Лак (клей) декупажный для ткани, «TAIR», 100 мл

Описание

Прозрачный акриловый состав на водной основе, предназначен для наклеивания декупажных карт и салфеток на предметы из кожи, кожзама и натуральных тканей, таких как холст или лён.

Наносить на очищенную поверхность мягкой плоской кистью. После высыхания изделие необходимо покрыть акриловым лаком.

Изображение на готовом изделии при необходимости можно закрепить термообработкой при 130-150 °С.

При необходимости изделия можно закрепить тёплым воздухом из бытового фена или проглаживанием.

Кисти и инструменты по окончании работы промыть водой. Хранить плотно закрытым при температуре более 5 °С.

Консистенция: вязкотекучая.

Подходящие поверхности: Предметы из кожи, кожзама и натуральных тканей, таких как холст или лён.

Свойства:
·Разбавляется водой до высыхания;
·После высыхания водостоек;
·Высокая клеющая способность. Удерживает плотную бумагу и тонкие ткани;
·После высыхания становится бесцветным;
·Не желтеет.

Способ применения:

Декупажный элемент вырезается из салфетки или аккуратно вынимается с удалением пары нижних слоёв. Если вы используете декупажную карту, то художественный мотив вырезается и слегка размачивается водой.

Наносить на очищенную поверхность мягкой плоской кистью.

Декупажный лак-клей для ткани применяется в большинстве случаев для натуральных материй. Подойдёт хлопковая ткань различной толщины, лён, холст или шёлк.
Декупаж делает ткань жёстче, поэтому не стоит использовать эту технику для декорирования одежды, однако вполне допустимо украшение таким образом оригинальных аксессуаров, сумок из плотной ткани или из кожи.

Для закрепления результата рекомендуется после высыхания прогладить ткань с изнанки тёплым утюгом в течение 3-5 минут или прогреть горячим воздухом из бытового фена. Прорисовку фона тоже стоит сделать до термообработки.

Работать с лаком можно при температуре окружающей среды выше 10 °С. Для нанесения используйте кисть, валик, губку. После окончания работы следует незамедлительно вымыть использованные инструменты, тару и смыть нежелательные пятна. Плотно закрывайте резервуары с остатками лака для хранения! Акриловые лаки быстро и необратимо высыхают на воздухе.

Расход: 100 мл на 1-1,5 м².

Хранение: рекомендуется хранение при температуре +2°C ÷ +36°C.

Faktura / Фактура алкидно уретановый, водостойкий лак для террас для наружных и внутренних работ

Алкидно-уретановый лак для террас FAKTURA. Предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей беседок, террас, садовой мебели. Подходит для окраски деревянных полов и лестниц. С повышенной стойкостью к воде и влаге, перепадам температур. Специальный УФ фильтр надежно защищает лаковое покрытие от разрушения и пожелтения, снижает неблагоприятное воздействие солнечных лучей на древесину.

• 
  Специальный УФ-фильтр надежно защищает лаковое покрытие от разрушения и пожелтения, снижает неблагоприятное воздействие солнечных лучей на древесину.
• 
  Атмосферостойкий.
• 
  Быстро сохнет.
• 
  Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Высыхание: При температуре (20±2)^оС и относительной влажности (65±5)% – 8 часов (каждый слой), до готовности к эксплуатации – 48 часов, полный набор свойств – 7 дней. При температуре ниже +10 ºС и повышенной влажности время высыхания каждого слоя увеличивается.

Расход: На однослойное покрытие – 1 л до 13 м² в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения.

Морозостойкость: Выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных температурах. Оптимальные условия хранения от -30^оС до +30^оС

Меры предосторожности: транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.

Состав: уралкид, растворитель, сиккатив, целевые добавки, эффективный УФ-фильтр.

Применение

Новую поверхность очистить от грязи, пыли, масляных и других загрязнений, ранее окрашенную лаком – от непрочно держащегося старого покрытия, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния для улучшения адгезии, пыль удалить. На всех этапах работы древесина должна быть сухой с влажностью не более 18%. Для усиления биозащиты и обработки торцов новую деревянную поверхность предварительно обработать Грунтом-пропиткой FAKTURA™. Лак готов к применению без дополнительного разбавления растворителем.

Наносить кистью, валиком для лака, краскораспылителем (только для глянцевого) равномерным слоем вдоль волокон древесины (по направлению ворса) спокойными движениями в 2-3 слоя при температуре выше + 5^оС. При использовании распылителя лак разбавить уайт-спиритом до удобной для нанесения консистенции. Для получения идеального результата — после высыхания первого слоя лака поверхность слегка зашкурить мелкозернистой шлифовальной шкуркой, очистить от пыли. Оптимальные условия для окраски — безветренная, теплая, облачная погода с температурой воздуха от +15^оС до +22^оС и относительной влажности воздуха не более 80%.

Чем оттереть акриловый лак, 7 эффективных способов оттереть акриловый лак с любой поверхности

Автор дмитрий На чтение 4 мин. Просмотров 3k. Опубликовано 12.07.2017

Как оттереть акриловый лак?

Акриловый лак часто используют в строительстве для отделочных работ. Большим спросом он пользуется у рукодельниц и дизайнеров для финишного покрытия поверхностей. Лак выполняет как защитную, так и декоративную функцию.

В процессе работы иногда случаются неприятности. Так может портиться, художник неаккуратно взмахнет кистью… Одно мгновенье и пятно акрилового лака оказывается совсем не там, где было задумано. А может быть дизайнер просто остался недоволен полученным результатом и хочет начать работу с нуля. Во всех этих случаях возникает вопрос: чем оттереть акриловый лак.

— К началу ↑

Состав и свойства акрилового лака

Акриловый лак представляет собой прозрачную смесь компонентов на водной основе. В его состав входят :

• жидкие полимеры;
• антисептические вещества, защищающие поверхность от воздействия температуры, влаги и микроорганизмов;
• пластификаторы, создающие эстетичный ровный и гладкий верхний слой.

Эта информация необходима, чтобы понимать, чем оттереть акриловый лак. Чтобы полностью ликвидировать ненужные пятна, используют различные растворители. Среди них лучшими считаются обычная кожа, а также средства на основе бензина, этанола, диэтила.

— К началу ↑

7 способов снятия акрилового лака

Удалять акриловый лак лучше всего до того, как он успеет засохнуть. В этом случае любой растворитель максимально быстро справится со своей задачей. Для застарелых пятен может дополнительно потребоваться механическое воздействие (соскабливание), что плохо скажется на обрабатываемой поверхности.

• Совет 2. Чем можно оттереть лак

Если есть выбор, чем оттереть акриловый лак, то прежде всего нужно учесть, как поведет себя поверхность под воздействием растворителя. Единственное средство, которое можно не испытывать — это чиста вода. В остальных случаях желательно предварительно поэкспериментировать на незаметный местах или ненужных остатках испачканного материала.

Пятно можно попробовать удалить с помощью жидкости для снятия лака. Подойдет средство как с ацетоном, так и без него. Если речь идет об одежде или другой тканевой поверхности, предпочтительнее последний вариант. Жидкость без ацетона менее агрессивна у окрашенной материалу. Это позволит избежать белых пятен и разводов после того, как пятно будет ликвидировано.

• Совет 4. Чем быстро оттереть акриловый лак

Только что капнувший лак можно быстро удалить при помощи обычной воды. Действовать в этом случае нужно максимально быстро, пока капли еще не успели застыть. Метод подходит для небольших поверхностей. Если попытаться таким способом оттереть лак с большой площади, есть риск получить трудноудаляемые разводы.

При удалении лака с поверхности ламината нужно проявить особую осторожность. Дело в том, что производители данного материала в качестве верхнего слоя применяют тонкую полиуретановая пленку. Она хорошо устойчива к физическим воздействиям, но очень уязвимы в обработке химикатами. Растворитель может легко повредить поверхность. Перед использованием подручных или покупных средств, обязательно нужно провести проверку.

Действенным и легкодоступным средством, чтобы оттереть лак, считается бензин. В большинстве случаев он хорошо справляется с поставленной задачей. Исключение составляют разве что пятна на ярко окрашенных тканях. Тогда есть риск, что растворитель начнет разъедать красители и оставлять нежелательные пятна. Также данный совет не отвечает на вопрос, чем можно оттереть лак, если речь идет о деликатных тканях.

• Совет 7. Тяжелая артиллерия — магазинные средства

Если подручных средства не спасают или нужно очистить от лака большую площадь, следует воспользоваться специальными магазинными растворителями, в состав которых входят перечисленные выше вещества. Если самостоятельно выбрать не получается, достаточно спросить у продавца, чем оттереть акриловый лак. Такие растворы достаточно популярны и доступны.

— К началу ↑

Видео как оттереть акриловый лак

— К началу ↑

Лак для декупажа: советы по выбору лака от профессионалов

В декупаже выбор лака имеет большое значение. Он используется не только в качестве финишного покрытия, но и применяется на протяжении всего процесса декупажа.

Довольно часто лак для декупажа играет роль клея: с его помощью вырезанные мотивы крепятся к поверхности. Декупажным лаком из баллончика нередко сбрызгивают тонкие салфетки. Они легко рвутся, а лак помогает им избежать деформации в момент наклеивания на предмет, который украшают в технике декупаж. Фрагменты, распечатанные на принтере также покрывают лаком, чтобы в процессе работы не растекалась краска. Можно покрыть лаком и уже наклеенные картинки: тогда в процессе работы над фоном случайное попадание краски на рисунок не испортит его.

Какие бывают лаки

Лаки делятся на группы по принципу состава. В декупажной работе используются специальные лаки, изготовленные на основе воды или синтетических смол. Профессионалы рекомендуют акриловые и полиуретановые лаки.

Акриловые лаки на водной основе

Акриловые лаки — это экологически чистый вид лаков. Они не горючие, т. к. в основе лака — вода, поэтому его можно использовать для внутренних отделочных работ. У этого лака довольно высокие показатели эластичности и прочности, он «умеет» сохранять первоначальную фактуру и цвет древесины.

Но у акрилового лака есть и некоторые недостатки. А именно — он зависим от микроклимата того помещения, в котором ведётся работа. Влажность в помещении должна быть по крайне мере не менее 50%, тогда кристаллизация пройдет нормально. В зимний период это обеспечить проблематично.

Полиуретановые лаки

Полиуретановые лаки помогают образовать нерастворимое покрытие, они отличаются и хорошей адгезией к дереву, пластмассе, металлу, коже, тканям, штукатурке. Лаки устойчивы к морской и пресной воде. Они способны несколько лет сохранять свой блеск. Но главный плюс полиуретановых лаков — образование плёнки, обладающей высокой износостойкостью и механической прочностью.

Полиуретановые лаки на водной основе

Полиуритановые лаки на водной основе относятся к наиболее современным лакокрасочным средствам. Обладают преимуществами акриловых лаков (без запаха, экологически чистые) и достоинствами полиуретановых органорастворимых лаков (прочностью, стойкостью к механическому влиянию). И хоть в чистом виде плёнки таких водорастворимых полиуретановых лаков уступают плёнкам органорастворимых, специальные добавки упрочняющих характеристик повышают срок и качество эксплуатации данного вида лака.

Масляные лаки

Некоторые мастера используют масляные лаки для декупажа. В роли основных компонентов этих лаков выступаю смолы и растительные масла, а также органические растворители. Когда лак высыхает, образуется такая прозрачная твёрдая плёнка от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета. Цвет зависит от компонентов лака. Высыхает масляный лак за несколько часов, но может сохнуть и целые сутки (это зависит от атмосферных условий).

Алкидные лаки

Этот вид лаков производится непосредственно на основе органических растворителей и алкидных смол. Лаки применяются и для внутренней, и для наружной отделки, есть и универсальные алкидные лаки. Они отличаются высокой влагоустойчивостью, прочностью.

Один недостаток — длительный период высыхания — около 72 часов. Чтобы сократить этот срок, некоторые производители специально добавляют в лак отвердитель, который сокращает весь период кристаллизации до суток. Алкидные лаки наносятся на поверхность валиком или кистью.

Нитролаки

Нитролаки широко применяются для внутренних отделочных работ. Достоинства этого вида лаков: быстрое время высыхания, высокая прочность, довольно демократичная цена. Но стоит помнить, что для здоровья человека нитролаки вредны. Работать с нитролаками нужно исключительно в респираторе.

Как выбрать лак в зависимости от декорируемой поверхности

1) Если вы решили декорировать в технике декупаж кухонную утварь (да ещё ту, что будет использоваться, а не стоять «для красоты»), приобретите для финишного покрытия безвредный декупажный лак.

2) Изделия, которым предстоит постоянно соприкасаться с водой или просто использоваться в сырых помещениях, покрывать нужно водостойкими лаками.

3) Хороший лак сохнет быстро без трещин и подтёков, равномерно ложится на саму основу, не имеет сильного, резкого запаха, не желтеет со временем.

4) Выбирая лак, учитывать стоит и то, какой предмет вы будете им покрывать. К примеру, финишный глянцевый лак на изделии в стиле шебби-шик только испортит всё впечатление, так как он будет противоречить самой концепции стиля. Выбирайте матовый акриловый лак.

5) Можно специально задумать определённый эффект с помощью пантирующих и специальных радужных лаков (с тройным или алмазным блеском). Можно взять матовый или глянцевый оттенок. Эффект в зависимости от вида лака будет очевиден. Поэтому в графе «материалы для декупажа» обязательно пометьте, какой именно вид лака вы будете использовать.

6) Особый прозрачный лак (на водной основе) позволит достичь объёмного эффекта. Такой лак наносится из тюбика на изнаночную сторону фрагментов, вырезанных из салфетки (на те элементы, которые и должны быть объёмными). После высыхания они приобретают ту самую, необходимую выпуклую структуру.

7) Получить объёмный эффект можно и иным способом. Для этого нам понадобятся структурные гели и пасты. В их основе лежит акрил, они очень просты в использовании. Пасты и гели можно наносить буквально на любую поверхность. Они прочны и безопасны, могут иметь как цветную, так и прозрачную окраску.

8) Чтобы получился яркий, насыщенный колер, в прозрачные пасты чаще всего добавляют акриловые краски. Чем больше красителя добавят, тем ярче будет результат. Сохнет такая паста столько, сколько требуется для полного высыхания той толщины слоя, что вы нанесли. Тонкий слой высохнет за 12 часов, очень толстый высыхает за 48 часов.

9) А если смешать матовый и глянцевый лаки, можно достичь очень красивого эффекта сатиновой поверхности. Если же на основу вы нанесёте несколько слоёв алмазного лака, получится мраморная поверхность. Тоже очень красивый, элегантный, благородный эффект.

10) С помощью лака можно сделать цвета декорируемого предмета более насыщенными, сочными, яркими. В этом нам поможет пчелиный лак. Сразу скажем, цена этого лака не из дешёвых, ведь в основе его лежит натуральный пчелиный воск. Такой лак довольно быстро застывает при небольших температурах, поэтому мастера рекомендует перед работой немного разогреть пчелиный лак в горячей воде.

Как наносить лак правильно

Если говорить о том, что нужно для декупажа, помимо исходных материалов, следует рассказать и о некоторых правилах. В том числе, правилах нанесения лака. Малейшие погрехи, и работа уже теряет свою привлекательность. Поэтому над покрытием поверхности изделия лаком стоит поработать максимально аккуратно.

1. Декупажное изделие тогда будет выглядеть привлекательно, когда наклеенный мотив идеально сливается с фоном, находится на одном уровне с ним. Частенько всю работу портит своеобразная «ступенька» от наклеенного рисунка к фону. Для того, чтобы её не было, предмет нужно много раз покрыть лаком.

Специалисты говорят, что некоторые работы нужно покрывать лаком около 100 раз! Но все эти старания обеспечат вам прекрасный результат, настоящий шедевр ручного творчества.

2. Финишное покрытие всегда нужно наносить с промежуточным шкурением самой мелкой шкуркой слоёв лака. Для чего это делается?

Шкурение сглаживает все вздувшиеся места мотива и неровности рисунка. Чаще всего шкурят после нанесения приблизительно 4–5 слоёв лака. Лак старайтесь снимать только с выпуклых мест — это позволит выровнять поверхность.

Только после этого на саму поверхность наносятся уже новые слои лака. Процесс повторяется до того момента, пока мотив целиком не «утонет» в этом финишном покрытии.

3. Чем лучше всего наносить финишный лак? Воспользуйтесь тампоном или широкой кистью. Чем меньше на декорируемой поверхности следов от выбранного инструмента, тем лучше. Если, к примеру, поверхность ровная, лак вполне можно разлить тоненьким слоем, равномерно распределяя его кисточкой.

4. Чтобы окончательно завершить процесс декупажа, отполируйте декорируемую поверхность или покройте её специальным воском.

5. Конечно, нельзя не сказать о мерах предосторожности в работе с лаком. Вы уже поняли, что процесс этот не быстрый, следовательно, некоторое время вы будете работать в не самой благоприятной среде. Да, мы рассказали вам о наиболее безопасных, экологичных лаках, но и с ними нужно вести себя осторожно. То есть, проветривать помещение после работы, исключать пребывание маленьких детей в том помещении, где вы работаете.

6. Упростите себе условия работы с лаком. Если бутылочка, в которой вы его купили, не самая маленькая, перелейте немного лака в более подходящую ёмкость. И запаха (если он есть вообще), будет меньше, и если вы случайно прольёте лак, последствия будут не такими печальными, как в случае работы с лаком в большой ёмкости.

Удачной работы и только качественных материалов!

ПОДЕЛИСЬ!
«Крестик» плохого не посоветует! 🙂

Как покрывать картину лаком

Покрытие лаком – это заключительный (но не обязательный) этап работы над картиной. В этой статье мы расскажем об особенностях лакирования и когда можно к нему приступать.

Покрытие картины акриловым лаком

Итак, готовую картину покрывают лаком в следующих целях:

• предотвращение разрушений внутри живописного слоя в результате воздействия пыли, влажностно-температурных перепадов;
• придание изображению глубины и объема, а краскам – свежести, сочности и яркости;
• выравнивание блеска, кое-где краски могут выглядеть более матовыми и бледными на общем фоне;
• защита от сероводорода, который всегда содержится в воздухе и приводит к почернению красок, следов жизнедеятельности насекомых и ультрафиолетовых лучей, разрушающих пигмент;
• устойчивость красочного слоя к царапинам и другим физическим повреждениям.

Среди профессиональных художников ведутся споры, покрывать лаком картину или нет, однако все они сходятся во мнении: лаковый слой продлевает жизнь произведению, независимо от типа используемых красок.

Как понять, что картина готова к покрытию лаком?

Конечно, всё зависит от типа красок в вашей картине.

Если речь идет о картине, написанной акрилом или гуашью, например вы раскрасили картину по номерам или работали в технике флюид арт, то такие работы полностью высыхают в течение недели, а покрывать лаком можно уже через два дня.

Сухие материалы (уголь, сепия и т.п.) покрываются сразу.

Мысляные краски сохнут дольше всего, от 6 до 12 месяцев, и срок сушки зависит от целой серии факторов: как много краски наносилось, высыхали ли слои постепенно или вы рисовали картину сразу и т.п.

Проверить, высохла ли картина очень просто — проведите белой тканевой салфеткой по участку работы легким движением. Если на ней нет даже малозаметных следов краски, то можно приступать к лакированию.

Какой лак выбрать?

Самое важное при выборе лака – на этикетке должно быть указано, что он подходит именно для покрытия живописи. В остальном выбор лака зависит от характера изображения, и какого эффекта вы хотите достичь.

Наиболее универсальным вариантом являются акриловые лаки. Они выпускаются в баночках (для нанесения кистью) и в аэрозольных баллончиках. Готовое покрытие имеет разные уровни блеска:

Акриловый лак

• глянец – повышает яркость красок;
• полуматовый – дает очень мягкий, нежный блеск;
• матовый – создает невидимую защитную пленку, сохраняя насыщенность цвета красок.

Также существуют другие разновидности глянцевых лаков:

Виды лака

• Даммарный лак – это оптимальное соотношение качества и приемлемой цены и один из самых распространенных. Однако со временем он дает сильную желтизну, поэтому совершенно не подходит для работ в холодных тонах. Картинам в теплых тонах покрытие лаком придаст законченность и некоторую аристократичность.
• Акрил-фисташковый лак – хороший выбор для полотен, выдержанных в холодной гамме, так как он создает полностью прозрачное покрытие и не мутнеет, но стоит дороже чем даммарный.
• Акрил-стирольный лак является аналогом предыдущего лака. Он так же отлично сохраняет цвета, быстро сохнет, не желтеет и образует тонкую, но плотную прозрачную защитную пленку. Кроме того, он очень водостойкий.

Ретушный лак не используется для покрывания и рекомендуется для тех случаев, когда нужно что-то исправить на уже просохшей картине. Он размягчает верхний слой краски и обеспечивает его сцепление с только что нанесенным слоем. Его наносят до начала коррекции и после нее.

Не стоит использовать для покрытия мастичный или копаловый лаки. Они хороши для смешивания красок. При покрытии мастичный лак очень сильно темнеет, и вы получите нечто черное вместо яркого изображения. Копаловый лак невозможно удалить никаким растворителем, поэтому его применяют только очень опытные художники.

Картины, написанные сухими материалами – карандашом, сепией, пастелью, углем, покрывают специальным лаком-фиксативом. Он создает тонкую прочную пленку, которая позволяет свободно стирать пыль с работы и защищает цвета от выгорания.

При покупке лака обратите внимание на срок годности. Свежий, непросроченный лак — полностью прозрачен. Наличие помутнения говорит о том, что покрытие будет долго сохнуть и притягивать к себе пыль на протяжении 2-3 месяцев.

Наносим лак на картину

Наносим лак на картину

Для создания лакового покрытия потребуется:

• покрывной лак;
• емкость для лака, достаточно широкая, чтобы туда было удобно макать кисть. Лучше взять одноразовую тарелку или стаканчик, чтобы потом сразу выбросить;
• широкая плоская синтетическая кисть (например, №20) или флейцовая кисть. Проверьте, чтобы ворсинки плотно держались, иначе вам придется собирать их по всему холсту;
• чистые салфетки из хлопковой ткани без ворса, чтобы вытирать горлышко баночки и кисти;
• одноразовые перчатки, фартук, укрывная пленка для стола. Дополнительно можно использовать респиратор.

Работайте в хорошо освещенном проветриваемом непыльном помещении. Картина должна находиться в горизонтальном положении между вами и источником света. Так вы сможете контролировать, какие участки холста уже покрыты лаком, а какие – нет. Очень большие полотна можно покрывать на мольберте. В этом случае свет ставят со стороны рабочей руки.

Покрытие картины акриловым лаком

1. Наберите немного лака на кисть.
2. Начинать удобнее всего с верхнего левого угла. Широким медленным движением ведите кисть строго параллельно нижней стороне холста. Покройте, таким образом, всю картину.
3. Теперь выполните такие же движения кистью, но уже поперек. Если вы сначала двигались слева направо, то сейчас покрываете лаком холст сверху вниз, начиная из того же верхнего левого угла.
4. Затем сухой кистью начинайте располировку, то есть распределите лак как можно более равномерно. Сначала движения выполняются вдоль картины, потом поперек, как в предыдущих двух пунктах.
5. Продолжайте до тех пор, пока кисть не начнет подлипать к лаку. Не возвращайтесь к уже подсохшим участкам, не трогайте их ни в коем случае! Иначе вы получите некрасивые и трудноудаляемые комки.
6. Следите за тем, чтобы лаковый слой не получился слишком толстым. Регулярно вытирайте кисть салфеткой, чтобы удалить излишки лака, сгоняйте кистью лак к краям холста.

Если лака оказалось все же слишком много, то часть его смывают кистью, хорошо смоченной в разбавителе. Движения такие же, как и при нанесении.

Сомневаетесь, как все сделать правильно? Тогда посмотрите вот это видео:

Готовое покрытие должно иметь умеренный блеск. Для освежения красок и создания защитной пленки достаточно одного слоя. Слишком толстое покрытие растрескается и будет сильно бликовать.

Теперь просушите картину в горизонтальном положении (чтобы избежать подтеков лака) в течение 24-48 часов. Есть еще вариант: через 1,5-2 часа после покрытия холст ставят наклонно живописным слоем к стене и так оставляют на 1-2 дня. В этот период не допускается воздействия влажности и низких температур.

Немного полезных советов:

Если на картине скопилось очень много пыли, то ее необходимо помыть, перед тем как покрывать лаком. Для этого вам потребуется:

• емкость с чистой водой;
• большая чистая салфетка из белой мягкой ткани без ворса;
• хозяйственное мыло.

Намотайте кусочек салфетки на палец, смочите в воде и чуть-чуть потрите о кусок мыла. Теперь легкими движениями намыльте весь холст. Как только салфетка станет грязной или перестанет мылиться, смените ее: обверните вокруг пальца ее чистый участок, снова смочите в воде и потрите о мыло. После полного намыливания картины, тщательно прополощите салфетку, хорошенько отожмите и протрите изображение легкими движениями в одну сторону (это очень важно!) Если мыло с первого раза не смылось, снова прополощите салфетку, отожмите, протрите. Свежевымытую картину оставьте сохнуть в вертикальном положении на 1-2 дня.

Наилучшее положение для сушки картины, написанной любыми красками в практически любой технике (кроме fluid art) – вертикальное. Просто прислоните работу к стене живописным слоем вовнутрь. Так на изображение попадет меньше пыли.

Мыть кисти нужно сразу же, как только вы завершили лакирование. Сначала протрите их разбавителями, чтобы снять остатки лака, а затем промойте проточной теплой водой с мягким мылом, пальцами слегка нажимая на щетину. Мойте кисти до тех пор, пока не почувствуете, что они очистились от лака полностью.

Изоляционный и защитный лак — что для чего!

Электроизоляционные лаки представляют собой коллоидные растворы различных пленкообразующих веществ в специально подобранных органических растворителях. К пленкообразующим веществам относятся смолы (природные и синтетические), растительные высыхающие масла, эфиры целлюлозы и др. В качестве растворителей пленкообразующих веществ применяют легкоиспаряющиеся (летучие) жидкости: бензол, толуол, ксилол, спирты, ацетон, скипидар и др.

К модифицированным синтетическим лакам относятся феноло-алкидные, алкидно-меламиновые, а также разновидности полиуретанового, полиэфирноэпоксидного, полиэфирноизоциануратного, и других лаков.

В состав электроизоляционного лака входят пластификаторы и сиккативы. Пластификаторы — вещества, придающие лаковой пленке эластичность. Сиккативы — представляют собой жидкие или твердые вещества, вводимые в некоторые лаки (масляные и др.), чтобы ускорить их высыхание.

По назначению лаки можно разделить на три основные группы: пропиточные, защитные, клеящие. Однако эта классификация условна и не исключает применения одного и того же лака по различным назначениям. Например, при изготовлении гетинакса и текстолита лак, пропитывающий отдельные слои бумаги или ткани и склеивающий эти слои друг с другом, является одновременно и пропиточным и клеящим.

По режиму сушки электроизоляционные лаки подразделяются на лаки горячей (печной) и холодной (воздушной) сушки.

Пропиточные электроизоляционные лаки должны обладать хорошей пропитывающей способностью при максимальном содержании лаковой основы, не действовать разрушающе на изоляцию и, в первую очередь, на эмалевую изоляцию обмоточных проводов, а также на резиновую и пластмассовую изоляцию выводных проводов, хорошо цементировать витки обмоток (в особенности вращающихся), оптимально скоро высыхать, иметь высокие диэлектрические свойства, быть теплостойкими, эластичными. В отдельных случаях от пропиточного лака требуются также повышенная влаго- , маслостойкость, а также стойкость к химическим соединениям.

В ассортименте «Химии для электроники» от ООО «Группа МЕТТАТРОН» представлены изоляционные защитные, пропитывающие лаки торговой марки Raychman®. Наши лаки это — широко известный, проверенный продукт для покрытия печатных плат. Особенно рекомендуется в условиях агрессивных сред, повышенной влажности и температуры. Они  обладают отличными пропитывающими и изоляционными параметрами.

Благодаря своим эстетическим и адгезионным свойствам, лаки торговой марки Raychman® могут использоваться в качестве декоративного и прозрачного защитного слоя для различных металлических предметов. Выбирая химию от ООО «Группа МЕТТАТРОН» вы получаете отменное качество по весьма умеренной цене!

Роспись по ткани | Liquitex

ОБЩИЕ СОВЕТЫ

• Нанесение густой краски на большие площади приводит к увеличению жесткости ткани
• Свободное переплетение ткани позволяет большему количеству цвета проникать в волокна
• Цвета высыхают светлее, чем кажется на первый взгляд
• Прозрачные и полупрозрачные краски лучше всего подходят для высыхания с более мягким покрытием
• Белый титан и все переливающиеся / металлические цвета могут придать ткани жесткость
• Все цвета стойкие — термофиксации не требуется

ПОДХОДЯЩИЙ ТЕКСТИЛЬ

Хлопок, смеси хлопка и поли, тканые, трикотажные, фетр, махровые ткани, шелк, бархат, вельвет, вельвет, фланель, замша, кожа и большинство синтетических материалов.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

• Предварительно выстирайте новую ткань, чтобы удалить проклейку (она мешает адгезии), и дайте ей высохнуть.
• Положите на рабочую поверхность защитный слой, чтобы ткань не прилипала, и толстовки из эластичного картона с картоном для лучшего нанесения краски
• Проверьте свою технику на отдельном куске — каждая ткань имеет разную впитывающую способность и влияет на обработку краски
• Отрегулируйте краску до желаемой консистенции с помощью одного из наших профессиональных средств.Для получения мягких и эластичных результатов всегда используйте Liquitex Fabric Medium, добавляя при необходимости дистиллированную воду — не разбавляйте

слишком тонко.

ВРЕМЯ СУШКИ

Зависит от поверхности, области применения и влажности. Краска высохнет на ощупь от 5 минут до 2 часов

ПОСЛЕ УХОДА

• После полного высыхания краски подождите не менее 4 дней перед стиркой
• Лучше всего стирать вручную и сушить в подвешенном состоянии. Не замачивайте и не используйте горячую воду. Стирать наизнанку
• Если вы хотите машинную стирку, используйте непрерывный цикл отжима / деликатный режим при низкой температуре
• Рекомендуются машины для химической чистки, которые сушат ткань отжимом при комнатной температуре.Допускается химчистка замши. Растворов для точечной очистки следует избегать или использовать с осторожностью
• Если в будущем вам понадобится гладить, используйте низкую температуру для синтетики и используйте ткань или утюг на изнаночной стороне ткани.

ТЕХНИКА

НАНЕСЕНИЕ СМАЗКИ / РАСПЫЛЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ

Soft Body + Airbrush Medium / Acrylic Ink (прямо из флакона)

НАПРАВЛЕНИЯ

• При использовании Soft Body смешайте 1 часть Soft Body с 1 частью Airbrush Medium и добавьте больше Airbrush Medium по мере необходимости для достижения желаемой консистенции
• Цвета должны проникать в ткань и восприниматься как фантомное изображение на обратной стороне, чтобы оставаться постоянным

БЛОК ПЕЧАТЬ

МАТЕРИАЛЫ

Matte Varnish, Heavy Body Acrylic, Гелевая добавка Slow-Dri

НАПРАВЛЕНИЯ

• Покройте линолеум или деревянный брус лаком.Пока лак влажный, просейте на него мелко порезанную ткань (флок) и дайте ей высохнуть. После высыхания эта впитывающая поверхность будет удерживать краску для нанесения

.

• Смешайте Heavy Body с до 25% Slow-Dri и нанесите на блок валиком из мягкого поролона
• Намочите ткань и положите блок лицевой стороной вниз на ткань, прижимая ее плотно и равномерно
• Растяните ткань на мягкой поверхности, чтобы облегчить печать
• Для достижения наилучших результатов используйте впитывающие ткани средней и высокой плотности без глубокой текстуры.

ЩЕТКА

МАТЕРИАЛЫ

Мягкий / толстый акрил / акриловые чернила, средняя ткань

НАПРАВЛЕНИЯ

• Смешайте выбранный вами цвет с Fabric Medium для более гибкого ощущения готовой окраски
• Чтобы продлить рабочее время, смешайте цвет с Slow-Dri

ЧЕРТЕЖ НА ТКАНИ

МАТЕРИАЛЫ

Акрил Heavy Body / По желанию — Гель для блеска / Гель для блеска / Гель для матового покрытия

НАПРАВЛЕНИЯ

• Накрутите пластиковый наконечник для украшения торта на тюбик Heavy Body Acrylic и нанесите отжим.Поэкспериментируйте с толщиной сопла для создания различных линий
• Смешайте краситель с гелевой средой для достижения консистенции
• Плотно сотканные хлопок и шелк обеспечивают самые насыщенные цвета
• Для более мягких краев предварительно намочите ткань разбавленной добавкой Flow-Aid
• Резист из горячего воска можно использовать для твердых кромок. Удалите восковой резист с помощью химической чистки

.

ШЕЛКОВАЯ ПЕЧАТЬ

МАТЕРИАЛЫ

Soft / Heavy Body Acrylic + Slow-Dri Fluid Additive — Gloss Medium (опционально)

НАПРАВЛЕНИЯ

• Для плотных тканей используйте Soft Body, для легких тканей используйте Heavy Body
• Смешайте до 25% Slow-Dri в цвет, чтобы замедлить время высыхания
• Ракель для краски через трафарет.Вымойте экран водой сразу после использования
• Gloss Medium можно использовать как решение для постоянного блокирования экрана — нанесите непосредственно на экран

ШТАМПОВКА ТКАНИ

МАТЕРИАЛЫ

Акрил Soft / Heavy Body

НАПРАВЛЕНИЯ

• Покрасить штемпель краской и прижать окрашенную сторону к поверхности с равномерным давлением; впитывается в ткань

ТКАНЬ ТКАНЬ

МАТЕРИАЛЫ

Акрил Soft / Heavy Body

НАПРАВЛЕНИЯ

• Используйте либо готовые трафареты, либо вырезанные из плотной бумаги, дубовой бирки, ацетата или пленок для фрискетинга.При необходимости используйте аэрозольный клей для трафаретов
• Краску наносить пенополиуританом, тряпкой или кистью для трафарета
• Не разбавляйте краску, так как она может растекаться, и не проталкивайте краску под край трафарета

АКВАРЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

МАТЕРИАЛЫ

Акриловые чернила / Акриловые краски для мягкого тела

НАПРАВЛЕНИЯ

• При использовании Soft Body разбавить дистиллированной водой до желаемой консистенции
• Легкие ткани позволяют краске быстро растекаться
• После высыхания можно закрасить несколько слоев без использования основных цветов

Спрей для гидроизоляции тканевых уплотнений Thompson’s® WaterSeal®

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: СОДЕРЖИТ АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ И КЕТОНЫ.ОПАСНОСТЬ! ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ. Беречь от тепла, искр и открытого пламени. Пары быстро накапливаются и могут воспламениться. Во время использования и до тех пор, пока не уйдут все испарения, обеспечьте проветривание помещения. НЕ КУРИТЬ — Погасить все пламя, контрольные лампы и обогреватели — Выключить печи, электрические инструменты и приборы, а также любые другие источники воспламенения. СОДЕРЖАНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Избегайте длительного воздействия солнечного света или тепла от радиаторов отопления, печей, горячей воды и других источников тепла, которые могут вызвать взрыв.Не прокалывать, не сжигать, не сжигать и хранить при температуре выше 120 ° F. Хранить в вертикальном положении в сухом прохладном месте. Не выбрасывайте пустой контейнер в уплотнитель для мусора. ПАР ВРЕДНЫЙ. Используйте при соответствующей вентиляции. Избегайте непрерывного вдыхания паров и аэрозольного тумана. Чтобы избежать вдыхания паров или распыляемого тумана, откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения поступления свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если вы испытываете слезотечение, головную боль или головокружение, подышите свежим воздухом или наденьте средства защиты органов дыхания (одобрено NIOSH) или покиньте это место.Избегать контакта с глазами и кожей. Вымойте руки после использования. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В случае попадания в глаза тщательно промойте большим количеством воды в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью. При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом. При затруднении дыхания выйдите на свежий воздух и вызовите врача. ЗАДЕРЖИВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРЕДАЧИ. Содержит растворители, которые могут вызвать необратимое повреждение мозга и нервной системы. Преднамеренное неправильное использование путем преднамеренной концентрации и вдыхания содержимого может быть опасным или смертельным. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Этот продукт содержит химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ВНУТРИ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

ОПАСНО! ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВОСПЛАМЕНЯЮТСЯ — ПАРЫ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ ВСПЫШКУ ПОЖАРА! СОДЕРЖАНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. ПАР ВРЕДНЫЙ. РАЗДРАЖАЕТ ГЛАЗА, КОЖУ И ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ.

Как сделать ткань водонепроницаемой (Руководство для мастера)

Фото: fotosearch.com

Хотите украсить стулья в столовой красивым принтом, не беспокоясь о будущих повреждениях от разливов? Беспокоитесь о том, чтобы надеть новую пару парусиновых кроссовок из-за угрозы дождя? Вы не одиноки: несмотря на появление и более широкое использование синтетических волокон, не из каждой ткани являются водоотталкивающими, но это может быть.

Просто следуйте приведенным ниже инструкциям, и капли воды сразу же скатятся с ваших любимых тканей.

Перед тем, как начать

Конечно, вы можете использовать купленный в магазине силиконовый раствор один раз в год между сезонами дождей. Но, если вы твердолобый сделай своими руками, и вы хотите, чтобы ваши водонепроницаемой ткани старомодный способ, вы можете заключить сделку с одной проверенной и истинной ингредиент: воск.

Сто лет назад воск был основным средством для гидроизоляции тканей. Оно не только отталкивало воду, но и пахло лучше, чем смолы, дубильные вещества и масла, обычно используемые в то время.Сегодня компании, производящие элитную одежду, такие как Filson и Barbour, по-прежнему продают вощеную верхнюю одежду, но за нее стоит очень дорого. Если вы хотите сделать свои носимые предметы водонепроницаемыми по старинке с помощью воска, вот способ своими руками, который стоит гораздо дешевле, но дает такие же хорошие результаты.

Инструменты и материалы

Фото: Zillow Digs home в Мурстауне, штат Нью-Джерси

Как сделать водонепроницаемую ткань

ШАГ 1

Создайте пароварку для плавления парафина, наполнив кастрюлю водой и доведя ее до кипения. плита, затем поставьте металлическую миску на сковороду.Металлическая чаша должна быть достаточно маленькой, чтобы поместиться внутри нее, но достаточно большой, чтобы ее дно не касалось воды. Пространство между сковородой и миской будет удерживать тепло, необходимое для плавления воска в миске наверху.

ШАГ 2

Поместите четыре унции гранул пчелиного воска (доступны в отделе изготовления свечей в магазине декоративно-прикладного искусства) в металлическую миску. Затем нарежьте полоску парафина весом четыре унции на небольшие кусочки и добавьте их к гранулам, перемешивая их вместе, пока кусочки не расплавятся.Пока воск разжижается, бросьте предмет, который вы хотите сделать водонепроницаемым, в сушилку (если возможно), чтобы нагреть материал. Это упростит процесс подачи заявки.

ШАГ 3

Перемешайте до тех пор, пока все куски воска не расплавятся, затем нанесите расплавленный воск на ткань толстым слоем, используя кисть толщиной в один дюйм. (Наилучшие результаты здесь дает недорогая щетка с жесткой щетиной.) Работайте небольшими частями за раз, пока не покроете всю поверхность равномерно.

ШАГ 4

Включите термофен на низком уровне или фен на высоком и направьте его на только что нанесенный слой, чтобы он плавил воск на ткани.Дайте ему остыть.

Для любого небольшого предмета, такого как парусиновая обувь или квадратная обивочная ткань для сиденья стула, также поместите покрытую воском кусок в старую наволочку и пропустите ее через сушилку в течение 15 минут. Это тоже поможет растопить воск.

ШАГ 5

Когда предмет остынет, проверьте, нет ли неровностей. При необходимости нанесите второй слой, затем снова нагрейте ткань.

ШАГ 6

Дайте предмету застыть в течение как минимум 24 часов, прежде чем использовать.Если вы заметите сильный запах воска, вы можете дать водонепроницаемому предмету проветриться в течение следующих нескольких дней или, для более быстрого результата, оставить место, чтобы оставить его в морозильной камере на ночь. Когда вы извлечете его, ваш вощеный материал должен быть без запаха, водонепроницаемым и готовым к использованию.

Как сделать водонепроницаемую ткань из хлопка двумя простыми способами

Как сделать водонепроницаемую ткань из хлопка двумя простыми способами

Мокрая одежда и снаряжение — отстой. Но так быть не должно.

Водонепроницаемая хлопчатобумажная ткань избавит вас от ужасных переживаний с мокрым снаряжением и одеждой.Сделать водонепроницаемые вещи дома не так уж сложно. Представьте себе возможность сделать водоотталкивающий навес своими руками, чтобы держать вас в сухом состоянии рядом с гамаком или внутри него. Да, это возможно.

Усилия окупаются необходимыми небольшими затратами времени. Вам будет намного лучше, если вы попадете под дождь во время похода в гамаке или на улице.

Есть три метода, которые мы рекомендуем использовать для легкой водонепроницаемости хлопчатобумажной ткани.

Использование средства Granger’s Clothing Repel для водонепроницаемых тканей

Самый простой способ сделать ваши ткани и одежду водонепроницаемыми — это использовать специальные моющие средства Granger для стирки и отталкивания одежды.

Водоотталкивающее средство для стирки Granger — это моющее средство, которое можно использовать для грунтовки одежды для обеспечения водонепроницаемости и стирки водонепроницаемой одежды.

После использования высокопроизводительной стирки другой продукт Грейнджер — отталкивающий материал для одежды, см. Ниже — можно легко стирать в стиральной машине с помощью быстрого цикла.

В результате получается стойкое водонепроницаемое покрытие, которое превосходит традиционные силиконовые покрытия, наносимые распылением.

Вся продукция Granger безвредна для окружающей среды, что делает ее отличным выбором для ношения на открытом воздухе.Дуэт качественной стирки и отпугивателя одежды можно очень дешево подобрать на Amazon.

Я бы порекомендовал вам использовать эти продукты для водонепроницаемости вашей одежды, если у вас нет очень старой дождевика или верхней одежды, которая уже разваливается.

В этих случаях лучше выбрать силиконовый спрей или воск. Если вам нужно использовать силиконовый спрей, мы написали информативный раздел далее в статье.

Как использовать эффективную стирку и отталкивание одежды для водонепроницаемой одежды

Процесс сначала начинается с эффективной стирки Грейнджер.

Эффективная стирка очищает одежду от грязи, пыли и пятен, а также убивает бактерии, вызывающие неприятный запах.

Использование эффективной стирки также делает одежду водонепроницаемой с помощью водоотталкивающей стирки.

Вот как использовать эффективную стирку, чтобы очистить одежду и подготовить ее к водонепроницаемости.

Использование высокопроизводительной стирки для подготовки одежды к водонепроницаемости

1. Удалите скопившуюся грязь или грязь с ткани
2. Убедитесь, что в отсеке для моющего средства стиральной машины нет предыдущих моющих средств.Если вы беспокоитесь, что в стиральной машине осталось немного моющего средства, вы можете запустить пустой холодный цикл без какого-либо моющего средства, чтобы смыть остатки моющего средства.
3. Застегните все карманы на липучках и закройте карманы на одежде.
4. Налейте две шапочки средства для стирки на одну куртку или пару брюк. Добавьте три колпачка для эффективной стирки для двух предметов одежды. Если вам нужно постирать более двух предметов одежды, разделите их на отдельные загрузки в соответствии с инструкциями по эффективной стирке.
5. Поместите одежду в стиральную машину.
6. Дайте вашей стиральной машине выполнить тридцатиминутный цикл стирки и ополаскивания в горячей воде с температурой воды около 30 градусов по Цельсию (86 градусов по Фаренгейту). Внимательно читайте бирки для стирки своей одежды, на случай, если при стирке потребуется дополнительная осторожность.
7. После стирки высушите одежду на воздухе или в сушильной машине на слабом или среднем огне, если это позволяют инструкции по сушке одежды.

Теперь вы готовы двигаться дальше и использовать средство для стирки одежды, чтобы нанести водонепроницаемое покрытие.

Гидроизоляция с помощью средства для стирки одежды Repel Wash

Убедитесь, что в отсеке для моющего средства стиральной машины нет предыдущих моющих средств.

Если вы беспокоитесь, что в стиральной машине осталось некоторое количество моющего средства, вы можете запустить пустой холодный цикл без какого-либо моющего средства, чтобы смыть остатки моющего средства.

1. Застегните все карманы на липучках и закройте все карманы на одежде.
2. На одну куртку или пару брюк налейте два колпачка репеллера.Добавьте три колпачка для эффективной стирки для двух предметов одежды. Если вам нужно постирать более двух предметов одежды, разделите их на отдельные загрузки в соответствии с инструкциями по отталкиванию одежды.
3. Поместите одежду в стиральную машину.
4. Позвольте вашей стиральной машине запустить цикл стирки с температурой воды около 30 градусов по Цельсию (86 градусов по Фаренгейту). Внимательно читайте бирки для стирки своей одежды, на случай, если при стирке потребуется дополнительная осторожность.
5. После стирки сушите на воздухе или сушите в стиральной машине на слабом или среднем огне, если это позволяют инструкции по рисованию одежды.

Теперь ваша одежда должна быть чистой и иметь новое водонепроницаемое покрытие. Покрытие Грейнджер довольно прочное, и его должно хватить на время похода и приключений на природе.

Можно ли стирать одежду, водонепроницаемую с помощью продуктов Грейнджер?

Да, можно! Не следует использовать обычные моющие средства, но вы все равно можете стирать водонепроницаемую одежду, не повредив покрытие.

Точно так же, как обычно вы делаете одежду водонепроницаемой с помощью Granger’s, вы можете постирать ее и одновременно нанести покрытие снова.

Сначала используйте функциональную стирку, а затем еще один цикл с отталкиванием одежды, чтобы нанести водонепроницаемое покрытие.

Избегайте использования традиционных моющих средств, если вы хотите сохранить водонепроницаемость. Обычное моющее средство может сорвать водонепроницаемое покрытие, и вы снова останетесь на первом месте.

Использование квасцов для гидроизоляции тканей

Это требует немного ручной работы, но результаты могут быть первоклассными.

Перед тем, как использовать квасцы (состав, обычно содержащий алюминий) для чистки тканей, лучше всего хорошо выстирать их в стиральной машине, чтобы удалить грязь и мусор.Дайте им полностью высохнуть, желательно на воздухе, а затем продолжайте использовать квасцы.

Что вам понадобится:

• Две простые пластиковые емкости объемом не менее двух галлонов
• Квасцы или алюминиевая пудра (вы обязательно можете их найти в ближайшем продуктовом магазине)

Подготовьте емкости и квасцы / алюминий порошок и нагрейте немного воды.

1. Поместите квасцы или алюминиевый порошок в первую емкость и смешайте его с горячей водой объемом не менее двух галлонов
2. Размешайте, погрузите ткани в воду
3. Убедитесь, что они остаются пропитанными не менее двух часов
4. Воздух- просушите ткани, убедившись, что они не складываются.

Использование спрея Performance Repel Spray для водонепроницаемых тканей

Спрей Performance Repel Spray — это экологически чистый фторуглеродный спрей, который не требует тепла для активации прочной водонепроницаемой защиты.

После быстрого нанесения водостойкого спрея и сушки на воздухе одежда станет водонепроницаемой и сохранит способность дышать.

Я считаю, что спрей Granger’s Performance Repel работает лучше, чем силиконовые спреи той же цены.

Силиконовые спреи легче смываются и не обладают такой способностью отталкивать воду, как фторуглерод.

Нанесение водостойкого спрея Performance Repel

Если вам нужен водостойкий спрей, вот отличное экологичное решение от Granger под названием Performance Repel spray.

Он более эффективен, чем силиконовые спреи, не утяжеляет одежду и не делает ее жесткой.

Вот как наносить спрей Granger’s Performance Repel.

Для достижения наилучших результатов постирайте одежду с помощью стирки Granger’s Performance и нанесите спрей, отталкивающий рабочие характеристики, пока одежда сохнет, но все еще остается влажной.

1. Эффективность распыления Наносите непосредственно на свежеочищенную влажную одежду с расстояния примерно 15 см.
2. Удалите лишние капли или капельки чистой тканью.
3. Повесьте обработанную одежду для естественного высыхания или следуйте инструкциям по сушке, указанным на этикетке по уходу за одеждой.

Можно ли стирать одежду, водонепроницаемую с помощью Performance Repel?

Да, аналогично стирке в репелленде для одежды, вы можете стирать одежду, водонепроницаемую с помощью репелленда.

Лучше всего стирать одежду в режиме эффективной стирки, чтобы прогрунтовать ее для еще одного корректирующего слоя, обеспечивающего отталкивание после стирки.

Использование силиконового спрея для водонепроницаемых тканей

Силиконовый спрей — это способ, альтернативный гидроизоляции одежды и хлопчатобумажных тканей.Это не так просто и эффективно, как использовать средство для стирки, отпугивающее средство для одежды или спрей.

Если вам нужен альтернативный метод гидроизоляции более крупного туристического снаряжения, рассмотрите возможность использования силиконового спрея.

Вам понадобится баллончик с силиконовым гидроизоляционным спреем, который можно легко найти на Amazon по дешевке.

Силикон нетоксичен и совершенно безопасен для использования с любым вашим снаряжением. Когда у вас будет баллончик с силиконом, вы сможете нанести водонепроницаемое покрытие всего за несколько минут.

Процесс очень похож для большинства марок, но может немного отличаться от инструкций.

В этом случае я подробно расскажу, как использовать гидроизоляционный спрей Scotchgard. У него отличные отзывы на Amazon, и его можно купить по довольно низкой цене. После этого спрей сохраняет ткань воздухопроницаемой, и обычно для водонепроницаемости большинства вещей требуется всего один слой.

Подготовка зоны распыления

Эта станция используется для окраски распылением, но идея остается той же.

Первый шаг к созданию водонепроницаемой ткани для дождевика — это убедиться, что у вас есть свободная рабочая зона. Найдите место снаружи, где вы не прочь запутаться. Уберите все предметы в непосредственной близости, на которые вы не хотите распылять брызги.

Возьмите кусок картона или старый лист в качестве упора для силиконового спрея. Положите выбранный вами упор на землю, чтобы завершить настройку вашего участка.

Подготовка ткани / снаряжения

Теперь пора подготовить ткань или предмет снаряжения.

Убедитесь, что ваша ткань чистая и на ней нет грязи, грязи или краски. Незакрепленные материалы могут спекаться и оставлять части вашего предмета без водонепроницаемости.

После того, как ваша вещь будет чистой, положите ее на упор без каких-либо крупных складок или складок.

Если вы распыляете на пару ботинок, развяжите шнурки и ослабьте их, чтобы полностью закрыть язычок и шнурки. Теперь на ваш предмет можно нанести водостойкое покрытие.

Распыление покрытия

Распыление водонепроницаемого покрытия несложно.Через несколько минут у вас будет водонепроницаемая вещь, которая будет полностью защищена примерно через 12 часов высыхания.

Проверьте указания на выбранной вами баллончике с гидроизоляционным спреем. В этом руководстве предполагается, что вы используете водостойкий спрей Scotchgard.

Большинство инструкций к продуктам очень похожи. Поэтому, если вы будете следовать этому пошаговому руководству, используя любой спрей, вы, скорее всего, не столкнетесь с какими-либо проблемами.

1. Встряхните бутылку с гидроизоляционным распылителем
2. Держите баллончик на расстоянии 6-8 дюймов от предмета, который вы хотите сделать водонепроницаемым.
3. Распылите тканевое изделие широкими движениями, чтобы равномерно покрыть его.
4. Продолжайте распыление, пока предмет не будет покрыт равномерно. Покрытие не будет насквозь мокрым, но будет достаточно влажным, чтобы вы заметили, что предмет больше не высох.
5. Если у вашего предмета больше одной стороны, аккуратно переверните его и распылите на другую сторону таким же образом.
6. Подождите шесть-восемь часов, пока первый слой высохнет. Ваш спрей может сохнуть дольше, поэтому обязательно следуйте инструкциям на баллончике.
7. Через 12–24 часа можно нанести второй слой для дополнительной прочности гидроизоляции.

После гидроизоляции

Теперь ваш предмет должен быть гидроизолирован. Силиконовый гидроизоляционный спрей поддерживает воздухопроницаемость ткани и придает ей прочное водонепроницаемое покрытие.

Если вы обнаружите, что ваша ткань не такая водонепроницаемая, как вам хотелось бы, попробуйте нанести еще один слой.

Имейте в виду, что с каждым слоем ваша ткань становится немного жестче. Это связано с тем, что силикон высыхает в тканевых нитях, чтобы сохранять его водонепроницаемым.

Можно ли стирать силиконовую водонепроницаемую ткань?

Да, ткани, пропитанные силиконовым спреем, можно стирать.Однако имейте в виду, что вам, вероятно, придется нанести силиконовый спрей после стирки.

Моющие средства в некоторых случаях полностью удаляют силиконовое покрытие. Хотя ваша ткань, скорее всего, останется водостойкой после стирки, чтобы она оставалась водонепроницаемой, нанесите еще один слой и дайте ему высохнуть, чтобы восстановить внешний вид.

К счастью, спрей Scotchgard, который мы рекомендуем, может нанести довольно много слоев с одной баллончика.

Использование пчелиного воска и льняного масла для придания тканям водонепроницаемости

Здесь мы рассмотрим использование натуральных продуктов (пчелиный воск и льняное масло) для придания тканям водонепроницаемости.Хотя процедура немного отличается, результаты все равно могут быть потрясающими (и дешевыми!). Просто не забудьте тщательно выстирать и высушить ткань перед тем, как попробовать что-то из этого.

Что вам понадобится:

• Очищенный пчелиный воск или льняное масло

Получение уже очищенного пчелиного воска в ближайшем магазине поможет вам сэкономить время. Однако, если вы хотите использовать полностью натуральный продукт, вы можете собрать немного натурального пчелиного воска в улье. Однако будьте очень осторожны, как будто пчелы разозлятся, они отомстят вам!

Использование пчелиного воска

Пчелиный воск содержит некоторые примеси, поэтому лучший способ очистить его дома — это поместить его в емкость с водой.Наполните емкость водой и поставьте на плиту. Через некоторое время пчелиный воск растает в воде и сохраняет плавучесть наверху, в то время как мусор упадет вниз. Поднимите, дайте остыть и используйте для гидроизоляции.

Вот пошаговые инструкции для этого самостоятельного проекта, начиная с пчелиного воска:

1. Разложите ткань по плоской поверхности
2. Возьмите очищенный воск из пчелиного воска «кирпич» и протрите им ткань
3. Не делайте этого. будьте слишком агрессивны, вы должны делать это без особых усилий.
4. Повторяйте, пока не получите равномерное поседение на ткани.

Теперь у вас есть водонепроницаемая ткань с натуральным пчелиным воском.

Использование льняного масла

Льняное масло — еще один способ сделать ткань водоотталкивающей. В отличие от пчелиного воска льняное масло жидкое, поэтому способ применения немного отличается.

1. Возьмите ткань и разложите ее по ровной поверхности
2. Нанесите на поверхность ровный слой льняного масла; вы можете вылить его прямо сверху или даже использовать кисть, чтобы равномерно распределить его
3. Подождите 30 минут, прежде чем стирать излишки масла
4. Подождите 24 часа, чтобы ткань высохла, даже если вы хотите обработать другую сторона

Теперь у вас есть клеенка или скатерть своими руками, не используя распылитель, чтобы сделать их водоотталкивающими.

Нанесение винила утюгом для придания водонепроницаемости ткани

Другой способ, которым вы можете пользоваться своими руками, — нанесение винила утюгом. Этот метод может быть действительно эффективным, но также может оказаться неудачным, если не будет выполнен должным образом. Преимущество использования винила с утюгом в том, что его можно наносить не только на обычную одежду, но и на обивку.

Что вам понадобится:

Как всегда, перед нанесением винила убедитесь, что вы тщательно очистили ткань. Заблаговременная стирка и сушка на воздухе обычно помогают.В случае обивки лучше всего вынуть ткань для стирки и сушки. Но пылесос также может помочь, особенно в тех случаях, когда ткань не слишком грязная.

После этого следуйте пошаговым инструкциям ниже:

1. Положите ткань на ровную поверхность (например, на стол), чтобы не было складок и складок.
2. Обрежьте винил по размеру ткани. Постарайтесь нарезать кусочки немного больше, чем ваша ткань, чтобы убедиться, что вы полностью покрыли ее.
3. Положите винил на ткань так, чтобы он перекрывал ее.Винил для этого часто имеет две стороны: гладкую и блестящую или липкую. Блестящий — тот, который соприкасается с тканью.
4. Прогладьте винил по ткани, используя средний нагрев, убедившись, что он плотно приклеен (но не держите слишком много на одном месте, чтобы избежать ожогов и во избежание ожогов. хотя бы расплавить винил!)

Если вам не хватает утюга, вы также можете попробовать воспользоваться феном. На это уйдет больше времени, но результаты сопоставимы.

Как работает водостойкий спрей?

Водонепроницаемые спреи наносят на ткани защитное силиконовое или фторуглеродное покрытие.

Покрытие отталкивает воду, создавая барьер между водой и впитывающей тканью. Силикон и фторуглероды отталкивают воду, поскольку они не впитывают и не растворяются в ней, и обладают свойствами, заставляющими воду скатываться и скатываться с их поверхности. Таким образом, они относятся к группе так называемых «олеофобных» веществ.

И силикон, и фторуглероды также довольно легкие, что делает их лучшим решением с точки зрения веса и водонепроницаемости, чем тяжелые воски.

После высыхания спрея для покрытия у вас будет отличное водонепроницаемое покрытие, которое защитит все ваши ткани от намокания и промокания.

Силикон и фторуглероды также поддерживают воздухопроницаемость тканей, что делает их отличным выбором для гидроизоляции всего, от походного снаряжения и одежды до уличных подушек и холста.

Альтернативные подходы к приданию водоотталкивающих свойств вашим материалам включают использование соевого и скипидарного масла, парафинового воска. Как видите, это может быть один из тех проектов «сделай сам», которые вам очень понравится, прежде чем попадать под дождь, поскольку вы видите, что ваша одежда и оборудование остаются сухими, а не насквозь мокрыми.

Ваши ткани станут устойчивыми не только к воде, но и к плесени и другим потенциально опасным или надоедливым захватчикам, таким как муравьи и термиты. С помощью этих методов вы даже можете обработать уличные подушки и подушки, а также навесы, парусину и другие части вашего оборудования.

Прочтите также наше другое руководство о том, как оставаться сухим во время походов под дождем.

Как сделать ткань водонепроницаемой различными способами: простой метод

Когда-нибудь неожиданный ливень полностью пропитал ваши наружные подушки или подушки?

Вы не могли использовать их в течение нескольких дней или даже недель, так как вы давали им время высохнуть, и, что еще хуже, запах, исходивший от них из-за сырости! Но знаете ли вы, что этого не должно было случиться?

Есть несколько способов сделать ткань водонепроницаемой и готовой к любой погоде.В этом посте мы рассмотрим некоторые из самых простых и лучших из них.

Как сделать ткань водонепроницаемой: руководство для новичков

1-й метод: использование герметика-спрея

Краткое примечание

Если вы работаете на улице, лучше всего водонепроницайте ткань в сухой и безветренный день.

Почему?

Сухая погода помогает избежать влажности, которая может повлиять на ваши герметики-спреи. Опять же, ветер может унести туда пыль, которая может застрять в вашей ткани, а вы этого не хотите.

Очистите ткань

Если ткань чистая, в этом шаге, конечно, нет необходимости. Если ткань нельзя стирать или она слегка загрязнена, используйте мягкую хрупкую щетку или пылесос для ее очистки.

Сушка ткани

Аэрозольные герметики отталкивают воду, поэтому убедитесь, что ткань полностью высохла, прежде чем пытаться сделать ее водонепроницаемой. Проблема в том, что герметик не прилипает к мокрой ткани.

Перенесите ткань в хорошо проветриваемое место, например, за пределами дома (если вы еще не работаете оттуда).Если вы находитесь в помещении и не можете работать снаружи, как насчет того, чтобы открыть окно. Это поможет избежать резкого запаха герметиков. Если вы чувствительны к спреям, попробуйте использовать очки и маску и, возможно, какое-нибудь защитное покрытие.

Получите спрей и герметик для швов

Вы можете получить их в магазине товаров для кемпинга или на открытом воздухе. Если ткань, которую вы планируете сделать водонепроницаемой, будет часто находиться на солнце, важно приобрести спрей с защитой от ультрафиолета, чтобы он не терял свою силу.Он также защитит ткань от выцветания.

Обратите внимание, что эти спреи лучше всего подходят для холста, кожи и нейлона.

Спрей

При этом держите баллончик на расстоянии около 7 дюймов от поверхности ткани. Что касается герметика, нанесите его легким равномерным слоем, слегка перекрывая каждый мазок.

Нанесение двух или трех слоев сделает ткань водонепроницаемой еще лучше, но перед нанесением каждого слоя необходимо дать высохнуть предыдущему. В большинстве случаев потребуется около 4 часов для высыхания, но, конечно, вам нужно проверить, что указано в инструкциях.

Нанесите герметик для швов

Герметики для швов обычно выпускаются в маленьких бутылочках с аппликаторами наверху. Что вам нужно сделать, так это осторожно сжать флакон, пока вы катите аппликатор по швам.

2-й метод: алюминий и средство для стирки

Очистка ткани

Еще раз, первым шагом будет очистка ткани, если она грязная. Для пыльной или слегка загрязненной ткани или ткани, которую нельзя стирать, для стирки будет достаточно щетки или пылесоса.Для очень грязных тканей, конечно же, потребуются специальные чистящие средства.

Смешайте моющее средство и воду

Смешайте фунт стирального порошка с примерно двумя галлонами горячей воды в тазу. Раковина должна быть достаточно большой, чтобы ткань погрузилась в смесь.

Замочите ткань

Вы хотите, чтобы ткань полностью пропиталась. В случае, если какие-то детали всплывают наверх, просто нажмите на них бутылкой.

Сушка ткани

Вам необходимо высушить ткань на воздухе, при этом убедитесь, что вы не складываете ее, чтобы две стороны не застряли друг на друге.Вместо этого прикрепите верхнюю часть ткани к вешалке или прикрепите их к веревке для белья, если вешалка слишком мала.

Смешайте алюминий с горячей водой

Затем смешайте пол фунта алюминия с двумя галлонами горячей воды в отдельной емкости. Перемешайте смесь, убедившись, что порошок полностью растворился. Где взять алюминиевую пудру? Посетите продуктовый магазин.

Замочите ткань

Дайте ей впитаться в смеси не менее двух часов, следя за тем, чтобы ткань все время находилась под водой.

Dry It

И снова вам нужно высушить ткань на воздухе, используя ту же тактику — свободное подвешивание, убедившись, что нет складок, чтобы избежать прилипания.

3-й метод: винил с утюгом

Винил с утюгом не изменит внешний вид ткани, а когда дело доходит до водонепроницаемости пакетов для обеда, скатертей и детских нагрудников, ничто не помогает лучше, чем этот материал.

Clean It

Как всегда, первым делом нужно очистить ткань (если она, конечно, грязная) и убедиться, что она полностью высохла, прежде чем работать с ней.

Положите его на плоскую поверхность

Это упростит работу с тканью, поскольку устранит складки и последующие складки. А если на ткани слишком много складок, попробуйте ее разгладить.

Обрежьте винил

Вам нужно, чтобы винил подходил к вашей ткани, поэтому обрежьте его соответствующим образом. Если ширина слишком мала, чтобы покрыть ткань, отрежьте несколько кусков по длине и соедините их внахлест, чтобы покрыть ткань.

Iron It

Отделив подложку, вы увидите, что бумага имеет две стороны — тусклую и блестящую.У винила также две стороны — гладкая и блестящая / липкая. Блестящая сторона должна контактировать с тканью.

Прогладьте винил с бумагой, чтобы защитить винил от тепла. Вы хотите установить утюг на средний огонь, чтобы избежать плавления винила, и не хотите оставлять утюг на одном месте надолго по той же причине.

Тепло утюга расплавит клей, и винил прилипнет к ткани.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1.Как моющее средство и алюминиевая водонепроницаемая ткань?

Происходит в результате реакции ионов алюминия с длинными кислотными цепочками моющего средства. Продуктом этой реакции является алюминиевое мыло, которое образует водоотталкивающее покрытие, так как не растворяется в воде.

2. Какой аэрозоль лучше всего подходит для гидроизоляции тканей?

Существует несколько хороших гидроизоляционных спреев по разумной цене, включая следующие:

• Scotchgard Heavy Duty Water Shield
• Kiwi Camp Dry Heavy-Duty Water Repellent
• Granger’s Xtreme Repel
• Nikwax TX.Прямое распыление

3. Есть ли водонепроницаемые ткани?

Да. Обычно они имеют внешний слой, известный как лицевая ткань, который сделан из полиэстера или нейлона, а также ламинированное покрытие из материала, называемого ePTFE или тефлон.

4. Как работает водостойкий спрей?

Ткань, которая не является водонепроницаемой, имеет поры, и именно они пропускают воду. Гидроизоляционный спрей по существу закрывает эти поры, позволяя ткани отталкивать воду.Покрытие может быть выполнено из масла, синтетического клея, воска, резины или другого водоотталкивающего материала.

Некоторые спреи, особенно содержащие резину, могут, например, изменить цвет ткани на черный, и в большинстве случаев ткань будет выглядеть более глянцевой.

Обратите внимание, что водоотталкивающие средства на основе воска делают ткань отталкивающей.

В основном, чем больше спрей меняет ткань, тем она водонепроницаема.

Final Word

Это некоторые из методов, которые помогут вам повысить эффективность водонепроницаемости ткани.Мы понимаем, что некоторые используют льняное масло, а другие — скипидар, хотя мы еще не пробовали эти продукты для гидроизоляции ткани. Если вы ими пользовались, не стесняйтесь рассказывать нам об этом в комментариях. Если вы нашли эту статью полезной, поделитесь ею со своими друзьями.

I Am Momma — Hear Me Roar: ткань для пола своими руками

Мы с мистером Роаром едем сегодня в Club Med во Флориде. (Вы можете следить за нашей поездкой туда в Twitter или Facebook.) Сегодня, пока меня нет, у нас есть УДИВИТЕЛЬНЫЙ гостевой пост.Джесс и Моника из East Coast Creative предложили разместить здесь пост на день. Недавно я влюбился в их блог. Это упаковка с великолепным декором и отличными идеями. У них есть фантастический проект, которым они могут поделиться с вами сегодня. Добро пожаловать, дамы!
___________________________________________________

Привет! Это Джесс из креативного агентства Восточного побережья (бывшая «Настоящие домохозяйки округа Бакс»). Моя лучшая подруга Моника и я специализируемся на DIY и дизайне, но, прежде всего, мы стараемся сохранить настоящими о наших успехах и неудачах на этом пути . Мы считаем, что нам очень повезло, что у нас есть возможность вести совместный блог, и мы будем рады, если вы зайдете в гости!

Я очень рад поделиться с вами этим проектом, потому что он открывает целый мир возможностей для нас, домашних мастеров, которые предпочли бы сделать что-то индивидуальное, чем покупать это в магазине. Знаете ли вы, что можно сделать ткань для пола (в основном коврик) из ткани? Вы вполне можете. Аллилуйя! Кроме того, это настолько легко, что вы захотите сделать по одной для каждой комнаты вашего дома! Давайте приступим к делу, не так ли?

Шаг 1. Соберите материалы .

Ткань: количество зависит от размера вашего коврика. Я использовал около 3/4 ярда для кухонного коврика и
1 1/2 ярда для коврика для входа)

Rubber Mat Runner: Я видел похожие коврики, сделанные из остатков винилового покрытия, но я хотел что-нибудь прочное с тяговым усилием, и это соответствовало бы всем требованиям! Можно найти в Home Depot в секции полов.

Клей-спрей

Полиуретан на водной основе

Ножницы

Клейкая лента

Шаг 2. Ножницами обрежьте резиновый коврик нужного размера.

Мне нужна была восьмиугольная форма для моей кухни, поэтому я измерил углы и соответственно вырезал.

3. Измерьте и отрежьте ткань по размеру. Оставьте примерно 2-3 дюйма вокруг резинового коврика, потому что позже вы будете обматывать его тканью. Не забудьте прогладить ткань перед тем, как перейти к следующему шагу! Я использовала две разные ткани для двух разных матов. У меня была дополнительная ткань от подвесного светильника, который я сделал для своей кухни.Это называется Waverly Solar Flair in Lime и Indigo, и это потрясающе. Не могу вспомнить название другой ткани — извините! Но я люблю их в деталях. (Я понимаю, что эта любящая ткань выглядит странно, но меня это устраивает)

4. Определите расположение ткани. Затем сложите ткань примерно наполовину и распылите на резиновый коврик аэрозольный клей. Сложите ткань обратно, разглаживая пузыри и складки по ходу движения. Поднимите другую сторону ткани и повторите этот метод.Ткань должна хорошо прилипать к резиновому коврику.

Не обращай на меня внимания … просто любишь свою ткань, разглаживая морщинки.

5. Нанесите на ткань кисть из полиуретана на водной основе. Убедитесь, что он на водной основе, чтобы ваша ткань не пожелтела! Это закроет ткань и защитит ее от воды. Вы также сможете протереть коврик, если на него что-нибудь прольется (давайте будем честными, по этой причине я бы мог полировать каждую поверхность в моем доме). Я сделал 3 слоя поли, давая ему полностью высохнуть между слоями.

6. После того, как последний слой высохнет, положите коврик на землю тканевой стороной вниз. Начните загибать края ткани по направлению к центру резинового коврика. Обрызгайте каждый край клеем и надавите, пока он не приклеится. Затем возьмите клейкую ленту и проведите ею по краям, чтобы герметизировать. Никто не увидит нижнюю сторону вашего коврика, и вам понадобится дополнительная безопасность, которую обеспечивает стол для воздуховодов!

Чтобы создать идеальные углы, просто выполните следующие простые шаги :

1.Возьмитесь за угол и сложите к центру коврика.

2. Загните одну сторону вверх вплотную к краю резинового коврика, чтобы получилась прямая линия.

3. Сложите противоположную сторону таким же образом, пока обе стороны не встретятся посередине.

После того, как вы закончили оклейку воздуховодом, все готово! Положите тряпку на пол и полюбуйтесь своей работой. Так просто и так мило! Вот тот, который я сделал для входа (4 на 2 фута, если вам интересно):

И тот, что для моей кухни:

Поскольку у этого коврика уже есть тяга, он вообще не скользит.Однако, если вам нужна дополнительная способность фиксировать, просто нанесите герметик по краям, где находится ткань, и он будет лучше держаться за пол.

Мы будем рады, если вы зайдете к нам в East Coast Creative. Моника, а я всегда что-то замышляю! Большое спасибо за меня, Чери!

Большое спасибо, Джесс. А остальным, возможно, захочется отправиться в путешествие в East Coast Creative и проверить еще несколько отличных идей. Спасибо за чтение.

Как рисовать на ткани постоянно (полное руководство!)

Как нанести водостойкую акриловую краску на ткань

С помощью этого простого трюка можно абсолютно точно нанести акриловую краску на ткань! Делаете ли вы настенные рисунки на ткани или рисуете по трафарету на шторах, я покажу вам, как постоянно рисовать на ткани с помощью этого простого урока!

Акриловая краска

очень универсальна, но если вы хотите использовать ее для ткани, вам следует учесть несколько вещей.Во-первых, он предназначен для использования на жестких поверхностях, так как он недостаточно гибкий для ткани. В конечном итоге это приведет к растрескиванию и отслоению краски.

Тем не менее, вы можете получить все преимущества краски для ткани, добавив пару простых шагов к своему ремеслу или проекту «сделай сам». Есть так много забавных проектов, требующих рисования на ткани, но их можно легко испортить, если у вас нет подходящей краски! В этом уроке я покажу вам, как сделать недорогой декор стен тканью и краской.

Это отличный учебник для вас, если вы:

• Хотите использовать имеющиеся у вас акриловые краски для покраски ткани
• Как варианты цвета акриловой краски
• Хотите, чтобы ваша окрашенная ткань не потрескалась и не потускнела
• Хотели бы знать, как сделать недорогие настенные картины из ткани менее чем за 10 минут!

T he Лучшая ткань для акриловой краски

☑️ Прежде чем мы углубимся в подробности, вы захотите купить высококачественный тканевый носитель.После использования нескольких вариантов, вот прочный, гибкий и недорогой тканевый материал для любого ремесленного проекта, где вам нужно, чтобы краска оставалась стойкой: Лучшая ткань для акриловой краски (Нажмите здесь, чтобы узнать текущую цену).

(Как аффилированный с Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Полное раскрытие информации см. ЗДЕСЬ).

Быстрые ссылки на информацию в этом сообщении

Лучшая стойкая краска для ткани

Прежде чем мы начнем, важно определить термины.Акриловая краска для рукоделия продается в маленьких бутылочках в большинстве магазинов для рукоделия. Они представлены в сотнях цветовых вариантов и обычно стоят менее 1 доллара за штуку.

Акриловая краска

— это быстросохнущая краска, сделанная из пигментов, взвешенных в акриловой полимерной эмульсии. Акриловые краски обычно используются в проектах декоративно-прикладного искусства и стоят дороже, чем акриловая латексная краска, которую вы можете использовать для своих стен или мебели ( Ознакомьтесь с моим постом о лучших красках для мебели) .

Акриловая краска обладает хорошей адгезией и быстрой ездой, но эти свойства не всегда делают ее лучшей краской для ткани. Во-первых, свойства, которые обеспечивают быстрое высыхание, не делают его очень гибким и практичным.

Как постоянно рисовать на ткани

Самый простой и универсальный способ нанести постоянный рисунок на ткань — это добавить тканевый материал к акриловой краске любого цвета. Использование акриловой краски для изготовления прочной ткани — большое преимущество. Во-первых, существует практически неограниченное количество вариантов цвета. Кроме того, его можно найти в любом магазине тканей или в Интернете, и он стоит очень недорого.Покраска ткани еще никогда не была такой простой!

Что такое ткань среднего размера?

При рисовании акриловыми красками по ткани лучше всего использовать тканевую среду, чтобы акриловая краска оставалась стойкой на ткани. Во-первых, он улучшает эластичность и адгезию краски к ткани. Он также улучшает смешивание и обрабатываемость любого текстиля и холстов без грунтовки. Ткань средняя также делает материал мягче даже там, где нанесена краска. Самое главное, он делает окрашенную ткань стойкой после стирки.Основными ингредиентами в тканевой среде являются связующие на водной основе, которые делают краску более гибкой и работоспособной. Он легко сцепится между волокнами ткани, образуя паутину краски, которая не трескается и не отслаивается.

Почему бы не использовать акриловую краску на ткани без носителя?

Акриловая краска имеет множество применений, но я не рекомендую ее наносить на ткань отдельно. Если вы не используете материал для ткани, ваша окрашенная поверхность ткани потрескается, потому что акриловая краска сама по себе не очень гибкая.Кроме того, средний делает вашу акриловую краску более работоспособной — я имею в виду, что она немного увеличивает время высыхания. Это важный момент при окрашивании ткани, потому что покраска участков ткани может занять немного больше времени. Работоспособность материала для ткани позволяет вам вернуться и разгладить краску на ткани, чтобы она не высохла и не стала комковатой.

Как сделать так, чтобы акриловая краска оставалась на ткани

Тканевый материал также делает окрашенную поверхность более мягкой и менее абразивной, что делает ее более комфортной для пользователя.Но что еще более важно, тканевый материал предотвращает растрескивание, благодаря чему акриловая краска остается на ткани.

Чтобы акриловая краска оставалась на ткани как можно дольше, обязательно постирайте окрашенную ткань и повесьте ее сушиться. Это простой способ защитить окрашенную ткань и сохранить ее вид, как будто она была недавно окрашена, на долгие годы.

Лучшая акриловая краска для ткани среднего размера

На рынке есть несколько материалов для ткани, но Martha Steward Fabric Medium (нажмите здесь, чтобы узнать текущую цену) — единственное, которое можно смешивать с любой акриловой краской .Краски, смешанные с Martha Steward Fabric Medium, выдерживают многократную стирку. Кроме того, я не заметил выцветания цвета, так как материал очень непрозрачный. Наконец, он делает окрашенную область очень мягкой, почти как окрашенные участки — это просто часть ткани.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать текущую цену

Как сделать обрамленную стену с тканью

В этом уроке я покажу вам, как сделать стойкую краску для ткани из акриловой краски для настенного искусства с бабочками в рамке! Я на самом деле какое-то время висел у меня в офисе, но решил, что пришло время сделать по ним учебник, потому что каждый раз, когда кто-то входит в мой офис, они замечают первое, что они замечают, что меня удивляет, потому что я подумал, что первое то, что они заметили бы, было бы письменным столом, сделанным из двери.

Как сделать лучшую перманентную краску для ткани — Художественные материалы для стен в виде бабочек:

Как сделать настенное искусство с тканью — Урок

Шаг 1. Как рисовать на ткани постоянно

Вы можете использовать практически любую ткань с акриловой краской и тканевую среду, но вы хотите выбрать что-нибудь достаточно прочное, чтобы его можно было стирать. Мне нравится использовать обивочные ткани, и вы можете найти небольшие суммы для подобных проектов по ссылкам на ткани в списке материалов выше.Иногда в магазинах тканей бывают корзины с образцами материалов. В зависимости от размера вашего проекта вы можете таким образом получить действительно хорошую обивочную ткань.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Прежде чем красить ткань, обязательно вымойте и высушите ее, чтобы она не сморщилась, когда вы ее рисуете. Если после покраски он сжимается, окрашенный участок может получиться искаженным. Спросите меня, откуда я знаю!

СОВЕТ: Как я уже упоминал выше, мне нравятся ткани Premier Print, потому что они предлагают подходящие цветовые наборы тканей, так что вы можете легко скомбинировать подушку или шторы, чтобы они подходили к вашим настенным рисункам.Вы можете увидеть варианты цвета здесь: Premier Print Color Collections И вы можете купить здесь очень небольшое количество, просто найдите название ткани: Где купить Premier Prints

Я нашла ткань с бабочками уже в выкройке ткани и просто нарисовала бабочек. Ткань называется Barber Bird Village Blue Natural, и вы можете найти ее здесь . Вы можете легко сделать то же самое с тканями с цветочным рисунком: вы просто рисуете отдельный цветок и обрамляете кусок ткани вокруг этого цветка.Другой вариант — обзавестись трафаретом и трафаретом бабочка поверх цветочного узора. Вы можете увидеть множество вариантов трафаретов здесь: Трафареты для цветов и бабочек

Как обычно, Джейк составляет мне компанию!

Шаг 2. Обрежьте ткань перед покраской

После того, как вы выбрали цвет краски и ткань, пришло время обрезать ткань по размеру. Обрежьте его немного больше, чем край рамки или матовую поверхность рамки (если вы используете матовую поверхность, как я).Необязательно резать прямо, просто убедитесь, что он больше матовой поверхности или края рамки.

ВАЖНО: Если вы используете старые рамы для картин, сейчас самое время покрасить их распылением, чтобы они высохли в течение 48 часов, прежде чем вы обрамляете свое тканевое настенное искусство.

Шаг 3. Смешайте среднюю смесь акриловой краски для ткани

Мне нравится использовать соотношение акриловой краски к тканевому материалу в соотношении один к одному, хотя в инструкциях сказано, что нужно смешать две части краски с одной частью средней. Соедините оба и хорошо перемешайте. Если вы обнаружите, что смесь краски слишком густая, когда вы рисуете ее на ткани, вы всегда можете немного разбавить ее.

СОВЕТ: Мне нравится использовать стаканчиков для приправ (текущую цену см. Здесь) для смешивания краски, потому что они одноразовые, и вы можете увидеть, хорошо ли смешана ваша краска. У них также есть крышки, чтобы вы могли хранить лишнюю краску, которая не использовалась.

Шаг 4: Как нанести акриловую краску на ткань

ВАЖНО: Перед покраской обязательно подложите что-нибудь под ткань, потому что есть большая вероятность, что краска пропитается.Вощеная бумага не всегда водонепроницаема, поэтому я предпочитаю фольгу или разделочную доску, обернутую полиэтиленом.

Поэкспериментировав с тем, как постоянно рисовать на ткани, я обнаружил, что лучше сначала нарисовать тонкую рамку. С помощью маленькой кисти мне нравится обводить края своих бабочек. Я бы сделал то же самое, если бы использовал трафарет. Как только края очерчены, я заполняю кистью большего размера, чтобы она двигалась немного быстрее.

Шаг 5: Как нанести акриловую краску на ткань

После того, как ткань высохнет в течение 24 часов, пора приутюжить окрашенную ткань, чтобы закрепить краску.Поставьте утюг на слабый или средний огонь и погладьте окрашенные участки, продолжая движение утюгом, чтобы не обжечь ткань.

Нагревая окрашенную ткань, вы позволяете краске полностью затвердеть в волокнах ткани, делая ее более прочной и водонепроницаемой.

СОВЕТ: Для дополнительной защиты окрашенной ткани вы можете положить тонкий кусок ткани между утюгом и окрашенной тканью, если вам удобнее.

Как нагреть краску для ткани

Есть несколько различных методов термосваривания краски для ткани, о которых я хотел бы, чтобы вы знали.После термофиксации окрашенная ткань остается там навсегда!

1. Утюг — это самый простой способ, если вы убедитесь, что ваш утюг не слишком горячий. Просто погладьте окрашенный участок так же, как гладите любой другой кусок ткани

.

2. Духовка — Вы можете поместить ткань в духовку на несколько минут, если не установите температуру духовки выше 250 градусов. По понятным причинам я не рекомендую этот метод!
3. Сушилка — метод сушки занимает больше времени, но это очень просто.Просто поместите ткань в сушилку на средний или сильный огонь на 40-50 минут. Если у вас очень нежные ткани, вы можете придерживаться метода глажки.

Как нанести акриловую краску на ткань без среднего слоя

Если по какой-то причине вы не хотите использовать добавку к краске, описанные ниже методы помогут вам закрепить акриловую краску на ткани без использования растворителя. Они по-прежнему будут способствовать более быстрому отверждению краски, но среда придает ей большую долговечность.

Шаг 6: Последний шаг нанесения акриловой краски на ткань

Глажка также помогает сделать ткань ровной и жесткой, чтобы ее можно было легко закрепить. Просто поместите ткань в рамку. Вы можете приклеить скотч к краям, если опасаетесь, что он не останется на матовой поверхности.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть мой письменный стол, сделанный из двери.

НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ ФОТО!

Теперь, когда вы закончили, я хотел бы посмотреть, как это получилось! ❤️ Разместите здесь свои фотографии до и после!

ОБНОВИТЕ СВОЮ ВЕРУ: Окружите себя напоминаниями о Божьей верности

Я сделал эти рамки около 5 лет назад, но только сейчас приступаю к уроку. Вскоре после этого у меня была огромная борьба с тревогой, о чем я подробно рассказываю в своем посте: Как преодолеть тревогу и депрессию

Я сделал рамы в начале того года, и моя борьба продолжалась только в октябре. В то время я увидел христианского консультанта, который был жизненно важен, чтобы помочь мне заменить мысли страха и беспокойства мыслями, основанными на истине Слова Божьего. Однажды в конце сеанса она посоветовала мне искать вокруг себя Божьи благословения.

Примерно в то время я помню, как видел много бабочек, что странно, потому что становилось холодно даже в Техасе. Куда бы я ни пошел, я видел бабочек — в машине, на заднем дворе и даже в школе моего ребенка.

Чем больше я думал о бабочках, тем больше осознавал способность Бога превращать даже самые мрачные ситуации в времена надежды. Подобно тому, как бабочка когда-то была гусеницей, Он может превратить любую уродливую ситуацию в прекрасную и целеустремленную.

Бог превращает тьму в свет, уныние — в вдохновение, отчаяние — в надежду, боль — в исцеление, а печаль — в радость.

Итак, каждый раз, когда я видел бабочку, это было похоже на поцелуй в щеку от Самого Бога. Это было безошибочным напоминанием во время тяжелого периода беспокойства, что Он видел меня, знал, что мне больно, и хотел превратить мой страх в доверие.

Итак, я сижу сегодня здесь, оглядываясь назад на то ужасное время отчаяния и страха. Я вижу, как Бог не только подготовил меня к этой ситуации, но и опередил меня.

«Он прежде всего, и в Нем все держится.Колоссянам 1:17

Эти отпечатки бабочек уже висели на стене у моего стола, и Он знал, что мне понадобятся эти напоминания о надежде. Он уже был в том ужасном сезоне, впереди меня, и ждал, чтобы утешить меня. Потому что Он знал, что мне понадобится это ободрение, и оно висело на моей стене, ожидая, что я посмотрю вверх.

Ничего не удивляет Бога. Он знает, с какими проблемами мы столкнемся, и заранее готовит выход. Он не только хочет облегчить нашу боль и избавить нас от неприятностей, но Он уже там и ждет нас в шторме.

Если вы попали в трудную ситуацию, знайте, что Он был подготовлен раньше вас, и Он будет рядом, чтобы вы могли полагаться на каждом этапе пути!

Если вы хотите узнать больше о том, как Бог помог мне преодолеть тревогу, нажмите здесь: Как христианам реагировать на тревогу и депрессию

Чтобы подбодрить вас в прохождении испытаний, щелкните здесь: Доверие Христу в трудные времена

Для получения дополнительной духовной поддержки , Щелкните здесь, чтобы увидеть остальные мои сообщения «Обновите свою веру».

БЕСПЛАТНЫЕ ПЕЧАТИ НА СТЕНУ — Более 20 на выбор!

Получите пароль для библиотеки с бесплатным шаблоном и файлами SVG здесь, заполнив эту форму:

Просмотрите форму выше, чтобы загрузить свой собственный БЕСПЛАТНЫЙ декор стен из Священного Писания — более 20 на выбор!

Как продлить срок службы краски для ткани — Уход за окрашенной тканью:

Несмотря на то, что этот процесс позволит вам получить красивый и прочный домашний декор или поделку, всегда следует проявлять особую осторожность при стирке и сушке окрашенной ткани.Используйте для стиральной машины цикл деликатной холодной стирки (или ручной стирки). И если вам не нужно класть его в сушилку, не делайте этого. Просто просушите на воздухе, а затем при необходимости протрите его утюгом с низким содержанием влаги.

СОВЕТ: Даже если вы не планируете когда-либо класть ткань в сушилку, обязательно постирайте и высушите неокрашенную ткань перед тем, как приступить к проекту. Это потому, что даже если она у вас есть, ткань, прошедшая химическую чистку, может дать усадку, а вы не хотите, чтобы окрашенная ткань выглядела искаженной из-за усадки.

Как сделать акриловую краску на ткани перманентной — Часто задаваемые вопросы:

Можно ли наносить акриловую краску на джинсовую ткань?

Вы можете использовать тот же процесс, что и выше, для нанесения акриловой краски и ткани средней плотности на джинсовую ткань.Я бы просто был осторожен при стирке и использовал более низкие настройки стиральной и сушильной машин, чем при обычной стирке.

Какая самая лучшая акриловая краска для ткани?

Два моих любимых вида акриловых красок — это Apple Barrel, и Martha Stewart. Оба изготовлены одним и тем же производителем Plaid. Поскольку Apple Barrel обычно дешевле, я бы выбрал их. Тем не менее, акриловая краска Martha Stewart имеет множество холодных оттенков и оттенков, в которые Apple Barrel не входит блестящие краски, жемчуг и металлик:

Краски для рукоделия Apple Barrel (нажмите здесь, чтобы узнать текущую цену)

Краски для рукоделия Martha Stewart — металлик и жемчуг (текущую цену см. Здесь)

Краски для рукоделия Марта Стюарт — Краски с блестками (текущую цену см. Здесь)

Краски для рукоделия Марта Стюарт — Атласные цвета (текущую цену см. Здесь)

Можно ли стирать краску для бочек Apple?

Акриловая краска сама по себе не смывается! Он испачкает одежду, даже если оставить ее на несколько секунд.Даже «смываемые» краски иногда могут испачкать одежду. Причина, по которой вы хотите смешать тканевый материал с акриловой краской, заключается в том, что краска со временем трескается или трескается.

Можно ли использовать акриловую краску на тканевой обуви?

Акриловой краской можно наносить на обувь, угги, фартуки, гобелены, шторы и т. Д. Возможности этой техники безграничны!

Есть тканевый материал для латексной краски?

Вы можете смешивать латексную краску и ткань средней, чтобы красить ткань.В небольших проектах, таких как фартук, настенные рисунки или даже узор на шторах, я бы использовал ткань Марты Стюарт, перечисленную выше.

Но для проекта обивки, где вы собираетесь красить очень большую площадь, я рекомендую это:

Лучшая ткань среднего размера для обивки

Я рекомендую этот продукт, потому что он тоньше, что нужно для покраски сплошной обивки, и дешевле, чем другой. Ким на kimandsix.com дает все подробности этого процесса, и вы можете увидеть, насколько хорошо получилось ее кресло здесь: Как покрасить обивку

Как нанести акриловую краску на ткань без материала

Если вы рисуете по ткани, не используя тканевый материал, вы все равно можете запечатать ткань, используя описанный выше метод с утюгом.

Как рисовать по ткани без кровотечения

Кровоточащая краска — проблема, когда краска слишком тонкая, но, к счастью, если вы используете акриловую краску и тканевую среду, вы не столкнетесь с этой проблемой. И акриловая краска, и тканевая среда имеют густую консистенцию, предотвращающую кровотечение.

Изготовление рамок для стен с тканью — Сообщения по теме:

ОБЗОР ПОЛНОГО ОФИСА — Контрольный список для домашнего офиса для женщин

Бесплатный контрольный список окраски распылением: мои лучшие советы и рекомендации для безупречной отделки

Лучшая краска для мебели (Chalk Paint vs.Молочная краска против латекса)

Как сделать письменный стол из двери

Индивидуальные карнизы для бюджетных моделей

Бюджетная реконструкция освещения в фермерском доме

Акриловая краска на ткани, видео на YouTube

Как использовать акриловую краску на ткани — последние мысли

Теперь, когда вы знаете, как постоянно рисовать на ткани, вы можете использовать тот же процесс для рисования настенных картин из ткани, обуви, джинсовой ткани или любых настенных украшений.Этот процесс предоставит вам множество недорогих цветовых вариантов, которые сделают любой проект красивым!

СОХРАНИТЬ НА ПОЗЖЕ? НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЭТОТ ПИН-код НА ВАШЕЙ ЛЮБИМОЙ ПИНТЕРЕСТ-ДОСКЕ

Обожаю слышать ваши мысли и вопросы! Прокрутите вниз, чтобы оставить комментарий, и я отвечу! ❤️

Благословения,

Обязательно следите за весельем здесь!

Подписка по электронной почте | Instagram | Pinterest | Facebook | Twitter

Как нанести водостойкую акриловую краску на ткань

Добро пожаловать в Renovated Faith, где я делюсь своими проектами, своей верой и всем остальным! Когда я не провожу время с семьей, вы обнаружите, что я переделываю мебель в гараже или поливаю растения в теплице.

Инструкция по установке смесителя в ванной своими руками

Установка смесителя в ванной — необходимая процедура ремонта. Процедуру можно провести своими руками. Расскажем, какая модель подходит в том или ином случае и дадим пошаговый процесс монтажа.

Как установить смеситель в ванной комнате

Принцип действия

Материал

Какие детали должны входить в комплект

Инструменты

Пошаговая инструкция

Устройства отличаются по форме, размерам, материалу и принципу работы. По способу управления они подразделяются на следующие модели.

Двухвентильные

Двухвентильные — один отвечает за подачу холодной воды, другой — горячей. Эта классическая схема в наше время успела устареть. Чтобы отрегулировать температуру потока, нужно потратить довольно много времени. Ни о какой экономии воды не может быть и речи. Постоянно открывать и закрывать вентили очень неудобно, особенно намыленными руками. На протяжении долгих лет это был единственный доступный вариант и многие успели к нему привыкнуть. Есть и другие объяснения популярности такого способа управления. Кран устроен просто, поэтому он редко ломается. Детали от него найти не сложно. Цена тоже небольшая. Прибор может смотреться эстетично в разных интерьерах в зависимости от стиля, в котором он выполнен.

Однорычажные

У однорычажных моделей регулировка напора производится поднятием рычага. Чтобы изменить температуру, его следует переместить вправо или влево. Одно из преимуществ — удобство. Нет необходимости вращать две ручки в поисках необходимых параметров. Достаточно одного движения кистью руки. Также среди плюсов — возможность экономить воду, включая ее только в тот момент, когда она нужна. По стоимости устройства способны конкурировать с двухвентильными, однако, при поломке дорогих моделей отремонтировать их гораздо сложнее. Проще полностью их заменить. По внешнему виду они далеки от классических моделей и мало подходят для интерьеров в стиле ретро.

Термостатические

Термостатические — в них одна рукоятка нужна для регулировки напора, другая отвечает за температуру. Они оснащены датчиками, расположенными в корпусе. Эти датчики позволяют задавать необходимую температуру и не тратить время на то, чтобы установить ее механическим способом. Они регулируют механизмы запирания на вводе труб ХВО и ГВО, что позволяет осуществлять точную настройку, соответствующую заданным параметрам. Система работает автоматически. По этому принципу в некоторых моделях программируется сила напора. Такие краны безопасны для детей, поскольку получить ожог от них невозможно. Они очень удобны при частых перепадах температуры в трубопроводе. Единственным недостатком является отсутствие моделей эконом-класса.

В качестве материала, как правило, используются латунь и силумин, представляющий собой сплав алюминия и кремния. Изделия из латуни стоют дороже. Они тяжелее, но масса в данном случае роли не играет — это лишь признак, по которому можно отличить один материал от другого при покупке. Латунь отличает надежность, долговечность, стойкость к агрессивным средам. Она не ломается и обладает высокой прочностью. Силумин более хрупкий и служит не долго.

• Основной блок, к которому крепятся все остальные элементы.
• Гусак или излив, из которого льется вода.
• Эластичные прокладки, устанавливаемые в местах соединения элементов. Сжимаясь при закручивании резьбы, они заполняют щели, препятствуя протечке.
• Эксцентрики — небольшие изогнутые трубки с резьбой. Их форма позволяет установить кран, даже если трубы ГВО и ХВО находятся слишком далеко или близко друг от друга. Стандартное расстояние между ними должно составлять 15 см, но данный норматив соблюдается не всегда.
• Декоративные чашки, закрывающие эксцентрики.
• Соединительные шланги.
• Душевая лейка.

При покупке следует проверить, все ли детали на месте, и нет ли у них повреждений.

• Набор ключей, а также разводной и газовый ключи. Желательно, чтобы у инструментов не было зубцов — они могут поцарапать поверхность изделия.
• Пассатижи.
• Пакля или ФУМ-лента для герметизации резьбовых стыков.
• Рулетка и строительный уровень, чтобы прибор можно было установить строго горизонтально.

Если предстоит прокладка трубопровода, следует помнить, что штробить стеновые панели и межпанельные швы категорически запрещается. Каналы допускается прокладывать только в отделке, при условии, что в местах соединений будут устроены ревизионные люки.

Перед началом работ следует тщательно подготовить место монтажа и устранить все, что будет мешать в процессе их проведения. Хрупкие предметы, которые можно разбить или повредить, лучше убрать подальше. При капитальном ремонте необходимо рассчитать положение фитингов. Они не должны сильно выступать за уровень отделки. Расположить их следует строго горизонтально друг относительно друга. Стандартное расстояние между выводами труб ГВО и ХВО — 15 см.

Выпускаются специальные модели для горизонтального и вертикального крепления, имеющие ряд конструктивных особенностей.

Перед установкой необходимо перекрыть воду на стояке.

Регулировка высоты смесителя над ванной

Этот параметр зависит от типа прибора.

• Поворачивающийся излив для ванны и мойки должен устанавливаться на высоте не ниже 1 м от пола.
• Для душа — не ниже 1,2 м.
• Только для ванны — не менее 0,8 м.
• Только для мойки — на высоте не менее 20 см от ее бортов.

Горизонтальное крепление

В этом случае оборудование крепится к бортику ванны или мойки. Существуют специальные модели с отверстиями для корпуса, проводки и фиксирующих винтов. Если таких отверстий нет, но ширина поверхности основания при этом достаточная, их проделывают самостоятельно при помощи алмазных коронок. Главное — правильно подобрать диаметр и не повредить эмаль.

При таком способе расстояние между выводами труб не имеет значения. Для подсоединения используются гибкие шланги и или медная подводка. Корпус вставляется в предназначенное для него отверстие и фиксируется прижимной гайкой с нижней стороны. Вместе с гайкой используются шайба и прокладка, входящие в комплект. К корпусу уже подсоединены гибкие шланги. Их нужно предварительно продеть в отверстие. Они подсоединяются к подводке. Все соединения должны иметь резьбу. Они уплотняются паклей или ФУМ-лентой, которую накручивают на резьбу тонким слоем.

Вертикальное крепление

В данном случае предстоит решить вопрос — как установить смеситель в ванной на стену. Для этого потребуется провести подготовку, расположив фитинги должным образом. Работать следует осторожно, чтобы не сорвать резьбу. Модели для вертикальной установки имеют два входа для горячей и холодной воды. Они должны совпадать с фитингами, торчащими из стены. Чтобы устранить несоответствие между ними используются эксцентрики — специальные переходники в виде изогнутых трубок. Придавая им разное положение, можно подсоединить кран к стояку, но только в случае, если погрешность не велика. Если после демонтажа старого оборудования остались эксцентрики, бывшие долгое время в употреблении, нужно удостовериться, что они не проржавели, и что резьба не испорчена.

Закручивая переходники, следует располагать их горизонтально на одном уровне от пола. Для герметизации соединений используется пакля, ФУМ-лента или ее аналоги. Сверху надеваются декоративные чашки, закрывающие трубы. Затем эксцентрики фиксируются на фитингах при помощи накидных гаек. Обычно они входят в комплект.

Когда первый этап закончен и корпус стоит на своем месте, к нему прикручивают излив и душевой шланг. Важно не поцарапать покрытие гаечным ключом. Инструменты с зубцами лучше не использовать. Более того, специалисты рекомендуют гаечный ключ обернуть тканью либо изолентой, чтобы он не оставлял никаких следов на никелированной поверхности гайки.

В качестве основания применяются металлические выводы, но существует и другое, более технологичное решение. Например, установка смесителя в ванной на полипропиленовые трубы. В их комплект входит специальная крепежная планка. Ее внутренняя часть выполнена из металла, внешняя — из пластика. Она монтируется на фитинги таким образом, чтобы ее задний край не выступал над отделкой стены. Такая планка нагревается слабее. Об нее невозможно обжечься. Она не ржавеет и выглядит не менее эстетично. Приспособление имеет отверстия для шурупов, с помощью которых привинчивается к стене.

Монтаж на отдельной стойке

Устанавливать оборудование можно на стойке, сложенной из кирпичей, или представляющей собой металлический каркас. Такие сооружения занимают много места. Их используют в больших помещениях. В данном случае вся проводка скрывается внутри конструкции. В зависимости от материала она может иметь разную массу. Если предстоит выполнить ее из кирпича или железобетона, потребуется расчет несущей способности перекрытия.

Корпус крепится вертикально или горизонтально в зависимости от конструкции постамента. Вода подается через пол.

Когда все работы закончены, производится проверка соединений. Для этого краны на стояке открываются, но не на полную мощность. Если есть протечки, стыки проверяются. Причиной может быть слабо затянутая гайка или недостаточное количество уплотнителя на резьбе. Если же ошибка более серьезная, переделывать придется все соединение.

Посмотрите процесс установки смесителя на видео.

• Материал подготовил:
  Артем Филимонов

Как установить кран на кухне — как подключить кран к водопроводу и мойке

Одним из самых популярных мест в жилом помещении является кухня. Поэтому выбор качественного смесителя очень важен, так как эта деталь испытывает сильные ежедневные нагрузки. Но, для того чтобы прибор работал надлежащим образом, нужно также знать, как правильно установить кран.

Как избавиться от старого смесителя?

Демонтаж сломанного смесителя

При проведении кухонных ремонтных работ, сперва нужно избавиться от старого смесителя. После завершения подготовки, следует определить точки контакта водопроводных труб и демонтируемого прибора. Следующим шагом является обнаружение мест крепления смесителя с мойкой. Используя разводной ключ, необходимо отсоединить смеситель от трубы, не забыв при этом поместить под место разъединения емкость. Она позволит предотвратить попадание жидкости, которая осталась в трубах, на пол.

Если у вас накладная мойка, то ее необходимо аккуратно вытащить. Но перед этим потребуется отсоединить нижнюю часть сифона. Для удобства во время снятия креплений смесителя, раковину необходимо правильно развернуть. На участках соединений нужно использовать специальное средство WD — 40, которое может оказать помощь в случае образования ржавчины и прикипания точек контакта друг к другу.

Соединительные гайки необходимо снимать разводным ключом спустя 15 минут после использования средства. Начать следует с креплений на резьбовом штыре с последующим его извлечением. Для проведения подобной работы лучшим помощником будет обычная отвертка. При этом рекомендуется свободной рукой поддерживать смеситель, во избежание его падения.

Следующим этапом является извлечение зажима вместе со смесителем. Старые, подсоединенные шланги, можно также с легкостью достать с демонтируемым прибором через отверстие для монтажных работ, которое после завершения процедуры следует избавить от грязевых накоплений. После утилизации снятого смесителя наступает черед установки нового крана.

Особенности выбора смесителей

Кухонный кран с одной рукояткой

Есть много вариантов проведения работ по монтажу и расположению смесителя. Устанавливать его можно в каркас мойки, на поверхность стола или на стену. Используя любой из способов, первым делом следует сделать разметку местоположения труб подачи горячей и холодной воды, соблюдая обеспечение возможности доступа к их соединению. Это может понадобиться при следующем проведении ремонтных работ, а также при монтаже фильтров.

Следует обратить внимание на некоторые особенности выбора смесителя и учесть такие детали:

1. Дистанция между отверстием и стеной.
2. Ширина проема для смесителя.
3. Местоположение сливного отверстия.
4. Слив смесителя. Предпочтительно, его конец должен совпадать с центром мойки.
5. Учитывая размеры столовой посуды, следует подобрать высоту слива.
6. В зависимости от вида мойки, подбирается угол разворота смесителя. Мойка с одной чашей требует угла поворота не более 90 градусов. В иных случаях, показатель нужно увеличить.

Подбор необходимой модели смесителя, с учетом дизайна и функциональности, не является сложной задачей, так как существует огромное разнообразие видов предлагаемой сантехники.

Кухонный смеситель с двумя вентилями

Важно! Лучшее качество имеют краны европейских производителей.

Большой популярностью, благодаря своей простоте и практичности, пользуется модель с одним рычагом из нержавейки, в которой напор и температура воды регулируются с помощью единой рукоятки. Для классического интерьера более подходящим вариантом являются конструкции с двумя рычагами. Смесители, оснащенные сенсором движения, не требуют тактильного контакта для работы, но регулировка параметров подачи воды с их помощью очень проблематична.

Также, важной составляющей выбора смесителя является выбор материала, из которого изготовлен прибор. Модели из недорогих сплавов имеют доступную цену, но низкое качество уменьшает срок их эксплуатации. Качество и долговечность гарантируют смесители из латуни, а также с покрытием из хрома, никеля или алюминия.

Подготовка необходимых инструментов

Монтаж смесителя требует несколько шагов. Для начала, следует внимательно ознакомиться с комплектацией прибора. Далее следует приготовить нужные инструменты.

Для проведения монтажных работ нужно:

• разные формы отверток;
• разводной ключ;
• фонарик;
• наждачная бумага;
• несколько гибких шлангов;
• посуда под воду;
• средство WD-40;
• ключи для торца.

Если каких-либо инструментов у вас нет, то их можно приобрести в любом строительном магазине. Наличие всего перечня значительно ускорит процесс работы.

Монтаж смесителя к раковине

Перед установкой прибора, резьбу шлангов нужно покрыть паклей

Установку нового прибора с одной рукояткой нужно начинать с соединения подводки. Качественной герметизации можно достичь путем изоляции всех мест крепления с помощью пакли, которой необходимо покрыть резьбу на шлангах перед их объединением. Для поддержания формы обмотки следует прибавить к ней олифу.

Комплект сантехнического прибора включает наличие резиновой прокладки в форме кольца. Она имеет металлическую основу, и требует при установке точного попадания вставки из резины в пазы на кольце. Следующим шагом является продевание прокладки до корпуса смесителя.

Установка крана требует помощи дополнительной пары рук. Продев шланги через отверстие для монтажа, следует начинать фиксирование прибора, пока напарник будет его держать. Необходимо сквозь подводку провести пружинную пластину, через которую в корпус смесителя вмонтировать штыри с резьбой, а затем закрепить их гайками, одновременно фиксируя рабочее положение крана.

Важно! После принятия нужного положения монтируемого прибора, следует произвести окончательное зажатие гаек, предварительно убедившись в правильном размещении прокладок.

Перед тем как присоединить шланги к водопроводу, можно закрепить мойку

Далее следует закрепить корпус мойки в нужное положение, после чего установить подводку к нужным точкам водопровода. Основания трубок следует обработать наждачной бумагой с последующей их обмоткой. Данное действие можно выполнить с помощью нитки из льна или вещества для герметизации в ленточной форме. Подходящий способ обмотки в этом случае – крест на крест.

Для использования нити нужно сперва обработать резьбу герметизирующим веществом.

После подключения к мойке сифона необходимо включить воду, сделав сильный напор, чтобы испытать целостность герметичности соединительных частей системы. В случае протекания, нужно сильнее закрутить резьбу и повторить процедуру заново.

Монтаж на поверхность стола

Установка крана на столешницу

Более трудоемким является процесс по установке смесителя на столешницу. Он требует больше силы и времени.

Перед тем как подключить прибор, нужно приобрести дополнительный набор инструментов:

• электро — лобзик;
• перфоратор;
• набор свёрл различных размеров.

Одним из нюансов выбора участка для отверстия является удобство эксплуатации рычага переключения. Расположение крана должно быть таким, чтобы жидкость не протекала на стол.

Обратите внимание!  Размеры проделанного отверстия должны соответствовать диаметру колец для прижимания.

Первым делом необходимо отметить места под сверление на основании смесителя. Затем нужно проделать отверстия для нарезных штырей и самого прибора. Далее с помощью лобзика следует достаточно расширить их до размеров отверстий в мойке. Неровные участки обрезки лучше обработать с помощью наждачной бумаги. Герметик на основе силикона поможет обеспечить устойчивость древесины к влаге. Алгоритм проведения монтажных работ идентичен установке смесителя на мойку.

Монтирование прибора на поверхность стены

Монтаж крана на поверхность стены

Актуальным и популярным способом установки смесителя можно считать монтирование его на стену. Прибор не занимает большой площади, а также способен располагаться на разных высотах. Приятный вид вызывает также отсутствие труб и составляющих деталей, которые скрыты в стенах.

Для установки такого крана можно использовать разного вида трубы. Обеспечить соответствие их размеров и смесителя помогут специальные детали – муфты, тройники и уголки. Для некоторых ситуаций имеются специальные фитинги.

Важно! Подключение крана к центральному водопроводу нужно проводить только при перекрытой воде.

Основная трудность установки смесителя заключается в верном проведении водопроводной, канализационной системы, монтаже переходников и крепежных деталей. Они могут быть нескольких видов – вентильные, картриджные, с прогибающимся и твердым изливом. Для гибкого типа возможен широкий выбор расположения. Для твердого характерно ограничение в положении и угле поворота. Любые настенные смесители отличаются удобством эксплуатации, интересным дизайном и качеством сборки.

Монтаж происходит следующим образом. На нарезку труб подводки следует намотать льняную нить и прикрутить эксцентрики. Осевая дистанция между трубами должна составлять 15 см. При отсутствии совпадения необходимо провернуть эксцентрики и установить необходимое расстояние по отношению к поверхности.

Установка крана должна в результате полностью покрыть соединительные крепления и дефекты на поверхности стены. В случае образования зазора потребуется укоротить эксцентрики до нужных размеров.

Следующим шагом является закрепление гаек, предварительно уплотнив их прокладками, имеющимися в комплекте с прибором. Затягивать нужно сначала рукой, а затем разводным ключом. При этом следует сохранять осторожность во избежание повреждения резьбы. Подтяжка соединительных мест может проходить в любой момент, в зависимости от надобности.

Виды и варианты исправления поломок

Частой поломкой является поломка вентиля или его брак

Во время эксплуатации смесителя могут возникать время от времени разные поломки. Более частыми неполадками является протекание воды из разных частей установленного прибора и возникновение звукового сопровождения работы смесителя.

С проблемами такого рода достаточно просто разобраться:

1. Протекание воды из излива зачастую возникает если не до конца закрытый переключатель крана.
2. При оставшейся после закрытия крана течи, следует обратить внимание на кран — буксу. Если прокладка сделана из керамики, то требуется замена полностью всей детали. Для уплотнителя с резины – достаточно сменить лишь прокладку.
3. Протечка воды из вентиля может быть последствием неправильного монтажа прокладки, или брак производства. Способ решения – ее замена.

Достаточно распространенной проблемой после завершения монтажа нового крана является появление шумов, которые сопровождают включение смесителя. Их вызывают колебания звука, издаваемого водой во время смены напора в трубах. Решением может стать установка нового уплотнителя, либо изменение формы с помощью острых предметов.

Монтаж и подключение новых смесителей на кухню и ванную комнату можно осуществить своими руками. Определенные сложности может вызвать изношенность уже установленных труб, что требует восстановления конструкции водопровода. В любом случае, установить любой кран в ванной или на кухне сможет каждый желающий имея при себе минимальный набор инструментов.

Как установить смеситель на раковину

Использование воды в бытовых целях предъявляет повышенные требования к ней: мягкость струи, комфортные телу температурные показатели, хороший напор, пр. Обеспечить их может качественный смеситель. Сегодня в продаже имеется сантехническое оборудование для ванны, кухонной мойки, раковины умывальника и биде по различной цене и всевозможной модификации. Изделия рассчитаны на широкого потребителя, поэтому производители унифицировали свои модели с той целью, чтобы их мог установить любой мало-мальски знакомый со слесарным делом начинающий сантехник. И многие домовладельцы пытаются это делать, поэтому тема о том, как установить смеситель на раковину не теряет своей актуальности.

Перед тем началом монтажных работ нужно определиться, какое соединение будет использовано: при помощи гибких шлангов или жесткое. Это, в первую очередь, зависит от типа водораспределительного устройства. При его покупке следует учесть размеры раковины, чтобы водная струя не разбрызгивалась при коротком «носике» или небольшой чаше.

Также следует подготовить необходимый инструмент:

• газовый ключ;
• пассатижи большого размера;
• крестовые и плоские отвертки;
• шестигранники;
• рожковый ключ 12х14;
• ленту виниловую;
• разводной ключ.

Обратите внимание, что дорогостоящие и эксклюзивные модели смесителей, как правило, имеют особенности монтажа, поэтому предварительно нужно изучить инструкцию по их установке от производителя.

Пример правильно выполненной установки смесителя с использованием гибких шлангов

Способ #1 — гибкое соединение

Предохранить нежное внешнее покрытие смесителя от механических повреждений во время монтажных работ можно намотав не него обычную изоленту.

По ходу дела нужно продумать периодичность работы, предварительно «примерить» устанавливаемое оборудование. А дальше действовать согласно очередности этапов монтажа:

• Запорной арматурой перекрывается вода на холодной и горячей подаче.
• При замене старого смесителя сначала выполняется его демонтаж: откручивается ключом зажимная гайка, а крепежный винт – отверткой. Смеситель изымается. Место установки зачищается. Если водоразборная арматура устанавливается впервые, то следует наметить место ее крепления. При возникающих при демонтаже трудностях, нужно на место контакта мойки и смесителя нанести специальный химический состав, а затем, выждав полчаса, начать работы.
• Проводится ревизия устанавливаемого оборудования. Вручную собираются все элементы в единый узел с использованием уплотнителей и вкладок. Предварительно на «гусак» надевается уплотнительное кольцо, а вот гайки со шпилек снимаются. Вставляется подводка. Снизу крепятся шпильки, плотно устанавливается герметичное кольцо.
• Крепление к трубопроводу производят накидными гайками и переходниками. Соединительные шланги просовываются в специальный проем раковины, после чего смеситель становится на свое место.
• Дополнительная фиксация снизу под раковиной обеспечивается прижимной шайбой и прокладкой. Приняв устойчивую форму, смеситель затягивается без особых усилий, что обеспечивает его статическое состояние (в том случае, когда другое положение не предусмотрено конструкцией). Если оси входа прибора и муфты трубопровода не стыкуются, соединение выполняется при помощи эксцентриковых переходников, имеющих разные резьбовые диаметры с обоих концов. Использовать инструмент нужно после того, как будет выполнено крепление смесителя вручную; ключом доводится последний «штрих», равный половине оборота.
• Гибкие шланги подсоединяются к подаче холодной и горячей воды: к левому – горячая вода, к правому – холодная. Гайки накручиваются вручную, а затем подтягиваются разводным ключом. Важно, чтобы шланги не перекрутились, не натянулись и не перегнулись. Прочность резьбового соединения достигается лентой фум или льняным уплотнителем (паклей). Подмотку следует накручивать по ходу гаечной резьбы, выполнив минимум 14 витков.

Проверка на отсутствие течи выполняется при выключенном смесителе и включенной подаче воды: сначала холодной, а затем горячей. Находясь наполненной, система «проявит» себя наличием или отсутствием протечек возле водораспределительного устройства или на гибких соединениях. Если на резьбе появилась вода, то гайки следует легонько подтянуть ключом.

От правильности обмотки зависит герметичность соединения и срок эксплуатации изделия

Способ #2 — жесткое соединение

На практике часто бывает так, что гибкие шланги стандартного исполнения (30 см) не всегда «достают» до горячего или холодного входа. В этом случае штуцер-гайка необходимой длины – лучшая альтернатива гибкому соединению.

Вариант жесткой установки считается более долговечным, но гибкое соединение проще отремонтировать в случае поломки

Установка смесителя на раковину с жестким соединением имеет боле длительный безремонтный период эксплуатации и свои особенности. При этом подготовительный этап является таким же, как и при выполнении гибкого монтажа.

Затем работы производятся по такому алгоритму:

1. Для более полного доступа к цанге вкручивается угловая игла в один из входов в смеситель таким образом, чтобы ее направление было сориентировано в наиболее свободный участок пространства под раковиной. Это облегчит в дальнейшем подсоединение трубы.
2. Выполняется гидравлическое уплотнение между раковиной и смесителем с помощью прокладки.
3. Производится установка крана в монтажное отверстие.
4. Снизу кран герметизируется и укрепляется еще одной прокладкой.
5. Прямая игла до упора вкручивается в смеситель.
6. После определения длины подводящих труб, оставляется нужный размер, а лишний участок отрезается труборезом. Металлопластик хорошо принимает нужную конфигурацию при изгибе.
7. Наконец, трубы фиксируются зажимными муфтами с помощью необходимых ключей.

Перед началом сантехнических работ следует определиться с внутренним дизайном помещения. Сначала лучше подобрать раковину, а уже затем смеситель к ней. Правильная его установка гарантирует удобство при эксплуатации, длительную бесперебойную работу, надежность и комфорт.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

монтаж врезного крана своими руками

Ванные комнаты, оборудованные современной сантехникой, выглядят стильно и современно. При этом каждая деталь повышает функциональность санузла, обеспечивая максимальную комфортность его интенсивного использования. Именно к таким важным деталям можно отнести смеситель, монтируемый на борт ванны, который отличается от привычных смесительных устройств не только внешним видом, но и конструкцией, а также способом подключения к системе водоснабжения объекта.

Установив каскадный смеситель на борт ванны, вы получаете возможность устроить настоящий водопад, управляя ниспадающим потоком с помощью джойстика, сенсорной панели или полуоборотного рычажка. Привлекает в смесителях подобного вида и способ крепления душевой лейки, при котором ее шланг находится под ванной.

При необходимости лейка вытягивается, а затем после использования возвращается в исходное положение. Это позволяет минимизировать количество коммуникаций, находящихся на виду, повысив тем самым эргономику ограниченного пространства ванной комнаты.

Содержание статьи:

Особенности конструкции таких смесителей

Смесители, закрепляемые на бортике ванной, отличаются от настенных моделей модульной конструкцией. Производители выпускают врезные смесительные устройства моноблочного типа, но они уступают модульным изделиям по красоте, дизайну и функциональности.

Ведущая роль в конструкции врезного смесителя отводится узлу управления потоками воды, называемому краном. Данный узел имеет отдельный корпус с несколькими (обычно тремя) выходами, к двум из которых подсоединяется холодная и горячая вода.

К третьему выходу, подающему смешанную теплую воду, подключают устройство излива, находящееся рядом с краном или на некотором удалении от него.

Расположение модулей смесителя выбирается потребителем самостоятельно, исходя из дизайнерского проекта и личного опыта.

Душевая лейка также располагается отдельно от других устройств, но подсоединяется к корпусу излива. С помощью специального рычажка, предусмотренного на корпусе излива (носика или каскада), вода перенаправляется в душевую лейку. При этом шланг вытягивается из-под бортика ванной, куда затем после использования благополучно возвращается.

Закончив принимать душ, человеку не придется вручную отключать лейку, так как смеситель сам отреагирует на окончание водных процедур.

В продаже есть модели врезных в борт ванны смесителей, у которых излив и лейка душа совмещены (как говорится «два в одном»). Однако на практике данные конструкции не получили достойной поддержки, поэтому лучше приобретать модульные смесители.

Смесители, встраиваемые в борт ванны, располагают так, чтобы ими было удобно пользоваться во время приема водных процедур

Смесители выпускают из прочной латуни с хромоникелевым покрытием, придающим изделию привлекательный облик, зеркальный блеск, а также защищающим устройство от коррозии. Гарантия на качественные модели может достигать пяти лет. Для крепления к трубам используют так называемые эксцентрики, имеющие стандартную резьбу в полдюйма.

Модели известных брендов способны выдерживать мощнейшие гидроудары, доходящие по силе давления до 9 бар. Современные смесители оснащены износостойкими керамическими картриджами, ресурс работы которых составляет полмиллиона циклов.

На что смотреть при покупке врезного смесителя?

Сразу бы хотелось сказать горькую правду – хороший смеситель не может быть дешевым. Качество стоит денег, поэтому приготовьтесь потратиться на приобретение стойкого к износу оборудования, способного выдерживать интенсивную нагрузку. Экономия здесь ни к чему. Помимо всего прочего:

• Подбирайте смеситель с учетом дизайна вашей ванной комнаты. Оборудование должно сочетаться с интерьером помещения, а также быть удобным в применении.
• Вес качественного смесителя значителен. Невесомые изделия сделаны из сомнительного сплава, который не способен справиться с функциональными нагрузками.
• Продвинутые модели смесительных устройств издают минимальный шум даже при сильной струе воды.
• Наличие в некоторых смесителях встроенного температурного ограничителя позволяет избежать случаев ожога кожных покровов.
• Функция термоконтроля обеспечивает подачу воды определенной температуры. Особенно это актуально для семей с детьми.

А еще некоторые современные модели смесителей позволяют снизить расход воды, что благоприятно отразится на сумме за коммунальные услуги в квитанциях, присылаемых ежемесячно управляющими компаниями

Чем такой смеситель лучше других?

К плюсам все пользователи, установившие подобное оборудование в своих ванных, относят:

• более быстрое наполнение ванны водой;
• отсутствие брызг;
• модный дизайн;
• удобство эксплуатации;
• маскировка душевого шланга под бортиком ванны.

К минусам причисляют трудность замены душевого шланга и других деталей смесителя. Нивелировать данный недостаток удается за счет приобретения качественных изделий, выпущенных известными на рынке сантехники брендами.

Смеситель каскадного типа с подсветкой украсит интерьер и позволит насладиться широкой струей падающей в ванну воды

Технология монтажных работ

На первый взгляд может показаться, что монтаж этого смесительного устройства очень сложен. На самом деле технология установки смесителя на борт ванны не отличается особой замысловатостью. Все операции можно проделать за пару часов, при условии, что у человека есть опыт проведения сантехнических работ.

Новичку, конечно же, как и в любом деле, придется затратить больше времени на изучение инструкции, идущей с каждым смесителем в комплекте. Причем права на ошибку у мастера нет, так как все подключения находятся в труднодоступном месте и вероятность их замены надо свести к минимуму.

Поэтому опытные сантехники отдают предпочтение только качественным запчастям и вспомогательным материалам, выпускаемым проверенными компаниями.

Использование откидных экранов обеспечит не только свободный доступ к коммуникациям, но и позволит организовать места хранения разных мелочей

Этап #1 – подготовка инструментов и расходников

Для монтажа смесителя врезного типа на борт ванны потребуются следующие инструменты:

• электродрель, оборудованная специальной насадкой – корончатой фрезой, позволяющей сделать отверстия в ванной нужного диаметра;
• разводной ключ;
• отвертка.

Также необходимо запастись гибкими шлангами разной длины и крепежными элементами. Некоторые мастера заменяют гибкие шланги трубами, чтобы продлить срок эксплуатации подключенного сантехнического оборудования.

Часть инструментов может не потребоваться, если вы купите сразу ванну с отверстиями в бортах, предназначенных для монтажа рассматриваемых смесителей. При этом значительно сократится объем работы и время ее выполнения.

Этап #2 – сверлим отверстия

Воспользоваться советом, данным выше, можно не всегда, так как в продаже может не быть ванны подходящего размера или же отверстия, проделанные производителем в бортике, будут располагаться не том месте, в каком нужно потребителю. Поэтому разберем этапы монтажа смесителя на бортик обычной ванны (акриловой, стальной и даже чугунной), которые проводятся по одной и той же схеме.

• подготовьте ванну к процессу сверления, выбрав подходящие места для установки всех модулей смесителя;
• при выборе места помните о том, что оно должно быть легкодоступным не только для первичного подключения к системе горячего и холодного водоснабжения, но и для ремонта и замены деталей, вышедших из строя;
• сделайте четкую разметку на бортике ванны;
• закрепите на электродрели насадку, имеющую форму корончатой фрезы, и просверлите с ее помощью отверстия выбранного диаметра;
• зачистите край отверстия, окончательно подогнав его под нужный диаметр, вооружившись напильником или иным, подходящим для этой цели, инструментом;
• перед тем, как вставить смеситель в подготовленное отверстие, не забудьте подложить под него специальную прокладку, идущую, как правило, в комплекте с сантехническим изделием;
• закрепите врезной смеситель на бортике, закрутив под ванной специальные зажимные гайки.

Если вы устанавливаете однорычажную конструкцию, то снизу прикрутите сначала специальную шпильку, которую закрепите стальной полушайбой, а после этого уже закрутите гайку. При этом прочно прижимайте смеситель к плоскости бортика ванны через полушайбу.

Насадка на электрическую дрель, позволяющая сделать аккуратное круглое отверстие в бортике ванны под смеситель

Этап #3 – подсоединяем гибкие шланги

Гибкие шланги позволяют подключить смеситель к выходам систем горячего и холодного водоснабжения. Для этого потребуются переходники, на резьбу которых наматывается с небольшим натяжением ФУМ-лента, обеспечивающая плотность соединения элементов.

Чтобы при вкручивании переходника в резьбу выхода системы ГВС или ХВС ФУМ-лента не заворачивалась, ее необходимо накручивать против часовой стрелки. Толщина накрутки уплотняющей ленты должна быть такой, чтобы едва прощупывалась резьба детали.

Оборвав ФУМ-ленту, переходник вкручивают по часовой стрелке в выход до упора, используя для этого головку подходящего диаметра. ФУМ-лента может быть заменена специальными резиновыми прокладками, поставляемыми производителем вместе с основным изделием.

Подключение к переходникам выполняют в последнюю очередь, когда уже все шланги подсоединят к модулям врезного смесителя (выдвижной лейке, однорычажному устройству управления подачей воды, каскадному изливу). Выполняя данные соединения, руководствуются инструкцией, приложенной производителем к смесителю, устанавливаемому на борт ванны с душем и каскадным изливом.

Схема соединения гибкими шлангами разных модулей смесителя, врезаемого в борт ванны, с указанием линейных размеров деталей

Этап #4 – окончательная установка ванны

После подключения к крану смесителя гибких подводящих шлангов проводят соединение отводящего патрубка с системой канализации. Затем устанавливают ванну на свое место, закрывая пустое пространство под изделием фальш-панелью.

В данном искусственном сооружении предусматривают наличие большого смотрового люка, через который будет организовано обслуживание смесительного устройства.

В данном видеоролике подробно показан процесс установки встраиваемого смесителя в борт ванны. Мастер, выполняющий не первый раз, подобные операции четко объясняет пошаговый монтаж оборудования.

Нужны ли монтажные панели и планки?

Производители встраиваемых в борт ванны смесителей и аксессуаров к ним предлагают потребителям специальные монтажные панели и планки, которые предназначены для усиления просверливаемой конструкции борта ванны.

По мнению некоторых мастеров, отверстия, сделанные в бортике ванны, отрицательно влияют на жесткость материала (акрила). Поэтому для его усиления предлагается использовать дополнительные панели.

Смеситель с душевой лейкой и двумя вентильными кранами, закреплены на декоративной планке, способствующей равномерному распределению давления на борт

Вопрос об установке усилительной планки в каждом случае решается индивидуально. На практике опытные мастера-сантехники предпочитают обходиться без монтажа подобных дополнительных панелей. Им не хочется возиться с данными деталями, так как их, как правило, надо подпиливать и подрезать, подгоняя под размер и форму ванны.

Если бортик имеет округлую форму, то сделать такую подгонку практически невозможно.

Стоит ли браться за работы самому?

Замена смесителей проводится на этапе ремонта ванной комнаты или благоустройства купленной квартиры. Выполнить подобную работу качественно не очень просто. Разобравшись в тонкостях технологии, вы можете повторить все шаги на практике. Для этого отключите воду, перекрыв краны подачи горячей и холодной воды.

Если не сделаете это, то устроите потоп в квартире. Далее демонтируйте старое оборудование, проведите косметический ремонт помещения, перенесите коммуникации, если этого потребует дизайн. Затем уже можно приступать к монтажным работам по установке и подключению ванны к системам водоснабжения и канализации.

Сделать все своими руками, конечно же, можно. Однако некоторая сноровка в деле, скорее всего, потребуется. Ведь подключение оборудования ведется в труднодоступном месте. Помните о том, что все места соединения труб необходимо прочно зажимать хомутами (гайками). Сделайте пробный пуск, чтобы исключить вероятность протечки.

При выявлении такой проблемы подтягивайте ключом соединения, заменяйте прокладки, наматывайте ФУМ-ленту или используйте силиконовый герметик

Если вы боитесь что-то сделать не так, то лучше обратитесь за помощью к профессионалам.

Чтобы новый смеситель долго радовал вас своим красивым видом, не забывайте ухаживать за корпусом каждого отдельно взятого модуля. Своевременно протирая блестящее покрытие смесителя мягкой ветошью с использованием мыльного раствора или нейтральных моющих средств, позаимствованных на кухне, вы сохраните привлекательный вид установленного оборудования.

Настенный смеситель для ванной — устанавливаем самостоятельно

Современный строительный рынок предлагает огромное разнообразие смесителей, которые без труда можно подобрать под любой дизайн и интерьер. Выбрать смеситель легко, а как же быть с его установкой? Многим может показаться, что это довольно трудоемкий процесс, требующий обязательного присутствия специалиста. Совершенно ошибочное мнение. При минимуме знаний и наличии необходимых материалов можно запросто установить смеситель самостоятельно. Как? Об этом пойдет речь в данной статье.

Существует несколько способов установки смесителей в ванной:

• на стену;
• в корпус ванной;
• на отдельную стойку.

Рассмотрим представленные способы более детально.

Установка на стену

Особенности:

1. Является весьма удобным вариантом за счет подачи воды в ванну и раковину.
2. Отличается экономичностью.
3. Расположение может быть любое:
   • над ванной
   • над раковиной
   • между ванной и раковиной
4. Необходимо учитывать следующие нюансы:
   • возможность представленного вида установки должна определяться схемой разводки водопроводных труб;
   • смеситель должен иметь достаточную длину для беспрепятственного перемещения от раковины к ванной и обратно.
5. Общий процесс установки сводится к фиксации смесителя на патрубки водопровода, выходящих наружу.
6. При самостоятельном проведении скрытой подводки смеситель должен устанавливаться на высоте 1.2 метра от пола. На данной высоте устанавливаются водо-розетки, расстояние между которыми должно быть 150 мм.

Встраивание в корпус ванной

Особенности:

1. Преимущество данного способа заключается в красивом внешнем виде. В данном случае скрываются трубы водопровода и подводки.
2. Обеспечивается разнообразие планировки ванной комнаты.
3. Многие модели современных ванн предполагают наличие посадочного места под смеситель.
4. В случае отсутствия места под смеситель осуществляется отверстие в ванне для смесителя.

Установка на отдельную стойку

Особенности:

1. Отличается дороговизной.
2. Существенное достоинство заключается в возможности обустраивать ванные, выполненные в эксклюзивном дизайне.
3. Из недостатков следует выделить:
   • невозможность установки стойки в ванных малых размеров;
   • стоимость стойки в разы дороже альтернативных вариантов;
   • трудоемкая и кропотливая установка.

Процесс установки смесителя на стену

Инструменты и материалы:

• смеситель;
• разводной ключ;
• рожковые ключи на 14 и 17;
• газовый ключ на 1;
• лента из тефлона или пакля.

2. Демонтаж старого смесителя:

1. Откручиваются гайки на смесителе, который удерживается за счет эксцентриков.
2. Эксцентрики проверяются на сохранность резьбы и полноценный внешний вид, после чего откручиваются против часовой стрелки.
3. При затруднительном откручивании эксцентриков необходимо слегка постучать рожковый ключом по месту его соединения с вводом трубы или прогреть соединение огнем.
4. В случае поломки эксцентриков их остатки удаляются пассатижами.
5. Затем очищается резьба патрубка водопровода.

3. Установка новых эксцентриков:

1. На резьбу наматывается слой тефлоновой ленты или пакли. Наматывание осуществляется от начала нарезки резьбы к срезу эксцентрика.
2. Новые эксцентрики закручиваются по часовой стрелке до упора.
3. Выходные патрубки эксцентриков должны располагаться в горизонтальном положении. Расстояние между осями должно быть равно 150 мм.

4. Монтаж смесителя:

1. На эксцентрики надеваются декоративные колпаки.
2. На патрубки смесителя устанавливаются прокладки для герметизации.
3. Гайки на смесители откручивается до упора.
4. На резьбу эксцентриков наматывается тефлоновая лента или пакля.
5. Гайки смесителя закручиваются.

5. Установка навесных элементов:

Данный процесс аналогичен затягиванию гаек. Здесь важно не переусердствовать, поскольку может произойти срыв резьбы.

6. Завершающий этап

Сводится к проверке работоспособности смесителя. Важно, чтобы отсутствовать течь при любых уровнях напоров воды. При наличии течи монтаж повторяется заменой ленты во всех резьбах.

Больше статей на нашем канале

🔧 Установка шарового крана | Как правильно установить кран на металлическую трубу — Armashop.ua

Установка шарового крана — это вопрос, с которым могут столкнуться владельцы жилых помещений либо монтажные организации. Сегодня мы расскажем Вам про особенности монтажа, а также, какой вариант лучше выбрать для установки.

В компании Армашоп представлен большой выбор самых разнообразных вариантов шаровых кранов для покупки. Перед выбором конкретного, мы рекомендуем ознакомиться с данной статьей.

На что обратить внимание при покупке

Перед тем, как установить шаровый кран, Вы должны учитывать ряд показателей, которые укажут на его качество. Сюда относятся вес (если он подозрительно легкий, то имеет смысл задуматься), маркировка (должна соответствовать всем нормам и требованиям). Не забудьте ознакомиться и с паспортом, где будет подробно написано о том, из каких материалов выполнено изделие.

Особенности монтажа

Перед установкой необходимо знать ряд правил, которые строго рекомендуется соблюдать, чтобы избежать проблем в будущем. Мы даём следующие рекомендации:

1. Установка шаровых кранов допускается в любом положении и с любым направлением, но при этом необходимо учитывать, что корпус не должен подвергаться нагрузкам, а резьба не должна упираться в конец трубы.
2. Если имеется разборный корпус, то Вы должны учитывать, что Вам будет необходима возможность собрать и разобрать конструкцию.
3. Вблизи устройства недопустимо применение сварочных работ.
4. После того, как Вы осуществили процесс монтажа, Вы должны все тщательно проверить и произвести пробную попытку (гидравлическое испытание).
5. Не допускается перемещение шара после сварки.
6. Для уплотнения резьбового соединения Вы можете применять тефлоновую ленту или лён. Либо специальные прокладки — для фланцевого соединения.
7. Не забудьте о том, что перед установкой Вы должны тщательно проверить трубы на наличие в них грязи.
8. Установка шарового крана на металлическую трубу должна осуществляться тогда, когда Вы уверены, что трубопровод уже имеет необходимые точки опор и точно выдержит нагрузки.

Перед установкой

Перед тем, как осуществить монтаж крана шарового, мы рекомендуем тщательно убедиться, что Вы устанавливаете его на чистые трубы, и после установки у Вас не будет проблем с тем, что трубопровод не сможет выдержать нагрузку.

Обязательно слейте всю воду из трубопровода. Мы выделили это в отдельный пункт несмотря на то, что упоминали ранее, так как это является важным для Вашей безопасности!

Как установить кран шаровый муфтовый?

Такой вид имеет резьбовое присоединение, которое и позволяет осуществлять монтаж. Это позволяет данному варианту обладать меньшими габаритами. В случае с резьбовым присоединением Вам не понадобится использовать дополнительные элементы. Установить такое шаровое изделие не очень сложно. Вам понадобится лишь желание, набор ключей и уплотнители.

Основные достоинства данных конструкций в том, что они характеризуются долгим сроком службы, малым весом, и простотой установки. Справится даже человек, который не имеет специальных знаний.

Существенным плюсом муфтовых шаровых кранов являются монтажные размеры, которые варьируются от 4 до 27 см. А также небольшой Ду — от ¼ до 4 дюймов. Это позволяет устанавливать их не только в частных помещениях (в большинстве случаев), а и на предприятиях.

Перед установкой рекомендуется ознакомиться с конструкцией. Сюда относится: корпус, шаровой механизм, шток, вентиль-бабочка или рычаг, уплотнители.

Монтаж шаровых кранов муфтовых производится следующим образом:

1. Определите место, к которому у Вас будет свободный доступ, и где Вы сможете спокойно работать, а доступ к открытию и закрытию ручки осуществлялся без проблем.
2. Прекратите подачу воды, заранее отключив её, и убедитесь, что не осталось остатков.
3. Проверьте целостность патрубков. Дополнительно протрите их специальным средством, которое позволит обезжирить конструкцию.
4. Проследите, чтобы при присоединении никакие детали не были повреждены;
5. Помните, что герметичность крайне важна. Для этого используйте герметик (тефлоновая лента\лён).
6. Смажьте место стыка маслом.
7. Совершите «пробный» запуск и проверьте, не образуются ли пузыри и нет ли протечки.

Монтаж фланцевого крана

Такая конструкция отличается тем, что присоединяется к фланцам. Такой вид крайне популярен из-за своей универсальности и применяется в основном в ЖКХ и на промышленных трубопроводах от Ду 15. Достоинством является и легкость демонтажа, а фланцевые соединения знамениты своей надёжностью. Монтаж может проводиться как на горизонтальном, так и на вертикальном трубопроводе, что позволит Вам не волноваться о том, куда поместить кран.

Необходимо помнить, что такие краны обладают высоким весом, и Вы должны заранее беспокоиться о том, какую нагрузку они окажут на трубы.

Перед тем, как правильно установить шаровый кран на трубу, необходимо помнить ряд особенностей.

Во-первых, заранее позаботьтесь о том, чтобы рядом с Вами были межфланцевые прокладки, а также гаечный ключ и болты. Если на трубопроводе нет фланцев, значит еще необходимы фланцы и сварочный аппарат для их приварки.

Установка:

1. Проверьте изделие на повреждения. Осмотрите положение шарового затвора — он должен быть открыт.
2. Выберите место, куда будет помещен фланцевый кран. Перед тем, как установить шаровый кран на трубу, удостоверьтесь, что в этом месте будет возможность полностью повернуть рычаг-ручку.
3. Приварите фланцы на оба конца трубопровода.
4. Прикрепите кран к фланцам на несколько болтов.
5. Разместите специальные межфланцевые прокладки.
6. Вставьте болты в остальные отверстия.
7. Затягивайте болты по диагонали.

Важно помнить! Фланцы не должны быть перекошены, иначе это может привести к повреждениям. Кран, фланцы и трубопровод должны быть полностью соосны.

Не забудьте о предварительных процедурах перед установкой — удалите грязь и оставшуюся воду из трубы.

Что необходимо иметь для монтажа

Фланцевый кран более требователен к наличию инструментария, чем муфтовый. При себе у Вас должны быть набор гаечных ключей, инструменты для очистки, сам кран, а также болты и гайки. Количество болтовых соединений зависит от диаметра устанавливаемого изделия. Вы можете уточнить необходимое количество крепежных элементов при покупке фланцевого крана у наших менеджеров.

Установка шаровых кранов под приварку

Установка такого крана имеет как свои достоинства, так и свои недостатки. Как можно понять по названию, правильная установка шарового крана такого типа включает в себя сварку. Данные краны отличаются средним весом, и имеют довольно существенный недостаток: сложность починки и демонтажа при поломке.

К плюсам относится цельносварной корпус и надёжная герметичность соединения.

Специалисты рекомендуют использовать электрическую сварку для удобства.

При покупке крана под приварку Вы обнаружите патрубки, с помощью который такой кран и приваривается.

Установка:

1. Убедитесь, что в трубах отсутствуют загрязнения или вода.
2. Используйте влажную ткань или иные доступные Вам средства, чтобы охладить корпус. Температура корпуса не должна превышать 90 °С.
3. Для того, чтобы верно расположить ткань, рекомендуется использовать зажим-хомут.
4. Определитесь с положением. Если оно горизонтальное, то откройте кран. Если вертикальное, то сначала откройте шар (при приварке верхнего конца), а после закройте (при приварке нижнего, чтобы не было обратной тяги).
5. Не поворачивайте шар до полного остывания крана.

Для того, чтобы установить сварочный шаровый кран, Вам понадобится сварочный аппарат (электрический или газовый), крепление, а также сам кран.

Частые ошибки

При работе с любыми креплениями необходимо соблюдать правила, иначе могут возникнуть ошибки, которые приведут не к самым лучшим последствиям. Сюда относится:

1. Самая частая ошибка — это первоначально неверный выбор крана шарового. Необходимо учитывать давление, и другие факторы, которые могут повлиять на эксплуатацию. Перед установкой и покупкой рекомендуется ознакомиться с инструкцией к изделию.
2. Нарушение правил монтажа (например, перекос фланцев, который мы уже упоминали ранее) может привести к тому, что кран не будет справляться со своей задачей.

Помните, что установка шарового крана — это несложная задача, но лишь тогда, когда Вы следуете всем советам в инструкции.

как подключить кран к водопроводу и мойке

Одним из самых популярных мест в жилом помещении является кухня. Поэтому выбор качественного смесителя очень важен, так как эта деталь испытывает сильные ежедневные нагрузки. Но, для того чтобы прибор работал надлежащим образом, нужно также знать, как правильно установить кран.

Как избавиться от старого смесителя?

Демонтаж сломанного смесителя

При проведении кухонных ремонтных работ, сперва нужно избавиться от старого смесителя. После завершения подготовки, следует определить точки контакта водопроводных труб и демонтируемого прибора. Следующим шагом является обнаружение мест крепления смесителя с мойкой. Используя разводной ключ, необходимо отсоединить смеситель от трубы, не забыв при этом поместить под место разъединения емкость. Она позволит предотвратить попадание жидкости, которая осталась в трубах, на пол.

Если у вас накладная мойка, то ее необходимо аккуратно вытащить. Но перед этим потребуется отсоединить нижнюю часть сифона. Для удобства во время снятия креплений смесителя, раковину необходимо правильно развернуть. На участках соединений нужно использовать специальное средство WD — 40, которое может оказать помощь в случае образования ржавчины и прикипания точек контакта друг к другу.

Соединительные гайки необходимо снимать разводным ключом спустя 15 минут после использования средства. Начать следует с креплений на резьбовом штыре с последующим его извлечением. Для проведения подобной работы лучшим помощником будет обычная отвертка. При этом рекомендуется свободной рукой поддерживать смеситель, во избежание его падения.

Следующим этапом является извлечение зажима вместе со смесителем. Старые, подсоединенные шланги, можно также с легкостью достать с демонтируемым прибором через отверстие для монтажных работ, которое после завершения процедуры следует избавить от грязевых накоплений. После утилизации снятого смесителя наступает черед установки нового крана.

Особенности выбора смесителей

Кухонный кран с одной рукояткой

Есть много вариантов проведения работ по монтажу и расположению смесителя. Устанавливать его можно в каркас мойки, на поверхность стола или на стену. Используя любой из способов, первым делом следует сделать разметку местоположения труб подачи горячей и холодной воды, соблюдая обеспечение возможности доступа к их соединению. Это может понадобиться при следующем проведении ремонтных работ, а также при монтаже фильтров.

Следует обратить внимание на некоторые особенности выбора смесителя и учесть такие детали:

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

1. Дистанция между отверстием и стеной.
2. Ширина проема для смесителя.
3. Местоположение сливного отверстия.
4. Слив смесителя. Предпочтительно, его конец должен совпадать с центром мойки.
5. Учитывая размеры столовой посуды, следует подобрать высоту слива.
6. В зависимости от вида мойки, подбирается угол разворота смесителя. Мойка с одной чашей требует угла поворота не более 90 градусов. В иных случаях, показатель нужно увеличить.

Подбор необходимой модели смесителя, с учетом дизайна и функциональности, не является сложной задачей, так как существует огромное разнообразие видов предлагаемой сантехники.

Кухонный смеситель с двумя вентилями

Важно! Лучшее качество имеют краны европейских производителей.

Большой популярностью, благодаря своей простоте и практичности, пользуется модель с одним рычагом из нержавейки, в которой напор и температура воды регулируются с помощью единой рукоятки. Для классического интерьера более подходящим вариантом являются конструкции с двумя рычагами. Смесители, оснащенные сенсором движения, не требуют тактильного контакта для работы, но регулировка параметров подачи воды с их помощью очень проблематична.

Также, важной составляющей выбора смесителя является выбор материала, из которого изготовлен прибор. Модели из недорогих сплавов имеют доступную цену, но низкое качество уменьшает срок их эксплуатации. Качество и долговечность гарантируют смесители из латуни, а также с покрытием из хрома, никеля или алюминия.

Подготовка необходимых инструментов

Монтаж смесителя требует несколько шагов. Для начала, следует внимательно ознакомиться с комплектацией прибора. Далее следует приготовить нужные инструменты.

Для проведения монтажных работ нужно:

• разные формы отверток;
• разводной ключ;
• фонарик;
• наждачная бумага;
• несколько гибких шлангов;
• посуда под воду;
• средство WD-40;
• ключи для торца.

Если каких-либо инструментов у вас нет, то их можно приобрести в любом строительном магазине. Наличие всего перечня значительно ускорит процесс работы.

Монтаж смесителя к раковине

Перед установкой прибора, резьбу шлангов нужно покрыть паклей

[adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]

Установку нового прибора с одной рукояткой нужно начинать с соединения подводки. Качественной герметизации можно достичь путем изоляции всех мест крепления с помощью пакли, которой необходимо покрыть резьбу на шлангах перед их объединением. Для поддержания формы обмотки следует прибавить к ней олифу.

Комплект сантехнического прибора включает наличие резиновой прокладки в форме кольца. Она имеет металлическую основу, и требует при установке точного попадания вставки из резины в пазы на кольце. Следующим шагом является продевание прокладки до корпуса смесителя.

Установка крана требует помощи дополнительной пары рук. Продев шланги через отверстие для монтажа, следует начинать фиксирование прибора, пока напарник будет его держать. Необходимо сквозь подводку провести пружинную пластину, через которую в корпус смесителя вмонтировать штыри с резьбой, а затем закрепить их гайками, одновременно фиксируя рабочее положение крана.

Важно! После принятия нужного положения монтируемого прибора, следует произвести окончательное зажатие гаек, предварительно убедившись в правильном размещении прокладок.

Перед тем как присоединить шланги к водопроводу, можно закрепить мойку

Далее следует закрепить корпус мойки в нужное положение, после чего установить подводку к нужным точкам водопровода. Основания трубок следует обработать наждачной бумагой с последующей их обмоткой. Данное действие можно выполнить с помощью нитки из льна или вещества для герметизации в ленточной форме. Подходящий способ обмотки в этом случае – крест на крест.

Для использования нити нужно сперва обработать резьбу герметизирующим веществом.

После подключения к мойке сифона необходимо включить воду, сделав сильный напор, чтобы испытать целостность герметичности соединительных частей системы. В случае протекания, нужно сильнее закрутить резьбу и повторить процедуру заново.

Монтаж на поверхность стола

Установка крана на столешницу

Более трудоемким является процесс по установке смесителя на столешницу. Он требует больше силы и времени.

Перед тем как подключить прибор, нужно приобрести дополнительный набор инструментов:

[adinserter block=»13″]

• электро — лобзик;
• перфоратор;
• набор свёрл различных размеров.

Одним из нюансов выбора участка для отверстия является удобство эксплуатации рычага переключения. Расположение крана должно быть таким, чтобы жидкость не протекала на стол.

Обратите внимание!  Размеры проделанного отверстия должны соответствовать диаметру колец для прижимания.

Первым делом необходимо отметить места под сверление на основании смесителя. Затем нужно проделать отверстия для нарезных штырей и самого прибора. Далее с помощью лобзика следует достаточно расширить их до размеров отверстий в мойке. Неровные участки обрезки лучше обработать с помощью наждачной бумаги. Герметик на основе силикона поможет обеспечить устойчивость древесины к влаге. Алгоритм проведения монтажных работ идентичен установке смесителя на мойку.

Монтирование прибора на поверхность стены

Монтаж крана на поверхность стены

Актуальным и популярным способом установки смесителя можно считать монтирование его на стену. Прибор не занимает большой площади, а также способен располагаться на разных высотах. Приятный вид вызывает также отсутствие труб и составляющих деталей, которые скрыты в стенах.

Для установки такого крана можно использовать разного вида трубы. Обеспечить соответствие их размеров и смесителя помогут специальные детали – муфты, тройники и уголки. Для некоторых ситуаций имеются специальные фитинги.

Важно! Подключение крана к центральному водопроводу нужно проводить только при перекрытой воде.

Основная трудность установки смесителя заключается в верном проведении водопроводной, канализационной системы, монтаже переходников и крепежных деталей. Они могут быть нескольких видов – вентильные, картриджные, с прогибающимся и твердым изливом. Для гибкого типа возможен широкий выбор расположения. Для твердого характерно ограничение в положении и угле поворота. Любые настенные смесители отличаются удобством эксплуатации, интересным дизайном и качеством сборки.

Монтаж происходит следующим образом. На нарезку труб подводки следует намотать льняную нить и прикрутить эксцентрики. Осевая дистанция между трубами должна составлять 15 см. При отсутствии совпадения необходимо провернуть эксцентрики и установить необходимое расстояние по отношению к поверхности.

Установка крана должна в результате полностью покрыть соединительные крепления и дефекты на поверхности стены. В случае образования зазора потребуется укоротить эксцентрики до нужных размеров.

Следующим шагом является закрепление гаек, предварительно уплотнив их прокладками, имеющимися в комплекте с прибором. Затягивать нужно сначала рукой, а затем разводным ключом. При этом следует сохранять осторожность во избежание повреждения резьбы. Подтяжка соединительных мест может проходить в любой момент, в зависимости от надобности.

Виды и варианты исправления поломок

Частой поломкой является поломка вентиля или его брак

Во время эксплуатации смесителя могут возникать время от времени разные поломки. Более частыми неполадками является протекание воды из разных частей установленного прибора и возникновение звукового сопровождения работы смесителя.

С проблемами такого рода достаточно просто разобраться:

1. Протекание воды из излива зачастую возникает если не до конца закрытый переключатель крана.
2. При оставшейся после закрытия крана течи, следует обратить внимание на кран — буксу. Если прокладка сделана из керамики, то требуется замена полностью всей детали. Для уплотнителя с резины – достаточно сменить лишь прокладку.
3. Протечка воды из вентиля может быть последствием неправильного монтажа прокладки, или брак производства. Способ решения – ее замена.

Достаточно распространенной проблемой после завершения монтажа нового крана является появление шумов, которые сопровождают включение смесителя. Их вызывают колебания звука, издаваемого водой во время смены напора в трубах. Решением может стать установка нового уплотнителя, либо изменение формы с помощью острых предметов.

Монтаж и подключение новых смесителей на кухню и ванную комнату можно осуществить своими руками. Определенные сложности может вызвать изношенность уже установленных труб, что требует восстановления конструкции водопровода. В любом случае, установить любой кран в ванной или на кухне сможет каждый желающий имея при себе минимальный набор инструментов.

Как установить смеситель для ванной комнаты

Быстро установите смеситель для ванной, следуя этому совету мастера своими руками, иллюстрированному пошаговыми фотографиями.

Раздельный смеситель для ванной установить относительно легко, особенно если вы начинаете с нуля с новым шкафом и столешницей.

Сложность установки смесителя для ванной частично зависит от типа смесителя, но в основном от вашего доступа к нижней части раковины и установки сантехники.

Установить смеситель проще всего при новом строительстве, когда вы устанавливаете шкаф, раковину и столешницу, потому что обычно вы можете выполнить большую часть сборки перед установкой раковины.

В ситуациях, когда вы устанавливаете смеситель на имеющуюся раковину, доступ затруднен, поскольку работать под раковиной внутри шкафа может быть неудобно.

Одним из инструментов, который иногда упрощает работу, является гаечный ключ для раковины — он позволяет достать и затянуть фитинги за чашей раковины.

Ключ для раковины упрощает установку большинства смесителей. Узнать цену на Amazon

Чтобы сделать этапы сборки более понятными, в этой статье мы покажем, как собрать смеситель на новой раковине, работающей над столешницей.

При покупке смесителя убедитесь, что он соответствует конфигурации отверстий в вашей раковине или столешнице (или купите раковину, которая будет соответствовать желаемому смесителю). Количество и конфигурация отверстий для моноблочного смесителя отличаются от тех, которые требуются для разборного смесителя, подобного показанному здесь.

Если вы заменяете старый кран, вам нужно сначала удалить его. Закройте запорные краны, которые обслуживают трубы подачи крана. С помощью гаечного ключа снимите гайки подающих трубок с патрубков смесителя. Поставьте ведро под трубы подачи — они наполнятся водой, которую вам нужно будет слить в ведро.

Используйте тазовый ключ, чтобы снять контргайки и шайбы с обеих насадок.

Если раковина имеет выдвижной узел, отсоедините ее от крана и разберите, чтобы убрать с дороги.

Тогда просто снимите кран.

Если трубы подачи воды старые и корродированные, самое время их заменить.

Как установить смеситель для ванной: пошаговые инструкции

Распакуйте новый смеситель и убедитесь, что у вас есть все необходимые детали. Если требуется предварительная сборка, сделайте это сейчас в соответствии с инструкциями производителя. Чтобы упростить сборку нового смесителя, переверните столешницу над умывальником, как показано на рисунке. Если столешница значительно больше, чем в нашем примере, поставьте ее на пол вверх ногами.

1 Очистите верхнюю поверхность столешницы, где будет находиться новый смеситель. Установите резиновые прокладки (если они есть на смесителе и клапанах) на компоненты смесителя, а затем протолкните патрубок крана вверх через монтажное отверстие в раковине или стойке. Накрутите шайбу и крепежную гайку на патрубок. Затем опустите клапанные блоки в их отверстия и затяните их на месте.

Соберите корпус смесителя и компоненты клапана — в идеале, работая с перевернутой столешницей.

Обратите внимание на резиновые прокладки на фотографии: они предназначены для создания водонепроницаемого уплотнения между корпусом смесителя и клапанами и прилавком или раковиной, чтобы вода, пролитая или разбрызгиваемая на прилавок, не просачивалась в шкаф. Если у вашего смесителя нет этих резиновых прокладок, закройте периметр основания шпаклевкой, прежде чем вставлять детали в отверстия раковины или столешницы.

2 Подсоедините клапаны к изливу , если вы устанавливаете такой смеситель с раздельным набором.Оберните резьбовые концы клапанов и соединительную деталь парой витков ленты для изоляции труб, а затем скрутите детали вместе. Затяните их вручную до упора, а затем затяните разводным ключом.

Подсоедините краны крана к корпусу крана с помощью гибкой трубки.

3 Установите сливную насадку. Предположим, что в вашем смесителе есть сливное отверстие, которое позволяет вам поднимать сливную пробку с помощью рычага в верхней части раковины (в большинстве случаев), следующим шагом будет его сборка.

Поскольку выдвижной механизм является неотъемлемой частью патрубка слива раковины, это включает в себя удаление существующего патрубка слива, а затем установку нового патрубка, как показано.

Пружинный зажим расположен на конце поворотной штанги — он захватывает подъемную штангу. Дополнительные сведения о всплывающих окнах см. В разделе «Как исправить пробку сливного отверстия для всплывающего окна».

4 Вставьте подъемную штангу в отверстие в изливе, а затем прикрепите ее к поворотной штанге с помощью удлинительной штанги и пружинного зажима.При необходимости отрегулируйте его так, чтобы сливная пробка открывалась и закрывалась должным образом.

Установите сливной и всплывающий узел и подсоедините всплывающий элемент к подъемной штанге.

5 Подсоедините гибкие трубки подачи воды к насадкам. Накрутите их, поворачивая гайки с накаткой по часовой стрелке. Затяните гайки гаечным ключом.

6 Поместите собранную столешницу и смеситель правой стороной вверх на туалетный столик или тумбу.

Затем подсоедините трубы подачи горячей и холодной воды смесителя к запорным клапанам на стене, осторожно согнув гибкие трубы подачи по мере необходимости.Поверните компрессионные гайки или раструбные фитинги по часовой стрелке до упора вручную, а затем затяните их гаечным ключом.

Включите воду на запорных клапанах, повернув ручку клапана против часовой стрелки. Затем включите кран, чтобы промыть кран и линию от мусора.

Поверните краны подачи воды против часовой стрелки, чтобы вода потекла.

Наконец, проверьте герметичность крана или подающих трубок.

Замена крана своими руками: нет, помощь сантехника не требуется

Как и многие другие, из-за коронавируса я последние восемь недель работал дома, пытаясь научить своих детей
и смотрел на все проекты по благоустройству дома, которыми у меня не было времени заняться.Первое в списке: замена старого смесителя с двумя ручками и замена его более изящным смесителем с одной ручкой и съемной форсункой.

К счастью, современная сантехника и смесители упростили замену смесителей. Это быстрый дневной проект, который существенно изменит внешний вид вашего помещения, и вы можете сэкономить много денег, пропустив сантехника и сделав это самостоятельно.

Итак, вот полное изложение того, как вы можете это сделать. Просто обратите внимание, что кран, который я установил, не сразу из коробки (он у нас был некоторое время), поэтому ваш опыт может отличаться.

Увидимся позже, смеситель с двумя ручками.

Chance Lane / CNET

Вон со старым

Во-первых, отключите воду. Скорее всего, у вас под раковиной есть два запорных клапана, по одному для линий подачи горячей и холодной воды. Выключите воду, повернув эти клапаны по часовой стрелке. Для этого вам не понадобится гаечный ключ.

Если под раковиной нет вентилей, вам нужно будет следовать по линиям подачи от крана, пока не найдете вентиль.В конечном итоге вы можете перекрыть подачу воды в водонагревателе (и байпасе водонагревателя для холода) или главном клапане. В этом случае оставьте все краны на нижнем этаже включенными, чтобы слить воду из всей системы.

После того, как вы перекрыли воду, откройте кран, который вы меняете, чтобы убедиться, что вода действительно перекрыта: Если вода продолжает течь, у вас неисправный клапан. Имея под рукой ведро и полотенце для остатков воды, снимите трубопроводы с помощью разводного ключа.Стабилизируйте клапан в сборе с помощью плоскогубцев с прорезями, ослабляя соединение на линии подачи воды; это предотвратит перекручивание и повреждение клапана и линии.

После того, как клапаны будут отсоединены, вам нужно будет снять старый сборный кран. Он удерживается одной или несколькими стопорными гайками под раковиной, в зависимости от текущей конфигурации. Иногда к ним трудно получить доступ, и вам может понадобиться так называемый тазовый ключ. Если вам повезет, к смесителю может прилагаться специальный торцевой ключ.После того, как крепежные гайки будут сняты, вы сможете вынуть старый кран из раковины.

Удалив старый кран, мы можем вставить новый и начать работу над его подключением.

Chance Lane / CNET

In с новым

Смесители выпускаются в различных конфигурациях. Существует множество способов настройки количества ручек, типов распылительных форсунок и даже расстояния между необходимыми отверстиями.Прежде чем покупать новый смеситель, подумайте о своем расположении, в частности, о текущем количестве и расположении отверстий в прилавке или раковине. Раковины и столешницы можно соответствующим образом модифицировать, но перед покупкой нового смесителя вам необходимо провести небольшое исследование.

Для поворота стопорных гаек вам может понадобиться ключ для раковины или специальный торцевой ключ, поставляемый с краном.

Chance Lane / CNET

Начните с установки кронштейна между стойкой / раковиной и смесителем.Они часто имеют подкладку из пенопласта, которая образует уплотнение, помогающее предотвратить просачивание воды под сборку смесителя. Некоторые смесители могут отличаться, но смеситель, который я установил, требовал минимальной сборки перед установкой.

Пропустите питающие линии смесителя в сборе, а затем резьбовые стержни смесителя через отверстия в столешнице или раковине. Работая внизу в наиболее удобном положении (удачи), затяните стопорную гайку гаечным ключом.

Если в комплекте со смесителем не было торцевого гаечного ключа, а пространство достаточно плотное, чтобы потребоваться ключ для раковины, будьте особенно осторожны, чтобы не повредить линии подачи воды в кран.Это зависит от конфигурации вашего конкретного крана, но если водопроводы находятся в пути удерживающей гайки Это может быть полезно, чтобы обернуть их с нейлоновой лентой или каким-либо другим защитным материалом, прежде чем делать это. Повреждение водопроводов может вызвать утечку и весь связанный с этим хаос. Вы этого не хотите.

Будьте осторожны при подключении смесителя к водопроводу — правильное выполнение работы может помочь вам предотвратить утечки в дальнейшем.

Chance Lane / CNET

Уплотнения сделка с сильными связями

Теперь пришло время для подключения линии подачи воды в кране, чтобы запорный клапан под раковиной.В моем случае водопроводы были присоединены к новому крану, но это не всегда так. Если вам нужно подвести водопровод, рекомендуется заменить шланги, даже если те, которые у вас уже есть, совместимы. Если эти шланги изнашиваются и протекают, у вас могут быть проблемы с руками.

Вам нужно наложить тонкую обертку тефлоновой резьбовой ленты по часовой стрелке (в том же направлении, в котором вы поворачиваете гайку для затяжки) вокруг резьбовых соединений с наружной резьбой для смазки резьбы, что обеспечивает лучшее уплотнение.Затяните от руки резьбовые соединения клапана с гайкой — затем, удерживая узел клапана с помощью плоскогубцев, завершите затяжку соединения разводным ключом.

Медленно снова включите подачу воды, проверяя на утечки. Если вода течет нормально и все внизу остается сухим, значит, все готово.

Как только новый кран вставлен, снимите аэратор с распылительной насадки и оставьте воду на минуту или около того, чтобы очистить водопровод от мусора.

Chance Lane / CNET

Завершите промывкой

На этом этапе рекомендуется промыть ваши лески, чтобы избавиться от мусора, который вы, возможно, разбросали в ваших водяных линиях. Для этого снимите аэратор с наконечника крана и дайте воде стечь примерно минуту. Иногда к смесителю прилагается приспособление, чтобы облегчить снятие аэратора. Если вы не можете снять аэратор, снимите всю насадку и дайте воде немного стечь.

И все — вы можете вычеркнуть эту причудливую установку нового крана из своего списка дел и перейти к чему-нибудь другому. Я мог бы порекомендовать выпить стакан воды и вздремнуть, если дети будут сотрудничать.

Сейчас играет:
Смотри:

Hacks @ Home: Как установить умную розетку

3:15

На выставке CES 2020 познакомьтесь с умной сантехникой для ваших труб.

Посмотреть все фото

Как прикрепить кран к прилавку | Руководства по дому

Домовладельцы могут легко обновить стареющую кухню или ванную комнату с помощью новых смесителей, чтобы придать свежий вид при минимальных затратах.Со временем минеральные отложения могут разъедать приспособления, вызывая их выход из строя и протечки. Вместо того, чтобы нанимать дорогого мастера на все руки, вы можете самостоятельно снять и заменить кран в прилавке. При необходимости также можно проделать отверстие для крана в новой столешнице с помощью специального сверла и электроинструмента.

Создание отверстия для крана в прилавке

Перекройте основной водопровод в дом. Рычаг для подачи воды обычно находится в подвале, гараже или за пределами вашего дома у стены.

Оберните измерительную ленту по ширине мойки. Отметьте карандашом точную среднюю точку на ленте в верхней части раковины на стойке. Это отмечает новое место отверстия для крана.

Просверлите отверстие с помощью дрели и алмазной коронки в отмеченном месте на прилавке. Буровая коронка в основном используется с гранитными счетчиками, но ее также можно использовать для других материалов, включая плитку. Его твердый алмазный конец идеально подходит для резки сложных материалов.Обязательно надевайте защитные очки, чтобы не повредить глаза. Размер коронки зависит от диаметра предполагаемой модели смесителя. Обратитесь к размеру крана в руководстве пользователя, чтобы выбрать правильный размер коронки.

Удалите пыль и мусор с просверленного участка с помощью тряпки.

Установка крана

Переверните кран вверх дном, чтобы открылась нижняя часть. Вручную протяните шланги подачи воды, прилагаемые к приспособлению, на кран снизу.Трубопровод горячей воды должен находиться с левой стороны крана, а с правой стороны — с линией холодной воды.

Затяните обе линии подачи воды к крану гаечным ключом. Обязательно поворачивайте медленно, чтобы соединение не было искажено, что может привести к утечкам.

Вставьте кран и подвесные трубопроводы подачи воды в просверленное отверстие. Убедитесь, что он плотно прилегает, пока кран не достигнет точки остановки внутри стойки.

Наденьте прилагаемую резиновую прокладку и резьбовую гайку на подвесные водяные линии под стойкой.Вручную затяните прокладку и гайку к крану и нижней части стойки. Полностью затяните гайку гаечным ключом, чтобы завершить установку крана.

Оберните водопроводную ленту вокруг клапанов или разъемов водоснабжения дома. Убедитесь, что все нитки прикрыты лентой.

Затяните рукой свисающие концы водопроводных линий на заклеенных лентой клапанах или соединителях. Используйте гаечный ключ, чтобы полностью затянуть соединение. Убедитесь, что линия горячей воды совпадает с краном горячей воды.Повторите для холодной стороны.

Включите подачу воды в дом. Включите кран и проверьте, нормально ли течет и горячая, и холодная вода.

Справочная информация

Наконечники

• Любые утечки в линиях подачи должны быть немедленно устранены. Возможно, сантехническая лента была не совсем выровнена по резьбе. Если у вас есть протечка, отсоедините протекающий клапан или соединитель и при необходимости повторно приклейте ленту.

Writer Bio

Работая профессионально с 2010 года, Эми Родригес выращивает успешные кактусы, суккуленты, луковицы, плотоядные растения и орхидеи в домашних условиях.Имея степень в области электроники и более чем 10-летний опыт работы, она применяет свою любовь к гаджетам в мире садоводства, продолжая свое образование в колледже и занимаясь садоводством.

Как заменить смеситель в ванной

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легко
Работа в тесноте под раковиной может быть неприятной, но работа сводится к тому, чтобы соединить все вместе.

Ручка подтекающего крана в главной ванной когда-то читалась как «холодная», а теперь просто «старая».«Этот пережиток 1980-х годов во всей его пластической красоте — не совсем та деталь того периода, которую вы имели в виду, когда покупали это место. Что вам нужно, так это серьезный смеситель, сделанный из латуни и стали и отделанный блестящим хромом, элегантным никелем или обвязкой из черного железа. Поверните его тяжелые ручки, и кран закроется с такой окончательностью, что кажется, будто вы закрываете люк корабля.

Хорошая новость в том, что вы всего в нескольких шагах от крана своей мечты. Большинство новых смесителей поставляются в комплекте со всеми необходимыми компонентами, включая соответствующий излив, ручки, сливную втулку и пробку для раковины.Итак, как демонстрирует здесь технический редактор This Old House Марк Пауэрс, время сборки сборщика займет пару часов. Тогда все, что вы сможете подумать, глядя на свою модернизированную раковину, будет: «Ого, как жарко!»

Ступени

Обзор смесителя для ванны

Иллюстрация Грегори Немека

Прежде чем устанавливать смеситель для ванной, необходимо знать, какой тип купить.Большинство смесителей для умывальников состоит из трех частей: центрального излива и двух вентилей (на которые подходят ручки). Вода проходит по отдельным линиям горячего и холодного питания, управляемым клапанами, затем смешивается в тройнике и выходит из носика. У большинства стандартных раковин есть три отверстия для этих деталей. Однако расстояние между отверстиями определяет, какой смеситель вы можете установить на раковину.

После того, как вы удалите старый кран, измерьте расстояние от центра к центру на двух внешних отверстиях.Если это расстояние составляет 6 дюймов или больше, вы сможете установить смеситель с широким углом (как в этом проекте), для чего потребуется вручную подключить два клапана к смесительному тройнику. Но если между отверстиями всего 4 дюйма, вам нужно получить смеситель с центральным или мини-широким распределением, единый блок, включающий клапаны, носик и соединение между ними. Смеситель с центральным распределением имеет накладку, соединяющую элементы в верхней части раковины, в то время как широкий мини-смеситель выглядит как три независимых элемента, если смотреть сверху.

Смесители

обычно идут от производителя со всем, кроме линий для подключения воды к клапанам (некоторые ручки продаются отдельно). Для них вы можете использовать плетеные лески, которые очень легко установить, но их следует использовать только там, где они спрятаны; или жесткие линии, которые лучше работают, когда открыта область под раковиной.

Чтобы установить кран, нужно собрать все по частям в правильном порядке. Но эксперт по сантехнике и отоплению TOH Ричард Третеви говорит, что новички могут запутаться при подключении либо из-за чрезмерной затяжки фитингов (которые могут привести к трещине в раковине или вызвать утечки), либо из-за того, что линии не будут устойчивыми при повороте гаечного ключа.«Если вы не будете осторожны, вы можете перекрутить леску и препятствовать потоку воды», — говорит он. Вы также должны быть осторожны, чтобы не поворачиваться, работая под раковиной.

Установите носик

Фото Колина Смита

Перекройте запорные краны горячей и холодной воды под раковиной. Снимите кран и линии подачи. Отвинтите металлический ободок вокруг слива (сливной хомут) от трубы внизу (сливной ободок).Очистите все отверстия медицинским спиртом.

Чтобы начать установку нового смесителя, отцентрируйте носик в среднем отверстии раковины. Снизу наденьте плоскую шайбу на резьбу, затем накрутите крепежную гайку.

Затяните вручную гайку и тройник с тройником

Фото Колина Смита

Затяните гайку вручную. Затем попросите помощника удерживать носик по центру на верхней части раковины, убедившись, что отверстие для подъемного стержня сливной пробки обращено назад.Используя тазовый ключ, затяните крепежную гайку до фиксации носика.

Затяните вручную тройник с тройником в нижней части (как показано), оставив отверстия напротив клапанов горячей и холодной воды. Проверьте выравнивание носика, затем зафиксируйте его, затянув установочный винт на задней панели с помощью шестигранного ключа.

Совет: Не затягивайте крепежную гайку слишком сильно, иначе вы можете треснуть фарфор раковины.

Установите горячий и холодный клапаны

Фото Колина Смита

Ослабьте крепежную гайку и шайбу на одном из клапанов, затем протолкните клапан вверх через сливное отверстие.Прикрепите накладку сверху. Затяните крепежную гайку (из-под раковины) вручную, затем гаечным ключом. Повторите то же самое для другого клапана.

Установите ручки смесителя

Фото Колина Смита

Прикрутите две короткие плетеные лески к клапанам горячей и холодной воды, а затем к каждой стороне тройника с носиком. От руки затяните все четыре гайки. Затем с помощью разводного ключа затяните друг друга на четверть оборота.Не затягивайте эти гайки слишком сильно, потому что вы можете повредить компрессионные фитинги и вызвать утечки.

Установите ручки смесителей на клапаны. Отрегулируйте их так, чтобы они смотрели прямо в стороны в выключенном состоянии и прямо вперед во включенном состоянии. Удерживайте эти положения, затягивая установочные винты шестигранным ключом.

Совет: Если плетеная леска слишком длинная, сделайте на ней петлю, чтобы она не перегибалась.

Подходит для жестких линий подачи

Фото Колина Смита

(Если вы используете плетеные лески, переходите к шагу 10.)

Если клапаны крана не находятся непосредственно над линиями подачи воды, вам необходимо согнуть верхнюю часть жестких линий подачи в S-образную форму, чтобы они доходили до клапанов и прямо на них навинчивались.

Наденьте трубогиб на подающий трубопровод и доведите его до конца с головкой желудя. Следя за тем, чтобы металл не перегибался, осторожно согните леску. Сделайте второй изгиб в другом направлении, чтобы труба изящно изогнулась зигзагообразно; концы должны быть смещены друг относительно друга, но при этом выглядеть параллельными.

Отметить и отрезать жесткую линию подачи

Фото Колина Смита

Наденьте ½-дюймовую гайку с обжимного фитинга на линию и слегка прикрутите ее к крану над головкой желудя. Удерживая нижнюю часть линии рядом с запорным клапаном для воды, отметьте его на ¼ дюйма ниже края резьбового стержня клапана. Отсоедините линию и с помощью трубореза прорежьте эту отметку. Повторите то же самое с другой линией подачи.

Подключите линии снабжения

Фото Колина Смита

Для линий подачи с оплеткой: прикрутите ½-дюймовый компрессионный фитинг к крану крана. Прикрутите ⅜-дюймовый фитинг с запорным клапаном воды.

Для жестких линий подачи: наденьте ½-дюймовую гайку с обжимного фитинга на линию подачи (здесь латунное кольцо или наконечник не требуется). Затяните рукой кран на кране над головкой желудя.Наденьте ⅜-дюймовую гайку, а затем кольцо фитинга на линию. Вручную затяните гайку на воду запорным вентилем над манжетой.

С помощью разводного ключа затяните гайку ½ дюйма на четверть оборота. Затем, используя язык-паз кусачки, держать это соединение стабильное, пока вы затяните ⅜ дюйма гайку на воде запорный клапан на четверть оборота. Повторите то же самое для другой линии подачи.

Совет: Получить более широкий доступ к соединению в воде запорного клапана, удалив ручку клапана.Просто не забудьте удерживать ручку, чтобы подача воды была отключена, когда вы ослабляете ее установочный винт.

Установите сливную манжету

Фото Колина Смита

Используя плоскогубцы с пазами и пазами, отверните гайки, скрепляющие сифон, патрубок слива и обод слива под раковиной, и снимите их все. Навинтите большую крепежную гайку, фибровую шайбу и резиновую шайбу на новый сливной обод.

Нанесите прозрачный силикон на нижнюю часть новой сливной манжеты. Вставьте сливной ободок в сливное отверстие снизу. Навинтите сливную манжету на обод, убедившись, что отверстие на сливной кромке обращено назад. Затем затяните гайку крепления к раковине снизу. Вытрите излишки силикона, просачивающиеся из-под сливной манжеты.

Оберните резьбу старого сливного патрубка тефлоновой лентой. Прикрепите его к сливному краю. Соберите ловушку.

Подсоедините выдвижной сборщик мусора

Фото Колина Смита

Сливная пробка и шток, который ее открывает и закрывает, являются частью выдвижного сборного узла.Подъемная штанга привинчена к металлической планке с отверстиями, в которой находится горизонтальная шаровая штанга. Другой конец шарового стержня захватывает нижнюю часть стопора. Шарик вставляется в отверстие сливного края и удерживается там металлической гайкой. Стопор перемещается через этот шаровой шарнир при каждом движении подъемной штанги.

Чтобы собрать детали, наденьте пластиковую шайбу, затем металлическую гайку со сливного края, затем одну сторону пружинного зажима на длинный конец шарового стержня. Проденьте конец стержня в одно из отверстий на ремешке и закрепите его пружинным зажимом.Наденьте еще одну шайбу на короткий конец шаровой штанги и вставьте ее в сливную кромку. Удерживая пробку в сливе, зацепите ее за крючок стержнем. Убедитесь, что пробка открывается достаточно высоко, чтобы из нее вытекала вода. В противном случае используйте другое отверстие в ремешке или отрегулируйте крючок ограничителя, отвинтив его.

Закрепите стержни

Фото Колина Смита

Чтобы закрепить шаровую штангу, навинтите металлическую гайку на сливной патрубок, но оставьте ее достаточно свободной, чтобы шар мог плавно перемещаться.При открытом стопоре проденьте подъемную штангу вниз через заднюю часть носика и верхнюю часть ремня. Затяните установочный винт на ремне, чтобы удерживать подъемную штангу.

Включите подачу воды и проверьте герметичность. Открутите аэратор на изливе, включите кран, чтобы промыть систему, затем поставьте аэратор обратно.

инструментов:

Как установить смеситель в ванной комнате на умывальник

Начало работы

Обновление тщеславия ванной комнаты, поверхности столешницы, раковины и крана — одно из лучших обновлений для ремонта дома, в которое вы можете инвестировать.Удаление старого умывальника и установка нового стильного умывальника преобразят вашу ванную комнату.

В процессе вы будете устанавливать новый кран. В этом уроке мы предоставим вам богатое фотографиями наглядное руководство по установке нового 4-дюймового смесителя с одной ручкой с центральным расположением картриджей в новую столешницу для умывальника. Смеситель с одной ручкой с картриджем — популярный выбор для кухни и ванн и, казалось бы, бесконечное разнообразие стилей.

В этом руководстве показан трюк с установкой смесителя на новую столешницу умывальника, в данном случае гранитную столешницу с раковиной, установленной под столешницей.«Уловка» состоит в том, чтобы перевернуть верхнюю часть умывальника вверх дном и выполнить все соединения смесителя с верхом до того, как верхняя часть будет установлена ​​в туалетный столик. Это упрощает установку смесителя.

Необходимые материалы

• Замазка для сантехников или силиконовый герметик (и медицинский спирт для очистки)
• Отвертка с крестообразным шлицем
• Разводные ключи (2)
• Ключ для раковины (если смеситель устанавливается с уже установленной крышкой умывальника)
• Трубопроводы водоснабжения

Вставьте смеситель в столешницу

Стоимость дома.ком

Первый шаг заключается в том, чтобы вставить корпус смесителя в соответствующие отверстия на столешнице умывальника следующим образом:

• Прикрепите монтажные кронштейны к резьбовым стержням с каждой стороны крана и затяните стопорные гайки, оставив несколько открытых участков резьбы.
• Поместите пластиковую прокладку на верхнюю часть умывальника и над отверстиями для раковины, убедившись, что прокладка правильно сориентирована.
• Осторожно вставьте корпус смесителя и резьбовые стержни в отверстия для смесителя, наклонив монтажные кронштейны так, чтобы они вошли в монтажные отверстия.
• Убедитесь, что смеситель заподлицо и правильно установлен на пластиковую прокладку.

Надежно закрепите смеситель на умывальнике

Home-Cost.com

Закрепите смеситель на крышке умывальника, затянув монтажные кронштейны заподлицо с нижней стороной крышки, убедившись, что кронштейн полностью перекрывает отверстие смесителя. Вы можете использовать разводной гаечный ключ или гаечный ключ с закрытым концом (как показано на фото) или гаечный ключ для раковины, если пространство ограничено.

Присоединить трубы горячего и холодного водоснабжения

Стоимость дома.ком

Как только кран прикреплен к верхней части, подсоедините к крану линии подачи горячей и холодной воды. Линии подачи будут иметь резиновую шайбу на одном конце, и это конец, который присоединяется к линиям горячей / холодной воды крана. Затяните соединение, но не перетягивайте.

Присоедините сливной фланец к раковине

Home-Cost.com

Присоедините сливной фланец раковины к умывальнику, закрыв нижнюю часть сливного фланца гидроизоляционным герметиком. Можно использовать шпатлевку сантехника.Альтернативой замазке сантехника является использование прозрачного силиконового герметика по периметру водостока.

Затянуть сливной фланец раковины

Home-Cost.com

Прикрепите сливной фланец к раковине, надежно затянув большую стопорную гайку на патрубке сливного фланца.

Очистите сливной фланец от остатков герметика

Home-Cost.com

Переверните верхнюю часть и очистите любые остатки замазки или герметика, которые просочились из-под сливного фланца, с помощью медицинского спирта.

Прикрепите уплотнительное кольцо к штуцеру сливного фланца

Home-Cost.com

Наденьте резиновое уплотнительное кольцо на штуцер сливного фланца. Он закроет соединение с выдвижной насадкой.

Присоедините выдвижной сливной патрубок

Home-Cost.com

Затяните выдвижную насадку так, чтобы выдвижное отверстие было обращено назад.

Вставьте выдвижной шар / поворотный стержень

Home-Cost.com

Вставьте выдвижной шар и поворотный стержень в выдвижную насадку.

• Убедитесь, что стержень шарнира вставлен в небольшое отверстие в нижней части выдвижного сливного патрубка.
• Установите на место стопорную гайку оси шарнира и затяните вручную.

Установите сливную подъемную штангу

Home-Cost.com

Выдвижной слив управляется подъемной штангой. Существует кронштейн подъемной штанги, который крепится к подъемной штанге с помощью так называемого винта с головкой.

• Опустите подъемную штангу через отверстие для штанги в верхней части крана.
• Вставьте его в плоский кронштейн и временно закрепите болтом с головкой.Окончательное расположение винтового крепления будет определено после окончательной регулировки выдвижного слива.

Крепление подъемной штанги к выдвижному сливу

Home-Cost.com

Прикрепите подъемную штангу к штоку выдвижного сливного шарнира с помощью пружинного зажима, как показано. Сначала он устанавливается через поворотную штангу, затем через подъемную штангу, а затем снова через поворотную штангу.

Отрегулируйте всплывающее окно до 1/2 дюйма

Home-Cost.com

Отрегулируйте высоту выдвижного слива так, чтобы он поднимался на 1/2 дюйма, когда подъемная штанга полностью вдавлена, и плотно прилегала к фланцу сливного отверстия, когда подъемная штанга поднята.

Возможно, вам придется изменить положение винта с головкой и / или зажима подъемной штанги, чтобы обеспечить правильное действие выдвижного слива.

Установить раковину / смеситель в собранном виде на туалетный столик

Home-Cost.com

Установив смеситель в раковину, установите раковину на раковину в ванной.

10 вещей, которые следует помнить при установке любого нового смесителя

Советы по установке смесителя

Хотя это простая работа, установка нового смесителя может быть сложной задачей.По словам местного сантехника из Санта-Крус, из-за расположения крана сложнее получить доступ к деталям. Вы, вероятно, окажетесь на спине, потянувшись за раковину, чтобы ослабить гайки крепления смесителя, и в то же время необходимо будет пройти мимо линий подачи и слива, работая в зоне, которая обеспечивает мало, если таковая имеется, локтевая комната.

Самый рекомендуемый сантехник из Санта-Крус рекомендует установить моноблочный смеситель с центральным расположением, (любой смеситель в этом отношении) , с раковиной из умывальника или столешницы.В некоторых случаях легче снять крышку умывальника, чем заменить смеситель на установленную раковину.

Смеситель с центральным расположением — это в основном цельный смеситель, и это самый простой в установке смеситель. Клапаны на большинстве смесителей этого типа, говорит ваш сантехник из Санта-Крус, расположены по центру на 4 дюйма — о чем следует помнить при покупке как раковины, так и смесителя. Многие новые раковины имеют расстояние 8 дюймов по центру и требуют использования широко распространенного смесителя.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: у смесителя с центральным расположением ручки и излив имеют общее основание.Широкое распространение (смеситель состоит из отдельных компонентов), обеспечивает большую гибкость в размещении излива и ручки, но более сложен в установке.

Советы для профессионалов-сантехников

Совет № 1 Если вы заменяете кран, не торопитесь, как только вы вытащили старый кран, чтобы удалить старую замазку или герметик из-под крана. Если вы этого не сделаете, вы можете не получить хорошую герметичность под новым краном.

Совет № 2 Используйте пластиковый шпатель, чтобы соскрести большую часть старого герметика.Затем тщательно очистите поверхность мягкой тряпкой и небольшим количеством денатурированного спирта.

Совет № 2 Чтобы установить кран, начните с его подготовки. Чтобы создать водонепроницаемое уплотнение между опорной плитой крана и раковиной, проскользнуть прокладку при условии на нижней части крана. Как вариант, воспользуйтесь уловкой, которую используют многие сантехники. (См. Коммерческую тайну сантехников ниже.)

Совет № 3 После того, как вы нанесли замазку сантехника или прокладку, пропустите кран через отверстие (s) в раковине.

Совет № 4 Накрутите крепежные гайки (или гайку кронштейна) на смеситель.

Совет № 5 Убедитесь, что смеситель находится по центру раковины, и полностью затяните гайки клапана или гайку кронштейна.

Наконечник №6 Удалите все выдавленное пластиковым шпателем. Затем протрите влажной тканью.

Совет № 7 Установите сливной корпус в раковину. Начните с нанесения змеевика (валик), водопроводной замазки вокруг выступа слива или под выступом фланца слива.

Совет № 8 Прижмите сливной патрубок к нижней стороне слива раковины и прикрутите сливной фланец к корпусу слива. Опять же, удалите излишки выдавленной замазки.

Совет № 9 Установив сливной корпус на место, установите остальные детали выдвижного механизма и отрегулируйте механизм для правильной работы. Если вы устанавливали смеситель со снятой раковиной, теперь установите раковину.

Наконечник # 10 Подключите кран для запорных клапанов с использованием хромированных линий подачи или гибкие линий питания; подсоедините патрубок к сифону и существующей сливной линии.

САНТЕХНИК ТОРГОВЫХ СЕКРЕТОВ: Выбросьте прокладку и упаковывает в полость под опорную плитой с замазкой водопроводчика. Для этого потребуется немало шпатлевки, но она недорогая и обеспечит прочное уплотнение.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО: Каждый раз, когда вы устанавливаете новый кран, особенно если вы меняли линии подачи, вы всегда должны снимать аэратор крана перед включением воды. Это связано с тем, что в линиях часто бывает мусор, который быстро забивает аэратор.При снятом аэраторе включите воду и промойте систему. Когда вода станет прозрачной, закройте кран и снова установите аэратор.

Опубликовано: 3 июля 2014 г.

Обновлено: 26 февраля 2021 г.

Мы позаботимся обо всех ваших сантехнических нуждах.

Запросить обслуживание

Как установить кухонный смеситель: пошаговое руководство

Легкий путь к новому приспособлению для раковины.

Итак, вы купили смеситель своей мечты, и теперь вам нужно его установить? Кусок пирога.Если у вас есть возможность отключить воду, вы сможете за считанные минуты установить кухонный кран с выдвижной ручкой. Вот как.

Что вам понадобится:

Отвертка

Разводной ключ

Шестигранный ключ

Как установить:

1. Выключите подачу воды в раковину. При необходимости снимаем старый кран.

2. Пропустите гибкий распылительный шланг через носик крана — убедитесь, что вы направляете его в правильном направлении — а затем через ступицу.

3. Совместите отверстие в задней части носика с зажимом на втулке и продвигайте его вперед-назад, пока он не встанет на место.

4. Присоедините распылитель к концу шланга и затяните соединение вручную. Док-станция Delta MagnaTite надежно удерживает опрыскиватель на месте во время работы.

5. В зависимости от материала и толщины столешницы вам могут потребоваться накладка и прокладка для установки смесителя (приобретите их здесь, если они не входят в комплект).

6. Вставьте смеситель в монтажное отверстие в столешнице.

7. Наденьте U-образный монтажный кронштейн на стойку крана под раковиной; линии питания должны входить в кронштейн. Навинтите гайку на конец стержня и с помощью шестигранного ключа затяните гайку на нижней стороне счетчика. Убедитесь, что кран правильно расположен над раковиной, прежде чем затягивать его окончательно.

8. Наденьте груз на шланг, затем надежно наденьте конец шланга на выпускное отверстие крана.Поместите зажим на соединение, чтобы удерживать его на месте.

9. Присоедините линии подачи воды. Посмотрите на концы каждой линии: синий кончик обозначает линию холодной воды; красный отмечает горячую воду. Подведите каждую линию к соответствующему водопроводу; 3/8-дюймовый компрессионный фитинг на конце должен подходить непосредственно к крану подачи воды (если он не подходит, вам понадобится переходник). Если лески слишком длинные, намотайте их в петлю диаметром не менее 8 дюймов, стараясь не перекручивать линии.Накрутите стропы вручную, затем плотно затяните разводным ключом; один оборот гаечного ключа после затяжки вручную должен быть достаточно затянутым.

10. Откройте ручку крана до отказа, затем включите подачу воды. Дайте воде стечь от 30 до 40 секунд, чтобы удалить мусор из линий. Закройте кран и проверьте, нет ли утечек. (Если вы заметили какие-либо утечки, затяните соединения еще на пол-оборота гаечным ключом.)

.

Шпатлевка масляно-клеевая «Универсал» для выравнивания стен и потолков

Шпатлевка масляно-клеевая «Универсал» для выравнивания стен и потолков — ТЕКС (Teks): где купить, характеристики и сертификаты, поставки оптом.Веб-сайт использует cookies, которые позволяют оптимизировать работу с сайтом. Продолжая
просмотр этого сайта, вы соглашаетесь на использование cookies. Узнать больше.

Нужно покрасить?
Возьми текс!

Для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях под окраску водно-дисперсионными красками (после грунтования), масляными красками и эмалями.

• Образует прочную поверхность, морозостойкая.
• Удобно наносится и шлифуется.
• Толщина слоя до 1 мм.

Другие товары этой линейки

Пошаговый подбор краски

Шпатлевка масляно-клеевая строительная «Универсал» для выравнивания под окраску и обои

Шпатлевка масляно-клеевая строительная «Универсал» для выравнивания под окраску и обои — ТЕКС (Teks): где купить, характеристики и сертификаты, поставки оптом.Веб-сайт использует cookies, которые позволяют оптимизировать работу с сайтом. Продолжая
просмотр этого сайта, вы соглашаетесь на использование cookies. Узнать больше.

Нужно покрасить?
Возьми текс!

Для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях под окраску водно-дисперсионными красками (после грунтования), масляными красками и эмалями.

• Хорошая адгезия к основанию.
• Легко наносится; неморозостойкая.
• Рекомендуемая толщина слоя — до 1 мм.

Другие товары этой линейки

Пошаговый подбор краски

финишные, клеевые, масляные для сухих и влажных помещений, для стен и потолков.

Выбор бренда ВсеТексЛенинградские краски

Шпатлевка 2-в-1
Предназначена для выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений по гипсокартонным плитам, оштукатуренным и бетонным поверхностям под окраску или оклеивание обоями. Подходит для заделки швов между гипсокартонными плитами с использованием самоклеящейся ленты или серпянки.

Шпатлевка влагостойкая Профи
Для выравнивания стен внутри сухих и влажных помещений (кухни, ванные), для подготовки поверхности перед окрашиванием водно-дисперсионными материалами или перед оклейкой обоями. Подходит для заделки швов между гипсокартонными плитами с использованием самоклеящейся ленты или серпянки.

Шпатлевка по дереву Профи
Для заделки неровностей различных деревянных поверхностей (мебель, двери, пол, панельные стены, окна) Возможно использование шпатлевки для наружных работ, а также во влажных помещениях благодаря новому свойству влагостойкости.

Шпатлевка финишная Профи
Для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях под окраску или оклеивание обоями. Подходит для заделки швов между гипсокартонными плитами с использованием самоклеящейся ленты или серпянки.

Шпатлевка масляно-клеевая Текс Универсал 16 кг, цена

Шпатлевка масляно-клеевая Текс Универсал 16 кг
При ускоренном ведении работ выравнивающий слой должен быстро сохнуть, чтобы не задерживать нанесение декоративного материала. Поэтому применяется шпатлёвка масляно-клеевая Текс Универсал для внутренних работ. Она также имеет белый цвет и делает основание пригодным к окраске водно-дисперсными, масляными красками и даже эмалями.
Шпатлевка Текс Универсал предназначена для выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений при отделочных работах по …

Читать далее

Материал основания
?

Перечень материалов, на которые можно наносить смесь. В зависимости от этого подбирается продукт с определенными функциональными свойствами.

Бетон, Штукатурка

Объекты применения
?

Объекты — то, на что непосредственно наносится смесь. Это могут быть стены, полы, потолки, фасады, цоколи и т.д.

Для стен, Для потолка

Связующее вещество
?

Связующие вещества, которые скрепляют между собой другие компоненты смеси. Именно связующее определяет набор основных свойств шпатлевки. В качестве связующего может выступать гипс, цемент, акрил и т.д.

Масляно-клеевая

Тип объекта
?

Совокупность состава и сферы применения позволяет выделить смеси для сухих и влажных помещений. К влажным помещениям можно отнести ванные, санузлы, подвалы и др. Для смесей, предназначенных для влажных помещений характерна устойчивость к прониковновению влаги

Сухие помещения

Тип применения
?

По типу применения можно выделить смеси для внутреннего (внутри помещения) и наружного (снаружи помещения) использования.

Для внутреннего применения

Тип финишного покрытия
?

Материалы, которые можно нанести на смесь в качестве финишной отделки. К ним можно отнести обои, краски, шпатлевки, плитки и т.д.

Под покраску

Тип шпатлевки
?

В зависимости от того, какую функцию выполняет смесь принято подразделять шпатлевки на :
Стартовые (выравнивающие) позволяет выровнять неровную стену;
Для финишной отделки — состав, наносимый последним (финишным) слоем на поверхность;
Универсальную, сочетающие свойства стартовых и финишных шпатлевок.
Также подвидом Финишной шпатлевки служит Декоративная, придающая особый внешний вид.

Финишная

Шпатлевка масляно клеевая текс

Шпатлевка Текс

Производители качественных шпатлевок часто стараются изготовить свою продукцию на высшем уровне. Среди таких компаний можно назвать торговую марку Текс. Данная компания изготавливает разнообразные виды шпатлевок, среди которых  масляно-клеевые и латексные шпатлевка. Шпатлевка Текс предназначена для работы в сухих помещениях, а также для наружных работ с устойчивыми погодными условиями.

В том случае, если время для шпаклевочных работ ограничено, отличным вариантом будет масляно-клеевая шпатлевка Текс, которая отлично подходит для внутренних работ. Масляно-клеевая шпатлевка Текс имеет белый цвет и подготавливает поверхность для бедующей покраски дисперсионными и масляными красками, а также эмалями. Шпатлевка по дереву Текс наносится на деревянные поверхности слоем, не превышающим один миллиметр. Текс шпатлевка по дереву сохнет на протяжении приблизительно четырех часов, но лучше ее выдержать на протяжении суток, таким образом, краска будет наноситься намного экономнее.

Особой популярностью пользуется текстурная шпатлевка Текс, которая применяется для предания стенам различной формы и текстуры. Наносить такую шпатлевку следует в несколько слоев.

Шпатлевка Текс подходит для работы с красками не только этой фирмы, но и красками других компаний. Шпатлевка Текс усиливает адгезионные способности декоративных материалов, но в процессе обработки зашпаклеванной поверхностной при помощи шлифовальной бумаги могут возникнуть борозды небольших размеров.

Перед началом работы со шпаклевками Текс нужно тщательно подготовить поверхность. Ее нужно очистить от грязи, пыли и других инородных элементов. Затем наносят шпаклевку при помощи шпателя. Ширина шпателя зависит от типа выбранной шпатлевки и от осуществляемых работ на поверхности.

После нанесения шпатлевки Текс ей нужно дать высохнуть на протяжении суток. И лишь только потом следует приступать к завершительным работам по декорированию помещения.

После работы со шпаклевками Текс все инструменты нужно помыть проточной водой.

Хранить шпатлевки Текс следует в герметичных мешках без доступа влаги. Те мешки, которые были повреждены, нужно использовать в ремонтных работах в первую очередь.

Шпаклевки Текс представляют собой очень качественную продукцию, которая станет верным помощником в ремонтных работах.

Шпатлевка масляно-клеевая «универсал» — шпатлевка масляно-клеевая «универсал» — шпатлевки — текс — продукция торговая марка текс/teks — тиккурила/tikkurila

Цвет белый Тип поверхностей деревянные, оштукатуренные, бетонные поверхности Расход 1 кг на 1,5- 4 м? Время высыхания 4 часа Срок годности 1 год Фасовки 1.5, 5, 8, 16, 30 кг; ПЭМ 5, 15 кг

Шпаклевка «текс» масляно-клеевая «универсал» (16 кг)

Область применения: используется для выравнивания бетонных и оштукатуренных поверхностей под окраску водно-дисперсионными, масляными красками и эмалями.

Применяется для работ внутри сухих помещений.

Подготовка поверхности: поверхность очистить от жира и различных загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные дефекты заделать штукатурным раствором. Бетонные и оштукатуренные поверхности обязательно прогрунтовать олифой Оксоль «КРАСКИ ТЕКС» или латексом, разбавленным водой в соотношении 1: 6 (латекс: вода).

Способ применения: шпатлевка наносится шпателем на сухую, подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносят при полном высыхании предыдущего слоя.

После высыхания поверхность шлифуется наждачной бумагой № 0-6.

Рекомендуемая толщина слоя: до 1 мм.

Очистка инструмента: по окончании работ инструменты промыть водой.

Расход: 250-750 г/м2 в зависимости от состояния поверхности;

1,7 кг/м2 на сплошное покрытие толщиной 1мм.

Время высыхания: 4 часа при t (+ 20+2) С°.

Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения краски должно быть не менее 24 часов при t (+ 20+2) С°.

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза. Проводить работы в проветриваемом помещении.

Текс

Они разработаны для сухих и влажных помещений, а ещё для наружных работ с устойчивостью к атмосферным факторам.

Универсальным вариантом для внутренних работ будет акрилатная шпаклёвка «Люкс». Она подходит как для помещений с нормальным влажностным режимом, так и для ванн или кухонь, где содержание водяного пара обычно выше. Этот состав наносится на очищенную от пыли и жира поверхность бетона, кирпичной кладки, штукатурки или на гипсокартонные листы. Сильно впитывающие основания должны быть прогрунтованы. Этот материал не будет надёжно работать в помещениях, что остаются без отопления в холодный период года на длительное время.

Тонкозернистая шпатлёвка этой же серии «Люкс» имеет в качестве вяжущего стирол-акрилатный латекс. Главной особенностью такого материала является его безусадочность, что позволяет создать идеально ровную поверхность под покраску или оклейку обоев.

Шпатлёвка наносится лишь при температуре не ниже +5 С. Это также готовый к применению состав, что отвердевает за 1 сутки. Чтобы слой получался ровным, он не должен быть больше 5 мм. Неровности с большей глубиной выравниваются в несколько слоёв с просушкой не менее 3 часов. Ещё одной особенностью этого акрилатного состава является повышенная белизна создаваемого им покрытия. Такая основа не влияет на оттенок краски, что наносится поверх него, а также дольше сохраняет белый цвет, если оно является, например, окончательным покрытием для потолка.

Шпатлёвка «Профи» для внутренних работ имеет латексное связующее и подходит лишь для помещений с сухим режимом. Он предназначен для выравнивания поверхности, щелей, трещин и выбоин, но с неровностями не глубже 5 мм. Большие выбоины выравниваются штукатуркой предварительно. Пористые поверхности нужно покрыть грунтовкой, чтобы шпаклёвка не проявляла сильной усадки. Желательно наносить этот материал при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже +8 С. Этот материал часто используется как финишная шпатлёвка. Из этой же серии «Профи» шпатлёвка латексная «Текс» для гипсокартонных листов, что стоит несколько дешевле, но также подходит и для других минеральных оснований, дерева. На гипсокартон эта шпатлёвка наносится без грунтовки, лишь с предварительной очисткой от пыли.

При ускоренном ведении работ выравнивающий слой должен быстро сохнуть, чтобы не задерживать нанесение декоративного материала. Поэтому применяется шпатлёвка масляно-клеевая «Текс» для внутренних работ. Она также имеет белый цвет и делает основание пригодным к окраске водно-дисперсными, масляными красками и даже эмалями. Шпатлёвка «Универсал» наносится слоем в 1 мм на бетонные и штукатурные поверхности, которые предварительно обрабатывают олифой, на гипсокартонные листы и дерево. Покрытие полностью отвердевает всего за 4 часа, но при возможности лучше позволить выдержку до 1 суток, чтобы краска наносилась более экономно.

Шпатлёвки данного производителя подходят не только для работы с красками этой же марки, но и под ЛКМ или строительные клеи других производителей. Они отлично усиливают адгезию декоративных материалов, но при шлифовке могут появляться небольшие борозды.

Шпатлевка масляно-клеевая универсал текс 5 кг — петрович

Клуб друзей Петровича — это бонусная программа, для владельцев карт постоянного покупателя. Участники клуба копят баллы и обменивают их на призы из каталога Клуба Друзей.

Или оплачивают баллами любые товары из нашего ассортимента.

Как стать членом Клуба

Участниками программы становятся физические лица — владельцы «Золотых» и «Серебряных» карт «СТД«Петрович».

Начисление баллов

Баллы начисляются за покупку в сети СТД «Петрович». Скорость накопления баллов зависит от статуса карты.

За покупку товаров Партнеров Клуба начисляются дополнительные баллы.

Замазки, силиконы и клеи | Klaasissepp

В качестве дистрибьютора продукции DanaLim мы предлагаем широкий выбор силиконов (стекло, зеркало, аквариумный силикон и т. Д.), Шпатлевки и эпоксидного клея. DanaLim — производитель с 75-летним опытом производства клеев и герметиков. Поскольку мы сами используем эти продукты, мы уверены в качестве.

Силиконы и клеи

Стекло силикон 517

Glass Silicone 517 — однокомпонентный эластичный силиконовый герметик.Glass Silicone 517 надежен в обращении и обладает отличной устойчивостью к температурам и климатическому старению. Герметик имеет хорошую адгезию к стеклу, эмали и алюминию без использования грунтовки.

Подходит для: Стекло, алюминий, эмаль

Упаковка: Картридж 300 мл

Цвет: Прозрачный

Стекло силикон 517 информационный лист

Силикон для аквариума 579

Aquarium Silicone 579 — прочный эластичный силиконовый герметик, разработанный для монтажа аквариумов и террариумов.Также подходит для других видов склеивания стекла, где требуется оптимальная прочность. Герметик устойчив к ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, пресной и морской воде.

Свойства: Устойчивость к постоянному контакту с водой

Подходит для: Аквариумы, террариумы, соленая вода, УФ-свет

Упаковка: Картридж 300 мл

Цвета: Прозрачный / черный

Силикон для аквариума 579 информационный лист

MS Строительство 299

MS Construction 299 подходит для ряда приложений, например.г. монтаж зеркал, панелей, акустических панелей, плитки, передних краев лестниц и т. д. Клей также подходит для соединения / герметизации кузова, стеклянных дверей, люков и т. д., где требуются прочные и прочные соединения. Очень хорошая адгезия к стеклу, алюминию, пенополистиролу, жесткому ПВХ и большинству строительных материалов.

Свойства: Без запаха, быстрое отверждение, широкое применение, очень прочный, но эластичный, выдерживает температуры от -40 до + 90

Подходит для: Панели, акустические плиты, плитка, стекло, металл, полистирол, ПВХ, для внутренних и наружных работ

Упаковка: Картридж 290 мл, тюбик 75 мл

Цвета: Прозрачный (75 мл) и белый (290 мл)

MS Construction 299 информационный лист

Товар распродан! Спрашивайте конечный запас!

MS Montage Extra 292

Construction Extra 292 — нейтральный клей, отверждающийся под действием влажности воздуха.Клей не содержит растворителей и фталатов и образует прочное, но все же эластичное соединение. Construction Extra 292 подходит для внутреннего и наружного применения, на стенах, крышах и полах. Клей подходит, например, для монтаж зеркал, панелей, акустических досок, плитки, передних краев лестниц и т. д.

Свойства: Без запаха, быстрое отверждение, отличная устойчивость к климатическим воздействиям

Подходит для: Металла, бетона, панелей, плит, дерева, различных типов строительных плит, окрашенных поверхностей, плексигласа, резины, стекла, полистирола, ПВХ, для внутренних и наружных работ

Упаковка: Картридж 290 мл

Цвет: белый

Информационный лист MS Montage Extra 292

Cool Tack 286

Строительный клей, отверждаемый при температуре от до -5ºC. Cool Tack 286 — нейтральный клей, отверждающийся под действием влажности воздуха. Клей не содержит растворителей и фталатов. Образует прочное, но все же эластичное соединение, которое может воспринимать движения при соединении секций здания.

Свойства: Cool Tack 286 не имеет запаха, быстро отверждается и обладает замечательной устойчивостью к климатическим воздействиям.

Подходит для: Cool Tack 286 подходит для использования внутри и снаружи помещений, на стене, крыше и полу. Хорошо, когда монтаж зеркал, панелей и различных строительных плит должен быть быстрым и безопасным.Придерживается более широкого выбора материалов; дерево, стекло, бетон, кирпич, стекловолокно, окрашенные поверхности, плексиглас, ПВХ и некоторые виды резины.
Cool Tack 286 также особенно полезен для приклеивания черепицы.

Упаковка: Картридж 290 мл

Цвет: Белый / черный / кирпично-красный (позиция для заказа)

Информационный лист Cool Tack 286

Турбо прихват 291

Без поддержки фиксирует тяжелые детали на стене и потолке.Turbo Tack 291 — нейтральный клей, отверждающийся под действием влажности воздуха. Клей не содержит растворителей и фталатов. Образует прочное, но все же эластичное соединение, которое может воспринимать движения при соединении секций здания.

Свойства: Turbo Tack 291 не имеет запаха, быстро затвердевает и обладает замечательной устойчивостью к климатическим воздействиям.

Подходит для: Turbo Tack 291 подходит для использования внутри и снаружи помещений, на стене, крыше и полу. Подходит для монтажа зеркал, стеклоблоков, панелей, различных строительных плит и т. Д.Без поддержки. Придерживается более широкого выбора материалов; дерево, стекло, бетон, кирпич, стекловолокно, окрашенные поверхности, плексиглас, ПВХ и некоторые виды резины.

Упаковка: тюбик 75 мл, 290 мл (теллимизель) и 600 мл (теллимизель)

Цвет: Белый

Turbo Tack 291 информационный лист

Эпоксидная смола Rapid 332

Epoxy Rapid 332 — прочный, быстродействующий 2-компонентный эпоксидный клей, водостойкий и устойчивый к большинству растворителей.Epoxy Rapid 332 используется для склеивания там, где есть особые требования к прочности и долговечности. Подходит, например, для большинства материалов. металлы, дерево, стекло, фарфор, кожа и пластмассы, такие как твердый ПВХ, полистирол, оргстекло, полиэстер.

Подходит для: Фарфор, стекло, дерево, кожа, ПВХ, полистирол, Perspex

Упаковка: Двойной шприц на 24 мл

Цвет: Прозрачный

Epoxy Rapid 332 информационный лист

Puttys

Замазка на льняном масле 682

Шпатлевка на льняном масле 682 — это высококачественная замазка с глянцевым качеством, изготовленная из чистого льняного масла и отборных мелков.Применяется для шпаклевки окон, ремонта шпунтов и шпатлевки грунтованного дерева внутри и снаружи помещений. Также подходит для заполнения отверстий от гвоздей. Льняная шпатлевка 682 обладает высокой защитной адгезией к стеклу и дереву. Шпаклевка тиксотропна и проста в нанесении.

Подходит для: Стекло, дерево, ремонт валков, шпатлевка грунтованной древесины

Упаковка: Канистра 375 мл

Цвет: Бежевый натуральный

Замазка на льняном масле 682 информационный лист

Шпатлевка окон 684

Оконная шпатлевка 684 — это специальная стабилизированная пластичная шпатлевка, произведенная из полимеризованных растительных масел с синтетическим каучуком.Шпатлевка застывает при контакте с воздухом. Подходит для монтажа и ремонта окон как с одинарным, так и с изоляционным стеклом. Обладает высокой защитной адгезией к стеклу, металлу и дереву. Window Putty 684 устанавливается с защитной пленкой через несколько дней, а ниже шпатлевка будет оставаться пластичной в течение многих лет. Шпаклевка для окон 684 окрашивается, тиксотропна, проста в использовании.

Подходит для: Дерево, металл, стекло

Упаковка: Картридж 300 мл, банка 375 мл

Цвет: Светло-серый, коричневый
Шпатлевка окон 684 информационный лист

Замазка на льняном масле 683

Замазка на основе льняного масла 683 — это замазка на основе льняного масла, изготовленная из чистого льняного масла и отобранных мелков.Применяется для шпаклевки окон, ремонта шпунтов и шпатлевки грунтованного дерева внутри и снаружи помещений. Также подходит для заполнения лунок от гвоздей. Шпатлевка на основе льняного масла 683 обладает высокой защитной адгезией к стеклу и дереву. Шпаклевка тиксотропна и проста в нанесении.

Подходит для: Стекло, дерево, ремонт валков, шпатлевка грунтованной древесины

Упаковка: ведро 5 кг, ведро 10 кг (позиция заказа), ведро 20 кг (позиция заказа)

Цвет: Бежевый натуральный / черный (позиция для заказа)

Замазка на льняном масле 683 информационный лист

Шпатлевка СМП 686

SMP-Putty 686 — быстросохнущая атмосферостойкая шпатлевка с минимальной усадкой.Средство используется для шпаклевки окон и ремонта шпал. Она склеивает дерево, стекло, краску, ПВХ, гальваническое железо и т. Д. SMP-Putty 686 отверждается под действием влаги из воздуха и может быть окрашена вскоре после нанесения. Он устойчив к ультрафиолетовому излучению, а не загрязняющие его поверхности не требуют ухода. Замазка затвердевает, образуя твердое, но эластичное уплотнение.

Подходит для: Стекла, металла, плексигласа, дерева, ПВХ, окрашенных поверхностей, бетона, внутреннего и наружного применения

Упаковка: Картридж 290 мл

Цвет: Белый

Информационный лист SMP Putty 686

Прочие товары

Инструментальная жидкость 901

Tooling Liquid 901 специально разработана для обработки герметиков на основе силикона, MS-полимера и полиуретана.Инструментальная жидкость 901 снижает риск нарушения адгезии, а также снижает тенденцию прилипания герметика к инструменту / гвоздю соединения. Подходит как для влажных, так и для сухих инструментов. Tooling Liquid позволяет заполнить шов.

Упаковка: Бутылка 1 л

Цвет: Прозрачный

Инструментальная жидкость 901 информационный лист

Все эти продукты доступны в нашем выставочном зале Kadaka tee 4 .

Дополнительная информация на сайте производителя. Заказ товаров и другой продукции DanaLim: [email protected]

.

Металлическая шпатлевка | Эпоксидная шпатлевка

SealXpert Metal Putty — двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка, отверждаемая при температуре окружающей среды. Шпатлевка по металлу подходит для широкого диапазона применения, удобна в использовании, не прогибается с высокой прочностью сцепления.

SealXpert Metal Putty состоит из двух компонентов (смола и отвердитель), каждый из которых упакован отдельно. Контейнер со смолой заполнен ненадежно, чтобы отвердитель смешался со смолой. Очень важно тщательно перемешать шпатлевку по металлу в правильном соотношении для достижения характеристик материала.По возможности, весь контейнер следует смешать за один раз. Если материал должен быть смешан отдельными партиями, пользователь должен соблюдать пропорции смешивания, указанные на этикетке продукта.

Материал смешивается путем добавления отвердителя к смоле. Процесс смешивания завершен, когда на продукте нет полос или других отклонений. Неспособность тщательно перемешать материал приведет к появлению мягких пятен или полному разрушению продукта. Процесс перемешивания должен занять не менее 3-5 минут.

При смешивании больших масс металлических шпатлевок (более 500 граммов) поместите смолу и отвердитель в чистый одноразовый контейнер. Смешайте и вымесите материал шпателем или другим плоским инструментом, пока продукт полностью не перемешается. Не добавляйте материал в смесь, так как этот процесс может вызвать захват воздуха, который ослабит затвердевший продукт.

Нанесение SealXpert Metal Putty при более высокой температуре и смешивание большего количества каждого компонента сокращает жизнеспособность.Напротив, более низкая температура и меньшее количество смешивания каждого компонента продлят жизнеспособность. При температуре ниже 10 ° C рекомендуется предварительно нагреть ремонтируемую поверхность. Быстрое отверждение может быть достигнуто нагреванием инфракрасными лампами, грелками, электронагревателем или открытым пламенем, поднесенным близко к месту ремонта. Любой дополнительный нагрев увеличит скорость отверждения. В случае высокой температуры уменьшите смесь каждого компонента, чтобы сократить время отверждения.

Жизнеспособность или срок службы SealXpert Metal Putty можно продлить, перелив ее содержимое в неглубокий контейнер с большой площадью поверхности.Жизнеспособность продукта также можно продлить, поставив неглубокий контейнер на лед или в холодную воду.

Вязкость SealXpert Metal Putty увеличивается с понижением температуры и уменьшается с повышением температуры. Для изменения вязкости в прохладную погоду слегка прогрейте продукт; для снижения вязкости в жаркую погоду продукт слегка охладите.

SealXpert Metal Putty поддается механической обработке после отверждения и обладает хорошей коррозионной и химической стойкостью.

Металлическая шпатлевка SealXpert ™ — это высокоэффективная эпоксидная шпатлевка с металлическим наполнением.Они лучший выбор для ремонта дыр, трещин и дефектов. Металлическая эпоксидная шпатлевка SealXpert ™ быстро затвердевает и экономична при возврате изношенных деталей или оборудования в эксплуатацию.

SealXpert Металлическая шпатлевка Варианты

PS102 Металлическая шпатлевка для ремонта стали (A)

• Металлизированная двухкомпонентная эпоксидная металлическая шпатлевка
• Склеивает большинство металлов, бетон и некоторые пластмассы
• Отверждается при комнатной температуре
• Может быть просверлен, нарезан, обработан или окрашен
• Отличная стойкость к маслу, бензину, воде и химикатам
• Идеально подходит для ремонта участков, где сварка или пайка нежелательны или невозможны

PS103 Шпатлевка для ремонта алюминия по металлу

• Алюминий- двухкомпонентная эпоксидная смола с наполнителем металлическая шпатлевка
• Ремонт нержавеющих алюминиевых отливок, машин и оборудования
• Превосходная стойкость к хлорфторуглеродам
• Связь с алюминием и другими металлами
• Заполняет пористость алюминиевых отливок
• Можно просверлить, нарезать резьбу , обработанный или окрашенный

PS104 Бронза Repair Me tal Putty

• Двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка для металла с бронзовым наполнением.
• Ремонт бронзовых и латунных втулок, валов, отливок и деталей
• Ремонт и восстановление участков, где пайка нежелательна или невозможна
• Надежно соединяется с бронзовыми сплавами, латунью, медью и черными металлами
• Можно просверлить, нарезать резьбу, обработать или окрашенный

PS105 Шпатлевка для ремонта нержавеющей стали для металла

• Двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка для металла с наполнителем из нержавеющей стали
• Заплатка, ремонт и восстановление деталей и оборудования из нержавеющей стали
• Склеивание с черными и цветными металлами
• Нержавеющая

PS106 Подводная шпатлевка для ремонта металла

• Двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка на керамической основе для металла
• Подходит для влажных и влажных условий
• Отличная стойкость к маслам и химикатам
• Склеивает металлические и неметаллические элементы поверхности
• Заполняет пористость и трещины на клапанах и корпусах насосов
• Можно просверлить, нарезной, обработанный или окрашенный

PS107 5 мин (SF) Ремонтная шпатлевка для металла

• Быстротвердеющая
• Двухкомпонентная металлическая эпоксидная шпатлевка с наполнением из нержавеющей стали
• Подходит для быстрого и аварийного ремонта
• Отверждается быстрее более одного часа
• Можно просверлить, нарезать резьбу, обработать или покрасить

PS108 Hi-Temp Repair Metal Putty

• Выдерживает высокие температуры до 230 ° C (446 ° F) (непрерывно) и 280 ° C ( 536 ° F) (прерывистый)
• Двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка для металла с никелевым сплавом
• Подходит для ремонта деталей двигателя
• Может быть просверлена, нарезана резьба, обработана или окрашена

PS109 Supermetal Epoxy Metal Putty

• Двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка с керамическим наполнением
• Превосходная твердость
• Ремонтный материал холодной сваркой
• Универсальный прочный ремонтный композит
• Out постоянная адгезия ко всем металлам
• Превосходная коррозионная стойкость
• Превосходная химическая стойкость
• Можно просверлить, нарезать резьбой, обработать или покрасить

PS110 Титановая ремонтная шпатлевка для металла

• Двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка для металла с титаном
• Высокая производительность
• Превосходная химическая стойкость
• Выдерживает большие нагрузки в агрессивных химических средах
• Может быть просверлено, нарезано резьбой, обработано или окрашено

WR204 Износостойкое покрытие

• Двухкомпонентное эпоксидное покрытие, заполненное керамическими микросферами и силиконовым сплавом
• Подходит для нанесения на вертикальные поверхности
• Покрытие имеет сильную адгезию и отличные свойства износостойкости и ударопрочности

WR211 Коррозионно-стойкое покрытие

• Состоит из модифицированной эпоксидной смолы, износостойкой керамики и кристаллического минерального порошка

9 0032 Тиксотропная вязкость, подходит для нанесения на вертикальные поверхности

• Отличная стойкость к сильным щелочам и кислотам

Помимо нашей шпатлевки для ремонта металла контейнеров, SealXpert запасает эпоксидные карандаши для металлов.Наша эпоксидная смола для алюминия, бронзы и стали также доступна для ваших нужд.

.

Вентиляция гаража

Грамотно организованная система вентиляции для гаража позволяет обеспечить достаточный приток чистого воздуха, его правильную циркуляцию и распределение по всему помещению. Главные задачи гаражной вентиляции заключаются в формировании оптимального микроклимата для сохранности автотранспортного средства, автомобильных запчастей и резины, инструментов, а также продовольственных запасов и заготовок. Кроме того, вентиляционные коммуникации гаража способствуют удалению излишков влаги и отведению токсичных веществ и испарений.

Не стоит пренебрегать качественной организацией воздухообмена в гаражном помещении, ведь влага, сырость и застойный воздух оказывают разрушительное воздействие не только на металлические элементы машины и ее электронную «начинку», но и провоцируют появление грибковой плесени на деревянных и металлических элементах гаражной конструкции. Кроме того, эти факторы запускают и ускоряют процесс гниения и порчи запасов продовольствия.

Нельзя сбрасывать со счетов и формирование токсичной среды, которое отрицательно сказывается на здоровье владельца гаража, вызывая недомогание, головокружение и общий упадок сил. Даже если поначалу концентрация ядовитых паров от неполноценного вывода продуктов сгорания топлива и не будет ощущаться в полной мере, впоследствии эти негативные воздействия проявят себя.

Требования к организации системы вентиляции для гаража

Качественная организация вентиляционной системы, независимо от уровня ее сложности, поможет предупредить вышеперечисленные негативные последствия. В соответствии с требованиями, регламентированными в нормативном документе СНиП 21-02*99, все хозпостройки  (в т.ч. гараж) оснащаются вентиляционными коммуникациями, наравне с жилыми помещениями.

Невзирая на вид технической/конструкционной сложности гаража, система вентиляции должна присутствовать в гаражном помещении, как с отоплением, так и без такового.  В соответствии с нормативным регламентом, приточный объем чистых воздушных масс рекомендуемая периодичность полного суточного воздушного обмена должна варьироваться от 6 до 10 раз.

Пример:

Если размер вашего гаража, например длина = 6 м, ширина = 4 м и высота = 3 м, то объем воздуха в нем 6*4*3=72 м³

Для такого объема рассчитываем, например, 10-кратный воздухообмен в сутки, тогда кратность воздухообмена в час рассчитывается следующим образом:

 72м³*10/ 24ч = 30 м³/ч

Таким образом, при выборе системы вентиляции и соответствующего оборудования необходимо ориентировать на данную цифру. Более подробные системы расчетов воздухообмена для различного типа помещений можно прочитать в соответствующей статье.

Одноэтажные постройки, равно как и двухэтажные гаражные помещения непременно оборудуются вентиляционной системой для обеспечения достаточного воздухообмена и обдува автотранспортного средства. В 2-ух этажной постройке, в которой присутствует мастерская на верхнем этаже и в строениях, оборудованных смотровой ямой абсолютно всем помещениям необходимо обеспечить равноценное вентилирование.

Обязательно нужно сделать независимую вентиляцию в гараже с подвалом, для обеспечения достаточной циркуляции потоков воздуха в изолированном помещении подвала, которая будет направлена на устранение неприятных ароматов и затхлости.

Вы можете бесплатно получить эскизный проект и стоимость вентиляции Вашего гаража

Перейти

Выбор системы вентиляции для гаража, требуемые расчеты

Разрабатывать конструкцию вентсистемы гаража необходимо на самом начальном этапе проектирования по причине того, что все функциональные отверстия в цоколе и стенах гаражного помещения желательно делать в период возведения несущих стен. Помимо этого, расчет вентиляции гаража требует учета этажности, предполагаемого количества транспортных средств, площади помещения и высоты потолков.

Именно на этом этапе определяют максимально выгодные и рациональные способы обустройства и выбирают вид вентсистемы для выполнения возложенных на нее задач.

Для обустройства гаражного помещения можно использовать такие виды вентиляции:

• естественная система вентиляции, в основе которой лежат аэродинамические принципы и непринужденное движении воздуха;
• комбинированная система вентиляции, сочетающая в себе принципы естественного воздухообмена и использование дополнительных механических устройств для принудительной вентиляции в гараже;
• механическая вентиляционная система с использованием специальных механических устройств и установок для побуждения оттока и притока воздуха.

Целью каждой из вышеперечисленных схем работы является обеспечить циркулирование воздуха в помещении гаража. Каждая из этих систем справляется с этой задачей лучше или хуже, в этом мы сейчас попробуем разобраться.

Схема вентиляции гаража 

Особенности естественной системы вентиляции для гаража

При естественном воздухообмене, циркулирование воздушных масс осуществляется за счет разницы температурных режимов внутри гаража и за его пределами. Чтобы обеспечить самопроизвольное движение воздушных потоков потребуется установка двух вентиляционных отверстий: приточного — для подачи чистого воздуха и вытяжного — для вывода отработанных воздушных масс.
Организация такого типа вентиляции производится при возведении несущих конструкций и заключается в монтаже труб с предварительно просчитанным диаметром. 

Чтобы обеспечить правильный воздухообмен, нужно выполнить следующие правила:

1. Приточное отверстие располагают на отметке не ниже 10 сантиметров от уровня пола. Чтобы не допустить попадания пыли и мусора, воздуховод закрывают специальной сеткой. Чтобы избежать попадания снега зимой воздуховод с уличной стороны должен быть не ниже 30 сантиметров от поверхности грунта.
2. Отверстие под вытяжку монтируют в противоположном верхнем углу (по диагонали или просто максимально удаленно от притока по возможности), в 10 сантиметрах от верхнего перекрытия/линии пересечения кровли и стены. Трубу для отведения отработанного воздуха выводят над крышей на высоту 50 сантиметров и укрывают защитным «грибком».
3. Роль приточных отверстий также могут исполнять решетки, которые вмонтируют в ворота. Эффективный воздухообмен в таком случае возможен, если сечение решеток будет вдвое — втрое больше диаметра вытяжной трубы.
4. Ускорению процесса вывода загрязненных воздушных масс может поспособствовать дефлектор, вмонтированный в вытяжку. Благодаря ему происходит формирование зоны сниженного давления, отчего грязный воздух быстрее удаляется в отводящее отверстие. Чтобы не допустить образования конденсата на дефлекторе используют дополнительную теплоизоляцию.

 *Совет: чтобы предотвратить «опрокидывание» тяги в холодное время года, нужно следить, чтобы площади вытяжных и приточных устройств были равны между собой. Кроме того можно самостоятельно регулировать воздухообмен при помощи утепленных шиберов.  В сезон морозов следует последовательно закрывать сначала приточное, а затем и вытяжное отверстие.

Плюсом подобной системы вентиляции для гаража является ее дешевизна. В качестве недостатков можно отметить невозможность полноценно контролировать качество воздухообмена ввиду нестабильности погодных явлений (силу и направление воздуха, температуру, перепады давления).

Комбинированная (или механическая вытяжная) система вентиляции для гаража

Комбинированный тип вентилирования подразумевает оснащение естественной системы дополнительными механизированными устройствами, благодаря которым обеспечится независимость от погодных условий и принципов аэродинамики.

Принципиальное различие состоит лишь в том, что один из потоков остается естественным, а во втором (вытяжная система) устанавливают дополнительный вентилятор, чтобы стимулировать более быстрое удаление отработанного воздуха. Модификаций применяемых вентиляторов может быть несколько: канальные, крышными или накладными — в зависимости от поставленных задач и особенностей помещения. К относительным недостаткам можно отнести отсутствие фильтрации и подогрева воздушных масс, а также необходимость включения и отключения системы, но последнюю проблему можно решить установкой хорошего реле с таймером.

Механическая приточно-вытяжная система вентиляции для гаража

Принудительная вентиляция в гараже не имеет недостатков, поскольку позволяет досконально контролировать процесс воздухообмена и регулировать оптимальные микроклиматические показатели внутри помещения.

Только механическая система вентиляции может обеспечить качественную циркуляцию воздушных масс в смотровой яме и вентиляцию погреба в гараже (схема подбирается с учетом особенностей и технических параметров). Более того, такой тип вентиляции — единственно возможный вариант для гаражей подземного типа.

Для работы системы принудительного типа задействованы 2 модуля:

• установка для приточной вентиляции в гараже, включающая в себя электронагреватель, вентиляторную установку, фильтры;
• вытяжная установка, состоящая из одного канального вентустройства и 2-ух вентиляторов.

Воздух с улицы, поступая в приточный модуль, проходит процесс подогрева и очищения. После этого он проходит по каналу к устройствам, которые распределяют предварительно подготовленные воздушные массы. Грязный воздух, в свою очередь, отводится осевым вентилятором, либо удаляется благодаря канальному оборудованию с воздуховодом. В последнем варианте, для установки потребуется большее пространства под потолком и трудозатрат, но вы получите максимально равномерное распределение воздушных потоков.

Отлично зарекомендовала себя система вентиляция механического типа в виде моноблочной конструкции. Она представляет собой единый блок, в котором объединены устройства для притока, вытяжки и обработки воздуха. Чтобы добиться максимальной эффективности, моноблочные системы дополнительно оснащают пластинчатым рекуператором, который позволяет перенаправлять образованное в процессе работы тепло на нагрев вновь поступающих воздушных масс. Чаще всего используются приточно-вытяжные установки с рекуператором.

Подробнее о механической системе вентиляции.

Одним из основных преимуществ такого типа вентиляции является подогрев приточного воздуха до комнатной температуры, что позволяет поддерживать комфортные условия в помещении гаража круглый год.

Не пренебрегайте установкой качественной системы вентиляции для гаража, ведь именно от ее эффективной работы зависит сохранность вашего автотранспортного средства, сопутствующих инструментов, запасных деталей и в целом комфортных климатических условий. Экономия на таком важном аспекте может обернуться еще большими тратами на устранение последствий.                

Получить бесплатную консультацию инженера по вентиляции гаража

Получить!

Схема вентиляции в гараже

Краткое содержание статьи:

Избежать этого поможет собранная своими руками схема вентиляции в гараже. Для её создания предстоит выбрать подходящую систему, составить немудреный проект, закупить материалы и, уже затем, смело приступать к работе.

4 веские причины для оборудования систем вентилирования гаражей

1. Въезжающая с улицы автомашина, несет на себе капли дождя, налипший снег, дорожные реагенты. В замкнутом объеме гаражного бокса, без должной циркуляции и обновления воздушных масс эта влажная агрессивная среда способствует коррозии не только автомобиля, но и строительных конструкций. Ржавеют балки, металлопрофиль и арматура, разрывающая бетон. Кроме того, разрастается вредная для здоровья плесень.
2. В гаражах нередко оборудуются подвалы для хранения урожая. Запас овощей и фруктов также способствует увлажнению воздуха.
3. Без наличия вытяжки выхлопные газы создают реальную опасность для жизни людей.
4. Нередко гараж используется для малярки (покраски) или ремонта машины. Концентрирующиеся испарения токсичных жидкостей становятся взрывоопасными и отравляют работающих.

Для сохранности своего имущества, а также в целях личной безопасности вентилирование гаражного помещения должно осуществляться независимо от того отапливаемое оно или нет.

Виды схем вентиляции в гараже и их особенности

Для начала следует определить конструкцию вентиляции, удовлетворяющую местным условиям. Учитываются:

• объем помещения;
• наличие погреба или смотровой ямы;
• частота и продолжительность использования гаража;
• виды выполняемых работ и т.д.

Все конструкции проектируются на основе систем естественного или принудительного воздухообмена либо их комбинаций.

Естественная вентиляция в гараже

Использует свойства гравитационного или конвективного перемещения  воздушных масс с различной температурой относительно друг друга. Таким образом, холодный поток через нижнее вентотверстие затягивается в гараж, замещая теплый воздух и выдавливая его через верхнее вентотверстие.

Преимущества и недостатки системы естественного воздухообмена:

• невысокая себестоимость;
• быстрая установка и простое обслуживание;
• энергонезависимость;
• практически не поддается регулировке;
• эффективность зависит от разницы температур на улице и в гараже, поэтому летом она снижается;
• поступает неподготовленный воздух с пылью и мелким мусором.

Принудительная (механическая) вентиляция в гараже

Воздухообмен активируется и регулируется посредством элетромеханических устройств – вентиляторов, ручных и автоматических заслонок, датчиков и т.д. Может собираться по одной из 3-х схем – приточной, вытяжной или приточно-вытяжной.

Преимущества и недостатки системы принудительного воздухообмена:

• не зависит от времени года и погодных условий;
• позволяет поддерживать режим оптимальной циркуляции воздуха;
• может использоваться в гаражном блоке, построенном ниже уровня земли;
• способна служить источником альтернативного отопления;
• при желании комплектуется системами воздухоподготовки, климатконтроля и автоматики;
• полностью энергозависима – наличие электричества обязательно;
• требует повышенного внимания, а иногда квалифицированного обслуживания;
• характеризуется высокими затратами на оборудование и его установку.

Организация практических схем вентиляции в гараже

Несмотря на многочисленные преимущества принудительного воздухообмена его полноценные версии в частных гаражах устанавливаются редко. Главная причина – высокая себестоимость. Чаще отдают предпочтение либо схемам естественного вентилирования либо их комбинированием с отдельными элементами механических систем. Поэтому следует учитывать, что:

• приточное и вытяжное отверстия должны разноситься на максимальное удаление друг от друга (по диагонали помещения), чтобы обеспечить наиболее эффективную циркуляцию воздуха вокруг машины;
• приточный вход всегда размещается как можно ближе к полу, а вытяжной выводится под потолком либо через крышу. Чем выше поднимется труба выхода, тем интенсивнее будет тяга. Хорошим решением также является установка пары вытяжных труб на двух уровнях – одну под потолком, вторую отступив от пола на 60-70 см. Они разделят удаляемый воздух на два потока, обеспечивающие равномерное проветривание автомобиля по высоте;
• для монтажа вытяжки берется асбестовая или пластиковая труба соответствующего размера. Другие материалы под вытяжку категорически не рекомендуются. Например, в металлической трубе воздух быстро остывает, и тяга снижается в два раза;
• само по себе увеличение диаметров вентотверстий или воздуховодов не гарантирует прирост тяги. Однако важно, чтобы площади сечения приточного и выходного каналов были равными. В противном случае не исключается возникновении обратной тяги.

Обустраивая простую схему вентиляции в гараже без подвала, нередко воздухозаборные отверстия размещают в нижней части гаражных ворот либо рядом с ними, закрывая их частыми решетками. Хотя они несколько снижают интенсивность притока, но защищают от грызунов и затягивания крупного мусора.

1. Высота трубы – мин. 50 см, оптимальная 1,5-2 м.
2. Дефлектор не дает ветру создавать завихрения в трубе, усиливает тягу.
3. Вытяжной канал под потолком.
4. Приточный канал рядом с въездными воротами.

Схемы вентиляции в гараже с подвалом и смотровой ямой

Вышеописанная схема также позволяет хорошо проветривать смотровую яму, если она не закрывается досками или щитами. Однако на практике приямок зачастую закрыт, и в нем, особенно зимой, скапливается влага. Выпадающий конденсат приводит к гниению древесины, ржавлению металлических элементов (закладных, уголков, арматуры).

Поэтому для вентиляции смотровой ямы в гараже необходимо либо периодически снимать с нее доски, либо продлить в нее трубу от приточного окошка. Таким образом, получится обойтись без обустройства специальной конструкции для воздухообмена.

Похожим способом осуществляется проветривание овощного погреба. Вентиляция овощной ямы в гараже может осуществляться через воздуховод, соединяемый с приточным отверстием в стене и продленный вниз. Однако, кроме того, потребуется установка дополнительного вытяжного канала, отводящего воздух из погреба наружу.

Для монтажа воздуховодов рекомендуется использовать серые пластиковые трубы. Внутри помещения их лучше утеплить, чтобы снизить образование конденсата из-за разности температуры в трубе и помещении. Ниже представлен эскизный пример проекта вентиляции гаража с подвалом (погребом, смотровой ямой).

Схемы принудительной вентиляции гаража

Одна из наиболее простых схем механического вентилирования выглядит следующим образом:

• для искусственно нагнетания свежего воздуха в гаражный бокс внизу его стены в отверстие приточного канала монтируется вентилятор;
• для вывода отработанного потока второй вентилятор размещается в противоположном верхнем углу в вытяжном отверстии.

Вентиляторы обеспечивают стабильный воздухообмен, необходимый для поддержания здорового микроклимата. Объема обновляемого воздуха оказывается достаточно не только для самого гаража, но и для проветривания смотровой ямы и погреба. В случае, если яма или подвал чрезмерно переувлажняются, например подтапливаются, приточный и вытяжной канал придется проложить ниже уровня пола гаража. При этом соблюдается тот же принцип размещения – приток внизу ямы, отток вверху.

Схема вентиляции в гараже для малярки

Если в гараже размещается небольшая ремонтная мастерская с покрасочными или сварочными работами, то механическую вентиляцию дополняют разветвленными воздухозаборными каналами. Их протягиваю по периметру бокса и равномерно перфорируют по всей длине либо устраивают в них воздухозаборные отверстия с решетками через равные промежутки. При такой компоновке вентиляторы находятся на входе или внутри самих каналов.

Читайте также: Правила расположения гаража на частном участке

Самостоятельное проектирование вентиляции гаража

Согласно нормам СНиП поступление свежего воздуха для комфортного хранения одного автомобиля составляет 180 м³/ч. Кроме того, СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»  предписывает, что в зимнее время средняя температура в гараже должна быть около +5⁰С . Более теплый микроклимат хорош для человека, но не для машины. Учитывается таяние прилипшего к ней снега и испарение влаги, которые способствую развитию коррозии.

Самостоятельный расчет системы проветривания небольшого гаражного сооружения можно выполнить, принимая во внимание, что:

• приточный воздуховод монтируется с наветренной стороны не выше 10-15 см от уровня пола;
• вытяжной – на 10-15 см ниже уровня потолка;
• разница по высоте между приточным и вытяжным отверстиями со стороны улицы – не менее 2,5 м;
• высота трубы над крышей – не менее 50 см.

Еще пара советов по обустройству и эксплуатации вентсистемы

1. Рекомендуется ежемесячно проверять работоспособность вентиляции. Летом можно делать это и чаще, так как не исключается более интенсивное засорение вентрешеток пылью и мусором.
2. Обязательно утеплите внешний участок вытяжной трубы. В зимний период теплый воздух из помещения, поднимаясь по воздуховоду, резко охлаждается и из него выпадает конденсат. Ночью он превращается в иней, а днем на солнце тает и стекает внутрь гаража. Для утепления вытяжки подойдет рукав из вспененного полиэтилена, который надевают непосредственно на внешний отрезок воздуховода. Чтобы уберечь полиэтилен от разрушения под воздействием солнечных лучей, рекомендуется обмотать его фольгой (подойдет обычная пищевая).

Кроме того, рекомендуем посмотреть видео, в которых также подробно раскрываются некоторые аспекты создания работоспособной схемы гаражной вентиляции:

Как сделать вентиляцию в гараже своими руками: виды гаражей и вентиляций

Мысль о том, как сделать вентиляцию в гараже волнует многих автовладельцев. Устройство вентиляции в гараже делится на 3 основных вида. Но сначала давайте разберемся какая же естественная вентиляция в гараже должна быть для безопасного нахождения автомобиля и водителя. По нормам, которые пользуется все строители и архитекторы, вентиляция гаражного помещения должна обеспечивать постоянный приток воздуха объемом не менее 180 л/час. Эти нормы установлены в нашей стране. Большинство стран мира придерживаются цифры в 360 л/час. Именно из-за этого многие автолюбители принимают зарубежные нормы в качестве эталона.

Итак, вентиляция для гаража делится на 3 основных вида:

• Естественная вентиляция;
• Комбинированная вентиляция;
• Механическая вентиляция.

Естественная вентиляция гаража – самая простая и дешевая из возможных схем. Суть ее заключается в следующем: со стороны ворот внизу делаются приточные решетки, а с противоположной стороны на высоте не менее 1,5 метра вытяжку. Естественная вентиляция в гараже очень просто выполняется своими руками. Функцию приточных решеток могут выполнять куски обычной трубы или же установленные набок пустотелые кирпичи. В качестве вытяжки подойдет обычная труба-вытяжка, которая будет выходить наружу. Правильно сделать естественную вентиляцию своими руками достаточно просто, достаточно соблюдать основные правила:

• приточные отверстия должны иметь площадь в 2-3 раза больше площади отверстия под вытяжку, расположены они должны быть не ниже 10 см от уровня пола;
• Верхний уровень вытяжки должен быть выше, чем уровень приточных отверстий, более чем на 3 метра, и выше уровня крыши не менее 50 см;
• Располагать приточные и вытяжные отверстия желательно по диагонали на противоположено расположенных стенах.

Схема вентиляции гаража

Если ваша цель – вентиляция в гараже своими руками, начните с расчетов. Обычно применяется такое соотношение: на 1 м² помещения должны быть выполнено отверстие площадью 15 мм. То есть в гараже 4 м х 5 м площадь приточных решеток должна быть не меньше 300 мм².

Если вы сооружаете все своими руками, то обратите внимание на конструкцию вытяжки. Изобилие справочной литературы подскажет как сделать вытяжку в гараже правильно и с минимальными вложениями. Достаточно просто оснастить конец выходной трубы дефлектором, который за счет силы ветра снаружи будет ускорять поток воздуха изнутри. Воздухопровод вытяжки обязательно надо выполнить с теплоизоляцией, чтобы в нём не скапливался конденсат. На все отверстия, как для притока воздуха, так и для вытяжки, рекомендуется монтировать запорные жалюзи или шиберы, которые будут выполнять функцию регулировки.

Таким образом, вентиляция в гараже обеспечивается благодаря подъемной силе, которая зависит от разницы плотностей удаляемого и наружного воздуха, и одновременного воздействия силы ветра на вытяжку. Но у этой системы есть один очень большой недостаток – зависимость от переменных факторов, таких как температура и влажность воздуха, сила ветра. В жаркую погоду это особенно заметно, а значит все вентиляционные отверстия летом должны быть открыты максимально.

Комбинированная система выполняется так же как и естественная вентиляция в гараже, только с установленным в вытяжку дополнительным вентилятором, который имеет обычно небольшую мощность. Приток воздуха обеспечивается через такие же решетки, как и в предыдущем случае. Вытяжка оснащается осевым вентилятором (монтируется достаточно просто своими руками) или канальным (установленный в утепленную часть воздуховода на крыше гаража). Чтобы вытяжка не работала постоянно, достаточно установить таймер времени или датчик. Минусом этой системы является то, что поступающий воздух не подогревается, что приводит к местным переохлаждениям гаража.

Механическая вентиляция в гараже обеспечивается не только механической вытяжной системой воздуха, но и приточной системой. Приточная система включает в себя фильтр, вентилятор и электрокалорифер. Прежде чем попасть в гараж, воздух с улицы обязательно очищается и подогревается, а потом через воздухораспределители и поступает в само помещение. Обычно применяют схему вентиляции «снизу-вверх», где поступление воздуха осуществляется снизу. Вытяжная система своими руками, через которую происходит естественная вентиляция в гараже, обычно выполняется, как и в комбинированной системе, установкой вытяжного вентилятора. А если пространство под потолком позволяет, то лучше сделать распределенную вытяжку по всей площади.

Целесообразность применения систем вентиляции в различных типах гаражей

Неотапливаемый гараж

Распространены как металлические, так и капитальные строения из кирпича. Большой объем неотапливаемого помещения способствует повышенному образованию конденсата. Образование конденсата объясняется резкими перепадами температур окружающей среды. Отсутствие вентиляции способствует оседанию конденсата вместе с токсичными частицами, которые находятся в выхлопных газах, на поверхность автомобиля. Чтобы исключить пагубное влияние конденсата на автомобиль достаточно сделать даже своими руками естественную вентиляцию.

Гараж с подвалом или смотровой ямой

Особенность данного типа гаража в том, что температура в смотровой яме или подвале зимой будет всегда отличаться от температуры в самом гараже. Это связано с физическими особенностями грунтов. А перепад температуры естественно способствует образованию конденсата в больших количествах. Тут естественная вентиляция в гараже просто не подойдет из-за «непродуваемости» помещений нижнего уровня. Для обеспечения вентиляции в подвале логичнее сделать комбинированную вентиляцию в качестве версии «эконом» или механическую приточно-вытяжную систему, однако не стоит забывать, что она достаточно дорогая и устанавливать ее своими руками не всегда и правильно.

Экономический вопрос в оборудовании гаража вентиляцией

Естественно наиболее дешевым вариантом для вас будет естественная вентиляция в гараже. При этом у нас и не возникает вопрос как сделать вентиляцию в гараже своими руками. Для выполнения этой процедуры достаточно просто сделать два отверстия внизу и вверху гаража.

Комбинированная заставит вас потратить немного денег на электрический вентилятор и в последствии на электроэнергию для него. Как и первый вариант, он достаточно быстро выполняется и самостоятельно без должной подготовки.
И наконец, механическая система заставит выложить владельца гаража сумму довольно ощутимую. Цены начинаются от 1000 $, а верхний порог трудно даже сказать. Всё будет зависеть от применяемого оборудования и сложности монтажа.

Изготовление и установка вентиляционных систем в гараже

Стоит отметить, что естественная вентиляция гаража комбинированного типа используется чаще в частных небольших гаражах. Механические же системы вентиляции применяются больше на крупных стоянках, где находится большое количество машин и постоянное пребывание людей. Изготовлением и установкой механических систем вентиляции в крупных масштабах занимаются десятки фирм. Такие компании обычно предоставляют всю линейку услуг, начиная от расчетов и проектной документации и заканчивая запуском объекта в работу.

Устал платить штрафы? Выход есть!

100% ЗАЩИТА ОТ КАМЕР ГИБДД — НАНОПЛЕНКА! Подробнее по ссылке

• Скрывает номер от камер и радаров.
• Начинает действовать сразу после установки.
• Быстро и легко приклеивается.
• Защита номеров до 2-х лет.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ

• На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
• Невозможно обнаружить защиту глазом.
• Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.

НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческого глаза.

схема, расчет и устройство — Школа ремонта Kreadom

Многие уверены, что вентиляция в гараже вовсе необязательна. На самом же деле пренебрегать этим вопросом не стоит, поскольку ваше решение может вылиться боком. Большинство автолюбителей не только используют гараж, как место для ночёвки автомобиля, но и как помещение для его ремонта.

Различные окислители, масла и токсичные вещества испаряются, плюс автомобиль сам приносит влагу и все это приводит к ужасной атмосфере в гараже, где невозможно находиться людям. А все дело в том, что правильная вентиляция  гаража отсутствует и это приводит к быстрому износу автомобиля и к отравлению владельца токсичными веществами.

↑

Устройство вентиляции

Сегодня специалисты выделяют три способа организации вентиляционных систем в гараже, но прежде стоит сказать, что схема вентиляции гаража предусматривает постоянное поступление свежего воздуха в размере не меньше 180 литров в час. Причем такой объем, является нормой только для постсоветского пространства, за рубежом уже давно нормой, стал объем не менее 360 литров в час.

Итак, вернемся к видам вентиляции. Система вентиляции в гараже может быть:

• Естественной, построенной по принципу природного проникновения воздушных потоков, вследствие разницы температуры в гаражном помещении и на уличном пространстве.
• Комбинированным, функционирующим по принципу принудительной вытяжки уже отработанных потоков воздуха из гаражного помещения и естественного притока свежего воздуха с улицы.
• Механическим, где воздухообмен осуществляется с помощью специальных средств (модулей, моноблоков), которые втягивают свежий воздух и выбрасывают грязный.

вентиляция гаража при наличии подвала↑

Как сделать вентиляцию?

Чтобы ответить на этот вопрос важно понимать, какими финансовыми возможностями вы располагаете. Идеальная вентиляционная система в гараже обойдется ее обладателю порядка 1200 долларов. Если же такими деньгами вы не располагаете, то мы рекомендуем остановиться на варианте вентиляция гаража своими руками. И здесь предпочтительнее будет вариант естественной или комбинированной системы вентиляции.

Естественная вентиляция – это наиболее доступный и дешевый способ организовать воздухообмен внутри помещения. Желательно еще на стадии строительства гаража предусмотреть два отверстия в стене для такой вентиляции.

Приточное отверстие будет располагаться у пола, а вытяжное у потолка. Чтобы схема работа правильно необходимо позаботиться о том, чтобы приточные и вытяжные отверстия расположились по диагонали на противоположных стенах. Диаметр выводных и входных каналов стоит рассчитывать по соотношению 15 мм воздуховода приравнивается к одному квадратному метру гаража. Недостатком естественного вентилирования является низкая степень эффективности, она сильно зависит от переменных факторов, а посему является слабым оружием против вредных выхлопов и испарений.

Комбинированная приточно-вытяжная вентиляция похожа на естественную. Однако разница все-таки имеется. В гараже также необходимы два отверстия, одно из которых отвечает за приток свежего воздуха, а второе за вывод отработанного.

Но здесь уже нет строгих зависимостей от того, где будут размещены отверстия, они могут располагаться даже на одной стене и на одном уровне. Единственное правило здесь заключается в том, что отверстия не должны находиться друг против друга, иначе свежий воздух не попадет внутрь, а воздушная «цепь» замкнется.

вентиляция в гараже при наличии чердака

Основной изюминкой комбинированной вентиляции состоит в принудительном вентилировании благодаря встроенным в выводных каналах специальным вентиляторам. И здесь схема работает по принципу нагнетания давления. Загрязненный воздух выходит из помещения, а на смену ему приходит свежий. Комбинированная вентиляция функционирует круглый год и при этом вытяжные вентиляторы потребляют минимальное количество энергии.

Принудительная вентиляция во многих случаях может стать единственным оптимальным вариантом в соотношении цены и качества. Расчет вентиляции гаража таким способом осуществляется по аналогичной схеме, что и при естественном способе вентилирования.

Механическая вентиляция строится на работе двух механизмов, функционирующих в автоматическом режиме. Приточная часть вентиляции состоит из фильтров, электрокалориферов и вентиляторов. Вытяжная часть состоит из осевого или канального вентилятора, который соединен с воздухопроводом. Эта система является самой эффективной. Но, как и все остальные виды вентиляции, она имеет небольшой недостаток, состоящий в том, что холодный воздух поступает в гараж без предварительной очистки его от пыли и подогрева.

варианты принудительной вентиляции

• В целом же задача любой вентиляции должна сводиться к удалению водяных паров, вследствие попадания снега или дождя, проветриванию гаража от вредоносных для здоровья человеческого организма газов и паров.
• Кроме того вентиляция способна удалить конденсат с потолка и стен и просушить кузов автомобиля после езды по мокрым улицам.
• Вентиляция необходима гаражу вне зависимости от того, из какого материала он выполнен, и кирпичный, и металлический гараж нуждаются в притоке свежего воздуха.
• Где бы вы не находились, старайтесь дышать чистым воздухом!

Публикации :: Вентиляция гаража

Чтобы автомобиль долгое время оставался на ходу, ему требуется не только бережная езда, но хорошие условия хранения. Чтобы в гараже железный конь чувствовал себя комфортно, там должна быть гаражная вентиляция.  Дышать свежим воздухом полезно не только человеку, но и автомобилю. Вентиляция в гараже будет поддерживать идеальную влажность воздуха, удалит влияние вредных веществ, обеспечит необходимый обмен воздуха. Вентиляция гаража необходима как в неотапливаемых, так и в отапливаемых гаражных помещениях. Сегодня, к счастью автолюбители стали четко это понимать и поэтому все больше людей задумывается, как сделать вентиляцию в автомобильном доме, чтобы машине жилось свежее и дольше. Схема устройства гаражной вентиляции может быть различной.


Типы гаражной вентиляции

Большинство водителей отдают предпочтение естественной вентиляции. Естественная вентиляция гаража основана на природной циркуляции воздуха. Это возможно благодаря различию температур воздуха на улице и в помещении. Естественную вентиляцию водитель может сделать своими руками. Она не требует создавать какой-то сверхъестественный проект или же делать сложный расчет.

Часто для гаражной вентиляции использую комбинированный тип. Принцип его работ основан на том, что благодаря вентилятору  из помещения механически уходит несвежий воздух и при этом освобождает место свежему. Свежий воздух поступает естественным способом сквозь приточные отверстия, как в первом типе.

Механическая вентиляция в гараже функционирует за счет искусственного воздухообмена.  Специальные установки регулирует отток и приток воздуха при помощи одноканальной или двухканальной систем.

Какой способ выбрать – зависит от каждого лично, от финансовых возможностей и, конечно, от конструкции самого гаражного помещения.

Кпримеру, если гараж имеет погреб или смотровую яму, то в данных нишах также можно установить механизм притока воздуха. Это называется принудительная вентиляция погреба. 

Вентилятор, если он один, устанавливает в вытяжной трубе. Если же вентиляторов два, то следующий, чтобы обеспечить обратный поток воздуха, устанавливается в приточной трубе. При монтаже подобного типа вентиляции следует придерживаться правил электробезопасности. Согласно таким требованиям для погребов предельное допустимое напряжение должно быть 36В. Как правило, больше мощных вентиляторов для погреба не требуется. Выбирая устройство можно остановить свой выбор на низковольтных недорогих моделях со средним уровнем мощности. Следует учитывать, чтобы вентилятор точно подходил под диаметр гибкого воздуховода.

Как правило, принудительная вентиляция часто не эксплуатируется в погребе. Это скорее вынужденная дополнительная мера. Поэтому включенное устройство не следует оставлять долго без присмотра. Для того, чтобы ремонт и обслуживание подобной вентиляционной системы был максимально просто и удобен, следует крепить устройства вентиляторов с помощью съемных кронштейнов. Тогда в непредвиденных случаях не возникнет проблем с демонтажем вентиляционного оборудования из погреба гаража.

Вентиляция гаража: естественная, механическая

Оглавление:

1. Последствия отсутствия вентиляции
2. Схема естественной вентиляции
3. Комбинированная схема
4. Механическая вентиляция

Глоток свежего воздуха «жизненно» необходим для «автодомика». Как устроить вентиляцию в гараже? Для этого следует решить несколько обязательных задач.

1. Выбор метода вентиляции гаражей

Естественная вентиляция гаража – Именно ей отдают предпочтение большинство водителей. Эта вентиляция в гараже своими руками – простой способ, который основывается на природной циркуляции воздуха из-за разницы температур между улицей и внутренним помещением.

Комбинированная вентиляция в гараже – С помощью вентилятора воздух из помещения удаляется механически, освобождая место свежему потоку, поступающему через приточные отверстия естественным способом.

Механическая вентиляция (или вентиляция с механическим побуждением) – Искусственный воздухообмен происходит с помощью специальных установок для притока и оттока воздуха через одно- или двухканальную систему.

Воздухообмен в «автодомике» обустраивают несколькими способами:

Выбор зависит от финансовых возможностей автовладельца и конструктивных особенностей «автодомика». Если в нем имеется погреб или смотровая яма, то в этих «нишах» так же следует предусмотреть приток свежего воздуха. Устройство вентиляции в подвале гаража предотвратит порчу зимних «запасов».

2. Вентиляция гаража схема
На этапе проектирования «автодомика» разрабатывается принципиальная схема системы вентиляции, согласно которой и будут обустроены отверстия в цоколе и стене помещения. Тоже касается «подсобок» (овощной и смотровой ямы, погреба). Во внимание берется площадь и высота гаража, количество машин в нем. Планируется наземное и подземное размещение трубопроводов, рассматривается эффективность «маршрута» воздушного вихря.

Естественная и искусственная вентиляция могут использовать одинаковую схему (двухканальную) или же существенно отличаться между собой (для искусственного потока достаточно одного отверстия).

3. Расчет диаметра вентиляционных отверстий
Рассчитывают необходимый диаметр труб по такой закономерности:

1 кв.м. гаража = 15 мм диаметра вентиляционной трубы
Например, система вентиляции (схема расположения вентиляционных отверстий продумывается в зависимости от выбранного способа) для гаража площадью 10 кв.м., предусматривает трубы диаметром 150 мм.

Другой способ, используемый для расчета:
0,3 % от площади гаража = площади всех вентиляционных отверстий

Эту формулу чаще используют для обустройства одноканального механического воздухообмена.

Важно!

Какую же сделать вентиляцию в гараже? Какая вентиляция для гаража самая правильная?

Эти вопросы – самые популярные на тематических форумах, посвященных гаражестроению. Чтобы сориентировать читателя, опишем подробнее каждый из указанных методов организации воздухообмена, выделив их достоинства и недостатки.

Система вентиляции гаража. Ее виды и методы реализации

Вентиляция в гараже – это не дополнительная, а обязательная коммуникация, которая является одним из важных условий для комфортного хранения машины. Автовладельцы часто забывают про нее, сосредоточив все внимание на тщательном «консервировании» тепла. Наличие системы вентиляции в гараже предусмотрено в его проекте, но на практике вентиляционные щели часто замуровывают в погоне за полной герметизацией помещения.

Нарушение строительных норм приводит к появлению побочных «эффектов», пагубно влияющих на «здоровье» не только автомобиля, но и его хозяина.

Нет гаражной вентиляции? Жди неприятностей…

Перечень требований, необходимых для нормальной эксплуатации жилых и хозяйственных сооружений, задекларирован в СНиП (строительные нормы и правила). Устройство вентиляции в гараже зафиксировано в этом документе так:

«Для помещения, где хранится один легковой автомобиль, обеспечивают постоянный приток свежего воздуха объемом 180 куб.м./в час».

За рубежом этот минимальный показатель выше в два раза.
Что же ждет машину если сделать гараж без вентиляции? Перечислим все неминуемые «сюрпризы», спровоцированные такой ситуацией:

• Сырость в помещении.

Вентиляция гаража служит для удаления избытка влаги в нем. Зимой машина прибывает на место стоянки с солидным «багажом»: снег, лед, грязь. Оказавшись в герметичном и теплом помещении, она оттаивает. Воздух насыщается парами влаги.

• Быстрая коррозия кузова автомобиля

Устройство вентиляции гаража поможет быстро высушить машину. Если притока свежего воздуха нет, автомобиль «купается» в водяном паре и не просушивается. Результат – через год-два необходим капитальный ремонт кузова.

• Разрушение конструкции сооружения

Вентиляция гаражей защищает их «коробку» от перенасыщения влагой. Вода – мощный разрушитель, поэтому любой строительный материал, из которого сделан «автодом», рано или поздно «падет» перед этим агрессивным воздействием.

• Ядовитая среда для хозяина

Гаражная вентиляция избавляет помещение от ядовитых выхлопных газов, запаха бензина и другой вредной химии. Если ее нет, хозяин вдыхает этот «коктейль», вредность которого «аукнется» в недалеком будущем.

Внушительный список, не правда ли? Спешим развеять еще один миф: система вентиляции в гараже необходима не только для отапливаемого помещения, но и в «автодомике» без этого удобства. Все равно машину постигнет та же печальная участь, только «агония» растянется чуть подольше.

Запомните «здоровую» формулу вашей «автоконюшни»:

ГАРАЖ + ВЕНТИЛЯЦИЯ = «ЗДОРОВЫЙ» ГАРАЖ

Придерживаясь ее, вы никогда не столкнетесь с вышеописанными неприятностями. Правильная вентиляция гаража объединит и заставит все имеющиеся «улучшения» (утепление, отопление, погреб, смотровая яма и т.п.) эффективно работать на вас с полной отдачей.

Схема (расчет) естественной вентиляции в гараже

Расчет естественной вентиляции помещения основан на циркуляции воздуха вследствие перепада температур между внутренней и внешней средой. Используя законы физики, в «автодомике» предусматривают два вентиляционных отверстия: приточное и вытяжное.

Вытяжная и приточная вентиляция своими руками обустраивается при строительстве «коробки» гаража. Простые правила позволят избежать неприятностей и постоянно освежать ваш «автодомик».

Схема естественной вентиляции гаража базируется на таких принципах:

• Приточное отверстие расположено почти на уровне пола (≈10 см от его линии)

Воздуховод над поверхностью земли поднимается на 30 см. Он защищается крышей и сеткой (от вредителей и насекомых).

• Вытяжное отверстие обустраивается на уровне потолка (≈ 10 см от его уровня)

Воздуховод выходит на крышу гаража. Высота «грибка» над уровнем кровли – 50 см.

• Приточное и вытяжное отверстие размещают на противоположных сторонах помещения (в углу) и по диагонали

Устройство естественной вентиляции гаража своими руками дешево, так как метод не требует дорогостоящих материалов. Наряду с доступностью и простотой реализации, он имеет существенные недостатки.

Скорость воздуха при естественной вентиляции напрямую зависит от таких факторов:

1. Разница температур внутри и снаружи

В летний период вентиляция, схема которой описана выше, будет не эффективна, так как уличная температура выше, чем внутри гаража. Для теплых регионов период бездействия – до 8 месяцев.

2. Достаточный перепад давления между приточным и вытяжным входом/выходом

Как правило естественная вентиляция помещений требует перепада уровней минимум в 3 м. (желательно больше), что не всегда возможно из-за минимальных размеров гаража.

3. Зависимость от размещения вентиляционных отверстий

От скорости воздуха при естественной вентиляции зависит многое. Следует расположить приточную трубу с наветренной стороны. Но предугадать движение ветра с точностью невозможно.

4. Зимние «проблемы»

Зимой воздуховоды обмерзают, забиваются инеем из-за сильного перепада температур. Приток холодного воздуха очень сильный, что может вызвать чрезмерное охлаждение помещения. Расчет естественной вентиляции гаража должен учитывать этот период. Для приточного отверстия предусматривают задвижку, трубопроводы хорошо утепляют и периодически чистят от снега.

Как видим, для естественной вентиляции помещений требуются «идеальные» условия, добиться которых круглогодично невозможно. «Освежаться» помещение будет лишь в холодное время года и то при тщательной профилактике трубопроводов.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?

Цена системы демократичная (от 30 $).

Но при изучении принципа ее работы возникают закономерные вопросы:

• Как сделать приточную вентиляцию, которая будет нормально работать весь год?
• Как сделать вытяжку в гараже независимой от погодных условий?

Без вмешательства механики не обойтись. Именно она поможет решить, как сделать вентиляцию в гараже свободной от вышеперечисленных негативных факторов. Существует два варианта решения проблемы. Сначала рассмотрим более дешевый способ для вышеописанной схемы установки, компенсирующий все имеющиеся недостатки и заставляющий ее работать круглый год.

Одним из вариантов такого улучшения является искусственная вытяжная вентиляция в гараже, которая поможет восстановить циркуляцию воздуха в «проблемный» период. Такой метод называют комбинированным.

«Дыхание» круглый год: комбинированная схема вентиляции в гараже

Схема системы вентиляции этого вида объединяет в себе механический и естественный способы воздухообмена. Принцип ее работы таков:

• Приточная естественная вентиляция, конструкция которой описана в предыдущем методе, остается без изменений.
• Для вытяжной вентиляции в гараже служит воздуховод, в который вставлен электровентилятор. Он вытягивает отработанный воздух из помещения, «освобождая» место для свежего вихря, поступающего естественным способом через приточную трубу.

Затраты на обустройство комбинированной вентиляции не велики. Вытяжка в гараже – электровентилятор потребляет мало электричества (≈100 Вт) и стоит недорого. О чем следует позаботиться, так о выборе надежной модели, рассчитанной на продолжительную беспрерывную эксплуатацию. Устанавливают вентилятор в стене или в утепленной части воздуховода.

Данная схема приточно-вытяжной вентиляции нормально функционирует круглый год. Чтобы не зависеть от электросети (из-за аварии гараж может быть обесточен на несколько дней), умельцы используют энергию ветра для обеспечения кругового момента вентилятора. Для этого конструкцию дополняют небольшим ветряком, который «заставляет» двигаться лопасти прибора. Но в безветренную погоду механизм работать не будет.

Комбинированную вентиляцию для гаража своими руками сделать несложно. Но такая конструкция имеет свои недостатки:

• В зимний период гараж будет быстро переохлаждаться
• Беспрерывная работа вентилятора требует периодического контроля. Хозяину придется самому включать/выключать прибор или же установить реле для его автоматического отключения.

Поскриптум!

Такое усовершенствование естественной схемы приточно-вытяжной вентиляции оптимально. Указанные недостатки можно подкорректировать, тем самым данный вариант наделен лучшим соотношением «цена/качество» (от 300 $).

Если вы готовы вложить средства для идеальной вентиляции гаража (без каких либо недостатков), то следует выбрать полностью механический метод воздухообмена.

«Ветер» без проблем: механическая вентиляция в гараже

Расчет вентиляции помещения гаража механическим способом основывается на создании искусственного вихря воздуха с помощью приточного и вытяжного устройства. Главным достоинством этой системы есть полная или частичная замена отопления гаража. Воздушный поток подогревается до требуемой температуры (+5 0 С) и создает в помещении оптимальные условия для хранения автомобиля. При расчете механической вентиляции учитывают: площадь и конструкцию гаража, количество машин, наличие подсобных помещений, протяженность воздуховодов. Вентиляционное оборудование управляется специальной программой, которая предусматривает несколько режимов работы.

В отличие от комбинированной и естественной вентиляции гаража, данный метод полностью независим от каких либо внешних условий среды. Дополнительно выполняется фильтрация поступающего воздуха, что защищает помещение от проникновения пыли и мелкого мусора.

Для некоторых конструкций «автодомиков» такой способ получения свежего воздуха – единственный. Например, вентиляция подземного гаража возможна лишь механическим способом.

Существует два варианта комплектации данного оборудования.

І. Модульная конструкция оборудования

Схема установки вентиляции предполагает отдельные блоки для притока и вытяжки воздуха. Они работают независимо друг от друга, но объединены в единый «организм» с помощью автоматических устройств – датчиков, которые получают сигналы от «центра управления» (программного обеспечения).

Схема приточной вентиляции

Блок устанавливают в вентиляционное отверстие на уровне 2-3 м от пола. Он состоит из вентилятора, перенаправляющего воздух в очищающий фильтр и калорифер. Разогретый поток равномерно распределяется в помещении с помощью стальных воздуховодов, имеющих перфорацию. Трубы устанавливают горизонтально или вертикально (одну или две штуки).

Схема вытяжной вентиляции

Для вытяжки используют двухскоростной вентилятор с защитной решеткой. Если датчик зафиксирует повышенную концентрацию выхлопных газов, то устройство будет работать интенсивнее.

ІІ. Моноблок

Для вентиляции с механическим побуждением используют один блок, который совмещает две функции: вытяжку и приток воздуха. В аппарате подобраны две совместимые по мощности системы, что облегчает задачу при выборе этого оборудования.

Существует множество моделей моноблоков. Среди их изобилия выгодно отличаются конструкции, в которых используется пластинчатый рекуператор тепла. Он позволяет существенно экономить на электроэнергии, так как передает образовавшееся тепло при вытяжке приточному потоку воздуха.

Поскриптум!

За идеальные условия придется солидно заплатить. Гараж, вентиляция которого обустроена с помощью моноблоков, отличается особенно «здоровой» атмосферой для машины и водителя, но требует больших затрат на покупку и установку оборудования (от 2000 $). Модульная конструкция обойдется значительно дешевле (от 1000 $).

Вентиляция гаража

 Вентиляция гаража — нужна ли она? 

  Есть устоявшееся в народе мнение, что в «теплом гараже машины долго не живут».

Объясняется все просто. Чаще всего при строительстве отапливаемого гаража вентиляция не предусматривается, а устанавливаются отопительные радиаторы,  на чём не экономят. Батареи нагревают воздух до комнатной, на первый взгляд, комфортной температуры. При заезде автомобиля в такой гараж, автомобиль завозит прилипшие к днищу снег,  грязь, соль. Средства удаления влаги и  дренажную систему в гараже не предусматривают. Внешняя влага, завезенная автомобилем, будет находится в гараже и составит 100% относительной влажности. Не стоит забывать об испарениях горячих масел, красок, окислителей и т.п. Также при работе двигателя выделяется угарный газ. Для окислительных процессов на кузове создаются идеальные условия. 

 Для обеспечения условий хранения автомобиля необходима вентиляция гаража, которая обеспечит поддержание идеальной влажности воздуха, удаления вредных веществ, требуемый воздухообмен. Не стоит забывать, что вентиляция гаража необходима и в отапливаемых и в неотапливаемых гаражах.

Рассмотрим нормативные документы, касающиеся вентиляции гаража.

СНиП 21-02-99

……………..

6.10 В отапливаемых автостоянках расчетную температуру воздуха в помещениях для хранения автомобилей следует принимать 5 °С………..

Для разбавления и удаления вредных газовыделений, снижения уровня влажности в помещении необходима приточно-вытяжная вентиляция гаража, о чем говорит тот же самый документ.

………………………

6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции………………….

Необходима вентиляция гаража и в одноквартирном доме по стандарту АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» и составит не менее 180 м3/ч на одну легковую машину. Если прислушаться к рекомендациям иностранных производителей оборудования, то эффективная вентиляция гаража невозможна без 6-10 кратного воздухообмена.

Рассмотрим три варианта вентиляции гаража:

• естественная вентиляция гаража
• комбинированная вентиляция гаража (механическая вытяжная система, естественная приточная система)
• механическая вентиляция гаража

Естественная вентиляция гаража. Плюсом является дешевизна, простота и возможность создания ее без квалифицированной помощи, т.е. выполнить ее можно самостоятельно.

Со стороны ворот устанавливают переточные решетки, они будут выполнять роль притока. Представляют собой жалюзи, через которые приточный воздух будет попадать в гараж. Вентиляция гаража будет эффективной, если сечение приточной решетки будет в два-три раза больше, чем вытяжных.

Удаление воздуха будет происходить через дефлектор.

Дефлектор – вытяжное устройство, устанавливаемое на крыше в конце вытяжного воздуховода (шахты), которое под воздействием ветра создает область пониженного давления в вытяжном воздуховоде для обеспечиния минимального расхода воздуха. Таким образом, расход отработанного воздуха всегда зависит от атмосферных условий. Эта система не требует применения никаких механических средств, т. к. воздухообмен обеспечивается за счет:

• подъемной силы, пропорциональной, с одной стороны, разнице плотности между удаляемым и наружным воздухом, с другой стороны высоте шахты;
• одновременного воздействия ветра на выходную часть вентиляционной шахты и на фасады здания; теплоизоляции воздуховода.

Дефлектор устанавливается вертикально у торцовой стены, противоположной воротам, где установлены приточные решетки. Теплоизоляция дефлектора снаружи обязательна, чтобы не скапливался конденсат. Жестяной воздуховод должен возвышаться над кровлей не меньше, чем 50 см. (жестяной воздуховод можно заменить асбестовой трубой).

В зависимости от времени года воздухообмен в гараже должен регулироваться утепленными шиберами. В теплое время все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты. С наступлением холодов сначала прикрывают жалюзи при­точного устройства, затем вытяжку Надо стремиться к тому, чтобы помещение в любое время «дышало», что и является ос­новным преимуществом данной системы вентиляции. Для исключения опрокидывания тяги в холодное время года не­обходимо соблюдать равенство площадей приточных и вытяж­ных устройств

Не стоит забывать, что вентиляция гаража в этом варианте (естественная вентиляция гаража) будет зависть от трех факторов:

1. Разность температур наружного и внутреннего воздуха. Внутренняя температура, в гараже, значительно выше наружной. Более тяжелый и плотный свежий воздух через приточные решетки снизу поступает самотеком и замещает собой менее плотный отработанный воздух.
2. Разность давления воздуха между двумя точками: точка притока(приточные решетки и точка вытяжка(вытяжные решетки). Для эффективной работы вентиляции гаража должен соблюдаться минимальный перепад 3 метра. (как показано на рисунке).
3. Давление ветра. Со стороны ветра всегда будет повышенное давление, а с подветренной стороны пониженное. Поэтому целесообразно приток воздуха распологать со стороны главного направления розы ветров.

.

 Рис. 1. Естественная вентиляция гаража
А. Поперечный разрез гаража со смотровой ямой:
а — направление воздуха; б — обрешетка; в — яма.
Б. Продольное сечение гаража без смотровой ямы:
а — направление воздуха; б — вентиляционные отверстия в двери гаража;
в — вентиляционный короб

Минусом естественной вентиляции гаража как раз и является то, что ее эффективность зависит от переменных факторов, перечисленных выше. Логично, что при этих факторах (температура воздуха, направление ветра и сила ветра) естественная система вентиляции летом будет значительно хуже, поэтому в теплое время все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты.

Комбинированная вентиляция гаража. Представляет собой комбинацию механической вытяжной системы и естественной приточной системы и отличается от предыдущего варианта наличием вытяжного вентилятора, потребляющего достаточно мало электроэнергии (до 100 Вт).

Приточные решетки располагаются, как и в предыдущем варианте, в нижней части торцовой стены. Вытяжной вентилятор может быть или осевым (монтируется в стену) или крышным (монтируется на утепленный участок воздуховода, проходящий через кровлю крыши гаража). 

Минусом системы является необходимость постоянной работы вытяжного вентилятора, хотя даже при выключенном вентиляторе такая система все-таки будет работать, но не так эффективно.

Частично эту проблему можно решить установкой недорого часового реле (или таймера), которое можно выставить на время отключения вентилятора (допустим 1 час) после того, как покинуто помещение.

Минусом такой системы вентиляции гаража является и то, что воздух поступает в помещение без предварительного подогрева в зимний период года. При низкой температуре наружного воздуха, это может привести к местному переохлаждению гаража. Также воздух, поступающий в гараж, не фильтруется от пыли.

Плюсом является относительная дешевизна, простота устройства, большая эффективность работы вентиляции гаража, чем в при естественной вентиляции, малое потребление электроэнергии.

Механическая система вентиляции.Механическая вентиляция гаража лишена всех недостатков, перечисленных в двух предыдущих вариантах. Приток воздуха и удаление воздуха осуществляется отдельными устройствами, приточной системой и вытяжной системой.

Приточная вентиляция. Приточная установка состоит из фильтра, вентилятора, электрокалорифера. По вентиляционному каналу поток воздуха поступает в приточную установку, где проходит его обработка (фильтрация и подгрев). Далее, по вентиляционному каналу воздух поступает к воздухрораспределителям. Как правило, применяется схема вентиляции «снизу-вверх», приточный воздух подается снизу. Это может быть и опуск воздуховода до уровня пола, и закладываение воздуховода при строительстве гаража в смотровую яму, с установленными приточными решетками на стенках ямы.

Вытяжная система.  Вытяжная система может состоять, как и из одного осевого вентилятора, так и канального вентилятора с воздуховодом. Второй вариант с точки зрения равномерного воздухораспределения предпочтительней, но более трудоемкий и требующий большего пространства под потолком гаража.

Рассмотренные выше варианты вентиляции гаража относятся более к индивидуальным гаражам, чем к вентиляции комплекса гаражей.

Для вентиляции больших гаражей всегда рационально устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию. В больших гаражах, в среднем, на один автомобиль требуется не менее 180 м3/ч воздуха. Так же остро стоит вопрос предельно допустимого содержания СО. Этот вопрос рассмотрен в статье Вентиляция автостоянок.

Описание системы

Все воздуховоды выполняются из жести. В подземных гаражах все воздуховоды обрабатываютя огнезадерживающим составом, на Украине, к примеру, «Фиброгейн». Можно использовать «Эндотерм», при отсутствии возражений пожарной инстанции. (для Украины).

  Отработанный воздух из гаражей удаляется в верхней части помещения и в нижней в равных пропорциях снизу и сверху. Иногда, система комплектуется датчиками СО, при повышении концентрации газов выше нормы, система вентиляции переходит в повышенный режим.

Проблемы и решения вентиляции больших гаражей. 

Невозможно подвести горячую воду, есть лимит по электроэнергии(кВт).

В таком случае для обеспечения вентиляции гаражей можно:

1. Использовать агрегаты на природном газу, дизеле, керосине или отработанном масле. Установка представляют собой «шкафный» стационарный обогреватель (оснащенный мощным, высоконапорным вентилятором), к которому присоединяется приточный воздуховод.

2. использовать  приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором тепла. В корпус таких устройств вмонтированы приточный и вытяжной вентиляторы, электрический калорифер для нагрева свежего воздуха и фильтры. В пластинчатом рекуператоре тепло от проходящего через установку потока вытяжного воздуха передается воздуху приточному. Система позволяет существенно сэкономить эксплуатационные затраты (электроэнергию) по сравнению с прямоточной вентиляцией. 

 Если у Вас возникли вопросы, звоните — наши сотрудники проконсультируют Вас  по телефону (044)223-73-87 

Как правильно вентилировать гараж и поддерживать в нем прохладу

Вы когда-нибудь заходили в соседний гараж и сразу замечали затхлый запах? Было ли здесь ужасно жарко летом или ужасно холодно зимой?

Гаражами часто пренебрегают. Люди часто не воспринимают их как складские помещения, а также как второстепенные комнаты в своих домах. Тем не менее, плохое проветривание гаража — серьезный запрет.

Плохая вентиляция в гараже — плохая новость по двум важным причинам.Во-первых, пары и химические вещества, выделяемые вашим автомобилем, а также механизмы или инструменты, с которыми вы можете работать в гараже, опасны, если они просачиваются в другие части дома.

Во-вторых, жара, которая накапливается в пристроенном гараже в летние месяцы, также создает дискомфорт в остальной части вашего дома. Пристроенный гараж может иметь аналогичный эффект зимой.

Чтобы правильно вентилировать гараж, многие домовладельцы вкладывают средства в такие предметы, как вытяжной вентилятор, чтобы улучшить воздушный поток.Вот некоторые основы, чтобы понять, что вам нужно сделать для оценки вашего гаража, а также использовать правильные материалы для выполнения работы.

Осмотрите свой гараж

Если в вашем гараже плохая вентиляция, вы мало что можете сделать без дорогостоящего ремонта или ремонта. Поэтому, если у вас нет средств на установку дополнительных окон или вы не хотите, чтобы рабочая дверь была открыта, чтобы решить проблему из соображений безопасности, следующим лучшим решением будет вытяжной вентилятор.

Осмотр вентиляции гаража не слишком сложен. Вам неудобно стоять в комнате? Слишком жарко или слишком холодно? Хотя в гаражах нет такого же контроля температуры в помещении, как в остальной части вашего дома, они должны быть, по крайней мере, терпимыми.

Кроме того, вы заметите, если от гаража исходит сильный нежелательный запах. Сильные химические запахи всегда являются плохим признаком плохой вентиляции, поэтому в вашем гараже не должно пахнуть так, как будто вы только что вошли в опасную зону.

Если вы пришли к выводу, что пора проветрить гараж, то следующим шагом будет определение площади в квадратных метрах. Если вы еще не знаете эту цифру, измерьте высоту и ширину области, а затем умножьте эти два на общую площадь в квадратных футах.

Рассмотрим комплект вытяжного вентилятора

В гаражах есть тенденция к образованию неприятных испарений и запахов из-за:

• Что вы в них храните,
• Выхлоп от автомобилей и
• Отсутствие окон или вентиляторов, которые могли бы перемешивать движение воздуха.

В результате многие вкладывают средства в какой-либо вытяжной вентилятор, который помогает генерировать воздушный поток. Вытяжные вентиляторы можно приобрести в местном хозяйственном магазине, и многие из них продаются в наборах, которые довольно легко установить самостоятельно.

Если у вас есть какие-либо вопросы о продукте, например о том, какую площадь в квадратных футах он поможет вентилировать, а также о размещении вентилятора, вам следует обратиться к представителю в строительном магазине.

Существует множество разновидностей гаражных вытяжных вентиляторов в разном ценовом диапазоне.

Подготовка гаража к установке вытяжного вентилятора

Комплект вытяжного вентилятора должен сопровождать вас инструкциями по установке. Однако, поскольку инструкции, размещенные на этикетке продукта, не всегда являются наиболее конкретными или ясными, вот основные шаги:

1. Вырежьте отверстие в потолке гаража, где вы хотите разместить вытяжной вентилятор.

2. После того, как вы прорежете потолок, вы сможете найти коробку с электропроводкой.

3.Прежде чем вы начнете возиться с распределительной коробкой, ЧРЕЗВЫЧАЙНО отключите все электричество в гараже. Вы имеете дело с проводами, поэтому не хотите, чтобы вас ударило током.

4. Затем проложите новые провода от ближайшей распределительной коробки к отверстию. Если вы устанавливаете большой вентилятор, вы можете создать отдельную цепь или две, так как эти вентиляторы могут потреблять много электроэнергии и могут перегрузить существующие цепи.

Установка нового гаражного вентилятора

Теперь, когда подготовительные работы завершены, пора установить собственно вентилятор.Вот основы:

1. Подсоедините вытяжной шланг к вентилятору, а затем протолкните его через крышу до тех пор, пока форсунка не пройдет полностью.

2. Прикрепите шланг к внешней стороне крыши с помощью монтажных скоб, входящих в комплект.

3. Затем подключите провода к вентилятору и прикрутите вентилятор к потолку или боковой стене.

4. После того, как вентилятор закреплен, заделайте герметик по краю кожуха, чтобы воздух не мог немедленно выйти обратно из гаража.

5.Снова включите питание в гараже и проверьте новый вентилятор. Если он не работает, сначала проверьте раздел руководства по устранению неполадок.

Другие факторы, которые следует учитывать при вентиляции воздуха

Вентилятор будет иметь большое значение для поддержания более приятных температур в вашем гараже, а также для устранения неприятных запахов. Есть дополнительные меры, которые вы можете предпринять, поскольку вытяжной вентилятор может не так много.

Гаражи, выходящие на южную и западную стороны, хуже всего борются с высокими температурами из-за того, что в течение дня на них светит солнце.Хотя вентилятор поможет, гаражи, выходящие на юг и запад, по-прежнему находятся в невыгодном положении, и летом очень трудно поддерживать их в полной прохладе.

Также по возможности старайтесь избегать парковки машин сразу в гараже. Если учесть, что автомобили выезжали на дорогу и выделяли безумное количество тепла, потребуется некоторое время, чтобы механические части двигателя остыли.

Таким образом, даже если вы выберете автомобиль на 15 минут или меньше, вам все равно следует подумать о том, чтобы оставить его вне гаража на несколько часов, пока он не начнет остывать.Он не будет излучать столько тепла внутрь гаража.

Наконец, в то время как изолированные гаражные ворота невероятно эффективны в зимние месяцы для предотвращения попадания холодного воздуха в ваш гараж, они фактически контрпродуктивны в теплые месяцы.

Изолированные двери фактически удерживают горячий воздух в гараже. Это не проблема, если вы живете на севере и переживаете долгие суровые зимы. Хотя, если вы живете в более мягком климате, вам лучше избегать установки таких гаражных ворот.

Вентиляция и вентиляция гаража

Гаражи не только неприятны, если они теплее / холоднее, чем остальная часть дома и имеют сильный запах, но они также негативно влияют на остальную часть дома.

Если в гараже слишком жарко или холодно, это может повредить соседние комнаты. Прекратить передачу тепла или холодного воздуха невозможно. Следовательно, лучшим средством борьбы с этой проблемой является постоянное движение воздуха.

В вашем гараже может быть только прохладно, если температура снаружи.Однако установка одного или нескольких потолочных или боковых вытяжных вентиляторов поможет поддерживать температуру в разумных пределах.

Вытяжные вентиляторы, расположенные высоко на стене или потолке, а также прямо напротив ворот главного гаража, обеспечивают наибольшую эффективность.

Новый гараж и вентиляция

Гаражи должны хорошо проветриваться, чтобы проветривать химические вещества и пары, выделяемые вашим автомобилем. Кроме того, летом в гараже накапливается тепло, поэтому будет неудобно, если вы не проветрите гараж.

В Danley’s мы строим отдельно стоящие гаражи нестандартного размера и стиля в соответствии с вашими потребностями. Все гаражи приспособлены для отвода тепла, химикатов и паров, выделяемых вашим автомобилем. Поговорите со специалистом и получите бесплатное предложение онлайн прямо сейчас.

Вентиляция гаража

В гараже или мастерской, где выхлопные газы, такие как угарный газ (CO) и NO _x , очень опасны — правильная вентиляция очень важна.

Гаражи или мастерские с площадью более 500 футов ² (50 м ² ) всегда должны иметь механическую вентиляцию с вентиляторами.В небольших гаражах может быть естественная вентиляция с отводом воздуха через воздуховоды с площадью более 0,2% площади пола.

Требуемых воздухообменов в час

Как правило, минимум

• воздухообменов в час в гараже должен быть минимум от 4 до 6
• воздухообменов в час в ремонтном гараже или мастерская должна быть не менее 20-30

Подача свежего воздуха в гараж может быть рассчитана как

Q = n V (1)

где

Q = общее количество свежего воздуха подача (м ³ / ч)

n = требуемый воздухообмен в час (ч ^-1 )

V = объем гаража (м ³ )

Выбросы CO

Подача свежего воздуха в гараж может быть основана на выбросах CO от припаркованных и проезжающих автомобилей как

q _CO = (20 + 0.1 л ₁ ) c ₁ + 0,1 c ₂ л ₂ (2)

где

q _CO = выбросы CO от автомобилей (м ³ / ч)

c ₁ = вместимость (количество) припаркованных автомобилей в гараже

л ₁ = среднее расстояние проезда автомобилей в гараже (м)

c ₂ = числа машин, проезжающих через гараж

л ₂ = среднее расстояние проезда автомобилей, проезжающих через гараж (м)

Требуемый приток свежего воздуха можно оценить с помощью

Q = kq _CO (3)

где

Q = необходимая подача свежего воздуха (м ³ / ч)

k = коэффициент применения icient

Типичные коэффициенты применения:

• k = 2, когда люди временно находятся в гараже
• k = 4, где люди постоянно находятся в гараже — сервисные мастерские или аналогичные

Пример — свежий воздух Подача в гараж

Гараж для хранения — Подача свежего воздуха

Подача свежего воздуха в гараж на 10 автомобилей , площадь 150 м ² , объем 300 м ³ и среднее вождение расстояние для автомобилей 20 м — можно рассчитать как

Требуемый воздухообмен в час

Подача свежего воздуха из-за требуемых 4 воздухообменов в час можно рассчитать как

Q _{= (4 1 / ч ) (300 м ³ )}

= 1200 м ³ / ч

Выбросы CO

Выбросы CO можно рассчитать как

9000 2 q _CO = (20 + 0.1 (20 м)) (10 автомобилей)

= 220 м ³ / ч CO

Требуемый расход воздуха из-за выбросов CO можно рассчитать как

Q _{= 2 (220 м ³ / ч)}

= 440 м ³ / ч воздух

Сравнение двух расчетов — подача свежего воздуха должна быть не менее 1200 м ³ / ч .

Ремонтный гараж — Подача свежего воздуха

Подача свежего воздуха в ремонтный гараж на 10 автомобилей , площадь пола 150 м ² , объем 300 м ³ и среднее расстояние проезда автомобилей 20 м — можно рассчитать как

Требуемый воздухообмен в час

Подача свежего воздуха из-за требуемых 20 воздухообменов в час можно рассчитать как

Q _{= 20 (300 м ³ / ч )}

= 6000 м ³ / ч

Выбросы CO

Выбросы CO можно рассчитать как

q _CO = (20 + 0.1 (20 м)) (10 автомобилей)

= 220 м ³ / ч CO

Требуемый расход воздуха из-за выбросов CO можно рассчитать как

Q _{= 4 (220 м ³ / ч)}

= 880 м ³ / ч воздух

При сравнении двух расчетов подача свежего воздуха должна быть не менее 6000 м ³ / ч.

Местные коды

Местные нормы и правила всегда должны быть адаптированы.Важно не недооценивать влияние движения транспорта в гараже на требуемый воздушный поток.

• ВНИМАНИЕ! — CO может быть очень опасным!

Альтернативные системы

Типичная система вентиляции для небольшого гаража

Свежий воздух подается через отверстия во внешней стене. Загрязненный воздух удаляется через отверстия, расположенные рядом с полом и крышей.

Для больших зданий и гаражей обычно используется воздух, выходящий из систем вентиляции в окружающих зданиях, в качестве свежего подпиточного воздуха в гаражи.

В гараж подается воздух комнатной температуры (или температуры после рекуператора). Загрязненный воздух удаляется через отверстия, расположенные рядом с полом и крышей.

Правильная вентиляция гаража | Компания HVAC, ориентированная на качество, обслуживающая Форт-Уэйн, IN

Правильная вентиляция гаража важна не только для окружающей среды самого гаража, но и для дома, к которому он пристроен. Гараж обычно является источником нездорового дыма и неприятных запахов.К ним относятся ядовитый оксид углерода, выделяемый транспортными средствами, которые въезжают в гараж, испарения топлива от газонокосилок и другого силового оборудования, а также пары, включая токсичные летучие органические соединения, выделяемые различными красками и растворителями, часто хранящимися там.

Помимо вдыхания этих токсинов в гараже, жители дома также могут подвергаться воздействию паров, которые просачиваются через мелкие структурные трещины и щели и попадают в жилые помещения дома и ухудшают качество воздуха в помещении.Это может повлиять даже на домашний комфорт: непроветриваемый пристроенный гараж может стать зоной очень высоких температур летом, укрывая тепло, которое проникает в дом, заставляя кондиционер работать чаще, чтобы компенсировать это.

Правильная вентиляция гаража обычно достигается с помощью вытяжного вентилятора. Вот некоторые особенности этой опции:

Установленный в стене или крыше гаража, вытяжной вентилятор с приводом втягивает свежий наружный воздух через одну или несколько вентиляционных решеток, создавая постоянную циркуляцию воздуха в гараж и из гаража для удаления токсичных паров.

Использование вытяжного вентилятора в гараже также поддерживает небольшое отрицательное давление в гараже, чтобы предотвратить просачивание дыма через структурные трещины в жилые помещения.

Правильная вентиляция гаража также отводит тепло, которое может влиять на температуру внутри пристроенного дома и увеличивать затраты на охлаждение.

Гаражные вытяжные вентиляторы предлагают различные варианты включения. Вентилятор может быть активирован ручным настенным выключателем, который включает таймер, чтобы выключить его по истечении заданного интервала. Для автоматической активации может быть установлена ​​система, которая использует дверные датчики для определения момента въезда автомобиля в гараж.Вентилятор включается сам по себе, а затем продолжает откачивать воздух из гаража в соответствии с настройками пользователя на запрограммированном таймере.

За профессиональным советом по правильной вентиляции гаража обращайтесь к специалистам Hartman Brothers.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Нью-Хейвене, Индиана и окрестностях Форт-Уэйна, по вопросам энергоснабжения и домашнего комфорта (характерных для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). Для получения дополнительной информации по другим темам, связанным с HVAC, загрузите наше бесплатное руководство по домашнему комфорту или позвоните нам по телефону 260-376-2961.

Вентиляция гаража

Фрэнк Нэгл

Когда дело доходит до экономии энергии в коммерческих гаражах, модернизация освещения стала первым делом. На это есть веская причина: модернизация освещения является эффективным средством снижения энергопотребления. Но есть еще один источник большой экономии в другой области, которая также заслуживает серьезного внимания: модернизация системы вентиляции гаража.

Все закрытые гаражи в Северной Америке подчиняются стандартам вентиляции, установленным Международным механическим кодексом (IMC) и Американским обществом инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE). IMC и ASHRAE предусматривают, что системы вентиляции гаража работают непрерывно в часы, когда здания заняты, за исключением тех, которые используют системы вентиляции на основе датчиков угарного газа (CO) и управления по потребности (DCV).

Для гаража, соблюдающего требования норм IMC / ASHRAE и не использующего DCV на основе датчиков, в зависимости от типа системы освещения в гараже, это означает, что две трети ежемесячных / годовых счетов за коммунальные услуги могут быть отнесены на вентиляцию Космос.

Oceanview Village
Oceanview Village, Сан-Франциско, представляет собой обширный комплекс смешанного использования, состоящий из кондоминиумов, квартир и магазинов. В отеле есть двухуровневый закрытый гараж площадью 145 000 квадратных футов для жителей и посетителей, а также прилегающий одноуровневый закрытый гараж площадью 18 000 квадратных футов, который обслуживает розничных покупателей и других гостей. В гараже могут разместиться более 450 автомобилей.

Когда здание было построено в 2002 году, проектировщики не включили систему датчиков CO в стратегию вентиляции гаража, поэтому применимый кодекс требовал, чтобы система вентиляции гаража работала с максимальной проектной скоростью вентиляции в часы, когда в здании находятся люди.В данном случае это означало, что вентиляторы гаража должны работать на полной скорости 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Подробные измерения мощности (выраженные в киловаттах или кВт) до модернизации показали, что система вентиляции гаража с четырьмя вытяжными вентиляторами мощностью 10 л.с., двумя приточными вентиляторами мощностью 7,5 л.с., вентилирующими жилой гараж, и двумя вытяжными вентиляторами мощностью 3 л.с. снабжение свежим воздухом прилегающего торгового гаража потребляло почти 400 000 киловатт-часов (кВтч) в год.

По ставке коммунальных услуг 0 долл. США.1556 / кВтч, а с учетом дополнительных расходов, связанных с ежедневной работой вентиляторов в периоды пиковой нагрузки, ежегодные затраты на проветривание гаражей Oceanview Village составили почти 62 200 долларов. Владельцы были ошеломлены, узнав, что эта цифра составляет примерно 30 процентов от всех расходов на электроэнергию за предыдущие 12 месяцев.

К счастью, технология DCV на основе датчиков CO сделала качественный скачок за последние несколько лет, поскольку она соответствует более строгим стандартам энергоэффективности и безопасности на местном уровне и уровне штата.В результате теперь он предоставляет реальные и значительные средства для экономии энергии рентабельным способом.

Сенсорные системы

CO доступны уже довольно давно. Прототип, который в течение многих лет служил отраслевым стандартом, широко известен как система включения / выключения или запуска / остановки, и хотя он может превзойти многие модификации освещения с точки зрения экономии, у него есть свои недостатки.

Система включения / выключения включает двигатели гаражных вентиляторов (для вентиляции гаража) только тогда, когда этого требуют повышенные уровни CO, при этом типичная точка срабатывания CO установлена ​​на уровне 35 частей на миллион (ppm).В противном случае двигатели вентиляторов остаются в выключенном состоянии.

Основываясь на исследовании рынка и практическом опыте, можно с уверенностью сказать, что примерно от 80 до 90 процентов установленной базы сенсорных систем CO по всей стране относятся к категории двухпозиционных. Некоторые региональные коммунальные предприятия, в том числе Pacific Gas & Electric (PG&E), считают его способным снизить до 95 процентов мощности (кВт), потребляемой двигателями гаражных вентиляторов. Но помимо фундаментального вопроса о том, как можно уменьшить непотребляемую энергию (в конце концов, двигатель выключен), развертывание систем включения / выключения CO во многих средах создает столько же проблем, сколько и решений.

Например, подземные гаражи с офисными, торговыми или жилыми помещениями, расположенными над ними, имеют механические системы (вытяжные и приточные двигатели / вентиляторы, вентиляционные шахты и т. Д.), Предназначенные для того, чтобы позволить основанию поддерживать отрицательное или нейтральное давление воздуха по отношению к свойство выше. Почему? Две причины:

Он предотвращает работу основной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — той, которая нагревает и охлаждает офисные / жилые / торговые помещения над гаражом — от работы сверх проектной мощности, а также от вентиляции гаража.Каждый раз, когда вы пытались открыть дверь, скажем, офисного здания, и вам приходилось сильно тянуть из-за ощущения всасывания, вы испытывали то, что инженеры называют эффектом стека. Основная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха засасывает доступный воздух из гаража и в основном герметизирует здание.

Когда система HVAC герметизирует здание, это позволяет потенциально вредным газам — не только CO, но также радону и другим парам — всасываться через лифты и вентиляционные шахты в здание, создавая ненужный риск для здоровья и безопасности жителей здания и посетители.

Ирония заключается в том, что, хотя системам включения / выключения приписывают экономию большого количества энергии, они заставляют другие системы HVAC здания потреблять большее количество энергии, вентилируя помещения, для поддержки которых они не предназначены. Они также полностью игнорируют некоторые основные инженерные решения для правильной эксплуатации здания и обеспечения здоровья и безопасности его жителей.

Ситуация становится еще хуже: системы датчиков CO вкл. / Выкл. Подлежат оплате за пиковую нагрузку, взимаемую большинством региональных коммунальных предприятий, потому что время, в которое они, скорее всего, запускают двигатели вентиляторов гаража, приходится на периоды пиковой нагрузки (примерно с полудня до 6 р.м., в зависимости от региона). Именно тогда большинство людей уходят с работы, и именно тогда автомобили выделяют самую высокую концентрацию (-ы) CO. Требуется пять минут работы, прежде чем автомобильный каталитический нейтрализатор нагреется достаточно, чтобы быть эффективным.

Все, что вам нужно, — это изрядное количество автомобилей, запускающихся одновременно, чтобы уровни CO превышали точку срабатывания датчиков и разгоняли двигатели вентиляторов гаража до полной скорости. Когда эти двигатели вентиляторов остаются включенными всего 15 минут, владелец недвижимости сталкивается с чрезмерно высокими тарифами за пиковое потребление не только за этот день, но и за весь месяц в некоторых коммунальных районах.

Это возвращает нас к Oceanview Village и последним технологическим достижениям в области сенсорной вентиляции с контролем спроса для коммерческих гаражей.

Выбор системы
Владельцы Oceanview Village получили предложения от ряда поставщиков различных систем включения / выключения CO, но в конечном итоге решили установить так называемую систему постоянного тока с переменным расходом. Как следует из названия, система предназначена для непрерывной работы гаражных вентиляторов и изменения скорости двигателя в зависимости от концентрации CO в гараже.

Проверенная эффективная система CO с регулируемым расходом — это система, которая спроектирована или синхронизирована с технологией частотно-регулируемого привода
(VFD) со стратегией управления, которая:

• Позволяет двигателям непрерывно работать на низких скоростях — когда уровни CO минимальны — при соблюдении нормативных / проектных требований к скорости вентиляции.
• Создает резервуар свежего воздуха в гараже, чтобы концентрация CO не превышала заранее заданные точки срабатывания датчика в течение длительного периода времени, сводя к минимуму количество раз, когда двигатели должны наклоняться, чтобы промыть гараж.
• Постепенно увеличивает скорость двигателя вентилятора (скорость вентиляции) всякий раз, когда концентрация CO близка к предварительно установленным точкам срабатывания. Другими словами, двигатели не меняют скорость мгновенно с низкой на высокую, а увеличивают пропорционально (по скорости), чтобы противодействовать концентрации CO с помощью эквивалентного количества свежего воздуха.

В результате владельцы недвижимости могут непрерывно вентилировать свои гаражи энергоэффективным способом, обеспечивая при этом здоровье и безопасность жителей и посетителей здания.

ЧРП

используются для изменения скорости электродвигателя путем изменения частоты электроэнергии, подаваемой на электродвигатель. Таким образом достигается значительная экономия энергии. Фактически, инженерный закон сродства подтверждает, что частотно-регулируемый привод, работающий с трехфазным двигателем на 50 процентов его полной нагрузочной способности, снижает потребляемую этим двигателем энергию (кВт) на 80 процентов.

Процент скорости двигателя имеет значение, потому что значительная часть национальных гаражей была построена до того, как технология каталитических нейтрализаторов стала стандартной в транспортных средствах.До 1990-х годов IMC требовал проектной скорости вентиляции 1,5 кубических футов в минуту (куб. Футов в минуту) на квадратный фут для коммерческих гаражей, поэтому двигатели вентиляторов были рассчитаны на такую ​​скорость вентиляции при 100-процентной мощности двигателя.

Благодаря прежде всего технологии каталитического нейтрализатора, IMC сократила проектную скорость вентиляции вдвое, до 0,75 кубических футов в минуту / кв. футов. Это означает, что старые гаражи, не использующие стратегию вентиляции с переменным потоком, в том числе те, которые используют системы включения / выключения, тратят много энергии на работу своих двигателей с удвоенной скоростью или мощностью, необходимой сейчас.

Системы переменного расхода с ЧРП позволяют устанавливать и управлять скоростью двигателя таким образом, чтобы обеспечить поистине исключительную экономию энергии / затрат. В самом деле, это не редкость для собственности, которая запускает гаражные вентиляторы по одному и тому же графику до и после монтажа, что позволяет сэкономить 95 процентов кВтч при одновременном снижении пиковой нагрузки на 96 процентов.

Я также могу привести несколько примеров, в которых время работы гаражных вентиляторов было существенно увеличено — даже в четыре раза — а система переменного расхода с приводом от частотно-регулируемого привода снизила потребление энергии на 90 и более процентов.

Измерения после установки в Oceanview Village показали, что этот тип системы снизил комбинированное потребление двигателей гаражных вентиляторов на 381 000 кВтч — экономия 95,4% — при снижении пиковой потребности в кВт на 95,5%.

Годовая экономия затрат составила 95,5%, снизив счет за вентиляцию гаража примерно на 59 400 долларов в год — с более чем 5200 долларов до 230 долларов в месяц. Не считая скидки 30 500 долларов, система окупилась всего за 12 месяцев!

Обдумывая, что лучше всего подходит для вашего гаража, имейте в виду, что промышленный трюк — просто отключать вентиляторы гаража, чтобы избежать дорогостоящих счетов за электроэнергию — категорически запрещен во все большем числе городов и штатов.Более того, если вы оказались в регионе, где все еще допустимы стратегии включения / выключения вентиляции, я бы порекомендовал прислушаться к словам неизвестного автора, который сказал: «Горечь низкого качества сохраняется еще долго после того, как сладость низкой цены забыта. ”

Преимущества, полученные от последних инноваций в области вентиляции гаражей, слишком очевидны, чтобы их игнорировать.

Фрэнк Нэгл — президент Nagle Energy Solutions. С ним можно связаться по адресу [email protected] или 650.854.1992.

ТПП-2014-04-Вентиляция гаража

Проектирование системы вентиляции гаража JetVent

Шаг 1:

Оценка геометрии гаража

Оцените наилучшую схему циркуляции в гараже и определите точки притока и вытяжки. По возможности выбирайте дизайн, дополняющий естественный поток воздуха. Воздушный поток с широкой циркуляцией, способствующей перемешиванию, обеспечит наиболее эффективную вентиляцию.

Assisted Natural Flow

В больших открытых гаражах, особенно там, где приточные и вытяжные отверстия находятся на большом расстоянии друг от друга, можно использовать вентиляторы JetVent для усиления естественного направленного воздушного потока, увеличивая объем свежего воздуха, который вентилирует гараж.Вентиляторы JetVent могут создавать постоянное движение воздуха в этих гаражах, чтобы воздух равномерно перемещался по всей ширине гаража. Такой вспомогательный естественный поток является недорогим и эффективным способом устранения застоя воздуха и устранения потенциальной угрозы небезопасных уровней переносимых по воздуху загрязнителей.

Линейный поток

В системе с линейным потоком используются вентиляторы JetVent, направленные в одном и том же общем направлении, для перемещения воздуха из одного конца гаража в другой. Эта система похожа на традиционную канальную систему, однако вентиляторы JetVent направляют воздушный поток из одной точки подачи в одну точку выпуска.Чтобы этот план работал эффективно, точки вытяжки и подачи должны быть расположены на противоположных концах гаража по самым длинным размерам. Если это не так, лучшим решением могут быть устройства для кругового перемешивания.

Точки подачи и вытяжки системы Linear Flow должны быть разделены по длине гаража.

Круглый поток

Вентиляторы

JetVent Fans можно разместить вокруг гаража для создания кругового движения воздуха. Этот круговой рисунок перемешивает воздух по всему гаражу, обеспечивает большее разбавление переносимых по воздуху загрязняющих веществ и создает дополнительную гибкость при выборе точек подачи и выпуска.В отличие от системы с линейным потоком, система с круговым потоком не требует, чтобы точки выпуска и подачи находились на противоположных сторонах гаража. Круговое перемешивание лучше всего подходит для небольших гаражей, менее 160 футов в длину или ширину.

Системы

Circular Flow более терпимы к близко расположенным точкам подачи и выпуска, тем не менее, все же рекомендуется иметь хорошее разделение.

Шаг 2:

Выбор вентилятора и расстояние

Определите рекомендуемое количество ньютонов

Назначьте 5 Ньютонов на 1000 кв.футов пола гаража. Для многоуровневых конструкций этот расчет выполняется независимо для каждого уровня.

Выберите модель вентилятора

Ограничения по высоте по вертикали могут определять, какую модель использовать. Сначала проверьте это. Если ограничения по высоте не влияют на выбор вентилятора, использование меньшего количества вентиляторов JetVent с более высоким номиналом обычно делает систему более рентабельной, чем использование большего количества вентиляторов с более низким номиналом. Однако для вентиляции гаражей неправильной формы более эффективным может быть выбор большего количества вентиляторов с меньшими значениями тяги.

Определение максимального и рекомендуемого расстояния между вентиляторами JetVent для различных уровней тяги вентилятора

Эти расстояния являются ориентировочными для вентиляторов, установленных последовательно. При использовании рекомендованного расстояния между вентиляторами скорость воздуха в большинстве вентилируемых помещений должна быть более 200 футов / мин. Анализ CFD определит, достигается ли это в конкретном проекте гаража. Работа вентиляторов на рекомендованной скорости или ниже обеспечит приемлемый уровень шума — дополнительную информацию см. В данных об уровне звука на странице «Продукты».

Новая концепция вентиляции подземного гаража снижает затраты на строительство

Рэй Джейн Арауджо, технический менеджер по продажам, Howden American Fan

Свидетели движения назад к городу повсюду, особенно после окончания недавней рецессии. Из-за нехватки места в городах развитие высотных отелей и кондоминиумов привело к значительному увеличению подземных гаражей. Теперь новая концепция вентиляции для гаражей, которая снижает требуемую высоту гаража примерно на 4 фута, пришла из Европы, где она используется для обеспечения пожарной безопасности и безопасности жизни.Эта инновационная концепция может увеличить количество парковочных мест, снизить затраты на строительство, установку и эксплуатацию, а также улучшить качество воздуха.

Традиционная канальная вентиляция гаража тратит впустую пространство и приводит к плохому контролю загрязнения

Существует множество проблем, связанных с поддержанием хорошего качества воздуха в закрытых или подземных гаражах, и большинство из них недостаточно вентилируются. Поскольку они часто проектируются с низкой высотой потолка, трудно поддерживать зазоры между потолком и легковыми и грузовыми автомобилями.

В большинстве подземных гаражей US для вентиляции используется традиционный канальный подход с уровнями свежего воздуха, основанными на заданном количестве воздухообменов в час. Обычно используются приточно-вытяжные вентиляторы с распределением воздуха по воздуховодам; воздух выводится через воздуховоды, и подача воздуха неконтролируема, что приводит к плохому контролю за загрязнением.

Более того, система вентиляции система работает постоянно, даже в течение длительных периодов низкой (или нулевой) посещаемости или потребности в вентиляции, что приводит к высоким повседневным эксплуатационным расходам.Кроме того, канальные системы обычно не обеспечивают противопожарной или дымоизоляции. Только около 50 процентов воздуховодов выводят дым на высоких уровнях.

Рисунок 1 — Традиционная канальная система вентиляции

На рис. 1 показан пример традиционной системы воздуховодов . Фотография слева показывает общую компоновку, а фотография справа показывает типичную судьбу вентиляционных отверстий в системе воздуховодов.

Инновационная концепция вентиляции

Разработана новая концепция , которая заменяет распределительные воздуховоды рядом небольших потолочных импульсных вентиляторов .Доступны два альтернативных варианта — вентилятор Jet Thrust и вентилятор Induction Thrust. Эта система широко использовалась в Европе и была доставлена ​​в США компанией Howden American Fan Company. Рисунок 2 показывает вариант Jet Thrust вентилятор ; обратите внимание на чистый и лаконичный вид потолка без распределительных воздуховодов.

Рисунок 2 — Струйный осевой вентилятор

Основной принцип этой системы вентиляции заключается в том, что в ней используется технология вентилятора Jet Thrust вместе с основными приточными и вытяжными вентиляторами, что позволяет устранить большинство проблем, связанных с обычными системами с воздуховодом.Вентиляторы правильно расположены внутри гаража, чтобы управлял распределением воздуха внутри конструкции. Их можно использовать для создания потока воздуха как на высоком, так и на низком уровне внутри помещения, что приводит к более эффективному использованию воздуха по сравнению с обычными системами воздуховодов. Блоки Jet Thrust в системе действуют аналогично традиционным системам с воздуховодом, втягивая воздух во входное отверстие вентилятора (то есть решетку / жалюзи) и выбрасывая его на высоком уровне к местам выпуска (т.е.е., воздуховод / жалюзи / вентилятор).

Как приточный, так и вытяжной вентиляторы , используемые , оснащены прямым приводом для обеспечения надежности и рассчитаны на отвод дыма в соответствии с NFPA-130 и UL-705 для высоких температур (500 ° F / 4 часа). См. Рисунок 3 .

Рисунок 3 — Приточно-вытяжные вентиляторы

Вентилятор Jet Thrust представляет собой небольшие потолочные блоки, сертифицированные UL, с глушителями, подвесками и дефлекторами. Самый маленький вентилятор имеет внутренний размер (ID) 12 дюймов, а самый большой — 16 дюймов.Вентилятор Jet Thrust рассчитан на температуру UL 705 (500 ° F в течение 4 часов). Поскольку стандарт NFPA для туннельной вентиляции составляет 482 ° F в течение часа, вентилятор превышает стандарт NFPA.

Опция Jet Thrust может обеспечить 10 воздухообменов в час, двойные системы воздуховодов, что делает ее идеальной для систем удаления дыма. Эти вентиляторы являются реверсивными, что позволяет персоналу пожарной части легко добраться до источника огня, а также позволяет посетителям четко видеть выходы. Хотя эта функция в настоящее время не требуется в большинстве U.Южной юрисдикции, он чрезвычайно популярен в Европе и на Ближнем Востоке, где системы пожарной безопасности для подземных гаражей являются обязательными.

Альтернативный вентилятор Induction Thrust Опция представляет собой небольшие потолочные сертифицированные блоки UL-705 с еще более низким профилем высоты, чем у вентилятора Jet Thrust (14 дюймов снизу вверх). Индукционные тяговые вентиляторы используются только для вентиляции и удаления загрязняющих веществ.

Оба типа контролируются датчиком угарного газа (CO); когда датчик указывает на присутствие загрязняющих веществ, вентиляторы включаются только по мере необходимости для достижения требуемых пороговых значений загрязнения.Они подталкивают воздух к выпускному отверстию, вентилятору, жалюзи или пандусу. Систему можно зонировать, поэтому все вентиляторы не должны работать одновременно.

Анализ CFD — ключ к успеху

Вентиляторы расположены в оптимальном месте на основе компьютерной гидродинамики (CFD) . Инженеры начинают с создания трехмерной компьютерной модели планировки гаража. Заказчик сверяет габаритные размеры и общую планировку. Затем выполняется подробный анализ ; модель сначала запускается с включенными только главными (вытяжным и приточным) вентиляторами, чтобы отметить любые карманы застойного воздуха.Это определяет основные пути потока основного воздуха от точки подачи к точкам вытяжки и любые зоны рециркуляции на автостоянке.

Затем к модели добавляются струйные / индукционные тяговые вентиляторы, которые распределяют воздушный поток по всем областям гаража, обеспечивая удаление любых застойных участков воздуха. Можно запустить несколько итераций модели, чтобы получить оптимальную конфигурацию с наилучшим потоком воздуха через систему. Подробный отчет о результатах создается для каждого проекта с графиками скорости воздуха, профилями скорости и даже видеороликами с анимацией частиц.

На рисунке 4 показано моделирование общего движения воздуха в системе с использованием вентилятора Jet Thrust. В этом случае приточный воздух поступает через рампу. Красный цвет указывает на высокую скорость проталкивания и удаления воздуха, что исключает возможность скопления застойного воздуха. Система управляет воздухом от подачи до вытяжки.

Рисунок 4 — Движение воздуха с помощью вентилятора Jet Thrust

В Рис. 5 мы видим иллюстрацию низкого уровня вовлечения воздуха, смоделированного с помощью CFD.Белый прямоугольник представляет вентилятор Jet Thrust; обратите внимание на высокую скорость (красный цвет) воздуха, которая рассеивается по мере продвижения вперед. Воздух забирается следующим вентилятором до тех пор, пока весь этот воздух не будет вытеснен через отверстие порта.

Рисунок 5 — Воздухововлечение

На рисунке 6 показан пример процесса итеративного анализа CFD. Слева области, обведенные красным, указывают на мертвые зоны, в которых застаивается воздух. Справа, после добавления вентилятора Jet Thrust, мертвые зоны почти полностью устранены.

Рисунок 6 — Анализ CFD для устранения мертвых зон

Система управления соединяет компоненты

Новая система вентиляции подземного гаража включает в себя систему управления, которая связывает все компоненты, включая приточный, вытяжной и вытяжной вентиляторы, датчики угарного газа (CO) и частотно-регулируемые приводы (VFD). Несколько вентиляторов могут управляться с помощью одного VFD , например, может быть один VFD для каждого уровня гаража.ЧРП и датчики CO зонированы, и вентиляторы не должны работать 24/7. В таблице 1 показано, как система работает в различных режимах вентиляции.

Система Jet Thrust имеет ряд преимуществ. В дополнение к своему более чистому и легкому внешнему виду , система оптимизирует использование гаража, предоставляя больше парковочных мест, что, в свою очередь, увеличивает доход. Поскольку системе не требуется зазор для работы с воздуховодом, она может снизить требуемую высоту гаража т примерно на 4 фута, сокращая затраты на земляные работы и цемент, а также общие затраты на строительство.Затраты на установку воздуховодов исключаются, а другие затраты на установку также ниже, потому что больше нет необходимости прокладывать трубопроводы вокруг воздуховодов. Система также улучшает производительность системы за счет лучшего распределения воздуха и снижает уровень внешнего шума за счет использования вытяжных вентиляторов меньшей мощности. Также снижаются эксплуатационные расходы.

Новая система в действии

Более 140 систем были установлены в подземных гаражах по всему миру, включая торговый центр в Уолнат-Крик, Калифорния; творческий кампус в Западном Лос-Анджелесе, Калифорния; магазин, ресторан и многофункциональное помещение в Гонолулу, штат Гавайи; а также проект в Вашингтоне, округ Колумбия.

Вентиляционный комплект для гаража через стену

Чувствуете ли вы, что гараж похож на печь во время
Летние месяцы? Что еще более важно, можете ли вы догадаться, что, по мнению Агентства по охране окружающей среды США, является
наиболее значительным источником вреда для здоровья в помещении является качество воздуха в доме?

Это твой пристроенный гараж! Автомобиль
выхлопные газы содержат смертоносные, опасные и даже вызывающие рак частицы, которые
могут попасть в ваш дом, когда дверь гаража открыта. К
установить вентилятор на стене напротив двери, ведущей в вашу
дома, вы значительно снизите вероятность попадания токсичных паров автомобилей в
твой дом.

Охладите и проветрите свой гараж с помощью нашего гаража
Комплект вентиляторной вентиляции. Удалите тепло из гаража, а также предотвратите отравление.
автомобильные пары от попадания в ваш дом. Наш гараж
Комплект для охлаждения / вентиляции удаляет горячий застоявшийся воздух из вашего гаража, в том числе из автомобиля.
пары. Вентилятор — это тихий, простой в установке настенный гаражный вентилятор, который
энергоэффективный и полностью не требующий обслуживания. Создан для легкого
Благодаря настенной установке этот вентилятор оснащен мощным двигателем с внешним ротором.
плюс встроенный подпружиненный обратный клапан, предотвращающий попадание насекомых
свой гараж.

Рекомендуемое применение для вентиляции выхлопных газов автомобиля: Подключите вентилятор к
таймер, или устройство открывания двери гаража — для запуска в течение 15 минут каждый раз, когда машина
входит / выходит из гаража. Скорость этого вентилятора можно регулировать.

Garage Cooling Kit может вместить любой из
следующие контроллеры (не входят в комплект):

• Стандартный настенный выключатель
• Таймер с ручным заводом и пружиной
• Таймер на 24 часа
• Термостат
• Электронный таймер, i.е. Intermatic EI220

Характеристики вентилятора:

Для каждого комплекта вам понадобится соответствующее количество
подпиточного воздуха, мин.

Перкаль или поплин — что лучше? Чем отличаются ткани между собой и от сатина и бязи? Какой материал мягче, прочнее и плотнее?

Для всех важен полноценный сон. И обеспечить его может не только тишина и удобный матрас, но и качественное постельное белье. Простынь в катышках, а шелковый пододеяльник постоянно съезжает – значит, вы неправильно выбрали ткань. Кроме совсем недорогой бязи, дороговатого сатина, дорогого шелка для пошива постельного белья берут поплин и перкаль – ткани средней ценовой категории.

Характеристики поплина

Еще в XIV в. итальянцы изобрели специальную «папскую» ткань. Именно так переводится с итальянского popeline. Это была ткань богатых людей, т. к. ткали ее из шелка. Причем была она двусторонней: одноцветная с одной стороны и узорчатая – с другой. Сегодня поплин – это 100% хлопковая ткань либо с добавлением синтетических волокон. Используется для пошива повседневной одежды, в том числе детской, ночных пижам и сорочек, занавесок и полотенец. Для элитного постельного белья к хлопку добавляют натуральную шерсть и шёлк. Но главное – это не состав, а способ переплетения нитей.

Именно в Средние века придумали использовать более тонкие нити для основы полотна и в два раза толще для утка. В результате ткань получается тонкой, на ее лицевой стороне заметен мелкий поперечный рубчик. Современный поплин имеет плотность от 110 до 120 граммов на квадратный метр (примерно такую же плотность имеет качественная бязь или сатин). По цветовому оттенку поплин бывает отбеленным, окрашенным, пестротканым или напечатанным.

Ткань имеет целый ряд достоинств: мягкость, шелковистый отлив, устойчивость к измятию, высокая плотность, демократическая цена, красивый внешний вид (в том числе 3D эффект). Со временем покупатели понимают, что вещи из поплина не требуют глажки, не деформируются, хорошо дышат и прекрасно сохраняют тепло. Под натуральной тканью тело не потеет, не ощущает тактильного дискомфорта. Вещи выдерживают до 200 стирок при температуре 30 градусов и не требуют особого ухода. Материал инертный к статическому электричеству, т. е. не электризуется.

Но идеальных вещей не бывает. Так как при изготовлении постельного белья используются шерстяные или шелковые нити, то изделия часто дают сильную усадку при стирке. Кроме того, некачественно прокрашенная ткань может полинять. Тонкость приводит к тому, что сквозь полотно видна основа (подушка, матрас, одеяло).

Особенности перкаля

Речь идет о хлопчатобумажной ткани с очень плотным нитяным переплетением из пряжи средней толщины (аналогичное полотно из тонкой нити – батист). Персидский pargal из Индии попал в Европу, где француз Анн-Робер-Жак Тюрго в 1774 году решил использовать percale, пропитанный льняным маслом, для пошива парусов. Кстати, на корабле и самолетостроении (для пошива парашютов и обшивки элементов самолетов) это понятие имеет мужской род. При употреблении же этого слова в швейном деле о ткани говорят в женском роде.

Сейчас перкаль используют в парашютном и парусном деле, но из нее шьют постельное белье, чехлы, т. к. плотная ткань не пропускает пухо-перьевые компоненты и другие виды наполнителей. Из набивной и гладкокрашеной перкали шьют детскую и женскую одежду. Изготавливают percale из некрученой бумажной качественной длинноволокнистой хлопковой пряжи.

Необычайная прочность достигается путем шлихтовки, то есть обработки клеевым составом каждого полотняного волокна. В результате нити не пушатся, а полотно становится гладким.

Из-за использования клея необходимо правильно произвести первую стирку вещи: она должна быть деликатной при температуре 20 градусов, без сильного отжима. В дальнейшем рекомендуется также стирать постельное белье при использовании деликатного режима и температуры воды 60 градусов. При стирке не следует использовать отбеливатели, но приветствуются кондиционеры и смягчители. Это не только придаст белью приятный запах, но и упростит глажку. С каждой стиркой вещи будут мягче и приятнее на ощупь. Специалисты утверждают, что перкаль выдержит до 1000 стирок.

Таким образом, перкаль имеет много положительных характеристик.

• Очень высокая прочность.
• Высокий уровень износостойкости для хлопчатобумажных тканей. Срок службы изделий – восемь лет.
• Плотность – 130-150 граммов на квадратный метр. Это высокий показатель для хлопковых полотен.
• Ткань мало деформируется и не образовывает катышки на поверхности.
• За счет того, что нити пряжи нескрученные, ткань гладкая и мягкая на ощупь.
• Способность поддерживать необходимую температуру. Не зря эта ткань появилась в жаркой Индии – перкаль обладает охлаждающим эффектом. В то же время в холодное время года она прекрасно удерживает тепло.

• Использование шлихты привело к устойчивости к ультрафиолетовым лучам, а значит, рисунок долго не выгорает.
• Особая технология ткачества делает полотно шелковистым.
• Легко поддается окраске не только в виде пряжи, но и при нанесении принтов и 3D рисунков.
• Если полотно изготовлено из 100% хлопка, то постельный комплект будет обладать высоким уровнем гигроскопичности, а тело не будет потеть под одеялом.
• Не подвержена электризации.
• Наличие постельного комплекта из перкали престижно иметь в любом доме.

Есть несколько отрицательных моментов, из-за которых покупатели не спешат покупать постельное белье из перкали.

• Высокий уровень сминаемости: после стирки белью понадобится не только глажка, но и, возможно, отпаривание.
• Современные производители стали добавлять к натуральным волокнам искусственные. Это снижает цену на товар, но ухудшает его качество. Такой постельный комплект будет хуже пропускать воздух и влагу, что приведет к беспокойному сну из-за повышенной потливости.
• Вначале покупки белье хрустит за счет использования клея, хотя со временем после стирок этот эффект пропадет.

И все же перкаль – королевский материал, своим внешним видом и качеством напоминающий натуральный шелк.

Принципиальные отличия

Перкаль и поплин имеют и принципиальные отличия.

• Разница в толщине используемых нитей при производстве. При изготовлении поплина используются нити разной толщины по утку и основе, что дает особый внешний вид ткани. При производстве перкали используются нити одинаковой толщины.
• Производство отличается и технологией: поплин ткут по принципу double-twisted — двойное кручение нити, в то время как перкаль создают старинным методом ткачества (по одной гладкой некрученой нити переплетают крест-накрест).
• Использование технологии шлихтовки при производстве перкали и отсутствие этого при изготовлении поплина – третье отличие. Оно делает перкаль значительно прочнее.
• Для хозяек более важным отличием является необходимость глажки более «люксовой» перкали. В то время как более доступный поплин в этом не нуждается.
• Если сравнить поплин и перкаль на просвет, то будет явно заметно что поплин более «дырчатый» материал, а перкаль – более плотный.
• У перкали низкий процент усадки при стирке, что позволяет правильно подбирать белье по размеру в момент покупки.

В остальном даже не каждый специалист с первого взгляда определит, какой перед ним материал: поплин или перкаль.

Чем ткани отличаются от сатина и бязи?

Все эти ткани являются хлопчатобумажными. Разница – в технологии производства, а значит, в дальнейшем внешнем виде, прочности, цене. Полотно из сатина мягкое и нежное, с глянцем, почти не мнется. Спать на такой нескользкой простыне очень приятно. Эффект достигается благодаря способу переплетения нитей, который так и называют «сатиновый». Тонкие двойные крученые нити образуют диагональный рубчик на лицевой стороне. Качественный сатин имеет высокую плотность (выше поплина, ближе к перкалю).

После мерсеризации (обработки полотна концентрированными щелочами) ткань становится крепче, долговечнее и устойчива к окрашиванию. Сатиновое постельное белье обладает, пожалуй, всеми положительными характеристиками для уютной спокойной ночи. Поэтому его называют заменителем шелка. При этом материал гораздо дешевле шёлка, но существенно дороже поплина, перкаля или бязи.

Сатин прослужит около 8 лет и переживет триста – четыреста стирок. Самый плотный вид сатина (сатин-жаккард) является и самым красивым. Он рельефно-фактурный, с выпуклым узором. Но сильно мнется, почти как перкаль. Бязь является самой дешевой тканью в линейке перечисленных. Полотняное переплетение нитяных волокон одинаковой толщины образует «крестик», накладываясь одно на другое. Бязь имеет несколько видов, которые очень сильно отличаются друг от друга плотностью, а значит, внешним видом, сроком службы и ценой.

• Отбеленная либо гладкокрашеная ткань с плотностью 142 грамма на квадратный метр. Используется для кроватей в общественных учреждениях с кроватным фондом (санаториях, гостиницах, больницах, пансионатах).
• «Люкс» с плотностью 125 – самый качественный вид, т. к. при изготовлении используются более тонкие, но прочные нити.
• «Ранфорс» больше похожа на поплин из-за своей высокой плотности, но все же считается разновидностью бязи.

• «Стандарт» – плотность 125 грамма на квадратный метр.
• «Комфорт» – 120 единиц.
• «Лайт» – 110.
• Разреженная бязь с плотностью 80 граммов на квадратный метр больше похожа на ситец.

Непритязательный покупатель всегда сможет выбрать постельный комплект из бязи по своему карману. Эта ткань почти не дает усадки, чаще всего не линяет, неплохо пропускает влагу, обладает гипоаллергенными свойствами, поэтому ее ценят аллергики.

При этом чем ниже плотность полотна, тем более грубо и рыхло выглядит ткань. На полотне достаточно часто встречаются утолщения нитей, что делает белье шероховатым. В процессе стирки и сушки бязь достаточно сильно мнется, на ней часто образуются катышки.

Что лучше выбрать?

Если вы впервые приобретаете постельное белье из поплина или перкали и не знаете, на чем остановиться, определите критерии выбора. Обычно простыни с наволочками и пододеяльниками выбирают по следующим критериям.

• Состав материала. Зная о том, что изначально обе ткани хлопковые, следует обратить внимание на добавки: шерсть и шелк в поплине дадут усадку, а полиэстер в перкали затруднит воздухопроницаемость.
• Технология производства. Добавление клеевого состава волокна перкали сделает белье гораздо прочнее, но и при этом придаст хрусткость ткани.
• Окрашивание. Тот же клей позволит более тщательно окрашивать ткани и обеспечит более длительное сохранение первоначального цвета. В то время как поплин может полинять от стирки, постепенно цвета станут более блеклыми.
• Прочность определенно гораздо выше у перкали. Посмотрите ткань на просвет или положите ее на руку, сравните с поплином и убедитесь сами.

• Именно поэтому и срок службы перкального комплекта будет больше на несколько лет.
• Но только если его правильно стирать, в то время как за поплином ухаживать гораздо проще.
• По степени сминаемости однозначно выигрывает поплин, который можно вообще не гладить, т. к. он не мнется.
• Также поплин более мягкий и нежный материал.
• Оба материала (если они 100% натуральные) хорошо пропускают воздух, гигроскопичны, не электризуются.
• Перкаль имеет более богатый внешний вид, а поплин – более интересную фактуру.
• Цена обеих тканей примерно одинакова (перкаль немного дороже).

Удачного выбора!

В следующем видео вас ждет обзор постельного белья из перкали, поплина и бязи.

Перкаль или поплин что лучше для постельного белья?

Смотреть другие записи

Разобраться в обширном ассортименте тканей и сходу решить, что лучше для постельного белья: поплин или перкаль, сатин или традиционная бязь – задача, требующая серьезного отношения. И мы сегодня попробуем разобраться в этом сложном вопросе.

Перкаль и поплин – в чем разница?

Подробно, что такое поплин и что такое перкаль, мы рассматривали в других статьях, поэтому здесь только вспомним основные моменты. Переплетение этих тканей такое же как и бязи – самое простое: полотняное. Различия касаются используемых в производстве нитей. Поплин вырабатывается из нитей разной толщины: основа тоньше, чем уток. Благодаря этому ткань приобретает особенную мягкость, меньше сминается, выглядит одинаково с лица и с изнанки.

Перкаль ткут из почти некрученых нитей, проклеенных специальным составом. Ткань получается более плотной и гладкой.

Сравнение перкаля и поплина

Поэтому постельное белье из перкаля и поплина различается незначительными нюансами. Поплин мягче и лучше сохраняет тепло. Перкаль более гладкий и прохладный на ощупь. Перкаль сильнее мнется, но служит несколько дольше за счет своей прочности и плотности.

Какая ткань лучше: перкаль или поплин?

Хороши обе ткани. И та и другая применялись в прошлом для пошива элитного постельного белья и одежды. Поэтому выбор между ними зависит от личных пристрастий и условий использования. Для жаркого лета больше подходит перкалевое постельное белье. Зимой, напротив, теплее кажется постельное белье из поплина. Конечно, это в значительной степени субъективно, потому что плотность и теплопроводность белья из этих тканей весьма близки.

Сравнение перкаля и поплина показывает, что комплекты постельного белья из этих тканей служат верой и правдой долгие годы, и радуют своих хозяев. Они в равной мере гигиеничны и гипоаллергенны, хорошо выдерживают стирку, сохраняя яркость рисунка. Но перкалевое белье все же имеет шансы прослужить немного дольше, хотя его требуется тщательнее гладить после стирки.

Если бы меня кто-то спросил: чем отличается перкаль от поплина, я посоветовал бы пощупать ткани и рассмотреть их на свет. Будет заметно, что перкаль гораздо плотнее, он немного более гладкий и чуть жестче. Поплин очень мягкий и нежный, не образует заломов при сминании. На поверхности белья из поплина можно заметить едва заметный мелкий рубчик, изнанка и лицо будут скорее всего совершенно неотличимы. Перкаль совершенно однородный, но изнанка чуть бледнее, чем лицевая сторона. Как же решить, что лучше – перкаль или поплин?

Преимущества постельного белья из перкаля

1. Большая плотность (130-150 г/кв.м), что позволяет шить из перкаля даже наперники и чехлы для подушек, не пропускающие пух.
2. Высокая прочность перкаля (из него шили даже парашюты и паруса) обуславливает его долговечность и устойчивость к износу.
3. Повышенная износостойкость дает возможность постельному белью из перкаля выдерживать более 100 стирок без изменения свойств.
4. Шелковистость и гладкость не только обеспечивает приятные ощущения при прикосновении к коже, но и обеспечивает отсутствие катышков.
5. Как правило, постельное белье из перкаля не дает усадки после стирки.

Преимущества постельного белья из поплина

1. Отличное теплосбережение благодаря рельефной структуре ткани.
2. Несминаемость и стойкость к деформациям.
3. Мягкость и комфорт: постельное белье из поплина обеспечивает превосходный отдых.
4. Простота в уходе: никаких сложных процедур и особых условий.
5. Воздухопроницаемость и гигиеничность на высшем уровне.

Уход за постельным бельем из поплина и перкаля

В использовании и то и другое постельное белье весьма неприхотливы. Единственный нюанс в том, что белье из перкаля требуется более тщательно гладить. В остальном поплин или перкаль для постельного белья остаются в равной мере удобными и подходящими. Постельное белье легко прослужит пять лет и более, если соблюдать несложные требования:

• перед стиркой хранить белье в корзине с дырками, куда проникает воздух,
• стирать при температуре 60 градусов (не более 80),
• сушить белье можно на воздухе, даже если светит солнце,
• гладить лучше только с изнанки при температуре не более 150 градусов.

Что выбрать: бязь, сатин, поплин или перкаль?

Все эти ткани давно зарекомендовали себя как превосходные материалы для постельного белья: комплекты из них прочно вошли в наш быт и служат своим хозяевам верой и правдой. Бязь непритязательная и недорога: если нет особых требований к белью и тратить деньги не хочется, то бязь – отличное решение. Сатин будет вне конкуренции для элитного белья – когда вы хотите показать свой достаток или побаловать себя высококлассным и роскошным постельным бельем. Поплин и перкаль находятся примерно посредине между недорогой, но практичной бязью и претенциозным сатином. Выбирая, какое постельное белье лучше – поплин или перкаль – необходимо принять во внимание следующие характеристики.

Прочность: перкаль немного прочнее поплина, поэтому более устойчив к истиранию.

Плотность: перкаль плотнее, поплин чуть более рыхлый, за счет этого перкаль кажется прохладнее, а поплин теплее и мягче.

Долговечность: перкаль немного дольше сохранит свои качества (8-9 лет службы против 5-7).

Сминаемость: поплин меньше сминается и его проще отгладить после стирки.

Цена: постельное белье из поплина чуть дешевле (1300-1500 р.), а перкалевое немного подороже (1500-1700 р.).

В остальном поплин и перкаль вполне сопоставимы и выбирать что лучше, постельное белье поплин или перкаль, придется на свой собственный вкус и кошелек.

Поплин или перкаль что лучше для постельного белья, в чем разница.

Автор Ирина Т На чтение 8 мин. Опубликовано 11.06.2019 Обновлено 25.01.2020

Традиционно для пошива постельного белья используются ткани из натурального хлопка. Однако их разнообразие настолько впечатляет, что даже опытные хозяйки растерянно смотрят на комплекты, не зная, поплин или перкаль что лучше для постельного белья.

Описание тканей

Каждая ткань – и поплин, и перкаль – имеет свою историю, насчитывающую несколько веков. Единственно, хочется отметить, что технологические процессы производства со временем совершенствовались и модернизировались, за счет чего материал приобретал новые свойства.

Перкаль – ткань родом из Индии

Перкаль – хлопковая ткань, изготовленная из некрученых, а чесанных особым способом волокон. Все нити в процессе производства подвергают шлихтовке, то есть обрабатывают специальным клеящим составом, в результате чего они более плотно прилегают друг к другу. Это добавляет прочности материалу, но в то же время делает его очень гладким, поскольку нити не пушатся. И не стоит пугаться, клеящий состав является химически нейтральным и полностью гипоаллергенным. На самом деле невозможно даже заподозрить, что материал содержит связующее вещество. Ткань получается очень тонкой и мягкой с бархатистой матовой поверхностью.

История материала довольно длинная. Ткань родом из Индии. Первоначально материал получали путем переплетения хлопчатобумажных нитей средней толщины. Позже из Индии полотно начали экспортировать в Европу. В XVIII веке, а именно в 1774 году, морской министр Франции Тюрго отметил его высокую прочность, и после обработки льняным маслом приказал использовать для пошива парусов. И по сей день перкаль – один из лучших материалов для изготовления парусов, парашютов, чехлов. Однако используют эту ткань и в быту. Из набивного и гладкокрашенного материала шьют женскую и детскую одежду, а комплекты постельного белья из перкали считаются элитными.

Поплин – «папский» материал французского происхождения

Поплин – ткань из натурального хлопка, реже ее изготавливают с добавлением волокон шелка и шерсти. Но такие постельные комплекты относятся к премиум-классу и стоят очень дорого. Именно поэтому наибольшей популярностью пользуется поплин из хлопка. Отличительная особенность ткани – мелкий рубчик, который получается в результате переплетения тонких нитей основы с толстыми волокнами утка.

По истории своего происхождения поплин ничуть не уступает перкали. Ткань известна с XIV века. Производить ее начали в Авиньоне (Франция), где в то время была резиденция Папы Римского. Из нее шили одежду для Папы и его свиты. Поэтому в переводе с итальянского «papalino» означает «папский». В Россию ткань завезли в XVIII веке. Платья из нее были в гардеробе всех модниц.

Сходства и различия тканей

Что лучше перкаль или поплин? Давайте попробуем разобраться с этим вопросом раз и навсегда! Обе ткани являются натуральными. При их производстве используется хлопок. Комплекты постельного белья в отличие от  и сатина доступны по цене. Но на этом, пожалуй, сходство между ними заканчивается. Чем отличается поплин от перкаля сразу сказать трудно. Более того, по внешнему виду ткани не всегда с первого взгляда могут распознать даже специалисты.

Особенности перкали

К преимуществам ткани можно отнести высокую прочность, что сказывается на ее износоустойчивости. Комплекты постельного белья из перкали прослужат как минимум 8 лет. В процессе эксплуатации ткань не деформируется, на ее поверхности не бывает катышков. Благодаря особенностям своего производства материал гигроскопичен и не электризуется. Он обладает охлаждающим эффектом, но в холода способен хорошо удерживать тепло. В результате обработки клеящим составом ткань приобрела устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, а значит, рисунок на ней долго сохраняется и не выгорает.

Несмотря на многочисленные преимущества, перкаль все же имеет свои недостатки. Ткань очень легко мнется. После стирки всегда требуется глажка с одновременным отпариванием. Кроме того, многие производители стали вплетать синтетические нити, что резко ухудшило свойства материала, и в первую очередь – его гигроскопичность и воздухопроницаемость.

Особенности поплина

В противоположность перкали поплин практически не мнется и устойчив к деформации. Ткань отличается высокой прочностью, однако, ее срок эксплуатации всего 4-5 лет. Материал не электризуется, не вызывает аллергии, очень гигроскопичен. Вещи из  дают дышать телу и в то же время прекрасно сохраняют тепло.

К недостаткам можно отнести возможную усадку ткани после стирки, если в ее состав входят шерстяные или шелковые волокна.

Отличия поплина и перкали

1. Толщина волокон. При изготовлении перкаля используются нити одинаковой толщины, поплина – разной, причем нить основы обязательно в два раза тоньше утка.
2. Технология производства. Перкаль получают с помощью старинных методов ткачества, где идет переплетение гладких некрученых нитей крест-накрест. В производстве поплина используют принцип двойного кручения нити, так называемого double-twisted.
3. Шлихтовка. Применение клеящего состава в процессе изготовления перкаля.
4. Сминаемость. Перкаль нуждается в постоянной глажке с отпариванием, поплин практически не мнется.
5. Плотность. Перкаль несколько превосходит поплин, что визуально заметно, если посмотреть сквозь полотно на свет. Поплин более рыхлый и «дырчатый».
6. Процент усадки. Он очень высокий у поплина, что связано с добавлением в состав шерстяных и шелковых волокон.

Различия в уходе за бельем

Перкаль – ткань капризная. Изделиям из нее подходит только бережный уход. Первая стирка показана сразу после покупки постельного комплекта. Необходимо выбрать деликатный режим, а температуру воды установить на показателе 20°С. При последующих стирках режим оставить прежним, а температуру воды можно повысить до 60°С. Не рекомендуется пользоваться отбеливателями, кипятить и замачивать ткань. Но приветствуется применение кондиционеров и разных смягчителей. Они дадут приятный аромат белью, а заодно и упростят глажку. Постельные комплекты из перкали способны выдержать до 1000 стирок.

Поплин менее привередливый материал, но все же и он нуждается в щадящей стирке. Если в состав включены шерстяные или шелковые волокна, температура воды не должна превышать 30°С. Если ткань исключительно хлопковая, температуру можно увеличить до 40°С. Для стирки рекомендуется использовать средства без абразивных частиц, в идеале это вообще должен быть гель, а не порошок. При полоскании разрешено добавлять кондиционеры для белья. Отжимают вещи на невысоких оборотах, функцию автоматической сушки обязательно отключают. Однотонные светлые изделия из поплина можно отбеливать, но при этом нельзя использовать средства, содержащие хлор.

Отзывы покупателей

Анна: «Придя в магазин, я долго не могла определиться, что выбрать – перкаль или поплин. Хорошо, консультант попался толковый. Он объяснил отличия, и я остановила свой выбор на комплекте из перкаля. Начала пользоваться. Что можно сказать? Ткань очень мягкая, приятная. Уже было несколько стирок, но ни одного катышка. Конечно, приходится гладить, но я уже приловчилась. Просто не до конца сушу, получается, глажу слегка влажное белье. Не такой уж и трудный уход. Комплектом из перкаля довольна.

Антонина: «При выборе постельного белья долго пыталась понять, какая ткань лучше – поплин или перкаль. Обе мягкие, нежные, ну, очень приятные на ощупь. Вот только цена немного отличалась. Выбрала экономный вариант – из поплина. И еще ни разу не пожалела. Стирается нормально. Малейшее пятнышко могу отбелить, правда, специальными средствами. Практически не нужно гладить. Главное, развесить аккуратно. Может, у других тканей есть больше преимуществ, но меня вполне устраивает соотношение «цена-качество» постельного белья из поплина.

Вывод

Очень трудно однозначно дать ответ: что лучше для постельного белья – поплин или перкаль. Выбор той или иной ткани зависит от индивидуальных предпочтений, особенностей материала и финансовой стороны вопроса. Кого-то из покупателей интересует что плотнее поплин или перкаль, для других важен ответ, что мягче из них.

Мнение эксперта

Тканева Людмила Викторовна

Швея с 30 летним стажем

Задать вопрос эксперту

Комплекты из перкаля более износоустойчивы и прослужат намного дольше поплиновых изделий. Однако и цена их выше. Если же хозяйка не очень любит гладить, лучше тогда присмотреться к постельному белью из поплина. Уход за ним намного проще.

Но какой бы выбор ни был сделан – перкаль или поплин, перед покупкой следует внимательно ознакомиться с составом ткани, а также изучить этикетку с правилами ухода за изделием. Так можно избежать покупки некачественного товара, а значит и проблем с его эксплуатацией.

ИвНоски: Сравниваем бязь, поплин и перкаль: что лучше?

Бязь — тепло и прочность

Бязь — натуральный хлопковый материал изготовленный методами плотного переплетения нитей. Начиная с 16 века в России начали широко применять этот материал, родом из Азии. В наши дни бязь используют в основном для пошива постельного белья. Этот материал отличается высокой практичностью, поскольку он очень прочный и выдерживает множество стирок. Кроме того, постельное белье из бязи не теряет цвет, форму и имеет очень плотную структуру. Изготавливая бязь используется сочетание нитей 1:1. В России бязь изготавливают исключительно из хлопка, а общеизвестно, что хлопок обладает отличными впитывающими свойствами. Постельное белье из бязи — высоко гигиенично.

Поплин — мягкость и блеск

Постельное белье из поплина имеет схожие характеристики с бязевыми комплектами. Отличительным свойством поплина является мягкость. Он очень приятен на ощупь, а внешне отличается от матовой бязи приятным блеском. Поплин более гладкий, но в тоже время прочный материал.

Ухаживать за постельным бельем из поплина просто, для стирки необходимо использовать режимы с 30С. При правильном уходе этот материал не теряет цвет и форму. Одним из неоспоримых достоинство постельного белья из поплина является относительно невысокая цена при сравнительно хороших характеристиках качества.

Перкаль — тонкая, но прочная ткань

Перкаль – не просто хороший материал, а просто незаменимы. Некоторые называют перкаль — королевским, поскольку своими свойствами и внешними характеристиками он напоминает натуральный шелк.

Постельные комплекты из перкаля тонкие, легкие но прочные. Перкаль абсолютно натуральный материал, и его плотность составляет 115 г/м2. Белье из перкаля считается роскошным и изысканным.

Эта ткань является одновременно тонкой и прочной, плотной и легкой, приятной на ощупь и очень красивой, поистине королевской. Используется 100% натуральный К преимуществам постельного белья из перкаля также можно отнести экологичность, долговечность, яркость красок и износостойкость.

Ткань перкаль, несмотря на визуальную тонкость прочнее многих толстых тканей. Единственным недостатком перкали является пожалуй то, что он мнется и после стирки его необходимо утюжить.

Что выбрать бязь, перкаль или поплин?

Выбор постельного белья дело сугубо индивидуальное. Кому-то очень нравится бязь и убеждать в том, что есть материалы практичнее и красивее бязи — таких людей не имеет смысла. Кто-то привык к “прохладному” постельному белью и поплин для таких людей незаменим, кроме того поплин доступнее материально в сравнении с перкалем. Перкаль — шикарный материал, для ценителей красоты, изящества и практичности.

Все три материала абсолютно натуральны и экологичны поэтому какое бы решение вы не приняли при выборе, вы останетесь в выигрыше.

© Компания «IvNoski». При перепечатке статьи указывайте источник и ссылку на сайт ivnoski.ru

бязь, поплин, сатин или перкаль

На сегодняшний день легкая промышленность выпускает такое огромное разнообразие домашнего текстиля, что, порою, зайдя в магазин, разбегаются глаза и ты не знаешь, что же лучше выбрать. Причем высокая цена не всегда сулит качество. Незнание, какая ткань лучше для постельного белья, может не только привести к неоправданным денежным растратам, но и испортить вам ночной отдых.

О чем стоит подумать перед выбором постельного белья

Выбрать хороший качественный материал для постели – это один вопрос, но перед тем, как его покупать, решите для себя некоторые немаловажные нюансы.

Как часто вы собираетесь пользоваться постельными принадлежностями

Постельное белье может быть для повседневного использования и редкого. Например, для особых романтических встреч со своим любимым человеком или для приема гостей.

Для ежедневного использования лучше всего отдать предпочтение натуральным прочным, то есть качественным материалам. Ткань хорошего постельного белья со временем не скатывается в катышки и даже сильно не мнется, что часто можно замечать при пользовании постельным текстилем с добавлением синтетики.

ВАЖНО! Чем больше процент содержания синтетических волокон в материи, тем менее она износостойка. К тому же синтетика имеет свойства наэлектризовываться, покрываться катышками и после частых стирок быстро теряет свой внешний вид, и даже рвется.

На каждый день лучший вариант для постели – это 100% бязь или сатин. Натуральный лен тоже очень прочный и экологичный материал. Именно изо льна предпочитали изготавливать нательную одежду и домашний текстиль наши предки. Однако льняная простынь или наволочка будут немного грубоватыми на ощупь, что далеко не многим понравится.

Для гостей можно подобрать симпатичный на внешний вид сатин или поплин. Тонкие дорогие шелковые и атласные ткани подойдут для редких, так сказать, особых случаев. К ним же можно отнести и такой недешевый материал, как гладкий постельный жаккард.

На какой сезон

Если в вашем регионе достаточно холодные зимы, в эту пору вас однозначно согреет постельное белье из фланели и мягкой хлопковой махровой ткани. Для обычных зим подойдут любые плотные натуральные ткани – лен, бязь или перкаль. Последний еще хорош и тем, что благодаря своему особому плетению и прочности не пропускает через себя, т. е. не дает выбиваться, пуху и перьям из теплых одеял и подушек.

На летний жаркий сезон выбирать стоит тонкие легкие натуральные материалы, с гладкой поверхностью. Именно такое белье будет обладать наибольшей воздухопроницаемостью и гигроскопичностью, что очень важно при контакте с телом, активно выделяющим пот. К таким можно отнести гладко набивной ситец, сатин, атлас или шелк.

Совет: при выборе материи для постельного белья обратите внимание не только на ее натуральный состав, но и на внешний вид. Чем глаже, с характерным блеском, будет ее поверхность, тем приятнее вам будет на таком белье отдыхать.

Внесезонные постельные комплекты можно выбирать из бамбука, льна, сатина и бязи.

Принадлежность и размеры

При покупке комплекта постельных принадлежностей обратите внимание на количество наволочек и размеры. Эти показатели всегда указываются на упаковке белья.

Комплекты могут быть детские, для новорожденных, одинарные (одна простынь и наволочка), полуторные (простынь, пододеяльник, одна или две наволочки), двойные (большого размера простынь, пододеяльник, от 2 до 4 наволочек), семейные (с двумя пододеяльниками, одной большого размера простыней и 2 — 4 наволочками) и евро.

Также простынь может иметь для удобства ее фиксации за матрас специальные резиночки. Обычно такое чаще всего встречается в белье импортного производства. Зарубежные комплекты по своим стандартам могут также сильно отличаться в размере относительно отечественных аналогов.

Имеет смысл при выборе постельного набора, кому вы его покупаете. Например, в подарок новобрачным можно выбрать красивое белье из батиста, шелка, атласа и жаккарда. Для болеющего или страдающего аллергией, выбирайте прочные, не портящиеся от частой стирки 100% натуральные ткани. Для детской кроватки лучше подойдут мягкие, натуральные, желательно не ярко окрашенные материалы.

Дизайн

Сегодняшний дизайн постельного текстиля просто поражает своим разнообразием. Если раньше наши мамы и бабушки имели возможность приобретать белье только типичных невзрачных расцветок, чаще всего просто белое, то сейчас можно найти любое на ваш вкус, как по цвету, так и по рисунку. Кстати, рисунки могут быть выполнены даже с эффектом 3 D.

Для спокойного отдыха семейной пары рекомендуется стелить в спальню текстиль более спокойных приглушенных и не раздражающих глаз оттенков. Яркое цветное белье, например, красного, ярко – синего и даже черного цвета предпочитает современная молодежь. Для покупки комплекта ребенку можно выбрать ткань, с нанесенным принтом мультяшных героев.

Выбор материала и характеристики

Чтобы точно определиться с выбором ткани для постельного белья, рекомендуем вам ознакомиться с характеристиками самых распространенных материалов, используемых для пошива постельных принадлежностей.

ВАЖНО! Помимо названий и видов тканей, обращайте внимание на ее плотность и плетение. На качественном комплекте будет указано количество переплетений на 1 кв. см. Чем выше этот показатель, тем прочнее материал.

Что лучше бязь или поплин, а может быть сатин?

Все эти ткани ткутся из натуральных хлопковых волокон, различие лишь заключается в плотности, набивке рисунка и плетении нитей.

Бязь – это натуральная плотная ткань, с хорошей гигроскопичностью. Очень практичная, выдерживает большое количество стирок, не меняя своей структуры и цвета. Однако при длительном использовании может покрываться небольшим количеством мелких катышек.

Сатин менее прочен, так как он тоньше и нежнее бязи. Выбирая сатиновое белье, обратите внимание на яркость расцветки и наличие характерного блеска. Чем более выражены эти показатели, тем качественнее ткань.

Хлопковый поплин обладает также высокими эксплуатационными показателями. Кроме этого он очень воздухопроницаем и легок, что является оптимальным вариантом на лето. Поплин выдерживает меньшее количество стирок, в сравнении с бязью и сатином, однако он и приятнее на ощупь, что не менее важно для постельного белья.

Перкаль

Вообще термин «перкаль» относится не к названию ткани, а к определенному типу плетения нитей, расположенных крест на крест. Чаще ее изготавливают из натуральных волокон, например, 100% хлопка, иногда с добавлением льна или полиэстера.

Этот материал отличается повышенной прочностью, с гладкой, приятной на ощупь поверхностью. Несмотря на свою плотность, она достаточно легкая. Перкаль «дышащая», износостойкая ткань, но к недостаткам можно отнести то, что она мнется. Учитывая, что многие хозяйки не предпочитают гладить постельное белье, о таком ее качестве стоит задуматься. К тому же на ней отсутствует блеск.

Льняные и шелковые ткани

100% лен несмотря на большое количество положительных качеств, все – таки будет грубоват для постельного белья. К тому же он достаточно быстро мнется и требует правильного ухода. При выборе лучше отдать предпочтение смеси льна с хлопком.

Натуральный шелк и атлас считаются очень дорогими и деликатными материалами. Они идеально подходят на летний сезон, легкие, гладкие, приятные на ощупь, имеют яркие цвета и красивейшие рисунки. Но из – за своей тонкой структуры не применимы для каждодневного использования и частых стирок, тем более при температуре, превышающей 35 градусов.

Что лучше для постельного белья

Оба материала — поплин и перкаль — имеют много общего. Это натуральные материалы, чаще всего изготовленные из хлопковых нитей. Иногда могут иметь в составе небольшой процент синтетики для улучшения качественных показателей. Обе ткани изготавливаются методом полотняного переплетения, прочны, очень комфортны для тела за счет способности «дышать».

Но есть между ними и различия:

1. При изготовлении перкаля хлопковые нити особым образом вычесываются, а затем покрываются специальным клеящим веществом, которое надежно сцепляет тканевые волокна друг с другом. В результате материал отличается высочайшей прочностью: при должном уходе он гарантированно прослужит много лет и выдержит большее количество стирок, нежели аналогичные материалы, в том числе и поплин. За счет воздухопроницаемости перкаль комфортен для тела и в жару, и в прохладную погоду. Но при этом перкаль сильно мнется, и постельное белье из него требует обязательной глажки после стирки.
2. Структура поплина чуть менее плотная, нежели у перкаля. Несмотря на то что поплину тоже присуща износостойкость, он более тонкий и легкий. Соответственно, его срок службы будет меньше. Если материал имеет в составе шерстяные или шелковые волокна, есть риск усадки. Но материал имеет и преимущества: он не сильно мнется, поэтому не требует обязательной глажки. Так же, как и перкаль, поплин мягок и пропускает воздух, что важно для комфортного сна.

И перкаль, и поплин долго сохраняют яркость рисунка, не линяют и не покрываются катышками. Поэтому нельзя однозначно сказать, какой материал лучше для постельного белья.

Если вам важнее всего прочность и долговечность — выбирайте перкаль. Если предпочитаете более легкие, не требующие ухода ткани — вам подойдет поплин. Что касается стоимости, то обычно поплиновое белье стоит дешевле, чем комплекты из перкаля.

Ниже вы можете более подробно ознакомиться с характеристиками и фотографиями описываемых материалов.

— Ирина Фомина Менеджер магазина постельного белья

что лучше и чем отличаются ткани? Отзывы

В представленном многообразии тканей, используемых сегодня для изготовления комплектов постельного белья, порой бывает довольно сложно разобраться. Среди материалов, чаще всего выступающих в качестве сырья для пошива, особым спросом пользуются перкаль и поплин.

Чтобы иметь максимально полное представление об этих тканях, нужно подробно рассмотреть их характеристики, преимущества и недостатки.

Сходства тканей

Подбор постельного белья только на первый взгляд может показаться довольно простым мероприятием, однако, на деле, от сделанного выбора будет напрямую зависеть возможность полноценного отдыха. Сон является залогом успешного восполнения потраченной энергии, а материал, из которого будут выполнены простыня, наволочка и пододеяльник, будет напрямую влиять на комфорт времяпрепровождения в кровати.

Поплиновые и перкалевые комплекты уже давно пользуются большим спросом, обусловлено подобное предпочтение рядом характеристик данных тканей. В первую очередь стоит отметить, что материалы обладают определенной схожестью друг с другом из-за того, что в качестве сырья для их изготовления применяются натуральные хлопковые нити.

Поплину и перкалю присущи практически идентичные показатели плотности, что обуславливает их хорошую износостойкость в процессе активной эксплуатации готовых комплектов. Производство этих материалов происходит путем полотняного переплетения хлопковых нитей. При многократном увеличении фрагмента материала можно отметить некоторое сходство полотна с шахматной доской, поскольку основные нити переплетаются со второстепенными одна через одну.

Что касается внешнего вида, то оба варианта отличаются привлекательностью и предлагаются в широком ассортименте цветовых решений.

Принципиальные отличия

Несмотря на определенную схожесть тканей, они все же имеют ряд уникальных особенностей, которые позволяют отнести эти материалы к различным типам сырья, используемого для пошива текстильной продукции для спален.

В первую очередь следует остановиться на истории возникновения двух материалов. Такой материал, как поплин стал изготавливаться во Франции несколько столетий назад. Впервые он был получен специально для Папы Римского, что и обусловило его название.

Относительно второго материала можно сказать, что его изготовлением стали заниматься на Востоке – в жаркой Индии, где особое значение для текстиля имело свойство приносить столь необходимую прохладу для тела.

Несмотря на довольно неприятное название материала, а перкаль в переводе означает «тряпка», за очень короткий промежуток времени ткань стала востребованной не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. А французские ткачи и рукодельницы, переняв опыт у индийских мастеров, стали изготавливать перкаль в своих мастерских и шить из него разнообразные изделия для дома, а также повседневную одежду для мужчин и женщин.

Примечательной разницей между материалами можно считать толщину используемых для производства нитей. Перкаль состоит из более толстых хлопковых плетений, помимо этого, волокна в процессе работы специальным образом вычесывают, но не перекручивают между собой.

Еще одной специфической особенностью производства ткани является покрытие волокон специальным веществом, которое обладает способностью склеивать хлопковые нити друг с другом. Подобные методы благотворно влияют на такой показатель сырья, как прочность.

Из многолетней истории перкаля можно отметить такую примечательную особенность, как использование ткани для изготовления парашютов, что само за себя говорит о прочности сырья и готовых изделий из него.

Шлихтовка клеящим составом также благотворно сказывается на способности материала надолго сохранять свой первоначальный вид, поскольку средство предотвращает потерю цвета от воздействия ультрафиолетовых лучей. Кроме того, оно не дает волокнам пушиться, в свете чего изделия долго остаются гладкими и приятными на ощупь. Но продукция из перкаля довольно быстро мнется, что делает необходимой глажку постельного белья из такого сырья.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что перкаль является легкой, но одновременно прочной тканью, от поплина он отличается более высокой стоимостью. Средний срок службы постельных комплектов из перкаля составляет десять лет.

Поплин почти не мнется в ходе эксплуатации, он считается изысканным материалом с более пористой структурой плетения, поскольку хлопковые нити не так сильно прилегают друг к другу в процессе производства. А вот постельное белье из поплина будет пригодно к использованию не более пяти лет.

Изготовление такого материала, как поплин, происходит методом переплетения хлопковых волокон, иногда с добавлением синтетического сырья разного уровня плотности. Подобный способ производства обуславливает уникальную структуру поверхности материала – она покрывается небольшими рубчиками.

Поплин широко применяют не только для изготовления постельного белья, но и для пошива скатертей, полотенец и одежды.

В продаже можно встретить поплиновую продукцию, в состав которой включаются шелковые и даже шерстяные нити. Именно эти виды материала востребованы для пошива элитного и высококачественного постельного белья.

Чтобы проверить состав продукции, следует подробно ознакомиться с этикеткой на изделии, в которой производители указывают наличие натуральных и синтетических волокон в процентном соотношении.

Сравнения преимуществ и недостатков

Для получения объективного представления об используемых для пошива белья материалах, необходимо подробно рассмотреть положительные и отрицательные стороны каждого из них.

Что касается перкалевых изделий, достоинствами продукции можно считать следующие особенности.

• Большой эксплуатационный срок. Как показывают практика и многочисленные отзывы потребителей, перкаль демонстрирует высокую износостойкость в сравнении с большей частью хлопковых изделий для спален. Подобное преимущество объясняется плотностью нитей сырья, которая составляет порядка 140 г/м2, что в разы превосходит подобные показатели других натуральных тканей.
• Прочность изделий. Постельные принадлежности даже после многочисленных стирок в стиральных машинах и утюжек не теряют прочности, что сводит к минимуму риск образования дырок на изделиях.
• Способность к сохранению яркости нанесенного рисунка и первоначальной формы. Как показывает опыт, ткань не деформируется под воздействием механических факторов, а также не подвержена образованию катышков и блеклости красок после стирки.
• Комфорт использования материала. Так как в процессе изготовления перкаля не применяется метод скручивания хлопковых волокон между собой, это увеличивает его мягкость, делая белье более приятным. В некоторых случаях можно заметить небольшой эффект скольжения тела по поверхности перкалевых простыней.
• Материал не холодит. Подобную продукцию можно использовать в холодное время года без опасения замерзнуть, поскольку она сохраняет температуру, однако прекрасно пропускает воздух, что оказывает охлаждающий эффект при использовании летом.

Есть у перкалевых постельных принадлежностей и недостатки. К ним необходимо отнести тот факт, что ткань все-таки мнется в ходе использования, поэтому после стирки, вне зависимости от ее способа, изделия нужно будет гладить.

В последнее время некоторые производители в ходе изготовления материала стали дополнительно включать в его состав синтетику, что может отрицательно сказаться на характеристиках готовой продукции, в особенности затруднить воздухообмен. Как правило, на этикетке таких комплектов присутствует соответствующее обозначение – смесовый перкаль.

Останавливаясь на достоинствах поплина и изделий из него, следует отметить такие особенности.

• Прочность материала. В ходе эксплуатации случаи износа изделий, даже таких, как простыня на семейных и детских комплектах, встречаются довольно редко.
• Изделия прекрасно пропускают воздух. За счет хорошей циркуляции воздуха тело может «дышать», что повышает гигиеничность текстильной продукции.
• Ткань прекрасно аккумулирует тепло. Изделия не будут вызывать неприятных ощущений при использовании зимой.
• Большой выбор изделий. Сегодня производители спальных комплектов предлагают продукцию из напечатанного, гладкокрашеного и пестротканого поплина, что позволяет подобрать изделия под свои индивидуальные предпочтения относительно внешнего вида.
• Гипоаллергенность материала. Поплиновое постельное белье допускается к использованию при наличии различных кожных недугов без опасения развития неприятных реакций дермы при контакте с ним.
• Простота ухода за изделиями. Положительной особенностью текстиля считается нетребовательность в плане использования каких-либо специальных средств для стирки.
• Стойкость к деформации. Такая продукция не мнется после стирки, кроме того, не теряет цвет.
• Мягкость текстуры. Материал очень мягкий и шелковистый, поэтому приятен при контакте с телом во время сна.

Среди минусов поплинового постельного белья нужно выделить случаи, когда приобретенные изделия с примесью шерсти или шелка в своем составе после стирки давали приличную усадку.

Что же лучше?

Довольно сложно дать однозначный ответ на вопрос о том, какой из рассматриваемых материалов будет лучшим, поскольку в вопросе выбора подобной продукции каждый покупатель ориентируется на индивидуальные предпочтения, оценивая те или иные характеристики ткани.

Однако, принимая во внимание основополагающие свойства материалов, следует учитывать, что перкаль все же будет превосходить поплин по прочности нитей, в силу применения при изготовлении специального состава. Отсюда вытекает его более высокая стойкость к истиранию в процессе эксплуатации. Плотность также важна, но если есть необходимость в приобретении более тонких изделий, следует отдать предпочтение поплину.

Для тех, кто не любит гладить, рекомендуется остановить свой выбор на поплиновых простынях и наволочках, поскольку они после стирки в отпаривании нуждаться не будут.

Потребителям, у которых первоочередным вопросом является цена комплекта постельных принадлежностей, стоит остановиться на поплиновых изделиях, стоимость которых чаще всего будет значительно ниже. Но и срок их службы будет меньше, что немаловажно в вопросе целесообразности покупки в плане экономии. С особым вниманием следует отнестись к комплектам спального белья, которые содержат дополнительные синтетические примеси, поскольку искусственные волокна могут существенно повлиять на особенности и преимущества натуральной ткани.

Постельное белье – вещь, которая постоянно находится в использовании, поэтому в некоторых случаях износостойкость перкаля все же является более весомым преимуществом перед поплином. В свете большого количества некачественной текстильной продукции, которая появилась на рынке, следует отдельное внимание уделить швам изделий, они должны быть выполнены в тон комплекту, а также запаху нового набора, который не должен содержать резких химических примесей.

Еще больше информации о разнице поплина от перкаля в следующем видео.

Что такое Поплин? (с изображением)

Поплин, иногда называемый tabinet , представляет собой прочную ткань средней и большой плотности, которая в настоящее время чаще всего изготавливается из хлопка или смеси хлопка и полиэстера. Название происходит от французского papelaine , ткани, обычно сделанной из шелка, которая использовалась в 1400-х годах. Примерно до 20 века разные виды поплина часто использовались для изготовления платьев, подходящих для зимней одежды. Это также была популярная обивочная ткань.

Нарядные рубашки на пуговицах часто делают из поплина.

Ссылки на эту ткань можно найти во многих книгах, особенно в Little Women . Джо и Мэг приглашены на бал в начале книги и должны быть одеты в свои лучшие платья из поплина. Оба осознают, что платья на самом деле недостаточно нарядные для танцев, и Мэг вместо этого хочет шелковое платье.

Платья в Little Women , вероятно, были частично сделаны из шелка, но шелковые ткани, используемые для украшения одежды, часто отличались от поплина.Разница заключается в первую очередь в плетении, которое дает более тяжелую ткань, и в том факте, что шелк при ткачестве сочетался бы с камвольной шерстяной или хлопчатобумажной пряжей.

Поплин на заре своего существования производился с использованием шелковой основы и шерстяной пряжи.В результате получается прочная ткань с заметными выступами. Сегодня поплин популярен для изготовления рубашек и брюк и часто представляет собой комбинацию более мягких и более тяжелых сортов хлопка. Из-за производственного процесса он не мнется и устойчив к воде и пятнам. Из этой ткани могут быть сшиты как мужские, так и женские брюки и рубашки, часто она мягкая и слегка блестит.

Хотя Мэг и оплакивала отсутствие шелкового платья на бал, мужские рубашки из хлопкового поплина часто считаются самыми качественными и могут быть довольно дорогими.Чем выше качество ткани, особенно если она 100% хлопок, тем выше цена. Обычно считается, что затраты окупаются, поскольку ткань хорошо изнашивается и за ней легко ухаживать.

Брюки из поплина обычно выполнены в хлопковом стиле хаки.Цены могут отличаться, и, опять же, разница может отражать качество используемых материалов. Ткань из смеси хлопка и полиэстера, как правило, дешевле.

.

400tc Количество нитей Перкаль 100% чесаный хлопок Bci 80×80 200x (98 + 98) 122 «плотного переплетения Dpi Greige Ткань Picanol

Описание продукта

T400 100% компактная пряжа из чесаного хлопка siro для основы и утка, хлопок-сырец импортируется из пимакоттона и Австралийский хлопок гарантирует отсутствие загрязнений для отбеливания и окрашивания. Спецификация ткани: 80×80 200x (98 + 98) 122 «139» 1/1 DPI, качество Picanol Airjetloom с краями определенного цвета, полотняное переплетение, эту ткань из перкаля трудно подобрать плетение, но наш техник решил эту проблему с помощью уникальной техники калибровки и оптимизированного технологического процесса ткачества, чтобы гарантировать, что эта ткань класса AAA соответствует стандартам Америки 4 балла.

Упаковка и отгрузка

упаковка рулонов, трубка полной длины, трубка диаметром 3 дюйма. 250 метров в рулоне

Наши услуги

Условия FOB QINGDAO и CFR Term. DDU. Порт отгрузки: QINGDAO или Шанхай.

Компания Информация

Мы являемся большой профессиональной ткацкой фабрикой с 300 аэродинамическими станками, в том числе станками «Пиканол» и «Цудакома» в Дунъин Шаньдун, Китай, производственная мощность: 1,5 миллиона метров в месяц, ширина ткани: 44–141 дюймов для швейных тканей и постельных принадлежностей. , гостиница Широкая ткань.У нас есть калибровочная машина Benninger , автоматическая машина Stäubli Gaiting (Reeding), у нас есть сертификат Okeotex . Даже мы можем обрабатывать белые, сплошные цвета с печатью готовой ткани в нашей красильни. Рядом с портом Циндао. Состав ткани: 100% хлопок, полиэстер / хлопок, 100% полиэстер, 100% лен, 100% LF Lenzing Tencel, 100% Modal и смешанная ткань в беленом цвете / однотонном / печатном дизайне, у нас также есть собственная швейная фабрика .

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, мы можем предоставить вам конкурентоспособные цены в кратчайшие сроки.

Контакт: MR.TONY HOU CELL: 13589975823 TONY * DISHATEXTILE * COM; TANSINSHLJ * HOTMAIL * COM

4.Каков срок доставки?
Обычно это 25-35 дней с момента получения депозита или аккредитива по предъявлении. Конечно, это будет зависеть от количества ваших покупок и производственного графика нашей фабрики.

5. О запросе:
Пожалуйста, сообщите нам подробную спецификацию качества, а также GSM, ширину, длину рулона, подробные данные о качестве и стандарт испытаний, количество, внешний диаметр, упаковку, окончательное применение, время выполнения заказа, порт назначения, любая другая необходимая информация.

.

Гофрорукав для электропроводки со склада, доставка по РФ

Гофрорукав для электропроводки, изготовленный из высокопрочного пластика, достаточно часто применяется при возведении новых объектов и при ремонте существующих. В настоящее время его рекомендуют применять при прокладывании кабеля практически все специалисты. Действительно, пластиковая гофротруба имеет немало преимуществ, связанных с её диэлектрическими свойствами, с прочностью и устойчивостью к высоким температурам.

Перед покупкой гофрированной трубы для прокладывания электропроводки всегда возникает вопрос — какому материалу отдать предпочтение?

Гофрорукав для электропроводки из ПВХ

Поливинилхлорид (ПВХ) — это широко распространённая разновидность пластмассы, которая применяется при изготовлении недорогих аксессуаров для защиты кабелей. Главными преимуществами труб из ПВХ являются:

• Высокая эластичность, обуславливающая лёгкость монтажа;

• Невысокая цена;

• Широкая распространённость.

К недостаткам гофры из ПВХ, использующейся при прокладке проводки, можно отнести посредственную прочность, а также содержание опасных веществ, выделяющихся в виде газов при длительном нагреве.

Гофрорукав для проводки из ПНД

Гофротруба для проводки может также изготавливаться из полиэтилена низкого давления (ПНД). В обычном виде этот материал позволяет применять изделия для защиты проводов при их укладке в бетон или при создании наружной электрической сети.

Кроме того, вы можете купить трубы из ПНД, снабжённые специальными добавками. В помещении допускается открытое прокладывание трубопроводов, которые обозначены индексом HF (безгалогенные) или FR (сопротивляющиеся воспламенению).

Диаметр гофры для проводки, произведённой из полиэтилена, может варьироваться в большом диапазоне. При этом даже трубы с большим внутренним диаметром имеют очень высокую прочность, что позволяет применять их в самых разных случаях.

Гофрорукав для проводки из полипропилена

Кроме того, вы можете приобрести и аксессуары из такого вида пластика, как полипропилен. Он отличается очень широким диапазоном температур, при которых может вестись укладка трубы. Кроме того, при покупке полипропиленовых изделий вы также можете отдать предпочтение продукции, входящей в специальные серии. К примеру, гофротруба красная обычно применяется для прокладывания кабелей скрытым способом, тогда как серые, белые и чёрные изделия часто укладывают поверх отделочных конструкций.

Однако сфера применения трубы зависит не от цвета, а от основных свойств. Как уже говорилось выше, в помещении допускается прокладывать открытым способом только трубы, которые не поддерживают горение и не содержат опасных веществ, выделяющихся при нагреве в виде газов.

Как и другие разновидности трубопроводов, полипропиленовая гофра может оснащаться специальным зондом, который существенно облегчает протягивание через неё кабеля.

Гофра для электропроводки — назначение, виды и монтаж

Тот, кто занимался реконструкцией свое домашней электросети в старых домах или квартирах, сталкивался с тем, что проводка когда-то вмуровывалась в стены «как есть», то есть непосредственно по изолированным кабелям наносился слой штукатурки или бетонного раствора. Скажем прямо – такое закрытие электромагистралей имеет немало недостатков, способно в ряде случаев стать предпосылкой для нешуточной аварии.

Гофра для электропроводки

В наше время, при реконструкции старой сети или прокладке новой, кабели и провода часто рекомендуют  заключать в дополнительное защитное покрытие. Для этой цели была разработана удобная гофра для электропроводки. Такая защитная оболочка представлена множеством типов, но всегда представляет собой трубу с ребристыми стенками, за счет чего она становится и более прочной, и очень гибкой.

Чтобы правильно выбрать подобную дополнительную изоляцию для электрического кабеля, не совершив ошибок, необходимо знать, чем отличаются различные типы гофры между собой.

Предназначение гофрированной изоляции

Электрический кабель рекомендуют заключать в гофрированную трубу по нескольким причинам. При этом учитываются условия, при которых будет производиться эксплуатация электропроводки, так как от них во многом зависят оптимальные характеристики этой дополнительной защитно-изоляционной оболочки:

Применение гофрированной трубы-оболочки для прокладки открытой электропроводки в деревянном доме.

• При проведении кабеля в стенах, выстроенных из горючих материалов, а также при закреплении его к деревянным деталям конструкции на первый план выходит соблюдение правил противопожарной безопасности. В этих случаях выбираются гофрированные трубы, изготовленные из негорючих материалов.
• При прокладывании проводки между стеной и отделочными материалами, такими, например, как пластиковые панели, гипсокартон или деревянная вагонка, важна не только негорючесть дополнительной изоляции, но и ее прочность – для того, чтобы свести к минимуму вероятность случайного повреждения кабеля.

Подготовка скрытой электропроводки по полу к последующей укладке стяжки

• Если кабельная разводка монтируется в стяжку пола, гофрированную трубу применяют по двум причинам:

— для сохранения возможности, при необходимости, заменить вышедший из строя кабель, не нарушая целостность пола;

— для того чтобы защитить кабель от сдавливания и повреждения при обустройстве массивной бетонной стяжки.

Для укладки проводки под стяжку следует делать основной упор на прочность применяемой гофры.

• При подведении кабеля к дому или подсобным постройкам по улице, его следует защитить от воздействия влаги, ультрафиолетовых лучей, а также случайных механических повреждений. Гибкая гофрированная труба должна быть устойчивой к любым внешним механическим и атмосферным воздействиям. Кроме этого, следует учитывать температурный диапазон рабочих температур — мороз в зимний период и сильный нагрев летом. При прокладке изоляции в условиях улицы путем подвешивания, необходимо предусмотреть армирование трубы, например, стальной проволокой, которое увеличит несущую способность воздушной линии.
• В случае если прокладка кабеля осуществляется подземным способом, учитывается жесткость трубы, а также влагостойкость и водонепроницаемость дополнительной изоляции.

Гофрированная защитная изоляция, причем, даже металлическая, не сможет полностью защитить кабель от механического воздействия, например, при сверлении стен или пола. Поэтому рекомендуется при укладке кабеля в стяжку или же при монтаже под стационарную, то есть не съемную отделку, а также при полной заделке в стену, составить подробный план прохождения проводки. Нелишним будет дополнить его фотографиями. Необходимо правильно понимать, что не каждый детектор проводки может определить месторасположение кабеля, даже если он находится под нагрузкой.

Разновидности гофрированных изоляционных труб

Гофра разделяется на несколько типов по разным критериям. Это также следует учитывать, определяясь с выбором материала.

Прочность трубы

По прочности изоляционная труба подразделяется на следующие варианты:

• Легкая гофра имеет тонкие стенки и обладает хорошей гибкостью, поэтому ее используют для прокладки кабеля, который не испытывает высоких нагрузок, за отделочным материалом стен и потолков. Изделие не отличается устойчивостью к механическим воздействиям и способно выдержать нагрузку до 320 Н / 5 см.
• Тяжелая в прочностной категории гофрированная труба имеет более прочные стенки и выдерживает нагрузку до 750 Н / 5 см. Она может быть применена для скрытого монтажа проводки в стенах, а также в стяжке. Широко применяется в монолитном строительстве.
• Сверхтяжелая гофра имеет толстые стенки, поэтому способна выдержать нагрузки до 1250 Н / 5 см, но обладает не столь хорошей гибкостью. Такие изделия используются для укладки в стяжку или же для подземного прокладывания кабеля. Из-за повышенной жесткости для поворотных зон трубы рекомендуется использовать специальные уголки, так как минимальный радиус изгиба получается довольно большой.

Армированная гофротруба способна выдерживать очень серьёзные механические нагрузки без деформации или разрыва.

• Армированная гофрированная труба. В этой разновидности изделий внутри пластиковой оболочки расположена проволочная спираль, что делает трубу более прочной и позволяет ее использовать при подземной проводке или при монтаже кабеля по улице. Этот вариант изоляции, благодаря наличию армирования, выдерживает нагрузку до 4000 Н / 5 см.

Приспособление для укладки кабеля в гофру

В продаже можно найти гофрированные трубы с проволочной протяжкой или без нее. Протяжка – это токая прочная стальная струна, проходящая по всей длине трубы внутри Удобство гофры с протяжкой заключается в простоте укладывания кабеля в защитную оболочку.

Гофрированная трубка с установленной внутри нее струной-протяжкой.

Если труба не имеет протяжки, то уложить гибкий кабель внутрь нее, особенно в том случае, если он имеет большую длину, будет весьма проблематично.

Материал изготовления гофрированных труб

Гофрированные защитно-изоляционные трубы производятся из нескольких материалов — это поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен (ППР), полиэтилен низкого давления (ПНД), полиамид (ПА), металл. Иногда применяются и комбинации нескольких материалов.

Сложилось так, что каждому из материалов (преимущественно) соответствует свой цвет, поэтому на этот фактор также необходимо обратить внимание.

Материалы имеют разные характеристики, поэтому изделия должны соответствовать поставленным задачам.

При приобретении гофры из любого из вышеназванных материалов, чтобы удостовериться в ее качестве, следует запросить у продавца копии сертификатов противопожарной безопасности и соответствия, а также гигиенического заключения.

Уже говорилось, что наиболее массовой в использовании является гофра из ПВХ. У нее вполне подходящие характеристики по основным параметрам практически для любых участков строительства дома.  Поэтому ее параметры можно выделить особо.

Труба гибкая гофрированная ПВХ серии FL (легкая) и FH (тяжелая)

Цены на гофру

гофра

Конструктивные особенности гофры

Изоляционная труба подразделяется также  по своему конструктивному строению на однослойный и двухслойный вариант.

Двухслойный и однослойный вариант гофрированной трубы ПНД.

• Полимерные трубы могут состоять из одного или двух слоев. К двухслойным изделиям относится армированная изоляция, так между двумя слоями полимера, внутренним и наружным расположена спиральное армирование металлической пружиной. Однако, двухслойными могут быть и не армированные трубы — в одних внутренний слой повторяет рельеф гофры, в других имеет гладкие стенки. Гофра с гладкими внутренними стенками наиболее удобна для укладки в нее кабеля, так как он не встретит препятствий на своем пути. Недостаток лишь в том, что подобные гладкостенные трубы имеют довольно-таки высокую стоимость.

Металлическая гофрированная трубка, покрытая ПВХ-оболочкой

• Металло-полимерные трубы иногда состоят из трех слоев — полимерное покрытие, помимо внутренней тонкой оболочки, наносится и снаружи. Этот вариант, пожалуй, самый качественный в плане защиты проложенных кабелей от механической нагрузки и от проникновения влаги и пыли. Металло-полимерные изоляционные трубы способны обеспечить пожаробезопасность даже при высоких нагрузках. Не по зубам изделия из этого материала и грызунам, равно, как и другие металлические гофры.

Размерные параметры гофрированных труб для электрической проводки

Гофрированные трубы для обустройства электрической проводки производятся в довольно широком диапазоне диаметров — от 16 до 65 мм. При выборе подходящего варианта изделия необходимо учитывать, что оценивать придется внутренний и наружный диаметр.

В случае если планируется в одну гофру поместить несколько кабелей, ее диаметр необходимо подобрать так, чтобы незанятым оставалось не менее 65% площади поперечного сечения трубы. Это связано с тем, что слишком «плотное соседство» нескольких кабелей способно привести к их перегреванию, поэтому оставленный пустое пространство необходимо для лучшего отвода тепла.

Кабели, пропущенные в гофру, не должны укладываться плотно – существуют определенные ограничения по заполнению полости трубы

Таблица ниже показывает стандартные размерные параметры большинства гофрированных труб:

А размещенный ниже калькулятор позволит очень быстро рассчитать, какое допустимое количество тех или иных проводов (кабелей) допускается разместить в гофротрубе. Необходимо будет только указать стандартный внешний диаметр выбранной гофры, а также внешний диаметр планируемого к укладке кабеля (провода) круглого сечения, или толщину и ширину — для плоских разновидностей. Эти размеры могут указываться в паспортных характеристиках кабельной продукции, но их несложно измерить и самому – штангенциркулем или даже просто линейкой.

Калькулятор расчета допустимого количества кабелей (проводов) в гофре

Перейти к расчётам

Выбор диаметра гофрированной трубы зависит также от конкретной области ее применения:

• Проводка, идущая к осветительным приборам, как правило, укладывается в гофру диаметром 16 мм.
• К выключателям и розеткам используется трубка диаметром не менее 20 мм.
• От центрального распределительного узла до промежуточной коробки, а также от щитка — не менее 25 мм.
• Соединение силовой линией двух электрических щитков — гофра не менее 32 мм.
• Кабели, проходящие через межэтажные перекрытия, должны быть заключены в жесткую гофру диаметром не менее 40 мм.
• Монтаж кабелей с невысокой нагрузкой (сигнальные кабели, антенна, интернет, стационарный телефон и т.п.) — не менее 25 мм.

Стоимость гофрированной трубы

Точную стоимость гофрированных труб лучше узнавать в регионе, где они будут приобретаться. Причем, стоимость на одно и то же изделие может варьироваться, поэтому, уточнив необходимые характеристики гофры и определившись с выбором, цену на конкретное изделие лучше всего узнать по месту приобретения.

В целом же можно сказать, что самой доступной по стоимости является гофрированная труба, изготовленная из поливинилхлорида (ПВХ), далее идут ПНД и ПП, самым дорогим вариантом остается металлическая гофра.

Трубы, в которые установлена проволочная протяжка, стоят несколько дороже, но ее наличие значительно сократить время монтажных работ. Так что эта назначительная переплата пойдёт только на пользу, не стоит от нее отказываться.

Приобретая гофру, необходимо обратить внимание на толщину стенок — она должна быть одинаковой по все длине, а также на однородность окраса изделия. Эти факторы говорят о качестве изделий.

Бухта гофрированной трубы ПВХ с протяжкой.

Поставляется гофра в продажу в бухтах по 100, 50, 25 или 15 метров, в зависимости от материала изготовления, класса жёсткости и наружного диаметра трубы. Можно приобрести и метражом, но цена в этом случае зачастую становится несколько выше.

Необходимо подчеркнуть, что все без исключения изделия, предназначенные для электротехнического монтажа, рекомендуется приобретать только в специализированных магазинах. Изделия в них могут быть и дороже, но зато и качество — намного выше, поэтому такие цены вполне обоснованы. Следует постоянно иметь в виду, что в этом сегменте рынка, увы, гуляет очень много недоброкачественных подделок.

Рекомендации по проведению монтажных работ

В этом разделе будут рассмотрены некоторые нюансы, связанные с прокладкой проводки с заключением ее в гофрированную трубу. Это необходимо знать, чтобы упростить выполнение монтажных работ.

Укладка кабеля в гофру

Не возникнет особых проблем при размещении кабеля в трубе, оснащенной струной-протяжкой. Конец провода (связанного пучка проводов) просто надежно скручивается с одним из концов протяжки. Затем этот соединительный узел плотно обматывается изолентой, получился «обтекатель», который не станет цепляться за неровности канала гофры. После этого, желательно – на прямом участке, необходимо аккуратно, без рывков, вытягивать проволоку протяжки с другой стороны трубы до тех пор, пока из отверстия не покажется кабель. И далее останется только закрепить провода к гофре изолентой как с одного, так и с другого конца трубки, чтобы они снова не «нырнули» внутрь при проведении монтажных работ.

Закрепив кабель к протяжке, рекомендуется этот соединительный узел «облагородить» изолентой, чтобы он не зацеплялся о внутреннюю гофрированную поверхность трубы.

Если же приобретена гофра без протяжки, то укладку в нее кабеля лучше всего осуществлять с помощником, при этом соблюдая следующие нюансы:

• В случае протягивания в гофрированную изоляцию нескольких кабелей, их необходимо по всей длине сложить вместе и скрепить кольцами изоленты через каждые 400÷500 мм. Если кабели недостаточно жесткие, то их фиксацию следует производить даже с шагом в 300 мм.
• Конец одного или нескольких кабелей, которым они будут просовываться в трубу, необходимо обмотать примерно на 100÷120 мм изолентой. Так проще будет преодолевать препятствия внутри гофры.
• Если кабель очень гибкий, то сначала в трубу на всю ее длину протягивается жесткая проволока, то есть, по сути, делается та же протяжка. Затем к ее концу закрепляется кабель, и далее – по уже рассмотренной схеме.

На этой иллюстрации представлены варианты протягивания кабеля через гофрированную трубку в одиночку и с привлечением помощника.

Некоторые мастера протягивают кабель в гофре уже после ее закрепления на поверхности стены или потолка, или же в штрабе. При обустройстве электрической проводки в квартире или доме участки между распределительными коробками, выключателями, розеточными группами, светильниками — небольшие, и, как правило, прямые, максимум, имеющие один-два плавных поворота. Поэтому проблем с протяжкой кабеля в гофре возникнуть не должно. Кстати, такой подход может применяться и при замене вышедшего из строя кабеля на новый, без вскрытия отделки, закрывающей проводку.

Если же производится монтаж значительных по длине участков проводки, например, в условиях улицы, то такой способ вряд ли применим. То есть лучшим вариантом будет сначала уложить кабель в гофру, а затем уже закреплять ее, например, на растянутом тросе.

Как крепятся гофрированные трубы с проводкой?

В различных условиях монтаж гофрированной трубы производится различными способами.

Если проводка-«воздушка» проходит по улице, то гофра подвешивается на натянутый металлический трос.

• При обустройстве внешней проводки, протянутой «по воздуху» в отдельное строение, гофра чаще всего закрепляется на растянутом между зданиями тросе с помощью пластиковых хомутов-зятяжек. Ими очень удобно пользоваться, и они на первых порах надежно удерживают гофротрубку вместе с кабелем. Однако, под влиянием внешних факторов (влага, ультрафиолет, изменение температур) пластиковые хомуты ослабевают и трескаются, теряя свои удерживающие способности. Приходится их менять на новые, или же изначально использовать иные способы крепления, например, с помощью скрученных их полосок жести хомутов.

Несмотря на то что на иллюстрации представлена серая гофра ПВХ, лучшим вариантом для улицы будет использование трубки из полиамида (темно-серая), полипропиленовой (синяя), металлической или металло-полимерной гофры. Эти варианты изделий показывают более высокую устойчивость к агрессивному атмосферному воздействию и перепадам температур.

Цены на гофрированную трубу

труба гофрированная

Пластиковые клипсы, которые традиционно используются для фиксации полипропиленовых или металлопластиковых водопроводных труб, отлично подходят и для крепления гофры.

• Если проводку предполагается проложить наружным способом, закрепив на стене или потолке, то для этой цели часто используются специальные клипсы, изготовленные из пластика. Такие крепежные элементы подбираются под диаметр гофрированной трубы. Клипсы могут быть закреплены к поверхности саморезами или же дюбелями. Вид крепления зависит от материала стены или потока. Клипсы устанавливаются с шагом 400÷500 мм.

Когда клипсы будут закреплены на поверхности, в них поочередно заводится гофрированная трубка и прижимается до щелчка.

Дюбель-хомут и дюбель-шпилька для крепления гофры в штрабе.

• Если проводку планируется вмуровать в стены, то под прокладку гофры в поверхности вырезаются УШМ («болгаркой») или (и) перфоратором каналы-штрабы. Крепление гофрированной трубки в штрабах осуществляется специальными пластиковыми дюбель-шпильками или дюбель-хомутами.

Закрепление гофры в штрабе с помощью дюбель-шпильки.

Если таких креплений найти не удалось, то можно применить и самодельный крепеж — металлические полоски или даже отрезки жесткой проволоки, которые крепятся обычными дюбелями. еще один вариант — уложенная в трабы гофра просто фиксируется  «ляпами» быстрозастывающего гипсового растора или алебастра. Однако, готовые фиксаторы более удобны, стоят они недорого, и здорово облегчают работу.

Если используется хомут, то по центру штрабы в нужном месте сверлится отверстие, в которое вбивается дюбель. Затем устанавливается труба и фиксируется хомутом-затяжкой.

В другом варианте — после сверления отверстий укладывается гофра, на нее надеваются шпильки, концы которых самопроизвольно соединяются. И остается только аккуратно вставить (подбить) эти сложенные концы в отверстие. Понятно, что дюбель-шпильки, в отличие от более универсального хомута-затяжки, необходимо подбирать по диаметру гофрированной трубы.

Вариант закрепление проводки над подвесным потолком – затяжками по подвесам

• В случае если проводка будет скрываться подвесным потолком, то гофру фиксируют на подвесах, удерживающих металлические профили.

Разрабатывая схему прокладки электрической проводки, необходимо учитывать некоторые рекомендации, которые упростят работу:

• Электрическая проводка должна иметь только плавные повороты, особенно в тех случаях, когда планируется кабель монтировать в уже закрепленную гофрированную трубу. Если же трубу устанавливают вместе с кабелем, наличие плавных поворотов позволит, в случае необходимости, произвести замену поврежденной проводки. Для этого поврежденный кабель обесточивается и вытягивается из гофры, с одновременным заводом нового.
• Длина участков между подключаемыми точками или коробками не должна превышать 20÷25 метров, при этом в трассе может быть не более четырех поворотов.

Если предусмотрена прокладка нескольких кабелей, расположенных в разных изоляционных трубках, то их монтируют параллельно друг другу, делая минимальное количество плавных поворотов. Монтаж в несколько ярусов – категорически запрещен.

• Между двумя поворотами должно быть расстояние не менее 3÷5 метров. Если существует необходимость сократить этот отрезок между поворотами, то рекомендуется установить распределительную коробку и изменить направление кабеля с помощью нее.

Поворот кабеля может быть осуществлен через распределительную коробку.

• Угол поворота гофры вместе с кабелем не должен быть меньше 90 градусов, но лучше, если он будет больше.
• В случае если предполагается проложить электропроводку с высокой нагрузкой рядом с кабелями с небольшим напряжением, то их располагают в разных гофротрубах, которые монтируются на расстоянии не менее 20 мм друг от друга. Их пересечение может проходить только под прямым углом.

Эти рекомендации касаются прокладывания электрической проводки внутри помещений, в уличных условиях путем подвешивания ее на тросе, а также подземного варианта. Прокладывая длинную трассу, следует предусматривать возможность замены кабеля, проходящего в гофре, а для этого следует соблюдать перечисленные выше правила.

Сложности при использовании гофры

Решив использовать в качестве изоляции гофрированную трубу, придется столкнуться с некоторыми трудностями, которые следует учитывать, приступая к работе:

Штрабы, прорезанные в бетонной стене под гофрированные трубы электропроводки.

• Штрабление стен. Этот процесс придется осуществить в тех случаях, когда необходимо сделать скрытую проводку. Именно с ним могут быть связаны основные сложности. Во-первых, если этот процесс будет доверен для выполнения мастеру, то это приведет к значительному удорожанию работы. Кстати сказать, собственники жилья должны знать, что штрабление несущих внешних стен вообще запрещено. При прокладывании каналов во внутренних стенах, важно следить, чтобы не была нарушена целостность арматуры.

Если обустройство каналов будет осуществляться самостоятельно, то на удорожание оно никак не повлияет, но займет немало времени и сил. Каналы должны иметь размер 20×20 мм, причем этот размер подходит для скрытой проводки, прокладываемой как в гофре диаметром в 16 мм, так и без нее.

• Сверление бетонных стен. Для этого процесса придется приглашать специалиста со специальным оборудованием, и эта работа также обойдется недешево. Однако, в одно сквозное отверстие диаметром в 32 мм, просверленное в стене, можно пропустить четыре — пять кабелей без гофры. Если же кабель будет заключен в трубку, то отверстий потребуется больше, а значит и цена на монтаж увеличится. Конечно же, можно просверлить одно отверстие большого диаметра для проведения через него несколько гофрированных труб, но в этом случае, значительно пострадает звукоизоляция комнат. Увеличение стоимости из-за сквозного сверления при обустройстве электропроводки может составить до 25÷30 % от общей стоимости работ.
• Неизбежно удорожание работ по проведению проводки из-за приобретения:

— самих гофрированных труб;

— крепежных элементов;

— распределительных коробок, которых потребуется больше, чем при прокладке кабеля без изоляции.

Как уже говорилось, количество проводов (кабелей) в гофре – ограничено. При прокладке проводки без гофры в коробку, получается, модно завести большее количество кабелей. Если же используется изоляционная трубка, для большего количества кабелей придется приобретать гофру большего диаметра или увеличивать количество коробок.

То есть этот вопрос при проектировании проводки требует тщательного продумывания.

Кабель NYM с надежной тройной изоляцией.

Необходимо отметить, что многие электрики и собственники жилья, отказываясь от гофрированной трубки, отдают предпочтение надежным, оснащенным высококачественной изоляцией кабелям NYM или ВВГнг. Такие линии, действительно, вполне могут прокладываться и без гофры. Правда, стоимость подобной кабельной продукции – тоже весьма немалая.

Так что повсеместное использование гофры для электропроводки все же остается весьма спорным вопросом. Некоторые ее защитные качества многие специалисты считают явно преувеличенными. Яростные дебаты по этим вопросам – не редкость на страницах интернет-форумов. Для примера – предлагаем посмотреть весьма содержательный видеосюжет, у котором его автор высказывает и обосновывает свое мнение по поводу гофрированных оболочек для домашней электропроводки.

Видео: Как же будет правильнее – электропроводка в гофре, или без нее?

виды, характеристики, особенности монтажа и выбора

Быстрые темпы строительства и потребность в экономии средств все чаще и чаще обуславливают необходимость прокладки электрической проводки открытым способом. Где кабельно-проводниковая продукция подвержена негативному воздействию окружающей среды и механических повреждений. Поэтому в соответствии с требованиями п.522.6.2 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в качестве дополнительной защиты в электропроводке может использоваться гофра для кабеля. Для чего она применяется и какими конструктивными особенностями обладает, мы рассмотрим в данной статье.

Назначение

Основным назначением гофры для кабеля является защита проводника, расположенного внутри. Однако, в зависимости от условий эксплуатации электропроводки или применяемых технологических процессов, назначение каждой конкретной марки может отличаться.

К примеру, в случае контакта с легко воспламеняемыми веществами или при прокладке электропроводки внутри помещений, где не допускается возникновение дыма, применяются марки гофрированной трубы с антипиренами или изготовленные из металла. Первые из них приводят к самозатуханию очага возгорания, а вторые вообще не подвергаются горению.

Марки с твердой оболочкой предназначены для дополнительной упругости в случае механического воздействия. К примеру, при укладке проводки внутри гипсокартонной стены, где при сверлении можно нарушить целостность изоляции.

Рис. 1. Воздействие механических услилий при заливке бетона

При заливке в бетонном полу или других конструкциях гофра предназначена для защиты кабеля от сдавливания массой стяжки. Также она упрощает последующую замену в случае необходимости. В случае возможного подтопления гофра предназначен для герметизации и защиты от влаги.

В случае наружной прокладки выполняет функции защиты от прямого воздействия солнечного ультрафиолета. Принимает на себя роль демпфера температурного расширения и сужения при изменении параметров окружающей среды.

Однако заметьте, наличие гофры не гарантирует механическую устойчивость к сверлу перфоратора или удару лопатой. Существует ряд воздействий, при которых кабель все равно пострадает и станет непригодным для эксплуатации. Также необходимо учитывать вид изделия и условия его применения. Так как неправильно подобранная гофра не сможет защитить кабель или будет выполнять возложенные на нее функции не в полной мере.

Виды и конструктивные особенности

Существует большое количество критериев, в соответствии с которыми производится разделение гофры для кабеля на виды и категории. Так, в соответствии с п.6.4 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 по виду защиты от внешних воздействий можно выделить три категории:

• Распространяющие горение или не распространяющие такового;
• Имеющие защиту от коррозии или без таковой;
• Степень защиты от проникновения твердых частиц или воды – обозначается индексом IP и нормируется согласно гл.5 и 6 ГОСТ 14254-2015;

Рис. 2. Пример армированной гофры и с протяжкой

Для усиления механической прочности защиты кабеля может применяться армированная гофра. Такая марка включает в себя стальную проволоку по периметру спирали.

Также существует категория гофрированных труб с протяжкой или без нее. Под протяжкой следует понимать наличие стального троса, который находится по всей длине изделия. А при необходимости, его можно использовать для облегчения процедуры протягивания кабеля внутри полости.

В зависимости от допустимого температурного режима выделяют нижний и верхний предел температур. Так, в соответствии с п.6.2 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 существует пять нижних и семь верхних пределов:

Таблица 1: нижний предел диапазона температур

Таблица 2: верхний предел диапазона температур

В  соответствии с этими пределами определяется возможность эксплуатации, выполнения монтажных работ или транспортировки изделия.

Также все гофры можно разделить по материалу, из которого они изготовлены:

• Поливинилхлоридные (ПВХ) – является одним из наиболее известных за счет низкой себестоимости. Не горит, но подвержена разрушению под воздействием ультрафиолета.
• Полиэтиленовые – в зависимости от технологии изготовления различают гофры высокого и низкого давления, которые обозначаются ПВД и ПНД соответственно. Устойчивы к ультрафиолету, ряду нефтепродуктов, некоторых кислот и т.д.
• Полипропиленовые – как и предыдущий вид изготавливаются из полимерного материала. Обладает хорошей устойчивостью к внешним факторам, не поддерживает горения.
• Полиамидные – применяются в качестве защиты от проникновения влаги к кабелю.
• Металлические – обладают хорошей устойчивостью к механическим воздействиям.

Рис. 3. Металлическая гофра

Не подвержены горению, разрушению маслами и другими активными веществами.

По количеству слоев различают однослойные и двухслойные гофры. В первом случае присутствует только один слой материала, а во втором существует внутренний и наружный.

Рис. 4. Пример двухслойной гофры

Технические характеристики

При выборе конкретной модели гофры для кабеля руководствуются основными техническими характеристиками изделия, к которым относятся:

• Материал, из которого изготовлена гофра;
• Степень пыле- влагоустойчивости;
• Допустимый диапазон температур;
• Устойчивость к горению;
• Сопротивление электрическому току;
• Геометрические параметры;
• Механическая прочность.

Диаметр и толщина стенки

Габаритные размеры гофры позволяют определить ее совместимость с определенными видами кабеля и возможность размещения. Так, при установке внутри стен или необходимости проложить в просверленном отверстии, вы должны убедиться, что трубке хватит места, и вы не пережмете ее конструктивными элементами. В случае заливки в пол, необходимо знать высоту самой гофры, чтобы учитывать высоту заливки стяжки. Для этого используется наружный диаметр трубы, который можно узнать в ее паспортных данных.

Рис. 5. Соответствие диаметра гофры высоте заливки

У каждого кабеля также есть технические данные, к примеру, тот же ВВГ 3х6 будет иметь наружный диаметр 11,9 мм. Поэтому гофра для такого кабеля должна свободно вмещать его внутри. Из ряда 10.7; 14.1; 18.3; 24.5; 31.5; 39.6 наиболее подходящим вариантом будет 14,1 мм.

Толщина стенки позволяет определить устойчивость к механическим воздействиям. Чем толще стенка, тем большую нагрузку способна выдерживать гофра.

Материал и цветовое исполнение

Рис. 6. Разделение гофры по цвету

Современный рынок предлагает огромный выбор гофр для кабеля с различной цветовой палитрой. Но, сразу отметим, что никаких жестких требований относительно цвета нет. Поэтому все производители могут выпускать модели одного и того же цвета с абсолютно разными характеристиками. Как правило, труба белого и серого цвета выполняется из ПВХ, а красный, синий, черный являются атрибутами полиэтилена и полипропилена, полиамидные бывают черного и серого цвета.

Как видите, один и тот же цвет может принадлежать разным материалам, что также вносит некоторую сумятицу в отношении их свойств. Но если вы будете ориентироваться по внешним признакам гофры для кабеля, то далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся варианты.

• Белые – подходят для слаботочных цепей;
• Серые  — для размещения кабеля электропроводки;
• Черные или коричневые также хорошо подходят для распределительной цепи и подключения бытовых приборов;
• Зеленые – предназначены для прокладки линий связи;
• Красные – для монтажа силовых цепей на открытом воздухе;
• Синие  — хорошо подходят для заливки в бетонные конструкции.

Данное распределение является рекомендательным, поэтому основной упор при выборе делается на технические параметры гофры для кабеля.

Прочностные характеристики

В зависимости от механической прочности существуют несколько видов гофры для кабеля. Так, в соответствии с п.6.1 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 параметры прочности разделяются на сопротивление к удару, сжатию, сопротивление к изгибу, растяжению и способность переносить подвесную нагрузку.

Для каждой из категорий разработана своя градация прочности, поэтому рассмотрим пример для ударной устойчивости:

• Очень легкая – минимальная величина сопротивления удару;
• Легкая – слабая механическая устойчивость, но отличная гибкость;
• Средняя – хорошо подходят для размещения в стенах;
• Тяжелая – обладает большой толщиной стенок и плохой гибкостью, но является отличным вариантом для заливки в бетон;
• Очень тяжелая – максимально прочный вариант, который может использоваться для прокладки в грунте или местах других механических воздействий.

Особенности монтажа и крепежа

Для крепежа гофры по стенам удобно использовать специальные клипсы или хомуты с дюбелями.

Рис. 7. Крепление гофры на дюбель

Если же вы планируете штробить стены, то ее следует располагать в штробе. За гипсокартонными конструкциями гофрированную трубу можно крепить к несущему профилю хомутами-затяжками.

Рис. 8. Крепление гофры хомутом-стяжкой

Заметьте, использовать шурупы или саморезы, которые повредят целостность наружного слоя нельзя.

Для перемещения в пространстве гофру можно поворачивать, но угол поворота, при этом, не должен превышать 90°. Длину одного отрезка рекомендуется делать не более 20 – 25м, при этом количество поворотов не должно превышать 4 – 5. Расстояние между поворотами должно быть не менее 3м. А если этот критерий выполнить не получается, делается распределительная коробка для изменения направления кабеля.

Категорически запрещено укладывать несколько гофр друг на друга. Они должны идти параллельно на расстоянии не менее 20 – 30 мм друг от друга. При необходимости пересечения, две линии располагаются строго перпендикулярно друг относительно друга.

При расположении за подвесными потолками и подобных нишах, в соответствии с п.14.15 СП 31-110-2003 выбирается марка гофротрубы из негорючего материала. Также учитывается степень защиты IP в зависимости от группы горючести материалов.

Как выбрать?

При выборе конкретной модели гофры для кабеля, проверьте, чтобы условия эксплуатации и допустимый температурный режим подходил для ваших условий. Если электрооборудование размещается в помещении с повышенной влажностью, гофра должна быть влагоустойчивой. В зависимости от предполагаемой нагрузки, выберите толщину стенки гофры. 

Также можно ориентироваться по участку электрической цепи, на которую вы хотите установить гофру для кабеля:

• Для осветительного оборудования будет достаточно гофры диаметром 16 мм;
• На розеточные группы и выключатели нагрузки подойдет гофра для кабеля в 20 мм;
• Питание от вводного щита до распределительной коробки лучше осуществлять гофром 25 мм;

Рис. 9. Подключение от вводного щитка

• Кабель от общедомового щита до вводного в квартиру можно проложить в трубу 32 мм;
• Для пересечения перекрытий между этажами берут гофры под кабель с диаметром в 40 мм.

Список использованной литературы

1. Пантелеев Е.Г. «Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник электромонтажника.» 1990
2. Филиппов А.С., Филиппов В.А. «Ремонт и монтаж кабельных линий, Практическое пособие» 2005
3. Ю.Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий.» 2019
4. А.Б.Семенов «Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов» 2010
5. Д.Федоров «Электропроводка в квартире Своими руками» 2016

виды, выбор и способы монтажа

Правила установки электрического оборудования (ПУЭ) четко регламентируют способы прокладки кабелей и проводов, в соответствии с требованиями пожаробезопасности. Согласно этим правилам, непосредственный (то есть без использования дополнительной защиты) монтаж кабеля разрешен лишь при условии его изготовления из трудно сгораемых материалов. Исключение для такого типа проводки составляет только прокладка по легко воспламеняемым основаниям. В остальных же случаях ПУЭ требуют использования не поддерживающей горение защиты при монтаже электросетей. Таким видом защиты электропроводки является гофра.

Несмотря на свойство не поддерживать горение, сама по себе гофра для проводки не является негорючей прокладкой. Использовать ее без дополнительной защиты при монтаже электросетей в деревянных строениях, каркасных домах и других легко воспламеняемых зданиях запрещено правилами ПУЭ. Исключение составляет металлическая гофра, обладающая устойчивостью к воспламенению и повышенной жаропрочностью.

Когда необходимо использовать гофру для прокладки кабелей в закрытых помещениях

Гофротруба для электропроводки призвана обеспечить дополнительную защиту от механических воздействий, а также служит в роли диэлектрика, образуя дополнительный слой изоляции. Хорошая гибкость гофротруб обуславливает возможность снижения трудозатрат при организации электросетей любого назначения путем упрощения процесса их монтажа.

Кроме того, изделия данного типа характеризуются длительным сроком эксплуатации, обладают высокой степенью гидрофобности, устойчивы к широкому диапазону температурных колебаний (от −20 до 60°С), не вступают в реакцию с химически активными соединениями (кроме металлических гофр) и не подвержены коррозии.