Силикатный кирпич. Свойства продукта

Автоклавная обработка данного строительного материала позволяет получать стабильные во времени физико-механические свойства.

Требования к потребительским свойствам силикатного кирпича

Внешний вид

Не допускается наличие отбитостей , шероховатостей, трещин, наличие в изломе включений

Востребованные цвета

Белый, желтый, охра, коричневый. Требуется стойкий краситель, гарантирующий не только равномерность окрашивания, но и стойкость цвета кирпича не менее 10 лет.

Прочность при сжатии и изгибе

Прочность – основная характеристика кирпича – способность материала сопротивляться внутренним напряжениям и деформациям, не разрушаясь. Марка – это показатель прочности, обозначается «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 кв.см. может выдержать кирпич. Например, марка 100 (М100) обозначает, что кирпич гарантированно выдерживает нагрузку в 100 кг на 1 кв.см. Кирпич может иметь марку от 75 до 300. В продаже чаще всего встречается кирпич М100, 125, 150, 175. Как узнать, какой марки нужен кирпич? Например, для строительства многоэтажных домов используют кирпич не ниже М150. А вот для коттеджа в 2–3 этажа достаточно и «сотки» (то есть М100). Марка кирпича определяется его средним пределом прочности при сжатии, который составляет обычно 7,5 – 35 МПа. В зависимости от предела прочности на сжатие силикатный кирпич подразделяют на марки: М75, М100, М 125, М150, М200, М250.  

Силикатный кирпич производства ТОО «Силикат-А» подразделяют на марки  М-100, М-150. Плотность силикатного кирпича ТОО «Силикат-А» равна: полнотелый – 1750 кг/м³,  пустотный — 1600 кг/м³.

Водопоглащение

Это один из важных показателей качества силикатного кирпича и является функцией его пористости. Силикатный кирпич должен иметь водопоглащение не менее 8% и не более 16%.Если водопоглащение будет меньше 8%, то кирпич окажется слишком плотным и теплопроводным, а если свыше 16%, то кирпич будет более подвержен разрушающему действию воды и мороза.

Водопоглащающая способность полнотелого кирпича ТОО «Силикат-А» – не более 10%, пустотного кирпича – не более 14%,  что не больше, в среднем, чем у керамического.

Морозостойкость

Силикатный кирпич в насыщенном водой состоянии должен выдерживать не менее 15 циклов замораживания и оттаивания без каких-либо признаков разрушения, т. е. морозостойкость силикатного кирпича равна глиняному.

В северных регионах Республики Казахстан морозостойкость кирпича, особенно лицевого, является важнейшим показателем его долговечности. Исходя из природных условий северных регионов, силикатный кирпич считается самым удобным и перспективным — устойчив к разрушению от перепадов температур, обладает высокой степенью морозостойкости. Марка по морозостойкости силикатного кирпича ТОО «Силикат-А» – F25, F40.

Теплопроводность

Это не главный показатель, так как в стеновой конструкции в настоящее время основную нагрузку по теплоизоляции берут на себя специальные материалы.  В итоге здание из силикатного кирпича получается не менее крепким и комфортным, чем из керамического. Теплопроводность полнотелого кирпича равна 0,70 Вт/м•°С, пустотного — 0,50 Вт/м•°С.

Звукоизоляция

Несомненный плюс силикатного кирпича перед керамическим состоит в его повышенных звукоизоляционных характеристиках, а это немаловажный фактор при возведении межквартирных или межкомнатных стен. Звукоизоляция – это преимущество силикатного кирпича перед другими строительными материалами, что играет немаловажную роль при возведении межквартирных и межкомнатных стен.

Экологическая безопасность

Силикатный кирпич – экологически чистый продукт, поскольку его основными компонентами является природное минеральное сырье – кварцевый песок, воздушная известь и вода.

Удельная эффективная активность природных радионуклидов – основной показатель радиоэкологии – у силикатного кирпича в 5 раз ниже, чем у керамического. Именно поэтому в зданиях, построенных из силикатного кирпича, наблюдается благоприятный для проживания человека климат.

Не образует пятен (высолов)

При строительстве зданий из силикатного кирпича не образуются высолы (белые пятна), кирпичная кладка до возведения кровли не требует предохранения от воздействия дождя и снега.

Техническая характеристика силикатного кирпича ТОО «Силикат-А»

Чем кирпич м-100 отличается от м-150 и одинарный кирпич от двойного

Кирпич – это стеновой материал для внешних (ограждающих) и внутренних конструкций, за много сотен лет отлично зарекомендовавший себя во всем мире. По способу производства кирпич делится на две группы: кирпич керамический и кирпич силикатный.

Керамический кирпич получают путем обжига глины и их смесей. Требования к керамическому кирпичу регламентируются следующими стандартами: ГОСТ 530-95 для строительного кирпича, ГОСТ 7484-78 для облицовочного кирпича.

Силикатный кирпич – это автоклавный материал, на 90% состоящий из песка, еще 10% — это известь и прибавки. Таким образом, силикатный кирпич – это лишь некий твердый материал, похожий по форме на кирпич. Действующий ГОСТ 379-95.

Марка прочности

Основная характеристика качества кирпича – марка по прочности, определяемая по результатам испытания кирпича на сжатие и изгиб. Показатель прочности обозначается буквой «М» и цифрами, которые показывают, какую нагрузку на 1см². может выдержать кирпич. Установлено 8 марок кирпича: М-75, М-100, М-125, М-150, М-175, М-200, М-250, М-300.

Морозостойкость

По морозостойкости для кирпича установлены 4 марки: F-15, F-25, F-35, F-50. Морозостойкость указывает на способность кирпича выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии. Такое испытание производят до появления внешних повреждений, не допускаемых стандартом.

Размер кирпича

В соответствие с действующими стандартами, размеры кирпича могут быть следующими:

• Одинарный
• Полуторный
• Двойной (камень)

Размеры керамического кирпича и силикатного одинаковы.

Для граней кирпича приняты следующие названия:

боковая длинная – ложок, торцевая – тычок, большая – постель.

Пустотелость

Поскольку масса одного кирпича не должна превышать 4,3 кг., полуторный кирпич и камни керамические, выпускаются с пустотами, которые составляют значительную часть объема (более13%). Наличие пустот снижает массу кирпича, а соответственно и его плотность, сокращается расход сырья на производство кирпича, ускоряет процессы сушки и обжига кирпича, уменьшает теплопроводность изделия. Так как диаметр сквозных пустот не более 16мм, а ширина щели – 12мм, кладочный раствор практически не заполняет отверстия. Поэтому кладка обладает низкой теплопроводностью. Расположение пустот преимущественно сквозное, вертикальное.

Форма и размер пустот могут быть различными:

• Круглые
• Овальные
• Квадратные
• 
  Щелевидные

За пустотелым кирпичом закрепилось название «эффективная керамика». Пустотелый кирпич используют как при строительстве наружных стен с высокой теплоизоляцией, так и внутренних перегородок, при отделочных работах. Пустотелый кирпич нельзя использовать для кладки фундаментов, подвалов, цоколей, где он может контактировать с водой. Замерзание воды, попавшей в пустоты кирпича, приводит к его разрушению.

В отличие от пустотелого кирпича – кирпич полнотелый имеет малый объем пустот (менее 13%), либо не имеет их вовсе. Другие названия – обычный кирпич, рядовой кирпич, полнотелка.

Водопоглощение полнотелого кирпича должно быть не менее 8%. Масса кирпича 3,2 – 4 кг. Поверхность кирпича грубая (рифленая), поэтому построенные из него стены нужно штукатурить. В соответствие с действующими стандартами, размер полнотелого кирпича составляет 250х120х65мм, реже производится полнотелый утолщенный кирпич – 250х120х88мм.

Полнотелый кирпич используется для возведения стен, колонн, сводов, при устройстве цоколей, фундаментов, подвальных помещений.

Напоминаем, что керамический кирпич – это стеновой материал для внешних и внутренних конструкций.

Облицовочный кирпич

Для наружной облицовки зданий и сооружений используют лицевой кирпич, или по-другому облицовочный кирпич. Отличается от обычного строительного кирпича тем, что у него ложок и тычок (или 2 тычка) имеют повышенное качество поверхности: гладкая, без дефектов поверхность, ровная окраска, точные формы. Возможна рельефная обработка поверхности или ее офактуривание (глазурование, ангобирование). Как правило, лицевой кирпич – пустотелый.

Для зданий с кирпичными стенами отделка лицевым кирпичом – самый эффективный вид отделки, так как она одновременно является частью стены и выполняет все ее функции. К облицовочным керамическим кирпичам относятся также:

• 
  Клинкреный
•  Глазурованный
•  Фигурный

Стандарт допускает довольно большие отклонения в размерах и форме строительного кирпича, которые объясняются большой и неравномерной усадкой в процессе производства кирпича. Допустимо, если отклонения по размерам и форме не превышают: — по длине + 5мм, ширине + 4мм, толщине + 3мм; — непрямолинейность граней и ребер, не более: по постели – 3мм, по ложку 4мм; — сквозные трещины на тычковых и ложковых гранях – не более одной по протяженности ее по постели не более 30мм; — отбитость и притупленность ребер и углов – не более двух глубиной более 5мм и длиной 10-15мм.

Требования к внешнему виду облицовочного кирпича более строги: на лицевой поверхности кирпича не должно быть сколов (в т. ч. и и от известковых включений), пятен, выцветов и других внешних дефектов, видимых с расстояния 10 м на открытом пространстве при дневном освещении.

Обыкновенный керамический кирпич благодаря достаточно высоким показателям физико-механических свойств и долговечности широко применяют в современном строительстве для кладки наружных и внутренних стен зданий, фундаментов, дымовых труб и других конструкций.

Свойства силикатного кирпича Поревит. Информационные статьи компании СтройСнаб

Рассмотрим основные свойства силикатного кирпича такие как прочность на сжатие, влагопроводность, морозостойкость, жаропрочность и теплопроводность.

Марка прочности кирпича

Силикатный кирпич производят с широким спектром марок прочности. В зависимости от предела прочности на сжатие облицовочный силикатный кирпич подразделяется на марки прочности от 75 до 200. Силикатный кирпич Поревит г. Ялуторовск – высокопрочный облицовочный кирпич, применяемый как в частном коттеджном строительстве, так и для облицовки многоэтажных жилых зданий. Марка прочности силикатного кирпича характеризуется пределом прочности при сжатии и изгибе. Прочность кирпича определяется в воздушно-сухом состоянии.

Водопоглощение

Наряду с керамическим кирпичом, силикатный кирпич обладает более высоким водопоглощением, но керамический кирпич зачастую уступает силикатному кирпичу по геометрической точности и эстетическим характеристикам. Водопоглощение силикатного кирпича зависит от его структуры, пористости. Пористость силикатного кирпича зависит от зернового состава смеси, влажности и давления уплотнения. ГОСТ 379-79 нормирует водопоглощение силикатного лицевого кирпича и устанавливает наименьший показатель 6% от удельной массы.

Морозостойкость

Морозостойкость – один из важнейших показателей, характеризующих долговечность силикатного и керамического лицевого и забутовочного кирпича. Руководствуясь ГОСТом 379-79, установлены нормы морозостойкости кирпича. Морозостойкость рядового кирпича должна быть не менее 15 циклов. Лицевой силикатный кирпич имеет морозостойкость не менее 25 циклов. По сравнению с водонасыщенными контрольными образцами снижение прочности после испытания на морозостойкость лицевого кирпича не должно превышать 20% от первоначального значения. Морозостойкость силикатного кирпича зависит от морозостойкости цементирующего вещества. Морозостойкость цементирующего вещества определяется его плотностью, структурой и составом. В настоящее время, в связи с повышением качества технологического процесса производства силикатного кирпича Поревит, в основную массу сырца вводится большее количество дисперсных фракций, повышающих его прочностные свойства, тем самым увеличивая морозостойкость.

Облицовочный силикатный кирпич, изготовленный с применением правильной технологии и с соблюдением технологической цепочки, является долговечным и надежным как газоблок строительным стеновым материалом.

Жаропрочность

В результате исследований и испытаний, при нагревании силикатного облицовочного кирпича при различной температуре в течение шести часов, было установлено, что во время нагревания силикатного кирпича Поревит до 200°С его прочность растет. При дальнейшем повышении температуры прочность кирпича начинает постепенно снижаться и при достижении 800°С происходит резкое снижение прочности вследствии разложения гидросиликатов кальция, цементирующих кирпич.

Полагаясь на данные исследований и опыте эксплуатации силикатного кирпича в дымоходах и дымовых трубах, разрешается применять силикатный кирпич марки 150 для кладки дымовых каналов в стенах. Также разрешается использование силикатного кирпича Поревит для кладки дымовых труб выше уровня чердачного помещения.

Теплопроводность

Теплопроводность силикатного кирпича и других силикатных камней напрямую зависит от плотности. Испытания в климатической камере показали, что добиться высокой теплоэффективности стен можно только за счет использования многопустотных силикатных кирпичей плотностью не выше 1450 кг/м3 и аккуратности каменщика при устройстве кладочных швов.

Кирпич силикатный: назначение, типы, размеры, вес, плотность, расшифровка маркировки.

Силикатный кирпич представляет собой искусственный стеновой строительный материал, изготовленный методом прессования из смеси вяжущего вещества (извести) и песка и отвердевший под действием пара в автоклаве и применяется для кладки наружных и внутренних стен зданий и сооружений

Кирпич силикатный рядовой бывает:

одинарный — 250х120х65 (реже 250х88х54)

утолщённый — 250х120х88, вес не более 5кг (плотность – 1890 кг/м3)

По прочности кирпич бывает марок 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 (числовые значения как раз и определяют нагрузку в килограммах).

По морозостойкости кирпич бывает марок F15, F25, F35, F50. Морозостойкость лицевых изделий должна быть не менее F35. Характеристика морозостойкости показывает, сколько циклов замораживания и оттаивания без признаков разрушения и снижения прочности может выдержать кирпич.

Условные обозначения кирпича

СОР-150/15 — силикатный одинарный рядовой марки по прочности 150, марки по морозостойкости F15

СУР-175/25 — силикатный утолщенный рядовой марки по прочности 175, марки по морозостойкости F25

СУЛК-200/35 — силикатный утолщенный лицевой с колотой поверхностью марки по прочности 200, марки по морозостойкости F35

Например  на фото выше: СУРПу-М150/35/1,8 — силикатный утолщенный рядовой пустотелый марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, средняя плотность (1601-1800кг/м3).

Кирпич с тремя несквозными пустотами имеет пустотность 16%.

Кирпич с одиннадцатью несквозными пустотами имеет пустотность 22%.

Названия сторон кирпича

Постель — рабочая грань изделия, расположенная параллельно основанию кладки

Ложок — поверхность изделия средней величины. Наибольшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели

Тычок — наименьшая поверхность изделия. Наименьшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели

Дефекты кирпича.

Дефекты кирпичей, которые я встретил в поддоне кирпича, в середине пачки.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Прайс-лист ОАО «Силикатный завод №1»

Фото	№	Наименование продукции	Цена за 1 физ.шт. с НДС (руб)	Цена за 1 вагонетку С НДС (руб)	Физ.шт в упаковке
Кирпич силикатный рядовой ГОСТ 379-2015 (СУРПо-М150/F-75/2. 0)
	1.	Кирпич силикатный утолщенный рядовой упакованный* 250x120x88 М-150	9.25	6391.75	691
	2.	Кирпич силикатный утолщенный рядовой упакованный* 250x120x88 М-150 полуцвет	9.25	6391.75
Кирпич силикатный ГОСТ 379-2015 изготовлен на высокотехнологичном оборудовании фирмы «LASKO» (Германия) 250x120x88 (СУРПО/СУЛПО/СУЛПУ  — М150/М200/F-75/2. 0/1.8)
	1.	Кирпич силикатный  утолщенный лицевой/ рядовой полнотелый упакованный БЕЛЫЙ*	9.30	5356.80	576 шт.
	2.	Кирпич силикатный  утолщенный лицевой/ рядовой полнотелый упакованный БЕЛЫЙ*	9.40	2256.00	240 шт.
	3.	Кирпич силикатный  утолщенный пустотелый БЕЛЫЙ упакованный*	9. 30	5356.80	576 шт.
	4.	Кирпич силикатный  утолщенный пустотелый БЕЛЫЙ упакованный*	9.40	2256.00	240 шт.
	5.	Кирпич силикатный утолщенный  упакованный ПОЛУЦВЕТ полнотелый/пустотелый*	9.30	5356.80	576 шт.
Кирпич силикатный  утолщенный объемно окрашенный упакованный 250x120x88 (Кирпич СУЛПоОб/СУЛПуОб-М150/F-75/2. 0/1.8 ГОСТ 379-2015 ) М-150*
	1.	Розовый, Серый	16.50	9504.00	576
	2.	Желтый	17.40	10022.40
	3.	Коричневый	17.74	10218.24
ПОД ЗАКАЗ		Оранжевый,Зеленый,Синий	цена договорная	цена договорная
Кирпич силикатный одинарный лицевой упакованный*, 250x120x65 М-150  (Кирпич СОЛПо-М150/F-75/2. 0 ГОСТ 379-2015)
	1.	Белый	9.50	7296.00	768 шт. в упаковке
ПОД ЗАКАЗ	2.	Розовый, Серый	цена договорная	цена договорная
	3.	Желтый	13.79	10590.72
ПОД ЗАКАЗ		Оранжевый,Зеленый,Синий	цена договорная	цена договорная
Кирпич рельефный упакованный*, 250x96x88 М-150 (Кирпич СУЛПоРуОб-М150/F-75/2. 0 ГОСТ 379-2015)
		Белый	15.50	3255.00	210 шт. в упаковке
		Розовый, Серый	29.50	6195.00
		Желтый	29.50	6195.00
		Коричневый	29.50	6195.00
ПОД ЗАКАЗ		Оранжевый,Зеленый,Синий	цена договорная	цена договорная
Кирпич рельефный торцевой упакованный*, 226x96x88 М-150 (Кирпич СУЛПоРуОб-М150/F-75/2. 0 ГОСТ 379-2015)
		Белый	17.95	3769.50	210 шт. в упаковке
		Розовый, Серый	29.37	6167.70
		Желтый, Коричневый	32.03	6726.30
ПОД ЗАКАЗ		Оранжевый,Зеленый,Синий	цена договорная	цена договорная
Кирпич лицевой колотый упакованный*, 250x60x88 М-150 (Кирпич СУЛПоКОб-М150/F-75/2. 0 ГОСТ 379-2015)
	6.	Белый	8.98	6896.64	768 шт. в упаковке
		Розовый	12.21	9380.35
		Желтый	13.38	10275.84
		Серый	13.00	9984.00
		Коричневый	13.49	10360.32
		Оранжевый,Зеленый,Синий	цена договорная	цена договорная
3. Прочие строительные материалы
	1.	Известь строительная негашеная комовая,III кл,		Тн.	5610.00
		молотая расфасованная по 15 кг.		Пак.	168.30
		молотая расфасованная по 30 кг.		Пак.	336.60
	2.	Мука известняковая,доломитовая		Тн.	586.50
		расфасованные по 20 кг.		Пак.	89.76
	3. 4.	Щебень фракции 8-20 мм		Тн.	785.40
		Щебень фракции 20-40 мм			841.50
		Отсев известкового щебня, ТО-1-06-85			392.70

Марки кирпича и его применение в строительстве

Многие века человек строит свои жилища, использует различные строительные материалы. Но первенство держит глина, с которой можно построить любое сооружение. Она отличается пластичностью, быстро сохнет, при использовании различных добавок растительного происхождения, она меняет свой цвет, структуру, характеристики, быстрее сохнет. Сначала использовалась природная сушка, но это длительный процесс. Со временем глину стали обжигать при высокой температуре, она быстро теряет влагу и воздух. Так появился обычный кирпич.

Понятие о кирпиче

Это брусок правильной формы различных размеров, производится из глины с добавлением небольшого количества песка. Обжигается в специальных печах при температуре от 300 градусов, возможно добавление минеральных добавок для улучшения характеристик. Каждая партия, выпущенная цехом, проходит обязательную проверку на присвоение ей конкретной марки. Марка кирпича указывает на несколько основных параметров: прочность и морозостойкость.

Марка кирпича по морозостойкости играет важную роль при возведении зданий в условиях холодных зим, когда внешняя нагрузка на стены максимальная. Лучше изначально покупать продукцию с показателями F-50 и выше. Если соблюдать технологию строительства, средний срок службы здания до 50 лет в условиях сложных зим.

Марка прочности кирпича – это показатель максимальной нагрузки на единицу площади материала. Чем она выше, тем прочнее будет конструкция, можно строить высотные здания.

Применение кирпича

Продукция М-50, М-75, М-100 используется для возведения малых домов и хозяйственных построек. Изделия выше М-150 – для возведения больших жилых зданий большой высотности при учете параметров используемого фундамента. Силикатный кирпич хорошо адсорбирует влагу, но не отличается высокой теплоизоляцией, его нужно дополнительно защищать от внешнего воздействия. Керамическийстроительный более универсален, не пропускает влагу, сохраняет тепло в доме, дополнительные фасадные работы часто не проводятся. Есть отдельная группа строительных материалов, которые используют для возведения фундаментов и ростверков. Это кладочный кирпич с маркой прочности М-150 и морозостойкостью F-50. Он дорогой, производится только в виде полнотелого бруска, содержание пустот до 7%.

Типы кирпича

По материалу производства, бывают:

• керамические – производятся из глины;
• силикатные – основные составляющие песок, известь, иные добавки, которые увеличивают влагостойкость;
• клинкерные – это стеновойстроительный материал, используется для облицовки фасадов, ГОСТами не регламентирована форма, марки облицовочного кирпича от М-100 и F-50;
• шамотный – специальный огнеупорный материал, используется при строительстве печей, вентиляционных дымовых каналов. Марка полнотелого кирпича 75-250, морозостойкость 25-50, низкая теплопроводность, большая масса.

Классификация силикатного кирпича:

• Марка силикатного кирпича по прочности  – М-50, М-75, М-125, М150;
• морозостойкость – F-15, F-25, F-35;
• теплопроводность – до 0,70 Вт/м*С.

Классификация кирпича керамического

Учитывая, что это продукт занимает около 80% рынка таких строительных материалов,то ассортимент значителен:

1. стеновой полнотелый, он же рядный, для несущих стен;
2. стеновой пустотелый с пористостью до 40% для небольших зданий и внутренних перегородок;
3. пустотелый строительный с пористостью в пределах 10-50%;
4. фасадный облицовочный;
5. больших размеров керамический блок поризованный различной формы, процентного соотношения полых поверхностей, формы;
6. рельефный крупноформатный.

Марка кирпича

Марки керамического кирпича – это важный критерий выбора оптимального строительного материала. Номенклатура регламентирована ГОСТами, проверка проводится каждой партии, причем, выбирается несколько экземпляров готовой продукции наугад, чтобы определить все параметры, вплоть до изгибоустойчивости, в лабораторных условиях. На каждый тип материалов оформляется сертификат соответствия, где указываются параметры прочности, морозоустойчивости, степени пористости, а также наличие или отсутствие дополнительных минеральных добавок. Огнеупорный кирпич проверку на морозоустойчивость не проходит, в него другое назначение, часто при производстве в состав глины добавляют минеральные соли железа для увеличения огнеустойчивости. Определение марки кирпича визуально сделать нельзя, это длительный лабораторный процесс, которым занимаются на заводе или в специализированных проверочных организациях.

Как выбрать оптимальный строительный материал при возведении дома

Классификация кирпича достаточно объемная, это популярный продукт. Поэтому, при покупке строительных материалов, особенно на заводе производителе, нужно сразу интересоваться параметрами партии.

Марка кирпича для наружных стен должна быть не менее М-100, можно и выше. Но, чем прочнее кирпич, тем он тяжелее, фундамент должен быть прочным. Для внутренней кладки марка кирпича М-50, М-75. Если нужно облицовывать фасад дома, тогда для этого покупается строительный материал, где марка лицевого кирпича М-75, а морозостойкость F-50 и выше.

Основные характеристики кирпича строительного

1. Прочность – основной параметр, отвечает за способность материала выдерживать длительные нагрузки без дальнейшего разрушения. Маркируется маркой М, цифровые параметры означают, какая максимальная нагрузка на 1 кв.см. Марка кирпича для дома может быть М-100, 125, 150, 175. Для больших многоэтажных домов покупается М-150.
2. Морозостойкость. Параметр, указывающий на количество циклов изменения температурного режима эксплуатации кладки. Для строительства домов в средних широтах нужно покупать марку керамического полнотелого кирпича не менее F-35 и выше.

Бетонный завод Прайд – это надежный партнер, который оказывает услуги комплексного снабжения строительными материалами «под ключ». С полным перечнем продукции вы можете ознакомиться на странице: https://pride-beton.ru/catalog/beton/beton-tovarnyy/

Назад в блог

Кирпич рядовой. Классификация

Строительный рынок встречает нас таким изобилием стеновых материалов, что порой не знаешь, к кому идти с вопросами и как изучить все, что предлагается. Здесь мы классифицируем традиционный строительный кирпич, который несмотря на «преклонный» возраст в несколько тысяч лет не теряет своей популярности в качестве надежного, прочного, устойчивого к погодным условиям материала. Что о нем знает неподготовленный человек? Большинство людей различают лишь красный и белый кирпич, однако видов этого камня больше, и различаются они не только по цвету, но и по форме, размерам, составу сырья и технологиям производства. Итак, что нужно знать о кирпиче?

Прежде всего надо уяснить, что в современном строительстве есть два царства – рядовой кирпич и лицевой кирпич (это правильные названия по ГОСТу).

«Царства» кирпичей

Рядовым кирпичом строят тело стены, лицевым отделывают внешнюю поверхность стены. Лицевой кирпич мы классифицируем отдельно. Далее речь только о рядовом кирпиче.

Рассмотрим характеристики кирпичей важных для кладки стен, когда кирпич не виден снаружи.

Кирпич — строительный материал, небольшой искусственный камень правильной формы.

Это стандартный строительный материал (его так и называют — стандартный кирпич, или стеновой, красный, забутовочный, глиняный, рабочий кирпич), который применяется для возведения стен, реже фундаментов. От него не требуется высоких эстетических качеств, так что трещины и сколы еще не признак некачественности камня. В современном загородном строительстве приняты многослойные конструкции стен, так что рядовой кирпич чаще всего скрывается под утеплителем и отделкой.

Виды рядовых кирпичей по материалу

Рядовой кирпич

Керамический

Клинкерный

Силикатный

Бетонный

Огнеупорный

Кирпич рядовой керамический

Изготовлен из глины (иногда смеси различных глин), после формовки и сушки прошел через высокотемпературный обжиг (порядка 1000 °С). Это и есть самый узнаваемый красный кирпич. Качественный камень имеет матовую шероховатую поверхность, при ударе издает характерный звонкий звук, на изломе пористый и однородный, легкий. Требования, предъявляемые к глиняному кирпичу, представлены в ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камни керамические».

Кирпич рядовой керамический клинкерный

Теоретически можно использовать клинкерный кирпич в качестве рядового. Но обычно клинкерный кирпич привозят издалека, он требует специальной тугоплавкой глины и повышенных затрат энергии для обжига потому стоит дорого, не неся значимых преимуществ для конструктива стен. Поэтому производится и применяется, в основном, как лицевой кирпич.

Клинкерный кирпич бывает трудно отличить без сноровки от обычного керамического, особенно если для этого предпинимаются меры. Обычно он более звонкий, менее пористый.

Кирпич рядовой силикатный

Изготовлен из смеси песка с известью (90% кварцевого песка и 10% воздушной извести), вместо обжига пропаривается в автоклаве. Узнаваем обычно по белому цвету, однако по заказу может быть сделан с добавлением цветного пигмента, для использования в качестве лицевого.

Главное преимущество — низкая цена. У него чуть меньшая теплопроводность чем у керамического, но все равно такой кирпич недостаточной «теплый» для современного коттеджа. Недостатки — высокая гигроскопичность (впитывает воду), низкая морозостойкость (F50) и больший вес.

Силикатный кирпич легко отличить по белесому известковому оттенку

Требования по качеству, размерам и внешнему виду силикатного кирпича аналогичны требованиям, предъявляемым к кирпичу керамическому, и изложены в ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты
перегородочные силикатные».

Силикатный кирпич не так универсален, как керамический, он не может применяться в фундаментах и цокольных этажах. каминах, печах и других ответственных конструкциях.

Кирпич рядовой бетонный

Бывает вибропресованный и гиперпресованный — разница в давлении при изготовлении). Для возведения стен домов применяется редко. Производится из цемента. Очень тяжелый, холодный и дорогой. Кирпич из прочных марок бетона может применяться в местах больших нагрузок. Такой кирпич часто содержит соли, которые при намокании могут просочится на фасад в виде белых высолов.

Огнеупорный кирпич

Шамотный кирпич

Огнеупорный, кирпич предназначен для отделки печей и каминов.
Есть марки керамического кирпича для кладки печей. Более специфический вид, для самой горячей зоны топки — шамотный кирпич. Он легко узнаваем по характерному песочному цвету. Отличается устойчивостью к сильному нагреву и способен выдерживать температуру до 1650 °С.

Размеры и вес рядового кирпича

Стандартными размерами в российском строительстве являются три (различие в высоте):

• Одинарный кирпич (однорядный) — 250 х 120 х 65 мм, вес 2–2,3 кг
• Полуторный кирпич (утолщенный) — 250 х 120 х 88 мм, вес 3–3,2 кг
• Двойной кирпич (2NF) — 250 х 120 х 138 мм, вес 4,8–5 кг

Керамические камни больших габаритов называют уже строительными блоками. Существуют также клиновидные кирпичи для кладки радиусных элементов.

Типоразмеров лицевых кирпичей для отделки стен значительно больше, но мы рассматриваем только рядовые кирпичи.

Прочность кирпича

Важнейшая характеристика кирпича — прочность, то есть способность не разрушаясь сопротивляться деформациям и внутренним напряжениям. По показателю прочности кирпич делится на марки, обозначаемые буквой «М» с числовым обозначением: кирпич М-50, кирпич М-75, кирпич М-100 и т.д. Цифра обозначает допустимую нагрузку в килограммах на сантиметр квадратный по ГОСТ 530-2012. Чем выше числовое значение марки, тем прочнее кирпич.

Конструкция кирпича

Полнотелый

Пустотелый

Полнотелый кирпич — не имеющий пустот (сквозных отверстий) или с пустотностью не более 13%.

Пустотелый кирпич (щелевой или дырчатый) — имеющий сквозные отверстия (пустоты) различной формы и размеров, благодаря чему имеет меньший вес и большую теплоизолирующую способность.

Пустотелый кирпич дешевле в производстве. Использование пустотелого рядового кирпича позволяет снизить нагрузку на фундамент. Разница в теплопроводности не очень значительна при сравнении теплопроводности готовых кладок. Крепление некоторых видов фасадной отделки к щелевому кирпичу может быть ненадежным. Полнотелый кирпич лучше выдерживает нагрузки (вертикальные и на вырыв крепежей).

Морозостойкость кирпича

Устойчивость кирпича к перепадам температур и влажности определяется таким качеством, как морозостойкость — способность материала выдерживать смену оттаиваний и замораживаний в водонасыщенном состоянии. Морозостойкость обозначается буквой «F» с числовым значением и измеряется в циклах: кирпич F-15, кирпич F-35, кирпич F-50 и т.д.

Важно понимать, что насыщение кирпича влагой в холодном климате происходит не снаружи, а изнутри помещений. В нашей практике мы видим, как в сочетании с неправильной отделкой, кирпич активно разрушается от замерзания в нем влаги — это серьезная опасность эксплуатации.

Марку морозостойкости кирпича для строительства выбирают в соответствии с нормативной документацией в зависимости от климатических особенностей региона; чем ниже показатель морозостойкости, тем дешевле кирпич. Этот показатель нужно обязательно проверить перед покупкой материала.

Теплопроводность кирпича

Теплопроводность — способность кирпича к проведению тепловой энергии через собственный объем. Зависит фактическая теплопроводность напрямую от плотности материала и обратная зависимость от пустот. Так, тяжелый и прочный клинкерный кирпич марки М500 имеет самый высокий коэффициент теплопроводности, а менее прочная керамика марки М75 — наиболее низкий.

Кварцевый огнеупорный кирпич — RS огнеупорный Огнеупорный кирпич Производитель

Кирпич из кремнеземного огнеупора

— это разновидность печного кирпича, который продается в компании Rongsheng, с отличными высокими тепловыми характеристиками и может использоваться для коксовых печей. Если у вас есть требования к силикатному кирпичу, свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения прямо сейчас!

Огнеупорный кирпич из кремнезема

Получите бесплатное предложение

Что такое кремнеземистый огнеупорный кирпич

Кирпич из кремнеземного огнеупора

— это разновидность качественных огнеупорных материалов с содержанием SiO2 более 93%.Кремнезем Огнеупорный кирпич имеет отличные характеристики хорошей стойкостью к кислотной коррозии, большой теплопроводностью, высокой огнеупорностью под нагрузкой в ​​более чем 1620 ℃. Огнеупорный кирпич из кремнезема обжигается при высокой температуре с кварцитом в качестве сырья и с добавлением небольшого количества минерализатора. Минеральный состав силикатного кирпича включает тридимит, тесак и стекловидную массу, образовавшуюся при высокой температуре. Есть 50 ~ 80% Содержание кварцевыми, 10 ~ 30% кристобалита и 5 ~ 15% кварца и содержание фазы стекла в более спекания оксида кремния огнеупорного кирпича.

Огнеупорный кирпич из кремнезема на продажу

Получите бесплатное предложение

Физические характеристики силикатного огнеупорного кирпича

• Кислотно-стойкость
  Кирпич из кварцевого огнеупора относится к кислым огнеупорным материалам и обладает высокой устойчивостью к кислотной шлаковой эрозии и окислам CaO, FeO и Fe2O3. Но кремнеземистый огнеупорный кирпич легко повреждается оксидом Al2O3 при сильной эрозии щелочным шлаком.
• 
  Expansibility Silica огнеупорных кирпичей теплопроводность и насыпных возрастает с температурой службы растет.В процессе выпекания нет линейной после усадки. Во время процесса выпечки максимальное расширение составляет примерно 100 ~ 300 ℃, величина расширения составляет примерно 70 ~ 75%, учитывая общую величину расширения до 300 ℃. Поскольку SiO2 образует четыре точки инверсии кристаллической формы 117, 163, 180 ~ 270 и 573 ℃ во время процесса выпечки. Из которых 180 ~ 270 ℃ в основном подвержены влиянию кристобалита.
• Огнеупорность под нагрузкой
  Silica огнеупорных кирпичей имеют высокую огнеупорность под нагрузкой.Температура плавления составляет около 1640 ~ 4680 ℃, что близко к температурам тридимита и кристобалита.
• Термическая стабильность
  Кварцевый огнеупорный кирпич имеет низкую термостойкость и его огнеупорность составляет около 1690 ~ 1730 ℃, в результате чего предел для его области применения. Истинная плотность является наиболее важным фактом для теплопроводности кремнезема огнеупорного кирпича. Чем ниже истинная плотность и чем больше извести превращается, тем меньше последующее расширение во время процесса выпечки.

Дешевые кирпичи из кремнезема

Получите бесплатное предложение

Вопросы, требующие внимания, связанные с огнеупорным кирпичом из кремнезема

Когда рабочая температура ниже 600 ~ 700 ℃, объем силикатного кирпича будет иметь больший разброс.Их ударопрочность будет низкой, а термостойкость — не очень хорошей. Если коксовая печь будет работать при такой температуре длительное время, ее футеровка будет легко повреждена.

Применение силикатного огнеупорного кирпича

Кирпич из кремнеземного огнеупора

в основном используется для укладки камеры коксования коксовой печи и перегородки камеры сгорания, свод печи и стенки стекловаренной печи и печи обжига силикатного продукта.

Используйте огнеупорный кирпич из кремнезема высокой плотности для укладки крупногабаритной коксовой печи, которая может утончать стенки камеры коксования и камеры сгорания для повышения производительности.

Огнеупорный кремнеземный кирпич

Получите бесплатное предложение

Физические и химические индекс силикатного огнеупорного кирпича

Кварцевый огнеупорный кирпич Производитель

Rongsheng является профессиональной Silica огнеупорного кирпича Производителем, который может обеспечить высокое качество и дешевые кирпичи кремнезема для применения во всех видах печей и печей.Если вас интересуют наши огнеупорные кирпичи из кремнезема или любые другие огнеупорные кирпичи, добро пожаловать, свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения!

Оставьте ваши требования о наших огнеупорных кирпичах. Мы ответим вам в течение 24 часов. :

Bonnybridge Silica & Fireclay Co — Бренды

БРЕНД BONNYBRIDGE

AI 0 30/32% 30 / 31_1680 C

«BONNYBRIDGE BRAND» — отличный шотландский огнеупорный кирпич общего назначения со всеми его традиционными достоинствами.Он изготовлен из глины, добытой на знаменитых месторождениях полезных ископаемых в Боннибридже. Это сырье содержит некоторое количество несвязанного диоксида кремния, распределенное таким образом, чтобы не допускать изменения объема при высокой температуре. Эти кирпичи имеют хорошую форму, хорошо обожжены и однородны по текстуре, и благодаря своей прочности выдерживают транспортировку, обращение и истирание. Они имеют репутацию экономичного сервиса и в течение последних семидесяти лет широко используются на металлургических предприятиях для футеровки ям для выдержки, подогревательных и мельничных печей, стенок камер, дверей печей и производителей газа, а также для насадок.Отличные результаты были также получены в гончарных и обжиговых печах, газовых и химических заводах; Фактически, они будут обеспечивать удовлетворительную работу на всех позициях, где условия не требуют использования более высоких сортов алюминия.

SUPER DUTY FIREBRICK

AI 0 42/44% Конус 34 / 35_1760 C

Глина, из которой изготавливаются огнеупоры марки «OCTO», отличается исключительной чистотой, практически не содержит несвязанного кремнезема и содержит лишь следы основных оксидов.Следовательно, его тугоплавкость почти такая же, как у чистого «глинистого вещества» каолинита или каолина, материала, из которого сделан Seger Cone 35. Ни одна природная глина не имеет огнеупорность выше, чем конусе 35 (1770 ° С). «OCTO» огнеупоры, следовательно, имеют огнеупорность так высоко, как это возможно с коммерчески природными глинами. Фактически, в условиях легкой или умеренной нагрузки, например, в верхних слоях шахт регенератора открытого грунта, они успешно заменяют силикатные кирпичи.

Огнеупоры марки

«OCTO» настолько слабо загрязнены несвязанным кремнеземом и основными оксидами, что обладают превосходной устойчивостью к воздействию коррозионных шлаков, включая плавленую золу угля, пека, креозотового пека и других высококалорийных видов топлива.Они особенно подходят для высокотемпературных зон обжиговых печей, котельных, цементных и других вращающихся печей, в тигельных печах и во многих других сложных ситуациях.

Превосходную стойкость к термическому удару огнеупорных кирпичей с высоким содержанием глинозема хорошо демонстрирует марка «OCTO», которая, таким образом, сочетает в себе различные качества устойчивости к растрескиванию и воздействию шлака.

CALDER BRAND

AI O 36/38% Конус 32_1710 C

БРЕНД

«CALDER» может быть указан с уверенностью, что все кирпичи одинаковы в очень близких пределах.Это единообразие происходит из-за обширных залежей высококачественного глиноземистого шамота рядом с нашим заводом Chapelhall, где производятся кирпичи CALDER. Эта глина имеет лишь незначительные вариации, которые являются предметом постоянных рутинных исследований и лабораторного контроля. Глина и другое сырье проходят через производственные процессы самого современного типа, цель которых — во всех точках исключить отклонения.

Идеальная форма и однородные огнеупорные свойства достигаются за счет использования машин специальной конструкции и обработки в туннельной печи с автоматическим контролем пиковой температуры обжига.

«Колдер» огнеупоры имеют превосходную устойчивость к тепловым ударам и к шлаковой атаке характеристике глиноземных огнеупоров.

CALDER «L» БРЕНД ДЛЯ ЖЕНЩИН

Огнеупорный кирпич «CALDER L» также производится из шамота «CALDER», и за счет изменения текстуры и химического состава была достигнута повышенная устойчивость к шлаковому воздействию без ухудшения других важных качеств.

Безупречная форма и постоянство размерных характеристик всех огнеупоров марки «CALDER» особенно ценны в ковшевом строительстве.Требуется очень мало соединительного материала, поэтому настоятельно рекомендуется, чтобы компания B.S. Использовать раствор № 3.

«CALDER L» — глиноземистый огнеупорный кирпич, содержащий очень мало несвязанного кремнезема. В результате химическое воздействие коррозионных сталей, например, с высоким содержанием марганца, незначительно, что снижает опасность включения в сталь.

Итак, кирпич с исключительными качествами, изготовленный для особой работы, на практике придает дополнительную жизнь и безопасность сталелитейным ковшам.

Невозможно указать, сколько зарядов можно ожидать в основных стальных ковшах при футеровке огнеупорным кирпичом CALDER L, поскольку условия значительно различаются. Количество, состав и текучесть уносимого шлака, а также время, необходимое для разливки, являются факторами, определяющими срок службы футеровки. Однако нет сомнений в том, что практическое испытание «CALDER L» является наиболее удовлетворительным методом доказательства его достоинств.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОГНЕУПОРЫ

В предыдущих страницах, наш нормальный диапазон огнеупорного производства были перечислены и описаны.Некоторые из них подходят для большинства приложений. Однако тенденция к более жестким условиям в современной практике печей требует использования в определенных частях специальных огнеупоров, способных противостоять этим условиям.

свойства, физико-химические, которые позволяют огнеупорный блок, чтобы противостоять температуры, шлаки, стрессы и другие факторы печи обязанности все не объединены в равной степени в любом одном классе кирпича. Когда огнеупор в силу своего состава или способа его изготовления обладает свойством или группой свойств в превосходной степени, он заслуживает обозначения «особый».”

Важные типы специальных огнеупоров в нашем производственном ассортименте описаны ниже: —

«NOVO» 60% AI O Cone 36

Рекомендуется для использования в исключительно суровых условиях или там, где требуется высокий коэффициент безопасности. Марка «NOVO» обладает несущими качествами за пределами температурного диапазона шамотных огнеупоров в сочетании с выдающейся стойкостью к термическому удару и шлаковому воздействию.

«CALDER LS»

Этот шамотный кирпич с низким тепловым расширением и высокой термостойкостью имеет особую ценность там, где преобладают резкие перепады температуры, например.г., верхние части тележек печи нагрева заготовок, блоки горелок для сварки труб и т. д.

«Б.С.Ф.» (Semisilica), 80% SiO

Этот кремнийсодержащий огнеупор имеет определенную область применения, где требуется чрезвычайное постоянство объема при умеренных температурах (горячая поверхность до 1300 ° C). Настоятельно рекомендуется для устройства кровли обогревательных и «промывных» нагревательных печей. Его устойчивость к тепловому удару будет промежуточной между огнеупорным кирпичом и силикатным кирпичом. Это «кислотный» огнеупор, и он не должен подвергаться воздействию основных оксидов.

НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Футеровка доменной печи …………………………………… Octo, Calder

Заполнение воздухонагревателей …………………… ..Octo, Calder

Регенераторные шашки (открытый очаг) ………………… ..Octo, Calder, Bonnybridge

Регенераторные шашки (стекло) ……………… .Octo, Calder

Короны электропечи .. Octo, Novo

Ковши (стальные, всех типов) …………………………………. Calder L

Ковши (кислотная сталь) …………………………………….Боннибридж

Ямы для выдержки ……………………………………………. Окто, Колдер, Боннибридж, Б.С.Ф.

Верхняя часть тележки

………………………………………… ..Calder, Calder LS

Печи для повторного нагрева и отжига …………………… Octo, Calder, B.S.F.

Производители газа …………………………………… .. Калдер, Боннибридж

Воздушные или отражательные печи …………………………… .Octo, Calder

Купола ………………………………………… Колдер, Боннибридж

Печи на пылевидном топливе и жидком топливе ………………… .Ново, Окто, Калдер

Специальные глушители ………………………………..Bonnybridge, Calder, B.S.F.

Обжиговые печи для керамической промышленности …………………………… .Bonnybridge, Calder, Novo

Горелки для серы (пирита) ……………………………… .. Bonnybridge

Печи для обжига извести (шахта) ………………………………………. Окто, Колдер, Боннибридж

Вращающиеся печи (цемент, известь, магнезия и т. Д.) …………… .. Ново, Окто, Колдер

Подвесные арки (котлы и т. Д.) …………………………… .Octo

Эмалировочные печи ……………………. Окто, Колдер, Боннибридж

Плавильные и тигельные печи для цветных металлов ………………… Octo

Котлы всех типов …………………………… Все марки

Приведенный выше список является общим руководством по выбору марок огнеупоров.Чтобы помочь пользователям в их выборе, наш технический персонал готов дать совет и проконсультировать.

Основной огнеупорный кирпич

МАГНЕЗИЯ-УГЛЕРОД

RESCO производит полную линию магнезиально-углеродного кирпича на связующей смолой на сертифицированном ISO заводе в Хаммонде, штат Индиана. Эти кирпичи содержат углерод (от 5 до 18%), спеченную и / или плавленую магнезию и различные порошковые металлы, если это необходимо для устойчивости к окислению.Бренды производятся под двумя семейными названиями. Мы предлагаем серию традиционных углепластиковых кирпичей под торговой маркой Nuline, а также серию ковшовых кирпичей под названием MaxLine.

МАГНЕЗИЙНО-ШПИНЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ

Полная линейка магнезиально-шпинелевого кирпича производится на нашем заводе Marelan, имеющем сертификат ISO. Этот кирпич в основном используется для обжига печей в целлюлозно-бумажной и цементной промышленности. Весь магнезиально-шпинельный кирпич — это изделия, не содержащие хрома, из магнезита, глинозема и зерна шпинели.Выбранные марки содержат плавленое зерно для повышения устойчивости к эрозии и коррозии. Наши марки магнезиально-шпинели включают GREENFREE, GREENFREE KF, GREENFREE 92, RESCOMAG 85, RESCOMAG 92 FMS, HOT ZONE 85 SP и HOT ZONE 93 SP.

RESCOMAG HF

Rescomag HF — это обожженный магнезитовый кирпич, связанный шпинелью высокой степени чистоты. Этот продукт разработан для вакуумных индукционных плавильных печей (VIM). Rescomag HF характеризуется очень низким содержанием флюса (известь плюс диоксид кремния и оксид железа) менее 2%.

Trowel Trades Supply — Камень из силиката кальция

Камень из силиката кальция

Кладки из силиката кальция (искусственный песчаник) доступны в следующих типах продуктов: 1) Полнослойные блоки (блоки Renaissance Stone), которые по внешнему виду и физическим свойствам очень похожи на известняк и песчаник Индианы, размером 4x4x24, 4х8х24 и 4х12х24; 2) строительный камень («Цитадель», «Старая мельница» и «Лорье») обеспечивает отличную экономию для двух- и трехуровневых моделей тесаного камня; эти блоки строительного камня, уложенные на несущую полку, устанавливаются по цене ниже, чем цена наклеенного камня, с гарантией того, что материал никогда не упадет со здания; и 3) плитка (ArrisTile), ¾ ”блоки Renaissance Stone для внутренних работ, которые можно приклеивать к любому основанию, чтобы придать им вид сплошных известняковых блоков, отлично подходящих для проектов реконструкции и модернизации.

Предлагаемое использование

• Дымоходы

• Камины

• За дровяными печами

• Внешние подъезды

• Фасад дома

• Наружные стены

Огнеупорный кирпич из глинозема и кремнезема на продажу

Глинозем Кремний огнеупорного кирпича для продажи в RS огнеупорный Company является разновидностью оксида алюминия, диоксида кремния, тугоплавких материалов с характеристиками высокой огнеупорностью, хорошо эрозии стойкие и высокой прочности.Огнеупорный кирпич из глинозема, диоксида кремния включает в себя много типов огнеупорных кирпичей, таких как кирпичи из кремнезема, шамотный кирпич, кирпич с высоким содержанием глинозема и корундовый кирпич. Огнеупорный кирпич из глинозема и кремнезема на продажу может использоваться для всех видов теплового оборудования.

Огнеупорные кирпичи из глинозема и кремнезема для продажи

Получите бесплатное предложение

Особенности и применение глиноземного силикатного огнеупорного кирпича Продажа

• Высокоглиноземистый кирпич содержит более 75% Al2O3. Его огнеупорность выше шамотного кирпича.Кирпич с высоким содержанием глинозема подходит для зоны обжига цементной печи с высокой устойчивостью к кислотной и щелочной эрозии.
• Доломитовый кирпич обладает хорошими свойствами сцепления покрытия и эрозионной стойкостью.
• Магнезитово-хромовый кирпич обладает хорошими адгезионными свойствами и применяется в основном в зоне обжига.
• Шпинельный кирпич в основном используется в переходной зоне с хорошей ударопрочностью и высокой устойчивостью к истиранию.

Описание глиноземного Silica огнеупорный кирпич Продажа

Предлагаемый на продажу огнеупорный кирпич из глинозема и кремнезема

основан на основной теории AL2O3 — SiO2, включая несколько следующих:

• силикатного кирпича, означает огнеупорный кирпич с более чем 93% содержанием SiO2, является своего рода кислоты огнеупорного кирпича.Он в основном используется для строительства коксовых печей, стекловаренных печей, керамических печей, печей для обжига углерода и не подходит для использования в нагревательном оборудовании с колебаниями температуры ниже 600 ℃.
• шамотный кирпич состоит в основном из муллита, стеклофазы, кристобалита и кварца. В огнеупорных глиняных кирпичах в качестве сырья используется твердая глина после предварительного обжига и смешивания с мягкой глиной после изготовления пластика. Шамотный кирпич всегда используется в доменной печи, воздухонагревателе, нагревательной печи, энергетическом котле, печи для обжига извести, вращающейся печи, печи для обжига керамики и обжиговой печи.
• Высокоглиноземистый кирпич состоит из корунда, муллита и стеклофазы в соотношении AL2O3 / SiO2. В качестве сырья для производства высокоглиноземистого кирпича используются бокситы и силлиманитовые природные руды. А также смешивать с плавленым корундом, глиноземом, синтетическим муллитом, оксидом алюминия и глиной в зависимости от прокаленного клинкера. Кирпич с высоким содержанием глинозема в основном используется в производстве стали, цветной металлургии и других отраслях промышленности.
• Корундовый кирпич содержит более 90% AL2O3 и в качестве основной фазы используется корунд.Корундовый кирпич можно разделить на спеченный корундовый кирпич и плавленый литой корундовый кирпич.

Кирпич с высоким содержанием глинозема

Получите бесплатное предложение

Огнеупорный кирпич из глинозема и кремнезема

— дешевые огнеупорные кирпичи на продажу в RS

Глинозем Кремния огнеупорный кирпич является своим родом дешевого и горячей продажа огнеупорного кирпича для продажи в RS огнеупорного поставщика. Глинозем Кремний Футеровка обжигает с огнеупорным сырьем в высокой температуре после формования и, в основном, используется для создания плавильной печи с рефрактерностью 1580 \ 1770 ℃.Огнеупорный кирпич Alumina Fire Brick имеет определенные формы и размеры. Огнеупорный кирпич можно разделить на обожженный кирпич, неотожженный кирпич, плавленый литой кирпич и огнеупорный изоляционный кирпич в зависимости от производственного процесса. Огнеупорные кирпичи Alumina Fire Bricks могут использоваться в качестве высокотемпературных строительных материалов и конструкционных материалов для обжиговых печей и всех видов теплового оборудования и проходят через все виды физико-химических процессов и механической эрозии. Такие как шамотный кирпич, кирпич с высоким содержанием глинозема, силикатный кирпич, магнезиальный кирпич и т. Д.В соответствии с различными компонентами огнеупорных кирпичей, которые можно разделить на пять типов, такие как алюминиево-кремниевый огнеупорный кирпич, огнеупорный кирпич щелочного ряда, углеродистый кирпич, циркониевый огнеупорный кирпич и изоляционный огнеупорный кирпич. Любые печи не только принятие одного вида огнеупорного кирпича, но и нужны несколько различных видов огнеупоров, чтобы соответствовать.

Муллит огнеупорный кирпич

Получите бесплатное предложение

Где купить огнеупорный кирпич из глинозема и кремнезема?

Неважно, планируете ли вы построить большую доменную печь или небольшой камин, огнеупорный огнеупорный кирпич из глинозема, кремнезема высокого качества должен быть для вас первым выбором.Так что там, где вы покупаете огнеупорный кирпич на месте, который не только доказывает, что вы лучший и подходящий огнеупорный кирпич, но и экономит вам расходы на перевозку на дальние расстояния. Где бы вы ни находились, должно быть много поставщиков огнеупоров. Прежде всего, необходимо знать, какие виды огнеупорного кирпича вам требуется согласно проверить в Интернете или получить некоторые профессиональные предложения от тех огнеупорных производителей огнеупорного кирпича. Тогда вы можете осмотреть несколько поставщиков огнеупоров, не слишком много. Можно сравнить качество и цену. Если вы все еще путаетесь в выборе огнь кирпича на месте, вы можете также принять решение купить огнеупорный огнь кирпич из-за границами, такой RS печных огнеупорных компаний в Чжэнчжоу Китае.Мы можем предоставить вам профессиональные советы по покупке огня кирпича. И мы также можем отправить профессиональных инженеров в вашу страну, чтобы помочь вам спроектировать и построить печь. Сейчас в компании RS продаются различные огнеупорные кирпичи из глинозема и кремнезема. Свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения в любое время.

Глинозем Кремний огнеупорного кирпича Поставщик

В Rongsheng Manufacturer есть все виды дешевых огнеупорных кирпичей из глинозема и кремнезема с высоким качеством. Мы настаиваем на производстве качественной продукции для обслуживания клиентов для различных печей и печей.

Оставьте свои требования к огнеупорным кирпичам и литейным материалам для печи RS! Мы ответим Вам в течение 12 часов !:

Дешевые силиконовые кирпичи — RS поставщик огнеупорных материалов

Кремниевые кирпичи относятся к кремниевым огнеупорным материалам. Силикатный кирпич — разновидность кислого огнеупора. Кварцит — это сырье, плюс небольшое количество миерализатора, получаемое после высокотемпературного обжига. Он характеризуется сильной кислотой шлака эрозионной стойкости, высокой огнеупорностью под нагрузкой и стабильность объема при высокой температуре.Он в основном используется в коксовых печах, мартеновских печах, стекловаренных печах, керамических печах, доменных печах и т. Д.

Получить предложение

Спецификация силиконового кирпича

Состав кремниевых кирпичей

Силикатные блоки — это огнеупорные кирпичи, в которых содержание кремнезема более 93%, тридимита 50-80%, кристобалита 10-30%, кварца и стеклянной фазы около 5-15%.

SiO2 имеет разные типы кристаллов при разных температурах, и преобразование между кристаллами вызовет изменение объема. Теплопроводность кирпичей из карбида кремния увеличивается с повышением температуры, а остаточная усадка отсутствует. В процессе обжига объем титров из карбида кремния увеличивается с повышением температуры, а диапазон расширения составляет 100-300 ℃. В котором наибольшее влияние оказывает кристобалит. Таким образом, существует тесный контакт между изменениями кристаллов SiO2 и производительностью продукта и использованием силикатных кирпичей.

• Кремнезем: Более 93%
• Тридимит: 50% -80%
• Кристобалит: 10% -30%
• Кварц и стеклофаза: 5% -15%

Получить предложение

Свойства кремниевого кирпича

силикатного кирпич имеет хорошую стойкость к действию кислот, эрозий с сопротивлением сильной кислотой шлака, хорошая прочность при высокой температуре, высокой огнеупорность под нагрузкой около 1620-1670 ℃, высокая температура размягчения с температурой.Кроме того, кварцевый огнеупорный кирпич обладает стабильностью объема при высоких температурах, небольшим температурным расширением и хорошей термостойкостью. Silica огнеупорного кирпича также показаны с хорошей теплопроводностью и огнеупорность 1690 ~ 1710 ° С,

По сравнению с другими огнеупорными кирпичами блок из карбида кремния имеет высокую температуру деформации, близкую к температуре плавления кварца и критобалита, около 1640-1680 ℃.

• Хорошая стойкость к кислотной эрозии
• Устойчивость к высоким температурам
• высокая огнеупорность: 1690 \ 1710 ° C
• High RUL: около 1620-1670 ℃
• Стабильность объема при высокой температуре
• Хорошая стойкость к тепловому удару и т. Д.

Получить предложение

Применение кремниевых кирпичей

Кирпичи из кремнезема имеют широкий спектр применения. Они используются в следующих частях:

• Камера коксования и камера сгорания коксовой печи;
• Регенератор и шлаковый карман мартеновской сталеплавильной печи;
• Вымачивающая яма и стекловаренная печь;
• Высокотемпературные опоры доменной печи;
• Крыша кислого мартена и желоба;
• Арка и другие опорные части керамической печи и печи для обжига огнеупоров и т. Д.

Получить предложение

Компания Silicon Bricks

На рынке представлены различные поставщики, среди которых Zhengzhou Rongsheng Kiln Refractory Co. Ltd — профессиональная компания. Он основан в начале 90-х годов двадцатого века, более 20 лет специализируется на производстве кремниевого кирпича. По сравнению с другими производителями у RS есть свои преимущества.

Основными направлениями деятельности компании являются фасонные огнеупорные кирпичи, неформованные огнеупоры, изоляционные огнеупорные материалы и т. Д.

Получить предложение

Изоляционные огнеупорные материалы

• Балкет огнеупорный
• Огнеупорная плита
• Трос огнеупорный
• Огнеупорные шары
• Кирпич изоляционный
• Insulaiton Castable и др.

Получить предложение

Продажа силиконового кирпича

Превосходные силиконовые кирпичи и профессиональные услуги — главная цель.

• Превосходные сырые кремниевые кирпичи: Он расположен у подножия горы Сун, в месте города Синми, который может похвастаться природными ресурсами кремниевого кирпича, а также других огнеупорных материалов.
• Удобная транспортная развязка: RS находится в центре скоростной автомагистрали Чжэншао, рядом с железнодорожными линиями Лунхай и Цзингуан, которые обеспечивают своевременную доставку.
• Высокие технологии: RS установила отношения сотрудничества с несколькими научно-исследовательскими институтами и располагает современным испытательным оборудованием.
• Хорошая оценка: оценка AAA. Силиконовые кирпичи, а также другие огнеупоры RS получили высокую оценку в Ирландии, Японии, Железе, Вьетнаме и т. Д.
• Хорошая сертификация: RS прошел сертификацию системы качества ISO9001: 2008, сертификацию системы экологического менеджмента и сертификацию системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности.
• Профессиональные услуги: в RS работают элитные команды, предоставляющие клиентам самую профессиональную информацию.

Получить предложение

Rongsheng всегда придерживался бизнес-целей: честности, уважения, новаторства и преданности делу. Стратегически развивая дорогу, основанную на качестве и низкой цене, RS получила заказы со всего мира.

Получите предложение и купите кремниевый кирпич по самой выгодной цене прямо сейчас!

Оставьте свои пожелания по нужным вам огнеупорам.Мы ответим вам в течение 24 часов. :

Сколько видов кирпича бывает?

Существует несколько типов кирпича для кладки, каждый из которых имеет свои преимущества и потенциальные недостатки. Полезно ознакомиться со многими типами кирпича, которые доступны, чтобы определить, какой тип лучше всего соответствует вашим потребностям. Понимание типов кирпича также помогает определить, как часто требуется восстановление кирпича для обеспечения долговременной надежности.

Если у вас есть планы строительства или вы хотите узнать, какой тип кирпича используется в вашем доме, вы можете узнать о каждом из наиболее распространенных типов ниже.Ниже приводится подробный обзор обожженных глиняных кирпичей, бетонных кирпичей, инженерных кирпичей, кирпичей из летучей золы, силикатных кирпичей и высушенных на солнце кирпичей.

Четыре сорта жженого кирпича

Глиняные кирпичи можно разделить на две категории — обожженные глиняные кирпичи и необожженные глиняные кирпичи. Однако в строительных целях чаще используют жженый кирпич. Существует четыре различных класса кирпичей из жженой глины, которые определяют общее качество прочности, внешний вид и форму кирпича.Четыре класса:

• Кирпич высший
• Кирпич второсортный
• Кирпич третьего сорта
• Кирпич четвертого сорта

Первоклассный кирпич — лучшее качество. У них гладкая поверхность и четко очерченные края, и они хорошо подходят для постоянных построек. Кирпичи второго сорта также обладают хорошей прочностью и долговечностью, но они не такие гладкие и не имеют качественных кромок, как первоклассные кирпичи.

Кирпичи третьего сорта намного грубее, и они не выдерживают длительного воздействия воды и плохой погоды.Их обычно используют для временных конструкций. Кирпич четвертого класса чаще всего перерабатывается и редко используется в строительных целях.

Бетонные кирпичи

Бетонный кирпич — популярная альтернатива кирпичу из жженой глины. Бетонные кирпичи изготавливаются с использованием цемента, песка, крупных заполнителей и воды. Многие строительные бригады считают, что их проще изготавливать, поскольку они могут делать это на строительной площадке.

Бетонные кирпичи можно окрашивать во время производства для достижения идеального цвета.Это дает им превосходный цвет, а также превосходную прочность, которую обеспечивает бетон. Они также блокируют тепло и шум и хорошо противостоят воде. Единственный недостаток заключается в том, что цвет может потускнеть раньше, чем с глиняным кирпичом.

Инженерный кирпич

Инженерный кирпич изготавливается при невероятно высоких температурах. Следовательно, они обладают высокой плотностью, долговечностью, термо- и водостойкостью. Инженерный кирпич обычно используется для строительства подвала, так как он устойчив к влаге и воздействию воды.Они также обычно используются в проектах гражданского строительства, таких как канализационные трубы и люки. Это не самый эстетичный вид кирпича, поэтому они не так часто используются, как глиняные или бетонные, для наружных стен жилых домов.

Кирпичи зольной пыли

Кирпич из летучей золы — один из самых недооцененных видов кирпича. Кирпичи из летучей золы производятся с использованием летучей золы и воды и больше всего похожи на бетонные кирпичи. Они невероятно устойчивы к погодным условиям, обеспечивают превосходную защиту от замерзания, огнестойкость и устойчивость к проникновению воды.Кроме того, кирпичи из золы-уноса имеют гладкую поверхность. Для участков, которые могут быть уязвимы для давления воды, низких температур или риска пожара, кирпичи из летучей золы являются надежным и безопасным решением.

Известковые кирпичи

Силикатный кирпич, часто называемый силикатно-кальциевым кирпичом, используется для строительных и каменных работ. Они состоят из песка, извести и летучей золы, связанных с помощью детального химического процесса. Таким образом получается очень прочный, долговечный кирпич, который может выдерживать большой вес, не трескаясь и не повреждая его.Силикатный кирпич — не самый привлекательный, но очень надежный. Они также могут эффективно противостоять воде, ветру и жаре в течение длительного времени.

Высушенные на солнце кирпичи

Высушенные на солнце кирпичи, которые часто называют необожженными глиняными кирпичами, звучат именно так — это глиняные кирпичи, высушенные на солнце. Обычно они не используются для постоянного строительства, так как не обладают долговременной надежной прочностью. Однако они являются менее дорогой и удобной альтернативой для конструкций, которым нужно только временно стоять.Поскольку они более мягкие и не такие устойчивые, они также не так долговечны при воздействии плохой погоды.

Свяжитесь со специалистами по восстановлению кладки по поводу типов кирпича

Свяжитесь с нашими специалистами по восстановлению кирпичной кладки из компании «Waterproof Caulking & Restoration», чтобы узнать больше о различных типах процессов восстановления кирпича и кирпича. Мы будем рады ответить на любые вопросы или проблемы, которые могут у вас возникнуть, и поможем решить, какой тип кирпича подходит для вашего следующего коммерческого проекта.

Шпаклевка стен под обои своими руками

Несмотря на имеющийся широкий ассортимент современных отделочных материалов, декорирование стен обоями не теряет популярности. Но абсолютно бессмысленно выполнять подобную отделку по неподготовленным поверхностям, и для того, чтобы она была действительно качественной, требуется провести обязательные работы по выравниванию. Шпаклевка стен под обои своими руками проводится примерно в той же последовательности, что и под покраску. Однако, многое в работах будет зависеть от изначального качества приводимой в порядок поверхности, а также от того, какими конкретно обоями ее планируется декорировать.

Шпаклевка стен под обои своими руками

Например, «жидкие обои» не требуют идеальной гладкости стен, так как их фактурность с успехом скрывает небольшие изъяны. Если же обои тонкие, то, они так же, как и краска, проявят все вмятины и выступы, которые были на стене.

Не следует легкомысленно относиться к этому процессу. Кривизна стен или их неровная, шероховатая поверхность – обычное явление даже в квартирах домов, выстроенных из бетонных панелей. И такие стены в не меньшей степени требуют тщательной подготовки перед окраской или поклейкой обоев.

Для чего необходимо зашпатлевать стены

Шпатлевка предназначена за заделывания не только крупных, но даже микроскопических изъянов поверхности, так как зернистость ее массы во много раз меньше, чем у штукатурных составов.

Этот ремонтный и выравнивающий материал способен создать идеально гладкую поверхность, на которую будет гораздо легче приклеить обои, чем на оштукатуренную стену, а через структуру отделки не станут просвечивать мелкие изъяны.

Если в квартире стены обшиты гипсокартонными листами, а их, в свою очередь, планируется отделать с помощью обоев, то нанесение шпатлевки также крайне необходимо, хотя, казалось бы, поверхность и так достаточно ровная. Дело в том, что если наклеить обои прямо на гипсокартон, то при их снятии в процессе проведения последующих ремонтов, отделочный материал, вполне вероятно, будет сниматься вместе со слоем картона, и тогда стена потребует более серьезного ремонта, чем обычное шпатлевание.

Весь процесс работы по выравниванию стен под обои можно разделить на два этапа:

• Нанесение стартовой шпатлевки, которая заполнит все раковины и микротрещины на стене, а также выровняет небольшие неровности поверхности. Этот слой может иметь толщину до 3 ÷ 5 мм.
• Второй слой наносится финишным составом шпатлевки — это сделает стену идеально гладкой. Толщина такого слоя может быть не более 1,5 ÷ 2 мм.

Инструменты и материалы для работы

Что потребуется из инструментов

Для успешной работы по выравниванию стены необходимо подготовить качественные инструменты:

Инструменты для работ по шпатлеванию стен

• Правило потребуется для выравнивания нанесенной стартовой шпатлевки при больших искривлениях стены, так как в различных ее областях слой отделочного материала будет разным.
• Насадка-миксер будет необходима для замешивания шпатлевки.
• Электрическая дрель, в патрон которой устанавливается насадка — миксер.
• Набор шпателей, имеющих разные размеры и формы. Это прямые ровные шпатели шириной от 50 до 500 мм, и стандартный угловой шпатель для выведения внешних и внутренних углов.

Для качественного выведения углов необходим специальный профильный шпатель

Рабочая поверхность всех инструментов должна быть идеально ровной и гладкой. Если на лопатках шпателя окажутся хотя бы малейшие изъяны, то они непременно скажутся на качестве выравниваемой поверхности. Шпатели – не столь дорогой инструмент, поэтому нередко имеет смысл для ответственных работ приобрести новые.

• Терка — для затирания и разглаживания поверхности стены. Терка может быть со сменяемым покрытием – абразивная сетка, наждачная бумага, натуральная кожа и т.п.
• Строительный уровень — для ведения постоянного контроля за вертикальностью выравниваемой стены.
• Валик – используется в основном для нанесения грунтовки, но иногда, чтобы ускорить работу, им может наноситься и первый слой шпатлевки, который затем разравнивается шпателем.
• Емкости для замешивания раствора и для воды. Последняя будет нужна для замачивания инструментов в период работы.
• Кисть средней ширины — для нанесения грунтовки в труднодоступных для валика областях стены.

Необходимые материалы

Список необходимых материалов — совсем невелик, и состоит из следующих наименований:

• Два вида шпатлевки – стартовая и финишная.
• Грунтовочный состав. Чтобы предохранить стены от возможного возникновения колоний микрофлоры, рекомендуется использовать грунтовки с антисептическими добавками.

Грунтовка с антисептическими свойствами

• При нанесении шпатлевки на стену, покрытую гипсокартоном, будет нужна лента из сетки-серпянки — для армирования стыков между листами.
• Если стена имеет большие перепады и неровности, к примеру, на ней обнаружены крупные отверстия, раковины или сколы, то в этом случае нужно будет подготовить ремонтный состав. Это может быть цементно-песчаный раствор или специальные шпатлёвки на полимерной основе. Они послужат для начального выравнивания и заделывания изъянов, и только после такой подготовки может быть нанесена шпатлевочная смесь.

Шпатлевочные составы

Составы для шпатлевочных работ продаются в специализированных магазинах в готовом к применению состоянии или в виде сухих строительных смесей, которые потребует самостоятельной подготовки.

Готовые шпатлевочные составы очень удобны в работе, но достаточно дорогие

Готовые шпатлевки расфасовываются в заводских условиях в пластиковые вёдра. Они чрезвычайно удобны для применения — для них не нужно готовить отдельных емкостей и не требуется миксер для окончательного приготовления. Используя их, можно в любой момент прервать работу, закрыв штатное ведро крышкой, и смесь при этом не высохнет.  Приготовленную же самостоятельно массу необходимо использовать полностью, иначе она достаточно быстро затвердеет и станет непригодной для нанесения на стены.

Пастообразная шпатлевка производится на латексной, полимерной, масляно-клеевой и других основах. При всех ее достоинствах многих отпугивает высокая цена, поэтому большинство мастеров привыкли применять сухие строительные смеси.

Разнообразие выбора сухих строительных смесей — шпатлевок

Так как материал наносится, как минимум, двумя слоями, нужно приобретать стартовую и финишную шпатлевку. Они отличаются между собой зернистостью порошка, из которого масса изготавливается. Стартовая шпатлевка состоит из смесей более грубого помола и создает хорошую адгезию для финишного слоя.

Финишная шпатлевка изготавливается из тонкого порошка гипса, и при соблюдении правил замешивания и технологии нанесения способна создать абсолютно гладкую поверхность, пригодную как для покраски, так и для поклейки обоев.

Необходимо отметить, что иногда для шпатлевки стен используются универсальные составы, пригодные для нанесения и стартового, и финишного слоя, то есть такой раствор может наноситься в несколько этапов.

Характеристики некоторых популярных шпатлевочных составов приведены в таблице:

Выбирая и покупая шпатлевку, нужно обязательно обратить внимание на инструкцию и на срок годности – эта информация расположена на упаковке. Если гарантированный срок сохранности материала уже закончился, то этот состав брать не следует, так как раствор может не иметь достаточного сцепления с поверхностью стены, и шпатлевка просто будет от нее отслаиваться.

Если приобретается сухая смесь, то нужно убедиться в том, для упаковки хранились в надлежащих условиях. Если помещение, где хранилась шпатлевка, имеет повышенную влажность, на бумажных пакетах видны явные признаки сырости, то не стоит покупать этот материал, так как он непригоден для применения, даже при неистекшем сроке годности.

Если одновременно приобретается и стартовая, и финишная шпатлевки, то рекомендуется выбирать материалы одной компании-изготовителя. Такие смеси максимально адаптированы друг к другу, и во время проведения работ будут показывать хорошую адгезию – «сюрпризов» с этой стороны ожидать не придется.

Цены на популярные виды шпатлевки

Шпатлевки

Подготовка поверхностей под шпатлевку

Нельзя наносить шпатлевочный раствор на неподготовленную поверхность стены, имеющую старое покрытие, поэтому над ней нужно очень хорошо поработать.

Если на стене были ранее наклеены обои, нанесена водоэмульсионная или масляная краска, или нанесен слой штукатурки, то эти покрытия следует удалить.

Старые покрытия удаляются разными способами:

• Обои легче отойдут от стены, если их несколько раз с помощью валика увлажнить водой до полного их промокания.

Очистка стены от старых обоев

• Масляную или эмалевую краску удаляют с помощью строительного фена и скребка, или шлифмашинкой с насадкой-щеткой.
• Штукатурку снимают с помощью разных инструментов, в зависимости от ее толщины. Если нанесен тонкий ее слой, то ее, так же, как и обои, можно размочить и снять шпателем. Толстый слой удаляется с применением молотка и зубила, или же с помощью перфоратора со специальной насадкой-долотом.

Когда стена будет освобождена от старых покрытий, на ней обязательно обнаружатся неровности и трещины, образовавшиеся за время эксплуатации дома. Выявленные дефекты поверхностей необходимо обязательно заделать, а выступы сбить. Заделка трещин требуется потому, что нанесенная сверху них шпатлевка при высыхании растрескается и в точности повторит направление этих изъянов, а это значит, что работа будет проделана напрасно.

Ремонт стены проводится в такой последовательности:

• Трещины расширяются и углубляются с помощью зубила и молотка. Увеличить зазор нужно как можно глубже, чтобы заполнить его ремонтным составом, который станет частью стены и не позволит изъяну проявиться сквозь шпатлевку.

Как правильно разделывать трещину

• Расширенные трещины должны быть хорошо очищены от пыли и остатков раскрошившейся штукатурки. Для этой цели отлично подойдет мягкая кисть небольшого размера или влажная губка.

Обязательно удаляются пыль и мелкие частицы строительного мусора

• Затем, трещину на всю ее глубину необходимо несколько раз покрыть грунтовочным составом. Важно, чтобы им была обработана вся внутренняя поверхность дефекта, а затем и хорошо просушена.

Заполнение изъяна стены ремонтным составом

• Далее, разделанная трещина или раковина с усилием заполняется ремонтным составом. Иногда для этого можно применить и стартовую шпатлевку, а некоторые строители предпочитают использовать герметик. В случае если при расширении трещины образовался очень глубокий дефект, то его в ряде случаев рекомендуют для начала заполнить монтажной пеной.
• После просыхания ремонтных «заплат», по поверхности нужно обязательно пройтись теркой с крупной абразивной сеткой или наждачной бумагой с крупным зерном. Монтажная пена срезается по уровню с поверхностью стены.
• Если стена покрыта гипсокартоном, то все стыки между листами проклеиваются сеткой-серпянкой, по которой сверху проходятся стартовой шпатлевкой. Кроме этого, ей же заполняются все углубления от шляпок крепежных саморезов, иначе ржавчина желто-коричневыми пятнами проявится через обои.

Предварительная заделка швов и лунок от саморезов на стене, обшитой гипсокартоном

• После полного просыхания всех ремонтных и подготовительных материалов, вся поверхность стен должна быть покрыта грунтовочным составом с антисептическим эффектом. Грунтовка повысит сцепление между материалами и значительно увеличит срок эксплуатации декоративной отделки.

Грунтовка наносится с помощью валика, но очень важно, чтобы ей были обработаны углы комнаты, так как именно в них в первую очередь появляются пятна плесени.

Для нанесения грунтовки удобнее всего пользоваться валиком и малярной ванночкой

Чтобы работать было удобнее, грунтовка наливается в специальную пластиковую ванночку, в которую проще погружать валик. Валик позволит быстро и качественно прогрунтовать большие площади стен, но углы помещения придется густо обработать с помощью кисти.

Нанесение грунтовки на поверхности стен

Грунтовочный состав, нанесенный на стены, должен хорошо просохнуть. Если отмечается очень быстрая впитываемость его в поверхность, но рекомендуется провести подобную обработку два, а то и три раза – каждый очередной слой наносится после полного просыхания предыдущего.

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Смеси для выравнивания стен и потолков

Шпаклевка стен под обои своими руками — поэтапно

Изготовление шпатлевки из сухой строительной смеси

На упаковке с сухой смесью всегда располагается инструкция по изготовлению раствора, поэтому, чтобы он получился правильной консистенции и однородным по составу, нужно четко следовать всем рекомендациям. По внешнему виду масса должна быть похожа на достаточно густую сметану.

Замешивание шпатлевки проходит следующим образом:

• В пластиковое ведро наливается нужное количество воды, имеющей комнатную температуру.

Порядок подготовки раствора должен в точности соответствовать инструкции, приложенной к конкретной сухой смеси

На мешок шпатлевки в 25 кг потребуется около 9 ÷ 10 литров воды, но не стоит делать раствор из всей массы сразу, особенно если выбран материал на гипсовой основе, так как он достаточно быстро твердеет и можно просто не успеть использовать всю приготовленную смесь. Готовится шпатлевка из ⅓ или ½ всей массы упаковки, но и в этом случае работать нужно достаточно быстро. Время использования замешанного материала также обязательно указано на упаковке.

• Далее, в приготовленную воду порционно засыпается сухая смесь и замешивается при помощи насадки-миксера. Необходимо добиться абсолютно равномерной консистенции, с полным отсутствием комочков или несвязанной воды. Особое внимание – участкам на стыке дна и стенок емкости – там «любит» оставаться не замешанная сухая смесь, которая способна принести массу неудобств уже в процессе выполнения шпатлевочных работ.

Главная задача — добиться идеальной чистоты, однородности получаемого состава и удобной для выполнения работ консистенции

• Очень важно после использования первой партии замешанного самостоятельно раствора, хорошо очистить и промыть емкость и рабочие инструменты перед приготовлением второй порции. Иначе очередной состав будет заполнен мелкими крупинками уже подзастывшего раствора, а они будет очень сильно мешать в работе, оставляя борозды на выравниваемой поверхности.

Покрытие стены стартовой шпатлевкой

• Стартовый выравнивающий состав наносится на подготовленную поверхность стены широким шпателем. Вспомогательным для этой процедуры, служит средней ширины шпатель, которым из емкости забирается шпатлевка и накладывается на широкий.

Выкладывание раствора на широкий шпатель

• Далее, начиная от угла комнаты, плавными движениями, шпатлевка распределяется по поверхности стены толщиной в 1,5 ÷ 3 мм. Толщина в 3 мм допустима в углублениях и местах, которые необходимо вывести в одну плоскость.

Нанесение первичного выравнивающего слоя

Широкий шпатель, который используется для нанесения смеси на стену, рекомендовано держать под углом в 45°. Такое положение шпателя поможет избежать следов от его углов, часто оставляемых на поверхности.

• Шпатлевка на стену наносится полосами внахлест, то есть они должны накладываться друг на друга на 60 ÷ 80 мм.
• Закончив наносить раствор на определенную часть стены, нужно правилом проверить ровность нанесенного слоя. Это делается следующим образом: правилом проводят по покрытой шпатлевкой поверхности, и оно соберет излишек смеси, проявив при этом участки, которые требуют дополнительного нанесения состава.

Кроме того, для выявления оставляемых неровностей многие опытные мастера проводят работу при подсвечивании поверхности с помощью лампочки или прожектора, установленного под углом. Свет будет способствовать созданию тени от допущенных изъянов — их легче будет обнаружить и исправить. Выравнивание проводится по еще невысохшей поверхности.

• Самыми сложными областями для выравнивания являются углы комнаты, поэтому для их идеального формирования был создан угловой шпатель, который значительно облегчает работу.

Задача особой сложности — идеальное выведение углов

• При нанесении стартового слоя необходимо стремиться к тому, чтобы, насколько это возможно, выровнять поверхность. Но, к сожалению, этого достичь крайне сложно, и в первом слое допускаются незначительные неровности поверхности, которые будут ликвидированы верхним финишным слоем.
• Завершив нанесение стартовой шпатлевки и не дожидаясь полного ее высыхания, необходимо поверхности затереть. Этот процесс проводится ручной теркой, а если есть возможность — электрической шлифовальной машинкой. Этот инструмент поможет выгладить поверхность и даже убрать неглубокие полосы, оставленные шпателем.

Затирка поверхности с помощью электрической шлифмашины

Затирку осуществляют круговыми движениями против часовой стрелки, стараясь не пропустить ни одного участка поверхности.

А так производят затирку вручную

• Готовую, затертую стену нужно проверить подсветкой, и при обнаружении значительных углублений в 2÷3 мм, на первый слой обычно накладывается второй, также из стартовой шпатлевки. При этом следует учитывать, что повторный корректирующий слой может быть нанесен не на всю стену, а лишь на отдельные ее области с обнаруженными на них дефектами.

Второй слой также выглаживается затирочными инструментами.

Финишный слой шпатлевки

• Если поставлена цель вывести поверхность стены на уровень гладкости яичной скорлупы, что особо необходимо для поклейки тонких обоев, без подсветки от нескольких источников при нанесении финишного слоя никак не обойтись. Если при стартовой отделке бывает достаточным ограничиться контролем с помощью правила, то финишный слой требуют более тщательного подхода.

Тонкий финишный слой должен окончательно скрыть все неровности стены.

Источники света устанавливаются в разных частях комнаты, таким образом, чтобы лучи их имели пересечение на стене и проявляли все случайно образовавшиеся погрешности.

Для достижения оптимального результата необходимо организовать дополнительную подсветку участка выполнения работы

• Раствор финишного слоя готовится и наносится по тому же принципу, что и стартовый. Однако, его толщина не должна составлять более одного — двух миллиметров. Поэтому наложенная на широкий шпатель смесь аккуратно «растягивается» по поверхности стены с небольшим нажимом выверенными четкими движениями снизу вверх, от угла.
• В отличие от стартового, финишную шпатлевку обязательно накладывают в два слоя, и второй может быть нанесен только после полного высыхания первого.

Каждый из финишных слоев обязательно затирается, но для разглаживания первого используется наждачная бумага мелкой зернистости, а для завершающего – замшевая или кожаная насадка.

• Углы комнаты отделываются также угловым или ровным резиновым шпателем, который мягко разгладит все заусеницы от шпатлевки и уберет ее излишек.
• Завершив нанесение финишного слоя, и проведя затирочные работы, нужно дождаться полного просыхания поверхностей, а затем покрыть их одним — двумя слоями грунтовочного состава.

На качественно зашпатлеванную стену обои лягут ровно, без пузырей, перекосов и расхождения швов

• Декоративная отделка производится после того, как грунтовка полностью высохнет.

Расчет требуемого количества шпатлевки для выравнивания стен

Количество шпатлевки и грунтовки напрямую будет зависеть от площади стен комнаты, приводимый в порядок. При этом учитывается материал, из которого выведены стены помещения и их состояние, так как некоторые поверхности требуют минимального выравнивания, а для других необходимо многослойное нанесение раствора.

В качестве примера можно взять помещение, имеющее следующий размер: габариты комнаты 5×6 мм, высота потолка 2,8 м, один оконный проем — 2×1,5 м, один дверной проем 2×1 м.

Важное условие — стены оштукатурены, и в дополнительном выравнивании не нуждаются. Шпатлевка будет проводиться под поклейку обоев.

• Далее, просчитывается площадь стен помещения:

2 × (5 × 2,8 +6 × 2,8) – 2 × 1,5 – 2 × 1 = 56,6 м²

Для обработки стен будет использована универсальная грунтовка, расход которой составляет 0,15÷0,2 л на 1 м². Чтобы действовать наверняка, лучше брать в расчет расход по большей цифре и тогда получается

56,6 × 0,2=11,3 л.

Не нужно забывать, что грунтовка будет наноситься дважды, поэтому полученное количество умножается на два, то есть лучше подготовить 22,6 л.

• Количество стартовой шпатлевки будет зависеть от толщины наносимого слоя. На упаковке стандартно указывается расход смеси на гипсовой основе на 1 м² при толщине слоя в 1 мм – например, 0,9 кг. Отсюда можно рассчитать любую толщину. Например, предполагаемая толщина слоя составляет 3 мм, тогда получается;

56,6 × 3 × 0,9 = 152,8 кг

Сухая смесь обычно расфасована в заводские упаковки по 25 кг, поэтому для работы потребуется с запасом 7 мешков шпатлевки.

• Финишная шпатлевка наносится более тонким слоем, но она плотнее, и расход ее несколько выше – на 1м² может потребоваться 1 кг смеси при толщине слоя в 1 мм. Нужно учесть и то, что ее, возможно, придется наносить двумя слоями, поэтому получится следующий результат

56,6 × 1 × 1 × 2 = 113,2 кг

то есть 5 мешков по 25 кг. Это количество также определено с запасом.

Калькулятор для расчета требуемого количества шпаклёвки

Для простоты расчета воспользуйтесь предлагаемым калькулятором. Он позволит подсчитать количество потребного материала для выравнивания стен помещения указанных пользователем размеров. Расчет проводится раздельно, последовательно, сначала для стартовой, а затем – для финишной шпатлевки.

Перейти к расчётам

Несколько полезных рекомендаций

Подводя итоги публикации, необходимо акцентировать внимание на некоторых особо важных нюансах работы:

• Стартовая шпатлевка должна иметь толщину не более 3÷5 мм (с учетом обоих слоев), так как если толщина будет большей, то материал при высыхании может дать трещины и начать отслаиваться от основы.
• Последующие слои шпатлевки наносятся только полного просыхания ранее нанесенных. Время их просыхания будет зависеть от толщины нанесенного материала и от температуры и влажности в помещении.
• Ни в коем случае нельзя в комнате с зашпатлеванными стенами устанавливать обогревательные приборы, чтобы ускорять просыхание шпатлевки, или, наоборот, устраивать сквозняки. Ни то, ни другое на пользу отделке не пойдет. Повышенная температура приведет к растрескиванию материала, а сквозняк — к его отслоению от капитальной стены.
• Производя работу, нужно постоянно держать под контролем ровность нанесенного слоя, проверяя его правилом и строительным уровнем.

Не стоит полагать, что шпатлевку стен под покраску или обои нанести очень легко, и все обязательно получится с первого раза. Если нет опыта в этой технологии работ, то рекомендовано купить небольшое количество материала и попробовать свои силы на участке стены, который будет скрыт от глаз. Если процесс пойдет легко, то можно приобретать шпатлевку и браться за масштабную работу. Если же результат не порадует, то будет намного разумнее доверить шпатлевание стен под обои профессиональным мастерам.

И в заключение – демонстрация работы мастера по шпатлеванию стен под обои.

Видео: мастер-класс по шпатлеванию стен под обои

какую выбрать, сколько слоев шпаклевки нужно наносить по технологии

Выбор шпатлевки зависит от материала стен: бетон, кирпич, дерево. Подбор грунтовки под шпаклевку. Принципы нанесения материала, шлифовки. Советы новичкам.

Шпаклевка под обои

Перед процессом оклейки обоев, необходимо подготовить стены.

Шпаклевка под обои наносится только после всех работ по оштукатуриванию стен.

Гипсокартон называется сухой штукатуркой, это основание также следует зашпаклевать и подготовить к оклейке.

Надо ли шпаклевать стены под обои

Это надо делать по нескольким причинам:

1. Оштукатуренные стены имеют множество дефектов, которые будут видны при оклейке обоями. Особенно они могут выделяться, когда на них клеят полосатые обои или тонкие светлые тона.
2. После оштукатуривания стены при высыхании могут иметь трещины. Их надо отремонтировать. Поскольку причины появления этого недостатка неизвестны — они расширяются от движения почвы, при неправильном приготовлении раствора они могут оставаться неизменными.
3. После шпаклевки стены становятся более защищенными от внешних факторов.
4. Шпаклевка гипсокартонных стен обязательна, потому что мастера не рекомендуют клеить обои на не подготовленный гипсокартон по многим причинам — от потери внешнего вида обоев до неприятных сюрпризов при их снятии.

Шпатлевание поверхности проводят в несколько этапов:

1. Определение неровности стены и её подготовка.
2. Нанесение стартовой смеси.
3. Финишное покрытие и доведение поверхности до идеальной.

Если правильно проведены шпаклевочные работы, поверхность будет готова к поклейке обоев.

Правильность работ исключит отслаивание шпаклевочных слоев и отпадение обоев.

Виды готовой шпаклевки для стен: какая лучше

Качественно прошпаклеванная поверхность – итог окончательной работы мастера и показатель примененных материалов.

Готовые шпаклевочные смеси экономят время мастера на замес шпаклевки.

Наиболее применяемые виды готовых шпаклевок:

1. Латексная акриловая – применяют к любой поверхности, в том числе и гипсокартон. Наиболее широкое применение её при финишном покрытии поверхности. Эластичный раствор позволяет сделать слой шпаклевки в 1-3 мм.
2. Масляно-клеевая и клеевая — имеет высокую плотность, поэтому с ней работают профессионалы. Она тяжело наносится на поверхность, но при высыхании имеет определенную прочность.
3. Шпаклевка с ПВА. Имеет противогрибковые составляющие, поэтому применима во влажных помещениях.

Начинающему мастеру лучше работать с готовым раствором. Он более пластичен, хорошо ложится на штукатурку и сохраняет свои качества после высыхания.

Стартовая: лучший выбор

Кроме готовых смесей, на рынке продают сухие растворы для шпатлевания.

Стартовую шпаклевку наносят на подготовленные проштукатуренные стены.

Наиболее часто применяют такие шпаклевки:

• цементные растворы;
• гипсовые смеси;
• полимерные шпаклевки.

Цементную шпаклевку применяют во влажном помещении. Она крупнозернистая, с серым оттенком.

Гипсовые смеси – используют в сухом помещении, которое отапливается зимой. Она имеет в своем составе негашеную известь.

Полимерные – применяют как во влажных, так и сухих помещениях. Имеет высокую эластичность.

Производители стартовой шпаклевки:

1. Стартовая шпаклевка Кнауф предназначена для работ внутри помещения. Она имеет гипсовую основу. Из-за её экологически чистого состава смесь применяют в детских комнатах. Минусом шпаклевки считают быстрое застывание. Максимальный слой наносимого раствора 1.5см.
2. Волма-Стандарт. Состоит из гипса и минеральных составов. После шпатлевания можно приступать к поклейке. Поверхность получается ровной и прочной. Минусом считают быстрое схватывание.
3. Основит-Эконсилк – гипсовая основа. Предназначена для сухих помещений. Пластичная, не имеет усадки. Толщина наносимого слоя 1 мм, если больше, тогда при высыхании появляются трещины.

Соблюдая правильность приготовления раствора, шпатлевание стены будет иметь хороший результат.

Финишная: как выбрать по рейтингу лучших

После высыхания стартовой шпаклевки и проведения работ, наносят финишную смесь. Наиболее популярными являются:

1. Старатели – Финишная. В состав входит гипс и добавки. Применяют в помещениях с повышенной влажностью. Безусадочная, пластичная, быстросохнущая. Минус – низкая прочность поверхности после высыхания.
2. WEBER LR+. Наносимый слой 1-5 мм. рабочий раствор не застывает в течение 2 суток. После высыхания получается ровная гладкая белая поверхность. Шпаклевка наносится как ручным, так и механическим способом.
3. Sheetrock Superfinish – в состав входят виниловые добавки, поэтому шпаклевка обладает высокой пластичностью. Слой 2 мм высыхает через 5 часов. Однако все последующие работы мастера рекомендуют проводить через сутки после нанесения. Имеет усадку.

Для работы новичкам специалисты рекомендуют выбирать шпаклевку с высокой пластичностью, которая будет легко переходить с сухого на мокрый слой.

Какую выбрать хорошую крупнозернистую

Крупнозернистая шпаклевка нужна для первоначальной обработки стены после оштукатуривания. Наиболее популярными выделяют:

• Unis Блик – в состав входят натуральные материалы. Не применяют в помещениях с повышенной влажностью. Для шпатлевания поверхности используют армирующую сетку. Усадки нет. Имеет пластичность, после высыхания нет трещин;
• Vgt акриловая универсальная – на основе акрила. Толщина слоя 1-7 мм. Имеет небольшую усадку, хорошую адгезию.

Крупнозернистыми шпаклевками выступают все виды смесей на цементной основе.

Какая лучше для глубокого выравнивания

Стартовые шпаклевки. С их помощью есть возможность ликвидировать все погрешности штукатурных работ, трещины. Она крупнозернистая, наносимая на поверхность до 20 мм.

Передовые производители:

• Шпаклевка Кнауф НР (стартовая) – гипсовая шпаклевка, наносимая слоем от 4 мм до 15 мм. Основное направление – выравнивание поверхности перед финишным покрытием. После замешивания раствор быстро твердеет, через 15 минут работы прекращаются. Не дает усадки.
• Ceresit CT 29 стартовая – выполнение работ на бетонной, кирпичной, цементно-песчаной стене. Ею заделывают трещины, выемки, оставшиеся после штукатурки. Максимально наносимый слой 20 мм. Непригодна для работы в помещении с повышенной влажностью. После замеса раствором можно пользоваться в течение 50 минут. Для полного высыхания на поверхности требуется 10-15 часов. Высокая прочность.
• Kreisel 662 универсальная – в состав входи цемент и известь. Наносят тонким слоем на поверхность, покрытую штукатуркой, а также без покрытия. Имеет высокую адгезию. Используют смесь в помещениях с повышенной влажностью. Максимальный слой 3 мм., есть усадка.

При выявлении трещин, кроме шпаклевки надо применять армирующую ленту. Она не даст трещине стать больше.

Какую шпатлевку выбрать для гипсокартона

Гипсокартонную поверхность обрабатывают несколько раз. Изначально применяют шпаклевку для стыков вместе с армированной лентой. Вторым этапом идет покрытие стартовой шпаклевкой.

Мастера не рекомендуют применять шпаклевочные материалы разных производителей. Наибольшей популярностью пользуется Кнауф.

Следующий этап – покрытие поверхности финишной шпатлёвкой. Только после полного высыхания одного слоя, надо приступать к следующим работам.

Под обои гипсокартонная поверхность покрывается слоями шпатлёвки для большей прочности всей конструкции.

Для опрятного внешнего вида, поскольку если тонкие обои наклеить на листы без обработки, цвет стены проявится на обоях.

Чем шпаклевать деревянные поверхности перед поклейкой обоев

Шпатлевание деревянной поверхности отлично от бетонных, кирпичных. Есть факторы, влияющие на выбор шпатлёвочной смеси для дерева:

• высокая адгезия – от этого зависит срок службы шпаклевки под обоями;
• раствор должен быть эластичным;
• быстрота высыхания.

Применяемые виды раствора для поверхности с дерева:

1. Смесь на основе гипса.
2. Латексная шпатлёвка.
3. Смесь с добавлением акрила.
4. Масляная смесь.
5. Шпаклевка с ПВА.

В основном мастера применяют гипсовые смеси, не дающие усадки и имеющие хорошую пластичность.

Какой шпаклевкой лучше шпаклевать необработанный бетон

Бетонная стена в основном не имеет больших перепадов в плоскости. Поэтому пропустив оштукатуривание, приступают сразу же к шпатлеванию стартовым составом.

Базовое покрытие состоит из нескольких слоёв. Причем второй слой наносят только после полного высыхания первого. Для покрытия размешивают цементные составы. Они имеют усадку, поэтому слой не должен быть толстым.

Финишный слой должен быть тонким. Под ним трудно скрыть серый цвет стартового материала, однако, тонкий слой делает поверхность гладкой, готовой к поклейке обоев.

Применяют также универсальные шпаклевки. Но, наносят их тонким слоем 2 раза. Они пластичные, не имеют усадки. Если стены ровные, перепады составляют 2-5 мм, тогда применение смесей позволительно.

Сколько слоев нужно наносить на бетонные голые стены

На бетонную практически ровную поверхность наносят 1 слой стартовой шпаклевки. Толщина слоя не превышает 15 мм. Новичкам для выравнивания стены надо использовать перфорированный профиль-маяк. Его фиксируют на смесь, регулируют уровнем ровность. Работы начинают только после полного высыхания раствора под профилем.

Внимание. Если есть деревянные рейки, их используют как маяки. Но, рейка не должна быть высокой и с зазубринами, иначе будет ребристая поверхность.

Какие существуют технологии

Мастера применяют 4 способа, которые подходят для работы новичкам:

1. Механический способ нанесения раствора.
2. Полу-механический – нанесение смеси, а потом её выравнивание шпателем.
3. Маячковый – применяют для стартового шпатлевания.

Для механического способа применима машина, распыляющая шпаклёвку тонким слоем. После нанесения слоя надо шпателем с широкой лопаткой выровнять плоскость.

Полумеханический – машина бросает крупные капли на стену, которые надо растянуть равномерно по всей стене.

Маячковый применим при стартовой штукатурке. Подходит для новичков. Применение маячковых профилей ускорит и облегчит работу.

Как начинающим без опыта правильно шпаклевать стены своими руками: поэтапное руководство

Начинающим мастерам надо знать нюансы и правильность проведения работ.

Поэтапность приготовления раствора, нанесения материала на поверхность включает:

• для приготовления раствора надо внимательно прочесть инструкцию и точно знать какое количество воды необходимо для смешивания;
• стартовый раствор наносят на поверхность по горизонтали и вертикали. Для избегания бугров не надо наносить раствор от самого пола. Он цепляет мусор. Угол – здесь надо шпателем идти перпендикулярно углу, горизонтально полу. Так не будет «стиральной доски»;
• для продуктивной работы раствор готовят небольшими порциями. При выработке он не успеет застыть;
• финишный слой наносят на прогрунтованную поверхность слоем в 2мм;
• при шпатлевании инструмент надо держать под углом 30 градусов;
• после нанесения раствора на стены, шпатлюют угол угловым шпателем.

После всех рекомендаций выравнивание поверхности под обои не составит труда даже человеку, который впервые занялся этим делом.

Подготовка поверхности

Для того чтобы поверхность была идеально ровной, гладкой надо подготовить поверхность. Этот процесс состоит из нескольких шагов:

1. Очистка стен от пыли, лишних камушков, застывших капель штукатурки. Для очистки используют механические средства – шлиф-машинки, щетки, шпатели.
2. Грунтование поверхности. Это надо сделать для обезжиривания, а также практически все грунтовки содержат в своем составе антисептические средства, защищающие поверхность от появления плесени.

После обработки стены, приступают к последующим работам.

Выбор необходимого инструмента

Для правильного шпатлевания своими руками нужно иметь инструмент:

• строительный миксер;
• набор шпателей – широкая лопатка, маленький, угловой;
• кисть, валик для грунтования;
• правило для создания ровной стены – 2 метра;
• уровень для контроля ровности стены;
• наждачная бумага для затирания поверхности;
• шкуротёр;
• ёмкость для смеси.

Весь инструмент и ёмкость должны быть чистыми. Это ускорит процесс и не даст быстро застыть раствору. Поскольку застывшие частички в ёмкости и на шпателях ускоряют застывание смеси.

Как новичку шпаклевать неровные поверхности стартовой шпатлевкой

Для нанесения на сухую чистую стену стартовой смеси новичкам рекомендуют применять металлические маяки-профили. Их устанавливают вдоль стены так, что от одного профиля до другого максимальное расстояние 1.5 метра.

Маяки ставят на ляпки шпаклевки. Ровность выводят уровнем. Лишний вылезший раствор убирают. Смесь должна полностью высохнуть перед тем, как начать работу.

Шпатлевку наносят ляпками на стену и растягивают по поверхности, не вылезая за установленные маяки. Ровность поверхности формируют правилом. С его помощью раствор подтягивают, лишний с инструмента убирают. Если надо наносят второй слой раствора.

Нанесение второго слоя производят только после высыхания первого.

Если шпаклёвка имеет усадку, то спустя 20 минут после нанесения её надо подтянуть правилом.

Сколько раз наносят смесь до застывания

Стартовую смесь наносят слоем в 20 мм.

Если нужно выровнять стену большим слоем, тогда наносят второй слой.

Но, это бывает в редких случаях, потому как после штукатурных работ неровность в среднем составляет до 1 см.

Шпатлевание голых стен производят в случае, если неровность составляет 2 см. Штукатурный слой наносят один раз, может быть с нахлёстом.

Как и чем лучше проверить готовность поверхности к последующим этапам работ

После шпаклевания стены работу надо оставить на время. Здесь все зависит от состава. Цементные растворы дают усадку: спустя 20 минут обработанную стену надо подтянуть правилом. После прохождения 1 часа надо провести ладошкой по поверхности, она должна дать «молочко», при этом раствор уже затвердевший. Это молочко аккуратно снимают шпателем. Делают замывку. Цементный раствор застывает около суток. Проверка идет ладошкой, раствор не должен прилипать.

Гипсовые и полимерные смеси усадки не дают. После нанесения их не надо трогать минимум 10 часов. После этого сухой ладонью надо провести оп поверхности. Она должна быть сухой, гладкой. Если чувствуется сырость или прилипание, тогда поверхность оставляется еще на время.

На упаковке производителя указано точное время высыхания смеси на поверхности. Это время надо выждать.

Нужна ли под финишную шпатлевку грунтовка: какую использовать

Все грунтовки отличаются по своим составам и предназначению. Грунтовочные смеси надо наносить перед финишным шпатлеванием по причинам:

• грунтовка повышает сцепляемость наносимых материалов. То есть финишное покрытие лучше будет ложиться на прогрунтованную поверхность;
• если после высыхания стартовой смеси на поверхности появилась «паутинка» из микротрещин, то грунтовка закупоривает их, не давая проникнуть туда влаге;
• грунтовка создаёт на плоскости тонкую пленку, защиту от впитывания влаги и составляющих финишного слоя в стартовый. Благодаря этому финишный раствор ложится равномерно. Расход материала уменьшается.

Совместимость грунтовки со шпаклевкой указана в таблице:

Как самому наносить финишную отделку и правильно зашпатлевать

Для правильного нанесения материала на поверхность надо выполнять принцип – нанесение материала с сухого на мокрое. От потолка надо отступить на 30-40 см и нанести слой раствора. От потолка шпатлевку наносят вертикальными движениями.

Шпатлевку лучше наносить под боковой свет. Для этого используют диодную лампу или прожектор. Неуверенное движение шпателем и слишком густая шпатлевка оставляют на поверхности ребристый след, заметный при свете лампы.

Вертикальные движения шпателем возле углов недопустимы. Инструмент касается смежной стены – появляются сдиры. Инструмент ведут от угла к противоположной стене.

Финишную шпаклевку наносят слоем в 1-3 мм, поэтому смесь не должна быть густой.

Что делать после финишной шпаклевки: затирка

После высыхания стен их зашкуривают – затирают.

Для работы надо:

• брусок малярный;
• респиратор;
• диодная лампа;
• алмазная сетка или наждачка.

Есть 2 способа зашкуривания стен:

1. Затирка стен алмазной сеткой или же наждачной бумагой (быстро забивается) под обои.
2. Затирка под лампу «шкуркой» мелкозернистой.

В первом способе применяют брусок, на котором сетка фракции 300-400. На стене есть неровности, невидные без лампы. Надо надеть маску и круговыми движениями проходить по всей стене. Время от времени пользоваться пылесосом для сбора пыли на полу.

При выполнении работ появляется много пыли, поэтому понадобится старый пылесос, а также хорошее проветривание.

Во втором случае, лампу устанавливают сбоку, чтобы свет шёл вдоль стены. Тогда видно все недочеты после финишного слоя. На брусок одевают сетку с мелкой фракции от 600 и выше. Начиная от угла просматривают стену. При всех мелких выемках, бугорках, полосках идет затирка круговыми движениями.

Второй способ применим для поверхностей под покраску, под поклейку тонких обоев, которые повторяют структуру поверхности.

Когда можно приступать к оклейке

После ошкуривания поверхности надо щеткой, сухой ветошью очистить стены от пыли. Это делают пылесосом на первой скорости. После очистки стены её нужно обязательно покрыть грунтовкой. Она после высыхания оставит тонкую пленку, которая защитит впитывание клея в поверхность.

Когда грунтовка полностью высохнет, приступают к работе с обоями.

Изучив все тонкости по выбору шпаклевки, поверхность будет идеально ровной, долговечной. Не стоит упускать из работы мелкие нюансы, они играют важную роль в формировании прочной стены под обои.

Стены со шпаклевкой и обоями имеют привлекательный внешний вид, долгий срок гарантии.

Полезное видео

Шпаклевка стен под обои: выравнивание, нанесение

Важную функцию в завершающем этапе ремонта выполняет шпаклевка стен под обои. Данный момент считается достаточно ответственным, подходить к нему следует обстоятельно, но если знать технологию и порядок проведения работ, то справиться с такой задачей по силам каждому.

Для чего это нужно?

Дефекты стеновых поверхностей способны превратить рабочий процесс, связанный с поклейкой обоев, в сложное мероприятие. В итоге полученный результат окажется далеко не таким, как ожидалось.

Чтобы избежать неприятных последствий, выполняют предварительную подготовку стен, нанося на них шпаклевочный материал. Шпаклевка помогает скрыть как крупные, так и мелкие недостатки.

На поверхность выравнивающего слоя значительно проще наклеить обои. В особенности это относится к гипсокартонной основе, по которой шпаклевочная масса создаст защитное покрытие, и в процессе демонтажа старых обоев вы не повредите картонную оболочку ГКЛ.

Инструменты и материалы

Чтобы по всем правилам организовать шпаклевку стен под обои своими руками, подготовьте следующий набор:

• угольник – им выполняется выравнивание конечного шпаклевочного слоя, когда на стенке имеются значительные дефекты, потому что с разных сторон значение толщины перекрытия способно различаться;
• электродрель с миксерной насадкой – ей выполняется размешивание раствора до необходимой густоты;
• шпатели с разными лезвиями – этими инструментами наносится и распределяется смесь;
• наждачная бумага для шлифования стен;
• уровень строительный;
• валик – нужен для грунтования поверхности, иногда им накладывают черновой слой шпаклевочной смеси;
• емкость подходящего размера для выполнения замесов;
• кисти разные;
• правило;
• нож с острым лезвием;
• стремянка;
• средства индивидуальной защиты – очки, перчатки, респираторная маска.

Основными материалами будут шпаклевочные смеси для черновой и чистовой отделки, грунтовочная смесь, сетка для армирования (по необходимости).

Грунтовочную смесь лучше применять глубокого проникновения, содержащую в себе антибактериальные добавки.

Какую смесь выбрать?

Предлагаем разобраться, чем шпаклевать стены перед поклейкой обоев. Составы, подходящие для подобного рода работ, реализуются в торговой сети. Выпускают их в порошкообразном сухом варианте либо в форме подготовленного к применению пастообразного раствора.

Чем лучше выполнить шпатлевание? Популярностью пользуются сухие материалы, стоимость которых ниже, а подробная инструкция от производителя помогает самостоятельно сделать раствор. Подготовленные к работе смеси продаются в пластмассовых банках, работать с такими составами удобно.

По назначению материалы для шпаклевания стеновых площадей разделяют на три разновидности:

• стартовая – черновой состав, предназначенный для первоначального слоя, наносящийся на конструкцию. Чаще всего подобные растворы имеют основу из гипсового сырья, в которой наполнительные функции отведены песку. Этим составом устраняются перепады, поверхность подготавливается для наложения следующего, укрывного покрытия;
• финишная – шпаклевочная смесь мелкозернистая, используется для окончательного выравнивания поверхности. Шпаклевка накладывается толщиной до 3 мм, придает стенке необходимую гладкость. Показатель прочности несколько ниже, чем у чернового материала, поэтому для заделки глубоких трещин и прочих дефектных участков материал не применяется;
• универсальная – сочетает в себе свойства двух предыдущих разновидностей, используется для черновой и чистовой отделки. Ее физические и химические параметры по отношению к специальным смесям несколько ниже.

С учетом вяжущего вещества шпаклевочные составы бывают:

• гипсовыми – легко накладываются на поверхность, не дают усадку;
• цементными – противостоят негативному воздействию влажной среды, применяются для отделки помещений, эксплуатируемых в условиях высокого уровня влаги, подвержены усадке, в процессе застывания уменьшаются в объеме;
• полимерными – прекрасно скрывают дефектные места, придают поверхности максимальную ровность, но отличаются высокой стоимостью;
• водно-дисперсионными – отличаются вязкостью, при застывании способны давать усадку.

Принимая решение, чем отшпаклевать стены, учитывайте предстоящие рабочие объемы, рекомендации производителей, указываемые на упаковочной таре. Проще всего работать с гипсовыми и цементными составами, как более легкими в нанесении и дешевыми.

Технология шпаклевания включает в себя и процесс грунтования поверхности. Грунтовка препятствует дальнейшему растрескиванию цементного слоя, обеспечивает благоприятный микроклимат для стен, улучшает адгезию, увеличивает эксплуатационный период шпаклевочного слоя.

Нормы расхода материала

Продолжаем разбираться, как правильно шпаклевать стены под обои своими руками без соответствующего опыта. Рассмотрим, каким образом определить потребность в шпаклевке. Сразу оговоримся, что стопроцентной точности расчеты не дадут, потому что реальный расход раствора зависит от состояния и однородности ремонтируемой поверхности.

Основными для определения потребности считаются следующие данные:

• нанесение финишной шпаклевки подразумевает затраты смеси в объеме 1 кг на полтора – два квадратных метра поверхности;
• черновая шпаклевка перед поклейкой обоев расходуется из расчета 1 мешок на три – пять метров стены;
• одним литром грунтовочной смеси вы обработаете от 2.5 до 3.5 квадратов ремонтируемой площади.

Перед тем, как прошпаклевать стены, их грунтуют на два раза. Первый слой заполняет микропоры, второй – формирует надежную пленку, улучшающую адгезию. Не будет лишним обработать поверхность грунтом непосредственно до чистовой отделки.

Кроме того, определяя количество основного материала, следует учесть, сколько слоев черновой шпаклевки нужно нанести.

Подготовительный этап

Подробно для начинающих застройщиков рассмотрим, как шпаклевать стены под обои своими руками.

Особенность процесса состоит в том, что работы организуются по заранее подготовленной стене, чтобы раствор накладывался равномерным слоем, скрывая неровные места и другие изъяны. Следовательно, чтобы новое покрытие получилось долговечным и красивым, над старой стеновой поверхностью придется поработать.

Начинаем рассматривать подробную пошаговую инструкцию, как научиться шпаклевать стены под обои. С целью облегчения учебного процесса подготовку распределим по трем этапам:

• демонтаж имеющегося отделочного слоя – ЛКМ, извести, обойного материала и т. п.;
• ремонт дефектов базовой основы;
• грунтование поверхности.

Чтобы снять старые обойные полотна, их обильно увлажняют и ждут, пока вода дойдет до клея и размочит его, после этого проводят зачистку шпателем.

ЛКМ снимается с применением промышленного фена либо терки с абразивной сеткой, неплохо поддается шлифмашинке с жесткой щеткой. Этим же инструментом снимают известковый слой со стен и потолочных перекрытий.

Случается, что вынужденно удаляют имеющуюся штукатурку. Тонковатый слой снимается шпателем, более мощный демонтируется с применением молотка и острого зубила, наиболее сложные участки обрабатываются перфоратором с долотообразной насадкой.

Демонтаж отслужившего свое декоративного слоя открывает все дефектные места, требующие ремонта. До того, как выровнять стену шпаклевкой под обои, требуется:

• вычистить из трещин пылевые накопления и куски старой отделки;
• обработать дефектные места грунтовочным составом, дать время на высыхание;
• заполнить трещины герметиком, растворной смесью на цементе, пеной для монтажных работ, шпаклевкой;
• когда ремонтный материал высохнет, такие участки зачищают крупнозернистой наждачкой, а выступившую над поверхностью пену срезают ножом.

Готовя стены к ремонту, не забудьте срубить выявленные по всей плоскости выступающие бугорки.

Заключительный этап подготовки – обработка поверхности грунтовочным составом глубокого действия. Рекомендуется пристальное внимание уделить угловым участкам – именно здесь появляется плесень.

Технология нанесения

Шпаклевка бетонных и прочих стен начинается с приготовления раствора, если для работы приобретен сухой состав. Здесь все просто – соблюдаем инструкцию от производителя.

Есть одно общее правило – в емкость заливают жидкость, потом добавляют необходимый объем сухого материала.

Большой объем раствора не замешивают – он быстро схватывается. Подготавливать рекомендуется оптимальный замес, чтобы успевать вырабатывать его полностью.

Стартового слоя

Как зашпаклевать стены под обои в комнате своими руками? Все действия, обязательные к выполнению, распределяем на этапы:

1. небольшим шпателем набираем растворную массу на рабочую часть широкого инструмента;
2. шпаклюем плавными мазками, распределяя материал по стеновой поверхности, выдерживая слой толщиной не выше 3-х мм;
3. смесь накладывается полосами с нахлестом между ними в шесть – восемь сантиметров;
4. нанесенный раствор контролируется по толщине правилом – проводя инструментом, срезаем излишки и выявляем места, требующие повторной обработки;
5. действуя специальным шпателем, выравниваем угловые участки;
6. затираем зашпаклеванную стену шлифмашинкой или обычной теркой, совершая круговые движения по направлению, противоположному стрелке часов.

Если не уточнили, как правильно наносить шпаклевку на стену под обои, удерживайте инструмент под наклоном в сорок пять градусов к поверхности – так меньше остается следов от лезвия.

Финишной шпаклевки

Смесью нивелируются все небольшие неровности, оставшиеся после использования стартового раствора. Обойтись без чистовой отделки нельзя, особенно, когда для поклейки подобран тонковатый обойный материал светлых тонов.

Сначала решаем, какая финишная шпаклевка под обои лучше, приобретаем материал в требуемом количестве, готовим первый замес. Раствор наносим аналогичным образом, как черновую шпаклевку, накладывая его на поверхность толщиной в два – три миллиметра. Шпатель удерживаем под острым углом, нажимаем на него равномерно, чтобы обработка участков проходила одинаково. Мастера советуют пользоваться подсветкой, расположив ее с одного из боков – так удобнее выявлять пропущенные изъяны.

Раствор наносим инструментом с широким лезвием, растягивая его от нижней части стенки к верхней.

Сколько раз надо шпаклевать поверхность? Чтобы получить нужный результат, рекомендуется применять финишный раствор дважды, давая время для окончательного просыхания предыдущего слоя.

Заключительный этап работы – зачистка, которая выполняется мелкой наждачкой после окончательного затвердевания поверхности. Остается только нанести грунтовочную смесь и начинать клеить обои.

Рекомендации

Профессионалы дают полезные советы, как самим зашпаклевать стены к поклейке обоев.

Чтобы все сделать правильно и исключить появление пузырей под обойными полотнами, необходимо:

• внутренние углы шпаклевать специальным пистолетом, растягивая раствор шпательным лезвием;
• не имея сноровки, начинайте работу небольшим инструментом, затем можно применять более широкий шпатель;
• обработав поверхность шпаклевкой, не рекомендуется ускорять процесс высыхания с помощью обогревательных установок – материал покроется трещинами, все рабочие этапы придется проводить повторно. Это же требование распространяется на сквозняки – шпаклевочный слой может отслоиться от основной поверхности;
• поверхность под поклейку обоев должна отличаться идеальной гладкостью и ровностью, так что итоги деятельности следует периодически контролировать с помощью уровня;
• шпаклевание следует начинать с участка, не бросающегося в глаза – здесь вы отточите собственные навыки, после чего перейдете к другим зонам;
• работая черновым материалом, используйте малярную сетку, перекрывая ей участки с крупными дефектами;
• по стене, обшитой гипсокартонными листами, разрешается наносить только финишный материал, предварительно прошпаклевав стыковочные участки и саморезы;
• чтобы улучшить адгезию между слоями шпаклевки, перед очередным ее применением поверхность рекомендуется прогрунтовать;
• работу начинают с ровного участка, углы оставляют на заключительный этап;
• тару, в которой замешивают раствор, и все инструменты, используемые для его нанесения, после очередного замеса очищаются и промываются водой;
• в приготовлении смеси соблюдаются требования инструкции от изготовителя, консистенция раствора должна получаться сметанообразной, чтобы масса удерживалась на стене и не стекала вниз;
• шпательное лезвие должно быть идеально ровным, что обеспечивает необходимую гладкость.

Шпаклевка стен под обои своими руками видео пошагово с фото

Сегодня много разных отделочных материалов, но использование обоев не теряет популярности. Нем смысла браться за обои сразу, для начало надо подготовить поверхность, для лучше качества обязательно выравниваем стены. Очень важно изначально подготовить поверхность, от этого будет зависеть наш результат.

Жидки обои можно нанести на стены с выступами и изъянами, они хорошо скроют эти недочеты из-за своей структуры. Сейчас мы расскажем как выровнять стены шпаклевкой. Тонки обои и краска подчеркнут все минусы неподготовленной стены.
Не нужно закрывать глаза это этот этап работы. Неровность стен и шероховатость встречается не только в частном доме, но и в новой квартире. Даже в новостройки стенам требуется подготовка перед нанесением обоев или краски

Зачем шпаклевать стены?

Шпаклевка стен под обои своими руками нужна для заполнения не только крупных изъянов, но и очень мелких. Из за своей структуры она проникает туда, куда штукатурка не попадет. Этот материал делает гладкую поверхность, и обои будут держаться гораздо лучше.

Если клеить обои пришлось на гипсокартонную стену, использовать шпаклевку так же необходимо. И дело не в том что гипсокартонная стена кривая. В будущим, когда вы решите поменять обои, старый слой придется отдираться вместе с картоном и потребуется ремонт посерьезнее.

Всю работу можно разделить на 2 этапа.

• Первый слой шпаклевки, заполнить все мелкие трещины, толщина до 5 мм.
• Второй слой сделает поверхность гладкой, толщина до 2 мм.

Инструменты

Для нанесения шпаклёвки своими руками потребуется исправные инструменты:

Инструменты для шпаклевки стен

• Правило – деревянная ровная рейка длиной до 2 м. Потребуется при нанесении первого слоя шпаклевки, так как толщина слоя на разных участках может быть разной из-за неровностей.
• Миксер – насадка на дрель. Ей мы быстро замешаем состав.
• Соответственно сама дрель.
• Прямой шпатель без вмятин и сколов. Угловой шпатель – по названию инструмента понятно где его применять.

Работа угловым шпателем

• Терка. Ей может быть наждачная бумага.
• Уровень, им будем следить за качеством своей работы.
• Наносить грунтовку будем валиком. Иногда им можно нанести первый слой шпаклевки, а после выровнять его шпателем.
• Ведро или другая емкость в которой будем замешивать раствор и после окончания работ замочим необходимые инструменты.
• Кисть для нанесения грунтовки в местах недоступных валику.

Материалы

Грунтовка с антисептиком для стен под шпаклевку

1. Шпаклевка двух видом. Для первого и второго слоя.
2. Грунтовка. Рекомендуем использовать с антисептиком.
3. Сетка-серпянка если вы нанесите шпаклевка на гипсокартонную стену. Укрепляем стыки между листами.
4. Если на поверхности есть большие сколы и изъяны, понадобиться цементно-песочный раствор для начального выравнивания.

Шпаклевочные смеси

Шпаклевку можно купить в разны видах. В готовом состоянии либо это будет сухая смесь, требующая замешивания перед ее применением.

Готовые смеси продаются в пластиковых ведрах. Очень удобные тем, что не нужно дополнительная емкость для замешивания и не нужна дрель с насадкой миксер. В нужный вам момент можно плотно закрыть ведро крышкой и прекратить работу. Она не высохнет и сохранить свое состояние. Смесь которую мы замешиваем сами лучше использовать сразу всю, иначе она высохнет, станет твердой и непригодной.

Готовая смесь

Готовую шпаклевку делают на полимерной и латексной основе. Из за своих плюсов она имеет высокую цену и потому многие предпочитают использовать сухие смеси.

Наносим шпаклевку двумя слоями, соответственно купить надо два вида. Зернистость первого слоя грубее и благодаря этому второй слоя будет надежно держаться.

Второй слой сделан из мелкого порошка гипса. После его нанесение стена становиться очень гладкой, что подходит для нанесения обоев или краски.

Примечание! Есть и универсальные составы шпаклевки, пригодные для первого и второго слоя.

Покупаю шпаклевку обратите внимания на информацию напечатанную на упаковке. Если срок годности прошел, то такая смесь будет иметь плохое сцепление со стеной и шпаклевка будет отваливаться.

Если покупаем сухую смесь, обратите внимание на состояние упаковки. По внешнему виду бумажного мешка можно понять, как хранили шпаклевку. Если видно, что материал хранили в сыром помещении, то не стоит покупать такой состав, он будет непригодным.

Сухая шпаклевка в мешках

Покупаю шпаклевку первого и второго слоя сразу, рекомендуется брать смеси одного производителя, они будут максимально лучше подходить друг к другу.

Готовим поверхность для шпаклевки

Нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой? Конечно да, но перед этим необходимо подготовить поверхность. Надо удалить старые покрытия, такие как:

Сдираем обои со стены шпателем

краска, водоэмульсионка, штукатурка и др.

Подготовить поверхность можно разными способами:

• Обои стоит намочить водой, например с помощью валика

• Краски удаляют строительным феном или шлифовальной машиной
• Штукатурку можно удалить так же валиком и шпателем, если это тонкий слой. Если слой штукатурки толстый, то понадобиться молот с зубилом или перфоратор.

Если после чистки от старых покрытий на сете вы заметили трещины, их необходимо заделать. Если этого не сделать, шпаклевка повторит все трещины после высыхания.

Заделка трещин на стене

• С помощью молотка и зубила трещину нужно расширить и углубить, что бы заполнить ее цементным составом и он стал частью стены.

Как разделывать трещину

• Губкой или кистью отчищаем трещину от пыли и остатков штукатурки.

Удаляем пыль и мелкий мусор

• Далее тщательно наносим грунтовый состав на всю поверхность трещины и хорошенько просушим ее.

• Далее ремонтным составам с усилием заполняем трещину.

• После высыхания состава нужно обработать крупной наждачной бумагой или другой теркой.
• На гипсокартонных стыках наносим сетку-серпянку и поверх нее наносим первый слой шпаклевки. Важно спрятать под ней шляпки саморезов, если этого не сделать, на обоях будет заметна ржавчина от них.

Заделка швов гипсокартона серпянкой

Грунтовку наносить быстро и удобно валиком

Грунтовка не даст появиться плесени и наносить ее стоить валиком и кисть. Валиком быстро обработаете стены, а кистью пройдетесь в труднодоступных местах.

После нанесение грунтовки, стена должна просохнуть и иногда рекомендуется наносить грунтовку по 2-3 раза. И после каждого нанесения надо сушить поверхность до полного высыхания.

Шпаклевка стен под обои своими руками

Что бы правильно замесить состав для выравнивание стен шпаклевкой, обратите внимание на упаковку, там обязательно должна быть инструкция, как и в каких пропорциях замешивать шпаклевку.

Этапы замешивания:

• Наливаем в тару воды средней температуры (9-10 литров воды на 25 кг. шпаклевки).

Разводим гипсовую шпаклевку

• Начинаем сыпать смесь небольшими порциями в воды и сразу мешаем дрелью с насадкой миксер. Смесь должна быть однородной и без комочков.

Мешаем состав до однородной массы

• После того, как в ведре закончилась шпаклевка и вы решили замесить вторую порцию, необходимо промыть тару и инструменты от остатков смеси. Если этого не сделать, во второй порции будут мелкие застывшие комочки от первого замешивания и это сильно мешает сделать качественную работу.

Наносим первый слой шпаклевки

Начальные рекомендации по работе.

1. Шпаклевка наноситься на стену широким шпателем, а среднем мы зачерпываем состав и кладем на широкий шпатель.
2. С угла комнаты начинаем шпаклевать, плавно наносим раствор толщенной 1,5-3 мм. Максимальная толщина возможна в местах где надо подровнять стену.

Широкий шпатель держать под углом 45 градусов, так не будет заметно следов от края шпателя.

выравнивание стен шпаклевкой. Наносим раствор широким шпателем

• Наноситься шпаклевка внахлест до 80 мм друг на друга.
• После того, как мы зашпаклевали участок стены нужно провести правилом (ровная деревянная рейка) и излишки смеси останутся на рейке, и мы в каких местах состава недостаточно
• Углы считаются сложными участками и для упрощения работ мы воспользуемся угловым шпателем.

Наносим шпаклевку угловым шпателем

• Первый слоем шпаклевки мы стараемся как можно лучше выровнять стену – это очень тяжело. Возможны небольшие неровности, которые мы ликвидируем вторым слоем.
• После того как мы закончим наносить стартовый слой шпаклёвки нужно затереть его не дожидаясь полного высыхания

Затираем стену круговым движением против часовой стрелки.

Затирка вручную

• Если мы обнаружили углубления в стене до 3 мм, то на такие участки можно наложить слой стартовой шпаклевки.

Второй слой шпаклевки стен своими руками

Как наносить финишную шпаклевку на стену? Нанесение состава отличается только толщиной слоя (до 2 мм)

Так же как и в первом слои, всю работу разбиваем на этапы:

• Готовится такой раствор так же как и первый, толщина его должна быть до 2 мм, поэтому наносим его с нажимом на стену.
• Второй слоя требует более точного подхода, особенно если мы решили клеить тонкие обои. Что бы быть уверенным в качестве своей работы, ставим 1 или 2 источника света таким образом, что бы все погрешности были видны.

Проверяем стену с помощью света

В разных частях комнаты устанавливаются источники света, что бы пересечение лучей было на стене

Схема световой проверки стены

• Финишный слой рекомендуется наносить в 2 слоя.
• После полного высыхания затираем финишный слой мелкой наждачной бумагой.
• Последним шагом наносим грунтовку в 1-2 слоя и после высыхания занимаемся декором стены.

Полезные рекомендации

Шпаклевка стен под обои своими руками сложный процесс, по этому выделим рекомендации для начинающих.

• Первый слой не должен быть толстым (до 5 мм) в противном случаи шпаклевка после высыхания может тачать трескаться.
• Любой другой слой должен наноситься на сухую поверхность, надо дождаться, чтобы предыдущий слой высох.
• Строго запрещено сушить шпаклевку открыв окна для сквозняка или обогревателем. В противно случаи шпаклевка начнет трескаться либо отслаиваться.
• Постоянно проверяйте стену правилом и уровнем.
• Какая шпаклевка лучше для стен под обои?  Нет однозначного ответа, это может зависеть даже от того, какая это комната.

Если вы новичок и у вас нет опыта в такой работе как выравнивание стен шпаклевкой, не стоит думать, что это легко. Попробуйте шпаклевать такой участок стены, где не будет видно ваших ошибок. Например на месте бедующего шкафа. Если работа идет хорошо и у вас все получается, продолжайте шпаклевать стену своими руками. Если же у вас не получается, то лучше доверьте шпаклевать стены под обои профессионалам свое дела.

Видео

На видео наглядно показывают как шпаклевка стен под обои наноситься  своими руками.

Шпаклевка стен под обои без опыта: делаем идеально своими руками

Самостоятельный ремонт в квартире может показаться очень сложным, длительным, трудоемким процессом. Особенно для тех, кто впервые сталкивается с такой необходимостью. Немаловажную роль в этом играет шпаклевка стен под обои. Это ответственный этап в ремонте, и подойти к нему нужно соответствующим образом, но при получении правильных инструкций шпаклевать стены под обои своими руками не очень сложно.

Зачем и когда необходимо шпаклевать стены под обои

Изъяны на поверхности стен могут сделать процесс оклеивания ее обоями затруднительным. Да и результат вряд ли можно будет назвать удачным. Поэтому стены необходимо подготовить. Именно для этого проводится шпатлевка. Она помогает справиться не только с крупными, но и с микроскопическими изъянами поверхности. Этому способствует зернистость оштукатуренных стен, которая в разы меньше, чем та, которая характерна для шпатлевки. Таким образом, на выравнивающий материал гораздо легче поклеить обои, поскольку через него не будут просвечивать мелкие недостатки.

Бытует мнение, что на гипсокартонные стены не нужно наносить штукатурку. Это заблуждение. Напротив, такие поверхности в ней нуждаются особенно, и вот почему. Если во время последующих ремонтов начать сдирать обои, то они будут отслаиваться вместе с пластами гипсокартона. В таком случае перед проведением нового ремонта понадобится более серьезная отделка.

Вывод: шпатлевка является важной частью ремонтных работ. Поэтому к ее проведению необходимо подходить рационально.

Что понадобится для шпаклевки стен своими руками человеку без опыта

Для шпаклевки стен необходимо подобрать материалы и инструменты, без которых выполнить работу будет затруднительно. Не бойтесь закупать их впрок: если на текущем этапе ремонта вы ими не воспользуетесь, то потом они вам обязательно понадобятся.

Материалы

Материалов для шпатлевки стен нужно не очень много. Но приобрести их лучше сразу, что потом не тратить драгоценное время на поход в магазин стройматериалов. Главные позиции:

1. Шпатлевка двух видов – стартовая (черновая) и финишная (чистовая).
2. Грунтовка. Специалисты рекомендуют покупать грунтовочный состав, содержащий антисептические добавки. Его использование позволяет предотвратить возникновение и рост колоний микроорганизмов под обоями.
3. Для обработки стены из гипсокартона необходимо приобрести сетку-серпянку. Она нужна для армирования стыков между листами.
4. Обои. Здесь особых рекомендаций нет – это уже ваш личный выбор.

Если на стене имеются большие неровности, перепады, сколы, раковины или другие дефекты, необходимо будет подготовить ремонтный состав. Вариант такой смеси выбирается в зависимости от ситуации, но чаще всего используется цементно-песчаный раствор или специальная полимерная шпатлевка.

Инструменты

Для шпатлевки стен необходим большой арсенал всевозможных инструментов.

Список главных предметов:

1. Шпатели. Одного-двух шпателей точно не будет достаточно для проведения данного типа работ. Поэтому позаботьтесь о покупке нескольких таких инструментов, при этом они должны иметь разные размеры. Они стоят совсем недорого, поэтому экономить на них не нужно. Однако, благодаря им можно сделать качественную шпатлевку стенной поверхности. Для основной стены можно использовать обычный шпатель, но для труднодоступных мест вам могу понадобиться другие разновидности данного инструмента.
2. Инструменты для размешивания смеси. Отлично подходит для этих целей специальная дрель-миксер. С ее помощью можно вымешивать бетон или краску, поэтому для штукатурки она тоже подойдет. Если нет возможности купить такое приспособление, можно воспользоваться простой дрелью с небольшой насадкой. Но такой процесс займет больше времени.
3. Емкость для размешивания шпаклевки. Это может быть простое металлическое ведро, но с хорошей вместимостью. Пластиковую тару использовать не всегда целесообразно, поскольку во время размешивания смеси дно может лопнуть. Но за неимением другого варианта можно воспользоваться и таким ведерком.
4. Инструменты для нанесения и распределения грунтовки. Самым оптимальным вариантом является набор, состоящий из 2 валиков и набора кистей для краски.
5. Уровень. Он необходим для максимального выравнивания стены, измерения расстояния между стенами и расчета размеров комнаты. Чтобы было меньше хлопот, рекомендуется покупать лазерный уровень.
6. Наждачная бумага. Она понадобится на заключительном этапе, когда нужно будет «зачищать» поверхность, чтобы создать идеально ровную поверхность. Вам понадобится несколько листов наждачной бумаги с разным уровнем зернистости. Чтобы удобнее было шкурить стены, можно приобрести специальный держатель.

Для проведения ремонтных работ важно обеспечить хорошее освещение. Также необходимо обзавестись защитными средствами – маской и специальными строительными очками. Их тоже можно приобрести в специализированном магазине.

Как самому подготавливать и зачищать поверхности

Непосредственно перед шпаклевкой необходимо выполнить так называемые черновые работы.

Они же и есть подготовительным этапом, который включает в себя:

1. Удаление старых обоев. Если они снимаются вместе со штукатуркой, то перед их сдиранием нужно смочить валик водой и несколько раз по ним «пройтись». Тогда они будут сдираться намного легче и быстрее. Также можно приобрести в магазине специальную жидкость.
2. Заделка трещин. Если старая штукатурка находится еще в хорошем состоянии, то можно просто заделать все дефекты в ней свежим раствором. Для начала разъем расширяется зубилом до нужного размера, а затем он очищается губкой или кистью. Потом в образовавшуюся полость помещается свежая штукатурка или герметик.
3. Грунтовка стен. Проводится она с использованием специального раствора, который наносится на стену равномерно при помощи валика. Жалеть грунтовки не стоит – ее нужно щедро распределять по всей поверхности. Переходить к последующим этапам шпаклевки можно только после высыхания этого слоя. Это занимает около 48 часов.
4. Затирка поверхности. После нанесения первого слоя шпаклевки, не дожидаясь его полного высыхания, необходимо перейти к затирке поверхности. Делается это при помощи наждачной бумаги. Процедура проводится круговыми движениями от одного конца стены к другому. Затирка поверхности дает возможность устранить огрехи, которые были совершены при нанесении шпаклевки.

Все этапы подготовки, как и сама шпаклевка, должны выполняться только при наличии средств индивидуальной защиты. В противном случае не исключено попадание частичек смеси в глаза, носовую и ротовую полость.

Подготовка смеси

Чтобы не тратить время на приготовление смеси, ее можно купить готовой в магазине. Но если возникла необходимость в ее разведении, к этому процессу нужно подойти правильно. Основные этапы этого процесса:

1. В ведро для замешивания раствора налить воду комнатной температуры. На 1 мешок штукатурки вместительностью 25 кг достаточно 9-10 литров воды. Но не стоит разводить всю сухую смесь сразу, особенно если она имеет гипсовую основу, которая быстро твердеет. Для приготовления шпаклевки достаточно за 1 раз взять 1/2 или 1/3 часть порошка.
2. В налитую в ведро воду постепенно всыпать сухую смесь, периодически размешивая ее при помощи дрели-миксера. В итоге должна образоваться однородная масса без малейших комочков. Особое внимание нужно уделить стенкам и дну ведра, поскольку именно там часто собирается сухая, неразведенная водой смесь.

После использования первой порции раствора ведро и рабочие инструменты следует хорошо вымыть. Только после этого можно готовить свежую смесь.

Как правильно наносить стартовый и финишный состав своими руками

Шпаклевка стен проводится в 2 этапа. Поначалу используется черновой материал, и только потом – чистовой.

Для стартовой шпаклевки используется грубый ремонтный материал. Обычно наносят 2 слоя такой смеси. После высыхания первого пласта можно обрабатывать стену вторым. Толщина слоя составляет около 1,5 см.

Чтобы добиться максимального качества поверхности, на стену устанавливается специальная сетка. И уже поверх нее можно намазывать шпаклевочную смесь. Делать это необходимо максимально ровно, распределяя или удаляя излишки материала. Шпаклевка должна идти сплошным слоем, вплотную.

Чем толще марлевая сетка, тем более прочно будет ложиться шпаклевка на стены. И тем дольше она вам прослужит.

Финишная шпаклевка следует за черновой или маячной. Для этого используются специальные «чистовые» смеси. Они делают поверхность стены максимально гладкой.

При помощи такого материала можно устранить все дефекты и, прежде всего, поры и трещины. Но ее плоскость должна точно совпадать с заранее подготовленной поверхностью. Поэтому наносить ее нужно небольшими слоями. Однако стоит учитывать, что если подготовка стены к шпаклевке была выполнена неправильно или небрежно, о сокрытии дефектов речи быть не может.

Особую сложность представляет шпаклевка углов. Но этот процесс можно упростить следующим образом:

1. Нанести шпателем смесь на наружный угол, по всей его длине.
2. Положить на шпаклевочную смесь металлический уголок. Кстати, не забудьте приобрести его перед началом работ, чтобы потом не терять драгоценное время.
3. Прижать инструмент и убрать излишки раствора по всей длине угла.

Этот процесс шпаклевки стен перед ее оклеиванием обоями универсален. Но есть некоторые нюансы, связанные с типом стенной поверхности. А точнее, с материалом, из которого она сделана.

Нанесение шпаклевки на бетон

Бетон по своим свойствам мало чем отличается от кирпича. Но в данном случае лучше выбирать грунтовку с кварцевой добавкой, и тогда поверхность стены приобретет некую шероховатость. А это значительно облегчит процесс поклейки обоев.

Весь процесс шпаклевки проходит в несколько этапов:

1. Заделать трещины и неглубокие ямки.
2. Дать первичному слою высохнуть. Этот процесс длится примерно 24 часа.
3. Зачистить поверхность и удалить пыль. Провести грунтование стены.

В ходе проведения таких работ можно определить, сколько понадобится финишного материала для завершения шпаклевки. Оптимальным вариантом является наложение 2 слоев.

Материал укладывается на крупный шпатель очень просто при помощи маленького инструмента. После этого он наносится на стену за один подход размашистыми, крестообразными движениями со средним нажимом.

Нанесение шпаклевки на гипсокартон

Чтобы все работы прошли успешно, нужно следовать таким правилам:

1. Перед шпаклевкой на гипсокартонную стену необходимо нанести несколько слоев грунтовки.
2. Стартовые растворы использовать не обязательно – можно обойтись только финишными.
3. Все головки саморезов необходимо погрузить в гипсокартон как можно глубже, чтобы они не мешали.
4. Малярная сетка используется только при обработке стыков.
5. Подготовленная поверхность тщательно затирается и грунтуется после нанесения последнего слоя финишного шпаклевочного раствора.

Как видно, все гениальное – просто, и сделать шпаклевку стен для дальнейшей поклейки обоев вполне можно самостоятельно. Даже если подобная работа будет выполняться впервые, бояться сложностей не нужно. Все, что потребуется, кроме материалов и инструментов для ремонта, – это терпение, достаточное количество свободного времени и точное следование вышеизложенным инструкциям.

Как шпаклевать стены своими руками: пошаговая инструкция для новичка

За счет шпаклевания окончательно выравниваются поверхности стен, перепад по плоскости не превышает миллиметра на погонном метре. Эта технология отделки стен используется в трех случаях, в зависимости от конкретного финишного покрытия примеряются различные материалы.

Какие бывают и когда использовать

Шпаклевка — это подготовка поверхностей к финишной чистовой отделке. С ее помощью добиваются того, чтобы стена была (или смотрелась) идеально ровной. Наносится она на относительно ровные поверхности. Если вам надо выровнять стены, вывести углы в 90°, делают это при помощи штукатурки или гипсокартона. Шпаклевка для этого не предназначена.

Пример нанесения шпаклевки на стену

Как и штукатурки, шпаклевки состоят из вяжущего, заполнителя и добавок, придающих им специальные свойства. От штукатурок их отличает использование заполнителей — песка — тонких фракций. Вяжущее используют двух типов — цемент или гипс, иногда к ним добавляют известь, полимерные добавки. Соответственно, шпаклевки есть гипсовые и цементные.

Есть еще полимерные шпаклевки — акриловые и латексные. Они созданы на основе синтетических веществ, свойства которых меняются в зависимости от добавок. Они не являются натуральными, но имеют более длительный срок эксплуатации, также выдерживают большее количество циклов заморозки/разморозки. Для фасадных работ лучше выбрать их. В помещениях они — не самый лучший выбор, так как обладают малой паропроницаемостью, что может стать причиной сырости стен, появления грибка и плесени. Удобны они тем, что использоваться могут на деревянных и металлических поверхностях.

Краткое описание свойств полимерных штукатурок

По типу применения все шпаклевки делятся на два вида: стартовые и финишные. В стартовых используется песчинки более крупного размера — 0,3-0,8 мм. Из-за чего поверхность получается слегка шершавой. Применяют их на первом этапе для заделки впадин и трещин. В финишных составах песок — практически пыль с очень мелким зерном 0,1-0,3 мм. Это позволяет получить гладкую поверхность.

Цементные штукатурки — область применения, достоинства и недостатки

Цементные штукатурки дешевле гипсовых, могут наносится более толстым слоем — некоторые составы до 10 мм. После затворения (размешивания с водой) использоваться могут примерно в течении 3 часов. На пластичность состава влияют температура и влажность. Обычно она указывается для +20°C и влажности 60-65%.

Цементные штукатурки универсальны. Они применяются как для отделки внутри здания, так и снаружи. Более того, большая часть фасадных составов делают на основе цемента, так как они выдерживают больше циклов разморозки/заморозки и создают более прочную поверхность. Также они лучше себя чувствуют во влажных помещениях. Если вам необходимо заштукатурить ванную или кухню, использовать лучше состав на основе цемента.

Цементная штукатурка может быть белой, может — серой

По цвету цементные штукатурки могут быть серыми, белыми и ультра-белыми. Зависит это от типа используемого цемента. Белые составы стоят дороже, так как используется более дорогие марки, потому белыми чаще делают финишные составы.

Недостаток цементных штукатурок — длительный срок схватывания — несколько суток для полного высыхания — это норма. До нанесения следующего слоя должно пройти несколько часов. От 2-3 часов при слое в 1 мм, до 24 при толщина 6 мм. Так как редко получается добиться ровной поверхности за один слой — их может быть три и больше — то шпаклевание цементными штукатурами растягивается надолго. По этой причине их популярность достаточно низка.

Гипсовые шпаклевки, их особенности

Слой нанесения гипсовой шпаклевки — 0,5-10 мм в зависимости от вида. Сохнут они намного быстрее, что положительно сказывается на скорости отделочных работ. С другой стороны, замешанный состав надо использовать в течении 30-60 минут, так что замешивают такие шпаклевки небольшими порциями. Это не очень удобно. Если шпаклевать стены своими руками собираетесь впервые, начинайте с небольших замесов. Постепенно определитесь, сколько за раз вы можете выработать. Также учтите, что расход стартовой штукатурки больше, чем финишной — толщина слоя разная и не ошибитесь в объеме.

Гипсовые штукатурки без модифицирующих добавок предназначены для сухих помещений. Есть составы и для влажных, но это обязательно указывается на упаковке, так как они содержат гидрофобные добавки.

Гипсовые штукатурки легко наносятся

Несмотря на более высокую цену и малый срок годности затворенной порции, штукатурки на основе гипса сейчас более популярны. Они более пластичны, с их использованием проще добиться требуемой гладкости поверхности, с ними легче работать новичкам и профессионалам. Если шпаклевка стен вам пока незнакома, используйте гипсовые составы.

Технология

Методика нанесения штукатурок одинакова для любого состава. Имеет значение только соблюдение рецептуры, указанной на упаковке (соотношение воды и сухой массы) и время, за которое ее необходимо использовать. В остальном техника штукатурки одинакова.

Подготовка основания

Работы начинают на сухом и чистом основании. Если имеется старое покрытие, счищается все, что может упасть, трещины расшивают, удаляют шурупы и гвозди, остатки обоев и других покрытий.

Как это ни печально, удалять надо и краску, и побелку. Краску по той причине, что к ней шпаклевка плохо прилипает, а если и прилипнет, то впоследствии может отвалиться. Побелку удаляют потому что она рыхлая. С ней после грунтовки сцепление нормальное, но через некоторое время отделка начинает трескаться и отслаиваться. Если вы не хотите через год-полтора переделывать потолок или стену заново, известь надо счистить.

Так выглядит подготовленная поверхность

После того как старое покрытие удалено, убирают пыль. Если есть промышленный пылесос, можно воспользоваться им (бытовой нельзя — сломается). Если такого оборудования нет, можно пройтись сначала сухим веником, потом щеткой и напоследок — слегка влажной тряпкой собрать остатки.

Грунтовка

Грунтование стен под штукатурку применяют для того, чтобы материалы лучше сцеплялись. Вторая ее задача — уменьшить количество впитываемой основой влаги. Это очень важно на пористых поверхностях таких как кирпич, сухая оштукатуренная стена и т.д. На рыхлых и склонных к осыпанию стенах применяют специальные составы глубокого проникновения. Они связывают частицы материала меду собой, повышая общую прочность основания.

Грунтовку лучше не пропускать

Для получения гарантированно хорошего результата этот этап лучше не пропускать. Даже несмотря на то, что грунтовки стоят много.

Продаются грунтовки или в виде готовых к применению смесей или в виде жидких концентратов. Второй тип требует дополнительного разведения водой. В любом случае, перед использованием внимательно читайте инструкцию и строго ей следуйте.

Обычно технология такая: в емкость наливается состав, распределяется по поверхности при помощи кисти или валика. В трудных местах — углах и изгибах, основательно проходят кистью. Если необходимы два или больше слоев, их наносят после полного высыхания предыдущего.

Инструменты

Непосредственно для шпаклевки стен понадобятся только два шпателя. Один большой, с длинным лезвием (300-600 мм) и один маленький. Маленьким состав достают из емкости и распределяют по лезвию большого. Им же снимают остатки с лезвия и снова распределяют их по краю. Большой шпатель нужен непосредственно для распределения состава по стене.

Нужны два шпателя

Лезвие большого шпателя должно быть из нержавейки. Оно должно быть гибким, без зазубрин и царапин. Если взглянуть на него «в профиль» можно увидеть, что его концы слегка загнуты в одну сторону. Сделано это специально, чтобы при шпатлевке стен или потолка на поверхности не появлялись полосы от краев лезвия. Работать можно и прямым шпателем, но при этом от полос вы избавиться не сможете, как результат — после высыхания вам придется их сравнивать, а это работа длительная и пыльная.

Еще нужны будет емкость, в которой разводится шпаклевка и строительный миксер или дрель с насадкой для размешивания. Емкость лучше брать пластиковую — ведро или тазик с высокими бортами. Обратите внимание на форму дна. Переход от дна к стенкам должен быть плавным. Тогда удается перемешивать весь состав без остатка и комков.

Техника шпаклевки стен

В общем и целом все уже сказано, но сконцентрируемся именно на процессе и последовательности работ. Сначала шпаклевку замешивают. В ведро наливают воду, в нее добавляют сухой состав, следя чтобы не было комков. Некоторое время надо подождать, пока вся масса намокнет, потом можно размешивать. Замес может быть механическим или ручным. Указано это на упаковке со шпаклевкой. Когда добились однородного состава без комков, можно начинать работу.

Сначала замазывают крупные неровности

Наносить шпаклевку на стену надо с большого шпателя. На него состав накладывается маленьким, формируя на краю лезвия валик шириной в два-три сантиметра и около сантиметра высотой. Если состав густой, можно брать раствора больше, если жидкий, он может течь, потому валик делают небольшого размера.

Шаг 1. Стартовая шпаклевка. Если есть крупные неровности — более 3 мм, их сначала замазывают стартовой шпаклевкой. Если неровности только местами, заделывают только их, выводя в один уровень с поверхностью. Если же их много, придется шпаклевать всю поверхность. При работе желательно не превышать максимально допустимую толщину слоя, иначе могут появится трещины или отделка будет отваливаться. Если значительных неровностей нет, можно обойтись без этого слоя. Но в таком случае расход финишного состава будет больше, а он стоит дороже стартового.

Толщина слоя шпаклевки, которая остается на стене, регулируется углом наклона шпателя. Если он сильно наклонен к стене, слой остается толще, если угол ближе к прямому (60-70°) — может быть в 1 мм.

Есть еще одна техника нанесения шпаклевки. Она называется «на сдир». В этом случае шпатель ставят перпендикулярно к стене. В результате замазываются только поры, полосы и другие дефекты, расход минимален. Но такая техника работает только на ровных стенах, без отклонений в геометрии. Шпаклевка неровных стен с перепадами больше чем в 1-2 мм по такой методике невозможна.

Шаг 2. Выравнивание первого слоя. После высыхания стартового слоя (время указано на упаковке) берут наждачную бумагу для шлифовки и ею ровняют наиболее выступающие неровности. Чаще всего это полосы, но по неопытности могут появляться и бугры. После завершения шлифовки пыль со стен сметают веником, потом проходят сухой щеткой.

Зачищать неровности надо наждачной бумагой

Шаг 3. Финишная шпаклевка стен. На очищенные стены наносят слой финишной шпаклевки, толщиной не более нескольких миллиметров. На этом этапе уже надо стараться получить ровную поверхность, тщательно разравнивая состав. Оставляют сохнуть.

Шаг 4. Выравнивание завершающих слоев. Для этого этапа берут сетку с более мелкой ячейкой. Стараются получить уже ровную поверхность. Для нормального результата необходимо хорошее освещение. Также отсутствие дефектов проверяется ладонью.

На этом все. Далее шаг 3 и 4 повторяются до тех пор, пока результат вас не удовлетворит. Немного о том, до какой степени необходимо выровнять стены. Все зависит от типа финишной отделки, которую вы выбрали. Если шпаклевка стен производится под обои, добиваться идеальной гладкости нет необходимости. Даже самые тонкие обои скрывают небольшие перепады. Менее требовательны к поверхности многослойные бумажные обои — дуплекс или триплекс. Более ровное основание необходимо под флизелиновую основу, а также под все виниловые обо кроме вспененных и фактурных.

Требования к шпаклевке под покраску выше. Краска не скрывает даже самые незначительные изъяны, потому ровнять приходится до идеального состояния. Может понадобиться до шести очень тонких слоев.

Как сделать шпаклевкой ровные углы

Несколько способов вы видели в видео — просто хорошо снимать массу от самого угла. Вроде все просто, но на практике получается с трудом и не очень ровно. Есть для начинающих штукатуров специальные угловые шпатели для наружного и внутреннего угла.

Нанеся в угол некоторое количество шпаклевки, им проводят, снимая излишки и формируя идеальную линию. С ними работать проще.

Шпатели для выведения ровных углов при помощи шпаклевки

Как шпаклевать стены из гипсокартона под обои и почему

После облицовки листов ГКЛ их поверхность получается гладкой и ровной. Поэтому у тех, кто самостоятельно делает ремонт в квартире или доме, часто возникает вопрос: а нужно ли шпаклевать гипсокартон под обои. Казалось бы, достаточно заклеить швы и саморезы от бумаги, и бумага к бумаге и так красиво приклеена. Но, как и любая работа, подготовка к оклейке гипсокартоном имеет свои особенности, которые влияют на качество окончательного декора стен.

Зачем шпаклевать гипсокартон под обои

Нужно ли шпаклевать гипсокартон под обои? Существует как минимум две важные причины для выполнения этой операции:

1. Если обои выполнены в светлых тонах или имеют небольшую толщину, то сквозь них будут отчетливо просвечиваться стыки и любые неровности на поверхности ГКЛ. В результате создается впечатление невнимательности, которой можно избежать, стопор гипсокартона целиком.
2. Но основная причина, по которой необходимо шпаклевать гипсокартон под обои, заключается в том, что любое украшение на стенах со временем может надоесть.Значит, надо снимать старые обои, что сделать не так просто, если под ними нет слоя шпатлевки. Удаление старого покрытия может до такой степени повредить листы гипсокартона, иначе придется выравнивать или даже менять. Так что сомнений в том, нужно ли полностью зашпаклевать гипсокартон под обои, возникнуть не должно, как минимум, чтобы избежать лишних работ по замене в будущем.

Совершенно нормально, если для обоев следует использовать шпаклевку стен под обои или плохо подготовленную поверхность.

Как выбрать шпаклевку

Политических рекомендаций нет. Какая шпаклевка для гипсокартона лучше под обои. Особое качество смеси, например, огнестойкость или морозостойкость, в данном случае не играет никакой роли, важнее обратить внимание на назначение шпаклевки и то, в каком помещении она будет использоваться.Так, гипсовая штукатурка больше подходит для в сухих помещениях, так как боится больших перепадов влажности и может треснуть. Поэтому для ванной или кухни лучше использовать шпаклевку на цементной основе.

Выравнивающая смесь хороша для стыков, трещин и вмятин. Имеет грубую фактуру, следовательно, как и отделка, подходит только в том случае, если обои имеют большую толщину и плотность материала.

Универсальный полимерный наполнитель может использоваться как для выравнивания, так и для окончательной отделки. Подходит для помещений с любой влажностью. И расход его меньше, чем у других видов наполнителей.

Выбирая шпаклевку для гипсокартона под обои лучше отдавать предпочтение сухой смеси, потому что она держится дольше и ее можно использовать дозами, сколько нужно замесить.Обычно производитель шпатлевки указывает на упаковке инструкцию по работе со смесью и необходимые пропорции, при этом необходимо обращать внимание, некоторые наполнители должны настоять. Для гладкости желательно использовать конструкцию миксера, а если ее нет, то установите на дрель специальную насадку.

Подготовка поверхности

Перед тем, как приступить к шпаклевке гипсокартона, его необходимо очистить от грязи и пыли, а также внимательно осмотреть на предмет царапин, глубоких вмятин и выступающих шурупов.В этом может помочь обычный шпатель. Ведя их по плоскости штукатурки, легко обнаружить различные дефекты.

Перевернутые шурупы следует потянуть отверткой, слегка вонзив головку в верхний слой гипсокартона. Если есть винты, шляпки, которые входили в корпус ГКЛ слишком глубоко (более половины толщины листа), их необходимо вывернуть и закрутить в новом месте, минимум в 50 мм от старой точки крепления. Меньшее расстояние не рекомендуется, так как в отверстиях может образоваться трещина, которая, вероятно, будет распространяться дальше, и, следовательно, этот список необходимо будет заменить.

Если гипсокартон на стыках не имеет заводской фаски, их края обрезаются под необходимым углом до 45 градусов. Это нужно для того, чтобы шпатлевка глубоко проникла в шов. К тому же по краям листов не должно быть отслаивающейся бумаги от гипса. При обнаружении такого дефекта нужно аккуратно обрезать ножом картон, загрунтовать место. Подробно, как и чем замазывать стыки гипсокартона.

После визуального осмотра и обнаружения всех дефектов гипсокартонную стену необходимо загрунтовать.В качестве грунтовки лучше использовать смеси на водной основе, так как они пропитывают только картонный слой и не вызывают его деформации. Грунтовку следует нанести равномерно по всей поверхности гипсокартона тонким слоем. Когда он полностью высохнет, можно приступать к шпатлеванию.

Видео:

Видео:

Предварительное шпатлевание

Предварительная штукатурка гипсокартона под обои своими руками направлена ​​на выравнивание поверхности и включает:

Замазку швов и стыков листов штукатурки к стенам, потолку и полу следует начинать с наклеек армирующей ленты — серпянку.Важно приклеить его так, чтобы заделка прорези была посередине ленты. Теперь можно наносить наполнитель. Работа ведется сверху вниз, удобно использовать два шпателя — узкий и широкий. Первый шов можно заполнить смесью, второй выровнять его по поверхности продольными движениями. Шпаклевку жалеть не нужно, так как при высыхании дает значительную усадку. В результате должен быть полностью залит шов, без зазоров и видимых вмятин.Лучше, если будет небольшой избыток шпатлевки — тогда можно удалить абразивную сетку.

Замазка наносится на саморезы крест-накрест. Так он заполняет углубления крепежных колпачков и прячет голову.

При оштукатуривании стен гипсокартоном под обои, пожалуй, самая сложная операция — это шпатлевание углов . Часто используется перфорированный участок из алюминия для внешнего угла или, если угол изогнутый или арочный, для пластика. Получить этот профиль довольно просто.Для этого нужно сделать до угла места, в котором он монтируется. Сделайте карандашную отметку, а затем сделайте надрез по линиям гипсокартона, на расстоянии примерно 3 мм пометок, если смотреть со стороны угла.После этого стамеской удалить картон на глубину немного большую, чем толщина угла. Полученные углубления заполняются шпаклевкой, а затем вдавливаются в них в угловой профиль так, чтобы они были немного глубже относительно плоскости через перфорацию шпаклевочной стенкой. Выступившая сглаженная широким шпателем с добавлением смеси, чтобы получилась ровная плоскость. поверхность листа.Видео шпаклевки стен и потолка.

Внутренние углы шпаклюют чуть посильнее. Прежде всего, они так же как и швы армированы серпянкой. Во-вторых, чтобы равномерно подвести две соседние стороны, они шпатлюют повороты — сначала одну сторону, затем, после полного высыхания, первую, вторую. Облегчает работу специального шпателя для углов, который легко найти.

вмятин, глубоких царапин и других дефектов заделываются стандартным методом. В этом случае, если наполнитель нужно будет наносить в несколько слоев, каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего.Чтобы оценить, как именно шпаклевана стена, можно использовать обычный спиртовой уровень.

После отделки предварительное шпатлевание стен из гипсокартона, необходимо затереть их зашкурить сеткой, очистить и заново покрыть грунтовкой.

Видео:

Видео:

Финишная шпатлевка гипсокартона

Финишный слой гипсокартона под обои обеспечит безупречную поверхность для дальнейшей отделки. К этому этапу подойти широкой лопаткой , а сама смесь по густоте должна быть сопоставима со сметаной.

Шпатлевка наносится широкими разметочными движениями так, чтобы слой был как можно более равномерным и тонким. Если все же не удается избежать мелких прогибов, их позже выравнивают наждачной бумагой. Здесь главное — аккуратность, неторопливость и основательность.

После полного высыхания финишного слоя поверхность очищается от пыли и снова грунтуется. Это позволит исключить возможные мелкие дефекты и подготовить стены к оклейке гипсокартоном обоями.

Видео:

.

Что такое шпаклевка для стен и как с ее помощью украсить свой дом?

Планируете ли вы покрасить свой дом, но определили некоторые проблемные участки на стенах? Не волнуйтесь, это именно то место, где шпаклевка для стен лучше. Нанесите шпатлевку на стены перед покраской, чтобы получить гладкую и ровную поверхность!

Шпаклевку для стен можно использовать по-разному, чаще всего ее наносят перед окончательной окраской, чтобы продлить срок службы краски.Лучшее в шпатлевке для стен то, что ее можно использовать как на сухих, так и на мокрых стенах, а также применять для внутренней и внешней отделки стен. Однако перед тем как начать, чрезвычайно важно знать процесс нанесения шпатлевки для получения исключительных результатов.

Важно помнить, что шпатлевку следует наносить на стены только после высыхания первого слоя грунтовки. Он заполняет неровности на поверхности и даже малейшие трещинки. Он предлагает защитный подслой для краски.Соответственно, можно нанести один или два слоя шпатлевки, но вам необходимо дать предыдущему слою высохнуть, прежде чем наносить следующий слой. Желаемый результат будет достигнут только при правильном соблюдении процесса.

Необходимо провести наземные работы по грунтовке и надеть защитные очки и маску, чтобы избежать вдыхания ненужной пыли и грязи. Основные инструменты для нанесения шпатлевки — шпатель, скребок для краски, шлифовальный блок, наждачная бумага, кусок ткани, твердая кисть и немного воды.

С помощью шпателя, скребка для краски или наждачной бумаги можно удалить отслаивающиеся хлопья или частицы на стенах и очистить всю поверхность от пыли, грязи и жира. Стены с известковым покрытием рекомендуется соскрести скребком для краски или просто наждачной бумагой. Со стен, окрашенных масляной краской, вы можете удалить блеск, также отшлифуя его.

Важно использовать отвертку, чтобы выкопать все трещины и удалить неплотный материал. После этого вам нужно просто заделать их шпаклевочной смесью или штукатуркой.Когда она высохнет, разгладьте поверхность наждачной бумагой.

Надеемся, вам понравилось читать советы и рекомендации об использовании шпатлевки и о том, как она может помочь в отделке стен вашего дома. Теперь, когда у вас есть вся необходимая информация, равномерно окрашенные стены доступны!

.

фото, размеры и классификация таких конструкций

Оборудовать гостиную согласно её архитектуре, декоративным особенностям и характеру поможет двойная белая дверь. Конструкция, содержащая в устройстве две рабочие створки, способна закрыть проём шириной до 1900 мм. Крупная, торжественная, она превосходно смотрится в самом сердце частного дома или квартиры, формируя выгодные сочетания:

• с подчёркнуто высокими потолками;
• со свободным размахом окон;
• с габаритной мебелью;
• с общей масштабностью пространства.

Большая ширина модели нередко объединяется с увеличенной высотой. Даже если полотна обладают стандартными размерами, производители предлагают визуально продлить проём, установив над ним нарядный портал. Подобное украшение гармонично завершает облик изделия классического дизайна.

Какие выделяют разновидности двойных дверей?

Двойные двери представлены большим количеством разновидностей. В зависимости от конструкции выделяют четыре группы:

1. Раздвижные.
2. Складные.
3. Распашные.
4. Качающиеся.

Все варианты считаются востребованными и интересными в дизайне. Подбирайте требуемый вариант, исходя из оформления интерьера, габаритов проема и предпочтений членов семьи. Наибольшим спросом пользуются распашные двери. Они гармонично вписываются в залы и гостиные. Их отличает изысканное классическое оформление в естественной цветовой гамме и декор в виде резьбы.

Раздвижные модели дополнят собой спальню или детскую, где не так много свободного пространства. Такие изделия оформляются в современном стиле, дополняются стеклянными и металлическими вставками, что смотрится гармонично и интересно. Качающиеся варианты подходят для спальни или ванной комнаты, если правильно подобрать материал. Складные модели – оптимальный выбор для любого помещения с нехваткой свободного пространства.

Схема устройства и комплектации двухстворчатых дверных конструкций

Материалы для двухстворчатых раздвижных дверей

Сами раздвижные межкомнатные двустворчатые двери могут быть изготовлены из разных материалов, в том числе:

• Древесина.
• Прозрачное матовое, витражное стекло.
• Металлопластик.
• Панели из поливинилхлорида.
• Плиты из МДФ.
• Фанера обычная и ламинированная.
• Комбинация из нескольких материалов.

Каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Дерево всегда выглядит стильно и легко вписывается в интерьер, но их стоимость несколько выше, чем у других вариантов. Стекло смотрится красиво и подходит к современным интерьерам в стиле хай-тек или модерн, но оно может разбиться, поэтому обращаться с такими изделиями нужно предельно аккуратно.

Нередко стоимость дверей напрямую зависит от их долговечности. Вам следует решить, какой из этих показателей важнее.

Какие выделяют стандартные размеры дверных конструкций?

Двойные двери имеют стандартные или индивидуальные габариты. Стандартные представлены увеличением одностворчатых моделей на коэффициент в 1,5-2 раза. Другими словами, задачей становится взять двойные габариты всех величин. Стандартная ширина с коробкой – 120-150 см в зависимости от модели.

В отдельных случаях возникает потребность уменьшить габариты двойных конструкций. Выполнить это помогают асимметричные модели. Их особенность – фиксация одной из створок в неподвижном положении постоянно или временно. Ее ширина может достигает одной трети от общего размера. Вторая створка используется как рабочая. Зафиксированный элемент позволяет расширять проход, если это требуется.

Высота двойных дверей достигает 200-210 см, что удобно для значительной части пользователей. Если потолки высокие, габариты увеличивают путем заказа двери по индивидуальным размерам или вставки декоративных панелей сверху.

Межкомнатные двери с двумя створками в дизайне интерьера

Межкомнатные двери 2020 нестандартных размеров

Стандартные размеры межкомнатных дверей — 190 или 200 см в высоту и 60-80 см — в ширину. Узкие варианты используются для санузла и ванной, а более широкие для зала.

https://youtu. be/AHJr0HmSE_Q

Однако в предстоящем сезоне дизайнеры рекомендуют отойти от этого стереотипа. Они предлагают использовать межкомнатные двери 2020 нестандартных размеров.

«Высокие» двери

В тренде «высокие» варианты, с длиной коробки свыше 2-х метров. Их использование помогает визуально приподнять потолок.

При этом высота может достигаться как за счет удлиненного дверного полотна, так и благодаря применению фрамуги. Последняя может быть прямоугольной или полукруглой, «глухой» или с остеклением. В 2020 году такие конструкции будут как никогда в тренде.

Модные межкомнатные двери 2020 с фрамугой выглядят элегантно. Кроме того, они позволяют улучшить естественную освещенность помещения. Такие застекленные элементы дверной конструкции пропускают свет и выполняют функцию еще одного окна.

Интересно будет смотреться дизайн дверей 2020 с витражной фрамугой. Она может быть выполнена из кусочков разноцветного или прозрачного и матового стекла.

«Широкие» двери

Обратите внимание и на двери с необычно широким дверным полотном, а также двустворчатые варианты. Причем не обязательно, чтобы створки были одинаковой ширины и дизайна.

Какой может быть толщина дверных конструкций?

Толщина двойных дверей – одна из главных характеристик. Она определяет внешний облик конструкции, и его эксплуатационные характеристики. Толщина влияет на четыре основных параметра:

1. Внешний облик.
2. Звукоизоляция.
3. Теплоизоляция.
4. Прочность.

Внимание! Здесь важна и сама толщина полотна, и материал, из которого оно изготовлено. Один из лучших вариантов для распашных двойных дверей – древесина дуба, отличающаяся стойкостью к повреждениям и повышенной твердостью.

Толстые конструкции лучше справляются с подавлением звуков, уменьшают потери тепла. Выделяют следующие разновидности по толщине:

1. Около 20 мм толщины характерно для створок раздвижных конструкций.
2. 35, 36, 38 и 40 мм – традиционные варианты из фанеры, ДСП, МДФ.
3. 40, 44, 45 мм – габариты для полотен с фальцем.
4. 40-50 мм – полотна из натурального массива дерева.

Рекомендуемые габариты проемов для распашных дверей, представленных стандартными размерами

Особенности установки

Монтаж раздвижных дверей необходимо производить в определенном порядке. Только в этом случае они будут не только надежными и долговечными, но и удобными в работе.

Порядок установки дверей обычно следующий:

• К верхнему торцу створки прикручивается роликовый механизм. Его устанавливают на 5-10 сантиметров от края и прикручивают саморезами.
• После этого можно врезать на двери ручки и при необходимости установить замок.
• По центру нижней части дверного полотна прорезается отверстие размерами 15 миллиметров в глубину и 5 в ширину. Это позволит ограничить движение двери. На современных моделях чаще всего такой зазор уже есть.
• Верхняя направляющая устанавливается на потолок. Между ней и потолком помешают деревянную подложку. Она крепится анкерными болтами и должна точно соответствовать высоте дверных створок.
• Ролики устанавливаются на направляющую, после чего двери плавно встают на место.
• Устанавливается вторая направляющая и крепится к полу. Дверь окончательно устанавливается на место, после чего ставятся упоры.

Каким может быть вес двойных полотен?

Двойные межкомнатные двери имеют разный вес. Это зависит от многих факторов. Среди них высота, ширина, толщина модели, ее материал, фактура и в отдельных случаях элементы декора. Больше других влияют габариты полотна и материал.

Среди самых тяжелых – полотна из натурального дерева. Продукция из массива достигает 20-100 кг по весу в зависимости от выбранной породы дерева. Среди легких выделяют пластиковые полотна. Их масса не превышает 4-5 кг, что становится необходимостью в отдельных случаях.

Помните, что при монтаже дверных полотен с массой более 60 кг, придется дополнительно использовать крепежи: петли и ролики. Они позаботятся о том, чтобы конструкция была надежно закреплена, а ее эксплуатация оставалась комфортной.

Дизайн дверей

Этот элемент должен дополнять общий ансамбль и сочетаться со всеми предметами оформления. Гостиная бывает не только однодверной, дополнительно могут быть установлены, которые разделяют спальню и комнату (межкомнатные двери в гостиную на фото) и дополнительно могут устанавливаться между кухней и комнатой, по своему виду бывают стеклянные, двойные, раздвижные.

Все эти аспекты обусловлены исключительно вашей фантазией и вкусовыми предпочтениями. Гостиная станет насыщенней и уютней, если все элементы подобраны правильно, если дизайн закончен.

Какие могут возникнуть нестандартные ситуации?

В отдельных случаях габариты двери двойного типа отходят от типичных вариантов. Часто это наблюдается у раздвижных и распашных полотен, моделей, которые собраны из отдельных стеклянных панелей. Иногда возникают ситуации, что стандартные размеры не подходят для проема в стене.

Интересный вариант конструкции распашного двухстворчатого типа

Решением проблемы становится уменьшение проема. Для этого необязательно использовать кирпичи и бетон. Достаточно подобрать изысканную декоративную вставку или панель. Ее располагают над дверной конструкцией. Ширина вставки соответствует лишнему участку в проеме, с которым связаны трудности монтажа двери.

Еще одно решение проблемы – заказ двери по индивидуальным размерам. Это оптимальный вариант для тех, кто не хочет заниматься декоративными вставками или добавлять в интерьер лишние аксессуары. Единственный недостаток такого варианта – относительная дороговизна. Однако такой выбор для эксклюзивных и интересных интерьеров вполне оправдан.

Выбор дверной конструкции опирается не только на размеры. Соответствие габаритам – половина дела. Следующий важный шаг – подбор материала, чтобы оформление двери подходило дизайну интерьера. Не забывайте о цвете и фактуре, чтобы дверь удовлетворяла вашим требованиям и предпочтениям. В целом выбор несложен и доступен каждому человеку. Учитывайте все важные моменты, и выбранная конструкция будет радовать вас на протяжении длительного времени.

Роскошный вариант створок со стеклянными вставками для изысканного интерьера

Если вы решили установить двустворчатые распашные двери в собственном доме, это правильное решение. Они добавят изысканности интерьеру и дополнят собой любое пространство. Эксплуатационные, эстетические и технические характеристики таких моделей находятся на высоком уровне. Вы будете приятно удивлены долговечностью службы, надежностью, прочностью и стойкостью к повреждениям. Если вы решили самостоятельно выполнить замеры, и установку, обратите внимание на видео. Оно проиллюстрирует этапы этого процесса для двойных дверей.

Преимущества раздвижных механизмов

При установке их важно определить, уместно ли использование такой конструкции дверей. Чтобы двери идеально вписались в проем и были удобны в использовании, проем должен иметь ширину от 90 до 190 сантиметров. Если широкий проход не требуется, одна из створок может быть установлена фиксировано, а вторая оставаться подвижной.

Раздвижные двери имеют немало особенностей, но самая главная – это минимум площади, которую такая дверь занимает. Двери-купе выбирают жители небольших квартир, где каждый метр необходим.

Двухстворчатые раздвижные межкомнатные двери открывают по такому же принципу, как и двери в купе поездов. Одно или оба полотна сдвигаются по специальным роликам, открывая проход. Это дает множество преимуществ:

• Не нужно оставлять много места, чтобы удобно открывать дверь.
• Открывать и закрывать такие двери можно безопасно, они ничего не прищемят и не придавят.
• Внешний вид конструкции достаточно современный и стильный.
• На этой конструкции также, как и на распашной, можно устанавливать замок.
• Не требуется монтировать дверную коробку.

Конструкция дверей зависит от ширины проема. В небольшом проеме удобнее использовать одну створку. Для перемещения дверей устанавливаются специальные полозья, по которых полотно перемещается при помощи колесиков.

Белые двери в интерьере гостиной

Если углубиться, то можно выделить следующие пункты:

1. Размер проема будет подбираться под размер будущей двери. Следует учесть, что изготовители дверей в основном используют стандартные размеры, если проем получился больше, то дверь придется заказывать.
2. Вход в гостиную – это то, на что падает взор в первую очередь. Очень важно подобрать правильные размеры. Так, например, для дверного проема в 80 см требуется дверь 70 см и комплект необходимых доборов, чтобы впоследствии установки не было ненужных дыр.

Двери в зал [56 фото] гид по выбору цвета, формы и дизайн интерьера зала

Особенности выбора дверей

Ряд рекомендаций по выбору:

• При выборе цвета для дверного полотна учитывают тон стен, мебели или пола или создают контрастные сочетания, например, светлый пол и темная дверь.
• Приобретая модель нужно обращать внимание на величину комнаты, например для маленького зала в квартире типа хрущевка, не подойдут распашные варианты, занимающие слишком много места.
• Дизайн полотен и материалы из которых они изготовлены, должны соответствовать и гармонично вписываться в общее интерьерное решение зала.

Варианты межкомнатных дверей в интерьере

Существует несколько межкомнатных моделей.

Двойные (распашные)

Довольно распространенный и привычный вариант, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками, широким спектром дизайнерского оформления и особо торжественным видом. Однако данные изделия имеют определенный недостаток, потому что они занимают много полезного пространства и используют его не рационально. 

На фото двойная распашная дверь голубого цвета, расположенная в углу в интерьере зала.

Раздвижные (двери-купе)

Данные модели позволяют придать залу оригинальности и подчеркнуть всю красоту его дизайна. Благодаря своей практичности, функциональности и компактности, они позволяют, не только значительно экономить площадь в небольшой гостиной и полезно использовать пространство возле дверного проема, но и могут послужить в качестве перегородки для квартиры студии.

Дверь-гармошка

Отличается массой достоинств, изящным внешним видом, легкостью в управлении и достаточно приемлемой ценой. Такие складывающиеся конструкции считаются актуальным и традиционным решением, если в маленьком помещении нужно сэкономить место.

Одностворчатые

Могут иметь левосторонний или правосторонний тип открывания, быть с порогом или без. Одностворчатые полуторные двери — это классический вариант, прекрасно вписывающийся в любой интерьер гостиной.

Скрытые

Такая модель не имеет традиционных петель и является неотъемлемой частью стены и иногда ее очень сложно заметить. Скрытая дверная конструкция с легкостью дополняет любое интерьерное решение и наделяет обстановку некой загадочностью.

На фото одностворчатая скрытая дверь в интерьере зала в современном стиле.

Французские

Обладают элегантным, утонченным и изысканным видом и не загромождают комнату, а благодаря большому количеству стекол, они напоминают французские панорамные окна и добавляют в пространство легкости, воздуха и невесомости.

Навесные

Откатное полотно на роликах, за счет рельсовой системы, располагается вплотную к стене, что позволяет не утяжелять интерьер гостиной и экономить место. Данное передвижное решение делает дизайн, не только намного оригинальнее, но и гораздо уютнее и функциональнее.

Филенчатые

Деревянный каркас с филенками, отличается высоким качеством, долгим сроком службы, отличными эксплуатационными качествами и очень солидным внешним обликом, за счет которого получается преобразить обстановку, наделяя ее особой элегантностью и дороговизной.

На фото белая распашная филенчатая дверь в интерьере зала в скандинавском стиле.

Материал дверей

Дверное полотно для зала может изготавливаться практически из любых материалов, самыми распространенными являются следующие:

• Стеклянные.
• Деревянные.
• Пластиковые.

На фото интерьер современного зала с белой пластиковой дверью, оформленной наличником зеленого цвета.

Изделия из натурального дерева обладают по-настоящему элитарным видом и всегда смотрятся очень изящно и дорого. Пластиковые полотна имеют качественные и эстетические свойства, ничуть не уступающие деревянным моделям. Остекленные двери придают комнате, не только ультрасовременности, но и делают ее светлее и воздушнее.

Цвет дверей в гостиную

Популярные оттенки, неизменно остающиеся на пике моды.

Венге

При использовании данного цвета получается добавить дизайну зала особой аристократичности, роскоши и благородства.

На фото небольшая гостиная с одностворчатой деревянной дверью цвета венге.

Белый

Белоснежные полотна прекрасно гармонируют с интерьерным пространством, наполняя его невероятной воздушностью и легкостью.

Коричневый

Способен придать гостиной, не только некоторой остроты, пикантности и изящества, но и сформировать в ней экологичный и природный дизайн.

Бежевый

Изделия бежевого тона, станут отличным вариантом для тех, кто не предпочитает радикальных цветов. Такое оформление является ненавязчивым, изысканным и необыкновенно утонченным.

На фото интерьер гостиной с филенчатой двойной дверью кремового оттенка.

Серый

Дверные полотна серого цвета, словно растворятся в интерьере и не будут привлекать на себя лишнего внимания, при этом выгодно подчеркивая все достоинства гостиной. Кроме того данные модели в светлых тонах, значительно освежают и расширяют пространство.

Черный

Такие двери несомненно становятся центральным элементом всего зала, придающим комнате характерности и эксклюзивности.

Формы и размеры дверей

Помимо стандартного дверного проема, существует множество необычных решений, позволяющих наделить пространство еще большей индивидуальностью и нестандартностью. Например, арочная круглая форма изделий, сделает дизайн гостиной по-настоящему оригинальным и выразительным. Для просторного зала, отличным решением станет большая дверь, олицетворяющая собой удобство, надежность и презентабельность.

На фото остекленная арочная большая дверь белого цвета в интерьере зала.

Идеи дизайна дверей

Для данной комнаты можно подобрать интересную дверную модель со всевозможным декором и дизайнерскими наворотами. Например полотна, украшенные рисунками, узорной резьбой, алюминиевыми и коваными элементами или конструкции со вставками из прозрачного, полупрозрачного, матового или витражного стекла.

Двери с необычным дизайнерским оформлением в виде нарисованных или аэрографических изображений, имеют по-особенному красивый и нарядный вид, гармонично сочетающийся с окружающей обстановкой, полотна, декорированные узорным теснением придадут интерьеру торжественности и дороговизны.

Фото зала в различных стилях

Дверные модели в гостиной в популярных стилевых направлениях.

Современный

Для данного стиля будет уместно применение строгих и очень лаконичных глухих межкомнатных изделий, без лишних украшений или стеклянных конструкций с прямыми линиями. 

Классический

Аристократичные, красивые, дорогие, но при этом очень практичные одно или двухдверные модели в натуральных древесных оттенках, двери из ценного массива или филенчатые полотна с декоративной фурнитурой под золото или серебро, станут прекрасным вариантом для классического правильного, пропорционального и немого строгого дизайна.

На фото темные деревянные остекленные двери в интерьере зала, выполненного в классическом стиле.

Хай-тек

Геометрический, открытый и обладающий хорошими эргономическими характеристиками футуристический стиль, можно декорировать глянцевыми или не броскими матовыми алюминиевыми, пластиковыми, металлическими или стеклянными изделиями с минималистичным дизайном и нотками современности.

Модерн

Для направления ар-нуво характерны дверные деревянные конструкции с коваными элементами или филенчатые модели с непрозрачными стеклянными вставками, украшенными узорами и орнаментами. Двери должны отличаться особой эстетикой и пластикой и обладать волнистыми, текучими, плавными или закругленными линиями. 

Прованс

Прованский дизайн предполагает максимальную простоту и природное совершенство. Межкомнатные распашные, раздвижные, складные конструкции в нежных тонах, декорированные кованными деталями, блеклыми узорами или росписью, полотна с эффектом искусственного и натурального состаривания или двери с остеклением, органично впишутся во французский интерьер.

На фото гостиная в стиле прованс со светлой распашной дверью, комбинированной со стеклом.

Фото в проходной гостиной

К декорированию проходной гостиной с двумя дверьми или тремя проходами, ведущими на кухню, в детскую или спальню, следует относиться особенно серьезно, чтобы не испортить всю красоту дизайна. Для всех дверных проемов чаще всего предпочитают одинаковое оформление, таким образом получается создать в комнате более цельную композицию.

• Если два или более прохода, размещены на одной стене, то лучше для их оформления применить раздвижные или выдвижные модели, которые будут смотреться компактно и не загромождать пространство при такой планировке.
• Распашные изделия лучше выбирать для проемов с расположением на противоположных стенах.
• Если двери находятся параллельно друг другу на разных сторонах стен гостиной, то для удобства можно применить условное зонирование комнаты, например поставить посередине что-нибудь из мебельных предметов.
• Из-за большого количества проемов, для проходного зала лучше приобретать мобильную, компактную или угловую мебель.

На фото интерьер проходного зала в скандинавском стиле с распашными белыми дверями, расположенными на разных стенах.

Куда должны открываться двери?

При выборе, в какую сторону должны открываться двери, строгих ограничений не существует. Однако все же нужно учитывать, чтобы одностворчатые или двустворчатые полотна в распахнутом состоянии не мешали и не загораживали пространство зала. По философии фен-шуй считается, что для двери в гостиную лучше выбрать открывание во внутрь помещения, влево от входящего.

Фото галерея

Двери являются неотъемлемой частью общей интерьерной картины зала, поэтому они должны, не только гармонично дополнять и поддерживать задуманное стилевое решение, но и обеспечивать удобство, комфорт и максимальную функциональность в комнате.

Варианты оформления двойных дверей в зал

Проёмы, которые отделяют гостиные от прихожих или кухонь, обладают увеличенной шириной, и, как правило, хозяева стараются её сохранить. Тем более что совершать какие-то подвиги ради этого нет нужды – в ассортименте именитых компаний непременно имеются двойные двери в зал. Техническая особенность конструкций заключается в наличии двух створок, каждая из которых имеет самостоятельное крепление.

Элементы, посредством которых осуществляется таковое, варьируются в зависимости от типа открывания системы:

1. распашные модели оборудуются обычными или скрытыми петлями. На каждое полотно стандартных размеров приходится два навеса. Крупные и тяжёлые секции могут комплектоваться тремя и даже четырьмя петлями;
2. изделия откатного принципа работы поставляются в сборе с рельсом и роликами. Механизм закрепляется в стене или потолке над проёмом либо внутри него. Фото и цены двойных дверей в зал демонстрируют богатое многообразие стильных, визуально лёгких, рассчитанных на любой бюджет решений. Гостиную можно украсить купейной конструкцией, подвесные модули которой подарят больше воздушности пространству, либо компактной системой складного типа.

Как декорируют продукцию?

Центральная комната любого дома или квартиры – место для проявления творческой фантазии и реализации самых смелых художественных замыслов. Представленные на фото межкомнатные двойные двери в зал восхищают красотой, разнообразием, уникальностью. Ведь в их изготовлении и оформлении задействуют:

• «живое» дерево дорогостоящих сортов, применяемое в виде шпона, массива, отдельных инкрустаций;
• ткань, кожу, бумагу и другие материалы, из которых создают шикарные аппликации;
• широчайшую палитру качественных красок, не содержащих токсичных примесей;
• ручные техники обработки – патинирование, которое превращает новые изделия в антиквариат, браширование, резьбу, роспись по дереву или стеклу. Цены двойных межкомнатных дверей в зал, над которыми поработали профессиональные художники, довольно высоки. Но, дополняющие интерьер на правах произведений искусства, они оправдывают любые затраты;
• стеклянные, витражные, зеркальные элементы, способствующие визуальной разгрузке конструкции. Модель, которую планируется установить в комнате общего типа, сочетается даже с очень крупными прозрачными вставками;
• наличники, превращённые в фигурные, богато украшенные порталы. При необходимости купить двойные двери в зал реально в комплекте с глухими боковинами или верхней фрамугой.

Преимущества использования

Сохраняя уникальные пропорции гостиной, двупольная модель вступает в согласие с её общей масштабностью, крупными окнами, большой нарядной мебелью. Наличие таких решений в оформлении малогабаритных комнат не всегда оправдано, поскольку они занимают много места и отягощают обстановку. Но на обширных площадях они смотрятся замечательно. И особенно элегантны двойные двери в зал со стеклом.

Кроме того, изделие помогает:

• обеспечить широкий проход;
• регулировать его размеры при необходимости;
• уменьшить нагрузку на петли, разделяя общий вес между двумя створками.

межкомнатные двойные и двустворчатые конструкции для проходной комнаты с тремя дверями, размеры для гостиной

Двери в зал играют значительную роль в формировании общего облика вашей квартиры. Важно обратить внимание на множество факторов, таких как материал, цвет, дизайн образца, а также производителя. Учтя каждый из перечисленных пунктов, вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант.

Виды

Двери в зал традиционно подбираются не только из распашных вариантов. Большим признанием пользуются раздвижные и складные модели за счет своих неоспоримых преимуществ.

Говоря о раздвижных вариантах, нельзя не упомянуть конструкцию-пенал. Отличительной чертой всей этой разновидности является то, что направляющие здесь встроены в нишу в стене, а не свободно расположены вдоль стенки.

Складные межкомнатные двери могут быть представлены двумя конструкциями: «гармошка» и «книжка». Технически они мало чем отличаются, однако, в стилистическом плане разница налицо. «Гармошки» составлены из более узких панелей и имеют большее число изломов, чем «книжки».

Одинарные двери для зала практически не используются. Двойные в комнату, являющуюся главной в доме, – это куда более логичный вариант. Распашные помпезные образчики хорошо впишутся в сравнительно узкий проем, а вот более широкие лучше оборудовать дверями с другими конструкционными особенностями. Для очень широких проемов во всю стену обыкновенно выбираются «книжки».

Помимо конструкции, за величественный и нарядный вид дверного проема отвечает еще несколько факторов, например, материал, из которого изготовлена дверь, ее размерность, а также цветовая палитра, в которой она представлена.

Материалы

В целом дверь для зала может изготавливаться из различных материалов. Наиболее распространенным из них является дерево. Необязательно выбирать элитные модели из натуральной цельной древесины, образцы из ДСП с декоративной пленкой-покрытием смотрятся ничуть не хуже. Деревянные изделия дарят ощущение стабильности и приземленности. Великолепно подходят как для традиционных интерьеров, так и для современных.

Альтернативой являются двери из пластика, появившиеся на рынке не так давно. Многие с предубеждением относятся к пластмассовым вариантам, а зря. Если модель была произведена с учетом всех норм и правил, она по качеству ничуть не уступит деревянной. Более того, пластик намного дешевле и менее подвержен негативным воздействиям окружающей среды. Если зал расположен рядом с ванной комнатой, данный факт довольно важен.

Вариант, подходящих для смелых, – установка полностью стеклянных дверей. Стекло может быть как прозрачным, так и матовым. Стеклянные двери-перегородки хорошо подходят в тех случаях, когда хочется одновременно и объединить два смежных помещения, и сохранить их разделение на зоны.

Комната с зеркальными дверями сразу приобретает ультрасовременный вид, при этом становясь светлее, а атмосфера в ней – воздушнее.

Размеры

Двери в зал в первую очередь обусловлены размерностью дверного проема, однако, как правило, он делается внушительного масштаба и предусматривает установку двухстворчатой двери. В ряде случаев может быть установлена и полуторная модель, но это, скорее, исключение.

Существует свод соотнесения типовых размеров дверных проемов и монтируемых дверных полотен по ГОСТ.

Таким образом, всегда можно соотнести имеющийся размер дверного пролета и необходимой двери. Для зала обыкновенно делают просветы высотой 2 м и шириной 1.2-1.5 м, в зависимости от общего метража квартиры.

Таким образом, использование двухместной конструкции кажется более логичным.

Цвет

Наиболее часто в гостиных и залах монтируются двери классических приглушенных цветов: белого, черного и всей палитры коричневых оттенков. Однотонную конструкцию практически не встретишь, куда чаще дизайнеры прибегают к использованию натуральных деревянных текстур.

На сегодняшний день наиболее популярными являются следующие деревянные расцветки:

• дуб;
• орех;
• вишня;
• красное дерево;
• венге;
• тик;
• бук;
• темный ангери;
• ясень винтаж и некоторые другие.

Деревянные текстуры обыкновенно делаются в матовом исполнении, поскольку это позволяет показать их в наиболее выгодном свете. Глянцевые створки выпускаются однотонными. Они подходят для современных интерьеров, таких как хай-тек или минимализм. Традиционно делают черные или белые модели, но можно встретить и цветные, когда интерьер к этому располагает.

В последнее время все чаще используются модели с рисунком или фотопечатью, к примеру, с крупными цветами на дверцах. Данное решение нельзя назвать новаторским, однако, довольно смело делать дверь смысловым центром всей композиции зала.

При выборе подобной расцветки важно следить, чтобы рисунок на двери перекликался с остальной обстановкой комнаты, например, с узорами на текстильных предметах: подушках, пледах или даже обивке мягкой мебели.

Система открывания

Традиционно повелось, что для установки в зале используются конструкции различных систем открывания.

К ним относятся распашные, раздвижные и складные варианты:

• Распашные двери наиболее привычны, они встречаются практически в каждом доме. К их достоинствам можно отнести высокие эксплуатационные характеристики, широкий спектр дизайнерских решений. Основной недостаток состоит в том, что они занимают много полезной площади, которая могла бы быть использована более рационально.
• Раздвижные двери или двери-купе позволяют сэкономить место, но требуют оставить стену для открывания створок полностью пустой. Совсем по-другому дело обстоит с пеналами, в результате эксплуатации которых панели при раздвигании «прячутся» прямо в стену. Не стоит выбирать данный вариант, если вход в зал располагается прямо напротив входной двери: раздвижные конструкции практически не защищают от сквозняков и проникновения посторонних шумов.
• Складные двери снискали большую популярность в результате комбинации достоинств распашных и раздвижных конструкций. С одной стороны, они позволяют экономить место, так как их не нужно ни открывать наружу, не выкатывать вдоль стены. С другой стороны, складные конструкции выглядят достаточно традиционно, в особенности если речь идет о «книжках».

Дизайн

Для зала в квартире не следует выбирать простую модель дверей. Обязательно должен наличествовать декор и всевозможные дизайнерские навороты, например, резьба, вставки со стеклом, алюминиевые элементы и подобное.

Стеклянные вставки – наиболее привычный вид оформления створок. Особенно они пригодятся там, где две или три дверцы, а не одна, ведь без стеклянных элементов деревянная дверная конструкция зачастую выглядит скучновато.

Как интересное вкрапление для стеклянных дверей можно использовать аэрографические рисунки. Они смотрятся красиво и нарядно, а это как раз то, что нужно залу. Тематика изображений подбирается под окружающую обстановку, но чаще всего используются следующие темы:

• Растительные мотивы.
• Абстракция.
• Восток.

Выбрать пластиковую дверь с покрытием, имитирующим дерево, – не самая лучшая идея, поскольку то, что это подделка, заметно невооруженным глазом. Куда лучше подобрать вариант с однотонным покрытием и вставками из матового пластика «под стекло». Многие такие двери украшают узорами и теснением, что смотрится достаточно торжественно, вычурно и дорого.

Как выбрать?

Подбирая дверь в зал, нужно руководствоваться следующими правилами:

• Помните, что вам нужна нарядная дверь. Не пренебрегайте конструкциями с рисунками. Если они совсем не вписываются в интерьер вашего дома, обратите внимание на модели с простыми асимметричными вставками. Они выглядят интересно, при этом являясь универсальным вариантом.
• Заранее определитесь с нужной вам дверной системой. Раздвижные двери требуют изначального планирования еще на этапе проектировки, распашные – достаточного свободного места, а складные варианты часто не подходят из-за определенной стилистики интерьера. Решив, что вы хотите получить в итоге, вы намного быстрее и правильнее выберете необходимое.

• Зал – «зеркало» дома и важно, чтобы обрамление входа в него выглядело достойно. Выбирайте качественные материалы, из которых изготовлена дверь и дверная коробка, поскольку этим во многом обуславливается внешний вид конструкции, спустя какое-то время после начала эксплуатации.
• Двустворчатые конструкции – идеальный вариант для гостиной и если есть вариант установить именно такую модель, смело выбирайте образец с двумя створками. Несмотря на существующее разнообразие одинарных дверей, ни одна из них в полной мере не заменит по торжественности двухстворчатую.

Варианты в интерьере гостиной

Ниже представлена фотогалерея примеров, демонстрирующих простор для экспериментов с дверьми в зал:

• Складные полупрозрачные двери в зал с темными контрастными вставками смотрятся современно и модно. Они хорошо дополняют интерьер, в то же время не загромождая пространство смежных комнат. С белыми вставками эффект был бы другим.
• Раздвижные двери деликатно отделяют проходной зал от прихожей. Выбор в пользу матового стекла позволяет одновременно и разделить помещения, и не акцентировать на разделении внимания. За счет подобного хода прихожая кажется больше.
• Полуторная дверь станет прекрасным выбором, когда проем слишком узок для двухстворчатой двери и слишком широк для одинарной. К тому же по сей день полуторные конструкции остаются диковинкой и встречаются в типовых квартирах не особенно часто.

• Классическая большая дверь с обилием стеклянных вставок – предмет гордости хозяев дома. Подобные конструкции «дружат» только с традиционными стилистиками, такими как классическая, колониальная и так далее. На месте такой помпезной двери можно было установить вариант с 3 дверями, что тоже смотрелось бы неплохо.
• Обыкновенная распашная конструкция с 2-мя створками выглядит по-хорошему старомодно. Подобные двери помогают добавить комнате солидности. Еще больше эффект усиливается благодаря использованию узорных вставок из стекла, также являющихся стандартной деталью при оформлении дверей гостиных.

Таким образом, ознакомившись с тремя первыми примерами, можно увидеть современные интерьеры, а на остальных двух внимание акцентировано на нестареющей классике.

Известные производители и отзывы

На сегодняшний день наибольшую популярность среди потребителей снискали следующие производители:

• «Волховец».
• «Арт-деко».
• «Софья».

• «Океан».
• ПК «Матадор».

Именно о перечисленных марках покупатели оставили самое большое число положительных отзывов. Многие из них отмечают необычный дизайн изделий, хорошее качество и большой модельный ряд. Существенным недостатком названы завышенные цены, в ряде случаев – безответственное отношение дилеров к своим клиентам. Помимо безграмотной работы дилеров, отмечается частый брак, который встречается на заказанных моделях, причем в таких случаях замены приходится ждать достаточно долго.

Однако все вышеперечисленное не отменяет того факта, что на сегодняшний день каждая из приведенных фирм предлагает изделия с самым длительным сроком службы и с полной сертификацией, что, безусловно, говорит в их пользу. Есть возможность заказать понравившуюся модель через интернет, отфильтровав вариант по выбранным параметрам.

Таким образом, большая часть купивших все же оказалась довольна выбором, поскольку получила именно то, что хотела. Для типовых проемов выбор подобных моделей оказывается наиболее выигрышным, вне зависимости от того, насколько они широкие, а вот для нестандартных лучше изготовить дверь на заказ.

Далее смотрите советы по выбору межкомнатной двери.

межкомнатные двойные и двустворчатые конструкции для проходной комнаты с тремя дверями, размеры для гостиной

Двери в зал играют значительную роль в формировании общего облика вашей квартиры. Важно обратить внимание на множество факторов, таких как материал, цвет, дизайн образца, а также производителя. Учтя каждый из перечисленных пунктов, вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант.

Виды

Двери в зал традиционно подбираются не только из распашных вариантов. Большим признанием пользуются раздвижные и складные модели за счет своих неоспоримых преимуществ.

Говоря о раздвижных вариантах, нельзя не упомянуть конструкцию-пенал. Отличительной чертой всей этой разновидности является то, что направляющие здесь встроены в нишу в стене, а не свободно расположены вдоль стенки.

Складные межкомнатные двери могут быть представлены двумя конструкциями: «гармошка» и «книжка». Технически они мало чем отличаются, однако, в стилистическом плане разница налицо. «Гармошки» составлены из более узких панелей и имеют большее число изломов, чем «книжки».

Одинарные двери для зала практически не используются. Двойные в комнату, являющуюся главной в доме, – это куда более логичный вариант. Распашные помпезные образчики хорошо впишутся в сравнительно узкий проем, а вот более широкие лучше оборудовать дверями с другими конструкционными особенностями. Для очень широких проемов во всю стену обыкновенно выбираются «книжки».

Помимо конструкции, за величественный и нарядный вид дверного проема отвечает еще несколько факторов, например, материал, из которого изготовлена дверь, ее размерность, а также цветовая палитра, в которой она представлена.

Материалы

В целом дверь для зала может изготавливаться из различных материалов. Наиболее распространенным из них является дерево. Необязательно выбирать элитные модели из натуральной цельной древесины, образцы из ДСП с декоративной пленкой-покрытием смотрятся ничуть не хуже. Деревянные изделия дарят ощущение стабильности и приземленности. Великолепно подходят как для традиционных интерьеров, так и для современных.

Альтернативой являются двери из пластика, появившиеся на рынке не так давно. Многие с предубеждением относятся к пластмассовым вариантам, а зря. Если модель была произведена с учетом всех норм и правил, она по качеству ничуть не уступит деревянной. Более того, пластик намного дешевле и менее подвержен негативным воздействиям окружающей среды. Если зал расположен рядом с ванной комнатой, данный факт довольно важен.

Вариант, подходящих для смелых, – установка полностью стеклянных дверей. Стекло может быть как прозрачным, так и матовым. Стеклянные двери-перегородки хорошо подходят в тех случаях, когда хочется одновременно и объединить два смежных помещения, и сохранить их разделение на зоны.

Комната с зеркальными дверями сразу приобретает ультрасовременный вид, при этом становясь светлее, а атмосфера в ней – воздушнее.

Размеры

Двери в зал в первую очередь обусловлены размерностью дверного проема, однако, как правило, он делается внушительного масштаба и предусматривает установку двухстворчатой двери. В ряде случаев может быть установлена и полуторная модель, но это, скорее, исключение.

Существует свод соотнесения типовых размеров дверных проемов и монтируемых дверных полотен по ГОСТ.

Таким образом, всегда можно соотнести имеющийся размер дверного пролета и необходимой двери. Для зала обыкновенно делают просветы высотой 2 м и шириной 1.2-1.5 м, в зависимости от общего метража квартиры.

Таким образом, использование двухместной конструкции кажется более логичным.

Цвет

Наиболее часто в гостиных и залах монтируются двери классических приглушенных цветов: белого, черного и всей палитры коричневых оттенков. Однотонную конструкцию практически не встретишь, куда чаще дизайнеры прибегают к использованию натуральных деревянных текстур.

На сегодняшний день наиболее популярными являются следующие деревянные расцветки:

• дуб;
• орех;
• вишня;
• красное дерево;
• венге;
• тик;
• бук;
• темный ангери;
• ясень винтаж и некоторые другие.

Деревянные текстуры обыкновенно делаются в матовом исполнении, поскольку это позволяет показать их в наиболее выгодном свете. Глянцевые створки выпускаются однотонными. Они подходят для современных интерьеров, таких как хай-тек или минимализм. Традиционно делают черные или белые модели, но можно встретить и цветные, когда интерьер к этому располагает.

В последнее время все чаще используются модели с рисунком или фотопечатью, к примеру, с крупными цветами на дверцах. Данное решение нельзя назвать новаторским, однако, довольно смело делать дверь смысловым центром всей композиции зала.

При выборе подобной расцветки важно следить, чтобы рисунок на двери перекликался с остальной обстановкой комнаты, например, с узорами на текстильных предметах: подушках, пледах или даже обивке мягкой мебели.

Система открывания

Традиционно повелось, что для установки в зале используются конструкции различных систем открывания.

К ним относятся распашные, раздвижные и складные варианты:

• Распашные двери наиболее привычны, они встречаются практически в каждом доме. К их достоинствам можно отнести высокие эксплуатационные характеристики, широкий спектр дизайнерских решений. Основной недостаток состоит в том, что они занимают много полезной площади, которая могла бы быть использована более рационально.
• Раздвижные двери или двери-купе позволяют сэкономить место, но требуют оставить стену для открывания створок полностью пустой. Совсем по-другому дело обстоит с пеналами, в результате эксплуатации которых панели при раздвигании «прячутся» прямо в стену. Не стоит выбирать данный вариант, если вход в зал располагается прямо напротив входной двери: раздвижные конструкции практически не защищают от сквозняков и проникновения посторонних шумов.
• Складные двери снискали большую популярность в результате комбинации достоинств распашных и раздвижных конструкций. С одной стороны, они позволяют экономить место, так как их не нужно ни открывать наружу, не выкатывать вдоль стены. С другой стороны, складные конструкции выглядят достаточно традиционно, в особенности если речь идет о «книжках».

Дизайн

Для зала в квартире не следует выбирать простую модель дверей. Обязательно должен наличествовать декор и всевозможные дизайнерские навороты, например, резьба, вставки со стеклом, алюминиевые элементы и подобное.

Стеклянные вставки – наиболее привычный вид оформления створок. Особенно они пригодятся там, где две или три дверцы, а не одна, ведь без стеклянных элементов деревянная дверная конструкция зачастую выглядит скучновато.

Как интересное вкрапление для стеклянных дверей можно использовать аэрографические рисунки. Они смотрятся красиво и нарядно, а это как раз то, что нужно залу. Тематика изображений подбирается под окружающую обстановку, но чаще всего используются следующие темы:

• Растительные мотивы.
• Абстракция.
• Восток.

Выбрать пластиковую дверь с покрытием, имитирующим дерево, – не самая лучшая идея, поскольку то, что это подделка, заметно невооруженным глазом. Куда лучше подобрать вариант с однотонным покрытием и вставками из матового пластика «под стекло». Многие такие двери украшают узорами и теснением, что смотрится достаточно торжественно, вычурно и дорого.

Как выбрать?

Подбирая дверь в зал, нужно руководствоваться следующими правилами:

• Помните, что вам нужна нарядная дверь. Не пренебрегайте конструкциями с рисунками. Если они совсем не вписываются в интерьер вашего дома, обратите внимание на модели с простыми асимметричными вставками. Они выглядят интересно, при этом являясь универсальным вариантом.
• Заранее определитесь с нужной вам дверной системой. Раздвижные двери требуют изначального планирования еще на этапе проектировки, распашные – достаточного свободного места, а складные варианты часто не подходят из-за определенной стилистики интерьера. Решив, что вы хотите получить в итоге, вы намного быстрее и правильнее выберете необходимое.

• Зал – «зеркало» дома и важно, чтобы обрамление входа в него выглядело достойно. Выбирайте качественные материалы, из которых изготовлена дверь и дверная коробка, поскольку этим во многом обуславливается внешний вид конструкции, спустя какое-то время после начала эксплуатации.
• Двустворчатые конструкции – идеальный вариант для гостиной и если есть вариант установить именно такую модель, смело выбирайте образец с двумя створками. Несмотря на существующее разнообразие одинарных дверей, ни одна из них в полной мере не заменит по торжественности двухстворчатую.

Варианты в интерьере гостиной

Ниже представлена фотогалерея примеров, демонстрирующих простор для экспериментов с дверьми в зал:

• Складные полупрозрачные двери в зал с темными контрастными вставками смотрятся современно и модно. Они хорошо дополняют интерьер, в то же время не загромождая пространство смежных комнат. С белыми вставками эффект был бы другим.
• Раздвижные двери деликатно отделяют проходной зал от прихожей. Выбор в пользу матового стекла позволяет одновременно и разделить помещения, и не акцентировать на разделении внимания. За счет подобного хода прихожая кажется больше.
• Полуторная дверь станет прекрасным выбором, когда проем слишком узок для двухстворчатой двери и слишком широк для одинарной. К тому же по сей день полуторные конструкции остаются диковинкой и встречаются в типовых квартирах не особенно часто.

• Классическая большая дверь с обилием стеклянных вставок – предмет гордости хозяев дома. Подобные конструкции «дружат» только с традиционными стилистиками, такими как классическая, колониальная и так далее. На месте такой помпезной двери можно было установить вариант с 3 дверями, что тоже смотрелось бы неплохо.
• Обыкновенная распашная конструкция с 2-мя створками выглядит по-хорошему старомодно. Подобные двери помогают добавить комнате солидности. Еще больше эффект усиливается благодаря использованию узорных вставок из стекла, также являющихся стандартной деталью при оформлении дверей гостиных.

Таким образом, ознакомившись с тремя первыми примерами, можно увидеть современные интерьеры, а на остальных двух внимание акцентировано на нестареющей классике.

Известные производители и отзывы

На сегодняшний день наибольшую популярность среди потребителей снискали следующие производители:

• «Волховец».
• «Арт-деко».
• «Софья».

• «Океан».
• ПК «Матадор».

Именно о перечисленных марках покупатели оставили самое большое число положительных отзывов. Многие из них отмечают необычный дизайн изделий, хорошее качество и большой модельный ряд. Существенным недостатком названы завышенные цены, в ряде случаев – безответственное отношение дилеров к своим клиентам. Помимо безграмотной работы дилеров, отмечается частый брак, который встречается на заказанных моделях, причем в таких случаях замены приходится ждать достаточно долго.

Однако все вышеперечисленное не отменяет того факта, что на сегодняшний день каждая из приведенных фирм предлагает изделия с самым длительным сроком службы и с полной сертификацией, что, безусловно, говорит в их пользу. Есть возможность заказать понравившуюся модель через интернет, отфильтровав вариант по выбранным параметрам.

Таким образом, большая часть купивших все же оказалась довольна выбором, поскольку получила именно то, что хотела. Для типовых проемов выбор подобных моделей оказывается наиболее выигрышным, вне зависимости от того, насколько они широкие, а вот для нестандартных лучше изготовить дверь на заказ.

Далее смотрите советы по выбору межкомнатной двери.

межкомнатные двойные и двустворчатые конструкции для проходной комнаты с тремя дверями, размеры для гостиной

Двери в зал играют значительную роль в формировании общего облика вашей квартиры. Важно обратить внимание на множество факторов, таких как материал, цвет, дизайн образца, а также производителя. Учтя каждый из перечисленных пунктов, вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант.

Виды

Двери в зал традиционно подбираются не только из распашных вариантов. Большим признанием пользуются раздвижные и складные модели за счет своих неоспоримых преимуществ.

Говоря о раздвижных вариантах, нельзя не упомянуть конструкцию-пенал. Отличительной чертой всей этой разновидности является то, что направляющие здесь встроены в нишу в стене, а не свободно расположены вдоль стенки.

Складные межкомнатные двери могут быть представлены двумя конструкциями: «гармошка» и «книжка». Технически они мало чем отличаются, однако, в стилистическом плане разница налицо. «Гармошки» составлены из более узких панелей и имеют большее число изломов, чем «книжки».

Одинарные двери для зала практически не используются. Двойные в комнату, являющуюся главной в доме, – это куда более логичный вариант. Распашные помпезные образчики хорошо впишутся в сравнительно узкий проем, а вот более широкие лучше оборудовать дверями с другими конструкционными особенностями. Для очень широких проемов во всю стену обыкновенно выбираются «книжки».

Помимо конструкции, за величественный и нарядный вид дверного проема отвечает еще несколько факторов, например, материал, из которого изготовлена дверь, ее размерность, а также цветовая палитра, в которой она представлена.

Материалы

В целом дверь для зала может изготавливаться из различных материалов. Наиболее распространенным из них является дерево. Необязательно выбирать элитные модели из натуральной цельной древесины, образцы из ДСП с декоративной пленкой-покрытием смотрятся ничуть не хуже. Деревянные изделия дарят ощущение стабильности и приземленности. Великолепно подходят как для традиционных интерьеров, так и для современных.

Альтернативой являются двери из пластика, появившиеся на рынке не так давно. Многие с предубеждением относятся к пластмассовым вариантам, а зря. Если модель была произведена с учетом всех норм и правил, она по качеству ничуть не уступит деревянной. Более того, пластик намного дешевле и менее подвержен негативным воздействиям окружающей среды. Если зал расположен рядом с ванной комнатой, данный факт довольно важен.

Вариант, подходящих для смелых, – установка полностью стеклянных дверей. Стекло может быть как прозрачным, так и матовым. Стеклянные двери-перегородки хорошо подходят в тех случаях, когда хочется одновременно и объединить два смежных помещения, и сохранить их разделение на зоны.

Комната с зеркальными дверями сразу приобретает ультрасовременный вид, при этом становясь светлее, а атмосфера в ней – воздушнее.

Размеры

Двери в зал в первую очередь обусловлены размерностью дверного проема, однако, как правило, он делается внушительного масштаба и предусматривает установку двухстворчатой двери. В ряде случаев может быть установлена и полуторная модель, но это, скорее, исключение.

Существует свод соотнесения типовых размеров дверных проемов и монтируемых дверных полотен по ГОСТ.

Таким образом, всегда можно соотнести имеющийся размер дверного пролета и необходимой двери. Для зала обыкновенно делают просветы высотой 2 м и шириной 1.2-1.5 м, в зависимости от общего метража квартиры.

Таким образом, использование двухместной конструкции кажется более логичным.

Цвет

Наиболее часто в гостиных и залах монтируются двери классических приглушенных цветов: белого, черного и всей палитры коричневых оттенков. Однотонную конструкцию практически не встретишь, куда чаще дизайнеры прибегают к использованию натуральных деревянных текстур.

На сегодняшний день наиболее популярными являются следующие деревянные расцветки:

• дуб;
• орех;
• вишня;
• красное дерево;
• венге;
• тик;
• бук;
• темный ангери;
• ясень винтаж и некоторые другие.

Деревянные текстуры обыкновенно делаются в матовом исполнении, поскольку это позволяет показать их в наиболее выгодном свете. Глянцевые створки выпускаются однотонными. Они подходят для современных интерьеров, таких как хай-тек или минимализм. Традиционно делают черные или белые модели, но можно встретить и цветные, когда интерьер к этому располагает.

В последнее время все чаще используются модели с рисунком или фотопечатью, к примеру, с крупными цветами на дверцах. Данное решение нельзя назвать новаторским, однако, довольно смело делать дверь смысловым центром всей композиции зала.

При выборе подобной расцветки важно следить, чтобы рисунок на двери перекликался с остальной обстановкой комнаты, например, с узорами на текстильных предметах: подушках, пледах или даже обивке мягкой мебели.

Система открывания

Традиционно повелось, что для установки в зале используются конструкции различных систем открывания.

К ним относятся распашные, раздвижные и складные варианты:

• Распашные двери наиболее привычны, они встречаются практически в каждом доме. К их достоинствам можно отнести высокие эксплуатационные характеристики, широкий спектр дизайнерских решений. Основной недостаток состоит в том, что они занимают много полезной площади, которая могла бы быть использована более рационально.
• Раздвижные двери или двери-купе позволяют сэкономить место, но требуют оставить стену для открывания створок полностью пустой. Совсем по-другому дело обстоит с пеналами, в результате эксплуатации которых панели при раздвигании «прячутся» прямо в стену. Не стоит выбирать данный вариант, если вход в зал располагается прямо напротив входной двери: раздвижные конструкции практически не защищают от сквозняков и проникновения посторонних шумов.
• Складные двери снискали большую популярность в результате комбинации достоинств распашных и раздвижных конструкций. С одной стороны, они позволяют экономить место, так как их не нужно ни открывать наружу, не выкатывать вдоль стены. С другой стороны, складные конструкции выглядят достаточно традиционно, в особенности если речь идет о «книжках».

Дизайн

Для зала в квартире не следует выбирать простую модель дверей. Обязательно должен наличествовать декор и всевозможные дизайнерские навороты, например, резьба, вставки со стеклом, алюминиевые элементы и подобное.

Стеклянные вставки – наиболее привычный вид оформления створок. Особенно они пригодятся там, где две или три дверцы, а не одна, ведь без стеклянных элементов деревянная дверная конструкция зачастую выглядит скучновато.

Как интересное вкрапление для стеклянных дверей можно использовать аэрографические рисунки. Они смотрятся красиво и нарядно, а это как раз то, что нужно залу. Тематика изображений подбирается под окружающую обстановку, но чаще всего используются следующие темы:

• Растительные мотивы.
• Абстракция.
• Восток.

Выбрать пластиковую дверь с покрытием, имитирующим дерево, – не самая лучшая идея, поскольку то, что это подделка, заметно невооруженным глазом. Куда лучше подобрать вариант с однотонным покрытием и вставками из матового пластика «под стекло». Многие такие двери украшают узорами и теснением, что смотрится достаточно торжественно, вычурно и дорого.

Как выбрать?

Подбирая дверь в зал, нужно руководствоваться следующими правилами:

• Помните, что вам нужна нарядная дверь. Не пренебрегайте конструкциями с рисунками. Если они совсем не вписываются в интерьер вашего дома, обратите внимание на модели с простыми асимметричными вставками. Они выглядят интересно, при этом являясь универсальным вариантом.
• Заранее определитесь с нужной вам дверной системой. Раздвижные двери требуют изначального планирования еще на этапе проектировки, распашные – достаточного свободного места, а складные варианты часто не подходят из-за определенной стилистики интерьера. Решив, что вы хотите получить в итоге, вы намного быстрее и правильнее выберете необходимое.

• Зал – «зеркало» дома и важно, чтобы обрамление входа в него выглядело достойно. Выбирайте качественные материалы, из которых изготовлена дверь и дверная коробка, поскольку этим во многом обуславливается внешний вид конструкции, спустя какое-то время после начала эксплуатации.
• Двустворчатые конструкции – идеальный вариант для гостиной и если есть вариант установить именно такую модель, смело выбирайте образец с двумя створками. Несмотря на существующее разнообразие одинарных дверей, ни одна из них в полной мере не заменит по торжественности двухстворчатую.

Варианты в интерьере гостиной

Ниже представлена фотогалерея примеров, демонстрирующих простор для экспериментов с дверьми в зал:

• Складные полупрозрачные двери в зал с темными контрастными вставками смотрятся современно и модно. Они хорошо дополняют интерьер, в то же время не загромождая пространство смежных комнат. С белыми вставками эффект был бы другим.
• Раздвижные двери деликатно отделяют проходной зал от прихожей. Выбор в пользу матового стекла позволяет одновременно и разделить помещения, и не акцентировать на разделении внимания. За счет подобного хода прихожая кажется больше.
• Полуторная дверь станет прекрасным выбором, когда проем слишком узок для двухстворчатой двери и слишком широк для одинарной. К тому же по сей день полуторные конструкции остаются диковинкой и встречаются в типовых квартирах не особенно часто.

• Классическая большая дверь с обилием стеклянных вставок – предмет гордости хозяев дома. Подобные конструкции «дружат» только с традиционными стилистиками, такими как классическая, колониальная и так далее. На месте такой помпезной двери можно было установить вариант с 3 дверями, что тоже смотрелось бы неплохо.
• Обыкновенная распашная конструкция с 2-мя створками выглядит по-хорошему старомодно. Подобные двери помогают добавить комнате солидности. Еще больше эффект усиливается благодаря использованию узорных вставок из стекла, также являющихся стандартной деталью при оформлении дверей гостиных.

Таким образом, ознакомившись с тремя первыми примерами, можно увидеть современные интерьеры, а на остальных двух внимание акцентировано на нестареющей классике.

Известные производители и отзывы

На сегодняшний день наибольшую популярность среди потребителей снискали следующие производители:

• «Волховец».
• «Арт-деко».
• «Софья».

• «Океан».
• ПК «Матадор».

Именно о перечисленных марках покупатели оставили самое большое число положительных отзывов. Многие из них отмечают необычный дизайн изделий, хорошее качество и большой модельный ряд. Существенным недостатком названы завышенные цены, в ряде случаев – безответственное отношение дилеров к своим клиентам. Помимо безграмотной работы дилеров, отмечается частый брак, который встречается на заказанных моделях, причем в таких случаях замены приходится ждать достаточно долго.

Однако все вышеперечисленное не отменяет того факта, что на сегодняшний день каждая из приведенных фирм предлагает изделия с самым длительным сроком службы и с полной сертификацией, что, безусловно, говорит в их пользу. Есть возможность заказать понравившуюся модель через интернет, отфильтровав вариант по выбранным параметрам.

Таким образом, большая часть купивших все же оказалась довольна выбором, поскольку получила именно то, что хотела. Для типовых проемов выбор подобных моделей оказывается наиболее выигрышным, вне зависимости от того, насколько они широкие, а вот для нестандартных лучше изготовить дверь на заказ.

Далее смотрите советы по выбору межкомнатной двери.

межкомнатные двойные и двустворчатые конструкции для проходной комнаты с тремя дверями, размеры для гостиной

Двери в зал играют значительную роль в формировании общего облика вашей квартиры. Важно обратить внимание на множество факторов, таких как материал, цвет, дизайн образца, а также производителя. Учтя каждый из перечисленных пунктов, вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант.

Виды

Двери в зал традиционно подбираются не только из распашных вариантов. Большим признанием пользуются раздвижные и складные модели за счет своих неоспоримых преимуществ.

Говоря о раздвижных вариантах, нельзя не упомянуть конструкцию-пенал. Отличительной чертой всей этой разновидности является то, что направляющие здесь встроены в нишу в стене, а не свободно расположены вдоль стенки.

Складные межкомнатные двери могут быть представлены двумя конструкциями: «гармошка» и «книжка». Технически они мало чем отличаются, однако, в стилистическом плане разница налицо. «Гармошки» составлены из более узких панелей и имеют большее число изломов, чем «книжки».

Одинарные двери для зала практически не используются. Двойные в комнату, являющуюся главной в доме, – это куда более логичный вариант. Распашные помпезные образчики хорошо впишутся в сравнительно узкий проем, а вот более широкие лучше оборудовать дверями с другими конструкционными особенностями. Для очень широких проемов во всю стену обыкновенно выбираются «книжки».

Помимо конструкции, за величественный и нарядный вид дверного проема отвечает еще несколько факторов, например, материал, из которого изготовлена дверь, ее размерность, а также цветовая палитра, в которой она представлена.

Материалы

В целом дверь для зала может изготавливаться из различных материалов. Наиболее распространенным из них является дерево. Необязательно выбирать элитные модели из натуральной цельной древесины, образцы из ДСП с декоративной пленкой-покрытием смотрятся ничуть не хуже. Деревянные изделия дарят ощущение стабильности и приземленности. Великолепно подходят как для традиционных интерьеров, так и для современных.

Альтернативой являются двери из пластика, появившиеся на рынке не так давно. Многие с предубеждением относятся к пластмассовым вариантам, а зря. Если модель была произведена с учетом всех норм и правил, она по качеству ничуть не уступит деревянной. Более того, пластик намного дешевле и менее подвержен негативным воздействиям окружающей среды. Если зал расположен рядом с ванной комнатой, данный факт довольно важен.

Вариант, подходящих для смелых, – установка полностью стеклянных дверей. Стекло может быть как прозрачным, так и матовым. Стеклянные двери-перегородки хорошо подходят в тех случаях, когда хочется одновременно и объединить два смежных помещения, и сохранить их разделение на зоны.

Комната с зеркальными дверями сразу приобретает ультрасовременный вид, при этом становясь светлее, а атмосфера в ней – воздушнее.

Размеры

Двери в зал в первую очередь обусловлены размерностью дверного проема, однако, как правило, он делается внушительного масштаба и предусматривает установку двухстворчатой двери. В ряде случаев может быть установлена и полуторная модель, но это, скорее, исключение.

Существует свод соотнесения типовых размеров дверных проемов и монтируемых дверных полотен по ГОСТ.

Таким образом, всегда можно соотнести имеющийся размер дверного пролета и необходимой двери. Для зала обыкновенно делают просветы высотой 2 м и шириной 1.2-1.5 м, в зависимости от общего метража квартиры.

Таким образом, использование двухместной конструкции кажется более логичным.

Цвет

Наиболее часто в гостиных и залах монтируются двери классических приглушенных цветов: белого, черного и всей палитры коричневых оттенков. Однотонную конструкцию практически не встретишь, куда чаще дизайнеры прибегают к использованию натуральных деревянных текстур.

На сегодняшний день наиболее популярными являются следующие деревянные расцветки:

• дуб;
• орех;
• вишня;
• красное дерево;
• венге;
• тик;
• бук;
• темный ангери;
• ясень винтаж и некоторые другие.

Деревянные текстуры обыкновенно делаются в матовом исполнении, поскольку это позволяет показать их в наиболее выгодном свете. Глянцевые створки выпускаются однотонными. Они подходят для современных интерьеров, таких как хай-тек или минимализм. Традиционно делают черные или белые модели, но можно встретить и цветные, когда интерьер к этому располагает.

В последнее время все чаще используются модели с рисунком или фотопечатью, к примеру, с крупными цветами на дверцах. Данное решение нельзя назвать новаторским, однако, довольно смело делать дверь смысловым центром всей композиции зала.

При выборе подобной расцветки важно следить, чтобы рисунок на двери перекликался с остальной обстановкой комнаты, например, с узорами на текстильных предметах: подушках, пледах или даже обивке мягкой мебели.

Система открывания

Традиционно повелось, что для установки в зале используются конструкции различных систем открывания.

К ним относятся распашные, раздвижные и складные варианты:

• Распашные двери наиболее привычны, они встречаются практически в каждом доме. К их достоинствам можно отнести высокие эксплуатационные характеристики, широкий спектр дизайнерских решений. Основной недостаток состоит в том, что они занимают много полезной площади, которая могла бы быть использована более рационально.
• Раздвижные двери или двери-купе позволяют сэкономить место, но требуют оставить стену для открывания створок полностью пустой. Совсем по-другому дело обстоит с пеналами, в результате эксплуатации которых панели при раздвигании «прячутся» прямо в стену. Не стоит выбирать данный вариант, если вход в зал располагается прямо напротив входной двери: раздвижные конструкции практически не защищают от сквозняков и проникновения посторонних шумов.
• Складные двери снискали большую популярность в результате комбинации достоинств распашных и раздвижных конструкций. С одной стороны, они позволяют экономить место, так как их не нужно ни открывать наружу, не выкатывать вдоль стены. С другой стороны, складные конструкции выглядят достаточно традиционно, в особенности если речь идет о «книжках».

Дизайн

Для зала в квартире не следует выбирать простую модель дверей. Обязательно должен наличествовать декор и всевозможные дизайнерские навороты, например, резьба, вставки со стеклом, алюминиевые элементы и подобное.

Стеклянные вставки – наиболее привычный вид оформления створок. Особенно они пригодятся там, где две или три дверцы, а не одна, ведь без стеклянных элементов деревянная дверная конструкция зачастую выглядит скучновато.

Как интересное вкрапление для стеклянных дверей можно использовать аэрографические рисунки. Они смотрятся красиво и нарядно, а это как раз то, что нужно залу. Тематика изображений подбирается под окружающую обстановку, но чаще всего используются следующие темы:

• Растительные мотивы.
• Абстракция.
• Восток.

Выбрать пластиковую дверь с покрытием, имитирующим дерево, – не самая лучшая идея, поскольку то, что это подделка, заметно невооруженным глазом. Куда лучше подобрать вариант с однотонным покрытием и вставками из матового пластика «под стекло». Многие такие двери украшают узорами и теснением, что смотрится достаточно торжественно, вычурно и дорого.

Как выбрать?

Подбирая дверь в зал, нужно руководствоваться следующими правилами:

• Помните, что вам нужна нарядная дверь. Не пренебрегайте конструкциями с рисунками. Если они совсем не вписываются в интерьер вашего дома, обратите внимание на модели с простыми асимметричными вставками. Они выглядят интересно, при этом являясь универсальным вариантом.
• Заранее определитесь с нужной вам дверной системой. Раздвижные двери требуют изначального планирования еще на этапе проектировки, распашные – достаточного свободного места, а складные варианты часто не подходят из-за определенной стилистики интерьера. Решив, что вы хотите получить в итоге, вы намного быстрее и правильнее выберете необходимое.

• Зал – «зеркало» дома и важно, чтобы обрамление входа в него выглядело достойно. Выбирайте качественные материалы, из которых изготовлена дверь и дверная коробка, поскольку этим во многом обуславливается внешний вид конструкции, спустя какое-то время после начала эксплуатации.
• Двустворчатые конструкции – идеальный вариант для гостиной и если есть вариант установить именно такую модель, смело выбирайте образец с двумя створками. Несмотря на существующее разнообразие одинарных дверей, ни одна из них в полной мере не заменит по торжественности двухстворчатую.

Варианты в интерьере гостиной

Ниже представлена фотогалерея примеров, демонстрирующих простор для экспериментов с дверьми в зал:

• Складные полупрозрачные двери в зал с темными контрастными вставками смотрятся современно и модно. Они хорошо дополняют интерьер, в то же время не загромождая пространство смежных комнат. С белыми вставками эффект был бы другим.
• Раздвижные двери деликатно отделяют проходной зал от прихожей. Выбор в пользу матового стекла позволяет одновременно и разделить помещения, и не акцентировать на разделении внимания. За счет подобного хода прихожая кажется больше.
• Полуторная дверь станет прекрасным выбором, когда проем слишком узок для двухстворчатой двери и слишком широк для одинарной. К тому же по сей день полуторные конструкции остаются диковинкой и встречаются в типовых квартирах не особенно часто.

• Классическая большая дверь с обилием стеклянных вставок – предмет гордости хозяев дома. Подобные конструкции «дружат» только с традиционными стилистиками, такими как классическая, колониальная и так далее. На месте такой помпезной двери можно было установить вариант с 3 дверями, что тоже смотрелось бы неплохо.
• Обыкновенная распашная конструкция с 2-мя створками выглядит по-хорошему старомодно. Подобные двери помогают добавить комнате солидности. Еще больше эффект усиливается благодаря использованию узорных вставок из стекла, также являющихся стандартной деталью при оформлении дверей гостиных.

Таким образом, ознакомившись с тремя первыми примерами, можно увидеть современные интерьеры, а на остальных двух внимание акцентировано на нестареющей классике.

Известные производители и отзывы

На сегодняшний день наибольшую популярность среди потребителей снискали следующие производители:

• «Волховец».
• «Арт-деко».
• «Софья».

• «Океан».
• ПК «Матадор».

Именно о перечисленных марках покупатели оставили самое большое число положительных отзывов. Многие из них отмечают необычный дизайн изделий, хорошее качество и большой модельный ряд. Существенным недостатком названы завышенные цены, в ряде случаев – безответственное отношение дилеров к своим клиентам. Помимо безграмотной работы дилеров, отмечается частый брак, который встречается на заказанных моделях, причем в таких случаях замены приходится ждать достаточно долго.

Однако все вышеперечисленное не отменяет того факта, что на сегодняшний день каждая из приведенных фирм предлагает изделия с самым длительным сроком службы и с полной сертификацией, что, безусловно, говорит в их пользу. Есть возможность заказать понравившуюся модель через интернет, отфильтровав вариант по выбранным параметрам.

Таким образом, большая часть купивших все же оказалась довольна выбором, поскольку получила именно то, что хотела. Для типовых проемов выбор подобных моделей оказывается наиболее выигрышным, вне зависимости от того, насколько они широкие, а вот для нестандартных лучше изготовить дверь на заказ.

Далее смотрите советы по выбору межкомнатной двери.

Самые шикарные внутренние французские двери

Чтобы создать шикарный, неподвластный времени способ украсить любое пространство, подумайте о том, чтобы включить в свой дизайн межкомнатные французские двери. Оплот квартир в Нью-Йорке, эти двери с окнами могут полностью превратить тесную комнату в обширное пространство, которое плавно переходит в следующую жилую зону. Часто соединение столовой и гостиной, французские двери также могут разделять ванную и спальню; просторный внутренний дворик и кухня; или спальню и гостиную.Независимо от декора вашего дома, этот функциональный элемент дизайна может украсить любое пространство, от современных интерьеров и стильных квартир до традиционных домов и помещений в стиле потертый шик.

Что такое французские двери?

Французские двери — это двустворчатые двери, состоящие из стеклянных панелей, выступающих на большую часть своей длины. Добавление их в домашний декор — отличный способ использовать естественный свет.

Шон Литчфилд

Эти внутренние французские двери создают шикарную перегородку между спальней и гостиной в этой нью-йоркской квартире, делая небольшое пространство намного больше.Белоснежный каркас плавно сочетается со стенами и потолком, подчеркивая яркость комнаты.

Тесса Нойштадт

Светлые деревянные полы божественно смотрятся на фоне кремовых французских дверей, соединяющих уютную гостиную с остальной частью дома. Все мягкие нейтральные тона прекрасно сочетаются друг с другом.

Фотография Моники Ван

Для усовершенствованной версии традиционных межкомнатных французских дверей разделите гостиную и столовую прозрачными раздвижными дверями.Вместо того, чтобы действовать как перегородка между двумя пространствами, двери позволяют двум комнатам сливаться вместе.

Лиза Шерри Интерьёрс

Межкомнатные французские двери могут создать гостиную, наполненную естественным светом. Это отличный способ обеспечить уединение и тишину, не закрывая полностью две комнаты друг от друга.

Дуглас Фридман; ДИЗАЙН: Эш + Леандро

Сделайте смелое заявление с помощью внутренних французских дверей с черной отделкой. Этот подъезд выглядит потрясающе с любого ракурса и дает уникальное первое впечатление от дома.Несмотря на небольшое пространство, французские двери создают ощущение простора.

Кэти Мартинес Дизайн

Французские двери создают ощущение, что это защищенное патио находится снаружи, защищая пространство от внешних элементов.

Джессика Хелгерсон Дизайн интерьера

Эта формальная столовая перетекает в остальную часть дома благодаря традиционным внутренним французским дверям. Это идеальное оформление для званого ужина, где можно перейти от еды сидя к обычным коктейлям в гостиной.

Элизабет Робертс Архитектура и дизайн

Неземная, просторная столовая украшена окнами от пола до потолка и межкомнатными французскими дверями. Залитая светом планировка комнаты создавала ощущение, что еда за этим столом похожа на пребывание на свежем воздухе.

Дуглас Фридман / Архив ствола

Поднимите внутренние французские двери на новый уровень, создав библиотеку с окнами, как показано в этом пространстве. Французские двери позволяют читать в тихом месте, не будучи закрытым от остальной части дома.

Миллер Ванг; ДИЗАЙН: Эш + Леандро

Смелые черные внутренние французские двери создают шикарную расслабляющую ванну. Вы могли часами блаженно не осознавать, что происходило за этими дверями.

Джессика Хелгерсон Дизайн интерьера

Эти двухстворчатые межкомнатные французские двери делают акцент в этом доме, наполненном традиционными и современными элементами дизайна. Это яркий пример того, как межкомнатные французские двери могут по-настоящему улучшить любой дизайн.

Закройте вашу гостиную французскими дверями

Французские двери

— идеальное сочетание красоты и функциональности, они станут долгожданным дополнением любого дома.Установка французских дверей подходит как для внутреннего, так и для наружного применения в любой комнате или на внешней стене и является исключительным способом ограждать вашу гостиную: обеспечивая дополнительный уровень конфиденциальности, когда это необходимо, или помогая превратить неиспользуемое пространство в многофункциональное. пространство, сохраняя при этом линии обзора. Хотя установка французских дверей слишком сложна для среднего домовладельца, есть ряд шагов, которые заядлый любитель может предпринять, чтобы помочь реализовать проект.

Преимущества межкомнатных французских дверей

Независимо от того, заменяете ли вы существующую межкомнатную дверь или устанавливаете новые французские двери в ранее неиспользованный проем, они добавят шарма и элегантности вашему дому, а при правильной установке будут кажется, будто они были там вечно.Помимо приятного внешнего вида, межкомнатные французские двери обладают рядом других преимуществ, в том числе:

• Light. Стеклянные панели позволяют свету проникать из соседних комнат и окон.
• Звукоизоляция. Французские двери могут обеспечить столь необходимую конфиденциальность и помочь заблокировать шум от телевизора, музыки или игровой системы.
• Космос. Создайте иллюзию пространства с прекрасным видом на остальную часть вашего жилого пространства.
• Значение. Французские двери могут повысить ценность вашего дома, если вы выберете качественный продукт и сделаете выбор в пользу профессиональной установки.
• Определение. Обозначьте пространство по обе стороны от ваших новых французских дверей, создав четкие вход и выход.

Советы по установке французских дверей

Процесс установки межкомнатных французских дверей лучше всего доверить специалистам, которые обладают инструментами и навыками для выполнения работы эффективно и профессионально. Существует ряд шагов, которые домовладелец может предпринять, чтобы привести проект в движение и сэкономить время, в том числе следующие:

1. Измерьте проем, в котором будут установлены двери.
2. Посетите один или несколько выставочных залов или магазинов товаров для дома, чтобы почувствовать стиль дверей, которые вам нравятся, и которые соответствуют внешнему виду вашего дома.
3. Приобретите комплект для французских дверей в Интернете или в магазине.
4. Свяжитесь с вашим местным г-ном Разнорабочим для установки французских дверей.

Наш опытный квалифицированный специалист прибудет вовремя со всеми необходимыми инструментами и принадлежностями, необходимыми для завершения проекта, и мы поддерживаем нашу работу. Процесс установки включает в себя ряд подробных шагов, в том числе:

1. Удаление обшивки вокруг дверной коробки, стараясь не повредить материалы.
2. Использование уровня и столярного угольника для обеспечения правильного и правильного проема.
3. Установка новой рамы с использованием регулировочных шайб по мере необходимости для правильной посадки.
4. Просверливание пилотных отверстий в раме и регулировочных шайбах с последующим введением временных гвоздей, чтобы надежно удерживать раму на месте во время пробной установки дверей.
5. Сделайте все необходимые регулировки дверей, которые требуются для бесперебойной работы.
6. Если двери открываются и закрываются правильно, а рама подходит и стоит вертикально, вставляются постоянные винты.
7. Двери навешены, фурнитура установлена.

Хотите узнать больше о том, как ограждать свою гостиную французскими дверями? Свяжитесь с вашим местным г-ном Разнорабочим или позвоните по телефону (877) 682-6479 сегодня, чтобы узнать о профессиональной установке французских дверей, которые преобразят внешний вид вашего дома.

23 июня 2017 г.
Г-н Разнорабочий

новых французских дверей в гостиной!

Ребята !!!!!!! Я даже не могу передать, насколько я взволнован сегодняшним постом.На самом деле, это, наверное, самый волнующий меня пост за долгое время, который действительно говорит о многом, потому что мне всегда нравится то, чем я делюсь с вами, ребята. Но сегодня очень интересно, потому что мы только что установили новую французскую дверь в нашей гостиной, и я абсолютно ее ПРОСМОТРЕЛ. Я уже давно хотел внести это изменение, так что приятно, наконец, увидеть, как это произошло. Мои родители были в городе в минувшие выходные, и мой милый папа был достаточно любезен, чтобы помочь нам установить эту дверь, поэтому я сделал несколько фотографий по пути, и мне не терпится поделиться всем этим с вами сегодня, ребята! Давайте начнем с предыдущей фотографии, чтобы напомнить вам, как это пространство выглядело, когда мы начинали:

. Каждый раз, когда я фотографировал этот угол с уголком для чтения, мне казалось, что это было так блаЭта большая белая дверь, ведущая в наш подвал, просто не добавляла особого блеска этому месту. Он был слишком белым, слишком квадратным, и, на мой вкус, в этом углу было недостаточно текстуры. Я много месяцев мечтал поставить на этом месте французскую дверь, и, наконец, пришло время это осуществить. Я купил эту плоскую французскую дверь, и мы принялись за работу!

После того, как мы удалили старую дверь, первым делом нужно было слегка подрезать новую дверь, чтобы она вошла в наш проем.Это дверь размером 32 дюйма, и наш проем был немного меньше этого, поэтому мой отец сократил ширину на 1/4 дюйма. Ему также пришлось немного подрезать верхнюю часть, потому что мы обнаружили, что дверной проем не был идеально квадратным, а пол имел небольшой уклон с правой стороны, из-за чего дверь не могла поместиться должным образом. Звучит неплохо для нашего фиксирующего верха, да ?! Короче говоря, мой отец применил свое волшебство, чтобы сделать это подходящим. Затем нужно было измерить, где должны располагаться петли.

Мы поставили дверь на место и с помощью ручки отметили, где должны идти все три петли.Затем мы проследили петлю, чтобы точно отметить, где нам нужно врезать петлю.

Чтобы сделать петли на двери, мой отец использовал острое долото и молоток (y можно также сделать это с помощью фрезерного станка, но у нас его нет, поэтому мы сделали это вручную! ) . Он слегка постучал молотком по периметру паза, чтобы удалить дерево. Затем он использовал универсальный нож, чтобы сделать чистый надрез по краям. Затем он прикрутил петлю к двери, убедившись, что она полностью прилегает к краю двери.

Он повторил этот процесс для всех трех петель. Пришло время повесить дверь!

Мой милый папа и мой муж работают далеко 🙂

Последним шагом было завинчивание отверстия для дверной ручки. Это было довольно просто и просто, потому что мы использовали этот удобный установочный комплект, который показал нам, где именно должна быть дверная ручка.

Мы вернули ручку на место и все. Бадда бум бадда бинг. Дверь готова! Вот как это выглядит сейчас:

Можете ли вы даже поверить, какое значение имеет эта дверь в этом углу? !! Я думаю, что он на 1000% лучше, и я его еще даже не раскрасил.( Дверь также имеет прозрачную пленку на всем стекле, но я не сниму ее, пока не покрашу. ) Теперь это пространство стало намного более характерным и очаровательным, а это именно то, что я хотел!

Я не на 100% решил, как я хочу покрасить эту дверь. Мой инстинкт подсказывает мне использовать черный, но я как бы отстаиваю идею окрашивать его или даже делать прозрачный поли и сохранять его естественный, деревенский вид. И, конечно, я мог бы покрасить его в белый цвет, но, вероятно, это мой наименее благоприятный вариант на данный момент.Что вы думаете??

Мне нравится делиться с вами нашими проектами, ребята. Мне действительно кажется, что я просто болтаю с друзьями о том, над чем мы работаем с нашим маленьким верхом, и я ТАК благодарен за это. Это был такой веселый проект, и я просто счастлив, что нам удалось его реализовать ( спасибо, папа! ). Это было в моем списке желаний уже некоторое время, поэтому я чувствую себя потрясающе, когда он завершен. Конечно, мне еще нужно покрасить и удалить пластик со стекла, но я скоро к этому вернусь.А пока я просто буду здесь и стану танцевать у себя в гостиной новенький счастливый танец!

Большое спасибо, что заглянули сегодня. Дайте знать, если у вас появятся вопросы! xo

Другие посты, которые могут вам понравиться :

Как покрасить кирпичный камин

Крышка телевизора своими руками со старыми дверями

Простые проекты декора фермерского дома своими руками, которые я все еще люблю

Идеи дизайна французских дверей в гостиной

Французские двери, украшенные светло-серыми французскими складчатыми шторами на латунных стержнях, создают уютную атмосферу в переходном дизайне гостиной.

Хардинг и Ко Дизайн

Синие французские двери со стеклянными панелями расположены рядом с бело-коричневым произведением абстрактного искусства, подвешенным за золотым кожаным акцентным креслом, помещенным на марокканский ковер и освещенным люстрой Тильды.

Люси и компания

Вокруг круглого журнального столика из дерева и камня, поставленного на серый решетчатый коврик, белые стулья с акцентом сидят напротив застекленных черных французских дверей с боковыми окнами.

Design Storms

Настольная лампа Suzanne Kasler Juliette освещает черно-золотой французский стол, помещенный на ковер из черной коровьей кожи под зебру и окруженный синими бархатными французскими стульями, освещенными ярусной золотой люстрой.

Мелани Тернер Интерьеры

Элегантная гостиная с бежевой полосой, размещенной на черно-сером ковре, напротив светло-серого кожаного журнального столика оттоманки, освещенного французской люстрой из свечей.

Брия Хаммель Интерьеры

Роскошная гостиная оформлена облицованными коричневыми бархатными диванами с рулонами, покрытыми подушками с принтом гепарда и размещенными на решетчатом коврике, обращенном к стеклу, и латунными кофейными столиками, освещенными хрустальной люстрой.

Эми Корли Интерьеры

Французская люстра из бисера свисает с выкрашенного в синий цвет потолка подноса в элегантной гостиной с белым скатным диваном с синей отделкой в ​​окружении французских торцевых столиков с золотыми лампами.

Мэллори Мэтисон Дизайн

Kate Marker Interiors — Stoffer Photography — фиговый лист скрипки сидит в углу за серым креслом для отдыха в паре с деревянным кубическим столиком.

Кейт Маркер Интерьеры

Светло-серая секция с серыми и оранжевыми подушками и стул с акцентом в светлую полоску сидят на светло-серой бархатной оттоманке перед французскими дверями, встроенными под окнами фрамуги.

22 Интерьеры

Бело-черная гостиная может похвастаться рядом черных французских дверей, расположенных под окнами верхнего этажа и покрытых белыми французскими складчатыми шторами.

Миссис Паранджапе Дизайн

Длинный диван цвета слоновой кости с пуфиком из французской мешковины в голубую полоску в качестве журнального столика в большой гостиной открытой планировки, залитой прекрасным естественным светом через открытые двери, ведущие в красивый внутренний дворик.

Линдси Брук Дизайн

Светло-серый диван, украшенный зелеными бархатными подушками и коричневыми подушками икат, стоит на белом коврике между разными торцевыми столиками и сочетается с журнальным столиком из капа.

Эми Корли Интерьеры

Потрясающий сводчатый гипсовый потолок держит кованую люстру с 6 лампами над круглой голубой оттоманкой, помещенной между синей секцией с синими подушками и соседними коричневыми стульями с геометрическим акцентом.

Келли Вирегг Дизайн

Оливково-зеленые подушки дополняют белый льняной диван, поставленный перед французскими дверями, покрытый белыми занавесками, подвешенный на натертом в масле бронзовом стержне.

22 Интерьеры

Естественный свет проникает сквозь черные французские двери со стеклянными панелями в красиво оформленную гостиную с серым диваном в полоску, помещенным между синими торцевыми столиками и стоящим напротив серо-золотого журнального столика.

Design Storms

Серые французские двери завершают немеблированную гостиную вместе с серыми встроенными шкафами под дощатым потолком в елочку с белыми деревянными потолочными балками.

Дома Artisan Signature

Занавески цвета слоновой кости свисают с черных французских дверей за серыми резными стульями, размещенными на черном ковре по обе стороны от стола с отделкой из железа и мрамора.

Развитие лесных троп

Синий стул с подголовником стоит на сером ковре рядом с круглым столиком из латуни и стекла.

Круглые стулья с бело-синими цветочными акцентами украшают гостиную, обращенную к оттоманке с бело-зеленой юбкой.

Кэти Гибсон Интерьеры

Мансардные окна со сводчатым потолком, украшенным светлыми деревянными балками, расположены над дубовым дощатым полом в гостиной со светло-серыми секциями.

Рита Чан интерьеры

Два стула с акцентом на дерево и кожу и тканые сиденья стоят напротив черно-белого журнального столика на сером ковре в гостиной с французскими дверьми в черной рамке.

Дизайн интерьера парка и дуба

Белые кожаные тафтинговые современные стулья середины века сидят на красно-синем винтажном ковре по обе стороны от круглого акцентного столика, окрашенного деревом, напротив журнального столика из светло-коричневого дуба.

Эми Склар Дизайн

12 способов обновить ваш дом с помощью французских дверей

Дом, который действительно выделяется, — это дом, который может похвастаться некоторыми хорошими архитектурными дополнениями.Вы замечаете встроенные шкафы в старых домах. Вы узнаете лепнину в недавно законченной столовой. Вы улыбаетесь голландской двери прачечной того нового дома, на который смотрите. Прежде чем повесить картину или покрасить стену, эти элементы придают дому индивидуальность. Но в некоторых домах нет такой личности. Некоторые дома взяты из моделей форм для печенья с таким же основным планом этажа и основными элементами. Вы знаете, четыре спальни, две с половиной ванных комнаты, формальная гостиная и никакой веранды, о которой можно было бы говорить.Когда вы живете в доме с формочкой для печенья, вам нужно добавить свою индивидуальность, чтобы ваш дом ожил. Один из самых простых способов сделать это — заменить одну или две двери. Правильно, замените скучную офисную дверь французской дверью и внесите в офисное пространство индивидуальность. Или, может быть, поставить французские двери на черный ход. Ознакомьтесь с этими 12 способами обновить свой дом с помощью французских дверей и найдите свой следующий проект на выходные.

Посмотреть в галерее

Давайте поговорим о входных дверях.Если у вас есть черный ход, ведущий в жилое пространство, такое как кухня или столовая, вам определенно поможет, если вы сделаете эти французские двери. Все эти стеклянные панели пропускают такой солнечный свет в вашу жилую зону, что сделает всю семью счастливее. Так что это победа для всех.

Посмотреть в галерее

Вы хотите обновить свой солярий этим летом? Подумайте о замене окон на французские двери по двум причинам. Во-первых, вы приобретаете архитектурный интерес, не теряя света.Во-вторых, подумайте, как легко становится развлечься, когда вы можете распахнуть двери в эти летние ночи. Подпишитесь на нас.

Посмотреть в галерее

До сих пор мы видели несколько красивых белых французских дверей. Но не все французские двери должны быть белыми. На самом деле, окрашивание французских дверей в цвет может дать вашему дому дополнительный толчок. Тот сине-голубой, о котором вы думали для своей нынешней входной двери? То же самое и здесь. Хотя серый — хороший вариант для цветофобов.

Посмотреть в галерее

Когда ваш дом окрашен в белый цвет изнутри, это действительно помогает придать ему несколько основных точек привязки, чтобы закрепить остальное пространство.Покрасьте французские двери в черный цвет, чтобы придать им смелый вид фермерского дома. Как бы ни сменили остальные цветовые акценты в доме, ваши французские двери всегда будут выглядеть шикарно и красиво.

Посмотреть в галерее

Готовы ли вы поменять местами еще больше? Многие французские двери, которые вы найдете, сделаны из дерева … но это не значит, что они должны быть такими. По определению французская дверь — это дверь с несколькими стеклами. Так что установите в своем доме черные железные французские двери, чтобы придать им элегантный современный вид, будь вы внутри или снаружи.

Посмотреть в галерее

Еще один вариант уникальных французских дверей — поиграть со стеклами. Вместо традиционной решетки выберите множество больших и маленьких стеклянных панелей, чтобы придать вашей французской двери совершенно другой вид с тем же классическим ощущением. Их, конечно, будет легче чистить.

Посмотреть в галерее

Конечно, в вашем доме должны быть закругленные окна, чтобы такой дизайн был осуществим. Но если у вас есть это благословение, почему бы не использовать свое пространство в полной мере и не приобрести нестандартные французские двери с закругленными краями, чтобы заменить ваши окна.Вам понравится возможность распахнуть их в хорошие дни и впустить ветерок вместе с солнцем.

Посмотреть в галерее

Пора поговорить об аппаратном обеспечении. Французские двери созданы для того, чтобы на них смотрели, поэтому базовая фурнитура просто подводит вас. Заменив латунную фурнитуру на черную, вы сможете выбирать между современным стилем или деревенским стилем. Что бы ни подошло лучше всего в вашем доме, ваши французские двери будут выглядеть более завершенными с их новой черной фурнитурой.

Посмотреть в галерее

Конечно, латунная фурнитура неплохая.Если вы хотите заняться медью, ищите настоящие вещи. Подлинный материал. Ручки и ручки выглядят так, будто их повернули сами отцы-основатели. Ваши французские двери никогда не простят вам ничего меньшего.

Посмотреть в галерее

Вы ведь знаете, что французские двери предназначены не только для наружных дверей, верно? Вам понадобится час, чтобы заменить межкомнатную дверь французской. Подумайте о местах, в которых стеклянные панели могут быть полезны, например, в кладовой или бельевом шкафу.Вы определенно получите бонусные баллы, если ваша французская дверь будет такой же винтажной, как та, что указана выше.

Посмотреть в галерее

Вам не обязательно искать винтаж, чтобы захлопнуть французские двери. Немного покопавшись, вы можете получить набор французских дверей с другим забавным узором, например, треугольниками. Хотя их было бы слишком много для внешней двери, они идеально подошли бы для вашего офиса.

Посмотреть в галерее

Некоторым внутренним комнатам было бы выгодно установить французские двери, но на самом деле здесь нет места для открывания дверей.Почему бы не превратить французские двери в карманные, вместо того, чтобы открываться или закрываться? Вы сэкономите место, но сохраните очарование, которое французские двери придают любой комнате.

15 уютных гостиных с французскими дверьми и окнами

Гостиная — это приемная в доме. Здесь сидят наши гости, когда мы готовимся их встречать. Это также место встречи семьи по выходным и место, где мы обмениваемся подарками по праздникам.Гостиная — очень важная часть дома. Желательно всегда адаптировать дизайн гостиной к сезону, потому что то, как вы оформляете свою гостиную, также может влиять на температуру и общее ощущение, которое вы испытываете в гостиной. Мы показали несколько способов, которыми вы можете оформить свою гостиную. Мы также собрали отличные варианты мебели и дизайна гостиной. На этот раз мы представим жилые комнаты с французскими дверьми. Выбор окна также имеет большое влияние на количество света, попадающего в вашу гостиную.Использование французских окон и дверей — отличный способ увеличить количество солнечного света в вашей гостиной. Посмотрите эти фотографии, чтобы найти отличные идеи.

Amazing Vermont Living Room

Источник изображения: Yuill Homes

Эта удивительная гостиная Vermont оформлена в синем цвете. В этом номере есть французская дверь и окна, которые делают окружающую природу более заметной, что придает комнате ощущение свежести.

Гостиная Андерсена с французской дверью

Источник изображения: Acrewindows

Французские двери также хороши, если у вас есть веранда или крыльцо.Это делает гостиную более просторной и привлекательной для прогулок на свежем воздухе. Вы также можете открыть двери, когда в комнате станет немного теплее.

Красивая гостиная с французскими дверями на заказ

Источник изображения: Studio524

Эта белая гостиная с глянцевым деревянным полом выглядит великолепно и освежающе. Использование больших французских окон в белом цвете очень хорошо сочетается с общей расслабляющей атмосферой в комнате.

Яркий пентхаус Расположение гостиной

Источник изображения: Cococozy

Эта гостиная на самом деле является лишь частью многомиллионного пентхауса в Нью-Йорке.В этой гостиной используется большой ковер и деревянная мебель, которая гармонирует с деревянными полами, создавая традиционный вид.

Классическая французская дверь в современной шикарной гостиной

Источник изображения: Interior Design Convention

В этой современной шикарной гостиной есть большой камин, кожаный диван и стеклянный журнальный столик. Деревянное французское окно также гармонирует с оттенками кожаного дивана и гигантской вазы, поставленной у камина.

Серая гостиная с белыми глянцевыми окрашенными полами и французскими дверями

Источник изображения: Cocozy

Эта серая гостиная с белым глянцевым полом выглядит очень аккуратно и чисто, с чисто белыми элементами в комнате и лишь несколькими черными элементами, такими как как ковролин, так и индивидуальный диван.В целом, мы можем увидеть некоторый баланс с использованием цветов, и если вы посмотрите направо и налево, французские двери действительно добавляют естественное количество солнечного света, чтобы эта гостиная выглядела вдохновляюще!

Вдохновляющая бело-коричневая гостиная

Источник изображения: Living Rooms Picture

Если вы хотите, чтобы ваша гостиная выглядела теплой и уютной, используйте дерево. В этой дизайнерской идее от Living Rooms Picture в комнате преобладают деревянные французские окна и деревянный рабочий стол, который также можно использовать как обеденный стол.

Современная шикарная гостиная с французскими дверями

Источник изображения: Tazatek

Эта современная шикарная гостиная от Tazatek — прекрасный способ оформить вашу гостиную, особенно когда она соединена, как пристройка на открытом воздухе. Вы можете использовать коричневые секционные диваны или диваны цвета мокко и добавить один акцентный диван, чтобы он выглядел сбалансированным. Чтобы добиться современного шикарного вида, всегда выбирайте белые французские окна.

Гостиная в современном французском стиле

Источник изображения: Tazatek

Эта гостиная в современном французском стиле от Tazatek отличается большим выбором мебели.Цвет мебели почти такой же, как краска на стенах, а французские окна украшены красивыми шторами во французском стиле.

Аккуратная гостиная с деревянным полом и белыми французскими дверями

Источник изображения: Interior Design Convention

Оцените эту действительно просторную гостиную с выставки Interior Design Convention. Использование французских дверей в этой гостиной играет большую роль в эстетике помещения. Кроме того, глянцевый деревянный пол увеличивает количество солнечного света, попадающего в гостиную, отражая его.

Традиционная планировка гостиной с тремя высокими французскими дверями

Источник изображения: Home Posh

Эта гостиная от Home Posh — один из тех элегантных и традиционных стилей, которые мы обычно видим внутри президентского дворца или зала. В интерьере этого номера последовательно используется дерево, от французских окон до мебели.

Традиционный дизайн гостиной с ковровым покрытием и французскими дверями

Источник изображения: Home New Depot

Этот традиционный дизайн гостиной от Home New Depot выглядит непринужденно.Кожаные диваны придают ему традиционный вид. Однако французские двери спасают комнату от того, чтобы она выглядела слишком старой и унылой.

Виниловые французские двери для французского загородного дома

Источник изображения: Studio 524

Этот красивый дизайн французского загородного дома отличается каменным камином и темно-синей к зеленой краской. Как видите, французские окна уже служат частью стены, откуда открывается прекрасный вид на природу.

Теплая и уютная, залитая солнцем гостиная

Источник изображения: Somewhere Down в Техасе

В этом дизайне гостиной от Somewhere Down в Техасе мы можем видеть естественный свет, струящийся из французского окна и освещающий комнату.Он предлагает необходимое количество солнечного света.

Теплая гостиная с ковровым покрытием и камином

Источник изображения: 205 Trackers

Дизайн освещения в этой гостиной делает ее очень теплой. Если вы заметили, французские окна очень мало участвуют в добавлении света в гостиную, когда свет включен. Вы можете еще больше оценить красоту французских окон, когда солнце не светит и свет в комнате выключен.

Как добавить французские двери и закрыть в стене

Всем привет! Надеюсь, вам понравилась вся эта серия ремонта дома! Сегодня я вернусь, чтобы рассказать, как мы закрыли лестничную стену и добавили французские двери.В части 1 я показал, как мы встраивали стену (а также перенастроили нашу лестницу), поэтому сегодня мы добавим французские двери, гипсокартон, текстуру, краску и отделку! Ознакомьтесь с первой частью здесь.

После того, как наша стена была обрамлена, и наша лестница была закончена (посмотрите наши стойки до и после лестницы здесь), пришло время заняться французскими дверями.

Мы купили наши французские двери в местном хозяйственном магазине. Мы купили именно эти двери, потому что они подходят к нашей двери из 10-оконного стекла в мой офис.Мы приобрели предварительно подвесные французские двери, чтобы упростить их установку. Вот двери, которые мы купили.

Прежде чем мы смогли установить их, нам нужно было немного обрезать нижнюю часть рамы. Вы можете установить эти двери до или после того, как у вас зайдет пол. Рама достаточно длинна, чтобы вместить место для пола, если вы устанавливаете двери перед полом.

В нашем случае наши полы были уже закончены, и эти двери располагаются поверх нового пола, поэтому нам пришлось сначала обрезать нижнюю часть примерно на 1/2 дюйма.Если бы мы этого не сделали, сами двери оказались бы слишком высоко над землей и образовали бы большой зазор между нижней частью дверей и полом. Мы просто использовали циркулярную пилу, чтобы обрезать лишнее. У нас есть эта пила, и она нам очень нравится.

После того, как рама была обрезана, пришло время переместить ее на место. Когда мы купили предварительно подвесные французские двери, там были винты, скрепляющие двери сверху и снизу. Убедитесь, что вы вынули их, прежде чем прикреплять двери к новой раме, иначе вы не сможете открыть свои двери!

После того, как двери были на месте, мы использовали уровни и прокладки, чтобы убедиться, что они, в общем, ровные.Если вы не выровняете двери, они сами откроются или закроются. Это будет раздражать и заставит вас подумать, что в вашем доме обитают привидения, поэтому не забудьте выровнять их!

Мы прикрепили двери в нескольких точках с помощью больших шурупов.

Выглядит хорошо!

Как только двери были повешены, мне пора было закончить гипсокартон. Его нужно было приклеить, обернуть и текстурировать.

Я использовал несколько банок Wall Texture. В следующий раз куплю бункер и пистолет для гипсокартона.Место было маленьким, и я хотел избежать затрат на покупку бункера и пистолета, но в итоге я использовал 4 банки с текстурой стены за 20 долларов, так что мне следовало просто купить бункер для начала.

Банка текстуры выглядит как полное покрытие, когда вы распыляете, но после высыхания она имеет тенденцию высыхать слишком плоско, поэтому мне пришлось пройтись по области много раз, чтобы она соответствовала моей существующей текстуре. В конце концов, работа была сделана.

Когда текстура высохла, я начал обрезать кромку краской для стен, а также покрасил французские двери в черный цвет и добавил ручки.Моя черная краска от Шервина Уильямса называется Graphite. Новый серый цвет стен — Sherwin Williams Accessible Beige. Вот и дверные ручки. Я купил 4 фиктивных ручки.

Взгляните на нашу новую комнату для настольных игр, которая собирается вместе. Я еще не писал об этой комнате; Я только намекнул на это. Чтобы много раз заглянуть в эту комнату, вы можете посмотреть канал настольной игры Бена на YouTube, SnowBoardGamer.

Вот вид на двери из комнаты для настольных игр. Осталось доделать гипсокартон и отделку.В последнее время мы движемся медленно.

А вот и наше фойе, как оно сейчас.

изготовление теплички из поликарбоната своими руками, самые лучшие проекты маленьких парников

Многие огородники не преследуют цели выращивания огромных урожаев, поэтому большие теплицы садоводам просто не нужны. Для небольшого количества грядок лучше всего подойдет аккуратная мини-теплица, которой вполне хватит для личных нужд. Зачастую такие сооружения люди изготавливают своими руками, обращаясь к различным материалам.

Сегодня мы детально разберем, в чем заключаются особенности подобных строений, как их следует обустраивать по всем правилам.

Особенности и требования

В наше время присутствием теплицы на территории частного или дачного дома никого не удивишь. Подобные возведения встречаются очень часто и могут иметь самые разные модификации. На более просторных участках зачастую располагают большие конструкции, в которых удается выращивать внушительное количество разнообразных растений. Если же земли не так много, а хозяевам не нужно много посадок, то обычно обращаются к мини-вариантам этих построек.

Изготовить маленькую теплицу не так трудно, как может показаться на первый взгляд. За такие работы берутся многие хозяева, желающие сэкономить на услугах опытных мастеров, изготавливающих подобные конструкции на заказ. Если все сделать правильно, то в результате получится долговечное и эффективное строение, в условиях которого будет произрастать много разных посадок.

Но прежде чем приступать к возведению мини-теплицы, очень важно ознакомиться с рядом важных требований, предъявляемым такому строению:

• качественная компактная тепличка должна отличаться хорошей световой проводимостью, иначе растениям в ней будет не очень комфортно;
• при изготовлении маленькой теплицы важно учитывать, что в ней доступ к растениям всегда должен быть свободным, иначе ухаживать за ними будет довольно проблематично;
• внутреннее пространство небольшой теплицы должно быть вентилируемым;
• сооружение должно быть максимально крепким и выполненным «на совесть», иначе может пострадать вместе с посадками при сильных ветрах и атмосферных осадках;
• теплица должна быть эстетичной, чтобы не портить своим видом имеющийся участок и дом.

Если соблюсти все перечисленные требования, то мини-теплица получится не только удобной и эффективной, но и достаточно привлекательной. Грамотно изготовленное сооружение способно преобразить собой участок, органично его дополнив.

К главным преимуществам компактных теплиц можно отнести следующие:

• подобные строения можно размещать не только на дачном участке, но и прямо в городской квартире;
• мини-теплица способна защищать посадки от негативных внешних факторов и атмосферных осадков, которые могут действовать на растения губительно;
• во внутренней части подобных построек формируется максимально комфортный микроклимат, оптимальный уровень влажности и температурный режим;
• имея такое сооружение, хозяева будут иметь возможность закалки высаженных культур;
• ухаживать за растениями, произрастающими в теплице, намного удобнее и легче;
• такие возведения в большинстве случаев обходятся хозяевам недорого, особенно если изготавливать их своими руками.

Однако важно учесть еще одну важную особенность подобных моделей – в них нельзя выращивать растения, отличающиеся большой высотой. В таких условиях подобным культурам попросту будет слишком тесно. Мини-теплица подходит только для выращивания зелени, ягод и прочих низкорослых растений.

Расположение

Мини-теплицу можно беспроблемно расположить на дачном участке, который не отличается большой площадью. Такая постройка не будет занимать много свободного места, зато у хозяев появится возможность самостоятельно выращивать низкорослые культуры на своей территории. Конечно, никто не запрещает высаживать и рослые посадки, просто со временем их понадобится пересадить на новое место, где им не будет слишком низко и тесно.

Если же планируется поставить скромную тепличку в условиях обычной городской квартиры, то здесь ее конкретное месторасположение будет зависеть от времени года, уровня освещенности выбранного места, а также возможности его дополнения искусственным освещением.

Оптимальным решением в данном случае станет остекленная лоджия или балкон. Именно в таких обстоятельствах домашние мини-парники размещают в большинстве случаев.

Отличие парника от теплицы

Многие дачники и владельцы частных домов не разделяют такие понятия, как парник и теплица. На самом же деле два указанных сооружения – это вовсе не одно и то же. Чтобы разобраться, в чем же заключаются их различия, нужно привести основные определения. Так, парник являет собой компактное мобильное сооружение без отопления, которые предназначается для выращивания рассады и ее защиты от разного рода негативных внешних факторов. Впоследствии подросшие посадки покидают парничок и пересаживаются непосредственно в открытый грунт.

Теплица же представляет собой сооружение с отоплением, в котором есть возможность организации роста культур на протяжении всего года, от высадки семечек до непосредственного сбора урожая.

А теперь следует подробно разобрать, чем же конкретно отличается теплица от парника.

• Теплица отличается от парника тем, что имеет более продуманное и усложненное строение. Сама по себе постройка должна быть более крепкой и надежной.
• Теплички во многих случаях ставят на фундаментную основу, оснащают стенами и крышей. Парники в фундаменте не нуждаются, да и их конструкция их более проста.
• Парник – это мобильное изделие малых размеров, тогда как теплицы могут быть как маленькими, так и довольно крупными, да и с места на место их переставить гораздо проблематичнее.
• Парник вбирает в себя тепло при помощи парникового эффекта (с вовлечением солнечных лучей) и зарытому в почву биологическому топливу, то есть навозу или компосту. Теплица же может отапливаться не только благодаря солнечному свету, но и водяному или паровому отоплению, а также электрическому обогревателю.
• Парник не рассчитан на весь цикл произрастания культур. В большинстве ситуаций такое строение отводится исключительно для выращивания зелени и рассады с ее дальнейшим перемещением в открытую почву. Кроме того, парник может защитить растения только от незначительных заморозков. Теплица же, в особенности качественно отапливаемая, может стать более продолжительным приютом для растений. Они могут расти в таких условиях и плодоносить круглогодично, а серьезные морозы им не будут страшны.

Как можно заметить, между парником и теплицей много общего, но и различий предостаточно, поэтому не стоит путать данные сооружения.

Виды и характеристики

Теплицы маленьких размеров бывают разными. Рассмотрим, какие разновидности подобных сооружений бывают, какими характеристиками они обладают.

Переносные

Многие пользователи изготавливают самодельные теплички переносного типа. Такие мини-конструкции делаются легко и быстро. Удобнее всего их использовать с целью выращивания зелени в ящиках и закаливания рассады. Если днище переносных моделей не перекрывать сетчатым материалом, то парник вполне можно будет использовать и для растений, которые любят тепло и были высажены в грунт (для защиты от возвратных холодов).

Маленькие переносные теплички хороши тем, что отличаются качественной освещенностью. Кроме того, с их применением доступ ко всем посадкам будет оставаться открытым и довольно удобным, что крайне важно при грамотном уходе за культурами. Также стоит отметить, что маленькая переносная тепличка обойдется хозяевам дачи недорого, поскольку на ее изготовление вряд ли уйдет много материала.

Как правило, переносные конструкции сверху накрывают полиэтиленовой пленкой или листами поликарбоната. Что касается фундамента – он для подобных сооружений не нужен, из-за чего они и становятся мобильными. Подготавливая такое изделие, понадобится лишь продумать надежность креплений.

Шкафы

Мини-теплица может быть выполнена и в форме шкафа. Подобная модель хороша тем, что в ней на нескольких полках удается аккуратно и компактно расставить много различных растений. Благодаря этому появляется возможность получить богатый урожай даже в условиях городской квартиры. Любители цветов нередко выставляют подобные витрины в жилых помещениях для украшения и дополнения имеющегося интерьера.

Шкаф-теплица в упрощенном формате может иметь максимально маленькие габариты. Кроме того, внешне подобные модели часто ничем не отличаются от стандартной корпусной мебели. В этом, конечно, есть и плюсы, и минусы. Многие люди не делают такие конструкции самостоятельно, а покупают уже готовые варианты. Самыми недорогими являются конструкции с полками-сетками, находящимися во внутренней части каркаса из металла, обтянутого прозрачной материей и молнией. С применением этих вариантов есть возможность менять доступ воздуха к посадкам (при помощи застегивания и расстегивания молнии). Кроме того, ухаживать за растениями с такими изделиями удобно.

Существуют и более современные и продуманные теплицы-шкафы, оснащенные вентиляционной системой, подогревом и прочими необходимыми функциями. Но подобные экземпляры стоят в разы дороже обычных, поэтому люди обращаются к ним не так часто.

Брендовые шкафы-теплицы часто дополняются колесиками, при помощи которых их можно переставлять с места на место, когда это понадобится. Кроме того, их допустимо увезти на дачу либо убрать на лоджию/балкон.

Пристенные

Теплички небольших размеров допустимо пристроить к стене жилого строения, на которую попадает солнечный свет. На Западе к подобному решению обращаются очень часто, а вот в России – в редких случаях. У этого экземпляра предостаточно плюсов и главный из них заключается в том, что пристенная тепличка занимает минимум свободного пространства.

Стена, находящаяся на солнечной стороне, аккумулирует тепло в достаточных объемах, необходимых для формирования максимально комфортного микроклимата во внутренней части небольшой пристройки. Но здесь нельзя забывать и о том, что тепло также будет передаваться растениям от стен и в ночное время суток. Данная особенность приводит к тому, что вегетация растений растягивается. Однако надо учесть, что теплицы скромных размеров не смогут дать такой урожай, которого бы хватило на целую семью.

Нередко маленькие пристенные теплички используют в качестве эффектных декораций участка, в особенности если выращивать в них цветы. Понадобится только продумать гармоничные цветочные ансамбли, что в остекленном домике будут смотреться ярко и оригинально.

Пленочные

Очень популярны сегодня пленочные теплички небольших габаритов. Такие варианты имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Многих покупателей привлекает то, что пленка для этих конструкций обходится совсем недорого, а установить ее на каркасную основу не составляет труда. Когда требуется проветрить посадки, убрать пленчатое покрытие также можно легко и быстро, не прилагая лишних усилий. Однако надо иметь в виду, что указанный материал не может похвастать достаточно прочностью – его можно случайно повредить. Кроме того, служат эти сооружения не так долго, как хотелось бы, поэтому их приходится время от времени обновлять.

На время зимнего сезона пленку с такой теплички требуется снимать с корпусной основы, потому как под весом снеговых осадков она попросту разорвется. Именно поэтому подобные модели рекомендуется эксплуатировать только в условиях теплого сезона.

При заморозках тепло не удастся сохранить под пленкой, поэтому для круглогодичного содержания растений лучше выбрать другой вариант.

Автоматические

Теплицы бывают не только простыми, но и высокотехнологичными. К таковым относятся автоматические конструкции, которые внешне похожи на шкафы. Подобные модели иначе называют гроубокс. Обычно в них высаживают растения малых габаритов. Идеальная атмосфера в указанных строениях формируется искусственно. Работают эти модели с вовлечением вентиляторов, ламп, таймеров, фильтров, реле напряжения и других полезных устройств.

Со стороны конструкция может смотреться как стандартный предмет мебели в комнате или являть собой нечто типа шалаша из специального текстиля – такие варианты называются гроутенты. Несмотря на свою функциональность и удобство в эксплуатации, указанные модели покупают редко, потому как стоят они довольно дорого.

Многие пользователи, взвесив все «за» и «против», а также высчитав все растраты, приходят к выводу, что выращивание растений в стандартных маленьких теплицах окажется более выгодным и менее затратным.

Декоративные

Декоративные разновидности мини-теплиц призваны не только справляться со своей основной функцией, но и украшать собой имеющуюся обстановку (будь то дачный участок или жилая комната в квартире). Применяют их для выращивания комнатных растений. Для более практичных целей эти модели подходя едва ли – это крайне важно учитывать при выборе подходящей конструкции.

Декоративные телицы могут иметь очень скромные габариты и легко помещаться на подоконнике или столике. Нередко эти модели создают своими руками, используя маленькие аквариумы или даже простые банки из стекла. На дне выбранной емкости организуют дренажный слой, насыпают на него немного земли, а после приступают к высадке цветов. В получившемся самодельном «домике» лучше всего себя будут чувствовать такие растения, что произрастают максимально медленно.

Декоративная разновидность маленькой теплицы не только способна обеспечить комфортные условия для комнатных растений, но и может стать настоящим украшением интерьера. Причем стиль обстановки может быть любым, от натурального «эко» до сдержанного минимализма.

Как сделать самому?

Многие пользователи не хотят тратиться на услуги специалистов-изготовителей теплиц или обращаться в специализированные торговые точки, выбрав вместо этого самостоятельное изготовление подобной конструкции. Данное решение является вполне оправданным, потому как сделать маленькую теплицу своими руками довольно просто, да и больших трат это не потребует.

Рассмотрим порядок работ по изготовлению наиболее популярных и востребованных моделей тепличек.

Стеллаж с подсветкой

Качественно обустроенный стеллаж с подсветкой может стать прекрасным решением перед началом соответствующего сезона в условиях дачного участка. Делают такие модели из самых разных материалов. К примеру, можно использовать металлопрофиль, трубы из пластика либо древесину. Стоит выбирать такое сырье для возведения, работать с которым будет удобнее и привычнее всего. Стеллаж будет представлять собой конструкцию, что состоит из определенного количества полок, находящихся друг над другом.

Если в жилище достаточно много свободной площади, то можно соорудить стационарную модель. Прежде чем изготавливать такой стеллаж, нужно составить его проект и схему с указанием всех размерных параметров.

Для сооружения мини-теплички в формате шкафа понадобятся:

• брус;
• гипсокартон;
• профиль-уголок;
• фольга.

Кроме того, будут нужны ножовка, дрель, молоток, гвозди или саморезы.

Сперва подготавливается боковая стенка будущего стеллажа. К вертикально направленным брускам надо прикрепить перекладины, выдерживая шаг в 60 см. Таким образом, у вас получится основа для полок. Стартовая перекладина должна находиться на расстоянии в 15-20 см от пола.

Точно так же конструируется вторая половина сооружения. Между опорными деталями надо зафиксировать полки из листов ГКЛ. Сверху укрепляются 2 перекладины, к которым потом станут крепиться лампочки для рассады.

Внутреннюю часть стеллажа надо обшить фольгой для дополнительной световой отдачи. Потом над каждой полочкой надо установить по паре ламп. Они должны быть довольно яркими, но не горячими, иначе листья растений могут пострадать. Аналогичным образом можно изготовить более прочную и усиленную конструкцию из металла.

С каркасом из труб

Если вы собираетесь оборудовать мини-тепличку на дачном участке, то саму имеющуюся грядку можно будет обнести каркасной конструкцией из дерева, а ее верхнюю часть, что будет отвечать за формирование комфортной атмосферы, изготовить из пластиковых труб и покрыть пленкой. Желательно отдавать предпочтение именно пластиковым трубам, потому что из них есть возможно сделать сооружение любых габаритов.

Сама форма мини-теплички также может быть практически любой, так как трубы легко гнутся и отличаются по своему диаметру. Соединяются они разными способами, к примеру, хомутами, мебельными болтами и даже при помощи обычного клея. Подобные сооружения при изготовлении напоминают конструктор, который прекрасно подходит для садового строительства.

Скромная теплица, собранная из пластиковых труб, будет очень легкой, поэтому ее понадобится максимально крепко и надежно зафиксировать на основании. В противном случае сооружение может пострадать от первого же сильного ветра.

Каркас в форме арки для таких теплиц изготавливают, надевая пластиковую трубу на заранее вбитый в землю металлический штырь. После этого ее понадобится согнуть и надеть на штырь, находящийся с другой стороны. Так получится правильная дуга. Ее нужно прикрепить к деревянной основе на скобы.

Этим же методом монтируются остальные пластиковые дуги, выдерживая одинаковое расстояние. После этого подготавливаются торцевые элементы теплицы. Можно даже соорудить дверной проем.

Из поликарбоната

Очень популярны сегодня практичные теплицы из поликарбоната. Такие конструкции можно построить для посадки самых разных растений, от перцев и огурцов до декоративной и экзотической зелени. Однако важно учитывать тот факт, что сооружать такую модель можно только в том случае, если за окном стоит температура не менее +10 градусов. Данное условие объясняется характеристиками материала планируемого покрытия, которые может расширяться и сужаться в зависимости от погодных условий.

Если строить поликарбонатную теплицу при более высокой температуре, то листы карбоната могут оказаться чуть крупнее, чем есть на самом деле. Когда на дворе будет прохладно, они просто сократятся, из-за чего конструкция неизбежно обзаведется щелями, которых там быть не должно.

Если строить такую теплицу зимой, то с приходом жарких деньков конструкцию попросту скосит из-за расширенных деталей – они перестанут помещаться в нужное для них основание. В результате сооружение придется переделывать.

Чтобы построить теплицу из поликарбоната, понадобятся такие компоненты:

• лист фанеры для сооружения днища;
• брусья для крепления стропильных элементов;
• сам поликарбонат;
• саморезы.

Дабы соорудить раму для маленькой теплички из поликарбоната, надо подготовить бруски средней толщины. Их скрепляют встык, применяя саморезы. Боковые стороны будут служить обвязкой. К последней будут прикрепляться стропильные элементы. Их строят таким образом, чтобы потом получилась аккуратная крыша с двумя скатами. Ее покрывают поликарбонатом, фиксируя отдельные отрезки теми же саморезами.

С торцевых половин сооружения делают откидные дверцы. Без них сооружению не обойтись, потому что эти детали будут необходимы для проветривания внутренней части теплички. К получившемуся «домику» вполне можно прикрепить колесики, а на днище постелить специальную пленку, на которую затем насыпают небольшой слой земли.

На этом мини-тепличку из поликарбоната можете считать завершенной. Этим же путем можно соорудить строение с крышей, имеющей один скат, или в форме маленького прозрачного «сундука» с крышкой откидного типа.

Полезные советы

Если вы хотите купить автоматическую теплицу, но не готовы платить за нее большую сумму, то можно обойтись приобретением готового комплекта для ее создания. Такие продают в специальных магазинах. Их нередко собирают дома в старых шкафах или холодильниках. В результате получаются эффективные, но не очень дорогие конструкции.

Если вы не хотите строить теплицу с пленкой или поликарбонатом по причине их непривлекательности, то можете обратиться к более эстетичным вариантам из стекла и алюминия. Учтите, что теплички скромных габаритов будут быстро перегреваться под солнечными лучами, поэтому их очень часто применяют для весеннего проращивания рассады.

Монтируя маленькую теплицу из поликарбоната, листы данного материала следует укладывать вверх УФ-защитной поверхностью. Определить направление кладки получится, обратив внимание на маркировку, которая обычно проставляется на защитной пленке. Домашние теплички, выставленные в условиях квартиры, можно дополнить искусственным осветительными приборами, особенно если естественного света в жилище мало. Но учтите, что свет не должен быть слишком мощным и горячим, иначе листья посадок могут сильно пострадать от этого.

В следующем видео вас ждет накрытие самодельной мини-теплицы.

изготовление теплички из поликарбоната своими руками, самые лучшие проекты маленьких парников

Мини-теплица – незаменимая вещь и на даче, и в доме. С ее помощью можно подготовить рассаду к высадке в грунт, вопреки сюрпризам непредсказуемого российского климата вырастить цветы, огурцы, помидоры и прочие овощи. Мини-теплицы удобно выбрать и купить в магазине либо сделать самостоятельно из подручных материалов.

Требования и расположение

Теплица должна быть удобной в использовании и отвечать ряду требований:

• обеспечивать хороший доступ к растениям для их обслуживания;
• свободно проводить солнечный свет;
• иметь хорошую вентиляцию;
• обладать отличными прочностными показателями, чтобы пользоваться ею можно было многие годы;
• иметь привлекательный внешний вид.

Небольшой теплице найдется место не только на даче. Также ее можно разместить на балконе, лоджии или даже в комнате обычной квартиры, что позволит не только проводить подготовительные работы к дачному сезону, но и обеспечивать себя свежей зеленью в течение всего года.

В жилом помещении мини-теплица должна находить свое место в зависимости от степени освещенности выбранной зоны. Нередко домашние «домики» для рассады и овощей оснащают дополнительным освещением – это позволяет компенсировать недостаток естественного света и поставить теплицу там, где она не будет мешать.

Отличие парника от теплицы

Если речь заходит о теплицах, то это понятие смешивается с понятием парника. Это относится к тем случаям, когда дело касается мини-конструкций тепличного типа. Принципиальная разница между такими сооружениями состоит в том, что и большой парник, и маленький парничок под воздействием солнечной энергии греется за счет биологических процессов, происходящих в «подушке» из навоза или компоста, создающих под крышей конструкции парниковый эффект.

В теплице атмосфера ближе к естественной, хотя и здесь определяющим моментом является подогрев солнцем или другим источником тепла. В условиях маленькой теплички различия с принципом действия парника сглаживаются, и микроклимат в них становится примерно одинаковым.

Виды и особенности

Теплицы типа мини различаются в зависимости от размера, способа изготовления (фирменные или самодельные), по своему конструктиву, а также по возможности их переноса и перевозки с места на место.

Назначение конструкций тоже разное. Существуют маленькие теплицы, в которых проращивают рассаду и семена в условиях дачи. Есть и аналогичные конструкции для «балконного применения».

Кроме того, на российских частных подворьях можно найти лучшие реализованные проекты компактных теплиц для выращивания огурцов, помидор, перцев и прочих культур, плоды которых радуют россиян в свежем или приготовленном виде.

Многие мини-теплицы, которые есть в продаже, имеют приставку «эко». Однако очевидно, что на их устройство, как и на качество выращиваемых овощей, это никак не влияет.

Ниже представлены особенности видов теплиц.

Переносная

Это простая и удобная конструкция, которая легко устанавливается на любом ровном месте в пределах огорода. Лучше найти для нее точку там, где нет постоянной тени от высоких кустов, деревьев или стены. Такую конструкцию обычно покрывают пленкой или поликарбонатом. Фундамент под такое строение не устанавливается, что и обеспечивает постройке мобильность. В этом случае нужно продумать крепеж конструкции, иначе ее унесет первым же порывом ветра.

Шкаф

Плюс такой мини-теплицы заключается в том, что на нескольких полках можно компактно разместить большое количество растений – это позволяет вырастить неплохой урожай даже в квартире. Те, кого больше интересуют цветы, могут поставить такую витрину в комнате, что придаст интерьеру неповторимость. Среди мини-теплиц для городской квартиры встречаются очень маленькие, а другие по размерам и общему облику ничем не отличаются от корпусной мебели, что в конкретной ситуации может быть как достоинством, так и недостатком.

Можно купить готовый шкаф-теплицу. Самый экономичный вариант – это сетчатые полки внутри металлического каркаса, обтянутого прозрачным чехлом с застежкой типа «молния». С ее помощью можно и регулировать доступ свежего воздуха к «зеленым жильцам», и без проблем обслуживать их по мере необходимости.

Есть более продвинутые модели, которые наделены системой вентиляции, подогревом и другими функциями. Однако такие модели стоят дороже.

Фирменные шкафы-теплицы нередко имеют колесики. Эту «мебель» при необходимости в весенне-летний период можно перевезти на дачу или переместить на балкон.

Чтобы уменьшить затраты на такой шкаф, его можно сделать самостоятельно из подручных средств. Для человека, имеющего хоть какой-то опыт строительства и немного разбирающегося в технике, это не составит большого труда.

Пристенная

Маленькую теплицу можно пристроить к стене дома, на которую попадает много солнца. Такой подход весьма распространен в странах Запада, а в России его берут на вооружение довольно редко. У такого варианта теплицы много преимуществ. Например, эта конструкция занимает мало места на участке.

Стена на солнечной стороне аккумулирует достаточно тепла, чтобы создать комфортный микроклимат внутри пристройки. При этом нужно учитывать, что тепло отдается от стены в «зеленую веранду» даже в ночное время. Такой факт приводит к тому, что вегетационный период растений в этом строении растягивается. Следовательно, и экологически чистые свежие овощи собственного производства дольше будут на столе.

Но так как полезная площадь такой теплицы невелика, то для большой семьи урожая из нее будет не хватать.

При вдумчивом подходе мини-теплицу такого рода можно превратить в настоящее украшение участка, особенно если в ней выращивать цветы. Необходимо лишь продумать оригинальные цветочные композиции, которые в застекленном домике станут выглядеть, как на витрине, привлекая взгляды всех окружающих.

Пленочная

У теплиц такого типа есть свои положительные и отрицательные стороны. Пленка стоит недорого, и смонтировать на каркас ее не составит труда. Когда нужно обеспечить проветривание растений, то убрать такое покрытие тоже несложно. В то же время хорошей прочностью этот материал не отличается, служит недолго и его приходится периодически обновлять.

На зиму пленку нужно обязательно убирать с корпуса теплицы, так как под весом снега она все равно порвется. Хотя, с другой стороны, проделывая эту работу, не придется беспокоиться о необходимости периодически ездить на дачу и сгребать снег с крыши, чтобы сооружение не сломалось.

Теплицы такого типа могут использоваться только в теплый сезон – в заморозки удержать тепло под ними невозможно. Так что этот вариант не для тех, кто готов заниматься овощеводством круглогодично.

Автоматическая

Даже теплицу в наше время можно превратить в высокотехнологичную конструкцию – автоматические конструкции относятся как раз к такому разряду. По внешнему виду их можно отнести к категории шкафов. Это так называемые гробуксы. В них выращивают растения небольшого размера. Необходимая атмосфера создается в автоматической теплице искусственным путем начиная с подхода к организации освещения.

В работу включаются вентиляторы, специальные лампы, таймеры, реле напряжения, гигрометры, фильтры, система полива и прочая атрибутика замкнутой биосистемы. Внешне такая теплица может выглядеть, как обычная мебель, либо представлять собой что-то вроде палатки из особой ткани – такие теплицы называют гроутенты.

Все эти чудеса агротехники обходятся очень дорого. Нужно подумать и хорошо подсчитать, насколько оправданно выращивание различных культур с помощью таких вот технологических особенностей. Себестоимость полученных из чудо-шкафа овощей порой оказывается запредельной.

Существенно снизить затраты на автоматическую мини-теплицу можно, если купить комплект для ее создания в специализированной компании и собрать все это собственноручно в старом шкафу, холодильнике или другом подходящем корпусе.

Декоративная

Смысл декоративных мини-теплиц заключается в создании комфорта для комнатных растений. Использовать их в более практичных целях нельзя.

Такие конструкции обычно имеют очень маленькие размеры, умещаясь на подоконнике или столе. Сделать их можно самостоятельно из емкости небольшого аквариума или стеклянной банки. На дне такой посуды устраивают дренаж, насыпают сверху слой земли, а затем высаживают цветы. В таком «домике» лучше всего себя чувствуют те из них, которые растут медленно.

Декоративная мини-теплица способна не просто обеспечить особый комфорт «зеленому питомцу», но и стать украшением комнаты, придающим ей уют.

Как сделать самому?

Зачастую для тех, кто привык самостоятельно выращивать рассаду, цветы, зелень для стола, огурцы, помидоры и прочие овощи для дома, столь же принципиально своими руками построить и дополнительные приспособления для грядок или комнатного огорода, в том числе и мини-теплицу для выращивания разных культур (обычную или усиленную).

Стеллаж с подсветкой

Стеллаж с подсветкой может быть просто незаменимой вещью в доме перед открытием огородного сезона на самой даче. Он выполняется из разных материалов: металлического профиля, пластиковых труб или дерева. Выбирать материал для постройки стоит тот, с которым привычнее работать. Стеллаж представляет конструкцию из нескольких полок, стоящих одна над другой. Если в доме много места, то можно сделать стационарную конструкцию.

Разборный стеллаж хорош тем, что его можно переставлять из одного места в другое, регулируя размеры. Его в основном используют весной, когда нужно подготовить рассаду перед посадкой ее в грядку, а затем разбирают до начала следующего сезона. Также можно соорудить оконный стеллаж с помощью распорок на всю высоту оконного проема.

Осуществление проекта по строительству такой конструкции начинается с разработки схемы и определения габаритов стеллажа.

Чтобы сделать простую деревянную мини-теплицу, нужно приготовить:

• брус;
• гипсокартон;
• угловой профиль;
• фольгу.

Для работы следует запастись ножовкой, дрелью, молотком, гвоздями или саморезами.

Сначала изготавливается первая боковина стеллажа. К вертикальным брускам с шагом в 60 см крепят перекладины – это основания для полочек. Первая перекладина должна оказаться на расстоянии в 15-20 см от пола.

Таким же образом собирается вторая половина конструкции. Между опорами фиксируют полки из гипсокартона. Наверху укрепляются две перекладины, на которых будут держаться лампы для растений. Внутри стеллаж обшивается фольгой – она позволит повысить светоотдачу. Затем над каждой полкой устанавливают по две лампы, которые должны быть яркими, но не горячими, чтобы избыточным теплом не повредить листья растений.

Если есть желание изготовить металлический стеллаж, то нужно приготовить для его создания следующие инструменты и материалы:

• болты;
• электродрель;
• сверло;
• аппарат для сварки;
• металлический уголок;
• фанеру либо толстое стекло.

Кроме того, когда полки выполняются из фанеры, то понадобится пила, а если они будут стеклянными, то нужен стеклорез.

Необходимо продумать, насколько большой должна быть конструкция. Уголок из металла нужно разделить на четыре стойки одинакового размера, а также приготовить поперечные планки. Затем следует выполнить горизонтальные несущие бортики под полки и просверлить отверстия под болты в местах соединения. После этого нужно соединить стойки и поперечные планки, и пройтись сваркой по местам, где будут размещаться полки. Когда каркас сформирован, нужно вырезать полки необходимого размера и уложить их на отведенные специально для этих целей места.

Существует вариант изготовления стеллажа без полок. Ширина поперечных планок должна быть такой, чтобы ящики с рассадой или цветочные горшки сквозь них не проваливались.

Осталось сделать освещение. Закрепить лампы можно с помощью проволоки, лент из жести или с применением других подручных средств.

Если нет желания заниматься строительством основательного стеллажа, а размеров подоконника под ящики с землей не хватает, можно просто присоединить опоры к оконным откосам и закрепить полки. Несмотря на то, что и в этом случае должно предусматриваться специальное освещение для рассады, полки лучше разместить около окна, выходящего на юг.

Чтобы не затрагивать само окно можно изготовить стеллаж из готового мебельного щита, подходящего для размеров подоконника. Боковые стойки с полочками скрепляются саморезами либо гвоздями.

Остается установить это простейшее строение в оконный проем. Обычно в нем делают не более четырех полочек. Этого количества как раз достаточно для размещения всей рассады, если она не готовится «в промышленных масштабах». Что касается освещения любого из вариантов стеллажа, то для такой мини-теплицы подойдут натриевые лампы, а также люминесцентные с холодным светом или светодиодные (синие или красные по цвету).

Все большей популярностью пользуются фитолампы, предназначенные именно для зелени. Они также светят красным или синим цветом. Благодаря их использованию растения крепчают, быстро растут и хорошо выглядят. Самый простой стеллаж с такой подсветкой станет отличным подспорьем в дачном деле.

С каркасом из труб

Если возникла необходимость сделать мини-теплицу на участке, то саму грядку можно обнести деревянным каркасом, а верхнюю часть, которая и обеспечивает подходящий микроклимат для растений, соорудить из пластиковых труб и обтянуть их пленкой.

Преимущество использования пластиковых труб для создания каркаса состоит в том, что они позволяют сделать сооружение любого размера, в том числе и самого маленького. Формы мини-теплиц при этом тоже могут быть самыми разными, поскольку трубы гнутся, имеют разный диаметр, и соединять их можно самыми разными способами: с применением хомутов, мебельных болтов, которые вкручиваются в специально сделанные отверстия, и даже сажая на клей. Это своего рода конструктор, открывающий широкие возможности для садового строительства. Другое дело, что теплица на таком каркасе будет легким сооружением. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы ее правильно укрепить на основании.

Чтобы сделать арочный каркас для мини-теплицы, следует надеть трубу на предварительно вбитый в землю штырь из металла. Затем нужно согнуть и надеть ее на штырь с другой стороны будущей теплицы, чтобы получилась дуга. Для прочности будущего каркаса получившийся элемент нужно прикрутить к деревянному основанию скобами.

Таким же способом устанавливается необходимое количество дуг через равное расстояние. Затем изготавливаются торцевые части теплицы. Из пластиковых труб можно сделать дверной проем и форточки, если они предусмотрены схемой.

Чтобы правильно покрыть сооружение полиэтиленом, его следует распределить по всей конструкции, оставив по бокам небольшой запас материала, а потом приделать к каркасу с помощью хомутов.

Из поликарбоната

При изготовлении мини-теплицы из этого материала нужно иметь в виду, что строить ее необходимо при температуре +10 градусов. Это условие связано со свойствами материала будущего покрытия, который в зависимости от температуры сжимается и расширяется.

Если строить при более теплой погоде, то листы поликарбоната окажутся больше, чем они есть. Однако потом, когда на улице станет холоднее, они сократятся, и в конструкции появятся щели. По этой причине микроклимат под крышей мини-теплицы будет нарушен.

Если взяться за строительство среди зимы, то впоследствии, с наступлением жарких дней, теплицу перекосит из-за того, что расширившиеся элементы покрытия перестанут умещаться в отведенное им расстояние. В результате вся проделанная работа пойдет впустую.

Чтобы соорудить маленькую передвижную теплицу, нужно приготовить следующие материалы и инструменты:

• лист фанеры для дна;
• бруски для крепления стропил;
• поликарбонат;
• саморезы.

Для того чтобы собрать раму, на которой сможет держаться покрытие, нужно взять бруски небольшой толщины. Их соединяют встык с помощью саморезов. Боковые стороны – это обвязка, к которой присоединяются стропила. Их строят так, чтобы впоследствии получилась двускатная крыша. Покрывают ее поликарбонатом, закрепляя отрезки материала также саморезами.

С торцов сооружения делают откидные дверцы, благодаря которым можно обеспечить проветривание внутри мини-теплицы.

К «домику» приделывают колесики, а дно застилают пленкой, на которую насыпают землю. Мини-теплица из поликарбоната готова.

Аналогичным образом можно сделать сооружение с односкатной крышей или в виде небольшого прозрачного «сундучка» с откидной крышкой.

В следующем видео вас ждет установка самодельной мини-теплицы.

Мини-теплица своими руками. 700 фото, пошаговые инструкции

как сделать мини-теплицу

Мини-теплица, прежде всего отличный способ выращивать растения, а мини-парник, чтобы обеспечить прорастание семян в комфортных условиях. Не знаете, как сделать мини-теплицу? Очень просто, каждому под силу сделать это своими руками. Домашние мини теплицы можно установить где угодно, на подоконнике или балконе, а мини-парники для проращивания семян в первое время вообще не нуждаются в солнечном свете. Они помогут вырастить растения и овощи очень эффективным способом.

Мини-теплица — это общий термин, который охватывает широкий спектр дизайнов. Многие садоводы используют мини-парники, чтобы посадить рассаду раньше наступления сезона. Или устанавливают мини-теплицы дома для выращивания растений, которым необходима высокая влажность. Здесь представлено только 25 примеров с пошаговыми фото, как сделать мини-теплицу или мини-парник своими руками. На самом деле нужно понять принцип, как это работает, а вариантов может быть сколько угодно.

Содержание

1. Мини-теплица для дома
2. Теплица на подоконник своими руками
3. Мини-теплица из подручных материалов
4. Теплица под семена
5. Чертеж мини-теплицы
6. Теплица на окно
7. Мини парник на подоконник
8. Мини парник в картонной коробке
9. Мини-теплица для балкона
10. Мини-теплицы из пластиковых бутылок

Как сделать мини теплицу своими руками

Эта мини теплица, пожалуй, не подойдет тем, кто хочет выращивать большое количество растений. Тем не менее, для нескольких небольших горшочков отличный вариант.

Сделать мини-теплицу большого труда не составит. В принципе, это аккуратная коробочка из дерева со стеклянными стенами и небольшой дверцей. Как собрать тепличку, подробно описано на сайте автора. Желательно почитать инструкцию, потому что при сборке возникли некоторые трудности, поэтому рекомендации, как избежать ненужных ошибок, вам пригодятся.

Теплица была спроектирована для размещения на верхней части швейного шкафа. Поэтому автор не дает точные планы дизайна, поскольку это было предназначено для уникальной ситуации в доме.

Вы можете использовать свои собственные размеры, чтобы они соответствовали вашему столу или другому месту, где вы собираетесь установить мини теплицу.

Ниже смотрите мастер класс на пошаговых фото.

Источник фото: www.runnerduck.com/green_house/green_house.htm

Домашняя теплица для рассады

Эта домашняя теплица для рассады даст  больше шансов вашим растениям на выживание. При посадке саженцев требуется тщательный контроль влажности и температуры. На фото показан глиняный горшок размером 7 и 10 см. Отрегулируйте размер рамы в соответствии с вашими потребностями. Для работы понадобятся 30-ти см пластиковые палочки, диаметром около 4 мм. Обрежьте по длине, катая под универсальным ножом. Для сторон длиннее 30 см приклейте две палочки по длине. Полиэтиленовую пленку обрежьте по размерам структуры. Как собрать мини теплицу для дома смотрите ниже на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Indoor-Greenhouse-for-Seedlings/

Теплица на подоконник своими руками

Здесь показано, как сделать простую, но эффективную теплицу на поддонник для многосекционного лотка для растений своими руками. Эта теплица может использоваться для сбора влаги и, следовательно, сокращения процесса прорастания семян.

Готовая теплица 28 x 11 x 14 см и хорошо помещается в лоток для ячеек 2 x 5 с размерами 28 x 11 см. Подробную инструкцию вы можете прочитать на сайте. Ниже смотрите мастер класс на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Greenhouse-from-wooden-stirrers/

Как сделать мини-теплицу

Подарите своим папоротникам, орхидеям и другим тепличным растениям прекрасное место. Вот как можно сделать мини-теплицу из рамок для картин. Правда такой стеклянный домик требует некоторых усилий, по крайней мере, нескольких свободных часов, но в результате получается прекрасный оазис в викторианском стиле.

На самом деле все просто, если коротко:

1. снимите стекло с 8 рам и слегка отшлифуйте поверхность;
2. совместите рамки, как показано на рисунке;
3. установите две рамки лицевой стороной вниз;
4. просверлите направляющие отверстия и закрепите шурупами;
5. повторите с двумя оставшимися рамками;
6. прикрепите угловую скобку внутри каждого конца карниза;
7. вырежьте два треугольника из фанеры;
8. сделайте крышу и выровняйте с основанием и покрасьте.

Все это показано в мастер классе на пошаговых фото.

Источник фото: www.countryliving.com/diy-crafts/how-to/g928/make-terrarium-0410/?slide=1

Мини-теплица для дома

Такая мини теплица предназначена для горшков с цветами. Все детали изготовлены из простого дерева, пластика и горячего клея. Теплица имеет ширину и глубину 27 см и высотой 39 см. В ней удобно помещаются четыре небольших горшка (диаметр 8 см), а высота имеет достаточный запас для роста растений. Как сделать мини теплицу для дома своими руками смотрите ниже на пошаговых фото. Если возникнут вопросы, на сайте автора, ссылка находится под галереей, есть подробная инструкция с детальным описанием процесса сборки.

Источник фото: www.instructables.com/id/Countertop-Greenhouse/

Маленькая теплица из подручных материалов

Вы когда-нибудь видели теплицу из коробок для дисков? Смотрите. Не только увидите, но и узнаете, как сделать такую мини теплицу своими руками. Это маленькая конструкция. Фактически на фото видно, что теплица содержит только около 3 крупных растения. Но вы можете изменить размеры в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.

Вот что вам нужно, чтобы сделать мини-теплицу:

• Старые коробки для компакт-дисков — для изготовления теплицы такого размера требуется около 40 штук.
• Клей для пластика, который высыхает прозрачным.
• Пинцет
• Ремесленный нож, линейка и разделочная доска, а еще большая плоская поверхность для сушки коробок.

Ниже вы можете посмотреть мастер класс на пошаговых фото, а лучше еще прочитать инструкцию, она довольно длинная, но не пугайтесь, теплицу действительно не сложно сделать. Просто есть много деталей, которые необходимо четко объяснить. Самая сложная часть всего проекта, разрезать пластиковые коробки под разными углами. И даже это не так сложно сделать, просто нужно немного терпения. Остальная часть проекта просто склеить все детали.

Источник фото: taunieverett.com/cd-case-greenhouse-tutorial/

Мини-теплица для квартиры

Эта мини-теплица для квартиры разработана автором как демонстрационный образец, а не как проект по производству значительного количества зелени или овощей.

Прежде всего, это рама, которая представляет собой функциональную конструкцию. Все элементы каркаса вырезаны из одного листа фанеры, которая представляет собой многослойную деревянную панель. Вам нужно сделать 8 штук размером 20x20x300 мм и 4 штуки размером 20x20x170 мм. Чтобы собрать раму, 4 длинных лонжерона и все маленькие лонжероны должны иметь небольшую симметричную канавку на обоих концах. Вы можете сделать это, обрезая бруски и затем, используя долото, чтобы удалить избыток. Только осторожно, чтобы не расколоть древесину на этом этапе. Вы можете внести коррективы в процесс, отшлифовав бруски.

Как сделать мини-теплицу своими руками, а также установить необходимое оборудования для вентиляции и обогрева читайте на сайте. 

Источник фото: www.instructables.com/id/Apartment-Greenhouse-10/

Оранжерея у стены

Вот пример, как построить небольшую 4-х метровую теплицу у стены вашего дома.

На строительство потребовалось около двух недель  работы по выходным, но, как видите, в конечном итоге это окупилось. Как сделать оранжерею своими руками, а также про все необходимые материалы можно прочитать на сайте, ссылка под галереей.

Автор: Рой Леон
Источник фото: www.instructables.com/id/Greenhouse-Project/

Теплица стеллаж из труб

Все, что вам нужно из инструментов, чтобы сделать теплицу — это ножовка, рулетка и лезвие бритвы. Таким образом, вы режете  трубу ПВХ на 5 секций по 150 см. Затем возьмите 2 секции и разрежьте на 4 части по  6 см. После этого берете угловые соединения и скручиваете. У вас теперь есть две коробки, то есть верхние и нижние части. Скручиваете соединения от 1/2 «до 3/4» в угловые положения.
Сделайте стойки. Оставшиеся секции по 150 см помещаете в угловые части как верхней, так и нижней секций. По сути, строите большой куб. Оберните его в полиэтиленовую пленку и заклейте края клейкой лентой. Найдите кусок трубы, заглушки и заполните их песком, чтобы удерживать передний клапан вниз. Для полок можете использовать несколько металлических листов, как сделано в этом случае. Зажимы удерживают заслонку на месте и защищают от ветра.

Источник фото: www.instructables.com/id/Easy-Greenhouse-Cold-Box/

Домашняя мини теплица

Теплица — это конструкция с крышей и стенами из стекла или пластика. В основном используются для выращивания овощей, фруктов, растений и цветов, которые защищают посевы от слишком высокой температуры или холода. Теплицы создают защищенную среду для растений, используя солнечную радиацию для удержания тепла. Эта система отопления и циркуляции воздуха помогает создать в замкнутом пространстве искусственную среду, которая может поддерживать растения, если температура наружного воздуха слишком низкая или переменная. Тепло проникает в теплицу через покрытие из стекла или пластика и начинает нагревать предметы, почву и растения внутри. Нагретый воздух возле почвы начинает подниматься и немедленно заменяется более прохладным окружающим воздухом, который начинает нагреваться. Этот цикл повышает температуру внутри теплицы быстрее, чем воздух снаружи, создавая защищенный, теплый микроклимат. Это теория, чтобы посмотреть, как это работает, сделайте свою домашнюю мини теплицу. Хотя бы такую, как показано на этих пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Make-Your-Own-Greenhouse-How-Fast-the-Plants-Grow/

Теплица под семена

Здесь показано, как сделать небольшую теплицу под семена для первых недель прорастания всходов. 

Убедитесь, что дизайн соответствует вашим целям. В данном случае это небольшая декоративная теплица для первых недель прорастания. Такой вид картона был выбран только потому, что это был самый дешевый вариант. Оберните все детали бумагой. Вы можете выбрать свой дизайн бумаги и наклеить больше или меньше. Сделайте окно из пластика. Чтобы скрыть стыки, используйте больше бумаги и терпения! Это все! У вас есть небольшая теплица для семян!

Мини-теплицы и парники своими руками: ТОП-5 проектов + фото

Парник и мини-теплица для рассады являются незаменимыми помощниками для каждого огородника. В специализированных магазинах они стоят недешево и не всегда подходят по размерам. Поэтому идеальным вариантом будет смастерить мини-конструкции своими руками. В статье будут приведены подробные инструкции, как это сделать быстро и с минимальными финансовыми затратами.

Топ-5 проектов мини-теплиц своими руками с пошаговыми фото

Можно придумать много вариантов укрытий для растений самостоятельно из подручных материалов. Рассмотрим самые лучшие проекты.

Теплица из картинных рамок на подоконник своими руками

Пошаговый процесс изготовления домашней теплицы:

Переносной вариант мини-теплицы своими руками с пошаговыми фото

Для его изготовления будут необходимы пиломатериал, саморезы, стекло или поликарбонат, навесы и ручка.

Пошаговые действия:

Иллюстрация	Пошаговые действия
	Сколотить из досок небольшой ящик без дна со скошенной крышей. Т.е. одна его сторона должна быть выше, а другая ниже. Крыша получится под наклоном.
	Сделать деревянную раму для крышки. Вставить лист поликарбоната или стекло, можно использовать старые оконные рамы.
	Закрепить крышку наверху конструкции с высокой стороны.
	Из бруска сделать подпорку для нее. Можно прикрепить ручку для удобства открывания/закрывания.

Полезная информация! Парник можно сделать полностью из стекла или поликарбоната, тогда внутрь будет проникать больше света.

Парник-стеллаж на окно своими руками с пошаговыми фото

Такой парник для растений лучше всего размещать на южном или юго-восточном подоконнике.

Прежде чем приступать к его сооружению, нужно провести подготовительные работы:

• вымыть стекла, чтобы естественный свет лучше проникал;
• заделать все щели, чтобы внутрь не проходил сквозняк;
• утеплить окно двойным стеклом при необходимости.

Пошаговые действия:

Иллюстрация	Пошаговые действия
	Измерить глубину, длину, высоту оконного проема. Приобрести доски, подходящие по размерам, соорудить из них стеллаж. Полки должны быть удалены друг от друга на 40-60 см.
	Все стороны теплоизолировать полиэтиленовой пленкой.
	Верхнюю полку не закреплять, чтобы она открывалась. Не забудьте об освещении рассады и цветов.

Внимание! Выбирая материал для изготовления стеллажа для парника, нужно брать тот, который не имеет следов загнивания или поражения насекомыми.

Арочный мини-парник для улицы своими руками с пошаговыми фото

Поэтапное строительство:

Для справки! Полиэтилен желательно брать новый, потому что прошлогодний хуже пропускает свет, бывает деформированным.

На видео делают похожий парничок, рекомендуем посмотреть:

Рекомендуем прочитать статью о том, как сделать парник или теплицу для огурцов своими руками. Мы разбираем разные варианты а также выбираем, что лучше для огурцов парник или теплица.

Мини-теплица на балкон своими руками

Что для нее понадобится:

• пластиковый или деревянный контейнер;
• проволочные дуги;
• полиэтиленовая пленка.

Пошаговый процесс:

1. Внутрь емкости выложить полиэтилен для герметичности.
2. Закрепить на ней 2-3 дуги любым способом.
3. Сделать чехол из пленки.
4. Засыпать в емкость почву или расставить горшки.
5. Поместить 1-2 бутылки с водой для создания оптимальной влажности.
6. Накрыть пленкой или пленочным чехлом.

Такой парник станет не только отличным укрытием для рассады огурцов, перца, томатов и т.д., но и будет выполнять декоративную функцию.

Виды мини-теплиц для рассады

Мини-теплицы для рассады, зелени разделяются на три группы (в зависимости от места монтажа):

• Наружные — предназначаются для открытых участков. Их можно размещать в качестве отдельного строения в саду, в огороде или сделать одну стену смежной с другой постройкой, например, с домом или сараем.

• Комнатные — размещаются внутри помещения. Их можно использовать для рассады, содержания теплолюбивых комнатных растений. Отличным вариантом будет мини-парник на подоконник.

• Мобильные — летом их можно размещать на даче, балконе или веранде. На холодное время года переносить внутрь помещения.

Также все конструкции для защиты растений подразделяются на каркасные и переносные.
Небольшой парник-хлебница для дачи

Первый вариант предусматривает обрешетку, которая может быть выполнена из следующих материалов:

• алюминия — детали из него скрепляются болтами и гайками;
• стальных труб — свариваются при помощи сварочного аппарата;
• деревянных балок — соединяются саморезами, герметиком;
• ПВХ труб — скрепляются паяльником.

Стенки изготавливаются из стекла, полиэтиленовой пленки или поликарбоната, которые крепятся к раме. Данная мини-теплица после создания не поддается разборке, поэтому переставить ее в другое место будет проблематично.

Переносные  являются мобильными конструкциями. Они напоминают небольшой шкафчик, имеют миниатюрные размеры и занимают минимум площади.

Переносной парник состоит из следующих элементов:

• стеллажа на ножках или роликах, изготовленного из дерева, пластика или металла;
• полок из металлической сетки или деревянных реек для размещения растений;
• чехла, создающего теплоизоляцию и открывающегося спереди или сверху.

Полезная информация! При необходимости в мини-конструкции (так же, как и в обычные) можно провести отопление и освещение.

Фото-галерея мини-теплиц и парников

Вот еще несколько вариантов таких мини-парников:

На сооружение приведенных вариантов парников уходит, как правило, не больше суток. Для них не нужен фундамент, дорогостоящие инструменты и материалы.

лучшие проекты для дома и дачи

Увлекаетесь выращиванием какого-то необычного сорта, но строить для него одного целый парник нет смысла? А парник не подходит тем, что нужных условий в нем не создать? Тогда самое время подумать о мини-теплице: компактной, умной, рассчитанной точно до последнего гвоздя под определенную культуру. Мы подобрали лучшие проекты со всех концов земного шара – от вариантов из Икеи и старых конструкций популярных в СССР до самых необычных в стиле Hi-Tech. Обещаем вас сегодня удивить!

Итак, так где же грань между мини-теплицей и парником? Она таки есть:

• Фундамент. Под парник его ставят редко, а вот у даже самой маленькой теплицы он есть, за редким исключением. Это говорит о том, что даже мини-конструкции все равно представляют собой устойчивые и стабильные сооружения.
• Сложность. Сооружения бывают размером с настоящую теплицу, но, если они сделаны только лишь из пары кусков труб ПВХ и накрыты пленкой, это все-таки парники. А теплица всегда сложнее: встроенные полки, датчики измерения микроклимата, автоматика.
• Долговечность. Конструкции всегда строят основательно и надолго, тогда как парники обычно – устройства временные.

В любом случае, ни одно сооружение не будет похоже на небрежно накинутый кусок пленки.

Итак, прежде, чем построить удобную и «умную» парную, вам нужно будет пройтись по всем этим пунктам:

1. Сделайте чертеж. Какой точно будет конструкция, количество полок, дверей и форточек, нужны ли будут дополнительные крепления и резервуар для воды.
2. Определитесь с материалом. Проще, конечно, строить дерева, т.к. на него удобно крепить и пленку, и стекло. Но сегодня в ход активно идут и другие материалы, и даже пластиковые бутылки.
3. Продумайте водоснабжение и отопление. От этого зависит также и сама конструкция.
4. Определите место для датчиков температуры и влажности. Будет ли у вас специальное досвечивание? Теплый грунт с электрическим кабелем? Система капельного полива или дождевание? Все это нужно хорошо продумать заранее.
5. И, наконец, что именно вы будете использовать в качестве защитного материала? Пленку, армированную пленку, сетку nethouse, поликарбонат, прозрачный шифер? Под вес конструкции и покрытия нужно рассчитывать фундамент. Да-да, именно на этом этапе!

Посмотрите примеры, может быть они помогут вам определиться:

Вариант #1 – мини-теплицы на заказ

Так, компания ИКЕА выпускает свою серию для дома – Sochker. Конечно, это больше декоративное приспособление и хорошая фишка для интерьера, но растения в таком «домике» действительно чувствуют себя хорошо: немало пространства, открывающийся вверх, экологичные материалы. А сборка таких вещей – это уже отдельный праздник для души.

Добавим декоративный эффект:

А сам короб для такой начинки можно сделать по такому принципу:

Вариант #2 – конструкция из СССР

А это «умное» сооружение – из не менее умных книг времен СССР. Внутри нее – целых 12 ящиков, 8 на нижнем ярусе, и 4 – на верхнем. Вся концепция такой мини-теплицы заключается в зеленом конвейере: в первых четырех ящиках на нижнем ярусе, где больше тени, семена только посеяны, на втором этаже уже проросли, и на верхнем, где света больше всего, через пару дней можно будет начинать собирать урожай.

Эта задумка – тоже из кладезя советских изобретателей:

Вариант #3 – у стены

Обычно такая теплица высокая, но узкая – только для вертикальных полок:

Вариант #4 – конструкция из старых бидонов

А вот как сделать самую элементарную мини-теплицу из белого бидона или бочки:

• Шаг 1. Берем бидон, кладем его на землю горизонтально и вырезаем в нем три больших отверстия так, чтобы туда было удобно насыпать землю и сажать растения.
• Шаг 2. Теперь берем двойную пленку или брезент, и крепим сверху четырьмя шурупами. Лучше брезент, т.к. он тяжелый и его не сможет трепать ветер.
• Шаг 3. Кладем грунт и засеваем семенами.

Остается только поливать и наблюдать за рассадой.

Вариант #5 – из сетки

Эта теплица удобна тем, что мобильна и может передвигаться по всей грядке:

А эта конструкция славится подъемной крышей:

Вариант #6 – мини-теплица на гидропонике

Удобна тем, что для нее необходим минимум грунта, а расположить ее можно где угодно – хоть на бетоне. И при необходимости – перенести.

Итак, вот как сделать такую своими руками:

• Шаг 1. Создаем ровное основание. Необходимо просто идеально ровное – чтобы потом по трубам питательные вещества и вода распространялись равномерно, и это очень важно! Любой перекос, даже малозаметный, даст неравномерный урожай, а некоторые растения и вовсе погибнут.
• Шаг 2. Возьмите обычные водопроводные трубы ПВХ и проделайте в них отверстия на том расстоянии друг от друга, на каком обычно рекомендуют сажать выбранную вами культуру в открытом грунте.
• Шаг 3. Трубы зафиксируйте рядами там, чтобы вам удобно было с ними работать. Проверьте снова горизонтальность при помощи строительного уровня.
• Шаг 4. Проведите через каждую из труб по тонкому шлангу с отверстиями – это будущий капельный полив, проведенный прямо к корням. Подключите шланг к насосной системе или самодельной бочке с водой, в которой создается давление (тот же груз на крышке).

После всего накройте все это дело пленкой. Вот и готово!

Проверяйте периодически уровень воды (каждый день) и рН грунта (раз в неделю). Если у вас на участке есть вредители или посаженная культура постоянно болела в открытом грунте, то обязательно накройте теплицу еще и москитной сеткой – особенно, если в жаркие дни пленку вы снимаете. Дело в том, что и гусеницы, и вредители, которые досаждали вам раньше, все равно найдут вашу гидропонику, а потому лучше от них защитить растения заранее.

А еще настоящие теплички можно сделать из стеклянных чайников и ваз – замечательное украшение для сада!

Вариант #7 – теплица внутри парника

Это – замечательная установка для защиты нежной рассады прямо внутри конструкции:

А это – тепличка для подоконника, с подогревом:

Hi-Tech: технологии будущего

То, что вы видите – не скрины из какого-нибудь фантастического фильма о квартире будущего, где даже зелень для супа растет прямо на кухне в каком-то космическом приспособлении. Это на самом деле – реальные конструкции!

NIWA

Итак, одно из самых известных изобретений – это мини-теплица NIWA, разработанная Назарюк и Морила из города Сан-Францизск. Такая малышка способна вполне самостоятельно ухаживать за любым растением – поддерживать для него оптимальную температуру, влажность и свет. Все, что нужно делать вам – это садить семена и изредка подливать воды в резервуар.

Это не только украшение интерьера, но еще и порой единственный способ вырастить особо капризное растение. Насколько хорошо себя чувствует растение и как оно прибавляет в росте, можно увидеть прямо со своего смартфона. С него же – управлять дистанционно нужными параметрами. А размеры – всего 46 см длиной и 21 см шириной, и почти метр высотой.

Уже в этом году сооружения можно найти в продаже и в России, а стоят они примерно, как сам смартфон.

Smart Hetb Garden

Еще одна подобная разработка – это Smart Hetb Garden на системе Click & Grow. Сама, автоматически питает растения влагой и удобрениями. Это устройство работает от батареек, а для выращивания определенного сорта нужно приобретать готовый картридж с этим сортом.

На первый взгляд – это стильный горшок для растений. Но на самом деле такая мини-теплица представляет собой целых шесть автоматических заменяемых горшков. В каждом из них – специальная встроенная лампа для подсветки. Высоту лампы можно регулировать, закрывать жалюзями и, таким образом, управлять количеством света для саженца. Причем такая подсветка способна полностью заменить растению солнце.

Земли в такой конструкции нет – вместо нее водная помпа с питательной смесью для корней. Т.е. здесь полностью задействован принцип гидропоники. Выращивать можно как зелень, так и ягоды, цветы и даже фрукты с овощами.

Aerogarden

Это тоже неплохое домашнее сооружение, которое позволяет растить что-то круглый год. Тратить на контроль за растениями человеку придется не более 10 минут в месяц – так заверяет производитель. Черри, свежая зелень, цветы – и любые другие витамины.

Сюда встроены специальные лампы, которые ускоряют рост и развитие растения. Умный микропроцессор следит за всеми потребностями растения, а специальная система поставляет кислород прямо к корням растений. Зелень уже можно собирать через 4 недели после высадки, а помидоры черри – через 14 недель. Получается, что растения после посадки в такой агрегат начинают развиваться в 5 раз быстрее.

Многим нравится эта мини-теплица из-за нового стильного дизайна. Но в России купить такой гаджет возможности нет – только заказать из-за границы. Хотя нет сомнений, что скоро народные умельцы научатся делать что-то подобное и подешевле.

Groubox: все дело в вращении

А вот это – и вовсе чудо техники. Придумал его изобретатель из Канады. Собой оно представляет колесо, которое занимает всего 2 кв.метра площади. Растения находится на гидропонике и постоянно вращаются. Экономия места потрясающая!

Во вращении также есть свой смысл. Так по всему грунту, благодаря изменяющейся гравитации, куда лучше распределяется влага и питательные вещества.

Такую штуку можно ставить даже в кладовую. В месяц вы можете выращивать до 30 кг зелени или салата, что для немаленькой семьи – впрок.

Grow Box: теплица-шкаф

А вот эта домашняя мини-теплица уже не таких крошечных размеров. Это целый шкаф, внутри которого смоделированы все необходимые условия для выращивания растений. Внутри – полки и специальная система освещения с красными и синими лучами спектра, остается только подключить водопроводную воду, что делать не сложно. Работают два вентилятора и реле, которое включает и отключает свет в определенное время. Для каждого растения можно легко создавать нужные условия.

Причем в такой конструкции выращивать можно не только обычные овощи и зелень, но тропические фрукты, и даже молодой картофель.

До таких чудес техники обычным садовым конструкциям, конечно, еще далеко. Но снабдить элементарной автоматикой, подогревом и электронным контролем – вполне возможно! А в будущем – еще и реализовать кое-какие полученные, как, например, из вращающегося колеса – замечательная затея!

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Домашняя мини-теплица для дачи своими руками

Парники и теплицы

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/u1107066/data/www/vusadebke.com/wp-content/themes/proffit/functions.php on line 273

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/u1107066/data/www/vusadebke.com/wp-content/themes/proffit/functions.php on line 273

Переносной парник или мини-теплицу можно собрать за несколько часов, используя минимальный набор материалов. Они помогут в выращивании рассады, а также создадут благоприятную среду для растений в закрытом грунте. Овощи, ягоды, зелень – в теплице урожай будет богаче, а время созревания сократится. Готовые мини-парники стоят дорого, сложно выбрать тепличку подходящего размера. Покупка большого количества укрывных сооружений скажется на бюджете. Приходится решать, какие из растений посадить под пленку, а что оставить расти под ветрами и градами. Зато научившись делать мини-парник и мини-теплицу своими руками, можно все начиная от рассады, выращивать в благоприятных условиях.

1

Обзор мини-теплиц и мини-парников

Каких только приспособлений для выращивания рассады на подоконнике и растений в огороде еще не придумано. Начиная от тепличек из пластиковых бутылок или полиэтиленового пакета, натянутого на колышки, и до высокотехнологичных мини-парников с электронным управлением. Но каждое растение требует своих площадей и условий для выращивания.

Кто-то растит суперэлитные огурцы из 5 дорогих семян на подоконнике, а кто-то выращивает большую грядку клубники для внуков. Первым важно сохранить и вырастить каждое семечко, а для вторых важнее всего получить самый ранний и экологически чистый урожай. В интернете есть много схем, как быстро и недорого собрать теплицу своими руками.

Есть теплицы, предназначенные только для проращивания рассады, или лишь для защиты взрослых растений. Но существуют и очень удобные парники, в которых можно выращивать растение от зернышка до сбора урожая.

Все приспособления для создания растениям парниковых условий можно разделить на две категории: теплицы для дома и для открытого грунта. Домашние приспособления используют для выращивания рассады, комнатных цветов и выгонки зелени в пределах квартиры. Уличные варианты накрывных сооружений применяют для выращивания растений на участке.

1.1

Для дома и подоконника

Размер домашних парников зависит от ширины подоконника в квартире или размера свободной, хорошо освещенной площади. Ставшие ненужными аквариумы, клетки для попугайчиков или даже саквояжи могут быть использованы в качестве домашних парников.

Внимательно посмотрев по сторонам, можно найти несколько вариантов мини-тепличек прямо в квартире. Но этого может оказаться недостаточно, тогда можно соорудить несложное устройство своими руками. Оно состоит из двух основных частей: опоры и светопропускающего покрытия.

1.2

Для рассады

В продаже есть готовые варианты мини-тепличек для рассады с торфяными таблетками. Такие приспособления легко можно сделать из пластиковых контейнеров для пищевых продуктов. Подойдут и прозрачные контейнеры для яиц.

Нужно проделать небольшие дырочки в дне пластиковой емкости, чтобы лишняя вода не застаивалась. Заполнить такие домики для рассады можно как питательным грунтом, так и торфяными таблетками.

1.3

Классический вариант

Классическая тепличка представляет собой прямоугольное сооружение, стены и потолок которого обтянуты прозрачным материалом. Она бывает как с открывающейся крышей и откидными боковыми частями, так и монолитной. Материал для ограждения стен и крыши сооружения:

• стекло или оргстекло;
• светопропускающие накрывные материалы;
• пленка;
• специальная тепличная сетка;
• подручные материалы, наподобие пластиковых бутылей.

Каркас можно выполнить из таких материалов:

• металлопрофиль;
• пластиковые трубы для водопровода;
• старые пластмассовые шланги;
• оконные рамы б. у.;
• обрезки пиломатериалов или природные деревянные материалы.

Классической формой теплицы можно считать домик. Такие сооружения встречаются на многих дачных участках. Пропорционально уменьшив их размер, можно разместить мини-домик на подоконнике.

Для изготовления домика нужно определиться с размерами и сделать набросок конструкции. После этого выпиливают рейки и вырезают стекла нужного размера. Начинают сбор конструкции с основания домика, дна будущей теплички:

• Заготавливают 4 бруска и стекло нужного размера.
• Прорезают в брусках пазы для вставки стекла.
• В местах стыковки брусков срезают края под углом 45 град.
• Все деревянные конструкции шлифуют и обрабатывают морилкой.
• Стекло закрепляют в пазах при помощи герметика.
• Собирают дно из четырех деревянных заготовок, скрепляя их клеем по срезам.
• Просушивают готовую часть изделия.

Сборка стен и крыши домика:

• Заготавливается требуемое количество деревянных брусков.
• Все боковые части и детали крыши скрепляются аналогично сборке дна домика.
• Стенки соединяются между собой саморезами, устойчивыми к коррозии.
• Первая часть скатной крыши крепится к стене саморезами.
• Откидная часть крыши крепится к ней при помощи петель.

Комнатная тепличка-домик готова. Прелесть конструкции в том, что можно построить домик любого размера и установить его на подоконнике или на большом открытом участке.

1.4

Шкаф для растений

Отличительной чертой этого приспособления является его многоярусность. Шкаф для растений занимает немного места, но наличие полочек позволяет вырастить в нем много рассады, зелени или комнатных цветов. Такое приспособление легко уместится на балконе квартиры и станет интересным элементом интерьера, если используется для выращивания цветов. В торговой сети представлены разнообразные варианты теплиц-этажерок. Соорудить такую полочку дома не составит труда.

Многофункциональная полочка легко переносится с места на место. По окончании выращивания рассады она используется для хранения садовых инструментов или превращается в уличную подставку для цветов. Если на ножки конструкции монтировать колесики, то перемещать стеллаж по участку станет еще легче.

1.5

Навесная оконная конструкция

Места для растений на подоконнике обычно не хватает. Поэтому мини-тепличку целесообразно выполнить многоярусной.

На схеме показан принцип устройства такой навесной конструкции:

1. 1. Подоконник.
2. 2. Деревянная защитная обрешетка.
3. 3. Дренажный слой – керамзит.
4. 4. Легкая навесная полка.
5. 5. Опорная конструкция.
6. 6. Лампы для освещения и обогрева растений.
7. 7. Оконный проем.

Это лишь один из возможных вариантов подвесной теплички. Располагают полочки по-разному, в зависимости от высоты выращиваемых на подоконнике растений.

2

Уличные мини-сооружения

В закрытом грунте для растений создается идеальный микроклимат. Благодаря этому каждое из них дает большой урожай и созревает очень быстро. Капитальные парники и теплицы помогают выращивать некоторые виды растений круглый год. Но и стоит такое капитальное строение достаточно дорого. Альтернативой ему становится мини-парник или мини-тепличка, сделанная своими руками. Для начала нужно разобраться, чем отличается парник от теплицы.

парник

теплица

Солнечный домик для растений работает благодаря искусственно созданному внутри него микроклимату. В парнике и теплице климат различный. Если в первом варианте все работает исключительно на парниковом эффекте, то во втором задействован более сложный механизм формирования климата, приближенный к естественным условиям. В случае с мини-конструкциями оба сооружения можно считать равнозначными.

2.1

В форме арки

Наиболее практичная и экономичная форма парников – арочная. Конструкция очень простая: на дуги, вкопанные в грунт, натягивается накрывной материал.

Самый бюджетный и при этом прочный материал для арочного каркаса – полипропиленовые трубы небольшого диаметра. Для укрытия лучше применить агроволокно или пропускающую солнечный свет пленку. Изготовление состоит из следующих этапов:

1. 1. Участок для парника заполняется плодородным грунтом. Для предотвращения его оползания можно сколотить по периметру деревянный короб.
2. 2. Арматура разрезается на полосы длиной 80 см и вбивается по большим сторонам размеченного участка. На поверхности должно остаться около 30 см полосы. Расстояние между колками оставляет не менее 50 см.
3. 3. Труба нарезается на двухметровые отрезки. Если арматура для крепления труб не используется, то длина отрезков увеличивается на 50 см. На такую глубину трубы углубляются в землю.
4. 4. Заготовленные отрезки трубы монтируют в грунт, сгибая их в форме дуги. Между собой арки скрепляются проволокой или планкой.
5. 5. Съемное укрытие фиксируется на дугах. Отлично выполняют роль фиксатора специальные парниковые зажимы. Можно сделать их из кусков шланга, прорезав его по длине.
6. 6. По периметру сооружения накрывной материал фиксируется досками или большими камнями.

2.2

Вигвам для растений

Очень простая в монтаже, но универсальная модель – тепличка в форме вигвама. Она отлично подходит как для укрытия растений, так и для укоренения кустов и черенков деревьев. В центр вкапывается длинный пластиковый или деревянный штырь, а вокруг него заглубляются гибкие прутья, которые подтягиваются к центральному штырю и фиксируются на нем. Покрытием для такой конструкции служит полиэтиленовый мешок с обрезанным дном.

Для организации небольшого квадратного парника можно упростить конструкцию. Достаточно пустить крест-накрест две согнутые аркой трубы подходящего размера. Жесткости у такой конструкции будет достаточно. Покрытием послужит пленка.

2.3

Двускатный «домик»

Большой популярностью пользуются теплички из водопроводных полипропиленовых труб и фитингов. Без применения сварки из них легко собирается конструкция нужного размера. В идеале она устанавливается на деревянный короб.

Технология выполнения теплицы из бруса абсолютно идентична вышеописанной. Разница только в размерах. Еще не придется вырезать пазы для установки стекол, достаточно сбить каркас, обработать его защитным раствором и натянуть накрывной материал.

Из водопроводных труб и фитингов

2.4

Какое покрытие использовать

На рынке представлено множество материалов, которые могут служить для покрытия парника и теплицы. Существует несколько видов парниковой пленки, поликарбонат и стекло.

Если на нижний край пленки, с обеих сторон, набить деревянные рейки, то ее не придется закреплять снизу подручными материалами. Открывать парник на проветривание тоже станет удобней. Для этого достаточно накрутить пленку на набитую рейку

2.5

Чем подогревать мини-парник

Для обогрева мини-парника не нужно монтировать отопительную систему. Для подогрева достаточно биотоплива. В его роли используют навоз, компост, опавшую листву или солому.

1. 1. Выкапывается неглубокая яма, по размеру и форме будущего парника.
2. 2. Биотопливо смешивается с грунтом и засыпается в яму на 2/3 ее глубины.
3. 3. Насыпается слой почвы и все поливается водой.
4. 4. На поверхности насыпи монтируется парник.

Такое устройство обогрева вполне оправдывает себя в небольших тепличках и парниках. Биотопливо разлагается и выделяет достаточное количество тепла для обогрева всей конструкции.

3

Использование подручных материалов

Постройка парника своими руками предполагает определенные финансовые затраты. Но их можно свести на нет, если соорудить его из подручных материалов. Старые бидоны, пластиковые бутылки, сломанный зонтик или бабушкин чемодан – все пойдет в дело.

Старые бидоны и бочки найдутся в любом хозяйстве. Из них можно сделать отличный парник. Для этого тару моют и аккуратно прорезают окошки в ее боковых частях. Важно не нарушить ребра жесткости, если они имеются. Закрывать растения можно плотной пленкой, которая крепится к бочке двусторонним скотчем.

4

Сооружение из строительной сетки

Легко возвести мини-теплицу из строительной сетки. Схема проста и понятна, а материал недорогой. Порядок работ такой:

1. 1. По периметру основания прокладываются деревянные рейки или пластиковые трубы.
2. 2. Сетка крепится к ним при помощи шпилек.
3. 3. Фиксируется теплица по бокам столбиками из пластиковой трубы. Можно пустить такую трубу и для фиксирования арки.
4. 4. Для этого берется отрезок трубки на полметра длиннее диаметра арки. Обводится по периметру арки, оставшиеся полметра отрезка вкапываются в землю.
5. 5. Сооружение из сетки обтягивается пленкой. Можно сконструировать в нем дверь из деревянных реек.

5

Теплица у стены дома

Теплицы, пристроенные к солнечной стороне дома распространены на Западе. У нас этот вариант пока не очень популярен, а зря. У такого устройства много очевидных плюсов:

1. 1. Пристройка теплицы к стене дома экономит место на участке.
2. 2. Нагреваясь днем от солнечных лучей, ночью стена отдает тепло растениям. Еще она аккумулирует тепло от отопления дома.
3. 3. Пристенную теплицу легче отапливать, потому что площадь стеклянной поверхности в ней меньше. И провести отопление к ней легче, можно даже объединить его с системой домашнего обогрева.

Можно соорудить парник для укрывания растений у ограды. Конструкция очень легкая и мобильная. Ее приставляют к глухому забору. Сделав несколько таких блоков, можно организовать комфортное выращивание растений, сэкономив место на участке.

Вот такие разнообразные мини-теплицы и мини-парники можно сделать своими руками. Затраты на их изготовление с лихвой окупятся большими урожаями первых ягод и овощей.

лучшие проекты для дома и сада (Пошаговые фото)

мини теплица для сада

Многие воспринимают теплицу, как что-то большое и сложное, которые в состоянии обслуживать только опытные садоводы. Но на самом деле они бывают самых разных форм и размеров. Каждый сможет сделать мини-теплицу для квартиры, чтобы поставить на подоконнике или балконе. Если мало места в саду или огороде, то сделать маленькую теплицу своими руками площадью от 10 до 2 метров, и она будет отлично выполнять те же функции, что и большая конструкция.
Мини-теплицы  идеально подходят для тех, кто только начинает изучать тепличные технологии. Прежде чем вкладывать деньги в большой комплекс, лучше сначала сделать мини-теплицу с минимальными затратами, чтобы узнать, как это работает и что нужно для создания идеальных условий для выращивания растений. И этот процесс обучения для начинающих можно начать с мини-теплиц.

Как сделать мини-теплицу для дома

У кого-нибудь еще есть склонность к чему-то миниатюрному? Многие любят зимние сады и оранжереи, но, поскольку они, как правило, довольно большие и требуют много усилий для сборки и обслуживания, подумайте над идеей как сделать мини-теплицу для дома, то есть создать собственную мини-версию! С ростом популярности комнатных растений и проблемами, с которыми некоторые из нас сталкиваются, чтобы их поддерживать, как насчет того, чтобы держать самые маленькие и нежные растения в мини-теплице?!

Теплицы — это отличный инструмент для поддержания тепла и счастья тропических растений, создания мини-среды для благоприятного роста!  Для этого проекта вам не понадобятся какие-либо электроинструменты, только смекалка и немного математики — но даже если вы не очень хорошо разбираетесь в математике, эта инструкция вам поможет. Измерьте длину, высоту и ширину, которые вы хотели бы для своей теплицы. Для каркаса вам понадобится 4 х 24 см, 4 х 18 см, 4 х 14 см. Когда распилите планки, выложите две части по 24 см и две по 18 см, чтобы сформировать прямоугольник. Короткие части должны покрывать концы длинных частей. Склейте два из этих прямоугольников горячим клеем. Затем приклейте каждый 14 см кусок на углы, чтобы они стояли вертикально, затем другой прямоугольник поверх этих четырех столбов. Переверните вертикально, это будет каркас мини-теплицы.  Для крыши вам понадобятся планки 1 х 24 см и 4 х 11,3 см. Используя транспортир, отмерьте угол 45 градусов на обоих концах планок 4 x 11,3 см. Отрежьте, чтобы оба конца были повернуты внутрь. Приклейте четыре короткие планки в каждом верхнем углу основания, чтобы они встретились в точке посередине.

Добавьте 24 см длины между ними, как только концы высохнут. Если хотите покрасить каркас, сейчас самое время сделать это, прежде чем наденете окна! Теперь приклейте пленку или пластик из проектора. Рекомендуется заново измерить стороны, в том числе рамку, прежде чем вырезать окна. Наклейте двустороннюю клейкую ленту на внешней стороне рамы и осторожно прижмите листы сверху. Ножницами обрежьте края, нависающие над рамой. Если хотите иметь легкий доступ к растениям, просто оставьте одну из панелей крыши незакрепленной. Или не делайте пол, тогда просто сможете поднять мини-теплицу. Как видите, это очень легкий способ, и у вас будет дома своя маленькая оранжерея, только почитайте в какой-нибудь умной книжке, для каких растений подходят такие условия.

Источник фото: www.dossierblog.com/how-to-make-a-mini-greenhouse/

Проект мини теплицы

Здесь надо подумать, как правильно назвать этот проект. Если вы собираетесь выращивать цветы дома, то скорее это будет мини оранжерея. Впрочем, не суть важно. Главное, что сделать такую мини теплицу своими руками будет не так сложно.

Эта конструкция была спроектирована так, чтобы уместиться на верхней части швейного шкафа, поэтому вам нужно будет

Мини-теплица — Продажа небольших теплиц

Ищете мини-теплицу для своего дома и не знаете с чего начать?

Во-первых, подумайте, какие функции вам нужны … что пропустить … и найдите идеальную небольшую теплицу, которая идеально подходит для выращивания растений в помещении или на открытом воздухе.

Зачем покупать теплицу? Большинство домашних растений возникло в тропических и субтропических регионах, где их естественная среда обитания теплая и влажная круглый год, без сквозняков и резких перепадов температур.Чтобы вечнозеленые тропические растения оставались наиболее здоровыми, им необходимо минимум 50-60% относительной влажности.

В домах с центральным отоплением относительная влажность зимой может упасть до 15-20%. Теплицы обеспечивают условия, которые помогают тропическим растениям процветать, защищая их от жары и сквозняков.

Перед покупкой подумайте, где вы разместите свою теплицу. Выберите хорошее место, которое не только обеспечивает достаточно места, но и обеспечивает высокий уровень освещения и высокую температуру.

Еще одна идея — поставить оконную теплицу в солнечной комнате, например, на кухне. Он не занимает лишнего места и идеально подходит для выращивания цветов и трав. У вас всего несколько растений, любящих влажность? Рассмотрим вариант Wardian для ваших маленьких тропиков.

Продажа мини-теплиц

Показанная выше 4-х уровневая мини-теплица готова для выращивания в помещении или на открытом воздухе.

Вам понравится, что он имеет небольшие размеры, но при этом в нем достаточно места для горшечных растений и лотков для семян.Прочная стальная рама имеет съемную пластиковую крышку на молнии. Сверните крышку, чтобы обеспечить легкую вентиляцию.

На открытом воздухе используйте его для закаливания рассады весной и для защиты многолетних растений от ранних заморозков осенью.

3-х уровневая переносная мини-теплица

Хотите что-нибудь поменьше?

Эта теплица с 3 полками (слева) как раз подходит для нескольких растений. Эта портативная теплица, достаточно малая для вашего солярия, веранды или патио, найдется там, где вам нужно.

Зимуют нежные растения или поддерживают влажность в нескольких тропических условиях в помещении.

Pop-Up Greenhouse

Держите свой сад подольше.

Эта выдвижная теплица предлагает простое решение для защиты растений на открытом воздухе. Установите его за считанные минуты — на патио или во дворе. В нем достаточно места для ваших контейнерных растений.

И еще он универсален. Открытый пол позволяет установить его поверх существующих кустов или цветов, чтобы продлить вегетационный период.

.

Предупреждение : переключатель таргетинга «continue 2» эквивалентен «break 2». Вы хотели использовать «продолжить 3»? в /nfs/c11/h02/mnt/205797/domains/minigreenhousekits.com/html/vqmod/vqmod.php в строке 591
Предупреждение : ini_set (): заголовки уже отправлены. Вы не можете изменить настройки ini модуля сеанса в настоящее время в /nfs/c11/h02/mnt/205797/domains/minigreenhousekits.com/html/system/library/session.php в строке 7 Предупреждение : ini_set (): Заголовки уже отправлены.Вы не можете изменить настройки ini модуля сеанса в настоящее время в /nfs/c11/h02/mnt/205797/domains/minigreenhousekits.com/html/system/library/session.php в строке 8 Предупреждение : ini_set (): Заголовки уже отправлены. Вы не можете изменить настройки ini модуля сеанса в данный момент в /nfs/c11/h02/mnt/205797/domains/minigreenhousekits.com/html/system/library/session.php в строке 9 Предупреждение : session_set_cookie_params (): Невозможно изменить параметры cookie сеанса, если заголовки уже отправлены в / nfs / c11 / h02 / mnt / 205797 / domains / minigreenhousekits.com / html / system / library / session.php в строке 11 Предупреждение : session_start (): невозможно запустить сеанс, если заголовки уже отправлены в /nfs/c11/h02/mnt/205797/domains/minigreenhousekits.com /html/system/library/session.php в строке 12 Предупреждение : невозможно изменить информацию заголовка — заголовки уже отправлены (вывод начался с /nfs/c11/h02/mnt/205797/domains/minigreenhousekits.com/ html / vqmod / vqmod.php: 591) в / nfs / c11 / h02 / mnt / 205797 / domains / minigreenhousekits.com / html / index.php в строке 179 Предупреждение : невозможно изменить информацию заголовка — заголовки уже отправлены (вывод начался с /nfs/c11/h02/mnt/205797/domains/minigreenhousekits.com/html/vqmod /vqmod.php:591) в /nfs/c11/h02/mnt/205797/domains/minigreenhousekits.com/html/system/library/currency.php в строке 45
Неустранимая ошибка : Неперехваченная ошибка: Вызов неопределенной функции mcrypt_create_iv () в / nfs / c11 / h02 / mnt / 205797 / domains / minigreenhousekits.com / html / system / library / encryption.php: 8
Трассировки стека:
# 0 /nfs/c11/h02/mnt/205797/domains/minigreenhousekits.com/html/index.php(222): Шифрование -> конструкция __ (‘22376d1a61517ac …’)
# 1 {main}
брошено в /nfs/c11/h02/mnt/205797/domains/minigreenhousekits.com/html/system/library/encryption.php в строке 8
.

Утеплитель Rockwool 50 мм: цены и характеристики

Плотность
назад

37 кг/м3
2

40 кг/м3
1

43 кг/м3
1

45 кг/м3
2

75 кг/м3
1

90 кг/м3
1

125 кг/м3
1

130 кг/м3
1

0,019-0,026 кг/м3

1,4 г/см3

1,5 кг/дм3

10 кг/м3

10-12 кг/м3

11 кг/м3

11,5 кг/м2

13 кг/м3

16 кг/м3

16-20 кг/м3

16-25 кг/м3

19-25 кг/м3

20 кг/м3

21-25 кг/м3

23 кг/м3

23-30 кг/м3

24 кг/м3

24-32 г/м3

25 г/см3

25 кг/м3

25-30 кг/м3

25-50 кг/м3

27-35 кг/м3

27,61 кг/м3

28 кг/м3

28-36 г/м3

30 кг/м3

30-35 кг/м3

30-38 кг/м3

30-40 кг/м3

32 кг/м3

33 кг/м3

35 кг/м3

35-40 кг/м3

35-45 кг/м3

38-42 кг/м3

38-45 г/м3

38-47 г/м3

40-50 кг/м3

40-52 кг/м3

44-80 кг/м3

50 кг/м3

50-70 кг/м3

60 кг/м3

65 кг/м3

70 кг/м3

75-180 кг/м3

80 кг/м3

81-99 кг/м3

95 кг/м3

99-121 кг/м3

100 кг/м3

100-130 кг/м3

115 кг/м3

120 г/м2

120 кг/м3

131-159 кг/м3

150 кг/м3

150-530 г/м2

165-195 кг/м3

175 кг/м3

180 кг/м3

195 г/м2

200 кг/м3

230 кг/м3

240 кг/м3

240-270 кг/м3

250 г/м2

250 кг/м3

1400 кг/м3

1400-1600 кг/м3

1700 кг/дм3

от 20 кг/м3

Показать ещёСкрыть

Виды утеплителей бывают и какой выбрать для дома? Обзор +Видео

Широк выбор утеплителей для деревянных домов, ими можно утеплять дом снаружи, а некоторыми даже внутри дома.   Какие виды подходят для каркасного дома? Какой самый лучший, рассмотрим их характеристики в этой статье! Правильно проведенная теплоизоляция не будет лишней в любых климатических условиях.

[contents]

Когда она сделана грамотно, то под ее «защитой» не только зимой в доме будет теплее, но и летом заметно прохладней.

Монтаж утеплителя создаст комфортный микроклимат в помещении любого назначения – в жилом доме, офисе или в производственном цехе.

К тому же, экономия тепла – это очевидная экономия финансов. Совершенно неразумно отапливать улицу при том, что используемые сегодня технологии предоставляют возможность заняться экономией энергетических ресурсов уже на начальной стадии строительных работ. Более всего в применении утеплителей нуждаются те части здания, которые больше соседствуют с внешней средой – пол, стены и крыша.

Какие виды утеплителей и для чего использовать?

Основные виды утеплителей

Сегодня существует разделение материалов этой группы непосредственно по месту их назначения. Также они отличаются по внешнему виду и своей форме.

В продаже имеются довольно жесткие штучные утеплители (плиты, сегменты, цилиндры и т. д.), гибкие изделия (шнуры, широкие и узкие маты, жгуты), а также сыпучие (перлитовый песок, вермикулит и вата).

По структуре их можно подразделить на волокнистые, зернистые и ячеистые.

По характеру основного сырья материалы для теплоизоляции традиционно разделяют на органические и неорганические.

Какой следует вывод из всего изложенного? Каждый отдельный современный утеплитель можно классифицировать по нескольким, совершенно разным критериям. Сравнивать теплоизоляционные материалы безотносительно места их применения не имеет смысла.

Как выбрать утеплитель?

Это зависит то, что вы хотите утеплять и сколько средств готовы потратить.

Утепление пола

Утепляем пол

Решение об утеплении пола бывает обусловлено желанием иметь дома более постоянную температуру. Выбирая утеплитель для пола, сравнивая характеристики различных материалов, предпочтению отдают тому, который сумеет выдержать оказываемое на него немалое давление. В данном случае важными будут его показатели при сжатии.

Ну, и непременное требование – способность сохранять изоляционные качества, даже при воздействии сильных нагрузок и воздействии влаги.

Нередко для этой цели используется керамзит, если имеется возможность использовать его при заливке пола из бетона. При наличии в доме подвала, чтобы утеплить в комнатах пол, изоляцию удобно крепить со стороны погреба или подвала. В таком случае удобнее воспользоваться пенополистиролом.

Виды утеплителей стен

Утеплители для стен дома

Теплоизоляция для этой категории совсем другая, к тому же, ее тип зависит от конкретного места применения – снаружи или внутри дома.

Для наружного применения идеальным считается использование базальтовой минваты, отличающейся способностью держать форму и долговечностью. В процессе даже длительной эксплуатации она не истончается, не слеживается и не уплотняется.

Изнутри строения утепления проводят исходя от возможно допустимого изоляционного слоя: особенности планировки не всегда позволяют сделать его достаточно объемным.

 Какой утеплитель выбрать? Наиболее оптимальные варианты – минеральная вата или пенопласт, но они же являются и наиболее объемными из возможных вариантов.

Более современный способ – использование краски с керамической основой. Ее слой может быть небольшим, да и условия герметичности соблюсти гораздо проще.

Выбор подходящего материала усложняется еще и тем, что у каждого из них имеется собственный показатель точки росы. Если место, которое необходимо укрыть, имеет показатели, превышающие допустимые, то его изоляция не принесет желаемого результата.

Потолок и его утепление

Минеральная вата для утепления потолка

Для утепления потолка, постоянно высоким спросом пользуется минеральная вата.

Это совсем не удивительно: ее достаточно просто можно выложить в межэтажные перекрытия или в стропильный каркас, в необходимом для этого количестве. В процессе эксплуатации там ей ничто не угрожает, тем самым обеспечивается изначально высокое качество изоляции.

Если же пренебречь уникальными качествами ваты и простотой ее монтажа, то другими подходящими средствами для теплоизоляции могли бы стать опилки с глиной или обычный шлак. Однако эти вещества так и не нашли широкого применения из-за их немалой стоимости и довольно сложного процесса установки.

Минеральные ваты

Это название объединяет несколько различных подвидов теплоизоляционных материалов такого типа. Это шлаковая, каменная и стеклянная вата. Изготавливают данный изолятор путем переработки металлургических сплавов или расплавов различных горных пород: в полученное стекловидное волокно вводят особую синтетическую связку.

Произведенный этим способом материал имеет отличные звуко- и теплоизоляционные качества, к тому же он не горюч, и поэтому не представляет опасности в пожарном отношении. Но громадная часть замечательных качеств утеплителя может быть безвозвратно потеряна при его намокании. Это следует учитывать.

Вата каменная

Каменная вата

Это волокнистый материал, который поступает в продажу в виде рулонов и порционных плит, и имеющий крайне низкий показатель теплопроводности.

Самый качественный продукт делается из горных пород, называемых габбро-базальтовыми. Этот негорючий материал с равным успехом применяется при строительстве частных объектов и возведении различных производственных. Широкий спектр использование объясняется так же возможностью его использовании при чрезвычайно высоких t, достигающих показателя в одну тысячу градусов.

Полная невосприимчивость изоляции к огню дополняется ее отличной устойчивостью к влажности. Это гидрофобный материал, особенность которого заключается в том, что он не впитывает воду, а отталкивает ее.

Это гарантирует то, что изоляция останется по-прежнему сухой даже спустя длительный период времени. Это, в свою очередь, позволит ей сохранить свои высокие рабочие качества. Уникальные свойства базальтовой ваты позволяют использовать ее даже в котельных, банях и саунах, где сочетаются и большая влажность, и высокая температура. Прочность в данном случае не находится в прямой зависимости от плотности материала.

Это довольно мягкий материал, обладающий при этом достаточным запасом прочности. Его структурная устойчивость обусловливается особенным расположением отдельных составляющих волокон – хаотичным и вертикальным. Материал отличается высокими антикоррозийными свойствами.

Он может довольно мирно соседствовать с бетоном и металлом, без возникновения разного рода химических реакций. Высокая биологическая устойчивость обеспечивает ему невосприимчивость к различным биологическим вредителям: порче насекомыми и грызунами, возникновению грибковых заболеваний, развитию гнили и плесени.

Тест горения базальтовый утеплитель выдержал, а органические утеплители сгорели

Базальтовая порода является главным сырьем для производства данного типа ваты. Обработка смолами формальдегидов придает материалу достаточный уровень прочности, а используемые при этом современные технологии гарантируют полное устранение вредных фенолов еще на этапе производства материала.

Окончательный продукт, попадающий к потребителю, является безвредным и экологичным материалом, обладающим высокими изоляционными качествами.

Его активно используют для утепления полов жилых и производственных помещений, для теплоизоляции кровли и фасадов, в том числе в качестве наружного утеплителя.

Нашел он широкое применение и в помещениях с экстремальными показателями влажности и температуры. Лучший базальтовый утеплитель, каменная вата, изготовленная из горных пород – залог качественной теплоизоляции на длительный срок.

Вата стеклянная

Этот волокнистый материал делают из массы расплавленного стекла. На его основе, в продаже можно найти изоляцию двух видов – мягкие маты, скатанные в рулоны, и твердые плиты.

Продукт отличается высокой прочностью и отличной упругостью. В качестве сцепки, или связывающего вещества, как и в предыдущем случае, используется переработанные смолы-формальдегиды.

Хотя далеко не все замечательные свойства базальтовой ваты присущи стеклянному аналогу, она имеет свои особенные качества. У нее высокая пластичность, заметно облегчающая этапы работы с ней, и позволяющая существенно сжимать материал при его укладке. Но при эксплуатации стекловата может слеживаться и терять начальную форму. Волокно из стекла обладает высокой гигроскопичностью, и может аккумулировать влагу из внешней среды, накапливая ее в своей толще.

Чтобы избежать таких негативных явлений, его прикрывают фольгой или водонепроницаемой мембраной-пленкой, устраняя чрезмерно высокую влагоемкость. Материал обладает высокой биологической и химической стойкостью, используется там, где он не будет подвергаться значительным механическим нагрузкам. Это пространства кровли, фасады, подпол. Нередко ее используют в сочетании с дополнительной защитой – рубероидом или стеклотканью.

Пенопласт

Утепляем каркасный дом пенопластом

Пенопласт достаточно твердый, держащий форму, плитовой материал, широко используемый для теплоизоляции крыш, стен, полов и перекрытий: и снаружи, и изнутри. Его основу составляют вспененные гранулы из пенополистирола.

Поступает в продажу плитами 1 на 2 метра, с различной толщиной: от двух сантиметров до полуметра. Его характеристики могут заметно варьироваться, из-за чего материал подбирается в каждом конкретном случае строго индивидуально.

В зависимости от процесса изготовления, можно получить два разных типа пенопласта, используя фактически одно и то же сырье:

• поропластом называют пористое вещество, отдельные полости которого между собой сообщаются. Далее они также подразделяются на мипору, пенополивинилхлорид, пенополиуретан и пенополистирол;
• непосредственно пенопласт – содержимое отдельных гранул в нем не контактирует с окружающей средой и соседними полостями.

Пенополистирол

Пенополистирол в виде кирпичей

Пенополистирол это материал относится к пластмассам с ячеистой структурой, обладает почти всеми качествами, необходимыми для теплоизоляции, он :

• легкий;
• жесткий;
• не боится воды;
• биологических заражений.
• Но из-за низкой пожароустойчивости его рекомендуется применять при t не выше 150 градусов.

Для улучшения данного качества в утеплитель добавляют специальные антипирены еще на этапе производства. К названию такого материала добавляется условный знак «С», и он называется самозатухающим. Эксплуатационные качества пенопласта сделали его достаточно востребованным материалом.

Пенополиуретан напыляемый

Напыляем на стену

Представляет собой пеноматериал, который можно наносить посредством распыления через специальный аппарат. В его состав входит полиизоцианат, полиэфир полиол и разные добавки.

Адгезионные свойства материала позволяют безбоязненно наносить его даже на вертикальные поверхности. Он имеет отличное сцепление с бетоном, штукатуркой, рубероидом, металлом, газосиликатными блоками.

Материал вполне успешно используется для изоляции:

1. внутренних;
2. наружных стен;
3. плоских и скатных крыш;
4. цокольных этажей;
5. фундаментов;
6. подвалов;
7. стыков между конструкциями.

Используемый метод нанесения с помощью напыления гарантирует максимальное заполнение всех отверстий, отсутствие щелей и стыков. Отсутствие потенциальных точек холода повышает теплоизоляционные качества такой обработки.

Если говорить о недостатках материала, то таковым, несомненно, является его непригодность для обработки деревянных элементов. Обработанная таким методом древесина очень скоро потеряет присущие ей качества, в ней начнутся процессы гниения и порчи. Обусловливает данный процесс нарушение воздухообменных процессов в глубине древесной массы. Аккумулирующаяся внутри породы влага не находит выхода, и начинаются необратимые процессы.

Эковата

Этот целлюлозный утеплитель производится на основе картонной и бумажной макулатуры. Его свойства фактически определяются входящими в состав веществами. Кроме привычной вторичной целлюлозы, некоторые зарубежные изготовители используют так же сено, отходы хлопкового производства, древесные опилки. На на 81% материал состоит из тщательно обработанной целлюлозы, 12 же составляет обязательный антисептик.

Недостающие 7 % приходятся на долю специально добавляемых антипиренов. Волокна утеплителя содержат лигнин, при повышении влажности делающийся клейким. Все входящий в состав утеплителя элементы нетоксичны, абсолютно не летучи и безвредны для здоровья. Изоляция из целлюлозы не поддается горению, процессам гниения, имеет отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные показатели.

Эковата может удерживать примерно 20% влажности, сохраняя при этом свои рабочие качества. Материал отдает влагу вовне и быстро сохнет, сохраняя все свои эксплуатационные качества. Недостатком эковаты можно считать трудность ее ручного нанесения на поверхность, а также невозможность обустройства «плавающего пола» из-за присущей ей мягкости.

Пеноизол

Другое название материала – пенопласт карбамидный. Это современный материал с высокими звуко- и теплоизолирующими характеристиками, являющийся дешевым утеплителем. Это ячеистый органический пенопласт с особо низкой плотностью и низкой теплопроводностью. Материал имеет высокую сопротивляемость огню, устойчивость к воздействиям микроорганизмов, низкую цену. Его легко обрабатывать, содержание воздуха достигает в нем 90%.

Утепление чердака пеноизолом

Проведенные испытания продемонстрировали возможности материала. Оказалось, что время его эксплуатации, в качестве среднего слоя конструкции каркасного строения, фактические ничем не ограничено. Испытания его огнестойкости показали, что материал можно смело отнести к трудногорючим.

Это единственный из используемых теплоизоляционных материалов полимерной природы, который совсем не приспособлен к самостоятельному горению. Его показатель пожароустойчивости относит его к подгруппе горючести Г2.

Даже при возникновении высочайшей температуры при пожаре, когда начинает плавиться металл, карбидный пенопласт всего лишь станет испаряться, причем без выделения ядовитых или вредных веществ.

Изоком

Это особый фольгированный материал (с обеих сторон или только с одной). Он представляет собой ткань из вспененного полиэтилена, покрытую снаружи хорошо отполированной фольгой из алюминия. Это многослойных паро- звуко- и теплоизолирующий материал, сочетающий в себе совершенно разные качества.

Изоком утеплитель с фольгой

При минимальной толщине изоляционного слоя, он обеспечивает замечательные свойства отражения потока тепла, удачно сочетающиеся с высочайшими (практически максимальными) показателями термического сопротивления. Для правильно установленного материала характерна исключительно эффективная теплоизоляция здания по всему его контуру.

Это безвредный, экологичный материал, не несущий угрозы озоновому слою. Он не содержит стекла или других волокон, небезопасных для здоровья людей и животных.

Не меняя своих исключительных свойств, он служит порядка 50 лет, не деформируясь и не подвергаясь порче в течение всего этого времени.

В монтаже довольно прост и весьма удобен: не нуждается в специальной технике. Отличная защита от пара и влаги. Применяется практически повсеместно.

Nothing found for Yteplenie Vidy Uteplitelej Dlya Doma I Sten Derevyannyx I Karkasnyx Domov %23I 2

Материалы


177.

Неводная морилка: особенности, сфера применение и разновидности Морилка представляет собой материал, который применяют, чтобы

Интерьер


236.

Встроенная маленькая гардеробная – требования, схема хранения + фото Практически все женщины и чуть

Интерьер


482.

Потолочная гардина на натяжной потолок, методы монтажа Благодаря разнообразию фактур, форм и расцветок натяжные

Потолок


239.

Глянцевые натяжные потолки: виды, цветовая палитра, фото Глянцевые натяжные потолки – идеальный вариант для

Nothing found for Yteplenie Vidy Uteplitelej Dlya Doma I Sten Derevyannyx I Karkasnyx Domov %23I 6

Материалы


177.

Неводная морилка: особенности, сфера применение и разновидности Морилка представляет собой материал, который применяют, чтобы

Интерьер


236.

Встроенная маленькая гардеробная – требования, схема хранения + фото Практически все женщины и чуть

Интерьер


482.

Потолочная гардина на натяжной потолок, методы монтажа Благодаря разнообразию фактур, форм и расцветок натяжные

Потолок


239.

Глянцевые натяжные потолки: виды, цветовая палитра, фото Глянцевые натяжные потолки – идеальный вариант для

Nothing found for Yteplenie Vidy Uteplitelej Dlya Doma I Sten Derevyannyx I Karkasnyx Domov %23I 7

Материалы


177.

Неводная морилка: особенности, сфера применение и разновидности Морилка представляет собой материал, который применяют, чтобы

Интерьер


236.

Встроенная маленькая гардеробная – требования, схема хранения + фото Практически все женщины и чуть

Интерьер


482.

Потолочная гардина на натяжной потолок, методы монтажа Благодаря разнообразию фактур, форм и расцветок натяжные

Потолок


239.

Глянцевые натяжные потолки: виды, цветовая палитра, фото Глянцевые натяжные потолки – идеальный вариант для

Nothing found for Yteplenie Vidy Uteplitelej Dlya Doma I Sten Derevyannyx I Karkasnyx Domov %23I 9

Материалы


177.

Неводная морилка: особенности, сфера применение и разновидности Морилка представляет собой материал, который применяют, чтобы

Интерьер


236.

Встроенная маленькая гардеробная – требования, схема хранения + фото Практически все женщины и чуть

Интерьер


482.

Потолочная гардина на натяжной потолок, методы монтажа Благодаря разнообразию фактур, форм и расцветок натяжные

Потолок


239.

Глянцевые натяжные потолки: виды, цветовая палитра, фото Глянцевые натяжные потолки – идеальный вариант для

​Стены, за которыми тепло.

Практические советы, как выбрать утеплитель для стен

Использование теплоизоляционных решений в строительстве жилых домов помогает сохранить тепло и комфорт, сэкономить электроэнергию, увеличивает срок службы самого дома. Создание качественных условий для жилья во многом зависит от утеплителя, которым проводится изоляция стены.

Сегодня рынок предлагает разнообразные продукты и технологии утепления – для деревянных, кирпичных, каркасных домов, для изоляции снаружи и изнутри. Как выбрать подходящий материал – читайте в нашем обзоре.

Для чего нужно утепление стен:

• Решение проблемы теплопотерь в доме

Сегодня большинство жилых построек в России относятся к категории D, то есть недостаточно эффективных с точки зрения энергопотребления. Однако, за счет качественных теплоизоляционных решений возможно повысить категорию дома до В и даже до А+. Правильное утепление снизит теплопотери здания, а герметичная изоляция утеплителем позволит значительно уменьшить расход на обогрев дома.

«Погода в доме» будет зависит от толщины слоя защитного материала для стены и от его свойств, которые можно просчитать заранее: сравнить эффективность разных теплоизоляционных решений и наглядно убедиться, насколько сократятся теплопотери в каждом конкретном случае. Для этого используются калькуляторы энергоэффективности.
 

Онлайн-калькулятор для расчета теплоизоляции ISOVER помогает подобрать правильный утеплитель в соответствии с типом конструкции стеновой панели, узнать, насколько повысится энергоэффективность жилья, а также позволяет приобрести необходимый продукт. Чтобы рассчитать, что нужно в каждом конкретном случае для теплоизоляции дома, квартиры, балкона или любого жилого помещения проводятся следующие расчеты:
1. Толщина слоя утеплителя во многом зависит от климатической зоны. Каждому региону соответствуют свои нормативы по теплоизоляции. Поэтому сразу задается локация. Например, Москва.
2. Далее идет выбор типа и параметров объекта. Например, дом. Потребуется задать его размеры и выбрать, какие поверхности нуждаются в утеплении (стены, крыша, перекрытия). Калькулятор рассчитает объем необходимого материала, а также предложит оптимальный продукт из всей линейки минеральной ваты ISOVER;
3. Затем можно задать желаемую температуру воздуха в помещении. Исходя из этого будет определен класс энергоэффективности, и показано, на сколько он повысится после утепления минеральной ватой. Здесь же будет проведен финальный расчет — количество упаковок, итоговая цена, габариты для транспортировки. И предложены варианты — покупка онлайн или через региональных дистрибьюторов.
 

• Поддержание комфортного температурного режима

Основная функция утеплителя для стены – обеспечить в здании комфортную температуру воздуха. Жилой дом в разных помещениях, в зависимости от их назначения, должен поддерживать тепло от 18 до 25 °С. Этого можно добиться благодаря качественному утеплению, а результат зависит от характеристик утеплителя. Правильно сделанная теплоизоляция периметра дома и перекрытий внутри него позволяет избежать теплопотерь и сохранить внутри воздух оптимальной температуры. Материал, которым утепляют здание, должен отвечать актуальным требованиям и нормативам по теплопроводности и безопасности. Рассчитать обеспечивают ли внешние перегородки вашего дома необходимую теплозащиту можно на калькуляторе энергоэффективности.

Выбор утеплителя для стен по функциональному назначению.

• Теплоизоляция изнутри дома.

Утеплители для стен монтируют как снаружи, так и изнутри здания. Качественную теплоизоляцию можно провести в обоих случаях, однако специалисты рекомендуют отдавать предпочтение внешнему варианту утепления. При внутреннем расположении теплоизоляции, в период отрицательных температур промерзает и внешняя ограждающая конструкция, и частично сам утепляющий материал. Кроме того, возникают условия для образования конденсата на границе между теплоизоляцией и несущей стеной. Возникают трудности при изоляции стыков между перекрытиями и внешними ограждающими конструкциями – в местах сочленений образуются «мостики холода». Если, по каким-то причинам, дом возможно утеплить только  изнутри, надо обязательно рассчитать годовой баланс влагонакопления. А также предусмотреть эффективную вентиляцию в помещениях и дополнительную пароизоляцию между гипсовой строительной плитой и утеплителем.

• Теплоизоляция снаружи дома.

Когда монтаж утеплителя идет со стороны улицы, температурные изменения в стене происходят медленно и постепенно, а самая холодная точка располагается во внешних слоях наружной теплоизоляции. В таком стеновом сэндвиче жесткие и плотные слои обращены внутрь, а мягкие пористые – наружу. Это улучшает конвекцию и естественный парообмен, не позволяя накапливать влагу в толще стен. Дополнительно можно утеплить фасад с мембраной от дождя и снега, тогда благодаря защите утеплителя материалом с гидрофобными свойствами, вся конструкция будет сохранять свои характеристики еще лучше. Метод наружной облицовки теплоизоляционным материалом или, другими словами, утепление дома по фасадам – это оптимальный выбор для жилых сооружений.
 

Современные утеплители для стен

Сегодня на рынке теплоизоляционного материала две трети всего объема продаж занимают продукты на основе минеральной ваты. Она заслуженно относится к разряду самых популярных и эффективных вариантов утеплителя. Имеет хорошие теплоизоляционные свойства, не горит, удобна для монтажа, экономична, безопасна для здоровья человека и окружающей среды. Минеральную вату изготавливают из натурального неорганического минерального сырья – кварца или базальта. Оба варианта утеплителей домашних стен успешно применяются при строительных работах.

Выбор утеплителя для стен по происхождению сырья

ISOVER – единственный производитель в России, выпускающий оба вида утеплителя.

Утеплитель для стен на основе кварца входит в число самых современных и качественных теплоизоляционных материалов. На заводах ISOVER его делают из кварцевого расплава с использованием крипмлинга – гофрирования структуры — в результате получается продукция с повышенными характеристиками прочности. А инновационная технология TEL позволят получать длинные и особо упругие волокна, которые в процессе производства укладываются в плиты и рулоны в хаотичном порядке. В результате материал для стен из кварца получается особо легким, лучше других выполняет функции тепло- и звукоизоляции и на сегодняшний день успешно применяется как в профессиональном, так и в частном строительстве.

Базальтовая вата — классическое решение для теплоизоляции. Ее изготавливают из горной породы – базальта – при температуре 1500 °С. Это надежный и долговечный материал для стен, кровли и технических коммуникаций, его используют уже не первое десятилетие. Для стены утеплитель из базальта выполняет роль тепло- и звукозащиты, а повышенная пожаробезопасность делает каменную вату востребованной во всех сегментах строительства – от жилого до офисного и промышленного. С утеплителем на основе базальта просто работать, а здания в которых применяется базальтовая вата безопасны и эффективны в эксплуатации.

Выбор утеплителя для стен по типу упаковки

Форма упаковки материала, которым утепляют здание, также имеет значение. Например, в ассортименте ведущего производителя минеральных ват ISOVER представлены рулоны и плиты. Каждый стеновой утеплитель имеет свои преимущества и выбор конкретного материала зависит от типа строительства, особенностей здания и условий монтажа.

Утеплитель для стен в виде рулонов дает широкие возможности для применения во время строительных работ. Длинные рулоны утеплителя можно нарезать под размер любого шага обрешетки – упругое полотно не осыпается и не крошится. Рулоны удобно раскатывать на горизонтальных поверхностях, поэтому такую минеральную вату на основе кварца часто применяют для утепления кровельных конструкций и фасадов больших зданий. Теплоизоляция стен с помощью минеральной ваты в рулонах способствует герметичному монтажу и хорошо подходит для утепления стыков. Она полотно перекрывает зазоры, не образуя «мостиков холода».

Плиты из минеральной ваты на основе кварца – это самый простой удобный вариант утепления стен дома. В этом случае работы выполняются с помощью небольших теплоизоляционных плит, полностью готовых укладке. Плиты материала из минеральной ваты делаются по стандартным размерам под обрешетку из деревянных балок с шагом 600 мм. Упругий материал позволяет им вставать враспор, исключая зазоры, и не требует дополнительной фиксации креплениями на монтаже. Укладку таких плит можно проводить в одиночку.
 

Характеристики и свойства, на которые нужно обратить внимание при выборе утеплителя для стен.

Коэффициент теплопроводности

Главная функциональная характеристика утеплителя называется теплопроводностью. Это способность передавать энергию от более теплых тел к менее теплым, а также один из важнейших параметров при расчете на калькуляторе. Чем ниже у материала этот коэффициент, тем более надежную изоляцию от внешних температур он может обеспечить. Например, у слоя качественной минеральной ваты на основе кварца, даже небольшой толщины, защита от холода лучше, чем у массивных кирпичных или деревянных стен, а ее теплопроводность находится в пределах 0,038-0,034 Вт/(м*К)

Устойчивость к возгоранию

Пожарная безопасность является приоритетом при строительстве и ремонте в жилых помещениях. Изоляционный материал, по степени горючести, может иметь категорию от Г1 до Г4 – то есть от сильной степени защиты до сравнительно слабой, или быть негорючим, тогда он имеет маркировку НГ. Здесь оценивается способность утеплителя к возгоранию, распространению огня и дыма, образованию летучих частиц. Так, весь минеральный утеплитель на основе кварца ISOVER относится к высшей категории — НГ. Плиты или рулоны теплоизоляционного слоя являются полностью негорючими и позволяют минимизировать риски и разрушительные последствия при пожаре.

Экологичность

Материал, который используют при утеплении стен в жилых помещениях должен быть безопасен для здоровья людей и безвреден для окружающей среды. Этот важный параметр утеплителя называется экологичностью. Природное происхождение делает их продуктами первого выбора с точки зрения экологии и благополучия человека.

Звуко- и пароизоляция

Некоторые виды теплоизоляции обладают также свойствами звукоизоляционного барьера. Например, утеплитель стен из минеральной ваты, благодаря мягкости своего материала, поглощает внешний шум. Степень защиты здесь находится в прямой зависимости от толщины звукоизоляционного слоя. Еще одно важное свойство, которым должен обладать утеплитель — это паропроницаемость, особенно для деревянных конструкций. Теплоизоляционная прослойка должна иметь меньший коэффициент паропроницаемости, чем у стены. Тогда воздухообмен в доме будет нормальным. Этим требованиям полностью отвечают продукты из минеральной ваты на основе кварца, но даже в этом случае рекомендуется дополнительная пароизоляция изнутри помещения.

​

Преимущества минеральной ваты на основе кварца для утепления стен.

• Комфортная температура

Преимуществом минерального утеплителя на основе кварца является его низкая теплопроводность. Благодаря этому в жилых помещениях создается надежная изоляция от внешней температуры. Минеральные ваты ISOVER на основе кварца относятся к группе самых эффективных теплоизоляционных решений. С помощью продуктов из этого материала можно устранить такие проблемы как промерзания в стене, «мостики холода», нерациональный обогрев дома и, в некоторых случаях, сократить энергопотребление в 3 раза!

• Влагостойкость

Для того чтобы слой утеплителя хорошо выполнял свои функции, он должен быть сухим в любую погоду. Теплоизоляция стен, которая накапливает влагу или конденсат, быстро промерзает и не держит тепло. Чтобы избежать этой ситуации для утепления выбирают гидрофобные продукты, например, минеральную вату ISOVER на основе кварца. Этот материал не поглощает и не впитывает воду. Таким образом всей конструкции обеспечивается дополнительная гидроизоляция.

Благодаря инновационным технологиям производства – гофрированию структуры и создания длинных гибких волокон — минеральная вата ISOVER на основе кварца отличаются особой упругостью. Для утепления стен с ее помощью не нужны дополнительные крепежи. Плиты утеплителя удобно монтировать – они встают в обрешетку, не сползают в каркасе между балками и не меняют положения весь гарантийной срок службы материала – 50 лет.

• Формостабильность

Плиты утеплителя ISOVER на основе кварца сохраняют свою форму, геометрические размеры и очертания на весь срок эксплуатации. Изоляция помещений от холода и нежелательного шума, выполненная с применением этого материала очень долговечна. Она не теряет своих свойств и характеристик: не мнется, не крошится и не осыпается, держит тепло и не впитывает влагу. При качественном утеплении стен с применением минеральной ваты из кварца полностью исключаются зазоры и в обрешетке и «мостики холода».

• Удобство монтажа

Утеплитель ISOVER на основе кварца максимально приспособлен к монтажу человеком без специальной подготовки и «прощает» погрешности на площадке. Плиты утеплителя – легкие, удобные для обхвата. Укладку материала в обрешетку стен можно провести самостоятельно. При этом продуманная система упаковок позволяет экономить на транспортировке и хранении – дизайн пачек разработан с таким расчетом, чтобы их можно было перевозить на личном автомобиле и разгружать без посторонней помощи.

• Экологичность

Материал стеновой панели для установки в жилых помещениях должен отвечать всем нормативам и требованиям к чистоте и безопасности. Выбирая минеральную вату на основе кварца ISOVER, потребитель получает не только качественную теплоизоляцию, но и продукты с наивысшим уровнем экологичности. Плитам и рулонным матам утеплителя присвоен статус Eco Material Absolute Plus – это максимально высокая оценка по всем направлениям — продукты, экологически чистые и абсолютно безвредные для людей, а также для окружающей среды. Теплоизоляционные изделия ISOVER используют в детских учреждениях, в больницах, в «зеленых» жилых домах.
 

Для утепления стен выбирайте специальные материалы ISOVER на основе кварца.

Минеральный утеплитель на основе кварца может обладать особой прочностью и плотностью. Например, ISOVER Теплые Стены Стронг. Его плиты имеют повышенную жесткость для большей устойчивости в конструкции и для стабилизации нагрузок. Другие свойства материала также выделяют его в ряду конкурентов, в том числе и среди продуктов на основе минеральной ваты:

• Благодаря утеплителю существенно экономится время монтажа. Он продается готовым к установке в обрешетку, а в самом процессе укладки не меняет свое положение, не съезжает и не ломается. Крепится враспор за счет упругости и не требует дополнительных креплений.
• Удобен в работе – «прощает» ошибки монтажа, подстраивается под неровности конструкции, помогая исключить щели и зазоры на стыках с каркасом, не крошится и не пылит. Плиты имеют 1 метр в длину, что дает возможность для работы с ними в одиночку.
• Этот продукт для стеновой теплоизоляции имеет рекордный коэффициент теплопроводности — 0,034 Вт/(м*К) – более низкий, чем у большинства других изделий из минеральной ваты. Такая теплопроводность позволяет делать качественную теплоизоляцию в один-два слоя.
• Продукт ISOVER Теплые Стены Стронг легко транспортировать своими силами и существенно экономить на доставке и хранении. Вес упаковки очень небольшой – менее 6 кг для 5-ти плит, а габариты – всего 0.3 м3.

Материал выпускается в различных толщинах:​*/
]]>

Толщина, мм	50 мм	100 мм
Ширина, мм	610 мм	610 мм
Длина, мм	1000 мм	1000 мм
Количество в упаковке, м2	6,1 м2	3,05 м2
Количество в упаковке, м3	0,305 м3	0,305 м3
Количество в упаковке, шт	10 шт.	5 шт.

Продукт доступен для регионов ЦФО и Северо-Запад.  

Смотреть все характеристики и цену утеплителя>>>

Смотрите видеорепортаж о том, как производятся материалы ISOVER

Полное руководство по изоляции металлических зданий

Свяжитесь с американскими экспертами по изоляции

Современные строительные нормы и правила изменили способ изоляции металлических строительных конструкций. Об изоляции больше не думают второстепенно. Выбор правильной системы изоляции может существенно повлиять на снижение потребления энергии и создание хорошей рабочей среды.

Владельцы зданий и архитекторы наконец обнаружили, что благодаря преимуществам системной конструкции, металлической кровли со стоячим фальцем и недорогой стекловолоконной изоляции, металлические строительные системы могут создавать очень доступные, не требующие обслуживания и энергоэффективные конструкции. В этом руководстве мы обсудим самые популярные сегодня способы утепления металлического здания и то, как они могут изменить вашу рабочую площадку.

Зачем утеплять металлическое здание?

Правильная система изоляции может обеспечить долгосрочную структурную целостность металлического здания и продлить срок его службы на годы. Вот лишь некоторые из преимуществ выбора правильной системы изоляции для вашего металлического здания:

• Добавленная стоимость изоляции
• Управляемый климат-контроль салона
• Снижение теплопотерь и притока тепла
• Повышенное звукопоглощение
• Снижение конденсации
• Воздушный барьер улучшенный с различными покрытиями

Цели и преимущества изоляции металлического здания

Правильная изоляция металлического здания не просто сберегает энергию, а способствует комфортному проживанию и выгодной экономии.Узнайте, как можно извлечь выгоду из металлической изоляции зданий.

Стабилизирует температуру в здании

За счет уменьшения теплового потока в металлическую конструкцию здания и из нее, металлическая изоляция здания обеспечивает оболочку здания, которая позволяет системе отопления и охлаждения надежно контролировать внутреннюю температуру здания.

Ограничивает влажность здания

В течение многих лет основной задачей металлической изоляции зданий было уменьшение конденсации, которая образовывалась из-за разницы температур внутри и снаружи.Это по-прежнему актуально, однако изоляция также помогает уменьшить тепловые мосты, которые могут создавать потери тепла и конденсацию.

Пермь рейтинга: рейтинг проницаемости измеряет способность облицовки снижать или устранять влагопередачу, благодаря чему стекловолокно работает лучше.

Поглощает звук

Металлическая изоляция здания с дополнительной внутренней обивкой удерживает звук внутри, делая соседей счастливыми и улучшая качество звука внутри здания. Это особенно полезно, если вы работаете с громкой техникой.

Типы металлической изоляции стен зданий

Обеспечьте долговечность с помощью конструктивных решений, которые сохранят долговечность вашего здания. Чтобы найти лучшую систему изоляции металлических стен для вашего здания, рассмотрите широкий спектр системных решений и их явные преимущества.

Решения из стекловолокна

Стекловолокно

— это наиболее популярное изоляционное решение для металлических строительных систем, поскольку оно обеспечивает самую низкую стоимость установки в расчете на R-ценность.Благодаря различным облицовочным решениям изоляция из стекловолокна обеспечивает прочную и привлекательную отделку.

• Преимущества: проста в установке, экологична, снижает нагрузку на оборудование
• Недостатки: Требуются СИЗ, чтобы избежать воздействия канцерогенов

Стандартная изоляция металлическим строительным одеялом

Традиционная облицованная изоляция из стекловолокна устанавливается между внешней стороной балок и внешней металлической стеновой панелью. Стандартная металлическая изоляция строительного покрытия легко модернизируется и очень удобна при установке. Для стандартных приложений значение R варьируется от R-7 до R-19.

• Преимущества: проста в установке, низкая стоимость установки, обеспечивает одобренный воздушный барьер.
• Недостатки: Тепловой мост в каждом месте пояса снижает эффективное R-значение.

Заполненные системы полостей

Есть два различных металла стены здания изоляционные материалы, которые заполняют полость опоясанные стенки.В обоих случаях установщик сначала нанесет терморазрывную ленту на внешнюю поверхность балок перед установкой стеновых панелей. Эти системы с заполненными полостями могут остановить утечки воздуха и появление насекомых на их пути, сохраняя качество воздуха в вашем металлическом здании.

• Преимущества: низкая стоимость установки, простота установки
• Недостатки: может прерывать прогоны

Стекловолокно со стандартной облицовкой

При таком решении облицовочная изоляция должна быть равной или немного больше, чем глубина балок стены. При изоляции вашего металлического здания важно заполнить все лишние пустоты, чтобы снизить риск конденсации.

• Преимущества: Низкозатратный метод для соответствия более высоким нормам энергопотребления, стеновые панели устанавливаются быстро, так как изоляция устанавливается после стеновых панелей. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: ширина изоляции должна быть такой же, как расстояние между балками.

Система тканевой подкладки

После установки стеновых панелей между балками устанавливается неизолированная изоляция, которая удерживается изоляционными подвесками. После того, как этот процесс завершен и изоляция установлена, на подкладки и изоляцию накладывается система тканевой подкладки.

• Преимущества: хорошо работает в новых и модернизируемых ситуациях, соответствует большинству энергетических норм, прост в установке, обеспечивает высококачественный паро / воздушный барьер, привлекательную белую отделку. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: Процесс установки сложен, труднее получить доступ к прогонам для электрооборудования, технического обслуживания и HVAC

Решения для жестких плат

Полиизоциануратная изоляция — это решение для непрерывной изоляции металлических строительных систем. Если оставить его открытым (или покрыть облицовкой толщиной менее 22), необходимо, чтобы продукт имел класс огнестойкости А.

• Преимущества: непрерывная изоляция, уменьшает тепловые мосты, доступны прочные облицовки и соответствует большинству строительных норм.
• Недостатки: дорогое решение, обычно требуются специальные длины, необходимо учитывать условия соединения, требуется согласование со строительными производителями в отношении обрезки и строительных линий

Изоляционная пена для распыления

За последние несколько лет аэрозольная пена стала эффективным вариантом для утепления металлических стен зданий. Мы видели распыляемую пену в основном в небольших зданиях. IDI рекомендует владельцам зданий проконсультироваться с поставщиком здания, чтобы понять, может ли распыляемая пена повлиять на какие-либо гарантии.

Системы аэрозольной пены

устанавливаются непосредственно на внутреннюю часть металлических стеновых панелей. Установщик должен подготовить металлическую панель и убедиться, что поверхность готова принять распыляемую пену. Обычно используется распыляемая пена с закрытыми ячейками, однако в некоторых случаях можно использовать открытые ячейки. На распыляемую пену необходимо нанести огнестойкое покрытие, если оно останется незащищенным.

• Преимущества: Простота установки, обеспечивает жесткость здания (закрытая ячейка).
• Недостатки: может аннулировать гарантии производителей зданий, более дорогих, чем стекловолокно.

Изолированные металлические панели

Хотя эта форма изоляции стен металлического здания недоступна у дистрибьюторов IDI, в последние годы она становится все более популярной среди металлических строительных систем.

• Преимущества: Привлекательная внутренняя и внешняя отделка, простая установка правильного оборудования — это решение для непрерывной изоляции. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: дорого, для установки требуется спецтехника

Виды утеплителей металлических крыш зданий

Правильная изоляция крыши металлического здания может иметь важное значение для условий его жизни и работы.При неправильной установке конденсат и повреждение водой могут начать разрушать строительные материалы и потенциально привести к обрушению крыши.

С легкостью соблюдайте строительные нормы и правила и защитите структуру вашего здания, найдя наиболее подходящее решение для ваших потребностей в изоляции. Системы изоляции металлических крыш зданий могут иметь решающее значение, когда дело доходит до экономии денег и продления срока службы конструкции. Выбирая, как утеплить металлический потолок здания, помните о следующих типах изоляции:

Однослойная изоляция из стекловолокна

Это традиционный метод изоляции металлических кровельных систем зданий.Однако из-за повышенных требований к энергетическим нормам однослойная система не отвечает требованиям для кондиционируемого пространства в большей части США.

Однослойная система обычно представляет собой R-10, R-13, R-16 или R-19 (рекомендуется только до R-13 с системой винтовой крыши). Однослойная изоляция из стекловолокна устанавливается перпендикулярно и поверх прогонов крыши (обращенной стороной внутрь здания), затем кровельная система устанавливается непосредственно над изоляцией.В этой системе использовались язычки размером 2-3 дюйма (которые скреплены вместе) или язычки размером 1-6 дюймов (которые перекрываются или заклеиваются лентой).

• Достоинства: низкая стоимость, простота установки, традиционный метод, хороший внешний вид.
• Недостатки: не соответствует большинству энергетических норм, потери R из-за теплового моста.

Двухслойная система Sag and Bag:

Это недорогое решение для создания кровельной системы с высоким R. Предупреждение: эта система не соответствует большинству энергетических норм из-за непостоянного прогиба и теплового моста, вызванного прогонами крыши.

Первый слой облицовочной изоляции укладывается перпендикулярно поверх прогонов крыши. Установщики должны убедиться, что для второго слоя достаточно провисания. Второй слой необработанного материала затем укладывается поверх первого слоя между каждой прогонной обрешеткой. Затем кровельная система устанавливается поверх металлической изоляции крыши здания.

• Достоинства: простота установки, невысокая стоимость. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: Низкие характеристики изоляции из-за теплового моста на прогонах, не соответствует большинству энергетических норм для кондиционируемых помещений.

Длинный язычок и двухслойная система с полосами

Эта металлическая система утепления кровли идеально подходит для зданий, которым требуется решение для кровли с высоким значением R.Первый слой изоляции гранной устанавливается между прогонами и поверх металлической опорной полосы (примерно 30” O / C). Второй слой неизолированной изоляции укладывается перпендикулярно первому слою и над ним. После того, как изоляция установлена ​​правильно, металлическую крышу устанавливают непосредственно над вторым слоем изоляции.

• Преимущества: низкозатратное решение для проектов с высокой стоимостью R (от R-30 до R-38), доступны различные облицовки, установка с настила крыши, другие профессии по-прежнему имеют легкий доступ к нижнему фланцу прогонов крыши. Хорошо сочетается с фланцевыми распорками. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: Интерференции распорок (распорки обрешеточных каналов и распорки с углом провисания) трудно устранить с

Тканевая подкладка / Многослойные системы

Системы тканевой подкладки

стали очень популярным решением для удовлетворения требований энергетического кодекса и создания хорошо изолированной металлической оболочки здания.

Система тканевой подкладки устанавливается под прогонами крыши и поддерживается металлическими лентами. Большинство систем футеровки действительно обеспечивают «переднюю кромку» защиты рабочих от падения после установки. После того, как система тканевого вкладыша установлена, первый слой неизолированной стекловолоконной изоляции устанавливается между прогонами и непосредственно над системой вкладыша. Второй слой утеплителя из стекловолокна без облицовки устанавливается перпендикулярно и поверх прогонов крыши и первого слоя утеплителя. Затем поверх второго слоя утеплителя устанавливается металлическая крыша.

• Преимущества: соответствует или превосходит строительные нормы по энергопотреблению, обеспечивает превосходный барьер для воздуха / пара, привлекательную отделку и уменьшает тепловые мосты за счет заполнения полости прогона, хорошо работает при модернизации, хорошо работает с распорками канала прогона и провисанием углы. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: сложно установить с первого раза, у других профессий нет легкого доступа к нижнему фланцу прогонов, углы провисания необходимо обрезать в

Изоляционная пена для распыления

Изоляция из аэрозольной пены может использоваться с привинчивающейся крышей, но не рекомендуется использовать аэрозольную пену с фальцевой кровлей.В большинстве случаев используется аэрозольная пена с закрытыми порами, что увеличивает жесткость кровельной системы. Это проблема, поскольку фальц-фальцевые кровельные системы могут расширяться и сжиматься.

Жесткая плита Изоляция

Жесткая изоляция из плит — хорошее решение для непрерывной изоляции кровельных систем металлических зданий. Если оставить незащищенным, материал должен иметь класс огнестойкости А.

• Преимущества: прост в установке, сплошная изоляция, уменьшает тепловые мосты.
• Недостатки: дороже, особые условия на стыках.

Жесткая доска обычно устанавливается над прогонами крыши, при этом кровельная панель устанавливается непосредственно над жесткой доской. На заметку:

• Убедитесь, что заглушки жесткой доски заканчиваются соединением прогона.
• Рекомендуется заклеивать внешние стыки жесткой плиты лентой, чтобы закрепить плиту и обеспечить пароизоляцию.
• Уточните у изготовителя здания, понадобятся ли несущие пластины для крепления фиксатора крыши со стоячим фальцем.

Изолированные металлические панели

Изолированные металлические панели (не продаются IDI) более популярны для стен, но доступны как кровельные панели. Согласование с производителем здания имеет решающее значение из-за нагрузки (веса) и условий отделки.

• Преимущества: стабильное R-Value, привлекательная внутренняя отделка
• Недостатки: стоимость, для установки требуется спецтехника

Светоотражающая изоляция

Наука, лежащая в основе светоотражающей изоляции, может работать в правильной ситуации.Ситуация заключается в получении солнечного тепла или в комнатах с большим количеством окон, мансардных окон и проникающего света. Если поглощение тепла является проблемой, изоляционный продукт Sol-R-Eclipse является правильным выбором из металлических материалов для изоляции зданий.

• Светоотражающая изоляция обеспечивает лучистый барьер из высококачественного алюминия, который максимально отражает нежелательное нагревание.
• Sol-R-Eclipse имеет виниловую облицовку, усиленную для облегчения установки и долговечности.
• Наш выбор доступен с белой и серебряной облицовкой.

Узнайте больше о продукции дистрибьюторов MBI и IDI

IDI — это полный поставщик всех металлических изоляционных материалов для зданий. Вот список продуктов и услуг, которые мы предоставляем:

• Энергетический кодекс экспертизы . Ваш торговый представитель IDI MBI может помочь вам и вашему клиенту сделать правильный выбор системы изоляции.
• Экспертная съемка и форматные листы. IDI гарантирует, что нужное количество материала будет доставлено на вашу рабочую площадку.
• Координация систем High-R. IDI рассмотрит окончательные чертежи металлических строительных конструкций, чтобы убедиться в правильности длины и ширины.
• Стандартная изоляция одеяла . IDI имеет стандартную изоляцию одеяла, которую мы ламинируем на наших объектах.
• 11 различных облицовок. Каждая облицовка имеет разные свойства, соответствующие строительной среде.
• Три разные системы тканевой подкладки. Simple Saver, MB Safety Liner и Energy Craft
• Различные варианты теплоизоляции жестких плит .Thermax, плата OX, R-Max
• Пена для распыления. IDI не устанавливает распылительную пену, однако у нас есть контракты с тысячами подрядчиков по изоляции, которые могут это сделать.

Найдите подходящую изоляционную систему для своих нужд и узнайте больше о изоляционных материалах и принадлежностях IDI, обратившись к местному представителю IDI.

IDI: ОПТОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

Свяжитесь с вашим местным отделением IDI

Посмотреть спецификации

Местонахождение IDI

Свяжитесь с нами

Изоляция зданий: где это необходимо и почему это важно

Хотя большая часть изоляции в зданиях используется для тепловых целей, она также обеспечивает решения для акустических, пожарных и ударных проблем. После надлежащей герметизации изоляция является наиболее важным элементом здания с точки зрения комфорта и энергоэффективности. Без надлежащей теплоизоляции в вашем здании вам придется вкладывать средства в дорогостоящие устройства отопления и охлаждения, которые потребляют больше электроэнергии, газа и масла, чем необходимо.

Некоторые из наиболее распространенных материалов, используемых для изоляции, — это целлюлоза, стекловата, минеральная вата, полистирол, уретановая пена, вермикулит, перлит, древесное волокно, растительное волокно, растительная солома, животное волокно, цемент и почва. Эффективность изоляции оценивается значением R, которое представляет собой отношение разницы температур в изоляторе и теплопередачи на единицу площади в единицу времени через него.

Строительная изоляция Строительство

Специалисты по изоляции используют термин «тепловая оболочка» или «оболочка здания» для описания кондиционированного пространства внутри здания, подходящего для людей. Отсутствие естественного воздушного потока в здании создает необходимость в механической вентиляции и высокой влажности, что приводит к конденсации, гниению материалов и росту микробов, таких как плесень.

Тепловой мост — это точка в ограждающей конструкции здания, которая обеспечивает теплопроводность.Тепловые мосты образуются, когда плохие изоляционные материалы, такие как стекло и металл, создают постоянный путь при перепадах температур. Инженеры могут минимизировать эту теплопроводность, уменьшив площадь поперечного сечения моста или увеличив длину моста.

Изоляционные бетонные формы — это системы из армированного бетона, которые остаются неизменными в качестве внутренней и внешней основы для крыш, стен и полов. Модульные блоки соединяются друг с другом, складываются в сухую штабель и заполняются бетоном, образуя форму полов здания.Это один из наиболее распространенных методов строительства изоляции для малоэтажных коммерческих, многоэтажных жилых, энергоэффективных и устойчивых к стихийным бедствиям зданий.

Строительные изоляционные материалы

Объемная изоляция и световозвращающая изоляция являются наиболее распространенными изоляционными материалами. Объемная изоляция действует как барьер для теплового потока между зданием и внешней средой. Его можно купить в рулонах или досках, и он обычно изготавливается из стекловаты, полиэстера, натуральной шерсти или переработанной бумаги.Светоотражающая изоляция обычно изготавливается из блестящей алюминиевой фольги, наклеенной на бумагу или пластик. Он используется для охлаждения зданий в теплые месяцы за счет отражения лучистого тепла.

Изоляционные бетонные формы обычно изготавливаются из пенополистирола, пенополиуретана, древесного волокна на цементной основе или ячеистого бетона. Инженеры помещают арматурные стальные стержни внутрь формы перед заливкой бетона, чтобы придать ей гибкую прочность. Формы часто остаются на месте после того, как бетон затвердел, чтобы обеспечить звукоизоляцию, теплоизоляцию, основу для гипсокартона и место для электропроводки и водопровода.

Пена для распыления — это тип изоляции, в которой пенополиуретан и изоцианат распыляются с помощью пистолета. Этот тип изоляции можно распылять на бетонные плиты, в полости стен и через просверленные отверстия в гипсокартоне.

Климатические соображения

Если вы строите здание в холодном климате, ваша цель — уменьшить поток тепла из здания. Потери тепла можно уменьшить, установив эффективные окна, используя объемную изоляцию и сведя к минимуму количество остеклений, не обращенных к солнечным батареям.

Если вы строите здание в жарком климате, вашим крупнейшим источником тепловой энергии является солнечная радиация. Следует принимать во внимание коэффициент притока солнечного тепла, то есть коэффициент пропускания солнечного тепла. Вы можете уменьшить количество солнечного излучения, применив светлые кровли, теплоотражающую краску и остекление со специальным покрытием.

В жилом доме наиболее важно утеплить потолок и крышу, а затем стены, пол и водопроводные трубы. В больших коммерческих зданиях двери, кухни, ванные комнаты и вестибюли также должны быть должным образом изолированы, чтобы предотвратить повреждение, связанное с погодными условиями, и сократить объем технического обслуживания.Изоляция не только снижает затраты и обеспечивает комфорт жильцам здания, но также защищает окружающую среду от ненужных выбросов парниковых газов и дает ценные налоговые льготы.

* Фотография предоставлена: PNNL — Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория через Flickr, Ахим Геринг через WikiMedia Commons

Все, что вам нужно знать

Когда дело доходит до металлических зданий, изоляция решает две важные задачи: стабилизация внутренней температуры конструкции и предотвращение проникновения или накопления влаги в результате конденсации.

Изоляция металлических зданий имеет важное значение, поскольку металл является гораздо лучшим проводником тепла, чем дерево. Без теплоизоляции здание не может удерживать тепло зимой, тогда как стены и крыша будут передавать солнечное тепло в помещение летом.

Когда температура снаружи и внутри заметно меняется, образуется конденсат. Влага способствует росту нездоровой плесени и плесени, что особенно опасно для людей, страдающих аллергией. Без надлежащей практики обслуживания здания влага также может вызвать ржавчину и коррозию здания, чего не хочет ни один домовладелец или владелец бизнеса.

Если изоляция устанавливается между стойками из традиционных строительных материалов, металлическая изоляция здания обычно устанавливается поверх каркаса для обеспечения непрерывного покрытия. Это предотвращает передачу энергии и / или влаги между каркасом и внешней крышей и стеновыми панелями.

Существует несколько различных типов изоляции, обычно используемых для металлических зданий. Неудивительно, что затраты и выгоды различаются, поэтому важно согласовать характеристики изоляции с размером и формой каждого здания, географическим положением и предполагаемым использованием.

Как работает металлическая изоляция зданий?

Изоляция регулирует тепловой поток, предотвращает конденсацию и снижает уровень шума. В зависимости от облицовки некоторые утеплители могут повысить эффективность и эффективность осветительных приборов.

Изоляция замедляет движение тепла и удерживает его внутри здания, где оно и должно быть зимой. Летом делает наоборот, сохраняя тепло на улице. Скорость теплопередачи по всему зданию контролируется, что снижает потребление энергии.

Замедлитель парообразования изоляции типа одеяла также предотвращает образование конденсата, блокируя прохождение водяного пара, чтобы он не конденсировался на внутренней поверхности здания или не увлажнял изоляционные волокна.

Изоляция также может заглушать шум снаружи и поглощать реверберацию внутри. Освещение более эффективное, потому что вы можете выбирать облицовки по их яркости и отражающей способности.

Что такое значения U, R и замедлители образования пара?

• Значение U — это термин, описывающий конкретные тепловые характеристики конструкции ограждающей конструкции здания, такой как системы крыши или боковых стен. Полная сборка с несколькими путями теплового потока имеет определенное значение U, которое зависит от материалов в последовательном тепловом потоке.
• R-значение показывает, насколько хорошо работает изоляция или уровень ее теплового сопротивления. Ищите высокое значение R, что означает высокое тепловое сопротивление изоляции; другими словами, это лучший изолятор, чем изолятор с низким значением R.
• Замедлитель парообразования — это именно то, на что это похоже. Это облицовка, которая предотвращает или замедляет проникновение влаги в изоляцию, к которой она прикреплена.Низкая «проницаемость» указывает на превосходный замедлитель образования пара. Кроме того, обычно требуется, чтобы замедлители образования пара были огнестойкими.

Виды изоляции

Насыпной наполнитель

Сыпучий наполнитель — это изоляция, состоящая из рыхлых волокон или волокнистых гранул. Изоляция вдувается в полости здания, как струя воды из шланга. Он может быть более дорогостоящим, чем другие типы изоляции, но может попасть в углы и места, куда может не поместиться одеяло.

Батон и одеяло

Минеральные волокна из минеральной ваты или обработанного стекловолокна составляют изоляцию войлока и одеяла.Batt очень недорогой, но для полной эффективности его нужно устанавливать осторожно. Некоторые версии имеют основу из лучистого барьера, лучший вариант для металлических зданий. Изоляция полотна представляет собой рулонный утеплитель, нарезанный определенной ширины и длины. И войлок, и одеяло имеют R-значение R-3 на дюйм.

Изоляция из аэрозольной пены

По своему характеру похожий на рыхлый наполнитель, изоляция из распыляемой пены представляет собой жидкость с пенообразователем и полимером, например полиуретаном. Его можно распылять на стены, пол и потолок, где он расширяется, чтобы вписаться в пространство.Затем изоляция затвердевает в твердый ячеистый пластик, содержащий заполненные воздухом ячейки.

Он легко заполняет все укромные уголки и щели, пока они не станут герметичными в тех местах, которые вы не сможете изолировать никаким другим способом. Пена для спрея идеально подходит для необычных форм или участков с большим количеством препятствий. Дороже, чем вата, это лучший воздушный барьер.

Изоляция из стекловолокна

Это наименее затратный и самый популярный метод утепления металлических построек.Привычный для домовладельцев, он поставляется в рулонах из «одеяла». Его может установить непрофессионал, но обязательно надеть маску. Дополнительная защитная одежда — хорошая идея, потому что стекловолокно имеет свойство терять тонкие волокна.

Изоляция из стекловолокна для металлических зданий

известна как изоляция NAIMA 202-96 ^R (Rev.2000), что означает, что она соответствует требованиям этого конкретного стандарта NAIMA и была сертифицирована Национальной ассоциацией домостроителей за ее тепловые характеристики в металлические постройки.

Поскольку это мягкий ватин, стекловолокно иногда привлекает клопов, грызунов или птиц и может впитывать влагу. Поэтому металлическая изоляция зданий практически всегда имеет защитную облицовку или пароизоляцию.

Это не только защищает от перечисленных проблем, но и добавляет привлекательный внешний вид внутренней части здания. Облицовка предлагается в различных стилях и цветах в соответствии с вашими требованиями.

Светоотражающая пленка

Этот тип изоляции, который иногда называют пленочным пузырем, является водонепроницаемым, а его отражающая поверхность может значительно украсить интерьер здания.Светоотражающая пленочная изоляция может быть дороже, но ее легко установить с помощью скоб, гвоздей или клея. Не требует маски или другого защитного снаряжения.

Доска жесткая

«Жесткие доски» из пенопласта подходят для любого климата. Этот вид изоляции, обычно изготовленный из полиуретана, стекловолокна или полистирола, доступен с различными характеристиками и может быть очень эффективным для гашения шума, а также для защиты от тепла и влаги. Значение R может варьироваться от R-4 до R-8 в зависимости от толщины реза.

Установить относительно легко для непрофессионала. Если вы планируете использовать этот тип изоляции, обязательно сообщите об этом поставщику металлоконструкций, чтобы можно было сделать необходимые приспособления, такие как более длинные крепежные элементы и увеличенные длины панелей.

Изолированные панели

Изолированные панели состоят из изоляционного пенопласта, зажатого между двумя металлическими панелями. Эта панель устраняет необходимость в покрытии из стекловолокна или жесткой теплоизоляции из плит. Хотя изолированные панели более дороги, чем другие варианты изоляции, они обладают исключительными изоляционными свойствами, более быстрым временем монтажа и обтекаемым архитектурным обликом.

Правильная изоляция может заглушить звук от внутреннего оборудования или деятельности, а также внешний шум, такой как дождь, град, движение или тяжелая техника. Это может сэкономить энергию и, следовательно, расходы на отопление и кондиционирование воздуха.

Изоляция значительно увеличивает рентабельность инвестиций в любое металлическое здание, дольше сохраняет его чистоту и в отличном состоянии и защищает здоровье тех, кто использует это здание.

Металлические Изоляционные материалы для зданий | Сервисные партнеры

Существует широкий ассортимент металлических изоляционных материалов для зданий, отвечающих вашим потребностям, включая изоляцию из стекловолокна, облицовки и барьеры, системы облицовки, систему ELAMINATOR и изоляцию из жестких плит.

Изоляционное полотно из стекловолокна

Изоляционная система из стекловолокна обычно используется в металлических зданиях для изоляции крыши и стен. Он доступен в широком диапазоне типов для различных применений, в том числе без облицовки и без облицовки. При облицовке он обеспечивает эффективный пароизоляционный слой, а без облицовки используется над системой футеровки или в качестве второго слоя над ламинированной изоляцией.

Покрытия и барьеры

Металлическая изоляция зданий доступна как с облицовкой, так и с барьерами, обеспечивающими лучистый тепловой барьер или пароизоляцию.Они важны для изоляции крыш и стен металлических зданий, поскольку они позволяют обнажить изоляцию. Кроме того, они обеспечивают светоотражающую способность, что снижает потребность в дополнительном освещении.

Линейные системы

Металлические изоляционные облицовочные системы для зданий бывают самых разных типов, в том числе с защитой от падения и без защиты от падения. Они могут обеспечить чистый, законченный вид и получить более высокие значения R для изоляции крыш конкретных металлических зданий.Кроме того, они помогают повысить производительность.

Система ELAMINATOR

Система Owens Corning ELAMINATOR — это металлическая система изоляционного покрытия зданий для крыш в крупных проектах, в том числе площадью 50 000 квадратных футов и более. Он обеспечивает повышенную производительность и превосходную защиту от падения на крышах с низким уклоном, уклон не более 3:12.

Изоляция из жестких плит

Жесткая изоляция из плит — отличный вариант изоляции металлических зданий, помогающий обеспечить непрерывный слой тепловой и влагозащиты в стенах или крыше металлического здания.Это недорогой вариант, используемый в широком диапазоне температур и обеспечивающий широкий диапазон значений R.

Каковы лучшие варианты изоляции для новых домов? (Пена для распыления против стекловолокна против целлюлозы)

Вы строите свой новый дом, и теперь пора определиться с изоляцией.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этой статье основное внимание уделяется лучшей теплоизоляции для нового строительства дома. Если вы ищете лучшие варианты изоляции для своего существующего дома, ознакомьтесь с нашей статьей по теме: «Какая изоляция лучше всего подходит для моего существующего дома?»

Выбор лучшего строительного изоляционного материала важен, потому что вы проводите большую часть своего времени в своем доме, поэтому он должен быть красивым и комфортным, когда вы там находитесь. Экономия на ежемесячных счетах за электроэнергию — еще один важный фактор, который следует учитывать, поскольку вы не хотите, чтобы ваш новый дом стоил вам больше денег, чем нужно.

Уменьшение движения воздуха в ваш новый дом и из него — ключ к обеспечению его энергоэффективности. Контроль утечки воздуха также важен для предотвращения проблем с влажностью в будущем.

Создание воздушного барьера с изоляцией может блокировать движение воздуха по всему дому. Этот воздушный барьер предотвратит утечку воздуха в ваш дом и из него, что может составлять почти 30 процентов расходов на отопление и охлаждение дома, согласно данным U.С. Министерство энергетики.

Компания

RetroFoam of Michigan имеет более чем 15-летний опыт теплоизоляции новых домов на нижнем полуострове, поэтому мы знаем, что нужно сделать для создания комфортного и энергоэффективного дома.

В наших постоянных усилиях по обучению вас — домовладельца — мы собрали информацию о наиболее часто используемых изоляционных материалах при строительстве новых домов.

Лучшие изоляционные строительные материалы для новостроек

Наиболее часто используемые строительные изоляционные материалы — это аэрозольная пена , стекловолокно и целлюлоза.

Давайте посмотрим на лучшую изоляцию для домов новостройки, начиная с верха и заканчивая низом.

Лучшая изоляция чердаков для новых домов: целлюлоза, стекловолокно или пена для распыления

Изоляция чердака важна, если вы хотите, чтобы ваши с трудом заработанные деньги не вылились из крыши, изоляция чердака — необходимость.

Лучшие варианты изоляции крыши для чердака — это аэрозольная пена с открытыми порами, стекловолокно и целлюлоза.

Целлюлоза — один из старейших изоляционных материалов, имеющихся на рынке. Его можно установить как насыпью на чердачный этаж, так и в качестве выдувного материала. Целлюлоза в основном производится из переработанной газетной бумаги или джинсовой ткани.

Целлюлозная изоляция стоит недорого при утеплении чердака по сравнению с другими материалами.

Хотя целлюлоза может быть более дешевым вариантом, вы должны иметь в виду, что она может оседать до 20 процентов, смещаться в одну сторону чердака и не создает герметичность.Без воздухозаборника холодный и горячий воздух будет свободно перемещаться по чердаку, и ничто его не остановит.

Стекловолокно — еще одна традиционная форма изоляции, которую можно найти во многих домах по всей стране. Он изготовлен из тончайшего стекловолокна. Хотя это наименее дорогой вариант, что делает его привлекательным, он наименее эффективен.

Изоляция из стекловолокна по-прежнему пропускает воздух на чердак.

Изоляция из аэрозольной пены — наиболее энергоэффективная изоляция для создания воздушного барьера на чердаке.Некоторые аэрозольные пены могут расширяться в 100 раз по сравнению с первоначальным размером, поэтому они заполняют все укромные уголки и щели на чердаке.

Основными ингредиентами некоторых аэрозольных пен являются продуваемые водой и органические химические соединения, полученные из нефтяных экстрактов. Это делает материал экологически безопасным.

Пена для распыления

также относится к классу пожарной безопасности 1 для чердака, что означает, что она не будет служить катализатором при пожаре. Он также не удерживает воду, поэтому не способствует росту плесени или грибка.

Обратной стороной утеплителя из распыляемой пены является то, что он дороже, чем другие варианты изоляции.

СВЯЗАННЫЙ: Почему затраты на изоляцию из распыляемой пены по сравнению с целлюлозой на чердаке намного больше?

Лучшая изоляция полостей открытых стен для новых домов: напыляемая пена, стекловолокно или целлюлоза мокрого нанесения

Изоляция открытых стенок вашего нового дома является обязательной, если вы хотите, чтобы ваш дом оставался красивым и удобным, без неприятных сквозняков, которые являются проблемой во многих домах.

Как и чердак и остальная часть вашего дома, рекомендуемая изоляция для стен — это материал, который создает воздушный барьер и предотвращает утечку воздуха. Обычные варианты утепления стен — это аэрозольная пена , стекловолокно и целлюлоза, наносимая влажным способом.

Когда изоляция работает должным образом, она влияет на теплопроводность — теплопередачу — и конвекцию — воздушный поток, что может повлиять на комфорт и энергоэффективность вашего дома.

Утеплитель из стекловолокна можно укладывать в открытые полости стен в войлоках или рулонах.

Мокрое нанесение целлюлозы отличается от обычной упаковки целлюлозы. Материал смешивается со связующим и затем распыляется в полость стены. При правильном смешивании влажная целлюлоза прилипает к полости без сетки, необходимой для целлюлозы, полученной методом сухого выдувания.

Распыляемая пена Изоляция может быть распылена в полость стены для создания воздушного барьера. Пена с открытыми порами — лучший вариант, чем с закрытыми порами. Дом имеет тенденцию смещаться и оседать, поэтому вам понадобится изоляция, которая может двигаться и сгибаться вместе с вашим домом, и это аэрозольная пена с открытыми ячейками.

В то время как открытые и закрытые ячейки являются изоляцией из распыляемой пены, между ними есть различия в том, как они применяются, в их эффективности в домах по сравнению с другими конструкциями и в том, как они работают в целом.

Пена

с открытыми ячейками легкая, гибкая и удобная в работе, тогда как пена с закрытыми ячейками жесткая и очень плотная.

Распылительная пена с открытыми порами имеет очень высокий коэффициент расширения, иногда до 100 раз. Это делает его идеальным вариантом для домов, потому что он проникает в укромные уголки чердаков, в подвесные пространства и в балочные перекрытия.

Пена для распыления с закрытыми порами имеет очень минимальное расширение при нанесении.

Есть еще один вариант, который могут предложить некоторые подрядчики, называемый «вспышка и войлок» — комбинация изоляции из пенопласта со стекловолокном. Это когда подрядчик наносит «вспышку» распыляемой пены с закрытыми порами для создания воздушного уплотнения, а затем кладет на нее изоляцию из стекловолокна. На первый взгляд вы можете подумать: «Это дает мне еще большую изоляцию, так почему же это плохо?»

Эта гибридная модель могла бы работать, если бы все было сделано правильно.Тем не менее, многие подрядчики предлагают это для сокращения затрат и применения вспышки закрытых ячеек на расстоянии менее 2 дюймов, необходимых для создания воздушного уплотнения. Это может вызвать проблемы в будущем.

С другой стороны, если вы примените 2-дюймовый пенопласт с закрытыми порами, дополнительный стекловолокно не понадобится, так как в большинстве случаев этого будет достаточно для передачи кода с использованием метода производительности.

Традиционные изоляционные материалы, такие как целлюлоза и стекловолокно, по-прежнему позволяют воздуху проникать в дом. Это означает, что в зимние месяцы тепло уходит, а холодный воздух проникает внутрь.Пенопласт — единственный продукт, который действует как изолятор и герметик.

СВЯЗАННЫЕ С: Проблемы изоляции наружных стен: 5 основных вещей, на которые следует обратить внимание

Лучшая изоляция пространства для люков и обода балок для новых домов: пена или стекловолокно

Вы не хотите иметь дело с холодными полами или сквозняками, исходящими из-под стен вашего новенького дома, или кошмаром замерзших труб.

Изоляция подвесного пространства и балки обода предотвратит это, если вы используете правильный материал. Стекловолокно и распыляемая пена являются основными вариантами для этих областей.

И для подвесного пространства, и для балки обода вам понадобится изоляционный материал, не чувствительный к воде, который также предотвратит соприкосновение внутреннего воздуха с холодной поверхностью.

Постоянное попадание влаги во внутренний воздух может вызвать конденсацию и способствовать росту плесени и грибка. Вот почему ватины из стекловолокна не подходят ни для одной из этих областей.

Стекловолокно удерживает влагу после намокания.Он будет способствовать росту и провисанию плесени и грибка там, где он был установлен. Изоляция из аэрозольной пены не делает ни того, ни другого.

Корпорация Building Science Corporation рекомендует изоляцию на основе пенопласта в этих областях из-за создаваемого ею воздушного уплотнения.

Соответствие строительным нормам в отношении утеплителя из пеноматериала

В процессе строительства многие строители обращают внимание на соблюдение норм, даже с изоляцией.

Соблюдая строительные нормы и правила, и строители, и домовладельцы почти всегда будут пытаться выполнять это в соответствии с предписывающими требованиями.Это означает, что код требует, чтобы материалы и сборки достигли определенной скорости, оценки или измерения. Однако альтернативный способ встретить код — это метод производительности.

Использование метода оценки производительности обычно влечет за собой использование продукта или материала, которые предлагают преимущество за пределами предписывающего кодекса. Например, пенопластовая изоляция обеспечивает воздушное уплотнение, а воздушное уплотнение не учитывается в соответствии с предписывающими требованиями к изоляции.

Таким образом, если вы используете изоляционный материал, который создает воздушное уплотнение, его характеристики будут превышать предписываемый рейтинг и, таким образом, передадут код с использованием метода производительности.

Есть несколько путей достижения производительности, поэтому вам следует обсудить этот план со своим подрядчиком.

СВЯЗАННЫЙ: Как передать код без соблюдения предписывающего значения R

Выбор лучшей теплоизоляции для нового жилищного строительства

Теплоизоляция вашего дома будет обеспечивать непревзойденный комфорт и энергоэффективность на долгие годы.

Существует множество вариантов теплоизоляции для вашего нового дома, каждый со своими плюсами и минусами.Если вы ищете лучшую энергоэффективную изоляцию или просто сосредоточились на наиболее экономичном изоляционном материале, полезно знать все ваши возможности при создании дома своей мечты.

Статьи по теме

Проблемы с изоляцией нового дома: 5 вещей, которых вы не хотите

Стоит ли предварительная стоимость утеплителя из пенопласта при строительстве нового дома?

[Полное] Полевое руководство по изоляции для металлических конструкций

Давайте развеем миф о том, что металлические постройки предназначены только для краткосрочного использования.

На самом деле как раз наоборот.

Давно являясь стандартом для складов, распределительных центров и промышленных объектов, металлические здания превратились в коммерческие офисные здания, торговые точки и даже жилые дома.

Почему?

Потому что металлические конструкции все чаще признаются надежными, экологичными, энергоэффективными и экономичными… если они должным образом изолированы.

При проектировании металлического здания может возникнуть соблазн отказаться от изоляции.Действительно ли необходима изоляция? Разве металлические здания не известны своей прочностью и неприхотливостью? То, что сегодня кажется простой стратегией сокращения затрат, на самом деле может создать еще больше проблем в будущем. Читайте дальше, чтобы узнать больше о металлической изоляции зданий.

Основные причины для утепления металлических зданий

При проектировании металлического здания у строителей и подрядчиков может возникнуть соблазн отказаться от изоляции.

Действительно ли необходима изоляция? Разве металлические здания не известны своей прочностью и неприхотливостью?

Ну да.

Когда дело доходит до металлических зданий, изоляция решает две важные задачи: стабилизация внутренней температуры конструкции и предотвращение проникновения или накопления влаги посредством конденсации .

Когда дело доходит до температуры , изоляция металлических зданий имеет важное значение, потому что металл является гораздо лучшим проводником тепла, чем дерево. Это означает, что все становится жарче или холоднее, быстрее. Контролируя скорость теплопередачи по всему зданию с помощью теплоизоляции, можно лучше контролировать колебания температуры и сокращать потребление энергии.

Что касается влажности , когда температура снаружи и внутри заметно меняется, образуется конденсат. Влага способствует росту нездоровой плесени и плесени, особенно вредных для людей, страдающих аллергией. Без надлежащей практики обслуживания здания влага также может вызвать ржавчину и коррозию здания, чего не хочет ни один домовладелец или владелец бизнеса.

Чтобы компенсировать это, большинство изоляционных материалов из стекловолокна включает в себя замедлитель образования пара, который представляет собой облицовку, которая предотвращает или замедляет поток влаги через изоляцию, к которой она прикреплена.Низкая «проницаемость» указывает на превосходный замедлитель образования пара. Кроме того, обычно требуется, чтобы замедлители образования пара были огнестойкими.

Но подождите, это еще не все!

В зависимости от того, как конструкция будет использоваться и где она будет расположена, шум может быть поводом для беспокойства. Например, если строение будет использоваться в качестве клуба или форума для проведения мероприятий, может быть полезно рассмотреть звуковые последствия использования здания для соседних владений.

Правильная изоляция ограничит шумовое загрязнение (и недовольных соседей).Утеплитель также способен поглощать внутренние звуки, которые разносятся по всему зданию. Что особенно полезно, если у вас весь день работает громкая техника.

Еще одно преимущество теплоизоляции здания заключается в том, что она предотвращает проникновение нежелательных тварей на территорию. Изоляция оказалась основным сдерживающим фактором для грызунов и птиц. Защищая каждую щель вашего здания, вы оставляете мало возможностей для вторжения дикой природы.

В общем, хорошая изоляция металлическими зданиями будет иметь следующие преимущества / особенности:

1. Высокое значение R (термический разрыв)
2. Устранение конденсации
3. Излучающий тепловой барьер
4. Не подвержен влиянию влажности
5. Пароизоляция
6. Легко установить
7. Не допускать гнездование грызунов, птиц и клопов
8. Признан ICCES и аттестован Energy Star

Типы стекловолоконной изоляции

Сегодня существует множество вариантов строительных изоляционных материалов, и новые технологии, а также давно забытые идеи привлекают внимание общественности, поскольку тепловое сопротивление и экономия энергии становятся все более важными при проектировании экологически чистых зданий.

Для наших целей наиболее распространенным типом изоляции в металлических или стальных зданиях является стекловолокно, которое доступно в нескольких формах:

• Одеяло (часто называемое рулонами или ватином): Минеральные волокна минеральной ваты или обработанного стекловолокна составляют изоляцию войлока и одеяла. Batt очень недорогой, но для полной эффективности его нужно устанавливать осторожно. Некоторые версии имеют основу из лучистого барьера, лучший вариант для металлических зданий. Изоляция полотна представляет собой рулонный утеплитель, нарезанный определенной ширины и длины.И войлок, и одеяло имеют R-значение R-3 на дюйм. Утеплитель из войлока и одеяла недороги и широко доступны практически в любом крупном магазине, что делает его повсеместным на стройплощадках от побережья до побережья. Поскольку металлические постройки не имеют пароизоляции, вам нужно будет выбрать утеплитель одеяло с ламинированной облицовкой.

• Сыпучий наполнитель — это изоляция из рыхлых волокон или волокнистых гранул. Изоляция вдувается в полости здания, как струя воды из шланга.Он может быть более дорогостоящим, чем другие типы изоляции, но может попасть в углы и места, куда может не поместиться одеяло. Его также можно установить без нарушения рам или отделки.

• «Жесткие плиты» из пенопласта подходят для любого климата, выдерживая даже самые высокие температуры. Этот вид изоляции, обычно изготовленный из полиуретана, стекловолокна или полистирола, доступен с различными характеристиками и может быть очень эффективным для гашения шума, а также для защиты от тепла и влаги.Значение R может варьироваться от R-4 до R-8 в зависимости от толщины реза.

Установить относительно легко для непрофессионала. Если вы планируете использовать этот тип изоляции, обязательно сообщите об этом поставщику металлоконструкций, чтобы можно было сделать необходимые приспособления, такие как более длинные крепежные элементы и увеличенные длины панелей.

При этом: Стекловолокно не водонепроницаемо. Фактически, он теряет эффективность своих изоляционных свойств под воздействием влаги.Чтобы этого не произошло, облицовочные материалы приклеиваются к рулонам или войлокам из стекловолокна, которые служат в качестве пароизоляции (или замедлителя парообразования). Облицовочный материал действует как пароизоляция или замедлитель парообразования и защищает утеплитель от влаги. R-значение стекловолокна (или способность противостоять тепловому потоку) зависит от его толщины.

Однако он потеряет эффективность своего R-значения при воздействии влаги. Почему?

Рулоны или войлок из стекловолокна являются примером изоляции с открытыми порами.Пряди тканого волокна содержат сотни воздушных карманов, а воздух, как мы все знаем, является отличным изолятором. Когда эти воздушные карманы заполняются влагой, стекловолокно теряет способность действовать как изолятор. (Точно так же стекловолокно также теряет часть своего R-значения, если оно сжимается, поскольку все меньше и меньше воздушных карманов действует как изоляция.)

И это только верхушка айсберга. Повреждение из-за влаги также может привести к росту плесени и повреждению ржавчины, что повлечет за собой обширный и трудоемкий ремонт вашего предприятия.

Стекловолокно можно восстановить, если дать ему полностью высохнуть и убедиться, что он восстановил свою полную толщину. Но более эффективным подходом было бы в первую очередь надлежащее уплотнение пароизоляции. [Вы можете узнать больше о мифах об изоляции из стекловолокна здесь.]

Влага имеет возможность попадать туда, где есть:

• дыры или разрывы в облицовке
• Соединения изоляции не выполнены должным образом
• Недостаточное уплотнение вокруг таких предметов, как сантехника и электрические приборы

Использование правильного клея может показаться наименее важной деталью в грандиозной схеме строительства здания.Но на самом деле это важнейшее звено в устойчивом металлическом строительстве. Без надлежащей герметизации изоляция теряет свою эффективность.

Из-за плохой изоляции расходы на коммунальные услуги возрастают, и вы рискуете нанести значительный долгосрочный ущерб своему зданию или оборудованию и имуществу внутри. И никто не хочет заниматься проблемами такого масштаба, особенно когда их легко избежать.

Лучшие изоляционные ленты на 2020 год

4 Преимущества металлической изоляции зданий

С момента появления в 1938 году изоляционного материала из стекловолокна он оставался лучшим изоляционным материалом для коммерческого и жилищного строительства.На протяжении многих лет изоляция из стекловолокна доказала свою способность делать здания более энергоэффективными, снижать затраты на коммунальные услуги и повышать комфорт жителей. Эти и другие важные атрибуты дали ему новую жизнь в качестве ведущего изоляционного материала во многих современных экологичных строительных проектах.

Вот почему:

1. Влагостойкость

При воздействии влаги изоляция из стекловолокна не впитывает и не удерживает воду. Если изоляция из стекловолокна намокнет во время или после установки, установщики должны визуально осмотреть ее со всех шести сторон на предмет загрязнения.

Если на материале отсутствуют видимые дефекты, установщики должны тщательно высушить его, чтобы восстановить его полное R-значение. После того, как область, окружающая изоляцию, также будет осмотрена, очищена и полностью высушена, изоляция из стекловолокна может быть переустановлена ​​и восстановит свое первоначальное значение R-Value1.

Важно отметить, что изоляция из стекловолокна должна иметь пароизоляцию, чтобы быть эффективной. Весь конденсат должен собираться между внешней стеной и пароизоляцией, поскольку воздействие влаги снижает эффективность стекловолоконной изоляции.Чтобы этого не произошло, важно выбрать пароизоляцию с достаточной степенью проницаемости и убедиться, что барьер должным образом герметизирован подходящим клеем для предотвращения утечки.

2. Огнестойкость

Стекловолоконная изоляция, изготовленная из песка и переработанного стекла, является негорючей природой и остается таковой на протяжении всего срока службы изделия. Не требует дополнительной антипиреновой химической обработки.

Многие строительные нормы и правила также признают изоляцию из стекловолокна в качестве приемлемого средства защиты от огня в стеновых конструкциях с деревянным и стальным каркасом.

3. Акустический контроль

Изоляция из стекловолокна — это естественный звукопоглощающий материал, который значительно снижает передачу звука в стенах, потолке, полу и системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Первый дюйм стекловолоконной изоляции в полости здания может увеличить значение класса звукопередачи (STC) сборки на три или четыре пункта в некоторых конструкциях. Каждый дополнительный дюйм может дополнительно повысить рейтинг STC на два пункта2.

4. Вторичное содержание

В период с 1992 по 2000 год промышленность по производству стекловолоконной изоляции переработала более 8 миллиардов фунтов (3.6 миллиардов кг) стеклянной тары до и после потребителя, устраняя необходимость в миллионах кубических футов площадей для захоронения отходов3.

Изоляция из стекловолокна в значительной степени состоит из вторичного сырья, при этом некоторые изоляционные материалы из войлока, рулона и насыпного наполнителя содержат до 80% вторичного стекла4. Другой основной ингредиент стекловолоконной изоляции, кварцевый песок, является обильным, естественно возобновляемым ресурсом, ограничивающим воздействие на окружающую среду в производственном процессе

Изоляция из стекловолокна

сочетает в себе несколько экологических характеристик в одном продукте и при этом имеет очень конкурентоспособную цену по сравнению с другими изоляционными материалами.После 70 лет на рынке это отличный выбор с проверенной репутацией. В рамках этого растущего рынка мы предлагаем различные изоляционные ленты и защитные пленки, идеально подходящие для профессионалов в области строительства металлических зданий.

Как выбрать лучшую изоляцию из стекловолокна

Большинство изоляционных покрытий, используемых в металлических зданиях, доступны только в двух цветах — белом или черном.

Белая облицовка была специально разработана для придания внутренней отделке яркого законченного вида, поскольку в металлических зданиях обычно нет материала внутренних стен (например, гипсокартона).

Черные облицовки в основном используются для таких областей, как крыши или потолки, которые не должны быть в центре внимания, поскольку их использование более экономично, чем окрашивание белого материала.

На рынке есть несколько вариантов, и каждый будет иметь свои подробные спецификации. Но следует учитывать три основных фактора:

• Технологичность: температурный режим для монтажа
• Проницаемость: скорость прохождения водяного пара через
• Прочность: насколько хорошо он выдерживает физические нагрузки, не рвется и не рвется

Самые популярные изоляционные покрытия от Alpha, E&H и Lamtec, такие как WMP®-VR, — белая усиленная полипропиленом облицовка, которая отлично подходит для химически агрессивных сред; или WMP®-VR-R, , который является , рекомендованным для использования в условиях высокой влажности внутри помещений, где стены подвергаются интенсивному движению.Один из наших фаворитов — WMP®-50, в два раза прочнее, чем WMP®-VR-R, и очень хорошо работает в условиях замерзания до -40º F.

Как всегда, вы всегда должны быть уверены, что выбираете правильную изоляционную ленту ECHOtape для шва любого из них.

Как сделать ваше металлическое здание более эффективным

По мере того, как все больше и больше архитекторов и строителей осознают очевидные преимущества использования металла в качестве строительного материала, все больше внимания уделяется его уникальным требованиям к изоляции.Несмотря на все свои хорошо известные преимущества, металл не освобождает от необходимости применять те же хорошие методы изоляции, что и любая другая конструкция. Следование передовым методикам, изложенным выше, поможет, а также герметизация утечек и стыков с помощью ленты.

Имейте в виду следующие советы:

• Чтобы обеспечить наилучший результат при изоляции металлических зданий, прочная теплоизоляционная лента поможет сформировать необходимый пароизоляционный слой. Предотвращение потерь тепловой энергии — это результат правильной установки изоляции.
• Для металлических зданий, возводимых в зонах, подверженных экстремальным температурам, изоляционная лента с покрытием из алюминиевой фольги, предназначенная для выдерживания температур в любом конце диапазона, включая холодную погоду, является решением.

Лента

• с двойным покрытием и высокоэффективным клеем неоценима в общих усилиях по укреплению здания, чтобы выдержать стихии.

В общем, все больше и больше архитекторов, подрядчиков и дизайнеров открывают для себя преимущества металлических строительных решений.

С точки зрения конструктивных альтернатив, эффективности, долговечности и устойчивости в поддержку усилий LEED металл не похож ни на один другой. Он стареет намного лучше, чем традиционные строительные материалы. Он не крошится, его основания не скрипят, его стены не расширяются и не коробятся. Когда его оболочка будет хорошо запечатана, металл будет просто двигаться вперед; доказывая прочную структуру и инвестиции на десятилетия вперед.

Quonset Hut & Steel Building Insulation

Почему я должен изолировать свое стальное металлическое здание?

Есть несколько веских причин задуматься об изоляции вашего стального здания.Это включает снижение конденсации, снижение шума и долгосрочную экономию на отоплении и охлаждении.

На что следует обращать внимание при сравнении различных типов изоляции металлических зданий?

Когда вы сравниваете различные виды изоляции, важно помнить о варианте с наивысшим значением R-Value, которое представляет собой способность предотвращать теплопередачу, а также его проницаемость, которая определяет, насколько восприимчивым будет ваше здание. быть к конденсации.

Зачем металлическим зданиям изоляция?

Конденсация — серьезная проблема в зданиях из стали.Утепленные металлические постройки защищены пароизоляцией, уменьшающей количество конденсата внутри конструкции.

Если вы живете в более холодном климате, изоляция металлического здания защитит его от конденсации, вызванной воздействием льда и мороза.

Те, кто живет в более теплом климате, хотят уменьшить тепло, вызываемое солнечной радиацией. Когда вы утепляете свое здание, в нем будет комфортно даже в жаркие летние месяцы.

Кроме того, если вы планируете использовать здание в качестве основного дома, охотничьего домика, пещеры для людей, бизнеса или убежища, изоляция абсолютно необходима.

Какие у меня есть варианты утепления металлических зданий?

После того, как вы решили, что вам нужна изоляция, следующим шагом будет определение того, какой из вариантов изоляции стальных зданий подходит вам.

Первый тип металлической изоляции зданий, который следует рассмотреть, — это изоляция из реек или покрывала для металлических зданий. Это минеральное волокно, состоящее из минеральной ваты или обработанного стекловолокна. Обычно он используется в полах, потолках и внутри стен. Клиенты могут приобрести его в виде рулонов металлической изоляции для зданий, которые нарезаны по определенной площади.

Виды укладки паркета | Укладка паркета елочкой своими руками

Меня зовут Кирилл, работаю в строительной и ремонтной сфере уже более 15 лет. В статье делюсь своим опытом в укладке паркета. Рассматриваю способы этого процесса, привожу примеры популярных изделий. Инструктирую по всем циклам самостоятельной работы.

Сразу говорю, что материал пользуется огромной популярностью, следует знать виды укладки паркета и особенности этой работы.

Способы укладки паркета и распространенные схемы

Паркет разнообразен, когда речь идёт о штучном товаре. Он собирается из множества элементов, наподобие конструктора.

Самые популярные варианты укладки паркета таковы:

1. Елочкой.
2. Палубный.
3. Квадраты.
4. Плетёнка.
5. Шашки.
6. Скандинавская стилистика.
7. Колодец.
8. Ромбами.
9. «Шереметьевская звезда» 
10. Художественный

Также существует модульный вариант и трёхполосный паркет. Последний стоит меньше штучного, но подходит только для помещений с влажностью 40-60% и температурным диапазоном 18-24 градуса.

Важно

Часто образуется вопрос, как правильно уложить планки трехполосного паркета? Технологии здесь схожи с работой со штучным материалом. Стадии операций идентичны. Только за трёхполосной версией требуется ещё более тщательный уход. 

Что важно учесть при выборе раскладки

Выбирая виды укладки паркета, учитывайте эти факторы:

1. Совокупный декоративный план оформления. Рисунок паркет должен оптимально сочетаться с общим дизайном.
2. Целесообразность применения того или иного варианта. При некоторых раскладах тратится больше материала.
3. Способ кладки: на фанеру или стяжку.
4. Собственный бюджет.

Виды укладки паркета определяете по этим критериям. Но учитывайте, что какой бы вариант не был выбран, данное покрытие всё равно нуждается в постоянном уходе. И его необходимо натирать особыми составами для придания блеска.

Рисунки укладки паркета – достоинства и «подводные камни»

Компоненты складываются в узор при укладке паркета. И принцип изображения кроется в правильной подборке их параметров и форматов. И они выстраиваются в конкретной последовательности. Чтобы придать покрытию индивидуальность применяю декоративные вставки.

Плоскость легко заполняется следующими фигурами: квадраты, правильные треугольники и шестиугольники. Для выстраивания композиции из неправильных форм следует основываться на теории Пенроуза: фигуры и их размеры соотносятся в орнаменте со значением 1,618…

Главная цель укладки – создание цельного полотна и органичное его вхождение в интерьер.

Схема – ёлочка

Её существует несколько вариаций. Самая простая укладка паркета елочкой называется одинарной прямой (классической). Планки для неё имеют прямоугольную форму и размещаются под прямым углом по отношению друг к другу под углом 45 градусов к стене.

Как уложить эту версию паркета своими руками? Работа выполняется в таком алгоритме:

1. Делаю разметку, разделяю пол ровно пополам, туго натягиваю шнур.
2. В стороне от пола собираю сухую полосу из 5-6 плашек, которые складываю перпендикулярно.
3. Вдоль шнура провожу широкую линию клея и размещаю ёлочку в середине помещения.
4. Укладываю паркет по этому ориентиру сверху – вниз и по сторонам.
5. Обрезаю крайние дощечки по прямой линии и делаю рамку из планок, расположенных параллельно.

Обязательно оставляю зазор 10-20 см между деревом и стеной. Он нейтрализует движения древесины при скачках температур.

Укладка паркета елочкой может происходить и по диагонали.

Есть и двойная вариация. От прямой она отличается тем, что по каждому вектору размещается две планки.

Когда происходит укладка паркета французская елка, используются элементы формой – параллелепипед. Их обрезаю прямо на месте. По цене они превосходят обычные варианты.

В ёлочном покрытии нагрузка расходится равномерно, и почти исключены щели и коробления. И здесь не требуется превосходная геометрия дощечек. Незначительные погрешности скрываются при монтажных работах и циклевке. Создавая такую укладку, соблюдаю целое число рядов и чётное количество дощечек в змейке.

Палубная схема

Как укладывать паркет по ней, и какие здесь особенности? Планки кладу по одному вектору в параллельном соотношении друг к другу. Это лёгкий метод, почти не оставляющий обрезков.

К сведению

Обычно палубная укладка паркета происходит со сдвигом дощечек: симметричным или хаотичным. В первом варианте они сдвигаются на 50% или 30% своей длины. Во втором — не нужны постоянные замеры, работаю быстро и применяю планки разной длины. 

Здесь также возможна укладка паркета по диагонали. Примеры обозначенных вариантов отражены ниже:

.

Квадраты

Укладка штучного паркета данным способом отличается простотой и эффективностью. Здесь чередуются продольные и поперечные плашки. В итоге получается своеобразное шахматное поле. Для усиления покрытия применяю тёмную и светлую древесину в сочетании. По желанию заказчика могу окружить каждый модуль оригинальными тонкими рамками.

Здесь много вариаций. Единственный минус заключается в том, что эта укладка оптимальна только для просторных комнат. В маленьком помещении крупные фигуры смотрятся громоздко и визуально « похищают» пространство.

Схема — плетенка

Это самая сложная вариация. Паркет, устроенный данным образом, относится к художественной категории.

Схема основывается на квадратном модуле. Его обрамляют доски контрастных оттенков. Результат получается шикарным и изящным. Только после монтажных работ остаётся много отходов. Поэтому рекомендую закупать материалы на 20-30% больше самой площади помещения.

Шашки

Это ещё один несложный вариант. Здесь квадраты собираются из паркетных клепок и укладываются с поворотом под прямым углом друг к другу.

Здесь получается игра целых квадратов на свету. Для усиления эффекта паркета своими руками применяю материал с разной фактурой. Например, делаю комбинацию ореха и ясеня.

«Шашку» укладываю по диагонали, пот отношению к стенам располагаю её параллельно.

Укладка паркета по диагонали по этой схеме имеет такие особенности:

1. 50% используемых паркетин должны иметь правый замок. Другие 50% — левый.
2. При использовании материала с разной фактурой нужно переделывать часть замков дощечек. Для этого создаются иные пазы и гребни. Работа оплачивается отдельно.
3. Резерв на подпил обычно остаётся в диапазоне 0-15%.
4. При делении длины дощечек на ширину не должно быть остатка. Для этого применяют материал 5 х 40 х 6 х 42 см. Так собираю правильные квадраты.

Скандинавский стиль 

Его второе наименование – шведка. Данный способ приводит к созданию красивого орнамента со скромным отходом дерева. Как выложить этот тип паркета своими руками? Следует знать его специфики и технологию.

Здесь линии фигур образуют пары клёпок. Их торцы ограничивает половинная плашка. При формировании соседней линии сдвигаю такие плашки на центр компонента предыдущего ряда. Чтобы достичь уникального эффекта, применяю разделительные пластины других тонов.

Совет

Как правильно уложить паркет «Шведка»? Нужно знать главную сложность в работе. Она возникает при фрезеровке замков на торцевых сторонах плашек, которые режу пополам. Монтировать половинки, не фиксируя одну из сторон, в редких случаях можно (но обычно не рекомендую этого делать). 

Диагональная версия схемы применяется очень редко. Параллельной вариации нужен резерв плашек 3-5%. Ведь приходится подрезать первую и последнюю фигуру в каждом ряду.

Кладка паркета «колодцем» 

Здесь стыкуются квадраты, заключённые в одиночные или сдвоенные плашки, как при шахматной конфигурации. Данный узор при укладке паркета имеет много аналогий с решёткой, за что также именуется «Корзинкой».

Чтобы достичь лучшего эффекта, для внутренних дощечек и рамки применяю дерево контрастных оттенков.

Укладка паркета своими усилиями без должного опыта принесёт много затрат и технических сложностей. Не рекомендую этот способ для выполнения новичкам. А если необходим именно «колодец», привлекайте специалистов.

Планки здесь расходуются, как в схеме «плетёнка», как по диагонали, так и параллели.

Пример работы:

Ромбы или «шереметьевский» рисунок

Этот узор создаётся очень кропотливо, но получается довольно эффектным. Здесь фигуры сразу бросаются в глаза.

Укладка штучного паркета данного типа имеет такие специфики:

1. Планки выкладываются как окружающий бордюр в сочетании со спокойными изображениями, например – елью.
2. Для визуального увеличения объёма выкладываются ромбы из трёх пород дерева. Они подбираются на вкус хозяина. Например: дуб, орех и сосна.

Пример результата:

«Шереметьевская звезда»

Конструкция имеет аналогии с пчелиными сотами. Простые компоненты здесь образуют шестигранники. Если верно подобрать тона граней, изображение получается более объёмным оптически.

Расход материала обуславливается его шириной. Отходы обычно составляют 15-25%.

Самостоятельно заниматься данной укладкой не рекомендую из-за её сложности.

Художественный паркет

Это самый изящный и сложный вариант. В него входят фризы, фигурные элементы и бордюры.

Укладка художественного паркета даёт простор дизайнерской мысли. Результаты могут быть разнообразными, например такими:

Композиция придумывается ещё до создания компонентов конструкции. Для изготовления клёпок применяются ценные породы. Они украшаются узорами из других материалов. Чтобы резка не нарушала рисунок, используют фризы.

Укладка художественного паркета имеет те же стадии, что работа с другим штучным вариантом. Только в помещении должна поддерживаться постоянная температура 18-23 градуса. А в черновом основании обязательно устраивается гидроизоляция.

Также данный паркет портится от циклевки. По этой причине на нём следует формировать мощное лаковое покрытие: от 3 до 7 слоёв.

Модульный паркет

Это подвид садового паркета для внутренних работ, напоминающий по структуре кафельную плитку.

Изделия разных фирм отличаются по качеству и исполнению. Почти все они оснащаются замками шип-паз. В зависимости от стиля на лицевом слое может быть фаска. Если торцевая сторона паркета обработана специальными средствами, то визуально это определить несложно: на замках есть тонкая светлая плёнка.

Как укладывать паркет модульного типа? Здесь есть два варианта:

1. Целиком по всей комнате.
2. В сочетании с паркетной доской той же толщины.

Основание создаётся, как и под другую разновидность паркета. При укладке на ровный бетон, подложка из фанеры не применяется.

Изделие монтируется к полу с помощью двухкомпонентного эластичного клея. Для фиксации плиток используются шпильки.

Если лицевая сторона изделия ламинирована, то после отвердения клея, она только промывается. При укладке такого паркета в сочетании с другими видами, он шлифуется, шпаклюется и покрывается лаком.

Возможна ли укладка паркета на бетон

Ответ положительный при наличии абсолютно ровной поверхности. Укладка паркета на стяжку осуществляется только на клей, который после высыхания обладает высокой эластичностью. Гвозди и саморезы здесь не нужны. Способ не вызывает особой сложности, но используется редко, так как получается скрипучий пол.

Причина: бетон и дерево по-разному расширяются под влиянием температуры и влаги. И часто дощечки отходят от поверхности и задевают друг друга при нагрузке.

К сведению

Поэтому, если планируется укладка штучного паркета на ровный бетон, рекомендую создать между ним и паркетом дополнительную прослойку в виде фанеры. Она не допустит отхождение материала и позволит создать не скрипучее покрытие 

Технология укладки

Для выполнения правильной работы своими руками пошаговая инструкция соблюдается обязательно. Она состоит из следующих пунктов:

1. Подготовка основания.
2. Укладка и фиксация фанеры.
3. Шлифовка фанеры и её стыков.
4. Технологическая пауза: 2-3 суток.
5. Грунтование поверхности.
6. Укладка паркета по определённой схеме.
7. Высыхание клея: 5-7 дней.
8. Шлифовка.
9. Шпаклёвка.
10. Повторное шлифование.
11. Создание финишного покрытия.

Подготовка основания к укладке паркета

Сама основа может быть различной: стяжка, бетон, деревянная поверхность. С её подготовки начинается технология укладки штучного паркета. Пол должен быть сухим и не содержать перепадов. Для этого он выравнивается.

Применяется шлифование. Затем поверхность очищается от грязи и пыли и обрабатывается грунтовкой.

Укладка на стяжку

Она происходит только после выше обозначенных действий. Укладка паркета на бетонную стяжку должна осуществляться только после полного высыхания состава. Интервал зависит от толщины основания. Если это 5 см, то класть паркет можно только через 4-6 недель.

Обязательно используются подходящие инструменты для укладки паркета. В их перечень входят:

1. Паркетный молоток.
2. Электрический лобзик.
3. Заточенный нож.
4. Средства для разметки: рулетка, шнур и карандаш.
5. Уровень.
6. Дрель.
7. Ограничители.
8. Подбивочный брусок.
9. Нержавеющий металлический шпатель.
10. Строительный пылесос.
11. УШМ.