Как подключить интернет розетку — Схема распиновки и обжимки

Что представляет собой internet розетка?

Основное отличие компьютерных розеток от обычных, в том, что они имеют такой тип проводов, как витая пара. Что это означает? Это означает, что розетка имеет 8 медных проводов, свитых друг с другом в 4 пары. Именно при помощи этих проводов все электрические помехи благополучно гасятся, и обеспечивается высокая скорость передачи данных (до 1000 Мбит/cек).

Такая розетка имеет отличительную от других видов розеток конструкцию и специальный разъем (наиболее часто используемый разъем для сетевой розетки — RJ-45).

Подключение сетевой розетки с таким интерфейсом производится довольно просто, особенно если есть подробная инструкция этого процесса. Сетевые розетки бывают как скрытой так и для открытой установки, если вам вдруг нужно установить ее в место с повышеной влажностью или на открытом воздухе, то вам необходима именно накладная интернет розетка.

Подготовительные работы

Первое, что нужно сделать, это проложить электрическую проводку под интернет, конечно, если это не было сделано еще при строительстве дома. Проводка прокладывается к одной точке в квартире, а к ней уже будет подключен Wi-Fi роутер, который обеспечит надежное покрытие для всех интернет-пользователей.

После того как проводка будет подведена, можно устанавливать подрозетник. Для этого используется перфоратор и специальная коронка, при помощи которых в стене выдалбливается подходящее отверстие. Готовая ниша очищается от пыли и прочих загрязнений, и затем в нее устанавливается подрозетник. Закрепить его можно при помощи густой алебастровой смеси.

На этом подготовительные работы заканчиваются и можно переходить к разводке проводов.

Подключение интернет розетки

Каждая интернет розетка содержит клемник, к которому подключаются витые пары. Этот клемник нужно отсоединить от механизма розетки. Для этого нужно повернуть розетку к себе тыльной стороной и найти там белый фиксатор.

Данный фиксатор (стопорное кольцо) нужно немного повернуть по часовой стрелке до тех пор, пока съемная часть не отсоединится от корпуса розетки.

Если клемник стационарный, то ничего ни снимать не понадобится.

Зачистка витой пары

Отсоединив клемник от розетки, можно приступать к подсоединению интернет кабеля.

Для начала через заднюю часть съемного клемника нужно просунуть интернет провод.

После этого нужно очень аккуратно зачистить витую пару при помощи ножа, чтобы оголить жилы. Затем жилы необходимо расправить, подготовив их к соединению.

Важно! При зачистке витой пары нужно действовать очень внимательно и не давить ножом на защитную оболочку чересчур сильно, так как жилы легко повредить.

Далее следует самый важный момент — подключение жил витой пары в соответствии со схемой кроссировки, которая находится прямо на корпусе клемника.

Схема подключения интернет кабеля по цветам

Для того чтобы правильно подключить жилы витой пары сетевого кабеля к розетке, нужно разобраться, что означают цвета и цифры на клемнике. Крайне важно правильно соблюсти порядок подключения цветов интернет кабеля.

Существует 2 стандарта подключения: A и B. Для того чтобы понять, какую схему следует использовать, нужно, чтобы она дублировала схему проводящих каналов в розетке.

Важно! Для того чтобы не ошибиться с выбором схемы подключения, нужно обязательно проконсультироваться поставщиком интернет услуг, который подскажет, какая схема была задействована во время монтажа.

Теперь нужно разобраться с цветовой маркировкой. Каждая пара проводов обозначается одним цветом.

К примеру:

• Бело-коричневый — коричневый

• Бело-синий — синий

• Бело-оранжевый — оранжевый

• И так далее

Используя цветовую маркировку, можно подключать до 4-х витых пар, но для частных квартир обычно используется соединение 2-х витых пар.

Для более подробного разъяснения, можно рассмотреть схему подключения интернет розетки с обозначениями:

T568A — это, соответственно, вариант A, а T568B — вариант B.

Подключение проводов к сетевой розетке

Разобравшись со схемой, можно начинать подключать жилы интернет провода, вставляя их в соответствующие пазы на коробке.

Инфо! Перед подключением проводов их концы не зачищаются, так как надежное и правильное подключение обеспечивается самим механизмом контактной площадки.

На фото видно, что цвет каждого провода соответствует цветовой схеме, расположенной напротив каждого паза.

Для того чтобы обеспечить высокую прочность соединения, нужно углубить провода в пазах при помощи кроссировочного ножа (именно поэтому процесс обжимки интернет кабеля по цветам называют кроссировкой витой пары). А дальше контактные площадки розетки выполняют свое дело, надежно закрепляя провода на своих местах.

Как же действует такие площадки? На самом деле все довольно просто: эти площадки изготовлены в виде заостренных пластин, расположенных друг от друга на таком расстоянии, чтобы при опускании крышки на свое посадочное место, изоляция жил легко прорезалась лезвиями, и они коснулись сердцевин, которые проводят электрический сигнал. Именно такое соединение обеспечивает бесперебойную работу розетки.

Установка клемника в компьютерную розетку

Как только все манипуляции с соединением проводов были выполнены, клемник можно возвращать обратно в розетку таким же образом, каким он был оттуда изъят, и затем крепко закрутить стопорное кольцо.

После этого следует удостовериться в том, что подключение выполнено верно, для этого нужно подключить к розетке какое-нибудь устройство, например, модем — если он заработал, значит, все нормально. В случае же, если устройство не заработает, нужно будет проверять правильность подключения проводов и качество их обжатия.

Совет! Для того чтобы подключение было верным, лучше осуществлять его со специальным кабельным тестером.

После проверки работоспособности новой сети, можно подрезать торчащие жилы и приступать к монтажу розетки в уже устроенный в стене подрозетник.

Монтируем розетку

При установке ethernet розетки в подрозетник не нужно прибегать ни к каким ухищрениям — этот процесс полностью схож с процессом установки обычной электрической розетки. Но нужно обязательно проследить за тем, чтобы кабель аккуратно разместился в коробке, а уже только потом прикручивать розетку винтами.

После монтажа розетка для интернета оснащается декоративной накладкой. Потом вам только останется подключить интернет кабель к розетке.

Подобную схему подключения витой пары и монтажа розетки можно использовать для всех видов интернет розеток. Разве что, они могут отличаться формой и расположением контактных групп, а также способом установки, но суть подключения при этом нисколько не меняется. 

Если есть необходимость в подключении к двум сетям, существуют двойные розетки 2хRJ-45, по конструкции и схеме подключения они не отличаются от стандартных сетевых розеток RJ-45. Одну интернет розетку на два выхода, очевидно, купить и установить дешевле, чем две одинарных.

Подключение интернет розетки своими руками доступно каждому пользователю, но стоит соблюдать правила соединения проводов витой пары и следовать цветовым и цифровым схемам, так как это наиболее важный момент при подключении такой розетки.

Как подключить интернет розетку — видео:

Видео о соединении витой пары:

Интернет через электрическую розетку 220 В

Если вы не хотите сверлить стены, кидать провода через весь дом или забыли смонтировать интернет-розетку, то в наше время существует вариант подключения интеренета в любом помещении, где есть розетка 220 В. Для этого вам понадобится PowerLine адаптеры, которые выглядит вот так: 

Вы подсоединяете один такой адаптер к интернету, а другой уже в другой комнате просто коннектится с первым, такое вы можете проделать в каждой комнате, где нужен интернет и есть электрическая розетка, сам адаптер вы с помощью стандартной витой пары подключаете к компьютеру или ноутбуку. 

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Как подключить интернет розетку — Схема распиновки и обжимки

Что представляет собой internet розетка?

Основное отличие компьютерных розеток от обычных, в том, что они имеют такой тип проводов, как витая пара. Что это означает? Это означает, что розетка имеет 8 медных проводов, свитых друг с другом в 4 пары. Именно при помощи этих проводов все электрические помехи благополучно гасятся, и обеспечивается высокая скорость передачи данных (до 1000 Мбит/cек).

Такая розетка имеет отличительную от других видов розеток конструкцию и специальный разъем (наиболее часто используемый разъем для сетевой розетки — RJ-45).

Подключение сетевой розетки с таким интерфейсом производится довольно просто, особенно если есть подробная инструкция этого процесса. Сетевые розетки бывают как скрытой так и для открытой установки, если вам вдруг нужно установить ее в место с повышеной влажностью или на открытом воздухе, то вам необходима именно накладная интернет розетка.

Подготовительные работы

Первое, что нужно сделать, это проложить электрическую проводку под интернет, конечно, если это не было сделано еще при строительстве дома. Проводка прокладывается к одной точке в квартире, а к ней уже будет подключен Wi-Fi роутер, который обеспечит надежное покрытие для всех интернет-пользователей.

После того как проводка будет подведена, можно устанавливать подрозетник. Для этого используется перфоратор и специальная коронка, при помощи которых в стене выдалбливается подходящее отверстие. Готовая ниша очищается от пыли и прочих загрязнений, и затем в нее устанавливается подрозетник. Закрепить его можно при помощи густой алебастровой смеси.

На этом подготовительные работы заканчиваются и можно переходить к разводке проводов.

Подключение интернет розетки

Каждая интернет розетка содержит клемник, к которому подключаются витые пары. Этот клемник нужно отсоединить от механизма розетки. Для этого нужно повернуть розетку к себе тыльной стороной и найти там белый фиксатор.

Данный фиксатор (стопорное кольцо) нужно немного повернуть по часовой стрелке до тех пор, пока съемная часть не отсоединится от корпуса розетки.

Если клемник стационарный, то ничего ни снимать не понадобится.

Зачистка витой пары

Отсоединив клемник от розетки, можно приступать к подсоединению интернет кабеля.

Для начала через заднюю часть съемного клемника нужно просунуть интернет провод.

После этого нужно очень аккуратно зачистить витую пару при помощи ножа, чтобы оголить жилы. Затем жилы необходимо расправить, подготовив их к соединению.

Важно! При зачистке витой пары нужно действовать очень внимательно и не давить ножом на защитную оболочку чересчур сильно, так как жилы легко повредить.

Далее следует самый важный момент — подключение жил витой пары в соответствии со схемой кроссировки, которая находится прямо на корпусе клемника.

Схема подключения интернет кабеля по цветам

Для того чтобы правильно подключить жилы витой пары сетевого кабеля к розетке, нужно разобраться, что означают цвета и цифры на клемнике. Крайне важно правильно соблюсти порядок подключения цветов интернет кабеля.

Существует 2 стандарта подключения: A и B. Для того чтобы понять, какую схему следует использовать, нужно, чтобы она дублировала схему проводящих каналов в розетке.

Важно! Для того чтобы не ошибиться с выбором схемы подключения, нужно обязательно проконсультироваться поставщиком интернет услуг, который подскажет, какая схема была задействована во время монтажа.

Теперь нужно разобраться с цветовой маркировкой. Каждая пара проводов обозначается одним цветом.

К примеру:

• Бело-коричневый — коричневый

• Бело-синий — синий

• Бело-оранжевый — оранжевый

• И так далее

Используя цветовую маркировку, можно подключать до 4-х витых пар, но для частных квартир обычно используется соединение 2-х витых пар.

Для более подробного разъяснения, можно рассмотреть схему подключения интернет розетки с обозначениями:

T568A — это, соответственно, вариант A, а T568B — вариант B.

Подключение проводов к сетевой розетке

Разобравшись со схемой, можно начинать подключать жилы интернет провода, вставляя их в соответствующие пазы на коробке.

Инфо! Перед подключением проводов их концы не зачищаются, так как надежное и правильное подключение обеспечивается самим механизмом контактной площадки.

На фото видно, что цвет каждого провода соответствует цветовой схеме, расположенной напротив каждого паза.

Для того чтобы обеспечить высокую прочность соединения, нужно углубить провода в пазах при помощи кроссировочного ножа (именно поэтому процесс обжимки интернет кабеля по цветам называют кроссировкой витой пары). А дальше контактные площадки розетки выполняют свое дело, надежно закрепляя провода на своих местах.

Как же действует такие площадки? На самом деле все довольно просто: эти площадки изготовлены в виде заостренных пластин, расположенных друг от друга на таком расстоянии, чтобы при опускании крышки на свое посадочное место, изоляция жил легко прорезалась лезвиями, и они коснулись сердцевин, которые проводят электрический сигнал. Именно такое соединение обеспечивает бесперебойную работу розетки.

Установка клемника в компьютерную розетку

Как только все манипуляции с соединением проводов были выполнены, клемник можно возвращать обратно в розетку таким же образом, каким он был оттуда изъят, и затем крепко закрутить стопорное кольцо.

После этого следует удостовериться в том, что подключение выполнено верно, для этого нужно подключить к розетке какое-нибудь устройство, например, модем — если он заработал, значит, все нормально. В случае же, если устройство не заработает, нужно будет проверять правильность подключения проводов и качество их обжатия.

Совет! Для того чтобы подключение было верным, лучше осуществлять его со специальным кабельным тестером.

После проверки работоспособности новой сети, можно подрезать торчащие жилы и приступать к монтажу розетки в уже устроенный в стене подрозетник.

Монтируем розетку

При установке ethernet розетки в подрозетник не нужно прибегать ни к каким ухищрениям — этот процесс полностью схож с процессом установки обычной электрической розетки. Но нужно обязательно проследить за тем, чтобы кабель аккуратно разместился в коробке, а уже только потом прикручивать розетку винтами.

После монтажа розетка для интернета оснащается декоративной накладкой. Потом вам только останется подключить интернет кабель к розетке.

Подобную схему подключения витой пары и монтажа розетки можно использовать для всех видов интернет розеток. Разве что, они могут отличаться формой и расположением контактных групп, а также способом установки, но суть подключения при этом нисколько не меняется. 

Если есть необходимость в подключении к двум сетям, существуют двойные розетки 2хRJ-45, по конструкции и схеме подключения они не отличаются от стандартных сетевых розеток RJ-45. Одну интернет розетку на два выхода, очевидно, купить и установить дешевле, чем две одинарных.

Подключение интернет розетки своими руками доступно каждому пользователю, но стоит соблюдать правила соединения проводов витой пары и следовать цветовым и цифровым схемам, так как это наиболее важный момент при подключении такой розетки.

Как подключить интернет розетку — видео:

Видео о соединении витой пары:

Интернет через электрическую розетку 220 В

Если вы не хотите сверлить стены, кидать провода через весь дом или забыли смонтировать интернет-розетку, то в наше время существует вариант подключения интеренета в любом помещении, где есть розетка 220 В. Для этого вам понадобится PowerLine адаптеры, которые выглядит вот так: 

Вы подсоединяете один такой адаптер к интернету, а другой уже в другой комнате просто коннектится с первым, такое вы можете проделать в каждой комнате, где нужен интернет и есть электрическая розетка, сам адаптер вы с помощью стандартной витой пары подключаете к компьютеру или ноутбуку. 

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Как подключить интернет розетку — Схема распиновки и обжимки

Что представляет собой internet розетка?

Основное отличие компьютерных розеток от обычных, в том, что они имеют такой тип проводов, как витая пара. Что это означает? Это означает, что розетка имеет 8 медных проводов, свитых друг с другом в 4 пары. Именно при помощи этих проводов все электрические помехи благополучно гасятся, и обеспечивается высокая скорость передачи данных (до 1000 Мбит/cек).

Такая розетка имеет отличительную от других видов розеток конструкцию и специальный разъем (наиболее часто используемый разъем для сетевой розетки — RJ-45).

Подключение сетевой розетки с таким интерфейсом производится довольно просто, особенно если есть подробная инструкция этого процесса. Сетевые розетки бывают как скрытой так и для открытой установки, если вам вдруг нужно установить ее в место с повышеной влажностью или на открытом воздухе, то вам необходима именно накладная интернет розетка.

Подготовительные работы

Первое, что нужно сделать, это проложить электрическую проводку под интернет, конечно, если это не было сделано еще при строительстве дома. Проводка прокладывается к одной точке в квартире, а к ней уже будет подключен Wi-Fi роутер, который обеспечит надежное покрытие для всех интернет-пользователей.

После того как проводка будет подведена, можно устанавливать подрозетник. Для этого используется перфоратор и специальная коронка, при помощи которых в стене выдалбливается подходящее отверстие. Готовая ниша очищается от пыли и прочих загрязнений, и затем в нее устанавливается подрозетник. Закрепить его можно при помощи густой алебастровой смеси.

На этом подготовительные работы заканчиваются и можно переходить к разводке проводов.

Подключение интернет розетки

Каждая интернет розетка содержит клемник, к которому подключаются витые пары. Этот клемник нужно отсоединить от механизма розетки. Для этого нужно повернуть розетку к себе тыльной стороной и найти там белый фиксатор.

Данный фиксатор (стопорное кольцо) нужно немного повернуть по часовой стрелке до тех пор, пока съемная часть не отсоединится от корпуса розетки.

Если клемник стационарный, то ничего ни снимать не понадобится.

Зачистка витой пары

Отсоединив клемник от розетки, можно приступать к подсоединению интернет кабеля.

Для начала через заднюю часть съемного клемника нужно просунуть интернет провод.

После этого нужно очень аккуратно зачистить витую пару при помощи ножа, чтобы оголить жилы. Затем жилы необходимо расправить, подготовив их к соединению.

Важно! При зачистке витой пары нужно действовать очень внимательно и не давить ножом на защитную оболочку чересчур сильно, так как жилы легко повредить.

Далее следует самый важный момент — подключение жил витой пары в соответствии со схемой кроссировки, которая находится прямо на корпусе клемника.

Схема подключения интернет кабеля по цветам

Для того чтобы правильно подключить жилы витой пары сетевого кабеля к розетке, нужно разобраться, что означают цвета и цифры на клемнике. Крайне важно правильно соблюсти порядок подключения цветов интернет кабеля.

Существует 2 стандарта подключения: A и B. Для того чтобы понять, какую схему следует использовать, нужно, чтобы она дублировала схему проводящих каналов в розетке.

Важно! Для того чтобы не ошибиться с выбором схемы подключения, нужно обязательно проконсультироваться поставщиком интернет услуг, который подскажет, какая схема была задействована во время монтажа.

Теперь нужно разобраться с цветовой маркировкой. Каждая пара проводов обозначается одним цветом.

К примеру:

• Бело-коричневый — коричневый

• Бело-синий — синий

• Бело-оранжевый — оранжевый

• И так далее

Используя цветовую маркировку, можно подключать до 4-х витых пар, но для частных квартир обычно используется соединение 2-х витых пар.

Для более подробного разъяснения, можно рассмотреть схему подключения интернет розетки с обозначениями:

T568A — это, соответственно, вариант A, а T568B — вариант B.

Подключение проводов к сетевой розетке

Разобравшись со схемой, можно начинать подключать жилы интернет провода, вставляя их в соответствующие пазы на коробке.

Инфо! Перед подключением проводов их концы не зачищаются, так как надежное и правильное подключение обеспечивается самим механизмом контактной площадки.

На фото видно, что цвет каждого провода соответствует цветовой схеме, расположенной напротив каждого паза.

Для того чтобы обеспечить высокую прочность соединения, нужно углубить провода в пазах при помощи кроссировочного ножа (именно поэтому процесс обжимки интернет кабеля по цветам называют кроссировкой витой пары). А дальше контактные площадки розетки выполняют свое дело, надежно закрепляя провода на своих местах.

Как же действует такие площадки? На самом деле все довольно просто: эти площадки изготовлены в виде заостренных пластин, расположенных друг от друга на таком расстоянии, чтобы при опускании крышки на свое посадочное место, изоляция жил легко прорезалась лезвиями, и они коснулись сердцевин, которые проводят электрический сигнал. Именно такое соединение обеспечивает бесперебойную работу розетки.

Установка клемника в компьютерную розетку

Как только все манипуляции с соединением проводов были выполнены, клемник можно возвращать обратно в розетку таким же образом, каким он был оттуда изъят, и затем крепко закрутить стопорное кольцо.

После этого следует удостовериться в том, что подключение выполнено верно, для этого нужно подключить к розетке какое-нибудь устройство, например, модем — если он заработал, значит, все нормально. В случае же, если устройство не заработает, нужно будет проверять правильность подключения проводов и качество их обжатия.

Совет! Для того чтобы подключение было верным, лучше осуществлять его со специальным кабельным тестером.

После проверки работоспособности новой сети, можно подрезать торчащие жилы и приступать к монтажу розетки в уже устроенный в стене подрозетник.

Монтируем розетку

При установке ethernet розетки в подрозетник не нужно прибегать ни к каким ухищрениям — этот процесс полностью схож с процессом установки обычной электрической розетки. Но нужно обязательно проследить за тем, чтобы кабель аккуратно разместился в коробке, а уже только потом прикручивать розетку винтами.

После монтажа розетка для интернета оснащается декоративной накладкой. Потом вам только останется подключить интернет кабель к розетке.

Подобную схему подключения витой пары и монтажа розетки можно использовать для всех видов интернет розеток. Разве что, они могут отличаться формой и расположением контактных групп, а также способом установки, но суть подключения при этом нисколько не меняется. 

Если есть необходимость в подключении к двум сетям, существуют двойные розетки 2хRJ-45, по конструкции и схеме подключения они не отличаются от стандартных сетевых розеток RJ-45. Одну интернет розетку на два выхода, очевидно, купить и установить дешевле, чем две одинарных.

Подключение интернет розетки своими руками доступно каждому пользователю, но стоит соблюдать правила соединения проводов витой пары и следовать цветовым и цифровым схемам, так как это наиболее важный момент при подключении такой розетки.

Как подключить интернет розетку — видео:

Видео о соединении витой пары:

Интернет через электрическую розетку 220 В

Если вы не хотите сверлить стены, кидать провода через весь дом или забыли смонтировать интернет-розетку, то в наше время существует вариант подключения интеренета в любом помещении, где есть розетка 220 В. Для этого вам понадобится PowerLine адаптеры, которые выглядит вот так: 

Вы подсоединяете один такой адаптер к интернету, а другой уже в другой комнате просто коннектится с первым, такое вы можете проделать в каждой комнате, где нужен интернет и есть электрическая розетка, сам адаптер вы с помощью стандартной витой пары подключаете к компьютеру или ноутбуку. 

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Как подключить интернет розетку — Схема распиновки и обжимки

Что представляет собой internet розетка?

Основное отличие компьютерных розеток от обычных, в том, что они имеют такой тип проводов, как витая пара. Что это означает? Это означает, что розетка имеет 8 медных проводов, свитых друг с другом в 4 пары. Именно при помощи этих проводов все электрические помехи благополучно гасятся, и обеспечивается высокая скорость передачи данных (до 1000 Мбит/cек).

Такая розетка имеет отличительную от других видов розеток конструкцию и специальный разъем (наиболее часто используемый разъем для сетевой розетки — RJ-45).

Подключение сетевой розетки с таким интерфейсом производится довольно просто, особенно если есть подробная инструкция этого процесса. Сетевые розетки бывают как скрытой так и для открытой установки, если вам вдруг нужно установить ее в место с повышеной влажностью или на открытом воздухе, то вам необходима именно накладная интернет розетка.

Подготовительные работы

Первое, что нужно сделать, это проложить электрическую проводку под интернет, конечно, если это не было сделано еще при строительстве дома. Проводка прокладывается к одной точке в квартире, а к ней уже будет подключен Wi-Fi роутер, который обеспечит надежное покрытие для всех интернет-пользователей.

После того как проводка будет подведена, можно устанавливать подрозетник. Для этого используется перфоратор и специальная коронка, при помощи которых в стене выдалбливается подходящее отверстие. Готовая ниша очищается от пыли и прочих загрязнений, и затем в нее устанавливается подрозетник. Закрепить его можно при помощи густой алебастровой смеси.

На этом подготовительные работы заканчиваются и можно переходить к разводке проводов.

Подключение интернет розетки

Каждая интернет розетка содержит клемник, к которому подключаются витые пары. Этот клемник нужно отсоединить от механизма розетки. Для этого нужно повернуть розетку к себе тыльной стороной и найти там белый фиксатор.

Данный фиксатор (стопорное кольцо) нужно немного повернуть по часовой стрелке до тех пор, пока съемная часть не отсоединится от корпуса розетки.

Если клемник стационарный, то ничего ни снимать не понадобится.

Зачистка витой пары

Отсоединив клемник от розетки, можно приступать к подсоединению интернет кабеля.

Для начала через заднюю часть съемного клемника нужно просунуть интернет провод.

После этого нужно очень аккуратно зачистить витую пару при помощи ножа, чтобы оголить жилы. Затем жилы необходимо расправить, подготовив их к соединению.

Важно! При зачистке витой пары нужно действовать очень внимательно и не давить ножом на защитную оболочку чересчур сильно, так как жилы легко повредить.

Далее следует самый важный момент — подключение жил витой пары в соответствии со схемой кроссировки, которая находится прямо на корпусе клемника.

Схема подключения интернет кабеля по цветам

Для того чтобы правильно подключить жилы витой пары сетевого кабеля к розетке, нужно разобраться, что означают цвета и цифры на клемнике. Крайне важно правильно соблюсти порядок подключения цветов интернет кабеля.

Существует 2 стандарта подключения: A и B. Для того чтобы понять, какую схему следует использовать, нужно, чтобы она дублировала схему проводящих каналов в розетке.

Важно! Для того чтобы не ошибиться с выбором схемы подключения, нужно обязательно проконсультироваться поставщиком интернет услуг, который подскажет, какая схема была задействована во время монтажа.

Теперь нужно разобраться с цветовой маркировкой. Каждая пара проводов обозначается одним цветом.

К примеру:

• Бело-коричневый — коричневый

• Бело-синий — синий

• Бело-оранжевый — оранжевый

• И так далее

Используя цветовую маркировку, можно подключать до 4-х витых пар, но для частных квартир обычно используется соединение 2-х витых пар.

Для более подробного разъяснения, можно рассмотреть схему подключения интернет розетки с обозначениями:

T568A — это, соответственно, вариант A, а T568B — вариант B.

Подключение проводов к сетевой розетке

Разобравшись со схемой, можно начинать подключать жилы интернет провода, вставляя их в соответствующие пазы на коробке.

Инфо! Перед подключением проводов их концы не зачищаются, так как надежное и правильное подключение обеспечивается самим механизмом контактной площадки.

На фото видно, что цвет каждого провода соответствует цветовой схеме, расположенной напротив каждого паза.

Для того чтобы обеспечить высокую прочность соединения, нужно углубить провода в пазах при помощи кроссировочного ножа (именно поэтому процесс обжимки интернет кабеля по цветам называют кроссировкой витой пары). А дальше контактные площадки розетки выполняют свое дело, надежно закрепляя провода на своих местах.

Как же действует такие площадки? На самом деле все довольно просто: эти площадки изготовлены в виде заостренных пластин, расположенных друг от друга на таком расстоянии, чтобы при опускании крышки на свое посадочное место, изоляция жил легко прорезалась лезвиями, и они коснулись сердцевин, которые проводят электрический сигнал. Именно такое соединение обеспечивает бесперебойную работу розетки.

Установка клемника в компьютерную розетку

Как только все манипуляции с соединением проводов были выполнены, клемник можно возвращать обратно в розетку таким же образом, каким он был оттуда изъят, и затем крепко закрутить стопорное кольцо.

После этого следует удостовериться в том, что подключение выполнено верно, для этого нужно подключить к розетке какое-нибудь устройство, например, модем — если он заработал, значит, все нормально. В случае же, если устройство не заработает, нужно будет проверять правильность подключения проводов и качество их обжатия.

Совет! Для того чтобы подключение было верным, лучше осуществлять его со специальным кабельным тестером.

После проверки работоспособности новой сети, можно подрезать торчащие жилы и приступать к монтажу розетки в уже устроенный в стене подрозетник.

Монтируем розетку

При установке ethernet розетки в подрозетник не нужно прибегать ни к каким ухищрениям — этот процесс полностью схож с процессом установки обычной электрической розетки. Но нужно обязательно проследить за тем, чтобы кабель аккуратно разместился в коробке, а уже только потом прикручивать розетку винтами.

После монтажа розетка для интернета оснащается декоративной накладкой. Потом вам только останется подключить интернет кабель к розетке.

Подобную схему подключения витой пары и монтажа розетки можно использовать для всех видов интернет розеток. Разве что, они могут отличаться формой и расположением контактных групп, а также способом установки, но суть подключения при этом нисколько не меняется. 

Если есть необходимость в подключении к двум сетям, существуют двойные розетки 2хRJ-45, по конструкции и схеме подключения они не отличаются от стандартных сетевых розеток RJ-45. Одну интернет розетку на два выхода, очевидно, купить и установить дешевле, чем две одинарных.

Подключение интернет розетки своими руками доступно каждому пользователю, но стоит соблюдать правила соединения проводов витой пары и следовать цветовым и цифровым схемам, так как это наиболее важный момент при подключении такой розетки.

Как подключить интернет розетку — видео:

Видео о соединении витой пары:

Интернет через электрическую розетку 220 В

Если вы не хотите сверлить стены, кидать провода через весь дом или забыли смонтировать интернет-розетку, то в наше время существует вариант подключения интеренета в любом помещении, где есть розетка 220 В. Для этого вам понадобится PowerLine адаптеры, которые выглядит вот так: 

Вы подсоединяете один такой адаптер к интернету, а другой уже в другой комнате просто коннектится с первым, такое вы можете проделать в каждой комнате, где нужен интернет и есть электрическая розетка, сам адаптер вы с помощью стандартной витой пары подключаете к компьютеру или ноутбуку. 

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Как подключить интернет розетку и коннектор: фото, видео

Главная » Электрика » Подключение интернет розетки RJ-45 и обжим коннектора

Во многих семьях подключается к интернету несколько устройств: без всемирной паутины мы жизни себе и не представляем, потому каждому требуется своя линия. Работают они, в основном, по беспроводному протоколу — Wi-Fi, но провод все-таки имеется, так как пока проводной интернет более стабильный, чем безпроводной. Во время ремонта все провода прячутся в стены и «интернетовские» не исключение. Их, как электрические, заводят на розетки, только другого стандарта: называют компьютерными или информационными. Они могут быть с разными разъемами, но наиболее распространенный — RJ 45. Установку и подключение можно сделать самостоятельно, но так как внешне выглядит разъем непривычно, проводов в нем больше чем два или три, да и соединение обеспечивается не пайкой и не скрутками, необходимо знать, как подключить интернет розетку а также коннектор, который в нее должен вставляться. 

Содержание статьи

Обжим коннектора RJ-45

Заходящий в квартиру или дом интернет-кабель, который чаще всего называют витой парой, часто заканчивается небольшим пластиковым разъемом. Вот это пластиковое устройство и есть коннектор, причем обычно RJ45.  На профессиональном жаргоне их еще называют «Джек».

Так выглядит коннектор RJ-45

Корпус его прозрачный, благодаря чему видны провода разного цвета. Такие же устройства используются на соединительных проводах, которыми соединяются компьютеры между собой или с модемом. Отличаться может только порядок расположения (или как говорят компьютерщики, распиновки) проводов. Этот же коннектор вставляется в компьютерную розетку. Если вы поймете, как распределяются проводя в коннекторе, с подключением интернет-розетки проблем не будет.

Схема подключения интернет кабеля по цветам

Есть две схемы подключения: T568А и T568В. Первый вариант — «А» в нашей стране практически не используется, а повсеместно провода располагают по схеме «B». Ее и необходимо запомнить, так как именно она требуется в большинстве случаев.

Схемы подключения интернет кабеля по цветам (используйте вариант B)

Чтобы окончательно прояснить все вопросы, поговорим еще о количестве проводов в витой паре. Этот интернет-кабель бывает 2-х парным и 4-х парным. Для передачи данных со скоростью до 1 Гб/с используют 2-х парные кабели, от 1 до 10 Гб/с — 4-х парные. В квартиры и частные дома сегодня, в основном, заводят потоки до 100 Мб/с. Но с нынешними темпами развития интернет-технологии вполне возможно, что уже через пару лет скорости будут исчисляться Мегабитами. Именно по этой причине лучше сразу расшить сеть из восьми, а не из 4-х проводников. Тогда при изменении скорости вам не придется ничего переделывать. Просто аппаратура будет использовать большее число проводников. Разница в цене кабеля небольшая, а розетки и коннекторы для интернета все-равно используют восьми-контактные.

Если сеть уже разведена двухпарным, используйте те же коннекторы, только после первых трех проводников, уложенных по схеме B, пропускаете два контакта и зеленый проводник укладываете на место шестого (смотрите фото).

Схема подключения 4-х проводного интернет кабеля по цветам

Обжим витой пары в коннекторе

Для обжима проводов в коннекторе есть специальные клещи. Они стоят порядка 6-10$ в зависимости от производителя. Работать ими удобнее, хотя можно обойтись обычной отверткой и кусачками.

Клещи для обжима коннекторов (один из вариантов)

Сначала с витой пары снимается изоляция. Ее снимают на расстоянии 7-8 см от конца кабеля. Под ней есть четыре пары проводников разных цветов, скрученых по двое. Иногда имеется также тонкий экранирующий провод, его просто отгибаем в сторону — он нам не нужен. Пары раскручиваем, провода выравниваем, разводя в разные стороны. Затем складываем по схеме «В».

Порядок заделки разъема RJ-45 в коннекторе

Провода в нужном порядке зажимаем между большим и указательным пальцем, Проводки выкладываем ровно, плотно друг к другу. Выровняв все, берем кусачки и отрезаем лишнюю длину выложенных по порядку проводов: остаться должно 10-12 мм. Если приложить коннектор как на фото, изоляция витой пары должна начинаться выше защелки.

Отрезаем так, чтобы остались проводки 10-12 мм

Витую пару с отрезанными проводами заводим в коннектор. Обратите внимание, что взять его нужно защелкой (выступ на крышке) вниз.

Заводим провода в коннектор

Каждый проводник должен попасть в специальную дорожку. Вставляют провода до упора — они должны дойти до края коннектора. Придерживая кабель у края разъема, его вставляют в клещи. Ручки клещей сводят плавно сводят вместе. Если корпус стал нормально, особых усилий не требуется. Если чувствуете, что «не идет» перепроверьте, правильно ли стоит RJ45 в гнезде. Если все нормально, попробуйте еще раз.

При надавливании имеющиеся в клещах выступы подвинут проводники к микроножам, которые прорежут защитную оболочку и обеспечат контакт.

Как работают клещи для обжима коннекторов

Подобное соединение надежное и проблемы с ним возникают редко. А если что и случается, перезаделать кабель легко: отрезаете и повторяете процесс с другим «джеком».

О подключении люстры можно прочесть тут.

Видео-урок: обжим коннектора RJ-45 клещами и отверткой

Процедура несложна, ее легко повторить. Возможно, вам будет легче все проделать, после видео. В нем показано как работать клещами, а также как обойтись без них, а проделать все при помощи обычной прямой отвертки.

Как подключить интернет кабель к розетке

Теперь дошли непосредственно до того, как подключить интернет розетку. Начнем с разновидностей. Как и обычные электрические розетки, информационные бывают двух модификаций:

• Для внутреннего монтажа. В стену вмуровывается монтажная пластиковая коробка. В нее затем вставляется и закрепляется контактная часть розетки, а сверху закрывается все пластиковой декоративной панелью.

  Компьютерная розетка RJ45 внутренняя

• Для наружного монтажа. Этот тип розеток очень похож по внешнему виду на привычные телефонные розетки: небольшой пластиковый корпус, которые крепится на стену. Он тоже состоит из нескольких частей. Сначала монтируется корпус с контактной пластиной, потом подключаются провода, и после все закрывается защитным колпачком.

  Компьютерная розетка RJ-45 для наружного монтажа — настенная

По количеству точек подключение есть одинарные и двойные компьютерные розетки.

Хоть внешне компьютерные розетки отличаются, принцип подключения проводников у них одинаков. Есть специальные контакты, оснащенные микроножами. У вставленного проводника прорезается защитная оболочка. В результате металл контактов-микроножей плотно прилегает к металлу проводника.

Как подключить настенную компьютерную розетку

Внутри каждой розетки есть подсказка о том, как размещать провода при подключении интернет-кабеля. Производители наклеивают цветовую схему, которую мы видели при обжиме коннектора. Так же имеются два варианте — «А» и «B», и точно также используем мы вариант «В».

Пример нанесения цветовой маркировки на корпусе компьютерной розетки

Корпус крепят на стену, как правило входным отверстием для кабеля вверх, компьютерным разъемом вниз. Далее действия просты:

• Снимают с витой пары защитную изоляцию примерно на 5-7 см. Проделывать это нужно осторожно, чтобы не повредить изоляцию проводников.
• На фото вы видите, что на плате есть небольшой пластиковый хомут. В него заводят проводник, и закрепляют так, чтобы зачищенный от изоляции кусок был ниже хомута.

  Подключение настенной розетки с 4-мя проводами

• На корпусе вы видите контакты-микроножи. К ним подводите провод нужного цвета и вставляете его, стараясь дотянуть его до самого низа контактной группы. Когда проводник проходит ножи, слышится щелчок. Это значит, что он стал на место и изоляция прорезана. Если добиться щелчка не удалось, после того как все согласно цветам разведено по контактам, берете обычную прямую отвертку с тонким лезвием и принудительно опускаете провода вниз. Это же можно сделать тыльной (неострой) стороной ножа.

  Восемь проводников подключают по схеме «В»

• После того как все проводники достигли своего места лишнее (торчащие кусочки) обрезают.
• Надевают крышку.

Подключение витой пары к розетке действительно несложная процедура. Даже в первый раз она займет несколько минут. Еще раз посмотреть что и как делают можно в видео. В нем сначала показано подключение интернет-кабеля с 4 проводами, потом — с 8.

Иногда, чтобы выключить свет, приходится вставать в кровати. Но можно сделать управление освещением с нескольких точек. Как — читайте в статье про подключение проходных выключателей.

Как подключить внутреннюю интернет-розетку

Монтаж пластиковой коробки описывать не будем — это другая тема. Разберемся в особенностях подключения и сборки. Основная загвоздка тут в том, как разобрать компьютерные розетки. При подключении к ним проводников необходимо добраться до контактной части: небольшого керамического или пластикового корпуса с вмонтированными контактами-микроножами. Вот на эту монтажную пластину подключаются проводники, а потом снова собирается корпус. И вся проблема в том, что у разных производителей они собираются/разбираются по-разному.

Например, у популярного производителя компьютерных розеток Legrand (Легранд) для того чтобы добраться до разъемов в компьютерной розетке  Legrand Valena RJ45, необходимо снять лицевую крышку. Под ней обнаружится белая пластиковая крыльчатка (как на фото), на которой нанесена стрелка.

Как разобрать интернет розетку RJ-45 Legrand (Легранд)

Необходимо крыльчатку повернуть по стрелке, после чего в руках у вас останется корпус и контактная пластина. На ней нанесена цветная маркировка проводников. Подключение ничем не отличается, разве что — сначала в отверстие на пластине необходимо продеть витую пару, а потом разводить провода.

Для наглядности, посмотрите видео.

Еще один популярный производитель такого оборудования —  Lezard (Лезард). У него система другая. Лицевая панель и металлическая рамка фиксируются на небольших болтах. Их открутить легко, а вот внутренняя контактная пластина держится все на зажимах. Собирая и разбирая компьютерные розетки Lezard (Лезард) в нужных местах необходимо отжать контакты отверткой.

Как разобрать интернет-розетку Lezard (Лезард)

Чтобы вынуть пластиковую контактную группу из корпуса, необходимо надавить на защелку, находящуюся на верху. После чего в руках у вас окажется небольшая коробочка. Но и это еще не все. Необходимо снять пластиковую крышку, которая закрывает и прижимает проводники. Снимают ее поддевая отверткой боковые лепестки. Пластик упругий и усилия требуются довольно приличные. Только не переусердствуйте: это все-таки пластик. После чего разводка проводов стандартная: по нанесенной на боках разметке (не забываем, что используем схему «В»).

И снова, для закрепления материала советуем посмотреть видео.

Если знать, как подключить интернет розетку, даже с незнакомой моделью разобраться несложно. И вы теперь сможете модернизировать свою сеть сами (увеличить длину витой пары, перенести компьютер в другое место, сделать еще одну точку подключения и т.д.), без привлечения специалистов. Остался еще один вопрос: как подключать двойные розетки. К ним подводят два кабеля и дальше идет расшивка по цветовой схеме. Это возможно, когда сеть у вас формируется модемом или заходят две интернет-линии. Можно ли одним кабелем расшить оба входа? Можно, но нужно не запутаться в цветовом обозначении проводов в дальнейшей разводке сети (помнить какой цвет вместо какого вы использовали).

Монтаж интернет-розетки своими руками: пошаговые правила крепления. Как самостоятельно установить и как подсоединит витую пару к розетке

Интернет-розетка предназначена для подключения различных приборов с разными разъемами к одной сети. Она отличается по типу подсоединения от других розеток, поскольку имеют витую пару – 8 отдельных проводок, соединенных между собой по 2, образуя 4 пары. Это позволяет приглушать помехи других сетей и обеспечить высокую скорость передачи данных. Для такой розетки устанавливается специальный разъем для сетевого подключения — RJ-45. Несмотря на то, что сетевая розетка — это что-то новое в электрооборудовании, подключить ее достаточно просто и можно даже своими руками. Для этого необходимо разобраться, что такое розетка 8P8C и, как осуществляется подключение провода витая пара к розетке.

Оглавление:

1. Из чего состоит интернет-розетка?
2. Виды и типы интернет-розеток
3. Интернет-розетка: установка витой пары
4. Распировкка витой пары
5. Как установить интернет розетку?
6. Пошаговая инструкция, как установить розетку под интернет
7. Как делать розетку для интернета на 2 витые пары?
8. Ошибки при установке интернет – розетки

Из чего состоит интернет-розетка?

Интернет-розетка – сетевое оборудование, выполняющее функцию пассивной коммутации приборов к локальной сети, посредству разъединителей. Розетки разъемов RJ-45 могут быть двух типов, как и стандартные розетки, то есть: наружными и врезными. Наружные устанавливаются поверх стены, а врезные монтируются в стену. Компьютерный разъем RJ-45 состоит из двух конструктивных элементов:

• лицевая часть – наружная панель с патч-кордами;
• внутренняя часть – подрозетник и короб с клеммами, в которые вставляются контакты.

В розетку подключается витая пара, которая представляет собой 4 пары отдельных проводов. соединяющихся между собой по цвету. Схематически кабель витой пары выглядит следующим образом:

• наружная часть – внешняя оболочка;
• второй круг – экран-фольга;
• третий круг – дренажный провод;
• четвертый круг —  цветовые пары помещены в защитную пленку;
• внутренняя часть – витая пара.

Каждый провод подключается в клеммы по определенной схеме. Этот тип подключения называется кроссировка. В зависимости от скорости сигнала, в интернет-розетках могут использоваться 2 пары и 4 пары проводов, которые используются для подключения к сетям с высокоскоростным интернетом и средней скорости.

Виды и типы интернет-розеток

Розетки под разъем RJ-45 бывают разных видов, несмотря на то, что RJ-45 – стандарт подключения витой пары разных сетевых коммуникаторов. С помощью витой пары можно построить любой канал для передачи данных для создания сетей локального и общего пользования. Интерфейс RJ-45 – унифицирован для подключения к интернету, но бывает несколько классификаций интернет-розеток по следующим параметрам:

• количеству разъемов. По этому принципу делят розетки на одинарный, двойной и терминальный тип на 4-8 разъемов. Есть также комбинированные розетки, которые имеют коммутаторы для подключения RJ-45 и разъемов USB, HDMI.  
• скорости интернета. По этому критерию разделяют розетки на категории по скорости передачи данных: до 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с и 10 Гбит/с на 50 метров.
• способу монтажа. По этому принципу розетки делятся внутренние и накладные.  Внутренние розетки представляют собой клеммы с контактами, которые устанавливаются в стену, а наружные монтируются поверх стены.

Выпускаются также кейстоуны – это модульный порт, который универсально подходит под самые распространенные типы компьютерных разъемов и устанавливается в стандартный блок розетки.

Интернет-розетка: установка витой пары

Для подключения интернет-розетки нужно провести кабель витая пара, который и обеспечит подключение коммуникаций. Для этого необходимо провести ветвь от магистрального канала провайдера. Стандартные линии интернет-коммуникаций прокладываются снаружи, поэтому придется провести кабель в стене своими руками. Для этого используется гофрированная трубка, которая прокладывается в канале бетонной или гипсокартонной стены. Прокладывать кабель нужно там, где будет устанавливаться Wi-fi роутер, либо сама розетка. Лучше устанавливать витую пару скрытым способом, чтобы скрыть инженерные коммуникации. Если установка проводится открытым способом, то нужно, чтобы кабелю хватало длины, и он не был в натяжении.

Распировкка витой пары

Каждый провод кабеля RJ-45 устанавливается в определенное место. Если неверно распировать кабель, то витая пара не будет подключена корректно, а розетка – соответственно не будет работать. Существует два способа распировки: прямой и перекрестный. Прямой заключается в присоединении девайсов через маршрутизатор. Второй тип позволяет соединять коммуникации между собой. Также, эти методы распировки известны, как тип «А» и тип «Б». По типу «А» распировка осуществляется по парам:

1.      Бело-оранжевый и оранжевый.

2.      Бело-зеленый и синий.

3.      Бело-синий и зеленый.

4.      Бело-коричневый и коричневый.

По типу «Б» все провода подключаются идентично, только зеленая и оранжевая пара меняются местами на схеме. При подключении витой пары оставляется 10-15 см, а остаточная часть отрезается. Затем нужно освободить провода от оболочки (изоляции) и провести их зачистку. Для этого лучше использовать специальный инструмент – кримпер – клещи для обжима коннекторов. Затем нужно выпрямить все провода и подключить их по схеме, где каждому цвету соответствует определенное место. После того, как провода размещены в клеминик, остатки обрезаются. Распировка проводится перед тем, как смонтировать интернет-розетку или, когда она уже установлена для подключения.

Как установить интернет розетку?

Процесс монтажа интернет-розетки состоит из нескольких этапов:

• проведение разводки. На этом этапе проводится провод для интернете, который будет использоваться для кроссировки кабелей и присоединения розетки;
• установка подрозетника. Когда провод проведен, нужно установить подрозетник – внутреннюю часть розетки. Можно использовать даже подрозетник для стандартной электророзетки или купить специальный короб для интернет-розетки. На стене нужно очертить параметры подрозетника и вырезать соответствующее отверстие в стене. Затем нужно вставить в него подрозетник и прикрутить его саморезами к стене;
• подключение проводов. После того, как подрозетник установлен, в колодку нужно вставить провода. Для этого можно воспользоваться схемой двухпарной и четырехпарной распировки, в зависимости от типа подключения. Схема может быть нанесена на колодку, либо прилагаться в инструкции к розетке. Перед установкой витые пары не зачищаются. Провода устанавливаются в клеммник и крепятся в пазах;
• зачистка проводов. Для подключения необходимо устранить изоляцию. Для этого нужно воспользоваться стриппером – кроссировочным ножом, специально предназначенным для аккуратного удаления изоляции. Можно воспользоваться и подручными инструментами, например, ножом, но нужно постараться аккуратно удалить изоляцию, не повредив провод;
• разводка проводов. Необходимо правильно разместить провода, по определенной схеме. Маркировка указывается для каждой розетки. Провода выкладываются по очереди, по типу «А» или «Б».
• подключение клемм. Для этого нужно вставить провод в соответствующий паз, при этом держа его за изоляцию. Часть провода должна оставаться над клеммой. Чтобы в случае износа или повреждения провода можно было его заменить без повторного проведения проводки, нужно снять изоляцию на 10-15 см. Потом можно будет снять клеммы и обрезать старую часть. После того, как провода установлены, нужно их протолкнуть поглубже в пазы. Воспользуйтесь для этой цели ножом, но старайтесь не повредить оболочку.
• установка клеммника. После того, как провода подключены в клеммник, его нужно вставить в колодку. Торчащая часть провода обрезается, а клеммник зажимается винтом в колодке. Нужно туго прикрутить клеммник, чтобы обеспечить плотное прилегание контактов.
• установка верхней панели. Завершающей частью является присоединение наружной декоративной панели. Для этого нужно вкрутить винтами в подрозетник, при этом аккуратно придерживая конструкцию.

Затем, нужно проверить исправность розетки. Достаточно присоединить любой прибор, чтобы проверить есть подключение к сети или нет. Можно также воспользоваться приемником, который определяет наличие сетевого сигнала.

Пошаговая инструкция, как установить розетку под интернет

Вне зависимости от выбранного варианта розетки, проводится ее раскручивание и разделение для поэтапной установка. Все дальнейшие действия осуществляются следующим образом:

• разбирается корпус розетки, снимается лицевая часть. Для этого нужно повернуть крыльчатку по часовой стрелке и снять контактную пластину;
• останется только коннектор, на который нанесена схема подключения. В зависимости от выбранного типа, производится распировка витой пары по типу «А» или «Б»;
• затем обжимаются клеммы по типу схемы подключения;
• провода фиксируются зажимом и проверяется правильность подключения. Для этого можно присоединить любой прибор с соответствующим разъемом и убедиться, что установлено сетевое подключение;
• заключительным этапом является удаление лишней части проводов и присоединение лицевой части интернет-розетки.

Установка розеток для интернета, по сути, гораздо проще, чем монтаж обычной элетророзетки. Все, как нужно подключать витую пару уже схематически показано на самой розетке, поэтому особых сложностей с подключением возникнуть не должно. Таким способом подключается интернет-розетка на 4 витые пары. Целесообразна установка розетки с таким типов подключения витой пары для высокоскоростного интернет-подключения.

Как делать розетку для интернета на 2 витые пары?

Подключение кабеля витой пары и выбор розетки осуществляется точно так же, как и для предыдущего способа. Основное отличие в том, что коммутируются 4 провода, а не 8. Все контакты подключаются идентично, по типу «А» или типу «Б». Кроссировка проводом выглядит следующим образом: синий, белый, оранжевый, коричневый. Получается, что провода присоединяются только с одной стороны, а не кроссируются перекрестным способом. Такой тип подключения используется для интернет- соединения, не превышающего 1 Гб/сек. Перед тем, как подсоединит витую пару к розетке посмотрите, как схематически изображена кроссировка для данного типа розетки. Эта схема указывается в инструкции.

Ошибки при установке интернет – розетки

Если при проверке соединения, подключение отсутствует, возможно, в процессе монтажа или подсоединения витой пары, были допущены ошибки. К таким случаям относятся:

• при самостоятельной установке используется тип «Б», а коннектор и модем были куплены уже в собранном виде. Если не проверить тип подключения, то может получиться так, что розетка подключена по одному типу, а провод по типу «А». Из-за этого соединение не возникнет. Нужно посмотреть, как кроссирован коннектор, а затем уже делать распировки витой пары.
• во время установки витой пары в клеммы, ножом было деформировано оболочку при попытке зачистки. Для того, чтобы обеспечить коммутацию, необходимо вставить контакты в пазы и сделать правильный обжим.
• был оставлен слишком длинный провод. Для подключения интернет розетки нужно оставить не более 20 см. Если провод будет оставлен на 30-40 см, то розетка будет болтаться и придется ее укорачивать. А для этого, придется повторить всю процедуру установки заново.
• при установке, все этапы были соблюдены, но все равно розетка не работает. Это значит, что было приобретено устройство с поломкой. На рынке есть много известных производителей интернет-розеток, которые обеспечивают гарантию качества, поэтому лучше брать такие розетки.

Если вы не уверены. что сможете самостоятельно подключить интернет-розетку, то лучше оставьте это дело профессионалам. Многие провайдеры обеспечивают услугу подключения интернет-розеток при заключении контракта на сетевое обслуживание.  Но, на самом деле, установка розетки для интернета своими руками, делается гораздо проще, чем кажется. Если остались вопросы, посмотрите руководство монтаж интернет розетки своими руками видео:

Как подключить интернет розетку Legrand

В этой статье я подробно расскажу о том, как самому установить и подключить интернет розетку Legrand, как правильно выполнить подсоединение к ней UPT – витой пары и не перепутать цветовую схему.

В качестве примера установки, выбрана встраиваемая интернет розетка Legrand Valena, как наиболее распространенная серия установочного оборудования этого производителя.

В компьютерных сетях, чаще всего, для передачи интернет сигнала используется провод состоящий из четырех пар жил (всего восемь), которые имеют индивидуальную цветовую маркировку. Для работы современных скоростных режимов передачи данных (от 1000 Мбит/сек) требуются подключить все 8 штук.

Используемый для подключения к ней разъем 8P8C, в который запрессованы жилы витой пары, выглядит следующим образом:

Интернет розетку Легранд, может установить и подключить практически любой человек, без специализированного инструмента и серьезных навыков работы, в домашних условиях. При этом будет обеспечено высокое качество соединения и надежность контактов. Сейчас я покажу как это просто делается:

УСТАНОВКА ИНТЕРНЕТ РОЗЕТКИ ЛЕГРАНД

Механизм устройства универсален и подходит для многих серий электроустановочного оборудования, не только для линейки Валена. Внешний вид меняется путём установки другой рамки и декоративной лицевой накладки.

В нашем примере, перед установкой, на этапе электромонтажных работ или ремонта, была произведена прокладка витой пары UTP. Проводники проложены от wi-fi роутера, до места, где необходимо установить интернет розетку. Под неё устанавливается стандартный подрозетник, куда и выводится кабель.

В данном случае, он протянут в розеточный блок для телевизора, состоящий из нескольких электрических, одной ТВ и компьютерной розеток.

Перед установкой, первую очередь, механизм устройства разворачивается тыльной стороной к себе и снимается задняя крышка. Для этого требуется повернуть белый фиксатор по часовой стрелке, примерно на девяносто градусов, как показано на изображении ниже.

В результате, фиксатор встает перпендикулярно корпусу и с легкостью снимается с его частью, стоит лишь потянуть на себя.

За ними скрыты IDC контакты для подключения жил сетевого провода (как они работают я расскажу ниже):

Следующим шагом, необходимо в центр снятой задней крышки с фиксатором, просунуть витую пару из подрозетника, с внешней стороны во внутрь. Так, как показано на изображении ниже.

После чего, интернет провода подготавливаются к подсоединению.

Для этого снимается внешняя защитная оболочка (в нашем примере она серая). Под ней вы увидите 4 пары проводков (всего в сумме 8 штук). Все они имеют отличную друг от друга цветовую маркировку. При этом 4 жилы полностью одноцветные (коричневый, зеленый, синий и оранжевый), а оставшиеся четыре белые, с полосками тех же цветов. Таким образом они образуют пары.

Обратите внимание, на торцах задней крышки механизма Legrand  имеются пазы, по четыре с каждой стороны. А так же наклейки, с обозначением возможных схем подключения A и B.

Сразу скажу, подсоединять витую пару к интернет розетке Легранд необходимо по цветовой схеме «B», подавляющем большинстве случаев.

Маркировка:

«А» – соответствует стандарту подключения T568A;

«В» – стандарту подключения T568B;

Их использование зависит от типа соединяемого между собой оборудования. В настоящее же время, практически все современные сетевые устройства могут сами распознавать схему по которой выполнено подключение и в случае необходимости подстраиваться под нее.

Для выхода в сеть интернет, лучше сразу выполнять подключение проводов к RJ45 по схеме «B». Следуя ей, поместите жилы витой пары в соответствующие пазы крышки с нужной цветовой маркировкой, в каждый по одному.

У вас должно получится примерно так:

После этого устанавливайте крышку с проводами в посадочное место на задней части интернет корпуса Legrand, от куда она была снята.

Обратите внимание, с одной из сторон крышки присутствует выступ, а с другой паз, на разъеме же компьютерной розетки, куда она монтируется, также предусмотрены аналогичные элементы. Они расположены зеркально и это исключает возможность ошибки.

Когда крышка встала в свое посадочное место, закрывайте белый фиксатор против часовой стрелки. При это, крышка с установленными в её пазах проводами, начнет углубляться и в завершении надежно зафиксируется.

Как подключаются провода витой пары к контактам сетевой розетки Legrand, ведь вы даже не снимали изоляцию с жил?

В этом и кроется, пожалуй, главное отличие установочного телекоммуникационного оборудования, от большинства других электро изделий.

Контактные площадки компьютерной розетки, представляют собой две заостренные пластины. Они расположены таким образом, что расстояние между ними, равно сечению медной жилы витой пары, без изоляции.

Когда крышка, с установленными в ней проводами, входит в свое посадочное место – эти лезвия прорезают изоляцию проводов  и касаются токопроводящих сердцевин. При этом олучается крепкое, надежное соединение, которое гарантирует стабильную работу сетевых или телекоммуникационных устройств без потерь. Это и есть, так называемые, IDC контакты.

Советую дополнительно убедиться в правильности установки жил в контактных группах, нередко, из-за обилия разноцветных проводов и двух схем подключения, неопытные монтажники их путают. Только после проверки можно подрезать излишне торчащие концы витой пары.

Ваша основная задача – не допустить, чтоб произошло случайное замыкание каких-то из медных проводников между собой.

Затем механизм интернет розетки Legrand Valena устанавливается в подрозетник, крепится рамка и лицевая панель.

И на этом установка закончена, можно проверять получившийся результат.

Практически все современные компьютерные rj45 розетки подключаются так же и способ подсоединения витой пары аналогичный.
Так, например, выглядит механизм интернет розетки , выпускаемый так же для многих серий оборудования этого производителя.

Проводники витой пары подключаются здесь в ручную, каждый помещается в соответствующую клемму. Для удобства их установки необходимо пользоваться небольшой прямой отверткой. Легранд, в этом плане, подключать удобнее.

В остальном, технология такая же, жилы попадают между острых пластин, которые прорезают изоляцию и касаются токопроводящей сердцевины.

А вот пример подсоединения проводов  к Розетке RJ45 модульной серии ABB ZENIT. Здесь все пазы для жил установлены в ряд, сверху их поджимает фиксатор, который опускает их в контактные IDC разъемы.

Теперь, когда вы увидели практически все возможные варианты интернет розеток, я думаю, вы сможете установить практически любую экземпляр у себя дома самостоятельно, не только Легранд.

Ну а если вам попадется довольно редкий тип разъемов с клеммными колодками – не пугайтесь, здесь подключение даже еще проще и понятнее.

Каждая из клемм пронумерована и вам остается лишь зажать там жилы соответствующего вашей схеме подключения цвета. Только помните, перед этим необходимо снять изоляцию с жил, ведь самопрорезающих лезвий  у контактов здесь нет.

ВНИМАНИЕ!

Если в вашу квартиру еще не проведен интернет провайдером, а компьютерные розетки уже стоят, то во время установки сообщите монтажникам по какой схеме у вас выполнено их подключение А или Б.

Если подключение выполняется там, где уже проведена сеть, то перед началом работ можно позвонить своему поставщику услуг, чтобы узнать по какой схеме вам необходимо подсоединять провода к разъемам.

Как видите, сложная, на первый взгляд, задача по подключению интернет розетки Легранд или АББ, решается довольно просто, при этом не требуется использование специализированного инструмента и с задачей может справится практически каждый.

В настоящее время, практически все компьютерные розетки, подключаются так же, но если вы все же столкнетесь с проблемой не описанной в статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы обязательно поможем!

Кроме того, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, следите за выходом новых материалов!

Общие сведения о разъемах в компьютерных сетях | Лукас ПензиМуг | Startup

Фото Невена Кркмарека на Unsplash

В настоящее время я нахожусь на начальных этапах создания HTTP-сервера на Java, но, прежде чем углубляться в реализацию, я хотел закрепить свое понимание программных сокетов и их роли в отношения клиент / сервер.

Как и большинство программных терминов, сокет — это абстракция типа физического сокета (например, изображенного выше), с которым мы все знакомы.Физическая розетка — это точка входа для кабеля питания. Программный разъем также является точкой входа, но вместо кабеля питания он принимает сетевое соединение с другого компьютера.

Самые ранние компьютеры не нуждались в таких розетках, потому что компьютерные сети еще не использовались. Компьютеры были просто автономными машинами, на которых выполнялись процессы, но не могли связываться с другими компьютерами. Затем появились такие системы, как arpanet, ethernet и интернет, которые привели нас туда, где мы находимся сегодня, с миллиардами вычислительных устройств, подключенных друг к другу со всего мира.Но как все эти устройства общаются друг с другом, как все это остается организованным? Полный ответ, как обычно, выходит за рамки этой статьи, но краткий ответ заключается в том, что сокеты играют ключевую роль в поддержании аккуратности и порядка во всех этих коммуникациях.

Чтобы понять сокеты, нам сначала нужно изучить связанные технологии, которые делают сокеты возможными: IP-адреса, порты и TCP / IP.

IP-адрес

Каждый компьютер имеет IP-адрес (Интернет-протокол). Это уникальный номер, состоящий из четырех 8-битных чисел, разделенных точками.Этот номер идентифицирует ваш компьютер, когда он подключен к сети с использованием Интернет-протокола (IP) для связи.

Когда вы вводите веб-сайт в веб-браузере и нажимаете Enter, вы отправляете запрос для этого веб-сайта вместе с IP-адресом вашего компьютера, чтобы сервер, на котором размещен этот веб-сайт, мог направить содержимое обратно в правильное место. Однако что произойдет, если вы захотите открыть несколько веб-страниц или несколько любых приложений, которые обращаются к другим компьютерам через Интернет? У вас есть только один IP-адрес, поэтому одного его недостаточно для подключения нескольких запросов к нужному месту назначения.Ответ — это наша вторая связанная технология: порты.

Порт

Прежде всего, мы говорим здесь о программных портах, а не о портах оборудования. Аппаратный порт — это просто разъем, который принимает кабели устройств, такие как кабель HDMI, идущий к вашему телевизору, или разъем для наушников 3,5 мм, идущий к вашему телефону (для тех, у кого еще есть разъемы для наушников).

Программный порт — это номер, который определяет конкретное приложение или службу на вашем компьютере, которая пытается получить доступ к сети.IP-адреса и порты можно сравнить с номером телефона: IP-адрес похож на код зоны, который определяет общую область, в которую должен быть направлен телефонный звонок. Порт подобен остальному номеру телефона, который направляет вызов на конкретный запрошенный номер телефона. IP-адрес передает запрошенную информацию на нужный компьютер, а порт передает информацию нужному приложению или службе, работающей на этом компьютере.

Socket

В очень упрощенном смысле сокет — это просто комбинация IP-адреса и порта.Более формально сокет — это «одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные ».

Чтобы увидеть это в действии, просто щелкните следующую ссылку, которая представляет собой урезанный способ доступа к google.com: 172.217.7.238:80

Это вводит третью технологию, которую мы собираемся изучить в этом посте: TCP или Протокол управления передачей.Когда вы отправляете через Интернет большой файл, он не отправляется одним большим фрагментом. Вместо этого он разбивается на небольшие управляемые биты (называемые пакетами), каждый из которых находит свой путь к намеченному месту назначения. Таким образом, вы не блокируете соединение и не ждете, пока весь файл будет отправлен в место назначения. Представьте себе поезд со 100 вагонами, пытающийся пересечь оживленный перекресток. Весь поезд должен будет перейти через перекресток, прежде чем машина сможет проехать через перекресток, а все эти вагоны сейчас задерживаются.Если бы вместо этого вы могли (каким-то образом) разрубить этот поезд и расположить машины достаточно далеко друг от друга, у вас могли бы быть машины, пересекающие дорогу между каждым вагоном, и вы просто значительно уменьшили бы заторы. Пакеты действуют точно так же. Большие файлы разбиваются на управляемые пакеты, чтобы уменьшить перегрузку.

TCP гарантирует, что все пакеты прибывают в правильное место назначения, и затем их можно переупорядочить в правильной последовательности, поскольку пакеты могут идти по разным маршрутам к одному и тому же месту назначения.TCP также отправляет подтверждение того, что пакет был получен получателем, поэтому, если пакет потерян, отправитель будет знать, потому что он никогда не получал подтверждения, и затем может отправить пакет снова.

Итак, чтобы собрать все вместе, сокет представляет собой комбинацию IP-адреса и порта, и он действует как конечная точка для получения или отправки информации через Интернет, которая организована TCP. Эти строительные блоки (в сочетании с различными другими протоколами и технологиями) работают в фоновом режиме, чтобы сделать возможными любой поиск в Google, публикацию в Facebook или вводную техническую публикацию в блоге.

Подключение домашней сети (Практическое руководство для начинающих)

Несмотря на то, что создание проводной сети не является дорогостоящим, оно требует много времени, требует базовых навыков самостоятельного изготовления и создания беспорядка.

Именно поэтому это лучше всего делать, когда у вас полностью новая постройка или капитальный ремонт.

Есть много способов расширить существующую сеть без сверления отверстий в стенах. Посмотрите, как расширить домашнюю сеть.

Тем не менее, для тех из вас, кто думает сделать это или сделать это самостоятельно, я собрал эти исследовательские заметки, которые могут помочь.

Начало работы

Первая и самая важная часть — это создание плана. Вам нужно будет учесть:

• Будет ли у вас центральная точка распространения? и где он будет расположен.
• Сколько комнат вы подключите?
• Какие бывают маршруты проводки?
• Сколько розеток в каждой комнате?
• Расположение розеток?
• Cat5,6 или 7 кабель? (рекомендуется кошка 6)
• Будете ли вы использовать патч-панель?

Далее нужно составить список того, что вам понадобится.

• Основные инструменты напр. сверла и др.
• Сетевые инструменты для опрессовки кабелей.
• Кабель UTP (Cat 5,6 или 7)
• Концевые розетки и соединители.
• Коммутатор или коммутаторы Ethernet.

Ref : Каковы требования к домашней сети?

Обзор сетевых компонентов

Кабель — Для домашних сетей cat 6 — лучший выбор на сегодняшний день. CAT 7 (последняя версия) экранирован, что усложняет установку.

Жесткий или многожильный кабель — см. Здесь Для магистральной проводки используйте сплошной кабель.

Разъемы RJ45 — Обрывает кабель и подключается к компьютеру / коммутатору / розетке.

Настенная розетка — Обрывает кабель в комнате и принимает разъемов RJ45 .

Настенные лицевые панели — Эти крышки настенных розеток.

Гнезда Keystone Это розетки, которые обычно устанавливаются в настенную пластину или патч-панель.Они являются частью розетки,

Keystone штекер — это соответствующий штекерный разъем, обычно прикрепляемый к концу кабеля или шнура.

Смешивание кабелей категории 5, разъемов, кабелей категории 6 и разъемов Keystone. — По общему мнению, он должен работать нормально, но старайтесь не работать. Например: кабель Cat6 имеет более толстый медный провод и изоляцию, и разъемы Cat6 учитывают это.

Патч-панели и настенные розетки типов

Стеновые розетки и патч-панели старого типа имели проводные соединения как часть розетки / панели, тогда как более новые, как правило, имеют отверстия, которые подходят для гнезд с трапецеидальным искажением.Если вы посмотрите пару видеороликов, вы увидите эти два типа.

Варианты домашней электропроводки

там

Как показано на схеме выше, есть два основных варианта.

Вы можете вывести кабели от всех настенных розеток в центральное место. Этот вариант показан в большинстве видеороликов о домашней электропроводке на Youtube.

Другой вариант — использовать несколько переключателей, возможно, по одному на каждом этаже, и подключить эти переключатели обратно к центральному месту.

Это приводит к потенциально более медленной сети, но этот вариант выбирается, когда кабельная трасса проходит не внутри стены.

Что находится в центре города

Здесь все кабели от каждой розетки в комнате соединяются и подключаются к выключателю.

У вас есть два варианта концов кабеля:

• Провод к патч-панели (самый профессиональный)
• Конец с вилкой RJ-45.

Использование коммутационной панели дает вам большую гибкость, но, вероятно, будет излишним в небольшой сети.

Вам нужна патч-панель?

Центральное место, скорее всего, будет содержать ваш ISP Router (кабельный модем), но это не обязательно.

Примечания:

Пометьте кабели на концах в центре, так как вам нужно знать, к какой комнате и розетке они подключаются.

Стандарты проводки

Это кабель какого цвета подключен к какому контакту на разъемах.

Используются два стандарта электропроводки (568A или 568B –wiki). Вы должны выбрать один и постоянно использовать его везде.

568A чаще встречается в странах Европы и Тихого океана

568B чаще встречается в США.

Пример сметной стоимости

2-х этажный дом. 4 комнаты 2 розетки в комнате (всего 8 двойных розеток).

• Длина кабеля около 12 м до каждой розетки
• 16 прогонов = 192м
• 8 стеновых панелей
• 16 домкраты для трапецеидальных искажений

Коммутатор

• минимум 16 портов, но предпочтительнее 24 порта.
• Патч-панель 2 * 24-портовые панели позволяют расширение — Дополнительно
• Разъемы RJ45
• Соединительные соединительные кабели * 16 или * 32 (с использованием коммутационной панели)

Если настенные панели имеют два вывода, то это означает удвоение кабеля и гнезда для трапецеидальных искажений?

Кабель 2 рулона по 100 м 37 фунтов стерлингов за штуку = примерно 74 фунта стерлингов
настенные панели * 8 фунтов стерлингов за каждую = 32 фунта стерлингов
штекеры Keystone * 16 по 8 фунтов стерлингов за 8 упаковок = 16 фунтов стерлингов
соединительный кабель * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 шт. — 32 фунта стерлингов
Дополнительная сумма = приблизительно 154 фунта стерлингов
Дополнительно
Патч-панель * 2 (24 порта) по 22 фунта стерлингов каждый = 44 фунта стерлингов
патч-кабель (0.3 м) * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 штук — 32 фунта стерлингов
Всего 230 фунтов стерлингов
Другие дополнительные принадлежности, которые могут потребоваться:
Инструмент для пробивки отверстий и обжима, кабельные стяжки, сверла и т. Д.

Полезные ролики

Домкрат Keystone и настенная пластина

Как подключить настенную розетку

На видео показана настенная розетка с выводами кабеля на задней панели

Завершите кабели CAT5 и CAT 6 с помощью разъемов RJ45

Настенная панель Keystone Jack и патч-панель

Жесткий или многожильный кабель

Подключение патч-панели

Подключение патч-панели

Эта патч-панель использует разъемы Keystone

Список литературы

Связанные руководства

Дайте мне знать, если вы нашли его полезным

[Всего: 20 Среднее: 4.2]

java — Создание сокета VS создание соединения

1. Сокет — это только одна конечная точка из миллионов конечных точек в Интернете. Истинный?

Неверно. «Конечные точки через Интернет» бессмысленны. Сокет — это конечная точка соединения, которое может не иметь никакого отношения к Интернету. Розетка также может быть отключена.

2. Сокет (на стороне клиента) однозначно сообщает, какое приложение я запускаю и на какой машине из миллиардов одновременно работающих приложений на миллионах устройств в Интернете.Истинный?

Неверно. Сокет принадлежит процессу , который, в свою очередь, работает на определенном хосте. Вы в основном кладете его на передний план.

3. Кто делает сокеты, программист или неявно построены базовой ОС?

Ни то, ни другое. Приложение просит операционную систему создать сокет.

4. Что значит создать розетку? И на стороне сервера, и на стороне клиента.

Это означает создание сокета. Непонятно, о чем вы здесь спрашиваете или какого ответа ждете.

5. На основании вышеупомянутого вопроса о том, что означает создание сокета, означает ли создание сокета установление соединения между клиентом и сервером,

№

ЕСЛИ ДА, то кто устанавливает соединение, ОС?

См. Выше.

ЕСЛИ НЕТ, то опять же, кто устанавливает соединение, кто соединяет эти два гнезда?

Приложение просит операционную систему подключить сокет к целевому IP-адресу и порту.

6. Как один сервер с одним конкретным сокетом обрабатывает несколько запросов от клиентов одновременно?

Операционная система создает новый сокет для каждого принятого соединения.

Изучите программирование сети с помощью Интернет-сокетов

Раскрытие информации: Ваша поддержка помогает поддерживать работу сайта! Мы зарабатываем реферальный сбор за некоторые услуги, которые мы рекомендуем на этой странице. Узнать больше

Интернет-сокеты Введение

«Интернет-сокеты», которые обычно не видны пользователям Интернета, являются основой почти всех веб-приложений.Эффективное использование сетевых сокетов позволяет серверным приложениям взаимодействовать с клиентскими приложениями, такими как веб-браузер, обращающийся к веб-странице.

Каждый интернет-сокет может быть определен несколькими характеристиками, локальным адресом сокета и протоколом. Одним из наиболее часто используемых портов является порт TCP 80, через который отправляется протокол передачи гипертекста (HTTP), позволяющий просматривать веб-страницы.

Семислойная модель OSI

(Уровни сетевого лука)

Интернет-сокеты можно использовать и понимать функционально, не понимая всех концепций компьютерных сетей.Однако твердое понимание семислойной модели OSI может дать небольшой контекст, который немного упростит понимание сокетов.

• Уровень 1 — физический уровень — где поток битов фактически проходит через оборудование сети в виде электричества, света или радио.
• Уровень 2 — Линия передачи данных Сюда отправляются закодированные пакеты данных , причем уровень управления доступом к среде передачи (MAC) и логическим каналом (LLC) определяет идентификацию и синхронизацию соответственно.
• Уровень 3 — сетевой уровень — здесь происходит маршрутизация и коммутация, настройка «виртуальных каналов» и передача данных от узла к узлу, обработка адресации и потока пакетов. Здесь существует ваш IP-адрес.
• Уровень 4 — Транспортный уровень — это прозрачный поток данных между любыми двумя хостами, который обрабатывает ошибки, восстанавливает данные и управляет обменом информацией. Вот где существуют TCP и UDP. Здесь уместились веб-сокеты и HTTP!
• Уровень 5 — Сеансовый уровень — это относится к единому соединению между приложениями, координирует обмены и управляет потоком процессов.Например, здесь может работать веб-сервер или SQL-сервер.
• Уровень 6 — Уровень представления — так форматируются и представляются данные. Итак, здесь вы найдете шифрование и типы файлов.
• Уровень 7 — Уровень приложения — Здесь существуют элементы управления, позволяющие пользователю взаимодействовать со всеми нижележащими уровнями. Веб-браузер или FTP-клиент можно найти на уровне 7.

Сетевой сокет изначально возник как часть «API сокетов», основанного на проекте Berkely Sockets в начале 1980-х годов.Первоначально это было реализовано на C как часть сетевого интерфейса для операционной системы Unix.

К 1989 году Berkely Sockets Distribution (BSD) стал открытым исходным кодом и повлиял на проект Microsoft Winsock. BSD API повлиял на другие API-интерфейсы сокетов и помог сформировать коммерческую сеть в том виде, в каком мы ее знаем сегодня.

Альтернативные методы отправки данных

Существует несколько способов отправки данных из Интернет-приложения. Интернет-розетки — это только один способ, вот несколько других, которые работают на разных уровнях сетевой системы.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, и стоит изучить их, если вы изучаете интернет-сокеты:

• Socket Streams — подключение к интернет-сокету, реализованное по TCP для надежного потока данных.
• Дейтаграммы — автономное сообщение, отправленное по UDP, не имеющее «гарантированной» доставки к месту назначения.
• RESTful Calls — REST означает передачу репрезентативного состояния и фактически является расширением HTTP для инкапсулированной связи.
• SOAP — аналогично остальным, это служба обмена сообщениями для передачи файлов HTTP и разметки.

Каждый вариант реализуется по-разному. REST довольно стандартен для веб-форм, в то время как потоковая передача через сокеты предпочтительнее для связи в реальном времени или любого потокового контента.

С чего начать

Работа с веб-сокетами обычно требует базовых знаний программирования перед началом работы. Хотя язык, который вы используете, на самом деле не имеет значения, поскольку каждый основной язык будет иметь некоторую реализацию API сокетов для этого типа связи.

Возможно, лучше всего сначала познакомиться с основными концепциями.

Онлайн-курсы

Иногда нескольких полезных ссылок недостаточно. Чтобы действительно хорошо научиться использовать веб-сокеты и контролировать их на глубоком уровне для управления сетями, было бы более практично пройти курс.

Библиотеки по языку программирования

Если у вас уже есть предпочтительный язык, лучшим местом для начала работы с веб-сокетами может быть использование библиотек и ресурсов, доступных в домене, где вам уже удобно.

Вот разделение ресурсов и примеров по языкам программирования.

Веб-сокеты с JavaScript

Веб-сокеты с Java

Веб-сокеты на C / C ++

Веб-сокеты на C # и .NET

Веб-сокеты

на Python

Веб-сокеты на Ruby

Вопросы и ответы

Q . В чем разница между веб-портом и интернет-сокетом?

A. Это может быть довольно технический ответ, но на первый взгляд — веб-сокет является конечной точкой TCP-соединения, в то время как порт является «идентификатором виртуализации» и не считается частью сети, если нет присоединенного IP-адреса. чтобы превратить его в веб-порт.

На «простом английском» «порт» — это пронумерованный адрес, найденный на конкретном устройстве, а «сокет» привязан к приложениям, которые обмениваются данными. Без приложения нет «розетки».

В. Когда следует использовать вызовы RESTful вместо веб-сокетов?

A. Обычно вызовы RESTful более полезны для небольших фрагментов данных, например, для веб-формы, которая запускается событием щелчка. Веб-сокеты требуют настройки «рукопожатия», чтобы разрешить потоковую передачу данных через соединение.

Как правило, лучше всего подходит для потоковой передачи больших файлов, таких как онлайн-видео, или для общения в реальном времени.

В. Все эти концепции кажутся мне сюрреалистичными и сложными, стоит ли мне начать с чего-то другого?

A. Все зависит от вас! Вероятно, вы должны быть знакомы по крайней мере с одним языком программирования, прежде чем пытаться использовать веб-сокеты, но вы всегда можете найти хорошего инструктора или проект, где вы сможете изучить как язык, так и сокеты в процессе.

Наберитесь терпения и оставайтесь оптимистичными, веб-сокеты могут быть непростыми, но очень полезными!

Python Socket tutorial — Сетевое программирование Python с сокетами

последнее изменение 6 июля 2020 г.

В руководстве Python Socket показано, как выполнять сетевое программирование Python с помощью сокетов.
Программирование сокетов низкоуровневое. Цель этого урока — познакомить
сетевое программирование, включая эти низкоуровневые детали. Есть Python более высокого уровня
API, такие как Twisted, которые могут подойти лучше.

В программировании сокет является конечной точкой связи между
две программы, работающие в сети. Сокеты используются для создания соединения
между клиентской программой и серверной программой.

Модуль Python socket предоставляет интерфейс для API сокетов Berkeley.

Примечание: В сети термин сокет имеет другое значение.
Он используется для комбинации IP-адреса и номера порта.

Сетевые протоколы

TCP / IP — это набор протоколов, используемых устройствами для связи через Интернет.
и большинство локальных сетей.TCP более надежен, имеет расширенную проверку ошибок и
требует больше ресурсов. Он используется такими службами, как HTTP, SMTP или FTP. UDP
намного менее надежен, имеет ограниченную проверку ошибок и требует меньше ресурсов.
Он используется такими службами, как VoIP.

Сокет .SOCK_STREAM используется для создания сокета для TCP и
socket.SOCK_DGRAM для UDP.

Семейство адресов

Когда мы создаем сокет, мы должны указать его семейство адресов. потом
мы можем использовать только адреса этого типа с сокетом.

• AF_UNIX, AF_LOCAL — местная связь
• AF_INET — Интернет-протоколы IPv4
• AF_INET6 — Интернет-протоколы IPv6
• AF_IPX — IPX — протоколы Novell
• AF_BLUETOOTH — Протоколы беспроводной связи Bluetooth
• AF_PACKET — Интерфейс пакетов низкого уровня

Для семейства адресов AF_INET указывается пара (хост, порт).
Хост — это строка, представляющая либо имя хоста в
Обозначение Интернет-домена, например, .com или IPv4-адрес, например
93.184.216.34 , а порт является целым числом.

Python получить IP-адрес

С помощью gethostbyname () мы получаем IP-адрес хоста.

get_ip.py

#! / usr / bin / env python

импортный сокет

ip = socket.gethostbyname ('example.com')
печать (ip)
 

В примере выводится IP-адрес example.com .

$ ./get_ip.py
93.184.216.34
 

Это результат.

Python UDP-сокет, пример

UDP — это протокол связи, который передает независимые пакеты по
сеть без гарантии прибытия и без гарантии порядка доставки.
Одной из служб, использующих UDP, является Quote of the Day (QOTD).

qotd_client.py

#! / usr / bin / env python

импортный сокет

с socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) как s:

    сообщение = б ''
    адрес = ("djxmmx.net", 17)

    s.sendto (сообщение, адрес)

    данные, адрес = s.recvfrom (1024)
    печать (data.decode ())
 

В примере создается клиентская программа, которая подключается к службе QOTD.

импортный сокет
 

Импортируем модуль socket .

с socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) как s:
 

Создается сокет дейтаграммы для IPv4.

сообщение = б ''
 

Отправляем пустое сообщение; служба QOTD работает, отправляя произвольные
данные в розетку; он просто отвечает цитатой.Чтобы общаться по
TCP / UDP, мы используем двоичные строки.

адрес = ("djxmmx.net", 17)
 

Предоставляем адрес и порт.

s.sendto (сообщение, адрес)
 

Мы отправляем данные с помощью метода sendto () .

данные, адрес = s.recvfrom (1024)
 

Сокеты UDP используют recvfrom () для получения данных. Его параметром является
размер буфера. Возвращаемое значение — это пара (данные, адрес), где данные — это байт.
строка, представляющая полученные данные, а адрес — это адрес сокета
отправка данных.

печать (data.decode ())
 

Распечатанные данные печатаем в терминал.

$ ./qotd_client.py
«О, нервы, нервы, тайны этой машины, называемой человеком!
    О, то немногое, что сбивает с толку, бедняги, какие мы есть! "
    Чарльз Диккенс (1812-70)
 

Это пример вывода.

Пример сокета TCP Python

Это серверы, которые предоставляют текущее время. Клиент просто подключается к
сервер без команд, и сервер отвечает текущим временем.

Примечание: Серверы времени приходят и уходят, поэтому мы можем
нужно найти рабочий сервер на https://www.ntppool.org/en/.

time_client.py

#! / usr / bin / env python

импортный сокет

с socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) как s:

    host = "time.nist.gov"
    порт = 13

    s.connect ((хост, порт))
    s.sendall (b '')
    print (str (s.recv (4096), 'utf-8'))
 

Пример определяет текущее время, подключаясь к времени
TCP-сокет сервера.

с socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) как s:
 

Создается TCP-сокет для IPv4.

host = "time.nist.gov"
порт = 13
 

Это имя хоста и номер порта сервера рабочего времени.

s.connect ((хост, порт))
 

Подключаемся к удаленной розетке с помощью connect () .

s.sendall (b '')
 

Метод sendall () отправляет данные в сокет. Розетка должна быть
подключен к удаленной розетке.Он продолжает отправлять данные из байтов до тех пор, пока
все данные отправлены или произошла ошибка.

print (str (s.recv (4096), 'utf-8'))
 

Распечатываем полученные данные. Метод recv () получает до
Buffersize байтов из сокета. Когда данные недоступны, он блокируется до
доступен хотя бы один байт или пока удаленный конец не будет закрыт. Когда пульт
end закрывается и все данные читаются, возвращается пустая строка байтов.

Запрос заголовка сокета Python

Запрос HEAD — это запрос GET без тела сообщения.Заголовок
запрос / ответ содержит метаданные, такие как версия протокола HTTP или
Тип содержимого.

head_request.py

#! / usr / bin / env python

импортный сокет

с socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) как s:

    s.connect (("webcode.me", 80))
    s.sendall (b "HEAD / HTTP / 1.1 \ r \ nHost: webcode.me \ r \ nAccept: text / html \ r \ n \ r \ n")
    print (str (s.recv (1024), 'utf-8'))
 

В этом примере мы отправляем запрос HEAD на webcode.me .

с.sendall (b "HEAD / HTTP / 1.1 \ r \ nHost: webcode.me \ r \ nAccept: text / html \ r \ n \ r \ n")
 

Запрос заголовка выдается с командой HEAD , за которой следует
URL ресурса и версия протокола HTTP. Обратите внимание, что \ r \ n являются
обязательная часть коммуникационного процесса. Подробности описаны
в документе RFC 7231.

$ head_request.py
HTTP / 1.1 200 ОК
Сервер: nginx / 1.6.2
Дата: вс, 08 сен 2019 11:23:25 GMT
Тип содержимого: текст / html
Длина содержимого: 348
Последнее изменение: Sat, 20 Jul 2019 11:49:25 GMT
Подключение: keep-alive
ETag: "5d32ffc5-15c"
Accept-Ranges: байты
 

Это результат.

Запрос GET для сокета Python

Метод HTTP GET запрашивает представление указанного ресурса.
Запросы с использованием GET должны только получать данные.

get_request.py

#! / usr / bin / env python

импортный сокет

с socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) как s:

    s.connect (("webcode.me", 80))
    s.sendall (b "GET / HTTP / 1.1 \ r \ nHost: webcode.me \ r \ nAccept: text / html \ r \ nConnection: close \ r \ n \ r \ n")

    в то время как True:

        данные = s.recv (1024)

        если не данные:
            перемена

        печать (данные.декодировать ())
 

Пример читает домашнюю страницу webcode.me с использованием
Получить запрос.

s.sendall (b "GET / HTTP / 1.1 \ r \ nHost: webcode.me \ r \ nAccept: text / html \ r \ nConnection: close \ r \ n \ r \ n")
 

Для протокола HTTP 1.1 соединения по умолчанию могут быть постоянными. Вот почему мы
отправить Connection: закрыть заголовок .

в то время как True:

    данные = s.recv (1024)

    если не данные:
        перемена

    печать (data.decode ())
 

Мы используем цикл while для обработки полученных данных.Если ошибки не возникает,
recv () возвращает полученные байты. Если в подключении есть
был корректно закрыт, возвращаемое значение — пустая байтовая строка.
recv () — это метод блокировки, который блокируется до тех пор, пока не будет
выполнено, или истекло время ожидания, или возникло другое исключение.

$ ./get_request.py
HTTP / 1.1 200 ОК
Сервер: nginx / 1.6.2
Дата: вс, 08 сен 2019 11:39:34 GMT
Тип содержимого: текст / html
Длина содержимого: 348
Последнее изменение: Sat, 20 Jul 2019 11:49:25 GMT
Подключение: keep-alive
ETag: "5d32ffc5-15c"
Доступ-Контроль-Разрешить-Происхождение: *
Accept-Ranges: байты




    
    
    



    

        Сегодня прекрасный день. Купаемся и ловим рыбу.
    

    

         Привет. Как твои дела?
    
 

 

Это результат.

Пример клиент-сервера Echo

Эхо-сервер отправляет сообщение от клиента обратно. Это
классический пример, используемый для тестирования и обучения.

echo_server.py

#! / usr / bin / env python

импортный сокет
время импорта

с socket.socket () как s:

    хост = 'локальный'
    порт = 8001

    s.bind ((хост, порт))
    print (f'socket привязан к {port} ')

    s.listen ()

    con, addr = s.accept ()

    с доводом:
   
        в то время как True:

            data = con.recv (1024)

            если не данные:
                перемена

            con.sendall (данные)
 

Эхо-сервер отправляет клиентское сообщение обратно клиенту.

хост = 'локальный'
порт = 8001
 

Сервер работает на локальном хосте на порту 8001.

s.bind ((хост, порт))
 

Метод bind () устанавливает конечную точку связи.
Он привязывает сокет к указанному адресу. Сокет еще не должен быть привязан.
(Формат адреса зависит от семейства адресов.)

s.listen ()
 

Метод listen () позволяет серверу принимать соединения. В
сервер теперь может прослушивать подключения к сокету. Модель Слушайте ()
имеет невыполненное задание параметра .В нем указывается количество непринятых
соединения, которые система разрешит до отказа от новых соединений.
Параметр является необязательным, начиная с Python 3.5. Если не указано, невыполненная работа по умолчанию
значение выбрано.

con, addr = s.accept ()
 

С accept () сервер принимает соединение. Он блокирует и ждет
для входящего соединения. Сокет должен быть привязан к адресу и прослушивать
для подключений. Возвращаемое значение — пара (con, addr), где con — новый
объект сокета, используемый для отправки и получения данных о соединении, а адрес
адрес, привязанный к сокету на другом конце соединения.

Обратите внимание, что accept () создает новый сокет для связи с
клиент, который отличается от сокета прослушивания.

echo_client.py

#! / usr / bin / env python

импортный сокет

с socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) как s:

    host = "localhost"
    порт = 8001

    s.connect ((хост, порт))
    s.sendall (привет)
    print (str (s.recv (4096), 'utf-8'))
 

Клиент отправляет сообщение на эхо-сервер.

Пример асинхронного сервера

Чтобы улучшить производительность сервера, мы можем использовать
asyncio модуль.

async_server.py

#! / usr / bin / env python

# из threading import current_thread

импортировать asyncio


async def handle_client (читатель, писатель):

    data = (ждать reader.read (1024))

    Writer.write (данные)
    писатель.close ()


цикл = asyncio.get_event_loop ()
loop.create_task (asyncio.start_server (handle_client, 'localhost', 8001))
петля.run_forever ()
 

Теперь мы можем протестировать производительность блокирующего и неблокирующего серверов.

$ ab -c 50 -n 1000 http: // локальный: 8001 /
 

Например, мы можем протестировать производительность с помощью инструмента тестирования Apache.
В нашем случае команда отправляет 1000 запросов, по 50 за раз.

В этом руководстве мы показали, как создавать простые сетевые программы с сокетами.
в Python.

Список всех руководств по Python.

Настройка Интернет-сервера на Python с использованием Socket

Знакомство с Socket

В качестве дополнения к руководству по сетевому клиенту это руководство показывает, как реализовать простой веб-сервер на Python.Конечно, это не замена Apache или Zope. Существуют также более надежные способы реализации веб-сервисов на Python с использованием таких модулей, как BaseHTTPServer. Этот сервер использует исключительно модуль сокета.

Вы помните, что модуль сокета является основой большинства модулей веб-служб Python. Как и в случае с простым сетевым клиентом, создание сервера с его помощью наглядно иллюстрирует основы веб-сервисов в Python. BaseHTTPServer сам импортирует модуль сокета, чтобы воздействовать на сервер.

Работающие серверы

В качестве обзора: все сетевые транзакции происходят между клиентами и серверами. В большинстве протоколов клиенты запрашивают определенный адрес и получают данные.

В пределах каждого адреса может работать множество серверов. Предел находится в оборудовании. При наличии достаточного оборудования (ОЗУ, скорости процессора и т. Д.) Один и тот же компьютер может одновременно работать как веб-сервер, ftp-сервер и почтовый сервер (pop, smtp, imap или все вышеперечисленное). Каждая служба связана с портом.Порт привязан к сокету. Сервер прослушивает связанный с ним порт и предоставляет информацию, когда запросы поступают на этот порт.

Обмен данными через сокеты

Итак, чтобы повлиять на сетевое соединение, вам необходимо знать хост, порт и действия, разрешенные на этом порту. Большинство веб-серверов работают на порту 80. Однако, чтобы избежать конфликта с установленным сервером Apache, наш веб-сервер будет работать на порту 8080. Чтобы избежать конфликта с другими службами, лучше всего оставить службы HTTP на порте 80 или 8080.Это два самых распространенных. Очевидно, что если они используются, вы должны найти открытый порт и предупредить пользователей об изменении.

Как и в случае с сетевым клиентом, вы должны отметить, что эти адреса являются общими номерами портов для различных служб. Пока клиент запрашивает правильную службу на правильном порту по правильному адресу, связь все равно будет происходить. Например, почтовая служба Google изначально не работала с общими номерами портов, но, поскольку они знают, как получить доступ к своим учетным записям, пользователи по-прежнему могут получать свою почту.

В отличие от сетевого клиента, все переменные на сервере зашиты. Любая служба, которая должна работать постоянно, не должна иметь переменных внутренней логики, установленных в командной строке. Единственный вариант — это если по какой-то причине вы хотите, чтобы служба запускалась время от времени и с разными номерами портов. Однако, если бы это было так, вы все равно могли бы отслеживать системное время и соответствующим образом изменять привязки.

Итак, наш единственный импорт — это модуль сокета.

 
 розетка импортная 
 

Далее нам нужно объявить несколько переменных.

Хосты и порты

Как уже упоминалось, серверу необходимо знать хост, с которым он должен быть связан, и порт, на котором он будет прослушивать. Для наших целей мы будем применять службу к любому имени хоста.

 хост = '' 
 порт = 8080
 

Порт, как упоминалось ранее, будет 8080. Итак, обратите внимание, что если вы используете этот сервер вместе с сетевым клиентом, вам нужно будет изменить номер порта, используемый в этой программе.

Создание сокета

Независимо от того, запрашивать ли информацию или обслуживать ее, для доступа к Интернету нам необходимо создать сокет. Синтаксис этого вызова следующий:

 
 <переменная> = socket.socket (, ) 
 

Признанные семейства сокетов:

• AF_INET: протоколы IPv4 (TCP и UDP)
• AF_INET6: протоколы IPv6 (TCP и UDP)
• AF_UNIX: протоколы домена UNIX

Первые два, очевидно, являются интернет-протоколами.Все, что путешествует по Интернету, может быть доступно в этих семьях. Многие сети до сих пор не работают на IPv6. Итак, если вы не знаете иначе, безопаснее всего по умолчанию использовать IPv4 и использовать AF_INET.

Тип сокета относится к типу связи, используемой через сокет. Вот пять типов сокетов:

• SOCK_STREAM: ориентированный на соединение, поток байтов TCP
• SOCK_DGRAM: передача дейтаграмм по UDP (автономные IP-пакеты, которые не зависят от подтверждения клиент-сервер)
• SOCK_RAW: необработанный сокет
• SOCK_RDM: для надежных дейтаграмм
• SOCK_SEQPACKET: последовательная передача записей по соединению

Безусловно, наиболее распространенными типами являются SOCK_STEAM и SOCK_DGRAM, поскольку они работают с двумя протоколами IP-пакета (TCP и UDP).Последние три встречаются гораздо реже и не всегда могут поддерживаться.

Итак, давайте создадим сокет и назначим его переменной.

 
 c = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 
 

Настройка параметров розетки

После создания сокета нам нужно установить параметры сокета. Для любого объекта сокета вы можете установить параметры сокета с помощью метода setsockopt (). Синтаксис следующий:

socket_object.setsockopt (level, option_name, value) Для наших целей мы используем следующую строку:

 
 c.setsockopt (socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) 
 

Термин «уровень» относится к категориям опций. Для параметров на уровне сокета используйте SOL_SOCKET. Для номеров протоколов можно использовать IPPROTO_IP. SOL_SOCKET — постоянный атрибут сокета. Какие именно параметры доступны на каждом уровне, зависит от вашей операционной системы и от того, используете ли вы IPv4 или IPv6.
Документацию для Linux и связанных систем Unix можно найти в документации по системе. Документацию для пользователей Microsoft можно найти на сайте MSDN. На момент написания этой статьи я не нашел документации Mac по программированию сокетов. Поскольку Mac примерно основан на BSD Unix, он, вероятно, будет реализовывать полный набор опций.
Чтобы обеспечить возможность повторного использования этого сокета, мы используем параметр SO_REUSEADDR. Можно ограничить работу сервера только на открытых портах, но это кажется ненужным.Однако обратите внимание, что если две или более службы развернуты на одном и том же порте, последствия непредсказуемы. Невозможно быть уверенным, какая служба получит какой пакет информации.
Наконец, «1» для значения — это значение, по которому запрос к сокету известен в программе. Таким образом, программа может прослушивать сокет очень тонкими способами.

Привязка порта к сокету

После создания сокета и настройки его параметров нам нужно привязать порт к сокету.

 
 c.bind ((хост, порт)) 
 

Привязка завершена, теперь мы говорим компьютеру подождать и прослушать этот порт.

 
 c.listen (1) 
 

Если мы хотим дать обратную связь человеку, который вызывает сервер, мы можем теперь ввести команду печати, чтобы подтвердить, что сервер запущен и работает.

Обработка запроса сервера

После настройки сервера нам нужно сказать Python, что делать, когда запрос сделан на данном порту.Для этого мы ссылаемся на запрос по его значению и используем его в качестве аргумента постоянного цикла while.

Когда запрос сделан, сервер должен принять запрос и создать файловый объект для взаимодействия с ним.

, а 1: 
 csock, caddr = c.accept () 
 cfile = csock.makefile ('rw', 0)
 

В этом случае сервер использует один и тот же порт для чтения и записи. Следовательно, методу makefile дается аргумент «rw». Нулевой размер буфера просто оставляет эту часть файла для динамического определения.

Отправка данных клиенту

Если мы не хотим создать сервер простого действия, следующим шагом будет считывание ввода из файлового объекта. Когда мы это делаем, мы должны быть осторожны, чтобы удалить лишние пробелы.

 строка = cfile.readline (). Strip ()
 

Запрос будет иметь форму действия, за которым следует страница, протокол и версия используемого протокола. Если кто-то хочет обслуживать веб-страницу, он разбивает этот ввод, чтобы получить запрошенную страницу, а затем считывает эту страницу в переменную, которая затем записывается в объект файла сокета.Функцию чтения файла в словарь можно найти в блоге.

Чтобы сделать это руководство более наглядным для того, что можно сделать с модулем сокета, мы откажемся от этой части сервера и вместо этого покажем, как можно нюансировать представление данных. Введите в программу следующие несколько строк.

 cfile.write ('HTTP / 1.0 200 OK \ n \ n') 
 cfile.write ('   '% (str ( caddr))) 
 cfile.write (' 
 Перейти по ссылке ... 
') 
 cfile.write ('Все, что нужно сделать серверу, это') 
 cfile.write ('чтобы доставить текст в сокет. ') 
 cfile.write (' Он доставляет HTML-код для ссылки ') 
 cfile.write (' и веб-браузер конвертирует его. 
 
 
 
 ') 
 cfile.write ('   Щелкните меня!   ') 
 cfile.write ('
 
 Формулировка вашего запроса была: "% s"'% (строка)) 
 cfile.написать (' ')
 

Окончательный анализ и остановка

Если вы отправляете веб-страницу, первая строка — хороший способ представить данные веб-браузеру. Если он не указан, большинство веб-браузеров по умолчанию будут отображать HTML. Однако, если он включен, за «ОК» должны следовать , два символа новой строки . Они используются, чтобы отличать информацию протокола от содержимого страницы.

Как вы, наверное, догадались, синтаксис первой строки — это протокол, версия протокола, номер сообщения и статус.Если вы когда-либо заходили на перемещенную веб-страницу, вы, вероятно, получили ошибку 404. Сообщение 200 здесь просто утвердительное сообщение.

Остальная часть вывода — это просто веб-страница, разбитая на несколько строк. Вы заметите, что сервер можно запрограммировать на использование пользовательских данных в выводе. Последняя строка отражает веб-запрос в том виде, в котором он был получен сервером.

Наконец, в качестве закрытия запроса нам нужно закрыть файловый объект и серверный сокет.

 cfile.close () 
 csock.close ()
 

Теперь сохраните эту программу под узнаваемым именем. После того, как вы вызовете его с помощью «python program_name.py», если вы запрограммировали сообщение, подтверждающее, что служба запущена, это должно быть напечатано на экране. После этого будет казаться, что терминал приостановлен. Все как должно быть. Откройте свой веб-браузер и перейдите по адресу localhost: 8080. Затем вы должны увидеть результат введенных нами команд записи. Обратите внимание, что в целях экономии я не реализовал обработку ошибок в этой программе.Однако любая программа, выпущенная в «дикую природу», должна.

Что такое сетевая розетка?

В этой статье объясняется простой способ сетевой розетки

Определение

Сокет — это одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные. Конечная точка — это комбинация IP-адреса и номера порта.

Это определение объясняет сокет в общих чертах, но чтобы получить кристально ясное представление о нем, давайте разберемся с этим с помощью аналогии.

• Думайте, что вы находитесь в своем доме из-за блокировки, и вам запрещено выходить из дома. Давайте строить на этом. Однажды, когда вам стало очень скучно, вы решили поболтать со своим соседом, мы предположим, что в вашем доме есть окно. ( Нет! С него не прыгнешь ).

• Чтобы поболтать с соседом, вы подходите к окну и машете ему рукой.К счастью, ваш сосед стоит прямо у окна, а окно у него открыто. он машет в ответ, и вы, ребята, начинаете общение.

Давайте сравним это с нашим определением сетевых сокетов

1. Здесь Хаус аналогичен компьютеру.
2. Окно, о котором мы говорим, похоже на сокет, конечную точку, откуда вы можете отправлять сообщения или получать их.
3. ваш разговор — это данные.

Сокет — это одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети.

Как и в нашем примере, окна являются конечными точками. если мы закроем окна или их не будет, то мы не сможем передавать наши сообщения. ( ой пожалуйста! Звонить нельзя. )

Итак, я думаю, это дает нам довольно четкое представление о том, что такое сетевой сокет. Перейдем к другим частям.

Сокет привязан к номеру порта, чтобы сетевой уровень мог идентифицировать приложение, которому предназначены данные.

Предположим также, что в доме 6 комнат и в каждой комнате 6 членов семьи.Во всех комнатах есть окно и номер (от 1 до 6). Теперь, если сосед хочет поговорить с одним из членов семьи, ему также нужно будет указать номер комнаты.

Точно так же на компьютере может быть запущено много приложений. Каждый сокет должен быть подключен к порту (который будет представлять приложение). Таким образом, сетевой уровень знает, куда отправлять входящие данные.

Конечная точка — это комбинация IP-адреса и номера порта.

С помощью порта мы знаем только, в какое приложение отправлять данные, но в сети может быть много компьютеров, поэтому нам нужен адрес, чтобы однозначно идентифицировать хост, с которым мы хотим поговорить.

В нашей аналогии может быть много домов. Чтобы поговорить с кем-то, вам нужен его домашний адрес и номер окна, с которым вы хотите поговорить.

Что такое IP-адрес?

IP-адрес — это адрес, назначаемый каждому устройству в сети, чтобы иметь возможность однозначно идентифицировать его. Он может иметь вид 172.16.254.1 в IPv4 и 2001: db8: 0: 1234: 0: 567: 8: 1 в IPv6. Вы можете узнать больше здесь

Что такое IP?

IP относится к интернет-протоколу.Это набор правил, которые диктуют, как должны происходить коммуникации в сети.

Давайте рассмотрим весь процесс по порядку.

1. Ваше приложение может прослушивать сообщения или отправлять сообщения в или из сети путем создания сокета.
2. Чтобы создать сокет, нам нужно привязать его к порту.
3. Кто-то в сети хочет связаться. Им нужен IP-адрес (чтобы однозначно идентифицировать наше устройство) и номер порта (порт, к которому мы привязали наш сокет, или, по сути, то место, где приложение прослушивает).
4. Они отправили нам сообщение. Сеть сначала распознает IP и пытается найти устройство по нему. он отправляет сообщение на устройство.
5. Устройство имеет сетевой уровень, который просматривает входящие сообщения из Интернета. Он получает сообщения, анализирует номер порта и передает его этому сокету.
6. Сокет получает сообщение, и приложение, создавшее сокет, теперь имеет доступ к сообщению, и все довольны.

Изображенный здесь поток является идеальным потоком.Есть много других протоколов, например, как сообщение будет упаковано и как они будут маршрутизироваться. Как отправитель узнает, получена посылка или потеряна где-то между ними? А пока давайте посмотрим на TCP или UDP.

TCP и UDP

Как только мы получаем сообщения, должен быть способ передать их приложению. У нас есть еще один уровень, который находится между приложением и сетевым уровнем, который называется транспортным уровнем. Он называется транспортным уровнем, потому что он управляет тем, как пакеты будут отправляться в приложение с сетевого уровня и наоборот.Это необходимо, потому что в какой-то момент может быть открыто несколько сокетов и устройство должно получать много данных. Его задача — собрать все пакеты, предназначенные для сокетов, и передать их соответственно.

Для этого есть два основных протокола:

TCP : Протокол управления передачей — это протокол, ориентированный на соединение, то есть он обеспечивает наличие надлежащего соединения до того, как оно может начаться. Думайте об этом так, как будто вы хотите поговорить с соседом, но вы начнете разговор только тогда, когда будете уверены, что он умеет слушать.

UDP : протокол дейтаграмм пользователя — это протокол без установления соединения, который не заботится о правильном соединении, что делает его быстрым, но менее надежным. Например, вы могли столкнуться с задержками в игре из-за потери некоторых сообщений. Большинство коммуникаций в реальном времени и VoIP осуществляется через UDP.

Теперь, поскольку существует два типа протоколов, вы также должны указать, какой протокол вы хотите использовать, поэтому сокет, который вы создадите, будет либо сокетом UDP, либо сокетом TCP (я вру, что их больше !!).в основном слушающий сокет выглядит как

(пожалуйста, не пытайтесь взломать мой компьютер).

Здесь мы видим протокол в первом столбце и порт вместе с IP в четвертом столбце.

Я думаю, что к настоящему времени вы уже получили четкое представление о сетевых сокетах и ​​других основных понятиях. мы только поцарапали поверхность, вы можете многое узнать. Я бы посоветовал вам больше узнать о модели TCP / IP и модели OSI. Познакомлюсь с TCP и IP подробно один раз.

Не стесняйтесь задавать любые вопросы или, если вы хотите провести какое-либо обсуждение, оставьте комментарий ниже.

.

Установка напольного газового котла и его подключение

Газовое отопление обладает широким спектром преимуществ, поэтому большинство домовладельцев, мечтающих об автономной отопительной системе, выбирают именно это топливо.

Но у такой системы отопления есть существенный недостаток – хотя, устанавливать газовый котёл можно своими силами, монтировать приборы должны специалисты.

Документация

Чтобы провести в жилище газовое отопление, нужно оформить ряд документов.

Важно! Прежде всего обратитесь в газовую службу, чтобы выяснить, возможна ли в ваших условиях установка такого оборудования. Напишите соответствующее заявление. Сроки рассмотрения варьируются от 1 до 14 недель.

Результатом рассмотрения заявления станут либо отказ с обоснованием причин, либо разрешение на установку. Вместе с разрешением вы получите технические условия. При получении разрешения закажите проект установки.

В проекте будут представлены схемы прокладки газовой магистрали внутри здания, а также схемы подключения оборудования.

Занимаются всеми вышеописанными вопросами газовые службы, прикреплённые к району вашего проживания. Горгаз или иная контролирующая служба также проверяет техническую документацию оборудования.

Внимание! Перед подачей документов для разработки проекта, присмотрите котёл и другие приборы, ознакомьтесь с их техническими требованиями, но не покупайте.

Особенности установки напольного газового котла

Напольные аппараты помещаются на специально оборудованное основание таким образом, чтобы промежуток между агрегатом и стенами помещения был достаточным для обслуживания и ремонта.

Важно! Трубу дымохода необходимо размещать как можно дальше от окна.

Напольный газовый котёл монтируется в отдельном помещении с большим окном. Стены комнаты отделывают негорючими материалами. Наличие в помещении фальшпола или потолка неприемлемы. От мощности котла зависит объем помещения.

Фото 1. Газовый напольный котел Viessmann Vitogas 100-F, установленный в отдельном помещении с негорючими стенами.

Напольный котёл устанавливается так, чтобы его можно было легко отключить и демонтировать. С этой целью в контурах подачи и обратки монтируются специальные запирающие краны. После их закрытия аппарат свободно отключается от системы отопления. Теплоноситель при этом остаётся в системе.

Порядок работ

Установка котла на газу осуществляется в следующем порядке:

• зачистите участок стены, рядом с которым будет располагаться оборудование. Между слоем огнеупорного материала и непосредственно стеной должен быть зазор не менее 4,5 см;
• подготовьте оборудование к монтажу. Под большим напором воды очистите все входные трубки от мелкого сора;
• установите на трубке для подачи теплоносителя фильтр и запорные устройства;
• смонтируйте дымоход в соответствии с техническими требованиями оборудования;
• проверьте тягу и работу автоматики;
• с помощью стальной трубы в присутствии специалистов произведите врезку в газовую магистраль и подключите прибор к системе газоснабжения;
• при необходимости подключите аппарат к электросети.

Материалы и инструменты

Перед тем, как начинать работы по установке напольного газового котла, запаситесь необходимыми инструментами и материалами. Для работы вам потребуются:

• инструкция по эксплуатации оборудования;
• цемент и песок для создания бетонной стяжки;
• деревянная окантовка;
• тара для цементного раствора;
• лопата для нанесения цемента;
• трубы для газохода и дымохода;
• дрель для проделывания отверстий;
• болты, молоток и гвозди;
• сам котёл.

После подготовки всех необходимых инструментов и материалов можно приступать к подготовке места для установки напольного газового котла.

Важно! Перед установкой тщательно ознакомьтесь с инструкцией и сверьте соответствие заявленных технических характеристик оборудования данным самого прибора.

Вам также будет интересно:

Подготовка места

Перед установкой газового оборудования тщательно подготовьте комнату для топочной и место непосредственно для установки котла. Основными требованиями к помещению являются:

• площадь топочной составляет не менее 4 кубических метров;
• стены комнаты покрыты огнеупорными материалами;
• наличие широкого дверного проёма и окна;
• присутствие дымохода.

Само помещение должно быть свободным. В комнате должны отсутствовать ниши и другие полости, где могла бы со временем накапливаться взрывоопасная газовая смесь.

При установке котла в квартире под аппаратом необходимо постелить несгораемый лист из металла. Асбоцементный лист не подойдёт, так как его пожаростойкие качества оставляют желать лучшего, а СЭС не допустит наличия в жилом помещении асбестосодержащих материалов.

При установке котла в частном доме для него также оборудуют специальное помещение. Кроме того, котёл устанавливают в поддон, находящийся ниже уровня пола не менее, чем на 30 см. Поддон обшивают металлическими листами либо делают бетонную стяжку.

Монтаж дымохода

Установка газового оборудования невозможна без монтажа дымохода. От наличия устройства отведения продуктов сгорания во многом зависит безопасность работы всей системы отопления.

Современное оборудования снабжено автоматикой, которая обеспечивает контроль за тягой в дымоходе. При этом автоматически регулируется подача газа. При отсутствии необходимой тяги подача газа немедленно прекращается.

К дымоходу предъявляют обязательные требования:

• диаметр дымохода должен соответствовать размерам, указанным в эксплуатационной документации оборудования;
• дымоход должен выходить за пределы крыши минимум на 50 см;
• желателен дымоход круглого диаметра;
• оптимальным материалом для дымохода является сталь.

Сборка дымохода осуществляется в вертикальном положении. При сборке должны отсутствовать щели и зазоры. После сборки все детали тщательно крепятся к стене.

Подключение к системе отопления

В нижней части котла имеются трубки для присоединения горячего и холодного водоснабжения. Обратку и подачу горячей воды к радиаторам следует подключать, тщательно соблюдая все требования и правила. При обвязке используются герметики, изолирующие систему и исключающие течи воды при пуске системы.

При подключении системы отопления в трубе подачи воды используется фильтр, который поможет избежать попадания загрязнений в котёл. Обязательно позаботьтесь о запирающих вентилях. Это поможет облегчить ремонт и демонтаж оборудования.

Как подключить к газопроводу

Сначала подключается патрубок к ответвлению газовой трубы. На ней обязательно должен быть установлен запирающий кран. Газ подводится к котлу посредством гибкого стального шланга.

Особое внимание уделите герметизации всех соединений газопровода. Для этих целей используются специальные силиконовые прокладки, пакля и краска.

Важно! При присоединении оборудования к газопроводу запрещено применять шланги из резины.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается про установку и запуск газового котла.

Заключительные работы

После присоединения оборудования ко всем системам, не запускайте его сразу в работу. Спешка может привести к весьма плачевным последствиям.

Проверьте ещё раз правильность подключения систем водо- и газоснабжения к оборудованию. Вода и газ не должны нигде просачиваться. Для проверки герметизации газопровода намочите места соединений мыльным раствором.

В месте протечки образуются пузырьки. Если все присоединено правильно с соблюдением требований и правил, никаких неприятностей возникнуть не должно.

Первый пуск оборудования все же лучше проводить со специалистами Горгаза, даже если вы самостоятельно устанавливали отопительное оборудование.

Установка напольного газового котла — нормативы, требования и порядок монтажа

Здесь вы узнаете:

Установка напольного газового котла имеет массу обязательных нормативных требований. Предварительно необходимо получить согласование и техусловия для установки. Затем оборудовать помещение, где планируется монтаж. Затем установить сам котел, подключить его к системе отопления и газовой магистрали.

Правила обустройства топочной комнаты

Согласно действующим СНиПам, газовый котел устанавливается только в специально оборудованном помещении, которое называется топочная.

Пренебрегать этим правилом нельзя, поскольку газовый котел относится к категории потенциально опасного оборудования, и обращаться с ним следует крайне аккуратно. Иначе неизбежно последуют штрафные санкции и возможно возникновение аварийных ситуаций.

Оптимальный вариант установки напольного газового котла – организация котельной, изолированной от жилых помещений, оборудованной системой приточно-вытяжной вентиляции

Для начала нужно рассчитать мощность газового котла, затем определить место для установки котла. Инструкции допускают размещение одноконтурных отопительных приборов мощностью не выше 60 кВт в любой комнате здания. Большинство напольных газовых агрегатов относится к одноконтурным, т. к. предназначены для обслуживания только систем отопления.

Двухконтурные модели любой мощности не могут быть установлены на кухне. Это котельные в миниатюре с вмонтированной группой безопасности и собственным расширительным баком. Для них обустраивается топочная. Если суммарная мощность оборудования не превышает 150 кВт, его можно монтировать на любом этаже.

Более мощные установки или группы приборов могут быть установлены только на первом этаже либо в цоколе. В любом случае газовые отопительные котлы запрещено устанавливать в жилых комнатах, ванных и в санузлах.

Помещение, предназначенное под топочную, должно иметь определенные размеры. Его минимальный объем можно рассчитать по формуле: 0,2 м³ умножить на 1 кВт мощности устройства, но не менее 15 м³.

Если стены топочной комнаты выполнены из горючих материалов их закрывают специальными огнеупорными накладками

Помимо этого к помещению предъявляется ряд требований:

• минимальная ширина дверного проема должна составлять 80 см;
• минимальная высота потолка – 2,5 м;
• степень огнестойкости не меньше 0,75 часа;
• наличие естественного освещения, которое рассчитывается так: 0,03 кв. м площади окна на каждый 1 кубометр объема топочной;
• наличие газоанализатора, связанного с автоматическим клапаном, который перекроет подачу газа при утечке;
• обустройство эффективной вентиляции;
• дверь или стена, ведущие в соседнюю комнату, должны быть оборудованы вентиляционной решеткой, площадь которой определяют по формуле: на каждый киловатт мощности отопительного прибора приходится 8 кв. см конструкции;
• обеспечение свободного доступа к отопительному устройству и вспомогательному оборудованию для осуществления ремонтных и обслуживающих работ.

Эти требования строго обязательны для выполнения в случае обустройства топочной комнаты для котла с открытой камерой сгорания. Для агрегатов с закрытой камерой площадь комнаты не важна и требования к вентиляции менее строгие, поскольку для своей работы они не используют воздух из помещения, а забирают его с улицы.

В топочной оборудуется газоход. Его горизонтальный участок в пределах помещения не должен превышать 3 м.

Процесс установки газового котла во многом зависит от его устройства. На рисунке представлена общая схема устройства такого оборудования (+)

При этом количество поворотов не может быть больше трех. Вертикальный выход дымоотвода поднимают над уровнем плоской крыши или коньком скатной не меньше чем на метр. Материалы, из которых выполняется конструкция, должны проявлять устойчивость к агрессивным термическим и химическим воздействиям.

Многослойные материалы, к примеру, асбестоцементные трубы можно использовать только на участках, удаленных от выхлопного патрубка на расстояние больше 5 м.

В топочной комнате не должно быть полостей или ниш, образованных горизонтальными поверхностями. Здесь могут скапливаться продукты сгорания, что очень опасно для человека.

Пространство перед отопительным прибором должно быть свободным. Пол перед ним застилается металлическим листом, минимальный размер которого 1х1 м. Использовать для этих целей асбоцемент запрещено, поскольку он быстро истирается и вреден для здоровья человека.

Преобладающее количество напольных газовых агрегатов предназначено для нагрева теплоносителя в системах отопления с естественным и искусственным типом циркуляции

Установка газового котла в объединенных кухнях

В современном строительстве активно практикуется обустройство квартир-студий или планировок, при которых гостиная и кухня объединяются в одно большое пространство. Конечно, у такого решения есть масса достоинств – например, появляется большая часть свободного пространства, отлично подходящего для реализации всевозможных дизайнерских идей.

Проблема в том, что газовыми службами подобные планировки расцениваются как жилые, поэтому установка любого газового оборудования в них запрещена. В студиях эту проблему решить не получится, а вот при объединении гостиной с кухней возможны варианты.

Так, вполне можно в процессе оформления документов назвать помещение «кухня-столовая». Благодаря такому названию объединенное помещение не будет считаться жилым, поэтому в нем смело можно будет устанавливать газовый котел. Другой вариант – монтаж раздвижной перегородки между комнатами или же полное переоформление всех заверяющих бумаг.

Расположение газового котла

Газовый котел в квартире обычно размещают на кухне, что обуславливается наличием всех необходимых коммуникаций, да и расстояние от газовой трубы до котла выдерживается без проблем. Как правило, для квартир используются настенные котлы, которые крепятся к стенам при помощи специальных кронштейнов, идущих в комплекте с оборудованием.

Если в доме есть лестница, ведущая на верхний этаж, у хозяев возникает желание установить котел под ней. Как правило, объема пространства под лестницей достаточно для котла, а вот с вентиляцией есть проблемы, поэтому ее приходится обустраивать отдельно, используя трубы большого диаметра.

Решать, где установить котел в частном доме, нужно в зависимости от формата оборудования и указанных в приложенной документации требований. В паспорте на котел всегда указываются необходимые расстояния от стен, потолка и противоположной стены, и на эти показатели обязательно стоит ориентироваться.

Правила установки оборудования

Чётко следуйте всем правилам и нормам СНиП «Газораспределительные системы», не отклоняясь от них.

Любая попытка сымпровизировать или изменить классическую технологию может быть замечена проверяющими.

А если это повлечёт аварию или убытки другим жильцам дома, владельцу грозит административное, а, в некоторых случаях и уголовное наказание.

• Если котёл настенный, пол под ним должен быть идеально ровным, так как насос, качающий воду может повлечь вибрацию и смещение котла. Если вибрация будет сильной, газовые трубы или система водоснабжения может отсоединиться от котла, что приведёт к утечке газа или к потопу.
• Если есть возможность изготовить подставку под котёл, это обезопасит конструкцию и усилит прочность сцепления с полом.
• Если установить котёл возле плиты, бойлера или прочих нагревающихся элементов, то общая мощность термического поля между ними будет выше, чем показывают датчики, так как они замеряют данный только внутри самой системы.  Данное правило не указано в СНиП, но часто является причиной преждевременного износа механизма или выхода из строя.

Согласование установки газового котла

Для того чтобы установить газовый котел в частном доме или квартире, мало будет изучить документы СНиП. Для начала необходимо получить технические условия, которые станут основанием для организации дальнейших работ по подключению оборудования к газовым магистралям.

Для этого хозяином жилья полается заявление в местную службу газоснабжения, в котором указывается предполагаемый расход газа, необходимый для использования в конкретном строении для отопления и для других нужд. Этот параметр рассчитывается ориентировочно на базе нормативов СНиП 31-02, п. 9.1.3, в котором приведены среднесуточные показатели объема газа для одноквартирного дома:

— газовая плита (приготовление пищи) – 0,5 м³/сутки;

— горячее водоснабжение, то есть использование проточного газового водонагревателя (колонки) — 0,5 м³/сутки;

— отопление с помощью бытового газового агрегата с подключенным водяным контуром (для средней полосы России) — от 7 до 12 м³/сутки.

В местной организации, контролирующей газоснабжение и установку котельного оборудования, запрос рассматривается специалистами. Для заявителя составляется документ с техническими условиями или с мотивированным отказом. Процесс рассмотрения может занять от одной недели до месяца, в зависимости от оперативности работы данной контролирующей службы.

Если запрос будет удовлетворен, то на руки выдаются технические условия, которые должны быть полностью реализованы при монтаже газового оборудования. Этот документ одновременно будет являться разрешением на проведения соответствующих работ.

Необходимо твердо знать, что установка газового оборудования без получения технических условий является незаконной. К тому же несогласованный самостоятельный монтаж котла — весьма небезопасен, особенно в тех случаях, когда подобные работы будут проводиться в многоэтажном доме. Печальных примеров тому, увы, сколько угодно.

Подготовка к установке напольного котла

До того, как подключить напольный газовый котел, нужно подготовить инструменты, материалы. Также потребуется изучить инструкцию по установке агрегата и руководство по эксплуатации.

Из материалов и инструментов нужно иметь под рукой:

• цемент и песок;
• лопату;
• емкость для приготовления раствора;
• дрель;
• молоток;
• болты и гвозди;
• деревянную окантовку;
• трубы для газохода. 

Начинать монтаж газового прибора можно только после подготовки места для его расположения. Напольный теплоагрегат необходимо устанавливать на бетонное основание. Стяжку можно заменить ровным металлическим листом. Его подкладывают под ножки котла так, чтобы он выступал на края агрегата минимум на 30 сантиметров. Напольный агрегат должен стоять абсолютно ровно. 

В квартирах, расположенных в многоэтажных домах или в объектах индивидуальной застройки, устанавливают котлы с закрытой камерой сгорания, коаксиальный дымоход к ним выводят на улицу через стену помещения. Отверстие для газохода в зависимости от модели котла располагается либо на его задней стенке, либо на верхней панели. Как правило, оно находится сзади и таким образом дымоход можно легко вывести через стену. 

Установка дымохода

Перед тем, как осуществить монтаж напольного газового котла, следует провести систему дымоудаления. На готовое основание ставят агрегат, после чего намечают место нахождения дымохода. Однако эти расчеты можно осуществить и без установки котла. Важно учесть, что диаметр дымовыводящей трубы должен соответствовать мощности напольного газового агрегата:

• для моделей с открытой камерой сгорания используется раздельный дымоотвод соответствующей мощности;
• для устройств мощностью менее 31 кВт подойдет труба сечением более 14 см;
• для агрегатов мощнее 39 кВт выбирают систему диаметром от 16 см;
• отопительные устройства с закрытой камерой сгорания оборудуют дымоходами коаксиального типа.

Обратите внимание! Требования к дымоотводящей системе производитель указывает в технической документации, прилагаемой к газовому котлу.

Согласно требованиям СНиП, дымоотвод не может быть сооружен рядом с окном. Минимальное расстояние от него до трубы должно составлять 600 мм, иначе продукты сгорания будут поступать прямо в форточку.

Выход дымохода над поверхностью крыши в высоту делают от 50 см и выше.

Монтаж котлов в домах индивидуальной застройки

Способ размещения отопительного котла в жилом доме зависит от его конструкции и может быть напольным или настенным. Следует отметить, что напольные модели в большинстве случаев превышают по тепловой мощности навесные источники тепла.

Кроме этого, более свободная схема циркуляции теплоносителя в таких устройствах допускает их установку для работы в автономных системах отопления с естественной циркуляцией.

Монтаж напольных котлов в отдельной топочной

При необходимости установки источника тепла мощностью более 32 кВт, выбирают газовые котлы с установкой на пол, поскольку тепловая производительность серийных навесных моделей не превышает названной величины. Разработанные типовые схемы топочных, для домов частной застройки, предусматривают наличие:

• расширительного бака;
• нагревателя горячей воды для бытовых нужд;
• емкостного или скоростного разделителя;
• распределительной гребенки;
• не менее двух циркуляционных насосов.

Кроме этого, требуется выполнение монтажа аварийных сбросных линий и предохранительных клапанов, срабатывающих при повышении давления в трубопроводах.

Работы по монтажу котла начинаются с подготовки кирпичных или бетонных оснований не только под него, но и под все баки, которые после наполнения водой станут довольно тяжелыми. После этого следует собрать распределительные гребенки и насосные блоки с запорной арматурой, и закрепить их на стене по проектной схеме.

Подключение к системе отопления

В нижней части котла имеются трубки для присоединения горячего и холодного водоснабжения. Обратку и подачу горячей воды к радиаторам следует подключать, тщательно соблюдая все требования и правила. При обвязке используются герметики, изолирующие систему и исключающие течи воды при пуске системы.

При подключении системы отопления в трубе подачи воды используется фильтр, который поможет избежать попадания загрязнений в котёл. Обязательно позаботьтесь о запирающих вентилях. Это поможет облегчить ремонт и демонтаж оборудования.

Подключение к газовой магистрали

Нужно знать, что по нормам установки газовых напольных котлов выполнять эту операцию может только специалист с допуском. Можно выполнить работу самостоятельно, но проводить проверку сборки и делать первый пуск будет, все-таки, приглашенный профессионал.

Работы по подключению выполняются предельно тщательно и аккуратно. Начинают с подсоединения газовой трубы с соответствующим ей элементом отопительного котла.

В качестве уплотнителя можно использовать только паклю. Никакой другой материал не даст требуемой герметичности соединения. Обязательна установка отсекающего крана, который дополнительно оснащается фильтром.

При этом газовики настоятельно рекомендуют монтировать здесь качественную систему. Недостаточно эффективный фильтр может спровоцировать поломку котла.

Для подключения рекомендуется использовать медные трубы, диаметр которых может варьироваться от 1,5 до 3,2 см, или специальные гофрированные шланги. В любом случае особое внимание следует уделить качеству герметизации соединений. Поскольку газ имеет свойство просачиваться из неплотных соединений и накапливаться в помещении, что чревато созданием взрывоопасной ситуации.

За фильтром должно располагаться гибкое соединение, которое выполняется только при помощи гофрированного шланга. Резиновые детали строго запрещены, поскольку со временем на них появляются трещины, создающие каналы для утечки газа.

Гофрированные детали закрепляются на патрубке котла с помощью накидной гайки. Обязательный элемент такого соединения – паронитовая прокладка.

После установки и подключения газового нагревательного агрегата необходимо проверить качество соединений и узлов. Простейший способ контроля – нанесение на соединение мыльного раствора. Если он пузыриться, значит есть утечка

Проведение пробного запуска

На этом основные работы по подключению газового котла завершены. Исключение – приборы с закрытой топкой. Для них необходимо провести подключение к электрической сети. Лучше сделать это через стабилизатор.

После чего систему можно заполнять теплоносителем. Делается это максимально медленно, чтобы вытеснить большую часть присутствующего в ней воздуха. Жидкость закачивается до достижения давления в 2 атм.

Внимательно проверяются все соединения на предмет возможных течей. После того, как представитель газовой службы осмотрит выполненное подключение и разрешит подачу газа, следует так же внимательно осмотреть все соединения и на этом трубопроводе. Их нужно обмазать мыльным раствором и убедиться в отсутствии пузырей. Теперь можно проводить первый запуск оборудования.

С представителем газовой компании, осуществившей установку оборудования, следует заключить договор на обслуживание, согласно которому организация обязуется проводить регулярные осмотры для изучения технического состояния и ремонт агрегата по мере необходимости.

Установка напольного газового котла. — ГГС-Сервис

Сегодня мы расскажем вам, как правильно подойти к вопросу установки напольного газового котла.

Ввод в эксплуатацию газовой системы отопления целесообразно доверить специалистам. 

Правила устройства котельной

Перед установкой газового оборудования необходимо пройти ряд согласований и получить разрешительную документацию. Прежде всего, оформляют договор на поставки газа в домостроение и проект, регламентирующий подвод бытового газа и монтаж газового котла. Приобретённый отопительный прибор должен быть сертифицирован, иначе он может не пройти регистрацию в контролирующей организации.

Газ – горючее, взрывоопасное вещество, поэтому к помещению, где планируется монтаж отопительного оборудования, предъявляется ряд требований:

• Эксплуатация устройств отопления в жилых комнатах, ванных и санузлах запрещена.
• Оборудование, суммарная мощность которого не превышает 150 кВт, может монтироваться на любом этаже здания.
• Установка газовых котлов, мощность которых находится в пределах 150-350 кВт, должна производиться на цокольном этаже.
• Высота комнаты, где планируется монтаж агрегата, должна быть не менее 2,5 м, объём – не менее 15 м³. Предел огнестойкости стеновых конструкций – не менее 0,75 часа.
• Схема подключения должна быть спроектирована таким образом, чтобы сам агрегат, все его приборы и вспомогательное оборудование располагались с обеспечением удобного доступа к ним.
• Нормативы установки предусматривают наличие естественного освещения в котельной: помещение должно быть таким, что на 1 м³ приходится 0,03 м² остекления.
• В нижней части двери или стены в смежное помещение монтируют вентиляционную решётку. На 1 кВт мощности котла должно приходится 8 см² решётки.
• Ширина двери должна быть не менее 80 см.
• Монтаж газовых котлов предусматривает наличие газоанализатора или клапана, который способен автоматически перекрывать подачу газа при его утечке.
• 
  

  Правила устройства дымохода для газовых агрегатов с открытой камерой сгорания

  
  Если планируется подключение газового котла дымоходного типа, то большую роль в обеспечении его безопасной работы играет правильно устроенный дымоход.

Требования, которые необходимо выполнять при сооружении дымохода:

• Диаметр дымоходной трубы не должен быть меньше величины, указанной в инструкции к агрегату и меньше сечения отверстия для дымовых газов отопительного оборудования.
• Дымоход должен быть выше конька на кровле хотя бы на 0,5 метра.
• Для газового отопительного оборудования оптимальными являются цилиндрические дымоходы из чёрной или нержавеющей стали с предусмотренным отверстием для чистки.
• Установка газового котла в квартире или частном домостроении должна производиться таким образом, чтобы на пути дымовых газов не было более трёх поворотов и изгибов дымоотводящих каналов. Отрезок трубы, расположенный между выходом от агрегата и вертикальным участком, должен иметь длину не менее двух диаметров трубы.

Особенности монтажа настенных и напольных газовых агрегатов

Монтаж газовых котлов в квартире или доме начинается следующими мероприятиями:

• Для промывки внутренних трубок агрегата, в которые могли попасть мелкие частицы, снимают заглушки для транспортировки и под невысоким давлением пропускают по ним воду.
• Если стена, на которую планируется повесить прибор, выполнена из горючих материалов, то на неё крепят жаропрочное покрытие толщиной не менее 3 мм. Сам агрегат располагают на расстоянии 45 мм от стены.
• Гидравлическая обвязка газового котла отопления должна предусматривать установку фильтра, предотвращающего выход из строя теплообменника. С двух сторон фильтра фиксируют запорную арматуру для возможности прочистки фильтра без слива воды из всей системы.

Напольные модели, как правило, имеют достаточно большой вес, поэтому для их установки предусматривается прочное основание. Напольный котёл должен устанавливаться строго горизонтально, по уровню. Для этого под ножки установки можно подкладывать негорючий твёрдый материал. Подключение газа к агрегатам всех типов осуществляется персоналом специализированных фирм. Последним шагом в установке энергозависимых отопительных агрегатов является их подключение к электросети.

Установка газового котла: требования, правила, этапы работ | Статьи

Несоблюдение правил по монтажу газового котла грозит множеством серьезных последствий. При неправильном подключении оборудования домовладелец имеет все шансы столкнуться с взрывом, возгоранием, отравлением угарным газом или менее опасными проблемами, связанными с некорректной работой аппарата. Чтобы избежать таких неприятностей, следует заблаговременно изучить все особенности монтирования устройства, а еще лучше – доверить эту работу опытным и знающим специалистам.

Самостоятельный монтаж 

При проектировании домашней системы отопления своими руками следует учитывать требования, предъявляемые к месту размещения агрегата и процессу его подключения. Если установка газового котла проводится с соблюдением предусмотренных норм, то такая работа вполне может быть сделана самостоятельно. 

Однако нужно иметь в виду, что домовладельцу разрешается только монтировать оборудование согласно проекту. Подключение к основной магистрали и последующая пуско-наладка должны обязательно осуществляться специалистами службы газа, имеющими необходимые разрешения и допуски к проведению подобных мероприятий. 

Прежде чем подключить аппарат, сотрудники службы проведут проверку соответствия выполненных вами работ правилам СНиП. Если они будут нарушены, то устройство пометят как подключенное произвольно и откажут в его регистрации. В случае, если вы ознакомлены со СНиПами по монтажу газового котла и уверены в собственных силах, то почему бы не попробовать сэкономить на услугах мастера?

Виды газовых котлов

Современные производители предлагают обширный ассортимент отопительного оборудования для частного дома, различающегося по количеству контуров, мощности, виду тяги, способу размещения. Одноконтурные аппараты используются для отопления, двухконтурные могут работать на обогрев и приготовление горячей воды. Устройства с закрытой камерой функционируют на вентиляционной тяге, а с открытой забирают воздух для поддержки горения напрямую из помещения.

По способу установки газовых котлов различают следующие типы агрегатов:

• Напольные – устанавливаются на пол или специально оборудованную платформу. Они долговечны, надежны в эксплуатации и имеют более высокую мощность, поэтому чаще используются для зданий большой площади. Единственный недостаток состоит в необходимости оборудовать отдельное помещение – топочную.
• Настенные – монтируются на стене при помощи крепежей. Их отличительными характеристиками являются компактные габариты, небольшая мощность и простота в управлении. Они не требуют обособленной котельной, благодаря чему могут размещаться в ванной или на кухне. Немаловажно, что установка газового котла подобного типа не предъявляет высоких требований к несущим способностям стен – для размещения агрегата нужна только прослойка на основании, выполненная из негорючих материалов.

Требования к месту размещения аппарата

Отопительное оборудование, работающее на газе, является пожаро- и взрывоопасным, поэтому помещения под его размещение нужно готовить с учетом установленных норм. В комнате важно предусмотреть естественное освещение. На каждый кубический метр площади должно приходиться не меньше 0,03 м2 остекления, причем в оконном проеме должна размещаться форточка для проветривания. Нормативная ширина двери в топочную составляет от 80 см. 

Обязательным условием является выделение определенной площади под котельную, которая соответствует мощности выбранного устройства. Так, монтаж газового котла с параметрами до 30 кВт производится в помещениях размерами не менее 7,5 м2 , до 60 кВт – не меньше 15 м2 При его расположении на кухне площадь устанавливается из расчета 0,2 м2 на один киловатт. Потолки в топочной должны иметь высоту не ниже 2 м. 

Дымоотвод и вентиляция

При монтировании аппарата с приточной или естественной тягой важно позаботиться об обустройстве дымохода для отведения продуктов горения. Диаметр его труб зависит от мощности, но он не должен быть меньше 130 мм. Кроме того, во внимание принимаются такие требования:

• диаметр патрубков для присоединения не должен превышать поперечное сечение дымоотвода;
• дымоотводящие каналы могут присоединяться или размещаться в капитальных стенах;
• при изготовлении дымохода для установки газового котла допустимо использовать только несгораемые материалы, с повышенной устойчивостью к коррозионным процессам;
• высота дымоходной трубы над коньком кровли должна составлять от полуметра.

Дополнительно потребуется организовать приточную вентиляцию, которая на протяжении одного часа будет обеспечивать трехкратный воздухообмен в истопочной комнате. Размеры вентиляционного окна не могут быть меньше 8 см2 на каждый киловатт. Так, при подключении оборудования на 30 кВт площадь канала для вентилирования составит 240 см2, что примерно соответствует квадрату со сторонами 15,5 см.

Поэтапная установка 

Подготовка к монтажу газового котла предусматривает проектирование и согласование установочных работ в соответствующих госструктурах. На этом этапе необходимо подобрать подходящее помещение, приобрести аппарат, а также ознакомиться с разметочным листом от производителя, где указаны все подключения и точки расположения крепежей. Перед началом работ не помешает очистить трубы устройства от мусора, который мог оказаться внутри при производстве или транспортировке.

Этап 1: Подготовка основания

Правила подготовки основания под размещение агрегата могут варьироваться исходя из его типа – навесного или напольного. Для установки навесных газовых котлов применяются кронштейны, которые обычно входят в общую комплектацию оборудования. Их основная задача состоит в том, чтобы выдерживать вес прибора и обеспечивать его ровное расположение без перекоса. Выбор крепежей для подвешивания зависит от материала стены (обычно применяют анкерные крюки). 

Прежде чем установить агрегат, необходимо защитить участок стены при помощи огнеупорного листа, имеющего толщину порядка 3 мм. Расстояние от защитного материала до задней части нагревателя должно составить не меньше 2 см, при этом сам аппарат следует размещать на высоте от 90 до 120 см от пола. Подвешивание оборудования выполняется не ближе чем на 10 см от негорючих боковых стен или 25 см от горючих.

Если производится монтаж напольного газового котла, надо заранее подготовить негорючее и прочное основание. В этих целях можно использовать бетонную стяжку, кирпичную кладку или керамическую плитку. Как вариант, под устройство подстилают металлический лист, который должен выступать примерно на 100 мм за пределы агрегата. Монтировать оборудование нужно строго параллельно по отношению к полу.

Этап 2: Устройство дымохода

Требования к дымоотводу для настенных и напольных приборов являются идентичными. Разница может состоять только в том, какая камера сгорания используется в устройстве. Обычный дымоход для естественной тяги размещается в стене либо подвешивается снаружи дома. Его горизонтальный участок, соединяющий оборудование с дымоходной трубой, должен иметь длину не более 2 метров, в идеале – 1 м. В процессе установки газового котла ниже места врезки нужно предусмотреть дверцу для проверки и очистки дымоотвода.

Что касается принудительной тяги, то для таких аппаратов обустраивается коаксиальный дымоход. Для его размещения в стене проделывают отверстие, вставляют в него гильзу из металла, а затем устанавливают дымоотвод в форме двухстенной горизонтальной трубы. Важно, чтобы она располагалась с небольшим наклоном по отношению к выводу дыма – это воспрепятствует попаданию в агрегат конденсата. 

Этап 3: Присоединение отопительных труб

Для подключения труб отопления необходимо придерживаться таких правил:

• С патрубков прибора удаляют заглушки.
• В рамках монтажа газового котла на вход обратки устанавливают сетчатый фильтр, который защитит оборудование от попадания грязи из отопительной системы.
• Подключение выполняется с обязательной герметизацией посредством резьбовых уплотнителей или пакли.
• Чтобы предупредить завоздушивание батарей, на обратку и подачу агрегата ставят отсекающие краны.

Этап 4: Подключение к водопроводу

Если в доме монтируется двухконтурный аппарат, его присоединение к водопроводной системе осуществляется по аналогии с отопительными трубами. Разница состоит только в сечении труб и типе применяемых кранов. При проведении работ нужно учитывать, что патрубки, которые подводят холодную воду, располагаются на корпусе прибора слева по отношению к центру, для подведения горячей воды – справа. Желательно, чтобы краны имели разъемное соединение, которое впоследствии позволит быстро произвести их замену в случае выхода из строя.

Этап 5: Подсоединение к газопроводу

Эти работы при установке газового котла допускается проводить только сотрудникам службы газа. Процесс предусматривает присоединение патрубка устройства к ответвлению газопровода с последующей герметизацией. Кран, отсекающий подачу топлива от газопроводной магистрали, оснащается фильтром, который позволит продлить срок эксплуатации оборудования.

В завершение могут быть проведены некоторые дополнительные мероприятия, например, подключение агрегата к электроэнергии – если это необходимо. Далее отопительную систему заполняют водой и проверяют ее на герметичность. Выявленные неисправности сразу же устраняют. На завершающем этапе выполняют пробный пуск установленного устройства. Запуск допустимо производить только в присутствии специалистов службы газа.

Рекомендации и правила эксплуатации

Эксплуатация техники после завершения монтажа газового котла должна осуществляться в сухом помещении, поскольку высокая влажность приводит к рассеиванию паров газа в воздухе. Для повышения производительности теплообменника рекомендуется предохранять его от загрязнений посредством фильтрующей сетки грубой очистки. Фильтрации также следует подвергать воду, поступающую в отопительную систему.

В процессе использования устройства потребуется периодически проводить его техническое обслуживание. Такие мероприятия предусматривают:

• проверку состояния дымоотвода и исправности вентиляционной системы;
• очищение горелки и фильтров;
• контроль работы управляющего блока.

Не реже 2-х раз в год необходимо осматривать теплообменник на наличие сажи и проверять герметичность соединений газопроводной системы посредством обмыливания.

Установка газовых котлов компанией Мособлгаз

Если вы не уверены, что сможете самостоятельно выполнить установку газового котла, предлагаем воспользоваться услугами специалистов компании «Мособлгаз». Мы занимаемся продажами качественного отопительного оборудования для частных домов и профессионально устанавливаем реализуемые устройства по запросу покупателей.

Наши мастера проходят обучение в сертифицированных центрах фирм-производителей, в том числе за границей, и обладают необходимыми навыками для монтирования аппаратов любого типа, будь то настенного или напольного. При необходимости вы можете заказать услугу «Тепло под ключ», предусматривающую комплексные работы по устройству отопительной системы.

Заключение

При монтаже газового котла важно понимать, что это ответственный и серьезный процесс. Его неправильное выполнение может повлечь за собой аварии или сбои в работе прибора, поэтому устанавливать оборудование нужно с четким соблюдением требований и инструкций. Даже при наличии опыта домашним мастерам рекомендуется обращаться за помощью к профессионалам, которые смогут гарантировать безопасную и продолжительную эксплуатацию аппарата.

Установка газовых котлов в частном доме

Основным элементом отопительной системы частного дома является котел. В последние годы, все более востребованы котлы, работающие на природном газе. В них происходит нагревание теплоносителя и от его производительности зависит, тепло ли будет в доме. Поэтому выбор и правильная установка газовых котлов в частном доме имеют большое значение. И отнестись к этой задаче надо серьезно.

Краткая видео инструкция по установке

Виды газовых котлов

Классификация следующая:

1. По назначению: только для отопления (одноконтурные) и для отопления с подогревом воды в бойлерах (двухконтурные).
2. По производимой мощности:
   1. маломощные — с одноступенчатой регулировкой мощности,
   2. средней производительности — с двухступенчатой регулировкой мощности,
   3. высокопроизводительные — с модулированным регулированием мощности.
3. По типу тяги: на вентиляционные (закрытого типа) и с естественной тягой (атмосферные, открытого типа).
4. По типу установки:
   1. настенные, с теплообменниками, выполненными из меди,
   2. напольные – с теплообменником, изготовленным из чугуна или стали.

Преимущества их использования заключаются в следующем:

• Они экологичны;
• Компактны и бесшумны в работе;
• Просты в эксплуатации;
• Их можно установить в жилом помещении.

Но они обладают существенным недостатком – взрывоопасны.

Требования, предъявляемые к помещению для газовых котлов

Газовые котлы могут быть установлены в чулане, кухонном или подвальном помещении, специальной пристройке. К помещению, в котором выполняется установка газовых котлов в частном доме, предъявляются определенные требования. Они одинаковы для любого помещения и заключаются в следующем:

1. Помещение должно быть хорошо вентилируемым, с обязательным оснащением вытяжкой.
2. В окнах должны быть предусмотрены форточки, в нижней части двери – небольшой зазор.
3. Высота потолка – от 250 см, объем помещения – от 15 м2. Каждая единица мощности газового котла требует дополнительного объема (0,2 м2), чтобы можно было свободно подойти к котлу для обслуживания.
4. Стены, отделяющие помещение с установленным котлом от других, необходимо выполнить из огнестойких материалов, не поддерживающих горения.
5. В подвальном или цокольном помещении должен быть предусмотрен отдельный выход на улицу.
6. Пристройка должна размещаться только у глухой стены жилого дома. Минимальное расстояние до ближайшего окна – 4 м, высота от перекрытия до окна – 8 м.

Процесс монтажа настенного котла

1. Участок стены под котел необходимо защитить слоем любого материала, не поддерживающего горения. Между ним и стеной оставляют зазор (4,5 см).
2. Перед началом установки настенных газовых котлов, рекомендуется под напором пропустить через котел воду. Это очистит входные трубки от мелкого сора, который неизменно остается на стенках после сборки.
3. На трубке, по которой подается вода, устанавливают фильтр и запорную арматуру (перед фильтром и после него).
4. Монтируют дымоход. При необходимости выполняют проверку тяги.
5. Самый ответственный момент – подключение к газопроводу. Его должны выполнить специалисты газовой службы. Для этого потребуется металлическая труба и специальный сгон, через который она устанавливается.
6. В завершение установки настенного газового котла, необходимо подсоединить его к электросети, обеспечив автоматическим устройством для защиты от перегрузок.

Монтаж напольного котла

1. Напольные котлы, особенно чугунные, имеют значительный вес, поэтому для его установки необходимо соорудить постамент (прочное основание). В пристройке для этого заливают бетонную стяжку. В прочих помещениях, с достаточно прочными деревянными полами, под котлом размещают кусок листового оцинкованного железа.
2. Установку производят контролируя его положение с помощью уровня.
3. После непосредственной установки, происходит подключение к дымоходу и проверка тяги.
4. Котел соединяют с системой отопления внутри дома. Выполняя это, для защиты теплообменника от засорения, перед входом обратной линии в котел, сразу после отводной линии, заполняющей систему водой, устанавливают фильтр грубой очистки.
5. Для двухконтурных котлов необходимо присоединение к водопроводу. При этом врезку лучше всего выполнить до начала ответвления, ближе к дому.
6. Осуществляют присоединение к газовой магистрали.

Правила эксплуатации газовых котлов

1. Первое и одно из самых важных правил: помещение для установки газовых котлов в частном доме должно быть сухим.
2. Необходимо обеспечить защиту теплообменника от попадания пыли и грязи, снижающих его производительность.
3. Для повышения качества воды использовать фильтры.
4. Регулярно выполнять техническое обслуживание. Делать это желательно перед началом отопительного сезона или, когда он закончится.

Техническое обслуживание

Во время технического обслуживания выполняется следующее:

1. Проверка системы вентиляции и состояние дымохода.
2. Чистка и промывка фильтров.
3. Промывание всей системы специальными моющими средствами, эффективно удаляющими различные отложения.
4. Проверка герметичности всех соединений и замена изношенных деталей.
5. Чистка горелки.

Соблюдение правил эксплуатации и регулярное выполнение технического обслуживания котлов, позволит снизить расход топлива, и значительно повысить срок службы агрегата.

Видео по установке газового котла своими руками

[Всего:    Средний:  /5]

Установка напольного котла — газ отопление вода электричество

    Основа системы отопления частного дома – напольный котел. От того, насколько правильно и тщательно выполнен его монтаж, зависит безопасность и комфорт жильцов. Новичку работаУстановка напольного котла по подключению этого устройства может показаться достаточно простой. На самом же деле действия монтажников подчинены требованиям множества нормативов. Любая забытая или проигнорированная «мелочь» создает серьезные проблемы в период эксплуатации.

О том, как должна выполняться установка напольного котла и какие этапы этого процесса требуют особого внимания, мы расскажем более подробно.

Готовимся к монтажу

    До начала монтажа в доме нужно установить радиаторы и выполнить разводку труб водоснабжения. Электрическая сеть, канализация и теплые полы также должны быть в работоспособном состоянии.

    Большой вес и высокая пожарная опасность агрегата требуют наличия прочного фундамента, качественной термоизоляции стен и пола. Стандартный вариант защиты – стальной оцинкованный лист, прибитый к несгораемому асбестовому картону. Облицовывая им стены, учтите, что противопожарный экран должен выступать за габариты котла не менее, чем на 10 см с каждой стороны.

    Нормы устанавливают минимально допустимый 10-ти сантиметровый зазор между отопительной установкой и несгораемой стеной. Для удобства осмотра и обслуживания рекомендуем увеличить это расстояние, чтобы к котлу можно было свободно подойти со всех сторон.

    Если пол достаточно прочный, но сделан из горючего материала, то его необходимо защитить от высокой температуры. Проще всего это можно сделать, выложив площадку из бетонных блоков общей высотой не меньше 10 см. Сверху ее накрывают стальным листом толщиной 0,8-1,2 мм.

    Опытные специалисты всегда тщательно проверяют новый аппарат. Начинают они со сверки его паспортных данных с информацией о технических характеристиках, нанесенной на корпусе. При выявлении несоответствий владельцу нужно обратиться к продавцу оборудования. После этого с котельной установки снимают заглушки и промывают трубы. Случайный мусор, попавший в них при сборке, может доставить неприятности на этапе пробного пуска.

Обустраиваем дымоход

    Сечение труб дымоходаМесто под дымоход должно быть определено заранее, до установки напольного котла. При этом следует учесть, что тип газоотводного канала должен соответствовать его конструкции. Для моделей с открытой камерой сгорания будет достаточно одинарной металлической трубы. Ее сечение подбирают исходя из номинальной мощности:

• до 30 кВт – не менее 14 см;
• 40 кВт и более – не менее 16 см.

    Турбированные котлы оснащают совмещенными дымоходами (коаксиального типа).

    Максимальная длина трубы, соединяющей агрегат с дымоотводным каналом, не должна превышать 25 см. От оконного проема ее должно отделять не менее 60 сантиметров. Это требование обусловлено тем, что при близком расположении к окнам часть дымовых газов может вернуться в помещение.

Последовательность установки

1. Безопасная и эффективная работа котельного агрегата зависит от целого ряда «мелочей». Одна из них – точность установки. Корпус устройства снабжается ножками, которые можно регулировать по высоте. Если таковых не имеется, то котел выравнивают, подкладывая под него кусочки стального листа. Качество выполнения этой операции проверяется строительным уровнем.
2. Отверстие в стене, в потолке или крыше здания, устраиваемое для пропуска дымовой трубы, должно быть немого больше ее диаметра. Воздушного зазора должно быть достаточно для заполнения герметизирующим материалом.
3. Подготовив отверстие, на выходной патрубок агрегата надевают адаптер-переходник и соединяют его с дымоходом. Использовать тонкий гофрированный алюминий в этом случае запрещено. Адаптер изготавливают только из листовой стали. После его установки на газоотвод ставят тройник и ревизию.
4. Монтируют прямые сегменты трубы. Для прохода через потолочную конструкцию и кровлю применяют специальные фасонные детали, снабженные противопожарными разделками. Горизонтальный участок газохода должен иметь уклон, позволяющий отводить конденсат. Его величину, как правило, указывают в техдокументации к котельному агрегату.
5. Оголовок дымохода снабжают металлической насадкой, защищающей его от попадания мусора и атмосферных осадков.
6. По мере наращивания трубы ее крепят к стене или к потолочному перекрытию. Для этого используют кронштейны, ставя их через 4 метра и хомуты (шаг установки 2 метра).

Подключение отопительного контура

    Одноконтурный агрегат подключается достаточно просто. Для этого к нему на резьбовых соединениях присоединяют две ветки магистрали: подающую и сливную (обратку). На этом этапе монтажа основное внимание следует уделить герметичности стыков. Для этого можно использовать льняное волокно (паклю), устанавливаемую на масляную краску, или современные герметизирующие составы.

    К двухконтурному агрегату кроме подключения к системе отопления нужно подвести воду из внутридомовой сети.

    Для защиты теплообменника котла от попадания накипи и грязи на обратную ветку ставят фильтр механической очистки. Если вода в вашей местности жесткая, то производители котловЗащита теплообменника котла рекомендуют ставить в контур отопления полифосфатный дозатор или ионообменный картридж. Альтернативный вариант – заполнение системы подготовленной (умягченной) водой.

    В обе магистрали (подающую и обратную) необходимо врезать запорные краны с быстроразъемными соединениями (американки). Их наличие позволяет отключить котел для проведения ремонта, не сливая теплоноситель из системы.

Подключение газовой трубы

    Нормативы разрешают выполнение данной операции специалистам, имеющим соответствующий допуск. Сначала на газовую магистраль ставится отсекающий кран, снабженный фильтром. Затем выполняется ее соединение с топливным патрубком котельной установки. Для этого используют медную трубу диаметром от 15 до 32 мм или гофрированный шланг.

    Герметизацию жесткого трубного стыка следует делать только на пакле. Монтажники утверждают, что другие материалы не обеспечивают необходимой степени герметичности. Для варианта с гибким подключением в накидной гайке обязательно должна быть прокладка из паронита.

    Завершается монтаж контролем качества всех соединений. Для этого используется мыльный раствор. О неплотности контакта свидетельствует появление пузырей.

    Работы по установке напольного котла завершает его подключение к однофазной силовой сети. Электроэнергия нужна циркуляционному насосу, управляющей автоматике и вентилятору (для турбированной модели). Напрямую включать агрегат в розетку не следует. Скачки напряжения следует гасить с помощью стабилизатора, установленного в линию электропитания.

Пробный пуск

    Ему предшествует заполнение магистрали отопления теплоносителем. Эту операцию следует выполнять медленно. В противном случае не удастся полностью вытеснить из контура воздух. Закачку жидкости завершают, когда давление в нем достигнет 2 атмосфер. Проверив все стыки на предмет отсутствия протечек, вызывают мастера газовщика. Он должен убедиться в том, что подключение котла выполнено правильно, проверить наличие тяги в трубе и разрешить подачу газа.

    Запустив агрегат в рабочий режим, нужно еще раз осмотреть все трубы, чтобы выявить возможные неплотности в газовых соединениях и места протекания теплоносителя.

Установка газового котла своими руками: технология работ и нормы

Дом по определению должен быть теплым. Способов сделать его таким множество. Однако каждый владелец стремиться сделать это наиболее экономичным и практичным методом. Один из таких вариантов – установка газового котла. Отопление газом выгодно и достаточно просто в монтаже и эксплуатации. Подключение приборов должны проводить только специалисты, но обустройство котельной, установку котла и т.п. можно провести и самостоятельно, сэкономив при этом приличную сумму.

Установку газового оборудования следует начинать с получения разрешительных документов и необходимых согласований. Нужно заказать проект газификации помещений, установки газового оборудования. Документ разрабатывается и утверждается специалистами из компании-поставщика газа. Познакомившись с проектом можно приступать к покупке необходимого оборудования, основные характеристики которого должны присутствовать в документе. Кроме того следует заключить договор о подаче природного газа. После этого можно заниматься непосредственно монтажом системы.

Оборудуем подходящее помещение для котла

Газовый котел – главный элемент отопительной системы. Для его установки потребуется грамотно оборудовать помещение. Оно должно соответствовать целому ряду строгих требований, нарушение которых влечет за собой значительные штрафные санкции и провоцирует несчастные случаи с самыми тяжелыми последствиями. Газ – взрывоопасная и горючая субстанция. Нужно быть с ним крайне осторожным.

Помещение, в котором устанавливается газовое оборудование, должно отвечать целому ряду требований. Основные характеристики комнаты-котельной представлены в виде схемы

Выбирая место для установки отопительного газового котла нужно учитывать следующие требования к помещению:

• в одной из стен должен быть оборудован канал для вывода продуктов сгорания;
• обязательное наличие естественного освещения. Минимальная площадь окна рассчитывается по формуле: на кубический метр объема комнаты – 0,03 кв. метра оконной поверхности;
• высота потолка минимум 2,5 м;
• планировка, обеспечивающая беспрепятственный доступ к котлу и вспомогательному оборудованию;
• наличие вентиляционной решетки, расположенной в нижней половине стены или двери. Площадь конструкции рассчитывается исходя из соотношения 8 кв. см решетки на каждый 1 кВт котла;
• объем – минимум 15 кв. м;
• огнестойкость стеновых конструкций – не менее 0,75 часа;
• наличие газоанализатора и реагирующего на его сигналы автоматического клапана, который перекроет подачу топлива в случае утечки газа;
• грамотно организованный дымоход, сечение которого должно соответствовать мощности оборудования;
• ширина двери не должна составлять меньше 80 см.

Нужно помнить, что установка газовых котлов мощностью менее 60 кВт разрешена в любом помещении, кроме тех, которые предназначены для проживания. Так же не рекомендуется устанавливать газовое оборудование в ванной комнате или санузле.  Двухконтурные приборы запрещено монтировать в кухнях. Если суммарная мощность оборудования не выше 150 кВт, его можно поставить на любом этаже здания. Приборы большей мощности могут располагаться только на первом этаже или в цоколе.

Многие предпочитают размещать газовое оборудование на кухне. В этом случае нормы, регламентирующие установку газовых котлов, требуют рассчитывать необходимую минимальную площадь исходя из того, чтобы на 1 кВт мощности приходилось как минимум 0,2 м² помещения. Если кухня совмещена с гостиной, обязательным становится и наличие газоанализатора, который сможет вовремя заметить возможную утечку газа.

Если позволяет мощность котла, газовое оборудование часто устанавливают на кухне, даже если это совмещенное с гостиной помещение. В этом случае наличие газового анализатора становится обязательной мерой предосторожности

Технология монтажа газового оборудования

Чтобы установка котла прошла без осложнений следует еще во время покупки оборудования обратить внимание на способ его крепления. Следует проверить комплектацию прибора и выяснить наличие крепежей. Если их нет, необходимо сразу купить подходящие. Кроме того при покупке оборудования обязательно проверяют наличие у него сертификата. При отсутствии документа возможны серьезные проблемы с регистрацией. Характеристики устройства и серийный номер, нанесенные на внутреннюю дверцу прибора, должны совпадать со сведениями, указанными в паспорте.

Вариант #1 — установка напольного котла

Прежде, чем установить напольный прибор следует подготовить для него место. Начнем с пола. Поскольку оборудование имеет большой вес, основание должно быть прочным. Возможно, понадобится залить стяжку. Пол, на который будет устанавливаться котел, должен быть выполнен из материала с несгораемым покрытием. Если это не так, поверх пола укладываются полые бетонные блоки высотой 100 мм и накрываются сверху листом металла толщиной 0,8 мм. Как вариант можно рассмотреть использование огнеупорных плит, разрешенных к использованию в таких целях.

Относительно стены прибор должен быть выставлен на расстоянии минимум 0,1 м, при условии, что покрытие выполнено из негорючих материалов. Если необходимо придвинуть прибор вплотную, стена должна быть огнеупорной. В этом случае выполняется изоляция основания кровельной сталью, которая накладывается на лист асбеста толщиной не менее 0,3 см. Изоляция должна перекрывать по периметру габариты корпуса прибора как минимум на 0,1 м. Все выступающие части арматуры котла или газовых горелок должны быть удалены от стен минимум на 1 м.

Оборудование устанавливается на подготовленную основу максимально ровно. Для проверки используется строительный уровень. При необходимости под ножки прибора подкладывается твердый негорючий материал. Котел подключается к дымоходу и внутридомовой отопительной системе. Чтобы предотвратить быстрое засорение теплообменника перед входом обратки устанавливается фильтр жесткой очистки. Если котел двухконтурный, производится подключение к трубопроводу с холодной водой.

Напольный газовый котел должен быть установлен на подготовленное основание. Пол при необходимости усиливается и устанавливается основа из негорючих материалов. Чаще всего это полые бетонные блоки высотой 100 мм, накрытые листом металла

Специалисты рекомендуют проводить установку котла так, чтобы его легко можно было демонтировать. На всех трубах, подведенных к прибору, устанавливаются запорные вентили. Они дадут возможность при необходимости демонтировать оборудование без нежелательного сброса воды из работающей системы.

Нужно помнить, что своими руками полный монтаж газовых котлов производиться не может. Обязательно должен быть приглашен сертифицированный специалист, который проверит правильность проведенной установки, выполнит оставшиеся необходимые мероприятия и произведет пуск системы.

Вариант #2 — подключение навесного оборудования

Грамотная установка газовых настенных котлов начинается с промывки внутренних трубок. В них во время сборки вполне мог попасть различный мелкий мусор, который необходимо удалить. Для этого с прибора снимают необходимые при транспортировке заглушки и под небольшим давлением пропускают через него воду. После промывки оборудование готово к установке.

Стена, где планируется закрепление прибора, должна быть очень ровной и достаточно прочной, чтобы выдержать котел и сопутствующие приборы. Если основание выполнено из горючих материалов, к нему крепится негорючая прокладка шириной не меньше 3 мм. В этом случае котел закрепляется на расстоянии как минимум 4,5 см от стены. Установленный прибор должен находиться на расстоянии не меньшем, чем 20 см от другого оборудования или легковоспламеняющихся материалов. Не рекомендуется размещать котел вблизи от окна или в небольшом стеновом проеме. Источник электроэнергии должен находиться вблизи от устройства.

Прибор закрепляется на планках, которые крепятся на стену на желаемой высоте. Обычно она находится в пределах от 0,8 до 1,6 метрах от пола. После закрепления устройства при помощи уровня проверяется горизонталь установки. Все выявленные несоответствия корректируются, иначе это может негативно отразиться на эксплуатации оборудования. Производится подключение к водопроводу. Перед этим обязательно снимаются заглушки с патрубков. На водяных входах желательно поставить фильтры, так теплообменник будет меньше засоряться.

Настенный газовый котел должен быть установлен ровно по горизонтали, точность монтажа обязательно проверяется уровнем. Иначе возможны проблемы с эксплуатацией оборудования, вплоть до возникновения аварийных ситуаций

Газовый трубопровод подключается к котлу только с помощью металлической трубы жестким соединением или через специальный сгон. Паронитовая прокладка используется обязательно. Непосредственное подключение системы производится только сертифицированными специалистами, которые проверят, насколько правильно установлен котел, и произведут запуск оборудования.

Отопление газом эффективно и экономично. Однако не стоит забывать, что газ потенциально опасен. Не нужно пытаться произвести самостоятельный монтаж газовых приборов без специальных знаний и навыков. Цена ошибки может быть слишком дорогой. Вне зависимости от того, кто установил оборудование, подключение проводят только специалисты газовой компании. Они же проверяют правильность произведенного монтажа. Не стоит экономить средства на услугах профессионалов. Даже если может показаться, что стоимость их работ слишком высока, поверьте, что жизнь и безопасность всех, кто проживает в доме, стоят намного дороже.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Лучшие бытовые котлы для теплого пола 2021

Вот список лучших бытовых котлов для систем лучистого теплого пола. Список начинается с моделей с более низким коэффициентом полезного действия и простирается до высокоэффективных бойлеров излучающего теплого пола.

• Газовый котел Weil-McLain CGi серии 3
• Бесподобный котел серии MI
• Газовый котел New Yorker CGS-C
• Газовый котел Buderus G234X
• Peerless WB-90 Масляный котел
• Котел Utica Газовые котлы серии UB90-100 IV
• Navien NHB Газовый котел безрезервуарный
• Лаарс Талисман FT
• Газовые котлы CHS с наклонной планкой

Технические характеристики, особенности и стоимость каждой модели обсуждаются по каждой.

Если вы новичок в котельных системах, возможно, вам понравится наше подробное руководство по покупке котлов, в котором обсуждаются типы котлов, их производительность, стоимость и выбор котла, подходящего для ваших нужд.

Лучшие котлы с подогревом полов

Мы включили советы по выбору котла, который лучше всего подходит для ваших целей.

Примечание: В литературе по котлам термин MBH используется для обозначения 1000 БТЕ / час. Котел мощностью 100 Мб / ч потребляет 100 000 БТЕ / час.

Вот лучшие котлы для лучистого теплого пола от наименее эффективных до самых высоких.Как правило, чем ниже КПД, тем ниже стоимость котла, но тем выше будут эксплуатационные расходы. Наоборот. Это компромисс, как если бы вы сравнивали 80% -ные печи с 90-97% -ными печами.

Газовый котел Weil-McLain CGi серии 3

Это традиционный напольный котел типа «рабочая лошадка» в виде резервуара, построенный из чугуна там, где он больше всего необходим. Его КПД находится в среднем диапазоне, но это один из самых надежных и долговечных котлов на рынке.Они предназначены для домашнего и легкого коммерческого использования. Котлы CGi Series 3 производятся в США.

Характеристики: Котлы серии CGi, также называемые котлами Weil McClain Gold Series, представляют собой водогрейные котлы. Он выпускается в 7 моделях с диапазоном производительности от 50 до 233 МБ / ч на входе. Они идеально подходят для систем отопления любого размера, от обслуживания одной или двух комнат до целого большого дома.

КПД составляет от 82,7% AFUE до 85,1%. Котлы, работающие на природном газе (NG) и пропане (LP), доступны во всех типоразмерах.Требуется термостат на 24 В.

Внутренняя конструкция из чугуна со стальным основанием для исключительной прочности. Котлы Weil McClain CGi могут быть установлены с естественной или прямой вытяжкой.

Цена: Цена котла Weil McLain CGi Series 3 составляет от 1700 до 3100 долларов за единицу. Расходные материалы для установки и рабочая сила оплачиваются отдельно.

Weil McLain производит 10 серий котлов, включая безбакклерные и комбинированные котлы, которые могут использоваться в системах водяного / водяного теплого пола.Просмотрите их все в нашем Руководстве по покупке котла Weil McLain с характеристиками, функциями и ценами.

Лучше всего подходит: Этот котел вам понравится, если вы предпочитаете более низкую первоначальную стоимость агрегата без конденсации и хотите надежный традиционный котел вместо котла без резервуара.

Разница между конденсационными и неконденсирующими котлами объясняется в нашем Руководстве по покупке котлов.

Peerless Boiler Газовый котел MI серии

Бесподобный котел серии MI сопоставим с серией Weil McLain CGi.Внутренняя конструкция выполнена из чугуна, а КПД очень хорош для газового котла без конденсации. Это котел 35 лет в обслуживании.

Характеристики: КПД этой серии AFUE составляет 82% для самых крупных котлов и 85% для моделей меньшего размера. Производится в газовых котлах, работающих на сжиженном и природном газе. Пропановые котлы стоят на 200-300 долларов дороже, чем варианты, работающие на природном газе.

Система производит горячую воду, а не пар. Установки укомплектованы — дополнительное оборудование не требуется — и готовы к подключению к вашей системе водяного теплого пола.

Семь (7) моделей котлов серии PB / Peerless Boiler MI, от MI-03 до MI-09, в диапазоне от 70 до 260 МБ / ч с шагом 35 МБ / ч. На любой размер системы водонагревательного отопления подойдет один котел.

Наш Обзор бесподобных котлов включает подробную информацию обо всех сериях, включая безрезервуарные и традиционные котлы, их мощности, эффективности, гарантиях и стоимости.

Цена: Стоимость котлоагрегата от 1875 до 4300 долларов. Установка и необходимые принадлежности оплачиваются отдельно.

Лучшее соответствие: Бесподобные котлы серий MI-03 — MI-09 имеют хорошую конструкцию и долговечны. Мы впечатлены чугунной конструкцией и прочными сварными швами. Гарантии выше среднего.

Поскольку эффективность снижается по мере увеличения размеров блоков, мы рекомендуем серию Peerless MI, если площадь системы теплого пола менее 2 000 квадратных футов. Он по-прежнему надежен, но менее эффективен для больших домов.

Стоимость котла ниже, чем у сопоставимой высокоэффективной конденсационной установки, а затраты на долгосрочное обслуживание и ремонт обычно ниже.Вот почему мы рекомендуем агрегаты без конденсации. Обратной стороной является то, что эксплуатационные расходы выше, так как эффективность ниже.

Газовый котел New Yorker CGS-C

Если вы предпочитаете мощность пара горячей воде, серия New Yorker CGS-C — очень хороший выбор. Доступен в широком диапазоне размеров для приложений от малых до крупных.

Мы рассмотрели всю линейку котлов New Yorker, поэтому вы можете сравнить модели, характеристики и цены.

Характеристики: Серия CGS построена с чугунным теплообменником и горелками из нержавеющей стали, которые не подвержены коррозии в кислых дымовых газах. На теплообменник предоставляется ограниченная пожизненная гарантия. Общая гарантия на детали составляет 10 лет.

Это одноступенчатый котел, поэтому конструкция проста. Это означает меньше механических поломок и меньших затрат на ремонт, если он необходим. Он оснащен электронным зажиганием для надежного запуска и работает на природном газе или жидком пропане.

КПД этой линейки котлов составляет всего 82%, но компенсируется более низкой стоимостью и более длительным сроком службы, чем у большинства конденсационных котлов с КПД 95%.

Производимые модели имеют диапазон от 70 до 240 МБ / ч входной мощности. Производительность — это MBH, умноженная на эффективность.

Цена: В зависимости от ассортимента моделей, доступных у дилера или продавца по вашему выбору, стоимость будет составлять от 1650 до 3050 долларов.

Лучше всего подходит: Из-за более низкой эффективности мы рекомендуем этот котел для умеренного и теплого климата, а не для холодных северных регионов.Он отлично подходит для излучающего тепла пола и может использоваться для других целей, например для обогрева плинтусов или нагрева воды для бассейна или спа.

Кроме того, это не установка со сверхнизким выбросом NOx, поэтому ее нельзя использовать там, где действуют строгие стандарты выбросов.

Газовый котел Buderus G234X

Buderus G234X также называется Logano G234X. Мы включили его, потому что это один из лучших котлов большой мощности на рынке. Емкость на входе составляет от 160 до 266 МБ / ч, а на выходе — до 85% от этой емкости.

G334X — это котел, предназначенный для еще более крупных жилых и коммерческих помещений с моделями мощностью до 399 МБ / ч.

Характеристики: G234X — водогрейный котел, приспособленный для сжигания природного газа, но при установке его можно легко переоборудовать на пропан. КПД хороший при 85% AFUE.

Конструкция из чугуна для увеличения срока службы, а горелки — из нержавеющей стали. Изоляция более 3 дюймов защищает от потерь тепла в режиме ожидания, а технология горелки с предварительным смешиванием снижает выбросы.

Цена: 2950-4000 долларов. В серии G234X четыре модели.

Best fit: Этот котел предназначен для использования в больших домах и небольших коммерческих офисах. Эффективность хорошая, но невысокая, подходит для большинства климатических условий.

Если вы хотите узнать, что еще делает Buderus, ознакомьтесь с нашим обзором котлов Buderus. Он покрывает все серии и стоимость.

Peerless WB-90 Масляный котел

Это масляный котел среднего класса, который предлагает отличное соотношение цены и качества.Мы считаем, что это один из лучших масляных котлов для лучистого теплого пола. Эффективность отличная для продукта сжигания масла. Конструкция тяжелая для долгой жизни. Он подходит для множества приложений.

Характеристики: Серия WB-90 сжигает топочный мазут и имеет КПД до 90%. Это котлы с рейтингом Energy Star. Две модели имеют производительность 111 и 160 МБ / ч.

Горелки Carlin с удержанием пламени считаются одними из лучших в отрасли.

Цена: 4875-5500 долларов.Стоимость обусловлена ​​отличным КПД, большой вместимостью и конструкцией, работающей на жидком топливе.

Best fit: Как видно по цене, масляные котлы — самый дорогой тип. Это одна из причин того, что они используются только на северо-востоке, где сжиженного и природного газа не так много, как в большинстве регионов.

Эти котлы имеют среднюю и большую мощность для средних и больших домов, а также для небольшого коммерческого использования. Другие модели бесподобных котлов можно найти в нашем Руководстве по покупке бесподобных котлов.

Котел Utica Газовые котлы серии UB90-100 IV

Это качественный котел среднего КПД, хорошее сочетание более низкой стоимости, чем конденсационные котлы, но при этом разумных эксплуатационных расходов. Серия известна безотказной прочностью.

Характеристики: Существуют три модели малых и средних размеров: 50, 75 и 100 MBH. Максимальный КПД AFUE составляет 90%. Уровень эффективности соответствует требованиям Energy Star. Устройство работает на природном газе или жидком пропане, если установлен соответствующий порт для газа.

Конструкция теплообменника изготовлена ​​из литого алюминия, поэтому устойчивость к коррозии превосходит сталь. Он на одном уровне с нержавеющей сталью. Горелка с предварительным смешиванием изготовлена ​​из нержавеющей стали.

Зажигание горячей поверхности (HSI) надежно. Регуляторы как верхнего предела нагрева, так и отключения по низкому уровню воды защищают устройство от повреждений из-за перегрева. Utica Boilers предоставляет на агрегаты 15-летнюю гарантию, что выше среднего для отрасли.

Цена: 3300-3800 долларов.Между тремя моделями нет большой разницы в цене. По-прежнему рекомендуется правильно подобрать котел под размер вашей напольной гидравлической системы. Если вы собираетесь добавить в свою систему, имеет смысл скупить.

Лучше всего подходит: Это очень универсальный котел, подходящий для большинства домов площадью менее 3000 квадратных футов. Это также надежный котел, подходящий для небольших коммерческих помещений, таких как офисные помещения или небольшой магазин.

Navien NHB Газовый котел без резервуара

Это безбаковый котел с огромной эффективностью, работающий за счет конденсационной технологии.Конденсационный котел использует горячие выхлопные газы для предварительного нагрева поступающей воды, поэтому горелки расходуют меньше топлива, чтобы довести ее до нужной температуры.

Navien известна своими водонагревателями без резервуаров, и эта технология очень хорошо подходит для рынка водяного напольного отопления.

Характеристики: Серия Navien NHB имеет КПД 95% и соответствует требованиям Energy Star. Четыре модели: 55, 80, 110 и 150 MBH. Этот блок имеет регулируемую теплоемкость, поэтому вы не будете тратить энергию на перегрев воды в своей системе.У серии NHB есть диапазон регулирования 15: 1. Агрегат оборудован для работы с природным газом, но легко переводится на сжиженный газ. Теплообменник из нержавеющей стали.

Несмотря на то, что этот агрегат не имеет резервуара, он может подавать достаточно горячей воды для теплых полов и горячего водоснабжения, если он соответствует вашим требованиям. Защита от замерзания означает, что вы можете установить устройство в неотапливаемом помещении в помещении или на улице. Для более крупных приложений несколько устройств могут быть объединены вместе — всего до 16, что не типично для использования в жилых помещениях.

Navien предоставляет на котлы 5-летнюю часть и 15-летнюю гарантию на теплообменник.

Цена: от 1785 до 2050 долларов за единицу.

Лучше всего подходит: Если вы добились успеха с водонагревателями Navien без резервуара, и вам нравится их простота использования, NHB очень похож. Это также имеет смысл, если у вас ограниченное пространство для котла или вы должны установить его на открытом воздухе.

Лаарс Талисман FT

Это высокоэффективные комбинированные котлы, которые могут обогревать вашу систему пола и обеспечивать горячую воду для всех ваших кранов.Ваш выбор — настенные безбакклерные котлы и напольные водонагревательные котлы.

Характеристики : Комбинированный (комбинированный) котел, который производит горячую воду для теплого пола и горячего водоснабжения (ГВС).

Можно купить как настенные, так и напольные модели, работающие на природном газе или пропане. Оба стиля оснащены небольшим дополнительным резервуаром для воды, в которой поддерживается горячая вода для немедленного использования в системах обогрева полов или горячего водоснабжения. Это особенность, которая отличает эту серию от конкурентов.

Есть две модели: 140 и 199 MBH. Эффективность составляет 95% при использовании конденсационной технологии, которая максимально использует горячие выхлопные газы. Высокая эффективность означает, что возможны несколько стилей вентиляции, в том числе боковая вентиляция из ПВХ и полипропилена.

Агрегаты построены с нагревательными трубками с алюминиевым сердечником и гильзами из нержавеющей стали. Комбинация обеспечивает отличную теплопередачу и устойчивость к коррозии. Модуляция, или понижающая, на этих устройствах составляет 10: 1, поэтому вы создадите только необходимое тепло.

Серия Laars Mascot FT отличается низким уровнем выбросов NOx, поэтому может быть установлена ​​там, где действуют ограничения на выбросы.

Цена: 1725–2200 долларов за навесные шкафы. Напольные устройства, которые являются новыми для этой серии, стоят примерно на 1000 долларов дороже за модель.

Лучше всего подходит: Серия Laars Mascot FT разработана для средних и больших домов и небольших коммерческих объектов. Модели для настенного и напольного монтажа, а также выбор безбаккового котла или резервуарного типа дают вам возможность выбора.Обсудите их с опытным подрядчиком по котельным, чтобы выбрать лучший котел для ваших целей.

Газовые котлы CHS с наклонным ребром

Slant Fin входит в пятерку ведущих производителей котлов, а серия CHS — одна из лучших моделей этой марки.

https://www.pickhvac.com/boiler/slant-fin/

Характеристики: Эти до 95% AFUE. Серии CHS являются конденсационными котлами, поэтому достигаемые по КПД котлы производятся в широком диапазоне: 85, 110, 154, 175, 200, 250, 340 и 399MBH.

Серия CHS отличается низким уровнем выбросов NOx для регионов со строгими стандартами выбросов. В нем используется конструкция с дымогарными трубами, как и в других конденсационных сериях из этого списка. Модулирующая система сгорания — самый эффективный тип из имеющихся на рынке.

Slant Fin обеспечивает линейку Slant Fin CHS 15-летней гарантией.

Цена: 2625–8600 долларов за устройства в этом широком диапазоне моделей.

Лучше всего подходит: Серия CHS с наклонным ребром идеально подходит для всех, кто хочет иметь самые низкие эксплуатационные расходы по сравнению с любым бойлером.Широкий модельный ряд подходит для домов от маленьких до очень больших. Эти устройства подходят и для легких коммерческих помещений.

Комбинированный котел

для радиантного проекта | 2018-02-08

Вы помните, что в прошлом году в июльском выпуске мы обсуждали установку радиационных труб в бетонную плиту. Если вы помните, с коллекторами была проделана некоторая тщательная подготовительная работа, чтобы поставить их в нужное место и избежать повторной установки.

Итак, бетон залит, давайте установим котел.Но прежде чем мы это сделаем, давайте немного поговорим о бетоне.

Я встретился с подрядчиком по бетону и генеральным подрядчиком после установки труб и перед заливкой бетона. Бетонный подрядчик был тихим парнем; Я не верю, что он сказал хоть слово от себя. Единственный способ получить что-нибудь от него — это задать ему прямой вопрос и пять минут смотреть ему в глаза, пока он нехотя пробормотал трехсложный ответ. У меня нет проблем с людьми, которые не любят светскую беседу, но этот парень взял торт! Я искал каких-то заверений в том, что моя лучистая трубка не будет повреждена, а я ничего не получал.Тем не менее, с моей точки зрения, я объяснил необходимые процедуры. Я сказал им, что в трубке было давление, и если где-то возникла утечка, они должны были остановиться и позволить моему парню, стоявшему рядом, произвести ремонт.

Я покинул собрание, чувствуя себя немного обеспокоенным происходящим, но я ничего не мог с этим поделать. Конкретный парень был независимой птицей и собирался делать все, что ему хотелось. И только он один знал, что это было.

Результаты заливки были далеко не идеальными.Судя по всему, подрядчик по бетону решил сделать все 8624 SF за одну заливку, и у него не было рабочих рук, чтобы сделать это правильно. В некоторых местах бетон был высотой в дюйм, а в других — слишком низким. У некоторых водостоков нужно было отрезать дюйма бетона сверху и оставить без наклона, чтобы вода направлялась к ним. Но это еще не самое худшее. Через пару месяцев после заливки заметил довольно большой зазор в компенсаторах. Зазор возникает из-за усадки бетона по мере его высыхания, и это говорит мне о том, что они заливали бетон, чтобы намочить.Если бы мы не установили 6-дюймовые изоляционные рукава поверх трубок в местах компенсационных швов, трубки наверняка получили бы непоправимые повреждения, в результате чего вся излучающая система стала бесполезной до первого отопительного сезона.

Этот рукав над трубкой спас положение! Это говорит о том, что вы не можете позволить себе ничего оставлять на волю случая, когда дело доходит до излучающих трубок в бетонной плите.

Но перейдем к более интересным вещам. Я выбрал котел NTI VMAX153P. Комбинированный котел с дымовым теплообменником.В бойлер встроен небольшой водонагреватель на 16 галлонов. Он также поставляется с насосом котла и первичным вторичным трубопроводом, уже установленным в котле. Эти функции экономят время на установку, а также сокращают пространство на стене и полу, необходимое для установки. Это хорошо, потому что пространство было дорого. Мне предоставили комнату размером 10 на 8 футов для котельной, ГВС, водопровода и, о, эй, мы также ставим там ванную комнату!

Почему люди продолжают поступать с нами так?

Думаю, это потому, что мы им позволили.Нагревательное оборудование становится все более компактным, а наши методы прокладки трубопроводов совершенствуются, занимая все меньше и меньше места. Каждый раз, когда мы поднимаем планку с более аккуратной и плотной установкой, отнимается больше места.

Входящая вода для бытового потребления поднимается снизу слева. Он обеспечивает питание встроенного водонагревателя косвенного нагрева, а также PRV в систему котла. Затем ГВС выходит из нижней части непрямого трубопровода и направляется влево вверх к потолку.

На рисунке ниже показаны излучающие коллекторы и трубопроводы котла.Коллекторы были прикреплены к импровизированному забору и герметизированы перед заливкой бетона. После того, как здание было возведено и установлена ​​стеновая плита, мне оставалось только прикрепить кронштейны коллектора к стене. Немного дополнительного времени, потраченного на измерения и выравнивание, избавили меня от необходимости ослаблять и повторно присоединять все эти трубки, чтобы правильно расположить коллекторы.

Система имеет четыре зоны излучения; два из них очевидны. Каждый из этих лучистых коллекторов представляет собой зону.Большой коллектор имеет 5/8-дюймовые трубки, расположенные на расстоянии 18 дюймов, и покрывает наибольшую площадь в квадратных футах. Меньший коллектор также имеет трубки диаметром 5/8 дюйма, но эти петли расположены на расстоянии 15 дюймов. В нижней части рисунка B вы видите две полудюймовые петли черного PEX, входящие в пол. Эти петли обслуживают две ванные комнаты. Каждая ванная — это, так сказать, своя зона. Управление этими зонами осуществляется не с помощью термостата и зонного клапана, как в случае с большими зонами, а с помощью TRV, установленных непосредственно на каждом контуре.В одном контуре есть оператор прямого монтажа, а в другом — привод с оператором удаленного монтажа. Оператор удаленного монтажа находится в соседней ванной комнате и подключен к приводу через капиллярную трубку.

Использование TRV таким образом — отличный метод для достижения микрозонирования без коротких циклов работы котла. Вот как это работает. Две большие зоны имеют термостаты и могут посылать сигнал на нагрев котла. Котел работает по кривой ODR, что означает, что он будет пытаться соответствовать требованиям к тепловой нагрузке здания, регулируя температуру подаваемой воды пропорционально температуре наружного воздуха.В свою очередь, это означает, что котел и системный насос будут работать большую часть отопительного сезона, предоставляя микрозонам, управляемым TRV, доступ к потоку и теплу. ТРВ измеряют температуру в помещении и регулируют поток, проходящий через контур, открывая и закрывая клапан, на котором они установлены. ТРВ не могут посылать сигнал котлу на тепло, но, как объяснялось ранее, котел и системный насос в любом случае работают большую часть отопительного сезона.

TRV можно рассматривать как интеллектуальные устройства динамической балансировки, которые автоматически синхронизируют зону, которую они контролируют, с любой другой зоной, требующей тепла.

Это отличный вариант управления для дома. Особенно для тех небольших ванных комнат, которые действительно нуждаются в собственном контроле температуры, но имеют слишком маленькую зону, чтобы можно было включить котел и работать независимо.

Единственное предостережение: нужно соблюдать осторожность, чтобы поддерживать минимально возможную, разумно достижимую величину Delta-T в контурах излучающего теплого пола. Это проблема комфорта. Чем плотнее дельта-Т по контуру, тем более стабильной будет температура пола.Использование более широкого Delta-T может вызвать неравномерность температуры пола, которую можно почувствовать при ходьбе по полу босиком или даже в тапочках или носках. Вот почему так важно, чтобы температура подаваемой воды контролировалась с помощью внешнего регулятора сброса. Это позволяет TRV оставаться открытым и дальше, увеличивая поток и сужая Delta-T, тем самым нагревая пол с более постоянной температурой поверхности.

Такие методы, как использование TRV для микрозон, помогут продлить срок службы и эффективность нагревательного оборудования, а также убрать некоторые беспорядки в трубопроводах.Это сэкономит клиенту много денег по сравнению с альтернативными методами, такими как установка буферного резервуара для работы с микрозонами. Это не универсальный инструмент, который работает не во всех сценариях, но это бесценный инструмент, который нужно держать в своем арсенале гидравлических знаний.

Пока мы обсуждаем советы и рекомендации, вот еще несколько, которые помогут вам ускорить установку и сделать работу более аккуратной при загрузке. Аккуратная и профессиональная установка имеет большое значение для клиента. Если это механически надежная установка, но выглядит хаотично, клиент не будет выписывать вам чек с той же доброжелательностью, как когда вы дадите ему аккуратно распределенную установку

без лишних помех.

Взгляните на картинку ниже.Горизонтальная красная линия, которую вы видите, на самом деле является линией лазерного мела. Есть несколько производителей, которые производят самонивелирующиеся лазеры, которые наносят на стену как горизонтальные, так и вертикальные линии мелом. Это невероятно полезный инструмент для выравнивания труб и поддержания их ровно и прямо.

Если у вас его еще нет в грузовике, отправляйтесь в Home Depot или Lowes и купите его! Вы будете благодарить себя за это.

Переходим к следующему совету.

Я вижу много изображений установки котла, и я также вижу много установок в полевых условиях.Единственное, чего, на мой взгляд, часто не хватает, — это углов трубы. Подавляющее большинство имеет почти все, если не все, углы 90 градусов. Теперь я абсолютно ничего не имею против углов 90 градусов, но есть так много мест, где использование угла 45 градусов позволит сэкономить на трубопроводах и фитингах, а также улучшить внешний вид проекта.

Признаюсь, если вы не знаете формул или не имеете подходящих инструментов, выполнение некоторых из этих углов может быть обременительным. Первое, что следует помнить, это то, что все размеры трубопровода следует снимать от средней линии трубы.

Итак, вот что нужно сделать, чтобы найти длину трубы, когда вы делаете угол в 45 градусов. Во-первых, представьте себе квадрат. Затем проведите диагональную линию от одного угла квадрата к другому углу. Это разделит квадрат на два одинаковых равнобедренных прямоугольных треугольника. Прямоугольный равнобедренный треугольник — это тот, у которого один угол равен 90 градусам, а два других угла — четырем градусам. Этот треугольник — одна из самых простых геометрических фигур для математической обработки.

Чтобы найти отрезок треугольника, который будет вашей диагональной линией (длиной вашей 45-градусной трубы), все, что вам нужно сделать, это умножить длину одного из отрезков треугольника на 1.414. Возьмите результат этого упражнения и вычтите взлеты для фитингов на каждом конце. Затем у вас остается идеальная длина для отрезания трубы, и все, что вам нужно сделать, это сделать одно простое измерение. Отводы для фитингов — это расстояние от пересекающихся осевых линий фитинга до посадочного места, где конец трубы будет заходить внутрь фитинга.

Большинство производителей публикуют свои установочные размеры, в которых будут указаны все взлеты. Я использую Microsoft OneDrive, облачную систему хранения файлов.Среди множества других технических документов, которые я храню там, у меня также есть несколько каталогов размеров фитингов от различных производителей. Charlotte Pipe и Viega — одни из основных, которые я использую. Поскольку они находятся в облачной файловой системе, я могу получить к ним доступ со своего смартфона во время работы. Вы также можете скачать их, распечатать каталоги, вложить их в папку и хранить копию в своем грузовике. У всех нас есть свой способ справляться с этими вещами.

Давайте еще раз посмотрим на рис. B и рассчитаем длину трубы 1-1 / 4 дюйма под углом 45 градусов на обратной линии котла, которая соединяет вертикальную обратную линию, идущую вверх в котел, с горизонтальной обратной магистралью, возвращающейся из системы. .

Допустим, расстояние между осевой линией горизонтальной и вертикальной труб составляет 12 дюймов.

12 x 1,414 = 16,968

Теперь нужно вычесть взлеты. На одном конце у нас есть фитинг под углом 90 градусов; а на другом конце у нас есть фитинг под 45 градусов.

Вылет для фитинга под углом 90 градусов составляет 1,28 дюйма.

Вылет для фитинга под углом 45 градусов составляет 0,58 дюйма.

12 x 1,414 = 16,968

16.968 — (1,28 + 0,58) = 15,108

Таким образом, наша точная длина этой трубы — 15,108.

Поскольку наша рулетка показывает дроби, теперь мы должны преобразовать результаты во что-то, что мы можем использовать. Обычно я конвертирую в фракции 1/16 дюйма.

Итак, 15,108 дюйма.

. 108 x 16 = 1,728

Округлить до ближайшего целого числа в большую или меньшую сторону.

1,728 = 2

Что составляет 2/16 дюйма или 1/8 дюйма.

Что в итоге дает нам точную длину 15-1 / 8 дюйма, чтобы отрезать трубу.

Если вы привыкнете к этому, это самый быстрый и точный способ прокладки трубопроводов с углами. Есть также некоторые приложения, которые вы можете использовать на своем смартфоне, чтобы сделать расчеты быстрыми и безболезненными. Я использую один под названием Quick-Plumber.

Bosch Greenstar Напольный напольный газовый комбинированный котел FS 151 (природный газ / пропан) Конденсационный котел для жилых помещений

Bosch Greenstar Напольный (FS) Combi 151

Газовый напольный конденсационный котел Bosch Greenstar (FS) Combi 151 обеспечивает обогрев помещения и обрабатывает до 98 единиц горячего водоснабжения (ГВС).КПД 7% и входы от 36 до 151,6 МБ / ч! Новая линия конденсационных котлов Bosch Greenstar Floor-Standing (FS) разработана таким образом, чтобы предложить идеальное решение для отопления жилых помещений и горячего водоснабжения по доступной цене без ущерба для качества или экономии топлива. Серия 95% AFUE Greenstar FS разработана для модернизации напольных котлов из чугуна до сверхвысокопроизводительных конденсационных котлов при более низких затратах на установку за счет упрощения установки.

Напольные конденсационные котлы серии Greenstar FS занимают ту же площадь, что и существующие напольные котлы, без дополнительных затрат на строительство стены или перемещение котла на внешнюю стену.Коллектор с низкими потерями предварительно проложен под капотом без необходимости в первичном / вторичном трубопроводе, и они работают так же, как существующий котел. Электрические соединительные коробки (как высокого, так и низкого напряжения) удобно расположены на задней стороне котла для быстрого и легкого подключения. Варианты вентиляции включают 2-дюймовый полипропилен (ПП), гибкую трубку из полипропилена, концентрический комплект из полипропилена, ПВХ или ХПВХ. Эти котлы имеют упрощенное управление и не требуют программирования (регулятор FW200 продается отдельно).

В серии напольных конденсационных котлов Bosch Greenstar используется процесс сгорания, достигающий 98.КПД 7% и сокращение выбросов NOx, опережая нормативные требования SCAQMD 2012 г. (14 нг / дж), обеспечивая большую экономию энергии, внося вклад в более чистый воздух и лучшее качество жизни.

Напольные котлы Greenstar являются сертифицированной продукцией ENERGY STAR, и с рейтингом AFUE 95% они имеют право на получение федерального налогового кредита в размере 150 долларов США для газовых, пропановых или масляных печей или водогрейных котлов. На эти котлы также распространяются скидки на многие государственные, местные и коммунальные предприятия, такие как Gas Networks в Массачусетсе и Philadelphia Gas Works.Посетите веб-сайт DSIRE, чтобы найти скидки в вашем регионе.

Этот комбинированный котел может использоваться как для природного газа, так и для установок сжиженного пропана, в комплект входит комплект для переоборудования газа. Просмотрите этот комбинированный котел в каталоге Института кондиционирования, отопления и охлаждения (AHRI) с сертифицированным справочным номером 4444836.

Напольные напольные котлы Bosch Greenstar (FS) оснащены лучшими в отрасли конструктивными и технологическими компонентами, рассчитанными на долгие годы надежной работы. & оптимальная энергоэффективность.

Теплообменник Al-Si
Каждый блок оснащен теплообменником Al-Si, одобренным ASME, изготовленным из усовершенствованного сплава магний-алюминий-кремний, обеспечивающего повышенную гибкость по сравнению с традиционной нержавеющей сталью. Этот высокопрочный нагревательный блок устойчив к коррозии и спроектирован так, чтобы оптимизировать чистое горение на очень большой площади поверхности. Теплообменник имеет покрытие, которое предотвращает образование накипи, снижает потребность в обслуживании, поддерживает высокий КПД и продлевает срок службы котла.

Теплообменник из нержавеющей стали с покрытием
Все котлы Greenstar Combi оснащены высокопрочным пластинчатым теплообменником из нержавеющей стали с двойным проходом, обеспечивающим постоянную выходную температуру ГВС в зависимости от потребности. Этот теплообменник с большой площадью поверхности и передовыми технологиями позволяет котлу использовать более низкую температуру воды и конденсировать даже при производстве ГВС для большей эффективности и помогает уменьшить образование накипи в теплообменнике.

Узел полностью модулирующего вентилятора
Полномодулирующий вентилятор автоматически увеличивает или уменьшает свою скорость в зависимости от потребности в тепле, контролируя количество газа, поступающего в котел. Этот процесс, называемый модуляцией, препятствует тому, чтобы в котле было слишком мало или слишком много воздуха в агрегате для оптимального сгорания, обеспечивая высокую эффективность.

Heatronic III Управление котлом
Bosch Heatronic III, устройство, встроенное в котел, обеспечивает мгновенный доступ к кнопкам управления горячей водой и отоплением.Кроме того, он позволяет легко настраивать и тестировать множество индивидуальных функций и приложений устройства. Эксклюзивная функция блокировки клавиатуры предотвращает нежелательное вмешательство в управление.

CRC200 Комфортное управление комнатами
CRC200 действует как нервный центр системы отопления дома. CRC200 — это программируемый контроллер со встроенным датчиком температуры, который может использоваться в качестве регулятора котла или вместе с CZM100 Comfort Zone Manager в качестве комнатного контроллера.Он поставляется с подсветкой и имеет временную программу для нагрева и косвенного нагрева воды. Комнатный пульт управления Bosch Greenstar CRC200 (7738111034) входит в комплект всех настенных котлов Bosch Greenstar.

FW200 Управление котлом с компенсацией погодных условий
Цифровой термостат FW200 и управление сбросом котла наружной установки могут обрабатывать одну зону и могут быть запрограммированы на шесть периодов переключения в течение дня. FW200 можно установить внутри прибора или закрепить на стене в любом месте дома.Мгновенная обратная связь с конечным пользователем и встроенная диагностика позволяют без труда выявить рабочие проблемы. Система управления котлом с компенсацией погодных условий Bosch Greenstar FW200 (87182262150) является дополнительным аксессуаром как для настенных, так и для напольных котлов Greenstar. Обратите внимание, что контроллер котла с компенсацией погодных условий FW200 несовместим с диспетчером зон CZM100, комнатными контроллерами CRC100 и CRC200.

Трехскоростной встроенный насос Grundfos
Все напольные (FS) котлы Bosch Greenstar включают трехскоростной встроенный насос Grundfos.

Номер детали 7733600084, описание KWB42-3.

Bosch Greenstar напольный FS 57 (природный газ / пропан) для жилых помещений 57 200 БТЕ Газовый напольный конденсационный котел для обогрева помещений

Bosch Greenstar Напольный (FS) 57

Газовый напольный котел Bosch Greenstar (FS) 57 Конденсационный котел обеспечивает обогрев помещения с КПД до 98,7% и потребляемой мощностью от 12,9 до 57,2 МБ / ч! Новая линия конденсационных котлов Bosch Greenstar Floor-Standing (FS) разработана таким образом, чтобы предложить идеальное решение для отопления жилых помещений и горячего водоснабжения по доступной цене без ущерба для качества или экономии топлива.Серия 95% AFUE Greenstar FS разработана для модернизации напольных котлов из чугуна до сверхвысокопроизводительных конденсационных котлов при более низких затратах на установку за счет упрощения установки.

Напольные конденсационные котлы серии Greenstar FS занимают ту же площадь, что и существующие напольные котлы, без дополнительных затрат на строительство стены или перемещение котла на внешнюю стену. Коллектор с низкими потерями предварительно проложен под капотом без необходимости в первичном / вторичном трубопроводе, и они работают так же, как существующий котел.Электрические соединительные коробки (как высокого, так и низкого напряжения) удобно расположены на задней стороне котла для быстрого и легкого подключения. Варианты вентиляции включают 2-дюймовый полипропилен (ПП), гибкую трубку из полипропилена, концентрический комплект из полипропилена, ПВХ или ХПВХ. Эти котлы имеют упрощенное управление и не требуют программирования (регулятор FW200 продается отдельно).

В серии напольных конденсационных котлов Bosch Greenstar используется процесс сгорания, который обеспечивает КПД до 98,7% и снижает выбросы NOx по сравнению с нормативными требованиями SCAQMD (14 нг / дж) 2012 года, обеспечивая большую экономию энергии, обеспечивая более чистый воздух и лучшее качество жизни .

Напольные котлы Greenstar являются сертифицированной продукцией ENERGY STAR, и с рейтингом AFUE 95% они имеют право на получение федерального налогового кредита в размере 150 долларов США для газовых, пропановых или масляных печей или водогрейных котлов. На эти котлы также распространяются скидки на многие государственные, местные и коммунальные предприятия, такие как Gas Networks в Массачусетсе и Philadelphia Gas Works. Посетите веб-сайт DSIRE, чтобы найти скидки в вашем регионе.

Этот напольный конденсационный котел для отопления помещений Greenstar может использоваться как для природного газа, так и для установок сжиженного пропана. В комплект входит комплект для переоборудования газа.См. Этот конденсационный котел для отопления помещений в каталоге Института кондиционирования, отопления и охлаждения (AHRI) с номером сертификата 4444461.

Напольные напольные котлы Bosch Greenstar (FS) оснащены лучшими в отрасли конструктивными и технологическими компонентами, созданными на протяжении многих лет. надежная работа и оптимальная энергоэффективность.

Теплообменник Al-Si
Каждый блок оснащен теплообменником Al-Si, одобренным ASME, изготовленным из усовершенствованного сплава магний-алюминий-кремний, обеспечивающего повышенную гибкость по сравнению с традиционной нержавеющей сталью.Этот высокопрочный нагревательный блок устойчив к коррозии и спроектирован так, чтобы оптимизировать чистое горение на очень большой площади поверхности. Теплообменник имеет покрытие, которое предотвращает образование накипи, снижает потребность в обслуживании, поддерживает высокий КПД и продлевает срок службы котла.

Теплообменник из нержавеющей стали с покрытием
Все котлы Greenstar Combi оснащены высокопрочным пластинчатым теплообменником из нержавеющей стали с двойным проходом, обеспечивающим постоянную выходную температуру ГВС в зависимости от потребности.Этот теплообменник с большой площадью поверхности и передовыми технологиями позволяет котлу использовать более низкую температуру воды и конденсировать даже при производстве ГВС для большей эффективности и помогает уменьшить образование накипи в теплообменнике.

Узел полностью модулирующего вентилятора
Полномодулирующий вентилятор автоматически увеличивает или уменьшает свою скорость в зависимости от потребности в тепле, контролируя количество газа, поступающего в котел. Этот процесс, называемый модуляцией, препятствует тому, чтобы в котле было слишком мало или слишком много воздуха в агрегате для оптимального сгорания, обеспечивая высокую эффективность.

Heatronic III Управление котлом
Bosch Heatronic III, устройство, встроенное в котел, обеспечивает мгновенный доступ к кнопкам управления горячей водой и отоплением. Кроме того, он позволяет легко настраивать и тестировать множество индивидуальных функций и приложений устройства. Эксклюзивная функция блокировки клавиатуры предотвращает нежелательное вмешательство в управление.

CRC200 Комфортное управление комнатами
CRC200 действует как нервный центр системы отопления дома.CRC200 — это программируемый контроллер со встроенным датчиком температуры, который может использоваться в качестве регулятора котла или вместе с CZM100 Comfort Zone Manager в качестве комнатного контроллера. Он поставляется с подсветкой и имеет временную программу для нагрева и косвенного нагрева воды. Комнатный пульт управления Bosch Greenstar CRC200 (7738111034) входит в комплект всех настенных котлов Bosch Greenstar.

FW200 Управление котлом с компенсацией погодных условий
Цифровой термостат FW200 и управление сбросом котла наружной установки могут обрабатывать одну зону и могут быть запрограммированы на шесть периодов переключения в течение дня.FW200 можно установить внутри прибора или закрепить на стене в любом месте дома. Мгновенная обратная связь с конечным пользователем и встроенная диагностика позволяют без труда выявить рабочие проблемы. Система управления котлом с компенсацией погодных условий Bosch Greenstar FW200 (87182262150) является дополнительным аксессуаром как для настенных, так и для напольных котлов Greenstar. Обратите внимание, что контроллер котла с компенсацией погодных условий FW200 несовместим с диспетчером зон CZM100, комнатными контроллерами CRC100 и CRC200.

Трехскоростной встроенный насос Grundfos
Все напольные (FS) котлы Bosch Greenstar включают трехскоростной встроенный насос Grundfos.

Номер детали 7733600077, Описание KBR16-3.

Напольные котлы — Ассортимент — Продукция

Энергетические напольные котлы De Dietrich

Напольные котлы De Dietrich устанавливаются в жилых помещениях (кухня, гараж, подвал). Они удовлетворяют потребности в отоплении и ГВС мощностью до 100 кВт.Напольный котел сочетает в себе производительность и повышенный комфорт и одинаково подходит для небольших и больших домов, как новостроек, так и реконструируемых.

В ассортимент напольных котлов De Dietrich входят котлы, работающие на жидком топливе, газе или твердом топливе (древесине или древесных гранулах). Напольные котлы также могут использоваться с возобновляемыми источниками энергии, тепловыми насосами или солнечными установками. Они прочные, изготовлены из чугуна или стали и используют два типа рабочих технологий: конденсационный или низкотемпературный.Напольные котлы De Dietrich отвечают требованиям энергосбережения, бесшумной работы, оптимального комфорта и полной надежности системы.

Преимущества напольных котлов De Dietrich

• Эвтектический чугун De Dietrich: всемирно известен своей устойчивостью к коррозии и термическим ударам
• Диапазон системы управления
• Долговечность и надежность: срок службы от 15 до 30 лет
• Адаптируется к любой ситуации для оптимального комфорта
• Гарантированная эффективность: высокая производительность, дополнительно повышенная для напольных конденсационных котлов

Напольный конденсационный котел: экономия энергии и защита окружающей среды

Напольный конденсационный котел работает за счет рекуперации тепла из водяного пара, содержащегося в образующихся дымовых газах, и обеспечивает большую теплопроизводительность при меньших затратах энергии.Утилизация скрытого тепла обеспечивает производительность до 109% напольных конденсационных котлов De Dietrich. Эти котлы позволяют лучше управлять потреблением энергии, сводя к минимуму выбросы загрязняющих веществ.

В сочетании с солнечной установкой, тепловым насосом или возобновляемой энергией на древесине конденсационный котел является одним из наиболее экономичных и экологически безопасных доступных вариантов.

Ознакомьтесь с ассортиментом напольных котлов De Dietrich

Модульная система панелей HydroShark® для теплого пола

Излучающие панели для пола HydroShark — это профессиональная модульная система, предназначенная для простой, надежной и легкой установки излучающего пола.Все, что вам нужно для установки, уже смонтировано на панели HydroShark.

Компоненты качества

В системах теплого пола

HydroShark используются только высококачественные компоненты и качественная сборка. В них используются только лучшие насосы, элементы управления и компоненты. Все сантехнические соединения спаяны с высокой точностью и испытаны под давлением. Стальная монтажная пластина имеет порошковое покрытие, а трубопроводы отполированы и имеют прозрачное покрытие.

Качественный дизайн и гидравлическое разделение

Панельные системы

HydroShark имеют близко расположенный тройник для создания гидравлического разделения между контуром котла и контуром нагрева эмиттера.Петли независимы, и каждая использует свой собственный насос. Это позволяет отдельно регулировать расход для каждого контура для достижения оптимальной производительности. Это намного лучше, чем в системах, в которых используется один контур как для котла, так и для тепловых трубок.

Модульность для максимальной универсальности системы

Панели

HydroShark обеспечивают максимальную совместимость с системами лучистого теплого пола. Панели доступны с котлом, встроенным в панель, или без него, что позволяет устанавливать котлы отдельно от отопительной панели.Это увеличивает как выбор котла, так и место установки котла. Компоненты HydroShark могут быть адаптированы для нескольких систем и при этом обеспечивать простую и профессиональную установку независимо от системы или места ее установки.

В основе системы HydroShark лежат панели Master и Pro. Pro Panels включает в себя электрический бойлер на панели для простой и невероятно легкой установки. Мастер-панели подключаются к отдельно установленному котлу, электрическому или газу, для максимальной гибкости установки котла.

Одно- и многозонные системы

Для однозонных систем достаточно Pro Panel или Master Panel (с отдельным бойлером). Для многозонных систем Pro Panel или Master Panel комбинируются с Zoning Panel. Панели зонирования HydroShark могут содержать до 4 зон. HydroShark имеет панели для многозонных систем, в которых используется зонирование насосов, клапанов или зонирование с приводами. Зонирующие панели доступны с одной температурой подачи жидкости и до четырех зон термостата.

Энергоэффективные насосы

В дополнение к стандартным моделям большинство панелей HydroShark также доступны с насосами с электронно-коммутируемым двигателем (ECM) для еще большей энергоэффективности.

Панели ECM, оснащенные насосом, снижают потребление энергии минимум на 50%. Если установлен автоматический режим, они будут автоматически анализировать систему отопления, находить оптимальную настройку насоса и постоянно корректировать работу в соответствии с изменениями спроса. Это снизит энергопотребление до 85%, обеспечивая минимально возможное потребление энергии без ущерба для комфорта.

Интегратор ГВС

Панель интегратора ГВС может быть добавлена ​​к главной панели для создания системы, которая будет подавать горячую воду по запросу без накопительного бака в дополнение к подаче тепла в излучающую систему.

Обычные системы контура котла, которые также обеспечивают горячее водоснабжение с помощью резервуаров, запускают котел на полную мощность, даже если лучистое отопление не требуется или потребность в горячей воде низкая. Все системы HydroShark модулируют, адаптируя мощность к нагрузке.Поскольку панель интегратора ГВС обеспечивает по запросу горячую воду без бака, система работает с максимальной эффективностью, даже если потребность в горячей воде невысока.

В панели интегратора ГВС используется пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали, чтобы изолировать питьевую воду от остальной системы, чтобы предотвратить любую возможность перекрестного загрязнения.

Качественные котлы

Электрокотлы HydroShark

доступны в моделях от 7 до 36 кВт. Они являются неотъемлемой частью Pro Panels, предлагая простую и невероятно легкую установку.Их также можно установить отдельно и использовать в системе вместе с главной панелью.

Газовые котлы

HydroShark монтируются отдельно и соединяются с мастер-панелями. Существует 3 модели газовых котлов HydroShark: конденсационные 199 000 британских тепловых единиц, конденсационные 120 000 британских тепловых единиц и 115 000 британских тепловых единиц без конденсации. Газовые котлы доступны как в моделях LP, так и в моделях, работающих на природном газе.

Стоимость замены котла на 2021 год — Калькулятор затрат на реконструкцию

Если вы строите новый дом или делаете капитальный ремонт, установка бойлера вместо центральной печи обеспечит гораздо большую эффективность и улучшенный контроль температуры во всем доме.

Установка котла — один из самых эффективных и функциональных вариантов отопления всего дома. Средняя стоимость установки составляет от 6500 до 11000 долларов.

Мы рассмотрим цены на бытовые котлы и затраты на установку, а также энергоэффективность.

Что такое котел отопления?

Котел (газовый или масляный) в качестве теплоносителя использует воду. Вода нагревается внутри котла, а затем насос направляет ее по трубам, которые могут быть подключены к обогревателям плинтуса, трубам излучающего пола или радиаторам.

Котлы составляют около 1,5% всех систем отопления, установленных в США. На самом деле котлы и радиаторы устанавливаются в основном в северных штатах, где очень низкие температуры сохраняются в течение многих месяцев.

В большинстве случаев дома уже оборудованы радиаторами горячей воды и бойлерами, и домовладельцы их придерживаются. Следовательно, они ремонтируют или заменяют старые котлы, насосы, радиаторы, трубы и другие компоненты системы, которые повреждены или старые не подлежат ремонту.

Стоимость нового котла

Котел принудительный горячей воды стоит

В США домовладельцы потратили около $ 6 500–10 000 на установку отопительного котла.По сравнению со стоимостью топочной системы с принудительной подачей воздуха установка котла с радиаторами примерно в 3 раза дороже. Тем не менее, это превосходная система отопления в районах с продолжительной холодной погодой.

Ваша общая стоимость будет зависеть от:

— размер дома
— трудоемкость
— количество циркуляционных клапанов
— количество радиаторов
— другие части системы, такие как воздуховоды, трубы и т. Д.

Новые радиаторы стоят $ 100-500 каждый, в зависимости от их размера.Установка радиаторов плинтуса стоит $ 400–1300 в зависимости от количества радиаторов и сложности работы.

Если вы хотите установить теплый пол, рассчитывайте заплатить $ 3-7 за квадратный фут , в дополнение к затратам на установку котла.

Имейте в виду, что вам может потребоваться отремонтировать или полностью заменить старые водопроводные трубы, чтобы котел заработал. Средняя стоимость ремонта трубопроводов $ 550-1200 . Однако замена всей основной линии может стоить от 1575 долларов до 4900 , в зависимости от размера трубы и сложности труда.

Средняя цена котла

Установка или замена газового котла стоит от $ 3,000-7,000 или больше (включая оплату труда).

Полная стоимость замены будет зависеть от типа котла и сложности работы. Имейте в виду, что высокоэффективный газовый котел стоит как минимум на $, на 1000–2000 долларов больше, чем стандартный газовый котел.

В целом цена котла (масляного или газового) зависит от двух факторов: марки и эффективности (AFU).Этот рейтинг эффективности описывает, какая часть энергии котла фактически преобразуется в тепло, а не тратится впустую в реальных условиях.

Котлы стандартного КПД имеют AFU 80-85%.

Котлы с высоким КПД имеют AFU не менее 90%. Хотя они стоят на несколько тысяч долларов больше, чем стандартный бойлер, они также могут сэкономить до 30% на ваших расходах на отопление.

Масляный котел на стоит на 20-35% больше, чем на газовый.

Котел принудительный горячей воды стоит

Как определить правильный КПД котла для вашего дома

Если вы хотите точно определить мощность котла в БТЕ, которая приведет к максимальной экономии, лучше всего попросить специалиста по HVC провести ручной расчет J.Часто профессионалы делают это бесплатно в рамках предоставления вам сметы на установку котла.

Однако вот как вы можете сделать эту оценку самостоятельно:

— Если ваш дом расположен в холодном климате, ваш котел должен иметь выходную мощность не менее 50-60 БТЕ на квадратный фут

— Если в вашем доме много окон и дверей, а погода часто бывает холодной, 60 БТЕ могут быть более подходящими

— Плохая изоляция стен и крыши потребует более высокого выхода BTU.Если ваш дом плохо изолирован, подумайте о том, чтобы сначала провести эту модернизацию, прежде чем вкладывать средства в более мощный котел

.

— Если ваш дом находится в тени (вокруг много деревьев), вам потребуется более высокая мощность для обогрева вашего дома по сравнению с домом, который полностью открыт для солнечного света.

— Если вы живете в теплом климате, для вашего котла может быть достаточно 30-35 БТЕ.

— Для старого дома потребуется более мощный котел, чем для дома новой постройки.

Чтобы получить точную оценку, вы также можете использовать наш калькулятор нагрузки HVAC

Стоимость перехода с газового на масляный котел

Поскольку газовый котел значительно более эффективен, чем котел, работающий на жидком топливе, многие домовладельцы рассматривают возможность замены одного котла другим.

Если вы хотите перейти с масляного котла на газовый, вам следует выделить не менее $ 2 000 дополнительных на эту замену. Однако часто затраты на рабочую силу даже выше, особенно если речь идет о очистке окружающей среды.

Однако вы должны иметь в виду, что может возникнуть ряд дополнительных скрытых затрат:

При замене масляного бойлера необходимо проверить бак на возможные утечки, так как они представляют опасность для окружающей среды. Один только тест стоит около $ 500-650 .Кроме того, необходимо было проверить грунт вокруг резервуара, а это стоит $ 300-500 .

Если масляный бак расположен над землей, его демонтаж будет стоить $ 1,200-2,000 . Однако, если он расположен под землей, плата за удаление может достигать 3000 долларов.

В случае незначительного загрязнения почвы в результате разлива нефти его очистка обычно стоит долл. США 3 000–4,5 000 . Однако, если это более крупная работа, цена может достигать $ 10 000 .

В случае сильного загрязнения почвы очистка окружающей среды обойдется в десятки тысяч долларов. Нередко домовладельцы тратят до $ 90 000–1 000 000 на ликвидацию крупного разлива нефти.

Также помните, что когда вы переходите с масляного котла на газовый, вам нужно будет установить новый газовый кран и счетчик. Это стоит 1000-1700 долларов и выполняется вашей местной газовой компанией.

Подключение газопровода между счетчиком и вашим домом добавит еще $ 500–1100 к общей стоимости установки.

Хотя переход с нефти на газ может показаться очень дорогостоящим обновлением, следует помнить о нескольких вещах:

— газовое котельное оборудование значительно дешевле масляных котлов. Для качественных устройств разница в цене может достигать 4000 долларов

— цена на газ значительно ниже цены на нефть как источник тепла. Хотя в настоящее время нефть стоит недорого, ее цена может сильно колебаться и может вырасти, когда вы меньше всего этого ожидаете.

— установив газовый котел, вы избежите ржавчины масляного котла и образования разливов, что очень дорого обходится.

— если что-то сломается, масляный котел в ремонте дороже, чем газовый. Разница в цене может быть 250-500 $

Лучшие варианты газового котла

Котел принудительный горячей воды стоит

Вот лучшие газовые котлы, которые специалисты HVAC рекомендуют домовладельцам.

1. Отопительный котел Elite FT: настенный газовый котел с высоким КПД и мощностью до 97% AFUE. Он доступен в 6 моделях различных размеров, от 55 000 до 399 000 БТЕ. Теплообменник из жаротрубной стали из нержавеющей стали обеспечивает оптимальную теплопередачу. За последние 3 года Energy Star оценила Elite FT как самый эффективный котел. 3000–5200 долларов США

3. Котел Lennox GWM-IE: газовый модулирующий конденсационный водогрейный котел с возможностью настенного монтажа.Обеспечивает высокий КПД 95% AFUE. Этот агрегат имеет электронный регулятор розжига, который контролирует температуру воды. При необходимости он автоматически включает горелку. Также имеется горелка из коррозионно-стойкой сетки из нержавеющей стали. Обратите внимание: если вас интересует этот котел, вам необходимо найти местного дилера через веб-сайт Lennox, так как эти устройства не доступны у сторонних продавцов. 3000–4 500 долл. США.

3. Bosch Greenstar: газовый конденсационный котел с КПД 96.1% AFUE и помогает снизить выбросы закиси азота. Может быть установлен как отопительный или комбинированный котел. Доступен как напольный, так и настенный. 2400–3000 долл. США

4. Комбинированный котел Westinghouse: модулирующий конденсационный газовый котел со встроенной опцией нагрева воды. Настенный блок обеспечивает эффективность AFUE до 95%, а напольный блок обеспечивает эффективность AFUE до 93,2%. Имеет горелку из керамического волокна с высокой эффективностью сгорания и низким уровнем выбросов NOx. 2100–2300 долл. США

5. Наклонный сторожевой котел: газовый котел с КПД 84,4% AFUE. Он доступен в 5 размерах, от 34 до 150 MBH. Предлагает передовую технологию теплового наведения, которая отслеживает потребность в тепле, экономя ваши деньги на топливе. 1500–1800 долларов США

Топовые марки масляных котлов

Вот лучшие масляные котлы, которым доверяют профессионалы HVAC.

1. Конденсационный масляный котел Firebird — FB P90 HYDRO: уникальный агрегат, потому что это один из немногих действительно конденсационных котлов на рынке.Он имеет сверхпрочную изоляцию, обеспечивает 95 000 БТЕ и эффективность 91,5% AFUE. Такой высокий рейтинг сопоставим с рейтингом настенного высокоэффективного газового котла. 3 300 долл. США

2. Burnham PV8h5WT-TBWF Водяной / паромазутный котел: этот котел без конденсации имеет секционную чугунную конструкцию, несколько вариантов жидкотопливных горелок и интеллектуальную систему управления. Он обеспечивает эффективность AFUE 85,3% и выходную мощность 141 000 БТЕ. 3 700 долл. США

3.Buderus G125BE / 21 Logano 63 MBH: — это топовая конденсационная модель с КПД 90,7% и мощностью 63 000 БТЕ. Этот котел оснащен горелкой новаторской конструкции, которая горит при более низкой температуре и рециркулирует дымовые газы. В результате получается более полное сгорание с очень низкими выбросами оксидов азота и почти без сажи.

4. Жидкотопливный паровой котел с наклонным ребром TR-30-PZ: котел без конденсации чугунной конструкции, 84.Рейтинг КПД AFUE 15% и выходная мощность 101 000 БТЕ. Этот агрегат имеет больше БТЕ на секцию, чем обычные котлы. 2 300 долл. США

5. Паровой масляный котел Weil-McLain P-SGO-3: — это котел без конденсации, обеспечивающий 83,8% AFUE и выходную мощность 85 000 БТЕ. Простая чугунная конструкция и легкодоступная панель делают это устройство простым и быстрым в обслуживании. 2100 долл. США .

Преимущества котла перед топкой

Самым большим преимуществом котельной системы для отопления является ее эффективность, простота и универсальность.

Обычно для нагрева жидкости используется бойлер (газовый или масляный), который затем распределяется по системе труб в подпольные, настенные или плинтусные радиаторы.

Охлажденная вода возвращается в котел, нагревается и снова рециркулирует. Насос постоянно перекачивает воду из котла в трубы и обратно.

Причина, по которой котел более эффективен, чем печь, заключается в том, что жидкость является лучшим проводником тепла по сравнению с воздухом. Фактически, воздух считается очень плохим проводником тепла.

Теплопроводность воздуха составляет 0,024 Вт на метр по Кельвину. Для сравнения, проводимость воды составляет 0,58 Вт на метр по Кельвину. Это означает, что вода может поглощать и передавать выделяемое тепло намного лучше, чем воздух, поэтому вы будете терять намного меньше тепла и тратите меньше своих счетов за электроэнергию.

Может ли котельная охладить дом?

Стоимость печи с принудительным нагревом воздуха (дома площадью 1800 кв. Футов)

Оказывается, современные котельные системы отопления предназначены также для охлаждения.Они работают так же, как и при необходимости тепла, за исключением того, что в качестве теплоносителя используется холодная вода. Есть некоторые системы, которые только нагревают, поэтому, если вам также нужен кондиционер, убедитесь, что вы устанавливаете соответствующую систему.

Интересно, что многие домовладельцы понятия не имеют, что котельная может охладить их дом, и делает это более эффективно, чем система принудительной подачи воздуха. Это связано с тем, что большинство людей устанавливают котел из-за его преимуществ в отоплении, потому что другие системы не обеспечивают почти такой же уровень комфорта и эффективности.

Является ли отопление котлом более эффективным, чем приточный воздух?

Если вы хотите повысить энергоэффективность своего дома и снизить ежемесячные расходы на отопление, система водяного отопления дает наибольшее преимущество.

Министерство энергетики США рекомендует лучистое водяное тепло по сравнению с другими традиционными системами по ряду причин:

— более эффективен, чем отопление плинтусом, а также принудительное отопление горячим воздухом
— нет потерь энергии через воздуховоды
— может работать от различных источников энергии
— создает равномерное распределение тепла по полу, что является намного более удобный
— предлагает максимальную эффективность в домах с меньшими размерами комнат и более низкими потолками.

Чем отличается акриловый герметик от силиконового?

Если вы ищите материал для герметизации, может возникать вопрос, какой лучше выбрать – акриловый или силиконовый, в чем их отличия и какой материал лучше использовать для выполнения поставленных задач. В данном обзоре мы рассмотрим ключевые особенности двух видов герметиков и определимся, какой герметик лучше выбрать в вашем случае.

Герметик – это универсальный материал для заполнения полостей, дополнительной утепления, поддержания нормального микроклимата, контроля влажности и других факторов. Герметики необходимы для строительных и ремонтных работ, они обладают высокой адгезией к большинству поверхностей. При затвердении материала образовывается прочный защитный слой на поверхности. Качественный материал считается экологически чистым и безопасным для здоровья людей.

Силиконовый герметик: базовые характеристики

Силиконовый герметик подходит для решения бытовых и промышленных задач. Он основан на силиконовых полимерах, а в результате затвердения становится жестким и эластичным одновременно. Выделяют три группы герметиков в зависимости от типа затвердения:

• ацетокси;
• алкокси;
• оксидное.

Для внутренних работ подходят герметики ацетокси-затвердения. Оксидные варианты предназначены для наружной герметизации. Последние обладают отличной адгезией и выдерживают перепады температур. Именно поэтому специалисты рекомендуют применять оксидные герметики в местах повышенной влажности, с нестабильным температурным режимом.

Силиконовые герметики подходят для обработки металлических поверхностей, изоляции окон и дверей. Поскольку в составе субстанции присутствует силиконовый каучук, удается обеспечить высокий уровень адгезии. Также состав не боится температурных перепадов и осадков.

Наносятся силиконовые герметики относительно легко. На первом этапе нужно зачистить и обезжирить поверхность, хорошо ее высушить. Для первичной схватки потребует 20-30 минут (зависит от состава и производителя). Время полного высыхания – 1 день.

Срок хранения указывается на упаковке герметика, но в среднем составляет около 9 месяцев при температуре от 0 до 20 градусов тепла.

Акриловые герметики: в чем их особенности

Акриловый тип герметика разработан на основе акриловых полимеров. Преимущественно их используют в целях декорирования. Также акриловые герметики подходят для внутренней отделки помещений. Для герметизации на открытом воздухе они не применяются.

Акриловая текстура подходит для заполнения неровных поверхностей. Эластичный материал после затвердения сохраняет свои свойства. Покрытие выдерживает различного рода нагрузки, включая постоянные вибрации. В составе отсутствуют растворители, поэтому смело можно наносить герметик в помещениях закрытого типа.

Удобно применять акрил на неровных поверхностях, с трещинами и другими деформациями. Он разглаживает ее и визуально выравнивает. На первом этапе нужно зачистить поверхность, после чего нанести герметик удобным для вас способом. Время затвердевания – 24 часа. Не пытайтесь опередить время, чтобы материал полностью застыл.

Акриловый герметик походит для отделки бетона, древесины, пористых кирпичей. После нанесения субстанции примерно через 15-20 минут образовывается пленка. Она защищает от ультрафиолетового воздействия. Хранят такие герметики при комнатной температуре. Избегайте переохлаждения тюбика, чтобы герметик не потерял свои свойства.

В чем разница между акриловыми и силиконовыми герметиками?

Важно понимать ключевые отличия двух типов герметиков, чтобы применять их по назначению и реализовывать успешные проекты, связанные с утеплением, улучшением шумоизоляции.  Главное отличие акрилового герметика от силиконового – окрашивание. Вы можете использовать большинство красок для придания определенного цвета герметичной поверхности. С силиконовыми герметиками такой вариант недопустим. Чаще всего при затвердении силикон становится причиной неприятного запаха. Если это для вас преграда, тогда обратите внимание на герметик без запаха.

При работе с акриловым герметиком на завершающем этапе вы легко сможете обработать швы. Их можно не только зачистить, но и окрасить в нужный вам цвет для соответствия единому стилю. Также без проблем можно устранить дефекты поврежденных участков. В случае с силиконом герметизация составом будет завершающей. Силикон не красят, не зачищают и не обрабатывают. В противном случае вы можете испортить свой труд. При воздействии на силиконовое соединение есть риски его деформации.

С другой стороны, силиконовые герметики более гибкие и долговечные, чем акриловые, и не имеют объемной усадки. Главный недостаток акриловых герметиков – водонепроницаемость. При использовании их в местах с высокой сыростью есть риск образования плесени. Акриловые герметики отлично пропускают влагу и предотвращают ее скопление.

На что обратить внимание при выборе герметика?

Чтобы не ошибиться с выбором герметика, стоит обратить внимание на ряд факторов. К ним относятся:

• совместимость герметика с материалом поверхности, которую планируете герметизировать;
• время затвердения, допустимые температурные границы;
• окрашиваемость;
• стоимость;
• срок эксплуатации;
• состав и безопасность.

При выборе герметичного материала нужно определиться с условиями среды, где планируются проводиться работы. Нельзя утверждать однозначно, какой герметик лучше, силиконовый или акриловый. Все зависит от конкретной задачи и условий использования. Определитесь, о каких работах идет речь – внутренних или наружных, какие температуры должен выдерживать материал, какие эксплуатационные требования у вас, планируете ли вы красить поверхность после утепления.

По сфере применения герметиков также есть определенные отличия. Например, силикон подходит для обработки однородных поверхностей (плитка, стекло). Акриловый герметик по своей текстуре способен заполнять пористые поверхности. Например, это могут быть бетонные основания или дерево. Вариаций цветов акриловых герметиков намного больше. За счет этого легко подобрать цветовую гамму и создать единый стиль интерьера, экстерьера.

По эксплуатационным характеристикам, срок службы силикона – 20 и больше лет. С акриловыми материалами немного меньше. Когда нужна повторная отделка, легко определить по внешнему состоянию поверхности. Как только появились трещины, готовьтесь к обновлению.

Какой герметик лучше акриловый или силиконовый

Качественно выполненные строительные работы подразумевают полное заделывание всех щелей и швов, которые остаются после монтажа и использования материалов. Для этих целей используются особые материалы – герметики. Самые популярные – акриловые и силиконовые.

Общие характеристики и виды

Акриловый и силиконовый герметики с первых дней появления «ведут борьбу» за покупателя. Несмотря на то, что каждый вид материала выбирают для индивидуальных целей, у них есть несколько общих качеств:

• эластичность;
• прочная структура;
• высокий уровень эксплуатации;
• отличная «хваткость» к любому типу материала;
• устойчивость к повышенной влажности.

Стойкость к перепадам температур до недавнего времени была преимуществом исключительно силиконовых герметиков. Однако на полках магазинов появились улучшенные акриловые составы, которые так же хорошо справляются с резкими перепадами температур и не подвергаются коррозии.

Все герметики делят на три основные группы: нетвердеющие составы, затвердевающие и высыхающие. К первой группе относится пластилин и мастика. Вторая группа – это материалы, которые застывают за определенное количество времени. Третьи – каменеют благодаря полному испарению жидкости.

Все эти характеристики практически уравнивают герметики в глазах покупателя. Но различия все-таки есть.

Акриловые герметики

Акриловые герметики представлены на рынке очень широко. Благодаря невысокой цене, они пользуются популярностью в различных строительных сферах. Низкая цена формируется благодаря составу. Акриловый герметик состоит из особого акрилового полимера — водной дисперсии полиметилметакрилата, который обеспечивает составу необходимые свойства. В качестве дополнительных добавок могут использоваться загустители, пластификаторы и раствор аммиака. Акриловый герметик весьма удобен в использовании. Он без разбора отлично прилипает к различным материалам – кирпичу, древесине, бетону или пластику. Его нужно просто залить внутрь трещины или шва и выждать время, которое нужно для засыхания.

На выбор акрилового герметика стоит обратить внимание при проведении строительных работ внутри помещения. В «домашних» условиях герметик отлично проявляет свои качества, так как не подвержен резким колебаниям температуры. А вот уличное использование специалистами категорически не рекомендуется. Минусовые температуры делают акриловый герметик слишком твердым, он может отколоться от основной массы вместе с материалом. 

Плюсы и минусы акрилового герметика

Акриловый герметик обладает множеством положительных качеств при правильном его использовании.

1. Материал безопасен. Не подвергается легкому воспламенению благодаря отсутствию растворителей. Основа акрилового герметика – водная, в его составе нет токсинов.
2. Простое использование. Герметик застывает определенное количество времени. Если его использовали неудачно, всегда можно смыть водой. Если состав уже затвердел, его легко срезать ножом. 
3. Пористая структура герметика легко пропускает пар. Можно не беспокоиться о том, что пар превратится в разрушающий конденсат между оконными рамами.
4. Долговечность. Акриловый герметик невосприимчив к солнцу и ультрафиолету, поэтому не желтеет и не разрушается со временем.

Но есть и минусы. Выбирая акриловый герметик, важно помнить, что он не обладает повышенными свойствами эластичности, как силиконовый. Его лучше выбирать, если нужно заделать мелкие трещины и швы, например, при установке оконной рамы. Вообще, лучше использовать акриловый герметик в тех местах, которые со временем не подвергнутся серьезным изменениям. 
Выбирая строительное средство, нужно помнить, что оно не контактирует с водой. Долгое взаимодействие отрицательно сказывается на герметичных свойствах герметика. Поэтому ремонт, например, в ванной или кухне лучше проводить с использованием силиконового герметика. 

Применение и особенности

Работать с акриловым герметиком могут и профессионалы, и, что особенно радует, менее опытные строители. Для успешного его использования достаточно тщательно следить за сухостью места, куда требуется нанести средство. Наносят его из специального баллончика или пистолета. 

Не лишним будет обратить внимание на глубину заделываемого шва. Чтобы максимально плотно заполнить его герметичным материалом, можно сначала набить его специальным шнуром. Его купить можно в отделе строительных мелочей. Этот лайфхак поможет качественно провести работу и сэкономить герметик. 

Акриловый герметик – отличное средство для решения мелких строительных проблем в жилых помещениях. Его водная основа не содержит и не выделяет вредных веществ, легко отмывается от предметов, прочная, стойкая. Прослужит не один десяток лет.

Силиконовые герметики 

Если описать простыми словами силиконовый герметик, то это состав из каучука, который используется для полной герметизации полостей и щелей. Такой герметик затвердевает при комнатной температуре и служит несколько лет. 

Состав силиконового герметика сложный:

• пластификатор – улучшает эластичность;
• праймер – средство, отвечающее за контакт между герметиком и поверхностью;
• вулканизатор – необходим для превращения тягучего герметика в плотную структуру, напоминающую резину;
• усилители, необходимые для повышения прочности.

Плотная тягучая масса силиконового герметика позволяет заделывать щели, дыры и полости разного размера и формы. Состав является отличным защитным средством от влажности. 
Силиконовые герметики делят на кислотные и нейтральные. Кислотный вид содержит в своем составе уксус, поэтому отличается нерезким запахом уксусной кислоты. Работать с ними нужно исключительно в защитных перчатках и респиратор, так как выделяемые вещества могут вызвать аллергию и головокружение. При выборе силиконового герметика важно помнить, что нельзя его использовать на мраморных, цементных и алюминиевых поверхностях. Кислота быстро разрушит их, может выделять токсичные пары. Нейтральные силиконовые герметики имеют в составе амидные, спиртовые и оксимные дополнительные вещества.

Положительные и отрицательные стороны

Перед выбором силиконового герметика стоит знать плюсы и минусы выбираемого материала. 

1. Практически все герметики содержат в своем составе добавки, которые уничтожают и препятствуют повторному возникновению плесени и опасных грибков. Поэтому его смело можно применять в ванной комнате и кухне.
2. Затвердевший герметик отлично переносит контакт с химическими чистящими средствами. Моющее средство можно даже оставить на непродолжительное время. Цветной герметик в этом случае не меняет своей окраски и на нем не образуются выцветшие пятна.
3. Силиконовый герметик – отличное средство для склеивания разнообразных поверхностей: стекла, древесины, пластика, природного камня и даже резины. 

После нанесения важно дать составу полностью высохнуть. Только окончательно застыв, он приобретет необходимые характеристики, станет прочным и способным вынести большое внешнее давление.
При всех отменных характеристиках силиконовый герметик имеет ряд неприятных недостатков. Смесь нужно наносить исключительно на чистую сухую поверхность. Перед этим поверхность необходимо обезжирить. Для этого можно использовать спирт или крепкий мыльный раствор. 

Многие специалисты утверждают, что не стоит использовать силиконовый герметик, если нужно соединить или герметизировать поверхности из полипропилена и полиэтилена. Герметик также нельзя покрыть краской. Лучше сразу приобрести средство необходимого или максимально приближенного цвета. 

Применение

Силиконовый герметик способен прослужить 10-15 лет. Поэтому его с легкостью можно применять в наружных работах, на улице. Ему нипочем ни снег, ни дождь, ни резкие перепады температуры. К слову, максимальная температура, которую он способен выдерживать +300 градусов по Цельсию. 

Силиконовый герметик часто используется не только в строительной, но и в автомобильной индустрии для надежного прикрепления зеркал, пластиковых деталей корпуса и салона. Его свободно можно применять для ремонта и монтажа электрооборудования, уличных фонарей, фар, сантехники. 

Если после ремонта часть силиконового герметика осталась, его можно и нужно хранить. Но не более года. Хранить нужно при комнатной температуре, подальше от детей. Наденьте на носик специальный колпачок, который защитит герметик от высыхания. При повторном использовании достаточно будет удалить засохший состав из носика. Сделать это будет просто, потому что силикон с пластиком не взаимодействует.

Выбираем герметик: акрил, полиуретан и силикон

Существуют различные составы, которые могут использоваться для крепления материала, изоляции, герметизации. В отличие от шпатлевок и клеящих составов, герметики обладают целым рядом преимуществ. Они эластичны, имеют высокую прочность, водостойкость. Степень адгезии герметика к основанию очень высока. Герметики служат не только для герметизации окон и дверей, но также для заполнения небольших щелей, возникающих трещин.

Может возникнуть ситуация, когда адгезия состава недостаточно высока. Некоторые материалы, например, пластик, полиэтилен, поликарбонат, тефлон отличаются тем, что адгезия, которую демонстрируют обычные герметики, недостаточна. Можно использовать специализированные герметики для данного типа поверхностей, либо дополнить использование герметиков применением праймеров. Праймер представляет собой грунтующий состав, который становится залогом прочной связи даже тех материалов, которые не совместимы по своей структуре.

Необходимо выбирать герметик в зависимости от типа помещения. Комнаты, в которых существует вероятность возникновения агрессивных сред, должны обрабатываться герметиком с фунгицидными добавками. Такие герметики отлично справляются с грибком, плесневыми образованиями. Но такой герметик запрещается использовать для тех предметов, которые контактируют с продуктами питания.

Акриловый герметик

Для заполнения трещин в каменных и бетонных поверхностях используется акриловый герметик. Акрил долго сохраняет свои свойства, в частности эластичность. Поверхность, обработанная акрилом, выдерживает вибрацию, ее можно окрашивать любыми типами красок.

В состав акрилового герметика не входят растворители, он может использоваться внутри помещения и снаружи. Целесообразнее применять акриловый герметик в том случае, если трещины имеют незначительную деформацию. Поверхность необходимо очистить, затем из тюбика или с помощью пистолета нанести герметик. Материал окончательно затвердевает спустя сутки после нанесения.

Акрил обладает высокой адгезией с бетоном, древесиной, штукатуркой, кирпичом. Через 15 минут после нанесения акрилового герметика, на его поверхности образуется защитная пленка. Она предупреждает разрушение материала, защищает от воздействия температур и ультрафиолета.

Необходимо помнить, что во время хранения акриловый герметик нужно оградить от воздействия низких температур. Если температурный режим составляет в среднем около 20 градусов тепла, то хранить герметик можно один год.

Полиуретановый герметик

Состав на основе полиуретана долго сохраняет свою эластичность. Полиуретановый герметик подходит для герметизации поверхностей любого типа: пластмассовых, деревянных, каменных, керамических, жестяных, бетонных, металлических. Предметы и поверхности, которые обработаны полиуретановым герметиком, отличаются высокой степенью прочности, благодаря высоким адгезивным свойствам состава. Склеивание не нарушается даже при сильных землетрясениях.

Полиуретановый герметик устойчив к коррозии, легко окрашивается, лакируется. Данный герметик очень быстро затвердевает.

Поверхность перед нанесением герметика необходимо обработать, очистить, обезжирить. После нанесения герметика из тюбика или с помощью пистолета затвердевание наступает через 20 часов. Но уже через полтора часа появляется защитная пленка.

Хранятся полиуретановые герметики в тюбиках, при этом их необходимо защищать от влаги. При температуре от нуля до 20 градусов тепла материал можно хранить около 9 месяцев. Но вскрытая упаковка может храниться значительно меньше, ведь после открытия тюбика материал начинает терять свои свойства.

Силиконовый герметик

Герметик на основе силикона может применяться для внутренних и наружных работ. Силиконовый герметик предохраняет от воздействия влаги, проникновения запахов. Применяется для изоляции металлических конструкций, оконных и дверных проемов.

В состав данного типа герметиков входит силиконовый каучук, который повышает адгезию состава к дереву, стеклу, керамике, металлам. Именно благодаря каучуку, герметик устойчив к воздействию температур и атмосферным влияниям.

Выделяют два основных типа силиконовых герметиков: имеющие в составе уксусный отвердитель и нейтральные. Последние применяются для работы с металлическими и стеклянными поверхностями. Это объясняется тем, что при  взаимодействии с металлом нейтральный герметик не образует окислы. Если необходимо изолировать поверхность в помещении с высокими санитарными требованиями, то следует применить герметик с уксусным отвердителем, так как именно он отличается высокой степенью очистки.

«Кислые» герметики (с уксусным наполнителем) стоят дешевле, чем нейтральные.

Красить силиконовый герметик не рекомендуется, да и в этом нет особой необходимости: составы выпускаются различных цветов, от прозрачного до черного.

Наносится силиконовый герметик очень просто. Поверхность, как и в случае с остальными герметиками, очищаем, обезжириваем, сушим. Примерно 30 минут требуется на то, чтобы материал схватился. Через сутки вы можете быть уверены в том, что герметик полностью застыл.

Хранить силиконовый герметик можно около 9 месяцев, но при условии, что температура не будет опускаться ниже нуля и не поднимется выше 20 градусов тепла.

Отличие акрилового герметика от силиконового

Акриловые герметики и герметик силиконовый для швов – применение

Герметизация швов при строительстве и ремонте является частой проблемой. Это не только герметизация раковины, ванны и душевого поддона, для которых используется санитарный силиконовый герметик для ванной, но и различные щели и швы. В большинстве случаев, хорошо показывают себя универсальный силикон или акриловые герметики.

Какой выбрать герметик для трещин в стене? Частой проблемой является выбор – силикон или акрил. Что выбрать для ванной и можно ли покрасить акрил? Какие герметики лучше использовать для наружных работ? Эти вопросы будут рассмотрены в статье.

Акрилы и силиконы часто путают людей, которые имеют небольшой опыт работ со строительной химией. Оба продукта, как правило, покупают в тубах, которые используются при помощи специальных пистолетов. Тем не менее вы должны тщательно разобраться, какой продукт выбрать – акрил или силикон и в чем разница между ними.

Герметик силиконовый для швов

Этот вспомогательный строительный материал является достаточно популярным и имеет широкий спектр применения.

Силиконовый герметик применение имеет достаточно широкое:

• для наполнения и запайки швов,
• дверных рам,
• подоконников,
• щелей в полу,
• швов в плитке,
• стыков ванны и душа с плиткой.

Некоторые из этих задач могут выполнять акриловые герметики для швов. Все зависит от того, какие будут условия эксплуатации.

Чем отличается акриловый герметик от силиконового?

Силиконовые герметики для швов позволяют проводить одновременно герметизацию и соединение двух материалов. Они могут быть использованы для большинства строительных конструкций и оборудования, таких как керамика, стекло, камень, дерево, сантехника и т.п. В зависимости от типа соединяемых элементов, следует выбирать правильный тип силикона.

Преимущества силиконов:

• высокая эластичность,
• стойкость к минусовой температуре.

В зависимости от типа силикона он имеют большую или меньшую устойчивость к воздействию влаги и плесени. К сожалению, серьезным недостатком силикона является отсутствие возможности его окрашивания. Хотя на рынке можно найти цветные силиконовые герметики, например, для керамической плитки и керамогранита, но не всегда их цвет соответствует нашим потребностям.

Акриловые герметики в основном используются для герметизации и заполнения щелей внутри здания. Кроме нескольких исключений акрилы не должны использоваться снаружи, потому что этот материал неустойчив к низким зимним температурам и может быстро дать трещины.

Как и силиконы, современные качественные акриловые герметики также эластичные и подходят к большинству распространенных строительных материалов. Они не должны быть применены, однако, если помимо герметизации щелей, нам необходимо прочно и долговечно склеить элементы – для этой цели гораздо лучше подходят силиконы. Важным преимуществом акриловых наполнителей является то, что они могут быть покрашены любыми красками как традиционными красками латексными или акриловыми, так и декоративными. Акриловые герметики также можно приобрести в окрашенной версии.

Акрилы используются в основном для герметизации:

• керамических материалов,
• бетона,
• гипсокартона,
• могут быть использованы в герметизации стекла и стали.

Тем не менее не следует использовать акрилы там, где щели подвергаются длительному контакту с влагой – для герметизации таких мест используется санитарный силикон.

Акриловые герметики

Традиционный акриловый уплотнитель обычно используется для заполнения швов в штукатурке, его можно красить. На рынке также существуют специальные акрилы, которые образуют наилучшую поверхность для покраски, так как благодаря специальному составу адгезия краски увеличивается. Такие акрилы не вызывают обесцвечивание краски.

Акриловые герметики твердеют гораздо быстрее, чем силиконовые, но имеют меньшую эластичность, поэтому рекомендуется заполнять ими стыки и щели не шире 15 мм.

Вы также можете приобрести специальные акрилы для штукатурки, которые в свой состав включают ряд минералов, благодаря чему они лучше соединяются с такой поверхностью.

Акриловые герметики для наружных работ

В некоторых случаях, необходимо использовать герметики для внешних работ, которые мы также можем покрасить или покрыть штукатуркой. Для этих целей подходит, созданный относительно недавно с помощью новых технологий морозостойкий акрил.

Большинство таких акрилов остаются эластичными при температурах до -20 градусов по Цельсию. Важно, однако, после заполнения щелей защитить акрил от влаги в течение, по крайней мере, 5-8 часов. Это позволит ему хорошо застыть и сохранить морозостойкость. После застывания его можно смело красить или покрывать штукатуркой. Тем не менее стоит подумать, не лучше ли использовать силикон для наружных работ, который более устойчив к влаге и плесени. Акрилы плохого качества могут быстро дать трещины из-за больших колебаний температуры и длительного воздействия повышенной влажности.

Герметик силиконовый универсальный

Универсальный силиконовый герметик может быть использован для:

• затирки керамической плитки,
• затирки швов в кирпиче,
• заделки щелей в штукатурке,
• герметизации щелей в бетоне и т.д.

Однако, его не следует использовать для герметизации металлов, так как он может вызвать окисление.

Универсальный силикон способен противостоять низким температурам и влаге, может быть использован как внутри, так и снаружи здания. Он очень гибкий и является идеальным средством для заделки стыков в бетонных полах, заполнения швов в штукатурке на стенах, герметизации окон и дверей, если, конечно, вы не планируете покраску шва.

Большинство универсальных силиконовых герметиков устойчивы к отрицательной температуре до -30 градусов по Цельсию, что на 10 градусов больше, чем специализированные морозостойкие акрилы хорошего качества. При необходимости, вы можете также приобрести высокотемпературные силиконы. Силиконы устойчивы к температурам до 120 градусов, а специализированные могут выдержать температуру более 300 градусов.

Санитарный силиконовый герметик для ванной и кухни

Санитарный силиконовый герметик идеально подходит для:

• душевых поддонов,
• ванн,
• раковин,
• унитазов,
• столешниц,
• и другого оборудования ванной комнаты и кухни.

Он не обесцвечивает керамическую сантехнику и акриловые ванны, и в то же время является стойким к воздействию влаги и плесени. Он образует стабильное и эластичное заполнение швов, которое устойчиво к часто используемой в этих помещениях бытовой химии, в отличие от многих универсальных силиконов которые в ванной могут пожелтеть. Он не вызывает обесцвечивание штукатурки, затирки швов плитки и имеет очень хорошую адгезию к гладким поверхностям.

Если вы выбираете силиконовый герметик для ванны, какой лучше стоит разобраться, исходя из предложений на рынке. В ванной комнате для герметизации угловых швов между плиткой или керамогранитом следует выбрать состав правильного цвета, максимально близкий к цвету затирки.

На кухне санитарный силикон может применяться для герметизации столешниц и установки газовых и индукционных плит.

В противоположность акрилу, санитарный силикон обладает хорошими клеящими свойствами, в этом случае раковина или душевой поддон обычно не требуют дополнительного крепления к поверхности.

Силиконовый герметик для стекла и зеркал

Для герметизации и склеивания стекла с другими строительными материалами рекомендуется использовать специальные продукты. Силиконовые герметики для стекла и зеркал имеют большую адгезию, а также не меняют цвет стекла, что, к сожалению довольно часто бывает с дешевыми универсальными силиконами. Они не вызывают обесцвечивание металла, нержавеющей стали, латуни или алюминия.

Кроме того они гораздо менее чувствительны к пожелтению, что является общей проблемой силиконовых соединений, которая в случае зеркал или других элементов из стекла может быть более заметна.

Силиконовые герметики для стекла устойчивы к высоким и низким температурам, замерзанию, и могут также использоваться на открытом воздухе.

От правильного выбора соответствующей строительной химии зависит срок ее службы, прочность, герметичность швов и конечный результат наших работ. Поэтому стоит внимательно выбирать вариант для каждого помещения и цели с учетом влажности, температурного режима, необходимости окрашивания и других факторов.

☝В чем разница между акриловым и силиконовым герметиками?☝

Герметики – обширная группа строительных материалов, которые используют для монтажных, ремонтных и отделочных работ. Производители предлагают внушительный ассортимент продукции для герметичного соединения разных поверхностей, заделки межплиточных швов, влаго- и звукоизоляции, установки сантехнического оборудования. Наибольшим спросом пользуются акриловые смеси и составы на основе силиконов. Поэтому возникает вопрос, в чем разница между акриловым и силиконовым герметиком. Стоит узнать о характеристиках и сфере применения составов.

Общие свойства

Акриловый и силиконовый герметик – это однокомпонентные смеси, готовые к использованию. Средства универсальные, их применяют для выполнения различных работ, связанных с герметичным соединением металлических, пластиковых, деревянных материалов. Составы на основе акрила и силикона обладают некоторыми идентичными свойствами:

• Эластичность швов и покрытий.
• Хорошие адгезивные качества.
• Длительный срок эксплуатации.
• Устойчивость к влаге, температуре.
• Оптимальная скорость застывания.
• Стойкость к вибрациям, деформациям.

Использование акрилового или силиконового герметика определяет конкретная область работ, которые предстоит выполнить, – внутренние, наружные, склеивание, герметизация, влагоизоляция, монтаж, отделка. Оба состава бывают прозрачными и цветными, что улучшает их декоративные характеристики.

Существенная разница

Герметик, как вспомогательный строительный материал, незаменимый для уплотнения швов, стыков, заполнения трещин и пустот. Чтобы понять, чем отличается акрил от силикона, нужно знать, для каких целей используются составы и какими свойствами обладают.

Разница в характеристиках

Помимо ряда схожих качеств, между силиконовым и акриловым герметиком есть некоторые отличия. Большая разница состоит в компонентном наполнении смесей. Акриловые герметики производят из акриловых кислот, а в состав силиконов входит каучук. Основные моменты, в чем разница акрилового герметика и силиконового:

1. Возможность окрашивания. Акриловые смеси после высыхания можно красить в любой оттенок, краска хорошо и долго держится на нанесенном покрытии, не отслаивается. Силиконовые герметики не подлежат окрашиванию. Чтобы обеспечить покрытию эстетическую привлекательность, лучше выбирать цветные герметики.

2. Устойчивость к влажности. Оба вида составов можно применять в помещениях с влажным микроклиматом. Сложно разобраться, использование какого герметизирующего средства лучше, – силикона или акрила. Силиконовая смесь абсолютно водонепроницаемая, но акрилы лучше «справляются» с образованием плесени или грибка, не теряя насыщенность цвета. Они обладают лучшими антисептическими характеристиками.

3. Сопротивляемость деформациям и механическому воздействию. По мнению некоторых мастеров, силиконы более эластичные, поэтому при ударах, вибрациях и других механических нагрузках сохраняется целостность швов. Но на рынке уже есть инновационные акрилатные смеси, обладающие повышенной прочностью после полной полимеризации. Такие акриловые герметики не уступают силиконовым аналогам.

При выборе конкретного средства, нужно внимательно изучить инструкцию производителя. В ней указано, герметизацию какой поверхности лучше выполнить силиконовым или акриловым герметиком. Важно обратить внимание на авторитет компании-производителя, узнаваемость бренда. Некоторые марки отлично зарекомендовали себя, концерны выпускают и силиконовые, и акриловые герметики. Лучше выбрать проверенное надежное средство.

Отличия в сфере использования

Акриловый герметик от силиконового отличается не только по ряду свойств, но по функциональному назначению и области использования. Сфера применения составов неодинаковая, хотя средства относят к универсальным герметикам. Чем отличаются силиконовые и акриловые герметики по области использования:

• Дешевые силиконы могут вступать в реакцию с поверхностями, подверженными коррозийным процессам. Поэтому их не рекомендуется использовать для обработки металлических изделий (справедливо только для недорогих кислотных силиконов). Акриловые смеси хуже адаптированы для проведения наружных работ, но очень хорошо подходят для герметизации швов внутри помещений – бетон, дерево, металл, натуральный камень.
• Оптимальное применение акрилов – заполнение пустот дверных и оконных проемов, заделка стыков в ванной комнате, на кухне, обработка деревянного пола. Акриловые средства лучше всего применять для заделки трещин и щелей межу каменными, бетонными поверхностями. Они обладают хорошей сцепляемостью с деревянными материалами, кирпичными основаниями, надежно фиксируются на оштукатуренных плоскостях.
• В отличие от акрила, силиконовые герметики лучше использовать для герметизации швов на стеклянных, керамических, эмалированных поверхностях. Силиконы применяют для монтажа оконных и дверных конструкций, затирки керамической плитки. Универсальный силикон хорошо выдерживает перепады температуры, поэтому лучше акрила подходит для выполнения наружных работ. Составы незаменимы при установке накладных моек, кухонных столешниц, сантехники.

Большое значение имеет правильное нанесение герметизирующих веществ. Перед обработкой швов и трещин их очищают от строительного мусора (можно пропылесосить), при необходимости промывают и обезжиривают. Чтобы не испачкать соседние участки конструкций или поверхностей, зазоры с обеих сторон заклеивают малярным скотчем. Нужно придерживаться рекомендаций производителя относительно толщины слоя и стараться распределять состав равномерно. Если не соблюдать простые правила, не важно, каким герметиком пользоваться, акриловым или силиконовым, — швы будут неаккуратными и недолговечными.

Если необходимо герметично заделать швы на декоративной поверхности (плитка, мозаика, панно), силикон выбирают нужного цвета, поскольку материал нельзя окрашивать. В помещениях желательно использовать акриловый герметик, поскольку он считается нетоксичным и экологически чистым. После нанесения силикон некоторое время остается мутным – состав станет прозрачным, когда полностью высохнет. Чтобы правильно выбрать герметизирующее средство, нужно учитывать тип работ и структуру обрабатываемой поверхности.

Как выбрать герметик (2 видео)

Акриловые и силиконовые герметики (16 фото)

В чем разница между акриловым и силиконовым герметиком?

Герметизация — важный этап строительных работ. Каждый раз, доходя до определённого этапа, требующего удаления щелей или ненужных отверстий, швов, встаёт вполне логичный вопрос выбора полимера, способного с этой задачей справиться. На сегодняшний день специалисты выбирают между силиконовыми и акриловым герметиком. Оба вида герметиков обладают устойчивыми амортизационными и  эксплуатационными свойствами. Следует более подробно рассмотреть качество каждого из них.

Акриловый герметик

Акриловый герметик обладает важным качеством: за счёт отсутствия в его составе какого-либо растворителя, он является самым пожаробезопасным полимерным веществом. Его свойства наиболее проявляются, если не нарушать температурный режим от +20 до +70 градусов. Область применения акрилового герметика отличается тяжёлыми грубыми сверхплотными составами поверхностей. Это могут быть бетонные швы или каменные трещины. Однако, если правильно его использовать, сохраняя эксплуатационные свойства и температурный режим, то можно защитить место герметизации от ультрафиолета и разрушения.

Силиконовый герметик

Применяется также, как акриловый, для строительных и ремонтных работ, с целью сохранения однородной поверхности там, где она была нарушена или деформирована. Основой такого полимерного вещества является силикон. Как известно, силикон широко используется там, где надо защитить поверхность от влаги или предотвратить распространение запахов.

Для изготовления силикона, используется каучук, который не только устойчив к перепаду температур, но способен герметизировать поверхности самых разных составов. Влияния атмосферных воздействий также выдерживается силиконом, за счёт чего, этот герметик может использоваться в условиях суровых климатических явлений. Силиконовые герметики делятся на два типа:

1. «Кислые». В своём составе имеют уксусный отвердитель, стоят они дешевле нейтральных. Используется там, где есть необходимость изоляции поверхности с высокими санитарными требованиями. Кислый герметик обладает отличной  степенью очистки.
2. Нейтральные. Применяется там, где недопустим процесс  окисления, то есть с металлическими поверхностями.

Общие характеристики акрилового и силиконового герметика

Не смотря на то, что существуют специалисты, способные каждый отдельный случай герметизации подгонять под соответствующий герметик, тем не менее,  они оба обладают рядом общих свойств.

• Эластичность. Это свойство характеризует проникающую особенность. Полужидкая структура не оставляет микротрещин, заполняя нужные участки без пустот.
• Прочность структуры. Об этой особенности свидетельствует тот факт, что для удаления застывшего остатка, требуются специальные инструменты.
• Отличная адгезия к разным материалам. Герметики используются не только во внешних строительных работах, так же во  внутренней отделке дома, где материалы встречаются самые разные: от стекла и фарфора, до металла и гипсокартона.
• Высокая степень амортизации. Эксплуатация изделий предполагает ежедневную амортизацию, с которой оба неплохо справляются.
• Устойчивость к влаге. Известно, что герметизирующие вещества используются в производстве аквариумов и хорошо переносят влажные нагрузки.

Отличия акрилового герметика от силиконового

Разумеется два вида герметиков, с разным составом не могут не отличаться. Однако, отличаются они следующими показателями:

1. Применение силиконового состава более ограничено, чем акрилового. В данном случае, следует сделать оговорку, так как речь идёт именно о кислом герметике. Такой герметик способен вступать в реакцию не только с металлами, но так же, с бетоносодержащими поверхностями, а так же с природными материалами, такими как мрамор или гранит. Таким образом, специалисты рекомендуют кислые силиконовые герметики использовать больше для бытовых нужд, чем строительных. Кислым силиконовым герметиком целесообразнее будет обработать пластик или дерево, чем камень или бетон.
2. Существует эстетическая разница между прозрачным и белым цветом. Акриловый герметик легко можно покрасить в любой цвет, а силиконовый со временем приобретет желтизну или просто потемнеет.
3. Применение в местах с повышенной влажностью. Во время ремонта, часто возникает вопрос, как правильно загерметизировать стыки,  швы в ванной комнате. Большинство мнений сводится к тому, что лучше, всё же использовать силиконовый герметик, так как акриловый не обладает эластичностью силикона и способен оставить микропустоты, к тому же, под воздействием влаги, акрил теряет форму и начинает сыпаться, хоть и более эффективен в борьбе с грибком.

Большое значение в работе с герметиками имеет их правильное нанесение. Перед началом обработки трещин и щелей, необходимо тщательно очистить поверхность от остатков мусора,  пыли, а также, обезжирить. Рекомендуется, для аккуратной работы,  наносить на соседние участки малярный скотч. Равномерным слоем следует распределить герметик по поверхности, обязательно руководствуясь инструкцией по применению.

Важно помнить, чем лучше известны свойства герметика, тем более правильным будет более правильным его выбор, ведь конечный результат зависит именно от этого.

Типы клейких лент: силикон против акрила против резины

Как описано в статье «Как изготавливаются полиимидные ленты», ленты состоят из двух отдельных слоев, каждый из которых имеет решающее значение для свойств конечного продукта. Первый слой — это материал подложки, и будь то полиимидная пленка (общая версия DuPont’s Kapton), поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилентерефталат (ПЭТ) или какой-либо другой пластик, ткань или бумажный материал, этот слой выбирается для обеспечивают половину окончательных свойств ленты.Другая половина определяется клеевым слоем, нанесенным на этот слой основы.

Обычные подозреваемые

Вообще говоря, производители используют три различных типа клея в сочетании с материалом основы для производства конечного продукта «ленты». Хотя эти типы клея можно разделить на подгруппы, основные категории следующие:

1. Силикон
2. Акрил
3. Резина

Каждый из этих типов клея имеет преимущества и недостатки, которые делают их более или менее подходящими для конкретных применений.Здесь мы проведем основные линии, подчеркивающие эти различия.

Клеи силиконовые

Силиконы

десятилетиями использовались для создания клеящих продуктов благодаря их гибкости, устойчивости к температурным циклам, химической стойкости и широкому диапазону возможных свойств материала.

Силиконовые клеи имеют следующие общие характеристики:

• Высокая гибкость (низкий модуль) при температуре ниже окружающей
• Стабильная работа в широком диапазоне температур (причина, по которой они так хорошо работают с полиимидными лентами)
• Превосходная стойкость к старению и ультрафиолетовому излучению (причина, по которой они так хорошо работают в светодиодных приложениях)
• Устойчивость к высоким температурам
• Хорошая стойкость к полярным растворителям

По сравнению с акриловыми и каучуковыми клеями они значительно дороже, но благодаря своим превосходным высокотемпературным характеристикам они очень хорошо подходят для сращивания лент, малярных лент и полиимидных (каптоновых) лент.

Акриловые клеи

Акриловые клеи могут быть на водной основе (это также называется эмульсией или дисперсией) или на основе растворителей. Водные системы высыхают медленнее, чем системы на основе растворителей, но, как правило, акриловые системы на основе растворителей имеют лучшую устойчивость к другим растворителям, химическим веществам и воде. Для сравнения, системы на водной основе менее дороги, чем их аналоги на основе растворителей.

Акриловые клеи обычно делятся на две подгруппы: чистые и модифицированные

Чистый акрил

Чистые акриловые клеи обладают следующими характеристиками:

• Разумная адгезия к широкому спектру поверхностей (см. Модифицированный акрил ниже)
• Хорошее старение, коэффициент пропускания и УФ

.

Разница между герметиком и силиконом

Герметики используются в строительстве на протяжении тысячелетий. Доисторические люди использовали природные материалы, такие как земля, суглинок, грязь и тростник, чтобы запечатать интерьеры своих домов. Впервые герметики были изготовлены в 20-х годах прошлого века в виде бутиловых, акриловых и силиконовых полимеров. А к 1960-м годам герметики на основе синтетических полимеров начали набирать обороты в строительстве. Герметики сильно изменились за годы, но цель осталась прежней — герметизировать стыки и зазоры между двумя или более материалами, чтобы предотвратить прохождение жидкостей через стыки или отверстия.В строительном мире герметик часто является синонимом уплотнения, которое также служит той же цели, но они совершенно разные.

Основная роль герметика заключается в предотвращении проникновения воздуха и воды в отверстия или стыки, чтобы компенсировать дифференциальное движение. Они функционируют как неотъемлемый компонент защиты зданий. Вы можете сделать свой дом более энергоэффективным, сведя утечку воздуха к минимуму. Вот здесь-то и появляется герметизация. Конопатка — это барьер, препятствующий проникновению воздуха, воды, влаги, дыма и пыли.Основное различие между герметиком и герметиком — это марка материала. Тип герметика, используемого в домашнем проекте, определяется многими факторами, включая условия окружающей среды. Герметики обычно изготавливаются из силикона для герметизации участков, склонных к сжатию и расширению.

Что такое герметик?

В каждом доме есть щели и щели, через которые поступает наружный воздух и выходит воздух из помещений. Герметик — это в основном герметик, используемый для предотвращения попадания воды и воздуха в стыки или отверстия в вашем доме.Конопатка препятствует прохождению воды через стыки. Пистолет для уплотнения в основном используется для уплотнения поверхностей, которые необходимо гидроизолировать. Пистолет заряжен картриджем с герметиком, похожим на зубную пасту, который можно выдавить после нажатия на спусковой крючок. Затем пасту можно осторожно нанести между поверхностями.

Что такое силикон?

Силикон — один из наиболее часто используемых герметиков в областях, склонных к расширению и сжатию.Он действует как барьер, предотвращающий прохождение воздуха и воды, в основном, для уплотнений ванн и между плитками. В отличие от герметика, нельзя закрашивать герметики на основе силикона. Силиконовые герметики обладают отличной способностью двигаться в суставах, и они более гибкие, поэтому их можно наносить практически на любую поверхность, которую вы хотите, как в помещении, так и на открытом воздухе. Силиконовые герметики — лучший выбор в качестве герметика в многоэтажных домах.

Разница между герметиком и силиконом

1. Основы Caulk Vs.Силикон

Герметик — это наполнитель и герметик, используемый при строительных и ремонтных работах для герметизации зазоров или швов, чтобы предотвратить прохождение воздуха и воды между двумя или более материалами. Он делает ваш дом водонепроницаемым и воздухонепроницаемым, чтобы предотвратить проникновение воздуха, воды, пыли, дыма и влаги. Герметики можно использовать для заделки трещин при окраске. Силикон — это тип герметика, используемый в основном для скрепления таких поверхностей, как металл, стекло и пластик. Поскольку силиконовые герметики более гибкие, они в основном используются для домашних работ, чтобы изолировать воду от всех типов поверхностей.

2. Использование герметика против. Силикон

Герметик сохнет быстрее, чем силикон, и показывает хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям, но менее устойчив к движениям, чем герметики на основе силикона. Уплотнение — это герметик, но он довольно жесткий в сухом состоянии, что делает его идеальным для заделки зазоров или швов в областях с минимальным сжатием и расширением. Герметик сделает вашу поверхность герметичной и водонепроницаемой. С другой стороны, силиконовые герметики остаются гибкими в течение многих лет, что делает их идеальными для областей, склонных к расширению и сжатию.Силикон обладает сильными связующими свойствами, поэтому его можно наносить практически на любую поверхность как в помещении, так и на улице.

3. Типы герметика против. Силикон

Существует множество типов герметиков, используемых в зависимости от области, на которой они применяются, например, ванная, кухня, окна, крыша, интерьер и экстерьер. Некоторые из наиболее часто используемых типов герметиков — это герметик из акрилового латекса, герметик из винилового латекса, бутилкаучук, чистый силикон и так далее. Акрил является наименее дорогим и наиболее распространенным типом герметика, используемым для заделки зазоров при внешнем скольжении, и поверх него можно нанести любую краску.Силиконовый герметик используется как основной герметик, предотвращающий прохождение воды и воздуха. Наиболее распространенными типами силиконовых герметиков являются отверждение ацетоксигруппой, отверждение оксимом и отверждение алкоголем. Отверждение ацетоксигруппой идеально подходит для внутреннего применения, тогда как оксим и алкокси подходят для наружного применения.

4. Применения герметика Vs. Силикон

Конопатка используется для заделки строительных трещин в теле дома, в основном между оконными рамами и раздвижными. Конопатка обычно применяется с помощью пистолета для конопатки, в который загружен картридж с герметиком.Состав, похожий на зубную пасту, выдавливается при нажатии на спусковой крючок, а затем осторожно наносится на участки, которые необходимо зафиксировать. Составы на масляной основе распространены. Силиконовые герметики являются предпочтительным выбором для использования в высотных зданиях и на стыках шоссе из-за их большой подвижности. Он также является отличным герметиком для герметизации зазоров между плиткой, ваннами, раковинами, сантехникой и почти везде, где требуется гидроизоляция.

Герметик против силикона: сравнительная таблица

Резюме Caulk Vs.Силикон

Оба в основном служат одной цели — поддерживать корпус дома герметичным и водонепроницаемым, но герметик и силиконовые герметики — это больше, чем кажется на первый взгляд. Потому что в каждом доме есть щели и щели, через которые поступает наружный воздух и выходит воздух из помещения, что в конечном итоге приводит к значительной потере нагретого воздуха зимой. Уплотнение — основное средство уменьшить эту потерю. При правильном применении он может снизить скорость воздухообмена почти на пятьдесят процентов. Герметики на основе силикона сохраняют водонепроницаемость вашего дома, не позволяя воде просачиваться внутрь.Его можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе для герметизации стыков между поверхностями.

Сагар Хиллар — плодовитый автор контента / статей / блогов, работающий старшим разработчиком / писателем контента в известной фирме по обслуживанию клиентов, расположенной в Индии. У него есть желание исследовать самые разные темы и разрабатывать высококачественный контент, чтобы его можно было лучше всего читать. Благодаря своей страсти к писательству, он имеет более 7 лет профессионального опыта в написании и редактировании услуг на самых разных печатных и электронных платформах.

Вне своей профессиональной жизни Сагар любит общаться с людьми из разных культур и происхождения. Можно сказать, что он любопытен по натуре. Он считает, что каждый — это опыт обучения, и это приносит определенное волнение, своего рода любопытство, чтобы продолжать работать. Поначалу это может показаться глупым, но через некоторое время это расслабляет и облегчает начало разговора с совершенно незнакомыми людьми — вот что он сказал ».

Последние сообщения Сагара Хиллара (посмотреть все)

: Если вам понравилась эта статья или наш сайт.Пожалуйста, расскажите об этом. Поделитесь им с друзьями / семьей.

Укажите
Сагар Хиллар. «Разница между герметиком и силиконом». DifferenceBetween.net. 5 марта 2019.

.

Силикон для ванных комнат Акриловый герметик на силиконовой основе

Силикон для ванных комнат, акриловый герметик на силиконовой основе

Описание продукта

Gap Filler представляет собой пастообразный акриловый латексный герметик, не допускающий оседания. Он имеет очень хорошие характеристики нанесения и отделки, быстро образует гладкую поверхность и может быть окрашен или оклеить обоями. Gap Filler является гибким и компенсирует небольшие структурные сдвиги между элементами здания, такими как стены и потолки

, оконные и дверные коробки.Gap Filler подходит как для внутреннего, так и для наружного применения, но не подходит для использования под водой.

Интеллектуальное преимущество:

1. БЫСТРАЯ СУШКА
2. ФОРМУЛА С НИЗКИМ ЛОС
3. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ СВОЙСТВА
4. ПРОЧНЫЙ, ГИБКИЙ

Типичный

Температура нанесения

Области применения

Превосходная адгезия и способность к окрашиванию Gap Filler делает его идеальным для широкого спектра применений, таких как:

1. Герметизация оконных и дверных рам.

2. Уплотнение плинтусов, наличников, карнизов, керамической плитки (не в душе).

3. Общее уплотнение и наведение.

4. Заполнение трещин перед покраской.

Информация о компании

Longkou City Tianyu Plastics Co., Ltd. была основана в 2008 году, расположена в провинции Шаньдун города Лункоу, Китай. Мы являемся производственным предприятием, специализирующимся на исследованиях, производстве и продаже герметиков. Основными продуктами являются герметики акриловой серии для строительства окон и дверей, герметики для швов, силиконовые герметики, полиуретан, угловые клеи и клей без гвоздей, которые состоят из четырех основных продуктов.В декабре 2009 года мы прошли сертификацию системы менеджмента качества ISO9001–2000, и наша продукция экспортировалась в более чем 10 стран и регионов, таких как США, Великобритания, Дубай, Новая Зеландия, Австралия, Казахстан, Вьетнам и Индия.

Приглашаем Вас посетить наш завод

Основные продукты

Упаковка и доставка

Картриджная упаковка: 280 мл, 300 мл, 24 картриджа.

Упаковка сосисок: 590 мл, 20 сосисок в коробке.

FAQ

.

Быстросохнущий водостойкий силиконизированный акриловый герметик

ОПИСАНИЕ

Акриловый герметик — отличный синтетический многоцелевой герметик на водной основе. Универсальный продукт, идеально подходящий для многих внутренних и внешних уплотнений.

Fill All Gaps Fast Dry Gap Filler закроет все отверстия, щели или трещины и является идеальным инструментом для подготовки краски, которая будет придерживаться: дерева , МДФ, ДСП, гипсокартона, фанеры, бетона, кирпича, фиброцемента , камень, мрамор, металл, алюминий и большинство пластмасс.

— Плинтус, планки и шкафы.

ХАРАКТЕРИСТИКА

— Быстрое время высыхания. Обычно шкурка проходит через 20-40 минут.

— Простота обращения. Очистка водой.

— Без натяжки. Бусины аккуратно срезать.

— Низкая усадка. Высокое содержание твердых частиц.

— Жесткий, но гибкий. Устанавливается твердо, остается гибким, обеспечивая водостойкое уплотнение, напоминающее резину.

— Долговечный. Превосходные качества старения помогают предотвратить растрескивание, сколы или отслаивание.

— Универсальный. Хорошая стабильность при замораживании / оттаивании в контейнере.

УПАКОВКА

Картридж в упаковке: 280 мл, 300 мл, 24 шт. / Кор.

Колбаса упаковка: 590мл, 20 шт / кор.

ЦВЕТА

Доступен акриловый герметик для заполнения зазоров: белый, белый и черный кафель. Мы также можем поставить другой цвет по желанию заказчика.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

18 месяцев в оригинальной упаковке в прохладных, сухих условиях. не выше 25 ° C. Хранение при температуре выше

может сократить срок хранения.

Интеллектуальное преимущество:

1.Заводская цена

2. 20 лет опыта производства

3. Минимальный OEM

4. Бесплатный образец

5. Скидка за первый заказ

.

Как убрать воздушную пробку из системы отопления

Содержание статьи:

Ухудшение работы отопления может быть обусловлено несколькими факторами. Одним из них является завоздушенность – появление пустот внутри труб и радиаторов. При этом затрудняется циркуляция теплоносителя, существенно снижается КПД и возрастает риск поломок. Как убрать воздушную пробку из системы отопления собственными силами? Для этого нужно узнать основные факторы появления подобного дефекта.

Причины возникновения воздушных пробок

Термограмма как один из способов обнаружения воздушных пробок

Сформировавшаяся воздушная пробка в батарее отопления может возникнуть по ряду причин. Основной из них является утечка теплоносителя. Даже небольшое уменьшение объема воды в системе влечет за собой образование воздушных прослоек в трубах и радиаторах.

Кроме этого, не нужно забывать, что вода характеризуется степенью насыщения кислородом. Во время нагрева происходит не только расширение, но и выделение пара. Он может концентрироваться в верхних точках магистрали. Чаще всего воздушная пробка в радиаторе отопления формируется именно из-за этого. После остывания теплоносителя его объем уменьшается, образовавшееся пространство занимает воздух. Во время эксплуатации системы во избежание появления этих явлений нужно придерживаться следующих рекомендаций:

• Соблюдение уровня расположения труб и отопительных приборов. Даже небольшой перекос батареи поставит перед собственником вопрос – как выгнать воздушную пробку из системы отопления;
• Использование элементов системы, материал изготовления которых не пропускает молекулы кислорода. Наиболее распространенной ошибкой является монтаж труб из сшитого полиэтилена без защитной оболочки;
• Соблюдение режимов работы отопления. Это относится как к температурному графику функционирования, так и к давлению. Для этого следует монтировать на ответственных участках магистрали манометры и термометры;
• Для закрытых систем рекомендуется монтаж автоматической подпитки теплоносителем. В случае убывания даже небольшого количества воды вследствие протечки или испарения этот механизм добавит нужный объем теплоносителя автоматически.

Но как пробить пробку в отоплении если она уже сформировалась? Сначала нужно найти. Явным признаком ее появления будет резкое снижение температуры в определенном месте трубопровода или радиатора. Также появятся характерные звуки – бульканье и перетекание жидкости. Несильное постукивание поможет найти точное месторасположение дефекта. В этом месте металл будет создавать чуть более высокие звуки, чем при полном заполнении водой.

Если нужно избежать ситуации, при которой удаление образовавшейся воздушной пробки из труб отопления окажется затруднительным – рекомендуется после котла установить сепаратор. Это устройство уменьшает содержание газа в воде.

Методы устранения воздушных пробок

Удаление пробок с помощью установленного воздухоотводчика

Перед тем как убрать воздушную пробку в отоплении нужно выяснить ее свойства. Главным из них является плотность, которая всегда будет ниже, чем такой же показатель воды. Соответственно жидкость будет вытеснять воздух вверх и по направлению циркуляции.

Следовательно, для удаления завоздушенности нужно обеспечить выход пара. Для этого следует установить специальные устройства – воздухоотводчики и краны Маевского. Они работают по принципу обратного клапана. При превышении определенного показателя давления, на седло клапана воздействует пар. Шток приходит в движение, высвобождая воздух из радиатора или трубы. После нормализации давления под действием пружины шток занимает старое положение.

Воздушная пробка чугунной или алюминиевой батареи отопления может привести к повреждению корпуса. Поэтому при возникновении такой ситуации нужно незамедлительно решить проблему.

Кран Маевского

Конструкция крана Маевского

Он предназначен для устранения воздушной пробки в батарее отопления. Несмотря на небольшой размер, кран Маевского способствует эффективному удалению скопившегося пара не только в радиаторах, но и в трубах.

Конструктивно он представляет собой игольчатый клапан, заключенный в металлическом корпусе. Как удалить воздушную пробку из системы отопления с его помощью? Сначала нужно определиться с моделью устройства.

Ручные краны

После установки в верхний патрубок радиатора выпуск воздуха осуществляется после поворота накидной гайки на кране. Удаление воздушной пробки из системы отопления с помощью ручного крана Маевского выполняется по следующей схеме:

• Заполнение системы теплоносителем. Краны на радиаторах при этом находятся в закрытом состоянии;
• По достижении максимального уровня подача воды прекращается;
• Установив в устройствах требуемый зазор игольчатого ограничителя, открываются краны;
• Одновременно с этим возобновляется подача теплоносителя.

Вода добавляется в систему до тех пор, пока из всех кранов Маевского не начинает идти жидкость. Обязательно проверяется отсутствие воздушной струи. Такой метод эффективен для удаления воздушной пробки в радиаторах отопления при первом запуске системы, перед сезоном или при появлении завоздушенности во время эксплуатации.

Ручные модели эффективно устранят воздушную пробку в радиаторе как для автономного, так и для центрального отопления. Главное, – правильно подобрать монтажную резьбу. В большинстве случаев она равна 1/2”, но есть модели и с нестандартным размером 3/4”.

Автоматические краны

Автоматический кран Маевского

В отличие от вышеописанной модели в их конструкции на торец игольчатого клапана устанавливается седло с определенной площадью поверхности. В сочетании с обратной пружиной, степень прижатия которой определяет критическое значение давления, при котором кран открывается. Подробное устройство предназначено для автоматического пробития пробки в отоплении при превышении критического значения температуры и как следствие – давления.

Однако, перед монтажом следует ознакомиться со спецификой работы этой модели:

• Для предотвращения попадания воды на пол в конструкции должен быть предусмотрен патрубок для слива избыточного количества воды в канализацию;
• При долгом застое седло клапана может покрыться известковым налетом, который затруднит его открытие. Поэтому рекомендуют 1 раз в 2-3 месяца открывать кран вручную. Этапы процедуры нужно сделать перед первым запуском отопления;
• Устанавливаемое максимальное давление открытия не должно превышать критическое всей системы. Для того чтобы убрать воздушную пробку из отопления в автоматическом режиме значение давления на кране должно быть меньше максимального на 5-10%.

Что лучше установить: автоматический или ручной кран Маевского? Если работа системы не предусматривает резких скачков давления – на радиаторы можно поставить ручные модели. Для автономного отопления отдают предпочтение автоматическим.

Лучше всего выбирать модели, изготовленные из латуни. Во время выгона воздушной пробки из отопления они могут выдержать не только критическое значение давления, но и температуры. Стальной корпус подвержен разрушению и ржавлению.

Воздухоотводчик отопления

Конструкция, принцип работы воздухоотводчика

Но помимо радиаторов нередко возникают ситуации, когда требуется выгнать воздушную пробку из системы отопления в трубах. Для этого на определенных участках магистрали необходимо установить воздухоотводчики. Их конструкция во многом схожа с описанными автоматическими кранами Маевского. Однако есть существенные отличия – они рассчитаны на наибольший объем выпускаемого воздуха и устанавливаются не горизонтально, а вертикально.

Для того чтобы удалить образовавшуюся воздушную пробку из системы отопления сначала нужно установить воздухоотводчики в правильных местах:

• В самой высокой точке магистрали. Для открытой системы это возможно только в том случае, если установлен герметичный расширительный бак на обратной трубе;
• В коллекторном отоплении – на каждой гребенке;
• Для тройниковой разводки – перед каждым узлом разветвления магистрали.

После установки необходимо правильно выставить значение давления, при котором воздухоотводчик сработает. Для удаления воздушной пробки из системы отопления в трубы нагнетают теплоноситель до того момента, пока не сработает воздухоотводчик на обратной магистрали.

Убирая воздушную пробку в автономном отоплении, нужно снизить температуру теплоносителя до минимума. Это приведет к уменьшению объема воды и будет способствовать более эффективному устранению неполадки.

В сочетании с функциональными качествами кранов Маевского это дает возможность эффективно пробить любую пробку в отоплении. Важно, чтобы параметры срабатывания устройств не превышали критическое значение давления. В противном случае безопасность системы может быть под угрозой.

В видео показан пример развоздушивания радиатора отопления:

все про спуск воздушной пробки

Воздух в отопительной системе является препятствием для ее нормального функционирования. С этой проблемой жители квартир и домов сталкиваются, как правило, в начале отопительного сезона. Шум в трубах, холодные батареи, коррозия металлических элементов – вот результат образования воздушных пробок. И это случается даже с идеально спроектированной и правильно смонтированной системой отопления. Почему так происходит и для чего необходимо своевременно производить удаление воздуха из системы отопления – об этом пойдет речь в данной статье.

Почему появляется воздух в отопительной системе?

С понятием «воздушные пробки» знакомы многие наши соотечественники. Об этом явлении вспоминают в начале отопительного сезона, когда в дома пускают тепло, а в квартирах верхних этажей часто батареи не нагреваются или нагреваются только в нижней части, а в верхней – абсолютно холодные. Откуда появляется воздух в трубопроводах? Причин завоздушивания может быть несколько:

• проведение ремонтных работ (сборка, разборка трубопровода), во время которых появление воздуха неизбежно;
• несоблюдение во время монтажа величины и направления уклона магистралей трубопроводов;
• пониженное давление в водопроводе: уровень воды падает, а образовавшиеся в результате пустоты заполняются воздухом;
• при нагревании воды пузырьки содержащегося в ней воздуха выделяются и поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки;
• систему отопления наполняют неправильно: после летнего простоя трубы следует заполнять водой не быстро, а медленно, производя одновременно спуск воздуха из системы отопления;
• неудовлетворительно загерметизированные стыки трубопроводов, через которые происходит утечка теплоносителя. Течь в этих местах малозаметна, так как горячая вода сразу испаряется. Именно через неплотные швы и засасывается воздух в систему;
• неисправность воздухозаборных устройств;
• подключение водяного «теплого пола» к отопительной системе, трубы которого при монтаже располагаются на разной высоте.

Способы удаления воздушной пробки

Поскольку один или несколько из перечисленных факторов могут присутствовать во многих домах, то обязательно встает вопрос удаления воздуха в системе отопления. Эту операцию можно выполнить различными способами. Все зависит от того, с какой циркуляцией  теплоносителя имеем дело – естественной или принудительной.

В системе отопления с естественной циркуляцией (имеется в виду верхняя разводка труб) образовавшуюся воздушную пробку можно удалить через расширительный бак – он находится в самой высокой точке по отношению ко всей системе.Прокладку подающего трубопровода следует произвести с подъемом к расширительному бачку. При нижней разводке труб воздух удаляют так же, как и в отопительных системах, снабженных циркуляционным насосом.

Стравить воздух из отопительной системы с естественной циркуляцией можно при помощи расширительного бака

В отопительных системах с принудительным режимом циркуляции теплоносителя в самой высокой точке устанавливают воздухосборник, специально предусмотренный для спуска воздуха. В этом случае подающий трубопровод прокладывают с подъемом по курсу движения теплоносителя, а поднимающиеся по стояку пузырьки воздуха удаляются через воздушные краны (их устанавливают в самых верхних точках). Во всех случаях обратный трубопровод необходимо прокладывать с уклоном в направление слива воды для ускоренного опорожнения при необходимости ремонта.

Виды воздухоотводчиков и мест их установки

Воздухоотводчики бывают ручными и автоматическими. Ручные воздухоотводчики или краны Маевского имеют небольшие размеры. Их устанавливают обычно на торцевой части радиатора отопления. Регулируют кран Маевского с помощью ключа, отвертки или даже вручную. Так как кран небольшой, то и его производительность небольшая, поэтому его применяют только для локального устранения воздушных пробок в отопительной системе.

Воздухоотводчики для системы отопления бывают двух типов: ручные (кран Маевского) и автоматические (работают без участия человека).

Второй тип воздухоотводчиков – автоматические – работают без вмешивания человека. Их устанавливают как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Они имеют высокую производительность, но обладают достаточно большой чувствительностью к загрязнениям в воде, поэтому их монтируют вместе с фильтрами и на подающих трубопроводах, и на обратных.

Автоматические воздухоотводчики устанавливаются в отопительных системах закрытого типа по линии трубопроводов в разных точках. Тогда сброс воздуха из каждой группы устройств производится отдельно. Многоступенчатая система обезвоздушивания считается самой эффективной. При правильной прокладке и грамотном монтаже труб (под нужным уклоном) вывести воздух через воздухоотводчики будет просто и беспроблемно. Удаление воздуха из труб отопления связано с увеличением расхода теплоносителя, а также с возрастанием давления в них. Падение давления воды свидетельствует о нарушении герметичности системы, а температурные перепады – о наличии воздуха в радиаторах отопления.

Определение места образования пробки и ее удаление

Как можно понять, что в радиаторе есть воздух? Обычно на наличие воздуха указывают посторонние звуки, такие как бульканье, протекание воды. Для обеспечения полноценной циркуляции теплоносителя нужно обязательно удалить этот воздух. При полном завоздушивании системы нужно определить сначала места образования пробок, постукивая молотком по отопительным приборам. Там где есть воздушная пробка, звук будет более звонким и сильным. Воздух собирается, как правило, в радиаторах, установленных на верхних этажах.

Поняв, что воздух в отопительном приборе присутствует, следует взять отвертку или ключ и подготовить емкость для воды. Открыв термостат до максимального уровня, нужно открыть клапан крана Маевского и подставить емкость. Появление легкого шипения будет означать, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода и только после этого закрывают.

Ликвидация воздушной пробки в отопительной батарее при помощи установленного на ней крана Маевского: клапан открывают специальным ключом или вручную и держат открытым до появления воды

Бывает, что после проведения данной процедуры батарея греет недолго или недостаточно хорошо. Тогда ее нужно продуть и промыть, поскольку скопление в ней мусора и ржавчины также может стать причиной появления воздуха.

Если после спуска воздуха батарея по-прежнему плохо нагревается, попробуйте слить примерно 200гр теплоносителя, чтобы убедиться в полном удалении воздушной пробки. Если не помогло, но надо продуть и промыть радиатор от возможно скопившейся грязи

Если и после этого нет улучшений, нужно проверить уровень заполнения отопительной системы. Воздушные пробки могут также образоваться на изгибах трубопроводов. Поэтому важно в процессе монтажа соблюдать направление и величину уклонов разводящих трубопроводов. В местах, где уклон по какой-либо причине отличается от проекта, дополнительно устанавливают воздухоспускные вентили.

В алюминиевых радиаторах воздушные пробки образуются более интенсивно по причине плохого качества материала. В результате реакции алюминия с теплоносителем образуются газы, поэтому их необходимо регулярно удалять из системы. В таких ситуациях рекомендуют заменить алюминиевые радиаторы приборами из более качественных материалов с антикоррозионным покрытием и установить воздухоотводчики. Чтобы обогрев комнат был нормальным, перед заполнением отопительной системы водой необходимо своевременно позаботиться об удалении из нее воздуха, препятствующего нормальному движению теплоносителя, и тогда зимой в вашем доме будет тепло и уютно.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

причины попадания воздуха в систему отопления, чем грозит образование воздушных пробок.

Эксплуатация водяных систем отопления может сопровождаться попаданием воздуха во внутреннюю полость труб, радиаторов и источника тепла. Возникновение воздушной пробки ведёт к изменению параметров теплоносителя на отдельных участках или во всей отопительной магистрали. Завоздушивание котла может привести к перегреву теплообменника и выходу из строя отопительного оборудования. Каждый пользователь автономной системы обогрева должен уметь самостоятельно избавляться от пробок, возникающих внутри водяной системы.

Содержание статьи

Как спустить воздух с котла

Современные источники тепла оборудуют автоматическими развоздушивателями или кранами Маевского, расположенными в верхней части агрегата. Такое конструктивное решение позволяет стравливать воздух при рабочем режиме, не останавливая процесса обогрева помещения точно так, как и с любого радиатора, на котором установлен подобный вентиль.

Для этого, периодически открывают и закрывают кран Маевского, с интервалом в несколько минут. Процедуру повторяют до появления шипения или свиста, свидетельствующего о выходе воздушной пробки. Появление звука требует выдержки стравливающего приспособления в открытом положении до появления теплоносителя.

ВНИМАНИЕ! Автоматический воздухоотводчик должен сам избавлять котёл от пробок, при работе агрегата. Но если удаётся стравить воздух из теплообменника после нажатия на золотник, расположенный под колпачком этого прибора, то это свидетельствует о неисправности развоздушивателя!

Отсутствие специальных приспособлений для устранения пробок на котле, требует прибегнуть к помощи таких же приборов на трубопроводах, расположенных выше источника тепла.

СПРАВКА! Правильно смонтированные автономные и стационарные системы отопления оборудуют стравливающими элементами в верхних точках магистралей и рядом со всеми приборами, которые производят или отдают тепло!

Идеальными условиями для освобождения от воздушной пробки в котле, является возможность отдельного перекрытия контура источника тепла с возвратной трубой и циркуляционным насосом. При включении которого обеспечивается прокачивание теплоносителя, а периодическое открывание крана Маевского или контроль за работой автоматического воздухоотводчика, методом нажатия на золотник, позволяет освободить перекрытый контур от пробки.

Если в закрытом контуре, который отсекает котёл с возвратным трубопроводом, отсутствует циркуляционный насос, то включают источник энергии: газ, электричество, а в твердотопливном – разжигают топку. После нагрева трубопровода «подачи» производят периодическое открытие развоздушивателя. Теплоноситель, нагреваясь, будет подниматься от котла по магистрали за счёт нагрева и возвращаться по соединительному трубопроводу – обратно к теплообменнику. Такая методика требует внимательного слежения за температурой, особенно при обслуживании источника тепла не твёрдом топливе. Перемещение теплоносителя по такому контуру будет очень медленным и это учитывают при выполнении работ.

При отсутствии возможности перекрытия водяного контура котла и наличии приборов для отвода воздуха только в верхней части магистрали, необходимо сливать теплоноситель, а затем заливать весь требуемый объём воды. Перед тем как приступить к таким глобальным мероприятиям, рекомендуется отсечь все приборы (кроме котла) и, включив насос, стравливать давление через ближайший развоздушиватель на магистрали, до появления звука или пузырьков. Отсутствие результата говорит о необходимости полного слива теплоносителя.

ВАЖНО! Пробка может образоваться не в самом котле, а внутри насоса, который вмонтирован в корпус агрегата! Чтобы избавиться от воздуха, который образовался в полости крыльчатки, откручивают центральный винт насоса на 1-1,5 оборота и обратно, до появления пузырьков!

Причины попадания воздуха в систему отопления

Образование пробок может быть вызвано различными причинами, рассмотрим их подробнее.

1. Отсутствие герметичности стыков монтажных соединений. Особенно часто эта причина является исходной при эксплуатации систем без давления. Небольшая утечка воды не видна и граничит с возможным испарением. В месте неплотного соединения подсасывается воздух и скапливается в свободной полости магистрали, образуя пробку.
2. Неточность при проектировании или монтаже магистралей, которая влечёт создание нежелательных «петель», тормозящих движение теплоносителя, влечёт за собой скопление воздуха в таких контурах.
3. Нетехнологичный метод заполнения системы теплоносителем также является причиной появления пробок. Очень быстрое или сверху вниз направленное наполнение магистралей способствует образованию воздушных прослоек, которые препятствуют нормальной работе.
4. Неисправная работа автоматических развоздушивателей, расположенных на верхних трубопроводах провоцирует создание пробок.
5. Некачественный монтаж труб с образованием волнистых линий (относительно горизонта) является частой и трудноопределимой причиной появления воздуха. Устранение такой причины требует периодического удаления пробок, а полная ликвидация – ремонта отдельного участка, с возможной установкой дополнительных приборов для отвода воздуха.
6. Перегрев – эта причина свойственна для твердотопливных агрегатов. При закипании воды, во внутренней полости образуются пузырьки воздуха и скапливаются в теплообменнике котла.

ВНИМАНИЕ! Стравливать воздух вовремя кипения котла опасно! Возникает высокая вероятность ошпаривания и получения ожогов!

Чем грозит возникновение воздушных пробок

Наличие воздуха в магистралях не позволит обеспечить радиаторы требуемым количеством теплоносителя, а значит, отопительные приборы не выдадут требуемого тепла и температура помещения будет ниже желаемой. Шум, свойственный для преодоления воздушного препятствия в системе, не вызовет раздражения в дневное время, но ночью – он не даст уснуть. В местах образования пробок, внутренняя среда становится агрессивной, что способствует активному образованию ржавчины.

Самое неприятное – это перегрев. Наличие воздуха в теплообменнике или трубопроводе «подачи» тепла будет препятствовать движению теплоносителя, а повышение температуры может вывести из строя змеевик или насос.

Умение спустить воздух из котла или отдельных участков, позволит владельцам частных домов с автономным отоплением самостоятельно избавиться от пробок, предотвратив пагубные последствия, не прибегая к помощи сервисных служб.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Воздушная пробка в системе отопления дома: как избавиться?

По какой причине образуется воздушная пробка в системе отопления и каким образом можно избавиться от нее? Это один из наиболее популярных вопросов, которым интересуются в момент запуска тепла.

Что такое воздушная пробка?

В летний период отопительная система пребывает в состоянии покоя, а последние этажи практически не заполнены теплоносителем, то есть в трубопроводах и радиаторах находится воздух. Процедура запуска тепла является очень важным моментом, и если ее осуществить некорректно, то излишнее скопление воздуха и есть воздушная пробка в системе отопления.

Как происходит образование?

Правильным запуском отопительной системы является тот, при котором ее наполнение осуществляется через обратную магистраль посредством подпиточного насоса. При заполнении системы через обратную магистраль процесс наполнения выполняется снизу верх, теплоноситель постепенно начинает заполнять все трубопроводы и отопительные приборы, излишний воздух поднимается. В результате его очень легко спустить из системы с помощью воздухосборников, располагающихся в верхних точках.

Однако процесс, последовательность и некорректный запуск – это далеко не единственная причина того, что образуется воздушная пробка в системе отопления. В процессе работы отопительной системы через фланцевые, резьбовые соединения, а также остальные имеющиеся неплотности подсасывается воздух, что приводит к образованию пробки.

Последствия

Что может произойти, если систему отопления начать заполнять через подающую магистраль, через которую в обычных условиях двигается теплоноситель при работе системы?

Поднимаясь по главному стояку вверх, теплоноситель начинает распространяться по подающей верхней магистрали, после чего опускается в нижние точки. Однако на пути в верхних частях отопительной системы он постепенно двигается к скопившемуся воздуху, и под воздействием силы тяжести весь воздух направляется вниз. В результате образуется плотная воздушная пробка в системе отопления.

Под действием теплоносителя и силы тяжести воздух направляется вниз, таким образом, полностью заполняется пространство стояков и радиаторов, что может полностью лишить циркуляции некоторые отопительные приборы и стояки. Другими словами, теплоноситель будет циркулировать в системе в обход некоторых отопительных устройств.

Получится, что отдельные элементы будут полностью оставаться холодными по причине того, что образовалась воздушная пробка в системе отопления. Как избавиться от нее в таком случае? При подобном наполнении системы спустить воздух довольно проблематично. Поэтому если был выполнен некорректный запуск, единственным способом избавиться от воздуха будет слив теплоносителя в канализационную систему и повторный запуск через обратную магистраль.

Спуск воздуха в радиаторах

Итак, прежде всего следует остановиться на спуске воздуха из отопительных приборов – радиаторов. В данном случае следует воспользоваться уже проверенным вариантом: спустить воздух через кран Маевского. Данный кран, как правило, устанавливается вместо глухих заглушек на радиаторе, в наивысшей точке. Подобное расположение подразумевает скопление излишков воздуха непосредственно под клапаном. Другими словами, при его открытии первым делом будет выходить именно воздух, а после пойдет вода, что будет свидетельствовать о том, что пробка в системе отопления полностью ликвидирована.

Для этого только потребуется подставить емкость, в которую сольется незначительное количество жидкости, выходящей совместно с воздухом. Открыть кран и дождаться момента, когда пойдет исключительно вода, без характерных звуков с пузырьками воздуха.

Ручной спуск воздуха в верхней точке системы

Как и для первого случая, для спуска излишков воздуха потребуются специализированные узлы, которые были заранее установлены в отопительную систему. Итак, в наивысших точках системы в большинстве случаев устанавливаются обычные вентили, посредством которых спускается воздух, подобно кранам Маевского. Такой вариант можно охарактеризовать как спуск ручным способом.

Автоматический спуск воздуха

Также спуск может быть автоматическим, по мере того как будет скапливаться в верхней точке системы воздух. В таком случае устанавливается воздухоотводчик автоматического типа.

Принцип работы следующий. Когда под запорным клапаном начинает скапливаться воздух, то поплавок, обеспечивающий закрытие данного клапана, постепенно погружается в жидкость, уровень которой с появлением воздушной пробки, соответственно, начинает снижаться. В результате клапан открывается, и воздушная пробка в системе отопления частного дома исчезает. Повышается уровень теплоносителя, сплывает поплавок, и клапан вновь перекрывает протечки воды во внешнюю среду.

Спуск воздуха через заглушку

В случае если на отопительных приборах отсутствуют какие-либо краны, такая проблема, как воздушная пробка в системе отопления дома, усложняется многократно. Потребуется раскрутить одну из заглушек.

1. Для этих целей следует подготовить большой разводной гаечный ключ. Под заглушку необходимо подставить емкость.
2. Далее ключом захватывается заглушка и очень аккуратно проворачивается.
3. Недопустимо полностью выкручивать заглушку, так как в отопительной системе может быть высокое давление, теплоноситель большим напором отправится прямиком в помещение, и справиться со сложившейся ситуацией будет проблематично. Именно поэтому заглушку следует проворачивать с особой осторожностью.
4. Желательно предварительно выключить в помещении всю имеющуюся технику, закрыть плотно оконные и дверные проемы. В процессе проворачивания заглушки необходимо прислушиваться. При появлении небольшого шипения дальше проворачивать заглушку не следует.
5. В этот момент нужно остановиться и отложить в сторону ключ. Теперь следует дождаться, когда излишки воздуха из отопительного прибора понемногу, но полностью покинут систему. Определить, что пробка в системе отопления вышла, очень просто – из-под заглушки начнет подтекать жидкость.
6. Затем при помощи большого разводного ключа необходимо плавно и аккуратно вернуть заглушку в исходное положение.

Спуск воздуха из системы отопления квартиры

Говоря об особенностях спуска воздуха, следует остановиться на последовательности алгоритма действий. Итак, воздушная пробка в системе отопления многоквартирного дома ликвидируется в такой последовательности:

• Сначала спускается воздух с наиболее приближенных к котлу и низших элементов отопительной системы.
• В последнюю очередь спускается воздух с наиболее высоких по отношению к уровню земли и удаленных от котла устройств.

Заключение

После перечисленных выше манипуляций должна полностью восстановиться циркуляция горячей воды в отопительной системе, а радиаторы – опять стать горячими. Если же некоторые стояки или отопительные приборы по-прежнему остались холодными, дело, скорее всего, в плохой циркуляции, некорректном запуске системы или неправильном подключении радиаторов.

Воздух в системе отопления

Когда котел работает и исправно греется, а радиаторы и трубы холодные, почти всегда виноват воздух. Ну действительно, в 99% случаев. Засоров внутри систем я практически не встречал. Но ищут почему-то всегда не воздух, а именно засор.

Дмитрий Белкин

Воздух в системе отопления — одна из главных причин отсутствия циркуляции воды, холодных батарей, специфического журчащего шума и других неприятных вещей. Тема большая и будем рассматривать ее постепенно. Эта статья является частью цикла статей о построении отопления «от А до Я».

Где собирается воздух и как он двигается?

Друзья! Начнем с банальных вещей. Пузыри в воде как себя ведут? Они поднимаются вверх. Вот и воздух в системе отопления поднимается вверх. Если труба с водой имеет уклон, даже слабый, то воздух все равно пойдет по ней вверх, то есть в сторону уклона вверх. Если труба имеет очень слабый уклон, то воздух все равно пойдет по ней вверх, но очень медленно. Как медленно? Зависит от многих факторов. Если труба имеет гладкую внутреннюю поверхность, то пузырь пойдет по ней быстрее, чем по трубе, имеющей не гладкую внутреннюю поверхность. Воздуху легче идти по трубе с большим диаметром, чем по трубе с малым. Вообще пузырь по магистрали со слабым уклоном может идти и день и два и неделю. Зависит от многих причин и даже от атмосферного давления.

Про поверхность внутри труб

Я знаю только один сорт современных труб с негладкой внутренней поверхностью. Это трубы из обычного металла, черные или оцинкованные. Все остальные современные трубы имеют очень гладкую, почти зеркальную внутреннюю поверхность. Я уже писал, когда рассматривал водопровод, что не надо использовать старые (несовременные) железяки в новом доме. Вынужден повторить. Если не хотите проблем, никогда, ни при каких обстоятельствах, не используйте ни в отоплении, ни в водопроводе железные трубы и фитинги! Используйте либо пластик, либо медь, либо латунь. Медь лучше всех, но она и самая дорогая.

Если в системе присутствует ток жидкости (циркуляция), причем, особенно, принудительная, и эта циркуляция идет в сторону противоположную направлению движения пузыря воздуха, то эта циркуляция будет мешать естественному движению пузыря. По сложившемуся опыту пузырь воздуха против движения воды не двигается.

О ловушках воздуха в системе отопления

В системе может присутствовать горб на подающей магистрали. Пузырь легко зайдет в этот горб, но выйти ему будет крайне трудно. Порою вообще невозможно. Тут мы имеем самый трудный случай. В зависимости от крутизны горба мы этот воздух вообще можем из системы не вынуть никогда. Только если распилить трубу в самой верхней части и врезать клапан для стравливания воздуха.

Существуют сложные приборы в системе отопления, из которых воздух не может выйти в принципе. Это, например, радиатор. Если у радиатора вход и выход с одной стороны (например, слева), а вторая сторона (правая) имеет заглушки сверху и снизу, то этот радиатор будет собирать воздух справа и сам он оттуда никогда не уйдет. И мы никакими манипуляциями этот пузырь оттуда выгнать не сможем. Другой популярный случай, когда вода входит в радиатор снизу и выходит снизу. Тогда вверху радиатора может образоваться пузырь и его тоже через низ радиатора не выгонишь.

Радиатор — ловушка воздуха

О пробках и мелких пузырьках

Понятно, что воздух может занимать всю трубу на каком-то ее протяжении. Это воздушная пробка. Она непреодолима для естественной циркуляции и для маленьких (обычных) циркуляционных насосов. Но могут быть и небольшие пузырьки, которые носятся по системе вместе с водой. Такие пузырьки могут просто циркулировать, а могут при встрече объединяться. Если в системе есть место для сбора этих пузырьков, то в процессе работы системы отопления в этом месте соберется воздушная пробка. После этого циркуляция прекратится. Пузырьки могут собираться и в ловушках (радиаторах). В этом случае та часть радиатора, в которой собрался воздух становится холодной.

Если циркуляция в нашей системе довольно быстрая, а явных горбов и ловушек нет, то пузырьки циркулируют по системе и создают журчащие звуки. Как будто вода тонкой струйкой переливается из одной емкости в другую. Я регулярно слышу такого рода звуки в одном из своих санузлов, в котором стоит красивый, но не очень удачный по конфигурации полотенцесушитель. Пузырьки бегают через него так активно, что некоторые части полотенцесушителя у меня бывают то холодные, то горячие.

О самых высоких точках в отоплении

Сколько высших точек должно быть в отоплении? В отоплении по однотрубной схеме строго одна. В отоплении по двухтрубной схеме, но с естественной циркуляцией — тоже одна. В отоплении с циркуляционным насосом — тоже одна, но с оговорками. В самой верхней точке отопления в обязательном порядке должны быть средства для спуска воздуха, ибо самая высокая точка — это ловушка воздуха. В качестве такого средства может выступать открытый расширительный бачок. В отоплении по закрытой схеме нужны специальные клапана. Автоматические или ручные.

Оговорки для верхних точек в системе отопления с циркуляционным насосом

Чисто теоретически мы можем проложить и подающую и обратную магистрали по плинтусу и сделать подъемы воды в каждый радиатор. Но нужно понимать, что любое движение воды вверх является преодолением силы тяжести и вверх воде двигаться труднее, чем вниз. Это значит, что дополнительное сопротивление должен преодолевать циркуляционный насос. Естественная циркуляция, даже убогая, в таких системах еще более затрудняется. И даже с учетом того, что вода в системе не просто поднимается, а циркулирует, все равно, поверьте, движение воды вверх не является предпочтительным, если есть возможность движения в сторону или вниз. Из альтернативы «вверх» и «любое другое направление» вода всегда стремится выбрать «любое друге».

Нужно всемерно стремиться к тому, чтобы воде не нужно было часто идти вверх. Лучше один раз горячую воду поднять посредством главного стояка, а потом спускать эту воду с горки. Повторяю. Это не обязательное условие, но желательное. Не идите против гравитации. Борьба с гравитацией плохо заканчивается. Если не катастрофой (холодными батареями), то перерасходом средств на отопление.

Относительно обратной магистрали

Обратная магистраль не должна иметь ни горбов, ни верхних точек. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Обратная магистраль никогда не должна идти выше того радиатора, из которого она забирает воду. Иначе при сливе воды мы не сможем слить воду из радиатора. Обратная магистраль должна проходить так, чтобы вся вода выливалась из системы сама и самотеком. Никакого воздуха в обратной магистрали быть не может и никаких воздушных клапанов на обратной магистрали не ставят.

А почему в обратной магистрали не бывает воздуха? Потому, что весь воздух остается в подающей. Вниз загнать воздух довольно трудно.

Откуда в системе отопления постоянно появляется воздух?

Такой вопрос задается весьма часто и я не знаю на него точного ответа. Только догадки.

Воздух может браться из самой воды, в которой он так или иначе присутствует. Если воды много, то и воздуха будет много. После свежей заливки отопления водой воздух активно выделяется несколько месяцев.

Воздух может собираться в тупиках, таких, как закрытые расширительные бачки, и выходить постепенно. Через ту же воду. Этот процесс еще более длительный. Вешайте закрытые расширительные бачки вниз головой, как я описывал в статье про открытую и закрытую системы отопления.

Если у вас есть специальная ловушка воздуха в виде вертикальной трубы с автоматическим воздухоотводчиком на конце, то это тоже может быть источником пузырей. Дело в том, что автоматические воздухоотводчики часто «зависают» и перестают отводить воздух. Тогда трубка заполняется воздухом и пузырьки, скопившиеся в трубе отрываются снизу потоком воздуха и уносятся в систему. В этом случае я говорю, что пузыри начинают гулять по системе.

Если у вас установлен исключительно сильный циркуляционный насос и в системе есть небольшая дырочка, то, я думаю, в дырочку может засасываться воздух благодаря эффекту Вентури. Я много раз наблюдал такое в водопроводе, когда есть дырочка, из которой не идет вода, а в которую потоком воды как раз засасывает воздух. То есть если воду выключить, то из дырочки течет вода. А если открыть воду на конце, то вода из дырочки перестает течь. Но в реальности я такого в системах отопления не видел ни разу. В системах отопления не такая большая скорость воды. Но это не значит, что такого не может быть никогда.

Лично в моей системе отопления воздух перестает меня беспокоить где-то через полгода после свежей заливки отопления водой. Автоматических воздухоотводчиков у меня нет. Все клапана только ручные. А система у меня маленькая и домик маленький.

Как выгнать воздух из системы?

Проще всего и если система сделана правильно, подойти к клапану, открыть его, выпустить воздух до момента, пока пойдет вода, и закрыть. Так делаю я в своей системе уже более десяти лет и меня все устраивает.

Это кран Маевского. Ему за это изобретение, наверное, Нобелевскую премию надо дать!

Действовать с этим клапаном нужно следующим образом. Одной рукой держим белую часть, ибо она будет болтаться и вода забрызгает наши стены. Второй рукой мы откручиваем винтик посередине. А как же мы держим кружку, в которую вода будет сливаться? Правильно! Третьей рукой!

Это усовершенствованный кран (см мои претензии к стандартному)

Заметьте, нет никакой гарантии того, что после накручивания, дырочка будет смотреть строго вниз. Но все равно лучше, чем обычный. Интересно, если стандартный кран выдумал гений Маевский, то кто этот кран выдумал? А вот, кстати, Маевский — это неизвестный герой. Кто-то придумал — и пошло.

Если система самотечная и в ней нет клапанов для спуска воздуха, но есть уклоны, то нужно ждать, когда воздух выйдет сам через расширительный бачок. При этом циркуляции в системе быть не должно. Система должна быть холодная. Ждать можно долго. Можно и день, и три дня, и неделю. Все зависит от длины магистралей, от диаметра труб и от крутизны уклонов. Такое ожидание характерно еще и при заливке системы сверху. Другими словами, если ваша система работает, но плохо, и вы хотели бы, чтобы пузыри вышли сами, то вам надо выключить котел, выключить мотор, если он есть, и дать системе остыть. Греющаяся система имеет циркуляцию и эта циркуляция будет мешать выходу воздуха на тех участках, где циркуляция и выход пузырей идут в разных направлениях.

Автоматические воздухоотводчики надо ставить в самых высоких точках отопления. Они не должны включаться в группу безопасности. Сейчас появились такие странные группы безопасности типа трезубцев. На одном зубе манометр, на другом аварийный клапан, на третьем воздухоотводчик. Я считаю этот трезубец глупым и наглым ходом по вытаскиванию из нас лишних денег. Воздухоотводчик на этом трезубце лишний. Его включили для того, чтобы денег лишних с нас срубить. На выходе из котла воздуха не бывает. Воздух скапливается в самых верхних точках. А котел этой верхней точкой не является. Котел — это, можно сказать, продолжение обратки. А в обратке воздуха не бывает.

Воздухотоводчик лишний, но зато какая красивая деталь!

Можно ли выгнать воздух сильным напором воды?

Теоретически можно, на практике очень трудно. Для этого нужен мощный насос с большим давлением (больше двух атмосфер). Выгнать таким образом можно воздух только из открытой системы. Еще в системе не должно быть слишком много ветвей, или те ветви, которые не прогоняются, надо закрыть. Обычно при этом методе сильно переливается расширительный бачок. Нужно большой опыт и искусство, чтобы этим методом пользоваться.

Изгнание воздуха сливом воды

А вот это самый популярный способ «прокачки» самотечных систем. Сливается большой объем воды снизу с одновременной заливкой сверху. Пузырь, таким образом, сдвигается, разбивается и выводится из того места, где он застрял. Этот метод олицетворяется с мучениями русского (не знаю, как у других народов) народа с самотечным открытым отоплением.

Считаю тему воздуха в системе отопления рассмотренной. Если что забыл — пишите в комментариях. Я допишу. При комментировании не нужна регистрация и нет капчи. Последние несколько лет я лично отвечаю на все комментарии, за очень малым исключением. Хоть «спасибо», но отвечу.

Надеюсь на успешное решение проблем воздушных пробок в вашем отоплении.
Дмитрий Белкин.

Статья создана 14.09.2015

Как исправить проблемы с нагревателем: 12 распространенных проблем с печью

Обнаружение того, что ваша печь или обогреватель не работает, становится неприятным сюрпризом, особенно если это случается в разгар зимы.

К сожалению, все нагреватели и печи в конечном итоге необходимо заменить, но хорошая новость заключается в том, что некоторые проблемы с нагревом можно решить, не приобретая совершенно новую систему. Мы выделим некоторые из наиболее распространенных проблем с обогревателем и определим лучшие решения для их устранения, будь то ремонт или замена.

Вы найдете дополнительную информацию о следующих распространенных проблемах с отоплением:

• Центральное отопление
• Комнатные обогреватели

Одноступенчатая газовая печь Goodman GCSS920804CN мощностью 80 000 БТЕ, 92% AFUE — это чрезвычайно эффективная электростанция центрального отопления.

Что может стать причиной прекращения работы печи?

Мы часто слышим вопрос, почему у меня не работает обогреватель, и правда в том, что существует много разных возможностей. Печи — это сложные системы, требующие значительного обслуживания.Есть много движущихся частей и деталей, которые могут способствовать неправильной работе системы. Воздушный фильтр может быть загрязнен, может быть трещина, вызывающая утечку, одна из многих частей может быть ослаблена, изношена или нуждается в замене, или может возникнуть ряд других проблем.

Не следует упускать из виду техническое обслуживание печи, оно является обязательным для поддержания правильной работы системы. Если вы начинаете замечать снижение производительности, немедленно проверьте систему.

Проблемы с центральным отоплением

Системы центрального отопления, также известные как печи с принудительной подачей воздуха, распределяют тепло по всему дому через ряд каналов.При этом иногда проблемы с печью являются результатом неисправных воздуховодов, неисправного нагревателя или того и другого.

Проблема: Нагреватель дует холодный воздух

Если вам интересно, почему ваш обогреватель выдувает холодный воздух, первое, что вам следует сделать, это проверить термостат и убедиться, что он установлен на правильную температуру. Попробуйте поднять его на ступеньку выше, чтобы увидеть, есть ли заметная разница. Убедитесь, что он установлен на «авто», а не на «вентилятор включен», иначе ваш вентилятор будет работать без нагрева.Если вы проверили свой термостат и убедились, что он действительно настроен правильно, то ваша проблема может быть одной из многих, в том числе:

• Грязный воздушный фильтр — Воздушные фильтры со временем загрязняются, и их необходимо очищать или заменять — в противном случае грязь и мусор могут снизить производительность вашей печи и вызвать продувку холодным воздухом. Замените воздушный фильтр и посмотрите, решит ли это проблему.
• Протекающие воздуховоды — Протекающие воздуховоды — это практически невидимая проблема, но если ее не устранить, то это может стоить вам.Если вам это удобно, выйдите на чердак или в подползти, чтобы проверить герметичность, пройдя вдоль воздуховода и почувствовав дующий воздух. Возьмите с собой зажженную палочку благовоний и поднесите ее к воздуховодам; если дым начинает двигаться, это верный признак утечки в этом месте. Закройте все утечки и соответствующим образом изолируйте воздуховоды.
• Проблемы с запальной лампой — Проверьте запальную лампу печи и убедитесь, что она горит. Если он не загорается, убедитесь, что к нему поступает газ — проверьте газовый клапан и убедитесь, что он открыт.Если ваш газовый клапан включен, а контрольная лампа по-прежнему не горит (или горит, но не горит), вам следует обратиться к профессионалу, чтобы изучить проблему.
• Недостаток топлива — Независимо от того, есть ли у вас газовая, электрическая или масляная печь, вашей системе требуется топливо для правильной работы. Если у вас мало топлива или если топливо не может эффективно питать вашу печь, ваш обогреватель не будет работать так, как должен.

Если ни одна из этих проблем не вызывает сомнений, вам следует обратиться к специалисту по HVAC для более тщательного осмотра вашей системы отопления.

Проблема: обогреватель не горит / горит постоянно

Если ваша печь более новая, она может не иметь контрольной лампы. Скорее всего, здесь используется электронное зажигание. Эти новые системы будут иметь систему пламени, чтобы гарантировать, что газ не течет без включенного нагревателя. Иногда эти датчики загрязняются, и их необходимо заменить — обратите внимание на эту проблему при осмотре печи. Очистка и замена этих датчиков — простое решение, которое вы можете сделать самостоятельно.

Проблема: обогреватель не выключается

Если ваша печь не перестает работать и дуть горячим воздухом, вам следует сначала проверить термостат и убедиться, что он установлен на «авто», а не на «включено» — таким образом печь выключится, когда достигнет определенной температуры.

Если обогреватель по-прежнему не останавливается, возможно, проблема заключается в одном из двух:

• Ваш термостат сломан или неправильно подключен
• Воздуходувка печи неисправна

Сначала проверьте провода термостата, чтобы убедиться, что все подключено правильно. Затем сбросьте настройки термостата до заводских и попробуйте снова запустить систему. Если это не решит проблему, возможно, вам потребуется заменить термостат.

Если при замене термостата печь продолжает работать, проблема может быть результатом неисправности вентилятора.Немедленно обратитесь к своему доверенному специалисту в области отопления для дальнейшего осмотра.

Проблема: некоторые части дома не отапливаются

Если ваш обогреватель неравномерно распределяет тепло по всему дому, ваша проблема может быть связана с двумя основными причинами: грязными воздушными фильтрами и ненадлежащими воздуховодами. Проверьте свои воздушные фильтры на предмет пыли и мусора и замените их соответствующим образом.

Если ваши воздушные фильтры чистые или их замена не решает проблему, возможно, вам потребуется проверить воздуховоды на предмет утечек.Если вы обнаружите, что ваши воздуховоды нуждаются в дополнительной работе, обратитесь к специалисту по HVAC для дальнейшего осмотра.

Проблема: органы управления не работают

Если вы не можете должным образом управлять своей печью, скорее всего, проблема связана с термостатом. Опять же, убедитесь, что ваш термостат установлен на правильную температуру, затем попробуйте заменить батареи, чтобы увидеть, решит ли это проблему. Если этого не произошло, сбросьте термостат в соответствии с инструкциями производителя.

Если сброс не решает проблему, в крайнем случае, вы можете открыть термостат и проверить проводку, чтобы убедиться, что все в порядке.

Если ни одно из этих действий не решит вашу проблему, вам, скорее всего, потребуется купить новый термостат.

Проблема: вентилятор не работает

Если вентилятор вашей печи не работает, проверьте термостат и убедитесь, что он установлен на правильную настройку. Затем проверьте воздушные фильтры и убедитесь, что они не настолько загрязнены, что ограничивает поток воздуха. Сильно загрязненные воздушные фильтры иногда могут привести к тому, что ваш вентилятор вообще перестанет работать.

Затем проверьте автоматические выключатели и убедитесь, что они включены.(Примечание: включайте выключатели только один раз. Многократное их включение и выключение может вызвать пожар!)

Если включение автоматических выключателей не решает проблему, вам следует вызвать специалиста по HVAC для проверки вашей системы, так как у вас, скорее всего, возникла более сложная проблема.

Проблема: плесень в печи

Накопление влаги часто является результатом плохой изоляции или несоответствующих воздуховодов, что создает идеальную среду для роста плесени.

Если у вас есть плесень в печи, вам нужно нанять профессионала, чтобы очистить вашу систему и предпринять необходимые шаги для предотвращения роста плесени в будущем.Это включает в себя обеспечение надлежащей изоляции и герметизации ваших воздуховодов и подвесного пространства, чтобы предотвратить накопление влаги.

Вы также захотите, чтобы специалист по ОВК чистил ваши воздуховоды каждые несколько лет для профилактического обслуживания. Регулярная замена воздушных фильтров также поможет поддерживать чистоту вашей системы.

Проблема: обогреватель пахнет гари

Запах гари или дым от обогревателя — явный признак того, что что-то не так. Если ваша печь пахнет горением, отключите ее и немедленно отключите от розетки, , так как оставлять обогреватель включенным может быть опасно.Однако неприятный запах может быть просто признаком грязного воздушного фильтра или скопления пыли в печи. Постарайтесь не поддаваться панике и немедленно примите меры.

После отключения обогревателя осмотрите систему на предмет пыли или засоров и очистите ее соответствующим образом. Вы также можете заменить или почистить воздушные фильтры.

Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь к профессионалу, чтобы проверить электрические компоненты или дымоход на предмет засоров.

Проблема: печь работает с коротким циклом

Короткий цикл — это когда печь включается, а затем быстро выключается.Короткие циклы могут привести к тому, что нагреются только части участков, которые вы нагреваете. Это может быть вызвано множеством проблем, в том числе:

• Грязный фильтр
• Негабаритный агрегат
• Неисправность термостата
• Размещение термостата

Печи рассчитаны на то, чтобы работать и работать лучше всего, когда они работают не менее 15 минут за раз. Более короткие интервалы могут повлиять на работу теплообменника со временем.

Настенная электрическая топка Dimplex BLF50 Synergy 50 дюймов для ландшафтного дизайна — это потрясающий светодиодный камин, который можно использовать как с обогревом, так и без него, чтобы наслаждаться им круглый год.

Проблемы с отоплением помещений

Независимо от того, есть ли у вас электрический камин, инфракрасный обогреватель или обогреватель с голубым пламенем, или настенный блок, проблемы с обогревателем легче (и обычно дешевле!) Решать по сравнению с системами центрального отопления. Однако зачастую лучше просто купить новый комнатный обогреватель, чем пытаться его починить, поскольку кажущийся простой ремонт потенциально может стоить вам дороже в долгосрочной перспективе.

Проблема: органы управления работают некорректно

Если кажется, что органы управления вашего обогревателя неисправны, сначала отключите прибор от сети, а затем снова включите, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.

Затем проверьте термостат нагревателя (если он есть) и убедитесь, что он установлен на правильную настройку. Попробуйте сбросить его, чтобы увидеть, решит ли это проблему. В противном случае может быть проблема с внутренней проводкой — отключите обогреватель, осторожно откройте термостат и убедитесь, что все провода подключены правильно. При необходимости проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации.

Если это не устранило проблему или если у вас есть комнатный радиатор вместо электрического или газового обогревателя с термостатом, обратитесь за советом к местному специалисту по HVAC.Замена обогревателя может обойтись вам дешевле, чем найм кого-то для ремонта вашего обогревателя, поэтому лучше всего спросить своего доверенного специалиста по отоплению, прежде чем принимать какое-либо решение.

Проблема: вентилятор не работает

Если вентилятор вашего нагревателя не работает должным образом, попробуйте отключить устройство и очистить вентилятор от пыли или грязи, которые могут препятствовать его работе. Если это не решает проблему, убедитесь, что все внутренние провода подключены правильно.

Если ваша проводка кажется правильной, проверьте электрическую коробку вашего дома на срабатывание цепи или перегоревший предохранитель.Если все в порядке, возможно, двигатель вашего вентилятора сломан, и в этом случае вам понадобится запасная часть. За советами и информацией, включая любую информацию о гарантии на детали, обратитесь к руководству пользователя.

Проблема: Нагреватель дует холодный воздух

Если обогреватель включается, но дует холодный воздух, выключите его и убедитесь, что ничто не препятствует нагнетанию воздуха.

Если после удаления мусора или засора проблема не исчезнет, ​​возможно, неисправен нагревательный элемент.В этом случае вам придется заменить его на деталь с таким же напряжением и мощностью. В зависимости от типа имеющегося у вас нагревателя, этот ремонт может иметь для вас или не иметь смысл — сравните стоимость замены детали с заменой нагревателя полностью и посмотрите, какой вариант является для вас лучшим с финансовой точки зрения.

Сводка

Короче говоря, иногда затраты и усилия на ремонт просто не стоят того, и при определенных обстоятельствах вам может быть лучше полностью заменить обогреватель или печь.Поэтому лучше всего провести сравнение затрат, чтобы увидеть, какой вариант подходит вам.

Для более сложного ремонта всегда целесообразно проконсультироваться с проверенным специалистом по HVAC, прежде чем пытаться взяться за работу самостоятельно. Ваш специалист по отоплению также может порекомендовать вам любой вид ремонта или замены, чтобы помочь вам принять решение.

Если вам нужна новая печь с принудительной подачей воздуха, мини-сплит-система или комнатный обогреватель, Total Home Supply поможет вам. Покупайте наши отопительные приборы сегодня и наслаждайтесь быстрой и бесплатной доставкой любого заказа.Если вам нужна небольшая дополнительная помощь по устранению неполадок в системе, которую вы приобрели у Total Home Supply, позвоните нам, чтобы задать вопросы по ремонту нагревателя или если вам нужна помощь в поиске запасной части — 1.877.847.0050 .

.

Как работают радиаторы | HowStuffWorks

Тепло может передаваться тремя способами: конвекцией, излучением и теплопроводностью. Проводимость — это способ передачи тепла в твердом теле и, следовательно, способ его передачи в радиаторе. Проводимость возникает, когда два объекта с разной температурой вступают в контакт друг с другом. В точке встречи двух объектов более быстро движущиеся молекулы более теплого объекта врезаются в более медленные молекулы более холодного объекта.Когда это происходит, более быстрые молекулы от более теплого объекта передают энергию более медленным молекулам, которые, в свою очередь, нагревают более холодный объект. Этот процесс известен как теплопроводность , — это то, как радиаторы отводят тепло от процессора компьютера.

Радиаторы обычно изготавливаются из металла, который служит проводником тепла, отводящим тепло от процессора. Однако у каждого типа металла есть свои плюсы и минусы. Во-первых, каждый металл имеет разный уровень теплопроводности.Чем выше теплопроводность металла, тем эффективнее он передает тепло.

Объявление

Одним из наиболее распространенных металлов, используемых в радиаторах, является алюминий. Алюминий имеет теплопроводность 235 Вт на Кельвин на метр (Вт / м · К). (Число теплопроводности, в данном случае 235, относится к способности металла проводить тепло. Проще говоря, чем выше показатель теплопроводности металла, тем больше тепла может проводить металл.) Алюминий также дешев в производстве и имеет небольшой вес. Когда прикреплен радиатор, его вес создает определенную нагрузку на материнскую плату, для которой материнская плата предназначена. Тем не менее, легкий алюминиевый корпус полезен тем, что добавляет небольшой вес и нагрузку на материнскую плату.

Медь — один из лучших и наиболее распространенных материалов, используемых для изготовления радиаторов. Медь имеет очень высокую теплопроводность — 400 Вт / мК. Однако он тяжелее алюминия и дороже.Но для операционных систем, требующих значительного отвода тепла, часто используется медь.

Так куда же девается тепло, когда оно отводится от процессора через радиатор? Вентилятор внутри компьютера перемещает воздух через радиатор и выходит из компьютера. У большинства компьютеров также есть дополнительный вентилятор, установленный непосредственно над радиатором, чтобы помочь должным образом охладить процессор. Радиаторы с этими дополнительными вентиляторами называются активными радиаторами , а радиаторы с одним вентилятором называются пассивными радиаторами .Наиболее распространенным вентилятором является корпусный вентилятор , который забирает холодный воздух снаружи компьютера и продувает его через компьютер, вытесняя горячий воздух сзади.

.

Следует ли оставлять ноутбук постоянно включенным в розетку?

В какой-то момент все пользователи ноутбуков задумываются над одним и тем же вопросом: плохо ли оставлять ноутбук постоянно подключенным к розетке?

Оказывается, ответ не совсем однозначный.Итак, давайте посмотрим.

Аккумулятор для портативного компьютера

В ноутбуках используются два основных типа аккумуляторов: литий-ионные и литий-полимерные.Хотя это разные технологии, они действуют в целом одинаково, вырабатывая энергию за счет движения электронов.

Этот постоянный поток также необходим для поддержания здоровья батареи.

Для обоих типов аккумуляторов верны следующие утверждения (по крайней мере, для современных ноутбуков):

• Аккумулятор нельзя перезарядить. Нет опасности перезарядить аккумулятор, если вы оставляете его все время подключенным к розетке. Как только он достигнет 100 процентов, он прекратит зарядку и не начнется снова, пока напряжение не упадет ниже определенного уровня.
• Полная разрядка аккумулятора приведет к его повреждению. Если батарея будет полностью разряжена в течение длительного времени, она может перейти в состояние глубокой разрядки. Это может быть фатальным — вы никогда не сможете зарядить его снова. (Вы можете попробовать эти методы, чтобы быстро запустить разряженную батарею ноутбука.)

Итак, исходя из этого, можем ли мы сделать вывод, что вы должны постоянно оставлять свой ноутбук подключенным к сети? Не совсем.

Вещи, повреждающие литиевые батареи

Правда о литиевых батареях заключается в том, что они по своей природе нестабильны.Они начинают терять мощность с момента производства, и есть множество факторов, ускоряющих их упадок. Это включает:

• Циклы заряда / разряда. Каждую батарею можно заряжать и разряжать ограниченное количество раз.
• Уровень напряжения. Чем выше уровень заряда (измеряется в вольтах на элемент), тем короче срок службы батареи.
• Высокая температура, более 30 градусов Цельсия. Это может нанести непоправимый ущерб.

Последние два — это те, которые нас больше всего беспокоят. Всестороннее исследование Battery University показывает, как уровень напряжения и высокие температуры сокращают срок службы изолированной батареи и даже больше, когда они сочетаются.

Уровень заряда или напряжения

Литий-ионные аккумуляторы заряжаются до 4.20 вольт на ячейку, что составляет 100 процентов ее емкости. На этом уровне срок службы батареи составляет 300-500 циклов разряда.

Каждые 0.Снижение заряда на 10 В / элемент удваивает количество циклов разряда, пока не будет достигнут оптимальный уровень: 3,90 В / элемент с 2400-4000 циклами разряда.

К сожалению, на этом уровне аккумулятор заряжен всего на 60 процентов.Время работы составит чуть больше половины полностью заряженной батареи.

Тепло

А еще жара.Высокие температуры, обычно превышающие 30 градусов Цельсия, сокращают срок службы батареи независимо от каких-либо других факторов. Просто оставить ноутбук в машине летним днем ​​- плохая идея.

Когда вы комбинируете стресс от высокой температуры со стрессом от высокого напряжения, последствия становятся еще хуже.

Исследование Battery University показывает, что емкость батареи, хранящейся с 40-процентным зарядом при 40 градусах, через год упадет до 85 процентов.

При зарядке на 100 процентов емкость падает до 65 процентов при тех же условиях.Для полностью заряженной батареи при 60 градусах емкость упадет до 60 процентов всего за три месяца .

Доказательства кажутся очевидными.Постоянно заряженный на 100 процентов аккумулятор постепенно сокращает срок его службы. Если держать его на 100% и подвергать воздействию высоких температур, это сократит его гораздо быстрее.

И помните, эти высокие температуры не только в окружающей среде.Ресурсоемкие задачи, такие как игры или редактирование видео, значительно увеличивают уровень нагрева, а использование ноутбука на подушке или в плохо спроектированном корпусе также будет удерживать это тепло.

Ради вашей батареи всегда полезно починить перегревающийся ноутбук.

Следует ли вынимать аккумулятор?

Если жара представляет собой такую ​​опасность, возникает другой вопрос.Стоит ли вообще вынимать аккумулятор при использовании ноутбука от сети переменного тока?

Очевидно, что это невозможно для растущего числа ноутбуков с герметичными батареями.

Там, где они являются заменяемыми, ответ, кажется, варьируется от одного производителя к другому.Acer, например, говорит, что вам не нужно извлекать аккумулятор при питании от сети переменного тока, но следует удалить его, если вы не собираетесь использовать его в течение нескольких дней. Когда Apple производила ноутбуки со съемными батареями, она советовала никогда их не выносить.

Все сводится к настройке управления питанием ноутбука.Некоторые могут снизить мощность при отсутствии батареи, как и некоторые, когда уровень заряда батареи низкий. Это может оставить вас с некачественной производительностью.

Если вы все же решили извлечь аккумулятор, убедитесь, что вы правильно его храните.Обычно это означает, что он заряжен от 40 до 80 процентов и хранится при комнатной температуре.

Стоит ли держать ноутбук в сети?

Если оставить ноутбук подключенным к розетке, батарея разорится? Да, это так.Но то же самое происходит и с зарядкой каждый день.

Любопытно, что отрасль в целом, похоже, не пришла к единому ответу на вопрос о том, использовать ли ваш ноутбук от сети переменного тока или от батареи.

Мы видели, что Acer рекомендует извлекать аккумулятор, когда вы его не используете.Asus говорит, что вам следует разряжать батарею как минимум до 50 процентов каждые две недели. Но Dell говорит, что нет проблем, если ноутбук всегда будет подключен к сети.

Рекомендации Apple больше нет на ее веб-сайте, но вы все еще можете прочитать ее в Интернете.Компания не рекомендует оставлять ноутбук постоянно включенным в розетку. Вместо этого он предлагает:

«Идеальным пользователем будет пассажир, который использует свой ноутбук в поезде, а затем подключает его в офисе для подзарядки. Это позволяет разряжать батарею …»

Если вы оставите свой ноутбук подключенным к сети, это не приведет к кратковременному повреждению, но если вы когда-либо будете использовать его только от сети переменного тока, вы почти наверняка обнаружите, что через год емкость аккумулятора значительно уменьшится.Точно так же, если вы когда-либо используете его только от батареи, вы быстрее справитесь с циклами разряда батареи.

Итак, лучшее решение — это что-то вроде компромисса между ними: несколько дней использовать его от аккумулятора, а в другие — держать подключенным.И что бы вы ни делали, убедитесь, что он не слишком горячий.

Хотите еще несколько советов по продлению срока службы аккумулятора вашего ноутбука? Ознакомьтесь с этими инструментами для анализа состояния батареи вашего ноутбука.

5 полезных вещей, которые можно сделать с 1 ТБ ОЗУ

Если бы у вас был терабайт оперативной памяти, что бы вы делали со своим компьютером? Вот крутой мысленный эксперимент с интересными результатами!

Об авторе

Энди Беттс
(Опубликовано 223 статей)

Энди — бывший печатный журналист и редактор журнала, который пишет о технологиях уже 15 лет.За это время он внес вклад в бесчисленное количество публикаций и написал работы по копирайтингу для крупных технологических компаний. Он также предоставил экспертные комментарии для средств массовой информации и организовал панели на отраслевых мероприятиях.

Ещё от Andy Betts

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

.

5 ошибок, чтобы избежать разрушения

Надеюсь, вы не задаетесь вопросом, как разрушить ноутбук, чтобы вы могли активно разрушить свою машину. Но неплохо знать наиболее распространенные источники повреждений ноутбука, чтобы сохранить свой как можно дольше.

Поскольку мы носим ноутбуки больше, чем настольные компьютеры, они более подвержены авариям и сбоям оборудования.Удача — это часть уравнения, но давайте посмотрим, как со временем сломать ноутбук, допустив несколько распространенных ошибок. Если вы будете злоупотреблять своим ноутбуком таким образом, он может выйти из строя раньше, чем вы заметите это.

1.Как убить ноутбук перегревом

Ноутбуки выделяют много тепла.Процессоры энергоэффективнее, чем когда-либо, а средняя температура ПК со временем снизилась. Однако многие ноутбуки все равно нагреваются при стрессе.

Вентилятор (или другой источник охлаждения) должен отводить это внутреннее тепло, и вы несете ответственность за то, чтобы вентиляционное отверстие вентилятора оставалось чистым.Если он загорожен, теплу некуда деваться. Вместо этого он застрянет вокруг важнейших компонентов вашего ноутбука. В конце концов, ваш ноутбук может сильно нагреться и перегреться.

Некоторые ноутбуки реагируют на это и выключаются автоматически. Но другие будут страдать от жары, поскольку они медленно выпекаются до смерти.

Мебель, ковры и одеяла — все это поверхности, которые могут нанести ущерб.Куда бы вы ни поместили свой ноутбук, убедитесь, что вентиляционное отверстие имеет свободный проход для работы. Даже стопка книг, расположенная слишком близко к ноутбуку, может вызвать проблемы.

Это не единственный источник тепла.Со временем пыль может накапливаться внутри машины и забивать вентилятор и внутренние дыхательные пути. Если ваш компьютер у вас был в течение многих лет, стоит очистить ноутбук, чтобы удалить этот мусор внутри.

Будьте активны и обратите внимание на мощность вентилятора вашего ноутбука.Если это похоже на реактивный двигатель, а ваш компьютер не задействован в сложной задаче (например, в играх или кодировании видео), считайте это криком о помощи.

2. Как испортить жесткий диск вашего ноутбука

Многие ноутбуки теперь оснащены твердотельным накопителем (SSD).Поскольку твердотельные накопители не имеют внутренних движущихся частей, они более устойчивы к движению. Однако многие старые и более дешевые ноутбуки все еще имеют механический жесткий диск (HDD). Они могут получить урон, если их сильно трясти.

Эта проблема с вращающимся жестким диском связана с использованием движущихся частей.У жестких дисков есть головка чтения / записи, которая должна двигаться, чтобы взаимодействовать с диском, который вращается. Эти части обладают собственной инерцией, поэтому, если вы переместите свой ноутбук, пока они активны, они попытаются двигаться в исходном направлении. Это может вызвать контакт между внутренними компонентами жесткого диска, что, в свою очередь, может стоить вам ваших данных.

Вы можете снизить риск, только осторожно настраивая свой ноутбук и не перемещая его при запуске программы, которая часто обращается к жесткому диску.Обращайтесь с ноутбуком осторожно, без резких движений. Даже если на вашем компьютере есть SSD, вы должны знать признаки отказа SSD, чтобы обнаруживать проблемы на ранней стадии.

3. Как повредить ноутбук из-за неправильного обращения

Я нервничаю, когда люди берут ноутбук за экран…

— wallyography.net (@Wallyography) 30 мая 2017 г.

Если вам интересно, как быстро испортить хороший ноутбук, попробуйте взять ноутбук за экран.Держать его за любой угол, особенно свободно одной рукой, — плохая идея. Даже ноутбуки премиум-класса иногда могут стать жертвой этого, казалось бы, невинного злоупотребления.

Когда ноутбук закрыт, лучше всего брать его за переднюю или заднюю часть устройства.В целях безопасности разумно брать его обеими руками. Когда ваш ноутбук открыт, вы все равно должны поднимать его двумя руками (по одной с каждой стороны).

Не поднимайте ноутбук за дисплей.Если в вашем ноутбуке все еще есть оптический привод для компакт-дисков, не держите его только с этой стороны. Также по возможности следует держать ноутбук на твердой ровной поверхности. Это предотвратит его изгибание.

Некоторые ноутбуки могут подвергнуться злоупотреблениям, но другие могут вскоре столкнуться с проблемами.В частности, когда вы поднимаете ноутбук за дисплей, петли сильно нагружаются. Они не предназначены для этого. Таким образом, это может привести к повреждению петель или окружающих материалов, в результате чего петля сломается или экран перестанет работать.

4. Как сломать ноутбук, повредив шнуры

Шнур питания моего ноутбука настолько поврежден, что мне приходится тратить 5+ минут на то, чтобы повернуть его точно каждый раз, когда я хочу зарядить свой ноутбук.

— 20 месяцев (@wijnruitje) 3 сентября 2015 г.

Если вы хотите убить свой компьютер, обращайтесь с его кабелями как с мусором.Оберните ими все, что попадает в поле зрения, скрутите их под странными углами и подождите, пока что-нибудь сломается. Это произойдет раньше, чем вы думаете.

Можно подумать, что шнуры питания выдерживают большое количество перекручиваний и изгибов, но зачастую этого не происходит.В конце концов, ноутбуки — это в первую очередь мобильные устройства, поэтому есть веская причина делать их шнуры тонкими, легкими и удобными для переноски.

Распространенная форма этой проблемы возникает, когда кто-то наматывает шнур на какой-либо другой объект, чтобы сохранить его связкой.Иногда у этого предмета есть острые края, которые врезаются в шнур. И это не только из-за очевидных промахов вроде ножей; твердый пластиковый край — все, что нужно. В некоторых случаях адаптеры питания могут даже повредить кабель, если вы обернете его вокруг кирпича.

Избегайте этой проблемы, наматывая шнур на себя.Большинство шнуров поставляются упакованными таким образом, когда вы их получаете, а некоторые включают небольшой кусок липучки, который можно использовать, чтобы скрепить шнур. Если на вашем кабеле нет липучки, вы можете купить ее по дешевке или использовать регулируемую стяжку-молнию.

Вы также должны убедиться, что не слишком сильно напрягаете кабели компьютера.Избегайте зависания адаптера переменного тока в воздухе; это вызовет нагрузку на вилку вашего ноутбука. Со временем это ослабит вилку и может даже повредить розетку, что помешает зарядке компьютера. Важно, чтобы кабели немного провисали.

5. Как убить ноутбук при неправильной транспортировке

Как мы уже видели выше, ноутбуки не любят тряски или другие раздражения.Несмотря на то, что вы думаете о фильмах, вы не можете правильно использовать их на задней части мотоцикла, или убегая от парней с автоматами, или на заднем сиденье машины, когда по вам стреляют ракетами.

Многие люди покупают сумку для ноутбука, чтобы избавиться от повседневных ударов и ударов.Это отличный первый шаг, но вы должны убедиться, что сумка действительно обеспечивает защиту. В дешевых сумках для ноутбуков есть отделение размером с ноутбук, но обычно без защиты.

У других есть прокладки по бокам сумки, но они совершенно не защищают верх или низ.Конечно, когда вы роняете сумку, которую держите, это то, что падает на пол.

В качестве альтернативы можно положить ноутбук в мягкий чехол.Это может защитить ваш ноутбук от ударов, а также уберечь предметы в сумке от царапин снаружи машины. Просто убедитесь, что рукав мягкий. Дешевый рукав, как паршивая сумка, может быть слишком тонким, чтобы обеспечить реальную защиту.

Ознакомьтесь с лучшими противоугонными рюкзаками для ноутбуков, чтобы найти хорошие варианты.

Вы когда-нибудь ломали ноутбук?

Таким образом, важно следить за мелкими деталями.В противном случае ваш ноутбук может медленно умереть из-за повреждения шарниров, жесткого диска, внешнего вида или других компонентов. Даже такие, казалось бы, незначительные действия, как попадание крошек еды под клавиатуру, со временем могут привести к серьезным повреждениям.

Вы прочтете истории о людях, роняющих свой ноутбук в бассейн, или проливающих на него напиток, или сбивающих его с балкона четвертого этажа.Такие ошибки случаются. Но драматические аварии — это не то, что происходит чаще всего. Ноутбуки часто выходят из строя из-за комбинации небольших ошибок, некоторые из которых поначалу могут не иметь никаких последствий.

Чтобы задать дополнительные вопросы о состоянии компьютера, узнайте, следует ли вам постоянно оставлять ноутбук подключенным к сети.

Изображение предоставлено: alphaspirit через Shutterstock.com

6 исправлений ошибки «Windows не может взаимодействовать с устройством или ресурсом»

«Windows не может обмениваться данными с устройством или ресурсом» не редкость и может быстро помешать вам.Давайте исправим это с помощью этих шагов.

Об авторе

Бен Стегнер
(Опубликовано 1555 статей)

Бен — заместитель редактора и менеджер по адаптации в MakeUseOf.Он оставил свою работу в сфере ИТ, чтобы писать полный рабочий день в 2016 году, и никогда не оглядывался назад. В качестве профессионального писателя он освещал технические руководства, рекомендации по видеоиграм и многое другое уже более шести лет.

Ещё от Ben Stegner

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

.

Гид по духовкам: для чего нужен конвекционный нагрев | Канал Tostr

В каждом нашем видео о духовках мы говорим о том, что конвекционный нагрев — это круто. Но что это вообще за зверь такой, и какие преимущества он дает? Сейчас расскажем.

Для начала давайте разберемся, что такое конвекция и зачем она нужна. А потом пройдем по ее видам.

Конвекция — это перенос тепла потоками воздуха (в нашем случае — перенос по всей духовке). Теплые и холодные воздушные потоки смешиваются и меняются местами, создавая вихрь горячего воздуха — в результате температура в духовке становится равномерной. А благодаря обдуву горячего воздуха пища прогревается со всех сторон.

Зачем нужна конвекция?

• Духовка будет разогреваться быстрее
• Даже самые толстые куски мяса и рыбы или большой пирог пропекутся качественно
• Все продукты приготовятся быстрее, покроются со всех сторон хрустящей корочкой и меньше пригорят
• Если блюдо выделяет много сока, он высушится
• Можно готовить сразу на нескольких уровнях одновременно, используя весь объем духового шкафа максимально эффективно (больше не придется, к примеру, печь каждый корж для торта отдельно, потратив на это несколько часов)
• Есть возможность быстро разморозить продукты без потери их полезных элементов в режиме малого нагрева с конвекцией
• При готовке можно сократить количество используемого масла
• Электроэнергия или газ будут значительно экономиться
• Можно использовать конвекцию для сушки ягод, зелени, овощей и фруктов (благодаря обдуву вентилятора это произойдет быстро и без подгорания, а вам не придется постоянно перемешивать продукты, следить за температурой и оставлять дверцу духовки открытой). Обычно рядом с конвектором соседствует дополнительный круговой ТЭН малой мощности, поэтому верхние и нижние нагреватели даже не обязательно включать
• Можно не только готовить, но и банки (и другую посуду) стерилизовать.

Естественная конвекция

Естественная конвекция есть даже в самых простых духовках — и электрических, и газовых. Духовка в газовой плите устроена максимально просто: внизу располагаются горелки (их может быть одна или две), над которыми ставится противень. Конечно, равномерно в таком режиме ничего не пропечется. Ведь противень будет нагреваться только снизу, а в верхней части циркулирует горячий воздух, нагреваемый нижними горелками. Поэтому, чтобы еда не пригорала, противень придется переворачивать и переставлять его с уровня на уровень. Ни минуты покоя.

Но даже это не всегда помогает. Пока вы двигаете противень туда-сюда, чтобы распределить горячий воздух равномерно, одна часть пирога уже пригорит, а другая останется сырой. Что уж говорить о том, что ваш бисквит точно опадет, а капризное безе осядет после таких манипуляций. А если противень будет слишком широким, и по бокам не останется просветов, то горячий воздух снизу просто не сможет попасть в верхнюю часть. И опять, здравствуйте подгорелый низ и непропеченный верх!

В более современных газовых плитах может быть и верхний нагревательный элемент (он бывает и электрический). Такое решение, конечно, улучшает процесс естественной конвекции и, как следствие, качество готовых блюд, но прямо отличных результатов все равно не даст.

Что касается электрических духовок, то в них нагревательных элементов всегда как минимум два: один ТЭН греет сверху, а другой снизу, обеспечивая более равномерное запекание продуктов. Но и тут есть нюансы. Например, если поставить сразу два пирога на разных уровнях, равномерно они не пропекутся (один сильнее поджарится сверху, а другой — снизу).

А чтобы продукты пропекались максимально равномерно, не были мокрыми или слишком пересушенными, нужна духовка с принудительной конвекцией.

Принудительная конвекция

На задней стенке духовок с принудительной конвекцией есть вентилятор, который и отвечает за равномерный разогрев духового шкафа — он перегоняет и перемешивает теплые и холодные воздушные потоки. При достижении нужной температуры он автоматически отключается — это экономит электроэнергию. А когда температура начинает падать, и воздух смешивается неравномерно, включается снова. Благодаря этому горячему вихрю, духовка равномерно нагревается и как бы обволакивает жаром еду со всех сторон. Пирожки будут одинаково румяными и пропеченными как у задней стенки духовки, так и у дверцы. Да и снизу ничего не подгорит, а сверху будет красивая корочка.

Конвекция в газовых духовках

Газовые модели с принудительной конвекцией тоже можно найти, но встречаются они намного реже. Это связано с наличием открытого огня в газовых духовках. Во-первых, камера тут не может быть абсолютно герметичной (иначе продукты горения не выйдут наружу), а значит, без теплопотерь не обойтись, и еда будет готовиться медленнее, чем в электрических моделях. Во-вторых, работающий вентилятор может попросту задуть огонь, поэтому производителям приходится предусматривать в конструкции духовки автоматическое перекрытие газа при погасшем пламени.

Хотите знать, какие еще технологии и фишки должны быть в хорошей духовке? Мы все рассказали в этом видео:

К сожалению, без ложки дегтя не обошлось. С режимом конвекции духовка будет очень быстро загрязняться изнутри, поэтому лучше выбирать модель с самоочисткой. Ну или запастись терпением и средствами для чистки.

Вам может быть интересно: Как и чем лучше чистить духовку

А какой духовкой пользуетесь вы — электрической или газовой? С естественной конвекцией или вентилятором? Напишите в комментариях. Нам любопытно.

Понравилась статья? Поставь палец вверх и не забудь подписаться на наш канал. Мы знаем всё про технику для дома!

2.3.4. Конвекционный нагрев

В
печах конвекционной пайки или оплавления
в качестве нагревателей ис­пользуют
мощные калориферы, но могут использовать
и ИК-излучатели. Тепло в этих печах
переносится преимущественно за счет
принудительного движения газовой среды
встроенными вентиляционными системами.
Потоки горячего газа (чаще азота,
возможно воздуха) более равномерно
прогревают изделия снимают температурные

Рис.
2.8.
Конвейерная печь с конвекционным
нагревом

Рис. 2.9.
Термопрофиль печи конвекционного типа

перепады и, что
самое главное, позволяют более эффективно
управлять температурным профилем в
печи. В серийном производстве используют
конвейерные печи типа показанной на
рис. 2.8. В них температурный профиль
распределяется в пространстве печи от
одной зоны к другой, и изделия
последовательно проходит эту череду
зон, принимая соответствующие температуры,
как показано на рис. 2.9. Эти печи занимают
большие производственные площади,
потребляют значительную энергию для
нагрева рабочей среды. Поэтому в
прототипном производстве используют
камерные печи, в которые загружаются
изделия, и температурный профиль в них
устанавливается управляемым во времени
нагревом и охлаждением.

В конвекционной
печи плата поочередно проходит как
минимум четыре температурные зоны:

Зона предварительного
нагрева (25. ..150 С)

Удаление летучих
компонентов из флюса.

Плавный нагрев
платы и компонентов.

Температурный
градиент не должен превышать 2,5 °С/с.

Зона прогрева
(150… 180 °С)

Начало активизации
флюса, смачивание выводов компонентов
и контактных площадок платы и удаление
окислов.

Температура платы
и компонентов достигает температуры
плавления припоя.

Рис. 2.10.
Печь инракрасного нагрева (а)
и смешанного: ИК и конвекционного
нагрева (б)

Уравновешивается
температура компонентов разной массы
и размеров. Активированный флюс защищает
паяемые поверхности от окисления.

Зона расплавления
припоя — пайки (200…210 °С)

Оплавление паяльной
пасты.

Активированный
флюс снижает поверхностное натяжение
паяльной пасты и повышает смачиваемость
паяемых поверхностей.

Зона охлаждения
(30…50 °С)

Плавное снижение
температуры для равномерного охлаждения
компонентов и платы.

К недостаткам
конвекционных печей можно отнести
большой цикл установления устойчивых
температурных профилей. При перерывах
в работе (односменный или двусменный
режим) приходится считаться с
необходимостью ожидания выхода печи
на режим и технологического тестирования
качества пайки до первого запуска
изделия на пайку.

Поэтому достаточно
часто встречается комбинация
конвекционного и ИК-нагрева, как это
показано на рис. 2.10.

2.3.5. Конденсационная пайка

Технология
конденсационной пайки (пайки в парогазовой
фазе) основана на нагреве монтируемых
узлов в парофазной среде за счет
конденсации пара рабочей жидкости на
холодной поверхности монтируемого
изделия. Жидкости конденсируются на
плате, отдавая скрытую теплоту
парообразования (рис. 2.11).

Рис.
2.11.
Схема
конденсационного нагрева

В качестве жидкости, пары которой
конденсируются при температурах пайки,
используют нагревостойкие низкомолекулярные
поли¬меры класса фторуглеродов или
галогеноуглеродов с температурой
кипения 210…260 °С. Для пайки используются
припойные пасты.

Этот метод пайки обеспечивает самый
«мягкий» нагрев в сопоставлении со
всеми другими методами нагрева. В данном
случае «мягкая» пайка означает почти
полное отсутствие температурных
градиентов по поверхности монтируемого
изделия и компонентов и полную
невозможность перегрева, поскольку
температура нагрева не может быть выше
температуры кипения (конденсации)
рабочей жидкости. Для нее не требуется
подбор температурного профиля: все
компоненты и плата прогреваются
равномерно. Так как воздух из зоны пайки
вытесняется инертным фторуглеродным
паром, пайка производится практически
в бескислородной среде. Поэтому можно
использовать слабоактивированные
флюсы. После пайки не требуется операция
отмывки, так как конденсирующиеся на
поверхности плат пары рабочей жидкости
смывают все остатки флюса и загрязнения.

Все это обусловило ее преимущественное
применение в условиях мелкосерийного
многономенклатурного производства.
Недостатком пайки в паровой фазе
является большой расход рабочей
жидкости, что сказывается на себестоимости
изделий.

Повышение температуры платы от ее
начальной температуры (например,
окружающей среды перед пайкой) до
температуры расплавления припоя
осуществляется очень быстро и не
поддается регулированию. Поэтому
целесообразен предварительный подогрев
платы с компонентами для уменьшения
термических напряжений в компонентах
и местах их контактов с платой. Температура
нагрева припоя также не регулируется
и равна температуре кипения используемой
при пайке жидкости. Ванна с парофазным
нагревом встраивается в конвейерную
линию, как правило, с модулем
предварительного ИК-нагрева. В качестве
конденсационной среды используют
инертный фторуглерод, например РС-70.

Существует два типа установок для пайки
в парогазовой фазе: с применением одной
либо двух рабочих жидкостей. В первых
установках для пайки применялись две
рабочие жидкости, при этом использовалось
обычно несколько установок пайки в
составе производственной линии. С целью
предотвращения утечки паров дорогого
фторуглерода поверх основной
технологической среды из инертного
фторуглерода создавалась дополнительная
технологическая среда из более дешевого
фреона. Основной недостаток этих
установок состоял в том, что на границе
двух технологических сред происходило
образование различных кислот. Поэтому
необходимо было обеспечивать защиту
плат управления от разрушающего действия
кислот на материал платы. Кроме того,
рабочая часть контейнера установки
пайки должна изготовляться из
коррозионно-стойкого материала, что
отражается на стоимости такого
оборудования. Требовались системы
нейтрализации кислот. Поэтому установки
для пайки с двумя рабочими жидкостями
оказались малопригод-ны для линий
сборки электронной аппаратуры.

Позже стали выпускаться установки для
конденсационной пайки, встраиваемые
в технологические сборочно-монтажные
линии. Такие установки имеют относительно
небольшие входные и выходные шлюзы,
позволяющие уменьшить утечку среды и
реализовать систему с одной технологической
средой. Показанная схематично на рис.
2.11 конструкция обеспечивает возможность
включения установки в состав
технологической линии.

Что такое конвекция в духовке и зачем она нужна

Когда вы выбираете для своей кухни новую бытовую технику, продавцы неизменно стараются предложить вам самые новые, многофункциональные и дорогие модели. Некоторые функции считаются почти необходимыми, но соответствует ли это действительности? Поговорим о том, что такое конвекция в духовке и зачем она нужна. И нужна ли вообще.

Как устроен духовой шкаф
Если на вашей кухне стоит обычная газовая плита старой модели, то в ее духовом шкафу все устроено так, что проще не бывает: снизу расположены одна или две горелки, над которыми вы можете устанавливать на разной высоте полки с противнями. Подогрев идет только снизу, верхняя часть запекаемого продукта подрумянивается только в режиме естественной конвекции. Под конвекцией мы понимаем перемещение нагретых масс воздуха, сопровождаемое теплообменом.

В таком духовом шкафу очень часто случается так: с одной стороны, у дальней стенки, пирожки или жаркое уже начали покрываться коричневой корочкой и подгорать, а расположенная ближе к дверце часть еще даже не подрумянилась. Приходится доставать противень или форму и переворачивать их, чтобы сравнять нагрев. А ведь далеко не все виды теста переносят такие манипуляции без последствий. Например, ваш бисквит вполне может опасть. О капризном безе и http://www.buy-trusted-tablets.com говорить не приходится — ему нужна очень бережный режим выпечки, чтобы нежная пена не осела.

Более современная газовая плита может иметь в духовом шкафу еще и верхнюю горелку. Иногда верхний нагревательный элемент может быть электрическим, а нижняя горелка — газовой. Наличие дополнительного источника тепла значительно упрощает процесс приготовления. Вы можете при необходимости регулировать в духовом шкафу нагрев сверху и снизу, готовить блюда гриль.

В электрических духовках, даже не самых последних моделей, нагревательных элементов больше одного. Но даже это не обеспечивает качественного равномерного пропекания продуктов, которые вы готовите в своем духовом шкафу.

Происходит это потому, что естественная конвекция в бытовом духовом шкафу происходит медленно и зависит от других факторов. Например, от ширины помещенного противня — если по бокам не останется просветов, раскаленный воздух из нижней части духовки просто не попадет в ее верхнюю часть. Нижняя корочка обречена на подгорание, а верхняя останется непропеченной.

И тогда на помощь приходит режим конвекции принудительной. Именно тот режим, который так нахваливают продавцы бытовой техники, когда предлагают вам купить электрический духовой шкаф.

Что такое принудительная конвекция
Конвекция в данном случае означает режим принудительной циркуляции воздуха в духовке. Движение раскаленных воздушных масс обеспечивает вентилятор.

В закрытом пространстве духового шкафа обдув создает настоящий вихрь из горячего воздуха. Этот вихрь равномерно прогревает продукт со всех сторон. Снизу больше ничего не подгорает, сверху покрывается красивой поджаристой корочкой.

Вентилятор расположен обычно на задней стенке духовки и включается отдельно.

Для чего применяется конвекционный режим
Режим конвекции позволяет успешно запекать большие куски мяса, печь чудесные пирожки и большие пироги, делать нежные меренги, и даже просто высушивать травы, цедру цитрусов или сухарики. Вы можете даже обойтись без нагрева, одной холодной конвекцией. Малый нагрев с конвекцией позволяет быстро разморозить мясо или овощи из морозильника. Включенная конвекция позволит вам использовать с максимальной эффективностью весь объем духового шкафа: даже если вы поставите внутрь два или три противня, все равномерно пропечется.

Не обязательно использовать этот режим при каждом приготовлении пищи. Конвекция может включаться в тех случаях, когда она действительно необходима:
для обеспечения хрустящей корочки;
для высушивания слишком большого количества выделившегося сока;
для хорошего пропекания большого пирога или тушки птицы.

Виды конвекторов
Чаще всего вашу электрическую духовку обеспечивает конвекцией вентилятор простой конструкции, функция которого — просто гнать по объему воздух. Более эффективен вентилятор, окруженный дополнительным нагревательным контуром.

В некоторых моделях электроплит марки Миеле есть удобная функция влажной конвекции. При включении этого режима воздух внутри духового шкафа насыщается паром. Блюда не пересыхают, тесто лучше поднимается, и можно вообще приготовить все что угодно на пару, без вредной жарки.

Источник: tehznatok.com

Духовые шкафы с конвекцией и их основные преимущества

Несколько лет назад производители решили «разобрать» кухонную плиту, создав два индивидуальных бытовых прибора – варочную панель и духовой шкаф. Данное решение не только улучшило мобильность техники, открыв новые возможности для ее монтажа, но и позволило увеличить функциональность. Купив современную духовку, даже неопытная хозяйка почувствует себя шеф-поваром.

Функционал современных духовых шкафов достоин всяческих похвал. Теперь можно забыть об испорченных блюдах – воспользовавшись автоматическими программами, вы сможете предложить гостям и домочадцам еду практически ресторанного качества. Отдельностоящие духовки могут совмещать в себе сразу несколько устройств, выполняя функции пароварки или СВЧ. Готовка, размораживание, высушивание – все это теперь «умеет» даже самый обычный духовой шкаф.

Важным преимуществом современных духовок является возможность экспериментировать с режимами нагрева. Верхние и нижние нагревательные элементы присутствовали и в старых моделях. Но сейчас появились очень полезные дополнения. Например, гриль – электрический или газовый. С его помощью вы легко добьётесь идеальной прожарки. Но больше остальных хозяйки ценят другую современную функцию – режим конвекции.

Высокое качество и скорость приготовления во многом являются заслугами именно этой функции. В этом блоге мы расскажем вам, что такое конвекция в духовке, как и для чего она используется, а также какие преимущества имеет этот режим. Данная информация будет полезна тем, кто задумывается о покупке нового духового шкафа, и поможет избежать возможных ошибок при выборе техники. Чтобы узнать, каким моделям отдать предпочтение и почему, советуем дочитать текст до конца.

Принцип работы конвекционного духового шкафа

Еще несколько лет назад нагрев в духовке происходил только за счет газовых горелок или ТЭНов, расположенных в нижней части прибора. Совершенно естественно, что прогревание только с одной стороны не могло обеспечить равномерного пропекания и прожарки. Хозяйкам приходилось дежурить возле духовки, периодически поворачивая противни. В противном случае они рисковали подать к столу блюдо, подгоревшее с одной стороны и недопеченное с другой.

Если спросить современную хозяйку, какое отношение к приготовлению в духовке имеет кирпич, она вряд ли сможет ответить на этой вопрос. А наши бабушки хорошо знали, зачем на кухне нужен этот необычный предмет. Дело в том, что нагревательный элемент, расположенный внизу, сильно раскалял нижнюю часть противней, в то время как наверху температура была значительно ниже. Кирпичи или емкости с песком помогали более равномерно распределить жар по всему объему камеры. То есть, была попытка обеспечить так называемую естественную конвекцию. А чтобы верх блюда не пересыхал и имел красивую корочку, на кирпичи ставили противень с водой.

Технология конвекции дала возможность отказаться от этих неудобных приспособлений. В современные духовые шкафы устанавливаются вентиляторы, которые обеспечивают перемещение воздушных масс по всему объему камеры. Собственно, в этом и состоит принцип работы конвекции в духовке.

Узнав, как работает конвекция, вы самостоятельно сможете оценить основное преимущество этого режима, а именно – равномерное пропекание блюд. Однако это далеко не единственный плюс. Положительным сторонам этой технологии и особенностям ее использования мы посвятили целый раздел. Пока достаточно будет упомянуть, что принцип работы конвекции обеспечивает эффективное и быстрое приготовление сразу на нескольких уровнях духовки.

Духовка с конвекцией – техника первой необходимости для тех хозяек, которые готовят несколько раз в день и предпочитают запекать, а не варить или жарить продукты. Однако технология дает возможность не только готовить. Чуть позже мы расскажем вам, как еще можно использовать этот полезный режим.

Тем, кто собирается купить духовой шкаф, приятно будет узнать, что данная функция практически не увеличивает стоимость техники – принцип конвекции достаточно прост, поэтому его внедрение не требует от производителя особых затрат.

Устройство и принцип работы режима может немного отличаться в зависимости от способа нагрева в духовке. Рассмотрим подробнее, как реализована технология конвекции в газовых и электрических моделях.

Газовые духовые шкафы с конвекцией

Если вы решите поискать в интернете газовую духовку с конвекцией, результат поиска будет довольно скромным. Такая техника пока является относительной редкостью и есть далеко не у каждого производителя. Хотя именно в газовом духовом шкафу конвекция нужна больше всего. Если в электрической модели нагревательный элемент можно установить и сверху, то в газовых – только внизу, а значит нагрев в любом случае будет неравномерным. Поэтому технология «газ с конвекцией» стала настоящим открытием. Однако при ее внедрении производители столкнулись с некоторыми проблемами.

Поток воздуха от вентилятора, расположенного на задней стенке, может задуть пламя горелки. К счастью, производители смогли обойти эту проблему. Все конвекционные газовые духовки обязательно оборудуются системой газ-контроль. В случае затухания пламени сразу же перекрывается и подача топлива. Есть и более продвинутый вариант. Если огонь гаснет, система несколько раз пытается зажечь конфорку при помощи электроподжига. Если это не получается, перекрывается подача газа.

Из-за необходимости внедрения дополнительных систем газовый духовой шкаф с конвекцией будет стоить дороже обычного. Еще один минус – необходимость предварительного прогревания духовки – это необходимо для более равномерного распределения жара. Чтобы пламя могло гореть, ему необходим воздух, поэтому ни о какой герметичности духового шкафа речи быть не может. Это означает, что теплопотери неизбежны. Советуем выбирать встраиваемые модели с тангенциальным охлаждением и тройным остеклением дверцы.

Электрические духовки с конвекцией

Конвекционная электрическая духовка не имеет описанных выше недостатков. В них технология раскрывается в полной мере, поэтому вы по достоинству сможете оценить все ее преимущества.

В электродуховке может устанавливаться не один вентилятор, а целых два. В этом случае обдув происходит более равномерно, а приготовление ускоряется. Еще одно преимущество электрического оборудования – возможность установить температуру с точностью до 5 градусов, что значительно повышает вкусовые качества готовых блюд.

Функционал электрических духовок с конвенцией значительно шире, чем газовых. Модельный ряд приборов также отличается разнообразием. Конвекционные модели есть у каждого производителя. Теперь этим режимом оснащаются даже бюджетные модели. Поэтому покупка духовки обойдется относительно недорого.

Многие хозяйки отказываются от вентилятора в духовом шкафу из-за опасения пересушить выпечку. Однако, бояться этого не стоит. Для любителей кулинарии и поклонников правильного питания выпускаются электрические духовки с так называемой влажной конвекцией. В специальный резервуар наливается вода, которая преобразовывается в пар, воздействующий на готовящееся блюдо. Внутри продукты остаются сочными, а снаружи – в меру зажаренными.

Как пользоваться конвекционной духовкой?

Если вы не знаете, как готовить с конвекцией, спешим вас заверить – это не только просто, но и удобно. Рекомендации по приготовлению обязательно содержатся в инструкции к прибору, поэтому здесь мы изложим только основные принципы.

Функцию конвекции можно использовать в комбинации с любым режимом нагрева. Например, выставив среднюю температуру (160-220 градусов), вы сможете добиться идеального подъема теста и пышности сдобной выпечки. В этом режиме можно выпекать большинство видов теста: дрожжевого, бисквитного, заварного, песочного, а также безе и меренги.

Мясо и птица обычно запекаются при более высоких температурах. Включив конвекционный режим, вы сможете сохранить сок внутри продукта, быстро подрумянить и идеально прожарить его. Если вы готовите мясо в посуде, например, в гусятнице, и желаете, чтобы оно пропекалось, а не томилось в собственном соку, приготовление с использованием режима конвекции позволит испарить нежелательную жидкость.

Чаще всего вентилятор включается во время приготовления на гриле. Таким образом вы сможете равномерно прожарить мясо, даже если духовой шкаф не оснащен вертелом. Равномерный обдув, не позволяющий продуктам подгореть, позволит сократить количество масла, благодаря чему блюда становятся полезнее.

Используя только режим конвекции (без нагрева), вы сможете быстро разморозить продукты. При очень низких температурах (до 150 градусов) принудительная вентиляция поможет быстро высушить травы, грибы, овощи, фрукты.

При использовании конвекционного режима нет необходимости переставлять и поворачивать противни – все и так превосходно приготовится. Огромное преимущество – возможность готовить сразу на нескольких уровнях, благодаря чему время работы уменьшается в несколько раз. Если вдобавок включить таймер, можно спокойно заняться своими делами.

Принудительная конвекция

Часто в описании бытовой техники встречается принцип «принудительная конвекция». Что это такое? Речь идет о циркуляции воздушных масс, которую вызывает встроенный вентилятор.

Дело в том, что кроме принудительной существует еще и естественная конвекция, основанная на простейших законах физики. Из школьного курса все знают, что, нагреваясь, воздух поднимается вверх, а по мере охлаждения снова опускается вниз. Так происходит в обычных духовых шкафах без вентилятора. Таким образом, циркуляция присутствует, но осуществляется очень медленно, из-за чего блюда пропекаются неравномерно. Интенсивность перемещения воздушных масс во многом зависит от конструкции камеры и ее объёма. Вы, наверное, заметили, что по краям противней, которыми комплектуются духовые шкафы, есть отверстия. Они служат для того, чтобы потоки воздуха могли попадать от нагревательного элемента в верхнюю часть камеры. Однако без принудительной вентиляции этот процесс практически неэффективен.

Принудительная конвекция в духовке улучшает естественный процесс перемещения воздушных масс и ускоряет его, благодаря чему повышается и качество приготовления.

Советы по выбору конвекционного духового шкафа

Если вы решили выбрать конвекционную духовку для своей кухни, в первую очередь определитесь с типом нагрева. Выше мы подробно описали особенности газовых и электрических моделей, чтобы вы могли провести сравнение и остановиться на самом оптимальном варианте.

Встраиваемые модели конвекционных шкафов могут быть зависимыми и независимыми. Если вы решили выбрать первый вариант из-за более привлекательной цены, учтите, что установить духовку вы сможете только под варочной панелью – у приборов общая панель управления. Вы будете ограничены и в выборе производителя. Зато дизайн техники будет идентичным.

Отдельностоящие модели предоставляют больше возможностей для монтажа. Например, вы можете установить прибор таким образом, чтобы во время готовки не приходилось нагибаться. Управляется духовой шкаф при помощи индивидуальной панели. Модельный ряд независимой техники намного шире, но цена ее выше.

Второй критерий выбора духового шкафа с конвекцией – тип управления. Газовые модели управляются при помощи обычных поворотных регуляторов, которые могут дополняться электронным программатором.

Тип управления электрическими приборами может быть как механическим, так и сенсорным. Первый проще, зато второй дает возможность использовать автоматические программы и некоторые специальные функции, например, программирование рецептов.

Объем духовки выбирается в зависимости от состава семьи, площади кухни и частоты готовки. Производители предлагают как стандартные модели, так и приборы с увеличенным объемом камеры (более 70 литров). Но есть и компактные приборы шириной всего 45 см, легко помещающиеся в небольшие кухни.

Современные духовки оснащаются системами самоочистки. Обязательно обратите внимание на их наличие. Самой продвинутой технологией является пиролиз (сжигание загрязнений при температуре 500 градусов), но он присутствует только в электрических моделях. На втором месте по эффективности технология катализа – покрытие стенок камеры специальной эмалью, содержащей катализатор. Он способствует ускорению распада жира. Очистка паром или гидролиз используются в бюджетных моделях.

Преимущества конвекционных духовых шкафов Franke

Швейцарская компания Franke оснащает функцией конвекции электрические духовые шкафы. При их производстве повышенное внимание специалисты уделяют даже самым мельчайшим деталям. Поэтому вы можете быть уверены, что духовка Франке не подведет даже при интенсивной ежедневной эксплуатации.

Духовые шкафы с конвекцией входят в несколько дизайнерских линеек Franke. Коллекция Smart отличается минималистичным традиционным дизайном, который всегда остается модным, а также простотой управления при помощи поворотных регуляторов. Кроме конвекционного режима, приборы оснащаются всеми необходимыми для приготовления функциями.

Classic Line – коллекция моделей в стиле ретро. Для них дизайнеры выбрали оттенки графит и ваниль. Основные преимущества: многофункциональность (таймер с отключением, защита от детей, 6 режимов работы), тангенциальная система охлаждения, дверца со съемным стеклом легкого монтажа, функция программирования.

Crystal – серия духовок Franke, оснащенных технологией DCT – Dynamic Cooking Technology (динамическое приготовление). Вы можете одновременно готовить абсолютно разные блюда, например, рыбу или мясо и десерты, не опасаясь, что запахи смешаются.

Frames by Franke – приборы с простым и интуитивным сенсорным управлением. TFT-дисплей делает выбор параметров работы предельно простым. Духовые шкафы оснащаются режимами конвекции и гриля, щупом для мяса, программами Menu complete и Wellness, а также книгой рецептов на русском языке.

Выбирайте духовки Franke с конвекцией в нашем каталоге и заказывайте, воспользовавшись выгодными ценовыми предложениями интернет-магазина. По Москве, Московской области и другим регионам России товар доставляется абсолютно бесплатно. Кроме того, мы предоставляем на технику фирменную гарантию от производителя. Гарантийные обязательства действуют в течение года с момента покупки.

Духовые шкафы с конвекцией – преимущества, характеристики, принцип работы

Современные духовые шкафы, особенно электрические модели, оснащаются огромным разнообразием функций. Если вы хотя бы немного разбираетесь в кулинарии, вам не нужно будет идти в ресторан, чтобы вкусно покушать – любые, даже самые сложные блюда, вы сможете приготовить сами. Духовка берет на себя практически все обязанности – вам остается только купить продукты, соблюсти пропорции, положить все на противень и нажать нужную кнопку.

Благодаря расширенному функционалу духовых шкафов в домашних условиях можно реализовать даже самые сложные кулинарные техники, например, sous-vide – приготовление в вакууме при низкой температуре. Конечно, такая опция есть далеко не в каждой духовке, а только в достаточно дорогих моделях. А эту статью мы посвятили очень популярной и доступной функции конвекции.

Режим конвекции в духовке – что это такое, как и зачем используется? Несмотря на широкое распространение функции, этот вопрос покупатели бытовой техники задают достаточно часто. Действительно ли обычный встроенный вентилятор может повлиять на качество приготовления и вкус блюда?

Если вам интересно, зачем нужна конвекция в духовке и как она используется, прочитайте эту статью. Она поможет вам принять решение: покупать ли конвекционный духовой шкаф или обойтись без этого нововведения.

Преимущества конвекционной техники

Многие хозяйки до сих пор недоумевают: зачем нужна конвекция в духовке, в которой и так все прекрасно запекается? Если вы из их числа, то вспомните, сколько раз во время готовки вам приходилось поворачивать противень, чтобы запекание было равномерным. А как много хлопот доставляет приготовление на нескольких уровнях? Чтобы не подать еду сырой, противни нужно постоянно переставлять. При этом, если лист находится на нижнем уровне, блюдо может подгореть снизу, не пропекаясь при этом внутри.

Раньше, чтобы не допустить таких неприятностей, хозяйкам приходилось идти на различные ухищрения. Например, ставить в камеру духового шкафа емкость с водой или класть кирпичи. Благодаря режиму конвекции необходимость в этом отпала. Равномерное пропекание блюд на нескольких уровнях – одно из главных преимуществ функции.

Лучшие духовки с конвекцией оснащаются дополнительными приспособлениями, например вторым вентилятором, кольцевым нагревателем или встроенным парогенератором. Подробнее о конструкции конвекционных духовых шкафов мы расскажем ниже, а пока сосредоточимся на преимуществах режима. Важным плюсом является универсальность использования конвектора. Вентилятор позволяет не только готовить, но и быстро размораживать продукты без потери влаги. А ягоды, грибы, фрукты и зелень в конвекционной духовке высохнут намного быстрее, чем на открытом воздухе.

Характеристика конвекции будет неполной, если не упомянуть еще об одном преимуществе этого режима – экономии электроэнергии. Благодаря равномерному распределению горячего воздуха необходимая температура достигается намного быстрее, а время приготовления сокращается. В результате энергопотребление прибора также снижается.

Что касается минусов конвекции, то их немного. Точнее, всего один – конвекционная модель будет стоить немного дороже обычной. Но разница в цене незначительная. Сейчас конвекторы устанавливаются не только в дорогих, но и в бюджетных моделях. На панели управления духового шкафа режим конвекции обозначается значком в виде вентилятора.

Как устроены конвекционные духовые шкафы?

Чтобы понять, как работает конвекция в духовке, необходимо разобраться в особенностях конструкции прибора. Отличий конвекционной модели от обычной немного. Духовой шкаф комплектуется дополнительным элементом – встроенным вентилятором, который располагается на задней стенке камеры.

Принцип работы конвекции состоит в перемешивании слоев воздуха, что обеспечивает равномерную температуру по всему объему камеры. Конечно, сам по себе конвектор использоваться не может (исключение – режим разморозки), поэтому он включается одновременно с нагревательными элементами: верхним и нижним ТЭНом, грилем или кольцевым нагревателем. В бюджетных моделях предусмотрено 2–3 комбинации, в приборах премиум-класса их число может доходить до 10.

Сейчас режим конвекции используется в электрических и газовых духовых шкафах. Но принцип реализации технологии немного отличается.

Электрические духовки с конвекцией

Электрический духовой шкаф с конвекцией давно перестал быть технической новинкой. Наоборот – сейчас в продаже сложно найти модель, не оснащенную встроенным вентилятором. Владельцы электродуховок могут оценить преимущества технологии в полной мере, так как производители предлагают огромное разнообразие рабочих режимов с использованием конвектора. Чаще всего функцию комбинируют с традиционным нагревом (верхние и нижние нагревательные элементы), чтобы избежать подгорания блюд и ускорить их готовку. Сочетание конвекции и гриля позволяет обойтись без вертела – мясо равномерно подрумянивается со всех сторон.

Часто производители используют особые режимы. Например, Турбо – одновременно работают конвектор, гриль и верхний нагревательный элемент. Этот режим рекомендован для одновременного приготовления нескольких блюд.

Освоив принцип конвекции, производители начали совершенствовать технологию. Например, оснащать электрические духовые шкафы не одним, а двумя вентиляторами, дающими возможность готовить одновременно на 4–5 уровнях. Запекать можно разные блюда – их запахи не смешиваются.

3D-конвекция – принцип работы этой раскрученной технологии тоже довольно простой. Вокруг вентилятора располагается кольцевой нагревательный элемент.

Превосходных результатов приготовления позволяет достичь влажная конвекция. При включении этого режима воздух насыщается паром, что позволяет избежать пересыхания блюд. Кроме того, их можно готовить на пару без добавления масла. Технологию используют в электрических духовых шкафах торговых марок Electrolux, Hansa, Miele, Smeg и др.

Газовые духовые шкафы с конвекцией

На вопрос: «Нужна ли конвекция в электрической духовке?» ответ получим однозначно положительный. А как обстоит дело с газовыми моделями? Газовый духовой шкаф с конвекцией пока достаточно большая редкость и дорогое удовольствие. Объясняется это сложностью реализации технологии.

Расположить вентилятор на задней стенке камеры – только половина дела. Нужно еще позаботиться о том, чтобы идущий от конвектора поток воздуха не задувал пламя горелки, ведь в таком случае возникает опасность утечки газа. Приходится оснащать технику не только системой газ-контроль, но и электроподжигом, который срабатывает автоматически при затухании пламени. Поэтому повышение цены на конвекционные газовые духовки неизбежно. Возможно, стоимость снизится с ростом предложения.

Но именно в газовом духовом шкафу функция конвекции очень нужна. Горелка, являющаяся основным нагревательным элементом располагается внизу, поэтому сильнее всего нагревается дно противня. Конвектор мог бы обеспечить равномерную температуру по всему объему камеры.

Газовые модели имеют еще один плюс – плавную регулировку интенсивности нагрева (в электрических духовых шкафах регулировка преимущественно ступенчатая). При наличии конвектора можно было бы достичь превосходных результатов приготовления.

Установить конвекционную электродуховку можно далеко не в каждой квартире – проводка должна выдержать высокую мощность прибора. Газовые модели с конвектором могли бы стать отличной альтернативой.

Как пользоваться духовым шкафом с конвекцией?

Пришло время поговорить о том, как готовить с конвекцией и для каких блюд можно применять этот режим. Конвектор вместе с другими нагревательными элементами может использоваться для запекания мяса, рыбы, овощей, приготовления пирогов, запеканок, кондитерских изделий. Благодаря постоянной циркуляции горячего воздуха верхний слой продуктов быстро схватывается, а весь сок остается внутри. Конвекция улучшает подъем теста, поэтому выпечка получается более пышной и мягкой.

Если вы не знаете, как готовить в духовке с конвекцией, поспешим вас обрадовать – это очень просто. Тем более, что в современных моделях необходимый режим выбирается нажатием одной кнопки. Подробные рекомендации можно найти в инструкции к технике, поэтому здесь мы дадим только общие советы.

Если вам нужно просто подсушить продукт, например, сделать сухарики, безе или меренгу, выбирайте низкотемпературный режим (до 150 градусов) с использованием верхнего нагревательного элемента.

Комбинация конвектора и нижнего ТЭНа подойдет для выпекания пирогов с джемом, вареньем и другими фруктовыми начинками. Для выпечки и приготовления жаркого сочетайте функцию конвекции с работой верхнего и нижнего нагревательных элементов. Температуру нужно выставить в диапазоне от 160 до 220 градусов.

Мясо и птицу лучше всего готовить при высоких температурах (свыше 220 градусов), чтобы сохранить их сочность. Для этой цели применяется сочетание конвектора и гриля.

Теперь вы знаете, как пользоваться конвекцией для приготовления блюд. Что касается разморозки продуктов, для которой также используется циркуляция воздуха, то нагрев в этом случае не включается. Мясо, рыба и другие ингредиенты размораживаются также быстро, как и в микроволновой печи, а на кухне при этом не будет неприятного запаха.

Если вы заготавливаете впрок сухофрукты, сушите грибы или травы, используйте для этого конвекционный духовой шкаф. Чтобы ускорить процесс, достаточно установить невысокую температуру (до 80 градусов). В зависимости от типа продуктов сушка займет 4–6 часов.

Какую посуду использовать?

Нужна ли для приготовления с использованием встроенного вентилятора специальная конвекционная посуда? В отличие от микроволновых печей, духовые шкафы с конвекцией не предъявляют особых требований к кухонной утвари. То есть, используя режим, вы можете готовить в самой обычной посуде.

Кое-что идет в комплекте с духовым шкафом. Чаще всего это два вида противней. Один из них – глубокий, применяемый для запекания. Противень стандартной глубины хорошо подойдет для выпечки. Некоторые производители комплектуют духовые шкафы посудой с антипригарным покрытием.

Для приготовления на гриле чаще всего используется специальная решетка. Как мы уже говорили, режим конвекции позволяет обойтись без применения вертела – нагрев будет равномерным со всех сторон. Чтобы жир не попадал на стенки камеры, под решеткой рекомендуется установить противень.

Для приготовления в конвекционной печи используются и другие виды посуды, в частности формы для запекания. Они могут быть изготовлены из самых разных материалов: эмалированной и нержавеющей стали, жаропрочного стекла, керамики. Большую популярность приобрели формы из силикона.

Некоторые блюда требуют особой посуды. Гуся или утку лучше запечь в утятнице – емкости овальной формы, оснащенной крышкой. Раньше утятницы были исключительно чугунными, но сейчас можно найти модели из стекла и керамики. Для приготовления жульена необходима кокотница – небольшая чашечка с ручкой. Любителям фуа-гра и паштетов пригодится террин – прямоугольная емкость из керамики или чугуна.

Что такое принудительная конвекция?

На самом деле конвекция имеется в каждом духовом шкафу, даже если он не оборудован встроенным вентилятором. Все мы в школе учили физику и знаем, что нагретый воздух поднимается вверх, а остывая, он снова опускается. Такую конвекцию принято называть естественной. Обратите внимание – в противнях, которыми комплектуются духовые шкафы, по бокам есть отверстия. Они сделаны специально для циркуляции воздуха.

Но естественное перемещение воздушных слоев – процесс довольно медленный. Наличие конвектора способно ускорить его в несколько раз. Принудительная конвекция – это постоянная циркуляция воздуха под воздействием встроенного вентилятора. Благодаря ей эффективность работы духовки значительно увеличивается.

Как выбрать конвекционный духовой шкаф?

Выбрать подходящую духовку с конвекцией несложно – практически каждый производитель может предложить широкий модельный ряд. Внимание при этом стоит обращать не только на наличие конвектора и его конструкцию, но и на другие характеристики, чтобы не переплачивать за ненужные навороты.

Все конвекционные духовки встраиваются в кухонный гарнитур. Вам придется выбрать способ установки – зависимый или независимый. Первый тип приборов не может устанавливаться и работать отдельно от варочной поверхности – панель управления у них общая. Независимые модели дороже, зато вы сможете поставить духовку в любом удобном для вас месте.

Второй важный критерий выбора – управление. Духовки с конвекцией могут оснащаться механическими поворотными переключателями или сенсорными панелями. Встречаются и комбинации этих типов управления: температура и режим выбираются при помощи регуляторов, а за дополнительный функционал отвечает электронный программатор. Все введенные настройки и ход работы отображаются на дисплее.

Каждая дополнительная функция увеличивает стоимость духового шкафа. Поэтому, прежде чем покупать модель с двумя десятками режимов приготовления и сотней автоматических программ, подумайте – а будете ли вы всем этим пользоваться? Действительно полезными являются функции безопасности: блокировка от детей, тангенциальное охлаждение, защитное отключение, газ-контроль.

Обратите внимание и на оснащение внутренней камеры, в первую очередь на направляющие для противней. Они могут быть штампованными (самый бюджетный вариант), хромированными или телескопическими. Последний вариант дорогой, но наиболее удобный. Телескопические направляющие – это полозья, на которые устанавливается противень. Вы сможете вынуть его одним движением и не держать на весу.

Многие хозяйки любят готовить, но мало кому нравится чистить после этого духовку. Если и вы не хотите тратить на это время, выбирайте модель с функцией самоочистки. Самой продвинутой технологией является пиролиз – сжигание загрязнений при высокой температуре (до 500 градусов). Пиролитическая очистка возможна только в электрических духовых шкафах с конвекцией. А вот каталитическая может использоваться и в газовых моделях. Стенки камеры покрываются специальной эмалью, содержащей катализаторы, которые при нагревании расщепляют жир. Самый дешевый способ очистки – гидролиз. Загрязнения размягчаются при помощи пара, а затем удаляются вручную.

Мы надеемся, что наши советы помогут вам выбрать духовку с функцией конвекции. В каталоге нашего интернет-магазина представлено множество моделей по очень выгодной цене. Мы реализуем продукцию от самых известных производителей, предоставляя на все товары официальную гарантию.

перевод на английский, синонимы, антонимы, примеры предложений, значение, словосочетания

типы приборов и способы их нагрева

Методы нагрева вапорайзера: 3 способа, которые нужно знать и понимать

Начнем с основ — что такое вапорайзер?

Вапорайзер — это устройство используемое для испарения биологически активных веществ из высушенных лекарственных растений. Кроме сухих измельченных трав в вапорайзерах испаряют твердые, жидкие, масляные и пастообразные экстракты растений. Упрощенно процесс испарения делится на три этапа:

1. Нагрев субстанции до требуемой температуры (до точки кипения, т.к. различные растения и их концентраты высвобождают действующие вещества при разной температуре)

2. Экстракция эфирных масел из сухих трав в ходе нагрева

3. Преобразование полученных эфирных масел в пар 

Красота вапорайзера (испарителя) заключается в том, что он не сжигает травы или растительные субстанции, не вызывает их горения и не образует дым. Единственное, что производит прибор — это пар насыщенный ароматическими молекулами растений, обладающих разнообразными полезными свойствами. Отсутствие горения приводит к высококачественному извлечению ингредиентов и не позволяет образовываться токсичным и канцерогенным веществам. Следовательно, раздражающее и вредное воздействие, как при курении отсутствует.

Типы вапорайзеров

На сегодняшнем рынке существует огромный выбор всевозможных вапорайзеров, они отличаются своей формой, размером, набором функций, способом доставки пара и т.д. Но все испарители объединяет одно — они нагревают вещество, а вот каким образом мы сейчас рассмотрим.

В зависимости от метода нагрева (способа теплопередачи от нагревательного элемента) различают три вида вапорайзеров: кондукционные, конвекционные и лучевые вапорайзеры.

Кондукционные вапорайзеры

Кондукционный (контактный) метод подразумевает прямую передачу тепла от более нагретого тела к менее нагретому. Соответственно, в испарителях использующих кондукцию (теплопроводность) растительный материал нагревается непосредственно от контакта со стенками камеры нагрева (камера для трав). Чтобы камера быстро разогревалась и эффективно передавала тепло ее изготавливают из материалов обладающих высокой теплопроводностью, таких как металл, керамика, стекло. В качестве источника энергии в испарителях кондуктивного типа используется электричество, газ бутан или открытое пламя зажигалки.

Такие вапорайзеры появились первыми на рынке (в середине 1990-х годов) и выпускаются в настоящее время. В эту категорию входят электронные сигареты, испарители ручки ( pen-style) и большинство портативных вапорайзеров. Их можно рассматривать как старомодную форму испарения, но они по-прежнему имеют некоторые неоспоримые преимущества перед конвекционными вапорайзерами, которые стоит учитывать при покупке лучшего вапорайзера для вас.

Плюсы кондукционных вапорайзеров

• Быстро нагревают и испаряют вещество, что очень удобно при ограниченном запасе времени.
• Прямой контакт растительной субстанции с нагревательным элементом приводит к увеличению количества производимого пара.
• Меньше расходуют энергии, значит реже требуют зарядки.
• Чаще всего имеют простой дизайн, в них не так много деталей и механизмов, что упрощает работу и обслуживание девайса.
• Производятся в течение десятилетий, поэтому легко узнать, какие бренды лучшие и какую модель купить.
• Из-за более простой конструкции стоят дешевле конвекционных и лучевых испарителей.

Минусы

• Неравномерно нагревают травы, поскольку ни все части перетертого растения соприкасаются с горячими стенками камеры. Кроме непосредственного нагрева от стенок чаши, материал греется через тепловое излучение исходящее от нагревательного элемента, но все равно этого бывает недостаточно для полноценного испарения. Поэтому пользователям большинства таких вапорайзеров приходится периодически встряхивать прибор или открывать камеру нагрева, чтобы перемешать травяную смесь и дать прогреться всем ее кусочкам.
• У многих недорогих моделей вапорайзеров нет точного контроля и регулировки температуры.
• После своего выключения продолжают греть растительный материал, т.к. нагревательная камера не сразу остывает.
• Плохо разработанные испарители могут нагревать материал до точки сгорания, что отрицательно повлияет на вкусовые и ароматические качества вырабатываемого пара.

Поскольку система теплопередачи у таких испарителей просто устроена, требует меньше компонентов и пространства — это доминирующая система отопления для портативных и ручных вапорайзеров в стиле ручки. Ярким представителем кондукционного типа, является вапорайзер Snoop Doog G PEN

Конвекционные вапорайзеры

В испарителях с конвекционным способом передачи тепла растительный материал не соприкасается с нагревательным элементом, а нагревается проходящим через него горячим воздухом, который производится в отдельной камере нагрева, расположенной в нижней части устройства. 

Существует два вида конвекционных вапорайзеров: активные и пассивные. В активных испарителях имеется внутренний вентилятор, который сперва прогоняет воздух через нагревательный элемент, затем разогретый до точной температуры воздух пропускается через травы (концентраты) и уже далее полученный пар нагнетается в пластиковый пакет или в гибкий шланг, из которого пользователь принимает ингаляции. Самые известные вапорайзеры такого типа: Volcano, Herbalizer, HerbalAire Elite, Arizer Extreme Q, Vapir Rise 2.0

В пассивных испарителях вентилятор отсутствует, поэтому нагретый воздух проходит через травы и производит пар только во время вашего вдоха через мундштук. Одни из лучших таких вапорайзеров: Firefly 2, Mighty, Crafty, Boundless CFV.

Нагревательный механизм у конвекционных испарителей делается из керамики, металла и термостойкого кварцевого стекла. К примеру, нагревательный элемент выполнен из электропроводной керамики и помещен в камеру (воздуховод) из нержавеющей стали или алюминия. Нагревательный элемент — это сердце любого вапорайзера, но об этом мы расскажем в другой статье.

Плюсы конвекционных вапорайзеров

• Обычно технологически более продвинуты.
• Раскаленный воздух свободно проходит через перемолотые травы, равномерно нагревает их и эффективно, без риска горения высвобождает активные ингридиенты.
• Конвекционный метод нагрева исключает теневые зоны, позволяя горячему воздуху достичь всех частей растения. Поэтому нет необходимости открывать устройство и перемешивать растительный материал во время процесса вапирования.
• Обладают более широким диапазоном рабочей температуры, которую можно регулировать с точностью в 1 градус (даже во время производства пара). Это особенно полезно при настройке температуры для разных трав и субстанций.

Минусы

• Медленнее разогреваются до оптимальной температуры (хотя это может сильно различаться между моделями).
• Требуется больше времени для прогрева вещества и парообразования.
• Имеют в конструкции много деталей, их сложнее изготавливать, поэтому обладают высокой стоимостью и дорогим ремонтом (заменой отсутствующих или сломанных частей).

Поскольку оба метода теплопередачи (кондукция и конвекция) имеют свои положительные и отрицательные стороны, некоторые производители стали выпускать гибридные портативные вапорайзеры, содержащие в себе и тот и другой способ переноса тепла. Таким образом, производители испарителей решили «убить сразу двух зайцев» — воспользоваться преимуществами обеих систем и дать юзеру все то лучшее, что есть в кондуктивном и конвекционном нагреве. Одним из таких испарителей является двухкамерный портативный вапорайзер Haze. Он оснащен двумя камерами, которые позволяют испарять различные субстанции либо путем теплопроводности, либо через конвекционный путь.

Лучевые вапорайзеры

Лучевые — это не совсем корректное название, т.к. радиационное, лучистое, инфракрасное и другие виды излучения являются разновидностью электромагнитной передачи тепла). Ярким примером лучистого нагрева может послужить нагрев нашей планеты энергией, которую излучает Солнце.

Электромагнитные вапорайзеры — это самые последние инновационные испарители на сегодняшнем рынке. На данное время существует всего несколько разновидностей такого рода устройств, как например инфракрасный вапорайзер Oracle от канадского производителя BMInnovators (продажи начались в 2010 году), испаритель AroMed и индукционный вапорайзер Loto Lux (будет доступен в конце 2017 года).

Настольный вапорайзер Oracle (Оракул) отличается ультрасовременной патентной технологией, которая использует инфракрасную систему отопления, не имеющую аналогов во всем мире. Применяя запатентованную инфракрасную камеру, Oracle можно использовать со всеми видами лекарственных трав и ароматерапевтических смесей. Диапазон температур для вапорайзера Оракул составляет от 37°С до 232°С, и он может нагреваться со скоростью 10°C в секунду. Стабильную температуру испарения в 190°C Oracle набирает менее чем за 10 секунд. Подача пара у данного вапорайзера происходит принудительно через вентилятор в пластиковый баллон или в гибкий силиконовый шланг (может использоваться с бабблером и другими водными фильтрами). Испаритель Оракул был доступен в течение ограниченного времени, поскольку был дорогим для реализации и страдал от небольших недоработок. У него могло бы быть большое будущее, но, у BMInnovators не хватило финансовых средств на развитие проекта.

Стационарный вапорайзер AroMed изготавливается в Германии и является уникальным в своем роде, поскольку производит тепло с помощью электрической галогенной лампы, температура которой контролируется точным микропроцессором. Микропроцессор управляет не только нагревом, но и четко вычисляет температуру внутри растительных материалов.

Как известно, галогенные лампы с умеренной температурой тела накаливания являются источниками инфракрасного излучения и применяются в качестве нагревательных элементов (в гриле микроволновой печи, электроплитах, паяльниках).

Принцип испарения у AroMed основан на том, что галогенный нагревательный элемент (лампа) помещается в стеклянную нагревательную камеру, образуя свободное воздушное пространство между источником тепла и растительной субстанцией. Когда галогеновый элемент достигнет установленной пользователем температуры он не сразу нагревает травы до точной температуры, а испаряет полезные ингредиенты только во время процесса ингаляции. Это очень радует, так как такой нагрев экономит ваши травы, экстракты и деньги. 

Плюсы инфракрасных вапорайзеров

• ИК-излучение обеспечивает высокую скорость локального нагрева и дает возможность высокоэффективно управлять температурой.
• Прогревание испаряемого вещества, а не воздуха – это отличительная особенность таких устройств. В первую очередь выделяемое тепло передается растительному материалу, а от него уже нагревается воздух.
• Обладают высоким КПД при минимальном расходе энергии (электричества).
• Вырабатывают совершенно чистый, ароматный и безопасный пар.

Минусы

• Высокая цена изделия
• Не налажен выпуск портативных моделей

Индукционные вапорайзеры

Индукционный нагрев в вапоравйзерах — это самый большой технологический прорыв в развитии индустрии испарителей и новейшая революционная система для производства пара.

Индукция — это «бесконтактный» процесс нагрева электропроводящих материалов токами высокой частоты и силы. Индукционный нагрев испарителя начинается с подачи высокочастотного переменного тока к медной индукционной катушке (индуктору), заставляя ее генерировать изменяющееся во времени магнитное поле. Внутрь индуктора помещается металлический стержневой токоприемник, который не касается катушки. Под воздействием переменного магнитного поля токоприемник начинает индуцировать «вихревые токи», которые его и разогревают.

У индукционного вапорайзера металлический токоприемник (нагреватель) — это фитиль помещающийся в стеклянную капсулу в которую предварительно положили растительный материал (твердый, жидкий, сыпучий, пастообразный, любой..). Наполненная материалом стеклянная капсула вставляется в индукционное ядро испарителя, после чего крышка с мундштуком закрывается, прибор включается и испарение начинается.

Индукционный нагрев — самый чистый, самый эффективный, точный и быстрый способ нагрева вещества.

На данное время в мире существует только один испаритель с индукционным нагревом — портативный вапорайзер Loto Lux. О всех достоинствах этого самого продвинутого вапорайзера вы узнаете из нашей отдельной статьи.

Плюсы индукционных вапорайзеров

• За счет использования эффективной конструкции индуктора прибор мгновенно разогревается.
• Индукция чиста — нагрев происходит без физического контакта между токоприемником и индукционной катушкой.
• Универсальны — испаряют сухие травы, твердые, масляные и жидкие концентраты.
• Экономичны в потреблении электроэнергии.
• Обладают очень точным нагревом.
• Вырабатывают чистейший, насыщенный и ароматный пар.

Минусы

• Из-за сложности конструкции имеют очень высокую стоимость
• Пока не производятся стационарные модели испарителей

Хотя вапорайзеры используют разные способы нагрева, самое главное — выбрать качественный испаритель, в котором будет изолированный от электронники воздушный путь, точная настройка температуры и чтобы сделан он был из безопасных для вашего здоровья материалов.

Выбор правильного варианта для ваших нужд сводится к оценке ваших ожиданий и образа жизни. Начните взвешивать плюсы и минусы уже сегодня, если вы планируете приобрести лучший вапорайзер для себя, своих друзей или близких людей. С хорошим вапорайзером вы проведете много счастливых дней, а за плохой и говорить не хочется.

В чем разница между проводимостью, конвекцией и излучением?

Скачать статью в формате PDF

Теплообмен — это физический акт обмена тепловой энергией между двумя системами за счет рассеивания тепла. Температура и поток тепла являются основными принципами теплопередачи. Количество доступной тепловой энергии определяется температурой, а тепловой поток представляет собой движение тепловой энергии.

В микроскопическом масштабе кинетическая энергия молекул находится в прямой зависимости от тепловой энергии.С повышением температуры молекулы увеличиваются в тепловом возбуждении, проявляющемся в линейном движении и вибрации. Области с более высокой кинетической энергией передают энергию областям с более низкой кинетической энергией. Проще говоря, теплопередачу можно разделить на три большие категории: теплопроводность, конвекция и излучение.

На изображении выше, предоставленном НАСА, показано, как все три метода теплопередачи (теплопроводность, конвекция и излучение) работают в одной и той же среде.

Проводимость

Проводимость передает тепло путем прямого столкновения молекул.Область с большей кинетической энергией будет передавать тепловую энергию области с более низкой кинетической энергией. Частицы с более высокой скоростью будут сталкиваться с частицами с более низкой скоростью. В результате частицы с более низкой скоростью увеличивают кинетическую энергию. Электропроводность — это наиболее распространенная форма передачи тепла, которая происходит при физическом контакте. Примеры: положить руку на окно или положить металл в открытое пламя.

Процесс теплопроводности зависит от следующих факторов: градиента температуры, поперечного сечения материала, длины пути прохождения и физических свойств материала.Температурный градиент — это физическая величина, которая описывает направление и скорость распространения тепла. Температурный поток всегда будет происходить от самого горячего к самому холодному или, как указывалось ранее, от более высокой к более низкой кинетической энергии. Как только между двумя разностями температур установится тепловое равновесие, теплопередача прекращается.

Поперечное сечение и путь движения играют важную роль в проводимости. Чем больше размер и длина объекта, тем больше энергии требуется для его нагрева. И чем больше открытая поверхность, тем больше тепла теряется.Меньшие объекты с малым поперечным сечением имеют минимальные тепловые потери.

Физические свойства определяют, какие материалы передают тепло лучше других. В частности, коэффициент теплопроводности указывает на то, что металлический материал будет проводить тепло лучше, чем ткань, когда дело доходит до теплопроводности. Следующее уравнение рассчитывает скорость проводимости:

Q = [k · A · (T _{горячий} — T _{холодный} )] / d

где Q = тепло, передаваемое за единицу времени; k = теплопроводность барьера; A = площадь теплопередачи; T _hot = температура горячей области; T _{холодный} = температура холодного региона; и d = толщина барьера.

Современные методы использования проводимости разрабатываются доктором Гюн-Мин Чой из Университета Иллинойса. Доктор Чой использует спиновой ток для создания крутящего момента, передаваемого при вращении. Момент передачи спина — это передача спинового углового момента, генерируемого электронами проводимости, намагниченности ферромагнетика. Вместо использования магнитных полей это позволяет манипулировать наномагнетиками с помощью спиновых токов. (С любезного разрешения Алекса Хереса, Группа технологий обработки изображений, Институт Бекмана)

Конвекция

Когда жидкость, такая как воздух или жидкость, нагревается, а затем удаляется от источника, она переносит тепловую энергию.Такой тип теплопередачи называется конвекцией. Жидкость над горячей поверхностью расширяется, становится менее плотной и поднимается вверх.

На молекулярном уровне молекулы расширяются при введении тепловой энергии. По мере того как температура данной массы жидкости увеличивается, объем жидкости должен увеличиваться во столько же раз. Это воздействие на жидкость вызывает смещение. Когда горячий воздух сразу поднимается вверх, он выталкивает более плотный и холодный воздух вниз. Эта серия событий показывает, как образуются конвекционные токи.Уравнение для скорости конвекции рассчитывается следующим образом:

Q = h _c · A · (T _s — T _f )

где Q = тепло, передаваемое за единицу времени; h _c = коэффициент конвективной теплопередачи; A = площадь теплообмена поверхности; T _с = температура поверхности; и T _f = температура жидкости.

Обогреватель — классический пример конвекции. По мере того как обогреватель нагревает воздух, окружающий его около пола, температура воздуха повышается, расширяется и поднимается в верхнюю часть комнаты.Это заставляет более холодный воздух опускаться вниз, так что он нагревается, создавая конвекционный ток.

Излучение

Тепловое излучение возникает из-за испускания электромагнитных волн. Эти волны уносят энергию от излучающего объекта. Излучение происходит через вакуум или любую прозрачную среду (твердую или жидкую). Тепловое излучение является прямым результатом случайных движений атомов и молекул в веществе. Движение заряженных протонов и электронов приводит к испусканию электромагнитного излучения.

Все материалы излучают тепловую энергию в зависимости от их температуры. Чем горячее объект, тем сильнее он будет излучать. Солнце — яркий пример теплового излучения, которое переносит тепло через солнечную систему. При нормальной комнатной температуре объекты излучают инфракрасные волны. Температура объекта влияет на длину и частоту излучаемых волн. При повышении температуры длины волн в спектрах испускаемого излучения уменьшаются и излучают более короткие длины волн с более высокочастотным излучением.Тепловое излучение рассчитывается по закону Стефана-Больцмана:

P = e · σ · A · (T _r ⁴ — T _c ⁴ )

, где P = полезная излучаемая мощность; A = излучающая область; Tr = температура радиатора; Tc = температура окружающей среды; e = коэффициент излучения; и σ = постоянная Стефана.

Коэффициент излучения для идеального излучателя имеет значение 1. Обычные материалы имеют более низкие значения коэффициента излучения. Анодированный алюминий имеет коэффициент излучения 0,9, а меди — 0.04.

Солнечный элемент или фотоэлектрический элемент преобразует энергию света в электричество с помощью фотоэлектрического эффекта. Свет поглощается и переводит электрический ток в более высокое энергетическое состояние, и электрический потенциал создается за счет разделения зарядов. Эффективность солнечных панелей выросла в последние годы. Фактически, те, которые в настоящее время производятся компанией SolarCity, соучредителем которой является Илон Маск, составляют 22%.

Коэффициент излучения определяется как способность объекта испускать энергию в виде теплового излучения.Это отношение при данной температуре теплового излучения от поверхности к излучению от идеальной черной поверхности, определяемое законом Стефана-Больцмана. Постоянная Стефана определяется константами природы. Значение константы следующее:

σ = (2 · π ⁵ · k ⁴ ) / (15 · c ² · h ³ ) = 5,670373 × 10 ^–8 Вт · м ^–2 · K ^–4

где k = постоянная Больцмана; h = постоянные Планка; и c = скорость света в вакууме.

Конвекция и лучистое отопление — TheGreenAge

Возможно, вы слышали о таких терминах, как конвекция или лучистое отопление, но вас всегда смущали фундаментальные различия. В этом блоге мы объясним, как работают оба метода нагрева, и продемонстрируем на примерах, какие инструменты выполняют эту работу.

Что такое конвекционное отопление?

Конвекционные обогреватели нагревают воздух, а затем передают тепло по всему пространству, чтобы согреть людей и физические предметы.Например, ваша система центрального отопления с газовым котлом является прекрасным примером системы, основанной преимущественно на конвекции. Когда вы включаете отопление, радиаторы нагреваются, так как вода, циркулирующая в системе, становится все горячее. Примерно через 15-20 минут вы почувствуете, что в комнате становится теплее, поскольку это тепло распространяется от поверхности радиаторов в комнату.

Теплый воздух поднимается и перемещается в холодные помещения, например, в середину комнаты, где он охлаждается, опускается и снова возвращается вверх по мере нагревания.В конце концов весь воздух нагревается, и вы чувствуете тепло, которое вы чувствуете.

Другие примеры конвекционного отопления

Накопительные обогреватели — как и ваша влажная система центрального отопления, накопительные обогреватели нагревают комнату выпускаемым теплым воздухом, который также может выталкиваться с большей скоростью с помощью вспомогательных вентиляторов.

Электрические панельные обогреватели — как накопительные обогреватели, эти обогреватели выталкивают теплый воздух в физическое пространство, нагревая его.

Напольное отопление — наиболее распространенными решениями являются влажные системы, работающие от котлов или тепловых насосов, и, как и концепция радиаторов над отоплением, распределяется таким же образом — теплый воздух поднимается и охлаждается, пока не нагреет физическое пространство, нагревая все вокруг.

Пожары — при сжигании топлива, такого как уголь, газ или дрова, выделяется тепло. Для воспламенения топлива требуется движущийся воздух, поэтому он всасывает холодный воздух и выделяет теплый воздух в качестве побочного продукта.

Ограничения конвекционного нагрева

У конвекционного нагрева есть несколько недостатков. Во-первых, он основан на движении воздуха, и, хотя сам метод обогрева способствует этому, избежать холодных пятен по-прежнему невероятно сложно. Таким образом, вы, как правило, не видите равномерную температуру по всей комнате с конвекционными обогревателями.Во-вторых, удерживать тепло в воздухе не очень стабильно. Представьте себе, что вы потратили полчаса на нагрев воздуха до 21 ^o C только для того, чтобы кто-то ненадолго открыл дверь. Много тепла будет уходить, и ваш конвекционный обогреватель должен будет заменить его.

Что такое лучистое отопление?

Лучистое отопление просто использует излучение для нагрева поверхностей предметов. В отличие от конвекционного отопления, которое нагревает воздух, лучистое отопление испускает инфракрасное излучение, которое беспрепятственно распространяется до тех пор, пока не достигнет твердого объекта, который поглощает излучение и нагревается.Хорошим повседневным примером этого на практике является солнце — вот почему, когда особенно холодно, вы все еще можете чувствовать тепло, поскольку солнце светит на ваше лицо.

Лучистое отопление более прямое, чем конвекционное, поэтому люди и предметы теоретически должны чувствовать тепло намного быстрее, несмотря на то, что воздух вокруг имеет более низкую температуру. Как только предметы нагреются в результате лучистого нагрева, они должны в этот момент мягко отдать тепло окружающему воздуху. Хотя концепция лучистого отопления существует уже давно, в Великобритании она только сейчас начинает набирать обороты.

Лучистое отопление в виде инфракрасных нагревательных панелей находится на подъеме в Великобритании. Основная идея состоит в том, что вместо того, чтобы удерживать тепло в воздухе, как конвекция, он удерживает тепло в тепловой массе комнаты. Таким образом, если дверь открывается, восполнение потерянного тепла становится намного проще, поскольку инфракрасные панели превращают комнату в радиатор 360 ^o .

Примеры лучистого отопления

Инфракрасные нагревательные панели — (дальняя инфракрасная область) в жилых и коммерческих помещениях, эти инфракрасные обогреватели могут быть установлены в стенах или потолках и излучают невидимое инфракрасное тепло в целевые области.

Галогенные обогреватели (в ближнем инфракрасном диапазоне) вы могли бы видеть их в пабах и на вокзалах — по сути, они светятся ярко-оранжевым светом и выделяют тепло, когда нагреваются.

Лучистое отопление — это хорошо?

Теперь понятно, что общественность немного более скептически относится к этой форме отопления, поскольку конвекция является более распространенным способом отопления в Великобритании. Также люди обеспокоены, как только они слышат слово «радиация», поскольку они автоматически думают, что это плохо.Взяв эти два пункта по отдельности, ниже:

Инфракрасные нагревательные панели (распространенный источник лучистого отопления) становятся все более популярными, так как зарекомендовали себя в Германии, Австрии и скандинавских странах, которые использовали эту технологию в течение многих лет.

Инфракрасное излучение полностью безопасно, и его не следует путать с ультрафиолетовым светом, который вреден, и людям следует держаться от него подальше. Многие вещи излучают инфракрасное излучение — тепло солнца и ощущение тепла, которое вы испытываете перед огнем.

Что такое конвекционное тепло? | HeatSource Mechanical, Inc

Форма нагрева массы, конвекционное тепло — это когда тепло движется вместе с телом своих веществ. Примером конвекционного тепла может быть когда более теплый карман воздуха перемещается вверх, когда тепло перемещается за счет движения всего тела. Конвекционное отопление — обычное дело как в природных явлениях, так и в бытовых приборах.

Естественная и принудительная: две формы конвекции

Существуют две основные формы конвекции: естественная и принудительная.Естественная конвекция — это когда среда, перемещающая тепло, подвергается влиянию, чтобы передать тепло самой. Это происходит потому, что газы заставляют среду расширяться при нагревании, а легкость газов заставляет более теплые жидкости выходить за пределы.

Когда среда, передающая тепло, движется сама по себе, это называется принудительной конвекцией. Примером может служить нагнетание воздуха вентилятором. В этом конкретном случае тепло распространяется за счет движения воздуха или жидкости, но на самом деле оно не вызывает фактического движения.Принудительную конвекцию также можно назвать адвекцией тепла.

Самый распространенный пример конвекционного нагрева

Наиболее типичным примером конвекционного тепла является нагретый горшок с водой. Когда вы ставите кастрюлю с водой на разогретую плиту, она нагревает воду у дна кастрюли. В конце концов, вода начинает подниматься, и пузырьки горячей воды будут пробираться сквозь холодную воду. Это процесс конвекции. Карманы с горячей водой поднимаются, а холодная вода падает на дно кастрюли, чтобы нагреться, и цикл продолжается.

Конвекционный нагрев в атмосфере

Конвекционное тепло отвечает за постоянное движение воздуха в нижних слоях атмосферы. Воздух над водой охлаждается и нагревается медленнее, чем над сушей. Это создает перепад давления, который перемещает более крупные воздушные потоки. Результат? Днем теплый воздух поднимается с земли, а ночью — из воды. Это создает погодные циклы из-за конвекции.

А как насчет систем климат-контроля: кондиционирования воздуха и обогревателей?

Как конвекция, так и теплопроводность передаются системами кондиционирования воздуха.Тепло проводится, когда оно распространяется от ребер теплообменника системы в воздух. Тепло выделяется, когда вентиляторы используются для продувки дома. В результате это повысит комнатную температуру. Когда он переносит тепло, воздух движется как единое тело, считая это формой конвекционного нагрева.

Конвекционные обогреватели зависят от движения и естественного расширения горячего воздуха вокруг себя, чтобы переносить тепло вокруг обогреваемого помещения. Конвекционные обогреватели отличаются своими нагревательными материалами и физической конструкцией.Конвекционные нагреватели используют три основных субстрата: пар, воду и электрические элементы. Внешний вид иногда повторяет название нагревателя. Например, у плинтусов есть паровые трубы, идущие вдоль труб, идущих вдоль плинтуса дома. Также имеется подпольный блок, который состоит из сложной трассы трубопроводов внутри этажей конструкции для обогрева воздуха и всех предметов, которые соприкасаются с полом, таких как ковер и мебель.

Конвекционные обогреватели — это простой способ обогреть здание или дом.Они имеют закрытую конструкцию, которая обеспечивает безопасную работу, и позволяют использовать внутри них различные нагревательные субстраты, поэтому не должно происходить взаимодействия с нагревающим веществом. Конвекционные обогреватели также не имеют вентиляторов, которые перемещают воздушный поток. Это означает, что они работают намного тише.

Мы предлагаем самые надежные и доступные решения в области отопления, доступные в компании HeatSource Mechanical. Если вы хотите получить самое лучшее в отопительных приборах и услугах, вы нашли нас! Если вам нужна дополнительная информация о
, просмотрите наш веб-сайт или свяжитесь с нами, чтобы назначить встречу.

Heat Convection — обзор

6.4.1 Диффузионно-конвекционные решения

Движение грунтовых вод влияет на теплопередачу, включая общую тепловую конвекцию (адвекцию в некоторых текстах), которая имеет большое значение для долгосрочного температурного отклика GHE ( Павлов, Олесен, 2012). Хотя консервативный дизайн GSHP не может предполагать никакой выгоды от этого потока (Kavanaugh and Rafferty, 1997), тем не менее желательно оценить его влияние. Большинство аналитических моделей решают эту проблему диффузии-конвекции с помощью метода движущегося источника тепла, который впервые был предложен Ingersoll et al.(1954) и был дополнительно исследован или расширен Diao et al. (2004), Саттон и др. (2003), Молина-Хиральдо и др. (2011a), Chiasson and O’Connell (2011), Tye-Gingras and Gosselin (2014) и Zhang et al. (2015). Все эти модели теоретически идентичны друг другу, а модель Diao et al. (2004) приведена в Таблице 6.2.

Теоретической основой применения метода движущегося источника тепла к проблеме диффузии-конвекции является их эквивалентность. Проблемы с движущимся источником тепла можно рассматривать либо как проблемы, в которых источники тепла движутся через неподвижную среду, либо как случаи, когда равномерно движущаяся среда протекает через неподвижные источники тепла (Carslaw and Jaeger, 1959; Eckert and Drake, 1987).Предположим, что x , y и z обозначают фиксированные координаты, а скорость движущейся среды U параллельна оси x . При решении задач о движущемся источнике тепла удобно определить систему координат, скажем ( ξ , η , ζ ), движущуюся вместе со средой. В подвижной системе координат теплопроводность в движущейся среде определяется соотношением

[6.20] ∂T∂t = α (∂2T∂ξ2 + ∂2T∂η2 + ∂2T∂ς2)

Поскольку соотношение между фиксированным и фиксированным подвижные координаты x = ξ + Ut , y = η и z = ζ , подставив эти соотношения в уравнение.[6.20] дает:

[6.21] ∂T∂t + U∂T∂x = α (∂2T∂x2 + ∂2T∂y2 + ∂2T∂z2)

Очевидно, что форма уравнения. [6.21] идентично основному уравнению диффузии-конвекции в пористом водоносном горизонте (Bear, 1972; Diao et al., 2004).

Поток грунтовых вод может быть очень сложным, быть вертикальным, горизонтальным или и тем, и другим. Однако все решения с движущимся источником тепла используют Допущение 4 из Раздела 6.2.2. Следовательно, точность этих решений сильно зависит от того, насколько точно это предположение соответствует реальным условиям потока грунтовых вод.Дальнейшее расширение аналитических решений для рассмотрения более сложных потоков подземных вод крайне затруднительно. Движение грунтовых вод в пористом водоносном горизонте также может вызывать теплопередачу за счет теплового рассеивания (Bear, 1972). Некоторые авторы рассматривали эффект термической дисперсии с помощью концепции модифицированной теплопроводности (Molina-Giraldo et al., 2011b; Erol et al., 2015). Поскольку модифицированная теплопроводность обычно зависит от направления, решения источников тепла для анизотропной среды должны использоваться для разработки функции отклика (Li and Lai, 2012b; Molina-Giraldo et al., 2011b; Erol et al., 2015).

Инфракрасные и конвекционные обогреватели: плюсы, минусы и рекомендации

Мы все знаем, как опасаются обогреватели.

Вы включаете его, все нагревается, и это прекрасно… пока не увидите счет за электричество!

Хороший обогреватель может иметь решающее значение для нашего комфорта, но важно выбрать подходящий для вашего помещения. В конце концов, вы, вероятно, будете использовать его в течение нескольких месяцев.

Инфракрасные обогреватели бесшумно прогревают предметы и людей.Их дороже покупать, но дешевле эксплуатировать. Конвекционные обогреватели нагревают воздух; это тепло может быть потеряно через сквозняк или открытую дверь. Конвекция дешевле с самого начала, но дорога в эксплуатации. Ниже приведены сравнения и рекомендации.

Инфракрасные и конвекционные обогреватели: за и против

Иногда лучший способ сравнить два варианта — взвесить их «за» и «против». Я перечислил все основные моменты для обоих типов нагревателей ниже.

Инфракрасное и конвекционное: подробное сравнение

Давайте углубимся в некоторые детали. Ниже я сравнил каждый тип обогревателя по каждому из основных аспектов хорошего обогревателя. Постарайтесь подумать, какие аспекты для вас наиболее важны. Зная это, вы сможете понять, какой тип обогревателя будет лучше для вас лично.

Цена

Обычно стандартный конвекционный обогреватель будет стоить меньше, чем стандартный инфракрасный обогреватель. Для базовой модели, которая «выполняет свою работу», вам нужно от 40 до 70 долларов за конвекционный обогреватель и от 60 до 140 долларов за инфракрасный.

Стоимость эксплуатации

Текущие расходы — это то, что выходит за рамки простого. Из всех обогревателей инфракрасный — самый дешевый в использовании. Тип произведенного тепла потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем у конвекционного обогревателя.

Таким образом, несмотря на то, что они могут стоить дороже, инфракрасный обогреватель сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с нашим руководством по самому дешевому типу электрических обогревателей в эксплуатации.

Тип нагрева

Эти два нагревателя производят тепло по-разному.

Конвекционные обогреватели нагревают воздух. Они используют нагревательный элемент для рассеивания тепла в окружающем воздухе и вентилятор для циркуляции теплого воздуха по комнате. Это отлично подходит для замкнутого изолированного пространства с минимальной вентиляцией. Однако очень легко потерять это тепло из-за сквозняков или открытых дверей.

На этом изображении (источник) вы можете увидеть тепло от стандартного конвекционного обогревателя. Большая часть его теряется в потолке, так как горячий воздух поднимается вверх!

Инфракрасные обогреватели нагревают предметы. Как и солнце, они излучают тепло за счет излучения — нагревают все, что находится в прямой видимости обогревателя. В том числе и мы! Это означает, что инфракрасное тепло не теряется при холодном ветру — это гораздо более надежное тепло.

В качестве альтернативы, это изображение показывает инфракрасный обогреватель (белый), который нагревает то место, где вы хотите расслабиться.

Звучит ли «радиация» страшно? Не волнуйтесь — это не так! Ознакомьтесь с нашим руководством «Безопасны ли инфракрасные обогреватели?», Если вы хотите узнать, почему.

Шум

Конвекционные обогреватели распределяют тепло по вашему пространству с помощью вентилятора. По этой причине они издают постоянный шум, который становится тем громче, чем больше тепла требуется от обогревателя.

В качестве альтернативы инфракрасные обогреватели работают совершенно бесшумно. Иногда вы слышите что-то вроде «жужжания», когда они нагреваются, но при полной работе инфракрасное излучение совершенно бесшумно.

Безопасность / защита от детей

Одна проблема с инфракрасными обогревателями заключается в том, что они могут очень, очень сильно нагреваться. Это тепло подается на все, что находится перед инфракрасным нагревательным элементом… включая решетку самого нагревателя! Это может быть опасно, если рядом находятся дети или домашние животные. К счастью, хорошие современные модели часто имеют теплостойкую внешнюю поверхность (например, инфракрасный обогреватель Vornado) или могут быть установлены в труднодоступных местах.

Конвекционные обогреватели гораздо реже вызывают ожоги. Они более узнаваемы: «Будет жарко, не трогай!» — шум их вентилятора тоже помогает передать это сообщение.Поскольку они нагревают воздух, собственно нагревательный элемент спрятан внутри корпуса нагревателя, который остается относительно теплым, но не очень горячим.

Варианты установки

Вы когда-нибудь видели инфракрасные панельные обогреватели? Они невероятные.

Выглядя как настенная живопись, зеркала или даже минималистичная настенная панель, они могут быть установлены на стене и гармонично вписаться в ваше окружение. Как будто у тебя даже нет обогревателя. Другие варианты, конечно же, стандартные настенные / потолочные грили обогревателей.

Эти настенные варианты настолько распространены среди инфракрасных, потому что тип обогрева зависит от хорошей видимости. Они нагревают только то, что находится перед ними, поэтому естественно сосредотачиваются на том, чтобы подняться выше.

С другой стороны, конвекционные обогреватели намного более традиционны. Редко можно найти модель, которая не занимает часть вашей площади пола — и они всегда выглядят как стандартные обогреватели.

Простота использования / управления

Несмотря на то, что инфракрасный порт настенный и интересный, он не обеспечивает особого контроля.Их тепло обычно ограничено «включением или выключением» и не регулируется термостатом, как конвекционные нагреватели. Инфракрасные обогреватели обычно имеют меньше функций, таких как таймеры или программируемые настройки.

А вот у хорошего конвекционного обогревателя столько же настроек, сколько у автомобиля! (Что здорово, если у вас есть время изучить их все, или немного расстраивает, если вам просто нужен простой обогреватель).

Для чего лучше…

Давайте быстро дадим рекомендации для различных ситуаций.Если вам нужен обогреватель специально для одного из этих типов корпусов, ответ (в большинстве случаев) довольно ясен.

• Большие помещения — Невозможно обойтись без больших помещений, требующих большого количества тепла. Вы можете выбрать одну часть комнаты, чтобы согреться — в этом случае инфракрасный обогреватель намного лучше — но в противном случае вам обычно понадобится сильный конвекционный обогреватель в сочетании с хорошей изоляцией и низкой вентиляцией!
• Маленькие комнаты — Маленькую комнату можно комфортно обогреть с помощью любого типа обогревателя.Я бы лично рассмотрел инфракрасный порт, если есть подходящее место для его установки (особенно вариант с стеновыми панелями), но небольшие конвекционные обогреватели тоже могут работать нормально. Однако не забывайте о более высоких эксплуатационных расходах.
• Спальня — (залита маслом) Все спальни связаны с шумовым фактором, поэтому инфракрасное излучение обычно побеждает. Однако есть третий вариант, который, как мне кажется, — это безупречный король спальни. А это масляные обогреватели. Совершенно тихие, эти парни сохраняют тепло в течение нескольких часов — идеально, чтобы отключиться, когда вы ложитесь спать, но не теряйте, пока не уснете.Ознакомьтесь с нашим полным руководством по обогревателям для спальни, чтобы узнать больше.
• Гараж / Мастерская — Эти типы помещений обычно имеют минимальную изоляцию, но много воздуха; это означает, что конвекционный обогреватель просто прожигает деньги. Вместо этого здесь действительно сияют инфракрасные обогреватели — любой другой вариант просто не имеет смысла.
• Патио — Как и выше, внутренние дворики имеют неограниченную вентиляцию воздуха, поэтому конвекционное тепло на патио практически ничего не дает. Вместо этого лучше всего использовать инфракрасный порт.Он согревает вас и ваших близких, не разрушая при этом ваш счет за электричество!

Заключение

Надеюсь, это руководство помогло вам прояснить ситуацию, если вы застряли между выбором обогревателя, подходящего для вашего помещения!

В целом, оба являются хорошими вариантами — и вы всегда можете вернуть вариант, попробовав его в течение нескольких дней.

Если вы готовы рассмотреть другие варианты или хотите узнать больше, обязательно ознакомьтесь с нашими публикациями по теме ниже.

С наилучшими пожеланиями и хорошего дня!

-Craig

Лучистое, конвекционное и воздушное отопление

Наличие обогревателя, подходящего для вашего помещения, может иметь решающее значение. Но при таком большом количестве вариантов бывает трудно понять, какой из них лучше всего подходит для вашего дома. Понимание различных методов обогрева может помочь вам выбрать обогреватель, который лучше всего подойдет вам.

В чем разница между методами нагрева?

Некоторые из наиболее распространенных методов отопления дома включают в себя лучистое, конвекционное и воздушное отопление .

Лучистое отопление

Лучистые обогреватели включают обогреватели для террасы, переносные обогреватели и обогреватели помещений. Лучистые обогреватели используют инфракрасное излучение для передачи тепла от источника непосредственно людям и объектам в комнате. Эти тепловые волны не сдерживаются воздушными потоками, а это означает, что инфракрасный лучистый обогреватель не тратит энергию на нагрев воздуха.

Например, сидя у костра.Огонь согревает вас, но не окружающий воздух. Так же работает лучистый обогреватель .

Используйте лучистые обогреватели на открытом воздухе, вне помещения или на сквозняках, которым требуется кратковременное тепло. Лучистые обогреватели могут хорошо работать во внутренних двориках, гаражах или мастерских. Лучистое тепло также действует как эффективный метод теплого пола для ванных комнат и спален.

Конвекционное отопление

Конвекционные обогреватели обеспечивают косвенный нагрев.Это означает, что они нагревают воздух, окружающий человека или предмет, а не сам предмет.

Конвекционные обогреватели всасывают холодный воздух, окружающий обогреватель, и пропускают его над нагревательным элементом, пока он не нагреется. Затем обогреватель направляет теплый воздух обратно в комнату. Это создает конвекционный поток, при котором теплый воздух поднимается вверх, а более холодный — опускается, позволяя нагревателю согреть его.

Конвекционное отопление эффективно работает в закрытых помещениях, чтобы избежать потерь тепла из-за сквозняков или открытых дверей.Используйте их в помещениях, нуждающихся в длительном обогреве. Рассмотрим конвекционное отопление для жилых комнат и кухонь.

Конвекционные обогреватели включают обогреватели для плинтусов, обогреватели помещений, печи, радиаторы и настенные обогреватели.

Принудительное воздушное отопление

В большинстве домов используются системы приточной вентиляции , что делает их одним из наиболее распространенных типов.Они используют печь или тепловой насос для нагрева воздуха и используют воздуховоды для перемещения воздуха по всему дому. Эта система центрального отопления обеспечивает прямое тепло.

Печи могут работать на природном газе, пропане, масле или электричестве. Системы принудительной подачи воздуха работают для обогрева нескольких помещений и этажей одновременно. Установите печь в центре, чтобы оптимизировать распределение воздуха.

Сохраняйте тепло этой зимой с конвекционными и лучистыми обогревателями в HomElectrical!

Связанные блоги:

Артикул:

Конвекционное отопление и лучистое отопление на отработанном масле.Какая разница?

Компания Clean Energy Heating Systems производит нагреватели отработанного масла, которые поддерживают как конвекционный, так и лучистый методы нагрева. Наши печи на отработанном масле максимально используют конвекционное отопление, а наши котлы на отработанном масле могут использоваться для питания систем лучистого отопления.

Так в чем разница между конвекционным и лучистым отоплением? Вот краткое объяснение, которое поможет вам понять основы:

Конвекционное отопление

Конвекция — это процесс, при котором молекулы холодного плотного воздуха заменяются молекулами воздуха, нагретыми от источника тепла.Молекулы, непосредственно контактирующие с источником тепла, нагреваются и расширяются. Затем они поднимаются и удаляются, вытесняя над собой более холодные и тяжелые молекулы. Эти более холодные молекулы затем падают и вступают в контакт с источником тепла, и цикл продолжается, нагревая и вращая больше молекул воздуха.

Поток молекул воздуха во время цикла — это то, что называется конвекционным током. И это то, что используют наши печи на отработанном масле системы экологически чистого отопления, чтобы обеспечить надежное и постоянное тепло в зданиях.Сжигая отработанные нефтепродукты, печи нагревают воздух вокруг себя, а затем выдувают теплый воздух, вытесняя более холодный и плотный воздух.

Для достижения оптимальной эффективности рассмотрите возможность использования потолочного вентилятора для циркуляции теплого воздуха, который естественным образом поднимается вверх, обратно в комнату. Это поможет более равномерно распределять тепло и сэкономит на расходах на электроэнергию, потому что вы не потеряете тепло на потолке.

Лучистое отопление

Излучающие системы направляют тепло непосредственно к полу или панелям в стенах или потолках.Лучистое тепло распространяется в электромагнитных волнах, которые движутся по прямой линии, чтобы поглощаться объектами в комнате, такими как ваша кожа, одежда и мебель. Поскольку этот метод обогрева прямой, он быстро согреет.

7 лучших монтажных пен — Рейтинг 2020

Обновлено: 19.09.2019 11:10:34

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

При выполнении ряда строительных и ремонтных работ применяется такой универсальный материал для герметизации, как монтажная пена. Продукт представляет собой однокомпонентный полиуретановый состав, который под давлением находится в баллоне. При попадании на воздух состав полимеризуется и затвердевает, образуя плотный пористый слой изоляции. Материал обладает неплохими звуко- и теплоизоляционными качествами, влагостойкостью, низкой электропроводностью и стойкостью к возгоранию. Слабыми сторонами монтажной пены является чувствительность к ультрафиолетовым лучам, из-за которых герметик желтеет и разрушается. В торговой сети встречается огромный ассортимент монтажных пен. Чтобы покупателю проще было подобрать оптимальный состав по цене и свойствам, эксперты рекомендуют учесть несколько моментов.

Главные критерии выбора монтажной пены

1. Обычная бытовая пена выпускается в одноразовом исполнении, к баллону прилагается трубочка. Обычно такой продукт не отличается высокой плотностью, у него наблюдается заметное вторичное расширение. Чаще всего такой состав приобретается для заполнения щелей и пустот, где не требуется особая аккуратность и точность в работе.
2. Для профессионалов предназначена монтажная пена в баллонах под специальный пистолет. Материал обладает высокой плотностью, после высыхания он сохраняет первоначальный объем, выход пены значительно выше. Благодаря пистолету можно регулировать поток изолятора, что позволяет экономно расходовать продукт. Одним баллоном можно пользоваться несколько раз, промывая пистолет после каждого применения.
3. Важной характеристикой монтажной пены становится температурный интервал применения. Купив летний состав, можно работать при положительной температуре от +5 до +40°С. Всесезонный продукт имеет более широкий рабочий диапазон -10…+30°С. А для герметизации швов и заполнения пустот в мороз лучше воспользоваться зимним вариантом, который выдерживает температуру до -20°С.
4. На баллончике с монтажной пеной можно найти и противопожарную маркировку. Если продукт помечен В1, то состав отличается огнеупорными качествами. Обозначение В3 говорит о горючести материала. Этот фактор важно учитывать при герметизации дымоходов или отопительных котлов.

Эксперты отобрали в наш обзор 7 лучших монтажных пен. При составлении рейтинга учитывались следующие критерии:

1. безопасность применения и эксплуатации;
2. технические параметры;
3. цена;
4. мнение профессионалов;
5. отзывы отечественных пользователей.  

Рейтинг лучших монтажных пен

Penosil GoldGun 65

Рейтинг: 4.9

Монтажную пену Penosil GoldGun 65 выбирают в основном профессиональные строители. Они отмечают идеальное сочетание цены и качества эстонского продукта. Эксперты также отмечают отсутствие усадки и небольшое повторное расширение, что делает состав предсказуемым. Особой похвалы от специалистов пена заслужила за максимально высокий выход. Материал находит широкую сферу применения, начиная с установки оконных и дверных коробок и заканчивая заполнением всевозможных пустот.

По мнению экспертов, монтажная пена Penosil GoldGun 65 заслуживает высшей строчки рейтинга за высокое качество, приемлемую цену, неизменно белый цвет и рекордный выход по объему. Покритиковать пену можно только за боязнь низких температур.

Достоинства

• 
  высокое качество;

• 
  приемлемая цена;

• 
  рекордный выход по объему;

• 
  отсутствие усадки и вторичного расширения;

Недостатки

• при минусовой температуре пена не выходит из баллона.

Soudal

Рейтинг: 4.8

Не уступает победителю рейтинга по качеству бельгийская монтажная пена Soudal. Она отличается огнестойкостью, что позволяет применять состав для герметизации печей или дымоходов, создания термической оболочки или при устройстве кровли. Изолятор демонстрирует отменную адгезию, отсутствие усадки и минимальное вторичное расширение. После высыхания продукт становится плотным, у него образуется мелкопористая структура. Эксперты отмечают такие качества пены, как хороший объем выхода, долговечность изоляции, сохранение цвета, отсутствие трещин.

Наряду с хорошим качеством, широкой сферой применения и сохранением объема после высыхания, есть у материала и недостатки. Главным из них профессиональные строители считают ускоренное разрушение изоляции под влиянием солнечных лучей.

Достоинства

• 
  широкая сфера применения;

• 
  долговечность;

• 
  плотная мелкопористая структура;

• 
  термо- и огнестойкость;

Недостатки

• разрушительное воздействие УФ лучей.

Makroflex Standart

Рейтинг: 4.8

Одной из самых популярных монтажных пен в нашей стране является эстонский продукт Makroflex Standart. Ею пользуются и домашние мастера, и профессиональные строители. Отличительной чертой пены является прекрасная адгезия к любым основаниям. Благодаря универсальности изолятор используется при разных видах работ, будь то запенивание щелей или монтаж окон и дверей. Материал хорошо выдерживает перепады температур, так что при похолодании не придется бегать с баллончиком к источнику тепла.

Раскрученность бренда сыграла с ним злую шутку. На отечественном рынке наблюдается изобилие подделок с надписью Makroflex. Их появлению способствовала высокая цена за качественный продукт. Эксперты поставили пену на третью позицию рейтинга еще и за усадку после высыхания.

Достоинства

• 
  универсальность применения;

• 
  стойкость к перепадам температур;

• 
  отличная адгезионная способность;

Titan O2

Рейтинг: 4.7

Оптимальным вариантом для зимнего применения будет польская монтажная пена Titan O2. Продукт отличается ценовой доступностью, его высокое качество подтверждают и эксперты. Но попасть в тройку лидеров монтажной пене не позволили отзывы потребителей. Они отмечают такие негативные качества материала, как недолговечность существования вне зданий, низкая стойкость к ультрафиолету. В остальном изолятор заслуживает самых лестных слов. После затвердевания образуется мелкоячеистая плотная структура, которая не изменяет свой объем. Пену можно использовать в детских или медицинских учреждениях благодаря безвредности для организма человека.

Профессионалы чаще всего покупают пену Titan O2 для установки окон и дверей в новостройках. На протяжении многих лет изоляция остается герметичной и невредимой.

Достоинства

• 
  стойкость к отрицательной температуре;

• 
  отсутствие усадки;

• 
  доступная цена;

Недостатки

• разрушается под воздействием внешних факторов.

Ultima

Рейтинг: 4.6

Самой доступной ценой может похвастаться монтажная пена Ultima. Она предназначена для бытовых нужд, с ее помощью можно заделывать щели и пустоты внутри и снаружи зданий. Продукт отличается хорошей адгезией и быстрой полимеризацией. В комплекте с баллоном идет удобный аппликатор, с помощью которого удастся заполнить любые полости. Эксперты включили пену в рейтинг за счет простоты применения, образование плотного слоя изоляции. Подняться выше монтажной пене не позволило вторичное расширение на уровне 70%. Слой изоляции необходимо надежно защищать от влияния ультрафиолета.

Пользователи выделили из положительных свойств большой объем, низкую цену и удобство в применении. При этом отмечается высокий расход материала и устойчивый неприятный запах.

Технониколь 65 Constant

Рейтинг: 4.5

Достойную конкуренцию зарубежным материалам составляет отечественная монтажная пена Технониколь 65 Constant. Ее сильными сторонами эксперты называют универсальность применения, повышенный выход изолятора из баллона, умеренное расширение. При полном высыхании не наблюдается усадки, вторичное расширение находиться в пределах погрешности. Не уступает лидерам рейтинга продукт и в адгезионной способности к разным строительным материалам. Чаще всего монтажную пену применяют для изоляции сантехники, монтажа дверных и оконных блоков.

Потребители в отзывах жалуются на отсутствие отечественного изоляционного материала в торговой сети. Не стоит применять пену с такими основаниями, как полиэтилен, фторопласт или силикон.

Достоинства

• 
  универсальность применения;

• 
  предсказуемое поведение при высыхании;

• 
  высокий выход;

Момент Монтаж

Рейтинг: 4.5

В каждом российском магазине со строительным уклоном можно встретить однокомпонентную пену Момент Монтаж. Баллоны с изоляционным материалом выпускаются как под пистолет, так и одноразового применения. Наибольшим спросом пользуется всесезонная пена, которая подходит для широкого спектра строительных и ремонтных работ. Состав не уступает лидерам рейтинга в адгезии, после высыхания образуется плотный и однородный слой изоляции. Экологи не обнаружили в материале токсичных или вредных для человеческого организма соединений.

Низкую позицию в нашем рейтинге пены Момент Монтаж можно объяснить большим числом подделок. Одни из них обладают резким запахом и не характерным желтым цветом. Другой контрафакт способен выдавить дверную или оконную коробку в процессе высыхания.

Достоинства

• 
  приемлемая цена;

• 
  безопасность для организма человека;

• 
  хорошая адгезия;

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Титан, Пеносил, Соудал, Макрофлекс, Момент Монтаж

В ходе ремонтных работ появляется потребность в заполнении трещин, пустот, изоляции. Для таких работ подойдет пена монтажная. Но не все марки пены справляются одинаково хорошо. Перед покупкой стоит ознакомиться с ее видами и рейтингом лучших производителей.

Монтажная пена и ее свойства

Монтажная пена (МП) представляет собой пенополиуретановый акрипласт в аэрозольной таре – современный строительный материал. Работать с ним очень легко. Его используют и мастера, и новички в этом деле. Для нанесения не требуется привлечения дополнительных устройств либо источников энергии. Пена попадает в наиболее трудные места и при взаимодействии с воздухом превращается в очень плотный состав.

Баллон, в котором продается смесь, содержит газ-вытеснитель (пропеллент). Он и способствует выходу материала.

К основным свойствам строительного материала относятся:

• Позволяет быстро и надежно проводить монтажные работы – установка окон, дверей и т.п. При этом не нужно дополнительно применять болты, гвозди.
• Надежное приклеивание. При наружном утеплении пенопластом, листы отлично крепятся на МП.
• Имеет отличные звуко- и теплоизоляционные качества.

Читайте также: Как выбрать монтажную пену для гидроизоляции.

• Служит отличным уплотнителем.
• При расширении наполняет все без исключения полости, стыковые части, что важно, при герметизации стен, крыши для утепления зданий.
• Быстро застывает.
• Готова к использованию.
• Универсальное средство.
• Подходит для работы с различными материалами – деревянными, бетонными, металлическими, стеклянными и т.п.

При монтаже, например, оконных проемов, следует учитывать тот факт, что пена увеличивается в объеме до трех раз, это может привести к деформации конструкций. Для предотвращения неприятных ситуаций, лучше установить распорки.

Виды пены

МП производятся в двух видах, отличающихся способом выхода смеси из баллона:

• Бытовая – в комплекте идет пластиковая трубка, объем меньше. Обладает вторичным расширением. Отрицательная сторона в том, что трубка после одного использования забивается засохшей в ней пеной.
• Профессиональная – используется только через монтажный пистолет. Почти нет вторичного расширения. Имеет более плотную консистенцию. Пистолет разрешает регулировать выход состава, что приводит к его экономии.

Надо обращать внимание на температурные виды. Есть МП, которые используются только при плюсовой температуре 5 до 35 градусов, она относится к летним видам. К зимним относятся пены, которые допустимо использовать при температуре до –20 градусов. Универсальные составы применимы при диапазоне –10 до 30 градусов.

Проблема выбора и секреты использования

Чтобы уменьшить проблем с выбором, нужно отчетливо понимать, с какой целью приобретается материал: для заполнения мелких щелей – необходима пена с небольшим расширением, для больших полостей и широких проемов – с высокой крепостью.

Требуется внимательно изучить срок годности. Смесь с истекшим сроком годности утрачивает свои свойства, имеет повышенную вязкость. Если баллон просрочился дома, то его стоит утилизировать.

Запрещено бросать баллон из-под пены, даже если он использован, в открытый огонь.

Если емкость простояла на полке, то перед использованием необходимо тщательно встряхнуть на протяжении полминуты. Встряхивание поможет сделать массу однородной.

Перед нанесением, плоскости должны быть обработаны. Не стоит применять в контакте с инертными материалами. Увлажненная поверхность содействует лучшему сцеплению, но чрезмерное заливание водой усугубит положение. Если применение необходимо при минусовых температурах, то необходимо убрать лед на плоскостях.

Работы следует производить вдали открытого огня, сварочных работ и прочее. Искра сварочного аппарата приведет к воспламенению продукта. А его горение и выделение при этом веществ опасны для здоровья.

После окончания работы, пистолет либо пластиковая трубочка тщательно очищаются. Если этого не сделать, то смесь затвердеет внутри

Монтажная пена для пеноплекса 👉: как правильно использовать

Монтажная пена – популярный строительный материал. Все виды работ требуют этапа, где задействуется данный материал. К примеру – это установка пластиковых окон, или дверей, монтаж перегородок и так далее.

Монтажная пена отличается массой положительных свойств – она склеивает поверхности, сцепляется с большинством других материалов. За счет расширения даже небольшой объем заполняет любое отверстие, щель или трещину. С ее помощью создается качественное крепление, фиксируется элемент в нужной точке.

Монтажная пена актуальна и для работы с пеноплексом.

Содержание статьи

В чем плюсы от использования пены в случае с пеноплексом

Пеноплекс применяется как шумоизоляционный материал, а монтажная пена используется для задувки швов между плитами. При этом она качественно герметизирует шов. Еще одна полезная функция, которая предлагается пеной – это приклеивание плиты пеноплекса к поверхностям, причем даже вертикальным.

Выполняет подобную работу даже неопытный строитель. Клеят плиты незаметно, тем не менее, пеноплекс надежно фиксируется и приступают к последующему этапу.

Применение пены с пеноплексом

Использование данного средства вместо клея поможет сэкономить средства, наносить пену намного проще и для полного ее высыхания необходимо меньше времени, чем для клея. Использование пены по адгезионным свойствам ничем не уступает специализированному клею. Почему приобретают ее, чтобы одновременно использовать и для того, чтобы клеить пеноплекс, и для задувки швов, стыков.

Как выбирать пену для работы по способу применения

Монтажные пены, которые сегодня предлагаются на рынках и магазинах не отличаются. Они легко используются в работах с пеноплексом. Разница заключается в удобстве применения, а также температурных условиях.

В первую очередь пену делят по типу эксплуатации:

• Пистолетная. Данная пена предлагает высокую эффективность и дешевизну. Однако для использования в работе таких баллонов, необходим специализированный пистолет – инструмент, в который устанавливается баллон. Использовать пистолет намного удобнее, чем обычный бытовой баллон, так как контролируется и регулируется расход. С пистолетом легко задуть точки, которые расположены неудобно или труднодоступные места;
• Бытовая пена не потребует от пользователя покупки дополнительных устройств – после приобретения сразу применяют. Отличается такая пена меньшей стоимостью, чем профессиональная, но меньший объем работ, которые выполняются с ее помощью.

Проще говоря – на один и тот же объем профессиональной пены потребуется гораздо меньше, чем бытовой (количество баллонов), что ведет к экономии.

Ассортимент видов

К тому же, если планируется крепление пеноплекса посредством монтажной пены, то лучше использовать профессиональный вариант. Для приклеивания используют меньший слой, чем для заделки швов. Профессиональный вариант подразумевает регулировку подачи вещества, в то время, как у бытового такой функцией нет.

Определенная разница данного материала по производителю – баллоны выпускаются различного объема, поэтому на подобное стоит обращать внимание. Разница в цене – 10%, и разница в материалах – 20%.

Читайте также: Как пользоваться монтажной пеной

Выбор пены по сезонам

Обязательно учитывается в какое время года работают, или в каком помещении. Если большая разница температуры с улицей – это тоже учитывают. Разница в пене – некоторые виды приобретают в случае, если работы летом, другие подходят для выполнения работ зимой.

Если клеить пеноплекс в летний сезон, то приобретают пену соответствующую, которая работает при температуре от 5 до 35 градусов выше нуля. Преимущество данного выбора – летняя пена не содержит толуола, который разрушает вспененный полистирол.

Зимняя пена применяется при температуре не ниже 10 градусов мороза и не выше 35 градусов тепла. Работы выполняются и тогда, когда на улице мороз, или в самом помещении холодно (при работах на балконе).

Работы на балконе

С внесезонной (универсальной) пеной работают в любое время года, однако в составе находится толуол, с которым пеноплекс несовместим. Использовать подобную пену нельзя.

Обращают внимание на присутствие в составе материала этого вещества – толуола. Если он есть, выбирают другую пену, иначе это приведет к плачевным последствиям.

Отдельного внимания заслуживает и степень расширения. Пены увеличиваются в объеме на 60%, или применяются с меньшими показателями. Для заделки швов, как и для лучшей фиксации предпочитают первый вариант, отличающийся большим показателем расширения.

Обращают внимание на информацию на упаковке – там указано давление внутри баллона, масса и выход пены, т. е. ее КПД и объем подачи.

Причины выбора полиуретанового герметика

Покупая пену, ее лишний раз проверяют на присутствие толуола – вещества, приводящего к неизменному повреждению пеноплекса.

Даже если на баллоне не указано, наличествует ли он в составе, отдают предпочтение другому варианту, где состав подробный и можно убедиться, что толуол в нем отсутствует.

Лучшее решение и выбор – полиуретановый герметик. Этот тип пены лучше совмещается с пеноплексом и никак ему не вредит.

К преимуществам относят качественную заделку зазоров и щелей, которые неизменно возникают в процессе раскройки плит пеноплекса.

Это же вещество не приведет даже к частичному повреждению плит пеноплекса, а клеить с его помощью легко и просто. Это выйдет дороже, чем в случае, если использовать специализированный клей.

Экономить на покупке пены, которая используется для герметизации щелей не стоит, иначе это не приведет к положительным результатам. Если первый же заделанный шов не дал желанных результатов, пену меняют. Выбирают известные и хорошо зарекомендовавшие себя бренды – баллоны от популярных производителей, в чьем качестве не придется сомневаться. В таком случае рассчитывают:

• На хорошую адгезию между различными материалами, в том числе и плитами пеноплекса;
• На высокие показатели теплоизоляции и звукоизоляции;
• Используя пистолет, наносить пену удобно и точно, что приведет к меньшему расходу вещества.

Нанесение пены пистолетом

Качественная пена препятствует проникновению внутрь влажности, влаги, появлению плесени или грибка. При условии, что швы изолированы от попадания на них ультрафиолетовых лучей, которые приводят к разрушению монтажной пены.

Как наносить пену и как работать с пеноплексом

Чтобы зафиксировать листы пеноплекса к поверхности, при этом в качестве клея используя монтажную пену, нанести ее по периметру листа и в центре. Если в работе используется пистолет, лучше минимизировать подачу вещества. Если же используется обычный бытовой баллон, то наносить пену быстро. Далее пеноплекс прижимается к поверхности и удерживается в такой позиции несколько минут. После чего начинать крепить следующий лист. Предварительно приготовить листы – подрезать для удобства монтажа.

Установка плит выполняется в шахматном порядке, причем снизу вверх – это минимизирует щели между ними.

Далее приступать к заполнению щелей. Если расстояние между листами большое, то заполнить его небольшими клиньями из самого пеноплекса. Если использовать пену, это приведет к появлению трещин. Мелкие щели тщательно задуть, не забывая придерживать уже зафиксированные листы. Не стоит переусердствовать, излишки сдвигают лист, нарушают его фиксацию. Что выйдет наружу удалить.

Законченная работа

Лучше пену использовать в случае укладки пеноплекса на пол. Когда листы крепятся к стене, ей предпочитают клей. Специализированное вещество даст больше гарантий качественной фиксации, хотя к пене явных претензий от строителей не поступало. Многие используют монтажную пену вместо клея и никаких негативных последствий не замечено.

Правила пользования в случае фиксации пеноплекса и задувки швов

Ответственный момент – выбор пены. Присутствие в ней толуола приведет к повреждению строительного материала и необходимости закупать новую партию – а это серьезные траты. Поэтому лучше потратить чуть больше времени в магазине для выбора подходящего варианта.

Перед началом работ выполнить некоторые манипуляции с баллоном.

Его нагреть, вне зависимости от того, какой сезон – зима или лето.

Для подогрева взять небольшую емкость и наполнить ее теплой водой. Ни в коем случае не использовать горячую. Баллон ставится в емкость – невысокая кастрюля, или ковшик небольшого объема, так, чтобы теплая жидкость доходила не более чем до середины. Такого подогрева  достаточно на протяжении 5- 10 минут.

Затем столько же времени необходимо для того, что бы тщательно взболтать содержимое баллона. В таком случае гарантировано, что весь материал используется. Причем данная процедура актуальна не только для профессиональных баллонов, но и для обычных, бытовых.

Следующий этап – небольшая проверка. Чаще в баллоне используется специальное вещество, которое выдавливают, прежде чем приступать к работе. Если все нормально – приступают к пользованию.

Новый баллон дает большую эффективность в начале работ, она снижается при расходовании материала (падает давление). Поэтому в начале нового баллона вещество расходуют экономно и небольшими дозами.

Пистолет чистить следует после каждой замены баллона

Если делать перерыв, то трубку, через которую подается смесь, или нос пистолета промыть, удалить остатки вещества, чтобы оно не застыло. В ином случае сопло придется прочищать, а это лишняя трата времени, которую избегают.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Монтажная пена с низким коэффициентом расширения 👉 состав, методы использования

Монтажная пена сегодня – популярный строительный материал, с помощью которого заменили массу устаревших средств. К примеру паклю, клеевые составы, цементные растворы.

Она подразделяется на несколько типов. Популярный – с высоким расширением. Он актуален в тех работах, где достигается максимальная герметизация. Щель, отверстие, заполняются составом из баллона. Спустя несколько секунд он расширяется, заполняя пространство и попадая в труднодоступные места.

Заполненное отверстие

Доступен и вариант, отличающийся гораздо меньшим коэффициентом расширения. Актуален он в работах, когда щель, которую заполняют – небольшая, или присутствуют соединительные элементы, отличающиеся хрупкостью и деликатностью с вероятностью повреждения, или где оставляют доступ.

Содержание статьи

Актуальность применения

Такая монтажная пена применяется для отверстий с диаметром от одного до 10 сантиметров. Из-за большого количества работ, где используется монтажная пена, производители выпускают:

• С минимальным коэффициентом расширения, но подразумевающую высокое давление для упрощения нанесения;
• Отличающуюся средними показателями;
• И привычную, расширяющуюся.

В зависимости от типа работ, приобретается и применяется один из предложенных вариантов. Расширяющаяся пена удобна при монтаже оконных рам, дверных проемов, при постройке в доме перегородок. Средний коэффициент расширения актуален для небольших отверстий, если применять для них обычную расширяющуюся – монтажная пена по большей части выйдет из отверстия, не заполняя его.

Излишки и ошибки в выборе подходящего материала

Кроме того, повышается расход. Когда отверстий много, то расход пены расширяющейся, по сравнению с той, что со средними показателями, больше в 2-3 раза.

Малый объем применяется для устранения мелких локальных проблем и в специфической области, к примеру, для склейки аквариумов и заполнения стыков, их герметизации.

Что представляет собой не расширяющийся вариант

Как таковая, монтажная пена изготавливается на двух основах: акрил и силикон.

Силиконовая отличается высокой адгезией, ею удобно работать практически со всеми существующими строительными материалами. С помощью силиконового варианта можно легко работать с материалами, отличающимися гладкой поверхностью – эмаль, стекло, керамические изделия.

Кроме того, силиконовая монтажная пена долговечна и прочна, она не восприимчива к деформации, механическому или атмосферному воздействию.

Акриловая пена создана на основе смол. В ее составе отсутствуют какие-либо органические растворители, поэтому подобная пена легко разбавляется водой.

Актуальность использования ее неоспорима, если заливают глубокие трещины, или швы.

Для мелких щелей и отверстий

Отличается такая пена быстрым высыханием, хотя в этом и минус – как пена застынет, она станет менее эластичной, чем аналог на силиконовой основе. Кроме того, швы созданные посредством акриловой пены шероховатые, их закрашивают, чего не предложит пена силиконовая.

Акриловая пена переносит резкие перепады температуры, чаще используется для работ внутри помещения.

Читайте также: Монтажная пена – как выбрать состав, правила использования

Особенности выбора

При выборе пены определяют, какие виды работ предстоит выполнить с ее помощью. В зависимости от этого и подбирается тот или иной вид.

Отличается она по возможностям расширения и удобству эксплуатации. Простые варианты подразумевают баллон с механизмом схожим с тем, что используется на освежителях – пользователь наносит пену посредством нажатия на клавишу и выходит она из небольшой трубочки, являющейся направляющей. Подобное исполнение чаще встречается на баллонах, содержащих материал с высокой степенью расширения.

Второй вариант подразумевает использование специального «пистолета». В него вставляется баллон, и пользователь может с большим удобством нанести средство на поверхность или в отверстие.

Если предстоящий фронт работ небольшой – подойдет первый вариант, если объем работ подразумевает использовать пену в больших количествах, подойдет второй.

Обязательно стоит прочитать информацию на баллоне – там указываются характеристики, включая скорость высыхания, основу, на которой и выполнен материал, а также степень его расширения.

Ориентируясь по ним выбирают подходящую вариант для конкретного случая.

Характеристики пены

Стоит помнить, что если предстоит работа с малым пространством, подойдет монтажная пена, обладающая свойством малого расширения. Если необходимо получить герметичность, заполнив отверстия большого объема – то выбирать имеет смысл ту, которая дает 50-60% расширения от первоначального состояния.

Тонкости применения

Пену отличающуюся малым коэффициентом расширения используют не только для заполнения отверстий с малым объемом или небольшого диаметра. Есть некоторые хитрости, которые применимы для профессионала и начинающего строителя.

Если есть только такая пена, а объем заполняется немалый, то забить щель или отверстие мелкими кусками кирпича и в завершение задуть пеной.

Кроме того, в зависимости от объема работ приобрести специальный пистолет, вместе с которым используются профессиональные баллоны. Они отличаются большим объемом и дают лучшую производительность. Работать с пистолетом намного удобнее.

Использование пистолета

При использовании пены с низким коэффициентом расширения подразумевается, что наносится она в труднодоступные места, локально. Поэтому с пистолетом этот процесс проще и удобнее.

В любом случае, выбирают материал, который подойдет для решения задачи. Или стоит приобрести оба вида. С помощью расширяющейся задуть большие пространства, а с помощью обладающей низким коэффициентом закончить работу, устранив мелкие ошибки и заполнив щели и отверстия малых размеров.

Читайте также: Монтажная пена Титан – особенности применения, состав, технические характеристики зимнего и летнего состава

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Монтажная пена без пистолета – использование в бытовых условиях

Монтажную пену без пистолета умельцы начали применять задолго до того, как производители наладили выпуск специальных, так называемых «бытовых» баллонов. Одних вынуждала к этому цена устройства, а другим приходилось выходить из положения из-за поломки, но в конечном итоге спрос все же породил предложение, и на рынке теперь ,наряду с обычной монтажной пеной, продается такая, которая не требует дополнительных комплектующих для работы.

Конечный результат такой же, как с пистолетом

Содержание статьи

Правила работы с монтажной пеной

Какой бы вид материала ни использовался, главные нюансы, которые необходимо учитывать, всегда одни и те же.

• Определите, при какой температуре будут выполняться работы. Это необходимо, чтобы подобрать правильную пену, ведь если на градуснике меньше +5, то потребуется специальный зимний состав. В среднем нормальная температура для использования пены +20 градусов.
• Придется отказаться от работ, если температура в помещении выше тридцати градусов или воздух ощутимо влажный. Оба этих фактора плохо влияют на адгезию (схватывание). В обычных условиях (при нормальной температуре и влажности) перед работами с пеной распылить на поверхность шва немного воды даже рекомендуется – это ускоряет реакцию с кислородом.
• После извлечения из баллона, пена увеличивается в объеме примерно в 3 раза, поэтому заполняют запениваемые участки не больше чем на треть.

Избыток нанесения

• Если щель, которую необходимо заделать, широкая (8-10 см и больше), то использование пены не даст эффекта. Полученная поверхность будет хрупкой и легко выломается. К тому же не стоит забывать о стоимости этого материала, поэтому важно взвесить – хочется получить дорогой и ненадежный шов, или проще предварительно кирпичами или крупным щебнем его уменьшить и уже после этого запенивать.
• Правильное положение баллона, с пистолетом или без – кверху дном. В противном случае пена будет выходить неправильной консистенции, и есть вероятность использовать ее не всю, ведь давление создается сжатым воздухом и если он сразу выйдет, дальнейшая работа с этим баллоном станет невозможной.
• Если пена расширилась недостаточно и не захватила все необходимое пространство, то после первичного затвердевания, которое занимает около получаса, добавьте сверху второй слой. Полное застывание происходит примерно после прошествии восьми часов.

Перед дальнейшей работой излишки обрезаются

• Когда произойдет полное застывание монтажной пены, то этот материал не будет восприимчив ни к влаге, ни к температуре, но шов в любом случае придется защитить от попадания прямых солнечных лучей, ведь под воздействием ультрафиолета материал станет ссыхаться, становиться хрупким и отваливаться от поверхности.

Как работать с пеной, если для нее нет пистолета

Разницы в самой работе нет – вопрос в том, как извлекать пену из баллона. Тут есть два варианта – под рукой есть обычный «бытовой» баллон, или предназначенный для использования с пистолетом.

В первом случае вопрос заранее решен, ведь производители снабжают емкости специальными клапанами и трубочками. Остается все соединить и пользоваться.

Не забывайте о защите глаз и рук

Если баллон предстоит использовать профессиональный, предназначенный для пистолета, то тут вопрос сложнее, ведь придется найти трубочку для выхода пены и решить вопрос, как нажимать на клапан. Образно представить это можно  так – требуется выпустить из велосипедной камеры воздух, чтобы он весь попал в нужную точку (при этом не зацепив руки).

В таких случаях обирают трубку из трех частей: гибкая-твердая-гибкая. Прочной частью нажимается клапан, первая мягкая часть не позволяет пене разбрызгиваться, а трубка уже подводит ее к месту обработки.

При любых работах не забывайте о защите рук и лица, ведь отмывается пена тяжело. Дешевле купить лишнюю пару перчаток, чем приобретать растворитель или ходить с грязными руками.

Такую конструкцию придется собрать для профессионального баллона

Когда и зачем придется искать пену без толуола

При работе с бетонными стенами или кирпичными кладками, наличие этого вещества в составе не играет никакой роли. Проблемы начнутся, если запенивать утепленные пенопластом участки, ведь последний под воздействием толуола начинает плавиться. Как итог – слой пены «проедает» себе дыру и падает в нее – работу придется переделывать заново.

Если нужно пенопласт приклеить к поверхности, то такое свойство толуола только на руку, ведь оно в прямом смысле «приварит» лист к стене. Кстати, этим широко пользуются при выравнивании стен гипсокартоном без каркаса – приклеивая «монтажкой» листы прямо на кирпич или бетон.

Вот и вся разница – если требуется работать с подобными пенопласту материалами, то нужно выбирать – требуется его подплавлять или лучше поискать пену без толуола, выбор которой представлен полиуретановыми и подобными составами.

Читайте также: Как пользоваться монтажной пеной

Преимущества использования пистолета для монтажной пены, как он работает

Выбирать пистолет просто – чем больше металлических деталей в устройстве , тем лучше. Особенное внимание уделите местам, которые подвергаются наибольшим нагрузкам – это место присоединения баллона и клапан выпуска пены.

Профессиональный пистолет

В целом конструкция простая:

1. Крепление баллона со штырьком для клапана. Надевается баллон либо накручиванием по резьбе, либо защелкой;
2. Курковый механизм, который открывает подачу;
3. Винт – регулирует подачу;
4. Подающая трубка, через которую содержимое баллона выводится наружу;
5. Рукоятка.

Перед тем, как отказываться от такой покупки, взвесьте все плюсы и минусы ее применения, ведь явный недостаток у профессионального пистолета один – стоимость среднего по качеству устройства составит цену 2-3 баллонов пены.

Положительных же сторон гораздо больше:

1. Удобство. Какой бы трубочкой ни снабжался «бытовой» баллон, по сравнению со специализированным инструментом она будет проигрывать.
2. Расход. Профессиональный пистолет комплектуется регулирующим винтом, который удобно подкручивать во время работы. Выход из бытового баллона придется выдерживать самому, нажимая на клапан, что неизбежно приводит к перерасходу в 2-3 раза.
3. Точность. Сопло пистолета гораздо уже, чем любая трубочка, поэтому им удобно обрабатывать даже маленькие швы без потерь пены.

Разумеется, без пистолета можно обойтись, если не предвидятся глобальные работы. Но если вы приобретаете 3-5 баллонов пены, то правильнее запастись и устройством для нанесения.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

полиол Тди 80/20 полиуретановой пены химикатов толуол-диизоцианат

Свойства продукта

Бесцветные или светло-желтые прозрачные бесцветные или желтоватые легковоспламеняющиеся жидкости. Сильный запах. И этанол (разложение), диэтиленгликоль, этиловый эфир, ацетон, четыреххлористый углерод, бензол, хлорбензол, керосин, оливковое масло смешиваются.

Спецификация: