Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Разное

Разное

Внутренняя отделка бань: этапы работ, материалы фото парилки, душевой и комнаты отдыха

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog. php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Внутренняя отделка бани своими руками

Закончив строительные работы по возведению бани на своем приусадебном участке, нужно задуматься о внутренней отделке помещения. Это достаточно серьезная работа, но если к ней правильно подойти, то внутренняя отделка бани (в картинках мы тоже попытаемся вам ее показать) покажется увлекательным процессом.

 

 

  1. Выбор материала для отделки стен
  2. Отделка стен в бане
  3. Устройство пола в бане
  4. Полки в бане
  5. Отделка потолка в бане
  6. Моечное отделение в бане
  7. Монтаж освещения в бане

 

 

Выбор материала для отделки стен

Конечно же, самым главным решением в данной работе станет выбор отделочного материала. При этом не следует останавливаться на одном виде древесины – сочетание разных пород дерева внесет в баню особый шарм и уют. Также при выборе материала для отделки необходимо знать его свойства. В противном случае пребывание в бане принесет вместо удовольствия разочарование.

Для отделки предбанников, комнат отдыха и прочих помещений, которые не контактируют с высокими температурами, можно пользоваться сосной. Этот достаточно дешевый материал, легко обрабатывается и имеет красивую структуру. Сосну крайне не рекомендуется использовать в парилках, так как при нагревании древесины выделяется смола, которая будет постоянно доставлять множество неудобств. Как правило, парильное и моечное помещения отделывают липой или лиственницей. Этот материал великолепно сохраняет цвет и, к тому же, даже в самой жаркой бане, прикоснувшись к обшивке, невозможно получить ожог.

Немаловажно сразу продумать, в каких местах будут установлены полки, где будет расставлены аксессуары для банных процедур. Ведь они являются самыми важными элементами старинного обряда омовения и имеют большое значение. Но не следует нагромождать банные приборы, особенно, если помещение имеет небольшие размеры, в противном случае увеличивается травмоопасность при посещении бани.

Отделка стен в бане

Внутренняя отделка в бане выполняется не всеми породами дерева. И тем более никакого линолеума и  древесно-стружечных  плит в бане быть не должно. Это пожароопасные материалы, которые при нагревании становятся токсичными, что опасно для здоровья. Для этих целей великолепно подойдут ольха, лиственница, береза, осина, тополь, кедр, абаши или липа. Такая древесина  даже в очень жарких помещениях слишком не нагревается, поскольку обладает низкой теплопроводностью. Из нее не  выделяются смолистые вещества, а  после банных процедур все быстро просыхает.

Древесина для внутренней отделки бани не покрывается красками или лаками, так как при нагревании данные химические покрытия обязательно начнут испаряться, отравляя воздух и негативно воздействуя на организм человека.

Наиболее часто стены в бане покрывают вагонкой. Этот процесс должен происходить уже после того, как стены покроют минеральным утеплителем и слоем алюминиевой фольги. Как вариант, фольгированный тепофол. Он выполняет те же функции, но намного практичнее и удобнее в монтаже. Все это позволит герметизировать помещение.

Также следует учесть, что вагонка не должна вплотную примыкать к слою фольги или утеплителя. Между ними должен образоваться воздушный зазор. Так и происходит, ведь вагонку монтируют на предварительно установленную обрешетку из бруса.

Брус (реи) устанавливают на стенах параллельно полу  на расстоянии около 50 см друг от друга. При этом пользуются уровнем. После установки каркаса его покрывают антисептиком. Перед монтажем то же делают и с вагонкой. Начинают укладку вагонки из угла. Крепеж осуществляют с помощью гвоздей, скоб или кляймеров.

Если фиксировать вагонку в местах замков гвоздями, то они останутся незаметными.

Устройство пола в бане

После того, как вы выбрали материалы для внутренней отделки бани, можно приступать к работе. Начинается процесс отделки с пола, который монтируется на лагах.

Лаги необходимо укладывать на кирпичные столбики, которые устанавливаются на песчаное или бетонное основание.

Размер лаг – 200х200 или 250х250 мм, шаг укладки можно выбирать близкий к 1 м, так как нагрузка на пол будет минимальна. Доска для пола используется шпунтованная или обрезная. Следует отметить, что для того, чтобы сохранить тепло в парной, пол в ней должен быть выше уровня пола в моечной комнате  не менее, чем на 150 мм.

В качестве материала используют доски из древесины лиственных пород толщиной около 30 см. И лаги, и доски для пола покрывают антисептиком, чтобы препятствовать размножению грибка и плесени.

Если в комнатах отдыха или раздевалках допускается применение деревянного пола, то в моечном и парильном отделениях бани это не приветствуется. Эти места постоянно находятся под воздействием горячей воды и пара, поэтому дерево быстро придет в негодность. К тому же, деревянный пол всегда будет грязным, так как его очень сложно вычистить.

Поэтому идеальным материалом для отделки пола в парилке станет керамическая плитка. Благодаря тому, что горячий воздух поднимается вверх, на уровне пола сохраняется температура, близкая к 30 градусам, а, значит, никакого дискомфорта это не принесет. Чтобы ноги не скользили по кафелю, можно соорудить небольшие деревянные решеточки, которые после банных процедур выносят наружу, чтобы они просохли на свежем воздухе.

Пол в бане делают с небольшим уклоном (1:100) и оборудуют сливом, что лишняя влага не застаивалась.

Полки в бане

В любой бане обязательно должны быть полки и лавки, на которых можно сидеть или лежать. Как правило, их делают округлой формы — такой вид является наиболее удобным и эстетичным. Но главное требование, которое предъявляется – это их надежность и прочность: полки не должны скрипеть и шататься. Материал – древесина мягких пород, не содержащая смоляных карманов и обладающая легким и приятным запахом. Полки можно изготовить своими руками или купить готовые в специализированных магазинах. Если вам интересно, как должна выглядеть внутренняя отделка бани, фото, размещенные ниже, это продемонстрируют.

Поверхность вагонки и досок для отделки полок старательно зачищают и шлифуют, чтобы она стала идеально ровной. Доски или вагонку крепят к предварительно установленным столбикам из бруса. На сидения материалы прибиваются с небольшим зазором, чтобы влага не застаивалась, а древесина хорошо просыхала. Для крепежа используют либо деревянные колышки, либо гвозди, которые вбивают поглубже, чтобы прикосновение к ним не причинило ожог.

Полки в баньке располагают в два или три яруса.  Это так называемая ступенчатая конструкция. Второй вариант – г-образное расположение полок: у одной стены две ступени, у другой – только одна. Вариант «купе», когда верхняя полка расположена над нижней, как в поезде, хорош для маленьких помещений.

Размеры полок в бане зависят от размера помещения. В среднем это до 2 м в длину и 60-90 см в ширину. От верхней полки до потолка должно быть не менее 1 – 1,20 м, от верхней ступени до средней и от средней до нижней – 0,4-0,6 м.

Отделка потолка в бане

Материал, применяемый для отделки стен, используется и для потолка. Поскольку под потолком будет максимально высокая температура, материал для его отделки должен содержать минимальное количество смол. Если игнорировать это требование, то стоимость внутренней отделки бани может значительно увеличиться уже после первого парения. «Скупой платит дважды»,  а, значит, придется менять обшивку потолка  бани. Чтобы не пришлось этого делать, сразу выбирайте качественные материалы  — сосна и ель для парильного помещения точно не подойдут. Зато в предбаннике их можно использовать в полной мере.

Моечное отделение в бане

Современное моечное отделение в бане представляет собой обычную душевую кабину, оборудованную парой полочек для складывания различных мелких принадлежностей. При внутренней отделке бани своими руками, а особенно, если речь пойдет о моечном отделении, следует предусматривать влагоустойчивые материалы. Это кафель для стен, наливной пол или кафельная плитка – для пола. Эти варианты отделки моечного помещения наиболее долговечны и практичны. Чтобы по таким полам не было скользко ходить, используют деревянные подставки или резиновые коврики.     

Монтаж освещения в бане

Баня является достаточно опасным объектом в плане электробезопасности, поэтому максимальное разрешенное напряжение, питающее электролампы, не должно превышать 12 Вт.

Наиболее часто в банях используют лампы накаливания и оптоволоконные системы. Светодиоды в данном случае не совсем практичны, поскольку плохо выдерживают высокие температуры.

Светильники, используемые для освещения всех помещений, должны быть герметически закрыты, чтобы вовнутрь не попадала влага. Провода прокладывают под слоем теплоизоляции, предварительно их тщательно изолируют. Выключатели должны быть вынесены за пределы парилки. Электропроводку следует прокладывать и закреплять на стенах и потолке до того, как будет выполнена внутренняя отделка бани. Делают это для того, чтобы скрыть провода от механических повреждений или разрушения под действием горячего пара и длительного воздействия повышенных температур. Если же провода прокладывают по поверхности, то их прячут в специальный короб.

Для бань существуют деревянные, рассеивающие свет абажуры. Размещают светильники в бане по бокам под потолком или вдоль всей стены.

В некоторых случаях светильники располагают под спинками от сидений: спинка является одновременно и декоративной решеткой для светильника. Светильников не должно быть много, чтобы свет не бил в глаза.

Красивый рассеивающий свет излучают оптоволоконные осветительные системы для саун. Эти светильники безопасны, поскольку сама лампа (проектор) располагается за пределами парилки, а в парилке находятся только проводящие свет оптические волокна.

С помощью такого прибора можно создавать самые немыслимые варианты освещения в бане и комбинации цвета. Хотите — звездное небо, хотите – северное сияние, хотите – пламя огня. Такое освещение, к тому же, экономно и долговечно.

Если вы посмотрите, как осуществляется внутренняя отделка бани на видео, то уже будете точно знать, что за чем делается и как. Весь процесс достаточно трудоемкий, поэтому нужно хорошо подготовиться, изучить все этапы, правильно подобрать материалы, а потом уже и приступать к внутренней отделке бани. Цена за подобную работу уже не будет вам интересна, поскольку вы все сможете сделать сами. То, что у вас в результате получится, будет радовать и вас, и ваших близких долгие годы.

Внутренняя отделка бани своими руками

Закончив строительные работы по возведению бани на своем приусадебном участке, нужно задуматься о внутренней отделке помещения. Это достаточно серьезная работа, но если к ней правильно подойти, то внутренняя отделка бани (в картинках мы тоже попытаемся вам ее показать) покажется увлекательным процессом.

 

 

  1. Выбор материала для отделки стен
  2. Отделка стен в бане
  3. Устройство пола в бане
  4. Полки в бане
  5. Отделка потолка в бане
  6. Моечное отделение в бане
  7. Монтаж освещения в бане

 

 

Выбор материала для отделки стен

Конечно же, самым главным решением в данной работе станет выбор отделочного материала. При этом не следует останавливаться на одном виде древесины – сочетание разных пород дерева внесет в баню особый шарм и уют. Также при выборе материала для отделки необходимо знать его свойства. В противном случае пребывание в бане принесет вместо удовольствия разочарование.

Для отделки предбанников, комнат отдыха и прочих помещений, которые не контактируют с высокими температурами, можно пользоваться сосной. Этот достаточно дешевый материал, легко обрабатывается и имеет красивую структуру. Сосну крайне не рекомендуется использовать в парилках, так как при нагревании древесины выделяется смола, которая будет постоянно доставлять множество неудобств. Как правило, парильное и моечное помещения отделывают липой или лиственницей. Этот материал великолепно сохраняет цвет и, к тому же, даже в самой жаркой бане, прикоснувшись к обшивке, невозможно получить ожог.

Немаловажно сразу продумать, в каких местах будут установлены полки, где будет расставлены аксессуары для банных процедур. Ведь они являются самыми важными элементами старинного обряда омовения и имеют большое значение. Но не следует нагромождать банные приборы, особенно, если помещение имеет небольшие размеры, в противном случае увеличивается травмоопасность при посещении бани.

Отделка стен в бане

Внутренняя отделка в бане выполняется не всеми породами дерева. И тем более никакого линолеума и  древесно-стружечных  плит в бане быть не должно. Это пожароопасные материалы, которые при нагревании становятся токсичными, что опасно для здоровья. Для этих целей великолепно подойдут ольха, лиственница, береза, осина, тополь, кедр, абаши или липа. Такая древесина  даже в очень жарких помещениях слишком не нагревается, поскольку обладает низкой теплопроводностью. Из нее не  выделяются смолистые вещества, а  после банных процедур все быстро просыхает.

Древесина для внутренней отделки бани не покрывается красками или лаками, так как при нагревании данные химические покрытия обязательно начнут испаряться, отравляя воздух и негативно воздействуя на организм человека.

Наиболее часто стены в бане покрывают вагонкой. Этот процесс должен происходить уже после того, как стены покроют минеральным утеплителем и слоем алюминиевой фольги. Как вариант, фольгированный тепофол. Он выполняет те же функции, но намного практичнее и удобнее в монтаже. Все это позволит герметизировать помещение.

Также следует учесть, что вагонка не должна вплотную примыкать к слою фольги или утеплителя. Между ними должен образоваться воздушный зазор. Так и происходит, ведь вагонку монтируют на предварительно установленную обрешетку из бруса.

Брус (реи) устанавливают на стенах параллельно полу  на расстоянии около 50 см друг от друга. При этом пользуются уровнем. После установки каркаса его покрывают антисептиком. Перед монтажем то же делают и с вагонкой. Начинают укладку вагонки из угла. Крепеж осуществляют с помощью гвоздей, скоб или кляймеров.

Если фиксировать вагонку в местах замков гвоздями, то они останутся незаметными.

Устройство пола в бане

После того, как вы выбрали материалы для внутренней отделки бани, можно приступать к работе. Начинается процесс отделки с пола, который монтируется на лагах.

Лаги необходимо укладывать на кирпичные столбики, которые устанавливаются на песчаное или бетонное основание.

Размер лаг – 200х200 или 250х250 мм, шаг укладки можно выбирать близкий к 1 м, так как нагрузка на пол будет минимальна. Доска для пола используется шпунтованная или обрезная. Следует отметить, что для того, чтобы сохранить тепло в парной, пол в ней должен быть выше уровня пола в моечной комнате  не менее, чем на 150 мм.

В качестве материала используют доски из древесины лиственных пород толщиной около 30 см. И лаги, и доски для пола покрывают антисептиком, чтобы препятствовать размножению грибка и плесени.

Если в комнатах отдыха или раздевалках допускается применение деревянного пола, то в моечном и парильном отделениях бани это не приветствуется. Эти места постоянно находятся под воздействием горячей воды и пара, поэтому дерево быстро придет в негодность. К тому же, деревянный пол всегда будет грязным, так как его очень сложно вычистить.

Поэтому идеальным материалом для отделки пола в парилке станет керамическая плитка. Благодаря тому, что горячий воздух поднимается вверх, на уровне пола сохраняется температура, близкая к 30 градусам, а, значит, никакого дискомфорта это не принесет. Чтобы ноги не скользили по кафелю, можно соорудить небольшие деревянные решеточки, которые после банных процедур выносят наружу, чтобы они просохли на свежем воздухе.

Пол в бане делают с небольшим уклоном (1:100) и оборудуют сливом, что лишняя влага не застаивалась.

Полки в бане

В любой бане обязательно должны быть полки и лавки, на которых можно сидеть или лежать. Как правило, их делают округлой формы — такой вид является наиболее удобным и эстетичным. Но главное требование, которое предъявляется – это их надежность и прочность: полки не должны скрипеть и шататься. Материал – древесина мягких пород, не содержащая смоляных карманов и обладающая легким и приятным запахом. Полки можно изготовить своими руками или купить готовые в специализированных магазинах. Если вам интересно, как должна выглядеть внутренняя отделка бани, фото, размещенные ниже, это продемонстрируют.

Поверхность вагонки и досок для отделки полок старательно зачищают и шлифуют, чтобы она стала идеально ровной. Доски или вагонку крепят к предварительно установленным столбикам из бруса. На сидения материалы прибиваются с небольшим зазором, чтобы влага не застаивалась, а древесина хорошо просыхала. Для крепежа используют либо деревянные колышки, либо гвозди, которые вбивают поглубже, чтобы прикосновение к ним не причинило ожог.

Полки в баньке располагают в два или три яруса.  Это так называемая ступенчатая конструкция. Второй вариант – г-образное расположение полок: у одной стены две ступени, у другой – только одна. Вариант «купе», когда верхняя полка расположена над нижней, как в поезде, хорош для маленьких помещений.

Размеры полок в бане зависят от размера помещения. В среднем это до 2 м в длину и 60-90 см в ширину. От верхней полки до потолка должно быть не менее 1 – 1,20 м, от верхней ступени до средней и от средней до нижней – 0,4-0,6 м.

Отделка потолка в бане

Материал, применяемый для отделки стен, используется и для потолка. Поскольку под потолком будет максимально высокая температура, материал для его отделки должен содержать минимальное количество смол. Если игнорировать это требование, то стоимость внутренней отделки бани может значительно увеличиться уже после первого парения. «Скупой платит дважды»,  а, значит, придется менять обшивку потолка  бани. Чтобы не пришлось этого делать, сразу выбирайте качественные материалы  — сосна и ель для парильного помещения точно не подойдут. Зато в предбаннике их можно использовать в полной мере.

Моечное отделение в бане

Современное моечное отделение в бане представляет собой обычную душевую кабину, оборудованную парой полочек для складывания различных мелких принадлежностей. При внутренней отделке бани своими руками, а особенно, если речь пойдет о моечном отделении, следует предусматривать влагоустойчивые материалы. Это кафель для стен, наливной пол или кафельная плитка – для пола. Эти варианты отделки моечного помещения наиболее долговечны и практичны. Чтобы по таким полам не было скользко ходить, используют деревянные подставки или резиновые коврики.     

Монтаж освещения в бане

Баня является достаточно опасным объектом в плане электробезопасности, поэтому максимальное разрешенное напряжение, питающее электролампы, не должно превышать 12 Вт.

Наиболее часто в банях используют лампы накаливания и оптоволоконные системы. Светодиоды в данном случае не совсем практичны, поскольку плохо выдерживают высокие температуры.

Светильники, используемые для освещения всех помещений, должны быть герметически закрыты, чтобы вовнутрь не попадала влага. Провода прокладывают под слоем теплоизоляции, предварительно их тщательно изолируют. Выключатели должны быть вынесены за пределы парилки. Электропроводку следует прокладывать и закреплять на стенах и потолке до того, как будет выполнена внутренняя отделка бани. Делают это для того, чтобы скрыть провода от механических повреждений или разрушения под действием горячего пара и длительного воздействия повышенных температур. Если же провода прокладывают по поверхности, то их прячут в специальный короб.

Для бань существуют деревянные, рассеивающие свет абажуры. Размещают светильники в бане по бокам под потолком или вдоль всей стены.

В некоторых случаях светильники располагают под спинками от сидений: спинка является одновременно и декоративной решеткой для светильника. Светильников не должно быть много, чтобы свет не бил в глаза.

Красивый рассеивающий свет излучают оптоволоконные осветительные системы для саун. Эти светильники безопасны, поскольку сама лампа (проектор) располагается за пределами парилки, а в парилке находятся только проводящие свет оптические волокна.

С помощью такого прибора можно создавать самые немыслимые варианты освещения в бане и комбинации цвета. Хотите — звездное небо, хотите – северное сияние, хотите – пламя огня. Такое освещение, к тому же, экономно и долговечно.

Если вы посмотрите, как осуществляется внутренняя отделка бани на видео, то уже будете точно знать, что за чем делается и как. Весь процесс достаточно трудоемкий, поэтому нужно хорошо подготовиться, изучить все этапы, правильно подобрать материалы, а потом уже и приступать к внутренней отделке бани. Цена за подобную работу уже не будет вам интересна, поскольку вы все сможете сделать сами. То, что у вас в результате получится, будет радовать и вас, и ваших близких долгие годы.

Внутренняя отделка бани своими руками (+фото)

Возведение бани — это только половина работы. После того как строительство завершено, необходимо приступать к отделке. Внутренняя отделка выполняет не только эстетическую функцию. В нее входит целый спектр функций по защите стен, пола, потолка. Также необходимо сделать банную мебель, чтобы придать завершенность интерьеру помещения. Для выполнения работ можно пригласить бригаду специалистов. Однако, если есть желание и некоторые знания в этой области, все можно сделать самостоятельно. В статье мы расскажем как сделать внутреннюю отделку бани своими руками, покажем фото и видео инструкцию.

Выбор материала

Внутренняя отделка начинается с выбора материала. Чаще всего для этого используется дерево. Но не каждый древесный материал подойдет. Особенно это актуально, если речь идет о парилке, где постоянно будут высокие температуры и повышенная влажность.

Некоторые материалы в условиях высоких температур выделяют опасные для здоровья вещества.

В парилке категорически запрещено использовать следующие материалы:

  1. Сосна. Древесина сосны выделяет смолы при высоких температурах. Эти вещества могут быть опасны для здоровья людей, которые парятся в бане. Поэтому ни в коем случае не следует применять сосновые доски.
  2. ДВП и ДСП. Эти материалы выделяют токсины и могут привести к отравлению. Кроме того, они разбухают.
  3. Линолеум. Его не используют по той же причине. Он выделяет вредные вещества, гниет и разрушается.

То, что нельзя применять в парилке, прекрасно подойдет для предбанника и комнаты отдыха. Лучше всего отделать предбанник сосной. Древесина придаст приятный аромат помещению и даст возможность насладиться настоящей русской баней.

Лучше всего для отделки парилки подходит вагонка из липы и лиственницы.

Для парилки лучше использовать лиственницу. Это очень прочный материал, который будет служить долгие годы. Он не разрушается от высоких температур и влажности. Еще один хороший вариант для парилки — липа.

Использовать древесину лучше в виде вагонки. Панели легко устанавливаются, «дышат», и их можно просто заменить. Вагонка — идеальный отделочный материал, особенно если учесть, что под отделкой будет располагаться теплоизолирующий слой.

Процесс отделки

Шпатель для плитки

Перед тем как сделать внутреннюю отделку бани, надо разобраться в тонкостях процесса. Отделка деревянной и кирпичной бани производится практически одинаково.

Работа начинается снизу вверх: от пола к потолку.

  1. Сначала настилается пол. Использовать дубовые доски тут не рекомендуется, они сильно скользят. Лучше применить обрезную доску лиственницы. Пол в парилке лучше приподнять на десять сантиметров, чтобы обеспечить сохранение тепла.
  2. Полок надо приподнять над уровнем печи на 10-15 см.
  3. После этого нужно обшить стены. Вагонка устанавливается на обрешетку.
  4. Когда стены задекорированы, можно приступать к работе над потолком.
  5. Отделка завершена, теперь надо приступать к установке различного оборудования и мебели для бани. Все это можно и купить.

Преимущества

Освещение бани Липовая вагонка — достаточно дорогой материал. Однако именно его лучше всего выбрать для отделки парилки. Липовая вагонка имеет ряд достоинств, она:

  • устойчива к влаге и температурам;
  • «дышит»;
  • эстетично смотрится;
  • долговечна;
  • приятно пахнет.

Вагонка

Виды вагонки

  1. Перед началом работ надо тщательно выровнять поверхности. Если они будут неровными, то вагонка получится «волнами».
  2. Материал надо привезти и оставить на один-два дня адаптироваться к микроклимату.
  3. Работа начинается с установки реечной обрешетки. Для этого понадобятся рейки, которые надо установить на расстоянии 70 см друг от друга. Первыми крепятся самые крайние рейки. В работе используется отвес и уровень. Саморезы необходимо брать оцинкованные или нержавеющие, потому что обычные очень быстро разрушатся от коррозии. Если стены в помещении идеально ровные, то можно попробовать установить вагонку без обрешетки. Она крепится шурупами или специальными скобами прямо на стену. Однако, если уверенности в ровности стен нет, то лучше не рисковать.
  4. После установки обрешетки можно начинать монтаж вагонки. Это очень простой процесс, он доступен даже новичку. Работа производится с помощью креплений, устойчивых к коррозии и высоким температурам. Это самый легкий способ для начинающих мастеров, которые интересуются, как отделать баню внутри, не имея специальных знаний.

Необходимость пароизоляции

Пароизоляция

Баня — место, где всегда повышенная влажность. Однако ряд материалов прекрасно проветривается. Закономерно возникает вопрос, надо ли ставить тут пароизоляцию? Все зависит от того, какие материалы применялись при строительстве конструкции и при ее отделке.

Если установлена вагонка, а сама баня деревянная, то паробарьер может быть излишним. Стены и так прекрасно «дышат». В кирпичных конструкциях устанавливать паробарьер, скорее всего, придется. Однако, если в конструкции предусмотрена хорошая вентиляция, можно и обойтись без нее. Вопрос об установке пароизоляции индивидуален, и решить его может только мастер.

Плитка

Прямоугольная плитка

Плитка — недорогой и практичный материал. В парной ее, правда, лучше не использовать, а вот в моечной и предбаннике она будет в самый раз. Этот материал не нуждается в замене в течение длительного периода времени. Плитка не разрушается от влаги и высоких температур, она не гниет и не требует ухода.

Керамическая плитка Существует несколько разновидностей банной плитки, однако основных видов два.

  1. Глазурованная (эмалированная).
  2. Неэмалированная.

Для бани идеальным выбором будет глазурованный тип плитки. Такой материал наиболее стойкий к различным воздействиям. Неэмалированная плитка плохо переносит температурные перепады, которые в бане происходят постоянно.

При выборе плитки лучше остановиться на тех образцах, которые имеют шершавую поверхность. Это предотвратит скольжения и падения.

Опираясь на стену, лучше быть уверенным, что она не послужит причиной соскальзывания. Поэтому шершавой должна быть не только плитка на полу, но также и плитка на стенах.

Надо обратить внимание и на то, какая основа у плитки. Лучше, если она будет гладкая. Пористое основание может стать причиной распространения грибка.

Что касается формы, то плитки выпускаются как традиционно квадратами и прямоугольниками, так и звездочками. Встречаются среди разновидностей и сложные конструкции. Новичку лучше взять прямоугольную плитку, так как она укладывается очень просто.

При покупке надо точно знать, сколько материала необходимо. При этом надо купить на 5-10% больше плитки, чем требуется. Ведь это очень ломкий материал.

Затирка швов плитки

  1. Сначала плитка замачивается в воде на несколько минут. Этот прием сэкономит мастеру приличное количество клея. Дело в том, что сухая плитка будет поглощать клей, а влажная — нет.
  2. Укладка плитки начинается с самого заметного угла в помещении. Для того чтобы определить его, надо посмотреть на интерьер бани со стороны входа.
  3. Клей для плитки наносится на поверхность. После того, как плитка приложена на место, нужно осадить киянкой ее края. Для нанесения клея потребуется особый шпатель-«гребешок».
  4. Между плитками надо устанавливать крестики-разделители.
  5. Когда клей полностью высох, остается затереть швы.

Плитка прекрасно смотрится и на полу, и на стенах. Особенно красиво выглядит плиточная мозаика. В некоторых случаях плитку надо разрезать. Это не очень сложно, если есть инструмент для резки. После завершения работ остается только подобрать мебель для бани.

Советуем прочитать:

Видео

Следующий видеоматериал расскажет вам о способах отделки бани:

А если вас интересуют материалы для отделки бани, то об этом вам расскажет следующее видео:

Ознакомиться с другими видеоматериалами об отделке бани вы также можете в отдельной теме Видео об отделке бани своими руками на нашем сайте.

Фото

Осиновая обшивка

Обшивка стен

Необычные полки

Дизайнерский интерьер

Если же вы не хотите делать внутреннюю отделку самостоятельно, то заказывайте отделочные работы в проверенных компаниях, ориентируйтесь на отзывы в интернете.

Отделка бани внутри, фото подборка с вариантами оформления

Если в помещении присутствуют специфические условия, ремонт стен в нем необходимо выполнять с учетом этого факта. Например, баням характерны повышенный уровень влажности, резкие перепады температуры. Давайте далее поговорим о том, какой может быть отделка бани внутри фото готовых интерьеров изнутри и просто советы от опытных дизайнеров далее в подборке.

Выбор материала

Для создания уникального интерьера внутри бани из кирпича, газобетона, пенополистирольных блоков или другого материала могут быть использованы отделочные материалы с разными эксплуатационными параметрами, внешней эстетикой и спецификой монтажа. Однако нужно помнить, что отделка бани внутри непременно должна быть долговечной, практичной, стойкой к воздействию агрессивной среды этого помещения. Поэтому выполнять ее низкокачественными материалами не стоит, особенно в парной, где присутствуют высокие температуры.

Предварительно изучите особенности наиболее популярных сегодня вариантов, чтобы не допустить ошибок. Далее представим фото и краткую характеристику современных отделочных материалов, которые стоит применить для этих целей.

Вагонка

Часто для оформления интерьера русской бани из блоков и газобетона, а также прилегающих к ней помещений парной и моечной применяется вагонка. Древесина, которая применяется для производства такой облицовки, может иметь разные характеристики, что определяет последующие эксплуатационные параметры планок.

Для внутренней облицовки стен бани из пенно блоков, газобетона, бруса доской подходят многие варианты, однако, не стоит выбирать вагонку из хвойных пород, так как такая древесина способна выделять под воздействием горячего пара смолу.

Отделка бани вагонкой отличается рядом достоинств, что ценится опытными строителями и простыми покупателями:

  • экологическая чистота и безопасность, отсутствие в составе материала токсических компонентов, радиоактивных частиц;
  • вагонка позволяет основанию из газобетона «дышать», регулируя уровень влажности внутри предбанника, парной, помывочной. Это способствует предотвращению риска образования конденсата, плесени, грибка;
  • монтаж материала выполняется на деревянную обрешетку быстро, без сложностей. Планки вставляются одна в другую посредством механизма гребень паз, поэтому ремонт таким материалом выполняется быстро и без проблем;
  • доступная стоимость выделяет вагонку на фоне альтернативных вариантов. Позволить себе такой ремонт по стоимости сможет практически каждый наш соотечественник, ведь для его реализации не потребуется огромных денежных вложений.

Отделка бани вагонкой представлена на следующем фото: это практичный, недорогой и привлекательный вариант интерьера, который можно реализовать своими руками.

Главный совет, который опытные строители дают новичкам в подобных вопросах — это отказаться от вариантов «в шпунт» и «в четверть». Отдать предпочтение стоит исключительно вагонке с профилями гребень паз, ведь она не сдвигается в процессе эксплуатации, нарушая герметичность и плотность стыков.

Блок хаус

Блок хаус отличается прекрасными характеристиками, что весьма актуально для бани из газобетона. Это приличная толщина, способствующая дополнительному утеплению стен строения, экологическая чистота, натуральность, высокая стойкость к грибку, плесени при обработке антисептиком.

Своими руками выполненная отделка блок хаусом отличается невероятной привлекательной эстетикой, о чем свидетельствует следующее фото. Но ремонт такого помещения должен выполняться только определенными классами такого материала, так как не все из существующих вариантов подходят. И особенно для парной, которой характерна высокая температура воздуха.

КлассХарактеристикиАктуальность для бани
СНизкокачественная обработка, наличие сучков, трещин, темных пятенРемонт бани не приемлет
ВПоверхность имеет средний класс обработки, допускаются сучки до 3 см в диаметреРемонт бани из не приемлет
АЧисто обработанная поверхность без сучков и трещинДопускается к применению в бане
ЭкстраОтсутствие каких-либо механических повреждений поверхности материала, сучков, трещинОптимален к применению в бане

Крепится материал поверх обрешетки из дерева, обрабатывается антисептиком, а в местах примыкания к нагревательному оборудованию изолируется простой минеральной ватой.

Имитация бруса

Внешняя и внутренняя отделка бани своими руками может выполняться имитацией бруса, как это сделано в интерьере на следующем фото. Создается впечатление, что стены облицованы обычной доской, но имитация бруса куда более практична в эксплуатации.

Этот простой в использовании материал отличается низкой стоимостью, экологичностью, высокими эстетическими качествами. Он очень точно повторяет вид натурального бруса, обеспечивает в помещении поддержание оптимального микроклимата, выступает дополнительной звуко и теплоизоляцией для стен бани.

Перед монтажом в интерьере предбанника его необходимо достать из упаковки и оставить на несколько дней в том помещении, где он будет устанавливаться. Затем стены под облицовку очищаются от пыли, грунтуются, покрываются обрешеткой и самой имитацией бруса. Также отметим, что ремонт с таким материалом позволяет выполнить утепление и гидроизоляцию стен внутри помещения. Для повышения стойкости бани к агрессивной среде, ее отделку стоит покрыть лаком.

Кафель

Внутренняя отделка бани своими руками при помощи кафеля представлена читателю на следующем фото. Это высоко практичный вариант, отличающий длительным сроком службы, абсолютной стойкостью к повышенной влажности, легким уходом.

Главное, правильно подобрать наиболее актуальный для условий парной вид плитки из большого числа альтернатив. Специалисты рекомендуют, предпочесть глазурованный вариант, который демонстрирует высокую стойкость к резким температурным перепадам. А вот неэмалированный кафель плохо переносит такие условия и быстрее утрачивает первоначальный вид. Стоит позаботиться о том, чтобы кафель для пола и стен помывочной имел шершавую поверхность, дабы помещение было максимально безопасным.

Отказаться стоит в парной из пенно блоков от кафеля с пористой структурой, который способен впитывать влагу. А вот форма такого материала может быть классической (квадрат, прямоугольник) или нестандартной (шестиугольник, ромб).

Плетение из бамбука или лозы

Часто для предбанника применяется плетение из бамбука или лозы. Такая оригинальная облицовка для стен бани изнутри представлена в интерьере на следующем фото. Помимо необычной эстетики подобного дизайна, специалисты отмечают ее долговечность, стойкость к износу. Хотя такой дизайн не обойдется дешево, он способен удивить и поднять настроение. Но в парной из газобетона его лучше не применять.

Варианты отделки бани внутри

Баня является сложным строением, состоящим из нескольких помещений с разными условиями и спецификой:

  • помещение предбанника предназначается для раздевания, поэтому должно быть теплым и комфортным;
  • помещение парилки используется для отдыха, расслабления, наслаждения паром. Все материалы, примененные здесь должны быть экологически чистыми и безопасными;
  • моечная должна быть практичной, стойкой к воздействию воды и влаги.

Давайте определим, какие материалы наиболее актуальны в описанных помещениях бани.

Предбанник

Подобрать материал для дизайна предбанника не так-то просто, ведь он подвергается длительному воздействию повышенного уровня влажности, но при этом должен быть теплым. Например, кафель совершенно не подходит для предбанника из-за ощущения прохлады. А вот древесина быстро нагревается и долго удерживает тепло, что актуально для предбанника. К тому же она привлекательна на вид, экологически чиста, обладает натуральным запахом, успокаивающе воздействующим на человека. Также можно ремонт предбанника выполнить вагонкой, имитацией бруса или плетением из бамбука. Эти варианты обладают природной эстетикой и практичны в эксплуатации. Посмотрите на фото ниже, где продемонстрирован интерьер с такой отделкой.

Также стены предбанника необходимо утеплить специальными материалами, дабы он был максимально теплым.

Парная

Удачная отделка комнаты отдыха в бане как это сделано в интерьере на фото. Специалисты отмечают, что интерьер предбанника можно оформить в любом дизайнерском стиле. А помещение парилки вызывает сложности, так как оно зачастую имеет небольшие размеры. Парилка должна декорироваться стильно, недорого, просто, и выделить достаточно площади для свободной циркуляции горячего пара.

Наиболее актуальными материалами для стен, пола, потолка парной является натуральная древесина, вагонка. Такие материалы экологически безопасны, привлекательны на вид, позволяют выполнить теплоизоляцию основания. Остановите свой выбор на липе, которая не перегревается, подолгу сохраняет свою первоначальную эстетику. Стильно, но в то же время просто выглядит совмещение в едином пространстве парилки дерева и кирпича.

Ни в коем случае не стоит применять хвойные породы дерева ввиду наличия в их составе смолы, которая под воздействием высоких температур в парной выделяет клейковину. Также не стоит осуществлять ремонт парилки древесными плитами, линолеумом, ДВП, ДСП. Эти материалы способны выделять токсические компоненты в воздух, подвержены гниению и разбуханию под воздействием влаги, пожароопасны. Интерьер парилки стоит дополнить крепкой мебелью: полками, лежаками, лавками округлой формы. Потолочную поверхность оформляют точечным светом.

Отделка печи в бане непременно должна выполняться стойкими к высокой температуре материалами. Лучшим вариантом считается натуральный камень или его аналог на искусственной основе. Не менее актуально и просто применение кирпича, но он имеет менее привлекательный вид. Для придания материалу высокой эстетики, его можно облицевать декоративным кирпичом.

Моечная

Декор моечной можно осуществить разными способами. Например, ее можно совместить с парной и полностью оформить древесиной, ведь под воздействием высоких температур плесень погибает. Такой вариант представлен на фото ниже.

Также ремонт помывочной может предусматривать обособление помещения моечной, но тогда ей нужно обеспечить оптимальную циркуляцию воздуха. Тогда актуальными для помывочной будут хвойные породы древесины, способные выдержать существенный уровень влажности. А вот от синтетических вариантов в помывочной нужно отказаться из-за их токсичности.

Дабы обеспечить моечной простой уход, стены лучше декорировать долговечным, практичным, стойким к износу кафелем. Не менее актуален он для отделки полов помывочной, но предпочесть нужно шершавые, нескользкие варианты. Плитка смотрится очень красиво, дорого, но в то же время просто. Отметим, что кафель удачно сочетается со многими иными видами отделки. На фото ниже продемонстрирован интерьер помывочной, где удачно сочетаются кафель и деревянные рейки. Главное, обеспечить рейкам в помывочной плотное прилегание. Из мебели в помывочной из газобетона нужно иметь лавки, лежаки.

Утепление и гидроизоляция

Если начинать строительство и оформление интерьера бани с подбора качественных материалов, отделка бани снаружи и внутри будет максимально привлекательной, долговечной, стойкой к износу и практичной. Но дополнительно специалисты рекомендуют осуществлять утепление и гидроизоляцию стен таких строений с внутренней стороны. Это позволит сделать баню теплее, ведь качественная теплоизоляция и гидроизоляция способна предотвратить скорое проникновение горячего воздуха и пара сквозь стены наружу.

Специфика выполнения работы определяется видом строительного материала, из которого возведена постройка. Стены из кирпича не имеют щелей, но нагревается не утепленная кирпичная баня длительное время. Поэтому строение из кирпича утепляют, гидроизолируют и покрывают финишной отделкой. Оптимальным утеплителем для кирпича является минеральная вата с высокими прочностью, теплоизоляционными характеристиками, стойкостью к высоким температурам. А в качестве гидроизоляции применяют для кирпича изоспан, который обеспечивает минеральной вате надежную защиту от влаги. Специалисты рекомендуют при утеплении бани из кирпича всверлить в стены кронштейны из металла с шагом, равным ширине утеплителя. Между ними укладывают минеральную вату, а стыки изолируют строительным скотчем. Поверх минеральной ваты натягивают изоспан, а сверху него монтируют отделку для стен из кирпича.

Схема утепления стен в бане

Пенополистирольные блоки отличаются пористой поверхностью, материал может впитывать влагу, поэтому строение из таких блоков нужно утеплять и защищать от влаги. Утепление бани из таких блоков осуществляется минеральной ватой, а гидроизоляции подлежат и стены из блоков, и утеплитель. В качестве гидроизоляции применяют изоспан или мембранную пленку либо изоспан. Также отметим, что для бани из блоков нужно между утеплителем и финишной облицовкой организовать вентиляционный зазор для предотвращения запревание материала и образование конденсата. На стены из блоков монтируют деревянную обрешетку, на нее слой мембранной пленки, минеральную вату, слой изоспана, а сверху декоративную обшивку бани из блоков.

Утепление стен бани изнутри

Утепление и гидроизоляция строения из газобетона схоже по своей специфике с пеноблочными банями, ведь стены из газобетона пористы, а значит, способны впитать влагу. Поэтому кладку из газобетона обрабатывают антисептиком, покрывают обрешеткой, утеплителем (минеральной ватой) и гидроизоляционным материалом (изоспаном), а только потом – декоративной обшивкой.

Видео

Начиная внутреннюю обшивку бани из кирпича или другого материала следует помнить, что этот процесс подразумевает сразу несколько этапов, которые следует проводить в комплексе.

Фото вариантов бань отделанных внутри

Подборка фотографий поможет выбрать вариант по отделке бани внутри.

дизайнеров интерьера делятся своими любимыми тенденциями дизайна ванных комнат на 2020 год

Расслабление никогда не выходит из моды.

Родные тропы

В то время как современные стили последнего десятилетия превратились в более современный вид домов в целом, маятник все еще колеблется. Прямо сейчас дизайн находится на распутье. В то время как в последние годы в ванных комнатах преобладали чистые современные линии и белый цвет, старое снова становится новым с появлением элементов ретро и винтаж.

Однако важно помнить, что дизайн ванной комнаты — это серьезное обязательство. Независимо от того, нуждается ли пространство в обновлении внутренней части, мягком обновлении или можно извлечь выгоду из проекта на выходных, вопрос в том, как спроектировать что-то, что не будет выглядеть устаревшим через пять, возможно, даже через десять лет. Я поговорил с несколькими ведущими дизайнерами интерьеров, чтобы узнать их мнение о тенденциях дизайна ванных комнат на 2020 год.

Экологичные ванные комнаты

Устойчивое развитие стало основным приоритетом в индустрии дизайна, и производители стараются разрабатывать экологически чистые строительные материалы и мебель.The Mendocino Tub by Native Trails — прекрасный тому пример. «Мы знаем, что экологичность не должна ставить под угрозу стиль», — говорит Наоми Нилсон, основатель и генеральный директор Native Trails. «Наш последний продукт ручной работы — великолепная отдельно стоящая ванна — отличный тому пример».

Натуральный раствор

Родные тропы

Ванна Mendocino изготовлена ​​вручную из революционного материала NativeStone, который представляет собой экологически чистую смесь натурального джутового волокна и цемента. У него настоящий современный, но землистый, деревенский, но при этом гладкий вид.

Создание спа дома

А что может быть лучше для купания, чем в большой спальне хозяев? Главные люксы со спа-ванными комнатами были трендом уже много лет и остаются здесь надолго. По словам Виана Абреу, старшего дизайнера интерьеров в Interior Marketing Group, это также является примером того, как велнес стал более важной культурной тенденцией. « Самая распространенная тенденция, которую мы наблюдаем в дизайне ванных комнат на 2020 год, — это создание спа-ощущений с сильным акцентом на благополучие и расслабление», — говорит она.

Некоторыми примерами спа-функций для дома являются полы с подогревом, паровой душ, ароматерапия с ароматизацией HVAC, туалетные столики с подогревом или охлаждением для полотенец или средств по уходу за кожей, а также встроенные динамики.

Винтажные стили ретро

В то время как многие предпочитают использовать новые технологии в дизайне ванных комнат, другие предпочитают более винтажную эстетику. Питер Боулз, основатель и управляющий директор Original BTC, считает, что это связано с тем, что социальные сети уделяют большое внимание созданию уникальных пространств.«Чтобы добиться этого, дизайн ванной комнаты принимает ностальгический оборот, напоминая винтажные стили, которые перекликаются с чутьем и функциональностью 1930-х и 1960-х годов», — говорит он.

Винтажное прикосновение

Оригинальный BTC

«Это, безусловно, справедливо для освещения, а также для других областей, таких как мебель для ванн и облицовка плиткой. Наш настенный светильник Pillar Offset Wall в стиле ар-деко является отличным примером этого. Он доступен в отделке из состаренной латуни с рифленым стеклом для добавления винтажного гламура.«

Очерченные сегменты и мозаика — еще один способ добавить винтажные акценты в ванную комнату. «Например, создание мозаичных циновок из плитки или установка обоев на панели будет гораздо более распространенным явлением в этом году, чем в прошлом», — говорит Гидеон Мендельсон, основатель Mendelson Group.

Отличный винтажный штрих

Эрик Пясецки

«Контуры привлекают ваше внимание, а затем организуют ваши впечатления в комнате. Это более непонятный подход к графическому дизайну в пространстве », — говорит он.

Мрамор развивается

При ремонте ванной комнаты легко потерять свой мрамор, но знайте, без сомнения, что он останется одним из самых популярных видов натурального камня на долгие годы. Однако дизайнер интерьеров Сара Беверин из Interior Marketing Group отмечает, что эта тенденция начинает меняться. «Мы видели, как много используется типичный каррарский и калькуттский мрамор, но в будущем я думаю, что больше рисков будет сопряжено с более уникальными и смелыми мраморами, которые могут стоять самостоятельно в качестве произведений искусства в пространстве.”

Обои здесь, чтобы остаться

Обои резко возродились в последние годы, и они не скоро начнут отслаиваться, особенно в ванных комнатах. Это также признак того, что маятник движется в сторону более традиционных стилей. «Сочетание обоев с текстилем — одна из таких техник, а в ванной — это метод, который мы используем, чтобы добавить узор, не перегружая пространство контрастом и изменением масштаба», — говорит Мендельсон.

Это не плитка

Темпейпер

Wallpaper также позволяет людям экспериментировать с эстетикой, в которой они могут быть не уверены в интеграции в большие пространства, говорит Дженнифер Мэтьюз, креативный директор и соучредитель Tempaper.«Ванные комнаты становятся местом, где люди могут экспериментировать с яркими цветами и узорами, особенно на стенах!»

Tempaper, бренд клеящихся обоев, получил высокую оценку как арендаторов, так и энтузиастов DIY, поскольку они приклеиваются к стене без каких-либо повреждений и не требуют профессиональной укладки. Tempaper сотрудничает с некоторыми из самых известных дизайнеров, включая Новограц, Синтию Роули и Бобби Берк.

Индивидуальное освещение

Большой дизайн может поставляться и в небольших упаковках, особенно с учетом тенденции компактных осветительных приборов в ванных комнатах, которые дополняют большие потолочные светильники или освещение тщеславия.«Некоторые из самых смелых и свежих идей в архитектуре и дизайне сегодня становятся все меньше и меньше, особенно на рынке освещения», — говорит Джон Ириберри из Modular Lighting Instruments.

Хотя туалетный столик и верхнее освещение никуда не исчезнут, светильники меньшего размера стали идеальным способом добавить дополнительного света в темные ванные комнаты. «Новые технологии позволили создавать более сдержанные конструкции, которые являются столь же мощными и более эффективными. Компактный светильник стал более популярным, особенно в небольших ванных комнатах или дамских туалетных комнатах, потому что он менее навязчив и усиливает гармонию дизайна.[Они могут] создавать более многослойные схемы освещения, не выглядя слишком занятыми », — объясняет он.

Декор из других комнат перенесен в ванную

Хотя это держатель коробки для салфеток, туалетный поднос или полка для хранения вещей, в течение многих лет декоративные акценты в ванных комнатах выглядели очень специфично для самой комнаты.

Скамейка в ванную

Эрик Пясецки

Однако Мендельсон говорит, что мы не должны ограничиваться. «Мы начинаем видеть ванные комнаты, в которых больше декоративных элементов, которые придают пространству эстетическое назначение, помимо чисто функционального», — говорит он.«Скамейки, фонари, декоративные зеркала, эффектные настенные покрытия и вазы — все это воплощает эту возвышенную эстетику, и в 2020 году мы увидим еще больше».

7 Ванных комнат, захватывающих дух

Беззастенчиво прославляя пространство, о котором часто забывают, дизайнеры интерьеров и архитекторы понимают как технические аспекты, так и искусство превращения ванной комнаты в место красоты. И почему бы нет? Согласно тесту максимальной производительности (MaP), мы проводим в ванной в среднем 30 минут в день: это почти восемь дней в году.Благодаря новым идеям и технологиям многозадачность и функциональность выросли не по дням, а по часам. Эти семь ванных комнат, от зоны для купания, обслуживающей двоих одновременно, до ванны, из которой открывается вид на домашнюю деятельность, и до оборудования, обеспечивающего воду и воздух, оставляют неизгладимое впечатление, необходимое для уединения.

1. Фирма: Minosa Design
Проект: Beachfront Bungalow
Местоположение: Sydney, Australia
Выдающееся место: Для удовлетворения потребностей семьи из семи человек, зона для купания в бунгало в Coogee, на берегу моря пригород Сиднея, вмещает двоих одновременно.Включает в себя ванну и большой открытый душ с душевой лейкой Gessi из нержавеющей стали, он расположен на приподнятой платформе из каррерского мрамора, которая также поднимается на одну стену с резными нишами для чистящих средств и фоном для обтянутого кожей зеркала Adnet от Gubi. Остальные стены и пол выложены темно-серой керамической плиткой. Пространство также включает в себя множество мест для хранения туалетных принадлежностей, грязного белья и полотенец из низкой длинной корзины с мраморной столешницей Carrera, которая служит скамейкой для сидения. Многозадачность продолжается с помощью двух раковин, изготовленных по индивидуальному заказу из цельного куска твердого материала.

2. Дизайнеры : Грейсон Перри и Чарльз Холланд
Проект: Дом для Эссекса
Расположение: Врабнесс, Англия
Выдающийся: Расположенная на карнизе крыши, ванная комната в A House for Essex предлагает Жители имеют вид с высоты птичьего полета как на вестибюль, так и на подъездную дорожку. Лежа в отделанной мозаичной плиткой душевой и ванной, оформленной в двух ярких зеленых тонах с латунной фурнитурой, купальщики могут наблюдать за жизнью в доме.Односторонняя зеркальная пленка, наклеенная на соседнее окно, обеспечивает конфиденциальность. «Таким образом, люди, живущие в доме, неявно участвуют в домашней драме видения и того, что их видят», — объясняет Холланд, ныне работающий в «Обычной архитектуре». «Раковина Лооса в вестибюле дома Руфера и скульптурная скамья Ле Корбюзье в ванной комнате виллы Савой были важными примерами». В душевой на первом этаже белая плитка выложена желтым цементным раствором — отсылка к деревянным деталям коридора и входа.

3. Фирма: UNStudio
Проект: W.I.N.D. Дом
Расположение: Северная Голландия, Нидерланды
Выдающееся место: В главной спальне этого дома на одну семью жители горячо окружены стеклянным хамамом, сделанным из таделакта , традиционной марокканской штукатурки, смешанной с известняк и песок и покрытые мылом с оливковым маслом. Стены и пол туалета покрыты полированными камнями, а в спальне установлена ​​большая ванна от Studio Massaud.

4. Фирма: Steve Hermann Design
Проект: L’Horizon Resort and Spa
Расположение: Палм-Спрингс, Калифорния
Выдающийся: Этот отель-оазис, построенный в 1952 году знаменитым архитектором Уильямом Ф. Коди. с 25 комнатами недавно был реконструирован дизайнером интерьеров-самоучкой Стивом Германом. В гармонии с современным интерьером середины века, представляющим золотую эру Голливуда, ванные комнаты оснащены мраморными столешницами и шкафом из орехового дерева, латунной фурнитурой Buster + Punch и подвесным светильником с открытой лампочкой от Брендана Равенхилла.

5. Фирма: Markzeff
Проект: New York Town House
Расположение: New York, New York
Выдающееся место: Владельцы этого дома, финансовый директор и его жена, нашли его на одном из домов. лучше всего сохранившиеся улицы Вест-Виллидж. В результате чего общая площадь дома составляет 4000 квадратных метров, первый уровень спальни отдан под главную спальню, где в спальне преобладает стена изголовья из стеганого коричневого бархата, а ванная комната облицована цементной плиткой на полу, выполненной в технике 19-го века. с цветочным узором, залитым в каркас перед сушкой.Два слоя штор от пола до потолка, как ножницы, так и затемняющие, работают на рельсе, утопленном в потолке спальни, в то время как жалюзи исчезают в потолке над каждым из трех створчатых окон в ванной комнате.

6. Фирма: Michaelis Boyd Associates; Fox Browne Creative
Проект: Sandibe Okavango Safari Lodge
Расположение: Дельта Окаванго, Ботсвана
Выдающийся: Изогнутый, как гигантский броненосец, органично вписывается в окружающую среду, это домик Sandibe Okavango Safari в дельте Окаванго, дом одной из самых плотных и разнообразных популяций диких животных в Африке.Это место — очень желанное из-за его превосходного положения и множества обитателей млекопитающих, рептилий и птиц — было переосмыслено архитектурной фирмой Michaelis Boyd Associates, работающей с Nicholas Plewman Architects, и интерьерной фирмой Fox Browne Creative, которые все вместе работали над заменой дома. устаревший лагерь Sandibe, принадлежащий & Beyond, экологически сознательному туристическому бренду с 33 лагерями в Африке и Южной Азии. Внутри спальная и купальная зоны открытой планировки, нейтральные тона палитры с бронзовыми акцентами нарочито спокойны и сдержанны, чтобы не конкурировать с необычной архитектурой.Только два цвета ткани — серо-коричневый и кремово-белый. По возможности, элементы из оригинального лагеря были переработаны. Например, замбийская древесина твердых пород из опорных колонн была использована для двойной раковины. Аксессуары — старые дверные ручки из рога и деревянные колокольчики.

7. Фирма: ODA Нью-Йорк
Проект: TriBeCa Penthouse
Расположение: Нью-Йорк, Нью-Йорк
Выдача: «Лучшее в районе TriBeCa — это постройки на крыше», — говорит Эран Чен.Его фирма ODA New York спроектировала именно такой пентхаус для пятиэтажного склада в стиле романского возрождения с 1892 года. Но он отмечает, что новые элементы, в частности стальной подиум, примыкающий к стенам двухэтажного жилого помещения, соответствуют архитектуре XIX века. . И Чен свел палитру цветов и отделки к минимуму. Краска в чернильно-черном цвете покрывает подиум. Серые тона повторяются в краске на дверных и оконных рамах, в морилке на дубовых досках пола и на мраморных плитах в ванных комнатах.

Связанный:

Заметили в Instagram: 15 красивых ванных комнат

Итак, вы думаете, что знаете правила дизайна ванной комнаты?

Работая дизайнером интерьеров, я встречал несколько настоящих ванных комнат. Я видел в ванных комнатах капсулы времени 1960-х годов с коврами от стены до стены — есть ли что-нибудь более мерзкое? Я видел невероятно маленькие ванные комнаты, где можно было принять душ, почистить зубы и заняться вторым делом одновременно.Я видел одну из самых ранних ванных комнат, построенных внутри дома в большом доме Комо в Южной Ярре, это было совершенно очаровательно и завораживающе. Я видел все, от бассейнов на пьедесталах пастельных тонов 1930-х годов до ярко-оранжевой плитки семидесятых, синих туалетов восьмидесятых и плиток с изображением дельфинов девяностых. И, конечно же, «вневременной» бежевый цвет на бежевой плитке большого формата из нулевых заставляет зевать.

Ванные комнаты — это дорогие комнаты в доме, и, как и все остальное, они всегда будут иметь отличительные черты того времени, когда были созданы.По мере появления на рынке новых продуктов, от водосберегающей водопроводной посуды до японских туалетов, я советую забыть о стремлении к «вневременному». Вы можете оказаться в ужасно скучном пространстве. Живите настоящим и принимайте великолепные новые продукты и идеи о том, какой может быть ванная комната. Подумайте о том, как вы хотите, чтобы это пространство заставляло вас чувствовать.

Если вы хотите отремонтировать или построить, вот несколько текущих идей, и в которых мы видим будущее ванных комнат.

Размышляя о космосе

Скромная ванная комната с годами претерпела значительные изменения.Изменился не только внешний вид, но и количество ванных комнат и их расположение. Ванная комната теперь является пространством, предназначенным для улучшения повседневного ритуала купания, местом для расслабления.

Скульптурные отдельно стоящие ванны могут быть встроены в главную спальню, чтобы привнести в дом безмятежную атмосферу дневного спа. Идея включения ванной комнаты в спальню не нова, и, если все сделано правильно, она создает в доме атмосферу роскошного «отеля». Однако я бы порекомендовал подумать, действительно ли такие вещи подходят для вашей повседневной жизни.Я встречал ванные комнаты, где прозрачная стеклянная стена — это все, что отделяет туалет от прикроватной тумбочки. И это, ребята, конец роману.

Вместо этого рассмотрите ванную комнату как дополнительную комнату в доме, как это было создано Alexander Design в своем проекте в Лос-Анджелесе (на фото выше). Эта просторная ванная комната демонстрирует, насколько невероятной может быть нетрадиционная ванная комната, когда к ней относятся почти как к жилому пространству. Он также отказывается от единственной плитки и вместо этого использует сырье, присущее зданию.

В другом примере Хеккер Гатри мастерски спроектировал ванную комнату и главную спальню со стеклянной стеной с включением необходимой занавески (туалет вне поля зрения!). Пространственное планирование такой ванной комнаты очень важно.

9 недорогих идей украшения ванной комнаты

Дэвид Папазян / Getty Images

Если вы боитесь зайти в свою устаревшую ванную комнату и мечтаете о перемене, у нас есть свежий список недорогих и простых в реализации идей украшения ванной комнаты.Самый важный проект, который вы можете сделать для обновления ванной комнаты, — это обновление освещения. Шведское исследование показало, что освещение в сочетании с правильным цветом влияет на настроение. Смена освещения может быть простой и доступной по цене, а также делает небольшую ванную комнату больше и красивее. Старые осветительные приборы и флуоресцентное освещение отбрасывают на вашу кожу непривлекательные тени и нелестные цветовые оттенки. Если замена светильника невозможна, вы можете обновить свои лампочки новыми люминесцентными лампами, которые имеют теплоту цвета света, отбрасываемого ярким солнечным днем.

После того, как вы улучшите качество освещения своей ванной комнаты, краска станет следующим быстрым и легким обновлением. Выбирайте светлые тона для больших поверхностей, таких как стены, и сохраняйте более темные и насыщенные тона для акцентов. Прежде чем рисовать, проверьте, как выбранный вами цвет будет выглядеть в новом освещении, поскольку цветовая температура может изменить оттенок цвета. Отложите выходные в сторону, пригласите друзей и попробуйте несколько из этих идей декора ванной комнаты своими руками, чтобы обновить свою ванную комнату. Чтобы узнать больше о том, что можно и чего нельзя делать в ванной, ознакомьтесь с нашим руководством.

Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Вот краткий обзор наших простых и быстрых идей по декорированию ванной комнаты:

Сделай сам

Свежая краска для ванной

John Keeble / Getty Images

Улучшите декор стен в ванной, покрасив их в идеальный цвет.Это быстрая и простая идея декора ванной комнаты своими руками, которая может мгновенно преобразить вашу ванную комнату. Светлые тона сделают маленькую ванную комнату больше. Темные или яркие цвета добавляют драматизма ванне любого размера. Больше не нужно выбирать глянцевую краску в ванной, чтобы избежать влаги. Попросите в малярном цехе добавить добавку к матовой краске, чтобы она не заплесневела. Не прекращайте красить стены — купите яичную скорлупу или полуглянцевую краску и покрасьте шкафы!

Бюджетные осветительные приборы

Марк Лопес / Getty Images

Замена устаревших осветительных приборов может быть менее дорогостоящим вариантом преобразования декора вашей ванной комнаты.В магазинах и в Интернете можно найти множество доступных по цене осветительных приборов. Помните, что крупные электрические проекты лучше доверить профессионалам. Тем не менее, с некоторыми рекомендациями, отключить осветительные приборы — это простой проект для ванной комнаты, который вы можете сделать за день. Не бойтесь пробовать тренд при смене освещения в дамской комнате. Современное освещение ванной комнаты включает в себя подвесные подвески и световые планки, которые рассеивают свет в комнате. Выбирать светодиодные светильники — это разумно, поскольку они наиболее энергоэффективны и не нагревают вашу ванную комнату.

Доступное

Искусство стены в ванной

Не нужно смотреть на глухие стены в ванной. Отпечатки на обработанном холсте водонепроницаемы и доступны по цене. Выбирайте негабаритные пропорции, чтобы добиться наилучшего визуального эффекта. Для создания уникального образа попросите местного типографа превратить любимую фотографию в индивидуализированные настенные рисунки. В настоящее время пользовательские принтеры могут создавать отпечатки на холсте и даже ламинировать их для обеспечения водонепроницаемости. Обдумывая идеи украшения ванной комнаты для искусства, думайте не только о холсте.Настенная галерея с любимыми предметами, такими как морские звезды или корзины, может быть личным и освежающим способом украсить стены вашей ванной комнаты. Вы также можете создать свои собственные произведения искусства или сделать покупки в недорогих магазинах, таких как Товары для дома и Burlington Coat Factory.

Плитка для ванны Dupes

Карлссон, Питер / Getty Images

Если ваша плитка скучная, попробуйте накрыть ее съемной клейкой плиткой, как показано выше. Их легко разрезать и устанавливать, и они выглядят как настоящие.Большим преимуществом является то, что их можно снимать в любое время, не повреждая при этом поверхность за ними, что идеально подходит для обновления ванны в квартире или арендованном доме.

Аппаратное обеспечение и обновление смесителя

Martin Barraud / Getty Images

Вот быстрая и простая идея украшения ванной комнаты — замените оборудование в ванной. Новые выдвижные ящики, штанги для полотенец, держатель для туалетной бумаги и смеситель полностью изменят внешний вид вашей ванны. Замена сантехники может даже сделать вашу столешницу свежей.Особенно, если у вас есть небольшая ванная комната, которая «украшена» золотой латунью примерно 1978 года. Для замены достаточно просто отвинтить или снять старую фурнитуру и добавить новую. Чтобы этот проект был быстрым и легким, убедитесь, что вы заменяете старое оборудование с аналогичным расстоянием между отверстиями для винтов, особенно на тяговых ящиках стержневого типа, которые требуют завинчивания винтов. Вы сделаете меньше дырок в шкафах и стенах.

Новые напольные покрытия для порошковых комнат

sl-f- Getty Images

Сегодня существуют недорогие варианты напольных покрытий своими руками, которые являются современными и с которыми легко работать.Доступные по цене эластичные виниловые доски для пола доступны в большинстве магазинов товаров для дома и представлены в различных древесных породах и рисунках. Они действительно выглядят (побеленный дуб, показанный выше) и имеют текстуру и недостатки на поверхности, как настоящий деревянный пол или каменная плитка. Установить так же просто, как надрезать ножом, отслоить и наклеить. Самое приятное то, что виниловые полы обычно водонепроницаемы и имеют длительную гарантию от износа. Вы также можете добавить плетеный виниловый коврик для пола от Chilewich.Коврики имеют промышленную прочность, могут быть заказаны в нестандартных размерах и имеют резиновую основу, которая добавляет мягкости и комфорта полу вашей ванной комнаты.

Многофункциональность и хранение в вашей ванне

Яцек Кадай / Getty Images

Убрав ванную комнату и убрав ее в порядок, вы сразу же получите свежий вид. Если у вас небольшая ванная комната, подумайте, как можно улучшить существующее пространство для хранения вещей. Добавление выдвижных ящиков (так легче сортировать предметы) в шкаф — это легкое обновление на выходных.Стандартные размеры выдвижных ящиков доступны в большинстве магазинов товаров для дома. Другие способы увеличения объема хранения включают: — Плавающие стеллажи — Настенные корзины — Небольшой шкаф для хранения в стиле мебели. Если вам не хватает места в доме, подумайте о том, чтобы добавить домашнюю стиральную машину в ванную комнату. Благодаря простому подключению к воде, большинство стиральных машин может поместиться под сцинк, как показано на изображении выше.

Недорого

Обновления для полотенец и ковриков

asbe / Getty Images

Теперь вы на последнем этапе оформления ванной комнаты.Эта часть похожа на добавление гигантского лука к подарку. Пожертвуйте или выбросьте старые несоответствующие полотенца и купите мягкие, пушистые, которые будут соответствовать новому стилю вашей ванной комнаты. Добавьте акцентный цвет или рисунок, чтобы придать современный вид ванной комнате. Купите эти ключевые ткани, чтобы обновить стиль своей дамской комнаты: –Полотенца. Попробуйте свежие текстуры и оттенки цвета — Коврик. Ищите комфорт и уникальные материалы. — Занавеска для душа. Выберите занавеску для душа с рисунком или принтом, которая сочетается с вашими полотенцами и ковриками. Скорее всего, это самая дешевая часть украшения для ванной комнаты, но она может оказать наибольшее влияние.

Перепрофилированный

Акценты и аксессуары

in4mal / Getty Images

Готовы внести последние штрихи в декор вашей ванной комнаты? Добавьте еще несколько нестандартных аксессуаров и акцентов, чтобы завершить дизайн ванной комнаты своими руками. Вот несколько идей, которые помогут вам начать: — Мусорная корзина — Мыльница для ванной или мыльная пена — Живые комнатные растения, например полотенца из орхидей. Попробуйте свежие текстуры и оттенки цвета — свеча или комнатный диффузор для свежего аромата. Самое приятное то, что эти предметы могут уже лежать в вашем доме.Перенесите акцентные элементы из других комнат, которые могут быть загромождены или уходят в другую сторону. Начинать с нуля над украшением? Нет проблем, попросите свою семью и друзей о пожертвованиях или сделайте покупки на местном рынке Facebook для мало используемых, но доступных продуктов.

Итог

Вам не нужно полностью переделывать ванную комнату, чтобы оживить ее. Небольшие бюджетные расходы могут мгновенно вдохнуть новую жизнь в вашу ванную комнату. Эти простые идеи декора ванной комнаты — верный способ помочь изменить визуальную плоскость вашей ванной комнаты, не опасаясь при этом кошелька.Бюджетный декор ванной комнаты теперь более осуществим, чем когда-либо, благодаря недорогим магазинам и перепрофилированию элементов из других частей вашего дома. Ведь идеи экономии — идеальный способ украсить ванную комнату.

идей для главной ванной комнаты — дизайн интерьера жилого дома от DKOR Interiors

Рядом с главной спальней главная ванная комната является важной комнатой в любом доме. По этой комнате не просто ходят каждый день, она используется ежедневно, поэтому она должна быть спроектирована таким образом, чтобы пользоваться ею было легко.Но нельзя упускать из виду и дизайн. Независимо от того, хотят ли наши клиенты унылого побега или свежих ощущений от спа каждый раз, когда они входят, мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы создать главную ванную комнату их мечты. Мы не просто проектируем красивые ванные комнаты, мы создаем красивые интерьеры. Но сначала мы должны проанализировать все основные идеи для ванных комнат, доступные нам, как ведущим дизайнерам интерьера Майами.

Мы начинаем с того, что делаем главную ванную комнату продолжением главной спальни, чтобы создать законченную, целостную главную спальню.Такие же цвета, материалы и текстуры переносятся из спальни в ванную комнату. Плитка, столешница, освещение и фурнитура выбраны таким образом, чтобы выдерживать ежедневный износ и при этом быть красивыми.

В дополнение ко всем очень важным деталям стиля, мы уделяем время тому, чтобы понять потребности наших клиентов в пространстве. Мы задаем вопросы, например, как вы будете использовать это пространство каждый день? Какие особенные элементы вам нужны в этом помещении? Нужны ли светильники профессионального качества, чтобы вы могли правильно сделать макияж? Вам нужно дополнительное место для хранения огромного количества косметических товаров? Хотите отдельную комнату для туалета? Будете ли вы использовать это как комнату, в которой будете купать своих детей, или это ваш собственный частный курортный отдых? Небольшие дополнения действительно имеют значение.

Вот почему мы никогда не забываем о мелочах. Если клиент предпочитает использовать электрическую зубную щетку, мы хотим убедиться, что рядом с раковиной есть розетка, чтобы всегда можно было подключить электронику. В душе мы также обязательно планируем дополнительное место для хранения большого количества шампуня. бутылки, и чтобы эти бутылки были убраны из поля зрения, но были легко доступны. Кроме того, скамейка или табурет сделают длительный душ особенно комфортным.

Чтобы начать процесс проектирования своей главной ванной комнаты, просмотрите страницу нашего портфолио, наполненную идеями и вдохновением для главных ванных комнат.Нам нравится демонстрировать реальные проекты, которые мы воплощаем в жизнь в домах наших клиентов. Если вы ищете еще больше советов, уловок и идей для своей главной ванной комнаты, зайдите в наш блог DKOR Living Blog, где вы можете найти множество полезных сообщений от наших дизайнеров интерьера из Майами.

Вдохновитесь этими идеями для ванной комнаты от известных дизайнеров интерьера

Вдохновляйтесь этими идеями для ванной комнаты от известных дизайнеров интерьера — Иногда все, что вам нужно, чтобы получить идеальный интерьер для вашей ванной комнаты, — это искать лучшие вдохновляющие идеи.Не пропустите все эти прекрасные дизайны ванных комнат!

Идеи для ванных комнат от Дэвида Коллинза

Дэвид Коллинз, один из лучших дизайнеров интерьеров в мире, всегда создает потрясающие домашние интерьеры. В этом дизайне ванной комнаты все стены и пол покрыты серым и белым мрамором, который сочетается с золотыми деталями мебели, создавая красивое украшение комнаты.

Основная цель домашних декораторов — не только создавать красивые пространства, но и всегда практичные, со всем комфортом, необходимым для домашнего интерьера.Этот дизайн ванной комнаты от Дэвида Коллинза имеет красивую круглую скамейку вокруг половины ванны, которая создает идеальную опору для удобной ванны в конце дня.

Идеи для ванных комнат от Грега Натале

Если задуматься, ванная комната может стать идеальным местом, чтобы расслабиться после долгого дня в красивой ванне, поэтому очень важно, чтобы дизайн ванной комнаты выглядел умиротворяющим и расслабляющим. Грег Натале создал эту комнату в белых тонах, а затем добавил черно-белую плитку и мебель с золотыми деталями — идеальное место для отдыха!

Минималистичная цветовая гамма, черно-белая, никогда не выходит из моды, и это правильный выбор для современного дизайна ванной комнаты, такого как эта от Грега Натале.Черная и белая плитка на полу и черные поверхности умывальника создают красивый контраст в оформлении комнаты!

См. Также: Необычный и удивительный дизайн ванн

Идеи для ванных комнат от Хелен Грин

Хелен Грин знает, что нет лучшего цвета для создания расслабляющей и спокойной атмосферы в оформлении комнаты, чем белый. В этом дизайне ванной комнаты много белых тонов на предметах мебели, а декоратор создал легкий контраст, добавив бежевые детали в убранство комнаты.

Если вы ищете идеальный способ создать более роскошный вид в ванной комнате вашего проекта дизайна интерьера, не изменяя при этом все пространство, вы можете вдохновиться этим декором комнаты от Хелен Грин и добавить мраморную стену на заднем плане!

Идеи для ванных комнат от Келли Хоппен

Если вы ищете идеальный способ создать роскошный дизайн интерьера ванной комнаты, Келли Хоппен даст вам все советы.Она — один из лучших дизайнеров интерьеров в мире, и этот проект показывает почему. Келли Хоппен создала этот дизайн ванной комнаты с помощью своей минималистской линии мебели, но затем покрыла все пространство мрамором и добавила некоторые детали из полированной латуни, создав роскошное украшение комнаты.

Для минималистичного дизайна ванной комнаты коллекция мебели Kelly Hoppen может стать идеальным решением. Чистые линии в белых тонах идеально подходят для оформления современной ванной комнаты.

См. Также: 20 идеальных ванн, которые должны быть в ваших роскошных ванных комнатах

Идеи для ванных комнат от Kelly Wearstler

Невозможно не влюбиться в Келли Уирстлер. Она один из лучших дизайнеров интерьеров в мире, и каждый проект подтверждает это. Этот дизайн ванной комнаты сочетает в себе современный стиль с классическими и элегантными деталями. Какое прекрасное вдохновение!

Нет ничего лучше для создания роскошного интерьера, чем использование эклектичной цветовой гаммы черного и золотого в оформлении комнаты.Келли Уэстлер использовала черно-золотой умывальник в этой ванной комнате, чтобы создать роскошную атмосферу с большой элегантностью.

Нравится ли вам этот пост? Оставьте свой комментарий ниже и поделитесь им в социальных сетях. Ваше мнение очень важно для нас. Не забудьте подписаться на нас в Facebook , Twitter и Pinterest.

7 ошибок в декоре ванных комнат, из-за которых он выглядит дешево

Просторная, хорошо организованная ванная комната поистине меняет жизнь.Возьмите его у редактора, который за 10 лет переезжал 10 раз и проверял все виды ванных комнат на разную степень изумительности (или ее отсутствия). Отличная ванная комната, конечно, должна быть приятной визуально, но, что наиболее важно, она должна хорошо служить своей цели: адекватное место для хранения всего, от банных принадлежностей до полотенец, освещение, которое выполняет задачи, выполняемые в ванной, и отделка, устойчивая к влажности. среды.

Никому не нравится, когда их аптечка так упакована, что все вываливается, как только вы достаете увлажняющий крем, или наносите макияж в их ванной, просто чтобы при выходе узнать, что они налипли на слишком много основы из-за плохого освещения.

К счастью, у нас есть дизайнеры интерьера, которые делают своей жизненной миссией быть источником всего, что нужно знать о дизайне ванной комнаты. Вы делаете эти ошибки при оформлении ванной комнаты? Узнайте о лучших и узнайте их умные решения ниже.

Пренебрежение хранением

Предоставлено Studio McGee

Все дизайнеры соглашались с одной серьезной ошибкой: не хватало места для хранения. «Вам абсолютно необходимо как можно больше места для хранения, чтобы ваша ванная комната оставалась максимально функциональной и незагроможденной», — говорит дизайнер интерьеров Тали Рот.«Медицинские шкафы, хотя зачастую их сложнее найти привлекательными, они настолько полезны для хранения всех этих мелких предметов для повседневного использования. Если вы строите с нуля, изучите встраиваемые навесные шкафы и встраиваемые полки для душа — они чистые и о таком полезный!»

Дизайнеры Studio Life / Style предложили сделать акцент на тщеславии. «Обязательно сделайте индивидуальный заказ или купите туалетный столик, в котором достаточно места для хранения таких вещей, как фен и макияж. Кроме того, убедитесь, что у вас достаточно места на столе, если вам это нравится», — говорят они.

Дизайнер из Laguna Beach Охара Дэвис-Гаэтано настаивал на важности хранения полотенец: «Убедитесь, что у вас есть место для хранения свежих полотенец. Мне нравится хранить банные полотенца в старинном шкафу в нашей ванной комнате, а мочалки свернуты в оловянную чашу. на мой туалетный столик, поэтому у меня есть свежий каждый день. Я всегда предлагаю разместить вокруг ванной несколько крючков для халатов вместо полотенцесушителей — это позволит вам иметь место для сушки нескольких полотенец или халатов ».

Дизайнеры Massucco Warner предложили творчески подходить к решениям для хранения вещей: «Даже если у вас нет места для тщеславия с серьезным хранилищем, это не значит, что вы не можете пробраться в какое-то дополнительное пространство в другом месте со старинным аптекарским шкафом, стеллаж для поездов или даже встраиваемые шкафы для лекарств для хранения туалетных принадлежностей вне поля зрения.Чистая и незагроможденная ванная комната всегда выглядит лучше. Чем больше вы можете убрать, тем лучше! »

Fairmont Designs
Тщеславие открытой полки Толедо
1 013 долл. США

Магазин

Освещение с видом

Дуглас Фридман / Архив ствола

Другой главный нарушитель дизайна ванной комнаты: освещение. «Нет ничего хуже, чем плохо освещенная ванная», — говорит Рот. «Люди часто забывают, что им нужно несколько источников света, и в итоге получают один тусклый бра, который, по сути, гарантирует, что вы выйдете из дома в страшном клоунском макияже.Попробуйте использовать как декоративное, так и рабочее освещение ».

Дэвис-Гаэтано соглашается. «Очень часто важность освещения упускается из виду при проектировании ванной комнаты», — говорит она. «Всегда лучше убедиться, что в ванной комнате есть хороший источник естественного света, а также стратегически размещенные потолочные светильники и освещение тщеславия. Если ваша ванная комната страдает от плохого освещения, добавьте настольную лампу, торшер или люстру».

Для дизайнеров Massucco Warner Miller важно установить освещение, которое соответствует вашим потребностям: «Продумайте освещение, чтобы убедиться, что оно соответствует вашим потребностям.Если вы любите наносить тщательный макияж, полезно добавить бра или даже шикарное увеличительное зеркало с подсветкой. Или, если вы предпочитаете успокаивающие ванны, прекрасным выбором будут потолочные светильники с регулируемой яркостью для создания расслабляющего настроения «.

Томас О’Брайен
Настенный светильник Garey
435 долл. США

Магазин

Выбор слишком большого количества вариантов отделки

Предоставлено Studio McGee

Рот указал на то, насколько беспорядочным может стать дизайн, если сходить с ума от отделки и узоров: «Моя теория заключается в том, что в большинстве случаев более двух вариантов отделки в ванной комнате могут выглядеть странно.Постарайтесь распределить материалы легко усваиваемым способом — оставьте все материалы пола одинаковыми и замените стены. Если вы хотите выразительный узор или цвет, используйте его на полу или выложите плиткой внутреннюю часть утопленной полки вместо того, чтобы класть ее повсюду ».

Уокер Зангер
Мозаика Carrara Hexagon
$ 25 / лист
10 долларов США за лист

Магазин

Планирование электроснабжения слишком поздно

Архив APC / Trunk

Для дизайнера из Нью-Йорка Джейн Аберкромби самая большая ошибка при проектировании ванной комнаты — это слишком поздно спланировать электрические компоненты.«Помните: электрическое планирование необходимо проводить на очень ранней стадии процесса», — говорит она. «Например, жестко закрепленное зеркало для макияжа отлично подходит для крепления на стене, но вы должны помнить об этом на ранней стадии. Это так замечательно, когда в выдвижных ящиках есть розетки — для фенов и утюгов для выпрямления, чтобы их можно было быстро и аккуратно убрать. Если вы забудете это сделать, вы можете попросить кого-нибудь вырезать отверстие для люверса в ящике и использовать удлинитель от розетки. Это изменит правила игры! »

Матер
Кулон Terho
410 долл. США

Магазин

Выбор скользкой плитки

Диана Релт; ДИЗАЙН: Studio Life.Стиль

«Распространенной ошибкой является использование прохладной декоративной плитки на полах в ванных комнатах, которая не предназначена для промокания, что позволяет легко поскользнуться», — пояснили дизайнеры Studio Life.Style. «Это можно исправить, либо сделав пол противоскользящим, что можно сделать с помощью специальной обработки, либо убедившись, что выбранная вами плитка подходит для ванных комнат».

Марокканская мозаика
Черно-белая плитка Nador 8 «x 8», 12 штук в упаковке
306 долл. США

Магазин

Забвение личности

Предоставлено Studio McGee

«Люди забывают, что ванные комнаты могут иметь индивидуальность, как и любая другая комната в вашем доме», — сказали нам дизайнеры Massucco Warner Miller.Исправление: «Добавьте забавный и неожиданный светильник, шикарное искусство или даже обои! Ванные комнаты, как правило, меньше пространства, поэтому не нужно много времени, чтобы по-настоящему оживить их и сделать их гармоничными с декором остальной части дома. . »

Налбандян
Турецкий бегун Oushak 1960-х
1895 долл. США

Магазин

Без учета влажности

Роджер Дэвис / Архив стволов

Наконец, дизайнеры Studio Life / Style предостерегли от использования обычных обоев: «Мы все согласны с тем, что добавление обоев в любую ванную комнату может сразу же обогреть пространство.Нам нравится использовать обои во всех ванных комнатах, которые мы проектируем, но самое главное, что мы всегда помним, это то, что обои должны быть либо для ванных комнат (например, виниловые), либо фартук должен быть достаточно высоким, чтобы обои не будут повреждены «.

Мирабелла
Винтаж Роза Обои
106 долл. США

Магазин

.

Разное

Диаметр винтовых свай: Размеры винтовых свай: диаметр, длина, вес.

Размеры винтовых свай для фундамента

Для выбора винтовых свай при застройке объекта нужно учитывать многие показатели. Назначение постройки, климатические условия региона, тип грунта, несущую способность элементов, максимальную нагрузку сооружения с возможным размещением в нем объектов и субъектов. Сделав полный анализ размеров винтовых свай для фундамента и их размещения в грунте, можно подбирать материал. Длинны элемента, диаметр основания – важные параметры при выборе винтовых свай.

Диаметр изделия и нагрузка

Играют большую роль в выборе материала для возведения планируемого сооружения. От размера винтовой сваи для фундамента и величины оголовка зависит прочность материала, а соответственно надежность и долговечность фундамента в целом. Размеры оголовка пропорциональны диаметру трубы. Примеры соотношения:

  • 150*150*3 мм – 76 мм;
  • 150*150*4 мм – 89 мм;
  • 200*200*5 мм – 108 мм.

Винтовые сваи диаметром 57 мм

Такие элементы выдерживают максимальный вес до 800 кг. Винтовые сваи данного размера можно применять на увлажненном и подвижном грунте. Они подойдут для возведения заборов из металлической и пластиковой сетки. Иногда их используют в качестве фундамента при строительстве беседок и гаражей, имеющих легкую облицовку.

Винтовые сваи диаметром 89 мм

Несущая способность изделий составляет 1,4 тонны. Их используют при возведении загородных домов небольшой этажности, гаражей, беседок, бань, монументальных заборов. Хорошо переносят зоны водоемов и подземных источников. Имеют отличное сцепление с грунтом. Выдерживают большие нагрузки. Фундамент на винтовых сваях данного размера не подвержен вспучиванию. Винтовые сваи данного диаметра подойдут для реставрации самых разнообразных построек. Станут надежной опорой при возведении пирсов и причалов.

Винтовые сваи диаметром 108 мм

Несущая способность изделий, имеющих такие размеры, составляет 3,5 тонны. Подойдут для возведения щитовых конструкций, бревенчатых домов, бань и строений из бруса. Используются для застройки складских помещений, технических объектов и платформ. Монтаж винтовых свай и всего фундамента осуществляется при помощи спецтехники. Вручную провести правильный монтаж не представляется возможным.

Винтовые сваи диаметром 133 мм

Несущая способность изделий достигает 6 тонн. Они подойдут для реализации самых разнообразных проектов на любом грунте. Винтовой фундамент хорошо выдержит конструкции из бетонных блоков, кирпича, а также монолитные сооружения. Сваи данного размера обладают максимальной прочностью и устойчивостью. Имеют большой срок службы. Монтаж фундамента можно проводить при любой погоде при наличии спецтехники.

Длина винтовых свай, связь размеров и нагрузки

При диаметре изделия от 57 мм до 133 мм длина свай может быть от 1500 мм до 6000 мм. От диаметра сваи зависит несущая способность элемента. При расчете нагрузки следует принимать во внимание не только размер и вес возводимого объекта, непосредственное влияние оказывает почва, в которую ввинчиваются элементы. Важно правильно провести расчет несущей способности каждой винтовой сваи на конкретном участке, а также количество их размещения для застройки фундамента. Тогда постройка прослужит много десятков лет и застанет не одно поколение.

Важно знать

При возведении дома, имеющего более двух этажей важно провести точный расчет: выяснить максимальную нагрузку дома с наполнением, возможное количество свай в фундаменте, их размеры, общую несущую способность конструкции и тип грунта в конкретном регионе. Если расчеты выходят за пределы максимальных значений, следует использовать другой фундамент или изменить проект застройки.

«Литейно-трубный завод» предлагает огромный ассортимент винтовых свай разных размеров для возведения домов, технических объектов, гаражей, бань, заборов и других сооружений на винтовом фундаменте. Специалисты компании помогут провести расчет количества используемого материала, нагрузку на фундамент, подберут наиболее подходящие винтовые сваи под строительство объекта. Осуществят возведение фундамента на винтовых сваях под ключ. Доставка материала осуществляется во все регионы РФ. Более подробную информацию можно получить в отделе продаж.

Винтовые сваи: виды, размеры, особенности

Винтовые сваи – это металлические трубы, полые внутри, на конце которых приварена лопасть, выполняющая функцию бура. Такая опора с винтовым наконечником отвечает за передачу нагрузки от дома, которую провоцирует его вес, на грунт. Благодаря характерному анкерному строению, элемент фундамента надежно закреплен в земле и не выталкивается наверх из-за пучения при промерзании грунта.

Предназначение

Такая разработка появилась неслучайно, ведь всем известно, что для легковесных сооружений зимнее пучение оборачивается серьезной проблемой, особенно если речь идет о строительстве деревянного дома на водянистой глинистой земле. Даже заглубление опоры ниже линии промерзания может не дать желаемого результата, так как малый вес постройки не противодействует существенным силам пучения, действующим на нижний сегмент основы, и она полностью или частично выталкивается вверх. И только благодаря расширению, которым снабжены винтовые сваи типа шуруп, удается избежать подобных неприятностей.

Деревянный дом на свайно-винтовом фундаментеДеревянный дом на свайно-винтовом фундаментеСвайно-винтовой фундамент

Плотный слой грунта надежно удерживает лопасть, и металлический штырь остается на своем месте. Здесь можно не беспокоиться о разрыве сваи, так как прочностные характеристики стали на растяжение соответствуют 330 – 600 МПа, в то время как силы пучения не превышают 0,2 МПа.

Типовые опоры, их диаметр и выдерживаемый вес

Размеры свай и их длина должны соответствовать категории строения. Типовые размеры конусных опор, задействованных в частном строительстве, имеют следующие параметры:

  • СВ89х250;
  • СВ108х300;
  • СВ133х350.

Первое цифровое значение обозначает диаметр стволовой части (мм), а второе – диаметр винтовой лопасти. Для конструкций, имеющих легкий вес, к которым можно отнести ограждения и садовые постройки, подойдет опора, ствольный диаметр которой равен 76 мм. Забор с кирпичными столбами, дачные пристройки, навесные конструкции и беседки устанавливают на конусы, у которых диаметр составляет 89 мм. Для небольшого деревянного дома из бруса и бревна, а также каркасных построек подходят оцинкованные лопастные стержни чуть большего размера (108 мм). Ну и завершают наш рейтинг самые мощные образцы несущих элементов фундамента (133 мм), с лихвой выдерживающие натиск тяжелой бревенчатой избы и пеноблочного сооружения. Чтобы точно рассчитать размеры необходимых свай с наконечником, нужно знать хотя бы приблизительный вес будущих хором.

Типовые размеры трубТиповые размеры трубПараметры часто используемых опор

Достоинства

Основание на савяхОснование на савяхФундамент на сложном ландшафте

Винтовые сваи активно используются в частном строительстве. Такой фундамент с ростверком из бетона или без него отлично подходит для возведения малоэтажных зданий. Он без проблем выдерживает вес небольшого кирпичного или деревянного дома, подсобных сооружений из пенобетона и каркасных хозяйственных построек. Основа с металлическими опорами проста в установке, надежна и доступна по цене. Но самое главное – конструкция может монтироваться на сложных грунтах с различным рельефом в любое время года и при любой погоде. Экофундамент не требует вырубки растительности и под него необязательно проводить вертикальное планирование участка. Стоит отметить, что в некоторых случаях винтовые сваи под фундамент являются единственным и незаменимым решением.

Недостатки

Несмотря на многочисленные плюсы, такие опоры все же имеют и минусы, и в первую очередь – это меньший ресурс, нежели у бетонных элементов аналогичного назначения. Этот недостаток вызван тем, что металлические опоры подвержены коррозии, которую провоцирует влажность почвы. К тому же нередко можно столкнуться с откровенно некачественным товаром, выпущенным недобросовестным производителем, и от этого никто не застрахован. Экономия на материалах, применение сварки, отсутствие антикоррозийной обработки приводят к тому, что столь важный несущий элемент быстро разрушается.

Ржавая трубаРжавая трубаОдин из недостатков конструкции

Сколько смогут прослужить трубы, напрямую зависит от марки и толщины металла, степени обработки и состава антикоррозийного средства, качества шва в местах сварки, состава и водонасыщенности грунта. Выбрать действительно качественный товар можно руководствуясь сопроводительными документами:

  • сертификатами;
  • паспортами;
  • протоколами производственных испытаний.

Неправильная эксплуатация, неверно подобранный диаметр опор, некорректно рассчитанный вес постройки или погрешности монтажа уменьшают ресурс изделия на несколько лет. К примеру, вы одновременно используете металлические сваи в качестве опор и заземлителя, но в случае аварийного обрыва нулевого проводника и утечки тока через стальной конус коррозийный процесс многократно усилится, и в первую очередь это произойдет в области сварного шва. Если рядом с участком, в пятидесятиметровой зоне, присутствуют электроподстанции, сотовые ретрансляторы, железнодорожные полотна, а грунт содержит большое количество влаги, свайно-винтовой фундамент будет постоянно подвергаться вредоносному воздействию (блуждающие токи, колебания грунта).

Типы лопастных свай

Винтовые сваи бывают двух типов: сварные и литые оцинкованные типа шуруп, а разделяются они в зависимости от метода интеграции наконечника.

Сварной наконечник

В первом случае мы имеем дело с эконом-вариантом, изготовленным из трубы и приваренной к ней винтовой лопасти. Часто подобные изделия бывают некачественными, так как их можно запросто изготовить кустарным способом, соответственно, и цена на них подозрительно низкая. Именно такие виды винтовых свай вызывают массу недовольных отзывов, что и неудивительно, ведь они портят экофундамент из бетона и служат мало.

Сварной наконечникСварной наконечникЭкономный вариант

Малейшая погрешность во время сваривания лопасти и трубы приведет к тому, что во время завинчивания в плотном грунте свая отклонится от вертикали. В худшем случае лопастные изделия типа шуруп разрываются в месте сварочного шва. Естественно, устойчивость дома будет нарушена и рано или поздно он перекосится или просядет.

Отклонение сваи от осиОтклонение сваи от оси

При ручном закручивании вы отчетливо почувствуете отрыв: несущий элемент будет с особой легкостью проворачиваться, но в землю так и не уйдет. Гораздо опаснее то, что низкосортная опора со временем деформируется подобным образом из-за ржавчины или повреждения шва. После разрыва между трубой и наконечником вся нагрузка неравномерно перейдет на соседние сваи, отчего под ростверком появится проседание, и дом приобретет статус аварийного.

Если уже и использовать дешевые экземпляры с приваренным наконечником, то только для монтажа ограждений и времянок.

Начиная строительство дома, для своего же блага интересуйтесь у подрядчика, какие опоры, литые или сварные, он использует в своей работе.

Литой наконечник

Литые оцинкованные наконечники производятся по специальной технологии из качественной стали, благодаря чему конструкция сваи получается цельной. Тело таких опор составляют оцинкованные трубы с приваренным стальным наконечником. Лопастные элементы данного вида, диаметр трубы у которых равен 108 мм, длина составляет 2,5 м, а толщина металла соответствует 4 мм, имеют вес в 35 кг при несущей способности до 6 тонн. Их цельнолитые наконечники имеют толщину основания 13 мм (диаметр 300 мм, в отличие от сварных – 5 мм) и отличаются геометрической точностью. Литые оцинкованные винтовые сваи для бетона дороже сварных на четверть, что объясняется большей надежностью и гораздо лучшими качественными показателями.

Опоры с литым наконечникомОпоры с литым наконечникомНадежный вариант

Если вы хотите выбрать действительно надежную опору, обратите внимание на литые оцинкованные изделия, у которых ствол покрыт полимерным составом. Здесь необязательно наконечник должен быть обработан антикорром, так как вследствие трения о грунт при ввинчивании полимер может стереться до самой металлической основы, да и плотные слои грунта практически не содержат кислород, так что о коррозии можно не волноваться много лет.

Оцинкованная свая с литым наконечникомОцинкованная свая с литым наконечникомОцинкованная опора

Стальные винтовые сваи типа шуруп, усиленные литым наконечником, надежны, они плавно и легко погружаются в сложный мелкокаменистый грунт, а экофундамент с их применением послужит долговечной и качественной опорой для постройки не одно десятилетие. Специалисты отмечают, что при правильном монтаже и корректной эксплуатации фундамент из бетона, вес которого опирается на усиленные конусы, способен простоять более века.

Покупая оцинкованные винтовые сваи типа шуруп с цельнолитыми наконечниками, также не теряйте бдительности, ведь сейчас подделки и брак буквально заполонили строительный рынок. Нарушение заводского технологического процесса, отсутствие послелитьевой термообработки, использование низкосортной стали или невыдержанный диаметр трубы приведут к плачевным последствиям, поэтому снова напомним о документах, которые обязательно нужно проверять, ведь приобретая бракованное изделие, вы рискуете многим, в том числе и здоровьем.

Сваи типа шурупСваи типа шурупДолговечные опоры

Даже хорошо залитый экофундамент из бетона не выдержит вес дома, если опоры будут бракованными. Ни в коем случае не игнорируйте спецтехнику, контролирующую силовой момент завинчивания, а также потрудитесь после установки испытать под давлением винтовые сваи по всем правилам с соблюдением технологии.

Напоследок хотелось бы отметить толстостенные сваи, созданные на основе насосно-компрессорной трубы. Именно они могут составить конкуренцию изделиям с литым наконечником. Характеристика их качества высока, что свидетельствует о надежности и долговечности. Ствол такой опоры имеет толщину до 7,5 мм – аналогичные трубы широко используют в газовой отрасли, ведь они абсолютно не подвержены коррозии и имеют огромный ресурс.

Толстостенные опорыТолстостенные опорыТрубы для промышленных объектов

Теперь, когда мы рассмотрели популярные виды винтовых свай, которые служат опорой для бетона, известна их стандартная длина, вес, который они способны выдержать, осталось рассчитать их количество и выбрать диаметр в соответствии с будущей постройкой, после чего можно приступать к строительству.

Виды и размеры винтовых свай

    Дата: 03-03-2015Просмотров: 1699Рейтинг: 37

Винтовые сваи используются в строительстве уже почти 200 лет и за это время доказали свою надежность, прочность и долговечность. Они идеально подходят для сооружения фундамента на участках со сложным грунтом. Казалось бы, технология завинчивания допускает применение винтовых свай в любых случаях, но на самом деле это утверждение спорное.

Винтовые стойки различного диаметра

Схема устройства винтовой сваи.

Не стоит забывать, что материал, из которого они изготавливаются (металл), подвержен коррозии, поэтому не желательно допускать использования такого вида фундамента в почвах с повышенным уровнем кислотности (pH менее 5,5), высоким содержанием органических компонентов, удельной электропроводностью менее 1000 Ом. Технология завинчивания подразумевает, что необходимо применять специальный монтажный ключ. Перед началом работ обязательно следует сделать чертеж или план будущего фундамента с указанием точного места расположения всех опор.

Иногда винтовые сваи используются не как самостоятельный вид фундамента, а для укрепления ленточного фундамента. В таких случаях они устанавливаются по углам строения. Технология установки такая же: для завинчивания используется ключ.

Типы свайных опор

Винтовая свая состоит из 2-х частей: стального столба и лопасти. Ко всем частям предъявляются определенные требования: к материалам, конструкции, размерам. Впоследствии на стальной столб, вернее на его надземную часть, крепится оголовок, который будет соединен с основанием дома.

Конструкция (чертеж)

Винтовые сваи для строительства фундаментов.

Технические характеристики

Винтовые сваи могут отличаться по диаметру, длине, способу изготовления.

Лопасти также бывают разного диаметра и толщины. В зависимости от этих технических характеристик может меняться расчет и чертеж свайного фундамента. Диаметр трубы варьируется в диапазоне от 57 до 159 мм.

В зависимости от типа грунта и массы строения в строительстве применяются конструкции диаметром от 200 мм до 1600 мм, а также длиной 1650-9000 мм. Толщина металла, из которого сделана свая и лопасти, не должна быть меньше 4 мм. Сваи разного диаметра и длины имеют различный вес, который необходимо учитывать при проектировании объекта строительства.

Конструкция винтовой опоры

Таблица размеры.

Чаще всего для фундамента жилого дома рекомендуют использовать винтовые сваи со следующими параметрами: ф 108х2500 мм; а для строительства бани, веранды, навеса — с параметрами: ф 76х1500 мм или ф 89х2000 мм. Для строительства заборов используют трубы диаметром 54-108 мм и толщиной стенок 2-8 мм. Универсальный вариант для большинства строений — диаметром 108 мм.

При выборе длинны учтите тот факт, что обрезать излишне длинную сваю проще, чем нарастить слишком короткую.

Количество таких конструкций зависит от размера строения и его веса, однако шаг фиксации должен составлять не менее 2 м и не более 3 м.

Жилой дом на свайных опорах

Несущая способность винтовой сваизависит от ее длины и диаметра лопасти. В соответствии с СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты», если длина — 2,5 м, диаметр ствола — 108 мм, толщина стенки ствола — 4 мм, диаметр лопасти — 300 мм и толщина лопасти — 5 мм, то рабочая нагрузка на винтовую сваю будет не менее 5 т. Ее конструкция позволяет выдерживать вертикальную нагрузку от 1 до 30 т.

Вернуться к оглавлению

Схема монтажа винтовой сваи.

Свайный фундамент

Технология завинчивания предусматривает, что в отверстие верхней части трубы необходимо вставить монтажный ключ, после чего основание закрепить в месте разметки. Ключ нужно вращать по часовой стрелке, в процессе производства работ постоянно следить за тем, чтобы стойка входила в землю строго под углом 90°. Сделать это можно при помощи лазерного нивелира.

На определенном этапе вращать ключ будут несколько человек. По мере углубления ключ, а именно его крестовину, необходимо приподнимать вверх. Сваи завинчиваются на глубину не менее 1,5 м.

При строительстве одного объекта могут применяться сваи разных размеров, например, при строительстве на склонах.

Установка винтовой сваи

Глубина завинчивания, даже на одном и том же участке, может быть разной и зависит от типа грунта и однородности его структуры. Технология предусматривает, что после установки сваи следует подрезать таким образом, чтобы над землей оставалось 50 см. Ни в коем случае нельзя вывинчивать опоры для равнения наземной части, это может привести к их проседанию впоследствии.Стойки устанавливаются в ровный грунт без специально подготовленных углублений.

После завинчивания полость трубы цементируют, при этом цемент должен быть марки не менее М300 (лучше М500) .Это обеспечит фундаменту дополнительную прочность. Далее приваривают оголовок, и можно приступать к монтажу обвязки, стальной или деревянной, как предусматривает чертеж.

За последние годы в малоэтажном строительстве стали использовать фундамент на винтовых сваях.Различные виды винтовых свай отлично себя показали, и сегодня их используют очень часто. Эта конструкция отличается высокой надежностью, отличными характеристиками.

Длина винтовых свай

И это не все преимущества таких оснований.В строительстве промышленных объектов эта технология применяется еще с 19 века.В индивидуальном строительстве применять сваи стали лишь около 15-20 лет назад. Многие до сих пор настороженно относятся к опорам этого типа. Многих людей волнует срок службы такого основания, надежность системы, а еще возможности по отделке.

Когда актуальны такие основания

Если строительная площадка отличается высоким уровнем грунтовых вод, если в зимнее время почва начинает пучиниться, тогда свайный фундамент это то, что нужно. В холодное время почвы могут подниматься. Если же усилие на опоры ниже, чем сила подъема почвы, тогда основание еще поднимется.

Весной этот грунт осядет, что приводит к проседанию здания. Эти процессы редко проходят относительно равномерно, поэтому могут образовываться трещины. Стоит учесть, что монтаж основания ниже уровня промерзания грунтов не защитит здание от пучения грунтов.

Диаметр винтовых свай

Варианты свай

Решить эту проблему можно лишь при помощи свайной технологии. Сегодня существуют разные сваи. Их применяют на участках, где грунт не обладает плотностью, на торфяных площадках, а еще там, где грунт промерзает достаточно глубоко.

Что такое винтовая опора

Это труба, чаще стальная. Она с одной стороны оснащается острым наконечником и лопастью в форме спирали.

Различные характеристики свай

Это такой большой саморез для грунта. Эта лопасть позволяет значительно снизить давление на грунт, а также позволяет исключить выдергивание сваи в период пучения почвы. Так, шнек или же винтовой наконечник – это основной элемент, которым и определяется надежность таких оснований.

При строительстве малоэтажных частных домов применяют сваи размером 108 мм/300 мм, где первая цифра — это диаметр ствола, а вторая – размер лопасти. Такая металлическая опора может иметь несущую способность от 2 до 9 тонн при условиях подходящего грунта.

Нужно сказать, что фундамент с применением такой технологии отлично удерживается в любом грунте и очень эффективно оберегает постройку от малейших деформаций. Особое расположение и конструкция лопасти позволяет этой опоре очень активно выдерживать различные процессы.

Размеры винтовых свай

Винтовая опора

Лопасть работает так, что при монтаже почва не рыхлится, а еще более уплотняется. В конце монтажа основания происходит скрепление посредством древесины либо бетона.

Популярность этой технологии оправдана. Уже многие смогли оценить все преимущества такого фундамента. А под разный грунт существует своя опора.

Какие бывают сваи

Различают несколько видов этих изделий. Это:

    литые изделия;сварные сваи.

Сварная опора — это труба диаметром от 57 до 325 мм или более. С одной стороны – острый конус и лопасть.

Сталь имеет свойство коррозировать, поэтому изделие покрыто защитными составами. Непосредственно лопасть и сам конус производятся при помощи резки с применением плазменной технологии. Эти детали отличаются точностью изготовления и качеством обработки.

Характеристики винтовых свай

Есть и более крупные опоры. Их используют преимущественно на промышленных объектах. Для частного строительства популярен размер 108 мм.

В свою очередь классификация винтовых свай предусматривает несколько типов сварных изделий:

    Для устройства фундамента на каменистых почвах – обеспечивает отличное сцепление с почвой.В малоэтажных частных домах открытого типа – это базовая деталь с круглыми лопастями под обыкновенный тип грунта.Для небольших строений с закрытым наконечником. Здесь лопасти более крупных размеров. Предназначены под любые грунты.

Сваи винтовые

Монтаж свай

Литое изделие используют в стандартном размере — 108 мм.

Данная опора имеет значительную степень прочности. Цены на такие опоры значительно выше, чем на сварные, однако эти разновидности винтовых свай имеют множество достоинств. Это необыкновенная прочность, опоры изготовлены из стали, более надежны.

Литые изделия тоже делятся на типы:

Сваи винтовые

    для монтажа на талых почвах или же обводненных;для почв в состоянии вечной мерзлоты;для частного малоэтажного строительства.

Что лучше: литая либо сварная опора?

Сварные основания препятствуют опрокидыванию или же выдергиванию основания. Они применимы для тех построек, где основание испытывает особенно значительные нагрузки по горизонтали.

Литые опоры предназначены для тех же целей, что и сварные. Однако, литая деталь выдерживает значительно больше нагрузки. Их применяют на наиболее ответственных объектах.

Эта конструкция выполнена с максимальной точностью, что увеличивает надежность и эффективность изделия. В то время как сварная опора не подходит для сложных почв, литое изделие не боится ни камней, ни мусора. Ничто не способно повредить литую лопасть и наконечник.

Винтовая опора

Монтаж свай

Так, сравнение винтовых свай показывает, что оба вида одинаково хороши.

В случае со строительством коттеджных домов можно применять и тот и другой вид. Но если необходимо соорудить нечто серьезное, инженерное – тогда стоит отдать предпочтение литой свае. Возможно, при монтаже фундамента на литых опорах и потребуется приложить большее усилие, но это не недостаток, а, скорее, плюс.

Плюсы и минусы

Среди плюсов можно выделить высокую скорость монтажа и возведения базовой части постройки. Такое основание максимально устойчиво к различным зимним движениям почв.

Такие системы можно смело применять даже на самых сложных рельефах и даже на насыпном грунте. Сваи изготавливают на заводе в промышленных масштабах, так что фундамент на них обойдется не слишком дорого. Работы по укладке такой системы можно полностью выполнить за пару дней.

В отличие от довольно популярных ленточных основ, эти основания можно любое время модернизировать, например, для создания пристройки. Винтовые сваи это — отличная вентиляция подпольного пространства.

Варианты свай

С ленточной конструкцией это исключается. Такой тип системы предоставляет удобный доступ снаружи, что облегчает ремонт и обслуживание. Монтаж можно производить даже зимой – сваю очень легко вкрутить.

Также кроме достоинств есть и недостатки. Это более низкий, в сравнении с бетонными опорами, ресурс.

Это можно объяснить повышенным воздействием коррозии во влажных почвах. Еще срок службы сильно зависит от марок сплава и толщины трубы. Качество сварных швов имеет высокое влияние на общий ресурс.

Схема монтажа винтовой сваи

Сваи оправданы лишь при наличии у производителя документации, которая может подтвердить качество продукции. Это могут быть различные сертификаты, паспорта, акты испытаний. Кроме этого, к недостаткам можно отнести возможное уменьшение срока эксплуатации из-за неправильного использования изделия.

Так, нельзя применять изделия в качестве заземления. Если через эту стальную трубу пойдет электричество, тогда это усилит коррозию. Первым делом повредятся сварные швы.

В целом, ресурса должно хватить надолго.

Винтовые сваи для строительства фундаментов.

Одно из старейших сооружений – причал, был создан на основе такой же технологии. Он стоял более 150 лет. Его демонтировали из-за того, что упал уровень воды.

Но, если соблюдать технологию и все правила использования, такие основания являются одними из лучших и долговечных для коттеджа, дачи или частного небольшого дома.

Монтажные работы

Работа по монтажу предполагает наличие специальной техники. Однако, можно обойтись и без нее. Также перед началом работ нужно выполнить токосъему и разметку.

Схема устройства винтовой сваи.

Далее, все работы сводятся к вкручиванию этих изделий в грунт. Затем металлические трубы обрезаются под необходимый уровень. Далее – остается только забетонировать стволы и установить ростверк или оголовки.

Если диаметр детали составляет до 300 мм, а длина ее не более 3 метров, то ее вполне реально установить вручную.

Для этого нужно провести расчистку площадки. Чтобы работать вручную, для начала следует организовать лунки под размер диаметра ствола в полметра глубиной. Большая глубина не требуется.

Для установки стандартной детали потребуется два человека и лом или кусок арматуры.

Вначале нужно вставить лом в отверстие в верхней части. Затем, следует проверить уровень, чтобы изделие стояло вертикально ровно. И теперь осталось только вкрутить деталь по часовой стрелке.

Эта технология предусматривает много труда, но и изделия должно быть высококачественные. Плохо сваренная опора не сможет быть установлена максимально точно. Также не стоит завинчивать опоры на одну глубину.

После установки следует обрезать детали по уровню и залить их бетоном. Это позволит увеличить прочность и надежность, а еще защитить от коррозии полость ствола. Для труб со стенкой в 4 мм выполнять бетонирование очень рекомендуется.

Характеристики винтовых свай

Винтовые сваи имеют различные характеристики. Их не так много: из важнейших следует выделить длину, диаметр сечения и массу элемента. Также для применения в строительстве важно знать свойства материала, который служит сырьем для изготовления конкретной марки свай, и ряд дополнительных параметров.

Технология использования винтовых свай в строительстве имеет историю в несколько столетий. За этот период изделия доказали свою практическую ценность и заслужили повсеместное применение для возведения зданий и сооружений различных характеристик и назначения.

Размеры винтовых свай отличаются большим разнообразием, но все они разработаны с учетом практической ценности и оптимального применения в строительстве.

Вес, масса и размеры винтовых свай

Сваи винтовые имеют вес и размеры, разработанные и утвержденные строго в соответствие с ГОСТами. А нормативные документы, в свою очередь, основаны на многочисленных практических испытаниях и экспертизах. В ходе такого многоступенчатого процесса удалось подобрать оптимальные размеры с учетом несущих характеристик.

Размеры винтовых свай

В приведенной ниже таблице указано соответствие диаметров и длины сваи к рабочей массе конструктивного элемента.

Длина сваи, мДиаметр сваи, мм577689108133159165011 кг.12 кг.14 кг.22 кг.27 кг.38 кг.180011 кг.13 кг.15 кг.23 кг.29 кг.41 кг.200012 кг.14 кг.17 кг.25 кг.31 кг.45 кг.250014 кг.17 кг.20 кг.30 кг.38 кг.55 кг.300016 кг.19 кг.23 кг.35 кг.44 кг.64 кг.350018 кг.22 кг.26 кг.40 кг.51 кг.74 кг.400020 кг.25 кг.29 кг.45 кг.57 кг.83 кг.450022 кг.27 кг.32 кг.50 кг.63 кг.93 кг.500024 кг.30 кг.36 кг.55 кг.70 кг.102 кг.550026 кг.33 кг.39 кг.60 кг.76 кг.112 кг.600028 кг.36 кг.42 кг.65 кг.84 кг.121 кг.650030 кг.39 кг.45 кг.70 кг.90 кг.131 кг.700032 кг.42 кг.48 кг.75 кг.97 кг.140 кг.750034 кг.45 кг.51 кг.80 кг.103 кг.150 кг.800036 кг.48 кг.54 кг.85 кг.110 кг.159 кг.850038 кг.51 кг.57 кг.90 кг.116 кг.169 кг.900040 кг.53 кг.60 кг.95 кг.124 кг.178 кг.

Диаметр винтовых свай служит ключевым параметром при использовании в строительстве. Длина может быть изменена с помощью простой нарезки первоначального прута, а вот диаметр закладывается в проекте и с учетом этого изготавливается на производстве. Архитектор, при выборе свайно-винтового типа основания для будущего строения, обязан точно рассчитать не только параметры фундамента, но и оптимальные габариты и характеристики свай.

Вес, размер, масса и другие характеристики винтовых свай

Рассмотрим винтовые сваи, размеры и характеристики которых играют важную роль при формировании несущей способности фундамента. Установлены средние несущие способности для каждого типа сваи: например, диаметр 76 мм обеспечивает надежную опору для нагрузки в 3 тонны; диаметр 108 мм увеличивает несущую способность до 5-7 тонн. Особенность конструкции заключается в том, что вес самой сваи не оказывает влияния на несущие характеристики будущего основания.

Самая распространенная длина сваи составляет 2,5 метра.

Такая величина обеспечивает надежность конструкции и качество основания для любого типа здания. В целом, на современном строительном рынке присутствуют сваи с длиной от 0,5 метра до 11,5. Хотя большинство из них редко применяются в производстве.

Как уже упоминалось, вес винтовой сваи 108 мм способен обеспечить достаточную опору для нагрузки до 7 тонн. Отсюда следует вывод – конструкция сваи служит лучшим примером рационального использование материалов. При минимальных вложениях и точном следовании проекту удается создавать строения высокой прочности и безопасности.

к оглавлению ↑

Винтовые сваи: связь размеров и допустимой нагрузки

При организации строительства следует тщательно подойти к разработке проекта – так вы получите отличный результат и сократите не только расходы и время производства работ, но и риски деформаций конструкции со временем.

Размеры сваи обеспечивают определенный показатель нагрузки, которую они способны выдержать.

При расчете свай требуется знать все конструктивные элементы и параметры каждой части строения. Архитектор анализирует материалы, используемые в строительстве, конструкцию здания, показатели нагрузки на основание и многое другое. Только после тщательного расчета можно определить лучшим тип сваи, без лишних трат и с достаточной прочностью.

При расчете свай закладывается некоторый процент «для запаса прочности» — это обязательно и описывается в проекте.

к оглавлению ↑

Какой диаметр свай выбрать

Сваи винтовые большого диаметра гарантируют высокую прочность, но при строительстве малого здания не смысла тратить деньги на нереализуемый потенциал. Поэтому к выбору сваи следует подходить внимательно и учитывать многие факторы.

    Свойства грунта на участке застройки. Для получения достоверных сведений о состоянии грунта перед разработкой проекта проводят комплекс геологических изысканий. После этого, на основе анализа лабораторных исследований проб почвы и проектируемых данных строения, переходят к подбору сваи.Рельеф местности и параметры уклонов на участке.Особенности самого фундамента и его отдельных частей.

Диаметр винтовых свай

При расчете длины сваи важно знать уровень залегания грунтовых вод. Если участок заболочен, или имеет рыхлый грунт, то определяется глубина закладывания сваи таким образом, чтобы опора испытывала воздействие грунта на определенном протяжении ствола – так обеспечивается вертикальное положение сваи.

Несущая способность винтовых свай:

Пластичность для глиныРасчетноесопротивлениегрунта(кг/см2)Несущая способность винтовой сваи 89×300 (т)при глубине залегания лопасти (м)1,5 м2,0 м2,5 м3,0 мГлинаПолутвердая64,75,466,7Тугопластичная54,24,95,66,3Мягкопластичная43,74,455,8Супеси иСуглинкиПолутвердая5,54,45,15,86,5Тугопластичная4,53,94,65,35Мягкопластичная3,53,54,24,85,5ЛёссМягкопластичная12,22,93,64,3ПескиСредние1599,710,411,1Мелкие85,66,377,7Пылеватые54,24,95,66,3

Выбор диаметра опоры гарантирует прочность всей конструкции. Рассчитать его невозможно без тщательного анализа и сбора данных относительно конкретного объекта. Только так достигается оптимальное сочетание затрат и качества полученного результата.

Процесс закладки свай осуществляется с соблюдением технических норм проведения работ. От исполнителя требуется обеспечить сохранность сваи, ее вертикальность и выход на установленную глубину.

По подбору диаметра можно дать следующие рекомендации:

    сваи диаметром 57 мм рекомендуется использовать для фундамента под легкий забор из штакетника, сетки-рабицы и других подобных материалов;винтовые сваи 76 мм подойдут для более тяжелого забора из профнастила, а также их можно использовать для лёгких сооружений: беседки, террасы или т.п.;сваи диаметром 89 мм лучше использовать при обустройстве бани, постройке хозблока, ну и возможно тяжелого деревянного забора;если же Вы планируете строить деревянный дом или домик для дачи, а может быть пирс для лодки, то смотрите в сторону свай диаметром как минимум 108 мм

Все характеристики винтовых свай для конкретного объекта закладываются в проекте. Им нужно неукоснительно следовать – любое отклонение дополнительно согласовывается с проектировщиками. Расчет параметров свай представляет собой комплексные математические расчеты, поэтому архитектор обязан делать их точно и внимательно.

к оглавлению ↑

Какую длину свай выбрать

Отдельно следует отметить, что план фундамента также определяет требования к сваям. Здесь может быть предусмотрено несколько рядов свай, или неравномерное распределение нагрузки – в таких случаях применяются опоры различного размера.

Длина винтовых свай

Винтовые сваи разной длины обладают различными характеристиками и закладываются только после расчета и утверждения архитектором. Нет нужды делать длинные прутья, если это не принципиально для проекта.

Общие рекомендации по выбору длины винтовой сваи:

РегионДлина сваи (Глубина залегания плотного грунта + Глубина промерзания грунта + Высота цоколя + Участок расположения монтажного отверстия)Центральный регион (Москва, Пенза, Санкт-Петербург и т. д.)0,2 + 1,8(твёрдый слой почвы) + 0,5 + 0,1 = 2,6 м (2600 мм)Урало-Поволжье (Екатеринбург, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Киров, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Оренбург, Пермь, Саратов, Уфа, Челябинск и т.

д.)0,2 + 1,8(твёрдый слой почвы и глубина промерзания) + 0,5 + 0,1 = 2,6 м (2600 мм)Западная Сибирь (Барнаул, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Омск, Новосибирск, Томск, Тюмень и т. д.)0,2 + 2,3(глубина промерзания) + 0,5 + 0,1 = 3,1 м (3100 мм)Восточная Сибирь (Иркутск и т. д.)0,2 + 2,8(глубина промерзания) + 0,5 + 0,1 = 3,6 м (3600 мм)

Длина сваи зависит от грунтов

Винтовой фундамент служит отличным решением с точки зрения экономии времени и денег, а также по показателям качества итогового результата. Кроме того, монтаж такого типа основания прост и не вызывает затруднений у строителей. В некоторых случаях, застройщик может выполнить установку своими силами (частное домостроение).

Свайный фундамент

Низкая несущая способность или водонасыщенность грунта являются одной из самых главных проблем, возникающих при строительстве любого здания. Слабые почвы не могут выдержать массы постройки, в результате чего оно начинает неизбежно проседать.

Если проседание происходит неравномерно, это неизбежно приводит к деформации и последующему разрушению здания. То же самое может произойти и при выдавливании фундамента силами сезонного пучения. Избежать подобных неприятностей позволяет свайный фундамент, разработанный для возведения построек на просадочных грунтах.

Содержание

    Свайные технологииРазмеры опор

Свайные технологии

В современном строительстве используется несколько видов свайных технологий, отличающихся друг от друга типом свай и способом их заглубления. Свайные фундаменты используются как в частном малоэтажном строительстве, так и при возведении массивных заводских цехов, жилых многоэтажек или крупных торговых центров. Главными «показаниями» к применению данной технологии служат:

    Недостаточная прочность почвы – болотистые и насыпные грунты.Высокий уровень подпочвенных вод, что чревато сезонным пучением грунта.Необходимость минимизировать сметные расходы путём сокращения объёмов земельных работ.

Жилой дом на свайных опорах

По методу своего заглубления свайные стойки могут быть:

Забивными, когда углубление в толщу грунта происходит при помощи внешнего воздействия на опору.

Это могут быть удары копра, вибрационное воздействие или вдавливание в почву.Буронабивными. В данном случае по периметру будущей постройки производится бурение скважин, которые впоследствии заполняются бетонным раствором.Винтовыми. Углубление винтовых свай происходит за счёт спиралевидной формы их наконечника, при помощи механического или ручного сваекрута.

Винтовые сваи являются на сегодня наиболее востребованным видом опор для частного строительства благодаря целому ряду преимуществ. Прежде всего, «винтовая» методика предусматривает максимально простую технику заглубления опор. Опускаются в почву они при помощи вращения, работая подобно буру.

При этом для вращения опор вполне хватит мускульной силы 2 человек и прочного рычага, сделанного из трубы или толстой арматуры: свая заходит в землю, как штопор, врезаясь в грунт спиралевидным наконечником.

Конструкция винтовой опоры

Для установки же забивных или буронабивных свай требуется привлечение дорогостоящей техники со специальными приспособлениями. Благодаря простоте монтажа винтовых свай значительно увеличивается и скорость строительства, что является немаловажным плюсом в условиях ограниченного по времени строительного сезона.

Другим преимуществом является простота изготовления винтовых свай – сделать их можно в домашних условиях из обрезков толстостенной трубы (для стойки) и листового металла (для спиралевидных лепестков).

Размеры опор

Изготовление винтовых свай в заводских условиях регламентируется положениями ГОСТа, созданными на основании многочисленных лабораторных испытаний, расчётов и практических наблюдений. Прежде всего, нормативами определяются марки стали, допустимые для производства опор, их длина и диаметр. От этих параметров полностью зависят долговечность их эксплуатации и несущая способность.

Стандартными размерами винтовых свай, согласно ГОСТ, являются:

Диаметр

    57 мм;76 мм;89 мм;108 мм;133 мм;159 мм.

По длине они могут быть от 1,6 до 12 м.

Технические характеристики

Ключевым параметром для определения несущих способностей служат размеры винтовых свай, прежде всего, их диаметр.

Длина же опоры может регулироваться путём обрезки непосредственно на строительном участке. Таким образом, диаметр сечения является основным параметром сваи, от которого отталкиваются при проектировании несущего фундамента для будущего здания. Зная несущую способность винтовых свай, архитектор-проектировщик сможет вычислить минимально допустимое сечение опоры и расстояние между ними.

При расчёте несущих способностей того или иного вида сваи следует принимать во внимание также характеристики грунта. Чем слабее показатель прочности слагающей его породы, тем меньше допустимая нагрузка на сваю.

Типы свайных опор

57-мм

Принимаемая за среднюю величину несущая способность винтовых свай такого типа составляет 0,8 т. Подобные опоры широко используются для возведения деревянных, каркасных и прочих облегчённых малоэтажных строений на просадочных и пучинистых грунтах.

Также 57-мм сваи могут применяться при необходимости возвести постройку на участке, имеющем значительный уклон. Как правило, заглубление стоек подобного диаметра производится вручную при помощи рычага-сваекрута.

89-мм

Винтовые сваи подобного диаметра могут выдерживать, при условии установки на прочном грунте, до полутора тонн внешних нагрузок. Область применения опор такого сечения – бревенчатые, брусовые или газобетонные строения в 1 – 2 этажа, возводимые на насыпных грунтах, болотистых почвах или на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Процесс заглубления происходит, в зависимости от прочности грунта, либо вручную, либо с применением техники.

108-мм

Несущие способности 108-мм винтовых свай достигают 3 – 3,5 т.

Благодаря этому они могут воспринимать гораздо большие нагрузки: на подобном фундаменте можно строить одноэтажные кирпичные или железобетонные строения, ангары с металлическими каркасами, складские помещения и т. д. Монтировать такие фундаментные конструкции без использования специализированной техники весьма затруднительно, особенно, если глубина опускания составляет 5-10 метров.

Винтовые стойки различного диаметра

133-мм

Данный тип свай обладает самой высокой несущей способностью, превышающей 6 т на одну опору. Они могут использоваться для возведения массивных особняков, коттеджей и загородных домов из кирпича, камня или монолитного железобетона. Заглубление опор, имеющих такой диаметр, на сколько-нибудь значительную глубину без спецтехники невозможно из-за большой массы сваи и увеличенной силы сопротивления грунта.

На видео показано, как можно самостоятельно с применением подручных материалов и инструментов сделать лёгкие винтовые сваи для забора. Впрочем, опоры подобной конструкции вполне подойдут и для строительства лёгких хозяйственных построек: бани, сарая и гаража.С помощью винтовых свай можно создать недорогое и, главное, прочное и долговечное основание для малоэтажной постройки практически любого типа. Необходимо лишь правильно произвести вычисления общего веса будущего строения и в соответствии с этим правильно выбрать тип опоры.

Источники:

  • moifundament.ru
  • nafundamente.ru
  • stroykarecept.ru
  • kakfundament.ru

Типы и размеры свай для различных типов объектов

Мы работаем в штатном режиме:

Наши менеджеры и проектировщики на связи с 9.00-20.00

Сваи в наличии на складе

Осуществляем доставку и установку винтовых свай – подробности у менеджеров.

Звоните, пишите, ждем Ваши заявки и проекты на расчет!

Как отличить сваи

Прошли аттестацию

Механический монтаж

На официальном сайте «Ассоциации профессиональных строителей и производителей винтовых свай» предоставлена информация о себестоимости винтовой сваи.

Свая винтовая-57

  • Диаметр ствола: 57 мм
  • Толщина ствола: 3,0 мм
  • Вес ствола: от 11 до 34 кг
  • Толщина лопасти: 4 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м
  • Вес оголовка: 2,5 кг
  • Размер оголовка: 200 мм
  • Толщина площадки: 4 мм

Подробнее

Свая винтовая-76

  • Диаметр ствола: 76 мм
  • Толщина ствола: 3,0 мм
  • Вес ствола: от 11 до 34 кг
  • Толщина лопасти: 4 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м
  • Вес оголовка: 2,5 кг
  • Размер оголовка: 200 мм
  • Толщина площадки: 4 мм

Подробнее

Свая винтовая-89

  • Диаметр ствола: 89 мм
  • Толщина ствола: 3,5 мм
  • Вес ствола: от 15 до 47 кг
  • Толщина лопасти: 4 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м
  • Вес оголовка: 2,5 кг
  • Размер оголовка: 200 мм
  • Толщина площадки: 4 мм

Подробнее

Свая винтовая-102

  • Диаметр ствола: 102 мм
  • Толщина ствола: 6,5 мм
  • Вес ствола: от 21 до 60 кг
  • Толщина лопасти: 5 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м
  • Вес оголовка: 2,5 кг
  • Размер оголовка: 200 мм
  • Толщина площадки: 4 мм

Подробнее

Свая винтовая-108

  • Диаметр ствола: 108 мм
  • Толщина ствола: 4 мм
  • Вес ствола: от 21 до 60 кг
  • Толщина лопасти: 5 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м
  • Вес оголовка: 2,5 кг
  • Размер оголовка: 200 мм
  • Толщина площадки: 4 мм

Подробнее

Свая винтовая-133

  • Диаметр ствола: 133 мм
  • Толщина ствола: 4,5 мм
  • Вес ствола: от 25 до 81 кг
  • Толщина лопасти: 6 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м
  • Вес оголовка: 5 кг
  • Размер оголовка: 200 мм
  • Толщина площадки: 4 мм

Подробнее

Свая винтовая-159

  • Диаметр ствола: 159 мм
  • Толщина ствола: 5-8 мм
  • Диаметр лопасти: 350-500
  • Толщина лопасти: 5-8 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м

Подробнее

Свая винтовая-219

  • Диаметр ствола: 219 мм
  • Толщина ствола: 6-10 мм
  • Диаметр лопасти: 400-500
  • Толщина лопасти: 6-10 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м

Подробнее

Свая винтовая-325

  • Диаметр ствола: 325 мм
  • Толщина ствола: 6-10 мм
  • Диаметр лопасти: 500-850
  • Толщина лопасти: 6-10 мм
  • Длина сваи: от 1 м до 12 м

Подробнее

Свая винтовая-57

Свая винтовая-76

Свая винтовая-89

Свая винтовая-102

Свая винтовая-108

Свая винтовая-133

Свая винтовая-159

Свая винтовая-219

Свая винтовая-325

Сертификаты соответствия

Сравните винтовые сваи

Как выбрать строительную компанию?

Выбрать

Фундамент для:

Диаметры винтовых свай для фундамента

Неотъемлемой частью в постройке любого объекта является фундамент. На сегодняшний день многие застройщики для возведения малоэтажных зданий, технических объектов, заборов, пирсов и других конструкций используют винтовые сваи. Немаловажными показателями в подборе материала для создания основы в виде фундамента на винтовых сваях является диаметр основания изделия, высота элемента и толщина его стенки. Благодаря правильным расчетам и выбору нужного материала фундамент прослужит много лет. В идеальных условиях срок службы составит больше 1,5 века.

Пропорции винтовых свай

Все сваи выпускаются, следуя определенным стандартам. Важно ориентироваться на ГОСТ, в котором прописано соотношение длины винтового изделия, диаметра основания сваи и толщины ее стенки. Стандарты в пропорциях основаны на множестве лабораторных исследованиях и тестировании, проводимых профильными предприятиями по выпуску и реализации качественной продукции.

В зависимости от длины изделия выпускают следующие диаметры свай: 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм и 133 мм. Диаметры винтовых свай имеют свою высоту и подойдут для фундамента, возведенного на разных почвах с разными показателями промерзания грунта и разными нагрузками. Всем величинам соответствует длина изделия от 1500 мм до 6000 мм. Размеры влияют на несущую способность каждой винтовой сваи и фундамент в целом. Ширина нагрузки является неотъемлемым показателем в выборе свай: чем больше диаметр, тем массивнее сооружение.

Диаметры свай и их назначение

Винтовые сваи крупного диаметра будут прочной и надежной опорой для возведения объектов с большой нагрузкой. При постройке временных сооружений, заборов такие изделия не используют. Чем больше диаметр винтовой сваи, тем больше ее вес. Тратиться много материала, соответственно увеличивается стоимость элемента. К выбору винтовых свай важно подойти, проанализировав все: грунт, промерзание почвы, наличие водоемов и подземных источников, площадь объекта, нагрузку на фундамент.

При выборе диаметра винтовых свай необходимо провести геодезические исследования местности, учесть климатические особенности региона. Существуют рекомендуемые варианты по предварительному подбору диаметра винтовых свай для фундамента. Вот несколько предложений по использованию изделий исходя из его диаметра:

    • 57 мм

    • Винтовые сваи такого диаметра подойдут для возведения легких заборов, имеющих небольшую нагрузку, например, из металлизированной или пластиковой сетки.

    • 76 мм

Изделия предназначены для строительства более тяжелого забора из металлизированных панелей и подобных элементов. Подойдут для возведения беседок, небольших технических сооружений, террасы, курятника и других построек со средней нагрузкой.

Сваи данного диаметра подойдут для застройки бани, хозяйственного блока, сарая, массивного деревянного забора.

Материалы более крупного диаметра используются для возведения загородного дома, укрепления пирса, реставрации фундамента исторических объектов. Сваи с такими характеристиками выдерживают большие нагрузки. Они послужат надежной опорой для строительства малоэтажных сооружений с максимальной нагрузкой. Они обладают хорошей несущей способностью.

«Литейно-трубный завод» выпускает винтовые сваи разных параметров. Они рассчитаны на строительство загородных домов, технических сооружений, заборов и других малоэтажных объектов. Все материалы имеют сертификат качества, прошли тестирование. Специалисты завода помогут подобрать изделия исходя из технических расчетов. Диаметры оснований, дина изделий и толщина стенки – важные параметры при выборе винтовых свай для фундамента на любой почве во всех регионах России. Цены на заводскую продукцию ниже рыночных предложений. Качественный товар по выгодной цене от производителя.

Винтовые сваи: размеры: длина и диаметр

Свайный фундаментСвайный фундамент

Низкая несущая способность или водонасыщенность грунта являются одной из самых главных проблем, возникающих при строительстве любого здания. Слабые почвы не могут выдержать массы постройки, в результате чего оно начинает неизбежно проседать. Если проседание происходит неравномерно, это неизбежно приводит к деформации и последующему разрушению здания. То же самое может произойти и при выдавливании фундамента силами сезонного пучения. Избежать подобных неприятностей позволяет свайный фундамент, разработанный для возведения построек на просадочных грунтах.

Свайные технологии

В современном строительстве используется несколько видов свайных технологий, отличающихся друг от друга типом свай и способом их заглубления. Свайные фундаменты используются как в частном малоэтажном строительстве, так и при возведении массивных заводских цехов, жилых многоэтажек или крупных торговых центров. Главными «показаниями» к применению данной технологии служат:

  • Недостаточная прочность почвы – болотистые и насыпные грунты.
  • Высокий уровень подпочвенных вод, что чревато сезонным пучением грунта.
  • Необходимость минимизировать сметные расходы путём сокращения объёмов земельных работ.

Жилой дом на свайных опорахЖилой дом на свайных опорах

По методу своего заглубления свайные стойки могут быть:

  • Забивными, когда углубление в толщу грунта происходит при помощи внешнего воздействия на опору. Это могут быть удары копра, вибрационное воздействие или вдавливание в почву.
  • Буронабивными. В данном случае по периметру будущей постройки производится бурение скважин, которые впоследствии заполняются бетонным раствором.
  • Винтовыми. Углубление винтовых свай происходит за счёт спиралевидной формы их наконечника, при помощи механического или ручного сваекрута.

Винтовые сваи являются на сегодня наиболее востребованным видом опор для частного строительства благодаря целому ряду преимуществ. Прежде всего, «винтовая» методика предусматривает максимально простую технику заглубления опор. Опускаются в почву они при помощи вращения, работая подобно буру.

При этом для вращения опор вполне хватит мускульной силы 2 человек и прочного рычага, сделанного из трубы или толстой арматуры: свая заходит в землю, как штопор, врезаясь в грунт спиралевидным наконечником.

Конструкция винтовой опорыКонструкция винтовой опоры

Для установки же забивных или буронабивных свай требуется привлечение дорогостоящей техники со специальными приспособлениями. Благодаря простоте монтажа винтовых свай значительно увеличивается и скорость строительства, что является немаловажным плюсом в условиях ограниченного по времени строительного сезона.

Другим преимуществом является простота изготовления винтовых свай – сделать их можно в домашних условиях из обрезков толстостенной трубы (для стойки) и листового металла (для спиралевидных лепестков).

Размеры опор

Изготовление винтовых свай в заводских условиях регламентируется положениями ГОСТа, созданными на основании многочисленных лабораторных испытаний, расчётов и практических наблюдений. Прежде всего, нормативами определяются марки стали, допустимые для производства опор, их длина и диаметр. От этих параметров полностью зависят долговечность их эксплуатации и несущая способность.

Стандартными размерами винтовых свай, согласно ГОСТ, являются:

Диаметр

  • 57 мм;
  • 76 мм;
  • 89 мм;
  • 108 мм;
  • 133 мм;
  • 159 мм.

По длине они могут быть от 1,6 до 12 м.

Технические характеристикиТехнические характеристики

Ключевым параметром для определения несущих способностей служат размеры винтовых свай, прежде всего, их диаметр. Длина же опоры может регулироваться путём обрезки непосредственно на строительном участке. Таким образом, диаметр сечения является основным параметром сваи, от которого отталкиваются при проектировании несущего фундамента для будущего здания. Зная несущую способность винтовых свай, архитектор-проектировщик сможет вычислить минимально допустимое сечение опоры и расстояние между ними.

При расчёте несущих способностей того или иного вида сваи следует принимать во внимание также характеристики грунта. Чем слабее показатель прочности слагающей его породы, тем меньше допустимая нагрузка на сваю.

Типы свайных опорТипы свайных опор

57-мм

Принимаемая за среднюю величину несущая способность винтовых свай такого типа составляет 0,8 т. Подобные опоры широко используются для возведения деревянных, каркасных и прочих облегчённых малоэтажных строений на просадочных и пучинистых грунтах.

Также 57-мм сваи могут применяться при необходимости возвести постройку на участке, имеющем значительный уклон. Как правило, заглубление стоек подобного диаметра производится вручную при помощи рычага-сваекрута.

89-мм

Винтовые сваи подобного диаметра могут выдерживать, при условии установки на прочном грунте, до полутора тонн внешних нагрузок. Область применения опор такого сечения – бревенчатые, брусовые или газобетонные строения в 1 – 2 этажа, возводимые на насыпных грунтах, болотистых почвах или на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Процесс заглубления происходит, в зависимости от прочности грунта, либо вручную, либо с применением техники.

108-мм

Несущие способности 108-мм винтовых свай достигают 3 – 3,5 т. Благодаря этому они могут воспринимать гораздо большие нагрузки: на подобном фундаменте можно строить одноэтажные кирпичные или железобетонные строения, ангары с металлическими каркасами, складские помещения и т.д. Монтировать такие фундаментные конструкции без использования специализированной техники весьма затруднительно, особенно, если глубина опускания составляет 5-10 метров.

Винтовые стойки различного диаметраВинтовые стойки различного диаметра

133-мм

Данный тип свай обладает самой высокой несущей способностью, превышающей 6 т на одну опору. Они могут использоваться для возведения массивных особняков, коттеджей и загородных домов из кирпича, камня или монолитного железобетона. Заглубление опор, имеющих такой диаметр, на сколько-нибудь значительную глубину без спецтехники невозможно из-за большой массы сваи и увеличенной силы сопротивления грунта.

На видео показано, как можно самостоятельно с применением подручных материалов и инструментов сделать лёгкие винтовые сваи для забора. Впрочем, опоры подобной конструкции вполне подойдут и для строительства лёгких хозяйственных построек: бани, сарая и гаража.

С помощью винтовых свай можно создать недорогое и, главное, прочное и долговечное основание для малоэтажной постройки практически любого типа. Необходимо лишь правильно произвести вычисления общего веса будущего строения и в соответствии с этим правильно выбрать тип опоры.

Как выбрать диаметр винтовых свай

С каждым днем винтовые сваи в качестве различных опор набирают все большую популярность. Обуславливается это их доступностью, надежностью и практичностью. Сегодня винтовые сваи используют практически для всех типов строений и сооружений – от заборов на винтовых сваях до капитальных домов для постоянного проживания.

Купить винтовые сваи в нашей компании можно любого типоразмера. Собственное производство позволяет давать 100% гарантию качества на выпускаемую продукцию. Защитное покрытие эмали на эпоксидной основе позволяет предотвратить преждевременную коррозию, что увеличит срок эксплуатации сваи на несколько десятилетий.

Перед строительством фундамента важно правильно выбрать диаметр и длину сваи. Для этого наши специалисты в согласованные сроки проводят пробное завинчивание непосредственно на месте установки фундамента и рекомендуют длину и оптимальные параметры винтовых свай.

Несущую способность винтовых свай обеспечивают такие параметры, как диаметр и толщина лопасти винтовой опоры, на горизонтальную стабильность сваи влияет диаметр и толщина ствола.

Например, для строительства забора из сетки «рабицы», сетки GITTER, или сварных секций, а также сооружений с нагрузкой на каждую опору до 800 кг (например, теплицы, мостики, ступени, беседки, качели и т.д.) подойдут сваи диаметром 57мм с лопастью диаметром 180мм. Эти сваи достаточно просто установить самостоятельно с помощью обычного лома и других подручных материалов.

Для строительства сплошного забора (профнастил, металлический штакетник высотой от 1,5 метров) или небольших садовых построек, например, хозблок, туалет, сарай, «курятник» подойдет свая диаметром 76 мм с лопастью диаметром 220мм. Она способна выдерживать вертикальную нагрузку от 1,5 тонн. При установке этих свай требуется определенный опыт и усиленные рычаги.

Для одноэтажных деревянных построек, а также для тяжелых кованых заборов применяются сваи диаметром ствола 89мм с лопастью диаметром 250мм, вертикальная нагрузка от 3 тонн. Чтобы грамотно установить сваи этого типа, лучше обратиться к специалистам нашей компании.

Наиболее часто применяемая в дачном строительстве свая – это винтовая свая диаметром 108 мм со сварной лопастью диаметром 300мм. Их активно применяют для строительства каркасных домов и средней тяжести деревянных домов из бревна или бруса. Каждая опора способна выдерживать нагрузку от 4,5 тонн в зависимости от типа грунта. Для завинчивания этих свай применяются механические системы или ручной труд. Чаще всего установку фундамента на сваях этого типа доверяют нашим специалистам.

Винтовые сваи диаметром 133 мм применяются для возведения домов из бревна большого диаметра, газобетона, на слабых грунтах, промышленных объектах и т.д . Они обеспечат необходимую надежность и непоколебимость дома в течение долгих десятилетий. Свая 133 мм выдерживает нагрузку от 7,0тонн.

Следующие размеры винтовых свай (159-219) в частном строительстве практически не применяются, а используются для возведения промышленных конструкций, зданий и сооружений, например, ангаров, мостов, причалов и т.д. или для специальных условий.

Хотите купить винтовые сваи высокого качества по выгодной цене? Тогда звоните и заказывайте по телефону 8-800-700-61-28! Звонок бесплатный из любого региона России.

Винтовые сваи — фундаменты на винтовых сваях

Techno Metal Post произвел для меня революцию в сборке колод. Возможность устанавливать стальные сваи и строить в один день значительно увеличивает производство. Добавьте к этому тот факт, что я экономлю огромные деньги на рабочей силе, поскольку мне не нужно удалять смещенную землю, возить бетон и убирать беспорядок, что делает Techno Metal Post единственным способом начать проект палубы.

Поль Лафранс (Disaster Decks and Decked Out на HGTV)

ВИНТОВЫЕ СВАИ И СПИРАЛЬНЫЕ ЯКОРЯ УНИКАЛЬНЫ СРЕДИ БОЛЬШИНСТВА ДРУГИХ ТИПОВ ФУНДАМЕНТОВ ИЛИ АНКЕРНЫХ СИСТЕМ.ОНИ МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ. НЕТ НЕОБХОДИМО ЖДАТЬ, ЧТОБЫ БЕТОН ИЛИ ЗАТЕРЯНЕТ.

ИСТОРИЯ СПИРАЛЬНЫХ СВАЙ

Винтовые сваи, также известные как винтовые сваи, винтовые цилиндрические анкеры и винтовые фундаменты, начали использоваться в 1836 году. Эта революционная инженерная технология была открыта и разработана Александром Митчеллом и стала успешным фундаментом для маяков, мостов и пирсов.

После более чем 170 лет разработки и использования эти спиральные фундаменты успешно используются во всем мире для поддержки чего угодно, от небольших жилых помещений до поддержки различных крупномасштабных строительных конструкций.Опоры настилов, основания столбов забора, опоры опор, фундаменты металлических столбов для крыльца или солярия, анкеры заземляющих шурупов для поддержки пристройки к дому — вот некоторые из наиболее распространенных применений в жилых помещениях. Спиральные сваи являются технологией фундамента и могут быть рассмотрены для использования в любом приложении, требующем фундаментной опоры.

По данным Общества изучения истории инженерии и технологий Ньюкомена, винтовые и винтовые сваи считаются, пожалуй, самым важным достижением в строительстве фундаментов геотехнической инженерии в середине-конце девятнадцатого века.Они сделали возможным строительство маяков в местах, где в противном случае несомненно были бы большие человеческие жертвы и материальные потери; они сделали возможным строительство мостов в тех местах, где они могли бы не строиться еще 40 лет; они превратили строительство прогулочных пирсов на берегу океана в отрасль, которая необратимо изменила бы досуг всей страны.

СЕГОДНЯ TECHNO METAL POST С БОЛЕЕ 150 ДИЛЕРАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ ПО УСТАНОВКЕ ВИНТОВЫХ СВАЙ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПИРАЛЬНЫХ СВАЙ TECHNO METAL POST

Признавая применение и использование этих стальных металлических столбов, спиральная свая Techno Metal Post ввинчивается в землю с помощью запатентованного оборудования до тех пор, пока не будет достигнута несущая способность, необходимая для вашей конструкции. Преимущества использования винтовых свай Techno Metal Post следующие:

  • Быстрая установка
  • Готов к строительству сразу
  • Без раскопок
  • Бетон не требуется
  • Съемный
  • Минимальное воздействие на окружающую среду
  • Малая занимаемая площадь на стройплощадке
  • Непосредственная несущая способность
  • Установка в удаленных местах или на объектах с ограниченным доступом
  • Контроль монтажа и проверка несущей способности при установке
  • Установка в условиях высоких грунтовых вод
  • Широкий спектр применения в почве и нагрузках
  • Модульная конструкция, винтовые сваи и винтовые анкеры производятся секциями, что дает модульный тип конструкции, что означает, что можно легко увеличить или уменьшить длину установки по мере необходимости в соответствии с условиями площадки и требованиями проекта.
  • Установка не зависит от погодных условий, большинство установок можно продолжить даже в предельных условиях
  • При сжатых графиках строительства, когда остальная часть проекта зависит от установки фундамента или анкеров, таких как аварийное реагирование
  • Система катодной защиты может быть добавлена ​​для увеличения срока службы винтовых свай.
  • Низкий уровень шума при установке
  • Установка обеспечивает минимальную вибрацию и нарушение грунта
  • Приложение ABC Deck
  • Закрытый доступ
  • Собственное оборудование, позволяющее устанавливать винтовые сваи внутри помещений за счет наличия у нашего оборудования опции электродвигателя
  • Наша специально разработанная сверхпрочная полиэтиленовая втулка закрывает стойку и предотвращает ее воздействие при движении земли.

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ МОРОЗОМ? МЫ РЕШЛИ ЭТУ ПРОБЛЕМУ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ РУКАВОМ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАШИХ ПОЛОЖЕНИЙ НАШИХ ПОЛОЖЕНИЙ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Одной из основных проблем, с которой должен столкнуться винтовой свайный фундамент, является сопротивление движению грунта. Когда земля движется, она имеет тенденцию тянуть или толкать стержень сваи. Techno Metal Post спроектировал и разработал этот патентованный рукав зеленого цвета, который снижает сцепление с грунтом на пирсе.Размер гильзы адаптирован к размеру сваи и устанавливается вокруг опоры, когда она ввинчивается в грунт. На месте рукав скользит вверх и вниз по ворсу с естественными движениями грунта. Это позволяет свае оставаться совершенно устойчивой в периоды замерзания, оттаивания или засухи.

НАШИ СПИРАЛЬНЫЕ СВАИ ХАРАКТЕРИРОВАНЫ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ.

В эпоху, когда многие компании предпочитают получать сырье из Азии, команда Techno Metal Post стремится покупать североамериканскую сталь для производства своих свай.Наши сваи производятся из конструкционной стали в соответствии со стандартами ASTM A500, класс C, CAN / CSA-G40.21-98 и CSA W47.1. Их конструкция позволяет максимально использовать вместимость почвы. Они прошли испытания под нагрузкой в ​​соответствии со стандартами ASTM-D1143 и ASTM-D3689 в нескольких типах почв по всему миру.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ИНЖЕНЕРНЫЕ ОТЧЕТЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ

Несколько размеров опор и спиралей были разработаны для обеспечения максимальной поддержки каждого проекта. Наш инженерный отдел к вашим услугам, чтобы помочь вам выбрать спиральную сваю, которая лучше всего подходит для вашего проекта.Опоры могут быть оцинкованы для обеспечения защиты от коррозии в соответствии со стандартом ASTM A123 / 123M-13 (минимум 610 г / м²) или могут быть установлены с системой катодной защиты для предотвращения коррозии стали в земле.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ, ПОДХОДЯЩИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КОНСТРУКЦИИ.

Для террас и террас доступны регулируемые по высоте стандартные соединители между сваями и конструкциями. Techno Metal Post также разработала систему поддержки с арматурными стержнями при использовании свай бетонных фундаментов, лежащих в основе работы.Для любого конкретного проекта наша производственная группа может быстро изготовить индивидуальную систему поддержки.

МОНИТОРИНГ УСТАНОВКИ И ПРОВЕРКА МОЩНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ — ЭТО ДЕЛАЕТ TECHNO METAL POST УНИКАЛЬНЫМ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ КОМПАНИЙ HELICAL PILE.

С Techno Metal Post отпадает необходимость в мобилизации специального оборудования, такого как кран с сваебойным молотком или большая буровая установка для бурения стволов. Это обеспечивает быструю и недорогую мобилизацию; Подрядчики могут быстро отреагировать и прибыть на место.Обычно требуется только оператор и один рабочий. Большая грузоподъемность может быть получена при использовании относительно небольшого монтажного оборудования. Поскольку наше монтажное оборудование производится нами, в него постоянно вносятся инновации, улучшения и модификации. Для наших клиентов это означает большую производительность и экономическую эффективность.

С НАШИМИ ТЕХНОМЕТАЛЛОМ ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ВАШИ ПРОЕКТЫ И / ИЛИ СТРУКТУРЫ, ЭКОНОМИЧНО, ПРОСТО В УСТАНОВКЕ.

Для солярия необходим фундамент […] с бетонной плитой на уровне земли и столбами, продвинутыми через плиту, чтобы зафиксировать ее на месте, чтобы она не сдвигалась или перемещалась со временем. Но все зависит от того, какие должности использует ваш подрядчик. Мы использовали спиральную кучу Techno Metal Post — три в задней части солярия (та часть, которая находится вдали от дома). Они похожи на гигантские металлические винты, поэтому мороз не может их схватить и вытащить. Только сертифицированный специалист может установить эти стойки, потому что необходимо использовать специализированное гидравлическое оборудование, которое измеряет состояние почвы.

Майк Холмс (HGTV)

.

Вибрационный молот с отверстием диаметром 1 метр Погрузчик с грунтовым винтом

Описание продукта

Вибрационный молот с отверстием диаметром 1 метр для грунтовой винтовой сваебойной машины

Вибрационный молот с отверстием диаметром 1 метр типа грунтовой винтовой сваи Драйвер для столба 3 метра — это сваебойный сверлильный станок, широко используемый на шоссе, железной дороге, строительстве, гидроэнергетике, портах и ​​других строительных проектах.В последние годы Hengwang ремонтировал как внутри, так и снаружи производство сваебойных машин, и получил конструктивные детали и сдвиги. Это серьезный прорыв в качестве дополнительных компонентов коробки, продажи продуктов продолжают расти, а технологии продуктов и сервисные услуги вышли на передний план в отрасли.

Вибропогрузчик с отверстием диаметром 1 метр с заземляющим винтом сваебойный станок имеет хорошую общую компоновку, компактную структуру, разумное расположение центра тяжести и хорошую стабильность.Корпус и ходовая система обладают хорошим амортизирующим эффектом, с улучшенными характеристиками продукта, высокой эффективностью работы, удобством эксплуатации и стандартизированными компонентами для основных компонентов, которые могут адаптироваться к различным суровым условиям труда и являются идеальным оборудованием для строительства.

Кроме того, мощный двигатель и закрытый задний бункер продлевают срок службы двигателя, значительно увеличиваются сроки строительства, большая мощность и высокая рабочая способность. Ключевые компоненты, такие как двигатель, коробка, мост и гидравлическая система, сделаны из надежных компонентов, что повышает надежность всей машины.

Вибропогрузчик с отверстием диаметром 1 метр, заземляющий винтовой сваебойщик

Вибромолоток с отверстием диаметром 1 метр, грунтовой шуруповерт

2 900 Модель

.40 Длина сваи

6-3,3 м

HW936X

Дизельная мощность

65 кВт

Диаметр сваи

100-1000 мм

Расход гидросистемы

80-110 (л / мин)

Номинальное давление в системе

15 (МПа)

колея колеса

1620 мм

Колесная база

2070 мм

Размеры (Д * Ш * В)

6300 * 2100 * 4400 мм

03

0

0

0

5000 кг

Модель силовой головки

DZ8H

Частота гидравлического удара

900-1200 ударов в минуту

Рабочий поток гидравлического молота 900L

0 / мин

Рабочее давление гидромолота

11-14 МПа

Вес силового агрегата сверла

60 кг

Вибромолоток диаметром 1 метр Тип погрузчика заземленный винтовой сваебойный станок

Отверстие с вибропогрузчиком с отверстием диаметром 1 метр

Отверстие диаметром 1 метр с вибропогрузчиком с грунтовым винтом сваебойное устройство

1, Основная модель сваебойного устройства для перил: отечественная стандартный 20 погрузчик.
2, Строительная геология: автострада, сваебойное ограждение железной дороги (плюс воздушный компрессор может играть в рок).
3, стандартный диаметр: стандартный диаметр 114-180 мм, наибольшее отверстие 200 мм.
4, Конфигурация воздушного компрессора: Рекомендуемый 8-кубовый воздушный компрессор, для требований продолжительности, пожалуйста, сконфигурируйте большой воздушный компрессор, мощный, быстрый.
5, Достоинства товара: полный привод, турбированный, мощный.

Подробные изображения

Погрузчик с вибромолотом с отверстием диаметром 1 метр с грунтовым шнеком

Банк гидравлического масла: отвертка

Детали сверления сваи, как указано ниже:

Направляющий клапан с головкой молотка для сваебойного устройства для ограждений шоссе, как показано ниже:

Отверстие диаметром 1 метр, вибропогрузчик с грунтозацепом

Топливный бак для забивателя перил:

Упаковка и отгрузка

Вибромолотный погрузчик с отверстием диаметром 1 метр с грунтозацепом

Наши сваебойные или почтовые станки являются специальными специально разработан для установки перил в ограниченных и узких местах, потому что он маленький, компактный и простой в транспортировке.Легкая машина для установки столбов для перил позволяет перевозить их на простом прицепе. Мы предлагаем ряд вспомогательного оборудования, которое может быть использовано для повышения производительности нашей машины для забивки свай , что позволяет с максимальной простотой устанавливать стойки на любой поверхности, такой как грунт, асфальт, скала, гранит. также есть другая техника и оборудование для дорожного строительства, такие как автобетоносмесители , дорожный каток, машина для разметки дорог, машина для резки дорог ,..так далее.

Сопутствующие товары

Вибропогрузчик с отверстием диаметром 1 метр с грунтовым шуруповертом

Почему выбирают наш вибропогрузчик с отверстием диаметром 1 метр с грунтовым шуруповертомApp: 008613665375638

1.Наш вибропогрузчик с грунтозацепом сваебойный станок подходит для установки ограждений на автомагистралях.

2. Наш вибромолотный погрузчик заземляющий винтовой механизм шестеренка подходит для эффективной транспортировки и быстрого обслуживания.

3.Наш вибромолотный погрузчик заземляющий винтовой механизм шестеренчатый привод может приводиться в действие гидравлической системой и пневматической системой.

4.Наш вибропогрузчик с грунто-винтовой машиной сваебойный станок — это комплексное забивание и извлечение сваи.

5. Наш пневматический копчик перил легко регулирует угол укладки.

6.Наш вибропогрузчик типа заземляющая винтовая машина сваебойный станок принят OEM, мы можем предоставить то, что вам нужно.

7.Наш вибромолотный погрузчик для шуруповерта шестеренка подходит для установки фотоэлектрических столбов ограждения и шнекового бурения.

винтовой шлифовальный станок с вибромолотовым погрузчиком

FAQ

1.Q: Что такое MOQ?

A: 1 Set.

2.В: Трудно ли работать?

A: Гидравлический сваебойный погрузчик прост в использовании, мы можем поделиться с вами видео с инструкциями по использованию

, и мы вышлем вам подробное руководство по эксплуатации по электронной почте.
3.Q: Какие обычно условия доставки?

A: FOB, CNF, CIF, EXW будут в порядке.

4.Q: Какие условия оплаты?

A: Мы согласно

.

Земляные винтовые сваи и винтовые пирсы

земляные винтовые сваи и винтовые опоры

Первоначально винтовая опора была спроектирована как деревянный вал с железной спиралью для использования в фундаменте маяка.

Сегодня винтовые опоры являются одним из двух наиболее распространенных типов устройств для прокладки конструкций в фундаментах жилых домов, которые используются сегодня. Спиральные опоры являются отличным выбором для ремонта и стабилизации фундамента при небольших нагрузках на конструкцию

, неустойчивых скальных основаниях или очень глубоких несущих пластах.

. Проверенная временем, универсальная и технически надежная система.
· Более низкая стоимость и более быстрая установка, чем другие методы.
· Быстрая установка с помощью небольшого или портативного оборудования.
· Может устанавливаться в местах с ограниченным или ограниченным доступом.
· Чистота площадки и минимизация ущерба ландшафту.
· Несущая способность грунта проверяется при установке.
· Спиральные анкеры доступны с лопастями с одинарной, двойной и тройной спиралью.

вал

размер

2 7/8 «трубчатый-0,203» стенка

2 7/8 -0,262 «стенка

3 1/2″ трубчатая стенка 0,300 «

4 1/2″ трубчатая стенка 0,337 «

1 1/2″ квадратный стержень

Квадратный стержень 1 3/4 дюйма

Квадратный стержень 2 1/4 дюйма

Материал

40Cr ASTM-5140

Helix

Диаметр

8 дюймов 10 дюймов 12 дюймов 14 дюймов и т. Д.

Толщина

3/8 дюйма, 1/2 дюйма и т. Д.

Материал

9 0052 Q235 (ASTM A-36)

Номер

1,2,3,4 или более

Поверхность

Обычная, горячеоцинкованная, окрашенная, порошковая Покрытие и т. Д.

Примечания: Другие размеры доступны по запросу.

Если вы заинтересованы в наших продуктах, не стесняйтесь обращаться к нам,

мы предложим вам лучшую цену, высочайшее качество и отличный сервис.

Фотографии Показать:

.

Техника опоры Винтовые сваи

Техника опоры Винтовые сваи

Техника опоры Винтовые сваи — Описание

Первоначально винтовая опора была спроектирована как деревянный вал с железной спиралью для использования в фундаменте маяков.

Сегодня винтовые опоры являются одним из двух наиболее распространенных типов устройств для прокладки конструкций в фундаментах жилых домов, которые используются сегодня.Спиральные опоры являются отличным выбором для ремонта и стабилизации фундамента при небольших нагрузках на конструкцию

, неустойчивых скальных основаниях или очень глубоких несущих пластах.

Техника опоры Винтовые сваи — преимущества

. Проверенная временем, универсальная и технически надежная система.
· Более низкая стоимость и более быстрая установка, чем другие методы
· Быстрая установка с помощью небольшого или портативного оборудования
· Может устанавливаться в зонах с ограниченным доступом или в труднодоступных местах.
· Чистота площадки и минимизация ущерба ландшафту.
· Несущая способность грунта проверяется при установке.
· Спиральные анкеры доступны с лопастями с одной, двумя и тремя спиралями.

Техника опоры Винтовые сваи — Размеры

вал

размер

2 7/8 «Трубчатый-Стенка 203 «

2 7/8″ Трубчатая стенка 0,262 «

3 1/2″ Трубчатая стенка 0,300 «

4 1/2″ Трубчатая-0,337 » стенка

Квадратный стержень 1 1/2 дюйма

Квадратный стержень 1 3/4 дюйма

Квадратный стержень 2 1/4 дюйма

Материал

40Cr ASTM-5140

Helix

Диаметр

8 «10» 12 «14» и т. Д.

Толщина

3/8 «, 1 / 2 дюйма и т. Д.

Материал

Q235 (ASTM A-36)

Номер

1,2,3,4 или более

Отделка

Обычная, горячая Оцинкованная погружением, окрашенная, порошковое покрытие и т. Д.

Примечания: Другие размеры доступны по запросу.

Если вы заинтересованы в нашей продукции, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам,

мы предложим вам лучшую цену, высочайшее качество и отличный сервис.

Фотографии Показать:

.

Разное

Как поставить оголовок на скважину: Оголовок для скважины своими руками: устройство, монтаж, установка

Оголовок для скважины своими руками: устройство, монтаж, установка

Установка оголовка – не самая сложная часть работ при сооружении собственной скважины. Ни само устройство, ни порядок его монтажа особой сложностью не отличаются. Соблюдая определенные правила, можно установить оголовок для скважины своими руками без особых проблем.

Но предварительно не помешает познакомиться с некоторыми нюансами этого процесса. Мы подскажем вам, какой оголовок лучше использовать, а также опишем технологию его монтажа. Любителям самоделок пригодится инструкция по самостоятельной сборке нехитрого приспособления для скважины.

Содержание статьи:

Для чего необходим оголовок

Говоря коротко, оголовок – это крышка для скважины. С ее помощью верхнюю часть обсадной трубы защищают от влияния негативных внешних факторов. Можно обойтись и без этого устройства, заменив его перевернутой емкостью подходящего размера, которой скважину просто накрывают.

Некоторые заматывают трубу большим куском полиэтиленовой пленки и считают, что этого вполне достаточно. Однако ни один из этих вариантов не является абсолютно надежным при .

Пленку или перевернутый бак можно рассматривать только как временный вариант защиты. Эти средства практически всегда оказываются бессильными перед весенним паводком, проникновением насекомых и другими похожими факторами.

Оголовок для скважины нужен не только для того, чтобы защитить воду от загрязнений, но и для удобного и надежного размещения насоса, кабеля, водопроводной трубы и т.п.

Функции оголовка скважины на практике гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.

Устройство помогает успешно разрешить целый ряд важных практических задач:

  • герметично защитить верхнюю часть скважины от проникновения паводковых вод и других нежелательных жидкостей;
  • предотвратить попадание в скважину грязи, пыли, мусора и т.п.;
  • защитить шахту от мелких предметов, которые могут туда упасть;
  • дополнительно  в зимний период;
  • надежно закрепить погружной насос и водопроводные коммуникации;
  • предотвратить кражу насоса и оборудования скважины.

Надежный оголовок улучшает . Считается даже, что герметичный оголовок положительно сказывается на дебите фильтровых скважин, поскольку таким образом создается дополнительное давление.

Хороший оголовок также можно использовать как переходник, если необходимо применить водоподающие трубы разного диаметра.

Галерея изображений

Фото из

Устаревший вариант оголовка

Бюджетный вариант обустройства скважины

Новые модели оголовков

Варианты устройства оголовков

Что следует знать об оголовках

В строительном магазине приобрести оголовок не сложно, выбор этих устройств достаточно широк. Прежде всего, следует подбирать оголовок в точном соответствии с размерами своей . Второй важный момент – материал, из которого выполнено приспособление.

В продаже имеются следующие типы оголовков:

  • пластиковые – выдерживают нагрузку до 200 кг;
  • стальные – допустимы нагрузки не более 500 кг
  • чугунные – способны выдержать свыше 500 кг, но и сами весят немало.

В целях экономии многие предпочитают стальной оголовок чугунной модели. Конечно, стальное изделие стоит заметно меньше. Но следует помнить, что и срок эксплуатации такой модели заметно короче.

Хотя промышленные модели оголовка делают круглой формы, внешняя конфигурация может быть любой, например, квадратной. Главное – обеспечить надежную защиту и герметичность

Обычно для относительно неглубокой скважины, до 50 м глубиной, можно взять пластиковую или стальную модель, поскольку нагрузка в таких случаях редко превышает 100 кг.

А вот вес более мощного оборудования для артезианской скважины может превышать 250 кг. Здесь следует использовать более прочный оголовник.

Точные сведения о характеристиках оборудования содержатся в техническом паспорте изделия, что позволяет выяснить все нюансы еще до покупки.

На этой схеме подробно представлено устройство обычного скважинного оголовка. В нижнем фланце выполнено отверстие для обсадной трубы, а в верхней крышке сделаны отверстия для коммуникаций (+)

Одно из преимуществ устройства оголовка скважины в том, что оно достаточно простое.

Такой агрегат состоит из трех основных элементов:

  • крышки;
  • фланца;
  • уплотнительного кольца.

Дополнительно, в зависимости от модели, устройство может быть укомплектовано:

  • рым-болтами;
  • кабельным вводом, предназначенным для электропривода;
  • набором карабинов;
  • штуцером для водоподающей трубы;
  • крепежными болтами.

Рым-болт представляет собой обычный болт, верхняя часть которого выполнена в виде кольца. Эти элементы используют для подвешивания оборудования, закрепления тросов и т.п. На оголовок рым-болты ставят сверху, чтобы было легче поднимать крышку, а также снизу – для подвешивания насоса.

Если в комплект модели рым-болты по какой-то причине не входят, их при желании можно приобрести отдельно и приварить к металлическому оголовку.

Два рым-болта на поверхности этого оголовка выполняют роль устройств для поднимания крышки. Иногда для этого даже используют специальное подъемное оборудование, поскольку вес мощного погружного насоса модет составить более 200 кг

Кабельный ввод – это полезный элемент, позволяющий защитить электрокабель от случайных повреждений. Обычно он снабжен специальной пружиной, обеспечивающей надежное крепление и герметичность конструкции. Болты, соединяющие крышку и фланец, могут быть особой “секретной” конструкции.

Это позволяет дополнительно защитить скважину от постороннего вмешательства. Если оголовок укомплектован обычными болтами, имеет смысл заменить их крепежом с секретом.

Существуют элементы, специально предназначенные для работы в условиях повышенной влажности, защищенные от коррозии специальным пластиковым покрытием. Если есть возможность, стоит отдать предпочтение именно таким комплектующим.

Скважинные оголовки обычно снабжены специальной маркировкой, которая позволяет сразу же составить представление о характеристиках изделия. В начале надписи обычно стоят буквы ОС, они расшифровываются просто: “оголовок скважинный”.

Первое число указывает на размеры обсадной трубы, для которой предназначено изделие. Если указано только одно число, то устройство подходит только для труб этого конкретного диаметра.

Если же указан диапазон, например, 140-160, значит, такой оголовок можно устанавливать с обсадными трубами различного диаметра в этих пределах. Второе число указывает на параметры водоподающей трубы, которую можно с этим оголовком соединить.

Пластиковые оголовки дополнительно маркируют буквой “П”, а на металлических изделиях такая маркировка отсутствует.

Таким образом, если на изделии стоит маркировка ОС-152/32П, это оголовок, изготовленный для обсадной трубы диаметром 152 мм, который укомплектован переходником для водопроводной трубы с диаметром 32 мм. Изделие выполнено из пластика.

Если же маркировка выглядит как ОС-152/32, это изделие с точно такими же характеристиками, но изготовленное из металла.

Цена на готовый оголовок может варьироваться в диапазоне от 50 до 120 долларов. Это примерные цены, при желании можно найти и более дешевый вариант. Однако следует помнить, что приобретение модели по слишком привлекательной цене может таить неприятные сюрпризы, связанные с низким качеством исполнения.

В настоящее время высокой популярностью пользуются оголовки для скважины фирмы “Джилекс”.

Галерея изображений

Фото из

Обустройство скважины в приямке

Установка монтажного и уплотнительного колец

Сцепка электрокабеля с трубой

Установка крышик оголовка

Погружение насоса в скважину

Перемещение крышки оголовка

Установка крышки на оголовой

Подготовка трубы к подключению трубопровода

Правила монтажа устройства

Поскольку конструкция оголовка в целом очень простая, то и его установка особых проблем вызвать не должна. И все же есть определенные правила, которые необходимо соблюсти во время выполнения монтажных работ.

При установке оголовка на скважину обычно придерживаются следующего порядка действий:

  1. Подготавливают край обсадной трубы.
  2. Фланец надевают на трубу таким образом, чтобы его бортик был направлен вниз.
  3. Устанавливают уплотнительное кольцо.
  4. Закрепляют трос насоса.
  5. В соответствующий вход пропускают электрокабель.
  6. К штуцеру присоединяют шланг или часть водоподающей трубы, второй конец которой прикрепляют к насосу.
  7. Насос опускают в скважину.
  8. Крышка закрывается под действием веса погружного насоса.
  9. Фланец и крышку соединяют болтами, которые равномерно затягивают.

Подготовка края обсадной трубы начинается с того, что ее край обрезают строго горизонтально. Это позволит поместить оголовок в плоскости, которая перпендикулярна обсадной колонне.

После того, как труба правильно обрезана на нужной высоте, ее край следует тщательно отполировать. Для выполнения этих операций вполне подойдет обычная “болгарка” с набором соответствующих кругов-насадок.

Перед установкой оголовка металлическую обсадную трубу рекомендуется дополнительно защитить специальной краской по металлу. Уплотнительное кольцо иногда с трудом надевается на обсадную трубу, и продвинуть его вниз тоже не всегда просто.

Чтобы решить проблему, рекомендуется использовать подходящую смазку, например, автол или специальное масло.

Резиновое уплотнительное кольцо должно плотно прилегать к обсадной трубе. Чтобы облегчить его установку, используют смазочные материалы, например, автол

Торопясь получить воду из готовой скважины, некоторые владельцы участков сразу же опускают в нее насос, отложив монтаж оголовка “на потом”. Это неправильный порядок действий. Сначала надевают фланец и уплотнительное кольцо, а затем можно . Иначе для монтажа оголовка его придется доставать и опускать снова.

На этой схеме подробно расписаны все шаги, которые необходимо выполнить при монтаже одной из моделей скважинного оголовка (+)

Это не самый лучший вариант, поскольку увеличивается риск повреждения колонны и оборудования, да и сама процедура довольно трудоемкая. Для закрепления троса на насосе и оголовке используют специальные карабины.

Длина троса должна соответствовать глубине погружения оборудования. Не следует опускать насос в скважину до тех пор, пока все остальные элементы не будут помещены в соответствующие разъемы крышки оголовка.

На отверстии для электрического кабеля имеется специальный зажим. Его необходимо слегка ослабить таким образом, чтобы кабель мог скользить беспрепятственно. Если провод пережат, или расположен так, что на него приходится часть веса оборудования, он может сломаться.

Перед тем, как закрепить на оголовке водоподающую трубу или шланг, его нижний конец присоединяют к .

При опускании насоса в скважину, следует постепенно отпускать трос. Когда оборудование окажется на выбранной глубине, крышку закрывают, и вес насоса прижимает ее к фланцу. Уплотнитель при этом попадает в специальную канавку и плотно прижимается к обсадной трубе, чем обеспечивается надежная герметизация конструкции.

Если оголовок установлен правильно, уплотнительное кольцо будет равномерно прижато фланцем к крышке, а соединительные отверстия будут расположены напротив. Если этого не произошло, значит, нужно искать причину, возможно, следует просто немного изменить положение крышки.

Соединительные болты следует затягивать равномерно, чтобы не было перекоса крышки на какую-то одну сторону.  Не стоит стремиться прилагать максимальные усилия.

Чрезмерно плотное соединения крышки с фланцем может вызвать повреждение резинового кольца, что приводит к нарушению герметичности конструкции. Но и слишком слабое соединение недопустимо. Если болты затянуты недостаточно сильно, оголовок можно будет просто снять с трубы, в таком случае их установка теряет смысл.

Если к крышке оголовка прикреплен трос с тяжелым насосом, монтаж оголовка лучше выполнять вдвоем, чтобы аккуратно опустить насос в скважину и поставить крышку на место

После того, как крышка установлена и зафиксирована, практически всегда наблюдается некоторое провисание электрокабеля. Провод следует выбрать таким образом, чтобы он не провисал, но и не находился в натянутом состоянии.

Теперь к штуцеру можно присоединить водопроводную трубу. Затем обычно включают насос, чтобы оценить правильность установки оголовка и его состояние при рабочей нагрузке.

Самодельный оголовок для скважины

Поскольку оголовок устроен не так уж и сложно, его можно изготовить самостоятельно. Для этого используют листовую нержавеющую сталь толщиной 10 см.

Оголовок из менее толстого металла не будет достаточно прочным. Но и слишком большие размеры материала не нужны, поскольку это создает неоправданно высокую нагрузку на конструкцию.

Оголовок для скважины лучше всего изготовить из листа нержавеющей стали. Толщина материала должна составлять не менее 10 мм

Сначала вырезают фланец, т.е. круглый элемент с отверстием внутри. Размеры этого отверстия должны быть такими, чтобы обсадная труба в него свободно проходила. Крышка – это еще один металлический круг, но отверстия в нем делают совсем другие. По центру обычно делают отверстие для штулцера водопроводной трубы.

Затем вырезают отверстие меньшего диаметра, оно предназначено для электрического кабеля. Отверстие для штулцера нужно сделать довольно большим, его можно вырезать с помощью сварочного аппарата. Отверстие для кабеля можно просверлить дрелью со сверлом подходящего размера.

По окончании порезочных и сварочных работ отверстия и другие элементы оголовника следует обработать напильником, чтобы устранить неровности, заусенцы и т. п.

Понадобится также приварить к крышке три рым-болта. Один из них приваривают к нижней стороне крышки, он станет петлей для крепления троса, на котором подвешивают насос.

На нижней стороне этого оголовка закреплен рым-болт. К нему присоединен карабин, предназначенный для троса, удерживающего погружной насос

К верхней стороне крышки приваривают два рым-болта. Они станут своеобразной ручкой, с помощью которой оголовок можно свободно открыть. При желании рым-болты можно заменить рым-гайкой, иногда ее использовать даже удобнее, чем болт.

Некоторые мастера успешно заменяли этот элемент куском свернутого в круг металлического прутка подходящего диаметра.

В крышке и фланце также необходимо просверлить отверстия под крепежные болты. Рекомендуется сверлить оба элемента одновременно, соединив их с помощью тисков или струбцины. Это обеспечит более точное совпадение отверстий во время установки готового оголовка.

Также опытные мастера советуют сначала проделать во фланце и оголовке все необходимые отверстия, а затем уже приваривать переходник, рым-болты и прочее. Разумеется, крепежные болты следует приобрести заранее.

Их диаметр должен соответствовать отверстиям, а длина должна быть достаточной, чтобы соединить крышку, фланец и прокладку, установленную между ними.

Если резка и сварка листового металла обычно трудностей не вызывают, то с поисками подходящей прокладки проблемы могут возникнуть даже у бывалых мастеров. Самый надежный способ приобрести необходимый элемент – купить его у производителя или в специализированном магазине.

К сожалению, прокладки промышленного производства со стандартными размерами не всегда подходят для самодельного оголовка. Прокладку можно вырезать из куска толстой резины, если такой имеется под рукой. Считается, что слоя резины в 5 мм толщиной будет достаточно. Внутренний диаметр нужно сделать таким, чтобы он плотно надевался на обсадную трубу.

Это обеспечит достаточную герметизацию оголовка после того, как он будет собран. Некоторые умельцы рекомендуют использовать к качестве прокладки кольцо, свернутое из старой автокамеры. Нестандартная идея по изготовление прокладки – отлить ее из силикона. Правда, в этом случае нужно изготовить форму соответствующего размера и конфигурации.

Чтобы изготовить оголовок своими руками, можно использовать любые подходящие материалы. Но сделанный из пластика и скотча оголовок никогда не будет таким же надежным, как промышленная модель

В любом случае, прокладка должна быть достаточно прочной, чтобы обеспечить надежную герметизацию оголовка и прослужить длительное время. Этот элемент находится под постоянным сжимающим воздействием. Некачественная резина вскоре может разрушиться, что ослабит соединение конструкции.

При монтаже самодельного оголовка скважины электрический кабель рекомендуется защитить специальной термоусадочной муфтой. Для ее монтажа понадобится строительный фен.

Некоторые мастера вместо нижнего фланца используют три металлических уголка, которые просто аккуратно приваривают к металлической обсадной трубе. Конструкция крышки в этом случае остается такой же, а монтажные отверстия сверлят и в уголках, и в крышке.

Выводы и полезное видео по теме

Процесс монтажа оголовка можно увидеть на видео ниже, хотя в нем и не отражена процедура подключения коммуникаций, подвешивания насоса и т.п.

Здесь можно посмотреть обзор различных моделей скважинных оголовков:

Интересный вариант оголовка, сделанного своими руками, представлен в следующем видео:

Хороший скважинный оголовок – важная часть системы водоснабжения дома и участка. Если модель выбрана и установлена правильно, оголовок надежно защитит скважину и продлит срок ее эксплуатации.

У вас есть практические навыки установки оголовка для скважины? Делитесь накопленными знаниями или задавайте вопросы по теме в комментариях ниже. Если вы мастерили оголовок собственноручно, можете прикрепить фотографию своей поделки.

монтаж, установка оголовка на скважину, для чего он нужен, зачем ставить, как правильно поставить своими руками


Содержание:


Выполняя обустройство скважины, на нее необходимо установить оголовок. Работа эта несложная и ее можно сделать собственноручно, если соблюдать ряд определенных правил. Оголовок является важной деталью, без которой источник водоснабжения прослужит намного меньше.


Назначение и особенности изделия


Сначала следует выяснить, что такое оголовок для скважины и для чего он нужен. Он служит защитой верхней части обсадной трубы от воздействия внешних факторов, отражающихся негативно на ее работоспособности. Обойтись можно и без устройства, изготовленного в заводских условиях. Вместо оголовка используют емкость требуемого размера, которую переворачивают и затем накрывают ею скважину.


Иногда владельцы источника просто заматывают верх трубы отрезком полиэтиленовой пленки и уверены, что этой меры будет достаточно. Но кроме установки оголовка на скважину, все вышеописанные варианты нельзя назвать надежными.



Пленка и перевернутая емкость могут служить исключительно временным защитным средством. Эти варианты оказываются абсолютно бесполезными в случае весеннего паводка, проникновения в конструкцию насекомых и при других аналогичных проблемах.


Функциональное назначение оголовка намного шире, чем кажется на первый взгляд, поскольку с его помощью можно решить немало важных задач:

  • обеспечение герметичности верхней части обсады от попадания атмосферных осадков, паводковых вод и других жидкостей, которые не должны проникать в источник;
  • защита от мусора, грязи, пыли и т.д.;
  • защита шахты от попадания небольших предметов;
  • предотвращение кражи насосного оборудования и других дорогостоящих приборов из скважины;
  • создание дополнительной преграды, препятствующей возможности промерзания в морозную погоду;
  • надежное закрепление погружного агрегата и инженерных коммуникаций.


Когда выполнена установка оголовка на скважину, ее эксплуатация и обслуживание становятся намного проще, чем без него. Специалисты считают, что герметичная крышка оказывает положительное влияние на дебит источника. Дело в том, что оголовок оказывает дополнительное влияние на ресурс источника.


Такое изделие можно задействовать в качестве переходника, когда нужно применить водоподающие трубы, имеющие разный диаметр.

Нюансы выбора


Следует подбирать оголовок на скважину так, чтобы его размер точно соответствовал размерам обсадной трубы.


Вторым немаловажным нюансом при выборе устройства является материал его изготовления. В торговой сети представлены чугунные, пластиковые и стальные изделия. Конструкции этих оголовков имеют много общего, но нагрузку, оказываемую на них, они способны переносить по-разному.



Полимерные изделия могут выдержать до 200 килограммов, стальные — до 500 килограммов, а чугунные — легко переносят и больший вес, хотя они и сами имеют большую массу.


С целью экономии многие покупатели отдают предпочтение стальному вместо чугунного оголовка на скважину. Стоимость продукции из стали меньше. Но продолжительность эксплуатации данной модели намного меньше.


Для относительно неглубокого источника, при расположении водоносного слоя на глубине не более 50 метров, приобретают пластиковые или стальные устройства, поскольку в этом случае нагрузка на них редко составляет более 100 килограммов. В свою очередь вес оборудования для более мощной артезианской скважины может превысить 250 килограммов, поэтому для нее покупают оголовок попрочнее.


Точная информация о параметрах крышки на источник имеется в техпаспорте, прилагаемом к изделию, поэтому все данные о нем можно выяснить до его приобретения. Немаловажным преимуществом оголовка для скважины считается то, что он имеет довольно простое устройство.



Состоит данное изделие из следующих основных деталей:

  • фланца;
  • крышки;
  • уплотнительного кольца.


В зависимости от модели, оно может быть доукомплектовано:

  1. Кабельным вводом, который предназначается для электропривода. Данный элемент позволяет защитить от повреждений электрический кабель. У него обычно имеется специальная пружина, обеспечивающая прочное крепление и герметичность.
  2. Рым-болтами. Они имеют форму стандартного болта, верхняя часть которого оформлена в виде кольца. Задействуют эти элементы для фиксации тросов и для подвешивания насоса. Рым-болты помещают на оголовок сверху, чтобы облегчить поднятие крышки, а снизу размещают для установки оборудования. Если они не входят в комплект, их можно купить и потом приварить к оголовку из металла.
  3. Крепежными болтами. Эти детали могут иметь особую «секретную» конструкцию, что позволяет обеспечить источнику дополнительную защиту от постороннего нежелательного вмешательства. Если в комплекте оголовка имеются обычные болты, желательно поменять их на крепеж с «секретом». Лучше приобрести болты, которые специально предназначаются для работы в условиях высокой влажности, защитой от коррозии в них служит пластиковое покрытие. Когда имеется возможность, лучше предпочесть данные комплектующие.
  4. Штуцером для трубы, подающей жидкость.
  5. Набором карабинов.


На оголовках, монтируемых на скважину, присутствует специально нанесенная маркировка, позволяющая иметь представление о параметрах изделия. Сначала обычно видны буквы ОС, расшифровывающиеся как «оголовок скважинный». Первое число указывает размеры обсадной трубы. Когда оно одно, это означает, что крышку на скважину своими руками поставить можно только на трубы одного диаметра.


Если нанесен диапазон 140-160, тогда данное устройство допустимо монтировать на обсадные трубы разного сечения в обозначенном пределе. Второе число означает размер трубы, подающей воду, которую предстоит состыковать с этой крышкой.  Пластиковый оголовок для скважины имеет в маркировке дополнительное буквенное обозначение «П», а на металлических моделях оно отсутствует.


Например, если на изделии есть маркировка ОС-152/32П, это означает, что оно сделано для обсадной трубы диаметром 152 миллиметра и укомплектовано переходником для водопровода размером 32 миллиметра. Оголовок изготовлен из пластика. Если на изделие нанесено ОС-152/32, тогда оно имеет аналогичные характеристики, как у первого устройства, но только было изготовлено из металла.


Можно приобрести оголовок по низким ценам, но привлекательная стоимость не означает, что модель качественная. Наиболее востребованы сейчас у потребителей оголовки для скважин от компании «Джилекс».

Правила выполнения монтажа – как установить оголовок


Поскольку конструкция изделия простая, то и процесс, как установить оголовок для скважины, значительных сложностей вызвать не должен. Но все равно существуют определенные рекомендации специалистов, которые следует выполнять во время проведения монтажа.



Установка оголовка осуществляется в определенной последовательности:

  1. В первую очередь подготавливают верхнюю часть трубы.
  2. Фланец размещают на нее так, чтобы бортик у него располагался книзу.
  3. Монтируют уплотнительное кольцо.
  4. Закрепляют трос, предназначенный для насоса.
  5. Пропускают электрический кабель в соответствующий вход.
  6. Подсоединяют к штуцеру шланг или отрезок трубы водоподачи, противоположный конец которого крепят к насосу.
  7. Агрегат опускают в источник.
  8. Крышка будет закрываться под воздействием погружного насоса.
  9. Между собой оголовок и фланец соединяют болтами, которые необходимо затягивать равномерно.


При подготовке края трубы обсады, ее в первую очередь нужно обрезать строго по горизонтали. Это позволяет установить оголовок в плоскости, перпендикулярной колонне. Когда труба отрезана правильно и на требуемой высоте, ее край тщательно полируют, для чего можно воспользоваться болгаркой, к которой прилагается набор кругов-насадок.


Перед тем как установить оголовок на скважину, обсадную трубу, изготовленную из металла, следует дополнительно покрасить специальным красящим составом. В некоторых случаях уплотнительное кольцо трудно надеть на трубу и переместить вниз непросто. Для решения данной проблемы можно воспользоваться смазкой, например, специальным маслом или автолом.



Стараясь как можно быстрее получить воду из готового источника, некоторые хозяева спешат опустить в него насос, отложив установку оголовка скважины на будущее. Это неправильно.


Сначала нужно надеть фланец и уплотнительное кольцо, а только потом опускать агрегат в источник. В противном случае при установке оголовка оборудование придется достать, а затем снова опустить.


Этот вариант нельзя назвать лучшим, так как возрастает риск нанесения повреждений колонне и насосу, да и процедура получается довольно трудоемкой. Чтобы закрепить трос на агрегате и оголовке, задействуют особые карабины. Протяженность троса должна соответствовать глубине, на которую предстоит погружать насос. Не следует опускать агрегат в источник, пока все другие элементы не будут размещены в определенные разъемы крышки.


На отверстии для прокладки электрокабеля расположен специальный зажим. Его нужно немного ослабить, чтобы кабель скользил по оголовку беспрепятственно. Когда вдруг провод пережат или располагается так, что на него оказывается нагрузка, частично равная весу насоса, велика вероятность, что он выйдет из строя.



Перед закреплением на оголовке шланга или трубы водоснабжения, его нижний конец подключают к погружному насосу. По мере опускания агрегата, нужно постепенно отпускать трос. После достижения оборудованием конкретной глубины, крышку закрывают, и за счет веса насосного оборудования ее прижимает к фланцу.


Одновременно с этим уплотнитель оказывается в специальной канавке и плотно прилегает к обсаде, обеспечивая тем самым требуемую степень герметизации конструкции. Если выполнены все требования относительно того, как правильно установить оголовок на скважину, уплотнительное кольцо окажется равномерно прижатым фланцем к крышке, при этом соединительные отверстия окажутся расположенными напротив.


Если этого не произошло, следует обнаружить причину несовпадения. Возможно потребуется всего лишь незначительно откорректировать расположение устройства. Соединительные болты необходимо затягивать равномерно, не допуская перекоса крышки в любую из сторон, без приложения максимальных усилий.



В случае слишком плотного соприкосновения крышки и фланца, может произойти повреждение сделанного из резины кольца, что непременно приведет к недостаточной герметизации конструкции. Одновременно недопустимым является чрезмерно слабое соединение. Если болты затянуты слабо, устройство можно легко снять с трубы и тогда нет смысла в его монтаже.


Когда крышку разместили и зафиксировали, можно почти всегда увидеть небольшое провисание электрокабеля. Длину провода нужно выбирать так, чтобы он не оказался в натянутом состоянии и одновременно не провисал.


Далее к штуцеру подсоединяют водопроводную трубу. Затем включают насос для проверки правильности монтажа оголовка и его состояния в условиях рабочей нагрузки.

Изготовление оголовка для скважины своими руками


Перед тем как поставить оголовок на скважину, его можно сделать собственноручно. Для этой цели применяют нержавеющую сталь толщиной 10 сантиметров. Из металла меньшей толщины устройство получится недостаточно прочным. Но и чересчур большая толщина материала не требуется, поскольку она станет причиной повышенной нагрузки.


В первую очередь вырезают из нержавейки круглый фланец, внутри него создают отверстие, размеры которого должны отвечать диаметру обсадной трубы.


Крышка на оголовок так же представляет собой металлический круг, но с иными отверстиями. Как правило, по центру нее располагают отверстие под штуцер водопроводной трубы. Потом дрелью со сверлом просверливают еще одно, но уже меньшего сечения — для прокладки электрокабеля.



До того, как одеть оголовок на скважину, после завершения порезки металла и проведения сварочных мероприятий, отверстия и прочие элементы устройства необходимо обработать напильником для устранения заусениц, неровностей и прочих недостатков. Также потребуется приварить к крышке три рым-болта — один из них подсоединяют к нижней стороне, он станет петлей для крепления троса, на котором будет подвешен насос.


На верхней части крышки закрепляют два рым-болта. Они будут выполнять функцию своеобразной ручки — с ее помощью будет удобно открывать оголовок. Можно рым-болты заменить рым — гайками, которые иногда удобнее в использовании.


Некоторые домашние умельцы успешно заменяли этот элемент на кусок металлического прута определенного диаметра, согнутого в круг. Во фланце и крышке также следует обустроить отверстия, которые предназначаются для крепежных болтов. Специалисты рекомендуют просверливать одновременно обе детали, соединив их тисками или используя струбцину, чтобы достичь максимально точного совмещения отверстий при монтаже самостоятельно сделанного оголовка.


Мастера со стажем советуют проделать все нужные отверстия в первую очередь во фланце и оголовке, а потом приваривать рым-болты, переходник и другие детали. Следует предварительно купить крепежные болты. Их диаметр должен соответствовать подготовленным отверстиям, а длина быть достаточной для соединения крышки, фланца и прокладки, расположенной между ними.


Если порезка и последующая сварка листовой нержавейки особых трудностей не вызывает, то при поиске прокладки нередко возникают проблемы. Наилучший вариант — это приобретение его в магазине стройматериалов или непосредственно у производителя.


Но прокладки заводского изготовления стандартных размеров не всегда подойдут для оголовка, сделанного самостоятельно. Их вырезают из толстой резины, если она имеется под рукой. Принято считать, что резины толщиной около 5 миллиметров вполне достаточно.



Размер внутреннего диаметра следует делать таким, чтобы прокладка плотно обхватывала обсадную трубу и обеспечивала тем самым хорошую герметизацию после сборки и монтажа оголовка на скважину.


Опытные домашние мастера советуют вместо нее использовать кольцо, сделанное из старой автомобильной камеры. Существует еще один нестандартный вариант изготовления прокладки — это отливка ее из силикона. Для этого потребуется подготовить форму определенного размера и вида.


Прокладку нужно изготавливать достаточно прочной, чтобы она в нужной степени обеспечила герметизацию оголовка и его продолжительную эксплуатацию. Этот элемент под сжимающим воздействием будет находиться постоянно. При быстром разрушении некачественной резины соединение всей конструкции будет ослаблено.


В случае монтажа самодельного оголовка на скважину, электрокабель следует защитить термоусадочной муфтой. Для ее установки потребуется строительный фен.


В некоторых случаях домашние умельцы вместо нижнего фланца задействуют три уголка из металла, которые приваривают к обсадной трубе. При этом конструкционное устройство крышки остается прежним, а отверстия просверливают и в крышке, и в уголках.

После завершения монтажных работ качественно сделанное устройство станет выполнять свое назначение, в соответствии с тем, зачем для скважины нужен оголовок. Если его модель подобрана и установлена правильно, источник водоснабжения будет надежно защищен, а срок его эксплуатации максимально продлен.


Оголовок для скважины — как правильно выбрать и установить

Водоснабжение дома должно быть качественным, а это значит, что необходимо очищать питьевую воду. Установка кессона или приямка защитят воду от загрязнений лишь частично, а фильтр может быстро выйти из строя по причине попадания мусора в скважину. Поэтому при бурении обязательно нужно установить оголовок для скважины.

Что такое скважинный оголовок и зачем он необходим

Оголовком для скважины называется устройство, перекрывающее обсадную трубу в верхней части для защиты скважинного устья от попадания в нее мелкого сора и загрязнений.

Конструктивно оголовок представляет собой герметичную крышку и решает ряд задач:

  1. Обеспечивает герметичность источника воды, защищая водоносный слой от загрязнений.
  2. Формирует оптимальный микроклимат. При герметизации трубопровода снижаются потери тепла, вследствие чего участки, пролегающие на уровне промерзания грунта, не замораживаются, продолжая прокачивать воду.
  3. Увеличивает эффективность работы и надежность фиксации насосного оборудования. Герметизация устья создает давление в обсадной трубе, благодаря которому вода выкачивается из водоносного горизонта.
  4. Играет роль переходника с большего диаметра на меньший.

При снабжении скважины оголовком обеспечивается более длительный срок ее эксплуатации.

Основное преимущество установки оголовка в том, что сделать это достаточно просто.

Устройство состоит:

  • из фланца;
  • из крышки;
  • из уплотнительного кольца.

Кроме того, оголовок может быть доукомплектован рым-болтами (болтами с кольцами для закрепления троса), крепежными изделиями, карабинами, штуцером для водоподведения, кабельным вводом (для электроприводов).

Виды оголовков

При бурении скважины выкапывается кессонная яма ниже уровня промерзания почвы, в которую устанавливается колодец. Обсадная труба сверху срезается и закрывается оголовком. К нему привязывается трос, с помощью которого удерживается электрический насос внутри скважины на глубине забора воды.

Насосы могут иметь разную мощность, и в зависимости от этого будет колебаться их вес, а это значит, что будет различаться и материал, из которого сделаны оголовки. Кроме того, вес оборудования зависит от глубины расположения скважины. Например, для скважин глубиной до 50 м вес оборудования, прикрепляемого к оголовку, составит 50-100 кг. Для скважин с глубиной ниже 50 м понадобится насос большой мощности и несколько десятков метров кабеля, значит, и общий вес устройства превысит 300 кг.

Пластиковые

Они являются бюджетным вариантом, устанавливаются с насосами, имеющими низкую мощность. Пластиковые оголовки рассчитываются исходя из условий нагрузки: существуют такие устройства, которые можно устанавливать на расстояние до поверхности земли в 50 м. Грузоподъемность их составляет 200 кг и ниже.

К особенностям оголовков из пластика относятся:

  • доступная цена, малый вес;
  • стойкость к возникновению коррозии;
  • устойчивость к химически активным веществам.

Основное преимущество пластиковых оголовков — функциональность. Это значит, что в базовой части устройства может находиться внутренняя съемная крышка и коробка с клеммами для подключения кабеля. Полимерный материал изолирует электрический ток.

Наряду с этим пластиковые устройства отличает невысокая механическая прочность.

Металлические

Они отличаются следующими свойствами:

  • устойчивость к перепадам температур;
  • повышенный срок эксплуатации;
  • высокая прочность.

Однако при этом металлические оголовки имеют существенный недостаток: материал отличается сниженными антикоррозийными свойствами. Чтобы увеличить коррозионную стойкость, металл дополнительно покрывают специальными составами.

К разновидностям металлических оголовников относятся:

  1. Нержавеющие. По внешнему виду напоминают простую крышку без болтовой фиксации, выдерживают дополнительно общий вес не более чем 300 кг.
  2. Стальные. У них простая конструкция, однако они являются некоррозионностойкими. Их грузоподъемность составляет до 500 кг.
  3. Чугунные. Обладают большим весом, грузоподъемность равна 500 кг и ниже. Долговечность и высокий срок службы при монтаже обеспечивает порошковое напыление или оцинковка.

Конструктивное устройство

Стандартный оголовок укомплектован следующими составными частями:

  1. Крышка. Представляет собой диск с выступающими за внутреннее кольцо краями. Края опираются на торцевые стороны обсадной трубы. В центре крышки имеются отверстия под крепления пластикового трубопровода, болтов и электрического кабеля, запитывающего насос в скважине.
  2. Фланец. Кольцо с отверстиями под крепежные болты, надеваемое поверх обсадного трубопровода. Фиксируется плотно вместе с крышкой.
  3. Карабин. Закрепляет трос с подвешенным на него насосом.
  4. Уплотнитель. Простое круглое кольцо из резины прокладывается под крышкой, является герметиком стыков и сдерживает движение оголовка на трубе.
  5. Рым-болты. Крепежные элементы с кольцевыми шляпками, предназначенные для установки оголовков и насосов больших размеров.
  6. Ввод для кабеля. В этом случае применяется термоввод, который изолирует питание от поверхности крышки.
  7. Зажим-цанга. Эта часть оборудования расположена в центре оголовка и является фиксатором обсадного трубопровода.
  8. Клеммная коробка. Используется как дополнение к изделию. В блоке крепят электропроводку, соединяя ее с сетевым электропроводом, протянутым от дома.
  9. Болты крепежные. Изделия зажимают крышку, фланец и уплотнитель для более крепкой фиксации.

Как правильно подобрать оголовок для скважины

Для правильного подбора изделия имеется маркировка, благодаря которой можно найти подходящее устройство.

ОССимволы, обозначающие «Оголовок скважинный».
ААнтивандальное устройство.
ПУказан на изделии: П — пластик (или ПВХ).
БОтносится к изделиям фирмы Джилекс, элементы могут быть съемными.
90-100Значение наружного сечения трубопровода.
25, 32, 40, 57, 62Наружный поперечный размер трубопровода.

Например, при обозначении ОСП 90-110/25 можно понять следующее: оголовок скважинный пластиковый, наружный диаметр равняется 25 мм, значение поперечного сечения обсадной трубки лежит в пределах от 90 до 110 мм.

Установка оголовка

Самостоятельное обустройство изделия выполнить нетрудно, главное — знать расшифровку его характеристик.

Самостоятельный монтаж оголовка

Сначала нужно срезать конец трубы, зашлифовать все шероховатости, металлические отрезки дополнительно покрыть оцинковкой.

Присоединить отрезок к насосу, привязать трос за ушки и соединить пластиковой стяжкой с электропроводкой. Стяжки необходимо устанавливать с шагом в 1,5 м.

Другой конец петли вставить в карабин, подвешенный на рым-болт с нижней стороны крышки, через отверстия продеваются кабель и напорный трубопровод.

Обсадная трубка вставляется в нижний фланец с уплотнителем, насос погружается в скважину. Поверх колонны устанавливается крышка. Конструкция подтягивается к верхней крышке и фиксируется болтами.

Напорный трубопровод закрепляется компрессионным фитингом, затем протягивается электропровод, который необходимо загерметизировать.

Некоторые оголовки снабжаются коробкой с клеммами. К ней необходимо присоединить шнур насоса и провод электропитания, вводы загерметизировать.

Защита от замерзания

Оголовки из пластика, в отличие от металлических, менее подвержены промерзанию, однако и они не лишены недостатков.

Оголовок для скважины — как правильно выбрать и установить

Водоснабжение дома должно быть качественным, а это значит, что необходимо очищать питьевую воду. Установка кессона или приямка защитят воду от загрязнений лишь частично, а фильтр может быстро выйти из строя по причине попадания мусора в скважину. Поэтому при бурении обязательно нужно установить оголовок для скважины.

Что такое скважинный оголовок и зачем он необходим

Оголовком для скважины называется устройство, перекрывающее обсадную трубу в верхней части для защиты скважинного устья от попадания в нее мелкого сора и загрязнений.

Конструктивно оголовок представляет собой герметичную крышку и решает ряд задач:

  1. Обеспечивает герметичность источника воды, защищая водоносный слой от загрязнений.
  2. Формирует оптимальный микроклимат. При герметизации трубопровода снижаются потери тепла, вследствие чего участки, пролегающие на уровне промерзания грунта, не замораживаются, продолжая прокачивать воду.
  3. Увеличивает эффективность работы и надежность фиксации насосного оборудования. Герметизация устья создает давление в обсадной трубе, благодаря которому вода выкачивается из водоносного горизонта.
  4. Играет роль переходника с большего диаметра на меньший.

При снабжении скважины оголовком обеспечивается более длительный срок ее эксплуатации.

Основное преимущество установки оголовка в том, что сделать это достаточно просто.

Устройство состоит:

  • из фланца;
  • из крышки;
  • из уплотнительного кольца.

Кроме того, оголовок может быть доукомплектован рым-болтами (болтами с кольцами для закрепления троса), крепежными изделиями, карабинами, штуцером для водоподведения, кабельным вводом (для электроприводов).

Виды оголовков

При бурении скважины выкапывается кессонная яма ниже уровня промерзания почвы, в которую устанавливается колодец. Обсадная труба сверху срезается и закрывается оголовком. К нему привязывается трос, с помощью которого удерживается электрический насос внутри скважины на глубине забора воды.

Насосы могут иметь разную мощность, и в зависимости от этого будет колебаться их вес, а это значит, что будет различаться и материал, из которого сделаны оголовки. Кроме того, вес оборудования зависит от глубины расположения скважины. Например, для скважин глубиной до 50 м вес оборудования, прикрепляемого к оголовку, составит 50-100 кг. Для скважин с глубиной ниже 50 м понадобится насос большой мощности и несколько десятков метров кабеля, значит, и общий вес устройства превысит 300 кг.

Пластиковые

Они являются бюджетным вариантом, устанавливаются с насосами, имеющими низкую мощность. Пластиковые оголовки рассчитываются исходя из условий нагрузки: существуют такие устройства, которые можно устанавливать на расстояние до поверхности земли в 50 м. Грузоподъемность их составляет 200 кг и ниже.

К особенностям оголовков из пластика относятся:

  • доступная цена, малый вес;
  • стойкость к возникновению коррозии;
  • устойчивость к химически активным веществам.

Основное преимущество пластиковых оголовков — функциональность. Это значит, что в базовой части устройства может находиться внутренняя съемная крышка и коробка с клеммами для подключения кабеля. Полимерный материал изолирует электрический ток.

Наряду с этим пластиковые устройства отличает невысокая механическая прочность.

Металлические

Они отличаются следующими свойствами:

  • устойчивость к перепадам температур;
  • повышенный срок эксплуатации;
  • высокая прочность.

Однако при этом металлические оголовки имеют существенный недостаток: материал отличается сниженными антикоррозийными свойствами. Чтобы увеличить коррозионную стойкость, металл дополнительно покрывают специальными составами.

К разновидностям металлических оголовников относятся:

  1. Нержавеющие. По внешнему виду напоминают простую крышку без болтовой фиксации, выдерживают дополнительно общий вес не более чем 300 кг.
  2. Стальные. У них простая конструкция, однако они являются некоррозионностойкими. Их грузоподъемность составляет до 500 кг.
  3. Чугунные. Обладают большим весом, грузоподъемность равна 500 кг и ниже. Долговечность и высокий срок службы при монтаже обеспечивает порошковое напыление или оцинковка.

Конструктивное устройство

Стандартный оголовок укомплектован следующими составными частями:

  1. Крышка. Представляет собой диск с выступающими за внутреннее кольцо краями. Края опираются на торцевые стороны обсадной трубы. В центре крышки имеются отверстия под крепления пластикового трубопровода, болтов и электрического кабеля, запитывающего насос в скважине.
  2. Фланец. Кольцо с отверстиями под крепежные болты, надеваемое поверх обсадного трубопровода. Фиксируется плотно вместе с крышкой.
  3. Карабин. Закрепляет трос с подвешенным на него насосом.
  4. Уплотнитель. Простое круглое кольцо из резины прокладывается под крышкой, является герметиком стыков и сдерживает движение оголовка на трубе.
  5. Рым-болты. Крепежные элементы с кольцевыми шляпками, предназначенные для установки оголовков и насосов больших размеров.
  6. Ввод для кабеля. В этом случае применяется термоввод, который изолирует питание от поверхности крышки.
  7. Зажим-цанга. Эта часть оборудования расположена в центре оголовка и является фиксатором обсадного трубопровода.
  8. Клеммная коробка. Используется как дополнение к изделию. В блоке крепят электропроводку, соединяя ее с сетевым электропроводом, протянутым от дома.
  9. Болты крепежные. Изделия зажимают крышку, фланец и уплотнитель для более крепкой фиксации.

Как правильно подобрать оголовок для скважины

Для правильного подбора изделия имеется маркировка, благодаря которой можно найти подходящее устройство.

ОССимволы, обозначающие «Оголовок скважинный».
ААнтивандальное устройство.
ПУказан на изделии: П — пластик (или ПВХ).
БОтносится к изделиям фирмы Джилекс, элементы могут быть съемными.
90-100Значение наружного сечения трубопровода.
25, 32, 40, 57, 62Наружный поперечный размер трубопровода.

Например, при обозначении ОСП 90-110/25 можно понять следующее: оголовок скважинный пластиковый, наружный диаметр равняется 25 мм, значение поперечного сечения обсадной трубки лежит в пределах от 90 до 110 мм.

Установка оголовка

Самостоятельное обустройство изделия выполнить нетрудно, главное — знать расшифровку его характеристик.

Самостоятельный монтаж оголовка

Сначала нужно срезать конец трубы, зашлифовать все шероховатости, металлические отрезки дополнительно покрыть оцинковкой.

Присоединить отрезок к насосу, привязать трос за ушки и соединить пластиковой стяжкой с электропроводкой. Стяжки необходимо устанавливать с шагом в 1,5 м.

Другой конец петли вставить в карабин, подвешенный на рым-болт с нижней стороны крышки, через отверстия продеваются кабель и напорный трубопровод.

Обсадная трубка вставляется в нижний фланец с уплотнителем, насос погружается в скважину. Поверх колонны устанавливается крышка. Конструкция подтягивается к верхней крышке и фиксируется болтами.

Напорный трубопровод закрепляется компрессионным фитингом, затем протягивается электропровод, который необходимо загерметизировать.

Некоторые оголовки снабжаются коробкой с клеммами. К ней необходимо присоединить шнур насоса и провод электропитания, вводы загерметизировать.

Защита от замерзания

Оголовки из пластика, в отличие от металлических, менее подвержены промерзанию, однако и они не лишены недостатков.

В этом случае рекомендуется провести утепление следующим образом:

  1. Устройство теплоизоляции колодца. Это осуществляется за счет утепления стенок и люка колодца, перекрывающего доступ к верхнему входу в сооружение.
  2. Теплоизоляционный короб. В этом случае верхушка обсадного трубопровода укрывается утеплителем (стекловатой, минватой), помещенным в самодельный короб.
  3. Нагревательный кабель. Его опускают в водопровод, который необходимо уберечь от промерзания.

Как самому сделать оголовок

Простая конструкция — «тарелка» с ввинченной в нее обсадной трубкой, рым-болтом и просверленным входом для электропроводки.

Оголовок своими руками можно изготовить следующим образом:

  1. Из стали толщиной 10 мм вырезается фланцевый «блин», в котором просверливается отверстие под обсадную трубу и кабель.
  2. Все отверстия и края шлифуются, чтобы удалить заусенцы.
  3. К крышке привариваются рым-болты (один используется для петли при креплении троса насоса, два других применяются для подвешивания насоса и провода к нему).
  4. Просверливаются дополнительно отверстия под болтовые соединения.

Толщина слоя резины под уплотнитель должна составлять не менее 5 мм.

Электрокабель желательно защитить термоусадочной муфтой.

Самодельный оголовок устанавливается на поверхности трубы, болты рекомендуется вкручивать до тех пор, пока уплотнительная прокладка не зафиксирует фланец и крышку.

Как устроен оголовок, как изготовить самостоятельно для скважины: какие нужны инструменты и приспособления

Определение и назначение оголовка скважины

Оголовок крепится на трубу, защищает ствол скважины и удерживает насос

Автономный источник водоснабжения нуждается в обустройстве. Оголовок скважинный (ОС) – это конструкция круглой формы, надеваемая на обсадную трубу. Деталь изготавливается из прочных материалов, устойчивых к климатическому и механическому воздействию. Оголовок выполняет несколько функций:

  • изолирует шахту от попадания талых вод и осадков;
  • предотвращает попадание мусора;
  • конструкция используется для подвешивания насоса;
  • крышка уменьшает риск хищения оборудования;
  • защищает источник от промерзания зимой.

Оголовок представляет собой узел из двух фланцев, соединенных винтами. Между ними располагается резиновое кольцо, являющееся уплотнителем. Верхняя часть оборудована карабином для подвешивания погружного насоса. В крышке есть отверстие под силовой кабель. Посередине верхнего фланца расположен штуцер для подключения трубопровода.

После монтажа оголовка на скважину упрощается установка насоса. Не требуется изготовление рамы для его крепежа.

Когда нужен оголовок для скважины

А нужен ли оголовок вообще? Многие просто накрывают трубу плёнкой, пластиковой бутылкой или куском резины.

На самом деле такой подход непрофессионален и служит только до поры до времени.

Оголовок нужен скважине так же, как компьютеру антивирусная программа: без неё, может быть и можно, но каждый понимает, что с ней лучше.

Например, талые и паводковые воды – серьёзная угроза качеству питьевой воды, они не должны затекать в скважину! Можно было бы обезопасить водопровод, сделав высокую трубу, но если вода идёт в дом, зимой она перемёрзнет. Поэтому скважины наоборот делают в приямках и небольших бетонных колодцах ниже уровня промерзания. Защитить такую скважину можно только наглухо закрыв её.

Оголовок выполняет следующие функции:

  • Главное – это защитная. Пыль, осадки, грязь, талые воды, насекомые, мыши и прочее, могут попасть в питьевую воду, а она должна быть идеально чистой.
  • Эстетическая. Скважина с оголовком выглядит завершённой и аккуратной.
  • Упрощает крепление насосного оборудования. Всё продумано, герметично, делается быстро и просто без применения сварки.
  • Увеличение дебита скважины (дебит – это количество воды, которое может дать скважина за час).

Когда насос откачал часть воды, создалось пустое пространство. Оно чем-то должно заполниться и, как правило, заполняется воздухом, а вода вновь поступает из водоносного слоя медленно.
Если же установлен герметичный оголовок, возникает разряжённость, которая способствует «вытягиванию» подземных вод.

Зачем нужны оголовки свай

Эти элементы служат опорой для поддержания плиты. При установке нужно следить за их расположением на одном уровне. Перекосы здесь не допускаются, так как способность фундамента выдерживать нагрузку утрачивается. Выравнивать оголовки следует после заглубления.

Величина оголовок зависит от габаритов и удельного веса материала. Для надевания на сваю трубы, диаметр последней должен быть больше. Формы оголовков винтовой конструкции бывают следующих видов:

  1. Квадрат.
  2. Многоугольник.
  3. Круг.
  4. Тавр.

Эти виды применяются при строительстве каркасных домов и строений из бруса.

Функции оголовков:

  1. Выполнение монтажа и крепления на трубы опорных балок.
  2. Построение каркаса здания через крепление труб швеллером.
  3. Используются при возведении ростверка.

Функции

Оголовок, или оголовник является верхним, завершающим элементом конструкции скважины, который устанавливают сразу после обустройства ствола. Но зачем он нужен? Эта деталь выполняет сразу несколько важных функций:

  • Закрывает отверстие в скважину. Таким образом предотвращает попадание в шахту мусора или грязной воды;

Оголовок представляет собой колпак, который надевается на обсадную трубу

  • Выполняет несущую функцию. К крышке крепится трос, удерживающий электронасос, а также кабель, и трубопровод;
  • Обеспечивает герметизацию скважины. Благодаря оголовку можно при необходимости создавать повышенное или наоборот, разряженное давление внутри ствола;

Оголовок удерживает трубопровод и насос

  • Предотвращает кражу оборудования. Конструкция усложняет доступ к оборудованию, что можете уберечь его от кражи;
  • Защищает от промерзания. Это свойство актуально для неглубоких скважин.

Оголовники бывают не только для скважин, но и для дымоходов. Также существуют колодезные оголовки, представляющие собой целые сооружения с крышей и механизмом для подъема воды вручную.

Таким образом, обойтись без оголовника, в принципе можно, но крайне нежелательно.

Сборочный чертеж наружного оголовника

Устройство

Оголовок — это простое устройство, визуально напоминающее колпак. Его конструкция состоит из нескольких элементов:

  • Фланца. Нижний элемент конструкции, который надевается на обсадную трубу;
  • Уплотнитель. Резиновое кольцо, которое располагается между фланцем и крышкой. При сдавливании кольца крышкой и нижним фланцем оно деформируется, в результате чего плотно обжимает обсадную трубу;

Крышка содержит отверстия для трубы и провода, а также имеет карабин для троса

  • Крышки. Верхняя часть конструкции, которая крепится к фланцу болтами. Крышка содержит резьбовой цанговый зажим, фиксирующий трубу, а также герметичный ввод для кабеля и карабин для троса.

Пластиковый колпак дешевый, но недолговечный

Виды

Заводские оголовки различных производителей имеют сходную конструкцию. Их отличает материал. Изделия бывают трех видов:

  • Чугунные – наиболее прочный и долговечный вариант. Надежная конструкция позволяет подвесить оборудование массой до 500 кг. Изделие состоит из крышки, прижимного фланца, уплотнительного кольца и крепежных деталей.
  • Стальные – по надежности и выдерживаемой нагрузке узлы не уступают чугунным моделям. Важным фактором является антикоррозийное покрытие. От его качества зависит срок эксплуатации. Изделия отличаются высокой стоимостью.
  • Пластиковые – конструкции рассчитаны на удержание агрегатов массой до 200 кг. Такой вариант рекомендуется для шахт глубиной около 50 м. Изделия устойчивы к коррозии, но дешевые модели могут не выдержать зимних холодов. При закручивании крепежных винтов следует соблюдать осторожность, чтобы материал не треснул от давления.

Подробное устройство

Некоторые конструктивные особенности получили крышки для скважин, имеющих адаптер. Они изготавливаются из чугуна. В верхней части нет отверстия под водонапорную трубу. Универсальная крышка подходит для обсадных колонн нескольких диаметров (125,127,133 мм). В ней есть отверстия для электрического кабеля и страховочного троса.

Конструктивные особенности:

  • Крышка – верхняя часть узла, на которой расположено отверстие для напорной трубы, кабельный ввод, рым-болты для подъема насосного оборудования. С внутренней стороны находится рым-болт для троса. По периметру вставляются крепежные болты.
  • Фланец – деталь круглой формы с вырезанным центром. Надевается на обсадную колонну. Скрепляется с крышкой.
  • Уплотнитель – элемент изготавливается из резины. Его функция – обеспечить герметичность конструкции.

Существуют упрощенные варианты негерметичных оголовков. Умельцы изготавливают защитные узлы самостоятельно. Для этого используется сталь или алюминий. Из металла вырезаются фланцы нужного диаметра. В них делают отверстия под крепеж, электрический провод, трубу.

Разновидности оголовков:

  • Внутренний – нижний фланец и уплотнительное кольцо помещаются внутрь устья обсадной колонны. Конструкция опирается на полку верхнего фланца. На крышке имеется ввод для силового кабеля и переходник для напорной магистрали.
  • Внешний – фланец надевается на внешнюю поверхность трубы после спуска насоса. Сверху опускается резиновое кольцо. Верхняя часть крепится установочными болтами.

Установка скважинных оголовков облегчает обслуживание насоса. Его можно без труда поднять вместе с крышкой, закрепив трос лебедки за рым-болты.

Классификация наголовников


  1. По форме забитой сваи
    . П — или Т-образная. При выполнении ростверка, на последнюю можно установить опалубку или плиту для заливки основы фундамента. Если оголовок П-образной формы, то можно использовать балки, диаметр которых должен соответствовать ширине наконечника.
  2. По размеру. Наголовники выпускаются средним размером от 108 до 325 мм, а диаметр может составлять от 150 до 200 мм.
  3. По наконечнику. Зависит от типа конструкции: винтовая или бетонная.

Оголовки для винтовых свай

После срезов винтовых свай на них закрепляют оголовки.

Типы конструкций:

  1. Т-образные. В этом случае установку производят внутри сваи, закрепляют на болты или приваривают. Предназначение верхней части — закрепление балочного или плитного ростверка.
  2. П-образные. Надеваются поверх опор и закрепляются к внешней стороне стержня. Важным условием считается совпадение внешних габаритов конструкции с внутренней частью для придания жесткости. Предназначение — для балок ростверка, чтобы ширина опоры и ростверка были равны.

Оголовки используются для создания максимальной прочности и изоляции внутренней части стержня от внешних факторов. Срок службы строительной конструкции будет длительным, если ее уберечь от влияния негативных условий.

Если выполнять соединение на болтах, то оно не сможет выдерживать большие нагрузки, а при применении сварки можно менять опоры несколько раз и переустанавливать элемент на другое место, исключая повреждения. В связи с этим эта технология применяется при возведении малоэтажных сооружений и вспомогательных объектов.

Оголовки на буронабивные бетонные сваи

На макушку сваи монтируется отдельный элемент из металла. Он состоит из:

  • площадки;
  • стакана;
  • косынок, именуемых ребрами жесткости.

От параметров столба зависят форма и размеры конструкции. Оголовок насаживается плотно, поэтому нельзя допускать, чтобы он болтался. Для закрепления фундамента на болты или скобы специально предусмотрены монтажные зазоры.

Установка осуществляется при помощи электрического или механического инструмента.

Изготовление оголовка для скважины своими руками

Перед тем как поставить оголовок на скважину, его можно сделать собственноручно. Для этой цели применяют нержавеющую сталь толщиной 10 сантиметров. Из металла меньшей толщины устройство получится недостаточно прочным. Но и чересчур большая толщина материала не требуется, поскольку она станет причиной повышенной нагрузки.

В первую очередь вырезают из нержавейки круглый фланец, внутри него создают отверстие, размеры которого должны отвечать диаметру обсадной трубы.

Крышка на оголовок так же представляет собой металлический круг, но с иными отверстиями. Как правило, по центру нее располагают отверстие под штуцер водопроводной трубы. Потом дрелью со сверлом просверливают еще одно, но уже меньшего сечения — для прокладки электрокабеля.

До того, как одеть оголовок на скважину, после завершения порезки металла и проведения сварочных мероприятий, отверстия и прочие элементы устройства необходимо обработать напильником для устранения заусениц, неровностей и прочих недостатков. Также потребуется приварить к крышке три рым-болта — один из них подсоединяют к нижней стороне, он станет петлей для крепления троса, на котором будет подвешен насос.

На верхней части крышки закрепляют два рым-болта. Они будут выполнять функцию своеобразной ручки — с ее помощью будет удобно открывать оголовок. Можно рым-болты заменить рым — гайками, которые иногда удобнее в использовании.

Некоторые домашние умельцы успешно заменяли этот элемент на кусок металлического прута определенного диаметра, согнутого в круг. Во фланце и крышке также следует обустроить отверстия, которые предназначаются для крепежных болтов. Специалисты рекомендуют просверливать одновременно обе детали, соединив их тисками или используя струбцину, чтобы достичь максимально точного совмещения отверстий при монтаже самостоятельно сделанного оголовка.

Мастера со стажем советуют проделать все нужные отверстия в первую очередь во фланце и оголовке, а потом приваривать рым-болты, переходник и другие детали. Следует предварительно купить крепежные болты. Их диаметр должен соответствовать подготовленным отверстиям, а длина быть достаточной для соединения крышки, фланца и прокладки, расположенной между ними.

Если порезка и последующая сварка листовой нержавейки особых трудностей не вызывает, то при поиске прокладки нередко возникают проблемы. Наилучший вариант — это приобретение его в магазине стройматериалов или непосредственно у производителя.

Но прокладки заводского изготовления стандартных размеров не всегда подойдут для оголовка, сделанного самостоятельно. Их вырезают из толстой резины, если она имеется под рукой. Принято считать, что резины толщиной около 5 миллиметров вполне достаточно.

Размер внутреннего диаметра следует делать таким, чтобы прокладка плотно обхватывала обсадную трубу и обеспечивала тем самым хорошую герметизацию после сборки и монтажа оголовка на скважину.

Опытные домашние мастера советуют вместо нее использовать кольцо, сделанное из старой автомобильной камеры. Существует еще один нестандартный вариант изготовления прокладки — это отливка ее из силикона. Для этого потребуется подготовить форму определенного размера и вида.

Прокладку нужно изготавливать достаточно прочной, чтобы она в нужной степени обеспечила герметизацию оголовка и его продолжительную эксплуатацию. Этот элемент под сжимающим воздействием будет находиться постоянно. При быстром разрушении некачественной резины соединение всей конструкции будет ослаблено.

В случае монтажа самодельного оголовка на скважину, электрокабель следует защитить термоусадочной муфтой. Для ее установки потребуется строительный фен.

В некоторых случаях домашние умельцы вместо нижнего фланца задействуют три уголка из металла, которые приваривают к обсадной трубе. При этом конструкционное устройство крышки остается прежним, а отверстия просверливают и в крышке, и в уголках.

После завершения монтажных работ качественно сделанное устройство станет выполнять свое назначение, в соответствии с тем, зачем для скважины нужен оголовок. Если его модель подобрана и установлена правильно, источник водоснабжения будет надежно защищен, а срок его эксплуатации максимально продлен.

Инструменты и материалы

Вы хотите провести воду в дом, но не знаете, как сделать оголовок для скважины своими руками? Для этого вам понадобится следующее:

  1. Электродрель, болгарка.
  2. Напильник, наждачная бумага.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Лист резины для вырезания уплотнителя.
  5. Плашка для нарезания резьбы на штуцере, если он будет самодельным.
  6. Антикоррозийный грунт, краска.

С помощью штуцера или патрубка, которые идут к оголовку от насоса, и от него уже к точкам водоразбора, присоединяются к системе. Можно сделать такой оголовок, в котором будет сделано отверстие, и в него уже необходимо установить уплотнители. Через них заводится шланг от насоса.
Для надежной укладки кабеля штуцер должен иметь уплотнители из резины или силикона. Кабель, пропущенный через штуцер, закрепляется на фланце цанговым зажимом для лучшей герметичности.
Основной узел изготавливается из стали, чугуна, ПВХ или алюминия:

  1. Пластиковые оголовки почти такие же прочные, как и стальные, их легче монтировать, так как можно не пользоваться сваркой и покрывать поверхность краской. ПВХ конструкция удерживается при помощи хомута или механического цангового обжима, под который укладывается кольцо для герметичности соединения. Пластиковая конструкция может выдержать нагрузку до 200 кг. Этого хватит для скважины, которая обеспечивает водой частное жилье.
  2. Оголовки из стали или чугуна практически всегда крепятся сваркой, так как этот вид соединения считается более долговечным. Иногда фланец может крепиться стальным хомутом с прокладкой резинового уплотнителя, а также на резьбовом соединении.
  3. Преимущества оголовка из стали: он меньше по высоте, чем ПВХ конструкция, малогабаритный, выдерживает вес больше 200 кг. Стальную конструкцию применяют в глубоких скважинах или если диаметр обсадной трубы больше 170 мм. Даже при сильном и длительном перепаде давления стальной узел будет держать полную герметичность. Если герметичный оголовок делается из листовой стали, то для этой конструкции намного проще будет сформировать крышку и фланец из этого материала.

Формируем герметичный оголовок для скважины из подручных средств

Понять, как соорудить оголовок для скважины своими руками, несложно. Потребуется лишь заготовить лист стали, толщина которого 10 миллиметров. Его можно заменить листовым дюралюминием, толщина которого 10-15 миллиметров. Купить штуцер, рым-болты 3 штуки, заготовить все необходимые метизы, резиновый уплотнитель 5-8 миллиметров толщиной и карабин.
Работы проводятся в такой последовательности:

  1. Для того, чтобы сделать крышку и фланец из листа дюралюминия или стали, нужно вырезать две заготовки на 10 см шире обсадной трубы по наружному диаметру.
  2. В первой заготовке потребуется вырезать отверстие – оно нужно для фланца и должно быть больше обсадной трубы по наружному диаметру на 10 мм.
  3. Торец обсадной зачищаем от заусенцев. Также нужно соблюдать еще одно условие – срез должен быть расположен перпендикулярно вертикальной оси.
  4. При помощи сварки фланец крепится к обсадной таким образом, чтобы срез трубы оказался выше фланца на 1-2 мм.
  5. По центру крышки сверлим отверстие для крепления штуцера, рядом с ним – еще одно ? 10-15 мм, чтобы можно было завести сетевой кабель. В крышке сверлится отверстие, в которое будет вставляться рым-болт изнутри.
  6. Оставляем расстояние от края крышки и фланца равное 5 миллиметрам, сверлим несколько отверстий. Именно через них детали соединяются с помощью болтов.
  7. Теперь требуется отступить на 30-40 миллиметров от торца и на крышке в разных ее сторонах высверлить отверстия, которые потребуются, чтобы установить рым-болты. Их после потребуется приварить к крышке снаружи или изнутри.
  8. Вся сборка покрывается антикоррозийным раствором и красится.

Все готово – можно устанавливать конструкцию на обсадную трубу. Как фабричный, так и самодельный оголовок устанавливаются по одной схеме.

Оголовок своими руками – инструкция по изготовлению (видео)

Как подобрать трубу для скважины, какой для нее необходим оголовок, из чего он изготавливается. Какие материалы и узлы придется покупать, а что можно сделать самому. В видео дано подробное описание процесса изготовления, сборки и монтажа всех деталей, а также самого оголовка. Советы по креплению насоса, оголовка, и рекомендации по соблюдению прочности конструкции.

В процессе создания оголовка не требуется сложных расчетов и множества материалов. Если все подробно объясняется и наглядно показывается, то и реализовать это становится очень простым делом.

Правила установки наголовников

Монтаж начинается после закручивания стержней до нужной отметки и после их обрезании на уровне.

Последовательность выполнения операций:

  1. В первую очередь следует надеть элемент на стержень и начертить отметку уровня посадки трубы.
  2. Снять оголовок и очистить трубу до верха. Это необходимо выполнить для получения качественной сварки.
  3. Затем оголовок надо надеть и с помощью уровня проверить горизонтальное расположение.

Последний пункт выполнять нужно обязательно, если будут обнаружены отклонения, значит, что труба неправильно отпилена и эту погрешность нужно исправить.

Установка на винтовые сваи

Выполнение монтажа фундамента заканчивается закреплением на каждой конструкции металлического оголовка. Чтобы приступить к сварочным работам, необходимо выполнить зачистку от краски, для этого элемент устанавливается на верх сваи. Горизонтальное положение проверяется с помощью уровней. Если не удалось получить удовлетворительный результат, то нужно устранить причину неровностей.

Технология выполнения работ:

  1. Край оголовка отметить напильником шириной от 20 до 30 мм, металл отчистить от краски до блеска. Операция производится с помощью болгарки, оборудованной диском для зачистки либо щеткой. Одной кордщетки хватит, чтобы зачистить 20 швов. От старой краски очищается металл при помощи зачистного диска.
  2. Оголовок приваривается при помощи сварочного инвертора. Для этого берутся универсальные электроды диаметром 3 мм и задается сила тока от 90 до 100 А. Если работы длятся долго, а сила тока составляет 6 А, то срабатывание автоматов производится через минуту, а при силе тока 10 А срабатывание отмечается реже.

Как производится сварка:

  1. Элемент устанавливается по горизонтали, для этого контролируется его положение в пространстве.
  2. Приваривание осуществляется точечной сваркой в 2-3 местах.
  3. Приваривание осуществляется по периметру. Для этого оставляется небольшой зазор в шве, длиной от 10 до 20 мм, чтобы обеспечить вентиляцию внутреннего пространства.

После проведения сварочных работ, необходимо при помощи щетки и молотка убрать шлак. Для этого можно использовать кордщетку от углошлифовальной машины. До остывания сваи очищенные места следует снова покрыть краской, чтобы обеспечить прочное покрытие, обеспечивающее защиту материала от негативных факторов.

Установка на бетонные сваи

После того как свая установлена в грунт, нужно выступающие участки привести к единой отметке по горизонтали.

Эта процедура выполняется двумя способами:

  1. Срубкой излишнего бетона.
  2. Обрезкой участка сваи.

Перед этим действием необходимо с помощью уровня (гидравлического или лазерного) выполнить проектную отметку и поочередно отмечать ее на каждой свае.

Срубку можно производить отбойным молотком. Это способ недорогостоящий, но он не всегда приносит должный эффект. Поэтому лучше всего использовать гидравлические ножницы, так линия среза получается четкой и процесс работ осуществляется быстрее. На срубку будет уходить меньше времени, около 5-10 минут.

Производительность увеличивается, за счет устройства инструмента: по уровню отметки производится установка кольцевой насадки. В связи с этим режущей кромкой легко отделяется каркас от бетона, поэтому обрезка выполняется идеально ровно.

Установка производится по алгоритму:

  1. Перед выполнением сварочных операций проводится зачистка от краски и иного мусора. Для этого используется щетка по металлу или углошлифовальная машина.
  2. На верх сваи, где изделие обрезано, производят установку оголовка. Четкость по горизонтали проверяется строительным уровнем. Если имеются отклонения, то нужно найти и устранить их причину.
  3. Чтобы обварить изделия в промежутках, используют электроды диаметром 3 мм.

Выполнение сварки осуществляется следующим образом:

  1. Оголовок устанавливается горизонтально.
  2. Выполняется контактная сварка по 3 или 4 точкам.
  3. По длине окружности конструкции выполняется приваривание, но при этом остается зазор примерно от 1 до 2 см. Он необходим для вентиляции во избежание скапливания конденсата.
  4. Производится зачистка шва с помощью молотка.
  5. Конструкцию покрывают грунтовкой и окрашивают антикоррозионным составом, во избежание воздействия негативных факторов окружающей среды.

Правильно выполненная установка и обработка оголовков обеспечивают в дальнейшем долговечность и прочность строительных конструкций.

Назначение и особенности изделия

Сначала следует выяснить, что такое оголовок для скважины и для чего он нужен. Он служит защитой верхней части обсадной трубы от воздействия внешних факторов, отражающихся негативно на ее работоспособности. Обойтись можно и без устройства, изготовленного в заводских условиях. Вместо оголовка используют емкость требуемого размера, которую переворачивают и затем накрывают ею скважину.

Иногда владельцы источника просто заматывают верх трубы отрезком полиэтиленовой пленки и уверены, что этой меры будет достаточно. Но кроме установки оголовка на скважину, все вышеописанные варианты нельзя назвать надежными.

Пленка и перевернутая емкость могут служить исключительно временным защитным средством. Эти варианты оказываются абсолютно бесполезными в случае весеннего паводка, проникновения в конструкцию насекомых и при других аналогичных проблемах.

Функциональное назначение оголовка намного шире, чем кажется на первый взгляд, поскольку с его помощью можно решить немало важных задач:

  • обеспечение герметичности верхней части обсады от попадания атмосферных осадков, паводковых вод и других жидкостей, которые не должны проникать в источник;
  • защита от мусора, грязи, пыли и т.д.;
  • защита шахты от попадания небольших предметов;
  • предотвращение кражи насосного оборудования и других дорогостоящих приборов из скважины;
  • создание дополнительной преграды, препятствующей возможности промерзания в морозную погоду;
  • надежное закрепление погружного агрегата и инженерных коммуникаций.

Когда выполнена установка оголовка на скважину, ее эксплуатация и обслуживание становятся намного проще, чем без него. Специалисты считают, что герметичная крышка оказывает положительное влияние на дебит источника. Дело в том, что оголовок оказывает дополнительное влияние на ресурс источника.

Такое изделие можно задействовать в качестве переходника, когда нужно применить водоподающие трубы, имеющие разный диаметр.

Нюансы выбора

Следует подбирать оголовок на скважину так, чтобы его размер точно соответствовал размерам обсадной трубы.

Вторым немаловажным нюансом при выборе устройства является материал его изготовления. В торговой сети представлены чугунные, пластиковые и стальные изделия. Конструкции этих оголовков имеют много общего, но нагрузку, оказываемую на них, они способны переносить по-разному.

Полимерные изделия могут выдержать до 200 килограммов, стальные — до 500 килограммов, а чугунные — легко переносят и больший вес, хотя они и сами имеют большую массу.

С целью экономии многие покупатели отдают предпочтение стальному вместо чугунного оголовка на скважину. Стоимость продукции из стали меньше. Но продолжительность эксплуатации данной модели намного меньше.

Для относительно неглубокого источника, при расположении водоносного слоя на глубине не более 50 метров, приобретают пластиковые или стальные устройства, поскольку в этом случае нагрузка на них редко составляет более 100 килограммов. В свою очередь вес оборудования для более мощной артезианской скважины может превысить 250 килограммов, поэтому для нее покупают оголовок попрочнее.

Точная информация о параметрах крышки на источник имеется в техпаспорте, прилагаемом к изделию, поэтому все данные о нем можно выяснить до его приобретения. Немаловажным преимуществом оголовка для скважины считается то, что он имеет довольно простое устройство.

Состоит данное изделие из следующих основных деталей:

  • фланца;
  • крышки;
  • уплотнительного кольца.

В зависимости от модели, оно может быть доукомплектовано:

  1. Кабельным вводом, который предназначается для электропривода. Данный элемент позволяет защитить от повреждений электрический кабель. У него обычно имеется специальная пружина, обеспечивающая прочное крепление и герметичность.
  2. Рым-болтами. Они имеют форму стандартного болта, верхняя часть которого оформлена в виде кольца. Задействуют эти элементы для фиксации тросов и для подвешивания насоса. Рым-болты помещают на оголовок сверху, чтобы облегчить поднятие крышки, а снизу размещают для установки оборудования. Если они не входят в комплект, их можно купить и потом приварить к оголовку из металла.
  3. Крепежными болтами. Эти детали могут иметь особую «секретную» конструкцию, что позволяет обеспечить источнику дополнительную защиту от постороннего нежелательного вмешательства. Если в комплекте оголовка имеются обычные болты, желательно поменять их на крепеж с «секретом». Лучше приобрести болты, которые специально предназначаются для работы в условиях высокой влажности, защитой от коррозии в них служит пластиковое покрытие. Когда имеется возможность, лучше предпочесть данные комплектующие.
  4. Штуцером для трубы, подающей жидкость.
  5. Набором карабинов.

На оголовках, монтируемых на скважину, присутствует специально нанесенная маркировка, позволяющая иметь представление о параметрах изделия. Сначала обычно видны буквы ОС, расшифровывающиеся как «оголовок скважинный». Первое число указывает размеры обсадной трубы. Когда оно одно, это означает, что крышку на скважину своими руками поставить можно только на трубы одного диаметра.

Если нанесен диапазон 140-160, тогда данное устройство допустимо монтировать на обсадные трубы разного сечения в обозначенном пределе. Второе число означает размер трубы, подающей воду, которую предстоит состыковать с этой крышкой. Пластиковый оголовок для скважины имеет в маркировке дополнительное буквенное обозначение «П», а на металлических моделях оно отсутствует.

Например, если на изделии есть маркировка ОС-152/32П, это означает, что оно сделано для обсадной трубы диаметром 152 миллиметра и укомплектовано переходником для водопровода размером 32 миллиметра. Оголовок изготовлен из пластика. Если на изделие нанесено ОС-152/32, тогда оно имеет аналогичные характеристики, как у первого устройства, но только было изготовлено из металла.

Можно приобрести оголовок по низким ценам, но привлекательная стоимость не означает, что модель качественная. Наиболее востребованы сейчас у потребителей оголовки для скважин от компании «Джилекс».

Особенности монтажа

Положение оголовка после монтажа

Установку промышленного оголовка можно выполнить своими руками. Она не требует приобретения специальных инструментов и навыков. Работу делят на несколько этапов.

Подготовительный этап

  1. Выполняется ровный срез обсадной трубы. Он зачищается от заусенцев, шлифуется. Это даст максимальную герметичность. С металла удаляется ржавчина, он покрывается грунтовкой и антикоррозийной краской.
  2. Насос подготавливается к спуску в скважину. Отмеряется необходимая длина страховочного троса. Рекомендованный материал изделия – нержавеющая сталь или капрон. С тросом пластиковыми хомутами соединяют силовой кабель. Конец провода выводят в отверстие крышки. Кабельный ввод снабжается пружинной направляющей или цанговым зажимом для регулировки скорости скольжения. Во время монтажа его ослабляют.

Монтаж оголовка

  1. На обсадную колонну надевается нижний фланец. Сверху него опускается резиновый уплотнитель. Если кольцо плохо двигается, участок покрывают смазкой.
  2. Страховочный трос крепится к специальной проушине насоса, второй конец к карабину крышки. В зависимости от веса агрегата его опускают несколько человек или используют лебедку. Погружение происходит медленно, без рывков и раскачивания.
  3. Верхняя часть оголовка надевается на напорную трубу или шланг, затягивается крепление.
  4. Резиновое кольцо и нижний фланец подвигаются к верхней части. Болты совмещаются с отверстиями и затягиваются гайками. Чтобы конструкция села равномерно, крепление происходит по определенной схеме. Болты закручиваются постепенно, друг напротив друга. Крепление происходит до полной фиксации.
  5. Заключительная процедура – надежное закрепление электрического провода. Гайку ввода закручивают до конца.

При затягивании болтов следует рассчитывать силы, иначе резиновое кольцо лопнет. Нарушится герметичность конструкции.

В зимнее время модели из металла могут промерзнуть, поэтому конструкция требует утепления. Вокруг нее устанавливается теплоизоляционный короб. Хороший вариант – устройство кессона. Это небольшая камера ниже уровня земли, в которой располагается насосное оборудование. Ее стены утепляются пенопластом.

Правила выполнения монтажа – как установить оголовок

Поскольку конструкция изделия простая, то и процесс, как установить оголовок для скважины, значительных сложностей вызвать не должен. Но все равно существуют определенные рекомендации специалистов, которые следует выполнять во время проведения монтажа.

Установка оголовка осуществляется в определенной последовательности:

  1. В первую очередь подготавливают верхнюю часть трубы.
  2. Фланец размещают на нее так, чтобы бортик у него располагался книзу.
  3. Монтируют уплотнительное кольцо.
  4. Закрепляют трос, предназначенный для насоса.
  5. Пропускают электрический кабель в соответствующий вход.
  6. Подсоединяют к штуцеру шланг или отрезок трубы водоподачи, противоположный конец которого крепят к насосу.
  7. Агрегат опускают в источник.
  8. Крышка будет закрываться под воздействием погружного насоса.
  9. Между собой оголовок и фланец соединяют болтами, которые необходимо затягивать равномерно.

При подготовке края трубы обсады, ее в первую очередь нужно обрезать строго по горизонтали. Это позволяет установить оголовок в плоскости, перпендикулярной колонне. Когда труба отрезана правильно и на требуемой высоте, ее край тщательно полируют, для чего можно воспользоваться болгаркой, к которой прилагается набор кругов-насадок.

Перед тем как установить оголовок на скважину, обсадную трубу, изготовленную из металла, следует дополнительно покрасить специальным красящим составом. В некоторых случаях уплотнительное кольцо трудно надеть на трубу и переместить вниз непросто. Для решения данной проблемы можно воспользоваться смазкой, например, специальным маслом или автолом.

Стараясь как можно быстрее получить воду из готового источника, некоторые хозяева спешат опустить в него насос, отложив установку оголовка скважины на будущее. Это неправильно.

Сначала нужно надеть фланец и уплотнительное кольцо, а только потом опускать агрегат в источник. В противном случае при установке оголовка оборудование придется достать, а затем снова опустить.

Этот вариант нельзя назвать лучшим, так как возрастает риск нанесения повреждений колонне и насосу, да и процедура получается довольно трудоемкой. Чтобы закрепить трос на агрегате и оголовке, задействуют особые карабины. Протяженность троса должна соответствовать глубине, на которую предстоит погружать насос. Не следует опускать агрегат в источник, пока все другие элементы не будут размещены в определенные разъемы крышки.

На отверстии для прокладки электрокабеля расположен специальный зажим. Его нужно немного ослабить, чтобы кабель скользил по оголовку беспрепятственно. Когда вдруг провод пережат или располагается так, что на него оказывается нагрузка, частично равная весу насоса, велика вероятность, что он выйдет из строя.

Перед закреплением на оголовке шланга или трубы водоснабжения, его нижний конец подключают к погружному насосу. По мере опускания агрегата, нужно постепенно отпускать трос. После достижения оборудованием конкретной глубины, крышку закрывают, и за счет веса насосного оборудования ее прижимает к фланцу.

Одновременно с этим уплотнитель оказывается в специальной канавке и плотно прилегает к обсаде, обеспечивая тем самым требуемую степень герметизации конструкции. Если выполнены все требования относительно того, как правильно установить оголовок на скважину, уплотнительное кольцо окажется равномерно прижатым фланцем к крышке, при этом соединительные отверстия окажутся расположенными напротив.

Если этого не произошло, следует обнаружить причину несовпадения. Возможно потребуется всего лишь незначительно откорректировать расположение устройства. Соединительные болты необходимо затягивать равномерно, не допуская перекоса крышки в любую из сторон, без приложения максимальных усилий.

В случае слишком плотного соприкосновения крышки и фланца, может произойти повреждение сделанного из резины кольца, что непременно приведет к недостаточной герметизации конструкции. Одновременно недопустимым является чрезмерно слабое соединение. Если болты затянуты слабо, устройство можно легко снять с трубы и тогда нет смысла в его монтаже.

Когда крышку разместили и зафиксировали, можно почти всегда увидеть небольшое провисание электрокабеля. Длину провода нужно выбирать так, чтобы он не оказался в натянутом состоянии и одновременно не провисал.

Далее к штуцеру подсоединяют водопроводную трубу. Затем включают насос для проверки правильности монтажа оголовка и его состояния в условиях рабочей нагрузки.

Оголовок для скважины: фото

Заключение

Процесс приваривания оголовков свай требует особой внимательности и точности действий, поэтому стоит перепроверять все технические характеристики до начала работы.

Работа с винтовыми сваями гораздо быстрее и легче.

Источники

  • https://StrojDvor.ru/vodosnabzhenie/ogolovok-dla-skvaziny/
  • https://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/istochniki/skvazhina-ne-glubokaya/ogolovok-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami.html
  • https://dvabrevna.ru/stroitelstvo/ogolovki-svay.html
  • https://kolodec.guru/scvazhiny/elementy/449-chto-takoe-ogolovok-skvazhiny
  • https://kanalizaciyadoma.com/vodosnabzhenie/kak-ustanovit-ogolovok-dlya-skvazhiny-teoriya-i-praktika.html
  • https://ksportal.ru/784-ogolovok-na-skvazhinu.html
  • https://sandizain.ru/na-dache/kolodcy-skvazhina/masterim-svoimi-rukami-ogolovok-na-skvazhinu.html
  • https://pobetony.expert/stroitelstvo/chto-takoe-ogolovki-svaj

[свернуть]

Назначение, устройство и как установить оголовок на трубу водяной скважины

Скважинный оголовок – важная и необходимая составная часть, которая используется при обустройстве скважины. Главное предназначение оголовка — герметизация, защита от проникновения в устье скважины посторонних предметов и жидкостей.


В специализированных магазинах можно найти огромное количество разных видов оголовков для всех диаметров индивидуальных скважин.

Назначение оголовка:

  1. Герметично закрывает скважину;
  2. Увеличивает дебет небольших песчаных скважин;
  3. Позволяет надежно подвесить насос на разные глубины.

Устройство скважинного оголовка:

  1. Верхняя крышка – 1
  2. Нижний прижимной фланец – 2
  3. Резиновое уплотнительное кольцо – 3
  4. Болты для крепления – 4
  5. Проходная компрессионная муфты ПНД – 5
  6. Гермоввод под кабель питания насоса – 6
  7. Два верхних рым-болта – 7
  8. Карабин для страховочного троса – 8


Существуют большое количество разновидностей герметичных скважинных оголовков, изготовленных разными производителями и выполненных из различных материалов. Основные материалы, применяемые для изготовления оголовков: металл, чугун и пластик.

Чем отличаются чугунные и пластиковые оголовки?


Отличие в допустимой нагрузке: на оголовок из пластика можно повесить водоподъёмное оборудование весом не более 200 кг, а на оголовок из чугуна – до 500 кг. При расчётах нужно учитывать общий вес насоса, кабеля, троса, трубы и воды в ней.

Установка оголовка на скважину

  1. Разобрать оголовок на две части, и нижний фланец одеть на обсадную трубу.
  2. Далее натянуть резиновое уплотнительное кольцо на край скважинной трубы (для удобства кольцо и трубу следует обработать силиконовой смазкой).
  3. Верхнюю часть оголовка (крышку) закрепить на водонапорной трубе с противоположной стороны от насоса.
  4. Прикрепить к крышке страховочный трос за карабин и продеть кабель через гермоввод.
  5. После этого спустить насос в скважину на нужную глубину. При этом верхняя крышка оголовка встаёт на обсадную трубу.
  6. В завершении соединить верхнюю и нижнюю части оголовка болтами. При этом необходимо, чтобы уплотнительное кольцо герметично обжимало колонну.

назначение, конструктивные особенности, установка и эксплуатация

Предназначение и роль оголовка для скважины от Джилекс

Оголовок для скважины – инновационная разработка специалистов компании «Джилекс», созданная изначально как защита скважины от загрязнений. На сегодня оголовок скважинный (ОС) позволяет решить не только проблему герметизации скважины в верхней ее части, но и множество других задач, в частности:

  • увеличение дебита – объема воды, добываемой из скважины;
  • защита от попадания в питьевую воду посторонних предметов, пыли, грязи, грунтовых вод и пр.;
  • защита от промерзания в холодное время года верхнего конца скважины;
  • выполнение роли переходника с трубы большего диаметра на трубу меньшего размера;
  • защита насосного оборудования от кражи;
  • повышение надежности крепления насоса;
  • упрощение эксплуатации технического колодца;
  • придание эстетичного вида скважине.

Благодаря своей функциональности скважинный оголовок Джилекс очень востребован на рынке систем водоснабжения и активно используется как в бытовых, так и в промышленных комплексах по забору и подаче воды из скважины.

Конструкция и особенности установки скважинного оголовка Джилекс

Любой оголовок Джилекс, вне зависимости от материала, из которого он изготовлен, состоит из:

  • крышки;
  • чугунного прижимного фланца;
  • уплотнительного резинового кольца;
  • комплекта крепежных деталей: 4 болта с дополнительными элементами (гайками, шайбами).

Монтаж оголовка настолько прост, что справиться с ним можно даже при отсутствии специального оборудования и навыков работы.

Для того чтобы установить скважинный оголовок требуется лишь затянуть болты, которые будут сжимать уплотнительное кольцо. В результате конструкция получается абсолютно герметичной, что гарантирует владельцам объекта чистую воду. Благодаря наличию внешних рым-болтов, появляется возможность погружать насос любым грузоподъемным механизмом.

Виды скважинных оголовков Джилекс и особенности маркировки товара

Компания Джилекс на сегодняшний день предлагает своим покупателям СО двух типов, отличающихся материалом, лежащим в их основе:

  1. Пластмассовый ОС – узнать его можно по маркировке «П» на упаковке. Способен выдержать нагрузку до 200 кг. Подходит для неглубоких скважин.
  2. Чугунный оголовок – рассчитан на груз весом до 500 кг. При этом возможно использование мощного насоса с большим весом, длинных шлангов. Незаменим при обустройстве глубоких скважин, имеет длительный срок эксплуатации.

Стальные оголовки для скважин более надежны, но и массивны, при установке их придется прибегнуть к услугам специалистов. Пластиковые модели стоят дешевле, легче по весу и легко устанавливаются на скважину вручную. Однако пластиковые оголовки не выдержат нагрузку более 200 кг и прослужат не так долго, как их чугунные аналоги.

При выборе скважинного оголовка важно обращать внимание на маркировку товара – рядом с буквенным сокращением ОС стоят цифры, которые обозначают диаметр обсадных труб, для которых подойдет данная модель. Последняя цифра, которая пишется через косую линию, будет обозначать диаметр переходника для трубы водоснабжения.

Например, пластиковый скважинный оголовок Джилекс, подходящий к обсадной трубе диаметром 140–160 мм и совместимый с напорной трубой с диаметром сечения в 40 мм, будет обозначаться так: ОСП 140–160/40. Модель, маркированная следующим образом – ОС 140–160/40 – будет иметь те же характеристики, что и в предыдущем случае, за исключением материала, из которого изготовлен оголовок (в данном случае это будет чугун).

герметичный скважинный вариант диаметром 125 мм, как сделать и установить своими руками

Многие люди сегодня живут в частном секторе или же на дачных участках. И обеспеченность различными благами цивилизации в таких местах не всегда максимальная. По этой причине часто приходится использовать различные способы, чтобы получить доступ к каким-то вещам, которые уже давно считаются элементарными. И часто получается так, что единственным источником воды являются так называемые скважины.

Но для того чтобы начать ей пользоваться, необходимо не только ее пробурить, но и еще правильно оборудовать ее технически. Поэтому стоит обратить внимание на такую вещь, как оголовок.

Особенности

Оголовок для скважины – это устройство, которое перекрывает обсадную трубу в верхнем ее срезе, что позволяет защитить устье скважины от попадания посторонних предметов. Оно выполняет также функции, как:

  • позволяет создать опорную точку для последующего подвешивания погружного насоса, а также узлового подключения, с которым впоследствии легко соединить трубу из пластика;
  • создание так называемой закрытой плоскости, образовывающейся днищем шурфа, обсадной трубкой, а также скважинным оголовком, который имеет герметичный контур, дает возможность насосу создать в объеме определенное разряжение, благодаря чему расход воды существенно увеличивается;
  • герметизация входного отверстия от атмосферных осадков различного рода, а также посторонних примесей в виде мусора и грунта, что избавляет от необходимости строить домик для оголовка;
  • защита оборудования от вандалов. Эта функция осуществляется за счет использования специального крепежа. Такую защиту не обеспечит ни один домик с любым типом амбарного замка;
  • увеличение дебета скважины;
  • снижение вероятности замерзания скважинной верхней части в зимнее время года;
  • выполняет функцию простого переходника с труб с большим диаметром на диаметр поменьше.

Следует отметить, что оголовок для скважины справляется с большим количеством заданий различного рода и дает возможность решить огромное количество проблемных моментов, с которыми сталкиваются хозяева скважин. Для подбора и установки оголовка для скважины необходимо знание устройства и особенностей установки.

Виды

Сегодня легко найти на рынке несколько категорий оголовков для скважины. Их устройство практически одинаковое и состоит из фланца, крышечки, а также кольца из резины. Разница заключается в материале, который использовался для создания оголовка, а также в дополнительных свойствах эксплуатации этой детали.

Чаще всего они изготовляются либо из металла, либо из пластика. Если рассматривать металлический оголовок, то он может быть выполнен или из стали, или из чугуна.

В первую очередь разница между металлическими видами и пластиком заключается, как минимум в массе оборудования, которое подвешивается. Пластиковый оголовок может выдерживать вес до 200 килограммов, а стальной – до полутонны. При выборе материала оголовка следует брать в расчет глубину скважины, а также вес оборудования, которое будет к нему закрепляться.

Например, для скважин, глубина которых не превышает 50 метров, вес оборудования не будет более 50–100 килограммов. В то же время для глубоких скважин, в которых есть смысл использовать мощную насосную установку, а также несколько десятков метров троса из стали и проводов, а общая масса оборудования может превысить четверть тонны.

Скважинный оголовок имеет и ряд опций, ведь производители пытаются максимально удовлетворить требования всех своих клиентов. По этой причине оголовки для скважин комплектуются следующими частями:

  • рым-болтами;
  • кабельным вводом, который необходим для электропривода;
  • штуцером для трубы, с которой будет падать вода;
  • набором карабинов;
  • болтами для крепежа.

Теперь о некоторых элементах стоит сказать подробно.

  • Рым-болт представляет собой обычный болт, верхняя часть которого сделана в виде кольца. Данные элементы обычно применяют для подвешивания оборудования, прикрепления тросов и так далее. Как правило, их ставят на оголовок, чтобы крышка проще поднималась и снизу, чтобы можно было подвесить насос.
  • Кабельный ввод – это отличная вещь, наличие которой практически исключает возможность нечаянного повреждения электрического кабеля. Как правило, такой ввод имеет специальную пружинку, которая обеспечивает надежное крепление и позволяет сказать, что оголовок герметичный.

Болты, которые соединяют фланец и крышку, могут представлять собой особую конструкцию, которая позволяет максимально защитить оголовок и скважину от постороннего вмешательства.

Чертежи

Для оголовка крайне важна такая вещь, как размеры. Точнее, речь идет о таком параметре, как диаметр оголовка. Эта характеристика при выборе устройства является основополагающей. На сегодняшний день обсадные трубы скважин подбираются из расчета монтажа в них глубинных насосов, диаметр которых довольно велик. Соответственно и диаметр оголовка может варьироваться. Наиболее распространенными размерами являются 90, 125 и 159 мм.

Следует сказать, что цена на оголовок формируется в зависимости от материала, из которого он изготовлен, и его диаметра. Стоит обратить внимание на маркировку оголовков, так как в ней обычно зашифровываются основные технические свойства этого изделия.

Сегодня на рынке представлены оголовки от таких производителей, как «Джилекс», Merrill, «Водолей». В названии оголовков этих и других производителей обычно говорится следующее: оголовок скважинный ОС 125-32 или ОСП 90-110/25.

Расшифровка маркировки будет следующей:

  • аббревиатура «ОС» означает оголовок скважинный;
  • 125; 90–110 – это диаметр обсадной трубы, для которой данный оголовок будет подходить;
  • цифры «25, 32» и другие, стоящие в конце, означают диаметры переходников под трубы водоснабжения;
  • буква П означает, что конкретно эта модель изготовлена из пластика. Если данная буква отсутствует, то это автоматически свидетельствует о том, что оголовок сделан из стали или же из чугуна.

Важно: некоторые модели универсальны в вопросе диаметров обсадных труб, их можно устанавливать на трубы диаметром от 140 до 160 мм.

Установка

Теперь стоит остановиться на том, как осуществить монтаж оголовка для скважины своими руками. В контексте того, что конструкция оголовка крайне проста, установить его можно также без особых проблем. Но все же существуют определенные правила, которые следует соблюдать в процессе осуществления монтажных работ.

Порядок работ будет выглядеть следующим образом:

  • подготовка края обсадной трубы;
  • фланец надевается на трубку таким образом, чтобы бортик смотрел вниз;
  • установка уплотнительного кольца;
  • закрепление троса насоса;
  • в соответствующий вход пропускается электрокабель;
  • к штуцеру присоединяется часть водопадающей трубы или шланг, а второй конец трубы прикрепляется к насосу;
  • насос опускается в скважину;
  • теперь следует закрыть крышку под действием массы погружного насоса;
  • фланец и крышка соединяются болтами, которые затягивают равномерно.

Подготовка края обсадной трубы стартует с того, что ее край обрезается четко по горизонтали. Это дает возможность поместить оголовок в плоскости, перпендикулярной обсадной колонне. Когда труба была обрезана на нужном уровне, ее край необходимо тщательно отполировать. Можно воспользоваться обычной болгаркой с соответствующим набором насадок.

Перед монтажом оголовка металлическую обсадную трубку не помешает дополнительно обработать специальной краской по металлу. Это делается для большей защиты. Уплотнительное кольцо иногда с трудом надевается на обсадную трубу, по причине чего продвинуть его вниз бывает крайне непросто. Для решения этой проблемы можно использовать смазку.

Многие хотят получить воду из скважины чуть ли не сразу. По этой причине некоторые владельцы сразу же опускают насос, откладывая монтаж оголовка. Так делать не следует. Сначала надевается фланец и уплотнительное кольцо, после чего насос можно опускать в скважину. Иначе, чтобы установить оголовок, придется его доставать, после чего опускать заново. Это тоже не лучшее решение, ведь увеличивается риск повреждения колонны и оборудования. Да и трудоемкость самой процедуры слишком велика.

Теперь следует закрепить трос на насосе. Сделать это можно при помощи специальных карабинов. Длина троса должна полностью соответствовать глубине погружения оборудования. Не нужно опускать насос до того момента, пока все остальные элементы не будут расположены в соответствующих разъемах крышки оголовка. На отверстии для электрокабеля существует специальный зажим, который следует ослабить для того, чтобы кабель мог беспрепятственно скользить. Если же провод пережат или неправильно расположен, то он может поломаться.

Теперь нижний конец шланга крепится к погружному насосу, после чего нужно закрепить водопадающую трубу или шланг на оголовке. Когда насос будет опускаться в скважину, то трос следует отпускать постепенно и осторожно. Когда оборудование будет спущено на необходимую глубину, крышку следует закрыть, чтобы вес насоса прижал ее к фланцу. При этом уплотнитель окажется в специальной канавке и плотно будет прижат к обсадной трубе, что позволит обеспечить надежную герметизацию всей конструкции. Если оголовок был смонтирован правильно, уплотнительное кольцо будет равномерно прижато фланцем к крышке, а соединительные отверстия будут располагаться напротив.

Если этого эффекта достичь не удалось, значит, необходимо искать причину. Возможно, необходимо немного изменить положение крышки. Соединительные шурупы необходимо затягивать максимально равномерно, чтобы не было какого-либо перекоса в одну из сторон. Нет большой необходимости пытаться прилагать большие усилия.

Слишком плотное соединение крышки с фланцем может стать причиной повреждения резинового кольца, что приведет к нарушению герметичности конструкции. Но и сильно слабое соединение тоже делать не следует.

Если болты затянуты не слишком сильно, то оголовок можно будет просто демонтировать с трубы, их установка просто теряет смысл.

Если к крышке оголовка прикреплен трос с тяжелым насосом, то его установку лучше всего будет осуществлять вдвоем, чтобы аккуратно опустить насос в скважину и установить крышку на место. Когда крышка будет установлена и зафиксирована, почти всегда можно будет наблюдать провисание электрического кабеля. По этой причине провод необходимо выбирать так, чтобы он не провисал, но и не был натянут слишком сильно. Теперь к штуцеру можно подсоединять водопроводную трубу. Затем, обычно включается насос, что позволяет оценить правильность установки оголовка и его состояние при рабочей нагрузке.

Производители

Если говорить о производителях оголовков для скважин, то сегодня на рынке можно найти продукцию как отечественных, так и зарубежных производителей. Среди отечественных компаний стоит выделить «Водолей» и «Джилекс», а если говорить об иностранных производителях, то следует обратить внимание на компанию Merrill.

  • Компания «Водолей» является одним из наиболее известных производителей оголовков для скважин и подобного оборудования в целом. В ассортименте компании представлены различные модели оголовков как пластиковые, так и металлические. Это позволяет клиентам приобрести решение, которое идеально подойдет конкретно для их скважины с учетом всех ее особенностей.
  • Компания «Джилекс» уже не первый год производит качественные оголовки для скважин. Она осуществляет выпуск исключительно чугунных и пластмассовых решений, которые могут использоваться в различных типах скважин и обеспечивать их качественную и стабильную работу. Если говорить о том, продукция какой компании лучше, то на это нельзя дать однозначного ответа по причине того, что все решения этих компаний являются высококачественными.
  • Выбор зависит больше от самой скважины и особенностей ее работы. На рынке есть и другие решение от отечественных производителей. Например, модель «Акваробот» от компании Unipump. Данная модель универсальна и подходит для обсадных труб скважин с различным диаметром. Такие чугунные решения, как «Акваробот» уже давно снискали себе славу надежных устройств для обеспечения качественной работы скважин.
  • Компания Merrill расположена в Америке и изготавливает пластиковые и чугунные оголовки по зарубежным стандартам, что является гарантией высочайшего качества и бесперебойной работы. Модели от Merrill пользуются уважением клиентов и покупателей в первую очередь именно за стабильность своей работы. Известно, что они довольно редко нуждаются в ремонте и могут работать даже в довольно сложных природных условиях или под воздействием очень серьезных нагрузок. В общем, сегодня на рынке можно найти массу как отечественных, так и зарубежных оголовков для скважин, что позволяет практически каждому найти решение, которое позволит скважине работать бесперебойно и обеспечивать нормальную подачу воды в дом или постройку.

Советы

Сразу следует определиться, из какого материала нужен оголовок, ведь каждый имеет свои преимущества и недостатки. Например, чугун обладает большим весом и высокой прочностью. У него также максимальный ресурс. В то же время цена таких изделий будет не слишком доступной. Если говорить о стали, то такие модели имеют среднюю цену и высокую прочность. Но они нуждаются в дополнительной защите от воздействия коррозии. Полимерные варианты доступны каждому, но их прочность является крайне низкой.

Важными факторами, по которым можно подобрать оголовки для скважины, являются следующие:

  • вес насоса. Для тяжелых моделей лучше всего будет использовать чугунные решения. А прочности поливинилхлоридных модификаций будет достаточно для того, чтобы выдержать вес вибрационных бытовых насосов;
  • материал, из которого изготовлена обсадная колонна. Оголовок из стали для скважины может закрепляться к колонне, сделанной из аналогичного материала, при помощи сварки, что позволяет обеспечить неразъемное соединение. Если речь идет о полимерных изделиях, то они могут фиксироваться на ПВХ колоннах с помощью сварки.

Кроме того, перед приобретением оборудования на разрезе скважины следует увидеть нагрузки, которые должен воспринимать оголовок от массы насосного оборудования. Речь идет о следующих параметрах:

  • глубина скважины – с ее увеличением будет увеличиваться и масса шлангов, электрокабеля, труб, закрепительных тросов. По этой причине, если рассматривать артезианские скважины, то применение полимерных изделий в этом случае недопустимо;
  • диаметр колонны – производители делают различные изделия, учитывая модельный ряд погружных насосов, по диаметру которых идет подбор размера обсадной трубы.

Данные советы будут крайне важными при подборе оголовков для различных категорий скважин. В целом же процесс выбора и последующей установки оголовка для скважины нельзя назвать слишком сложным. Перед приобретением той или иной модели необходимо знать критерии, которые будут важны для качественного функционирования оголовка и скважины.

А также следует четко понимать перед началом монтажа, как происходит этот процесс и придерживаться определенной последовательности по этапам, ведь любое изменение последовательности может грозить нестабильной работой и, вообще, выходом этого устройства из строя. Выбрать хороший оголовок для скважины и установить его своими руками под силу даже человеку, который ранее не сталкивался с этой сферой.

В следующем видео вас ждет обзор герметичного оголовка для скважины.

Ландшафтный дизайн с устьем | Вода из частных колодцев — Greco & Haines

Если у вас есть собственный колодец, вы знаете, как неприятно иметь дело с устьем колодца (даже несмотря на то, что вкусная вода из колодца, которую вы получаете в результате, того стоит!). Эта не очень привлекательная металлическая труба, торчащая из земли, особенно раздражает, когда дело касается ландшафтного дизайна. Однако очень важно проявлять должную осторожность при работе вокруг устья скважины; в противном случае вы рискуете загрязнить колодезную воду или повредить саму головку.Чтобы помочь вам, мы собрали семь наиболее важных, что можно и нельзя делать, когда дело доходит до ухода за почвой вокруг вашего личного колодца.

ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что над землей видно не менее 12 дюймов устья скважины.

Это происходит по двум причинам. Во-первых, вам нужно иметь возможность быстро и легко определить местонахождение устья скважины в случае аварийной ситуации или даже для базового текущего обслуживания. Если устье закопано, вам придется потратить дополнительное время на его поиски, когда оно вам понадобится. Во-вторых, если устье скважины находится под землей, вероятность его заражения бактериями выше, чем у вас явно нежелательно.

ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте землю вокруг вашего личного колодца наклонной вниз.

Постепенное уменьшение высоты вокруг устья скважины является обязательным условием для надлежащего дренажа. Вы также должны убедиться, что спуск крутой и достаточно длинный, чтобы воде негде скапливаться над вашим личным колодцем.

ОБЯЗАТЕЛЬНО проявляйте особую осторожность при работе вокруг устья скважины.

Тяжелое оборудование может серьезно повредить устье скважины, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при выполнении любых работ вокруг него.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ крышки колодцев.

Несмотря на то, что вид вашего устья, возможно, не является вашим любимым делом, вы не должны закрывать его никакими искусственными камнями, гравием, обработанным деревом или колодцами желаний. Эти предметы не только приводят к загрязнению вашей колодезной воды, но также затрудняют доступ к устью, когда приходит время для обслуживания или ремонта.

НЕ сажайте ничего ближе четырех футов от устья скважины.

Корни — злейшие враги частной скважины, потому что они могут разрушить обсадную трубу скважины.Никогда не сажайте ближе четырех футов и даже дальше этого расстояния, убедитесь, что вы выбираете только растения с короткими корнями. Чем больше растение, тем крупнее корни, а это значит, что деревья должны находиться на расстоянии не менее 20 футов, а нуждающиеся в воде разновидности (ивы, тополя, клены и вязы) должны находиться на расстоянии не менее 50 футов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать использование пестицидов или удобрений в пределах 100 футов от частного колодца.

Вы же не хотите, чтобы они попадали в вашу колодезную воду? Достаточно сказано.

НЕ забудьте ознакомиться с местными ограничениями и требованиями для частных колодцев в вашем районе.

В каждом городе есть разные коды, и вы должны быть уверены, что следуете своему, иначе вы рискуете получить серьезные штрафы.

Если вам нужна помощь в поиске устья скважины или проведении планового технического обслуживания частного колодца, свяжитесь с Greco & Haines. Мы будем рады помочь вам со всеми вашими потребностями в колодезной воде.

Защита вашего колодца и устья

Если вы один из многих людей, использующих грунтовые воды в своем доме, надлежащая защита вашего колодца и устья имеет важное значение для здоровья любого, кто использует эту воду. источник.Подземные воды подвержены загрязнению из различных источников, включая септики, отходы домашних животных, пестициды и бытовую химию. Поскольку сотни скважин часто выходят на один и тот же водоносный горизонт, очень важно предотвратить попадание загрязнения на эти жизненно важные подземные ресурсы. Кроме того, надлежащая защита устья скважины зачастую является более простым и менее дорогостоящим средством обеспечения безопасности водоснабжения, чем система очистки воды.

В этой статье вы найдете несколько простых принципиальных методов защиты вашего устья и источника воды.Во-первых, убедитесь, что при бурении скважины она находится в правильном месте. В идеале колодец должен располагаться высоко в ландшафте, чтобы вода с поверхности стекала с него. Колодец не должен находиться в зоне, подверженной наводнениям. Кроме того, не забудьте расположить колодец вверх по склону от стока, который может содержать загрязняющие вещества.

При рассмотрении вопроса о строительстве колодца уплотнение должно быть для вас концентрацией номер один, потому что это значительно снижает риск загрязнения. Некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите изучить, — это обсадная колонна, пластиковая или металлическая труба, которая проходит по всей глубине колодца, должна быть закрыта плотно закрывающейся крышкой колодца, защищающей от паразитов.Обсадная труба колодца также должна выступать на один-два фута над окружающей землей, чтобы предотвратить стекание поверхностной воды по отливке. Вы также должны залить цементным раствором пространства и боковые стороны корпуса, чтобы предотвратить просачивание загрязняющих веществ.

Огромное беспокойство, которое вы должны иметь при уходе за своим колодцем, — это не допускать попадания загрязняющих веществ в колодец. Чтобы предотвратить загрязнение в результате случайного разлива или просачивания, возможные источники загрязнения следует держать подальше от колодца. К ним относятся септики, выгребные ямы, ямы для захоронения мертвых животных, вольеры для животных, пестициды, удобрения, масла и материалы после ремонта автомобилей или нефтехранилищ.Никогда не следует хранить в колодце химикаты или что-то еще, что может просочиться и проникнуть в водоносный горизонт, что приведет к загрязнению колодца. Герметизация заброшенных колодцев также является отличным способом предотвратить попадание загрязняющих веществ в колодец. Хранение загрязняющих веществ вдали от источника воды является ключом к поддержанию здорового и недорогого питьевого колодца для вас, вашей семьи и вашего сообщества.

Владелец / пользователь колодца несет ответственность за проверку водоснабжения, особенно на наличие бактерий и нитратов.Тестирование должно проводиться регулярно, чтобы гарантировать безопасность вашей колодезной воды. Также помните, что тестирование следует проводить каждый раз, когда меняется вкус, прозрачность или запах вашей воды.

Компоненты типовой установки с погружным насосом

Вы когда-нибудь смотрели на некоторые части и задавались вопросом: «Кому это принадлежит?» или «Как эти части работают вместе?» В установке с погружным насосом есть несколько различных продуктов, которые работают вместе, играя важную роль в общей функции погружного насоса.У некоторых продуктов могут быть более важные роли, но если убрать одну часть, то вы и ваша помпа можете оказаться в опасности.

В этом посте мы рассмотрим различные продукты для погружных насосов, их роли и то, как они работают вместе. Давайте взглянем.

Компоненты погружного насоса

  1. Погружной насос
  2. Обратный клапан
  3. Адаптеры Easy Tie
  4. Зажимы
  5. Наборы для термоусадочного соединения
  6. Ограничитель крутящего момента
  7. Трос безопасности
  8. Кабель насоса
  9. Защитные ограждения для кабелей
  10. Кабельные стяжки
  11. Бесконтактные адаптеры
  12. Вешалки для троса
  13. Крышки колодцев
  14. Вставные переходники
  15. Клапаны регулирования расхода
  16. Тройники
  17. Реле давления
  18. Манометры
  19. Предохранительные клапаны
  20. Сливные клапаны
  21. Шаровые краны
  22. Фильтр осадка
1.Погружной насос

Погружной насос позволяет перекачивать воду с земли. Они предназначены для очень эффективного выталкивания воды на поверхность.

2. Обратный клапан

Размещение и количество обратных клапанов, необходимых для системы, зависит от глубины установки насоса в скважине. Для установки 200 футов или меньше требуется один обратный клапан на выходе насоса и один на поверхности колодца. Для настройки 200 футов и более может потребоваться несколько обратных клапанов.При установке следует учитывать следующие факторы: вес трубопровода, водяного и погружного насоса, потери напора клапанов, потери на трение в трубопроводе, скорость воды и гидравлический удар. Чтобы узнать больше об обратных клапанах и их работе, ознакомьтесь с обратными и приёмными клапанами.

3. Адаптеры Easy Tie

Адаптеры для легкой фиксации ввинчиваются в нагнетательный патрубок обратного клапана погружного насоса и вставляются в поли-стоячую трубу. Второй переходник может быть ввинчен в безамбарный переходник на устье скважины, а затем присоединен к поли-райзеру.Проушина с отверстием или ушко для троса обеспечивает простое средство для надежного закрепления страховочного троса или троса или для крепления погружного насоса к устью скважины в случае выхода из строя трубы. Доступен в бронзе и нержавеющей стали.

4. Зажимы

Зажимы для шлангов предназначены для уплотнения труб из полиэтилена и фитингов с зазубринами, обеспечивая надежное водонепроницаемое уплотнение и устойчивое к отсоединению соединение. Использование хомута из нержавеющей стали класса 300 гарантирует, что хомут прослужит весь срок службы системы для установки в водяных скважинах или там, где требуется максимальная коррозионная стойкость.Чтобы получить более подробное представление о зажимах, ознакомьтесь с веб-семинаром «Руководство по зажимам для зубчатых колес».

5. Наборы для термоусадочных соединений

Комплекты для термоусадочного сращивания предназначены для электрических соединений под водой между кабелем насоса и выводами на двигателе насоса. Подключение выполняется путем разрезания кабелей в шахматном порядке для уменьшения внешнего диаметра кабеля. Это важный шаг для снижения риска повреждения стыка из-за истирания при опускании насоса в скважину.Чтобы подробнее рассмотреть комплекты для сварки, загляните в наш блог «Что, черт возьми, такое термоусадочные комплекты?»

6. Гаситель крутящего момента

Гасители крутящего момента

специально разработаны для поддержания центрирования погружного насоса и предотвращения скручивания обсадной колонны скважины. Гасители крутящего момента также защищают кабель насоса и обычно устанавливаются непосредственно над насосом на стояке. Их можно установить на стояк 1 «и 1–1 / 4». Чтобы узнать больше об ограничителях крутящего момента, посетите наш блог Зачем устанавливать ограничители крутящего момента?

7.Страховочная веревка

Страховочный трос подсоединяется непосредственно к погружному насосу и закрепляется на устье скважины. Основная функция — предотвратить разделение труб, которое может привести к потере насоса на дне колодца. Страховочный трос также может служить резервным средством, позволяющим установщику вытащить насос из скважины в случае выхода из строя стояка. Перед тем, как повесить насос в колодце, к каждому насосу следует прикрепить страховочный трос. Чтобы узнать о различных типах страховочных веревок, посетите наш блог «Все о различных типах страховочных веревок».

8. Кабель насоса

Кабель погружного насоса используется для питания погружных насосов. Типичные насосы, используемые в погружных насосных установках, представляют собой двух- или трехпроводные насосы. Двухпроводные насосы имеют пусковой конденсатор, встроенный в погружной двигатель, тогда как трехпроводные насосы не имеют конденсатора, встроенного в двигатель, им требуется блок управления, который обычно находится в насосной станции на устье скважины. Подробнее о кабеле насоса читайте в нашем посте «Как накачать кабель насоса».

9. Защитные ограждения кабеля

Защитные ограждения для кабелей удерживают вертикальную трубу по центру скважины, чтобы предотвратить повреждение троса насоса. Если кабель насоса не защищен должным образом, изоляция на проводах, питающих насос, может износиться из-за трения о внутреннюю поверхность обсадной трубы. Каждый раз, когда насос останавливается или запускается, вся установка движется в ответ. После многих лет такого действия изоляция провода истончается, что приводит к короткому замыканию.

10. Кабельные стяжки

Кабельные стяжки используются для надежного крепления стояка к кабелю насоса между ограждениями кабеля.Некоторые нормы требуют, чтобы кабельные стяжки крепились к стояку с интервалом не более 10 футов друг от друга. Загляните в наш блог «Типы кабельных стяжек», чтобы рассмотреть их поближе!

11. Бесконтактные адаптеры

Бескамерные переходники скользящего типа позволяют легко подсоединить стояк от погружного насоса к подземной сливной трубе. Сливная труба передает воду в ваш дом ниже уровня мороза. Резьбовая нарезка на коленчатом патрубке без ямы позволяет подсоединить переходник к подъемной трубе для подъема стояка и насоса в сборе из скважины.Чтобы взглянуть на бесшумные переходники поближе, ознакомьтесь со статьей Slide vs Spoolless Pitless Adapters: В чем разница?

12. Вешалки для веревок

Знаете ли вы, что веревочные подвесы были изобретены Мелом Бошартом и доступны только в Boshart Industries? Тросовые подвески были разработаны для обеспечения более простого способа надежного крепления страховочного троса к обсадной трубе на устье скважины, вместо того, чтобы крепить веревку непосредственно к другим внутренним компонентам. Канатную подвеску можно легко снять и отложить в сторону при извлечении насоса из колодца, если колодец необходимо заменить или отремонтировать.Чтобы узнать больше о страховочных тросах и тросах, ознакомьтесь со всеми типами страховочных тросов.

13. Крышки колодцев

Заглушки предназначены для закрытия верхней части обсадной трубы. Они предотвращают попадание мусора в колодец. Существует множество типов заглушек для колодцев, но все они обеспечивают водонепроницаемое уплотнение для защиты колодца от любого загрязнения. Чтобы узнать больше о различных типах заглушек колодцев и различных материалах, которые они используют, ознакомьтесь с этим сообщением в блоге.

14.Вставьте адаптеры

Вставной переходник имеет один конец, который является вставкой, а другой конец — MPT (наружная трубная резьба). При подвешивании насоса на вертикальной трубе из полиуретана рекомендуется использовать удлиненный вставной переходник для дополнительной защиты насоса от случайного вытягивания из вставки. Вы также можете дважды или тройно зажать вставные фитинги, чтобы соединение никогда не соскользнуло. Чтобы подробнее узнать о фитингах с бронзовыми вставками, посетите наш блог «4 особенности, которые нужно искать в фитингах с бронзовыми вставками».

15. Клапаны регулирования расхода

В любой скважинной установке регулятор потока обеспечивает защиту погружного насоса в низкодебитных скважинах. Регуляторы потока позволяют водоносному горизонту поддерживать статический уровень воды в скважине и не допускать его падения ниже погружного насоса, чтобы предотвратить работу насоса всухую из-за перекачки скважины. Вы можете установить регулятор потока в любом месте между погружным насосом и тройником бака на подключении к топливному баку давления, но они могут быть использованы в других местах, а также.Чтобы немного глубже погрузиться в управление потоком, ознакомьтесь с нашим блогом, Что, черт возьми, такое управление потоком?

16. Тройники для цистерн

Тройники для резервуаров — это многопортовые фитинги, разработанные специально для подключения резервуара к водяной системе. Наличие функции многопортового соединения позволяет одному фитингу выполнять работу как восемь или более трубопроводных фитингов. Соединение на ножках идет к резервуару, а одно из боковых соединений идет к насосу. Другое подключение идет к водопроводу. После этого вода из насоса может попасть либо в резервуар, либо прямо в водопровод.Чтобы поближе познакомиться с футболками-майками, посетите наш блог Почему не все футболки-майки созданы равными.

17. Реле давления

Реле давления

контролирует работу погружного насоса благодаря встроенной диафрагме, которая перемещается вперед и назад, реагируя на давление в водяной системе. Реле давления бывают стандартных, средних и тяжелых моделей, которые работают с широким спектром электрических параметров и номинального давления. Дополнительную информацию о реле давления можно найти в нашем блоге «Как правильно отрегулировать реле давления».

18. Манометры

Манометр позволяет вам легко контролировать, что делает система давления, и подтверждать настройки давления включения и выключения переключателя. Они устанавливаются в одно из двух отверстий для принадлежностей, обращенных вверх, на тройнике бака. Манометры, заполненные глицерином, могут уменьшить любое движение, которое может произойти на указателе индикатора из-за вибрации системы. Ознакомьтесь с нашим блогом, Когда выбирать манометр для измерения давления жидкости или сухого вещества для получения дополнительной информации.

19.Предохранительные клапаны

Предохранительный клапан обеспечивает защиту водопроводной системы от чрезмерного давления в случае отказа реле давления, позволяя системе продолжать наращивать давление, превышающее предварительно установленное на реле давление. Чрезмерное давление может привести к серьезному отказу водопроводной трубы и компонентов водопровода, что может привести к повреждению водой. Ознакомьтесь с предохранительными клапанами здесь.

20. Дренажные клапаны

Дренажный клапан установлен во втором дополнительном порте, обращенном наружу.Сливные клапаны служат средством для отбора проб воды, сбора воды из систем и обеспечивают доступ для слива резервуара и водяной системы, если резервуар высокого давления необходимо заменить. Сливные клапаны также известны как отстойники или сливные клапаны котла.

21. Шаровые краны

Шаровой клапан должен быть установлен на нагнетательной стороне резервуара под давлением, что обеспечивает средство изоляции водопроводно-канализационной системы из системы под давлением воды скважины. Шаровые краны позволяют перекрыть подачу воды в дом в случае отказа компонента в водопроводной системе.Дополнительную информацию о шаровых кранах можно найти в нашем блоге «Что такое шаровой кран?»

22. Фильтр осадка

Работа фильтров для отстойки заключается в удалении осадка из воды. Это защищает от попадания отложений в любое водоочистное оборудование, такое как умягчители или водонагреватели. Отсутствие осадка в водоочистном оборудовании увеличивает эффективность и долговечность оборудования. Чтобы получить более подробную информацию о вращающихся фильтрах и разделителях, ознакомьтесь с нашим сообщением «Общие сведения о фильтрах и сепараторах осадка».

Как видите, каждое изделие имеет решающее значение для обеспечения безопасной и успешной установки погружного насоса. При установке погружного насоса используйте этот список, чтобы убедиться, что вы не забыли какие-либо ключевые детали, обеспечивающие безопасность вас и насоса.

Хотите поближе познакомиться со всеми компонентами погружной насосной установки? Ознакомьтесь с Электронной книгой «Полное руководство по всем компонентам погружных насосов».

СКРЫТЬ ЭТО ХОРОШО — Apple Valley Well Drilling LLC —

СОВЕТЫ ПО УКРАШИВАНИЮ УГРОЗНОЙ ГОЛОВКИ

A WELL HEAD — это большая уродливая труба, торчащая из земли, обычно около двух футов высотой с большим металлическая крышка устьевой крышки на нем. Закон штата Вашингтон требует, чтобы труба находилась на высоте 6 дюймов над землей. . Вы можете запросить обрезку трубы в соответствии с требованиями штата во время бурения или установки насоса . Когда установка насоса и крышка завершены, уже слишком поздно! Будьте в курсе его окрестностей. Вы не должны рисковать, ударившись газонокосилкой или автомобилем, ударившимся о трубу. Крышка устья скважины Должна быть всегда опломбирована и регулярно проверяться на надлежащую герметичность.

При бурении скважины труба заканчивается над уровнем земли как устье скважины , где она заблокирована и может быть открыта только для обслуживания скважины. Колодцы пробуриваются на разумном расстоянии от вашего дома, чтобы снизить стоимость трубопроводов и электричества, которые поставляют воду в ваш дом. Когда вы начали озеленение и создание своих садов, устье может стать болезненным для глаз.

Было бы неплохо посадить вокруг него несколько постоянных кустарников или многолетников, но это не всегда лучший вариант.Если вам понадобится доступ к этой трубе для ремонта, вы не хотите, чтобы этот прекрасный сад был разрушен? При необходимости ремонта грузовику грузоподъемностью 1 тонну потребуется доступ к устью скважины. Поверьте мне, когда я говорю, что территория вокруг устья скважины будет разрушена.

Если вы не можете победить их, присоединяйтесь к ним .

Скройте устье скважины, украсив его вокруг или над ним. Вот несколько идей, которые могут вам помочь. Пожалуйста, помните, что этому устью может потребоваться обслуживание, поэтому, , будьте осторожны, закон требует, чтобы 6 дюймов трубы находились над землей.Все, что вы сажаете, будет удалено или уничтожено для обслуживания. Тратить много времени, энергии и ненужных денег на украшение двора не в ваших интересах.

Вот несколько идей:

  • Поместите поддельное каменное покрытие поверх трубы, это просто и доступно. Помещенный поверх трубы, ваш взгляд будет направлен на скульптуры, а не на трубу. Она скрывает устье скважины внутри и может быть снята для облегчения доступа к ней при необходимости.Эти поддельные рок-обложки можно найти на Amazon.com: Orbit Watermaster 53016 или http://www.lowes.com/Outdoors/Garden-Decor/Well-Pump-Covers/_/N-1z0wgh6/pl#!

Обычная искусственная скала

Искусственная скала с корой и небольшим кустарником

    • Рассмотрите возможность размещения статуй или фонтанов рядом с трубой или над ней.Поместите над трубкой бездонный колодец желаний. Это маскирует трубу с основным фокусом на ландшафте с легким удалением. http://www.amazon.com/Dura-Trel-Vinyl-Wishing-Well/dp/B0001YGT78

Бездонный колодец желания

902 902

  • Несколько декоративных вечнозеленых кустарников с коллекцией натуральной коры имеют низкую стоимость и могут закрывать неприглядный источник из поля зрения публики.Вечнозеленые кустарники обеспечивают круглогодичное покрытие. Помните, будьте осторожны, закон требует, чтобы 6 дюймов трубы находились над землей. Все, что вы сажаете, нужно удалить или уничтожить для обслуживания. В ваших интересах держать эти кусты подальше от устья скважины вместе с короткой стрижкой ежегодно.
  • Вечнозеленые кустарники с коллекцией натуральной коры

    Надеемся, вам понравилось «СКРЫТЬ ЭТО ХОРОШО» . Чтобы получить больше интересных идей по озеленению, посетите нас по адресу http://www.pinterest.com/AppleValleyWD/

    Ручные насосы для глубоких скважин от Bison Pumps — это лучший водяной насос для скважин

    Bison Pumps Ручные насосы для глубоких скважин — это ручные насосы высочайшего качества на рынке. Бестселлером Bison является стандартный насос для глубоких скважин, но существует несколько конструкций для различных настроек скважин.

    Необходимый ручной насос для глубоких скважин зависит от типа подключения к скважине.Кроме того, имейте в виду, что для каждого ручного насоса для глубоких скважин требуются труба и шток, а также цилиндр. Все ручные насосы стандартно поставляются с отверстием в форме гриба для предотвращения образования вакуума, отверстием наверху для проводов и установочными инструментами, включая лопасть, инструмент для извлечения стержня и страховочный трос.

    Bison Pumps Ручные насосы для глубоких скважин — это высококачественные ручные насосы для глубокой воды на рынке. Насос Bison Pump отличается непревзойденным качеством дизайна и конструкции. Корпус из нержавеющей стали гарантирует защиту от ржавчины и обеспечивает безопасную и незагрязненную воду.

    В насосе Bison НЕТ ЗАЛИВКИ и ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. С пожизненной гарантией вы можете расслабиться, зная, что у вас всегда будет безопасный доступ к воде. Бестселлером
    Bison является стандартный насос для глубоких скважин, но существует несколько конструкций для различных настроек скважин.

    Что включено?

    Ваша насосная система будет включать в себя головку насоса, а также трубу, шток и цилиндр. Все ручные скважинные насосы стандартно поставляются с вентиляционным отверстием в форме гриба для предотвращения образования вакуума, отверстием наверху для проводов и установочными инструментами, включая лопасть, инструмент для извлечения стержня, страховочную веревку и руководство пользователя.Кроме того, на все насосы Bison предоставляется пожизненная гарантия!

    Установка с электронасосом

    Да, Bison Pump можно установить в скважину, в которой уже есть погружной насос. Здесь есть несколько вариантов. В зависимости от настройки скважины провода могут выходить через основание насоса Bison или через боковую часть обсадной колонны с помощью Conduit El (продается компанией Bison). Внутри скважины насос Bison может быть установлен «в линию» с вашим погружным насосом (см. «Встроенный насос для глубоких скважин») или может быть установлен рядом с ним.Позвоните нам, и мы ответим на ваши технические вопросы и поможем определить, какой насос лучше всего подходит для вашей скважины. 1-800-339-2601

    Какой насос мне подходит?

    Необходимый насос зависит от подключения к скважине. Если обсадная труба устанавливается над землей, стандартный глубинный насос устанавливается сверху и ввинчивается в боковые стороны обсадной колонны.
    Однако, если ваше соединение представляет собой плоскую поверхность, вам может потребоваться насос для глубоких скважин с плоским фланцем, который предназначен для установки на плоской поверхности, например, на бетонной плите.
    Встроенный глубинный насос разработан для установки «в линию» с вашим погружным насосом. Колодезный насос предназначен для установки непосредственно на трубу, обычно используется на 2-дюймовых соединениях, но возможны и другие варианты.

    Ручные насосы на весь срок службы

    Bison manual well Pumps предлагает пожизненную гарантию на все сконструированные детали насоса. Мы можем это сделать, потому что ручной глубинный водяной насос настолько высокого качества, что Bison предоставляет пожизненную гарантию на каждый насос для каждого клиента.Изготовленный из нержавеющей стали вплоть до болтов, насос Bison рассчитан на всю жизнь!

    Бизон — лучший

    Bison Pumps — это ручной насос высочайшего качества на рынке. Дизайн продуман с большим вниманием к функциональности и эстетике.

    Водонепроницаемое уплотнение корпуса уникально. Эргономичный дизайн ручки привлекателен и прост в использовании. Все ручные насосы для глубоких скважин, включая болты и подъемные штанги, изготовлены из нержавеющей стали.

    как установить ручной насос рядом с колодезным электрическим насосом ??? (Форум сантехники пермакультуры в перми)

    Спасибо, Майк! Приятно знать, что открутить болты не так уж сложно. Мой тоже выглядел из нержавеющей стали, и, поскольку этот колодец хранился в доме с тех пор, как его выкопали (чуть менее 20 лет назад), надеемся, что его будет не так уж сложно снять.

    Я наконец-то нашел, как определить, какой тип насоса у меня в колодце, благодаря Руководству владельца колодца Миннисоты. Мне потребовалось невероятно много времени, чтобы найти этот результат, поскольку несколько вариантов поиска «как определить мой скважинный насос» появлялись страница за страницей со ссылками на места, которые пытались продать мне скважинные насосы.Я не хочу его покупать, я хочу знать, что у меня такое, как его обслуживать, как он работает и как добавить к нему ручной насос. Можно было бы подумать, что это будет трудно найти, но Google, похоже, думает, что я хочу покупать вещи, а не учиться. Грррр!

    Это не тот проект, в который я хочу слепо прыгать. Фактически, это крутилось в моей голове уже несколько лет. Но я ничего не сделал с этим, потому что это казалось непомерно дорогостоящим, и я ничего не знал о колодцах. Затем я читал «Изобразительное искусство и тонкую науку обыскивания», и автор упомянул, что кувшины для неглубоких скважин были недорогими.Это делало всю задачу действительно выполнимой. Конечно, я не хочу взламывать свой колодец и случайно разрушать вещи, поэтому я обратился к своим приятелям, чтобы узнать, делал ли кто-нибудь это, и мог бы указать мне, где найти дополнительную информацию (потому что все искали я были найдены для видео, которые я обычно не могу смотреть, потому что я нахожусь в Интернете только тогда, когда мои дети спят, и я не хочу их будить, или были ссылками на места, где мне продают вещи.). Было трудно найти даже ОТЗЫВЫ на эти ручные насосы, не говоря уже о сайте, объясняющем преимущества / недостатки различных насосов.

    У меня есть песочная точка, но некоторые из вещей, обсуждаемых в этой теме, могут сработать для вас. Поскольку у моей скважины нет обсадной колонны, все соединения и откачка должны выполняться над землей. Вам повезло, что вы можете добавить вторую впускную линию в корпусе, если хотите (я думаю). Возможно, вы сможете подключиться к линии после насоса с помощью второго насоса, но я не уверен, что будет всасывать воду через насос на дне вашего колодца. Вот тут-то и пригодятся эксперты….

    Я читал вашу ветку (спасибо за это!) И был впечатлен насосом Excelsior E2. Я понятия не имел, что могу вручную накачивать и повышать давление в резервуаре высокого давления. Вы его случайно установили? Легко и быстро накачать?

    Вы думаете сделать все это самостоятельно? Вам лучше наполнить целую кучу емкостей с водой, прежде чем начинать, если это ваш план. РЖУНИМАГУ. А если серьезно, я бы не стал пытаться взяться за такую ​​работу в одиночку, просто снять колпачок с кожуха, вероятно, чертовски сложно, особенно для женщины.

    Есть несколько действительно способных женщин здесь, в перми, и я бы определенно не стал отказываться от них заниматься такого рода задачами. Бетани Датч — отличный пример, и ее темы (https://permies.com/t/93195/man-jobs-single-woman-homesteader и https://permies.com/t/52046/Women-homesteading) полно отличных примеров. Лично я считаю, что ценю вторую или третью пару взглядов на проект, чтобы убедиться, что я ничего не испортил. К счастью, у меня есть отец, который хорошо разбирается в строительстве и сантехнике.Но я не хочу заставлять его проводить все исследования и просто стоять в стороне, чувствуя себя бесполезным и невежественным. Я хочу знать и понимать свое здоровье и все, что мы делаем, чтобы это исправить. В течение многих-многих лет я чувствовал, что не могу исправить, построить или сделать то, что требовало силы … потому что люди никогда не позволяли мне или говорили, что я не могу. Я считаю усадьбу своей «работой», так как муж работает полный рабочий день. Какое-то время он был настолько инвалидом, что не мог ходить и весь день сидел в ванной или в туалете благодаря болезни Крона.И я обнаружил, что МОГУ на многое. И чем больше я делаю, тем сильнее и умелее становлюсь. Это своего рода эффект снежного кома. Мне просто нужно время, чтобы научиться — вот почему я здесь на химическом факультете! Это отличное место для обучения!

    Говоря об обучении, я с нетерпением жду возможности посмотреть ваше видео. Спасибо за вашу помощь!

    Baker Water Systems — Схема скважины

    Baker Water Systems — Схема скважины

    Рекомендуемые товары

    Дворовые гидранты

    Бескамерные адаптеры

    Крышки колодцев

    Ограничители крутящего момента

    Схема скважины

    Жилая

    Продукты для фильтрации

    Продукция для колодцев

    Принадлежности для колодцев

    Монтажные и электрические аксессуары

    Отключение насоса сточных вод

    1. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

      (Раздел G)
      Расположенный в верхней части насоса, он предотвращает обратный поток в насос и удерживает напор воды в системе.

    2. ПЕРЕХОДНИК ЛАТУННЫЙ ТРОС

      (Раздел А)
      Соединяет адаптер без ямы и погружной насос страховочным тросом.

    3. ЗАЖИМЫ ИДЕАЛЬНЫЕ

      (Раздел Q)
      Зажимы из нержавеющей стали для надежных соединений между трубой и вставными фитингами или ограничителем крутящего момента.

    4. НАБОР ДЛЯ ТЕРМОУСАДКИ 3M ™

      (Раздел S)
      Для герметичного сращивания электрических кабелей в установках с погружными насосами.

    5. ГРАНИТЕЛЬ МОМЕНТА

      (Раздел R)
      Устанавливается непосредственно над погружными насосами для защиты компонентов насоса и скважины от повреждения пусковым моментом.

    6. ВЕРЕВКА БЕЗОПАСНАЯ

      (Раздел R)
      Линия безопасности от верха колодца до насоса.

    7. КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА

      (Раздел R)
      Крепит кабель к отводной трубе

    8. ЗАЩИТА КАБЕЛЯ

      (Раздел R)
      Патент США № 6,595,284.
      Защищает провода погружного кабеля от истирания о стенки колодца. Доступны два стиля: самозажимной или защелкивающийся.

    9. ПЕРЕХОДНИК БЕЗЖИГАТЕЛЬНЫЙ

      (Раздел M)
      Обеспечивает водонепроницаемое, санитарное, съемное соединение между насосом и домом.Устанавливается в кожух ниже линии замерзания для предотвращения замерзания.

    10. ВСТАВКА ЛАТУННАЯ

      (Раздел А)
      Обеспечивает соединение между трубой из полиэтилена и трубной резьбой адаптера Pitless.

    11. КОЛПАЧОК НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

      (Раздел L)
      Внутренняя прокладка сжимается до внешнего диаметра корпуса, обеспечивая водонепроницаемое уплотнение. Верхняя часть крышки легко снимается, чтобы получить доступ для обслуживания.

    12. УПЛОТНЕНИЕ СКВАЖИНЫ

      (Раздел K)
      Используется в надземных установках для обеспечения надежного уплотнения внутри корпуса.

    13. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

      (Раздел G)
      В насосных установках обратный клапан, установленный рядом с входным отверстием бака, удерживает воду в баке, когда насос не работает.

    14. ТРОЙНИК БАК

      (Раздел O)
      Соединения линии воды от насоса до бака давления и обслуживание линии от резервуара к дому. Предусмотрены краны для подключения реле давления, манометра, сливного клапана, предохранительного клапана, отсекающего клапана и т. Д.

    15. ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН

      (Раздел H)
      Для легкого опорожнения системы.

    16. НИППЕЛЬ ЛАТУНЬ

      (Раздел D)
      Наружная резьба позволяет прикрепить реле давления к тройнику бака.

    17. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

      (Раздел I)
      Защищает от повышения давления. Его следует использовать в любой системе, где насос может развивать давление, превышающее максимальное значение системы.

    18. МАНОМЕТР

      (Раздел R)
      Меры давления воды в баке высокого давления.

    19. РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

      (Раздел S)
      Сообщает насосу о запуске, когда в водяной системе падает до предварительно установленного низкого давления, и о остановке, когда достигается отметка высокого давления.

    20. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SQUARE D

      (Раздел S)
      Для электрического управления и распределения к насосу.

    Разное

    Обогреватель конвектор что это: Что такое конвектор и как он работает. – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

    Чем конвектор отличается от обогревателя?

    Осень – самое время подумать о дополнительных способах отопления дома. Ведь не всегда батареи могут справиться с сильными морозами, а в загородных домах они обычно и вовсе отсутствуют.

    Конвектор – это достаточно молодая разновидность обогревателя, которая становится все более популярной среди жителей загородных домов и квартир. Плоский легкий корпус такого устройства не занимает много места и может размещаться как на полу, так и на стене. Но в чем же его принципиальное отличие от других видов обогревателей?

    Устройство основных видов обогревателей

    Под обогревателями обычно подразумевают либо масляные устройства, либо тепловентиляторы. С ними мы и будем сравнивать конвектор.

    Масляный обогреватель представляет собой резервуар, заполненный маслом, внутри которого располагается ТЭН. При работе устройства ТЭН нагревается и нагревает масло, которое передает тепло корпусу.

    Это популярное устройство с высокой инерционностью – оно сохраняет тепло еще долго после выключения. Из минусов можно назвать тяжелый вес и низкую мобильность, вероятность протечки, достаточно высокий уровень расхода электроэнергии и медленный нагрев.

    Тепловентилятор снабжен нагревательным элементом и вентилятором, который быстро распределяет нагретый воздух по помещению. Небольшие размеры и высокая скорость обогрева – его главные преимущества. Однако тот, кто пользуется тепловентилятором, отмечает и его ощутимый минус – через некоторое время после использования в комнате становится душно, из-за сгорания пыли появляется неприятный запах. Поэтому для частого и длительного использования он не подходит.

    Конвектор также снабжен нагревательным элементом, ТЭНом, зачастую – закрытого типа. Принцип его работы более «экологичный»: поступающий в прибор воздух разогревается ТЭНом и покидает его через решетки, уступая место холодному. Так, циркулируя по помещению, он постепенно его обогревает.

    Из плюсов конвектора отмечают: удобную форму и компактность, высокую скорость нагрева, бесшумность и экологичность. Среди минусов: невозможность сушки белья на обогревателе, т.к. верхняя решетка прибора всегда должна быть свободной, а также его неэффективность в помещениях с высокими потолками.

    Конвекторы не заполнены жидкостью и имеют небольшой вес, за счет чего их легко переносить в другие комнаты. Современные конвекторные обогреватели, среди которых – конвекторы Thermor (Франция) снабжены широким набором функций, включая программирование режимов с помощью таймера и функцию антизаморозки.

    Стоимость таких приборов обычно выше, чем масляных обогревателей, однако и экономичность ощутимо заметнее благодаря высокой скорости нагрева, а также наличию точного термостата, выключающего обогреватель при достижении нужной температуры.

    Суммируя все вышесказанное, подбирать обогреватель нужно исходя из бюджета и потребностей. Однако все большее предпочтение пользователи обычных квартир отдают легкому, удобному и экологичному обогревателю нового поколения – конвектору.

    Что такое конвекторный обогреватель, принцип устройства и работы

    С наступлением зимы многие люди используют у себя дома обогревательные приборы различного типа еще до начала отопительного сезона. Погода часто нам приносит сюрпризы в виде ранних заморозков или унылых дождливых дней. В такие холодные осенние дни хочется, чтобы дома было тепло и уютно, поэтому самый раз задуматься о приобретение камина.

    Конвекторы (батареи отопления)

    Покупатели часто обращают внимание на конвекторные обогреватели, но не совсем понимают принцип работы этого нагревательного прибора. Прежде чем приступить к выбору конвектора, необходимо узнать все плюсы и минусы устройств такого типа.

    Конвекторный обогреватель, принцип его работы

    Эти обогреватели являются очень распространенными среди других видов. Принцип работы этого оборудования основан на конвекции воздуха, холодный воздух попадает внутрь прибора и нагревается. После того как ТЭН согрел его, воздух выходит из отверстий прибора и поднимается вверх, а холодный снова опускается вниз к конвекторному обогревателю. Конструкция состоит из нескольких элементов.

    Источник тепловой энергии, разные нагревательные элементы — ТЭН, труба с горячей водой, газовая горелка, главное, чтобы его температура во время работы была выше, чем температура воздуха в помещении.

    Воздушные клапаны дают возможность поступать холодному воздуху в конвектор и затем выбрасывать горячий. Большое значение имеет корпус обогревателя, важно, чтобы он был корректно смонтирован.

    Внутри конвекторного обогревателя есть термостат, который поддерживает необходимую температуру в помещении. В современных конвекторах термостат функционирует в автоматическом режиме и как только температура падает, он сразу включается. Особенность конвектора состоит в том, что он нагревается максимально только до +90 оС, приборы другого типа могут нагреваться больше, но в плане безопасности конвекторы выигрывают. Такой факт снижает риск аварийных ситуаций.

    Виды конвекторных обогревателей

    Модели могут быть настенными и напольными, работать от электричества, горячей воды или газа. Теперь нужно более подробно рассмотреть каждый из видов конвекторов.

    • Водяной конвектор — внутри корпуса есть трубы, заполненные водой, в момент, когда она нагревается, тепло от горячей воды поступает в помещение. Главным преимуществом такого вида обогревателя является, то, что вода очень быстро набирает температуру, мало расходуется электроэнергии, он имеет компактные размеры и малый вес. Такой прибор можно повесить даже на стену из гипсокартона, стена выдержит вес конвектора. Если модель установить под окном, то она хорошо будет перекрывать потоки холодного воздуха.
    • Электрический конвектор — в таком виде обогревателей, внутри корпуса находится ТЭН, при включении он нагревает воздух. Этот нагревательный элемент может иметь дополнительные детали, которые улучшают производительность нагревательного прибора. Электрический конвектор лучше всего подходит для малых комнат, поскольку большие помещения он не сможет полностью обогреть. Нагревательный прибор потребляет много электроэнергии.
    • Газовый конвектор, по мнению специалистов, самый безопасный, легкий, удобный и практичный, а также экологичен. Его легко установить, но для этого необходимо иметь специальный дымоход для выхода продуктов сгорания и распада. Чаще всего эту модель прикрепляют к стене под окном, но также можно установить его под пол. Производительность обогревателя не отражается на сроках эксплуатации, единственное, что нужно учитывать, немалую стоимость газа.
    • Инфракрасные конвекторы представляют собой обогреватели нового поколения. Устройство греет не воздух, а окружающие его предметы и людей в помещении. Датчики, которыми оборудован конвектор, позволяют контролировать температуру и следить за ее уровнем. Воздух не пересушивается, поэтому в помещении всегда комфортный микроклимат с нормальным уровнем влажности. Прибор оснащен защитой от перегрева. По стоимости он намного дороже других видов конвекторов, но это компенсируется тем, что он не оказывает отрицательного влияния на здоровье людей, даже при длительной работе.

    На что стоит обратить внимание при выборе конвектора

    С помощью конвектора можно обогреть различные виды помещений — квартиру, дачу, гараж, офис, небольшой торговый павильон. Есть модели и для ванных комнат, которые разработаны для помещений с большой влажностью. Выбирая для своего дома такой вид обогревателя необходимо учитывать следующие факторы.

    1. Экономичность нагревательного прибора.
    2. Пожаробезопасность
    3. Экологичность
    4. Дизайн
    5. Возможность транспортировки.

    Также обязательно нужно учитывать мощность конвекторного обогревателя, чтобы он смог обогреть необходимую площадь и дать оптимальный уровень тепла, например, для комнаты на 10-12 м2 можно приобрести прибор мощностью 1,2 кВт.

    Обычно мощные конвекторы всегда стоят дороже, цена также зависит и от дизайна изделий, компактные и красивые будут иметь большую стоимость. Различные дополнения в устройстве также повлияют на цену, но такие элементы делают конвектор более безопасным и эффективным в эксплуатации.

    Преимущества конвекторных обогревателей

    Эти приборы уже давно пользуются спросом у людей по ряду причин:

    1. Они просты в управлении.
    2. Имеют компактные размеры.
    3. Безопасность.
    4. Бесшумно работают.
    5. Экономичность.

    Вывод

    Выбор конвекторного обогревателя во многом будет зависеть, от того, в каком помещении его планируется использовать. Большинство современных моделей выглядят стильно и красиво, поэтому подойдут под дизайн любого помещения, главное, ориентироваться на основные критерии и подобрать для себя оптимальный вариант.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Что лучше конвектор или масляный обогреватель: сравниваем параметры

    Одним из конкурентов конвектора в области обогрева является масляный обогреватель. Попробуем на бытовом уровне все-таки произвести сравнение и выявить положительные и отрицательные стороны обогревателей. Итак, конвектор или масляный обогреватель — что лучше?

    На сегодняшний день на рынке имеются два вида приборов, которые конкурируют между собой в области их применения для подогрева воздуха в помещении. Это электрические конвекторы и электрические масляные обогреватели. Попробуем сравнить их по нескольким характеристикам, которые больше всего могут интересовать потребителя. 

    • Надежность работы. В конверторах, в зависимости от производителя, применяются различные материалы для нитей накаливания. Более простой и дешёвый – нихром, и более дорогой и долговечный – вольфрам. В первом случае срок службы может составлять до 20 лет, а во втором – до 30 лет и гарантия 10 лет – например, Nobo. В масляных обогревателях также применяются для нагрева различные спирали накаливания, но они нагревают масло, а масло, в свою очередь, подогревает воздух в помещении. Масла, используемые в таких обогревателях, под действием высоких температур со временем теряют свои свойства или конструкция просто ломается или, еще хуже, взрывается. Срок их действия варьируется от 5 до 7 лет, в зависимости от режима эксплуатации. 

    • Безопасность работы. И конвекторы, и масляные обогреватели имеют защиту от перегрева и регуляторы температура, но у них разные температуры наружного корпуса. И, если у масляных обогревателей это около 150 С, то у конвекторов – в самом горячем месте (выход горячего воздуха) — 88С (у конвектора Nobo). 

    • Экономичность и эффективность работы. Здесь не надо быть большим знатоком в области теплообмена. В конвекторе воздух сразу подогревается от ТЭНа, а в масляном радиаторе ТЭН нагревает масло, масло – корпус, а корпус, в свою очередь, воздух. В масляном обогревателе таких потерь, условно, в 3 раза больше и, соответственно, эффективность тоже ниже. На эффективность работы еще влияет и быстрота нагрева самого прибора. У конвекторов нагрев практически моментальный. 

    • Способы регулирования температуры. У конвекторов – электронные термостаты, которые поддерживают температуру воздуха в помещении в пределах 0,4 С (для Nobo). У масляных нагревателей этот предел в десятки раз больше. Отсюда у масляных обогревателей и перерасход электроэнергии на перегрев воздуха выше выставленного значения.  

    • Удобство и комфорт. Чаще всего оба типа нагревателей используются в бытовых помещениях. Однако масляные обогреватели могут располагаться только на полу на колесиках, занимая полезную площадь помещения, и, тем самым, давая понять, что это прибор для временного использования. Кроме этого вес и размеры радиатора значительно больше, чем у конвекторов. Конвекторы же можно использовать и на колесиках, и располагать их стационарно на стене, они не занимают площадь, и могут использоваться в качестве основного и постоянного прибора отопления. В масляных обогревателях иногда используются встроенные вентиляторы для улучшения циркуляции воздуха. Их работа создает некоторый шум, что, особенно в ночное время, является раздражающим фактором. Конвекторы же, особенно с монолитными ТЭНами (как Nobo), абсолютно бесшумны.

    Единственное, чем могут похвастаться масляные обогреватели – это их цена. Их цена значительно ниже, чем у электрических конвекторов. Так что Вам выбирать, какой из показателей Вам важнее и что покупать.

    Конвектор или инфракрасный обогреватель — что лучше?

    Конвектор и инфракрасный обогреватель — это самые популярные в Красноярске модели электрических обогревателей для дома. Раньше для дополнительного обогрева в домах и квартирах чаще всего использовались обогреватели-тепловентиляторы и всевозможные обогреватели для дома самодельного типа (до сих пор в некоторых деревенских домах сохранились «антикварные» обогреватели для дома — так называемые «козлы» — бывшие трамвайные обогреватели, которые устанавливались под сиденьями в трамвае, а после списания еще долгое время использовались радивыми хозяевами для обогрева дома.

    В 90-х годах в Красноярске появились в продаже первые электрические настенные конвекторы зарубежного производства. Такие настенные электрические конвекторы оказались намного удобнее и отлично зарекомендовали себя как очень удобные и экономичные обогреватели для дома. В начале 21 века появились первые суперэкономичные инфракрасные обогреватели, которые работают на совершенно ином принципе и представляют собой наиболее экономичный вид обогревателей на сегодняшний день.

    Конвектор или инфракрасный обогреватель: что лучше?

    Так какой же обогреватель для дома лучше: конвектор или инфракрасный обогреватель? Давайте разберемся, какими преимуществами обладает для обогрева дома конвекторы и инфракрасные обогреватели.

    Конвектор — обогрев всего объема воздуха

    Обогреватель-конвектор при своей работе создает конвективные (т.е. движущиеся вверх) потоки теплого воздуха. Потоки тепла от конвектора обеспечивают постоянное перемешивание воздушных масс (из-за разницы температур в различных зонах). Поэтому электрический обогреватель-конвектор постепенно прогревая слой за слоем, обеспечивает равномерный прогрев всего объема воздуха в помещении.

    Правда, до того, как конвектор обеспечит комфортную температуру внизу помещения (где находится человек), пройдет немало времени. Ведь по законам физики теплый воздух от конвектора стремится подняться наверх, и пока не будет прогрет весь объем воздуха в верхней и средней части помещения, воздух около пола будет оставаться по-прежнему холодным.

    При этом температура воздуха в верхней части будет всегда выше, чем в нижней. Зато при постоянно включенном конвекторе обеспечивается равномерный прогрев всей площади комнаты до заданной Вами температуры.

    Инфракрасный обогреватель — локальный обогрев

    Инфракрасный обогреватель же работает совершенно по иному принципу — обогреватель инфракрасного типа излучает тепловые лучи инфракрасного спектра, и эти лучи от инфракрасного обогревателя имеют имеют четкую направленность (которая зависит от способа и места установки инфракрасного обогревателя). Вы можете легко определить зону действия инфракрасного обогревателя с учетом того, что тепловые лучи распространяются от его рабочей поверхности под углом в 30-45 градусов, в зависимости от модели инфракрасного обогревателя (ИК-обогревателя).

    Тепловые лучи ИК обогревателя, как и лучи нашего Солнца, нагревают не воздух, а твердые поверхности, которые попадают в зону действия ИК-обогревателей. Таким образом, работа ИК обогревателя инфракрасного типа направлена в первую очередь на создание локальной зоны тепла, причем эта зона комфортной для человека температуры создается за очень короткий промежуток времени (не более 5-10 минут).

    Затем нагретые ИК обогревателем предметы начинают отдавать накопленное тепло окружающему воздуху, и постепенно, за счет движения и перемешивания теплых воздушных масс с холодными, также обеспечивается постепенный прогрев всего объема помещения. Однако в этом случае в первую очередь прогревается воздух именно в зоне работы ИК обогревателя, который, как правило, устанавливается в районе непосредственного нахождения человека (над рабочим столом, около дивана, в зоне отдыха и т.д.)

    За счет этой особенности применение инфракрасных обогревателей позволяет производить обогрев помещений более экономично, так как в этом случае все выделяемое тепло направляется именно в то место, где это необходимо, и при этом потери тепла на прогрев ненужного объема воздуха практически отсутствуют.

    Затраты на обогрев инфракрасным обогревателем также существенно меньше, чем на подогрев воздуха с помощью электрического конвектора. А учитывая возможность организации зонального обогрева, применение инфракрасных обогревателей на практике оказывается в несколько раз экономичнее. Хотя, надо сказать, наиболее совершенные модели электрических конвекторов тоже имеют очень экономное энергопотребление — например, французские конвекторы NOIROT обеспечивают расход электричества на 40-50% меньше по сравнению с недорогими моделями конвекторов китайского и российского производства.

    А вот по дизайну однозначно выигрывают конвекторы — их внешний вид идеально вписывается в любой интерьер. Электрические конвекторы, чаще всего, устанавливаются на стену (при этом они практически не заметны и не занимают полезного пространства), либо временно устанавливаются на специальные подставки-ножки ( при этом конвектор становится мобильным обогревателем).

    Конвектор и инфракрасный обогреватель!

    В последнее время в продаже в Красноярске появились модели обогревателей, которые сочетают в себе и конвектор и инфракрасный обогреватель — в первую очередь это конвекторы и инфракрасные обогреватели Noirot Verlys Evolution. Это сразу и конвектор и инфракрасный обогреватель в одном корпусе. Внутри конвектора-инфракрасного обогревателя Noirot Verlys стоит два нагревательных элемента: конвекторный нагреватель и инфракрасная тепловая панель.

    Существуют и более недорогие модели конвекторов, сочетающих в себе инфракрасный обогрев — например, конвекторы с инфракрасным обогревом Electrolux Air Heat2. В данных моделях установлен один электрический нагревательный элемент, однако за счет очень большой площади такой нагреватель создает и тепловые лучи инфракрасного спектра. Опыт эксплуатации конвектора инфракрасного обогревателя Electrolux Air Heat в Красноярске оказался очень успешным — очень многим потребителям понравились эти недорогие конвекторы с дополнительным инфракрасным обогревом.

    Что купить для дома: конвектор или инфракрасный обогреватель?

    Какой обогреватель лучше купить для дома — зависит в первую очередь от того, что Вы хотите в итоге получить. Лучше купить конвектор в качестве обогревателя для дома, если Вам необходим равномерный постоянный прогрев всего помещения. Если же Вы хотите организовать дома небольшую зону повышенной тепловой комфортности — около дивана, рабочего стола или обеденного стола, тогда покупка инфракрасного обогревателя станет наилучшим решением.

    Если перед Вами стоит задача получить дома дополнительное тепло с минимальными затратами на электричество — то более экономичного обогревателя, чем инфракрасный, просто не существует. А если для Вам более важно сделать обогреватель для дома более незаметным — тогда лучше всего купить настенный электрический конвектор, который гармонично впишется в интерьер любого дома или офиса.

    Есть только одно место в доме, где инфракрасный обогреватель выигрывает у конвектора — это ванная комната. При правильной установке инфракрасного обогревателя Вы получаете в ванной всегда теплый кафель, ведь инфракрасные тепловые лучи будут в первую очередь нагревать именно твердую поверхность пола, от которого уже потом будет прогреваться и воздух.

    Инфракрасный обогреватель в какой-то мере может заменить «теплый пол» в ванной — особенно, если кафель в ванной уже лежит и перекладывать его только из-за необходимости встроить «теплый пол» экономически нецелесообразно. На сегодняшний день существует немало удобных обогревателей для ванной комнаты (в т.ч. и конвектор + инфракрасный обогреватель Electrolux Air Heat 2).

    А вот если Вы решили создать систему конвекторного электрического отопления для дома (то есть создать полноценную систему электрического отопления без центральной системы теплоснабжения), то в этом случае однозначно нужно выбирать электрические конвекторы. Но нужно помнить, что для решения этой задачи подойдут не всякие конвекторы, а только конвекторы электрического отопления — модели, которые специально разработаны для таких систем (например, конвекторы NOIROT или NOBO).

    Использование же в целях экономии недорогих конвекторов, не предназначенных для создания подобных электрических систем отопления, во-первых, не сможет обеспечить необходимый уровень теплового комфорта, а во-вторых, чревато слишком высокими расходами на электроэнергию.

    Какой бы обогреватель для дома Вы ни решили купить, красноярский магазин климатической техники «КупиКлимат. рф» предлагает огромный выбор как конвекторов, так и инфракрасных обогревателей различных производителей, которые Вы можете купить по очень выгодным ценам.

    Конвектор? Инфракрасный обогреватель? Конвектор + инфракрасный обогреватель? В «КупиКлимат.рф» можно купить все!

    принцип работы, виды, плюсы и минусы. Красноярск

    Преимущества конвектора для домашнего обогрева

    С наступлением холодов актуальным становится вопрос покупки обогревателя. Зачастую отопительные приборы необходимы как дополнительный источник тепла для квартир или офисов, а в некоторых случаях они служат даже в качестве полноценной системы отопления частного дома или офисного здания.

    Наиболее подходящими для бытовых условий эксплуатации является электрообогреватели. Из всей обширной группы электрообогревателей оптимальным источником получения тепла в небольших помещениях является настенный электрический конвектор — эффективный, бесшумный и безопасный нагревательный прибор для дома.

    Краткое содержание статьи:

    1. Преимущества конвектора для обогрева дома.

    2. Принцип работы — естественная конвекция.

    3. Сравнение с инфракрасными, масляными радиаторами и тепловентиляторами.

    4. Внутреннее устройство.

    5. Варианты типоразмеров и мощности.

    6. Лучшие марки (рейтинг производителей).

    7. Где выгодно купить конвектор.

    Прежде во всех конвекторах отопления использовались устаревшие ленточные нагреватели, которые работали не слишком эффективно. Но с появлением монолитных нагревательных элементов нового поколения энергоэффективность электроконвектора перешла на совершенно иной уровень комфорта и экономичности. 

    Главные плюсы электроконвектора с монолитным нагревателем:

    • Х-образный нагреватель работает тихо и без тепловых потерь;

    • Реальный КПД достигает 97-99,5%;

    • Экономия по сравнению с тепловентиляторами и масляными радиаторами составляет 30-50%;

    • Монолитная конструкция нагревателя позволяет избежать щелчков и потрескиваний;

    • Срок службы нагревателя 15-25 лет;

    • Гарантия на наиболее качественные конвекторы составляет 10 лет;

    • Простая и надежная конструкция гарантирует долгую безотказную службу.  

    Принцип работы конвектора

    В основе работы электрического конвектора лежит принцип естественной конвекции, при котором более теплые воздушные массы поднимаются вверх, а более холодные опускаются вниз. За счет этого возникает постоянное естественное перемешивание воздушных масс без шумного вентилятора, и появляется возможность установить в комнате равномерный тепловой режим без перепадов температур в разных зонах.  

    И рядом с конвектором, и в дальнем углу комнаты температура будет примерно одинаковой. И, как показывает практика, именно такой тепловой режим является наиболее комфортным для находящихся внутри людей. Разница температур при конвективном способе обогрева возникает только между верхними слоями (под потолком) и нижними (около пола). 

    Это и есть основной минус конвекторного обогрева — факт, что температура под потолком оказывается выше на 2-3 градуса, чем около пола. Некоторые считают, что часть тепла, концентрирующаяся под потолком — «пропадает зря». Однако это не так. Движение воздушных масс происходит постоянно, и более теплый воздух, который сейчас находится под потолком, через 10-15 минут передаст часть тепла нижним более прохладным слоям и т.д.

    Сравнение с инфракрасными обогревателями, масляными радиаторами и тепловентиляторами 

    Именно на этой разнице температур, характерной для конвекционного способа прогрева, основана реклама новой разновидности отопительных приборов инфракрасного типа, которые работают на совершенно ином принципе и прогревают в первую очередь не верх, а низ комнаты. Принципиальное их отличие заключается в том, что инфракрасные лучи греют НЕ ВОЗДУХ, а твердые предметы и поверхности (пол, диван, стол). 

    Инфракрасные обогреватели очень хороши для помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией, где нецелесообразно прогревать весь объем, а можно создать только небольшую зону повышенной тепловой комфортности. Но вот для домашнего обогрева ИК излучатели не подходят совсем! 

    Потолочный инфракрасный обогреватель не рекомендуется использовать в комнатах с высотой потолков ниже 3 метров, а настенные нагревательные панели типа «доброе тепло» имеют очень маленькую мощность и на практике не способны обогреть жилую комнату.  Ведь для эффективного инфракрасного отопления  нужно, чтобы напротив стоял какой-нибудь твердый предмет (диван, стол). А если напротив настенной излучающей панели на расстоянии 1-1,5 метра нет твердых поверхностей, тепловые ИК лучи просто пропадают зря, т.к. они не способны разогревать воздух.  

    Поэтому, несмотря на активную пропаганду инфракрасных обогревателей, для домашнего обогрева они НЕ ПОДХОДЯТ. 

    Комбинированный конвективно-инфракрасный обогреватель- единственный действительно комфортный вариант применения принципа ИК обогрева в жилой комнате. 

    Такой электроприбор сочетает в себе все преимущества и конвекционного, и инфракрасного отопления и позволяет обеспечить максимально экономичный и комфортный прогрев жилых пространств. 

    Конвекторный нагреватель прогревает воздух, проходящий через него, а естественная конвекция равномерное распространяет его по разным частям комнаты. 

    А настенная панель обеспечивает зональный ИК прогрев, добавляя ощущение повышенной комфортности и делая работу такого отопительного прибора еще более экономичной и энергосберегающей.  

    В то время как инфракрасные обогреватели проигрывают электроконвектору в удобстве применения, морально устаревшие варианты бытовых электрообогревателей: масляные радиаторы и тепловентиляторы проигрывают по экономичности, безопасности и сроку службы. 

    Масляные радиаторы имеют низкий КПД (не более 75%) за счет очень длинной цепочки теплопередачи: тепло греющего элемента сначала расходуется на разогрев масла, затем масло разогревает металлический корпус и только потом оно попадает в воздух. Кроме того, об раскаленный корпус очень легко обжечься и применение масляных радиаторов категорически запрещается в помещениях с маленькими детьми. 

    Тепловентиляторы работают на ТЭНовых нагревателях высокой температуры, которые быстро перегорают, сжигают кислород и сильно пересушивают воздух. Тепловые вентиляторы сильно шумят, имеют очень короткий срок службы и потребляют огромное количество электроэнергии, поэтому сегодня их применяют разве что для дополнительного подогрева в офисах, где за электричество платит организация.  

    Вывод: единственный комфортный, безопасный и экономически выгодный вариант обогрева жилой комнаты, рабочего офиса или небольшой торговой площади — это установка настенного электроконвектора. 

    Устройство электроконвектора

    Итак, конвекторами называют тепловое оборудование, передающие тепло по принципу естественной конвекции от электрического нагревателя или другого теплоносителя (бывают газовые конвекторы, работающие от сжиженного газа) в отапливаемое помещение.

    Конструкция любого электроконвектора состоит из основных звеньев:

    • конвекционная камера

    •  нагревательный элемент

    • блок управления с термостатом

    Наличие терморегулятора значится ценным приспособлением в конструкции электроконвектора, так как именно он отвечает за контроль температуры. 

    Различают 2 типа термостатов — электронный и механический регулятор. Предпочтение лучше отдавать конвекторам с электронным управлением — более точное поддерживают заданную температуру.  

    Механические же имеют очень большую погрешность в показателях. Стоимость электроконвектора с механическим терморегулятором будет заметно ниже.

    В последнее время внедряются в производство так называемые инверторные конвекторы. В них используются более совершенные типы термостата.

    К ним относятся электрические конвекторы Electrolux серии Transformer System — это новое поколение электроконвекторов. Эта серия конвекторов предполагает свободную компоновку — Вы сами выбираете нужную мощность, термостат из 3-х вариантов и если необходимо ножки для напольной установки. 

    Главной особенностью является возможность установки новейшего термостата Transformer Digital Inverter — происходит автоматическая плавная регулировка мощности в зависимости от разности температур, необходимой и фактической.

    Благодаря цифровой системе управления можно значительно экономить электроэнергию. Так, в конвекторах норвежской компании Nobo термодатчики каждые 47 секунд подает команду — тем самым электрообогреватель включается или отключается, а также переходит в процесс ожидания.

    Как правило, сегодня в конвекторах используется монолитный нагреватель. Например, в воздухонагревателях Noirot (Франция) цельнолитые нагреватели RX-Silence PLUS. Изготавливаются они алюминиевого сплава силумина (содержит кремний, титан, марганец), обладающий прочностью и износоустойчивостью. 

    Силумины устойчивы к коррозии. Из плюсов также стоит отметить его хорошую теплопроводность и равномерное распределение тепла.

    Типоразмеры конвекторов

    Для абсолютно любого помещения можно подобрать свой конвектор. Как правило, выпускаются модели стандартной высоты 40 см либо значительно реже можно встретить плинтусные конвекторы 20 см — разработанные специально для установки под панорамными окнами. 

    В то же время объединение Нуаро выпускает широчайший ряд конвективных моделей. Так, в серии Melodie Evolution их 5 видов — варьирует и высота и ширина. Высокий электроконвектор имеет высоту 59 см, самый низкий — всего 15 см. Ширина электроконвектора может составлять от 30 см до 130 см. Таким образом, совершенно под любую конструкцию комнаты можно подобрать оптимальный вариант.

    Дистанционное управление 

    Сегодня возможно удаленное управление конвекторами отопления. Разработчики воздухонагревателей используют разного рода модификации. Управление стало максимально удобное — через интернет приложения посредством Wi-Fi, применяя лишь свой мобильный телефон или планшет.

    Так, к системе Nobo Oion 700 можно подключать до 100 различных устройств. Программатор Noirot Cassete 26N руководит одновременно 20 настенными конвекторами электрического отопления. Важно учитывать совместимость каждого модуля и подбирать наиболее подходящий для вас.

    Рейтинг лучших производителей конвекторов

    №1 — NOBO

    К самым лучшим, надежным и энергоэффективным и поэтому самым популярным в мире конвекторам отопления можно смело отнести нагревательные панели Nobo. Конвектор из Норвегии зарекомендовал себя как чрезвычайно надежный и энергосберегающий продукт.  

    Если Вы планируете отсутствовать длительное время, включите функцию Анти замерзание +5°С — такой электроконвектор не даст дому полностью остынуть. Допустимость оставлять конвекторы Нобо без присмотра — одно из ведущих их качеств.

    Гарантия на Nobo составляет 10 лет, при этом ресурс работы нагревателя до 30 лет! Изначально купив один из самых дорогих приборов на рынке теплового оборудования, вы с лихвой окупите затраты на него и при этом на 30% меньше будете платить электроэнергию по сравнению с недорогими конвекторами.

    Следом, можно смело советовать приобрести в зимний период французские электроконвекторы Noirot. В наибольшей степени распространены электрообогреватели Нуаро среди всех выпускающих заводов, способные решить любые задачи по электрическому отоплению.

    №2 — NOIROT

    Как вы думаете, бывают ли электроприборы с пожизненной гарантией? Да, это конвекторы Нуаро. Безупречная работа и долгий срок службы порядка 25 лет. Конвекторы данного производителя разнообразны по форме, размерам, по целевому назначению. Французский завод Нуаро предлагает элегантные настенные электроконвекторы для самых взыскательных покупателей.

    В линейке конвекторных электрообогревателей Noirot Вы найдете идеальные конвекторы отопления для городской квартиры, офиса или загородного дома. Оснащаются современными электронными термостатами, имеют влагозащитный корпус IP24, могут устанавливаться как на стену, так и на ножки с колесиками.

    №2 — ELECTROLUX

    Есть и более бюджетные решения конвекторного обогревателя например шведской фирмы Electrolux. В ассортименте продемонстрированы конвекторные обогреватели с быстрым и бесшумным обогревом. Особенная аэродинамическая форма, увеличивающая теплоотдачу, выделяется на фоне остальных электроконвекторов, представленных в продаже.

    Наличие возможности выбора или полной или половинной мощности — полезное достоинство обогревателей-конвекторов Электролюкс. Присутствует функция «Родительский контроль», обеспечивающая блокировку кнопок от детей.

    С конвекторами трансформерами можно выбрать 30 вариантов комплектации. Исключительность очистки Air Gate подтверждена многочисленными исследованиями и личным опытом потребителей. Это редкость — найти в продаже нагревательный прибор и воздухоочиститель в одном аппарате.

    №2 — BALLU

    Самые доступные по цене и хорошие по качеству конвекторы электрические производит концерн Ballu. Конвекторные электрообогреватели этого производителя не отличаются разнообразием, зато они являются оптимальным решением в условиях ограниченного бюджета. Такие варианты электроконвектора могут применяться только для дополнительного обогрева жилых помещений.

    Все электроконвекторы Баллу оснащены датчиком от опрокидывания и защиту от перегрева. В некоторых образцах можно встретить встроенный ионизатор, создающий эффект чистого горного воздуха у вас дома. На сегодняшний день электрические конвекторы Ballu производятся в России, гарантийный срок на них составляет 3 года.

    Приобрести электроконвектор по выгодной цене и бесплатной доставкой!

    Выгодно купить конвектор в Красноярске Вы всегда можете в нашем интернет-магазине или по адресу: Аэровокзальная, 2а. Действует бесплатная доставка по городу и платная доставка по всей России! 

    Что лучше выбрать – конвектор или масляный обогреватель? . Электропара

    Осенью в квартирах становится уже прохладно, а центральное
    отопление еще не включают. В это время большая часть потребителей сталкивается
    с проблемой выбора дополнительного отопления. Чаще всего выбор падает на
    масляные обогреватели (радиаторы) или конвекторы. Что лучше выбрать, ведь и те,
    и другие приборы являются современными безопасными источниками тепла?

     

    Масляный обогреватель (радиатор)

    Конвектор

    Сравнение конвектора и масляного обогревателя

    Конвектор или масляный обогреватель? Резюме

     

    Масляный обогреватель
    (радиатор)

    Этот вид отопления широко распространен как в городских
    квартирах, так и в частных домах. Радиаторы имеют напольный тип установки и
    оснащены колесиками для быстрого перемещения в любую зону помещения. Чтобы
    обогреть комнату, достаточно лишь придвинуть обогреватель поближе к
    электрической розетке и включить его.

    Масляные радиаторы могут быть оснащены множеством
    полезных функций

    Функциональные особенности
    масляных обогревателей

    Масляный радиатор представляет собой металлическую емкость с
    минеральным маслом внутри. Многие производители уделяют особое внимание
    надежности и безопасности приборов. Так, компания Timberk разработала уникальную технологию
    Steel Safety, которая обеспечивает
    повышенную устойчивость соединения секций в местах обвальцовки стыковых швов. Эта
    технология была разработана специально с учетом формы секций, отсутствие
    сплошного сварного шва придает дополнительную защиту от дефектов сварки.

    Уж если разговор зашел о безопасности, следует упомянуть и о
    других способах защиты пользователя. Это защита от перегрева и замерзания,
    защита от опрокидывания прибора. Некоторые модели оснащают специальными
    кожухами, чтобы обеспечить безопасность детей.

    Практически в каждом масляном радиаторе есть несколько
    ступеней мощности нагрева, термостат с возможностью программирования и
    регулировки температуры, а также для удобства присутствует отсек для намотки
    сетевого шнура.

    Масляные
    радиаторы оснащаются ручкой для удобного перемещения по квартире.

    Обогреватели масляного типа имеют удобные колесики

    Отсек для сетевого шнура для удобного хранения радиатора

    Преимущества
    масляного обогревателя:

    • Бесшумная работа
    • Мобильность
    • Безопасность
    • Возможность выбора дополнительных опций
    • Доступная цена

    Чтобы правильно выбрать масляный обогреватель, нужно
    хорошенько подумать над дополнительными опциями, одной из которых является
    ионизация воздуха.

    Радиаторы Timberk
    некоторых серий оснащены автономным ионизатором воздуха. Это значит, что прибор
    может работать как вместе с обогревателем, так и отдельно от него. Ионизатор
    обеспечивает баланс воздуха в помещении, устранение неприятных запахов и
    болезнетворных бактерий, создает эффект горного воздуха. Особенно полезна такая
    функция в период вирусных заболеваний осенью и зимой, а также для улучшения
    качества воздуха в детской комнате. Перед использованием ионизатора нужно
    хорошо проветрить комнату, насытив ее ионами кислорода.

    Также некоторые виды обогревателей оснащаются системой
    активного увлажнения воздуха. Эти приборы пользуются особым спросом у жителей
    мегаполисов и людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Наверняка
    каждый сталкивался с эффектом сухости воздуха, связанным с усиленным
    отоплением. Многие даже развешивают по комнате влажные полотенца, чтобы хоть
    немного смягчить воздух. Теперь не нужно заниматься этим занятием, достаточно
    лишь выбрать радиатор с увлажнителем.

    Масляный радиатор может быть оснащен тепловентилятором, что
    позволяет в считанные минуты обогреть нужную площадь.

    Мощность масляного радиатора рассчитывается исходя из 1 кВт
    на 10 кв.м. с учетом окон и стен – на каждую стену следует прибавить 0,2 кВт.
    Такое правило подходит для расчета в помещении с потолками не более трех
    метров. Поскольку больше трех киловатт приборов не бывает, на большое помещение
    нужно будет покупать не  один, а два или
    более приборов.

     

    Обогреватель со встроенным ионизатором воздуха делает воздух свежим, как в горах

    Масляный обогреватель с тепловентилятором

    Конвектор

    Обогреватели конвекторного 
    типа отличаются от масляных радиаторов принципом работы и внешним видом.
    Как и радиаторы, они работают от электрической сети, так же оснащены встроенным
    термостатом с возможностью программирования и автоматического поддержания
    заданной температуры.

    Обогреватель конвекторного типа

    Основные отличия
    конвектора от масляного обогревателя

    1. Конвектор имеет напольный, настенный, плинтусный
      метод крепления.
    2. Основная задача масляного радиатора – высокая степень
      нагрева поверхности и передача тепла в окружающую атмосферу. У конвектора
      нагрев поверхности незначительный, здесь основным рабочим элементом является
      сама конструкция с подобием жалюзи, шторки которых позволяют быстро
      перемешиваться холодному и горячему воздуха методом конвекции.
    3. Масляный обогреватель нагревается от масла,
      разогретого пластинами. Конвектор оснащен металлическими нагревательными
      элементами.
    4. Конвектор имеет более широкую область
      использования, например, для отопления офисных помещений.

    Достоинства
    конвектора

    Бесшумная работа – важный показатель качественного обогрева.
    Конвекторы не излучают никакого шума при работе, разве что периодически слышны
    щелчки термостата. Быстрый обогрев обеспечивается за счет использования законов
    физики – теплые массы движутся наверх, а холодные вниз. Попадая на
    нагревательный элемент, воздух быстро греется и устремляется вверх. Вот почему
    этот вид обогревателей не монтируют к потолку, как инфракрасные модели –
    теряется смысл конвекции и весь теплый воздух крутится под потолком.

     

    Нагрев воздуха при помощи
    конвектора

    Встроенный термостат позволяет свести управление прибором к
    автоматическому. Вам нужно лишь задать определенный уровень температуры, а
    конвектор будет сам ее контролировать, включая и выключая прибор по мере надобности.

    Термостат конвекторного обогревателя

    К основным достоинствам конвектора можно отнести:

    • Высокую степень пожарной безопасности
    • Возможность создания целой системы электрических
      конвекторов, что  особенно актуально при
      отоплении загородного дома
    • Высокая энергоэффективность

    Конвекторы также могут быть оборудованы дополнительными
    опциями: отключение при опрокидывании, ионизатор воздуха, механическое или
    электронное управление, таймер сна, влагозащитный корпус. 

    Сравнение конвектора
    и масляного обогревателя

    • Экономия электроэнергии – один из важнейших
      показателей, определяющий качество отопительных приборов. При одинаковой
      площади обогрева конвектор потребляет электроэнергии меньше на 15-20%.
    • Скорость нагрева воздуха, безусловно, выше у
      конвектора – он начинает работать сразу, в то время как в радиаторе сначала
      нагревается масло, и только потом рабочая поверхность. Правда это «палка о двух
      концах» — если масляный обогреватель оснащен тепловентилятором, то вполне может
      составить конкуренцию конвектору по скорости обогрева.
    • Широта использования и мобильность тоже имеют
      значение, ведь  эти показатели
      обеспечивают общий комфорт. Если сравнивать масляный радиатор и конвектор,
      оснащенные колесами – безусловно, конвектор выигрывает за счет меньшего веса.
      Однако при настенном способе монтажа конвектор сложнее перемещать, ведь нужно
      заново крепить его к поверхности.
    • Безопасность для детей и животных тоже довольно
      условна. Конвектор конечно будет безопаснее за счет теплой поверхности. Однако
      если купить масляный радиатор с кожухом, он будет не менее безопасен, чем
      конвектор. К тому же современные системы исключают протечки масла и риск
      возникновения пожара при опрокидывании, защищая пользователя внедрением
      специальных функций. Напомним, это защита от перегрева и протечек масла.
    • Качество воздуха – решающий показатель,
      способный напрямую повлиять на выбор модели. Идет много споров о том, что
      масляные обогреватели сжигают воздуха, а конвекторы нет. Это миф – кислород
      сжигает только открытый огонь, которого нет в конструкции ни масляных
      обогревателей, ни конвекторов. Неприятный запах сгоревшей пыли – да, но никак
      не потеря кислорода.
    • Ценовой диапазон говорит в пользу масляного
      обогревателя. 

    Конвектор или
    масляный обогреватель? Резюме

    Итак, мы провели сравнения конвектора с масляным
    обогревателем, и выяснили, что с использованием современных технологий оба
    прибора могут составить друг другу достойную конкуренцию. Что же лучши — масляный обогреватель или конвектор?

    Если вы намерены установить обогреватель стационарно
    (закрепить на стене), то лучше подойдет конвектор. Он превосходно впишется в
    любой интерьер и станет элементом дизайна. Если вы не хотите тратить деньги на
    покупку нескольких приборов отопления, лучше будет масляный обогреватель,
    которым можно сначала отопить одну комнату, а затем перекатить в другую для
    обогрева.

    В любом случае нужно покупать обогреватели от надежного
    производителя, поскольку даже самый навороченный прибор низкого качества вряд
    ли прослужит долго. 

    Конвектор — современное тепло | Полезная информация | Cписок категорий | Блог

    Электрический конвектор — тепловой прибор, который используется в городских квартирах осенью, перед началом отопительного сезона, и зимой, как дополнительный или основной источник тепла.
    С помощью электрических конвекторов можно создать эффективную и безопасную систему отопления или обогреть отдельную комнату. Конвектор пригодится в квартире, в частном доме, в строительной бытовке, в торговом павильоне: любом жилом или рабочем помещении.
    Рассмотрим преимущества этого теплого прибора и узнаем почему он эффективнее старого доброго масляного обогревателя.

    Принцип работы

    Электрический конвектор работает за счет естественной циркуляции воздуха в помещении: холодный воздух проникает в корпус прибора снизу, нагревается проходя через ТЭН, затем выходит наружу через отверстия в верхней части прибора. При естественном движении потоков воздуха: холодных вниз, а теплых вверх, происходит равномерный обогрев всего помещения. Для нормальной циркуляции воздуха нужно, чтобы конвектор был установлен на полу на специальных подставках, шасси или на высоте не превышающей 20 см от пола, главное, не вплотную к полу, чтобы обеспечить доступ воздуха к отверстиям в нижней части корпуса прибора.

    Конвектор не имеет теплоносителя, а значит не тратится время на его нагрев и последующий нагрев корпуса прибора.

    В современных конвекторах применяются трубчатые и монолитные нагревательные элементы.

    ТЭН трубчатого типа исполнен из нихромовой нити встроенной в кварцевую трубку с алюминиевым оребрением. Эти ребра и выполняют роль теплообменивающего элемента. Форма и количество пластин в оребрении трубчатого ТЭНа отличаются у разных производителей, но принцип их работы одинаков.

    Монолитный нагревательный элемент отличается литым алюминиевым корпусом в который интегрированы нихромовая нить с элементами диэлектрических материалов. Монолитный элемент надежен и долговечен, сводит к минимуму промежуточные теплопотери.

    Преимущества конвекторов

    Чтобы понять почему для обогрева стоит выбрать конвектор, а не масленку, приведем несколько доводов в пользу первого:

      В конвекторе отсутствует теплоноситель, как в масленом обогревателе, а это значит что:

    • прибор быстрее может начать работу, не тратя время на прогрев масла;
    • прибор в несколько раз легче;
    • конвектор безопаснее, в случае если нарушится целостность корпуса масленки, раскаленное масло окажется у вас в помещении;
    • корпус конвектора нагревается до 50-60 C°, тогда как корпус масленого радиатора нагревается свыше 100 C°.

    Экономичность — конструкция прибора способствует естественному движению воздушных потоков, нет необходимости в вентиляторе для принудительной циркуляции воздуха.

    Комфорт в помещении — конвекторы работают бесшумно. Нагревательные элементы электрических конвекторов не сжигают кислород и не сушат воздух.

    Простой монтаж — конвекторы устанавливаются на пол, Для начала работы нужно только расположить конвектор в требуемом месте: на полу, для этого прибор оснащается комплектом колес или ножек, или прикрепить к стене, для этого в комплекте, как правило, присутствует набор кронштейнов и крепежа.

    Уточняйте у консультантов наличие в комплектации конвектора дополнительных элементов, таких как: комплект колес, комплект для настенного монтажа.

    Долговечность — если продолжить сравнение, срок службы масленого обогревателя 5-6 лет, а указанный производителями конвекторов срок эксплуатации составляет 20 лет и более.

    Конвектор не пересушит и не деформирует отделочные материалы, паркет или ламинат, в непосредственной близости которых будет расположен.

    Мощность электрических конвекторов

    Мощность обогрева — главная техническая характеристика отопительного прибора.
    Среднее значение мощности равно 100 Вт на квадратный метр. Для комнаты площадью 10 кв метров, с высотой потолков до 3 метров, как основной источник тепла понадобится прибор с тепловой мощностью 1 кВт, а в случае если конвектор будет использоваться для вспомогательного нагрева, подойдет прибор меньшей мощности.
    Большинство современных конвекторов оборудовано переключателем ступеней нагрева, поэтому если сомневаетесь, приобретайте более мощный прибор, с мелким шагом регулировки.

    Конвекторы как правило, представлены сериями, которые схожи внешним видом, дизайном, и различаются мощностью и габаритами: при одинаковой высоте и толщине имеют различную ширину. Чем больше мощность, тем шире прибор.

      Расчет необходимой тепловой мощности в зависимости от размеров помещения:

    • Для обогрева помещения площадью до 7 кв. м потребуется мощность до 500 Вт.
    • Комната площадью от 7 до 9 кв. м потребуется 750 Вт.
    • От 10 до 12 кв м — 1000 Вт.
    • От 12 до 14 кв м — 1250 Вт.
    • От 15 до 17 кв м — 1500 Вт.
    • От 20 до 23 кв м — 2000 Вт.
    • От 24 до 27 кв м — 2500 Вт.

    Управление

    Для установки требуемого температурного режима конвектор оснащен термостатом.
    Существует два вида термостатов: механические и электронные.
    Механический термостат понятен в использовании, чтобы установить необходимую температуру работы прибора, достаточно лишь повернуть круглый переключатель в нужное положение.
    Точность регулировки и возможности поддержания температуры у конвекторов равна 1 C°.

    Существуют конвекторы не комплектующиеся термостатом, так называемые модульные конвекторы. Такое название может трактоваться по-разному: вы можете приобрести отдельно конвектор и выбрать для него необходимый тип термостата;

    или купить несколько приборов без термостата и объединить их в тепловую сеть управляемую одним терморегулятором.

    Параметры выбора

      Определившись с необходимой тепловой мощностью, обратите внимание на дополнительные функции и особенности конвектора:

    • Автоматическое отключение при перегреве или падении — исключит пожароопасные ситуации.
    • Экономичный режим — при котором конвектор работает на тепловой мощности немного ниже комфортного уровня, но когда в заданное время вы возвращаетесь в помещение, прибор автоматически поднимает температуру до комфортного уровня.
    • Блокировка клавиатуры — обезопасит эксплуатацию прибора, если в доме есть дети.
    • Антизамерзание. Принцип работы прибора в данном режиме заключен в поддержании в зимний период температуры 5-7 C°, тем самым защищая от промерзание помещение, не оснащенное центральным отоплением.
    • Дизайн прибора играет далеко не последнюю роль. Дизайнерские модели тепловых приборов впишутся во множество современных интерьеров.

    Лучистые обогреватели VS Конвекционные обогреватели

    Для обогрева помещений обычно используются конвекционные и лучистые обогреватели. Они могут даже использовать аналогичные компоненты, такие как оребренные трубчатые нагревательные элементы. Но что лучше? Мы рассмотрим преимущества и недостатки каждого типа обогревателя, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для различных целей.

    Для начала краткий обзор того, как работает каждый обогреватель:

    Как работают конвекционные обогреватели

    Конвекционные обогреватели — это косвенные обогреватели, они нагревают воздух, циркулирующий в целевой области.Токи конвекции воздуха проходят через нагревательные элементы, обычно с помощью вентилятора. Воздух нагревается и циркулирует по комнате, повышая температуру во всем помещении.

    Как работают лучистые обогреватели

    Лучистые обогреватели обеспечивают более прямой нагрев. Инфракрасные лучи излучают тепло прямо в воздух в радиусе действия. Эти обогреватели являются более направленными, чем конвекционные, занимают меньшую площадь, но обеспечивают более целенаправленный обогрев.

    Соображения при выборе между конвекционным и излучающим обогревателями

    Целевая среда / зона

    Обогреваемая целевая область является одним из самых важных факторов при выборе между этими обогревателями.Конвекционное отопление идеально подходит для закрытых помещений. Поскольку он нагревает циркулирующий воздух, он может обогреть всю комнату. Но эта зависимость от циркуляции означает, что он эффективен только в закрытом помещении.

    Чем больше площадь, тем труднее конвекционному обогревателю достичь и поддерживать температуру.

    Для открытых помещений, например, на открытом воздухе, лучистый обогреватель — лучший вариант. Он по-прежнему обеспечивает эффективное обогревание предметов и людей в диапазоне инфракрасных лучей.Лучистый обогреватель также является хорошим выбором для обогрева более конкретной области, а не всей комнаты.

    Прерывистый и непрерывный нагрев

    Еще одно соображение — время нагрева. Конвекционный обогреватель лучше всего работает при длительном обогреве. Конвекционному обогревателю требуется больше времени и энергии для достижения заданной температуры, чем лучистому обогревателю. Однако, как только тепло достигнуто, его легко поддерживать.

    Лучистый обогреватель лучше подходит для более прерывистого обогрева.Поскольку нагревание является прямым, он может быстро достичь температуры с минимальным потреблением энергии. Кроме того, потеря тепла происходит быстрее, когда он выключен, что обеспечивает более быстрое рассеивание тепла. Это лучше для помещений, которые не используются часто или где требуется более изменчивая температура.

    Обогрев трибун на хоккейном стадионе — хороший пример правильного использования лучистого тепла. Подставки действительно нуждаются в обогреве только во время игр. Кроме того, эта площадь слишком велика для эффективного обогрева конвекционным обогревателем.

    Расход энергии и эффективность

    Самый энергоэффективный обогреватель действительно зависит от его использования. Для периодического нагрева лучистые обогреватели намного более энергоэффективны. Им требуется мало времени или энергии для достижения заданной температуры. С другой стороны, получение тепла с помощью конвекционного нагревателя происходит медленнее и требует больших затрат энергии.

    При правильном назначении и использовании преимуществ автоматического управления термостатом конвекционные нагреватели также могут быть энергоэффективными.При обогреве помещения в течение длительного периода времени конвекционный обогреватель светится. Обогреватель не должен работать непрерывно, чтобы поддерживать тепло, как лучистый обогреватель.

    Вместо этого конвекционный нагреватель полагается на контроллер, прикрепленный к термостату. Как только термостат считывает, что комнатная температура достигла желаемой температуры, он отключает нагреватель. Обогреватель снова включается, если температура опускается ниже.

    Аллергены и загрязняющие вещества

    Если есть проблемы с аллергенами или загрязнителями, инфракрасный лучистый обогреватель, как правило, является лучшим вариантом. Поскольку он не циркулирует как воздух, обогреватель не распространяет пыль или другие аллергены по комнате. Кроме того, он не будет распространять загрязняющие вещества по рабочему объекту.

    Купите обогреватель, подходящий для вашего применения

    Wattco производит и поставляет индивидуальные решения в области отопления для всех основных отраслей промышленности. Наш опыт поможет вам выбрать подходящий обогреватель для вашего конкретного применения. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить расценки или дополнительную информацию.

    Масляные радиаторы VS конвекторные обогреватели

    КАК ОНИ РАБОТАЮТ?

    Основное различие между масляными радиаторами и конвекторными панельными обогревателями заключается в том, как они нагреваются.

    Масляные радиаторы имеют внутри нагревательный элемент. Обычно это термомасло, которое не горит (поэтому не требует дозаправки) и передает тепловую энергию. Это, в свою очередь, нагревает поверхность радиатора. В результате к объектам передается лучистая информация красного тепла, в результате чего они нагреваются.

    Конвекторные обогреватели с внутренним элементом. Традиционно это был катушечный элемент, но в последние годы такие компании, как ADAX и Tesy, внедрили инновации в использование алюминиевых элементов, обработанных смолой.Которые не вызывают пересыхания воздуха или обесцвечивания стен, которые обычно ассоциируются с конвекторными обогревателями. Элемент производит горячий воздух, который поднимается из радиатора и циркулирует по комнате.


    ЧТО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО?

    Поскольку масляные радиаторы нагревают внутри себя жидкость, она сохраняет тепло. Это означает, что радиатору требуется больше времени для охлаждения, поэтому он по-прежнему выделяет тепло, когда питание не потребляется. Конвекторные обогреватели относительно быстро теряют тепло.Эффект, который это оказывает на комнату, заключается в том, что комната, которая нагревается масляными радиаторами, будет дольше остывать.

    Однако, с другой стороны, конвекторный обогреватель излучает быстрое тепло, которое очень быстро нагревает комнату. Это означает, что он может достичь температуры, установленной термостатом, и выключиться задолго до маслонаполненного радиатора. Это означает, что для обогрева помещения потребляется меньше энергии. В комнате с большим количеством пятен для достижения установленной температуры потребуется около 30 минут.Поскольку масло залито, необходимо дождаться, пока жидкость и поверхность нагреются; Масляным радиаторам требуется больше времени, прежде чем они начнут нагревать участок. Следовательно, требуется больше энергии для обогрева этого пространства.

    В конце концов, если у вас есть нагреватель мощностью 1 кВт, он всегда будет использовать 1000 Вт мощности. Поскольку время нагрева, нагрева и охлаждения у конвекторов и масляных радиаторов уравновешивается. Мы продаем как масляные, так и конвекторные обогреватели и не утверждаем, что один из них эффективнее другого.


    ДЛЯ ЧЕГО СЛЕДУЕТ ПОЙТИ?

    Выбор за вами.Масляные радиаторы в некоторых отношениях более практичны и имеют больше применений, так как их можно накрыть одеждой и т. Д. Однако, если основной причиной установки электрического обогревателя является обогрев помещения, вам лучше использовать конвекторный обогреватель. Благодаря быстрому нагреву и общей энергоэффективности, соответствующей маслонаполненному, конвекторные обогреватели являются идеальным вариантом для обогрева вашего дома. Поэтому конвекторные панели являются предпочтительными электрическими обогревателями в суровых условиях, таких как Норвегия, где нет спроса на маслонаполненные радиаторы.

    BeaconMorris — Конвектор Beacon Morris

    ОБЗОР И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

    Конвекторы

    выделяют большое количество тепла за счет нагревательных элементов, состоящих из легких меди и алюминия, и занимают очень мало места, обеспечивая универсальность установки. Они распределяют тепло более эффективно, чем традиционные радиаторы, всасывая более холодный воздух через высокоэффективный змеевик, что приводит к распределению теплого воздуха за счет конвекции.

    ГИБКОСТЬ

    Конвекторы Beacon Morris

    работают как с системами водяного отопления, так и с двухтрубными паровыми системами отопления.Их можно использовать где угодно, но в первую очередь они видны там, где пространство ограничено, и в качестве замены чугунных радиаторов старого образца.

    Конвекторы

    доступны в 7 основных стилях, чтобы соответствовать широкому спектру применений для обогрева легких коммерческих, коммерческих и жилых помещений, включая:

    • Учреждения
    • Больницы
    • Отели
    • Офисное здание
    • школы
    • Апартаменты
    • Дома

    Разнообразие стилей корпусов шкафов позволяет выбрать привлекательную и функциональную установку, которая будет гармонировать с любым интерьером здания — современным или традиционным, в том числе:

    • Встраиваемый
    • Отдельно стоящие
    • Полувстраиваемый
    • Настенный
    • Наклонная вершина

    Наш полностью встраиваемый корпус — наша самая популярная модель для жилых помещений. Все конвекторы стандартно поставляются с привлекательной бежевой грунтовкой, которую можно оставить в покое или легко покрасить, чтобы подобрать любой интерьер.

    БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

    Многие домовладельцы воспользовались преимуществами наших конвекторов Beacon Morris, чтобы заменить «старомодные» и «горячие на ощупь» чугунные радиаторы. Конвекторы не только выглядят лучше радиаторов, но и работают лучше. Что еще более важно, они дают душевное спокойствие родителям маленьких детей, зная, что они устраняют горячие радиаторы из окружающей среды своего ребенка.

    ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

    Все конвекторы Beacon Morris изготовлены из переработанных материалов. Для получения дополнительной информации о составе переработанных материалов щелкните здесь.

    Конвекторы могут быть решением для зданий со сложными потребностями в отоплении

    Офисы, гостиницы, школы, магазины, спортивные сооружения и другие типы зданий обычно имеют комнаты, которые можно эффективно обогревать с помощью электрических обогревателей, таких как конвекторы, излучающие потолочные панели или инфракрасные излучающие обогреватели.

    Для этих применений «внешний вид» нагревательного элемента так же важен, как и его производительность.

    Архитекторы тратят бесчисленные часы на дизайн интерьера, создавая в этих помещениях желаемую атмосферу. Подумайте о том, как использование света и выбор цвета, мебели и материалов влияют на атмосферу в холле отеля или в зале заседаний офиса. Следовательно, нагревательные элементы должны гармонировать с окружающей средой или дополнять ее.

    В то же время, эти блоки должны помочь архитекторам и инженерам решить проблемы отопления, такие как противодействие сквознякам возле окон, уменьшение конденсации на стекле и помощь в дератификации воздуха в пространстве.

    Учитывая все эти факторы, не существует универсального решения по отоплению для каждого здания. Скорее, указанные архитекторы и инженеры должны решать свои отдельные проблемы с отоплением с помощью настраиваемых решений для обеспечения оптимальной рентабельности и общей функциональности.

    Конвекторы могут быть идеальным решением для зданий со сложными потребностями в отоплении, при правильном сочетании индивидуальной настройки и производительности.

    МИНИМИЗАЦИЯ ПЫЛИ И ПЫЛЬЦЫ

    Конвекторы — это обогреватели без вентилятора с принудительной циркуляцией воздуха, которые используют естественную конвекцию для перемещения нагретого воздуха обратно в кондиционируемое пространство, что делает их намного тише, чем тепловентиляторы.Конвектор можно использовать без использования вентилятора для продувки воздуха, если цель состоит в том, чтобы свести к минимуму циркуляцию пыли и пыльцы.

    Конвекторы

    подходят для использования в помещениях с большими оконными проемами, таких как офисы, школы и вестибюли гостиниц. Обычно устанавливаемые на уровне пола на внешних стенах и под окнами конвекторы обеспечивают движение воздуха вверх, чтобы противодействовать нисходящим холодным потокам и минимизировать конденсацию.

    Доступные в различных размерах, конфигурациях и цветах, конвекторы также обладают универсальностью в дизайне и установке.Подрядчики и инженеры могут использовать настраиваемые функции для разработки конвекторов, которые соответствуют индивидуальным проектным спецификациям проекта, а также для решения проблем отопления, не тратя впустую энергию или пространство. Модели можно размещать в траншее, помещать в специальные корпуса или устанавливать другими способами.

    Широкий спектр вариантов управления от встроенных термостатов для управления отдельными блоками до элементов управления кремниевым выпрямителем (SCR), которые можно интегрировать в системы управления зданием (BMS).

    КОГДА, ГДЕ И КАК

    Конвекторы

    обычно устанавливаются по периметру комнат, чтобы блокировать нисходящие потоки, вызванные холодной внешней стеной, охлаждающей воздух рядом с ней, и противодействовать потерям при передаче. В большинстве случаев конвекторы монтируются на уровне пола вдоль наружной стены и под окнами, позволяя нагретому воздуху подниматься из верхней части агрегата и блокировать холодный «нисходящий» воздух.

    Конвекторы

    втягивают более холодный воздух из зоны пола, нагревают его, а затем выпускают к потолку, где он охлаждается, опускаясь обратно на пол для завершения цикла.Этот эффект цикличности или вращения лучше всего работает с низкими и средними потолками высотой от 8 до 10 футов.

    Для эффективного обогрева зданий с большими многоэтажными окнами на каждом этаже можно установить вторую серию конвекторов, чтобы предотвратить каскадный эффект нисходящего потока. В то время как поднимающийся нагретый воздух блокирует нисходящий поток, он также создает завесу из теплого воздуха, которая действует как буфер, предотвращая потерю тепла из помещения в холодную стену.

    Для зданий с хорошей изоляцией и небольшим количеством остекления может быть достаточно использования более компактных конвекторов.Эти обогреватели будут устанавливаться только под окном, что позволит установить меньше обогревателей и снизить начальную стоимость. Эти блоки, однако, по-прежнему будут обеспечивать двойную функцию противодействия нисходящему потоку и эффекту передачи.

    СТИЛИ И КОНФИГУРАЦИИ

    Коммерческие здания охватывают весь спектр — от больниц и домов престарелых до школ, гостиниц и магазинов. Чтобы приспособиться к самым разным условиям в этих помещениях, многие производители конвекторов предлагают различные стили и конфигурации, в том числе:

    • Конвекторы с подачей спереди и снизу
    • Встраиваемые шкафные конвекторы
    • Конвекторы на пороге

    Архитектурные конвекторы с элементами дизайна, которые помогают им гармонировать с большинством внутренних помещений или дополнять их.

    Как и в жилых помещениях, в коммерческих целях конвекторы следует устанавливать на внешней стене.В отдельных офисных помещениях или конференц-залах лучшим выбором будут прочные плинтусы, конвекторы с защитой от сквозняков или коммерческие конвекторы, расположенные на подоконнике. Декор комнаты, а также ее теплопотери определят, какой стиль лучше всего подходит для применения.

    Большие открытые офисы по периметру, рассчитанные на несколько человек, идеально подходят для установки мощных плинтусов, ветрозащитных барьеров, коммерческих конвекторов и архитектурных конвекторов, если площадь окна не достигает пола. Размещение конвектора по всей длине внешней стены исключает дискомфорт от эффекта холодной стены для людей, находящихся поблизости.

    Использование конвекторов в вестибюлях аналогично использованию в больших открытых офисах, за исключением того, что необходимо уделять особое внимание тому факту, что люди больше перемещаются в вестибюлях. Аналогичным образом, в вестибюлях с многоэтажными окнами и атриумами количество нагретого воздуха, необходимое для блокирования нисходящего потока через это большое пространство окна и предотвращения образования влаги в верхней части окна, не может быть произведено конвекцией на уровне пола. только оборудование. В этих случаях конвекторы на подоконнике или пьедестале, установленные на уровне пола и работающие вместе с конвекторами, установленными примерно через каждые 10-15 футов над окном, будут обеспечивать достаточное количество нагретого воздуха.

    Независимо от размера офиса или вестибюля, при наличии стекла от пола до потолка следует рассмотреть возможность использования напольных конвекторов.

    ТИХАЯ РАБОТА

    Поскольку конвекторы не имеют движущихся частей и используют естественный поток воздуха, а не принудительный, они идеально подходят для тихих жилых помещений. Сюда входят спальни и домашние офисы, где конвекторы можно установить вдоль внешних стен под окнами, чтобы обеспечить тихое и мягкое тепло.

    Тем не менее, при установке конвектора разработчики и инженеры должны обеспечить достаточное пространство на стене для размещения мебели и драпировки, а также принять во внимание расположение электрических розеток, чтобы избежать опасностей. Конвекторы с электронными жидкостными элементами имеют более низкую температуру поверхности, чем стандартные конвекторы, что делает их безопасным выбором для детской или детской спальни.

    В подвальных помещениях стандартные конвекторы следует устанавливать вдоль надземных стен, чтобы исключить холодный нисходящий поток, а также под окнами вдоль других стен. Подвалы с внутренними перегородками должны иметь обогреватель и термостат в каждой зоне. В больших открытых подвалах несколько небольших обогревателей обеспечат лучшее распределение нагретого воздуха, чем один большой обогреватель.Если помещение используется лишь изредка, лучшим выбором могут стать переносные плинтусы. Дополнительным преимуществом обогрева подвала является обогрев пола в помещениях выше, повышая уровень комфорта основного этажа.

    ПРОМЫШЛЕННОЕ БЕСПЛАТНОЕ ТЕПЛО

    Заводы, склады, спортивные комплексы и аналогичные объекты нуждаются в обогревателях, которые могут выдерживать большие нагрузки, но при этом функционируют должным образом при минимальном техническом обслуживании.

    Для уборных, столовых, малых и средних мастерских и сборочных площадок с низкими и средними потолками, наклонными верхами или сверхмощные конвекторы в виде шкафов обеспечивают равномерное отопление, но при этом сконструированы так, чтобы выдерживать нормальные ежедневные промышленные злоупотребления.

    Наклонные конвекторы, устанавливаемые на наружных стенах, не позволяют использовать их в качестве полок или ступенек. Кабинетные конвекторы можно встраивать, когда пространство ограничено и стена, в которую встроен обогреватель, не является внешней стеной. В некоторых промышленных применениях существует вероятность присутствия опасных газов, и взрывозащищенные конвекторы могут лучше подходить для этих помещений.

    Конвекционные обогреватели могут удовлетворить потребности в отоплении практически любого здания без ущерба для эстетики или эффективности.Решения для конвекции, легко настраиваемые и изготавливаемые на заказ, позволяют разработчикам и инженерам интегрировать обогреватели в свои конструкции без потери энергии или бюджета. <>

    Джим Херринг (Jim Herring) — руководитель комплексных индивидуальных решений и технических услуг в Marley Engineered Products.

    Конвекционные обогреватели | Купить конвекционный обогреватель онлайн

    Конвекционные обогреватели Klarstein: практично и стильно противостоять холоду

    Зима не за горами, и вы планируете приобрести дополнительное оборудование для обогрева дома? Вы хотите, чтобы температура была приятной и равномерной, а прибор выглядел привлекательно? Ищете доступное решение и хотите избежать сложных монтажных работ? Тогда конвекционный обогреватель Klarstein может быть именно тем, что вы ищете.

    Электрические конвекторные обогреватели согревают ваши комнаты, используя принцип конвекции, и благодаря своим характеристикам могут обеспечить приятную однородную температуру с низким энергопотреблением и практически без шума, в отличие от традиционных тепловентиляторов. Все наши электрические конвекторы-радиаторы имеют современный и сдержанный дизайн, а благодаря различным материалам и цветам их можно легко адаптировать к различным стилям интерьера. Но это не все. Некоторыми из наших моделей можно дистанционно управлять из нашего приложения Klarstein Smart, что позволяет вам управлять их работой, даже когда вас нет дома, программировать их включение и с особой легкостью перемещаться по их основным функциям.Не пропустите наши предложения и получите лучший конвекционный обогреватель для своих нужд в интернет-магазине Klarstein.

    Что такое электроконвекторный обогреватель и как он работает?

    Конвекционные нагреватели — это системы электрического обогрева, в которых используется электрическое сопротивление для нагрева потока холодного воздуха, поступающего из их нижней части, вытесняя его в виде потока горячего воздуха через верхнюю решетку. Следовательно, конвекционный обогреватель использует естественное движение воздуха: другими словами, горячий воздух, создаваемый им, снижает его плотность, и, поскольку он легче, он будет иметь тенденцию подниматься, в то время как холодный воздух, более плотный и тяжелый, чем горячий воздух, спускается вниз и подается в конвектор.

    Некоторые конвекционные обогреватели оснащены внутренним вентилятором для ускорения движения нагретого воздуха и его более быстрого распределения. В большинстве случаев термостат регулирует выработку тепла, позволяя установить желаемую температуру в помещении. При использовании электрического конвектора-радиатора рекомендуется устанавливать его на уровне пола на наружных стенах и под окнами, так как движение нагретого воздуха противодействует потокам холодного воздуха и сводит к минимуму риск образования конденсата.

    Основные плюсы и минусы конвекционного обогревателя

    В таблице ниже мы кратко сравним основные плюсы и минусы использования конвекционных обогревателей.

    Плюсы Минусы
    Они равномерно нагревают воздух в помещении, используя принцип конвекции При установке в больших помещениях они могут потреблять много энергии, поэтому рекомендуются только для небольших и средних помещений
    Они легче маслонаполненных радиаторов, поэтому их легче переносить из одной комнаты в другую Им требуется больше времени для обогрева помещения, если они не оборудованы встроенным вентилятором
    Могут использоваться как дополнительная система отопления Некоторые модели, особенно панельные обогреватели, относительно дороги
    Вы можете использовать потолочный вентилятор на очень низкой скорости для более быстрого и равномерного распределения тепла Электрические конвекторы, оснащенные внутренними вентиляторами, могут быть шумными
    Перед использованием не требуется никаких монтажных работ Они не обладают хорошей тепловой инерцией: это означает, что когда они выключены, тепло больше не воспринимается.
    Они не производят побочных продуктов, вредных для здоровья или окружающей среды Конвекционные обогреватели не обладают хорошей тепловой инерцией; это означает, что когда они выключены, тепло больше не воспринимается

    Конвекционный обогреватель или тепловентилятор: какой выбрать?

    У каждого устройства есть свои плюсы и минусы. Тепловентилятор генерирует тепло быстрым, простым и экономичным способом, и он работает, генерируя и передавая тепло в окружающую среду с помощью встроенного вентилятора.Как правило, это небольшое устройство, и его удобно использовать в небольших помещениях, например в ванной, поскольку оно обеспечивает локальное тепло, нагревая только необходимую область. Благодаря своему принципу действия он имеет тенденцию удалять пыль из воздуха, вызывая проблемы у чувствительных, аллергических и астматических людей.

    Стандартный конвекционный обогреватель, с другой стороны, использует естественную конвекцию для циркуляции воздуха в помещении через электрические сопротивления без использования вентилятора. Процесс нагрева медленнее, но не пылится.

    Где разместить электроконвекторный обогреватель?

    Помимо эстетического аспекта, выбор правильного положения конвекционного обогревателя важен для оптимизации производительности и выбора подходящего размера и формата. Если изоляция не является оптимальной — благодаря двойному или тройному остеклению или в энергоэффективном здании — рекомендуется по возможности размещать ее под окном или рядом с ним. Это уменьшит проникновение холодного воздуха, так как окно может компенсировать от 5 до 10% теплопотерь.Размещение конвекционного обогревателя рядом со стенами, отделяющими дом от внешней части, которые обычно более холодные, также является хорошим вариантом.

    Если вы планируете использовать конвекционный обогреватель для обогрева помещения, в котором вы проводите много времени, рекомендуется установить два из них, так как тепло будет лучше распределяться, что существенно повысит тепловой комфорт. В этом конкретном случае, принимая во внимание осушение воздуха и ионный дисбаланс, вызванный конвекционным нагревом, рекомендуется использовать увлажнитель для достижения оптимального гигрометрического баланса.

    Некоторые аспекты, которые следует учитывать перед покупкой конвекционного обогревателя

    • Безопасность — один из важнейших аспектов электрического конвектора. Всегда рекомендуется выбирать модели, оснащенные предохранителем, который предотвращает перегрев, выключая устройство, пока оно снова не остынет для нормального использования.
    • Еще одной особенностью, способствующей безопасной эксплуатации, является наличие подсветки переключателя питания. Таким образом, вы узнаете, горит ли он, когда вы ложитесь спать.Конвектор с таймером, напротив, поможет сократить расходы, если вы случайно забудете его выключить.
    • Одно из главных преимуществ небольших конвекторов — их транспортабельность, благодаря наличию ручек и колесиков. Убедитесь, что эти элементы изготовлены из качественных материалов, чтобы избежать случайной поломки, из-за которой устройство будет хромать и перемещаться между комнатами будет сложнее. Если вы планируете повесить его на стену, убедитесь, что прибор поставляется с подходящим кронштейном и винтами.
    • Лучший конвекционный обогреватель будет оснащен термостатом и пультом дистанционного управления для регулирования теплового потока. Нашими более продвинутыми моделями, такими как Bornholm Smart, можно дистанционно управлять с помощью нашего инновационного приложения Klarstein для умного дома: вам просто нужно коснуться экрана своего смартфона, чтобы управлять своим прибором, как если бы вы были перед ним.
    • И последнее, но не менее важное: если вас беспокоит шум, рекомендуется выбрать модель без вентилятора.

    Справочник по электронагревателю Klarstein предлагает дополнительную помощь при покупке обогревателя.

    Комнатные обогреватели | Center for Sustainable Energy

    Комнатные обогреватели используются для обогрева небольшого пространства и обычно переносятся или крепятся к стене. В большинстве комнатных обогревателей используется газ или электричество.

    Комнатные обогреватели — это удобные устройства, которые обеспечивают целенаправленное и локализованное тепло, что особенно подходит для людей пожилого возраста, больных или людей с ограниченной подвижностью. Но они могут быть дорогими.

    [NB, если вы ищете нашу информацию о нагревателях ночного хранения , щелкните здесь.]

    Комнатные обогреватели потребляют много газа или электроэнергии, и, если они используются в течение длительного периода времени, вероятно, будут стоить намного дороже, чем система центрального отопления.

    В идеале комнатные обогреватели следует использовать только как вторичный или дополнительный источник тепла. Даже в этом случае вам следует использовать подходящий обогреватель для помещения, которое вы хотите обогреть, и тщательно контролировать температуру и время, в течение которого обогреватель включен. Обогреватели с такими элементами управления часто обходятся дешевле.

    Какой обогреватель помещения?

    Когда вы решаете, какой обогреватель использовать, сначала подумайте, для какой цели вы хотите, чтобы он служил.

    1) Обогрев всего помещения в течение нескольких часов или более
    Для этого следует использовать конвекторный обогреватель . Они работают, нагревая воздух непосредственно рядом с ними, который затем естественным образом относительно равномерно циркулирует по комнате. Конвекторные обогреватели — хороший выбор, если вам нужен дополнительный источник тепла для обогрева комнаты в течение нескольких часов. Они работают немного дольше, но этим типом обогревателя можно легко управлять с помощью таймера и термостата, поэтому вы не перегреете комнату и сэкономите деньги.

    2) Обогрев помещения в течение короткого периода времени
    Для быстрого потока тепла или для более направленного обогрева следует использовать лучистые обогреватели . Они работают быстро и полезны, если вы хотите на короткое время прогреть только часть комнаты, поскольку они, как правило, нагревают только то, что находится перед ними. В отличие от конвекторных обогревателей, они не обеспечивают равномерный уровень тепла во всем помещении, поэтому часто не обеспечивают одинаковый уровень комфорта с течением времени. У них редко есть термостаты или таймеры, что в течение длительного времени может привести к удорожанию их эксплуатационных расходов.


    Комнатные электрические обогреватели

    Все электрические обогреватели считаются эффективными на 100%, поскольку они превращают всю потребляемую ими электроэнергию в тепло, но это не означает, что они дешевы в эксплуатации. Чтобы рассчитать эксплуатационные расходы, вам нужно посмотреть на номинальную мощность нагревателя, указанную в киловаттах (кВт). Чем выше номинальная мощность, тем больше тепла будет производиться, но и стоимость будет пропорционально выше.

    В таблице ниже показаны типичные эксплуатационные расходы для ряда электрических обогревателей помещения.Затраты указаны для обогревателей, которые используются на самом высоком уровне и производят тепло в течение всего часа. Однако обогреватели с термостатом автоматически отключаются при достижении требуемой температуры в помещении, что означает, что в действительности стоимость будет ниже в течение нескольких часов. .

    9023 радиант обогреватель 1,2 кВт

    Изображение Нагреватель Источник тепла Типичная номинальная мощность Часовые эксплуатационные расходы (одноразовые
    метров) *
    Эксплуатационные расходы в час (экономия 7 ночей) * Эксплуатационные расходы на час (экономия 7 дней) *
    1 Bar fire radiant 2 kW 29p 15p 34p
    2 Конвектор

    конвектор 29p 15p 34p
    3 Масляный радиатор конвектор 1.5 кВт 22p 11p 26p
    4 Тепловентилятор радиант 2 кВт 37p 8p 43p
    18p 9p 20p

    * Предположения по текущим расходам: Одноразовый счетчик, 14,6 фунта / кВтч; Эконом 7 (ночь), 7,2 фунта / кВтч; Экономия 7 (день), 17.0p / kWh Чтобы рассчитать это самостоятельно, умножьте тепловую мощность вашего электронагревателя на удельную стоимость вашего электрического кВтч.

    Heat parade 1 (электрическая) 1) лучистая решетка огня, 2) конвекторный обогреватель, 3) маслонаполненный радиатор, 4) тепловентилятор, 5) галогенный обогреватель.

    Все электрические комнатные обогреватели дороги в эксплуатации и не подходят в качестве основного источника тепла. Выбирайте тип обогревателя в зависимости от того, как вы собираетесь отапливать комнату, потому что в противном случае у вас могут быть высокие эксплуатационные расходы, но вы не почувствуете повышения комфорта от жары. Галогенные обогреватели, как правило, являются самыми дешевыми излучающими обогревателями, поскольку они имеют низкую номинальную мощность (но при этом производят меньше тепла), в то время как маслонаполненные радиаторы часто являются самыми дешевыми конвекторными обогревателями, поскольку для контроля температуры имеется термостат.

    Как правило, если вам необходимо использовать электрический комнатный обогреватель, используйте его только при необходимости и учитывайте следующее:

    • Используйте таймер, если он есть, в противном случае вы можете купить таймер для вилки из аппаратного обеспечения магазин.
    • Термостат снизит эксплуатационные расходы, хотя то, насколько он снижает затраты, зависит от множества факторов, таких как размер комнаты, уровень изоляции и обеспечение того, чтобы термостат не был слишком сильно завышен.
    • Если вы используете экономичный режим 7, по возможности избегайте использования обогревателей в течение длительного времени в часы пик.Лучше использовать ночные аккумуляторы, которые заряжаются на ночь.

    Газовые комнатные обогреватели

    Газовые обогреватели отличаются от электрических обогревателей своей эффективностью, так как не весь газ преобразуется в тепло, выделяемое в комнату (некоторая часть теряется в виде выхлопных газов, влаги и образования света). Однако магистральный газ примерно в три раза дешевле электричества, а это означает, что эксплуатационные расходы часто сопоставимы »

    Газовые обогреватели могут работать на магистральном газе или сжиженном нефтяном газе, также известном как баллонный газ.Если вы подумываете о покупке газового обогревателя, вам необходимо ознакомиться с действующими правилами техники безопасности, поскольку для некоторых стационарных обогревателей требуются дымоходы или дымоходы для отвода продуктов сгорания и влаги из дома. Переносным газовым обогревателям не нужны дымоходы, но вам все равно нужно хорошо проветривать комнату. В противном случае существует опасность оксида углерода, в то время как нагреватели водяного пара могут вызвать конденсацию, а при отсутствии вентиляции могут возникнуть проблемы с влажностью и плесенью.

    Heat parade 2 (газ): 6) традиционные газовые камины, 7) конвекторные обогреватели, 8) открытый газовый камин, 9) баллонный газовый обогреватель.

    Газовые обогреватели продаются с номинальной тепловой мощностью и показателем эффективности, которые следует рассматривать в сочетании друг с другом. Тепловая мощность — это показатель того, сколько тепла будет поступать в комнату. Если вы посмотрите на два нагревателя с одинаковой тепловой мощностью, нагреватель с более высоким КПД будет дешевле в эксплуатации, чем нагреватель с более низким КПД. Это потому, что он будет использовать меньше газа для обеспечения того же количества тепла.

    В приведенной ниже таблице рассчитаны эксплуатационные расходы для обогревателей, работающих на сетевом газе и сжиженном нефтяном газе, на основе средней тепловой мощности и эффективности различных обогревателей.Фактические затраты могут отличаться, но важно то, как они соотносятся друг с другом. Они основаны на том, что нагреватели работают на полную мощность в течение часа, без какого-либо термостатического контроля.

    В таблице ниже показаны типичные эксплуатационные расходы для ряда газовых обогревателей. Опять же, фактические затраты будут меняться по мере изменения цен на газ, но важно то, как они будут сравниваться друг с другом.

    газовое каминное

    газовый
    обогреватель

    Изображение Нагреватель Источник тепла Типовая мощность Средняя эффективность Эксплуатационные расходы в час (сетевой газ) * Эксплуатационные расходы в час (сжиженный газ) *
    6 лучистое 5 кВт 60% 35p 84p
    7 Газовый конвектор
    обогреватель
    конвектор 3 кВт 6023 50p24

    8 Открытый декоративный
    газовый камин
    лучистый 2.5 кВт 28% 38p 90p
    9 Закрытый декоративный
    газовый камин
    лучистый 4 кВт 60% 28p 678 излучающий 4 кВт 92% н / д 73p

    * На основе 4,2 кВтч для сетевого газа и расчетов в таблицах Сазерленда для СНГ за октябрь 2018 г.Чтобы рассчитать это самостоятельно (мощность ÷ эффективность) x 100. Умножьте результат на удельную стоимость киловатт-часа газа.


    Если вы используете магистральный газ, то центральное отопление на газе обычно является лучшим способом обогрева вашего дома (эффективность современных котлов составляет около 90%). Используйте термостатические клапаны на радиаторах, если они у вас есть, чтобы отрегулировать уровень тепла, который вы хотите в каждой комнате. Для получения дополнительной информации загрузите нашу брошюру по контролю за газовым центральным отоплением.

    Лучший конвекторный обогреватель на рынке (обзоры) в 2021 году

    HeatingForce поддерживается считывающим устройством.Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

    Если вы хотите обогреть всю комнату в течение длительного периода времени, то конвекторный обогреватель (он же конвекционный обогреватель) — отличный вариант.

    Конвекторный обогреватель — в отличие, скажем, от лучистого обогревателя — работает, пропуская воздух над нагретым элементом, тем самым нагревая комнату равномерно и более эффективно.

    Зачем нужен конвекторный обогреватель?

    Как упоминалось выше, равномерный и постоянный нагрев — одно из основных преимуществ конвекторного обогревателя.Постоянное тепло обеспечивает жар во всей комнате, а не только в непосредственной близости. Конвекторные обогреватели идеально подходят для устранения холодных пятен и мест, подверженных сквознякам.

    Кроме того, конвекторные обогреватели можно настраивать по индивидуальному заказу; например, с помощью конвекторного обогревателя легче установить определенную температуру, поскольку лучистые обогреватели (и другие типы обогревателей) не смогут отдавать тепло столь же равномерно и постоянно, а тем более при определенной температуре.

    Еще одним огромным плюсом использования конвекторных обогревателей является их шумность работы (а точнее ее отсутствие). Конвекторный обогреватель работает очень тихо, поскольку в нем нет принудительной подачи воздуха или воздуховодов.

    Если вы очень чутко спите, вам не нужно беспокоиться о том, что вас разбудит конвекторный обогреватель. Кстати, это еще одно большое преимущество конвекторного обогревателя. Многие обогреватели, особенно тепловентиляторы, не только шумные, но и не очень рентабельные. С другой стороны, конвекторный обогреватель сокращает расходы за счет использования воздушного потока для равномерного и эффективного распределения тепла.

    Лучшие конвекторные обогреватели на рынке

    Конвекторные обогреватели являются лучшими обогревателями с длительным сроком службы. Обладая высокой эффективностью и охватом всего помещения, конвекторные обогреватели могут многое предложить. В этом списке мы рассматриваем материалы для сборки, ценность, эффективность, отзывы клиентов, гарантии, обслуживание клиентов, эффективность и дополнительные функции, такие как таймеры и термостаты.

    Кроме того, мы отдадим должное обогревателям со встроенными функциями безопасности, поскольку нет ничего важнее здоровья и безопасности вас и вашей семьи.

    1. Dimplex 3 кВт 403TSFTie

    Электрический конвектор Dimplex 403TSFTie с функцией Turbo Boost и таймером — настоящая рабочая лошадка. Обладая солидной мощностью 3 кВт, Dimplex обещает «сверхбыстрый прогрев» всех четырех своих вариантов. Однако в этом пункте мы сосредоточимся только на модели Turbo Boost.

    За дополнительные 10 фунтов стерлингов или около того вы получите турбо-ускоритель, который будет смешивать воздух с невероятной скоростью, обеспечивая прогрев комнаты, прежде чем вы сможете сесть, чтобы насладиться потоком тепла.Однако это не просто мускулы; действительно, Dimplex предусмотрительно включил 24-часовой электронный таймер для работы с турбонаддувом. Наконец, Dimplex получил одобрение безопасности BEAB Intertek и поставляется с трехлетней гарантией производителя.

    Нам настолько понравился этот обогреватель, что мы даже написали о нем тематическую статью.

    Кто должен это покупать?

    Тот, кто любит приходить с работы домой в теплое помещение, по достоинству оценит обогреватель. Если вам неудобно устанавливать таймер, когда вы вернетесь домой (на случай, если вас задержат или возникнет чрезвычайная ситуация), вы можете быть уверены, что ваша комната в любом случае очень быстро нагреется, особенно если вы выберете Turbo Boost. версия.

    Плюсы:

    • Доступная цена и отличная цена
    • Отличное программирование
    • Гарантия 3 года

    Минусы:

    • Настенный кронштейн в комплект не входит
    • Хотя у подавляющего большинства пользователей проблем не было, некоторые пользователи сообщали о неисправностях при получении, хотя гарантия Dimplex означает, что вы не останетесь без средств.

    Проверить цену на Amazon

    2. Нагреватель радиатора конвектора SORTFIELD

    Надежный и мощный конвекторный радиаторный нагреватель SORTFIELD с регулируемым термостатом обеспечивает фантастическое соотношение цены и качества.Сортфилд признал, что то, что люди хотят от обогревателя, варьируется от человека к человеку. Для некоторых людей турбовентилятор — самая важная часть обогревателя; для других таймер имеет решающее значение.

    Иногда необходимо сочетание этих функций. Таким образом, у Sortfield есть пять различных вариантов этой модели, поэтому каждый найдет что-то для себя. Благодаря трем режимам нагрева вы можете наслаждаться точным уровнем равномерно распределенного тепла.

    Три режима нагрева следующие: настройка 1: 750 Вт, настройка 2: 1250 Вт, настройка 3: 2000 Вт.Настройка 3 фактически означает, что оба переключателя включены (в отличие от одного или другого). Встроенный термостат гарантирует, что обогреватель всегда поддерживает стабильную температуру в помещении.

    Кто должен это покупать?

    Если вам нужны мощность и портативность (и при этом не нужно много денег), у Sortfield есть множество отличных вариантов, которые вы можете рассмотреть.

    Одной из причин, по которой этот обогреватель можно считать портативным, является тот факт, что компания Sortfield включила пару «ножек», которые обеспечивают устойчивость обогревателя без ущерба для портативности.Он также имеет отсечку от перегрева, чтобы ваш обогреватель не достигал опасного уровня.

    Плюсы:

    • Доступная цена и отличная цена
    • Портативный
    • Три ступени нагрева
    • Ноги в комплекте
    • Три ступени нагрева
    • Доступно много вариантов
    • Защита от перегрева

    Минусы:

    • Не самый эффективный обогреватель; мы рекомендуем вариант с вентилятором для повышения эффективности
    • Гарантия только на один месяц

    Проверить цену на Amazon

    3.DONYER POWER Конвектор

    Нагреватель радиатора конвектора DONYER POWER с регулируемым термостатом — это проверенный временем обогреватель с приличной выходной мощностью и высокой степенью портативности.

    В отличие от некоторых брендов (особенно тех, которые жертвуют компонентами ценой), Donyer Power имеет все навороты, на которые можно надеяться, включая ручки (для портативности), таймер, три настройки нагрева (до 2000 Вт), возможность быть установлен на стене, и защита от перегрева на трех уровнях (включая автоматический контроль температуры, ручной контроль температуры и предохранитель).

    Важное примечание от производителя включает рекомендацию держать ручку регулировки температуры на максимуме, если вы хотите, чтобы ваше устройство оставалось включенным постоянно.

    Кто должен это покупать?

    Donyer Power сконструировал прочный блок, который отвечает всем нашим требованиям. Он оснащен циркуляционным нагревом на 360 °, что означает, что термический воздух регулируется таким образом, что холодный воздух всасывается через нижнюю часть устройства и затем превращается в горячий воздух.

    Что касается , кому стоит это купить, это очень интересный вопрос.Из всех обогревателей в этом списке этот, пожалуй, самый универсальный. Его потрясающая стоимость и характеристики означают, что вы получаете очень полезный конвекторный обогреватель по отличной цене. Сами производители рекомендуют этот обогреватель как пожилым людям, так и младенцам и беременным. Это связано с тем, что для работы не требуется насыщенная кислородом среда, и он не излучает радиацию. Это мнение подтверждается тем фактом, что обогреватель имеет функцию защиты от опрокидывания.

    Плюсы:

    • Устройство защиты от опрокидывания
    • Отличное соотношение цены и качества
    • Переменная выходная мощность
    • Таймер
    • Высокая переносимость

    Минусы:

    • Недорогие стройматериалы
    • Некоторые клиенты сообщили о перегорании предохранителя

    Проверить цену на Amazon

    4.Панель Duronic HV051 Black Mica 1.5 кВт

    Duronic HV051 не самый мощный в этом списке; Фактически, его максимальная выходная мощность вдвое меньше, чем у многих в этом списке. Но недостаток мощности компенсируется исключительной портативностью.

    Несмотря на более низкую выходную мощность, Duronic все же удалось обеспечить, чтобы этот обогреватель нагрел вашу комнату менее чем за минуту, что является отличной новостью для тех, кто не любит долго ждать, чтобы почувствовать тепло.Однако, если 1,5 кВт не урезонит, у Duronic есть другие модели с более высокой мощностью в том же форм-факторе (хотя и по более высокой цене).

    Одно из преимуществ этого конкретного варианта (помимо того, что он дешевле, чем его старшие братья), заключается в том, что он имеет три настройки нагрева, тогда как более крупные идут только с двумя.

    Кто должен это покупать?

    Как уже упоминалось, при выборе обогревателя важно определить размер вашей комнаты, а также принять во внимание такие вещи, как изоляция и стеклопакеты (или их отсутствие).Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это тип комнаты, которую вы хотите отапливать. Если у вас есть, скажем, гараж, в котором вы хотите предотвратить накопление плесени или наледи, вам будет приятно узнать, что Duronic предусмотрительно включил функцию защиты от замерзания.

    Кроме того, отсутствие движущихся частей обеспечивает бесшумную работу, что делает его идеальным выбором для спален или гостиных. Кроме того, обогреватель способен поддерживать температуру в вашей комнате от 18 до 36 ℃, а это означает, что можно легко удовлетворить любые температурные предпочтения.

    Удобно, когда термостат определяет, что температура в комнате находится в пределах +/– 2 ℃ от ваших настроек, радиатор временно отключается для экономии энергии и поддержания в вашей комнате стабильной комфортной температуры по вашему выбору.

    Плюсы:

    • Устройство защиты от опрокидывания
    • Хорошее соотношение цены и качества
    • Переменная выходная мощность
    • Режим защиты от замерзания
    • Высокая переносимость

    Минусы:

    • Выходная мощность не такая высокая, как у других вариантов

    Проверить цену на Amazon

    5.Конвекторный обогреватель VonHaus (2 кВт)

    Конвекторный обогреватель VonHaus — прочное устройство с агрессивной ценой. VonHaus хорошо известны своими обогревателями, и этот обогреватель не исключение. Если бы нам нужно было выбрать только одну работу для этого обогревателя, она была бы «стабильной». Две ножки обеспечивают прочную основу, а защита от опрокидывания и перегрева означает, что этот обогреватель, пожалуй, самый безопасный в этом списке. VonHaus также продуманно добавил термостат, позволяющий пользователям устанавливать температуру от 10 ℃ до 35 ℃.

    Как это часто бывает в этом списке (но никогда не следует принимать как должное), этот обогреватель имеет три режима нагрева, что особенно полезно для снижения затрат на электроэнергию. VonHaus также включает в себя обширную двухлетнюю гарантию, которая идеально подходит для людей, которые хотят быть финансово обеспеченными, их обогреватель выдержит испытание временем.

    Кто должен это покупать?

    Этот обогреватель должен рассмотреть любой, кто заботится о безопасности. Его нагревательный элемент MICA также был тщательно сконструирован с учетом требований безопасности; кроме того, он был тихим и долговечным.

    При 2000 Вт выходная мощность приличная, но ничего особенного. Тем не менее, его тепловой мощности должно хватить для большинства спален и гостиных. Если вам нужен портативный обогреватель, способный быстро обогреть комнату, этот обогреватель сделает свое дело. Хотя у этого обогревателя нет колес, удобные ручки для переноски делают его таким же портативным, как и модель с колесами.

    Плюсы:

    • Многочисленные меры безопасности
    • Выходная мощность 2000 Вт
    • Стабильное тепло
    • 3 режима нагрева
    • Большие ножки
    • Термостат имеет большой диапазон
    • Ручки для переноски
    • Двухлетняя гарантия

    Минусы:

    • Некоторые пользователи сообщали о неисправностях через пару месяцев, хотя (в том маловероятном случае, когда он откажется от призрака всего через несколько месяцев, двухлетняя гарантия VonHaus гарантирует, что вы не останетесь без денег

    Проверить цену на Amazon

    6.Stiebel Eltron 1kW Панельный конвектор

    Панельный конвекторный обогреватель Stiebel Eltron 1 кВт является ярким примером того, почему выходная мощность не является решающим фактором, когда речь идет об обогревателях, особенно конвекторных обогревателях . Stiebel Eltron с блестящим покрытием Alpine White специально сконструирован для удобства использования и установки.

    Производитель продуманно предоставил настенный кронштейн, решив не сбрасывать со счетов дополнительную стоимость и неудобства, которые в противном случае пришлось бы испытывать, если бы они не были поставлены.Благодаря этому Stiebel Eltron можно установить на любой стене с достаточным зазором.

    Его прочная конструкция обеспечивает защиту от брызг и простое управление термостатом, что позволяет выбирать любую температуру от 5 ℃ до 30 ℃.

    Кто должен это покупать?

    Имея 40+ оценок и в среднем 4,5 звезды, можно с уверенностью сказать, что всем понравился элегантный дизайн и надежное тепло, которые обеспечивает Stiebel Eltron. Редко можно увидеть, как обогреватель так хорошо сочетается с домашним декором, как эта модель.

    Минималистский дизайн, современный и обтекаемый, эстетика дизайна распространяется и на кнопки. Вентилятора нет, но он и не нужен. Гарантия на обогреватель составляет один год, но имейте в виду, что этот обогреватель, к сожалению, не , а не поставляется с таймером. Если для вас важен таймер, мы рекомендуем вам вместо этого взглянуть на некоторые обогреватели в этом списке.

    Плюсы:

    • Красивый дизайн
    • Можно закрепить на стене
    • Гарантия 12 месяцев
    • Брызгозащита

    Минусы:

    Проверить цену на Amazon

    7.Stiebel Eltron 236563 Конвектор CNS 200

    Мы считаем, что размещение роскошной модели Stibel сразу после другой модели Stiebel — отличный способ противопоставить две разные модели одного и того же бренда.

    Steibel поднял элегантную простоту на новый уровень с конвектором Stiebel Eltron 236563 CNS 200 . Эта модель действительно похожа на обогревателей Rolls-Royce: она стильная и изысканная, минималистичная и оснащена множеством функций.

    Нет необходимости беспокоиться о мощности, поскольку эта модель поставляется в семи вариантах мощности, начиная с 500 Вт и заканчивая 3000 Вт.Если говорить о Rolls-Royce, то и обогреватель работает так же тихо.

    Подсветка и ЖК-дисплей находятся внутри пульта дистанционного управления, что позволяет Stiebel сохранять безупречный дизайн, украшающий этот прочно сконструированный конвекторный обогреватель.

    Кто должен это покупать?

    Давайте будем честными: этот обогреватель — лучший из всех обогревателей, а это значит (как и все хорошие вещи) он не из дешевых. Тем не менее, мы оспариваем, что это стоит каждого пенни. При этом цена утеплителя здесь зависит от конкретного варианта, готовая оболочка в 5-6 раз больше, чем у бюджетного утеплителя.

    Если у вас есть на это бюджет, мы не можем порекомендовать этот удивительный обогреватель в достаточной степени. В любом случае, это чрезвычайно эффективный обогреватель, особенно когда вы узнаете, что он может обнаруживать открытое окно, что почти наверняка не является особенностью, которую вы увидите в обогревателе за 30 фунтов стерлингов. Наконец, у обогревателя есть множество функций, которые, честно говоря, просто увеличили бы эту секцию, чем это необходимо. Таким образом, вы можете взглянуть на приведенных ниже плюсов, чтобы лично убедиться, что отличает этот обогреватель от других.

    Плюсы:

    • Температура от +5 до +30 ° C с шагом 0,5
    • Блок управления с возможностью самообучения: автоматический расчет времени предварительного нагрева в режиме таймера
    • Обнаружение открытого окна
    • Эффективный
    • Элементы управления с ЖК-дисплеем с подсветкой
    • 7-дневный таймер с 3-мя временными программами
    • Защита от замерзания при 7 ° C
    • Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ и защита от перегрева
    • Настенный фиксатор

    Минусы:

    • Дороже по сравнению с бюджетными обогревателями

    Проверить цену на Amazon

    Часто задаваемые вопросы по конвекторному нагревателю

    Конвектор vs.другие типы комнатных обогревателей

    Может показаться немного запутанным выяснение основных различий между конвекторными обогревателями и обогревателями, такими как маслонаполненные радиаторы. Во-первых, конвекторные обогреватели используют внутренний нагревательный элемент, тогда как маслонаполненные обогреватели имеют элемент, который нагревает жидкость внутри.

    Масляным обогревателям требуется больше времени для охлаждения после выключения, что может быть положительным моментом; однако конвекторные обогреватели обычно нагревают комнату быстро .

    Если вы собираетесь нагревать одежду над обогревателем, вам понадобится масляный радиатор, а не электрический обогреватель (поскольку последний может быть пожароопасным). В конце концов, у обоих видов обогревателей есть свои плюсы и минусы. Если вместо этого вы хотите проверить лучшие маслонаполненные радиаторы, мы нашли время, чтобы собрать и лучшие из них.

    Когда использовать конвекторный обогреватель?

    Конвекторные обогреватели

    можно использовать в любое время (при условии, что они не закрыты предметами или одеждой).Как и любой другой обогреватель, постарайтесь ограничить его использование, чтобы сэкономить энергию или деньги. Если вы выходите из дома, вы можете использовать таймер, чтобы включить и выключить обогреватель в зависимости от того, планируете ли вы находиться внутри.

    Какие меры безопасности следует учитывать?

    Мы уже упоминали о некоторых преимуществах безопасности электрических обогревателей (например, отсутствие горючего топлива), но также отсутствует риск отравления угарным газом (что является риском для неисправных газовых обогревателей). Мы уже затронули кое-что, но стоит повторить еще раз: убедитесь, что вы не ставите предметы слишком близко к обогревателю, в том числе и ваше тело.

    Это особенно верно для легковоспламеняющихся предметов, поэтому, пожалуйста, руководствуйтесь здравым смыслом. Некоторые конвекторные обогреватели в этом списке имеют функции безопасности, такие как защита от перегрева, но эти функции следует рассматривать только как последнюю линию защиты. Убедитесь, что у вас под рукой есть исправная дымовая сигнализация и огнетушитель на случай пожара.

    Заключение

    Конвекторные обогреватели — отличный выбор для обогрева помещений различного размера. Перед совершением покупки мы рекомендуем прочитать отзывы пользователей и проверить звездный рейтинг, чтобы получить приблизительное представление о том, чего вы можете ожидать.Кроме того, поищите обогреватели с гарантией на год и более.

    Как всегда, убедитесь, что вы сделали свою домашнюю работу, в том числе с учетом эксплуатационных расходов. Например, дешевый обогреватель может сэкономить вам деньги в краткосрочной перспективе, но неэффективный обогреватель может съесть ваши сбережения и даже стоить вам больше в долгосрочной перспективе, чем если бы вы изначально купили более дорогой.

    Наконец, безопасность превыше всего. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что в вашем обогревателе предусмотрены какие-либо меры безопасности.К таким мерам безопасности относятся защита от перегрева, защита от опрокидывания и автоматическое отключение.

    Разное

    Размер пенополистирола 50 мм: Экструдированный пенополистирол Т-15 50 мм 585х1185 мм 0.69 м²

    технические характеристики и размеры, маркировка, цена за лист

    Пенопласт толщиной 50 мм – самый ходовой и доступный по цене утеплитель для построек. Он состоит из легких гранул вспененного полистирола, соединенных вместе. Именно благодаря большому количеству воздушных карманов ПСБ обладает способностью сохранять тепло защищаемых конструкций. Но, конечно, он бы не стал столь популярен, если бы его достоинства ограничивались лишь низкой стоимостью.

    Оглавление:

    1. Технические параметры пенопласта
    2. Классификация и маркировка
    3. Особенности применения и цены

    Характеристики

    Свойства пенопласта напрямую связаны с его закрытоячеистой структурой и особенностями сырья. Они определяют и его достоинства, и недостатки, хотя и качество исполнения играет свою роль. Для производства любых стирольных плит используются одни и те же полимерные гранулы. Но для создания цельных изделий их необходимо «склеить» при определенных условиях. Нарушение технологии приводит к ослаблению связей между полыми шариками и снижает качество утеплителя.

    Технические характеристики пенопласта:

    • Малый вес – на долю воздушных камер приходится 98 % всего объема листа. В результате даже укладка в два слоя на фасаде практически не дает нагрузки на фундамент здания.
    • Теплопроводность (R) в пределах 0,037-0,043 Вт/м·°С. При таких значениях пенопласт толщиной всего 5 см вполне способен заменить 95 мм минваты. А сравнение с кирпичом в кладке и вовсе показывает 14-кратное превосходство полистирольного утеплителя.
    • Относительно низкая гигроскопичность на уровне 2-4 % – закрытые ячейки в принципе неспособны впитывать воду. Проблемы возникают, если в материале есть трещины или участки с некачественно «сваренными» друг с другом гранулами.
    • Паронепроницаемость – пенопласт пропускает через себя не более 0,05 мг/м·ч·Па влажного воздуха. Это довольно низкий показатель, поэтому если вы выбрали стирол для утепления стен снаружи жилого дома, позаботьтесь о хорошей приточно-вытяжной вентиляции помещений.

    Многие склонны относить к недостаткам пенопласта его токсичность. Полимеры действительно испаряют вредный для человеческого организма стирол. Чтобы его содержание снизилось до безопасных концентраций 0,002 мг/м3, утеплитель должен вылежаться на складе, прежде чем попасть на стройплощадку или в дом.

    А вот на что нельзя закрывать глаза, так это на низкую термостойкость пенополистирола – при нагреве свыше +80 °С он начинает оплавляться, а при +210 загорается. В этот момент опасно не столько пламя, сколько выделяемые в воздух токсины, которые уже не раз приводили к человеческим жертвам – группа дымообразования стиролов соответствует максимальному показателю Д4. Именно поэтому использование пенопласта недопустимо на пожароопасных объектах.

    Марки пенопласта

    Плотность является главным показателем, на основании которого выполняется классификация полистирольных плит – от нее в значительной мере зависит теплопроводность пенопласта, а также его прочностные характеристики. Материалам присваивается определенная марка, обычно указывающая на максимальный удельный вес:

    • ПСБ-С15 (от 11 до 15 кг/м3) – обладает способностью проводить не более 0,037-0,04 Вт/м·°С тепла и выдерживает сжатие до 40 кПа.
    • ПСБ-С25 (от 16 до 25 кг/м3) – здесь коэффициент R соответствует 0,038 Вт/м·°С, а прочность составляет около 100 кПа.
    • ПСБ-С35 (не менее 25 кг/м3) – имеет теплопроводность 0,035-0,039 Вт/м·°С и выдерживает до 140 кПа.
    • ПСБ-С50 – здесь немного нестандартный ряд значений плотности 40-45 кг/м3, высокая проводимость тепла (0,04-0,043 Вт/м·°С) и хорошие показатели прочности на уровне 160 кПа.

    Литера «С», которой маркируется пенопласт 50 мм, говорит о том, что на производстве в полистирольную массу вводились антипирены. В результате листы приобрели свойство самозатухания. Но оно проявляется только при удалении источника огня лишь через 3-4 секунды.

    Существуют и другие показатели маркировки:

    • А – геометрия и размеры пенопласта отличаются наибольшей точностью, а кромки совершенно ровные.
    • Б – листы с профилированной «ступенькой», позволяющей создать плотный безразрывный слой утеплителя, лишенный видимых швов и зазоров.
    • Н – влагостойкий материал для наружного применения.

    Размеры листа всегда стандартны: это либо 1х1, либо 1х2 м (крайне редко можно встретить удобную ширину 1200 мм). Причина в том, что на производстве пенопласт идет в виде куба со стороной 2 метра и только потом его распускают на плиты толщиной 50 мм. Впрочем, получить изделия других размеров и даже форм можно самостоятельно, разрезав их ножовкой или горячей металлической струной.

    Применение, плюсы и минусы разных марок

    Пенопласт толщиной пятьдесят миллиметров может иметь разную сферу использования, в зависимости от плотности. Востребованными оказываются листы ПСБ-С15 и 25, поскольку они наиболее эффективны. Что же касается их невысокой прочности, то ее в расчет обычно не берут – такие пенопласты монтируют в ненагружаемых конструкциях.

    Основное применение легких плит – малые объекты в частном строительстве. Лист плотностью до 15 кг/м3 отлично сохраняет тепло, но из-за небольшой прочности есть смысл приобрести его разве что для внутренних работ:

    • в подвале;
    • на балконе и лоджии;
    • при утеплении кровли.

    Для крупных объектов и наружных работ лучше купить более прочный ПСБ-25. Также для фасадов и утепления полов под бетонную стяжку берут ПСБ-35, а самые тяжелые пенопласты укладывают даже под дорожное покрытие. Но стоимость одного листа этой марки достаточно высока, так что материал на рынке не слишком востребован.

    Свои плюсы и минусы имеют и готовые изделия разных размеров – независимо от их плотности. Большие плиты со сторонами 1х2 м неудобно использовать при самостоятельном монтаже, да и купить их труднее. А пенопласт 1000х1000х50 мм зачастую создает проблемы в процессе подгонки в стандартной обрешетке.

    Серьезным недостатком всех без исключения пенопластов является их нестойкость к УФ-излучению, а также к растворителям. Утепленную поверхность необходимо защищать от солнца, но при этом нельзя допускать контакта с ЛКМ. К тому же низкая паропроницаемость делает пенопласт нежелательным соседом для деревянных построек. Зато невысокая цена за лист – безусловный плюс, поскольку эффективного утеплителя дешевле ПСБ пока не изобрели.

    Стоимость одного листа 50 мм (руб):

    Размер, ммПСБ-С 15ПСБ-С 25ПСБ-С 35ПСБ-С 50
    1000х100091152205310
    1000х2000175290495650

    толщина листа утеплителя, 10 и 50 мм

    Способ производства пенополистирола был запатентован в конце 20-х годов прошлого столетия, претерпевая с тех пор многократные модернизации. Пенополистирол, отличающийся низкой теплопроводностью и легким весом, нашел самое широкое применение во многих сферах производственной деятельности, в повседневном быту и как отделочный строительный материал.

    Чем пенополистирол отличается от пенопласта?

    Пенополистирол является продуктом вдувания газа в массу полистирола. Эта масса полимера при дальнейшем нагревании существенно увеличивается в своем объеме и заполняет всю пресс-форму. Для создания необходимого объема может применяться различный газ, что зависит от сорта производимого пенополистирола. Для простых утеплителей со стандартными свойствами используют воздух, закачиваемый для заполнения полостей в массе полистирола, а для придания пожаростойкости определенным сортам ППС применяется углекислый газ.

    При создании данного полимера могут быть задействованы также разного рода дополнительные компоненты в виде антипиренов, пластифицирующих соединений и красителей.

    Начало технологического процесса получения теплоизолятора наступает с момента заполнения газом отдельных гранул стирола с последующим растворением этой смеси в массе полимера. Затем эту массу подвергают нагреванию с помощью пара низкокипящей жидкости. В итоге размер гранул стирола увеличивается, они заполняют собой пространство, спекаясь в единое целое. В результате остается нарезать на плиты потребного размера полученный таким образом материал, и их можно использовать в строительстве.

    Пенополистирол принято путать с пенопластом, однако это совершенно разные материалы. Дело в том, что пенополистирол является продуктом экструзии, заключающейся в расплавлении гранул полистирола и связывания этих гранул на молекулярном уровне. Суть процесса изготовления пенопласта заключается в соединении гранул полистирола между собой в результате обработки полимера сухим паром.

    Технологические методики и форма выпуска

    Принято различать три разновидности пенополистирола со своими уникальными свойствами, которые обусловлены методикой изготовления конкретного утеплителя.

    К первой относится полимер, произведенный беспрессовым методом. Структура такого материала изобилует порами и гранулами размером 5 мм – 10 мм. Такой вид утеплителя отличается высоким уровнем влагопоглощения. В продаже присутствует материал марок: С-15, С-25 и так далее. Цифра, указанная в маркировке материала, обозначает его плотность.

    Пенополистирол, полученный путем изготовления под прессом, является материалом с герметично закупоренными внутренними порами. Благодаря этому такой прессованный теплоизолятор отличается хорошими теплоизоляционными качествами, высокой плотностью и механической прочностью. Марка обозначается буквами ПС.

    Экструдированный пенополистирол является третьей разновидностью данного полимера. Имея обозначение ЭППС, он структурно схож с прессованными материалами, но его поры имеют значительно меньший размер, не превышающий 0,2 мм. Этот утеплитель наиболее часто применяется в строительстве. Материал отличается разной плотностью, которая указывается на упаковке, например, ЭППС 25, ЭППС 30 и так далее.

    Известны также зарубежные автоклавная и автоклавно-экструзионная разновидности утеплителя. По причине весьма дорогого производства они редко задействуются в отечественном строительстве.

    Размеры листа данного материала, толщина которого бывает порядка 20 мм, 50 мм, 100 мм, а также 30 и 40 мм, составляют 1000х1000, 1000х1200, 2000х1000 и 2000х1200 миллиметров. Исходя из этих показателей, потребитель может выбрать блок из листов ППС как для утепления довольно больших поверхностей, например, в качестве подложки под ламинат для теплого пола, так и для относительно малых утепляемых площадей.

    Свойства пенополистирола

    Плотность и иные технические параметры этого материала обусловлены технологией его производства.

    Среди них на первом месте стоит его теплопроводность, благодаря которой пенополистирол является столь популярным утепляющим материалом. Наличие пузырьков газа в его структуре служит фактором сохранности микроклимата внутри помещений. Коэффициент теплопроводности этого материала равен 0,028 – 0,034 Вт/ (м. К). Показатель теплопроводности этого утеплителя будет тем выше, чем больше его плотность.

    Другим полезным свойством ППС служит его паропроницаемость, показатель которой для его разных марок колеблется между 0,019 и 0,015 мг/м•ч•Па. Этот параметр выше нуля, потому что листы утеплителя подвергаются нарезке, следовательно, воздух может проникать через разрезы в толщу материала.

    Влагопроницаемость у пенополистирола практически нулевая, то есть влагу он не пропускает. При погружении в воду фрагмента ППС он поглощает не более 0,4% влаги в отличие от ПБС, который может впитать в себя до 4% воды. Поэтому материал устойчив к воздействию влажной среды.

    Прочность этого материала, равная 0,4 – 1 кг/см2 обусловлена крепостью связей между отдельными гранулами полимера.

    Материал этот также химически устойчив к влиянию цемента, минеральных удобрений, мыла, соды и других соединений, но может повреждаться под действием растворителей типа уайт-спирита или скипидара.

    Зато к солнечному свету и к горению этот полимер крайне неустойчив. Под действием ультрафиолетового излучения пенополистирол теряет свою упругость и механическую прочность и со временем полностью разрушается, а под действием пламени он быстро сгорает с выделением едкого дыма.

    В отношении звукопоглощения данный утеплитель способен гасить ударные шумы только при прокладке его толстым слоем, а волновой шум он погасить не в состоянии.

    Показатель экологической чистоты ППС, равно как и его биологической устойчивости весьма незначителен. Материал не влияет на состояние окружающей среды только при наличии на нем какого-либо защитного покрытия, а при горении выделяет множество вредных летучих соединений типа метанола, бензола или толуола. В нем не размножаются грибок и плесень, но могут селиться насекомые и грызуны. Мыши и крысы вполне могут создавать в толще пенополистирольных плит свои жилища и прогрызать ходы, особенно если им покрыта половая доска.

    В целом же этот полимер весьма долговечен и надежен в процессе эксплуатации. Наличие качественной облицовки для защиты от различных неблагоприятных факторов и правильная, технически грамотная установка этого материала является залогом его длительной службы, срок которой может превышать 30 лет.

    Плюсы и минусы применения ППС

    Пенополистирол, как и любой другой материал, имеет ряд как положительных, так и отрицательных особенностей, которые следует принимать во внимание при его выборе для дальнейшего применения. Все они находятся в непосредственной зависимости от структуры конкретного сорта этого материала, полученной в процессе его производства. Как уже говорилось выше, основным положительным качеством этого теплоизолятора выступает низкий уровень его теплопроводности, позволяющий осуществить утепление любого строительного объекта с достаточной надежностью и высокой эффективностью.

    Кроме устойчивости материала к высоким положительным и низким отрицательным температурам, существенным плюсом данного материала является также его весьма малый вес. Он без труда может выдержать нагрев до температуры порядка 80 градусов и устоять даже при сильных морозах.

    Размягчение и нарушение структуры материала начинается только в случае длительного воздействия высокой температуры свыше 90 градусов Цельсия.

    Легкие плиты такого теплоизолятора легко транспортируются и устанавливаются, не создавая после установки значительной нагрузки на элементы строительных конструкций объекта. Не пропуская и не впитывая воду, этот влагостойкий утеплитель не только сохраняет внутри здания его микроклимат, но и служит для защиты его стен от неблагоприятного влияния атмосферной влаги.

    Высокую оценку потребителей пенополистирол получил также благодаря своей низкой стоимости, которая значительно ниже цены большинства теплоизоляторов других типов на современном российском рынке строительных материалов.

    Благодаря применению ППС существенно возрастает показатель энергоэффективности утепленного им дома, снижая в несколько раз затраты по отоплению и кондиционированию здания после установки этого утеплителя.

    Что касается недостатков пенополистирольного теплоизолятора, то главными из них выступают его горючесть и экологическая небезопасность. Материал начинает активно гореть при температурах от 210 градусов Цельсия, хотя некоторые его марки способны выдержать нагрев до 440 градусов. При сгорании ППС в окружающую среду поступают весьма опасные вещества, способные нанести вред как и этой среде, так и жильцам утепленного этим материалом дома.

    Пенополистирол неустойчив к воздействию ультрафиолета и химических растворителей, под действием которых он весьма быстро повреждается, теряя свои основные технические характеристики. Мягкость материала и его способность хранить тепло привлекает вредителей, обустраивающих в нем свои жилища. Защита от насекомых и грызунов требует применения специальных составов, расходы на которые существенно повышают стоимость монтажа теплоизолятора и затраты на его эксплуатацию.

    По причине относительно низкой плотности данного утеплителя в него может проникать пар, конденсирующийся в его структуре. При температурах до нуля градусов и ниже такой конденсат замерзает, повреждая структуру теплоизолятора и вызывая понижение теплоизоляционного эффекта для всего дома.

    Являясь материалом, в целом способным обеспечить довольно качественную степень теплозащиты строения, пенополистирол сам нуждается в постоянной защите от различных неблагоприятных факторов.

    Если забота о такой защите не будет проявлена заранее, то утеплитель, быстро потерявший свои положительные эксплуатационные качества, явится причиной множества проблем для собственников.

    О том, как утеплить пол с помощью экструдированного пенополистирола, смотрите в следующем видео.

    Экструдированный пенополистирол XPS ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 1185х585х50 мм

    8942960082993

    5

    Андрей (04.09.2020)

    Комфорт — супер!

    Достоинства:
    &nbspСвою функцию выполняет на все 100 баллов

    Недостатки:&nbspНе нашёл

    Брали Комфорт 50 для утепления стен газобетонного дома. Сверху отделка дома сайдингом. Уже второй год пошел, в доме комфортно с Комфортом и тепло. И денег не так чтоб много ушло. Довольна вся семья очень рекомендую.

    1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

    8940862210097

    5

    Константин Бабанский (12.08.2020)

    Теперь хорошо утеплил гараж.

    С Комфортом у нас теперь пол на даче в гараже. пеноплекс уложили под стяжку и еще и двери утеплили. Стало тепло, а я люблю в гараже поработать и летом и зимой. На электричестве сразу экономия пошла.Резать его очень просто и быстро он не крошится как пенопласт. На клей от пеноплекс приклеил.А как приятно сесть в теплую машину!

    0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

    8937683746865

    5

    Александр Бикбулатов (17.07.2020)

    Наконец-то в доме тепло!

    Достоинства:
    &nbspА тут раз-раз за два дня наши рабочие весь дом обшили, не нарадуемся, ну очень тепло стало!

    Недостатки:&nbspнет

    Наконец-то в доме тепло! Дача наконец-то нормально прогревается зимой. Доделали стены с сайдингом и с Комфортом 50. Сначала вату уложить хотели, да наши строители отговорили. Сыпется она при обустройстве, монтировать неудобно и вниз сползает через год. А тут раз-раз за два дня наши рабочие весь дом обшили, не нарадуемся, ну очень тепло стало!

    Я рекомендую этот товар!

    0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

    8936897970225

    5

    Сергей (14.07.2020)

    Я рекомендую этот товар!

    Купил пеноплекс комфорт и вату год назад. По времени ремонт не получился, все провалялось в подвале. Сейчас собираюсь полы менять на чердаке, залез в подвал,некоторые материалы за это время испортились три рулона ваты мокрые совсем, но не эти плиты, Им хоть бы хны даже в сыром подвале, вот она радость в ремонте. Буду докупать в место ваты ставить. То что она уже сырая о многом говорит. Не место ей в моих полах!

    0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

    8934506168369

    5

    Sanya K. (12.06.2020)

    Сделал стены в своей пристройке

    Сделал стены в своей пристройке, теплую мастерскую строю. Это как в ролике: Б, б, план Б! Так и у меня, хочется иногда пойти помастерить одному в тишине, чтобы никто не доставал. Пеноплекс поверх газобетона класть удобно и быстро, все продумано и каждую плиту человек сам может монтировать на стену. И клей специальный выпускают. привезли мне все вовремя и в нужный день.Все продумано грамотно.Это действительно тепло и экологично..

    0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

    8934506135601

    5

    Sanya K. (12.06.2020)

    Сделал стены в своей пристройке

    Недостатки:&nbspнет

    Сделал стены в своей пристройке, теплую мастерскую строю. Это как в ролике: Б, б, план Б! Так и у меня, хочется иногда пойти помастерить одному в тишине, чтобы никто не доставал. Пеноплекс поверх газобетона класть удобно и быстро, все продумано и каждую плиту человек сам может монтировать на стену. И клей специальный выпускают. привезли мне все вовремя и в нужный день.Все продумано грамотно.Это действительно тепло и экологично..

    0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

    8909997670449

    5

    Александр  (03.11.2019)

    +++++

    Достоинства:
    &nbspСоседи рекомендуют

    Недостатки:&nbspНет

    Мне достался по наследству недострой из газобетона. Потихоньку привожу его в порядок. Утепляю снаружи стены пеноплексом. В округе все с ним работают, многие дома даже не отделывают потом, так и стоят оранжевые. Но так неправильно, мне продавцы говорят, что выгорит, поэтому сразу сайдингом потом закрою



    1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

    8909737787441

    5

    Михаил Соболев (30.10.2019)

    Эффективная теплоизоляция.

    Достоинства:
    &nbspЭффективная теплоизоляция.

    Недостатки:&nbspНе нашел.

    Когда-то отец отгрохал на дачном участке кирпичный гараж. Доволен был! Вырыл яму, по стенам развесил полочки с инструментами и для хранения картошик – варенья.. Я сейчас делаю его теплым. Я хочу превратить гараж в теплый бокс, чтобы зимой заниматься в гараже мебелью на продажу. Станок купил, руки на месте, а у соседей всегда есть желание что-нибудь подделать или новую мебель на замен разавлившейся поставить. Денег у всех не много, а я могу недорого, без посредников и магазинов. Буду утеплять снаружи пеноплексом комфортом, как раз пятидесяточка подойдет. Сохранит тепло зимой насколько нужно.

    2&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

    8909669630001

    5

    Артём (27.10.2019)

    ПЕНОПЛЭКС

    Достоинства:
    &nbspХорошие теплозащитные свойства.

    Недостатки:&nbspНе имеется.

    У меня много знакомых с загородными домами, дачами.Когда строили и ремонтировали дома использовали разные утеплители. Не поленился собрать информацию/, проанализировать. Меньше всего тратят на отопления те у кого пеноплекс. Я увлекся, стал изучать технические характеристки. Всё правильно, у него лучше способность хранить тепрло. Теплопроводность меньше чем у других, поэтому через стены и полы тепла уходит меньше. Начинаю строить свой домик, буду утеплять пеноплексом.

    0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

    8909112016945

    5

    Дмитрий И. (23.10.2019)

    Непромокаемые – доказано на собственном опыте

    Достоинства:
    &nbspНепромокаемый

    Недостатки:&nbspНет

    Наслушался про непромокаемость экструзионного утеплителя. Думал, сказки. Привезли плиты на дачу, рабочие монтировали плиты на стену 3 дня. Дожди заливали нас в это время. А Пеноплэксу – ничего. Как с гуся вода в буквальном смысле. Непромокаемые – доказано на собственном опыте.

    0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

    8907275108401

    5

    Мария К. (01.10.2019)

    Отличный утеплитель

    Достоинства:
    &nbspЦена, качество, простота использования

    Недостатки:&nbspНе обнаружили

    Возникла необходимость в утеплении стен и выравнивании пола лоджии. На пол лег «бутерброд» из двух слоев наливного пола, а между ними слой из Пеноплекса.
    Отличный материал в плане простоты и удобства в работе с ним. Возможность качественной стыковки из-за специальной кромки. Рекомендую к покупке!

    1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

    8907079352369

    5

    Андрей Ф. (30.09.2019)

    Не нря название Комфорт

    Достоинства:
    &nbspФункциональность. простота монтажа.

    Недостатки:&nbspНет.

    Покупал для утепления на дачу. Очень просто самостоятельно утеплять стены. Клей из баллона, дюбеля, нож и перфоратор. На лист буквально пару минут. Режется простым канцелярским ножом очень хорошо. Зима показала высокую эффективность. Домик в полкирпича с 50 мм пеноплексом стал довольно теплым.
    И отдельное спасибо за бесплатную доставку. Был удивлен, что за город на дачу доставка бесплатная.

    0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

    8906194681905

    5

    Александр (15.09.2019)

    Отличный товар.

    Достоинства:
    &nbspПрочный.

    Недостатки:&nbspНет

    Рекомендую,Плотный,прочный,хорошо режется.Воду отталкивает полностью,не впитывает.Брал по акции.Им утеплил полностью водяной колодец.Очень доволен этим материалом и ценой по которой его покупал.

    0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

    8905834889265

    5

    Дмитрий (29.08.2019)

    Качественный

    Хороший утеплитель, не слишком плотный, но для стен то , что нужно. Утепляли квартиру изнутри, крепить легко, на клей и дюбеля.

    0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

    8905212723249

    5

    Лидия (20.08.2019)

    Отличный утеплитель

    Достоинства:
    &nbspЛегкий, удобный в работе материал

    Недостатки:&nbspне обнаружено

    Муж решил утеплять лоджи юи для первого слоя выбрал пеноплэкс. Работа сразу стала в удовольствие. Плиты к стенам крепил монтажной пеной с клеющим составом. Плиты использовали в основном 5см, но в особо проблемных местах использовали 10 см. Нет сомнений что зимой на ашей лоджии станет комфортно, ну и конечно установим конвектор для поддержания омфортной температуры.

    2&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

    Все отзывы

    Размеры листов пенопласта, какие бывают

    В этой статье: рассказано, какие размеры могут иметь листы пенопласта (длина, ширина, толщина), даны советы по выбору данных параметров в зависимости от поставленных задач.


    Перед тем как приступить к теме статьи, рекомендуем вам почитать отрицательные отзывы о пенополистироле. Информация заставляет задуматься.

    А теперь — к сути вопроса.

    Сегодня мы продолжим разговор о таком материале, как пенополистирол. Ответим на вопрос, который возникает на этапе подсчета стоимости и количества необходимых материалов. А именно: какие бывают размеры листов пенопласта.

    Действительно, зачем покупать первый попавшийся материал, а потом тратить дополнительное время на его подгонку, обрезку? Лучше сразу купить пенополистирол с оптимальными геометрическими характеристиками. Тем более что сегодня на рынке строительных материалов есть всё необходимое.

    Итак…

    Пенопласт: размеры листов бывают разные

    Наиболее часто производители предлагают такие варианты:

    • 1000×1000 мм (1×1 м)
    • 1000×500 мм (1×0,5 м)
    • 2000×1000 мм (2×1 м)

    При этом толщина пенополистирола может быть такая: 10, 20, 30, 40, 50 и 100 мм.

    Это стандартные размеры пенопласта. Что касается нестандартных вариантов, то производители, как правило, изготавливают их под заказ. Например, толщина листов может достигать и 500 мм.

    Конечно, зачастую в этом нет необходимости, поскольку пенополистирол со стандартными геометрическими характеристиками позволяет решить практически любые строительные задачи.

    Какие размеры пенопласта выбрать вам?

    Всё зависит от ваших потребностей.

    Например, если вы решили утеплить пенопластом стены дома, то для решения этой задачи подойдут листы размером 1000×1000 мм и 1000×500 мм. Оптимальная толщина — 40 или 50 мм.

    Обычно покупают листы 1000×1000 мм. А для заполнения оставшихся площадей имеющиеся листы разрезают на две части:

    Можно также для этих целей купить необходимое количество листов размером 1000×500 мм. Но это в тех случаях, если стены ровные, без многочисленных элементов, которые будут препятствовать укладке целых листов. В противном случае вам всё равно придется часто корректировать ширину листов.

    Именно поэтому многие для утепления стен дома покупают пенопласт с размерами 1000×1000 мм. А в процессе укладки подгоняют под нужные размеры (разрезают листы на части). Этот материал легко разрезается, поэтому тут всё просто.

    Также при выборе учитывайте стоимость листов. Например, может получиться так, что купить 1 лист размером 1000×1000 мм будет выгоднее, чем два листа 1000×500 мм.

    Если же вы решите покупать пенополистирол 2000×1000 мм, то учитывайте, что такие листы могут быть сложнее в монтаже. Зачастую проще выполнить укладку двух листов по 1000×1000, чем один лист 2000×1000 мм. Конечно, многое зависит от того, для каких целей вам нужен этот материал.

    В общем, теперь вы знаете, какие существуют размеры пенопласта. Надеемся, что вы уже сделали свой выбор.

    ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С 50 толщина 50 мм, размеры листа 1000х1000 мм, 2000х1000 мм, 1200х1000 мм

    Нарезаем пенопласт ПСБ-С бесплатно на разные толщины!

    Лучшие цены на пенопласт только у нас!

    Внимание!
    ПСБ-С 50 обозначение по старому ГОСТ 15588-86 (по новому ГОСТ 15588-2014 данная марка ППС-35)!

    Подробнее здесь

    Пенопласт марки ПСБ-С 50 способен выдерживать большие механические воздействия. Активно используется при строительстве автодорог в заболоченной местности, для предотвращения промерзания грунтов и вспучивания грунтов. Он применяется при устройстве полов и межэтажных перекрытий, при монтаже многоэтажных холодильников.

    ПСБ-С 50 кладётся под бетонную стяжку полов зданий различного назначения, в том числе и промышленного.
    Высокая прочность позволяет использовать пенополистирол ПСБ-С 50 не только для теплоизоляции полов в промышленных зданиях, гаражах, амбарах, стоянках, обустройства обогреваемых дорожек, ровных площадок, но и для строительства автодорог в условиях слабых и подвижных грунтов.

     
    Специальная цена на пенополистирол ПСБ-С 50 составляет от 3700 руб за кубометр с доставкой на Ваш объект!

    Цена действует при условии покупки от 40 кубометров пенопласта!

    ПОДРОБНЕЕ!

     

    Характеристики пенопласта ПСБ-С 50

     
    Размеры листа, мм 1000х1000, 1000х1200, 1000х2000
    по спецзаказу возможны другие размеры!
     
    Толщина листа, мм 20 мм,
    30 мм,
    40 мм,
    50 мм,
    60 мм,
    70,
    80 мм,
    90,
    100 мм,
    110,
    120 мм,
    130,
    140,
    150 мм,
    160,
    170,
    180,
    190,
    200 мм,
    210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300,
    любая до 500 мм, с шагом 10 мм,
    по спецзаказу возможны другие толщины!
     
    Количество листов в куб.метре в зависимости от размеров и толщины 
    Срок отгрузки в наличии, 1 день 
    Минимальная заказываемая партия 10 куб.м / день 
    Максимальная заказываемая партия 1000 куб.м /день 
    Цена 1 куб.метра, руб с НДС в зависимости от количества и места доставки
    Цена пенопласта
     
       
    Средняя плотность одного куб.метра 35 
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее 0,16 МПа 
    Предел прочности при изгибе не менее 0,3 МПа 
    Теплопроводность в сухом состоянии не более 0,038 (при 25±5°C,Вт/(м*К)) 
    Влажность пенополистирольных плит не более 2% 
    Время горения не более 3 секунд 
    Водопоглощение за 24 часа не более 2% 

    Внимание!
    ПСБ-С 50 обозначение по старому ГОСТ 15588-86 (по новому ГОСТ 15588-2014 данная марка ППС-35)!

    Подробнее здесь

     

    ПОЗВОНИТЕ НАМ!

    Телефон /факс: + 7 (495) 502-22-68 ; e-mail: [email protected]

     

    УЗНАТЬ ЦЕНУ

    Перейти в прайс-лист, узнать цену на интересующий Вас товар

     

    КАК ЗАКАЗАТЬ

    Информация для покупателей, как заказать, доставка, оплата

     

    Пенополистирол экструдированный толщина 50 мм

    Интернет-магазин Shopmat.ru предлагает купить экструдированный пенополистирол 50 мм от известных производителей в широком ассортименте. Вся продукция сертифицирована и на неё предоставляется гарантия качества. Для заказа нужно оставить заявку на сайте либо позвонить по тел.  +7(495) 006 18 84 , +7 925 033 99 01 и наши опытные сотрудники смогут в минимальные сроки отгрузить товар.

    Сортировка:

    По умолчаниюНазвание (А — Я)Название (Я — А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Рейтинг (начиная с высокого)Рейтинг (начиная с низкого)Модель (А — Я)Модель (Я — А)

    Показать:

    Области применения

    Утепление экструдированным пенополистиролом 50 мм применяется в следующих случаях:

    • наружного утепления стен и фундаментов жилых и промышленных зданий;
    • утепления тёплых полов, межэтажных перекрытий, кровель, потолков и стен;
    • теплоизоляции не нагружаемых и нагружаемых полов под стяжку;
    • утепления лоджий и балконов.

    Преимущества

    Теплоизоляция конструкций с применением экструдированных плит пенополистирола позволяет получить следующие преимущества:

    • способность выдерживать значительные нагрузки и внешние механические воздействия без разрушения, деформаций или потери каких-либо свойств;
    • возможность получения практически идеально ровной поверхности под нанесение отделочных покрытий или монтажа изоляционных слоёв;
    • обеспечить качественную тепло-, звуко- и гидроизоляцию конструкции;
    • исключить необходимость обслуживания утеплённых конструкций благодаря повышенной стойкости материала к негативным воздействиям грибка, плесени, насекомых и вредоносных бактерий, а также длительному сроку службы, который составляет не мене 50 лет;
    • упростить монтаж пенополистирольных плит за счёт их высокой прочности, отличной обрабатываемости, а также нетребовательности к условиям транспортировки и хранения.

    Основные характеристики

    Экструдированный пенополистирол, толщина которого составляет 50 мм, имеет следующие технические характеристики:

    • теплопроводность не превышает 0,032 Вт/м·К;
    • плотность плит варьируется в пределах от 26 до 40 кг/м3;
    • стандартный лист имеет такие размеры: ширина 600 мм, а длина может быть в пределах от 1 до 2 м;
    • температурный интервал, при котором допускается хранение и эксплуатация утеплителя, составляет от -70˚С до +75˚С;
    • предел прочности на сжатие равен 0,15-0,25 МПа, а на изгиб – 0,3 МПа;
    • уровень водопоглощения не превышает 0,2% от общего объёма.

    Какие факторы влияют на стоимость утеплителя?

    Цена экструдированного пенополистирола 50 мм зависит от следующих факторов:

    • бренда компании-изготовителя и серии утеплителей, которые могут иметь различные технические характеристики;
    • плотности материала и, соответственно, его веса;
    • геометрических размеров листов.

    Почему покупать выгодно именно у нас?

    Купить в Москве утеплитель по приемлемым ценам и высоким качеством изготовления выгодно именно в нашем интернет-магазине Shopmat.ru. Стоимость каждой позиции товара ниже, чем у конкурентов, за счёт прямых поставок от производителей. На все утеплители предоставляется гарантия качества, подтверждённая соответствующими сертификатами.

    У нас постоянно в наличии большой выбор экструдированных пенополистирольных плит, поэтому выбрать подходящий размер под конкретные задачи не составит особой сложности. При необходимости наши сотрудники смогут дать рекомендации по выбору утеплителя, ответить на все вопросы, а также расставить акценты на тонкостях монтажа. После покупки у нас теплоизоляции вы гарантированно не будете разочарованы.

    ХРS ТЕХНОПЛЕКС 1180х580х50-L мм (6 плит, 4,1064 кв.м) (Экструзионный пенополистирол (XPS))

    Экструзионный пенополистирол (XPS) ТЕХНОПЛЕКС применяется для утепления фундамента, отмостки, пола, в том числе по технологии «теплого пола», а также стен, балконов и лоджий.

    Утепление фундамента

    Теплоизоляция фундамента является основой утепления загородного дома. Защитить основание от теплопотерь поможет экструзионный пенополистирол ТЕХНОПЛЕКС. Этот материал обладает необходимыми теплоизоляционными свойствами, которые не меняются со временем. XPS ТЕХНОПЛЕКС устойчив к влаге, а это значит, что даже находясь на заглубленной части фундамента, наиболее подверженной воздействию атмосферных осадков и грунтовых вод, он не потеряет своих свойств. Высокая прочность XPS ТЕХНОПЛЕКС, при применении на ленточном фундаменте позволяет использовать теплоизоляцию как дополнительную защиту гидроизоляции от механических повреждений в процессе обратной засыпки.

    Утепление пола

    Утепление бетонного пола очень важно для создания уюта и тепла в доме, особенно если квартира расположена на первом этаже. Деревянные полы также требуют утепления. Например, в частном доме иногда даже хорошо смонтированное покрытие не дает полной гарантии сохранения тепла, а значит сэкономить на отоплении не удастся. Чтобы избежать таких ситуаций и жить в комфорте, разумным решением будет утепление пола при помощи экструзионного пенополистирола XPS ТЕХНОНИКОЛЬ марки ТЕХНОПЛЕКС. Хорошие теплоизолирующие свойства и высокая прочность материала делают его практически незаменимым в конструкциях теплого пола.

    Утепление стен

    Утепление квартиры изнутри – это хорошая возможность сохранить тепло в помещении. Практика показывает, что благодаря внутренней изоляции можно сэкономить порядка сорока процентов денежных средств на оплату коммунальных услуг и сократить теплопотери на 20-30. К тому же, утепление стен позволяет дополнительно улучшить звукоизоляцию помещений, что особенно актуально в крупных городах и мегаполисах. Оптимальным решением для утепления стен является использование эффективного и долговечного экструзионного пенополистирола марки ТЕХНОПЛЕКС. При производстве данного материала используются наночастицы графита, что улучшает его технические и эксплуатационные характеристики. XPS ТЕХНОПЛЕКС отлично подходит как для утепления стен с отделкой гипсокартоном, так и с финишным слоем из других листовых материалов.

    Утепление балкона

    Для решения многих бытовых задач в квартире очень часто прибегают к использованию нежилых помещений, таких как балкон. Кто-то хранит там различные вещи, некоторые используют для сушки белья, а кто-то делает из балкона любимое место отдыха или даже небольшую комнату. Утепление помещения в таком случае существенно улучшает качество пространства. Для этих целей идеально подходит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ марки ТЕХНОПЛЕКС. Он обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, даже при минимальной толщине. Так, 50 мм утеплителя хватит, чтобы надежно защитить балкон и помещения от холода снаружи, в большинстве регионов России. К тому же, эта марка XPS обладает практически нулевым водопоглащением, что гарантирует долговечность материала и сохранение теплоизолирующих свойств на протяжении 40-50 лет.

    Изоляционная плита из экструдированного полистирола толщиной 50 мм, изоляционная плита из экструдированного полистирола толщиной 50 мм Поставщики и производители на Alibaba.com

    Улучшите свои строительные проекты с высоким качеством. Изоляционная плита из экструдированного полистирола толщиной 50 мм . Файл. Изоляционная плита из экструдированного полистирола толщиной 50 мм — это высокоэффективные, водостойкие и легкие плиты с теплоизоляцией, рекомендуемые для наружного использования под бетонными плитами, краевыми балками, пустотелыми стенами, прохладными помещениями и внешними стенами.Эти доски инновационные и экологически чистые. Alibaba.com предлагает широкий спектр экологически чистых зданий с высокими эксплуатационными характеристиками. Изоляционная плита из экструдированного полистирола толщиной 50 мм по доступным ценам.

    . Изоляционная плита из экструдированного полистирола толщиной 50 мм имеет объемную плотность, обеспечивающую оптимальную теплоизоляцию. Они имеют стандартные габаритные размеры, но могут настраиваться производителями и поставщиками в соответствии с потребностями покупателя. Изоляционная плита из экструдированного полистирола толщиной 50 мм не впитывает влагу, поэтому они устойчивы к плесени и плесени.Они имеют плотную блокировку, которая обеспечивает плотное энергоэффективное уплотнение, предотвращающее любые утечки воздуха или зазоры. Это гарантирует поддержание температуры внутри вашего здания, что делает доску энергоэффективной. С помощью. Изоляционная плита из экструдированного полистирола толщиной 50 мм снижает затраты на отопление и охлаждение в здании. Это помогает сохранить тепло в здании зимой и прохладу летом.

    Изоляционная плита из экструдированного полистирола толщиной 50 мм отвечает требованиям высоких нагрузок, поскольку обладает высокой прочностью на сжатие.Они обладают хорошей звукоизоляцией и шумоподавлением. Вы никогда не сможете беспокоиться о посторонних звуковых помехах, если используете высокую производительность. Изоляционная плита из экструдированного полистирола толщиной 50 мм . Они эффективны и соответствуют высоким стандартам качества. Изоляционная плита из экструдированного полистирола толщиной 50 мм обладает хорошей коррозионной стойкостью и обладает высокоэффективными теплоизоляционными функциями, что снижает потребление природных ресурсов. Они экологичны и долговечны.

    Посетите Alibaba.com, чтобы получить широкий спектр высокой производительности. Изоляционная плита из экструдированного полистирола толщиной 50 мм от проверенных поставщиков и производителей. Вы сможете напрямую общаться с продавцами и настраивать свой заказ. Они предлагают лучшее. Изоляционная плита из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Варианты по доступным ценам и потрясающими скидками.

    Легкая сэндвич-панель из пенополистирола толщиной 50 мм для стен

    1. Компоненты сэндвич-панелей из пенополистирола:

    Основными составными частями стальных сэндвич-панелей из пенополистирола являются двухсторонние стальные листы для обеспечения защиты внешней поверхности и теплоизоляции. материал.Стальные листы могут быть любого цвета, чтобы удовлетворить требования клиентов, сэндвич-панели Yumi в основном сотрудничают с брендами Bao-steel, Guanzhou Steel, Yieh Steel, чтобы обеспечить качество стального листа.Если у вас есть какие-либо другие требования к марке стали, мы также могли бы следуйте Вашему запросу. Сэндвич-панели EPS бывают стенового и кровельного, что является легким и экономичным для Вашего бюджета.

    2. Применение утепленных панелей EPS:

    1) Сборные дома / Контейнерные дома;

    2) Супермаркеты;

    3) Защитные укрытия;

    4) Промышленные здания / Склады / Заводы;

    5) птичник или животноводческая ферма;

    6) Замена на Old Roofing.

    3. Описание характеристик панели:

    Название продукта:

    Сэндвич-панели EPS

    Описание стального листа:

    1, диапазон: 0,30-0,70 мм;
    2, стальная лента: сталь Bao / сталь Guanzhou / сталь Yeih и т. Д .;
    3, верхнее покрытие: 20-25 мкм, нижнее покрытие: 7-10 мкм
    4, тип покрытия: PE / PVDF / SMP и т. Д.
    5, выбор материала стали: PPGI / PPGL

    EPS

    Другая толщина стены:

    25, 75, 100, 150, 200 мм

    Другая толщина крыши:

    75, 100, 150, 200 мм

    Плотность:

    8-20 кг / м³

    Эффективная ширина:

    950/1150 мм для стены; 950/960 мм для крыши.

    Обычный цвет:

    Белый серый / Морской синий / Серый DK

    Специальный цвет:

    По образцам RAL или по индивидуальному заказу

    Длина:

    В зависимости от размера контейнера мы рекомендуем не более 5800 мм для 20-футового контейнера и 11800 мм для 40-футового контейнера.

    Уровень огнестойкости:

    Уровень B1, согласно GB / T 23932-2009

    Монтажные принадлежности:

    U-образные швеллеры, саморезы, расширенные болты и т. Д.

    4. Гарантийный срок на панели:

    Наши сэндвич-панели из пенополистирола гарантируют покрытие структурных и тепловых характеристик в течение периода до 15 лет и покрытия в течение периода до 20 лет (в зависимости от информации для конкретного проекта). Наш выбор покрытия: PE, PVDF, HDP, SMP покрытие и т. Д. Если погодные условия в вашем регионе особые, сообщите нам об этом, наша команда инженеров проверит и посоветует тип покрытия для вашего проекта.

    5.Допуск продукта:

    Нарезка по длине

    ± 5 мм

    Ширина крышки

    ± 2 мм

    Толщина

    ± 2 мм

    Концевой квадрат

    ± 3 мм

    6. Ссылка на загрузку контейнера:

    Тип контейнера

    Тип панели

    Макс.длина (м)

    Погрузка количество (M)

    Объем загрузки (M²)

    20FT

    Стеновая панель

    5.8

    533,6

    506,92

    40FT

    Стеновая панель

    11,8

    1180

    1121

    FT

    1121

    FT

    Панель крыши

    5,8

    348

    330,6

    40FT

    Панель крыши

    11.8

    778,8

    739,86

    Примечание: 1. Этот расчет основан на максимальной длине;
    2, мы также можем принять другой специальный тип контейнера, например 45HQ;
    3, Это справочная величина загрузки для сэндвич-панелей толщиной 50 мм.

    7. Общие инструкции по установке панели на месте:

    1) Инструкции по сборке на месте можно получить у нашей группы инженеров, у нас есть соответствующие технические услуги;

    2) Убедитесь, что опорная конструкция (колонна, балка, постамент) установлена ​​правильно, чтобы обеспечить правильное выравнивание стеновых и кровельных панелей;

    3) Первая изолированная панель обычно начинается с крыши или угла.В отдельных случаях по проекту могут потребоваться разные варианты установки. Перед установкой панелей убедитесь, что они имеют надлежащую опору, правые края (охватываемые соединения) направлены вверх, а панели и поверхности установлены правильно;

    4) Рекомендуемое крепление панели EPS — панель с минимальным расстоянием до края. Металлические фрагменты удалены из просверленного отверстия. Для обеспечения плотных и водонепроницаемых соединений рекомендуемые крепежные элементы должны располагаться под углом 90 градусов к поверхности панели. ;

    5) Перед нанесением герметика убедитесь, что поверхность изоляционных панелей чистая и сухая.Герметик следует размазывать равномерно, причем герметик не должен прерываться;

    6) Используйте хороший лобзик с зубьями или твердосплавную циркулярную пилу, чтобы разрезать панель. Запрещается использовать инструменты для резки поверхностей нагрева, например, абразивные диски. После завершения раскроя панели немедленно удалите все металлические фрагменты из разреза;

    7) Для предотвращения циркуляции воздуха и пара стыки панелей должны быть плотными;

    8) Если объект (полка, светильник и т. Д.) Закреплен на сэндвич-панели из пенополистирола, герметик необходимо обработать герметиком;

    9) Стыки между колоннами и композитными панелями необходимо обработать герметиком;

    10) Для предотвращения попадания дождевой воды в стык сэндвич-панели контакт между накладкой и поверхностью панели следует обработать герметиком;

    11) Во время установки должна быть обеспечена защита от дождя на заднем конце сэндвич-панели;

    12) В процессе установки рабочие перемещаются вдоль многослойной плиты крыши, чтобы обеспечить деревянное перекрытие вдоль установки.При установке и обслуживании в пролете сэндвич-панели должен находиться только один рабочий.

    Рабочие могут передвигаться по поверхности сэндвич-панели только в мягкой обуви.

    8. Запрос:

    Любой новый запрос, пожалуйста, помогите заполнить следующую форму и отправьте нам письмо по адресу [email protected]. Мы ответим вам, как только найдем ваше письмо, спасибо.

    Название панели:
    (EPS / полиуретан / Rockwool / Grasswool)

    Тип панели:
    (стена или крыша)

    Толщина стального листа:
    (0.30-0,70 мм)

    Толщина EPS:
    (25/50/75/100/150/200 мм)

    Плотность EPS:
    (8-20 кг / м³ )

    Эффективная ширина:
    (950/1150 мм для стены; 950/960 мм для крыши)

    Обычный цвет:
    (Белый серый / Морской синий / DK серый)

    Специальный цвет:
    (согласно образцам RAL или по индивидуальному заказу)

    Количество для заказа (м / м²):

    Изоляция из экструдированного полистирола Плита, толщина: 25-50 мм, 250 рупий / лист

    Изоляционная плита из экструдированного полистирола, толщина: 25-50 мм, 250 рупий / лист | ID: 14691952730

    Спецификация продукта

    Марка Индия
    Толщина 25-50 мм
    Цвет Белый
    Размер 25-50 мм
    Форма Прямоугольная
    Максимальная выдерживаемая температура 1000 градусов Цельсия
    Водонепроницаемость Водонепроницаемость
    Плотность 32 — 38 кг / м3
    Многоразовая Многоразовая
    Торгую только новые

    Описание продукта

    Мы предлагаем изоляционную панель из экструдированного полистирола нашим клиентам.Правильно установленная пена из экструдированного полистирола (XPS) также может повысить энергоэффективность здания Energy , обеспечивая полный слой изоляции на стене. Это уменьшает движение воздуха через стену, которое может отнять энергии .

    Заинтересовались данным товаром? Получите последнюю цену у продавца

    Связаться с продавцом

    Изображение продукта


    О компании

    Год основания 2004

    Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

    Характер бизнеса Оптовый торговец

    Количество сотрудников До 10 человек

    Годовой оборот Rs.50 лакх — 1 крор

    Участник IndiaMART с февраля 2011 г.

    GST27AETPD1336D1ZQ

    Основанная в 2007 году, мы, Maharashtra Enterprise , являемся самым известным оптовым торговцем воздушно-пузырчатым упаковочным материалом, гофрированным упаковочным материалом, расширенным упаковочным материалом, упаковочной пленкой, мешком для фасоли и многим другим. Наши агенты закупают эти продукты только у надежных и сертифицированных продавцов на рынке в соответствии с международными стандартами качества.Уважаемые продавцы уверяют нас, что продукты производятся из сырья высшего качества с использованием новейших технологий, которые гарантируют высокую долговечность для потребителя. Наш богатый ассортимент высоко ценится большим количеством клиентов благодаря превосходному качеству, долговечности, рентабельности и более длительному сроку хранения. Мы развернули группу тестирования качества, которая тщательно проверяет эти продукты на различных отраслевых параметрах. Чтобы удовлетворить разнообразные потребности клиентов, мы производим эти продукты в различных спецификациях.Кроме того, заказчик может предоставить им индивидуальную спецификацию по лучшей на рынке цене.

    Видео компании

    Вернуться к началу

    1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    Пенополистирол FLOORMATE 300A 50 мм — Изоляционная плита из экструдированного полистирола

    Пенополистирол FLOORMATE 300A, 50 мм — Изоляционная плита из экструдированного полистирола (упаковка из 8 шт.)

    Теплопроводность : 0.033Вт / мК

    Прочность на сжатие : 300 кПа

    Изоляционная плита из экструдированного полистирола FLOORMATE 300-A, 50 мм, предназначена для использования во всем спектре напольных покрытий от жилых до коммерческих зданий, таких как офисные и торговые объекты.FLOORMATE 300-A — это решение для утепления несущих и подвесных полов в новостройках и реконструируемых объектах. FLOORMATE 300-A производится в Великобритании с использованием технологии, которая позволяет получать CO2 из промышленности и использовать его в качестве вспенивателя для создания синего экструдированного пенополистирола с потенциалом глобального потепления (GWP) менее пяти.

    ПРИМЕНЕНИЕ

    Грунт поглощает тепло от пола, находящегося вблизи или при контакте с ним, что увеличивается из-за высокого содержания влаги в почве.Эти эффекты в сочетании с естественным температурным градиентом в зданиях могут привести к возникновению неудобной внутренней среды, конденсации на стыках стен и пола и более высокому, чем предполагалось, потреблению энергии. Открытые и полуоткрытые полы теряют тепло в воздух, как и другие элементы здания. За счет включения в конструкцию пола слоя изоляции FLOORMATE 300-A, непрерывного с изоляцией остальной ограждающей конструкции здания, снижаются тепловые потери и исключаются тепловые мосты на стыке полов и стен.

    Floormate 300-А Экструдированный Полистирол покрытие Изоляция может поддерживать расчетную нагрузку, когда:

    • расположено над groundbearing плиты и покрыт подходящей фанерой, древесно-стружечной плитой или стяжка
    • расположена ниже groundbearing плиты и приемом мертвой нагрузки плита и нагрузка, передаваемая через плиту
    • , уложенная на деревянный настил и покрытая подходящей фанерой или ДСП

    ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • Обеспечивает минимальные потери тепла вниз в конструкцию
    • Легко разрезать и в большинстве пространств
    • Обеспечивает надежное долгосрочное энергосбережение для зданий
    • Обладает превосходной стабильностью размеров
    • Доступен со стандартной толщиной плиты 50 мм, 75 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм и 200 мм.
    • имеют низкую подверженность гниению,
    • чистые, без запаха и раздражающей пыли.

    СЕРТИФИКАЦИЯ

    FLOORMATE 300-A производится в соответствии с Системой управления качеством BS EN ISO 9001: 2008 (сертификат BSI Q05968) и ISO 14001: 2004 (сертификат BSI EMS 547690). FLOORMATE 300-A соответствует стандарту BS EN 13164: 2012 Теплоизоляционные изделия для зданий — изделия заводского изготовления из экструдированного полистирола (XPS) — спецификации.

    Многоцелевые расходные материалы для творчества ЛИСТЫ ИЗ РАСШИРЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА 25ММ 50ММ EPS70 УПАКОВКА ИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОМИНАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ Ремесла clil.vstecb.cz

    ЛИСТЫ ИЗ РАСШИРЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА 25ММ 50ММ EPS70 УПАКОВКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЕНА ПРОФИЛЬНЫЕ ЛИСТЫ

    ПРОФИЛЬНЫЙ ПОЛИСТИРОЛОВЫЙ ЛИСТ 25ММ 50ММ EPS70 ЛИСТЫ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЕНЫ ДЛЯ УПАКОВКИ. Также идеально подходит для использования в строительстве, переездах, а также при отправке на склад. Наши листы полистирола чисто-белые без ЧЕРНЫХ пятен внутри, в отличие от других листов низкого качества! Размер: 2400 мм x 1200 мм x 50 мм (8 футов x 4 фута x 2 дюйма). Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка).Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен не в розничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Полистирольные листы: : Да , Страна / регион производства: : Великобритания : Толщина листа 1: : 25 мм , Толщина листа 2: : 50 мм : Бренд: : Полистирольные листы Wellpack Europe Europe MPN: : Не применяется : Рекомендуемые улучшения: : Изоляция EPS ,。

    ЛИСТЫ ИЗ РАСШИРЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА 25ММ 50ММ EPS70 УПАКОВКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЕНА ПРОФИЛЬНЫЕ ЛИСТЫ

    Мы дадим вам удовлетворительный ответ в течение 24 часов.100% гарантия возврата денег от Wellcoda. подходит для хранения или вневременного подарка на годовщину любого особого случая. Подлинное сверло Silverline с крестообразной головкой 5,5 x 150 мм763588, дата первого упоминания: 25 декабря. — Toyota Camry 02-06 Задний фонарь со стороны водителя — OEM слева: Spyder Auto уже более десяти лет обслуживает автомобильную промышленность, предоставляя качественные детали исключительным клиентам служба. От производителя HG-2E-36S, длинная одинарная пузырчатая изоляция из фольги для крыши чердака с навесом для жилых домов 8.4м. 72 x 24 дюйма: спорт и отдых. Женские сандалии Findra с ремешками на плоской подошве Cole Haan Ii Flat. 10 Вт, 3 ГГц, тип N, вилка, эквивалентная нагрузка, 50 Ом, коаксиальный ВЧ-терминал, DC-3,0 ГГц, 10 Вт, КСВ 1.2. Дата первого размещения: 10 октября. Купить H8 H9 h21 55W Heavy Duty Fast Bright AC HID Kit (H8 / 9/11 (они такие же), 10 пар вилка и розетка 2,1 x 5,5 мм Разъем адаптера разъема питания постоянного тока, Купить Женский шарф Infinity Scarf Шарф из искусственного меха Мягкий зимний шарф Утеплитель для шеи Шарф с запахом: покупайте модные шарфы лучших модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при определенных покупках. Мы продаем на международном уровне в более чем 50 странах, и наши размеры могут не совпадать на 00% с вашими. Ожидайте S / M / L / и т. д. в вашей стране, 2 двигателя с чернилами 61.186.5311 Для печатного станка Heidelberg SM102 CD102 SM74 MO, по оценкам, доставка по вашему адресу займет 10-25 дней, теплообменная этикетка Ткань 50% хлопок, магниты для белой доски формата A4. горячая еда предоставляется голодному ребенку в рамках нашей программы «Один за один». Цилиндрический роликовый подшипник FAG NU312E-TVP2, алюминиевая ручка 75d 9,5 ″ Ракель для трафаретной печати BEST Value 24 см, белая глина Болеславца, отформованная и раскрашенная вручную. Размеры: 11 дюймов в ширину и 16 дюймов в высоту. Светодиодная вспышка. Простой комплект для практики пайки цепей своими руками. ПРОДАВЕЦ В Великобритании. Яркие цвета драгоценных камней и царственное сияние бриллиантов создают коллекции колец, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и не образующих складок, чтобы они прослужили долго. и придерживайтесь практически всего, электронных карманных мини-цифровых весов для трав 0.1г Вес 100 ГМ МАНЛЛОРО. Размер шарма / элемента: 29 мм x 12 мм (перспективу см. На дополнительных рисунках для элемента, установленного против дюймовой линейки). Статус: Активный Размер предмета: 8 Средний вес: 4, Новый 30-метровый байонетный байонет для мойки высокого давления Дренажный шланг для очистки канализации Тридцать 30М. Боди от бренда Carter и меньше, доступны в размерах 3 метра. Камень удобно поднимается над рукой на 7 мм. Печать имени карты «to»:. Из него получится уникальная сервировочная доска или поднос с мясными закусками.

    Конкурентоспособная цена 50 мм структурно изолированные цветные сэндвич-панели EPS для продажи

    Крыша из сэндвич-панелей EPS 50 мм Характеристики

    Легкий Основной материал EPS , упрощает установку;

    Сэндвич-панель EPS со скрытым винтовым соединением может значительно улучшить водонепроницаемость кровельной системы;

    Дешевые EPS сэндвич-панель цена , это может снизить стоимость вашего проекта;

    А1 класс огнестойкости , для обеспечения безопасности персонала;

    С различных цветов у вас будет больше вариантов, чтобы сделать ваше собственное здание более элегантным;

    Защитные покрытия на облицовке обеспечивают долгий срок службы панели .

    Металлические кровельные панели заявка

    Сельскохозяйственные постройки: свинарники, курятники, коровники, сараи и т. Д .;

    Промышленные здания: заводы по производству металлоконструкций, склады, стальные навесы и т. Д .;

    Холодильные помещения: пищевая промышленность, помещение для хранения овощей и т. Д .;

    Коммерческие здания: кровля для магазинов и т. Д.

    Изолированные металлические кровельные панели Технические характеристики

    Название продукта

    Изоляционные кровельные плиты из пенополистирола толщиной 50 мм

    Замечание

    Полезная ширина

    950 мм

    Толщина панели

    50 мм

    Другая толщина для крыши:

    75, 100, 150, 200, 250 мм

    Поверхностные листы

    PPGI / PPGL / Алюминиевые листы / Металлические листы из сплава Al-Mg-Mn / Листы из нержавеющей стали / ПВХ

    Толщина стали

    0.40 — 0,70 мм

    Алюминиевые листы / металлические листы из сплава Al-Mg-Mn

    0,70 — 1,20 мм

    Нержавеющая сталь

    0.40-0,60 мм

    Плотность материала сердечника

    8-20 кг / м³

    Стандартный цвет панели

    Белый серый, морской синий, серебристо-серый, темно-серый, железный серый

    Цвет тоже можно настроить.

    Выбор типа покрытия

    PE / PVDF / HDP / SMP и т. Д.

    Доступная длина

    20-футовый контейнер: ≤ 5.95 м
    40-футовый контейнер: ≤ 11,95 м

    Технические характеристики потолка из сэндвич-панелей

    Свойства панели:

    Свойства панели

    Толщина панели (мм)

    50

    75

    100

    150

    200

    Масса (кг / м²)

    10.58

    10,94

    11,3

    11,98

    12,65

    Тепловые характеристики при 8 ℃

    Значение «R» (м²K / Вт)

    1.6

    2.3

    2,9

    4.2

    5.5

    Тепловые характеристики при 20 ℃

    Значение «R» (м²K / Вт)

    1.6

    2.2

    2,8

    4.1

    5,3

    Таблица пролета панели:

    Многопролетный, давление ветра, действующее наружу

    Размах (мм)

    Толщина панели (мм)

    50

    75

    100

    150

    200

    1500

    4.15

    5,90

    7,61

    7,74

    7,75

    2700

    2.07

    2,91

    1,00

    4,35

    4,35

    3900

    1.17

    1,72

    2.41

    3,04

    3,05

    5100

    1.11

    1,58

    2.35

    2,36

    6300

    1.10

    1,77

    1,93

    7500

    1.31 год

    1,64

    8700

    1.43 год

    Потолок из сэндвич-панелей отрисовок

    Упаковка и доставка:

    Упаковка:

    Стандарты мореходной упаковки:

    ПВХ с двух сторон для защиты поверхностей кровельных панелей;

    Упакована крафт-бумагой для защиты торцов панелей;

    Положите пенополистирол на каждое пространство, чтобы панели не сдавливали друг друга.

    Если у вас есть особые требования, пожалуйста, обсудите с нами это, чтобы сделать нас лучше и хорошо защитить ваши товары.

    Доставка:

    Срок поставки для стандартных цветов, типов покрытия и толщины: 7-10 дней;

    Срок поставки для специальных цветов, типов покрытий и толщины: 15-25 дней;

    Срок поставки: FOB / CIF / CFR / DDP доступен;

    Мы можем найти хорошего экспедитора для клиента или принять назначенного экспедитора от клиентов.

    Купить EPS 70 2400 мм x 1200 мм (все размеры) в Интернете
    — Insulation4Less

    Примечание — расчетное время доставки 3-5 рабочих дней

    Эти продукты продаются только в упаковках. Цена указана за упаковку. Пожалуйста, смотрите количество упаковок ниже.
    Размер листов в упаковке
    25 мм 12
    50 мм 6
    75 мм 4
    100 мм 3

    EPS 70 — это вспененный полистирол, рекомендованный для использования в различных бытовых и промышленных полах, чтобы помочь подрядчикам соблюдать действующие строительные нормы и правила.Это идеальный выбор в соответствии с требованиями к коэффициенту теплопередачи для использования под полом (для уменьшения потерь тепла вниз), между этажами, стенами и кровлей, чтобы обеспечить постоянную и долговечную изоляцию в любом типе здания.

    Пенополистирол

    70 используется в основном как бетонная плита, а также как дорожка в дополнение к ДСП. EPS, хорошо известный своими исключительно высокими изоляционными качествами, оставаясь доступным при снижении затрат на 20%, позволяет сэкономить как на материалах, так и на рабочей силе. Он отлично подходит для использования в качестве заполнения структурного основания, например, в инфраструктуре дорог, железных дорог и мостов.

    Эти изоляционные плиты EPS70 просты в установке и доступны в широком диапазоне классов и размеров в соответствии с вашими требованиями, а также различной толщины от 25 до 100 мм. EPS является водонепроницаемым, что гарантирует, что любой контакт с влагой не повредит продукт или его характеристики. Он инертен, нетоксичен, предназначен для предотвращения развития грибков и бактерий на EPS.

    Характеристики

    • Высококачественная изоляция
    • Материалы, не производящие парниковых газов
    • Химически и экологически не агрессивно
    • Соответствует требованиям по U-значению
    • Легко перерабатывается
    • Легкий вес и большой объем

    Характеристики

    • Покрытие: 2.88м2
    • Длина: 2400 мм
    • Тип материала: полистирол (EPS)
    • Теплопроводность: 0,038 Вт / мК
    • Толщина: 25 мм, 50 мм, 75 мм, 100 мм
    • Ширина: 1200 мм
    • Огнестойкость: Да
    • Паростойкость: Да
    • Защита от гниения: Да

    Хранилище

    Несмотря на свой легкий вес, EPS обеспечивает выдающуюся прочность на сжатие и жесткость блоков. Его легко переносить и хранить на месте, потому что он устойчив к бактериям, грызунам и воде . Его легко вырезать и формировать в соответствии с требованиями дизайна без специальных инструментов, поэтому для подготовки на месте не требуются дыхательные маски, очки и защитные перчатки.

    Сертификаты

    EPS имеет одобрение BBA, сертификацию BRE с рейтингом BRE «A-plus».

    В связи с COVID-19 возможны временные изменения стоимости доставки. Посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов и обновлений COVID-19 для получения дополнительной информации.

    УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКИ ПО ВСЕЙ стране

    Бесплатная доставка для всех заказов со стандартной доставкой, если вы потратите более 300 фунтов стерлингов напр. НДС.
    Данное предложение не распространяется на позиции специального заказа (подробнее см. Ниже).

    Все заказы от 200 до 300 фунтов стерлингов ex. НДС составляет 32,50 фунтов стерлингов, отл. Плата за доставку НДС.

    Все заказы до 200 фунтов стерлингов отл. НДС составляет 50 фунтов стерлингов. Стоимость доставки НДС.

    Дополнительная плата за доставку товаров, не предусмотренных стандартными условиями / бесплатная доставка, указанная ниже.

    СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

    Подавляющее большинство наших заказов отправляется в течение 3-5 рабочих дней. Однако доставка большего количества специализированных товаров или заказанных товаров может занять немного больше времени и может занять до 7-10 рабочих дней.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ПОСТАВКИ

    Ассортимент продукции Стоимость доставки
    ARC £ 35 за заказ
    Карма £ 50 за заказ
    H&H Акустикс £ 75 за заказ
    iKoustic £ 49 за заказ
    Овечья шерсть £ 17.50 штук в упаковке
    ВЕЛЮКС £ 30 за заказ
    Далсан Skimcoat £ 25 для заказов до £ 500
    БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для заказов от £ 500
    Даноса £ 65 за заказ
    Даноса XPS £ 45 за заказ
    Геотекстиль Danosa Fleece £ 95 за заказ
    Fix Factory, Portwest, JSP, Stanley, Faithfull, Dronco, Blue Spot, Estwing, Ragni Заказы до 100 фунтов стерлингов = 7 фунтов стерлингов.50 | 100 £ + = БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
    Проктор Заказы до 500 фунтов стерлингов = 30 фунтов стерлингов
    Заказы от 501 фунтов стерлингов до 999 фунтов стерлингов = 55 фунтов стерлингов
    Стоимость заказа 1000 фунтов стерлингов + = БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
    Уэтерби Заказы на сумму менее 1000 фунтов стерлингов = 100 фунтов стерлингов
    Заказы на сумму от 1000 фунтов стерлингов — 4499 фунтов стерлингов = 80 фунтов стерлингов
    Стоимость заказа 4500 фунтов стерлингов + = БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
    Google £ 6,85 за заказ
    SuperFOIL £ 5 за заказ
    RYNO Санитария £ 10 за заказ до 300 £
    БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 300 £
    Кромка для периметра iKoustic £ 49 за заказ
    Qualitape £ 7.80 на заказ
    Rothoblaas

    Заказы до 200 фунтов стерлингов = 20 фунтов стерлингов
    Заказы от 200 до 1000 фунтов стерлингов = 35 фунтов стерлингов
    Заказы от 1000 до 5000 фунтов стерлингов = 59 фунтов стерлингов
    Заказы на сумму более 5000 фунтов стерлингов = 89

    фунтов стерлингов

    Улучшенный EPS £ 50 за заказ
    Крепеж (винты) Заказы на сумму менее 42 фунтов стерлингов = 4,20 фунтов стерлингов
    Заказы на сумму более 42 фунтов стерлингов = бесплатно
    Грингаурд £ 50 за заказ
    Новиа Заказы на сумму менее 300 фунтов стерлингов = 25 фунтов стерлингов
    Заказы на сумму более 300 фунтов стерлингов = бесплатно
    Класс Заказы ниже 200 фунтов стерлингов = 10 фунтов стерлингов
    Заказы свыше 200 фунтов стерлингов = бесплатно

    *** ВАЖНО, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Из-за Covid-19 возврат некоторых продуктов был ограничен, если они не были повреждены при доставке, были доставлены неправильные или слишком много товаров.На данный момент мы не можем исключить возврат сверх заказанных или неправильно заказанных товаров из-за нехватки персонала.

    Как только ваш заказ будет размещен, мы как можно скорее уведомим вас по электронной почте, чтобы подтвердить дату доставки. Обычно это происходит в течение 24 часов в будние дни для стандартных товаров, но не всегда. Для товаров, срок доставки которых превышает 3-5 рабочих дней, электронное письмо с подтверждением даты доставки может занять более 24 часов. Заказы обрабатываются для доставки только между 8.С 30:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников. Insulation4less настоятельно рекомендует клиентам не нанимать специалистов для выполнения вашей работы до тех пор, пока ваш материал не будет доставлен, в редких случаях могут возникать задержки, которые находятся вне нашего контроля, что может привести к задержке доставки.

    Пожалуйста, убедитесь, что есть возможность выгрузить ваш заказ на месте (если иное не согласовано с Insulation4less). Всегда проверяйте правильность доставки, когда она прибывает, прежде чем разгрузить и подписать свой заказ.В том маловероятном случае, если ваша доставка неверна или повреждена, пожалуйста, немедленно сообщите нам об этом по электронной почте [email protected], а также отметьте любые проблемы в квитанции о доставке.

    По любым дополнительным вопросам или запросам, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 0203 582 6399 или просто напишите по электронной почте [email protected] . Наши телефонные линии открыты с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00.

    ПРОВЕРКА СРОКА ПОСТАВКИ

    Если вы хотите уточнить время доставки вашего заказа в день доставки, отправьте электронное письмо по адресу deliveryies @ Insulation4less.co.uk и укажите номер вашего заказа. Затем один из наших диспетчеров отправит вам сообщение по электронной почте, если это возможно. Обратите внимание, что это всего лишь этa и не точное время, задержки могут возникать с момента, когда заказ покидает свою точку хранения, до момента, когда он прибывает в точку доставки. Insulation4less постарается быть как можно точнее с заданными eta.

    ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЗАКАЗА

    Следите за ходом выполнения вашего заказа по электронной почте: [email protected]
    Обратите внимание: доставка осуществляется по указанному нам адресу.Если заказы возвращаются нам транспортной компанией, мы можем взимать дополнительную плату за доставку за повторную отправку.

    ДОСТАВКА В СЕВЕРНУЮ ИРЛАНДИЮ

    Если вы делаете заказ в Северную Ирландию, пожалуйста, свяжитесь с нами перед размещением заказа. После размещения заказа может взиматься дополнительная плата за доставку, в зависимости от вашего местоположения и заказанных вами продуктов.

    БЕРЕГОВЫЕ ПОСТАВКИ

    Морская доставка может повлечь за собой дополнительную плату за доставку.Он будет рассчитан после того, как ваш заказ будет размещен онлайн, или если вы позвоните, чтобы узнать цену, мы включим эту дополнительную плату за доставку в наше предложение. Дополнительные расходы на доставку рассчитываются по запросу, а цена зависит от местоположения и времени года.

    ГЛАВНАЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

    Все наши заказы отправляются с использованием местной службы доставки, для удаленных регионов в пределах материковой части Великобритании или особых запросов на доставку ваш заказ может быть отправлен курьером или транспортной компанией.За эту курьерскую услугу может взиматься дополнительная плата, но вы будете уведомлены об этом перед отправкой, если хотите продолжить. Некоторые районы Шотландии и Уэльса могут не подпадать под нашу бесплатную доставку или стандартные сроки поставки. При доставке в Северную Ирландию также может взиматься дополнительная плата за доставку. Если требуется доставка в эти районы, пожалуйста, свяжитесь с нами перед заказом, чтобы подтвердить сроки выполнения заказа и возможность доставки в соответствии со стандартными условиями.

    .

    Разное

    Баня каркасная своими: Как построить каркасную баню своими руками пошагово

    Как построить каркасную баню своими руками пошагово

    Каркасная баня: строим от А до Я своими руками

    Построить русскую баню, а точнее собрать для себя каркасную конструкцию – это дело не тяжелое и даже интересное. Но только своими силами тут не обойтись, ведь любое частное строительство требует минимум одного напарника.

    С каркасной конструкцией количество подсобных рабочих напрямую связано со скоростью строительства, поэтому как быстро распланировать каркас, подобрать материалы и чертежи расскажем в деталях.

    Начнем с проекта

    Рассчитаем метраж навскидку: какая семья или компания по численности будет посещать постройку? Стандарт для средней семьи – это проектировка 4Х6 или 3Х6 метров. Смотрим:

    Классика для здорового отдыха.

    Вариант с террасой:

    Классическая, компактная 4Х3:

    Организуем основу

    Определившись с проектом, приступаем к закладке фундамента. Естественно, делаем нужный по ширине и глубине котлован.

    Важно! Именно ленточный тип основы нужен только для помывочной части и парилки.

    Предбанник, комнату отдыха или террасу выгоднее поставить на металлические опоры или столбы .

    Ленточный тип фундамента делать имеет смысл, если в планах делать больше одного этажа. Ведь конструкция будет тяжелее в несколько раз.

    В некоторых случаях, наоборот, экономят на всем, в том числе и на опоре. Каркас собирают на чем придется. Такая постройка начнет отсыревать в первый же сезон! Но разрешено делать такие фундаменты под каркас:

    • Ленточный;
    • Столбчатый;
    • Деревянный;
    • Армированный;
    • Винтовой;
    • Блочный или кирпичный.

    Нормальную основу делают так:

    1. Очищают и выравнивают площадь.
    2. Размечают точки столбов и плоскости траншей.
    3. Выкапывают ямы или траншеи.
    4. Обеспечивают гидроизоляцию.
    5. Заливают бетонный раствор.
    6. Варят ростверк.

    Совет! Определять конкретный тип фундамента принято по почке. Ведь на болоте даже ленточный с арматурой вскоре «поплывет».

    Продумываем систему слива

    Да, иногда просто готовят котлован под зданием, но если помещение используют несколько раз в неделю, то желательно сообразить слив по типу септика для частного дома :

    Затратное приспособление. Но иначе застоя грязной воды не избежать, особенно в зимний период.

    Обычно дренаж выкапывают прямо под помывочной комнатой, но не всегда конструкция позволяет выдержать размер, да и переизбыток отходов откачать невозможно.

    Помним про утепление полов

    Будущая постройка почти на открытом воздухе, сквозняк точно пойдет по ногам, если не обеспечить теплые полы в сухих частях русской бани каркасного образца. Желательно сделать так:

    1. На лаги прибиваем брус. Достаточно сечения 5х5 см.
    2. На него укладываем черновой досчатый пол .
    3. Поверх досок обязательно стелим рубероид .
    4. Утеплитель (минеральная вата, пенополистерол).
    5. Стелим чистовой пол.

    Для влажной площади (мойка, парная) обязателен фундамент закрытого типа. В процессе настила полового покрытия нужно выдержать расстояние между досками, достаточно и 1 см. Пропитанные влагой доски должны быть прибиты, но не к каркасу или основанию. Для них специально предусмотрены металлические опоры, иначе постройка загниет.

    Собираем каркас

    1. Начинают с нижней обвязки. Крепим на анкерные болты, но желательно добавить стальной скобы на каждое соединение – лишним не будет.
    2. На обвязку ставим столбы. Крепление – на 2 болта.
    3. В промежутке монтируем угловые стойки. Удобнее применить стальной уголок для ровной и надежной фиксации.
    4. Далее ставим промежуточные стойки. Лучше выдержать расстояние в 50-60 см.
    5. Заканчиваем верхней обвязкой и постоянными укосинами для жесткости .
    6. Финиш – перекрытия из балок и стропильные ноги .

    Организуем стены и их утепление правильно

    В работу сгодится только просушенная древесина .

    К сведению: не стоит использовать березовый брус или доски. Этот материал гниет быстрее всего.

    Внутри обшиваем лиственными породами, а снаружи – сосной или лиственницей.

    Сам процесс создания стен можно выполнять как на каркасе, так и щитовым методом, с последующим поднятием каждого блока на «скелет» бани. Причем, наружная часть обязательно обрабатывается антисептическими средствами. Интерьерная часть шлифуется и пропитывается устойчивыми к перепадам температур составами (морилкой, к примеру).

    Начинают всегда с утепления, работаем так:

    1. Между каждой стойкой устанавливаем стекловолокно .
    2. Уже на стойки монтируем гидроизоляционную пленку. закрепляем брусом.
    3. На брусок с внешней стороны закрепляем блокхаус или доску .
    4. Внутренняя часть обязательно пароизолируется, затем идет обшивка вагонкой или доской .

    Важно знать! Внутри ни в коем случае не применяем лак. Он при температурных перепадах дает вредные испарения.

    Начинают обычно монтировать утеплитель не со стен, а с кровли. Но для этого сначала делаем стропильную систему. О чем далее.

    Как правильно собрать крышу на каркас

    Нужный материал в работу: доска 15Х5. Ставим на ребро и фиксируем. Выдерживаем дистанцию между досками в 10-15 сантиметров. Собираем так называемые «треугольники» и соединяем брусом.

    Для балок перекрытия важное условие – должен выдерживаться выступ не более полуметра от уровня стен. В самом конце устраиваем обрешетку из необрезной доски (толщина не более 2,5 см). Кладем поочередно сверху вниз, начиная от конька.

    Наши «треугольники» или «косынки» вымеряют так:

    Совет! Части стропильной системы проще собрать отдельно, на поверхности земли, а уже потом поднять на каркас.

    Для кровли берем мягкую черепицу или металлочерепицу. В крайнем случае профнастил. Но до этого необходимо заняться утеплением. Работаем с наружной части, начинаем по такому списку материалов:

    1. Пароизоляция.
    2. Утеплитель.
    3. Ветро-влагозащитная мембрана.
    4. Черепица или профлист.

    К сведению! Три пункта из списка отлично подойдут для работы и со стенами бани.

    Подробнее про двухскатный вариант крыши на каркас:

    Строительство перекрытий, кровли с пояснениями.

    Работу выполняют по секторам между стропилами. А после установки защитной мембраны ставят контробрешетку с черепицей. Пример для ориентира:

    Что взять в отделку стен помимо дерева

    Применять современные материалы для облицовки сейчас выгоднее, красивее и иногда быстрее. Да и с хорошим пиломатериалом при таком изобилии конкурентного товара сложнее.

    Берем для каркасной бани:

    Про парную подробнее

    Это самое ответственное помещение, поскольку микроклимат в парной – это самая суть постройки. Для этого увеличиваем количество утеплителя. Если на стены, потолок или крышу шел слой в 10 см, то на парилку нужно не менее 15 сантиметров. Еще важно, чтобы осадок пара (конденсат) не скапливался внутри стен, поэтому без теплоизолятора не обойтись .

    Приобретаем обязательно фольгированный и монтируем так, чтобы слой фольги был наружу, то есть «смотрел» в саму парилку. А уже сверху утеплителя и теплоизолятора обязательно липой. Не важно, будет ли вагонка или обычная доска. Главное, чтобы от древесных волокон был толк. Ни в коем случае не обрабатываем лаком и краской .

    Как лучше обустроить печь

    Удачно, если в баню можно одновременно подогревать и в это же время мыться. Поэтому печь из камня, железа или кирпича ставится топкой в помывочную или предбанник, а основная конструкция ближе к парной.

    Причем печи для дачных каркасных бань лучше оснащать сразу двумя баками для воды в целях экономии.

    Соорудить подобный нагревательный элемент очень просто. Понадобится:

    И примитивная буржуйка отлично нагреет камни до высокой температуры. Именно такая конструкция не прогорит долгое время, потому что температуры от железного каркаса печи идут на баки и камни. До красна нагреваться просто нечему.

    Не забываем про предбанник

    Для каркасного типа строительства. предбанник – это помещение уже классической русской бани-времянки. На этом «полупомещении» всегда экономили, просто присоединяя импровизированный сарай из досок к срубу 3 на 3. Хотя сейчас каркасный проект бани 3 м на 6 м уже подразумевает утепленную комнату отдыха на половину площади.

    1. Теплый. Требует утепления всех площадей – от пола до потолка. Желательно ставить на ленточный фундамент. Нужно позаботиться еще и о вентиляции. А для этого докупают обычно асбестовые трубы в 10-15 см и делают вытяжку. Обеспечит комфорт в любое время года.
    2. Холодный. Обычная пристройка. Такой тип очень удобен для летнего дачного периода, поскольку легкая конструкция проветривается естественным образом. В работе не нужно много дорого материала. Да и собрать для каркасной бани не сложно своими руками и за короткий срок.

    Оба типа можно красиво представить, выполнив внутреннюю отделку. Но для зимнего отдыха и крещенских купаний холодный вариант исключен. В предбанниках принято размещать лавки, кровати, стол и несколько вешалок для инвентаря.

    Удобно, с самого порога именно через предбанник можно заносить или накачивать воду, а также подтапливать печь.

    Сначала думаем, потом делаем

    Стройка каркасной бани – это не подражание западным технологиям. Ведь всегда в часть плана можно внести обычный скромный сруб для парной, а остальную площадь выполнить из современного материала.

    Главное, чтобы все было по технологии, иначе стены начнут «собирать» влагу. Поэтому пренебрегать каким-то материалом в целях экономии не стоит – ремонт выйдет намного дороже.

    Каркасная баня из бруса:

    Достаточно долговечный и одновременный недорогой вариант строительства. Автор применил в работу все, что можно приспособить для бюджетной стройки.

    Как построить каркасную баню своими руками? Советы

    Собственная баня – мечта многих дачников и огородников. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для организма, да и отдохнуть душой. В нашей стране баня часть традиционного уклада, может быть доступна всем. Каждый из нас без особых усилий может построить на своём участке каркасную баню своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной бани 4 на 4.

    Строительство каркасной бани

    Первым делом выбираем на участке место для нашей бани. После чего необходимо произвести предварительные расчёты по планировке. Как и при любом строительстве, сначала выясняем тип почвы.

    Если у вас глинистая почва, то потребуется возведение ленточного фундамента. Во всех остальных случаях можно обойтись и без него.

    Материал для возведения каркасной бани

    Далее подготавливаем основной материал. Обязательно убедитесь, что доски хорошо просушены. Для возведения каркасной бани мы можем посоветовать вам: берёзу, лиственницу, осину или липу.

    И так, нам потребуется:

    • опалубка на 30 см вширь и на 50 вверх;
    • метало-прутья для обвязки;
    • рубероид;
    • раствор бетона;
    • брусок с сечением 10 на 10;
    • песок с гравием.

    Начнем с копки траншеи, глубина которой должна ровняться примерно 50 сантиметрам, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, на которую будет крепиться брус. Приступать к обвязке можно только после полного затвердевания бетона. Далее по стенам выстраиваем промежуточные рейки. После стен, выкладываем пол. Кстати, будет очень хорошо, если снаружи стены обшить вагонкой. После всего, сооружаем вытяжку и кроем крышу.

    Кроме всего прочего, стоит подумать об утеплителе. он увеличит срок службы вашей бани и сделает возможным практически круглогодичное использование.

    Как видите, построить каркасную баню своими руками довольно просто и недорого. Зачастую люди обходятся без чертежей и руководствуются лишь пошаговой инструкцией, как эта. Что касается кровли, то для её расчёта существует множество автоматизированных сайтов, которые сэкономят вам время и избавят от возможной ошибки в расчетах. Они рассчитают вам и необходимое количество материалов, и размеры скатов, и т.д.

    Особенности каркасных бань

    Правда у каркасных бань есть один существенный минус – в дождь или снег влага может просочиться сквозь брусья и нанести большие повреждения вашей постройке. Именно поэтому нужно учесть ещё некоторые нюансы.

    1. Во-первых, используйте теплоизоляцию при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или минеральная вата;
    2. Во-вторых, сделайте пароизоляцию. Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
    3. И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.

    Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.

    Технология возведения каркасной бани

    И так, для каркасной бани, поскольку она представляет собой облегчённую конструкцию, прекрасно подойдёт упрощённый свайный фундамент. Для его возведения нам потребуются асбестоцементные трубы 100 мм в диаметре. Устанавливаем сваи по периметру будущей бани на расстоянии по 1 м друг от друга. Скважины под сваи необходимо бурить не менее полутора метров. Как только мы ставим сваи в скважины, засыпаем песком, а сами сваи заполняем цементным раствором на основе песка и щебня. После полного затвердевания фундамента, приступаем к обвязке.

    Нижнюю обвязку следует выполнять из крепкого бруса, лучше всего с сечением 10 на 10. Начинаем с одного угла, основательно скрепляем гвоздями на местах стыков и по углам. Чтобы исключить шатание обвязки, её устанавливают на штыри около 2 см, которые мы заранее вмонтировали в фундамент. Не следует забывать о прокладке рубероида между фундаментом и деревом. После всего выставляем 8 раскосов по углам.

    Важно при прокладке следить за уровнем, если он не ровный, используйте прокладки из толя.

    Как только фундамент и обвязка готовы, можно приступать к монтажу каркасных стен. Предварительно собираем рамы во дворе, на открытом пространстве; в противном случае, работу не выполнить. Расстояние между осями ровняем до 0,6 м. Если в стене предполагается проём, то увеличиваем не более чем на 0,4 м. Там, где рама будет примыкать к перемычкам, устанавливаем дополнительную стойку. Тут же можно проложить лаги для пола, брус берём с сечением 15 на 5.

    Когда рамы собраны, выставляем их, соединяем и выкладываем лаги. Так же между вертикальными стойками прокладываем утеплитель из любого удобного материала. Внешнюю обшивку рам делаем из вагонки, благодаря ней ваша баня будет смотреться красивее и добротнее. Крепим горизонтально и подкладываем под вагонку гидроизоляцию. Внутри баню тоже обшиваем ей. В итоге должно получиться примерно следующее: внешняя вагонка, гидроизоляция, утеплитель, внутренняя вагонка. Так же промеж гидроизоляции и утеплителя можно протянуть полиэтилен, что увеличит и теплоизоляцию и гидроустойчивость.

    Можно переходить к возведению кровли. Бытует мнение, что это очень сложный процесс, но поспешим вас уверить – это далеко не так. Для нашей каркасной бани 4 на 4 построить крышу не будет большой задачей. Для начала определимся, какая крыша нам нужна – двускатная или четырехскатная. От этого и будем плясать.

    Для балок и стропил лучше всего подойдут балки сечением 15х5 см. Расстояние между стропилами делаем 10х12 см, а скат крыши не менее 40 см. Балки ставятся на ребро и скрепляются между собой. Скрепляем их косынками, а в конце коньковым брусом. Лучше всего собирать стропильную систему на земле и уже после устанавливать на крышу и крепить. Обрешётку кровли начинаем выкладывать от конька.

    Переходим к внутренним работам и начнём мы с пола для предбанника. Необходимо помнить, что пол, как и стены, будет потребителем тепла, посему его тоже придётся утеплять. Сначала выкладываем черновой пол и делаем гидроизоляцию рубероидом или иным материалом. Потом утепляем пол тем же материалом, что и стены. Вновь кладём слой гидроизоляции и, наконец, чистовой пол.

    Пол для моечной делается несколько иначе. Сооружаем внутренний обособленный фундамент комнаты: внутри снимаем слой почвы на 10 см. и засыпаем песком и гравием. Вместо лаг устанавливаем асбестовые трубы 100 см. в диаметре. Их кладём на фундамент и заливаем бетоном. Сверху округлой обрезной доской выстилается пол.

    Кроме вагонки, с наружной стороны баню можно обшить сайдингом, облицовочным кирпичом, термопанелью или блокхаусом.

    Так же, к нашей бане можно пристроить террасу размером 4х1,8 м. Фундамент под неё сгодится мелкозаглубленный столбчатый. После возведения фундамента делаем основу из досок, поставив их на торец, чтобы исключить возможные прогибы.

    Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней поперечины – она примет на себя основную нагрузку кровли террасы. Крепим каркас к основанию анкерными болтами. Между ним и кровлей бани проводим соединения и покрываем обрешёткой. Сверху стелим рубероид, так же можно поверх него положить шифер или любой другой кровельный материал.

    Далее на основу террасы крепим дощатый настил. С боков к каркасу прибиваем декоративную решётку из досок.

    Все те же этапы строительства актуальны и для каркасной бани 6х6 за исключением некоторых нюансов. Так, например, стойки фундамента устанавливаются с шагом, равным ширине плит избранного вами утеплителя. Обвязка цоколя делается из обработанного антисептиком бруса 100х100 мм. и монтируется по периметру постройки, скрепляясь между собой скобами и гвоздями. На них устанавливаем опоры из того же бруса, которые потом обвяжем по верху досками 50х150 мм.

    Пол в каркасной бане 6х6 выстилается по традиционной схеме.

    Всё, наша баня готова – можно идти париться! Строительство каркасной бани своими руками может растянуться примерно от нескольких дней до месяца, всё зависит от того, сколько времени вы будете выделять на её постройку.

    Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

    Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).

    Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

    При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут .

    Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

    Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

    Сборка каркаса стен и кровли

    Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут ). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь .

    На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

    Утепление стен каркасной бани

    Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

    • Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
    • На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
    • На бруски крепится блокхаус.
    • Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
    • Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

    Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

    Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

    Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

    1. 1. На балки крепят пароизолятор.
    2. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
    3. 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
    4. 4. Зашивают пол чердака.

    На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

    Видео по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

    Источники: http://1decor.org/postroyki/karkasnaya-banya.html, http://domsdelat.ru/karkas-doma/kak-postroit-karkasnuyu-banyu-svoimi-rukami-sovety.html, http://postroju-dom.ru/banya/52-karkasnaya-banya-svoimi-rukami

    пошаговая инструкция + советы по выбору материалов

    Василий Боруцкий

    Автор: Юлия Ощепкова

    Последнее обновление: Август 2020

    Многие владельцы загородных домов или дачных участков наверняка задумывались над строительством бани на участке. Ведь баня – это место где можно отдохнуть не только телом, а и душой. Согласны? Далее мы расскажем как возвести каркасную баню своими руками, а пошаговая инструкция поможет справиться с этой задачей.

    Кроме того, из статьи вы узнаете, какие инструменты и материалы понадобятся для строительства, обозначим преимущества и недостатки каркасных строений и разберемся с вопросом утепления конструкции.

    Содержание статьи:

    Преимущества и недостатки каркасной бани

    Среди преимуществ каркасной конструкции бани можно выделить: относительную дешевизну строительных и отделочных материалов, хорошие теплоизоляционные свойства, простоту строительства, экологичность конструкции.

    Кроме того, каркасные конструкции не нуждаются в мощном монолитном фундаменте, а возводить их можно в любое время года.

    Основание каркасной баниОснование каркасной бани

    Главным преимуществом каркасной бани является легкость ее возведения. Справиться с такой задачей по силам даже начинающему домашнему мастеру

    Наряду с перечисленными преимуществами у каркасной бани есть и несколько недостатков. В первую очередь, для ее строительства используются легко воспламеняемые материалы, поэтому велика вероятность возникновения пожара при несоблюдении правил противопожарной безопасности.

    Во-вторых, для утепления каркасной бани потребуется намного больше времени и усилий. К тому же, это повлечет больше финансовых затрат, чем утепление обычной бани из бруса.

    Еще один недостаток – долгая усадка, которая может продолжаться до двух лет. При усадке может быть деформирована облицовка.

    Разработка плана строительства

    Прежде чем затевать строительные работы, нужно тщательно проработать план постройки, проект. Только составив проект можно правильно подсчитать количество стройматериалов.

    Нужно определить место, где будет возводиться постройка. От качества грунта напрямую зависит выбор фундамента бани. И уже после этого, определяются с выбором наиболее подходящей конструкции бани.

    Проект стандартной бани включает в себя предбанник, тамбур, парилку и душевую комнату. Обязательно на схеме указывается место расположения печи.

    На этапе разработки проекта нужно учесть все возможные мелочи: тип , дымоход, внутренние отделочные материалы, наружную отделку и даже тип кровли.

    Проект каркасной бани

    Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

     

    «Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция» фото - karkas banya 1 1

    Каркасная баня – это отличный вариант для тех, кто хочет построить недорогую баню своими руками. Если сделать хорошую паро- и теплоизоляцию, то она не будет уступать постройкам из кирпича и оцилиндрованных бревен.

    Каркасная баня своими руками – это бюджетный вариант, он не требует углубленных знаний в строительной сфере и использования специальных инструментов. Постройка проходит довольно легко и быстро.

    А если вы хотите самый быстрый вариант то рассмотрите предложения по покупке бани-бочки с установкой от 1 дня, здесь написано об особенностях бани-бочки.

    Постройка каркасной бани: преимущества и недостатки

    Достоинства каркасной конструкции:

    • экономия. Возведение каркасной постройки обойдется дешевле, чем постройка бани из бруса или других материалов. Для каркасных сооружений не нужны особо прочный фундамент, дорогостоящие материалы и сложные чертежи;
    • высокая скорость постройки. Отсутствие сложных конструкционных особенностей уменьшает время, затрачиваемое на возведение бани. Можно делать одновременно внешнюю и внутреннюю отделку. В среднем постройка занимает всего несколько недель;
    • строительство можно проводить в любое время года;
    • отсутствие необходимости нанимать строительную бригаду. Постройка каркасной бани своими руками – это несложный процесс, который не требует наличия специальных навыков;
    • хороший уровень теплоизоляции. Всего за 2-3 часа парная полностью прогреется, другим видам бань нужно в два раза больше времени;
    • экономия топлива. Поскольку каркасная баня прогревается быстрее, она нуждается в меньшем количестве бревен;

    Как построить каркасную баню на даче своими руками

    О пользе и удовольствии, которые приносят банные процедуры, знает каждый владелец пригородного участка. Именно поэтому многие стремятся к тому, чтобы у них было это сооружение в собственном пользовании. Но не у всех есть возможность, время и финансы, чтобы возвести данную конструкцию из кирпича или оцилиндрованных брёвен. Выходом будет строительство каркасной бани своими руками. Если грамотно подойти к вопросам утепления и гидроизоляции, то она будет служить очень долго.

    Таблица: преимущества и недостатки каркасной бани

    ПреимуществаНедостатки
    Стоит недорогоЧтобы утеплить такую баню, понадобится гораздо больше усилий, финансов и времени, чем баню из кирпича или бруса
    Не требует мощного монолитного фундаментаПожаронебезопасна
    Легко и быстро монтируетсяУсаживается такая баня долго, около двух лет. К тому же этот процесс может деформировать облицовку.
    Хорошо держит тепло
    Экологичная
    Строить баню можно в любое время года
    Сейсмоустойчива
    Хорошо «дышит», т. е. пропускает воздух

    Составление проекта постройки и выбор материалов

    Любое строительство начинается с планирования и закупки материалов. Чтобы приступить к покупкам, нужно разработать план.

    Проект баниПроект бани

    При желании можно воспользоваться готовым планом

    Для составления чертежа нужно:

    • определиться с местом;
    • изучить грунт в этом месте, поскольку он влияет на выбор фундамента;
    • определить для себя, какая конструкция будет для вас оптимальной.

    Включите в свой проект стандартные банные помещения: предбанник, тамбур, душевую и парильную комнату. Месторасположение печки тоже должно быть указано на схематическом изображении бани.

    Оформляя проектную документацию, не упустите ни единой мелочи. Укажите абсолютно всё — от типа вентиляции и особенностей дымохода до использованных материалов при отделке внутри помещения, снаружи и для кровли.

    На этапе проектирования определитесь с размерами каждого из помещений, укажите их на схеме. Учитывайте при этом то, какое количество человек одновременно будет находиться в парной. В ней не должно быть слишком тесно, но и чересчур большую баню будет сложно прогреть.

    Оптимальной парная считается с размерами 2400х2000 мм при высоте потолка 2200 мм.

    Часто любители попариться составляют проекты с дополнительными помещениями: комнатой отдыха, бильярдной, бассейном и т. д. Санузел в бане принесёт дополнительные удобства во время принятия банных процедур.

    Проектирование баниПроектирование бани

    Банный комплекс можно дополнить санузлом

    Если ответственно подойти к такому этапу, как проектирование, то впоследствии будет гораздо проще при строительстве.

    Как только проект готов, можно рассчитать количество материала для строительства. При необходимости эти данные вписываются в сам проект.

    Видео: как составить чертёж каркасной бани для дачи

    Технология строительства фундамента своими руками

    Для каркасной бани можно использовать любой тип фундамента.

    Свайный

    Очень прост в возведении, надёжен. Используется для небольших и лёгких конструкций. Обрёл свою популярность благодаря дешевизне и быстровозводимости. При выборе фундаменты важными параметрами являются глубина промерзания почвы и залегания грунтовых вод. Сваи должны ставиться глубже этого уровня. Помимо этого, для большей надёжности максимально сократите расстояние между точками опоры. Готовьтесь к тому, что придётся копать глубоко.

    Есть определённые тонкости использования свайного фундамента:

    1. Лучше всего такой вид фундамента подходит для нестабильного грунта (песок, торфяник). В этом случае опоры закапываются в почву на ту глубину, где есть твёрдая стабильная опора. Таким образов вес сооружения будет приходиться на хороший грунт.
    2. Там, где почва промерзает ниже 1500 см, сваи — отличный вариант основы.
    3. Если поверхность грунта неровная и сильно бугристая, то конструкция на столбчатом основании также станет единственным выходом. В этом случае не придётся выполнять большое количество работ по выравниванию участка.
    4. Ещё один тип грунта, идеальный для применения свайного фундамента — плотный. Для того чтобы вырыть траншею или котлован в нём, придётся приложить немало усилий. А скважины для свай пробурить гораздо проще.
    Таблица: виды свай
    НаименованиеОписание
    Забивные железобетонные сваиЭти колонны нечасто используются в строительстве,
    поскольку для их монтажа требуется специализированная техника. Но такой фундамент получается прочным.
    Винтовые сваи из металлаЭтот вариант свай хорошо подходит для строительства бани. Их можно вкрутить в грунт своими руками.
    Единственным минусом является хорошая теплопроводимость. Полы с такими сваями нужно хорошо утеплять.
    Буронабивные сваиЭтот вариант наиболее затратен по времени, но используется чаще всего.
    Фотогалерея: типы свай

    Как сделать каркасную баню своими руками пошагово дешево и красиво: инструкция +Фото проектов +Видео

    Строительство каркасной баниСобственная баня – мечта многих дачников и огородников. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для организма, да и отдохнуть душой. В нашей стране баня часть традиционного уклада, может быть доступна всем. Каждый из нас без особых усилий может построить на своём участке каркасную баню своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной бани 4 на 4.

    [contents]

    Строительство каркасной бани

    Первым делом выбираем на участке место для нашей бани. После чего необходимо произвести предварительные расчёты по планировке. Как и при любом строительстве, сначала выясняем тип почвы.Строительство каркасной бани технология

    Если у вас глинистая почва, то потребуется возведение ленточного фундамента. Во всех остальных случаях можно обойтись и без него.

    Материал для возведения каркасной бани

    Далее подготавливаем основной материал. Обязательно убедитесь, что доски хорошо просушены. Для возведения каркасной бани мы можем посоветовать вам: берёзу, лиственницу, осину или липу.Материал для возведения каркасной бани

    И так, нам потребуется:

    • опалубка на 30 см вширь и на 50 вверх;
    • метало-прутья для обвязки;
    • рубероид;
    • раствор бетона;
    • брусок с сечением 10 на 10;
    • песок с гравием.

    Начнем с копки траншеи, глубина которой должна ровняться примерно 50 сантиметрам, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, на которую будет крепиться брус. Приступать к обвязке можно только после полного затвердевания бетона. Далее по стенам выстраиваем промежуточные рейки. После стен, выкладываем пол. Кстати, будет очень хорошо, если снаружи стены обшить вагонкой. После всего, сооружаем вытяжку и кроем крышу.

    Кроме всего прочего, стоит подумать об утеплителе, он увеличит срок службы вашей бани и сделает возможным практически круглогодичное использование.

    Особенности строительства каркасных баньКак видите, построить каркасную баню своими руками довольно просто и недорого. Зачастую люди обходятся без чертежей и руководствуются лишь пошаговой инструкцией, как эта. Что касается кровли, то для её расчёта существует множество автоматизированных сайтов, которые сэкономят вам время и избавят от возможной ошибки в расчетах. Они рассчитают вам и необходимое количество материалов, и размеры скатов, и т.д.

    Особенности каркасных бань

    Правда у каркасных бань есть один существенный минус – в дождь или снег влага может просочиться сквозь брусья и нанести большие повреждения вашей постройке. Именно поэтому нужно учесть ещё некоторые нюансы.Особенности каркасных бань

    1. Во-первых, используйте теплоизоляцию при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или минеральная вата;
    2. Во-вторых, сделайте пароизоляцию. Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
    3. И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.

    Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.

    Технология возведения каркасной бани

    возведение фундамента каркасной баниИ так, для каркасной бани, поскольку она представляет собой облегчённую конструкцию, прекрасно подойдёт упрощённый свайный фундамент. Для его возведения нам потребуются асбестоцементные трубы 100 мм в диаметре. Устанавливаем сваи по периметру будущей бани на расстоянии по 1 м друг от друга. Скважины под сваи необходимо бурить не менее полутора метров. Как только мы ставим сваи в скважины, засыпаем песком, а сами сваи заполняем цементным раствором на основе песка и щебня. После полного затвердевания фундамента, приступаем к обвязке.

    Нижнюю обвязку следует выполнять из крепкого бруса, лучше всего с сечением 10 на 10. Начинаем с одного угла, основательно скрепляем гвоздями на местах стыков и по углам. Чтобы исключить шатание обвязки, её устанавливают на штыри около 2 см, которые мы заранее вмонтировали в фундамент. Не следует забывать о прокладке рубероида между фундаментом и деревом. После всего выставляем 8 раскосов по углам.

    Важно при прокладке следить за уровнем, если он не ровный, используйте прокладки из толя.

    монтаж каркасных стен баниКак только фундамент и обвязка готовы, можно приступать к монтажу каркасных стен. Предварительно собираем рамы во дворе, на открытом пространстве; в противном случае, работу не выполнить. Расстояние между осями ровняем до 0,6 м. Если в стене предполагается проём, то увеличиваем не более чем на 0,4 м. Там, где рама будет примыкать к перемычкам, устанавливаем дополнительную стойку. Тут же можно проложить лаги для пола, брус берём с сечением 15 на 5.

    Когда рамы собраны, выставляем их, соединяем и выкладываем лаги. Так же между вертикальными стойками прокладываем утеплитель из любого удобного материала. Внешнюю обшивку рам делаем из вагонки, благодаря ней ваша баня будет смотреться красивее и добротнее. Крепим горизонтально и подкладываем под вагонку гидроизоляцию. Внутри баню тоже обшиваем ей. В итоге должно получиться примерно следующее: внешняя вагонка, гидроизоляция, утеплитель, внутренняя вагонка. Так же промеж гидроизоляции и утеплителя можно протянуть полиэтилен, что увеличит и теплоизоляцию и гидроустойчивость.

    гидроизоляция стен каркасной баниМожно переходить к возведению кровли. Бытует мнение, что это очень сложный процесс, но поспешим вас уверить – это далеко не так. Для нашей каркасной бани 4 на 4 построить крышу не будет большой задачей. Для начала определимся, какая крыша нам нужна – двускатная или четырехскатная. От этого и будем плясать.

    Для балок и стропил лучше всего подойдут балки сечением 15х5 см. Расстояние между стропилами делаем 10х12 см, а скат крыши не менее 40 см. Балки ставятся на ребро и скрепляются между собой. Скрепляем их косынками, а в конце коньковым брусом. Лучше всего собирать стропильную систему на земле и уже после устанавливать на крышу и крепить. Обрешётку кровли начинаем выкладывать от конька.

    возведение кровли каркасной баниПереходим к внутренним работам и начнём мы с пола для предбанника. Необходимо помнить, что пол, как и стены, будет потребителем тепла, посему его тоже придётся утеплять. Сначала выкладываем черновой пол и делаем гидроизоляцию рубероидом или иным материалом. Потом утепляем пол тем же материалом, что и стены. Вновь кладём слой гидроизоляции и, наконец, чистовой пол.

    Пол для моечной делается несколько иначе. Сооружаем внутренний обособленный фундамент комнаты: внутри снимаем слой почвы на 10 см., и засыпаем песком и гравием. Вместо лаг устанавливаем асбестовые трубы 100 см., в диаметре. Их кладём на фундамент и заливаем бетоном. Сверху округлой обрезной доской выстилается пол.

    Кроме вагонки, с наружной стороны баню можно обшить сайдингом, облицовочным кирпичом, термопанелью или блокхаусом.

    Так же, к нашей бане можно пристроить террасу размером 4х1,8 м. Фундамент под неё сгодится мелкозаглубленный столбчатый. После возведения фундамента делаем основу из досок, поставив их на торец, чтобы исключить возможные прогибы.каркасная баня своими руками пошаговая инструкция

    Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней поперечины – она примет на себя основную нагрузку кровли террасы. Крепим каркас к основанию анкерными болтами. Между ним и кровлей бани проводим соединения и покрываем обрешёткой. Сверху стелим рубероид, так же можно поверх него положить шифер или любой другой кровельный материал.

    Далее на основу террасы крепим дощатый настил. С боков к каркасу прибиваем декоративную решётку из досок.

    Все те же этапы строительства актуальны и для каркасной бани 6х6 за исключением некоторых нюансов. Так, например, стойки фундамента устанавливаются с шагом, равным ширине плит избранного вами утеплителя. Обвязка цоколя делается из обработанного антисептиком бруса 100х100 мм., и монтируется по периметру постройки, скрепляясь между собой скобами и гвоздями. На них устанавливаем опоры из того же бруса, которые потом обвяжем по верху досками 50х150 мм.

    Пол в каркасной бане 6х6 выстилается по традиционной схеме.

    Всё, наша баня готова – можно идти париться! Строительство каркасной бани своими руками может растянуться примерно от нескольких дней до месяца, всё зависит от того, сколько времени вы будете выделять на её постройку.

    Каркасная баня своими руками + пошаговая инструкция

    Если собственная баня до сих пор только в мечтах, то пора оставить их и перейти к действию. На самом деле соорудить баню у себя во дворе под силу каждому. Главное, знать, в какой последовательности и какие действия совершать. В статье будет приведена пошаговая инструкция, которая позволит все сделать своими руками.

    Составление проекта

    Ни одно строение не обходится без хорошего проекта. В отношении бани потребуется подумать о количестве помещений. Обязательной для бани будет парилка. Ее размер будет зависеть от желаемого количества людей, которые одновременно будут в ней находиться. Если есть возможность сделать парилку в бане с размером 3×2, то можно быть уверенным, что в ней спокойно поместятся шесть человек. Кроме парилки, в бане необходима комната отдыха. Обычно она занимает наибольшее пространство по площади. В этой комнате в бане, как правило, устанавливают необходимую мебель для комфортного времяпрепровождения.

    Еще одним помещением, которое необходимо для бани, является моечная. В ней можно расположить душевую кабинку и санузел. Для этой комнаты не требуется большой площади. Если отделить санузел, то моечная может быть промежуточным звеном между комнатой отдыха и парилкой в бане. Стоит также предусмотреть в бане прихожую или предбанник. Он обеспечит воздушную подушку, которая будет препятствовать быстрому выходу тепла.

    Пошаговая инструкция

    Пошаговая инструкция описывает весь процесс сборки будущей конструкции с указанием нюансов и практических советов. Любое строительство начинается с сооружения фундамента.

    Фундамент

    Каркасная конструкция имеет небольшой вес в силу своих особенностей. Это означает, что для такой бани нет смысла заливать плитный или ленточный фундамент. Прекрасным решением будет использование винтовых свай. Они представляют собой металлические трубы, на конце которых находится небольшой бур. Благодаря буру сваи легко погрузить в землю на требуемую глубину. Длина свай должна быть такой, чтобы ее нижняя часть могла пройти пучинистые грунты и зафиксироваться ниже уровня промерзания грунта. При этом ее верхняя часть должна выступать над поверхностью на заданном расстоянии.

    Некоторые мастера не рекомендуют выполнять разметку под винтовые сваи, которые будут служить фундаментом для бани. Аргументация заключается в том, что довольно просто сориентировать положение свай для бани относительно забора или другого строения. Если возведение бани производится на открытом участке, тогда без разметки под сваи не обойтись. На фото выше показано, как это можно сделать. Согласно разработанному проекту бани, размеры переносятся на участок, где будет осуществляться строительство.

    Колышками обозначаются места, где должны быть вкручены сваи. Расстояние между сваями должно быть 1,5–2 метра. Все будет зависеть от оказываемой нагрузки, т. е. от общего веса строения. После проведенной разметки выбирается один из углов бани, в котором будет смонтирована первая свая.

    Чтобы упростить себе задачу по монтажу, необходимо сделать приямок. Глубина приямка должна быть не меньше диаметра винта сваи. Он поможет начать вращение и углубление винтовой сваи.

    На фото выше видно, что для качественного монтажа понадобится три человека. Двое осуществляют закручивание с помощью рычагов, а третий удерживает сваю в вертикальном положении. При этом использование магнитного уровня для отслеживания вертикального положения пока не требуется, т. к. свая не имеет прочной фиксации в грунте.

    После того как свая жестко встала в землю, можно закрепить магнитный уровень. На фото выше видно, что он фиксируется перпендикулярно тому, как располагаются рычаги для закручивания.

    Двое человек продолжают закручивать сваю, а третий отслеживает ее положение по уровню. Таким образом необходимо закрепить все угловые сваи фундамента для бани. После этого между сваями натягиваются две веревки, как показано на верхних фотографиях. Они образуют образный канал, в который будут смонтированы остальные сваи согласно разметке, которая была нанесена. Сваи требуются не только для основных стен, но и для перестенков. После того как сваи установлены на свое место, необходимо произвести их выравнивание.

    Для решения этой задачи можно воспользоваться гидроуровнем. Предварительно необходимо выставить одну из свай, чтобы она была контрольной. На нее наносится метка, которая и будет переноситься на остальные сваи. Одна часть уровня прикладывается к контрольной точке, а вторая к противоположной угловой свае. Как только вода внутри уровня перестала колебаться, можно нанести метку.

    Чтобы перенести разметку на остальные сваи, к ним нет необходимости подходить с уровнем. Необходимо между крайними сваями натянуть леску таким образом, чтобы она касалась промежуточных опор. После этого делается пометка по леске. По меткам производится обрезка опор. Далее на них приваривается металлический квадрат со стороной в 25 см. Он необходим для удержания нижней обвязки строения.

    Далее выполняется обвязка для бани. Для этого понадобится деревянный брус с размером 15×15 см. Он укладывается на подготовленные площадки на сваях для каркасной бани. На фото выше видно, как соединяются отдельные элементы по углам. Необходимо сделать прорезь на половину толщины бруса, а также вырезать часть, которая будет равна его ширине. Получается углубление с размером 15×15 см. Такая же процедура повторяется и для второго бревна. После этого они соединяются между собой и скрепляются.

    Выше на фото показано, как следует поступить с обвязкой для перестенков. Выполняется аналогичное углубление, но уже посередине бруса. После этого вторая часть укладывается сверху и фиксируется. Результат должен получиться примерно такой, как показано на фото ниже.

    Между металлической площадкой и брусом укладывается гидроизоляция. Обязательно производится проверка диагоналей, чтобы стены у каркасной бани получились ровными. Если брус для фундамента бани придется наращивать, то делается это таким же методом, как и соединение двух элементов и обязательно на свае, чтобы был требуемый упор.

    После сборки обвязки выполняется укладка СИП-панелей, которые будут выполнять роль утепленного чернового пола. Панели прикручиваются к обвязке бани саморезами, это делается для временной фиксации. Панели довольно просто прогибаются под весом, поэтому их необходимо усилить балкой, как показано на фото ниже.

    Чтобы балка была хорошо зафиксирована в СИП-панели, на место стыка необходимо нанести монтажную пену. Между отдельными панелями оставляется зазор в 5 мм, который выполняет роль термошва.

    Сборка стен

    Следующим этапом строительства каркасной бани будет сборка стен. Для этих целей понадобится обрезная доска с размером 15×5 см. Из нее собирается такая конструкция, как показано на фото ниже.

    Расстояние между отдельными вертикальными стойками равно ширине утеплителя, который будет использоваться для бани. Когда сборка окончена, выполняется монтаж каркаса стены для бани. Отдельные элементы временно крепятся укосинами, как видно на фото ниже.

    Готовая конструкция выглядит подобно той, что показана на фото ниже.

    Стоит обратить внимание, что места, где будут находиться оконные и дверные проемы, дополнительно усилены вертикальными и горизонтальными распорками.

    Кровля

    Отличным решением для бани будет устройство односкатной крыши. Ее оборудование обходится несколько дешевле, а также проще, чем двухскатной. На фото ниже можно видеть, что стропильная система имеет три точки опоры.

    Стропильные ноги располагаются с шагом в 60 см друг от друга и фиксируются к верхним элементам стены. Чтобы добиться требуемого уклона кровли, необходимо заранее рассчитать высоту всех стен, чтобы между ними был образован угол. Угол ската кровли для бани определяется индивидуально для каждого проекта. Многое зависит от метеорологических условий в конкретной местности, а также от типа выбранного настила. Если это будет металлочерепица, тогда минимальный уклон должен составлять 16 градусов.

    На фото выше видно, что переднюю стенку пришлось немного приподнять. Чтобы увеличить ее прочность по бокам были установлены укосины. Спереди и сзади делаются свесы кровли, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз. На стропильные ноги закрепляется гидроизоляция, контрольная обрешетка и обрешетка под кровельный настил и сам кровельный настил. Видео о сооружении такой бани можно посмотреть ниже.

    Утепление и отделка

    Благодаря тому, что на пол уложены СИП-панели, утепление ему не требуется. Отделка пола осуществляется по желанию владельца. На него может быть смонтирован теплый пол и сверху залита стяжка или уложен ламинат. Стены требуют особого подхода к утеплению. Первым делом по внешней стороне стены бани выполняется гидроизоляция, чтобы вода не попадала на утеплитель.

    В подготовленные зазоры, которые были оставлены между стойками в стенах бани, устанавливается утеплитель. Отличным вариантом для бани будет минеральная вата. Она имеет определенную паропроницаемость, что будет способствовать частичному воздухообмену бани и улицы. Утеплитель должен вставляться с небольшим усилием, чтобы он хорошо зафиксировался внутри. После того как произведен монтаж утеплителя выполняется пароизоляция помещений бани. Для парилки в бане понадобится плотная фольга, как показано на фото ниже.

    Изнутри стены бани можно отделать вагонкой, а снаружи лучше будет смотреться блок-хаус.

    Монтаж и первого и второго варианта материала для бани осуществляется на деревянную обрешетку. После облицовки выполняется обустройство бани. В парилке устанавливается печь, монтируются межкомнатные двери. Если баня будет использоваться круглый год, тогда стоит подумать о системе автономного отопления. Дополнительно можно соорудить небольшую террасу, на которой можно проводить время с друзьями.

    Резюме

    Как видно, строительство каркасной бани имеет свои сложности. Некоторые этапы возведения каркасной бани не обходятся без помощи напарника. Важным этапом строительства является подвод различных коммуникаций. В них входит водопровод, канализация и электричество. Все провода внутри каркасной бани обязательно должны быть в двойной оплетке и уложены негорючую гофру. Для парилки в бане применяются влагостойкие светильники. Чтобы расход электричества в бане был минимальным, можно предусмотреть использование светодиодных ламп. В качестве окон для бани можно использовать металлопластиковые рамы с отделкой под древесину. Они обойдутся немного дороже, но смотреться будут довольно гармонично.

    Отправить комментарий

    Как построить каркасную баню своими руками: подготовка, этапы работ, видео

    Баня — это тот объект, который практически всегда присутствует на загородных участках. Желание построить баню возникает в первую очередь из-за стремления получить возможность расслабиться, оздоровить свое тело, а также обрести психологическое спокойствие. Для нашей страны бани давно стали обычным явлением. Поэтому неудивительно, что многие решаются построить каркасную баню своими руками.

    Если вам предстоит впервые заниматься этим серьезным мероприятием, то наверняка вам не помешает познакомиться с пошаговой инструкцией по строительству каркасной бани размером 4 x 4. Даже если вам размеры не подойдут, вы можете по своему желанию внести необходимые изменения.

    Как построить каркасную баню?

    Первый вопрос, который вы должны решить — выбрать место, где построите каркасную баню. Далее вам необходимо заняться планировкой. Для этого вы должны получить подробные сведения о почве на выбранном участке. В некоторых регионах бани можно строить без какого-либо фундамента. Однако это не касается территорий, где преобладает глинистый грунт. В таких случаях вам стоит выделить время и средства и соорудить ленточное основание.

    Внимание нужно уделить и доскам, которые должны быть хорошо просушены. При выборе пиломатериала отдавайте предпочтение дереву тех пород, которые устойчивы к гниению. Именно такими свойствами обладает, к примеру, береза. Однако многие владельцы традиционно используют лиственницу, липу или осину. Теперь все предварительные работы завершены, и вы можете начинать возведение бани на своем участке.

    Каркасная баня 4 х 4 своими руками: пошаговая инструкция

    Перед строительством бани вам придется подготовить ряд дополнительных материалов:

    • Доски для опалубки, которая должна иметь ширину 30 см и высоту 50 см;
    • Стальные прутья для выполнения обвязки;
    • Рубероид;
    • Бетон для приготовления раствора;
    • Песок.
    • Брус диаметром 10 x 10 см.
    • Гравий.

    Это лишь часть необходимых материалов, которые вам потребуются для строительства бани, полный список мы приведем далее при рассмотрении этапов строительства. Первое, что вам необходимо сделать, начиная строительство каркасной бани — изготовить траншею глубиной 50 см и шириной около 40 см. Ее необходимо заполнить бетонной смесью, чтобы изготовить фундамент. В готовое основание вставляют металлические штыри, на который впоследствии будет крепиться брус. Дождавшись высыхания бетона, приступаем к изготовлению обвязки. По стенам необходимо установить промежуточные рейки.

    Далее вы можете приступать к укладке дощатого настила, для отделки бани снаружи рекомендуется использовать вагонку. После изготовления пола можно приступать к устройству вытяжки и крыши. Не забудьте уложить утеплитель. Тогда в бане долго будет держаться тепло. На выполнение всех строительных работ вам потребуется не более двух-трех дней, после чего вы сможете не один год получать удовольствие от банных процедур.

    Чертежи, проекты и технология постройки каркасной бани

    В действительности справиться с задачей по строительству бани каркасной может каждый. Чаще всего владельцы не занимаются составлением специальных чертежей, достаточно для этого иметь перед глазами пошаговую инструкцию. Для этого строения можно соорудить двухскатную крышу с равносторонними краями. В сети вы можете найти множество различных программ по расчету кровельной системы. Так что сложностей с этим вы не испытаете, ведь все операции по расчёту размеров скатов, а также количества материалов выполнит программа.

    Особенности возведения каркасной бани своими руками

    До того как мы перейдем к рассмотрению особенностей строительства этого объекта, нужно упомянуть о наличии у каркасных бань одного серьезного недостатка. Речь идет о влаге, которая во время осадков может проникнуть через брусья и вызвать разрушение конструкции. В свете этого можно выделить следующие особенности строительства каркасной бани:

    1. Технология возведения каркасной бани в обязательном порядке предусматривает выполнение изоляции. Это позволяет свести к минимуму теплопотери, а также обеспечить определенную герметичность строения. В качестве теплоизолятора можно использовать стекловолокно или минеральную вату.
    2. Обязательной операцией во время строительства бани является устройство пароизоляции. Это поможет избежать образования конденсата, а дереву не терять своих изначальных свойств на протяжении многих лет. В качестве пароизоляции можно использовать любой доступный материал — пленку, рубероид или пергамин.
    3. Если строительство проходит на участке с плотным грунтом, то разрешается возвести упрощенной конструкции фундамент, например, свайный.

    Строительство каркасной бани своими руками

    Технология возведения этого строения настолько простая, что можно обойтись своими силами. Каркасные объекты обеспечивают максимальную экономию. Не только выполнение работ занимает минимум времени, еще можно добиться максимальной экономии на финансовых затратах. Теперь, зная об особенностях строительства и составления схемы каркасной бани, можно переходить к реализации проекта.

    Закладываем фундамент каркасной бани

    Для этой постройки можно выбрать два основных вида основания. Это может быть упрощенный или облегченный ленточный фундамент. Поскольку каркасная баня является достаточно легковесным строением, для неё можно использовать упрощенный свайный фундамент. Однако если вам хочется усилить конструкцию, то рекомендуется выбирать второй тип.

    1. Свайный фундамент. Для его изготовления понадобятся асбестоцементные трубы сечением 100 мм. Сваи нужно расположить по всему периметру с шагом 1 метр. Для установки свай потребуется пробурить скважины на глубину 1,5 м. После установки свай в отверстия сверху насыпают песок, льют цементный раствор, приготовленный из песка и щебня.
    2. Траншею делают со следующими размерами — ширина должна составлять 40 см, а глубина — 50 см. Закончив изготовление, в нее насыпают песок, поливают водой и хорошенько уплотняют. После этого переходят к изготовлению опалубки, размещают в нее арматуру и заливают бетонную смесь. Подготовленные штыри, предназначенные для крепления основания бани, устанавливают в бетонную смесь. Необходимо сразу приготовить достаточное количество бетонной смеси, чтобы можно было ею полностью заполнить пространство в скважине.

    Начинать установку обвязки можно только после полного отвердевания фундамента.

    Монтаж обвязки

    Закончив работу по изготовлению фундамента, можно переходить к устройству обвязки. Дерево должно быть еще на начальном этапе обработано антисептическими составами, чтобы у него было время высохнуть. Либо эту операцию можно выполнить после завершения сборки конструкции. Для изготовления нижней обвязки берут крепкий брус. Выбираемое для него сечение должно составлять 10 x 10 см.

    Начинать выполнять обвязку можно с любого угла. В качестве крепежа следует использовать гвозди, которые необходимо вбивать до шляпки. Во избежание смещения обвязки ее устанавливают на штыри в 2 см, которые предварительно были установлены в бетонный фундамент. Если изначально было выбрано свайное основание, приготовленные штыри или пластины вмуровывают прямо в сваи. Прежде чем приступить к установке обвязки, выполните гидроизоляцию. Для этого можно использовать листы рубероида или другой доступный материал и уложить между бетоном и деревом. По углам необходимо выставить 8 раскосов.

    Периодически выполняйте проверку на соответствие плоскости, используя строительный уровень. В случае обнаружения отклонений от заданных параметров необходимо подложить куски толя.

    Монтаж каркасных стен

    Перед окончательной установкой рам стен их нужно собирают на открытом пространстве рядом со стройплощадкой. В противном случае вам будет непросто выполнять эту работу. Необходимо позаботиться о том, чтобы оси располагались друг от друга на расстоянии 0,6 м. Если вы собираетесь сделать в стене проем, то необходимо довести величину зазора до 1 метра. Для установки дополнительной стойки выбирают место, где рама будет контактировать с перемычками. Одновременно с выполнением этой работы можно уложить лаги для пола. Их делают из бруса диаметром 15 x 5 см.

    Закончив работу по сборке рам, их необходимо аккуратно выставить, собрать и выложить лаги. Пространство между вертикальными стойками заполняют теплоизолятором. В качестве последнего можно использовать любой имеющийся материал. После этого можно переходить к внешней обшивке. В качестве материала для неё используют вагонку. Она обеспечивает привлекательный вид деревянной бани и гарантирует длительную службу. Монтаж вагонки выполняется в горизонтальной плоскости, при этом под нее необходимо подложить гидроизоляцию. В принципе выполнить обшивку очень просто даже неспециалисту, а, когда вы закончите работу по изготовлению каркаса бани, то можете переходить к укладке кровли.

    При точном соблюдении технологии строительства каркасной бани ваше строение должно иметь следующую структуру, если ее рассматривать от внешнего слоя:

    • внешняя вагонка;
    • гидроизоляция;
    • утеплитель;
    • вагонка внутренняя.

    Прежде чем вы приступите к отделке стен внутренней вагонкой, можно на поверхности стен закрепить полиэтиленовую пленку. Так вы сможете обеспечить максимальную тепло- гидрозащиту строения.

    Обустройство крыши каркасной бани

    Хотя принято считать, что устройство кровли — задача, которая по силам только специалисту, в действительности это не так. Даже такое серьезное сооружение, как каркасная баня 4 x 4 метра можно построить своими руками. Это можно сделать, даже не тратя времени на составление сложного чертежа и не обращаясь за помощью к архитекторам.

    При строительстве каркасной бани владелец может выбрать следующие варианты:

    • двухскатная крыша;
    • четырехскатная крыша.

    Стропильную систему и балки лучше всего делать из надежных брусьев сечением 15 x 5 см. Скат крыши делают с длиной сторон не менее 40 см. Балки необходимо установить на ребро и соединить между собой. В качестве элементов соединений следует использовать косынки, на финишном этапе применяется коньковый брус. Сборку стропильной системы рекомендуется выполнять на земле, как и в случае с рамами стен. После окончания работы ее переносят на крышу и там уже закрепляют. Обрешётку кровли нужно выкладывать прямо от конька.

    Для финишного этапа строительства каркасной бани можно самому выбрать и кровельный материал. Можно использовать как профлист, так и гибкую черепицу. Окончательный выбор зависит от вкуса хозяина.

    Внутренние работы

    На этом этапе необходимо первым делом настелить пол. Здесь исходят из той же точки зрения, что и в случае со стенами — нижнее основание бани является потребителем пола. Поэтому утепление должно быть проведено в обязательном порядке. Первым делом нужно застелить черновой пол, после чего на него укладывают слой гидроизоляции, в качестве которого можно использовать рубероид или иной материал. После этого начинают утеплять пол, используя тот же материал, что и для защиты стен. На него укладывают еще один слой гидроизоляции, а сверху стелют чистовой пол.

    Такая конструкция полов может использоваться для предбанника, однако для моечной потребуется подобрать другой вариант. Учитывая, что в этом помещении будет постоянно высокая влажность, необходимо выполнить следующие действия:

    1. Сперва необходимо соорудить внутренний отдельный фундамент для моечной комнаты.
    2. По всей площади необходимо снять слой почвы, после чего насыпать песок и гравий. Необходимо выдержать правильную толщину этого слоя, которая должна составлять не менее 10 см.
    3. На роль лаг можно выбрать асбестоцементные трубы сечением 100 мм. Их укладывают прямо на фундамент, а затем заливают бетонным раствором.
    4. Для чистового пола следует использовать округлую обрезную доску.

    Для отделки помещения изнутри рекомендуется использовать пиломатериал из осины. Такая вагонка обладает хорошими эксплуатационными характеристиками.

    Заключение

    Баня не является таким сложным в плане возведения сооружением, чтобы ее нельзя было построить своими руками. В нашей стране накопился большой опыт по строительству бань, поэтому многие владельцы загородных участков решаются на этот ответственный шаг. Выбираемая ими технология для строительства бани своими руками является достаточно простой, поскольку не предполагает составления сложных чертежей и использования специального оборудования.

    Имея под рукой пошаговую инструкцию по строительству бани, можно при минимальных временных и финансовых затратах получить постройку, которая по качеству не будет отличаться от бань, возводимых опытными строителями.

    каркас ванны — определение — английский

    Пример предложений с «каркасом ванны», память переводов

    tmClassМеталлические ванны, металлические кабины для ванн, металлические душевые кабины и металлические каркасы душевых кабин, ванны, ванны, гидромассажные ванны и установка для ваннpatents-wipoРегулируемая опора для ванны frameOpenSubtitles2018.v3 Принесите мне все за десять дней: ванну, двери, оконные рамы, окна, дверные ручки, все остальное. Common crawl Одна линия для покраски ванных рам и одна линия для рисования распылением…Giga-frenСтационарное оборудование для ванных комнат будет рассматриваться только для основного места жительства клиента Поднятые сиденья для унитаза Рамы Versa Подъемники для ванны или серебряный элемент, несущий поверхность, при этом соединительные части не имеют утечки жидкости или газа, чтобы тем самым исключить необходимость в уплотнении между газодиффузионным электродом и корпусом электролитической ванны.tmClass Скамейки, доски для ванн, ходунки, прогулочные тележки, комоды, сиденья для туалетов, подъемные устройства, все для использования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями stmClass В частности, неметаллические ванны, душевые и кабинки для переодевания неметаллические, перегородки для ванны и душа, ванна рамы бассейнов (переносные конструкции, не из металла), водопроводные клапаны, не из металла TMClass Рамы для ванн, душевых поддонов и джакузи (из металла) TMClass Рамы для ванн, душевых поддонов и джакузиmClass Установка ванн и душевых поддонов, умывальников, унитазов, биде и писсуаров. Устройство для поддержки детской ванны состоит из каркаса, имеющего в целом жесткий корпус.tmClassРамки металлические для ванн, душевых поддонов и джакузиmClassКнижные шкафы (мебель), вешалки для одежды, полки для хранения, подушки, разбросанные подушки, подушки сиденья, подушки, садовые подушки, дверные коврики из дерева, коврики для ванной из дерева, рамы для картинпатенты-wipoA ванна коробка (2) устанавливается на раму (1) .tmClassРамы, не металлические, для ванн, душевых поддонов и джакузиmClassBaths, металлические ванны, металлические кабины для ванн, металлические душевые кабины и металлические каркасы душевых кабин, металлические раковины и металлические раковины , ванны, гидромассажные ванны и установка для ваннstmClassСанитарная мебель, а именно рамы для ванн и душевых поддонов, душевые поддоны, брызговики для душевых со сменными панелями, насадки для душа, поручни для душа, сиденья для душа, скамейки для душа, поручни безопасности, спинка унитаза средства безопасности для людей с ограниченными физическими возможностями, а именно: скамейки для ванн, табуреты для ванн, защитные каркасы для унитазов, стояки унитазов, скамейки для переноса из пластика, скамейки для переноса с мягкой подкладкой, подъемники сиденья для унитаза, поручни и поручни WikiMatrixЭто свечи, масла для помазания, благовония, порошки-саше, кристаллы для ванн, мыло и литографические принты, подходящие для обрамления.tmClassМеталлические кабины для ванн, металлические душевые кабины и металлические рамы для кабин stmClassЭлектронные ручки, эргометры, электронные карманные переводчики, поплавки для купания и плавания, рамки для прозрачных пленок, датчики, градуированная посуда, голограммы, магнитные удостоверения личности, магические и оптические фонари, лазерные указки, электрические замки, магниты, зеркала (оптика), шагомеры, калькуляторы, счетчики почтовых марок, радиоприемники, световые указатели, тахометры, учебные пособия, билетные кассы, фотографические видоискателиStmClassМеталлические ванны, металлические кабины для ванн, металлические душевые кабины и металлические душевые рамыStmClassРамки для картин, вешалки для полотенец (не из металла), крючки для полотенец (не из металла) tmClassМонтажные рамы и монтажные панели для установки ванн и душевых поддонов, умывальников, унитазов, биде и писсуаров

    Показаны страницы 1.Найдено 175 предложения с фразой Bath frame.Найдено за 12 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

    .

    каркас ванны — определение — английский

    Пример предложений с «каркасом ванны», память переводов

    tmClassМеталлические ванны, металлические кабины для ванн, металлические душевые кабины и металлические каркасы душевых кабин, ванны, ванны, гидромассажные ванны и установка для ваннpatents-wipoРегулируемая опора для ванны frameOpenSubtitles2018.v3 Принесите мне все за десять дней: ванну, двери, оконные рамы, окна, дверные ручки, все остальное. Common crawl Одна линия для покраски ванных рам и одна линия для рисования распылением…Giga-frenСтационарное оборудование для ванных комнат будет рассматриваться только для основного места жительства клиента Поднятые сиденья для унитаза Рамы Versa Подъемники для ванны или серебряный элемент, несущий поверхность, при этом соединительные части не имеют утечки жидкости или газа, чтобы тем самым исключить необходимость в уплотнении между газодиффузионным электродом и корпусом электролитической ванны.tmClass Скамейки, доски для ванн, ходунки, прогулочные тележки, комоды, сиденья для туалетов, подъемные устройства, все для использования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями stmClass В частности, неметаллические ванны, душевые и кабинки для переодевания неметаллические, перегородки для ванны и душа, ванна рамы бассейнов (переносные конструкции, не из металла), водопроводные клапаны, не из металла TMClass Рамы для ванн, душевых поддонов и джакузи (из металла) TMClass Рамы для ванн, душевых поддонов и джакузиmClass Установка ванн и душевых поддонов, умывальников, унитазов, биде и писсуаров. Устройство для поддержки детской ванны состоит из каркаса, имеющего в целом жесткий корпус.tmClassРамки металлические для ванн, душевых поддонов и джакузиmClassКнижные шкафы (мебель), вешалки для одежды, полки для хранения, подушки, разбросанные подушки, подушки сиденья, подушки, садовые подушки, дверные коврики из дерева, коврики для ванной из дерева, рамы для картинпатенты-wipoA ванна коробка (2) устанавливается на раму (1) .tmClassРамы, не металлические, для ванн, душевых поддонов и джакузиmClassBaths, металлические ванны, металлические кабины для ванн, металлические душевые кабины и металлические каркасы душевых кабин, металлические раковины и металлические раковины , ванны, гидромассажные ванны и установка для ваннstmClassСанитарная мебель, а именно рамы для ванн и душевых поддонов, душевые поддоны, брызговики для душевых со сменными панелями, насадки для душа, поручни для душа, сиденья для душа, скамейки для душа, поручни безопасности, спинка унитаза средства безопасности для людей с ограниченными физическими возможностями, а именно: скамейки для ванн, табуреты для ванн, защитные каркасы для унитазов, стояки унитазов, скамейки для переноса из пластика, скамейки для переноса с мягкой подкладкой, подъемники сиденья для унитаза, поручни и поручни WikiMatrixЭто свечи, масла для помазания, благовония, порошки-саше, кристаллы для ванн, мыло и литографические принты, подходящие для обрамления.tmClassМеталлические кабины для ванн, металлические душевые кабины и металлические рамы для кабин stmClassЭлектронные ручки, эргометры, электронные карманные переводчики, поплавки для купания и плавания, рамки для прозрачных пленок, датчики, градуированная посуда, голограммы, магнитные удостоверения личности, магические и оптические фонари, лазерные указки, электрические замки, магниты, зеркала (оптика), шагомеры, калькуляторы, счетчики почтовых марок, радиоприемники, световые указатели, тахометры, учебные пособия, билетные кассы, фотографические видоискателиStmClassМеталлические ванны, металлические кабины для ванн, металлические душевые кабины и металлические душевые рамыStmClassРамки для картин, вешалки для полотенец (не из металла), крючки для полотенец (не из металла) tmClassМонтажные рамы и монтажные панели для установки ванн и душевых поддонов, умывальников, унитазов, биде и писсуаров

    Показаны страницы 1.Найдено 175 предложения с фразой Bath frame.Найдено за 12 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

    .

    Купить каркас в ванную онлайн

    Отличные новости! Вы находитесь в правильном месте для рамки в ванной комнате. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя рама в ванной в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что вы купили свою оправу в ванной на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в обрамлении ванной комнаты и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести frame in the bathroom по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    .

    Разное

    Техас культиваторы: Все культиваторы Texas — серии Hobby и Lilli. Садовый мотокультиватор Texas для культивации и вспашки – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

    Мотокультиваторы в Самаре — 45 товаров Мотокультиватор Texas TX 601TG

    Мотокультиватор TX601 TG относится к среднему классу культиваторов Texas серии «Lilli». Данные культиваторы лишь незначительно уступают моделям старших классов (Futura и Vision), а потому могут стать отличным приобретением для любого дачника. С помощью культиватора можно обрабатывать как садовые участки, так и небольшие поля (10-20 соток). Мотокультиватор TX601 TG обладает неплохой производительностью и может использоваться даже при работе с трудными и сухими почвами. Благодаря своим характеристикам данная модель является одной из самых продаваемых в последнее время.

    В стандартной комплектации у TX601 TG имеется шесть фрез, которые устанавливаются по три с каждой стороны, что дает возможность достичь ширины захвата 30, 55 или 85 см (за счет установки различного числа фрез), а также улучшить качество обработки грунта. Диаметр стандартных фрез – 33 см. Сошник усиленный, оснащен рукояткой, может принимать три различных положения заглубления. Фрезы являются достаточно прочными, изготовлены из высококачественной стали. Не стоит опасаться, что они могут погнуться при попадании на камень или быстро затупиться. Без заточки фрезы культиватора TX601 TG могут прослужить несколько лет.

    В TX601 TG в отличие от других мотокультиваторов данной серии установлен двигатель с пониженными оборотами, скорость вращения фрез составляет всего 90-95 об/мин. В результате такого решения повысился крутящий момент, что позволяет более эффективно и безопасно для верхнего плодородного слоя справляться с трудными почвами (в том числе целинными), для обработки которых TX601 TG и ориентирован. Как и многая садовая техника этого прозводителя, эта модель достаточно удобная и маневренная.

    Передачи всего две. Одна назад и одна вперед. Рычаг переключения направления движения удобно расположен на рукоятке с правой стороны (при желании без труда можно перенести на левую сторону) и является сдвоенным: рычаг, находящийся ближе к ручке – переключает на движение вперед, рычаг, находящийся за первым – включает заднее движение. Объединение двух рычагов в одну конструкцию позволяет предотвратить одновременное нажатие сразу двух рычагов, что для культиваторов чревато серьезной поломкой. Такое конструктивное решение является дополнительной защитой от этого.

    Сердцем TX601 TG выступает четырехтактный двигатель с мощностью 5,5 лс и объемом цилиндра 212 см3, характеризующийся низким потреблением топлива, что делает TX601 TG экономичным и недорогим в использовании культиватором. Охлаждение – воздушное. Объем топливного бака – 3,6 л. Двигатель работает относительно бесшумно (при работе TX601 TG можно разговаривать, не повышая голос). Надежно защищен от попадания пыли, что позволяет значительно повысить его надежность и долговечность. Для безопасного запуска двигателя имеется механический стартер, предупреждающий появление рывков.

     

    Технические характеристики:

    Модель двигателя 4-х тактный Texas Power Line TG650B
    Объем двигателя (см3) 196
    Мощность двигателя (л. с.) 5,6
    Количество скоростей 1 вперед / 1 назад
    Топливо бензин АИ-92
    Рабочая ширина (мм) 300-850
    Габариты (мм) 780х400х610
    Масса (кг) 55
    Объем топливного бака (л.) 3,6
    Глубина обработки (см) 33
    Сцепление ременное
    Трансмиссия цепная/механическая
    Максимальное число оборотов (об/мин) 3600
    Мощность (Вт) 3300
    Частота вращения фрезы (об/мин) 90-95

     

     

    Культиватор Texas TX601 TG
























    Производитель:Texas (Техас)
    Тип устройства:Культиватор
    Производитель двигателя:Texas (Дания-Китай)
    Модель двигателя:PowerLine TG 720
    Тип двигателя:Бензиновый
    Объем двигателя (куб. см.):212
    Объем топливного бака (л.):3.6
    Объем моторного масла в картер:0,6 л.
    Количество скоростей:1 вперед/1 назад
    Тип редуктора:Цепной
    Сцепление:Ременное
    Трансмиссия:Механический (трос)
    Ширина обработки почвы:55-86 см.
    Глубина вспашки:33 см.
    Вес (кг.):60
    Родина бренда:Дания
    Страна сборки:Китай
    Срок гарантии:3 года
    Наличиеsn
    Максимальная мощность (кВА):7
    Номинальная мощность (кВА):4.3
    Пневмоколеса:Нет
    Система отбора мощности для навесного оборудовНет

    Мотокультиваторы Техас: обзор характеристик моделей Texas

    Сегодня на отечественном специализированном рынке предложены мотокультиваторы самых разных производителей. Но, невзирая на широкий выбор, именно продукция марки Техас обрела невероятную популярность за последние несколько лет.

    Известный датский производитель мотокультиваторов Техас занимается производством и реализацией устройств собственной разработки с 1966 года и за все это время компания то и делала, что усовершенствовалась. Сегодня вся садовая техника бренда считается ярким представителем высокого уровня и серьезного подхода, поэтому большинство грамотных фермеров немало заинтересованы в приобретении столь качественных агрегатов.

    Какими преимуществами обладают культиваторы Texas?

    • Использование прочных и усиленных фрез позволяет устройству справиться даже с тяжелым грунтом и утрамбованными комьями;
    • Производитель создал специальные модели, способные обрабатывать большие площади;
    • В культиваторах используются современные двигатели, обладающие высокой мощностью и надежностью;
    • Поскольку в наборе идут 6 фрез, для выполнения базовых задач приобретать навесное оборудование не нужно;
    • Цепной привод и задний ход способствуют тому, что все мотокультиваторы Texas известны своей маневренностью и легким управлением.

    Приятным сюрпризом станет выгодная конструкция руля с панелью управления, благодаря чему переключение передач теперь не будет проблематичным.
    Стоит отметить, что техника указанного бренда представлена несколькими сериями, с которыми необходимо ознакомиться.

    Мотокультиваторы Техас Hobby

    Продукты станут идеальным выбором для небольших участков, клумб и парников. Мотор обладает специальной протекцией от механического воздействия.

    Технические характеристики моделей Hobby

    Культиватор отлично выполняет задачу рыхления почвы и качественно перемешивает грунт с удобрениями. Важный факт: на мягкой почве агрегат может немного грузнуть, в особенности с навесным оборудованием.

    Мотокультиваторы Техас El-tex

    Эта серия состоит из электрических культиваторов Техас, которые рассчитаны на небольшие участки, прошедшие первичную пахоту. Работа на глинистой почве или каменистой может стать причиной поломки устройства.

    Поскольку задняя консоль чрезвычайно облегчена, все культиваторы серии имеют сниженный вес, что очень положительно отображается на самом процессе работы и самочувствии оператора.

    Мотокультиваторы Техас LX

    Модели указанной серии могут справиться даже с необработанной землей, но в таких условиях не рекомендуется вспахивать большие участки. В устройствах червячный редуктор заменен цепным агрегатом.

    Серьезным преимуществом приспособлений является то, что оператор может регулировать ширину обрабатываемой поверхности.

    Мотокультиватор Техас Fusion

    Несмотря на то, что эта серия представлена только одним мотоблоком, ей удалось отобразить приятные коррективы, внесенные в привычную функциональность устройств. Регулируемая рукоятка, несколько скоростных режимов и эксплуатация деталей для захвата обрабатываемого грунта превратили культиватор в «мощного зверя», способного справится даже с целинной землей.

    Модель стала весьма популярной среди фермеров еще благодаря доступности необходимых для ремонтных работ запчастей.

    Мотокультиваторы Техас Lilli

    Упомянутые продукты сумели соединить в себе небольшой вес и высокий уровень мощности.

    Не исключается использование множества дополнительных приспособлений. Более того, каждый собственник получает возможность самому определять глубину обрабатываемого участка.

    Мотокультиваторы Техас TX

    Представители серии оснащены мощнейшим двигателем, регулируемой рукояткой и стартером механического плана.

    Инструкция по эксплуатации культиваторов Texas TX

    Представленная на нашем сайте инструкция по эксплуатации позволит разобраться в механических особенностях устройства и даже осуществить ремонт, ведь при наличии необходимых инструментов и специализированных знаний провести все процедуры можно весьма продуктивно и оперативно.

    Как видите, каждая серия имеет свои особенности, поэтому при выборе следует отталкиваться от условий работы, площади участка и финансовых возможностей потенциального покупателя.

    Культиватор Texas Lilli 530 TG

    Культиваторы этой модели представляют собой оборудование с широким спектром выполняемых функций по обработке не только легких почв, но и суглинистых. Хотя стандартный набор культиватора не включает в себя навесное оборудование, но широкий его выбор позволяет садоводам и огородникам самим определять, какое оборудование необходимо приобрести, что исключает ненужные расходы на неиспользуемое оборудование.

    Культиваторы Lilli оборудуются специальной опцией для крепления консоли, позволяющей использовать навесное оборудование, разработанное для культиваторов Futura или Vision.

    Как ни странно, культиваторы с таким чисто американским названием собирают не в Штатах и даже не в граничащей с ними Мексике, а в самом центре Европы — в Дании.

    Кроме рыхлителей, производимых компанией (некоторые модели известны и под иными марками, например, под «»Viking»» или «»Stiga»»), под этим же брэндом предлагают и другое садово-дачное оборудование: косилки, газонные тракторы, триммеры, бензопилы, кусторезы измельчители веток и т.п.

    Весь «»культиваторно-мотоблочный»» ассортимент фирмы разбит на пять секторов, с присвоением моделям каждого собственных имен: Mini, Lilli, Futura, Vision и электрический El.

    Два «»старших»» класса (Futura и Vision) причислены к мотоблокам, но отличаются лишь начальной комплектацией (колеса с пневматическими шинами вместо фрез) и возможностью применения активной «»навески»» (газонная косилка и роторная щетка) с приводом гибким валом.

    Так что модификации Lilli, хотя и позиционированы как рыхлители, немногим уступят в универсальности «»старшим собратьям»».

    Преимущества модели Texas Lilli 530 TG:

    • Широкие кованые фрезы диаметром 33 см очень эффективно обрабатывают почву в том числе и подмосковный субглинок;
    • Лучшее соотношение «»мощность/цена»»;
    • Широкий выбор навесного оборудования обеспечивает выполнение разнообразных садово-огородных работ;
    • Скорость вращения фрез 180 об/мин;
    • Фрезы разделяемые.

     

    Дополнительно: плуг-окучник, металлические колеса с грунтозацепами, грабли, аэратор, борона, снежный отвал, колеса с пневматическими шинами, транспортировочная тележка с самосвальным кузовом и сиденьем (с тормозом или без), тележка-сиденье, транспортировочная тележка-платформа, консоль для крепления дополнительного оборудования машин серий Futura и Vision.

     

    «

    Обзор культиваторов Техас (Texas): серии, технические характеристики, устройство

    Компания Texas была основана в 1960 году в Дании. В течение шести лет объединение выпускало продукцию по образцу зарубежных производителей. Но в 1966 году с конвейера сошел первый культиватор, который являлся плодом собственных технических разработок.

    Культиваторы Texas

    Сегодня Texas применяет инновационный подход и современные методики для производства садовой техники.
    Сфера применения культиваторов достаточно широка:

    • Агрегаты данного бренда широко используются для обработки почвы на клумбах.
    • Техника незаменима для решения садовых задач по возделыванию почвы между кустами и деревьями.

    При помощи дополнительного навесного оборудования культиваторы могут применяться для окучивания сельскохозяйственных культур, обработки почвы граблями, прополки и даже очистки поверхности от снежных заносов.

    Преимущества и недостатки

    Техника имеет следующие существенные достоинства:

    • Усиленные фрезы легко справляются с твердой почвой, в которой присутствуют утрамбованные комья.
    • Некоторые модели культиваторов Texas могут применяться для обработки больших площадей.
    • Надежный и мощный двигатель обеспечивает высокую производительность техники.
    • В комплекте с культиваторами поставляются 6 фрез, что существенно повышает работоспособность машины без необходимости дополнительных затрат.
    • Инновационные двигатели, которые устанавливаются на технику, обеспечивают существенную экономию топлива.
    • Культиваторы отличаются цепными приводом и наличием заднего хода, что делает их весьма манёвренными.

    Недостатками агрегата является высокий уровень шума и риск снижения производительности на мягкой почве.

    Конструктивные особенности

    Преимущества культиваторов Техас, а также высокий уровень популярности обусловлен следующими конструктивными особенностями:

    • Эргономичная конструкция руля, на который установлена удобная панель управления. Именно она позволяет легко и быстро переключать передачи.
    • Задняя консоль существенно облегчена, это в целом позволило снизить массу культиватора.
    • На технику установлена новая транспортная рама и механическая система, которая делает управление культиватором удобным и комфортным.
    • Агрегат обладает хорошим равновесием. Этому способствует положение двигателя, который зафиксирован над фрезами.
    • Культиваторы оборудованы колесами для транспортировки. Они повышают маневренность техники, а ножное управление позволит сэкономить силы.
    • Мотор имеет защиту от механического воздействия в виде специального переднего бампера.

    Серии

    Данная техника представлена несколькими сериями, каждая из которых обладает своими конструктивными особенностями.

    Hobby

    Модели подойдут для обработки небольших земельных участков: клумб, грядок, участков между грядок посаженных культур. Конструктивные особенности позволяют работать даже в закрытых помещениях, теплицах и парниках.

    Культиватор обеспечивает не только хороший уровень рыхления почвы, но и качественное перемешивание грунта с минеральными удобрениями. Все модели оборудованы редукторами червячного типа.

    Технические характеристики моделей:

    Модель500 BR500 TGR500 B500 TG400 B380 TG
    Модель мотора650E SeriesTG 485650E SeriesTG 485B and STG 385
    Мощность мотора, кВт2,612,32,612,32,561,95
    Объем бака для топлива, л1,41,41,41,40,91,0
    Скорость вращения ножа91959191130130
    Ширина обрабатываемой поверхности, см505050503838
    Глубина культивирования, см333333333120
    Масса, кг42,54341,541,52828

    На видео культиватор Техас Хобби 500 в работе:

    El-tex

    Это серия электрических культиваторов, которые предназначены для возделывания почвы на небольших участках. Модели способны обрабатывать грунт, который уже прошёл первичную пахоту. Культиваторы запрещено использовать для работы с глинистой и каменистой почвой.

    Технические характеристики моделей El-tex:

    Модель100075013002000
    Мощность машины, Вт100075013002000
    Глубина обрабатываемого слоя, см20202015
    Ширина обрабатываемого грунта, см28282645
    Масса, кг1091231,4

    Фото культиватора EL-TEX 750

    LX

    Модели этой серии хорошо справляются с целинными землями, однако применять их для обработки больших площадей не рекомендуется. Вместо червячного редуктора использован цепной агрегат. Задний ход обеспечивает комфортную эксплуатацию, а крепления для дополнительного оборудования расширяют область применения культиватора.

    Важным преимуществом моделей этой серии является возможность регулировки ширины обрабатываемой поверхности.

    Технические характеристики агрегатов:

    Модель550 TG450 TG550 B
    Модель мотораTG 585TG 475650 Series
    Ширина обрабатываемого участка, см555555
    Глубина обрабатываемой поверхности, см303030
    Объём бака для топлива, л.3,63,63,6
    Масса, кг534951,5

    Фото культиватора LX-550B

    Fusion

    Настоящая серия представлена единственной моделью, которая оборудована регулируемой рукояткой и приспособлением для захвата обрабатываемого участка. Модель имеет два скоростных режима, которые обеспечивают движение вперед, и одну заднюю скорость. Культиватор справляется даже с целинной почвой.

    Технические параметры модели Fusion:

    Модель10 TG Vario
    Модель мотораTG 720
    Глубина обработки, см38
    Ширина обработки, см35-90
    Масса, кг91

    Культиватор 10 TG Vario

    Lilli

    Модели этой серии сочетают относительно небольшой вес и большую мощность, позволяют применять достаточное количество дополнительных элементов и регулировать глубину обрабатываемого участка.

    Характеристики моделей lilli:

    Модель532 TG572 B534 TG
    Модель двигателяTG 620B and STG 620
    Глубина обработки почвы, см213033
    Ширина обрабатываемой поверхности, см8530-5585
    Масса, кг48,55255

    Видео обзор культиватора серии Lilli:

    TX

    Модели этой серии имеют мощный бензиновый двигатель. Они оборудованы механическим стартером, регулируемой рукояткой и приспособлением для изменения ширины и глубины обрабатываемой поверхности.

    Технические параметры моделей:

    Модель602 TG601 TG
    Модель мотораPowerlineTG 720 S
    Мощность мотора, кВт3,34,2
    Объем бака для топлива, л33
    Ширина обрабатываемой поверхности, см30-8536-85
    Глубина обрабатываемого участка, см3333
    Масса, кг5856

    Видео обзор культиватора TX 601B:

    Культиватор бензиновый Texas Культиватор бензиновый Texas Lilli 535TG Dual

    Купить в кредит

    Купить в рассрочку

    • Модель мотокультиватора с задним ходом (реверс)
    • 4-х тактный двигатель Texas.
    • Обслуживаемый цепной редуктор.
    • С этой моделью можно использовать дополнительное навесное оборудование.

    Заполните обязательные поля *.

    Культиватор Texas (Техас), модели — технические характеристики

    Культиваторы датского бренда Texas – одни из лучших представителей качественной сельскохозяйственной техники на современном рынке. При высоких способностях и отличных технических параметрах модели этого бренда обладают скромным расходом горючего, что позволяет интенсивно использовать их для работы на больших по площади территориях. Предлагаем рассмотреть конструктивные особенности и области применения самых популярных мотокультиваторов марки Texas более подробно.

    Культиватор Texas El-Tex 2000 – подробное описание агрегата

    Этот бюджетный культиватор компании Техас оснащен надежным электрическим двигателем, который с легкостью выдерживает регулярную работу по вспашке, боронованию, окучиванию, а также посадке и сбору урожая на участках, площадью до 5 соток.

    Среди отличительных особенностей этого культиватора Texas следует выделить простоту в применении и обслуживании. Начать пользоваться агрегатом смогут даже новички, не знающие, что такое культиватор. При эксплуатации культиватор практически не издает сильного шума и мешающих работе вибраций.

    В число преимуществ культиватора Техас входит правильно продуманный центр тяжести, что делает модель довольно маневренной. Ременная передача и редуктор цепного типа позволяют использовать ее в самых сложных условиях без опасения, что один из механизмов агрегата выйдет из строя.

    Параметры культиватора Texas в этой популярной комплектации включают:

    • мощность установленного двигателя – 2 кВт;
    • количество скоростей – 1 передняя/1 задняя;
    • максимальная ширина вспашки грунта – 45 см;
    • максимальная глубина вспашки грунта – 26 см;
    • масса – 32,1 кг.

    Отзывы владельцев этого культиватора Техас говорят о высочайшей надежности модели и ее способности бесперебойно работать в любых погодных условиях. Независимо от нагрузок, расход топлива агрегатом будет минимальным.

    Культиватор Техас LX 550 B – способности сельскохозяйственной машины

    Этот мотокультиватор Texas входит в число новинок от известного датского производителя. Среди отличительных особенностей этой модели выделяется нестандартное расположение мотора – двигатель в ее конструкции находиться непосредственно поверх оси фрез. Это существенно улучшает сбалансированность культиватора и повышает его маневренность.

    Производитель предусмотрел в конструкции этого мотокультиватора Техас защитный бампер из толстого металла, предотвращающий механические повреждения мотора при эксплуатации агрегата. Мотокультиватор Техас в этой комплектации отличается от предыдущих моделей серии Hobby улучшенным цепным редуктором, что позволяет оборудовать модель дополнительными насадками.

    Транспортировочные колеса этого культиватора Техас соединены с сошником, и, при необходимости, могут складываться. Это позволяет сэкономить место при перевозке агрегата между участками и его хранении в зимний период. Фрезы мотокультиватора изготовлены из высококачественного металлического сплава, и имеют пожизненную гарантию от производителя.

    Параметры мотокультиватора Техас включают:

    • мощность установленного двигателя – 5,5 л. с.;
    • количество скоростей – 1 передняя/1 задняя;
    • максимальная ширина вспашки грунта – 55 см;
    • максимальная глубина вспашки грунта – 30 см;
    • масса – 51,5 кг.

    Поставляемый в комплекте сцепной механизм этого мотокультиватора Texas позволяет использовать для работы с агрегатом однокорпусный плуг, борону, окучник, сеялку и косилку. При необходимости модель можно снабдить оборудованием для распределения удобрений по участку.

    Мотокультиватор Техас Хобби 400 В – возможности и области применения

    Бензиновые мотокультиваторы Техас в этой очень популярной комплектации относятся к классу легких бытовых агрегатов, предназначенных для регулярного использования на участках, площадью до 10 соток. В паре с навесным оборудованием эта модель успешно справиться с боронованием, культивацией, окучиванием, посадкой урожая, а также распределением удобрений и скашиванием травы.

    Этот культиватор Техас комплектуется выносливым американским двигателем Briggs&Stratton 500 Series, который, благодаря встроенной эффективной системе воздушного охлаждения, может интенсивно использоваться даже в сильную летнюю жару. Все запчасти мотора мотокультиватора изготовлены из прочных кованых сплавов и покрыты специальным защитным хромированным составом, предотвращающим образование коррозии. Это значительно продлевает сроки применения мотора и самого культиватора Техас.

    Отзывы владельцев этого мотокультиватора Техас свидетельствуют о высоком качестве его комплектующих и сборки. Благодаря грамотно продуманной и сбалансированной конструкции проблемы с агрегатом возникают крайне редко и их достаточно просто устранить своими руками. Модель обладает высокой маневренностью, устойчивостью на рыхлом грунте и скромным расходом горючего.

    Характеристики этого мотокультиватора Texas включают:

    • мощность установленного двигателя – 4,5 л. с.;
    • количество скоростей – 1 передняя;
    • максимальная ширина вспашки грунта – 38 см;
    • максимальная глубина вспашки грунта – 25 см;
    • масса – 31 кг.

    За качественное рыхление почвы этим культиватором Техас отвечают 2 отдельные кованые фрезы, на которых расположены по 8 режущих ножей. При работе фрезы способны раскручиваться до скорости в 120 об./мин, чего более чем достаточно для эффективной вспашки глинистых и песчаных грунтов.

    Техас — ДАНАРМ

    Texas производит садовую технику с 1960 года, когда была основана компания.

    Первоначально производились культиваторы, новый продукт 1960-х годов, который быстро стал популярным не только в Дании, но и во всей Европе. В 1970-х годах Техас стал одним из ведущих производителей культиваторов в Европе и производил машины для нескольких известных компаний.

    Цель заключалась в том, чтобы производить доступные машины для потребителей, а также предлагать широкий спектр аксессуаров, делающих машины не просто культиватором, а небольшим многофункциональным трактором, оснащенным колесами и широким диапазоном передних и задних колес -монтированные аксессуары.

    В 1983 году компания сменила стратегию со специализированного производителя культиваторов и подметально-уборочных машин на широкий спектр различных садовых машин. Миссия заключалась в том, чтобы иметь возможность поставлять все виды моторизованных (электрических и бензиновых) садовых машин, включая газонокосилки, кусторезы, измельчители и кусторезы. Ассортимент продукции Texas с тех пор стал еще больше и теперь покрывает большинство потребностей частных садов в сочетании с некоторыми полупрофессиональными продуктами.
    Бренд TEXAS становится все более и более известным и теперь является одним из старейших международных брендов в этой отрасли с 60-летним опытом.

    Сегодня Техас по-прежнему является производителем садовой техники. Не только культиваторы и подметально-уборочные машины, но и газонокосилки, аккумуляторные товары, многофункциональные тракторы и несколько специализированных машин.

    Производство переехало за пределы Дании, но стратегия осталась прежней: поставлять качественную садовую технику по доступным ценам с отличным послепродажным обслуживанием.

    Большая часть продукции TEXAS производится на 2 собственных заводах, что гарантирует нам:
    • Полный контроль над процессом разработки
    • Эффективный поиск качественных компонентов
    • Прозрачность в цепочке поставок
    • Производство с использованием современного сборочного оборудования
    • A высокий уровень качества
    • Экологичное производство продукции

    Что касается других продуктов, они сотрудничают с ведущими производителями по всему миру для создания новых интересных продуктов Texas для европейского рынка, всегда следя за тем, чтобы они соответствовали последним требованиям CE и предлагали хорошую эргономику и полезные функции.

    Штаб-квартира и центральный склад по-прежнему находятся в Оденсе, Дания, где все началось.

    Вопросы о ротаваторах Texas


    Культиваторы в основном поставляются в собранном виде в своей коробке. Обычно вам нужно только установить роторы и собрать руль. Дополнительно необходимо долить масло и бензин. Обычно машина может быть запущена в течение получаса.


    На многих культиваторах Texas ширина ротора может быть увеличена для более быстрого вращения посевной площади.Некоторые модели поставляются с дополнительными роторами, для других они будут опциональными. Преимущество возможности увеличить рабочую ширину заключается в том, что машину можно использовать как на малых, так и на больших площадях, что делает ее очень универсальной.

    Вы не найдете другого производителя мотокультиваторов, предлагающего такой широкий ассортимент принадлежностей, как Texas. Эти аксессуары придают вашему садовому культиватору дополнительные возможности и делают его полезным для еще большего количества садовых работ.Когда вы покупаете Texas, у вас есть возможность удалить мох с лужайки, рыхлить землю, собирать картофель, очищать снег и т. Д.

    Чтобы просмотреть полный список, щелкните здесь.


    Выбирая модель с реверсом, вы получаете чуть более полезный садовый культиватор. Вы можете использовать его в сочетании с вращением, если земля твердая и ножам трудно пройти сквозь землю. Передача заднего хода также может быть очень полезной, если вам нужно использовать машину для других целей, кроме вращения.

    Техасская ручная уборочная машина

    Беспроводной диапазон 18 В

    Texas Pro Trim 600 — У сорняков нет шансов

    Техасская программа по промышленной конопле

    Добро пожаловать на сайт программы промышленной конопли Министерства сельского хозяйства Техаса.Этот сайт предоставит доступ к онлайн-формам и информации, необходимой для участия в сельскохозяйственном производстве конопли в штате Одинокая звезда.

    Закон о сельском хозяйстве 2018 года узаконил коммерческое производство конопли и разрешил штатам представлять государственные планы для управления программами по конопле. Здесь, в Техасе, в июне 2019 года был подписан законопроект 1325, который разрешает производство, производство, розничную продажу и инспекцию сельскохозяйственных культур и продуктов из технической конопли. Это также включает продукты для потребляемых продуктов из конопли, которые содержат каннабидиол (CBD), а также другие съедобные части растения конопли.16 марта 2020 года Министерство сельского хозяйства Техаса открыло онлайн-процесс лицензирования и подачи заявок на получение разрешения на коноплю.

    Вступительное видео о конопле

    Чтобы начать работу, посмотрите вступительное видео
    комиссара Миллера. Когда вы будете готовы подать заявку на лицензию, вам потребуется просмотреть другое ознакомительное видео (см. Ниже).






    Улучшение культиваторов.

    — Портал в историю Техаса

    ВОЗ

    Люди и организации, связанные либо с созданием этого патента, либо с его содержанием.

    Что

    Описательная информация, помогающая идентифицировать этот патент.
    Перейдите по ссылкам ниже, чтобы найти похожие предметы на Портале.

    Когда

    Даты и периоды времени, связанные с этим патентом.

    Статистика использования

    Когда последний раз использовался этот патент?

    Где

    Географическая информация о происхождении этого патента или о его содержании.

    Картографическая информация

    • Координаты названия места. (Может быть приблизительным.)

    • Для оптимальной печати может потребоваться перестановка карты.

    Взаимодействовать с этим патентом

    Вот несколько советов, что делать дальше.

    Начать просмотр

    Ссылки, права, повторное использование

    Международная структура взаимодействия изображений

    Распечатать / Поделиться




    Печать




    Электронная почта




    Твиттер




    Facebook




    Tumblr




    Reddit

    Ссылки для роботов


    Полезные ссылки в машиночитаемых форматах.

    Ключ архивных ресурсов (ARK)

    Международная структура взаимодействия изображений (IIIF)

    Форматы метаданных

    Изображений

    URL

    Статистика

    Рокемор, Питер Д. Улучшение культиваторов.,
    патент

    2 марта 1875 г .;

    [Вашингтон, округ Колумбия.].

    (https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth266417/:
    по состоянию на 13 марта 2021 г.),

    Библиотеки Университета Северного Техаса, Портал в историю Техаса, https://texashistory.unt.edu;

    кредитование Департамента государственных документов библиотек ЕНТ.

    Медсестры, защитники и культиваторы уверенности

    Здоровые роды, первые шаги ребенка и выпускной — все это вехи, которые приносят радость многим посетителям домов медсестер по всей стране.Розмари Браун и Люси Ромеро — две медсестры Партнерства медсестер и семьи из Техаса, которые согласны с тем, что их самая большая радость на работе — видеть, как их клиенты процветают в долгосрочной перспективе.

    «Со временем вы сможете отслеживать это изменение», — сказал Ромеро. «У вас есть возможность преодолеть межпоколенческую бедность и навсегда изменить траекторию их жизни».

    Медсестры NFP дают молодым мамам инструменты, необходимые для повышения их уверенности, чтобы обеспечить здоровое начало для своих детей и представить себе стабильную жизнь.Это включает в себя предоставление информации для улучшения их собственного здоровья и благополучия, обмен информацией и формирование навыков ухода для поддержки роста и развития их ребенка, облегчение доступа к полезным ресурсам сообщества и помощь клиентам в выявлении их сильных сторон для поддержки в достижении их целей, которые направляют чтобы добиться светлого будущего для себя и своих детей. В рамках программы, ориентированной на клиентов, в течение двух лет роженицы моложе 28 недель беременны со специально обученными медсестрами.

    «На моей прежней должности я бы наблюдал за своими пациентами в смену по 8–12 часов в течение нескольких дней», — сказал Браун, посетитель дома медсестры NFP Департамента здравоохранения Хьюстона. «Но они ушли, и я не мог их поддержать. Меня беспокоило то, что я знал, что у них есть эти потребности, но не мог их удовлетворить ».

    Медсестры завершают основную образовательную программу, направленную на предоставление знаний и обучение навыкам, необходимым для установления успешных терапевтических отношений с клиентами. Образовательная программа также включает инструкции по посещению для обеспечения того, чтобы программа партнерства медсестер и семьи проводилась с верностью по всей стране, чтобы цели каждого клиента были достигнуты.

    Суть программы — когда медсестры знакомятся с новыми мамами там, где они находятся физически, эмоционально и умственно. Ничто так не укрепляет доверие у молодых мам, как встреча с ними дома, в школе или в приютах. Медсестры обладают достаточной автономией и гибкостью, чтобы работать с уязвимыми матерями подлинными способами.

    Ромеро была медсестрой общественного здравоохранения за 20 лет до NFP. Теперь она известна как путешествующая медсестра NFP и посещает десять семей в месяц в дополнение к надзору за восемью другими медсестрами с полной нагрузкой от 25 до 30 клиентов. Ее команда, как и многие другие, испытывает радость благодаря своей коллективной цели — добиться положительных изменений.

    «Мне нравится близость команды, — сказала она. «Мы эмоционально подпитываем друг друга и убеждаемся, что у каждого есть право голоса».

    Браун знала, что к 10 годам она хочет сменить медсестру. В 13 лет ее мать, работавшая администратором в отделении неотложной помощи, посоветовала ей стать волонтером в больнице.

    С тех пор она работала медсестрой в отделениях здравоохранения на дому, педиатрии, отделениях интенсивной терапии, центрах лечения ран, отделениях для беременных и новорожденных.Проработав 28 лет в сфере медсестер, она считает свою работу в качестве посетителя дома медсестрой одной из самых выгодных должностей.

    NFP посетителей дома медсестер сотрудничают с клиентами, чтобы следовать инстинкту каждой матери и защитить своего ребенка. Медсестры рассматривают клиентов как экспертов в своей жизни, выявляя то, что клиент хочет, чтобы поддержка могла быть индивидуализирована для достижения успеха. Посетители дома медсестры NFP меняют парадигму от сосредоточения внимания на проблемах к партнерству с клиентом, чтобы сосредоточиться на том, как он хочет двигаться вперед с решениями.

    Защитники материнства

    «NFP позволяет нам носить много головных уборов, и мне это очень нравится», — сказал Ромеро. «Мы не только медсестры, но также ведем дела и выступаем в защиту». Медсестры NFP практикуют весь спектр своего медсестринского образования и сочетают его со своими навыками и стремлением обслуживать своих клиентов. Медсестры используют свои специализированные знания и навыки для оценки потребностей клиентов в отношении здоровья и благополучия, а также выступают за то, чтобы отдельные клиенты и их дети получали медицинскую помощь и общественные услуги для удовлетворения этих потребностей.

    Этот вид защиты беременных женщин очень важен в то время, когда 60% материнской смертности в США можно предотвратить, по данным Центра по контролю за заболеваниями. Будущие матери либо в спешке проходят через медицинскую систему, не чувствуют себя уверенно, задавая вопросы, либо не получают необходимой поддержки.

    «Я видел разницу в том, как с ними обращаются, когда я с ними, и в том, как они идут сами по себе», — сказал Браун.

    Она вспоминает случай, когда клиентка не могла объяснить, почему ее ребенка направили к специалисту.Браун попросил присоединиться к ее следующему визиту. В результате вошла врач, села со своей клиенткой, нарисовала карту и все подробно объяснила.

    «Это лишь одно из многих вмешательств, которые я сделала для наших клиентов», — сказала она. «Быть ​​адвокатом — это ключевой момент для меня, который является большим подспорьем для этой программы. «

    Существует много программ домашних посещений, но ни одна из них не похожа на NFP. Они считают, что медсестры являются лучшими поставщиками здоровья для будущих мам и растущих детей.

    Семья Майкла, включая его первого ребенка, Александрия закончила Партнерство медсестер и семьи в Контра Коста этой весной 2019 года. Медсестры NFP помогают родителям-новичкам изменить свою жизнь, чтобы улучшить будущее для себя и своих детей.

    Влияние медсестры на семьи

    Некоторые результаты NFP включают 48% сокращение жестокого обращения с детьми и отсутствия заботы о них, на 67% меньше поведения и интеллектуальных проблем в возрасте шести лет, на 72% меньше осуждений матерей (измерено, когда ребенку 15 лет), на 35% меньше гипертонических расстройств при беременности и 82 % увеличение количества месяцев работы матери.

    Мамы, впервые посещающие медсестры NFP, получают образовательную информацию о здоровье и развитии своих детей. У них также есть больший доступ к ресурсам и программам. Поддержка, которую они получают, помогает им разорвать порочный круг поведения, который может привести к судебному вмешательству и потенциальным обвинительным приговорам.

    Медсестры NFP также помогают вывести два поколения из бедности, улучшая исходы беременности и долгосрочные изменения в жизни. Каждый доллар, вложенный в NFP, приносит 6 долларов.40 взамен обществу.

    Потребность в более настойчивых медсестрах NFP

    NFP работает в 41 штате и в прошлом году обслужила более 35 000 матерей, но потребность в ней сохраняется, особенно в двуязычных медсестрах в некоторых частях Техаса. Согласно данным Бюро переписи населения 2015 года, в Хьюстоне около 33,6% всего населения города являются носителями испанского языка.

    Сегодня Браун — единственный двуязычный посетитель дома медсестер во всем районе Хьюстона.Но она сохраняет безграничный энтузиазм по отношению к своим клиентам, поскольку она справляется с полным объемом дел. «Я просто люблю своих клиентов, и мое вдохновение — это помощь им в достижении их жизненных целей».

    Глубокая радость медсестер NFP проистекает из коллективной задачи и миссии по ежедневному изменению жизни уязвимых младенцев, матерей и сообществ.

    Для получения дополнительной информации посетите сайт Семейного партнерства медсестер или отправьте электронное письмо Бекки Гиллеспи.

    Против культиваторов марихуаны, обвиненных в транспортировке в Техас

    FRESNO, CA — прокурор США Бенджамин Б.Вагнер и специальный агент Управления по борьбе с наркотиками Энтони Д. Уильямс объявили, что сегодня федеральное большое жюри вернуло второе заменяющее обвинение по четырем пунктам обвинения Тимоти Дуэйну, 30 лет, Лорене Дуэйн, 26 лет, Бунсу Ворасане, 50, и Кей Вьенгкхему, 53 года. весь Фресно, с заговором выращивать, распространять и владеть с намерением распространять марихуану. Согласно судебным документам, заговор охватил территорию от Восточного округа Калифорнии до Северного округа Техаса.

    Тимоти Дуэйн, бывший сотрудник службы пробации округа Мадера, бежал после ареста и освобождения под залог. Теперь он беглец. Четвертый пункт — неявка — касается только Тимоти Дуэйна.

    Ворасане находится под стражей; Лорена Дуэйн и Вьенгкхэм вышли из строя. Они должны предстать перед окружным судьей США Лоуренсом Дж. О’Нилом 29 апреля 2011 года.

    Это дело является результатом расследования Департамента шерифа Фресно, Департамента общественной безопасности Техаса и Управления по борьбе с наркотиками США. Правоприменительная администрация.Помощник прокурора США Ясин Мохаммад ведет дело.

    В случае признания виновным по обвинению в наркотиках каждому из четырех заговорщиков грозит обязательный минимальный срок тюремного заключения на пять лет и максимальный срок на 40 лет, а также штраф в размере 5 миллионов долларов. Тимоти Дуэйну грозит дополнительные 10 лет и штраф в размере до 250 000 долларов за неявку. Фактический приговор, однако, будет определен по усмотрению суда после рассмотрения любых применимых законодательных факторов и Федеральных руководящих принципов вынесения приговоров, которые учитывают ряд переменных.

    Обвинения представляют собой только утверждения, и обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений.

    борющихся техасских фермеров думали, что конопля может их спасти.

    Урожай еще не получен. — Ежемесячный журнал Texas

    Еще до того, как первые семена были засыпаны в почву Техаса, фермеры и инвесторы, жаждущие новой зеленой революции, в январе стекались в Даллас на Конвенцию по Техасской конопле. Это было крупнейшее подобное собрание в штате, кульминация годовой ажиотажа после легализации промышленной конопли Законодательным собранием Техаса в 2019 году.Это растение, входящее в семейство каннабиса, в отличие от своей относительной марихуаны, содержит только следовые количества ТГК, психоактивного соединения. Но он богат CBD, химическим компонентом, используемым в качестве ингредиента в одобренных FDA лекарствах и в домашних средствах для лечения беспокойства, боли, бессонницы и даже судорог.

    Среди 15000 участников был фермер из округа Матагорда в четвертом поколении Трой Оуэн, который надеялся получить свою долю в растущей отрасли, которая, согласно прогнозам, к середине этого десятилетия будет стоить более 20 миллиардов долларов по стране. Это было не первое его родео из конопли: Оуэн и его партнеры побывали на другой выставке в Нэшвилле, провели неделю в Кентукки в программе Farm Journal , а еще один посетил торговцев семенами в Колорадо. Однако в Далласе Оуэн заметил в посетителях нечто иное: половина из них не были фермерами, а просто любопытными наблюдателями, которые стали свидетелями начала выращивания каннабиса в штате. Многие приехали издалека, чтобы увидеть, о чем идет речь, просматривая ряды жевательных конфет CBD и нюхая дымящийся цветок конопли.Но от тех, кто имел опыт, Оуэн получил слова предостережения. На панели, посвященной неожиданным проблемам выращивания конопли, фермеры предупредили о ее чувствительности к элементам; они сказали, что производители не получат легких денег, особенно в Техасе, далеко к югу от того места, где обычно растет это растение.

    Оуэн понял, о чем они говорят, после того, как стал одним из первых техасцев, получивших в конце апреля лицензию на выращивание конопли от штата, и попытался вырастить пятьсот акров урожая. В начале мая четырехдюймовый дождь затопил его первую партию саженцев. Он переработал землю и заново посадил в июне, но эти саженцы засохли в жару Южного Техаса. Две неудачи оставили ему шестизначные потери. «Это был настолько большой беспорядок, насколько вы можете себе представить», — сказал он мне.

    Оуэн не одинок. По словам комиссара Министерства сельского хозяйства Техаса Сида Миллера, в этом году лицензию на выращивание конопли было выдано пять тысяч акров земли Техаса. Многие фермеры делают ставку на то, что продукты CBD спасут сельское хозяйство Техаса от разрушительного воздействия на цены на сырьевые товары продолжающейся торговой войны с Китаем.Но эксперты говорят, что очень мало гектаров земли еще принесло прибыльный урожай. Отсутствие исследований, перенасыщенный рынок и отсутствие доступной инфраструктуры для переработки сырой конопли препятствуют широкому сбору урожая. После многих лет видения, что конопля рекламируется как прибыльная альтернатива хлопку, кукурузе и милону, скептики теперь задаются вопросом, сможет ли она стать успешной в Техасе.

    Когда законопроект о легализации промышленного выращивания конопли впервые был внесен в Законодательное собрание в апреле 2019 года, он получил почти полную поддержку.Слушания в Комитете по сельскому хозяйству и животноводству при Палате представителей собрали необычно большую явку, и все выступавшие — от ветеранов, ищущих обезболивающего, до фермеров и юристов — сделали это в поддержку законопроекта. Руководители отрасли сообщили, что урожайность в долларах с акра в десять раз выше, чем урожайность кукурузы, а спонсор законопроекта, представитель Трейси Кинг из Бейтсвилля, к югу от Сан-Антонио, заверила других членов палаты, что промышленная конопля является «засухоустойчивой товарной культурой». Законопроект единогласно принят Государственной палатой и Сенатом.(Закон также эффективно декриминализовал хранение марихуаны в низком уровне, потому что трудно и дорого отличить легальные и незаконные количества ТГК в растениях каннабиса.)

    Но всего год спустя ожидания не оправдались. Кэлвин Тростл, специалист по конопле , , Техас, A&M AgriLife подсчитал, что из тысячи фермеров, получивших лицензию на выращивание конопли после принятия законопроекта, лишь горстка посадила более одного или двух акров. Исследователи из Техаса не проводили обширных исследований того, как здесь растет растение.Риски слишком велики для многих фермеров, поскольку страхование урожая конопли еще не одобрено и не будет, пока страховщики не оценят соответствующие ставки в зависимости от успеха или неудачи растения.

    По оценкам

    Trostle, фермеры примерно на трети посевных площадей конопли в Техасе откладывают посевы до тех пор, пока погода не остынет. Хотя Миллер сказал, что его департамент выполнил установленную в марте дату начала процесса лицензирования, многие фермеры надеялись, что он будет завершен в начале сезона, прежде чем начнется жара.

    Пока фермеры ждали посадки, они увидели резервуар товарной стоимости. Прошлым летом средняя цена, рассчитанная исходя из предположения, что каждый фунт конопли дает 1 процент от ее веса в КБР, составляла около 4 долларов за фунт. Большинство фермеров в других штатах смогли зарабатывать тысячи долларов с акра при таких темпах, и распространялись сообщения о том, что производитель конопли в Кентукки получил колоссальный валовой доход в размере 40 000 долларов с акра.

    Хотя текущий рыночный курс конопли трудно определить из-за отсутствия общедоступных данных о ценах, Джастин Бенавидес, экономист A&M AgriLife из Техаса, сказал, что его лучшая оценка сейчас составляет около 77 центов за фунт — цена, по которой фермеры «почти наверняка проиграют. Деньги.«Производители конопли по всей стране узнают, что существует простая проблема спроса и предложения: для производства большого количества продукта CBD не нужно много конопли. По словам Тростле, от 20 до 25 акров конопли может произвести достаточно CBD, чтобы заполнить 100 000 бутылок емкостью унцию.

    Другие штаты опередили Техас по выходу на рынок: закон о федеральных фермерских хозяйствах 2014 года разрешил выращивание промышленной конопли для исследовательских целей в нескольких штатах, которые приняли участие, а версия законопроекта 2018 года легализовала промышленную коноплю для коммерческих целей во всех штатах, которые решили разрешить это. В настоящее время промышленная конопля разрешена к выращиванию в 46 штатах. К тому времени, когда Законодательное собрание Техаса разрешило выращивание конопли, в Колорадо уже было 31 670 акров, выделенных под посевы, а в Кентукки — 60 000. Тысячи фунтов конопли хранятся на складах в этих штатах.

    В отличие от более ранних производителей, Техас также не имеет инфраструктуры для переработки собранного урожая в расходные материалы, включая масла, жевательные конфеты и бутоны, где сосредоточена большая часть рынка конопли. Тростл считает, что другие продукты из конопли, которые можно использовать в строительстве, включая текстиль и бумагу, могут представлять более крупный рынок в штате, но он не слышал ни о каком перерабатывающем заводе в Техасе, способном производить эти продукты.

    Для создания перерабатывающей инфраструктуры инвесторам необходимы большие мощности и дорогое оборудование. Бенавидес сказал, что это создает проблему «курица или яйцо» между переработчиками и фермерами, ни один из которых не хочет нажимать на курок капитальных вложений, если другой уже не создан. По словам Миллера, в Техасе в настоящее время лицензировано 33 переработчика, но для обработки расходных материалов из конопли предприятиям также требуется лицензия от Департамента здравоохранения штата. Это агентство сделало приложение доступным только в конце июля. Фермеры предполагают, что задержка была вызвана пандемией.

    По крайней мере, один переработчик, Bayou City Hemp в Хьюстоне, как ожидается, будет полностью готов к работе в этом году, и соучредитель Бен Меггс сообщил, что у него есть письма о намерениях от техасских фермеров, которые хотят, чтобы он обработал около 250 акров урожая в этом сезоне. Несколько других лицензированных фермеров, в том числе группа за пределами Лаббока и группа из Тайлера, посадили значительные площади под коноплю и держат контракты на ее продажу компаниям за пределами штата. Но, по словам Натаниэля Червински, фермера, который посадил три акра конопли между участками в Кливленде, Гонсалесе и Леандере, у многих производителей нет покупателей. Хотя он планирует продавать свой урожай в виде цветов конопли местным дымовым магазинам и поставщикам CBD, он опасается, что у многих из его коллег-производителей вообще не будет рынка.

    Миллер, бывший ковбой родео, сказал, что использует масло CBD для облегчения боли. Он утверждал, что программа штата оказалась успешной и что потребители CBD обеспечат основу для растущего рынка в Техасе. «Это не пик, — сказал он мне, — это ползание ребенка».

    Бенавидес менее оптимистичен. Он привел историю неудачных фермерских увлечений, которые возникли после падения цен на традиционные культуры и домашний скот.Он указал на повальное увлечение страусами и эму в восьмидесятые и девяностые годы, когда некоторые фермеры воспользовались маркетинговыми заявлениями о том, что мясо экзотических птиц может конкурировать со свининой, говядиной и курицей, но обнаружил, что этот спрос так и не появился.

    Но он добавил, что надеется, что конопля «приживется» и станет альтернативой. Чем больше вариантов, тем лучше для наших фермеров ».

    На данный момент фермерам Техаса, отчаявшимся получить новый урожай, придется ждать повышения цен на коноплю. «Наша маржа и цены находятся в баке, как и сельское хозяйство», — сказал Оуэн.«Нам нужно гнаться за рынками, поэтому мы рискнули и попробовали. Мы не выиграли, но это не значит, что мы не будем пытаться снова в следующем году ».

    Техас видит свой первый урожай конопли за 80 лет: предприимчивые фермеры ориентируются в соответствии с государственными правилами и нестабильным рынком, но все же видят светлое будущее — Food

    Аарон Оуэнс из Tejas Hemp (Фото Джона Андерсона)

    Пасмурное октябрьское утро на ферме к югу от Дриппинг-Спрингс.Кристаллический голос пионера регги Десмонда Деккера издает через Bluetooth-динамик, пока дюжина добровольцев пробирается через ряды растений высотой 5 футов — срезая гигантские острые колы цвета попугаев, победно выходящие из веерных листьев, и помещая их в мусорные ведра Rubbermaid. .

    Если вы поверили своему носу и глазам, вы могли бы подумать, что находитесь на ферме по выращиванию марихуаны, но сейчас в Техасе время сбора урожая. Это первый сезон легальной конопли за более чем 80 лет.

    Верните букву «J» в Техас

    Скоро эти бутоны будут высушены и обрезаны.Лучший цветок, который будет продан пользователям CBD, будет обработан вручную, в то время как ростки класса B будут обрезаны машинной стрижкой. Оставшуюся биомассу не нужно обрезать — она ​​отправится в лабораторию экстракции и станет маслом CBD.

    Аарон Оуэнс, веселый, самоуверенный житель Западного Техаса, который последние полтора десятилетия занимается скотоводством за пределами Озоны, управляет фермой. Когда Техас легализовал производство конопли через законопроект 1325 в июне 2019 года, он перевел собственность Dripping Springs, которую он арендовал для домашнего скота, на выращивание конопли, и это решение его явно вдохновляет.

    «Выглядит так липко, не так ли?» — усмехается он, прижимая к себе ароматный бутон, который легко весил бы 10 граммов высушенного.

    В тот день Оуэнс подсчитал, что его 2 акра — он отказывается указать, какие два сорта он выращивал, вместо этого назвав их Garlic Jam и Guava Jam — принесут 6000 фунтов общей биомассы, включая 1500–2000 фунтов цветов.

    Для тех, кто интересуется, насколько хорошо климат Центрального Техаса позволяет выращивать каннабис: компания Оуэна прорастила семена 7 июня и посеяла эти семена 18 июля.Он отмечает, что фермы с огромными посевными площадями конопли должны высаживать растения в грязь значительно раньше, но середина лета хорошо подходит для небольших высококачественных культур. «Наш подход таков: если вы знаете, как правильно кормить свои растения, им действительно не нужно залезать в землю до 4 июля.

    «Это изысканный сорт», — добавляет он. «Мы не хотели выращивать обычный CBD — еще остались материалы с прошлого года. Этот сорт — сатива. Девяносто пять из 100 промышленных штаммов конопли — индики, а остальные пять — гибриды.Это первый в истории генетический продукт конопли, который действительно имеет профиль терпена сативы, и мы были одними из четырех человек в США, которые его получили ».

    Терпены составляют крошечную долю вещества растения каннабис, но они способствуют получению опыта. Соотношение терпсов влияет на то, считается ли сорт индикой («Мужик, на этом диване удобно»), сативой («Хочешь пойти поиграть в теннис?») Или гибридом. Фермер также объясняет, что, хотя общий профиль терпена в CBD помогает пользователям спать, эта культура с высоким содержанием лимонена и низким содержанием мирцена на самом деле повысит бдительность и сосредоточенность.

    Оуэнс является владельцем Tejas Hemp, который продает масляные настои и мази, и они являются партнером EVG Extracts в Колорадо, который использует процесс, называемый Terpex, для извлечения масел каннабидиола без нагрева или этанола, чтобы сохранить молекулярную целостность растения.

    «Мы занимаемся добычей в Колорадо с 2015 года, но я из Техаса и всегда хотел быть в Техасе. Так что это первый год, когда мы можем расти здесь, и мы будем использовать этот материал для того же. Идея состоит в том, чтобы вести как можно больше бизнеса в Техасе, чтобы мы могли оправдать вертикальную интеграцию производства здесь. «

    Начни с малого, расти больше

    Чтобы мы не забыли: выращивание конопли было не только возможным, но и многообещающим как прибыльная культура менее 100 лет назад, прежде чем было объявлено федеральным законом в 1937 году.

    «Я уверен, что Техас может быть одним из крупнейших штатов по производству волокна из конопли, подобно тому, как он является крупнейшим штатом по производству волокна для хлопка», — говорит Коулман Хемфилл, президент Техасской ассоциации производителей конопли. «Многие атрибуты погоды в Техасе [являются] благоприятными как для производства клетчатки, так и для каннабиноидов, потому что это засушливое состояние, которое создает больший стресс для растений, что делает ценные свойства этой культуры более выраженными.«

    «Конопля в Техасе может стоить десятки миллиардов долларов». — Коулман Хемфилл, президент Техасской ассоциации производителей конопли.

    Тем не менее, значительное производство волокна конопли остается предметом споров в Техасе. «Это произойдет, когда мы сможем создать массового и недорогого потребителя конопляного волокна в строительной отрасли и текстильных изделиях», — поясняет Хемфилл. «И тогда конопля в Техасе могла стоить десятки миллиардов долларов.«

    Hemphill считает, что конопляный бетон — биокомпозитный изоляционный материал, сделанный из внутренней стебли конопли и известкового связующего — может быть использован для укрепления общественной инфраструктуры и жилья, что особенно полезно для таких подверженных наводнениям районов, как Хьюстон, поскольку он устойчив к плесени. Но, пожалуй, наиболее важным активом будущего волокна Техаса является Panda Texas Plains Hemp Gin, промышленный завод по переработке конопли площадью 500 000 квадратных футов в Уичито-Фолс. Предполагается, что это крупнейшее предприятие Америки по производству хлопкового волокна конопли для текстильных изделий. Предприятие оценивает способность сбивать 300 миллионов фунтов конопли ежегодно (закупаемых тюками у фермеров).Сообщается, что частичная добыча на нем начнется в начале 2021 года, а во втором квартале будет запущена в полную мощность.

    Тем не менее, Закари Максвелл, президент Texas Hemp Growers (представляющий 230 членов, более половины из которых занимаются выращиванием), считает высокую стоимость переработки волокна конопли серьезным рыночным барьером, и фермеры, выращивающие волокно, должны быть относительно близки к производству. затраты на оборудование или транспортировку могут сделать его нерентабельным. Он говорит: «Приоритеты Америки должны измениться» — например, платить больше за экологичность, чтобы она заняла видное место на строительном и текстильном рынках.«Реальность такова, что курение и употребление конопли — обычное дело».

    Организация Hemphill сообщает, что CBD, львиная доля текущих выращиваний в открытом грунте, имеет самую высокую стоимость с акра для фермеров, но по-прежнему считается специализированной культурой. «Более 1000 лицензиатов подали заявки на получение разрешений, и большинство из них вырастили очень небольшую площадь — в этом году конопляная ферма площадью 10 акров является большой», — говорит он. «Внедрение производственной модели — все еще продолжающаяся работа для фермеров. Таким образом, в значительной степени 2021 год будет более репрезентативным для того, чтобы увидеть возможности выращивания конопли в этом состоянии.«

    Максвелл согласен с тем, что фермеры относились к конопле скромно. «В основном мы видели менее 5 акров», — говорит он. «Идея была такова:« Начни с малого, не пытайся вырастить 20-40 акров без опыта », хотя у нас есть участники, которые обрабатывали 20 акров, а в районе Лаббока есть коллектив, который выращивал по 40 акров каждый. Там они». мы пытаемся пропахать его и собирать урожай машинами ».

    Один из аспектов экспериментирования с процессами, который не смог полностью реализовать в 2020 году из-за получения разрешений в апреле, — это оценка количества потенциальных вегетационных сезонов в Техасе.«Вы можете сделать автоцветение в начале года или в конце года и получить два урожая», — говорит Оуэнс, имея в виду сорта, которые цветут в зависимости от возраста, а не соотношения дневного света и темноты.

    Холден Хиландер, который выращивал 8 акров конопли на юго-западе Остина и в округе Бланко, считает, что может быть три ежегодных урожая, сочетание автоцветов и всесезонных растений. «Вероятно, это то, что я попробую в следующем году», — говорит он. «Я проращиваю один или два акра автоцветов и попытаюсь пересадить их в июле и посмотрю, смогу ли я вырастить здоровые растения.«

    Хиландер собирал акр «высококачественных цветов конопли CBD и CBG» в неделю с августа по октябрь, и он считает этот год успешным, когда было выращено 16 000 растений, насчитывающих 10 различных сортов, и он в восторге от качества. Хиландер также владеет аптеками диких семян конопли в Сан-Антонио и Марбл-Фоллс, а также перерабатывающим предприятием Texas Cannafarms, которое производит продукты, полученные из конопли, и продает их розничным торговцам, которые могут их маркировать в частном порядке. Одно из его фирменных блюд — собранный из кифа CBG-гашиш, сделанный из каннабиноида, известного своими противовоспалительными свойствами. Таким образом, он представляет собой предпринимательскую тройку выращивания, переработки и розничной торговли на рынке конопли Центрального Техаса. «Это означает, что я могу зарабатывать немного больше, чем обычный фермер», — говорит он.

    Ставки на CBD и объемную биомассу снизились в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, основываясь на консенсусе из различных национальных индексов цен на коноплю, но Максвелл оптимистично надеется, что рынок цветов CBD стабилизируется. «Пожары в Орегоне вырубили значительную часть посевных площадей, а в Колорадо в сентябре произошло раннее замораживание, которое, вероятно, привело к потере значительного количества [собранных] CBD, поэтому я думаю, что их будет меньше», — объясняет он.«Цветок CBD очень популярен, и производители могут производить некоторые высококачественные сорта по цене 500–1000 долларов за фунт, в то время как виды, которые есть в каждом магазине CBD, могут стоить 200–300 долларов».

    Генетика против дженериков

    Ранее в этом году Министерство сельского хозяйства Техаса опубликовало список из 364 утвержденных сортов конопли с такими названиями, как Honolulu Haze, ACDC и Stormy Daniels. Максвелл указывает на Goliath и Cherry Wine как на два сорта конопли с высоким содержанием CBD, которые были популярны среди техасских фермеров в первый вегетационный период.

    «Они оба вызывают большой интерес со стороны покупателей, и Cherry Wine имеет тенденцию хорошо проявлять себя во многих различных средах из-за того, как долго его выращивали», — объясняет он. «У новых сортов, которые появляются на рынке, могут возникнуть проблемы. Я разговаривал с фермерами, у которых были проблемы с тем, что сорта CBG сразу же зацветают. Если бы вы могли представить себе самородок каннабиса, растущий прямо из земли, вот как это выглядело «.

    Между тем, Хиландер сообщает, что три из четырех штаммов CBG, которые он вырастил в этом году, оказались «феноменальными».»Фермеры и продавцы конопли видят интерес потребителей к новым сортам и желают, чтобы государство не ограничивало производителей установленными сортами.

    «По сути, мы получаем то, что было круто расти два года назад, потому что у него должен быть двухлетний опыт работы в другом штате и пара других [квалификаций], чтобы быть в списке Техаса», — сетует он. «Таким образом, мы не можем выращивать какие-либо новые инновационные сорта. Есть компания из Орегона, которая выпустила Hawaiian Haze, Suver Haze, Sour Space Candy и Lifter.Что ж, нам разрешено выращивать их, они в списке, но прошлой зимой они скрестили все эти сорта вместе. Мы не можем выращивать их, даже если они являются гибридом одобренных сортов. Так что, как продавцу, чтобы получить новые модные вещи, я должен уехать из штата, чтобы купить его, я не могу выращивать его сам ».

    «Я думаю, что этот список должен быть предложением», — продолжает он. «Вы должны иметь возможность выращивать все, что хотите, до тех пор, пока оно проходит лабораторные испытания».

    Растения каннабиса (такие как этот красивый доморощенный образец) остаются незаконными в штате Техас (фото Джона Андерсона).

    «Состояние» дел

    Министерство сельского хозяйства Техаса начало принимать запросы на получение лицензий на выращивание конопли 16 марта и выдало первый из них в начале апреля. Но для некоторых операций это могло быть слишком поздно в сезоне.

    В статье на веб-сайте Texas Farm Bureau подробно рассказывается об опыте фермеров округа Матагорда, которые приобрели семена после получения лицензий, а затем столкнулись с кривой обучения посадке новой культуры в глинистой почве побережья Мексиканского залива. В конце концов, они выбрали промышленную сеялку для посева семян прямо в землю, и к тому времени наступил май. Большая часть их урожая была затоплена сильными весенними дождями. Хемфилл знает этих фермеров и говорит, что, когда они пересаживали, полученный урожай не был достаточно установлен для летней жары и был «засушен».

    «Я имею в виду фермерское хозяйство. Скажем так, многие люди любят марихуану; многим нравится конопля. Прямо сейчас мы сосредоточены на конопле, но хорошо то, что все наборы навыков, которые вы можете приобрести с коноплей, можно сразу же применить ». — Аарон Оуэнс, фермер, выращивающий коноплю, и совладелец Tejas Hemp.

    Комиссар TDA Сид Миллер охарактеризовал коноплю как «высокую прибыль» и «высокий риск» в апреле. «Моя работа заключалась в том, чтобы запустить эту программу», — сказал он.«Теперь дело за фермерами и переработчиками, чтобы построить эту техасскую коноплю».

    Заинтересованные стороны, однако, часто находили политику государства далеко не идеальной. В августе Департамент здравоохранения штата Техас неожиданно включил в свою программу по потребляемой конопле поправку, запрещающую «производство, переработку, распространение или розничную продажу потребляемых продуктов из конопли для курения». Это означает, что картриджи с цветами, пре-роллами и вейп-картриджами будут запрещены по всему штату.

    Сара Кервер, владеющая магазином продуктов из конопли 1937 Apothecary в Остине, сообщила журналу Chronicle , что продукты из конопли составляют более половины ее продаж.Она была одним из четырех истцов, которые обжаловали DSHS в окружном суде округа Трэвис и получили судебный запрет, который позволит продолжать производство и продажу продуктов из курительной конопли, по крайней мере, до тех пор, пока дело не вернется в суд в феврале 2021 года.

    Закари Максвелл говорит, что Texas Hemp Growers пожертвовала 15 000 долларов на судебные иски истцов, потому что запрет на курение поставит под угрозу как розничных торговцев коноплей, так и производителей. «Мы хотели бы видеть более высокий отклик со стороны розничной торговли / расходных материалов», — говорит он.«Для сельскохозяйственных культур, которые являются законными на федеральном уровне, я не вижу причин для этого карательного и регулирующего процесса, который в основном присматривает за этим материалом от семян до продажи — это надзор».

    В целом Максвелл характеризует обработку министерством сельского хозяйства нормативных документов по конопле как «в основном нормальную», но утверждает, что некоторые нормативные акты создают финансовые проблемы для фермеров.

    «Они берут 75 долларов за каждый транспортный манифест», — говорит он. «Обычно, когда фермеру нужно продать свой урожай, он должен отправить образец покупателю, который хочет его увидеть, понюхать, попробовать. TDA заставляет их платить 75 долларов за отправку образца. Поэтому, если я фермер и хочу продавать в 10 различных розничных магазинах, мне нужно заплатить за 10 транспортных манифестов — только за образцы, а затем еще за 10, чтобы отправить им свой урожай. Забегая вперед, мы хотели бы, чтобы эти сборы были объединены ».

    Хиландер также характеризует дорогостоящие транспортные манифесты как свидетельство состояния «никелевых» фермеров. Он также сетует на то, что системы TDA не автоматизированы. «Вам нужно подождать, пока люди прочитают ваш манифест или подтвердят ваше тестирование, что должно быть мгновенным, но им требуется 3-4 дня, чтобы просто поместить ту же информацию на свои бланки», — говорит он.«Если мы увидим, что надвигается сильный шторм, и мы должны сократить его до этого, может потребоваться три дня, чтобы получить манифест, два дня, чтобы лаборатория провела тестирование, а затем еще четыре дня, чтобы штат предоставил мне мой настоящий документ.

    «Это не имеет большого значения, если вы выращиваете один акр сорта, но если вы хотите вырастить всего 10 растений сорта, все регистрации и сборы сделают это невозможным», — говорит он. «Из-за этого я не вижу, чтобы в Техасе было много НИОКР или инноваций».

    Колеса для досуга

    Одиннадцать штатов и Вашингтон, Д.C. легализовали марихуану, и еще в 22 штатах действуют медицинские программы, позволяющие выписывать рецепты на каннабис с ТГК. Таким образом, Техас с узкой лекарственной системой, включающей только CBD, которая имеет всего трех поставщиков (крупнейшим из которых является Сострадательное культивирование на основе Манчака), находится среди сокращающегося меньшинства штатов с устаревшими правилами каннабиса. Когда это неизбежно изменится, техасские производители конопли будут готовы сделать это.

    «Я имею в виду фермерское хозяйство», — пожимает плечами Оуэнс. «Скажем так, многим людям нравится марихуана, многим нравится конопля.Прямо сейчас мы сосредоточены на конопле, но хорошо то, что все наборы навыков, которые вы можете получить с коноплей, можно сразу изменить ».

    Горец, который имел опыт работы в Калифорнии сначала в медицинском, а затем в рекреационном климате, более прямолинейно относится к перспективам выращивания марихуаны. Он приравнивает нынешнюю эру к «колесам для развлекательных тренировок».

    «Это единственная причина, по которой я занимаюсь коноплей, за которую вы зарабатываете в 10 раз меньше за ту же работу», — говорит он, отмечая, что Техас с его огромным населением и годами очень ограниченного доступа может быстро стать крупнейшим законным государством. рынок каннабиса в графстве.

    «Моя цель — работать в соответствии с правилами Техаса по конопле, а затем, когда появятся возможности для отдыха, надеюсь [штат] оглянется на людей, которые были честны и справедливы с системой, и предоставит нам льготы с точки зрения лицензирования».

    .

    Разное

    Как снять старую краску с пола деревянного: Как снять старую краску с деревянного пола

    Как снять старую краску с деревянного пола тремя методами

    Перед тем как снять старую краску с деревянного пола своими руками следует выяснить, когда нужно производить ее удаление, а также какие есть способы и каким образом их правильно производить, чтобы работы были выполнены не только быстро, но и качественно без повреждения структуры древесины.

    как снять старую краску с деревянного полакак снять старую краску с деревянного пола

    Когда требуется совершать удаление краски

    На протяжении многих лет краска используется в качестве востребованного материала при обработке деревянных полов не только для придания напольному покрытию привлекательного внешнего вида и завершенности, но и чтобы обезопасить его от множества различных неблагоприятных воздействий (увеличенной сырости, солнечных лучей, паразитов и прочего).

    По истечении некоторого времени она нуждается в обновлении. Зачастую снятие старого напольного покрытия осуществляется и его обязательно необходимо производить в ходе ремонта, когда пол не соответствует по цвету новому стилю помещения или если он имеет один из ряда следующих недостатков или планируется проведение определенных работ в дальнейшем:

    • Красящий состав поддался шелушению.как снять старую краску с деревянного пола своими руками правильнокак снять старую краску с деревянного пола своими руками правильно
    • Покрытие выгорело под воздействием солнечных лучей, в ходе чего образовались пятна, кардинально изменился оттенок или возникли иные дефекты.
    • Требуется выполнить выравнивание пола.
    • Если в скором времени будет осуществляться укладка кафельной плитки на деревянное основание.

    Обратите внимание! Нередко большая часть владельцев в попытках сэкономить средства и время осуществляют нанесение нового слоя краски поверх старого, но так поступать нежелательно, поскольку при образовании чересчур толстого покрытия может возникнуть препятствие, которое заметно усложнит открытие дверей. Помимо этого свежий слой способен лечь неправильно и нарушить весь внешний облик пола.

    Существенные трудности появляются при потребности удалить старую краску, нанесенную несколько десятилетий назад. Сложности возникают из-за того, что за продолжительный срок службы покрытия пигмент лакокрасочного состава сумел глубоко просочиться в структуру самой древесины, поэтому удаление подобного слоя будет достаточно проблематичным и займет большое количество времени.

    Методы снятия краски с деревянного пола

    Удаление старой краски обычно осуществляется одним из следующих способов:

    • механическим;
    • химическим;
    • термическим.

    Каждый из них отличается своей технологией и набором применяемых материалов, но в общей все они являются эффективными, и остается лишь выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

    Удаление краски с пола механическим способом

    Наиболее часто используемый метод, к которому прибегают при снятии старого лакокрасочного покрытия. Его применение не требует покупки разнообразных химических составов и специального дорогостоящего оборудования, хотя при желании и наличии средств некоторые специфические инструменты способны потребоваться и могут быть задействованы при проведении данных работ.

    В этом случае удаление краски можно осуществить ручными или электрическими приборами и зачастую отдается предпочтение именно вторым, которыми это сделать значительно проще и быстрее. Помимо этого их использовать намного удобнее, особенно если совершается очистка крупной площади. К задействованию же ручных инструментов в основном прибегают при обработке труднодоступных мест или во время очищения пола в небольших по габаритам помещениях.

    К ручным относится:

    • шпатель;
    • щетка с наличием металлической щетины;
    • наждачная бумага, которая крепится на специальный держатель;
    • скребок.

    В качестве электрических инструментов можно задействовать ряд следующих:

    • дрель с установленной металлической щеткой;
    • болгарку со специальной насадкой;
    • шлифовальную машину;как снять старую краску с деревянного пола при помощи шлифовальной машиныкак снять старую краску с деревянного пола при помощи шлифовальной машины
    • зачистной фрезер.

    Обратите внимание! Не все инструменты способны справится с краской любой разновидности. К примеру, при помощи специального оборудования и фрезеров редко удается произвести удаление масляных составов.

    Помимо этого к механическому методу снятия старой краски относится использование пескоструя, посредством которого на напольное покрытие осуществляется воздействие струей воздуха и жидкости, обогащенной частицами песка. Ввиду того, что в это время присутствует значительное давление, с поверхности пола красящий состав снимается довольно качественно и быстро. Данное оборудование также используется для устранения ржавчины с металлических изделий. Преимущество этого метода заключается в легкости снятия краски на труднодоступных участках, в которые нельзя добраться, применяя болгарку, шлифовальную машину и дрель.

    По причине значительной дороговизны пескоструя в большинстве случаев снятие красящего состава с пола осуществляется посредством ряда следующих подручных инструментов:

    1. Молотка. Он хорошо помогает при устранении плотного масляного покрытия и зачастую задействуется в ходе подготовки поверхности перед дальнейшей укладкой кафельной плитки на ней.
    2. Металлической щетки. Отлично справляется с удалением ржавчины и полущенной старой краски, но следует учитывать, что инструмент способен нанести вред структуре древесины и при использовании его необходимо задействовать предельно аккуратно.
    3. Ручной цикли. Небольшого инструмента, что в основном применяется при обработке незначительных площадей. С легкостью снимает старый лак и краску.
    4. Электрического рубанка. Легко справляется с удалением краски, однако в ходе проведения работ имеется вероятность задевания крепежных элементов (гвоздей, саморезов), присутствующих на напольном покрытии и которые желательно вытянуть или утопить глубже в древесину перед его применением.
    5. Стамески. Хорошее решение для снятия полноценно держащейся краски, особенно в углах помещений.
    6. Болгарки или дрели. Задействуются при установке специальной насадки. Наиболее удобный и эффективный способ из всех указанных, но при их использовании возникает огромное количество пыли.

    Обратите внимание! В основном механический метод используется для частичного устранения краски, к примеру, на участках, где состав вздулся или покрылся трещинами. Инструменты задействуются лишь при обработке утративших свой вид мест. После этого осуществляется на них нанесение нового слоя красящего состава.

    Основное преимущество механического способа заключается в его универсальности и легкости использования, а также что он позволяет произвести удаление красок различных видов. Недостатком метода является высокая трудоемкость. Для упрощения рабочего процесса красящий состав рекомендуется предварительно размягчить.

    Использование химических средств

    Смеси, применяемые для устранения старой краски, производятся на основе щелочей, кислот и разнообразных растворителей. Их легко задействовать, нанеся на поверхность пола в соответствии с инструкцией изготовителя, далее их следует выдержать на протяжении указанного времени, а после убрать должным образом. В основном достаточно легко производить смывание наносимых составов водой, но в некоторых ситуациях по окончании обработки химическими смесями требуется работать вручную, прибегая к использованию шпателя или цикли для устранения мягкой и вздувшейся краски.

    как снять старую краску с деревянного пола при помощи химических средствкак снять старую краску с деревянного пола при помощи химических средств

    Важно! Перед применением любых химических средств нужно предварительно одевать перчатки, чтобы избежать причинения вреда коже рук. При использовании некоторых из них также следует осуществлять одевание респиратора.

    Основное преимущество данного способа заключается в том, что при его применении не требуется прикладывать особых усилий, чтобы удалить старый слой покрытия, но в таком случае нужно потратить средства на приобретение подходящего состава. Если же предстоит осуществить снятие покрытия в огромном помещении, то финансовые затраты могут оказаться слишком большими и в такой ситуации лучше воспользоваться иным способом. Помимо данного недочета химическим средствам не всегда удается произвести удаление старой краски, период эксплуатации которой превышает 2 года, из-за чего может потребоваться их повторное нанесение на поверхность пола.

    Обратите внимание! Категорически нельзя осуществлять смывание возникшего в ходе работ мусора в канализацию.

    К химическому способу также имеют отношение некоторые подручные средства, к примеру, со снятием старой краски отлично справляется минеральный керосин, а также в зависимости от времени окрашивания, материала и других факторов есть ситуации, когда для этого достаточно задействовать лишь обыкновенную теплую воду.

    Помимо этого к числу народных методов относится применение кальцинированной соды и извести. В этом случае 1,2 кг негашеной извести требуется смешать с 400 г соды и заливать водой до получения консистенции сметаны. Готовую смесь следует нанести на участки с присутствующей краской и выдержать на протяжении 12 часов, после чего необходимо произвести снятие покрытия посредством скребка. Еще один вариант заключается в обильном смачивании требуемой поверхности водой, которую затем нужно посыпать кальцинированной содой, благодаря чему красящий состав приподнимется и будет с легкостью поддаваться устранению при задействовании шпателя.

    Термический метод

    При его использовании на старую краску и лак осуществляется тепловое воздействие, ввиду чего они становятся мягкими и затем с легкостью удаляются посредством обыкновенного шпателя. Для нагревания задействуются горелки, строительные фены, а в некоторых ситуациях даже простые домашние утюги.

    как снять старую краску с деревянного пола при помощи утюгакак снять старую краску с деревянного пола при помощи утюгаВ последнем случае между прибором и обрабатываемым покрытием укладывается слой фольги.

    Преимущество термического способа заключается в возможности удалять даже очень давно нанесенный красящий состав, который под тепловым воздействием набухает и просто снимается при помощи шпателя. При этом покрасить пол новой краской можно сразу по завершении устранения старого покрытия, не дожидаясь высыхания пола. Кроме этого в таком случае нет необходимости в проведении особых подготовительных работ, благодаря чему скорость ремонта занимает значительно меньшее количество времени.

    Метод не требует осуществления сложных процессов, но ему все же присущие некоторые недостатки, к примеру, нужно избегать пожароопасной обстановки. Помимо этого следует учитывать, что под воздействием высокой температуры некоторые разновидности краски выделяют в воздух токсины, из-за чего прибегнуть к задействованию термического метода не удастся в помещениях, которые не проветриваются.

    Важно! Если слой краски перегреть и не снять с напольного покрытия сразу же, то произойдет ее запекание и в дальнейшем осуществить удаление будет невозможно.

    Техника безопасности

    Снятие краски с пола не является слишком сложным, но все же при проведении данных работ необходимо соблюдать определенные правила:

    1. Использовать нагревательные приборы требуется предельно осторожно, избегая обжигания и вдыхания паров, образующихся в ходе нагрева лака и краски, одевая при этом респиратор. как снять старую краску с деревянного пола разными способамикак снять старую краску с деревянного пола разными способамиКроме последнего при задействовании любого из способов необходимо пользоваться и другими индивидуальными средствами защиты, которые исключат поражение парами и пылью не только дыхательных путей, но и кожи рук, одевая для этого резиновые перчатки и очки, что обеспечат защиту глазам.
    2. Обязательно следует соблюдать инструкцию по применению химических составов и инструментов.
    3. Перед обработкой выбранным методом напольного покрытия нужно предварительно опробовать его на незначительном и менее заметном участке, поскольку в некоторых ситуациях любой из методов может оказаться недейственным или малоэффективным.

    При соблюдении всех указанных рекомендаций удастся избежать множества отрицательных последствий.

    Предварительные этапы

    Перед проведением данного процесса необходимо осуществить подготовительные работы, в ходе которых следует приготовить и приобрести недостающие инструменты и средства. Помимо этого рекомендуется убрать из помещения все мебельные и разные другие предметы интерьера. В таком случае они не будут мешать, а также их не придется в дальнейшем очищать от возникшей в ходе проводимых работ пыли, которой в определенных ситуациях может быть огромное количество. Крупногабаритные и другие предметы, что нет возможности вынести из комнаты необходимо защитить, задействовав при этом полиэтиленовую пленку или иной подобный материал и скотч.

    Обратите внимание! Если в ходе проводимых ремонтных работ производится удаление исключительно лакокрасочного покрытия, то нужно также осуществить оклеивание полиэтиленовой пленкой и малярным скотчем стен, чтобы обезопасить, присутствующие на их поверхности обои или другой отделочный материал не только от пыли, но и от свежего красящего состава, что будет в дальнейшем нанесен на пол.

    В основном снять краску с деревянного напольного покрытия достаточно легко, но при этом необходимо соблюдать предельную осторожность, если доски фиксировались к лагам посредством гвоздей и желательно не прибегать к применению рубанка или шлифовальной машины, поскольку в таком случае инструмент может просто выйти со строя, наткнувшись на одного из них.

    как снять старую краску с деревянного пола различными методамикак снять старую краску с деревянного пола различными методамиЕсли все же отдается им предпочтение, то следует удостовериться, что все шапочки крепежных элементов утоплены на оптимальную глубину в древесину.

    Выяснение разновидности краски

    Для максимально эффективного снятия красящего состава, а также чтобы верно подобрать способ, которым будет осуществляться устранение, нужно узнать, каким именно видом смеси был ранее окрашен пол. Напольное покрытие может быть вскрыто масляным, акриловым или водоэмульсионным составом. Каждая из красок обладает своими особенностями фиксации с основанием, а также рядом положительных и отрицательных качеств.

    Масляные смеси наиболее сложно убрать, поскольку они максимально крепко сцепляются с древесиной, из которой может быть выполнен пол. Помимо этого трудности с ее удалением возникают из-за того, что зачастую данные составы наносятся на поверхность в несколько слоев, заметно усложняя процесс. При снятии масляной краски рекомендуется задействовать совместно механический и термический способ.

    С устранением составов на основе акрила, особенно свежих, с легкостью можно справиться, применяя обыкновенную воду или спиртовой раствор. Давно окрашенную поверхность достаточно просто удалить при помощи механического или термического метода.

    Водоэмульсионные краски боятся воды, поэтому именно ее рекомендуется использовать в процессе очищения пола. В таком случае напольное покрытие необходимо увлажнить жидкостью, а затем выполнить ручную обработку с задействованием механического метода, при помощи которого краска с легкостью удаляется.

    Обратите внимание! При выборе способа снятия лакокрасочного состава нужно ориентироваться на наиболее трудоемкий вариант – значительное количество слоев, давность нанесения и прочее.

    Как снять старую краску с деревянного пола: термомеханический и химический метод

    Далее будет описан термомеханический способ удаления напольного покрытия, в ходе которого используется строительный фен и шпатель. В таком случае устранение краски осуществляется следующим образом:

    1. Окрашенные деревянные доски следует обработать включенным строительным феном. Горячий воздух с легкостью разогреет состав, который размякнет и начнет отходить от поверхности пола.
    2. При помощи металлического шпателя нужно аккуратно приподнимать краску над досками, что начнет с легкостью соскабливаться.как снять старую краску с деревянного пола при помощи строительного фенакак снять старую краску с деревянного пола при помощи строительного фена
    3. Далее таким же способом необходимо обработать всю поверхность пола, во время которого зачастую старое покрытие снимается довольно крупными пластами.

    Если же предстоит воспользоваться смывкой для снятия краски, то работы производятся следующим образом:

    1. Ее нанесение требуется осуществить в соответствии с инструкцией, используя обыкновенную малярную кисть.
    2. Смывка должна находиться на обработанной поверхности на протяжении 15-20 минут, за которые слой краски сумеет вскрыться пузырями, вздуться и размягчиться.
    3. Затем мягкий состав необходимо с легкостью снять при помощи металлического шпателя по всему периметру пола.
    4. По завершении работы очищенная древесина будет выглядеть словно новая.

    После этого, если напольное покрытие не скрипит и не имеет другим существенных недостатков можно приступать к заделыванию щелей и шлифованию, а также окрашиванию. В противном случае, чтобы избавиться от скрипа деревянного пола и прочих дефектов может потребоваться его перестилание или задействование других менее трудоемких способов. В крайней ситуации можно произвести замену старых досок новыми половицами.

    Узнав как снять старую краску с деревянного пола своими руками и выполнив все действия с использованием указанных рекомендаций и в соответствии с одним из вышеописанных способов, которые хотя и не являются идеальными, но все-таки позволят достаточно эффективно при правильном применении должных инструментов и средств осуществить все работы качественно своими руками.

    Видео:

    Вас может заинтересовать:

    Как снять старую краску с деревянного пола в квартире: способы, особенности работы

    В процессе ремонта помещений часто возникает необходимость обновить красочное покрытие на полу. Занимаясь подготовкой поверхности, приходится разбираться, как правильно снять с деревянного пола старую краску перед нанесением нового материала. Чтобы снизить трудозатраты, рекомендуется предварительно изучить нюансы данной работы.

    Зачем нужно снимать старую краску перед покраской

    Деревянные основания часто получают дефекты из-за высокой влажности в помещении, постоянного влияния ультрафиолетовых лучей и прочих сторонних факторов. В результате длительной эксплуатации на поверхности возникают трещины, и если перед укладкой нового слоя не снять покрытие, то они возникнут и на свежем основании. Иногда есть возможность нанести материал поверх прежнего покрытия, но в такой ситуации возникает вероятность формирования слишком плотной прослойки, что помешает комфортному открыванию и закрыванию дверей.

    Основные способы снятия

    Существуют несколько способов очистки деревянного пола. Каждый из вариантов имеет собственные особенности, с которыми стоит разобраться перед выполнением работ.

    Химический

    Для снятия старого покрытия применяют различные химические составы, включая щелочи, растворители и кислоты. Рассматриваемый способ обработки деревянного пола простой, но важно учитывать, что при неграмотном использовании химикаты могут представлять опасность для человека. Снятие краски химическим способом заключается в следующем:

    1. Сначала определяют разновидность имеющейся краски и подбирают соответствующий растворитель.
    2. Наносят химическое вещество на поверхность и оставляют на 25-30 минут.
    3. Дождавшись, когда химикат разъест лакокрасочный слой, удаляют ненужные остатки и зачищают поверхность.
    4. Если покрытие частично не снялось, то повторно выполняют процедуру. Небольшие оставшиеся области после химической обработки промывают теплой водой.

    Химический способ лучше всего подходит для удаления акрилового покрытия. Но если основание старое, то даже правильно подобранный растворитель может не подействовать с первого раза. Важно учитывать, что одно и то же вещество не подойдет для всех типов лакокрасочных покрытий, а применение неграмотно выбранного средства может привести к разрушению деревянного пола.

    Термический

    Термический способ заключается в нагреве материала для его размягчения и последующего удаления шпателем. Нагреть краску на полу можно с помощью горелки, строительного фена либо паяльной лампы. Инструкция по нагреву следующая:

    1. Покрытие нагревают, держа инструмент таким образом, что весь воздух был направлен на пол.
    2. Когда краска приобретет мягкую консистенцию, не останавливая нагрев, счищают материал шпателем, следуя за потоком воздуха.

    Термический способ заключается в нагреве материала для его размягчения и последующего удаления шпателем. Термический способ заключается в нагреве материала для его размягчения и последующего удаления шпателем.

    Данный способ не отличается особой сложностью, но имеет несколько недостатков. К ним относятся:

    • повышенный риск при работе с сильно нагревающимися инструментами;
    • выделение опасных токсинов из краски при нагреве;
    • необходимость длительного теплового воздействия при наличии толстой прослойки материала.

    Основное преимущество термической обработки заключается в возможности сразу нанести новое покрытие на очищенное основание. Благодаря нагреву не потребуется дополнительно сушить деревянный пол. Это существенно сокращает временные затраты на проведение ремонтных работ.

    Механический

    Прибегнув к механическому способу, потребуется использовать электроинструмент либо приспособления для ручной обработки. Нюансы снятия покрытия напрямую зависят от выбранной разновидности инструмента.

    Ручные инструменты

    При ручном удалении краски можно задействовать большое количество приспособлений. В том числе, для проведения работ подходят:

    1. Молоток. Чаще всего используется для снятия масляной краски и оптимален для подготовки к монтажу плитки на деревянное покрытие.
    2. Шпатель. Наличие тонкого заостренного края позволяет удобно очистить поверхность от растрескавшегося лака и краски.
    3. Металлическая щетка. Жесткие элементы из металла эффективно счищают облупившуюся краску с твердого покрытия.
    4. Стамеска. Данный инструмент применяется, когда другие инструменты не дают нужного результата. Используя стамеску, можно снять верхний тонкий слой деревянного пола.

    Ручные приспособления упрощают ремонтные работы, когда требуется очистить малую область пола. Такой способ универсален, доступен всем и подходит для снятия любых типов краски и лака. Единственным минусом является трудозатратность.

    Ручные приспособления упрощают ремонтные работы, когда требуется очистить малую область пола.Ручные приспособления упрощают ремонтные работы, когда требуется очистить малую область пола.

    Электрические инструменты

    Из электроинструмента для снятия слоя краски с деревянного основания подходит шлифовальная машина. Чтобы удалить старый материал, нужно использовать специальную насадку с щеткой из проволоки. Также допускается применять зачистные фрезеры, но они эффективны только на определенных видах окрашенных деревянных поверхностей.

    Также существует способ электромеханической очистки покрытия, который предполагает абразивную обработку.

    Суть способа заключается в воздействии при помощи распылителя на старое покрытие воздушной либо жидкостной струей, содержащей элементы абразивного порошка. Прежде чем применить данный способ, можно не промывать поверхность, поскольку распылитель вместе со слоем краски устранит всю скопившуюся грязь.

    Меры предосторожности

    Независимо от выбранного способа обработки старого покрытия нужно придерживаться базовых правил безопасности, которые помогут избежать ряда негативных последствий. К основным мерам предосторожности относятся следующие:

    1. Используя в работе химические средства, следует обеспечить защиту кожного покрова и дыхательных путей. Для этой цели надевают маску и прорезиненные перчатки. Также перед обработкой стоит изучить инструкцию к химическому составу.
    2. Работая с электроинструментом, есть риск зацепить вбитые в деревянный пол гвозди. По этой причине нужно удалить все выступающие детали перед началом ремонта.
    3. При термической обработке поверхности высок риск получения ожога. Нагревая слой краски, нужно использовать термоустойчивые перчатки и проветривать комнату, чтобы отводить токсичные вещества.
    4. Выполняя ручное механическое удаление покрытия, нужно позаботиться о защите от случайных порезов.

    Особенности работы с разными типами

    Для каждого типа лакокрасочного покрытия характерны индивидуальные особенности. Чтобы эффективно выполнить работу, лучше заранее ознакомиться с имеющимися нюансами.

    Для каждого типа лакокрасочного покрытия характерны индивидуальные особенности. Для каждого типа лакокрасочного покрытия характерны индивидуальные особенности.

    Водоэмульсионная

    Водоэмульсионные разновидности материала разрушаются от воздействия жидкости, поэтому ее легко очистить с помощью предварительного смачивания водой. Все обрабатываемые участки тщательно протирают губкой либо тряпкой, оставляют на некоторое время, после чего снимают ненужный слой механическим способом.

    Акриловая

    Размягчить свежую акриловую прослойку возможно с помощью теплой воды либо спиртового раствора. Если деревянный пол был окрашен давно, то удалить акриловое покрытие удастся, прибегнув к механическому способу. Также эффективным будет нагрев акрила для растрескивания и последующей очистки.

    Масляная

    Наиболее сложной для удаления считается масляная краска, поскольку она максимально прочно фиксируется на деревянном основании. Кроме того, масляное покрытие часто наносят в несколько слоев, что создает дополнительные проблемы.

    Чтобы полностью избавиться от старого покрытия, рекомендуется использовать комбинированный способ, совмещая термическую и механическую обработку.

    Дополнительные советы и рекомендации

    Проводя работу по обновлению краски на деревянном полу в квартире, также рекомендуется учесть дополнительные советы. Подбирать оптимальный способ очистки нужно в зависимости от совокупности факторов, включая толщину слоя, разновидность краски, текущее состояние поверхности и выделенный бюджет на ремонт.

    В ситуациях, когда ни один способ не помог удалить краску, потребуется полностью заменить древесину. Это связано с тем, что краска успела впитаться в поверхность и вывести ее уже не удастся. Такой процесс помешает сцеплению нового слоя с полом, поэтому проще выполнить комплексный монтаж.

    Чем содрать старую краску с деревянного пола быстро и эффективно?

    Механические способы удаления краски

    Самый безопасный в плане отсутствия токсичных веществ и неприятного запаха — механический вариант снятия. Вам понадобится дополнительный инструмент, который можно как купить, так и взять в аренду.

    Важно: Перед любыми работами позаботьтесь о собственной безопасности. Наденьте защитный костюм, очки, респиратор и перчатки!

    Шпателем

    Самый простой и дешевый прием — шпатель. С его помощью вы сможете убрать краску со стен даже в углах, вокруг розеток и выключателей. К минусам относят сложность и длительность работ.

    Часто лопатку применяют в комбинации с термической или химической обработкой. То есть покрытие изначально нагревают или растворяют, а после счищают.

    Удобно использовать острый шпатель-скребок, преимущества которого описаны в видео:

    Болгаркой

    Один из самых быстрых, но опасных методов. Если у вас нет навыков работы с данным инструментом, задачу лучше доверить профессионалам или выбрать другой способ удаления краски.

    Минусом считается большое количество пыли и шум, который не понравится соседям.

    Профессионалы советуют использовать не жесткую металлическую щетку, а алмазную чашу — благодаря ее прочности и высокой скорости вращения вы быстро и легко сможете снять даже толстый слой краски. О том как ее выбрать и применять вы узнаете из ролика:

    Стамеской

    Главное достоинство ручной стамески в прочности. При необходимости данный инструмент выдерживает даже постукивание молотком, не прогибаясь и не деформируясь.

    Чтобы очистить краску со стен этим способом:

    1. Заточите стамеску (этот шаг требуется периодически повторять).
    2. Расположите к стене под углом 60-80 градусов.
    3. Постукивайте по ней, оставляя промежутки 3-5 мм.
    4. Соскребите остатки стамеской или шпателем.

    Топором

    Для этого способа выбирайте легкий и удобный инструмент, ведь тяжелым топором работать весь день не получится.

    Задумка заключается в тех же насечках, что и при работе со стамеской. Но здесь вам понадобится только топор.

    Держите его под прямым углом и наносите удары по стене на расстоянии 3-5 мм друг от друга.

    Важно: Краска будет отлетать, поэтому пригодятся очки для защиты. https://www.youtube.com/embed/iHHgWnJY6KA

    Дрелью с разными насадками

    Многие мастера считают данный способ оптимальным, ведь дрель есть практически в каждом доме, она легче перфоратора и безопаснее болгарки. При этом процесс пройдет гораздо быстрее, нежели при работе ручным инструментом.

    Как и с болгаркой, железная щетка — не самый надежный вариант. Куда быстрее и проще снять состав со стены при помощи нескольких закрепленных цепей. Такую насадку не сложно сделать самостоятельно, стоимость ее при этом будет минимальна. Но работать такой конструкцией нужно на низких оборотах и подальше от мебели или сантехники.

    На видео вы увидите способ в действии:

    Как снять краску с бетонного пола

    Бетонный пол не всегда покрывается другими материалами, так как его: окрашивают, декорируют различными способами, можно при желании очистить от краски. Чаще всего для очищения бетонного пола используют специальные смывки и растворители. Смывочные средства нельзя просто вылить на полотно, так как требуется соблюдение не только инструкции, но и техники безопасности.

    Для начала нужно провести замачивание покрытия водой на сутки. Далее бетон обязательно протирается агрессивными моющими средствами, чтобы краска приобрела пористость, а затем нужно нанести смывочный растворитель. Смывка будет постепенно размягчать краску, что позволит провести снятие намного быстрее и проще. Кашица из краски и растворителя снимается посредством скребка или жесткой щетки. Способ подойдет только для свежей краски, так как со старым красителем нужна более тяжелая артиллерия и другие методы.

    Хорошо отдирается краска с бетона при помощи болгарки с широкой насадкой

    Вполне возможно провести очищение бетонного пола посредством строительного фена, причем сделать это намного проще, чем использовать растворитель или смывочное средство. Именно потому способ пользуется большим спросом у многих мастеров. Использовать его допустимо для любого вида лакокрасочного покрытия, в том числе для эпоксидных смол и водонепроницаемого лака, но потребуется много времени, терпения и сил.

    Процесс снятия происходит поэтапно:

    1. Окрашенный бетон подвергается воздействию струи горячего воздуха.
    2. Посредством контакта с теплом начинает закипать краска.
    3. Далее можно снимать покрытие шпателем или скребками.
    4. Желательно проводить очистку частично, так как краска после вспучивания может снова прилипнуть, или другими словами высохнуть.
    5. Удаление происходит не слишком быстро, однако очень эффективно.

    Способы удаления краски с дерева

    Очистить деревянную поверхность от старого красочного покрытия можно убрать несколькими путями. Самые распространенные:

    • химический;
    • термический;
    • механический.

    Химические средства

    Снять старую краску можно с применением химических реагентов, которые продаются в строительных магазинах. В их составе есть смягчающие ингредиенты, благодаря которым старая краска с древесины легко снимается с использованием шпателя. Как правило, они наносятся на дерево валиком или кисточкой, оставляют на определенное время для воздействия (20-40 минут). После этого размягченный слой снимают шпателем. При необходимости процедуру можно провести повторно.

    При покупке нужно учитывать, что средство подходит для конкретного типа материала и краски. Если есть необходимость после обработки древесины на какое-то время покинуть помещение, можно взять состав на основе растворителя. Если такой возможности нет, лучше взять гелевую смывку без запаха. Но даже отсутствие запаха не гарантирует отсутствие токсичности средства. Поэтому работу всегда нужно проводить в средствах защиты, и хорошо проветривать помещение.

    Схема удаления краски с дерева химическими средствами:

    • Равномерно распределить состав по поверхности древесины кисочкой или валиком.
    • Оставить его на некоторое время для воздействия.
    • Тереть поверхность, пока краска не начнется шелушиться.
    • Ошкурить древесину от остатков старой краски.

    Можно приготовить самостоятельно пасту из каустической соды и овсяной муки для удаления краски. Соду предварительно растворить в воде. Добавить в нее толокно и размешать. Масса должна получиться по консистенции схожей с зубной пастой. Такое средство хорошо подходит для удаления толстого слоя старой краски.

    Важно! Перед нанесением химических средств нужно изолировать другие поверхности от возможного их воздействия, во избежание порчи.

    Термический способ

    Снять старую краску с древесины можно с помощью высокой температуры. При температурном воздействии краска начинает возгораться, берется пузырьками, и отделяется от поверхности дерева.

    Для работы нужно взять утюг или строительный фен. Приложить к поверхности дерева фольгу, прогреть утюгом или феном, и снять отделившуюся краску.

    Не рекомендуется применять фен рядом с пластиковыми изделиями и электропроводкой. Воздействие температуры может привести к их повреждению.

    Механический метод

    Этот метод эффективный на больших площадях. Для механического удаления старой краски чаще используют болгарку со специальной круглой насадкой с наждачкой или другим абразивом. Краска удаляется с дерева всухую. При этом образуется большое количество пыли. Поэтому работа требует применения защитных средств (перчаток, респиратора, очков). Желательно применять абразив или наждачную бумагу мелкозернистые, чтобы не вызывать образования крупных царапин на дереве.

    Техника безопасности

    Снятие краски с пола не является слишком сложным, но все же при проведении данных работ необходимо соблюдать определенные правила:

    Использовать нагревательные приборы требуется предельно осторожно, избегая обжигания и вдыхания паров, образующихся в ходе нагрева лака и краски, одевая при этом респиратор. Кроме последнего при задействовании любого из способов необходимо пользоваться и другими индивидуальными средствами защиты, которые исключат поражение парами и пылью не только дыхательных путей, но и кожи рук, одевая для этого резиновые перчатки и очки, что обеспечат защиту глазам.
    Обязательно следует соблюдать инструкцию по применению химических составов и инструментов.
    Перед обработкой выбранным методом напольного покрытия нужно предварительно опробовать его на незначительном и менее заметном участке, поскольку в некоторых ситуациях любой из методов может оказаться недейственным или малоэффективным.. При соблюдении всех указанных рекомендаций удастся избежать множества отрицательных последствий

    При соблюдении всех указанных рекомендаций удастся избежать множества отрицательных последствий.

    Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности

    В частном доме могут быть все те же проблемы с деревянным полом — скрип, провалы. В случае если ремонт нужен для пола второго этажа, а сделан он по балкам, вам можно будет только выровнять его и покрасить или отлакировать заново. С переборкой досок или без — это уже ваш выбор. Но других проблем, кроме неровностей и щелей, тут обычно не бывает.

    Как должно быть устроено

    Если же ремонт старого деревянного пола в доме на первом этаже, тут все сложнее. Надо еще смотреть, правильно ли сделана паро-, гидро-, тепло- изоляция.

    Устройство пола на первом этаже дома — с утеплением и пароизоляцией

    Правильная конструкция удовлетворяет таким условиям: она защищена от проникновения влаги со стороны помещения, но не мешает выводу влаги из утеплителя. Поэтому со стороны помещения укладывают паро-гидроизоляцию. Она не пропускает ни пар, ни воду в жидком состоянии. Но как ни защищай, какая-то влага все равно будет попадать внутрь. И ее надо удалять. Выводиться она будет со стороны подвала/подпола. Поэтому с этой стороны нужен такой материал, который не препятствует прохождению воды и паров. Можно вообще только зафиксировать утеплитель. Для этого:

    • подбить рейками;
    • затянуть проволокой в виде змейки;
    • металлической сеткой.

    Но такой вариант при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя не слишком хорош. Для выведения влаги подпол должен быть вентилируемым. Это значит, что там гуляют сквозняки. А они вместе с влагой, уносят и тепло. Много тепла. Выветривается также и сам утеплитель. Зато он (утеплитель) остается сухим. Ситуацию можно улучшить, если снизу подшить ветрозащитную мембрану. Но она должна быть паро-водопроницаемой. Чтобы та влага, которая попала внутрь утеплителя, удалялась.

    Что может быть

    Если при проверке конструкции пола вы обнаружили, что доски, лаги, балки, утеплитель — влажные, значит что-то сделано неправильно. В таком случае обычно есть проблемы с древесиной. Про утеплитель и говорить нечего. Если это минеральная вата, она в таких условиях свои функции практически не выполняет. Через пару лет (или даже несколько месяцев) превращается в труху. Не потому что материал плохой, а потому что он эксплуатировался в условиях, для которых не предназначен.

    Если картина примерно такая, предстоит замена конструкции

    Если это так, и влаги много, древесина погнила, ремонт старого пола — только полная замена конструкции с исправлением ошибок. Наиболее распространенная ошибка — использование гидроизоляционного материала со стороны подвала. В таком случае влага может даже скапливаться на пленке. Она стекает в самые низкие места, пленка провисает. Нужно разобрать пол снизу, оставить без утепления для высыхания досок на несколько недель. Затем оценить состояние древесины. Если все нормально, восстановить утепление, но уже без ошибок.

    Если в подполе пол земляной, от грунта будет подниматься влага. Чтобы она не «мочила» утеплитель снизу, подпол застелите плотной пленкой (не менее 350 гр/м2). Пленку поднимите на фундамент, закрепите там при помощи планок. На пленку насыпьте и разровняйте слой песка. Пленка будет препятствовать проникновению влаги из грунта, песок — адсорбировать то, что попадет или то, что упадет в виде конденсировавшейся из утеплителя влаги. В некоторых регионах песок дорог, можно применить кору, лесную почву, сухую листву, даже просеянный грунт, но только тот, который нормально впитывает влагу. В любом случае засыпка должна быть без сучков, веток, камешков. Они могут повредить пленку.

    Удалить старую краску с использованием строительного фена (тепловая, термическая подготовка)

    Существует еще один метод подготовки к удалению масляной краской путем нагревания поверхности строительным феном. Сам по себе строительный фен похож на привычный для всех фен для сушки волос, но отличается повышенной мощностью. Стоимость такого фена невысока, но он может пригодиться и для других целей. Кстати тем у кого в доме есть камин, он просто необходим.

    Принцип работы по удалению старой краски с помощью строительного фена прост Он основан на том факте, что повышение температуры уменьшает адгезию ЛКМ и окрашенной поверхности. Если просто, то краска размягчается и легко снимается с поверхности с помощью шпателя.

    Работа со строительным феном медленнее, но гораздо безопаснее, чем с газовой горелкой.

    Работа с феном довольно трудоёмкий процесс, так как фен нагревает очищаемую поверхность локально и процесс очистки продвигается не так быстро.

    Термическая обработка при удалении масляных ЛКМ идеально подходит для деревянных поверхностей.   Хуже идёт работа на бетонных поверхностях. Ещё хуже на металлических (чем толще металл, тем хуже).

    Тепловая обработка очищаемой поверхности позволяет провести работы в более короткие сроки.

    Так же как и при подготовке поверхности с помощью химических соединений, при термической подготовке необходимо обеспечить свежий воздух в помещении. Это  принудительная тяга, либо проветривание. Обязательно наличие средств индивидуальной защиты.

    Внимательно работайте вблизи от легковоспламеняющихся предметов, пластмассы, пластика, стекла.

    Кроме строительного фена возможно применение термической подготовки окрашенной поверхности к очистке с использованием газовой горелки. Это может быть  либо ручная либо профессиональная кровельная, в зависимости от рабочих площадей. Но этот способ подготовки не рекомендуется, так как он пожароопасный.

    В не зависимости от принятого вами решения по способу очистки поверхности от старой масляной краски, соблюдайте меры безопасности .

    Использование химии

    Состав используют так:

    1. Открывают все двери и окна. В комнату должен постоянно поступать воздух.
    2. Все поверхности, не подлежащие обработке, накрывают полиэтиленовой пленкой. Попадание жидкости на мебель или пол приводит к появлению пятен.
    3. Переливают средство в отдельную емкость. В состав погружают кисть или валик. Инструмент выбирают с учетом консистенции смывки. Валик прокатывают по перфорированному лотку.
    4. Наносят растворитель на обрабатываемое основание. Дожидаются растворения красящего состава. Процедура занимает 10-30 минут.
    5. Удаляют растворившийся материал металлическим инструментом. При необходимости жидкость наносят повторно.

    При выборе смывки учитывают такие моменты:

    1. Гелевые составы дороже жидких. Однако густая консистенция обеспечивает более быстрый результат.
    2. При работе в помещении с плохой вентиляцией используют наименее агрессивные составы. Работа с ними занимает много времени, однако вероятность отравления исключается.
    3. Не рекомендуется использовать недорогие растворители отечественного производства. Многослойное масляное покрытие удалить такой смывкой не получится. Средства зарубежного производства быстрее справляются с задачей.
    4. Некоторые смывки способствуют потемнению обрабатываемого основания. Если отказаться от их использования невозможно, дерево отбеливают хлором.

    Убирать старую краску можно каустической содой. Вещество растворяют в небольшом количестве воды до консистенции густой сметаны. В смесь добавляют молотые овсяные хлопья. Полученную пасту распределяют по поверхности. Когда краска вздувается, ее счищают шпателем. Перед последующей обработкой основание обезжиривают.

    Термический метод

    Данный способ заключается в тепловом воздействии на окрашенную поверхность. Благодаря нагреванию, лакокрасочный состав становится мягким и вязким, после чего он легко удаляется шпателем или другим ручным инструментом. Чтобы нагреть покрашенный пол, можно использовать строительный фен, горелку, а некоторые даже используют утюг, который нагревает краску через фольгу.

    Термический метод позволяет снять даже очень старое лакокрасочное покрытие с дерева. В результате нагревания покрытие начинает пузыриться, и практически без усилий удаляется обычным шпателем. Немаловажным преимуществом этого способа является возможность нанесения новой краски сразу же после снятия старого состава, так как не нужно дожидаться, пока пол высохнет. Кроме того, не нужна никакая другая специальная подготовка.

    Хотя этот метод очень простой и удобный, но у него есть некоторые недостатки и опасности. К примеру, нужно следить, чтобы не создать пожароопасную ситуацию, в результате сильного нагрева краска и дерево могут воспламеняться

    Еще одна опасность – при нагревании многие лакокрасочные материалы выделяют в воздух вредные для человека, даже опасные вещества, поэтому важно работать в хорошо проветриваемом помещении и в респираторе. Если старый красящий состав перегреть и вовремя не снять с пола, он может запечься, и в последующем удалить его будет практически невозможно

    Как снять краску с пола

    Первым делом нужно подготовить средства индивидуальной защиты и инструменты. Из комнаты вынести все предметы и мебель, так они не будут мешать, и с них не придется удалять пыль. Если доски прибиты гвоздями, то лучше не применять шлифмашинку и электрорубанок, ведь они могут сломаться.

    Чтобы максимально эффективно удалить покрытие, важно определить, какая краска была нанесена. Для полов применяют водоэмульсионную, акриловую или масляную смесь

    Масляный состав удаляется наиболее сложно, для его снятия используют термический и механический методы в сочетании друг с другом. Свежую акриловую краску можно снять спиртовым раствором или водой, но если она была нанесена давно, то потребуется механический или термический метод. Водоэмульсионные красители боятся воды, поэтому полы обильно смачиваются, после чего без усилий очищаются.

    Если имеется строительный фен, с его помощью и, используя шпатель, можно быстро избавиться от старого красителя. Этот термомеханический метод заключается в следующем: в одной руке находится включенный фен, который нагревает поверхность, а в другой руке располагается шпатель, который сразу же удаляет размягченный слой. Обычно краска снимается большими пластами.

    Если используется химическая смывка, обязательно нужно действовать по инструкции. Данный препарат наносится на полы кисточкой, и спустя 10-60 минут, когда покрытие размякнет, вздуется и покроется пузырями, легко снимается металлическим шпателем.

    Итак, есть несколько методик, позволяющих удалять застарелые лакокрасочные составы. Если один способ не дает результата, можно воспользоваться другим.

    Способы снятия старой краски

    Различают три способа – механический, термообработка и смывки химическими составами.

    Термообработка

    Процесс подразумевает нагрев старого слоя краски до той степени, чтобы она отщелкнулась от основания. Опытные мастера обжигают поверхность открытой горелкой, но лучше использовать специальный фен или нагреватель на платформе.

    Струя горячего воздуха подается локально, декоративный слой вздувается, отстает от основания. После такой обработки краску легко снять шпателем или скребком.

    Платформа с нагревателем имеет вид обычного утюга. Работать инструментом несложно, но греть дерево следует через фольгу, иначе основа подгорит. В процессе нагревания краска станет мягкой, вздуется, как при работе феном. Единственное преимущество работы с платформой – оперативность. Прогревать можно сразу значительную площадь.

    Если краска сильно въелась в древесину, без паяльной лампы не обойтись

    Но тут важно не перегреть зону обработки, чтобы дерево не обуглилось

    Чистка механическим способом

    Трудоемкий вариант, но предельно эффективный. Чем чистить:

    • ручным инструментом – наждак, шпатель, скребки;
    • электрическими приборами – дрель с насадкой, шлифовальные машины и пр.

     Загрузка …

    Мнение эксперта
    Владислав Пономарев
    Инженер-конструктор, изобретатель

    При реставрации старых дверей, полов из дорогих сортов дерева используют только ручной труд

    Допустимо прогреть участки феном, затем осторожно снять краску скребком. Зачистку выполняют только наждаком разной фракции.

    Обработка химическими средствами

    Готовые смывки в магазинах представлены в самом широком ассортименте. Тут есть составы для красок разного типа. Применять смывки следует строго по инструкции – пропитать покрытие, дождаться размягчения краски, снять слой. После смывания декора поверхность дерева рекомендуют обработать водой или уайт-спиритом, чтобы удалить остатки смывки.

     Загрузка …

    Не менее эффективными оказываются народные средства:

    1. Хлорная известь. Негашеную хлорку развести в воде, обильно пропитать жидкостью окрашенную поверхность. По мере испарения хлорки, краска начнет отставать, поддаваться чистке шпателем или мочалкой.
    1. Каустическая сода. Дешевое средство, безопасное для здоровья. Чтобы сделать смывку, надо развести соду водой (1:5), добавить овсяной муки столько, чтобы смесь напоминала по консистенции жидкую пасту. Субстанцию нанести на окрашенную поверхность, оставить на 10-12 часов. После обработки краска отходит практически сама.

    Для чего удалять старое лакокрасочное покрытие

    Окрашивание полов – один из самых популярных видов отделки, так как краска обеспечивает достойный внешний вид и защиту от внешних воздействий. Широко распространено ее применение для деревянных поверхностей, так как они больше всего страдают от высокой влажности, подвержены выгоранию на солнце и им часто наносят непоправимый урон вредители.

    Перед тем как покрасить пол новой краской, нужно очистить уже имеющуюся. Иногда существует возможность окрашивания непосредственно поверх старого покрытия, но при этом есть риск образования слишком толстого слоя, что может мешать свободному открытию и закрытию дверей. К тому же на краске нередко появляются трещины, и если не удалить покрытие, то они проявятся и на свежей поверхности.

    Прежде чем удалять старую краску, важно понять, из какого материала выполнен пол. От этого напрямую зависит способ очистки:

    1. Деревянный пол. Обычно убрать декоративное покрытие с такой поверхности не составляет особого труда, но нужно учитывать один нюанс. Часто половые доски прикрепляются к лагам с использованием обыкновенных гвоздей, и в этом случае лучше отказаться от использования некоторых инструментов. Такие устройства, как электрический рубанок или шлифовальная машинка, могут попросту сломаться, наскочив на гвоздь.
    2. Наливные полы. Их очистить от краски проще всего – для этого прекрасно подойдет абсолютно любой инструмент. Случается, что при заливке на поверхности образуются неровности, но из них легко удалить покрытие вручную, разве что это займет чуть больше времени.
    3. Керамическую плитку и линолеум лучше очищать с применением строительного фена, так как любой другой метод повышает риск повреждения как самих поверхностей, так и используемых инструментов.

    Рекомендации: как снять краску с паркета

    Паркет – покрытие: шикарное, дорогое и красивое. Что делать если паркет был окрашен или по случайности запачкан краской? Стоит использовать механическую обработку, для которой нужно использовать специальный инструмент, причем как ручного вида, так и электрического. Электрический инструмент считается наиболее подходящим, так как есть вариант добиться превосходного успеха, сделав очистку пола своими руками.

    Не потребуется слишком много усилий, чтобы обработать даже площадь слишком большого размера. Ручной инструмент используют в тех случаях, когда нужно провести зачистку труднодоступного места и осуществить работу на ограниченной площади, или снять краску, которая начала шелушиться и вздуваться.

    К таким инструментам можно отнести:

    • Скребок;
    • Наждачную бумагу;
    • Щетку;
    • Шпатель.

    Профессионалы пользуются специальными плоскошлифовальными машинами, за счет которых можно очистить пол большой площади от краски

    Если говорить об электрическом инструменте, то допустимо использовать шлифовальную машинку или болгарку со специальной насадкой. Некоторые специалисты используют дрель с определенной насадкой в виде металлической щетки. 

    Под высоким давлением, возможно, удалить не только старую краску с паркета, но и ржавчину с металлической поверхности. Среди преимуществ можно отметить то, что не требуется проводить дополнительную подготовку пола перед обработкой. Также данный способ позволяет провести очистку труднодоступных мест за минимальное количество времени и без особых силовых усилий. Механический метод используется в том случае, когда не требуется полное удаление лакокрасочных покрытий, а нужна частичная обработка полотна.

    Нерекомендуемые методы удаления

    Некоторые мастера в работе используют термический способ удаления старого покрытия путем воздействия открытого огня на обрабатываемую площадь изделия. Применять такой способ крайне не рекомендуется из-за повышенной опасности возможного возгорания.


    Удаление старой краски при помощи открытого огня небезопасно

    К тому же, обрабатывая изделия из различных пород древесины таким методом, происходит пересыхание материала и нарушение его внутренней структуры, что существенно снижает прочность изделия и сроки его службы.

    Некоторые породы дерева при такой обработке могут выделять смолы, которые легко воспламеняются или создают пленку на изделии. Эта пленка существенно снизит адгезию, а может и вовсе не дать возможности нанести новый слой на поверхность.

    Выбирая методы удаления старого покрытия, главное соблюдать правила личной безопасности, использовать защитные средства и соблюдать технику безопасности при работе с электроприборами.

    Химический метод

    Изготовители сегодня предлагают множество химических составов, позволяющих снять с пола старые лакокрасочные покрытия. Такие препараты могут производиться из разных кислот, растворителей и щелочей. Они очень простые в использовании, наносятся на окрашенное дерево и спустя некоторое время удаляются вместе с размягченной краской. После этого поверхность промывается обычной водой. Обычно после того, как химическое средство размягчит лакокрасочный состав, его снимают циклей или шпателем.

    Одним из весомых преимуществ химического способа удаления красителей является легкость и простота, не нужно прикладывать физических усилий. А недостатком данного метода являются финансовые затраты, так как химические вещества стоят недешево, поэтому чаще всего их приобретают для обработки небольших поверхностей. Еще один минус этого способа – недостаточная эффективность по отношению к красителям, нанесенным много лет назад. Если краска очень старая, скорее всего, нужно будет обрабатывать ее дважды или трижды.

    Необязательно приобретать специальную химическую смывку, можно воспользоваться подручными жидкостями. К примеру, минеральный керосин помогает снять с поверхности дерева многие виды красителей. Если краска изготовлена на водной основе, то смыть ее поможет простая теплая вода. Органические растворители, такие как Уайт-спирит, помогают размягчить лакокрасочные составы, произведенные на основе аналогичных растворителей.

    Можно смешать кальцинированную соду с известью, такая смесь позволяет удалить старые лакокрасочные слои. Для этого нужно смешать негашеную известь с содой в пропорции три к одному, в результате должна получиться сметанообразная масса. Этот состав наносится на окрашенное дерево, и спустя 12 часов очищается шпателем или скребком. Достаточно даже налить на пол воды, после чего обильно насыпать по всей поверхности кальцинированной соды. Застарелый краситель поднимется и без особых усилий удалится шпателем.

    Как снять старую краску с пола деревянного

    Как без труда снять старую краску с пола?

    При ремонте в квартире не всегда возникает необходимость менять старое напольное покрытие, так как оно находится в достаточно хорошем состоянии. Нередко и краска, которой обработан пол, тоже стойкая и не поддается удалению: на некоторых участках она истерлась, но в дальних уголках прекрасно сохранилась. Поэтому прежде чем приступать к ремонту, необходимо определить, как снять краску с пола.

    • Для чего удалять старое лакокрасочное покрытие
    • Способы снятия краски
    • Механическая очистка
    • Термическая обработка
    • Химический метод

    Для чего удалять старое лакокрасочное покрытие

    Окрашивание полов – один из самых популярных видов отделки, так как краска обеспечивает достойный внешний вид и защиту от внешних воздействий. Широко распространено ее применение для деревянных поверхностей, так как они больше всего страдают от высокой влажности, подвержены выгоранию на солнце и им часто наносят непоправимый урон вредители.

    Перед тем как покрасить пол новой краской, нужно очистить уже имеющуюся. Иногда существует возможность окрашивания непосредственно поверх старого покрытия, но при этом есть риск образования слишком толстого слоя, что может мешать свободному открытию и закрытию дверей. К тому же на краске нередко появляются трещины, и если не удалить покрытие, то они проявятся и на свежей поверхности.

    Прежде чем удалять старую краску, важно понять, из какого материала выполнен пол. От этого напрямую зависит способ очистки:

  • Деревянный пол. Обычно убрать декоративное покрытие с такой поверхности не составляет особого труда, но нужно учитывать один нюанс. Часто половые доски прикрепляются к лагам с использованием обыкновенных гвоздей, и в этом случае лучше отказаться от использования некоторых инструментов. Такие устройства, как электрический рубанок или шлифовальная машинка, могут попросту сломаться, наскочив на гвоздь.
  • Наливные полы. Их очистить от краски проще всего – для этого прекрасно подойдет абсолютно любой инструмент. Случается, что при заливке на поверхности образуются неровности, но из них легко удалить покрытие вручную, разве что это займет чуть больше времени.
  • Керамическую плитку и линолеум лучше очищать с применением строительного фена, так как любой другой метод повышает риск повреждения как самих поверхностей, так и используемых инструментов.
  • Способы снятия краски

    Существует три варианта, как эффективно очистить напольное покрытие от старой краски:

    Традиционно для деревянного пола используют два первых метода. Однако наиболее современным является термический способ, позволяющий произвести работы наиболее качественно.

    Если ни один из вариантов не помог справиться с прочно въевшейся краской, то специалисты рекомендуют полностью менять полы.

    Механическая очистка

    Чтобы очистить напольное покрытие от старой краски механическим способом, используются разнообразные инструменты, как ручные, так и электрические. Последние – удобны, так как не требуют приложения больших усилий. Обычно применяются для обработки большой площади.

    Ручными приспособлениями пользуются в тех ситуациях, когда поставлена задача зачистить труднодоступные участки, ограниченную площадь или удалить краску, которая уже начинает шелушиться и отходит довольно легко. К ним относятся всевозможные скребки, устройства с наждачной бумагой, щетки и шпатели.

    Традиционно для механической очистки пользуются шлифовальной машиной (УШМ либо болгаркой), на которую устанавливается специальная насадка в виде проволочной щетки. Вместо болгарки можно попробовать применить дрель с установленной на нее металлической щеткой. Специалисты также нередко пользуются плоскошлифовальными машинами, чтобы освободить напольное покрытие от старой краски.

    Можно воспользоваться методом пескоструйной обработки. Она состоит в том, что на поверхность направляется мощная струя из смеси воды и мелких абразивных частиц. Под действием высокого давления таким способом можно эффективно удалить даже слой ржавчины. Самое выгодное его преимущество – нет необходимости предварительно подготавливать поверхность. К тому же этот метод позволяет очистить труднодоступные места максимально быстро и без лишних усилий.

    Механические методы используют в тех случаях, когда нет нужды в полном удалении лакокрасочного слоя, а достаточно лишь снять участки, начавшие отслаиваться. К тому же они универсальны: позволяют удалить любой вид покрытия.

    Термическая обработка

    Это способ, при котором старый слой краски нагревается до такой температуры, при которой он становится мягким и снимается с помощью шпателя. Для нагревания применяют разные виды оборудования: строительные фены, паяльные лампы и даже газовые горелки.

    Эта методика очень эффективна и позволяет быстро подготовить поверхность, которую в дальнейшем планируется заново покрасить. Однако у нее есть свои минусы и ограничения, и их нельзя оставлять без внимания:

  • Использование данного способа в закрытых помещениях с плохой вентиляцией крайне нежелательно, так как большинство красок при нагревании выделяет токсичные пары, вредные для организма человека.
  • Применение термической обработки невозможно для пластиковых поверхностей. При повышении температуры они имеют свойство деформироваться.
  • Для удаления краски со штукатурки, металлоконструкций и бетонного пола этот метод совершенно бесполезен.
  • Зато если необходимо покрасить новой краской деревянные полы. то именно термическая очистка будет наиболее быстрым и эффективным способом подготовки поверхности. Толстый лакокрасочный слой при повышении температуры размягчается, вздувается, и его легко очистить.

    После удаления лакокрасочного материала разрешается наносить свежее покрытие без дополнительных подготовительных процедур.

    Химический метод

    Для данного способа используются специально разработанные составы из различных химикатов: растворителей, кислот и едких щелочей. Средство наносится с помощью удобной кисти, иногда в несколько слоев, между нанесением которых выдерживают интервал от пяти минут до получаса. Важно помнить о технике безопасности: перед использованием составов обязательно надевать защитные перчатки и тщательно изучать инструкцию по применению химических средств.

    Краска либо полностью растворяется, либо становится мягкой, и затем ее нужно счистить, а остатки смыть уайт-спиритом. Лишь после этого можно заново покрасить полы.

    Главным достоинством этого метода можно считать легкость его применения. Но важно соблюдать осторожность, так как многие химикаты токсичны, и лучше применять их только для небольших участков поверхности.

    Химический метод эффективнее всего справляется с достаточно свежей краской, которая нанесена не более двух лет назад. Если покрытие старше, то вполне вероятно, что потребуется обрабатывать его несколько раз. В большинстве случаев каждый состав используется для удаления определенного вида краски, информацию об этом можно найти на этикетке.

    Каким конкретно способом очистки воспользоваться, прежде чем заново покрасить полы, зависит от многих факторов: типа поверхности, вида краски, бюджета ремонта и состояния поверхности. Только оценив все эти аспекты, можно принимать решение о методе удаления покрытия.

      Как проще удалить старую краску с деревянного пола?

    Тут возможно три варианта убрать краску с пола:

    1 вариант — химический

    С ним меньше всего трудов, но он и самый опасный для человека, хотя на полу потом всё-равно останется сам цвет краски, который ещё больше впитается в древесину. Лично мне этот способ не нравится, но тем не менее его много кто использует. Технология такова — на пол наносится специальный химикат, который расплавляет даже старую засохшую краску и после её растворения просто надо смыть её с пола.

    2 вариант — механический

    Это вариант на самом деле трудоёмкий, если производить его вручную, а заключается он в удалении при помощи абразивов или режущих инструментов верхнего слоя краски. Легче это делать специальным оборудованием, а именно циклевальной машиной, которая своими ножами снимет не только старую краску, но и часть верхнего слоя дерева, тем самым обновив поверхность пола. Дальше пол можно шлифануть шлифовальной машиной. Такой способ мне больше всего нравится.

    3 вариант — термически-механический

    Для этого варианта нужен скребок и профессиональный фен. Технология простая — феном нагреваем краску, пока она не начнёт пузыриться и при помощи скребка удаляем её с доски. Способ довольно нудный, особенно, если надо обработать большую площадь. После него доску пола всё-равно надо как минимум ошкурить.

    Да в интернете приводится много способов удаления старой краски с деревянного пола. Это и проверенный механический с использованием всевозможных скребков и использование так называемых смывок. которые состоят из растворителей и растворяют краску. и химические способы. Но в се эти способы имеют недостатки. Механический приводит к повреждению самих досок пола. Смывки не всегда работают, так как краски бывают разные и под воздействием времени окисляются в разной степени. Так что я бы предложил комбинированный способ, состоящий в рекой обработке растворителем, до степени размягчения и последующем механическим удалением. Но если у вас есть возможность и в наличии имеется ультра-фиолетовая лампа или озонатор, то можно предварительно поверхность пола обработать с помощью этих приборов.

    Конечно применение озонатора с предварительной обработкой растворителем может значительно облегчить процесс снятия краски. Дело в том что при обработке озоном, краски легко разрушаются и если работать в респираторе, то и вред здоровью минимален.

    Но можно просто взять уничтожитель красок, и мне кажется что это самый простой способ. Вот такой можно купить в магазине.

    Трудная задача — снять краску с пола, особенно когда пол покрыт краской таким образом, что есть выступы, утолщения, впадинки. Все это краска и ею заполняли дефекты неровностей. Где-то заливали больше краски в углубление, где-то торчал выступ, его заретушировали, он стал невиден, но при отдирании краски даст о себе знать как препятствие.

    Нюансы неудобств при работе с растворителем краски (смывка)

    Если снимаешь краску с пола при помощи растворителя с самого начала, выходит так, что из ямочек шпателем трудновато выколупывать краску, она там остается кусками. Когда натыкаешься шпателем на «замурованный» выступ, тоже не можешь убрать всю краску. Объезжаешь вокруг шпателем, пытаешься его срезать, но шпатель дерево не режет — опять остаются куски краски. Использовать строительный фен после смывки — глупое занятие. Ничего путного у меня из этого не вышло. Краска уже никакими пластами не снимается, сидишь ее отщипываешь.

    Лучше сразу начинать со строительного фена, если пол имеет разные неровности, а он всегда их имеет.

    • при помощи строительного поэтапно снять пластами ту краску, которая поддалась. В этом случае из углублений и с выступов краска просто снимается, ничего отколупывать не придется.
    • там, где остается немного краска обработать смывкой(такое бывает, если она отслаивается из-за разных видов красок, наложенных некогда друг на друга). В этом случае смывка идеально подходит, снимает остатки краски, делая поверхность ровной.

    Для снятия краски размягченной и высушенной рекомендую использовать лопаточные шпатели, но разные по ширине. После фена лучше шпатель упругий, узкий. После смывки широкий.

    По окончании обработки пола, когда вся краска снята, нужно доску тщательно вышкурить, чтобы не оставалось не только щербатостей и сколов от древесины, но и сами крошечные остатки краски удалить, а они все равно остаются! Даже если не видны невооруженным глазом.

    Нельзя покрывать пол новым покрытием до тех пор, пока поверхность досок не будет идеально отшлифована, ямки следует зашпатлевать опилками или другим подходящим составом, Выступы срезать или спилить, ориентироваться нужно по ситуации. Недостаточно просто снять краску, нужно после этого довести пол «до ума».

    После фена шкурить трудно, долго, краска пересушена, но это лучше, чем после смывки — тут краска размягчена и наждачная бумага быстро забивается. После размягчения краски лучше использовать крупно зернистую наждачку, а после для завершения среднюю. После фена пользоваться мелко зернистой наждачкой для сглаживания поверхности пола.

    Нужно купить удобное устройство для натягивания на него наждачной бумаги, как на фото.

    Насадка для шлифовки наждачкой

    Проще всего двумя методами, первый это горячий воздух плюс шпатель, второй это купить специальную смывку для краски.

    Оба метода хороши. Правда покупать строительный фен это дорого, но это более простой, даже самый простой метод снятия краски с больших площадей (ведь речь о полах, да ещё и слоёв несколько).

    Феном разогревается часть поверхности, тут важно не спешить, разогревать надо не более квадрата пола за раз.

    А дальше уже снимаем краску острым железным шпателем.

    Краска будет отходить пластами.

    Если фен нет необходимости покупать, для разовой работы, то смывка поможет справиться с краской.

    Просто обильно нанесите смывку на полы, затем плотно прикройте пол целлофаном, через 20-ь минут (в зависимости от смывки) краска удаляется шпателем.

    И при работе с феном и тем более со смывкой, необходимо открыть окна.

    Шпатель лучше чуть заточить, слишком широкий не нужен, достаточно 100-о миллиметрового.

    Как снять краску с пола

    Очистка пола от краски Очистка пола от краски, ее особенности, подготовительный этап работы, технологии механического, химического и термического способа удаления окрасочного материала с напольного покрытия.

    Содержание статьи:

  • Особенности очистки
  • Подготовительные работы
  • Механический способ
    • Ручной инструмент
    • Электрическое оборудование
  • Термический метод
  • Химические средства
  • Снятие краски с пола — это занятие довольно трудоемкое, но совершенно необходимое при замене финишного покрытия. Особенно большие проблемы вызывает материал многолетней давности. С течением времени пигмент глубоко проникает в поры основания и образует достаточно прочную поверхность. О том, как удалить краску с пола, используя существующие технологии, вы узнаете из нашей статьи.

    Особенности очистки пола от краски

    Для декоративной отделки полов применяется огромное количество красок различных типов. Окрашенное покрытие не только имеет привлекательный вид, но и надежную защиту от влаги и солнечных лучей в виде тонкой непроницаемой пленки лакокрасочного материала.

    Время от времени краску на полу приходится обновлять вследствие ее износа, потери блеска или ряда других причин. Это можно делать двумя способами. Один из них предполагает нанесение нового слоя материала поверх старой окраски. Этот метод наименее трудоемкий, но довольно рискованный: химическая несовместимость покрытий может когда угодно привести к их отслоению, шелушению и даже образованию пузырей. А данных о составе краски, нанесенной на пол десяток лет назад или более, может у хозяев жилья не оказаться.

    Другой способ — снятие краски с пола до самого основания. В этом случае, используя тот или иной инструмент, необходимо учитывать вид покрытия:

    • Деревянный пол. Его материал достаточно податливый, поэтому снять краску с половиц, фанеры или паркета будет несложно. Однако при этом следует соблюдать осторожность при использовании шлифовальной машинки или электрического рубанка: если шляпки металлических крепежей настила недостаточно утоплены в древесину, о них такой инструмент можно легко сломать.
  • Наливной пол. Это покрытие имеет монолитную структуру, поэтому при очистке от краски его повредить довольно сложно. Для работы с ним можно использовать любые доступные средства.
  • Линолеум и плиточные полы. При удалении с них краски обычными инструментами могут остаться царапины. Поэтому перед их использованием верхний слой покрытия необходимо размягчить горячим воздухом промышленного фена.
  • Кроме этого, при выборе метода удаления старой краски с пола нужно учитывать количество ее нанесенных слоев и прочность сцепления с базовой поверхностью. Перед работой следует ориентироваться на самый сложный вариант очистки, это поможет вооружиться терпением и успешно закончить эту процедуру.

    Подготовительные работы перед снятием краски с пола

    Важной деталью предстоящей работы является наличие нужного инструмента. Состав его комплекта зависит от способа очистки пола, но в целом может состоять из шпателя, скребка, химических смывок краски, промышленного фена, электродрели, специальных насадок для нее, шлифовальной машинки и ручных абразивных материалов.

    В процессе очистки пола в воздух может подниматься значительное количество пыли в виде измельченных частиц краски, которая потом оседает на пол и образует грязь, перемешиваясь с осколками бетона, древесины и растворами смывок. Учитывая это, желательно не передвигать мебель для освобождения под ремонт того или иного участка пола, а всю ее вынести из комнаты. То же касается бытового оборудования и других предметов обстановки.

    Чтобы после ремонта пола не пришлось «ремонтировать» свое здоровье, следует обзавестись необходимыми средствами защиты кожи, глаз и дыхательных органов. Кое-что из них можно найти дома, а другое купить в магазине — это пылезащитные очки, плотная одежда, респиратор и перчатки. На голову следует надеть старую шапочку или при неимении таковой изготовить ее хотя бы из газеты, как в старое доброе время.

    Абсолютно безвредных, не требующих особого труда и имеющих мгновенный эффект методов удаления краски с пола, к великому сожалению, не существует. Имеется всего три основных варианта очистки любой окрашенной поверхности: это механический, термический и химический. У каждого из них присутствуют свои положительные и негативные стороны. Итак, приступим к детальному рассмотрению данных методов.

    Механический способ очистки пола от краски

    Именно с него многие предпочитают начинать удаление краски с пола. При этом может использоваться ручной, электрический инструмент, а также их попеременное комбинирование. Применение каждого из видов этих приспособлений сопряжено с определенными преимуществами и неудобствами. Рассмотрим их детально.

    Применение ручного инструмента для удаления краски

    К этим «гаджетам» относятся скребки, шпатели, стамески, молотки, топоры, терки и абразивный материал в виде специальной сетки, рашпиля или наждачной бумаги. Все они годятся для обработки небольших участков пола или его труднодоступных мест, например, под радиаторами отопления или на примыканиях пола к стенам и выпускам коммуникаций.

    Работа с ручным инструментом — достаточно трудоемкая. Поэтому для ее облегчения краску на полу предварительно размягчают различными способами, о которых речь пойдет ниже.

    Твердый материал можно сразу удалять с пола при помощи отточенного топора, стамески и молотка, зачищая остатки от этой деятельности абразивной сеткой или наждачной шкуркой. Чтобы действия были эффективными, важно правильно выбрать угол плоскости инструмента с рабочей кромкой по отношению к поверхности пола.

    Главным преимуществом использования ручного инструмента является минимальное количество пыли, образующейся в процессе работы. Такой способ снятия краски с деревянного пола или бетонного, кроме физических усилий, больше никаких затрат не предполагает, поэтому он считается самым дешевым.

    Использование электрического оборудования для снятия краски

    К электрическим инструментам, которые можно использовать при очистке пола, относятся рубанок, плоская и угловая шлифовальная машинка типа «болгарки», дрель с насадками и специальные фрезеры.

    В отличие от работы с ручным инструментом, использование электрического оборудования никаких лишних телодвижений не требует. Здесь технология очистки пола проста: достаточно прижать к окрашенному покрытию рабочую часть включенного механизма и постепенно перемещаться вместе с ним по мере удаления краски. Естественно, что такая работа более производительна.

    Чтобы очистить пол с помощью «болгарки», необходимо приобрести для нее специальные насадки и уметь ими пользоваться. Одной из них является специальная щетка, которая состоит из нарезки жестких металлических проволок. Она должна быть небольшого диаметра и соответствовать техническим параметрам инструмента. В противном случае при наборе скорости вращения 10000 об./мин. «болгарку» будет трудно удерживать в руках, а ее редуктор может быстро выйти из строя.

    Другая насадка — это специальный круг, состоящий из шкурок абразивного материала, радиально закрепленных на металлическом диске. Зернистость абразива должна быть более значения 40. Если выбрать меньшее зерно, шлифовальный круг будет быстро стираться, а очищать пол медленно. Преимущественно его устанавливают на «болгарку» перед тем, как снять краску с бетонного пола.

    Работа с этим инструментом сопровождается образованием большого количества пыли, каждая минута процесса очистки требует около получаса времени для оседания частиц абразива и краски, взвешенных в воздухе. Быстрый отвод пыли с места производства работ возможен с помощью промышленного пылесоса, который можно подключать к некоторым видам шлифовальных машин. Однако такое оборудование «кусается» по цене, им обычно располагают специализированные строительные подразделения: участки, бригады, звенья и т. д.

    Если «болгарки» в доме нет, можно воспользоваться для очистки пола обыкновенной электрической дрелью. Для нее тоже существуют специальные насадки. Одна из них — это специальная щетка в виде полусферы, внутри которой располагается металлический проволочный ворс. Пыли от использования такой щетки тоже много, но ее работа достаточно эффективна. Кроме этого, совместно с дрелью можно использовать другие насадки в виде цепей и металлических коронок.

    Перед тем как снять краску с деревянного пола, подготовьте электрический рубанок. С этим инструментом следует работать осторожно. Перед его использованием доски пола необходимо осмотреть и утопить в древесину шляпки гвоздей по причинам, описанным ранее. Краску с клееного или шпунтованного настила рубанком можно снимать, ничего не опасаясь.

    Термический метод очистки пола от старой краски

    Он заключается в нагреве окрашенного покрытия с целью размягчения краски и ее последующего удаления с поверхности механическим путем. В качестве нагревательных приборов могут использоваться горелки на различном топливе, промышленные фены и даже обычные бытовые утюги.

    Технология термической очистки пола от краски несложная: нужно взять нагревательный прибор в левую руку, направить поток горячего воздуха или пламени на поверхность и по мере плавления краски по ходу движения правой рукой, вооруженной шпателем, счищать с пола мягкий окрасочный материал.

    Несмотря на свою простоту, термический способ очистки имеет свои недостатки и ограничения в использовании. Поток открытого пламени, например, может быть опасен в пожарном отношении для деревянного пола. Кроме того, существует фактор, ограничивающий применение этого метода в закрытых помещениях: при нагреве многие краски выделяют в пространство токсичные вещества. Поэтому, используя термическую очистку, комнату следует постоянно проветривать.

    Другим недостатком этого метода является ограничение его использования применительно к полимерным и бетонным полам. Например, наливной пол, состоящий из эпоксидной смолы, может начать плавиться вместе с краской уже при температуре 200 градусов. Бетонный пол по причине его массивности хорошо прогреть для удаления с него краски термическим способом не получится.

    Еще одна неприятность подстерегает при перегреве краски нагревательным прибором. Если ее сразу не убрать с пола, она запечется, и после этого удалить такой состав будет очень сложно.

    Теперь обо всем хорошем. Использование при термическом способе очистки промышленного фена отлично подойдет тем, кто активно размышляет о том, как снять краску с деревянного пола. Беспламенная подготовка окрашенной древесины потоком раскаленного воздуха вызовет обильное вздутие пузырями краски любой давности и толщины слоя. После этого ее можно легко счистить шпателем до получения поверхности, пригодной к нанесению любого лакокрасочного материала без просушки и другой дополнительной подготовки. Это значительно ускоряет процесс ремонта пола.

    И наконец, последний способ, который можно использовать за неимением промышленного фена и горелки. Он заключается в прогреве слоя краски обычным утюгом через слой фольги. Это будет, конечно, намного дольше и менее качественно, чем применение вышеозначенных приборов, но такой метод тоже имеет право на жизнь. После размягчения краски утюгом ее следует удалить с пола скребком или шпателем.

    Важно! Некоторые краски при нагревании способны еще крепче соединяться со своим основанием. Поэтому, чтобы не попасть впросак, рекомендуется процесс термической очистки сначала опробовать на небольшом участке покрытия.

    Удаление краски с пола химическими средствами

    Такой способ подойдет для относительно нового покрытия, которому не более 2-3 лет, с очисткой старых полов «химия» может не справиться. Удаление краски с пола в этом случае производится с применением органических и щелочных специальных смывок.

    Суть метода: по инструкции, прилагаемой к купленному препарату, нужно приготовить размягчающий краску раствор, а затем с помощью малярного валика или кисти нанести его на окрашенную поверхность. По истечению определенного времени краска разбухнет от воздействия средства, после чего ее можно будет снять механическим способом, используя шпатель, скребок или щетку с металлическим ворсом. При неудачном исходе вышеописанную процедуру следует повторить до получения результата.

    Химический способ очистки пола от краски имеет существенные недостатки. В первую очередь, он небезопасен. Подавляющее большинство реактивов обладает специфическим запахом и определенным процентом токсичности, поэтому говорить об их целебном воздействии на организм не приходится. Некоторые из смывок способны вызывать ожоги при попадании на открытые участки тела.

    Во вторых, после очистки пола химическим способом утилизация отходов должна производиться особым образом, сбрасывать их в канализацию строго запрещено. И последнее — этот метод не дешев. Смывки для пола потребуется много, а стоимость ее достаточно высокая.

    Но в качестве утешения можно рекомендовать несколько недорогих химических методов, как удалить краску с бетонного пола или деревянного. Все они достаточно «щадящие» для основания и безопасные для здоровья:

  • Смесь извести и кальцинированной соды. Для приготовления смывки нужно 1,2 кг негашеной извести и 0,4 кг соды развести в воде до густого состояния. После этого полученную смесь следует нанести на окрашенную поверхность и оставить в таком состоянии на 12 часов. После размягчения краска легко счистится скребком.
  • Кальцинированная сода и вода. Деревянный пол следует обильно смочить и засыпать слоем соды. После этого его требуется накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на сутки. После пропитки древесины водой слой краски поднимется, и его можно будет снять шпателем.
  • Относительно свежую краску можно размягчить с помощью теплой воды или минерального керосина, а затем удалить скребком.
  • Смотрите видео об удалении старой краски с пола:

    При выборе оптимального метода удаления краски с пола применительно к определенным условиям следует учитывать универсальность механического способа, а также скорость и негативные моменты химического и термического. Но в целом, решение за вами. Удачи!

    Похожие новости

    Действенные методы, как и чем снять старую краску с деревянного пола

    foto7170-1Во время ремонта зачастую стоит вопрос – нужно ли менять напольное покрытие.

    Для принятия решения необходимо критично осмотреть пол, решить, что оптимальнее – использовать новое покрытие или отреставрировать старое.

    О том, как снять старую краску с деревянного пола в домашних условиях, читайте ниже.

    Как убрать относительно свежую?

    Если полы окрашены относительно недавно – 1-2 года и на древесину нанесено 1 или 2 слоя краски, то ее можно размягчить, обильно смочив горячей водой и оставив на 2-3 часа, снять размокший краситель механическим методом.

    foto7170-2Если этот способ не помог, то пол следует тщательно вытереть и смочить минеральным керосином либо любым другим растворителем.

    После размягчения краски, снять ее при помощи одного из инструментов:

    • щетки с металлическим ворсом,
    • скребка,
    • шпателя.

    При использовании химических средств для очищения пола, необходимо обеспечить проветривание помещения, во избежание отравления ядовитыми парами.

    Во время очистки древесины механическим способом, в воздух попадает большое количество мелкой пыли, состоящей из частиц краски, опилок. Поэтому стоит позаботиться о:

    1. защитной одежде,
    2. шапке,
    3. респираторе,
    4. перчатках.

    Способы очищения в домашних условиях

    Существует несколько самых распространенных способов удаления краски с деревянных поверхностей:

    СпособПроцессИнструментыПлюсыМинусы
    МеханическийОсновная площадь зачищается электроинструментом. Для этого абразивная часть инструмента прижимается к очищаемой поверхности и передвигается по ней по мере удаления краски. В труднодоступных местах либо при малой площади очищаемой поверхности используют ручной инструмент.Ручные: стамеска, скребки, щетки с металлической щетиной, ручная цикля, рубанок, наждачная бумага.

    Электрические: электрорубанок, плоская и угловая болгарка, дрель со специальными насадками, фрезеры, плоскошлифовальная, циклевальная машинки.

    Достаточно быстрое и качественное очищение любого вида краски, независимо от количества слоев.Большое количество пыли, при выпирании шляпок крепежа из доски возможно повреждение и порча инструмента.
    ХимическийСмывка приготавливается, указанным в инструкции к ней способом. При помощи широкой кисти или валика жидкость либо гелеобразная масса наносится на пол, аэрозоль распыляется, на указанное производителем время. Затем размягченная краска счищается механическим способом. При необходимости процесс повторяется.Смывка, емкость для ее разбавления и работы, кисть или валик, ручной и электроиструмент для механической очистки.Простота в проведении работ. Хорошо справляется с относительно новыми слоями краски.Не всегда эффективно справляется с большим количеством слоев застарелой краски. Химические средства обладают стойким специфическим запахом, а их испарения токсичны. При попадании на кожу могут вызвать химический ожог.
    ТермическийОкрашенная деревянная поверхность обрабатывается нагревательным прибором. Краска размягчается, пузырится и отходит от поверхности. В этот момент ее необходимо снять при помощи шпателя, скребка либо цакли.Нагревательный прибор: промышленный строительный фен, различные горелки, паяльная лампа.Простота работ. Очищенная поверхность сразу готова к нанесению нового слоя краски без каких-либо предварительных работ.Высокая пожароопасность. Вероятность выделения токсических испарений. Метод подходит для открытых, хорошо проветриваемых помещений.

    Как удалить разные типы покрытия?

    Различные краски имеют свои физико-химические свойства, особенности сцепления, поэтому для максимально эффективного снятия ее с деревянной поверхности, желательно знать ее вид:

    1. foto7170-3Масляная. Имеет самую прочную сцепку с древесиной. Благодаря своим качествам дольше сохраняется на досках и чаще всего наносится в несколько слоев.

      Для ее удаления чаще всего необходимо комплексное проведение работ с применением термического и механического способов.

    2. Акриловая краска. Недавние слоя легко удаляются после размокания от обычной горячей воды, минерального керосина либо спиртового раствора.

      Старый слой удаляют термическим либо механическим способом.

    3. Водоэмульсионные красители. Легко снимаются с деревянных поверхностей механическим способом, после предварительного смачивания водой.

    Если нет возможности определить вид лакокрасочного покрытия, то можно воспользоваться универсальной смывкой, состав которой позволяет растворять различные виды красок. Однако, эти средства не так эффективны, как узконаправленные.

    Самые распространенные ошибки

    При проведении очистительных работ во избежание негативных результатов, следует учитывать некоторые нюансы:

    1. Химические средства, растворяя краску, могут спровоцировать окрашивание волокон древесины, поэтому изначально необходимо провести очистку на небольшом участке пола.
    2. Некоторые виды красок при термической обработке образуют крепкую сцепку с деревом. Во избежание этого также рекомендуется опробовать метод на маленьком участке поверхности.
    3. При термическом методе очистки требуется определенная сноровка и быстрота в выполнении работ. Нагретую краску необходимо счищать в кратчайшие сроки, так как, остывая, она превращается в твердую запеченную массу, которую снять будет достаточно проблематично. Удобнее фен держать в левой руке, а скребок в правой.

    Как облегчить работу: полезные советы

    Чтобы провести ремонтные работы максимально эффективно, необходимо воспользоваться такими советами:

    1. foto7170-4Старую краску с пола можно удалить при помощи пескоструя (аппарата высокого давления). При помощи мощной струи из воды с песком, он очистит поверхность даже в самых труднодоступных местах.

      Однако этот прибор дорогостоящий и покупать его для проведения одного ремонта нерентабельно.

    2. Экологически чистый химический метод. Смывка, состоящая из 3 частей негашеной извести и 1 части кальцинированной соды.

      Разбавить водой до получения однородной густой кашицы, нанести на поверхность, оставить на ночь. Утром удалить вздувшуюся краску шпателем.

    3. Для увеличения эффективности химического метода, после нанесения средства, рекомендуется создание «парникового эффекта». Для этого обработанная поверхность накрывается полиэтиленовой пленкой.
    4. Если есть необходимость в использовании термического метода, но нет необходимого оборудования, то можно воспользоваться простым утюгом. Нагрев поверхности производят через слой алюминиевой фольги. Разогретую краску счищают при помощи шпателя.
    5. Уменьшить количество пыли при использовании механического метода, поможет использование болгарки со встроенным пылесосом, либо перфоратор, оснащенный краскоснимательной цепью. Цепь слущивает слой краски большими кусками и пыль не попадает в воздух.

    Самым незатратным способом очистки от краски является ручной механический. Вложения ограничиваются приобретением бюджетного инструмента. Этот метод также не требует расхода электроэнергии.

    Кроме того, этот способ самый экологичный – образуется минимальное количество пыли, нет токсических испарений. Однако, следует учитывать, что потребуется приложение значительных физических усилий.

    Видео по теме

    Очистка деревянного пола от толстого слоя краски, видео-инструкция:

    Заключение

    Как и любой отделочный материал, напольное покрытие нуждается в периодическом обновлении. Если планируется повторное окрашивание, то после снятия старого лакокрасочного слоя, необходимо отшлифовать древесину.

    Зачастую качественно очистить пол при помощи одного метода бывает проблематично, поэтому следует комбинировать их, учитывая особенности конкретного напольного покрытия.

    Как снять старую краску с деревянного пола в домашних условиях

    При проведении ремонтных работ в области вторичного жилья часто возникает вопрос, как снять старую краску с деревянного пола. Очистка дерева от лакокрасочного покрытия может производиться несколькими способами.

    При этом на одной поверхности в зависимости от возможности доступа могут быть использованы все методы сразу. Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки существующих способов снятия старого декоративного покрытия.

    Способы снятия краски и альтернативные решения

    В зависимости от используемого материала способы проведения работ можно разделить на 3 вида:

    • термический;
    • механический;
    • химический.

    Снять старое покрытие с дерева – дело весьма затратное по времени и трудоемкое. Если у вас имеется нехватка времени, но вы располагаете материальными ресурсами, проще заменить само покрытие.

    Со временем краска облезает с деревянных покрытий, приобретая неэстетичный вид

    Так лучше поступить еще и потому, что дерево – живой материал и со временем доски могут прогнить, в них могут завестись насекомые. Сняв покрытие целиком, у вас будет возможность осмотреть конструкцию лаг и при необходимости реставрировать её. При этом можно будет провести комплекс работ по улучшению гидро- и звукоизоляции, заменить или улучшить теплоизоляцию.

    Если старое покрытие в хорошем состоянии, доски не скрипят и не прогибаются, избежать траты времени на снятие краски можно, настелив поверх пола листовой натуральный материал, например, строительную фанеру из березы или сосны. И третий вариант – это нанесение нового слоя краски поверх старого.

    Проводить покраску наверх можно только сочетающимися материалами. Например, не получится качественно нанести акриловую краску поверх масляной: у данных составов плохая адгезия.

    Старое покрытие не должно иметь дефектов в виде трещин, пузырей или отслаиваний.

    Если вам не подходит ни один вариант или вы хотите сохранить теплоту натурального дерева, но при этом улучшить его внешний вид, следует запастись временем и терпением, подготовить помещение и определиться со способом снятия краски.

    Подготовительный этап и техника безопасности

    Освободите помещение от любой мебели. Убедитесь, что в наличии имеются все необходимые инструменты, приспособления и химикаты. Состав ремкомплекта зависит от выбранного способа снятия краски, но в целом необходимо подготовить:

    • шпатель;
    • скребок;
    • различные смывки;
    • строительный фен;
    • электродрель с насадками;
    • шлифовальную машинку;
    • наждачную бумагу.

    Позаботьтесь о необходимой одежде, а также защитных очках, перчатках, инструментах для влажной уборки помещения, ветоши.

    В процессе работ в воздух поднимется пыль и токсичные испарения, все это, смешиваясь с бетоном, деревом и строительным мусором, осядет на пол и образует грязь, которую не стоит разносить по всей квартире.

    Вне зависимости от того, каким способом будет решено удалить краску с поверхности пола, следует позаботиться о соблюдении техники безопасности.

    Каждый из методов диктует свои способы личной защиты

    МетодТребуемые меры безопасности
    1ТермическийСоблюдение осторожности с нагревательными элементами. Работы необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещение: при нагреве краска может выделять токсичные вещества. Применяйте средства личной безопасности.
    2ХимическийПрименяйте маски и респираторы во избежание вдыхания токсичных паров растворителя. Избегайте контактов кожи с жидкостью, используйте перчатки.
    3МеханическийРаботы следует проводить в рабочем комбинезоне и защитных очках, при шлифовании поднимается пыль.

    Проведение работ любым способом должно сопровождаться соблюдением мер безопасности по работе со строительным инструментом.

    При использовании шлифовальной машинки или электрорубанка убедитесь, что в зоне работ нет гвоздей или они достаточно углублены, в противном случае можно сломать прибор или получить травму.

    Термический способ

    Строительный фен

    Суть процесса в том, чтобы нагреть слой краски до температуры вспучивания. Многие наблюдали, как ведет себя покрашенная доска, если её бросить в костер: покрытие начинает пузыриться.

    Нагревая и размягчая краску, её сразу снимают с доски шпателем. При таком способе краска не оставляет следов на древесине, дерево не требует дальнейшего шлифования и сразу готово к дальнейшим работам. Чем больше слоев было нанесено, тем проще будет сниматься эмаль при нагреве.

    Как только краска покроется пузырями, соскоблите ее

    В качестве нагревательного элемента можно использовать строительный фен, различные горелки и даже обычный бытовой утюг. В последнем случае чтобы не испортить прибор, следует нагревать краску через слой бумаги или старой газеты.

    Технология процесса термоочистки проста: одной рукой вы держите нагревательный элемент, второй снимаете краску шпателем. Навык нарабатывается довольно быстро за 10-15 минут.

    Минусы данного способа:

    • не во всех помещениях можно использовать приборы с открытым пламенем;
    • при нагреве краски выделяют в воздух вредные токсины;
    • если вспененный материал не снять сразу, он впечатается в древесину так, что смыть его будет больше невозможно никаким способом.

    Перед началом работы попробуйте данный метод на небольшом участке. Некоторые виды красок при нагревании дают обратный эффект и глубже проникают в структуру дерева.

    Плюсы в том, что, приноровившись, работа идет довольно быстро, и очищенное дерево имеет идеальный внешний вид. Подробнее о том, как снимается краска, смотрите в этом видео:

    Химия смывок

    Перед тем, как снять краску с пола с применением химического растворителя, поверхность следует тщательно очистить от грязи. Лучше всего провести влажную уборку с чистящими средствами, а потом промыть полы чистой водой.

    После того, как они просохнут, на поверхность валиком или кистью наноситься растворитель. Современные производители предлагают препараты в виде баллончиков — аэрозолей.

    Для лучшего впитывания растворителя накройте обработанный участок фольгой

    Чтобы усилить химическую реакцию, поверхность пола следует накрыть фольгой или полиэтиленовой пленкой. Химикат выдерживают в течение времени, указанного в инструкции по применению.

    После чего помещение проветривают от токсинов, полиэтилен снимают вместе с краской, оставшиеся пятна подчищают шпателем. Процедуру можно повторять необходимое количество раз. Очищенную поверхность оставляют сохнуть на пару суток, а затем шлифуют.

    У метода есть несколько существенных недостатков:

    1. Препараты токсичны и при испарении могут нанести вред слизистым оболочкам.
    2. Химический запах легко впитывается древесиной и в дальнейшем от него очень трудно избавиться.
    3. Мелкие частички размягченной краски остаются на досках.
    4. После применения могут остаться разводы на древесине.

    При покупке лучше отдать предпочтение узконаправленному препарату. Кроме того, смывку можно заменить дешевыми подручными средствами. В ситуации с масляной краской поможет жидкое стекло. Большинство красок растворит кальцинированная сода. Слой не очень старой краски можно снять при помощи минерального керосина. Еще один способ удаления краски смотрите в этом видео:

    Рецепт народного растворителя. Готовится водная смесь из кальцинированной соды и негашеной извести. На 1,5 кг извести надо взять 0,4 кг соды. Разбавляют до состояния пасты.

    Наносят на полы на 12 часов, после чего снимают краску. Народный способ справляется даже с застарелыми красками.

    Механический способ

    Самый экологически чистый способ снятия краски – механический. При этом данный метод можно использовать на любых площадях, он подойдет для очистки оконных рам и дверных полотен.

    Механически снять старую краску с пола можно ручным способом и при помощи специальных приспособлений. Большинство специалистов используют для такого метода шлифовальную машинку. О том, как снять старое покрытие с дерева болгаркой, смотрите в этом видео:

    Можно пустить в ход электродрель со специальной насадкой — щеткой или циклевочную машину, если есть в наличии. В последнем случае вы дополнительно выровняете поверхность пола под дальнейшую декоративную отделку. Срез досок можно будет вскрыть лаком, сохранив текстуру дерева.

    Удаление старой краски с деревянных полов

    Вопрос от ленивого: а нужно ли снимать старую краску?

    Определяем тип покрытия пола

    Как удаляют краску с пола

    Чаще всего для удаления краски используют следующие методики: химический, термический и механический метод. Из предложенных вариантов самым профессиональным и безопасным является термический вариант, так как при этом способе поверхность очищается наиболее безопасно и качественно.

    Теперь мы расскажем о каждом из этих вариантов более подробно.

    [ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Удаление старой краски с деревянных полов[/ro-youtube-content]

    Механический способ

    Конечно, здесь не обойтись без так называемой классики жанра – ручные зачистные щетки любого диаметра, которые выпускаются практически в любом размерном диапазоне; зачистные фрезы, шлифмашины на электрическом ходу – список можно продолжать практически бесконечно. Электроинструменты позволят существенно сэкономить силы, затраченные на удаление краски: прижмите рабочую часть к поверхности и постепенно перемещайте в том направлении, в котором нужно удалить краску.

    Ручные инструменты преимущественно подходят для очистки маленьких площадей и удаления частиц застарелой краски – помимо щеток, вам могут пригодиться скребки, шпатели, наждачная бумага и рашпили.

    Если вы решили удалять краску с помощью болгарки, то для этой цели нужно снять обычный шлифовальный диск и установить специальную щетку из проволоки. Роль болгарки может выполнять и плоскошлифовальная машина, но только в том случае, если вы не работаете с поверхностями на основе масляных красок.

    Есть еще один способ механической очистки поверхности, который получил название “пескоструйная обработка”. Его сущность состоит в том, что поверхность обрабатывается струей воды и воздуха, наполненного абразивными частицами. Таким образом с поверхности можно удалить не только краску, но и ржавчину. Этот метод удобен и тем, что поверхность пола не нужно подготавливать заранее, очищая пыль и загрязнения.

    Для щелей и труднодоступных мест пескоструйная обработка также прекрасно применима.

    Механический способ подходит для удаления любых видов лакокрасочных покрытий, включая нитролаки, эпоксидные лаки и краски, эмали.

    Термический способ

    Термический метод по праву считается самым прогрессивным и мягким из всех видов удаления краски: основной его принцип состоит в том, что старая краска нагревается до температуры размягчения, а затем счищается стальным шпателем. Нагреть покрытие можно с помощью строительного фена, паяльной лампы или газовой горелки.

    Недостатки и ограничения у термического способа все-таки есть: во-первых, приборы со струей горячего огня не всегда безопасны в применении, требуется специальная подготовка. Во-вторых, в закрытых помещениях из красок могут выделяться токсические вещества. В-третьих, не каждую поверхность таким образом получится очистить – например, метод абсолютно неприменим для пластиков, так как почти любой пластиковый материал деформируется при температуре около 180-200 градусов Цельсия.

    Также метод непригоден для массивных металлических конструкций и при снятии краски со штукатурок.

    Особенную популярность термический метод заслужил при снятии краски с деревянного пола, особенно если дерево застарелое и покрывалось краской очень давно, а к тому же в несколько слоев. Средства для удаления старой краски с бетона? При нагревании толстый слой краски будет вздуваться пузырями, а потом очистится очень легко.

    И чистая поверхность становится пригодна для окраски сразу, готовить ее дополнительно не надо.

    Немного расскажем о самой технологии: нагревательный прибор держат в левой руке, а раскаленный воздух или пламя направляют на поверхность; затем струю перемещают по мере размягчения краски, а правой рукой при этом размягчившаяся краска счищается.

    Некоторые подготовительные меры все же произвести надо: во-первых, с дверей снимают стекла, демонтируют накладную фурнитуру, поверхность очищается от грязи и пыли. Желательно не затягивать с нанесением новой краски, чтобы “свежая” очищенная поверхность не успела загрязниться.

    Химический способ

    Старая краска легко удаляется с помощью специальных химических веществ – растворителей, кислот и щелочей. Способ их использования очень прост: сначала кисть окунается в состав, затем вещество наносится на краску, которую необходимо удалить; иногда эту процедуру нужно повторить неоднократно, чтобы добиться желаемого результата. Поэтому важно соблюдать технику безопасности: работать исключительно в резиновых перчатках и читать инструкцию сразу же перед началом работы.

    В среднем, процесс растворения краски занимает от 5 до 40 минут, потом достаточно промыть поверхность водой. Остатки, если они находятся в труднодоступных местах, можно удалить уайт-спиритом.

    Есть некоторые ограничения такого метода, связанные с токсичностью химикатов: во-первых, желательно обрабатывать только небольшие поверхности; во-вторых, химсоставы могут оказаться бессильными при очистке покрытий старше двух-трех лет. Обычно в инструкции сказано, для какого типа красок предназначен данный реактив. Средство для удаления старой краски с дисков?

    Есть красочные покрытия, для которых химический способ является фактически незаменимым: например, акриловые краски.

    При выборе методов не бывает стандартных решений – часто люди пользуются комбинированным способом: например, химическим и механическим. Экспериментируйте!

    Дополнительная информация:
    [ro-youtube-related]Удаление старой краски с деревянных полов[/ro-youtube-related]

    Можно воспользоваться методом пескоструйной обработки. Она состоит в том, что на поверхность направляется мощная струя из смеси воды и мелких абразивных частиц. Под действием высокого давления таким способом можно эффективно удалить даже слой ржавчины.

    Самое выгодное его преимущество – нет необходимости предварительно подготавливать поверхность. К тому же этот метод позволяет очистить труднодоступные места максимально быстро и без лишних усилий.

    Но если вдруг возникает необходимость снятия краски с деревянного пола, а особенно, когда краской деревянное изделие покрывалось очень давно и слой за слоем, этот метод станет самым действенным. Толстый слой краски при нагреве вздувается пузырями и после этого легко счищается, оставляя чистую поверхность, которая пригодна для нового окрашивания без дополнительной подготовки.

    Чтобы снять краску, понадобится плотная газета, кусок фольги или ситцевой ткани. На краске острым топором оставляют маленькие отверстия. Доски увлажняют обычной или подсоленной водой из пульверизатора. Накрывают бумагой или тряпкой.

    Утюг включают на максимум. Когда нагреется, ставят на газету или ткань на 30–60 секунд. Прибор убирают вместе с бумагой, вздувшуюся краску быстро соскребают шпателем.

    Нельзя покрывать пол новым покрытием до тех пор, пока поверхность досок не будет идеально отшлифована, ямки следует зашпатлевать опилками или другим подходящим составом, Выступы срезать или спилить, ориентироваться нужно по ситуации. Недостаточно просто снять краску, нужно после этого довести пол “до ума”.

    • защита органов дыхания и глаз;
    • одежда, закрывающая тело полностью, перчатки;
    • активное проветривание во время проведения работ и после них.
    • Случается, что средство не справляется с толстым слоем (или несколькими слоями) краски после первого нанесения. Тогда нужно повторить процедуру.
      Смесь извести и кальцинированной соды. Для приготовления смывки нужно 1,2 кг негашеной извести и 0,4 кг соды развести в воде до густого состояния. После этого полученную смесь следует нанести на окрашенную поверхность и оставить в таком состоянии на 12 часов.

      После размягчения краска легко счистится скребком.

    Чтобы очистить пол с помощью “болгарки”, необходимо приобрести для нее специальные насадки и уметь ими пользоваться. Одной из них является специальная щетка, которая состоит из нарезки жестких металлических проволок. Окрашивание поверхности стен с расчисткой старой краски?

    Она должна быть небольшого диаметра и соответствовать техническим параметрам инструмента. В противном случае при наборе скорости вращения 10000 об./мин. “болгарку” будет трудно удерживать в руках, а ее редуктор может быстро выйти из строя.

    Как удалить краску с деревянных полов [УДИВИТЕЛЬНЫЕ] решения

    Недавно я перекрасил стены своей гостиной. Я был абсолютно поражен своим выбором цвета. Однако, несмотря на все мое ликование, я не заметил брызг краски, скопившихся на моем паркетном полу. Я имею в виду, это выглядело так, будто Джексон Поллок украсил мой дом своей расточительной щеткой. Как вы понимаете, мне отчаянно нужно было найти способ удалить краску.

    Проконсультировавшись с подрядчиком, я узнал, что удаление пролитой краски — это, по большей части, простой и понятный процесс.В зависимости от размера и степени стойкости разлива, возможно, вам придется замочить краску или соскрести ее перед тем, как удалить ее. Если вы не такой болван, как я, вы можете даже подумать о том, чтобы стереть влажную краску, прежде чем она успеет высохнуть. Если нет, воспользуйтесь нашими популярными методами удаления засохшей краски с деревянных полов.

    Что вам понадобится для удаления краски с деревянных полов

    Основной список

    • Медицинский спирт
    • Лимонный сок
    • Моющее средство для посуды
    • Лезвие
    • Ветошь
    • Неабразивная нейлоновая щетка для чистки
    • Денатурированный спирт
    Альтернативы

    • Goo Gone или другой коммерческий обезжириватель
    • Тепловая пушка
    • Шпатель
    • Молоток
    • Скребок
    • Размывочная губка
    • Стальная шерсть

    Как удалить латексную краску с деревянного пола

    Пятна латексной краски ухудшат качество вашего деревянного пола.К счастью, краску можно удалить даже после ее высыхания.

    Попробуйте Frist. Нетоксичный метод

    • Шаг 1 — Соскребите засохшую краску
      Используйте шпатель или лезвие, чтобы соскрести всю засохшую краску. Если у вас нет ранее упомянутых инструментов, используйте простой предмет с прямым краем, например старую кредитную карту или шпатель.
    • Шаг 2 — Попробуйте спиртные напитки
      Создайте смесь из одной части лимонного сока и двух частей медицинского спирта.Затем с помощью чистой ватной тряпки нанесите смесь на пятно от краски на полу. Дайте краске полностью впитать жидкую смесь.
    • Шаг 3. Нейлоновая чистящая щетка
      Затем с помощью нейлоновой чистящей щетки удалите латексную краску с поверхности деревянного пола. После этого протрите тряпкой оставшийся мусор и / или остатки. Повторяйте этот процесс, пока вся латексная краска не будет удалена с поверхности деревянного пола.

    Профессиональный совет по быстрой экономии денег: Экономьте деньги на расходных материалах, используя чистую зубную щетку вместо нейлоновой щеточки для чистки.

    Метод химического растворителя

    • Шаг 1
      Если это не сработает, возможно, вам придется усилить атаку с помощью химического чистящего средства. Используя чистую хлопковую тряпку, нанесите денатурированный спирт на все оставшиеся пятна латексной краски. Нанесите денатурированный спирт на пятно втирающими движениями.
    • Step 2
      Используйте влажную тряпку, чтобы удалить мусор или растворители с поверхности деревянного пола. Вуаля! Они должны быть блестящими и свободными от краски.

    POR-15 40404 Solvent POR-15 40404 Solvent POR-15 40404 Растворитель

    • РАСТВОРИТЕЛЬ — 1 КВАРТ
    • POR-40404

    Проверить цену

    Как удалить краску из спрея с деревянного пола

    Очень неприятно обнаружить, что ваши полы пострадали от повреждений удар из рук случайного художника-граффити. Распыление краски из спрея — обычная проблема. Итак, вы в приступе гнева рвете свои деревянные половые доски и пробуете один из быстрых и простых методов удаления.

    Нетоксичный метод

    • Blade Tool
      Для начала используйте лезвие, чтобы удалить как можно больше аэрозольной краски.Наклоните лезвие так, чтобы оно проходило параллельно половицам. Pro Совет: Избегайте случайно вонзить лезвие в деревянный пол. Некрасивые порезы и аэрозольная краска — не идеальное сочетание.
    • Нейлоновая кисть для чистки
      Пропитайте пятна от аэрозольной краски смесью лимонного сока и медицинского спирта. Затем используйте нейлоновую щетку для чистки или старую зубную щетку, чтобы удалить пятна. Держите под рукой чистую тряпку, чтобы удалить остатки.

    Weber Odorless Turpenoid Weber Odorless Turpenoid Weber Turpenoid без запаха

    • Идеальный разбавитель для масляных красок и масел
    • Очищает кисти и аксессуары для масляной живописи
    • Гипоаллергенный заменитель скипидара без запаха

    Проверить цену

    Химический растворитель

    • Шаг 1. Коммерческие средства для удаления краски
      Если это не сработает, попробуйте использовать коммерческое средство для удаления краски.Goo Gone, Goof-Off и OOPS — популярные варианты, которые можно найти в местном магазине товаров для дома. Эти продукты предназначены для удаления поверхностных пятен, не повреждая поверхность деревянного пола.
    • Шаг 2 — Тряпка или хлопок
      С помощью чистой тряпки или ватной палочки нанесите небольшое количество средства для удаления краски на пятно от краски.
    • Шаг 3. Не торопитесь
      Следуйте инструкциям производителя. Большинству средств для удаления краски необходимо длительное время выдерживать.После того, как растворитель пропитал пятно, используйте чистую тряпку, чтобы удалить остатки. Затем вытрите остатки растворителя мыльной тряпкой.
    • Шаг 4 — Попробуйте альтернативу
      Денатурированный спирт — еще один мощный растворитель, который можно использовать для удаления пятен от аэрозольной краски. Нанесите небольшое количество денатурированного спирта на пятно. Позвольте ему впитаться и творить чудеса. Как только краска впитает спирт, протрите его чистой сухой тряпкой.
    • Шаг 5 — Или сделай это сложным образом
      Пятна от аэрозольной краски могут быть очень стойкими. В этом случае используйте неабразивную щетку для чистки, чтобы аккуратно отшелушить пятно и удалить его с поверхности деревянного пола.
    • Шаг 6 — Если ничего из вышеперечисленного
      Нанесите небольшое количество оливкового масла на любой излишек спрея на деревянных полах. Дайте оливковому маслу пропитаться пятном не менее 5 минут. Затем с помощью пластикового шпателя соскребите пятно краски с поверхности.

    Pro Совет: Очистите! Используйте мыло и воду, чтобы стереть оставшиеся остатки. Растворители, которые остаются на пятне слишком долго, могут удалить некоторые покрытия деревянного пола.

    Как удалить краску с деревянного пола, не повредив отделку

    • Ремонт и обработка
      Если вы немного повредили деревянный пол, подкрасьте поверхность. Иногда пятна неизбежны. Тем не менее, гораздо проще не заметить обесцвеченную отделку, чем не заметить радужную каплю краски. Если вы повредили деревянную отделку пола, используйте немного остатков морилки, чтобы подкрасить и закрыть пятна.

    Как удалить засохшую краску с деревянного пола

    Вы хотите удалить засохшую, застывшую краску с поверхности деревянных полов? У нас была такая же проблема, когда пришло время ремонтировать 100-летнее бунгало наших родителей.Обильное количество брызг краски на сосновых полах подсказало нам, что этот дом был жертвой нескольких любительских покрасок.

    Поставленная цель может быть достигнута быстро и безболезненно. Узнайте, как мы безопасно обновили наши старинные сосновые доски.

    Вареное льняное семя Метод

    Вареное льняное масло — это полностью натуральное вещество, которое можно использовать для безопасного удаления пятен от краски.

    • Шаг 1 — Нанесите небольшое количество льняного масла на чистую тряпку.
    • Шаг 2 — Сотрите краску чистой тряпкой и пластиковым шпателем.

    Метод с использованием теплового пистолета

    • Шаг 1. Головной пистолет
      Используйте тепловую пушку или пароварку, чтобы отделить краску от поверхности деревянных полов.

    Heat Gun Method

    Heat Gun Method

    • Шаг 2 — Удалите засохшую краску
      Используйте тепловой пистолет, чтобы безопасно удалить высохшую краску с поверхности деревянных полов. Для этого установите тепловую пушку под углом 45 градусов.Разместите его на расстоянии 6-8 дюймов от поверхности деревянного пола. Включите слабый огонь всего на несколько секунд. Краска должна пузыриться и гноиться.
    • Шаг 3 — Используйте скребок
      Осторожно поместите термофен и возьмите скребок для краски, чтобы завершить процесс. Используйте скребок для краски, чтобы аккуратно удалить пузырящийся лист краски. Когда вы закончите, используйте лезвие, чтобы удалить все стойкие остатки. Затем осторожно вымойте поверхность деревянного пола водой с мягким мылом. Наконец, вытрите поверхность насухо и наслаждайтесь обновленными полами!

    Pro Tip: Тепловой пистолет может оставить следы ожога на поверхности древесины.Это также может вызвать пожар! Будьте предельно осторожны и НИКОГДА не допускайте контакта теплового пистолета с полом.

    Метод силы

    • Шаг 1. Придавите скребок для краски молотком. Давление помогает удалить стойкие пятна краски, не повредив пол.
    • Шаг 2. Удерживая скребок под углом 45 градусов, постучите по его концу. Внезапное давление должно помочь приподнять угол засохшей краски.

    Как удалить краску с ламинатного деревянного пола

    Ладно, ваши так называемые деревянные полы не настоящие. Они похожи на клен, но на самом деле виниловые. Тем не менее, это не означает, что вы хотите, чтобы они были покрыты брызгами краски или другими неприглядными пятнами. В следующем разделе мы представляем модель 401 о том, как удалять пятна краски с ламинатных деревянных полов.

    • Шаг 1. Мыло и вода
      Ламинированный пол имеет прочное защитное покрытие, которое защищает его от въевшихся пятен.Поэтому для удаления засохших пятен краски часто можно использовать простой водный раствор с мылом. Для высыхания латексной краске требуется несколько дней. Таким образом, лучше всего искать потеки вскоре после завершения рисования. Не удивляйтесь, если краска легко вытирается даже после того, как кажется, что она высохла.
    • Шаг 2 — Используйте пылесос
      Сначала очистите участок, который нужно обработать. Используйте пылесос, чтобы убрать всю скопившуюся грязь и мусор с поверхности вашего пола.
    • Шаг 3 — Нанесите очиститель на основе ацетона
      Нанесите небольшое количество очистителя на основе ацетона на пятно краски.Попробуйте использовать ватный тампон или тряпку, пропитанные ацетоном, чтобы определить участок, который нужно обработать.
    • Шаг 4 — Дайте ему впитаться
      Дайте пятну впитаться в смеси в течение минуты или двух.
    • Шаг 5 — Используйте тряпку
      Используйте влажную тряпку, чтобы стереть остатки краски или растворителя. Если некоторые не удаляются, повторяйте процесс, пока не удалите остатки краски.

    Когда использовать коммерческие средства для удаления краски

    Хотя нетоксичные чистящие средства работают хорошо, мы знаем, что существуют лишь некоторые ситуации, когда требуется средство для удаления краски на химической основе.Чтобы помочь вам лучше понять, что такое средство для удаления краски, приобретенное в магазине, мы включили список как обычных, так и нетрадиционных средств для удаления краски.

    Щавелевая кислота: Разбавленная щавелевая кислота может наноситься непосредственно на пятно от краски. Щавелевая кислота часто используется для удаления ржавчины и пятен. Хотя он работает хорошо, мы рекомендуем использовать его только в крайнем случае. Он едкий и токсичный.

    Goo Gone: Goo Gone — это коммерческое чистящее средство. Goo Gone производит средство для удаления латексной краски, которое может похвастаться запатентованной формулой компании для удаления пятен.Как вы можете видеть в этом видео, средство для удаления латексной краски Goo Gone эффективно удаляет брызги краски с деревянных полов.

    Дезинфицирующее средство для рук: Несколько подрядчиков, с которыми мы говорили, порекомендовали использовать дезинфицирующее средство для рук для удаления стойких брызг краски. Дезинфицирующее средство для рук имеет высокое содержание алкоголя. Он также очень липкий, что позволяет легко наносить его на пятна, не беспокоясь о его растекании. Более того, это не повредит поверхность нижнего пола.

    Goof Off: Goof Off — еще одно чистящее средство коммерческого класса.Professional Strength Goof Off отлично подходит для удаления аэрозольной краски, латексной краски и других обычных бытовых пятен.

    Советы профессионалов

    Всегда вытирайте краску до того, как она высохнет!

    После успешного удаления моего первого пятна от краски я не мог не задаться вопросом, почему я вообще позволяю краске высохнуть? Честно говоря, неаккуратное мастерство не было достаточным оправданием. Теперь, когда я рисую, я держу под рукой ведро с мыльной водой. Стоит отметить, что влажную краску удалить гораздо легче, чем засохшую.

    Обязательно используйте чистую тряпку, чтобы удалить брызги мокрой краски. В противном случае вы рискуете размазать еще больше краски по деревянному полу!

    Используйте предметы домашнего обихода для выполнения работы

    Прежде чем спешить в местный хозяйственный магазин, подумайте о переработке бытовых предметов для работы по удалению краски. Гладкие края ножей для масла, старые кредитные карты и использованные шпатели — все это служит промышленным скребком для краски. Между тем, из щетины старой зубной щетки можно сделать идеальную неабразивную щетку для чистки, которую можно купить за деньги.

    Для более экономичного ремонта лучше всего работать с расходными материалами, которые у вас уже есть под рукой. Зуб

    Используйте фен

    Простых растворителей и чистящих движений не всегда достаточно для удаления стойких пятен краски с деревянных полов. В таких случаях может потребоваться немного тепла, чтобы отделить краску от поверхности пола. Если у вас нет под рукой теплового пистолета, фен — отличная альтернатива.

    Всегда чистить до и после

    Важно удалить грязные остатки до и после удаления пятен краски с деревянных полов.Грязь и песок могут поцарапать поверхность вашего пола. Поскольку большинство методов удаления требуют чистки и других абразивных движений, вы должны убедиться, что на деревянных полах нет отложений.

    Определите тип краски, которую вы обрабатываете

    Вы имеете дело со старым или неизвестным пятном? Нанесите на пятно небольшое количество ацетона, чтобы определить, от краски ли оно латексной или масляной. Если краска на латексной основе, она сотрется после обработки.

    Добавьте немного средства для мытья посуды

    При смешивании лимонного сока и медицинского спирта добавьте немного средства для мытья посуды. Это создаст густую пену, которая снимет краску с поверхности пола.

    Используйте пинцет

    Краска часто поднимается и пузырится после обработки растворителем. Возьмитесь пинцетом за свободный угол. Затем медленно удалите пятно.

    Используйте зубочистку

    Зубочистка — еще один инструмент, который может пригодиться в процессе удаления краски.Острым концом приподнимите угол пятна.

    Осторожно использовать

    Всегда надевайте перчатки и маску для лица при работе с сильнодействующими химикатами. Более того, откройте окно, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и предотвратить скопление вредных паров.

    Замочите тряпку в растворителе

    Смочите чистую тряпку спиртом или средством для удаления краски. Нанесите его прямо на пятно от краски. Этот метод поможет вам определить небольшие пятна краски, не повредив прилегающие участки.

    Избегайте химикатов и абразивов

    Хотя может возникнуть соблазн использовать разбавитель для краски, важно помнить, что он очень едкий. Это может вызвать необратимые повреждения деревянных половиц. Не говоря уже о потенциальной опасности для здоровья.

    Завершение работы

    Нет ничего более печального, чем обнаружение брызг краски на деревянных полах. К счастью, вам не нужно жить с этими ненужными напоминаниями о вашей неуклюжести.От латекса до аэрозольной краски — у нас есть ответы на вопросы, как быстро и эффективно удалить пятна краски с деревянных полов.

    Поговорив с несколькими профессионалами, мы обнаружили, что существует несколько методов удаления краски с деревянных поверхностей. От нетоксичных бытовых ингредиентов до коммерческих чистящих средств — существует множество безопасных способов вывести въевшиеся пятна.

    Хотите избавиться от пятен краски на деревянных полах? Вы попробовали один из ранее упомянутых методов? Дайте нам знать в комментариях ниже.

    .

    Как удалить краску с дерева

    У нас есть постоянный поток клиентов, которые обращаются к нам за советом по использованию средства для снятия краски и по удалению краски и лака с дерева. Вот некоторые практические советы по удалению краски с дерева, которые помогут вам выбрать правильный продукт.

    Быстрое и эффективное удаление краски с помощью съемника краски и скребка.

    Удаление краски с дерева

    Возможно, вы являетесь счастливым обладателем прекрасного старинного дома или у вас старый деревянный пол, который, как вы уверены, будет красиво украшен после небольшой работы.Возможно, вы нашли сказочный предмет старой мебели, покрытый мерзким коричневым блестящим лаком, который требует некоторого внимания, или вы можете подозревать, что под всеми этими слоями старинной краски на ваших дверях есть что-то действительно особенное . Что бы вы ни делали, сначала вам нужно убрать весь этот мусор с поверхности, чтобы увидеть потрясающую древесину под ней. К счастью, современные средства для снятия изоляции относительно просты, эффективны и безопасны в использовании. Намного лучше, чем в старые добрые времена, когда единственным выбором была чистая каустическая сода, гадости!

    Какие породы дерева можно зачищать?

    Вы можете зачистить любую древесину, даже сильно резную, если вы используете подходящие продукты и материалы и тщательно следуете инструкциям, особенно если вы хотите удалить что-то дорогое, редкое или драгоценное.

    • Наружная и внутренняя мебель
    • Наружные и внутренние двери и дверные коробки
    • Лестничные перила и перила
    • Антикварная и винтажная мебель
    • Оконные рамы и подоконники
    • Половые доски
    • Паркетный пол
    • Встроенная мебель
    • Плинтусы

    Как удалить краску с дерева — 3 способа

    Есть три способа удаления краски с дерева: шлифование, с помощью термофена и химических средств для удаления краски.

    1. Шлифовка лучше всего подходит для небольших проектов, если вы не хотите нанять промышленную шлифовальную машину для удаления краски и лака с пола. Несколько слов о наждачной бумаге и проволочной вате, которые могут повредить дерево, если вы не расслабитесь … Когда вы шлифуете древесину, вы снимаете поверхность, и вам нужно делать это как можно более равномерно, не теряя ее местами или создание борозд. Электроинструменты помогают, потому что их конструкция заставляет вас прикладывать равномерное давление. Независимо от того, шлифете ли вы вручную или с помощью станка, специалисты рекомендуют делать это медленно и легко, пока не почувствуете это.В Интернете можно найти множество полезных советов по шлифованию древесины до совершенства, а на веб-сайте Period Property есть несколько отличных рекомендаций.
    2. Электрический фен удаляет краску в кратчайшие сроки, но может опалить дерево, если вы не будете осторожны. Выгорание, конечно, не так важно, когда вы планируете перекрашивать дерево. Также имейте в виду, что термофен можно использовать только как средство для удаления краски, но не как средство для удаления лака, поскольку при нагревании лаки становятся очень липкими, почти клейкими.
    3. Химическая зачистка — лучший метод зачистки резного дерева на труднодоступных и сложных участках, но на самом деле вы, вероятно, будете использовать комбинацию механических и химических методов для своего проекта, особенно если у вас есть слой за слоем. слой старой краски снять. Химические средства для удаления краски обеспечивают наилучшие результаты, удаляют лаки и краски быстрее, чем шлифование, и, как правило, являются наименее жесткими. Однако следует соблюдать осторожность при использовании химических стрипперов, поскольку они сами по себе создают проблемы для ухода и безопасности.

    Как говорит Кирсти Олсоп на сайте Channel 4 Homes:

    «Химические средства для снятия изоляции, которые можно приобрести в магазинах DIY, подходят для обработки дерева со сложной резьбой. Вам нужно будет следовать инструкциям производителя, поскольку они различаются. Убедитесь, что рабочее место хорошо вентилируется. Защитите пол листом для пыли или толстой газетой. Чтобы нанести химический очиститель в укромные уголки и трещины на сложных деревянных изделиях, используйте проволочную вату. Кроме того, ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, нужно ли вам нейтрализовать обрезанные деревянные детали.”

    Химический инструмент для удаления древесины различных типов

    Растворитель для удаления краски удаляет все виды отделки, даже современные. Обычно они очень бережно относятся к дереву и не повреждают его, поэтому их используют в антикварной торговле. Нет обесцвечивания, а растворители глубже проникают в очиститель древесины. С другой стороны, вы, как правило, используете больше, поэтому он может оказаться более дорогим, чем средство для удаления каустика. Растворители также могут иметь сильный запах, и их следует использовать только в хорошо вентилируемых помещениях.И наконец, вам, возможно, придется немного усерднее поработать над удалением сильных отложений краски, чем с едким средством для удаления краски. Итак, отгонщики растворителей:

    • Более дорогой и грязный в использовании
    • Не очень хорошо удаляет тяжелую краску
    • Не вызывает повреждений или пятен
    • Может иметь сильный запах
    • Придает более чистую и тонкую поверхность
    • Идеально, если вы хотите получить «естественный вид»
    • Лучшее средство для удаления старых, поврежденных предметов, таких как балки.

    Едкие средства для удаления краски удаляют большинство поверхностей и особенно хорошо удаляют толстые слои краски и лака.Они выделяют меньше паров, чем средства для снятия краски на основе растворителей, дешевле и работают быстрее. С другой стороны, едкие продукты обычно содержат очень сильную щелочь, которая может вступать в реакцию с химическими веществами в древесине, что приводит к появлению пятен или ожогу древесины. Это чаще встречается с густыми породами древесины, такими как красное дерево и некоторые виды дуба, особенно старый дуб. Таким образом, средства для удаления каустика:

    • Идеально подходит для удаления сильных отложений краски
    • Отлично подходит для сложных молдингов
    • Лучше всего подходит для снятия сосновых дверей, которые будут перекрашены или окрашены
    • Лучше всего подходят для использования на штукатурке, камне и металле ( Обратите внимание: Они могут не подходит для алюминия)

    Какой инструмент для снятия краски лучше всего подходит для дерева? Вы всегда можете протестировать несколько различных продуктов, чтобы увидеть, какой стриппер лучше всего подходит для работы и соответствует вашим возможностям.Просто проводите тестирование в незаметных местах и ​​оставляйте свои тестовые участки небольшими.

    Содержит ли очищаемая краска свинец?

    Большинство красок, произведенных до 1960 года, содержат свинец, поэтому, если вы снимаете что-то более старое, всегда разумно проверить. Вы можете приобрести комплект для проверки свинца в местном отделении или магазине товаров для дома.

    Если вы обнаружите зацепку, Британская федерация покрытий выпустила брошюру о том, как с этим бороться, которую вы можете прочитать здесь: «Окрашенные старые свинцовые поверхности — Руководство по перекраске и удалению для домашних мастеров и профессиональных художников и декораторов».

    Как работают химические средства для удаления краски?

    Химические средства для снятия краски и лака частично растворяют краску или лак. Вы можете купить продукты для снятия пасты и гель-краски, которые удобны, потому что они настолько толстые, что прилипают к вертикальным поверхностям — идеально, если предмет, который вы хотите снять, нельзя сдвинуть.

    4 этапа удаления краски с дерева

    1. Очевидно, что каждый продукт немного отличается. Но, как правило, ваш первый шаг — нанести толстый слой стриппера старой кистью, которую потом можно выбросить.Убедитесь, что вы вдавливаете продукт в любые резные замысловатые области. Не красьте его, как эмульсию, обильно полейте, а затем нанесите на поверхность.
    2. Отойдите! Разные продукты работают в разное время. Оставьте его в покое, пока продукт не сделает свое дело в соответствии с инструкциями.
    3. После того, как краска размягчится, соскребите ее пластиковым или металлическим скребком. Вы можете использовать стальную вату, чтобы избавиться от устойчивых участков краски или лака, а также старые зубные щетки и проволочные щетки.При зачистке дерева будьте осторожны с металлическими скребками, чтобы не поцарапать или не надрезать дерево при удалении краски или лака.
    4. Если краска все еще осталась, повторно нанесите средство для удаления краски и повторите процесс еще раз, пока все не исчезнет. Затем, если это указано в инструкции, постирайте очищенную одежду, чтобы нейтрализовать активные химические вещества.

    Удаление краски с дерева — Рекомендации по безопасности

    • Носите старую одежду
    • Химические средства для удаления краски выделяют пары, некоторые из которых являются токсичными.Если в инструкциях указано, что вы должны использовать его только на открытом воздухе, то следуйте им.
    • Какой бы продукт вы ни использовали, имеет смысл надеть перчатки и маску для лица
    • Чтобы не нанести вред окружающей среде, положите старую газету, брезент или уроните лист под предметом, над которым вы работаете
    • Никогда не оставляйте крышку закрытой — вы не хотите, чтобы пары испарялись в ваше рабочее пространство

    Какое средство для снятия краски и лака лучше всего?

    Краски и лаки эволюционировали с годами, так же как и их составы и химический состав.Средства для удаления краски и смывки также должны были развиваться, чтобы идти в ногу с этими новыми составами. В результате часто бывает так, что если один тип средства для удаления краски отлично работает с современной рецептурой краски, он может оказаться неэффективным против старой краски или лака 1960-х или 1970-х годов. То же самое применимо и в обратном порядке, когда средства для удаления краски, которые эффективны против старых красок, могут быть не столь эффективны для новых красок и лаков. Так каков ответ?

    Средства для снятия краски и средства для снятия лака обычно доступны в виде образцов или небольших банок объемом от 250 до 500 мл.Мы рекомендуем купить образец или небольшую жестяную банку и протестировать эффективность продукта, прежде чем покупать необходимое количество стриппера для древесины. В конечном итоге это может сэкономить время и деньги.

    Мы настоятельно рекомендуем Paint Panther для снятия краски и лака, одного из лучших на рынке средств для удаления краски и лака изо дня в день. Он отлично подходит для удаления краски и лака с дерева. Это замечательный продукт, очень эффективный и невероятно быстродействующий, удаляющий до шести слоев всего за пять минут! Это гель, который удобно прилипает к вертикальным поверхностям и идеально подходит для удаления воды, масел и красок на основе растворителей, лаков и лаков.

    Нам также нравятся PeelAway 1 и PeelAway 7, которые используются для восстановления антиквариата и предметов, таких как декоративные или резные камины, деревянные или гипсовые потолки, карнизы и потолочные розы. Системы удаления краски «Peel Away» работают путем нанесения припарок или наклеивания на окрашенные участки. Припарка PeelAway, оставленная на период от 12 до 48 часов, растворяет многие слои краски, накопленные за долгие годы. Затем высохший компресс удаляется шпателем, вытягивая растворенную краску из глубоких деталей, укромных уголков и трещин, чтобы восстановить замысловатые детали и дизайн оригинального изделия.

    Peelaway 1 лучше подходит для красок 1970-х годов и ранее, старых металлических и свинцовых красок. Peelaway 7 лучше работает с современными красками конца 1970-х годов. Для некоторых проектов вам может потребоваться задействовать и то, и другое, используя Peelaway 7 на новых слоях и Peelaway 1 на более глубоких слоях. PeelAway 1 основан на каустике, поэтому всегда сначала пробуйте тестовый патч. Помните, что чистящие средства на основе каустика могут опалить поверхность некоторых пород дерева, например старого дуба и красного дерева.

    Оба продукта PeelAway доступны в удобной упаковке PeelAway 1 и 7 Sample Twin Pack, что упрощает тестирование каждого продукта, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта по удалению краски.

    Все продукты PeelAway поставляются в виде набора, включающего шпатель для нанесения и защитные одеяла, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание нанесенной припарки или пасты до того, как краска или лак растворится. При необходимости также доступны дополнительные запасные одеяла PeelAway 1 Neutralizer и PeelAway 1, а также запасные одеяла PeelAway 7.Это полезно, если необходимо разрезать защитные одеяла по форме или на полосы для металлических труб, ножек стола или других необходимых форм.

    Вот запись в блоге, в которой мы тщательно опробовали средство для удаления краски Peelaway.

    Красивая, чистая, ободранная древесина… раскрыта. Что дальше?

    Вы раздели. Пришло время выбрать деревянную отделку. У нас есть огромный выбор удивительных изделий, которые вдохнут новую жизнь в вашу древесину, будь то великолепный старый пол, великолепный предмет антикварной или винтажной мебели, сосновая дверь или рамка для картин в стиле рококо.

    Вот несколько идей, которые помогут вам проявить творческий подход к своей новой древесине:

    Средства для снятия краски и лака — не единственные средства для удаления, которые мы делаем. Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом средств для удаления краски, лака, воска, пятен и полироли, чтобы подобрать продукт для вашего интерьера, экстерьера или проекта ремонта.

    Нужна помощь?

    Есть вопросы? Мы будем рады помочь. Просто свяжитесь с нашей командой специалистов по отделке древесины. Они всегда готовы предложить дружескую помощь и совет.

    .

    Как удалить краску с дерева: шлифование или зачистка

    Не знаете, как удалить краску с дерева? Снятие верхнего слоя краски со старых комодов, дверей и других деревянных предметов может придать им совершенно новый вид. Кроме того, вам не нужно быть плотником, чтобы выполнить этот проект самостоятельно; с небольшим количеством смазки для локтей это легкий DIY на выходных.

    Тем не менее, прежде чем отправиться в строительный магазин, вы захотите узнать, что лучше для вашего проекта — шлифование или зачистка.Вот как это сделать и как удалить краску с дерева, какой бы метод вы ни выбрали.

    Шлифовка или снятие краски: какой метод лучше?

    Шлифование подойдет, если вы все равно планируете закрашивать поверхность. В этом случае цель шлифования не заключается в удалении всех последних пятнышек краски; это просто для того, чтобы поверхность поцарапалась настолько, чтобы на нее прилипла новая краска.

    Как удалить краску с дерева

    Необходимые материалы:

    • Наждачная бумага с зернистостью 180
    • Наждачная бумага с зернистостью 80
    • Маленькая ручная шлифовальная машинка или шлифовальный блок

    Перед тем, как начать, подготовьте деревянное изделие с мылом и водой , очистив поверхность.Загрузите ручную шлифовальную машинку или шлифовальный блок наждачной бумагой и приступайте к шлифованию!

    «Отшлифуйте краску наждачной бумагой с зернистостью 180, пока она не станет тусклой», — говорит Блейк Эйлотт из Project Build Construction в Лагуна-Хиллз, Калифорния. «Если вам нужно отшлифовать капли краски, используйте бумагу с более грубым зерном, например, зернистость 80».

    Когда блестящий верхний слой краски исчезнет, ​​сотрите пыль. Если поверхность шероховатая, а не гладкая, «можно грунтовать, а затем красить», — говорит Скотт Спекер , владелец компании Five Star Painting of Suwanee, в Камминге, штат Джорджия.

    Если, однако, вы не планируете перекрашивать объект, а предпочитаете вместо этого показать структуру древесины под ним (или, самое большее, испачкать ее), то вам придется удалить все до последней капли старой краски. В этом случае шлифование будет бесполезным занятием, и вместо него следует использовать средство для удаления краски.

    Как удалить краску с дерева

    Материалы, которые вам понадобятся:

    • Толстые резиновые перчатки
    • Маска для лица
    • Смывка краски
    • Стальная вата
    • Уайт-спирит
    • Кисть
    • Маленькая чаша
    • Пластмасса или металл скребок

    Большинство стрипперов находятся в жидкой форме, но если ваш проект представляет собой вертикальные стены, Айлотт рекомендует использовать стриппер в форме геля или пасты.Независимо от того, что вы выберете, каждый проект по удалению краски должен начинаться с чтения. Хотя большинство химических средств для удаления краски похожи, их указания немного различаются, поэтому обязательно внимательно прочтите их.

    Для нанесения стриппера используется кисть.

    HowCast / YouTube

    Надев защитные перчатки и лицевую маску, наполните небольшую емкость средством для удаления краски, возьмите кисть и начните наносить средство для удаления краски на старую краску. На нее можно красить, как обычную краску.

    «Работайте над небольшими участками за один раз», — советует Айлотт, и наносите краску равномерно, чтобы она равномерно снимала краску.

    Краска потрескается и начнет пузыриться.

    HowCast / YouTube

    Оставьте средство для удаления краски, пока краска под ним не начнет трескаться и пузыриться. Как только вы заметите пузыри, возьмите скребок и начните соскребать столько, сколько сможете. Лучше всего работать с краской, когда она пузырится, а не оставлять ее на месте, так как она высохнет и разойдется по поверхности.

    Можно использовать пластиковый или металлический скребок.

    HowCast / YouTube

    После того, как вы соскребли столько краски, сколько сможете, нанесите еще один слой средства для удаления краски, снова используя кисть. Выполните те же действия: соскребите, когда краска пузырится. Количество повторений этих шагов будет зависеть от количества краски на поверхности.

    После того, как вы соскребли до поверхности дерева, нанесите уайт-спирит старой тряпкой или бумажным полотенцем и сотрите оставшиеся остатки краски стальной мочалкой.

    Когда вся краска исчезнет, ​​Эйлотт рекомендует в последний раз очистить поверхность уайт-спиритом.

    «Натирание поверхности уайт-спиритом имеет решающее значение для предотвращения проблем при шлифовке и окрашивании в дальнейшем, потому что уайт-спирит удаляет стриппер с древесины», — поясняет он.

    Теперь древесина готова к повторной полировке!

    Если вы не готовы ко всей этой работе, есть альтернатива: некоторые профессионалы предлагают емкости для погружения, в которые переносные деревянные части (например, дверь или стол) можно окунуть в емкость со средством для очистки.

    .

    Разное

    Клумбы и цветники своими: Цветник своими руками: 63 идеи оформления клумб и цветников с фото и советами

    Красивые клумбы на даче своими руками

    С наступлением весны пробуждается не только природа, но и у дачников, владельцев загородных и собственных домов появляется непреодолимое желание украсить свои владения, создать в них атмосферу красоты и уюта. После шумного пыльного города с загазованной атмосферой хорошо оказаться на лесном островке, вдохнуть сладкий цветочный аромат, поваляться на зеленом мягком ковре из газона, окунуться в прозрачную синь бассейна, встретить рассвет в беседке, увитой диковинными растениями и цветами. Так и начинаются трудовые будни миллионов собственников кусочков природы. Можно, конечно, заказать у дизайнера по ландшафту, чтобы ваш участок волшебно преобразили. Однако эта услуга очень дорогая и не все могут себе это позволить, да и сделать клумбы на даче своими руками намного приятнее.

    Клумбы на даче своими руками

    Самое эффектное, бросающееся в глаза, притягивающее внимание — это цветы. Любые формы клумб с цветами смотрятся красиво, но если мало места остается под эти декоративные растения, то включить фантазию и придумать нестандартное решение этого вопроса можно легко и просто, главное было бы желание.

    Клумба должна находиться в том месте, где для неё будет достаточно освещения, если конечно в ней не растут тенелюбивые растения. Поэтому не стоит разбивать клумбу или цветник в тенистых местах, а еще лучше расположить их возле зоны отдыха, у беседки, парадного входа или террасы, где к ним будет обеспечен свободный доступ. Ведущие к цветникам и клумбам тропинки можно выложить красивой тротуарной плиткой, либо просто засыпать красным тенниситом.

    Оригинальное решения клумбы в виде рассыпавшейся из горшка земли с цветами петуний

    Не спешите выбрасывать старую тачку для песка, из нее выйдет отличная клумба которая украсит ваш сад

    Освещенная клумба будет радовать вас и темное время суток

    Оформление клумб

    Встроенные клумбы на даче своими руками. Специально отведенного места для них не требуется, да и материал подойдет тоже любой. Цветы скрасят унылость серого бетона, облагородят дерево, подчеркнут воздушность стекла. Такой вариант поможет разделить участок на зоны, избавит от необходимости каждой весной выносить из помещения вазоны, горшки.

    Можно оформить в виде поднимающихся террас, тщательно продумывая расположение в них посадочного материала. Клумбы, встроенные в скамейки практичны, эффектно смотрятся, доставляют эстетическое наслаждение.

    Красивая клумба организованная в старом, высохшем бревне

    Клумбы из автомобильных шин (покрышек)

    Творческие фантазии садоводов, в вопросе оформления клумб и цветников, не должны ограничиваться ничем. В дело могут идти любые предметы, имеющиеся в хозяйстве. Это может быть что угодно: старые автомобильные покрышки, ведра, горшки.

    Одним словом все то, куда можно насыпать землю. Для придания этим предметам еще большей красоты и изящности их можно выкрасить в яркие цвета.

    Яркие, красивые и веселые клумбы изготовленные из старых автомобильных шин

    Чтобы организовать красивый цветник из покрышек, их достаточно будет и трех единиц

    Цветные клумбы из автомобильных шин —
    отличная попытка добавить ярких красок в серые будни

    Вертикальные клумбы своими руками

    Для этого сгодятся материалы, оставшиеся у вас после ремонта. Приглядитесь к вроде бы ненужным половинкам кирпичей, обрезкам труб, строительным блокам из пенобетона, деревянным поддонам, старым бочкам или пластиковым бутылкам. Ваша фантазия вдохнет в них новую жизнь.

    Например, пустотелые кирпичи необходимо скрепить клеем между собой в виде шкафа, из которого все ящики выдвинуты. В полости засыпать грунт и посеять семена любимых цветов. Формируя цветники, нужно помнить о дренажных отверстиях, чтобы вода не застаивалась, и растения не погибли.

    Альпийская горка, созданная в виде небольшой горки из камней будет хорошо смотреться в тандеме с однолетними растениями

    Развесив на небольшом расстоянии между собой горшочки с цветами, можно получить своеобразную живую изгородь

    Немного фантазии и обычный деревянный поддон превращается в настоящий арт объект

    Вертикальная клумба для петунии – блестящее решение не только, в качестве оригинального убранства для вашего сада.  Это также сэкономит вам много полезной площади, которую всегда найдется для чего использовать.

    Делать вертикальные клумбы на даче своими руками из подручных материалов занятно и увлекательно, смотрятся они по-особенному, красиво и эффектно. Каждый участок становится уникальным по своему, приобретает свой индивидуальный шарм и очарование.

    Из обычной трубы можно сделать потрясающую вертикальную клумбу для петунии

    Вертикальная клумба (цветник) в виде пирамиды

    Как видите в хозяйстве может пригодиться абсолютно все — данное фото тому яркое подтверждение

    Вертикальные клумбы на фасаде вашего дома подчеркнут его индивидуальность

    Клумба зонтик своими руками

    Для этого подойдет старый фабричный зонтик или сделанный из фанеры своими руками. Острой частью его втыкают в землю на 10 см, укрепляют деревянными колышками для устойчивости, дно выстилают мелкими камешками, затем засыпают плодородную почву.

    Ручку зонтика можно расписать разными цветами, гармонирующими с цветущими здесь растениями. Красиво будут смотреться яркие бархатцы, разноцветные астры, устойчивые к засухе сальвии.

    Симпатичная клумба из зонта, которая украсит ваш сад

    Клумба-зонт изготовленная из фанеры либо пластика прослужит вам долго

    Цветы для клумбы

    Обыденное оформление сада, уже давно не приносит должной радости глазам. Каждая хозяйка стремится украсить свой сад, сделать его особенным и уникальным, но не у всех это получается, зачастую результат не оправдывает ожидания. Как же правильно подобрать и расположить цветы в саду, наболевший вопрос многих садоводов.

    Прежде всего нужно выбрать цветовую гамму, такую чтоб не резала глаза и сливалась в красочную палитру. Наиболее распространёнными цветами считаю красный, синий и жёлтый. В основном их называют оттенками чистоты, так как они получены без смешивания основных красок природы.

    Оригинальное применение старой бочки под красивый цветник из петуний

    Красиво оформленная клумба из ярких низкорослых цветов будет радовать вас до самой осени

    Разрезав бочку на две части вы получите оригинальные, большие вазоны для клумбы

    Особую актуальность имеют такие цвета, как фиолетовый, салатовый, оранжевый, они получены как раз таки в результате смешивания основных цветов. Бирюзовый, синий, голубой относятся к холодным оттенкам.

    С любыми цветом сочетаются черный и белый, полярные оттенки. Таким образом, с помощью широкого спектра цветовой гаммы можно создать уникальную палитру в саду.

    Для оптимальной гармонии, очень важно правильное сочетание на клумбе цветовой гаммы растений

    Красивая весенняя композиция из живых цветов и металла

    Старайтесь размещать самые яркие и высокие цветы в центре клумбы, низкорослые растения рассадите вокруг

    Перед тем как декорировать сад, нужно изначально определиться с основным цветом и переходом тонов. Выбрав базовый цвет, не стоит рассаживать рядом однотипные расцветки, в таком случае сад будет выглядеть не ярко и уныло.

    Основную площадь лучше занять яркими цветами, тем самым делая акцент, на основной спектр палитры. Если передний план выглядит достаточно ярким, то задний же фон лучше сделать более нейтральным, для этого подойдут зеленые оттенки, спокойные и гармоничные. Чем больше зелени в пейзаже, тем выше степень его гармоничности.

    Творческие фантазии человека не знают границ, даже простые вещи он может превратить в прекрасный объект искусства

    Подобрав цвета, определившись с растениями, необходимо правильно расположить клумбы на даче своими руками. Тут в ход стоит пустить свою фантазию, не забывая о соблюдение цветовой гаммы. Так же стоит помнить о том, что клумба должна быть хорошо освещена, если же это конечно не теневые растения, клумбы с такими растениями лучше располагать под деревьями.

    Не плохой идеей будет расположить клумбу возле входа на участок или же рядом с иным строением, тем самым облагораживая постройки. Для точного расположения клумб стоит нарисовать эскиз вашего сада, так вы сможете предугадать конечный результат.

    Красивая живая изгородь из чудесных роз каждый день будет дарить вам весеннее настроение

    Яркую вертикальную клумбу из цветов лучше установить неподалеку от места для отдыха, так вы сможете постоянно любоваться своим детищем

    Самой грубой ошибкой при оформлении сада является перебор, как в красках так и в расположении цветов. Не стоит занимать все свободное место цветущими растениями.

    Оригинально будет смотреться небольшой искусственный ручей, садовые фигуры, это внесет некую изюминку в ваш сад. Необычно смотрятся сделанные в форме палитры художника, из бутылок, из старых башмаков и даже из старого унитаза. Важно, что бы нравилось вам, и органично вписывалось в ландшафт участка.

    Удачное расположение клумбы с красивыми многолетними растениями

    Если все клумбы на даче своими руками сделаны, то это приятно вдвойне

    Стильная дачная беседка окруженная красивыми клумбами

    Клумбы для дачи своими руками изготовленная из подручных материалов всегда достойны уважения

    Оригинальная композиция из красиво цветущих растений анютины глазки

    Вариантов декора, цветовой гаммы и расположения клумб в саду очень много, тут как говорится кто, во что горазд. Но все же стоит руководствоваться основными принципами.

    Украшайте свой сад правильно, сохраняйте баланс природных красок, ведь идей для создания клумб великое множество.

    Цветники на даче — 110 фото идей по оформлению цветника своими руками

    Существует масса дизайнерских решений, с помощью которых можно организовать на своей даче красивые клумбы из многолетников. Они цветут не один год, а что самое главное, не требуют постоянного кропотливого ухода. Можно сказать, идеальные растения для обустройства сада.

    Оглавление статьи:

    Цветник-бордюр

    Цветник, который ландшафтные дизайнеры называют бордюром, представляет собой грядку удлиненной формы. Данная клумба обычно имеет ширину 30-50 см., с ее помощью можно акцентировать внимание на какой-нибудь отдельной детали сада, так она может окаймлять дорожку, тем самым сглаживая углы сада, или зеленый газон, визуально привлекая к нему. Однако в этом случае необходимо в клумбу высаживать низкорослые растения, не выше 40 см. в высоту. Особо эффектно клумба смотрится, если в нее посадить лиственно-декоративные растения, потому что в отличие от цветущих культур они выглядят привлекательно всегда, а не только тогда, когда цветут.

    Контуры такой клумбы должны быть правильно отчерченными, которые можно подчеркнуть с помощью специальной садовой ленты. Она позволит вам сохранить те очертания клумбы, которые вы изначально создали, не давая растениям, разрастись, что характерно для многих многолетних культур.

    Рабатка

    Рабатка – это немецкое название, которое переводится, как грядка. Данный вариант аналогичен бордюрной клумбе, только вместо многолетних растений в клумбу высаживаются цветы. Лучше всего такой цветник расположить вдоль дома или любых других дачных строений.

    При организации цветника специалисты рекомендуют высаживать растения двумя способами: рядами либо симметрично. Обычно красиво оформленную цветущими растениями клумбу можно увидеть в городских парках.

    В зависимости от того, где именно вы решили расположить цветник, можно будет сформировать его как одностороннюю, так двустороннюю рабатку. В том случае, если вы запланировали на своем участке двустороннюю клумбу с цветами, то у вас появится возможность высадить в центр высокие насаждения, главное при этом, чтобы они не загораживали общий вид рабатки.

    В случае рабатки нужно учитывать определенные пропорции, так если грядка слишком длинная, то лучше всего ее «разбить» тоненькими дорожками, обычно именно так и поступают в скверах.

    Относительно ширины цветника то, она находится в прямой зависимости от размеров площади участка и высоты растений. Так если участок небольшого размера, то лучше всего сформировать узкую грядку с невысокими цветами.

    Формы цветника бывают разные, начиная от прямоугольной, заканчивая ленточной.

    В целом сделать самостоятельно красивую рабатку не сложно.

    Миксбордер

    В последнее время все больше и больше набирает популярность такой вид цветника как миксбордер. Миксбордер – это цветочная клумба удлиненной формы, в которой высаживаются цветущие растения разных видов.

    Месторасположение миксбордера аналогично рабатке, вдоль строений. Данный вид грядки может быть не только односторонней, но и двусторонней. При создании данного вида цветника необязательно строго соблюдать геометрию, потому что миксбордер – это, прежде всего сочетание свободных форм с самыми разными цветами.

    Для миксбордера ландшафтные дизайнеры рекомендуют делать грядки шириной от 1,5 до 4 метров, если вы планируете в эту клумбу высаживать высокорослые растения, то располагать их нужно либо на заднем плане, либо в центре. Базовыми растениями такого цветника станут цветущие растения-одногодки, дополнительными луковичные виды цветов, цветение которых приходиться на раннюю весну, и завершающим аккордом станут цветущие длительное время растения.

    При формировании миксбордера необходимо учитывать, что чем более высокорослые растения используются для посадки в цветник и чем длиннее размер клумбы, тем объемнее должна быть грядка.

    Каменный сад

    Довольно эффектно на дачном участке смотрится каменный сад. Организовать на своем участке сад из камней несложно, к тому же современные ландшафтные дизайнеры предлагают массу вариантов его оформления.

    Главное при создании сада из камней – это правильно использовать естественный рельеф, и, чтобы весь сад был организован в одном стиле.

    Если участок располагается внизу склона, то лучше всего при оформлении использовать подпорные стены либо сделать террасу.

    • Камни фиксируются с помощью сухой кладки или раствора извести, в образовавшихся пустотах высаживаются растения.
    • Рокарий принято дополнять небольшим водопадом.
    • Если рельеф ровный, то можно сделать искусственную насыпь.
    • При выборе камней нужно учитывать, что более естественно смотрятся камни разного размера.
    • Также важно заранее предусмотреть, какой высоты будет высаженное растение, чтобы не испортить рокарий.

    110 фото красивых цветников для дачи

    Источник: fermilon. ru

    Цветник на даче для начинающих + фото

    Цветники на даче — это украшение любого участка. Правильно подобранные и высаженные по правилам композиции будут радовать своим буйством красок, и привносить в жизнь больше позитива. Но, часто садоводы, это, прежде всего, касается начинающих, изначально неправильно составляют клумбы, в результате чего появляется много отрицательных моментов, связанных с чрезмерным разрастанием или недостаточным цветением и блеклым видом.

    Чтобы избежать этого, нужно заранее спланировать дизайн клумбы и купить те растения, которые будут более выгодно его подчеркивать и соответствовать условиям произрастания и ухода, выполнить красивую клумбу можно и из подручных материалов. В данной статье представлены правила и идеи оформления цветников.

    Основные принципы цветоводства

    Для начинающих будет очень полезно узнать о тех нюансах, учитывая которые можно добиться буйного цветения и радоваться своему цветнику:

    1. Не нужен обильный постоянный полив. Корням всех растений необходима не только вода, но и воздух, поэтому нужно обеспечить его подход вглубь земли. Если грунт сильно переувлажнен, то доступа воздуху, конечно же, нет, все поры земли забиты влагой. От таких условий многие виды растений в цветниках просто погибают.
    2. Соблюдение зимнего покоя. Это значит, что в зимнее время трогать растения в клумбе не нужно, им не требуется полив или подкормка.
    3. Поддержание влажной атмосферы. Обязательно нужно следить за влажностью воздуха. В особо жаркие дни растения в цветнике требуют полива рано утром и поздно вечером.
    4. Соблюдение особенностей произрастания. Все растения делятся на тенелюбивые, светолюбивые и те, которые могут одинаково хорошо существовать в любой освещенности. Необходимо учитывать этот фактор при выборе места посадки и оформления цветника. Есть также и те растения, которые не очень любят воду, но влажность им нужна. Это обеспечивается опрыскиванием или подкормкой влажным торфом. Все эти факторы можно найти в описании при покупке семян.
    5. Своевременная борьба с болезнями растений. Как только появились первые признаки заболевания растения, нужно начинать борьбу с ним, так как на первом этапе это сделать намного легче, чем потом, когда заболевание примет больший масштаб и скосит весь цветник.
    6. Высаживание группами. Похожие по содержанию растения лучше всего высаживать в цветнике группами. Так они будут выгодней смотреться на клумбе, и обеспечивать им должный уход станет намного легче. Очень красиво смотрятся цветы в группе из покрышек.
    7. Знание основ пересаживания. Это очень важный пункт, так как через несколько лет после посадки наблюдается тенденция растений одного цветника к тому, что они становятся не такими привлекательными, как были ранее. Можно решить эту проблему подкормкой, но если это не сильно помогает, необходимо будет пересадить растение и оно снова станет таким же красивым и здоровым.
    8. Наличие садового инвентаря для обслуживания цветника. Все работы по уходу за цветами и другими растениями, должны проводиться с использованием специального инвентаря и материала. У садоводов, занимающихся этим не один год, они наверняка есть, а вот новичкам необходимо будет купить удобрения, специальную почву, лейку, опрыскиватель, веревки и подпорки, лопатку, камешки, ложки и вилки для рыхления почвы около растений (можно использовать старые от столового набора).
    9. Правильный уход. Каждое растение требует особого ухода, поэтому важно обеспечить индивидуальный подход каждому растению в цветнике.

    Помощь начинающему садоводу

    Каждый новичок, не важно, в каком деле, должен научиться теоретическим основам, а потом применять эти идеи на практике. Так и с цветоводством, в первую очередь нужно все узнать, и только потом внедрять в свой участок.

    Основные правила составления клумбы

    Если принято разбить на участке цветник, то нужно остерегаться тех ошибок, которые часто допускают новички. Войдя в азарт, многие высаживают на участке как можно больше растений, им кажется, что так красивее. Это можно делать, если нравиться, но с учетом высоты растений, сроков цветения и тех условий, которые им требуются. Рассмотрим основные правила, по которым может быть составлен цветник:

    • Для начала составляется схема цветника на бумаге с указанием его размеров, дизайна оформления и преобладающей цветовой гаммой.
    • Самая первая клумба будет удачной, если подобрать в нее такие растения, которые цветут не один год и неприхотливы в уходе.
    • Нужно соблюдать меру в количестве высаженных растений в цветнике, так как дальнейшее их разрастание приведет к менее декоративному внешнему виду.
    • Высадка растений должна производиться группами, чтобы растения не выглядели одиноко, а приковывали взгляд яркими красками.
    • Клумбу лучше оформить весенними, летними и осенними цветами. Так цветник будет радовать своей красотой довольно длительное время, одни растения уже прекратят цветение, а другие уже войдут в цвет.
    • Обязательно нужно подбирать цветы в клумбу с одинаковыми требованиями к почве и освещенности.
    • Не нужно выбирать одинаковую высоту растений. Если на переднем плане в цветнике будут низкорослые, а дальше располагаться те, что повыше, то такая клумба будет эстетически более привлекательной, а идея удачной.
    • Для большего декоративного эффекта и выражения своего вкуса не нужно делать клумбу излишне пестрой. Лучше ограничиться сочетанием яркой окраски и пастельных оттенков растений, сочетающихся между собой. Прекрасно выглядят клумбы из покрышек яркого цвета в сочетании с нежными цветами.

    Правильный подбор растений для клумбы

    Для того, чтобы клумба радовала своего хозяина и его гостей красотой длительное время, нужно высаживать на нее растения с разным сроком цветения.

    Важно! Правильная компоновка растений – залог красоты и уникальности цветника.

    В марте, если стоит теплая погода на клумбе могут начать расти крокусы или подснежники. Под конец месяца появляются анютины глазки.

    Следующий месяц ознаменован расцветом таких растений, как печеночница, сцилла, медуница, ветреница, мускарина, примула, тюльпан и нарцисс, а также других ранних растений.

    В мае раскрывается вся красота цветения растений луковичного типа, таких как тюльпаны, нарциссы и гиацинты. Помимо них также начинается период цветения у шиловидных флоксов, многолетнего алиссиума, декоративного лука, купальницы, ландышей, арабиса, незабудок и других прекрасных растений.

    В первый летний месяц цветут пионы, ромашки, многочисленные сорта колокольчиков и гвоздик, люпины, маки, ирисы, петуния, фелиция. Как раз в первые летние деньки в цветниках начинают распускаться розы, которые будут придавать хорошее настроение до осени.

    В июле активно цветут флоксы, лилейники, георгины, астильбы, настурция, космея и канны.

    В августе продолжается цветение некоторых дачных июльских растений и начинают распускаться хризантемы, декоративный подсолнечник, рудбекия, гладиолусы, золотарник.

    В сентябре наступает время астр, бархатцев, георгинов и хризантем поздних сортов. В это время можно увидеть новое цветение анютиных глазок, маргариток, чайных роз. Эти прекрасные осенние цветы будут отдавать свою красоту до первых морозов.

    Устройство и схемы клумб

    Клумбы подразделяются на два совершенно разных типа:

    • Регулярные. Это такие цветники, которые имеют четкие границы, то есть каждый сорт растет отдельно, никоим образом не смешиваясь с другим. Здесь обязательно нужно учитывать срок цветения. Такое оформление можно произвести из покрышек.
    • Нерегулярные – совокупность насаждений в произвольном порядке. Цветы высаживаются так, чтобы после окончания цветения одного, начинал цвети другой сорт растения. Это самый простой вариант обустройства клумбы, идеально подходящий для новичка.

    Классическое оформление представляет собой розово-белую гамму. Если научиться сочетать два цвета в определенном порядке, то можно получить весьма неплохую по декоративным качествам клумбу. Белым цветением станет фон, а розовое привнесет нужные акценты.

    Сделать это можно, к примеру, с помощью такого высаживания: на главном фоне высаживаются низкорослые белые цветы или цинии розовых оттенков, а флокс Друммонда высаживается по краям и на заднем фоне. Сделать идеально ровное насаждение поможет автомобильная шина.

    Сочетание в цветнике однолетников в яркой красно-оранжевой гамме также дает нереально красивый результат. Задний план заполняется амарантом с небольшим количеством подсолнечника, на общий план идут георгины, а свободные места заполняются эшольциями.

    Для окантовки можно использовать подходящие по цвету бархатцы и астры или другие растения. Эта идея по обустройству цветника может быть воплощена в жизнь в кратчайшие сроки.

    Выполнить клумбу можно совершенно в разных вариациях, но если не имеется достаточный опыт, можно воспользоваться готовыми комбинациями растений, чтобы избежать неприятных последствий самостоятельно создания не по правилам. Самым простым вариантом является создание цветника из покрышек. Вот некоторые готовые варианты цветников на даче для начинающих с фото:

    1. Центральная клумба – совокупность растений, представленная в виде кругового цветника. В центре располагаются растения с темной окраской листьев, это могут быть канны, дальше также по кругу один ряд гнафалиума и львиного зева.
    2. Венский цветок – совокупность насаждений в форме звезды с шестью концами. Центр оформляется белым левкоем, а форма придается с помощью незабудок и примул с виолами или других растений.
    3. Причудливый узор – круговая клумба с волнообразными насаждениями многолетних цветов. Центр занимают хамеропсы, а общий фон дополняется колеусом или георгиноцветными цинниями. Для придания большей изящности высаживаются бегонии или варианты других подобных растений.
    4. Арабеска – цветник низкорослых цветов в форме какого-либо животного или птицы.
    5. Плавающая клумба – сложное произведение, представляющее собой пруд с водными растениями, украшенный по краям различными сортами цветов. Удивительный по красоте цветник.

    Заключение

    Как становится понятно, создать свой собственный цветник не представляет особого труда, но только, если в первую очередь были изучены особенности выращивания того или иного растения и выявлены цели, каких нужно добиться в итоге. Каждый садовод может позволить себе высадить на участке оазис прекрасного цветения, даже новичок в этом деле.

    Оригинальные клумбы и цветники своими руками — 27 фото идей дачного дизайна

    Представляю вашему вниманию 27 оригинальных фото идей клумбы своими руками не как у всех, которые вы можете создать своими руками на даче.

    Всякая клумба, сделанная с любовью и вниманием, впитывает в себя энергетику хозяйки, воплощает в себе ее заботу и созвучна с владелицей по всем параметрам.

    Это и внешне видно, давайте посмотрим на интересные примеры дачного дизайна и что-то возьмем себе на заметку!

    1. Клумба из долгоцветущих растений

    Такая клумба имеет несколько основных цветовых линий, на переднем плане низкорослые, в середине среднерослые цветы. На фоне — кустарники и высокие растения. Гамма клумбы может быть трехцветная.

    2. Клумба в приствольном круге

    Оригинальная идея клумбы в приствольном круге, оформленная бордюром из камней. Может быть как мобильная, на один сезон, так и стационарная, с расчетом на долговременное нахождение под деревом.

    3. Идея клумбы около дома

    Идея ориентирует нас на то, как можно обустроить северную сторону дома, либо ту, которая получает недостаточно солнечного света. В таких местах рациональнее всего будет высадить хосты.

    4. Клумба в пне спиленного дерева

    Если на вашем участке ранее произрастало большое дерево, а теперь на его месте сиротливо стоит пень, то не спешите его корчевать. Предлагаю использовать его в качестве оригинальной приподнятой клумбы. Также в прикорневой зоне можно высадить низкие цветы.

    5. Клумба — рисунок

    Украсить дачное пространство может клумба — рисунок, например в форме цветка. Согласитесь, выглядит эта композиция довольно свежо и симпатично.

    6. Клумба из спила дерева

    Кстати, возвращаясь к спиленным деревьям, не только пень, но и ствол может послужить несколько сезонов в качестве аутентичной клумбы.

    7. Клумбы в пространстве мощения патио

    При мощении площадки патио выделите несколько ячеек под посадку растений. В дальнейшем, высадив в них цветы, вы получите симпатичные растительные вкрапления посреди каменного или бетонного полотна.

    8. Клумба вдоль стен дома или веранды

    Вариантов исполнения подобных клумб бесчисленное множество, вот еще один пример из реальной жизни. Клумба около веранды одного из домов.

    9. Приподнятая клумба посреди газона

    Красивая приподнятая клумба в форме почки, расположенная посреди газона, как акцент для привлечения внимания. Стенки клумбы выполнены из облицовочного камня.

    10. Дикая клумба в приствольном круге

    Пример простой клумбы из дикого камня, сформированной около дерева.

    11. Комбинация клумбы и гравийной засыпки около патио

    Формат клумбы может быть также в виде половинчатой композиции, сочетания гравия и растений.

    12. Временная клумба из растений в горшках

    Вариант сменной клумбы в горшках, экспозицию можно регулярно менять, в зависимости от цветения растений.

    13. Клумба акцент с декоративной тачкой

    Симпатичное решение — клумба акцент с элементами декора: тачкой и фонарем. Даже самые простые цветы в этой композиции смотрятся эффектно.

    14. Винтажная клумба из старого чемодана

    Меня несколько удивляет склонность к применению мусора в западных странах. Там считается высшим пилотаже внести в ландшафтный дизайн какие-то вещи со свалки. Но, все-же, предлагаю и вам полюбоваться на решение.

    15. Красивая клумба с бордюром из речного камня

    Симпатичная клумба, органично дополненная бордюром из речных камней — окатышей.

    16. Приподнятая клумба из деревянного бруса

    Если у вас есть интерес к применению дерева в оформлении клумб, а может быть, остались обрезки бруса, то оформите им подобную клумбу.

    17. Круглая клумба вокруг хвойника

    Интересное решение дизайна круглой клумбы, радиально высаженные цветы, послойно вплетены в канву орнамента композиции, логически сходящейся на центральном хвойнике.

    18. Романтичный розарий

    Моя мечта — розарий на дачном участке! Сейчас существует много гибридов, которые цветут практически все лето. Конечно, уход за розами требуется, но зато какая красота!!!

    19. Сказочный ландшафтный дизайн с гравийной дорожкой

    Вдохновляющий пример симпатичного дачного дизайна, идея вольного стиля — это действительно сложно, хотя кажется достаточно простым решением. Такая вот обманчивость…

    20. Старая кровать в качестве клумбы

    Еще один пример неоднозначной идеи клумбы. Несколько напоминает… Не будем о грустном…

    21. Клумба из гортензий

    Красивая идея клумбы вдоль забора из гортензий. Вообще, смею рекомендовать гортензию для использования в ваших дачных композициях. Существует много адаптированных гибридов именно для наших широт.

    22. Вертикальная башня

    Симпатичная идея клумбы — вертикальной башни. Основа — металлические стойки, в которые вставляются небольшие горшочки с цветами.

    23. Идея клумбы и лотков на окна

    Единой композицией можно считать комплект из лотков на окнах и клумбы под ними. Для лучшего восприятия рекомендуется приподнять растения, создав стенки из кирпича или брусчатки.

    24. Идея вертикальной клумбы

    Красивая идея вертикальной клумбы из деревянной ячеистой основы с землей. Идея несколько сложная и, возможно, недолговечная. Однако, почему бы и нет?

    25. Декоративные клумбы

    При помощи декоративных клумб можно обыграть интересные сюжеты. Если сделать клумбу, например, в виде костерка с котелком, то вниманием данная композиция, точно не будет обделена.

    26. Клумба из спилов дерева

    Спиленное дерево можно использовать для оформления приподнятой клумбы. Декоративность композиции будет придавать разнообразная фактура древесных спилов.

    27. Яркие пионы вдоль дома

    Ну и, в завершение подборки, хочу пожелать вам воплощений всех ваших задумок, пусть даже самых простых, бюджетных. Ведь основную красоту нашим дачам придает не стоимость вложений, а наша забота и внимание к пространству!

    Поделиться ссылкой:

    Клумбы и цветники своими руками: идеи по созданию

    Трудно в наше время представить приусадебный участок без цветников, особенно, учитывая изобилие предлагаемого посадочного материала.

    Но чтобы получать эстетическое удовольствие от созерцания ваших посадок, придется потрудиться. Прежде всего, планируя свой цветник, соблюдайте гармонию окраски цветов и листьев. Подбор растений для цветника — дело сугубо индивидуальное. Кому то нравятся монохромные растения одного цвета, но разных оттенков, кто то предпочитает контрастные цвета. Как говорится «На вкус и цвет товарищей нет.» Каждый цветовод- художник своего пространства.

    Чем украсить приусадебный участок

    Для начала определитесь, какую функцию будут выполнять ваши цветы.

    Цветами можно украсить фасад возле дома или беседку, а так — же укрыть малопривлекательные постройки. Для этих целей высаживают плетистые растения- разноцветные клематисы, вьющиеся розы, душистый горошек, ипомею. Для плетистых растений устанавливают различные опоры. Такой цветник называется вертикальным, он не занимает много места, но привносит на ваш участок удивительную красоту.

    Рабатка

    Длинные, узкие полосы из разных растений вдоль дорожек, стен или заборов называют рабатками, они очень оригинально смотрятся, а для их создания не потребуется особых навыков. Рабатки бывают односторонние — цветы в них расположены ярусами, низкорослые на переднем плане, дальше, по мере высоты, остальные. В двухсторонних рабатках — высокие расположены посередине, низкорослые с краю.

    Солитер

    Можно создать яркие группы из высоких цветов на газонах или лужайках. Такие группы называются – солитер. Для солитера подходят георгины, амарант хвостатый, клещевина. Эти посадки просматриваются издалека и хорошо смотрятся на фоне газона. Обязательно обозначьте границу этой группы бордюром. Бордюр – это узкие, многорядные полоски цветов. Для бордюра используют низкие растения, с плотным кустиком, дружно и обильно цветущие. Их обычно подбирают в контрасте с основными цветами группы. Это, например, агератум, вербена, бордюрные бархатцы, шиловидный флокс, анютины глазки, примулы.

    Клумбы

    В саду обязательно есть место для отдыха, это, или вымощенная плиткой площадка, или беседка, или просто уютная скамейка. Перед зоной отдыха очень уместна клумба, состоящая из грациозного синего дельфиниума в окружении белых ромашек, для окантовки клумбы хорош геум. Клумба устраивается там, где ее хорошо видно со всех сторон. Клумбы имеют разнообразные геометрические формы – квадрат, прямоугольник, овал, круг. Бывают плоские и приподнятые.

    Розарий

    Великолепно около мест отдыха смотрятся розарии. Об устройстве розария нужно говорить много и подробно, это уже в следующей статье.

    Рокарий и альпийская горка

    Можно устроить рокарий или каменистый садик (альпийская горка). В каменистом садике высаживают эффектные вечнозеленые растения – рододендрон, самшит, можжевеловые. Так же хорошо подойдут растения с сильной корневой системой – это ирисы сибирские, хосты. Не обойтись при устройства рокария без почвопокровных – живучки, бадана, арабиса. При уходе за своим рокарием не увлекайтесь чрезмерным увлажнением. Не следует стремиться к широкому ассортименту растений. Подберите несколько видов, подходящих к вашему климату, не требующих особого ухода весь сезон.

    Миксбордер

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    class=»eliad»>

    Широко любимы среди дачников миксбордеры из многолетников. Миксбордер – это сложная композиция из декоративных кустарников и цветов. Обычно, как фон в миксбордере высаживают хвойники или вьющиеся розы. Включайте в миксбордеры многолетники, которые красивы, даже когда на них нет цветов. Можно объединить флоксы, лилейники, лилии, астры, хризантему, настурцию, календулу. Расположить их группами по высоте, в эту композицию добавить декоративные злаки – ковыль пурпурный, ячмень гривастый, просо, молиния. Декоративные травы осенью восполнят недостаток цветов.

    Совет: не обрезайте эти травы на зиму, покрытые снегом и изморозью, они и зимой будут придавать очарование вашему саду.

    На переднем плане посадите почвопокровные растения, например – обриецию, гравилат, подушковидный флокс, иберийку, турецкую гвоздику. Если в композицию включить еще и луковичные, такие, как мускари, нарциссы, тюльпаны, геоцинты, такой цветник будет вас радовать с ранней весны и до поздней осени.

    Передвижная клумба

    Интересным и оригинальным украшением для вашего участка может послужить передвижная цветочница. Это керамические горшки, деревянные или пластиковые контейнеры. Их легко передвигать и создавать композиции из растений с разными требованиями к почве и влажности. Бывают подвижные цветочницы на колесах или полозьях. Промежутки между горшками заполняют почвой или керамзитом, украшают корягами, мхом, почвопокровными растениями.

    Основные правила обустройства клумб и цветников

    Создавая свои цветники, не забывайте, что в цветоводстве существуют свои правила и их надо соблюдать.

    Цветы должны сочетаться между собой:

    По окраске и размеру цветов. Красиво смотрятся посадки противоположных цветовых оттенков, например – синего и оранжевого, фиолетового и желтого. А вот сочетание красного и оранжевого не рекомендованы, оттенки теряются друг в друге. Также не сочетается и фиолетовый с красным, создается впечатление холода, но если между ними посадить белые цветы, они сгладят переход от одного цвета к другому.

    Совет: Для того, чтобы найти для себя оптимальное сочетание оттенков, поэкспериментируйте с однолетниками. Каждый год вы можете составлять из них разные комбинации.

    По высоте, цветы бывают:

    • высокие — это георгины клубневые, лаватера, кореопсис, наперстянка, хризантемы, космея;
    • средние – львиный зев, левкой, георгины семенные, астры, флоксы, пионы, циннии, лилии, очиток, лилейник, лихнис, компанула;
    • низкие – бархатцы бордюрные, резеда, тагетис, лобелия, маргаритки, гоцания, вербена, гвоздика турецкая, цинерария;
    • вьющиеся – горошек душистый, ипомея, момордика, клематис;
    • почвопокровные – живучка, камнеломка, тиарка, вербейник, фиалка душистая, барвинок;
    • ампельные — настурция, петуния.

    Совет: если хотите, чтобы ваш цветник радовал вас с ранней весны и до глубокой осени, подбирайте цветы с разным сроком цветения, посадите их рядом, они будут дополнять друг друга весь сезон.

    Советы по высадке

    При высадке растений важно учитывать состав и кислотность почвы, также учитывайте, как разные растения реагируют на увлажнение и на освещенность участка. Рассаживайте цветы, чтобы они не мешали друг другую, в тесноте цветы не способны расцвести в полную силу. Кроме того, регулярно рыхлите и пропалывайте почву вокруг посадок, обрезайте отцветшие соцветия, подкармливайте своих любимцев.

    Мир цветов – яркий, хрупкий и необыкновенно красивый, к тому же, это источник вдохновения и природной энергии.

    Видео по теме «Идеи для создания клумб и цветников своими руками»:

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    class=»eliad»>

    Клумбы и цветники своими руками

    Разновидности клумб и цветников

    Альпийская горка

    В современном дизайне есть много вариантов насаждений декоративных растений. Классификация стандартных декоративных насаждений:

    1. Традиционные клумбы – представляют собой грядки различных форм: прямоугольные, квадратные, круглые и др. На ней высаживаются цветы с различным сроком цветения. Таким образом, чтобы одни отцветали, другие распускались. Это обеспечивает цветение с весны до осени.
    2. Хамелеон – этот цветник высаживается по принципу традиционного. В нем подбирается контрастно окрашенные цветы, чтобы создать резкий переход.
    3. Нерегулярная клумба – засаживается в такой последовательности, чтобы в течение лета одни цветы сменяли другие.
    4. Регулярная клумба – отличается одновременным цветением всех цветов. В ней допустимо разнообразие сортов и видов растений.
    5. Ковровый цветник – состоит из почвопокровных растений. Он требует большого терпения. Результатом кропотливого труда станет живой ковер с уникальным узором из цветов.
    6. Моноклумбы – состоят из цветов одного сорта и одного окраса.
    7. Вертикальные клумбы – состоит из разнообразных цветов, высаженных вертикально. Используется для оформления, стен, заборов, беседок.
    8. Кольцевые цветники – используются для украшения различных объектов: фонтанов, статуй, плодовых и декоративных кустов.
    9. Альпийская горка – это композиция похожая на гору. Используются многолетние цветы, высаживающиеся на возвышенности. Можно использовать для ее создания камни.
    10. Бордюр – используется для украшения садовых дорожек, газонов.
    11. Вазон – это цветник, который можно переставлять и размещать на территориях, не подходящих для стандартных клумб. Это могут быть, например, асфальтированные площадки.
    12. Многомерные насаждения – это объемные клумбы, с использованием различных деталей.
    13. Водные клумбы – это вид насаждений, комбинируемых с водоемом. Можно также создать небольшое искусственное озерцо, посадить в него растения, растущие в воде. Эту разновидность используют редко, поэтому она придаст оформлению изюминку.
    14. Рокарий – комбинация растений и камней. Можно высаживать не только цветы, но и декоративные травы и невысокие кустарники.

    Алиссум: виды и сорта растения, посев семян в открытый грунт и уход за радужным ковром на участке (130 Фото) +Отзывы

    Идеи оригинальной клумбы своими руками из подручных материалов

    Пришло время более подробно рассмотреть варианты клумбы своими руками и подобрать для себя оригинальный вариант клумбы возле дома или в саду. Нашу подборку фото клумбы мы условно поделили по материалам, которые используются для сооружения и оформления клумбы своими руками.

    Оригинальные клумбы из покрышек своими руками

    Первыми в нашем списке появляются клумбы из старых автомобильных шин. Самый простой способ сделать клумбу из шин своими руками это просто хорошенько очистить автомобильные шины, покрасить их в необходимый цвет и посадить в них растения.

    Шины вы можете уложить в форме круга или сделать многоярусную клумбу из покрышек. А если вы ищите более оригинальный вариант клумбы из покрышек, то можете сделать клумбу в виде чашек их шин или сделать вырезанную и вывернутую из шины клумбу в виде цветка. Также оригинально в саду будет смотреться клумба из шин в виде лягушки.

    Более сложным вариантом клумбы из шин будет необычная композиция, сделанная из велосипедных шин в виде лебедей.

    Красивые клумбы из дерева своими руками

    С дерева также можно сделать множество вариантов клумбы своими руками. Вы можете сделать небольшой деревянный заборчик для ограждения клумбы. Можно сконструировать сложные клумбы из дерева, например подвесные.

    Необычно и креативно выглядит клумба, вырезанная из большого бревна дерева. Не менее оригинально смотрится клумба из деревянных пеньков.

    Варианты клумбы из бутылок своими руками

    Если у вас завались старые стеклянные бутылки, не спешите сдавать их как стеклотару, из них может получиться очень красивая клумба для цветов своими руками.

    Пластиковые бутылки тоже могут пригодиться для сооружения клумбы своими руками. Например, из пластиковых бутылок может получиться отличное ограждение для цветника.

    Красивые клумбы из камней своими руками

    Всем известная «альпийская горка», которую можно выложить из каменных брыл отлично впишется в ваш ландшафтный дизайн дома. А плоские ровные камни можно использовать в качестве ограждения для клумбы своими руками.

    Сюда же можем отнести садовые клумбы своими руками из кирпича. Поскольку кирпич является строительным материалом, то из него можно соорудить интересные и красивые придомовые клумбы. Они могут быть самых разных размеров, низкие, высокие и многоярусные клумбы своими руками.

    Обломки и половинки кирпича можно использовать для ограждения клумбы своими руками.

    Необычные клумбы из старой мебели своими руками

    Кто бы мог подумать, что из старых ненужных предметов интерьера могут получиться очень оригинальные и красивые клумбы, которые можно сделать своими руками.

    Старая посуда, чайники могут послужить горшочками для цветов. Старый унитаз, умывальник и даже ванна станут оригинальной и креативной клумбой для цветов.

    Красивой будет клумба своими руками из старого комода, в выдвижных ящиках которого нужно просто высадить растения.

    У вас есть старый автомобиль, который уже давно не подлежит ремонту? Отлично – такой автомобиль легко превратить в достоинство вашего сада сделав из него клумбу своими руками.

    Покрасьте машину в яркий цвет и засадите ее цветами. Это будет очень удачным вариантом для клумбы своими руками.

    Смотрите больше интересных вариантов оригинальной клумбы своими руками в нашей подборке фото идей для клумбы цветника на даче, возле дома или в саду.

    Регулярные клумбы

    Хорошо знакомы большие цветники с геометрически строгим рисунком из растений, с четкой границей между ними. Все растения на таких клумбах распускаются одновременно. Чаще всего такие элементы ландшафтного дизайна размещаются перед общественными зданиями или в парадной части парка.

    Для создания подобного декора потребуется эскиз в масштабе с последующим переносом на площадку для правильной высадки растений. А помимо периодической смены в течение одного сезона однолетников потребуется тщательное отслеживание разрастания многолетних культур, изменяющих рисунок цветника.

    Популярные идеи оформления цветников

    Для того, чтобы оформить красивый цветник, необходимо тщательно продумать время цветения растений, а так же где именно вы планируете расположить на даче своих любимцев, для примера, можно воспользоваться фото готовых клумб. На выбранное место заранее вносятся удобрения.

    Как правило, приусадебный участок содержит несколько цветочных композиций

    Здесь важно придерживаться оптимальных пропорций размещения 3:5:8. В этом случае не будет возникать ощущения нагромождения

    Принято выделять несколько разновидностей цветочных островков:

    • бордюрное оформление;
    • миксбордер;
    • состоящая из красивых цветов одного типа, моноклумба;
    • различные вазоны, использование нестандартных предметов;
    • многоуровневая разбивка цветника, предполагающая растения разной величины, а также ступенчатую посадку;
    • вертикальные газоны, расположенные на плоскости;
    • групповые посадки многолетних растений, дополненные однолетками.

    Рабатка

    Прямоугольный цветник, который может быть расположен возле какого-нибудь строения или дорожки. Часто такую клумбу подразделяют на несколько дорожек. При этом можно засеять их цветами разного времени цветения, в этом случае ваш сад будет благоухать на протяжении всего лета.

    Отличительной чертой рабатки является ее геометрическая строгость. Это могут быть полосы или ромбы, круги или квадраты, главное соблюсти два правила:

    Не следует собирать на одной клумбе много разновидностей растений. Гораздо гармоничней смотрится от трех до пяти видов цветов.
    Обязательно учтите, что это длинная клумба, поэтому некоторые участки могут попадать в тень, а другие все время находится под палящим солнцем

    Поэтому очень важно продумать, какие именно растения вы хотите высадить и где.

    Миксбордер

    Наиболее популярные цветники позволяют объединить цветущие кустарники и многолетние цветы, создать весьма сложную композицию, не прекращающую цветение все лето. Если в эти композиционные островки внести хвойные и лиственные карликовые растения, она будет радовать вас весь год.

    Однако следует помнить, что такой цветник создается на несколько лет, однолетние цветы только дополняют и освежают композицию, заполняя собой свободное пространство.

    Сад из камня

    Очень интересным декоративным решением для украшения сада, является сад камней. По сути, это ровная площадка, на которой в хаотическом порядке расположены крупные камни. Это кажущаяся случайность. Существует несколько непреложных правил:

    • Группы камней располагаются по три штуки рядом, именно это количественное сочетание приносит умиротворение.
    • Вокруг триад располагаются круговые бороздки, символизирующие волны. Они могут быть выполнены при помощи мелких камушков или тоненького слоя маленьких цветочков.
    • Основой сада камней обычно является песок или мелкая галька, поскольку классический сад камней символизирует океан, а камни – острова в нем. Однако это вполне может быть травяной газон или что-нибудь еще, все зависит от вашей фантазии.
    • Главным принципом является наблюдение одинакового количества камней из любой точки обзора.

    Бордюр

    Очень популярны для украшения дачи — живые бордюрчики. Материал, из которого они будут выполнены, определяете только вы. Будут ли это только растения, или вы совместите их с камнем, а возможно деревом, подскажет ваша фантазия.

    Основным требованием бордюра являются параметры:

    • 40 см – высота;
    • 50 см — ширина.

    Считается, что идеальным растением для бордюра будут низкорослые кустарники.

    Цветник на пнях

    Многие садоводы приспособились использовать для своих клумб спиленные пни и бревна. Такая оригинальная клумба может выступать, как самостоятельный элемент ландшафтного дизайна или вписываться в общую композицию большого цветника:

    • Как легко можно догадаться, использовать в качестве основы для клумбы, можно только здоровые пни и бревна. Пораженные каким-либо заболеваниям остатки деревьев, не только не дадут ожидаемый результат, но и несут потенциальную угрозу другим растениям.
    • Для обеззараживания импровизированной клумбы, обработайте ее обеззараживающим составом. Прекрасно подойдет масляная краска.
    • Для создания клумбы лучше подходят высохшие растения, из которых легко удаляется сердцевина.

    Важные рекомендации оформления клумб своими руками

    1. Многие цветы для дачи, особенно многолетники, лучше всего покупать в цветочных магазинах и питомниках, это и быстро, и удобно. Как правило, они продаются в горшочках небольшого размера и уже полностью готовы к посадке. Лунка для такого цветка должна быть по размеру чуть больше горшочка. Прежде чем пересадить растение из горшка в грунт, его нужно в течение 10 минут подержать в воде.

    2. Клумбы своими руками чаще всего располагают на хорошо освещенной области. Однако помните, что растения не должны находиться под прямыми лучами солнца на протяжении всего дня, учитывайте, составляя дизайн клумбы перед домом, где им будет лучше.

    3. Определенные виды растений нужно высаживать в землю в строго отведенное время. Оптимальное время посева, как правило, указано на упаковке. Допустим, пионы или маки следует высаживать осенью, а котовник или лаванду – весной.

    4. Для того чтобы цветы не разрастались и не оказались за границами клумбы, применяют бордюрную ленту. Ее нужно вкопать наполовину в землю. В садовом дизайне клумбы лента выступает над почвой практически незаметным бортиком и сдерживает рост цветов.

    5. Планируя цветочный рисунок на клумбе частного дома, необходимо учитывать высоту растений. Чаще всего самые высокие растения высаживают в центр цветника или на задний план.

    6. Нельзя забывать и о такой особенности цветов, как поворот соцветий в сторону солнца. Если цветочная клумба будет расположена южнее дома, то привлекательные головки цветов будут отвернуты от него.

    Экспериментировать с подбором однолетних растений для клумбы на даче можно каждый год, а вот многолетники долгое время будут украшать земельный участок. Подбирая красивые и интересные сорта, создавая из них оригинальные композиции и украшая цветники дополнительными эстетичными элементами, можно создать уникальный, красивый и уютный дачный мирок.

    Яркие идеи

    Ищите жестяные банки на своей кухне или просто покупайте на рынке. После этого на большой деревянной стене вы должны прикрепить эти банки — в идеале, от 8 до 9, чтобы они были хорошо рассеяны. Добавьте нужные вертикальные садовые растения.

    СоветНе оставляйте без внимания оставшиеся области — перемещайте в разные места крупные растения или горшки для поиска лучшего вида.

    Лаванда. Простота и привлекательность в одном фото

    Сосны, подстриженные в треугольной форме, создают визуальный интерес. Однолетние, многолетние растения обеспечивают сад ярким цветом и интересными формами. Здесь гладиолусы аккуратно контрастируют с листвой и расцветают вокруг них. Большие цветные полосы создадут успокаивающую атмосферу для этого сада.

    Вертикальная система сада

    Если вы хотите украсить садовую стену или просто прикрыть любую неопрятную сторону, здесь предложена прекрасная идея. Возьмите толстую ткань и повесьте ее на забор в виде мешков — она должна быть в виде сумки кенгуру. Добавьте растения и получите красоту, которую вы всегда хотели.

    Если у вас есть деревья в саду, вы можете создать небольшую композицию вокруг них. Для нее можно использовать любые камни чтобы создать окружение для цветов

    Таким образом все внимание будет сфокусировано на растениях.

    Клумба на деревянной стене

    Групповая посадка

    Для этой идеи у вас должны быть много различных растений. Вы можете установить эту конструкцию на отдельной стороне сада и разместить несколько стульев и столик, чтобы клумба выглядела как идеальная атмосфера для уединения.

    Пластмассовые бутылки в качестве вертикальных садовых емкостей:

    На вашем мусорном дворе должно быть много пластмассовых бутылок. Это идеальное время, чтобы использовать их все. Просто свяжите их вместе нитью, чтобы можно было покрыть область стены. Теперь, проделайте отверстие в центре, чтобы вы могли разместить нужные растения – готовая клумба на стене!

    Для этой идеи у вас должно быть много разных видов

    Планировщик стены:

    Емкости для посадки крепятся к стенам. Вы можете сажать сюда любые растения, которые захотите. Эта идея может украсить ваш сад, вход в дом или даже задний двор. Разместите цветы рядами или в шахматном порядке, все дело только в вашей фантазии!

    Природный дизайн

    Все подручные материалы могут стать удивительной красоты вещами. Если рядом с вашей дачей упало старое дерево, то это может стать отличной идеей для создания уникальной клумбы. Необходимо всего лишь вырезать его сердцевину и установить в центре сада. После этого засыпать грунт и посадить цветы.

    Полка для обуви в качестве клумбы. Креативность – это главное.

    СоветВы можете использовать старую полку для обуви и садить в ней растения

    Разместите ее у входа, чтобы привлечь внимание ваших гостей.. Использование старой кровати

    Использование старой кровати

    Вы можете использовать старую деревянную бочку как стенд, наполненный прекрасными растениями и яркими цветами.

    Декор стены

    Эта клумба выглядит как дерево на стене. Всего пара горшков, расположенных в прекрасной манере, чтобы обеспечить прекрасный вертикальный сад.

    Оформление в бочке

    С помощью этой конструкции вы сможете посадить все, что хотите. В особенности попробуйте добавить яркие цветы с большими листьями, для придания вашей клумбе фантастического вида.  Соедините старые окна и сделайте прекрасный небольшой декор для садового пространства.

    Вы можете украсить всю стену, просто поместив небольшие сумки для одежды, наполненные прекрасными цветами. Это, несомненно, скроет серые стены и усилит красоту вашего сада.

    Можно использовать старую тумбочку

    В заключении стоит отметить, что декор вашего сада – это прежде всего работа воображения. Поэтому вам нужно только представить общую композицию и последовательно решать задачи по ее воплощении

    Следует отметить, что особенно важно несмотря на большой объем работы не паниковать и постепенно, шаг за шагом, превращать свой сад в плод зависти всех гостей

    Поделки на Новый год 2020 своими руками (120+ Фото) – Удивляем близких своей фантазией (+Отзывы)

    Как сделать клумбы собственными руками?

    Изготовление клумб своими руками, секреты выбора для их наполнения. Рассмотрение удачных дизайнерских идей и выбор материалов для них.

    Миксбордер из многолетних цветов

    Садоводство — это абстрактное искусство вместе с ландшафтным дизайном и архитектурой. Речь идет об объединении правильных цветов, тонов, оттенков и текстур в потрясающую визуальную палитру, а затем сплавление этой цветочной палитры с окружающим пространством.

    Садоводство — это абстрактное искусство

    СоветПри создании альпийских горок устанавливайте камни прочно, так как по ним предстоит передвигаться во время ухода.

    Лучший способ украсить свой сад — это использовать цветущую растительность. Чтобы сделать очень красивые дизайнерские клумбы своими руками придется потратить внушительное количество времени и усилий. Но, теперь благодаря информации из интернета можно осуществить действительно интересные идеи по декору из подручных материалов. Садоводство — это абстрактное искусство вместе с ландшафтным дизайном и архитектурой.

    Лучший способ украсить свой сад — это использовать цветущую растительность

    Планирование — ключ к успеху

    Похоже, что это самая простая задача — купить свои любимые цветы и посадить их в землю. И чем более разнообразная растительность, тем красивее результат. Увы, таким способом можно получить только нагромождение разных растений, что создаст в целом довольно неопрятный вид. В особенности это будет видно там, где растительность не будет сочетаться по высоте, форме и цвете. Также проблемы могут вызвать разные временные периоды цветения. Жаль получить столь нелестные результаты после всех приложенных усилий.

    Создание правильной композиции — это хорошо спланированная операция, требующая четкого плана действий.
    Некоторые по-прежнему предпочитают садить собственно разработанный цветник. Это может быть веселое время провожение. Желательно не использовать большое разнообразие типов, особенно в если пространство ограниченно.
    Для обустройства клумбы нужно будет выбрать высоту, цветущий календарь, цветовую гамму

    Также важно соблюдать требования к условиям окружающей среды (любящие свет, предпочтительная влажность, тип и кислотность почвы и т. д.).

    Планирование — ключ к успеху

    Из-за особенностей растительности и окружающего ландшафта украшенный уголок приобретает свою индивидуальность и будет уникальным.

    СоветНе переживайте, что, если вы используете готовые схемы, ваша цветочная клумба в саду станет типичной и неинтересной. Ведь очень маловероятно что кто-нибудь из знакомых воспользуется той же схемой. Не бойтесь экспериментов. Часто уникальные композиции, полученные у тех, кто, опираясь на информацию в интернете, придумал свой дизайн. Создание своих собственных цветочные садов и клумб может стать настоящим источником гордости.

    При выборе все тщательно обдумайте. Например, какой именно размер вы хотите для своей клумбы, величину ее бордюра и т.д.

    Создайте собственный сад своими руками

    Уход за комнатными растениями в домашних условиях (175+ Фото). Выбираем удобрения и подкормку

    Как соорудить альпинарий?

    Альпийская горка или альпинарий – самостоятельный декоративный элемент в саду. Чаще всего они украшают зеленые газоны в виде красивого нагромождения камней, поросших вечнозелеными растениями контрастной формы.

    Специалисты наработали много приемов по их сооружению этой разновидности садового декора, чтобы альпинарий стал настоящей «усладой глаз». Их делают в разных местах:

    • у дачных ворот;
    • у входной двери;
    • напротив окон;
    • на площадке для мангала и барбекю;
    • в местах для общего отдыха.

    Важно правильно подобрать место, лучше посреди зеленого газона или возле декоративного пруда. Питательных веществ в почве, тепла и света должно быть достаточно, иначе растения постепенно пожелтеют, увянут и деградируют

    Избыток влаги, как и недостаток полива, станет губительным для особо чувствительных растений.

    Если не брать в расчет сложной техники многослойного армирования почвы на склонах и каскадах, то сам альпинарий сделать несложно.

    Если рассмотреть несколько фото декоративной клумбы по типу альпийской горки, то заметно, что камни уложены не хаотично, это многоуровневый каскад из камней. Массивный булыжник лежит у основания, далее камни среднего формата и после посадки растений корни укрепляют галькой или щебнем мелкой фракции.

    Обязательное условие – нижняя «подушка» из гравия и песка, чтобы организовать полноценный дренаж. Почва для растений должна быть питательной, не мешало бы ее на зиму удобрить. Ее засыпают между  булыжником, чтобы высаживать растения и быстрорастущую траву для клумбы.

    Как выбрать идею для клумбы своими руками: фото дизайнов

    Прежде чем начинать создавать клумбы и цветники на даче, нужно определиться с планировкой. Проект вы можете составить и сами. Вот основные задачи, которые вам придется решить:

    • распределение и планировка схем посадки;
    • выбор растений для цветников;
    • подбор дизайна.

    Вариант схемы клумбы

    Трудностей с выбором красивых быть не должно, ведь в сети вы можете отыскать массу фото простых клумб и цветников своими руками. Множество интересных идей можно найти в журналах по ландшафтному дизайну и садоводству.

    1 из 6

    Теперь давайте разберемся, чем отличается цветник от клумбы:

    клумба предполагает соблюдение геометрических линий территории, на которой будут высажены растения. Подобные элементы ландшафтного дизайна бывают прямоугольные, круглые или другой правильной формы;

    Четкие формы клумб

    для цветников форма не важна. При этом конструкция может приобретать самые разнообразные конфигурации.

    Объемный цветник

    Чтобы спланировать клумбу необходимо знать некоторые важные детали:

    • правильный подбор цветового оформления цветника. Обязательно продумайте сочетание цветов и их продолжительность цветения;
    • имеет значение количество видов. Не стоит высаживать множество разных сортов, достаточно использовать 2-3 культуры. При этом следует учитывать, как растения уживутся друг с другом;
    • выбор формы клумбы можно подглядеть среди уже разработанных другими дизайнерами. Выбранная конфигурация не должна смотреться инородной в общем садовом ансамбле. Она должна вписываться в общую концепцию и стиль.

    Особенности планировки цветника можно посмотреть на видео:

    Watch this video on YouTube

    Самым легким способом оформления является бордюр. Можно высадить компактные и низкорослые культуры вдоль дорожек. Клумба в форме прямоугольника называется рабаткой. В ней можно посадить как растения одной высоты, так и несколько ярусов разной высоты.

    Пользуется популярностью виды красивых клумб перед домом своими руками. Подобные декоративные элементы называют миксбордерами.

    Новичкам стоит начать с простого цветника – многоцветника. Это простой вариант, но в период цветения выглядит великолепно. К распространенным вариантам относится мини-розарий, в котором может быть несколько сортов роз.

    Важно правильно подобрать семена цветов для посадки в клумбу

    Важно обратить внимание на высоту взрослого растения, на время его цветения, а также обязательно соблюдать время посадки

    Виды клумб: фото наиболее распространенных вариантов

    По способу обустройства и форме клумбы разделяются на несколько основных видов:

    • миксбордеры – клумбы смешанного типа, свободной формы и ширины. Обычно это засаженная цветами полоса вдоль изгороди, стены дома или садовой дорожки;
    • модульные клумбы – более сложный вид оформления цветника, который включает в себя не только растения, но и декоративное мощение и малые архитектурные формы;

    Глиняные кувшины могут стать основой необычной цветочной композиции.

    • солитер – клумба, на которой у всех растений имеется какой-либо общий признак: цвет, высота, форма листвы. Обычно такой цветник располагают отдельно – в таком месте, где его будет хорошо видно;
    • бордюр – клумба-полоса шириной не более 50 см. Высаживают в таких цветниках небольшие плотно растущие цветы. Хорошо использовать бордюры для отделения одних элементов сложной клумбы от других;
    • рокарий – гармоничное сочетание камней и растений в цветнике. Можно встретить более простое название такой клумбы – каменный сад;

    Миксбордер из цветов разной высоты, украшающий изгородь.

    • рабатка – низкая длинная грядка с цветами. Её редко используют саму по себе, чаще как составляющую часть большой клумбы;
    • альпинарий – цветник, основу которого составляют растения альпийской и субальпийской флоры.

    Хвойный миксбордер: фото, схемы, оформление (прочитать подробнее)

    Закладка цветника – пошаговая инструкция

    • Прежде всего, нужно составить проект, сделать разбивку, заложить посадки. Ну и конечно, обеспечить постоянный уход.
    • Посадочный чертеж можно сделать самостоятельно на листке бумаги, а можно воспользоваться компьютерными программами для ландшафтного дизайна.
    • Вот перечень некоторых компьютерных программ для создания проектов цветников.
    • После создания цветника необходимо написать ведомость, в которой будут сведения о сортах, гибридах высаживаем растений, о количестве, частоте посадки.
    • Перед посадкой растений неплохо ознакомиться с биологией и агротехникой выращивания тех или иных культур.
    • Размещайте цветы с учётом их размера, так, чтобы они не загораживали растения находящиеся за ними. Учитывайте время цветения.
    • Если вы будете соблюдать все эти правила, то цветник будет выглядеть красивым и привлекательным с ранней весны до поздней осени.
    • Рядом с луковичными растениями, которые рано отцветут, можно предусмотреть высокорослые многолетние растения, чтобы они прикрыли проплешины.
    • После того, как вы закончили разбивку всех элементов на своей клумбе, обработайте почву.
    • Не выходите за границы, намеченные вами.
    • Уберите корни сорных растений, особенно корневища пырея ползучего, камни, другой мусор.
    • В случае сильного загрязнения почвы нужно завезти привозную почву. Удалите верхний слой грунта 25 см, заполните освободившееся место специально приготовленный почвосмесью из перегноя и перепревшей листвы.
    • К посадке холодостойких растений можно приступать ранней весной, не опасайтесь заморозков.
    • Теплолюбивые растения начинайте высаживать в последних числах мая.
    • Для того чтобы вы не вытоптали землю, используйте доски, подставки.
    • Посадку следует производить, начиная с центра клумбы и постепенно приближаясь к краям.
    • Не забывайте, что за цветником должен быть постоянный уход, только в этом случае он будет смотреться эстетично.
    • Обеспечьте своевременную прополку, рыхление.
    • Отцветшие соцветия, сухие листья необходимо удалять.

    Обеспечьте своевременный полив, и растения отблагодарят вас пышным цветением

    • Если лето особенно засушливое, полив необходимо проводить утром и вечером, во время поливать нельзя.
    • Подкормить растения удобрениями три раза: ранней весной, в период закладки бутонов, во время цветения.
    • Вносите аммиачную селитру, фосфатные и калийные удобрения.

    СУПЕР КРАСИВАЯ КЛУМБА ЗА ЧАС- ХОТИТЕ СЕБЕ ТАКУЮ ЖЕ?

    Как создать красивые цветники и клумбы на даче своими руками? (220 свежих фото и видео идей) +Отзывы

    8.6
    Total Score

    Красивые цветники и клумбы на даче

    Клумбы украсят ваш дачный участок. Миксбордеры, рабатки, альпийские горки – всё это можно сделать собственными руками

    Простота ухода

    7

    Внешний вид

    9

    Цветение

    9

    Оригинальность

    9.5

    Плюсы

    • Если у вас нет времени на уход за однолетними цветами, можно посадить неприхотливые многолетние растения
    • Исходя из своих предпочтений и вкусов, вы можете собственными руками создать цветник своей мечты

    Минусы

    Для того, чтоб клумба выглядела эффектно с ранней весны до поздней осени нужно приложить немало усилий

    Оценки покупателей: Будьте первым!

    Клумбы и цветники своими руками на даче

    Дача или приусадебный участок – это прекрасная площадка для выращивания экологически чистых продуктов к вашему столу. Кроме того, садоводы всегда стремятся украсить свой двор разнообразными цветами, которые бы украшали его с ранней весны и до первых морозов. Разбить клумбы и цветники удается не всем, хотя в таком деле нет ничего невозможного и для этого необязательно владеть основами ландшафтного дизайна или быть профессиональным садоводом. Существуют определенные правила, соблюдая которые вы самостоятельно украсите свой приусадебный участок и будете большую часть года наслаждаться красотой и благоуханием цветущих клумб.

    Содержание

    • Что выбрать: цветник или клумбу?
    • Важные детали планирования клумб
    • Дизайн клумб и их разновидности
    • Как сделать простую клумбу своими руками
    • Высаживаем роскошный розарий на даче
    • Стильные клумбы
      • Плавучие клумбы
      • Подвесные клумбы
    • Декоративный цветник своими руками
    • Идеи и полезные советы

    Что выбрать: цветник или клумбу?

    Понятия клумба и цветник не совсем равнозначны.

  • Под клумбой всегда понимается строгое соблюдение геометрической формы площадки, на которой будут высажены растения. Такие виды ландшафтного дизайна бывают круглыми, прямоугольными либо другой, но обязательно правильной формы.
  • А вот для цветника форма не имеет никакого значения, и емкость может приобретать необычные очертания и самые причудливые формы, быть воплощением самой необузданной фантазии садовода.
  • Постарайтесь проявить все свои творческие способности для создания ландшафтного дизайна сада при формировании своими руками клумб и цветников, но помните, разбивка рабаток и клумб имеет ряд очень важных правил.

    Важные детали планирования клумб

  • Выбор цветового оформления клумбы.
    Если сажать цветы, не учитывая их расцветку, клумба никогда не получится красивой. В итоге вы посадите бессистемную пеструю массу цветов, которая за лето сильно разрастется, и не будет иметь никакого вида. Поэтому цветовое сочетание важно продумать изначально, учитывая время и продолжительность цветения каждого растения.
  • Количество видов цветов.
    Выбирая цветущие растения для клумбы, не нужно пытаться посадить большое множество разнообразных видов, достаточно 2 – 3, но самых любимых. Основное требование – это все грамотно сочетать, ведь далеко не все цветы хорошо уживаются рядом друг с другом.
  • Выбор формы клумбы.
    Среди множества уже разработанных дизайнерами разнообразных форм клумб можно определиться с выбором, просто внимательно изучив фото цветников, а затем уже повторить их оформление своими руками.
  • Дизайн клумб и их разновидности

  • Форма клумбы, на которой вы в итоге остановитесь, не должна выглядеть инородной в общей планировке сада, поэтому старайтесь выдерживать единый стиль и концепцию расположения.
  • В эпоху современности придумано уже столько форм и видов клумб, что дефицита в этом вы не ощутите. Начиная от строгих и простых, до самых необычайных, поражающих фантазию. Теперь, главное – принять правильное решение. А самым легким вариантом, без сомнений, станет оформление бордюр. Узкая полоска низкорослых компактных растений, высаженных вдоль дорожек, легка в посадке и практична в уходе.
  • Клумба, имеющая форму прямоугольника, называется рабаткой. В цветнике такого типа высаживают растения равной высоты либо создают несколько ярусов разновысоких цветов. Обязательным для устройства рабатки является простор – большая и свободная полоска земли.
  • В последнее время особенно популярным стал вид клумбы, которую обычно разбивают перед фасадами домов. Такой тип декоративного цветника принято называть миксбордером. Конфигурация является произвольной, поэтому не имеет жестких рамок вида и формы. Такой вид клумб появился, поскольку не всегда для украшения в виде растений на участках достаточно свободного места, а такое оформление цветника позволяет использовать любой свободный участок земли, и формировать насаждения, используя полет собственной фантазии. Однако это не означает, что для миксбордера вовсе отсутствуют любые правила.
  • В хорошей клумбе цветение должно быть непрерывным начиная с первоцветов до самых поздних сортов хризантем. Добиться такой очередности можно только грамотным подбором растений с учетом периода активности каждого. Обычно такого эффекта добиваются, высадив на клумбу пару десятков разных цветов и декоративных кустов. При посадке важно учитывать высоту каждого взрослого растения, период роста и срок активного расцвета.
  • Для начинающих садоводов специалисты советуют начать свой цветник с обычной клумбы-моноцветника. По названию нетрудно догадаться, что такой вид не должен поражать разнообразием растений, однако, в период цветения от такой клумбы невозможно отвести взгляд. Многоцветник выглядит великолепно, хоть и очень прост в оформлении.
  • Самым распространенным моноцветником является мини-розарий, для которого достаточно буквально нескольких сортов роз. Среднерослые многолетние розы, образующие мощные, густо цветущие кусты, выглядят в этом тандеме очень привлекательно.
  • Последнее время стали модными вертикальные клумбы и цветники, созданные своими руками. Это непростой розарий, а показатель мастерства любителя цветов. Вертикальная клумба представляет собой конструкцию, стоящих друг на друге цветочных горшков различного диаметра, в каждом из которых посеяны семена разных видов цветов с примерно одинаковой высотой и похожими листьями. В качестве примера можно скомбинировать разные сорта петуньи и бегонии.
  • Также клумба может быть регулярной. Для такого цветника нужны одновременно цветущие растения. Единственным нюансом является сложность постоянного особого ухода, чтобы при разрастании растений не нарушалась запланированная форма цветника.
  • Нерегулярными называются клумбы, на которых растения цветут в разное время. Такие цветники обычно имеют естественную форму, которая просто время от времени подравнивается.
  • Отдельно остановимся на нюансах выбора семян цветов для высадки на клумбы. Обязательно нужно обращать внимание на высоту взрослого растения, когда оно будет расцветать и соблюдать лучшее время высадки. Эта информация необходима для правильного формирования клумбы. Покупая рассаду, старайтесь пользоваться услугами проверенных цветоводов, которые дадут советы по выращиванию и уходу за теми или иными цветами.
  • Опытные садоводы творят настоящие произведения цветочного искусства. Великолепный, неординарный цветник можно разбить, используя лишь сетку рабицу и декоративные камни. На такой горке обычно высаживают низкорослые цветы, такие как эдельвейсы, разные сорта примул, гигантские и мелкоцветковые виолы, мускари и пушкинии. На вершине столь необычной композиции можно высадить более высокорослый цветок или декоративный куст. Оформляя клумбу необязательно сажать только цветущие растения, можно выбрать вьющиеся и стелющиеся растения, а также прекрасные кустарники.
  • Как сделать простую клумбу своими руками

    Последовательность действий по созданию самой простой клумбы.

  • Готовим площадку.
    Клумба, а именно ее грунт не должен быть на одном уровне с зоной дорожек. Для возвышения сделайте земляную насыпь необходимого диаметра с небольшим запасом под выравнивание.
  • Придаем возвышению форму.
    Правильную круглую форму легко создать с помощью плотного шнура, а для прямоугольной клумбы можно воспользоваться строительной рулеткой.
  • Делаем оградку.
    Как для клумбы, так и для цветника нужна симпатичная оградка. Для сооружения ограждения часто используют кирпичи, камни, пластиковые трубки или мини-заборчики, которые вы можете сделать из любого подручного материала своими руками.
  • Высаживаем растения.
    Если у вас нет возможности озеленить и украсить клумбами весь приусадебный участок, делайте это постепенно, стараясь, чтобы ваш сад имел единый стиль и составлял гармоничную композицию. Сначала доведите одну клумбу до логического совершенства, а уж затем принимайтесь украшать весь сад необычными цветниками и клумбами своими руками.
  • Единых правил комбинирования растений не существует. В центре композиции принято высаживать вечнозеленое растение, дерево или куст. Также формировать клумбу можно вокруг многолетнего цветка, единственный нюанс такого выбора состоит лишь в том, что многолетник в первый год посадки может не зацвести. Подобных центральных фигур в композиции может быть от 3 до 5, в зависимости от размера цветника. Низкорослыми растениями обычно формируют границы розария. Как правило, это декоративные травы и небольшие цветочки с мелким цветом. Они добавят клумбе объем и очертания.
  • Высаживаем роскошный розарий на даче

  • Создать эффектный розарий гораздо труднее, чем сформировать небольшую клумбу. Специалисты считают, что под роскошный розарий необходимо выделять площадку не меньше 20 м², который расположен на открытом солнце, обычно это центральная часть участка. Поскольку роза – цветок прихотливый и требует прямого солнечного света, на тенистом участке цветение будет несимметричным.
  • Этапы создания розария:
    • выбор участка,
    • подготовка грунта,
    • выбор сортов роз,
    • посадка.
  • При закладке розария все этапы равнозначно важны, но особое внимание нужно будет уделить подбору сортов роз. Особенностью этой части создания цветника является то, что в первый ряд розария всегда высаживают низкорослые розы, во второй – среднерослые кусты, а завершающий ряд, как правило, составляют из вьющихся роз.
  • Низкорослыми считаются бордюрные розы высотой около 40 см, средние – 80 см, а плети вьющихся растений могут достигать нескольких метров. Если вы решили использовать красоту плетения роз, помните, что плетущиеся розы обязательно нужно раскладывать на опоры.
  • Лучшее время для посадки роз практически всех сортов – это последняя декада мая – начало июня.
  • С высадкой кустов создание розария не заканчивается. Процесс доведения цветника – это непрерывный труд, ведь за розами важно регулярно ухаживать. Неухоженные кусты имеют плачевный вид и не принесут ни радости, ни красоты.
  • Стильные клумбы

    Существуют самые оригинальные клумбы, в их числе подвесные и водные.

    Плавучие клумбы

    Естественно, для плавучих клумб лучшего места, чем водоем, не найти. Весь процесс создания цветников на воде состоит в подборе основы – плавучего материала, на котором создаются самые благоприятные условия для роста влаголюбивых растений.

    Подвесные клумбы

    Корзинки из лозы либо пластика служат основополагающими элементами при создании подвесных клумб. Такие элементы не могут быть использованы для наземных цветников, так как они быстро приходят в негодность. Их можно разместить на всевозможных площадках на возвышении, в том числе и внутри дома.

    Декоративный цветник своими руками

    Интересное решение для клумбы можно выполнить, используя старые, непригодные для использования вещи. В качестве примера разберем формирование клумбы и цветника из подручного материала своими руками, для которого используем старую раковину.

    Для этого вам понадобятся:

    • старая раковина,
    • сетка рабица,
    • грунт,
    • щебень,
    • камни,
    • песок,
    • семена цветов.
  • Наружную поверхность раковины необходимо преобразить. Замесите раствор из песка, торфа и цемента. Этим раствором обмажьте раковину, на ее поверхность нанесите узор, имитирующий камень или любой другой рисунок. Оставьте раковину до полного подсыхания раствора.
  • На выложенное камнями место, установить готовую раковину. В качестве подставки для основы можно использовать кирпичи или любую другую опору.
  • На отверстие для стока положите кусочек сетки. Сверху рабицы, на дно раковины, утрамбуйте слой дренажа из керамзита, а уже на него – грунт. Примерно через две недели земля осядет, и можно будет приступать к высаживанию цветов.
  • Это лишь один пример использования пришедшего в негодность домашнего инвентаря. Кстати, очень часто клумбы и цветники своими руками делают из старых покрышек. Подобных вещей дома и в сарае можно найти множество, с помощью смекалки и воображения превратить свой сад в райский цветущий уголок, который станет любимым местом отдыха.

    Идеи и полезные советы

  • Чаше всего любители цветоводы на своих дачах в качестве декоративных клумб используют:
    • пеньки,
    • спилы деревьев,
    • каменные горки,
    • кирпичи,
    • предметы домашнего обихода,
    • непригодные автомобильные покрышки.
  • Из автомобильных покрышек умельцы делают всевозможные фигурки, которые превращаются в вазоны для цветов. Их используют, просто укладывая шины кругами, превращая в оригинальную рабатку. Из покрышек вырезают лебедей – подобия горшков и другие прекрасные фигурки. Выкрасив такое изделие в яркий цвет, вы получите эксклюзивный экземпляр неординарной клумбы. Можно полюбоваться цветниками и клумбами для цветов из шин своими руками на многочисленных фото, которыми изобилуют специализированные порталы. Там вам подробно расскажут, как сделать ту или иную фигурку. Цветоводы с удовольствием делятся секретами изготовления подобных клумб и цветников своими руками в размещенных в сети видео с подробнейшими инструкциями и детальными описаниями.
  • Для тех, кому знакома кирпичная или каменная кладка, задача сооружения красивого ограждения клумбы не составит труда. Остатки материалов от строительных работ на даче можно использовать для сооружения ограждений для клумб. Так вы сэкономите на покупке материала и освободите свой участок от остатков непрезентабельного хлама. Несколько грамотно выложенных рядов создадут неповторимый и эффектный вид вашего участка. Пришедшие в негодность предметы обихода приобретут вторую жизнь и послужат вам еще не один год в совершенно другом качестве.
  • После того как вы оформили свои клумбы, за ними необходим регулярный уход. Ухаживать за цветником все же проще, чем за огородными культурами. Достаточно обеспечить влажность почвы, вовремя убирать отцветшие и погибшие цветы, и вносить удобрения.
  • Главный вывод из всего вышеизложенного в том, что, оглянувшись вокруг, можно найти много подручных материалов для украшения своего сада. Приложив определенные усилия, старание и воображение, вы превратите свой сад в прекрасный цветущий рай на радость вашим родным и зависть соседям. Сделать все это несложно, достаточно желания и немного творчества.
  • 27 лучших идей для клумбы (украшения и дизайн) на 2021 год

    В теплую погоду небольшое количество цветов и растений придает вашему открытому пространству ощущение весны. Цветочные клумбы с их яркими цветами и текстурой легко избавят ваш дом от зимней тусклости. Этот список из 27 красивых цветочных клумб поможет превратить ваш двор из скучного в «вау!».

    27 Проекты красивых цветников

    Если вы хотите посадить цветы, травы, овощи или кустарники, здесь для вас есть список интересных идей клумбы.Если вы думаете, что клумбы для бабушек и загородных дач, подумайте еще раз! Клумбы не должны быть скучными или предсказуемыми. В этом списке вы найдете великолепные цветочные композиции, уникальные цветочные горшки, сделанные из перепрофилированных предметов домашнего обихода, и конструкции с забавным реквизитом.

    От старых чемоданов до старинных котлов — все, что нужно, — это немного творчества, чтобы показать свою индивидуальность через свой сад! Также существует множество простых и легких в реализации проектов. Есть даже идеи для приподнятых грядок, чтобы газонокосилкой никогда не переезжать растения.Не бойтесь, если у вас маленький двор; просто попробуйте один из вертикальных украшений клумбы из этого списка. Пора найти свои любимые яркие и солнечные идеи клумбы!

    1. Клумба из многолетников для продолжительного летнего цветения

    Клумба с многолетниками идеально подходит для цветения, которое продолжается все лето, а затем возвращается из года в год. Попробуйте кровать с серпантинной каймой, в которой преобладают розовые бегонии, окаймленные белыми бегониями меньшего размера. Разбейте розовый цвет и добавьте высоты с помощью неброских посадок самшита, травы мискантуса, барбариса, лилейников и высоких оранжевых лилий канны.

    2. Сочетание тюльпанов с однолетними и многолетними растениями

    Этот сад мечты создает гармоничное сочетание. Почему бы не расширить цветение вашего сада каждый год за счет тюльпанов, однолетних и многолетних растений, которые будут возвращаться каждый год без особого ухода? Расставьте цветы так, чтобы тюльпаны были выше ваших более коротких, низкорослых однолетних и многолетних растений. Ваши тюльпаны вернутся на несколько лет в холодные зимы, но могут не выжить при выращивании в более теплом и влажном климате.Эта потрясающая клумба украшена уникальным сочетанием красных и желтых тюльпанов. Существует множество цветовых вариантов от белых до черных тюльпанов. Посадка чистых первичных тюльпанов создаст праздничный эффект на смешанной клумбе. Лилейник, кошачья мята, шалфей и колокольчики Ирландии — отличные компаньоны для тюльпанов, и их следует учитывать, если вы думаете о воссоздании этой великолепной полноценной клумбы.

    3. Боковой дворик Клумба для небольших помещений

    Не пренебрегайте боковым двором! Посадите причудливых ящериц в цветочном ящике и по краю скромной грядки.Сравните их розовые и белые цветы с насаждениями темно-зеленых лилий хосты. Хотя лилии хосты в основном сажают из-за листвы, время от времени они поднимают шпили с небольшими, лиловыми, фиолетовыми или белыми цветками.

    4. Довольно переделанная клумба из пней

    Старые пни трудно выкопать, так почему бы не использовать их для клумбы? Одна из идей — добавить в центр пеларгонию в окружении оранжевой и золотой настурции с пестрыми листьями — настурции, кстати, съедобны — и темно-фиолетовыми колокольчиками.Посадите немного пеларгонии, колокольчиков и декоративных трав вокруг корней для идеального баланса.

    5. Планировка цветочного сада в форме цветка

    Почему бы не сделать клумбу в форме цветка? Посадите розовые бегонии для лепестков, голубые незабудки для центра и просторное зеленое растение, такое как Hacquetia, для изогнутых стеблей. Алые раздражители, заправленные в завиток небесно-голубой весенней горечавки, добавляют прекрасный акцент. Обязательно держите все подстриженным и аккуратным.

    6.Клумба из полого бревна в деревенском стиле

    Из полого бревна также можно сделать отличную клумбу. Зачерпните немного садовой земли и засыпьте ее веселыми цветами, такими как нарциссы, гвоздики, синие и белые флоксы, синие ирисы и красные герберы. Зеленые листья этих цветов в форме мечей контрастируют с мягкостью и яркостью цветков.

    7. Плиточный настил со встроенными клумбами

    Домовладелец, который думает о добавлении террасы, должен подумать о палубе со встроенными горшками.В этом случае настил имеет плиточный пол, но в настилы из дерева можно также встроить вазоны. Эти кровати радуют глаз чистыми белыми розами, контрастирующими с фиолетовой лавандой и масляно-желтыми солнечными каплями.

    8. Садовые растения, цветы и травы в боковом дворе

    Смешивать декоративные цветы с травами вполне приемлемо, если их можно сажать вместе. Попробуйте чеснок и различные виды базилика, а также лилии хосты, гейхеру, курицу, цыплят и декоративные травы.Удачно расположенные круглые булыжники придают кровати определенную значимость. Их твердые, грубые коричневые поверхности хорошо сочетаются с мягкой зеленью растений и трав.

    9. Приподнятая грядка для цветов и грядка для растений

    Приподнятая грядка из предварительно обрезанных блоков и брусчатки облегчает уход за растениями, особенно если садовник стареет. Посадите несколько декоративных трав, дерновую лилию, хризантемы, астры, бережливость и, возможно, небольшое декоративное деревце. Как и в упомянутом выше саду, можно добавить овощи или травы.Не забывайте садового гнома.

    10. Сделайте заявление с помощью смелой, красочной клумбы

    Что может быть лучше, чем добавить немного красок в ваш сад, чем круглая клумба с яркими яркими цветами. Круглая цементная кайма выделяет эту маленькую клумбу и привлекает внимание. Окрашенный бетонный бордюр — это простая поделка, благодаря которой этот цветник на заднем дворе выглядит индивидуально и почти как встроенная функция. Когда дело доходит до выбора настоящих цветов для клумбы, вариантов бесконечное множество.Если вам нужен цельный вид, попробуйте соединить цветы одного цвета вместе, например, этот желтый и фиолетовый, по всему саду или на заднем дворе, чтобы действительно сохранить цветовую тему.

    11. Гравийный двор с грядкой для растений

    Грядка в гравийном дворе позволяет садовнику наслаждаться всеми видами цветов, высот и текстур, обеспечиваемых растениями алоэ и агавы, декоративными травами, осоками и растущим розмарином. до размера куста. Синий гравий используется как для отделения грядки от двора, так и в качестве мульчи для придания яркости цветам растений.

    12. Клумба с глиняными горшками

    Когда дело доходит до удобства, ничто не может сравниться с цветами, посаженными в глиняные горшки, наполовину зарытые в подушку из гравия. Луковицы фантастически хорошо сочетаются с этой схемой, в том числе тюльпаны цвета вечеринки. Другие цветы, которые прорастают из луковиц или клубнелуковиц, которые здесь хорошо подойдут, — это нарциссы, члены семейства луковых, такие как лук, чеснок и крокусы.

    13. Клумба с кашпо-тачкой

    Если у домовладельца есть старая тачка, вышедшая из строя, нет причин не устанавливать ее посреди клумбы.Наполните его причудливыми ящерицами на фоне золотых ложных подсолнухов. Посадите впереди побольше причудливых ящериц, колокольчиков и лилейников. Старомодный уличный фонарь за тачкой придает высоте и интересности кровати.

    14. Винтажный чемодан Идея цветочной кашпо

    Старый чемодан можно перепрофилировать, как и старую тачку. Поставьте чемодан на стул и посадите несколько пурпурных или бело-пурпурных полосатых ящериц или петуний и белых астр. Садовник, который беспокоится о том, чтобы сразу заполнить чемодан грязью, может сначала поместить растения в контейнеры.

    15. Клумба Pretty River Rock

    Речные камни создают интересный бордюр для клумбы, посаженной под веселой оконной коробкой. Основными посадками могут быть оранжевые лилии канны, желтые и розовые хризантемы или циннии, очитки и полукруглая живая изгородь из горца. Посадка белых конфет перекликается с изгибом речных скал и заставляет зрителя думать о водопаде.

    16. Деревянная клумба с цветами и травами своими руками

    Еще одна клумба с травами и цветами, сделанная своими руками, сделана из деревянных «солдатиков».В центре, у основания дерева, которое может быть декоративным кленом, находятся стебли цветущего лука, окруженные луком, укропом, оранжевыми и желтыми хризантемами и шалфеем. Небольшой холмистый можжевельник придает грядке вес и контрастирует с высокими стеблями лука.

    17. Круглая клумба с горшками

    На этой клумбе окружите величественную сосну острова Норфолк яркими цветами. Круг из пурпурно-белых и красно-белых полосатых ящериц простирался от сосны, окруженной очитками, мхом и горшками с розовыми и белыми ящерицами.Разноцветные циннии и недотроги находятся у самого края кровати.

    18. Романтический сад роз и лаванды

    Эта клумба окружает величественную сосну острова Норфолк с растениями, разрывающимися яркими красками. Круг из пурпурно-белых и красно-белых полосатых ящериц простирался от сосны, окруженной очитками, мхом и горшками с розовыми и белыми ящерицами. Цветные циннии и недотроги лежат на самом краю кровати.

    19. Пышный волшебный цветочный сад с тропинкой

    Смелый садовник может терпеть, когда его сад немного сходит с ума.Здесь прочная беседка приглушена глицинией с синими цветами, а белые розы цепляются за стену. Нижние этажи сада засажены очитками, диким луком, декоративными травами, колосом ягненка и множеством гвоздик. Через все это вьется извилистая гравийная дорожка.

    20. Клумба с античным каркасом кровати

    Прекрасная тенденция — делать сад из старой мебели. У этой грядки есть изголовье, задрапированное белыми, золотыми и пурпурными цветами, подушки из мелкой бирючины, «матрас» из травы, фиалки или льна, подножка из белоцветкового куста.Игривая группа золотых лучей стоит в углу у папоротника.

    21. Клумба для маленьких дворов

    Иногда маленький дворик — благо. Работы меньше, и садовник может заявить о себе. Этот маленький дворик имеет предысторию прекрасных бересклетов или кустарников падуба с разными видами гортензий на переднем плане, граничащих с пышной лужайкой. На краю границы виноградная лоза тихо взбирается на старое дерево.

    22. Вертикальная башня для цветочного сада своими руками

    Если садовник обнаружит, что у него действительно мало места, он может построить вертикальный сад.Эта садовая башня сделана из белых, лососевых, розовых, пурпурных, лавандовых и белых причудливых ящериц. Конечно, садовник может использовать практически любой цветок по своему выбору, чтобы сделать садовую башню, включая розы и цветущие виноградные лозы.

    24. Деревянная решетка Вертикальная клумба

    Еще одна идея для садовода с небольшим пространством — вертикальная клумба из деревянной шпалеры. Глоксинии, петунии и их листва весело высовываются из-под планок. Вверху чередуются желтая женская накидка и алое цветущее растение, растущие в ящике, занимающем всю стену дома.

    25. Дизайн клумбы в старинном котле

    Это причудливое растение имеет котел, прикованный цепью к столбу. Но вместо тушеного мяса этот котел наполнен белыми шипучими ящерицами. Огонь сделан из красной шалфея, желтых цветов Адониса, африканских ромашек и посажен среди растопок. Больше тепла добавляет красная мульча, покрывающая садовую землю.

    26. Грядка для растений из березового бревна

    Пиленые березовые бревна также станут интересным подставкой для растений в этой грядке.Березовое полено с его бледной корой и более темными отметинами имеет свою красоту. Его посадка красно-коричневой декоративной травы, такой как японская кровавая трава, плющ, красный и бронзовый колеус и красная азалия, делают его еще более эстетичным.

    27. Easy DIY Клумба с пионами

    Пионы настолько эффектны, что им не нужна компания. Цветы бывают белого цвета, а также розового и красного цветов, и их листва также привлекательна. Этот фундамент так полон этих сенсационных цветов, что посетитель даже не заметит кондиционер или электрический счетчик вокруг них.

    Наши любимые цветочные горшки перед входной дверью, которые можно купить на Amazon

    76 Поднятые грядки Планы и идеи, которые можно построить за день

    Посадка на приподнятых грядках дает много преимуществ по сравнению с посадкой на земле. Но самое важное — вы можете выращивать сад даже на закрытой почве.

    Если у вас проблемы со спиной, грядки могут стать идеальным решением. Также ознакомьтесь с нашей статьей о садовых грядках, сделанных своими руками из древесных отходов.

    Но есть один недостаток: вам нужно построить грядку, прежде чем вы сможете начать свой сад.Хотя грядки просты по конструкции, это все еще дополнительная работа.

    Итак, чтобы облегчить вашу работу, мы собрали 76 планов садовых грядок, которые вы можете легко построить. Если вам нужны идеи или инструкции, этот список обязательно будет вам полезен.

    Как построить бесплатные поднятые грядки (правильный путь)

    Хотя грядки не являются постоянной конструкцией, вы определенно не захотите перемещать или заменять их после того, как поставите их на землю. Особенно после того, как вы добавили почву и растения.

    Вот почему, прежде чем начать строительство, следует учесть четыре вещи:

    1. Спланируйте, где вы хотите разместить кровати. Обычно вам нужна область с наибольшим количеством солнечных лучей. Если только вы не собираетесь сажать растения, которым нужна тень.
    2. Спланируйте, сколько коек вам понадобится. Одна большая кровать более рентабельна, чем несколько кроватей меньшего размера. Но в зависимости от того, что вы собираетесь сажать, лучше использовать грядки меньшего размера. Лучше всего сгруппировать похожие растения и «лучших компаньонов» на одной грядке.
    3. Спланируйте размер своей кровати. Не стройте кровать шириной больше трех футов; с этим труднее справиться. Однако он может быть сколь угодно длинным. Если вы сажаете небольшие растения, например травы, вам могут не понадобиться большие грядки.
    4. Спланируйте материал, который вы используете. Большинство людей используют древесину; они дешевле, прочные и легкие. Чтобы получить еще более дешевый материал, вы можете использовать переработанную древесину из поддонов. Но если вам нужен более прочный раствор, вы можете использовать бетон.

    А теперь давайте начнем с бесплатных планов садовых грядок.

    76 Бесплатные планы садовых грядок своими руками

    1. Двухъярусная садовая кровать

    Эта садовая грядка имеет уникальный стиль. На самом деле он двухуровневый. Это означает, что он имеет ступенчатый вид.

    По-настоящему круто в этом дизайне то, что вы можете сажать на обоих уровнях. Итак, если вы хотите посадить что-то, что может быть выше, посадите его на нижний ярус.

    Затем вы можете посадить более мелкие растения или цветы на втором ярусе, и они по-прежнему будут видны и будут получать много солнечного света.

    Постройте эту приподнятую грядку

    2. Садовая грядка без излишеств

    Так что, возможно, вы не ищете уникальный дизайн. Может быть, вам просто нужно что-то, что будет держать ваши растения в порядке и выглядеть аккуратно, но при этом из них будет легко построить.

    Что ж, не смотрите дальше. Эта грядка представляет собой простой квадрат с основными инструкциями по сборке. Нет ничего проще.

    Итак, если вы новичок в столярном деле, это может быть хороший проект садовой грядки начального уровня для вас.И это придаст красивый вид вашему двору.

    Постройте эту приподнятую грядку

    3. Простые садовые ящики из кедра

    Если у вас есть огороженный двор, эти ящики будут отлично смотреться на нем. На самом деле это одна из моих любимых традиционных грядок. Причина в том, что они имеют высоту две доски, что означает, что садоводство в них намного проще для вашей спины.

    Но мне также нравится чистый вид всего этого. И кедровая древесина тоже неплохая. Итак, если вы ищете организованный способ сажать цветы или овощи, добавьте этих красот на свой задний двор.Они обязательно сделают ваш двор популярным.

    Постройте эту приподнятую грядку

    4. Садовые клумбы из дерева для озеленения

    Так я когда-нибудь упоминал, что у меня есть «вещь» для озеленения древесины? Хорошо, я знаю. Как правило, они недорогие и позволяют добавить организованности и простой красоты области, которая когда-то была хаотичной и непривлекательной.

    Почему результаты для ваших грядок должны отличаться? Вы складываете эти красоты вместе, и снова у вас есть организованное пространство для любых овощей или цветов, которые вы хотите выращивать в этой области.

    Постройте эту приподнятую грядку

    5. Приподнятую грядку со скамейками

    Это действительно острые на вид грядки. Помимо красоты, которую дерево привносит в картину, давайте поговорим о функциональности этих приподнятых кроватей.

    Во-первых, они довольно высокие. Это означает, что спина будет меньше изгибаться и станет более счастливой и менее напряженной. Но, кроме того, у них также есть скамейки, что означает, что у вас есть места для необходимого оборудования или даже место, где можно посидеть, пока вы работаете в своих цветах.

    Постройте эту грядку

    6.Грядка огороженная

    Есть ли у вас в доме надоедливые хищники? О, я тоже! У нас везде есть кролики и белки. Все идет с территорией, когда ты живешь посреди леса, верно?

    Что ж, если у вас есть эта проблема, то эта грядка как раз может вам подойти. Это три доски в высоту, что очень удобно для работы в вашем саду. Но у него также есть забор, который огибает вашу грядку. Это поможет удержать нежелательных посетителей от того, что вы посадили.

    Постройте эту приподнятую грядку

    7. Садовый навес своими руками

    Хорошо, пусть изображение вас не смущает. У вас есть три приподнятые кровати и место для стоя. Все они закрыты сеткой и дверью.

    Это отличная новость для ваших цветов и растений, потому что ограждение означает, что у них меньше шансов быть потревоженными нежелательными посетителями. Итак, опять же, если у вас есть проблема с вредителями, вы можете подумать о том, чтобы попробовать этот вольер.

    Постройте эту грядку

    8.Садовый вольер

    Вот еще один садовый вольер. Разве это не великолепно? Это дает вашим растениям и цветам безопасное место для роста и добавляет немного деревенского шарма, построенного из великолепного дерева.

    Мне также нравится, что он кажется достаточно большим, чтобы вырастить небольшое разнообразие того, что вы можете пожелать на своем заднем дворе. Так что, если у вас есть определенные растения, за которыми вредители стараются изо всех сил уходить, это может быть безопасным местом для их успешного выращивания.

    Постройте эту приподнятую грядку

    9. Подставка для кашпо с приподнятой грядкой

    Это уникальная идея, если вы хотите вырастить что-то свежее или красивое и разместить это на меньшей площади.Я мог видеть, как это чудесно работает на моем крыльце. Какой уникальный способ выставить цветы, не прижимая их к земле.

    Еще одна отличная идея — если вы поселяетесь в квартире. Это было бы отличным дополнением, которое можно было бы легко разместить на балконе и выращивать много зелени и овощей.

    Постройте эту приподнятую грядку

    10. Приподнятая грядка с ножками

    Мне очень нравится эта идея для приподнятой грядки. Опять же, допустим, вы живете в квартире или хотите вырастить что-то на меньшем пространстве.Эта приподнятая грядка позволяет вам это делать.

    Более того, он еще и портативный. Так что, если вам не нравится идея чего-то постоянного, в этом случае вам не о чем беспокоиться. Если вы решите, что хотите его где-нибудь из года в год, вам просто нужно его переместить.

    Постройте эту приподнятую грядку

    11. Садовые грядки своими руками

    Мне очень нравятся эти приподнятые грядки. Они просто великолепны. Что мне нравится еще больше, так это то, что их очень легко построить.Я говорю это, потому что женщина, написавшая этот пост, никогда раньше не строила грядки, и она сделала эти грядки великолепными.

    Итак, если вы новичок в создании грядок, это может быть хорошим учебным пособием для вас. Ее список инструкций очень легко читать, как и список ее материалов. Вы можете быстро построить эти кровати.

    Постройте эту приподнятую грядку

    12. Грядки для щенков

    У вас есть собака, которая любит копать? Особенно на грядках? Да, я тоже.Я чувствую твою боль. Моя собака, кажется, думает, что если ее посадят на одну из грядок, то ее долг — все выкопать. Я имею в виду, как еще она может загорать и валяться в грязи, если эти надоедливые растения остаются на ее пути?

    Итак, если вы окажетесь в этой лодке, то эти грядки могут вам помочь. Они выше, поэтому большинству собак сложно их прокопать. Я бы сказал, что вы будете в большей безопасности, если вы не похожи на меня и у вас не будут очень подвижные собаки, для которых прыжки через эти штуки станут повседневным развлечением.

    Постройте эту приподнятую грядку

    13. Повышенную грядку

    Это увеличенная версия нашей садовой грядки на ножках. По сути, это большая коробка с ножками под ней. Это отличный дизайн, потому что он затрудняет проникновение вредителей в ваши растения.

    Это также отличный дизайн, потому что подумайте о том, насколько легче будет сажать, пропалывать и собирать урожай, когда вам не придется наклоняться. Учитывая, что мои летние утренние часы наполнены выдергиванием большого количества сорняков и заканчиваются болями в спине, это делает эту приподнятую грядку для меня еще лучше.

    Постройте эту грядку

    14. Недорогую грядку

    Мне очень нравится эта грядка и учебное пособие. Почему? Потому что это не только красиво, но и дает советы, как сделать его более бюджетным.

    Итак, если вы ищете способ придать своему заднему двору изящную красоту, одновременно выращивая много растений, то это отличный проект для вас.

    Постройте эту приподнятую грядку

    15. Полосатую грядку

    Такое простое дополнение к базовой садовой грядке, которое придает эстетичный вид! Отличный способ добавить немного стиля вашему саду!

    За этим проектом легко следить, и он будет отлично смотреться в вашем дворе!

    Постройте эту грядку

    16.Садовая кровать Square Foot

    Эта садовая кровать поистине уникальна. Представьте на мгновение вместе со мной, что вам не нужен очень большой сад. Вам просто нужно небольшое пространство, чтобы вырастить несколько овощей, которые вам нравятся в теплые месяцы.

    Что ж, если это ты, то эта грядка прямо тебе в переулок. Это приподнятая грядка, над которой наложена рама, которая выделяет определенные места для определенных овощей. Это отличный способ организовать небольшой сад.

    Постройте эту грядку

    17.Сделай сам, многоуровневый сад с травами

    Этот сад с травами великолепен. Опять же, это очень декоративный способ выращивания трав, который вы будете использовать, не создавая раздражения для глаз и не занимая много места.

    Сад с травами станет отличным дополнением к переднему крыльцу или даже заднему дворику. Это придаст свежий вид любому месту для отдыха, а также станет удобным местом, которое облегчит уход за ними.

    Постройте эту приподнятую грядку

    18. Садовая кровать с обручем

    Эта приподнятая грядка имеет дополнительную функцию, которая делает ее очень прохладной.Итак, вы сажаете семена или растения, но тут наступает мороз. Что вы делаете тогда?

    Что ж, если у вас есть эта потрясающая грядка, ответ — просто опустите крышку. Эта крышка защитит ваши растения от заморозков, а также даст вам возможность сажать немного раньше или расти немного позже в течение сезона.

    Постройте эту приподнятую грядку

    19. Грядки из покрышек

    Если у вас ограниченный бюджет или вам просто нравится внешний вид уникальных вещей, эта грядка может быть для вас. Часто старые тракторные шины легко найти за небольшие деньги или вообще без них.

    Что ж, все, что вам нужно сделать, это разложить шины и засыпать их грязью. Затем посадите рассаду или семена, и у вас будет собственная грядка.

    Постройте эту приподнятую грядку

    20. Изогнутые приподнятые грядки

    Если вы любите привносить немного изюминки в свой дизайн, то вам может понравиться эта приподнятая грядка.

    Они размещают несколько кроватей вместе, образуя U-образную форму. Он предлагает действительно аккуратный дизайн, а также позволяет держать множество растений ближе друг к другу, что упрощает уход за ними.

    Постройте эту приподнятую грядку

    21. The Ultimate Garden Bed

    Этот учебник по садовой грядке поможет вам. Если вы новичок в строительстве грядок или выращивании растений, они проведут вас через все необходимые шаги.

    Дизайн этой грядки прост, но они также показывают вам, как добавить защитный чехол от мороза или птиц, который всегда под рукой, чтобы дать вашему урожаю шанс бороться.

    Постройте эту приподнятую грядку

    22. Ящик для цветов

    Это простой, но великолепный дизайн ящика для цветов.Они поставили свой ящик прямо напротив своего забора. Это хорошая высота, которая облегчает вам уход за растениями.

    После постройки основной конструкции ее нужно просто засыпать землей и посадить желаемые растения. Это простой и красивый способ добавить немного цвета и жизни вашему двору.

    Постройте эту приподнятую грядку

    23. Плантатор для поддонов

    Итак, вы уже знаете, если есть что-то, что можно построить, вероятно, есть способ построить это из поддона.Я, конечно, поклонник вещей, сделанных из поддонов, потому что это прочный, недорогой материал, к которому довольно легко получить доступ.

    Эта сеялка находится выше над землей, что облегчает ее использование. Но он также имеет великолепный деревенский вид, который добавляет немного дополнительного очарования двору, в котором он находится.

    Постройте эту приподнятую грядку

    24. Сеялка для трав

    Я люблю сажалки для трав. Они выглядят великолепно и могут украсить любую область, в которой они находятся. Мне особенно нравится этот с уникальными ножками стола, которые сопровождают приподнятую кровать.

    Еще одно преимущество наличия трав на возвышении — это возвышенность. Это делает работу над травами увлекательной, а не изнурительной работой.

    Постройте эту приподнятую грядку

    25. Скамейки для приподнятой садовой кровати

    Вы бы хотели добавить эти садовые грядки к своему двору, а также добавить дополнительное место для сидения? Если да, то этот дизайн для вас. Представьте, что вы сидите во дворе в окружении великолепных цветов и растений.

    Не говоря уже о том, что когда приходило время пропалывать или собирать урожай, вы могли буквально сесть, пока вы работали.Это, безусловно, способствует более неторопливому и приятному отдыху.

    Постройте эту приподнятую грядку

    26. Садовая кровать

    Это творческий проект «сделай сам», в котором используются переработанные железнодорожные шпалы или шпалы в качестве каркаса для вашей новой садовой грядки.

    Чистый, прочный и функциональный вид. Кроме того, сделать самодельный проект проще простого!

    Построить эту грядку для сада

    27. Грядки для сада из цементных блоков

    Это необходимо было упомянуть. Я люблю эти грядки, потому что они заполняют мой забор на заднем дворе.

    Мы действительно выбрали эти грядки, потому что они недорогие и их легко собрать. Вы в основном кладете их туда, где хотите, и наполняете их. И мне тоже нравится, как они выглядят.

    Постройте эту приподнятую грядку

    28. Садовая грядка из натурального дерева

    Выполняли ли вы недавно проект, требующий расчистки земли? А теперь у вас осталась тонна лишних веток и веток? Что ж, не сжигай их и не выбрасывай.

    Почему? Потому что с небольшим обрамлением вы можете использовать эти конечности для создания естественного посадочного ящика.Он очень уникален и практически ничего не стоит сделать. Очевидно, что это дополнительный бонус к этому проекту.

    Постройте эту грядку для приподнятого сада

    29. Dresser Herb Garden

    Я люблю вторичную переработку. Так интересно увидеть все возможные способы повторного использования предмета, который больше не используется по своему первоначальному назначению.

    Что ж, этот сад с травами ничем не отличается. Они просто выдвинули ящики комода и добавили грязи. Затем посадили в них травы. Он предлагает очень уникальный вид, но при этом очень аккуратный.

    Постройте эту приподнятую грядку

    30. Грядки для овощей

    Этот урок посвящен созданию недорогих грядок, которые помогут вашей семье вырастить больше еды. Выращивание собственных продуктов питания — важная часть самостоятельного образа жизни и экономии денег.

    Итак, создание собственных садовых грядок, которые добавят красивый штрих, на самом деле всего лишь вложение, которое, надеюсь, сэкономит вам немало долларов в будущем.

    31. Деревянные кровати своими руками

    Мне очень нравится этот урок «Сделай сам».Они все для вас все красиво и аккуратно раскладывают. Список материалов очень прост, как и шаги по созданию этого творения.

    В конечном итоге мне нравится внешний вид этих садовых грядок, сделанных своими руками. Они имеют деревенский вид, а также придают элегантность любому двору.

    Постройте эту приподнятую грядку

    32. Повышенную приподнятую грядку

    Это небольшая приподнятая грядка. Подойдет для озеленения небольшого сада или даже для выращивания трав.

    Что мне больше всего нравится в приподнятых грядках, так это простота их использования.Если вы когда-либо выращивали большой сад, то знаете, почему удобство — это такая замечательная вещь, если садиться на приподнятых грядках.

    Постройте эту приподнятую грядку

    33. Мини-приподнятую приподнятую грядку

    Мне нравится вид создания полноценного сада из мини-приподнятых грядок. В основном они построили кучу высоких грядок.

    Затем они поместили их вместе, чтобы у них был сад прямо над землей, и им не приходилось много пропалывать. Очень хорошая идея, если вы спросите меня.

    Постройте эту грядку

    34.Recycle Masonry Herb Garden

    Это очень интересный гребневой сад с травами. Причина в том, что он взял старые части кладки и соединил их, чтобы создать уникальную форму.

    Затем он засыпал запчасти землей и посадил травы. Когда он вырос, это действительно красивый предмет, который обязательно вызовет разговор у посетителей.

    Постройте эту приподнятую грядку

    35. П-образная приподнятая грядка

    Мне нравится П-образная приподнятая грядка. Хотя он не приподнят, он все же немного облегчает уход за растениями.

    U-образная форма позволяет вам добраться до нужного места и ухаживать за растениями намного проще, чем если бы вам приходилось тянуться к большим квадратным грядкам.

    Постройте эту приподнятую грядку

    36. Кашпо 2 × 2

    Эта горшка представляет собой миниатюрную приподнятую грядку. Но не всем нужны большие сажалки.

    Итак, если вы живете в квартире или дуплексе, и у вас нет места для более крупной плантатора, то это, безусловно, может помочь. При желании вы даже можете создать несколько из них, чтобы выращивать различные травы и овощи.

    Постройте эту приподнятую грядку

    37. Регулируемая клумба

    Автор этого сообщения поднял очень важный вопрос. Они сказали, что если вы покупаете сборный комплект для грядки, его не всегда можно отрегулировать, чтобы он соответствовал вашей конкретной местности.

    Ну, вот этот. Он покажет вам, как подогнать его под ваше пространство. Планы очень подробны и легко читаются. Это должно облегчить выполнение этого проекта.

    Постройте эту грядку

    38.Декоративная приподнятая кашпо

    Эта кашпо имеет уникальную конструкцию. Я лично хотел бы иметь его у себя на заднем дворе из-за дизайна по бокам.

    Еще одна замечательная особенность этой сеялки — ее размер. Кажется, что он достаточно большой, чтобы посадить большое разнообразие. Итак, если вы ищете уникальное место для выращивания, это может быть оно.

    Постройте эту приподнятую грядку

    20 идей для клумбы своими руками для вашего сада

    Сад — действительно подарок для семьи, так как не всем достается открытое пространство.Все мы знаем, что некоторые люди живут в кондоминиумах и в домах с небольшой площадью участка, что не позволяет им иметь собственный сад. Вот почему люди просто изобретательны и добавят сад на крыше, если площади участка не хватит для одного. Если у дома есть сад, мы должны убедиться, что он хорошо спроектирован и выглядит красиво, уютно и расслабляюще. Кроме сидения на нем, неплохо было бы добавить цветы и разные виды растений. Вы, конечно, согласитесь со мной, что цветы действительно украсят ваш сад.

    Превратите свой сад из скучного в вау, добавив уникальную клумбу. Есть много разных способов сделать это, и одно простое прикосновение, несомненно, улучшит внешний вид вашего сада. Эти идеи для клумбы своими руками вдохновят вас на то, как добавить цветы на открытом воздухе. Конечно, цветник зависит от размера вашего пространства, потому что, если у вас небольшой сад, вам не нужно занимать большую его часть для цветов. Или вы можете даже пойти вертикально с висящими растениями или вертикальными клумбами.А пока мы дадим вам идеи горизонтальной и приподнятой клумбы с использованием различных материалов. Взгляните на идеи ниже для вашего вдохновения:

    1. Сеялка с шестигранной головкой

    Home Depot

    Если вы умеете делать вещи из дерева, то эта деревянная кашпо вам подойдет. Вы также можете раскрасить его в любой цвет.

    2. Тюльпаны в грядках

    Конте и Конте

    Дерево обычно используется для создания цветочных клумб, таких как эта, полная прекрасных тюльпанов.

    3. Кашпо для цветов со старыми шинами

    Элад Гонен

    Превратите старую шину в великолепную клумбу, используя веревку и добавив к ней несколько деревянных ножек.

    4. Поилки

    Gardenista

    Нарисуйте поилки для воды, а затем используйте их для ваших цветов в саду. Они также отлично подойдут в качестве украшения, особенно если вы хотите добиться индустриального вида.

    5. Деревянная кашпо

    Мир садов

    Разве это не симпатичная угловая клумба / кашпо? Сделав это, убедитесь, что вы покрыли его пластиком внутри, чтобы защитить дерево.И не забудьте также слить мелкие дырочки на пластике.

    6. Винная бочка с цветами

    Бобвила

    Помимо цветов на винной бочке, фонарь сделал его еще красивее! Какой красивый садовый декор!

    7. Комод Кашпо

    Бобвила

    Создайте атмосферу шебби-шика или загородного дома, используя старый комод в качестве плантатора. Разве это не очень мило и креативно?

    8. Шлакоблоки по трафарету

    Мечта реальности

    Шлакоблоки легко использовать в качестве горшков, но вы можете сделать их еще красивее, покрасив их так же, как и те, что нанесены по трафарету выше.

    9. Шлакоблок настольный

    Общество горшечных растений

    Помимо красивой клумбы, вы также можете создать зону отдыха из дерева и шлакоблоков. Это было бы хорошее место для чтения и отдыха.

    10. Персонализированная сеялка из деревянного ящика

    Не на Хай-стрит

    Разве это не мило? У вас действительно есть возможность изменить слова на ящике. Что бы там ни было написано, это все равно мило!

    11.Макет цветочного сада в форме цветка

    Альтернатива

    Раз уж мы говорим о клумбах, то эта, несомненно, впишется в список, тем более что она имеет форму цветка. Разве это не очень мило?

    12. Клумба из полого бревна в деревенском стиле

    Олдридж

    Есть в саду бревно, которое не используется ни для каких целей? Почему бы не превратить его в клумбу?

    13. 3-х уровневая кровать с водопадом

    Кровати с возвышением

    Это элегантное дополнение к любому заднему двору или саду с его трехуровневым дизайном, который добавит текстуру и объем растениям.

    14. Клумба

    Стивен

    Если вы были поражены клумбой, имеющей форму цветка, то эта тоже поразит вас, потому что растения разбросаны по всей клумбе! Теперь это определенно воспринимает вещи буквально!

    15. Багажная клумба

    Сулока

    Вынесите старый чемодан, которым вы больше не пользуетесь, и используйте его как прекрасную клумбу, такую ​​же, как эта. Это, безусловно, будет дополнительным украшением сада.

    16.Деревянная скамья-приподнятая кровать

    Канал для украшения

    Еще одна идея для клумбы в виде скамейки, которая, очевидно, может использоваться как скамейка и как цветочная клумба. Разве это не хорошо?

    17. Горшки для растений

    Сады с пайетками

    Что делает его уникальным, так это горшки с растениями, окруженные камнями. Так будет легче выдернуть растение, если вы планируете его пересаживать.

    18. Патио Браунстаун, PA Project

    Clean Energy Maintenance Inc.

    Так же можно сделать приподнятую клумбу, используя вокруг нее камни. Это тоже выглядело бы потрясающе!

    19. Хранение садовых шлангов с сеялкой

    Конфеты своими руками

    Это действительно полезно, потому что это не только цветочная клумба, но и хранилище для садового домика. Нет больше беспорядочного садового домика, который можно найти где-нибудь в саду.

    20. Скрытая долина

    Grace Design Associates

    Это еще одна грядка, которая используется как цветочная.Это действительно настоящий головорез в саду!

    Разве это не прекрасный список? С такими клумбами вы поднимете свой сад на новый уровень! И хорошая новость в том, что вы действительно можете сделать это самостоятельно, потому что эти клумбы своими руками не так уж и сложно сделать. Вы даже можете работать над ним с семьей, чтобы создать сад своей мечты. Вышеупомянутые — просто идеи, и вы наверняка можете придумать уникальную клумбу из материалов, которые есть в вашем доме. Можете ли вы сказать мне, какую из вышеперечисленных клумб вы бы, вероятно, попробовали?

    14 DIY клумб для создания этого сезона

    Вместо того, чтобы бросать несколько горшков на крыльцо, почему бы не проявить творческий подход к ландшафтному дизайну и лепесткам в этом году? Эти 14 цветочных клумб своими руками — то, что вы должны создать в этом сезоне и украсить свой двор.От уникальных до традиционных, давайте рассмотрим находки.

    1. Вензель

    Нам очень нравится эта вертикальная клумба, найденная на Pinterest. Но даже более того, нам нравится персонализация, стоящая за этим. Возьмите несколько деревянных палитр и приступайте к работе. Это отличный способ добавить дополнительный цветочный стиль вашему заднему крыльцу.

    2. Повышено

    Вы также можете легко создать приподнятую грядку для своего двора. Это один из самых простых вариантов, и Fry Sauce and Grits поможет вам легко его разобрать.Вы даже можете установить их несколько, чтобы создать более яркую сцену.

    3. Старый устал

    С помощью небольшого количества краски и старых покрышек вы можете создать эклектичную клумбу, которая будет красоваться в передней или задней части вашего дома — в зависимости от того, где вам нужен дополнительный цвет. Находясь в My Desired Home, даже самые новички из мастеров и укротителей цветов могут сделать это возможным.

    4. Модерн

    Эти высокие клумбы выполнены в современном стиле.Все, что вам нужно сделать, это покрасить приподнятые коробки в черный цвет, чтобы получить такой же шикарный законченный вид. Подробности можно узнать на сайте Gardenista.

    5. Металлические корзины

    Большие металлические корзины также можно превратить в забавные клумбы для дома. Мы любим сочетать их вместе и украшать ими пейзажи. Совершите экскурсию по Salvaged Living.

    6. Каркас кровати

    Это видео на YouTube, одно из самых уникальных в списке, покажет вам, как создать свою собственную настоящую клумбу в своем саду.Возьмите несколько винтажных кроватных столбиков, чтобы начать работу, и используйте их в качестве каркаса для вашего нового дома из свежих лепестков. Было бы интересно не отставать от семейного проекта.

    7. Вокруг дерева

    Вот более традиционный вариант клумбы, которая немного меньше по размеру. Взгляните на этот дизайн в виде дерева, который мы нашли в великом добре. Опять же, несколько деревянных палитр — это все, что вам нужно для начала — вы даже можете раскрасить их, если хотите добавить немного цвета.

    8.Моечные доски

    Для тех, кто любит атмосферу коттеджа в своем саду, вы можете отправиться на пролив Hallmark Channel. Они взяли стиральные доски и превратили их в очаровательные клумбы. Добавьте цвета, добавьте фразы; не стесняйтесь настраивать по своему вкусу.

    9. Постоянный ящик

    Everyday Shortcuts создали приподнятый ящик для цветов, который вы можете легко разместить в любом месте вашего двора — спереди и сзади. Этот тоже вы можете добавить цвета или даже дизайн.Пусть у детишек

    10. Низкие эксплуатационные расходы

    Если вы ищете что-то попроще, попробуйте The DIY Mommy. Здесь вы найдете грядку, не требующую особого ухода, чтобы приступить к сезонному садоводству. Это идеальный выбор для тех, кто только рискнул окунуться в это царство.

    11. Битый бетон

    Reluctant Entertainer использовал кусок битого бетона, чтобы сделать свою клумбу. Он немного приподнят и определенно соответствует более традиционным элементам.Если вам больше нравится текстура и простота, это хороший путь, особенно если вы хотите убедиться, что вы повторно используете и перерабатываете материалы, которые у вас уже есть.

    12. Вертикальный

    В Idea Room есть еще одна вертикальная клумба, от которой мы падаем в обморок. Он создает красивый фон для сада, но также добавляет красок и ничего не подозревающим углам. Узнайте, как это сделать после прыжка.

    13. Современный

    У нас есть еще одна современная — но все еще неподвластная времени — цветочная клумба, которую вы захотите научиться покупать.Этот Старый дом проведет вас через весь процесс. Что отличает этот дизайн, так это то, что верхняя часть внешнего покрытия придает ему более законченный и изысканный вид.

    14. Многолетник

    В

    Stow and Tell U была сделана самодельная клумба из многолетних растений. Создайте это на переднем дворе, добавьте солнечные огни и начните озеленение прямо на сезон. Добавьте всех без исключения своих фаворитов к небольшому участку.

    28 Лучшие идеи и конструкции для сада с приподнятыми грядками

    28 Лучшие идеи для сада с приподнятыми грядками своими руками: простые уроки и конструкции для создания приподнятых грядок или ящиков для цветов и овощей из недорогих материалов!

    Если вы пропустили часть 1, вот она. Он охватывает важные основы создания производительной грядки, такие как планирование, выбор материалов, конструкции и советов о том, как заполнить ваши грядки!

    Сегодня мы рассмотрим некоторые вдохновляющие проекты с возвышающимися грядками своими руками, такие как простые деревянные грядки , тканевые цветочные горшки без сборки, простые садовые грядки из шлакоблоков и множество креативных идей садовых ящиков. (Некоторые из полезных ресурсов представляют собой партнерские ссылки. Полное раскрытие здесь.)

    Прежде чем мы перейдем к делу, я хочу рассказать, что грунтовое строительство — САМАЯ ВАЖНАЯ часть большой возвышенности: грунтовое строительство!

    В этой книге «Садоводство с лазаньей: новая система наслоения для обильных садов: без копания, без обработки почвы» рассказывается об отличном методе создания почвы с использованием легко доступных материалов , без особых усилий!

    Садоводство с лазаньей: новая система наслоения для обильных садов (Изображения: Ecofilms | Millhollow Works | Polivka)

    1.Простая приподнятая станина со стойками 4 × 4

    Простая конструкция поднятой кровати с использованием опор 4 × 4. Кедр и красное дерево от природы устойчивы к гниению, что было бы здесь отличным выбором. (Изображение: Vegetable Gardener)

    2. Сверхлегкие тканевые кашпо

    Я всегда рад открывать новые конструкции и идеи для подъемных грядок! Эти тканевые кашпо настолько просты в установке, что вы можете создать грядку в саду без каких-либо строительных навыков! Вы также можете найти много тканевых горшков размером от 1 до 30 галлонов! Ниже видео от High Caliper Growin g, чтобы увидеть его в действии!

    3.Как построить простые деревянные садовые ящики

    Эта приподнятая грядка сделана из досок 2 × 6 и распорок 2 × 2. Подтяжки являются дополнительными опорами, которые предотвращают деформацию или скручивание досок. (Изображение: BHG)

    4. Садовая грядка с приподнятыми грядками с навесными надстройками.

    Грядка с тепличным туннелем наверху! Очень нравится добавление труб из ПВХ, которые удерживаются вертикально внутри кровати с помощью таких стальных хомутов. Домик-обруч можно создать из ПВХ или проволоки меньшего диаметра. (Изображение: Закат)

    5.Простые конструкции поднятых садовых ящиков своими руками

    Добавьте заглушки 2 × 4 или 2 × 6, чтобы придать этим поднятым грядкам привлекательный вид. (Источник: Крис любит Джулию | Popular Mechanics)

    6. Сложенный деревянный ящик для садовых горшков

    Помните эти великолепные приподнятые грядки из Части 1: Все о приподнятых грядках? Их делают из 4х6. Ниже приведено руководство о том, как сделать из 6×6, что представляет собой тот же процесс.

    7. Идеи сеялки с приподнятой высотой по пояс

    Установка поднятой грядки на высоту 36 дюймов значительно упростит садоводство людям, которые испытывают физический дискомфорт, например, боли в спине или коленях.

    Две действительно простые и красивые приподнятые кровати своими руками. Я бы увеличил глубину на первом и добавил ткань ландшафта барьера от сорняков внизу к обоим. (Источник: Instructables)

    8. Выдвижные деревянные садовые ящики своими руками

    3 варианта приподнятого ящика для цветов: добавьте полки для хранения или ролики для мобильности. Изображения: Addicted2Decorating и Instructables.

    9 и 10. Переносные приподнятые ящики для цветов

    Существует множество привлекательных вариантов садовых ящиков.Вы можете добавить колеса или накладки, чтобы сделать их более удобными для пользователя. (Источник: Ebay | Gardeners)

    11. Деревянные кашпо на приподнятых поддонах

    Разве эта красивая кашпо из Williams Sonoma не станет отличным подарком для любителя сада? Если вы думаете о DIY, кто-то из Instructables придумал, как построить эти красивые приподнятые грядки из поддонов!

    Вот наш любимый инструмент для разборки поддонов — потрясающий разрушитель палуб!

    И подробное руководство по поиску поддонов и работе с ними!

    Подробное руководство по поиску и работе с поддонами

    12 и 13.Грядка садовая с ограждением и скамейками.

    Видеоурок о том, как соорудить грядку со скамейками!

    Добавьте ограждение на приподнятые грядки, чтобы не допустить оленей и кроликов! Вы также можете добавить скамейки к приподнятой грядке, чтобы было идеальное место, чтобы сидеть и наслаждаться садом, или установить инструменты и закуски для садовника! (Изображения: Bonnie Plants)

    14 и 15. Многоярусные горшки для патио и веранды

    Этот ступенчатый деревянный сад с травами прекрасно смотрится в угловом пространстве, а эта многоярусная сеялка в форме лестницы отлично подходит для выращивания на небольших площадях.

    16, 17 и 18. Используйте недорогие или бесплатные материалы для создания ваших садов с приподнятыми грядками.

    Бревна могут обеспечить нужную высоту для поднятой грядки. Терракотовые трубы становятся горшками и стенками для грядки. Или постройте эту шикарную приподнятую кровать из булыжника и строительного клея для ландшафтных блоков

    19. Самодельная оцинкованная металлическая кровать

    , приподнятая кровать

    Подъемная кровать из гофрированного металла выглядит так великолепно! Только будьте очень осторожны — они могут быть острыми на обрезанных краях. Используйте деревянную отделку, чтобы закрыть обрезанные острые края при строительстве! (Через библиотеку MK)

    20. Садовая кровать из дерева и металла

    Еще один замечательный вариант металлического ящика для цветов, сделанного своими руками. (Источник: Aristata)

    21. Оцинкованный металл

    садовые ящики с решеткой

    Добавьте решетчатую структуру к приподнятому горшку для дополнительной функциональности и привлекательности! (Via Plantlust | Blueberry Hill)

    22. Поднятая грядка с желобом

    Разве эта оцинкованная грядка для растений с цистерной не стильная? Не забудьте просверлить дренажные отверстия!

    23.Использованные шины переработаны в садовые плантаторы

    Изношенные шины могут мгновенно превратиться в грядку с приподнятыми грядками. Эти крашеные шины такие веселые и красивые! Многие садоводы не думают, что выращивать овощи и пищевые культуры в старых шинах , поскольку в почву могут вымываться вредные химические вещества. Зато на резиновых покрышках всегда можно вырастить декоративные сады!

    24 — 26. Бетонный блок фальш-грядки

    Бетонный блок (он же шлакоблок, CMU) — отличный строительный материал для фальш-грядок своими руками.С ними можно создавать множество креативных дизайнов. Первый — VermiBag на YouTube, см. Видеоинструкцию ниже. (Второе изображение взято из Pinterest, исходный источник утерян. Пожалуйста, дайте мне знать, если вы его найдете! )

    Вы можете добавить заглушки, чтобы сделать ваши шлакобетонные грядки более привлекательными и выполнять двойную функцию в качестве сиденья скамейка. (Via Fab Everyday)

    Бетонные блоки, заполненные почвой, служат прочным бордюром и дополнительными посадочными карманами.Главное — не торопиться и подготовить землю к ровной поверхности. (Источник: Houzz)

    Полюбите эти U-образные конструкции садовых клумб из шлакоблоков! (Via Instructables | Шелли Мишель)

    28. Тюки соломы над землей грядки

    Есть два способа создать приподнятые грядки из тюков соломы. На фото выше в качестве бордюра используются тюки соломы. В приведенном ниже методе используются тюки соломы в качестве емкости и среды для выращивания продуктивного огорода с приподнятой грядкой.

    Пионер этого метода, Джоэл Карстен, написал отличную книгу «Сады соломы в тюках», в которой даны все подробности о садоводстве из соломенных тюков.

    Полная книга «Сады соломы» (Изображения из книги Джоэла Карстена)

    Ниже видео о том, как это работает.

    Если вы задумывались о том, чтобы разбить сад, я думаю, что грядка с приподнятой грядкой — отличный вариант!

    Вам также могут понравиться этих 32 креативных кашпо, сделанных из переработанных объектов:

    И 21 теплица своими руками с отличными обучающими материалами.

    Или эту статью о том, как найти, выбрать и построить из поддонов!

    Счастливого строительства и роста! xo

    25 волшебных идей и дизайнов клумбы

    Цветочные клумбы — отличный способ добавить текстуру и цвет любому двору.Найдите 25 волшебных идей и дизайнов клумбы, с которыми можно поиграть!

    Добро пожаловать в нашу галерею чудесных цветников!

    Если вы хотите украсить свой двор и добавить немного привлекательности, цветочная клумба — всегда отличный вариант. Цветное пятно на фоне вашего дома может быть идеальным способом выделить ваш двор.

    Если у вас есть зелень, красивая клумба с цветами может стать отличным способом провести время; среди ваших цветов, наслаждаясь природой во всей красе.Цветочный сад — это проект, от которого вы можете чувствовать себя отлично, особенно когда цветы вознаграждают вас яркими и приветливыми цветами, которые могут осветлить ваш ландшафт.

    Независимо от вашего ландшафта, есть цветы, которые украсят ваш двор. Если вы ищете большие кусты цветущих пурпурных шаров или просто тонкую полоску однородных розовых, желтых и красных цветов, для вас найдутся цветы.

    Плюсы

    1. Визуальная привлекательность — Правильные цветы могут улучшить ваш ландшафт, сделав ваш дом визуально привлекательным.Они привлекательны для потенциальных покупателей и могут значительно повысить привлекательность.
    2. Упражнение . Уход за клумбой — это работа, но при этом работа вознаграждается. Работа в саду может стать отличным занятием вместе с прекрасной клумбой из великолепных цветов.

    Минусы

    1. Требуется работа — Цветник требует работы. Вам нужно ухаживать за своими цветами, чтобы они хорошо выглядели и возвращались каждый год. В зависимости от того, какие цветы вы выберете, объем необходимых работ может быть разным.Некоторые цветы требуют особого внимания, поэтому исследуйте, какие растения требуют большего или меньшего внимания.
    2. Вы не можете вырастить все — Некоторые цветы невероятно устойчивы и могут расти практически где угодно, но есть гораздо больше, которые темпераментны и требуют определенных условий для правильного роста. Узнайте, какие растения подходят для вашего климата, и посмотрите, какие у вас есть варианты. Вы можете вырастить в теплице вещи, которые могут не подходить для вашей местности, но теплица может помешать видеть цветы.
    3. Скрытые затраты — Строительство клумбы и покупка семян и луковиц — не единственные затраты, когда дело доходит до ухода за клумбой. В зависимости от того, какие растения вы в конечном итоге выберете, вам может потребоваться специальное оборудование или питательные добавки. Вы можете оказаться в местном садоводческом центре чаще, чем планировалось.

    Есть много способов построить клумбу. Вы можете построить кровать из любого количества материалов, включая дерево, бетон и даже сталь.Материал, из которого вы построили кровать, может повлиять на возможные затраты.

    Деревянную грядку легко построить, а материалы легко найти. Однако они не вечны, так как дерево может сгнить и развалиться. При правильном лечении вы можете продлить срок их жизни. Деревянная грядка может стоить от 150 до 300 долларов.

    Прочная и долговечная цветочная клумба — это бетонная клумба. Бетону можно придать практически любую форму. Они прочные и прочные, но их будет сложно переместить на место.На бетонную кровать вы можете потратить от 270 до 600 долларов.

    Цветочная клумба из оцинкованной стали — это стиль, который набирает популярность и имеет элегантный и интересный вид. Он может не подходить ко всем стилям, но если он соответствует тому, что вы делаете, он долговечен и за ним легко ухаживать. Сталь может передавать тепло почве, поэтому убедитесь, что цветы, которые вы сажаете, не слишком чувствительны к теплу. Клумба из оцинкованной стали может стоить от 220 до 520 долларов. (Источник: Red Beacon)

    Найдите больше идей о заднем дворе в нашем подробном путеводителе по заднему двору!

    Это плоская клумба, установленная заподлицо с землей.Клумбу украшают букеты милых желтых цветов. Здесь тоже есть пара деревьев. Посадка цветов вокруг дерева — отличный способ выделить дерево и выделить его.

    Вот в этом дворе кирпичная клумба у забора. Размещение клумбы у забора — отличный способ сохранить пространство во дворе открытым, а также добавить привлекательности вашему ограждению.

    Вы можете использовать цвета цветов для создания узоров в вашем пространстве.Смелые и яркие цветы могут действительно заявить о себе и обеспечить визуально потрясающий контраст и узор.

    Использование нескольких уровней может добавить интересную динамику в ваш цветник. Облицовка сада кирпичом и камнем придает клумбе законченный вид. Кирпичи немного более индустриальные, а камни — более рустикальные. Источник: Zillow Digs ™

    Небольшие участки грядок вокруг двора могут создать красивые дорожки в траве, чтобы люди могли пройти между участками цветов и наслаждаться цветами вокруг них.Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработано ACM Design Architects

    Приподнятая клумба может возвышаться над вашим патио. Таким образом, яркие цветы могут добавить к горизонту вокруг вашего двора.

    Вдоль тротуаров есть прекрасное место для ряда цветов. Дорожка, обсаженная цветами, создает элегантный и причудливый вид, подчеркивающий путь. Любой, кто пойдет по этому пути, обязательно почувствует себя королевской семьей.

    Вот боковой открытый двор с большим пространством.Вокруг заборов есть садовые участки и скамейка между двумя разноцветными вазонами. Скамейка или другое место для сидения в саду позволит вам сидеть и наслаждаться цветами, пока вы расслабляетесь.

    Это длинный и тонкий двор, обсаженный грядками. Даже при ограниченном пространстве можно управлять садом. Даже тонкая полоска клумбы может добавить текстуру и цвет вашему двору. Источник: Zillow Digs ™

    Если у вас есть грядка, вы можете выложить ее большими камнями, чтобы добавить интересный элемент дизайна.Он отделяет кровать от остального двора, что придает ей немного естественности. Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработано Brain Factory.

    Если у вас есть лестница, ведущая к входной двери, то клумба может быть отличным вариантом по обе стороны от ступенек. Украшение входа яркими цветами делает ваш дом очень уютным.

    Добавление элементов освещения на клумбу позволяет людям видеть ваши живые цветы ночью, а их цвет украшает ваш двор даже ночью.Это также позволяет людям узнать, где находятся цветы, чтобы люди знали, куда не ступать. Правильные элементы освещения неплохо смотрятся и в дневное время.

    На этом ухоженном газоне есть несколько цветочных клумб. Цветы на этих грядках имеют соцветия разного размера, чтобы создать слои. С более короткими цветами спереди и длинными цветами в центре кровати, он создает фонтан цвета.

    Здесь мы видим элитный двор с несколькими грядками.Цветочные клумбы здесь украшены деревьями, а также множеством других растений, которые добавляют разнообразную фактуру и интересные элементы двору. Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработано C.O.S. Дизайн.

    Эта прекрасная клумба состоит из нескольких уровней, каждый из которых имеет свой набор цветов. Более теплые тона украшают нижнюю часть кровати, а более холодные — ее верх. Разделение цветов на клумбе создает ощущение организованности и порядка в вашем саду.

    Если ваш двор неровный, вы можете использовать разные уровни цветочных клумб, чтобы следить за уклоном вашего двора.Это креативный способ украсить неровный участок.

    Клумба не обязательно должна быть у забора или стены. Одиночные клумбы могут выделиться и заявить о себе в вашем дворе. Источник: Zillow Digs ™

    Цвета цветов могут использоваться в узорах. Различные стили цветов создают разные эффекты. Здесь мы видим цветы, которые выглядят почти однотонными, которые растягиваются вокруг экстерьера дома.

    Благодаря разнообразию цветов разных форм, размеров и цветов ваша клумба может быть динамичной и интересной.Разные цвета и формы цветов придают вашей клумбе красивый и дикий вид.

    Клумба может стать отличным местом, чтобы добавить яркости и жизни в пространство. На этом снимке мы можем видеть деревянное патио, где сад добавляет изюминку жизни между деревянными полами и забором. Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработано C.O.S. Дизайн.

    Светло-розовые, пурпурные и белые цветы — идеальное украшение для классического белого штакетника.Вокруг нижней части забора и свисающие сверху цветы могут превратить простой штакетник в удивительный рисунок, который оживит любой двор.

    Вот несколько небольших высоких клумб. Красные цветы окаймлены более мелкими синими цветками, что создает ровный и интересный внешний вид.

    В этом дворе цветы разнообразны по цвету, размеру и форме. Это создает дикую, но очень красочную привлекательность.

    В этом дворе есть множество отличных цветочных клумб и садовых идей.От линий небольших цветущих кустов до диких и разнообразных цветочных композиций.

    Другие галереи и сады, которые могут вам понравиться:

    24 фантастических идеи для огорода | 30 способов украсить свой задний двор розами | 35 потрясающих идей деревянных заборов для жилых домов | 50 потрясающих идей вертикального сада

    160 идей цветочных клумб для живописного пейзажа

    Цветы всегда использовались в качестве подарков и сюрпризов. Почему? Потому что они красивые и красочные.Они заставляют женщин чувствовать, что о них заботятся. Точно так же, если в вашем доме есть цветы, это показывает, что домовладелец достаточно заботится, чтобы украсить и поддерживать свой дом, чтобы сделать его красивым и привлекательным.

    Хотите украсить свой задний двор или веранду круглый год? Сделайте все возможное и разместите клумбу! Вот 15 дизайнерских идей, которые вы можете использовать, чтобы создать свой собственный.

    1. Багажник в цвету

    На вашем фоне огромный пень? Вместо того, чтобы ждать, пока вырастет дерево, вы можете использовать его как место для своих цветов.Это не только экономит место, но и предотвращает использование больших горшков. Это выглядит даже естественнее, чем использование камня и кирпича для создания клумбы.

    2. Цветочные ящики

    Ищете способ держать цветы в одном месте? Используйте ящик для цветов, чтобы вы могли контролировать, где растут ваши растения. Это особенно удобно для домов, в которых нет дворов и подъездов, покрытых травой. Ящик для цветов можно сделать из дерева и набить почвой, чтобы вы могли выращивать растения.

    3. Цветочная дорожка

    Чтобы прогулка во дворе выглядела более живописно, украсьте ее цветами и растениями. Эта дорожка красиво благоустроена, чтобы растения не росли над скалами. Кроме того, если вы хотите, чтобы дорожка выглядела больше, вы можете использовать высокие растения и кустарники. Таким образом взгляд вашего посетителя будет направлен вверх.

    Вы также можете создать симпатичную небольшую дорожку, усаженную кустами и цветами, срезанными по кругу.Этот двор очень художественно сочетает в себе организацию и природу. Это как если бы вы гуляли по саду отеля.

    См. Также: 125 идей обувных полок, чтобы ваша обувь была в порядке

    4. Круглогодичный рост

    Большую часть времени весна и лето — это времена года, когда цветут цветы. Но чтобы иметь красивый сад, необязательно зависеть от времени года. На самом деле так много цветов, которые растут круглый год. Заполните свой двор многолетними растениями, такими как очитки, конфетные палочки и бергении.

    5. Цветочные вагоны

    Используйте сломанный фургон, превратив его в большой цветочный горшок. Поскольку горшки часто являются выбором для клумб, вы можете получить более уникальный дизайн, используя различные садовые инструменты для украшения вашего пространства. Например, эта сломанная повозка нашла свое новое применение, став цветочным горшком для этой разнообразной цветочной композиции.

    6.Без ума от тюльпанов

    Тюльпаны встречаются не всегда. Хотя они хорошо подходят для букетов, они не так популярны для клумб. Но если вы попытаетесь вырастить их на заднем дворе, это внезапно придаст вашему пространству особую элегантность.

    7. Красотка в розовом

    Когда дело доходит до цветов, ассоциируется с розовым цветом. В основном это связано с тем, что на большинстве цветов есть розовая краска, которая делает их обычным цветом.Тем не менее розовый — это привлекательный цвет, если вы хотите украсить свой двор. Это тоже отличный контраст с зелеными насаждениями. Взгляните на эту клумбу.

    8. Color Play

    Но розовый — не единственный цвет. Если вы хотите оживить сад, не бойтесь смешивать и сочетать цвета. В отличие от одежды, в садах нет строгих правил использования такого количества разных цветов. Например, этот сад тюльпанов не боится показать, чем каждый тюльпан индивидуален.

    Если вы хотите сделать его более организованным и привлекательным для глаз, вы можете смешать все одинаковые цвета в каждой части вашего сада, как на этой цветочной клумбе.

    9. Боковые дворы

    Боковые дворы — один из классических вариантов оформления клумб. Они помогают украсить стену за пределами вашего дома, на которую обычно не обращают внимания. Наличие линии цветочной клумбы в вашем доме также позволяет предотвратить попадание людей в ваш дом через окна.Это может быть даже отличное укрытие для шлангов или садовых инструментов.

    10. Цветы у окна

    «Цветы у подоконника» выдержаны в сильном деревенском стиле. Если вы были в Италии, то наверняка знаете, что во многих загородных домах у дверей растут растения, а на окнах — клумбы. Если вы хотите, чтобы эта тема была в вашем доме, вы можете добавить подвесные клумбы снаружи.

    11. Садовое украшение

    Если вы хотите сэкономить на цветах и ​​растениях во дворе, вы можете выбрать один центральный элемент вместо того, чтобы растения выстраивались по всему периметру. Когда дело доходит до центральных предметов, небо — предел. Вы можете выбрать одно дерево посередине, как этот сад.

    Или у вас может быть хорошо украшенный предмет. Взгляните на этот двор. В центре есть большая кастрюля, где вместо огня красные и желтые цветы смешаны с бревнами.Поговорим о творчестве!

    Или, если у вас есть бюджет, вы можете поставить фонтан в своем саду. Вы можете выложить его подножие клумбами, которые идеально сочетаются по цвету с центральным элементом. Вы можете использовать маленькие цветы, потому что вы не хотите, чтобы цветы привлекали все внимание вашего фонтана.

    12. Садовая плантация

    Кто сказал, что цветы — единственные, которые делают сад красивым? Вопреки распространенному мнению, овощи и фрукты, посаженные в вашем дворе, могут стать красивым и красочным садом.К счастью, многие фруктовые растения также выращивают на них цветы. Если вам нужен сад двойного назначения, то лучше всего выбирать растения, на которых также растет еда, которую вы можете съесть.

    13. Сиденья для цветов

    Нет, ты не будешь сидеть на цветах. Вместо этого везде будут цветы! Создайте высокую клумбу, на которой можно будет использовать выступ в качестве сиденья. Если у вас во дворе нет места для садового стола, то за вас подойдет высокая клумба.Просто следите за тем, чтобы цветы и растения были в хорошем состоянии, чтобы на них не попала грязь.

    Неважно, большой у вас сад или маленький. Главное — максимально увеличить пространство. В этом саду был использован небольшой уголок, чтобы добавить висящую скамейку. Чтобы было интереснее, прямо за ним — цветочная клумба.

    14. Роза в цвету

    Конечно, цветочная клумба не будет полной без роз.Розы — одни из самых популярных цветов просто потому, что они ассоциируются со многими вещами, такими как любовь, верность, дружба, чистота и т. Д. Хотя розы сложнее содержать на клумбе, все ваши усилия будут вознаграждены, как только вы увидите, как они цветут.

    15. Художественные узоры

    Воспользуйтесь преимуществом цвета и текстуры, когда дело доходит до цветов. Если вы планируете использовать разные типы цветов и иметь разные цвета в своем саду, то вы также можете спроектировать, как они будут размещены.Например, в этом дворе использовались разные оттенки розового с зелеными цветами для контраста.

    Или создайте формы и объекты с помощью ландшафтного дизайнера. Хотя это намного дороже, если вы сделаете это самостоятельно, готовый продукт стоит всех денег.

    16. Сады без суеты

    Если вы предпочитаете простой сад цветочной грядке, тогда

    Для тех, кто не планирует нанимать ландшафтного дизайнера, создание собственной клумбы может быть сложной задачей.Постоянная вещь, с которой вы столкнетесь, — это тот факт, что некоторые цветы никогда не вырастут или они умирают так же легко, как и распускаются. Но не волнуйтесь, если вы новичок в садоводстве, вы можете найти утешение в этих 10 цветах для начинающих. Их легко посадить, и они не требуют особого ухода.

    1. Лилейник

    Если вы хотите добавить красок в свой сад, не ухаживая за ним все время, вам следует выбрать лилейники. Лилейники известны своими яркими оттенками — розовыми, оранжевыми, желтыми и пурпурными.Они отлично подходят, если у вас большой сад, потому что вы можете заполнить это пространство цветами и не беспокоиться о том, что вокруг будут вредители. Лилейники также цветут почти круглый год, поэтому большую часть времени у вас может быть красочный сад.

    2. Тимьян ползучий

    Когда дело доходит до ландшафтного дизайна, всегда лучше найти баланс между большими и маленькими элементами. Если у вас на клумбе достаточно крупных цветов, то вы можете уравновесить это тимьяном ползучим.Ползучий тимьян может легко заполнить пространство во дворе, но это также хороший выбор, если вам нужны цветы, не требующие особого ухода.

    3. Английская лаванда

    Английская лаванда — это не просто лаванда. На самом деле он имеет оттенки белого или пурпурного. Если вы хотите добавить объемности своей клумбе, вы можете использовать это растение в качестве дополнения к круглым цветам. Кроме того, английская лаванда считается травой, которая растет круглый год.

    4. Гигантский аллиум

    Гигантский лук, также известный как «гигантский лук», происходит из Азии. Хотя он считается травой на своей родине, он часто используется в качестве цветов и украшений в западной части мира. Сам цветок может вырасти до 1,5 метра, что отлично, если вы хотите разместить его в цветочных горшках. Еще одна замечательная особенность этого цветка заключается в том, что для его роста не требуется особая почва.

    5.Анютины глазки

    Анютины глазки бывают разных цветов. Но еще одна их особенность в том, что за ними легко ухаживать. Все, что им нужно, — это почва, которая может легко отводить воду, и здоровая почва (что действительно является основными требованиями). Хотя этот цветок не цветет круглый год, он все же цветет в более прохладные сезоны, такие как осень и весна.

    6. Бархатцы

    Бархатцы бывают разных типов, но наиболее популярны африканские или американские бархатцы.Посадка бархатцев добавит цвету и яркости вашему саду, поскольку они часто бывают желтых оттенков. Кроме того, его цветы всегда раскиданы, поэтому, если вы хотите увидеть много цветов, не тратя слишком много, вам подойдут бархатцы.

    7. Impatiens

    Impatiens — одно из тех многолетних растений, которые никогда не подведут. Он бывает разных цветов и отлично дополняет более крупные цветы.Нетерпеливые растут быстрее, когда их высаживают в суглинистую почву, и они часто привлекают птиц и насекомых. Хотя они могут бороться в холодном климате, их все же следует поливать при необходимости.

    8. Бегонии

    Бегонии, как и недотроги, растут круглый год. Они бывают разных цветов, но самые популярные — красный и розовый. Бегонии хорошо смотрятся в горшках и корзинах. Вы можете легко назвать их декоративными цветами, так как у них маленькие стебли.

    Новичок во всех представленных здесь ландшафтных идеях? Не волнуйтесь, вот ответы на часто задаваемые вопросы начинающих садоводов.

    1. Какие цветы можно размещать на клумбах?

    Нет предела тому, какие цветы или растения вы должны посадить на свою клумбу. Но прежде чем покупать разные сорта цветов, всегда лучше иметь представление о том, как вы хотите, чтобы выглядела ваша клумба. Это поможет вам учесть цвет и размер цветов.

    2. Подъемная грядка лучше для цветов?

    Когда дело доходит до создания приподнятых грядок или обычных цветочных клумб (имеется в виду регулярное озеленение), первым требуется больше ухода и ухода. Это потому, что обычные клумбы имеют влажность окружающей почвы. Однако, если вам нужна приподнятая клумба, вы должны знать, что почва более сухая, поскольку она не связана с почвой вокруг них или на земле.

    3.Сколько раз нужно поливать клумбу?

    Это зависит от потребности ваших цветов в воде и от того, шел ли уже днем ​​дождь. Обычно цветы нужно поливать один раз в день. Вопреки мнению многих, полить цветы большим количеством воды не сделает их здоровыми и сильными. Слишком много воды может затопить клумбу и сделать ее некрасивой. Тем не менее, если днем ​​уже шел дождь, нет необходимости поливать его ночью.

    4.Когда следует удобрять растения?

    Удобрения часто используются для добавления в почву большего количества питательных веществ. Однако вам не нужно удобрять почву ваших растений несколько раз в год. На самом деле есть растения, которые не нуждаются в удобрениях каждый год. Если ваши растения нуждаются в удобрении, лучше всего это сделать ранней весной или поздней осенью.

    5. Какую почву использовать?

    Есть три типа почвы — глина, песок и ил.Лучше всего использовать для выращивания цветов или растений в целом суглинок. Суглинок представляет собой смесь всех трех типов почвы и идеально уравновешивает влагоудерживающую способность, плодородие и дренажные свойства почвы.

    6. Как лучше всего удалять сорняки?

    Если есть что-то, что портит качество клумбы или сада, то это сорняки. Сорняки распространились по лужайке, поэтому вы должны контролировать это, прежде чем их станет слишком много.Есть много способов удалить сорняки, но лучший способ — удалить их вручную, используя органические средства для уничтожения сорняков. Существует множество средств борьбы с сорняками, но в органическом виде нет химикатов, которые могут нанести вред вашим цветам.

    7. Почему ваше растение продолжает умирать?

    Есть много причин, по которым растение может погибнуть, и дело не только в недостатке воды. Ваше растение может не подходить для климата в вашем районе или ему нужна особая почва, чтобы оно могло хорошо расти.Вы также должны знать, что в разное время года цветут разные цветы, поэтому, если у вашего цветочного растения еще нет цветов, это может быть связано с тем, что ему не время цвести. Тем не менее, это поможет изучить особые потребности растений в вашем дворе.

    8. Как оформить сад?

    Когда вы проектируете сад, сначала подумайте о том, что вам больше всего нравится. Если вы знаете, что любите и цветы, и плодовые растения, вам следует сосредоточиться на них.Также следует учитывать предназначение вашего сада — развлечение гостей? для детей, чтобы поиграть? только в целях дизайна? То, что вы планируете делать со своим пространством, поможет определить, какие растения и какую планировку должны иметь ваш сад.

    Разное

    Болезни листьев орхидей фаленопсис и их лечение с фото: фото и видео, что нужно делать для лечения комнатных цветов в домашних условиях

    почему они чернеют, трескаются, опадают, скручиваются, слишком крупные и другие проблемы

    Фото 1За фаленопсисом требуется правильно ухаживать, иначе могут появится проблемы с листьями. Это значит, что нужно:

    • поливать летом, ставя его в емкость с водой;
    • зимой поливать под душем;
    • правильно вносить подкормки;
    • соблюдать температурный режим;
    • не ставить цветок под прямые лучи солнца, иначе начинают появляться пятна, листья желтеют, скручиваются.

    Болезни листьев орхидей фаленопсис и их лечение с фото

    Фото 1При поражении растений грибками возникают темновато-желтые пятнышки, также видны бугорки.

    Если их мало, то опрыскайте растение фунгицидом. Если же бугорков много, то срежьте больные и пораженные места.

    При серой гнили растения опрыскивайте «Иммуноцитофитом».

    При мучнистой росе — землю тщательно полейте, затем опрыскайте раствором коллоидной серы.

    При антракозе опрыскайте орхидеи «Микосаном».

    Если же орхидею поразили вирусные болезни, то обработайте ее фунгицидами и антибиотиком.

    Бактериальной пятнистостью могут заболеть старые листья, они желтеют. На них появляются язвы, из язв сочится жидкость. Для лечения листья обрежьте, а надрезы обработайте йодом.

    Пожелтение

    Причины:

    • это может случиться из-за старения растения. Если пожелтел один нижний лист, то он засохнет и упадет сам;
    • неправильный полив. Если вы будете поливать орхидею из лейки, вода будет плохо усваиваться корнями, так как она будет стекать в поддон, поэтому растение требуется поливать, ставя горшок в емкость с водой;
    • избыток воды. От переливов могут не только пожелтеть листья, но и загнить корни. Поэтому не поливайте какое-то время растение. Определите наличие влаги в субстрате. Помните, что вверху субстрат из коры высыхает быстро, а ниже в нем находится много влаги. Если уже загнили корни, то пересадите растение в другой горшок;
    • если вы будете поливать орхидею жесткой водой, то может произойти засаливание субстрата. Тогда поменяйте субстрат. А листья промойте жидким удобрением, но не делайте этого при цветении;
    • слишком интенсивное освещение от прямых лучей солнца. Тогда желтеют те участки, на которые попадали прямые лучи. Переставьте растение в более затененное место. Либо поставьте вокруг него другие цветы;
      Фото 1

      Солнечный ожог.

    • недостаточное освещение. Зимой подсвечивайте растение люминисцентыми лампами, включив их на несколько часов;
    • слишком много внесенных удобрений:
      • требуется вносить подкормки только в период роста;
      • перед внесением удобрений следует полить растения;
      • когда сформируются листья, то растение не подкармливают;
      • в самые холода и в самую жару подкармливают орхидею 1 раз в месяц;
      • слабые и заболевшие растения не удобряют.
        Фото 1

        Пожелтение листьев из-за избытка удобрений.

    • недостаток удобрений — нехватка калия. В подкормке должны присутствовать азот, фосфор, калий. Посмотрите на пачку с удобрением, на ней должны быть буквы NPK и цифры. Если стоят цифры 4-3-3, то удобрение подходит для роста листьев, а если 4-6-6, то оно простимулирует цветение;
    • на орхидею могут напасть вредители:
      • если вы обнаружите тонкую паутинку, это значит, что на растение напал паутинный клещ. Промойте цветок водой, имеющей температуру 40-45°С. Затем прикройте цветок пакетом на 3 суток. Если паутинный клещ не исчез, то обработайте растение «Неороном» или «Тиофосом»;
      • если помимо пожелтения, вы увидели темноватые наросты, это означает, что растение поражено щитовкой. Тогда влейте 1 ст. ложку оливкового масла в пол литра воды и смажьте раствором пораженные участки листьев. Сделайте это трижды, каждый раз через неделю;

    Внимание! Если насекомых слишком много, то используйте «Фитоверм» либо «Актеллик».

    Фото 1

      • растение может быть поражено трипсами, это полупрозрачные насекомые с крылышками. Тогда цветок промойте теплой водой. Опрысните орхидею «Актелликом», через 10 суток повторите опрыскивание;
      • если появились мокрицы, то поставьте горшок полностью в воду, мокрицы всплывут;
      • при нападении нематод приостанавливается развитие растения. Но они могут появиться только из огородной земли. Для борьбы растворите таблетку «Левамизала» в 1 л воды, затем полейте раствором землю;
    • поражение грибками или вирусами. Заболевшие листья срежьте. Растения обработайте специальными препаратами.

    Подробнее о причинах пожелтения листьев вы можете узнать в этой статье.

    Вялость

    Причины увядания:

    1. Процесс старения. Если завянет до 3 нижних листков, то это нормально;
    2. Орхидею поливают неправильно и несистематически;
    3. Растение держат в помещении с неподходящей температурой;
    4. Субстрат слишком влажный или сухой. Орхидее требуется постоянный уровень влажности субстрата;
    5. Неправильно удобряют фаленопсис;
    6. Неправильно составлен субстрат;
    7. Корни загнивают. Если из-за избытка влаги корни загнили, они становятся коричневатыми, тогда срежьте заболевшие части корня, а оставшиеся обработайте корицей. Затем пересадите цветок в новый субстрат;
    8. Слишком яркие прямые лучи солнца;
    9. Грибковые болезни.

    Фото 1

    Гниение корней — одна из причин вялости листьев.

    Больше информации о том, почему вянут листья фаленопсиса, читайте здесь.

    Пятна

    • Антракноз. На листве видны небольшие круглые пятнышки, они постепенно начинают чернеть и становятся вогнутыми. Затем на этих вдавленных пятнах на листьях образуется розоватый либо желтоватый налет. Причиной возникновения болезни может быть повышенная влажность воздуха, а еще попадание воды в пазухи листьев. Срежьте больные листья, а образовавшиеся места среза обработайте йодом.

    Совет! Если поражение очень сильное, то обработайте цветок Скором, Ритомилом, Микасаном.

    • Мучнистая роса. При ней на листьях появляется беловато-пурпурный налет. Заболевание возникает из-за повышенной влажности и высокой температуры воздуха. Лечите, обрызгивая орхидею Скором или коллоидной серой;
    • Ржавчина. На листьях можно увидеть рыжеватые пятнышки. Обработайте пораженное растение препаратами Микасаном, Скором, Ритомилом;
    • Появление насекомых вредителей.

    Фото 1

    Ржавчина на фаленопсисе.

    Более подробно о различных пятнах вы можете узнать, прочитав эту статью.

    Липкость

    Фото 1Причины этого явления:

    1. Естественное появление цветочного нектара;
    2. Застаивание воды в поддоне и излишняя влага на субстрате;
    3. Пониженная температура воздуха и слишком яркий свет. Если у фаленопсиса липкие листики, на них видны пятна, то уберите его с подоконника, высушите верхний слой субстрата;
    4. Избыток удобрений. В этом случае смените субстрат;
    5. Из-за появления вредных насекомых: клещей, щитовок, червецов;
    6. Это может произойти из-за того, что на фаленопсис напала тля. В этом случае промойте растения теплой водой. Нанесите на цветок пену от хозяйственного мыла. Затем опрысните орхидею препаратом «Фитоверм». Либо 100 г кожуры лимонов всыпьте в 1 л воды и оставьте на 3 дня. Затем этим раствором опрыскивайте орхидеи 2—4 дня, делая перерывы по 5 часов;
    7. Поражение мучнистой росой.

    Об этих и других причинах липкости читайте в этой статье.

    Потеря тургора

    Утрата тургора значит, что листья перестали быть плотными, стали вялыми и морщинистыми. Это может произойти:

    1. Из-за перегрева корней. Если слишком яркие лучи солнца или чересчур высокая температура воздуха от обогревателя, то ствол и листики нагреваются, влага испаряется, а дальше листья вянут;
    2. Чересчур большая влажность субстрата. Из-за нее корни могут быть постоянно мокрыми. Они начинают болеть;
    3. Пониженная влажность;
    4. Переизбыток удобрений;
    5. Не хватает субстрата из-за слишком большого количества корней. Из-за этого ухудшается усвоение кислорода корнями. Если вы заметите это, то пересадите цветок в новый субстрат.

    Фото 1

    Утрата тургора.

    О том, как восстановить тургор листьев, читайте тут.

    Трещины

    Причинами, почему трескаются листья, могут быть:

    1. Слишком редкий полив орхидей и пересушенный субстрат;
    2. Переизбыток вносимых удобрений.

    Опадание

    Причины, почему опадают листья у фаленопсиса:

    • из-за резкой смены условий содержания;
    • из-за неправильного ухода;
    • недостатка света;
    • из-за чересчур пересушенного воздуха;
    • слишком частого полива;
    • повреждения корней;
    • нападения вредителей.

    Фото 1

    Фаленопсис с опавшими листьями.

    Скручивание

    Листья скручиваются обычно из-за недостатка поливов.

    Почернение

    Причины, почему чернеют листья:

    1. Окружающий воздух чересчур влажный либо слишком сухой;
    2. Избыток либо недостаток поливов;
    3. При нападении на растение вредителей;
    4. В помещении слишком низкая для цветка температура.

    Почему у фаленопсиса крупные цветы и листья?

    1. У некоторых сортов фаленопсиса листья и цветки крупнее, чем у других сортов;
    2. Растения могут быть перекормлены стимуляторами роста.

    Полезные видео

    Посмотрите видео, почему у фаленопсиса опадают листья:

    В этом видео рассказывается о причинах почернения:

    Из этого видео вы узнаете, почему листья скручиваются и деформируются:

    О том, почему листья лопаются, вы узнаете из следующего видео:

    Заключение

    Соблюдая основные правила ухода за орхидеей, вы обезопасите себя от появления проблем.

    Как лечить болезни листьев фаленопсиса

    При выращивании орхидей фаленопсисов можно столкнуться с множеством заболеваний. Их симптомы часто проявляются на листовых пластинах в виде пятен, трещин, мокнущих участков и т.д. Для успешного лечения этих заболеваний полезно научиться определять их причину. Разобраться в болезнях листьев фаленопсисов и ознакомиться с принципами их лечения поможет материал ниже.

    Классификация болезней листьев фаленопсисов: инфекционные и неинфекционные

    Заметив неприятные симптомы на листьях, в первую очередь, нужно выяснить природу заболевания. Она может быть инфекционной или неинфекционной:

    • Неинфекционные заболевания всегда связаны с нарушением агротехники. Это могут быть неправильные поливы, перегревы или обморожения, ожоги солнечными лучами или фитолампами.
    • Инфекционные заболевания развиваются при проникновении в ткани листа какого-либо возбудителя – грибка, бактерии или вируса.

    По статистике, фаленопсисы чаще страдают именно от первой группы болезней – неинфекционных. Вспышки инфекций бывают, в основном, в больших коллекциях, где постоянно происходит ротация растений, а условия содержания довольно скученные.

    Важно! Инфекционные заболевания листьев орхидей часто также бывают связаны с нарушением агротехники. Растения, за которыми осуществляется правильный уход, поражаются инфекциями лишь в исключительных случаях.

    Неинфекционные болезни листьев, связанные с неправильным поливом

    Самой распространённой причиной проблем с листьями фаленопсисов является чрезмерное или просто неправильное орошение. Фаленопсисы – классические эпифиты, то есть растения, корни которых приспособлены к воздушной среде. Им нужна высокая влажность воздуха, но категорически противопоказано постоянное нахождение в сыром грунте. Залив приводит к гибели корневой системы, а затем и к заболеваниям листьев.

    В зависимости от того, была ли в результате хронического переувлажнения повреждена корневая шейка, симптомы залива могут быть разными:

    • Без повреждения корневой шейки. Листья быстро теряют тургор и повисают. Постепенно на них образуются морщины. Восстановить тургор опрыскиваниями или поливами не удаётся. Листья медленно отмирают.
    • С повреждением корневой шейки. Тургор сохраняется в норме, однако развивается стремительное пожелтение, начиная с нижнего яруса листьев. Сначала лёгкая желтизна появляется у основания листовой пластины, но в течение 1-2 суток лист желтеет полностью и отваливается при лёгком касании пальцем или самостоятельно. Одновременно наблюдается желтизна в нижней части ствола фаленопсиса.

    Хроническая сырость и плохая аэрация субстрата часто становятся причиной полной утраты фаленопсисами корней, а затем и листьев.Хроническая сырость и плохая аэрация субстрата часто становятся причиной полной утраты фаленопсисами корней, а затем и листьев.

    Лечить фаленопсисы, листья которых начали болеть из-за переувлажнения, очень сложно. Здесь нужно начинать с причины и восстанавливать корневую систему. Тактика лечения будет заключаться в следующем:

    1. Извлечь орхидею из горшка, освободить от сырого субстрата и обрезать всё гнилые корни до живой ткани;
    2. Если повреждена шейка и листья желтеют, – снять повреждённые листья со ствола, зачистить подгнившие места на шейке.
    3. Присыпать все срезы толчёным углем или молотой корицей, положить фаленопсис на чистую салфетку и подсушить сутки на воздухе.
    4. Подготовить и продезинфицировать горшок в боковыми отверстиями, чистый субстрат из сосновой коры без мха и других влагоёмких компонентов.
    5. Высадить орхидею в сухой субстрат, поставить горшок на влажный керамзит, надеть на оставшиеся листья пакет и выдержать до 5 дней.
    6. Через 5 дней начать осторожно поливать, добиваясь быстрого и полного просыхания субстрата.

    После того, как у фаленопсиса начнут расти новые корни, пакет с листьев можно снять.

    Ещё одно заболевание листьев, связанное с неправильным орошением, – отёк. Оно появляется, когда листовая пластина по какой-то причине пребывает в длительном контакте с водой при пониженной температуре воздуха. Например, если опрыскать орхидею вечером и оставить на ночь в прохладном помещении, на листьях появятся точечные отёки в виде потемневших участков.

    Совет #1. Чтобы избежать появления отёков на листьях, «водные процедуры» фаленопсисам нужно устраивать при высокой температуре воздуха. Желательно делать это с утра, чтобы к ночи растение успело просохнуть.

    Следы отёков уже не пропадут с листьев – это физиологическое нарушение работы клеток. Если повреждённые участки будут увеличиваться и размягчаться, это станет признаком присоединения инфекции.Следы отёков уже не пропадут с листьев – это физиологическое нарушение работы клеток. Если повреждённые участки будут увеличиваться и размягчаться, это станет признаком присоединения инфекции.

    Читайте также статью⇒Орхидея в гидрогеле (посадка, выращивание, уход).

    Неинфекционные болезни листьев, связанные с термическими нарушениями

    Заболевания из данной подгруппы развиваются чаще всего по недосмотру. Успешность их лечения во многом зависит от тяжести поражения:

    БолезньПричины и симптомыЛечение
    Термический ожогРазвивается при неправильной организации искусственной досветки: низком расположении ламп, использовании ДНаТ-ламп в боксах-орхидариумах. Выражается в появлении тёмных сухих пятен или полос на эпидермисе листа.Специального лечения не требует. Нужен постоянный контроль состояния повреждённых листьев и коррекция досветки. После отмирания больной лист обрезается.
    Солнечный ожогРазвивается при длительном нахождении фаленопсиса под прямыми солнечными лучами. Выражается в виде сухих пятен светлого или бурого цвета с жёлтой кромкой. В тяжёлых случаях наблюдается обезвоживание и потеря тургора всеми листьями.В лёгких случаях специального лечения не требуется. Фаленопсис убирается с прямого солнца и опрыскивается водой. При тяжёлых поражениях с потерей тургора растение увлажняется погружением горшка, опрыскивается препаратом «Эпин-Экстра».
    ОбморожениеРазвивается осенью или зимой, при оставлении фаленопсиса перед открытым окном во время проветривания. Выражается в виде глубоких морщин, бугорков и пятен на листьях. Растение угнетено, листья теряют тургор.Повреждённые листья не восстанавливаются. Требуется обрезка подмороженных участков до зелёной ткани с обработкой среза зелёнкой. Фаленопсис переставляется в тёплое место, не поливается до 10 дней, не подкармливается. Затем возобновляется обычный уход.

    При термических и солнечных ожогах важно оценить масштаб повреждения. Если очаги невелики, не нужно спешить резать лист – он ещё послужит орхидее. Но наблюдать за больными листьями следует постоянно. Если ожоги начнут подмокать, а желтизна вокруг них стремительно расти, придётся выполнить обрезку пластины до здоровой ткани.

    Если в результате ожога или обморожения повреждены не только листовые пластины, но и точка роста, её необходимо удалить. Такой фаленопсис при хорошем уходе сможет восстановиться только от прикорневой детки.Если в результате ожога или обморожения повреждены не только листовые пластины, но и точка роста, её необходимо удалить. Такой фаленопсис при хорошем уходе сможет восстановиться только от прикорневой детки.

    Грибковые инфекции листьев фаленопсиса и их лечение

    Самая распространённая группа инфекций у орхидей – грибковые. Фаленопсисы могут поражаться большим количеством грибков, большая часть которых селится именно на листьях. Лечение грибковых инфекций проводится с использованием фунгицидных препаратов:

    ЗаболеваниеСимптомыПрепараты для лечения
    ФузариозРазмягчение и деформация листа, развитие мокнущих пятен и розоватого налёта.«Фундазол»: 1 чайную ложку препарата развести в 2 л воды, обработать листья и просушить орхидею. Показана трёхкратная обработка с промежутком 10 дней.
    Серая гнильМягкие влажные пятна на листьях, покрытые пушистым серым налётом.«Топсин-М»: 1 г препарата развести в 1 л воды, обработать листья и подсушить орхидею. Повторная обработка – через 10 дней.
    АнтракнозМелкие вдавленные чёрные точки на листьях, которые постепенно растут и сливаются в большие пятна.«Оксихом»: 2 г препарата развести в 1 л воды, обработать листья. Показана 3-5-кратная обработка с промежутком 10 дней.
    Чёрная гниль (питиум)Корни отмирают, ствол морщится, твердеет, листья делаются чёрными, размягчёнными, при надавливании выделяют слизистую жидкость.Очень сложно поддаётся лечению! Все подгнившие ткани на листьях вырезаются и обрабатываются препаратом «Консенто» (4 мл на 1 л воды). Обработка вместе с корнями, четырёхкратная, с промежутком 10 дней.
    ФиллостиктозНебольшие овальные или ромбовидные желтоватые пятна на листьях, в центре которых развиваются чёрные точки – очаги спороношения.«Оксихом»: 2 г препарата развести в 1 л воды, обработать листья. Показана 3-5-кратная обработка с промежутком 10 дней.

    Если у фаленопсиса выявлена грибковая инфекция, необходимо временно прекратить поливы и опрыскивания. Также нужно нормализовать температуру воздуха и интенсивность освещения.

    На начальных стадиях заболеваний вместо химических фунгицидов можно попробовать биологические:

    «Я аллергик и никакой химией в доме не пользуюсь. Свои орхидеи лечу от грибков только «Фитоспорином-М». Если застать болячку в самом начале и не терять времени, «Фитоспорин» очень хорошо помогает» (Светлана, Москва).

    Грибковыми инфекциями чаще поражаются фаленопсисы, за которыми осуществляется неправильный уход. Поэтому комплекс лечения должен включать не только обработку фунгицидами, но и коррекцию условий содержания.Грибковыми инфекциями чаще поражаются фаленопсисы, за которыми осуществляется неправильный уход. Поэтому комплекс лечения должен включать не только обработку фунгицидами, но и коррекцию условий содержания.

    Бактериальные инфекции листьев фаленопсиса

    Бактериальные инфекции вызываются не грибками, а бактериями, поэтому для их лечения не применяются фунгициды. Чтобы избавить фаленопсис от бактериального заболевания, необходимы антибиотики.

    Самые распространённые инфекции этой группы вызываются псевдомонадами и эрвиниями:

    • Мягкая бактериальная гниль (тайваньские пятна). Наблюдается на фаленопсисах, привезённых из Азии. Проявляется в виде обширных водянистых пятен, которые окружены желтизной. Очаги поражения у фаленопсисов растут очень быстро, и растение может погибнуть буквально за несколько дней. Для лечения применяется тетрациклиновая мазь или порошок стрептоцида. Больные листья полностью удаляются, срезы обрабатываются антибиотиками. Орхидея просушивается в течение 10-14 дней.
    • Бактериальная пятнистость. Проявляется в виде пузырьков на эпидермисе листьев, которые быстро превращаются в тёмные вдавленные пятна, которые сочатся слизистой жидкостью. Больные листья вырезаются, срезы обрабатываются порошком стрептоцида или толчёной таблеткой препарата «Трихопол». Орхидея помещается в более прохладные условия и просушивается в течение 14 дней.

    Крайне важно уметь отличить бактериальную инфекцию от грибковой. Один из главных отличительных признаков – неприятный запах от выделений из очагов поражения.

    Любые мокнущие пятна, независимо от локализации и размера, могут быть признаком бактериальной инфекции и требуют экстренного вмешательства.Любые мокнущие пятна, независимо от локализации и размера, могут быть признаком бактериальной инфекции и требуют экстренного вмешательства.

    Вирусные инфекции листьев фаленопсиса

    Из вирусных инфекций фаленопсисы чаще всего страдают от мозаики листьев. Заболевание провоцируется разными штаммами и мутациями вируса мозаики орхидных. Проявляется в виде хаотически расположенных жёлтых пятен с размытыми краями, перемещающимися тёмно-зелёными вдавленными пятнами.

    К сожалению, способов лечения вирусных инфекций не существует. А поскольку они являются заразными и могут уничтожить всю коллекцию орхидей, заболевшие растения подлежат уничтожению.

    Вирусные инфекции заносятся на фаленопсисы, в основном, насекомыми-вредителями. Поэтому своевременное уничтожение тлей и других сосущих паразитов – основа профилактики вирусных заболеваний.Вирусные инфекции заносятся на фаленопсисы, в основном, насекомыми-вредителями. Поэтому своевременное уничтожение тлей и других сосущих паразитов – основа профилактики вирусных заболеваний.

    Правила профилактики болезней листьев орхидеи фаленопсис

    Для предотвращения любых заболеваний листьев орхидей рода фаленопсис необходимо соблюдать профилактические меры:

    • Выдерживать строгий двухнедельный карантин для новых экземпляров.
    • Обеспечить растениям идеальные условия освещённости, нормальный температурный режим и хорошую аэрацию.
    • Не допускать переувлажнения субстрата.
    • Не опрыскивать и не поливать орхидеи при низкой температуре воздуха и плохом свете.
    • Выполнять своевременные подкормки удобрениями, содержащими калий.
    • Не злоупотреблять стимуляторами роста и цветения.

    Также необходимо регулировать количество орхидей в коллекции. Высокая скученность растений на малой площади при плохом освещении и проветривании приводит к вспышкам эпидемий.

    Читайте также статью⇒Торф для орхидей – виды, применение, где купить.

    Совет эксперта профилактических подкормках фаленопсисов

    Калийные подкормки – одна из необходимых мер профилактики заболеваний листьев орхидей. Но с внесением удобрений нужно быть осторожней:

    «Удобрениями нельзя исправить ошибки ухода. Не нужно думать, что чем больше мы кормим орхидеи, тем они будут здоровей. Растения чаще болеют не из-за недокорма, а из-за перекорма. Особенно нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, которые ослабляют ткани листьев, делают их рыхлыми, водянистыми и проницаемыми для любых инфекций».

    А. Давыдовская, владелец оранжереи

    Актуальный вопрос о лечении болезней листьев фаленопсисов

    Вопрос №1. Нужно ли обрезать листья, на которых образовался отёк?

    Отёчный лист, конечно, не выполняет своих функций, но сразу обрезать его не нужно. Если на нём не развивается инфекция, стоит подождать, пока он сам пожелтеет и отомрёт, отдав накопленные запасы питания растущим органам.

    Вредители и болезни орхидеи фаленопсис

    Удивительный и очень красивый цветок – орхидея – вызывает восхищение у многих людей. Цветы орхидей отличаются невероятным разнообразием расцветок и форм. В настоящее время насчитывается более 40 тысяч видов этого растения, завезенного в Европу и в Россию несколько веков назад.

    Самые распространенные заболевания орхидей фаленопсис

    Именно фаленопсис можно назвать наиболее известным и распространенным видом орхидей, так как в домашнем цветоводстве встречаются они достаточно часто. В домашних условиях содержать эти удивительные цветы непросто, так как они требуют создания определенных условий и очень тщательного ухода.

    Нарушение условий содержания обычно приводит к появлению различных заболеваний.

    К сожалению, орхидеи подвержены появлению очень многих заболеваний и вредителей, при этом определить конкретную проблему можно по наличию симптомов. Чаще всего орхидеи фаленопсис при неправильном  уходе в домашних условиях подвергаются разным видам гнили, возникающим при активном развитии грибков и патогенных бактерий.

    В большинстве случаев цветоводы сталкиваются с гнилью: серой, черной, коричневой, корневой и фузариозной. Чтобы принять правильные и своевременные меры, необходимо точно распознать вид появившейся гнили.

    Очень часто симптомы различных заболеваний проявляются на листьях растения, при этом каждое из них также имеет свои симптомы. Среди таких заболеваний можно отметить мучнистую росу, антракноз, появление пятнистости листьев.

    Вирусные заболевания поражают орхидеи, выращиваемые в домашних условиях, тоже достаточно часто. Принять какие-либо меры по спасению растения в данном случае невозможно, поэтому больную орхидею необходимо уничтожить во избежание распространения вируса на другие растения.

    Причины развития заболеваний

    Как правило, вредители и болезни поражают орхидеи фаленопсис при неправильном или неполноценном уходе в домашних условиях. Орхидеи очень капризны и привередливы. В естественных условиях они произрастают в джунглях, где постоянная высокая влажность, тепло и не проникают палящие лучи солнца.

    В домашних условиях чаще всего на листьях орхидеи появляются ожоги, что происходит при контакте растения с прямыми солнечными лучами.

    Орхидеи не переносят яркий свет и прямые палящие лучи солнца, поэтому их надо правильно размещать. Еще одной причиной заболеваний является избыточный полив. При чрезмерном количестве влаги в почве орхидея начинает болеть, чахнуть и желтеть.

    Переохлаждение орхидеи тоже часто приводит к развитию заболеваний или гибели растения. Горшок с цветком нельзя размещать так, чтобы на него попадали потоки холодного воздуха при проветривании помещения. Также необходимо поддерживать и правильную температуру.

    Листья могут пожелтеть и при недостаточной освещенности, при нахождении на холоде, однако избыточная жара также становится частой причиной развития недугов. Любой вид орхидеи нуждается в правильном освещении, так как нехватка света, как и его переизбыток, могут очень негативно сказаться на состоянии орхидеи.

    Под прямые солнечные лучи ставить растение нельзя, однако и в тени ему будет некомфортно. По этой причине, чтобы избежать заболеваний и увядания орхидеям рекомендуется организовывать специальную подсветку.

    Болезни орхидей фаленопсис и их лечение

    При выращивании орхидей фаленопсис в домашних условиях очень многие цветоводы, особенно неопытные, допускают разные ошибки, в результате чего растения начинают болеть и чахнуть. Чтобы этого не происходило, нужно окружить цветок постоянной заботой и тщательным вниманием, поскольку заболевания орхидей значительно проще предотвратить, чем устранить их и восстановить растение.

    Антракноз

    Заболевание относится к очень распространенным недугам, при этом симптомы болезней орхидеи фаленопсис проявляются на листьях.

    В начальной стадии заболевания на листьях растения образуются небольшие пятнышки округлой формы. В дальнейшем пятна на листьях орхидеи фаленопсис становятся черными и приобретают вогнутость.

    Затем, на поверхности пятен образуется налет желтого или розового цвета. К появлению антракноза, как правило, приводит избыточная влажность воздуха, например, при слишком частом опрыскивании и накоплении воды в листовых пазухах.

    Чтобы предотвратить заболевание, требуется следить за состоянием пазух листьев после опрыскивания орхидей и при необходимости аккуратно удалять из них скопившуюся воду.

    Кроме этого, помещение рекомендуется часто проветривать. Если же заболевание появилось, то пораженные листья необходимо удалить, вырезав их острым ножом. Места таких срезов следует обработать обычным раствором йода. При запущенном заболевании после удаления пораженных листьев требуется обработать орхидею фаленопсис препаратом Ридомил или Микосан.

    Ржавчина

    Ржавчина

    Заболевание имеет грибковую этиологию и поражает листья растения. В основном недуг развивается на ослабленных кустах.

    В этом случае на внутренней стороне листьев образуются пятна, которые достаточно быстро приобретают рыжий (ржавый) оттенок. Ржавчина образуется в результате процесса спороношения особенных грибков, поражающих орхидею фаленопсис.

    В этом случае пораженные листья также подлежат удалению, но срезы при этом необходимо обработать раствором спирта в концентрации 25%. После этого требуется опрыскать орхидею раствором Ридомила или Микосана.

    Мучнистая роса

    Этот вид инфекции, поражающей орхидеи и другие растения очень распространен. При этой болезни у орхидеи фаленопсис на листьях образуется белый налет с легким пурпурным оттенком. По внешнему виду пораженная орхидея фаленопсис кажется обсыпанной мукой.

    Заболевание является достаточно опасным и нередко приводит к гибели цветка.

    Причиной появления такого поражения на листья обычно является высокая температура окружающей среды вместе с чрезмерной влажностью, что провоцирует запаривание растения. В профилактических целях орхидеи следует периодически опрыскивать Фитоспорином.

    Вылечить заболевание непросто. Для этого потребуется провести опрыскивание препаратом Скор. До проведения процедуры больную орхидею следует тщательно полить, и лишь через несколько часов можно будет обрабатывать растение.

    Мучнистая роса

    Сажистые грибы

    Практически всегда появление сажистых грибов на поверхности листьев орхидей связано с поражением растения какими-либо вредителями, например, щитовкой, тлей или мучнистым червецом.

    Такие вредители выделяют особую липкую жидкость, создающую очень благоприятные условия для развития и активного размножения грибков.

    В результате листья покрываются плотным черным налетом, который создает препятствие нормальному фотосинтезу и, если не принять своевременные меры, растение быстро погибнет. В данном случае спасти орхидею фаленопсис можно путем ее опрыскивания растворами препаратов Ридомил или Микосан.

    Гниль

    Серая гниль, которая чаще всего встречается на орхидеях, представляет собой пятна на листьях, имеющие коричневый или черный цвет, на поверхности которых имеется серое образование, похожее на пух.

    Появляется серая гниль по причине слишком высокой влажности воздуха. Чтобы избежать этого заболевания, специалисты рекомендуют периодически поливать орхидею фаленопсис с использованием препарата Кендал, повышающего иммунитет орхидей и их устойчивость к различным поражениям.

    При развитии заболевания следует опрыскать растение препаратом группы фунгицидов.

    Если после обработки наблюдается повторное развитие недуга, то для лечения необходимо выбрать другой препарат этой группы. Дважды использовать одно средство не имеет смысла, так как споры любого вида гнили способны приспосабливаться к применяемым препаратам.

    Кроме серой гнили на орхидеях может появляться черная гниль. В этом случае больные листья необходимо сразу удалить и провести обработку срезов коллоидной серой, а всего растения – фунгицидом.

    Коричневая гниль чаще всего поражает молодые листья орхидей. Проявляется такое заражение в виде пятен коричневого цвета, которые быстро увеличиваются в размерах.

    Для уничтожения грибка необходимо использовать фунгициды, а для профилактики появления – раз в месяц обрабатывать орхидеи раствором медного купороса.

    При появлении фузариозной гнили пораженные листья желтеют, после чего сворачиваются и становятся серыми. В качестве терапии необходимо погрузить растение в раствор фундазола, концентрации 0,3%.

    Вредители орхидеи и методы борьбы с ними

    Наиболее распространенным и очень опасным для орхидеи вредителем является тля. Эти насекомые могут иметь желтый, зеленый и даже черный цвет, и на растении, как правило, обитают целыми колониями, быстро умножая свое число.

    Для орхидеи не так опасны сами вредители, как выделяемые ими экскременты, отличающиеся липкостью. В итоге, орхидея фаленопсис не только теряет сок, который высасывают вредители, но и из-за этой липкой массы нарушается дыхание листьев. Кроме этого, подобная среда отлично подходит для развития грибков.

    При наличии тли рекомендуется вымыть растение с хозяйственным мылом или обработать инсектицидным препаратом.

    Еще одним частым вредителем можно назвать трипсы, представляющие собой очень маленьких мушек, имеющих продолговатые крылья. Мушки активно распространяют личинки, которые могут быть прозрачными или белыми.

    Личинки, попадая на орхидею фаленопсис, начинают поедать ее наиболее молодые части. Для устранения проблемы можно использовать инсектицид или опрыскивать растение несколько раз в неделю раствором хозяйственного мыла.

    Если растение поражено мучнистым червецом, то на его листьях можно обнаружить маленькие комочки, похожие на вату. Вредитель высасывает из растения сок, из-за чего у орхидеи фаленопсис вянут, желтеют и опадают листья.

    Для удаления вредителя можно опрыскать орхидеи спиртом или препаратом Актара.

    Улитки и слизни могут появиться по причине некачественного грунта. Эти вредители повреждают корни орхидей, постепенно распространяясь на все растение. Избавиться от них очень сложно, поэтому в большинстве случаев больное растение подлежит уничтожению.

    Поражение паутинным клещом возникает при недостаточной влажности воздуха.

    Чтобы избавиться от вредителя необходимо поддерживать высокую влажность, часто опрыскивать растение или провести обработку специальными препаратами. Чтобы избавиться от ложнощитовок и щитовок орхидею фаленопсис следует обработать мыльным раствором или спиртом, увеличивая в дальнейшем влажность воздуха в качестве профилактики.

    Как восстановить поврежденную орхидею

    В большинстве случаев поврежденную орхидею можно оживить, стимулировав рост новых корней или листьев. Орхидея фаленопсис обладает удивительными свойствами восстановления при правильном подходе и соблюдении рекомендаций. Если орхидея не погибла, но от нее остались только листья, даже в этом случае можно вырастить новое здоровое и сильное растение.

    Как реанимировать фаленопсис без корней

    От шейки здорового листа можно нарастить корешки и получить новое здоровое растение. Для этого следует приготовить специальный питательный раствор, взяв прокипяченную остывшую воду, добавить в нее 1 – 2 таблетки активированного угля.

    Также потребуется  препарат для стимуляции образования корней, например, Корневин или Эпин.

    Для образования корней можно использовать верхнюю живую часть растения, имеющую точку роста или здоровый лист. После срезки черенка или листа, его необходимо поместить в сухое, теплое и притененное место примерно на 2 часа, чтобы место среза успело затянуться.

    После этого приготовленный посадочный материал необходимо на 20 минут поместить в раствор стимулятора образования корней. Далее в воду нужно положить таблетку активированного угля, используя при этом емкость небольшого размера, и поместить приготовленные черенки.

    Для проращивания емкости следует поместить в теплое место (температура в пределах 25°С), и обеспечить им достаточное освещение (рассеянное). Помещение, где располагаются черенки, необходимо регулярно проветривать.

    Листья растения следует ежедневно протирать сладкой водой, разводя в литре кипяченой воды 3 чайные ложки сахара.

    Примерно раз в неделю растения нужно опрыскивать специальной подкормкой для листьев. Воду при необходимости нужно подливать, так как черенки должны быть погружены в воду на 1 см. Когда длина молодых корешков достигнет 5 – 7 см, молодые растения можно пересаживать в горшочки. Происходит это примерно через 2 месяца.

    Как спасти растение после недостаточного или избыточного полива

    Если растение не получает достаточный объем воды, его корни начинают высыхать, а листья постепенно увядают, при этом приведение полива в норму помогает далеко не всегда. Чтобы исправить ситуацию необходимо:

    • В 1 литре воды развести 1 мл витамина В и погрузить в этот раствор растение примерно на полчаса;
    • После этого растение следует вынуть, а в оставшийся раствор поместить мох-сфагнум примерно на 2 минуты;
    • По истечении времени мох необходимо вынуть, дать стечь лишней воде так, чтобы мох остался влажным и положить его на дно полиэтиленового пакета, желательно с замком, а поверх мха поместить больную орхидею.
    • Пакет нужно плотно закрыть и оставить в затененном месте, поддерживая температуру около 25°С.

    Проветривать такую теплицу необходимо несколько раз в день примерно по 30 минут, следя за тем, чтобы не происходило испарение конденсата. На восстановление сил обычно требуется не меньше месяца времени.

    Реанимация орхидеи после обморожения

    Если у орхидеи обморожены листья, они покрываются мокрыми пятнами. При сильном обморожении листья быстро желтеют и отмирают. Поврежденные листья на ощупь похожи на скользкое желе и могут иметь увеличенные размеры.

    В подобной ситуации растению требуется срочная помощь.

    Однако важно помнить о том, что спасти растение можно лишь в том случае, если обморожений немного. Если же все растение становится скользким и мягким, спасти его не получится. Если у растения померзли листья, их нужно удалить, аккуратно надрезав на кончике и медленно растягивая в стороны до тех пор, пока обмороженный лист полностью не снимется с основного стебля. Ствол в этом месте следует припудрить древесным углем.

    Если у растения замерз цветонос, его необходимо срезать до места, где находится первая спящая почка, не имеющая повреждений.

    Если обморожению подверглись корни орхидеи, спасти ее очень тяжело. Для этого требуется аккуратно обрезать поврежденные корни, используя острый продезинфицированный сектор. После этого срезы припудрить углем и дать им подсохнуть.

    За состоянием растения необходимо наблюдать. Если почернение не будет распространяться по стволу, можно пытаться наращивать новые корни. Если же почернение распространяется – спасти растение не удастся.

    Как правильно ухаживать за комнатным растением

    Если растение плохо себя чувствует, это отражается на его листьях. Они начинают вянуть, желтеть и сохнуть. Чтобы этого не происходило, необходимо правильно ухаживать за растением. Конечно, не следует забывать, что фаленопсисы ежегодно теряют 1 – 2 нижних листа естественным образом, что связано с их старением.  Это не является патологией.

    Важно обеспечить растению правильное освещение.

    Лучше всего разместить орхидеи на подоконниках с восточной или западной стороны, так как растения любят свет, но не переносят прямые лучи солнца. Световой день должен составлять примерно 12 – 15 часов.

    В холодное время цветам требуется дополнительная подсветка. Температура тоже очень важна. Она должна быть в пределах 22 – 25°С. В период покоя можно снизить температуру до +15 — +18°С, но не ниже.

    Необходимо поддерживать и правильную влажность, показатель которой должен составлять 70 – 80%. Для людей такая влажность является не очень благоприятной, поэтому лучше всего выделить для орхидей отдельное помещение (по возможности).

    Опрыскивать растения рекомендуется 3 – 5 раз в сутки, не забывая проветривать комнату каждый день.

    Можно установить рядом с растениями увлажнитель воздуха, небольшой фонтан или обычный поддон с мокрой галькой. Поливать растения следует только чистой, лучше всего дождевой, теплой водой, дожидаясь высыхания субстрата в горшке. Производить полив нужно в утренние часы.

    обработка фитоспорином, видео про уход в домашних условиях, и что делать, если цветок замерз

    Фото 1Экзотичные растения не так сложны в уходе, как кажется на первый взгляд, но чтобы обеспечить им необходимые условия произрастания, требуется понимание того, как цветок дает понять, что с ним происходят нежелательные изменения.

    В уходе за фаленопсисом все действия довольно-таки просты, это же касается и профилактики и лечения от заболеваний.

    В данной статье мы расскажем про самые распространенные болезни с фотографиями.

    Основные причины

    Фото 1Все заболевания, которые могут возникать у этого растения, можно подразделить на группы по источнику их возникновения:

    • неверная агротехника;
    • появление вредоносных организмов.

    Вторую группу в свою очередь можно разделить на болезни, вызванные грибковыми микроорганизмами, бактериальными и вирусными.

    Успех в борьбе с болезнями напрямую связан с тем, насколько верно определена ее причина, источник.

    Устранение корня проблемы и правильный подход к лечению станут гарантами того, что вы сможете своевременно принять необходимые меры.

    Обморожение

    Фаленопсис относится к растениям, которые необходимо содержать в теплом режиме, они могут перенести понижение температуры среды до +16°C, однако длительное пребывание в условиях этих пониженных показателей может привести к гибели растения.

    Переохлаждение фаленопсиса можно констатировать, если вы заметили следующие признаки: на листьях заметны влажные скользкие пятна, появление которых приводит к дальнейшему отмиранию листовой пластины.

    Фото 1

    Фото замерзших орхидей.

    Если вы удостоверились, что фаленопсис замерз — что делать? Если подобные пятна поразили все растение, то оно не может быть реанимировано, но если повреждены отдельные части листа, следует попытаться помочь цветку:

    1. Часть поврежденного листа отрезают, место среза обрабатывают угольным порошком или несодержащим спирт антисептиком;
    2. Если поврежден целый лист, то его необходимо удалить полностью, при этом разделив пополам вертикально и потянув за оба конца листа, аккуратно, не повреждая стебель, затем стебель припудривают растолченным углем или корицей.

    Важно! Ни в коем случае не нужно проводить полив теплой водой сразу после того, как растение побывало в некомфортных условиях пониженных температур. Это вызовет температурный шок и усугубит ситуацию.

    Почему цветы мелкие?

    Не стоит паниковать, если ваша орхидея расцвела более мелкими цветами, по сравнению с теми, с которыми вы ее приобретали. Зачастую при адаптации к новым условиям произрастания у этого цветка могут слегка меняться формы листа или цветка.

    Однако причина, почему у фаленопсиса мелкие цветы, может крыться в следующем:

    • недостаток питания. В период формирования бутонов подкормка поможет получить более крупные и яркие цветы;
    • уровень освещения. При недостатке света цветки могут не только изменяться размер цветков, но и их количество на цветоносе.

    Фото 1

    Цветы могут мельчать при недостаточном освещении.

    Обработка фитоспорином

    Фитоспорин – очень популярное средство как для профилактической обработки растений от заболеваний, так и для лечения.

    Фото 1Его ценность состоит в том, что являясь биологическим препаратом, он не наносит вреда ни растению, ни человеку, его безопасно использовать в домашних условиях.

    Обработку им проводят несколькими способами:

    • опрыскивание зеленой массы раствором;
    • полив с добавлением концентрата в воду.

    Фитоспорин продают в виде пасты, порошка и концентрата, действие и эффективность его не зависят от формы, выбирайте тот, которым удобнее пользоваться:

    • если вы выбрали пасту, то для обработки фаленопсиса нужно приготовить раствор из 200 мл воды и 100 г пасты. Полученный концентрат разводят в воде из расчета 4 капли на стакан;

    Важно! При обработке используйте воду, не содержащую хлора!

    • если для работы удобен порошок, то приготовить из него средство для борьбы с болезнями нужно следующим образом: 1,5 г растворить в литре воды;
    • из жидкого фитоспорина готовится раствор в соотношении 10 капель вещества на стакан чистой воды. Полученным раствором обрабатывают листовые пластины либо корневую систему.

    Болезни орхидей фаленопсис и их лечение с фото

    Листьев

    Листья орхидей могут поражаться следующими заболеваниями:

    • пятнистость – на листовой пластине появляются четко очерченные круглые пятна с неровными краями;
    • мучнистая роса – на листьях, цветоносе и бутонах появляется белый налет, который со временем распространяется на большую часть зеленой массы.

    Фото 1

    Пятнистость листьев.

    Фото 1

    Мучнистая роса.

    Подробнее о болезнях листьев вы можете почитать здесь.

    Если вас интересует, почему листья фаленопсиса сохнут, то читайте эту статью.

    Корней

    Самое распространенное заболевание фаленопсисов – корневая гниль, при которой:

    • листья теряют тургор, приобретают бурый цвет;
    • корни становятся рыхлыми и быстро отмирают.

    Фото 1

    Корневая гниль.

    Более подробно о болезнях корней читайте в этой статье.

    Сохнут и опадают бутоны

    Бутоны фаленопсисов могут опадать и сохнуть по ряду причин, главные из которых:

    • неправильный режим полива;
    • сухой воздух;
    • недостаток основных элементов питания;
    • недостаточное освещение.

    Более подробно о причинах усыхания бутонов вы можете прочитать здесь. Если вас интересует, почему бутоны опадают, то читайте эту статью.

    Усыхание всего растения

    Орхидеи этого вида могут засыхать по нескольким причинам, основные из которых: несоблюдение режима полива и температуры, слишком сухой воздух. Если засыхают корни, то не исключено появление гнилей.

    Вредители и борьба с ними

    Фото 1Среди вредителей, которые могут повреждать орхидею, стоит выделить следующие:

    • клещи – их появление сопровождается возникновением тонкой белой паутины на листьях;
    • тля – обнаружить этого вредителя легко, они располагаются на нижней части листовой пластины и видны невооруженным глазом: мелкие черные и серые точки. В процессе их жизнедеятельности на листьях может образовываться липкий налет;
    • белокрылки – это мелкие белые летающие насекомые, жизнедеятельность которых пагубно отражается на состоянии листа, он желтеет и отмирает.

    Для борьбы с этими вредителями лучшего использовать системные инсектициды, такие как Фитоверм. Готовить рабочий раствор следует согласно инструкции на упаковке, соблюдая кратность обработок.

    Кроме того, постарайтесь оптимизировать уход в домашних условиях и вредители не будут вас беспокоить.

    Больше информации о вредителях и борьбе с ними вы получите из этой статьи.

    Полезные видео

    Посмотрите видео о болезнях орхидей и их лечении:

    Видео ниже рассказывает о том, почему сохнут и опадают бутоны:

    Следующее видео рассказывает о вредителях фаленопсисов и борьбе с ними:

    Заключение

    В уходе за фаленопсисом важную роль играет организация правильного ухода.

    Когда цветок всем доволен, получает достаточное количество влаги, питательных веществ и солнца, он с удовольствием и оптимизмом растет, быстро развивая листовую розетку, цветет и радует глаз!

    Болезни орхидей. Фото заболеваний Фаленопсиса и других видов орхидей.

    На сегодняшний день купить орхидею — не проблема, проблема — найти грамотную информацию о дальнейшем ее содержании в домашней культуре. Основным и практически для всех доступным «источником знаний» является Интернет. Зарегистрировавшись на первом попавшемся цветочном форуме, мы читаем отзывы и советы таких же дилетантов, как и сами, и определить, чей совет правильный, а чей нет, мы сможем только со временем на собственных ошибках. Как правило, болезни орхидей возникают из-за неправильного ухода и сигнализируют нам об этом в первую очередь листья растений.

    Рассмотрим некоторые заболевания орхидей и ошибок по причине неправильного ухода.

    1.Болезни орхидей из-за неправильного освещения. Ожоги.

    Наверное, самую главную роль в выращивании комнатных цветов в квартире играет освещение. Болезни орхидей очень часто возникают именно из-за неправильно подобранного освещения. Орхидеи делятся на две группы: теневыносливые и светолюбивые.

    Первая наша ошибка в том, что при покупке орхидеи мы не задумываемся, к какой группе относится понравившееся нам растение и сможем ли мы в домашних условиях обеспечить ему должное освещение. К светолюбивым орхидеям относятся Ванды, Каттлеи, Лелии, Цимбидиумы, Ангрекумы и многие другие, а также все гибриды на основе перечисленных видов. У светолюбивой орхидеи из-за недостатка света мельчают новые листья, развиваются слабые деформированные росты, которые не сформируют полноценную, здоровую бульбу и соответственно в дальнейшем не порадуют своим цветением. Фаленопсисы и Камбрии, напротив, можно выращивать на северных и северо-восточных окнах.

    Фото № 1 Слабые вытянутые росты. Вывод — недостаточно света.

    Более того, у орхидей, которые имеют пестролистные формы, со временем окрас блекнет, и как бы вы его усиленно не подкармливали и не поливали, рано или поздно орхидея потеряет здоровый внешний вид и в скором времени погибнет. Из-за нехватки освещения растения становятся более уязвимыми и легче подвергаются заболеваниям.

    В свою очередь хочу обратить Ваше внимание, что светолюбивое растение — это не значит, что оно способно перенести прямые солнечные лучи. К весеннему солнцу нужно начинать приучать орхидею постепенно. В марте на южных, юго-восточных окнах в первой половине дня орхидеи нужно притенять, иначе после зимних пасмурных дней не привыкшие к яркому солнцу растения получат сильные ожоги. Со временем растение адаптируется к более яркому солнцу и не будет нуждаться в дополнительном притенении, достаточно будет опускать занавеску только в полдень.

    Фото № 2. Последствие ожога. Даже у такого солнцелюбивого растения как Ванда, могут появиться ожоги, если растение не привыкло находиться на полуденном солнцепеке. 

    Фото № 3. Общая картина ожогов на орхидее Ванда.

    Как мы уже обсуждали выше, без достаточного количества света растения не могут нормально развиваться, поэтому большинство цветоводов устанавливают в помещении, где находятся орхидеи, дополнительное искусственное освещение. Если неправильно подобрать высоту между лампой и растением (как минимум от последнего растущего листа высота должна составлять 20-30 см), то буквально на следующий день орхидеи получат термические ожоги. Кроме того, лампы накаливания излучают тепло, которое особенно в жаркое время года, негативно сказывается на развитии орхидей. Термические ожоги в дальнейшем подсохнут и особо не навредят растению, но пятна от ожогов так и останутся. Поэтому для таких целей нужно выбирать лампы нового поколения и выдерживать высоту размещения ламп.

    Фото № 4. Термический ожог (от прикосновения люминесцентной лампы)

    Не стоит ожог путать с загаром, загар не принесет растению вреда, но это сигнал того, что растение следует притенить, т.к. следом за загаром может последовать и ожог.

    Фото № 5. Загар на бульбе Каттлеи.

    Орхидеи не опрыскивают на солнце, т.к. капельки воды могут сработать как линза и растение получит точечные ожоги.

    Фото № 6. Ожоги на цветах Фаленопсиса.

    2.Основные ошибки при поливе и их последующие заболевания.

    Каждый род и вид орхидей требует особых правил полива. Но хочу обратить Ваше внимание, что в каждой квартире свой микроклимат, поэтому дать однозначный совет с какой очередностью поливать никто не сможет. Нужно в своих условиях найти золотую середину и постараться понять растение: когда его требуется полить, а когда от полива воздержаться.
    Из-за чрезмерного полива растение страдает больше, чем от несвоевременного. Если орхидея по каким-то причинам длительное время не поливалась, то отпоить ее легче, чем из-за частого полива нарастить заново сгнившие корни.

    Фото № 7. Последствия чрезмерного полива Ликаста (Lycaste).

    Из-за излишней влаги загнила бульба и гниль перешла на молодые росты. В данном случае бульба на ощупь мягкая, поэтому растение можно выкинуть целиком, росты уже не спасти.

    Фото № 8. Так выглядит отпавший из-за чрезмерного полива лист Бульбофилум (Bulbophyllum).

    Фото № 9. Сгнившая корневая Фаленопсиса (Phalaenopsis).

    Обязательно главное правило в уходе за Фаленопсисом — корни между поливами должны просыхать.

    Фото № 10. Листья теряют тургор и опадают из-за сгнившей корневой.

    Вот так выглядят листья у Paphiopedilum из-за неотрегулированного полива. Данный вид категорически не выдерживает полной просушки корневой и потерянный тургор листьев, к сожалению, не восстанавливает.

    Фото № 10.а. Повреждение тканей Paphiopedilum из-за неправильного полива.

    Существуют виды орхидей, которые предпочитают высокую влажность, но ни в коем случае нельзя путать влажность воздуха и частый полив. Если не увеличить влажность воздуха в помещении, а увеличить частоту полива, то максимум через месяц мы увидим следующую картину.

    Фото № 11. Низкая влажность в помещении и частый полив привело к тому, что листья теряют тургор и постепенно отмирают в пользу самого растения.

     

    Некоторые виды орхидей в летнее время года достаточно болезненно реагируют на несвоевременный полив. Листья как бы обезвоживаются и увядают, теряют тургор, со временем сбрасывая нижний ряд один за одним. Поэтому в жаркое время года нужно следить за своевременным поливом и высокой влажностью в помещении, где находятся орхидеи. Обязательно при высоких температуре и влажности воздуха должна быть хорошая вентиляция воздуха. Желательно в самые жаркие дневные часы (с 12.00 до 15.00) включать вентилятор и хорошо проветривать помещение.

    Фото № 12. Недостаток влаги, листья Каттлеи (Cattleya) теряют тургор.

    3.Отеки.

    В природе существует такое понятие как отеки. Такие болезни орхидей, как отеки появляются из-за длительного контакта с водой. Например, замочили растение при поливе и случайно забыли о нем на сутки. Очень важным фактором является температура помещения, в котором находятся растения. Если температура понижается до +15/+17°С, то и полив при таких температурах сокращается, потому что при низких температурах получить бактериальные и грибковые заболевания проще простого. Если в помещении прохладно, то после обильного полива растение также может получить отеки и другие заболевания орхидей. Важно знать, что в прохладное время года (осень, зима, начало весны) полив сокращаем и не ставим растения на холодный подоконник. Если появляются мокрые пятна, то их срочно нужно удалить, потому, что они очень быстро разрастаются, и может сгнить все растение в целом.

    Фото № 13. Отеки листьев Фаленопсиса из-за длительного контакта с водой.

    Фото № 14. Точечные отеки на листьях Фаленопсиса из-за неотрегулированного полива.

    Фото № 15. Результаты неправильного полива в холодное время года Аерангиса (Aerangis).

    Фото № 16. Результаты частого полива в холодное время года орхидеи Ваниль (Vanilla).

    4.Проблемы из-за низких температур.

    В холодное время года от покупок орхидей желательно воздержаться или достаточно тщательно упаковывать при перевозке, иначе растение получит обморожение и пятна придется резать до живой ткани, т.к. восстановлению они не подлежат.

    Фото № 17. Обморожение Фаленопсиса.

    Фото № 18.Обморожение Фаленопсиса в холодное время года при проветривании помещения.

    Орхидеи не опрыскивают в прохладное время года, когда в помещении низкая температура и плохая вентиляция воздуха. Это может спровоцировать появление на цветах темных пятен грибкового происхождения.

    Фото № 19.Последствие опрыскивания в прохладное время года.

    5.Грибковые болезни орхидей.

    Часто при покупке орхидеи мы можем увидеть еле заметные «бугорочки». Они могут располагаться как на листьях, так и на стволе (шейке) растения. Чаще всего это болзезнь Фаленопсиса. В каждом бугорке находятся маленькие грибнички, в которых находится невидимый для невооруженного глаза микрогриб. Такие бугорки лучше не вскрывать, чтобы незаметные грибные споры не разлетелись по всей коллекции орхидей, которые находятся в помещении с источником носителя грибниц. Можно перестраховаться и обработать бугорки фунгицидом, можно обрезать лист и лишиться проблемы навсегда.

    Фото № 20. Бугорки-грибницы на листьях Фаленопсиса.

    Фото № 21. Грибницы.

    6.Вирус.

    Орхидеи, как и люди, страдают вирусными заболеваниями. Растения с вирусными заболеваниями утилизируются. К сожалению, орхидея болезни типа вируса не переносит — методов лечения не существует. Вирус долгое время может затаиться и никаким образом себя не проявлять, но при поливе (в общем тазу) поселиться на всех орхидеях, которые принимали непосредственное участие в поливе. Также вирус переносится при обработке растений острыми инструментами. Если для развития вируса появятся благоприятные условия, он активизируется и тогда пойдет «плясать» по всей коллекции и уничтожить нужно будет все растения без исключения. Благоприятной почвой для вспышки вируса является любой стресс, например, резкое понижение (повышение) температур или переезд в новое помещение, кардинально отличающееся условиями среды обитания (температура, влажность и т.д.). Если заметили, что в Вашей коллекции появилось растение с подозрением на вирус, его нужно немедленно изолировать от других и обработать как минимум антибиотиком широкого спектра действия и следом любым фунгицидом. Иногда вирус никак не проявляет себя, его можно обнаружить только после того, как растение процветет. Окрас и форма цветка будет отличаться от нормы.

    Фото № 22. Вирус имеет кольцевую форму (в виде пятнистости).

    Фото № 23. На фото лист Фаленопсиса, зараженный вирусом.

    Фото № 24. На фото лист Фаленопсиса, зараженный вирусом, на который сверху поселился грибок.

    7.Естественное старение орхидей.

    Если Вы заметили, что у орхидеи желтеет нижний лист, то паниковать не стоит, нужно некоторое время понаблюдать за растением. Иногда отмирание нижнего ряда листьев является нормой, т.к. у каждого растения свой жизненный цикл, в т.ч. у орхидеи — болезни здесь не при чем. На смену отпавшим, вырастут новые.

    Фото № 25. Естественное старение листа Фаленопсиса.

    При естественном увядании лист начинает отмирать не от шейки растения, а практически с края листа. Постепенно желтизна передвигается по листу к основанию (шейке) засыхает и опадает. Не нужно самостоятельно удалять лист, нужно дождаться, когда лист сам засохнет и опадет.

    Фото № 26. Начало процесса отмирания нижнего листа.

    У Фаленопсиса часто наблюдается отмирание листа из-за проклюнувшихся молодых корней, они как бы выталкивают лист и образуются на их месте.

    Фото № 27. Корень прорывает лист и в дальнейшем лист усохнет.

    8.Орхидея. Болезнь — гниль шейки.

    Гниль изнутри шейки орхидеи достаточно коварная штука. Как не верти растение, гниль не увидишь. Причина в том, что гнилостный процесс находится в тканях растения внутри самой шейки. Через некоторое время мы наблюдаем следующую картину: листья начинают желтеть от шейки и опадать, затем орхидея разбирается, как конструктор. К сожалению, в данной ситуации помочь растению не представляется возможным. Гниль может начать свое развитие по нескольким причинам: частый полив, длительный контакт корней орхидеи водой, корни между поливами не просыхают, полив при низкой температуре в помещении.

    Фото № 28. Гниль шейки Фаленопсиса (вид сверху).

    Фото № 29. Гниль шейки Фаленопсиса (вид сбоку).

    Фото № 30. Последствия гнили шейки Фаленопсиса.

    9.Передозировка удобрением и плохое качество воды.

    На примере Eurychone rothschildiana (фото №31) видно, что растение здоровое, ему комфортно, оно успешно развивается, растит корни (кончики корней — зеленые). После обработки растения удобрениями с неправильно подобранной дозировкой (это касается любого удобрения без исключения) начинается торможение в процессе развития. Корни «закукливаются» и приостанавливают рост, листья теряют тургор и увядают. Растение впадает в ступор. Отсутствие корневого роста может свидетельствовать о неправильно подобранной концентрации удобрений. Часто на бутылочке с подкормкой подробно описываются рекомендации по применению именно для капризных красавиц — орхидей — пользуйтесь этой информацией.

    Мертвые кончики корней (фото № 32) являются первыми признаками для того, чтобы бить тревогу. Листья не просто желтеют, а имеют коричневатый оттенок, что указывает на сожженные в процессе подкормки корни. Если вовремя не предпринять меры, то растение может погибнуть. В этом случае, в первую очередь, нужно устраивать раз в неделю всем растениям горячий душ. Душ способствует вымыванию скопившихся солей в субстрате, а также тонизирует рост орхидей, имитируя теплые проливные ливни естественной среды обитания.

    Фото № 31. Eurychone rothschildiana здоровый процесс роста.

    Фото № 32. Eurychone rothschildiana на грани отмирания.

    10.Чем опасна плохая вентиляция воздуха в помещении для орхидей?

    Одним из главных факторов отсутствия болезни орхидей в комнатной культуре является вентиляция воздуха. Всем известно, что в естественной среде обитания эпифиты живут высоко на деревьях, обдуваемые ветрами. Большинство из них произрастает в тропических и экваториальных областях. На экваторе постоянно тепло и влажно, очень часто идут дожди. В природе есть утренние росы, туманы. Орхидеи привыкли к влажному климату. В домашних условиях мы пытаемся максимум приблизиться к природным условиям (поднять влажность воздуха, увеличить температуру до нужной отметки, устроить теплый душ, имитируя тропические ливни), но забываем о самом важном — об аэрации воздуха. В теплое время года наши квартиры и лоджии раскаляются до высоких температур. Опрыскивая по утрам свой «зимний сад», мы увеличиваем влажность воздуха и с выполненным чувством долга уходим на работу. Что происходит в это время в закрытом помещении? При высоких показателях температуры и влажности есть вероятность появления болезни орхидей — грибковых и бактериальных заболеваний. При бактериальных заболеваниях появляются водянистые пятна (фото № 33), которые очень быстро распространяются по растению, в некоторых случаях растение погибает в течение нескольких дней.

    Фото № 33. Мокрая гниль на молодом листе Фаленопсиса.

     
    Как правило, специальных препаратов не существует, помогают антибиотики широкого действия.
    Также высокие температуры затрудняют дыхание растения, особенно остро это ощущает корневая система. Корни орхидей перегреваются и не способны работать в полном объёме. Растение не получает нужное количество влаги и начинает терять тургор (фото № 35). При плохой вентиляции воздуха и высокой влажности влага после полива или душа может застаиваться в пазухах растений (фото № 34) и стимулировать гнилостные процессы.
    Вывод. При высоких температурах и избыточной влажности нужно чаще проветривать помещение, не ставить растения слишком тесно друг к другу, следить, чтобы влага не оставалась на листьях долгое время. Поливать и опрыскивать растения нужно только в первой половине дня. Если есть возможность, можно установить в помещении с большим скоплением и скученностью цветов вентилятор (фото №37) и включать его хотя бы в самые жаркие часы. Это поможет избежать многих проблем и различного рода заболеваний.

    Фото № 34. Застой влаги во время развития чехла из-за плохой вентиляции воздуха.

    Фото № 35. Перегрев корневой. Листья теряют тургор.

    Фото № 36. В самое жаркое время включать вентилятор и проветривать помещение.

    Удачи! И пусть Ваша орхидея болезни не знает, а только радует Вас своим прекрасным цветением!

    Очень благодарны Киевскому клубу любителей орхидей за помощь в подготовке материала!

    фото и советы специалистов о том, как лечить возможные проблемы

    Фото 1Орхидеи характеризуются сильной приспособляемостью и за счёт этого в большинстве случаев оказываются выносливыми и не слишком капризными растениями.

    Однако систематическое нарушение нормальных условий содержания, ошибки в уходе и халатность могут стать причиной потери декоративности, появления вредителей, болезни и даже гибели растения.

    Ниже вы сможете прочитать про основные заболевания и проблемы с листьями (фото и видео помогут определиться с диагнозом).

    Основные болезни листьев орхидеи и методы лечения

    У моноподиальных орхидей основным запасающим органом являются листья. Здесь растение хранит воду, энергию и питательные вещества. Таким образом, какие-либо проблемы с листьями сигнализируют о более серьёзной проблеме, чем может показаться на первый взгляд.

    Желтеют

    Чаще всего это происходит из-за недостаточного полива и слишком сухого содержания растения. Также причиной может быть слишком яркое освещение, приводящее к ожогам, переизбыток питательных веществ или определённые проблемы с корневой системой.

    Фото 1

    Часто листья желтеют из-за недостатка влаги.

    Подробнее о том, почему желтеют листья орхидей, читайте в этой статье.

    Вянут

    При высоких (более 27-28 °С) температурах тропические орхидеи испытывают шок и начинают активно испарять влагу в попытке охладиться. Таким образом, листья теряют тургор, сморщиваются и выглядят вялыми. Недостаток полива и влаги также относится к этому.

    Несколько реже причиной увядания может быть болезнь, например, мягкая бактериальная гниль или трахеомикозное увядание.

    Более подробно о том, почему вянут листья, читайте здесь.

    Пятна

    Фото 1Являются симптомом заболевания или нашествия вредителей. Сперва необходимо определить природу пятен для точного диагностирования и дачи рекомендаций. Потому что это может быть:

    • чёрная бактериальная пятнистость;
    • альтернариоз;
    • монилиоз;
    • ожоги;
    • бактериальный рак и многие другие.

    Внимание! Очевидно, что для правильного лечения сперва необходимо установить первопричину настоящего положения. И только тогда приступать к активным действиям. Неправильное применение каких-либо препаратов с целью лечения может привести к тяжелым осложнениям.

    Всю информацию о всех причинах появления пятен вы узнаете из данной статьи.

    Почему листья орхидеи:

    Далее вы найдете советы специалистов о том, что делать при возникновении разных проблем с листьями орхидей.

    Мягкие

    Нормальным состоянием всех органов орхидеи является упругость и достаточная жесткость для сохранения формы и положения. Смягчение, вялость и появление складок можно расценивать, как отклонение, и называть симптомом.

    Причина этого симптома варьируется от недостатка полива или перегрева, до отсутствия корней и тяжелых болезней, вызванных грибами. Собственно, устанавливается она непосредственно на месте, исходя из условий, в которых находится растения и визуальной оценки её состояния.

    После установки диагноза орхидее определяется способ, как лечить (фото таких мягких листьев вы можете наблюдать ниже).

    Фото 1

    Вялость листьев является отклонением от нормального состояния.

    Лечение

    После того, как установлена причина отклонения, начинаются действия по исправлению оных. В большинстве случаев достаточно обильно полить растение, замочив в тазу на 20 минут.

    Однако, это касается только тех орхидей, у которых полный порядок с корнями. Если это не так, требуется произвести пересадку, начинать лечение или реанимацию.

    Потеряли тургор

    Тургор зависит от внутреннего осмотического давления в клетке, внешнего осмотического давления и упругости клеточной оболочки. Таким образом, потеря тургора говорит об обезвоживании. Соответственно, восполнение запасов влаги исправляет проблему.

    Фото 1

    Потеря тургора указывает на недостаточный полив.

    Сохнут

    Засушивание является фазой жизни листа перед его окончательным сбросом. Растение может отсушивать лишнюю листву, используя накопленную в них влагу, если вода по каким-то причинам не поступает к растению.

    Иногда они могут сохнуть от солнечных ожогов или болезней.

    Внимание! Необходимо также помнить, что старение, пожелтение, засушивание и сброс нижней листвы являются естественным процессом роста и жизнедеятельности орхидей, в том числе и листопадных видов.

    Что делать?

    Сперва необходимо установить причину. Как правило, нормализация ухода и условий содержания останавливают процесс засыхания. Уже сухие участки необходимо удалить с листьев.

    Фото 1

    Сухие участки листьев следует удалить.

    Больше информации о том, почему сохнут листья и как с этим бороться, вы получите из этой статьи.

    Другие проблемы

    Можно представить: механические повреждения, деформация (искривление) либо поражения, вызванные воздействием неприемлемых температур. Лечению они не подлежат.

    Об этих и других проблемах листьев орхидей подробно написано в данной статье.

    Полезные видео

    Посмотрите видео об основных причинах пожелтения листьев:

    Видео ниже рассказывает о том, что делать, если у орхидеи вялые листья:

    Следующее видео посвящено методам борьбы с белыми пятнами на листьях:

    Из данного видео вы узнаете, как восстановить тургор у листьев орхидеи:

    Заключение

    На самом деле проблем с листвой у орхидей может быть огромное количество, и о каждой из них необходимо говорить отдельно. Проще всего придерживаться правил культивации растений, ухаживать за ними и поддерживать их здоровье. Тогда проблемы попросту не будут возникать. Выращивайте с умом и наслаждайтесь орхидеями.

    основные заболевания фаленопсиса и их лечение (щитовка, мучнистая роса и др.), как избавиться от черных точек и бугорков в домашних условиях?

    Орхидея – достаточно капризное растение. При малейшем нарушении требований к содержанию начинает болеть или подвергаться нападению вредителей. Заметить начинающиеся проблемы можно по характерным изменениям внешнего вида листьев и побегов. Чтобы цветок не погиб, необходимо вовремя оказать ему помощь.

    Почему орхидея может заболеть?

    Основные факторы развития болезней – нарушение рекомендаций по уходу за растением или несоответствующие условия содержания.

    foto-1-160

    foto-1-160

    Проблемы у орхидеи могут возникнуть под влиянием следующих обстоятельств:

    1. Несоответствующее освещение. Всех представителей семейства орхидных подразделяют на светолюбивых и теневыносливых. Цимбидиум, Ангрекум, Ванде, Каттлее любят яркое, но рассеянное освещение. При размещении на северных окнах они будут страдать, болеть и перестанут цвести. Камбрия и Фаленопсис будут вполне счастливы на тенистом подоконнике, а вот от избытка солнца получат ожоги.
    2. Неправильный полив. Переизбыток влаги вызывает корневую гниль – это прекрасно видно сквозь прозрачные стенки горшка. Корневая система приобретает коричневый оттенок, а листья вянут. При недостатке влаги листья начинают подсыхать.
    3. Нарушение дозировок и сроков подкормок. Внесение концентрированных удобрений в сухой субстрат вызывает у корней сначала ожоги, потом происходит последующее их загнивание. Уязвимым для болезней растение делается от переизбытка азота в подкормках.
    4. Сухой воздух. Идеальный уровень влажности для орхидеи – 70-80%, но поддерживать его во всём помещении трудно, особенно во время работы отопления. Если не предпринимать мер по увлажнению растения, оно подвергнется атакам вредителей.
    5. Переохлаждение. Человек замерзает при минусовых температурах, орхидее для переохлаждения достаточно снижения температуры до плюс 10-ти. Растение начинает покрываться жёлтыми или чёрными пятнами. Часто цветок мёрзнет при переезде из магазина в квартиру или содержании зимой на подоконнике. В зоне риска также находятся орхидеи, которые поливают холодной водой.

    Справка! Пожелтение нижнего листа орхидеи – это не признак болезни, а естественный процесс отмирания.

    Симптомы распространенных болезней с фото

    У каждого заболевания существуют характерные симптомы, проанализировав которые можно точно диагностировать проблему и оказать помощь цветку.

    Антракноз

    Признак заражения орхидеи антракнозом – чёрные пятна с жёлтым кантом на листьях, которые постепенно увеличиваются в размерах и сливаются. Возбудитель болезни – грибок рода Colletotrichum, развивающийся на растении в условиях повышенной влажности воздуха и субстрата.

    foto-2-162

    foto-2-162

    Первоначальное заражение спорами грибка происходит по воздуху. Переселение происходит с больных растений, через руки или инструменты. Инкубационный период болезни – 4-10 дней. Для быстрого размножения спор хватает температуры выше 25 градусов.

    Мучнистая роса

    Заболевание проявляется белёсым налётом на листьях: они будто присыпаны тонким слоем муки. Основные факторы развития болезни – высокая влажность в сочетании с умеренной температурой. Налёт лишает листья возможности нормально дышать, и они начинают деформироваться, а затем засыхают. Прогрессирующее заболевание может погубить орхидею за 1-2 месяца.

    foto-3-160

    foto-3-160

    Бактериальные точки

    Бактериальная пятнистость опасна для орхидей, посаженных в некачественный или заражённый субстрат. Болезнь активно развивается при слишком ярком освещении, неправильных поливах и подкормках.

    foto-4-166

    foto-4-166

    Первый симптом заражения – желтизна на листовых пластинах по краю. Постепенно листья становятся тёмными, теряют форму, покрываются трещинами. В местах скопления бактерий появляются мокнущие участки.

    Фузариоз

    Данный вид гнили становится причиной быстрой гибели заражённой орхидеи. Провоцирующие факторы болезни – содержание в духоте в сочетании с переувлажнением. Листья постепенно желтеют, затем скручиваются и теряют форму. В поздний период болезни на них появляется розоватый оттенок.

    foto-5-164

    foto-5-164

    Черная гниль

    Грибок чёрной гнили поражает орхидеи чаще всего. Обычно споры селятся на молодых растениях. Провоцирующий фактор – заражение растения насекомыми-вредителями. Симптомы чёрной гнили – ассиметричные пятна тёмно-коричневого или чёрного оттенка. По мере размножения грибка орхидея полностью темнеет, усыхает и погибает.

    foto-6-162

    foto-6-162

    Отек

    Заболевание проявляется в виде прозрачных наростов или вздутий на нижней стороне листьев. Иногда они окружены мокрым ободком. Причина недуга – переизбыток влаги в растении из-за чрезмерного увлажнения субстрата и воздуха. Ткани цветка попросту не могут переработать поступающую в них воду и начинают отекать.

    foto-7-161

    foto-7-161

    Часто болезнь развивается вследствие полива орхидеи, находящейся в холодном помещении или на сквозняке. Многие цветоводы не относят отек к болезням, поэтому способов лечения от него не разработано. Достаточно соблюдать правила ухода и требования к условиям содержания.

    Ржавчина на листьях

    Среди всех грибковых болезней орхидей ржавчина встречается реже других. Споры селятся в грунте и при наступлении благоприятных условий селятся на листьях и побегах. Вследствие чего те покрываются светлыми пятнами, похожими на ожоги. Грибок сначала поражает старые, ослабленные части растения, затем перекидывается на молодые листья и побеги.

    foto-8-152

    foto-8-152

    Липкие пятна

    Образование липкого налёта на листьях орхидеи происходит по нескольким причинам:

    1. Транспирация – выступление на поверхности цветочного нектара после переработки сахаров внутри тканей. Растение образует липкие точки для приманивания насекомых. Но кроме полезных, они привлекают ещё и вредителей, поэтому представляют для орхидеи серьёзную опасность.
    2. Сочетание слишком яркого освещения, скопления воды в поддоне и низкой температуры.
    3. Перекорм в сочетании с повышенной влажностью субстрата.
    4. Заражение насекомыми-вредителями: червецом, тлёй, клещом.
    5. Начало развития грибка мучнистой росы.

    foto-9-130foto-9-130

    Важно! Липкий налёт на листьях может также свидетельствовать о заражении орхидеи тлёй.

    Пупырышки и бугорки

    Вздутия на листьях орхидеи: бугорки или пупырышки – это грибницы в зачаточном состоянии. При наступлении благоприятных условий из них по всему растению начинают распространяться споры и мицелии. Вскрывать их нельзя. Нужно как можно скорее срезать поражённые листья, чтобы предотвратить распространение недуга.

    foto-10-110

    foto-10-110

    Иногда бугорки – свидетельство заселения на листья взрослой самки ложнощитовки. Взрослые особи вредителя питаются соками из тканей растения и оставляют на них вязкую, липкую жидкость, в которой создаются условия для развития гнили и грибков.

    Щитовка

    Наиболее распространённый и самый опасный вредитель орхидей, образующий мелкие твёрдые наросты коричневого или чёрного цвета на листьях и стеблях. Взрослая особь насекомого имеет размер со спичечную головку. Она прикрепляется к листу буквально намертво и высасывает из него соки. Если щитовку оторвать от листа, на листике остаётся маленькая ранка, которая впоследствии служит входными воротами для проникновения инфекции.

    foto-11-77

    foto-11-77

    Из отложенных самкой яиц вылупляются личинки размером не больше двух миллиметров. Результат их жизнедеятельности – многочисленные тёмные вдавленные пятна и вязкая, липкая жидкость, привлекающая на растение других вредителей.

    Способы лечения цветка в домашних условиях

    Своевременная помощь орхидее при обнаружении симптомов заболеваний или вредителей – главное условие её спасения от гибели. Но если время будет потеряно, ослабленный цветок будет долго восстанавливаться.

    Как бороться химическими средствами?

    Обработку орхидей химическими фунгицидами применяют в том случае, если растение заражено сильно и профилактические меры не принесли нужного результата.

    foto-12-61

    foto-12-61

    По мнению опытных цветоводов, наибольшей эффективностью обладают следующие фунгициды:

    1. Чистоцвет – системный фунгицид производства фирмы «Август». Для опрыскивания готовят раствор из 2 мл. средства на 5 л. воды.
    2. Квадрис – препарат широкого спектра действия. Применяется для борьбы с грибками и бактериями. Растение опрыскивают раствором 1 мл. суспензии на 2 л. воды.
    3. Фундазол – системный фунгицид. Создает защиту от пятнистостей, мучнистой росы, снежной плесени, корневой гнили и прочих заболеваний грибковой природы. Точечные раны обрабатывают кашицей фундазола (0,5 ч. л. порошка на 1 ч. л. воды), для опрыскивания разводят 1 ч. л. порошка на литр воды.
    4. Топсин М уничтожает споры грибка и мицелий, одновременно залечивая повреждённые участки. Дополнительно фунгицид предотвращает заражение растения листоедами и тлёй. Защитное действие препарата сохраняется 30 дней.
    5. Captan 50W – очень сильный и токсичный препарат, отличающийся максимальной эффективностью в борьбе с антракнозом, чёрной и коричневой гнилью, ржавчиной.
    6. Скор – особенно эффективен против мучнистой росы, чёрной гнили и ржавчины. Проникает в ткани растения и распространяется по сосудистой системе. Полностью блокирует рост грибковых спор и мицелия. Дополнительно повышает иммунитет орхидеи.
    7. Ордан – комбинированный препарат, содержащий хлорокись меди и цимоксанил. Благодаря этим двум компонентам воздействует комплексно: защищает растение изнутри и снаружи. Способен восстанавливать повреждённые ткани.

    Осторожно! При проведении обработки стоит помнить, что все препараты – сильные яды, поэтому при их использовании необходимы дополнительные меры предосторожности. Приготовление растворов и опрыскивание проводят на открытом пространстве в индивидуальных средствах защиты.

    Народные методы лечения

    Народные средства для лечения грибка на орхидеях эффективны только на первых стадиях заражения. Цель их использования – приостановка размножения спор и мицелия.

    foto-13-41

    foto-13-41

    Растение опрыскивают или протирают одним из следующих средств:

    1. Чесночная настойка. 4-5 зубчиков заливают 500 мл. горячей воды. Используют профильтрованный настой после остывания.
    2. Настойка хвоща. Измельчённые молодые побеги растения заливают горячей водой в соотношении 1 ст. л. на стакан воды.
    3. Отвар картофельной кожуры. Сырьё заливают водой и кипятят 12 минут. Затем отвар остужают до температуры 40 градусов и обрабатывают растение.
    4. Мыльно-спиртовой раствор на литр кипячёной воды 40 градусов добавляют по 1 ст. л. спирта и жидкого мыла. Листья орхидеи протирают раствором.

    Как избавиться от вредителей?

    Насекомые-вредители попадают на домашние орхидеи через открытые форточки или с соседних растений. Очень часто их приносят сами цветоводы вместе с новым цветком из магазина. Если не устроить купленному растению карантин, вскоре вся домашняя коллекция подвергнется нападению паразитов.

    Насекомые быстро размножаются и могут за считанные дни уничтожить орхидею. Чтобы избежать печальных последствий, необходимо внимательно следить за состоянием листьев и начинать борьбу с насекомыми при первых признаках их появления.

    foto-14-26

    foto-14-26

    Первый этап избавления орхидеи от паразитов – механическая чистка ватным диском, смоченным в спиртовом растворе. Затем растению устраивают горячий душ: установив в ванну, поливают несильной струёй воды, имеющую температуру 30-35 градусов. Для усиления эффекта очистки листья можно предварительно промыть раствором хозяйственного мыла.

    Механическая чистка и душ помогают только на первой стадии заражения. Если вредители размножились, избавиться от них можно только опрыскиваем инсектицидами или акарицидами:

    1. Фитоверм – инсектоакарицид на основе биокомпонентов контактно-системного действия. Для обработки 2 мл. средства разводят в 250 мл. воды. Эффект от обработки наступает через 6-8 часов и длится 15 дней.
    2. Акарин – комбинированный препарат на основе спиртовой вытяжки грибка стрептомицета. Концентрация раствора зависит от конкретного вредителя: от клещей – 2 мл. на литр воды, против тли – 6 мл., трипсов – 3 мл.
    3. Актофит – препарат широкого спектра действия, содержащий нейротоксины. Для опрыскивания орхидей готовят рабочую жидкость из 1 мл. средства на 210 мл. воды. Средство применяют только 2 раза, затем у насекомых вырабатывается резистентность к действующему веществу.
    4. Актеллик – препарат кишечно-контактного действия, который уничтожает взрослых особей и личинки. Раствором 1 мл. на 1 л. воды обрабатывают растение 2 раза с интервалом в 10 дней.
    5. Тансар – инсектоакарицид на основе синтетических пиретроидов. Защищает растение от насекомых в течение 2-х недель.
    6. Актара – препарат контактно-кишечного действия. Эффективен в борьбе против более ста вредителей. Насекомые гибнут в течение суток после обработки растения. Защитное действие средства сохраняется до двух месяцев.
    7. Этиссо – специализированный препарат для уничтожения вредителей в субстрате. Выпускается в форме палочек для размещения в горшке.

    Для достижения максимального эффекта после опрыскивания листвы на растение надевают полиэтиленовый пакет. Снимают его только спустя двое суток после обработки. Большинство препаратов не способно уничтожить яйца насекомых, поэтому через 7-10 дней обработку растений повторяют.

    Важно! Для предотвращения повторного заражения инсектицидом обрабатывают подоконник и раму окна, на котором стояла орхидея.

    Какой уход нужен Фаленопсису после лечения?

    Болезни и вредители ослабляют иммунитет орхидеи, она становится крайне уязвимой для повторного заражения. Дополнительный стресс для растения – обрезка и обработка различными препаратами.

    foto-15-14

    foto-15-14

    После лечения цветок будет долго восстанавливаться, и ему будут необходимы особые условия содержания и тщательный, бережный уход:

    1. Растение устанавливают в помещении с умеренной (22-23 градуса) температурой воздуха в светлом, слегка притенённом месте.
    2. Поливают цветок утром умеренно, даже скудно, слегка увлажняя субстрат. Воду используют мягкую. Её температура должна быть не выше 30-35 градусов.
    3. В течение 2-х месяцев после лечения растение нельзя удобрять. Раствор для первой подкормки по истечение этого времени готовят, снижая концентрацию в 4 раза от рекомендованной на упаковке.

    Орхидея – достаточно капризное, но стойкое к болезням и вредителям растение. Но при халатном отношении и нарушении правил содержания может серьёзно пострадать. Восстановление после нанесённого ущерба – длительный процесс. Поэтому цветоводу стоит внимательно относиться к состоянию растения и своевременно оказывать ему помощь при возникновении проблем.

    Болезни орхидей

    Информация, собранная Сью Боттом, описания симптомов и советы по профилактике, извлеченные из Orchid Species Culture Маргарет Л. и Чарльза О. Бейкер, веб-сайта Hark-Orchideen и статей Гарри К. Бернетта в бюллетене AOS .
    Фунгициды и бактерициды от болезней орхидей
    (следуйте инструкциям на этикетке и носите защитное снаряжение).

    Бактериальные инфекции

    Бактериальная мягкая и коричневая гниль — Pectobacterium (син.Эрвиния)

    Просмотреть больше изображений

    Симптомы:
    На листьях появляются небольшие водянистые пятна, часто окруженные желтыми ореолами. Если не остановить, инфекция быстро загнивает листья и корни и медленнее распространяется на корневища или псевдобульбы. Эта влажная гниль может иметь неприятный запах и иметь вид пропитанной водой.

    Фаленопсис. Болезнь распространяется так быстро, что растения могут полностью загнить через 2–3 дня. Бактерии — условно-патогенные организмы, которые могут проникать через раны.
    Дендробиум. Листья кажутся желтыми и пропитанными водой, а затем становятся черными и вдавленными.
    Paphiopedilum. На листьях появляются маленькие круглые пятна, часто около середины листа. Пятна сначала желтые и пропитанные водой, но со временем становятся красновато-коричневыми и вдавленными. Пятно увеличивается во всех направлениях и может достигнуть растущей кроны до того, как затронут кончик листа. Если не лечить, болезнь быстро распространяется по всему растению, оставляя темную сморщенную массу
    Grammatophyllum.На листьях появляются водянистые потемневшие пятна, которые становятся черными и вдавленными.
    Лечение: Немедленно удалите инфицированную ткань с помощью стерильного инструмента, распылите бактерициды, содержащие продукты четвертичного аммония, такие как физан или соединения меди, на зараженные и соседние растения, следуя инструкциям на этикетке (медь не следует использовать на дендробиумах или цветущих растениях), или примените в домашних условиях средство от перекиси водорода. Продезинфицируйте зону выращивания 10% раствором отбеливателя. Лечите как близлежащие, так и больные растения.
    Профилактика: Болезнь распространяется через брызги воды, поэтому избегайте полива сверху, если болезнь присутствует. Возбудитель предпочитает жаркие и влажные условия, поэтому при заражении сохраняйте листья сухими, увеличивайте циркуляцию воздуха и снижайте температуру и влажность (если возможно). Периодические профилактические спреи с соединениями меди помогают предотвратить заражение, особенно в жаркую и влажную погоду (не наносите медь на дендробиумы). Всегда следуйте инструкциям на этикетке.

    Подробнее: Этиология бактериальной мягкой гнили орхидей (Абдулла и др.)

    Burkolderia gladiolia на орхидеях (Кейт, Серак и Зи)

    Бактериальная коричневая пятнистость — Acidovorax (син.Псевдомонас)

    Просмотреть больше изображений

    Симптомы:
    Бактериальная коричневая пятнистость — наиболее частое и тяжелое заболевание фаленопсисов. Симптомы могут проявляться в любом месте листа в виде небольшого мягкого, пропитанного водой волдыря. Первоначально грязно-зеленого цвета, инфицированное пятно увеличивается, сливается и со временем становится коричневым или черным, высыхает и вдавляется. Он выделяет жидкость, насыщенную бактериями, особенно когда болезнь достигает кончика листа. Это наиболее распространено в теплую погоду.Фаленопсис. Пятна в виде пузырей могут быть окружены желтоватым или бледно-зеленым ореолом. Пятна сливаются, и инфекция быстро распространяется. Если пораженный участок захватит крону, растение погибнет.

    Каттлея. Инфекция проникает через раны на старые растения и обычно поражает старые листья. Он выглядит как впалые черные пятна, которые четко разграничены. Он продвигается медленно и редко заканчивается смертельным исходом.
    Лечение: Немедленно удалите инфицированную ткань с помощью стерильного инструмента, распылите бактерициды, содержащие продукты четвертичного аммония, такие как физан или соединения меди, на зараженные и соседние растения, следуя инструкциям на этикетке (медь не следует использовать на дендробиумах или цветущих растениях), или примените в домашних условиях средство от перекиси водорода.Продезинфицируйте зону выращивания 10% раствором отбеливателя. Лечите как близлежащие, так и больные растения.

    Профилактика: Pseudomonas cattleya — это водный патоген, который предпочитает теплые влажные условия. Уменьшите влажность и температуру (если возможно), исключите полив сверху и увеличьте циркуляцию воздуха.

    Подробнее: Бактериальное коричневое пятно на орхидеях (нижняя часть Сью)

    Формы для воды

    Черная гниль — Pythium и Phytophthora

    Просмотреть больше изображений

    Симптомы:
    Инфекция обычно начинается на корнях или базальной части псевдобульб, хотя все части растения восприимчивы.Заболевание быстро распространяется, особенно при высокой температуре и влажности.

    Псевдобульбы, корни или корневища проявляют инфекцию в виде пурпурно-черного, часто резко очерченного, обесцвеченного участка в центре растения. Инфекция часто начинается в корнях и может распространяться вверх к основанию псевдобульбы или листа, что может вызвать падение листа с растения с легким сотрясением.

    В саженцах и общественных горшках на саженцах могут образовываться небольшие пропитанные водой пятна, а после того, как растение гниет и умирает, растение может загнивать.

    Каттлея. Может иметь кремово-желтый оттенок с одной или обеих сторон псевдобульб. Обесцвечивание со временем становится черным или коричневым, размягчается, и луковица гниет.
    Обработка: Если растение не является ценным, лучше всего выбросить его, поскольку болезнь очень заразна и будет распространяться от растения к растению от брызг воды. Если растение является ценным, изолируйте его от других растений, удалите инфицированную ткань стерильным инструментом и полейте подходящим фунгицидом, таким как Aliette, Subdue или Banrot, следуя инструкциям на этикетке.
    Профилактика: Влажность и повышенная влажность способствуют распространению болезни. Рассмотрите возможность использования подходящего фунгицидного раствора, такого как Banrot, Subdue или Aliette, особенно в очень влажные или влажные периоды, следуя инструкциям на этикетке.

    Подробнее: Черная гниль (Роберт Кейтинг, Университет Флориды)
    Летняя гниль (Сью Боттом, SAOS)
    Болезни орхидей, вызванные фитофторой на Гавайях (Дж. Я. Учида и М. Арагаки, Гавайский университет)
    Черная гниль (Сьюзан Джонс , Американское общество орхидей).

    Луковицы, стебли и корни

    Фузариоз Уилт

    Просмотреть больше изображений

    Симптомы:
    Фузариоз блокирует поток влаги через сосудистую систему растения.

    • Альянс Каттлей. Фузариоз может инфицировать растение через корни орхидеи или вторгаясь в корневище недавно разделенных растений. Возбудитель часто распространяется в результате неправильной гигиены, как правило, в результате использования нестерильных режущих инструментов, которые переносят грибок с растения на растение.Пораженные листья желтые, тонкие, сморщенные, морщинистые или увядшие и со временем отмирают. Сильно зараженные растения могут погибнуть через 3-9 недель, тогда как умеренно зараженные растения постепенно уменьшаются в течение года или около того. Диагностический симптом у растения каттлея — круг или полоса пурпурного или розовато-пурпурного цвета на внешних слоях корневища, очевидные при разрезании корневища. Если болезнь обширна, все корневище может стать пурпурным, а изменение окраски может распространиться на псевдобульбы.
    • Phalaenopsis and Paphiopedilum.Согласно Hark Orchideen, заражение может быть вызвано слишком высокой концентрацией соли, низкой температурой субстрата, а также субстратами, которые слишком влажные или содержат слишком много торфа. Корни начинают гнить, а у основания растения образуется сухая гниль. Впадавшие пятна на листьях увеличиваются и образуют желтые полосы, более старые листья становятся кожистыми, а более молодые — красноватыми. На стебле цветка могут образоваться впавшие, гнилые пятна с преждевременным опаданием бутонов.

    Обработка: У каттлей выбросьте инфицированную часть корневища и псевдобульбу, если видна пурпурная полоса.Пересаживайте только ту часть растения, которая не изменилась в пурпурном цвете. Смочите продезинфицированные растения подходящим фунгицидом, таким как Cleary’s 3336 или Medallion, следуя инструкциям на этикетке. Тщательно дезинфицируйте зону выращивания и режущие инструменты. Каждый раз, когда режущий инструмент соприкасается с инфицированной тканью, его следует стерилизовать перед повторным разрезом. У фаленопсиса и paphiopedilums выбросьте сильно инфицированные растения, удалите сильно поврежденные ткани и все инфицированные корни и обработайте подходящим фунгицидом, таким как Daconil, Heritage (пропитка) или Switch (спрей), следуя всем инструкциям на этикетке.
    Профилактика: В каттлее профилактика, как правило, заключается в соблюдении надлежащей гигиены. Стерилизуйте режущие инструменты после каждого использования, предпочтительно стерилизацией пламенем. У фаленопсиса правильная температура, влажность субстрата и удобрение помогут предотвратить появление.

    Подробнее: Повреждение фузариозом, контроль и фотографии
    (Хольгер Неннманн, LWK Nordrhein-Westfalen, веб-сайт Hark-Orchideen)
    Фузариум в фаленопсисе (Сью Боттом, Общество орхидей Св. Августина)

    Гниль воротничка, Южный упадок — Sclerotium

    Просмотреть больше изображений

    Симптомы:
    Основным симптомом южной гнили или воротниковой гнили является быстрое разрушение и загнивание корней, псевдобульб и нижних частей листьев.Корни, псевдобульбы, основания листьев и нижняя часть стеблей становятся кремово-желтыми. Пораженная ткань становится коричневой (в результате вторжения вторичных патогенов), очень быстро разрушается и гниет. Со временем болезнь опоясывает и уничтожает всю прикорневую часть растения. Пораженные листья желтеют, увядают и отмирают.
    На пораженной ткани образуются мелкие желтые или коричневые склероции, напоминающие семена горчицы. Это покоящаяся форма гриба.

    • Фаленопсис. Основание стебля становится светло-желтым, позже темнеет
      коричневый цвет, и инфекция распространяется на корни и листья.Иногда на стеблях с быстрым
      обрушение и загнивание корней, псеводобульб и листьев. Этот гриб хорошо себя чувствует при высоких температурах и влажности.

    Обработка: Удалите инфицированные части корней и листьев с помощью стерильного режущего инструмента, полейте оставшееся растение подходящим фунгицидом, таким как Medallion или Pageant, следуя инструкциям на этикетке. Продезинфицируйте зону выращивания 10% раствором отбеливателя.

    Профилактика: Нормальная санитария, хорошее движение воздуха и более низкие температуры (если возможно) могут помочь уменьшить распространение этой болезни.Наиболее активен возбудитель в теплую погоду при высокой влажности.

    Подробнее: Sclerotium rolfsii Southern Blight на гибридной орхидее Brassidium (Pratt, McMillan and Graves, Университет Флориды)

    Коричневая гниль, корневая грибковая гниль — Rhizoctonia

    Просмотреть больше изображений

    Симптомы:
    Корневая гниль возникает при разрушении среды, плохом дренаже и / или при чрезмерном поливе растений. Гниль возникает, когда корни повреждаются из-за травм или накопления солей из-за жесткой воды или чрезмерного удобрения, и уровни грибка Rhizoctonia solani повышаются до опасного уровня.У каттлей Rhizoctonia медленно перемещается от старых псевдобульб к более молодым и поднимается вверх по псевдобульбам, которые становятся коричневыми и твердыми, в конечном итоге становясь хаски. Корни более старых инфицированных частей растения погибают.

    Ризоктония — это в первую очередь корневое заболевание, но симптомы могут быть замечены на надземных частях растения, напоминающие повреждения, вызванные Fusarium. Листья желтеют, сморщиваются и, наконец, опадают, а старые псевдобульбы становятся коричневыми снизу вверх.

    Обработка: Удалите инфицированную часть растения с помощью стерильного режущего инструмента, смочите оставшееся растение подходящим фунгицидом, таким как Cleary’s 3336, Medallion, Terrachlor или Pageant, следуя инструкциям на этикетке.Продезинфицируйте зону выращивания 10% раствором отбеливателя.
    Предотвращение: Убедитесь, что ваша почвенная среда свежая, а растения не поливают. При подозрении на заболевание других растений или при задержке пересадки расставьте растения, проверьте их корни и при необходимости пересаживайте. В регионах с жесткой водой горшки следует промывать не реже одного раза в месяц, чтобы предотвратить повреждение корней, путем обильного полива для растворения солей, а затем обильного полива через час, чтобы вымыть соли из горшка.

    Подробнее: Корневая гниль Rhizoctonia (Sue Bottom, St.Общество орхидей Августина).

    Пятнистые грибы для листьев и цветов орхидей

    Антракноз — Colletotrichum и Glomerella

    Просмотреть больше изображений

    Симптомы:
    Это грибковое заболевание поражает надземную часть растения. Чаще всего поражаются листья. Кончики листьев становятся коричневыми, начиная с вершины и заканчивая основанием. Появляются темно-коричневые или светло-серые пятна, иногда в виде концентрических колец или многочисленных темных полос на листе.Пораженная область обычно резко очерчена и несколько вдавлена, тогда как остальная часть листа выглядит нормальной. В зараженной зоне развиваются споровые тела.
    На цветках образуются водянистые черные или коричневые пустулы, которые обычно возвышаются и находятся на нижней стороне более старых чашелистиков и лепестков. Пятна могут сливаться и покрывать весь цветок.

    Возбудителем, обычно связанным с антракнозом, является Colletotrichum gloeosporioides (бесполая стадия, половая стадия известна как Glomerella cingulata).Другой патоген — Colletotrichum theobromicola, ранее не упоминавшийся как патоген орхидей. Этот патоген вызывает появление хлоротичных пятен на верхней поверхности листа с соответствующими участками мелких крошечных пятен на нижней стороне листа. Иногда возникают впадины или некротические пятна.

    Обработка: Распылите подходящий фунгицид, содержащий медь, даконил, Cleary’s 3336 или Pagaent, если он у вас есть, следуя инструкциям на этикетке.

    Профилактика: Нормальная санитария, хорошее движение воздуха, более низкие температуры (если возможно) и повышенное освещение могут помочь уменьшить распространение этой болезни.Возбудитель наиболее активен в теплую погоду, когда мало света и высокая влажность.

    Подробнее:

    Эффективность фунгицидов для борьбы с Colletrotrichum gloeosporioides на Dendrobium (Роберт Макмиллан)
    Грибы пятнистости листьев на каттлее — Часть 1: Новый антракноз (нижняя часть Сью)
    Грибы пятнистости листьев на каттлеях — Часть 3: Антракнозная пятнистость на каттлее Завод Альянса (Сью Нижний)

    Пятнистость на листьях — Cercosporoids, Guignardia, Phyllosticta и Septoria

    Просмотреть больше изображений
    Cercospora Симптомы: Инфекция сначала проявляется в виде желтого пятна на нижней стороне листа.Вскоре после заражения на верхней поверхности листа можно заметить желто-зеленый участок. По мере того, как пятна увеличиваются в виде неправильных узоров, они становятся слегка вдавленными и некротическими и становятся пурпурно-коричневыми или пурпурно-черными. Пятна продолжают увеличиваться по кругу или неравномерно и в конечном итоге могут покрыть весь лист. Авансовая маржа остается желтой. Сильно инфицированные листья обычно преждевременно опадают с растения, особенно если заражение началось у основания листа.
    Pseudocercospora Симптомы: Церкоспороидные грибы в первую очередь вызывают пятна на листьях и пятна неправильной формы. В зависимости от вида Pseudocercospora и сорта орхидеи пятна на листьях могут быть круглыми или почти круглыми, что отражает характер роста колонии грибов. Иногда круглые пятна имеют цвет от пурпурного до черного, с большим количеством пятен от коричневого до черного, образующихся по мере увеличения пятна. Другие виды Pseudocercospora вызывают более мелкие пятна неправильной формы, как правило, в большом количестве.При поражении больших участков листа на верхней поверхности листа возникает общий мозаичный узор.
    Нижняя сторона листа может быть покрыта точками, споровыми телами, которые часто совпадают с узорами на верхней поверхности листа.

    Guignardia Симптомы: Первыми признаками заражения Guignardia являются крошечные, темно-пурпурные продолговатые образования на любой поверхности листа. Эти поражения идут параллельно венам и переходят в пурпурные полосы или участки в форме ромба. Пятна часто сливаются, образуя большие повреждения неправильной формы, которые могут поражать большую часть листа.С возрастом центр поражения становится коричневым. В пораженной области появляются черные споровые тела, напоминающие наждачную бумагу. Поражает в основном аскоцентров, ванд и их гибридов. Эта болезнь также известна как Phyllosticta; названия относятся к двум разным половым стадиям одного и того же гриба.

    Phyllosticta Симптомы: Пятна от Phyllosticta могут начаться в любом месте листа или псевдобульбы. Поражения крошечные, желтые и слегка вдавленные. По мере увеличения они становятся круглыми или овальными и становятся более запавшими, особенно если инфекция находится на листьях.С возрастом они становятся желто-коричневыми и темно-коричневыми и имеют слегка приподнятый край от красного до пурпурно-черного. В конце концов в центре пятен развиваются крошечные черные выпуклые споры. Отдельные пятна примерно в поперечнике. Сильно зараженные листья могут преждевременно опадать. Эта болезнь также известна как Guignardia; названия относятся к двум разным половым стадиям одного и того же гриба.

    Септориоз Симптомы: Крошечные пятна могут образовываться на любой поверхности листа в виде вдавленных желтых очагов. Они продолжают увеличиваться, становясь от темно-коричневого до черного, круглыми или неправильными.Пятна могут сливаться, образуя большие пятна неправильной формы на листе. Сильно зараженные листья преждевременно опадают.

    Обработка: Опрыскайте подходящим фунгицидом, содержащим медь или четвертичные аммониевые соединения, Daconil или Cleary’s 3336, или некоторыми более популярными фунгицидами, такими как Heritage или Pagaent, следуя инструкциям на этикетке.

    Профилактика: Хорошая санитария с хорошей циркуляцией воздуха. Уменьшите влажность листьев, вода на листьях может привести к заражению. Если грибок является постоянной проблемой, ежемесячные опрыскивания фунгицидами могут предложить эффективную профилактику.
    Подробнее: Ужасная тайская болезнь — Phyllosticta Guignardia (доктор Мартин Моутес),
    Пятно на листьях Cercospora на Dendrobium (McMillan et al)

    Выращивание дендробиумов на Гавайях (Гавайский университет)

    Пятнистые грибы на каттлее — Часть 2, Церкоспороидные грибы (нижняя часть Сью)

    Botrytis Petal Blight


    Симптомы:
    Очень маленькие, черные или светло-коричневые пятна на цветках.Пятна могут увеличиваться и покрывать весь цветок. Если условия влажные, на сильно зараженных или гниющих цветках может появиться серый грибок.

    Обработка: Удалите зараженные цветки, затем опрыскайте подходящим фунгицидом, например даконилом. Некоторые сообщают об успехе домашнего средства — пищевой соды, 1/2 чайной ложки растворенной в 1 литре воды, распыленной на цветы. Всегда следуйте инструкциям на этикетке. Этот грибок обычен в окружающей среде, и его невозможно искоренить.

    Профилактика: Удалите зараженные цветы, так как они являются резервуарами инфекции.Инфекцию можно уменьшить за счет тщательной санитарии, усиления циркуляции воздуха, снижения влажности и повышения ночной температуры (> 68F).

    Подробнее: Botrytis Blight (Аарон Палматир, Bayer)

    Botrytis (Сьюзан Джонс, Американское общество орхидей).

    Микрогриб, вирус или крошечные клещи?

    Микрогриб, вирус или клещи?

    Мы слышали, как эту болезнь описывают как все три.Вы услышите, что это называется микрогрибком. От Боба Гордона Культура орхидеи Phalaenopsis : «Мы до сих пор не знаем, что вызывает болезнь или даже что.
    это так, но усилия ведутся в двух государственных университетах. Это может быть
    грибковое заболевание и вирус в сочетании … «Другие скажут, что это вызвано микроскопическими клещами Brevipalpus , а третьи полагают, что это вирусная инфекция (вирус Chlorotic Spot или Orchid Fleck), распространяемая крошечными клещами Brevipalpus.
    Симптомы: В порядке появления на листьях появляются желтые хлоротичные пятна, затем более отчетливые желтые пятна, которые могут перерасти в удлиненные желтые полосы, затем ямки и, наконец, большие участки сероватой ткани разрушаются. Его можно спутать с коллапсом мезофиллических клеток, вызванным поливом холодной водой, хотя холод повреждает погоду темными, а не светлыми впалыми пятнами на фалах. Инфекции Paph переходят в темные впалые пятна. Каттлея может иметь небольшие черные пятна на листьях.

    От Боба Гордона Культура орхидеи фаленопсис : «Иногда преобладает состояние, вызванное системной инфекцией микрогрибков. Поскольку их буквально сотни, симптомы варьируются от растения к растению. Некоторые из наиболее распространенных — пятнистость , нечетко выраженный хлороз; полосатый хлороз, начинающийся на краю листа, где кажется, что край листа был обожжен спичкой или свечой; за этим последовала красно-коричневая окраска, появляющаяся на верхушечной трети или половине нижних листьев из-за обезвоженного и стареющего (старого) вида, а также разрушения ткани мезофилла, при котором на поверхности листьев становятся заметными глубокие ямки.Последнее состояние также может быть вызвано холодной водой и вирусными инфекциями. Однако в последнем случае ямки обычно имеют цвет от темно-коричневого до черного, а не от белого до светло-палевого, вызванного грибами «.

    Обработка: Если вы считаете, что это паутинный или ложный паутинный клещ, при первых признаках хлоротичных пятен распылите митицид (обозначенный для клещей семейства Tenuipalpidae и Tarsonemidae ). Если вы считаете, что это микрогриб, следуйте рекомендациям Алана Коха из Gold Country Orchids: сначала опрыскайте Banrot плюс Aliette, затем Cleary’s плюс Subdue, затем Banrot плюс Subdue.Эти спреи / заливки должны проводиться с интервалом в 7 дней летом и от 10 до 14 дней зимой, причем все в соответствии с дозировкой, указанной на этикетке. Комбинация фунгицидов дает синергетический эффект. Следуйте всем инструкциям на этикетке и носите защитное снаряжение.

    .

    Болезнь орхидей фаленопсис | Home Guides

    Орхидеи фаленопсис, широко известные как орхидеи-мотыльки, ценятся за их нежное цветение, экзотическую привлекательность и широкую доступность, что объясняется относительно простотой выращивания, по крайней мере, среди орхидей. Однако многочисленные вредители и болезни потенциально опасны для орхидей-бабочек. Как правило, болезни наиболее проблемны, когда вокруг листьев и корней присутствует чрезмерная влажность, недостаточная циркуляция воздуха и плохие санитарные условия.

    Грибковые и бактериальные пятна на листьях

    Характеристики грибковых пятен на листьях различаются в зависимости от патогенов; некоторые пятна на листьях начинаются с желтых впалых пятен, тогда как другие сначала кажутся темными. Однако большинство из них с возрастом темнеют и увеличиваются в размерах. Бактерия Erwinia проникает в орхидею-моль через раны и сначала вызывает маленькие, пропитанные водой пятна с желтыми ореолами. Эта инфекция быстро распространяется и может загнить образец в течение нескольких дней. Бактериальное коричневое пятно, вызванное псевдомонадой или ацидовораксом, сначала появляется как мягкое темное пятно, а затем увеличивается и высыхает.Если пятно достигнет кроны растения, оно убьет орхидею-моль.

    При наличии патогена пятнистости листьев удалите все пораженные ткани растения стерильным режущим инструментом, опрыскайте инфицированные и соседние растения бактерицидом или фунгицидом, в зависимости от типа заболевания, и продезинфицируйте всю зону выращивания. Предотвратите проблемы в будущем, используя надлежащие санитарные методы, уменьшая влажность листьев или полив сверху, а также увеличивая циркуляцию воздуха.

    Wilts and Rots

    Грибковый возбудитель rhizoctonia вызывает корневую гниль, которая возникает при плохом дренаже или при чрезмерном поливе орхидей.Это заболевание вызывает у корней бурую гниль с ростом белых грибов, а листья желтеют и сморщиваются. Для лечения корневой гнили срезайте зараженные корни и полейте растение защитным фунгицидом.

    Фузариозное увядание поражает орхидеи через корни, как правило, из-за нестерильных режущих инструментов или рабочих поверхностей. Листья инфицированных орхидей тонкие, желтые, сморщенные и со временем отмирают. Поперечный разрез корневища покажет пурпурное изменение цвета внешних слоев. Если растение не заражено серьезно, срежьте все зараженные части псевдобульбы и корневища и полейте растение тиофанатметилом.

    Черная гниль, вызываемая питием или фитофторой, часто начинается в корнях орхидеи и быстро распространяется, проявляясь в пурпурном или черном цвете псевдобульбы, корней и листьев. Если присутствуют другие орхидеи, лучший выход — выбросить зараженную орхидею; Для отдельных ценных орхидей удаление инфицированной ткани стерильным инструментом и обработка орхидеи-мотылька фунгицидом могут помочь в борьбе с ней.

    Цветочное заболевание

    Ботритис или ботритис на лепестках, вызываемые грибком botrytis cinerea, наиболее распространены на старых цветках орхидей в прохладную влажную погоду, когда циркуляция вокруг орхидеи плохая.Botrytis появляется на цветках в виде небольших коричневых пятен, которые могут увеличиваться в размерах и иметь розоватый край. Там, где условия особенно благоприятствуют развитию болезни, может появиться серая споровая масса. Патоген выживает за счет мертвых и умирающих растительных остатков, быстро растет при температуре около 70 градусов по Фаренгейту и во влажных условиях. Избегайте проблем с ботритисом с помощью хорошей санитарии, включая изоляцию зараженных растений и удаление мусора, обеспечение орхидеи достаточной циркуляции воздуха и предотвращение намокания цветов и листьев при поливе орхидеи.

    Вирусы

    Вирусы, подобные вирусу табачной мозаики, могут инфицировать орхидеи моли. Симптомы, которые потенциально указывают на присутствие вируса, различаются, но могут включать снижение активности, хлоротичные поражения неправильной формы или мертвые пятна на листьях, желтые полосы, скручивание листьев вниз и цветы с мертвыми пятнами или нарушением окраски. Вирусы не поддаются лечению, поэтому очень важно избегать попадания потенциально инфицированных орхидей-бабочек в область с другими орхидеями. Старые растения наиболее уязвимы для инфекции, которая передается при делении, срезке, пересадке или другом обращении.Изолируйте и уничтожьте зараженные растения и продезинфицируйте инструменты между порезами с помощью отбеливателя, спирта или тепла.

    .

    Как ухаживать за красивой орхидеей фаленопсис

    a woman in a coral shirt holds a phalaenopsis orchid with purple/blue flowers a woman in a coral shirt holds a phalaenopsis orchid with purple/blue flowers

    Holy Orchidaceae batman — насколько завораживают, красивы и интригуют ваши цветы. Каждое ваше цветение похоже на произведение искусства! Также известная как Орхидея Мотылек, это растение лучше всего подходит как комнатное растение, и его часто можно увидеть в ресторанах, отелях, офисах, спа-салонах и т.п. Вот как ухаживать за орхидеей фаленопсис, чтобы она оставалась здоровой, а также как заставить ее снова цвести.

    Многие из этих советов по уходу за орхидеями фаленопсис пришли прямо от самих цветоводов.

    many phalaenopsis orchids moth orchids in a grower many phalaenopsis orchids moth orchids in a grower

    Ухаживать за этими прекрасными орхидеями не так сложно, как вы думаете. Это должно вам помочь:

    Свет

    Убедитесь, что ваша орхидея Phalaenopsis освещена как можно ярче, не попадая под палящие прямые солнечные лучи. Они мгновенно загорятся, если их поставить в окно, выходящее на юг или запад, особенно летом. Однако в более темные зимние месяцы вам, возможно, придется переехать, чтобы получить больше необходимого света. Подумайте о теплице, в которой много хорошего естественного света, но стекло побеленное, чтобы рассеивать прямые солнечные лучи — это то, что им нравится.

    Температура

    Здесь, вдоль центрального побережья Калифорнии, наблюдается большая концентрация производителей орхидей фаленопсис , потому что у нас относительно ровные температуры. А вечером он остывает, что им еще нравится. Обязательно держите их подальше от кондиционеров и обогревателей, а также от горячих или холодных сквозняков. Барабан, пожалуйста: идеальная температура для Phals от 60 до 75 градусов F.

    Обязательно посмотрите видео, в котором рассказывается об их уходе.К тому же он был снят в теплицах Westerlay Orchids!

    Полив

    На прошлой неделе я сделал отдельный пост и видео о том, как я поливаю свои орхидеи фаленопсис, в котором гораздо больше деталей. Короче говоря, вы хотите полностью полить их и дать воде полностью стечь. Если у вас высохли кости, вы можете замочить его в ведре или миске на 10 минут, убедившись, что вся вода стечет.

    Мох против коры

    Орхидеи, выращенные на коре, высыхают быстрее, чем орхидеи на мхе, который действительно задерживает воду.Если ваш Phal растет в коре, вы хотите поливать его каждые 7-10 дней. Если он растет во мхе, поливайте его каждые 14-21 день. У этих чисел есть переменные, так что не забудьте проверить сообщение выше.

    Я предпочитаю выращивать орхидеи в коре, потому что мне гораздо легче правильно поливать. Если вам нужно пересадить свою, эта смесь коры — хорошая среда для выращивания.

    close up of beautiful lavender/white phalaenopsis orchid moth orchid flowers close up of beautiful lavender/white phalaenopsis orchid moth orchid flowers

    Удобрение

    Если вы читали какие-либо другие мои сообщения или смотрели мои видео, то знаете, что я не использую много удобрений.Однако орхидеи действительно нужно кормить, потому что они не растут в почве. Кора или мох не содержат необходимых питательных веществ.

    Гроверы, с которыми я разговаривал, рекомендуют домовладельцу водорастворимое сбалансированное удобрение, например 20-20-20 (вы также можете использовать 20-10-20, 15-15-15 или 12-12-12), потому что Время внесения удобрений для орхидей может быть очень сложным. Обязательно используйте его 1/2 крепости и кормите Phals каждые 30-45 дней. Чтобы не быть побитым рекордом, убедитесь, что удобрение полностью слито, потому что накопление солей может вызвать ожог корней.Это удобрение для орхидей, которое я использую, как и садовник.

    close up of large white phalaenopsis orchid moth orchid flowers with deep rose centers close up of large white phalaenopsis orchid moth orchid flowers with deep rose centers

    Обрезка для повторного цветения

    У большинства производителей орхидеи фаленопсис повторно зацветают через 6-9 месяцев. Мои обычно повторно цветут ближе к отметке 9 месяцев. Для этого лучше всего посмотреть видео, но чем выше будет обрезка, тем скорее она снова зацветет. Я сделаю об этом отдельное видео в ближайшие пару месяцев, потому что это легче понять, посмотрев. Некоторые люди обрезают стебель до 1 узла над листвой, и это нормально, но для того, чтобы стебель отрастил снова, требуется больше времени.Обрезаю чуть выше узла, ниже, где появился самый 1-й цветок.

    Между прочим, если ваш Phal не зацветает, наиболее частая причина заключается в том, что ему не хватает света.

    Влажность

    Очевидно, что теплица идеальна — не шути, Шерлок! Я живу примерно в 8 кварталах от океана, и мои окна открыты примерно 7-8 месяцев в году. Это означает, что мои Phals получают большую влажность, которую они так любят. Если воздух в вашем доме слишком сухой, вам, возможно, придется положить орхидею на поднос с галькой, наполненный водой, чтобы повысить уровень влажности.Убедитесь, что дно кастрюли или толстые мясистые корни не находятся прямо в воде.

    magenta mini phalaenopsis orchid moth orchid in a grower magenta mini phalaenopsis orchid moth orchid in a grower

    Это мини Phal.

    Воздушные корни

    Кстати о корнях, у вашего Phalenopsis, вероятно, некоторые из них вырастут из горшка. Это не потому, что орхидея привязана к горшку — это воздушные (или воздушные) корни, тянущиеся к чему-то, за что можно ухватиться. Они эпифиты и в природе растут на других растениях, и эти блуждающие, похожие на пауков корни являются их якорем.

    Если у вашей орхидеи много корней, вы можете отрезать пару из них, если они вас беспокоят. Сделайте то же самое с мертвыми и высохшими.

    Цвета

    Когда я много лет назад работал в цветочном магазине в Сан-Франциско, цвета, в которых вы могли найти орхидеи фаленопсис, были белым, бледно-лавандовым и темно-лавандовым. Мои как изменились времена! Сейчас их выращивают во многих других цветах, вариациях и цветовых сочетаниях. Как упоминалось в видео, у Westerlay Orchids есть популярная серия драгоценных камней, поэтому вы даже можете выбрать свой любимый цвет драгоценного камня.

    many blue phalaenopsis orchids moth orchids in a grower many blue phalaenopsis orchids moth orchids in a grower

    Вот несколько цветных Phals из коллекции драгоценных камней.

    Несмотря на то, что орхидеи фаленопсис некоторым кажутся довольно экзотическими, из них легко ухаживать. 2 из моих цветут уже почти 3 месяца, что делает их довольно выгодной сделкой по сравнению с срезанными цветами. Фаленопсис стал любимой орхидеей Америки. Мне нравятся разные виды орхидей, поэтому для меня это непростой выбор. Я говорю: чем больше орхидей, тем лучше!

    Счастливое садоводство,

    Nell Nell

    beautiful yellow & lavender phalaenopsis orchids moth orchids in a grower beautiful yellow & lavender phalaenopsis orchids moth orchids in a grower

    Просто для удовольствия — море прекрасных орхидей Фаленопсис Вестерлай!

    ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ НАСЛАДИТЬСЯ:

    15 потрясающих видов подсолнухов

    Органическое цветочное садоводство: полезные сведения

    Как успешно сажать многолетники

    Розы, которые мы любим для контейнерного садоводства

    Растения с великолепной листвой, чтобы добавить интерес к вашему саду

    Добавьте пикантности в свой сад с помощью лиственных растений шартреза

    Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Вы можете прочитать наши правила здесь. Стоимость вашей продукции не будет выше, но сад Joy Us получает небольшую комиссию. Спасибо за то, что помогли нам распространить информацию и сделать мир более красивым!

    .

    Культура дендробиумов: типы фаленопсисов и полуантилоп

    Den. Классический белый ‘Memoria Yukie Nakano’, AM / AOS

    Dendrobium — второй по величине род орхидных; самый крупный из них — Bulbophyllum , возможно, насчитывающий более 2000 видов. Dendrobium настолько массивен, что его более 1000 видов разделены на несколько секций и подсекций, основанных как на цветочных, так и на вегетативных характеристиках.Гибриды, полученные на участке Phalaenanthe , обычно называют гибридами phalaenopsis-tyjpe dendrobium или, более часто, den-phals из-за их сходства с цветами рода Phalaenopsis (орхидеи-бабочки). Гибриды в секции Spatulata обычно называют типами антилоп, потому что их скрученные лепестки напоминают рога некоторых антилоп, а гибриды, полученные между двумя видами, называются типами полуантилоп. Среди орхидей, которые легче всего выращивать в большинстве условий, виды денфалсов и полуантилоп — вечнозеленые орхидеи, которые награждают новичка распылением ярко окрашенных долговечных цветов в обмен на минимальный уход.

    Арочные соцветия расположены на вертикальных цилиндрических псевдобульбах высотой от 2 до 4 (или более) футов (иногда называемых тростями), которые слегка вздуты в середине или выше. Новообразования развиваются из точек роста (называемых «глазами») около основания псевдобульб, а иногда и выше, около суставов листьев. Несколько кожистые листья длиной от 3 до 6 дюймов покрывают верхнюю половину псевдобульб и обычно остаются в течение одного-двух лет.

    Количество цветков на соцветии увеличивается с возрастом растения.Первоцветущие саженцы часто приносят от одного до пяти цветков на один куст; зрелые растения могут давать 20 или более цветков на одно соцветие на каждом из многих соцветий. Отдельные цветы держатся от шести до восьми недель и дают цвет в течение нескольких месяцев в более теплое время года. Цветки ден-фал обычно круглые и плоские с перекрывающимися чашелистиками и лепестками. Они варьируются от чисто белого или зеленого до темно-сливового с оттенками и оттенками между ними. Цветки полуантилопы имеют более узкие лепестки, которые более или менее скручены, в зависимости от того, насколько распространены виды антилоп на их фоне.Многие из этих гибридов имеют ярко окрашенные цветы с резко контрастирующими губами.

    Den. Тайский пикси ‘Orchid Acres’, AM / AOS

    Culture

    Температура и влажность
    Денфалсы и полуантилопы прекрасно себя чувствуют при многих сочетаниях температуры и света. Рекомендуемый диапазон температур составляет от 50 до 90 F, но допустимы температуры на несколько градусов выше или ниже, которые обычно не вызывают вредных последствий. Относительная влажность от 50 до 60 процентов является оптимальной.В климате с более низкой влажностью опрыскивайте растения в жаркие и засушливые дни. Избегайте чрезмерного увлажнения листьев и кроны растения во влажную и прохладную погоду, чтобы предотвратить гниение кроны и грибковые проблемы. Вентиляторы, которые перемещают воздух, не вызывая чрезмерного охлаждения или высыхания, сохраняют листву сухой, а также помогают отводить тепло от листьев в жаркую погоду.

    Свет
    Прямое фильтрованное солнце важно для цветения, но в полдень обеспечивает 30-70% тени.Яркий свет обычно способствует цветению, если не допускать чрезмерно высоких температур листьев. Хотя эти берлоги можно выращивать при искусственном освещении, это не рекомендуется из-за высоты растений.

    Полив
    Потребности во влаге у этих орхидей такие же, как у каттлей. Тщательно замочите горшечную среду, затем дайте ей высохнуть перед повторным поливом. Полив два раза в неделю, как правило, достаточно для правильно посаженных растений в большинстве климатических условий.Зимой частоту полива можно уменьшить, если растения сохнут дольше.

    Питание
    Регулярно вносите сбалансированные удобрения, содержащие второстепенные элементы. При использовании неорганической среды особенно важно обеспечить адекватное сочетание питательных веществ, включая второстепенные питательные вещества. Это важно, потому что разлагающаяся среда обеспечивает мало питания. Избегайте длительного использования удобрений с высоким содержанием азота (например, 30-10-10), поскольку они стимулируют рост водорослей и патогенов и способствуют чрезмерному росту листьев, а не развитию корней и цветов.Подкармливайте при каждом поливе с половиной рекомендованной степени разбавления. Это гарантирует адекватное питание, избегая при этом любого шанса повредить кончики корней из-за чрезмерного количества азота.

    Заливка
    Многие дендробиумы, и в частности эти гибриды, лучше растут и цветут, когда их не трогают в относительно небольших контейнерах. Выбирайте заливочный материал, который не будет быстро разлагаться. Смеси коры пихты и неорганического материала (лава) дали положительные результаты. Неорганические материалы придают смеси пористость, которая обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг корней.Эта смесь позволяет пересаживать до трех лет. Тем не менее, важно избегать чрезмерного засева, поскольку это замедляет рост и значительно снижает цветение.

    Den. Лим Чонг Мин «Весенние орхидеи», JC / AOS

    Эти дендробиумы подходят для подвешивания в теплице и окнах, выходящих на запад или юг в доме. Глиняные горшки с прорезями или дополнительными отверстиями предпочтительны во влажной среде, а пластиковые горшки с дополнительными отверстиями подходят для более сухого климата. При пересадке не сажайте ростки слишком глубоко в смесь, потому что глазки, из которых появляются новые наросты, легко загнивают, если их покрыть смесью.

    Проблемы
    Паутинный клещ может стать проблемой в начале лета. Их можно найти на нижней стороне листьев, и они могут быть весьма разрушительными, если их не устранить. Следите за улитками, которые могут быстро съесть спящие глаза из-за основания псевдобульб.

    При слишком долгом хранении в контейнере или при другом несчастье эти дендробиумы имеют тенденцию к развитию кейки (ростков) из спящих глазков, расположенных около верхушки растения. Как только у кейки вырастут листья и разовьются корни длиной 2,5 см, удалите их и горшок отдельно.Они превратятся в дубликаты исходного растения. Развитие кейки на дендробиуме обычно является признаком того, что существует проблема с родительским растением, которое часто умирает вскоре после того, как кейки развился.

    Приведенная выше статья была адаптирована из статьи, написанной Бобом Дэвидсоном и первоначально опубликованной в Бюллетене Американского общества орхидей в октябре 1993 года.

    .