инструктаж по правильной настройке оборудования

Чтобы напор воды в автономной системе водоснабжения (отопления) оставался стабильным, в нее устанавливается специальное устройство – гидроаккумулятор. При этом неотъемлемой частью данного блока является совсем небольшой прибор – реле давления.

Если последний настроен неправильно, то гидравлический аккумулятор будет постоянно включаться и выключаться без особой нужды. В результате получим перерасход электроэнергии и быстрый износ насосного оборудования.

Согласитесь, устанавливая гидроаккумулятор у себя дома, мы хотим повысить эффективность водопроводной системы и стабильность ее работы. Однако если регулировка реле давления выполнена с ошибками, то поставленной задачи добиться не получится. Настройку этого маленького прибора крайне важно производить точно и по правилам. Причем регулировать его требуется как при первоначальной установке, так и в дальнейшем, при эксплуатации в постоянном режиме.

Содержание статьи:

Принцип работы реле давления

Автономная система водоподачи в частном доме состоит из водопроводных труб, насоса и элементов управления и очистки. Гидроаккумулятор в ней играет роль устройства контроля напора воды. Сначала последняя запасается в аккумуляторе, а затем, по мере необходимости, при открытии кранов расходуется.

Такая конфигурация водопровода позволяет уменьшить время работы , а также количество ее циклов «включения/выключения».

Реле давления здесь выполняет функцию управления насосом. Оно отслеживает уровень наполненности водой, чтобы при опустошении этого бака включить вовремя подкачку жидкости из водозабора.

Главные элементы реле – две пружины установки параметров давления, реагирующая на напор воды мембрана с металлической вставкой и контактная группа 220 В

Если давление воды в системе находится в пределах установленных на реле параметров, то насос не работает. Если напор снижается ниже минимальной установки Рпуск (Pmin, Рвкл), то на насосную станцию подается электрический ток, чтобы она заработала.

Далее при наполнении гидроаккумулятора до Рстоп (Pmax, Рвыкл), насос обесточивается и выключается.

Пошагово рассматриваемое реле работает следующим образом:

1. Воды в гидроаккумуляторе нет. Давление ниже Рпуск – устанавливается большой пружиной, мембрана в реле смещается и замыкает электрические контакты.
2. Вода начинает поступать в систему. При достижении Рстоп – разница между верхним и нижним давлениями устанавливается малой пружиной, мембрана сдвигается и размыкает контакты. Насос в результате перестает работать.
3. Кто-то в доме открывает кран или включает стиральную машину – в водопроводе происходит снижение напора. Далее в какой-то момент воды в системе становится слишком мало, давление опять доходит до Рпуск. И насос снова включается на подкачку.

Без реле давления все эти манипуляции с включением/выключением насосной станции приходилось бы делать вручную.

В техпаспорте на реле давления для гидроаккумуляторов указываются заводские настройки, на которые регулирующие пружины изначально выставлены, – практически всегда эти установки приходится менять на более подходящие

При выборе рассматриваемого реле давления перво-наперво следует смотреть на:

• максимальную температуру рабочей среды – для ГВС и отопления свои датчики, для ХВС свои;
• диапазон регулировки давления – возможные установки Рстоп и Рпуск должны соответствовать вашей конкретной системе;
• максимальный рабочий ток – мощность насоса не должны быть выше этого параметра.

Настройка давления производится на основании расчетов с учетом емкости гидроаккумулятора, среднего разового расхода воды потребителями в доме и максимально возможного давления в системе.

Чем вместительнее аккумулятор и больше разница между Рстоп и Рпуск, тем реже будет включаться насос.

Первый шаг перед настройкой

Регулировку реле давления производят при первичной установке и потом, при возникновении тех или иных проблем в водопроводной системе.

Во втором случае, прежде чем начинать настраивать релейный блок, надо установить причину неполадок. Возможно дело вовсе не в рассматриваемом приборе, трогать его нет никакой необходимости.

Перед настройкой реле необходимо убедиться, что гидроаккумулятор, трубы и фитинги держат давление. При наличии свищей и протечек в системе сначала надо избавиться от них

Второй крайне важный момент – очистка воды. В гидроаккумуляторе и реле имеется резиновая мембрана. Если в трубы попадет песок, то эта резинка испортится (потрескается) и перестанет держать давление. В в обязательном порядке должны присутствовать очистные фильтры.

Если давление в водопроводе по манометру достигло Рстоп, но насос продолжает работать, то проблема обычно кроется в засоре труб и/или фильтров. Также возможен вариант с отходом на реле контактов подачи напряжения на насосную станцию. В первом случае надо избавиться от песка и накипи в системе, а во втором – проверить контактную группу и проводку 220 В.

Также возможна ситуация, когда вода из труб в доме полностью слита, однако насос включаться не хочет. Здесь первым делом проверяем электропитание.

Если напряжение в сети есть, проводка и контакты исправны, то «9 из 10» вышло из строя реле давления. Его придется менять на новое, как-то отремонтировать этот прибор практически невозможно.

Пошаговая инструкция по регулировке

Обычные прокладки сантехники рассчитаны на 6 бар, максимум и кратковременно способны выдерживать до 10 бар. А рабочее и отопления жилых домов в большинстве случаев колеблется в пределах 2–3,5 бар.

Выставлять на реле Рстоп выше 4 бар не стоит. Большинство бытовых моделей этого устройства на рынке имеет максимальное Рстоп 5 бар. Однако делать установку данного параметра по максимуму на «пятерку» не рекомендуется.

Сильно затягивать либо расслаблять пружины на приборе до упора нельзя, это может привести к некорректной его работе. Необходимо оставлять небольшой запас по натяжению/ослаблению.

Через реле давления гидроаккумулятора проходит контур от сети 220 В на питание насоса, перед началом регулировки прибора его обязательно следует обесточить

Большая пружина – установка давления на пуск насоса. Маленькая пружина – установка разницы давления на выключение насосной станции.

Настройка реле гидроаккумулятора производится следующим образом:

1. Из водопровода сливается вода. Затем в гидроаккумуляторе устанавливается рабочее давление в груше с воздухом – на 10% меньше планируемого Рстоп.
2. Включается питание на реле, насос начинает работать. С помощью манометра фиксируется давление, когда он выключается (Рстоп).
3. Открывается немного кран в раковине небольшой струйкой. Фиксируется давление, когда насос вновь включается (Рпуск).

Чтобы увеличить значение Рпуск, надо затянуть большую пружину по часовой стрелке. Чтобы увеличить разницу между Рпуск и Рстоп, следует затягивать малую пружину.

Уменьшение данных установок осуществляется ослаблением пружин против часовой стрелки.

В паспорте на реле указывается минимальный перепад давления между Рстоп и Рпуск (обычно 0,8 или 1 бар), выставлять малую пружину на меньшие параметры нельзя

После выставления нужных Рпуск и Рстоп реле с насосом подключаются к сети. Если согласно манометру все работает как надо, то настройка завершена. Иначе три вышеуказанных шага повторяются вновь.

Советы опытных специалистов

Реле давления гидроаккумулятора к электрощиту дома рекомендуется подсоединять посредством отдельной линии со своим УЗО.

Также в обязательном порядке необходимо этот датчик заземлить, для этого на нем есть специальные клеммы.

Затягивать настроечные гайки на реле до упора допустимо, но крайне не рекомендовано. Прибор с жестко затянутыми пружинами будет работать с большими погрешностями по выставленным Рпуск и Рстоп, и в скором времени выйдет из строя

Если на корпусе или внутри реле видна вода, то прибор незамедлительно следует обесточить. Появление влаги – это прямой признак порыва резиновой мембраны. Такой блок подлежит немедленной замене, ремонтировать и продолжать эксплуатировать его нельзя.

Очистные фильтры в системе должны быть установлены в обязательном порядке. Без них никак. При этом их регулярно необходимо чистить.

Также раз в квартал или полгода следует промывать само реле давления. Для этого на приборе откручивается крышка с входным патрубком снизу. Далее промывается открывшаяся полость и находящаяся там мембрана.

Основная причина поломок реле гидроаккумулятора – появление в трубах воздуха, песка или иных загрязнений. Происходит разрыв резиновой мембраны, и в итоге прибор подлежит замене

Проверку реле давления на правильность срабатывания и общую исправность следует производить раз в 3–6 месяцев. Одновременно с этим проверяется также давление воздуха в гидроаккумуляторе.

Если при регулировке происходят резкие скачки стрелки на манометре, то это прямой признак поломки реле, насоса либо гидравлического аккумулятора. Необходимо выключить всю систему и начать ее полную проверку.

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно настраивать реле давления:

Простыми словами о реле давления для гидроаккумулирующих баков:

Как в насосной станции отрегулировать реле давления:

Без исправно работающего и правильно настроенного реле давления гидроаккумулятор превращается в ненужную железку. Регулировка рассматриваемого прибора, на первый взгляд, выглядит предельно простой – всего две пружины, которые надо подтянуть/ослабить. Однако настройка данного устройства имеет свои нюансы. Если при регулировке допустить ошибки, то вместо пользы гидравлический аккумулятор может принести лишь проблемы.

У вас есть личный опыт настройки реле давления или возникли вопросы, пишите в блоке с комментариями ниже. Наши эксперты обязательно помогут вам разобраться в выборе и настройке этого прибора для максимального повышения эффективности функционирования вашей системы водоснабжения либо отопления.

Настраиваем реле давления с двумя пружинами.Пошаговая инструкция для абсолютных чайников

Настройка реле давления — процесс простой, но не очень адекватный. Надо помнить всегда, что когда мы закручиваем пружины, мы увеличиваем и давление отключения и давление включения одновременно.

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

Что необходимо иметь ввиду перед началом работы?

Давайте условимся о терминах.

Большая пружина и малая пружина. Пружины очевидным образом отличаются по размеру. Если в вашем реле не две пружины и если их нельзя явно различить по размеру, то эта инструкция, возможно, не будет вам полезна! Имейте это ввиду при дальнейшем чтении

Реле давления со снятой крышкой

Закручивание пружины (большой или малой). Это закручивание гайки, которая сжимает пружину. В процессе закручивания пружина сжимается

Откручивание пружины (большой или малой). Это действие, обратное закручиванию.

Ваша система должна быть оснащена манометром. Это важно. Мы будем им пользоваться при настройке.

Бак гидроаккумулятор должен быть накачан. Давление в баке (при полностью слитой системе) должно составлять величину, на 1-2 десятые атмосферы ниже желаемого давления включения.

Фильтры, имеющиеся в системе, должны быть прочищены.

В этой инструкции мы не касаемся вопросов сборки станции и заливки ее водой. Считаем, что у нас все подключено и работает правильно. Только реле надо настроить и все.

Если насосная станция работала нормально, но внезапно что-то разладилось

Всегда в таких случаях проверяем утечки, прочищаем фильтры, проверяем давление в баке аккумуляторе. Без этих простейших мер в реле не лазим.

Если насосная станция работала нормально, но постепенно стала работать все хуже и хуже, и наконец, перестала включаться или выключаться.

Все то же самое! Проверяем фильтры, утечки, давление в баке. Если станция стала включаться и выключаться неадекватно, то это явно давление воздуха в баке виновато. Если давление воды в системе достигает максимума, насос работает еще довольно долго и только потом выключается, то это типичный случай засора. Засоры бывают либо в фильтрах (чаще всего), либо в самых узких местах. Например, на входе в реле давления. Тогда прежде чем регулировать давление, надо найти и прочистить засор.

Случай первый. Новое реле из коробки, или тонкая регулировка реле давления

Подготовительный этап

1. Выключаем насос из розетки (если есть выключатель, то выключаем его)
2. Спускаем всю воду из системы. Открываем кран, ждем, пока вода перестанет течь. На манометре должен быть ноль. Закрываем кран.
3. Включаем насос. Он начинает работать. Смотрим на манометр. Давление в процессе работы насоса должно расти. Бары на манометре — можно считать за атмосферы.
4. Насос должен выключиться. Смотрим на манометр. Запоминаем или записываем это давление отключения.
5. Открываем кран и спускаем воду не слишком большой струей. Запоминаем показание манометра, на котором насос включается.

Регулируем давление включения насоса

1. Чтобы увеличить давление включения насоса ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину.
2. Сразу проверяем. Для этого спускаем воду до включения насоса. Обращаем внимание на давление отключения. Оно тоже должно увеличиться
3. Повторяем операции с БОЛЬШОЙ пружиной до тех пор, пока нас не устроит давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса.

Для уменьшения давления включения мы действуем по вышеприведенной схеме, только пружину откручиваем, а не закручиваем.

Для чего мы в подготовительном этапе запоминали или записывали показания манометра? Только чтобы понимать ситуацию. Для представления о текущем положении дел. Мы же поставили новое реле и включаем его в первый раз! Нам надо иметь представление, что как работает и работает ли вообще.

Регулируем давление отключения насоса

1. Чтобы увеличить давление отключения насоса ЗАКРУЧИВАЕМ МАЛУЮ пружину. Закручивать ее нужно значительно менее активно, чем большую. Она куда более чувствительна.
2. Помним, что малая пружина задает не конкретное давление отключения, а разницу, между давлением включения и отключения. Разница только в том, что при закручивании (откручивании) большой пружины давление отключения будет изменяться синхронно с давлением включения.
3. Сразу проверяем, что получается.
4. Повторяем операции с МАЛОЙ пружиной до тех пор, пока нас не устроит давление ВЫКЛЮЧЕНИЯ насоса.

Случай второй. Насос включается нормально, на нужном давлении, но не выключается.

1. Даем насосу поработать. Смотрим на манометр. Давление не должно расти вечно. Оно остановится на каком-то максимуме и выше не поднимется. Например, 3.8 атмосфер (бар)
2. Выключаем насос и спускаем немного давление (открывая кран воды) до нужного давления выключения. Например, 3.2 атмосфер (бар). Понятно, что это давление должно быть выше давления включения (например, наше давление включения 2 атмосферы)
3. ОТКРУЧИВАЕМ МАЛУЮ пружину, пока реле не перещелкнется.
4. Переходим к регулировке давления отключения и тонкой настройке из первого случая выше.

Случай третий. Насос не включается.

1. Выключаем насос. Открываем краны, даем воде вытечь. Реле до сих пор не включилось?
2. Реле неисправно. Меняем его

Случай четвертый. Реле полностью разрегулировано. Мы не знаем ни давления включения, ни выключения. Пружины полностью раскручены или полностью закручены и мы уже ничего не можем сообразить.

1. Раскручиваем малую и большую пружины. Не полностью, конечно! Просто откручиваем значительно. Гайку, которая держит ту или иную пружину не снимаем.
2. Устанавливаем давление в системе на необходимое давление включения (1.5 атмосферы, например). Для этого накачиваем больше, выключаем мотор из розетки и спускаем воду до нужного давления по манометру.
3. ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину до тех пор, пока реле не выключится. Таким образом, мы настроили давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса на 1.5 атмосферы. Если давление опустится менее этого значения, реле должно включиться.
4. Закручиваем большую пружину, чтобы она была только чуть-чуть закручена. Просто выбираем слабину.
5. Далее переходим к инструкции по случаю 2. Выполняем ее с первого пункта и до последнего.

Надеюсь, материал был полезен.
Дмитрий Белкин

Статья создана 28.06.2014

Схема подключения реле давления. Подробный рассказ с иллюстрациями

Интерес к подключению и регулировке реле давления не ослабевает! Рассмотрим эти вопросы подробнее

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

Предположим, вы решили заменить реле давления или просто напросто собрать автоматическую насосную станцию из деталей, которые вы купили в магазине, или получили в подарок, или нашли и так далее.
Практика показывает, что возникают трудности с самостоятельным подключением реле давления к насосу. В этой статье я дам предельно подробные и понятные инструкции и схемы такого подключения.

А можно ли в принципе использовать ваше реле давление с вашим насосом?

Реле давления подключается не только к электричеству, но и к воде. Для водяного подключения служит гайка, которая жестко прикреплена к реле. Это значит, что привинчивая реле давления к насосу, придется крутить само реле. Таким образом, первым делом прикиньте, есть ли у вас на насосе возможность крутить это самое реле по часовой стрелке? Поместится ли оно? Не упрется ли в другие трубы или сам корпус насоса?

Будем считать, что этот вопрос решен положительно, поскольку иначе нужно уже смотреть на месте и, например, озаботиться каким-нибудь удлинителем или чем-нибудь подобным.

У реле давления вход воды не совсем стандартный по диаметру. У большинства бытовых реле это четверть дюйма. У профессиональных реле диаметр подключения может быть больше. Этим вопросом нужно обязательно озаботиться и, если надо, купить латунный переходник на нужный диаметр.

Раньше при производстве автоматических насосных станций использовалась специальная и вполне стандартная деталь, называемая в простонародье елочкой. Это такой симпатичный отрезок латунной трубы сантиметров 10 или 12 длиной и диаметром 1 дюйм. Елочка одним концом накручивается на выходной патрубок насоса и имеет стандартные «выходы» для подключения манометра, реле давления, бака аквааккумулятора и собственно водяной магистрали. Сейчас все стало на много сложнее. Бывают насосы, где реле давления вкручивается прямо на насос или в очень неподходящие, с первого взгляда, места. Такое разнообразие довольно усложняет мою работу по написанию подробной инструкции.

Подключаем реле к водяной магистрали

Подключать реле давления к воде нужно в первую очередь, а к электричеству во вторую. Настройка реле — это самый последний, третий этап.

По теме резьбовых соединений есть удачные статьи!

Предположим, все сложилось замечательно и мы нашли тот кусочек трубы с резьбой, к которой надо прикрутить реле давления. Вы умеете делать надежные резьбовые соединения? Если да, то хорошо. Если нет, то придется потренироваться. Сейчас есть в продаже нить Тангит Унилок. Это довольно симпатичная и удобная штука. Она удобнее льна для уплотнения резьбовых водопроводных соединений, но стоит довольно дорого. будем пользоваться ей!

Порядок подключения реле давления к водяной магистрали для чайников (спецам можно не читать)

Итак, помолившись, приступаем. При уплотнении резьб льном или тангитом есть небольшие хитрости. Тангит наматывается, что очевидно, на резьбу, которая на трубке находится. Располагаем эту трубку концом, то есть торцом к себе. Получается, мы смотрим прямо на торец, на который будем накручивать что бы там ни было. Прикидываем примерно, сколько резьбы у нас будет использовано. Берем нить тангита и начинаем обматывать. Начинаем этот процесс не от торца, а к торцу, отступив от края на то расстояние, которое будет внутри гайки. На приведенной схеме я указал примерное положение, от которого надо начинать зеленой стрелкой. При наматывании тангита крутим нить по часовой стрелке (красная стрелка на схеме), глядя на торец трубы. Первая петля должна жестко закрепить нить. чтобы она не тянулась и не распускалась. Дальше действуем по инструкции к тангиту, то есть следим за тем, чтобы нить не ложилась внутрь канавок резьбы.

Наматывать нужно довольно равномерно и туго. Не стремитесь обмотать так, что получается целая опухоль из тангита. Вот тут реально нужен некоторый опыт. Мало намотать — плохо. Будет течь. Много — не накрутите гайку, сомнете нить и опять же будет течь. Не расстраивайтесь! Получится — хорошо. Нет — потренируетесь. Предположим обмотали. Начинаем накручивать реле. Накручиваем не спеша! очень медленно и осторожно. Сначала руками, но не долго. Как только почувствовали сопротивление, начинаем работать гаечным ключем. Первый признак, что все хорошо — это то, что по тангиту гайка накручивается не лишком легко. Наличие нити должно чувствоваться, но в меру. Внимательно следим за тем, как гайка реле накручивается. Если она накручивается на тангит — то это просто отлично. К сожалению, может получиться так, что вы увидите, что тангит под гайкой образует петли, сборится и вылезает из резьбы. Это плохо. В этом случае я предлагаю еще немного закрутить и, если ситуация с петлями ухудшается, то лучше реле открутить и всю намотку переделать. При этом резьбу лучше освободить от старой нити и сделать все начисто.

Предположим, все получилось, петель не было, или была одна маленькая, которая образовалась, когда мы уже все практически накрутили. Закручиваем тогда реле до конца. Но не слишком сильно! Переводим дух. Велика вероятность того, что все будет в порядке и течи не будет.

Подключаем реле давления к электричеству

Контактная группа реального реле. Видны подсоединения для проводов

Здесь видно, как контакты разбиты по парам. Пары показаны красными стрелками. Провод от розетки можно подключить в нижние контакты, а провод к насосу в верхние или наоборот

Электрическая схема реле давления

Здесь я схематически показал те самые пары. Штриховая линия показывает, что контакты размыкаются и замыкаются синхронно

Это те самые контакты.

Они движутся вверх и вниз и замыкают контактные пары

Реле давления обладает либо одной, что реже, либо двумя, что чаще, группами контактов. Пока мы не создали давления. эти контакты замкнуты. В процессе набора давления, контакты размыкаются. Как найти нужные контакты? В идеальном случае контакты должны быть указаны в инструкции. Если нет, то они могут быть выявлены путем внимательного осмотра реле. Я думаю, можно найти место, куда надо провода подключать. Это дело совсем обычное. Так вот как-то эти контакты должны быть помечены. Как помечены? Да как угодно. Главное выявить группы контактов. Пара может маркироваться словами LINE и LOAD, Может еще как-нибудь, например MOTOR и LINE. Если вы знакомы с азами электричества, то контакты можно найти буквально на глаз и проверить свою находку пробником. Тем более, что на контакты можно чуток пальцем нажать и они разомкнутся.

Реле FSG-2 — электрические подключения

Налево провода уходят к розетке 220 вольт, а направо к мотору насоса. А можно и наоборот. От перемены мест слагаемых сумма, как говорится, не меняется

Требования к электрическому проводу

Провод, которым мы подключаем насос, должен соответствовать мощности нашего насоса. Предположим, что наш насос не мощнее 1500 ватт. Тогда лучше всего использовать медный двух или трех жильный провод с диаметром жилы 1.5 мм и больше. Если у нас есть заземление, то используем трехжильный провод. Если у нас нет заземления и мы не знаем, что это такое, то консультируемся с электриком, который живет по соседству и выясняем, как поступить в этом случае. Если вы принципиальный противник заземления, то забываем о нем, хотя это очень опасно, и я этого не советую!

Диаметр и площадь жилы

Я выше указал диаметр жилы. В магазине часто указывается площадь сечения жилы. Площадь — это правильно. Если у нас диаметр 1.5мм, то площадь считается как пи-дэ-квадрат-на-четыре, а именно квадрат диаметра, помноженный на пи (3.14) и деленный на 4. Для диаметра 1.5 площадь будет равна 1.76мм. Возьмите как-нибудь с собой в магазин штанген-циркуль и калькулятор и посмотрите, на сколько диаметры проводов соответствуют их сечению, указанному на этикетках. Я думаю, вас ждет сюрприз!

Важно!!!

Электрические моторы, особенно старые и заслуженные, характеризуются тем, что могут создавать наводки на корпусе. Потом эти наводки через воду передаются на детали сантехники и вас может мягко говоря, пощекотать. А может и треснуть током. Притом, при особенно неудачном стечении обстоятельств, вы можете от этого сильно пострадать. Очень рекомендую если не заземлить, то хотя бы занулить ваш насос. А опытные электрики советуют и занулить, и заземлить. Но прежде, чем заземлять, удостоверьтесь, что ваша электропроводка является проводкой с глухозаземленной нейтралью. Скорее всего это так и есть, но чем черт не шутит? А если сомневаетесь, вызовите, лучше, электрика!

Подключаем 220 вольт

Берем наш провод с 220 вольтами. Отключаем его от электричества!!! Прикручиваем одну жилу этого провода к свободному контакту одной пары, вторую жилу провода к свободному контакту второй пары контактов. Совершенно неважно, как они называются. Можно прикрутить наш провод к контакту MOTOR на одной паре и к контакту LINE на другой. Главное не прикрутить оба конца к контактам одной пары, иначе мы сразу получаем короткое замыкание. Провод заземления прикручиваем к специальному винту на железном корпусе реле давления. Заземление обозначается специальным символом.

Подключаем реле к насосу

Берем кусок провода. Провод должен иметь жилы подходящего диаметра, см. выше. Отрезаем от этого провода кусок нужной длины. Жилы нашего куска прикручиваем к свободным контактам. Хорошо бы соблюсти цвет жил. Второй конец провода прикручиваем к контактам насоса. Имеем ввиду, что синий провод обычно маркируется буквой N. Лучше и это правило соблюсти. Остается надежда, что при проводке электричества земля и фаза проводились по общепринятым правилам. Провод заземления обычно имеет желто-зеленую оплетку. Соединять ли контакт заземления реле с контактом заземления насоса? Я не соединяю, а вы как хотите.

Перед первым включением.

Перед первым включением нужно либо погрузить мотор в воду, если он погружной, либо залить его водой, если он поверхностный. Эта информация не относится к теме текущей статьи. Возможно я напишу об этом в другой статье.

Если мы все проверили и подготовили, то щелкаем выключателем и мотор начинает работать. Это значит, что мы все подключили правильно!.

Мы бежим к насосу и с замиранием сердца смотрим, как растет давление. У нас для этого есть манометр. Предположим, оно выросло до 1.5 атмосфер и насос выключился. Ура! Все работает. Осталось только настроить реле на нужное давление. Но перед этим мы открываем воду в туалете (кричим кому-нибудь из родных, или звоним, если дом большой) и следим, как давление начинает падать. Предположим, оно упало до 1 атмосферы и насос включился. Да! Действительно все работает.

Настраиваем давление

Перед настройкой давления хотелось бы заметить, что для обычной жизни особо большое давление не нужно! Можно оставить такое, какое есть. Если нам надо выжать из насоса все возможное давление, то закручиваем большую пружину до тех пор, пока давление включения не составит нужную величину. Например, 3 атмосферы. Если мы не трогали малую пружину, то выключаться мотор должен на давлении 3.5 атмосферы. Напоминаю, что малая пружина задает не давление отключения, а дельту между включением и выключением Если давление отключения нам кажется мало, то закручиваем малую пружину до тех пор, пока не получим нужное давление выключения.

Обязательно прочитайте статью о том, как я разбирал реле давления и разбирался в принципе его работы. Там куча важных сведений, которые сильно коррелируют с содержанием этой статьи.

ВСЕ! Работа закончена! Все довольны!

Спасибо за внимание!
Дмитрий Белкин

Важные материалы по теме

Статья создана 22.05.2012

Статья отредактирована 27.06.2014

как правильно настроить для насоса в частном доме, как регулировать в квартире, в насосной станции?

Первичные показатели

Блок сразу вешают на помпу. Для погружной помпы его нужно выбрать самому. Но в любом случае, блок уже отрегулирован при изготовлении.

Многие из них имеют следующие настройки пуска и остановки: 1,5 – 3,0 атмосферы. Но некоторые модели могут иметь меньшие величины.

Нижняя граница запуска не менее 1,0 бар, верхняя граница стопа, больше на 1,2 – 1,5 бара. В инструкции на станцию, нижняя установка пуска в работу может обозначаться как P, или РН.

Это значение может меняться. Разница между нижней и верхней границей срабатывания, может обозначаться, как ΔР (дельтаР). Этот показатель также регулируется.

Когда автоматику нужно перенастраивать?

Есть разные причины, по которым насос может не обеспечивать необходимого значения. Кратко перечислим наиболее распространенные:

• оборудование работает при большой глубине всасывания, не может добиться подачи воды нужной силы;
• износ рабочего колеса помпы, не может нагнать воду до нужной силы;
• повышенный износ уплотнительных сальников, подсос воздуха;
• необходимость подать воду с большим напором в многоэтажный дом или высоко расположенную накопительную емкость;
• потребляющим воду механизмам требуется большее давление.

В этих и других схожих случаях потребуется изменение выставленных на заводе настроек.

Подготовка к процессу

Прежде, чем проводить регулировку, следует устранить возможные неполадки, которые могли нарушить работу насосной станции. А также выполнить регламентные меры по обслуживанию насоса и аккумулирующего бака.

Следует посмотреть герметичность всасывающего патрубка, заменить изношенные сальники, сальниковую набивку, сантехническую подмотку на резьбовых соединениях. В благоприятных условиях, помпе будет легче добиться заданного напора.

Проверить напор воздуха в воздушной камере расширителя. Накачано должно быть с таким же давлением или слабее на 10 %, как установленное для пуска помпы. Если будет меняться нижнее давление в ходе регулирования, то накачать с учетом нового значения.

Подкачивать воздух в расширитель нужно при отсутствии давления в водопроводе. Для чего следует обесточить помпу и слить воду через любой вентиль. Не закрывая вентиля, проверить, с какой силой накачан воздух в расширитель и накачать с учетом нового значения. При добавлении воздуха из водопровода будет выливаться часть воды — это допустимо. Накачать можно любым автомобильным насосом.

Выполнив техническое обслуживание станции и поправив давление воздуха в расширителе, можно перейти к перестройке регулировок.

Какие характеристики следует менять?

Простой блок управления имеет две изменяемые характеристики:

1. Первая, давление запуска помпы (Р), это нижняя граница, при которой запускается помпа.
2. Вторая, это дельта (ΔР) давления между точкой пуска и верхней отсечкой, при которой помпа останавливается.

Следует отметить особенность всех механических реле. Если перестроить нижнюю границу пуска, то верхняя граница тоже перестроится на такую же величину. Вот пример, при 1,5 атмосферах пуска и 3,0 остановки, повышая силу пуска помпы  до 2,0 атм., повысится верхняя отсечка до 3,5 атм.

Однако, при перестройке дельты (ΔР), устанавливая давление отключения помпы, сила пуска помпы останется прежней.

Пример: при 1,5 атм. и 3,0 атм., ΔР равняется 1,5 атм. Уменьшив ΔР до 1,0 атм., верхняя отсечка станет 2,5 атм. Точка запуска останется прежней, 1,5 атм.

Зная эту особенность реле, при перестройке верхней отсечки помпы, достаточно регулировки ΔР, то есть выполнить 1 переделку.

А вот при перестройке нижней границы давления на пуск, поменяется верхняя отсечка остановки. Возможно, ее придется тоже откорректировать. То есть надо выполнить 2 настройки.

При изменении регулировок, следует знать, что отсечка помпы, должна быть ниже на 0,3 – 0,5 бара максимального уровня напора, который может создать помпа. Этот уровень напора обязательно написан в руководстве (инструкции) к насосу.

Например, при максимальном напоре в 55 метров, которого может достичь помпа, отсечка должна быть не выше 5,0 – 5,2 бара. Иначе помпа будет длительное время работать не выключаясь, пытаясь достигнуть максимального заданного уровня. Это приведет к ее преждевременному износу и повышенному расходу электроэнергии.

Величина ΔР влияет еще на один параметр – как часто насос будет включаться. Чем выше дельта, тем реже помпа будет запускаться, дольше прослужит.

Но слишком большую разницу устанавливать тоже не стоит, иначе помпа будет дольше качать, после прекращения разбора воды, пока не сможет поднять напор до заданного уровня. К тому же, пользоваться водой из крана, при высоком напоре, не удобно.

Ниже приведена таблица для возможных ситуаций, требующих регулировки регулятора, и какие пружины следует перенастроить:

Как правильно настроить блок?

Для регулировки блока нужны будут:

• отвертка с плоским окончанием для откручивания крышки,
• рожковый ключ или головка на 8 мм.

Перед началом работ нужно проверить существующее давление пуска и остановки насоса по манометру, установленному совместно в блоке.

Если манометрический прибор не исправен или отсутствует, следует присоединить к водопроводу контрольный манометр, с диапазоном измерений от 0 до 6 атм., с шагом делений 0,1 или 0,2.

Сначала откручивается пластиковая крышка блока управления. Под ней, на площадке блока, будет две пружины: большая и маленькая. Большая пружина регулирует давление, при котором замыкаются контакты, и запускается помпа. Часто рядом с пружиной выбита на металле буква Р.

Спиралью меньшего размера, отстраивается разница в давлении, между пуском и отключением насоса. Может иметь рядом символ ΔР.

Как перенастроить блок:

1. Выявить фактические моменты запуска и остановки помпы, по манометру.
2. Решить, какие новые моменты следует установить, определить, нужно ли сохранить разницу ΔР между моментами запуска и остановки.
3. Если момент запуска не меняется, то выполняют перенастройку малой спирали ΔР. Если давление пуска стоит изменить, то начинается перенастройка с большой пружины Р, а потом переходят к настройке малой пружины.
4. Для повышения силы воды гайка крутится по ходу стрелки на часах, спираль сжимается. Для понижения, гайку крутить против хода часов, спираль ослабнет.
5. После 1 – 2 поворотов гайки, следует запустить помпу, чтобы узнать новые моменты срабатывания блока на пуск и остановку.
6. При получении необходимого момента пуска помпы переходят к изменению момента отсечки, вращая гайку малой спирали. Вращение по часовому ходу, на сжатие спирали, приводит к большему диапазону ΔР, против хода часов, на ослабление спирали, к меньшему диапазону ΔР.
7. После 1 – 2 полных поворотов гайки снова делают пробный пуск помпы, для определения новых моментов.
8. При установлении необходимых моментов следует так же убедиться, что помпа выключается в течение 5 секунд, при достижении верхнего момента отсечки, при всех закрытых вентилях.

Как регулировать в частном доме?

Регулировка блока, установленного в квартире, не отличается от настроек в частном доме. Но в частном доме, моменты пуска и отключения часто устанавливают выше, чем в квартире.

Это может быть обусловлено наличием второго этажа, оборудования на приусадебном участке, которому требуется более высокий напор.

Последствия не проведения необходимой регулировки

Если насос работает в диапазоне режимов, рекомендованных инструкцией, то никаких серьезных последствий для него не будет. Пользователи лишь могут испытывать определенные неудобства из-за слишком высокого или низкого напора.

Если станция работает за пределами установленных рекомендаций, например, длительно не отключается или очень часто включается — в этом случае станция испытывает повышенные нагрузки, которые приведут к преждевременному износу крыльчатки, электротехнической части установки. Насос мало прослужит и преждевременно сломается.

Полезное видео

О том, как настроить реле давления воды, расскажет видео:

Заключение

Перенастройку блока управления вполне по силам сделать самостоятельно. Для этого не нужны специальные инструменты. Если установка стала работать в нестандартном режиме, то в некоторых случаях перестройка реле обязательна.

В случае не уверенности в собственных умениях, надо пригласить мастера. Но его действия уже будут понятны для владельца станции, после прочтения этой статьи.

как настроить, инструкция по регулировке

Что такое регулировка?

Настройка— подбор наилучших показателей, при котором глубинный насос будет постоянно и без сбоев подавать воду.

При правильной настройке гидроаккумулятора можно добиться следующих результатов:

• работа без перегрузки;
• поддержание нормального количества воды в баке;
• повышение периода работы станции.

От правильной установки давления воды зависит не только количество времени использования оборудования, но и качество подачи воды.

Когда необходима?

Регулировка необходима в том случае, когда были замечены какие-либо перебои в работе насоса или уменьшение напора воды.

Также необходим плановый контроль показателей, который выполняется в следующих случаях:

• использование системы водоснабжения в тёплые времена года — перед началом сезона эксплуатации;
• использование оборудования круглогодичное —3-4 раза в год.

Такой контроль убережёт от неожиданной поломки оборудования, продлит период пользования насосом и укажет, насколько качественный приобретённый насос, ведь стабильность давления в гидроаккумуляторе длительное время — главный показатель качества.

Основные правила установки параметров

В новом оборудовании обычно установлены заводские настройки, однако лучше их проконтролировать.

Так как в случае поломки новой системы водоподачи (при неправильно установленной начальной регулировке) есть возможность отказа от использования оборудования и возврат финансов.

Перед настройкой следует знать рекомендуемые параметры для установления допустимого давления. Его вычисление проводится с учётом предполагаемого применения (частота использования, время года эксплуатации и т. д.)

Вычисление проводится в 3 шага. Определяются давление воды внутри гидроаккумулятора, а также уровень запуска помпы и выключения насоса, каждый из которых имеет свои особенности.

Внутри емкости

Показатель внутри ёмкости должен быть выше, чем в наивысшей точке расхода — к длине труб верхней точки расхода воды нужно добавить 6, а затем разделить на 10.

Но если точек употребления много или существует большое разветвление трубопровода, то следует провести расчёт:

1. Определить общее количество расхода воды, то есть составить перечень квартир, использующих воду в доме, и указать количество каждого технического оснащения.
2. Заполнить таблицу и вывести показатель.
3. С помощью таблицы, которая представлена ниже, определить значение максимального расхода воды. Если число нечётное, то нужно выбрать максимально приближённую цифру.

Следует помнить, что если значение слишком низкое, то вода не станет поступать к приборам. Если оно высокое — гидроаккумулятор будет постоянно пустой, а также существует риск разрыва мембраны.

Уровень запуска помпы и отметки выключения

Включение рассчитывается путём суммирования следующих значений:

• необходимый напор в верхней точке расхода воды;
• разница между наивысшей точкой подачи воды и месторасположением насоса.

Для вычисления давления в последней точке используется формула: давление = (дистанция к верхней точке расхода +6)/10.

Верхней точкой забора считается ванная комната на верхнем этаже. Находится отрезок пути от него до места установки насоса. Чем больше расстояние, тем сильнее напор необходим для подъема воды. Например, для здания в 2 этажа значение будет 7 м, то есть P = (7+6)/10 = 1,3 атмосферы.

Отключение рассчитывается так: к давлению отключения добавляют 1 и вычитают 1,5 бар. Значение выключения определяют с помощью манометра, а затем проводят расчёт.

Если при выключении насоса натиск составляет больше, чем максимально возможное давление, значит анализ выполнен неправильно.

Как настроить систему на 50 литров?

После проведения вычислений, необходимо измерить показатель напора воздуха внутри станции, значение которого не должно превышать 1,5 атм.

Именно такой показатель обеспечит хороший напор воды. Чем больше параметр, тем меньше воды может поступать.

Для замера можно использовать манометр для автомобиля, который помогает рассчитать показатель с наименьшей неточностью.

После определения давления воздуха необходимо:

1. Запустить помпу для установления напора в системе.
2. Определить, на какой отметке манометра происходит выключение.
3. Установить отметку отключения механизма.
4. Включить кран для того, чтобы гидроаккумулятор избавился от влаги, и зафиксировать показатель.
5. Подогнать малую пружину под образованные пороги.

Рекомендуемое значение — 2 атмосфера.

Придерживаясь этих рекомендаций, можно установить приемлемые показатели системы водоснабжения.

Разница для ГА на 50 л и 80 л

Разница в регулировке небольшая, но она есть, а именно:

• больший порог за счёт большого объёма: если в ГА на 50 л реле давление должно быть 0,8 бар, то на 80 л — 1,3 бар;
• ГА на 50 л имеет 2 винта, с помощью которых устанавливается давление; ГА на 80 использует для регулировки специальный кран;
• более высокое оптимальное значение показателей (применяемые параметры представлены в таблице ниже).

И хоть рекомендации по установки гидроаккумуляторов идентичны, они отличаются своим способом регулировки и значениями.

Профилактика появления проблем

К основным проблемам относят:

• снижение давления внутри гидроаккумулятора;
• непопадание воды в гидробак.

Для предотвращения проблем требуется регулярное проведение профилактических мер, а именно:

• исследования внутренности бака раз в 6 месяцев;
• ежегодная проверка плотности прилегания мембраны;
• ежемесячный осмотр насоса на наличие внешних дефектов;
• проверка реле давления каждые полгода.

Если прекращено использование гидроаккумулятора на зиму, то необходимо сливать из него воду, а перед применением проводить проверку всех элементов на наличие внешних и внутренних повреждений.

Видео по теме статьи

Регулировка реле давления гидроаккумулятора в видео:

Заключение

Таким образом, для того, чтобы система водоснабжения прослужила длительное время и не возникло перебоев, следует тщательно выставить необходимые показатели:

• реле давления воды;
• показатель включения и показатель затухания насоса;
• давление воздуха.

А также систематически обследовать на соответствие пригодности, и при необходимости заменять испортившиеся элементы.

как регулировать настройки датчика регулятора водоснабжения?

Зачем нужна настройка датчика регулятора?

Давление воды в насосной станции влияет на интенсивность поступления воды из крана потребителю. Если хозяева хотят совместить экономное расходование воды с комфортом ее использования, тут и может потребоваться регуляция давления.

Кроме того, разумно проконтролировать наличие заводских настроек, зная, какая опасность таится в превышении давления.

Регулировать или нет — как определить?

В случае, когда оборудование покупается в собранном виде, необходимо убедиться, что давление в насосной станции находится в допустимом диапазоне.

Стандартные заводские настройки лежат в пределах:

• включения – 1,5-1,8 атм.;
• выключения – 2,5-3 атм.

Далее остается проверить, устраивают ли такие параметры семью.

Изменяют параметры системы также, если начинают чувствовать дискомфорт во время пользования водопроводом. Потребитель, для которого удобен средний напор для мытья посуды и принятия душа, выберет низкий порог включения двигателя.

Когда человек активно пользуется гидромассажным устройством, хочет, чтобы ванная и стиральная машина заполнялись водой максимально быстро, ему необходима интенсивная работа станции с частым включением мотора.

Если насос включается при открытии крана и выключается только при его закрытии, это говорит об отсутствии дополнительного напряжения в системе. Из гидроаккумулятора либо вышел воздух, либо в нем прорвана резиновая груша (мембрана).

На какие параметры настраивать станцию водоснабжения?

При первом запуске системы запоминают показания манометра в моменты включения и выключения насоса. Смотрят в паспорте на изделие предельные значения давления в водопроводе. Обычно они лежат в диапазоне 1,5-3 бар.

Если решили поменять настройки, в начале нужно понять, напор требуется уменьшить или увеличить. Для того чтобы вода из кранов вытекала интенсивнее, следует увеличить давление выключения, и наоборот.

Ориентиры для определения нового рабочего диапазона манометра:

• максимальный объем воды, который случается использовать;
• предыдущее давление;
• диаметр трубы;
• количество подключений насоса в час.

Примерный расход жидкости из разных потребляющих приспособлений:

• умывальник — 360 кг/ч;
• душ — 600 кг/ч;
• туалет — 250 кг/ч;
• стиральная машина — 600 кг/ч;
• посудомоечная машина — 500 кг/ч;
• система для полива — 1000 кг/ч.

Просчитав ожидаемый расход воды, проще всего воспользоваться таблицей ниже для определения значения давления, с которого стоит начать регулирование:

Давление включения насоса должно быть не меньше, чем 110% от давления воздуха в гидроаккумуляторе.

Пошаговая инструкция, как отрегулировать своими руками

Настройка проводится при выключенном электропитании. Для проверки результата станцию подключают к сети.

Инструменты

Регуляция системы производится выставлением реле. Инструмент для работы потребуется нехитрый:

• торцевой или рожковый ключ;
• отвертка.

Подготовка

Реле давления находится в черной коробочке возле манометра.

Принцип его работы заключается в замыкании и размыкании электрических контактов. Поэтому вначале:

1. Выключают электропитание.
2. Отвинчивают отверткой шуруп, находящийся в колпачке.
3. Снимают с устройства кожух.

Процесс

Под крышкой реле находятся две пружины: большая и маленькая. Давление в водопроводе действует на них посредством мембраны. Именно от натяжения пружин зависит 2 положения реле.

Действия регулировки:

1. Затягивание гайки на большой пружине увеличивает давление выключения. Выбирают направление вращения гайки. 1 оборот гайки изменяет значение нижнего показания манометра приблизительно на 0,4 бара (1 атм. ≈ 1 бар). Ослабив или подтянув на глаз пружину, включают систему и снимают показания контролирующего прибора.
2. Если предыдущие действия не привели к желаемому результату, продолжают регулирование большой пружины. После удачной попытки переходят к настройке маленькой пружины.
3. Эта пружина выставляет разницу между нижним и верхним показаниями манометра исправного оборудования. Изменение регулируемой ею характеристики требует приблизительно в 2 раза меньше оборотов, чем настраивание большой пружины на ту же величину. Сжимание маленькой пружины приводит к увеличению диапазона работы системы при выключенном моторе. Результаты регулирования проверяются аналогично предыдущему случаю, в реальных условиях работы станции. Теперь сразу можно проверять нижнее и верхнее значение манометра.

Разрыв между давлениями включения и выключения не должен быть меньше 1 атмосферы.

После выставления контрольных значений манометра рекомендуется проследить, чтобы насос запускался не чаще, чем 30 раз в час.

Как проверить результат?

Для того, чтобы узнать точно, к чему привели гаечные манипуляции, необходимо создать реальную рабочую обстановку. Начинают сливать воду и внимательно следят за расположенным рядом манометром, фиксируя его показания в моменты включения и выключения.

Если значения отличаются от искомых, вращают ключом гайки в нужном направлении и снова проверяют результат, открыв водопроводный кран. Прокручивают эти действия, пока задача не будет реализована.

Нужно ли повторять процедуру?

Пересматривать отрегулированные параметры может потребоваться лишь в случае изменения режима эксплуатации оборудования.

К этому могут вынудить следующие ситуации:

• изменение количества членов семьи;
• передача установки вместе с домом или дачей новым жильцам;
• установка гидроаккумулятора другого объема.

Для того, чтобы поддерживать стабильную работу системы в соответствии с настройками, 1 раз в квартал проверяют количество воздуха в накопительном баке.

Видео по теме статьи

Регулировка реле давления насосной станции представлена в видео:

Заключение

Информация, которую нужно запомнить:

1. Бытовое применение насосной станции – забор воды из скважины, водоема, централизованной системы водоснабжения и подача ее по трубам в здание.
2. При первом включении оборудования проверяют соответствие его режима работы допустимым нагрузкам и логическим ограничениям.
3. Давление выключения мотора не должно превышать такого значения, которое способна создать помпа, иначе насос никогда не выключится.
4. Для того, чтобы двигатель включался, нижнее положение стрелки манометра не должно показывать значение меньшее, чем давление воздуха в баке.
5. Объем воздуха в гидроаккумуляторе контролируют каждые 3 месяца.
6. Проверенные настройки иногда необходимо менять.

Как отрегулировать реле давления воздушного компрессора

Внимание! Регулировка реле давления воздушного компрессора может быть опасной. Tool Tally рекомендует поручить обслуживание устройств квалифицированному специалисту и предоставляет это обсуждение только для вашего развлечения. Нет никаких гарантий точности или полноты.

Регулятор воздушного компрессора контролирует количество воздуха, поступающего от компрессора к пневматическим инструментам. Он оснащен манометром для измерения выходной мощности.

Однако компрессор имеет свои собственные настройки реле давления , которые контролируют давление в резервуаре, устанавливая точку давления , при которой двигатель должен включиться, а когда он должен выключиться . Обычно эти настройки включения и выключения не нужно изменять с завода, если вы не заменяете реле давления.

Точка давления отключения — это точка, когда воздушный компрессор останавливается. Точка запуска воздушного компрессора называется точкой давления включения.

На большинстве компрессоров расстояние между этими двумя точками остается неизменным, но вы можете увеличить или уменьшить общее давление. Это означает, что вы можете настроить его так, чтобы ваш компрессор создавал большее давление в резервуаре, но при этом вы также поднимете порог, при котором компрессор сработает.

Зачем нужно устанавливать правильное давление?

Безопасность всегда является ключевым фактором. В частности, на старых, плохо обслуживаемых компрессорах, их можно довести до такой степени, что они взорвутся.Tool Tally никогда не рекомендует изменять настройки безопасности вашего инструмента таким образом, чтобы это могло нарушить установленные производителем пределы допусков.

Зачем понижать давление?

Эффективность тоже играет важную роль. Если вам не нужно такое высокое давление, переключение назад может повысить эффективность вашего компрессора, сократить расходы и сократить расходы на техническое обслуживание. Это может быть удобно, если у вас есть компрессор увеличенного размера и вы используете его для работы, не требующей дополнительного давления.

Можете ли вы увеличить давление в компрессоре? Риски и опасности

Увеличение настроек может позволить получить большее давление от существующей машины.Возможно, вы много работаете с древесиной твердых пород или работаете над проектом, требующим большего крутящего момента.

Вызов переключателя давления может помочь вам «обмануть» эту небольшую дополнительную мощность вашего компрессора. Однако вы должны быть осторожны, чтобы не превысить рейтинги безопасности вашего оборудования. Также имейте в виду, что, создавая этот «искусственный спрос», вы увеличиваете свои расходы на потребление и рискуете разрушить насос компрессора.

Перед настройкой реле давления убедитесь, что регулятор настроен правильно.

Повышение давления на выходе вашего насоса может быть очень опасным. Если это вызовет разрыв резервуара для хранения, результаты могут быть смертельными. Хотя большинство резервуаров спроектированы так, чтобы выдерживать избыточное давление, во многих из них в течение нескольких сезонов находилась вода, они заржавели и ослабли, что значительно увеличивает риск взрыва.

В идеале вы должны получить компрессор подходящего размера для работы.

Как всегда, проверьте этикетку производителя воздушного компрессора на предмет рекомендованного PSI.

Будет ли предохранительный клапан ограничивать давление воздуха?

Предохранительный клапан предназначен для защиты системы от ситуации, когда давление в резервуаре превышает заданное расчетное давление.

В идеале предохранительный клапан сработает, если давление в вашем баллоне станет слишком высоким. Есть небольшая пружина, которую подавляет давление, позволяя опасному воздуху выходить обратно до безопасного уровня. Обычно мы видим предохранительные клапаны с номиналом около 150 фунтов на квадратный дюйм, поэтому они должны срабатывать в точке, значительно превышающей значение, используемое большинством инструментов.

Никогда не вмешивайтесь в предохранительный клапан, если вы не заменяете его другим, подходящим для вашего резервуара. У большинства компрессоров есть печатная табличка с указанием максимальных значений давления.

Когда вы можете захотеть отрегулировать реле давления?

Возможно, вам потребуется отрегулировать реле давления при замене существующего. Новое реле давления, скорее всего, не будет иметь тех же настроек давления, что и существующее.

Прежде чем я расскажу, как отрегулировать реле давления, позвольте мне остановиться на двух моментах: давление включения и давление выключения.

Определения:

Воздушный компрессор имеет две точки уставки давления. Это врезка и вырез.

Эти две уставки давления определяют давление, при котором воздушные компрессоры включаются и начинают создавать сжатый воздух, а также в какой момент они останавливаются и выключаются.

При давлении отключения компрессор остановится и снова запустится, когда давление упадет до точки давления включения.

На основании приведенного выше объяснения ясно, что точка давления отключения ниже давления отключения . Диапазон давления между точками давления отключения и включения называется перепадом давления .

На этом этапе мы можем рассказать, как отрегулировать новое реле давления.

Регулировка реле давления воздушного компрессора

Прежде чем приступить к процедурам, которые мы изложим ниже, крайне важно убедиться, что вы знаете модель и производителя реле давления. Трудно найти точный переключатель, который был на вашем компрессоре, поэтому вам, вероятно, придется отрегулировать новый.

С помощью этой информации вы можете определить, нужно ли изменять настройку. Обратите внимание, что если реле давления воздушного компрессора имеет фиксированное значение перепада, скорее всего, на корпусе реле будет сделана пометка.

Вы также можете найти информацию о величине дифференциала в руководстве пользователя. Реле фиксированного перепада давления поставляется только с одним установочным винтом.

Для переключателей с регулируемым перепадом давления будет два установочных винта: один для давления включения и один для отключения.

Шаги для регулировки реле давления воздушного компрессора:

1. Убедитесь, что воздушный компрессор отключен от сети, и снимите крышку с реле давления.

2. Перед установкой точки давления включения необходимо сначала установить точку давления включения. В большинстве случаев я считаю, что врезной винт давления находится ближе всего к двигателю компрессора. При его вводе компрессор срабатывает позже — при более высоком давлении. При повороте против часовой стрелки он включается быстрее — при более низком давлении.

3. Подключите компрессор и, если в баке есть воздух, вы можете использовать дренажный клапан для сброса давления (или просто прикрепите к компрессору выдувной пистолет и стравите воздух), чтобы наблюдать за новым давлением включения. . Если вам необходимо произвести дополнительные регулировки, отключите компрессор от сети перед этим, чтобы избежать поражения электрическим током.

4. В идеале точка давления отключения устанавливается примерно на 20-40 фунтов на кв. Дюйм выше давления включения. Регулировка такая же: отключите компрессор и поверните установочный винт на один оборот внутрь, чтобы получить более высокий уровень давления, и поверните против часовой стрелки, чтобы получить более низкий уровень давления.Поддерживайте минимальный диапазон давления 20 фунтов на квадратный дюйм между включением и выключением.

Осторожно: Можно установить такое высокое давление отключения, чтобы компрессор не отключался и работал до срабатывания предохранительного клапана, сгорания двигателя или разрыва резервуара. Если давление достигает опасного уровня, немедленно отключите компрессор от сети.

Реле фиксированного перепада давления

Реле давления с фиксированным диапазоном оснащено винтом с одной резьбой, на котором размещена пружина и регулировочная гайка.При повороте гайки по часовой стрелке давление включения увеличивается. Это также увеличит точку давления отключения.

При повороте регулировочного винта против часовой стрелки давление отключения падает, а давление включения падает на соответствующую величину.

Настройка реле давления воздушного компрессора

Вы можете сэкономить много хлопот и денег, установив правильное давление включения и выключения для вашего компрессора. Узнайте, как самостоятельно настроить реле давления!

Сначала я научу вас, какие настройки давления подходят для вашего компрессора.Затем я покажу вам, как установить это давление на реле давления.

Правильное давление

Как для малых (поршневых) компрессоров, так и для больших промышленных винтовых компрессоров настройка давления является самой базовой и наиболее важной настройкой компрессора.

На меньшем компрессоре давление устанавливается на реле давления. В больших компрессорах это делается на центральном контроллере компрессора, но идея та же.

Меньше значит больше

Принимая решение о том, какое давление лучше всего для вас и вашего компрессора, всегда не забывайте устанавливать давление как можно ниже для вашего приложения.

Я знаю, что большинство компрессоров рекламируются как компрессоры с давлением 7 бар (125 фунтов на кв. Дюйм) и настроены на давление, когда вы их покупаете. Но если вам нужно всего 5 или 6 бар, лучше понизить давление.

Каждое повышение давления требует больше энергии. Просто как тот. Если у вас есть большой компрессор (скажем, 30 кВт или больше), вы можете сэкономить сотни или тысячи долларов в год на затратах на электроэнергию, понизив уставку давления.

Для небольших компрессоров экономия менее значительна, но если вы можете сэкономить 10 или 100 долларов на энергозатратах в год, почему бы и нет?

Давление включения и выключения

Компрессоры A всегда имеют две уставки давления: уставку включения и уставку отключения.

Это просто два давления, при которых компрессор запускается и останавливается. Компрессор остановится, когда достигнет давления отключения, и запустится снова, когда давление упадет до давления включения.

Итак, давление включения всегда ниже давления отключения. Мы называем разницу между давлением включения и выключения диапазоном давления или перепадом давления.

Практическое правило: перепад давления должен быть не менее 1 бара (14 фунтов на кв. Дюйм).

Если разница между давлением включения и давлением отключения слишком мала, компрессор будет быстро запускаться и многократно останавливаться.

Это вызовет сгорание двигателя компрессора, вызовет дополнительный износ компонентов компрессора и повредит реле давления.

В качестве примера… Допустим, вам требуется абсолютный минимум 6 бар воздуха в вашей системе сжатого воздуха, если давление упадет ниже, ваши машины начнут работать со сбоями.

Вы устанавливаете минимальное давление на реле давления на 6 бар (или 6.1, чтобы быть уверенным), и вы устанавливаете максимальное давление 7,1 бар.

Теперь у вас всегда достаточно высокое давление в вашей системе сжатого воздуха, и вы позаботились о том, чтобы компрессор оставался исправным, поскольку он не запускался и не останавливался все время.

Давление включения 6,1 бар. Перепад давления составляет 1 бар. Таким образом, давление отключения составляет 7,1 бар.

Для некоторых машин может быть лучше увеличить перепад давления (скажем, на 2 или 3 бара).

Это лучше для машин, которые работают очень короткое время.

Когда вы увеличиваете диапазон давления, компрессор будет работать дольше и у него будет больше времени для нагрева, чтобы удалить всю воду или влагу из компрессора (враг компрессоров номер один!).

Настройка реле давления

В зависимости от марки и модели реле давления можно регулировать только настройку давления с фиксированным дифференциалом или можно регулировать и настройку давления, и дифференциал.

Если реле давления имеет фиксированный дифференциал, он обычно находится в диапазоне 0.8 — 1 бар и обычно должно быть указано где-нибудь на корпусе или, по крайней мере, в руководстве.

Разницу можно довольно легко заметить: фиксированные реле перепада давления имеют только 1 установочный винт. Реле давления с регулируемым дифференциалом имеют второй установочный винт меньшего размера.

Настройка реле давления кажется достаточно простой. Просто установите давление включения и выключения, правильно. Что ж, по личному опыту я могу сказать, что иногда это может быть довольно неприятно … особенно когда вы слишком сильно меняете настройки и теряете контроль над тем, «где вы находитесь».

Я всегда склонен думать, что реле давления устанавливает верхний предел давления с помощью главного регулировочного винта. Вот почему, я думаю, иногда бывает так сложно настроить такое «простое» устройство…

На большинстве (но не на всех…) реле давления большой установочный винт предназначен для установки давления включения. Другими словами .. установить самое низкое давление. Давление, при котором компрессор запускается. Если подумать, это имеет смысл, поскольку это самое важное для вашей машины для правильной работы (они будут правильно работать при более высоком давлении, но не при более низком давлении).

Меньший винт, настройка дифференциала, затем устанавливает максимальное давление, давление отключения, относительно давления включения.

Таким образом, когда вы изменяете давление включения (большой винт), давление отключения также изменится, так как оно зависит от давления включения и находится на фиксированном значении от него.

Вот почему иногда бывает так утомительно правильно установить давление.

Пример установочных винтов для включения и перепада давления.

(Это реле давления Condor MDR 11/11, которое очень распространено)

Пошаговая процедура:

Поскольку давление отключения определяется как давление включения + перепад давления, это Лучше всего сначала установить давление включения.

Установка давления включения.

• Запуск с пустым баком. Запустите компрессор и дайте ему поработать, пока он не достигнет давления отключения.
• Откройте слив, чтобы медленно выпустить немного воздуха. Наблюдайте, как медленно снижается давление.
• Дождитесь запуска компрессора. Запишите давление. Это давление включения.
• Отрегулируйте давление включения с помощью большого установочного винта. Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить давление включения.
• Закройте сливной кран.Компрессор будет работать до тех пор, пока не будет достигнуто давление отключения.

Теперь повторяем цикл еще раз, пока не установим давление включения.

• Откройте сливной клапан, чтобы медленно выпустить сжатый воздух, и дождитесь запуска компрессора.
• Обратите внимание на давление, при котором он запускается (давление включения). При необходимости отрегулируйте.

После нескольких циклов вы должны успешно установить давление включения. Чтобы немного ускорить процесс, вы также можете сделать следующее: когда давление упадет ниже желаемого давления включения, быстро закройте сливной клапан, чтобы давление оставалось постоянным.Теперь поверните установочный винт (большой) по часовой стрелке (увеличьте давление включения), пока компрессор не запустится. В зависимости от того, насколько фактическое давление ниже желаемого давления включения, поверните винт немного дальше (на четверть оборота или меньше). Теперь давление включения уже должно быть более или менее нормальным.

Установка давления отключения

Процедура в некоторой степени такая же, как и для давления включения. Теперь прикоснитесь только к установочному винту дифференциального давления. Если у вас нет этого установочного винта, у вас есть реле давления с фиксированным дифференциалом, и все готово 🙂

• Запишите давление, при котором машина остановилась в последний раз, когда вы позволили ей поработать.
• Отрегулируйте соответственно перепад давления. Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить (если вы хотите более высокое максимальное давление), или против часовой стрелки, чтобы уменьшить (если вы хотите более низкое максимальное давление.
• Откройте сливной клапан и подождите, пока давление не упадет достаточно низко для запуска компрессора. Закройте слив клапан
• Дождитесь остановки компрессора Проверьте давление отключения
• Повторите

Напоминание

Сначала установите давление включения. Затем установите давление отключения.

Вы успешно настроили реле давления.

Процедура может отличаться в зависимости от типа реле давления воздушного компрессора
. Некоторые реле давления можно регулировать только под давлением. Не поворачивайте винты при нулевом давлении в баке или когда вы только что достали новое реле давления из коробки. Всегда проверяйте руководство, чтобы быть уверенным.

Большинство реле давления настроены на заводе на давление включения 6 бар с перепадом давления 1 бар (что составляет давление отключения 7 бар).

Я сделал базовый обзор различных моделей и типов реле давления. Загляните на эту страницу, если вам интересно. А когда вы хотите купить реле давления, ознакомьтесь с моей страницей покупки реле давления.

Процедура регулировки реле давления — Бесплатная загрузка PDF

Электрический воздушный компрессор PC1130

Senco Products Inc.8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Руководство по эксплуатации электрического воздушного компрессора PC1130, 2006 г., составлено Senco Products, Inc. Предупреждения о безопасном использовании этого инструмента включены в

.

Дополнительная информация

Техническая информация

Дата последнего обновления: июл-05 Ссылка: Application Engineering Europe КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДЛЯ ПОЛУГЕРМЕТИКИ 1 Дифференциальные реле давления масла Реле перепада давления масла нарушает управление

Дополнительная информация

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

7001-7 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА ТОРМОЗНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ I 308L93 Rae 7-59710 Выпущено 6-93 Напечатано на U.S.A 7001-8 Снятие АККУМУЛЯТОРНОГО КЛАПАНА 1. Припаркуйте машину на ровной поверхности и опустите. ковш погрузчика

Дополнительная информация

Серво информация и центрирование

Информация и центрирование Сервопривод — это механическое моторизованное устройство, которому можно дать указание переместить выходной вал, прикрепленный к сервоприводу или рычагу, в заданное положение. Внутри сервопривода находится двигатель постоянного тока

.

Дополнительная информация

ЧИЛЛЕР С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ: Насос охлажденной воды с наименьшим временем работы автоматически запускается, когда температура наружного воздуха поднимается выше уставки включения системы.Когда

Дополнительная информация

ОТВЕТ НА ТЕПЛОВОЙ СИФОН

КОДЫ ОШИБОК — отображаются на доске плеера Контроллер цифрового плеера отображает три различных типа кодов ошибок: 1 КОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ — Код предупреждения отображается на протяжении всего периода ошибки

Дополнительная информация

ЦИФРОВОЙ ТЕСТЕР МОМЕНТА SECUREPAK

ЦИФРОВОЙ ТЕСТЕР МОМЕНТА SECUREPAK Обзор: Тестер крутящего момента SecurePak используется для проверки и измерения приложенного крутящего момента.Системная прошивка включает в себя функции для автоматического обнуления агрегата при отсутствии крутящего момента

Дополнительная информация

Электрический воздушный компрессор PC1131

Senco Products Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Руководство по эксплуатации электрического воздушного компрессора PC1131, 2006 г., Senco Products, Inc. Предупреждения относительно безопасного использования этого инструмента включены в

Дополнительная информация

Криогенные вакуумные насосы

Oxford Instruments Austin Процедура дезактивации криогенных вакуумных насосов Используйте только газообразный гелий с содержанием не менее 99.Чистота 999% для процедуры обеззараживания, описанной в этом документе. Процедуры дезактивации

Дополнительная информация

КОНДИЦИОНЕРЫ LOBOY 16

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: КОНДИЦИОНЕРЫ LOBOY 16 McLean Midwest Corp. dba: McLean Cooling Technology 11611 Business Park Blvd. Н. Чамплин, Миннесота 55316 Тел .: 763-323-8200 Факс: 763-576-3200 www.mcleancoolingtech.com

Дополнительная информация

Q309A, B; Q335C; Q340A; Термопары Q390A и термогенераторы Q313A, B, C, F

Q309A, B; Q335C; Q340A; Термопары Q390A и генераторы на термоэлементах Q313A, B, C, F ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ Вставной зажим, разрезная гайка и переходник в сборе для легкой установки пилотной горелки.Q335 Лопата или быстроразъемное соединение

Дополнительная информация

Очистка и дезинфекция

Уведомление о чистке и дезинфекции: Информация и / или процедуры, представленные в следующих демонстрациях, должны выполняться только обученным техником по обслуживанию водоохладителей. Никогда не пытайтесь обслуживать

Дополнительная информация

РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖНИКА И ВЛАДЕЛЬЦА

МОНТАЖНИК S & OWNER S РУКОВОДСТВО HVAC МОНТАЖНИК: ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАВЬТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДОМОВЛАДЕЛЬЦА DEH 3000 DEH 3000 Номер детали.4028539 Контроллер осушителя и системы вентиляции P.O. Box 8680 Madison, WI 53708 БЕСПЛАТНЫЙ

Дополнительная информация

Ручка потенциометра с переключателем

Ручка потенциометра с переключателем — это революционная концепция потенциометров, устанавливаемых на панели. Эта уникальная конструкция состоит из поворотной ручки и потенциометра из металлокерамики. Только крепление

Дополнительная информация

РУКОВОДСТВО ПО ВЫДВИЖЕНИЮ СИЛОВОЙ ШЕСТЕРНИ

СИЛОВАЯ ШЕСТЕРНЯ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ ПРОМЫВНОГО ПОЛА ДЛЯ ПРОДУКЦИИ AMERICAN COACH 82 S0220 01 Rev.1 AMERICAN COACH SLIDE OUT MANUAL FLUSH FLOOR SYSTEM СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦА

РАЗДЕЛА

Дополнительная информация

Инструкции для заправочного набора SF 6

Подземное распределительное устройство S&C Vista Под крышкой, монтажом в хранилище и монтажной площадкой Инструкции по стилям для заправочного комплекта SF 6 СОДЕРЖАНИЕ Страница раздела Страница раздела ВВЕДЕНИЕ ……………….. …………..

Дополнительная информация

Электрическая мясорубка

Электрическая мясорубка РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внимательно прочтите и усвойте все ИНСТРУКЦИИ перед использованием.Несоблюдение правил безопасности и других основных мер предосторожности может привести к серьезным последствиям.

Дополнительная информация

Разработка приложений

Разработка приложений Февраль 2012 г. Цифровое управление производительностью спиральных холодильных компрессоров Copeland INDEX Стр. 1. Введение … 1 2. Теория работы … 1 3. Номенклатура … 1 4. Digital

Дополнительная информация

Руководство по установке модели 2300DR

Руководство по установке модели 2300DR POWER ACCESS CORPORATION P.O. BOX 1050 170 MAIN STREET NEW HARTFORD, CT 06057 800-344-0088 ВЕБ-САЙТ: www.power-access.com ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: [email protected] 1 СТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

Дополнительная информация

ЗАПОЛНЕНИЕ И ПРОДУВКА СИСТЕМЫ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНОГО КОТЛА (Городская вода) Совет по безопасности: Перед началом работы отключите питание котла и циркуляционного насоса. ЗАПОЛНЕНИЕ И ПРОДУВКА Этап 1: Закройте изоляцию возвратного коллектора

Дополнительная информация

Управление двигателем постоянного тока Реверс

Январь 2013 г. Управление двигателем постоянного тока Реверсирование и «Ротор», который является вращающейся частью.В основном доступны три типа двигателей постоянного тока: — щеточный двигатель — бесщеточный двигатель — шаговый двигатель постоянного тока Электрические

Дополнительная информация

www.servicechamp.com

1-800-221-0216 Факс: 1-800-472-2281 www.servicechamp.com Service Champ Part 52081 Интервал обслуживания каждые 30 000 миль / Chevrolet 1992-2002 гг. 6,5 литра Описание и работа Элемент топливного фильтра отделяет

Дополнительная информация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТЕКЛЯННОЙ ПЕЧИ JEN-KEN

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТЕКЛЯННОЙ ПЕЧИ JEN-KEN НАСТРОЙКА КАМЕРЫ: СЕРИИ G, GS И GS-E GLASS KILLN Разместите печь на открытом месте вдали от всех легковоспламеняющихся поверхностей, включая стены и пол.Если ваш этаж не

Дополнительная информация

Серия HQ ¼ Поворотный привод

Серия HQ ¼ Поворотный привод HQ-015 — HQ-300 Руководство по установке и техническому обслуживанию Руководство по I&M серии HQ HQ-400-1005 1 Содержание: Общие 1.0 Монтаж привода 2.0 Внешняя конструкция 3.0 Схемы электрических соединений

Дополнительная информация

БЕСШУМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

Бесшумный воздушный компрессор № модели: SHHHAIR 50/24 № детали: 2320875 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ LS0309 ВВЕДЕНИЕ Благодарим вас за покупку бесшумного воздушного компрессора CLARKE.Перед попыткой

Дополнительная информация

Разработка приложений

Разработка приложений Февраль 2011 Контроллер электронного блока Содержание 1. Введение и характеристики … 2 1.1 Технические характеристики … 3 1.2 Обход ошибки датчика давления … 3 1.3 Быстрый запуск …

Дополнительная информация

12. Осмотр и обслуживание

12.и техническое обслуживание Обязательно. Обязательно регулярно и периодически проверяйте инвертор, чтобы предотвратить его поломку из-за окружающей среды использования, такой как температура, влажность, пыль и вибрация,

Дополнительная информация

КОНДИЦИОНЕР В ОКНАХ

КОНДИЦИОНЕР В ОКОННОЙ КОМНАТЕ Руководство по установке и эксплуатации электромеханического дистанционного управления МОЩНОСТЬ 220В — 60 ГЦ. 12,000; 18000; 24000 БТЕ / час 220-240 В — 50 Гц.12,000; 18000; 24000 БТЕ / час Пожалуйста,

Дополнительная информация

Почему и как мы используем контроль мощностей

Почему и как мы используем управление производительностью В холодильных установках и системах кондиционирования воздуха, где нагрузка может варьироваться в широких пределах из-за освещения, загруженности, загрузки продукта, изменений окружающей погоды,

Дополнительная информация

Принцип работы реле перепада давления

Реле дифференциального давления, как и обычный реле давления, представляет собой простое электромеханическое устройство, которое работает на основных принципах рычагов и противоположных сил.В основном они используются для определения разницы между двумя точками процесса. Три ключевых элемента используются в различных комбинациях для производства различных типов реле перепада и стандартных реле давления для удовлетворения уникальных промышленных потребностей.

Этими элементами являются:

• Чувствительный элемент из сильфона или диафрагмы, металлический или эластомерный
• Закаленная пружина для определения уставки диапазона
• Микропереключатель мгновенного действия, доступный в широком ассортименте, SPDT, DPDT и т. Д.

Принцип

Назначение реле перепада давления — определять разницу в давлении между двумя источниками давления в процессе управления. Когда давление
от двух разных источников передается через чувствительную диафрагму, разница давлений создает силу, которая затем действует на предварительно натянутую пружину. Это действие перемещает балансировочный рычаг или механизм, чтобы выполнить минимальное движение, необходимое для активации микровыключателя.

Высокое и низкое давление прикладываются к обеим сторонам чувствительной диафрагмы специальной формы.Эта функция помогает устранить ошибки из-за разницы в площади, которая обычно является проблемой для двухэлементных переключателей дифференциального давления.

Порты давления для высокого и низкого давления разделены эластичной диафрагмой. Разница давлений между двумя портами вызывает осевое перемещение диафрагмы, также известное как ход измерения, относительно пружины диапазона измерения. Перепад давления, который пропорционален измеряемому уровню, передается через шатун с небольшим трением на поршни микровыключателя.

Микропереключатель содержит электрические контакты переключателя, и электрические контакты срабатывают в зависимости от точек переключения и уставок. Избыточное давление защищено фигурными металлическими подпорками эластичной диафрагмы.

Регулировка уставок

Регулировка точки переключения или уставки может быть выполнена с помощью винтов уставки, доступных с передней стороны реле перепада давления. Градуированные шкалы позволяют относительно точно настраивать точки переключения и показывают, что уставка была изменена.

Короче говоря, реле перепада давления работают на основе разницы в давлении между двумя нижними и верхними точками. Разница преобразуется в осевое перемещение, которое используется для срабатывания контактов микровыключателя в зависимости от заданных значений.

Принцип работы

Давление процесса измеряется комбинацией мембрана-поршень. Давление на стороне нагнетания действует на поршень, создавая силу Fh. Ему противодействуют усилие пружины Fs с регулируемым диапазоном и давление системы на стороне Lo, действующее на заднюю часть поршня, создавая силу Fl.Результирующая сила Fd действует на поршень и преодолевает усилие пружины регулируемого диапазона [Fd = Fh — (Fl + Fs)] и перемещает вал, который приводит в действие (отключает) электрический переключающий элемент, создавая замыкающий или замыкающий контакт.

Также читайте: Основы коммутаторов и приложений

Регулировка реле давления

— — vimore.org

YouTube

Регулировка переключателя насоса квадратной формы D.Как установить диапазон и верхнюю границу. Если у вас есть насос, который периодически включается и выключается, есть вероятность, что реле давления не отрегулировано или у вас плохой балластный бак. Чтобы задать вопросы, свяжитесь с нами по адресу: http://waterreclaim.com/

Взаимодействие с другими людьми

*** ДАВЛЕНИЕ В БАКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО НА 2–3 ФУНТА НА КЛЮЧ НИЖЕ ДАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ. ***
Видео о том, как отрегулировать напорный бак: https://youtu.be/w21qa2bMUh8

Если у вас есть pri

YouTube

НОТА!!! : У танка на этом видео был разрушен мочевой пузырь !! Это причина, по которой я впускал воздух В клапан Шредера, чтобы вода вышла из дна.Это

YouTube

Visita mi БЛОГ: http://angelatedo-angelatedo.blogspot.com.es/
Hola a tod @ s
Les muestro un nuevo video sobre hidrosferas o tanques hidronumáticos.

En él explico

YouTube

السلام عليكم ورحمه الله و بركاته
الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات اليوم بفضل الله اول فديو من روحات الشيخ ممدوح المركز الي ممدوح المركز العاللولالولالولالولالولالولي
الفديو عبا

YouTube

Посмотрите 5-минутный обзор Стива простого клапана, который так сильно предохраняет ваш скважинный насос от включения и выключения.Погружные насосы и струйные насосы служат дольше

YouTube

Как заменить реле давления, подключенное к скважинному насосу. В информационных целях. Проконсультируйтесь с профессиональным электриком или сантехником.

YouTube

Джастин Дорси покажет вам, как проверять давление в баллоне высокого давления, что следует делать ежегодно. Это продлит срок службы помпы и

.

YouTube

Комо регулярный отель в Бомба-де-Агуа-де-Нуэстра-Каса, Хардин-о-Трабахо.Ajustar la presión alta (bar o psi) y baja va a ser basic para un correctiveo funcio

YouTube

Питер объясняет некоторые общие проблемы с резервуарами высокого давления и дает советы по их устранению. Для получения дополнительной информации или если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или co

YouTube

Если у вас низкий напор воды и колодец, это видео покажет вам, как отрегулировать настройки давления насоса.http://www.askmediy.com

YouTube

Крис объясняет, что такое струйный насос, как он работает, а также что значит иметь струйный насос для неглубокой или глубокой скважины.

Если вам нужна дополнительная информация или помощь

YouTube

Это короткое видео о том, как подключить реле давления к электрическому воздушному компрессору. Мы даем краткое объяснение подключения двух очень распространенных реле давления

.

YouTube

ПРИМЕЧАНИЕ: ANTES DE REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO DESCONECTAR LA CORRIENTE ELECTRICA ES MUY IMPORTANTE
правильная регулировка градация nivelacion de presostato hidroneu

YouTube

Узнайте, как устранить пятнадцать типичных причин дребезга переключателя давления.

YouTube

Как выбрать резервуар для моей системы?
Я собираюсь показать вам, как легко это размер давления tank.Choosing надлежащего бака для насосной системы будет greatl

YouTube

Если вы используете частную водную систему, у вас, вероятно, есть напорный бак. Важно проверять его время от времени, чтобы убедиться, что система работает правильно.

YouTube

Если вы оказались в ситуации, когда насос не выключается или рабочее давление в системе упало, вам следует проверить следующее:

YouTube

В этом видео показано, как подключить реле давления типичного скважинного насоса.

YouTube

Общий обзор системы водоснабжения из колодца и того, как она работает с фильтром для смягчения и кондиционирования, показывает все компоненты колодца

Хорошо для нового домовладельца, который потерял

YouTube

Крис показывает многочисленные преимущества установки выключателя низкого давления M4 на струйный насос.

Купите этот переключатель: https://www.rcworst.com/Square-D-Pressur

YouTube

Реле регулировки давления PNG изображения | Векторные и PSD файлы

.

Плёночный тёплый пол под линолеум

Линолеум – довольно широко используемый материал для половых покрытий, главное его достоинство – низкая цена. Но низкая цена автоматически свидетельствует, что качество материала не совсем отвечает современным требованиям. Одна из проблемных характеристик – во время эксплуатации могут выделяться вредные химические соединения. На этот критерий нужно обращать внимание во время выбора конкретного линолеумам под теплые полы.

Теплый пол под линолеум

Линолеум может быть:

• На ПВХ основании. Один из наиболее дешевых вариантов, имеет ограничения по максимальному нагреву. Большинство видов запрещается нагревать до температуры выше +28°С. Для теплых полов нужно применять очень осторожно и постоянно контролировать режим нагрева;
• Глифталевый. Поверхность покрыта особо прочным глифталевым лаком. По эксплуатационным характеристикам отвечает современным требованиям. Считается оптимальным вариантом для обустройства теплых полов. Недостаток – относительно высокая цена;

  Так как глифталевый линолеум изготавливается на тканевой основе, по отношению к нему часто применяют название – линолеум на тканевой основе

• Резиновый. Самый дешевый, в жилых помещениях используется редко из-за неудовлетворительных показателей качества. Допускается к применению во время обустройства теплых полов;

  Резиновый линолеум

• Однослойный. Тонкий материал, очень дешевый и очень непрочный, используется в загрязненных местах, требует частой замены. Укладывается без стыков, места нахлеста завариваются специальным оборудованием;

  Гомогенный однослойный линолеум

• Утепленные линолеумы. Сложный, толстый и дорогой материал, имеющий низкие значения коэффициента теплопроводности. Для теплых полов использовать не рекомендуется, понижает эффективность работы отопительной системы.

  Линолеум утепленный

Нужно обращать внимание еще на одну характеристику линолеума – наличие или отсутствие подстилочного слоя из тканей. Если так слой есть, то показатели теплопроводности значительно понижаются, применять материал для обустройства пленочного теплого пола нежелательно.

Содержание статьи

Пошаговая инструкция укладки

После того как выбран вид линолеума, можно приступать к процессу укладки теплого пола. Для этого понадобится термопленка (конкретное количество будет известно после снятия размеров) со всеми доборными элементами, терморегулятор для контроля режимов нагрева, любой теплоотражающий материал, обыкновенная полиэтиленовая пленка, скотч, степлер, монтажный нож, ножницы, пассатижи и отвертка.

Комплект пленочного теплого пола

Выбор комплекта теплого пола

Шаг 1. Подготовка основания. Если пол ставится на бетонные перекрытия, то нужно подровнять плоскость. Для этого лучше сделать стяжку цементно-песчаным раствором, на поверхности не должно быть выступов более 3 мм.

Выравнивающая стяжка пола

На полностью сухую стяжку следует положить гидроизоляцию (можно использовать обыкновенную пленку или промазать основание модифицированными битумными мастиками), сверху укладываются листы ОСП или клееной фанеры. Крепить к бетонному основанию рекомендуется дюбелями в шахматном порядке.

Укладка фанеры на пол

Укладка фанеры в шахматном порядке

Шаг 2. Сделать замеры и составить схему расположения термопленки. При этом принимаются во внимание особенности планировки помещения, размещение розеток или коробок разводки электрических кабелей.

План укладки инфракрасной пленки

Важно. Во время монтажа теплого пола обязательно учитываются возможности электропроводки помещения. Пол с подогревом потребляет примерно 200 Вт на квадратный метр помещения, точные данные имеются в инструкции, прилагаемой изготовителем. Общая нагрузка на электрические сети значительно возрастает, нужно убедиться, что кабели и арматура защиты выдержит это увеличение. Если мощность подогрева более 3 кВт, то нужно делать отдельную силовую проводку.

Если нет, то придется решать вопросы с электриками, иногда потребуется замена проводки и защитных устройств, разрешение владельцев электрических сетей на увеличение мощности.

Укладка пленочной системы ИК

Шаг 3. Выбрать место на стене, где планируется установка терморегулятора. Оно должно быть доступным, расстояние до источника питания минимальное. Наиболее оптимальным принято считать площадку около существующих включателей или розеток.

Выбирайте место для термостата на стене

Для улучшения теплоизоляции и уменьшения непродуктивных потерь на основание пола под термопленку ложится термоизолятор с отражающей алюминиевой фольгой.

Укладка фольгированного утеплителя

Толщина в пределах 5–6 мм, в реализации есть готовые рулоны с отличными эксплуатационными характеристиками. Термоизолятор можно фиксировать двусторонним скотчем или скобами с помощью степлера. Стыки между полосами обязательно заклеиваются скотчем, поверхность должна быть максимально герметичной.

Монтажные стыки или случайные порезы полотен проклеиваются самоклеящейся алюминиевой лентой

Шаг 4. Положить термопленку, при этом обращать внимание на маркировку, нижняя сторона должна быть обращена к теплоотражающей пленке.

На фото разложенная ИК пленка

Практический совет. Под низкой мебелью отопление рекомендуется не делать по двум причинам. Во-первых, оно малоэффективно из-за слабой конвекции воздуха. Во-вторых, повышенные температуры становятся причиной преждевременного износа мебели, она рассыхается, заводские регулировки нарушаются.

В обозначенных местах термопленка разрезается по нужным размерам.

Раскрой ИК пленки

Шаг 5. Подключение и изоляция. Все работы следует выполнять с безусловным выполнением требований ПУЭ и рекомендаций производителя. Теплый пол комплектуется полным набором соединителей и специальных изоляционным материалов, их применение гарантирует длительную и безопасную эксплуатацию конструкции. Места разреза широкой медной шины изолируются специальной битумной изоляцией, следите чтобы она прилегала по всей площади токопроводящего элемента. В местах будущего подключения проводов к медной шине устанавливаются контактные зажимы, одна их сторона должна располагаться внутри, а вторая снаружи термопленки. Зажимы плотно сдавливаются плоскогубцами.

Крепление контактного зажима к термопленке

Крепление контактного зажима к термопленке

Установленный на термопленку контактный зажим (вид снизу)

Пример правильной установки изоляции линии отреза медной шины

Окончание процесса изолирования линии отреза медной шины

Шаг 6. Все полосы термопленки для исключения вероятности сдвига следует между собой зафиксировать скотчем. Далее проверяется правильность установки зажимов и пленки, если все нормально, то можно присоединять провода питания.

Соединение монтажных проводов с контактным зажимом Соединение монтажных проводов с контактным зажимом

Для увеличения срока службы желательно оголенные концы залудить. Это не только улучшает контакт в местах соединения и препятствует процессам окисления, но и повышает безопасность пользования теплым полом. При недостаточном контакте зажимы сильно нагреваются и могут расплавить линолеум. Возможны ожоги ног, поражение током или возгорания. Все зажимы с подключенными проводами нужно изолировать специальной битумной пленкой с двух сторон. Внимательно следите, чтобы серебряные контакты термопленки были полностью заизолированными снизу и сверху.

Надежно зажмите провода в контактном зажиме

Пример правильной установки нижнего листа изоляции для контактных зажимов

Установка верхнего листа изоляции

Вид заизолированного контактного зажима с подключенными проводами

Шаг 7. Подключение терморегулятора можно начинать только после внимательного ознакомления с прилагаемой инструкцией. Датчик температуры нагрева монтируется на черную полосу термопленки, фиксируется изоляционной лентой. Есть случаи, когда он устанавливаются над полом и реагирует на температуру воздуха внутри помещения.

Установка датчика температуры пола

Датчик прикрепляется к термопленке битумной изоляцией

становленный и приклеенный датчик температуры пола. Вид снизу термопленки

Установленный и приклеенный датчик температуры пола. Вид сверху термопленки

Шаг 8. Под все зажимы и датчик монтажным ножом нужно сделать углубления в термоизоляции. В эти углубления спрячутся выступающие части элементов, пол будет ровным, на линолеуме не будет технологических возвышений. Такие же канавки делаются и под провода, чтобы они лежали в установленных местах фиксируются сверху скотчем.

Шаг 9. Установить на стену терморегулятор. Для этого нужно вынуть монтажную панель, сделать разметку под места установки дюбелей. Отверстия высверливаются сверлом с победитовой наплавкой. Корпус должен прочно закрепляться, не допускайте шатаний.

Выбор места установки

Установка терморегулятора для пленочного теплого пола

Механический терморегулятор

Установка терморегулятора

Видео — Как подключить регулятор к теплому полу

Практический совет. Во время высверливания отверстий в кирпичной стене бывают случаи, когда сверло попадает в шов. В этом месте прочность фиксации дюбеля недостаточная, он шатается и легко вытаскивается. Для надежного закрепления вставьте в отверстие по периметру спички или зубочистки, они должны плотно прижимать дюбель со всех сторон. После забивания дюбель-гвоздя соединение будет очень надежным.

Шаг 10. Согласно схеме подключения присоедините к терморегулятору провода, подключите систему к электрической сети. Если мощность обогрева более 2 кВт, то обязательно установите отдельный автомат.

На этом монтажные работы закончены, можно начинать тестирование системы обогрева пола.

Как протестировать функциональность нагрева пола

Тестируем систему

Установите показатель нагрева на терморегуляторе в 20–25°С, подождите несколько минут. Проверьте рукой, прогреваются ли все установленные пленочные нагреватели. Отключите питание полностью, проверьте нагрев мест соединений проводки. Они должны иметь такую же температуру, как и пленка. Если она значительно выше, значит контакты ненадежные. Нужно их проверить, обязательно найти и устранить причину чрезмерного нагрева.

Финишное покрытие теплого пола

Если тестирование завершилось успешно, то можно продолжать монтажные работы. От воздействия воды термопленка должна иметь защитное покрытие. В этих целях можно применять специальную современную гидроизоляцию (дорогой вариант) или обыкновенную полиэтиленовую пленку (рекомендуемый вариант). Эффект будет одинаковым, а экономия денежных средств существенной. Пленку расстилайте с нахлестом примерно десять сантиметров, стыки обязательно проклеиваются скотчем. Работайте аккуратно, не оставляйте пропусков или неплотно заклеенных стыков.

Линолеум – гибкий материал покрытия, класть его непосредственно на термопленку нельзя. Производители рекомендуют защищать нагревающий слой листами клееной фанеры толщиной примерно один сантиметр.

Поверх пленки уложите фанеру и линолеум

Листы крепятся к основанию небольшими гвоздиками. Вбивать их нужно очень внимательно, чтобы не повредить токопроводящие элементы. Поверяйте точно места расположения гвоздя перед тем, как его забивать. Гвозди следует вбивать только по периметру листа, это дает возможность точно контролировать их положение. Фанеру перед фиксацией настоятельно рекомендуется хорошо просушить в теплом проветриваемом помещении. Таким способом можно предупредить появление трещин во время эксплуатации пола с подогревом.

Практические советы

Для улучшения условий эксплуатации пленочного теплого пола под линолеумом рекомендуется выполнять несколько правил.

Тёплый пол под линолеумом

1. Не нагревать материал выше +26°С. В результате длительного нагрева до высоких температур линолеум может расслоиться, изменить первоначальный цвет в местах наибольшего нагрева, размягчиться и значительно понизить заводские характеристики прочности. Повышенный нагрев увеличивает количество выделяемых в воздух химических соединений.
2. Во время укладки линолеума не пользоваться мастиками для его фиксации. Кроме того что все мастики становятся дополнительными источниками выделения вредных соединений, во время неравномерного нагрева они могут образовывать на поверхности вспучивания. Удалять потом такие дефекты очень сложно, а во многих случаях невозможно. Линолеум просто расстилается по поверхности пола. Если есть опасения в подвижках, то можно в нескольких местах зафиксировать покрытие степлером, скобы вбиваются в незаметных местах, оптимальный вариант под половыми плинтусами.
3. Не допускайте наложение термопленки друг на друга. Если конфигурация комнаты очень сложная, то лучше оставить небольшой участок пола неотапливаемым.
4. Температура в помещении во время укладки линолеума должна быть не менее +18°С, в противном случае возможно образование трудноудаляемых складок. Но нельзя расстилать его и на горячий пол, после испытаний он должен остыть до комнатной температуры.
5. Не рекомендуется такого типа полы использовать в качестве основных отопительных систем. Дело в том, что нагреть помещения до комфортных значений температуры можно при нагреве пола до t° ≥ +28°С, а этого нельзя допускать в случае использования линолеума.

Настройку режимов функционирования делайте только после внимательного изучения инструкции. Первые несколько дней эксплуатации теплого пола желательно чаще проверять надежность функционирования. Для гарантии рекомендуется проверить температуру пола точным бытовым термометром. Если обнаружились значительные отличия показателей, то необходимо делать корректировку во время установки термоконтроля.

Видео – Процесс укладки пленочного пола под линолеум

монтаж укладки по шагам + видео

На чтение 15 мин.
Обновлено 30 сентября, 2019

Линолеум одно из наиболее распространённых напольных покрытий, это связано с тем, что он прочный, имеет длительный срок службы, прост в монтаже, в продаже огромное разнообразие оттенков, а также приемлемая цена.

Однако, материал нельзя назвать тёплым, а если еще и основание из бетона, то ходить по такому полу, вообще будет не комфортно.

Одним из вариантов обустройства такого сочетания станет монтаж «тёплого пола» под линолеум.

Устройство тёплого пола под линолеум на бетонное основание

Несмотря на все свои положительные стороны, линолеум не является лучшим отделочным материалом. Ведь он имеет повышенные теплоизолирующие свойства, помимо этого, при нагревании может менять форму и цвет. Основной минус — выделение вредных веществ под воздействием высокой температуры.

Но если вы хотите именно линолеум, то следует правильно выбрать как модель полового покрытия, так и способ обогрева. Кроме того, необходимо строго соблюдать правила установки и температурный режим — обогрев должен быть равномерный и плавный.

Бетонное основание, также имеет свои требования — оно должно быть гладким и ровным (допустимые отклонения 0,2 см на 2 м2), хорошо очищенным и покрытом слоем грунтовки. Кроме того, требуется гидроизоляция, а вдоль стен по всей площади наносится компенсационная лента из вспененного полиэтилена.

К сведению! Большинство марок линолеума имеют утеплительный слой, поэтому отпадает необходимость в дополнительной подложке. Однако, некоторые из этих материалов задерживают тепло поступающее от нагревательного устройства.

Так как линолеум нельзя нагревать больше 30 градусов, то требуется оборудовать систему датчиком и терморегулятором, для регулировки температуры.

Какой выбрать линолеум под теплый пол?

Несмотря на кажущуюся схожесть, линолеум представленный на рынке имеют разные характеристики. Может отличаться по толщине, составу, структуре, а при наличии усиленной основы — материал из которого она изготовлена, также бывает различным.

При выборе напольного покрытия следует ознакомиться с информацией, которая зашифрована на маркировке производителя. Там указаны данные о составе изделия, о допустимости его нагрева и придельной температуре. Линолеум должен иметь:

• высокую теплопроводность;
• хорошую сопротивляемость к выцветанию;
• устойчивость к деформации.

Основные виды линолеума:

1. Линолеум алкидного типа — однозначно не подходит для установки на тёплый пол. Изделие оснащено основой из глифталевого полимера. Данный вид плохо проводит тепло и может менять свой размер со временем.
2. Коллоксилиновый линолеум имеющий нитроцеллюлозную основу, также не рекомендован для систем с обогревом, так как обладает повышенной горючестью. Даже несмотря на то, что в составе антипиренборная кислота, которая частично снижает риск возгорания.
3. Резиновый — не советуют использовать на полы с обогревом. Он обладает теплоизолирующими свойствами, помимо этого, при нагревании происходит изменение его структуры, и разрушение.
4. Поливинилхлоридная модель — самый идеальный вид для установки поверх тёплого пола, он прочен и является гигиенически и экологически пригодным для использования. Натуральный вид — мармолиум, дороже, так как состоит из безопасных компонентов: джутовой ткани, красителя натурального происхождения и т. д. Основное правило при использовании — допустима температура нагрева ПВХ до 30 градусов, а изделия из натурального сырья — до 27.

Выбирая ПВХ для тёплого пола, специалисты советуют не останавливать свой выбор на бытовом типе, а приобретать коммерческую или полукоммерческую модель — они более прочные.

В данном случаи не требуется теплоизолирующая подложка, так как она снизит эффективность функционирования системы. Вообще, рекомендовано класть изделие без основы или с небольшой подложкой из ткани.

Виниловый линолеум положенный на кабельный тёплый пол сразу может испускать неприятный запах, но он через некоторое время пройдёт.

Важно! При покупке материала необходимо обращать внимание на маркировку производителя, она говорит о возможности использования его вмести с тёплым полом.

Устройство бетонного пола

Сразу начинать укладывать систему «тёплый пол» под линолеумное покрытие можно при наличии бетонного чернового пола. При отсутствии такового, если в наличии лишь деревянный пол, или только грунт, потребуется обустроить сам бетонный пол.

Процесс изготовления бетонного пола следующий:

1. Необходимо разобрать старый пол, если он есть.
2. Выровнять основу — грунт ровняется с помощью лопаты.

3. Обустроить подушку — она состоит из щебня, мелкого кирпича или битумного шифера, который утрамбовывается, слой подушки не более 50 мм.

4. Проложить утепляющий слой — кладётся пенопласт толщиной от 20 до 50 мм. Помимо того, что он будет выступать в качестве опалубки, ещё и уравновешивать расширение бетонного пола при нагревании. Сверху насыпается 10 см песка.

Затем укладывается второй слой утеплителя из экструдированного пенополистирола, хотя можно использовать другой материал. Плиты должны быть не менее 50 мм. Листы оснащены защёлкивающимися замками, что упрощает монтаж и позволяет сделать покрытие без зазоров.

Чтобы получилась ровная поверхность, необходимо применять уровень. Гидроизоляционная подложка не нужна, так как материал имеет повышенную устойчивость к влаге.

К сведению! Пенополистирол хорошо переносит перепады температур, экологичен, влагостоек, долговечен и устойчив к нагрузкам.

5. Приготовить и залить бетонную смесь. Состав готовится из цемента — 1 часть, песка — 2 части и отсева — 3. Смесь должна получиться средней консистенции, не сильно густой, но и не текучей. Для облегчения раствора, чтобы не было такой нагрузки на перекрытия, добавляется наполнитель.

Смотреть видео

Прежде чем приступить к заливке бетона, вдоль стен комнаты устанавливаются маяки, на которые натягивается шнур. Он будет служить ориентиром для установки реек-маркеров.

Смотреть видео

Поверхность увлажняется и заливается раствором, который ровняется правилом. Степень горизонтальности пола проверяется при помощи строительного уровня. Затем удаляются метки, а пустоты заполняются смесью.

Важно знать! Стандартное бетонное основание — 10 мм, а вес его 20 кг, следовательно, устанавливать его можно лишь на первом этаже или при наличии прочного перекрытия.

Монтаж тёплого водяного пола под линолеум

Отличное сочетание водяного тёплого пола и бетонного основания, хотя финишное покрытие из линолеума — не является хорошим вариант в данном случае. При желании, уложить такой материал можно, но он должен иметь высокое качество и быть не сильно толстым.

Процесс монтажа тёплого пола на бетон под линолеум следующий:

1. Продумать схему укладки — улитка или змейка.

2. Закупить нужный стройматериал, это:

• полиэтиленовая плёнка, имеющая толщину 150 мкр;
• полистирол (толщина плит 20 мм), лучше с бобышками;
• арматурная сетка;
• демпферная лента;
• коллекторы, входной и выходной;
• труба из сшитого полиэтилена.

3. Произвести гидроизоляцию. На подготовленное бетонное основание укладывается гидроизоляционная подложка из полиэтиленовой плёнки, полосы проклеиваются скотчем.

4. Настелить теплоизоляционный слой — полистирольные листы с бобышками. Бобышки нужны для простоты крепления труб тёплого пола. Листы фиксируются к поверхности с помощью крепежей.

Если плиты гладкие, то на них устанавливается армированная сетка, на которую будут крепиться трубы.

5. Установить коллектор. Он крепится к стене, в дальнейшем к нему будут подсоединяться трубы.

6. Наклеить демпферную ленту. Она клеится на стены, в местах их стыка с полом по всему периметру.

7. Произвести монтаж нагревательных элементов. Трубы укладываются шагом от 10 до 30 см, от размера зависит теплоотдача конструкции. Средний расход полиэтиленовой трубы — 5 метров на 1 м2 площади. Трубы располагаются между бобышками и фиксируются ими. При отсутствии бобышек на плите, трубы крепятся на армирующую сетку или фиксируются клипсами-зажимами, которые заранее установлены на бетонном полу.

8. Подключить и проверить прибор отопления. Трубы подсоединяются к коллектору, один край к входному, другой к выходному, а крепление смесительного узла производится к коллекторному шкафу. Система наполняется водой и проводится опрессовка.

9. Уложить арматурную сетку. Она кладётся поверх полистирольных листов с проложенными трубами. Цель — укрепление бетонной стяжки, в которой будет спрятан тёплый пол.

10. Залить бетонную стяжку. Минимальная её толщина 40 мм, бетон должен полностью закрыть трубы. Необходимо дать цементу подсохнуть, прежде чем на него стелить половое изделие, на это потребуется не менее месяца.

11. Осуществить монтаж подложки для линолеума. Используются фанерные листы, которые расстилаются по всей площади.

12. Уложить финишное покрытие. Линолеум располагается поверх фанеры по всему пола. Материал должен отлежаться, прежде чем устанавливать плинтуса.

Важно! Тёплый водяной пол можно включать только после полного затвердевания бетона.

Делаем инфракрасный теплый пол на бетон

Инфракрасная плёнка — наиболее подходящий вариант для установки под линолеум. Главное условие — идеально ровное бетонное основание, чтобы не повредить плёнку.

К сведению! Для эффективности работы инфракрасного плёночного пола необходимо, чтобы процесс отдачи тепла был односторонним. Это возможно, при различной теплопроводности материалов расположенных по обеим сторонам нагревательных элементов. Слой находящийся сверху, должен обладать большей теплоёмкостью, чем нижний. Если соблюдать данное условие, то КПД инфракрасной плёнки будет равно 97%.

Решив положить на бетонный пол под линолеум плёночную систему с подогревом, необходимо запастись нужным количеством плёнки и дополнительным материалом, который понадобится в процессе конструирования тёплого пирога.

В зависимости от площади комнаты, приобретается количество упаковок тёплого пола, в них входит: сама термоплёнка, электропроводка, изоляция из битума, набор зажимов и инструкция по установке конструкции.

Кроме этого, для обустройства плёночного тёплого пола потребуется:

• полиэтиленовая плёнка;
• теплоотражающее покрытие;
• скотч, нож, отвёртка, ножницы;
• терморегулятор.

Монтируя инфракрасную систему на бетонное основание необходимо правильно подобрать линолеум. Он должен быть из натурального сырья, прочный, водонепроницаемый, не обладать статическими свойства и не испускать токсичных веществ при нагреве. ИК-плёнка не совместима с изделием имеющим синтетическое основание.

Последовательность монтажа инфракрасного пола под линолеум.

Пошаговый, монтаж тёплого инфракрасного пола выглядит следующим образом:

1. Подготовка бетонного основания. Осуществляется проверка поверхности на наличие трещин и неровностей. При обнаружении перепадов, производится заливка основания небольшим слоем саморегулирующейся смеси.

2. Определение места размещения плёнки и монтажного шкафа. Для этого, делаются разметки на полу, при этом следует помнить, что нельзя располагать плёнку под тяжёлой мебелью.

3. Покрытие теплоотражающего слоя. Можно использовать, как теплоотражатель — изолон или другое изделие с фольгированным слоем на лавсановой основе. Материал расстилается на бетонный пол и фиксируется двухсторонним скотчем, им же соединяются листы друг с другом. Изделием с теплоотражающим слоем должна быть закрыта вся площадь комнаты, иначе тепло будет уходить зря.

4. Укладка термоплёнки. Плёнка, заранее нарезанная полосами нужного размера, прокладывается медными пластинами вниз. Места разреза шины следует изолировать при помощи битума, он продаётся в наборе с тёплым полом. Это необходимо сделать обязательно, серебряные контакты должны быть хорошо изолированы по всему срезу, и там, где будут устанавливаться зажимы для будущей фиксации проводов.

Рекомендованное расстояние расположения плёнки от стен — 200 мм, отступ между полосами 30 — 50 мм, нельзя производить укладку внахлёст. А контакты по возможности разместить ближе к стене, где будет монтироваться терморегулятор.

5. Фиксация термоплёнки. Уложенные полосы плёнки крепятся к теплоотражающему слою скотчем. Полосы друг с другом также фиксируются, что предотвратит их смещение в дальнейшем, при монтаже пирога.

6. Установка контактных клипс. Клипсы монтируются в места соединения медной шины и электропроводов. Они должны располагаться так, чтобы одна сторона находилась внутри плёнки, а другая снаружи. Затем, контакт плотно сжимается при помощи пассатижей.
7. Подключение термоплёнки. Для подключение системы, требуется вложить оголённый провод или несколько проводов в клипсу, это зависит от конструкции контактных зажимов. Осуществляется сжатие контакта, для фиксации провода в клипсе. После этого, проводится изоляция всех контактов. Один слой битумного изолятора накладывается поверх, а другой снизу участка подключения. Кроме того, необходимо плотно склеить полоски изоляции между собой.

Важно! Серебреные контакты должны быть надёжно изолированы по всему месту среза, и в соединениях провода с шиной из меди.

8. Подсоединение терморегулятора. Температурное устройство чаще продаётся вмести с терморегулятором. Устанавливается прибор под термоплёнку, он фиксируется изолятором к графитовой полосе нагревательного элемента. Чтобы поверхность пола была ровная, в слое теплоотражателя проделывается специальное углубление для датчика, провода и зажимов. После прокладки в подготовленные пазы проводов, они фиксируются скотчем.

На запланированном участке стены монтируется панель для терморегулятора. К ней подсоединяются провода, в соответствии со схемой и инструкцией, которая прикладывается производителем к тёплому полу.

После этого, проводится тестирование системы. Температура при этом не должна превышать 27 градусов. Проверяется нагрев каждой полосы в отдельности.

9. Укладка защитного слоя под линолеум. Так как линолеум считается достаточно жёстким покрытием, то необходимо установить дополнительный защитный слой для нагревательных элементов. На обогревательный пирог расстилается полиэтиленовая плёнка, поверх которой укладывается защитный материал, к примеру фанерные листы толщиной 0,8 см. Они прикручиваются к основному полу аккуратно, чтобы не повредить плёнку. Для этой цели, имеются специальные промежутки между элементами нагрева или по краям плёнки. Стандартное расстояние между крепежами — 150 мм. Так же, следует оставлять зазор (0,1 мм) между стенами и фанерой, который будет заполняться герметиком, обладающим влагостойкими качествами. Когда он высохнет, пыль от него удаляется с помощью пылесоса, а фанера обрабатывается грунтовкой.

10. Монтаж напольного покрытия. Линолеум раскатывается на фанеру и оставляется на несколько дней для вылёживания. После чего, производится установка плинтусов.

К сведению! Чтобы полос термоплёнки получилось меньше, необходимо класть их вдоль комнаты.

Кабельный электрический теплый пол под линолеум

Провода нагревательного кабеля выпускаются в бухтах, упаковываются в полиэтилен или коробки. Термокабель бывает экранированным или неэкранированным, а также одножильным и двухжильным.

Для пирога тёплого электрического пола подходит экранированный кабель. Кроме того, при приобретении нужно ознакомиться с данными, которые указана на упаковке:

• о мощности;
• длине кабеля;
• рабочем напряжении.

Подбирать кабель, и его мощность следует отталкиваясь от площади помещения и шага укладки. При шаге 15 см, на одну петлю в среднем понадобится 25 см. С учётом площади комнаты, в которой будет производиться монтаж тёплого пола, высчитывается количество поворотов и общая длина нагревательного провода.

К полученному результату добавляется длина провода, идущего к стене с терморегулятором. Рассчитывая площадь тёплого пола, необходимо от полученного результата отнять производимый отступ от стен — 5 или 10 см, и участки, которые будут заняты мебелью, ведь под ней не будет размещаться кабель.

Стандартная толщина кабеля 5 — 6 мм, поэтому укладывается он в слой бетонной стяжки.

Процесс монтажа кабельного пола на бетонный пол под линолеум выглядит так:

1. Подготовить бетонное основание. Оно должно быть чистое и ровное. Мусор убирается щёткой или пылесосом.

2. Произвести разметку площади. Отмечаются участки, на которых будет размещаться мебель, и кабель монтироваться не будет. Кроме того, нагревательные элементы необходимо укладывать на расстоянии 5 см от стен и 10 от приборов обогрева.
3. Проложить слой теплоизоляции. Это обязательное условие, расположить теплоизоляцию по всей поверхности пола, особенно если под перекрытием располагается холодное помещение. Если внизу тёплое помещение, то достаточно проложить тонкий слой теплоизоляционного материала только под нагревательными элементами. Крепится теплоизоляция к бетонному основанию фольгированным скотчем.
4. Установить армирующую сетку. Сетка необходима для придания прочности конструкции, кроме того, к ней будет монтироваться кабель. Вместо сетки, для закрепления кабеля можно использовать монтажную ленту с крючками. Она раскатывается в соответствии со схемой установки нагревательной системы.

5. Закрепить терморегулятор. На стене, на месте отведённом для установки монтажной коробки делаются пробоины, и прокладываются штробы для размещения проводов. Производится монтаж терморегулятора, к которому присоединяется температурный датчик.

6. Уложить греющий кабель. Монтаж кабеля начинается с подсоединения конца нагревательного элемента к терморегулятору. Он крепится к армирующей сетке или к ленте при помощи имеющихся крючков. Отсюда и продолжается раскладка кабеля по всей площади. Располагается равномерно, нельзя допустить образования пересечений. При укладке нагревательного элемента следует строго придерживаться запланированного шага.

Делать изгибы кабеля необходимо так, чтобы не образовались изломы и натяжения провода. А все соединительные муфты должны быть расположены на полу. Кабель фиксируется при помощи монтажной ленты, или крепится к установленной армирующей сетке. Второй конец нагревательного провода, также выводится к терморегулятору.

7. Подключить систему. Первый конец кабеля уже подсоединён к датчику, остаётся закрепить второй. Датчик температуры размещается в гофрированной трубе, а сама труба закрепляется между двумя витками кабеля посредине. От стены датчик располагается на расстояние 55 — 65 см. Для крепления используется также монтажная лента. Край гофрированной трубы заматывается изолентой, чтобы раствор не попал внутрь. Провод от датчика следует протянуть до терморегулятора, и произвести подключение согласно схеме.

Прежде чем заливается бетонная стяжка, следует провести проверку пола на работоспособность. Для этого, температура на терморегуляторе устанавливается в приделах 26 градусов, и включается система. Достаточно 1 минуты работы устройства, чтобы определить греется пол, или нет.

К сведению! При необходимости произвести замену датчика можно будет не вскрывая половое покрытие. Просто заведя в трубу новый прибор.

8. Залить бетонную стяжку. После опробования системы заливается цементно-песчаная стяжка, данный раствор можно заменить наливным самовыравнивающимся полом. Слой стяжки должен быть толщиной не менее 5 см. Раствор заливается аккуратно, чтобы не повредить и не сдвинуть нагревательные элементы. Монтировать напольное покрытие можно только после полного затвердевания раствора.

9. Уложить линолеум. Рулон напольного покрытия раскатывается по всей площади комнаты. Линолеум должен отлежаться несколько дней, только потом его можно крепить и устанавливать плинтуса.

На этом, монтаж кабельного тёплого пола на бетонное основание под линолеум завершён, и пол готов к эксплуатации.

Нагревательные маты

Нагревательные маты — одна из разновидностей кабельного пола. Они проще в монтаже, так как кабель уже зафиксирован на специальной стекловолокнистой сетке с определённым шагом. Причём кабель, используемый в таких матах, имеет меньшею толщину. Укладывать такую систему можно сухим способом, без заливки бетонной стяжки.

Процесс монтажа следующий:

• на бетонный пол, который заранее очищен, кладётся слой гидро и теплоизоляции;
• далее укладываются нагревательные маты;
• затем листы фанеры или ГВЛ;
• сверху стелится линолеум.

При использовании линолеума, который предназначен для тёплых полов, монтировать систему на бетонный пол можно любого типа. Специалисты советуют выбирать способы укладки тёплого пола с бетонной стяжкой при капитальном ремонте, или при отделке новых помещений. А вот если вы решили оборудовать полы с обогревом, при наличии ремонта в квартире, то лучше остановить свой выбор на инфракрасном тёплом полу.

Технология монтажа пирога тёплого пола на бетонное основание под линолеум сама по себе не сложная. Но достичь эффективной работы системы можно только при соблюдении всех правил установки. Кроме того, на срок службы конструкции влияет и правильность выбора материала. Поэтому, если вы не уверены, что сможете произвести монтаж своими руками правильно, то стоит доверить работу профессионалам.

Видео материалы

Видео – Укладка линолеума

Теплый пол под линолеум: как правильно выбрать

В этой статье рассмотрим:
Теплый пол под линолеум: в чем проблема совместного использования
Электрический теплый пол под линолеум: за и против
Можно ли использовать электрический пленочный теплый пол под линолеум
Два типа теплого пола, которые можно назвать лучшим решением для линолеума

Подогрев полов – дело уже, можно сказать, всем привычное, и ни у кого не вызывает ни капли удивления, поскольку всем понятно, что это не роскошь, а элементарный комфорт, который может себе позволить практически каждый желающий. Современные системы теплых полов монтируются достаточно просто и в некотором роде напоминают конструктор для взрослых – непонимание могут вызывать только некоторые детали, касающиеся установки на теплый пол того или иного декоративного покрытия. К примеру, с кафелем вообще вопросов не возникает, а вот с ламинатом или тем же линолеумом этих вопросов предостаточно. О них и пойдет речь в этой статье, где вместе с сайтом stroisovety.org мы разберем вопрос, как правильно уложить теплый пол под линолеум и рассмотрим этот материал на совместимость со всеми видами теплого пола.

Монтаж теплого пола под линолеум фото

Теплый пол под линолеум: в чем проблема совместного использования

Прежде чем приступать к рассмотрению всех существующих типов теплых полов на возможность их укладки под линолеум, для начала нужно разобраться с вопросом, в чем вообще здесь загвоздка, какие и в результате чего возникают проблемы с этим напольным покрытием. Все дело в самом материале, из которого изготавливают линолеум – по своим характеристикам и свойствам он в некотором роде напоминает резину, которая достаточно легко реагирует на высокие температуры. Давайте поговорим о нем подробнее. Факторов, которые несут негативные моменты, не так уж и много.

1. Линолеум в некотором роде можно отнести к теплоизолирующим материалам – недаром его выбирают для покрытия холодных бетонных или цементных полов. Некоторые марки этого материала дополнительно даже утепляют специальной прокладкой, которая практически сводит на нет эффект от любого теплого пола – под такой линолеум укладывать теплый пол не имеет никакого смысла.
2. Другая разновидность линолеума, лишенная утепляющей прокладки, наоборот, интенсивно реагирует на высокие температуры – его коробит, он съеживается и практически сразу же приходит в негодность. Так происходит при близком контакте этого напольного покрытия с нагревательным элементом. В принципе, в некотором роде этот вопрос решаем и достаточно просто, но для этого нужно создать специальные условия. Мы об этом поговорим чуть позже.
3. Последняя проблема – это ядовитые и токсичные испарения, которые может начать источать линолеум при подогреве. В принципе, этот нюанс тоже решаем, но обойдется такая экологически чистая система подогрева полов намного дороже. Следует понимать, что чем безвреднее и чище отделочный материал, тем он дороже стоит.

   Укладка теплого пола под линолеум

Вот, в принципе, и все основные причины, по которым многие люди отказываются от установки теплого пола под линолеум. И лишают они себя такого удовольствия по двум причинам: либо от незнания, что ситуация эта поправима, либо от недостатка средств.

Теперь несколько слов об условиях, которые могут благоприятствовать укладке теплого пола под линолеум – их также немного.

1. Это экологически чистый и натуральный линолеум, не источающий токсинов и не имеющий утепляющей прокладки, например, мармолеум.
2. Прослойка, защищающая линолеум от тесного контакта с нагревательным элементом и, как результат, перегрева – как правило, для этой цели используют ДВП.
3. Сам теплый пол – далеко не каждый его вид подойдет для укладки под линолеум. Вернее подойдет любой, но эффективным будет не каждый.
   Итак, с причинами и их следствиями, которые в значительной мере влияют на монтаж теплого пола под линолеум, мы разобрались, теперь рассмотрим нюансы, связанные с установкой того или иного вида подогрева пола.

   Как выбрать теплый пол под линолеум

Электрический теплый пол под линолеум: за и против

Основная проблема, которая возникает при укладке электрических теплых полов под линолеум, связана все с тем же перегревом. Мало того, перегрев данного покрытия происходит даже в случае накрывания нагревательных элементов ДВП. Все дело в самом устройстве нагревательных матов, а конкретно в самих нагревательных жилах, которые проходят полосой и, как правило, имеют плотный контакт с защитной прокладкой. Именно в местах контакта нагревателя и ДВП происходит основной нагрев прослойки и передача тепловой энергии в линолеум, поэтому эти места и страдают в первую очередь. Уже спустя пару недель эксплуатации эти полоски могут проявиться на поверхности напольного покрытия в виде выгоревших пятен или же сморщенных участков линолеума. В идеале подобные электрические системы следует устанавливать в стяжку, что, опять же, влечет за собой некоторые дополнительные расходы.

Решается этот вопрос в некоторой степени использованием специального напольного покрытия – современные производители уже успели позаботиться о том, чтобы их продукция сочеталась с системами электрических подогревов полов. Опять же, следует понимать, что такой линолеум стоит недешево – используя другие виды теплого пола, можно в значительной мере снизить стоимость подогреваемого напольного покрытия.

Электрический теплый пол под линолеум

Можно ли использовать электрический пленочный теплый пол под линолеум

Многие мастера относят этот вариант теплого электрического пола чуть ли не к идеальному решению для установки его под такие напольные покрытия, как линолеум или ламинат. Мотивируется это его толщиной – якобы тонкая пленка лучше всего подходит для этих напольных покрытий. С одной стороны это, конечно, так, но с другой не совсем – опять же, нужно учитывать близкий контакт нагревательного элемента с линолеумом. Если бы не достаточно высокая температура их нагрева, наверное, этот вариант теплого пола можно было бы назвать идеальным для укладки под линолеум.

Как видите, все ведет к дополнительной модернизации электрического подогрева и использованию особого вида напольного покрытия. Кстати, чтобы не повторяться в дальнейшем, уясним эти моменты раз и навсегда.

• Линолеум коробит от температуры и поэтому под вышеописанные теплые полы нужно прокладывать своего рода гаситель тепловой энергии, в качестве которого используются ДВП плиты.
• Большинство видов линолеума при нагреве испускают в воздух токсины. Здесь без вариантов со всеми теплыми полами без исключения – нужно использовать только натуральный материал или специально разработанный для укладки на теплый пол.

Последний момент является абсолютно верным и для такого напольного покрытия, как ламинированный пол.

Инфракрасный теплый пол под линолеум фото

Два типа теплого пола, которые можно назвать лучшим решением для линолеума

Теперь дело дошло до наиболее приемлемых вариантов теплого пола, которые можно более или менее безопасно установить под линолеум. У них так же, как и у предыдущих способов подогрева, имеются свои недостатки при эксплуатации с данным напольным покрытием, но в меньшей степени.

1. Водяной теплый пол под линолеум является практически идеальным вариантом. Его нагревательные элементы (трубы) спрятаны в стяжку и не имеют прямого контакта с напольным покрытием. Проблема с температурой пола и выделением некоторого количества токсичных веществ решается посредством использования специального линолеума, изготовленного из натуральных материалов.
2. Инфракрасный теплый пол под линолеум. Его основное преимущество – это мягкий нагрев предметов, в том числе и линолеума с помощью инфракрасного излучения. Считается, что для линолеума или ламината такая технология подогрева пола является наиболее оптимальной. Но, несмотря на это, ограничения на использование определенной марки материала и нюансы его защиты от перегрева остаются в силе – нужен именно натуральный линолеум и листы ДВП для предотвращения перегрева.

Вот и все, что можно сказать по поводу подогрева пола, покрытого линолеумом. Подводя итоги всему вышенаписанному, можно сделать только один вывод – теплый пол под линолеум можно установить практически любой. Главное соблюдать два указанных выше нюанса – экологически чистый линолеум и его защита от перегрева любыми удобными средствами решают все вопросы.

Автор статьи Александр Куликов

Обзор электрических тёплых полов под линолеум, установка

Напольные покрытия, которые используются во время создания интерьера, чаще всего выполняют декоративную функцию. Также они защищают черновой слой от механических повреждений, влаги, температурных перепадов. Линолеум считается эстетически привлекательным, практичным и износостойким настилом для пола. Но в зимнее время он не сможет препятствовать охлаждению нижнего основания помещения. Чтобы жильцам загородного дома или квартиры было комфортно и в этот период, важно позаботиться о дополнительном обогреве пространства жилища. Оптимальным вариантом на сегодня специалисты считают установку электрического пола под ламинирование. Как определиться с типом подогревающего элемента? Читайте рекомендации статьи.

Содержание статьи

Какой вид электрического теплого пола выбрать?

Для того чтобы сделать правильный выбор, покупателям следует ознакомиться со всеми особенностями и важными достоинствами существующих видов напольных конструкций с электрической схемой подогрева.

Кабельный обогревающий пол

В случае его применения нагревательным элементом станет тепловой кабель. Он представляет собой специализированную жилу, в которой энергия протекающего тока преобразуется в тепловую.

Тепловой кабель

Среди его особенностей монтажники выделяют следующие.

• Все области помещения, в котором установлен теплый кабель, прогреваются плавно и достаточно равномерно;
• Разогрев пространства происходит по схеме конвекции;
• Монтаж кабеля в теплый пол своими руками выполняется за 2-3 дня. Вам придется формировать чистовую стяжку, возможен вариант установки с помощью специальной клеевой композиции. Зато поверх установленного настила вы с легкостью уложите любое декоративное покрытие: ламинат, плитку керамическую, линолеум или ковролин;
• После того, как все операции монтажа будут завершены, начать эксплуатировать сэндвич-пол рекомендуется только через 2 недели.

Недостатки кабельной системы:

• Пожароопасность;
• Значительный расход энергии;
• Сухой воздух отапливаемого пространства;
• Возможность окисления и появления коррозии.

Нагревательные маты для сэндвич-пола

Многие клиенты обращаются в салоны строительных материалов для приобретения такого настила для комплексного пола.

Электрические маты

Их отзывы свидетельствуют о следующих преимуществах электрических матов для теплого пола:

• Нагрев жилого пространства происходит вследствие разогрева сообщения особых кабелей. Он происходит очень равномерно, что помогает сделать температуру однородной и комфортной для жильцов;
• Считается экологически безопасным электрическим элементом, который не испускает в воздух вредное излучение;
• Установка обогревающего стекломата возможна только в специальный клей или цементно-песчаную композицию;
• Цельное покрытие обладает хорошей теплопроводностью;
• Монтаж своими руками осуществляется достаточно быстро, а эксплуатировать его можно уже на третий день после завершения работ;
• Гарантия устойчивости к возникновению ржавчины.

Недостатки, который имеет соответствующий теплый пол:

• Существует вероятность возгорания обогревающего элемента;
• Значительный расход электроэнергии при постоянном обогреве больших площадей.

Инфракрасный (плёночный) теплый пол

Представляет собой запаянную теплопроводную пленку, внутрь которой помещены элементы нагревательного типа.

Теплопроводная пленка

Инфракрасный пол является самым компактным и удобным среди всех приведенных вариантов.

Благодаря малой толщине пленки, ее можно размещать и на горизонтальных, и на вертикальных поверхностях.

Важные преимущества инфракрасных пленочных нагревателей пола:

• Пожаробезопасность оборудованной конструкции пола;
• Помещения квартиры прогреваются наиболее равномерно;
• В воздухе сохраняется нормальный уровень влажности, отсутствует вредное излучение во время обогрева. Присутствует эффект ионизирования воздуха;
• Инфракрасная панель устанавливается очень быстро своими руками, а ходить по полу вы сможете уже через несколько часов.

Оценив все особенности конструкций, выбрать электрический теплый пол под линолеум будет гораздо легче. Ориентируйтесь также на вид помещения, в котором он будет монтироваться, свои материальные возможности и уровень безопасности конечного результата.

Подготовительные мероприятия перед монтажом конструкции пола

Чтобы теплый пол электрический эксплуатировался долго и без текущих ремонтов, рекомендуется учесть и выполнить все подготовительные работы своими руками:

Монтаж конструкции пола

1. Если в черновом основании пола есть какие-либо неровности или отклонения от уровня, то выполнение стяжки обязательно.
2. На выровненное основание застилается жесткая подложка – ДСП, фанера, ГВЛ.
3. Теплоотражающий подслой необходим для общей конструкции. Чтобы теплый пол впоследствии выполнял свои функции, теплоотражающий материал стелют рабочей поверхностью вниз. Скрепляют полотна специальным скотчем с отражающей поверхностью.
   Скрепляют полотна специальным скотчем

   Важно следить за тем, чтобы материал прикрыл основание ровно и правильно.

4. Далее можно начинать процесс укладки непосредственно электрической подложки.

Порядок работ по монтажу инфракрасного теплого пола

Пленочный обогревающий пол отличается удобством. Его конструкция и характеристики позволяют монтировать инфракрасный теплый элемент под любой напольный материал. Последовательность оформления комплексного пленочного пола своими руками выглядит следующим образом:

1. Размещаем термообразующую пленку на жесткое основание.
   Размещаем термообразующую пленку

   Сохраняйте расстояние около 30 см от ее краев до труб отопления или других нагревательных устройств.

2. Прежде, чем приступить к нарезке обогревающей пленки, внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке. Места срезов рекомендуется заизолировать специальной лентой.
   Заизолировать специальной лентой

   Если теплый пол будет установлен в помещении с завышенным показателем влажности, то потребуется дополнительное применение герметика с изоляционными свойствами.

3. Если приобретенная термопленка имеет биметаллическое строение, то ее можно настилать только медными шинами вверх. Нахлест панелей запрещен!
4. Подключение электрического элемента, установка температурного датчика и соблюдение всех мер безопасности важно выполнять согласно технической документации, прилагающейся к инфракрасному пленочному полу.
   Установка температурного датчика

   Если в инструкции указана необходимость заземления пленки, то теплый настил накрывают специальной сеткой из металла.

Порядок работ по монтажу греющего кабеля

После проведения подготовительных работ и высыхания выравнивающей стяжки можно приступать к монтажу утепляющего кабеля своими руками:

1. Проверьте кабель на отсутствие видимых повреждений. Специальным прибором измерьте его номинальное сопротивление. Для этого на технологической инструкции указывается его допустимое значение.
2. Закрепите монтажные направляющие и вложите в них обогревающий элемент так, как указано в схеме.
   Монтажные направляющие

   Не допускайте перегибов или перекручивания изделия.

3. Установите датчики, подключите кабель к электросети.
4. Выполните дополнительную стяжку поверх кабельного настила.
   Дополнительная стяжка

   Ее толщина должна составлять приблизительно 3-5 см.

5. После того, как стяжка полностью высохнет, можно формировать декоративное покрытие пола. Не начинайте финишные работы раньше, чем через 5-7 дней.

Порядок работ по монтажу термоматов

1. Если на черновом полу нет острых выступов или значительных перепадов относительно уровня, то можно пропустить операцию выполнения выравнивающей стяжки.
2. Последующий монтаж проводится аналогично монтажу обогревающего кабеля. Вам нужно раскроить маты и разложить их на поверхности.
   Раскроить маты и разложить

   Следите за тем, чтобы края изделия не заходили друг на друга.

3. Если вы не применяли выравнивающий слой, то термомат вкладывается непосредственно в клеевую композицию, на которую будет ложиться линолеум. Слоя клея должен составлять примерно 1 см.

Когда закончены все работы, связанные с монтажом термоэлементов, а система и схема работы протестирована, можно приступать к финишному этапу работ – настилу линолеума.

Эта стадия также имеет свои особенности:

Разложить изделие

• Линолеум необходимо выдержать при нормальной температуре помещения не менее двух дней;
• Свободно разложите изделие, не прикрепляя его к полу;
• Включите отопительные приспособления (теплый пол) и выдержите декоративный слой в таком виде около пары суток:
• Тщательно прикрепите линолеум к полностью подготовленному основанию.

Видео

В этом видео вы узнаете о теплых полах электрических.
Благодаря этому материалу вы получите много полезной информации.

Источник фотографий: remvizor.ru;
neoenerg.ru

преимущества системы и руководство по монтажу. Как выбрать электрический теплый пол под линолеум

Чем хорош электрический теплый пол?

В холодное время года вопрос обогрева помещения становится более актуальным. Электрическая напольная система способна обогреть помещение равномерно и создать максимально благоприятные условия для жизни.

Температура у пола и под потолком при таком обогреве имеет незначительную разницу, а возможность регулировки температуры еще больше расширяет возможности использования электрического подогрева.

К преимуществам электрического теплого пола можно с уверенностью отнести тот факт, что такая система не пересушивает воздух в помещении. Умеренная влажность воздуха важна в особенности для людей с заболеваниями дыхательных путей. Во время активности в комнате, а также во время сна дыхательные пути не будут пересыхать.

Чтобы отрегулировать температуру в комнате, достаточно выставить таймер на тот период времени, когда вам необходимо прогреть помещение

С эстетической точки зрения электрический обогрев пола – это оптимальное решение. Он совершенно незаметен, и его не приходится маскировать для создания гармоничного интерьера. Прокладка системы осуществляется под напольным покрытием, поэтому она не занимает полезного пространства в комнате.

Электрический обогрев пола может выступать в качестве основного источника тепла в зимние месяцы, а может быть вспомогательным.

Зачастую такую систему совмещают с основным центральным отоплением, что помогает прогреть те комнаты, где необходима более стабильная температура воздуха: в ванной или детской

К преимуществам также можно отнести тот факт, что электрический обогрев позволяет сэкономить на основном источнике обогрева около 25-30% от стандартных затрат. А полная безопасность для человека делает такую систему универсальной.

Что нужно для оптимальной работы?

В первую очередь, чтобы ваш подогрев пола безукоризненно работал, понадобится бесперебойное электричество. Если в вашем населенном пункте часто бывают перебои электроэнергии, тогда для электрического обогрева понадобится дополнительное оборудование.

Монтаж и покупка резервной системы энергообеспечения повлечет за собой дополнительные затраты. Также необходимо обновить проводку, чтобы она выдерживала постоянные нагрузки

Нужно уделить особое внимание процессу монтажа.

Вы можете воспользоваться одним из вариантов:

• нанять специалистов, которые установят систему электрического обогрева пола быстро и качественно;
• разобраться в теме и заняться этим делом самостоятельно.

Во втором случае необходимо вникнуть в специфику работы с каждым видом напольного покрытия, от которого и зависит, как будет проходить монтаж системы обогрева пола. В частности, работа с установкой электрического теплого пола под линолеум должна проходить по определенным правилам.

Как лучше сделать теплый пол под линолеумом, на деревянный пол

К монтажу электрического теплого пола под линолеум необходимо отнестись со всей ответственностью. Дело в том, что это напольное покрытие обладает достаточно низкой теплопроводностью, что сильно снижает нагревающий эффект. По этой причине следует выбирать типы линолеума с толщиной, которая обеспечивает достаточную пропускную способность для теплового излучения. При этом стоит понимать, что слишком тонкое покрытие будет плохо скрывать все неровности рельефа основания пола. Особенно, если кладут теплый пол под линолеум на деревянный пол.

Схема обустройства теплого пола с использованием нагревательного кабеля

Кроме того, любой линолеум при сильном нагревании способен выделять вредные летучие вещества, что не дает использовать в качестве нагревательных элементов специальные кабели. Температура, с которой воздействует устройство на поверхность линолеума не должна превышать 30 градусов. В связи с этим для монтажа пола с подогревом, на который планируется укладывать линолеум, лучше всего использовать нагревательную пленку с инфракрасными элементами. Она не нагревается до высоких температур, но при этом отдает достаточно тепла, чтобы создать эффект теплого пола под линолеумом. Отзывы о ней преобладают положительные. Кроме того, такое устройство потребляет гораздо меньше электроэнергии.

Электрический инфракрасный теплый пол в гостиной

Линолеум является очень эластичным материалом. Это заставляет подходить к выбору подстилающего чернового пола очень тщательно. Самое лучшее основание под линолеум – это бетонная стяжка, так как ее можно выровнять практически идеально. Этими же качествами обладают наливные полы. Но что же делать, если пол деревянный? Если в городской квартире его можно демонтировать и залить бетон, то в загородном доме сделать это не так просто. Иногда приходится класть покрытие прямо на деревянный пол. Теплый пол под линолеум в этом случае уложить несколько сложнее.

Теплый пол, для него следует выбрать линолеум средней или малой толщины!

Необходимые меры предосторожности

Прежде чем заняться монтажом СТП под линолеум, нужно вспомнить основные правила безопасности при работе с электричеством:

• монтаж начинается только после отключения электроснабжения;
• тестировать систему нельзя, если вы не проверили качество изоляции всех каналов;
• инфракрасную пленку нельзя накладывать друг на друга;
• температурное значение не должно превышать 30 градусов, чтобы не перегреть покрытие.

Соблюдая перечисленные нормы, вы сможете избежать несчастных случаев, а также порчи системы и линолеума.

Важно помнить, что для монтажа понадобится теплоотражающее покрытие, которое прокладывается под линолеум. Если материал изготовлен с использованием алюминиевой фольги, то его использование категорически запрещено!

Подбор нужных материалов

Для проведения монтажа потребуется необходимое количество инфракрасной термопленки, изоляция, датчики температуры, терморегуляторы, проводка, теплоотражающий материал, линолеум и прочие строительные материалы.

Линолеум, который будет прокладываться сверху электрического теплого пола, должен обладать особыми техническими характеристиками. Основным показателем является толщина материала.

Слишком тонкий линолеум может изменить свою структуру из-за постоянного воздействия высокой температуры, также такой материал может деформироваться из-за неровностей основания и принять некрасивый внешний вид. Более плотное покрытие продемонстрирует худшую теплопроводность, но при этом его структура не поменяется.

Необходимо подобрать линолеум оптимальной толщины, который сможет выдерживать нагрузки от высокой температуры, при этом корректировать неровности пола

Перед закреплением линолеума необходимо на некоторое время просто расстелить его на полу и включить систему электрического отопления пола. Тогда материал прогреется, примет более естественную форму, расправится, после чего его можно будет закреплять.

Плюсы и минусы электрических теплых полов под линолеум

Плюсами линолеума являются большой выбор, низкая цена, простой и быстрый монтаж.

Но есть у линолеума и минусы уложенного на теплый пол. У него не очень хорошая теплопроводность, что понижает теплоотдачу нагревательного элемента, а также есть ограничения по температурному режиму нагрева. Поэтому если не правильно подобран линолеум, то может произойти :

• Изменения цветовой окраски
• Деформация поверхности материала
• Испарения фенола

Но в целом сочетается с ТП, особенно если на нем есть знаки маркировки теплого пола.

Маркировка линолеума для использования под теплый пол

Так же хорошо подходит для укладки на ТП натуральный линолеум или по-другому мармолеум. Из остальных видов “ненатурального” линолеума нужно выбирать, по типу, толщине, классу . Что бы напольное покрытие доставляло удовольствие и служило долгие годы.

Обратите внимание есть статья на тему “ Какой линолеум под теплый пол лучше выбрать “ подробнее читайте по ссылке.

Какие бывают электрические теплые полы под линолеум

Тёплые полы электрические под любое декоративное покрытие, в том числе линолеум, бывают двух видов:

• нагревательные провода, маты.
• инфракрасная плёнка.

Выбор определяет устройство межэтажного перекрытия и чёрного пола. Для ТП с нагревательным кабелем лучше иметь бетонное основание.

Для укладки матов и плёночной системы ТП достаточно ровного и прочного основания из фанеры, ОСП.

Монтаж подогревающего проводника настильным способом по деревянным полам всегда грозит возможностью короткого замыкания.

Особенности монтажа теплого пола под линолеум из нагревательного кабеля

Перед укладкой ТП на основе греющего элемента надо проверить, имеются ли возможности внутренней электросети для дополнительной нагрузки.

Стяжка позволяет получить ровное, твёрдое основание. Обязательно наличие терморегулятора. Исключение – саморегулирующий кабель.

Устройство одно-двужильного нагревательного кабеля для теплого пола

В чём отличие (кроме структуры) этих типов? Двужильный: дороже, монтаж – проще. Подключение с одной стороны. У одножильного контактные муфты на обоих концах.

Монтаж греющего провода под мебелью не рекомендуется. Отступ:

• от наружных стен – 25 см;
• от внутренних стеновых ограждений – 5 – 10 см;
• от мебели – 15 см;
• от приборов отопления – 25 см.

Перед укладкой проводника необходимо рассчитать его длину для каждого помещения.

Формулы для расчёта нужных параметров.

Ш_к = (100×S) / L,

Где Ш_к – шаг провода, см; S – расчётная площадь, м²; L – длина провода, м.</sup>

При подборе длины проводника надо учитывать величину его удельной линейной мощности.

Для помещения 10м² (при усреднённых нормативах 200 Вт/м² и 80 % полезной площади) мощность должна быть 1600 Вт. При удельной линейной мощности провода 10 Вт, его длина – 160 м.

Из формулы получается Ш_К = 5 см.

Этот расчёт действителен для ТП, как основного средства обогрева. Если используется как дополнительное, то в зависимости от назначения помещения процент обогрева снижается со 100 % до 30% – 70%.

Порядок работ при монтаже кабельного теплого пола под линолеум

Последовательность технологических операций:

1. Подготовка бетонного основания: выравнивание, нанесение гидроизоляции.
2. Укладка теплоизолирующей подложки из фольгированного материала с разметкой.
3. Монтаж терморегулятора.
4. Раскладка по схеме греющего элемента. Термодатчик устанавливается внутри трубки из гофра.
5. Заливка стяжки.

Для получения полного представления об укладке конструкции с подогревающим проводником можно посмотреть видео.

Перед заливкой стяжки нужно проверить работу схемы подогрева. Включать для испытания желательно не ранее 28 дней, когда раствор наберёт 100 % прочности.

Практические советы:

• Если провод пересекает шов между плитами (деформационный), то его следует уложить
• со слабиной для возможности относительного удлинения;
• При пересечении другого источника тепла, необходимо сделать теплоизоляцию для защиты от перегрева;
• Для точных показаний датчика температуры, его располагают ближе к поверхности, подложив прокладку нужной толщины.

Пирог кабельного теплого пола

Монтируем теплый пол с использованием нагревающего провода

Данный вид изделия реализуется в бухтах. Его укладка происходит на подготовленное и утепленное основание, на которое изначально была смонтирована армирующая сетка. После того как провод зафиксирован в сетке производится заливка стяжки. Плюсом этого способа считается то, что изменяя расстояние между витками провода, регулируется степень нагрева. Так же цена провода гораздо меньше цены матов и инфракрасных пленок. Из минусов этого метода считается осуществление более трудоемкого монтажа и толстой стяжки.

Порядок нужных работ:

Первым этапом подготавливается основа, прочищается от грязи вся поверхность, заделываются щели и выщерблены при необходимости ровняется основа.

Производим подсчет требуемой мощности теплого пола и закупаем нужный инвентарь. Рисуется схема будущего распределения провода, расстояние между витками должно быть не менее7,5 см, до мест установки мебели 10 сантиметров, а от элементов нагрева как минимум 50 см.

Кладется пароизоляционная пленка с нужными излишками по краям стен. Так же по стенкам крепится демпферная пленка, которая нивелирует температурное расширение.

Последующим этапом осуществляется монтаж термоизоляционного материала. Если требуется капитальное утепление, то применим пеноплекс толщиной 5 см, а если утепление было проведено ранее, то будет достаточно уложить пенофольгированный материал имеющий толщину в половину сантиметра.

Далее происходит укладка провода в соответствии с ранее подготовленной раскладкой. Провод не должен быть ближе 7,5 сантиметров друг к другу. Изгибы исполняются плавно и крепятся с применением монтажной ленты.

Термостат крепится на высоте как минимум один метр над высотой пола, проводка для схемы теплого пола исполняется в специально изготовленных штробах, а температурный датчик прячется в штробе и специальном коробе.

Соединение питающих и нагревающих кабелей выполняется специальными муфтами. Таким образом, образуется единая сеть, которая обязана иметь заземление.

На заключительном этапе проверяется монтаж пола своими руками осуществленных соединений и муфт. Затем проверяется с применением мультиметра или мегомметра общее сопротивление сети, сопротивление обязано быть не менее 10 МОм.

После всей проверки осуществляется заливка стяжки таким слоем, чтобы провод оказался закрыт минимум трех сантиметровым слоем стяжки. Далее проверяется стяжка на перепад, составляет 2 миллиметра на 2 метра пола, то после окончательного высыхания стяжки, можно приступать к укладке линолеума, а если перепад равен больше двух миллиметров, то нужно ровнять пол с применением специа

несколько простых советов по укладке

От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. Решили утеплить пол? Верное решение! Основные теплопотери приходятся именно на поверхность пола, так что если она постоянно холодная, то и в комнате будет все время холодно. Но сегодня речь пойдет не об утеплении самого пола, а о том, можно ли стелить линолеум на теплый пол. Мы знаем, что линолеум — это универсальное и практичное напольное покрытие, но также знаем и о том, что при сильном нагревании материал может размягчиться, деформироваться и прийти в негодность раньше времени.

Это может случиться как с дорогим покрытием, так и с более бюджетным вариантом. Сейчас мы ответим на распространенный вопрос, можно ли делать теплый пол под такое покрытие, как линолеум.

Линолеум хорошо ложится только на ровную и жесткую основу. Если перепады не превышают 2 мм на 2 м², то можно смело приступать к укладке. Если же нет, то пол придется выровнять. Подробнее о том, как провести ремонтные работы по устранению дефектов пола читайте в статье «Ремонт пола в квартире своими руками».

Есть мнение, что линолеум на теплый пол стелить нельзя. Но это утверждение относится лишь к материалу, качество которого — ниже среднего. Высококачественное покрытие вполне подойдет для теплого пола. Сейчас мы рассмотрим виды линолеума и узнаем, какой линолеум лучше стелить под теплый пол.

Виды линолеума

К наиболее распространенным видам линолеума можно отнести:

• мармолеум. Также можно встретить определение «натуральный линолеум». Это действительно натуральный, экологически чистый материал. Он долговечный, огнеупорный и надежный,
• виниловый или ПВХ. Наиболее распространенный, относительно недорогой вариант. Благодаря тканевому основанию имеет низкую теплопроводность. При нагревании может излучать специфический запах. Со временем может подвергнуться деформации, особенно при регулярном нагревании,
• нитроцеллюлозный или коллоксилиновый — это гомогенный линолеум, т. е. покрытие, состоящее из одного слоя. Его отличительная черта — легкая воспламеняемость,
• релин или просто резиновый линолеум. Состоит из двух слоев. В его состав входит каучук, битум и резина. Не рекомендован для использования в жилом пространстве, для теплых полов не предназначен.

Как мы видим, для теплого пола оптимально подойдет первый (мармолеум [«натуральный»]) и отчасти второй (виниловый [ПВХ]) вариант. Нитроцеллюлозный и релин для теплого пола не подойдут, впрочем, как и для жилого помещения в целом. Поэтому мы сейчас рассмотрим натуральный линолеум и ПВХ более подробно.

Мармолеум («натуральный»)

Источник: http://pol-master.com

В состав данного материала входит льняное масло, известняковый порошок, сосновая смола, измельченная пробка и красители из натуральных компонентов. Поэтому мармолеум не может выделять токсичные вещества в окружающую среду при нагревании.

Материал не деформируется, полностью сохраняя первоначальную форму. Не является легковоспламеняемым, так что с точки зрения пожарной безопасности это самый целесообразный выбор. С течением времени натуральный линолеум не меняет свой цвет.

Виниловый (ПВХ)

Обойдется вам несколько дешевле, чем «натуральный линолеум». Для теплого пола оптимальным решением будет полукоммерческий линолеум. Коммерческий не предназначен для использования в квартирах, а бытовой недостаточно прочен.

Если все же решили использовать бытовой, выбирайте «бытовой усиленный», защитный слой которого составляет 0,3 мм. А вот полукоммерческий с 0,4–0,6 мм защитного слоя подойдет оптимально.

Для теплого пола не следует выбирать покрытие на войлочном основании, т. к. войлок обладает низкой теплопроводимостью, он будет частично блокировать тепло, исходящее от пола. Выберите материал на вспененном основании.

Будьте готовы к тому, что первое время при нагревании линолеум будет излучать специфический запах, но со временем это пройдет. Главное — это не превышать допустимый температурный показатель.

А вот если вы заметили, что материал в рулоне имеет резкий специфический запах, это означает, что напольное покрытие низкого качества, даже если его защитный слой составляет от 0,4 мм и выше.

В магазине можете обратить внимание на продукцию фирм Tarkett, Синтерос и IVC, хотя последняя, как правило, представлена не так широко, как первые две. Цена на эту продукцию может быть выше, чем на аналогичные товары других брендов, но этим компаниям можно верить. При правильной укладке напольное покрытие прослужит вам не менее 15 лет.

Для того чтобы узнать можно ли под конкретный линолеум положить нагревательную систему, не нужно обладать знаниями специалиста. Благодаря маркировке вы узнаете максимальную температуру, на которую рассчитано конкретное напольное покрытие. Мармолеум, как правило, выдерживает примерно 27–28°C. Если этот показатель будет превышен, материал может размягчиться и деформироваться.

ПВХ обычно рассчитан максимум на 29–30°C. В общем, показатели примерно одни и те же. Чтобы контролировать температуру нагрева, необходимо иметь качественный регулятор, поддерживающий заданный режим автоматически. Но до максимального уровня все-таки лучше не доводить. Теперь поговорим непосредственно о нагревательных системах для пола.

Особенности выбора теплого пола

Какой теплый пол лучше установить под свой линолеум? Это довольно популярный вопрос. Но здесь не может быть однозначного верного ответа. Если немного узнать о каждом из видов теплых полов, вы сможете сделать выбор самостоятельно.

Определяющими факторами могут быть как архитектура дома, не позволяющая использование какого-то из видов обогревательных систем или вы можете исходить из своего бюджета. Вариантов довольно много.

Существует три вида систем теплого пола. Каждая по-своему хороша для конкретного случая. Вот сейчас мы их и рассмотрим.

• водяной. Представляет собой систему трубок. В качестве теплоносителя, как в батарее, выступает вода. Этот вид довольно редко используется в городских квартирах, поскольку между напольным покрытием и системой обогрева обязательно должна быть стяжка, это решение нецелесообразно для помещений с низкими потолками. Так что для стандартной 5-ти или 9-ти этажки этот вариант вряд ли подойдет. Для того чтобы температура в комнате повысилась и стала для вас комфортной, требуется время,
• электрический. Нагревательный элемент — электрический кабель. Укладывают его внутрь цементной стяжки так же, как и систему водяного теплого пола. Нагревается равномерно, но очень быстро по сравнению с трубчатым, поэтому если температура поднимется выше допустимой нормы, это приведет к деформации напольного покрытия,
• инфракрасный. В роли нагревательных элементов выступают графитовые полоски. После включения нагревается равномерно и прогревает всю площадь комнаты. При этом нагревание происходит постепенно, поэтому резкие скачки температуры, при которых портится напольное покрытие, при использовании этой системы исключены. Если вы решили использовать эту систему вместе с линолеумом, выбирайте мощность от 60 Вт/м² до 150 Вт/м². При таких показателях система прогреет пол до 27–30°C, что для большинства видов покрытий допустимо. Но не забывайте проверять маркировку линолеума, чтобы вдруг не перестараться. Если сомневаетесь, уточните эту информацию у продавца-консультанта.

Теперь вы знаете, можно ли монтировать теплый пол под ПВХ-покрытие, мармолеум и другие материалы. А для того чтобы не пропустить наши следующие статьи по ремонту, подписывайтесь на наши группы в соцсетях и не забудьте рассказать о нас друзьям. Всем удачи, и до новых встреч на сайте!

Теплый пол под плитку, ламинат, линолеум. Что лучше? Как выбрать?

Хотите сделать пол в квартире или доме теплым и уютным? Лучшим решением поставленной задачи станет укладка теплого пола, который можно использовать как под ламинат, так и под плитку, и линолеум.

На плитку теплый пол обычно кладут в тех помещениях, где пол должен быть устойчивым к влаге и механическим воздействиям. Плитку чаще всего можно увидеть на полу кухни, ванной, туалета, кладовой или магазина.Это простое в использовании напольное покрытие достаточно холодное, поэтому часто возникает необходимость в дополнительном подогреве пола. В зависимости от помещения, которое вы планируете отапливать, вы можете выбрать водяной или электрический теплый пол.

Какая недвижимость теплый пол вам подходит? Это зависит от нескольких условий: если перед вами стоит задача сделать плитку комфортной даже для босых ног, нужно обратить внимание на мощность теплого пола, которая в данном случае должна быть не менее 220 Вт / м2. Цена такого пола будет выше, но и такой мощности хватит с запасом.Трубы теплого водяного пола следует размещать на расстоянии не более 20 см — в таких условиях пол будет прогреваться равномерно. На кухне под плитку можно использовать пол меньшей мощности: 150-180 Вт / м2.

Подготовка основания под теплый пол зависит также от его вида. Пленочный теплый пол можно уложить на деревянную основу, покрыть фанерой или ДСП и сверху положить на клеевую плитку. Если кабельный пол используется в качестве обогрева, то плитку нужно делать под плитку.

Купить теплый пол под плитку можно в интернет-магазине производителя Thermolux. Здесь вы найдете продукцию высочайшего качества по невысокой цене, а гарантия на продукцию составляет 25 лет.

Полы с подогревом под ламинатом

Ламинат — современное и красивое напольное покрытие, которое становится все более популярным. Ламинат — сам по себе теплый и приятный материал, он делает квартиру уютной. По ламинату приятно ходить без тапочек, а любители дополнительного комфорта могут установить под ламинат теплый пол.

Теплые полы согреют воздух в помещении и выведут излишки влаги. Какой выбрать теплый пол под ламинат — зависит от типа помещения и качества покрытия, на которое будет укладываться теплый пол.

Не последнюю роль здесь играют финансовые пожелания заказчика: цена квадратного метра может быть самой разной. Если выбрать инфракрасный теплый пол, бетонная стяжка не нужна, а вот водяной пол потребует более сложного монтажа: бетонная стяжка, теплоизоляция, укладка труб, а значит — более серьезных финансовых вложений.Выравнивание пола и стяжка основы арматурной сеткой может потребоваться и тем, кто решит установить электрический теплый пол.

Теплый пол под ламинат лучше получить после консультации со специалистами, которые оценят состояние пола и масштабы предстоящих работ и предварительно рассчитают их стоимость.

Самый простой вариант — приобрести инфракрасный пол с подогревом. Пленочный пол можно ставить в любых помещениях. Единственное требование при укладке инфракрасного пола — ровное основание.

На деревянный пол можно положить теплый пол — главное, чтобы на деревянном основании не было неровностей и трещин. Если на балконе или лоджии ставите инфракрасный пол — считайте, что рядом была возможность подключиться к сети 220 В.

Компания «Теплолюкс» предлагает широкий ассортимент теплых полов от производителя в Москве и регионах России с доставкой.

Теплый пол под линолеум

Линолеум — недорогое, удобное и практичное напольное покрытие, подходящее в любых помещениях.Линолеум легко впишется в любой интерьер, просто ухаживайте за ним. Если вы планируете установить под ним теплый пол, то нужно обратить внимание на его теплопроводность. Чаще всего под линолеум приобретают электрический или инфракрасный пол.

Линолеум необходимо выбирать из многослойного поливинилхлорида — он сочетается с любым видом теплого пола. Также важно, чтобы линолеум был устойчивым к выцветанию и деформациям, которые могут ускоряться при воздействии высоких температур, и обладал высокой механической и химической стабильностью.Не стоит выбирать линолеум с дополнительным слоем теплоизоляции, думая, что это сделает полы теплее — наоборот, толстый слой линолеума снизит уровень теплоотдачи. Оптимальным выбором станет тонкий линолеум, устойчивый к нагреванию.

Выбирая теплый пол, убедитесь, что эта система отопления и напольное покрытие подходят друг другу. Инфракрасный и электрический теплый пол в сочетании с плиткой, линолеумом, ламинатом, ковролином и водой — более требовательны к типу напольного покрытия.

>

Теплый пол под линолеум. Отзывы о пленочных, инфракрасных, электрических теплых полах для линолеума. Самостоятельная установка

Не так давно в качестве систем теплого пола применяли исключительно кабельные или водяные разновидности. Однако в последнее время все большее распространение получает инфракрасный теплый пол под линолеум, о чем вы можете прочитать в этой статье.

Положительные черты инфракрасных теплых полов

Инфракрасный теплый пол под линолеум, отзывы о котором могут быть как положительными, так и отрицательными, быстро устанавливается.По мнению потребителей, это стало возможным благодаря отсутствию необходимости в дополнительных работах. Такие системы можно монтировать на любую шероховатую поверхность без настройки стяжки, а также без подготовки основания. Такой теплый пол под линолеум, о котором можно прочитать в статье, имеет терморегулятор. Все потребители, которые уже используют такие системы, отмечают, что им это нравится, потому что такое дополнение дает возможность установить температуру, которая необходима. Все покупатели, заботящиеся о здоровье своих домочадцев, чаще всего выбирают инфракрасные системы по той причине, что в их работе не изменяется влажность окружающего воздуха.Теплый пол под линолеумом на деревянном полу обеспечивает комфортную температуру у поверхности пола, тогда как у потолка она намного ниже. Специалисты утверждают, что инфракрасный пол оказывает лечебное воздействие на организм, а также помогает предотвратить ряд заболеваний.

Отрицательный отзыв об инфракрасных полах

Инфракрасный теплый пол под линолеумом имеет и некоторые минусы. Среди них можно выделить то, что поверхность системы легко повредить. Поэтому во время эксплуатации необходимо особенно бережно обращаться с основанием системы.Ряд потребителей отказываются от покупки этих полов из-за опасности возгорания, которая возрастает при неправильном использовании и повреждении пленки. В одном из этих условий может возникнуть пожар. Владельцы домов и квартир, желающие установить дополнительное отопительное оборудование, отмечают, что относительно высокая стоимость инфракрасных систем заставляет их делать выбор в пользу более привлекательных решений.

Особенности монтажа инфракрасных систем отопления

Такие теплые полы под линолеум своими руками можно установить.На первом этапе необходимо спланировать расположение системы, исходя из площади помещения. В этом случае необходимо исключить пространство, занимаемое мебелью, в том числе полосу, ширина которой составляет 200 миллиметров. Последний располагается вдоль стен. Следует измерить незанятую площадь и определить необходимое количество пленки в квадратных метрах. Теперь на шероховатую поверхность можно положить теплоотражающий экран, который позволит направлять излучение в комнату.Образовавшиеся стыки следует склеить скотчем. Теперь мастер должен уложить инфракрасную пленку, которая выворачивает медные шины. Если есть необходимость сделать надрез, то следует руководствоваться специальной разметкой, поэтому резать нужно только по участкам. Подключение должно производиться с помощью проводов и зажимов, которые крепятся с одной стороны секции, а с другой стороны необходимо выполнить изоляцию с помощью специального материала, входящего в комплект. Если вы предпочитаете инфракрасные теплые полы для линолеума, укладку следует производить по определенной технологии.На следующем этапе предполагает подключение термостата, для этого нужно установить отдельную розетку. Теперь подключены электрические провода, которые пойдут от электросчетчика. Схема подключения прилагается к регулятору. Затем необходимо подключить датчик температуры, от терморегулятора провести провода к наиболее близко расположенному участку пленки. Скотч поможет приклеить провода снизу к графитовым участкам. Перед тем как закончить, необходимо подключить теплый пол, подключить его к сети и проанализировать, правильно ли работает система.Только после этого можно будет укладывать финишное покрытие. Специалисты рекомендуют для безопасности прокладывать между декоративным слоем и теплым полом из ДВП.

Положительный отзыв о пленке ниве

Пленка теплый пол под линолеум тоже можно уклеить. У него есть свои положительные и отрицательные стороны. По словам домашних мастеров, такое оборудование несложно установить. Процесс займет около 3 часов. Многие отказываются от использования водяного отопления пола

Как выбрать ламинат для водяного теплого пола? Специалисты

«теплые полы» могут прослужить своим хозяевам долго и надежно, если они правильно смонтированы и выбрано подходящее покрытие.Полы можно создавать из любого материала: бетона, дерева, линолеума и так далее. Одним из лучших материалов является ламинат для водяного теплого пола, обладающий определенными параметрами и свойствами.

Ламинат давно пользуется популярностью при укладке напольных покрытий. Он удобен в эксплуатации, имеет стильный внешний вид и большое разнообразие расцветок и фактур.

Ламинат для теплого водяного пола: преимущества и свойства

Среди преимуществ такого напольного покрытия для теплого пола можно выделить следующие элементы:

• Низкая теплопроводность ламината позволяет обеспечить тепло до 40-50 градусы;
• Ламинат позволяет снизить потребление тепловой энергии на 40 процентов по сравнению с другими системами отопления дома;
• При таком обогреве ламинатный пол отсутствует магнитное поле, негативно влияющее на здоровье человека;
• Ламинат для теплого водяного пола (отзывы пользователей это подчеркивают) сохраняет поверхность нагрева сухой, что защищает пол от грибка, плесени и сырости в помещении;
• Тандемный ламинат и теплые полы — это чистое и экологичное решение для отопления дома.

Помимо вышеперечисленных преимуществ пол в помещении нагревается практически мгновенно и равномерно. Система обогрева под ламинат увеличивает срок службы покрытия в несколько раз.

Существующие недостатки описываемого тандема заключаются в неправильном использовании технологии укладки, системы обогрева и ламината.

Характеристика теплого пола

А Большинство специалистов не рекомендуют устанавливать сам ламинат для водяного теплого пола и систему отопления в жилых помещениях, так как для этого требуются специальные насосы и резервуары для системы откачки жидкости, занимающие большое пространство.Также в случае прорыва трубы в полу вода испортит не только ламинат, но и отношения с соседями внизу. Потому что этот тандем, лучший в любых условиях, устанавливается в частных домах, коттеджах и виллах.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах.I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный …

Ламинат для теплого водяного пола: что выбрать?

Не все типы ламината подходят для полов с подогревом. Традиционный ламинат, который можно найти в каждом строительном магазине, нельзя использовать для теплого пола, так как он имеет очень низкую теплопроводность.Необходимость в таком плотном и тонком материале, способном передавать исходящее от дна тепло и быть устойчивым к внешнему давлению.

Какой ламинат для теплого водяного пола выбрать на строительном рынке или в магазине? Специалисты советуют брать напольное покрытие со специальной маркировкой в ​​виде специальных значков на упаковке или в сопроводительных документах указывающих на пригодность материала для использования совместно с теплым полом. Ламинат собирается утеплять пол, не предназначен для электрического теплого пола и наоборот.

Чтобы покупатели могли различить необходимый ламинат, на упаковке изображен символ воды, напишите формулу H ₂ O или поставьте надпись «вода». Если никакой специализированной маркировки нет, такое напольное покрытие является обычным эталоном, рассчитанным на установку пола без дополнительных систем обогрева.

Ламинат без маркировки

Какой ламинат подходит для теплого водяного пола, если для него не нужны специальные обозначения? Многие производители качественного и доступного напольного покрытия (как отечественного, так и зарубежного) не ставят особых отметок относительно того, какой изюминкой является тот или иной материал.Поэтому по строительным нормам для теплых полов отлично подходит ламинат, имеющий термическое сопротивление не выше 150 Вт. Когда необходимо сделать основу из синтетического пористого материала, минимально проверяйте тепловую волну.

Многим пользователям, установившим ламинат для водяных теплых полов, мы рекомендуем обратить внимание на толщину доски — от 8 до 10 мм. материал прочный и надежный, а также хорошо пропускает нагретый воздух.

Дополнительно приобретаемый наружный материал должен характеризоваться высокой гидростатической и предельной нагрузкой 500 кг / м2.При правильном подборе материала срок его службы составит не менее 50 лет.

Советы по выбору ламината

Помимо приведенных выше рекомендаций, следует выбирать ламинат более прочный и устойчивый к истиранию. Монтировать на теплый пол лучше марки пола не ниже 32. Этот материал не оставляет следов на мебели, дольше служит своим хозяевам и не теряет теплопроводность.

Как работает такая система

Трубы для теплого пола укладываются в цементную стяжку, чтобы обеспечить их большую безопасность.Под трубу укладывается специальный изоляционный материал, предотвращающий потерю тепла через землю или бетонную кладку. Поверхность системы обогрева покрывается синтетической подкладкой, защищающей материал покрытия, и крепится непосредственно к ламинату для водяного теплого пола.

При работе системы отопления ламинат нагревается до 50 градусов, тепло от пола поднимается вверх и тем самым нагревает все помещение. Нагрев у этого тандема очень высок. Даже после отключения тепла в системе труб и ламината выдерживает температуру достаточно длительный период времени.

Заключение

Сама система «теплый пол» пользуется большой популярностью благодаря своей эффективности и результативности. В доме, где он установлен, всегда уютно и тепло, на стенах нет панелей и батарей, все комнаты равномерно утеплены, везде сухо и комфортно. Однако не каждое напольное покрытие может дать желаемый эффект. Если пол будет смонтирован из неправильной системы материала, то либо он не сможет передавать достаточно тепла в комнату, либо будет очень жарко, что принесет некоторый дискомфорт проживающему в доме.

Потому что теплый пол может эффективно работать только в сочетании со специальным покрытием, а ламинат здесь занимает первое место. Но такой материал должен быть рассчитан на работу в паре с теплым полом по вышеописанным параметрам.

Поэтому при выборе ламината для теплого пола следует обращать внимание на его маркировку и технические характеристики. Тогда деньги, вложенные в установку системы отопления и пола, принесут красоту, тепло, уют и комфорт всем членам семьи.

Как подготовить бетонный пол под линолеум | Home Guides

Установка линолеума на бетонный пол требует большего, чем удаление старого напольного покрытия и небольшое подметание грязи. Поверхность должна быть чистой и свободной от любых продуктов, которые могут повлиять на клей. Трещины, которые могут позволить влаге просочиться через бетон, необходимо отремонтировать, а пол выровнять. Если бетонный пол не будет должным образом подготовлен для установки линолеума, это может привести к отслаиванию, поднятию или растрескиванию линолеума со временем.

Подметите бетон, чтобы удалить с пола крупную грязь и мусор. Пропылесосьте пол, чтобы удалить мусор, подметающий его метлой.

Наденьте защитные очки для защиты глаз. Наденьте длинные брюки, рубашку с длинными рукавами и перчатки.

Смешайте 1/2 стакана тринатрийфосфата с 2 галлонами горячей воды в 5-галлонном ведре. Вы можете найти TSP в хозяйственных магазинах и центрах по ремонту жилья. Работая на небольших участках, протрите бетонный пол шваброй и TSP, чтобы очистить пол от жира, масла, краски и грязи.

Промойте пораженный участок чистой теплой водой. Вытрите лишнюю воду, прежде чем переходить к следующему участку. Дайте полу полностью высохнуть. Время высыхания зависит от погоды и влажности.

Нанесите предварительно приготовленную заплату для пола, предназначенную для использования на бетоне, чтобы заполнить любые трещины и отверстия в бетонном полу. Используйте шпатель или прямой край шпателя, чтобы разгладить поверхность заделанной области, растушевывая края, чтобы смешать заплатку с окружающим бетоном. Обратитесь к инструкциям производителя, чтобы узнать о каких-либо особенностях нанесения и времени высыхания.

Налейте воду в ведро емкостью 5 галлонов и добавьте раствор для выравнивания пола с водой до консистенции молочного коктейля. Для получения наилучших результатов ознакомьтесь с указаниями на выравнивающей смеси для правильных порций воды и порошка.

Заполните все углубления в бетонном полу выравнивающим составом. Нанесите смесь шпателем или шпателем по краям углублений, чтобы смешать продукт с окружающим полом. Время высыхания зависит от рекомендаций производителя и погодных условий.

Оберните деревянный брусок листовой наждачной бумагой с крупной зернистостью. Накройте рот и нос сумеречной маской. Отшлифуйте всю поверхность пола, чтобы подготовить поверхность бетона. Это гарантирует, что клей, который вы используете для линолеума, будет сцепляться с бетоном. Соберите пылесосом бетонную пыль с пола.

Разрежьте прозрачную пластиковую пленку толщиной 6 мил на несколько частей размером 2 на 2 фута. Разместите пластик на разных частях бетонного пола. Приклейте пластик к полу изолентой, заклеивая все четыре стороны.

Дайте пластику постоять от 24 до 48 часов. Если бетон выглядит темнее под пластиком или на нижней стороне пластика появляется конденсат, перед установкой пола из линолеума вам следует обратиться к подрядчику, который специализируется на вопросах влажности бетона.

Проверьте уровень влажности в помещении с помощью датчика влажности. Не устанавливайте линолеум, пока уровень влажности не составит от 40 до 60 процентов. Как только в комнате будет достигнут необходимый уровень влажности, приступайте к укладке линолеума.

Как выбрать экологически чистый, здоровый, прочный и красивый пол

Выбранные вами этажи действительно создают атмосферу в вашем доме и придают ему индивидуальность. В первую очередь следует выбрать прочный и нетоксичный пол для обеспечения безопасного качества воздуха в помещении (IAQ). Когда вы делаете выбор, узнайте примерный срок службы и какое обслуживание необходимо для поддержания его в хорошем состоянии.

Обратите внимание, когда вы читаете «Лес FSC», это относится к Forest Stewardship Council , международной программе сертификации, которая способствует устойчивой и ответственной заготовке древесины.Выбор продуктов FSC способствует развитию ответственного лесопользования на рынке.

Паркетные полы:

Инженерная древесина состоит из нескольких слоев фанеры, составляющих основу вашего пола, с верхним слоем твердой древесины. В завершенном виде паркет из паркетной доски будет выглядеть как любой другой паркет.

Плюсы: Надежный и стабильный; относительно хорошая звукоизоляция; выглядит как любой паркетный пол; помогает снизить спрос на леса за счет использования остатков древесины в ламинатной сердцевине.

Минусы: Часто содержит летучие органические соединения (ЛОС) в нижних слоях; менее прочный, чем пол только из массива дерева.

Стоит отметить: паркет из паркетной доски хорошо пропускает излучаемое в пол тепло.

Полы из массивной древесины:

Деревянные полы могут быть необработанными или предварительно обработанными. Традиционный паркет из необработанной древесины обычно требует столько же работы по отделке, сколько и для укладки, и это, безусловно, верно, если вы отделываете его полиуретаном.

нанесение лака на твердый деревянный пол © The Spruce.com

После укладки вам необходимо отшлифовать его, чтобы получить красивую отделку, что может занять много времени. Это то, что вы можете сделать сами. Вы можете арендовать шлифовальный станок в большинстве крупных магазинов бытовой техники.

Плюсы: Обычно можно найти местные и FSC леса; деревянные полы выглядят естественно и могут быть довольно прочными.

Минусы: Они будут поцарапаны, этого нельзя избежать, но в меньшей степени это касается более твердых пород дерева, таких как клен или дуб.Например, сосна очень мягкая и, несомненно, будет собирать вкрапления и царапины в результате естественного износа. Деревянные полы подвержены воздействию ультрафиолетовых лучей и со временем начинают желтеть; они могут оставлять цветовые вариации вокруг мебели и ковриков, которые не двигаются

Если вы решите смазать полы маслом, а не полиуретаном, их будет намного легче отремонтировать, и в результате вы получите гораздо более здоровый конечный продукт.

Полы из массива сосны:

Сосна — довольно распространенное напольное покрытие, но по некоторым причинам чаще встречается в нестандартных домах в сельской местности.Может быть, этот деревенский образ жизни заставит вас меньше беспокоиться о нескольких царапинах, кто знает. На сосновых полах вы получите царапины, особенно если у вас есть дети или собаки.

Сосна — это мягкая древесина, поэтому она более подвержена повреждениям, чем полы из твердой древесины. Он более доступен по цене, чем пол из твердых пород дерева, но, вероятно, потребует ухода гораздо раньше, чем пол из твердых пород дерева, например, дуба или клена, поэтому стоит подумать о долгосрочных расходах.

Сосновый пол © Пользовательские паркетные полы от Джеффриса

Плюсы: Сосновые полы дешевле твердых пород дерева и, скорее всего, местные везде, где вы их покупаете в Канаде.Это красивое дерево с большим характером и теплым оттенком. Вы можете не подумать, что это имеет значение, но на самом деле это немного легче для ног, чем более твердые поверхности пола, даже просто более твердые породы дерева.

Минусы: Он гораздо легче царапается и требует обслуживания и ремонта гораздо раньше, чем паркетный пол.

Пол из вторичной древесины:

В зависимости от вашего вкуса и того, что вы с ним делаете, регенерированная древесина может придать полу особый характер.Вы можете найти и повторно использовать старые полы, даже используйте старые доски для сараев для красивого и деревенского вида. Доски сараев обычно намного шире, имеют насыщенный цвет и историю.
Ниже — пол, покрытый 90-летней красной сосной, восстановленной во время ремонта. С повторным использованием напольного покрытия работать сложнее, чем с недавно отшлифованной древесиной, и то, насколько хорошо он будет соединяться во второй раз, во многом зависит от того, насколько тщательно он был разобран.

Восстановленный пол из красной сосны © Ecohome

Если вы осторожно поднимете пол, поддев куски в местах прибитых гвоздей, и будьте осторожны, чтобы не сломать язычки и канавки, это часто проходит очень гладко.Их нужно будет очистить и, возможно, строгать или хотя бы отшлифовать, в зависимости от того, какое покрытие на них было. На этот пол было нанесено несколько слоев краски (без сомнения, содержащей свинец), поэтому он был строган на открытом воздухе, а затем отшлифован после укладки и заделан нетоксичным натуральным маслом для пола.
Обратной стороной использования старых полов является то, что может быть труднее плотно соединить доски, а промежутки между досками могут быть проблемой для очистки, поскольку они очень легко накапливают пыль и мусор.

Древесина, добытая со дна рек:

В категорию «восстановленная» я бы отнес древесину, полученную из рек и озер.В предыдущие столетия транспортировка бревенчатой ​​древесины часто осуществлялась по водным путям, и большая ее часть была затоплена. Есть спасательные компании, которые ныряют, поднимают эти деревья и перерабатывают их в готовые изделия из дерева.

Полы из речной речной древесины © Logs End в Оттаве, ON

Погружение в глубокую воду может принести пользу древесине. Низкий уровень кислорода снижает скорость гниения, а давление воды вытесняет сок из деревьев. Это кажется нелогичным, но древесина, которая часто погружалась в воду на протяжении сотен лет, считается более качественной и более богатой по цвету, чем древесина, вырубленная прямо в лесу.

Когда дело доходит до отделки и ухода, обращайтесь с затонувшей древесиной, как с любой другой твердой или мягкой древесиной.

Бамбуковые полы:

Хотя часто считают, что это дерево, на самом деле бамбук — это быстрорастущая трава, не нуждающаяся в пестицидах или удобрениях. Бамбуковые плантации обеспечивают среду обитания для птиц и насекомых и имеют 5-летний срок от посадки до сбора урожая.

Плюсы: Бамбук возобновляемый; устойчивый; очень сильный; прочный и антимикробный.Теперь он доступен как с сертификатом FSC, так и без формальдегида для лучшего качества воздуха в помещении.

Минусы : Он имеет значительный углеродный след, так как происходит из Азии, и были подняты вопросы относительно условий труда тех, кто работает в этой отрасли.

Стоимость: От 3 до 8 долларов за кв. Фут.

Пробковые полы:

Полы из пробки © Lusimat

Пробка — еще один прочный и возобновляемый материал для полов. Пробку собирают из коры определенного дуба, поэтому само дерево остается живым.Изделия из пробкового покрытия для пола часто содержат переработанное содержимое, именно откуда вы догадались — пробки от бутылок из-под вина. Завершите его так же, как деревянный пол, и потребуется примерно такой же уход. Посмотрите наше видео-руководство по сборке пробкового пола своими руками, чтобы узнать об укладке пробкового пола.

Плюсы: Естественные воздушные карманы делают пробку мягкой, хорошо изолированной и придают ей отличные акустические свойства для поглощения звука. В качестве готового напольного покрытия он придает дому неповторимое и теплое ощущение.

Минусы: Ядро часто делается из древесноволокнистой плиты высокой плотности, поэтому, если вы специально не закупаете нетоксичные бренды, вы, скорее всего, обнаружите, что они содержат летучие органические соединения. В Северной Америке не растет; тем не менее, легкий вес и сохраняемость возобновляемого материала позволяет использовать его под «зонтиком» того, что мы считаем «зеленым» строительным продуктом.

Стоимость: От 5 до 10 долларов за кв. Фут.

Линолеум / Мармолеум:

Полы из мармолеума от Forbo

Трудно не вспомнить старую кухню 50-х годов, когда вы думаете о линолеуме, но на самом деле он бывает довольно приятных стилей и цветов и на самом деле может быть экологически ответственным выбором пола.Линолеумы могут быть изготовлены из возобновляемых материалов, включая затвердевшее льняное масло, карбонат кальция, пробковую пыль, древесную стружку и мешковину, и это лишь некоторые из них.

Плюсы: Очень прочный; хорошие могут быть натуральными, антиаллергенными и антибактериальными. Не путайте их с виниловой плиткой.

Минусы : Поставляется в рулонах, и из-за цвета и рисунка их обычно должен устанавливать специалист.

Стоимость : От 5 до 12 долларов за кв.футов

Полы из полированного бетона:

Полированный бетонный пол © sdconcrete.com

При производстве бетона выделяется много парниковых газов, но готовый продукт невероятно долговечен и не токсичен для человека. Полы могут быть окрашены кислотой, могут быть добавлены цвета и вырезаны узоры, чтобы они выглядели как плитка или камень.

Плюсы: Отличная тепловая масса; настолько прочный пол, который вы когда-либо найдете; отличная среда для лучистого тепла пола; почти во всех домах будет бетонный пол, если не в качестве основного этажа, то уж точно в качестве подвала, а полировка существующего пола — один из самых дешевых готовых полов, которые вы можете получить.

Минусы: Высокие выбросы парниковых газов во время производства; сам бетон очень прочен, но стекла на него не упадет; это может быть довольно неумолимым для детей, которые уничтожают его; стоять на бетоне может быть сложно для суставов, поэтому неплохо иметь мягкие подушки, на которых вы регулярно стоите в течение длительного времени, например перед раковиной; убедитесь, что любые покрытия, которые вы собираетесь применить, не содержат летучих органических соединений.

Стоимость: Может быть от 2 до 12 долларов за кв.футов

Полы и стойки из шифера:

Столешница и пол для ванной комнаты из сланца © Ecohome

Сланец — это натуральный камень, добываемый на дне древних океанов, и его обычно можно найти от Квебека до Ньюфаундленда. Готовые полы обычно имеют самые разные цвета и фактуру. Смотрите наше видео-руководство по установке плитки Natural Slate, чтобы узнать больше о выборе и установке плитки.

Плюсы: Отличные термические свойства для поглощения тепла; очень прочный; могут быть получены из местных источников на большей части территории Канады.

Минусы: Они потребуют герметика или отделки, если камень не полируется, поэтому старайтесь выбирать нетоксичные покрытия.

Стоимость: От 4 долларов, но может доходить до 25 долларов за квадратный фут.

Керамическая плитка:

Керамическая плитка. © Ecohome

Плюсы: Очень прочный и устойчивый к воде; никаких неблагоприятных последствий для здоровья, но убедитесь, что раствор и раствор имеют низкое содержание ЛОС.

Минусы : Цвета и стили меняются быстро, поэтому вам следует иметь под рукой несколько лишних на случай, если вам понадобится заменить сломанный, потому что вы, возможно, не сможете найти его в будущем.Они обладают значительной воплощенной энергией и в основном импортируются.

Стоимость : От 3 до 12 долларов за квадратный фут.

Ковров:

За исключением некоторых ковриков, мы не большие поклонники ковровых покрытий. Хотя отрасль взяла курс на сокращение выбросов и репутации, в целом ее производство по-прежнему оставляет желать лучшего, не говоря уже о влиянии ковров на качество воздуха в наших домах.

Ваш ковер может быть кладезем пыли, грязи, перхоти домашних животных, бактерий, плесени и грибка.Его можно регулярно пылесосить, но волокна будут впитывать и удерживать любые переносимые по воздуху загрязнители и химические вещества, используемые в доме, включая настоящие средства для чистки ковров.

Коврик ручной работы из натуральной шерсти станет прекрасным дополнением деревянного пола. Он не токсичен и может быть принесен на улицу

Лучшие варианты полов для вашего дома

Когда доходит до полов в Индии, большинство индийских домовладельцев обычно думают либо о мраморе, либо о плитке. Однако существует ряд вариантов напольного покрытия.Некоторые из них распространены, а другие менее известны. Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства с точки зрения эстетики, стоимости, долговечности и других факторов.

Вот список из 11 самых популярных типов полов в Индии:

Типы полов в Индии # 1: Мраморные полы

Для роскошного вида

Мрамор — это натуральный материал, который можно найти в разных местах по всей Индии. Мрамор ассоциируется со стилем и роскошью и доступен в различных цветах, включая розовый, серый и белый.Материал очень пористый и довольно простой в уходе, иногда он прослужит более 25 лет. Однако некоторые некачественные камни со временем становятся желтоватыми. Из-за своего естественного происхождения и ограниченной доступности, этот стоит дорого и поэтому служит своего рода «символом статуса» для многих индийских семей.

Типы полов в Индии № 2: Полы из керамической плитки

Они могут имитировать природные материалы.

Керамическая плитка состоит из смеси глины и других минералов, таких как кремнезем, кварц и полевой шпат, обожженных при высоких температурах.Эти плитки, обычно покрытые внешней глазурью, обладают низким водопоглощением и долговечны. Они бывают самых разных дизайнов, цветов, принтов и текстур. Плитка также может имитировать натуральные материалы, такие как дерево, бамбук и даже мрамор. Доступный вариант, подходящий как для внутреннего, так и для наружного применения, керамическая плитка доступна в глянцевой, матовой и противоскользящей отделке. Вы также можете узнать больше о различиях между мраморной и керамической плиткой.

Типы полов в Индии # 3: Виниловые полы

Доступный вариант

Виниловые полы — еще один универсальный вариант, доступный для людей, которым нужен эстетичный вид по разумной цене.Доступный в дизайне, имитирующем отделку древесины и камня, винил является одним из относительно недорогих вариантов в Индии. Эти полы устойчивы к пятнам и воде, они достаточно прочны. Однако вам нужно будет проявить особую осторожность, чтобы защитить пол от царапин. Люди, которые ищут теплый материал, который имитирует внешний вид холодных напольных покрытий, таких как древесина и камень, считают это идеальным выбором. Одно из недостатков винила — его склонность к обесцвечиванию при контакте с резиной.

Типы полов в Индии # 4: Полы из твердых пород дерева

Доступен в оттенках ореха и вишни.

Не требующий особого ухода, но популярный вариант, паркетные полы доступны в виде полос, досок и паркета. Эти полы могут быть довольно прочными, если за ними хорошо ухаживать. Паркетные полы доступны в различных естественных оттенках, таких как орех и вишня, и могут дополнять различные темы декора. Хотя паркетные полы относительно дороги по сравнению с другими вариантами, они по-прежнему остаются популярным выбором с точки зрения эстетики.Износ может иногда вызывать шум, скрип и скрип.

Типы полов в Индии # 5: Гранитные полы

Простота ухода

Гранитный пол из натурального камня, доступный на индийском рынке в различных цветах, может привнести нотку изысканности в любую обстановку. Благодаря высокой стойкости к пятнам и долговечности за гранитом довольно легко ухаживать, и ему нужна защита только от царапин. Камень сохраняет прохладу большую часть года и, следовательно, является хорошим выбором среди полов в Индии.

Типы полов в Индии # 6: Бамбуковые полы

Подходит для умеренно сухих погодных условий

Бамбук — это натуральный материал, и пол из этого материала напоминает паркет. За бамбуковым полом довольно легко ухаживать, так как он водо- и грязеотталкивающий и может привнести изысканный вид в ваш домашний декор. Единственные факторы, которые могут испортить шикарный вид бамбукового пола, — это царапины, которые неизбежно находят на нем место.Влажная погода может привести к полноте бамбуковых досок, поэтому их лучше всего использовать в умеренно сухих условиях.

Типы полов в Индии # 7: Бетонные полы

Один из самых прочных вариантов

Бетон — это искусственная смесь цемента, горных пород, гранитной крошки и других материалов. Полы из бетона прочны и, вероятно, являются одними из самых прочных типов полов в Индии. Бетонные полы в значительной степени устойчивы к повреждениям, за исключением небольших сколов и царапин из-за износа.Однако влага может негативно повлиять на этот пол с образованием трещин и кратеров. Сегодня бетонные полы в индийских домах можно найти в широком диапазоне цветов и текстур.

Типы полов в Индии # 8: ламинат

Устойчив к пятнам, но может нуждаться в замене в случае повреждения.

Ламинат набирает популярность в Индии благодаря своей долговечности и прочности. Полы из ламината легко укладываются, они устойчивы к пятнам и воздействию воды.Тем не менее, это приводит к полной замене, так как ее нельзя повторно отполировать или переделать. Разнообразие узоров и отделки делает его хорошим выбором для различных стилей декора в индийских домах. Покупая ламинат среди других полов в Индии, убедитесь, что вы спрашиваете «противоскользящий» вид.

Типы напольных покрытий в Индии # 9: Полы из линолеума

Лучше всего подходит для домашних помещений с низким уровнем пешехода

Линолеум — это экологически чистый материал для полов, производимый из таких сырьевых материалов, как льняное масло, пробка, пыль и смола.Экономичный и универсальный (с точки зрения дизайна) вариант напольного покрытия, очень популярный в индийских домах. Однако мягкая поверхность склонна к появлению вмятин и царапин от неосторожного обращения. По этим причинам следует использовать этот тип напольного покрытия в тех частях дома, где мало транспорта.

Типы полов в Индии # 10: Полы Terrazzo

Может выдержать испытание временем

Полы Terrazzo состоят из крошки гранита и мрамора, помещенных в бетон или аналогичные материалы.Эти полы, обычно называемые «мозаичными полами», достаточно прочные, чтобы выдержать испытание временем. Возможно, вы помните их по дому своих бабушек и дедушек, поскольку они были нормой в прошедшие десятилетия. Сегодня эта традиционная плитка была изобретена заново, и теперь она устойчива к пятнам и проста в уходе.

Типы полов в Индии # 11: Кирпичные полы

Для деревенского стиля

Благодаря своей экономической эффективности полы из кирпича широко популярны в большинстве регионов Индии.Кирпичи, известные своей исключительной прочностью, огнестойкостью и долговечностью, легко чистятся. Однако кирпичи очень пористые и легко отслаиваются. Эстетически универсальный пол из кирпича может быть выложен различными узорами, в том числе в шахматном порядке, плетением корзин и другими способами. Это один из лучших вариантов, если вы ищете пол, поддерживающий умеренную температуру, чтобы добавить в ваш дом нотку деревенского стиля.

Так что в следующий раз, когда вы решите заменить пол, рассмотрите все эти варианты!

Присылайте свои комментарии и предложения.

— [email protected]

.

пошаговая инструкция, плюсы и минусы, инструменты и монтаж

Содержание статьи:

Делать дверь своими руками можно по нескольким причинам. У кого-то остались пиломатериалы, кто-то любит мастерить, кому-то жаль денег на покупку готового изделия. Пошаговая инструкция может различаться в зависимости от имеющихся материалов и выбранного типа полотна.

Преимущества и недостатки деревянных дверей

Древесину для дверей необходимо правильно подготовить, чтобы изделие долго служило

Достоинства и отрицательные свойства деревянных дверей обусловлены физическими характеристиками природного материала.

К положительным качествам относят:

• низкую теплопроводность и морозостойкость;
• прочность;
• долговечность при правильной обработке и защите;
• экологичность;
• невысокую стоимость при изготовлении своими силами;
• различные варианты конструкции и возможность реализовать необычные дизайнерские решения;
• ремонтопригодность.

Недостатки деревянных изделий — горючесть, изменение геометрии при воздействии влаги.

Принимая во внимание совокупность свойств, деревянные двери используют в качестве межкомнатных, входных в многоквартирных домах и внутренних дополнительных в частных строениях.

Краткая классификация

Хвойные породы содержат много смолы, поэтому более устойчивы к влаге

Приступая к изготовлению, определяют, каким параметрам должна соответствовать конструкция.

Полотна из дерева разделяют по признакам:

• материалу изготовления — хвойные или лиственные породы;
• финишной отделки — окраска, шпон, МДФ, вагонка и т.п.;
• способу открывания — распашные, раздвижные, качающиеся, складные;
• функциональному назначению и месту расположения — входные, межкомнатные, специальные;
• по внутреннему заполнению — из массива, щитовые, филёнчатые, гладкие.

Опытные мастера способны в условиях небольшой домашней столярки изготовить любое изделие, соответствующее всем параметрам классификации.

Для первого опыта начинающим столярам-плотникам лучше начать с простых деревянных изделий.

Варианты конструкций для самостоятельного изготовления

Дверной блок — конструкция, включающая коробку (раму), полотно, запирающие устройства и навесы (петли). Дополнительно устанавливают ограничитель углов открывания и глазок.

Двери из массива

Детали для изготовления дверей из массива

Изделия из массива могут выполнять роль наружной двери — они отличаются прочностью, стойкостью к взлому, большим сроком службы.

Делают двери из досок, соединяемых методом шпунт-паз или обработанных строганием с подгонкой, исключающей щели между отдельными элементами.

Скрепляют отдельные узлы поперечными перемычками.

Входные группы изготавливают из дуба, кедра или лиственницы — они не деформируются в условиях повышенной влажности и отрицательных температурах. Не подходит для эксплуатации на открытом воздухе сосна.

Для банных комплексов, в том числе для дверей в парилку, используют сосну, липу и ольху.

К преимуществам полотен из массива относят:

• хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства;
• долговечность;
• простоту реставрации с приданием первоначального вида;
• презентабельный вид, использование в нескольких видах дизайна;
• возможность изготовления выемок, декоративной резьбы;
• придание любого цвета с помощью морилок, бейцев (морилка, требующая разведения), протрав и оттеночных лаков.

К недостаткам причисляют быстрое разрушение при неподходящем выборе породы дерева.

Для сохранения вида и предотвращения гниения двери из массива требуют регулярного ухода с применением антисептиков, пропиток, полиролей и лаков.

Для изготовления нужны специализированный инструмент, навыки работы с древесиной и практика установки.

Щитовые

Каркасные двери с наполнителем из минваты

Конструкции из щитов называют ещё каркасными.

Изделие состоит из продольных и поперечных реек каркаса, между которыми располагается сотовый наполнитель. Для придания звукоизолирующих свойств «соты» заполняют картоном, пенопластом, минеральным утеплителем и т.п.

После изготовления рамы полотно с обеих сторон зашивают листами ДВП, МДФ, фанеры и другими похожими материалами.

В местах установки замков, ручек, петель ширина рамы должна быть не менее 100 мм при высоте не менее 250 мм.

К преимуществам щитовых дверей относят простоту технологии изготовления и недорогие материалы, что снижает стоимость конструкции.

Щитовые двери с сотовым заполнением используют только во внутреннем пространстве домов и квартир исходя из стойкости к климатическим факторам.

Конструкция плохо сопротивляется механическим нагрузкам и не может использоваться для установки на входе в жилище.

Существуют щитовые двери сплошного заполнения рейками или брусками. Лицевую сторону полотен зашивают листовыми материалами. Изделия имеют повышенную массу и требуют изготовления рамы усиленной конструкции.

Царговые

Схема сборки царговой двери

Особую конструкцию сборных дверей называют царговой.

Продольные доски соединяют несколькими широкими поперечинами. Часть полотна может заполняться стеклом, пластиком другими материалами. Вся поверхность обработана отделочным материалом, выпуклости и выемки отсутствуют.

Царговые блоки используют в качестве межкомнатных конструкций.

Филёнчатые

Филёнчатые двери похожи по принципу конструирования на царговые, но труднее в исполнении, требуют для изготовления специальных инструментов.

Конструкция состоит из продольных и поперечных брусьев каркаса, пространство между которыми заполняется небольшими фигурными деталями — филёнками.

Филёнчатые конструкции трудны в изготовлении, поэтому качественные изделия имеют наибольшую цену среди других вариантов.

Полотна из сосны, используют только во внутреннем пространстве. Лиственница, дуб подходит для наружных дверей.

Шпоночные

Шпоночные двери из бруса

Дверь из досок, собранная на шпонках, называется шпоночной. Представляет собой конструкцию из бруса толщиной 40–50 мм, которые плотно подгоняют. Для соединения в полотне изготавливают шпоночные пазы.

Скрепляют конструкцию фигурными шпонками.

Внешний вид шпоночных дверей отлично вписывается в интерьеры бани или мастерской. В комнатах жилых помещений такая конструкция используется редко или в очень экзотических дизайнерских решениях интерьера под старину.

Шпоночные двери нельзя путать со шпонированными — это принципиально разные конструкции.

Шпонированные

Тонкие листы древесины называют шпоном

Шпоном называют тонко нарезанные листы из древесного сырья. Толщина пластин от 0,1 до 1 см. Цвет зависит от породы дерева и способа финишной обработки сырья.

Шпоном оклеивают готовые двери сплошного заполнения.

Комбинации декоративного материала, изготовленного из разных пород дерева, могут придать интерьеру эксклюзивный вид.

Нежелательно устанавливать шпонированные двери в местах, где возможно физическое воздействие на конструкцию или в местах содержания домашних животных.  Самостоятельно восстановить поверхность от царапин и повреждений крайне сложно.

В настоящее время в продаже встречаются искусственные виды шпона на основе полимерных плёнок.

Иногда окрашиванием имитируют недорогой материал под элитные породы дерева.

Инструкции по изготовлению деревянных дверей

Необходимые замеры для изготовления двери

Процесс изготовления дверного блока состоит из нескольких последовательных операций:

1. измерения размеров проёма в стене;
2. разработка чертежа;
3. изготовление рамы;
4. сборка полотна;
5. декоративная отделка;
6. установка и регулировка;
7. монтаж фурнитуры.

Перед началом работ закупают материал и готовят инструменты.

Инструменты для изготовления деревянных детей

Чтобы сделать дверь из досок своими руками понадобятся:

• фрезер для изготовления пазов и выборки рисунка;
• ножовка или электролобзик — для точного реза, зубья инструмента или пилок должны быть мелкими;
• рубанок и шлифмашинка;
• молоток, киянка;
• набор стамесок для выборки пазов под замки и петли;
• шуруповёрт или дрель;
• верстак размером больше, чем полотно двери;
• струбцины разных размеров;
• столярный клей, кисточки, наждачная бумага, морилка, лак или краска.

В зависимости от желаемого внешнего вида может понадобиться шпон, МДФ, другие отделочные материалы.

Изготовление каркаса

Изготовление каркаса двери

Если дверь планируют покрывать прозрачным лаком, выбирают одинаковую породу дерева для полотна и рамы.

Для обвязки используют брус толщиной от 4 см, чтобы можно было выбрать паз для полотна.

Внешний размер короба выбирают на 2–3 см меньше, чем минимальных размеров проёма. Это позволит иметь запас пространства при установке, которое понадобится для подгонки дверного блока.

Продольные и поперечные планки крепят саморезами, или делая зарезы «в полдоски».

Делать или нет нижнюю перекладину у короба зависит от назначения двери. Во входных дверях делают нижнюю планку с выборкой в половину толщины бруса, чтобы предотвратить сквозняки.

Для межкомнатных конструкций, санузлов и кухонь нижнюю перекладину скрывают в полу. Между покрытием пола и полотном оставляют зазор для циркуляции воздуха.

Полотно из массива

Чтобы получить нужный цвет, используют морилку

Для изготовления используют заготовки толщиной более 25 мм. Приобретают шпунтованные доски или делают соединения самостоятельно.

Пазы и шипы в досках должны составлять по высоте и глубине не менее ½ толщины материала.

Доски обвязки должны быть плоскими с одной стороны. Пазы и шипы удаляют рубанком.

Пошаговая инструкция:

1. Отбирают качественный материал без трещин и крупных сучков.
2. Высушивают дерево в помещении, не допуская попадания прямых солнечных лучей.
3. Производят распиловку досок по размеру полотна, учитывают ширину верхней и нижней перекладины, если она предусмотрена.
4. На верстаке собирают полотно, места соединений обрабатывают столярным клеем.
5. Струбцинами сжимают полученную конструкцию и оставляют до полного высыхания.
6. При необходимости с помощью фрезера выбирают рисунок.
7. Размечают и проводят выборку поверхностей для монтажа петель и замка.
8. Проводят зачистку поверхности сначала крупной, а затем мелкой наждачной бумагой.
9. Обрабатывают поверхность морилкой или тонировочной пропиткой. Перед окрашиванием непрозрачными красками обрабатывают поверхность антисептиком.
10. Покрывают поверхность прозрачным лаком или краской нужного цвета.

После высыхания устанавливают дверное полотно в раму, регулируют открывание двери и срабатывание замков.

Щитовая

Дверь из деревянного каркаса и клееных брусков

Простой вариант изготовления заключается в сборке рамы с последующим заполнением внутреннего пространства.

Алгоритм сборки щитовой двери со сплошным заполнением:

1. Собирают внешнюю обвязку — каркас полотна. Для этого боковые брусья соединяют с перемычками — верхней нижней, центральной. Для создания жёсткой конструкции используют соединения шип в паз или делают выборки в половину толщины брусковых деталей.
2. С одной стороны каркаса приклеивают обшивку из ламинированного МДФ толщиной 10 мм, ДВП или фанеры.
3. Полости внутри каркаса заполняют брусками, которые крепят к облицовке столярным клеем.
4. Приклеивают вторую облицовочную панель.
5. Врезают петли, замки, ручки.
6. Монтируют дверь в коробку.

В домашних условиях можно сделать упрощённый вариант двери с частичным заполнением. Операции выполняются аналогично изготовлению полотна со сплошным заполнением, только вместо сплошного заполнения брусками делают решётку из полосок МДФ.

В процессе сборки МДФ приклеивают торцом к поверхности, а для устойчивости между полосами прокладывают бруски дерева длиной 10—15 см. Получается своеобразный забор.

Правила монтажа блоков

Готовую дверь монтируют в проем и запенивают

Устанавливая двери, учитывают особенности эксплуатации, нарушение правил может привести всю конструкцию в нерабочее состояние или заметно усложнить пользование.

Важные правила:

• Дверь не должна при открывании занимать большую площадь помещения. Например, дверь в санузел должна открываться наружу, а полотно из коридора в комнату лучше открывать в сторону комнаты.
• Учитывают сторону, в которую будет перемещаться полотно, конструкции бывают правыми или левыми. Параметр важно знать при покупке петель, которые также бывают правыми и левыми.
• Установку каркаса начинают только после полного высыхания штукатурки, если ей отделан стена — впитав влагу, рама может перекоситься.
• Особое внимание уделяют выдержке вертикального уровня рамы. При перекосе в сторону внешней или внутренней поверхности стены дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться. Идеальное положение, когда полотно остаётся неподвижным при открывании на любой угол.

Изготовление деревянной двери своими руками увлекательный процесс для домашнего мастера. Помимо морального удовлетворения, работа позволяет значительно сэкономить денежные средства. Важно проявить внимательность и проявить терпение при изготовлении. В этом случае результат будет радовать мастера и домочадцев.

входную, межкомнатную с коробкой, видео

В процессе обустройства своего жилья каждый человек задумывается о том, как лучше оформить помещение, какие отделочные материалы приобрести. Важнейшим вопросом в процессе ремонта является выбор и установка входной и межкомнатных дверей.

Посетив магазины или посмотрев в интернете различные вариации конструкций, человек просто теряется в многообразии видов. Когда же желанная покупка осуществлена, возникает вопрос, как можно поставить дверь, при этом не сильно потратившись. Ответ прост: можно установить ее собственными силами. Если следовать пошаговой инструкции, то вы легко и быстро поставите конструкцию, не потратив на это ни копейки. Далее, рассмотрим, как установить деревянную дверь с коробкой своими руками.

Основные характеристики дверей из дерева

Деревянные двери – это красота и хороший вкус. Они всегда считались лучшими. А для дома обязательно выбирался качественный массив дуба или ясеня. Каждый хозяин знал, как правильно собрать деревянную дверь.

Сегодня в продаже можно встретить полотна из разной древесины и древесных материалов. Их оформляют различными способами с применением декоративных материалов или без них.

Основными положительными свойствами деревянных дверей являются следующие:

• экологическая чистота материала;
• привлекательный внешний вид;
• подходят под любое оформление интерьера;
• небольшой вес по сравнению со стальными изделиями;
• прочность и надежность;
• безопасность для людей и животных;
• солидность и высокий статус.

Кроме положительных качеств двери из дерева имеют ряд недостатков:

• высокая цена материала и готового изделия;
• нельзя проводить установку деревянных накладных дверей в помещениях с повышенной влажностью, поскольку изделие деформируется, разбухнет и потеряет внешний вид;
• неблагоприятные атмосферные проявления могут оказать на входную деревянную дверь пагубное влияние;
• высокая степень износа;
• дерево более других материалов подвержено взлому.

Взвесив все плюсы и минусы, можно найти для себя оптимальное решение. Как вариант, провести установку деревянных дверей межкомнатных, а для ванной, туалета, кухни выбрать полотна из других материалов.

Установка деревянной двери шаг за шагом

Вы приобрели изделие, вам его доставили и занесли, теперь, не откладывая дело в долгий ящик следует приступать к ее установке. Провести установку деревянной двери с коробкой своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.

Наши пошаговые советы помогут вам в этом:

1. Самое первое действие – распаковка. Как правило, производители упаковывают свое изделие очень тщательно и надежно, чтобы оно не пострадало при перевозке. Теперь же следует очень аккуратно убирать пленку, бумагу и пенопласт.
2. Действуйте канцелярским ножом, проделывайте надрезы в упаковке медленно, чтобы не поцарапать дверную поверхность. Если она покрыта лаком или ламинированным составом, проводите все манипуляции вдвойне осторожно, чтобы не поцарапать слой. Работы будем начинать с монтажа коробки, поэтому распакуйте первым делом ее.
3. Собираем коробку. Прежде чем установить деревянную входную дверь либо межкомнатную, нужно собрать коробку. Она состоит из трех основных элементов и одного дополнительного – он нужен в качестве временного ребра жесткости. Посмотрите на боковины составных частей коробки: там имеются отверстия, в которых вставлены пластиковые бруски. Их нужно очень аккуратно достать.
4. После этого собираем дверную коробку методом паз в паз. Сопоставьте комплектующие в форме буквы П, убедитесь, что углы получились прямыми. Теперь при помощи ранее извлеченных пластиковых брусков соединяем составные части конструкции между собой. Пластиковую планку нужно забить неметаллическим предметом, чтобы случайно не разрушить конструкцию.
5. Следующий этап установки деревянной двери с коробкой начинаем с того, что приготовим инструменты – фрезерную головку, шуруповерт и дрель. Теперь берем дополнительный элемент из комплекта – его нужно временно прибить вниз, чтобы коробка приобрела правильную геометрическую форму.
6. Четко измерьте ширину конструкции, вверху и внизу – величины должны получиться одинаковыми. Теперь понизу прикручиваем дополнительную планку к двум основным элементам системы. Нам понадобятся шурупы и шуруповерт.
7. Далее, измеряем высоту проема, при этом учтите размер порога, если он присутствует. После проведения измерений следует обрезать нижнюю часть коробки, для чего идеально подойдет торцевая пила.
8. Прежде чем поставить деревянную дверь своими руками, примерьте полотно в коробку. Если все хорошо, она помещается, отсутствуют зазоры и трение, можно осуществить монтаж коробки на ее постоянное место.
9. Конструкция должна подойти к месту идеально ровно. В этом поможет уровень. Когда углы выровнены, можно начинать прикручивать дверную коробку.
10. Нужно исходить из конкретного случая, в частности, чем отделан проем и что внутри, но, чаще всего прикручивают изделие шурупами по дереву или дюбелями. Крепежные элементы вкручиваем под углом, потом они закроются монтажной пеной. Крепить конструкцию насквозь через лицевую сторону не следует, чтоб не испортить эстетический внешний вид.
11. Если коробка меньше проема, то его можно увеличить. Вооружаемся болгаркой и перфоратором и расширяет отверстие. Если же дверной проем больше, чем коробка, то заполнить пустое пространство можно кирпичом и цементом.
12. Расстояние между коробкой и проемом заполняем монтажной пеной. После установки двери, это место можно будет закрыть дверным откосом.
13. Монтажной пене нужно некоторые время для того, чтобы застыть. Используем это время для подготовки к креплению деревянных дверей.
14. Намечаем место монтажа замка в торце полотна. Запорные конструкции бывают разной формы, поэтому изделие нужно приложить к торцу и определить, какой слой дерева для его установки нужно срезать.
15. Произвести это действие нам поможет фрезерная пила. Рабочий элемент замка устанавливается вглубь изделия, поэтому для него следует сделать дрелью глубокое отверстие.
16. Выберите сразу же сверло, диаметр которого отвечает диаметру элемента замка.
17. Теперь переходим к установке ручек. С обеих сторон полотна дрелью просверливаем отверстия, опять же, берем подходящее по диаметру сверло.
18. В комплекте с замком есть все крепежные элементы, и просто нужно разобраться, что и куда монтировать.
19. Устанавливаем ручки, а в отверстие для замка помещаем его сердцевину. Теперь остается все закрепить. Этот этап установки входной деревянной двери на видео представлен очень подробно.
20. Когда установлены ручки и замок, завершаем манипуляции с дверью путем установки петель.
21. Как и в случае с замком, нужно удалить верхний слой. Это производится для того, чтобы крепление не выступало за поверхность дверного полотна.
22. Сюда мы прикрепляем петли при помощи имеющихся в комплекте элементов.
23. Теперь нужно примерить готовую дверь к проему и наметить в коробке места для установки петель. Проделываем те же манипуляции: в намеченных местах фрезерной пилой снимаем верхний слой древесины, а затем фиксируем комплектующие.
24. Теперь следует отметить место, куда будет входить замок. При помощи стамески делаем отверстие соответствующей глубины и монтируем заглушку из комплекта фурнитуры.
25. Финальный этап – сборка деревянной двери. Необходимо навесить полотно на петли, установленные в проеме. Проверяем, чтобы конструкция была прочной, чтобы полотно хорошо двигалось, ручки свободно нажимались, а замки работали.

Если вы правильно выполняли все действия, то у вас в итоге все должно получиться. Видео с установкой деревянных дверей своими руками вам в этом может помочь.

Монтаж наличников

Установка деревянных дверей своими руками также подразумевает монтаж наличников. Такая конструкция смотрится красиво, она получается законченной и стильно украшает интерьер.

Купив необходимый материал, следует произвести замеры и обрезать изделия, исходя из них. Особенность установки заключается в том, что края спиливаются под углом в 45 градусов. Наличник примеряется к месту установки и прикрепляется при помощи шпилек и гвоздей.

В процессе монтажа межкомнатных деревянных дверей и наличников на месте установки гвоздей могут появиться углубления. Их легко замаскировать при помощи мастики.

Как не ошибиться с выбором?

Чтобы конструкция прослужила вам долго, следует не только знать, как правильно поставить деревянную дверь, но и внимательно подходить к ее выбору.

Основные критерии выбора деревянной двери:

1. Производитель. Отдавайте предпочтение проверенным фирмам, читайте отзывы, прислушивайтесь к мнению людей, которые уже заказывали двери в той или иной компании.
2. Материал. Внимательно изучите продукт, посмотрите примеры работ, поскольку сегодня можно любому материалу внешне придать вид дерева.
3. Стоимость. Все знают, что деревянные двери – дорогое удовольствие. Если цена слишком низкая, вас должно это насторожить. То же самое касается и заоблачной стоимости. Просто перед покупкой просмотрите в интернете примерные расценки на такие двери, как вы хотите купить.
4. Внешний вид и параметры. Дверь должна выглядеть презентабельно и красиво. Все ее декоративные элементы, стекла, если они есть, обязаны быть аккуратно приделанными, без видимых следов клея и других материалов.

Правильная эксплуатация деревянных конструкций

Когда конструкция куплена и установка деревянных межкомнатных дверей своими руками осуществлена, нужно обеспечить долговечность. Для этого следует производить правильный уход за таким элементом интерьера.

Особенности ухода за деревянной дверью:

1. Следите, чтобы в помещении не повышался уровень влажности, что для природного материала губительно.
2. Важно, чтобы на полотно не попадало большое количество воды.
3. Аккуратно используйте конструкцию: не хлопайте, резко не открывайте, не тяните, не пользуйтесь дверью, если у вас полные руки и придержать ее можно только ногой.
4. Через несколько лет после начала эксплуатации двери, ее можно реставрировать, для этого можно обратиться в специализированные фирмы или сделать все самостоятельно.
5. Деревянная дверь, как и любой предмет, может быть подвержена загрязнениям и оседанию пыли. Чтобы вытереть пыль, следует воспользоваться мягкой тряпочкой. Если есть видимые пятна, то удалять их лучше всего при помощи слабого спиртового раствора. Моющие средства для посуды и пола не подходят для мытья деревянных, потому что они могут оказать губительное влияние на материал. Можно приобрести специальные средства для очистки поверхности дерева, в составе которых нет агрессивных компонентов. После проведения влажной очистки, нужно протереть поверхность мягкой тканью досуха.

Деревянная дверь – отличное решение для любого помещения, поскольку она всегда выглядит красиво и украсит собой интерьер. А установка своими руками не будет сложной, если следовать инструкции и иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты. Кроме того, вы всегда можете посмотреть на видео, как установить деревянную дверь с коробкой.

Особенности изготовления своими руками двери из досок

Двери в настоящее время делают из различных современных материалов, но изделия из древесины остаются в числе самых востребованных. Их устанавливают на входе в дом и в любую хозяйственную постройку, между комнатами и помещениями бани. Прочность, теплота, экологическая чистота и природная красота материала обеспечивают неизменную популярность деревянных дверей, украшающих интерьер жилища.

Выбор конструкции

Конструкция и расход пиломатериалов зависят от назначения изделия. При самостоятельном изготовлении входной двери створка делается массивной и крепкой, а межкомнатные конструкции целесообразно сделать более лёгкими и ажурными.

Классификация изделий зависит от их конструктивных особенностей:

• Из массива. Дверное полотно собирают из толстой доски, а жесткость конструкции создают горизонтальные или наклонные перемычки. В зависимости от места установки дверь можно декорировать резьбой, искусственно состарить и залакировать или обшить вагонкой.
• Филенчатая. Состоит из каркаса, собранного из обработанной доски, и филёнок – вставок из дерева, фанеры, МДФ или стекла. Сборка изделия производится с использованием столярного клея.
• Щитовая. Деревянная рама, являющаяся основой конструкции, обшивается с двух сторон фанерой, тонким металлом или МДФ, а внутренняя полость заполняется картонной ячеистой набивкой, склеенным брусом, утеплителем или оставаться пустотелой.

Простейшие самодельные конструкции изделий из массива ставят на входе в сарай, баню или погреб, а если полотно утеплить и украсить должным образом, то оно станет отличной входной дверью в частном доме. Филенчатые створки устанавливают в межкомнатных проёмах или в качестве второй двери в квартиру. Каркасные изделия – это бюджетный вариант полотен, используемых повсеместно, кроме входа в дом. Они просты в изготовлении, обладают небольшим весом и низкой ценой.

Филенчатые самодельные двери: сборка

Филенчатые деревянные конструкции самому сделать очень непросто, так как все элементы обрабатываются на сложных станках и требуют определённых навыков и мастерства.

Чтобы удешевить сборку, следует изготовить чертежи конструкции с двумя несложной формы большими филёнками, и обратиться за помощью к мастерам, обладающим нужными деревообрабатывающими станками. Они выполнят заказ, а собрать дверь можно самостоятельно.

Изделие представляет собой собранный из бруса каркас, свободное пространство которого заполняют филёнки.

Процесс изготовления состоит из таких операций:

• Составление подробного чертежа всех элементов конструкции с указанием не только длины и ширины заготовок, но и параметров пазов.
• Брус и доска, используемые для изготовления рамы и поперечин, обрабатываются фрезером, чтобы получить шипы и пазы, соответствующие чертежам.
• Фрезером обрабатывается и поверхность филёнок для получения рельефа, а толщину края уменьшают для того, чтобы он свободно заходил в паз поперечин.
• Все заготовки перед сборкой пропитывают антисептиком и высушивают.
• Сборку производят на ровной поверхности верстака или чистого пола. Все места соединений покрывают столярным клеем и собирают конструкцию согласно чертежа, подбивая киянкой все стыки собранного изделия.
• Проверяют соблюдение прямых углов при сборке, зажимают изделие струбцинами и оставляют в таком положении до полного высыхания клея.
• После высыхания на дверном полотне делается разметка для крепления фурнитуры – дверной ручки, замка и петель, которые крепят после окончательной обработки поверхности.

Часто для изготовления применяют клееный вариант досок или бруса из отдельных деревянных заготовок – ламелей, которые далее обклеивают натуральным шпоном ценных пород дерева. Декорированную таким образом дверь трудно отличить от конструкции из массива.

https://www.youtube.com/watch?v=uHjVFIKCJK4

Лёгкая каркасная дверь своими руками

Сделать простые каркасные изделия несложно и выгодно, так как расходуется немного материалов и дефекты деревянных конструкций не видны, поскольку будут скрыты наружной облицовкой.

Основная задача при изготовлении щитового дверного полотна – четко выдержать размеры, прямые углы и сделать крепкую раму.

Это простой в исполнении и недорогой вариант для обустройства входов в хозяйственные постройки – в сарай, подвал или на чердак. Внешние поверхности обшивают декоративными плитами из МДФ или пластиком.

Пошаговое изготовление выглядит таким образом:

• Отрезаем 2 длинных отрезка бруса и 3 коротких, равных размерам дверной коробки минус 5 мм.
• Делаем из брусьев лёгкую раму, в которой третий брус является перемычкой между длинными стойками. Способ крепления брусьев произвольный – на саморезах, шип-паз или в полдерева.
• Места соединения промазываем столярным клеем, собираем конструкцию и даём ей высохнуть.
• Облицовываем одну сторону рамы выбранным ранее материалом – фанерой, вагонкой, ДВП или ламинатом, закрепив его на каркасе шурупами или гвоздями. При обшивке отдельными элементами типа вагонки, каркас нужно делать более жестким с помощью укосов.
• Внутри каркас заполняем утеплителем, звукоизоляцией, брусками или досками низкого качества из подручных материалов. Место врезки замка усиливаем дополнительным бруском.
• Зашиваем вторую сторону и крепим фурнитуру.

Дальнейшую декоративную облицовку делаем в соответствии со своим желанием и целесообразностью. Вагонку достаточно покрыть несколькими слоями лака, фанеру накрыть пластиком или ламинатом.

Входные двери из массива своими руками

Чтобы самому сделать входную дверь из массива дерева и получить оригинальное изделие хорошего качества, нужно выбрать, для начала, правильный материал. При этом важно учитывать не только вид дерева, из которого осуществлялось производство пиломатериала, но и его сорт, влажность и качество обработки. Входная дверь в жилой дом потребует наличие прочной древесины лиственницы, кедра, ясеня, бука или дуба, с гладкой поверхностью без сучков и с четким узором. Толщина доски может быть от 40 до 60 мм.

Технологический процесс изготовления состоит из следующих операций:

• Разметка досок по заданным размерам и распил их на заготовки;
• Размещение заготовок на горизонтальной плоскости и подбор элементов по направлению рисунка древесины;
• Склеивание досок между собой столярным клеем;
• Замер ширины и удаление излишков древесины;
• Закрепление дверного полотна в струбцинах и выдерживание в горизонтальном положении до полного высыхания;
• Выравнивание поверхности изделия фрезером;
• Изготовление из доски поперечин с сечением в виде трапеции;
• Нанесение периметра поперечин на дверное полотно и вырезание фрезером паза глубиной до середины толщины доски;
• Забивание поперечин в пазы, начиная с боковой стороны и аккуратно подбивая их киянкой.

Самодельная дверь требует покрытия водоотталкивающими составами и антипиренами, декоративной отделки морилкой и лаком. Кроме этого, нужно изготовить дверную коробку или подогнать дверь под существующую конструкцию, закрепить петли и навесить изделие. И завершающим этапом будет установка замков и фурнитуры.

Кроме стандартных видов, иногда возникает необходимость в установке маятниковых конструкций. Так называемые ковбойские дверцы, распахивающиеся в двух направлениях, бывают необходимы как в общественных заведениях, так и дома. Калитку в стиле вестерн легко сделать своими руками и установить на маятниковых петлях двухстороннего открывания. Входные деревянные двери часто устанавливают в загородных домах и на дачах, а выполненные самостоятельно, они отличаются надёжностью и оригинальностью.

Деревянная дверь своими руками пошагово: входная и межкомнатная конструкция

Невзирая на появление новых, более современных материалов, дверные полотна из дерева продолжают цениться и оставаться востребованными. Но наша задача – не перечислять преимущества деревянных створок, а рассказать, как самому сделать дверь из досок в домашних условиях. Надеемся, данное руководство поможет обойти единственный недостаток покупных изделий – высокую стоимость.

Выбираем конструкцию дверного полотна

При самостоятельном изготовлении и установке дверей стоит соблюдать принцип целесообразности. Например, входная створка делается крепкой и массивной, межкомнатная – более легкой и ажурной. То есть, выбор конструкции и расход пиломатериалов зависит от назначения изделия.

Существует 3 разновидности деревянных полотен:

1. Изготовленные из массива древесины (цельных досок).
2. Филенчатые двери собираются из отдельных деталей, вырезанных из досок. Ламели, скрепленные клеем, создают рельефный рисунок с разнонаправленными древесными волокнами.
3. Бюджетный вариант – щитовая конструкция. Представляет собой каркас из бруса, обитый любой подходящей отделкой – фанерой, ДВП, МДФ или тонким металлом. Во внутреннюю полость закладывается звукоизоляция.

Так выглядят дверные полотна из досок

Примечание. Как самому изготовить металлическую входную дверь, установить замок и декорировать различными способами, читайте в подробной инструкции.

Массивная створка, показанная выше на фото – это полотно из строганных в один размер досок, усиленное ребрами жесткости. В зависимости от места монтажа дверь можно украсить резными элементами, обшить вагонкой либо искусственно состарить и покрыть лаком.

Сфера применения массивных изделий довольно широкая – простейшие конструкции ставятся в сарай, погреб или баню. Если полотно украсить и утеплить надлежащим образом, дверь отлично встанет на входе в частный дом.

Стандартные филенчатые двери

Филенчатые створки применяются в качестве второй входной двери в квартиру, а также устанавливаются в межкомнатные проемы. В загородном доме глухое полотно можно поставить на входе в техническое помещение – котельную, кладовку либо спуск в подвал.

Справка. Существует комбинированная разновидность филенчатой конструкции, где из деревянного бруса формируется коробка, а вставки (филенки) делаются из МДФ либо пластиковых панелей, имитирующих древесные волокна. Другой вариант оформления – вставить прозрачное или матовое стекло.

Щитовые (каркасные) двери используются повсеместно, кроме входа в жилище. Конструкция отличается небольшим весом и простотой сборки. Преимущества щитовых полотен:

• низкая цена;
• возможность применения различной обивки – ДВП, тонкие плиты ОСБ, ламинат и железные листы;
• в полость закладывается шумоизоляция либо делается скрытое утепление.

Заготовка пиломатериалов

Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25—40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве. Здесь важно подобрать наружный декор — обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса.

Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

1. Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
2. Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
3. Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
4. Толщина досок для межкомнатных створок – 25—30 мм, входных – 5—6 см.
5. Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

Напоминание. Выбирая пиломатериал для заполнения арочных проемов, прибавляйте запас по длине досок на припиливание.

В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

• дверные ручки, защелки и замки;
• на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
• балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
• на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
• чтобы закрывать сарай или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2—3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

Делаем двери из массива

Нетрудно догадаться, что для работы потребуется набор столярных инструментов, приведенный на фото. Хорошим дополнением будет электрорубанок, ручной фрезер и механическая пила. Обязательно нужны измерительные приспособления – угольник, рулетка и уровень для проверки плоскости.

Из шпунтованных досок толщиной 5—6 см выйдет добротная входная деревянная дверь, собранная и облицованная своими руками. Но поскольку вырезать на торцах пиломатериала шипы и пазы в домашних условиях не всегда возможно, рассмотрим технологию изготовления дверей из обычных досок. Их объединение в цельную конструкцию производится с помощью трех поперечин трапециевидного сечения.

Поперечины забиваются в ответные пазы идентичной формы и служат надежными стопорами для всех элементов. Благодаря данной методике утопленные в пазы держатели получаются наполовину потайными и не выпирают из задней части полотна. К этим же деталям прикручиваются навесы для монтажа дверей.

Пошагово технология сборки выглядит так:

1. Уложите лесоматериалы на ровную поверхность, отмерьте требуемую длину и обрежьте края по линии.
2. Убедитесь, что доски совпадают по высоте и на стыках отсутствуют перепады. В противном случае замените элементы либо прострогайте их рубанком.
3. Изготовьте 3 трапециевидных бруса, показанных на чертеже. Проставьте на планках и полотне номера, чтобы впоследствии их не перепутать местами (например, при ремонте).
4. Наметьте на створке 3 паза и вырежьте их, пользуясь имеющимся инструментом. Каждую канавку четко подгоните под сечение поперечин.
5. Забейте деревянные стопоры в пазы киянкой либо резиновым молотком, вставляя их со стороны торца будущего полотна. Для верности прикрутите доски к поперечинам шурупами по дереву.

Совет. Чтобы доски не двигались в процессе работы, зафиксируйте их к столу струбцинами, проложив сверху деревянную планку.

Готовое полотно переверните лицом кверху и тщательно обработайте поверхность, добиваясь максимальной гладкости и отсутствия перепадов. Затем переходите к врезке замков, ручек и навесов. Оформление выполняйте на свое усмотрение – например, вырежьте фрезером необычный рисунок и покройте поверхности лаком. Заднюю часть можно обшить ДСП и обтянуть дермантином.

Технология сборки щитового полотна

Делать каркасные двери просто и выгодно – материалов расходуется немного, а дефекты деревянных элементов скроются наружной облицовкой. Причем внутренняя часть может реально складываться из неровных и потрескавшихся брусьев, главное, — четко выдержать размеры и сделать прочную раму.

Порядок изготовления щитовой двери выглядит так:

1. Отрежьте 2 длинных и 3 коротких бруса по размерам дверной коробки с зазором 5 мм.
2. Сделайте из брусьев раму, скрепив их между собой и четко выверив углы 90°. Способ крепления – произвольный: в полдерева, шип – паз и просто встык на саморезах. Третий брус ставится в качестве средней перемычки между стойками.
3. Соединение промажьте столярным клеем и дайте изделию просохнуть.
4. Облицуйте раму с одной стороны выбранным материалом – вагонкой, фанерой или ламинатом, прикрутив шурупами либо прибив гвоздями.
5. Внутри каркас заполните звукоизоляцией, утеплителем либо другими досками низкого качества. В месте врезки замка стойку рамы следует усилить дополнительным бруском.
6. Зашейте вторую сторону двери и установите фурнитуру.

Рекомендация. Если обшивка выполняется вагонкой и подобными отдельными элементами, каркас желательно ужесточить изнутри укосами. При облицовке цельным листом фанеры жесткость предусматривать не обязательно.

Дальнейшая облицовка производится по вашему желанию. Вагонку достаточно укрыть двумя слоями лака, фанеру стоит отделать ламинированным ДВП, пластиковыми панелями либо другим декоративным материалом. Как изготавливается простая щитовая дверь с утеплением пенопластом, смотрите в видеоролике:

Изготовление филенчатых створок

Сделать в домашних условиях полноценную филенчатую дверь довольно сложно. Поскольку элементы стыкуются с помощью пазов, шипов и различных вырезов, понадобится деревообрабатывающее оборудование – станок или циркулярная пила.

Чтобы удешевить сборку, сделайте чертеж упрощенной конструкции с двумя большими филенками и обратитесь к мастерам, располагающим необходимыми станками. Они вырежут из досок требуемые детали, а сборку вы произведете самостоятельно.

Технология похожа на изготовление каркасного полотна:

1. Скрепите из проструганных досок раму, посадив шипы в пазах на столярный клей. Ставьте все 3 перемычки – верхнюю, нижнюю и среднюю, места соединений зафиксируйте струбцинами.
2. После высыхания клея стыки нужно усилить деревянными нагелями (круглыми колышками), забиваемыми в отверстия диаметром 8 мм.
3. Два получившихся проема закройте филенками из любого подходящего материала – вагонки, массива толщиной 25 мм или ламинированным ДСП. В верхнем проеме можно сделать стеклянную вставку.
4. Закрепите филенки штапиками.

По окончании готовое полотно тщательно прошлифуйте и вскройте лаком. Если хотите затемнить (состарить) древесину, то операцию лучше выполнить перед установкой филенок. Так удастся избежать пропусков и светлых полос по углам. Процесс сборки простейшей филенчатой двери смотрите в очередном видео:

Заключение

Без опыта столярных работ и хорошего инструмента вам вряд ли удастся собрать безупречное изделие. Если дверь вышла с виду неказистой, не расстраивайтесь – незначительные дефекты легко скрыть с помощью облицовки. Важно соблюсти размеры и не допустить перекоса полотна – несколько раз проверить длину диагоналей в процессе изготовления рамы. Не забудьте обработать древесину антисептиком – это продлит срок службы изделия.

Двери своими руками — инструкция по изготовлению разных типов дверей своими руками (119 фото)

Материал для двери

Чтобы сделать межкомнатные двери из дерева своими руками, нужно обладать минимумом знаний о работе с деревом, уметь пользоваться инструментами и иметь представление о том, что в итоге хочется получить. Далее, разберемся, какую древесину лучше подобрать для создания конструкции.

Существуют следующие древесные породы, использующиеся для производства дверей:

1. Сосна. Это дерево весит немного и стоит недорого. Подходит для создания полотен за счет того, что хорошо и быстро обрабатывается. Но следует учесть, что изделия из массива сосны, сделанные своими руками, через некоторое время может рассохнуться.
2. Береза. Твердая порода, обладает плотностью и красивой текстурой. Однако, как и сосна, по прошествии времени может испортиться.
3. Ольха. Мягкая и легкая древесина, легко обрабатывается. Но перед тем, как сделать деревянную дверь, следует учесть, что она не имеет устойчивости к гнилостным процессам и довольно быстро усыхает.
4. Бук. Прочное дерево, которому не страшны механические воздействия. Но этот материал остро реагирует на колебания влажности в помещении или на улице, поэтому в процессе производства требуется обработка специальным составом.
5. Орех. Этот вид отличается наибольшей долговечностью, прост в обработке и эксплуатации. Влага и механические повреждения не испортят конструкцию из этого дерева. В интернете есть много положительных отзывов и видео изготовления дверей своими руками из дерева этой породы. Вы их всегда можете посмотреть.
6. Лиственница. Легко обрабатывается. Внешне имеет однородную привлекательную текстуру. Отличается прочностью и долговечностью.
7. Клен. Дерево достаточно прочное, но это не значит, что оно трудно обрабатывается. Скорее, наоборот, да и отлично полируется. Материал отличается устойчивостью к переменам влажности. По чертежам деревянную дверь своими руками из клена сделать довольно легко.
8. Дуб. Самая прочная порода, обладает высокой плотностью. Двери из массива дуба считаются самыми лучшими и дорогими. Но такие изделия можно только приобрести у производителя. Для работы в домашних условиях древесина не годится ввиду своей прочности: скорее всего у вас не получится разрезать материал, он только расколется.

Разобравшись с породами дерева и выбрав именно ту, которая вам лично понравилась, подошла по цене и эксплуатационным характеристиками, следует заготовить необходимые инструменты и чертежи дверей из дерева с размерами. Последние можно как сделать самому (если есть опыт), так найти, например, в интернете.

При выборе материала, стоит обратить внимание на наличие:

• сучков, так как их наличие должно быть минимизированным,
• влажности, не более 15%. Идеальным считается хорошо просушенный материал, что гарантирует качество будущего изделия,
• ровной поверхности досок. Проверяется плотностью прилегания путем расположения досок вплотную друг к другу,
• определенной толщины. Для массивных дверей около 5 см, для внутренних – 2,5 см.

При собственноручном изготовлении дверей в частном доме или на даче можно использовать подручный материал, оставшийся от сноса деревянной постройки и пр. Но перед использованием обязательно проверьте их на отсутствие каких-либо повреждений.

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже – ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, – это сосна.

• доски;
• ДВП;
• изоляция;
• клей – столярный;
• рулетка;
• уровень;
• рубанок;
• стамеска;
• дрель;
• фрезер;
• саморезы;
• петли;
• молоток;
• гвозди;
• наждачная бумага.

Хорошая деревянная входная дверь своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним размерам дверной коробки устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем. Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда.

Когда всё высохло, можно подравнять стыки и сточить выступающие части шкантов, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Достоинства и недостатки

Современный рынок строительных материалов пестрит разнообразием предлагаемой продукции, в том числе и дверей: входных, межкомнатных, балконных и т.д. Для производства дверей используются различные современные материалы.

Хотя металлические двери не менее популярны, но наиболее востребованным всё же остается натуральное дерево или его разновидности. Деревянные дверные полотна используются в жилых помещениях, промышленных, офисных и др.

Дверные полотна из дерева бесспорно имеют массу достоинств, среди которых:

• высокая звуко- и теплоизоляция,
• морозоустойчивость и повышенная прочность,
• невысокий показатель расширения от влияния температур,
• долгий срок эксплуатации при условии хорошего качества изделия,
• экологичность, а, следовательно, безвредность для здоровья,
• красивый вид и способность вписываться в любой интерьерный стиль.

Однако недостатки использования древесины в производстве дверей тоже имеются:

• повышенные гигроскопические свойства, т. е. дерево без предварительной обработки достаточно хорошо впитывает в себя влагу, в результате чего это негативно сказывается на физико-механических характеристиках изделия,
• не идеальность используемого сырья, так как на древесине низкого качества возможно наличие расщелин, сучков или карманов со смолой,
• возгораемость и пожароопасность материала.

В основном причинами появления недостатков являются материалы низкого качества и не соблюдение технологии производства заготовок. Чтобы сделать недостатки менее выраженными следует древесный материал тщательно просушить, подвергнуть обработке паром и специальными пропитывающими средствами.

Сушка купленных досок

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками. Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Свойства деревянных конструкций

Изделия из массива имеют множество положительных характеристики, выгодно выделяющих их среди конструкций, созданных из других материалов. Поэтому чаще всего изготовляют своими руками деревянные уличные, входные двери.

Основными достоинствами деревянных систем можно назвать:

• безопасность для домочадцев и животных;
• красота, эстетичность, привлекательность;
• звуконепроницаемость;
• влагостойкость;
• натуральное происхождение;
• возможность вписать в любой по стилю интерьер;
• надежность;
• долговечность и прочность;
• возможность обновить внешний вид путем несложной реставрации;
• деревянные полотна, пропитанные специальным составом, устойчивы к повышению температуры и огню;
• качественные изделия не деформируются и не рассыхаются.

Последним этапом в изготовлении деревянной конструкции является ее установка на непосредственное место. Если ранее там уже стояла дверь, и короб целый и невредимый, тогда можно установить полотно в него.

В случае, когда коробка пришла в негодность, то перед тем, как изготовить дверь своими руками из дерева, целесообразнее заменить ее новой. Собирается она из того же материала, что и дверь. После изготовления короба, его нужно установить в стену. В качестве материала крепления в этом случае используется монтажная пена. Если состав немного вылезет за пределы щели, то это не страшно, поскольку после высыхания его легко обрезать ножом.

Важным аспектом является правильная врезка петель после изготовления деревянных дверей своими руками. Элементы на полотне должны соответствовать петлям коробки. Подойдут врезные, устанавливаемые заподлицо. Такие изделия продаются в строительных магазинах. Их монтаж не составит труда – крепятся шурупами или саморезами.

Установка ручек и замков будет значительно проще, если для этих целей использовать шуруповерт и дрель. Вначале стоит примерить фурнитуру, отметить место для замка и вход фалевого язычка. Помните, что для межкомнатных и входных дверей фурнитура будет различной. Что касается создания, декорирования и установки входной деревянной конструкции, то процесс ничем не будет отличаться от того, который касается межкомнатных изделий.

Мы рассмотрели, как делают деревянные двери. Таким образом, изготовление конструкции из натурального дерева вполне реально произвести своими силами. Самое главное – использовать качественные материалы, подобрать подходящие инструменты и иметь хотя бы небольшие навыки в области работы с деревом, а также знания строительных правил и терминов. Более подробно изготовление деревянных дверей своими руками вы можете посмотреть на видео.

Входная деревянная дверь своими руками: разные технологии

В изготовлении крупных дверных полотен, например, входных дверей, применяют строганые либо шпунтованные доски, которые соединяются в одно целое полотно с диагональными или поперечными перемычками для надежного укрепления всей конструкции.

Чтобы изготовить и установить дверь в помещение с повышенной влажностью (баню, парилку и пр.) возможно использовать менее ценные породы дерева, такие как сосна или липа, но их обязательно нужно подвергнуть обработке водоотталкивающими средствами и антисептиками.

Она устанавливается на любом здании, даже подсобных помещениях. Это может быть калитка, деревянная в баню, сарай и, конечно же, в дом. Фасады из массива бывают щитовые или цельные (филенчатые). Каждая конструкция выполнена из цельного или сборного дерева.

Щитовые  двери самые простые для изготовления своими руками. Имея в наличии:

• инструменты плотника;
• несколько досок одного размера;
• бруски;
• гвозди;
• петли;
• саморезы.

Собрать изделие можно за пару часов. Рассмотрим конструктивные особенности щитовой входной модели.

Конструкция довольно проста. В основе идет щит, собранный из досок равной ширины, длины, толщины. Заготовки обязательно должны быть обработаны, чтобы не занозить руки при изготовлении и использовании. Если в наличии есть доски разной длины, их необходимо опилить до нужного размера. Для щита можно использовать цельный лист фанеры или ДСП, если блок будет в дальнейшем облагорожен.

Щитовая дверь может быть собрана разными способами. Шпонки и подкос – один из вариантов крепления полотна.

Для сборки понадобится брус, который будет распилен на детали для обвязки: шпонки, подкос.

• Шпонки — это горизонтальные элементы, к которым закрепляется щит. Шпонок должно быть две штуки для верхней и нижней части щита.
• Подкос — это соединительный элемент, устанавливаемый враспор шпонкам по диагонали. Если входная деревянная дверь изготавливается из досок, подкос обеспечит сохранность пропорций конструкции. Полотно не поведет и не перекосит.
• Если использовать только шпонки для жесткости двери, их придется устанавливать по периметру щита, что увеличит нагрузку на петли и коробку.

Выбираем подходящие петли. Их ассортимент достаточно большой. Учитывайте способ открывания (направо или налево) и вес полотна. Петли должны быть надежными.

Подготовьте замок и ручку для установки на полотно после сборки конструкции. Выбор зависит от ее функционального. Будет она ограждать дом, баню, сарай, гараж.

Подготавливаем материал согласно предварительно произведенным замерам входного проема.

Подберите доски одного размера, разложите на полу и соедините в цельное полотно шпонками и подкосом.

Раскладываем детали на полу и приступаем к сборке.

• Традиционным способом сборки щитовой двери является соединение элементов гвоздями и молотком.
• Современные технологии позволяют ускорить процесс и обеспечить лучшее сцепление досок с брусками. Возьмите дрель, шуруповерт и саморезы по дереву нужного размера. Соберите щит в единую дверь, проверяя все этапы уровнем и рулеткой.
• В прежние времена опытные столяры собирали изделие без гвоздей, делая специальный запил в досках под установку шпонок в углубление. Такая технология требует опыта в обращении со слесарным предметами и хорошего глазомера.

К щитовым видам фасадов относятся и комплекты, собранные из цельных листов. Для примера возьмем фанеру.

1. Опиливаем листы и брус по габаритам проема.
2. Обвязку из шпонок делаем по периметру.
3. Враспор закрепляем подкос по диагонали короба.
4. Закрепляем наружный лист фанеры на каркас.
5. Закладываем утеплитель, изоляционный слой внутрь будущей двери.
6. Зашиваем каркас вторым листом фанеры. Цельная щитовая конструкция готова.

Облицовочным материалом может выступать любой строительный лист, способный придать эстетический вид.

Далее следует монтаж фурнитуры, схожий для всех типов щитовых конструкций — установите замок, петли и ручку. (Подробно о способах установки дверной фурнитуры можно ознакомиться на страницах нашего сайта).

Щитовую дверь можно собрать без гвоздей, если уметь обращаться с фрезерными инструментами и иметь хороший глазомер.

Деревянная щитовая дверь требует обработки средствами против гнили, влаги. Ведь дерево по своим свойствам подвергается влиянию окружающей среды, от которой должна быть защищена, чтобы продлить срок службы. Можно использовать бесцветный лак или специальную краску по дереву.

После окончания сборки. Можно смело производить монтаж в проем. (см. Установка деревянной двери).

Такая дверная конструкция не является надежной по причине слабости фасада. Для основательной защиты дома от посторонних людей требуется более современная и прочная входная деревянная дверь. Ее тоже можно изготовить своими руками, но приложив больше сил и используя более крепкий массив. Рассмотрим дверь филенку.

Филенчатые двери

Филенчатая дверь — это более серьезная конструкция для входного проема. Может устанавливаться как в частном доме, так и в квартире.

Филенчатые двери более надежны для входного проема. Могут иметь разный внешний вид.

Состоит из бруса по всему периметру, называемому обвязкой. Имеет с одной внутренней стороны специальный паз, профиль для вставки. Внутреннюю часть полотна представляет филенка из массива, фанеры, тонкого ДСП. Вставка может быть;

• цельной/составной;
• гладкой/выпуклой;
• глухой / со стеклом.

Ставится в паз коробки или с помощью специальной декоративной накладки, которая крепится с помощью клея (в основном используется в конструкции со стеклом).

При изготовлении филенчатой двери используйте качественную древесину.

При производстве филенчатого фасада своими руками возьмите дерево более плотной текстуры, чтобы дверь со временем не повело, она не разбухла или не растрескалась от перепада температур. Часто используют сосну как более доступный материал, но желательно брать дуб, кедр, лиственницу.

Определившись с тем, какая она будет, закупаем все необходимое:

• брус для горизонтальных и вертикальных стоек обвязки;
• вставка в соответствии с желаемым рисунком фасада;
• фурнитуру;
• крепежи;
• отделочные материала и средства.

Приступаем к сборке своими руками.

1. Не забудьте перед началом работ еще раз произвести замеры проема, учесть зазоры для установки коробки. Если все замерено правильно, переходим к изготовлению деревянной двери своими руками.
2. Разложите инструменты, материал, фурнитуру на полу, подложив картон.
3. Рулеткой отмечаем на брусе все размеры будущей дверной обвязки.
4. Отпиливаем детали пилой.
5. Соединяем предварительно бруски в единую конструкцию без использования саморезов. Производим своего рода примерку деталей. Для большей жесткости дверного полотна лучше установить горизонтальный брус в трех местах: верх, центр, низ, если вставка не подразумевается из цельной панели во всю высоту полотна. Дополнительно можно усилить места, где будет врезаться замок, ручка.
6. Переходим к установке выбранной вставки. Она вставляется в специальный паз, подготовленный заранее на обвязке из бруса. Если сделать профиль по внутренней стороне бруса не получилось, можно использовать штапики для закрепления вставки к обвязке двери. Но такой метод менее надежен, чем заглубление филенки в паз.
7. Все элементы готовы, соответствуют размерам, соединяем их в единую конструкцию.

   Филенчатая дверь требует больших усилий и материалов для производства.

Деревянная филенчатая дверь собрана. Дело остается за обработкой древесины специальными составами, лаком или краской.

Филенчатый вариант дверей производится путем склеивания ламелей из деревянных брусьев и досок, которые после покрываются шпоном. В результате изделие имеет аккуратный внешний вид. Мастер к тому же может проявить фантазию и произвести филенки разной конфигурации, либо сделать красивые вставки из стекла.

В высококачественном производстве филенчатых полотен очень трудно найти их отличие от цельной древесины. Для устройства поперечников используют клееный брус. Для скрепления деталей применяют шипы или нагели.

В качестве межкомнатных дверей вы можете использовать филенчатые двери, изготовленные своими руками.

Щитовые двери

Щитовые двери считаются наиболее экономичными, за счет использования ДСП, которое покрывается ламинатом или шпоном. Конструкция состоит из деревянного каркаса и щита из МДФ, ДСП и пр. Кроме этого различают следующие виды щитовых дверных устройств:

• Цельная конструкция, заполненная брусом (обрезным или не обрезным), который достаточно устойчиво скреплен.
• Дверь, внутри пустотелая, состоящая из деревянных поперечников по панелям и брусьев по бокам. Снаружи конструкция отделывается вагонкой или ДВП. Внутренняя часть может содержать продольные и поперечные брусья.
• Двери, относящиеся к мелкопустотным, различны по внутренней заполняемости.

Если использовать при покрытии щитовой двери ольховую или липовую клееную фанеру толщиной 4-8 мм, то изделие станет намного качественнее, так как материал противостоит деформациям и легко поддается декорированию.

Делаем филёнки

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера. Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части. Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет. Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Утепление деревянной двери

Разобравшись с инструментами, приступаем к поэтапному созданию конструкции из массива дерева. Далее, разберем самый простой вариант, как сделать деревянные двери своими руками (видео).

Подготовка досок

Будущее полотно должна быть гладким и красивым, поэтому перед тем, как сделать дверь из дерева своими руками, произведите шлифование приобретенных досок. На болгарку оденьте круг, включите аппаратуру и пройдитесь по широким поверхностям досок. Торцы такой обработки не требуют.

Фрезеровка

Если у вас нет станка, для изготовления дверей из дерева своими руками вполне подойдет ручной инструмент и с ним набор фрез. Обработку нужно произвести как раз на торцах деревянных досок. Следует пройтись по углам, слегка их скругляя. Главное, не перестараться и не убрать их полностью. Подберите подходящий фрез, возьмите длинную доску и по всей длине торца сделайте паз. Он должен проходить четко по центру торца, а глубина должна быть не более 2 см.

При помощи дисковой ручной пилы концы четырех основных досок нужно обрезать под углом в 45 градусов. Чтобы угол получился четким, воспользуйтесь транспортиром. По длине стойки обязаны быть 2 метра. Если высота будущей конструкции должна быть другого размера, то все можно подобрать индивидуально.

Раскраиваем ДВП

В случае, когда вы прибрели материал нужного размера, тогда его не придется резать. Если же он больше требуемого стандарта, тогда, перед тем, как сделать дверь из ДВП своими руками, производите раскрой по такой схеме: из ширины дверного полотна вычитаем удвоенную ширину подготовленных досок, после чего прибавляем к значению две глубины прорезанного паза.

Итак, делаем двери из дерева своими руками. Берем подготовленный элемент из ДВП, на него набиваются доски. Далее, соединяем все остальные части двери из ДВП своими руками, пока без клея. Главное – убедиться, что элементы подходят и находятся на своих местах. Когда все так, как надо, устанавливается механический крепеж. На этой же стадии следует определиться с фурнитурой, подготовить для нее место.

Межкомнатные системы могут иметь различную конструкцию:

1. Филенка. Филенчатая деревянная дверь своими руками создается методом конструктора: каркас делается из толстого дерева, внутрь которого вставляется более тонкая филенка. Чтобы полотно вошло в основу, в последней делают пазы, а на стыках материалы крепятся клеем. Иногда филенчатые двери создаются не из цельного полотна, а из склеенных частей.
2. Раздвижные конструкции. В основе деревянный каркас, нетолстое полотно, которые оббиваются другими материалами.
3. Со стеклянными вставками. Состоит из основы, в которую вставляется стекло (оно может быть различной формы, текстуры и размера). Фиксируется стекло штапиками и вставляется в пазы.

Когда все элементы конструкции готовы, можно переходить к следующему этапу изготовления деревянных дверей – декорированию. Этот момент очень ответственный и важный, потому что в процессе отделки очень легко испортить комплектующие, если действовать неумело.

Специалисты советуют не производить такие действия своими руками, а довериться профессионалам. Однако, если вы хоть немного владеете кистью и умеете наносить краску, то обработать дверь самостоятельно несложно.

Если требуется покрасить несколько конструкций, то перед тем, как сделать дверь из дерева, можно купить пульверизатор и компрессор, которые облегчат процесс. Но это довольно затратно и не имеет смысла, если будет использовано лишь единожды. Дешевле их взять в аренду. Эти приспособления позволяют быстро и качественно нанести на поверхность дерева краску.

Кроме окрашивания способами декорирования дверного полотна являются:

• обработка лаком или морилкой;
• оклеивание ПВХ или шпоном;
• покрытие пленкой или ламинатом;
• облицовка дерматином;
• нанесение на дерево рисунка;
• поклейка обоев;
• тканевый декор;
• восковая пропитка и другое.

Если вы решили делать деревянные межкомнатные двери своими руками из материала, который восприимчив к влажности, то перед декоративной отделкой следует покрыть будущую дверь водоотталкивающим составом. Также рекомендуется нанести состав, защищающий от гнилостных процессов, а также образования плесени и расселения паразитов.

Первоначально решают, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы всё сошлось, и при помощи саморезов закрепляют петли на полотне и коро

пошаговая инструкция с чертежами и фото

Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

• Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

• Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

• Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
• Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

• Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
• Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
• Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

• Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

• Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

• Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

• Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

• Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

• Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
• Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

• Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
• Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

Простые деревянные двери по лучшим ценам — Отличные предложения на простые деревянные двери от мировых продавцов простых деревянных дверей

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для простых деревянных дверей. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эти простые деревянные двери в кратчайшие сроки станут одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили простые деревянные двери на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в простых деревянных дверях и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести деревянные двери простые по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Постройте деревянную дверь-ширму

Прямо сейчас

Любите это или перечислите

Прямо сейчас

Любите это или перечислите

Прямо сейчас

Любите это или перечислите

Прямо сейчас

Любите это или перечислите

Прямо сейчас