думайте об этом как о чашке с арахисовым маслом на кухонной плите: горелки работают на газе, но духовка электрическая. (Благо для пекарей.)

Плюсы: «Вы получаете лучшее из обоих миров — мощность и быструю реакцию газовой плиты при более низкой стоимости и эффективности электрической духовки», — говорит Апулиарес.

Минусы: Если вы в настоящее время используете газовую плиту, вам нужно будет настроить ее на электрическую или наоборот. Плюс вдвое больше мощности, вдвое больше потенциальных проблем.

«Если один из типов сломается, вам нужно купить новую печь или работать с половиной», — говорит Прото.

Следует учитывать : Апулии высоко оценивают автономную двухтопливную линейку Hallman Industries с Griddle (7 999,99 долларов США). Ищете что-нибудь подешевле? Шатлен голосует за газовую горелку / электрическую духовку Zline (1 992 доллара).

Двойное топливо может стать центральным элементом вашей кухни.

Wayfair.com

Разное
Изливы для смесителей в ванну: Изливы для смесителя в ванну, душ, купить в Москве по выгодным ценам в SantehMoll
28.05.202016.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Смеситель для ванны и излив на ванну

Неважно, какую ванну вы выберете – отдельно стоящую, ванну, установленную у стены, или элегантно встроенную в пол: только с нашими смесителями ваша ванна приобретет завершенность. Выбирайте из множества вариантов и дизайнов и наслаждайтесь высочайшим удобством управления в проверенном качестве hansgrohe.

Какой смеситель для ванны наиболее подходящий?

hansgrohe предлагает вам смесители для ванны для монтажа на стене: в версиях для скрытого монтажа техника исчезает внутри стены, и вы можете наслаждаться гармоничным внешним видом ванной комнаты. Версии для наружного монтажа устанавливаются на поверхности стены. Они идеально подойдут для установки на имеющиеся соединения. Они устанавливаются всего парой движений, для вас это означает: большие изменения с минимумом затратам.

Настоящими жемчужинами ванной комнаты являются напольные смесители для ванны. Они предлагаются в виде версий с ручным душем или без него. Для ванн широким краем мы предлагаем встраиваемые смесители на край ванны: так, вы можете выбрать смеситель на край ванны на три отверстия – состоящий из излива, смесителя и ручного душа. В нем душ всегда готов к использованию, а душевой шланг незаметно спрятан под краем ванны.

Реализуйте свои дизайнерские предпочтения до мельчайших деталей

Все должно сочетаться друг с другом? Так и будет. Если вы уже сделали выбор в пользу определенной линии смесителей в зоне умывания или душа, у hansgrohe вы также найдете подходящий смеситель для ванны. Ведь все наши линии разрабатываются целостно для всех зон ванной комнаты. Благодаря этому вы создадите единый гармоничный облик.

Больше удобства управления смесителем для ванны, больше радости в ванной комнате

Чем проще управление смесителем для ванны, тем лучше для вас. Для этого у hansgrohe имеется множество полезных решений. Удобные однорычажные смесители для ванны позволяют вам быстрым движением руки установить желаемую температуру и нужное количество воды. Из различных вариантов рукояток вы можете выбрать тот, который удобнее всех остальных ложится вам в руку. А ручные души с технологией Select позволяют с удобством переключаться с одного типа струи на другой: нажатием кнопки.

«гусак» в ванной, модели с гибким и двойным изливом размером 45 и 40, 35 см

В настоящее время нельзя представить квартиру без разнообразной сантехники, которая вносит комфорт в нашу жизнь. В каждой квартире или доме имеется как минимум кухонная мойка, а над раковиной устанавливают смеситель – прибор для подачи воды из централизованного водопровода. Это устройство различается конструкцией, внешним дизайном и материалом изготовления. Можно легко выбрать необходимую модель нужного дизайна и доступную по цене. Однако, с другой стороны, нельзя определить на вид качество и длительность эксплуатации устройства. Для этого нужны специальные знания. В продаже есть очень много смесителей с различными видами излива, который имеет разное функциональное назначение.

Что это такое?

Ассортимент сантехнических устройств для кухни, ванной разнообразен и широк. Различные виды смесителей отличаются не только конструкцией и дизайном, но и изливом. Это один из элементов конструкции, из которой состоит сливная система. Он являет собой изогнутую трубку из металла, через которую при открытии крана льется вода нужной температуры и под требуемым напором. В быту изливы часто называют «гусаком». Это неотделимый элемент смесителей для всех типов сантехнических устройств. Нужный излив выбирается в соответствии с назначением и месторасположением.

Виды

Классическим изливом называется трубка, которая имеет гайку для фиксации и две и более прокладок. В соответствии с типом смесителя конец трубки имеет различный угол загиба. На конце излива с круглым окончанием возможна установка аэростата – фильтров-сеточек, служащих для распыления воды, что позволяет экономно использовать воду. Трубки по виду сечения имеют форму квадрата, круга, овала и прямоугольника. Также изливы, представленные в ассортименте производителей, могут быть Г-образной, С-образной, S-образной и R-образной формы. Данные устройства различаются по назначению, размерам, дизайну. Поворотный излив является важной частью универсального смесителя, так как допускает одновременное использование его и в умывальнике, и для наполнения ванны. Излив для ванны, предусматривающий переключение воды на душ, снабжен переходником и переключателем, который и обеспечивает непосредственно перевод воды с гусака на душ. Переключатель бывает ручным и автоматическим. Каждый вид излива соответствует определенной модели смесителя.

Так, устройства с двумя кранами (кран-буксы или кран-барашки) для горячей и холодной воды, являются наиболее популярными, традиционный излив – поворотный длинный. Но он несовершенен и имеет главный недостаток – возникновение течи в зоне уплотнения. Герметизация поворотного соединения осуществляется кольцевой прокладкой из резины. Она быстро приходит в негодность из-за постоянных поворотов, потому и возникает течь.

Изливы для однорычажных смесителей бывают только короткими, чаще всего неповоротными. Такой вид смесителя также часто используется в быту. Они очень удобны в эксплуатации. Вода открывается и перекрывается путем поднимания и опускания рычага смесителя. Он тоже экономит воду одновременным перекрытием холодной и теплой воды, а также удобен возможностью регулировать температуру воды в кране. Вытяжные изливы, в основном, монтируются на кухонных смесителях, но бывают и возможности их использования в ванне. Вытяжной излив позволит набрать воду не только в ванну, но и в другие емкости. Такой вид излива часто дополняется лейкой для душа и может использоваться в душевых кабинах.

Кроме традиционных моделей изливов на рынке сантехнической продукции можно увидеть и новейшие варианты с усовершенствованными возможностями.

К таким моделям можно отнести:

Гарнитур – новый вид излива для душа. Изготовлен в форме лейки, имеющей соединение со смесителем при помощи гибкого шланга. В комплект входят держатели, которые монтируются вместе со смесителем или по отдельности от него.
Каскадный излив является современным и неординарным устройством. Отличается двойным способом установки – для ванны и для умывальника. В соответствии с моделью имеет широкую либо плоскую форму. Эти составляющие создают эффект водопада, что придает интерьеру некоторую экзотику. Каскадные изливы подают воду из горизонтального отверстия в виде щели или по достаточно широкому желобу. Так достигается способность пропускать воду, и в ванну она набирается быстро.

Пружинный излив – это последнее инновационное достижение производителей сантехнической продукции. Даже по своему внешнему виду он отличается от классических моделей. Пружинный излив имеет форму изогнутой спирали. Внутри этой спирали помещен шланг, через который подается вода. Имея такую конструкцию, он легко гнется в разных направлениях. Эти изливы имеют стильный дизайн, высокую цену. Они отлично подходят для современных квартир.
Дизайнерские изливы бывают самых разнообразных габаритов и конструкций. С позиции инженерного устройства они наиболее простые, что повышает качество их работы.

По способу производства изливы можно разделить на трубчатые, паяные и литые. Трубчатый излив имеет форму слегка изогнутой трубки из металла. Паяный излив отличается от трубчатого своей оригинальной формой. Изготовление этих изливов требует проведения дополнительных действий – пайка, хромирование, зачистка частей. Литые изливы самые дорогостоящие. Они снабжены вылитыми целиком кранами, изготовлены из металла высокой прочности, поэтому имеют отличный вид.

Размеры

Изливы бывают разных размеров и могут отличаться по длине, высоте.

По длине они подразделяются на:

Короткие – до 20 см. Они могут использоваться только для раковин и ванн. В основном, бывают неповоротными. Надежность в эксплуатации – главное их достоинство, которая гарантируется небольшим количеством конструктивных элементов. А недостаток их связан с ограниченной функцией использования (мытье рук, умывание) и невозможностью набрать воды для других нужд. Другой недостаток – короткий излив направляет воду не в слив, а в борт раковины, разбрызгивая воду.
Средние – от 15 до 23 см.
Длинными считаются гусаки больше 24 см, которые могут иметь длину 35, 40, 45, 50 см. Длинные изливы являются универсальными, поскольку предусматривается их использование и для раковины, и для ванны с одним смесителем.

Длина излива выбирается в зависимости от габаритов мойки, раковины.

Высота излива также является важным фактором, с которым необходимо считаться, так как низкий гусак неудобен в использовании, а очень высокий минимизирует рабочую площадь и разбрызгивает воду. Высота определяется от основания корпуса смесителя до выходного отверстия.

По высоте излив достигает 90 см и он может быть:

низким – до 15 см;
средним – 15-25 см;
высоким – от 25 см и выше (до 90 см)

Низкие и средние рекомендуются только для мытья рук и умывания, у высоких же более широкая функциональная возможность использования, позволяющая набирать воду в различные емкости.

Как выбрать?

Для каждой кухни и ванной важное значение имеет смеситель, поскольку без этого сантехнического устройства нельзя использовать ванну, раковину, мойку. Поэтому при покупке смесителей необходимо серьезно подойти к вопросу его выбора.

Кроме технических показателей, выбирая излив для смесителя, необходимо учесть такие факты:

Габариты помещения, где устанавливается смеситель, а также размеры ванны, мойки, раковины. Излив не должен занимать много места, в то же время должен обеспечить удобство при его использовании. Поэтому для ванных комнат небольшой площади рекомендуется приобретать смесители, имеющие длинный поворотный излив, который одновременно используются и в умывальнике, и в ванне.
Пропускная способность излива. При малой пропускной способности ванна набирается долгое время, и вода остывает. На пропускную способность влияет диаметр гусака – чем он больше, тем быстрее течет вода. Каскадные изливы лидируют по этому параметру среди других типов, затем следуют короткие гусаки.
Место установки смесителя также играет роль при выборе модели излива и зависит от места его использования: в ванной либо на кухне. Они могут крепиться на мойку, ванну, раковину или стену. При выборе излива для этих помещений необходимо учесть оснащение их сантехническими приборами и особенности их эксплуатации. На кухне устанавливаются обычно смесители с поворотными гусаками, что крайне необходимо при наличии двух раковин в мойке. Высота излива будет зависеть от глубины раковины, а длина – от размера мойки. Для ванны идеально подходит длинный поворотный излив.
Внешний вид. Ассортимент смесителей с разнообразным дизайном сейчас очень большой, поэтому трудностей при покупке не будет.

Если есть сомнения, какой прибор выбрать – поворотный или неповоротный, а смеситель будет обслуживать только раковину, умывальник или ванну, то с позиции долговечности неповоротный предпочтительнее. Гусак неповоротного типа имеет неподвижное крепление с корпусом смесителя, где чаще всего образуется течь. Также, выбирая излив, необходимо учитывать положение поворотного гусака. При монтаже его в ванне лучше использовать излив, расположенный под корпусом смесителя. Излив располагается сверху, если смеситель находится на умывальнике или раковине. Еще одним важным показателем при подборе излива является материал его изготовления. Чтобы определить материал, необходимо посмотреть на внутреннюю поверхность гусака.

Обычно изливы изготавливаются из антикоррозийных материалов:

Латунь – это сплав из меди и цинка, имеет желтый цвет. Материал недорогой и прочный.
Нержавеющая сталь. Модели, изготовленные из нее, обычно стоят недорого и доступны многим покупателям.

Кроме того, на поверхность изделия наносится защитное покрытие. Это может быть:

Хромовое покрытие для защиты от коррозии. Имеет большую устойчивость к повреждениям механического характера, окислению, кроме того, у него красивое глянцево-зеркальное покрытие. Однако есть небольшой недостаток – на глянце остаются следы от воды, рук и т. д. Существует еще покрытие из матового хрома, на котором не так сильно видны грязь, отпечатки рук и пятна, чем на глянцевом.
Гранитное – это покрытие применяют чаще при изготовлении кухонной сантехники, реже для ванных комнат. У него стильный вид и много цветовых решений. Оно обладает прочностью, антикоррозийным эффектом и санитарными гигиеническими свойствами, которые не позволяют развиваться вредным бактериям. Но это покрытие имеет достаточно высокую цену.
Нержавеющее. Своими качествами, а также внешним видом очень похоже на хромовое. Однако покрытие из нержавеющих материалов используется в сантехнике премиум-класса и его цена достаточно высока.
Латунь. Прочное, обладает антикоррозийными свойствами и отличным дизайном с золотым оттенком. Стоит довольно дорого.

Установка и ремонт

Процесс установки нового излива взамен испорченного достаточно прост.

Этапы работ:

Нужно открутить фиксирующую гайку в основании излива. Для этого используется рожковый или разводной ключ.
Выкрутить излив с корпуса смесителя.
На уплотнительную прокладку из резины в виде кольца у нового излива наносится силиконовая смазка либо обычное или жидкое мыло.
Излив вставляется в корпус смесителя, прижимается, затем нужно прикрутить гайку рожковым или разводным ключом. Чтобы не испортить внешний вид излива, закручивать гайку можно через ткань.

Излив имеет в основном две главные проблемы. Это протекание из-под гайки и засорившийся фильтр аэратора. Если возникла течь, значит, износилась прокладка между гусаком и корпусом смесителя. Чтобы ликвидировать этот дефект, нужно заменить ее на новую. Прокладка представляет собой резиновое кольцо.

Замена производится следующим образом:

снять гусак, как описано выше;
снять износившуюся прокладку;
вместо старой ставится новая прокладка, которая должна находиться строго в месторасположении гайки;
нанести небольшое количество смазки устанавливаемую прокладку и излив;
излив возвращается в корпус и закручивается гайка.

Ослабший напор воды, как холодной, так и горячей, является признаком засорившегося аэратора.

Отремонтировать излив, не пропускающий воду, достаточно легко:

Необходимо снять аэратор руками или ключом.
Из фильтра вынуть сеточки, оставив две. Обычно фильтр забит мелкими взвесями.
Сеточки и сам аэратор промыть проточной водой. Если необходимо, почистить отверстия в них при помощи иглы.
Собрать аэратор в обратном порядке и прикрутить к изливу. Необходимо помнить об установке прокладки между изливом и аэратором. Прокладка устанавливается той же стороной вверх, что и прежде. Существуют еще и неразборные фильтры. Их нужно только промыть и поставить на место.

Другой часто встречающейся поломкой является течь в переключателе воды с излива на лейку душа в смесителе ванны. В этом месте также часто изнашиваются прокладки, что и является причиной течи. Она находится между корпусом смесителя и переключателем. Для замены лучше приобрести паранитовую прокладку. Паронит, набухая, наполняет пространство внутри и тем самым хорошо защищает от воды.

Последовательность замены прокладки:

освободить переключатель от винта фиксации;
снять переключатель;
заменить изношенную прокладку новой;
в место крепления переключателя с частями излива намотать немного фум-ленты.

Сейчас еще можно встретить настенный смеситель, имеющий золотниковый переключатель с излива на душ. Чтобы ликвидировать течь в изливах данного типа, нужно заменить нижнюю прокладку. Для этого откручивается золотник, заменяется нижняя прокладка и ставится на место золотник. Затем устанавливается излив. Иногда дает течь вентиль крана. Если излив течет именно здесь, то, видимо, пришел в негодность кран-букса.

Последовательность ремонта:

нужно снять заглушку в верхней части вентиля;
выкрутить фиксирующий винт;
снять вентиль;
выкрутить кран-букса, чтобы выяснить, где появилась поломка;
в зависимости от вида неисправности заменяется кольцевая прокладка или непосредственно кран-букса;
надеть сверху вентиль;
поставить на место декоративную заглушку.

Профилактика поломок

Для более длительного срока эксплуатации сантехники важную роль играет профилактика поломок. Чтобы избежать замены прокладок в поворотных изливах с верхним и нижним соединением, самое кардинальное решение – поставить два разных смесителя на ванну и раковину. Чем меньше соединений у смесителя, тем реже протекает излив. Если, будучи открытым, кран выпускает струю воды слабого напора, значит, возникла проблема засора аэратора или с краном. Для предупреждения возникновения такой проблемы нужно периодически промывать аэратор от отложений солей, содержащихся в воде, и грязи. Кроме того, нужно проводить очистку конструктивных частей крана.

Одно из важнейших факторов профилактики поломок – улучшение качества воды в водопроводе. В этом случае поможет установка механического фильтра, который очистит воду от мелких частиц и солей. Эти примеси не будут оказывать вредного влияния на резиновые или силиконовые прокладки и тем самым продлят срок службы смесителя. Еще одним важным моментом профилактики является периодическая замена прокладок и уплотнителей (через 2-3 года), не дожидаясь образования течи. При замене вышедшего из строя элемента смесителя нельзя использовать комплектующие низкого качества. Желательно приобрести оригинальный вариант запчасти от проверенного производителя.

Полезные рекомендации

При ремонте смесителя с резьбовым соединением европейского стандарта рекомендуется пользоваться специальным разводным ключом. Чтобы защитить смеситель от повреждений, нужно положить ткань на гайку и губки разводного ключа.
Если при замене прокладки нет резиновых колец, то течь можно устранить без них. Для этого, сняв уплотнитель, нужно тщательно просушить излив и места установки прокладки. Затем закрепить несколько витков изоленты. Толщина обмотки зависит от степени износа резиновых колец. В результате диаметр резинового кольца увеличивается и обеспечивает надежную герметизацию.
Уплотнять сантехнику рекомендуется фум-лентой при внутреннем монтаже, уплотнительной нитью, анаэробными герметиками. Это самые современные материалы. Их применяют при герметизации мест, где сложно использовать гаечные ключи при затягивании соединений.

Герметизация может достигнуть 100%, если правильно использовать данные уплотнители.

Также смотрите видео о том, как устранить течь с излива смесителя.

Современная жизнь предъявляет свои требования к сантехнической продукции. Производители стараются удовлетворить запросы потребителей. На рынке появляются, помимо обычной сантехники, инновационные модели: со съемными и выдвижными изливами, со специальными переключателями, с бесконтактным управлением и с особой светодиодной подсветкой. Все это вносит комфорт и практичность в жизнь современных людей.

Как выбрать смеситель для ванной с изливом: длинным, коротким, вытяжным

Смеситель уже давно стал обязательным атрибутом современной жизни. Без этого полезного устройства трудно представить не только ванную комнату, но и кухню. Если в помещении проведено водоснабжение, то без смесителя не обойтись. Для ванной смеситель с изливом — самое популярное решение.

Он необходим нам для комфортной жизни, так как позволяет получить требуемую температуру воды. По водопроводным трубам проходит вода или обжигающе холодная, или близкая по температуре кипятку. При помощи смесителя вода из труб смешивается в разных пропорциях, и мы можем спокойно умываться или мыть посуду не рискуя получить ожог или обморожение.

Плюсы

Смесители бывают трех типов:

с душевой лейкой,

с изливом,

комбинированные, где есть и душевая лейка, и излив.

Смесители, оснащенные лишь душевой лейкой, встречаются, как правило, только в общественных душевых, а два последних типа смесителей можно найти где угодно. Излив смесителя носит несколько разных имен. Одни называют его «гусак», другие – «кран», а третьи – «носик». Он представляет собой тонкую металлическую трубку, из которой льется вода.

Основное предназначение излива в том, чтобы формировать и направлять струю воды.

Для изготовления изливов, как и для других частей смесителей, используется преимущественно латунь, на которую затем наносится декоративное покрытие, определяющее цвет изделия. Для кухонных раковин, умывальников и ванн следует выбирать различные по форме и размеру смесители.

Длинный излив

Смеситель с длинным изливом – это наиболее популярная модель. Востребована она потому, что длинный носик позволяет производить в раковине необходимые манипуляции, не заливая все вокруг водой. Еще одно преимущество смесителя с длинным изливом в том, что его можно использовать сразу для двух сантехнических приборов. Эта картина знакома всем без исключения: в тесных ванных комнатах «хрущевской» постройки, умывальник и ванна располагались рядом. Над ванной нависал длинный изогнутый кран, который нужно поворачивать, в зависимости от того, хотите ли вы вымыть руки или наполнить ванну водой.

Поворотный излив очень удобно использовать на кухне. При необходимости, носик смесителя можно отвернуть в сторону, чтобы освободить место для посуды. Поворотный смеситель также обычно устанавливают, если на кухне смонтирована раковина с двумя чашами. Плюс такой конструкции в том, что она не занимает много места, это очень важно в условиях дефицита пространства.

Недостаток конструкции следующий: излив смесителя поворачивается туда-сюда очень часто и довольно быстро выходит из строя, даже если речь идет о высококачественном изделии.

Изогнутый длинный носик способен внести винтажные нотки в интерьер ванной комнаты, особенно при соответствующем декоративном покрытии. Если вы хотите создать ретроинтерьер, то поддержите винтажный излив красивыми вентилями и душевой лейкой «под старину».

Короткий

Смесители с коротким изливом появились на рынке относительно недавно. Это изобретение экономных европейцев, которые стараются минимизировать расход ресурсов всеми возможными способами. Короткий излив, действительно, помогает сэкономить расход воды, но эта экономия будет совсем незначительной. Помимо всего прочего, специалисты говорят о том, что короткий излив помогает быстрее регулировать температуру воды. Правда, разница здесь составляет лишь доли секунды.

Короткий излив создает сильную и ровную струю воды, сводя разбрызгивание к минимуму. Устанавливается он обычно над небольшой раковиной в туалете или над ванной. В последнем случае он оснащен еще и душевой лейкой.

Главное преимущество короткого излива в том, что он занимает значительно меньше места, чем длинный, поэтому он просто незаменим в маленьких ванных комнатах, где каждый сантиметр свободного пространства на счету.

Стремление человека к экономии места не знает границ, поэтому совсем недавно в магазинах появились смесители с коротким изливом, которые устанавливаются прямо на борт ванны. Такая конструкция быстро обрела популярность благодаря своей эргономичности.

Врезной смеситель не только позволяет освободить место на стене. С его помощью можно быстрее наполнить ванну.

Регулировать напор и изменять температуру воды, находясь в ванне, гораздо удобнее, если смонтировать смеситель для борта ванны.

Форма излива

В зависимости от формы излива, имеющиеся на рынке сантехники смесители можно разделить на две большие группы. В первую группу входят смесители с классическим изливом, а во вторую – каскадные смесители.

Классические изливы объединяет одно: все они представляют по форме трубку – короткую или длинную, прямую или изогнутую.

Для ванны или душевой кабины обычно выбирают или очень короткие прямые смесители или же, наоборот, длинные с одним или двумя изгибами. Последние напоминают по форме английскую букву S. А вот над кухонной раковиной должно оставаться много свободного места для того чтобы в нее могло поместиться как можно больше посуды. Для этих целей более всего подходят прямые или изогнутые под прямым углом Г-образные смесители.

Каскадные смесители «обитают» преимущественно в ванных комнатах. Главное их отличие состоит в практически полном отсутствии излива. Точнее, излив есть, но его форма настолько далека от традиционной, что мы воспринимает его как нечто совершенно иное. Обычно излив каскадного смесителя представляет собой широкую металлическую или пластиковую панель, имеющую узкую щель, из которой и выливается вода. Струя в результате получается широкая и плоская, что создает эффект водопада. Оснащенная каскадным смесителем ванна наполняется водой вдвое быстрее, чем обычно.

Перед покупкой посмотрите то, как осуществить ремонт смесителя. Возможно, это повлияет на ваш выбор.

Вытяжной

Несмотря на то, что наша статья посвящена смесителям с изливом для ванной комнаты, мы не можем обойти стороной модели с вытяжным изливом, которые используются главным образом, на кухне. Ключевая особенность таких смесителей состоит в том, кончик излива присоединен к длинному гибкому шлангу, напоминающему душевой, который позволяет вытащить излив из смесителя и дотянуться им до любого места раковины. Вытяжной смеситель существенно облегчает процесс мытья посуды. С его помощью очень удобно мыть большие кастрюли, противни и сковородки, саму раковину, а также наполнять водой объемные емкости.

Как мы уже говорили, такой смеситель чаще всего можно встретить именно на кухне, но и ванной комнате можно найти ему полезное применение. Например, нечто подобное используют в салонах красоты для мытья головы. Это, действительно, хорошая идея, так как иногда нам нужно только вымыть голову, а не мочить все тело целиком, предположим для того, чтобы смыть краску для волос, а делать это над раковиной с обычным изливом очень неудобно. В этом случае вытяжной излив придется как нельзя кстати.

Смесители с вытяжным изливом бывают трех типов. У одних смесителей в роли выдвигающейся насадки выступает кончик излива, у других – душевая лейка, которая крепится на излив. Третьи представляют собой комбинированную модель: смеситель и душевая лейка располагаются на раковине отдельно друг от друга.

Советы по выбору

В заключение подведем некоторые итоги и напомним об основных критериях выбора смесителя для ванной комнаты.

Основные принципы:

Если вы выбираете смеситель для очень маленькой ванной комнаты, то главная ваша забота – это экономия пространства, а вопросы функциональности и эстетики отходят на второй план. Вам стоит обратить внимание на поворотные смесители с длинным изливом, которые могут обслуживать одновременно и ванну, и раковину.

Если же ваша ванная комната достаточно просторная и нет нужды выкраивать каждый сантиметр свободного места, то предыдущий вариант – не для вас. Вы можете позаботиться о том, чтобы смесителями были оснащены оба сантехнических прибора.

Выбирая излив для ванны, нужно обязательно учесть его пропускную способность. Она зависит от диаметра отверстия: чем он больше, тем быстрее наполнится ванна.

Для ванны лучше выбрать короткий излив, так он позволяет быстрее набирать воду и более экономично ее расходовать. А вот длина излива для умывальника зависит от размеров раковины и от того, для каких целей она используется. Для маленькой раковины лучше выбирать излив поменьше, а для большой – побольше.

Тем, кто ценит современные и практичные решения, обязательно понравятся врезные смесители с коротким изливом, которые можно устанавливать на борт ванны или раковины. Обратите внимание на каскадные модели – это не только удобно, но и очень красиво.

Если вам приходится что-либо мыть или стирать в ванной комнате, или же вы часто красите волосы, наносите на них смываемые маски и бальзамы, то вам стоит задуматься о покупке смесителя с вытяжным изливом. Данная модель очень практична, ее можно использовать не только на кухне, но и в ванной комнате, например, для мытья головы, как это делают профессиональные парикмахеры.

При выборе смесителя с изливом нужно также учитывать и стиль ванной комнаты. Короткие смесители округлой или прямоугольной формы с хромированным покрытием являются принадлежностью современных стилей, а вот длинные, изогнутые смесители медного или латунного цвета больше подойдут для классического интерьера.

Советуем вам также прочитать советы по выбору смесителя для ванной.

Устройство излива смесителя (фото, схемы)

Трубчатые изливы

Рассмотрим самый распространённый и недорогой вид изливов, трубчатый. Он состоит из изогнутой трубки, обычно круглого сечения.

Чтобы изготовить такой излив, не требуется дорогое сложное оборудование, поскольку нет пайки и мало деталей. По сути, от более дорогих изливов его отличает лишь внешний вид, в остальном же он выполняют свою функцию так же и служит достаточно долго.

Давайте посмотрим, как устроен трубчатый излив.

На конце, который входит в корпус, расположены канавки, куда вставляются две кольцевые резинки и пластиковое разрезное кольцо (здесь белое).

Пластиковое кольцо служит упором для накидной гайки и таким образом фиксирует излив.

Кольцевые резинки помогают плотно зафиксировать излив, а также перекрывают ход воды мимо отверстия.

Некачественный излив легко определить по одному резиновому кольцу вместо двух: оно не только быстрее изнашивается, но и хуже крепит излив, из-за чего тот начинает болтаться и подтекать.

Иногда для облегчения скольжения добавляют тонкое и гибкое пластиковое колечко между гайкой и трубкой излива. При нашем качестве воды такая прокладка со временем «закальцовывается», маленькая щель между ней и изливом зарастает грязью, что в итоге препятствует вращению. Поэтому, с учетом двух резиновых колец, смысла в таком колечке нет.

Диаметр трубки и отверстия в корпусе, куда крепится излив, как правило равен около 18 или 19 мм (два основных стандарта). При покупке излива надо учитывать, что эти два вида не взаимозаменяемы. Варион использует стандарт 18 мм. Покупая излив Варион, Вы можете быть уверены, что он подойдёт к корпусу Варион.

На другом конце излива накатана резьба под аэратор:

Паяные изливы

Паяные изливы обычно дороже, но интереснее внешне.

Резиновые и пластиковые кольца в них надеваются на отдельно выточенный ниппель.

Ниппель вкручивается в корпус, излив вставляется в него и крепится так же гайкой, обычно большей по размеру.

В паяных изливах Варион пластиковое разрезное кольцо имеет специальную форму и своим выступом входит в отверстие гайки.

Иногда вместо гайки используется винт, вкрученный в корпус перпендикулярно оси вращения излива.

В такой конструкции исключается откручивание гайки в процессе эксплуатации.

В паяных изливах Варион используется профиль интересной формы (не просто круглой).

Слева — излив Варион D-образной формы. Справа — излив другой фирмы.

В кончики излива впаиваются гайки под аэратор и ниппель, всё это полируется и собирается.

Тут больше деталей, операций, да и толщина трубки при таком способе изготовления требуется большая.

Для получения формы с изменяющимся от основания диаметром, заготовку могут не только гнуть, но и «надувать» (иногда это позволяет сэкономить на материале).

Толщина стенки при этом уменьшается, но, как правило, это не ухудшает качества излива.

Литые изливы

Самые дорогие. Корпус льется целиком и без пайки, нарезается только резьба под ниппель и аэратор. Толщина стенки уже около 3 мм, формы могут быть самыми разными. Такие изливы можно узнать по весу.

Из чего делают изливы?

Литые изливы изготавливают из латуни для литья ЛС-59, остальные делают из латуни Л63, Л68 или аналогов — они больше подходят для изготовления изделий методом пластической деформации.

На самых дешёвых изделиях встречаются изливы из нержавейки, их могут не покрывать никелем и хромом, а просто полировать. Как правило, они имеют очень маленькую толщину стенки (у качественных изливов стенка ≈ 0,8 мм, у качественных литых ≈ 3 мм) и могут, вопреки названию, ржаветь.

Неисправности

Самые распространённые неполадки с изливом (по мере убывания):

открутилась гайка;

вырвало из-за забитого аэратора;

стёрлись резиновые кольца;

сломалось пластиковое кольцо.

Самая частая проблема (не считая проблем с забитым аэратором) — это откручивание. Если недостаточно сильно затянуть излив при установке, то накидная гайка постепенно ослабится и рано или поздно открутится совсем, выпав вместе с изливом.

Излив может вырвать под напором из-за забившегося аэратора, ведь он (излив) не рассчитан на то, чтобы держать на себе сетевое давление, вода должна течь через него. В таких случаях хозяин как правило теряет уплотнительные резинки, надевает их и пластиковое кольцо в неправильном порядке, мотает зачем-то ленту ФУМ (что совершенно бессмысленно), всё течёт и болтается, хотя надо было просто вовремя подтянуть гайку, ведь ничего не сломалось.

Если порвались резиновые кольца, либо разогнулось пластиковое кольцо, достаточно купить в магазине новые, благо стоят они совсем недорого. От некоторых видов смазки резинки могут рассохнуться или разбухнуть — мы рекомендуем пользоваться сантехническим вазелином.

Нередко бывает и так: люди вешают на излив ведро и наполняют его водой (в придачу могут еще «слегка» опереться). Чаще всего в таком случае ломается ниппель или трубчатый излив (по канавке). Проблема решается простой заменой сломавшейся детали.

Варион выпускает изливы разной длины. Вы можете подобрать такой, какой Вам нужен. Если в магазине нет излива подходящей длины, его можно поменять бесплатно в нашем сервис-центре.

Смотреть изливы Варион в каталоге

Найти ближайший магазин

Виды изливов для смесителя — Про дизайн и ремонт частного дома

Устройство излива смесителя (фото, схемы)

Трубчатые изливы

Давайте посмотрим, как устроен трубчатый излив.

Пластиковое кольцо служит упором для накидной гайки и таким образом фиксирует излив.

Кольцевые резинки помогают плотно зафиксировать излив, а также перекрывают ход воды мимо отверстия.