Правильные грядки в теплице: размеры, из чего сделать, как расположить

Устройство грядок в теплице зависит и от размера самой постройки, и от выращиваемых культур, и от имеющихся в наличии материалов. Если вы столкнулись с этой задачей впервые, узнайте, как обустроить внутреннее пространство теплиц для оптимального использования.

Теплица на участке в средней полосе – всегда место сакральное. Ведь ее появление гарантирует обильные урожаи сладких томатов, сочных хрустящих огурчиков, вызревшего болгарского перца и баклажанов. А уж если размахнуться и поставить сразу пару теплиц (или одну, но большую), то места хватит и на бахчевые культуры. Но просто поставить саму конструкцию недостаточно, в использовании теплиц есть немало нюансов. Начнем хотя бы с расположения грядок в теплице.

Как правильно сделать грядки в теплице

Если у вас новая, только что установленная теплица, и вы собираетесь сделать в ней грядки, но не знаете, с чего начать, воспользуйтесь нашими подсказками.

1. Снимите дерн с грунтом по периметру теплицы на глубину 20 см, выберите корни сорняков.
2. Разметьте получившийся участок с помощью кольев и веревки, отметив места, где будут гряды и проходы.
3. Участки под гряды перекопайте на штык лопаты, внесите перегной, нейтральный торф, комплексные минеральные удобрения.
4. Сформируйте борта будущих гряд по разметке.
5. Насыпьте в гряды недостающий слой грунта или сформируйте теплые гряды с помощью растительных остатков так, чтобы высота грядок в теплице была не менее 20 см.
6. Утрамбуйте грунт в проходе, застелите их нескользким материалом или замульчируйте соломой, сеном, песком и т.д.
7. После того как гряды будут готовы, проложите систему капельного полива (если она планируется), а затем замульчируйте грунт, чтобы не пересыхал.

Как выбрать размеры грядок в теплице

Ширина грядок в теплице зависит от размеров самой конструкции, выращиваемых культур и выбранного вами типа земледелия. Не стоит полагать, что, отдав почти всю площадь под гряды и оставив 20 см на проход, вы получите максимум урожая. Ботва заполонит все дорожки, растения не будут проветриваться, вы не сможете нормально обрабатывать грунт, и в таких «прекрасных» условиях буйным цветом расцветут многочисленные болезни и разведутся всевозможные вредители.

Размеры теплиц, как правило, стандартны, особенно если вы не строите ее сами, а покупаете готовую конструкцию. Чаще всего на наших участках можно встретить теплицы размерами 3×6 м и 3×4 м. На семью из 3-4 человек такой теплицы достаточно для выращивания основных парниковых культур.

Расположить грядки в теплице 3×4 можно тремя основными способами:

• две широкие гряды вдоль стен и одно широкое междурядье; 
• три узкие гряды вдоль теплицы с двумя средними междурядьями; 
• одна П-образная гряда вдоль стен теплицы и одна узкая гряда в ее центре. 

Гряды под огурцы в теплице делают более широкими, поскольку их обильная зелень занимает много места. А вот грядки под томаты в теплице можно формировать и узкими, особенно если вы выбираете индетерминантные (с неограниченным ростом) сорта и гибриды. 

Чем длиннее теплица, тем проще должно быть ее устройство внутри и лучше вентиляция. Если у вас теплица стандартной ширины, но длиннее 6 м, сажайте растения вдоль стен, а середину оставляйте для прохода. 

При установке теплицы старайтесь ориентировать ее (а соответственно и гряды внутри нее) с запада на восток, чтобы все растения внутри получали одинаковое количество солнечного света. Если же это невозможно, и теплица построена с юга на север, высаживайте высокорослые культуры у северной стены, чтобы они не затеняли своих маленьких соседей. 

Из чего сделать грядки в теплице 

Кто-то формирует гряды в теплице без дополнительных опор, просто из земли. Они получаются невысокими, часто осыпаются в проход во время обработки, расползаются от поливов. В принципе, в небольшой теплице такое решение приемлемо, но удобнее будут варианты с оформленными грядами.  

Теплые грядки в теплице 

Высокие грядки в теплице делают осенью, так же, как и на улице. Верхний слой грунта снимают, отодвигают в сторону, а получившуюся канаву заполняют свежим навозом, растительными остатками, перегноем. Сверху снова укладывают грунт. 

Такая грядка весной прогревается самой первой, а высаженные в нее растения получают тепло сразу с двух сторон. Теплые гряды даже в обычных теплицах из стекла или поликарбоната без дополнительного обогрева позволяют получить урожай зелени и овощей на 2-3 недели раньше обычного. 

Минус же их заключается в том, что тепличные культуры очень «прожорливы», и через 3-4 года теплую грядку придется разбирать и заполнять заново. 

Грядки из шифера в теплице 

Для придания формы грядкам в теплице можно использовать и старый шифер. Его листы вкапывают в землю по краю гряды на глубину 20 см, а надземная часть может составлять 20-30 см. Ограждения из шифера имеют плюсы и минусы. Если к первым относятся доступность материала и легкость монтажа, то ко вторым – хрупкость, низкая эстетичность, а также возможность пораниться о скол.  

Помимо шифера, для формирования гряд можно использовать оцинкованное железо, профлист, бордюрную ленту и другие подручные материалы. 

Но не забывайте, что на их поверхности накапливается не только грязь, но и споры болезнетворных грибков, а также личинки насекомых-вредителей. Поэтому во время осенней обработки теплицы эти элементы нужно вынимать, мыть и дезинфицировать. 

Грядки из досок в теплице 

Самый частый вариант оформления грядок в теплице – деревянный каркас. Доски недороги, их легко купить, а сколотить небольшие полукороба или просто оградить грядки досками способен даже самый неопытный дачник. 

Впрочем, есть у досок и минусы. Например, о необработанную древесину легко занозить руку, она быстро гниет от контакта с почвой, темнеет и становится неэстетичной. Кроме того, доски перед установкой необходимо обеззараживать и обрабатывать от плесени и грибковых заболеваний. 

Сделать грядки в теплице своими руками совсем не сложно. Достаточно один раз разобраться с размерами и материалами, чтобы потом каждый год обновлять места для посадки за несколько часов.

какая ширина и как расположить

Вопрос, как сделать грядки в теплице правильно, актуален для начинающих огородников. Грамотный расчет значительно увеличивает урожай, облегчает уход за растениями и оптимизирует внутреннее пространство. Переделка изначально неправильно сформированных гряд – процесс трудоемкий. При планировке обязательно учитывайте размеры теплицы, ориентацию относительно сторон света, рельеф местности, требования культур, которые планируете выращивать, а также желаемые сроки получение урожая.

Теплица для дачи

Особенности размещения грядок в теплице

Размещение грядок зависит прежде всего от методики возведения теплицы и ее размера. Например, в сооружениях из поликарбоната, шириной 3 метра, правильно и наиболее рационально обустроить 2–3 прямоугольных грядки, в купольных и геодезических – несколько полукруглых. Хотя основные принципы формирования гряд сходны для разных вариантов теплиц.

Теплица 3 на 6 внутри

Устройство грядок в теплице 3 на 6

На приусадебных участках часто строят прямоугольные теплицы. Процесс их сооружения довольно прост, особенно если использовать поликарбонат. Выращивать растения при такой планировке можно как на земле, так и на стеллажах. Для примера ознакомьтесь, как расположить грядки в теплице 3 на 6 метров. Есть несколько способов рационального их размещения в постройке такого размера:

1. Две широкие посадки вдоль стенок и широкий проход между ними по центру теплицы.
2. Две более узкие гряды вдоль стенок, одна широкая по центру и два прохода между ними (например, боковые – по 40 см, центральная – 100 см, проходы – по 60 см) – планировка 3+2.
3. Три узкие гряды и два широких прохода.

Планировка гряд 3+2

Также обратите внимание на следующие моменты:

• Обрабатывайте культуры, не ступая в междурядья, соответственно ширина посадок не должна быть слишком большой (оптимально до 1 м).
• Центральная гряда может быть шире, чем боковые, ведь ухаживать за растениями здесь можно с двух сторон.
• Делайте широкие проходы (не менее 60 см), особенно если планируете пользоваться тачкой.
• Учитывайте, что часть площади прохода займет разросшаяся ботва растений.
• Оставьте свободное место возле входа в теплицу, то есть центральную посадку делайте короче, чем боковые.

Схема расположения гряд в парнике

Размещение грядки в теплице шириной 3 метра на фото помогает понять схему планировки.

Как расположить грядки в теплице по Митлайдеру

Способ расположения грядок по Джейкобу Митлайдеру становится все более популярным среди отечественных овощеводов. Причина этому понятна – значительно увеличивается урожайность культур, выращенных по его технологии, несмотря на уменьшение фактической площади, занимаемой насаждениями. При внедрении технологии в личной теплице обратите внимание на следующие моменты:

• ориентация посадок – исключительно с севера на юг;
• ширина гряды равна 45 см, посадки на ней производятся в два ряда, таким образом, растения хорошо проветриваются и получают максимум солнечного света;
• ширина прохода не менее 90 см;
• поверхность почвы должна быть идеально ровной, чтобы обеспечить равномерное распределение воды и удобрений;
• по краю сделайте бортик (можно земляной), высотой около 10 см;
• обязательно продумайте систему полива и внесения удобрений.

Узкие гряды по Митлайдеру

Если теплица стоит на участке с высоким уровнем грунтовых вод, установите короба с учетом вышеописанных параметров, наполните их специальной почвой (подберите состав в зависимости от высаживаемых растений) и получите отличную модификацию метода Митлайдера.

Кстати, высота грядок в теплице зависит от особенностей грунта конкретного региона и может колебаться от 10-20 см (если почва не болотистая) до 60 см (на заболоченных участках, особенно если планируете выращивать корнеплоды).

Размещение грядок относительно сторон света

Выбирая схему, как сделать грядки в теплице, не забудьте учесть стороны света. Правильная ориентация поможет распределить солнечный свет так, чтобы все растения получали максимально возможное количество солнечных лучей. Это положительно скажется на урожае и значительно уменьшит затраты на искусственное освещение.

Можно выделить два варианта ориентации тепличных посадок:

• с запада на восток;
• с севера на юг.

Ориентация теплицы по сторонам света

Первый вариант будет удачным при посадке высокорослых культур, например, томатов. В этом случае, солнечные лучи будут распределяться между рядами растений, равномерно их освещая. Для низкорослых сортов или при смешанном выращивании ориентируйте гряды с севера на юг. При этом высокие растения высаживайте возле северной стены. Иногда стороны света не получается учитывать. Например, если теплица расположена на неровном участке, делайте грядки поперек склона.

Основные принципы создания грядок

Процесс обустройства теплицы довольно прост и под силу даже начинающему огороднику. Главное, изучить теорию. Зная основные важные моменты без труда можно сделать своими руками даже теплые грядки для помидоров и огурцов, чтобы удивлять ранним урожаем всех соседей и знакомых.

Высокие гряды-короба в парнику

Оптимальная ширина и высота

Устройство грядки в теплице – дело нехитрое, хотя прежде, чем к нему приступать обратите внимание на характеристики почвы, уровень грунтовых вод и особенности культур, которые будете выращивать. Эти факторы непосредственно влияют на высоту:

• Высокие гряды, гряды-короба (высотой 40 — 60 см) – будут уместны на заболоченных или бедных почвах, особенно для выращивания корнеплодов. Они позволяют использовать специальные почвосмеси и при необходимости их менять. Такие грядки быстро прогреваются на солнце, но и быстро просыхают, поэтому поливать их придется чаще.
• Приподнятые гряды (высотой20 – 30 см) – подойдут для бедных не заболоченных грунтов, идеальны для культур с поверхностной корневой системой (типа огурцов). Их также можно заполнить питательной почвой.
• Невысокие грядки (не приподнятые совсем или высотой до 10 см) – подходят для плодородных почв с низким уровнем грунтовых вод. Минус традиционных грунтовых грядок в том, что их нельзя заполнить нужными почвосмесями, поэтому некоторые овощеводы делают углубления на месте будущих посадок, вкапывают бортики и засыпают нужным грунтом.

Узкие проходы- неудачное решение

Ширина грядок и проходов между ними – очень важные параметры, которые существенно влияют на урожайность. Слишком широкие гряды и узкие проходы затруднят уход за посадками и сбор урожая, уменьшат количество солнечного света, который будет попадать на каждое отдельно взятое растение, а также ухудшат вентиляцию между насаждениями.

Часто огородники не придерживаются рекомендуемых специалистами параметров грядок, подбирая размеры под ширину своей теплицы. В любом случае, обратите внимание на следующие моменты:

• Грядки нужно обрабатывать, не ступая на них, поэтому те, что располагаются возле стенок, не делайте шире 50 см, а те, до которых есть доступ с двух сторон – не больше 120 см.
• Подбирая ширину, учитывайте особенности культур, которые будете выращивать, а также то, что растения в теплице очень сильно разрастаются. По два ряда посадок на грядку достаточно для качественной обработки.
• Оставляйте проходы шириной от 60 см, учитывайте, что часть их скроют листва и стебли растений.

За высокими посадками проще ухаживать

Оцинкованные грядки для теплиц

Технологии не стоят на месте даже на дачном участке, если раньше теплицы делали из стекла или пленки, то теперь на смену им пришел поликарбонат. Этот материал легко монтируется, он более доступен, чем стекло и более надежный, чем пленка. Как сделать грядки в теплице из поликарбоната, чтобы они были функциональные, красивые и долговечные?

Обычно бортики делают из подручных материалов: доски, шифер, кирпич. Только вот все они имеют недостатки: доски быстро приходят в негодность, шифер – не декоративный и не экологически чистый, кирпич – дорогой материал, а его установка требует немало времени и сил. Совсем недавно на рынке появились оцинкованные бортики, которые по своим характеристикам пока не имеют аналогов. Вот некоторые их преимущества:

• долговечные;
• экологически чистые;
• стойкие к воздействию повышенной влажности и высоких температур;
• эстетически привлекательные;
• не поражаются грибками и плесенью;
• легко собираются и разбираются.

Установка оцинкованных гряд

Кроме цинкового покрытия, на металл бортов наносят дополнительные вещества, которые делают его стойким также и к коррозии. Достаточно высокая цена – единственный минус оцинкованных ограждений, но он нивелируется, если учесть, что прослужат они не один год.

Разумное использование вертикали

Дачный парник – сооружение не очень большое, а посадить туда хочется побольше. Как правильно сделать грядки в теплице, чтобы максимально заполнить полезный объём? Специалисты советуют использовать стеллажи, подвесные кашпо или делать вертикальные посадки. Выращивать таким образом можно однолетние растения с небольшой корневой системой, например, пряные травы, салат, клубнику, редиску, лук.

Ознакомьтесь с особенностями разных способов заполнения вертикали в парнике:

1. Стеллажи. Посадки размещайте в горшках или соорудите полки с бортиками и насыпайте почву сразу туда. Последний вариант выгодный для выращивания одной культуры, например, лука. Не делайте стеллаж слишком широким, это затруднит уход и ухудшит освещение нижних полок, идеальная ширина – 40-50 см. Верхние полки используйте для выращивания рассады (молодые растения более чувствительны к нехватке света), а пространство под стеллажами – для хранения инструмента.
2. Подвесные кашпо. Используйте для выращивания декоративных ампельных растений, клубники, фасоли, гороха. Следите за поливом, ведь грунт здесь высыхает быстрее, чем на обычных грядках, и не подвешивайте горшки слишком высоко летом (под потолком в теплице слишком жарко, растения могут выгореть).
3. Вертикальные посадки. Способов осуществления этого варианта довольно много. Например, можно использовать желоба, разрезанные трубы, пластиковые бутылки, горшки. Закрепите их на каркасе, заполните почвой и высадите растения. Или воспользуйтесь плотным нетканым материалом, пошив из него подвесную стену с кармашками. Несколько модифицированные деревянные паллеты можно также приспособить под посадки.

Основной минус трех описанных вариантов в том, что земля слишком быстро пересыхает. Решайте эту проблему с помощью гидропоники или капельного полива. Для экономии времени и сил можете приобрести готовые фитомодули для вертикального озеленения с автоматической системой полива. Второй существенный недостаток – быстрое промерзание грунта. Поэтому высаживайте однолетние культуры, отапливайте теплицу или укрывайте горшки на зиму.

Секреты устройства теплой грядки

Теплые грядки – одни из самых популярных среди отечественных огородников. Они позволяют получать урожай на 2–3 недели раньше, чем при использовании обычных посадок. Кроме того, растения на них практически не поражаются болезнями и вредителями. Соорудить теплые грядки в теплице своими руками можно следующим образом:

1. Сделайте разметку.
2. Снимите траву и верхний шар грунта на глубину 10–15 см.
3. Засыпьте траншею песком или щебнем для дренажа (обязательно для регионов с высоким уровнем грунтовых вод), на дно можете положить мелкоячеистую сетку для защиты от грызунов.
4. Установите бортики высотой около 70 см.
5. Проложите двадцатисантиметровый слой грубого материала: толстых веток, корней. Сверху уложите 5-10 см более мелких веток, опилок.
6. Засыпьте и утрамбуйте листья, траву, снятый дерн, солому (шар около 5 см толщиной).
7. Сделайте 15 20-сантиметровый шар из свежих органических отходов (очистки, здоровая ботва растений (кроме помидоров и картофеля) трава), компоста, перегноя и птичьего помета.
8. Засыпьте подготовленную почвосмесь (земля, перегной, торф, песок, удобрения), учитывайте потребности высаживаемых растений.

Закладка траншейной грядки

На этапе сооружения хорошо промачивайте слои органики, это способствует процессам разложения и, соответственно, выделения тепла. Не забывайте также хорошо поливать, ведь высокие грядки просыхают довольно быстро.

Для экономии воды и если позволяют особенности почвы на участке, можете создать траншейную теплую грядку. Принцип работы сходный с описанным выше, только шары укладывают в траншею глубиной 40–45 см с установленными бортиками.

Теплая грядка под парник

Видео: как правильно сделать грядки в теплице

Если процесс создания гряд кажется чем-то очень сложным и запутанным, тогда просмотрите видео и убедитесь, что это не так. Ролик от опытного овощевода расскажет об особенностях теплицы, правилах проветривания, а также о том, как самому создать в парнике теплые гряды.

Видео: Расположение грядок в теплице из поликарбоната размером 3 на 6

Видео: Создание теплых грядок в теплице

Видео: Обустройство теплицы из поликарбоната

Выращивание овощей в теплице, как для семейных потребностей, так и на продажу – выгодное занятие, главное соблюдать советы специалистов. Создавайте правильные гряды в своем парнике и радуйтесь большим урожаям экологически чистых продуктов.

Грядки в теплице — расположение и варианты устройства своими руками

Наличие на дачном участке теплицы значительно ускоряет появление на обеденном столе ранних овощей и свежей зелени, позволяет вырастить крепкую и здоровую рассаду, открывает новые возможности для размножения цветочно-декоративных культур и ягодников.

Площадь теплицы всегда кажется недостаточной, и дачники всячески стараются приспособить каждый свободный квадрат. Однако желая разместить как можно больше растений в теплице, нельзя забывать о сохранении благоприятного микроклимата.

Расположение грядок в теплице и их размеры должны подбираться не только с точки зрения рациональности, но и с учетом комфорта для растений. Оставляя узенькие дорожки между грядок, вы не только усложните для себя уход за растениями в дальнейшем, но и создадите условия для развития заболеваний, характерных для загущенных посадок с плохой циркуляцией воздуха.

Виды грядок и их расположение

Теплица из поликарбоната хорошо пропускает солнечную энергию для полноценного роста растений и формирования качественного урожая, но только при условии правильного расположения на открытой местности. К сожалению, на садовом участке добиться идеальных условий сложно, так как кроме теплицы на нем имеются другие постройки и насаждения, создающие определенную затененность. Чтобы свести к минимуму негативное действие этого фактора, необходимо выбрать правильную ориентацию будущих гряд, при которой все растения будут находиться под солнцем либо в течение всего дня, либо только в первой половине.

Традиционная ориентация грядок предполагает направление с севера на юг. Такое расположение подходит для большинства низкорослых овощных культур (рассада, перцы, баклажаны, кустовые томаты, зеленные). Но для равномерного освещения высокорослых растений (в том числе огурцы и томаты на шпалере) рекомендуется располагать грядки с запада на восток.

Прежде чем устанавливать каркас необходимо определить, как лучше расположить грядки в теплице и какого типа они будут (в дачном садоводстве наиболее часто встречаются наземные, настольные и высокие в виде коробов).

Наземные грядки просты и удобны в устройстве, но с ними трудно создавать оптимальные условия для развития корневой системы.

Настольные удобны при ежедневном уходе за растениями и идеально подходят для выращивания рассады, редиса и зелени, которым требуется много солнечного света.

Высокие грядки являются самыми распространенными и универсальными. Они быстро прогреваются, в них легко менять и дезинфицировать грунт, упрощается и уход за дорожками в теплице, которые можно выложить плиткой или забетонировать.

А вот засевать дорожки газонной травой с фитосанитарной точки зрения нежелательно, так как это повысит влажность в теплице и затруднит уборку растительных остатков, на которых могут развиваться патогенные микроорганизмы.

Схемы размещения грядок в зависимости от типа конструкции теплицы и ее размера

Количество грядок и их расположение определяются особенностями конструкции теплицы. В теплице шириной менее 3 метров грядки удобнее расположить по краям, оставив широкий проход. Для теплиц большего размера рационально делать два прохода и третью грядку по центру.

Наибольшую полезную площадь имеет арочная теплица из поликарбоната, в которой растения на всех грядках получают оптимальное освещение, а маленькая высота позволяет хорошо сохранять тепло.

В двускатных теплицах создаются хорошие условия для высокорослых холодостойких растений, которые можно разместить по периметру, освобождая по краю места для проходов, и только центральную грядку, где воздух более теплый, можно занять низкорослыми овощными культурами. Односкатная теплица чаще встречается в виде пристройки к стене дома и служит для создания зимнего сада, поэтому в ней преобладают стеллажи и подвесные корзины.

Грядки в теплице шириной 3 метра можно делать по 65 см, при этом получатся два удобных просторных прохода, а все растения на грядках будут в свободном доступе.

Для теплиц шириной 2,5 метра грядки придется делать по 90 см, что несколько усложнит уход за растениями и сбор урожая. При необходимости такие грядки можно разбить узкими поперечными дорожками для прохода.

Представленная схема является базовой, также возможны и другие схемы грядок в теплице с незначительными изменениями. Следует отметить, что оптимальная ширина грядок в теплице определяется не только удобством ухода и максимальным использованием площади, но и видом выращиваемых растений.

К примеру, грядки под огурцы могут быть поуже, так как растения растут по шпалере. В теплицах шириной 3 метра и более две боковые грядки можно делать по 45 см (оптимальная ширина для двухрядной посадки овощных), а центральную — около метра, так как доступ к растениям будет возможен с двух сторон.

Прямоугольное основание теплиц наиболее практично используется, когда входная дверь располагается на короткой стороне. В таком случае получаются длинные грядки, которые можно разделить для посадки разных культур. Таким образом, схемы посадок в теплице 3×4, 6×3 и 3×8 будут отличаться только длиной грядок.

Идеальная ширина центральной дорожки составляет 50 см, что позволит использовать в теплице садовую тачку. Если потребности в частичной механизации работ нет, то проход можно уменьшить до 30 см.

Устройство высоких грядок своими руками

Как уже было отмечено, высокие и теплые грядки являются оптимальным решением для высокого урожая тепличных растений. В садоводческих магазинах можно приобрести готовые разборные оцинкованные короба. Но не составит сложности изготовить грядки и своими руками.

Для устройства бортов используют кирпичи, металлические и поликарбонатные листы, доски. Некоторые садоводы предпочитают неординарные решения в виде кусков шифера и пластиковых бутылок. В любом случае идеального материала нет, поэтому каждый выбирает для себя наиболее простой и доступный вариант.

Высокие грядки целесообразно сделать теплыми. Устроить теплые грядки можно следующим способом. На месте будущей грядки устанавливается каркас (короб) грядки высотой 0,5 м. Дно заполняется трухлявой древесиной и ветками (либо соломой и опилками), далее засыпают смесь песка с торфом и сверху укладываю сухой конский навоза. Каждый слой проливают кипятком и мочевиной. Самый верхний слой состоит из перегноя или компоста. Ежегодной замене подлежит только питательный слой и навоз.

Некоторые дачники устраивают в своих теплицах искусственный подогрев с помощью горячей воды или электричества. Такие технологии позволяют получать ранние урожаи даже в условиях Дальнего Востока и Сибири.

Высота гряд может варьировать от 20 до 50 см, хотя оптимальной признана высота бортов в 40 см (по Митлайдеру). При устройстве высоких гряд необходимо учесть быстрое иссушение почвы и продумать способ быстрого и эффективного полива (в идеале автоматизированная система капельного полива).

Для получения хорошего урожая в ограниченных тепличных условиях нужно брать во внимание экологические особенности выращиваемых культур. Так, грядки под помидоры хорошо подойдут для соседства петрушке, но противопоказаны перцам и баклажанам. Огурцы хорошо сочетаются с фасолью.

Представленные рекомендации помогут правильно сделать грядки в теплице для получения раннего и высокого урожая. Устройство грядок своими руками не представляет сложности, если только спланировать все заранее, еще до приобретения самой теплицы.

Видео по теме:

Как расположить грядки в теплице 3х6, 3х4, 3х8 м — лучшие варианты

В зонах рискованного земледелия сложно получать стабильные обильные урожаи. Этому мешают климатические условия. Хорошее решение — установка парника. В тепличных условиях хорошо растут любые овощные культуры, они обильно плодоносят и дают урожай раньше обычного для этой местности срока. В использовании аграрных конструкций есть множество нюансов. Разберемся, как выбрать расположение грядок в теплице размерами 3х6, 3х4 и 3х8 метров.

Все о рациональном размещении гряд в парнике

Принципы размещения 

— Размеры 

— Ориентация

— Особенности конструкции

— Вертикальная высадка
Варианты расположения
Полезные советы

Правила размещения гряд внутри парника едины для конструкций всех размеров. Их надо знать и учитывать еще на этапе выбора места установки, это гарантирует возможность оптимальной организации тепличного пространства. Перечислим основные принципы.

1. Высота и ширина гряд

Для нормального развития растений важна правильно выбранная высота грядок. Она во многом зависит от типа почвы. 

• Низкие — 100-150 мм. Используются на плодородных грунтах при условии низкого расположения подпочвенных вод. Заполнение коробов специальными почвосмесями не предусматривается, для них попросту нет места. 
• Средние — 250-300 мм. Подходят для культур с поверхностными корнями. Обустраиваются на почвах низкой плодородности, заполняются питательным субстратом. 
• Высокие — до 600 мм. Используются на землях с низкой плодородностью или на заболоченных участках. Заполняются специальными почвосмесями. Хороши для разновидностей с длинной корневой системой. Требуют частого полива. 

Для выращивания ранних культур ставят короба высотой до 800 мм. Они быстро прогреваются, что дает возможность ранней высадки рассады или посева семян. Возможно дополнительное обустройство подогрева. 

Ширина гряды выбирается исходя из того, как планируется ухаживать за посадками. Так, когда планируется односторонний доступ, оптимальной шириной считается 450-500 мм. Для свободного двустороннего доступа конструкции могут быть шире: 900-1000 мм. В любом случае огородник должен свободно доставать до противоположного края, чтобы качественно выполнить все необходимые работы. 

2. Ориентация по сторонам света

Этот фактор влияет на освещенность рассады, что очень важно для ее правильного развития. Хорошо, когда они ориентированы с запада на восток. Тогда в течение светового дня равномерно освещаются все растения, вне зависимости от их размеров. Ориентация по линии «север-юг» дает неравномерное освещение. Ее тоже используют, но чаще всего только для высоких разновидностей. 

Несколько иначе поступают в случае установки парника на наклонной поверхности. В таком случае лучше всего будет ориентация с севера на юг. Культуры высаживаются перпендикулярно направлению склона. Так получаются своеобразные «ступени» с зеленью. Учитывая небольшую разницу в высоте, вся она получит достаточное для нормального роста количество дневного света. 

3. Особенности конструкции парника

Как расположить грядки в теплице, зависит от ее высоты и типа крыши. На практике обычно используются такие решения.

• Плоская крыша считается универсальной. Высота системы одинакова во всех направлениях. Можно делать посадки в три или два ряда, высаживать растения любых размеров.
• Двускатная система предполагает большую высоту по центру помещения. Здесь обычно размещают гряду высокорослых культур. Еще две для низких делают вдоль стен. 
• Арочная конструкция. Хороша для средних и низких сортов. Высаживают их вдоль стен, а по центру оставляют проход.

Это не обязательные правила, для каждого случая выбирают свое решение. Многое зависит от высоты строения. Вполне возможно, к примеру, выращивать высокорослые сорта в арочном парнике. Важно, чтобы крыша была поднята от земли на достаточное для свободного проветривания расстояние.  

4. Вертикальные посадки 

Чтобы оптимально использовать пространство внутри конструкции, применяют вертикальное расположение гряд. Перечислим возможные варианты. 

• Подвесные горшки или полки. Хороши для выращивания ампельных сортов, клубники и всех бобовых. 
• Каркас с закрепленными на нем пластиковыми бутылками, широкими трубами, глубокими желобами или горшочками. В них высаживают овощи или ягоды.
• Стеллажи, внутри которых крепятся полки с бортиками. В них высаживается рассада или устанавливаются горшочки с зеленью. 

При таком способе высадки разных сортов необходимо хорошо продумать освещение. Высокорослые экземпляры не должны затенять низкорослых соседей. Надо учитывать, что подросшие сеянцы дадут большое количество разросшейся листвы, которая закроет свет. Поэтому расстояние между кустиками надо выбирать таким, чтобы этого не происходило.  

Огородники часто устанавливают на участках изделия из поликарбоната. Промышленность  выпускает их в размерах 3х8, 3х6, 3х4 метров. Оптимальным вариантом их установки считается ориентация с востока на запад. Стенка с дверями ставится со стороны севера, а глухая торцевая повернута на юг. При планировке расположения посадок учитываются правила рациональной организации пространства.

Правила организации пространства

• Ширина проходов должна достаточна для нормальной работы с насаждениями. Например, чтобы человек смог присесть и при этом не сломать побеги. Минимальные размеры — 450-500 мм, если планируется использование тачки — 900 мм. 
• Обеспечение свободного доступа к каждому высаженному кустику. Ему должно хватать света, тепла и питательных веществ. Обязательно достаточное для нормального проветривания расстояние между стеблями.
• Ширина гряд может быть не больше метра, иначе при работе с рассадой придется наступать на почвосмесь. А это нежелательно.
• Около входа должно оставаться свободное пространство. Поэтому если планируется центральная грядка, она должна быть короче боковых. 

При планировании надо учесть, что со временем ботва и листва разрастутся и закроют собой часть дорожки. Чтобы проще было выбрать, как лучше расположить грядки в теплице, рассмотрим три востребованных варианта. 

1. Две полосы

Гряды располагают вдоль стенок с широким центральным проходом. Возможно два подобных варианта. В первом насаждения размещают вдоль продольных стен. Во втором дополнительно делают еще одну небольшую грядочку вдоль торца парника. Получают П-образная система с максимальным заполнением полезной площади. Ее хорошо видно на фото. 

Важный момент. При этом расположении силен соблазн сократить ширину прохода, чтобы увеличить площадь посадок. Делать этого нельзя, иначе уход усложняется. Высаживают кустики двумя рядами. Используется шахматный порядок или квадратно-гнездовой способ. В последнем случае ростки помещают в углах воображаемого квадрата. Длина его стороны зависит от сорта. В центре располагается поливная яма. Такая методика значительно увеличивает урожайность.

2. Три полосы

Посадки размещаются в три ряда. Обычно вдоль стен располагают узкие грядочки, но не уже 400 мм. Центральную делают широкой, поскольку ухаживать за кустиками можно с двух сторон. П-образная планировка может использоваться, но делают это редко. Дорожки-проходы максимально компактные. Тачка здесь уже не пройдет. Нельзя делать слишком узкие дорожки. Размечать их надо с учетом того, что со временем ботва и листва закроют часть свободного пространства.  

На крайних полосах лучше высаживать детерминантные разновидности двумя рядами. Их помещают, чередуя по принципу шахматной доски, либо «строчками». В середине, где крыша выше, помещают высокорослые растения. Чаще их высаживают «шахматкой». Квадратно-гнездовой способ тоже может применяться. Подробно рассмотреть трехрядное расположение грядок в теплице 3х6 метров можно на фото.  

3. Планировка «по Миттлайдеру»

Американский овощевод Д. Миттлайдер разработал собственную методику выращивания овощей. В частности он предложил конструкцию теплицы, где создаются максимально благоприятные условия. Огородники активно используют его методику для увеличения урожайности. Даже если нет возможности обустроить вентиляционные фрамуги так, как это советовал Миттлайдер, применяются его принципы планировки.

• Ориентация тепличной постройки строго с севера на юг.
• Размещение посадок только в две полосы. Ширина каждой 450 мм. 
• Растения на гряде размещаются только в два ряда. 
• Высота грядочного бортика 100 мм. Он должен быть деревянным или насыпаться из грунта. 
• Поверхность для посадок ровная, без уклона и ступеней. Так проще равномерно распределять удобрения и полив. 
• Размер центрального прохода 900 мм или немного больше. 

Такая схема высадки способствует равномерной освещенности всех растений, обеспечивает каждому из них приток свежего воздуха.    

Вне зависимости от того, какой способ расположения выбран, агрономы советуют обустраивать теплые гряды. То есть системы с внутренним биологическим обогревом. Они предполагают использование тепла от разложения органики. Правильно обустроить такую конструкцию очень просто. На дно тепличного короба укладывается навоз, лучше всего брать конский, на него компост. Все закрывается слоем почвы. Таким образом удается согреть рассаду и обеспечить ей запас питательных веществ.

Может быть организован технический подогрев. Так делают, когда биологического нагрева недостаточно. Тогда в нижнюю часть короба укладываются трубы. В них циркулирует подогретая вода. Она поступает от домашнего котла отопления. Можно заменить их на термокабель, преобразующий электричество в тепло. Отопительное оборудование изолируется и засыпается почвосмесью. 

При закладке и обустройстве грядок хорошо проложить систему капельного полива. Это очень удобно, поскольку значительно сокращает время и силы, потраченные на уход за посадками. Правильная организация пространства внутри парника помогает рационально поместить растения и получить от них богатый урожай.

• Материал подготовила:
  Инна Ясиновская

как сделать своими руками правильно, фото, расположение, размеры, укрывочный материал для теплой гряды

В нашем умеренном климате многие растения не уютно чувствуют себя в уличных посадках, так как являются южными или субтропическими. Дачники, которые мечтают выращивать экзотические культуры или ускорить урожай привычных посевов, должны сделать на своем участке теплицу. Рассмотрим, как лучше сделать грядки в теплице, чтобы обеспечить полноценный рост культурам и удобство для ухода за ними.

Особенности размещения растений в теплице

Для того чтобы расположить грядки в парнике необходимо следовать некоторым правилам:

1. Расположение посадок стоит производить с севера на юг, чтобы подсвечивание растений солнцем происходило равномерно.
2. Гряды лучше делать узкие, за ними легче ухаживать. При возможности сделайте их несколько.
3. Культуры на одну гряду высаживаются с учетом их характеристик: устойчивость к заморозкам, высота, сочетание с другими растениями, находящимися в теплице.
4. Между растениями нужно оставлять место, чтобы во взрослом состоянии разные виды не соприкасались друг с другом.
5. Лучше всего в одной теплице выращивать одну культуру.

Растения, плохо переносящие посадки друг с другом

Иногда, будучи высаженными в теплицу, растения растут из ряда вон плохо. На это влияют несколько факторов. Один из них состоит в том, что некоторые культуры нельзя сажать с другими на одной грядке. Хотя на соседних они чувствуют себя прекрасно.

Сажать вместе нельзя следующие культуры:

1. Баклажаны и перец.
2. Перец и томаты
3. Томаты и огурцы
4. Огурцы и перец.
5. Капуста и морковь.
6. Лук и капуста.

Подробнее совместимость овощей можно посмотреть на иллюстрации:

Расположение относительно частей света

В зависимости от индивидуальных особенностей каждого растения, оно может хорошо расти в одном месте, а в другом – чахнуть. Холодостойкие и высокорослые культуры надо высаживать ближе к северу, а вот низким и теплолюбивым комфортнее будет на юге.

Основные принципы создания грядок своими руками

Перед созданием грядок надо составить план посадки различных растений.

Правила  устройства рядов для посадки сельскохозяйственных культур:

1. Грядка должна быть обнесена небольшой изгородью. Высота бордюра не может превышать 15 см. Делается он из различных материалов: досок, оцинкованного железа, поликарбоната. Можно купить уже готовый пластиковый конструктор для клумб.
2. При формировании используют дренаж. Его либо закапывают, либо насыпают по поверхности почвы.
3. Засыпают грядки на уровень ограждения.

Ширина и высота

Данные параметры зависят от размеров парника. В некоторых случаях лучше сделать 3 грядки вместо двух, чтобы было удобнее ухаживать за растениями.  Высота определяется после изучения строения почвы. Если грунтовые воды подходят близко, лучше сделать высокие посадки, до 60 см в высоту. Они хорошо подходят для выращивания свеклы, раннего картофеля, репы и редиса.

Слегка поднятая на 25 см земля подходит для тех культур, у которых корневая система располагается горизонтально. Желательно такие гряды заполнять хорошим субстратом и чаще производить полив.

Если в хозяйстве плодородные насыщенные почвы, грядки можно делать практически на земле, не выше 15 см. В этом случае почва перекапывается, поверх добавляют землю, смешанную с удобрениями.

Что касается междурядий, то они должны быть широкими, чтобы можно было свободно проходить между посадками и легко за ними ухаживать.

Стороны света

Одно из правил создания — грамотное размещение посадок относительно сторон света. Их строят так, чтобы растения получали как можно больше солнечных лучей. При таком расположении увеличивается урожайность, культуры становятся более крепкими и выносливыми. Также уменьшаются требования к установке ламп дневного света.

Самым удачным направлением посадок для низких культур считается высадка растений с севера на юг. Чем выше культуры, тем они высаживаются севернее.

Если так разместить не удается, можно сориентировать посадки с запада на восток. Но в таком случае для выращивания подбираются высокие растения, например, томаты.

Если же участок находится на склоне, то парник строят так, чтобы грядки располагались террасами, одна над другой, стараясь не делать их с северной стороны холма.

Особенности создания вертикальных посадок

Для более полноценного использования парника многие садоводы создают в нем многоярусные посадки, применяя подвесные кашпо, стеллажи, полки.

В горшках растение себя будет хорошо чувствовать только в том случае, если имеет небольшой или поверхностный корень.

Так называемые подвесные грядки требуют тщательного планирования и ухода. Рассмотрим этот процесс более подробно:

1. На верхних ярусах размещаются светолюбивые посадки. Как правило рассада, выращиваемая из семян.
2. В центре более теневыносливые экземпляры.
3. В нижних горшках ставятся комнатные растения, которые в естественных условиях обитания закрыты более высокими деревьями.
4. Если нижние ряды не освещаются, здесь можно устроить комоды и ящики для хранения инвентаря и посадочного материала.
5. Не стоит делать большие стеллажи. Оптимальная ширина не должна превышать 50 см, на большей площади трудно осуществлять рыхление и полив.
6. Верхние полки, а также подвесные кашпо необходимо поливать в два раза чаще, чем нижние.
7. Подвесные емкости прикрепляются не очень высоко, так как весь горячий воздух поднимается вверх, и растения могут сгореть.
8. Для вывешенных кашпо желательно сделать систему капельного полива.

Устройство грядок

Рассмотрим обустройство теплиц определенного размера.

3 на 6

Размер парника 3 на 6 м оптимален на небольших дачных участках, например, имеющих размер всего 6-8 соток. Грядки располагают вдоль стен. Но для более правильной организации пространства можно разделить на три широкие (примерно 60 см) грядки. И между ними такие же проходы. Либо наоборот, сбоку узкие, а посередине одну около метра. Около входа делают проход, в котором может развернуться тележка, если будет необходимо привезти что-нибудь тяжелое.

В отличие от теплицы размером 6 на 3, меньшая 3 на 4 не позволяет создать третью грядку. Здесь только 2 располагаются вдоль стен.

Размещение грядок в теплице 3 на 6, фото:

По Митлайдеру

Джекоб Митлайдер был разработчиком теории получения повышенного урожая овощей в небольших семейных садах. Также он создал способ расположения грядок в теплицах небольшого размера.

По его мнению, создавать посадки необходимо следующим образом:

1. Расположение рядов строго с севера на юг.
2. Оптимальная ширина гряды 45-50 см.
3. Культуры необходимо высаживать в 2 ряда для нормального проветривания и достаточной освещенности
4. Междурядья шириной 90 см.
5. Обязательно поверхность почвы слегка утрамбовывается, чтобы она была ровной, вода на ней не застаивалась и распределялась в равных количествах под растениями.
6. Вокруг посадок создаются бортики.
7. Важным условием считается система полива и подкормки, которую надо придумать.
8. При близком подходе грунтовых вод к поверхности грядки делаются высокими, заполняются специальным грунтом, подходящим для овощей.

Теплица размером 3х8

Такая теплица имеет оптимальный размер для построения её из поликарбоната, так как его ширина 2 м. Соответственно хозяину участка на длину потребуется 4 листа. А вот длина самого поликарбоната рассчитывается в зависимости от ширины парника. При 3 м и высоте 2.3 получается примерно 6 м.

При построении такой теплицы грядки располагаются так же как и описаны выше, но такой длинный парник нуждается в большем уходе, чем маленькие. Необходимо проводить тщательное проветривание, для чего делают форточки. Но в округлой крыше это делать неудобно. Поэтому небольшие окошки встраивают в боковые стенки.

Расположение грядок в теплице различной величины на фото:

Как сделать теплую грядку в теплице?

В умеренном климате, когда часто еще в июне бывают заморозки, это может отразиться и на теплице. Для того чтобы почва не промерзала при обустройстве парника, создают теплые грядки или применяют обогрев.

Помимо защиты культур от заморозков, это позволяет получить ранний урожай.

Для создания таких посадок под плодородную почву кладут песок, материал или сетку, защищающую от проникновения грызунов. Затем слой дренажа и мульчи: древесные опилки, траву, ветки, листья, сено, солому, пищевые отходы. Разлагаясь, эти материалы будут выделять теплоту, подогревая грядки. Сверху на 10 см засыпают почвосмесью. Грунт необходимо хорошо полить, чтобы начался процесс разложения.

Использование укрывного материала

Также для создания комфортных условий для растений можно использовать специальный укрывной материал для грядок и теплиц, синтетический текстиль, который создается промышленным способом. Он бывает разной толщины, цвета и цены.

Укрывные материалы необходимо правильно распределить по гряде и обязательно укрепить, чтобы не сорвало ветром. Для этого используют колышки или камни, если материал тонкий. Края толстых материалов прикапывают, засыпая  землей.

Закрепляя агроткань, необходимо помнить, что растения, находящиеся в центре, развиваться будут лучше, чем посадки на крайних рядах, сроки созревания также будут разными.

Разные виды укрывного материала используются по-разному. Способ применения зависит от его плотности:

1. 17-30 г/м². Защищает от птиц и перегрева, небольших заморозков.
2. 42-60 г/м². Обеспечивает культурам, которые растут в открытом грунте, зимнее укрытие. Из него создают небольшие парники с использованием дуг.
3. 60 г/м². Самый плотный материал, чаще черного цвета, для защиты почвы от прорастания сорняков и укрытия растений от холодов. Плохо пропускает свет.

Электрообогрев

Чтобы высаженные рано в феврале, марте растения не замерзли, применяют системы обогрева. Самым доступным является электрообогрев.

Для него используют инфракрасные обогреватели, размещённые под потолком. Они не сушат воздух и целенаправленно действуют на растения и почву. Но стоит помнить, что грунт при обогреве нагревается только в верхней части, а внизу остаётся холодным.

Тёплая грядка из поликарбоната

Теплую грядку можно сделать ещё одним способом, применяя современный полимерный материал поликарбонат, который прозрачный и устойчив к перепаду температур. Легко гнется, поэтому можно делать не только прямые ограждения.

Поликарбонат представляет собой 2 пластины, между которыми находится прослойка воздуха, что способствует нагреву почвы, но не так сильно, как при оформлении бордюров шифером.

Перед сооружением поликарбонат необходимо разрезать по размерам, часть его углубить в землю, вставляя в профиль. Скрепляют его уголками или тем же профилем.

Используют поликарбонат как для гряд, уложенных  на почву, так и для стеллажей.

Принцип построения и количество грядок не отличается от описанных выше.

Виды поликарбоната:

Каждый хозяин участка самостоятельно решает, какой вид поликарбоната использовать для теплицы. Все зависит от характеристик климата региона, сроков эксплуатации парника, размеров. Но цена материала растет пропорционально его толщине.

Как расположить грядки в теплице из поликарбоната, принципы расположения грядок в теплице, размеры грядок, размеры проходов, высота грядок

Как расположить грядки в теплице из поликарбоната?

      На сегодняшний день существует два основных способа по расположению грядок в теплице.

       Первый- классический, который давно и успешно применяется в России. При классическом способе мы стараемся максимально полно использовать площадь теплицы и при этом стремимся  сделать работу в теплице для человека по возможности комфортной.

       Второй способ появился недавно и постепенно находит все большее количество поклонников. Его суть  в следующем — за счет применения новых схем расположения грядок минимизировать трудозатраты по уходу за растениями в теплице и за счет улучшения микроклимата в теплице добиться максимальных урожаев. Мы назвали этот способ Пикалевским.(Подробнее. об этом способе.)

Классические схемы расположения грядок в теплице из поликарбоната.

        При классическом способе мы стремимся максимально занять площадь теплицы грядками для растений, а для работы в теплице и возможности ухода за растениями ширину и длину проходов минимизируем. 

Ширина проходов в теплице.

       При устройстве грядок учитываем, что минимальная ширина проходов между грядками определяется возможностью для перемещения человека по теплице, и равна 40 см. Ширина проходов зависит и от высоты ограждения (бортов) гряд. При высоте до 20 см ещё допустим проход шириной 40 см (узковато, но терпимо). При высоте гряд от 20  до 30 см, уже необходим проход не менее 45 см. При грядках более высоких необходимая ширина прохода составит 50 см и более.

      Надо учитывать и индивидуальные особенности садоводов, которые будут работать в теплице. Для крупных людей нужны проходы пошире. Для пожилых и для людей с нарушениями координации движений, надо устраивать проходы не менее 50 см. 

  Ширина грядок в теплице.

     Ширина грядок определяется удобством обработки почвы и возможностью ухаживания за растениями. Если к грядке имеется доступ только с одной стороны, то ширина ее может колебаться от 40 до 80 см. Если грядку можно обрабатывать с двух сторон, то ее ширина увеличивается до 90-110 см.

  Схемы расположения грядок в теплице из поликарбоната.

       Современные производители выпускают теплицы под поликарбонат различной ширины и длины. Мы приводим оптимальные на наш взгляд схемы расположения грядок для теплиц шириной 2,1 м, 2,5 м, 3,0 м и 3,2 м.     Схемы приведены только для теплиц длиной 4,1 м и 6,15 м. В теплицах длиной более 6,15 м грядки располагаются по аналогии с теплицами длиной 6,15 м. 

1.  Здесь можно ознакомиться со схемами грядок для теплиц шириной 2,1 м
2.  Здесь можно ознакомиться со схемами грядок для теплиц шириной 2,5 м
3.  Здесь можно ознакомиться со схемами грядок для теплиц шириной 3,0 м
4.  Здесь можно ознакомиться со схемами грядок для теплиц шириной 3,2 м

Как сделать грядки в теплице из поликарбоната

1. Главная
2. Как сделать грядки в теплице из поликарбоната

Содержание:

1. Устанавливаем грядки в теплицу правильно
2. Характерное расположение по сторонам света
3. Основные виды грядок
4. Варианты размещения
5. Особенности размещения грядок в зависимости от формы теплицы
6. Из чего сделать грядки в теплице
7. Обустройство теплой грядки в теплице

Устройство грядок в теплице

Каждый дачник после монтажа теплицы на своем участке, приступает к распределению внутреннего пространства. Ограниченная площадь заставляет задуматься об обустройстве каждой грядки в теплице.

В процессе распределения рядков необходимо учитывать не только рациональность использования каждого квадратного метра, но и комфортное нахождение будущих растений.

Устанавливаем грядки в теплицу правильно

Различают два основных вида внутреннего расположения

Стеллажное расположение грядок

Самым востребованным среди огородников является первый тип. Для того чтобы грамотно разместить рядки в грунтовой конструкции, нужно четко придерживаться следующего плана

Для рассады, высаженной в горшки, внутри сооружают специальные стеллажи с размещением их вдоль стенок на разной высоте. Растения по мере их роста переставляются по полкам, для обеспечения максимального освещения и комфортности. Такая расстановка позволяет проводить удобный уход и осмотр на протяжении всего дня.

Характерное расположение по сторонам света

Процесс выращивания качественной рассады напрямую зависит от ориентации согласно направлению сторон света.

Правильным вариантом для установки конструкции для выращивания рассады считается направление с северной стороны на южную.

Но такой метод приемлем только лишь для высокорослых растений. Для низкорослых — лучшим станет расположение с запада на восток.

Схема расположение грядк в теплице-куполе

Основные виды грядок

Ширина грядки в теплице связана с ее внутренней площадью и делать ее больше 80 см нет смысла. Исключением являются узкие конструкции, где размер каждой грядки должны быть около 45 см.

Именно поэтому важным критерием для отличного развития рассады находящихся в тепличных условиях, считается ширина грядок в теплице и удобство проходов к ним.

Варианты размещения

1. Чаще всего в теплицах можно встретить обустройство двух 50 см гряд с проходом посередине. Такое распределение считается рациональным и помогает задействовать абсолютно каждый сантиметр площади. Не смотря на все плюсы есть и недостатки — узкий проход для обеспечения движения с инвентарем, полива, а также сложность проведения работы с высаженными вдоль стенок растениями.

2. Грядки в теплице 3 на 6 располагают следующим образом — три равные по ширине с таким же количеством троп между ними. Длина средней должна быть немного короче и не перекрывать вход. Такое размещение значительно облегчает уход за посаженными растениями у стенок.

3. Широкая метровая грядка в центре и две узенькие по краям. Такое расположение позволяет очень гармонично передвигаться по периметру конструкции и предоставляет хороший подступ к растениям и сбору урожая.

4. Несколько широких рядков с проходами поперек и вдоль. Представленный вариант делает максимально удобный доступ к высаженным растениям, но сокращает место для высадки.

5. Пирамидка. Главной особенностью конструкции является наличие трех разных по размеру деревянных каркасов, уложенных друг на друга. Такая пирамида в теплице используют для выращивания низкорослых культур.

При распределении площади необходимо оставить место для резервуара с водой. Расположить его лучше всего посередине, это обеспечит хороший доступ со всех сторон.

Особенности размещения грядок в зависимости от формы теплицы

Окончив процесс распределения гряд в теплице, следует переходить к процессу их обустройства. Процесс распределения гряд полностью зависит от тепличной конструкции, они бывают

1. Двускатные

Такой каркас позволяет высоты доминировать над шириной. Грядки для теплиц представленной конструкции распределяются следующим образом — центр всей площади является самой большой грядкой с узкими проходами вокруг. Такое расположение обеспечивает не только равномерное распределение теплого воздуха, но и позволяет избежать соприкосновения растений с более холодными стенками.

2. Арочные

Площадь арочной конструкции способна сохранять тепло после быстрого нагрева. В устройствах арочного типа в основном выращивают овощи и цветы. Планировка такой конструкции представлена в виде двух грядок по бокам с небольшим проходом по центру.

3. Теплица в виде купола

Геодезический купол подразумевает наличие широкой грядки около метра, которые располагают у стен. Ограждением для таких грядок служат высокие борта. В центре всей конструкции, где расположен большой проход размещают резервуар с водой, для обеспечения лучшего полива.

Теплица-купол

Из чего сделать грядки в теплице

Для получения большого урожая необходимо не только грамотно распределить пространство, но и сделать качественное ограждение для них. В магазине можно приобрести готовые бортики из пластика или металла и выполнить ограждение грядок в теплице.

Очень удобными считаются бортики из алюминия. Этот материал прослужит очень долго, так как он не боится жары и влаги.

Отличным вариантом для укрепления посадки станет использование кирпичей, досок, черепицы, в прочем любых строительных материалов.

Оставшийся от изготовления теплицы поликарбонат послужит качественным ограждением. Поликарбонатный материал отличается своей долговечностью, поэтому борта из него прослужат долгие годы.
Грядки в теплицах из поликарбоната уберегут растения от гниения и избыточной влажности грунта. К тому же такие конструкции придают внутреннему расположению ровности в линиях и создают идеальные края.

Принято считать высоту в 20 см самой оптимальной для обеспечения хороших условий для растений. Но не стоит помнить о том, что чем выше короб, тем теплее будет в нем почва.

Облицовка стенок грядок из кафеля

Обустройство теплой грядки для теплицы

Теплое обустройство рядков позволит во много раз сократить время на выращивание растений, секрет их устройства зависит от биологического наполнения.

Древесная подушка
В качестве основания для теплой грядки можно использовать отходы, которые будут гнить долгое время (куски подгнивших пней, щепки, куски дерева). Чтобы запустить процесс гниения из древесных отходов их поливают кипятком. Далее на влажный слой укладывается конский навоз, который на протяжении месяца сможет поддерживать температуру до 70 градусов.

Схема теплой грядки

Так же материалом для теплой подушки могут послужить листья, картофельные очистки и солома.

Как сделать грядки в теплице

Как правильно садить грядки в теплице — Greenhouse Hunt

Если вы сажаете растения снаружи или внутри теплицы, приподнятые грядки станут отличным дополнением любого двора или балкона. Вы можете не только сажать травы, специи и овощи на небольшой поверхности (привет, экзотический балкон), но и легко настраивать и сразу же приступить к росту. Если вы хотите посадить семена или детские растения, приподнятая грядка позволит даже начинающему садовнику вырастить вкусную зелень.

Когда у вас есть теплица, вы можете выращивать урожай на грядке круглый год! Давайте посмотрим, как использовать приподнятые грядки в теплице!

Преимущества приподнятых грядок в теплице

Есть много преимуществ, которые вы ощутите при выполнении грядки в саду.

Лучшая организация : Когда вы склонны немного увлекаться посадкой в ​​теплице (как я), это может привести к беспорядку с горшками и растениями повсюду. Приподнятая грядка помогает отслеживать, что вы и где посадили, и позволяет группировать похожие растения. Например, у меня есть приподнятая грядка с травами и специями, приподнятая грядка для салата и грядка для фруктов.

Никаких вредителей : Теплицы прекрасно работают, предотвращая попадание вредителей на вашу тяжелую работу.При размещении растений на возвышении у вас еще меньше шансов, что насекомые поедают ваши растения. Горшки на земле иногда все еще могут быть заражены слизнями и другими наземными насекомыми, даже если это кажется невозможным, они все же находят способы проникнуть в вашу теплицу.

Лучший дренаж : Чем выше будет ваша грядка, тем больше шансов, что сила тяжести сделает всю работу и поможет осушить вашу почву от лишней воды. Чрезмерный полив может нанести вред урожаю, поэтому в горшках нужно быть особенно осторожными, чтобы вода не скапливалась.Приподнятая грядка снизит риск чрезмерного полива.

Меньше изнурительной работы : Ах да. Садоводство может быть тяжелой работой. Почти до такой степени, что это может нанести вред вашей спине из-за всего того, что вы наклоняетесь. Не нужно отказываться от садоводства из-за проблем со спиной или коленями! Поднятая грядка в теплице позволит вам выращивать урожай круглый год.

Единственный недостаток садоводства с приподнятыми грядками (внутри или снаружи теплицы) — это стоимость.Очевидно, что первоначальные вложения в грядку выше, чем при покупке горшков с растениями. Тем не менее, хорошо построенная приподнятая грядка прослужит вам много лет и в течение этого времени предлагает вам множество преимуществ. Вы умелый человек? Постройте свою собственную приподнятую грядку и контролируйте стоимость!

Высокие кровати против полок

Большинство теплиц имеют полки, а приподнятые грядки встречаются реже. На наш взгляд, сочетание того и другого позволит оптимально использовать имеющееся пространство.Когда вы просто используете полки, у вас есть возможность перемещать посевы, но они не будут получать равное количество света. В приподнятой грядке вы создаете очень постоянные условия для всех растений, что положительно скажется на их росте. Когда ваша теплица станет достаточно большой, вы можете поставить полки по бокам (или с одной стороны) и поставить одну или две высокие грядки в центре теплицы. Убедитесь, что у вас достаточно места для передвижения!

Домики-кольца: какие они?

Домики-кольца — это временные теплицы, которые можно использовать во время выращивания сада в зимние месяцы.Их назначение такое же, как и у любой другой теплицы. Он будет способен обеспечить вашим растениям теплую среду с контролируемой температурой. Кроме того, он обеспечивает отличную изоляцию в холодные дни. А когда погода становится теплой, вы можете легко снять их и мгновенно создать те же условия, которые вы использовали на открытом воздухе.

Хорошая новость в том, что строить дома из обруча не так дорого, как полноценную теплицу. Все, что для этого нужно, — это три вещи: трубы из ПВХ, полиэтиленовая пленка и несколько кольев.Вот и все. Чтобы построить дом из обруча, просто сделайте замеры нужного размера и установите колья рядом с приподнятыми грядками. Затем согните трубы из ПВХ и поместите их поверх самих грядок. Оберните трубопровод полиэтиленовой пленкой, и все готово.

Очевидно, что ваши растения не получат такой же защиты в домике из обруча, как в теплице. Они будут защищены от мягких зимних условий, таких как небольшой дождь, но как только температура станет слишком низкой, мороз все равно может уничтожить ваши растения.Когда вы живете в климате с мягкой зимой, домик из обруча может обеспечить достаточную защиту, чтобы ваши растения пережили зиму.

Строительство грядки

Хотя мы решили купить наши приподнятые грядки, потому что мы не хотим, чтобы они рухнули через пару месяцев (что говорит вам больше о наших навыках самостоятельного изготовления, чем о строительстве вашей собственной грядки), вполне возможно построить поднял кровать самостоятельно. Посмотрите это видео, если вы думаете о том, чтобы построить приподнятую грядку: как дешево и легко построить приподнятую грядку для садоводства.

Посадка в грядку

На приподнятой грядке можно вырастить все, что угодно, но есть некоторые растения, которые действительно выигрывают от контролируемых условий, которые им предлагает грядка.

• Самый простой вариант для приподнятых грядок — создать небольшой сад с травами, идеально подходящий для начинающих! Поскольку для трав не нужно много места, вы можете комбинировать их на небольшой поверхности. Базилик, чеснок, укроп, тимьян… У нас в теплице есть приподнятая грядка, специально предназначенная для трав, и мы любим брать ножницы и миску во время приготовления обеда, чтобы добавить в блюдо базилик или тимьян собственного производства.
• Салат-латук и шпинат также являются хорошим и легким выбором для посадки. Они любят приподнятые грядки, так как им нужна не слишком влажная почва.
• Корнеплоды, такие как морковь и свекла, будут хорошо расти на грядке, для оптимального роста им нужна мягкая почва без камней.
• Некоторым растениям требуется много питательных веществ, например, луку и помидорам. Из-за контролируемой среды, которую предлагает приподнятая грядка, вы можете добавить много компоста, чтобы обеспечить им наилучшие условия. Учтите, что луку нужно много времени, чтобы расти, поэтому он будет расти еще лучше на приподнятой грядке в теплице, так как это продлит вегетационный период.

Какая мне нужна приподнятая грядка?

В основном мы используем приподнятые грядки в теплицах, но большинство высоких грядок отлично подходят как внутри, так и снаружи теплицы.

Садовые грядки обычно бывают металлическими или деревянными. Деревянная приподнятая кровать выглядит более естественной и обычно прослужит вам от 10 до 15 лет. Металлические приподнятые кровати самые прочные и могут прослужить от 20 до 25 лет. По цене разница очень небольшая. На обоих концах есть более дешевые и более дорогие варианты.Если честно, это в основном вопрос вкуса… Мы предпочитаем деревянные приподнятые грядки, потому что они хорошо вписываются в наш двор и теплицу. Если вам больше нравится индустриальный стиль, сталь — ваш лучший выбор!

Еще одно решение, которое следует принять, — хотите ли вы, чтобы ваша грядка была приподнята. Вы можете разместить приподнятые грядки на земле, но вы также можете выбрать более высокую модель. Преимущество приподнятого растения в том, что он даже лучше для вашей спины и колен, а слизням будет труднее добраться до ваших растений.Однако, если вы ищете большую приподнятую кровать, это всегда будет более низкая модель. Поднятые грядки больше подходят для небольших поверхностей.

Лучшие грядки для теплиц

Как вы знаете, мы любим делиться своими любимыми товарами! Если у вас есть какие-либо вопросы или рекомендации, мы будем рады услышать от вас!

Кровати деревянные

распродажа

YAHEETECH 3-х уровневая приподнятая садовая кровать Деревянная приподнятая садовая кровать для овощей на открытом воздухе в помещении…

• Полезно и практично — с помощью этой полезной сеялки вы можете выращивать такие растения, как овощи, цветы, травы в вашем патио, дворе, саду и теплице, и сделать их более удобными в управлении.
• ТРЕХЪЯРУСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ: Эта приподнятая сеялка обеспечивает 3 зоны выращивания для различных растений или методов посадки. Каждый ярус соединен деревянными заглушками, что позволяет при необходимости легко трансформировать эту трехуровневую грядку в 3 отдельные отдельные грядки разных размеров.
• Настраиваемый дизайн — эта приподнятая сеялка обеспечивает 3 зоны выращивания для различных растений или методов посадки. Каждый ярус соединен деревянными заглушками, что позволяет при необходимости легко трансформировать эту трехуровневую грядку в 3 отдельные грядки разных размеров.

YAHEETECH Деревянные ящики для садовых грядок Набор Ящики для цветов для овощей Natural…

• Натуральный и прочный материал: Грядка сделана из древесины ели без покраски. Доски хорошо отшлифованы, чтобы предотвратить любые нежелательные травмы, вызванные деревянными осколками.
• ПОСТРОЙ САД ВАШЕЙ МЕЧТЫ — Эта грядка для грядки разделена на две зоны выращивания для разных растений или методов посадки. При необходимости перегородку можно снять, чтобы увеличить площадь выращивания. Вы можете получить несколько грядок, чтобы спроектировать и построить сад своей мечты.
• ПОЛЕЗНОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ — С помощью этой полезной сеялки вы можете выращивать такие растения, как овощи, цветы, травы в вашем патио, дворе, саду и теплице, и сделать их более удобными в управлении.

Кровати металлические

Blumfeldt High Grow, прямая грядка, грядка, цветы, травы и овощи, расширяемая, 250 …

• ПОГОДОЗАЩИЩЕННОСТЬ: прочная конструкция каркаса позволяет этому саду выдерживать любые штормы. Станина изготовлена ​​из гофрированного железа и защищена от атмосферных воздействий специальным цинко-алюминиевым покрытием Weather-Shield плотностью 120 г / м².
• БЫСТРАЯ УСТАНОВКА: Установка подъемника Blumfeldt выполняется просто и быстро.
• УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: Вкусный, свежий и местный: на этой приподнятой грядке вы можете выращивать различные фрукты и овощи.

распродажа

FOYUEE приподнятый ящичек с ножками Открытый приподнятый садовый грядок на колесах для овощей Цветочные травы …

• РАЗМЕР: 40-1 / 2 «Д x 15-1 / 2» Ш x 31-1 / 2 «В целом, посадочный ящик: 37-1 / 2» Д x 15-1 / 2 «Ш x 8» глубокая, вмещает около 2.5 кубических футов почвы, обеспечивает достаточно места для выращивания овощей, трав, цветов и растений.
• ЭРГОНОМИЧНОСТЬ: приподнятый ящик для цветов с ножками исключает необходимость наклоняться, что делает садоводство удобным. Подъемная грядка на колесиках, перемещайте в любое место, с удобной полкой, вмещающей аксессуары или инструменты.
• МЕТАЛЛ: Изготовлена ​​из прочной гальванизированной стали, приподнятая грядка с антикоррозийным серым покрытием, не сделана из дерева, которое может гнить. Его можно разместить на улице или в помещении для длительного использования

Источник фото: Rhino Garden Supply

Озеленение зимой с использованием приподнятых грядок в теплице — теплица сегодня

На днях, разговаривая с другом, они спросили, почему я не использую приподнятые грядки в теплице.Поговорив об этом некоторое время и проведя собственное исследование, я быстро решил построить несколько приподнятых грядок для своей теплицы до начала весны.

Для теплицы зимой приподнятые грядки продлевают вегетационный период, так как почва прогревается раньше. Поднятые грядки также облегчают борьбу с вредителями, помогают организовать ваш сад и создать дорожки, а также избавят от необходимости обрабатывать почву. Однако вы также можете рассмотреть полки вместо приподнятых кроватей.

Не говоря уже о том, что приподнятая грядка творит чудеса с вашей спиной, так как вы будете гораздо меньше наклоняться и сгибаться!

В чем преимущества приподнятых грядок?

Теперь, когда мы знаем, что такое приподнятая кровать, каковы ее преимущества? Во-первых, они с легкостью организуют ваш сад.

Представьте, что вы никогда больше не будете задаваться вопросом, являются ли ваши ростки кабачками или арбузом, потому что вы посадили кабачки на приподнятую грядку слева от теплицы, а арбузы — на приподнятую грядку справа от теплицы.

Из-за квадратной формы приподнятых грядок они естественным образом образуют проходы в вашей теплице. Любой садовник расскажет вам, как неприятно иметь рабочее место в саду, которое предполагает постоянное передвижение на цыпочках и маневрирование вокруг посевов.

Поскольку ящики приподняты, они будут удерживать сорняки, которые растут вдоль ваших дорожек, из ваших ящиков, облегчая борьбу с раздражающими сорняками, которые прорастают в вашем саду.

Таким образом, тот же принцип применим к раздражающим садовым вредителям, таким как слизни.

Еще есть точка водоотвода. Использование приподнятых грядок приведет к улучшению дренажа в вашем саду, поскольку для дренажа приподнятые грядки будут использовать силу тяжести.

В зависимости от того, где вы живете и чем занимаетесь в саду, это могло быть, а могло и не быть проблемой в прошлом для вас.Используя приподнятые грядки, вода не скапливается на уплотненной почве под корнями.

Последнее и, возможно, самое важное преимущество садоводства с приподнятыми грядками — это забота, которую вы сделаете для своей спины. Когда вы строите или покупаете ящик, важно помнить, как вы хотите работать в своем саду. В идеале приподнятые грядки позволят вам гораздо реже наклоняться и наклоняться во время работы в саду.

В зависимости от высоты ящика вы можете создать удобное садовое пространство, где ваши культуры будут сидеть по пояс, то есть они будут на уровне вас, когда вы стоите на коленях.Если вы сделаете ящик еще выше, вы можете сделать его так, чтобы он находился на идеальном уровне для работы стоя.

Зачем мне использовать приподнятую грядку зимой?

Возможно, самым большим преимуществом использования приподнятых грядок в вашем саду является то, что это увеличивает продолжительность вегетационного периода. Почва на ваших грядках оттаивает намного быстрее, чем земля. Если повезет, почва на ваших грядках зимой вообще не промерзнет.

Из-за того, что грядки не разделяют почву с землей, почва на грядках будет прогреваться весной намного раньше, что позволит вам получить более ранний и более выгодный старт в сезон садоводства.

В зависимости от того, где вы живете, вполне возможно объединить преимущества высоких грядок и теплиц, чтобы создать ситуацию, в которой вы можете садиться круглый год.

Конечно, это может быть невозможно, скажем, в Скалистых горах, но в более теплом и южном климате вполне возможно выращивать продукты круглый год! Хитрость заключается в том, чтобы знать приближающуюся погоду и снизить температуру в теплице и грядках, чтобы ничто не замерзло.

Недостатки использования приподнятых грядок в теплице

Стоит отметить, что садоводство с приподнятыми грядками в теплице сильно отличается от садоводства на улице в приподнятых грядках.Также стоит отметить, что, хотя садоводство с приподнятыми грядками в теплице имеет много преимуществ, у него также есть несколько недостатков.

Хотя мы уже знаем, что грядки в саду обладают всеми преимуществами, упомянутыми выше, у использования грядок в саду есть и некоторые недостатки.

Возможно, самым большим недостатком использования приподнятых грядок в теплице является то, что после того, как они установлены, их чрезвычайно трудно перемещать или разбирать.

Подумайте об этом: построение грядки из различных тяжелых пород дерева или материалов, а затем заполнение ее землей может создать большой вес.

Если вы собираетесь использовать приподнятые грядки в теплице или саду, важно хорошо подумать о компоновке ящиков.

Кроме того, есть фактор цены. Еще одним большим недостатком приподнятых кроватей является то, что их покупка / постройка может быть дорогостоящей. Конечно, если он у вас появится, он, вероятно, не потребует дополнительных затрат. Однако начальная цена для начала может быть немного завышенной.

Зачем использовать приподнятые кровати вместо полок?

Вы можете спросить, а почему бы просто не использовать стеллажи вместо приподнятых кроватей? В конце концов, стеллажи были бы намного дешевле и мобильнее, чем приподнятые кровати, не так ли?

В первую очередь, есть две основные причины использовать приподнятую кровать над стеллажом.Во-первых, разложив посевы на горизонтальной поверхности, все они будут поглощать одинаковое количество солнечного света.

Если вы выращиваете урожай на полках, вы будете постоянно перемещать разные растения, так что некоторые из них когда-то оказываются на верхней полке, а другие культуры — на верхних полках в другие дни.

Хотя свет в теплице обычно довольно распределен, нельзя отрицать, что растение на нижней полке не будет получать столько солнечного света, как его аналоги на верхней полке.

Временная теплица AKA Hoop Houses

Существует возможность построить приподнятую грядку и создать вокруг нее временную теплицу, чтобы обеспечить тепло в холодное время года.

Один из самых простых способов создать временную теплицу — сделать домик из обруча. Домик из обруча — это обычно конструкция, которую вы размещаете вокруг теплицы и оборачиваете пластиком или изоляционным материалом в холодную погоду.

Затем, когда становится теплее, пластик обычно снимается, чтобы выставить сад на улицу.

Дома-кольца можно построить довольно дешево, используя колья, длинные трубы из ПВХ и пластиковую пленку.

Просто забейте колья по обе стороны от приподнятого основания, согните трубы из ПВХ над приподнятым основанием и вставьте оба конца в стойки, а затем накройте и прикрепите пластиковые листы к трубам из ПВХ.

Изготовление грядки

Грядки покупать не нужно. Из дерева или камня можно было сделать свои собственные грядки! Огромным преимуществом этого является то, что самодельные грядки зачастую намного дешевле, чем покупка одной.

Когда вы думаете о том, чтобы на самом деле сделать приподнятую кровать, идея может оказаться сложнее, чем само действие. Просто прибейте дерево вместе, чтобы получился прямоугольник! Однако есть несколько вопросов, которые следует задать себе, когда вы начнете строить свою приподнятую грядку.

Первый вопрос, который нужно задать себе: «Насколько глубокой я хочу, чтобы моя приподнятая кровать была?» Как правило, шесть дюймов — это минимальная глубина, позволяющая вашим культурам иметь хороший рост корней.

Тем не менее, глубина 12 дюймов позволит значительно улучшить рост корней для различных растений.По этой причине вы должны планировать сделать приподнятую грядку глубиной не менее 30 см.

Вы можете выстелить кровать из нескольких различных материалов, чтобы обеспечить лучшую изоляцию или предотвратить попадание вредителей в приподнятую грядку.

Если вы не хотите, чтобы корни ваших растений врастали в почву под грядкой, возможно, вам придется выстелить пол грядки твердым материалом.

Очень простой в использовании лайнер — это ландшафтная ткань. Пейзажная ткань лучше, чем, скажем, пластик, потому что пластик не позволяет легко отводить воду.Если вы беспокоитесь о том, что грызуны зарылись в вашу приподнятую кровать, вы также можете выстелить дно кровати сеткой, предназначенной для защиты от этих грызунов.

Используемые вами материалы зависят от множества различных переменных, включая такие факторы, как токсичность, стоимость и эстетика. Например, использование такого материала, как пластиковая древесина, может выглядеть очень красиво, может быть дорогостоящим и токсичным для ваших почв и растений.

И наоборот, переработанные материалы, такие как городские жители, могут быть намного дешевле и иметь меньшее воздействие на окружающую среду, но они также могут не создавать эстетического вида в вашем саду.

Прежде чем строить приподнятую кровать, подумайте о своем бюджете и о том, как будет выглядеть приподнятая кровать, а затем выберите материалы для поднятой кровати.

Посадка в приподнятые грядки

Итак, что мы сажаем в приподнятые грядки? Короткий ответ: все, что угодно! Однако, если вы построили грядки для зимнего сада, некоторые культуры растут в зимние месяцы намного легче, чем другие.

К растениям, которые хорошо растут в более холодных условиях, относятся такие овощи, как лук, горох, шпинат, капуста, бобы и брюссельская капуста.

Насколько далеко вы сажаете свои культуры, в действительности зависит от того, что вы выращиваете. Например, кочаны салата должны находиться на расстоянии примерно 30 см друг от друга. С другой стороны, морковь должна располагаться на расстоянии двух-трех дюймов друг от друга.

Изучите, что вы планируете выращивать, и посмотрите, как далеко вы должны расположить семена. Независимо от того, что вы выращиваете, сажайте растения в виде сетки поперек грядки, используя все пространство, которое вы предоставили себе.

В зависимости от климата, в котором вы живете, лучше всего проращивать семена в доме или в более теплом климате, прежде чем пересадить их на грядку в теплице.

Сохранение тепла в приподнятой кровати

Есть несколько способов согреть приподнятую кровать в зимние месяцы. Методы включают отказ от мульчи, использование ландшафтной ткани или другого материала и использование подогревателей почвы.

Поскольку мульча обычно используется для охлаждения почвы, лучше вообще не использовать мульчу в зимние месяцы. Если вы беспокоитесь о том, чтобы почва оставалась как можно более теплой, обработайте ее примерно на один-два дюйма глубиной, чтобы она быстрее высохла и нагрелась.

Другой метод — использовать упомянутые ранее лайнеры. Пейзажную ткань можно использовать, чтобы изолировать грядку и защитить землю от холода.

Чем тяжелее материал, тем теплее он будет удерживать грядку. Однако имейте в виду, что чем тяжелее материал (например, пластик), тем труднее будет сливать воду из вашего рюкзака.

Еще один отличный способ сохранить почву в тепле — использовать подогреватели почвы. Обычно обогреватели почвы работают без электричества. Они нагреваются в земле, чтобы согреть поднятую грядку.

В завершение

Приподнятые грядки предлагают садовнику гораздо больше контроля над тем, как им управлять своим садом, и я немного разочарован, что не использовал их раньше. Практически все то, что затрудняет садоводство зимой, можно исправить с помощью приподнятых грядок.

Вопросы по теме:

Как сохранить тепло в теплице?

Помимо очевидных методов, таких как использование обогревателя, возможно, самый простой способ сохранить тепло в теплице — это использовать изоляцию, которая позволяет теплу дольше оставаться в теплице. Пластиковые накладки на приподнятые грядки — отличный изолятор.

Как защитить горшечные растения зимой?

Есть несколько способов утеплить комнатные растения зимой. Больше грунта станет отличным изолятором. В дополнение к этому, вы можете окружить свои горшки одеялом, полотенцем или мульчей, чтобы изолировать растения в горшках.

Какие овощи нужно сажать вместе на грядке?

Многие овощи можно выращивать вместе.Известный как Companion planting , некоторые растения хорошо сочетаются друг с другом при совместном выращивании. Овощные дуэты включают помидоры и базилик, кукурузу и зеленые бобы или лук и морковь.

Сделай сам Планы теплицы с грядкой | Home Guides

Поднятые грядки в теплице предоставляют больше доступного пространства для выращивания, чем контейнерное садоводство, а вегетационный период продлевается за пределы того, что было бы возможно на открытых грядках. Овощи, выращиваемые в помещении, особенно корнеплоды, которым требуется глубокая почва, получают пользу от хорошего дренажа и улучшенных почвенных условий, доступных на приподнятых грядках.

Полы в теплицах

Большинство полов в теплицах делают из грунта, гравия или бетона. Поднятые грядки легче всего установить на гравийных или земляных полах, что обеспечит хороший дренаж под грядками. Если строить грядки в теплице с бетонным полом, дренаж будет проблемой. В этом случае на приподнятые грядки необходимо установить щебень, гравий или дренажную плитку поверх бетона и под почвой, чтобы вода стекала. Поднятые грядки глубиной более 18 дюймов также получат выгоду от гравия или плитки для улучшения дренажа.

Планировка грядок

Размер грядок в теплицах будет частично определяться размером теплицы. Поднятые кровати могут быть настолько длинными, насколько позволяет пространство, и должны быть 2 фута шириной, если до них можно дотянуться только с одной стороны, или 4 фута шириной, если до них можно дотянуться с обеих сторон. Большинству овощей необходимо солнце в течение шести-восьми часов в день для получения высоких урожаев, и для достижения наилучших результатов теплица должна быть расположена в солнечном месте. Для максимального воздействия солнца ориентируйте грядки для низкорослых культур в направлении север-юг.При выращивании более высоких овощей грядки можно ориентировать с востока на запад, чтобы низкорослые культуры можно было сажать на южной стороне грядки.

Построение приподнятого спального места

Подъемное основание может быть изготовлено из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, кедра или красного дерева, синтетической древесины из переработанного пластика и бетона или декоративных блоков. Избегайте использования древесины, обработанной креозотом или пентахлорфенолом, которые могут проникнуть в почву и нанести вред растениям. Кровати из обработанной под давлением древесины с перфорированными пластиковыми накладками.На бетоне убедитесь, что между полом и стенками фальшпола есть пространство для слива воды, и при необходимости просверлите дренажные отверстия в основании стен. Для грядок глубиной более 18 дюймов и на бетонных полах добавьте гравий или плитку для дренажа, прежде чем заполнять грядку почвой.

Заполнение почвой

Грунт для возвышенности должен быть легким, хорошо дренированным и богатым органическими веществами. Заполните грядку смесью, состоящей из любой комбинации покупного верхнего слоя почвы, компоста и торфяного мха или мелкой мульчи из сосновой коры.Чередуйте слои верхнего слоя почвы и органического вещества глубиной от 2 до 3 дюймов каждый в приподнятом грядке и работайте с лопатой или мини-роторной машиной. Если вы работаете в теплице с земляным полом, обработайте или взбейте почву в грядке и оставьте не менее одной трети этой почвы в смеси в самом нижнем слое грядки.

Ссылки

Биография писателя

После окончания Университета штата Огайо Марисса Бейкер обратила свое внимание на профессиональное письмо. Ее опыт охватывает множество тем, включая садоводство, ландшафтный дизайн и оборудование для ухода за газонами.Она занимается садоводством столько, сколько себя помнит, и пишет об уходе за садом и лужайкой с 2012 года.

Конструкций приподнятых грядок — теплицы для выращивания

Конструкция приподнятых грядок для 26-футовой теплицы с куполом

Проектирование и строительство приподнятых грядок в теплице с растущим куполом

Для тех из вас, кто, возможно, рассматривает возможность создания комплекта теплицы с растущим куполом от Growing Spaces, у нас есть широкий выбор фотографий различных садовых конструкций и приподнятых грядок от владельцев Growing Dome.Поднятые грядки не входят в стандартную комплектацию и установку купола для выращивания. Но свяжитесь с нами, чтобы узнать, доступны ли приподнятые кровати в качестве обновления в вашем районе.

В «Куполе для выращивания» обычно есть внешняя приподнятая грядка, круговой проход, а затем внутренняя приподнятая грядка. Вы можете добавить замочные скважины для облегчения доступа. Наружные грядки обычно соответствуют высоте двухфутовой фундаментной стены, а внутренние грядки могут зависеть от личных предпочтений владельца.

Некоторые владельцы строят свои приподнятые грядки для овощей выше, чтобы не сгибаться, проектируют многоярусные грядки, чтобы учесть различные корневые структуры, или добавляют ящик для хранения под вашими более мелкими приподнятыми грядками для ваших садовых инструментов. Если у вас есть грядки, построенные перед резервуаром для воды, важно, чтобы высота слоя не превышала 1 дюйм, чтобы не уменьшать солнечный теплообмен в резервуаре. Но конструкция приподнятого грядки полностью зависит от владельца Growing Dome!

Конструкции приподнятых грядок и списки вырезов

Пример конструкции приподнятых грядок для 18-футовой теплицы с растущим куполом

Купольные теплицы для выращивания растений могут позвонить нам, чтобы получить планы и списки вырезов для обычных внутренних конструкций поднятых грядок.Список вырезов будет включать длину, угол наклона и количество каждой детали, а также список других необходимых строительных материалов. Торцовочная пила полезна для резки углов, но это также можно сделать с помощью ручной пилы с регулируемым лезвием.

Для куполов для выращивания, которые мы доставляем или устанавливаем, мы также можем предоставить предварительно обрезанные пиломатериалы и комплекты приподнятых кроватей. Это упростит вам строительство приподнятых грядок или свяжитесь с нами, чтобы узнать, доступна ли установка приподнятых грядок в вашем районе.Обязательно посмотрите следующий видео-тур по Растущим куполам, который мы размещаем в Пагоса-Спрингс, штат Колорадо, для получения дополнительных идей по дизайну приподнятых грядок. Наши консультанты по выращиванию купола всегда рады обсудить внешние приподнятые посадочные грядки и другие варианты настройки вашего выращивающего купола.

Система подземной вентиляции

Контроль геотермального климата через систему подземной вентиляции

Важным моментом является то, что система подземной вентиляции устанавливается внутри грядок по внутреннему периметру фундаментной стены.Обязательно разложите его, когда будете строить грядки, так как вам может потребоваться вырезать отверстия в древесине для гофрированной трубы. Это поможет контролировать температуру ваших грядок и защитит растения от мороза зимой.

Материалы для садовых грядок

Устойчивые к гниению пиломатериалы, такие как красное дерево и кедр, являются отличным вариантом для создания высоких грядок. Если вы используете не влагостойкие пиломатериалы или пиломатериалы, обработанные под давлением, лучше всего выложить кровати оцинкованным листом или алюминием.Наружная стенка грядки уже должна быть покрыта металлической планкой из комплекта теплицы для выращивания купола.

Помимо пиломатериалов, мы обнаружили, что наши владельцы используют переработанный пластик, фанеру, переработанные поддоны, листовой металл, глинобитную штукатурку, камни и бетон, шлакоблоки, алюминиевый сайдинг, кирпич, железнодорожные шпалы и многие другие материалы и методы для их изготовления. кровать проекты. Имейте в виду, что брусчатка может задерживать тепло и делать ваш купол более горячим летом, но выглядит он великолепно!

Ориентировочная стоимость

Конечно, затраты на материалы для фальш-кровати во многом будут зависеть от того, какие материалы вы выберете.Но для целей планирования и составления бюджета вот некоторые приблизительные оценки.

9034 долл.

Тропинки, проходящие у входа 99071 из мелкого гравия, красного дерева, кедра, Trex, плитняка и заканчивая брусчаткой.Мы рекомендуем не использовать мульчу или стружку коры, так как это хороший дом для вредителей. При проектировании поднятых грядок и дорожек имейте в виду, что слишком большая площадь проезжей части может создать много тепла в летние месяцы, особенно если вы используете кирпичную брусчатку, плиту, гравий или любые другие материалы с высокой плотностью. Однако в зимние месяцы материалы высокой плотности очень эффективны в качестве теплоносителя. Если вы хотите использовать строительные материалы высокой плотности для грядок и / или дорожек, растения могут обеспечить необходимую тень в летние месяцы, чтобы масса оставалась прохладной.Подвешивание тряпки, поставляемой с куполом для выращивания, также может помочь сохранить прохладу на дорожках.

Некоторые люди устанавливают дверь с сеткой, а также стандартную дверь с куполом для выращивания. Сетчатые двери можно приобрести в местной оконной и дверной компании. Сетчатая дверь обеспечивает дополнительное охлаждение в летние месяцы, предотвращая попадание нежелательных гостей или вредителей внутрь теплицы.

Пространство для отдыха

В наших больших куполах многим людям нравится иметь зону отдыха со столом и теневым зонтом.Это помогает поддерживать прохладу в жаркие летние месяцы. И нет ничего лучше, чем иметь теплое и уютное место для отдыха в долгие зимние месяцы.

Если вы обсуждаете вопрос о том, чтобы иметь дополнительное место для грядки вместо места для отдыха, возможно, попробуйте применить некоторые методы садоводства в квадратных футах, чтобы оптимизировать доступное садовое пространство. Но на самом деле многие из наших клиентов хотели бы, планируя свою теплицу с куполом для выращивания, на один размер больше.

Резервуар для воды

Идеальное место для вашего сада трав, растений, цветов или растений, занимающих небольшие пространства, находится на поперечной балке в верхней части резервуара для воды на куполах для выращивания от 15 до 26 футов.Это обеспечит теплое и влажное место для ваших трав и цветов. Плавучие острова и водные растения станут дополнительным украшением вашего выращивающего купола, а также создают отличную экосистему для ваших рыб.

Некоторые клиенты даже построили над своим прудом приподнятые террасы, чтобы создать приятное расслабляющее пространство!

• Место для растений над прудом
• Площадка над резервуаром для воды

• Площадка над прудом
• Место для отдыха над прудом

Грядки на открытом воздухе

Добавление ящиков для цветов снаружи вашего купола для выращивания может не только добавить красоты и еще один небольшой сад в вашем ландшафте, но он также добавляет дополнительную изоляцию вашей фундаментной стене.Обязательно выровняйте грядки, чтобы сайдинг не гнил.

Повышенная садовая кровать Фотогалерея

Посмотрите фотографии ниже, чтобы раскрыть свой творческий потенциал!

См. Фотогалерея «Растущий купол с приподнятой грядкой»

Постройте теплицу с приподнятой грядкой за считанные минуты

Стенограмма видео

Введение

Привет, это Том из GardenInMinutes, это 8-й эпизод Easy Growing!
Сегодня мы собираемся построить теплицу из материалов, которые вы можете приобрести на месте в своем центре по благоустройству дома.

Это недорогой временный способ защитить ваш сад от суровых зимних / холодных погодных условий, начать работу в саду пораньше и поддерживать его в тепле и тепле, пока растения не созреют и погода не станет теплой.

Материалы, необходимые для теплицы

Это изделие, которое мы любим использовать в нашем саду, называется каменной лестницей. Вы можете найти его в своем доме по благоустройству в разделе кирпичной кладки. Применяется для армирования бетона. Он имеет длину 10 футов, стоит около двух-трех долларов за штуку, и он сделан из того же материала, из которого сделаны ваши клетки для помидоров.

Мы также будем использовать полиэтиленовую пленку. Мне нравится использовать пластик толщиной 4 мм, чтобы он лучше выдерживал атмосферные воздействия. Кроме того, мы собираемся использовать кирпичи. Вы можете забрать их в своем доме по благоустройству. Вы также можете использовать камни, мешки с песком, что бы вы ни использовали, они будут использоваться, чтобы крепко удерживать пластик вокруг грядки.

Материалы: каменная лестница, пластиковая пленка 4 мм и кирпичи

Строительство каркаса теплицы:

Хорошо, давайте начнем с фреймворка.Возьмите кусок каменной лестницы, мы вставим ее в угол грядки и вдавим в землю. С другой стороны, мы собираемся сделать то же самое, пока мы наклоняем его над созданием арки … и вот так мы воткнем его в землю.

Возьмите второй кусок … сделайте то же самое на другом конце (грядки). Вдавите его в почву, при необходимости используйте ногу. Затем с противоположной стороны проделайте то же самое. Положите его в почву и придавите. Мне нравится использовать три из них на каждые четыре фута.Это дает хорошую поддержку обложке, которую вы собираетесь надеть позже. Итак, поехали, еще один. Поместите его прямо в центр, вдавите в почву… и еще раз поперек.

Каменная лестница используется для каркаса теплицы

Теперь вы можете перемещать их, сгибать, крутить, делать то, что вам нужно, чтобы сделать их правильно… и это выглядит довольно неплохо.
Итак, вот оно. Очень простой и недорогой каркас, который может поддерживать пластик, экран, проволочную сетку или любой тип сетки, сетки для птиц, по вашему желанию.Но сегодня мы построим теплицу.

Добавление покрытия к каркасу и его закрепление:

Итак, я взял кусок полиэтиленовой пленки и предпочитаю использовать секцию 12 на 12 для каждой кровати 4х4. Он идеально подходит и дает достаточное перекрытие по бокам, чтобы утяжелить его, чтобы ветер не унес его.

Хорошо, выглядит неплохо. Теперь я возьму кирпич, любой кирпич, который вы можете купить для дома по благоустройству, и утяжелил углы.Положи одну сюда в угол. Положи сюда еще одну. Ставьте столько, сколько вам нужно. При необходимости вы можете выровнять всю его сторону. Или вы можете использовать камни или мешки с песком или что-нибудь, что будет утяжелять стороны.

Теперь сделайте то же самое с другой стороны. Попробуйте вытащить пластик, чтобы в нем не было грязи. Проверьте заднюю часть … Положите еще одну …

Теперь в передней части, что мы просто собираемся сделать, это связать пластик таким образом и утяжелить его.

Закройте каркас и закрепите его.

Давайте расти!

Если вы хотите попасть в сад, просто снимите кирпич, откройте свою маленькую дверцу и сдвиньте пластик обратно. Затем, когда вы закончите, конечно, снова закройте его и снова утяжелите.

Вот и все! Простая недорогая теплица, которую можно построить за несколько минут из материалов, которые можно купить в местном магазине товаров для дома. Увидимся в следующий раз!

Недорогие садовые теплицы своими руками

Я живу в зоне устойчивости растений 3, которая не дает нам длительного вегетационного периода.Что еще хуже, наш двор выходит на север, и мы живем в зрелом районе с множеством деревьев, которые = тень. Получение высокоурожайного урожая овощей было сложной задачей, когда в некоторые годы в апреле и мае на земле все еще лежит снег.

Выращивание растений в помещении также не вариант, когда вы живете в небольшом доме, поэтому мы взяли дело в свои руки, чтобы продлить вегетационный период, построив недорогих мини-теплиц для приподнятых грядок .

Недорогие садовые теплицы своими руками

Наше вдохновение пришло от Стефани из Swing N Cocoa, которая придумала блестящий дизайн.

В прошлые выходные мы воспользовались тем, что это были длинные выходные, и приступили к работе, строя по одной для каждой из трех наших грядок. Мы несколько изменили наш первоначальный дизайн, но об этом подробнее в этой статье.

Список материалов

(для каждой теплицы с грядками 4 ‘x 6’)

• 3 каждого пиломатериала 2 x 2 x 8
• 5 каждая 10 ‘труба ПВХ
• 8 хомутов
• проволочная сетка
• 2 петли
• 1 ручка
• 4 шт. 3-х сторонних металлических угловых кронштейна
• оцинкованные винты
• легкая цепь
• 6 мил рулон поли

Строительство цоколя теплицы

Отрежьте 2 x 2 под углом 45 ° такой же длины, как и ваши сады.Просверлите пилотное отверстие в каждом стыке, чтобы избежать раскола при свинчивании.

Нанесите столярный клей на стык и просверлите винт в каждое пилотное отверстие, чтобы закрепить стыки.

Установите 3-сторонние угловые кронштейны для дополнительной поддержки (извините, мы забыли сделать снимки крупным планом). Это важно, учитывая, что теплицы часто поднимают вверх и вниз.

Строительство каркаса теплицы из ПВХ

Закрепите трубные хомуты на внутренней стороне рамы с каждой стороны, чтобы поддержать трубу из ПВХ.Убедитесь, что расстояние между каждой трубой измерено одинаково. Мы купили поливинилхлоридные трубы из ПВХ, отрезанные от 10 футов, и сократили их до 8 футов.

Примечание: Не выбрасывайте 2-дюймовые пропилы, потому что вы будете использовать их позже.

Вставьте трубу из ПВХ в зажимы и затяните винты, чтобы зафиксировать ее на месте.

Найдите центральную точку теплицы, как показано ниже …

Спасенные 2-футовые обрезки ПВХ-трубы, которые вы сохранили, используются для центральных опор.

Закрепите 2-х футовые отрезки ПВХ-трубы по центру верха белой изолентой. Это остановит движение трубы и добавит поддержку поли. Еще один более затратный вариант соединения труб — использование тройников и муфт из ПВХ.

В первоначальном дизайне вы бы закрепили проволочную сетку поверх ПВХ, который мы купили, но были так расстроены, не говоря уже о том, что получили несколько телесных ран и решили придумать план Б.

ВАЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ :

Нам не потребовалось много времени, чтобы понять, ПОЧЕМУ нужна проволочная сетка.Дождевая вода имеет тенденцию скапливаться сверху, оказывая большое давление на поли, поэтому не делайте того, что мы сделали, и избегайте этого шага, это важный шаг. Вам нужно только установить его по изогнутой части.

Чтобы придать большей устойчивости боковым сторонам, мы прикрепили несколько полос 2-футовой трубы из ПВХ именно там, где стороны начинают изгибаться. Снимите мерку с основания, чтобы все они идеально совпали.

Покрытие каркаса теплицы поли

Отрежьте полиэтиленовую пленку достаточно большого размера, чтобы она покрывала и переднюю часть теплицы.Начиная с боков, прикрепите поли к нижней части основы 2 x 2 скобами, начиная с центра. Переместитесь на противоположную сторону и натяните полиэтилен достаточно туго, чтобы он удалил любые ямки на пластике, но не настолько сильно, чтобы это исказило форму ПВХ.

Теперь вы можете обработать фасад теплицы несколькими способами.

Вариант А:

Начните с центра и сложите пластик, чтобы сформировать складки и скобы на месте вдоль нижней части основы. Мы попробовали эту технику, но внешний вид не понравился.

Вариант Б:

Наш предпочтительный вариант. Туго натяните полиэтилен и, начиная с центра, прикрепите его скобами к основанию. Со складкой медсестры — подумайте о том, как бабушка учила вас заправлять кровать — сложите ткань туго по бокам и прикрепите ее скобами к основанию. Выдвижным ножом удалите излишки пластика по дну основания.

ДРУГОЕ ВАЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

В складках скапливается мусор, поэтому у вас есть два варианта, чтобы этого не произошло:

1. Поместите складку ВНУТРИ теплицы
2. Добавьте прозрачную ленту вдоль сгиба (не так эстетично)

Установка теплицы на грядки

Установите теплицу на приподнятую грядку и закрепите ее сзади двумя петлями.Мы разместили петли на 1 дюйм к центру с каждой стороны.

Чтобы теплица не полетела назад, когда вы ее открываете, или от сильного ветра, подхватывающего ее, прикрепите легкие цепи с каждой стороны, как показано на рисунке ниже.

Прикрепите ручку к центру основания для облегчения подъема.

Вот и все, садовые теплицы, выращенные своими руками. Они могут быть не такими красивыми, как мини-теплицы, сделанные из утилизированных стеклянных дверей, но это отличный бюджетный вариант.

На фотографии ниже видно, что я временно воткнул в почву несколько штук 2 x 2 и поставил их на основание теплицы для вентиляции в жаркие дни. Я планирую придумать лучшую систему, когда позволит время. Я раздумываю над идеей установить 2 x 2 на переднюю часть приподнятых кроватей с шайбами, чтобы они поднимались вверх, когда они вам нужны, или опускались, когда вам не нужны.

На фото ниже видно, как медсестры складываются лучше.

Рамы не выдержат веса снега в зимние месяцы, поэтому теплицы придется снимать и хранить.Это неудобство, которое мы готовы сделать, если это приведет к получению лучшей вегетарианской группы в нашем холодном климате.

Рамка, лежащая на траве на переднем плане фотографии выше, была удалена из нашей колоды (еще один проект в разработке), но об этом в другой раз.

Так они работают?
Я посадил эти томаты в первую неделю июня (три недели назад) из 4-дюймовых горшков, и уже без использования удобрений растения выросли почти вдвое за счет обильного роста помидоров и цветов.

Если вам понравились наши недорогие садовые теплицы «сделай сам», поделитесь ими с другом и / или сэкономьте на Pinterest.

Вот несколько других DIY Outdoor Projects , которые мы сделали для нашего двора, которые могут вас вдохновить.
Перепрофилированный жалюзийный двустворчатый дверной экран для конфиденциальности
Фонтан для воды в горшке для растений
Наружная водная стена для дома
Фонтан для воды в солнечном цветочном горшке
Расширение внутреннего дворика для дома

Я делюсь своими проектами здесь, на этих сказочных вечеринках.

Здание теплицы — Часть 4 — Грядки — Growing North

Когда основная структура была построена, мне понадобилось место для выращивания вещей. Хотя во многих теплицах все выращивают в горшках и квартирах на приподнятых столах, я намерен использовать приподнятые грядки, которые могут напрямую получать выгоду от расположенного ниже радиатора, а также оставлять много свободного корневого пространства для таких вещей, как брокколи. Я надеюсь, что это также даст мне гораздо больше места для посадки и упростит уход за теплицей в целом.

Конструктивные соображения были не столь важны для приподнятых грядок, но если вы строите их в теплице, есть несколько вещей, о которых стоит подумать. Я расскажу, что я сделал и почему, и, надеюсь, коснусь того, что вы, возможно, захотите включить в свой процесс планирования.

Соображения по конструкции:

В конце концов, грядки нужны для выращивания растений, поэтому сначала мне нужно было убедиться, что растения удовлетворяют свои основные потребности.

Почва и вода даны. Однако свет из окон не попадает в каждый угол, как в летней теплице с окнами.А поскольку я не использую никаких дополнительных источников света, грядки должны останавливаться там, где больше всего солнечного света, иначе я просто теряю пространство и семена. Поскольку зимние и летние солнечные углы были разными, я подумал, что самое дальнее солнце будет заходить в самую высокую солнечную точку (лето), и планировал расположить кровати там.

Мне также нужно было убедиться, что у меня есть место для работы, и что я могу легко добраться до всех участков теплицы. Лучшим способом для меня добиться всего этого и при этом оставить как можно больше места в саду на солнце, была кровать в форме пальца.Как сказал бы мой муж, я ничего не могу сделать легко, поэтому мне пришлось придумать некоторые углы, чтобы они соответствовали углам и восьмиугольникам, которые я добавила повсюду во дворе.

Грядки пальчикового типа для увеличения площади роста и при этом комфортной работы

Еще одна важная деталь? Оставляя место для стола и стула Бистро! Независимо от того, что это было обязательным, я мог наслаждаться расслабляющим солнечным днем ​​в январе, когда ветер дует до -40C (и поверьте мне, у меня уже есть. Это все, что я себе представлял, и БОЛЬШЕ!)

При проектировании рабочих дорожек между «пальцами» я остановился на 18 ″.Это позволило мне работать с относительным комфортом, а также прекрасно вписалось в размер сборного блока патио местного поставщика ландшафта. Возможно, вы захотите, чтобы проходы были шире или тоньше, но не забывайте о комфорте. Если вам тесно и вы не можете дотянуться до растений, то потеря нескольких дюймов пространства для выращивания — ничто.

Что касается ширины самих кроватей, подумайте, как далеко вы можете дотянуться (опять же, комфорт). Для большинства из нас это 2 фута в приподнятую кровать сбоку.Это означает, что нельзя делать кровать шириной более 2 футов, если у вас есть одна сторона доступа, или 4 футов, если вы можете дотянуться с любой стороны. Когда что-то будет посажено и вам нужно будет дотянуться до него, вы будете очень счастливы, что придерживались этого предела.

Последним моментом было то, насколько глубоки мне нужны кровати. Поскольку пиломатериалы имеют несколько стандартных размеров, и я подумал, что 6 дюймов, возможно, слишком мелкие, чтобы удерживать тепло и оставлять много корней для тяжелых кормушек, таких как брокколи, я выбрал 12 дюймов (или две 6-дюймовые доски). 12 ″ — магическое число? Нет.Это просто то, что мне казалось легким, сохраняло тепло, давало мне корневую зону и, возможно, позволяло мне со временем попробовать несколько вещей, например, морковь или дайкон. Будет ли это все для меня? Я очень на это надеюсь, но я думаю, что узнаю! 🙂

Дом:

Первые садовые стены, надстроенные на каркас теплицы.

Для постройки грядок ничего особенного не требовалось. Просто некоторые базовые столярные навыки, пиломатериалы 1 × 6, винты и соответствующие пилы и сверла. Я немного вообразил и попытался поработать изнутри для всех соединений, чтобы попытаться скрыть винты.Не нужно, просто я опять привередничаю. Я не ожидаю, что кровати будут подвергаться большим нагрузкам и нагрузкам, поэтому более тонкая древесина подойдет. Нет ничего против того, чтобы построить более прочную грядку из бруса 2 × 4 или 2 × 6, это личный выбор.

Поскольку под центральными пальцами находится слой верхнего слоя почвы, я вбил в группу более длинные колья, чтобы закрепить их углы и предотвратить перемещение грядок или их отклонение от квадрата. Это значительно упростило укладку камней для патио и их последующее выравнивание.Вы также увидите, что, поскольку я решил использовать более тонкую древесину, мне нужно было установить распорки в углах, чтобы их было достаточно, чтобы просверлить.

Изоляция для отделения плиты от почвы по периметру грядок

Если ваши строительные нормы и правила позволяют вам построить радиатор в качестве полного фундамента (а не плавать внутри плиты, как я должен был), вам не нужно добавлять какую-либо изоляцию. под кроватями. Лично мне, к сожалению, нужно было добавить немного изоляции на кромку плиты перед тем, как засыпать грунт.Я очень надеюсь, что это поможет предотвратить продвижение холода вверх по этим участкам периметра и охлаждение корней / зелени. Скрестим пальцы, но я думаю, все пройдет нормально.

Поднятые грядки в процессе. Летний перец уже заселился для защиты

Почва:

Как я уже упоминал в своем предыдущем посте «Выращивание зимнего комнатного салатного сада — основы», вы не можете использовать верхний слой почвы своего двора для этих садов.Ваш внешний слой почвы отлично работает во дворе, но там он имеет преимущество для всей экосистемы, включая дождевых червей, чтобы держать его рыхлым и не заглушать растения. Внутри дома или в закрытой теплице он будет уплотняться, и ваши растения будут плохо себя чувствовать или даже погибнут.

В первый год используйте стандартную тройную смесь (равные части компоста, верхнего слоя почвы или черной грязи и торфа) и оставьте немного места в верхней части грядки для добавления компоста или поправок с течением времени. В зависимости от того, сколько вы загружаете в свои грядки, было бы разумно позвонить в местный ландшафтный или садовый центр и попросить их доставить вам партию тройной смеси, а не смешивать ее самостоятельно.

Поднятые грядки и пол, готовые к засыпке землей (и выращиванию)

Другие мысли:

Не забывайте, что все пространство над приподнятыми грядками также можно использовать для выращивания. Пока вы держите зелень подальше от самого окна, она не должна слишком сильно охлаждаться зимним вечером и хорошо согреется, как только появится солнце. Мой первый год — испытательный, поэтому у меня висят только летние цветочные горшки. Но если дела пойдут хорошо, я намерен заполнить эти пространства подвесными подносами с восхитительной листовой зеленью.

Когда вы засаживаете грядки, подумайте о том, насколько высоко поднимется каждое растение. Посадите более короткие растения (а зимой более холодостойкие) ближе к окнам, а более высокие — подальше. Если вы собираетесь использовать подвесные корзины и лотки, сажайте в них зелень, которой не нужно много корневого пространства, и сохраните более глубокие грядки для брокколи и более крупных сортов с корнями.

И имейте в виду, это был мой процесс.

Как настроить антенну цифровой приставки DVB-T2 | Телевизоры | Блог

Цифровое телевидение широко распространяется в России. Закономерно, что люди охотно используют возможность получить более качественное видеоизображение и аудио-сигнал. Цифровое ТВ позволяет смотреть гораздо больше каналов, чем аналоговое. Также есть опция выбора языка вещания или субтитры, это полезно при изучении иностранных языков.

Все телевизоры с 2013 года выпуска уже поддерживают стандарт DVB-T2. Если ваш телевизор более раннего года выпуска, то можно решить вопрос, купив цифровую приставку DVB-T2. Еще ее называют ресивер или TV-тюнер.

Формат DVB-T устарел и не подходит для цифрового вещания. Необходимо учитывать эту информацию.

Настроить антенну через подключение ресивера легко. Для этого нужно:

• подобрать подходящую антенну;
• выбрать TV-тюнер с нужным набором опций;
• провести коммутацию, согласно схеме подключения.

Какая антенна нужна для цифрового ТВ

Аналоговые каналы поймать было легко, любая металлическая палочка подходила. Некоторые умельцы делали их своими руками. С цифровым вещанием не все так просто. Антенну придется купить, но выбрать ее легко. Нужна та, которая воспринимает сигналы в дециметровом диапазоне (ДМВ) 300–850 МГц. 

Антенны бывают комнатными и уличными. Для жителей больших ЖК имеет смысл скинуться с соседями и поставить одну антенну на дом. В частных домах в черте города, можно воспользоваться комнатной антенной, но только при прямой видимости телебашни.

Когда ландшафт мешает приему сигнала, то и в городе, лучше выбрать внешнюю антенну. Жильцам домов, расположенных в пригородах, отдаленных от вышек районах, также подойдет уличная антенна. 

Важный параметр — коэффициент усиления, который измеряется в децибелах (дБ). Чем он выше, тем качественнее изображение. Главное не переборщить, ведь все хорошо в меру. Мерой в данном случае является параметр не более 30 дБ. Этого вполне достаточно для получения качественной картинки.

К антенне необходим антенный коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом, со штекерами на концах. Один штекер вставляется в антенну, другой в ресивер. Кабель этот бывает разной длины, поэтому заранее измерьте расстояние от телевизора с приставкой до места установки антенны, с учетом всех изгибов. Чем выше антенна, тем лучше сигнал, но и кабеля тогда потребуется больше.

Какой ресивер для цифрового ТВ лучше

Выбор большой, но для решения задачи подключения цифрового ТВ важен только один факт, стандарт DVB-T2. В остальном же ресиверы отличаются способами подключения (RCA, HDMI,SCART и др.), а также дополнительными опциями.

Основные разъемы:

• ANT IN или RF IN — антенный вход, чтобы подключить коаксиальный кабель от антенны к тюнеру. Этот кабель либо уже есть у вас в квартире, если многоквартирный дом подключен к общей антенне, либо его надо купить отдельно. Длины должно хватить до места размещения вашей внешней антенны.
• RCA — три гнезда: красный, белый, желтый — для подключения кабеля «тюльпаны», соединяющего приставку с телевизором. Этот кабель идет в комплекте вместе с устройством в большинстве моделей. В этом лучше убедиться заранее, чтобы потом не докупать.
• HDMI — продолговатый разъем для специального кабеля, который обеспечивает повышенную четкость передачи сигналов. HDMI-кабель надо приобретать отдельно, если вы хотите сделать более качественное изображение на экране. Важно, что ваш телевизор в таком случае тоже должен иметь этот разъем. В старых моделях телевизоров до 2014 года его нет.

Ресивер может иметь USB-разъем, что удобно для воспроизведения аудио и видео файлов с флешки, внешнего жестокого диска, смартфона. Для просмотра видео с внешних устройств со звуком еще нужна поддержка Dolby Digital.

Дополнительные опции: Wi-Fi, просмотр фильмов из интернета, детский контроль, запись на внешний носитель, HDTV, носят не обязательный характер, но в зависимости от ваших задач могут быть полезны. 

Полный комплект приставки включает еще блок питания, пульт дистанционного управления, инструкцию. Блок питания может быть внешним, либо встроенным. Внешний можно заменить в случае поломки. Встроенный менее практичен в этом ключе.

Мелочь, но важно! Переключать каналы теперь вы будете пультом от приставки, а не пультом от телевизора. Значит, он должен быть удобным. Обратите на это внимание.

Настройка антенны и цифровой приставки DVB-T2

Первым делом надо определить местонахождение ближайшей вышки. Для этого воспользуйтесь онлайн-сервисами. Ближайшую к вам точку трансляции ЦЭТВ (цифрового эфирного телевидения) можно найти на сайте РТРС.

С помощью карты охвата ЦТВ, также можно посмотреть ТВК (частоту передачи вашего пакета каналов), рядом будет указан статус (вещает, ожидает). 

После этого определитесь с местом и способом крепления антенны. Уличные антенны надо направлять четко на источник сигнала, чтобы повысить качество передачи. Когда нашли самое удачное месторасположение, закрепите антенну с возможностью ее чуть двигать для более точной настройки в дальнейшем. В квартирах можно крепить антенну к балконной, оконной раме, ближайшей стене или на крыше (если последний этаж). В загородном доме потребуется мачта (труба диаметром 4–5 см) и кронштейн для закрепления. Далее проводим кабель по дому до цифровой приставки, эстетично выглядит, если спрятать его в кабель-канал.

Подключение антенны к цифровому ресиверу

1. Выключаем телевизор из сети (вытащить вилку из розетки).
2. Подключаем кабеля: идущий от антенны (подключаем в гнездо ANT IN или RF IN на ресивере), кабель RCA, либо HDMI, в зависимости от того, что вы выбрали, и какой кабель есть в наличии (один конец к приставке, второй к телевизору).
3. Включаем телевизор в сеть (вилку в розетку). Нажимаем кнопку ON (включить) на телевизоре или пульте к нему. Выбираем источник сигнала AV, HDMI, другие в зависимости от того, что подключили. Должно появиться окно меню ресивера. На пульте эта кнопка может называться SOURCE, TV/VIDEO, INPUT.^{фото РТРС}
4. Берем пульт от приставки. Нажимаем кнопку MENU. 
5. Выбираем пункты меню «ПОИСК» — «Ручной поиск». Не забудьте установить диапазон UHF (ДМВ). Дальше вы увидите шкалы мощности и качества сигнала. 
6. Просим кого-то помочь и посмотреть за изменением шкал, пока вы будете поворачивать антенну в разные стороны. Все действия следует выполнять медленно, реакция на сигнал происходит с задержкой. Выбрав наилучшее положение, крепим антенну всерьез и надолго.
7. Снова заходим в меню. Выбираем «ПОИСК» — «Автопоиск». Каналы установятся автоматически.

Чтобы подключить одновременно аналоговое с цифровым телевидением, просто потребуется еще один антенный кабель. Им надо соединить гнезда ANT OUT или RF OUT на ресивере с гнездом ANT IN или RF IN на телевизоре. Пультом от телевизора выбрать источник сигнала TV и можно листать аналоговые каналы. 

Антенны для цифрового ТВ DVB T2: 4 схемы с фото

Эра трансляции аналоговых сигналов в телевидении закончилась. Современные научные разработки полностью заменяют старые технологии.

Люди, приобретая новое оборудование, вынуждены мастерить антенны для цифрового телевидения своими руками различными способами или покупать готовые промышленные образцы.

Хочу обратить внимание, что антенны для цифрового ТВ DVB T2 совсем не сложно сделать самостоятельно. Я специально проверил четыре схемы, учитывающие разные условия проживания людей. Предлагаю вам их для ознакомления. Смотрите мои фото и доступные чертежи сборки.

Содержание статьи

Как работает цифровая антенна для телевизора: объясняю просто

Перед тем как заняться сборкой любой из четырех моделей приемных антенн следует хорошо понять те процессы, которые в них должны протекать.

Электромагнитные волны распространяются во все стороны горизонта от генератора передатчика электрических сигналов, установленного на телебашне.

Они обладают достаточной мощностью для своей зоны покрытия, но с увеличением расстояния их сигнал ослабевает. На его величине также сказывается рельеф местности, различные электрические и магнитные препятствия, состояние атмосферы.

В вибраторе, сориентированном перпендикулярно движению электромагнитной волны, по законам индукции наводится напряжение. Положительная и отрицательная полуволна гармоники создают свой знак.

Напряжение достигает свое максимальное значение — амплитуду в точках времени, соответствующей ¼ и ¾ периода или 90 и 270 градусов от синусоиды напряженности электромагнитной волны.

Любую форму и размеры активных вибраторов создают для наиболее эффективного наведения напряжения с минимальными потерями энергии. Учет положения этих точек рассчитывают по длине волны или частоте гармоники.

Напряжение, замкнутое на внутреннее сопротивление телевизионного приемника, вырабатывает в созданном контуре электрический ток. Его форма и направление изменяются и пропорционально повторяют сигналы передатчика на активной нагрузке.

За счет использования различных видов цифровой модуляции на стороне передатчика происходит прием и обработка сигналов информации внутри схемы телевизионного приемника.

Более глубоко рассматривать вопрос, как работает цифровая антенна для телевизора при ее создании, дальше не стану.

Какие технические характеристики антенны определяют качество приема ТВ сигнала

Антенну относят к обратимым устройствам потому, что она одинаково работает на стороне передатчика и приемника. При анализе характеристик используют ее включение в качестве генератора.

Для эффективного приема цифрового сигнала необходимо учесть, что на стороне генератора излучатель электромагнитных волн можно расположить под любым углом к горизонту, но, законодательно принято только два направления: горизонтальное и вертикальное.

Наша задача — повторить эту ориентацию для собственного телевизора.

Направление поляризации и другие данные передачи цифровых сигналов можно узнать на сайте оператора через поисковую систему.

Заходим на сайт, выбираем необходимые сведения.

Нас, в первую очередь, должны интересовать 3 характеристики:

• номер канала и его частота, для которой будем создавать антенну по строгим размерам;
• радиус зоны обслуживания передатчика, влияющий на качество сигнала и выбор конструкции вибраторов;
• направление поляризации.

Дальность расположения телевизора от передающей телебашни сильно влияет на конструкцию антенны.

Чем выше установлена антенна, тем лучше будет качество принимаемого сигнала, но длина кабеля может его значительно ослабить. В этом плане жители верхних этажей многоэтажных зданий имеют значительное преимущество перед соседями снизу.

Для зоны уверенного приема я испытал самые простые модели Харченко и петлевые сборки из коаксиального кабеля и провода, обладающие широким спектром частот приема.

На большие расстояния лучше собирать волновой канал или логопериодическую схему. Из простых конструкций хорошо себя зарекомендовала антенна Туркина, доработанная Поляковым.

Для примера, в моей местности удаление от телебашни составило 25 км, что входит в зону уверенного приема, а частота сигнала — 626 МГц вертикальной поляризации.

Длину электромагнитной волны рассчитываю через скорость света по частоте: λ=300/626=0,48 метра. Полуволна составит 24 см, а четверть — 12.

Под эти характеристики я делал 4 тестовые антенны для цифрового телевидения своими руками, которые описываю ниже.

Антенна Харченко для цифрового ТВ: насколько уверенно работает

Общий вид собранной мной конструкции показываю фотографией. С учетом вертикальной поляризации она расположена в форме восьмерки, а для горизонтальной ориентации ее поворачивают бабочкой.

Для наглядности рассмотрения перевернул ее обратной стороной: экраном к передающему центру, а активным вибратором, выполненным из медной шинки — в комнату.

ТВ кабель просто примотан изолентой по одной стороне квадрата, закреплен на стойке и в моем случае служит еще крепежным элементом: просто перекинут через карниз шторы: на нем висит антенна.

Мою конструкцию уже повторили многие соседи. Наблюдаю это вот таким оформлением окон.

Люди подвешивают восьмерку даже на занавески, стали делать ее без экрана и крепежной рейки: один активный вибратор уверенно обеспечивает прием. Этим упрощают сборку. Однако, в случае появления посторонних помех экран советую все же собирать.

Делаю вывод, что антенна Харченко в зоне уверенного приема работает вполне надежно. Поскольку ее расчет и монтаж простой, не требует дефицитных деталей, то рекомендую к сборке.

Как рассчитать размеры антенны для цифрового телевидения своими руками простыми способами

Для определения габаритов конструкции Харченко я нашел много рекомендаций, которые, мягко говоря, не стыкуются, но работают. На картинке привожу только 3 методики расчета.

А еще есть онлайн калькуляторы, вычисляющие различные размеры. Все это я объясняю тем, что такая конструкция не критична к точности изготовления, что считаю ее преимуществом.

Для проверки выбрал ту методику, где сторона квадрата составляет 0,25 длины волны электромагнитного колебания λ. Здесь надо меньше материала, а условия работы наиболее усложненные.

Умножаю длину волны 48 на 0,25 и получаю сторону квадрата 12 см.

А дальше показываю технологию, которую вам не сложно будет повторить. Но рекомендую все же немного увеличить сторону квадрата.

Тогда она станет захватывать чуть больший диапазон сигналов за счет того, что подобная форма вибратора обрабатывает все амплитуды полуволн напряженности, которые умещаются внутри нее. За счет этого и обеспечивается ее широкополосность.

Как сделать антенну Харченко: личный опыт «сборки на коленке» с фотографиями

Активный вибратор делал из медной шинки прямоугольного сечения 1х4 мм.

Такой профиль сложно выгибать. Приходится работать в тисках. Проще работать с круглым сечением. Среднюю часть зачистил от лака и пропаял паяльником контактные площадки.

По одной стороне квадрата примотал изолентой коаксиальный кабель и припаял его токоведущие жилы к подготовленным площадкам.

За счет созданной полупетли образуется угол согласования волновых сопротивлений кабеля и антенны. Это наиболее простая в исполнении конструкция. Но она играет важную роль.

Показываю это подключение дополнительными фото на готовой антенне.

Дальше мне осталось выполнить экранирующую решетку, которая блокирует посторонние сигналы с противоположной стороны, чтобы они не ухудшали прием информации.

Разметил деревянную рейку, просверлил в ней тонкие отверстия.

Вставил в них отрезки проволоки, длина которых немного перекрывает площадь активного вибратора, заклинил их спичками. Можно еще клея добавить.

Получилась вот такая антенна Харченко для цифрового ТВ с подключенным к ней кабелем.

Здесь показываю ее расположение на окне во время работы прошлым летом.

А этот снимок сделал недавно: показываю еще ее один вид.

В это время я уже отказался от использования антенны для цифрового ТВ DVB T2 после подключения оптоволокна и перехода на пакет услуг Ясна от Белтелеком.

Антенна для цифрового ТВ из кабеля: как быстро сделать

На сборку этой схемы потребуется только отрезок коаксиального ТВ кабеля длиной порядка метра, нож, паяльник, хотя можно обойтись без него.

Петля работает в зоне уверенного приема, обладает хорошими характеристиками даже внутри плотной застройки многоэтажных зданий из железобетонных плит. Поскольку довольно простая сборка у меня заняла порядка 5 минут времени, то ее можно проверить хотя бы ради любопытства.

Объясняю технологию монтажа.

Размер окружности собранной петли соответствует длине волны электромагнитного колебания. У меня, как показано выше, это 48 см.

Разделываю один конец коаксиального кабеля на расстояние порядка 5 сантиметров. Для наглядности рядом положил спичечный коробок со стандартными размерами 3х5.

От начала разделки отмерил расстояние полуволны: 24 сантиметра. Дальше необходимо сделать участок, на котором будет разорвана экранирующая оплетка.

Ее расстояние делаем 2 см. На этом отрезке внимательно проверяйте отсутствие проволочек и электрических связей. Должна быть видна только полиэтиленовая изоляция центральной жилы.

Затем по длине кабеля от созданного разрыва отмеряю еще повторно 24 см и снимаю верхнюю защитную оболочку из полиэтилена по кольцу шириной 1 сантиметр.

Работать надо аккуратно. Экранирующая оплетка и ее электрические связи должна быть сохранена.

Показываю этот участок крупным планом.

Теперь осталась самая малость: проверяю отсутствие коррозии на зачищенных оплетках, плотно скручиваю пальцами между собой токопроводящий экран с центральной жилой. Необходимо замкнуть их накоротко.

Образуется скрученный конец длиной порядка 5 сантиметров. Остается плотно обмотать его вокруг открытого участка изоляции шириной 1 см. Петля готова.

С обратной стороны кабеля припаивается штеккер для подключения в гнездо телевизора. Эту тривиальную операцию опускаю. Сложностей в ней нет.

Антенна для цифрового ТВ из кабеля своей плоскостью петли ориентируется перпендикулярно направлению передающей станции.

Положительный момент: материал петли выполнен из того же материала, что и последующий фидер для подключения к телевизору. У них одинаковое волновое сопротивление. Ничего согласовывать не требуется.

Антенна из провода: самая легкая сборка для телевизора

Принимать цифровой сигнал на телевизор в зоне до 30 км можно на простое проволочное одинарное или двойное кольцо из медной проволоки, взятой отрезком электропроводки 2,5 мм кв.

Показываю технологию его сборки из двух колец. Если вас заинтересует упрощенный вариант, то второй элемент не монтируйте.

Протяженность окружности кольца должна соответствовать длине волны ТВ сигнала передатчика. В моем примере это 48 см. Откусываю два отрезка провода: L1 и L2 с запасом по сантиметру для соединения концов.

Сгибаю будущие вибраторы кольцами, а концы их зачищаю. На коротком отрезке делаю маленькие колечки для подключения второй заготовки.

Вставляю один вибратор в другой, колечки обжимаю пассатижами.

Показываю этот процесс в большем масштабе.

Подготавливаю конец коаксиального кабеля к подключению снятием изоляции.

Скручиваю все концы.

Пропаиваю места соединения паяльником.

Получилась вот такая простая антенна из провода, состоящая из двух колец.

Ориентировать ее надо стороной длинной проволоки к передатчику. Кольца можно выгнуть формой шестиугольника. Тогда они займут более устойчивое положение.

Фотографией ниже просто показываю принцип: придания особой точности размеров геометрической фигуре не занимался. Сделайте лучше для себя.

Антенна из провода собрана. Включаем ее в работу и проверяем качество принимаемого сигнала на телевизоре.

Придать декоративные свойства конструкции поможет любая мягкая игрушка. Располагать эту антенну надо около телевизора или ресивера. Превышать длину коаксиального кабеля более полуметра нежелательно.

На сборку подобной конструкции нужно потратить менее 10 минут, никаких трудностей она не представляет, как и предыдущая схема, а работа ее происходит за счет собранной петли.

Антенна Туркина: простая конструкция дальнего приема для DVB T2 своими руками

Первоначально работа приемника этой электрической схемы была разработана и практически опробована радиолюбителем Туркиным.

Ее описание можно найти в статье журнала Радио №11 за 2000 год.

Затем инженер Поляков посредством компьютерной программы MMANA ее доработал и опубликовал статью в том же Радио. Смотрите выпуск №1 за 2002 г. Схема усовершенствованной конструкции представлена на картинке ниже.

На диэлектрической штанге за счет строго определенных расстояний в пространстве зоны трансляции цифрового ТВ сигнала расположены металлические кольца вибраторов. Их роль:

• D1-D3 — пассивные элементы;
• V1, V2 — активная часть, собранная схемой двойного швейцарского квадрата;
• R — функция экрана от помех.

Все размеры вибраторов и расстояния между ними привязаны к длине принимаемой волны. Можете их считать по показанным на картинке формулам.

Однако предлагаю более легкий способ: онлайн калькулятор расчета антенны Туркина. Вводите в него свое значение частоты канала, выраженное в мегагерцах, и сразу получайте все размеры в миллиметрах.

Номера каналов DVB-T2 (кликните мышкой для справки)

Частота канала, МГц: Расчитать

Для частоты 626 МГц я получил такие величины.

По ним и собрана моя антенна Туркина.

Ее сборку начинал с подготовки основания для вибраторов. Взял обычную сосновую рейку, провел на ней линию расположения колец, разметил все основания для центров отверстий.

Высверлил их тонким сверлом ручной дрели, чтобы выдержать достаточную точность расстояний.

Для каждого кольца вибратора откусил необходимую длину проволоки из меди сечением 2,5 квадратных миллиметра.

Согнул их кольцами и залудил концы для обеспечения надежной пайки.

Вставил кольца в отверстия. Спаял заранее залуженные концы, собрал схему крепления вибраторов.

Они, при виде сзади, сразу образовали концентрические окружности с четко выраженной осью, которую необходимо направлять на передатчик.

Мне осталось к активным выводам швейцарского двойного квадрата припаять антенный коаксиальный кабель.

Обращаю внимание на способ монтажа фидера. Выводы колец, образующих швейцарский двойной квадрат, подключаются встречно по диагонали, а не параллельно.

Смотрите на схему расположения вибраторов на первой картинке, где изображена антенна Туркина-Полякова. Между оголенными соединительными проводами должен быть создан воздушный зазор в несколько миллиметров. Он исключит закоротку потенциалов выходного напряжения.

На место подключения кабеля я надел ферритовое кольцо для согласования волновых сопротивлений кабеля и антенны.

Его магнитная проницаемость должна укладываться в пределы 400-600. Я свое не проверял. Оно просто подошло.

Антенна сразу заработала прямо из комнаты. Правда, расстояние до передатчика на даче всего 40 километров. На большем удалении не проверял.

Для горизонтальной поляризации сигнала антенна Туркина разворачивается от указанного на фото положения на 90 градусов. Тогда ее кабель сразу отвесно свешивается вниз от центра кругов, а не сбоку.

Вот такие 4 схемы антенны для цифрового телевидения своими руками можно собрать без излишних затрат материальных средств и времени. Видите сами, что их конструкции довольно просты.

Все четыре протестированные схемы у меня заработали сразу без подключения каких-либо усилителей.

Я считаю, что для жителей сельской местности, проживающих в зоне уверенного приема цифровых сигналов, лучше всего подходит антенна Харченко.

При плотной застройке жилых зданий в городе рекомендую проверить рамочную антенну из кабеля или провода. Она хорошо борется с помехами, которыми насыщен эфир от бытового оборудования.

Тех, кому потребуется ловить сигнал, ослабленный дальним расстоянием, лучше всего сразу собирать антенну Туркина-Полякова. Ее технические характеристики практически ничем не уступают ни волновому каналу, ни логопериодическим изделиям.

Как видите, в статье я постарался обойтись без технических терминов. Коэффициенты усиления и стоячей волны, диаграмму направленности и другие характеристики не приводил. Эти параметры можно обсудить в разделе комментариев.

Есть вопросы? Задавайте, обсудим, выберем наиболее доступный и приемлемый результат для вашего случая.

Активная антенна для цифрового тв своими руками

Здравствуйте,
Сегодня, своими руками — очень простая, надёжная комнатная активная антенна для цифрового ТВ из доступных комплектующих и материалов.

Выбор антенны для просмотра цифровых каналов полностью зависит от качества телевизионного сигнала в конкретном месте, именно там, где будет осуществляться просмотр телепередач, и зависит не так от расстояния до ретранслятора (хотя это, конечно же, важно), как от условий приёма в конкретном месте, и это уже индивидуально.

Где-то будет работать и с куском провода, а где-то и наружная активная антенна не всегда помогает.

Универсального решения – нет, но есть и приоритеты в поиске оного — такие например, как активная антенна.

Телевизионный сигнал, принимаемый активной антенной — более устойчив, (не зависит от погоды, времени суток и т.п.), и для подавляющих случаев такой антенны вполне достаточно.

Стоимость описываемой антенны, в сравнении с аналогичными антеннами, находящимися в продаже, при таких же характеристиках, как минимум в три раза дешевле, а в случае выхода из строя усилителя (сердца такой антенны) нет никаких проблем с его заменой.

Питание усилителя антенны в широком диапазоне — от 2,5 до 14В (замерено мультиметром 838, на усилителе 555), и может быть подано, как напрямую, от цифровой приставки через антенное гнездо, так и от внешнего источника (USB, сетевой блок питания, бортовая сеть автомобиля) через инжектор питания.

Материал и комплектующие для изготовления антенны:

Усилитель антенный от «сушилки» (я предпочитаю в данной конструкции — 555, 777, 2000) — 1 шт.

Проволока или трубка – алюминиевая, медная (не критично) Ø 3 — 5 мм. (так же не критично) длиной не менее 600 мм.

Можно использовать подходящий по диаметру электромонтажный провод ПАВ 1 (алюминиевый, одножильный), сняв изоляцию лишь на кончиках для изготовления контактов.

Комплект метизов, состоящий из двух винтов М3 × 10 мм, двух гаек М3, и четырёх шайб с широкой полкой.

Коаксиальный (антенный) кабель РК 75-3 (любой удобный, тонкий, мягкий, с усилителем можно и 50-тиомный).

Антенный телевизионный штекер (любой).

Если будет использован сетевой инжектор питания, то штекер не нужен.

Изготовление антенны:

Конструкция антенны примитивна и вполне понятна даже из фотографии.

Отрезав от проволоки (трубки) длину в 600 мм, нужно согнуть кольцо (изготовить вибратор), а кончики расплющить и просверлить в них отверстия Ø 3 мм.

Зачистить телевизионный кабель подсоединить антенный усилитель с одной стороны и штекер или сразу инжектор с другой, внимательно проследив за отсутствием замыкания между оплёткой и центральной жилкой коаксиального кабеля.

Собрав всё вместе, подключить к приставке или через инжектор непосредственно к телевизору с DVB T-2 тюнером.

Зайдя в МЕНЮ, в ручной настройке, установить канал для цифрового приёма в данной местности, и включив питание антенны (в МЕНЮ для ТВ приставок) или через инжектор (для телевизора с DVB T-2 тюнером), найти место лучшего приёма для антенны, ориентируясь по шкале «качества сигнала» на экране телевизора.

Более подробно в видео на моём канале в «YouTube».

Она прекрасно работает в описываемом виде, но если кому-то захочется оформить её более респектабельно, нужно, лишь подобрать или изготовить подходящий корпус (плоскую, прямоугольную коробочку толщиной 15 — 20 мм, длиной около 200 мм и шириной около 100 мм).

Вибратор в этом случае можно изготовить из куска любого, тонкого коаксиального кабеля, длиной равной периметру коробочки и припаянного зачищенной оплёткой, непосредственно к контактам антенного усилителя, и уложенного по внутреннему периметру подобранного корпуса.

P.S.
При наличии усилителя, строгие размеры вибратора не критичны, но, несомненно, они будут очень важны (необходимо рассчитывать), если делать антенну в пассивном варианте (без усилителя).

На этом всё.
Удачи!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Антенна из кабеля для цифрового ТВ за 5 минут

Супер простую и супер быструю в изготовлении антенну из коаксиального кабеля для приема каналов цифрового телевидения можно сделать своими руками минут за 5. Для этого вам не потребуется абсолютно ничего, кроме самого кабеля. И это главнейший плюс этой антенны.
Без телевизора сейчас никуда.

Эта конструкция вас обязательно выручит, к примеру, когда вы только-только въехали в жилище и ещё успели ни протянуть кабель, ни поставить стационарную антенну. Конечно это не единственный пример где поможет эта по истине простая петлевая антенна.
Сейчас в комментариях кто-нибудь обязательно напишет, что есть антенны ещё проще, типа штыревой. Для изготовления которой будет достаточно просто снять две изоляции с кабеля и всё будет работать. Я конечно с этим соглашусь, но петлевая антенна, которую сделаю я из коаксиального кабеля будет иметь гораздо большее усиление, ввиду своей направленности и резонансно-замкнутого контура.

Изготовление антенны из коаксиального кабеля

Так выглядит вариант сделанный из черного кабеля.

А теперь изготовление антенны по порядку. Все что нам понадобится это менее полуметра коаксиального кабеля любого цвета. Я взял белый.

От края кабеля отступаем 5 см и снимаем верхнюю изоляцию.

Далее снимаем изоляцию с центральной жилы.

Теперь все вместе аккуратно и плотно скручиваем.

Затем, от края со снятой изоляцией отступаем 22 см и вырезаем кусочек 2 см верхней изоляции и экранированной проволоки с фальной, не трогая при этом изоляцию центральной жилы.

Теперь от конца разреза отмеряем ещё 22 см и делаем прорез шириной 1 см только со снятием верхней изоляции. Экран кабеля не трогаем.

Далее берем конец кабеля, с которого начинали. И очень плотно приматываем его у последнему разрезу, формируя круг антенны.

На этом наша антенна готова к работе. Конечно это не обязательно, но если вешать антенну на улицу, то лучше изолентой заизолировать все оголенные места кабеля. Так же можно добавить жесткий каркас, но это по желанию.

Расположение антенны

Антенну направляем на ретранслятор или телевизионную вышку. Направление можно выбрать и опытным путем, вращая антенну.
Лучшем вариантом будет если разместить ее за окном, так как стены дома очень сильно глушат высокочастотный сигнал.

Проверка показала отличный результат работы

Смотрите видео инструкцию изготовления антенны

Если вам все же не понятно, как сделать антенну из кабеля, то посмотрите обязательно видео ниже или задайте вопросы в комментариях.

Телевизионная антенна для дачи своими руками: как сделать

Обустраивая дачный участок, мы стараемся сделать его максимально комфортным для отдыха. А это значит, что со временем он обрастает удобствами, к которым мы так привыкли в повседневной жизни – водоснабжением, отоплением и, конечно же, электричеством. А уж там, где есть последнее, рано или поздно обязательно появится телевидение. Но как, спросите вы, провести его на даче, если покупка антенны, которая, к слову, стоит совсем недёшево, не предусмотрена в личном бюджете? Да очень просто! Немного основ радиоэлектроники, пара-тройка железяк и минимальный паяльный набор и вот, хорошенько устав на огороде, вы располагаетесь на дачной террасе для просмотра блока вечерних новостей.

Радиоэлектроника и телеэфир: просто о сложном

Самодельная антенна из пивных банок с флюгером

Самое главное для любой антенны — её способность взаимодействовать с сигналом, распространяемым в эфире.

В настоящее время ТВ-вещание осуществляется в одном единственном диапазоне – дециметровом, а телевизионные передатчики покрывают практически всю более-менее населённую территорию. Это даёт возможность «ловить» телесигнал где угодно.

Заводская дециметровая антенна

Но для этого придётся учесть несколько несложных нюансов:

1. Коэффициенты направленного и защитного действия антенны не имеют определяющего значения, в отличие от её собственного коэффициента усиления. Это значит, что антенна, которая хорошо просматривает эфир, а не принимает лишь небольшую часть диапазона, даст некоторый запас мощности сигнала.
   

   КНД телевизионной антенны

2. Электрические параметры антенны должны сохранятся в естественном виде, а не приводиться к приемлемому путём инженерных ухищрений.
   

   Простая телеантенна с вибратором, фидером и подставкой

3. Чем более гладкой будет амлитудно-частотная характеристика антенны, тем чётче и сильнее будет сигнал.
   

   АЧХ телевизионной антенны

Исходя из этого, среди всего многообразия телевизионных антенн наиболее доступными для самостоятельного изготовления будут такие их виды, как:

1. Всеволновая (частотнонезависимая)

Высокими параметрами не обладает, зато является наиболее простой и дешёвой в изготовлении – её основу составляет металлическая рамка, а в роли приёмников выступают обычные пивные банки или другие жестяные ёмкости.

Схема универсальной всеволновой телеантенны

2. Логопериодическая диапазонная

Такую антенну можно сравнить с рыболовецкой сетью, которая при отлове сортирует добычу. Данный тип антенных систем также имеет простую конструкцию, однако обеспечивает более высокие, чем всеволновка, параметры.

Направленная логопериодическая антенна

3. Дециметровая зигзагообразная

Для дециметрового диапазона габариты и сложность конструкции такой антенны существенно упрощаются, причём работать она сможет практически в любых условиях приёма.

ДМВ зигзагообразная антенна для дачи

Тонкости изготовления телевизионных антенн

Самодельная спиральная антенна»

Элементы антенны, по которой проходят токи полезного сигнала, всегда соединяются пайкой или сваркой. Но если устройство будет размещено на открытом воздухе, например, на крыше дачного домика, такие контакты в самом скором времени разъест коррозия.

Если речь идёт о самодельной антенне для дачи, стремиться к идеальному качеству контактов не стоит – если они и заржавеют или лопнут, то во всяком случае не скоро. Но желательно, чтобы соединений в конструкции антенны было как можно меньше, что обеспечит стойкий и достаточно чистый приём.

Оплетка и центральная жила коаксиального кабеля в настоящее время выполняются из недорогих сплавов, устойчивых к воздействию коррозии. В отличии от классической меди, пайке они поддаются плохо. Поэтому нужно следить за тем, чтобы не пережечь кабель.

Коаксиальный (антенный) кабель

Для изготовления антенны и её кабельного подключения желательно использовать:

• паяльник мощностью не более 40 Вт;
  

  Паяльник 25 Вт

• легкоплавкий припой;
  

  Легкоплавкий припой d0,8

• флюс-пасту вместо канифоли.
  

  Флюс-паста для пайки меди

Алюминиевую проволоку для изготовления элементов антенны использовать не стоит – она очень быстро окислится и потеряет способность проводить электрический сигнал. Наилучшим образом для этого подходит медь или более дешёвая латунь.

Площадь приёма антенны должна быть максимально возможной. Для этого к экрану – рамке, которая отсеивает эфирный и электрические шум — следует симметрично присоединить несколько металлических прутьев из того же металла.

Покупка простейшего усилителя сигнала, подключаемого непосредственно к антенне, решит проблему со слабым и грязным сигналом.

Заводской антенный усилитель

В результате система обеспечит нормальную мощность приёма. Всё, что нужно для этого, – вынести антенну на крышу дачного домика и направить в сторону ближайшей телевизионной вышки.

Частотнонезависимая антенна своими руками

Всеволновая антенна из пивных банок

Простейшая всеволновка представляет собой пару металлических пластин, установленных на деревянной рейке и соединённых несколькими витками медной проволоки любого диаметра. Ширина такой антенны должна быть равна ей высоте, а угол раскрывания полотен – 90^о. Припаивать проволоку к точке нулевого потенциала всеволновки необязательно – достаточно обеспечить надёжное её закрепление.

Частотнонезависимая антенна способна принимать и метровые, и дециметровые сигналы практически с любого направления. Недостатком этого варианта является единичный коэффициент усиления и нулевой КЗД – показатель отношения принятой на главный лепесток антенны мощности сигнала к сумме мощности помех на частоте, принятой остальными элементами. Именно поэтому всеволновка не подходит для приёма телесигнала в зоне с сильными помехами или там, где эфирный сигнал слишком слаб.

Для самостоятельного изготовления частотнонезависимой антенны вам понадобятся:

• антенный кабель;
• несколько жестяных банок;
• саморезы;
• штекер;
• изолента;
• отвёртка;
• деревянная рейка;
• медная проволока.

Банки закрепляются на рейке (мачте) с помощью изоленты на расстоянии около 7 см друг от друга.

Оптимальное расположение элементов ЧНЗ-антенны

В них вкручиваются саморезы, к торчащим концам которых прикручивается зачищенные концы антенного кабеля. Последний закрепляется на рейке и прокладывается по внешним строительным конструкциям дачного домика к месту, где вы планируете поставить телевизор.

Схема простейшей всеволновой антенны

Усовершенствовать конструкцию всеволновки можно, добавив ещё несколько секций из жестяной тары. После остаётся надёжно закрепить её мачту в вертикальном положении, подключить к телевизору и настроить тюнер.

Другим вариантом всеволновой антенны, предназначенной для приёма метрового сигнала, является веерный вибратор, который в народе именуют антенной-рогаткой.

Схема веерной антенны

Изготовление логопериодической телеантенны

Логопериодиечская телеантенна

Антенна «логопедка» являет собой принимающую линию (пару металлических трубок) с перпендикулярно подключёнными к ней половинками линейных диполей – кусков проводника диаметром в четверть волны рабочего сигнала. Длина и расстояние между последними изменяется в геометрической прогрессии.

Для изготовления логопериодической антенны необходимо выполнить ряд вычислений:

1. Начало расчёта длины диполей выполняется со второго по длине.
2. Взяв обратную величину показателя прогрессии, рассчитывается длина самого длинного диполя.
3. Далее остаётся рассчитать самый короткий – первый – диполь, а после, опираясь на выбранный диапазон частот, принимается длина «нулевого» диполя.

Параметры ЛП-антенны

Для достижения максимальной мощности приёма между диполями должно быть расстояние в 0,03-0,05 длины волны, но не меньше двойного диаметра любого из них.

Длина готовой ЛП-антенны составляет около 400 мм. Диаметр основы ЛП-антенны должен составлять 8-15 мм, а промежуток между их осями принимающей линии берётся не более 3-4 диаметров диполя.

Самодельная ЛП-антенна

Для нормальной работы ЛП-антенны нужно подобрать качественный и достаточно толстый (около 6-8 мм по оболочке) коаксиальный кабель. В противном случае вам не удастся компенсировать затухание дециметровых волн, вследствие чего телевизионный тюнер будет неспособен почувствовать сигнал.

Кабель к принимающей линии нельзя закреплять снаружи, так как от этого резко падает качество приёма сигнала.

При монтаже такой антенны нужно обеспечить её ветроустойчивость, а если в качестве мачты вы используете металлическую трубу, между ней и принимающей линией требуется установить диэлектрическую вставку – деревянный брусок – длиной не менее 1,5 см.

Усовершенствовать конструкцию ЛП-антенны можно, установив на неё линейные или веерные плечики метрового поля. Такая система получила название «дельта».

Схема антенны «Дельта»

Зигзагообразная антенна для дачи

Зигзагообразная антенна с рефлектором

Z-антенная система с рефлектором обеспечивает практически такие же параметры приёма телесигнала, что и ЛП-антенна. Однако главный её лепесток по горизонтали в два раза длиннее. Это даёт возможность ловить сигнал с различных направлений, что в особенности актуально для сельской местности.

Дециметровая зигзагообразная антенна имеет небольшие габариты, однако её рабочий диапазон практически ничем не ограничивается. Материалом для изготовления такой системы служит медная трубка или лист алюминия толщиной около 6 мм. Если вы выбрали последний, припаять его обычным припоем или флюсом не получится – в этом случае крепления выполняются болтами. Для наружной установки такая антенна будет готова только после герметизации точек соединения силиконом.

Конструкция зигзагообразной антенны состоит из следующих элементов:

• штанга;
• полотно проволочное;
• металлические пластины для крепления полотна;
• поперечные рейки;
• диэлектрические пластины и прокладки;
• крепёжная плата;
• фидерная линия;
• пластина питания.

Любой из них можно изготовить своими руками из подручных материалов либо приобрести в ближайшем магазине радиоэлектроники.

Боковины Z-антенны выполняются цельнометаллическими или в виде сетки, закрытой листом жести. При прокладке по телу антенны коаксиального кабеля следует избегать его резких изгибов. Для этого его достаточно дотянуть до боковой ёмкостной вставки и не выпускать за её пределы. В точке нулевого потенциала оплётка кабеля аккуратно припаивается к полотну.

Конструктивная схема сборки z-антенны

К данному классу можно отнести и такие виды антенн, как кольцевая и рефлекторная, которые также не представляют особой сложности в изготовлении.

Варианты самостоятельного изготовления телевизионных антенн на фото

[wonderplugin_gridgallery id=»16″]

Существуют и другие типы антенн, подходящих для самостоятельного изготовления — волновые, «польские», простые рамочные и даже примитивные спутниковые. Но какой бы вариант вы не выбрали, требуется грамотный расчёт параметров. Методику можно найти в технической литературе по радиоэлектронике. Однако куда легче и проще спросить совета у тех, кто уже имеет опыт в изготовлении подобного рода антенн.

Самостоятельное изготовление антенны для дачи на видео

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

📺 Усилитель ТВ сигнала своими руками: изготовление, подключение, настройка

Несмотря на повсеместную модернизацию оборудования и переход на цифровой сигнал телевещания, многие россияне недовольны качеством принимаемого сигнала. Причин тому множество – от плохого состояния антенны до многоэтажных домов или рельефа местности, не дающих волнам нормально «проходить» от ретранслятора к приёмнику. Выручит в этом случае специальное устройство, коих в магазинах великое множество. Однако не стоит спешить за покупкой, лучше попробовать собрать усилитель ТВ сигнала своими руками. А как это сделать, попробуем разобраться в сегодняшней статье.

Содержание статьи

Что собой представляет собой антенный усилитель для телевизора

Если разобраться, то ничего сложного в усилителе ТВ сигнала для антенны нет. Простейшая микросхема с питанием на 6 или 12 в либо вовсе не требующая подключения к сети. Так как же он может усиливать сигнал? Попробуем разобрать принцип без сложных терминов.

ФОТО: мояоколица.рфТеперь вся Россия смотрит цифровое ТВ вместо аналогового

Антенна передаёт полученный сигнал в трансформатор, а после — в транзистор. Здесь он лишь немного усиливается. Далее проходит через эмиттер, после чего его частота корректируется каскадными транзисторами. Вот, собственно, и всё. Следующая точка его назначения — телевизор.

Можно ли принимать цифровой сигнал комнатной антенной без усилителя

Такой вопрос волнует многих. Нужно сказать, что при правильном подходе можно принимать качественный сигнал не только без антенного усилителя для телевизора. На удалении до 10-15 км от передатчика можно смотреть телевизор даже без антенны, используя вместо неё всего лишь небольшой отрезок коаксиального кабеля. О том, как это сделать, будет рассказано в пошаговой инструкции ниже.

ФОТО: vectorplus.com.uaУсилитель цифрового сигнала может выглядеть по разному

Статья по теме:

Как сделать своими руками антенну для цифрового ТВ: что понадобиться для сборки антенны, особенности конструкции, варианты антенн разных форм, схемы и расчеты, пошаговая инструкция для самостоятельно сборки.

Изготовление усилителя цифрового сигнала: материалы, инструменты, схемы

Изготовить антенный усилитель для приёма цифрового телевидения сможет любой начинающий радиолюбитель, только научившийся держать в руках паяльник. Главное – выбрать понравившуюся схему из множества тех, что можно найти на просторах сети интернет. Инструмента потребуется минимум – паяльник, резачок и плоскогубцы. Ну а весь необходимый материал, такой как элементы схемы, провода и иные расходники можно приобрести в любом магазине радиоэлектроники или же вовсе заказать через интернет.

ФОТО: instrumentgid.ruПри изготовлении усилителя цифрового сигнала своими руками без паяльника не обойтись

Несколько схем антенных усилителей для примера

Для того чтобы не утруждать читателя поисками схем усилителей цифрового сигнала ТВ, наша редакция решила сама выполнить эту работу. Для начала самый простой вариант, предназначенный для широкополосных антенн.

ФОТО: diagram.com.uaПростейшая схема усилителя цифрового сигнала

Следующая схема будет немного сложнее, однако и её можно собрать в домашних условиях.

ФОТО: electrongrad.ruЭта схема немного сложнее

И напоследок ещё одна. Выглядит всё довольно сложно, однако нужно лишь разобраться в ней. В этом случае собрать такую схему усилителя антенны для цифрового ТВ вполне удастся.

ФОТО: tytmaster.ruА в этой схеме нужно основательно разбираться

Статья по теме:

Антенна для радио своими руками: общие принципы изготовления, какие материалы потребуются для работы, как усилить радиосигнал FM в домашних условиях, как сделать из активной антенны пассивную — статья по теме.

Подключение и настройка усилителя антенны к телевизору: как выполнить

При правильной сборке схемы и верно подобранных элементах ни о какой настройке речи не идёт. Усилитель кабельного ТВ сигнала между сплиттером (диплексором, разветвителем, тройником – кому как удобнее) и телевизором. При необходимости подачи на него питания стоит продумать, чтобы поблизости был источник. При этом если на устройство подаётся питание, то при желании из такой активной антенны легко можно сделать пассивную, просто выключив блок из розетки.

ФОТО: regionoperator.ruБлок питания должен быть включён в сеть, чтобы усилитель работал

Усилитель ТВ сигнала: изготовить своими руками или купить

Этим вопросом задаются многие. Если рассуждать с точки зрения оправданности, то усилитель цифрового сигнала для телевизора проще приобрести на любом китайском ресурсе. Устройство это недорогое, доставка бесплатна. Однако если хочется сделать всё самостоятельно, можно приобрести там же все детали, взяв к исполнению одну из схем. Стоить это будет не намного дешевле, но ведь многие попросту увлекаются радиоделом.

Кстати, стоит отметить, что если домашний мастер хочет, чтобы его ТВ принимал цифровой сигнал, то его телевизор должен быть оборудован специальным модулем DVB-Т2. В противном случае необходимо будет приобрести для телевизора ресивер, который позволит просматривать каналы в соответствующем диапазоне частот.

ФОТО: intersat.mdТакой усилитель стоит довольно дёшево

Усиление телевизионного сигнала без включения дополнительного оборудования

Как оказалось, усилить сигнал телевизионной антенны можно при помощи обычного отрезка коаксиального кабеля. Речь не идёт об исключении из цепи ресивера, если телевизор старого образца. Просто во многих домах устанавливаются общие антенны, а они могут работать некачественно. В этом случае можно прибегнуть к одной хитрости.

ФОТО: idistribute.ruКоаксиальный кабель с мягкой изоляцией – нужен именно такой заказать

Что потребуется для изготовления усиленной ТВ антенны

Здесь всё крайне просто. Необходим обычный антенный штекер, небольшой кусок коаксиального кабеля, нож и плоскогубцы. Длина отрезка коаксиального кабеля будет зависеть от частоты, которая для каждого региона своя. А вот как её узнать, будем разбираться в пошаговой инструкции.

Изготовление антенны, не требующей усилителя: пошаговая инструкция

Сразу оговоримся, что если расстояние до передатчика (вышки) более 15 км или на пути присутствует много препятствий, использовать усилитель сигнала для антенны телевизора всё же придётся. Но если подобных проблем не наблюдается, то антенну можно изготовить в течение 5—10 минут.

Иллюстрация	Описание действия
	Первое, что необходимо сделать, это узнать, на каком канале передаётся сигнал в нужном регионе. Для этого нужно зайти на сайт РТРС и выбрать свой район, область или город.
	Далее, если пролистать вниз, можно увидеть номер телефона, позвонив по которому, абонент узнает канал вещания (Самарская область для примера).
	Этот канал нужно ввести в соответствующее поле, которое высветится при переводе телевизора в режим ручной настройки. Чуть ниже появится частота, которая требуется для расчёта длины отрезка коаксиального кабеля.
	Теперь необходим калькулятор. Формула расчёта следующая: 7500 /частоту. Результат округляется в большую сторону.
	Для Самарской области получилось 9.9, а значит, нужен отрезок кабеля, равный 10 см. Однако дальше речь пойдёт об Ульяновской области, где данный показатель равен 14, хотя разницы в технологии изготовления антенны нет.
	Сначала кабель не укорачивается. На него устанавливается обычный телевизионный штекер, который будет коммутироваться с кабелем через соединительную муфту.
	Следующий шаг – замеры. От штекера нужно отступить 2 см – это будет место изгиба. Именно от него следует отмерить нужный размер, в данном случае это 14 см (2+14=16). На крайней метке кабель обрезается.
	Теперь нужно снять изоляцию от метки 2 см до конца. Сделать это довольно просто – внешний слой современных кабелей очень мягкий.
	После необходимо убрать и экранирующий слой, он здесь совершенно не нужен.
	По метке 2 см коаксиальный кабель сгибается под углом 30˚, после чего работу можно считать завершённой – рабочая антенна без усилителя для цифрового телевидения готова.
	Остаётся выставить антенну так, чтобы она была направлена в сторону ретранслятора (передатчика, вышки – кому как удобно). Не обязательно вывешивать её на улицу. В помещении сигнал будет немного слабее, но вполне достаточен для уверенного приёма.
	Теперь можно проверить уровень не усиленного антенного сигнала. На примере видно, что он равен 100 %.

Если интересен полный мастер-класс по изготовлению подобной самоделки, Вы можете посмотреть его в этом видео.

Таким образом, можно сказать, что даже без усилителя можно сделать антенну для телевизора своими руками – работать она будет не хуже.

Особенности общих антенн в многоквартирных домах

Если обслуживающая организация работает как положено, то жильцам многоквартирных домов, на крышах которых установлены антенны общего пользования, можно не задумываться об усилителях сигнала цифрового телевидения. Дело в том, что такое оборудование уже установлено и при должном обслуживании должно работать. В случае, если сигнал от общедомовой антенны слабый или его нет вовсе, не стоит торопиться приобретать или изготавливать устройство. Сначала нужно позвонить в управляющую компанию и сообщить о неисправности. Должны приехать мастера, которые отремонтируют или заменят общедомовой усилитель сигнала цифрового телевидения, который в разы мощнее любого частного, после чего ТВ будет показывать идеально.

ФОТО: aredi.ruИногда многоканальные усилители просто необходимы

В заключение

Несмотря на то что в большинстве квартир и домов сегодня проведён интернет и IP телевидение, без цифрового ТВ обойтись сложно. Ведь, к примеру, какой смысл приобретать второй IP приёмник на кухню, когда можно подключить 20 каналов бесплатно. Именно поэтому стоит знать, каким образом можно усилить сигнал, изготовить антенну или даже просто включить цифровое ТВ. Наверняка из сегодняшней статьи стало понятно, что никаких сложностей эта задача не составляет и справиться с ней может каждый.

ФОТО: news3day.ruХороший усилитель никогда не подведёт и подобной ситуации не случится

Очень надеемся, что сегодняшняя статья будет полезна нашему уважаемому читателю. Если у вас появились вопросы по теме, задавайте их в обсуждениях ниже. Редакция Homius с удовольствием ответит на них в максимально сжатые сроки. Там же вы можете выразить личное мнение о прочитанном, оставить свой комментарий или поделиться опытом в изготовлении усилителя сигнала ТВ своими руками, если таковой имеется. Вам понравилась статья? Тогда не забудьте оценить её. Для нас очень важно ваше мнение. А напоследок предлагаем вашему вниманию короткий, но весьма информативный видеоролик.

Предыдущая

Бытовая техникаМеханик на дому: регулировка карбюратора бензопилы своими руками

Следующая

Бытовая техникаТОП−7 2020 года: рейтинг производителей и моделей индукционных варочных панелей (плит), их плюсы и минусы

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Антенна для цифрового телевидения своими руками

Чтобы настроить на даче «цифру», нужна мощная дециметровая телеантенна с усилителем. С целью обеспечения высококачественного сигнала следует предварительно изучить ассортимент, а затем подобрать подходящую модель. Однако как поступить, если дача или загородный дом расположены довольно далеко от ближайшего магазина техники, а каналы необходимо настроить прямо здесь и сейчас? Есть альтернативное решение проблемы – антенна для цифрового телевидения своими руками . Собрать такое устройство реально из подручных средств при условии, что пользователь придерживается инструкций.

Что понадобится для сборки цифровой антенны

Перечень необходимых материалов изменяется в зависимости от того, о какой именно самодельной DVB- T2 антенне идёт речь. Есть несколько типов расходников: коаксиальный кабель, проволока, жестяные банки или даже болты. Что-то из этого списка вам точно подойдёт. Обязательно следует подготовить инструмент:

• кусачки, пассатижи, плоскогубцы;
• изоленту, скотч, клей;
• герметик с пластиковым стержнем;
• рулетку;
• желательно вооружиться паяльником с припоем.

С помощью всего этого можно сделать DVB- T2 антенну своими руками . Ещё раз повторим, что список оборудования и необходимого инструмента может изменяться в зависимости от того, о какой именно телеантенне идёт речь. Поэтому сначала необходимо рассмотреть существующие технологии, наглядно иллюстрирующие, как сделать антенну для цифрового ТВ , и только потом заниматься сбором материала и инструмента.

Принцип работы антенны для цифрового телевидения

Независимо от типа сигнала (аналоговый или цифровой), его передачу обеспечивают телевизионные вышки. Телеантенна соответствующей мощности гарантирует качественный приём. Чтобы настроить цифровое телевидение, потребуется антенна синусоидальной формы. Позаботьтесь о максимальном рабочем диапазоне частоты. Этот показатель измеряется в МГц.

V-напряжение появляется, когда электромагнитные волны проникают сквозь принимающие лучи антенного устройства. Разные волны имеют особый потенциал, который отмечается характерным символом. Под влиянием наведенного напряжения формируется электроток, сосредоточенный внутри запертого приёмного контура. Он имеет R-сопротивление. Постепенно сила электротока нарастает. Микросхема телевизора обеспечивает обработку волн, трансформируя их в изображение, которое транслируется на экране. Звук подаётся через динамики.

Антенна для цифрового ТВ своими руками бывает как комнатной, так и наружной. Главное, чтобы она была дециметровой. Понятно, что комнатная антенна на даче, то есть в зоне плохого приёма сигнала, не обеспечит настройку всех каналов. Этот вариант в большей степени подходит пользователям, проживающим неподалёку от ретрансляторов.

Антенна «восьмёрка»

Создание антенны-восьмёрки для цифрового ТВ начинается с подготовки материала. Подробно рассмотрим, что именно потребуется для сборки такого устройства. Важным этапом изготовления антенны своими руками считается создание чертежа. Покажем, как рассчитать важные показатели, чтобы избежать сложностей в процессе установки.

Особенности конструкции

В интернете есть масса различных вариантов по созданию антенного устройства. Преимущественно пользователям предлагается уголковая конструкция, сделать которую можно нескольких вариантов. используя медные или алюминиевые трубки. Подобная антенна обеспечивает качественный приём, но исключительно на открытой местности в непосредственной близости к телевышке. Поэтому для дачи подойдёт конструкция «восьмёрки», изготовленная из проволоки или кабеля.

Если говорить о недостатках «восьмёрки», то он всего лишь один – плохой приём в условиях густой застройки. Преимуществ куда больше: простота в изготовлении, доступность материалов, отличный приём в отдалённых зонах. Несмотря на название, телеантенна в большей степени визуально напоминает два соединённых ромба.

Сделать антенну можно из антенного кабеля. Вам понадобится штекер, соответствующий антенному разъёму телевизора. Без должной фиксации приёмного устройства добиться качественной трансляции не получится. Поэтому используйте подручные материалы и средства для создания надёжного кронштейна.

Решили делать «восьмёрку» из кабеля? Подберите модель с оптимальным сопротивлением – от 50 до 75 Ом. Отдельное внимание следует уделить изоляции, если в планах наружное расположение антенны. Определите специфику фиксации конструкции, отталкиваясь от особенностей её расположения. Например, если вы живёте в многоэтажном доме, то самодельную антенну можно закрепить на шторах, используя самые обыкновенные булавки. Разумеется, они должны быть крупного размера.

Для установки телеантенны на крыше необходим качественный кронштейн. Сделать его можно, используя паяльник, напильник и надфиль. Со спиральной конструкцией всё более-менее понятно. Двойной квадрат – ещё одна альтернатива. Изготовить антенное устройство этого типа можно из трубок. Подойдут как алюминиевые, так и медные, латунные. В некоторых ситуациях используется толстая проволока. Подбирайте материал согласно количеству каналов и диапазона.

Первый квадрат всегда меньше второго. Он выполняет функции вибратора. Наибольшая часть конструкции – рефлектор. Соединить рамки необходимо стрелами. С целью увеличить коэффициент усиления сигнала достаточно сделать больше рамок. Например, сделайте «восьмёрку» из трёх квадратов или ромбов.

Материал для сборки

Самостоятельно сделать антенное устройство вполне реально. Чтобы выполнить всё правильно, придерживайтесь экспертных рекомендаций и инструкций. Основа конструкции создаётся из медной или алюминиевой проволоки, диаметр допускается от 2 до 5 мм. Примерно за 60 минут можно сделать телеантенну и приступить к установке. При желании пользователи смогут использовать альтернативные материалы для изготовления «восьмёрки»:

• трубки;
• уголки;
• кабель;
• полосы.

Конечно, нельзя забывать о важности оборудования. С помощью инструмента удастся выгнуть рамки оптимальной формы. Закрепите проволоку в тисках, а потом согните материал с помощью молотка. Оптимальный материал для создания мачты – древесина. Начинаться мачта должна где-то от 1,5 метра от уровня рамок.

Чертёж

Настроить качественный приём сигнала можно даже без предварительного глубокого расчёта длины волны. Во избежание появления проблем, создайте широкополосную конструкцию. Это станет гарантией максимального приёма телеканалов. В процессе чертежа и расчётов антенны нужно учитывать размеры конструкции, а также наличие дополнительных компонентов, способных улучшить сигнал.

Чтобы начертить конструкцию, отталкивайтесь от длины волны сигнала. Итоговое значение нужно поделить на 4. Итоговое значение – это требуемая сторона квадрата. Чтобы высчитать оптимальное расстояние между двумя комплектующими элементами антенного устройства, начертите наружные стороны ромбов так, чтобы они были немного длиннее внутренних.

Самостоятельно чертить новый эскиз необязательно, всегда можно воспользоваться готовыми расчётами. Длина внутреннего ромба должна составлять 13 см, а внешнего – 14 см. Разница длины ромбов имеет принципиальное значение. Учтите, что ни в коем случае соединять их нельзя. Крайние участки позволяют должным образом свернуть петлю. Именно с её помощью необходимо закрепить антенный кабель.

Сборка антенны

Итоговая длина конструкции – 1 метр и 12 сантиметров. Отрежьте с помощью кусачек проволоку, возьмите линейку, а потом начните гнуть её пассатижами или другим инструментом. По аналогичному принципу осуществляется подготовка и других материалов. Оптимальный угол – 90°. К слову, стороны по длине могут немного разниться. Небольшая погрешность возможна.

Мы получили следующие параметры конструкции:

1. 13-сантиметровый элемент. Остаётся один запасной сантиметр специально для петли, которую можно согнуть.
2. Пара 14-сантиметровых элементов.
3. Пара 13-сантиметровых компонентов. Не забывайте о повороте противоположной направленности. Должен быть перегиб на другой ромб.
4. Ещё пара 14-сантиметровых комплектующих.
5. Последняя деталь полностью соответствует первой.

Если рамка антенны для цифрового телевидения сделана своими руками , то можно переходить к следующему этапу. Между двумя половинами должен образоваться незначительный зазор. Определённые погрешности и несостыковки возможны, ничего страшного нет. Зачистите петлю и перегиб. Снимайте оболочку до тех пор, пока не будет видна металлическая жила.

Зачистку можно провести обычной мелкозернистой наждачкой. Предварительно соедините петли, а потом зажмите их в тисках.

Конструкция практически готова, но для корректной работы антенного устройства обработайте кабель. Начните с двусторонней зачистки. Один из краёв подсоединяется непосредственно к антенне. Обработайте шнур таким образом, что он выпирал на 2 см, лишнее можно отрезать.

Скручивайте в жгут кабельную оплётку и экран. Это позволяет создать сразу два проводника. Залудите жилу и сделанный жгут. Используя паяльную станцию, прикрепите штекер на другом конце провода.

Приведём краткую пошаговую инструкцию по сборке антенны:

1. Зачистка антенного кабеля с обеих сторон.
2. Подключите провод к антенне, он должен выпирать на пару сантиметров.
3. Добавьте дополнительный проводник, для этого скрутите оплётку и экран.
4. К другому концу припаивается штекер.
5. Сделайте ещё 2 дополнительных проводника.
6. Места, на которых осуществлялась пайка, нужно протереть.
7. Пластиковый штекер надевается на кабель.
8. Пайка моножилы к центральному входу.
9. Многожильный жгут закрепляется на боковом входе штекера.
10. Зажмите изоляцию и накрутите наконечник. Можно также залить клеем.

Телеантенна собрана, поэтому самое время закрепить её.

Установка

Электрический кабель необходимо соединить с антенной. Припаять шнур можно посредине, поскольку привязка к определённому ТВ-каналу совершенно необязательна. Широкополосная телеантенна создана, поэтому приём большого количества сигналов гарантирован. Оставшийся разделённый конец кабеля необходимо припаять к другим сторонам конструкции.

Расположение кабеля в нижней части конструкции приведёт к ухудшению качества приёма. Поэтому делать этого не стоит.

Антенна собрана, поэтому самое время проверить её работоспособность. Включите цифровой ресивер и телевизор. Если сразу удалось найти 20 телеканалов, тогда смело заливайте герметиком зоны пайки. Как быть, если для просмотра доступно небольшое количество ТВ-каналов или появились сильные искажения изображения или другие помехи? Подберите оптимальное месторасположение для антенны. Положительные изменения отсутствуют? Замените коаксиальный кабель.

Процедуру проверки можно заметно упростить. Для этого потребуется обыкновенный телефонный провод. Стоит он недорого, поэтому проблем возникнуть не должно. С помощью паяльника закрепите на телефонном проводе штекер. Если качество сигнала стало лучше, тогда необходимо действительно поменять коаксиальный кабель.

Тюнеры способны обеспечить качественное вещание, даже если используется обыкновенная «лапша» вместо коаксиального кабеля. Впрочем, практика подтверждает ограниченный эксплуатационный срок. Обезопасить соединительные зоны и конструкции антенны от негативного воздействия дождя, снега и других осадков можно с помощью изоленты. Это временное решение.

Чтобы максимально продлить эксплуатационный срок антенного устройства, используйте термоусадочные трубки. Они гарантируют качественную изоляцию. На этом список альтернатив не заканчивается. Можно использовать герметик на клеевой основе. Это вещество не проводит ток. Не забудьте смастерить надёжный корпус для телеантенны. Ещё как вариант – крышка из пластика.

Двойной или тройной квадрат для несложных задач

В отдалённых регионах и зонах плохого приёма крайне непросто настроить «цифру». Впрочем, ситуацию можно легко решить, соорудив своими руками активную антенну . Она позволит заметно улучшить приём сигнала. Поэтому пользователь сможет без особых трудностей настроить все бесплатные каналы.

Рассматриваемой конструкции свойственен только один серьёзный изъян – необходимо направить антенну точно на телевышку, в противном случае качество сигнала будет неудовлетворительным. Следовательно, если пользователь понятия не имеет, где именно расположен ретранслятор, то он столкнётся с трудностями в процессе настройки «цифры».

Чем больше рамок, тем лучше сигнал. Абоненты, находящиеся вне зоны уверенного приёма, могут использовать больше трёх квадратов. Некоторые пользователи делают и 5 рамок. Запрещается красить телеантенну или покрывать лаком, поскольку это существенно снизит качество приёма.

Нельзя игнорировать очевидные преимущества конструкции. Разумеется, что сильная сторона – высокое качество приёма. Пользователи смогут поймать около 20 каналов, даже если находятся вдали от вышки. Главное – правильно определить размеры всех элементов конструкции и габариты согласующего устройства.

Материалы

Чтобы самостоятельно создать телеантенну для цифрового ТВ, необходимо запастись определёнными расходниками. Преимущественно конструкция делается из проволоки или металлических трубок. Влияет не только тип материала, но и его толщина. Например, трубки из меди, латуни и алюминия можно использовать для настройки каналов метрового диапазона с 1 по 12. Однако первые пять каналов требуют толщины в размере 10-20 мм, а 6-12 – от 8 до 15 мм.

Чтобы настроить каналы дециметрового диапазона, используйте проволоку с диаметром 3-5 мм. В целом конструкция антенны несложная и не состоит из большого количества элементов. Например, двойной квадрат представлен в виде двух рамок, соединённых верхней и нижней стрелой. Наименьшая рамка – это вибратор, соответственно, большая выполняет функции рефлектора.

Тройной квадрат обладает немалым коэффициентом усиления сигнала, об этом уже частично говорили ранее. Третью рамку называют директором.

Расчёт размера

Специфика расчёта антенны во многом зависит от диапазона. Разумеется, что нужно ориентироваться на дециметровый. Изготовьте антенну для цифрового телевидения так, чтобы её размеры отличались большим промежутком между окончаниями вибратора. Постарайтесь оставить как можно больше запаса, например, 50 мм.

Установка антенны

Пошаговая инструкция по изготовлению и подключению антенного устройства:

1. Сделайте из доступного металлического материала верхнюю стрелу, а потом соедините ею все рамки из середины.
2. Нижнюю стрелу следует сделать из расходников с изоляционными свойствами, например, из дерева или текстолита.
3. Все элементы необходимо расположить таким образом, чтобы центральные элементы были на одной прямой.
4. Направляющая должна быть настроена в сторону телевизионной вышки.
5. Используйте вибратор с открытым контуром. Края этого квадрата следует закрепить на текстолитовой пластине.
6. Если рамки сделаны из металла, то их края необходимо расплюснуть. Сделайте в них отверстия, чтобы зафиксировать нижнюю стрелу.
7. Оптимальный материал для изготовления мачты – древесина.

Антенна «бабочка»

Квадраты, ромбы, восьмёрки – далеко не единственные формы для приёма «цифры». Некоторые пользователи предпочитают делать антенну бабочку . Если придерживаться инструкции и выполнить всё верно, то антенное устройство не уступает покупному аналогу дециметрового диапазона. Преимущество этого варианта состоит в том, что конструкцию не придётся создавать с нуля. Возьмите решётку и переделайте её в DVB-T2–телеантенну.

Инструкция по самостоятельному созданию антенны:

1. Подыщите подходящий материал для создания основы. Практика показывает, что неплохим решением станет деревянная доска.
2. Теперь необходимо нарезать восемь проводов по 37,5 см каждый.
3. Внутри провода следует зачистить. В качестве ориентира используйте двухсантиметровый задел.
4. Кабели должны принять V-образную форму, для этого их необходимо согнуть. Оптимальное расстояние между ними – 7,5 см.
5. Отдельно приготовьте два провода по 22 см каждый.
6. Проведите зачистку кабелей в тех точках, где они крепятся к основе антенного устройства.
7. Саморезы следует расположить вдоль доски, которая выполняет функцию основания. Парой проводов соедините V-образные компоненты.
8. Соедините телеантенну с проводом при помощи штекера.

На сборку конструкции уйдёт относительно немного времени. На всех этапах изготовления проблемы не возникают. Покупать материалы не нужно, используйте подручные средства.

Антенна из жестяных банок

Чтобы собрать простую антенну своими руками для цифрового ТВ , используйте коаксиальный провод, несколько алюминиевых или жестяных банок. Желательно также подготовить небольшую трубу из пластика. Выбор материала для основания очевиден – планка из древесины.

Обеспечить приём сигнала смогут исключительно жестяные или алюминиевые банки. Стекло или пластик для этого подходит.

К материалу выдвигается только одно требование – внутренняя поверхность должна быть ровной, а не ребристой. Каждый желающий способен сконструировать телеантенну, придерживаясь простой пошаговой инструкции:

1. Сначала тщательно вымойте банки, а потом подождите, пока они высохнут.
2. Обработайте конец антенного провода.
3. Снимите изоляцию центральной жилы, а потом скрутите оплётку.
4. У вас есть два проводника, которые необходимо прикрепить к банкам.
5. Проводники при желании можно припаять, если под рукой есть необходимый инструмент. Альтернативный вариант – закрепить проводники саморезами.
6. Скрутите петли на концах проводников. В них нужно продеть саморезы, а уже потом закрепить их на банках.
7. Используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы тщательно отчистить металлическую поверхность банок, следует снять краску.
8. Закрепите банки на основании, которым может быть планка из древесины или пластиковая труба.
9. Универсальных замеров не существует. Всё необходимо просчитывать в индивидуальном порядке.
10. Вставьте антенный кабель в телевизор или ресивер и попытайтесь настроить цифровые каналы.

Из пивных банок

Жестяные и алюминиевые пивные банки использовать можно, но предварительно снимите краску мелкозернистой наждачной бумагой. Не стоит питать иллюзий, рассмотренный вариант – аварийное решение. Поэтому при оптимальном стечении обстоятельств в хорошем качестве и без помех будет транслироваться всего лишь несколько телеканалов.

Вне всяких сомнений, конечный результат определяется в связи с тем, как далеко расположен ретранслятор сигнала. Причиной появления дополнительных помех может стать ландшафт, деревья, высокие здания. Конечно, качество изготовления телеантенны тоже играет свою роль.

Антенна из коаксиального кабеля

Без особых проблем можно собрать своими руками цифровую антенну из кабеля , соблюдая следующую инструкцию:

1. Для начала необходимо подготовить около 50 см коаксиального кабеля.
2. С обоих концов его необходимо зачистить. Оголите центральную жилу, а оплётку скрепите в жгут.
3. Придайте кабелю форму кольца или ромба. Зафиксировать его в таком положении можно с помощью скотча или изоленты. В качестве основания используйте фанеру. Между кольцами провода оставьте небольшой промежуток – 2 см.
4. Подготовьте ещё один кусочек кабеля – 175 см. Из этого куска следует сделать согласующее устройство в форме подковы. Проведите зачистку кабеля с обеих сторон.
5. Одну сторону кабеля следует зачистить, а на второй конец надеть штекер. Удалите оплётку и зачистите центральную жилу.
6. Кольцо и согласующее устройство следует соединить с коаксиальным кабелем.

Неплохим основанием для самодельной антенны для цифрового телевидения станет плексиглас.

Антенна, сделанная с помощью болтов

Особенность этого варианта заключается в максимальной лёгкости конструкции. К основанию нет необходимости крепить дополнительные металлические компоненты. Возьмите деревянную палку толщиной от 2 см, сделайте своего рода «ямочки», используя дрель или саморезы. Делаются эти «ямочки» сбоку или вглубь по направлению линии. На них будут располагаться усики. Сделайте сквозные отверстия. Они должны пройти «ямочки» по касательной. На этом подготовка каркаса завершена.

Отрежьте куски проволоки по 17 см, вставьте их в «ямочки». Теперь необходимо намотать усики. Зафиксируйте их максимально надёжно с помощью болтов. Соедините усики, предварительно обмотав их тонкой проволокой. Следуя этим простым рекомендациям, можно создать довольно надёжную антенну своими руками для приёма DVB- T2 . По прочности конструкция абсолютно ничем не уступает вариантам, в которых проводится пайка элементов. Однако на сборку телеантенны с помощью болтов придётся потратить немного больше свободного времени.

Цепи антенны

: RF-схемы :: Next.gr

— Стр. 2

• Резонансная антенна нулевого порядка (ZOR), изготовленная на микрополосковых линиях передачи, вызвала большой интерес в приложениях малых антенн. Для миниатюризации комбинированной правосторонней / левосторонней передачи (CRLH) использовалось множество методов ….

• Схема антенного усилителя состоит из 40 элементов, в которых используются следующие активные части: 2 транзистора NPN (BC548), 1 полевой МОП-транзистор (BF981), 2 диода варикапа (KV1235), а также стабилитрон 6v2.есть и индуктор / катушка 330uH (микро Генри), который ….

• Петля Андерсона — самый простой детектор. Большинство радиолюбителей не называют это петлей Андерсона, и я видел только петлю, описанную как таковую людьми, которые ее запатентовали. Хорошим примером анализатора, использующего этот детектор, является Aerial Analyzer VK5JST…..

• Вот схема усиленной антенны от 550 кГц до 1650 кГц. для усиления входного сигнала от телескопической антенны. покрывают средний диапазон волн от 550 до 1650 кГц. Для управления приемниками с низким импедансом (50 Ом) средний выходной импеданс каскада BF981 составляет ….

• Используйте этот антенный усилитель FM в местах, где прием сигналов FM-станций слишком плох.Эта схема — как раз то, что нужно для этого. Он разработан …

• Усилитель антенны

  UHF может использоваться для лучшего приема, особенно когда вы находитесь далеко от телестанции / релейного передатчика. Усилитель антенны УВЧ работает в диапазоне 400-850 …

• Этот усилитель имеет характеристики VHF (очень высокая частота) и UHF (сверхвысокая частота), вы можете использовать его, например, для усилителя приемника.Вот схема …

• Вместе с хорошей направленной антенной этот высокопроизводительный двухкаскадный антенный усилитель для диапазона УКВ FM-вещания позволит вам снимать далеко удаленные объекты.

• Петля может подаваться внутри центра одной из вертикальных сторон, если предпочтительна вертикальная поляризация.Для горизонтальной поляризации может потребоваться подача либо с горизонтальных сторон в центре. Оптимальная направленность достигается под правильным углом ….

• Я спроектировал антенну IFA в Altium, как описано в DN007, и создал схему балуна на основе схематического дизайна CC2500EM Reference Design (swrr016a).Я новичок в RF-проектах, как я мог понять из заметок по применению и сообщений на форуме; этот дизайн ….

• «Зеленая зона» — это место, где должна быть размещена антенна TRF7970A (антенна должна быть подключена между резисторами 0 Ом). Антенну TRF7970A можно выполнить шаг за шагом в соответствии с документом «Подбор антенны для считывателя RFID TRF7960 (SLOA135)»…..

• В этом блоге показаны различные схемы, приложения, области применения и ресурсы электроники, которые могут помочь студентам, инженерам, профессионалам и простым людям, интересующимся электроникой! Для ваших комментариев, предложений или поиска схемы ….

• Этот широкополосный УВЧ-усилитель HD TV (сверхвысокочастотный усилитель) имеет общий коэффициент усиления от 10 до 15 дБ в 400? Частота домена 850 МГц, поэтому его можно использовать там, где слабый телевизионный сигнал.Для правильной работы антенного ТВ-усилителя УВЧ необходимо отрезать ….

• Вот схема для очень простого проекта электронной схемы антенного усилителя, который может быть разработан с использованием этой принципиальной схемы. Эта электронная схема антенного усилителя может использоваться в диапазоне частот от 1 до 300 МГц. Это схема антенного усилителя….

• Этот широкополосный антенный телевизионный усилитель DTV УВЧ имеет общее усиление от 10 до 15 дБ в области частот 400 850 МГц ….

• Два алюминиевых стержня длиной «L» в метрах каждый соединены между собой через изолятор, как показано на рис.От центра подводится кабель 75 Ом, как обычная ТВ антенна …

• Это схема предусилителя телевизионной антенны УВЧ диапазона с усилением 15 дБ, построенная на транзисторе. Он выполнен на базе транзистора УВЧ BF180. Эта схема представляет собой простую схему. Это рисунок схемы. Принцип работы схемы двухступенчатый…..

• ..

• Этот таймер включения / выключения был разработан для управления силовой антенной на транспортных средствах последней модели. Обычно этот автомобиль использует бортовой компьютер для управления антенной.Однако владелец автомобиля хотел установить свою собственную мощную стереосистему. ….

• Входная катушка L1 состоит из четырех витков эмалированного медного провода 20SWG (слегка намотана) на корпусе диаметром 5 мм. Отводится при первом обороте со стороны заземляющего провода. Катушка L2 похожа на L1, но имеет всего три витка.Конфигурация выводов транзистора ….

• Отводится при первом обороте со стороны заземляющего провода. Катушка L2 похожа на L1, но имеет всего три витка. Конфигурация выводов транзистора 2SC2570 показана на схеме усилителя FM-антенны. Отрегулируйте триммеры входа / выхода (VC1 / VC2) f ..

• Схема активной коротковолновой антенны, представленная здесь, усиливает слабые коротковолновые сигналы, так что их можно услышать с повышенной четкостью по сравнению с коротковолновым приемником.Кроме того, приемник не требует физического подключения, так как его размещение поблизости ….

• Передатчики малой мощности (от 3 до 30 МГц), созданные радиолюбителями, обычно называются QRP. Для таких передатчиков необходима хорошо настроенная антенна. Если импеданс не согласован должным образом, выходной сигнал будет небольшим или отсутствовать.Но при правильном сопоставлении будет ….

• Показанная здесь схема представляет собой усилитель ТВ-антенны на транзисторе BF180. Схема работает в диапазоне УВЧ и имеет коэффициент усиления 15 дБ. Конденсаторы C2, C3, C4, C5 и катушки индуктивности L3, L4 образуют полосовой фильтр УВЧ. Входной сигнал подается на излучатель ….

• Это очень простая схема усилителя телевизионной антенны УВЧ диапазона с мощностью усиления 15 дБ.Этот недорогой антенный усилитель прост и удобен в сборке. Это ….

• В этом документе содержится подробная информация об использовании ATA6833-DK для приложений управления двигателем BLDC. Комплект управления двигателем BLDC состоит из двух плат: базовой платы с драйвером затвора BLDC SBC (системный базовый чип) ATA6833 ATA6834 и платы контроллера внешних полевых МОП-транзисторов….

• CYWUSB6953 представляет собой законченное устройство радиосистемы на кристалле, позволяющее реализовать множество простых радиочастотных систем с помощью одного устройства и нескольких дискретных компонентов. CYWUSB6953 разработан для реализации недорогих беспроводных систем, работающих в …

• Стеклянный антенный усилитель AGC IC LA1070 LA1070 — это ИС с автоматической регулировкой усиления, предназначенная для использования с автомобильными стеклянными антеннами от Sanyo Semiconductor Corporation..

• ..

• Используя эту электронную схему, можно сконструировать очень простую активную антенну. Эта активная антенна основана на транзисторах и других немногочисленных распространенных электронных компонентах.Поскольку на практике частотного коротковолнового приема общее правило таково, что если ….

• Транзистор

  T1 должен быть типа BF200 (или аналогичного), а остальные транзисторы могут быть типа BF214. Для повышения эффективности антенный усилитель необходимо размещать на небольшом расстоянии от антенны. Эта схема усилителя может питаться от источника питания с расширением….

• Этот антенный усилитель очень полезен для диапазона частот от 35 кГц до 150 МГц. Эта схема антенного усилителя основана на транзисторах и имеет низкую нелинейность 3 дБ и высокое усиление 43 дБ. Входное и выходное сопротивление этого ВЧ-усилителя составляет 75 Ом. Все б / у ….

.

Лучшие комнатные телевизионные антенны 2020: 6 отличных цифровых телевизионных антенн для дома

TV Antenna Tech 2020: что нового?

(Изображение предоставлено ATSC)

ATSC 3.0, также называемое NextGen TV, — это следующая большая вещь, обеспечивающая разрешение 4K и звук Dolby Atmos по воздуху. Тем не менее, вам НЕ нужна какая-либо специальная антенна для приема этих сигналов — любая антенна, которую вы видите ниже, будет работать, — но вам нужен телевизор, оснащенный тюнером ATSC 3.0.

Хотите больше информации? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по ATSC 3.0.

Лучшие комнатные антенны — отличное вложение средств для обрезки шнура. Предлагая вам десятки бесплатных эфирных каналов в формате HD без ежемесячной платы, телевизионные антенны являются основным порталом в мир спорта, новостей, ситкомов и многого другого из самых популярных сетей Америки.

К сожалению, тот факт, что телевизоры могут принимать эти каналы, в значительной степени скрывается от кабельных компаний, которые слишком стремятся подписать вас на дорогой тарифный план.

Конечно, эфирные трансляции гораздо более ограничены, чем любой другой кабельный пакет, но они абсолютно бесплатны и по-прежнему несут в себе самые крупные спортивные матчи (НФЛ в воскресенье, Финалы НБА и Стэнли Cup), а также ситкомы, драмы и комедийные шоу от каналов NBC, ABC, CBS и других.

Так какая же комнатная антенна лучше всего за свои деньги? Что ж, это именно то, что мы хотели узнать, поэтому мы привлекли кучу компаний от различных производителей и протестировали их. То, что вы найдете ниже, на наш взгляд, является окончательным обзором лучших домашних телевизионных антенн на рынке в 2020 году.

Лучшие домашние телевизионные антенны на Amazon Prime Day и в Черную пятницу

Возможно, вам нужен лучший телевизор фото прямо сейчас, но если у вас хватит терпения подождать несколько недель, вы скоро увидите начало распродажи Amazon Prime Day 2020 (ожидается, что она начнется в середине октября), за которой последует ноябрьская Black Пятница распродажи.Есть большая вероятность, что технология телевизионных антенн будет среди многих гаджетов, на которые в настоящее время будут действовать скидки.

От небольших усилителей сигнала в помещении до посуды на открытом воздухе, все виды устройств, включая одни из лучших телевизоров, лучшие беспроводные динамики и лучшие наушники с шумоподавлением, поступят в продажу.

Как обычно, мы будем демонстрировать все лучшие предложения Amazon Prime Day и предложения Черной пятницы здесь, на TechRadar . Но не забудьте также заглянуть на эту страницу, если ваша приоритетная задача — найти одну из антенн, описанных в этой статье.Наша система поиска цен предложит вам лучшие предложения по всем продуктам, которые мы выбрали ниже.

Обзор лучших комнатных телевизионных антенн

1. Антенны Direct ClearStream Eclipse 2
2. Antop HD Smart Bar AT-500SBS
3. Antop HD Smart Antenna SBS-301
4. Winegard FlatWave Amped FL5500A
5. Mohu Blade Indoor / Outdoor Bar Antenna
6. Clear TV HDTV Antenna

Лучшие внутренние телевизионные антенны 2020 года

Лучшие внутренние телевизионные антенны: Antennas Direct ClearStream Eclipse 2 (Изображение предоставлено Эндрю Хейвордом)

1.Антенны Direct ClearStream Eclipse 2

Более дорогая антенна, но потенциально она того стоит

Дальность действия: 60+ миль | с усилением: Да | Размеры: 16,5 x 8,6 дюйма | Длина кабеля: 15 футов

Сильный сигнал

Отличительный дизайн

Большой диапазон

Это более дорогой вариант

ClearStream Eclipse 2 похож на тонкую пластиковую антенну Amazon по своей сути, но имеет очень характерную восьмерку дизайн единственный в своем роде.Независимо от того, что инженеры Antennnas Direct сделали для того, чтобы закрепить этот вид конструкции, явно сработало, поскольку эта усиленная антенна дальнего действия отлично справляется с захватом каналов.

Он рассчитан на расстояние более 60 миль и обеспечивает стабильный хороший прием при одновременном использовании всех каналов, которые мы ожидали увидеть. Он также поставляется с изогнутыми двусторонними ленточными прокладками, которые сидят на верхней и нижней части конструкции, обеспечивая плотное прилегание к стене. Это дорогой вариант — 70 долларов, но это инвестиция в качественный продукт.

Лучшая комнатная телевизионная антенна: Antop HD Smart Bar AT-500SBS (Изображение предоставлено Эндрю Хейвордом)

2. Antop HD Smart Bar AT-500SBS

Огромный и дорогой, но достаточно мощный

Диапазон: 80 миль | с усилением: Да | Размеры: 30 x 8,1 x 3,9 дюйма | Длина кабеля: 15 футов

Максимальный радиус действия

Можно крепить к стене или сидеть на стойке

Громоздкий и трудно скрываемый

Самый дорогой

Если вы живете далеко от источника вещания и / или у вас возникли проблемы с другие антенны, Antop HD Smart Bar (AT-500SBS) может решить ваши проблемы — если вы готовы заплатить высокую цену и терпеть очень большие размеры.

Antop HD Smart Bar — это антенна из твердого пластика шириной 2,5 фута, которую можно закрепить на стене, как звуковую панель, или вы можете использовать прилагаемую подставку, чтобы поддерживать ее вертикально. В любом случае, она намного более заметна, чем любая другая комнатная антенна на рынке, но компромисс — обещанная дальность действия — 80 миль. У него также есть фильтр сигнала 4G, FM-тюнер и возможность подключения ко второму телевизору, плюс, в наших тестах прием был отличным. Однако с ценой в 119 долларов мы рекомендуем сначала попробовать более дешевые альтернативы, чтобы увидеть, будут ли они соответствовать вашим потребностям.

(Изображение предоставлено Эндрю Хейвордом)

3. Интеллектуальная антенна Antop HD SBS-301

Многофункциональный вариант для людей, которые хотят потратить немного больше

Диапазон: 70 миль | с усилением: Да | Размеры: 17,6 x 8,9 дюйма | Длина кабеля: 10 футов

Дополнительные преимущества

Дальний радиус действия

Все еще довольно дорогая

Интеллектуальная антенна Antop HD (SBS-301) сохраняет большинство преимуществ, как и модель Antop, описанная выше, но имеет более тонкий дизайн и немного Сниженная цена.Это плоский пластиковый корпус, похожий на антенну Amazon, но на самом деле он выглядит так, как будто два из них слились вместе. Вы можете прикрепить его к стене с помощью прилагаемых подкладок на липучке или поддержать его с помощью простой пластиковой подставки. В нашем тестировании он показал меньше каналов на подставке рядом с телевизором, чем когда он был установлен выше на стене.

Дальность действия этой усиленной антенны немного меньше, чем у Smart Bar на расстоянии 70 миль, но она по-прежнему имеет фильтр сигнала 4G, FM-тюнер и возможность одновременного подключения к двум телевизорам.Цену в 89 долларов также легче переварить, даже если она выше, чем у всех других антенн не Antop в этом списке. Сигнал нам показался отличным, но, как и в случае с Smart Bar выше, это может быть вариантом для тех, у кого проблемы с приемом при использовании других антенн.

Лучшая комнатная телевизионная антенна: Winegard FlatWave Amped FL5500A

4. Winegard FlatWave Amped FL5500A

Сильная плоская антенна с усилением для немного больше денег

Дальность действия: 50 миль | с усилением: Да | Размеры: 12 x 13 дюймов | Длина кабеля: 18.5 футов

50 миль

Простота установки

Дороже, чем модель Amazon

Усиленная антенна FlatWave FL5500A Winegard проверяет все те же поля, что и модель AmazonBasics, указанная выше. Он обеспечивает радиус действия 50 миль, плоский и почти тонкий как бумага с черными и белыми сторонами и обеспечивает мощный сигнал 1080p. В нашем тестировании было обнаружено чуть более 50 каналов в обоих местах. К самому устройству претензий нет.

На самом деле, наша единственная проблема в том, что FlatWave FL5500A стоит более чем вдвое дороже 50-мильного варианта AmazonBasics, и, по правде говоря, мы не могли отличить их в использовании.Они практически идентичны во всем, но, исходя из текущих цен, вы сэкономите более 25 долларов с помощью модели Amazon. Это здорово, но мы не видим явных причин доплачивать.

Лучшая комнатная ТВ антенна: Mohu Blade.

Типы стабилизаторов напряжения — обзор

Категория: Поддержка по стабилизаторам напряжения

Опубликовано 09.03.2015 20:07

Автор:
Abramova Olesya

На сегодняшний день производится большое множество стабилизаторов напряжения самых разных типов и видов, которые предназначены для работы в сетях с нестабильным напряжением. Каждый вид стабилизаторов обладает уникальными и свойственными ему особенностями, которые обязательно следует учесть в процессе выбора. Ниже будут рассмотрены основные типы стабилизаторов напряжения.

Электронный тип – стабилизаторы этой категории не имеют механических составляющих, которые принимают участие в автоматической регулировке напряжения. Микропроцессор производит замер входного напряжения и контролирует полупроводниковые элементы, благодаря которым происходит управление автотрансформатором. Стабилизаторы напряжения электронного типа также могут называть «тиристорными» или «симисторными», в сущности, данные устройства не имеют кардинальных отличий и обладают одинаковыми свойствами.

Преимущества стабилизаторов электронного типа:

• Высокая скорость регулирования – как правило, любой всплеск напряжения регулируется в течении 20 мс (0,02 секунды). Другими словами, если по соседству будут проводиться сварочные работы, то стабилизатор успешно нивелирует колебания в электрической сети.

• Широкий диапазон входного напряжения – как правило, стабилизаторы электронного типа обладают одним или несколькими диапазонами входного напряжения, которые могут корректироваться на стадии производства. К примеру, стандартный диапазон серии NORMIC составляет 132 … 258 Вольт, но может быть смещен на пониженное 93 … 228В или на повышенное 168 … 303В.

• Низкий уровень шума – качественно собранные электронные стабилизаторы практически не излучают шум. Однако стоит отметить, что при недостаточном запасе мощности или перегрузке устройства может возникать небольшой гуд, издаваемый автотрансформатором. Правильный выбор стабилизатора исключает вероятность недостатка мощности.

• Система защиты – все или практически все устройства электронного класса обладают надежной защитой от распространенных аварийных ситуаций в сети (короткое замыкание, перенапряжение). Некоторые стабилизаторы снабжены специальными фильтрами, которые подавляют электрический шум, тем самым улучшая работу чувствительной к ним аппаратуры.

• Размеры устройства – принцип работы электронных нормализаторов позволяет компактно расположить все элементы, благодаря чему корпус зачастую имеет небольшие размеры и легко крепится на стене.

• Длительный срок эксплуатации – сам по себе принцип работы достаточно прост, поэтому электронный тип стабилизаторов имеет достаточно продолжительный срок службы, нередко – до 20 лет. Также производители предоставляют длительные гарантийные обязательства, которые на сегодняшний день могут достигать до 60 месяцев, а иногда даже 120.

Недостатки стабилизаторов электронного типа:

• Дискретное (ступенчатое) регулирование – все без исключения электронные стабилизаторы имеют ограниченное количество обмоток автотрансформатора. Чем больше ступеней, тем выше точность выходного напряжения и плавность работы. Недостаток ступенчатого регулирования проявляется в бюджетных моделях (7 – 12 ступеней), где количество обмоток автотрансформатора минимально. Однако в моделях среднего и высокого класса (16 – 48 ступеней) данный недостаток практически не проявляется.

• Отсутствие запаса мощности – как правило, электронный тип стабилизаторов имеет установленную номинальную выходную мощность, которая соответствует действительности при входном напряжении 220В или выше. При входном напряжении ниже 220В происходит прямо пропорциональное падение мощности. Поэтому для нормальной работы стабилизатора необходимо рассчитывать запас, что ведет к повышению стоимости устройства.
  Стоит отметить, что некоторые производители комплектуют стабилизаторы элементами со значительным запасом по мощности, благодаря чему во всем диапазоне входного напряжения мощность остается неизменной.

Электродинамический (сервоприводный) тип – устройства этой категории работают при помощи электродвигателя, расположенного внутри тороидального трансформатора, управление которым осуществляется при помощи электронной платы на основе микропроцессора. При изменении входного напряжения контроллер подает соответствующий сигнал электродвигателю, который перемещает графитовый ролик в нужную область на окружности тороидального трансформатора, тем самым изменяя выходное напряжение до необходимого значения.

Более мощные модели работают при помощи колоновидных регуляторов, на которых закреплены подвижные элементы с графитовым токосъемным роликом. Такой принцип работы применяется на мощности свыше 200кВА.

Преимущества стабилизаторов электродинамического типа:

• Плавное регулирование – главной особенностью сервоприводных стабилизаторов напряжения является плавная регулировка напряжения. Такой эффект достигается при помощи механического перемещение графитового ролика по виткам тороидального трансформатора или колоновидного регулятора.

• Высока точность выходного напряжения – даже недорогие модели с сервоприводным принципом регулирования обладают достаточно высокой точностью выходного напряжения, как правило, погрешность не превышает ±1%.

• Широкий диапазон входного напряжения – важный показатель для украинских потребителей, где уровень напряжения электрической сети может ощутимо снижаться в часы пик и, наоборот, повышаться в глубокое ночное время и рабочее дневное.

• Запас мощности – большое количество европейский производителей выпускает стабилизаторы с достаточным запасом мощности и поэтому даже при минимальном значении входного напряжения пользователь получает для использования заявленную выходную мощность.

• Высокая перегрузочная способность – электродинамические нормализаторы нередко имеют высокие показатели перегрузочной способности на уровне 300 – 500% кратковременной перегрузки и 150 – 200% перегрузки в течении нескольких минут.

• Система защиты – сервоприводные нормализаторы имеют надежную токовую защиту (КЗ), а также защиту от перенапряжения. Кроме этого, внутри корпуса расположено несколько датчиков температуры, которые контролируют уровень нагрева силовых элементов и исключают возможность самовозгорания.

• Условия работы – очень полезным свойством является работа при отрицательных температурах и высокой влажности. Электродинамические стабилизаторы европейского производства успешно работают при температуре до –25 °С.

• Длительный срок эксплуатации – как и электронные устройства, электродинамические имеют продолжительный срок использования. Правда, стоит оговориться, что это относится к европейскому, а не китайскому производству. Поскольку во втором случае токосъемный механизм представляет собой не графитовый ролик, а некачественную щетку, которая имеет свойство стираться.

Стабилизаторы напряжения ORTEA (Италия)

VEGA	GEMINI	ANTARES
220В±0,5%	220В±0,5%	220В±0,5%
Итальянские стабилизаторы напряжения для частного и промышленного применения в сетях 220/230В, где требуется непревзойденное европейское качество и максимальная защита.

Недостатки стабилизаторов электродинамического типа:

• Средняя скорость регулирования – принцип работы с применением электродвигателя не позволяет достичь показателей скорости работы, схожей с электронным типом. Однако устройства европейского производства имеют весьма приемлемые показатели скорости работы на уровне от 8 до 18 мс/В в зависимости от мощности.

• Средний уровень шума – при работе электродвигателя, который входит в состав нормализатора, возникает негромкий, но ощутимый звук. Установку таких устройств лучше производить в технических помещениях.

• Размеры и вес – электромеханические стабилизаторы имеют значительный вес и несколько большие размеры, чем стабилизаторы электронного типа.

Инверторный тип – относительно свежая разработка, которая применяется как зарубежными производителями, так и отечественными. В основе инверторных стабилизаторов используется принцип широтно-импульсной модуляции, такая технология очень часто применяется в источниках бесперебойного питания двойного преобразования (On-Line). Можно говорить, что бесступенчатые стабилизаторы также обеспечивают двойное преобразование. Интересен и тот факт, что IGBT стабилизаторы не содержат автотрансформатор напряжения, поэтому диапазон входных напряжений существенно шире, чем у классических электронных и сервоприводных стабилизаторов.

Преимущества стабилизаторов инверторного типа:

• Плавное регулирование – бестрансформаторный принцип регулирования исключает появление скачков на выходе стабилизатора. Напряжение корректируется быстро и плавно. Реакция при регулировании отсутствует на любых источниках света, будь то «капризные» лампы накаливания или современные светодиодные элементы.

• Высокая точность выходного напряжения – украинский завод выпускает модели бытового назначения выходной точностью 220В±1%, а модели промышленного назначения 220В±0,5%. Итальянский производитель ORTEA предлагает однофазные и трехфазные решения с точностью регулирования 220В±0,5% и 380В±0,5% соответственно.

• Высокая скорость регулирования – как и электронные стабилизаторы, инверторные имеют лучший показатель скорости регулирования – 20 мс (0,02 секунды).

• Очень широкий диапазон входного напряжения – инверторные стабилизаторы работают даже с половинным и двойным уровнем напряжения. По состоянию на середину 2017 года доступны модели с диапазонами от 130 до 330В переменного тока. По специальному заказу возможно изготовление стабилизаторов с диапазоном от 90 до 350 Вольт.

• Защита нагрузки и устройства – как полагается качественному стабилизатору, бестрансформаторные аппараты содержат необходимый комплекс защит: от короткого замыкания, критически низкого напряжения, критически высокого напряжения. Стабилизатор пожаробезопасен, т. к. в составе используются дублирующие датчики контроля температуры силовой части, устройство быстро реагирует на критическую перегрузку, которая может вывести его из строя.

• Условия работы – украинские устройства работают только при положительной температуре в диапазоне от +1 … +40°С. Итальянские инверторные стабилизаторы поддерживают работу в мороз до –25°С, а также выдерживают кратковременные повышения температуры до +60°С.

• Минимальный уровень шума – при условии правильного выбора мощности стабилизатора и эксплуатации в соответствии с техническими требованиями, уровень излучаемого шума будет в пределах минимального.

• Длительный срок эксплуатации – современные IGBT транзисторы обладают высоким ресурсом и способны служить до 25 лет без отключения. Схема регулирования не содержит механических частей, тем более частей с трением. На протяжении срока службы может потребоваться замена кулеров охлаждения.

• Минимальные размеры и вес – устройства не содержат трансформатор и это существенно снижает вес и уменьшает размеры.

Недостатки стабилизаторов электродинамического типа:

• Отсутствие запаса мощности – главным и, наверное, единственным недостатком бестрансформаторных стабилизаторов являются минимальные показатели перегрузки. Для итальянской продукции рекомендуется не превышать значения 150% номинальной мощности в течение 2 секунд. Украинские стабилизаторы имеют еще меньший показатель перегрузки – 125% в течение 1 секунды. Поэтому, если планируется использовать IGBT стабилизатор с индуктивной нагрузкой (двигатели, насосы, компрессоры, мощные вентиляторы и т. д.), необходимо тщательно подходить к выбору мощности.

Релейный тип – стабилизаторы напряжения, относящиеся к данной категории имеют в составе силовые реле, посредством которых происходит коммутация обмоток автотрансформатора. Устройства этой категории очень схожи по своему принципу с электронными, но имеют несколько недостатков.

Преимущества стабилизаторов релейного типа:

• Высокая скорость регулирования – позволяют нивелировать всплески входного напряжения с высокой скоростью до 40 мс. Реже, некоторые модели могут работать с еще более высоким быстродействием до 20 мс.

• Широкий диапазон входного напряжения – релейные устройства также обладают широким диапазоном регулирования.

• Система защиты – надежная электронная защита от перенапряжения и короткого замыкания присутствует практически у всех моделей относящихся к релейному типу.

• Размеры устройства – компактный и легкий вес также присущи моделям данной категории.

Недостатки стабилизаторов релейного типа:

• Дискретное (ступенчатое) регулирование – устройства релейного вида очень редко имеют более 12 ступеней регулирования, что подразумевает ощутимую погрешность выходного напряжения, иногда такой показатель достигает ±20 Вольт.

• Отсутствие запаса мощности – для нормальной работы при пониженном напряжении в электрической сети рекомендуется рассчитывать запас мощности в размере 30 – 40%.

• Средний уровень шума – принцип работы реле заключается в контролируемом размыкании и замыкании контактов, что влечет за собой характерные щелчки. При частом изменении входного напряжения щелчки учащаются.

• Небольшой срок эксплуатации – главный и самый существенный недостаток релейных стабилизаторов заключается в весьма коротком сроке эксплуатации, поскольку контакты силовых реле имеют свойство подгорать и залипать. Обычно на такие устройства гарантийный срок не превышает 6 – 12 месяцев или ограничивается установленным числом срабатывания реле. 

Феррорезонансный тип – в основе стабилизаторов положен принцип явления магнитного насыщения ферромагнита сердечников трансформатора или дросселей. В настоящее время широкого применения не получили по причине высокой стоимости устройств нового поколения.

Преимущества стабилизаторов феррорезонансного типа:

• Высокая скорость регулирования – современные феррорезонансные стабилизаторы имеют высокую скорость работы. Любой всплеск напряжения будет урегулирован в течении 30 мс.

• Широкий диапазон входного напряжения – благодаря последним разработкам американским и австралийским инженерам удалось значительно расширить диапазон входного напряжения. Более того, в настоящее время выпускаются модели на несколько диапазонов.

• Система защиты – благодаря своему феррорезонансному принципу работы, устройства обладают свойством подавления помех, снабжены гальванической развязкой, защищают от перенапряжения и высоковольтных разрядов, а также короткого замыкания.

• Плавное регулирование – конструкция стабилизатора не имеет дискретной системы регулирования.

• Условия работы – способны работать в диапазоне температур от –20 до +50 ºС.

• Длительный срок эксплуатации – конструкция современных феррорезонансных стабилизаторов предполагает бесперебойную работу в течении 50 лет.

Недостатки стабилизаторов феррорезонансного типа:

• Средняя точность выходного напряжения – погрешность на выходе может достигать 5 – 8% при критических уровнях входного напряжения.

• Большие габариты и вес – устройство мощностью 15кВА может достигать веса 300 – 350 кг при размерах до 1000х250х750 мм.

2. Виды стабилизаторов напряжения по классам напряжения

• Электронные: однофазные 220/230/240В, трехфазные 380/400/415В;

• Электродинамические: однофазные 220/230/240В, трехфазные 380/400/415В, трехфазные (среднее второе напряжение) 6кВ, 10кВ;

• Релейные: однофазные 220В;

• Феррорезонансные: однофазные 110/120/220/230/240В, трехфазные 380/400/415.

3. Диапазон мощности по видам стабилизаторов напряжения

• Электронные: однофазные 2 – 30кВА, трехфазные 10 – 500 кВА;

• Электродинамические: однофазные 0,3 – 135кВА, трехфазные 5 – 6000кВА;

• Релейные: однофазные 1 – 15кВА;

• Феррорезонасные: однофазные 0,1 – 15кВА, трехфазные 5 – 100кВА.

4. Заключение

Во внимание не принимались производители китайского происхождения, которые массово поставляют в Украину электродинамические и феррорезонансные стабилизаторы низкого качества.

Для бытового применения хорошо подходят стабилизаторы электронного, электродинамического и релейного типов. Однако стоит помнить, что для электродинамических и релейных стабилизаторов лучше выделять отдельное помещение, поскольку при работе устройства излучают незначительный шум. Также обратите внимание на то, что релейные устройства лучше применять там, где нет частых и сильных просадок электрической сети, а также нагрузок больше 7 – 8 кВт.

Для промышленного применения идеально подходят стабилизаторы электродинамического типа, которые выдерживают большие пиковые нагрузки, а также имеют плавное регулирование и множество дополнительных опций, в т.ч. удаленный мониторинг и управление. Электронные стабилизаторы также хорошо подходят для промышленных установок, где допускается незначительная погрешность напряжения и отсутствуют значительные пусковые токи.

По вопросам консультирования и подбора оборудования обращайтесь к менеджерам по продукции, а также рекомендуем воспользоваться удобным инструментов по выбору стабилизаторов напряжения из нашего каталога.

Типы стабилизаторов напряжения — обзор

Категория: Поддержка по стабилизаторам напряжения

Опубликовано 09.03.2015 20:07

Автор:
Abramova Olesya

На сегодняшний день производится большое множество стабилизаторов напряжения самых разных типов и видов, которые предназначены для работы в сетях с нестабильным напряжением. Каждый вид стабилизаторов обладает уникальными и свойственными ему особенностями, которые обязательно следует учесть в процессе выбора. Ниже будут рассмотрены основные типы стабилизаторов напряжения.

Электронный тип – стабилизаторы этой категории не имеют механических составляющих, которые принимают участие в автоматической регулировке напряжения. Микропроцессор производит замер входного напряжения и контролирует полупроводниковые элементы, благодаря которым происходит управление автотрансформатором.Стабилизаторы напряжения электронного типа также могут называть «тиристорными» или «симисторными», в сущности, данные устройства не имеют кардинальных отличий и обладают одинаковыми свойствами.

Преимущества стабилизаторов электронного типа:

• Высокая скорость регулирования – как правило, любой всплеск напряжения регулируется в течении 20 мс (0,02 секунды). Другими словами, если по соседству будут проводиться сварочные работы, то стабилизатор успешно нивелирует колебания в электрической сети.

• Широкий диапазон входного напряжения – как правило, стабилизаторы электронного типа обладают одним или несколькими диапазонами входного напряжения, которые могут корректироваться на стадии производства. К примеру, стандартный диапазон серии NORMIC составляет 132 … 258 Вольт, но может быть смещен на пониженное 93 … 228В или на повышенное 168 … 303В.

• Низкий уровень шума – качественно собранные электронные стабилизаторы практически не излучают шум. Однако стоит отметить, что при недостаточном запасе мощности или перегрузке устройства может возникать небольшой гуд, издаваемый автотрансформатором. Правильный выбор стабилизатора исключает вероятность недостатка мощности.

• Система защиты – все или практически все устройства электронного класса обладают надежной защитой от распространенных аварийных ситуаций в сети (короткое замыкание, перенапряжение). Некоторые стабилизаторы снабжены специальными фильтрами, которые подавляют электрический шум, тем самым улучшая работу чувствительной к ним аппаратуры.

• Размеры устройства – принцип работы электронных нормализаторов позволяет компактно расположить все элементы, благодаря чему корпус зачастую имеет небольшие размеры и легко крепится на стене.

• Длительный срок эксплуатации – сам по себе принцип работы достаточно прост, поэтому электронный тип стабилизаторов имеет достаточно продолжительный срок службы, нередко – до 20 лет. Также производители предоставляют длительные гарантийные обязательства, которые на сегодняшний день могут достигать до 60 месяцев, а иногда даже 120.

Недостатки стабилизаторов электронного типа:

• Дискретное (ступенчатое) регулирование – все без исключения электронные стабилизаторы имеют ограниченное количество обмоток автотрансформатора. Чем больше ступеней, тем выше точность выходного напряжения и плавность работы. Недостаток ступенчатого регулирования проявляется в бюджетных моделях (7 – 12 ступеней), где количество обмоток автотрансформатора минимально. Однако в моделях среднего и высокого класса (16 – 48 ступеней) данный недостаток практически не проявляется.

• Отсутствие запаса мощности – как правило, электронный тип стабилизаторов имеет установленную номинальную выходную мощность, которая соответствует действительности при входном напряжении 220В или выше. При входном напряжении ниже 220В происходит прямо пропорциональное падение мощности. Поэтому для нормальной работы стабилизатора необходимо рассчитывать запас, что ведет к повышению стоимости устройства.
  Стоит отметить, что некоторые производители комплектуют стабилизаторы элементами со значительным запасом по мощности, благодаря чему во всем диапазоне входного напряжения мощность остается неизменной.

Электродинамический (сервоприводный) тип – устройства этой категории работают при помощи электродвигателя, расположенного внутри тороидального трансформатора, управление которым осуществляется при помощи электронной платы на основе микропроцессора. При изменении входного напряжения контроллер подает соответствующий сигнал электродвигателю, который перемещает графитовый ролик в нужную область на окружности тороидального трансформатора, тем самым изменяя выходное напряжение до необходимого значения.

Более мощные модели работают при помощи колоновидных регуляторов, на которых закреплены подвижные элементы с графитовым токосъемным роликом. Такой принцип работы применяется на мощности свыше 200кВА.

Преимущества стабилизаторов электродинамического типа:

• Плавное регулирование – главной особенностью сервоприводных стабилизаторов напряжения является плавная регулировка напряжения. Такой эффект достигается при помощи механического перемещение графитового ролика по виткам тороидального трансформатора или колоновидного регулятора.

• Высока точность выходного напряжения – даже недорогие модели с сервоприводным принципом регулирования обладают достаточно высокой точностью выходного напряжения, как правило, погрешность не превышает ±1%.

• Широкий диапазон входного напряжения – важный показатель для украинских потребителей, где уровень напряжения электрической сети может ощутимо снижаться в часы пик и, наоборот, повышаться в глубокое ночное время и рабочее дневное.

• Запас мощности – большое количество европейский производителей выпускает стабилизаторы с достаточным запасом мощности и поэтому даже при минимальном значении входного напряжения пользователь получает для использования заявленную выходную мощность.

• Высокая перегрузочная способность – электродинамические нормализаторы нередко имеют высокие показатели перегрузочной способности на уровне 300 – 500% кратковременной перегрузки и 150 – 200% перегрузки в течении нескольких минут.

• Система защиты – сервоприводные нормализаторы имеют надежную токовую защиту (КЗ), а также защиту от перенапряжения. Кроме этого, внутри корпуса расположено несколько датчиков температуры, которые контролируют уровень нагрева силовых элементов и исключают возможность самовозгорания.

• Условия работы – очень полезным свойством является работа при отрицательных температурах и высокой влажности. Электродинамические стабилизаторы европейского производства успешно работают при температуре до –25 °С.

• Длительный срок эксплуатации – как и электронные устройства, электродинамические имеют продолжительный срок использования. Правда, стоит оговориться, что это относится к европейскому, а не китайскому производству. Поскольку во втором случае токосъемный механизм представляет собой не графитовый ролик, а некачественную щетку, которая имеет свойство стираться.

Стабилизаторы напряжения ORTEA (Италия)

VEGA	GEMINI	ANTARES
220В±0,5%	220В±0,5%	220В±0,5%
Итальянские стабилизаторы напряжения для частного и промышленного применения в сетях 220/230В, где требуется непревзойденное европейское качество и максимальная защита.

Недостатки стабилизаторов электродинамического типа:

• Средняя скорость регулирования – принцип работы с применением электродвигателя не позволяет достичь показателей скорости работы, схожей с электронным типом. Однако устройства европейского производства имеют весьма приемлемые показатели скорости работы на уровне от 8 до 18 мс/В в зависимости от мощности.

• Средний уровень шума – при работе электродвигателя, который входит в состав нормализатора, возникает негромкий, но ощутимый звук. Установку таких устройств лучше производить в технических помещениях.

• Размеры и вес – электромеханические стабилизаторы имеют значительный вес и несколько большие размеры, чем стабилизаторы электронного типа.

Инверторный тип – относительно свежая разработка, которая применяется как зарубежными производителями, так и отечественными. В основе инверторных стабилизаторов используется принцип широтно-импульсной модуляции, такая технология очень часто применяется в источниках бесперебойного питания двойного преобразования (On-Line). Можно говорить, что бесступенчатые стабилизаторы также обеспечивают двойное преобразование. Интересен и тот факт, что IGBT стабилизаторы не содержат автотрансформатор напряжения, поэтому диапазон входных напряжений существенно шире, чем у классических электронных и сервоприводных стабилизаторов.

Преимущества стабилизаторов инверторного типа:

• Плавное регулирование – бестрансформаторный принцип регулирования исключает появление скачков на выходе стабилизатора. Напряжение корректируется быстро и плавно. Реакция при регулировании отсутствует на любых источниках света, будь то «капризные» лампы накаливания или современные светодиодные элементы.

• Высокая точность выходного напряжения – украинский завод выпускает модели бытового назначения выходной точностью 220В±1%, а модели промышленного назначения 220В±0,5%. Итальянский производитель ORTEA предлагает однофазные и трехфазные решения с точностью регулирования 220В±0,5% и 380В±0,5% соответственно.

• Высокая скорость регулирования – как и электронные стабилизаторы, инверторные имеют лучший показатель скорости регулирования – 20 мс (0,02 секунды).

• Очень широкий диапазон входного напряжения – инверторные стабилизаторы работают даже с половинным и двойным уровнем напряжения. По состоянию на середину 2017 года доступны модели с диапазонами от 130 до 330В переменного тока. По специальному заказу возможно изготовление стабилизаторов с диапазоном от 90 до 350 Вольт.

• Защита нагрузки и устройства – как полагается качественному стабилизатору, бестрансформаторные аппараты содержат необходимый комплекс защит: от короткого замыкания, критически низкого напряжения, критически высокого напряжения. Стабилизатор пожаробезопасен, т. к. в составе используются дублирующие датчики контроля температуры силовой части, устройство быстро реагирует на критическую перегрузку, которая может вывести его из строя.

• Условия работы – украинские устройства работают только при положительной температуре в диапазоне от +1 … +40°С. Итальянские инверторные стабилизаторы поддерживают работу в мороз до –25°С, а также выдерживают кратковременные повышения температуры до +60°С.

• Минимальный уровень шума – при условии правильного выбора мощности стабилизатора и эксплуатации в соответствии с техническими требованиями, уровень излучаемого шума будет в пределах минимального.

• Длительный срок эксплуатации – современные IGBT транзисторы обладают высоким ресурсом и способны служить до 25 лет без отключения. Схема регулирования не содержит механических частей, тем более частей с трением. На протяжении срока службы может потребоваться замена кулеров охлаждения.

• Минимальные размеры и вес – устройства не содержат трансформатор и это существенно снижает вес и уменьшает размеры.

Недостатки стабилизаторов электродинамического типа:

• Отсутствие запаса мощности – главным и, наверное, единственным недостатком бестрансформаторных стабилизаторов являются минимальные показатели перегрузки. Для итальянской продукции рекомендуется не превышать значения 150% номинальной мощности в течение 2 секунд. Украинские стабилизаторы имеют еще меньший показатель перегрузки – 125% в течение 1 секунды. Поэтому, если планируется использовать IGBT стабилизатор с индуктивной нагрузкой (двигатели, насосы, компрессоры, мощные вентиляторы и т. д.), необходимо тщательно подходить к выбору мощности.

Релейный тип – стабилизаторы напряжения, относящиеся к данной категории имеют в составе силовые реле, посредством которых происходит коммутация обмоток автотрансформатора. Устройства этой категории очень схожи по своему принципу с электронными, но имеют несколько недостатков.

Преимущества стабилизаторов релейного типа:

• Высокая скорость регулирования – позволяют нивелировать всплески входного напряжения с высокой скоростью до 40 мс. Реже, некоторые модели могут работать с еще более высоким быстродействием до 20 мс.

• Широкий диапазон входного напряжения – релейные устройства также обладают широким диапазоном регулирования.

• Система защиты – надежная электронная защита от перенапряжения и короткого замыкания присутствует практически у всех моделей относящихся к релейному типу.

• Размеры устройства – компактный и легкий вес также присущи моделям данной категории.

Недостатки стабилизаторов релейного типа:

• Дискретное (ступенчатое) регулирование – устройства релейного вида очень редко имеют более 12 ступеней регулирования, что подразумевает ощутимую погрешность выходного напряжения, иногда такой показатель достигает ±20 Вольт.

• Отсутствие запаса мощности – для нормальной работы при пониженном напряжении в электрической сети рекомендуется рассчитывать запас мощности в размере 30 – 40%.

• Средний уровень шума – принцип работы реле заключается в контролируемом размыкании и замыкании контактов, что влечет за собой характерные щелчки. При частом изменении входного напряжения щелчки учащаются.

• Небольшой срок эксплуатации – главный и самый существенный недостаток релейных стабилизаторов заключается в весьма коротком сроке эксплуатации, поскольку контакты силовых реле имеют свойство подгорать и залипать. Обычно на такие устройства гарантийный срок не превышает 6 – 12 месяцев или ограничивается установленным числом срабатывания реле. 

Феррорезонансный тип – в основе стабилизаторов положен принцип явления магнитного насыщения ферромагнита сердечников трансформатора или дросселей. В настоящее время широкого применения не получили по причине высокой стоимости устройств нового поколения.

Преимущества стабилизаторов феррорезонансного типа:

• Высокая скорость регулирования – современные феррорезонансные стабилизаторы имеют высокую скорость работы. Любой всплеск напряжения будет урегулирован в течении 30 мс.

• Широкий диапазон входного напряжения – благодаря последним разработкам американским и австралийским инженерам удалось значительно расширить диапазон входного напряжения. Более того, в настоящее время выпускаются модели на несколько диапазонов.

• Система защиты – благодаря своему феррорезонансному принципу работы, устройства обладают свойством подавления помех, снабжены гальванической развязкой, защищают от перенапряжения и высоковольтных разрядов, а также короткого замыкания.

• Плавное регулирование – конструкция стабилизатора не имеет дискретной системы регулирования.

• Условия работы – способны работать в диапазоне температур от –20 до +50 ºС.

• Длительный срок эксплуатации – конструкция современных феррорезонансных стабилизаторов предполагает бесперебойную работу в течении 50 лет.

Недостатки стабилизаторов феррорезонансного типа:

• Средняя точность выходного напряжения – погрешность на выходе может достигать 5 – 8% при критических уровнях входного напряжения.

• Большие габариты и вес – устройство мощностью 15кВА может достигать веса 300 – 350 кг при размерах до 1000х250х750 мм.

2. Виды стабилизаторов напряжения по классам напряжения

• Электронные: однофазные 220/230/240В, трехфазные 380/400/415В;

• Электродинамические: однофазные 220/230/240В, трехфазные 380/400/415В, трехфазные (среднее второе напряжение) 6кВ, 10кВ;

• Релейные: однофазные 220В;

• Феррорезонансные: однофазные 110/120/220/230/240В, трехфазные 380/400/415.

3. Диапазон мощности по видам стабилизаторов напряжения

• Электронные: однофазные 2 – 30кВА, трехфазные 10 – 500 кВА;

• Электродинамические: однофазные 0,3 – 135кВА, трехфазные 5 – 6000кВА;

• Релейные: однофазные 1 – 15кВА;

• Феррорезонасные: однофазные 0,1 – 15кВА, трехфазные 5 – 100кВА.

4. Заключение

Во внимание не принимались производители китайского происхождения, которые массово поставляют в Украину электродинамические и феррорезонансные стабилизаторы низкого качества.

Для бытового применения хорошо подходят стабилизаторы электронного, электродинамического и релейного типов. Однако стоит помнить, что для электродинамических и релейных стабилизаторов лучше выделять отдельное помещение, поскольку при работе устройства излучают незначительный шум. Также обратите внимание на то, что релейные устройства лучше применять там, где нет частых и сильных просадок электрической сети, а также нагрузок больше 7 – 8 кВт.

Для промышленного применения идеально подходят стабилизаторы электродинамического типа, которые выдерживают большие пиковые нагрузки, а также имеют плавное регулирование и множество дополнительных опций, в т.ч. удаленный мониторинг и управление. Электронные стабилизаторы также хорошо подходят для промышленных установок, где допускается незначительная погрешность напряжения и отсутствуют значительные пусковые токи.

По вопросам консультирования и подбора оборудования обращайтесь к менеджерам по продукции, а также рекомендуем воспользоваться удобным инструментов по выбору стабилизаторов напряжения из нашего каталога.

Типы стабилизаторов напряжения — обзор

Категория: Поддержка по стабилизаторам напряжения

Опубликовано 09.03.2015 20:07

Автор:
Abramova Olesya

На сегодняшний день производится большое множество стабилизаторов напряжения самых разных типов и видов, которые предназначены для работы в сетях с нестабильным напряжением. Каждый вид стабилизаторов обладает уникальными и свойственными ему особенностями, которые обязательно следует учесть в процессе выбора. Ниже будут рассмотрены основные типы стабилизаторов напряжения.

Электронный тип – стабилизаторы этой категории не имеют механических составляющих, которые принимают участие в автоматической регулировке напряжения. Микропроцессор производит замер входного напряжения и контролирует полупроводниковые элементы, благодаря которым происходит управление автотрансформатором.Стабилизаторы напряжения электронного типа также могут называть «тиристорными» или «симисторными», в сущности, данные устройства не имеют кардинальных отличий и обладают одинаковыми свойствами.

Преимущества стабилизаторов электронного типа:

• Высокая скорость регулирования – как правило, любой всплеск напряжения регулируется в течении 20 мс (0,02 секунды). Другими словами, если по соседству будут проводиться сварочные работы, то стабилизатор успешно нивелирует колебания в электрической сети.

• Широкий диапазон входного напряжения – как правило, стабилизаторы электронного типа обладают одним или несколькими диапазонами входного напряжения, которые могут корректироваться на стадии производства. К примеру, стандартный диапазон серии NORMIC составляет 132 … 258 Вольт, но может быть смещен на пониженное 93 … 228В или на повышенное 168 … 303В.

• Низкий уровень шума – качественно собранные электронные стабилизаторы практически не излучают шум. Однако стоит отметить, что при недостаточном запасе мощности или перегрузке устройства может возникать небольшой гуд, издаваемый автотрансформатором. Правильный выбор стабилизатора исключает вероятность недостатка мощности.

• Система защиты – все или практически все устройства электронного класса обладают надежной защитой от распространенных аварийных ситуаций в сети (короткое замыкание, перенапряжение). Некоторые стабилизаторы снабжены специальными фильтрами, которые подавляют электрический шум, тем самым улучшая работу чувствительной к ним аппаратуры.

• Размеры устройства – принцип работы электронных нормализаторов позволяет компактно расположить все элементы, благодаря чему корпус зачастую имеет небольшие размеры и легко крепится на стене.

• Длительный срок эксплуатации – сам по себе принцип работы достаточно прост, поэтому электронный тип стабилизаторов имеет достаточно продолжительный срок службы, нередко – до 20 лет. Также производители предоставляют длительные гарантийные обязательства, которые на сегодняшний день могут достигать до 60 месяцев, а иногда даже 120.

Недостатки стабилизаторов электронного типа:

• Дискретное (ступенчатое) регулирование – все без исключения электронные стабилизаторы имеют ограниченное количество обмоток автотрансформатора. Чем больше ступеней, тем выше точность выходного напряжения и плавность работы. Недостаток ступенчатого регулирования проявляется в бюджетных моделях (7 – 12 ступеней), где количество обмоток автотрансформатора минимально. Однако в моделях среднего и высокого класса (16 – 48 ступеней) данный недостаток практически не проявляется.

• Отсутствие запаса мощности – как правило, электронный тип стабилизаторов имеет установленную номинальную выходную мощность, которая соответствует действительности при входном напряжении 220В или выше. При входном напряжении ниже 220В происходит прямо пропорциональное падение мощности. Поэтому для нормальной работы стабилизатора необходимо рассчитывать запас, что ведет к повышению стоимости устройства.
  Стоит отметить, что некоторые производители комплектуют стабилизаторы элементами со значительным запасом по мощности, благодаря чему во всем диапазоне входного напряжения мощность остается неизменной.

Электродинамический (сервоприводный) тип – устройства этой категории работают при помощи электродвигателя, расположенного внутри тороидального трансформатора, управление которым осуществляется при помощи электронной платы на основе микропроцессора. При изменении входного напряжения контроллер подает соответствующий сигнал электродвигателю, который перемещает графитовый ролик в нужную область на окружности тороидального трансформатора, тем самым изменяя выходное напряжение до необходимого значения.

Более мощные модели работают при помощи колоновидных регуляторов, на которых закреплены подвижные элементы с графитовым токосъемным роликом. Такой принцип работы применяется на мощности свыше 200кВА.

Преимущества стабилизаторов электродинамического типа:

• Плавное регулирование – главной особенностью сервоприводных стабилизаторов напряжения является плавная регулировка напряжения. Такой эффект достигается при помощи механического перемещение графитового ролика по виткам тороидального трансформатора или колоновидного регулятора.

• Высока точность выходного напряжения – даже недорогие модели с сервоприводным принципом регулирования обладают достаточно высокой точностью выходного напряжения, как правило, погрешность не превышает ±1%.

• Широкий диапазон входного напряжения – важный показатель для украинских потребителей, где уровень напряжения электрической сети может ощутимо снижаться в часы пик и, наоборот, повышаться в глубокое ночное время и рабочее дневное.

• Запас мощности – большое количество европейский производителей выпускает стабилизаторы с достаточным запасом мощности и поэтому даже при минимальном значении входного напряжения пользователь получает для использования заявленную выходную мощность.

• Высокая перегрузочная способность – электродинамические нормализаторы нередко имеют высокие показатели перегрузочной способности на уровне 300 – 500% кратковременной перегрузки и 150 – 200% перегрузки в течении нескольких минут.

• Система защиты – сервоприводные нормализаторы имеют надежную токовую защиту (КЗ), а также защиту от перенапряжения. Кроме этого, внутри корпуса расположено несколько датчиков температуры, которые контролируют уровень нагрева силовых элементов и исключают возможность самовозгорания.

• Условия работы – очень полезным свойством является работа при отрицательных температурах и высокой влажности. Электродинамические стабилизаторы европейского производства успешно работают при температуре до –25 °С.

• Длительный срок эксплуатации – как и электронные устройства, электродинамические имеют продолжительный срок использования. Правда, стоит оговориться, что это относится к европейскому, а не китайскому производству. Поскольку во втором случае токосъемный механизм представляет собой не графитовый ролик, а некачественную щетку, которая имеет свойство стираться.

Стабилизаторы напряжения ORTEA (Италия)

VEGA	GEMINI	ANTARES
220В±0,5%	220В±0,5%	220В±0,5%
Итальянские стабилизаторы напряжения для частного и промышленного применения в сетях 220/230В, где требуется непревзойденное европейское качество и максимальная защита.

Недостатки стабилизаторов электродинамического типа:

• Средняя скорость регулирования – принцип работы с применением электродвигателя не позволяет достичь показателей скорости работы, схожей с электронным типом. Однако устройства европейского производства имеют весьма приемлемые показатели скорости работы на уровне от 8 до 18 мс/В в зависимости от мощности.

• Средний уровень шума – при работе электродвигателя, который входит в состав нормализатора, возникает негромкий, но ощутимый звук. Установку таких устройств лучше производить в технических помещениях.

• Размеры и вес – электромеханические стабилизаторы имеют значительный вес и несколько большие размеры, чем стабилизаторы электронного типа.

Инверторный тип – относительно свежая разработка, которая применяется как зарубежными производителями, так и отечественными. В основе инверторных стабилизаторов используется принцип широтно-импульсной модуляции, такая технология очень часто применяется в источниках бесперебойного питания двойного преобразования (On-Line). Можно говорить, что бесступенчатые стабилизаторы также обеспечивают двойное преобразование. Интересен и тот факт, что IGBT стабилизаторы не содержат автотрансформатор напряжения, поэтому диапазон входных напряжений существенно шире, чем у классических электронных и сервоприводных стабилизаторов.

Преимущества стабилизаторов инверторного типа:

• Плавное регулирование – бестрансформаторный принцип регулирования исключает появление скачков на выходе стабилизатора. Напряжение корректируется быстро и плавно. Реакция при регулировании отсутствует на любых источниках света, будь то «капризные» лампы накаливания или современные светодиодные элементы.

• Высокая точность выходного напряжения – украинский завод выпускает модели бытового назначения выходной точностью 220В±1%, а модели промышленного назначения 220В±0,5%. Итальянский производитель ORTEA предлагает однофазные и трехфазные решения с точностью регулирования 220В±0,5% и 380В±0,5% соответственно.

• Высокая скорость регулирования – как и электронные стабилизаторы, инверторные имеют лучший показатель скорости регулирования – 20 мс (0,02 секунды).

• Очень широкий диапазон входного напряжения – инверторные стабилизаторы работают даже с половинным и двойным уровнем напряжения. По состоянию на середину 2017 года доступны модели с диапазонами от 130 до 330В переменного тока. По специальному заказу возможно изготовление стабилизаторов с диапазоном от 90 до 350 Вольт.

• Защита нагрузки и устройства – как полагается качественному стабилизатору, бестрансформаторные аппараты содержат необходимый комплекс защит: от короткого замыкания, критически низкого напряжения, критически высокого напряжения. Стабилизатор пожаробезопасен, т. к. в составе используются дублирующие датчики контроля температуры силовой части, устройство быстро реагирует на критическую перегрузку, которая может вывести его из строя.

• Условия работы – украинские устройства работают только при положительной температуре в диапазоне от +1 … +40°С. Итальянские инверторные стабилизаторы поддерживают работу в мороз до –25°С, а также выдерживают кратковременные повышения температуры до +60°С.

• Минимальный уровень шума – при условии правильного выбора мощности стабилизатора и эксплуатации в соответствии с техническими требованиями, уровень излучаемого шума будет в пределах минимального.

• Длительный срок эксплуатации – современные IGBT транзисторы обладают высоким ресурсом и способны служить до 25 лет без отключения. Схема регулирования не содержит механических частей, тем более частей с трением. На протяжении срока службы может потребоваться замена кулеров охлаждения.

• Минимальные размеры и вес – устройства не содержат трансформатор и это существенно снижает вес и уменьшает размеры.

Недостатки стабилизаторов электродинамического типа:

• Отсутствие запаса мощности – главным и, наверное, единственным недостатком бестрансформаторных стабилизаторов являются минимальные показатели перегрузки. Для итальянской продукции рекомендуется не превышать значения 150% номинальной мощности в течение 2 секунд. Украинские стабилизаторы имеют еще меньший показатель перегрузки – 125% в течение 1 секунды. Поэтому, если планируется использовать IGBT стабилизатор с индуктивной нагрузкой (двигатели, насосы, компрессоры, мощные вентиляторы и т. д.), необходимо тщательно подходить к выбору мощности.

Релейный тип – стабилизаторы напряжения, относящиеся к данной категории имеют в составе силовые реле, посредством которых происходит коммутация обмоток автотрансформатора. Устройства этой категории очень схожи по своему принципу с электронными, но имеют несколько недостатков.

Преимущества стабилизаторов релейного типа:

• Высокая скорость регулирования – позволяют нивелировать всплески входного напряжения с высокой скоростью до 40 мс. Реже, некоторые модели могут работать с еще более высоким быстродействием до 20 мс.

• Широкий диапазон входного напряжения – релейные устройства также обладают широким диапазоном регулирования.

• Система защиты – надежная электронная защита от перенапряжения и короткого замыкания присутствует практически у всех моделей относящихся к релейному типу.

• Размеры устройства – компактный и легкий вес также присущи моделям данной категории.

Недостатки стабилизаторов релейного типа:

• Дискретное (ступенчатое) регулирование – устройства релейного вида очень редко имеют более 12 ступеней регулирования, что подразумевает ощутимую погрешность выходного напряжения, иногда такой показатель достигает ±20 Вольт.

• Отсутствие запаса мощности – для нормальной работы при пониженном напряжении в электрической сети рекомендуется рассчитывать запас мощности в размере 30 – 40%.

• Средний уровень шума – принцип работы реле заключается в контролируемом размыкании и замыкании контактов, что влечет за собой характерные щелчки. При частом изменении входного напряжения щелчки учащаются.

• Небольшой срок эксплуатации – главный и самый существенный недостаток релейных стабилизаторов заключается в весьма коротком сроке эксплуатации, поскольку контакты силовых реле имеют свойство подгорать и залипать. Обычно на такие устройства гарантийный срок не превышает 6 – 12 месяцев или ограничивается установленным числом срабатывания реле. 

Феррорезонансный тип – в основе стабилизаторов положен принцип явления магнитного насыщения ферромагнита сердечников трансформатора или дросселей. В настоящее время широкого применения не получили по причине высокой стоимости устройств нового поколения.

Преимущества стабилизаторов феррорезонансного типа:

• Высокая скорость регулирования – современные феррорезонансные стабилизаторы имеют высокую скорость работы. Любой всплеск напряжения будет урегулирован в течении 30 мс.

• Широкий диапазон входного напряжения – благодаря последним разработкам американским и австралийским инженерам удалось значительно расширить диапазон входного напряжения. Более того, в настоящее время выпускаются модели на несколько диапазонов.

• Система защиты – благодаря своему феррорезонансному принципу работы, устройства обладают свойством подавления помех, снабжены гальванической развязкой, защищают от перенапряжения и высоковольтных разрядов, а также короткого замыкания.

• Плавное регулирование – конструкция стабилизатора не имеет дискретной системы регулирования.

• Условия работы – способны работать в диапазоне температур от –20 до +50 ºС.

• Длительный срок эксплуатации – конструкция современных феррорезонансных стабилизаторов предполагает бесперебойную работу в течении 50 лет.

Недостатки стабилизаторов феррорезонансного типа:

• Средняя точность выходного напряжения – погрешность на выходе может достигать 5 – 8% при критических уровнях входного напряжения.

• Большие габариты и вес – устройство мощностью 15кВА может достигать веса 300 – 350 кг при размерах до 1000х250х750 мм.

2. Виды стабилизаторов напряжения по классам напряжения

• Электронные: однофазные 220/230/240В, трехфазные 380/400/415В;

• Электродинамические: однофазные 220/230/240В, трехфазные 380/400/415В, трехфазные (среднее второе напряжение) 6кВ, 10кВ;

• Релейные: однофазные 220В;

• Феррорезонансные: однофазные 110/120/220/230/240В, трехфазные 380/400/415.

3. Диапазон мощности по видам стабилизаторов напряжения

• Электронные: однофазные 2 – 30кВА, трехфазные 10 – 500 кВА;

• Электродинамические: однофазные 0,3 – 135кВА, трехфазные 5 – 6000кВА;

• Релейные: однофазные 1 – 15кВА;

• Феррорезонасные: однофазные 0,1 – 15кВА, трехфазные 5 – 100кВА.

4. Заключение

Во внимание не принимались производители китайского происхождения, которые массово поставляют в Украину электродинамические и феррорезонансные стабилизаторы низкого качества.

Для бытового применения хорошо подходят стабилизаторы электронного, электродинамического и релейного типов. Однако стоит помнить, что для электродинамических и релейных стабилизаторов лучше выделять отдельное помещение, поскольку при работе устройства излучают незначительный шум. Также обратите внимание на то, что релейные устройства лучше применять там, где нет частых и сильных просадок электрической сети, а также нагрузок больше 7 – 8 кВт.

Для промышленного применения идеально подходят стабилизаторы электродинамического типа, которые выдерживают большие пиковые нагрузки, а также имеют плавное регулирование и множество дополнительных опций, в т.ч. удаленный мониторинг и управление. Электронные стабилизаторы также хорошо подходят для промышленных установок, где допускается незначительная погрешность напряжения и отсутствуют значительные пусковые токи.

По вопросам консультирования и подбора оборудования обращайтесь к менеджерам по продукции, а также рекомендуем воспользоваться удобным инструментов по выбору стабилизаторов напряжения из нашего каталога.

Типы стабилизаторов напряжения — обзор

Категория: Поддержка по стабилизаторам напряжения

Опубликовано 09.03.2015 20:07

Автор:
Abramova Olesya

На сегодняшний день производится большое множество стабилизаторов напряжения самых разных типов и видов, которые предназначены для работы в сетях с нестабильным напряжением. Каждый вид стабилизаторов обладает уникальными и свойственными ему особенностями, которые обязательно следует учесть в процессе выбора. Ниже будут рассмотрены основные типы стабилизаторов напряжения.

Электронный тип – стабилизаторы этой категории не имеют механических составляющих, которые принимают участие в автоматической регулировке напряжения. Микропроцессор производит замер входного напряжения и контролирует полупроводниковые элементы, благодаря которым происходит управление автотрансформатором.Стабилизаторы напряжения электронного типа также могут называть «тиристорными» или «симисторными», в сущности, данные устройства не имеют кардинальных отличий и обладают одинаковыми свойствами.

Преимущества стабилизаторов электронного типа:

• Высокая скорость регулирования – как правило, любой всплеск напряжения регулируется в течении 20 мс (0,02 секунды). Другими словами, если по соседству будут проводиться сварочные работы, то стабилизатор успешно нивелирует колебания в электрической сети.

• Широкий диапазон входного напряжения – как правило, стабилизаторы электронного типа обладают одним или несколькими диапазонами входного напряжения, которые могут корректироваться на стадии производства. К примеру, стандартный диапазон серии NORMIC составляет 132 … 258 Вольт, но может быть смещен на пониженное 93 … 228В или на повышенное 168 … 303В.

• Низкий уровень шума – качественно собранные электронные стабилизаторы практически не излучают шум. Однако стоит отметить, что при недостаточном запасе мощности или перегрузке устройства может возникать небольшой гуд, издаваемый автотрансформатором. Правильный выбор стабилизатора исключает вероятность недостатка мощности.

• Система защиты – все или практически все устройства электронного класса обладают надежной защитой от распространенных аварийных ситуаций в сети (короткое замыкание, перенапряжение). Некоторые стабилизаторы снабжены специальными фильтрами, которые подавляют электрический шум, тем самым улучшая работу чувствительной к ним аппаратуры.

• Размеры устройства – принцип работы электронных нормализаторов позволяет компактно расположить все элементы, благодаря чему корпус зачастую имеет небольшие размеры и легко крепится на стене.

• Длительный срок эксплуатации – сам по себе принцип работы достаточно прост, поэтому электронный тип стабилизаторов имеет достаточно продолжительный срок службы, нередко – до 20 лет. Также производители предоставляют длительные гарантийные обязательства, которые на сегодняшний день могут достигать до 60 месяцев, а иногда даже 120.

Недостатки стабилизаторов электронного типа:

• Дискретное (ступенчатое) регулирование – все без исключения электронные стабилизаторы имеют ограниченное количество обмоток автотрансформатора. Чем больше ступеней, тем выше точность выходного напряжения и плавность работы. Недостаток ступенчатого регулирования проявляется в бюджетных моделях (7 – 12 ступеней), где количество обмоток автотрансформатора минимально. Однако в моделях среднего и высокого класса (16 – 48 ступеней) данный недостаток практически не проявляется.

• Отсутствие запаса мощности – как правило, электронный тип стабилизаторов имеет установленную номинальную выходную мощность, которая соответствует действительности при входном напряжении 220В или выше. При входном напряжении ниже 220В происходит прямо пропорциональное падение мощности. Поэтому для нормальной работы стабилизатора необходимо рассчитывать запас, что ведет к повышению стоимости устройства.
  Стоит отметить, что некоторые производители комплектуют стабилизаторы элементами со значительным запасом по мощности, благодаря чему во всем диапазоне входного напряжения мощность остается неизменной.

Электродинамический (сервоприводный) тип – устройства этой категории работают при помощи электродвигателя, расположенного внутри тороидального трансформатора, управление которым осуществляется при помощи электронной платы на основе микропроцессора. При изменении входного напряжения контроллер подает соответствующий сигнал электродвигателю, который перемещает графитовый ролик в нужную область на окружности тороидального трансформатора, тем самым изменяя выходное напряжение до необходимого значения.

Более мощные модели работают при помощи колоновидных регуляторов, на которых закреплены подвижные элементы с графитовым токосъемным роликом. Такой принцип работы применяется на мощности свыше 200кВА.

Преимущества стабилизаторов электродинамического типа:

• Плавное регулирование – главной особенностью сервоприводных стабилизаторов напряжения является плавная регулировка напряжения. Такой эффект достигается при помощи механического перемещение графитового ролика по виткам тороидального трансформатора или колоновидного регулятора.

• Высока точность выходного напряжения – даже недорогие модели с сервоприводным принципом регулирования обладают достаточно высокой точностью выходного напряжения, как правило, погрешность не превышает ±1%.

• Широкий диапазон входного напряжения – важный показатель для украинских потребителей, где уровень напряжения электрической сети может ощутимо снижаться в часы пик и, наоборот, повышаться в глубокое ночное время и рабочее дневное.

• Запас мощности – большое количество европейский производителей выпускает стабилизаторы с достаточным запасом мощности и поэтому даже при минимальном значении входного напряжения пользователь получает для использования заявленную выходную мощность.

• Высокая перегрузочная способность – электродинамические нормализаторы нередко имеют высокие показатели перегрузочной способности на уровне 300 – 500% кратковременной перегрузки и 150 – 200% перегрузки в течении нескольких минут.

• Система защиты – сервоприводные нормализаторы имеют надежную токовую защиту (КЗ), а также защиту от перенапряжения. Кроме этого, внутри корпуса расположено несколько датчиков температуры, которые контролируют уровень нагрева силовых элементов и исключают возможность самовозгорания.

• Условия работы – очень полезным свойством является работа при отрицательных температурах и высокой влажности. Электродинамические стабилизаторы европейского производства успешно работают при температуре до –25 °С.

• Длительный срок эксплуатации – как и электронные устройства, электродинамические имеют продолжительный срок использования. Правда, стоит оговориться, что это относится к европейскому, а не китайскому производству. Поскольку во втором случае токосъемный механизм представляет собой не графитовый ролик, а некачественную щетку, которая имеет свойство стираться.

Стабилизаторы напряжения ORTEA (Италия)

Недостатки стабилизаторов электродинамического типа:

• Средняя скорость регулирования – принцип работы с применением электродвигателя не позволяет достичь показателей скорости работы, схожей с электронным типом. Однако устройства европейского производства имеют весьма приемлемые показатели скорости работы на уровне от 8 до 18 мс/В в зависимости от мощности.

• Средний уровень шума – при работе электродвигателя, который входит в состав нормализатора, возникает негромкий, но ощутимый звук. Установку таких устройств лучше производить в технических помещениях.

• Размеры и вес – электромеханические стабилизаторы имеют значительный вес и несколько большие размеры, чем стабилизаторы электронного типа.

Инверторный тип – относительно свежая разработка, которая применяется как зарубежными производителями, так и отечественными. В основе инверторных стабилизаторов используется принцип широтно-импульсной модуляции, такая технология очень часто применяется в источниках бесперебойного питания двойного преобразования (On-Line). Можно говорить, что бесступенчатые стабилизаторы также обеспечивают двойное преобразование. Интересен и тот факт, что IGBT стабилизаторы не содержат автотрансформатор напряжения, поэтому диапазон входных напряжений существенно шире, чем у классических электронных и сервоприводных стабилизаторов.

Преимущества стабилизаторов инверторного типа:

• Плавное регулирование – бестрансформаторный принцип регулирования исключает появление скачков на выходе стабилизатора. Напряжение корректируется быстро и плавно. Реакция при регулировании отсутствует на любых источниках света, будь то «капризные» лампы накаливания или современные светодиодные элементы.

• Высокая точность выходного напряжения – украинский завод выпускает модели бытового назначения выходной точностью 220В±1%, а модели промышленного назначения 220В±0,5%. Итальянский производитель ORTEA предлагает однофазные и трехфазные решения с точностью регулирования 220В±0,5% и 380В±0,5% соответственно.

• Высокая скорость регулирования – как и электронные стабилизаторы, инверторные имеют лучший показатель скорости регулирования – 20 мс (0,02 секунды).

• Очень широкий диапазон входного напряжения – инверторные стабилизаторы работают даже с половинным и двойным уровнем напряжения. По состоянию на середину 2017 года доступны модели с диапазонами от 130 до 330В переменного тока. По специальному заказу возможно изготовление стабилизаторов с диапазоном от 90 до 350 Вольт.

• Защита нагрузки и устройства – как полагается качественному стабилизатору, бестрансформаторные аппараты содержат необходимый комплекс защит: от короткого замыкания, критически низкого напряжения, критически высокого напряжения. Стабилизатор пожаробезопасен, т. к. в составе используются дублирующие датчики контроля температуры силовой части, устройство быстро реагирует на критическую перегрузку, которая может вывести его из строя.

• Условия работы – украинские устройства работают только при положительной температуре в диапазоне от +1 … +40°С. Итальянские инверторные стабилизаторы поддерживают работу в мороз до –25°С, а также выдерживают кратковременные повышения температуры до +60°С.

• Минимальный уровень шума – при условии правильного выбора мощности стабилизатора и эксплуатации в соответствии с техническими требованиями, уровень излучаемого шума будет в пределах минимального.

• Длительный срок эксплуатации – современные IGBT транзисторы обладают высоким ресурсом и способны служить до 25 лет без отключения. Схема регулирования не содержит механических частей, тем более частей с трением. На протяжении срока службы может потребоваться замена кулеров охлаждения.

• Минимальные размеры и вес – устройства не содержат трансформатор и это существенно снижает вес и уменьшает размеры.

Недостатки стабилизаторов электродинамического типа:

• Отсутствие запаса мощности – главным и, наверное, единственным недостатком бестрансформаторных стабилизаторов являются минимальные показатели перегрузки. Для итальянской продукции рекомендуется не превышать значения 150% номинальной мощности в течение 2 секунд. Украинские стабилизаторы имеют еще меньший показатель перегрузки – 125% в течение 1 секунды. Поэтому, если планируется использовать IGBT стабилизатор с индуктивной нагрузкой (двигатели, насосы, компрессоры, мощные вентиляторы и т. д.), необходимо тщательно подходить к выбору мощности.

Релейный тип – стабилизаторы напряжения, относящиеся к данной категории имеют в составе силовые реле, посредством которых происходит коммутация обмоток автотрансформатора. Устройства этой категории очень схожи по своему принципу с электронными, но имеют несколько недостатков.

Преимущества стабилизаторов релейного типа:

• Высокая скорость регулирования – позволяют нивелировать всплески входного напряжения с высокой скоростью до 40 мс. Реже, некоторые модели могут работать с еще более высоким быстродействием до 20 мс.

• Широкий диапазон входного напряжения – релейные устройства также обладают широким диапазоном регулирования.

• Система защиты – надежная электронная защита от перенапряжения и короткого замыкания присутствует практически у всех моделей относящихся к релейному типу.

• Размеры устройства – компактный и легкий вес также присущи моделям данной категории.

Недостатки стабилизаторов релейного типа:

• Дискретное (ступенчатое) регулирование – устройства релейного вида очень редко имеют более 12 ступеней регулирования, что подразумевает ощутимую погрешность выходного напряжения, иногда такой показатель достигает ±20 Вольт.

• Отсутствие запаса мощности – для нормальной работы при пониженном напряжении в электрической сети рекомендуется рассчитывать запас мощности в размере 30 – 40%.

• Средний уровень шума – принцип работы реле заключается в контролируемом размыкании и замыкании контактов, что влечет за собой характерные щелчки. При частом изменении входного напряжения щелчки учащаются.

• Небольшой срок эксплуатации – главный и самый существенный недостаток релейных стабилизаторов заключается в весьма коротком сроке эксплуатации, поскольку контакты силовых реле имеют свойство подгорать и залипать. Обычно на такие устройства гарантийный срок не превышает 6 – 12 месяцев или ограничивается установленным числом срабатывания реле. 

Феррорезонансный тип – в основе стабилизаторов положен принцип явления магнитного насыщения ферромагнита сердечников трансформатора или дросселей. В настоящее время широкого применения не получили по причине высокой стоимости устройств нового поколения.

Преимущества стабилизаторов феррорезонансного типа:

• Высокая скорость регулирования – современные феррорезонансные стабилизаторы имеют высокую скорость работы. Любой всплеск напряжения будет урегулирован в течении 30 мс.

• Широкий диапазон входного напряжения – благодаря последним разработкам американским и австралийским инженерам удалось значительно расширить диапазон входного напряжения. Более того, в настоящее время выпускаются модели на несколько диапазонов.

• Система защиты – благодаря своему феррорезонансному принципу работы, устройства обладают свойством подавления помех, снабжены гальванической развязкой, защищают от перенапряжения и высоковольтных разрядов, а также короткого замыкания.

• Плавное регулирование – конструкция стабилизатора не имеет дискретной системы регулирования.

• Условия работы – способны работать в диапазоне температур от –20 до +50 ºС.

• Длительный срок эксплуатации – конструкция современных феррорезонансных стабилизаторов предполагает бесперебойную работу в течении 50 лет.

Недостатки стабилизаторов феррорезонансного типа:

• Средняя точность выходного напряжения – погрешность на выходе может достигать 5 – 8% при критических уровнях входного напряжения.

• Большие габариты и вес – устройство мощностью 15кВА может достигать веса 300 – 350 кг при размерах до 1000х250х750 мм.

2. Виды стабилизаторов напряжения по классам напряжения

• Электронные: однофазные 220/230/240В, трехфазные 380/400/415В;

• Электродинамические: однофазные 220/230/240В, трехфазные 380/400/415В, трехфазные (среднее второе напряжение) 6кВ, 10кВ;

• Релейные: однофазные 220В;

• Феррорезонансные: однофазные 110/120/220/230/240В, трехфазные 380/400/415.

3. Диапазон мощности по видам стабилизаторов напряжения

• Электронные: однофазные 2 – 30кВА, трехфазные 10 – 500 кВА;

• Электродинамические: однофазные 0,3 – 135кВА, трехфазные 5 – 6000кВА;

• Релейные: однофазные 1 – 15кВА;

• Феррорезонасные: однофазные 0,1 – 15кВА, трехфазные 5 – 100кВА.

4. Заключение

Во внимание не принимались производители китайского происхождения, которые массово поставляют в Украину электродинамические и феррорезонансные стабилизаторы низкого качества.

Для бытового применения хорошо подходят стабилизаторы электронного, электродинамического и релейного типов. Однако стоит помнить, что для электродинамических и релейных стабилизаторов лучше выделять отдельное помещение, поскольку при работе устройства излучают незначительный шум. Также обратите внимание на то, что релейные устройства лучше применять там, где нет частых и сильных просадок электрической сети, а также нагрузок больше 7 – 8 кВт.

Для промышленного применения идеально подходят стабилизаторы электродинамического типа, которые выдерживают большие пиковые нагрузки, а также имеют плавное регулирование и множество дополнительных опций, в т.ч. удаленный мониторинг и управление. Электронные стабилизаторы также хорошо подходят для промышленных установок, где допускается незначительная погрешность напряжения и отсутствуют значительные пусковые токи.

По вопросам консультирования и подбора оборудования обращайтесь к менеджерам по продукции, а также рекомендуем воспользоваться удобным инструментов по выбору стабилизаторов напряжения из нашего каталога.

Типы стабилизаторов напряжения — обзор

Категория: Поддержка по стабилизаторам напряжения

Опубликовано 09.03.2015 20:07

Автор:
Abramova Olesya

На сегодняшний день производится большое множество стабилизаторов напряжения самых разных типов и видов, которые предназначены для работы в сетях с нестабильным напряжением. Каждый вид стабилизаторов обладает уникальными и свойственными ему особенностями, которые обязательно следует учесть в процессе выбора. Ниже будут рассмотрены основные типы стабилизаторов напряжения.

Электронный тип – стабилизаторы этой категории не имеют механических составляющих, которые принимают участие в автоматической регулировке напряжения. Микропроцессор производит замер входного напряжения и контролирует полупроводниковые элементы, благодаря которым происходит управление автотрансформатором.Стабилизаторы напряжения электронного типа также могут называть «тиристорными» или «симисторными», в сущности, данные устройства не имеют кардинальных отличий и обладают одинаковыми свойствами.

Преимущества стабилизаторов электронного типа:

• Высокая скорость регулирования – как правило, любой всплеск напряжения регулируется в течении 20 мс (0,02 секунды). Другими словами, если по соседству будут проводиться сварочные работы, то стабилизатор успешно нивелирует колебания в электрической сети.

• Широкий диапазон входного напряжения – как правило, стабилизаторы электронного типа обладают одним или несколькими диапазонами входного напряжения, которые могут корректироваться на стадии производства. К примеру, стандартный диапазон серии NORMIC составляет 132 … 258 Вольт, но может быть смещен на пониженное 93 … 228В или на повышенное 168 … 303В.

• Низкий уровень шума – качественно собранные электронные стабилизаторы практически не излучают шум. Однако стоит отметить, что при недостаточном запасе мощности или перегрузке устройства может возникать небольшой гуд, издаваемый автотрансформатором. Правильный выбор стабилизатора исключает вероятность недостатка мощности.

• Система защиты – все или практически все устройства электронного класса обладают надежной защитой от распространенных аварийных ситуаций в сети (короткое замыкание, перенапряжение). Некоторые стабилизаторы снабжены специальными фильтрами, которые подавляют электрический шум, тем самым улучшая работу чувствительной к ним аппаратуры.

• Размеры устройства – принцип работы электронных нормализаторов позволяет компактно расположить все элементы, благодаря чему корпус зачастую имеет небольшие размеры и легко крепится на стене.

• Длительный срок эксплуатации – сам по себе принцип работы достаточно прост, поэтому электронный тип стабилизаторов имеет достаточно продолжительный срок службы, нередко – до 20 лет. Также производители предоставляют длительные гарантийные обязательства, которые на сегодняшний день могут достигать до 60 месяцев, а иногда даже 120.

Недостатки стабилизаторов электронного типа:

• Дискретное (ступенчатое) регулирование – все без исключения электронные стабилизаторы имеют ограниченное количество обмоток автотрансформатора. Чем больше ступеней, тем выше точность выходного напряжения и плавность работы. Недостаток ступенчатого регулирования проявляется в бюджетных моделях (7 – 12 ступеней), где количество обмоток автотрансформатора минимально. Однако в моделях среднего и высокого класса (16 – 48 ступеней) данный недостаток практически не проявляется.

• Отсутствие запаса мощности – как правило, электронный тип стабилизаторов имеет установленную номинальную выходную мощность, которая соответствует действительности при входном напряжении 220В или выше. При входном напряжении ниже 220В происходит прямо пропорциональное падение мощности. Поэтому для нормальной работы стабилизатора необходимо рассчитывать запас, что ведет к повышению стоимости устройства.
  Стоит отметить, что некоторые производители комплектуют стабилизаторы элементами со значительным запасом по мощности, благодаря чему во всем диапазоне входного напряжения мощность остается неизменной.

Электродинамический (сервоприводный) тип – устройства этой категории работают при помощи электродвигателя, расположенного внутри тороидального трансформатора, управление которым осуществляется при помощи электронной платы на основе микропроцессора. При изменении входного напряжения контроллер подает соответствующий сигнал электродвигателю, который перемещает графитовый ролик в нужную область на окружности тороидального трансформатора, тем самым изменяя выходное напряжение до необходимого значения.

Более мощные модели работают при помощи колоновидных регуляторов, на которых закреплены подвижные элементы с графитовым токосъемным роликом. Такой принцип работы применяется на мощности свыше 200кВА.

Преимущества стабилизаторов электродинамического типа:

• Плавное регулирование – главной особенностью сервоприводных стабилизаторов напряжения является плавная регулировка напряжения. Такой эффект достигается при помощи механического перемещение графитового ролика по виткам тороидального трансформатора или колоновидного регулятора.

• Высока точность выходного напряжения – даже недорогие модели с сервоприводным принципом регулирования обладают достаточно высокой точностью выходного напряжения, как правило, погрешность не превышает ±1%.

• Широкий диапазон входного напряжения – важный показатель для украинских потребителей, где уровень напряжения электрической сети может ощутимо снижаться в часы пик и, наоборот, повышаться в глубокое ночное время и рабочее дневное.

• Запас мощности – большое количество европейский производителей выпускает стабилизаторы с достаточным запасом мощности и поэтому даже при минимальном значении входного напряжения пользователь получает для использования заявленную выходную мощность.

• Высокая перегрузочная способность – электродинамические нормализаторы нередко имеют высокие показатели перегрузочной способности на уровне 300 – 500% кратковременной перегрузки и 150 – 200% перегрузки в течении нескольких минут.

• Система защиты – сервоприводные нормализаторы имеют надежную токовую защиту (КЗ), а также защиту от перенапряжения. Кроме этого, внутри корпуса расположено несколько датчиков температуры, которые контролируют уровень нагрева силовых элементов и исключают возможность самовозгорания.

• Условия работы – очень полезным свойством является работа при отрицательных температурах и высокой влажности. Электродинамические стабилизаторы европейского производства успешно работают при температуре до –25 °С.

• Длительный срок эксплуатации – как и электронные устройства, электродинамические имеют продолжительный срок использования. Правда, стоит оговориться, что это относится к европейскому, а не китайскому производству. Поскольку во втором случае токосъемный механизм представляет собой не графитовый ролик, а некачественную щетку, которая имеет свойство стираться.

Стабилизаторы напряжения ORTEA (Италия)

Недостатки стабилизаторов электродинамического типа:

• Средняя скорость регулирования – принцип работы с применением электродвигателя не позволяет достичь показателей скорости работы, схожей с электронным типом. Однако устройства европейского производства имеют весьма приемлемые показатели скорости работы на уровне от 8 до 18 мс/В в зависимости от мощности.

• Средний уровень шума – при работе электродвигателя, который входит в состав нормализатора, возникает негромкий, но ощутимый звук. Установку таких устройств лучше производить в технических помещениях.

• Размеры и вес – электромеханические стабилизаторы имеют значительный вес и несколько большие размеры, чем стабилизаторы электронного типа.

Инверторный тип – относительно свежая разработка, которая применяется как зарубежными производителями, так и отечественными. В основе инверторных стабилизаторов используется принцип широтно-импульсной модуляции, такая технология очень часто применяется в источниках бесперебойного питания двойного преобразования (On-Line). Можно говорить, что бесступенчатые стабилизаторы также обеспечивают двойное преобразование. Интересен и тот факт, что IGBT стабилизаторы не содержат автотрансформатор напряжения, поэтому диапазон входных напряжений существенно шире, чем у классических электронных и сервоприводных стабилизаторов.

Преимущества стабилизаторов инверторного типа:

• Плавное регулирование – бестрансформаторный принцип регулирования исключает появление скачков на выходе стабилизатора. Напряжение корректируется быстро и плавно. Реакция при регулировании отсутствует на любых источниках света, будь то «капризные» лампы накаливания или современные светодиодные элементы.

• Высокая точность выходного напряжения – украинский завод выпускает модели бытового назначения выходной точностью 220В±1%, а модели промышленного назначения 220В±0,5%. Итальянский производитель ORTEA предлагает однофазные и трехфазные решения с точностью регулирования 220В±0,5% и 380В±0,5% соответственно.

• Высокая скорость регулирования – как и электронные стабилизаторы, инверторные имеют лучший показатель скорости регулирования – 20 мс (0,02 секунды).

• Очень широкий диапазон входного напряжения – инверторные стабилизаторы работают даже с половинным и двойным уровнем напряжения. По состоянию на середину 2017 года доступны модели с диапазонами от 130 до 330В переменного тока. По специальному заказу возможно изготовление стабилизаторов с диапазоном от 90 до 350 Вольт.

• Защита нагрузки и устройства – как полагается качественному стабилизатору, бестрансформаторные аппараты содержат необходимый комплекс защит: от короткого замыкания, критически низкого напряжения, критически высокого напряжения. Стабилизатор пожаробезопасен, т. к. в составе используются дублирующие датчики контроля температуры силовой части, устройство быстро реагирует на критическую перегрузку, которая может вывести его из строя.

• Условия работы – украинские устройства работают только при положительной температуре в диапазоне от +1 … +40°С. Итальянские инверторные стабилизаторы поддерживают работу в мороз до –25°С, а также выдерживают кратковременные повышения температуры до +60°С.

• Минимальный уровень шума – при условии правильного выбора мощности стабилизатора и эксплуатации в соответствии с техническими требованиями, уровень излучаемого шума будет в пределах минимального.

• Длительный срок эксплуатации – современные IGBT транзисторы обладают высоким ресурсом и способны служить до 25 лет без отключения. Схема регулирования не содержит механических частей, тем более частей с трением. На протяжении срока службы может потребоваться замена кулеров охлаждения.

• Минимальные размеры и вес – устройства не содержат трансформатор и это существенно снижает вес и уменьшает размеры.

Недостатки стабилизаторов электродинамического типа:

• Отсутствие запаса мощности – главным и, наверное, единственным недостатком бестрансформаторных стабилизаторов являются минимальные показатели перегрузки. Для итальянской продукции рекомендуется не превышать значения 150% номинальной мощности в течение 2 секунд. Украинские стабилизаторы имеют еще меньший показатель перегрузки – 125% в течение 1 секунды. Поэтому, если планируется использовать IGBT стабилизатор с индуктивной нагрузкой (двигатели, насосы, компрессоры, мощные вентиляторы и т. д.), необходимо тщательно подходить к выбору мощности.

Релейный тип – стабилизаторы напряжения, относящиеся к данной категории имеют в составе силовые реле, посредством которых происходит коммутация обмоток автотрансформатора. Устройства этой категории очень схожи по своему принципу с электронными, но имеют несколько недостатков.

Преимущества стабилизаторов релейного типа:

• Высокая скорость регулирования – позволяют нивелировать всплески входного напряжения с высокой скоростью до 40 мс. Реже, некоторые модели могут работать с еще более высоким быстродействием до 20 мс.

• Широкий диапазон входного напряжения – релейные устройства также обладают широким диапазоном регулирования.

• Система защиты – надежная электронная защита от перенапряжения и короткого замыкания присутствует практически у всех моделей относящихся к релейному типу.

• Размеры устройства – компактный и легкий вес также присущи моделям данной категории.

Недостатки стабилизаторов релейного типа:

• Дискретное (ступенчатое) регулирование – устройства релейного вида очень редко имеют более 12 ступеней регулирования, что подразумевает ощутимую погрешность выходного напряжения, иногда такой показатель достигает ±20 Вольт.

• Отсутствие запаса мощности – для нормальной работы при пониженном напряжении в электрической сети рекомендуется рассчитывать запас мощности в размере 30 – 40%.

• Средний уровень шума – принцип работы реле заключается в контролируемом размыкании и замыкании контактов, что влечет за собой характерные щелчки. При частом изменении входного напряжения щелчки учащаются.

• Небольшой срок эксплуатации – главный и самый существенный недостаток релейных стабилизаторов заключается в весьма коротком сроке эксплуатации, поскольку контакты силовых реле имеют свойство подгорать и залипать. Обычно на такие устройства гарантийный срок не превышает 6 – 12 месяцев или ограничивается установленным числом срабатывания реле. 

Феррорезонансный тип – в основе стабилизаторов положен принцип явления магнитного насыщения ферромагнита сердечников трансформатора или дросселей. В настоящее время широкого применения не получили по причине высокой стоимости устройств нового поколения.

Преимущества стабилизаторов феррорезонансного типа:

• Высокая скорость регулирования – современные феррорезонансные стабилизаторы имеют высокую скорость работы. Любой всплеск напряжения будет урегулирован в течении 30 мс.

• Широкий диапазон входного напряжения – благодаря последним разработкам американским и австралийским инженерам удалось значительно расширить диапазон входного напряжения. Более того, в настоящее время выпускаются модели на несколько диапазонов.

• Система защиты – благодаря своему феррорезонансному принципу работы, устройства обладают свойством подавления помех, снабжены гальванической развязкой, защищают от перенапряжения и высоковольтных разрядов, а также короткого замыкания.

• Плавное регулирование – конструкция стабилизатора не имеет дискретной системы регулирования.

• Условия работы – способны работать в диапазоне температур от –20 до +50 ºС.

• Длительный срок эксплуатации – конструкция современных феррорезонансных стабилизаторов предполагает бесперебойную работу в течении 50 лет.

Недостатки стабилизаторов феррорезонансного типа:

• Средняя точность выходного напряжения – погрешность на выходе может достигать 5 – 8% при критических уровнях входного напряжения.

• Большие габариты и вес – устройство мощностью 15кВА может достигать веса 300 – 350 кг при размерах до 1000х250х750 мм.

2. Виды стабилизаторов напряжения по классам напряжения

• Электронные: однофазные 220/230/240В, трехфазные 380/400/415В;

• Электродинамические: однофазные 220/230/240В, трехфазные 380/400/415В, трехфазные (среднее второе напряжение) 6кВ, 10кВ;

• Релейные: однофазные 220В;

• Феррорезонансные: однофазные 110/120/220/230/240В, трехфазные 380/400/415.

3. Диапазон мощности по видам стабилизаторов напряжения

• Электронные: однофазные 2 – 30кВА, трехфазные 10 – 500 кВА;

• Электродинамические: однофазные 0,3 – 135кВА, трехфазные 5 – 6000кВА;

• Релейные: однофазные 1 – 15кВА;

• Феррорезонасные: однофазные 0,1 – 15кВА, трехфазные 5 – 100кВА.

4. Заключение

Во внимание не принимались производители китайского происхождения, которые массово поставляют в Украину электродинамические и феррорезонансные стабилизаторы низкого качества.

Для бытового применения хорошо подходят стабилизаторы электронного, электродинамического и релейного типов. Однако стоит помнить, что для электродинамических и релейных стабилизаторов лучше выделять отдельное помещение, поскольку при работе устройства излучают незначительный шум. Также обратите внимание на то, что релейные устройства лучше применять там, где нет частых и сильных просадок электрической сети, а также нагрузок больше 7 – 8 кВт.

Для промышленного применения идеально подходят стабилизаторы электродинамического типа, которые выдерживают большие пиковые нагрузки, а также имеют плавное регулирование и множество дополнительных опций, в т.ч. удаленный мониторинг и управление. Электронные стабилизаторы также хорошо подходят для промышленных установок, где допускается незначительная погрешность напряжения и отсутствуют значительные пусковые токи.

По вопросам консультирования и подбора оборудования обращайтесь к менеджерам по продукции, а также рекомендуем воспользоваться удобным инструментов по выбору стабилизаторов напряжения из нашего каталога.

Стабилизатор напряжения — типы и принцип работы, характеристики и устройство.

Феррорезонансные стабилизаторы напряжения. Были разработаны в середине 60 годов прошлого века, их принцип работы основано на использовании явления магнитного насыщения ферромагнитных сердечников трансформаторов или дросселей. Применялись такие устройства для регулировки напряжения питания бытовой техники (телевизор, радиоприёмник, холодильник и т.п.).

Феррорезонансный стабилизатор напряжения

Их преимущество заключается в высокой точности 1-3% и быстрой (для того времени) скорости регулирования. Недостаток — повышенный уровень шума и зависимость качества стабилизации от величины нагрузки. Современные устройства лишены этих недостатков, но стоимость их равна или выше стоимости ИБП (Источника Бесперебойного Питания) на такую же мощность, вследствие чего они широкого распространения в качестве бытовых не получили.

Электромеханические стабилизаторы напряжения. В 60-80-е годы прошлого века для регулирования напряжения применялись автотрансформаторы с ручной корректировкой (ЛАТР), вследствие чего приходилось постоянно следить за вольтметром (стрелочный или светящаяся линейка) и, при необходимости, вручную крутить ползунок с токосъёмными щётками. В настоящее время принцип работы автоматизирован с помощью электродвигателя с редуктором (сервопривода).

Электромеханический стабилизатор напряжения

Единственные достоинства электромеханических стабилизаторов напряжения — низкая цена и хорошая точность регулировки 2-3%. Недостатков много — низкая скорость регулирования из-за инерционности двигателя и повышенный уровень шума: шумит электродвигатель и редуктор, и практически постоянно, т.к. отслеживаются изменения с шагом 2-4 вольта. Плюс к этому, добавляется повышенный износ механический частей и недолгий общий ресурс работы устройства в целом, что подтверждается сроком гарантии всего в 1 год. Также при резком увеличении значений сети часто кратковременно отключается нагрузка, т.к. стабилизатор не успевает погасить этот скачок, и напряжение на ней превышает максимально допустимое значение.

Вследствие всего вышесказанного получили распространение как дешёвые стабилизаторы для питания недорогой домашней электротехники.

Электронные стабилизаторы напряжения. Наиболее широкий класс устройств ступенчатого регулирования, обеспечивающих исключительное постоянство электропитания нагрузки с заданной точностью в широких пределах изменения входной сети. Принцип работы основан на автоматическом переключении секций автотрансформатора с помощью силовых ключей (реле, тиристоры, симисторы).

Структурная схема электронного трансформаторного стабилизатора напряжения

К их достоинствам можно отнести: высокое быстродействие, очень широкий входной диапазон, отсутствие искажения формы напряжения, высокий КПД, низкий уровень шума (только от вентиляторов охлаждения). Точность стабилизации определяется количеством ступеней регулирования и, в зависимости от модели, может составлять от 5 до 0.5%, а некоторые модели даже имеют возможность коррекции в пределах 210-230 вольт для лучшей адаптации к импортному оборудованию. Необходимо особо отметить высокую надёжность 3-х фазных конфигураций, где каждую фазу в отдельности регулирует независимый однофазный блок.

Электронный трансформаторный стабилизатор напряжения

Несмотря на высокую стоимость, электронные стабилизаторы напряжения — это оптимальное соотношение цена/качество, и они заслуженно нашли наибольшее распространение на рынке высококачественных электроприборов.

Инверторные стабилизаторы напряжения. Самый молодой тип регуляторов, начал выпускаться во второй половине 10-х годов нашего столетия. Как и ИБП (источник бесперебойного питания), принцип работы основан на двойном преобразовании сетевого напряжения: сначала оно выпрямляется а затем заново преобразуется в переменное.

Структурная схема электронного инверторного стабилизатора напряжения

Их достоинства, в общем, такие же, как и у электронных стабилизаторов, но есть два существенных положительных отличия. Во-первых, они не содержат трансформаторов и поэтому имеют небольшой вес и габариты, а во-вторых, они ещё стабилизируют и частоту тока! К недостаткам можно отнести то, что в трёхфазных моделях при неполадках в любом контуре регулирования фазы два остальных тоже отключаются.

Электронные инверторные стабилизаторы напряжения

В общем, у инверторных стабилизаторов напряжения есть определённое будущее и существенный сектор применения

Виды стабилизаторов | Cтабилизаторы напряжения

Разновидности стабилизаторов напряжения

Стабилизаторы напряжения могут использоваться для дома (обычно это недорогие модели), а также в учреждениях и на предприятиях. Существует несколько разновидностей, основными из них являются:

• релейные. Отличаются высокой скоростью регулирования, но характеризуются искажением синусоиды, ограниченной выходной мощностью и низкой точностью стабилизации;
• симисторные. Такие стабилизаторы напряжения хорошо подходят для дома, поскольку обладают минимальной шумностью, плавной регулировкой, высокой коммутационной скоростью. Основной недочет – сравнительно небольшая точность;
• сервоприводные (электромеханические). Важные преимущества – отсутствие искажений синусоиды и плавная регулировка. Также данные стабилизаторы напряжения отличаются точностью регулирования. Недостатками являются сравнительно низкая скорость реакции и использование механически движущихся деталей, что отрицательно сказывается на надежности;
• феррорезонансные. Отличаются надежностью и точностью стабилизации. Основные недостатки – искажения синусоидальности, небольшой диапазон регулирования, невозможность работы в холостом режиме и при перегрузках.

Ключевые преимущества использования стабилизаторов напряжения дома

Реализуемые оптом и в розницу стабилизаторы напряжения обеспечивают защиту:

• от перегрузок и коротких замыканий, которые могут возникнуть на выходе цепи нагрузки;
• превышения выходного напряжения;
• перегрева трансформатора, а также симисторных ключей.

Устройство также обеспечивает стабилизацию напряжения 220 В в нагрузке на всем диапазоне входных значений. Работа стабилизаторов напряжения основана на коммутации обмоток высокомощного автотрансформатора, которая управляется с помощью микропроцессора в режиме реального времени.

Стабилизаторы напряжения для дома функционируют по следующей схеме:

• контроллер определяет входное напряжение в сети;
• происходит переключение силовых ключей;
• осуществляется поддержка стабильного напряжения на выходе автотрансформатора с заданным уровнем точности.

Обратите внимание: при резком повышении входных параметров в сети контроллер автоматически запирает силовые ключи, благодаря чему происходит отключение нагрузки.

Недорогие стабилизаторы напряжения оптом

Многие задаются вопросом о том, где можно в Москве купить надежные стабилизаторы напряжения для промышленных объектов или частного дома. Наша компания предлагает выгодные условия сотрудничества для клиентов из РФ:

• большой выбор устройств с оптимальным соотношением цены и качества. Вы можете подобрать недорогой одно- или трехфазный стабилизатор напряжения для дома, параметры которого соответствуют вашим требованиям;
• возможность приобрести оборудование оптом и воспользоваться услугой сервисного обслуживания. На все реализуемые устройства предусмотрена продолжительная гарантия.

Узнать актуальные цены или купить интересующий стабилизатор напряжения для дома или промышленного использования можно, позвонив нашим менеджерам по телефонам:  +7 (495) 150-25-57, +7-928-758-83-68, +7-985-511-22-00.

Типы регуляторов напряжения: работа и их ограничения

В электроснабжении регуляторы напряжения играют ключевую роль. Итак, прежде чем переходить к обсуждению регулятора напряжения, мы должны знать, какова роль источника питания при проектировании системы? Например, в любой рабочей системе, такой как смартфон, наручные часы, компьютер или ноутбук, источник питания является важной частью для работы системы Owl, поскольку он обеспечивает последовательное, надежное и непрерывное питание внутренних компонентов системы.В электронных устройствах источник питания обеспечивает стабильную, а также регулируемую мощность для правильной работы цепей. Источники питания бывают двух типов, например, источник питания переменного тока, который поступает от сетевых розеток, и источник питания постоянного тока, который поступает от батарей. Итак, в этой статье рассматривается обзор различных типов регуляторов напряжения и их работы.

Что такое регулятор напряжения?

Регулятор напряжения используется для регулирования уровней напряжения. Когда требуется стабильное и надежное напряжение, предпочтительным устройством является регулятор напряжения.Он генерирует фиксированное выходное напряжение, которое остается постоянным при любых изменениях входного напряжения или условий нагрузки. Он действует как буфер для защиты компонентов от повреждений. Стабилизатор напряжения — это устройство с простой конструкцией с прямой связью, в котором используются контуры управления с отрицательной обратной связью.

Регулятор напряжения

Существует два основных типа регуляторов напряжения: линейные регуляторы напряжения и импульсные регуляторы напряжения; они используются в более широких приложениях. Линейный регулятор напряжения — самый простой тип регулятора напряжения.Он доступен в двух типах, которые являются компактными и используются в системах с низким энергопотреблением и низким напряжением. Обсудим различные типы регуляторов напряжения.

В основных компонентах, используемых в регуляторе напряжений являются

Цепь обратной связи

• Стабильных опорного напряжение
• Проход элемента цепи управления

Способ регулирования напряжения очень легко с помощью указанных выше трех компонентов. Первый компонент регулятора напряжения, такой как цепь обратной связи, используется для обнаружения изменений в выходном напряжении постоянного тока.На основании опорного напряжения, а также обратная связь, управляющий сигнал может быть сформирован и диски пропуска Элемента, чтобы погасить изменения.

Здесь проходной элемент — это один из видов твердотельного полупроводникового устройства, похожий на BJT-транзистор, PN-Junction Diode в противном случае MOSFET. Теперь выходное напряжение постоянного тока можно поддерживать примерно стабильным.

Работа регулятора напряжения

Схема регулятора напряжения используется для создания и поддержания постоянного выходного напряжения даже при изменении входного напряжения в противном случае условия нагрузки.Регулятор напряжения получает напряжение от источника питания, и его можно поддерживать в диапазоне, который хорошо подходит для остальных электрических компонентов. Чаще всего эти регуляторы используются для преобразования мощности постоянного / постоянного тока, переменного / переменного тока или переменного / постоянного тока.

Типы регуляторов напряжения и их работа

Эти регуляторы могут быть реализованы посредством интегральных схем или дискретных компонентных схем. Стабилизаторы напряжения подразделяются на два типа: линейный регулятор напряжения и импульсный регулятор напряжения.Эти регуляторы в основном используются для регулирования напряжения в системе, однако линейные регуляторы работают с низким КПД, а импульсные регуляторы работают с высоким КПД. В импульсных регуляторах с высоким КПД большая часть i / p-мощности может передаваться на o / p без рассеивания.

Типы регуляторов напряжения

В основном существует два типа регуляторов напряжения: линейный регулятор напряжения и импульсный регулятор напряжения.

• Существует два типа линейных регуляторов напряжения: последовательные и шунтовые.
• Существует три типа импульсных регуляторов напряжения: повышающие, понижающие и инверторные регуляторы напряжения.

Линейные регуляторы напряжения

Линейный регулятор действует как делитель напряжения. В омической области используется полевой транзистор. Сопротивление регулятора напряжения меняется в зависимости от нагрузки, что приводит к постоянному выходному напряжению. Линейные регуляторы напряжения — это оригинальный тип регуляторов, используемых для регулирования источников питания. В этом типе регулятора переменная проводимость активного проходного элемента, такого как MOSFET или BJT, отвечает за изменение выходного напряжения.

Как только нагрузка объединена, изменения на любом входе, в противном случае нагрузка приведет к разнице в токе по всему транзистору, чтобы поддерживать постоянный выход. Чтобы изменить ток транзистора, он должен работать в активной, иначе омической области.

Во время этой процедуры этот тип регулятора рассеивает много энергии, потому что сетевое напряжение падает внутри транзистора и рассеивается подобно теплу. Как правило, эти регулирующие органы делятся на разные категории.

• Положительный Регулируемый
• Отрицательный Регулируемый
• Фиксированный выход
• Отслеживание
• Плавающий

Преимущества

К преимуществам линейного регулятора напряжения относятся следующие.

• Обеспечивает низкую пульсацию выходного напряжения
• Быстрое время отклика на нагрузку или смену линии
• Низкие электромагнитные помехи и меньший шум

Недостатки

К недостаткам линейного регулятора напряжения относятся следующие.

• Очень низкий КПД
• Требуется большое пространство — необходим радиатор
• Напряжение выше входа не может быть увеличено

Регуляторы напряжения серии

В последовательном регуляторе напряжения используется регулируемый элемент, последовательно включенный с нагрузкой. Изменяя сопротивление этого последовательного элемента, можно изменить падение напряжения на нем. И напряжение на нагрузке остается постоянным.

Количество потребляемого тока эффективно используется нагрузкой; это главное преимущество последовательного регулятора напряжения.Даже когда нагрузка не требует тока, последовательный регулятор не потребляет полный ток. Следовательно, последовательный стабилизатор значительно эффективнее шунтирующего регулятора напряжения.

Шунтирующие регуляторы напряжения

Шунтирующий регулятор напряжения работает, обеспечивая путь от напряжения питания к земле через переменное сопротивление. Ток через шунтирующий регулятор отклоняется от нагрузки и бесполезно течет на землю, что делает эту форму, как правило, менее эффективной, чем последовательный регулятор.Это, однако, более простое, иногда состоящее только из напряжения опорного диода, и используется в очень маломощных схемах, в котором впустую ток слишком мал, чтобы быть озабоченность. Эта форма очень часто для эталонного напряжения цепей. Шунтирующий регулятор обычно может только поглощать (поглощать) ток.

Применение шунтирующих регуляторов

Шунтирующие регуляторы используются в:

• Импульсные источники питания с низким выходным напряжением
• Цепи источника и приемника тока
• Усилители ошибок
• Регулируемые линейные и импульсные источники питания напряжения или тока
• Напряжение Мониторинг
• Аналоговые и цифровые схемы, требующие точных ссылок
• Прецизионные ограничители тока

Импульсные регуляторы напряжения

Импульсный стабилизатор быстро включает и выключает последовательные устройства.Рабочий цикл переключателя устанавливает количество заряда, передаваемого нагрузке. Это контролируется механизмом обратной связи, аналогичным линейному регулятору. Импульсные регуляторы эффективны, потому что последовательный элемент либо полностью проводит ток, либо выключен, потому что он почти не рассеивает мощность. Импульсные регуляторы способны генерировать выходное напряжение, превышающее входное напряжение, или противоположную полярность, в отличие от линейных регуляторов.

Импульсный регулятор напряжения быстро включается и выключается для изменения выхода.Он требует управляющего генератора, а также заряжает компоненты накопителя.

В импульсном регуляторе с частотно-импульсной модуляцией, изменяющейся частотой, постоянным рабочим циклом и спектром шума, налагаемым PRM, изменяются; отфильтровать этот шум труднее.

Импульсный стабилизатор с широтно-импульсной модуляцией, постоянной частотой, изменяющимся рабочим циклом, эффективен и легко отфильтровывает шум.
В импульсном регуляторе постоянный ток через индуктор никогда не падает до нуля.Это обеспечивает максимальную выходную мощность. Это дает лучшую производительность.

В импульсном стабилизаторе ток в прерывистом режиме через катушку индуктивности падает до нуля. Это дает лучшую производительность при низком выходном токе.

Топологии коммутации

Имеет два типа топологий: диэлектрическая изоляция и неизолированная.

Изолированный

Он основан на радиации и интенсивных средах. Опять же, изолированные преобразователи подразделяются на два типа, в том числе следующие.

• Обратные преобразователи
• Прямые преобразователи

В перечисленных выше изолированных преобразователях рассматривается тема импульсных источников питания.

Без изоляции

Он основан на небольших изменениях Vout / Vin. Примеры: повышающий регулятор напряжения (Boost) — увеличивает входное напряжение; Step Down (Buck) — снижает входное напряжение; Повышение / Понижение (повышение / понижение) Регулятор напряжения — понижает, повышает или инвертирует входное напряжение в зависимости от контроллера; Зарядный насос — обеспечивает многократный ввод без использования индуктора.

Опять же, неизолированные преобразователи подразделяются на разные типы, однако наиболее важными из них являются

• Понижающий преобразователь или понижающий регулятор напряжения
• Повышающий преобразователь или повышающий регулятор напряжения
• Понижающий или повышающий преобразователь

Преимущества топологий коммутации

Основными преимуществами импульсного источника питания являются эффективность, размер и вес. Это также более сложная конструкция, способная обеспечить более высокую энергоэффективность.Импульсный регулятор напряжения может обеспечивать выходной сигнал, который больше или меньше, или инвертирует входное напряжение.

Недостатки топологий коммутации

• Повышенное пульсирующее напряжение на выходе
• Более медленное время восстановления переходного процесса
• EMI производит очень шумный выходной сигнал
• Очень дорогие

Повышающие импульсные преобразователи, также называемые повышающими импульсными регуляторами, обеспечивают более высокое выходное напряжение за счет увеличения входного напряжения.Выходное напряжение регулируется до тех пор, пока потребляемая мощность находится в пределах выходной мощности схемы. Для управления гирляндой светодиодов используется повышающий импульсный регулятор напряжения.

Повышающие регуляторы напряжения

Предположим, что вывод цепи без потерь = Pout (входная и выходная мощности одинаковы)

Тогда V _{на входе} I _{на входе} = V _{на выходе} I _{на выходе} ,

I _{на выходе} / I _in = (1-D)

Из этого можно сделать вывод, что в этой цепи

• Мощность остается прежней
• Напряжение увеличивается
• Ток уменьшается
• Эквивалентно трансформатору постоянного тока

Понижающее (понижающее) напряжение Регулятор

Понижает входное напряжение.

Понижающие регуляторы напряжения

Если входная мощность равна выходной мощности, то

P _вход = P _выход ; V _вход I _вход = V _выход I _выход ,

I _выход / I _дюйм = V _вход / V _выход = 1 / D

Понижающий преобразователь эквивалентен к трансформатору постоянного тока, в котором коэффициент передачи находится в диапазоне 0-1.

Повышение / Понижение (повышение / понижение)

Его также называют инвертором напряжения.Используя эту конфигурацию, можно повышать, понижать или инвертировать напряжение в соответствии с требованиями.

• Выходное напряжение имеет полярность, противоположную входной.
• Это достигается за счет прямого смещения диода с обратным смещением VL во время выключения, выработки тока и зарядки конденсатора для выработки напряжения во время выключения.
• Используя этот тип импульсного стабилизатора, можно достичь эффективности 90%.

Повышающие / понижающие регуляторы напряжения

Регуляторы напряжения генератора

Генераторы переменного тока вырабатывают ток, необходимый для удовлетворения электрических требований транспортного средства при работе двигателя.Он также восполняет энергию, которая используется для запуска автомобиля. Генератор имеет способность производить больше тока на более низких скоростях, чем генераторы постоянного тока, которые когда-то использовались в большинстве транспортных средств. Генератор состоит из двух частей.

Регулятор напряжения генератора

Статор — это неподвижный компонент, который не движется. Он содержит набор электрических проводников, намотанных катушками на железный сердечник.
Ротор / Якорь — это движущийся компонент, который создает вращающееся магнитное поле любым из следующих трех способов: (i) индукцией (ii) постоянными магнитами (iii) с помощью возбудителя.

Электронный регулятор напряжения

Простой регулятор напряжения может быть изготовлен из резистора, соединенного последовательно с диодом (или рядами диодов). Из-за логарифмической формы кривых V-I на диоде напряжение на диоде изменяется незначительно из-за изменений потребляемого тока или изменений на входе. Когда точный контроль напряжения и эффективность не важны, эта конструкция может работать нормально.

Электронный регулятор напряжения

Транзисторный регулятор напряжения

Электронные регуляторы напряжения имеют нестабильный источник опорного напряжения, который обеспечивается диодом Зенера, который также известен как обратный пробой рабочего напряжения диода.Он поддерживает постоянное выходное напряжение постоянного тока. Пульсации переменного напряжения заблокированы, но фильтр не может быть заблокирован. Регулятор напряжения также имеет дополнительную схему защиты от короткого замыкания, схему ограничения тока, защиту от перенапряжения и тепловое отключение.

Основные параметры регуляторов напряжения

• Основные параметры, которые необходимо учитывать при работе регулятора напряжения, в основном включают в себя напряжение i / p, напряжение o / p, а также ток включения. Как правило, все эти параметры в основном используются для определения топологии типа VR, хорошо согласованной или нет с ИС пользователя.
• Остальные параметры этого регулятора: частота коммутации, ток покоя; напряжение обратной связи тепловое сопротивление может применяться на основе требования
• Ток покоя является значительным, если эффективность во всех режимах ожидания или небольшая нагрузка является основной проблемой.
• Если рассматривать частоту коммутации как параметр, использование частоты коммутации может привести к решениям небольшой системы. Кроме того, тепловое сопротивление может быть опасным для отвода тепла от устройства, а также для отвода тепла от системы.
• Если контроллер имеет полевой МОП-транзистор, после этого все кондуктивные, а также динамические потери будут рассеиваться внутри корпуса и должны учитываться при измерении предельной температуры регулятора.
• Самый важный параметр — это напряжение обратной связи, поскольку он определяет меньшее напряжение включения / выключения, которое может удерживать ИС. Это ограничивает меньшее напряжение o / p, а точность влияет на регулирование выходного напряжения.

Как правильно выбрать регулятор напряжения?

• Ключевые параметры играют ключевую роль при выборе регулятора напряжения разработчиком, например Vin, Vout, Iout, системные приоритеты и т. Д.Некоторые дополнительные ключевые функции, такие как включение управления или индикация состояния питания.
• Когда разработчик описал эти потребности, используйте таблицу параметрического поиска, чтобы найти лучшее устройство, отвечающее предпочтительным потребностям.
• Для дизайнеров эта таблица очень ценна, потому что она предоставляет несколько функций, а также пакеты, доступные для удовлетворения необходимых параметров для требований дизайнера.
• Устройства MPS доступны со своими техническими описаниями, в которых подробно описаны необходимые внешние части, как измерить их значения, чтобы получить стабильную, эффективную конструкцию с высокой производительностью.
• Это техническое описание в основном помогает в измерении значений таких компонентов, как выходная емкость, сопротивление обратной связи, индуктивность выхода и т. Д.
• Кроме того, вы можете использовать некоторые инструменты моделирования, такие как программное обеспечение MPSmart / DC / DC Designer и т. Д. MPS предоставляет различные регуляторы напряжения с компактными линейными, разнообразными эффективными и переключаемыми типами, такими как семейство MP171x, семейство HF500-x, MPQ4572-AEC1, MP28310, MP20056 и MPQ2013-AEC1.

Ограничения / недостатки

Ограничения регуляторов напряжения включают следующее.

• Одним из основных ограничений регуляторов напряжения является их неэффективность из-за рассеивания большого тока в некоторых приложениях.
• Падение напряжения на этой ИС похоже на падение напряжения на резисторе. Например, когда на входе регулятора напряжения 5 В, а на выходе получается 3 В, тогда падение напряжения между двумя клеммами составляет 2 В.
• Эффективность регулятора может быть ограничена до 3 В или 5 В, что означает, что эти регуляторы применимы с меньшим количеством дифференциалов Vin / Vout.
• В любом приложении очень важно учитывать ожидаемое рассеивание мощности для регулятора, потому что при высоком входном напряжении рассеиваемая мощность будет высокой, что может привести к повреждению различных компонентов из-за перегрева.
• Еще одно ограничение заключается в том, что они просто способны к понижающему преобразованию по сравнению с переключательными типами, поскольку эти регуляторы обеспечивают понижающее преобразование и преобразование.
• Регуляторы, подобные импульсным, очень эффективны, однако у них есть некоторые недостатки, такие как экономическая эффективность по сравнению с регуляторами линейного типа, более сложные, большие по размеру и могут генерировать больше шума, если их внешние компоненты не выбраны осторожно.

Речь идет о различных типах регуляторов напряжения и принципах их работы. Мы считаем, что информация, представленная в этой статье, поможет вам лучше понять эту концепцию. Кроме того, по любым вопросам относительно этой статьи или любой помощи в реализации проектов в области электротехники и электроники вы можете обратиться к нам, оставив комментарий в разделе комментариев ниже. Вот вам вопрос — где мы будем использовать регулятор напряжения генератора?

Типы регуляторов напряжения и принцип работы | Статья

.

СТАТЬЯ

Получайте ценные ресурсы прямо на свой почтовый ящик — рассылается раз в месяц

Мы ценим вашу конфиденциальность

Как работает регулятор напряжения?

Стабилизатор напряжения — это схема, которая создает и поддерживает фиксированное выходное напряжение независимо от изменений входного напряжения или условий нагрузки.

Регуляторы напряжения (VR) поддерживают напряжение источника питания в диапазоне, совместимом с другими электрическими компонентами. Хотя регуляторы напряжения чаще всего используются для преобразования мощности постоянного / постоянного тока, некоторые из них также могут выполнять преобразование мощности переменного / переменного или переменного / постоянного тока. В этой статье речь пойдет о регуляторах постоянного / постоянного напряжения.

Типы регуляторов напряжения: линейные и импульсные

Существует два основных типа регуляторов напряжения: линейные и импульсные. Оба типа регулируют напряжение в системе, но линейные регуляторы работают с низким КПД, а импульсные регуляторы работают с высоким КПД.В высокоэффективных импульсных регуляторах большая часть входной мощности передается на выход без рассеивания.

Линейные регуляторы

В линейном стабилизаторе напряжения используется устройство активного прохода (например, BJT или MOSFET), которое управляется операционным усилителем с высоким коэффициентом усиления. Для того, чтобы поддерживать постоянное выходное напряжение, линейный регулятор регулирует сопротивление устройства прохода путем сравнения внутреннего опорного напряжения для дискретизированного выходного напряжения, а затем вождения ошибки к нулю.

Линейные регуляторы — это понижающие преобразователи, поэтому по определению выходное напряжение всегда ниже входного. Однако у этих регуляторов есть несколько преимуществ: они, как правило, просты в конструкции, надежны, экономичны и обладают низким уровнем шума, а также малыми колебаниями выходного напряжения.

Линейные регуляторы, такие как MP2018, требуют только входной и выходной конденсаторы для работы (см. Рисунок 1) . Их простота и надежность делают их интуитивно понятными и простыми устройствами для инженеров, а зачастую и очень рентабельными.

Рисунок 1: Линейный регулятор MP2018

Импульсные регуляторы

Схема импульсного регулятора обычно более сложна в разработке, чем линейный регулятор, и требует выбора значений внешних компонентов, настройки контуров управления для обеспечения стабильности и тщательного проектирования компоновки.

Импульсные регуляторы

могут быть понижающими преобразователями, повышающими преобразователями или их комбинацией, что делает их более универсальными, чем линейный регулятор.

Преимущества импульсных регуляторов заключаются в том, что они высокоэффективны, имеют лучшие тепловые характеристики и могут поддерживать более высокие токи и более широкие приложения VIN / VOUT.Они могут достичь эффективности более 95% в зависимости от требований приложения. В отличие от линейных регуляторов, для импульсной системы питания могут потребоваться дополнительные внешние компоненты, такие как катушки индуктивности, конденсаторы, полевые транзисторы или резисторы обратной связи. HF920 является примером импульсного стабилизатора, который обеспечивает высокую надежность и эффективное регулирование мощности (см. Рисунок 2) .

Рисунок 2: Импульсный регулятор HF920

Ограничения регуляторов напряжения

Одним из основных недостатков линейных регуляторов является то, что они могут быть неэффективными, поскольку в определенных случаях использования они рассеивают большое количество энергии.Падение напряжения линейного регулятора сравнимо с падением напряжения на резисторе. Например, при входном напряжении 5 В и выходном напряжении 3 В между клеммами возникает падение 2 В, а эффективность ограничивается 3 В / 5 В (60%). Это означает, что линейные регуляторы лучше всего подходят для приложений с более низкими дифференциалами VIN / VOUT.

Важно учитывать расчетную рассеиваемую мощность линейного регулятора в приложении, поскольку использование более высоких входных напряжений приводит к высокому рассеянию мощности, которое может привести к перегреву и повреждению компонентов.

Еще одним ограничением линейных регуляторов напряжения является то, что они способны только к понижающему (понижающему) преобразованию, в отличие от импульсных регуляторов, которые также предлагают повышающее (повышающее) и понижающее-повышающее преобразование.

Импульсные регуляторы

очень эффективны, но к их недостаткам относится то, что они, как правило, менее рентабельны, чем линейные регуляторы, больше по размеру, сложнее и могут создавать больше шума, если их внешние компоненты не выбраны тщательно. Шум может быть очень важным для конкретного приложения, поскольку шум может повлиять на работу и производительность схемы, а также на характеристики электромагнитных помех.

Топологии импульсного регулятора

: понижающий, повышающий, линейный, LDO и регулируемый

Существуют различные топологии линейных и импульсных регуляторов. Линейные регуляторы часто используют топологию с малым падением напряжения (LDO). Для импульсных регуляторов существует три распространенных топологии: понижающие преобразователи, повышающие преобразователи и понижающие-повышающие преобразователи. Каждая топология описана ниже:

Регуляторы LDO

Одной из популярных топологий линейных регуляторов является стабилизатор с малым падением напряжения (LDO).Линейные регуляторы обычно требуют, чтобы входное напряжение было как минимум на 2 В выше выходного напряжения. Тем не менее, стабилизатор LDO разработан для работы с очень небольшой разницей напряжения между входными и выходными клеммами, иногда до 100 мВ.

Понижающие и повышающие преобразователи

Понижающие преобразователи

(также называемые понижающими преобразователями) принимают большее входное напряжение и производят более низкое выходное напряжение. И наоборот, повышающие преобразователи (также называемые повышающими преобразователями) принимают более низкое входное напряжение и производят более высокое выходное напряжение.

Пониженно-повышающие преобразователи

Понижающий-повышающий преобразователь — это одноступенчатый преобразователь, который сочетает в себе функции понижающего и повышающего преобразователя для регулирования выхода в широком диапазоне входных напряжений, которые могут быть больше или меньше выходного напряжения.

Регулятор напряжения

Четыре основные компоненты линейного регулятора являются проход транзистора, усилитель ошибки, опорное напряжение, и сетевой резистор обратной связи. Один из входов усилителя ошибки установлен двумя резисторами (R1 и R2) для контроля процентного значения выходного напряжения.Другой входом является ссылкой стабильного напряжения (VREF). Если дискретизированное выходное напряжение изменяется относительно VREF, усилитель ошибки изменяет сопротивление проходного транзистора для поддержания постоянного выходного напряжения (VOUT).

Для работы линейных регуляторов

обычно требуется только внешний входной и выходной конденсатор, что упрощает их внедрение.

С другой стороны, импульсный стабилизатор требует большего количества компонентов для создания цепи. Силовой каскад переключается между VIN и землей для создания пакетов заряда для доставки на выход.Подобно линейному регулятору, есть операционный усилитель, который производит выборку выходного постоянного напряжения из цепи обратной связи и сравнивает его с внутренним опорным напряжением. Затем сигнал ошибки усиливается, компенсируется и фильтруется. Этот сигнал используется для модуляции рабочего цикла ШИМ, чтобы вернуть выход в режим регулирования. Например, если ток нагрузки быстро увеличивается и вызывает падение выходного напряжения, контур управления увеличивает рабочий цикл ШИМ, чтобы обеспечить больший заряд нагрузки и вернуть шину в режим регулирования.

Приложения для линейных и импульсных регуляторов

Линейные регуляторы часто используются в приложениях, которые чувствительны к затратам, чувствительны к шуму, слаботочны или ограничены в пространстве. Некоторые примеры включают бытовую электронику, такую ​​как наушники, носимые устройства и устройства Интернета вещей (IoT). Например, в таких приложениях, как слуховой аппарат, можно использовать линейный регулятор, поскольку в них нет переключающего элемента, который мог бы создавать нежелательный шум и влиять на работу устройства.

Более того, если проектировщики в основном заинтересованы в создании недорогого приложения, им не нужно так беспокоиться о рассеивании мощности, и они могут полагаться на линейный регулятор.

Импульсные регуляторы полезны для более общих приложений и особенно полезны в приложениях, требующих эффективности и производительности, таких как потребительские, промышленные, корпоративные и автомобильные приложения (см. Рисунок 3) . Например, если приложение требует большого понижающего решения, лучше подходит импульсный стабилизатор, так как линейный регулятор может создавать большое рассеивание мощности, которое может повредить другие электрические компоненты.

Рисунок 3: Понижающий регулятор MPQ4430-AEC1

Каковы основные параметры микросхемы регулятора напряжения?

Некоторые из основных параметров, которые следует учитывать при использовании регулятора напряжения, — это входное напряжение, выходное напряжение и выходной ток. Эти параметры используются для определения того, какая топология VR совместима с ИС пользователя.

Другие параметры, включая ток покоя, частоту переключения, тепловое сопротивление и напряжение обратной связи, могут иметь значение в зависимости от приложения.

Ток покоя важен, когда приоритетом является эффективность в режимах малой нагрузки или ожидания. Если рассматривать частоту коммутации как параметр, максимальное увеличение частоты коммутации приводит к меньшим системным решениям.

Кроме того, термическое сопротивление имеет решающее значение для отвода тепла от устройства и его рассеивания по системе. Если контроллер включает в себя внутренний полевой МОП-транзистор, то все потери (проводящие и динамические) рассеиваются в корпусе и должны учитываться при расчете максимальной температуры ИС.

Напряжение обратной связи — еще один важный параметр, который необходимо изучить, поскольку он определяет минимальное выходное напряжение, которое может поддерживать регулятор напряжения. Это стандарт, чтобы посмотреть на опорное напряжение параметров. Это ограничивает нижнее выходное напряжение, точность которого влияет на точность регулирования выходного напряжения.

Как правильно выбрать регулятор напряжения

Чтобы выбрать подходящий регулятор напряжения, разработчик должен сначала понять их ключевые параметры, такие как V _IN , V _OUT , I _OUT , системные приоритеты (например, V _IN , V _OUT , I _OUT ).грамм. эффективность, производительность, стоимость), а также любые дополнительные ключевые функции, такие как индикация хорошего энергопотребления (PG) или включение управления.

После того, как разработчик определил эти требования, используйте таблицу параметрического поиска, чтобы найти лучшее устройство, отвечающее желаемым требованиям. Таблица параметрического поиска — ценный инструмент для дизайнеров, поскольку она предлагает различные функции и пакеты, доступные для соответствия требуемым параметрам для вашего приложения.

Каждое устройство MPS поставляется с таблицей данных, в которой подробно описано, какие внешние компоненты необходимы и как рассчитать их значения для достижения эффективной, стабильной и высокопроизводительной конструкции.Таблицу данных можно использовать для расчета таких значений компонентов, как выходная емкость, выходная индуктивность, сопротивление обратной связи и другие ключевые компоненты системы. Кроме того, вы можете использовать инструменты моделирования, такие как программное обеспечение DC / DC Designer или MPSmart, ознакомиться с примечаниями к применению или задать вопросы в местном FAE.

MPS предлагает множество эффективных, компактных линейных и импульсных стабилизаторов напряжения, включая семейство HF500-x, семейство MP171x, MP20056, MP28310, MPQ4572-AEC1 и MPQ2013-AEC1.

Список литературы

Глоссарий по электронной инженерии

_________________________

Вам это показалось интересным? Получайте ценные ресурсы прямо на свой почтовый ящик — рассылайте их раз в месяц!

Просмотреть все сообщения на форуме

Различные типы регуляторов напряжения и принцип работы

ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ — РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ Различные типы регуляторов напряжения и принцип работы

22.04.2020 Автор /
Редактор:
Эммануэль Одунладе
/ Erika Granath

Регуляторы напряжения — это интегральные схемы, предназначенные для регулирования напряжения на их входе до постоянного, фиксированного напряжения на их выходе, независимо от изменений тока нагрузки или входного напряжения.

Связанные компании

Стабилизатор напряжения — это система, предназначенная для автоматического поддержания постоянного уровня напряжения.

(Источник: Adobe Stock)

Электронные конструкции / устройства обычно состоят из различных электронных компонентов, которые иногда работают на разных уровнях напряжения.Таким образом, для надежного удовлетворения требований к питанию конкретной конструкции или различных компонентов конструкции в блоке питания обычно используются регуляторы напряжения для регулирования напряжения в основном источнике до уровня, необходимого для различных секций устройства. .

При проектировании блока питания для любого устройства всегда приходится принимать массу решений. Одним из этих решений, хотя и трудным, является выбор регуляторов напряжения, поскольку они бывают разных «форм и размеров» с разными «прибамбасами», что делает их отличным выбором при использовании в одной цепи, но катастрофой в другие схемы.

В результате выбор правильного регулятора для вашего проекта (и его ограничений) требует глубокого понимания возможных вариантов, и сегодняшняя статья будет посвящена именно этому. Мы оценим различные типы регуляторов напряжения, их принципы работы и определим, когда имеет смысл использовать один перед другим.

Типы регуляторов напряжения

Регуляторы напряжения можно разделить на категории в зависимости от различных факторов, таких как их области применения, напряжения, при которых они работают, механизмы преобразования мощности и многие другие.

В этой статье мы сосредоточимся на активных регуляторах напряжения и классифицируем их на две большие категории в зависимости от механизма, который они используют для регулирования. Эти две категории включают:

• 1. Линейные регуляторы напряжения

• 2. Импульсные регуляторы напряжения

1. Линейные регуляторы напряжения

Линейные регуляторы напряжения используют принцип делителей напряжения для преобразования напряжения на их входе в желаемое напряжение на выходе.В них используется контур обратной связи, который автоматически изменяет сопротивление в системе, чтобы противодействовать влиянию изменений импеданса нагрузки и входного напряжения, и все это для обеспечения постоянного выходного напряжения.

Типичные реализации линейных регуляторов напряжения включают использование полевых транзисторов в качестве одной стороны делителя напряжения с петлей обратной связи, подключенной к затвору транзистора, управляя им по мере необходимости для обеспечения согласованности выходного напряжения.

Хотя такое использование транзисторов в качестве резисторов помогает упростить конструкцию и реализацию линейных регуляторов, оно в значительной степени способствует неэффективности, связанной с регуляторами.Причина этого в том, что транзисторы преобразуют избыточную электрическую энергию (разницу напряжений между входным и выходным напряжением) в тепло, что приводит к потере мощности в результате нагрева транзисторов.

В ситуациях, когда напряжение на входе или ток нагрузки на выходе слишком высоки, регуляторы могут выделять тепло, которое может привести к его выходу из строя. Чтобы смягчить это, разработчики обычно используют радиаторы, размер которых определяется величиной тока (мощности), проходящего через регулятор.

Еще один момент, о котором стоит поговорить в отношении линейных регуляторов, — это необходимость в том, чтобы напряжение на входе было больше, чем напряжение на выходе, на минимальное значение, называемое напряжением падения. Это значение напряжения (обычно около 2 В) варьируется в зависимости от регулятора и иногда является серьезным источником беспокойства для разработчиков, работающих с приложениями с низким энергопотреблением, из-за потери мощности. Чтобы обойти это, используйте тип линейных регуляторов напряжения, называемых стабилизаторами LDO (с низким падением напряжения), поскольку они разработаны с возможностью работы с разницей всего 100 мВ между входным и выходным напряжением.

Некоторые популярные примеры линейных регуляторов напряжения включают регуляторы напряжения серии 78xx (например, L7805 (5 В), L7809 (9 В)).

Плюсы и минусы линейного регулятора напряжения LM7805

Плюсы

Некоторые преимущества линейных регуляторов напряжения включают: электромагнитных помех и шума

• 3. Быстрое время отклика на изменения тока нагрузки или входного напряжения

• 4.Низкие пульсации напряжения на выходе

Минусы

Некоторые недостатки линейных регуляторов напряжения включают:

• 1. Низкий КПД, поскольку большое количество электроэнергии расходуется на тепло

• 2. Падение напряжения требования делают их плохим выбором для приложений с низким энергопотреблением.

• 4. Низкий КПД, поскольку большое количество электроэнергии тратится впустую в виде тепла

• 5. Требование падения напряжения делает их плохим выбором для приложений с низким энергопотреблением.

• 6.Занимают больше места на печатных платах из-за потребности в радиаторах.

2. Импульсные регуляторы напряжения

Хотя они имеют более сложную конструкцию и требуют для работы большего количества сопутствующих компонентов, импульсные регуляторы напряжения являются сверхэффективными регуляторами, используемыми в различных сценариях. где потеря мощности, как в линейных регуляторах, недопустима.

Механизм регулирования напряжения в импульсных регуляторах напряжения включает быстрое переключение элемента, последовательно соединенного с компонентом накопителя энергии (конденсатором или катушкой индуктивности), для периодического прерывания протекания тока и преобразования напряжения из одного значения в другое.Как это делается, зависит от управляющего сигнала от механизма обратной связи, подобного тому, который используется в линейных регуляторах.

В отличие от линейных регуляторов напряжения переключающий элемент находится либо в полностью проводящем, либо в выключенном состоянии. Он не рассеивает мощность и позволяет регулятору достичь высокого уровня эффективности по сравнению с линейными регуляторами.

В базовой реализации импульсного регулятора напряжения используется «проходной транзистор», работающий либо в состоянии отсечки, либо в состоянии насыщения, в качестве переключающего элемента.Когда проходной транзистор находится в состоянии отсечки, через него не протекает ток, как таковая мощность не рассеивается, но когда он находится в состоянии насыщения, на нем появляется незначительное падение напряжения, сопровождающееся рассеянием небольшого количества энергии. с максимальным током, передаваемым на нагрузку. В результате переключающего действия и экономии энергии в состоянии отключения КПД переключаемых регуляторов обычно составляет более 70%.

Управление на основе переключения и ШИМ дает довольно большую гибкость, что позволяет переключать регуляторы напряжения для работы в разных режимах и существовать в различных типах, в том числе: / Регуляторы повышающего переключения

1.Понижающие импульсные регуляторы напряжения

Понижающие импульсные регуляторы, также известные как понижающие регуляторы, преобразуют высокое напряжение на своих входных клеммах в более низкое напряжение на своих выходных клеммах. Эта операция аналогична работе линейных регуляторов, за исключением того факта, что понижающие регуляторы работают с более высокой степенью эффективности. Изображение, иллюстрирующее расположение компонентов понижающих регуляторов, приведено ниже.

2. Повышающие импульсные регуляторы напряжения

Повышающие импульсные регуляторы, также известные как повышающие регуляторы, могут преобразовывать низкое напряжение на входе в более высокое напряжение на выходе.Их конфигурация является одним из основных различий между линейными регуляторами и импульсными регуляторами, поскольку регулирование не происходит, если напряжение на входе линейных регуляторов напряжения больше, чем напряжение, требуемое на их выходе. Схема, иллюстрирующая повышающие импульсные регуляторы напряжения, представлена ​​ниже.

3. Понижающий / повышающий регулятор напряжения с переключением

Понижающий / повышающий стабилизатор сочетает в себе характеристики двух регуляторов, описанных выше. Он может обеспечивать фиксированное выходное напряжение независимо от разницы (+ или -) между входным и выходным напряжениями.Они очень полезны в аккумуляторных приложениях, где напряжение на входе, которое может быть выше, чем выходное напряжение в начале, со временем снижается до уровня ниже выходного напряжения. Схема, иллюстрирующая импульсный стабилизатор напряжения, представлена ​​ниже:

Плюсы и минусы

Минусы

Какими бы эффективными и совершенными ни казались импульсные регуляторы напряжения, они имеют недостатки, некоторые из которых включают:

• 2. Требуется больше дополнительных компонентов

• 4.Высокие уровни электромагнитных помех и генерации шума, которые могут повлиять на сертификацию продукта при неправильном управлении. Применение импульсных регуляторов может перевесить их недостатки. Вот некоторые из преимуществ:
  • 3. Они могут обеспечивать выходное напряжение, которое больше или меньше входного напряжения
  • 4.Подходит для приложений с низким энергопотреблением
  • 7. Они могут обеспечивать выходное напряжение, которое больше или меньше входного напряжения
  • 8. Подходит для приложений с низким энергопотреблением

  Выбор правильного регулятора напряжения для вашего проекта

  Выбор подходящего регулятора напряжения для вашего проекта обычно не является проблемой выбора между линейным или импульсным стабилизатором напряжения. Выбор между ними можно сделать, просто рассмотрев их плюсы и минусы и решив, какой из них лучше всего подходит вам.Однако другие специфические свойства регулятора (переключающие или линейные) необходимо проверить, чтобы убедиться, что он идеально подходит для вашего проекта. Пять из этих основных свойств описаны ниже:

  1. Выходное напряжение (или диапазон напряжений)

  Это, вероятно, первое, на что следует обратить внимание при работе с регулятором. Убедитесь, что выходное напряжение (или диапазон напряжений) регулятора соответствует требуемому значению для вашего приложения. Для некоторых регуляторов могут потребоваться внешние компоненты для поддержания постоянного выходного напряжения на желаемом уровне напряжения.Все это необходимо подтвердить, прежде чем штамповать регулятор для вашего проекта.

  2. Выходной ток

  Регуляторы напряжения разработаны с учетом конкретных номинальных значений тока. Подключение их к нагрузке с требованиями по току, превышающими их номинальный ток, может привести к повреждению регулятора или неправильной работе нагрузки. Это еще более важно в случае линейных регуляторов напряжения, поскольку ток оказывает прямое влияние на потери мощности.

  Всегда следите за тем, чтобы выбранный вами регулятор выдерживал предполагаемый ток нагрузки.

  3. Диапазон входного напряжения

  Это относится к допустимому диапазону входных напряжений, поддерживаемых регулятором. Обычно это указывается в техническом описании, и как разработчику важно убедиться, что возможное входное напряжение для вашего приложения находится в пределах этого диапазона. Одна из ошибок, которую совершает большинство молодых разработчиков в связи с этим, состоит в том, что они сосредотачиваются только на максимальном входном напряжении, забывая, что входное напряжение ниже указанного минимального напряжения может привести к ошибкам регулирования, особенно в случае линейных регуляторов.Знание этих значений поможет вам оценить условия, при которых регулятор выйдет из строя либо из-за чрезмерного тепловыделения в случае линейных регуляторов, либо из-за неисправностей в случае импульсных регуляторов.

  4. Диапазон рабочих температур

  В большинстве технических описаний диапазон рабочих температур определяется как температура окружающей среды (Ta) или температура перехода. Это диапазон температур, в котором регулятор функционирует должным образом. Говоря более конкретно, температура перехода обычно относится к максимальной рабочей температуре транзистора.Напротив, температура окружающей среды относится к температуре окружающей среды вокруг устройства. Оба значения важны, особенно для линейных регуляторов, поскольку они способствуют процессу выбора идеального радиатора для регулятора.

  5. Падение напряжения

  Это важно при выборе линейных регуляторов напряжения. Как объяснялось ранее, падение напряжения относится к величине, на которую входное напряжение должно быть больше, чем выходное напряжение, чтобы произошло регулирование.Хотя это может быть неважным фактором для большинства приложений, для приложений, в которых важны эффективность и низкое энергопотребление, имеет смысл использовать регуляторы напряжения с низким падением напряжения.

  Другие факторы, такие как эффективность, размер корпуса, переходная характеристика и потенциальные электромагнитные помехи / шум, также должны быть приняты во внимание.

  В заключение, простой способ решить, какой регулятор использовать, — это сначала решить, будет ли линейный или импульсный стабилизатор напряжения лучшим выбором, исходя из их плюсов и минусов.После этого уровня принятия решения можно будет провести дальнейшие исследования свойств регулятора, так как это может повлиять на вашу конструкцию. Как бы ни казалась иногда такая должная осмотрительность ненужной, она может иметь решающее значение для успеха вашего проекта.

  (ID: 46489302)

  Типы регуляторов напряжения

  В этом руководстве мы узнаем об одном из наиболее важных компонентов конструкции системы: регуляторах напряжения. Они являются неотъемлемой частью системы или, в частности, частью системы электропитания.Мы узнаем о регуляторах напряжения, о различных типах регуляторов напряжения, о принципе работы некоторых важных регуляторов напряжения.

  Роль источника питания

  Прежде чем вдаваться в подробности регулятора напряжения и различных типов регуляторов напряжения, мы сначала рассмотрим важность источника питания в конструкции системы.

  Возьмите любую работающую систему: электронные наручные часы, современный смартфон или портативный компьютер.Что вы думаете о самом большом предприятии в целом? Это блок питания.

  Роль источника питания заключается в обеспечении системы надежным, постоянным и повторяемым питанием для ее компонентов. В контексте электронных устройств источник питания должен обеспечивать постоянную, стабильную и регулируемую мощность для правильной работы цепей.

  Итак, каковы источники питания?

  Двумя основными источниками питания являются: 1. Электропитание переменного тока от наших сетевых розеток и 2.Питание постоянного тока от батарей.

  ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенный выше список основан на доступных источниках энергии и источниках энергии.

  Несмотря на то, что источник питания доступен, он еще не «готов к работе». Что это значит? Давайте разберемся в этом на примере компьютерной системы.

  Обычно компьютерная система или, скорее, электроника компьютерной системы требует регулируемого напряжения постоянного тока. ЦП работает от 1,2 В до 1,8 В постоянного тока (зависит от ЦП), порты USB работают от 5 В постоянного тока, механическим жестким дискам требуется как 5 В, так и 12 В постоянного тока и так далее.

  Если напряжение выше или ниже требуемой величины, компонент может не работать или, в худшем случае, он может выйти из строя и не подлежит ремонту. Поэтому важно «отрегулировать» напряжение до допустимого диапазона.

  Вот где на сцену выходят регуляторы напряжения. Источником может быть переменный ток от сетевой розетки или постоянный ток от батарей, требования для любой электронной системы одинаковы: регулируемое постоянное напряжение.

  Регуляторы напряжения

  Регулятор напряжения — это устройство или схема, которая отвечает за обеспечение постоянного постоянного напряжения для электронной нагрузки.На следующем изображении показан типичный блок питания с регулятором напряжения.

  Как упоминалось ранее, работа источника питания постоянного тока состоит в том, чтобы принимать питание переменного тока от сетевых розеток (обычно 240 В при 50 Гц) и преобразовывать его в постоянный выходной ток постоянного тока. В этом процессе переменное напряжение из сети сначала выпрямляется с помощью схемы выпрямителя, чтобы получить пульсирующее постоянное напряжение.

  Этот пульсирующий постоянный ток затем фильтруется для получения относительно плавного напряжения. Наконец, регулятор напряжения обеспечивает постоянное выходное напряжение.

  Компоненты регулятора напряжения

  Вообще говоря, каскад регулятора напряжения источника питания обычно состоит из трех компонентов:

  • Цепь обратной связи
  • Стабильная Опорное напряжение
  • Цепь управления проходным элементом

  Процесс регулирования напряжения прост. Схема обратной связи помогает обнаруживать изменения выходного постоянного напряжения. В зависимости от обратной связи и опорного напряжения, сигнал управления затем производится для приведения в действие элемента Pass, чтобы компенсировать вариации.

  Говоря о проходном элементе, это твердотельное полупроводниковое устройство, такое как диод с PN переходом, транзистор BJT или полевой МОП-транзистор. Теперь выходное напряжение D поддерживается почти постоянным.

  Различные типы регуляторов напряжения

  Регуляторы напряжения

  могут быть реализованы с использованием дискретных компонентных схем или ИС. В зависимости от исполнения регуляторы напряжения можно разделить на два типа:

  • Линейные регуляторы напряжения
  • Импульсные регуляторы напряжения

  Принимая во внимание приведенное выше обсуждение компонентов регулятора напряжения и его основных функций, предположим, что проходным элементом в цепи регулятора напряжения является транзистор.

  Этот транзистор может работать либо в своей активной области, либо как переключатель для регулирования выходного напряжения. Если во время регулирования напряжения транзистор остается в активной или омической области или линейной области своей работы, то регулятор называется линейным регулятором напряжения.

  Когда транзистор работает в состоянии отсечки и состояния насыщения, то есть он переключается между состоянием выключения и состоянием насыщения, тогда регулятор называется регулятором напряжения переключения.

  Теперь давайте углубимся в оба этих регулятора напряжения и подробнее рассмотрим их работу и типы.

  Линейные регуляторы напряжения

  Первоначальной формой регуляторов в регулирующих источниках питания являются линейные регуляторы напряжения. В линейном регуляторе напряжения переменная проводимость активного проходного элемента (обычно BJT или MOSFET) отвечает за регулирование выходного напряжения.

  Когда нагрузка подключена, изменения либо входа, либо нагрузки приведут к изменению тока через транзистор, так что выход будет поддерживаться постоянным.Чтобы транзистор мог изменять свой ток (ток коллектор-эмиттер в случае BJT), он должен работать в активной или омической области (также известной как линейная область).

  Во время этого процесса линейный регулятор напряжения тратит много энергии, так как сетевое напряжение, то есть разница между входом и выходом падает в транзисторе и рассеивается в виде тепла.

  Обычно линейные регуляторы напряжения делятся на пять категорий. Их:

  • Положительные регулируемые регуляторы
  • Регулируемые отрицательные регуляторы
  • Регуляторы с фиксированной мощностью
  • Регуляторы слежения
  • Плавающие регуляторы

  Примером положительных регулируемых линейных регуляторов напряжения является знаменитая микросхема стабилизатора LM317.Выходное напряжение LM317 можно регулировать в пределах от 1,2 В до 37 В.

  Переходя к линейным регуляторам напряжения с фиксированным выходом, знаменитая серия ИС регуляторов напряжения 78XX попадает в эту категорию. 7805 — это обычно используемый стабилизатор постоянного напряжения с выходным напряжением 5 В.

  Преимущества линейных регуляторов напряжения

  Преимущества линейных регуляторов напряжения следующие:

  • Реализация линейных регуляторов напряжения очень проста и удобна в использовании.
  • Несмотря на рассеиваемую мощность, линейные регуляторы напряжения обладают надежной защитой от перегрузки по току и тепловой защитой.

  Для работы регуляторов регулируемого напряжения

  • требуется очень мало внешних компонентов. Стабилизаторы постоянного напряжения практически не требуют внешних компонентов (может быть пара байпасных конденсаторов).
  • При невысокой стоимости у вас есть широкий выбор напряжения и тока.

  Недостатки линейных регуляторов напряжения

  Недостатки линейных регуляторов напряжения следующие:

  • Обычно линейные регуляторы напряжения понижают только i.е. выходное напряжение всегда меньше входного.
  • При работе от сети переменного тока требуется понижающий трансформатор для доведения напряжения до рабочего уровня. Следовательно, они обычно громоздкие.
  • Поскольку регулирование осуществляется путем рассеивания избыточной мощности в виде тепла, они имеют тенденцию сильно нагреваться, и использование радиатора неизбежно.
  • Кроме того, у линейных регуляторов обычно очень низкий КПД, где-то от 20% до 60%.

  Кроме того, линейные регуляторы напряжения снова классифицируются в зависимости от того, как подключена нагрузка.Их:

  Регуляторы напряжения серии
  • Шунтирующие регуляторы напряжения

  Давайте теперь кратко рассмотрим оба этих типа линейных регуляторов напряжения.

  Стабилизатор напряжения серии

  В линейных регуляторах напряжения, если активный проходной элемент, например, транзистор, подключен последовательно с нагрузкой, то он известен как последовательные регуляторы напряжения.

  На следующей схеме показан типичный линейный последовательный регулятор напряжения.

  В этой схеме выходное напряжение регулятора измеряется через сеть делителей напряжения R1 и R2. Это напряжение сравнивается с опорным напряжением V _REF . Результирующий сигнал ошибки будет контролировать проводимость проходного транзистора.

  В результате напряжение на транзисторе изменяется, а выходное напряжение на нагрузке, по существу, поддерживается постоянным.

  Тип последовательного регулятора напряжения — стабилизатор напряжения на стабилитроне, который может поддерживать постоянное напряжение на нагрузке.

  Этот тип регулятора напряжения может уменьшить пульсации в источнике питания и улучшить регулирование. Но из-за ненулевого сопротивления стабилитрона эффективность невысока. Это можно улучшить, ограничив ток Зенера.

  Шунтирующий регулятор напряжения

  Шунтирующий регулятор напряжения отличается от последовательного регулятора напряжения. Если проходной транзистор в линейном регуляторе напряжения подключен параллельно нагрузке, то регулятор известен как шунтирующий регулятор напряжения.

  Дополнительно имеется резистор ограничения напряжения, подключенный последовательно с нагрузкой. На следующем изображении показан типичный шунтирующий стабилизатор напряжения.

  В этой схеме, проводимость транзистора управляется на основе обратной связи и опорного напряжения таким образом, что ток через резистор остается постоянным. При изменении тока через транзистор напряжение на нагрузке остается практически постоянным.

  По сравнению с последовательными регуляторами, шунтирующие регуляторы немного менее эффективны, но имеют более простую реализацию.

  Импульсные регуляторы напряжения

  В обоих линейных регуляторах напряжения, то есть последовательном регуляторе и шунтирующем регуляторе, активный проходной элемент, то есть транзистор, работает в своей линейной области. Изменяя проводимость транзистора, выходное напряжение поддерживается на желаемом уровне.

  Напротив, импульсный регулятор работает немного иначе, чем линейный регулятор, в том смысле, что проходной транзистор действует как переключатель, то есть он либо остается в выключенном состоянии (область отсечки), либо во включенном состоянии (область насыщения).

  Регулируя время включения проходного транзистора, выходное напряжение поддерживается на постоянном уровне.

  Блок-схема типичного импульсного источника питания показана ниже.

  На самом деле, есть отдельное руководство по импульсным источникам питания или SMPS с рабочими, типами и их работой. Для получения дополнительной информации прочтите « Импульсный источник питания ».

  Преимущества импульсного регулятора напряжения

  • Главное преимущество импульсных источников питания или импульсных регуляторов напряжения — это эффективность.Обычно с лучшей конструкцией можно достичь КПД до 95%.
  • Поскольку транзистор колеблется между состояниями ВКЛЮЧЕНО и ВЫКЛЮЧЕНО, и время, в течение которого он остается в активной области, очень мало, количество потерянной мощности очень меньше.
  • Выходное напряжение может быть выше или ниже входного.
  • Не требуется понижающий или повышающий трансформатор, но требуется крошечный высокочастотный переключающий трансформатор.

  Недостатки импульсных регуляторов напряжения

  • Сложность конструкции импульсного блока питания очень высока.
  • Из-за частого переключения транзистора и, как следствие, тока транзистора, возникают высокие помехи и шум.

  По конструкции схемы импульсные регуляторы напряжения можно разделить на две топологии.

  • Преобразователи неизолированные
  • Изолированные преобразователи

  В неизолированных преобразователях снова есть несколько типов, но наиболее важными из них являются:

  • Понижающий регулятор напряжения (понижающий преобразователь)
  • Повышающий регулятор напряжения (повышающий преобразователь)
  • Понижающий / повышающий преобразователь

  В изолированных преобразователях есть два основных типа.Их:

  • Обратные преобразователи
  • Прямые преобразователи

  Все эти типы обсуждаются в разделе «Импульсный источник питания». Так что обратитесь к этому документу для получения дополнительной информации.

  Понижающий регулятор напряжения (понижающий преобразователь)

  В понижающем регуляторе напряжения или понижающем преобразователе выходное напряжение меньше входного. На следующем изображении показан типичный понижающий преобразователь.

  Повышающий регулятор напряжения (повышающий преобразователь)

  В отличие от понижающего преобразователя, повышающий преобразователь или регулятор повышающего напряжения обеспечивает напряжение на выходе выше, чем на входе.

  На следующем изображении показан типичный повышающий преобразователь.

  Существует множество других топологий импульсных регуляторов напряжения, таких как непрерывный, прерывистый, полумостовой, полный мост и т. Д.

  Типы регуляторов напряжения

  Стабилизаторы напряжения принимают входное напряжение и создают регулируемое выходное напряжение на фиксированном или регулируемом уровне. Это автоматическое регулирование уровня выходного напряжения по-разному осуществляется различными типами регуляторов напряжения.

  Типы регуляторов напряжения

  Самый доступный и часто самый простой в использовании тип регуляторов напряжения — это линейные регуляторы напряжения. Линейные регуляторы компактны и часто используются в низковольтных маломощных системах. Импульсные регуляторы более эффективны, чем линейные регуляторы напряжения, но с ними сложнее работать и они дороже. Стабилитроны недороги и просты в использовании, но менее эффективны, чем линейные регуляторы.

  Hemera Technologies / Getty Images

  Линейные регуляторы

  Одним из основных способов обеспечения стабильного напряжения для электроники является использование стандартного 3-контактного линейного регулятора напряжения, такого как LM7805, который обеспечивает выход 5 В, 1 А с входным напряжением до 36 В. (в зависимости от модели).

  Линейные регуляторы работают, регулируя эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) регулятора на основе напряжения обратной связи, по сути становясь схемой делителя напряжения. Это позволяет стабилизатору выдавать постоянное напряжение независимо от токовой нагрузки, установленной на нем, вплоть до его текущей допустимой нагрузки.

  Одним из больших недостатков линейных регуляторов напряжения является большое минимальное падение напряжения, которое составляет 2,0 В на стандартном линейном стабилизаторе напряжения LM7805. Это означает, что для получения стабильного выходного напряжения 5 вольт требуется как минимум входное напряжение 7 вольт.Это падение напряжения играет большую роль в мощности, рассеиваемой линейным регулятором, который должен рассеивать не менее 2 Вт, если он обеспечивает нагрузку 1 А (падение напряжения 2 В умноженное на 1 А).

  Рассеивание мощности ухудшается по мере увеличения разницы между входным и выходным напряжением. Например, в то время как источник 7 В, регулируемый до 5 В, дающий 1 А, рассеивает 2 Вт через линейный регулятор, источник 10 В, регулируемый до 5 В, дающий такой же ток, рассеивает 5 Вт, что делает регулятор эффективным только на 50%.

  Импульсные регуляторы

  Линейные регуляторы — отличное решение для маломощных и недорогих приложений, где разница напряжений между входом и выходом мала и не требуется много энергии. Самым большим недостатком линейных регуляторов является их неэффективность, поэтому в игру вступают импульсные регуляторы .

  Когда требуется высокий КПД или ожидается широкий диапазон входного напряжения, импульсный стабилизатор становится лучшим вариантом.Импульсные регуляторы напряжения имеют КПД 85% или выше по сравнению с КПД линейных регуляторов напряжения, которые часто ниже 50%.

  Регуляторы переключения обычно требуют дополнительных компонентов по сравнению с линейными регуляторами. Значения компонентов в большей степени влияют на общую производительность импульсных регуляторов, чем линейные регуляторы. Существуют также проблемы проектирования при эффективном использовании импульсных регуляторов без ухудшения характеристик схемы из-за электронного шума, который генерирует регулятор.

  Стабилитроны

  Один из самых простых способов регулирования напряжения — стабилитрон. В то время как линейные регуляторы обычно имеют базовую конструкцию, стабилитрон обеспечивает адекватное регулирование напряжения в одном компоненте.

  Поскольку стабилитроны шунтируют все дополнительное напряжение, превышающее пороговое значение напряжения пробоя, на землю, его можно использовать в качестве простого регулятора напряжения с выходным напряжением, подаваемым на выводы стабилитрона.

  Однако стабилитроны часто имеют ограниченную способность обрабатывать мощность, что ограничивает их применение только в маломощных приложениях.При использовании стабилитронов таким образом лучше всего ограничить доступную мощность, которая может протекать через стабилитрон, стратегически выбрав резистор подходящего размера.

  Спасибо, что сообщили нам!

  Расскажите, почему!

  Другой

  Недостаточно подробностей

  Сложно понять

  Как правильно выбрать регулятор (ы) напряжения для вашей конструкции

  В этой статье показано, как выбрать лучший тип стабилизатора напряжения для вашего конкретного электронного продукта.

  Опубликовано , 29 апреля 2019 г., , John Teel

  Вероятно, более 90% продукции требуют регулятора напряжения того или иного типа, что делает их одними из наиболее часто используемых электрических компонентов.

  Если у вас нет возможности работать напрямую от напряжения батареи или внешнего адаптера постоянного / переменного тока, требуется стабилизатор напряжения. Скорее всего, потребуется несколько регуляторов напряжения.

  Эта статья — ваше руководство по выбору регулятора (ов) напряжения для вашей конструкции. Мы расскажем обо всем, от определения того, какой тип регулятора напряжения вам нужен, до выбора того, который соответствует вашим конкретным требованиям.

  Выбор необходимого регулятора

  Первым шагом в выборе правильного регулятора напряжения является определение входного напряжения, выходного напряжения и максимального тока нагрузки.

  Несмотря на то, что существует множество других спецификаций, эти три помогут вам начать работу и помогут сузить круг необходимого вам регулятора.

  Регуляторы напряжения

  можно разделить на две широкие классификации:

  • Понижающий : Выходное напряжение ниже входного
  • Повышающий : Выходное напряжение больше входного

  Знание входного и выходного напряжения поможет вам легко решить, к какой группе относится ваш регулятор.

  Регуляторы напряжения, которым требуется выходное напряжение меньше входного, являются наиболее распространенным типом регуляторов напряжения. Например, вы вводите 5 В и выдает 3,3 В, или вы вводите 12 В и выдает 5 В.

  Вам необходимо рассмотреть два типа регуляторов:

  • Линейные регуляторы : простые, дешевые и бесшумные, но могут иметь низкую энергоэффективность. Линейные регуляторы способны только понижать напряжение.
  • Импульсные регуляторы : Высокая энергоэффективность, но более сложная и дорогая, и с большим шумом на выходе.Импульсные регуляторы могут использоваться как для понижения, так и для повышения напряжения.

  Если вам требуется выходное напряжение ниже входного, начните с линейного регулятора, а не импульсного регулятора.

  Рисунок 1. Линейный регулятор использует транзистор и контур управления с обратной связью для регулирования выходного напряжения. Линейный регулятор может производить только выходное напряжение ниже входного.

  Линейные регуляторы

  намного дешевле и проще в использовании, чем импульсные регуляторы, поэтому они, как правило, должны быть вашим первым выбором.

  Единственный случай, когда вы не хотите использовать линейный стабилизатор, — это если рассеиваемая мощность слишком велика или вам нужно повысить напряжение.

  Определите рассеиваемую мощность

  Хотя линейные регуляторы дешевы и просты в использовании, основным недостатком является то, что они могут тратить много энергии. Это может вызвать чрезмерный разряд батареи, перегрев или повреждение продукта.

  Если у вас есть аккумулятор, мощность которого расходуется на тепло, аккумулятор разряжается быстрее.Если это не аккумулятор, но он по-прежнему выделяет значительное количество тепла, это может вызвать другие проблемы с вашей конструкцией.

  Фактически, при определенных условиях линейный регулятор может выделять столько тепла, что фактически разрушает себя. Очевидно, вы этого не хотите.

  При использовании линейного регулятора начните с определения того, сколько мощности будет рассеиваться регулятором.

  Для линейных регуляторов используйте уравнение:

  Мощность = (Входное напряжение — Выходное напряжение) x Ток (Уравнение 1)

  Можно предположить, что выходной ток (также называемый током нагрузки) примерно такой же, как входной ток для линейных регуляторов.

  На самом деле, входной ток равен выходному току плюс ток покоя, который потребляет линейный регулятор для выполнения функции регулирования.

  Однако для большинства регуляторов ток покоя чрезвычайно мал по сравнению с током нагрузки, поэтому достаточно предположить, что выходной ток равен входному току.

  Как видно из уравнения 1, если у вас большой перепад напряжения (Vin — Vout) на регуляторе и / или большой ток нагрузки, то ваш регулятор будет рассеивать большое количество энергии.

  Например, если на входе 12 В, а на выходе 3,3 В, разность напряжений будет рассчитана как 12 В — 3,3 В = 8,7 В.

  Если ток нагрузки составляет 1 ампер, это означает, что регулятор должен рассеивать 8,7 Вт мощности. Это огромная потеря мощности, с которой не справится любой линейный регулятор.

  Если, с другой стороны, у вас есть высокий перепад напряжения, но вы используете ток нагрузки всего в несколько миллиампер, тогда мощность будет небольшой.

  Например, в приведенном выше случае, если вы теперь используете ток нагрузки только 100 мА, рассеиваемая мощность упадет до 0,87 Вт, что гораздо более приемлемо для большинства линейных регуляторов.

  При выборе линейного регулятора недостаточно просто убедиться, что входное напряжение, выходное напряжение и ток нагрузки соответствуют спецификациям регулятора.

  Например, у вас есть линейный регулятор, рассчитанный на напряжение до 15 В и ток 1 А. Вы думаете: «Хорошо, если это так, я могу подать на вход 12 В, взять 3.3 В на выходе и запустить его при 1 А, не так ли? »

  Неправильно! Вы должны убедиться, что линейный регулятор может выдерживать даже такое количество мощности. Способ сделать это — определить, насколько сильно нагреется регулятор, в зависимости от мощности, которую он должен рассеять.

  Для этого сначала вычислите, сколько мощности будет рассеивать линейный регулятор, используя уравнение 1 выше.

  Во-вторых, посмотрите в таблице данных регулятора в разделе «тепловые характеристики» параметр под названием «Theta-JA», выраженный в единицах ° C / Вт (° C на ватт).

  Theta-JA указывает количество градусов, на которое микросхема будет нагреваться выше температуры окружающего воздуха, на каждый ватт мощности, которую он должен рассеять.

  Просто умножьте расчетную рассеиваемую мощность на Theta-JA, и вы узнаете, насколько сильно линейный регулятор будет нагреваться при такой мощности:

  Мощность x Theta-JA = Температура выше окружающей (Уравнение 2)

  Допустим, ваш регулятор соответствует спецификации Theta-JA 50 ° C на ватт.Это означает, что если ваш продукт рассеивает:

  • 1 ватт, он нагреется до 50 ° C.
  • 2 Вт нагреется до 100 ° С.
  • ½ ватта нагревается до 25 ° C.

  Важно отметить, что рассчитанная выше температура представляет собой разницу температур выше температуры окружающего воздуха.

  Допустим, вы подсчитали, что при ваших условиях питания регулятор будет рассеивать 2 Вт мощности. Вы умножаете это на Theta-JA, и вы определяете, что он нагреется до 100 ° C.

  Здесь важно не забыть добавить температуру окружающего воздуха. Комнатная температура обычно составляет 25 ° C. Следовательно, вы должны добавить 25 ° C к 100 ° C. Теперь у вас температура 125 ° C.

  125 ° C — это максимальная температура, на которую рассчитано большинство электронных компонентов, поэтому вы никогда не захотите намеренно превышать 125 ° C.

  Обычно вы не повредите свой продукт, пока не достигнете температуры примерно от 170 ° C до 200 ° C. К счастью, у большинства регуляторов также есть тепловое отключение, которое срабатывает при температуре около 150 ° C, поэтому они отключатся до того, как вызовут какие-либо повреждения.

  Однако некоторые регуляторы не имеют теплового отключения, поэтому вы можете повредить их, если они рассеивают слишком много энергии.

  В любом случае, вы не хотите, чтобы ваш продукт постоянно перегревался и ему приходилось отключаться, чтобы остыть.

  Также следует учитывать, что температура воздуха не всегда может быть 25 ° C.

  Допустим, ваш регулятор все еще нагревается до 100 ° C при нагрузке, но теперь температура окружающей среды составляет 50 ° C (например, в закрытой машине в жаркий летний день).

  Теперь у вас 50 ° C плюс 100 ° C и температура до 150 ° C при загрузке. Вы превысили указанную максимальную температуру и находитесь на грани срабатывания теплового отключения.

  Очевидно, этого следует избегать. Эксплуатация регулятора таким образом, чтобы он регулярно превышал заданную температуру 125 ° C, может не вызвать немедленного повреждения, но может сократить срок службы компонента.

  Регуляторы с малым падением напряжения (LDO)

  В некоторых случаях линейные регуляторы могут быть чрезвычайно эффективными, потребляя очень мало энергии.Это происходит, когда они работают с очень низким входным напряжением к выходному напряжению.

  Например, если Vin — Vout составляет всего 300 мВ, то даже при токе нагрузки 3 А рассеиваемая мощность составляет всего 0,9 Вт, что является достаточно низкой мощностью, чтобы выдерживать нагрузку большинством регуляторов.

  Минимальный дифференциал Vin-Vout, с которым может работать линейный регулятор, называется падением напряжения. Если разница между Vin и Vout падает ниже напряжения отключения, то регулятор находится в режиме отключения.

  Регулятор в режиме отпускания просто выглядит как небольшой резистор от входа к выходу. Это означает, что выход, по сути, просто соответствует входному питанию, и на самом деле никакое регулирование не выполняется.

  В большинстве случаев вы не хотите использовать линейный регулятор в режиме отключения. Это ни в коем случае не повредит чему-либо, но вы потеряете многие преимущества регулятора.

  Например, если у вас много шума на входе, он обычно будет отфильтрован линейным регулятором.Однако эта фильтрация не будет происходить в режиме отключения, поэтому весь шум входного источника питания передается прямо на выходное напряжение.

  Причина, по которой стабилизаторы с малым падением напряжения так полезны, заключается в том, что они позволяют управлять регулятором с очень малой рассеиваемой мощностью. Это связано с тем, что линейный регулятор наиболее эффективен, когда разница между Vin и Vout небольшая.

  Многие старые линейные регуляторы имели очень высокое падение напряжения. Например, у популярных регуляторов серии 7800 значение падения напряжения составляет 2 В.Это означает, что входное напряжение должно быть как минимум на 2 В выше выходного напряжения.

  Рис. 2. Старые трехконтактные линейные регуляторы требуют большего перепада напряжения Vin-Vout и, следовательно, расходуют больше энергии, чем более новые регуляторы LDO.

  Хотя 2 В — это не слишком много, если вы пропускаете через этот регулятор ток в 1 ампер и у вас есть разница в 2 В, то это 2 ватта мощности, теряемой зря.

  Регуляторы LDO нового поколения могут иметь очень низкое падение напряжения менее 200 мВ при полной нагрузке.

  LDO, работающий только с перепадом напряжения 200 мВ, может пропускать в 10 раз больше тока при той же рассеиваемой мощности, что и линейный стабилизатор, работающий с перепадом напряжения 2 В. Таким образом, 1 ампер тока с дифференциалом Vin-Vout 200 мВ соответствует лишь 0,2 Вт рассеиваемой мощности.

  Краткое описание линейных регуляторов

  Линейные регуляторы полезны, если:

  • Разница между входным и выходным напряжением мала
  • У вас низкий ток нагрузки
  • Требуется исключительно чистое выходное напряжение
  • Вы должны сделать дизайн максимально простым и дешевым

  Как мы обсудим дальше, импульсные стабилизаторы создают много шума на выходе и могут создавать нечеткое выходное напряжение.

  Это может быть приемлемо для некоторых приложений, но во многих случаях требуется очень чистое напряжение питания. Например, при генерации напряжения питания для аналого-цифрового преобразователя или какой-либо звуковой схемы.

  Таким образом, линейные регуляторы не только проще в использовании, но и обеспечивают гораздо более чистое выходное напряжение по сравнению с импульсными регуляторами, без пульсаций, всплесков или шумов любого типа.

  Таким образом, если рассеиваемая мощность не слишком велика или вам не требуется повышающий регулятор, линейный регулятор будет вашим лучшим вариантом.

  Импульсные регуляторы

  Импульсные регуляторы намного сложнее для понимания, чем линейные регуляторы. Линейный регулятор основан на силовом транзисторе, который регулирует величину тока, разрешенного для подачи на выход.

  ПРИМЕЧАНИЕ:
  Обязательно загрузите бесплатное руководство в формате PDF 15 шагов для разработки нового электронного оборудования .

  Если система управления линейного регулятора определяет, что выходное напряжение ниже, чем должно быть, то от входа к выходу может проходить больший ток.И наоборот, если обнаруживается, что выходное напряжение выше, чем должно быть, регулятор позволит меньшему току течь от входа к выходу, действуя таким образом, чтобы снизить выходное напряжение.

  С другой стороны, импульсные регуляторы используют катушки индуктивности и конденсаторы для временного хранения энергии перед передачей ее на выход.

  В этом уроке я проектирую печатную плату с использованием простого линейного регулятора, а в этом более глубоком курсе я проектирую индивидуальную плату с использованием более сложного импульсного регулятора.

  Существует два основных типа импульсных регуляторов: повышающий и понижающий.

  Понижающий импульсный стабилизатор также называется понижающим стабилизатором и, как линейный регулятор, выдает выходное напряжение ниже входного.

  Рис. 3. Понижающий импульсный стабилизатор использует индуктор в качестве временного накопителя энергии для эффективного создания выходного напряжения ниже входного.

  Если вы начали планировать использование линейного регулятора (понижающего), но определили, что рассеиваемая мощность слишком велика, тогда вам следует использовать понижающий импульсный стабилизатор.

  В то время как повышающий импульсный стабилизатор создает выходное напряжение, превышающее входное, и называется повышающим регулятором.

  Импульсные регуляторы очень эффективны, даже при очень больших разностях между входом и выходом.

  КПД равен выходной мощности, деленной на входную. Это соотношение того, какая часть мощности от входа поступает на выход.

  КПД = Pout / Pin = (Vout x Iout) / (Vin x Iin) (Уравнение 3)

  Уравнение эффективности то же самое для линейного регулятора.Однако, поскольку выходной ток равен входному току для линейного регулятора, уравнение 3 упрощается до простого:

  КПД (линейный регулятор) = Vout / Vin (уравнение 4)

  Например, предположим, что у вас на входе 24 В, а на выходе необходимо 3 В при токе нагрузки 1 А. Если бы это был линейный регулятор, он работал бы с чрезвычайно низким КПД, и почти вся мощность рассеивалась бы в виде тепла.

  КПД линейного регулятора будет только 3 В / 24 В = 12.5%. Это означает, что только 12,5% мощности от входа поступает на выход. Остальные 87,5% передаваемой мощности теряются в виде тепла!

  С другой стороны, импульсные регуляторы обычно имеют КПД 90% или больше независимо от разницы между входным и выходным напряжениями. Для импульсного регулятора около 90% мощности передается на выход и только 10% тратится впустую.

  Только когда Vin и Vout близки друг к другу, линейный регулятор может сравниться по эффективности с импульсным регулятором.

  Например, если у вас входное напряжение 3,6 В (напряжение литий-полимерной батареи), а на выходе выдается 3,3 В, то линейный регулятор будет иметь КПД 3,3 В / 3,6 В = 91,7%.

  Повышающие регуляторы напряжения

  В большинстве случаев выходное напряжение будет ниже входного. В этом случае следует использовать линейный регулятор или понижающий импульсный стабилизатор, как обсуждалось.

  Однако есть и другие случаи, когда вам может потребоваться выходное напряжение выше входного.Например, если у вас аккумулятор 3,6 В и вам нужно питание 5 В.

  Рис. 4. В повышающем импульсном стабилизаторе катушка индуктивности используется в качестве временного накопительного элемента для эффективного создания выходного напряжения, превышающего входное.

  Многие новички в электронике удивляются, узнав, что можно генерировать более высокое напряжение из более низкого напряжения. Для выполнения этой функции необходим импульсный регулятор, называемый повышающим регулятором.

  В отличие от линейных регуляторов выходной ток импульсного регулятора не равен входному току. Вместо этого вы должны смотреть на входную мощность, выходную мощность и эффективность.

  Рассчитаем входной ток для повышающего регулятора. Предположим, что входное напряжение — 3 В, выходное напряжение — 5 В, выходной ток — 1 А, а энергоэффективность — 90% (как указано в таблице данных).

  Чтобы выяснить это, нам нужно использовать небольшую базовую алгебру для уравнения 3, чтобы найти входную мощность:

  Pin = Pout / КПД (Уравнение 5)

  Мы знаем, что эффективность составляет 90% (или 0.90), и мы знаем, что выходная мощность составляет 5 В x 1 А = 5 Вт. Мы можем рассчитать, что входная мощность составляет 5 Вт / 0,9 = 5,56 Вт.

  Поскольку входная мощность составляет 5,56 Вт, а выходная мощность 5 Вт, это означает, что регулятор рассеивает только 0,56 Вт.

  Далее, поскольку мы знаем, что мощность равна напряжению, умноженному на ток, это означает, что входной ток равен:

  Входной ток = 5,56 Вт / Vin = 5,56 Вт / 3 В = 1,85 A (Уравнение 6)

  Для повышающего регулятора входной ток всегда будет выше, чем выходной ток.С другой стороны, входной ток понижающего регулятора всегда будет меньше выходного тока.

  Понижающие регуляторы

  Допустим, вы питаете свой продукт от двух последовательно соединенных батареек AA. При полной зарядке две батареи AA могут выдавать около 3,2 В, но когда они почти полностью разряжены, они выдают только 2,4 В.

  В этом случае напряжение вашего источника питания может находиться в диапазоне от 2,4 В до 3,2 В.

  Теперь предположим, что вам нужно выходное напряжение ровно 3 В независимо от состояния батарей.Когда батареи полностью заряжены (выходное напряжение 3,2 В), вам необходимо понизить напряжение батареи с 3,2 В до 3 В.

  Однако, когда батареи близки к разряду (выходное напряжение 2,4 В), вам необходимо увеличить напряжение батареи с 2,4 В до 3 В.

  В этом сценарии вы должны использовать так называемый повышающий-понижающий импульсный стабилизатор, который представляет собой просто комбинацию повышающего и понижающего регуляторов.

  Для решения этой проблемы потенциально можно использовать отдельный понижающий регулятор, за которым следует повышающий регулятор (или наоборот).Но, как правило, лучше использовать одинарный понижающе-повышающий регулятор.

  Импульсный регулятор + линейные регуляторы

  Помните о трех преимуществах линейных регуляторов: дешевизне, простоте и чистоте выходного напряжения.

  Может быть много случаев, когда вы хотите использовать линейный стабилизатор, потому что вам нужно чистое выходное напряжение, но вы не можете, потому что они тратят слишком много энергии.

  В этой ситуации вы можете использовать импульсный регулятор, за которым следует линейный регулятор.

  Допустим, у вас есть входное напряжение от литий-полимерной батареи, равное 3.6 В, но вам понадобится чистый источник питания 5 В.

  Для этого вы должны использовать повышающий регулятор, чтобы поднять напряжение до значения чуть выше целевого выходного напряжения. Например, вы можете использовать повышающий регулятор для повышения напряжения с 3,6 В до 5,5 В.

  Затем вы следуете этому с помощью линейного регулятора, который берет 5,5 В и понижает его до 5 В, а также убирает шум и пульсации для получения чистого сигнала.

  Это очень распространенный метод получения КПД импульсного регулятора и бесшумного выходного напряжения линейного регулятора.

  Если вы выбрали эту опцию и специально пытаетесь отфильтровать коммутируемый шум, обязательно обратите внимание на коэффициент подавления подачи питания (PSRR) линейного регулятора.

  PSSR данного линейного регулятора изменяется в зависимости от частоты. Следовательно, PSSR обычно представляется в виде графика, который показывает, как линейный регулятор подавляет любые пульсации на входном питании на различных частотах.

  Рисунок 5 — Коэффициент подавления помех от источника питания (PSRR) в зависимости от частоты для TPS799 от Texas Instruments.

  Чтобы использовать этот график, посмотрите на частоту переключения вашего импульсного стабилизатора (или любых других источников шума в вашей цепи). Затем посмотрите на PSSR линейного регулятора на этой конкретной частоте.

  Затем вы можете рассчитать, какая часть шума импульсного регулятора будет удалена линейным регулятором.

  Сводка

  Чтобы выбрать регулятор напряжения для вашей системы, начните с предположения, что линейный регулятор может использоваться, если входное напряжение выше, чем выходное.

  Только если при этом расходуется слишком много энергии, используйте понижающий импульсный стабилизатор.

  Если вам нужно выходное напряжение выше, чем входное, используйте импульсный импульсный стабилизатор.

  Если у вас есть ситуация, когда входное напряжение может быть выше или ниже выходного напряжения, вам нужен импульсный импульсный стабилизатор.

  Наконец, если вам нужен чистый выходной сигнал, но требуется энергоэффективность импульсного регулятора, то используйте импульсный регулятор, а затем линейный регулятор для очистки напряжения питания.

  Наконец, не забудьте загрузить бесплатный PDF-файл : The Ultimate Guide to Develop Your New Electronic Hardware Product . Вы также будете получать мой еженедельный информационный бюллетень, в котором я делюсь премиальным контентом, недоступным в моем блоге.

  Другой контент, который может вам понравиться:

  Общие сведения о том, как работает регулятор напряжения

  Регулятор напряжения генерирует фиксированное выходное напряжение заданной величины, которое остается постоянным независимо от изменений его входного напряжения или условий нагрузки.Есть два типа регуляторов напряжения: линейные и импульсные.

  В линейном регуляторе используется активное (BJT или MOSFET) устройство прохода (последовательное или шунтирующее), управляемое дифференциальным усилителем с высоким коэффициентом усиления. Он сравнивает выходное напряжение с точным опорным напряжением и регулирует проходное устройство для поддержания постоянного выходного напряжения.

  Импульсный стабилизатор преобразует входное постоянное напряжение в коммутируемое напряжение, подаваемое на силовой MOSFET или BJT-переключатель. Отфильтрованное выходное напряжение переключателя мощности подается обратно в схему, которая управляет временем включения и выключения переключателя питания, так что выходное напряжение остается постоянным независимо от изменений входного напряжения или тока нагрузки.

  Какие бывают топологии импульсных регуляторов?

  Существует три распространенных топологии: понижающая (понижающая), повышающая (повышающая) и понижающая-повышающая (повышающая / понижающая). Другие топологии включают обратноходовые, SEPIC, Cuk, двухтактные, прямые, полномостовые и полумостовые топологии.

  Как влияет частота коммутации на конструкцию регулятора?

  Более высокие частоты переключения означают, что в регуляторе напряжения можно использовать катушки индуктивности и конденсаторы меньшего размера. Это также означает более высокие коммутационные потери и больший шум в цепи.

  Какие потери происходят с импульсным регулятором?

  Потери возникают из-за мощности, необходимой для включения и выключения полевого МОП-транзистора, которые связаны с драйвером затвора полевого МОП-транзистора. Кроме того, потери мощности полевого МОП-транзистора возникают из-за того, что переключение из состояния проводимости в состояние непроводимости занимает конечное время. Потери также связаны с энергией, необходимой для заряда и разряда емкости затвора MOSFET между пороговым напряжением и напряжением затвора.

  Каковы обычные области применения линейных и импульсных регуляторов?

  Рассеиваемая мощность линейного регулятора прямо пропорциональна его выходному току для данного входного и выходного напряжения, поэтому типичный КПД может быть 50% или даже ниже.Используя оптимальные компоненты, импульсный регулятор может достичь КПД в диапазоне 90%. Однако выходной шум линейного регулятора намного ниже, чем импульсный стабилизатор с такими же требованиями к выходному напряжению и току. Обычно импульсный регулятор может управлять более высокими токовыми нагрузками, чем линейный регулятор.

  Как импульсный регулятор управляет своим выходом?

  Для импульсных регуляторов

  требуются средства для изменения выходного напряжения в ответ на изменения входного и выходного напряжения.Один из подходов — использовать ШИМ, который управляет входом в соответствующий выключатель питания, который контролирует его время включения и выключения (рабочий цикл). Во время работы отфильтрованное выходное напряжение регулятора возвращается на ШИМ-контроллер для управления рабочим циклом. Если отфильтрованный выходной сигнал имеет тенденцию к изменению, обратная связь, подаваемая на ШИМ-контроллер, изменяет рабочий цикл для поддержания постоянного выходного напряжения.

  Какие проектные характеристики важны для ИС регулятора напряжения?

  Среди основных параметров — входное напряжение, выходное напряжение и выходной ток.В зависимости от приложения могут быть важны другие параметры, такие как пульсирующее напряжение на выходе, переходная характеристика нагрузки, выходной шум и КПД. Важными параметрами для линейного регулятора являются падение напряжения, PSRR (коэффициент отклонения источника питания) и выходной шум.

  Рекомендации
  

  Загрузить средства проектирования управления питанием

  Инструмент для проектирования регуляторов напряжения ADIsimPower ™

  .

16 Ампер сколько киловатт? | Строительный блог

Как то писал про проводку для варочной плиты, что тянул новую и т.д. Тогда я реально «лохонулся» с кабелем – не ожидал, что индукционная плита будет расходовать 7,5 кВт. И ее не включить в обычную розетку в 16A (Ампер). Прошло какое-то время, и мне написал парень, что он также врезает варочную поверхность, и хочет подключить ее в обычную розетку в 16А? Вопрос был примерно таким – а выдержит ли розетка напряжение от плиты? И 16A это сколько киловатт? Просто ужас! Парня я светить не стал, но такое подключение может спалить вам квартиру! Обязательно читайте дальше …

Ребята если сами не знаете, что и как рассчитывается! Если в школе с физикой, а особенно с электрикой было плохо! То лучше вам не лезть в подключение электрических плит! Вызывайте понимающего человека!

А теперь давайте о напряжении и силе тока!

Для начала отвечу на вопрос – 16A сколько киловатт (кВт)?

Все очень просто – напряжение в домашней электрической сети 220В (Вольт), чтобы узнать сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт, а как мы знаем в 1кВт – 1000 Вт, то получается – 3,52кВт

Если формула из школьной физики P= I * U, где P (мощность), I (сила тока), U (напряжение)

Простыми словами розетка в 16A в цепи 220В, может максимально выдержать 3,5кВТ!

Индукционная плита и розетка

Индукционная плита потребляет 7,5кВт энергии, при всех включенных 4 конфорках. Если разделить в обратном порядке, то получается 7,5кВт (7500Вт)/220В = 34,09А

Как видите потребление 34А, ваша розетка в 16А просто расплавится!

Ну хорошо думаете вы …

Тогда поставлю розетку в 32 – 40 А и подключу плиту! А не тут то было, нужно знать какой провод у вас заложен в стене, а также на какой автомат все выведено в щитке!

Все дело в том, что провода также имеют максимальный порог мощности! Так если у вас заложен провод в 2,5 мм сечением, то он может выдержать всего 5,9кВт!

Также и автомат нужно ставить на 32A, а лучше на 40A. Еще раз рекомендую эту статью! Там более подробно!

Так что рассчитывайте правильно! Иначе ваша розетка – проводка расплавится от высоко напряжения и запросто может возникнуть пожар!

Перевести Амперы в Киловатты | Сайт электрика

Всем привет. Сегодня поговорим о том, как перевести Амперы в Киловатты. Этот вопрос интересует многим людей, особенно в тот момент, когда появляется необходимость в ремонте электроприборов или при электромонтаже.
Содержание статьи:
1. Как перевести Амперы в Киловатты в однофазной сети
1 Киловатт сколько это Ампер
2. Как перевести Амперы в Киловатты в трёх фазной сети
Если взять к вниманию все электрические приборы, то обычному человеку в их технических характеристиках и маркировке разобраться довольно тяжело. Например, на автоматах, розетках, вилочках, предохранителях и так далее, маркировка указывается в Амперах. Зачастую пишется максимальный ток, на который рассчитано изделие.

А на самих электроприборах указывают потребляемую мощность, выраженную в Киловаттах или Ваттах. Отсюда появляется проблема с правильностью выбора защитной автоматики для определённых нагрузок.

Очевиден тот факт, что для освещения нужен один автомат, а для подключения бойлера или духовки, совсем другой. Вот тут появляется вопрос с переводом кВт в А.

Надеюсь, вы знаете, что дома у нас в розетках течёт переменный ток с напряжением 220 Вольт. Использую ниже написанные формулы, можно легко всё рассчитать.

Как перевести Амперы в Киловатты в однофазной сети

Вт – это А умноженный на В:

P = I * U

И наоборот – А равен Вт делённый на В:

I = P/U

P – мощность;

I – сила тока;

U – напряжение;

При расчётах, значение P должно браться исключительно в Вт. 1 кВт = 1000 Вт.

1 Киловатт сколько это Ампер

1 кВт = 1000 Вт/220 в = 4,54 А

Таблица подбора автомата по току и мощности.

Реальный пример. Необходимо заменить электрическую вилочку на стиральной машине мощностью 2,2 кВт. Используя формулу, подставляем значения:

I = 2200/220 = 10 А.

Для более долгосрочной и безопасной работы, к полученному числу необходимо прибавить запасу минимум 25%. 10 + 2,5 = 12,5. На такой номинал данное изделие, наверное, не выпускают, и при покупке округлять нужно в большую сторону. Оптимальным вариантом для замены будет вилочка на 16 А.

Как перевести Амперы в Киловатты в трёхфазной сети

Ватт =  √3 * U * I;

√3 = 1,732;

P = √3 * U * I;

Ампер = Вт /(√3 * В)

I = P / √3 * U

Задача. Рассчитать мощность трёхфазного водонагревателя. При его работе токоизмерительные клещи показывают нагрузку 3,8 А.

P = 1,732 * 380 * 3,8 = 2501

Ответ: мощность водонагревателя составляет 2,5 кВт.

Примечание. Цифры могут быть совсем другими, в зависимости от схемы управления нагревателем.

Подведём итоги. Используя выше приведённые формулы, подобрать материалы для ремонта или монтажа, не составит ни какого труда, даже людям, не имеющим электротехнического образования.

Для закрепления информации смотрите видеоролик по теме. Он создан немного старомодно, но зато полезный и познавательный.

Так же читайте: Расчёт мощности трёхфазной сети.

На этом буду заканчивать. Свои вопросы пишите в комментариях. Если статья была полезной, то жмите на кнопки социальных сетей. До новых встреч. Пока.

С уважением Семак Александр!

Читайте также статьи:

какая его мощность в киловаттах

Многие люди, решая, какой поставить автоматический выключатель, задумываются о количестве киловатт, потребляемых самым обычным электрооборудованием. Сколько киловатт выдерживает 16 амперный автомат, какую имеет мощность устройство, для чего он нужен и для какой фазы подходит? Об этом далее.

Емкость автомата и показатель мощности

В ответ на вопрос, 16 ампер сколько киловатт, стоит указать, что подобный автоматический выключатель может выдержать нагрузку на 3,5 кВт в однофазной сети и 18,2 кВт в трехфазной сети. Прибор на 32А — 7 и 36,5 кВт, устройство на 40А — 8,8 и 45,6 кВт, аппарат на 63А — 13,9 и 71,8 кВт соответственно. При этом напряжение питания в розетке в первом случае должно составлять не более 220 вольт, а во втором случае — не более 380 вольт.

Выключатель на 16 ампер

Мощность или сила нагрузки — количество потребляемой энергии всеми электроприборами, которые подключены к одной линии. Чтобы рассчитывать это число, нужно взять токовую нагрузку и выбрать больший токовый номинал или равный получившемуся значению.

Обратите внимание! Мощность аппарата 16А равна 3520 Вт, 32А — 7040 Вт, 40А — 8800 Вт, 63А — 13860 Вт в однофазной цепи. Мощность аппарата 16А равна 6080 Вт, 32А — 12160 Вт, 40А — 15200 Вт, 63А — 23940 Вт в трехфазной цепи. Перевод в киловатты представлен в выше.

Таблица ампер и киловатт

Характеристики автомата на 16 ампер

Имеет на своем корпусе маркировку номинального тока, коммутационной способности, класса токоограничения, номинальной отключающей способности и время-токовой характеристики срабатывания расщепительной системы. Значение номинального тока равно 16 ампер, что может быть понижено или увеличено при изменении температуры в соответствующую сторону. Показатель коммутационной способности равен 4500 и 6000 ампер для бытового агрегата, а токоограничения — 10 миллисекунд.

Технические характеристики автоматического выключателя

Назначение

Автоматический выключатель 25 ампер — устройство, основная задача которого обеспечивать безопасность электрической сети от действия сверхтока, то есть от короткого замыкания с перегрузкой. Главное предназначение аппарата заключается в обеспечении безопасности самого пользователя при использовании сети и электроприборов.

Подобное оборудование включается и выключается от электрической цепи. Чаще всего его используют, чтобы защитить электрическую плиту или другие кухонные нагревательные приборы.

Обратите внимание! Также он может быть использован, чтобы уберечь систему освещения, двигатель, трансформатор и электронный электроприбор.

Защита электроцепи как основное предназначение

Принцип действия

Главным элементом устройства является электромагнитный с тепловым расцепители. Первый гарантирует защиту от замыкания, второй — от перенапряжения. Электромагнитный прибор это катушка с сердечником, которая поставлена на специальной пружине и при нормальном режиме создает электромагнитный вид поля, притягивающий катушечный сердечник. В момент короткого замыкания электроток повышается и превышает номинально заявленный по техническим характеристикам. Этот ток проходит по катушке расцепителя и увеличивает поле. В результате цепь обесточивается.

Принцип работы автомата

Автоматический выключатель — прибор, благодаря которому исправно работает все электрическое оборудование в доме и в сети. Чтобы сделать расчет, сколько киловатт выдерживает автомат на 16, 32, 40 и 63 ампер, а также посмотреть их мощность, достаточно воспользоваться приведенной выше таблицей.

Перевести киловатты (кВт) в амперы (А): онлайн-калькулятор, формула

Инструкция по использованию: Чтобы перевести киловатты (кВт) в амперы (А), введите мощность P в киловаттах (кВт), напряжение U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности PF от 0,1 до 1 (для переменного тока), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получено значение силы тока I в амперах (А).

Калькулятор кВт в А (1 фаза, постоянный ток)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на напряжение U в вольтах (В).

Калькулятор кВт в А (1 фаза, переменный ток)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).

Калькулятор кВт в А (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на произведение коэффициента мощности PF, напряжения U в вольтах (В) и квадратного корня из трех.

Калькулятор кВт в А (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на утроенное произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).

Амперы в киловатты: как рассчитать, таблица

Сегодня для грамотного подсчета суммарного количества используемого электрического оборудования в электроцепи, правильного подбора электросчетчика или измерения изоляции необходимо овладеть техникой перевода амперов в ватты и знать их соотношение. О том, как перевести амперы в киловатты, как это правильно делать в однофазной и трехфазной цепи и сколько ампер в киловатте в цепи 220 вольт — далее.

Соотношение ампер и киловатт

Ампер считается измерительной единицей электротока в международной системе или же силой электротока, проникающей через проводниковый элемент в количестве один кулон за одну секунду.

Определение ампера и киловатта

Киловатт является подъединицей ватта и измерительной мощностной единицей, а также тепловым потоком, потоком звуковой энергии, активной и полной мощностью переменного электротока. Все это скалярные измерительные единицы в международной системе, которые можно преобразовывать.

Обратите внимание! Что касается соотношения данных показателей, то в 1А находится 0,22 кВт для однофазной цепи и 0,38 для трехфазной.