Какой кабель использовать для Full HD видеодомофона?

Какой кабель подойдёт для подключения вызывной видеопанели Full HD к видеодомофону?

В настоящее время форматы AHD, HDCVI и HD-TVI находят своё применение также в системах домофонии – всё большее количество вызывных видеопанелей и видеодомофонов используют данные технологии, что с одной стороны повышает качество изображения, а с другой предъявляет повышенные требования к кабельным линиям.

На примере видеодомофона установленного в частном доме мы расскажем какой кабель проложить от вызывной видеопанели и электрозамка на калитке до видеодомофона в доме чтобы получить чистое HD изображение и звук без помех. 

Все видеодомофоны аналоговых форматов для передачи сигналов видео, аудио и вызова используют 4-х проводный интерфейс: видео, аудио, +12в, общий. Однако, это не означает что вы с легкостью можете подключить Full HD видеопанель к монитору простым 4-х жильным кабелем независимо от длины, без последствий для качества изображения и звука.

Дело в том, что теперь в вызывных панелях установлены мультиформатные видеокамеры высокого разрешения, которые подразумевают использование коаксиального ТВ кабеля для наиболее точной передачи видеосигнала.

Мы рекомендуем использовать комбинацию любого телевизионного коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом (например F5967) и любого не экранированного кабеля 3 х 0,5 мм для передачи на видеопанель напряжения питания и аудиосигнала.

Схема подключения видеодомофона и электромеханического замка

Примечание: монитор видеодомофона может быть с питанием 12в (тогда для него требуется БП 12в) или 220в (тогда из него выходит сетевой шнур 220в). В обоих случаях питание на видеопанель подаётся с разъёмов монитора видеодомофона (4-х проводный интерфейс), которых может быть несколько, в зависимости от максимального количества подключаемых вызывных панелей.

Что касается подключения электрозамка – лучше всего, когда замок питается от отдельного блока питания (БП) и на него проложен отдельный кабель. При выборе сечения кабеля, нужно учитывать расстояние от БП и ток потребляемый электрозамком. Однако в большинстве случаев достаточно 2-х жильного кабеля сечением 2,5 кв. мм.

Управление электрозамком всегда происходит с помощью реле установленного в вызывной видеопанели — поэтому кабель от блока питания на электрозамок необходимо заводить в коммутационную коробку видеопанели, а далее от видеопанели до электрозамка можно проложить гибкий кабель 2х0,75 мм.

Как правильно проложить кабель на видеодомофон чтобы свести к минимуму влияние помех?

Ещё раз напомним, что сегодня мы рассматриваем установку аналогового видеодомофона формата AHD, HDCVI или HD-TVI и вызывной панели с разрешением 1080p или 720p.

Итак, предположим, что видеодомофон требуется установить в загородном доме. Вызывная панель установлена с внешней стороны калитки, а монитор в прихожей.

Кабели от вызывной панели (1) и электрозамка (2) проложенные в защитной полиэтиленовой трубе в грунте проходят транзитом через протяжную коробку (3), установленную на периметре забора, далее заходят в левую слаботочную часть электрощитка (4) расположенного в доме, в которой также установлен блок питания электрозамка. Далее видеокабель и кабель 3 х 0,5 мм продолжают свой путь транзитом через слаботочную часть электрощитка в монтажную коробку (подразетник) видеодомофона (5) в прихожей.

Правило 1. Нельзя прокладывать сигнальный кабель на видеодомофон вместе с сетевым кабелем 220в в одной трубе, в одном отсеке кабельного канала или в одном пучке. Также старайтесь избегать параллельной прокладки видео и аудио кабелей видеодомофона на близком расстоянии (менее 300 мм) с сетью освещения или другими кабелями переменного напряжения 220в.

Трасса кабелей системы видеодомофона

Левая (слаботочная) часть электрощитка использована для монтажа блоков питания видеонаблюдения, видеодомофона и электрозамка, а также для транзита сигнальных кабелей на видеодомофон и видеорегистратор

Кабель питания для монитора видеодомофона

Монитор видеодомофона может быть как с питанием 220в, так и с питанием 12в.

Предположим, что будет установлен видеодомофон с питанием 220в. Для защиты от возможных помех мы развели кабели питания видеодомофона и сигнальный кабель так, чтобы они приходили на видеодомофон с разных сторон в отдельных кабельных каналах и встретились только в монтажной коробке видеодомофона.

Примечание: если монитор видеодомофона имеет питание 12в, то кабель питания 12 вольт от блока питания монитора в электрощитовой до монитора можно прокладывать в одном коробе или пучке с видео, аудио кабелями.

Почему нужно тянуть отдельный кабель питания на монитор из электрощитовой, а не взять питание от любой ближайшей розетки? Есть несколько плюсов именно такого монтажа:

В случае выбора монитора с питанием 12в.

1. Вы можете установить блок питания монитора в электрощитке и тогда в подразетник монитора будет сходиться только «слаботочка»;
2. Вы сможете запитать домофон от общего бесперебойного блока питания, общего для видеонаблюдения и домофона и тогда, в случае пропадания сети 220в вы сохраните работоспособность системы;
3. Вам не придётся думать куда бы спрятать блок питания монитора, для него найдётся самое правильное место — слаботочная часть электрощитовой (в нашем случае это левая часть электрощитка).

В случае выбора монитора с питанием 220в.

1. Если у вас в щитовой установлен UPS (источник бесперебойного питания 220в) вы сможете подключить к нему ваш видеодомофон;
2. Подключение цепей электропитания видеодомофона и электрозамка к отдельному автоматическому выключателю упростит монтаж, наладку и обслуживание системы.

Ещё раз подчеркнём, что речь идёт об аналоговом видеодомофоне. Для системы IP видеодомофона используется UTP кабель, питание по протоколу PoE и совсем другая топология разводки кабеля.

Блок питания электрозамка и кабель на электрозамок

Для питания электрозамка желательно использовать отдельные блок питания и кабель питания, так как катушка электрозамка часто потребляет значительный ток и является источником помех по цепям питания, что может сказаться на качестве звука и видео в системе аналоговой домофонии.

Когда идёт стройка, на этапе монтажа кабеля заказчик часто не знает точно каким будет электрозамок, поэтому, в этом случае, лучше воспользоваться универсальными правилами.

1. Отдельный блок питания для электрозамка установлен в электрощитовой:
2. Отдельный кабель на электрозамок 2х2,5 мм проложен от блока питания электрозамка до места установки видеопанели и далее гибкий кабель меньшего сечения 2 х 0,75 мм проложен от видеопанели на подвижную часть калитки. При этом используеться гибкий переход для механической защиты кабеля;
3. Если у вас предполагаеться система сигнализации или вы хотите контролировать статус «открыт/закрыт» для калитки, то вместе с кабелем питания можно также проложить многожильный сигнализационный кабель (например 4 х 0,22) для подключения герконов калитки.

Совет: Протяжные коробки и плавные повороты труб, а также оставленная в трубе проволока для протягивания оставят вам шанс затянуть в трубу дополнительный кабель при необходимости (если конечно вы изначально подобрали диаметр трубы «с запасом»).

Электромеханические замки имеют свою кнопку выхода на корпусе. Электромагнитные и электроригельные замки такой кнопки не имеют, поэтому для них нужно установить отдельную кнопку выхода. Тип кнопки (нормально открытые или нормально закрытые контакты) а также схема подключения зависит от конкретной вызывной панели и электрозамка.

Info: При использовании электромагнитных и электроригельных замков в аналоговой домофонии, для правильного управления необходимо использовать компактные контроллеры доступа (контроллер управления замком). При этом вы получаете возможность прохода по карте (брелку). Контроллер имеет вход для подключения дополнительного считывателя или уже оборудован встроенным считывателем. На контроллере также есть вход для подключения кнопки выхода.

Совет: Предусматривайте врезную монтажную коробку в конструкции калитки (как показано на рисунке выше) с размерами, позволяющие при необходимости установить контроллер и выполнить коммутацию всех входящих у исходящих кабелей.

Читайте также:

IP видеодомофон — интеграция с видеонаблюдением

Как правильно прокладывать кабель для видеонаблюдения?

Как установить видеонаблюдение самостоятельно?

В интернет-магазине Hd-master Вы можете заказать видеодомофоны с доставкой по Киеву и Украине, а также получить консультацию по выбору и настройке оборудования. 

Звоните:

(044) 361-22-10 (095) 166-51-91

 (068) 521-47-35 (093) 212-26-03 

Viber | Telegram | Skype

✉ [email protected]

Как подключить электромеханический замок на калитку – схемы и этапы работ

Каждый человек желает жить в своем доме комфортно и безопасно. Чтобы обеспечить эти условия, многие прибегают к использованию различных технических средств. Особое значение играет выбор замка. Сегодня на рынке можно встретить большой ассортимент такой продукции: механические, двухсторонние кодовые, электромагнитные, электромеханические и другие замки. Схема подключения электромеханического замка на калитку, подробно описана в инструкции, прилагаемой к устройству, так что особой сложности в его установке не возникнет.

Электромеханический механизм на калитку

Выбор замка на калитку и комплектация устройства

Есть определенные критерии, которым должен соответствовать замок, управляемый электротоком. Чтобы устройство прослужило как можно дольше, необходимо чтобы оно отвечало следующим требованиям:

• Конструкция замка должна быть неприхотливой, но надежной.
• Изделие должно выдерживать перепады температур (от –40 до +50 градусов).
• Замок можно закрепить на профиль калитки.
• Корпус выполнен из нержавеющего металла.

Для частных домовладений, самым лучшим вариантом считается электромеханический механизм, который устанавливается на калитку, совместно с домофоном. Это позволяет открывать калитку дистанционно. Установив видеодомофон на ворота, хозяину нет необходимости идти к выходу, чтобы узнать, кто пришел к нему. Достаточно увидеть изображение на панели устройства, расположенного внутри дома.

Комплектация домофона

Как правило, комплект состоит из таких элементов:

• панель для вызова;
• монитор домофона подключаемый внутри дома;
• блок питания;
• комплект ключей и замок;
• коробка, в которую будет встроен блок питания;
• видеокамера;
• провода;
• инструкция, в которой указан пошаговый план установки устройства.

Схема для самостоятельного подключения домофона

Удобство электромеханического устройства заключается в том, что открыть его можно несколькими способами:

• дистанционно, нажав на кнопку, расположенную на корпусе внутридомовой части домофона;
• со стороны участка, воспользовавшись электронной или механической кнопкой;
• с наружной стороны участка, применив карту, механический ключ или ввод кода.

Последовательность установки домофонной системы

«Как подключить электромеханический замок на калитку?» – такой вопрос волнует многих владельцев загородных домов. Это устройство очень удобно в использовании, оно обеспечивает безопасность, предотвращая проникновение незваных гостей на частную территорию. Чтобы открыть калитку с таким замком, достаточно нажать специальную кнопку на домофоне.

Процесс установки устройства, выглядит примерно так:

• Панель вызова устанавливают на наружной стороне калитки. Она питается от электрической цепи и передает видео и аудио сигнал на монитор видеодомофона при помощи коаксиального кабеля.
• Монитор устройства устанавливают внутри дома и также подключают к электросети с напряжением 220В.
• Замок фиксируют на металлической или деревянной калитке и подключают его через вызывную панель, к блоку питания.
• В помещении устанавливается блок питания, который подключен к электромеханическому замку с одной стороны, и электросети – с другой. Если расстояние между блоком питания и замком меньше 20 м, берут провод 2х0,5 мм². В остальных случаях нужно использовать кабель с большим сечением, например 2х1,5 мм².

[note]Конструкция замка, делает возможным открытие механизма, в случае, если отсутствует электропитание.[/note]

Схема для крепления замка и дальнейшего его подключения

Инструменты и расходные материалы

Чтобы подключить электромагнитный замок на калитку (схема подключения предоставлена на фото выше), потребуются такие инструменты и расходные материалы:

• кабель;
• хомуты для монтажа и изолирующие средства;
• проволока;
• плоскогубцы;
• отвертки;
• ключи гаечные;
• сверла;
• болгарка;
• дрель.

Проведение монтажа

Главная проблема заключается в том, что большинство людей не знают как подключить электрозамок на калитке. На самом деле, это не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. В инструкции к изделию подробно изложен процесс установки замка, а также схема подключения домофона на калитку.

Приступая к монтажу, нужно тщательно изучить последовательность действий. Чтобы не испортить электромеханический замок, необходимо точно следовать инструкции.

Последовательность действий:

1. 1. Электрозамковый механизм нужно установить на калитке. Для этого замок прикладывают к поверхности, где он будет закреплен, и маркером наносят ориентир для просверливания отверстий.
   2. При помощи дрели высверливают отверстия нужного размера, и крепежными элементами крепят замок.
   3. Для установки замка внутреннего типа, в калитке необходимо сделать выемку подходящего диаметра. Для этого понадобится болгарка.
   4. Высверливается отверстие для замочного ригеля. Шурупами закрепляется ответная планка. Очень важно, чтобы она была расположена четко напротив замка.

Подключение кабеля

Если в комплекте не предусмотрено наличие кабеля для подключения, его придется купить отдельно. Выбирать необходимо комбинированный провод. Это позволит произвести соединение и с системой электропитания, и с видеосистемой домофона. В паспорте, прилагаемом к замку, должно быть обозначено, какую марку кабеля следует использовать. Определить необходимый метраж, нужно самостоятельно, произведя замеры.

Лучше всего проложить провод от калитки к дому, самым коротким путем. Внутридомовые и уличные устройства подсоединяют несколькими способами: по воздуху или под землей.

Если необходимо протянуть провод по воздуху, следует использовать натяжитель. Для этого подойдет стальная проволока. Такая мера необходима, чтобы исключить обрыв провода во время обледенения и сильных порывов ветра.

Укладка провода в металлорукав с ПВХ изоляцией

Для укладки кабеля под землей, используют пластиковую гофру, оцинкованный или изолированный металлорукав.

Высота, на которой нужно расположить замок, а также подробная схема подсоединения устройства, указана в паспорте изделия.

Схема для ввода в эксплуатацию электромагнитного замка с контроллером

Это устройство чаще всего используют в подъездах многоэтажных домов, офисах, на промышленных объектах и в крупных магазинах. Хотя некоторые хозяева загородных домов, тоже применяют электромагнитный замок.

Принцип действия устройства таков: ток подается на электромагнитную катушку, в процессе чего образуется магнитное поле. Пластина, закрепленная на двери, притягивается и удерживается силой магнита. Отключение и подача тока на катушку, обеспечивается контроллером. Открыть дверь можно при помощи специальной карточки и кодового ключа.

Подключить такое устройство не сложно. Замок устанавливается на двери, а недалеко от него в специальной коробке помещают контроллер. Схема подключения изображена на фото.

Схема подключения электромагнитного замка с контроллером

Основной контакт вызывной панели подсоединяется к кнопке «выход». При функционировании устройства, контроллер определяет срабатывание реле, после чего он подает сигнал на разрыв электромагнитной цепи, и двери открываются.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Кабель для домофонов — обзор марок кабеля для аудио и видеодомофонов

Для того чтобы обеспечить стабильный аудио или видео сигнал, нужно тщательно подойти к выбору кабеля для домофона.

Для того чтобы обеспечить стабильный аудио или видео сигнал, нужно тщательно подойти к выбору кабеля для домофона.

Как правильно выбрать кабель для домофона?

Во-первых, нужно учитывать тип домофона – аудио или видео. Для подключение аудиодомофонов достаточно двухжильного кабеля, например, ТРП 2х0,4.
Для видеодомофонов потребуется кабель с 4-мя жилами, так как между вызывной панелью и самим домофоном нужно обеспечить питание (12 В), передачу видео, аудио-сигнала и заземление.

Схема подключения кабеля зависит от конкретной модели домофона. Общая схема подключения домофона представлена на рис. 1

Во-вторых, при выборе кабеля для домофона важно расстояние. Чем дальше до вызывной панели, тем больше сечение кабеля нужно брать, так как от этого зависит уровень сигнала (в тонких проводах он ниже).

• Для расстояний до 15-20 метров отлично подойдут витые пары (UTP, FTP, STP), КСПВ, ШВЭВ, ШВЭП.
• Если сигналу нужно преодолевать 30-40 метров – воспользуйтесь кабелем КВК.
• Для подключения домофона на расстоянии до 50 метров необходимо использовать коаксиальный кабель марок RG-6, РК-75.
• Если расстояние больше 50 м, то возможно использовать комбинацию коаксиального кабеля типа RG-6 и любого силового провода питания сечением 2х1,5

Кабель для видеодомофона — обзор марок

Витая пара UTP 5e – подходит в качестве кабеля для домофона на небольшие расстояния 10-15 метров. Для подключения используют Utp 2 пары кат. 5e или Utp 4 пары кат. 5e. К недостатком витой пары относится невысокая помехоустойчивость при близком расположении источников помех: другие кабели рядом с витой, источники питания и т.д. В таких случаях лучше использовать более надежные экранированные витые пары типа FTP или STP. Экранированные витые пары способны передавать сигнал до 50 м.

Кабель КСПВ использовать для подключения и аудио- (нужен КСПВ 2х0,5) и видеодомофонов (КСПВ 4х0,5) на небольшие расстояния. Рекомендован для домофонов VIZIT. Также кабель КСПВ широко применятся для подключения домофонов в многоквартирных домах. КСПВ подходит как для прокладки по стоякам многоэтажек, так и для подклю

Распространённые ошибки при монтаже сетевой СКУД

1. Статьи
2. Обслуживание и ремонт систем безопасности
3. Распространённые ошибки при монтаже сетевой СКУД

21 мая 2014
Распространённые ошибки при монтаже сетевой СКУД

Александр Журавский,
Технический директор Компании Iron Logic

При монтаже сетевой СКУД существует целый ряд часто встречающихся монтажных ошибок, следствием которых становятся незапланированные работы по их устранению и задержка запуска объекта. Советы, приведенные ниже, являются попыткой систематизировать связанные с этим наиболее типичные просчеты монтажников и потому могут быть полезны, как новичкам, так и опытным специалистам.

Два слова о терминологии

«Земля» — это минус 12 вольт подаваемые с блока питания на контроллер, на клеммах обозначается как «GND», «Ground» и «-12V».

RS-485

Сама линия RS-485 это – два провода: одним проводом соединяются все клеммы «A», другим — все клеммы «B». Несмотря на кажущуюся простоту, не у всех есть полное понимание, как правильно построить линию связи, а подводных камней здесь много. Озвучим основные правила при прокладке линий RS-485 для СКУД:

1) Линия обязательно выполняется витой парой. Даже на малых расстояниях простые провода неспособны защитить линию связи от помех. Оптимальным является использование проводов для сетей Ethernet 5 категории, как самых дешёвых и общедоступных. Так же, при прокладке линий вне зданий, следует помнить о том, что не все кабели Ethernet рассчитаны на эксплуатацию в условиях атмосферных воздействий.

2) Не прокладывайте линию связи вдоль силовых линий 220/380 вольт ближе 20 сантиметров. Если уж деваться некуда, то прокладывайте кабелем, имеющим дополнительную защитную оплетку, и заземляйте её, где только возможно. Это важно и является, в том числе, одним из требований электробезопасности. Если приходится пересекать силовые линии, то только под прямым углом. Исполнение этих правил избавит Вас от пропадания связи с некоторыми контроллерами во время работы кондиционера, обогревателя или другого мощного потребителя. Особенно это касается промышленных зданий, где помехи в сети 220 вольт просто зашкаливают в разгар рабочего дня.

3) Все устройства должны включаться по очереди в одну линию. Всякие «деревья» и «веера» это опасный путь. Чем делать «ветку» на 2 метра в сторону, лучше все-таки сделать петлю в 4 метра. Петля хоть и вредит связи за счет удлинения линии, но гораздо меньше, чем боковые отводы. Так же следует помнить, что конвертер не обязательно должен быть на конце линии. И если линия получается длиной более 1000 метров или более 40 устройств, следует поискать решения по её разбиению на части, за счёт использования дополнительных конвертеров.

4) На концах линии для подавления эха должен быть включен нагрузочный резистор сопротивлением 120 Ом. На многих устройствах он уже есть, нужно просто установить перемычку «LOAD» для его включения. Если такого резистора на устройстве нет, то он должен идти в комплекте поставки и подключаться к проводам A и B на разъёме. Итак, на всю линию всего два резистора на крайних устройствах. Если в линии всего два устройства, то на обоих по резистору. Если конвертер или контроллер не стоит на краю линии, то подключать резистор не нужно.

5) Всегда объединяйте земли у всех контроллеров. Это жизненно важно для длинных (более 50 метров) линий и при большом числе устройств (более 5) на линии. Нужно это для выравнивания разности потенциалов возникающих между источниками питания контроллеров. В случае питания контроллеров от разных фаз сети переменного тока такое подключение может понадобиться и при двух контроллерах в линии. С разницей до 5 вольт контроллер справится сам, а вот разница более 15 вольт уже может вывести его узел связи из строя. Поэтому при прокладке линии рекомендуется использовать две витых пары, одной ведут саму линию связи, а другой, объединив оба провода, соединяют земли, обеспечивая тем самым устойчивую работу линии связи. На конверторе клемма для подключения земли обозначена буквой «G».

6) Расположение конвертора в линии связи не существенно, но все-таки есть простое правило, чем ближе контроллер к конвертеру, тем лучше. Следствием из этого правила является расположение конвертера в центре линии связи. Однако следование этому правилу не должно приводить к значительному удлинению линии. Так как, чем короче линия связи, тем лучше.

7) Перед монтажом уточните, умеет ли ПО самостоятельно настраивать сетевой адрес контроллерам. Если — нет, то выполните настройку до монтажа — это сэкономит время запуска.

Dallas, TM и iButton

Все эти слова в СКУД синонимы, так как являются названием одного и того же интерфейса для подключения считывателей. Также при расстоянии более 2 метров настоятельно рекомендуется витая пара, а с расстоянием более 30 метров не экспериментировать. Для подключения нужно как минимум две пары – одна сам сигнал, повитый с проводом, подключенным к земле, вторая питание +12 вольт, также повитый с проводом, подключенным к земле. И вообще, чем больше и толще провода соединяющие землю контроллера с землёй считывателя, тем лучше работа.

Так же следует отметить, что подавать +12 вольт на считыватель желательно через самовосстанавливающийся предохранитель, например, «MF-R050». Установить его рекомендуется как можно ближе к контроллеру или блоку питания. Он защитит систему от выхода из строя при коротком замыкании проводов питания на считывателе. Учитывая, что линия пассивна, пока нет карты, можно к одному контроллеру подключать несколько считывателей, при условии, что будет поднос карты только к одному из них.

Несколько контроллеров подключать к одному считывателю нельзя. При использовании считывателей серии Matrix следует обратить внимание, что изначально на большинстве из них включен протокол Wiegand, а для включения протокола iButton один из выводов необходимо подключить к земле. К сожалению, не везде один и тот же, поэтому уточняйте в инструкции для каждой модели считывателя.

Wiegand (Виганд)

Этот способ подключения считывателя к контроллеру, использует два информационных сигнала DATA0 и DATA1. Обладает большей дальностью – до 100 метров. В качестве наиболее часто встречающейся ошибки является использование одной витой пары для обоих сигналов. Правильное включение предполагает две витых пары, одна для DATA0/Ground, вторая DATA1/Ground. Правило – «чем лучше земля, тем лучше связь», здесь с увеличением расстояния становится неукоснительным. При подключении следует проверять разрядность передаваемых данных считывателем и готовность их принимать контроллером. Наиболее распространенным является Wiegand-26, если разрядность не указана, то имеется в виду только такая. К недостаткам по сравнению с iButton следует отнести однократность передачи и, как следствие, невозможность выяснить – удерживают карту у считывателя или уже убрали. Но это позволяет подключать не только несколько считывателей к одному контроллеру, но и несколько контроллеров могут быть подключены к одному считывателю.

Питание

Казалось бы, здесь сложно ошибиться, однако тоже бывают ошибки. При большой длине проводов питания 12 вольт, существенную роль начинает играть их сопротивление и индуктивность. Если первая проблема интуитивно понятна любому знакомому с Законом Ома и исправляется более толстым проводом, то вторая не столь очевидна, а при длине проводов питания более 20 метров уже требует применять меры по защите от неё.

Сама она проявляется в виде мощного кратковременного выброса напряжения в проводах питания в момент выключения тока в замке, причём с выбросом в самом замке это не связано и имеет меньшие масштабы. Поэтому для гашения достаточно установить дополнительный конденсатор возле контроллера, ёмкостью 1000-4700 микрофарад и напряжением в полтора раза большим напряжения питания, то есть при 12 вольтовом питании конденсатор должен быть рассчитан на 18 вольт. И чем длиннее провода и больше ток замка, тем больше должна быть ёмкость конденсатора.

Для некоторых кажется естественной установка выключателя в цепь питания контроллера, однако электромагнитному замку в этом случае некуда сбрасывать энергию, если у него нет шунтирующего диода (рис. 1).

Рис. 1 Подключение замка и диода к контроллеру

Также, является проблемой, слишком большое число проводников, подключаемых к минусу и плюсу блока питания. Попытка скрутить их вместе и затолкнуть в клемму контроллера порой становится не простым испытанием, особенно в ограниченном и плохо освещенном месте (учитывая большую вероятность выпадения этой скрутки при попытке зажать). Если провода сигнальные, например, от датчиков и считывателей, то можно применить специальные гильзы для обжима, это дает надежный контакт и упрощает заталкивание провода в клемму контроллера. К минусам следует отнести необходимость специального инструмента для обжима и сложности при объединении проводов разных диаметров. Лишенным этих недостатков (за исключением разве что цены) является применение пружинных соединителей WAGO. Их пружинные зажимы одинаково хорошо зажимают и толстые и тонкие провода и не требуют специального инструмента. При должной подготовке во многих случаях монтаж можно провести вообще без отвертки. Две клеммы по пять контактов позволяют быстро и надежно подвести питание и землю ко всем точкам схемы без скруток.

Замок

Ошибок здесь почти не бывает. Однако есть особенности требующие пояснения. Замок представляет собой большой электромагнит, рассчитанный на ток до одного ампера в случае электромагнитного замка и до 3-5 ампер в случае электромеханического. Электромагнитный замок откроется только когда ток в его обмотке полностью прекратится. Для ускорения этого процесса в контроллеры серии Z-5R встроена схема гашения тока, позволяющая остановить его за 0,1 секунды, вместо 0,5-1 секунды при использовании шунтирующего диода. При большом количестве проходов в минуту схема гашения может перегреть силовой ключ, и контроллер выйдет из строя. Поэтому, если число людей проходящих в минуту через дверь более 10, то рекомендуется установить шунтирующий диод, напряжение и ток этого диода должны быть не меньше значений указанных для замка.

Кнопка, геркон, датчики

Контроллер для нормального функционирования получает информацию от датчиков. В общем представлении датчик это просто два контакта, например, реле, геркона, кнопки. Как правило, все они «висят в воздухе», то есть, не подключены к каким-либо электрическим цепям и им всё равно, куда подключен сигнальный, а провод куда земляной. Выходные транзисторы оптронов турникета — тоже датчики, только полярные, им уже важно, куда подключать землю, куда сигнал. Подключение лучше выполнять всё той же витой парой, только частотные свойства здесь не важны, а важна помехозащищенность, которую обеспечивает витая пара. Таким образом, сигнал подается по одному проводу пары, а земля по-другому.

Не рекомендуется использовать земляной провод для подключения других устройств – считывателей и тем более замков. Если расстояние менее 2 метров, то возможно применение не витого провода и использование общего земляного провода для кнопки и геркона. Но при расстояниях более 5 метров лучше не экспериментировать и использовать витую пару. При использовании резисторного способа идентификации датчиков рекомендуется витая пара при любом расстоянии до контроллера, резистор можно устанавливать с любой стороны, или возле датчика, или возле контроллера. При установке резисторов возле датчика можно обойтись одной витой парой, если оба датчика подключаются к одному входу. При расстоянии более 30 метров резисторную идентификацию лучше не использовать.

Источник: Daily (.sec ru)

установка, схема подключения, монтаж морозостойкой защелки своими руками, фото и видео

Электромеханический замок на калитку использует сегодня множество домовладельцев. Это защитное устройство, где объединены между собой электронный блок и механическая конструкция. Замок электромеханический уличный для калитки открывается как механическим, так и электронным ключом. Это устройство имеет особенности, в частности, для открытия можно использовать панель клавиатуры или пластиковую карточку.

Замок на калитке

Конструкция и общие сведения

Сейчас на рынке существуют разные защитные системы, которые могут устанавливаться для организации безопасности придомовой территории. Крепление электромеханических и электромагнитных замков на калитку производят специализированные фирмы. Но монтаж можно выполнить и самостоятельно.

Cisa

Непосредственно электромеханическая защелка напоминает механический замок, причем как по внешнему виду, так и по размеру, и по внутренней конструкции. Наличие электронной части является единственным отличием этого защитного устройства от классического механизма.

За счет электрической составляющей появляется возможность управлять уличным замком различными способами.

Для открывания можно воспользоваться ключом. Также открываться он может магнитной карточкой либо с пульта или с панели клавиатуры набрав код.

Запор на двери

Сегодня можно увидеть несколько электромеханических устройств этого типа:

1. Накладные.
2. Врезные.

Врезной электромеханический замок встраивается в полость калитки. Крепление накладной конструкции производится наружу полотна двери или ворот.

Если нужна установка электромеханического замка на калитку, то не следует торопиться с приобретением. Требуется внимательно познакомиться со спецификой работы всех моделей. В магазинах доступны замки на калитку, имеющие разное предназначение.

Забор частного дома

Для начала нужен электромеханический замок уличный на калитку морозостойкий, и он должен выдерживать механические нагрузки. Также оборудование отличается по типу открывания полотна, то есть система отпирания бывает для левой и правой створки.

Различаются конструкции и по крепежу с учетом материала двери. К примеру, для калитки из штакетника и профнастила требуются разные устройства.

Различные модели замков могут иметь дополнительные запоры, представляющие вертикальные ригели, которые находятся в конструкции трехточечного запирания. Часто они подключаются к видеодомофону.

Фото замка можно посмотреть ниже.

На складе

Виды механизмов

Помимо расположения, электромеханические замковые системы на калитку отличаются по способу работы. Конструкции делятся с учетом того, как производится открытие механического ригеля. Замок на ворота может быть следующих типов:

1. Моторный.
2. Электроблокирующий.
3. С электрической защелкой.
4. Соленоидный.

Варианты уличных морозостойких запоров

В электроблокирующих замках планка в закрытом положении расположена в пазу. Она хорошо фиксирует калитку.

Во время открывания полотна подается электрический ток.

Так, подпружиненный фиксатор сбрасывается, а ригель заходит в корпус замка. Втягивание производится благодаря использованию ключа или карточки.

Моторные замки для калиток работают за счет небольшого электрического двигателя. Из-за того, что ригель в закрытом состоянии все время находится под давлением, отодвинуть защелку невозможно.

Atis

В определенных защитных системах можно подобрать количество планок для закрывания. В дневное время применяется один запор, ночью срабатывают все защелки. Главное отличие моторных замков – небольшая пауза во время открытия.

В соленоидных конструкциях для калитки защитный механизм имеет следующий принцип работы. Для установки замка в определенное положение применяется соленоид. Во время подачи соответствующего сигнала для входа он оттягивает запорную планку из ответной части, затем она фиксируется.

Уличный накладной вариант

Крепление в этом положении происходит благодаря фиксатору, так калитка открывается. Во время подачи повторного сигнала либо электрического питания фиксатор отпускает ригель. Последний под действием силы пружины закрывает калитку. Но не стоит забывать, что при обесточивании работа электронного емкостно-резистивного механизма невозможна.

Особенность функционирования электрозащелки на калитке состоит в том, что во время подачи тока фиксатор деблокируется. Непосредственно защелку можно открыть за счет нажима на ручку. Электромеханические модели для калиток удобны, так как при их использовании дверь можно оставить открытой.

На фото ниже представлен уличный замок для калитки частного дома.

На даче

Комплектация

Покупая любой электрозамок, в комплекте производитель может поставлять:

• набор ключей и личинок к замку;
• инструкцию по эксплуатации;
• схему подключения замка;
• домофон;
• вызывную панель;
• специальные крепежи;
• блок питания замка;
• сертификат качества, гарантийный полис.

На фото ниже – классический морозостойкий электромеханический замок.

Комплектация

Плюсы и минусы

Определяя особенности эксплуатации электромеханических замковых систем, нужно отметить их удобство. Можно заблокировать замок калитки с внутренней стороны. Так, человек, который находится снаружи, не откроет его даже ключом.

Накладные морозостойкие запоры

Надежность – основное отличие электромеханических запирающих устройств. Хороший морозоустойчивый замок из нержавейки служит продолжительное время без замены (до 50 лет).

Домофон подразумевает обязательный монтаж электромеханического замка на калитку. Составные элементы, находящиеся в одном контуре, помогают обеспечивать контроль за участком, позволяют закрывать замок дистанционно.

Во время крепления оборудования его можно поставить в вертикальном или горизонтальном положении. Прежде чем купить запорный механизм, нужно изучить рейтинг этих устройств, стоимость, особенности крепления к профилю двери.

Уличный электромеханический вариант

Преимущества установки на калитку замка очевидны:

• надежность;
• продолжительное время службы;
• подключение к разным системам безопасности;
• цена оборудования;
• использование в любых ситуациях.

Схема подключения с домофоном

Электромеханический замок не универсален. Выделяют некоторые недостатки:

• в случае поломки требуется приложить немало усилий, чтобы открыть калитку, тем более если дополнительно установлены верхний и нижний ригели;
• щеколда, которая выступает из торца полотна, может порвать одежду или травмировать человека, проходящего через калитку;
• требуется организовать постоянное электропитание;
• могут отмечаться сбои при повышенной влажности и пониженной температуре (если замок не является морозоустойчивым).

На фото ниже показан замок на калитке.

Falcon eye

Как установить электромеханический замок на калитку

Если решено монтировать и подключать накладную электромеханическую систему самостоятельно, то для начала нужно осмотреть калитку и определить ее состояние. Она не должна быть перекошена. Более того, нужно, чтобы полотно нормально закрывалось и открывалось. Открытие должно происходить без усилий.

Монтаж на дверь

Во время соблюдения этих требований можно сделать установку своими руками без особых сложностей. Любой мастер знает, как пользоваться электродрелью, и вряд ли смогут появиться трудности с отверткой.

Чтобы правильно установить электромеханический замок, потребуется прочитать инструкцию и узнать особенности крепления. Если в последующем планируется в единую систему объединить замок и видеодомофон, нужно продумать подсоединение к электросети и проводку коммутаций.

Перед установкой

Выбирать место установки замка на полотне калитки следует с особенной тщательностью.

Потребуется взять электромеханическое запорное оборудование, приложить на место фиксации, после чего маркером пометить точки. Затем делаются отверстия.

Установка запорного устройства

Интервал между ответной частью на раме калитки и закрывающим механизмом, который монтируется на полотне, должен составлять не более 4–6 мм. Когда отверстия будут просверлены, замок саморезами крепят на это место.

Так же производится и крепеж ответной части на каркас. Далее переходят к определению точности крепления замка. Механизм должен легко заходить в паз.

Дальнейший этап – монтаж считывателя пластиковой карточки или панели клавиатуры. Затем нужно протянуть провод от электрощита и подключить к разъему в электромеханическом устройстве. Схема подсоединения должна быть надежной и простотой.

Схема подсоединения к блоку питания

После подключения кабеля на замок подается электричество. Требуется внимательно подойти к выполнению этих работ.

При тестовой подаче напряжения необходимо проверить работу калитки. Если все в порядке, то на механизм крепится защитная крышка. Таким образом, работа выполнена.

На видео показано, как самостоятельно монтировать электромеханический замок.

Эксплуатация запорных устройств

Если производится установка систем управления калитки, врезные электромеханические конструкции практически не применяются. Обусловлено это сложностью врезки замка, а также трудозатратами при проведении монтажа. Такой элемент, как домофон, чаще всего ставят сотрудники компаний, где он был приобретен.

Накладной запор с защелкой

Чтобы электромеханические защелки для калиток служили продолжительное время, требуется регулярно производить осмотр, выполнять требуемое обслуживание.

Так как установленный замок все время подвержен действию осадков, нужно периодически проверять его работу, производить ремонт.

Для защиты замков от дождя многие домовладельцы крепят специальный кожух. Таким способом можно продлить время работы конструкции без постоянного осмотра.

Защелка

Схема подключения электромеханического замка на калитку

Если решено выполнить установку электромеханического устройства своими руками одновременно с оборудованием для контроля территории, можно использовать классическую схему. При этом монтаж домофона производится стандартно, а для подсоединения к нему замка потребуется дополнительный провод.

Схема подключения к домофону

Принцип схемы установки и подсоединения электромеханической системы такой. Вначале нужно установить монитор и аккумулятор. Он требуется для подачи электричества на замок.

От вызывной части провод проводится к панели, а от блока питания – к запирающей конструкции. Но последнее соединение делается с петлей к задней части домофона.

Монтажная электрическая схема без размеров защелки

Один из проводов размыкает контакт управления блоком, другой находится свободным. По этой схеме подсоединения при нажатии клавиши происходит управление замком.

С монитора передается импульс на домофон, который замыкает внутри реле, и на закрывающий механизм подается ток.

В результате калитка открывается.

На фото можно посмотреть схему подсоединения электромеханического замка и домофона.

Вариант подключения к контроллеру

Компании-производители

Сегодня электромеханические замки изготавливает множество компаний. Естественно, из этой массы выделяется только несколько надежных производителей, которые можно купить в сети магазинов «Леруа Мерлен».

В магазине

Наиболее популярные из них:

1. Iseo изготавливает уличные замки, а также сопутствующую им продукцию. Их электромеханические запорные системы выдерживают большие диапазоны температур в отличие от конкурентов, поскольку они делают замки для регионов с суровыми климатическими условиями.
2. Замки для калитки Cisa созданы для обеспечения повышенной степени защиты придомовой территории. Производитель сделал акцент на стойкость к взломам. Изделия все время совершенствуются и отвечают всем требованиям.
3. Компания Doorhan специализируется на комфорте эксплуатации замков и продолжительной работоспособности. В комплекте находится пульт управления или видеодомофон.
4. Фирма Falcon Eye производит замки для людей, которые любят устанавливать современное новое оборудование. Устройства Falcon Eye совместимы с разными сигнализациями, видеокамерами и домофонами.
5. Электромеханические закрывающие устройства Tantos используются для уличных калиток с возможностью открывания вручную или пультом. В частности, для одновременной работы с видео- и аудиодомофонами.

Также можно выделить популярные модели замков: Atis lock iso 9001, Fort el-101, Corn Rustic Oak, «Абла».

Doorhan

Электромеханический замок – правильное решение для придомовой территории. Отличие этих механизмов для калитки состоит в том, что они гарантируют защиту от проникновения злоумышленников.

Этапы установки электромеханического замка, а также настройка

Электромеханические замки имеют широкую область применения. Они охраняют банковские помещения, офисные здания, жилье, даже ворота в частном секторе. Помимо того, что эти устройства работают от электричества, они имеют несколько способов разблокировки, возможность подключения видеомонитора. Но это не должно пугать, осуществить подключение электромеханического замка реально даже своими руками.

Разновидности, особенности и принцип работы замковых систем

Электромеханические запорные устройства схожи с механическими. Отличает их наличие электрических частей (электродвигателя или соленоида), обеспечивающих блокировку механизма, разнообразие способов разблокировки. Такие замки открываются как обычным ключом, так и другими средствами — магнитной картой, пультом дистанционного управления или набором кодовой комбинации на специальной клавиатуре. По способу установки бывают врезными, накладными:

1. Накладные. Устанавливают с внутренней стороны двери. Часто вместе с ними подключают дополнительные элементы, например, домофон. Обычно монтируют там, где нет возможности произвести врезку.
2. Врезные. Устанавливают внутрь дверного полотна. У них более сложная конструкция, поэтому они считаются высоконадежными. Но обычно стоят дороже, а их монтаж занимает больше времени.

Несмотря на то, что в основном электромеханические замки — универсальные, т.е. подходят для любых дверных изделий (железных, пластиковых, стеклянных, деревянных), бывают модели, предназначенные для установки только на определенные конструкции. Этот момент обязательно нужно уточнять перед покупкой.

Принцип работы

При подаче электричества на электронный блок замка срабатывает выключатель блокировки фиксатора, автоматически отодвигаются ригели. При этом следует вовремя потянуть за ручку, иначе дверь снова закроется.

Важно: при отключении электроэнергии дверь открывается только с ключа. Либо должен быть установлен блок бесперебойного питания.

Особенности электромеханических запорных устройств

Электрозамки с дистанционным способом открывания распространены в частном секторе. Их устанавливают на ворота, калитки, чтобы не выходить постоянно открывать на улицу. А механизм, оснащенный небольшим электродвигателем, даже сам распахнет дверь. Их часто устанавливают на входных дверях подъездов многоквартирных домов. В сочетании с домофонами они способствуют усилению безопасности жильцов.

Учитывая все вышеописанные факты, можно выделить ряд преимуществ электрозамков:

• простота, удобство использования;
• сочетание механических и электрических элементов, которые обеспечивают дополнительную безопасность;
• установка на любые дверные конструкции;
• надежность механизма, большой срок эксплуатации;
• дистанционное управление, позволяющее открывать двери на расстоянии;
• некоторые механизмы при срабатывании не издают шум.

К недостаткам относятся высокая стоимость, возможные сложности при подключении системы. Но, если устанавливать и настраивать строго по инструкции, пользуясь подходящей схемой подключения, с этим справится любой.

Подготовка к работе

В среднем процесс установки занимает от 60 до 100 минут. Главное, не торопиться, чтобы сделать все правильно и качественно. Врезной замок монтировать сложнее, но при умении пользоваться болгаркой все должно получиться.

Несколько требований к монтажу

Полезные рекомендации по выполнению работ:

1. При монтаже электромеханического замка винты подтягивают плотно, иначе удары при захлопывании полотна быстро разболтают их. В дальнейшем это станет причиной повторного монтажа.
2. После установки устройство обычно тестируют. При обнаружении признаков нестабильной работы или заклинивания замка его снимают, заново начинают установку согласно всем требованиям.
3. Если работа выполнена правильно, но запорное устройство все равно не работает, следует обратиться к профессионалам. Это гарантировано принесет положительный результат.

Важно: Неправильный монтаж устройства может навредить его функциональности.

Необходимые инструменты и материалы

Для установки электромеханического запорного устройства понадобятся следующие инструменты и расходники:

• дрель, буры;
• пассатижи;
• отвертка;
• набор гаечных ключей;
• изолирующие средства;
• болгарка;
• хомуты для работы с кабелем;
• металлическая проволока (диаметром 3-4 мм).

Как самостоятельно подключить электромеханический замок

В способах установки врезных и накладных замков есть ряд отличий. Поэтому следует рассматривать каждый в отдельности.

Установка врезного устройства

Этот тип замка устанавливается так:

1. Выбирают место, где произведут врезку. Можно обвести по контуру замка, но проще воспользоваться заранее подготовленным трафаретом.
2. В полотне вырезают пространство для механизма, высверливают отверстия под крепления.
3. Вставляют корпус, фиксируют его.
4. Вставляют механизм.
5. Подготавливают место для ответной планки, замеры производят по запирающему ригелю.
6. Высверливают нишу для ответной планки, отверстия для ее креплений.
7. Фиксируют ответную планку.
8. Устанавливают блок управления электрозамком и другие части.
9. Проверяют работоспособность запорного устройства.

Установка накладного устройства

Установку накладного замка производят следующим образом:

1. Механизм отделяют от корпуса.
2. Отмечают места, где будут располагаться корпус, крепежные винты.
3. Высверливают отверстие для блокирующего механизма, а затем для болтов.
4. Корпус крепят на полотне двери, болты плотно закручивают.
5. Используют положение ригеля, чтобы определить место установки ответной планки.
6. Устанавливают ответную планку.
7. Проверяют работоспособность устройства.

Способ подключения электрозамка

Схема подключения замка электромеханического обычно входит в комплект запорного устройства. Если ее нет, стоит обратиться по месту приобретения. Этап подключения — один из самых важных. Стоит отнести к этому со всей ответственностью.

При отсутствии в комплекте комбинированного кабеля, следует его купить, предварительно узнав о модели в технической документации. Этот кабель одновременно передает звуковой и видеосигнал, что удобно для подключения, например, видеодомофона. Если он прокладывается в местах повышенной влажности, желательно пускать его по кабель-каналам.

Стандартная схема подключения электромеханического замка выглядит так:

1. Замок соединяют с контроллером электрическим кабелем.
2. Таким же образом к контроллеру подключают блок питания, а также кнопку вызова, считыватель карт, ключей.
3. Блок питания подключают к электросети через ближайшую распределительную коробку.
4. Проверяют работоспособность замка.
5. При подключении замка вместе с домофоном к контроллеру подключают вызывную панель. А отвечающие и вызывающие элементы домофона соединяют между собой.

Рекомендации специалистов

Советы:

1. При покупке проводов следует знать расстояние между панелью и монитором. Если удаленность превышает 25 м, специалисты советуют для передачи звука и видео использовать коаксиальный кабель, а экранированный — для всех остальных соединений. Для обеспечения питания выбирают кабель марки ШВВП с сечением более 0,75 кв. мм.
2. При монтаже рекомендуется все соединения изолировать и пропаивать — это гарантия бесперебойной долгосрочной работы оборудования.
3. Выбор блока питания зависит от требований системы устройства.
4. Для подключения вместе с домофоном подойдет любая модель электромеханического замка.

Электромеханические замки популярны как минимум по двум причинам — комфорт использования и безопасность. При малейших сомнениях в правильности установки оборудования следует проконсультироваться с опытными людьми.

основные виды и нюансы подсоединения

Автор: Александр Старченко

При установке персонального видеодомофона в квартире или частном доме, особое внимание уделяют возможности дистанционного открывания входной двери или ворот. С этой целью к основному блоку подключается электрический замок, который можно открыть нажатием кнопки из помещения. Лицо, имеющее право доступа в помещение, может открыть замок каким-либо предусмотренным способом. Подключение видеодомофона с электрозамком может быть выполнено по проводной или беспроводной схеме. Для того чтобы правильно выполнить данную работу необходимо определиться с типом электронного замка и его конструкцией.

Содержание:

1. Виды электронных замков
2. Подключение электронного замка к домофону

Виды электронных замков

Все электронные (электрические) замки можно разделить на две группы:

• Электромагнитные замки;
• Электромеханические замки.

К обычному домофону или видеодомофону можно подключить любой тип электронного замка и выбор определяется конструкцией двери и функциональными возможностями каждой конструкции.

Электромагнитный замок

Замок первой группы представляет собой мощный электромагнит, на который постоянно подаётся низковольтное питание от отдельного источника. Эта конструкция монтируется на дверном косяке. Второй элемент замка это металлическая пластина из магнитного сплава, устанавливаемая на дверном полотне. В рабочем состоянии дверь закрыта, дверная пластина прижата к магниту и удерживается магнитным полем. Для того чтобы открыть дверь требуется нажать на кнопку абонентского блока. Электромагнит будет обесточен на короткое время, достаточное для того, чтобы открыть дверь и войти внутрь помещения. После этого дверной доводчик закроет дверь, и она будет снова заблокирована.

Сфера применения. Электромагнитный замок чаще всего находит применение в офисных и производственных помещениях, которые разделены металлопластиковыми дверями. Такие замки не предназначены для использования механических ключей, а для того, чтобы открыть замок снаружи, посетитель, имеющий право доступа, может воспользоваться электронным брелоком «Touch Memory» или магнитной картой. Для этого на внешней стороне дверного косяка устанавливается картридер (Card reader) или считыватель кода с электронного ключа. Схема подключения электрозамка такого типа не представляет большой сложности.

Электромагнитный замок имеет следующие достоинства:

• Невысокая стоимость;
• Простота монтажа;
• Установка на различные типы дверей.

Недостатки. Недостатком такой системы можно считать зависимость от постоянной подачи питающего напряжения, поскольку при пропадании сети электромагнит обесточится и дверь окажется разблокированной. По мнению специалистов, этот недостаток становится несомненным достоинством, когда в случае пожара всё здание отключается от электросети и открытые двери способствуют быстрой эвакуации персонала. Кроме того такие системы плохо защищены от злоумышленников.

Электромеханический замок

Электромеханические замки завоевали большую популярность в частном секторе. Они могут устанавливаться в квартирах и загородных жилых домах. Электромеханический замок представляет собой немного видоизменённый обычный дверной замок, который может быть накладным или врезным.

Принцип действия электромеханического замка основан на перемещении ригеля, который удерживает дверь в запертом состоянии. Запирающая металлическая пластина сдвигается с помощью электромагнита небольшой мощности и оборудована возвратной пружиной. При нажатии кнопки на внутреннем блоке видеодомофона, электромагнит выдвигает ригель из гнезда на дверном косяке и дверь можно открыть. После того, как дверь закроется, пружина возвращает запорную пластину в исходное положение.

Снаружи такую дверь можно открыть обычным ключом, который имеется у всех, проживающих в квартире. В случае пропадания электроэнергии дверь, оборудованная электромеханическим замком, останется в закрытом состоянии. Электромеханические замки, так же как и обычные, бывают накладные и врезные.

Установка врезных замков достаточно сложное дело, требующее определённых навыков и опыта работы с инструментом, поэтому эту процедуру лучше доверить специалистам. Существуют более сложные конструкции электромеханических замков, где запирающие ригели перемещаются с помощью небольших электродвигателей. Такие замки отличаются высокой надёжностью поскольку, благодаря особенностям конструкции, отжать ригель каким-либо приспособлением практически невозможно.

Подключение электронного замка к домофону

Схема подключения домофона с электрозамком, независимо от его конструкции, потребует применения отдельного источника питания. Обмотка электромагнита потребляет приличный ток и маломощного источника питания, который имеется в абонентском блоке, будет недостаточно.

Существует несколько схем подключения электрозамков к домофону:

• В одном случае электрозамок подключается к вызывной панели,
• Другой предусматривает подключение замка к абонентскому блоку.

Первый вариант предпочтительнее, поскольку замок, и вызывная панель расположены рядом, и не потребуется прокладывать дополнительные линии.

Управление электромагнитным и электромеханическим замком отличается друг от друга. В первом случае напряжение питания отключается, для чего используются нормально замкнутые контакты реле, а для срабатывания электромеханического замка, питание требуется подать на обмотку электромагнита или электромотор, и для этого используются нормально разомкнутые контакты. Подключение электрозамка к домофону может быть выполнено кабелем типа UTP или аналогичным. Такой провод имеет несколько пар одножильных проводников. Для того чтобы не было проблем с нагрузкой, те провода, по которым подаётся напряжение питания, лучше составить из двух скрученных проводников.

Дополнительные меры безопасности. Для того чтобы полностью обезопасить свою квартиру или загородный дом, следует приобретать и устанавливать электромеханические замки, обладающие дополнительными средствами безопасности. Так, некоторые модели электрозамков для домофонов имеют два режима – день и ночь. Если в дневное время замок можно легко открыть кнопкой с абонентского блока или ключом снаружи, то ночью устанавливаются дополнительные ригели, которые полностью блокируют возможность открытия замка.

Питание. Подключение видеодомофона с электрозамком предполагает использование стандартных блоков питания на напряжение 12 или 24 В при токе не менее 3 А.  Некоторые умельцы подключают соленоид электромагнитного замка непосредственно к питанию видеокамеры. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку мощный импульс тока, возникающий при срабатывании электромагнита, рано или поздно полностью выведет домофон из строя. Для того чтобы не возникло проблем, связанных с пропаданием электроэнергии, в домофонах используются ИБП с компактным, но мощным аккумулятором. Он может обеспечить работу системы в течение нескольких  часов.

Беспроводные системы предусматривают управление открыванием двери по радиоканалу. Современные устройства допускают работу вызывной панели с электрозамком на расстоянии до 50 метров от абонентского терминала.

С этим читают:

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц сетях!

Как заблокировать электросамокат? 5 советов и лучшие типы блокировки

Вам может быть интересно, , как правильно заблокировать электросамокат . Вы хотите, чтобы ваш скутер был защищен от кражи. Это руководство покажет вам, как заблокировать его, чтобы снизить вероятность кражи.

Вы можете купить несколько различных типов замков. Тот, который вы выберете, будет зависеть от ваших индивидуальных предпочтений и потребностей. Все они работают, чтобы обеспечить максимальную защиту вашего скутера. Вы должны заблокировать самокат, куда бы вы ни пошли .

Вы можете находиться вдали от самоката только на короткое время, но все равно заблокируйте его. Находчивому вору требуется всего несколько минут, чтобы украсть ваш ценный самокат. Самокат также следует запирать дома, особенно если у вас нет запираемого гаража.

Никогда не оставляйте скутер на открытом воздухе, где его могут увидеть воры, где он станет привлекательной целью.

Блокировка самоката

Научиться блокировать электросамокат несложно.Все, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям, прилагаемым к замку. Для использования блокировки не требуется никакого обучения, поэтому у вас не возникнет проблем с ее установкой.

Многие из них управляются клавишей, а другие используют комбинацию. Если вы используете комбинацию, запомните ее. Всегда держите ключ от велосипедного замка при себе. Может быть, сделайте запасной ключ и храните его в надежном месте.

5 советов по блокировке электросамоката

Теперь, когда вы знаете, как заблокировать электросамокат, вот несколько советов, которые помогут вам надежно закрепить самокат.

1. Всегда блокируйте самокат

Электроскутер всегда должен быть заблокирован, когда вы находитесь вдали от самоката. Неважно, собираетесь ли вы отойти от самоката ненадолго; вам нужно заблокировать его. Убедитесь, что он заперт днем ​​и ночью, когда вас нет рядом.

2. Используйте чехол

Наденьте чехол на ваш электросамокат. Это дополнительный шаг для воров, который делает самокат менее привлекательным. Вор должен снять чехол, чтобы увидеть, что это за самокат.Большинство воров ищут легкую кражу, и они не захотят делать этот дополнительный шаг. Если вы закрепите электросамокат снаружи, используйте чехол для отпугивания воров.

3. Используйте более одного замка

Если вы можете себе это позволить, используйте более одного замка. Это добавляет вору больше шагов, которые он не хочет делать. У вас будут дополнительные шаги, чтобы вытащить велосипед, но он будет хорошо защищен.

4. Прикрепите его к чему-нибудь тяжелому и устойчивому.

Убедитесь, что скутер прикреплен к чему-нибудь очень тяжелому.Это значительно усложняет подъем объекта и самоката.

5. Не оставляйте на нем свои аксессуары

Возьмите аксессуары и запчасти для электросамокатов. Никогда не оставляйте аксессуары в отсеках самоката; если вор не может забрать велосипед, он купит все, что у вас есть, например, шлем, перчатки и так далее.

Таблица сравнения замков для скутеров

Kryptonite New York FAHGETTABOUDIT

Замки с манжетами Master Lock Street

10 лучших типов замков для электрических скутеров

Есть несколько типов замков для скутеров, которые вы можете получить .Тот, который вы получите, будет зависеть от ваших потребностей.

Griplock

Эти замки крепятся вокруг руля скутера. Они удерживают тормоз нажатым. Их легко прикрепить к самокату; не стоят много, и они удерживают велосипед на месте, чтобы его нельзя было оттолкнуть. Вору сложно переместить самокат, когда на нем установлен такой замок.

Обычно они поставляются с ключом, поэтому его легко прикрепить, а затем снять замок. Недостатки в том, что этот тип замка не может удержать вора от того, чтобы забрать скутер и погрузить его в грузовик.Если у вас есть легкий самокат, этот тип замка, вероятно, не лучший выбор.

Наш выбор — Замок безопасности для руля мотоциклов и скутеров.

Замок с тросом

Эти замки работают так же, как и стандартный замок с тросом для велосипеда. Вы прикрепляете самокат к объекту. Эти объекты должны быть твердыми и их нельзя легко перемещать. Например, прикрепив скутер к стандартной стойке для велосипеда, вы не сможете его украсть. Преимущество их в том, что их легко прикрепить к твердой поверхности.

Цепи тяжелые, поэтому их нелегко разрезать, если у вора нет угловой шлифовальной машины, которая является обычным инструментом, используемым ворами велосипедистов и скутеров, чтобы быстро прорезать замок. Эти замки также поставляются со стандартным ключом, а иногда и с кодовым замком, где вам нужно вводить цифры, чтобы открыть замок.

С помощью этих замков вы можете легко закрепить свой велосипед с помощью различных предметов. Они достаточно длинные, что делает их более гибкими в использовании. Кабель толстый, поэтому его сложно сломать или разрезать.Их универсальный характер позволяет легко прикрепить их к любой твердой поверхности. Однако вам нужно выбрать твердый твердый объект, который трудно сдвинуть.

Мы рекомендуем — это кодовый замок Master Lock 8143D.

Замок Schwinn с тросиком для велосипеда

Замки с тросом Schwinn оснащены замком с ключом. Вы также можете использовать кодовый замок, где вы можете придумать свои собственные номера, чтобы разблокировать его. Он изготовлен из твердого защитного винилового покрытия, подходящего для использования в любую погоду.Монтажные скобы также входят в комплект этого замка.

Дисковый замок

Этот тип замка крепится к тормозам самоката. Они удерживают его на месте, чтобы его нельзя было отодвинуть. Обычно они прикрепляются к заднему дисковому тормозу, но могут быть прикреплены и к переднему. Вы также можете закрепить его на заднем или переднем колесе. В отличие от других замков, этот тип компактен и практичен тем, что его сложно сдвинуть даже на дюйм.

Главное преимущество в том, что вор не может уехать на самокате.Если у вас есть электросамокат с тормозным суппортом, например Macwheel MXPro, то блокировка дискового тормоза — отличный выбор.

Вы можете соединить его с цепным замком для еще большей безопасности вашего скутера. Недостатком является то, что многие скутеры легкие, и их все еще можно поднять и погрузить в грузовик.

Одним из важнейших преимуществ является прочная и водонепроницаемая конструкция. Конструкция изготовлена ​​из легированной стали, что затрудняет резку. Усиленный карбидом прочный стальной штифт усилен водонепроницаемостью.Это позволяет эффективно блокировать скутер или велосипед в дождливые дни, не беспокоясь о ржавчине.

Один из лучших дисковых замков — это MYSBIKER Motorcycle Alarm Disc Brake Lock.

Замок дискового тормоза Seway для Xiaomi M365

Высокая безопасность и удобство. С этим замком вы получите два ключа из нержавеющей стали. Они прочные, что не позволяет им ломаться и гнуться. С двойными клавишами вы можете отложить одну в качестве запасной, пока используете другую.

• Простота использования: Замок содержит систему кнопок, которую легко нажимать.
• Простота установки: поставляется с крепежными винтами, которые помогают закрепить замок на стойке велосипеда или скутера.
• Долговечность: водонепроницаемость препятствует коррозии.

D-образный замок или U-образный замок для электрического самоката

Скоба U-типа проходит через колесо на ногах или маятнике. Затем рама прикрепляется к объекту, и велосипед нельзя украсть. Они блокируют колесо, чтобы велосипед нельзя было оттолкнуть. Они прочные замки и противостоят многим обычным воровским инструментам.

Убедитесь, что вы используете маленький замок, так как большие замки легче открыть вором. Ваш кулак не должен входить в прорезь скобы. Если кулак это делает, возьмите замок меньшего размера, так как его сложнее взломать.

Bike U Lock с кабелем — U-образный замок Via Velo для сверхмощного велосипеда, серьга 14 мм и кабель 10 мм x 1,8 м с монтажным кронштейном для шоссейного велосипеда Складной электрический велосипед для горного велосипеда, большой инструмент безопасности для велосипеда

• ✔️ прочная всепогодная защита — Велосипедный U-образный замок Via Vela с шестигранным покрытием из ПВХ устойчив к коррозии от воды, пыли и грязи, что продлевает срок службы вашего замка.Всепогодные характеристики означают душевное спокойствие и лучшую безопасность.
• ️ ✔️ Легко и надежно запирать велосипед — велосипедный замок толщиной: 14 мм, 250 мм x 150 мм U-образная скоба для блокировки и вперед! Закрепите велосипед и колеса с помощью троса 10 мм x 180 см, быстро и легко с нашей быстрой и простой системой. Отличный инструмент для обеспечения безопасности велосипеда
• ✔️ Удивительное удобство и безопасность — 2 ключа для удобства! Велосипедный U-образный замок поставляется с 2 ключами. Один из них вы можете взять и использовать в повседневной жизни, а другой оставить дома. , наш кронштейн подходит для велосипедной трубы: 20-42 мм.Друзья обращаются к нашему изображению, чтобы установить соотношение цены и качества кронштейна
• ✔️ и обслуживание клиентов: 3 года распространяется на U lock для нас, Калифорнии, выше, велосипедистов из ЕС, 90-дневная политика возврата денег, круглосуточное онлайн-обслуживание клиентов . Если вы не удовлетворены этим, вы безоговорочно получите полный возврат средств. Будьте уверены

Цепной замок

Цепной замок обычно имеет висячий замок или ключевой замок, и он обернут вокруг колеса самоката. Это привязывает колесо к маятнику или вилке, а затем оно оборачивается вокруг твердого объекта, чтобы прикрепить электросамокат к конструкции.

Цепной замок — это обычный замок, который прост в использовании. Многие владельцы велосипедов используют систему цепей и замков, чтобы прикрепить велосипеды к твердым предметам.

Распродажа Криптонит New York FAHGETTABOUDIT 1415 Цепь 14 мм и замок New York 15 мм Дисковый замок

• 14-миллиметровые шестигранные звенья цепи из 3-тонной ЗАКАЛЕННОЙ МАРГАНЦЕВОЙ СТАЛИ для максимальной прочности
• Прочный защитный нейлоновый чехол с застежками-липучками для фиксации место
• Включает в себя максимальный уровень безопасности New York Disc Lock с 15-миллиметровой СТАЛЬНОЙ СКОВОРОТКОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
• Запатентованная * овальная закаленная СТАЛЬНАЯ ПЕРЕКРЕСТОК для дополнительной безопасности
• Закаленный двойной стопорный болт для большой удерживающей силы

Замки с манжетами

работают как для внутреннего, так и для наружного использования.Вы можете использовать их для своих мотоциклов, уличных велосипедов, мопедов и скутеров. Они компактны и легко помещаются во всех грузовых помещениях, что позволяет легко прикрепить их к паркомату или столбу забора.

Основным преимуществом этого типа замка для скутера является то, что он изготовлен из твердой многослойной стали, что делает невозможным резку.

Возможно, вам не понадобится использовать рычаг, так как замок содержит поворотный замок, который неподвижно удерживается в любой точке крепления. Их легко прикрепить к велосипеду, что затрудняет его перемещение или подъем.

Master Lock Street Манжетные замки 8290DPS

• 3-дюймовая многослойная сталь для максимальной безопасности
• Поворотные звенья, используемые для предотвращения любой неподвижной точки крепления
• Можно сложить пополам, что упрощает использование и хранение
• Использование толкателя -кнопочная система блокировки
• Компактный и легкий
• 55 сантиметров в длину, что делает его удобным для использования с парковочным счетчиком

Замки с манжетами Master Lock Street, 9-закаленные стальные звенья, длина 22 дюйма, 8290DPS

• ЗАМОК ПРИМЕНЕНИЕ: Для внутреннее и наружное использование; Замки с манжетами лучше всего подходят для мотоциклов, мопедов, уличных велосипедов и скутеров.
• ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Компактные и легкие манжеты легко помещаются в грузовых помещениях и могут быть прикреплены к столбам ограждения и паркоматам; Кнопочное запирание без ключа увеличивает удобство
• МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: конструкция из закаленной многослойной стали практически невозможно разрезать; Поворотное звено предотвращает установку фиксированной точки крепления, устраняя необходимость использования рычага.
• ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 21-1 / 2 дюйма.полная длина; Манжеты диаметром 3 дюйма
• ВКЛЮЧАЕТ: Набор уличных манжетов, два ключа; $ 3,500 Гарантия защиты от кражи

Система сигнализации для электросамокатов

Защита скутера замком имеет важное значение, но установка сигнализации добавляет дополнительный уровень безопасности вашему скутеру. Это означает, что вор должен включить громкую сигнализацию и сломать замок велосипеда, чтобы он, скорее всего, сбежал и не украл ваш скутер.

Одним из преимуществ этой сигнализации является ее универсальность.Вы можете использовать его для нескольких целей, в том числе для сигнализации о тропе или забора. Он громкий, и поэтому его легко услышать после срабатывания.

Fosmon Противоугонная велосипедная сигнализация с дистанционным управлением, водонепроницаемая, срабатывающая от вибрации, с батарейным питанием, громкая беспроводная сирена 113 дБ для велосипеда, электронного велосипеда, мотоцикла, скутера, тележки, прицепа, оборудования, ограждения

• [LOUD 113 дБ BIKE ALARM] Велосипед Fosmon с громкой вибрацией 113 дБ сигнализация с дистанционным управлением — отличный инструмент для защиты вашего велосипеда от кражи. Защитите свой велосипед, электровелосипед, скутер, мотоцикл и многое другое с помощью этой сигнализации.
• [СИГНАЛИЗАЦИЯ ДАТЧИКА ВИБРАЦИИ] В активированном состоянии эта противоугонная сигнализация для велосипеда реагирует на вибрацию или перемещение. Вы можете вручную настроить 7 различных уровней чувствительности в соответствии с вашими настройками.
• [ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ] Этот противоугонный вибросигнал прост в установке. Сначала определите монтажную поверхность и очистите ее соответствующим образом. Затем нанесите прилагаемый клей или закрепите с помощью кабельных стяжек и скоб на задней стороне сигнализации.
• [МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ] Используйте эту противоугонную сигнализацию для различных целей: как сигнализацию багажа, охранную сигнализацию, сигнализацию прицепа и многое другое.Это устройство отлично работает как дополнительная безопасность при использовании с замками.
• [ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ] На этот продукт предоставляется ограниченная пожизненная гарантия. Пожалуйста, посетите веб-сайт Fosmon для получения дополнительной информации.

.

DragonsView Электрический замок для дома Комплект системы контроля доступа Поддержка считывания карт Разблокировка дистанционного управления с контролем мощности 3A | |

Электрозамок для считывания карт с замком Doube

1. Температура рабочей среды: — 40 ~ 70, влажность 95%
2. Статический ток входного напряжения: DC12V + 20%

Как внутри, так и снаружи поддерживают разблокировку считывания карт

Как активировать идентификационные карты

1. Считывание карты управления
2. стирание удостоверений личности
3. сбросить карту управления снова

3A Power Supply Control

Вход переменного тока: 110–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход постоянного тока: DC 12 / 3A

Убедитесь, что линия под напряжением и нулевая линия подключены правильно

Как подключить видеодомофон

, если вам нужен видеодомофон, обращайтесь к нам

О настройке функции электрического замка

Начальное программирование пароль для 9999, откройте дверь для паролей 8888
1, вошел в рабочее состояние:
Наберите * код программирования (9999) #
2, в состояние программирования после операции настройки: (индикатор состояния программы зеленый)
1) увеличиваем карточку пользователя:
Метод: автоматическая идентификация шести режимов кодирования
1 # карта (звуковой сигнал для трех успешно установлен)
Метод второй: ручной ввод в режиме шестибитного кодирования
2 # карта вводит шестибитные коды (которые могут быть закодированы на карте, также могут быть закодированы)
Метод третий: без кредитной карты ввод кода вручную и автоматическое распознавание шести кодировок
93 # десять код #
2) увеличьте метод дистанционного управления:
3 # удерживайте блокировку ключа разблокировки пульта дистанционного управления, слышите звуковой ввод в двух битах от кода, набор ключей может быть разблокирован, настройки кодирования от 01-20

3) удалить карточку пользователя
Методы: 4 # карта,
Метод второй: введите удалить карточку пользователя
5 # введите 6 код карты (номер 6 цифр, для ручного ввода кода введите 6 самокодируемых)
4) удалить пульт дистанционного управления:
Методы: 6 # с помощью ключа дистанционного управления, чтобы разблокировать #
Метод второй: с помощью самокодируемого удаленного контроллера удаления
7 # введите два самокодированных # на пульте дистанционного управления
63 # установить 4 ключа дистанционного управления: 63 # удерживать кнопку дистанционного управления A, слышать звук ввода после двух сам, настройки кодирования от 01-20.Набор из 4 ключей: 1 (A), чтобы открыть дверь, 2 (B), 3 (C), взятие под охрану, снятие с охраны / решение для защиты, 4 (D) замок.
71 # открытый магнитный замок, одновременно закрытый сигнал тревоги (выходной ток 300 мА)
72 # открытый сигнал тревоги одновременно закрытый магнитный замок (заводская сигнализация по умолчанию)
73 # сигнализация / магнитный замок / не закрывать, установите время выхода 0-999 секунд. Например: нажмите * 9999 (начальный пароль) # 73 # 059 #, конструкция позволяет включить будильник или магнитный замок на 59 секунд (заводская установка по умолчанию 5 секунд)
80 # карта управления настройками (метод)
Короткое замыкание порта сброса, желтый свет, плата щетки (две).5) удалить все карточки пользователя: 90 # 90 #
6) удалите весь пульт дистанционного управления: 91 # 91 #
7) для изменения пароля программирования: новый пароль новый пароль 0 # # # (код 4-9 произвольное число)
8) измененный пароль открытой двери: новый пароль (92 # open # пароль 4-9 бит случайного числа)
97 # открытие зуммера

98 # закрытие зуммера
После того, как операция по # вернулась в запрограммированное состояние, выберите другую операцию. Нажмите * выйти из операционной системы, или через 15 секунд без операции автоматически выйдите из системы.При каких обстоятельствах встревожит интеграция смарт-замка?
Когда включен будильник:
В 1 дверь закрывается только после карты или пульта дистанционного управления, чтобы открыть замок, сигнализация будет, если джимми.
2, в установленное время, чтобы не закрывать, сработает сигнал тревоги. Режим будильника / магнитного замка: регулируемое время выхода сигнала тревоги 0-999 секунд. Время срабатывания сигнализации через блокировку карты, блокировку дистанционного управления, блокировку паролем или с помощью кнопки управления на пульте дистанционного управления вызывает срабатывание аварийной остановки.
Сигнализация, дверной комплект (сразу после нужно войти в запрограммированное состояние)
В 1 установлена ​​сигнализация с защитой от взлома:
85 # развертывание (закрыто через 6 секунд после подачи сигнала тревоги) 86 # Гарнизон
2, чтобы закрыть набор будильника:
95 # развертывание; 96 # Гарнизон
В 3 позволяет время открытия (минуты)
8 # ввод разрешает время открытия # 8 # 01 # дизайн позволяет открывать 1 минуту.В 4, набор функций ручной блокировки: блокировка 75 #, после блокировки ключа, карта и пульт дистанционного управления могут разблокироваться. 76 # разблокировка
5, пароль: открыть дверь # пароль # (не нужно вводить запрограммированное состояние), например: в соответствии с # 8888 (начальный пароль) #, откройте дверь
Супер интеллектуальный замок (смарт-карта)
Добавить карту: кисть «карта управления», желтый свет быстро мигает, непрерывная кисть для увеличения карты пользователя, количество пользователей карты увеличивается после, снова. «Карта управления», автоматически снимается
Удалить карту: две секунды непрерывной кисти «карта управления», быстрая красная вспышка, кисть для удаления карты пользователя, кисть после очистки «карта» автоматический выход.

.

Как проверить и разрядить высоковольтный конденсатор микроволновки

При массовом использовании в быту микроволновых печах СВЧ происходит и большое количество нарушений в их работе, поломки. Многих людей, кто столкнулся с этим, интересует, как проверить своими силами конденсатор микроволновки. Здесь можно узнать ответ на этот вопрос.

Конденсатор для микроволновки

Принцип устройства

Конденсатор является приспособлением, имеющим способность копить определенный заряд электричества. Он представляет собой две пластины из металла, установленные параллельно, между которыми находится диэлектрик. Увеличение площади пластин увеличивает накопленный заряд в устройстве.

Конденсаторы бывают 2-х видов: полярные и неполярные. Все полярные приспособления – электролитические. Емкость их от 0.1 ÷ 100000 мкФ.

При проверке полярного приспособления важно соблюдение полярности, когда плюсовая клемма присоединена к плюсовому выводу, а минусовая к минусовому.

Высоковольтными являются именно полярные конденсаторы, у неполярных – малая емкость.

Микроволновка с указанием места расположения конденсатора

В цепь питания магнетрона микроволновки входит диод, трансформатор, конденсатор. Через них к катоду идет до 2-х, 3-х киловольт.

Конденсатор – это большая деталь весом до 100 гр. К нему присоединяется вывод диода, второй на корпусе. Вблизи блока размещается также цилиндр. Конкретно данный цилиндр представляет собой высоковольтный предохранитель. Он не должен допустить перегревание магнетрона.

Расположение конденсатора

Как разрядить конденсатор в микроволновке

Разрядить его возможно такими способами:

Отключив от электросети, конденсатор разряжают, осмотрительно замкнув отверткой его клеммы. Хороший разряд свидетельствует о его исправном состоянии. Такой способ разрядки самый распространенный, хотя некоторые считают его опасным, способным нанести вред и разрушить приспособление.

Разряд конденсатора отвертками

У высоковольтного конденсатора есть интегрированный резистор. Он работает для разряда детали. Приспособление располагается под высочайшим напряжением (2 кВ), и потому есть необходимость в его разряде в основном на корпус. Детали с ёмкостью более 100 мкФ и напряжением от 63V лучше разряжать через резистор 5-20 килоОм и 1 – 2 Вт. Для чего концы резистора объединяют с клеммами приспособления на некоторое количество секунд, чтобы снять заряд. Это необходимо для предотвращения возникновение сильной искры. Потому надо побеспокоиться об личной безопасности.

Как проверить высоковольтный конденсатор микроволновки

Высоковольтный конденсатор проверяют его подключением вместе с лампой 15 Вт Х 220 В. Дальше выключают объединенные конденсатор и лампочку из розетки. При рабочем состоянии детали лампа станет светиться в 2 раза меньше, чем обычно. При нарушениях в работе лампочка ярко светит или не светится вообще.

Проверка с лампочкой

Конденсатор микроволновки имеет емкость 1.07 мф, 2200 в, потому испытать его с поддержкою мультиметра достаточно просто:

1. Необходимо подключить мультиметр так, чтобы измерять сопротивление, а именно наибольшее сопротивление. На устройстве сделать до 2000k.

2. Потом необходимо включить незаряженное приспособление к клеммам мультиметра, не дотрагиваясь их. При рабочем состоянии показания станут 10 кОм, переходящие в бесконечность (на мониторе 1).

3. Потом необходимо изменить клеммы.

4. Когда при включении его к устройству на мониторе мультиметра ничто не поменяется, это означает, приспособление в обрыве, когда будет нуль, означает, что в нем пробой. При показании в устройстве постоянного сопротивления, пусть небольшого значения, значит, в приспособлении есть утечка. Его необходимо сменить.

Проверка мультиметром

Проверка мультиметром

Эти испытания сделаны на невысоком напряжении. Часто неисправные приспособления не показывают нарушения на невысоком напряжении. Потому для испытания нужно применять или мегаомметр с напряжением одинаковым напряжению конденсатора, или будет нужен наружный источник высокого напряжения.

Мультиметром его элементарно так испытать невозможно. Он продемонстрирует лишь, что обрыва нет и короткое замыкание. Для этого необходимо в режиме омметра присоединить его к детали – в исправном состоянии он продемонстрирует невысокое сопротивление, которое за некоторое количество секунд вырастет по бесконечности.

Неисправный конденсатор имеет утечку электролита. Сделать определение емкости особым устройством не трудно. Надо его подключить, поставить на большее значение, и соприкоснуться клеммами к выводам. Сверить с нормативными. Когда отличия маленькие (± 15 %), деталь исправна, но когда их нет или значительно ниже нормы, значит, она пришло в негодность.

Для испытания детали омметром:

1. Надо снять наружную крышку и клеммы.

2. Разрядить его.

3. Переключить мультиметр для испытания сопротивления 2000 килоОм.

4. Исследуйте клеммы на присутствие механических дефектов. Плохой контакт станет негативно воздействовать на качество измерения.

5. Соедините клеммы с концами устройства и смотрите за числовыми измерениями. Когда числа начинают изменяться так: 1…10…102.1, означает, что деталь в рабочем состоянии. Когда значения не изменяются или появляется нуль, значит приспособление в нерабочем состоянии.

6. Для другого испытания приспособление надо разрядить и снова подтвердить.

Проверка омметром

Проверка омметром

Испытать конденсатор для обнаружения нарушений в работе возможно и тестером. Для этого надо настроить измерения в килоОм, и смотреть за испытанием. При соприкосновении клемм сопротивление должно снизиться практически до нулевой отметки, и за несколько секунд подрасти до показания на табло 1. Наиболее замедленным этот процесс будет, когда включить замеры на 10-ки и сотки килоОм.

Работа по проверке конденсатора

Проходные конденсаторы магнетрона в микроволновке проходят проверку тоже тестером. Надо тронуть выводами устройства вывод магнетрона и его корпуса. Когда на табло будет 1 — конденсаторы исправны. При появлении показаний сопротивления означает, что один из них пробит или в утечке. Их надо сменить на новые детали.

Проверка исправности проходных конденсаторов

Одной из причин нарушений работы конденсатора есть утрата части емкости. Она становится другой, не так, как на корпусе.

Найти это нарушение при поддержке омметра трудно. Нужен датчик, который есть не в каждом мультиметре. Обрыв в детали бывает при механических воздействиях не так часто. Значительно чаще происходит нарушения за счет пробоя и утраты емкости.

Микроволновка не производит нагревание микроволной из-за того, что в детали есть утечка, которая не обнаруживается обыкновенным омметром. Потому надо целенаправленно испытать деталь при поддержке мегомметра с использованием высокого напряжения.

Действия при испытании будут следующие:

1. Нужно поставить наибольший предел измерения в режиме омметра.
2. Щупами измерительного устройства дотрагиваемся до выводов детали.
3. Когда на табло отражается «1», показывает нам, что сопротивление более 2-ух мегаом, следственно, в рабочем состоянии, в другом варианте мультиметр продемонстрирует меньшее значение, что значит, что деталь в нерабочем состоянии и пришла в негодность.

Перед тем как начинать починку всех электроустройств, нужно удостовериться, что нет питания.

После проверки деталей надо принимать меры к замене тех из них, которые находятся в нерабочем состоянии, новыми, более совершенными.

Разряд конденсатора на корпус

Как проверить конденсатор свч мультиметром

1.2.7. Проверка компонентов

Отключайте сетевой шнур печи от питающей розетки каждый раз перед тем, как снять кожух. Начинайте любые работы внутри печи только после того, как разрядите высоковольтный конденсатор и отключите провода от первичной обмотки высоковольтного трансформатора.

При проверке и настройке микроволнового блока печи ее следует нагрузить, вставив чашу с 1 литром воды в печь.

Проверка выходной мощности СВЧ печи

1. Поместите емкость с 200 мл воды (температура 10. 18 °С) на вращающийся поднос.
2. Установите полную выходную мощность печи и включите ее на 5 минут.
3. Для исправной печи температура воды после этого должна превышать 80 °С.

Для проверки работы гриля:

1. Поместите пищу, подходящую для приготовления грилем, и включите гриль на 5 мин.
2. При исправном гриле после этого его поверхность должна быть красного цвета.

Магнетрон микроволновой печи

1. Сопротивление между выводами накала должно быть менее 1 Ом.
2. Сопротивление утечки накал—корпус должно быть «бесконечность» (прибор включен на предел R x 1000).

Если ремонт был связан с демонтажем или заменой магнетрона, при обратной установке магнетрона в печь обратите особое внимание на отсутствие повреждений и правильную установку изолирующей прокладки.

Высоковольтный конденсатор микроволновой печи

Измеряется утечка между выводами конденсатора и каждым выводом и корпусом конденсатора. Во всех случаях мультиметр, включенный в режим R x 1000, должен показывать бесконечность.

Высоковольтный диод микроволновой печи

Измеряется его сопротивление в прямом и обратном направлении. При этом мультиметр включается в режим R x 1000. При подсоединении «+» вывода мультиметра к аноду диода (измерение сопротивления диода в прямом направлении) прибор должен показать конечную величину сопротивления. При подключении «-» вывода мультиметра к аноду диода (измерение сопротивления диода в обратном направлении) прибор должен показать бесконечность. Следует использовать измеритель с источником питания не менее 9 В. Косвенным признаком, указывающим на возможную неисправность высоковольтного диода, является нагрев высоковольтного конденсатора. В этом случае, если высоковольтный конденсатор исправен, следует заменить высоковольтный диод.

Высоковольтный трансформатор микроволновой печи

Традиционным методом проверки исправности трансформатора является измерение напряжений на его обмотках. Однако, в случае с высоковольтными трансформаторами СВЧ-печей такой подход неприменим из-за присутствия опасного напряжения величиной около 2 кВ на вторичной обмотке трансформатора. В связи с этим все фирмы-изготовители СВЧ-печей рекомендуют проверять исправность высоковольтного трансформатора путем измерения сопротивления его обмоток. Сопротивления обмоток высоковольтного трансформатора для каждого типа печи приведены в разделе, посвященном этой печи.

Для измерения сопротивлений обмоток трансформатор следует отключить от всех подходящих к нему проводов и проверить соответствие сопротивления его обмоток приведенному в таблице отдельно для каждого вида печи. Кроме того, следует проверить мегомметром (либо тестером, включенным на предел измерения сопротивления R x 1000) сопротивление изоляции между обмотками трансформатора, а также сопротивление изоляции между обмотками трансформатора и шасси.

Признаками, указывающими на неисправность трансформатора, являются:

1. характерный гул;
2. чрезмерный нагрев трансформатора;
3. обугливание катушки трансформатора;
4. запах гари из высоковольтной части печи.

Часто такое состояние может быть вызвано отказом высоковольтного диода или конденсатора либо пробоем внутри магнетрона. Поэтому замена трансформатора производится только после проверки всех высоковольтных элементов печи.

Еще один способ проверки качества высоковольтного трансформатора сводится к измерению тока холостого хода. При этом от трансформатора отключаются провода, подходящие к на-кальной и вторичной обмотке, а последовательно с первичной обмоткой включается амперметр переменного тока. Амперметр устанавливается на диапазон измерения 1 А. После этого на первичную обмотку трансформатора через амперметр подают номинальное питающее напряжение 220 В, 50 Гц. В исправном трансформаторе (без межслойных и межобмоточных замыканий) ток холостого хода первичной обмотки должен быть в диапазоне 0,3. 0,5 А. Превышение током холостого хода величины 1 . 2 А свидетельствует о неисправности трансформатора.

Предохранитель микроволновой печи

Мультиметр должен показывать сопротивление предохранителя, близкое к нулю. Если предохранитель сгорел, следует до замены предохранителя проверить первичный, вторичный и защитный выключатель. Если предохранитель сгорел из-за неправильной работы выключателя, следует заменить выключатель до установки нового предохранителя. Следует устанавливать предохранитель только того же типа и номинала, что и у сгоревшего.

Нагреватель микроволновой печи

До начала измерений следует отключить от них провода, а также дождаться остывания нагревателя. Сопротивление нагревателя должно составлять в разных типах печей 30. 50 Ом при температуре 20. 30 °С. Сопротивление утечки с выводов нагревателя на шасси печи измеряется специальным мегомметром с выходным напряжением 500 В и пределом измерения сопротивления 100 МОм. Сопротивление утечки должно быть не менее 500 кОм.

Термостаты магнетрона и гриля микроволновой печи

Должны иметь сопротивление около нуля при температуре 10. 150 °С и бесконечное сопротивление при температуре более 120. 150 °С. Температура может быть разной для термостатов из печей разных производителей.

Транзисторы электронного блока управления

В СВЧ-печах применяются транзисторы двух типов:

• обычные п-р-п- и р-п-р-транзисторы;
• коммутирующая микросборка из п-р-п- или р-п-р-транзистора.

Отличие заключается в наличии в микросборках двух резисторов — между базой и эмиттером транзистора и между базой транзистора сборки и ее внешним выводом. Использование резисторов в микросборках позволяет непосредственно подключать их к выводам процессора управления и тем самым уменьшать количество элементов на печатной плате блока управления. Для сравнения результаты «прозвонки» тестером транзистора и микросборки приведены в табл. 1.1.

1. Cледует производить после любого обслуживания печи.
2. После отключения проводов с элементов правильно установите их на прежнее место.
3. При рассоединении разъемов или соединителей следует тянуть не за провода, а за соединители.

Мультиметр – это электроизмерительное устройство с различными функциями. С его помощью можно проверять напряжение, силу тока, а также производные от этих величин – сопротивление и емкость. С помощью мультиметра можно проверить и работоспособность различных электронных компонентов. В этой статье мы с вами узнаем, как проверить мультиметром конденсатор и его емкость.

Конденсатор и емкость

Конденсаторы используются практически во всех микросхемах и являются частой причиной ее неработоспособности. Так что в случае неисправности устройства следует проверять в первую очередь именно этот элемент.

Виды конденсаторов по типу диэлектрика:

• вакуумные;
• с газообразным диэлектриком;
• с неорганическим диэлектриком;
• с органическим диэлектриком;
• электролитические;
• твердотельные.

Обычно используются электролитические конденсаторы

Основные неисправности конденсаторов:

• Электрический пробой. Обычно вызван превышением допустимого напряжения.
• Обрыв. Связан с механическими повреждениями, встрясками, вибрациями. Причиной может служить некачественная конструкция и нарушение эксплуатационных условий.
• Повышенные утечки. Сопротивление между обкладками изменяется, и это приводит к низкой емкости конденсатора, которая не способна сохранять заряд.

Все эти причины приводят к тому, кто конденсатор становится непригодным для дальнейшего использования.

В данном случае присутствует протечка электролита

Перед проверкой конденсатора

Т.к. конденсаторы накапливают электрический заряд, перед проверкой их следует разряжать. Это можно сделать отверткой – жалом нужно прикоснуться к выводам, чтобы образовалась искра. Затем можно прозванивать компонент. Проверку конденсатора можно сделать как мультитестером, так и при помощи лампочек и проводов. Первый способ является более надежным и дает более точные сведения об электронном элементе.

До начала проверки следует осмотреть конденсатор. Если он имеет трещины, нарушение изоляции, подтеки или вздутие, поврежден внутренний электролит и прибор сломан. Его нужно поменять на работающее устройство. При отсутствии внешних повреждений придется использовать мультиметр.

Перед проведением измерений нужно определить вид конденсатора – полярный или неполярный. У первого обязательно должна соблюдаться полярность, иначе прибор выйдет из строя. Во втором случае определение плюсового и минусового выходов не требуется, но измерения будут проводиться по другой технологии.

Определить полярность можно по метке на корпусе. На детали должна быть черная полоса с обозначением нуля. Со стороны этой ножки расположен отрицательный контакт, а с противоположной – положительный.

Измерение емкости в режиме сопротивления

Переключатель мультиметра следует установить в режим сопротивления (омметра). В этом режиме можно посмотреть, есть ли внутри конденсатора обрыв или короткое замыкание. Для проверки неполярного конденсатора выставляется диапазон измерений 2 МОм. Для полярного изделия ставится сопротивление 200 Ом, так как при 2 МОм зарядка будет производиться быстро.

Сам конденсатор нужно отпаять от схемы и поместить его на стол. Щупами мультиметра нужно коснуться выводов конденсатора, соблюдая полярность. В неполярной детали соблюдать плюс и минус не обязательно.

Измерение в режиме сопротивления

Когда щупы прикоснутся к ножкам, на дисплее появится значение, которое будет возрастать. Это вызвано тем, что мультитестер будет заряжать компонент. Через некоторое время значение на экране достигнет единицы – это значит, что прибор исправен. Если при проверке сразу же загорается 1, внутри устройства произошел обрыв и его следует заменить. Нулевое значение на дисплее говорит о том, что внутри конденсатора произошло короткое замыкание.

Если проверяется неполярный конденсатор, значение должно быть выше 2. В ином случае прибор является не рабочим.

Аналоговое устройство

Вышеописанный алгоритм подходит для цифрового тестера. При использовании аналогового устройства проверка производится еще проще – нужно наблюдать лишь за ходом стрелки. Щупы подключаются так же, режим – проверка сопротивления. Плавное перемещение стрелки свидетельствует о том, что конденсатор исправен. Минимальное и максимальное значение при подключении говорят о поломке электронной детали.

Важно отметить, что проверка в режиме омметра производится для деталей с емкостью выше 0Ю25 мкФ. Для меньших номиналов используются специальные LC-метры или тестеры с высоким разрешением.

Измерение емкости конденсатора

Емкость является основной характеристикой конденсатора. Она указывается на внешней оболочке прибора, и при наличии тестера можно замерить реальное значение и сравнить его с номиналом.

Переключатель мультиметра переводится в диапазон измерений. Значение ставится равное или близкое к номиналу, указанному на компоненте. Сам конденсатор устанавливается в специальные отверстия –CX+ (если они есть на мультиметре) или с помощью щупов. Подключаются щупы так же, как и при измерении в режиме сопротивления.

При подключении щупов на мониторе должно появиться значение сопротивления. Если оно близко к номинальной характеристике, конденсатор исправен. Когда расхождение полученного и номинального значений отличаются более чем на 20% , устройство пробито, и его нужно поменять.

Измерение емкости через напряжение

Проверка работоспособности детали может производиться и при помощи вольтметра. Значение на мониторе сравнивается с номиналом, и из этого делается вывод об исправности устройства. Для проверки нужен источник питания с меньшим напряжением, чем у конденсатора.

Соблюдая полярность, нужно подключить щупы к выводам на несколько секунд для зарядки. Затем мультиметр переводится в режим вольтметра и проверяется работоспособность. На дисплее тестера должно появиться значение, схожее с номинальным. В ином случае прибор сломан.

Другие способы проверки

Можно проверить конденсатор, не выпаивая его из микросхемы. Для этого нужно параллельно подключить заведомо исправный конденсатор с такой же емкостью. Если устройство будет работать, то проблема в первом элементе, и его следует поменять. Такой способ применим только в схемах с небольшим напряжением!

Иногда проверяют конденсатор на искру. Его нужно зарядить и металлическим инструментом с заизолированной рукояткой замкнуть выводы. Должна появиться яркая искра с характерным звуком. При малом разряде можно сделать вывод, что деталь пора менять. Проводить данное измерение нужно в резиновых перчатках. К этому методу прибегают для проверки мощных конденсаторов, в том числе пусковых, которые рассчитаны на напряжение более 200 Вольт.

Использовать способы проверки без специальных приборов нежелательно. Они небезопасны – при малейшей неосторожности можно получить электрический удар. Также будет нарушена объективность картины – точные значения не будут получены.

Сложности проверки

Основной сложностью при определении работоспособности конденсатора мультиметром является его выпаивание из схемы. Если оставить компонент на плате, на измерение будут влиять другие элементы цепи. Они будут искажать показания.

В продаже существуют специальные тестеры с пониженным напряжением на щупах, которые позволяют проверять конденсатор прямо на плате. Малое напряжение сводит к минимуму риск повреждения других элементов в цепи.

Как проверить емкость – видео ролики в Youtube

Отличное видео с описанием процесса проверки конденсаторов и поиска неисправностей от популярных ютуб-блогеров.

Любая техника выходит из строя и микроволновые печи в том числе. Внешний вид может не подавать сигналов о проблеме. Холодная или слегка теплая пища после разогрева — тревожный признак. Нужно проверить магнетрон в микроволновке.

Что такое магнетрон

Работа агрегатов для нагрева пищи невозможна без одного внутреннего компонента — мощной электронной лампы. Ее называют магнетроном. Он вырабатывает микроволны для воздействия на молекулы воды в продуктах. Это происходит благодаря взаимодействию магнитного поля с потоком электронов.

Диапазон частот от 0,5 до 100 ГГц. В непрерывном режиме мощность может начинаться с нескольких Вт и заканчиваться десятками кВт, а в импульсном быть от 10 Вт до 5 МВт. Мощность большинства печек 700–850 Вт, что позволяет стакан воды довести до кипения за 2–3 минуты. У магнетрона микроволновки высокий КПД — 80 %. Бывают перестраиваемые и неперестраиваемые приборы. У первых возможно изменение частотных характеристик до 10 %.

Принцип работы

Работает деталь путем торможения электронов в соединенных магнитном и электрическом полях. Применяется в приборах радиолокации и в микроволновых печах. Для нагрева пищи используется энергия антенны — штенгеля с плотно посаженным колпачком из металла. Керамический цилиндр изолирует корпус магнетрона от антенны. Наружная обшивка с фланцем формируют магнитопровод. Он распределяет магнитное поле, исходящее от кольцевых магнитов. Радиатор охлаждает деталь во время работы микроволновки. Уровень проникающего излучения снижает фильтрующая коробка. Индуктивные выводы образуют высокочастотный фильтр вместе с проходными конденсаторами.

Схема включения

Магнетрон для микроволновки — значимая деталь. В него включены такие компоненты:

• антенна — источник излучения;
• металлический цилиндр, изолирующий антенну от рабочей поверхности;
• магнитопровод для распространения магнитных полей;
• магниты, распределяющие потоки;
• радиатор, охлаждающий прибор;
• фильтры, обеспечивающие безопасный уровень излучения;
• разъем подключения питания с двумя контактами.

Как проверить на исправность

Замена детали дорого стоит, поэтому многие предпочитают купить новую микроволновку. Однако не стоит избавляться от старой техники. Проверьте магнетрон свч печки на исправность, чтобы удостовериться в его поломке. Главные признаки неисправности — дым, искры и звуки из печи. При их отсутствии сделайте общую проверку или диагностику с помощью тестера.

Общая проверка

Отключите микроволновку от подачи электроэнергии. Выдерните шнур питания из розетки. Визуальный осмотр внутреннего отсека печи должен выявить оплавленные места, сгоревшие или потемневшие участки. Так можно обнаружить сгоревший предохранитель. Если ничего не заметили, без измерительного прибора не обойтись.

Проверка при помощи тестера

Скрытую неполадку выявит проверка магнетрона тестером. Диагностируйте не подсоединенную к микроволновке деталь.

Рекомендуются поэтапные действия:

1. Подключите щупы тестера к клеммам магнетрона. Если накал отгорел, будет показана бесконечность.
2. Осмотреть основную печатную плату, в которую встроены диоды, резисторы, варистор и прочее. Для проверки не выпаивайте элементы, прозвон можно делать прямо на плате.
3. Если термический предохранитель прозвонить при комнатной температуре, он должен выдавать сигнал.
4. Высоковольтный конденсатор проверяется только на пробой. В нормальном состоянии он показывает бесконечность. В неисправном — сопротивление, близкое к нулю.
5. Диагностика высоковольтного диода. Последовательное соединение диодов в его составе не дает возможность осмотреть его. Уровень внутреннего сопротивления высок для измерения. Убедитесь, что по этой части нет пробоя. В этом поможет мегомметр.

Возможные неисправности

Рассмотрите внутренности детали: сломана может быть только часть. Найдите компонент, который вызвал неполадку. Эта информация поможет устранить поломку.

• Прогоревший колпачок — один из ключевых элементов. Контролирует вакуумность трубки. Он может искрить. Проблема решается заменой на другой колпачок.
• Ненадлежащая работа радиатора, деталь очень сильно греется.
• Обрыв нити накаливания из-за перегрева. Диагностировать эту проблему можно специальным тестером. Исправная нить выдает напряжение 5–7 Ом. Если работа нарушена, напряжение снизится до 2–3 Ом. Нерабочая нить показывает при диагностике бесконечность.
• Поломка фильтрующего блока, в рабочем состоянии он покажет бесконечность. В случае пробоя проходных конденсаторов фильтра тестер покажет численное сопротивление. Неисправные конденсаторы можно заменить.
• Нарушение герметичности магнетрона из-за перегрева. Устранить эту проблему сможет только специалист.
• Поломка высоковольтного диода.
• Отсутствующие контакты в предохранителе, который защищает от перегрева. Решается заменой на новый предохранитель, лучше фирменного изготовления.
• Неисправный конденсатор высокого напряжения.

Но есть и другие неполадки, которые сложно обнаружить самостоятельно. Потребуются специальное оборудование, опыт и знания. Все перечисленные проблемы, кроме разгерметизации, можно починить своими руками.

Установка и подключение нового магнетрона

Если отремонтировать деталь не получается, придется заменить магнетрон. Это касается дорогих моделей, в таком случае затраты оправданы. Лучшим вариантом будет посетить сервисный центр, но заменить можно и самостоятельно. Убедитесь, что отработанная деталь и новая совпадают по мощности и расположению отверстий.

Подключить новый магнетрон к СВЧ-печи нетрудно, в нем всего два контакта. Обо всех обозначениях можно узнать из схемы. Уделите внимание таким моментам:

• длина новой детали должна быть такой же, как в старой;
• диаметр антенны в обоих устройствах должен быть одинаковым;
• обязательно плотное примыкание к волноводу.

Обращение в сервисный центр в случае неполадок должно быть в приоритете. Если техника уже не на гарантии, самостоятельный осмотр и ремонт сэкономят на работе специалистов.

Как проверить высоковольтный конденсатор мультиметром

Мультиметр – это электроизмерительное устройство с различными функциями. С его помощью можно проверять напряжение, силу тока, а также производные от этих величин – сопротивление и емкость. С помощью мультиметра можно проверить и работоспособность различных электронных компонентов. В этой статье мы с вами узнаем, как проверить мультиметром конденсатор и его емкость.

Конденсатор и емкость

Конденсаторы используются практически во всех микросхемах и являются частой причиной ее неработоспособности. Так что в случае неисправности устройства следует проверять в первую очередь именно этот элемент.

Виды конденсаторов по типу диэлектрика:

• вакуумные;
• с газообразным диэлектриком;
• с неорганическим диэлектриком;
• с органическим диэлектриком;
• электролитические;
• твердотельные.

Обычно используются электролитические конденсаторы

Основные неисправности конденсаторов:

• Электрический пробой. Обычно вызван превышением допустимого напряжения.
• Обрыв. Связан с механическими повреждениями, встрясками, вибрациями. Причиной может служить некачественная конструкция и нарушение эксплуатационных условий.
• Повышенные утечки. Сопротивление между обкладками изменяется, и это приводит к низкой емкости конденсатора, которая не способна сохранять заряд.

Все эти причины приводят к тому, кто конденсатор становится непригодным для дальнейшего использования.

В данном случае присутствует протечка электролита

Перед проверкой конденсатора

Т.к. конденсаторы накапливают электрический заряд, перед проверкой их следует разряжать. Это можно сделать отверткой – жалом нужно прикоснуться к выводам, чтобы образовалась искра. Затем можно прозванивать компонент. Проверку конденсатора можно сделать как мультитестером, так и при помощи лампочек и проводов. Первый способ является более надежным и дает более точные сведения об электронном элементе.

До начала проверки следует осмотреть конденсатор. Если он имеет трещины, нарушение изоляции, подтеки или вздутие, поврежден внутренний электролит и прибор сломан. Его нужно поменять на работающее устройство. При отсутствии внешних повреждений придется использовать мультиметр.

Перед проведением измерений нужно определить вид конденсатора – полярный или неполярный. У первого обязательно должна соблюдаться полярность, иначе прибор выйдет из строя. Во втором случае определение плюсового и минусового выходов не требуется, но измерения будут проводиться по другой технологии.

Определить полярность можно по метке на корпусе. На детали должна быть черная полоса с обозначением нуля. Со стороны этой ножки расположен отрицательный контакт, а с противоположной – положительный.

Измерение емкости в режиме сопротивления

Переключатель мультиметра следует установить в режим сопротивления (омметра). В этом режиме можно посмотреть, есть ли внутри конденсатора обрыв или короткое замыкание. Для проверки неполярного конденсатора выставляется диапазон измерений 2 МОм. Для полярного изделия ставится сопротивление 200 Ом, так как при 2 МОм зарядка будет производиться быстро.

Сам конденсатор нужно отпаять от схемы и поместить его на стол. Щупами мультиметра нужно коснуться выводов конденсатора, соблюдая полярность. В неполярной детали соблюдать плюс и минус не обязательно.

Измерение в режиме сопротивления

Когда щупы прикоснутся к ножкам, на дисплее появится значение, которое будет возрастать. Это вызвано тем, что мультитестер будет заряжать компонент. Через некоторое время значение на экране достигнет единицы – это значит, что прибор исправен. Если при проверке сразу же загорается 1, внутри устройства произошел обрыв и его следует заменить. Нулевое значение на дисплее говорит о том, что внутри конденсатора произошло короткое замыкание.

Если проверяется неполярный конденсатор, значение должно быть выше 2. В ином случае прибор является не рабочим.

Аналоговое устройство

Вышеописанный алгоритм подходит для цифрового тестера. При использовании аналогового устройства проверка производится еще проще – нужно наблюдать лишь за ходом стрелки. Щупы подключаются так же, режим – проверка сопротивления. Плавное перемещение стрелки свидетельствует о том, что конденсатор исправен. Минимальное и максимальное значение при подключении говорят о поломке электронной детали.

Важно отметить, что проверка в режиме омметра производится для деталей с емкостью выше 0Ю25 мкФ. Для меньших номиналов используются специальные LC-метры или тестеры с высоким разрешением.

Измерение емкости конденсатора

Емкость является основной характеристикой конденсатора. Она указывается на внешней оболочке прибора, и при наличии тестера можно замерить реальное значение и сравнить его с номиналом.

Переключатель мультиметра переводится в диапазон измерений. Значение ставится равное или близкое к номиналу, указанному на компоненте. Сам конденсатор устанавливается в специальные отверстия –CX+ (если они есть на мультиметре) или с помощью щупов. Подключаются щупы так же, как и при измерении в режиме сопротивления.

При подключении щупов на мониторе должно появиться значение сопротивления. Если оно близко к номинальной характеристике, конденсатор исправен. Когда расхождение полученного и номинального значений отличаются более чем на 20% , устройство пробито, и его нужно поменять.

Измерение емкости через напряжение

Проверка работоспособности детали может производиться и при помощи вольтметра. Значение на мониторе сравнивается с номиналом, и из этого делается вывод об исправности устройства. Для проверки нужен источник питания с меньшим напряжением, чем у конденсатора.

Соблюдая полярность, нужно подключить щупы к выводам на несколько секунд для зарядки. Затем мультиметр переводится в режим вольтметра и проверяется работоспособность. На дисплее тестера должно появиться значение, схожее с номинальным. В ином случае прибор сломан.

Другие способы проверки

Можно проверить конденсатор, не выпаивая его из микросхемы. Для этого нужно параллельно подключить заведомо исправный конденсатор с такой же емкостью. Если устройство будет работать, то проблема в первом элементе, и его следует поменять. Такой способ применим только в схемах с небольшим напряжением!

Иногда проверяют конденсатор на искру. Его нужно зарядить и металлическим инструментом с заизолированной рукояткой замкнуть выводы. Должна появиться яркая искра с характерным звуком. При малом разряде можно сделать вывод, что деталь пора менять. Проводить данное измерение нужно в резиновых перчатках. К этому методу прибегают для проверки мощных конденсаторов, в том числе пусковых, которые рассчитаны на напряжение более 200 Вольт.

Использовать способы проверки без специальных приборов нежелательно. Они небезопасны – при малейшей неосторожности можно получить электрический удар. Также будет нарушена объективность картины – точные значения не будут получены.

Сложности проверки

Основной сложностью при определении работоспособности конденсатора мультиметром является его выпаивание из схемы. Если оставить компонент на плате, на измерение будут влиять другие элементы цепи. Они будут искажать показания.

В продаже существуют специальные тестеры с пониженным напряжением на щупах, которые позволяют проверять конденсатор прямо на плате. Малое напряжение сводит к минимуму риск повреждения других элементов в цепи.

Как проверить емкость – видео ролики в Youtube

Отличное видео с описанием процесса проверки конденсаторов и поиска неисправностей от популярных ютуб-блогеров.

Приветствую всех друзья и читатели сайта «Электрик в доме». Думаю всем известно, что такое конденсатор. Если кто не видел данный элемент микросхем, то точно слушал о нем. Самой распространенной причиной неисправности в радиоэлектронике является повреждение именно этого элемента. Современная бытовая техника «начинена» электроникой и поломка такой крохотной детали приводит к потере функциональности всего механизма в целом.

Чтобы определить какой именно конденсатор в схеме вышел из строя их необходимо проверить на работоспособность. И желательно это делать с помощью электронный приборов, та как визуальный осмотр не дает заключения о неисправности.

Делать мы это будем с помощью недорогого и функционального прибора – мультиметра. В прошлой статье я писал о том, как с его помощью можно выполнить проверку сопротивления, а сегодня рассмотрим методику, как проверить конденсатор мультиметром.

Написать данную статью меня попросил один из подписчиков. Я как всегда постараюсь изложить материал доступным языком, но если останутся вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях.

Проверка конденсатора мультиметром

Для начала давайте разберемся, что это за устройство, из чего он состоит, и какие виды конденсаторов существуют.

Конденсатор представляет собой устройство, которое способно накапливать электрический заряд. Внутри он состоит из двух металлических пластин параллельных между собой. Между пластинами расположен диэлектрик (прокладка). Чем больше пластины, тем соответственно больший заряд они могут накапливать.

Существует два вида конденсаторов:

Как можно догадаться по названию полярные имеют полярность (плюс и минус) и подключаются к электронным схемам со строгим соблюдением полярность: плюс к плюсу, минус к минусу. В противном случае конденсатор может выйти из строя.

Все полярные конденсаторы – электролитические. Бывают как с твердым, так и с жидким электролитом. Емкость колеблется в диапазоне 0.1 ÷ 100000 мкФ.

Неполярные конденсаторы без разницы как подключать или впаивать в схему, у них нет плюса или минуса. В неполярных кондерах диэлектрическим материалом является бумага, керамика, слюда, стекло. Их емкость не очень большая колеблется в приделах от несколько пФ (пикофарад) до единиц мкФ (микрофарад).

Друзья некоторые из Вас могут задаться вопросом, зачем эта ненужная информация? Какая разница полярный-неполярный? Все это влияет на методику измерений. И перед тем как проверить конденсатор мультиметром нужно понимать, какой именно тип устройства перед нами находится.

Как проверить конденсатор с помощью приборов

Прежде всего, выполняется внешний осмотр конденсатора на предмет трещин и вздутия. Нередко причиной неисправности является внутренние повреждения электролитов, что в свою очередь приводит к увеличению давления внутри корпуса, и как следствие вздутие оболочки.

Если конденсатор с виду цел, то без специальных приборов трудно сказать работоспособный он или нет. Поэтому в этом случае выполняется проверка конденсатора мультиметром. Этот простой прибор позволит нам определить емкость конденсатора и наличие обрывов внутри.

Перед тем, как приступить к проверке, нужно определиться какого рода конденсатор находится перед вами: полярный или неполярный. Помните, выше я писал, что это будет важно при измерениях.

Так вот при выполнении проверки полярных конденсаторов нужно соблюдать полярность и подключать щупы к ним соответственно: плюсовой к ножке «+», а минусовой к ножке «-».

При проверке неполярных «кондеров» полярность в подключении соблюдать не нужно, однако здесь есть одна особенность на которую нужно обращать внимание. Для проверки целостности кондера переключатель мультиметра нужно выставить на отметку 2 МОм. Если будет меньше то на дисплее будет отображаться – «1» (единица), можно ложно подумать что конденсатор неисправен.

Проверяем конденсатор мультиметром в режиме омметра

В нашей сегодняшней статье будем проверять четыре конденсатора: два полярных (диэлектрических) и два неполярных (керамических). Перед тем как выполнять проверку необходимо разрядить конденсатор. Для этого нужно замкнуть его выводы на металлический предмет.

Переключатель мультиметра устанавливаем в секторе измерения сопротивления (режим омметра). Режим сопротивления даст нам понять есть ли внутри кондера обрыв или короткое замыкание.

Проверим сначала полярные кондеры номиналом 5.6 мкФ и 3.3 мкФ соответственно (они мне достались от неисправных энергосберегающих лампочек).

Для этого выставляем переключатель на отметку 2 МОм и касаемся щупами выводов конденсатора. Как только щупы будут подключены, на дисплее можно увидеть стремительно растущее сопротивление.

Почему так происходит? Почему на дисплее можно наблюдать « плавающие значения сопротивления »? Все дело в том, что при касании щупами выводов к конденсатору прикладывается постоянное напряжение (батарейка прибора) – он начинает заряжаться. Чем дольше мы держим щупы, тем больше конденсатор заряжается, и сопротивление плавно увеличивается. Скорость заряда напрямую зависит от емкости. Спустя время конденсатор зарядится и его сопротивление будет равно «бесконечности», а на дисплее мультиметра мы увидим «1». Это показатель того что конденсатор исправен.

Не все удается передать фотографиями, но для экземпляра 5.6 мкФ сопротивление стартует с 200 кОм и плавно растет, пока не перевалит отметку в 2 МОм. Длится весь процесс, примерно 10 сек.

Со вторым конденсатором номиналом 3.3 мкФ происходит все аналогично. Начинает заряжаться, сопротивление растет, как только показания превысят отметку 2 МОм на дисплее можно увидеть «1» что соответствует «бесконечности». По времени процесс длится меньше, примерно 5 сек.

В случае со второй неполярной парой конденсаторов делаем все аналогично. Касаемся щупами выводов и наблюдаем за изменением сопротивления на приборе.

Первый из них кондер «104К» его сопротивление сначала немного снижается (до 900 кОм) потом начинает плавно расти, пока не перевалит за отметку. Заряжается дольше, чем остальные около 30 сек.

Второй пример проверка конденсатора мультиметром типа МБГО емкостью 1 мкФ. На фото можно видеть, как изменяется сопротивление при проверке. Только в этом случае переключатель нужно установить на отметку 20 МОм (сопротивление большое, на 2-ке очень быстро заряжается).

Сперва нужно снять заряд, для этого закорачиваем выводы отверткой:

На дисплее прибора наблюдаем как начинает изменятся сопротивление:

По результатам данной проверки можно сделать вывод, что все варианты конденсаторов находятся в исправном состоянии.

Как проверить емкость конденсатора мультиметром

Одной из основных характеристик любого конденсатора является «емкость». Для того чтобы понять рабочий конденсатор или нет необходимо измерить данную характеристику и сравнить показатели с теми которые указаны производителем на корпусе устройства. Если под рукой есть хороший прибор, то измерить емкость конденсатора мультиметром не составит труда. Но здесь есть свои нюансы.

Если пытаться измерить емкость с помощью щупов (как в моем случае с мультиметром DT9208A) то у Вас ничего не получится. Дело в том, что емкость нельзя проверить, просто подключив щупы к конденсатору. Так как проверить емкость конденсатора мультиметром и можно ли вообще это сделать?

Для этой цели на мультиметре есть специальные разъемы «гнезда» -CX+. «-» и «+» означают полярность подключения.

Давайте проверим емкость керамического кондера «104К». Напомню, маркировка 104 расшифровывается: 10 – значение в пФ, 4-количество нулей (100000 пФ = 100 нФ = 0.1 мкФ).

Выставляем переключатель мультиметра на необходимую отметку – ближайшее большее значение (я установил на отметке 200 нФ). Берем конденсатор и вставляем ножки в разъемы мультиметра -CX+. Какой стороной вставлять не важно, так как данный кондер – неполярный. На дисплее мы видим значение емкости – 102.6 нФ. Что соответствует номинальным характеристикам.

Следующий экземпляр электролитический конденсатор с номинальной емкостью 3.3 мкФ. Переключатель выставляем на отметке 20 мкФ. Теперь нужно правильно «воткнуть» кондер в разъемы с соблюдением полярности. Для этого нужно знать какая ножка «плюс», а какая «минус». Узнать это не составит труда, так как производитель уже позаботился об этом. Если присмотреться на корпусе видно специальная отметка – черная полоса с обозначением нуля. Со стороны этой ножки располагается «минус», с противоположной «плюс».

Вставляем наш конденсатор в посадочные гнезда мультиметра. На фото видно, что емкость данного экземпляра равна 3.58 мкФ, что соответствует номинальным параметрам. Таким простым способом выполняется проверка конденсатора мультиметром.

Другой пример кондер емкостью 5.6 мкФ. При проверке данный экземпляр показал емкость 5.9 мкФ, что тоже соответствует норме.

Кондер МБГО, емкостью 1 мкФ показал результат 1.08, что также соответствует норме.

Если при замерах окажется что емкость сильно отличается от номинальных значений (или вовсе равна нулю) это значит, что конденсатор неисправен и его нужно заменить.

Как проверить конденсатор тестером (стрелочным прибором)

Друзья завалялся у меня в гараже измерительный прибор времен СССР – Ц4313 . Он вполне рабочий, поэтому я решил поэкспериментировать и выполнить проверку им.

Почему я решил использовать его? Методика проверки не изменяется но, аналоговыми приборами (стрелочными) работу выполнять наглядно проще. Проще в плане визуального отслеживания. Здесь придется наблюдать не за изменением цифр на дисплее, а за отклонением стрелки прибора. Причем стрелка будет отклоняться сначала в одну сторону, затем в другую.

Чтобы настроить тестер Ц4313 на измерение сопротивления нужно нажать кнопку «rx». Вставляем щупы прибора в рабочие контакты. Для начала берем конденсатор и разряжаем его. Затем касаемся щупами контактов кондера. Если конденсатор исправный стрелка сначала отклонится , а затем по мере заряда плавно возвратится в исходное (нулевое) положение. Скорость перемещения стрелки зависит от того какой емкости испытуемый конденсатор.

Если стрелка прибора не отклоняется или отклонилась и зависла в определенном положении, это говорит о том, что конденсатор неисправный.

На этом все дорогие друзья, надеюсь, данная статья, как проверить конденсатор мультиметром цифровым и стрелочным была для вас интересной и раскрыла все вопросы. Если что, не стесняйтесь писать комментарии. Также особая благодарность за РЕПОСТ в соц.сетях.

Наши электросети не отличаются стабильностью параметров, что часто приводит к выходу из строя техники. Чаще всего выходят из строя диоды выпрямительного моста и конденсаторы. В этой статье поговорим о том, как проверить конденсатор мультиметром, как понять что он вышел из строя.

Необходимый минимум сведений

Как известно, конденсаторы имеют определенную емкость и служат для накопления и непродолжительного хранения электрического заряда. При подаче напряжения заряд какое-то время должен увеличиваться, затем происходит резкое снижение уровня — разряд, и все повторяется снова — заряд/разряд. Чем больше емкость конденсатора, тем более длительное время необходимо для накопления заряда. По сути, это все свойства, которые стоит знать для проверки конденсатора мультиметром.

Узнать рабочий конденсатор или нет несложно. Нужен только мультиметр. Можно недорогой. Главное — рабочий

Если говорить о видах, то способ производства конденсаторов на проверку не влияет. Проверяют работоспособность бумажных, тонкопленочных, электролитических, жидкостных, керамических, твердотельных и всех других, абсолютно одинаково. Не влияет на способ проверки и положение элемента на плате — входные, помехоподавляющие, шунтирующие — без разницы. Не имеет значения и вольтаж. Низковольтные — на 6 В или 50 В, высоковольтные на 1000 В — проверка одинаковая.

Единственное, что необходимо принимать во внимание — полярный конденсатор или нет. Как, наверное, понятно по названию, полярные конденсаторы требовательны к полярности питания. Так как при проверке мультиметром, прибор тоже подает питание на проверяемый элемент, положение щупов при проверке полярного конденсатора должно быть строго определенным:

• Красный щуп — к положительному выводу.
• Черный щуп — к минусовому (отрицательному).

Для неполярных положение щупов может быть любым. Еще, наверное, стоит сказать, как опознать полярные конденсаторы. Это всегда электролитические (полярные) емкости, которые выглядят обычно как небольшие бочонки. На полярных на корпусе у одного из выводов идет полоса контрастного цвета. Если корпус белый — полоса черная, корпус черный — полоса белая (светло-серая). Вот этой полосой отмечается отрицательный вывод (минус).

Внешний вид электролитического (полярного) конденсатора и его обозначение на схемах

Перед тем как проверить конденсатор мультиметром, осмотрите его корпус. Если полосы нет — можно не задумываться о положении щупов.

Как проверить конденсатор мультиметром без функции определения емкости

Для определения поврежденного конденсатора даже не всегда нужны приборы. Часто достаточно внешнего осмотра. Признаком того, что емкость вышла из строя, является вздутие корпуса, потеки любого цвета. Если внешние изменения есть, можно даже не измерять, а сразу менять. Это очень часто возвращает работоспособность вышедшей из строя бытовой технике и другой электрической и электронной аппаратуры.

Визуально бывает проще всего определиться с неисправностью электролитических конденсаторов импортного производства. Если конденсатор вздулся или дополнительно разгерметизировался в месте насечки, его необходимо заменить в обязательном порядке

Если внешних изменений нет, приступаем к проверке. Чаще всего у домашних радиолюбителей имеется цифровой мультиметр. Марка его не важна, но необходимо чтобы он мог мерить сопротивление и/или имел функцию проверки диодов. Можно использовать и стрелочные. Они даже удобнее — движущаяся или замершая на месте стрелка более информативна. Только помните, что это не измерения, а лишь проверки. То есть, с их помощью мы не можем измелить ёмкость конденсатора, а лишь убеждаемся в его работоспособности.

Перед тем как проверить конденсатор мультиметром, обязательно разрядите емкость. Если этого не сделать, в некоторых случаях измерительный прибор может выйти из строя.

Разрядить конденсатор можно двумя способами:

• прикоснувшись к выводам высокоомным сопротивлением — 0,5-1 мОм;
• при помощи лампы накаливания — центральный контакт лампы на одну ножку, корпусом прикоснуться к другой.

Безопасный и надежный способ разрядить конденсатор — замыкаем выводы при помощи обычной лампы накаливания на 220 В

Разряжать емкость при помощи обычного проводника не стоит — можно добиться выходя из строя элемента. Это может сработать без особого вреда только на емкостях, рассчитанных на невысокий вольтаж и имеющих небольшую емкость. Исправные лампы накаливания есть у всех, так что лучше используйте их.

В режиме омметра

Перед тем как проверить конденсатор мультиметром в режиме измерения сопротивлений, надо вспомнить, как изменяется его сопротивление в процессе работы. Без заряда сопротивление близко к нулю, но не ноль. По мере накопления заряда оно растет.

Еще раз: сопротивление разряженной емкости очень невелико — почти ноль. Но короткого быть не должно. То есть, если поставить мультиметр на прозвонку и прикоснуться к выводам разряженного конденсатора, звенеть не будет. Если звенит — можно дальше не тестировать, элемент не исправен.

Проверить работоспособность можно так: переводим переключатель мультиметра в режим измерения сопротивлений. Предел изменений зависит от параметров измеряемого конденсатора. Чем выше напряжение, на которое рассчитан элемент, тем выше ставим предел. Например, для 50 В выставляем 20 кОм, для 1000 В выбираем 2 МОм. И, лучше, выставить более высокий предел, чем низкий.

Подготовив прибор, к разряженному элементу прикладываем щупы, смотрим на экран. Сначала высвечивается цифра 1, затем показания начинают расти. Это накапливается заряд. В какой-то момент рост прекращается, на экране снова цифра «1». Конденсатор зарядился.

Конденсатор заряжается, его сопротивление растет

Поменяв местами щупы, мы меняем полярность питания. На экране сразу высвечиваются цифры с «минусом» впереди, затем они уменьшаются — идет разряд. После перехода через ноль, цифры начинают расти — идет заряд, затем снова высвечивается единица. Конденсатор проверили на работоспособность и он исправен. Если «поведение испытуемого» отличается от описанного, значит элемент нерабочий. Теперь вы знаете, как проверить конденсатор мультиметром в режиме омметра.

Проверка напряжения на заряженном конденсаторе

Убедиться что заряд накоплен можно, если измерить напряжение на выводах заряженной емкости. Переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Предел измерений выбираем в зависимости от параметров элемента. Напряжение, на которое он рассчитан указано обычно на корпусе. Для мелких деталей придется поискать в технических характеристиках. Предел измерений выставляем не меньше указанного.

Измерение напряжения на заряженном конденсаторе с помощью мультиметра

Дальше все аналогично: прикладываем щупы к выводам и следим за показаниями. Значение не меняется, но может быть как с плюсом, так и с минусом. Это и есть напряжение на заряженной емкости. Если выводы закоротить через нагрузку, цифра начинает уменьшатся — происходит разряд. Чем закоротить? При небольшом вольтаже — до 50 В — можно одним из щупов. Для более мощных лучше использовать или все ту же лампу накаливания, или сопротивление на один мегаом. Теперь вы знаете не только как проверить конденсатор мультиметром, но и как измерить напряжение на заряженной емкости.

В режиме прозвонки диодов

Если на мультиметре есть режим прозвонки диодов, можно проверить работоспособность конденсатора с его помощью. Этот метод позволяет на слух определить пригодность элемента.

Вот такой значок обозначает прозвонку диодов

Все еще проще: ставим переключатель в положение прозвонки диодов, прикладываем щупы. Ждем некоторое время. Если емкость исправна, время от времени слышится «писк». Чем больше емкость конденсатора, тем дольше время ожидания и тем короче «писк». Если писка нет — емкость нерабочая.

Мультиметр с функцией измерения емкости

Как проверить конденсатор мультиметром, который может измерять емкости, написано в инструкции по эксплуатации к прибору. Но, обычно, сколько-нибудь значимых отличий в измерениях между разными приборами нет, так что можем описать порядок действий. Все что требуется:

• перевести переключатель прибора в нужный сектор;
• выбрать диапазон измерений;
• приложить щупы к выводам конденсатора;
• просмотреть показания на экране.

Как проверить конденсатор мультиметром

В некоторых моделях мультиметров в корпусе рядом со шкалой измерений есть специальные отверстия, в которые вставляются конденсаторы. В этом случае переключатель переводится в положение измерения емкости, выбираем предел измерений. Затем вставляется конденсатор, ждем пока на экране высветятся результаты измерений.

Со специальными гнездами для установки емкостей

Емкость конденсатора написана на корпусе, кроме слишком малых для этого видов. Показания мультиметра не всегда совпадают с тем, что указано на корпусе. Но рядом с номиналом стоит допуск точности в процентах. Если отклонения в рамках этого допуска, элемент считается исправным. Если нет — надо менять.

Как правило, обычные мультиметры не позволяют измерять конденсаторы малой емкости — меньше 100 пикофарад. Для этих целей необходим специализированный прибор, например, цифровой измеритель емкости CM7115A или Mastech MY6013A.

Как проверить конденсаторы на плате, не выпаивая

Как известно, измерить емкость конденсатора не выпаивая его невозможно. Зато узнать рабочий конденсатор или нет достаточно просто, если он не зашунтирован низкоомной цепью. Его исправность можно проверить мультиметром в режиме измерения сопротивлений или постоянного напряжения. Любым из этих способов можно найти неисправный конденсатор на плате.

Сначала осматриваем элементы визуально, вздутые и имеющие потеки проверяем в первую очередь. А порядок проверки и все, что вы должны увидеть на приборе, описано выше. Разницы никакой. Но еще раз: на плате можно только определить исправность конденсатора. Чтобы проверить его емкость, узнать не уменьшилась ли она, хотя бы один вывод конденсатора надо выпаять.

Проверить конденсатор на работоспособность мультиметром можно и не выпаивая его с платы

Вся процедура проверки работоспособности точно такая же. Если позволяет монтаж, можно прикасаться щупами к ножкам емкости с лицевой стороны. Если детали расположены так, что к ним не подлезть, определитесь где с изнаночной стороны они припаяны, прикасайтесь щупами к местам пайки «с изнаночной стороны платы».

Особенности SMD конденсаторов

Современные технологии позволяют делать радиодетали очень малых размеров. С применением SMD технологии компоненты схем стали миниатюрными. Несмотря на малые размеры, проверка SMD конденсаторов ничем не отличается от более габаритных. Если надо узнать, рабочий он или нет, сделать это можно прямо на плате. Если необходимо измерить емкость, надо выпаять, затем провести измерения.

SMD технологии позволяют делать миниатюрные радиоэлементы

Проверка работоспособности SMD конденсатор проводится точно также как электролитических, керамических и всех других. Щупами надо прикасаться к металлическим выводам по бокам. Если они залиты лаком, лучше плату перевернуть и тестировать «с тыльной» стороны, определив, где находятся выводы.

Танталовые SMD конденсаторы могут быть полярными. Для обозначения полярности на корпусе, со стороны отрицательного вывода, нанесена полоса контрастного цвета

Даже обозначение полярного конденсатора похоже: на корпусе возле «минуса» нанесена контрастная полоса. Полярными SMD конденсаторами могут быть только танталовые, так что если видите на плате аккуратный прямоугольник с полосой вдоль короткого края, к полоске прикладывайте щуп мультиметра который подключен к минусовой клемме (черный щуп).

Как проверить конденсатор в микроволновке с помощью мультиметра

В микроволновке имеется конденсатор, который накапливает заряд электричества и служит для выравнивания бросков напряжения при включенной печи. Он представляет собой деталь с двумя металлическими пластинами. В микроволновку устанавливаются конденсаторы различного типа в зависимости от ее конструкции и мощности. Деталь эта имеет большие размеры и весит до 100 г. В этой статье даются рекомендации, как проверить, работает конденсатор в СВЧ или он неисправен.

Проверка конденсатора

Сегодня микроволновые печи является распространенными приборами, применяемыми в быту. Во время эксплуатации микроволновки возникают случаи, когда необходимо проверить, работает ли конденсатор. Данная необходимость возникает при подозрении, что печь работает некорректно и со сбоями. Такую проверку можно выполнить своими руками, без привлечения специалистов. Но ее нужно производить очень осторожно, чтобы случайно не вышли из строя другие элементы СВЧ. Как же правильно осуществить тестирование устройства?

Как найти конденсатор в микроволновке

Первое, что нужно сделать при каких-либо манипуляциях с конденсатором, — отключить микроволновку от электросети в целях исключения негативного воздействия электрического тока на человека. Далее нужно открутить заднюю крышку СВЧ и снять панель, которая закрывает устройство. Найти деталь несложно, если знать, что он из себя представляет по внешнему виду. Обычно он расположен недалеко от трансформатора.

Несмотря на то, что микроволновая печь отключена от сети, есть риск поражения электрическим током, так как эта деталь его накапливает (до 2 кВ). Поэтому прибор необходимо разрядить на корпус. Для разрядки нужно замкнуть чем-нибудь его клеммы, например отверткой. Это наиболее распространенный способ, но считается, что он небезопасен для самого устройства. Только после разрядки прибора его можно подвергать различным манипуляциям. Личная безопасность прежде всего!

Использование мультиметра для проверки

Определить работоспособность конденсатора можно при помощи обычной лампочки мощностью от 40 Вт. Если во время касания проводов клемм устройства лампочка не загорается, но проскакивает искра, то оно находится в рабочем состоянии. Если один провод закрепить на клемме конденсатора, а второй – на его корпусе, можно проверить корпус на пробой. Если искра не обнаруживается, а лампочка не горит, то прибор находится в рабочем состоянии. Если же имеется искрение или лампочка горит вполнакала, то деталь нерабочая. Такой способ применим, если не имеется под рукой мультиметра.

Для более детальной диагностики конденсатора используется специальный прибор — мультиметр. Он предназначен для тестирования приборов и отдельных их деталей. Это устройство имеет два режима: мультиметра и омметра. В режиме «мультиметр» устройство работает на небольшом напряжении. В этом случае прибор покажет только отсутствие обрыва или же присутствие короткого замыкания (КЗ). Для детальной проверки тестер необходимо перевести в режим «омметр». Чтобы испытать конденсатор в этом режиме достаточно: снять крышку, снять клеммы, затем разрядить устройство, перевести прибор в режим «омметр» (сопротивление = 2000 кОм), затем проверить клеммы на отсутствие дефектов (так как плохой контакт влияет на достоверность измерений) и, наконец, соединить клеммы с деталью.

Модели используемого омметра:

Признаки исправного и неисправного конденсатора

Если устройство не работает, то значения на приборе или не изменяются, или имеют нулевое значение. Такой прибор больше непригоден для использования. Если конденсатор протек и имеется протечка электролита, то значение на дисплее будет показывать постоянное маленькое сопротивление. Такая деталь также подлежит замене, использовать ее уже нельзя. Прибор, пробитый вследствие короткого замыкания, показывает нулевое сопротивление на приборе и также подлежит утилизации.

Если при поверке устройства показания прибора изменяются от минимального до единицы, это означает, что деталь работает нормально. Его можно оставить в микроволновке для дальнейшего применения в работе. Для очередной проверки конденсатор необходимо разрядить снова.

Бывает, что деталь утрачивает только часть емкости. Она становится отличной от емкости на корпусе. В таком случае при диагностике необходим датчик, который имеется не в любом мультиметре. Обрыв вследствие механического воздействия случается не очень часто. Чаще возникают пробой или утрата емкости.

Проверку конденсаторов в СВЧ нужно производить своевременно, так как они являются ответственной деталью в СВЧ и непосредственно влияют на ее работоспособность.

Важно соблюдать все основные правила при поверке конденсатора в микроволновке для того, чтобы вовремя находить проблему в работе печи и устранить ее, не обладая специальными знаниями. Прежде, чем начинать диагностику и ремонт электроприборов, нужно обязательно удостовериться, что электропитание отключено.

Бытовая техника Микроволновая печь

Взял и Починил. Ремонт бытовой техники. Запчасти.

Диагностика микроволновой печи

Диагностика микроволновой печи

В данной статье мы с вами разберемся с тем, как провести диагностику микроволновой печи и как в ходе диагностики выяснить, что именно вышло из строя.  

Примечание: Для диагностики вам понадобится длинная отвертка (для разрядки конденсатора) и мультиметр (желательно такой, которой способен делать замер до 200 МОм)  

Итак, начнем!

РАЗБОРКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ И РАЗРЯДКА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КОНДЕНСАТОРА

1) Прежде чем что-то начать делать с микроволновой печью, убедитесь, что она отключена от сети питания!

2) Далее откручиваем крышку. Как правило, крышка закручена на шурупы сзади микроволновой печи. Еще могут быть винты по бокам. После того, как все шурупы откручены, необходимо сдернуть крышку.

3) ВНИМАНИЕ! Несмотря на то, что вы отключили микроволновую печь от сети, вы все еще можете оказаться в опасности быть пораженным электрическим током. В правом нижнем углу вы увидите небольшой металлических «бочонок». Это высоковольтный конденсатор. Именно на этом устройстве может быть напряжение (достаточно большое, около 2100 вольт) несмотря на то, что вы отключили микроволновую печь от питания. Прежде чем что-то делать необходимо разрядить высоковольтный конденсатор. Если этого не сделать, вы можете оказаться в большой опасности быть пораженным электрическим током!!!

Разряжается конденсатор разными способами. Я расскажу о том, как это сделать подручными способом. Нужно взять длинную отвертку, прижать ее металлическую часть к корпусу микроволновки, а кончиком отвертки коснуться каждого по-отдельности контакта конденсатора (то есть контакт конденсатора должен быть замкнут на корпус). Проделав такую процедуру, вы можете быть уверены, что конденсатор разряжен. Далее можно приступать к диагностике.

ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Начнем диагностику с проверки предохранителей. В микроволновой печи, в основном, 2-3 предохранителя.

1) Первый предохранитель – это предохранитель платы питания. Плата питания находится в правом верхнем углу. К ней подходят контакты сетевого шнура. Для того, чтобы проверить исправность предохранителя необходимо выставить мультиметр на прозвонку и поставить щупы по разные стороны предохранителя. Если предохранитель исправен, то мультиметр будет показывать 0 и при этом издавать звук (если ваш мультиметр оборудован динамиком), иначе мультимер будет «молчать».

Примечание: Предохранитель в плате питания, как правило просто так не сгорает, возможно есть причина. В случае поломки предохранителя в плате питания скорее всего неисправность надо искать в микровыключателях двери или в высоковольтном трансформаторе.

2) Следующий предохранитель находится на основной плате микроволной печи. В некоторых моделях данного предохранителя нет. Принцип проверки аналогичный.

Примечание: Если данный предохранитель перегорел, то однозначно сказать в чем причина нельзя. Но суть все же такова: нужно искать короткое замыкание. Оно может быть в плате, проводах и т.д.

3) Далее нужно проверить высоковольтный предохранитель между высоковольтным трансформатором и конденсатором. Как правило этот предохранитель спрятан в корпусе. Принцип проверки аналогичный.

Примечание: Данный предохранитель может сгореть из-за неисправности высоковольтного диода, конденсатора, магнетрона. Все нужно проверять. Принципы проверки описаны ниже.

ПРОВЕРКА ВЫСОКОЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Высоковольтный трансформатор в микроволновой печи преобразует 220 вольт в ~2000-2500 вольт. Расположен он внизу, примерно посередине боковины микроволновой печи. У трансформатора проверяется входная и выходная обмотки.

1) ПРОВЕРКА ВХОДНОЙ ОБМОТКИ. Для того, чтобы проверить входную обмотку, необходимо выставить мультиметр на сопротивление ~200 Ом и поставить щупы на контакты входной обмотки. Показания должны быть небольшие, около 0.8-4 Ом.

Далее выставляем мультиметр на самое большое сопротивление и ставим щупы на корпус и на каждый из контактов по-отдельности. Это проверка на пробой. Мультиметр не должен ничего показывать. Если есть какие-то показания, то трансформатор нужно менять.

2) ПРОВЕРКА ВЫХОДНОЙ ОБМОТКИ. Для того, чтобы проверить выходную обмотку, необходимо выставить мультиметр на сопротивление ~200 Ом и поставить щупы на контакт выхода и на корпус микроволновой печи. Показания должны быть примерно 190-300 Ом.

Примечание: Если сопротивление выходной обмотки будет слишком маленьким, то будет сгорать предохранитель платы питания. В таком случае нужно менять высоковольтный трансформатор.

ПРОВЕРКА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ДИОДА

Высоковольтный диод (как и любой диод) основан на принципе пропускания тока только в одну сторону. Подключается он одним контактом к корпусу микроволновой печи, а другим к высоковольтному конденсатору.

Для проверки диода нам понадобится мультиметр, который способен делать измерения в десятки мегаом. Перед проверкой контакт диода необходимо снять с конденсатора.

1) Для того, чтобы проверить высоковольтный диод, необходимо выставить мультиметр на самое большое сопротивление (в нашем случае – это 200 МОм) и поставить щупы на контакты диода, при этом щупы надо менять местами. В одном положении щупов нормальным измерением считается 4-30 МОм, в другом положении показаний быть совсем не должно. Если при перемене местами щупов показания прибора одни и те же, то диод необходимо менять

ПРОВЕРКА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КОНДЕНСАТОРА

1) Осмотрите конденсатор. Если он вздутый, то можно даже не прозванивать: его необходимо менять

2) Если визуально конденсатор целый, то необходимо выставить на мультиметре сопротивление ~200 Ом и поставить щупы на контакты конденсатора. На приборе не должно быть показаний.

3) Теперь нужно выставить на мультиметре самое большое сопротивление (опять же, в нашем случае – это 200 МОм). Дальше нужно один щуп поставить на корпус конденсатора, а другой щуп поставить на каждый контакт по-отдельности. На приборе не должно быть показаний ни с первым контактом, ни со вторым. Это проверка на пробой.

ПРОВЕРКА МАГНЕТРОНА

1) Открутите и снимите магнетрон. Осмотрев устройство, вы увидите круглые магниты внутри него. Данные магниты не должны иметь трещин. Если вы заметили трещину в любом из магнитов, то магнетрон необходимо менять.

2) Если магнтиты магнетрона целые, то далее необходимо выставить на мультиметре сопротивление ~200 Ом. После этого нужно поставить щупы на контакты магнетрона. Прибор должен показать очень маленькое сопротивление, примерно 0,2-0,9 Ом 

3) Теперь необходимо прибор выставить на самое большое сопротивление (у нас — это 200 МОм). Дальше нужно поставить один щуп на корпус магнетрона, а другой щуп поставить на каждый контакт по-отдельности. На приборе не должно быть показаний ни с первым контактом, ни со вторым (показания могут быть, но должно быть не меньше 120 МОм). Это проверка на пробой.

4) Далее необходимо выставить на мультиметре сопротивление ~200 Ом. После этого нужно поставить один щуп на корпус магнетрона, а другой щуп на колпачок. Прибор должен показать очень маленькое сопротивление, примерно 0,2-0,9 Ом 

Статья находится в разработке…

2.3. Как точно установить неисправность высоковольтного диода

2.3. Как точно установить неисправность высоковольтного диода

Высоковольтный диод может применяться разных типов, его назначение и принцип работы один. Диод обычно обозначен на плате как DB1, а сам тип может иметь разные обозначения, к примеру 1 °C1В 3000 К S13, Shine 50 Hz 1368 и др.

Например, можно заменять высоковольтный диод от разных СВЧ-печей без какого-либо ущерба для устройства. В моей практике проверены замены на CL01-12, 060TM, HVR-1X, 2X062H, L5KVF; разные производители по-своему маркируют его.

На рис. 2.3 представлен вид на высоковольтный диод, применяющийся в современных бытовых СВЧ-установках.

Рис. 2.3. Вид на высоковольтный диод

По электрическим характеристикам высоковольтный диод рассчитан на ток до 700 мA при напряжении пробоя до 5 кВ.

Такими параметрами объясняется также и невозможность его практической проверки («прозвонки») с помощью обычных «бытовых» тестеров-мультиметров с максимальным пределом измерения сопротивления 2 МОм.

В таком случае тестер показывает «обрыв». Отпирающее диод напряжение заряжает конденсатор до амплитудного значения. При этом напряжение на магнетроне очень мало, по сравнению с рабочим. При изменении полярности напряжения диод запирается, и к магнетрону прикладывается суммарное напряжение на обмотке и конденсаторе.

Чтобы проверить этот высоковольтный диод и убедиться в его работоспособности, можно пойти двумя путями. Первое – проверять в режиме измерения сопротивления омметром с пределом измерения сопротивления до 200 МОм (для измерения сопротивления изоляции проводов), второе – проверить практически, включив в цепь переменного напряжения 100–220 В.

Чтобы практически проверить высоковольтный диод, уместно обратить внимание на простую электрическую схему, представленную на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Электрическая схема для простой проверки высоковольтного диода в составе СВЧ-печи

В бытовых условиях наиболее часто пользуются именно этим способом: с соблюдением правил безопасности, одним контактом диод подключают последовательно в электрическую цепь 220 В к одному из проводников и в режиме измерения постоянного напряжения в диапазоне 250 В (и выше) замеряют напряжение между другим проводником (сети 220 В) и другим контактом высоковольтного диода. При условии, что напряжение в этих точках есть и диод предварительной проверкой омметром не был короткозамкнутым, признается его исправность. Прикладывать диод к источнику более низких напряжений нецелесообразно, ибо он рассчитан на высокие напряжения до 10 кВ.

Если упала мощность нагрева СВЧ-печи – это заметно по слабому разогреву продуктов и (или) необходимости затрачивать заметно большее время на разогрев, при том что еще недавно «печка грела хорошо». Разумеется, этот случай не является сложным по затратам финансов и времени, и замена магнетрона не нужна. Для поиска неисправности рассмотрим два пути.

Первое – проверяем конденсатор, именно он влияет на мощность генерации магнетрона, то есть на мощность разогрева рабочей камеры. Конденсатор 150 мкФ на рабочее напряжение 400 В. Проверять конденсатор необходимо после визуальной проверки слюдяной (или – в некоторых случаях – пластиковой) прокладки в рабочей камере напротив волновода магнетрона. Прокладка (иначе ее называют заглушкой) необходима для защиты антенны магнетрона (волновода) от попадания туда частиц самих разогреваемых продуктов.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Как проверить конденсатор в микроволновке: показания мультиметра

Принцип действия и конструкция магнетрона

Слово «magnetis» дословно переводится с греческого, как «магнит». выглядит следующим образом:

• медная деталь в форме цилиндра – это анод-резонатор;
• элемент, внутри которого расположена нить накала – катод;
• кольцевидные комплектующие, находящиеся на торцах магнетрона для микроволновой печи, являются магнитами.

Ключевой принцип работы магнетрона в микроволновке – это торможение электронных потоков, которые пересекаются под углом 90 градусов. Происходит данный процесс в магнитном и электрическом полях. Кольцевые магниты образуют поле. В качестве проводника выступает специальный кожух, оборудованный фланцем. Именно с помощью этого элемента деталь крепится к волноводу.

СВЧ-волны появляются в результате взаимодействия электронного потока, образованного эмитированным катодом, и магнитного поля. Проволочная петля идентифицирует эти волны, а потом передаёт их наружу с помощью специальной антенны. Данный излучатель расположен внутри цилиндра, сделанного из керамики. Теперь вы знаете, что такое магнетрон, и как работает эта комплектующая.

Как было сказано ранее, в качестве излучателя волны выступает антенна – это небольшая труба, которую принято называть штенгелем. Антенна также обеспечивает выкачку воздуха из лампы. На данном элементе надёжно зафиксирован колпак, сделанный из металла. В процессе работы магнетрон в микроволновке необычайно сильно нагревается. Вероятность перегрева исключается благодаря особой конструкции.

Рассматриваемая комплектующая дополнена пластинчатым радиатором. Этот элемент постоянно обдувается вентилятором, что заметно снижает температуру. Дополнительный уровень защиты от перегрева обеспечивают температурные предохранители. Неотъемлемым компонентом также выступает высокочастотный фильтр, который препятствует проникновению излучения. Данная деталь создаётся при помощи специальных конденсаторов и выходов.

Впрочем, наличие специального оборудования и поверхностных знаний в радиоэлектронике позволяет отремонтировать СВЧ-печь самостоятельно в домашних условиях. Есть только одно условие – придерживайтесь экспертных рекомендаций и действуйте чётко в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Важная деталь

Качественный ремонт изделия так же, как и его диагностика могут быть проведены только при условии понимания состава диода.

По своей сути, изделие высоковольтного типа является соединением большого количества простых выпрямительных диодов. Все они преимущественно идентичны, и вместе составляют один корпус. Сборка каждого такого изделия не подразумевает использования разнообразных резисторов и конденсаторов, которые призваны выравнивать напряжение. Вольт-амперная характеристика диода является нелинейной. При этом сопротивление изделия зависит от напряжения, которое прилагается в процессе работы.

Описанная конструкция является достаточно сложной. А поэтому проверять диод бывает нелегко

Данное приспособление создано для проведения диагностики разного рода устройств. Пользоваться ним достаточно легко. Следует только научиться устанавливать на приборе правильный режим

Чтобы проверить диоды необходимо переключить мультиметр в диапазон «R x 1000». Когда плюсовый вывод устройства присоединяется к аноду высоковольтного диода – выполняется проверка сопротивления. Обычный тестер в таком случае не сможет определить объективные показатели.

Следующий тип теста подразумевает подключение минусового контакта. В данном случае проверяется показатель в обратном направлении. Его значение должно соответствовать бесконечности.

Это интересно: Мультиварка: мастер на все блюда

Возможные неисправности

Рассмотрите внутренности детали: сломана может быть только часть. Найдите компонент, который вызвал неполадку. Эта информация поможет устранить поломку.

Причины неисправности:

• Прогоревший колпачок — один из ключевых элементов. Контролирует вакуумность трубки. Он может искрить. Проблема решается заменой на другой колпачок.
• Ненадлежащая работа радиатора, деталь очень сильно греется.
• Обрыв нити накаливания из-за перегрева. Диагностировать эту проблему можно специальным тестером. Исправная нить выдает напряжение 5–7 Ом. Если работа нарушена, напряжение снизится до 2–3 Ом. Нерабочая нить показывает при диагностике бесконечность.
• Поломка фильтрующего блока, в рабочем состоянии он покажет бесконечность. В случае пробоя проходных конденсаторов фильтра тестер покажет численное сопротивление. Неисправные конденсаторы можно заменить.
• Нарушение герметичности магнетрона из-за перегрева. Устранить эту проблему сможет только специалист.
• Поломка высоковольтного диода.
• Отсутствующие контакты в предохранителе, который защищает от перегрева. Решается заменой на новый предохранитель, лучше фирменного изготовления.
• Неисправный конденсатор высокого напряжения.

Но есть и другие неполадки, которые сложно обнаружить самостоятельно. Потребуются специальное оборудование, опыт и знания. Все перечисленные проблемы, кроме разгерметизации, можно починить своими руками.

Несколько советов по замене

Если стало понятно, что причина поломки именно в магнетроне или его отдельных частях, заменить которые не представляется возможным, то можно поменять магнетрон. В качестве нового не обязательно брать деталь того же производителя. Достаточно убедиться, что новая и старая деталь имеют одинаковый размер, а также точки подключения расположены аналогично. Подключение магнетрона осуществляется с помощью двух контактов.

Перед установкой проверяем 3 момента:

1. Длина сменного узла аналогична длине старой.
2. У обоих механизмов антенны имеют одинаковый диаметр.
3. После подключения магнетрон плотно примыкает к волноводу, если это не так, что излучение будет неравномерным, и часть мощности будет теряться, иными словами, микроволновка будет работать неполноценно.

Диоды высокого напряжения

Тестирование диода. Высоковольтные диоды.

Что такое высоковольтные диоды ➤ Диод представляет собой сложный электрический компонент, состоящий из нескольких различных материалов. При использовании в общем электрическом устройстве диод имеет положительный анодный вывод, который потребляет энергию и отрицательный катод, который позволяет его отключить. Почти в каждом диоде это односторонняя операция — власть не может вернуться назад. Между этими двумя терминалами находится полупроводящий материал, который позволяет двигателю двигаться через него.

Что такое высоковольтные диоды ➤ Именно этот полупроводник превращает общий диод в высоковольтный диод. Эти полупроводники создаются с помощью процесса, называемого легированием. На каждый конец полупроводника применяется легирующая примесь: одна легирующая добавка создает положительный заряд, а другая отрицательна. Площадь между двумя концами остается нелегированной и обычно называется внутренним слоем или p-n-соединением. Допирующие* материалы и размер p-n-перехода важны для общей диодной функции.

Что такое высоковольтные диоды ➤ Лавинные диоды — это тип высоковольтного диода, который может обрабатывать большие объемы энергии. Лавинный эффект возникает, когда заряд начинает увеличиваться в диоде без последующего увеличения внешней мощности. Этот эффект разрушит нормальные диоды, но лавинный диод продолжит работу до тех пор, пока внешнее напряжение не улавливает или система не сравняется.

Что такое высоковольтные диоды ➤ Датчик подавления переходного напряжения — это диод, который защищает системы от высоковольтных перегрузок. Этот диод имеет очень большое p-n соединение, которое препятствует передаче мощности через систему. Когда в систему попадают большие мощные импульсы, этот высоковольтный диод будет потреблять дополнительную мощность и перемещать всплеск в наземную систему. Часто это единственная функция для одного из этих диодов — при отсутствии избыточной мощности на землю она вообще не передает никакой мощности.

Что такое высоковольтные диоды ➤ Последний общий высоковольтный диод — это тот, который работает иначе, чем почти любой другой диод. Зенеровский диод может фактически передавать мощность обратно через свою систему. Когда мощность достигает определенного уровня, диодно-специально-допированный p-n-переход начинает позволять власти двигаться назад через систему, создавая временное узкое место. Это блокирует питание от движения достаточно долго, чтобы напряжение стабилизировалось без ущерба для устройства. После этого p-n-соединение возвращается к работе как обычный диод.

Крупнейшие производители и поставщики высоковольтных диодов

Промышленное производство диодов в России расположено в Москве, Санкт-Петербурге, и других городах страны.

Из крупнейших производителей и поставщиков высоковольтных диодов можно выделить компании:

• ЗАО «Элеком» г. Пенза;
• ЗАО «Протон-Электротекс», г. Орел;
• ПАО «Электровыпрямитель»», г. Саранск;
• ЗАО «Группа Кремний Эл», г. Брянск, правопреемник Брянского завода полупроводниковых приборов;
• Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов АО «НИИПП», г. Томск.

Производством высоковольтных диодов занимаются компании «Ростехкомплект», «Анион Электроникс».

Среди зарубежных поставщиков основное место занимают китайские компании «Anshan Suly Electronics» (диоды для СВЧ-печей, диоды из кремния) и «Anshan Leadsun Electonics» (мостовые выпрямительные диоды).

Специфика конструкции высоковольтных диодов

По своей конструкции диод СВЧ печи представляет собой большое количество последовательных соединений, образующих в итоге единую форму. Данный элемент имеет в своём составе выпрямительные диоды. Технологически они изготавливаются абсолютно одинаково, мало того, заключаются в общий корпус. Сборка высоковольтного диода не подразумевает использования конденсаторов и резисторов, которые могли бы выровнять напряжение.

Как итог: диоду данного типа свойственна нелинейная вольт-амперная характеристика. Потому данные по сопротивлению у высоковольтных диодов напрямую зависят от того, напряжение какой величины было приложено.

Такой характер сборки делает анализ работоспособности СВЧ диода достаточно затруднительным.

Запомните!   Проверка СВЧ диода при помощи тестера — неосуществима. Никаких точных показаний, данных по прямому и обратному сопротивлению тестер не продемонстрирует.

Куда лучше будет применить мультиметр. При этом снимать показания по сопротивлению необходимо и для прямого, и для обратного направления.

Перед подключением мультиметра необходимо установить на нём режим R x 1000. В результате, когда «+» вывод прибора подсоединяется к аноду СВЧ диода, сопротивление будет измерено по прямому направлению. Отображённая на дисплее величина при этом будет конечной. Когда подключение осуществляется через катод («-» вывод), то значение будет бесконечным.

Что такое диоды высокого напряжения?

Именно этот полупроводник превращает общий диод в высоковольтный диод. Эти полупроводники создаются с помощью процесса, называемого легированием. На каждый конец полупроводника применяется легирующая примесь: одна легирующая добавка создает положительный заряд, а другая отрицательна. Площадь между двумя концами остается нелегированной и обычно называется внутренним слоем или p-n-соединением. Допирующие материалы и размер p-n-перехода важны для общей диодной функции.

Лавинные диоды — это тип высоковольтного диода, который может обрабатывать большие объемы энергии. Лавинный эффект возникает, когда заряд начинает увеличиваться в диоде без последующего увеличения внешней мощности. Этот эффект разрушит нормальные диоды, но лавинный диод продолжит работу до тех пор, пока внешнее напряжение не улавливает или система не сравняется.

Датчик подавления переходного напряжения — это диод, который защищает системы от высоковольтных перегрузок. Этот диод имеет очень большое p-n соединение, которое препятствует передаче мощности через систему. Когда в систему попадают большие мощные импульсы, этот высоковольтный диод будет потреблять дополнительную мощность и перемещать всплеск в наземную систему. Часто это единственная функция для одного из этих диодов — при отсутствии избыточной мощности на землю она вообще не передает никакой мощности.

Последний общий высоковольтный диод — это тот, который работает иначе, чем почти любой другой диод. Зенеровский диод может фактически передавать мощность обратно через свою систему. Когда мощность достигает определенного уровня, диодно-специально-допированный p-n-переход начинает позволять власти двигаться назад через систему, создавая временное узкое место. Это блокирует питание от движения достаточно долго, чтобы напряжение стабилизировалось без ущерба для устройства. После этого p-n-соединение возвращается к работе как обычный диод.

Возможные неисправности

Внутренняя схема магнетрона содержит множество деталей, и, если случается поломка, то причина может крыться именно в них. Случается так, что одна из частей пришла в негодность, но влияет на работу всей лампы. Следует понять, в чем причина неисправности, и решить проблему в домашних условиях. Как именно, мы расскажем далее.

• Металлический колпачок отвечает за сохранность вакуума внутри трубы.Зачастую он ломается, и требуется новая замена;
• Радиатор может прийти в негодность, если деталь перегорает;
• Нить накаливания в результате перегрева может оборваться. Для выявления такой неисправности нужен специальный прибор;
• Фильтр может также перестать нормально функционировать, следует проверять тестером. Исправный элемент будет показывать бесконечность, а сломанный — численное сопротивление;
• Изменение герметичности детали из-за перегрева;
• Нарушение работы высоковольтного диода;
• Неисправность конденсатора высокого напряжения;
• Разлом контактов предохранителя, основная задача которого не допускать перегрева.

Возможно, вам также будет интересно

Американская компания Hittite Microwave выпускает обширную номенклатуру сверхскоростных цифровых и логических (High Speed Digital Logic) монолитных микросхем пикосекундного диапазона. К ним фирма относит следующие устройства: Clock Dividers — делители частоты тактовых импульсов; Fanout Buffers — быстродействующие буферы; Flip-Flops — высокоскоростные триггеры; Logic Gates — высокоскоростные логические устройства; NRZ-to-RZ Converters — конверторы NRZ в RZ; Seleсtors — селекторные устройства. Микросхемы Clock Dividers — это

Введение Для датчиков инерции, рассмотренных в предыдущих публикациях, в наибольшей степени характерна системная и функциональная интеграция, поддерживаемая развитостью технологий и массовым спросом на них . Системность МЭМС заложена в самом определении МЭМС (микроэлектромеханические системы) и реализуется в объединении сенсорной части в одном корпусе или на кристалле с ASIC-микросхемой, обеспечивающей полную цепочку формирования сенсорного сигнала вплоть

Датчик электрической проводимости CombiLyz от Baumer

Pin-диоды, предлагаемые заводом «ОПТРОН»

Завод производит все перечисленные виды pin-диодов СВЧ- и ВЧ-диапазонов. Параметры переключательных диодов представлены в табл. 1, ограничительных — в табл. 2.

5.3. Смесительные диоды СВЧ

Смесительный полупроводниковый диод – это полупроводниковый диод, предназначенный для преобразования высокочастотных сигналов в сигнал промежуточной частоты.

К смесительному диоду подводится сигнал и напряжение от специального генератора – гетеродина. В связи с нелинейностью ВАХ диода происходит образование сигнала разностной (промежуточной) частоты. Дальнейшее усиление входного сигнала осуществляется на этой промежуточной частоте, которая должна быть выше частот, соответствующим низкочастотным шумам, обратно пропорциональным частоте.

Основным параметром смесительных диодов, определяющим эффективность преобразования входных сигналов высокой частоты в сигналы промежуточной частоты, является параметр L_прб называемый потери преобразования смесительного диода и равный отношению мощности СВЧ-сигнала на входе диодной камеры к мощности сигнала промежуточной частоты, выделяемой в нагрузке смесительного диода в рабочем режиме:

В большинстве приемных устройств СВЧ-диапазона отсутствуют усилители перед смесителем. Поэтому чувствительность всего приемного устройства, возможность различить полезный сигнал на фоне шумов зависят от уровня шумов смесительного диода. Уровень шумов смесительного диода (и других приборов) оценивают шумовым отношением n_ш – отношением номинальной мощности шумов диода в рабочем режиме к номинальной мощности тепловых шумов соответствующего активного сопротивления при той же температуре и одинаковой полосе частот.

Другим параметром, характеризующим шумы смесительного диода и других приборов и систем, является коэффициент шума – отношение мощности шумов на выходе к той ее части, которая вызвана тепловыми шумами источника сигнала:

Обобщенным параметром приемного устройства, в смесителе которого использован диод с определенными потерями преобразования и шумовым соотношением, является нормированный коэффициент шума – значение коэффициента шума приемного устройства со смесительным диодом на входе при коэффициенте шума усилителя промежуточной частоты F_упч, равном 1,5 дБ:

Одним из вспомогательных параметров смесительных диодов служит выпрямительный ток I_вп – постоянная составляющая тока, протекающая в выходной цепи диода в рабочем режиме. Этот параметр используется для контроля исправности смесительного диода и гетеродина приемника, от которого на смесительный диод подается определенная мощность СВЧ-колебаний с определенной длинной волны.

Другим вспомогательным параметром является коэффициент стоячей волны по напряжению СВЧ-диода K_{ст U} – коэффициент стоячей волны по напряжению в передающей линии СВЧ, когда она нагружена на определенную диодную камеру с СВЧ-диодом в рабочем режиме. Чем лучше согласовано входное сопротивление камеры (с диодом) с волновым сопротивлением тракта, тем меньше коэффициент стоячей волны по напряжению и потери принимаемого сигнала.

Полезные рекомендации

Ниже предоставлено несколько советов, которые помогут продлить срок эксплуатации микроволновой печи и срок службы магнетрона:

В случае появления треска или искр во время работы прибора, необходимо прекратить использование печи, и выяснить основную причину. В любом случае, ремонт неисправности – это дешевле, чем покупка новой СВЧ-печи. Чаще всего виновником таких признаков является перегорание защитного колпачка магнетрона.
Регулярно следите за состоянием слюдяной накладки, которая предназначена для защиты выхода волновода в камеру. В нее часто попадает жир и крошки от пищи, что приводит к поломке. В случае неисправности колпачка, слюда может быть прогоревшей, что становится основной причиной поломки магнетрона

Поэтому важно держать накладку в чистоте, так как жир, который попал на нее, под воздействием температуры приобретает электропроводность. Это становится причиной появления искр в камере печи.
При нестабильном напряжении, лучше подключать микроволновую печь через стабилизатор

Из-за незначительных падений и колебаний, некоторые детали печи могут выходить из строя. При падении мощности ускоряется износ катода магнетрона.
Помните, что основной причиной поломки может быть не только магнетрон, но и другие детали. Поэтому для начала важно провести проверку величины напряжения в области подключения печи к электросети, а также состояние слюдяной пластины.

Магнетрон является главной составляющей частью любой микроволновой печи. И при правильном уходе за бытовым прибором, а также при своевременном обнаружении повреждений, возможно продлить срок службы данного устройства.

Высоковольтные выпрямительные диоды

Высоковольтные выпрямительные диоды являются частью выпрямительной установки состоящей из:

• трансформатора;
• диода;
• сглаживающей установки.

Такая установка необходима, чтобы из переменного тока сделать постоянный. У всех видов высоковольтных выпрямительных диодов есть свои особенности.

Одними из самых распространенных являются высоковольтные диоды типа КД243 и быстродействующие диоды (ток проходит через них за пико секунды) типа КД247, КД258 и КД257.

Корпус диодов КД 243 и 247 сделан из пластмассы и может выдерживать морозы до -60 градусов по Цельсию.

КД 257 и 258 сделаны из стекла каплевидной формы и могут работать при температуре окружающей среды +175 градусов С.

Оцените статью:

Микроволновая печь не нагревается? Как безопасно разрядить высоковольтный конденсатор СВЧ

Итак, ваша микроволновая печь не нагревается, и вы провели небольшое исследование. Вы почти уверены, что дело не в дверной защелке, так что это должен быть диод, магнетрон или что-то среднее между ними. Вы решили, что хотите заняться этим ремонтом. Однако замена любой части устройства для микроволнового нагрева сопряжена с исключительно опасной задачей, которую вы обязательно должны выполнить в первую очередь: разрядить микроволновый конденсатор.

Быстрый ответ

Если вы пришли за быстрым и простым объяснением, вот основной принцип:

Вам нужно будет обезопасить себя от поражения электрическим током. Затем коснитесь положительной и отрицательной клемм конденсатора тем же металлическим предметом. В некоторых клеммах подойдет длинная отвертка с резиновой ручкой. В других случаях вам могут понадобиться плоскогубцы с резиновыми ручками. Вы можете увидеть или не увидеть искру.

Зачем нужен разряд конденсатора

Ваша микроволновая печь — удивительно опасное устройство, и не из-за самих микроволн.Вы, вероятно, уже знаете, что микроволновая печь требует много электроэнергии для работы и может даже перевернуть ваши выключатели, если она установлена ​​на слабую цепь с другими приборами с высокими требованиями, такими как вакуум, работающий одновременно.

Однако вы можете не знать, что ваша микроволновая печь имеет часть, называемую высоковольтным конденсатором, которая на самом деле удерживает опасное количество электричества даже после того, как микроволновая печь была отключена от сети. Это чрезвычайно опасно, поскольку может привести к поражению электрическим током сразу после отключения от сети и по-прежнему может вызвать неприятный шок даже через несколько дней после того, как микроволновая печь была отключена от сети.Конденсатор отлично подходит для того, чтобы еда была достаточно горячей во время работы микроволновой печи. Но когда настало время внутреннего ремонта, конденсатор — самая большая угроза вашей безопасности.

К счастью, вы можете довольно легко разрядить конденсатор, если сначала примете все необходимые меры безопасности.

Предупреждение о безопасности

Не беритесь за эту задачу или за любой ремонт, требующий разрядки конденсатора, если вы не очень уверены в себе и не знаете, как защитить себя от поражения электрическим током.Мы шаг за шагом проведем вас через весь процесс, но мы не хотим, чтобы кто-то пострадал. Обычно рекомендуется, чтобы только квалифицированные специалисты по ремонту выполняли разрядку конденсатора и ремонт, который требует этого.

Собери припасы

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся для этого ремонта, просты. Поскольку мы на самом деле не выполняем замену на этом этапе, вам не понадобится именованная деталь для замены. Этого достаточно, чтобы разобрать микроволновую печь и безопасно снять электричество с конденсатора.Вот что вам понадобится:

• Отвертка, оба типа,
• Динамометрическая отвертка
• Прорезиненные рабочие перчатки или резиновые перчатки для чистки
• Плоскогубцы для игл

Соблюдайте меры безопасности

Надевайте резиновые перчатки или прорезиненные рабочие перчатки. Это абсолютно необходимо, когда вы снимаете футляр с микроволновой печи, чтобы убедиться, что вы не подвергаетесь риску поражения электрическим током.

Разберите микроволновку

Эти инструкции являются общими, хотя конструкции микроволн могут отличаться.Следуйте инструкциям, и если ваша микроволновая печь отличается, обратитесь к руководству пользователя по разборке. Мы полностью снимаем шкаф / ящик для микроволновой печи

.

— Отключите микроволновую печь

Если вы еще этого не сделали, убедитесь, что микроволновая печь не подключена к розетке и не имеет внешнего источника питания.

— Снятие пластины и ролика скольжения

Начните с удаления места прядения и скользящего ролика. Они будут только дребезжать и могут сломаться, когда вы разбираете микроволновую печь.

— Снять верхнюю решетку за дверью

Если у вашей микроволновой печи есть решетка за дверцей, то сверху будут винты. Отвинтите эти винты и откройте дверцу микроволновой печи. Сдвиньте решетку влево и снимите ее, приподняв. Это оставит открытую щель за дверцей микроволновой печи, когда дверца будет закрыта. Закройте дверцу микроволновой печи.

— Снимите нижнюю панель

Закройте дверцу микроволновой печи и переверните микроволновую печь на заднюю стенку, чтобы можно было снять нижнюю панель.Удалите все крепежные винты вокруг нижней панели. Затем отложите нижнюю панель в сторону.

— Извлеките футляр для микроволновой печи из тела

Теперь вам нужно открутить большую часть винтов на внешней стороне микроволновой печи, удерживающих шкаф или коробку на месте. Когда футляр станет на ощупь свободным, его можно будет поднять и вытащить. Будьте осторожны, чтобы не зацепить что-либо вроде шнура или его частей, которые остаются частью корпуса микроволновой печи. Теперь, когда вы надеваете рабочие перчатки.И потому, что внутренняя часть панели может быть острой, и потому, что вы только что обнажили электрическую внутреннюю часть.

Найдите конденсатор и клеммы

Конденсатор не всегда находится в одном и том же месте для каждой микроволны. Найдите его, просмотрев руководство для вашей марки и модели микроволновой печи или найдите предмет, у которого явно есть два контакта. Он будет иметь красный провод и белый провод, ведущие к двум болтам, соединенным с удлиненным металлическим контейнером внутри металлического корпуса.Если вы не уверены, обратитесь к своему руководству, чтобы точно определить местонахождение конденсатора. Помните, что это опасно, поэтому не начинайте просто ковыряться. Существует несколько моделей конденсаторов, мы постараемся познакомить вас с базовым описанием того, как изготавливаются конденсаторы.

Разрядить конденсатор

— Выбери свой инструмент

Взглянув на свой конденсатор, решите, какой инструмент вам понадобится для его разрядки. Если клеммные винты открыты, вы можете просто положить отвертку с плоским наконечником и хорошо изолированную отвертку сразу вдоль них обоих.Это может вызвать искру. В качестве альтернативы, если винты клемм утоплены за пластиковой трубкой, вам понадобятся плоскогубцы.

— Обеспечение безопасности

Убедитесь, что ваши перчатки надежно надеты и что у выбранного вами инструмента есть прорезиненные ручки.

— прикоснитесь к обоим клеммам одним и тем же металлическим инструментом

Если вы выбрали отвертку, положите наконечник или корпус отвертки так, чтобы металл соединял обе клеммы. Если вы используете плоскогубцы, аккуратно отделите носик и воткните половину носа в каждую клемму.Обязательно прикоснитесь к обоим клеммам, чтобы между ними могло протекать электричество через промежуточный металлический объект.

— Подождите 2-5 секунд

Подождите 5 секунд, прежде чем снимать инструмент. Возможно, вы видели большую искру или маленькую искру в сердце. В любом случае, вы только что избавили себя от риска очень неприятного шока.

Продолжайте замену или ремонт

Наконец, вы готовы продолжить работу по ремонту, которая привела вас к этому моменту.Теперь вы можете быть уверены, что ваш высоковольтный конденсатор не разрядится в вашу руку или локоть, пока вы приступаете к намеченному ремонту.

Как проверить конденсатор? Использование различных методов

Как проверить конденсатор с помощью мультиметра? Различные методы проверки конденсаторов

В электронных схемах конденсатор является одним из наиболее часто используемых компонентов. При поиске неисправностей в таких схемах необходимо знать , как проверить конденсатор .

В этой статье мы обсудим, как проверить конденсатор на наличие хорошего, короткого замыкания или открытого состояния , используя различные методы.

Перед испытанием конденсатора необходимо узнать о самом конденсаторе.

Конденсатор

Конденсатор — это электронный компонент с двумя выводами, способный накапливать заряд в электрическом поле. Он состоит из двух металлических пластин, разделенных средой, известной как диэлектрик .

Когда конденсатор подключен к батарее, между металлическими пластинами возникает электрическое поле. Благодаря этому электрическому полю металлические пластины накапливают заряд.

Способность конденсатора накапливать заряд называется емкостью . Он измеряется в фарадах и обозначается как F .

Клеммы конденсатора

Есть два вывода конденсатора, т.е. положительный и отрицательный, также известные как анод , и катод , соответственно.

Конденсаторы бывают двух типов в зависимости от полярности вывода.

Полярные конденсаторы

Конденсаторы Polar

, также известные как электролитические конденсаторы , используют электролит в качестве одного из своих выводов для увеличения емкости накопления заряда. Он имеет большую емкость по сравнению с неполярными конденсаторами.

Его пластины поляризованы, т.е. две уникальные клеммы, известные как анод (положительный) и катод (отрицательный).

При использовании полярного конденсатора очень важно проверить полярность его клеммы .На клемме анод всегда должно поддерживаться на более высокое напряжение , чем на ее клеммах катод . Изменение полярности может повредить конденсатор и даже разрушить его.

Проще говоря, всегда соединяйте положительную клемму с положительной клеммой, а отрицательную — с отрицательной клеммой аккумулятора.

Неполярный конденсатор

Неполярный конденсатор или неполяризованный конденсатор без полярности . Между его клеммами нет никакой разницы.Оба вывода могут действовать как катод и анод.

Неполярные конденсаторы имеют очень низкую емкость в диапазоне от нескольких пикофарад до нескольких микрофарад.

Также прочтите: Тест транзисторов для идентификации клемм, типа и состояния.

Нет положительных и отрицательных выводов. Клемма, подключенная к положительной клемме батареи, действует как анод. В то время как клемма, подключенная к отрицательной клемме аккумулятора, действует как катод.Изменение полярности батареи не влияет на конденсатор.

Визуальная идентификация клемм

Как известно, неполярные конденсаторы не имеют разных выводов. Таким образом, нет необходимости идентифицировать его терминалы.

Однако очень важно идентифицировать выводы полярного электролитического конденсатора.

Первый метод

При изготовлении стержень Anode полярного конденсатора был сделан на длиннее на по сравнению с катодным стержнем.Этот метод работает только тогда, когда конденсатор не используется. Второй метод работает как с новыми, так и с использованными конденсаторами.

Второй метод

Отрицательный вывод конденсатора обозначен на его корпусе маркировкой «–», указывающей на катодную ножку .

Однако полярные конденсаторы SMD имеют маркировку над положительной клеммой (анод).

Различные методы проверки конденсаторов

Для проверки конденсатора необходимо удалить конденсатор из его цепи, если он есть в какой-либо цепи.Затем разряжает конденсатор, так как он может иметь некоторый накопленный заряд. Это может повредить ваше испытательное оборудование.

Чтобы правильно развести конденсатор , подключите резистор между его выводами. Заряд будет рассеиваться через резистор.

A Мультиметр — важный инструмент, необходимый для проверки конденсатора . Ниже рассматриваются различные методы проверки конденсаторов с помощью мультиметра.

Проверка конденсатора с помощью проверки целостности цепи

Метод проверки целостности конденсатора показывает, является ли он разомкнутым, коротким или хорошим .

• Удалите подозрительный конденсатор из цепи.
• Разрядите с помощью резистора.
• Установите мультиметр в режим проверки целостности .
• Поместите красный щуп мультиметра на анод, а черный (общий) щуп на катод конденсатора.
• Если мультиметр показывает признак обрыва цепи ( гудок или светодиод ), а затем он останавливается (показывает OL ). Значит конденсатор хороший .

Также прочтите: Различия между конденсатором и батареей

• Если конденсатор не показывает никаких признаков непрерывности, конденсатор открыт .
• Если мультиметр издает непрерывный звуковой сигнал, конденсатор замкнут и нуждается в замене.

Проверить конденсатор с помощью теста на сопротивление

Тест сопротивления также используется для проверки конденсатора. Этот тест может выполнять как цифровой, так и аналоговый мультиметр.Метод остается одинаковым для обоих мультиметров.

• Удалите конденсатор из его цепи.
• Разрядите конденсатор с помощью резистора.
• Установите ручку мультиметра в режим с высоким сопротивлением (выше 10 кОм).
• Поместите красный щуп на анод, а черный щуп на катодный вывод конденсатора.
• Показание сопротивления должно начинаться с некоторой точки посередине и начинаться с , увеличиваясь с до бесконечности .Он показывает, что конденсатор хороший .

Также прочтите: Как проверить диод и методы тестирования диодов, светодиодов и стабилитронов

• Если конденсатор показывает высокое сопротивление даже после разряда, конденсатор открыт .
• Если конденсатор показывает 0 или очень низкое сопротивление, это короткое замыкание .

Причина увеличения сопротивления в том, что изначально был конденсатор , заряжающий от мультиметра.Таким образом, он позволяет току проходить через него (в этом случае омметр измеряет сопротивление ). Когда конденсатор полностью зарядил , он больше не пропускал ток. Из-за чего он выглядит как открытый путь ( бесконечное сопротивление )

Проверка конденсатора в емкостном режиме

Режим измерения емкости — это уникальный режим в цифровых мультиметрах, используемый для измерения емкости. Если вы хотите проверить конденсатор с помощью этого метода, вам нужно знать, как считывать значение конденсатора.

Как считать значение конденсатора:

Электролитический конденсатор обычно указывает полное значение, как показано на рисунке ниже.

Однако значение керамического конденсатора записывается в виде кода. Вы можете преобразовать / расшифровать его, используя его особый метод. Пример считывания керамического конденсатора приведен ниже.

Керамический конденсатор показывает номер 103 .

• Первые две цифры являются значащими цифрами и пишется как есть.Например, 10 .
• Третья цифра « 3 » показывает множитель 10 ³ . Таким образом, общая емкость составляет 10 * 10 ³ , что равно 10000 пФ .
• Керамические конденсаторы измеряются в пикофарадах 10 ^-12 F .
• Итак, емкость этого конденсатора составляет 10 нФ .

Следующим шагом будет поиск допуска . Он дает минимальный и максимальный диапазон, в котором емкость может отличаться от номинального значения.

Некоторые общие значения допуска указаны буквами j, k, l, m и n , чтобы добавить / вычесть процент от 5,10,15,20 и 30 соответственно.

Теперь перейдем к тесту измерения емкости.

• Удалите конденсатор из его цепи.
• Разрядите конденсатор с помощью резистора.
• Установите мультиметр в режим измерения емкости .
• Некоторые модели мультиметров имеют специальные клеммы для измерения емкости.

• Поместите щупы мультиметра на конденсатор.
• Если измеренная емкость соответствует записанному значению (включая допуск) конденсатора, это значит, что конденсатор хороший .

Проверьте конденсатор с помощью теста напряжения:

Способность конденсатора заключается в том, чтобы накапливать заряд, который отражается как напряжение на его выводах.

Этот тест показывает, что конденсатор может удерживать заряд или нет.Если конденсатор хороший , он будет хранить некоторый заряд. который будет отображаться как напряжение на его клемме, и мы можем измерить его с помощью вольтметра .

Перед испытанием конденсатора на испытание напряжением вам необходимо узнать о номинальном напряжении конденсатора .

Номинальное напряжение конденсатора всегда указывается рядом с его значением емкости, как показано на рисунке ниже.

При зарядке конденсатора от аккумулятора напряжение аккумулятора должно быть на ниже, чем на номинальное напряжение конденсатора.В противном случае конденсатор перегорит .

В этом тесте мы используем конденсатор номиналом 63 В с 12-вольтовой батареей.

• Удалите конденсатор из его цепи.
• Обозначьте клеммы и разрядите конденсатор с помощью резистора.
• Подключите положительный полюс аккумулятора к положительному, а отрицательный — к отрицательному на конденсаторе. ( будьте осторожны, не касайтесь клемм аккумулятора вместе)

• Дайте зарядить в течение нескольких секунд.
• Снимите аккумулятор.
• Установите мультиметр в диапазон настройки вольтметра постоянного тока более 12 В.
• Запишите начальное мгновенное показание напряжения конденсатора.

• , если показание находится около 12 вольт, конденсатор хороший .
• Если показание напряжения намного ниже 12 В, конденсатор неисправен и не может хранить достаточный заряд.

Как проверить конденсатор путем расчета постоянной времени RC

Постоянная времени RC (обозначается греческим словом tau ‘τ’ ) — это время, в течение которого конденсатор заряжается до 63.2% его приложенного напряжения.

Постоянная времени τ вычисляется по сопротивлению , умноженному на емкости :

τ = R C

В этом уравнении резистор R имеет известное значение, и во время этого теста мы измерим τ .

В этом тесте мы используем батарею 12 В с резистором 10 кОм . Мы соединили их последовательно с конденсатором. Мы используем вольтметр для измерения напряжения на конденсаторе и секундомер для измерения времени.

• Настройте схему , как показано ниже.
• Подключите клеммы аккумулятора, чтобы начать зарядку конденсатора.
• Включите секундомер, как только вы подключите клеммы аккумулятора.
• Наблюдать за показаниями напряжения с помощью вольтметра.
• Как только он достигнет 63,2% из 12v (что составляет 7,5v ). Запишите время на секундомере.

Также прочтите: Цифровой логический шлюз NAND (универсальный шлюз), его символы, схемы и детали IC

Предположим, секундомер показывает 9 секунд .

• Используйте уравнение постоянной времени RC для расчета емкости.

C = τ / R

С = 9/10 ³

C = 0,9 мФ = 900 мкФ

• Сравните это рассчитанное значение емкости с указанным значением конденсатора.
• Если разница очень мала, включая диапазон допуска от 10% до 20%. Конденсатор хороший .
• Если рассчитанное значение емкости слишком низкое, чем указанное значение.конденсатор плохой .

Визуальная проверка конденсатора

Вы можете определить неисправный конденсатор, просто наблюдая за его признаками.

Неисправный или поврежденный конденсатор будет иметь любой из следующих признаков.

Выпуклый верхний дефлектор:

В электролитических конденсаторах есть отверстие (на самом деле не выпускное отверстие, а слабые места) в форме X, K, T на его вершине. Он предназначен для сброса давления во время выхода конденсатора из строя, чтобы избежать повреждения (взрыва) любых других компонентов.

При выходе из строя электролит внутри конденсатора выделяет газ. Этот газ создает давление и разрушает верхнее вентиляционное отверстие. В результате иногда возникает выпуклая вершина или электролитический разряд . Разряд бывает черного, оранжевого или белого цвета в зависимости от электролитических химикатов.

Выпуклый нижний и приподнятый корпус

Иногда при выходе из строя конденсатора не выходит из строя верхнее вентиляционное отверстие. в таком случае давление внутри проходит через нижнюю часть .Дно электролитического конденсатора покрыто резиной . Газ внутри выталкивает эту резину наружу, из-за чего нижняя часть выпирает , а также поднимает корпус над своей печатной платой.

Керамические конденсаторы и конденсаторы поверхностного монтажа

Вы можете определить неисправный керамический конденсатор по следующим признакам.

,
• , имеет поврежденной обсадной трубы или отверстие в обсадной колонне.
• Любая из его ножек повреждена рядом с кожухом.
• Трещины в корпусе.

Вы также можете прочитать:

Как проверить конденсатор?

Как проверить конденсатор?

В этом руководстве мы увидим, как проверить конденсатор и выяснить, работает ли конденсатор должным образом или он неисправен. Конденсатор — это электронный / электрический компонент, который хранит энергию в виде электрического заряда. Конденсаторы часто используются в печатных платах электроники или небольшом количестве электрических приборов и выполняют множество функций.

Когда конденсатор помещается в активную цепь (цепь с протекающим активным током), в конденсаторе (на одной из его пластин) начинает накапливаться заряд, и как только пластина конденсатора больше не может удерживать заряд, происходит накопление заряда. выпущен обратно в цепь через другую пластину.

Это действие называется зарядкой и разрядкой конденсатора. В основном конденсаторы можно разделить на электролитические и неэлектролитические.

Как и все электрические и электронные компоненты, конденсатор также чувствителен к скачкам напряжения, и такие колебания напряжения могут необратимо повредить конденсаторы.

Электролитический конденсатор

часто выходит из строя из-за разряда большего тока за короткий период времени или не может удерживать заряд из-за высыхания со временем. С другой стороны, неэлектролитические конденсаторы выходят из строя из-за утечек.

Существуют различные методы проверки правильности работы конденсатора. Давайте посмотрим на некоторые методы проверки конденсатора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые из упомянутых здесь методов могут быть не лучшими способами проверки конденсатора. Но мы включили эти методы только для того, чтобы указать возможности.Не суди.

Метод 1 Проверка конденсатора с помощью мультиметра с настройкой емкости

Это один из самых простых, быстрых и точных способов проверки конденсатора. Для этого нам понадобится цифровой мультиметр с функцией измерителя емкости. Большинство цифровых мультиметров среднего и высокого уровня имеют эту функцию.

Измеритель емкости цифровых мультиметров часто отображает емкость конденсатора, но несколько счетчиков отображают другие параметры, такие как ESR, утечку и т. Д.

• Чтобы проверить конденсатор с помощью цифрового мультиметра с измерителем емкости, можно выполнить следующие шаги.
• Отсоедините конденсатор от печатной платы и полностью разрядите его.
• Если на его корпусе видны номиналы конденсатора, запишите это. Обычно емкость в фарадах (часто микрофарадах) печатается на корпусе вместе с номинальным напряжением.
• На цифровом мультиметре установите ручку настройки емкости.
• Подключите щупы мультиметра к клеммам конденсатора.В случае поляризованного конденсатора подключите красный щуп к положительной клемме конденсатора (обычно более длинный провод), а черный щуп к отрицательной клемме. В случае неполяризованного конденсатора, подключите его в любом случае, поскольку они не имеют полярности.
• Теперь проверьте показания цифрового мультиметра. Если показания мультиметра ближе к реальным значениям (указанным на конденсаторе), то конденсатор можно считать хорошим конденсатором.
• Если разница между фактическим значением и измеренным показанием значительно (или иногда равна нулю), то вам следует заменить конденсатор, так как он мертв.

Используя этот метод, можно измерить емкость конденсаторов от нескольких нанофарад до нескольких сотен микрофарад.

Метод 2 Проверка конденсатора с помощью мультиметра без настройки емкости

Большинство дешевых цифровых мультиметров не имеют измерителя емкости или настроек емкости. Даже с этими мультиметрами мы можем проверить конденсатор.

• Снимите конденсатор со схемы или платы и убедитесь, что он полностью разряжен.
• Установите мультиметр на измерение сопротивления, т. Е. Установите ручку в положение «Ом» или «Настройки сопротивления». Если существует несколько диапазонов измерения сопротивления, выберите более высокий диапазон (часто от 20 кОм до 200 кОм).
• Подключите щупы мультиметра к выводам конденсатора (красный к плюсу и черный к минусу в случае поляризованных конденсаторов).
• Цифровой мультиметр покажет значение сопротивления на дисплее и вскоре отобразит сопротивление разомкнутой цепи (бесконечность).Запишите показания, отображаемые за этот короткий период.
• Отсоедините конденсатор от мультиметра и повторите тест несколько раз.
• Каждая попытка теста должна показывать аналогичный результат на дисплее для исправного конденсатора.
• Если при дальнейших испытаниях сопротивление не изменилось, конденсатор неисправен.

Этот метод тестирования конденсатора может быть неточным, но позволяет различать хорошие и плохие конденсаторы. Этот метод также не дает данных о емкости конденсатора.

Метод 3 Испытание конденсатора путем измерения постоянной времени

Этот метод применим, только если известно значение емкости и если мы хотим проверить, исправен ли конденсатор или нет. В этом методе мы измеряем постоянную времени конденсатора и выводим емкость из измеренного времени. Если измеренная емкость и фактическая емкость одинаковы, то конденсатор исправен.

Постоянная времени конденсатора — это время, необходимое конденсатору для зарядки до 63.2% от приложенного напряжения при зарядке через известный резистор. Если C — емкость, R — известный резистор, то постоянная времени TC (или греческий алфавит Tau — τ) задается как τ = RxC.

• Сначала убедитесь, что конденсатор отключен от платы и правильно разряжен.
• Подключите известный резистор (обычно резистор 10 кОм) последовательно с конденсатором.
• Завершите электрическую цепь, подключив источник питания известного напряжения.
• Включите источник питания и измерьте время, за которое конденсатор зарядится до 63.2% от напряжения питания. Например, если напряжение питания составляет 12 В, то 63,2% от этого значения составляет около 7,6 В.
• Используя время и сопротивление, измерьте емкость и сравните ее со значением, указанным на конденсаторе.
• Если они похожи или почти равны, конденсатор функционирует нормально. Если разница огромна, нам нужно заменить конденсатор.

Также можно рассчитать время разряда. В этом случае время разряда конденсатора до 36.Можно измерить 8% пикового напряжения.

Метод 4 Проверка конденсатора с помощью простого вольтметра

Все конденсаторы рассчитаны на максимальное допустимое напряжение. Для этого метода проверки конденсатора мы будем использовать номинальное напряжение конденсатора.

• Снимите конденсатор с платы или схемы и правильно его разрядите. При желании можно удалить из цепи только один вывод.
• Посмотрите номинальное напряжение на конденсаторе.Обычно он обозначается как 16 В, 25 В, 50 В и т. Д. Это максимальное напряжение, которое может выдерживать конденсатор.
• Теперь подключите выводы конденсатора к источнику питания или батарее, но напряжение должно быть меньше максимального номинального значения. Например, на конденсаторе с максимальным номинальным напряжением 16 В вы можете использовать батарею на 9 В.
• Зарядите конденсатор на короткое время, скажем, 4–5 секунд и отключите питание.
• Установите цифровой мультиметр на настройки вольтметра постоянного тока и измерьте напряжение на конденсаторе.Подключите соответствующие клеммы вольтметра и конденсатора.
• Начальное значение напряжения на мультиметре должно быть близко к подаваемому напряжению в исправном конденсаторе. Если разница большая, значит конденсатор неисправен.

Следует учитывать только начальные показания мультиметра, так как значение будет медленно падать. Это нормально.

Метод 5 Тестирование конденсатора с помощью аналогового мультиметра (измеритель AVO)

Аналоговые мультиметры

, как и цифровые мультиметры, могут измерять различные величины, такие как ток (A), напряжение (V) и сопротивление (O).Чтобы проверить конденсатор с помощью аналогового мультиметра, мы собираемся использовать его функцию омметра.

• Как обычно, отключите конденсатор и разрядите его. Вы можете разрядить конденсатор, просто закоротив провода (очень опасно — будьте осторожны), но простой способ — использовать нагрузку, такую ​​как резистор высокой мощности или светодиод.
• Установите аналоговый мультиметр в положение омметра и, если имеется несколько диапазонов, выберите более высокий диапазон.
• Подсоедините выводы конденсатора к щупам мультиметра и наблюдайте за показаниями мультиметра.
• Для исправного конденсатора сопротивление вначале будет низким и будет постепенно увеличиваться.
• Если сопротивление постоянно низкое, конденсатор закорочен, и его необходимо заменить.
• Если стрелка не движется или сопротивление всегда имеет более высокое значение, конденсатор является открытым конденсатором.

Этот тест может применяться как к сквозным, так и к поверхностным конденсаторам.

Метод 6 Замыкание выводов конденсатора (традиционный метод — только для профессионалов)

Описанный здесь метод — один из старейших методов проверки конденсатора и проверки того, хороший он или плохой.

Предупреждение: Этот метод очень опасен и предназначен только для профессионалов. Его следует использовать как последний вариант для проверки конденсатора.

Безопасность: Метод описан для источника переменного тока 230 В. Но из соображений безопасности можно использовать источник питания 24 В постоянного тока. Даже при 230 В переменного тока нам необходимо использовать последовательный резистор (высокой номинальной мощности) для ограничения тока.

• Проверяемый конденсатор должен быть отключен от цепи и должным образом разряжен.
• Подключите выводы конденсатора к клемме питания. Для 230 В переменного тока необходимо использовать только неполяризованные конденсаторы. Для 24 В постоянного тока можно использовать как поляризованные, так и неполяризованные конденсаторы, но с правильным подключением поляризованных конденсаторов.
• Включите источник питания на очень короткое время (обычно от 1 до 5 секунд), а затем выключите его. Отсоедините выводы конденсатора от источника питания.
• Замкните клеммы конденсатора металлическим контактом.Убедитесь, что вы хорошо изолированы.
• Искра конденсатора может использоваться для определения состояния конденсатора. Если искра большая и сильная, значит конденсатор в хорошем состоянии.
• Если искра малая и слабая, нужно заменить конденсатор.

Этот метод можно использовать для конденсаторов с меньшей емкостью. Этот метод может только определить, может ли конденсатор удерживать заряд или нет.

Испытания конденсаторной батареи | Electrical4U

Стандарт ANSI, IEEE, NEMA или IEC используется для тестирования батареи силовых конденсаторов.
Существует три типа испытаний конденсаторных батарей. Это

1. проектных или типовых испытаний.
2. Производственные испытания или текущие испытания.
3. Полевые испытания или предпусковые испытания.

Испытания конструкции или типовые испытания конденсаторной батареи

Когда производитель запускает новую конструкцию силового конденсатора, необходимо проверить, соответствует ли новая партия конденсаторов стандарту. Конструктивные или типовые испытания не выполняются на отдельных конденсаторах, они выполняются на некоторых случайно выбранных конденсаторах, чтобы гарантировать соответствие стандарту.

Во время запуска новой конструкции, после того, как эти испытания конструкции выполнены, нет необходимости повторять эти испытания для какой-либо последующей партии продукции до тех пор, пока конструкция не будет изменена. Типовые испытания или проектные испытания обычно разрушительны и дороги.
Типовые испытания, проводимые на конденсаторной батарее: —

1. Испытание на устойчивость к импульсам высокого напряжения.
2. Испытание втулки.
3. Испытание на термическую стабильность.
4. Испытание напряжения радиоизлучения (RIV).
5. Тест на спад напряжения.
6. Тест разряда короткого замыкания.

Испытание на устойчивость к импульсам высокого напряжения

Это испытание обеспечивает выдерживаемость изоляции, используемой в конденсаторном блоке. Изоляция, предусмотренная на конденсаторном блоке, должна выдерживать высокое напряжение во время переходных процессов перенапряжения.
Есть три типа конденсаторных блоков.

1. Конденсаторный блок с одинарной втулкой

   Здесь одна клемма конденсаторного элемента выходит из литья через проходную втулку, а другая клемма конденсаторного элемента напрямую соединена с самим обналичиванием.Здесь кэширование конденсаторного блока служит одним выводом конденсаторного блока, так как один вывод конденсаторного блока подключается к стойке ввода через элементы конденсатора, импульс высокого напряжения со стендом не может быть проведен в этом блоке.

2. Конденсаторный блок с двойной втулкой

   Здесь два конца конденсаторного элемента оканчиваются на заборе через две отдельные втулки. Здесь обналичивание полностью изолировано от обналичивающего органа.

3. Конденсаторный блок с тремя втулками

   В трехфазном конденсаторном блоке линейный вывод каждой фазы трехфазных конденсаторных элементов выходит из кэширования через три отдельных ввода.

   Этот тест выполняется только для конденсаторного блока с несколькими вводами. Перед подачей импульса высокого напряжения весь ввод должен быть закорочен проводом с высокой проводимостью. Тело кассы должно быть правильно заземлено.
   Если требуется испытать более одного блока с некоторым номинальным уровнем изоляции BIL или базовым уровнем изоляции, то все вводы из партий должны быть закорочены вместе.
   В этом испытании стандартное импульсное напряжение крышки прикладывается к каждой стойке проходного изолятора. Рекомендуемый импульс перенапряжения — 1.2/50 мкс. Если конденсаторный блок имеет два разных ввода BIL, то подаваемое импульсное напряжение основано на вводе с низким BIL. Если при трех последовательных приложениях номинального импульсного напряжения на проходном изоляторе не происходит перебоев, считается, что устройство выдержало испытание.

Испытание проходного изолятора

Если в предыдущем импульсном испытании не было перебоев, нет необходимости в отдельном испытании проходного изолятора. Но если есть вспышка в первых трех последовательных приложениях импульсного перенапряжения, то остальные три последовательных перенапряжения применяются дальше.Если во втулке не происходит дополнительного перегорания, втулка считается прошедшей испытание.

Тест на термостабильность силового конденсатора

Этот тест проводится для проверки того, насколько конденсаторный блок является термостабильным. Для этого теста испытательный блок устанавливается между двумя фиктивными конденсаторными блоками. Эквивалентные конденсаторные блоки должны иметь такие же размеры, как и тестовый блок.
Экземпляры и испытательный блок должны быть установлены таким же образом, как они были бы практически установлены на конструкции конденсаторной батареи.
Для уменьшения циркуляции воздуха все три конденсатора находятся внутри закрытого корпуса. Экземпляры могут иметь конденсаторные блоки того же номинала, что и тестовый образец, или это резисторная модель тестового устройства. Модель резистора означает, что вместо элементов конденсатора внутри корпуса конденсатора помещаются резисторы для создания того же теплового эффекта, что и исходный конденсаторный блок при той же мощности. Воздух внутри шкафа не должен циркулировать принудительно. На все три образца, т.е. испытательный конденсатор и два фиктивных конденсатора, подается испытательное напряжение, которое рассчитывается по формуле, приведенной ниже,

Где
В _T — испытательное напряжение,
В _R — номинальное напряжение испытательного блока,
W _M — максимально допустимая потеря мощности,
Вт _A — фактическая потеря мощности.
Хотя испытательное напряжение рассчитывается по приведенной выше формуле, испытательное напряжение должно быть ограничено до того значения, которое дает максимум 144% от номинального значения KVAR конденсаторного блока. После расчета или оценки и приложения напряжения оно должно поддерживаться с точностью ± 2% в течение 24 часов периода испытания.

Испытание напряжения радиовоздействия

Это испытание проводится при номинальной частоте и 115% от номинального действующего напряжения конденсатора. Этот тест проводится только на блоке, имеющем более одного проходного изолятора.Поскольку единичный вводный блок имеет корпус, напрямую соединенный с элементами конденсатора. Во время испытания корпус многопроходного блока должен быть должным образом заземлен. Испытательный конденсатор следует хранить при комнатной температуре, а его ввод должен быть сухим и чистым. Устройство следует установить в рекомендованном положении. Во время измерения на частоте 1 МГц напряжение радиочастоты не должно превышать 250 мкВ.

Тест на спад напряжения

Здесь конденсаторный блок заменяется постоянным напряжением, значение которого равно пиковому значению номинального переменного напряжения блока.После зарядки устройства дайте ему разрядиться каким-либо образом и измерьте падение напряжения. Если напряжение упадет до менее 50 В в течение 5 минут в случае конденсаторного блока с номинальным напряжением более 600 В (среднеквадратичное значение), то блок считается прошедшим испытание на спад напряжения. Это падение напряжения должно происходить в течение 1 мин в случае конденсаторного блока с номинальным напряжением менее 600 В (действующее значение).

Тест разряда короткого замыкания

Этот тест проводится для проверки герметичности всех внутренних соединений конденсаторного блока.Не только герметичность, он также проверяет размер проводов и их электрические свойства, правильно или неправильно выбраны и спроектированы в конденсаторном блоке. В этом испытании конденсаторные блоки заряжаются до 2,5-кратного значения номинального действующего напряжения. Затем конденсаторный блок разряжается. Эту зарядку и разрядку следует выполнять не менее 5 раз. Емкость конденсаторного блока измеряется перед подачей зарядного напряжения, а также после пятой разрядки блока. Регистрируется разница между начальной и конечной емкостями, и она не должна быть больше разницы емкостей блока при коротком замыкании одного конденсаторного элемента или срабатывании одного предохранительного элемента.
Это означает, что
(Первоначально измеренная емкость — емкость, измеренная после пятого разряда) <(емкость блока со всеми элементами и плавким элементом - емкость при закороченном одном конденсаторном элементе или срабатывании одного предохранителя)

Регулярное испытание батареи конденсаторов

Плановые испытания также называются производственными испытаниями. Эти испытания должны проводиться на каждом конденсаторном блоке производственной партии, чтобы гарантировать индивидуальные рабочие параметры.

Кратковременное испытание на перенапряжение

В этом испытании постоянное напряжение 4.К стойкам вводов конденсаторного блока прикладывают 3-кратное номинальное действующее напряжение или переменное напряжение, превышающее 2-кратное номинальное действующее напряжение. Ограничение емкости конденсатора должно выдерживать любое из этих напряжений не менее 10 секунд. Температура устройства во время испытания должна поддерживаться на уровне 25 ± 5 градусов. В случае трехфазного конденсаторного блока, если элементы трехфазного конденсатора соединены звездой с нейтралью, подключенной через четвертый ввод или через корпус, напряжение, приложенное между фазными выводами, будет в √3 раза выше упомянутых выше напряжений.То же напряжение, что и выше, будет приложено к фазному выводу и нейтральному выводу.
Для трехфазного блока, подключенного по схеме «треугольник», номинальное напряжение соответствует фазному напряжению.
Емкость должна быть измерена до и после подачи испытательного напряжения. Изменение емкости должно быть менее 2% от первоначально измеренной емкости или вызвано отказом одного емкостного элемента или плавкого предохранителя, в зависимости от того, что меньше.

Проверка напряжения между клеммами и корпусом

Это испытание применимо только тогда, когда внутренние конденсаторные элементы блока изолированы от его корпуса.Это испытание подтверждает способность выдерживать перенапряжение изоляции между металлическим корпусом и элементами конденсатора. Испытательное напряжение прикладывают между корпусом и стойкой ввода в течение 10 секунд. Для конденсаторного блока, имеющего вводы с различными BIL, это испытание проводится на основе нижнего ввода BIL.

Проверка емкости

Это испытание проводится для того, чтобы убедиться, что каждый конденсаторный блок в партии или партии должен выдавать не более 110% своей номинальной VAR во время нормальных рабочих условий, при которых происходит зарядка приложения номинального напряжения и частоты до блок в пределах возможного температурного предела, который считается градусом C.Если измерение выполняется при любой температуре, отличной от 25 ^o C, то результат должен быть рассчитан в соответствии с 25 ^o C.

Испытание конденсаторных блоков на утечку

Этот тест проводится, чтобы убедиться, что предел свободен. от любой утечки. В этом испытании испытательный образец нагревается внешней печью, чтобы заставить изолирующую жидкость выходить из корпуса, если есть какая-либо точка утечки. Этот тест гарантирует, что все соединения надежно герметизированы и затянуты.

Тест разрядного резистора

Этот тест проводится на каждом конденсаторном блоке, чтобы убедиться, что внутреннее разрядное устройство или резистор способен разряжать конденсаторный блок от его начального остаточного напряжения до 50 В или менее за указанный срок. Начальное остаточное напряжение может быть в 2 раза больше номинального действующего напряжения конденсатора.

Тест определения потерь

Этот тест проводится на каждом конденсаторном блоке, чтобы продемонстрировать, что потери, возникающие в блоке во время работы, меньше максимально допустимой потери блока.

Проверка работоспособности предохранителя блока конденсатора с внутренним предохранителем

В этом испытании конденсаторный блок сначала заряжается постоянным напряжением (DC), в 1,7 раза превышающим номинальное действующее напряжение конденсаторного блока. Затем этому блоку позволяют производить разряд через зазор, расположенный как можно ближе, без какого-либо дополнительного сопротивления разрядной цепи.
Емкость конденсатора следует измерить перед подачей зарядного напряжения, а также после разрядки устройства. Разница этих двух измерений должна быть меньше разницы емкостей при срабатывании внутреннего плавкого элемента.

Испытания перед вводом в эксплуатацию или установкой конденсаторной батареи

Когда конденсаторная батарея практически установлена ​​на месте, должны быть выполнены некоторые специальные тесты, чтобы убедиться, что соединение каждого блока и батареи в целом в порядке и согласно технические характеристики.

Измерение емкости

Чувствительный измеритель емкости используется для измерения емкости батареи в целом, чтобы убедиться, что подключение батареи соответствует спецификации. Если измеренное значение не соответствует расчету, в банке должно быть какое-то неправильное соединение, которое необходимо исправить.Для измерения емкости батареи нам не нужно прикладывать полное номинальное напряжение, а только 10% от номинального напряжения для определения емкости блока. Формула емкости:

, где V — напряжение, приложенное к батарее,
I — ток питания и
ω = 377,7, что является постоянным качеством.

Высоковольтное испытание изоляции

Высоковольтное испытание изоляции может быть выполнено в соответствии с NBMA CP-1

Что такое испытание батареи конденсаторов и почему оно проводится

Конденсаторная батарея

представляет собой комбинацию множества конденсаторов одинакового номинала, соединенных параллельно или последовательно друг с другом для сбора электрической энергии.Полученный в результате банк затем используется для противодействия или коррекции запаздывания коэффициента мощности или фазового сдвига в источнике питания переменного тока. Их также можно использовать в источниках питания постоянного тока для увеличения общего количества накопленной энергии или для увеличения мощности пульсаций по току источника питания.

Конденсаторные батареи обычно используются для

• Коррекция коэффициента мощности
• Компенсация реактивной мощности

Конденсаторы имеют противоположный эффект по сравнению с индуктивными двигателями, поскольку они нейтрализуют большой ток, и, таким образом, эта конденсаторная батарея снижает ваши счета за электроэнергию.

Почему проводится тестирование батареи конденсаторов?

Блоки конденсаторов

являются важным аспектом вашей энергосистемы, обеспечивающим правильную коррекцию коэффициента мощности. Блок коррекции коэффициента мощности имеет различные функциональные настройки в зависимости от положения, в котором они установлены. Влага, время, гармоники и температура изменяют коррекцию коэффициента мощности конденсаторных батарей. Уже установленные конденсаторные батареи, если они не были протестированы или не обслуживались в течение определенного времени, перестают функционировать на самом высоком уровне.Со временем работа конденсаторов может ослабнуть, что снизит коэффициент мощности вашей энергосистемы, что приведет к потере коэффициента мощности.

Что делается во время тестирования батареи конденсаторов?

Для проверки конденсаторной батареи используется стандарт IEEE или ANSI. Есть 3 типа проверки конденсаторных батарей. Их

• Испытания конструкции или типовые испытания
• Производственные испытания или плановые испытания
• Полевые испытания или пуско-наладочные испытания

Испытания конструкции или типовые испытания конденсаторной батареи

Когда производитель запускает новую конструкцию силового конденсатора, необходимо проверить, соответствует ли новая партия конденсатора стандарту.Типовые испытания или испытания конструкции не проводятся на одном конденсаторе, вместо этого они проводятся на некоторых случайно выбранных конденсаторах, чтобы убедиться в соответствии стандарту.

Во время запуска новой конструкции, после того, как эти испытания конструкции выполнены, нет необходимости повторять эти испытания для какой-либо последующей партии продукции до тех пор, пока конструкция не будет изменена. Дизайн-тесты или типовые испытания обычно дороги или разрушительны.

Типовые испытания, проведенные на конденсаторной батарее: —

• Испытание на устойчивость к импульсам высокого напряжения.
• Испытание втулок.
• Испытание на термическую стабильность.
• Испытание напряжения радиоизлучения (RIV).
• Тест на спад напряжения.
• Тест разряда короткого замыкания.

Текущий тест конденсаторной батареи

Регулярные испытания также называются производственными испытаниями. Эти испытания должны проводиться на каждом конденсаторном блоке производственной партии, чтобы гарантировать индивидуальные рабочие параметры.

Кратковременное испытание на перенапряжение

В этом тесте постоянное напряжение 4.К стойкам вводов конденсаторного блока прикладывают 3-кратное номинальное действующее напряжение или переменное напряжение, превышающее 2-кратное номинальное действующее напряжение. Диапазон конденсаторов должен выдерживать любое из этих напряжений не менее десяти секунд. Температура устройства во время испытания должна поддерживаться на уровне 25 ± 5 градусов. В случае трехфазного конденсаторного блока, если элементы трехфазного конденсатора соединены звездой с нейтралью, подключенной через четвертый ввод или через корпус, напряжение, приложенное между фазными выводами, будет в √3 раза выше упомянутых выше напряжений.То же напряжение, что и выше, будет приложено к фазному выводу и нейтральному выводу.

Проверка напряжения между клеммами и корпусом

Это испытание применимо только тогда, когда внутренние конденсаторные элементы блока изолированы от его корпуса. Это обеспечивает выдерживаемость перенапряжения изоляции между элементами конденсатора и металлическим корпусом. Испытательное напряжение прикладывают между корпусом и стойкой ввода в течение 10 секунд. Для конденсаторного блока, имеющего вводы с различными BIL, это испытание проводится на основе нижнего ввода BIL.

Тест емкости

Это испытание проводится для того, чтобы убедиться, что каждый конденсаторный блок в партии или партии должен давать не более 110% своей номинальной VAR во время нормального функционирования в пределах возможного температурного предела, который считается ˚C. Если измерение проводится при любой температуре, отличной от 25 ° C, то результат с меандрами должен быть рассчитан в соответствии с 25 ° C.

Испытание конденсаторных блоков на герметичность

Это испытание проводится для того, чтобы убедиться в отсутствии утечки на пределе.В этом испытании испытательный образец нагревается внешней печью, чтобы заставить изолирующую жидкость выходить из корпуса, если есть какая-либо точка утечки. Этот тест позволяет убедиться, что все соединения затянуты и герметизированы правильно.

Тест разрядного резистора

Это испытание проводится на каждом конденсаторном блоке, чтобы убедиться, что внутреннее разрядное устройство или резистор способен разрядить конденсаторный блок от его начального остаточного напряжения до 50 В или менее в течение указанного срока.Начальное остаточное напряжение может быть в 2 раза больше номинального действующего напряжения конденсатора.

Тест определения потерь

Этот тест проводится на каждом конденсаторном блоке, чтобы продемонстрировать, что потери, возникающие в блоке во время работы, меньше максимально допустимой потери блока.

Проверка работоспособности предохранителя внутреннего конденсаторного блока с предохранителями

В этом испытании конденсаторный блок сначала заряжается постоянным напряжением (DC), в 1,7 раза превышающим номинальное среднеквадратичное напряжение конденсаторного блока.Тогда этот блок может производить разряд через зазор, расположенный как можно ближе, без какого-либо дополнительного сопротивления разрядной цепи. Емкость конденсатора следует измерять перед подачей зарядного напряжения и после разрядки блока. Отклонение этих двух измерений должно быть меньше, чем изменение емкости при срабатывании внутреннего предохранителя.

Пусконаладочные работы или монтажные испытания конденсаторной батареи

Когда конденсаторная батарея практически установлена ​​на месте, должны быть выполнены некоторые специальные тесты, чтобы убедиться, что соединение каждого блока и батареи в порядке и в соответствии со спецификациями.

Измерение емкости

Для определения емкости батареи в целом используется чувствительный измеритель емкости, чтобы убедиться, что подключение батареи соответствует требованиям. Если измеренное значение не соответствует расчету, в банке должно быть какое-то неправильное соединение, которое необходимо исправить. Мы должны применять полное номинальное напряжение для определения емкости батареи, а не только десять процентов от номинального напряжения, чтобы определить емкость блока. Формула емкости: где, V — напряжение, приложенное к батарее, I — ток питания и ω = 377.7, что является постоянным качеством.

Испытание изоляции высоким напряжением

Этот тест проводится в соответствии с NBMA CP-1.

Как проводится тестирование батареи конденсаторов?

Провести оценку рисков на месте

• Перед выполнением этой задачи любые угрозы на объекте должны быть оценены и определены с помощью соответствующих мер контроля.
• Если какие-либо опасности не могут быть уменьшены или преодолены до подходящего предела, не продолжайте выполнение задачи и обратитесь за помощью к своему руководителю.

Все работы, которые необходимо проделать с обесточенной батареей конденсаторов

• Все испытания следует проводить при обесточенной конденсаторной батарее и при соблюдении соответствующих мер контроля для предотвращения случайного контакта с соседней находящейся под напряжением установки или нарушения запретных зон.
• Выдать разрешение на тестирование и следовать требованиям P53 «Управление сетевым процессом». Согласно данным полевых испытаний первичной установки и вторичных систем подстанции, риски безопасности, применимые к конденсаторам, включают:

1. Контакт с высоким напряжением на первичных соединениях конденсаторной батареи
2. Максимальный ток короткого замыкания
3. Накопленная энергия в заряженных конденсаторах

Выполнить вторичную изоляцию

• Оценить необходимость вторичной изоляции систем защиты.
• При проведении этой оценки следует учитывать чувствительность защиты конденсаторной батареи и возможность для тестируемого конденсатора непреднамеренно разрядить накопленную энергию в систему защиты.
• В большинстве случаев необходима вторичная изоляция системы защиты.

Рекордная информация о заводе

Запишите идентификационные данные каждого конденсаторного блока

• Наименование производителя
• Типовое описание производителя
• Серийный номер производителя
• Год выпуска
• Измеренная емкость и номинальная емкость Cn, как указано на паспортной табличке
• Серийный номер каждой емкости конденсатора
• Номинальная мощность Qn
• Номинальное напряжение Un
• Номинальный ток в
• Температурная категория

Визуальный осмотр состояния конденсаторной батареи

• Осмотрите внешние поверхности и убедитесь, что конденсаторные блоки и реакторы чистые и сухие.
• Проверьте правильность основных соединений.
• Проверить заземление монтажных рам и корпуса конденсаторной батареи.

Измерение сопротивления изоляции

• Испытания сопротивления изоляции, перечисленные ниже, должны проводиться в течение одной минуты каждое.

Для этих испытаний необходимо отсоединить предохранительные трансформаторы тока / трансформаторы напряжения, подключенные к нулевой точке батареи.

• Если несколько компонентов соединены параллельно, например, конденсаторные батареи, нет необходимости проводить отдельное измерение сопротивления изоляции каждого компонента.
• Чтобы убедиться, что оцениваемые конденсаторы изменились соответствующим образом для точного измерения ИК-излучения, убедитесь, что конденсатор был заряжен мегомметром таким образом, чтобы изменение ИК-излучения за 1-минутный период составляло менее 5%.

Измерение емкости

• Измерьте емкость каждого отдельного конденсаторного блока с помощью емкостного моста. Использование любого испытательного оборудования должно выполняться в соответствии с инструкциями по эксплуатации, относящимися к используемому оборудованию.
• Обратите внимание, что емкостные мосты клещевого типа обычно можно использовать без отключения конденсаторных блоков от батареи.
• Рекомендуется не отсоединять конденсаторные блоки для измерения, чтобы избежать непреднамеренного повреждения вводов конденсаторных блоков.
• Обратите внимание, что втулки имеют строго определенные пределы максимального крутящего момента, которые нельзя превышать при затяжке соединений.
• С другой стороны, необходимо подключить источник переменного тока для последовательной вставки в конденсаторный блок.
• Напряжение, измеренное на каждой единице, из которого можно рассчитать емкость по формуле:
  C = I / (2 x Pi x f x V)
  Где C = емкость в фарадах. V = индуцированное напряжение в вольтах. I = подаваемый ток в амперах. f = частота подаваемого тока.
• Расчет емкости должен выполняться в период, когда температура на батарее стабильна.

Измерение реактивного сопротивления

• Если установлены реакторы ограничения пускового тока или реакторы настройки, измерьте реактивное сопротивление реакторов.
• Предпочтительный метод состоит в том, чтобы ввести большой переменный ток и определить напряжение, индуцированное на реакторе, из которого можно рассчитать реактивное сопротивление по формуле:
  Z = V / I
  Где Z = реактивное сопротивление в омах. V = индуцированное напряжение в вольтах. I = подаваемый ток в амперах.
• Эта формула игнорирует резистивную составляющую импеданса, что является допустимым упрощением для типичных реакторов (добротность типичного реактора с воздушным сердечником превышает 40.

Провести испытание высоким напряжением

• Высоковольтные испытания конденсаторов постоянным и переменным током необходимы только в том случае, если этого требует владелец, и обычно их спрашивают только о том, есть ли производственные или серийные проблемы, которые необходимо решить.
• В качестве альтернативы, это может потребоваться по усмотрению инженера-наладчика, когда выведенный из эксплуатации банк возвращается в эксплуатацию. Конденсатор должен выдерживать испытательное напряжение постоянного тока, приложенное в течение 10 секунд между клеммами первичной обмотки.
• Применяемый уровень напряжения:
  Utest = Un x 4,3 x 0,75
  Где Utest = приложенное испытательное напряжение. Un = номинальное напряжение конденсатора.
• Конденсатор также должен выдерживать 1-минутное испытание на устойчивость к промышленной частоте испытательным напряжением, приложенным между выводами конденсатора и землей.

Проверка баланса каждого банка

• Выполните проверку баланса каждого банка, вставив измеренную величину емкости в соответствующую программу балансировки.
• При необходимости поменяйте местами банки для достижения приемлемого баланса банка.

Выполнить первичный впрыск

• Первичная инжекция может выполняться для проверки работоспособности схем защиты блока батарей путем перемычки емкостей конденсаторов батареи и использования источника тока низкого напряжения для инжекции через соответствующие трансформаторы тока.
• Если для подтверждения правильности баланса конденсаторной батареи требуется первичный впрыск, его следует проводить в то время, когда температура относительно стабильна и однородна по всей батарее.
• Подключите сбалансированный трехфазный источник к входным клеммам банка и определите:
  • Напряжение, приложенное к каждой фазе (фаза к фазе и фаза к нейтрали).
  • Линейный ток каждой фазы.
  • Напряжение звезды конденсаторной батареи относительно нейтрали.
  • Напряжение / ток, измеренные при защите от несимметрии.
  • Вторичный ток от каждой жилы ТТ измерения / защиты.
• Подтвердите, что любой несбалансированный ток / напряжение при масштабировании от первичного испытательного напряжения впрыска до фактического номинального напряжения ниже порога, необходимого для срабатывания аварийного сигнала несбалансированности или отключения.

Полный перечень пуско-наладочных работ

Конденсаторная батарея, вводимая в эксплуатацию впервые, требует проверки следующих пунктов (если применимо) перед подачей питания:

• Проверить детали из листового металла на отсутствие повреждений при транспортировке и правильную сборку.
• Убедитесь, что все стационарно закрепленные панели правильно закреплены болтами.
• Проверить герметичность всей дверной фурнитуры.
• Проверить правильность работы дверных замков.
• Проверить внешний вид, чистоту лакокрасочного покрытия и отсутствие царапин.
• Проверьте правильность и надежность заделки всех кабелей управления.
• Убедитесь, что конденсаторы аккуратны и не имеют повреждений и протечек.
• Убедитесь, что соединения сборных шин затянуты правильно.
• Убедитесь, что соединения втулки конденсатора затянуты правильно.
• Проверить работу выключателя массы.
• Проверить работу изолятора.
• Проверить работу таймеров разряда и электрической блокировки с системами управления, а также высоковольтными выключателями и переключателями, способными запитать батарею.
• Проверить работу точечных реле, включая адаптивную способность реле POW.
• Убедитесь, что имеются ключи системы блокировки.
• Проверить работу освещения шкафа.
• Проверить работу нагревателя.
• Убедитесь, что все предохранители / перемычки на месте.
• Убедитесь, что все вторичные перемычки ТТ замкнуты.
• Проверить наружные заборы и ворота.
• Убедитесь, что все таблички и шильдики находятся на своих местах.
• Записать сведения о заводе по управлению активами для SAP / MIMS.
• Проверить работу всех функций управления и защиты.

Подавать питание и проводить испытания под нагрузкой

• После подачи питания сохраните вторичные токи и напряжения на всех вторичных цепях защиты и измерения, включая измерения нулевой последовательности, фазы и несбалансированности.
• Подтвердите и запишите правильность работы и адаптивность устройства переключения точки на волну. Может потребоваться несколько тестовых включений.

Преимущества тестирования конденсаторных батарей

• Уменьшить линейный ток системы
• Повышает уровень напряжения нагрузки
• Уменьшить системные потери
• Повышает коэффициент мощности источника тока
• Уменьшить нагрузку генератора
• Уменьшить капитальные вложения на мегаватт нагрузки.
• Уменьшить счет за электроэнергию

советов по разрядке конденсатора с помощью мультиметра

Конденсатор будет накапливать избыточную электрическую энергию, которую он подает на центральный прибор или устройство в случае отключения или нехватки электроэнергии. Однако, если вы хотите работать с конденсатором для нового устройства, обязательно сначала разрядите конденсатор из соображений безопасности.

И сегодня мы обсудим, как разрядить конденсатор с помощью мультиметра.Наше руководство также будет включать рекомендации по разрядке конденсатора переменного тока с печатной платы и использованию инструмента для разрядки конденсатора.

Итак, не упустите шанс узнать о технике безопасной разрядки конденсатора.

Как разрядить конденсатор с помощью мультиметра

Когда мы говорим о разрядке конденсатора с помощью мультиметра, среди нас часто возникает неправильное представление. Итак, давайте сначала проясним одну вещь —

Мультиметр не используется напрямую для разряда накопленной энергии конденсатора.Вместо этого люди используют его для измерения напряжения и мощности конденсатора, чтобы узнать, полностью он разряжен или нет.

Для этого можно использовать различные инструменты, такие как лампочка или самодельный разрядный инструмент. Но все начинается с проверки реального заряда конденсатора.

Первый шаг: проверка заряда конденсатора

Шаг 1: Отключите от источника питания

Убедитесь, что конденсатор отключен от источника питания.Если вы работаете с конденсатором в автомобиле, отключите аккумулятор. А для бытовой техники отключите устройство от розетки.

Шаг 2: Настройка мультиметра

Вам необходимо настроить мультиметр на максимальное допустимое напряжение постоянного тока. Поскольку разные мультиметры имеют разное ограничение постоянного напряжения, прочтите руководство пользователя, чтобы узнать конкретный предел постоянного напряжения мультиметра.

Затем поверните ручку, чтобы установить максимальное напряжение DV. Максимальное значение постоянного тока гарантирует, что вы получите наиболее точные показания конденсатора.

Шаг 3: Подключение мультиметра к конденсатору

Подключите два щупа мультиметра к двум головкам конденсатора. Не имеет значения, к какой конденсаторной головке вы подключаете черный или красный щуп или наоборот. Осторожно удерживайте щупы на выводе конденсатора и проверьте показания на дисплее.

Шаг 4. Понимание показаний

В зависимости от емкости конденсатора на дисплее мультиметра могут отображаться значения от нескольких вольт до нескольких сотен вольт.Если показание выше 10 В, это считается опасным, поскольку все, что выше 10 В, может вызвать поражение электрическим током.

Несколько важных примечаний к показаниям напряжения конденсатора:

• Конденсатор не требует разряда, если показание ниже 10 В.
• Вы можете использовать отвертку или лампочку, чтобы разрядить конденсатор напряжением от 10 до 99 В.
• Если конденсатор имеет напряжение выше 100 В, из соображений безопасности используйте специальный инструмент для разряда конденсатора.

Теперь мы обсудим различные способы разрядки конденсатора с помощью лампочек, отверток и разрядного инструмента.

Метод 1: как разрядить конденсатор с помощью лампочки

Если у вас есть конденсаторная батарея с более высоким значением напряжения, вы можете использовать электрическую лампочку, чтобы надежно разрядить ее. Три стандартных напряжения конденсатора постоянного тока: 100 В, 200 В и 300 В. Вы можете использовать лампочку с мощностью 75 Вт для разряда этих конденсаторов.

Эти шаги включают:

1. Откройте все переключатели на плате питания.Затем увеличьте напряжение на конденсаторе до 100 В, при этом все переключатели должны быть должным образом разомкнуты.
2. Когда напряжение достигнет 100В, выключите переключатель зарядки устройства.
3. Подождите несколько секунд, пока дисплей цифрового мультиметра (DMM) не покажет результат строго при 100 В.
4. Когда вы увидите показания при 100 В, разомкните цепь переключателя зарядки.
5. После этого осторожно замкните соседний разрядный выключатель устройства.
6. Как только выключатель разрядки замкнется, подключенные лампочки начнут светиться тусклым светом.
7. Через несколько секунд снова разомкните выключатель разрядки.
8. Вам нужно повторить шаги с 200 В и 300 В, чтобы конденсатор правильно сгорел от использованных лампочек.
9. Наконец, надежно замкните закорачивающий переключатель, чтобы защитить конденсатор от поражения электрическим током.
10. Используйте мультиметр, чтобы проверить, правильно ли разряжен конденсатор.

Метод 2: Используйте отвертку

Еще один простой способ разрядить конденсатор — использовать отвертку.Это менее сложно и не требует особых навыков.

1. Сначала возьмите изолированную отвертку. Резиновая или пластиковая ручка отвертки работает как изолированный барьер, предотвращающий удары.
2. Когда у вас под рукой окажется изолированная отвертка, внимательно осмотрите ручку. Если пластик или резина ручки изношены, не используйте отвертку. На прорезиненной части ручки отвертки не должно быть трещин и повреждений.
3. Теперь вам нужно удерживать конденсатор активной рукой.Убедитесь, что вы не касаетесь клемм конденсатора. В целях безопасности рекомендуется брать обе стороны корпуса конденсатора.
4. Когда вы держите корпус конденсатора, сосредоточьтесь на его нижнем конце. Когда вы используете не доминирующую руку, чтобы схватить конденсатор, ваша рука и палец образуют «С-образную форму». Он предлагает вам максимальный контроль над захватами.
5. Теперь осторожно коснитесь отверткой двух полюсов конденсатора одновременно. Как только вы подсоедините отвертку к планкам, она скоро разрядит устройство.
6. Через несколько секунд снимите отвертку с конденсатора. Затем соедините его с полюсами конденсатора, чтобы проверить, разряжен ли он должным образом. Если нет искр, конденсатор разряжен правильно.

Метод 3: Использование разгрузочного инструмента

Если вы хотите снять с конденсатора большое количество напряжения, рекомендуется использовать разрядный инструмент. Вы можете создать устройство своими руками.

Вещи вам понадобятся:

• Два зажима из кожи аллигатора
• Проволока 12 калибра
• Ленты электрические
• Резистор 50 Вт 20 кОм

Шаги включают:

Шаг 1: Сборка необходимого инструмента

Вы должны помнить, что разрядный инструмент — это просто небольшой резистор.Провода соединены зажимами типа «крокодил» для поглощения напряжения конденсатора. Итак, организуйте все необходимые элементы в одном месте, чтобы создать элемент разгрузки.

Шаг 2. Подготовка проводов и зажимов типа «крокодил»

Во-первых, оберните два зажима типа «крокодил» электрическими лентами. Оберните один зажим черной лентой, а другой — красной лентой, чтобы быстро определить, для каких концов резистора. Затем с помощью ножниц разрежьте проволоку на две равные части по 6 дюймов каждая.

Когда вы используете более длинные провода, вы можете легко соединить концы с полюсами конденсатора.

Шаг 3: Отсечение изоляции провода

Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы отрезать примерно ½ дюйма от изоляции провода, чтобы вывести медный провод. В качестве альтернативы вы можете использовать лезвие бритвы или острый нож, чтобы аккуратно разрезать изоляцию. Затем вы можете пальцами потянуть оставшуюся часть проволоки.

Какой бы процесс вы ни выполняли, убедитесь, что вы не повредили провод.

Шаг 4. Соедините провод с резистивными пробниками

После того, как вы вытащили металлическую часть провода, вам нужно соединить его один конец с резистором. Вы можете использовать припой, чтобы прикоснуться к одному концу каждого провода одним полюсом резистора. После того, как вы соединили кабели с полюсами резистора, другая сторона каждого провода может быть присоединена к конденсатору.

Шаг 5: Заворачивание паяльных швов

Это довольно простой шаг. Используйте черные и красные электрические ленты, чтобы обернуть каждую точку пайки провода.Он защищает соединение от любой ненадежной активности. Кроме того, он защищает от случайного поражения электрическим током.

Шаг 6: Соединение зажимов типа «крокодил» с проводом

На этот раз используйте свои навыки пайки, чтобы соединить свободные концы провода зажимами из крокодиловой кожи. Припаяв зажимы типа «крокодил» к проводу, оберните их электрическими лентами для безопасности.

Шаг 7: Соединение зажимов типа «крокодил» с полюсами конденсатора

Поместите конденсатор на ровную деревянную поверхность и убедитесь, что он не двигается.Теперь соедините каждый проводной зажим типа «крокодил» с одним полюсом конденсатора. Когда полюса связаны с резистором через провода, он быстро разряжает весь конденсатор.

Шаг 8: Проверьте правильность разрядки

Теперь подключите мультиметр к конденсаторным щупам и проверьте показания, чтобы выяснить, правильно ли разряжен конденсатор. Когда вы установите на мультиметре максимальное напряжение и подключите конденсатор, показание должно быть ниже 10 В.

Если показание выше 10 В, правильно подсоедините зажимы типа «крокодил» и продолжите разряд еще раз.

Вы можете следовать этим инструкциям, чтобы узнать, как разряжать конденсатор переменного тока.

Заключительные слова:

Для разрядки конденсатора не нужны знания в области ракетостроения. Это также не требует каких-либо экспертных навыков. Тем не менее, когда вы работаете над разрядкой конденсатора с помощью мультиметра, вы должны быть внимательны и действовать осторожно, чтобы не допустить поражения электрическим током.

Также обратите внимание, что мультиметр используется только для измерения напряжения конденсатора; он не играет активной роли в самом разгрузочном проекте. Вам понадобится подходящий разрядный инструмент или отвертка, чтобы завершить весь процесс.

Плохой высоковольтный конденсатор в микроволновой печи

Невестка принесла мне его микроволновую печь Model Piccolo от Panasonic с жалобой на отсутствие обогрева.Я уже ремонтировал его дважды — один для замены магнетрона, второй для замены высоковольтного диода.

Комплект был включен в розетку. Передний дисплей загорелся, что указывало на исправность предохранителя.

Открыл духовку. Визуальный осмотр не выявил никаких проблем. Для теста чашку с водой поместили в духовку и запустили 1-минутный бег. Сразу после начала теста я с трудом увидел быструю маленькую искру, вылетевшую за пределы установки.Поскольку мои глаза не были сфокусированы на этой области, было невозможно определить точную точку, в которой возникла искра. Сначала я предположил, что это может быть высоковольтный трансформатор, но не был уверен. Через 1 минуту печь остановилась, и, как и ожидалось, вода была все еще холодной.

Я подготовил мультиметр и подключил его к первичной клемме высоковольтного трансформатора. Перезапустил тест, и мультитестер считал номинальное напряжение сети, как и ожидалось, что означает, что предыдущие цепи (в основном контакты блокировки безопасности, связанные с дверцей микроволновой печи) были в порядке.Здесь уместно сообщить, что напряжение в сети в моем городе составляет 127 В переменного тока (в Бразилии используются два напряжения, в зависимости от региона: 127 или 220 В переменного тока). В этом отчете о техническом обслуживании все тесты и работа будут основываться на напряжении 127 В переменного тока.

Значит проблема в трансформаторе на. Комплект был отключен от настенной розетки, конденсатор разряжен в целях безопасности, и было проведено статическое испытание компонентов высокого напряжения. Высоковольтный диод был в порядке, что было проверено с помощью аналогового мультитестера в масштабе x10K, что соответствует данному случаю.Конденсатор также был проверен аналоговым тестером — также в масштабе x10k — на двух клеммах, показав нормальный начальный ход иглы при зарядке и последующий возврат иглы в точку покоя после завершения зарядки. Трубка магнетрона была заменена на другую из моего запаса, хорошо работающую. Еще одна минутная проверка показала, что проблема не решена — вода в чашке осталась холодной.

Итак, мое внимание было сосредоточено на высоковольтном трансформаторе, единственном компоненте, который еще не проверялся.В каждой обмотке был проведен тест на омическое сопротивление, в результате чего все в порядке. В приведенной ниже таблице показаны результаты омических испытаний, проведенных для этого трансформатора, а также для другого трансформатора, сохраненного из старой микроволновой печи Electrolux, которая была утилизирована из-за общей коррозии. Можно заметить, что значения совпадают — я считаю нормальным различие значений во вторичном ВН. Значения изоляции между обмотками также были измерены, в результате тоже все в порядке.

* Сторона низкого напряжения вторичной обмотки ВН подключена к сердечнику трансформатора.

Таким образом, правильное заземление достигается путем надежного крепления корпуса к шасси микроволновой печи с помощью ряда винтов, которые необходимо надежно затянуть.

Однако этот тип испытаний показывает только то, что обмотки являются проводящими, не обнаруживая других проблем, таких как короткое замыкание между витками. Как тогда можно сделать более эффективный тест? Большая проблема заключается в том, что напряжение на вторичной обмотке нельзя измерить обычным способом, поскольку в этой точке существуют высокие значения, около 2 кВ или более.Такая мера включает два аспекта: трудности с получением измерителя для этой величины напряжения и проблемы безопасности. Давайте пересмотрим работу схемы генерации высокого напряжения для питания трубки магнетрона, питаемой от этого трансформатора.

Источник: https://fccid.io/ACLAP7B51/Operational-Description/Operational-Description-2924321

Сетевое напряжение подается на первичную обмотку. Вторичная обмотка выдает напряжение около 2 кВ переменного тока.Это напряжение подается на полуволновой выпрямитель с удвоением напряжения, состоящий из высоковольтного диода и конденсатора (значения обычно находятся в диапазоне от 0,77 мкФ до 1 мкФ). Эта схема обеспечивает высокое напряжение (положительное заземление), которое используется для питания трубки магнетрона. Обратите внимание, что в этом случае схема магнетрона необычна по сравнению с обычными схемами электронных ламп: анод (положительная сторона) напрямую соединен с массой (землей), а катод (отрицательная сторона) находится под потенциалом по отношению к земле.Лампа имеет прямой нагрев, это означает, что нить накала 3,3 В (питаемая от отдельной низковольтной обмотки трансформатора) выполняет две функции: это ресурс нагрева, который обеспечивает внутреннюю эмиссию, а также служит катодом. Присоединение анода к массе осуществляется по простой причине: анод напрямую соединен с корпусом магнетрона. Во время работы трубка становится слишком горячей, и, помимо радиатора, существующего в самом магнетроне, корпус — и, следовательно, анод — напрямую (механически и электрически) связан с массой оборудования, что оптимизирует отвод тепла, упрощает установку и позволяет избежать использование дополнительных радиаторов.Другие аспекты, на которые следует обратить внимание: используются только один диод и только один конденсатор; а использование удвоителя напряжения означает, что вторичной обмотке трансформатора требуется только половина витков. Все это делает схему рентабельной, простой и легкой в ​​обслуживании без потери эффективности.

Что касается источника постоянного тока, подаваемого на магнетронную трубку, рекомендуется указать, что напряжение не равно 4 кВ постоянного тока и не представляет собой сигнал постоянного тока. Как уже упоминалось, очень сложно (или почти невозможно) измерить конкретную форму сигнала в этой точке с помощью осциллографа.Теоретически, однако, это можно оценить, исходя из работы удвоителя напряжения. Для следующего объяснения предположим, что вторичное напряжение составляет 2 кВ переменного тока. Общее напряжение, приложенное к магнетрону, представляет собой сумму двух частичных напряжений, полученных в каждом полупериоде волны переменного тока, подаваемой вторичной обмоткой трансформатора. За один полупериод, когда диод имеет прямую поляризацию, конденсатор заряжается при напряжении 2 кВ * 1,41 (квадратный корень из 2) ≈ 2,8 кВ, стремясь поддерживать это заряженное значение постоянным.В это время, поскольку диод имеет прямую поляризацию, на магнетрон не подается напряжение — только очень небольшое прямое напряжение диода, которое несущественно для работы магнетрона. В следующем полупериоде диод имеет обратную поляризацию, и переменное напряжение, подаваемое вторичной обмоткой трансформатора (пиковое значение 2,8 кВ переменного тока), суммируется с существующим напряжением, уже заряженным в конденсаторе, сохраняя ту же полярность и создавая 5,6 кВ импульс, подаваемый на магнетрон. Следовательно, на магнетронную трубку, по сути, подается пульсирующее напряжение постоянного тока с частотой 50 или 60 импульсов в секунду (в зависимости от частоты сети — 50 или 60 Гц).Не все это знают, но правда в том, что при активации магнетрон не работает постоянно — он работает только половину времени, запрограммированного на передней панели. См. Ниже, как будет выглядеть расчетная форма волны — видно, что она состоит из 50 (или 60) пакетов в секунду, каждый из которых имеет пик 5,6 кВ.

Линия, обозначенная как Diode On (не в масштабе) на приведенном выше рисунке, соответствует напряжению, развиваемому в высоковольтном диоде при прямой поляризации, очень-очень маленьком напряжении по сравнению с 5.На магнетрон подается величина 6 кВ. Очевидно, что это напряжение не оказывает никакого влияния на работу магнетрона.

Возвращаясь к трансформатору. Я представил две разные формы для тестирования, обе легко выполнить на стенде:

1. a) Понижение напряжения на первичной обмотке. Поскольку коэффициент трансформации трансформатора постоянный, напряжение, развиваемое на вторичной стороне, соответственно снижается, что позволяет выполнять измерения безопасно и в пределах нормального диапазона обычных мультиметров;
2. b) Подача номинального сетевого напряжения (127 В переменного тока в моем случае) на первичной стороне и измерение на вторичной стороне через резистивный делитель напряжения, который также снижает напряжение до диапазона обычных измерительных приборов.Тем не менее, этот второй метод приводит к некоторым проблемам с безопасностью (см. Важные предупреждения в конце этой статьи).

Любой из этих двух методов дает дополнительное преимущество: любой из них позволяет определить коэффициент трансформации трансформатора со значительной точностью.

Я выполнил реализацию этих двух методов, как показано в последовательности.

Измерение при пониженном напряжении

Трансформатор с напряжением 127 В перем. Тока на первичной стороне и 2 кВ перем. Тока на вторичной стороне имеет соотношение 1:15.Передаточное отношение 7 витков (в случае 220 В переменного тока на первичной стороне это соотношение составляет 1: 9). Я отключил женские разъемы Faston на первичной стороне, оставив вилки в трансформаторе свободными. На этот свободный вход поступало низкое напряжение, полученное от вторичной обмотки понижающего трансформатора, который был у меня в ящике для мусора. Один из выходных выводов плюс центральная лента использовались для питания первичной обмотки высоковольтного трансформатора микроволновой печи. См. Ниже реализованную схему:

Вторичное напряжение выбранного трансформатора обозначено как 2 x 7.5 В переменного тока, при фактическом измерении напряжения на каждой клемме 7,6 В.

Перейдем к расчетам: при 7,6 В перем. Тока, приложенном к первичной обмотке, измеренное напряжение на вторичной обмотке составило 139,2 В пер. Тока, что дает соотношение витков трансформатора 1: 18,3.

При использовании этого метода следует учитывать два момента: значение измеряется без нагрузки, а используемый маломощный понижающий трансформатор делает практически невозможным включение какой-либо нагрузки на вторичную обмотку.Во всяком случае, это разумное свидетельство состояния трансформатора, которое в данном случае оказалось хорошим. Основываясь на этом эссе и учитывая, что соотношение витков не меняется, можно с разумной точностью предположить, что при подаче 127 В переменного тока напряжение на вторичной обмотке будет 2,32 кВ переменного тока.

Измерение с делителем напряжения

В этом методе измерения вышеупомянутый понижающий трансформатор больше не используется — сохраняется нормальное подключение трансформатора, при этом сетевое напряжение регулярно подается на первичную обмотку трансформатора через существующую цепь ремонтируемого агрегата.Для измерения на вторичной стороне был построен резистивный делитель напряжения с использованием ряда резисторов из моего запаса. Реализацию этого делителя напряжения и фото его можно посмотреть ниже:

Очевидно, это здание не является «чудом века». На самом деле он некрасивый, но хорошо себя зарекомендовал и был быстро построен. Этот делитель напряжения «сложной конструкции» учитывает три помещения:

1) Измерение на отводе делителя напряжения соответствует 10% от общего напряжения, приложенного к верхней стороне делителя.Это позволяет проводить измерения обычными измерительными приборами — мультиметрами или осциллографами;

2) Было принято использование нескольких последовательно соединенных резисторов, чтобы разделить градиенты потенциала и рассеяние вдоль них — это означает, что не следует концентрировать высокие значения напряжения и не выделять чрезмерное тепло в каком-либо резисторе. Такой подход приводит к некоторым особенностям: повышенная безопасность, предотвращение возникновения дуги, распределенное рассеяние и возможность улучшить выбор резисторов для комбинирования с целью получения правильных значений с использованием существующего резистора в мастерской и

3) Нагрузка на высоковольтную цепь очень мала.При 2 кВ — в данном случае — переменный ток составляет около 10 мА (среднеквадратичное значение).

Этот третий пункт означает, что измерение выполняется практически без нагрузки на цепь высокого напряжения (поскольку излучаемая мощность магнетрона, отвечающего за нагрев продуктов, составляет около 800 Вт для данной микроволновой печи, эта лампа потребляет почти В 20 раз больше). Из-за этого измерение выполняется в состоянии, близком к открытому состоянию выхода, что имеет тенденцию к увеличению значения измеряемого напряжения, в основном при измерениях постоянного тока, как будет показано далее.В этом более позднем случае, конечно, из-за нагрузки, накладываемой магнетроном во время нормальной работы, напряжение определенно несколько меньше.

Это устройство было подключено ко вторичной обмотке трансформатора (очевидно, отключенной от цепи, как видно справа на фотографии ниже — стрелка указывает на вывод фастона, извлеченный из высоковольтного конденсатора) с первичной обмоткой трансформатора. с напряжением 127 В перем. Напряжение переменного тока на отводе составило 322,6 В, что не соответствует ожиданиям — теоретически оно должно быть чуть больше 200.Я не смог понять причину, по которой это происходит. Возможно, из-за того, что измерения производятся на «холостом ходу». Может кто-нибудь объяснить это? Как бы то ни было, все остальные измерения, приведенные ниже, согласованы.

Два измерения были повторены на стенде в другом вышеупомянутом трансформаторе. Я не делал снимков этого, так как это не имеет прямого отношения к текущим работам по техническому обслуживанию. Во всяком случае, это была хорошая возможность не только проверить состояние этого другого трансформатора, но и подтвердить работу резистивной схемы.Значения, полученные в этом дополнительном измерении, показали значения, очень близкие к первому.

Вернемся к бывшему трансформатору: как показали измерения, он был в хорошем состоянии. Он был повторно подключен к цепи, и был проведен еще один тест. Тем не менее, проблема все еще на, то есть, даже все компоненты практически не проверяли воду в чашке упорно остающийся холоде!

До этого момента резистивный делитель использовался только для измерения переменного тока непосредственно от вторичной обмотки трансформатора.Именно тогда я решил использовать его для измерения постоянного напряжения на выходе удвоителя напряжения (точка, в которой соединены диод, конденсатор и нить накала магнетрона). Сначала я отключил устройство от розетки, разрядил конденсатор до массы — хотя и знал, что в этом случае нет необходимости, но в любом случае это рекомендуемая практика — и подключил к этой точке верхнюю часть делителя напряжения. Комплект снова включили, мультиметр подключили к отводу делителя напряжения и… напряжение не измерялось.

Я очень запутался. Все вроде было нормально, с напряжением на вторичной обмотке трансформатора и со всеми компонентами, которые были тщательно проверены. Даже в этом случае проблема продолжалась.

В этот момент у меня возникло вдохновение измерить сопротивление между выходом удвоителя напряжения (соединение компонентов, упомянутых выше) и массой, очевидно, снова выполняя действие разряда в конденсаторе. Бинго! Практически нулевое Ом. Явное короткое замыкание, но возник вопрос: откуда это короткое замыкание?

Магнетронная трубка была отключена от цепи вытягиванием фастонового соединителя накала.Диод тоже был отключен (разъемы Faston на этот раз быстрые и практичные). Тест конденсатора был повторен и показал, что, по крайней мере, один конденсатор все еще исправен, а стрелка мультиметра показывала зарядку и возвращалась в точку покоя. Все изменилось, когда я решил измерить сопротивление между шасси микроволновой печи и двумя выводами конденсатора. Корпус конденсатора представляет собой алюминиевую конструкцию, которая крепится винтом к корпусу микроволновой печи с помощью специального зажима.Когда я приложил щупы измерителя сопротивления между шасси и одной из клемм конденсатора (подключенных непосредственно к магнетрону), короткое замыкание стало очевидным. Я только что понял суть проблемы!

После того, как конденсатор был извлечен из шасси, еще одно окончательное испытание выявило сопротивление 23,7 Ом между корпусом и одной из клемм.

При визуальном осмотре обнаружено обгоревшее пятно, которое можно увидеть на фото ниже:

На этот раз я, наконец, обнаружил, что искра вышла за пределы микроволновой печи, установленной в начале поиска неисправности.Конечно же, конденсатор. Был установлен новый конденсатор и проведен еще один тест на сопротивление, подтверждающий, что короткого замыкания больше не существует.

Для проведения финального теста делитель напряжения снова был подключен к катодной точке. Включил установку и, наконец, получил напряжение постоянного тока, которое на отводе делителя составляло 335 В. Поскольку отвод составляет 10% от общего напряжения, можно предположить, что питание магнетрона составляет около 3,35 кВ. Но это не совсем так. В этом случае измеренное значение служит только для справки — оно просто говорит о наличии напряжения, но не определяет его точно.Причина уже объяснялась: питание магнетрона состоит из импульсных напряжений на один полупериод, тогда как в следующем цикле напряжение отсутствует. Измерительный прибор должен подвергнуться какой-то специальной обработке, а этого не происходит. Подходящим измерением будет осциллограф на отводе. Если бы он у меня был, фотография с экрана была бы включена в эту статью для лучшей оценки. Всем, у кого он есть, я был бы признателен, если бы смог увидеть снимок с экрана.

Чтобы закончить ремонтные работы, я снял свой делитель напряжения «сложной конструкции», восстановил и проверил всю схему, убедившись, что все в порядке. Заменил чашку с водой внутри и снова установил операцию на 1 минуту. По истечении этого времени духовка остановилась и счастливый конец: горячая вода в чашке. Микроволновая печь успешно отремонтирована.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1 : всем, кто решит построить описанный делитель напряжения, я рекомендую установить его на печатной плате и защитить схему соответствующим изолирующим кожухом.Полезно делать пробники с подходящими зажимами из кожи аллигатора хорошего качества (никогда не забудьте сначала разрядить конденсатор). Другой момент — это тепло, выделяемое резисторами: я заметил, что они немного нагрелись, поэтому рассеяние этих компонентов должно быть правильно рассчитано в схеме, предназначенной для постоянного использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2 : измерять высоковольтную часть микроволновых печей, как правило, не рекомендуется. При этом необходимо учитывать, что проблемы с духовкой могут быть диагностированы окончательно, особенно с учетом небольшого количества компонентов.Вы можете проводить измерения в высоковольтном секторе только в том случае, если считаете себя хорошо подготовленным инженером или техником и полностью осведомлены о связанных с этим рисках.

Эту статью для вас подготовил Энрике Хорхе Гимарайнш Ульбрих из Куритибы, Бразилия. Техник-электронщик на пенсии. Любит электронику, телекоммуникации, автомобили и внуков.

Защита металлических столбов и конструкций от коррозии

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Многие из Вас вероятно сталкивались с установкой различных столбов для заборов, либо других металлических конструкций в грунт.
В данной статье, автор YouTube канала «Все своими руками» расскажет Вам, как сделать это правильно, и избежать коррозии в нижней части таких конструкций.

Материалы.
— Пластиковая бутылка емкостью 5-6 л
— Цемент, песок, щебенка
— Грунтовка по металлу.

Инструменты, использованные автором.
— Мастерок, нож, кисть.

Процесс изготовления.
В начале автор показывает это схематично. При стандартном способе установки выкапывается яма, в нее устанавливается металлический столб из профильной, либо обычной трубы. Трубы предварительно покрываются грунтовкой, либо битумом. Затем яма заливается бетоном.

Однако через некоторое время от воздействия воды на нижнюю часть конструкции не спасает ни краска ни грунтовка.

Так что же предлагает автор? Непосредственно после заливки бетона в яму, пока он еще не застыл, следует сделать опалубку, и заполнить ее раствором. Проще всего сделать это из пластиковой «баклажки».

Теперь примеры от мастера в фотографиях. Итак, яма уже выкопана, металлические элементы зачищены, и прогрунтованы. Также конструкция залита бетоном.

От пластиковой баклажки отрезается горлышко и дно, затем она разрезается вдоль, и надевается на трубу.

После этого ее края фиксируются малярной лентой.

Полученная простейшая опалубка заполняется раствором.

Через несколько дней, когда бетон застыл, металлические конструкции окрашиваются. Также покрываются краской и бетонные части.

Этот способ будет полезен как при возведении забора, так и конструкций детских качель, элементов фундамента.
Благодарю автора за простой и правильный способ защиты металлических конструкций!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Защита металлических труб находящихся в земле

Металлические трубы еще не полностью ушли из нашего обихода, уступив свое место пластиковым. Потому, что металл по сравнению с пластиком больше устойчив к высокому давлению, выдерживает значительно большие механические нагрузки, устойчив к перепадам температуры, имеет гораздо меньший коэффициент теплового расширения.

Главный враг металла – это коррозия. Особенно это верно в отношении подземных металлических трубопроводов.

В грунте металлический трубопровод выступает в качестве электрода, а влажная земля – в качестве электролита. Отсюда и очень быстрое развитие коррозии на незащищенных трубах, приводящее к их полному уничтожению. Кроме того, такие трубы подвергаются прямому и весьма сильному механическому воздействию грунта, что только активизирует коррозийные процессы. Покраска труб любыми эмалями здесь не выручит, так как подобная защита не может противостоять механическим нагрузкам. И в условиях электролита грунта весьма недолговечная.

Как защитить металлические трубы в земле от коррозии?

Для защиты подземных труб применяются эластичные покрытия на основе битума. Это специальные мастики, в которых битум смешивается с полимерами для придания прочности. Есть виды битумных мастик, специально предназначенные для защиты металла (окрашенного и не окрашенного) в весьма сложных условиях эксплуатации.

Также можно защитить трубы изоляционными материалами, например гидроизолоном. Он представляет собой асбестовую бумагу, обработанную битумом с добавлением полимеров или целлюлозы. Обернув трубы такой бумагой, вы создаете прочный барьер между ними и грунтом.

Еще один изоляционный материал – геотекстиль. Это полотно из полимера, обладающее отличными гидроизоляционными и прочностными свойствами. Он не разлагается в грунте, а значит, защита будет очень долговременной. К тому же это весьма дешевый материал, сравнимый по цене и с мастиками и с гидроизолоном.

Один из современных методов защиты металлических труб – холодное оцинкование, которое можно выполнить без всяких сложностей в любых условиях. Достаточно иметь валик или кисть. При этом результат сравним с заводской оцинковкой гальваническим или горячим способом. Правда, такой способ защиты труб уже не дешевый. Состав для холодного оцинкования сделан на эпоксидной или полистирольной основе, в которую добавлена пыль цинка, с размерами частиц не более 10 мкм. Этот состав наносится по аналогии с окрашиванием. Но теперь трубы окажутся покрытыми прочной защитной пленкой, достаточно эластичной, что бы не растрескаться, и в то же время очень долговечной и устойчивой по механическим показателям. А цинк в составе будет выполнять свою обычную роль электрохимической защиты.

Металлические столбы для забора — особенности и установка: чем покрасить столбики, обработка металла для ворот

Заборы окружают дома, магазины, офисы. Они могут быть разными по дизайну, высоте и назначению. Но все они служат для выполнения одних и тех же функций – обозначения границ участка, защиты от окружающей среды, разделения пространства и обеспечения зоны психологического комфорта. Все это не может осуществляться без такой важной части забора, как его опоры. Самыми универсальными среди них являются металлические. О них и пойдет речь далее.

Характеристика

Все опоры должны обладать следующими свойствами:

• Прочность. Так как по сути, именно на них ложится вся нагрузка, которую испытывает забор со стороны погодных явлений, действий людей и животных.

• Устойчивость. Помимо внешних воздействий, они должны выдерживать вес закрепленных на них конструкций.
• Универсальность. Поскольку заборные пролеты могут различаться по виду и материалу изготовления, столбы должны выдерживать любые их виды

Помимо того, что столбы из металла отвечают всем вышеперечисленным требованиям – то есть они достаточно прочны, устойчивы и подходят к разным типам заборов по техническим характеристикам и стилистике, у них есть еще одно важное преимущество – они имеют достаточно большой срок службы, в течении которого не требуют больших вложений на ремонт и реставрацию. Можно сказать, что такое приобретение действительно выгодное, поскольку соотношение их цены и качества оптимальное.

Среди недостатков можно отметить сложность монтажа для людей, не обладающих навыками и опытом в данной сфере. Чтобы вся конструкция была установлена действительно правильно и проблем во время эксплуатации не возникало, нужно прибегнуть к услугам специалиста.

Виды

Современный столб представляет собой полую внутри трубу, торец (сечение) которой имеет форму:

• Круглую. Имеют самую доступную стоимость. У несведущих в этом вопросе людей может возникнуть вопрос по поводу того, как к довольно покатой стороне прикрепить ограждение. Для этого к ней приваривают стабилизирующие детали в виде пластин. Кроме них необходимы заглушки, которые будут препятствовать попаданию влаги внутрь.

• Квадратную или прямоугольную. Они наиболее удобны в использовании и подходят к совершенно разным материалам. К тому же еще одним плюсом такой формы являются конструктивные особенности в виде дополнительных ребер жесткости. Это увеличивает их стоимость и, что немаловажно, надежность.

Толщина металла также варьируется. Самые популярные варианты – от 2 до 4 мм. Трубы выпускаются длиной от 2,5 до 6 метров. Нестандарт изготавливается путем резки изделия на нужную вам высоту. Длина изделия, которое вам понадобится, равна сумме высоты ограждения и глубины промерзания земли с прибавкой в 15-20 см. Если вы не можете найти данный показатель, учтите, что под землей должна находиться минимум треть всей длины.

Диаметр труб варьируется от 5 до 10 см. Чтобы выбрать правильную толщину трубы, нужно измерить предполагаемое расстояние между двумя соседними столбами и посчитать массу материала, расходуемого на каждый пролет.

В случае, если средств на приобретение специальных труб нет, можно использовать любые другие подходящие, причем даже бывшие в употреблении (например, от системы водоснабжения и отопления). Главное, чтобы они были в хорошем состоянии и устойчивы к возникновению коррозии.

По внешнему виду трубы могут быть:

• Необработанными. Помимо неэстетичного внешнего вида, поверхность может окислиться под воздействием кислорода и воды или вступить в реакцию с химическими элементами, содержащимися в грунте.

• С покрытием. На производстве поверхности будущих металлических столбов покрывают полимерами или оцинковывают (есть модели с обоими видами защиты). Такие меры эффективно защищают от коррозии. Непосредственно перед установкой опору можно обработать битумом или мастикой, предназначенной специально для металлов.

Для декорирования используют эмали или лаки. На сегодняшний день их выбор огромен – они могут быть обычными или сочетать в себе функции грунтовки (что значительно облегчает сам процесс покраски). Помимо создания образа, подходящего к общей стилистике дома, такие краски существенно продлят срок службы ограды. Особое внимание необходимо уделить обработке сварочных швов. Их надо прокрасить особенно тщательно.

Монтаж

Перед установкой обязательно нужно произвести расчеты необходимого количества материала и составить схему их рационального расположения. В соответствии со строительными нормами оптимальной длиной пролета является величина, не превышающая 2,5 метров.

В качестве основных методов установки металлических опор для забора применяются забивка, ввинчивание, бутование, бетонирование.

Выбор того или иного варианта зависит от состояния почвы и суммарного веса всех материалов забора.

Если система ограждения легкая, а грунт – песчаный, столб можно вбить с помощью кувалды или других технических средств. Такой вариант подходит для временных сооружений, так как его легче демонтировать. Сам процесс происходит следующим образом: сначала в небольшое углубление (в соответствии с разметкой) ставят столб и начинают наносить удары, периодически проверяя правильность его положения.

При этом нельзя бить просто по верхней части. Чтобы она не деформировалась, используют специальные приспособления. Лучше, если при этом будет присутствовать еще кто-то, кто мог бы контролировать малейшие отклонения от вертикали. Именно от этого зависит не только то, как будет выглядеть забор, но и возможность его правильной установки в общем. Отклонение на несколько градусов может сделать установку остальных деталей невозможной.

Столбы с резьбой или лопастями можно ввинтить, если того позволяет почва. В этом случае вынуть их будет нелегко, поэтому постройка должна быть долговременной.

Если грунт осыпается, проблему решит бутование. В достаточно широкую для трамбования лунку засыпают щебень, битый кирпич, песок или другие подходящие строительные материалы. Удешевить процесс может использование строительного мусора. Такой слой должен составить не менее 15 см. На это основание устанавливают столб и выравнивают его. Каждый последующий слой нужно тщательно утрамбовывать и поливать водой. Можно чередовать материалы послойно. Последние 15 см бетонируют.

Полное бетонирование подходит в тех случаях, когда предполагаются большие нагрузки (вес материалов довольно велик и плюс почва нестабильна, склонна к вспучиванию). Ширина ямы должна быть больше диаметра столба на 15-20 см. В нее насыпают щебень и утрамбовывают. Затем делают опалубку из дерева и заливают бетоном. Спустя неделю опалубку снимают. Если делают фундамент для забора, столбы устанавливают при его заливке.

Иногда применяют смешанный метод. Его суть состоит в том, что яму бурят только на половину предполагаемой глубины. Столб вбивается до положенной отметки, после чего засыпается строительный материал, сооружается опалубка и сверху заливается бетон.

Правила выбора

Ориентируясь на внешний вид забора, столбы можно подобрать таким образом, чтобы они практически не выделялись на общем фоне. Этому же способствует покраска всей системы ограждения в один цвет.

Кроме того, их можно совсем спрятать от взглядов прохожих за столь популярным в наше время профнастилом, который они идеально дополняют и обеспечивают всей конструкции надежность.

Еще одним вариантом, в котором на опоры ложится большая нагрузка, является забор с коваными деталями. В данном случае важно выдержать для всего ансамбля один стиль исполнения и декорирования.

Использование металлических столбов отнюдь не предполагает, что и сам забор должен быть выполнен из этого же материала. Особенно эффектно смотрится контраст металлического каркаса и деревянных секций. Оформляя территорию загородного дома в стиле ранчо, иногда стоит заменить дерево на более надежный металл. Это ничуть не ухудшит его облик, но зато позволит увеличить срок службы.

Наиболее часто их ставят у ворот и калиток, то есть в местах наибольшей нагрузки. В таком случае их форма может быть более замысловатой, а верхушки украшены фигурными деталями.

В случае, если забор выполняет более декоративную функцию, чем защитную, требования к столбикам небольшого размера остаются прежними. Вся конструкция должна быть безопасной и в то же время красивой и элегантной, особенно если мы говорим об ограждении здания с привлекательным фасадом.

О том, как установить ограждения на забивные опоры, смотрите в следующем видео.

Как установить деревянные столбы в землю

При необходимости поставить плетень для винограда или забор, с целью удешевления строительства можно использовать собственноручно заготовленные деревянные столбы. Если правильно их подготовить и закопать, то они прослужат не меньше, чем металлические.

Что потребуется:

• столбы из сухостоя;
• отработка;
• глина.

Процесс подготовки и закапывания столбов

Самыми долговечными являются столбы из сухостоя. Они имеют запечатанные естественным способом поры, поэтому меньше напитываются влагу, от чего и гниют медленней. При заготовке столбов нужно в первую очередь искать сухостой акации, дуба, так же подойдут лиственница и сосна.
Столбы обрезаются до нужной длины, затем необходимо очистить их вкапываемую часть от коры до уровня на 20-30 см выше, чем глубина лунок. Если под корой появился тонкий рыхлый слой, его нужно убрать. Это можно сделать за пару минут болгаркой с установленной щеткой по металлу. Глубина закапывания столбов зависит от типа почвы и нагрузки, которая будет на них оказываться. Для виноградника достаточно 50 см, для забора 100 см.

Зачищенная часть столбов пропитывается отработкой. Масло наносится на торец снизу и на очищенную от коры поверхность. Как только оно впитается, необходимо пройтись кистью еще раз. По технологии нужно сделать как минимум 2-3 обработки, чтобы полностью перекрыть доступ воды к дереву.

Далее выкапывается или пробуривается лунка. Она делается на 20 см глубже, чем требуемый уровень заглубления столба.

На ее дно засыпается пару лопат глины, и плотно утрамбовываются тонкой жердью.

Это будет задерживающая воду подушка. Затем столб опускается в лунку, и на треть засыпается глиной.

После этого нужно остановиться и выровнять столб вертикально. Так как он не идеально ровный, то пузырьковый уровень в этом случае не поможет. Лучше всего ориентироваться по подвесу. Столбик подравнивается, и подсыпанная с боков глина трамбуется. После этого забрасывается еще пару лопат и снова уплотняются. Глина засыпается немного выше уровня лунки, чтобы создать конус вокруг столба.

Таким образом, если все делить по этой технологии, то столб получит тройную защиту. Во-первых, он уже плохо впитывает воду, так как является сухостоем, во-вторых, он пропитывается отработкой, а в-третьих, дополнительно закрывается от мокрого грунта глиной.

Смотрите видео

Чем обработать деревянные столбы для забора от гниения и влаги в земле: пропитать и гидроизолировать

Столбы из дерева – надежная опора любому заборному полотну: металлическому, бетонному, деревянному. Забота об ограждении начинается задолго до монтажа. В первую очередь следует позаботиться о том, чем обработать столбы для забора на даче, чтобы они не сгнили в земле.

Гидроизоляция опор

Ведь незащищенная древесина быстро приходит в негодность при длительном воздействии влаги, которая находится в грунте. Обработка столбов для забора из дерева от гниения и влаги продлевает срок эксплуатации опор до 15–20 лет.

Предварительные работы

Природа постоянно испытывает ограждения на прочность. Резкая перемена погоды, жара, обильные осадки, насекомые разрушают древесину, превращая в труху. Столбики – это основа конструкции. Чтобы они не сгнили, специалисты рекомендуют обрабатывать опору до монтажа.

Опоры после обмазки

Антисептики для обработки

Отвадить от деревянных конструкций непрошеных гостей – обязательное условие долговечности забора. Насекомые, их личинки, бактерии и грибы не испортят древесину, если пропитывать ее антисептиком.

Выбирают специальное средство обработки по следующим критериям:

1. Безопасность ингредиентов. Антисептики производят из натуральных и синтетических компонентов. Чтобы обработать столбы, следует покупать сертифицированную продукцию, состав которой безвреден для человека и животных.
2. Компоненты, обеспечивающие огнестойкость. Антипирены защитят элементы конструкции, расположенные вблизи открытого огня или электропроводки. Расход средства с антипиренами достаточно ощутимый, что следует учитывать при закупке материала.

Антисептики от грибка и гниения

Не менее значимы:

3. Глубина проникновения при обработке дерева. Средства глубокой пропитки проникают в самую середину бруса, а грунтовки используют только в качестве основы под окрашивание.
4. Адаптация к наружным работам. Подобные пропитки увеличивают устойчивость древесины не только к нападению паразитов, но и к погодным условиям.
5. Красящие пигменты. Антисептические пропитки способны придавать дереву необходимый оттенок без дополнительного окрашивания. Существуют средства с отбеливающим эффектом, чтобы при обработке деревянных столбов устранить серый грибковый налет.

Прежде чем пропитать деревянные столбы для забора антисептиком, заготовки очищают от остатков коры.

Нижнюю часть бруса обрабатывают особенно тщательно и просушивают на открытом воздухе, чтобы внутри сердцевина не осталась влажной.

Монтаж обработанной опоры забора

Работа с антисептиком требует соблюдения мер предосторожности, потому что препараты токсичны. Во время обработки столбов из дерева надевают защитные очки, респиратор и перчатки. Средство наносят на столбики на свежем воздухе.

Грунтовка

Грунтование – это дополнительная защита древесины от вредителей. Обрабатывая дерево, грунтовка образует на поверхности доски водонепроницаемую пленку, которая не дает осадкам проникать внутрь. Кроме того, использование пропитки уменьшает расход красителя при обработке столбов.

Защита подземной части

Особенно страдают деревянные опоры без обработки в местах контакта с землей, где отсутствие вентиляции создает благоприятные условия для возникновения гнили. Большую ошибку совершают дачники, оборачивая нижнюю часть столба рубероидом. Вода, попадая в зазоры, быстро портит древесину.

Схема установки столбов для забора

Гидроизоляцию столбов для забора проводят проверенными и доступными методами:

1. Березовый деготь для обработки стоек забора из дерева получают из нижней части ствола березы, где повышено содержание смол. Средство имеет тягучую консистенцию, приятный запах и абсолютно безопасно для человека. Березовый деготь на воздухе превращается в плотную пленку, не пропускающую влагу.
2. Машинное масло предотвращает гниение от сырости в земле, поскольку отработка содержит губительные для грибков кислотные соли. Опору промазывают теплым маслом в несколько слоев, тщательно обрабатывая торцы и трещинки.
3. Битумная пропитка требует предварительной подготовки опоры. Прежде чем обработать подземную часть, ее сначала обжигают на открытом огне, создавая обугленный слой. Затем наносят битум в два приема, выдерживая интервал между ними в 24 часа. Работы по гидроизоляции столбов проводят в сухую погоду.

Антисептик для пропитки опор

Дачники, ищущие, чем защитить деревянные столбы для забора от гниения в земле, но не доверяющие народным методам, могут провести гидроизоляцию деревянных столбов современными средствами. Для такого антисептирования столбов из дерева пользуются пастами, мастиками, битумными смесями.

Специальные составы обработки от гниения в земле наносят в несколько слоев, соблюдая инструкцию. В итоге основание бруса покрывается плотной защитной пленкой, которая надежно защитит древесину от порчи в течение 10–15 лет.

Обжиг

Покраска

Нанесение краски – финальный этап обработки. Современные краски не только делают столбы и ограждение живописным, но и защищают доски от гниения. Наносят покрытие в несколько приемов с перерывом в 24 часа, чтобы предыдущий слой успел высохнуть.

Главное, придерживаться правил нанесения. Например, чтобы не гнили деревянные столбы для забора, не следует трудиться в жару, потому что краска быстро просохнет и не успеет создать защитную пленку.

Обработка опоры смолой

Лак

Любители натуральности предпочитают работать с лаком. Он покрывает столбики прозрачной пленкой. В продаже имеется несколько разновидностей подобной обработки:

• акриловые;
• алкидные;
• масляные.

Лак для покрытия элементов забора должен иметь пометку «для наружных работ». Это означает, что продукт после обработки дерева не разрушается под влиянием осадков, ультрафиолета и перепадов температур.

На вертикальные столбы лак наносят перекрестными движениями с помощью тонкой кисти или пульверизатора, которые обрабатывают даже труднодоступные места.

Как правило, хватает 1–2 слоев, чтобы деревянная поверхность стала идеально гладкой.

Чертеж с вариантами установки заборных стоек

Краска

Составы для наружных работ, представленные на строительном рынке, изготавливают на различных основах. От этого зависит выбор материала:

1. Масляные краски готовятся на основе олифы, которая при обработке связывает частички красящего минерального порошка. Пигмент со временем оседает на дно банки, поэтому краску во время работы приходится периодически перемешивать. Масляные краски создают плотное защитное покрытие, но имеют слабую стойкость к ультрафиолету. Используют их для обработки поверхностей столбов, которые не освещены прямыми солнечными лучами, чтобы в тени они не начали загнивать.
2. Алкидные красители покрывают древесину столбов эластичным и долговечным слоем. Обработанная поверхность полностью высыхает за 6–12 часов. Алкидные краски подходят для наружных работ по дереву и металлу. Однако у данного вида красителя для заборов очень высокий показатель горючести, что снижает пожарную безопасность. Максимальный срок эксплуатации покрытия столбов составляет 5–6 лет.
3. Акриловые краски для обработки считаются самыми экологичными, потому что производятся они из водорастворимых составов. Компоненты во время работы не выделяют неприятных запахов. Акриловый краситель после покраски столбов и забора защищает древесину от погодных явлений и ультрафиолета, не теряя со временем изначального цвета. Обрабатывают красителем забор со столбами только в теплую погоду, потому что при низких температурах водорастворимая основа замерзает.
4. Резиновые (латексные) краски – усовершенствованный вариант акриловой продукции. Латексное покрытие после обработки столбов формирует на поверхности эластичное пленочное покрытие, устойчивое к агрессивному воздействию погоды, ультрафиолета и микроорганизмов. Резиновая краска абсолютно безопасна для человека, поэтому индивидуальные средства защиты не понадобятся. Окрашенные изделия можно мыть с использованием щелочи. Единственным недостатком является высокая цена.

Пропитка для стоек

Тонкости выбора цвета забора

Цветовая палитра красок помогает украсить участок, расставить акценты. Например, с помощью светлых оттенков обработанного забора можно визуально расширить пространство, придать ограждению масштабность. Яркая расцветка столбов после обработки и покраски привлечет внимание к отдельным элементам, сделает «изюминкой».

Цвет защищает конструкцию от внешнего воздействия. Светлые оттенки хорошо противостоят ультрафиолету, поэтому обработанные деревянные элементы слабо нагреваются в сильную жару.

Серый цвет столбов и забора, в отличие от белого, не желтеет со временем, и пыль на нем практически незаметна. Внешний вид серой конструкции требует обновления гораздо реже белого, даже если ее правильно обработать и покрасить.

Обработка деревянного бруса

Обновление старой изгороди

Забор, который прослужил своим хозяевам несколько лет, нуждается в своевременной реставрации. Специалисты рекомендуют проводить обработку и обновление изгороди каждые 2–4 года, чтобы продлить срок эксплуатации.

Обмазочная гидроизоляция стыков

Перед тем как обработать деревянный забор, необходимо осмотреть детали конструкции. Если столбики или доски начали гнить, то их меняют на новые.

В качестве материала подходят брусья из дуба, бука, лиственницы, сосны.

Древесина у этих пород плотная, поэтому они практически не сгнивают при воздействии влаги. Насекомые также стараются обходить стороной подобные конструкции после обработки антисептиками.

Прежде чем обработать деревянные столбы для забора краской от гниения и влаги, с них тщательно удаляют предыдущее покрытие с помощью железного скребка. Очищенную поверхность обрабатывают антисептиком и грунтовкой, чтобы она не сгнила от влаги, а затем переходят к окрашиванию.

Бетонирование опоры после антисептирования

На форумах советуют не менять разновидность красящего покрытия, потому что краски не всегда сочетаются между собой. Если столбы и забор из дерева изначально были покрашены масляной краской, то и реставрацию проводят тем же составом.

Как вкопать столбы для забора: правильный алгоритм

Надежная и долговечная изгородь нуждается в качественных опорных элементах. По этой причине мастерам-дачникам стоит ознакомиться, как вкопать столбы для забора из различных материалов. Грамотный монтаж несущих конструкций повысит прочность элемента ограждения, подчеркнет его стиль и форму. Рассматривая, как правильно выполнить работы, учитывайте: установленный согласно технологической последовательности опорный каркас повысит сроки эксплуатации ограды.

Когда противопоказано бетонирование?

Заливка столбов бетоном – простой и надежный способ их монтажа. Но существует ряд факторов, при которых имеются показания в забивке или бутовании опоры. Эксперты выделяют следующие моменты:

• владения расположены на пучинистых грунтах, которые весной проседают;
• большой уровень осадков в зимнее время. Тающий снег приводит к разрушению бетонной основы;
• твердые почвы оправдывают забивание – быстрый способ, удобный для обустройства временных изгородей;
• легкие по весу заборные изделия. Бетонирование удачно для упрочнения массивных конструкций из кирпича, бетона или сплошного листового металла.

Проведение работ по строительству забора на проблемной почве предусматривает вкапывание, забивку или бутование опоры. Подбирая элементы из различных материалов, можно снизить нагрузку на грунт.

Виды материалов для столбов, их преимущества и недостатки

Подбирая стройматериалы для опорных элементов, учитывайте прочность, способность выдержки нагрузки основного полотна, ветростойкость. Производители предлагают несколько типов элементов для строения ограждения:

Деревянные опоры

Экологичные деревянные столбы идеально подойдут для сооружения легких конструкций – разграничения территории сада или временных изгородей. Перед установкой древесина обрабатывается специальными пропитками, которые предотвращают гниение и разрушение. Максимальный срок эксплуатации опор из пиломатериала 20 лет.

Асбестоцементные трубы

Ставить заборную конструкцию на подобных опорах – разумное решение. Материал отличает доступная цена, высокие эксплуатационные показатели. Асбестоцементные изделия:

• не подвергаются гниению;
• не деформируются со временем;
• отличаются простотой обслуживания.

У опорных элементов существует только один недостаток – хрупкость. Асбестовое полотно требует повышенной осторожности при транспортировке и монтаже. Второй нюанс, который нужно учитывать – пустотелость. Чтобы предотвратить расколы, не устанавливайте столбы при минусовой температуре или во влажную погоду.

Металлические трубы

Оптимальная комбинация качества и стоимости. Дачная изгородь из металлического штакетника, профилиста, сетки-рабицы, пластика или евроштакетника надежно размещается на конструкциях из металла. У железных опор есть ряд преимуществ:

• прочность, устойчивость к ветровой и механической нагрузке;
• высокая несущая способность, благодаря которой можно установить забор из сплошных металлических листов или асбестоцементного шифера;
• длительный период эксплуатации – до нескольких десятков лет;
• возможность многократного использования трубы;
• быстрая установка и обработка специальными средствами;
• повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям.

Вкопанный либо забетонированный элемент соединяется с секциями ограды при помощи болтов, хомутов, сварки.

Бетонные опоры

Большой вес опорных элементов предполагает надежный монтаж — наличие фундамента. Каркас из бетонных столбов отличается выгодными достоинствами:

• прочностью. Цемент марки М300-М500 надежнее, чем дерево;
• длительным эксплуатационным ресурсом;
• возможностью декорирования при помощи камня, фактурной штукатурки;
• простотой самостоятельного монтажа.

У столбов значительная масса, поэтому их лучше усилить фундаментом. Хозяевам, рассчитывающим на установку опорных столбов для дачного забора без необходимости бетонирования, нужно обратить внимание на другие варианты.

Элементы, построенные из кирпича

Столбы из кирпича образуют не только стойкое основание для изгороди, но и служат декоративным элементом. Сооружение кирпичных столбов своими руками — очень трудоемкий и затратный процесс.
Каждая опора имеет преимущества и недостатки. Главное, чтобы материал для каркаса обеспечивал устойчивость конструкции. Выбор конкретного материала зависит от бюджета строителя.

С чего начать работы?

Формирование опорных элементов для ограды проводится в несколько этапов. Рациональным шагом будет составление схематического плана работ.

Подготовительные мероприятия

Строительные задачи предусматривают решение следующих вопросов:

• проектирование;
• определение месторасположения, разметка и очистка площади;
• подготовка инструментов;
• выбор сырья для опоры;
• разработка дизайна и привязка забора к ландшафту участка.

Соблюдение поэтапного перечня избавит от лишних трат на стройматериалы, минимизирует временные затраты.

Список материалов

Перед тем как установить столбы для забора, следует подготовить строительные инструменты, перечень которых состоит из:

• бура;
• лома;
• уровня;
• гидроуровня;
• рулетки;
• лопаты;
• шпагата;
• щебня;
• воды;
• песка;
• сырья для опорных элементов.

Использование вышеуказанных инструментов не требует особых навыков и познаний в проведении строительных работ.

Разметка заборной конструкции

Технология монтажа ограждения начинается с последовательности выполнения следующих работ:

1. Очистить почву от растительности, мусора, корней.
2. Произвести разметку территории.
3. Рассчитать количество опор для каркаса.

Правильное соотношение опорных конструкций к массе забора увеличивает сроки эксплуатации и надежность постройки.
Алгоритм работы по разметке ограждения:

1. Монтируем опорные элементы по периметру будущего каркаса в радиусе 2 — 3 метров друг от друга.
2. Чтобы равномерно распределить нагрузку, по углам ограждения ставим столбы большего диаметра сечения.
3. Придаем правильную форму конструкции с помощью шпагата, который проходит через все углы.

На сколько глубоко надо закопать столб зависит от состояния почвы: если она сухая и рыхлая траншея уходит под землю на расстояние 1-1,2 метра, увлажненная — требует дополнительных метров.

Варианты монтажа опорных столбов

Строители-практики рекомендуют два способа создания несущих опор для ограды. Мероприятия оправданы на глинистых или вспучивающихся почвах.

Забутовка столбов – как выполнить правильно

С помощью бура, в местах фиксации колышков делаем углубления. Для отвода грунтовых вод, понадобиться подложка из щебня и песка.
Установка столбов методом забутовки требует следующих действий:

1. В каждое отверстие монтируем опору, укрепляя клиньями из древесины.
2. Уровнем измеряем отклонение от вертикальной линии.
3. Производим забутовку. Послойно засыпаем щебень, каждый раз увлажняя и тщательно утрамбовывая строительный материла. Следите за тем, чтобы вкопанный столб находился в перпендикулярном положении.
4. Последний пласт выполняем из песка.
5. Постепенно заливаем бетонным раствором траншеи, делая небольшие отверстия, чтобы избежать рельефности и вздутия поверхности.
6. Для защиты каркаса от сезонных явлений используем металлические заглушки в верхней части опор.

Устанавливать конструкции без заливки бетоном нужно, если для будущего ограждения используется легкий строительный материал, не оказывающий большой нагрузки на опорные части.

Способ забивания – пошаговая реализация

Забивать требуется столбы из металлических свай. Железо, конечно, проще закапывать, но забивание является более надежным вариантом. Мероприятие выполняем так:

1. Пробуриваем в земле несколько траншей, меньших, чем диаметр опоры.
2. Контролируем глубину погружения бура, отводя на него около 60 % трубы.
3. Измеряем перпендикулярность расположения стержня.
4. Поднявшись на стремянку, забиваем столб кувалдой.

Чтобы упростить работы, можно арендовать мобильное устройство для забивки железных свай, действующее по принципу компрессора.

Тонкости установки столбов для разных материалов

Для опоры из конкретного материала предусмотрен определенный алгоритм бутования. Ошибки при демонтаже основы могут привести к деформации всего забора.

Установка заборных опор из древесины

Натуральный строительный материал легко поддается технической обработке. Минус древесины – низкая устойчивость к воздействию насекомых и атмосферных явлений. Конструкции из пиломатериала не долговечны, поэтому оправданы для каркаса из легких несущих элементов.
Монтаж брусьев из дерева не требует особых усилий:

1. Для столба высотой 2 метра, делаем траншею. Углубляем ее в почву на 0,5 м, с учетом, что заглубляемая часть должна составлять 1/3 от всей длины бревна.
2. Диаметр углубления — сечение столба умноженное на два.
3. Дно ямы устилаем щебенкой. В случае подтека грунтовых вод целесообразно использовать керамзит.
4. Уровнем регулируем вертикальное расположение опоры, и засыпаем щебнем.

Придать стойкости столбам помогут металлические гильзы, которые служат основанием для монтажа опоры из пиломатериала.

Монтаж металлических столбов

Опора из металла не деформируется под весом тяжелой конструкции. Ее обустройство имеет несколько нюансов:

• закапывать столбы надо на глубину не менее 1,5 метра, а при монтаже использовать бетонирование и вбивание в почву.
• перед установкой металлические основы покрывают грунтовкой для предотвращения коррозии.
• бетонирование выполняется на ровной почве с высокими водопроницаемыми показателями.
• для плотной фиксации к грунту столб надо ставить в траншею меньшего сечения, чем основание опоры.
• стержень забивается кувалдой.

Чтобы предотвратить скопление грунтовых вод в теле трубы, используются колпаки или крышки из металла.
Сконструировать надежную ограду можно своими руками. Чтобы добиться прочности заборного полотна, позаботьтесь об установке надежных столбов для дачного забора без применения бетонирования.

Как выровнять землю для бассейна без рытья: самый простой способ

Если вы занимаетесь своими руками, вам должно быть интересно, как выровнять землю для бассейна, не копая. Трудно представить себе более серьезную угрозу, чем нырнуть в освежающий бассейн в жаркий летний день. Эта мечта быстро срастается, если бассейн неправильно установлен или выровнен.

Если вы разместите надземный бассейн на неуровневом бассейне, вы увидите неестественно глубокий конец на одной стороне бассейна.Это не только плохо выглядит, но и опасно.

Неправильно установленный бассейн может представлять большую опасность для всех, кто использует бассейн, так как сила воды может вырвать край бассейна и резко вытолкнуть содержимое, включая пловца, из бассейна.

Вы рискуете не только поранить людей в бассейне, но также рискуете поранить любого, кто стоит за пределами бассейна. Это будет означать конец летнего веселья, как вы его знаете. Чтобы этого не произошло, не торопитесь, сделайте все правильно и выровняйте его с первого раза.Ниже вы узнаете, как выровнять землю для бассейна без копания.

Как выровнять землю для бассейна без выкапывания

1. Первое, что вы должны помнить, это проверить, выровнена ли земля в пределах 2 дюймов от мелкого конца до глубокого конца . Есть простой способ сделать это. Прикрутите две доски 2 на 4 друг к другу так, чтобы они были на один или два фута длиннее, чем диаметр вашего бассейна.
2. Затем положите прикрепленные доски на землю, где будет бассейн, и поставьте уровень сверху.Медленно поднимите и опустите одну сторону 2 на 4, пока она не станет ровной. Теперь вы можете измерить расстояние от низа 2х4 до земли. Вот насколько далеко или «неровно» земля .
3. Следующее, что вам нужно сделать, это просверлить отверстие в середине 2 на 4, сделав его примерно 3/8 дюйма. Ударьте металлическим стержнем через отверстие, которым доски крепятся к земле. Затем возьмите немного песка и засыпьте им участок с большей частью песка в нижней части бассейна.Добавьте столько песка, сколько необходимо, и вращайте доски, пока песок не выровняется.
4. Как только этот шаг будет выполнен, можно начинать утрамбовывать песок. Намочите песок и утрамбовывайте его, пока песок не станет твердым и плотным. Этот шаг очень важен, и вам нужно будет пройтись по всей области. Когда вы идете по земле, не оставляйте следов на земле.
5. Забейте металлический колышек в центр будущего бассейна, сверяясь со строительными нормами и правилами, чтобы убедиться, что вы правильно разместили и соблюдаете местные постановления.Имейте в виду, что некоторые муниципалитеты требуют, чтобы бассейны оставались на определенном расстоянии от границ собственности или существующих зданий, включая ваш дом.
6. После того, как песок затвердеет, возьмите кусок веревки на 6 дюймов длиннее, чем радиус вашего бассейна, и привяжите его к стойке , которую вы забили в середину песка. Привяжите баллончик с краской к свободному концу веревки и вытяните ее на траву. Отметьте траву на 6-дюймовой отметке. Вот где это нужно выровнять.Удалите всю траву, дерн и корни, содержащиеся в отмеченной области, и удалите их с рабочей зоны.
7. Очистите рабочее место и приступайте к сборке уровня из деревянных досок. Возьмите деревянную доску размером 1 на 6 дюймов на 6 дюймов длиннее, чем радиус бассейна. Приклейте клейкой лентой уровень 4 фута к доске с центром на одной из сторон в 1 дюйм и забейте 4-дюймовый гвоздь наполовину на 1-дюймовой стороне заготовки, противоположной уровню плотника. Удалите металлический кол и забейте на его место квадратный стержень размером 2 дюйма на одном уровне с землей. Вбейте 4-дюймовый гвоздь доски в середину квадратной стойки размером 2 дюйма, чтобы он мог вращаться вокруг бассейна.
8. Следующее, что вам нужно сделать, это найти самую низкую точку бассейна . Вы должны довести остальную часть пула до этого уровня, иначе весь остальной процесс будет напрасным. При выравнивании бассейна не следует добавлять грунт, потому что вес бассейна вытолкнет грунт наружу. Это просто не очень хорошее средство. Поворачивайте доску вокруг бассейна и непрерывно выравнивайте, пока вы не повернетесь на 360 градусов без остановки.
9. Затем вы можете расстелить слой известняковой крошки по бассейну и закрыть его, намочив, утрамбовав и выровняв его по основанию. Теперь вы можете добавлять почву и известняк, пока он не станет на уровне .

Вот и все! Если вы выполните все эти шаги, у вас будет пул уровней, использующий самый простой из известных методов для выравнивания пула. Это первый из многих шагов на пути к созданию бассейна своей мечты, но необходимо убедиться, что все сделано правильно, чтобы избежать проблем в будущем.

Сара Берд писала о садоводстве как для электронных, так и для печатных изданий. Она закончила два письменных курса в Пирпонском общественном и техническом колледже.

Последние сообщения от Sarah Byrd (посмотреть все)

Похожие сообщения

.

Копание — Вурмпедия

Главная / Навыки / Копание

Описание

Копание — это навык терраформирования или перемещения земли, который используется либо для поднятия, либо для опускания плитки. Копание требует лопаты и увеличивает несколько характеристик: силу тела, выносливость тела и логику ума. Разрушение тротуара и возделывание плотной плитки земли также увеличивает навык копания.

Метод

• Активируйте лопату, щелкните плитку правой кнопкой мыши и выберите «Копать».Это опустит землю и уронит выкопанный материал коллекционной кучей на этой плитке или поблизости.

• Обратите внимание, что материал выкапывается из углов плитки; Где находятся ноги вашего аватара (в каком из четырех углов плитки вы стоите), плитка будет выкопана. Когда вы щелкаете правой кнопкой мыши, чтобы выбрать команду копать, абсолютно не влияет на то, где вы копаете. Так, например, если вы встанете в северо-западном углу плитки и начнете копать, упадет только эта область плитки и соединяющие ее плитки.Остальные три угла плитки останутся на исходном уровне. Затем наведя курсор на границы соседних плиток, можно увидеть результаты их работы с помощью подсчета уклонов (1 уклон = 1 грязь = 1 копание). Сбрасывание грязи на углы плитки работает таким же образом, но за счет поднятия угла, в котором стоит игрок, бросая грязь.

• Максимальный уклон, на котором вы можете копать, выравнивать или выравнивать, составляет 3 х [ваш навык копания]. например Навык копания 50,25 означает, что вы можете копать на склоне высотой до 151 грунта или рядом с ним.

• Чтобы опустить целую грязь, мох, тундру, степь или песчаную плитку, вы должны стоять в каждом из четырех углов и копать. Чтобы поднять плитку, необходимо сбросить землю по углам плитки. Глиняные плитки будут опускаться каждые 50-100 действий при копании углов. При копании плиток, таких как торф или смола, при каждой раскопке образуется материал, но угол не понижается. Вы должны использовать выравнивание для этих плиток.

• Чтобы проверить, является ли плитка плоской, вы можете либо щелкнуть ее правой кнопкой мыши и выбрать Flatten , либо изучить границы плитки.Если на всех границах плитки написано: «Уклон ровный», значит плитка плоская. Вы также можете увидеть разницу в высоте между сторонами плитки, исследуя границы плитки. Ссылкой будет определенное количество единиц материала либо от вас, либо к вам относительно того места, где вы стоите. Например, если уклон составляет 2 грунта крутой к вам, перейдите к другому концу границы плитки, которую вы исследовали, и дважды копайте, чтобы выровнять рассматриваемую кромку. Чтобы вначале избежать путаницы при изучении границ плитки, стойте рядом или предпочтительно на пустом невыделенном «мини-квадрате» в углу плитки.

Банкноты

• Единственные экземпляры деревьев будут препятствовать копанию, когда есть дерево на плитках NE, NW и SW.
• Digging дает шанс вознаградить вас редкими костями и изумрудами. Кто угодно, даже не премиум аккаунты, имеет шанс найти Изумруды. Только премиум-аккаунты могут найти редкие кости.
• При активированной лопате появляется инструмент мыши, указывающий наклон границы плитки, когда вы наводите на нее курсор.
• Копать можно во время движения, если вы не отойдете слишком далеко (две плитки) от плитки, которую вы копаете.

Сообщения

Бетон будет только стекать.

Происходит при попытке поднять каменную плитку с уклоном более 40. Учитываются только 4 соседние границы откоса.

Мерзлую почву невозможно эффективно копать.

Возникает, когда рядом тундра

<элемент> стекает в <структуру / забор>. Вам не разрешено бросать на <структуры / заборы>

Возникает при попытке сбросить землю рядом с конструкцией / забором с уклоном более 40.

Предмет рядом не позволяет копать дальше.

Предмет, например бункер для сыпучих материалов, может помешать рытью крутых склонов.

Дорога будет слишком крутой для проезда.

Вы не можете выкопать шоссе с крутым уклоном более 20.

Вода здесь слишком глубокая для культивирования.

Происходит при попытке возделать плитку, в которой северо-западный угол не выше нуля грязи над уровнем грунтовых вод.

Вода слишком глубокая или слишком мелкая, чтобы копать с помощью этого инструмента

Перед тем, как переключиться на земснаряд, вы можете выкопать лопатой только 7 единиц земли ниже уровня воды.

Вода слишком глубокая и только растворяет бетон.

При использовании бетона для поднятия плитки под водой минимальная высота плитки составляет 25.

Вода слишком глубокая, чтобы собирать здесь грязь.

Происходит при попытке упаковать плитку, в которой северо-западный угол находится более чем на 0 грязей ниже уровня грунтовых вод.

Вода здесь слишком глубокая, чтобы ее можно было проложить.

Происходит при попытке вымостить плитку, у которой северо-западный угол более чем на 0 градусов ниже уровня грунтовых вод.

Нельзя туда ронять грязь.

Невозможно бросить грязь на асфальтированную дорогу, если угол со всех сторон окружен деревьями или подобными плитками.

У вас недостаточно навыков, чтобы копать на таких крутых склонах.

Склоны становятся слишком крутыми, если грунтовый склон в 3 раза превышает ваш навык копания. Это включает в себя любые уклоны на любых плитках, граничащих с плиткой, на которой вы хотите копать. Например, с навыком копания 15 вы можете копать, выравнивать или выравнивать склон до 45 крутизны.

Вы не можете сгладить на такой глубине.

Происходит при попытке развернуть плитку, в которой задействованные плитки находятся на 7 или более грязей ниже уровня грунтовых вод.

Вы не можете выравнивать на такой глубине.

Происходит при попытке выровнять плитку, в которой задействованные плитки находятся на 7 или более грязей ниже уровня грунтовых вод.

В такой местности нельзя копать.

Это сообщение появляется, когда угол окружен 3 или 4 плитками деревьев или кустов.

Это сообщение также появляется при попытке опустить половицы копанием.

Вы попали в рок.

Вся грязь над слоем камня в этом углу плитки была выкопана.

Вы внезапно становитесь очень слабыми, и мышцы рук перестают работать. Тут просто нельзя копать вроде.

Вы пытаетесь копать в запланированном доме.

Вы не можете понять, как удалить камень. Вы должны научиться копать немного лучше.

Для удаления тротуара необходимо 10 копаний.

Чтобы разрушить мостовую, нужно быть сильнее.

Для разрушения тротуара требуется сила тела 20 и навык копания 10.

Нужно быть сильнее, чтобы копать на дорогах.

Чтобы копать на дорогах, нужно 20 сил тела.

Ваша лопата не пробивает землю, что бы вы ни пытались. Странно.

Вы пытаетесь копать в районе, охраняемом GM. Найдите другое место.

Захоронение

Активируйте лопату, щелкните труп правой кнопкой мыши и выберите Bury .

Захоронение обычно предназначено для захоронения трупа. Незакрепленный труп привлечет плотоядных, поэтому захоронение животного после того, как вы его убьете, является уважительным поступком. Перед похоронами рекомендуется зарезать животное ножом для разделки мяса. Также не забудьте закопать свой труп после того, как соберете его инвентарь.

Если вы попытаетесь что-то закопать на каменной плитке, пещерной плитке или грязной плитке, глубина которой меньше трех, вы потерпите неудачу и получите сообщение: «Камень слишком мелкий, чтобы что-либо закопать.»Однако теперь можно закапывать трупы на каменной плитке и / или на пещерной плитке с помощью кирки.

Дноуглубительные работы

Земснаряд — это инструмент, используемый для выкапывания грязи из-под уровня воды. Максимальная глубина может определяться вашим навыком копания. Также известно, что качество земснаряда влияет на максимальную глубину. Вы не можете копать на глубине более 180 градусов ниже уровня моря.

Вам нужна лодка для дноуглубительных работ. Когда вы не в лодке, вы можете копать только на ту глубину, на которую вы можете копать лопатой, то есть на 7 грунтов ниже уровня воды.Вы можете использовать земснаряд для выравнивания или выравнивания во время высадки.

Для проведения дноуглубительных работ подведите лодку к углу, который вы хотите дноуглубить, активируйте земснаряд, щелкните лодку правой кнопкой мыши и выберите «Земснаряд». Посадка на лодку в качестве пассажира может помочь вам оставаться на вершине плитки, не дрейфуя. Дноуглубительные работы делают плитку, которую вы выкапываете, круче, как при обычной рытье. Высыпанная земснарядом земля / песок / глина попадут в трюм лодки, если там есть свободное место (обратите внимание, что земснаряд также должен иметь место, так как материалы будут «проходить» через земснаряд к лодке).

Копание для Rock Guide

Чтобы устроить шахту там, где нет обнаженной породы, вы должны сначала вскрыть слой породы под слоем грязи. Копайте на разумном расстоянии над водой. Продолжайте копать в одном углу, пока не «вы ударите по камню» или не наберетесь достаточного навыка, чтобы продолжить копать. Как только вы ударите камень в один угол, вы должны копать во всех других углах, пока они также не коснутся камня. Когда вы ударяете по камню во всех четырех углах, камень откроется. Если вам не хватает умения копать на «таких крутых склонах», вы можете копать ближайшие плитки и дальше, чтобы уменьшить уклон до углов, над которыми вы работаете.

Характеристики обучены

См .: Характеристики

• Копатель с навыком 50
• Экскаватор при навыке 70
• Land Shaper при 90 навыке
• Earthwurm на 100.00 умение

См. Также

.

держится за землю, а земля продолжает двигаться — свитциан — «Звездные войны: Войны клонов» (2008)

Сказать, что все пошло по плану, не было полной ложью. К сожалению, это тоже была не полная правда.

Конечно, план не был благоприятным с самого начала, но это был единственный жизнеспособный вариант, который у них был, и поэтому Оби-Ван был готов идти вперед. В конце концов, это был его долг, и он действительно чувствовал, что в конце концов все будет не так плохо.

Никогда прежде ни одно из чувств Оби-Вана не было настолько полностью и полностью неправильным.

Естественно, он действительно плохо себя чувствовал после пробуждения. Его руки болели, его запястья пульсировали, что-то вонзилось в плоть, и его голова пульсировала от ужасной головной боли, вероятно, из-за довольно неудобной манеры, в которой он потерял сознание. Усиленный металл кулака дроида, наткнувшегося на череп, — неприятный опыт, но для этой миссии , что было поставлено на карту, это был опыт, который он был готов пережить.

Все это, конечно, означало, что физически он чувствовал себя ужасно. Его ноги не касались земли, его больные руки были подняты над ним, соединенные с чем-то металлическим , хотя чего, Оби-Ван не мог разобрать — возможно, трубы. Трудно было сказать в темноте — темнота, далек от яркой, травянистой равнины, на которой происходила сегодняшняя битва, равнины, на которой он был побежден небольшим отрядом из пяти боевых дроидов, которые только что успели так случилось застать его врасплох.

Затем он был сбит без сознания, схвачен, доставлен в , это место , которое, несомненно, было самым безопасным укрытием сепаратистов в этом районе, закован в кандалы и привязан в ожидании того, что, скорее всего, будет прекрасным сочетанием допроса и пыток. . Рассказывая о таких событиях, Оби-Ван улыбнулся, несмотря на боль в руках, запястьях, голове.

Отлично.

Казалось, все шло по плану.

Так продолжалось, пока он снова не моргнул, желая, чтобы его глаза еще немного приспособились к темноте, просто различая тень фигуры в нескольких футах от него, и его сердце упало. О, нет.

К ее чести, Асока улыбалась, утомленной и измученной, какой она казалась — та же самая необычайно спокойная улыбка Анакин стрелял в него всякий раз, когда они попадали в беду, и он хотел успокоить своего старого хозяина. Он ее тоже этому научил? Возможно… или, возможно, этот дроид ударил его немного сильнее, чем ожидалось.

«Доброе утро, мастер Кеноби».

Нет, это был голос Асоки, бодрый и спокойный вопреки всему — это означало, что Асока действительно находилась всего в нескольких футах от него, висела, как и он, на том, что выглядело как столб чуть ниже потолок этой комнаты, ее запястья скованы, а ноги свисают над землей еще выше, чем его собственные, напоминание о том, насколько она мала, как, несмотря на то, что она храбро вела солдат в пылу битвы, она все еще была всего лишь падаваном, его grandpadawan—

Его дедушка схватил точно так же, как и он., а не , было частью плана , , и, несмотря на все, что он обычно аккуратно сдерживал свои эмоции, Оби-Ван не был уверен, что мог бы передать то, что он сейчас чувствовал, в Силу, если бы попытался. .

«Асока», — сказал он осторожно. не пугай ее больше, подумал он, и хотя она не казалась испуганной, Оби-Ван хорошо знал, какие эмоции могут скрываться за этим. своего рода бравада. «Что ты здесь делаешь?»

Вот… еле заметно, но малейшая трещина на храбром лице Асоки, малейший отблеск чего-то вроде страха, неуверенности, сияние в ее глазах, и сердце Оби-Вана снова сжалось. Нет, нет, нет.

«Что ж, — начала Асока, и на этот раз ее улыбка была более усталой, такой, которая сопровождалась бы пожатием плеч» — , как Энакин — , если бы ее руки уже не были достаточно напряжены, если бы это было были возможны в этой ужасной позиции — «То же, что и ты, Мастер».

Несмотря на быстро нарастающее беспокойство, Оби-Ван прищурился. « Я здесь как приманка, чтобы Анакин и его войска могли найти это место». Он попадет в плен, и, как заключенный с высшим приоритетом, его доставят в самое безопасное место сепаратистов на планете — место, куда он затем направит Энакина с помощью их заросшей тренировочной связи, секретного оружия, которое уже не раз пригодился в этой проклятой войне.Асока, конечно, была хорошо осведомлена об этом плане — и, как он надеялся, , прекрасно осознавая тот факт, что она не должна была принимать в нем никакого участия, кроме, возможно, помощи Энакину и солдатам в их «спасении» и последовавший рейд на эту территорию. Ее пребывание здесь … ну, это осложнило ситуацию до такой степени, что у Оби-Вана скривилось от беспокойства.

В то время как Асока, казалось, несколько минут назад умела скрывать свои собственные заботы, теперь Оби-Ван увидел, что на самом деле начал ускользать.«Ну… может быть, я здесь еще немного… случайно ». Она стремилась к легкости, к подшучиванию, в котором она, без сомнения, наблюдала, как он и Анакин легко обмениваются даже в самых сложных сценариях, — но такое безразличие к опасности исходило из множества и многих тренировок, чего еще не было у его дедушки. было, слава звездам, , хотя утешение этой мысли делало не менее трудным услышать малейшие колебания в ее голосе.

Force, это было плохо.

Перекручивание сердца Оби-Вана каким-то образом поглощало достаточно, чтобы отвлечься от физической боли его тела, но теперь, глядя на Асоку, он чувствовал себя слишком осведомленным о , что, тоже — она, вероятно, была взвинчена до тех пор, пока у него не было, и хотя она была намного легче, чем он был, он , к сожалению, был в этой ситуации раньше. Она этого не сделала.

«Как твоя голова, Асока?» Только годы практики удержали непреодолимое беспокойство Оби-Вана в голосе, позволили ему использовать отрепетированное спокойствие, которое не давало проявиться его панике.

«Штраф».

И снова эта бравада и звезды, Оби-Ван гордился бы, если бы он не так кривлялся. волновался. «Асока».

На этот раз никакой реакции, и ощущение скручивания в груди Оби-Вана увеличилось.

«Падаван». Голос Оби-Вана был мягким, но твердым, и он тяжело сглотнул. «Я знаю, что вы пытаетесь сделать. Сделать смелое лицо — это очень благородно, но сейчас это не принесет нам пользы.Если мы хотим, чтобы все прошло гладко, мы должны быть честны друг с другом и все друг другу рассказывать ». Было больно быть таким прямым, когда все, что он хотел, — это крепко обнять своего дедушку, увести ее подальше от этой опасности — но у них не было времени задерживаться на таких желаниях, и Оби-Ван не мог откладывать то, что было действительно важно, не тогда, когда это только поставило Асоку под угрозу дальнейших травм.

Последовало короткое молчание, Асока немного склонила голову набок, чтобы скрыть от света, а затем, тихо… — Больно, Мастер.

Оби-Ван выдохнул, и не осознавал, что задержал дыхание, и на его место хлынули эмоции. Его дедушка. Его дедушка. Она никогда не должна была быть в таком месте, никогда не должна была быть больно вот так, никогда не должна была быть в войне вроде этого —

«Спасибо за честность, Асока, Оби-Ван сумел, стараясь, чтобы его тон был хоть немного легким, и, упав плашмя, вместо этого сглотнул. Прав. Лучше сначала разобраться с ситуацией, а потом он сможет посвятить себя тому, чтобы успокоить свои заботы. «Тебя тошнит?»

«Что?» Она явно была застигнута врасплох, полагая, что тошнота должна была быть наименьшей из их проблем. Оби-Вану пришлось оплакивать ее невиновность.

« Тошнота, падаван», — подчеркнул Оби-Ван и сжал губы, изучая ее еще раз, недоумевая, как она может выглядеть такой маленькой — «Вы чувствуете, что собираетесь быть больным?»

Асока на мгновение встретилась с ним взглядом в темноте, а затем покачала головой — или, ну, покачала головой, насколько могла, из-за неудобства своего положения.«Нет, Мастер».

Оби-Ван вздохнул немного легче, но он еще не закончил. «А как насчет твоих ушей? Звонит?

Его дедушка, похоже, не меньше озадачил цепочку вопросов, но на этот раз она ответила быстрее. «Нет. Я тебя прекрасно слышу.

«Хорошо. Я знаю, что освещение не самое лучшее, но вы меня четко видите? Для тебя что-нибудь размытое?

«Я тоже могу видеть отлично», — сказала Асока немного короче, чем раньше, ее тон был немного резким — тон падавана, которому не хватало терпения, и тон, которым был Оби-Ван. , к сожалению, близко знаком с.«Почему вы меня все это спрашиваете? Они просто вырубили меня, как и тебя.

Снова это чувство вины поднялось в груди Оби-Вана, и снова он изо всех сил пытался подавить его. С этим можно будет разобраться позже. «Мне нужно проверить, нет ли у тебя сотрясения мозга, Асока».

Асока моргнула, понимая это, а затем нахмурилась. «Разве нам не следует больше беспокоиться о том, чтобы отсюда снизить до ?»

Она не ошибалась, но и обычно не была такой дерзкой.Это уже подействовало на нее, и запутанный беспорядок, в котором сердце Оби-Вана сжалось. Пожалуйста, дайте остаток дня пройти по плану.

«Наши похитители могли войти в любой момент. Если у вас сотрясение мозга , хотя мне кажется, что это не так, мне нужно знать об этом в первую очередь, чтобы я мог отвлечь их внимание от вас ». К счастью, судя по всем признакам, у нее действительно не было сотрясения мозга — и, конечно же, Оби-Ван сделал бы все, чтобы отвлечь внимание от Асоки, сотрясение мозга или нет, но прямо сейчас, придерживаясь обычной логики с помощью которого он мог разрешить подобную ситуацию, приносило ему некоторое утешение.

Асока, Сила благословит ее, , казалось, приняла это рассуждение, хотя на ее губах оставалась хмурость, когда она смотрела на него, неловко двигаясь, как будто это могло облегчить давление со стороны ее запястий. «Я не вижу здесь похитителей».

Осмотр подтвердил комментарий Асоки — вокруг никого не было, кроме отправившегося в угол дроида серии B1, который, похоже, не обращал особого внимания на объекты своей караульной службы. все.Странно, исходя из опыта Оби-Вана, просыпаться пленником без того, чтобы кто-то был готов и ждал, чтобы насмехаться над ним, но в данном случае это принесло облегчение. Если не было никого, кто мог бы их мучить, это означало, что они были заняты чем-то более важным — и было только одно, что могло быть важнее двух пленников-джедаев.

Асока встретила взгляд Оби-Вана, и он увидел, как осознание этого поразило и ее, буквально через мгновение после того, как оно пришло к нему.

«Он уже здесь.

Несмотря на себя, несмотря на свои беспокойства, Оби-Ван улыбнулся — улыбкой , настоящей улыбкой , не ложно утешающей, а настоящей, подлинной улыбкой. Если Анакин был здесь, это означало, что остальная часть плана претворяется в жизнь — и, если повезет, означало, что он и Асока уедут отсюда раньше, чем позже.

«Да, ну, — размышлял Оби-Ван, легкость в его голосе была более естественной. — У меня такое чувство, что твоя случайная схватка послужила ему дополнительной мотивацией.

Он имел в виду это в основном как шутку, попытку вызвать улыбку у Асоки, чтобы заверить ее, что все действительно будет хорошо. Вместо этого она казалась довольно неуверенной в том, как вообще отреагировать на комментарий, и лишь мгновение спустя Оби-Ван понял почему. Он не имел в виду, что означало , чтобы подразумевать привязанность, конечно, это проклятое слово, от которого предупрежден каждый падаван в Ордене — хотя казалось, что это естественно, именно это Асока уловила.

«Я полагаю, как бы его поимка не повлияла на меня», — добавил Оби-Ван через мгновение — , редкое признание , которое, возможно, было неприлично для джедая, но он знал, что это значит быть господин, опасаться за жизнь своего падавана, ребенка, которого вы помогли воспитать.О, он слишком хорошо знал это чувство далеко — и теперь, как он представлял, его падаван делал то же самое.

Мысленно он отметил для себя, что должен проверить Энакина позже, когда этот беспорядок будет решен. Если бы Оби-Ван вообще знал своего бывшего падавана … он бы не справился с этим очень хорошо.

Однако Асока, похоже, восприняла признание Оби-Вана как небольшое поощрение, легкую улыбку на ее губах, и Оби-Ван поймал этот проблеск ее обычного «я», пока мог.

«В любом случае, мне уже надоело оставаться здесь». Его голос был резким, но он имел в виду это чувство каждой его частичкой — как долго они были без сознания, он все еще не был уверен, но слишком долгое нахождение в таком положении нанесло бы им обоим повреждение нервов, которое сделало бы борьбу световым мечом невозможно. Им повезло, что времени еще не прошло, но… Лучше не думать об этом.

«Я тоже», — заявила Асока решительностью в голосе, которая была долгожданной знакомой Оби-Вану.«Так как же нам спуститься?»

Оби-Ван улыбнулся как мог, игнорируя боль в руках, остаточную боль в голове. «Я справился с этим. Готовы упасть, малышка?

Асока встретила ухмылку. «Готов.»

Стук в его голове несколько утих, что было долгожданным облегчением, сделав немного легче использовать Силу, чем это было бы в противном случае — хотя, естественно, ноющая боль в его руках представляла собой отдельную проблему. .Оби-Ван, однако, был джедаем, и он давно научился преодолевать физический дискомфорт, уходить в ту часть себя, которая всегда будет там и которую никто не сможет отнять. Он почувствовал пульс на своем собственном, слабое, но знакомое, ощущение, которое он сможет вызвать независимо от обстоятельств — , Анакин, с той скрытой тревогой, с которой он был так же знаком, и Оби-Ван позволил себе момент послать ему небольшое утешение, прежде чем он снова сосредоточится на поставленной задаче, на кандалы, удерживающие его дедушку у потолка.Закрыв глаза и глядя на картину безмятежной сосредоточенности, он посвятил себя этой единственной задаче, желая больше места в этих наручниках, нащупывая замок, думая о ключе, желая им открыть , — и когда он услышал звук Мягкий звук приземления Асоки ( изящно , несмотря на все это) на землю, он улыбнулся, глаза открылись, и новая волна истощения охватила его, когда его видение поплыло.

Ач. Возможно, физическая боль влияла на него немного сильнее, чем он хотел бы признать.

«Спасибо, Мастер», — щебетала Асока, и когда взгляд Оби-Вана немного сфокусировался, он посмотрел вниз и увидел, как она слегка потирает запястья, на заднем плане двигалось пятно загара. Несомненно, они болели, как и ее руки, и головная боль от потери сознания тоже еще не прошла — он попросит ее осмотреть медик, как только приедут Анакин и его люди. Да, это будет лучше — проведите ее осмотр, а затем…

«… Мастер?» Голос Асоки теперь стал тише, и Оби-Ван моргнул, увидев, что выражение ее лица стало хмурым, а боевой дроид, который был раньше, теперь лежал на полу двумя отдельными кусками — когда это , это ? Как он это пропустил? «Вы идете вниз?»

Правый. Это небольшое дело — еще одно усилие в Силе, которое было бы просто, если бы ему нужно было только его подвести, но … ну, когда все шло по плану?

«Конечно», — ответил Оби-Ван так решительно, как только мог — и снова потянулся к этому колодцу внутри себя, только чтобы найти усилие , намного более , чем раньше. Звезды, его собственная боль не отвлекала его от Силы лет . Неужели он действительно так ошибся? Он стиснул зубы, закрыл глаза и удвоил свои усилия, игнорируя визжащую боль, которую это причиняло ему в голову — он мог сделать это, он мог, , даже если было немного больнее, и он боролся чтобы напряжение не падало в его голосе, когда он говорил.«Извинения. У меня просто перехватило дыхание, падаван ».

Закрыв глаза, он не мог видеть Асоку, но почувствовал волну неодобрения в Силе, ясной как день, даже несмотря на его напряженные попытки получить к ней доступ.

«Позвольте мне помочь вам».

В этом Оби-Ван открыл глаза, и он сурово нахмурился, покачивая головой, наблюдая, как она протягивает руку так, как это часто делали молодые падаваны, призывая Силу.»Нет» На этот раз ему не пришлось бороться, чтобы сохранить голос твердым — это прозвучало естественно, потому что в семи адах не было никакого способа позволить ей истощить себя, не тогда, когда у него все еще не было возможности полностью оценить ее травмы. Если кто-то и выходит из этого истощенного Силой, то это не его дедушка. Оби-Ван сделает все возможное, чтобы добиться этого. «Я буду в порядке, Асока. Мне нужно только мгновение ».

На этот раз он увидел, как нахмурилась Асока еще глубже, так же как он заметил остроту ее взгляда, когда она решительно встретила его взгляд.«Я думала, вы сказали, что мы должны быть честными, — заявила она резким, холодным и строгим голосом, — и рассказать друг другу все».

Оби-Ван гордился бы, если бы он не был измотан и невероятно осторожен в отношении того, где их оставит эта линия разговора. Используя его собственные слова против него — возможно, его дедушка все-таки станет сторонником переговоров. Анакин определенно был бы сбит с толку.

Он не осознавал, что не смог ответить Асоке, снова погрузившись в свои мысли, пока она внезапно не двинулась вперед, размываясь в его глазах, и внезапно он вернулся в сознание, качая головой, его руки и плечи протестующе вскрикнули.«Асока, не…»

«Слишком поздно, Мастер», — быстро возразила Асока тоном, который давал понять, что она вовсе не извиняется за то, что собиралась сделать. «Будьте готовы к падению».

« Асока-»

«Вы готовы?»

Был избит. Оби-Ван глубоко вздохнул и послал в Силу небольшую надежду, что это небольшое усилие не вызовет у Асоки того же чувства, что и он.

«… готов, падаван.

Скрип кандалов над его головой был его предупреждением, и

.

Как заземлить себя | 9 эффективных методов заземления

Обзор : Это подробное руководство исследует научные аспекты и преимущества заземления и заземления, включая девять эффективных способов заземления.

______________

Вы идете босиком по пляжу.

Почувствуйте, как тепло солнца касается вашей кожи. Слушайте ритм грохочущих волн. Почувствуйте запах океанского ветра, который пронизывает вас.

Теперь обратите внимание на свои ноги.Вы чувствуете покалывание в ступнях или ногах, когда по телу поднимается тепло?

Возможно, вы замечали подобное чувство, когда ходили босиком по траве. В такие моменты вы заземлены. Это одна из причин, по которой многих людей привлекает океан.

Быть заземленным может означать две вещи:

1. Полностью присутствовать в вашем теле и / или
2. Чувство связи с землей.

Мы все пережили то, что нас заземлили. Мы чувствуем себя «как дома». Но это мимолетный опыт.

К счастью, существуют методы заземления, которые помогают нам укорениться в наших телах. Методы заземления, описанные в этом руководстве, могут:

Таким образом, упражнения на заземление могут повысить вашу общую работоспособность.

Но сначала давайте посмотрим, что происходит, когда вас не обвиняют.

13 признаков необоснованности

Вы не обоснованы, если вы:

• Легко отвлекаться
• Пространство вне
• Задумываться или размышлять
• Участвуйте в личной драме
• Испытывать беспокойство и постоянное беспокойство

Вы также лишены основания, если вы:

• Одержимость материальными благами
• Легко обмануть себя или других
• Одержимый своим личным изображением

Физические признаки отсутствия заземления включают:

• Воспаление
• Плохой сон
• Хроническая боль
• Усталость
• Плохое кровообращение

Незаземленность — всемирная эпидемия.Эта эпидемия настолько укоренилась, что мало кто из нас даже осознает проблему.

Незаземленность — коренная причина многих человеческих страданий.

Доказательства того, что заземление работает

Хотя основные преимущества методов заземления проистекают из самого опыта, наш разум часто заранее ищет доказательства.

Исследования заземления начали проводиться в последние 15 лет. Он все еще находится в зачаточном состоянии, но результаты многообещающие.

Заземление:

Все эти исследования обнадеживают, но вам не нужны внешние научные доказательства. Если вы примете образ мыслей ученого, вы можете позволить своему телу стать вашей лабораторией. Затем вы можете сами оценить результаты.

ЧАСТЬ I: Заземление в кузове

Первая часть заземления — это укорениться в вашем физическом теле.

Заземление аналогично центру . Центр обширен, включая ваше тело, а также ваш разум, сердце и дух.

Когда вы научитесь заземляться, вам будет легче найти свой Центр. Техники заземления предназначены для перераспределения энергии из головы или разума в тело. Это дает почти мгновенный успокаивающий эффект.

Большая часть нашего стресса и беспокойства возникает из-за разрыва связи с нашим телом. Чем больше вы укоренились в своем теле, тем меньше вы испытываете стресса и беспокойства.

Как заземлить себя: 5 способов заземления

Попробуйте прямо сейчас один из следующих способов заземления, чтобы увидеть эффекты.

Покройте свою корону

Я не совсем понимаю, почему это упражнение на заземление так эффективно, но оно почти всегда работает. Когда вы не заземлены, положите одну руку на макушку головы. Это оно. Если это поможет, закройте глаза, чтобы не отвлекаться.

Время : от 30 секунд до 1 минуты.

Feel Your Feet

Я часто использую эту технику со своими клиентами, потому что она очень быстрая и эффективная. Сидя или стоя, сосредоточьте все свое внимание на ступнях.Обращайте внимание на любые ощущения.

Время : от 30 секунд до 1 минуты.

Следуй своему дыханию

Закройте глаза и на вдохе проследите, как воздух входит в ваш нос и попадает в легкие. На выдохе следите за тем, как воздух выходит из легких и выходит через нос или рот.

Этот метод заземления становится более эффективным с практикой. Ключ в том, чтобы наблюдать за дыханием, а не заставлять его умом. Позвольте вашему телу вести, а ваш ум будет следовать.

Время : от 1 минуты до 10 минут.

Стой как дерево

Мы обсуждали эту мощную технику заземления в предыдущем руководстве по древней стоячей медитации.

Встаньте, поставив ступни параллельно друг другу на ширине плеч. Голова должна парить над телом, подбородок опущен, спина прямая. Положите руки на бок или положите их на пупок.

Погрузите весь вес и напряжение вашего тела в ступни (не нарушая осанки), позволяя им погрузиться в землю.Чтобы поддержать этот процесс заземления, представьте, что корни вырастают из подошвы ваших ног и уходят глубоко в землю под вами.

Время : от 1 минуты до 10 минут.

Чтобы получить полное руководство о том, как исправить осанку и накапливать энергию в положении стоя, щелкните здесь.

Примите холодный душ

Этот метод заземления имеет много преимуществ для здоровья. Было показано, что воздействие холода повышает иммунитет, уменьшает жир и улучшает настроение (за счет активации дофамина).Если вы не привыкли принимать холодный душ, в конце горячего душа сделайте воду теплой / прохладной в течение 30 секунд.

В течение следующих трех недель сделайте воду немного прохладнее и оставайтесь под ней дольше. К концу трех недель ваше тело привыкнет к холоду. Это бодрящий и заземляющий опыт. Я рекомендую это, если у вас нет высокого кровяного давления.

Время : от 30 секунд до 5 минут.

ЧАСТЬ 2: Заземление на Землю

Категория упражнений по заземлению называется «заземление».«Когда я прочитал книгу« Заземление »(аудиокнига) несколько лет назад, я был очарован этой идеей.

Заземление означает соединение вашего физического тела (слоя кожи) с Землей. Каждая бытовая розетка имеет заземляющий провод. (Это третий зубец; это полукруглое отверстие под двумя другими зубцами).

В случае короткого замыкания заземляющий провод обеспечивает путь для поглощения электрического тока землей. Без заземляющего провода ваше тело, касающееся устройства (электрической коробки, прибора, электроинструмента и т. Д.)) может завершить наземный путь. Это вызывает шок, если не поражение электрическим током.

С точки зрения заземления, в наших телах уже происходит короткое замыкание, что приводит к распространению физических, эмоциональных и психических расстройств. Подключение к Земле заземляет нас, перебалансируя нашу электрическую систему.

Польза заземления для здоровья

Теория заключается в том, что заземление позволяет переносить отрицательно заряженные электроны с поверхности Земли в тело. Эти электроны нейтрализуют положительно заряженные свободные радикалы, вызывающие хроническое воспаление.

Избыток свободных радикалов повреждает клеточные мембраны и ДНК, что приводит к раку и другим заболеваниям. Поскольку заземление снижает вязкость (толщину) крови и воспаление, оно может поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

У большинства из нас сверхактивная симпатическая нервная система (чрезмерное эмоциональное напряжение). Предварительные исследования показывают, что заземление оказывает успокаивающее и уравновешивающее действие на нервную систему.

Биофизик Джеймс Ошман объясняет:

В тот момент, когда ваша ступня касается Земли или вы подключаетесь к Земле через провод, ваша физиология меняется.Начинается немедленная нормализация. И включается противовоспалительный переключатель. Люди остаются воспаленными, потому что они никогда не связываются с Землей, источником свободных электронов, которые могут нейтрализовать свободные радикалы в организме, вызывающие болезни и разрушение клеток. Заземление — это самое простое и глубокое изменение образа жизни, которое может сделать каждый.

Все больше исследований показывают, что заземление помогает естественным образом исцелять людей от самых разных болезней.

Велосипедисты на Тур де Франс часто страдают от болезней, тендинита и плохого сна из-за сильного физического и психического стресса, вызванного гонкой.

Американская команда экспериментировала с заземлением после ежедневных соревнований. Они сообщили о лучшем сне, меньшем количестве болезней, отсутствии тендинита и более быстром восстановлении после болезни. По моему опыту, преимущества заземления выходят далеко за рамки лечения болезней.

Я считаю, что заземление имеет негласные умственные и эмоциональные преимущества, необходимые для психологического развития и максимальной производительности.

Биоэлектрическое тело

Люди — существа энергии. Электрические токи и связанные с ними магнитные поля наполняют и окружают человеческий организм.

Эти токи составляют сеть или систему интерактивных энергетических полей, которые управляют функционированием тела. В энергетической медицине это называется биополем человека.

источник

Эта тонкая энергия называется прана, в аюрведической медицине и ци, в китайской медицине. Однако эти древние термины, вероятно, включают другие формы энергии, помимо электромагнитных полей (например, звуковую энергию).

В этих древних индийских и китайских традициях понимается, что энергия жизненной силы течет через тело (выходя за его пределы).Блокировки и дисбаланс в потоке этой энергии приводят к болезни.

Современные формы энергетической терапии, такие как Рейки, работают по схожему принципу.

Электромагнитная Земля

Согласно китайской мысли, ци нашего тела происходит от Небесной ци и Земной ци.

Небесная ци относится к энергии солнца и космоса. Земная ци образуется из естественной энергетической паутины Земли, ее магнитного поля и естественного тепла.

Оказывается, Земля также имеет энергетическую анатомию, совместимую с нашей.Энергетические центры, энергетические каналы, магнитные поля исходят от Земли.

Земля похожа на массивную батарею, восполняемую солнечным излучением, молнией и теплом из расплавленного ядра. Он заряжается каждую минуту от 5000 ударов молнии где-нибудь в мире.

Подключиться к Земле

В то время как некоторые ранние версии обуви были сделаны из папируса, большая часть обуви была изготовлена ​​из воловьей кожи, медвежьей шкуры, оленьей кожи, дерева и холста.

Войдите в индустриальную эпоху.Первые туфли на резиновой подошве появились в Англии в 1876 году. К началу Второй мировой войны обувь на синтетической подошве была обычным явлением. Мы, как народ, с тех пор не поправились.

Если вы помните из школьной физики, вещества, называемые проводниками , позволяют электричеству легко проходить через них. Другие вещества под названием изоляторы препятствуют прохождению электричества.

Если вы находитесь на улице во время грозы, лучше сесть в машину, потому что шины резиновые.Резина — изолятор; он защитит вас от ударов молнии в землю. Обувь на резиновой подошве нарушила нашу связь с Землей .

Эксперт в области здравоохранения Дэвид Вулф называет обычную обувь «самым опасным изобретением в мире».

Авторы Заземления объясняют:

Заземление естественным образом защищает хрупкие биоэлектрические цепи тела от статических электрических зарядов и помех. Что наиболее важно, это облегчает прием свободных электронов и стабилизирующие электрические сигналы и энергию Земли.Заземление устраняет электрическую нестабильность и дефицит электронов, о которых вы даже не подозревали. Он наполняет и перезаряжает ваше тело тем, о чем вы даже не подозревали … или что вам нужно.

С современной точки зрения ходьба босиком по земле может показаться примитивной. Однако с инстинктивной точки зрения мы должны путешествовать босиком.

Как заземлить себя: 4 упражнения на заземление

Упражнения по заземлению, позволяющие связать вас с Землей, просты: просто снимите обувь и носки и выйдите на улицу.

Стой на Земле: лучше всего подходят трава, камень, песок или грязь. Вы можете стоять на одном месте, ходить или лечь.

Как и в любой другой электрической цепи, для заземления требуется только одна точка контакта.

Одна нога на земле заземлит вас, но я обнаружил, что две ноги на земле обеспечивают более сильный эффект заземления.

Для исцеления исследователи движения «Заземление» рекомендуют оставаться босиком на Земле не менее 20 минут два раза в день.

Но даже если вы можете подключиться к Земле всего на 10 минут во время обеда, она вам пригодится.

• Избегайте опрыскивания травы пестицидами, так как они будут впитываться через ваши ноги.
• Будьте осторожны в местах, где может быть разбитое стекло или мусор.
• Не ходить босиком по асфальту.

Если вы не можете ходить босиком, рекомендую надеть заземляющую обувь.

Вот четыре метода заземления, которые помогут вам повторно подключиться к Земле:

Осознанная ходьба

Просто гуляйте и оставайтесь рядом со своим окружением.

Мой любимый способ заземления — ходить босиком по своей собственности и окрестным лесам. В зависимости от того, насколько активен мой ум, может пройти всего несколько минут, прежде чем я стану более спокойным и сосредоточенным. Ходьба босиком дает дополнительное преимущество в виде массажа акупунктурных точек на ступнях, как в рефлексотерапии.

Особый интерес представляет точка Почки-1 (K-1) или «пузырящаяся скважина» в центре стопы. Ходьба босиком помогает стимулировать эту точку. При ходьбе обязательно используйте всю ступню: пятку, подушечку пальцев, пальцы ног.

Время : от 10 до 20 минут.

Катиться, как кошка

Вы когда-нибудь замечали, как по Земле катаются кошки и собаки?

Я часто задавался вопросом, умеют ли они инстинктивно выделять отрицательную энергию. Попробуйте испачкаться и кататься по Земле. Вы поймете, почему это делают кошки. Хорошее настроение .

Время : Сколько хотите.

Стой как дерево

Мы рассмотрели эту технику заземления выше.

Эта стоячая медитация под названием Чжань Чжуан лучше всего работает на природе (на свежем воздухе) и даже лучше, когда выполняется босиком на Земле.

Китайцы даже делают туфли для тайцзи на хлопковой подошве (но я обнаружил, что они наполнены полиэстером, что противоречит цели).

Лучшая альтернатива — башмаки заземления.

Время : от 1 минуты до 10 минут.

Визуализация заземления

Почувствуйте землю под собой и сосредоточьтесь на себе.Теперь сосредоточьтесь на своем сердце.

Присутствуйте с энергией жизни, исходящей из вашего сердца. Теперь представьте себе центр Земли. Это может быть ядро ​​магмы, круг света или что угодно, что приходит в голову.

Затем визуализируйте изогнутый луч света или энергии, идущий от вашего сердца к ядру Земли. Дополнительный изогнутый энергетический луч проходит от ядра к сердцу (завершая заостренный овал). Почувствуйте связь между вашим сердцем и ядром Земли.

Время : от 2 до 5 минут.

Заземление и заземление

Когда я впервые прочитал о заземлении, это было зимой. Я не был готов ходить по мерзлой земле, поэтому купил ряд продуктов для заземления.

В основе движения «Заземление» лежит новая отрасль производства продуктов, предназначенных для заземления путем подключения продукта к заземляющему проводу в вашем доме.

Вы можете приобрести:

Эти продукты, похоже, работают, но сообщенные положительные результаты могут быть эффектом плацебо.Честно говоря, я не знаю наверняка, но предварительные исследования показывают, что они действительно полезны для здоровья.

Универсальный коврик для заземления на рабочем столе

Комплект чехла для матраса Elite с заземлением

Заземляющие браслеты для запястья и тела

Минималистские башмаки и сандалии для заземления

Хотя обувь с заземлением не дает мне таких ощущений, как прогулка босиком, все же может ощущать эффект заземления.

Вы также можете заземлить себя дома без каких-либо продуктов. В помещении керамическая плитка и бетонный пол могут заземлить вас, если вы ходите босиком.

Ковролин, винил и паркет не подойдут. Но эффекты не такие мощные, как прямой контакт с самой Землей.

( Заявление об отказе от ответственности : партнерские ссылки выше.)

Действительно ли заземляющие устройства работают?

Если бы я попробовал заземлить десять с лишним лет назад, уверен, я бы ничего не почувствовал.У меня была небольшая чувствительность к движениям и ощущениям в моем теле.

Однако после многих лет практики цигун я стал лучше осознавать свое тело. Когда я соединяю ноги с Землей, я могу наблюдать различные ощущения. Я также могу обнаружить легкую вибрацию, исходящую от земли, когда я в центре.

Несколько месяцев пользовался прокладками и простынями. За исключением заземляющих башмаков, я мог обнаружить очень незначительные эффекты от их использования. Конечно, это не означает, что заземляющие устройства не работают.

Если бы я еще не оптимизировал свой сон для шишковидной железы, возможно, я испытал бы на себе преимущества заземляющих листов, как сообщают многие другие.

Обновление от 17.04.19: У меня был обширный обмен мнениями с Мартином Цукером, соавтором книги «Заземление». Он также предположил, что, вероятно, из-за моего текущего состояния здоровья я не чувствую последствий.

Кроме того, я живу в лесу, где вся электрическая проводка находится под землей, и поблизости нет вышек сотовой связи.Мой интернет-модем отключен вечером, и в спальне нет электронных устройств.

Все это означает сверхнизкие уровни электромагнитных частот (ЭМП). Как следствие, в чем-то вроде заземляющих листов нет необходимости.

Но когда я работаю перед компьютером, я использую универсальную заземляющую площадку под клавиатурой, а также медную заземляющую пластину, которую я построил для своих ног. Я считаю, что использование этих инструментов для заземления помогает мне оставаться спокойнее и сосредоточенным, когда я работаю.

Заземлите себя с помощью цифрового приложения?

Хорошо, то, что я собираюсь с вами сейчас поделиться, может звучать как научная фантастика.

Эрик Томпсон — основатель компании Subtle Energy Sciences.

Используя технологию квантового резонанса, Эрик разработал метод кодирования цифровых изображений и звуковых файлов с определенными энергетическими сигнатурами.

В результате получилось то, что он назвал цифровыми мандалами, сочетающими красивое цифровое искусство со слоями различных звуковых технологий, связанных с энергией.

Если вы открыты для изучения новых технологий, обратите внимание на Earth Pulse .

Эта цифровая медиапрограмма транслирует усиленную энергетическую сигнатуру резонанса Шумана через ваши электронные устройства.

По сути, вы можете использовать его, чтобы превратить устройства, производящие вредные ЭМП, во что-то, что защитит вас от вредных ЭМП — и заставит вас почувствовать себя более заземленным!

У меня всегда есть хотя бы одна из мандал Эрика, работающая на моем компьютере и других устройствах (обычно более одной).

Используйте код CEOSAGE30 для скидки 30%.

Так вот, если у вас нет энергетической чувствительности, вы можете сначала ничего не почувствовать. Если это так, Эрик предлагает различные способы усиления и оптимизации эффектов.

(отказ от ответственности: партнерская ссылка)

Максимально эффективные упражнения по заземлению

Если вы сознательно заземляете себя в своем теле (Часть I), а затем укореняетесь в Земле (Часть II), вы можете усилить эффекты заземления.

Чем больше времени вы проводите за компьютером или подключением к смартфону, тем больше пользы вы получите от техники заземления и упражнений на заземление.

Некоторые люди считают, что нет веских доказательств того, что электромагнитные частоты (ЭМП) и волны излучения от электронных устройств, таких как мобильный телефон, вредны.

Однако доказательства продолжают расти.

В конечном счете, вам нужно только больше укорениться в своем теле, чтобы положить конец спорам.Воздействие как ЭМП, так и / или излучения этих устройств становится заметным в вашем энергетическом теле.

Вопрос не в том, действуют ли на вас эти электромагнитные и радиационные волны; в какой степени вы их чувствуете.

Тем не менее, заземление себя в своем теле и ежедневное заземление могут быть важным выбором в образе жизни для тех, кто заинтересован в долгой и яркой жизни.

Изучение цигун или практика Метода Мастерства (если у вас мало времени) могут научить вас чувствовать и перемещать энергию в своем теле.

Резюме: как заземлить себя

Методы заземления предоставляют мощные методы повышения осведомленности о своем теле. Эти упражнения обладают разнообразной пользой для здоровья.

Заземление — это упражнение по заземлению, которое восстанавливает вашу связь с Землей. Исследования показывают, что заземление уменьшает воспаление, удаляя свободные радикалы.

Для творческих профессионалов техники заземления и упражнения по заземлению — это способы:

• Успокоение и очищение ума,
• Зарядка вашей энергии и
• Успокаивает эмоции.

Таким образом, упражнения на заземление помогут повысить общую умственную и физическую работоспособность. Ходить босиком по Земле — это успокаивающее и радостное занятие.

Эти техники заземления помогают пробудить ваши инстинкты и приблизить вас к себе.

Читать далее

7 мощных инструментов для медитации, которые помогут вам тренировать свой ум для повышения эффективности

Полный обзор 4 лучших очков, блокирующих синий свет

Детоксифицируйте свою шишковидную железу, увеличьте мощность мозга и увеличьте жизнеспособность с помощью этих 11 пищевых добавок и продуктов

Листы заземления: действительно ли они помогают улучшить ваш сон?

Что вы думаете?

Добавьте свои комментарии ниже.

.

Плющ комнатный посадка и уход (фото)

В интерьере жилых помещений, офисов, различных учреждений особой популярностью среди флористов пользуется комнатный плющ: он эффектно смотрится в тандеме с другими цветами, привлекает внимание и в одиночных композициях.

Эта статья содержит основные рекомендации по уходу за плющом и будет особо полезна начинающим цветоводам, которым стоит обратить внимание именно на данное растение как на одно из самых неприхотливых в уходе.

Комнатное растение фото и описание

Плющ обыкновенный комнатный (хедера) – вечнозеленая лиана из семейства аралиевых. Среда их обитания – тенистые субтропические леса Европы, Америки, Азии и Северной Африки. Благодаря небольшим корешкам на плетях растение способно оплетать стволы деревьев, взбираясь на 15 – 30 метров вверх. Эти же корешки обеспечивают дополнительное питание всему кусту. Именно эта особенность обеспечила хедере активное ее использование в ландшафтном дизайне как для вертикального озеленения (например, фасады зданий), так и в качестве почвопокрывного растения, а если говорить о комнатных сортах, то и в интерьере жилых помещений.

Важно! Существует несколько видов комнатного плюща, среди которых наиболее популярными являются хедера, хойя (восковой), канарский, колхидский, английский.

Цветы у хедеры невзрачные, к тому же она в домашних условиях не цветет, поэтому вопрос размножения плюща семенами не актуален. Зато листья являются настоящим украшением: трех-, пяти- или семилопастные, насыщенно зеленого цвета с прожилками или окантовкой более светлых тонов они буквально покрывают каждую плеть полностью.

Посадка и уход в домашних условиях

Плющ – одно их тех растений, которое может произрастать даже в не очень благоприятных для себя условиях: он не прихотлив и не требует особый уход. Внимательно прочитав нижеприведенные рекомендации по уходу за ним, цветовод сможет обеспечить ту среду обитания комнатного растения, которая максимально приближена к «родным» условиям жизни хедеры.

Месторасположение

С местом обитания комнатного плюща следует определиться сразу, так как растение крайне негативно реагирует на смену месторасположения. Исключение составляет теплое время года: на этот период хедеру спокойно можно вынести на балкон, лоджию или открытую террасу – растение очень благосклонно относится к притоку свежего воздуха. Лучше, если он будет размещен на западной стороне помещения, подальше от попадания прямых солнечных лучей.

Ампельные сорта комнатного плюща потребуют особой подпорки или такого места, с которого плети растения будут свободно свешиваться (полка, стеллаж и т.п.), что даст возможность растению активно расти и развиваться. Поэтому, прежде чем приобрести плющ в магазине, необходимо заранее продумать, куда он будет помещено.

Освещение

Хедера (особенно пестролистные сорта) предпочитает рассеянные, непрямые солнечные лучи: при таком освещении растение активно выпускает новую листву, а куст в целом выглядит пышно. Плющ переносит и полутень, его спокойно можно размещать в глубине комнаты, если того требует интерьер. Но в очень темном уголке он все же не приживется: там ему будет не комфортно, листья начнут светлеть и становиться слабыми.

Важно! Осторожно следует быть и с солнцем, так как его палящие лучи могут оставить ожоги на листве, что может погубить растение.

Посадка

• Горшок. Посадить растение можно в неглубокий и широкий горшок, так как его корневая система поверхностного типа.
• Почва. Почва для цветка необходима рыхлая и слабокислая. Грунт можно приобрести в специализированном магазине (подойдет «Универсальный»), можно приготовить и самостоятельно. Рецепт субстрата прост: в равных количествах смешать дерновую, листовую, перегнойную земли, торф и песок.

Во избежание заражения инфекционными заболеваниями все компоненты почвосмеси целесообразно предварительно пролить марганцовкой (как вариант – раствор фунгицида) или подвергнуть термической обработке.

Как посадить?

Дно горшка необходимо засыпать дренажом (керамзит, галька, мелкие камушки) на 3 – 5 сантиметров. Следующий слой – субстрат: им следует засыпать образовавшиеся пустоты после помещения корневой системы плюща в емкость. Верхний слой грунта следует аккуратно примять руками у основания растения для лучшей фиксации.

Как пересадить?

Растение нуждается в систематической пересадке по мере разрастания корней. Оптимальный график пересадок следующий: молодому растению следует менять горшок ежегодно, растению постарше – 1 раз в 2 года, взрослые трогать уже не нужно, достаточно ежегодно обновлять в горшке верхний слой субстрата.

Процесс пересадки идентичен процессу посадки. Единственная разница заключается в том, что пересаживать комнатный плющ лучше весной, используя метод перевалки: куст извлекается из горшка и вместе с земляным комом помещается в новую емкость. Главное условие: точку роста (шейку растения) необходимо оставить на том же уровне, что и в прошлом горшке.

Полив и влажность воздуха

В жаркие дни плющ нуждается в ежедневном опрыскивании, можно поместить горшок с ним в поддон, засыпанной галькой или керамзитом, которые систематически необходимо поливать водой. Систематически можно промывать листья под душем.

Комнатный плющ неприхотлив в поливе, он может пережить даже непродолжительную «засуху». Но экспериментировать все же не стоит, иначе кончики листьев начнут подсыхать, скручиваться, а куст утратит свой эстетический вид.

При жаркой погоде хедера нуждается в обильном увлажнении, зимой количество поливов обычно сокращается вдвое. Оптимальная схема полива: летом – 1 – 2 раза в неделю, зимой – 1 раз в 2 недели.

Вода для полива должна быть комнатной температуры, а также отстоянной (можно использовать дождевую или талую воду).

Как правильно обрезать?

В период интенсивного набора зеленой массы хедера нуждается в регулярной обрезке, что стимулирует ее ветвление и придает эстетический внешний вид кусту. Слишком длинные плети весной можно обрезать на треть их длины, а обрезки идеально подойдут для черенкования.

Температурный режим

В летнее время оптимальный температурный режим для комнатного плюща – +22С – +25С. Но в холодное время года растение способно выдерживать и понижение температуры до +13С – +16С. Не переносит заморозков: если хедера находилась летом на открытом воздухе, то важно не забыть занести ее в помещение до наступления минусовых показателей градусника.

Размножение

• Черенкование. Лучший вариант – черенкование, которое можно проводить круглогодично. Верхушку стебля необходимо срезать на 15 сантиметров, и полученный черенок опустить в воду до появления корешков. Можно и сразу же черенок отправить на укоренение в грунт (лиственная земля и песок в соотношении 1:1), но в таком случае горшок обязательно следует накрыть полиэтиленовой пленкой для создания максимально комфортных условий для прорастания корешков. Рекомендуемая температура для содержания молодого растения – +15С – +20С. После того, как черенок выпустил корешки, его необходимо пересадить в горшок, наполненный универсальным покупным грунтом или субстратом, приготовленным собственноручно (состав приведен выше). Важное замечание: для придания будущему кусту красивой формы целесообразно в горшок высаживать сразу 2 – 5 укоренных черенков.

• Побегами. Для размножения данным способ необходимо срезать побег длиною 10 сантиметров с расположенными на нем листьями. Вдоль побега следует сделать надрез, кладут этим надрезом на землю и вдавливают в землю горшка. Через некоторое время по всей длине плети обычно появляются корешки. Проросший побег можно разрезать на несколько частей, на каждой из которых должны быть корешок и лист. Полученный таким образом посадочный материал садят в постоянный горшок обычным способом.

• Отводками. Механизм проведения размножения комнатного плюща отводками идентичен размножению побегами. Разница заключается лишь в том, что плеть растения не срезается с материнского куста, а пришпиливается в одном месте к поверхности грунта. Можно место соприкосновения присыпать землей. Через некоторое время плющ даст корни, и укоренившийся побег можно будет отсадить в индивидуальную емкость.

Вредители

Комнатный плющ подвержен нападкам паутинного клеща, тли, щитовки, мучнистого червеца. При выявлении вредителей растение следует изолировать от остальных цветов и обработать специальными инсектицидами, возможно, даже потребуется пересадка. Но лучше подобную ситуацию предотвратить, и главное плавило – соблюдать рекомендуемые условия содержания хедеры, систематически увлажнять воздух и поливать куст, не допуская застаивания влаги в горшке и поддоне.

Заболевания растения

В целом, комнатный плющ устойчив к основной массе инфекционных заболеваний и гнили. Только лишь несоблюдение основных требований по уходу за хедерой может спровоцировать появления ряда проблем:

• Листья опадают – недостаток полива.
• Листья желтеют – чересчур много влаги, но недостаточно тепла.
• Мало листьев, те же которые имеются – мелкие и теряют свою окраску – низкая влажность воздуха в помещении.
• Бледная листва – недостаток света.
• Кончики листьев засыхают – высокая температура и недостаток влаги.

Полезное видео

Видео о растении (Нedera helix):

Комнатный плющ – довольно неприхотливое растение, которое отблагодарит цветовода даже за минимальные усилия пышной и яркой кроной, особо радующей своей сочностью красок в зимние вечера.

Не менее интересно будет прочесть о других видах комнатных растений, например об Андрере, Зебрине и Базелле.

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Мой мир

уход в домашних условиях, пересадка, размножение, приметы, свойства

Автор:

Наталья

Категория: Комнатные растения Опубликовано: 13 февраля 2019Дополнено: 07 августа 2020

Плющ (хедера) известен человечеству очень давно. В Древнем Египте эта лиана была предметом культа и символизировала бессмертие, а в Греции из плюща плели венки, которые надевали на пирушки.
В те времена утверждали, что веточка плюща, положенная на грудь спящей женщине, не даст быстро увянуть ее красоте и молодости.
Упоминалась хедера и в художественных произведениях: на могиле Изольды и Тристана сплелись друг с другом виноградная лоза и плеть плюща.
Хедера прекрасно очищает воздух в помещении, поглощая вредные испарения, поэтому она должен быть в каждой кухне. О том, какие бывают виды и сорта плюща, как вырастить лиану в своей квартире и как ухаживать за ней, вы узнаете из нашей статьи.

Прослушать статью

Посадка и уход за плющом

• Цветение: декоративно-лиственное растение.
• Освещение: для форм с зелеными листьями – полутень или тень, для пестролистных – яркий рассеянный свет или легкая полутень.
• Температура: в период вегетации – 22-24 ˚C, зимой нужна прохлада, но не ниже 13 ˚C.
• Полив: регулярный, умеренный.
• Влажность воздуха: повышенная. Растение нуждается в ежедневном опрыскивании, а при содержании зимой в теплом помещении горшок нужно держать на поддоне с мокрой галькой.
• Подкормки: с марта по август два раза в месяц комплексными удобрениями для декоративно-лиственных растений.
• Период покоя: зимой.
• Пересадка: молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые – по мере необходимости, когда им станет тесен горшок.
• Размножение: в основном вегетативное: отводками, побегами, верхушечными черенками.
• Вредители: тля, щитовки, ложнощитовки, цикламеновые и паутинные клещи, мучнистые червецы, оранжерейные трипсы.
• Болезни: потеря декоративности из-за плохого ухода и неправильного содержания.

Подробно о выращивании плюща читайте ниже

Растение плющ (лат. Hedera) рода семейства Аралиевые представляет собой вьющийся вечнозеленый кустарник, достигающий в природе тридцатиметровой высоты. Известно около пятнадцати видов плюща, произрастающих в субтропиках Европы, Азии, Африки и обеих Америк преимущественно в тенистых влажных лесах. Цветок плющ известен человечеству с незапамятных времен: у древних греков он был эмблемой веселья и любви, растением самого Вакха – поэты на торжествах и пирах надевали венки из плюща. Популярен был плющ вечнозеленый и в качестве лекарственного растения. Современные дизайнеры активно используют плющ и во флористике, и в дизайне помещений и садов. В комнатной культуре вьющийся плющ тоже популярен, поскольку с уходом за растением справится и начинающий цветовод, и даже ребенок.

Комнатный плющ – описание

Комнатное растение плющ чаще всего представлен видом плющ обыкновенный (Hedera helix) с лазящим стеблем и густыми щетками воздушных корней на нижней стороне стебля, с помощью которых плющ хедера прикрепляется к своей опоре. Листья у этого вида очередные, простые, блестящие, кожистые, лопастные, темно-зеленого цвета с более светлыми жилками, но есть и пестролистные формы. Листок плюща может иметь от трех до семи лопастей. Мелкие, зеленовато-желтые цветки собраны в зонтиковидные, щитковидные или кистевидные соцветия, однако увидеть их вам не случится – плющ в домашних условиях не цветет, поэтому и семена плюща вам собирать не придется.

Комнатный цветок плющ имеет более ста форм, которые различаются размерами, формой листьев и их расцветкой.

Плющ – можно ли держать дома

Свойства плюща

Плющ издавна известен человечеству своими целебными свойствами, применяющимися в народной медицине. Используется плющ и как сырье для изготовления лечебных препаратов и косметики. Учеными доказано, что вещества, содержащиеся в древесине растения, успешно снимают спазмы, поэтому препараты из древесины применяют при лечении острого бронхита. А листья плюща обладают противогрибковым, противоопухолевым, антибактериальным и отхаркивающим свойствами. Смягчающие гели из листьев и древесины плюща применяют как дополнительное средство при лечении гнойных дерматозов, ожирений и целлюлита.

Однако будьте осторожны, поскольку ядовитый плющ, вернее, его плоды, которые дети принимают за съедобные ягоды, вызывают отравление.

Плющ – приметы

Агентство ОБС (одна бабка сказала) утверждает, что комнатный цветок плющ – мужегон, энергетический вампир, что он притягивает к дому одиночество и другие несчастья, и если вам не нравится это растение, вы можете убедить себя и окружающих, что не хотите держать плющ дома, потому что любите мужа и бережете семью. Но исторические документы утверждают, что в древнем мире – Греции и Риме – плющ как раз символизировал верность и счастье в замужестве, а на востоке и до сих пор считается источником жизненной энергии. Каким приметам верить, выбирайте сами.

От себя добавлю, что уход за домашним плющом так прост, а его декоративные качества так бесспорно высоки, что было бы глупо отказываться от выращивания плюща в квартире. Кроме того, плющ можно держать дома в таком месте, где ему будет не до того, чтобы поглощать вашу энергию (если он вообще этим занимается) – например, на кухне, где плющу придется денно и нощно очищать воздух от канцерогенов и других вредных примесей.

Уход за плющом в домашних условиях

Уход за домашним плющом

Если вы не знаете, как ухаживать за плющом, прислушайтесь к нашим рекомендациям. Одно из главных достоинств плюща – его теневыносливость, ведь это довольно редкое качество для растений. Домашний плющ можно поместить в глубине комнаты, и он будет там чувствовать себя прекрасно. Это, к сожалению, не относится к пестролистным формам, которые как раз нуждаются в хорошем освещении, иначе их листья становятся однотонно зелеными.

Нетребователен плющ и к поливу: ему легче перенести сухой грунт, чем излишек влаги в корнях, поэтому для тех, кто любит или вынужден часто уезжать из дома, плющ – идеальное растение. Однако, влага растению все-таки нужна, и если приступы вашей забывчивости станут слишком частыми, сначала на краях листьев растения появится коричневая кромка, а затем они начнут сохнуть и опадать. Полив должен быть в летнее время таким, чтобы почва всегда оставалась слегка влажной. Зимой верхний слой почвы должен слегка подсыхать.

Не любит плющ сухой и жаркий воздух, лучшая температура для растения 22-24 ºC. В зимнее время плющ может нормально чувствовать себя в прохладном помещении с температурой не ниже 13 ºC, но у расположенного вблизи отопительных приборов растения листья на стеблях растут с большими промежутками, что делает его непривлекательным, поэтому уход за плющом в таких условиях предусматривает не только своевременный полив, но и ежедневное опрыскивание листьев мягкой отстоянной водой.

При зимовке растения в жаркой комнате лучше всего будет поместить плющ в горшке на поддон с мокрой галькой или керамзитом. Если летом в комнате слишком жарко, опрыскивайте растение как можно чаще, иногда устраивайте ему душ в том числе и в гигиенических целях.

С марта по август два раза в месяц плющ подкармливают комплексным удобрением для декоративно-лиственных растений, однако имейте в виду, что избыток удобрений может привести к утрате декоративных качеств плюща, поскольку его листья становятся слишком крупными.

Посадка и пересадка плюща

Пересаживают плющ, когда из сливного отверстия горшка начинают выползать корни растения или вы заметили, что растение перестало развиваться. Можно, конечно, и не ждать этих намеков, просто пересаживать молодые растения ежегодно, те, что постарше, один раз в два года, а у взрослых плющей просто меняют верхний слой субстрата в горшке на свежий без пересадки. Почва для плюща предпочтительна такого состава: перегнойная, листовая, дерновая, торфяная земля и песок в равных пропорциях.

Пересадка осуществляется после периода покоя, в марте или апреле. Горшок выбирают на два-три сантиметра больше в диаметре, чем предыдущий, и укладывают в него толстый слой дренажного материала. Перед пересадкой обильно полейте растение, чтобы промок весь земляной ком, затем аккуратно перевалите растение с комом в новый горшок, добавьте необходимое количество грунта, примните поверхность почвы, оставив под стенками горшка канавку для воды. После пересадки растение следует полить и опрыскать, а затем поставить на постоянное место, защищенное от сквозняков и прямых солнечных лучей.

Размножение плюща дома

Размножение плюща осуществляется вегетативными способами: черенкованием, побегами и отводками.

Размножение плюща верхушечными черенками

С плюща срезают концы побегов длиной около десяти сантиметров, высаживают их в смесь песка с лиственной землей, накрывают сверху прозрачным колпаком – полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой – и содержат при температуре 15-20 ºC, поддерживая грунт во влажном, но не мокром состоянии. Лучше всего укореняются те черенки, на которых перед посадкой были воздушные корни. Пустившие корни черенки пересаживают в горшки с почвенной смесью для взрослых плющей по несколько штук. Черенки плюща прекрасно укореняются и в воде.

Размножение плюща побегами

Есть способ вырастить несколько побегов из одного. Для этого срезают целый побег плюща с восьмью-десятью листьями, делают по нему продольный надрез, укладывают побег на песок надрезом вниз и вдавливают на глубину 1,5-2 см, оставив листья над грунтом. Во время прорастания нужно следить за тем, чтобы почва была влажной. В течение двух недель у побега по всей его длине должны образоваться корни, о чем засвидетельствует растущая верхушка побега. Побег извлекают из песка, разрезают на отрезки с корнями и хотя бы одним листом и высаживают по три в один горшочек диаметром 7-9 см.

Размножение плюща отводками

Как вырастить плющ из отводки? Точно так же, как и из побега, только в этом случае побег не отделяют от материнского растения перед началом процесса и не вдавливают его в почву, а делают на нем продольный надрез и придавливают его к поверхности грунта скобами. Отделяют отводку, когда по всему побегу появятся корни, и пересаживают в отдельный горшок.

Вредители и болезни плюща

Плющ – растение достаточно устойчивое к болезням. Неприятности у него возникают, только если вы хронически пренебрегаете соблюдением условий выращивания растения. Так, при недостатке освещения, вариегатные формы плюща теряют свою пестроту и становятся зелеными, а хронически сухой грунт может явиться причиной листопада, как слишком сухой воздух в помещении – причиной лысых стеблей с редкой и мелкой листвой.

По причине вашего недосмотра происходит и поражение плюща вредными насекомыми – тлей, щитовкой, цикламеновым или паутинным клещом. Обычно все они появляются на растении, если в комнате слишком низкая влажность воздуха. Бороться с этими паразитами можно посредством тщательного опрыскивания растения раствором актеллика из расчета 1-2 мл препарата на литр воды. Кроме актеллика неплохие результаты в борьбе с вышеназванными вредителями показывают карбофос и актара.

Если после первого опрыскивания вы не смогли достичь успеха, повторите процедуру через 3-4 дня. Если и этого будет мало, вместо опрыскивания прополощите всю листву в тазу с раствором инсектицида.

Виды и сорта плюща

Предлагаем вашему вниманию наиболее популярные в комнатной культуре виды и сорта плюща.

Плющ обыкновенный (Hedera helix)

Гибкая, ползучая вечнозеленая лиана с очередными простыми трех-пятилопастными кожистыми листьями темно-зеленого цвета с сетью светло-зеленых прожилок. Имеет огромное количество форм. Наиболее интересные сорта:

• Kholibra – карликовый плющ с крошечными трехлопастными листьями с белесым узором;
• сорта Ева и Мона Лиза – плющи с почти желтыми листьями;
• сорта Юбилей, Glacier – плющи с пятнистыми листьями;
• сорт Ivalace – плющ с гофрированными листьями;
• сорт Harald – плющ с овальными, почти округлыми листьями.

Плющ колхидский (Hedera colchica)

Также вечнозеленое плетистое растение с тонкими побегами, крупными блестящими кожистыми листьями темно-зеленого цвета до 25 см длиной и до 17 см шириной, иногда трехлопастными, но чаще цельными, пахнущими мускатом. Популярные сорта:

• Dentata Variegata – сорт с листьями овальной формы и бледно-желтыми краями;
• Sulphur Heart – крупные листья этого сорта светло-зеленого цвета слегка завернуты краями вниз, а по жилкам проходят желто-зеленые полосы;
• Arborescens – светло-зеленые поникающие побеги и овальные листья.

Плющ канарский (Hedera canariensis)

Вечнозеленое вьющееся растение с темно-зелеными листьями шириной до 15 и длиной до 12 см со светло-зелеными треугольными прожилками. Используется для декора интерьера, ампельного, почвопокровного и вертикального озеленения. Не имеет воздушных корней, поэтому нуждается в прочной опоре и регулярной обрезке. Сорта:

• Gloire de Marengo – крупное лазящее растение со стеблями красноватого оттенка и большими трехлопастными блестящими листьями с белесовато-зелеными штрихами по краям;
• Striata – сорт со светлыми – зелеными или желтыми – пятнами в середине листьев;
• Золотой лист – двухцветные зеленые листья на сильном свету отливают золотом;
• Бригитта – сорт с мелкими густыми звездчатыми листьями на изящных побегах – лучше всего выглядит в подвесных конструкциях.

Плющ Пастухова (Hedera pastuchowii)

Тоже используется для декоративного озеленения, но встречается в культуре, особенно комнатной, нечасто, поэтому и занесен в Красную книгу Дагестана и России. Листья у него цельные, тонкие и кожистые, до 10 см длиной. Верхняя часть листовой пластины ярче, нижняя – светлее. На нижних побегах листья округлые, сердцевидные, на верхних – разные: широкояйцевидные, ланцетные, ромбические и яйцевидно-ромбические.

Кроме описанных видов существуют в культуре также шведский плющ, английский и плющ Дьявола.

Литература

1. Читайте по теме на Википедии
2. Особенности и другие растения семейства Аралиевые
3. Список всех видов на The Plant List
4. Дополнительная информация на World Flora Online
5. Информация про Комнатные растения
6. Информация про Лианы

Разделы: Комнатные растения Декоративно-лиственные Комнатные кустарники Теневыносливые Комнатные лианы Аралиевые Растения на П

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

уход в домашних условиях, приметы, виды с фото

Плющ комнатный на латинском языке называется «хедера». С растением часто работают дизайнеры и флористы, создавая из него композиции причудливых форм.

Благодаря длинным и гибким побегам плющ легко крепится к опоре, а тёмно-зелёная листва образует густую крону.

Полезные свойства плюща

Плющ используется не только как декоративное растение, но и как лечебное. В народной медицине его добавляют в настойки, делают отвары для облегчения кашля, рекомендуют при снижении иммунитета и болезнях печени. Считается, что цветок обладает следующими свойствами:

• антибактериальное;
• мочегонное;
• противовоспалительное;
• ускорение заживления ран.

Важно! Применять народные средства из плюща рекомендуется наружно и только взрослым. Нельзя при этом пренебрегать лечением препаратами официальной медицины и другими назначениями врача.

Благодаря пышной кроне листвы плющ благотворно влияет и на атмосферу в помещении. Растение действует как сорбент, задерживая на себе пары табачного дыма, химических средств, ядовитых испарений от стен и мебели.

Эзотерики наделяют плющ способностью поглощать ещё и негативную энергетику. Если поставить цветок в детской, то гиперактивные малыши будут спокойнее. В гостиной хедера защитит хозяев от отрицательного влияния нежеланных гостей.

Ядовитый или нет

Сок растения не содержит никаких ядовитых соединений и не выделяет вредных веществ.

Плющ вызывает больше споров и суеверий об «энергетической ядовитости» для домочадцев. Растение считают «мужегоном», вампиром, ухудшающим отношения с представителями сильного пола.

Такие приметы скорее сбываются при самовнушении, поэтому можно ли держать дома плющ, каждый должен решить сам. Если девушка одинока и мнительна, верит в негативное влияние цветка, то лучше отказаться от содержания растения.

Интересно! Древние греки считали хедеру, наоборот, предвестником любви и гарантом мужской верности.

Виды и сорта

Более сотни разновидностей плюща могут украшать современные квартиры. Все они отличаются друг от друга формой и окраской листьев, размером самого растения.

Обыкновенный или английский (Hedera helix)

Обыкновенный плющ легко цепляется к опоре и может выращиваться как на вертикальной колонне, так и в качестве ампельного цветка. Листья разнообразны по форме – сердцевидные, с несколькими лопастями или удлинённые.

При достаточном освещении появляются жёлтые соцветия в форме зонтика, но с неприятным запахом. После цветения появляются фиолетовые ягоды.

Осторожно! Ягоды английского плюща ядовиты, к ним нельзя допускать детей.

Популярные сорта:

• круглолистный Harald с бежевой кромкой;
• Sagittaefolia с сильно рассечёнными зелёными листьями, на фоне которых выделяются яркие жёлтые прожилки;
• светло-зелёные листья сорта Ivalace имеют 5 лопастей с волнистыми краями;
• сорт «Ева» отличается небольшими размерами и подойдёт для украшения маленьких комнат.

Колхидский (H. colchica)

Очень крупные листья длиной до 25 см обычно имеют цельные края. Нижняя поверхность покрыта коротким ворсом, верхняя плотная, с глянцевой кожицей. Запах растения похож на мускатный, если немного потереть листок между пальцами.

Сорта в основном отличаются расцветкой листьев.

1. Пёстрая окраска с бледно-жёлтыми краями у сорта Dentata Variegata.
2. Закрученную внутрь и как бы поникающую от недостатка влаги листву имеют сорта Sulphur Heart и Arborescens.

Пастухова (H. pastuchovii woronow)

На коричневатых побегах расположены тонкие листья около 10 см. Форма их разная даже на одном растении в зависимости от условий роста (от сердцевидной до вытянутой ланцетной).

Окраска однотонная зелёная.

Вид занесён в Красную книгу России.

Канарский (H. canariensis)

Крупные листья больше 10 см в длину окрашены зелёным цветом по центру и белым – по краям. Стебли с течением лет становятся красными, не образуют воздушных корней.

Восковой плющ Хойя

толстыми мясистыми листьями, покрытыми слоем воска. Побеги мягкие только у молодого растения, а позже одревесневают.

Нетребователен к свету и хорошо развивается в полутени или глубине комнаты. Цветы белые, в форме звёздочек, собраны в полусферы.

Интересно! Сорт Arborescens растёт практически горизонтально и образует сплошной ковёр.

Плющ фатсхедера Лизе (Fatshedera)

Форма листьев – трёхлопастная. Несколько оттенков зелёного и белого разбросаны по поверхности листовой пластины мелкими пятнами.

Уход за плющом подробно

Красивый, вьющийся, пышный плющ вырастет лишь в результате правильного ухода. Много времени это не займёт, главное – регулярно поливать цветок и сразу создать ему подходящий микроклимат.

Цветение плюща

Многие цветоводы считают хедеру вовсе не цветущим растением подобно лианам. Но это не так – плющ выпускает бутоны, но редко примерно 1 раз в 8 лет).

По меркам самого растения, этого вполне достаточно, поскольку в естественной среде продолжительность его жизни достигает 50 лет.

Для домашнего цветения нужно много света, причём защищённого от обжигающих солнечных лучей. Бутоны появляются мелкие, бежевого (желтоватого) цвета, собранные в виде корзинки или зонтика. В этот период для большинства видов характерен неприятный запах.

После цветения на плюще появляются синие или фиолетовые ядовитые ягоды.

Совет! Нельзя переставлять или поворачивать горшок перед цветением, иначе образующиеся бутоны будут сброшены.

Температурный режим

Комфортная для человека температура воздуха в диапазоне 21…25 °С подходит и хедере. Если при этом в помещении низкая влажность, то лучше чаще опрыскивать цветок.

Летом на открытом воздухе плющ быстро разрастается и формирует пышную крону из листьев.

Зимой цветку можно не создавать специальных условий, но лучше немного снизить показатели градусника. Критичная отметка – температура 12 °С, когда высок риск развития заболеваний или гибели.

На окне от стекла грунт в сильные морозы сильно охлаждается. Поэтому при содержании зимой на подоконнике рекомендуется утеплить горшок или переставить его в комнату.

Опрыскивание

Плющ как сорбент задерживает на себе все вредные частицы воздуха, поэтому нуждается в регулярном очищении. Лучше всего промыть цветок проточной водой под душем или обтереть листочки мокрой губкой.

Для повышения влажности цветок периодически опрыскивают, но не каждый день. Достаточно несколько процедур в неделю, чтобы не появлялись сухие листья.

Освещение

Плющ может приспособиться к любому режиму освещения. Часто его выращивают на стене в глубине комнаты как ампельное растение. При этом плющ не ограничен пространством подоконника и формирует длинные побеги с пышной листвой.

При содержании в полутени не удастся увидеть цветение хедеры. Если цветоводу важно добиться образования бутонов, то придётся добавить света. Летом растение ставят на юго-западное или юго-восточное окно, а зимой переставляют на южное.

Важно беречь нежную листву от солнечных ожогов.

Полив

Про полив плюща лучше не забывать, особенно в жаркий сезон. Земля не должна пересыхать и быть всегда увлажнённой. Зимой полив можно сократить, но не прекращать совсем.

От недостатка влаги кончики и края листьев могут начать сохнуть, и растение потеряет свою привлекательность.

Лучше всего увлажнять почву мягкой водой комнатной температуры. Для этого отстаивается водопроводная вода или берётся кипячёная.

Горшок для плюща

Плющ приспособлен расти в довольно стеснённых условиях, не углубляя свои корни. Поэтому и горшок выбирается средний, диаметр которого превышает высоту. Следует предусмотреть ещё место на дне для 5 см дренажного слоя.

Грунт

В грунте для плюща должны в равных объёмах содержаться песок, смесь из разных видов земли и торф. Реакция готовой почвы должна получиться слабокислой, а перед посадкой её проливают раствором марганцовки для дезинфекции.

Из готовых субстратов подойдёт универсальная смесь для комнатных цветов.

Подкормка и удобрение

Дважды в месяц плющ желательно подкармливать для быстрого роста и профилактики заболеваний. Подойдут универсальные комплексные удобрения для лиственных растений. Можно брать отдельно минеральные и органические подкормки и чередовать их.

Зимой активный рост замедляется, кратность удобрений сокращают вдвое.

Пересадка плюща

Пересаживают плющ по мере разрастания корней. Питомец лучше всего переносит процедуру в начале весны. Первые несколько лет цветоводы рекомендуют менять субстрат и горшок каждый год.

Растение 5–10 лет пересаживают через 1–2 года, когда из дренажных отверстий начинают показываться корни. Зрелым цветам меняют только верхние 5 см субстрата на новый.

Процедура выполняется методом перевалки, а заглубляют цветок на том же уровне, что и в предыдущем горшке.

Как обрезать плющ

Уход в домашних условиях включает и периодическую обрезку длинных побегов плюща. С её помощью формируют аккуратный куст, стимулируют рост.

Чтобы стимулировать образование боковых побегов, достаточно прищипнуть верхушку при достижении желаемой длины. Если же куст стал слишком раскидистым, то нежелательные ветви обрезаются на нужном уровне, а срез посыпается древесной золой или углём.

Период покоя

Выраженный период покоя необходим активно цветущим растениям, а плющ к ним не относится. Поэтому зимой он не меняет свой облик, а часто и условия среды.

Лишь темп роста его ветвей замедляется, что требует уменьшения кратности полива и подкормок (с ноября по март).

Размножение плюща дома

Размножить плющ легко с помощью любой части побега.

Верхушечными черенками

После весенней обрезки оставшиеся верхушки можно пустить на размножение. Черенок около 10 см с несколькими воздушными корнями и листьями ставят в стакан с чистой водой.

После появления корней росток лучше переместить в рыхлую почву (земля с песком в равных частях), углубив его на 1 см и накрыв плёнкой.

На постоянное место молодой плющ пересаживают через 1,5–2 месяца.

Размножение плюща побегами

Если после обрезки остались длинные побеги, их делят на несколько черенков. Процесс укоренения аналогичен предыдущему способу.

Размножение плюща отводками

Чтобы размножить плющ отводками, последовательно выполняются следующие действия:

1. Взять участок побега в его середине или верхушке с воздушным корнем.
2. Не отрезая от материнского растения, пригнуть к земле или отдельному стакану со смесью песка и торфа.
3. Закрепить шпилькой или проволокой и немного присыпать землёй, полить.
4. Корни образуются спустя 1–2 недели. Отводок отрезают от взрослого плюща и пересаживают во взрослый грунт.

Возможные проблемы

От неблагоприятных условий у хедеры появляются болезни или вредители.

1. Почтительный возраст плюща может стать причиной, почему сохнет нижняя часть растения. Это естественный процесс, достаточно периодически срезать листья ножницами.
2. Почернение или пожелтение листьев говорит о застое воды в почве – требуется срочно сократить полив. Сходная картина наблюдается и при избыточном количестве удобрений.
3. При недостатке света появляется комплекс проблем: побеги тонкие и вытянутые, листья мелкие и бледные, пропадает пятнистая окраска.
4. Пёстрые сорта при переизбытке азотсодержащих удобрений становятся однотонно-зелёными.
5. Низкая влажность воздуха или почвы проявляется сухостью кончиков листьев. Достаточно наладить режим полива и несколько раз в неделю опрыскивать цветок.

Вредители и болезни

Чаще всего хедера подвержена появлению паутинного клеща, тли или щитовки.

Первый вредитель развивается лишь в условиях низкой влажности. Борьба с клещом сводится к повышению этого показателя и опрыскиванию противопаразитарным препаратом

При низкой температуре воздуха быстро размножаются тля и щитовка. Один из первых признаков заражения – листья начинают скручиваться. Перед обработкой вредителей нужно удалить ватой с любой спиртовой настойкой или мылом.

Специфически листья поражаются и при появлении жёлтых трипсов – снаружи образуются белые пятна, а изнутри поверхность становится бурой.

Плющ не требует к себе особого внимания и быстро разрастается, образуя даже в полутени красивый зелёный уголок.

уход в домашних условиях, посадка, выращивание, виды и сорта, размножение, приметы и суеверия, фото

Сегодня ампельные растения пользуются большой популярностью у цветоводов. Растениями в подвесных кашпо и горшках украшают веранды, беседки, террасы, их также выращивают в комнатных условиях. Ампельные могут украсить любой участок и сделать комнату более уютной. Особенно полюбился цветоводам и дизайнерам-флористам неприхотливый в уходе вечнозелёный плющ комнатный. Благодаря свисающим стеблям, покрытым декоративными листьями, растение используют для украшения любых интерьеров.

Содержание статьи:

Описание

Плющ обыкновенный комнатный (хедера) – зелёная лиана, входящая в семейство аралиевых. Обычно обитает в тенистых и влажных субтропических лесах Европы, Азии и Африки. Растение имеет маленькие придаточные корешки, благодаря которым обвивает стволы деревьев, иногда поднимаясь на высоту до 30 метров. Эти корешки дают дополнительное питание для всего куста. Наличие придаточных корешков делает возможным использование плюща комнатного в ландшафтном дизайне.

Согласно поверьям хедера считается одним из самых неоднозначных растений. Есть как положительные, так и негативные суеверия, касающиеся этого растения.

Так, существует мнение, что плющ комнатный приносит счастье своим хозяевам. Это растение обладает успокаивающими свойствами, поэтому его рекомендуется приобрести тем семьям, в которых растут гиперактивные дети.

В некоторых странах принято считать, что плющ благотворно влияет и на романтические отношения. Если незамужняя девушка будет выращивать это растение, её шансы на брак увеличатся. Замужним женщинам плющ приносит верность и большую любовь в браке. В то же время в других странах говорят, что плющ, плетущийся по стенам, крадёт счастье незамужней девушки, а семейной даме приносит горе и гонит супруга из дома.

Некоторые уверены в том, что плющ забирает энергию у своего хозяина и угнетает работу нервной системы человека.

С другой стороны, существует мнение о том, что плющ комнатный способен нейтрализовать негативную энергию и очищает окружающее пространство от негатива.

Каждый человек вправе сам для себя решать, какому варианту верить, и стоит ли ему выращивать плющ у себя в доме.

Виды и сорта

Плющ обыкновенный или английский (Hedera helix)

Плющ обыкновенный или английский (Hedera helix)

Корневая система разветвлённая, некоторые части корня находятся в воздухе и используются растением для крепления к стенам, деревьям или другим вертикальным плоскостям. Листья у большинства сортов зелёные, однако, на некоторых сортах можно увидеть белые крапинки или окантовку по периметру листа. В естественных условиях листья могут достигать размера 20 см, а при выращивании в доме, напротив, вырастают очень маленькими. При цветении образует неприметные цветочки, которые дают небольшие несъедобные ягоды.

Популярные сорта хедеры:

• Баттеркап – перистые листья, часть из которых окрашена в жёлтый цвет.
• Белая ночь – необычные белые листья с зелёной окантовкой.
• Ева – миниатюрный куст с зелёной листвой, украшенной белой окантовкой.
• Юбилей – имеет пятнистые листья.
• Ледник – листья зелёного цвета с серебристыми пятнами и белой окантовкой.
• Мятная колибри – на зелёных листьях можно увидеть жёлтые пятна.

Плющ колхидский (Hedera colchica)

Плющ колхидский (Hedera colchica)

Ползучий кустарник поднимается в высоту до 23-30 метров. Плотные кожистые листья, окрашенные в зелёный цвет, имеют глянцевую верхнюю часть. Нижняя часть имеет махровую поверхность. Листья вырастают до 20 см в длину и 15-17 см в ширину. Листья данного вида плюща, если их потереть, издают запах муската.

При цветении образует невзрачные цветы и шаровидные тёмные плоды. Для нормального роста и развития плющу колхидскому необходима плодородная почва и тень.

Плющ Пастухова (Hedera pastuchovii Woronow)

Плющ Пастухова (Hedera pastuchovii Woronow)

Высокий тонкий куст светло-бурого цвета, имеющий редкие лианы. Листья тонкие, имеют длину до 10 сантиметров, ширину до 6 сантиметров. Не имеет запаха.

Соцветие представляет собой маленький зонтик, в котором находится около 20 цветков. Все соцветие густо покрыто волосками.

Плющ канарский (Hedera canariensis)

Плющ канарский (Hedera canariensis)

Лианы плюща в естественных условиях вырастают до 30 метров в высоту, или же стелются вдоль почвы. Новые стебли имеют светлый зеленоватый оттенок, иногда встречаются стебли с красноватыми или с фиолетовыми оттенками. С возрастом листья растения приобретают серый цвет. Листовые пластинки широкие, от 5 см до 20 см, темно-зелёные с белыми отметками, глянцевые и немного кожистые, с 1-5 лопастями. Цветки зеленоватые, ягоды при созревании становятся округлыми и черными.

Восковой плющ (Хойя)

Восковой плющ (Хойя)

Лиана, на листьях которой находится восковое покрытие. Эффектный внешний вид позволил восковому плющу стать одним из любимых растений цветоводов: его нередко выбирают для озеленения дома. В домашних условиях лиана достигает в длину всего 5 – 6 метров. Молодые побеги бурого цвета не имеют листвы. Со временем побеги зеленеют и покрываются листочками и воздушными корешками. В отличие от многих других видов плюща, хойя при цветении образует красивые соцветия, объединяющие до 50 цветочков с 5 лепестками. 

Популярные сорта хойи:

• Dentata variegata – имеет листья, размер которых достигает 15 см. Листья окрашены в светло-зелёные тона и обрамлены окантовкой кремового цвета.
• Sulphur heard – этот сорт плюща очень быстро разрастается, имеет очень крупные зелено-жёлтые листья. Относительно устойчив к морозам. Крупные листья бывают овальные и сердцевидные, имеют зубчатые края.
• Arborescens – неприхотливая вечнозелёная лиана, используется для покрытия горизонтальных поверхностей. Выглядит как зелёный ковёр.

Плющ фатсхедера Лизе (Fatshedera)

Плющ фатсхедера Лизе (Fatshedera)

Лиана семейства аралиевых, гибрид плюща и кустарника «фатсия японская» с черешковыми листьями пальмовидной формы длиной от 8 до 25 см.

Особенности выращивания

Плющ обыкновенный – выносливое растение, не требующее особых условий выращивания.

Выбор почвы

Плющ абсолютно неприхотлив, растёт на любой почве, исключая глинистую, потому что она замедляет поступление кислорода к корням.  Лучшим вариантом для выращивания растения является насыщенная питательными веществами, лёгкая почва. При использовании уже готовой землесмеси для выращивания декоративных растений, в них следует добавлять любой разрыхлитель, например, песок, перлит или торф.

Чтобы приготовить земляную смесь самостоятельно, нужно в равных пропорциях взять крупный речной песок, листовую зелень и торф и в два раза больше дерновой земли.

Освещение

На солнечной стороне выращивают сорта плюща с пёстрыми листьями, однако нельзя допускать попадания на листья прямых солнечных лучей: свет должен быть рассеянным.

Для растений с темно-зелёной листвой лучше выбирать место в полутени, например, в глубине комнаты или на окнах с северной ориентацией.

Температурный режим и влажность воздуха

 Первые два года плющ развивается очень медленно. Поэтому растение рекомендуется высаживать на открытое место только весной для того, чтобы оно смогло окрепнуть в теплом помещении.

Взрослое растение хорошо переносит изменения температуры. В тёплое время плющ будет чувствовать себя максимально комфортно при температуре от 18 до 25 градусов, а зимой от 12 до 15 градусов.

Для выращивания на улице следует обязательно выбирать холодостойкие виды.

Так как плющ любит влагу, необходимо контролировать влажность воздуха. Лиану необходимо регулярно увлажнять из распылителя, особенно во время отопительного сезона.

Удобрения и подкормки

Для ускорения роста растения весной и летом плющ нужно подкармливать один раз в две недели. Для этих целей рекомендуется использовать готовые препараты для декоративно-лиственных растений. Зимой плющ удобрять нельзя.

Полив

Хедере необходим обильный полив, особенно во время интенсивного роста. Ни в коем случае нельзя допускать пересушки земли. Растение будет чувствовать себя комфортно в том случае, если почва будет поддерживаться в слегка увлажнённом состоянии, но при этом не будет мокрой.

Поливать лиану следует отстоянной водой без извести и хлора.

Пересадка

Плющ тяжело переносит пересадку. Осуществлять этот процесс необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить многочисленные тонкие корешки. Рекомендуется переваливать растение из одного горшка в другой, чтобы не повредить корневую систему. Молодые плющи следует пересаживать каждый год в большие горшки. У взрослых растений раз в год необходимо обновлять верхний слой почвы.

Обрезка

Обрезка плюща осуществляется осенью: удаляются засохшие листья и лишние побеги. Из-за того, что плющ быстро разрастается и теряет свой декоративный внешний вид, для омоложения растения его подвергают глубокой обрезке. Чтобы растение выросло пышным, нужно срезать все кончики побегов.

Сразу после зимовки не следует обрезать замёрзшие побеги. Желательно подождать до лета, когда соки перестанут стекать по лианам.

Места срезов нужно обработать садовым варом, который поможет плющу быстро исцелиться, и предотвратит попадание бактерий и паразитов в места надрезов. 

Способы размножения

 Размножать плющ обыкновенный можно несколькими способами:

• черенками;
•  побегами;
• отводками.

Черенками

Черенкование – наиболее частый способ размножения плюща, что обусловлено его простотой, а также скоростью. Корни у черенков появляются очень рано. Для того чтобы размножать растение используются как черенки верхушки, так и стебля. Длина черенков верхушки должна быть от 9 до 21 сантиметров, два нижних листочка нужно удалить. На черенке обязательно должны присутствовать воздушные корни. Подготовленные части ставят в воду, где они довольно быстро пускают корни. После разрастания корневой системы растения можно пересаживать в горшок. Если корни в воде начинают покрываться плесенью, необходимо растворить в стакане таблетку активированного угля.

Выращивать черенки также можно в смеси из торфа и песка.

Побегами

Смысл данного способа размножения заключается в том, что веточку плюща аккуратно вдавливают в почву и присыпают землёй. После появления на ветке корней, её бережно отделяют от растения и пересаживают в грунт.

Отводками

Как и все лианы, хедеру можно размножать отводками. Этот способ используют, если растение выступает в качестве почвопокровного цветка.

Для размножения лианы данным способом побег кладут на землю и прикрепляют к почве специальными скобами, после чего присыпают землёй. На нижней части веток делают небольшие надрезы, которые помогут растению быстрее укорениться. Поливать отводки нужно регулярно, сохраняя стабильную влажность почвы. После укрепления лианы необходимо дождаться весны или осени, а затем посадить плющ в желаемое место.

Возможные проблемы

Даже учитывая то, что хедера – абсолютно не капризное растение, выращивая его, цветоводы могут столкнуться с небольшими проблемами.

Если листья плюща становятся жёлтыми, значит растению не хватает воды. Если же листья и вовсе опадают, то воздух для растения чрезмерно сухой.

Эти неприятности можно избежать при помощи достаточного количества воды и путём опрыскивания листьев.

Если плющу не хватает света, то зелёные листья начинают блекнуть. Эту проблему решают с помощью пересадки или переноса горшка с растением в достаточно освещённое место.

Вредители и болезни

Плющ очень устойчив перед болезнями, но при чрезмерной влажности почвы растение способно заразиться грибковыми заболеваниями. В случае возникновения подобной проблемы следует сразу убрать больные побеги с листвой, на которых появились тёмные пятна. Также нужно обработать растение специальным веществом (фунгицидом) и сократить объем воды при поливе.

При выращивании хедеры есть вероятность столкнуться с болезнью – пятнистостью листьев. На листовых пластинах возникают фиолетовые или жёлтые пятна, которые с течением времени начинают увеличиваться в размерах. В результате заболевания листья чернеют и опадают, что приводит к гибели растения.

Насекомые не часто вредят плющу, однако при повышенной влажности воздуха в помещении на лиане может поселиться паутинный клещ. При обнаружении его растение следует обмыть тёплой водой. Если этот способ не поможет избавиться от клеща, необходимо обработать плющ средством Актеллик.

Иногда на лиане поселяются щитовки, тля и трипсы. В этом случае растение следует обрабатывать инсектицидом.

Полезные свойства плюща

Медики неоднократно подтверждали лечебные свойства плюща. На полках аптек можно увидеть широкий ассортимент препаратов, основанных на этом растении.

 Специалисты относят хедеру к одним из лучших медоносов, при этом плющевой мёд – довольно редкий и ценный продукт.

Врачи утверждают, что из-за большого содержания углеводов, плющ обладает сорбционным эффектом. Кроме того, его компоненты помогают затягивать раны, бороться с мокротой, тем самым облегчая дыхание.

Медики рекомендуют пить экстракт плюща от кашля и для улучшения иммунитета. Охлаждённые настои рекомендуется употреблять при болезнях печени, желчного пузыря, хроническом бронхите.

Плющ ядовитый или нет

Плющ в комнатных условиях цветёт довольно редко. После цветения растение образует мелкие тёмные ягоды, которые являются очень ядовитыми. Поэтому цветоводам рекомендуется в обязательном порядке обрезать образовавшиеся бутоны.

Листья хедеры тоже могут нанести вред человеку и стать причиной рвоты, воспаления кишечника. Некоторые люди при работе с плющом сталкиваются с такой проблемой, как контактный дерматит. Однако эта болезнь грозит только тем, кто имеет гиперчувствительность к плющу. В большинстве случаев прикосновение к листьям не может нанести вред. В любом случае цветоводам при работе с плющом рекомендуется использовать защитные перчатки.

Плющ является прекрасным вариантом для выращивания в саду и дома: неприхотливое, красивое, а главное, обладающее огромным количеством целебных свойств растение. Благодаря разнообразию сортов каждый человек может выбрать плющ, который идеально впишется в интерьер помещения или ландшафтный дизайн.

Как размножить плющ или хедеру, пересадка и размножение плюща черенками

Плющи уже давно используют для украшения садовых изгородей и фасадов домов. Это вечнозеленое растение к тому же имеет свойство цвести, отчего его декоративность и востребованность только возрастает. Но бывает ли плющ комнатный, можно ли держать его дома и какими способами его лучше всего размножать?

Как размножить плющ

Размножение плющевидного растения – несложный процесс. Он не требует особых навыков, больших материальных и временных затрат. Те, кого интересует вопрос, как размножить комнатный плющ, должны знать, что существует два основных способа – черенкование и укоренение отводков.

Плющ в интерьере

Как вырастить плющ из черенка

Самый востребованный и часто применяемый способ – размножение плюща, или хедеры, черенками. Получить для этого качественный посадочный материал очень просто. Плющевидные растения достаточно быстро разрастаются и обрезание побегов для черенков не доставляет особых неудобств цветку.

Заготовку черенков можно начинать весной и продолжать в течении всего летнего сезона. В этот период молодые черенки успевают набрать силу, ведь рекомендуется использовать для срезания только новые однолетние побеги. Одревесневшие ветви не подходят для этого способа размножения.

Важно! Если срезать черенки осенью, то растение вероятней всего не сможет перенести зимовку. В этот период плющ готовится к покою, запасается питательными веществами, перестает образовывать новые стебли.

Размножение черенками

Длина черенков должна составлять примерно 15 см. На каждом из них нужно сделать косой срез и оставить на верхушке не менее 3 листочков. Помимо листовых пластин на черенках должно находиться хотя бы по одному уже полностью сформировавшемуся узлу.

Перед тем как сажать отрезанные побеги в грунт, необходимо подержать их в специальном растворе, стимулирующем их рост и быстрое укоренение.

Правила посадки

Как вырастить плющ из отростка? В первую очередь нужно подобрать подходящую емкость для посадки цветка и создать необходимые условия в помещении, где он будет в последующем содержаться. Еще один важный момент, который стоит учесть до посадки – это приготовление субстрата. Можно приобрести готовый продукт в магазинах или сделать почвенную смесь самостоятельно, смешав перегной, дерновую рыхлую землю и речной песок.

Как плющ посадить в горшок:

1. Насыпать субстрат: чуть больше половины горшка.
2. Углубить на треть черенки в грунт.
3. Увлажнить землю.
4. Поставить емкость в освещенное и комфортное для содержания место.

Важно! Нельзя использовать для посадки кислую почву. Чтобы понизить кислотность, необходимо добавить в субстрат немного золы или извести.

Отводками растение размножают не так часто, как черенкованием

Как размножить плющ отводками

Данный способ не такой популярный как предыдущий, но тоже достаточно простой. Процедуру проводят весной или в начале лета. Размножение плюща с помощью отводков происходит по следующему алгоритму:

1. Выбирают у комнатного плюща здоровый, но молодой побег.
2. Если побег не очень длинный его можно зафиксировать в грунте в том же горшке, где растет сам материнский куст. В противном случае следует подготовить отдельную емкость с субстратом.
3. Поставить емкости рядом и прикопать побег в грунт, оставив верхушку стебля над землей на 10-15 сантиметров. Отводок можно зафиксировать с помощью скобы или проволоки.
4. Регулярно поливать и разрыхлять грунт в емкости.
5. После укоренения отводка отрезать его от материнского куста.
6. При необходимости пересадить в другой горшок.

Обратите внимание! Данный способ не подходит для размножения воскового плюща.

Можно ли купить семена плюща

Семена плюща тяжело приобрести в магазинах и даже на просторах интернета, так как размножать растение подобным способом – очень трудоемкий и напрасный процесс. Сеянцы практически не всходят и тяжело приживаются после пересадок.

Как пересадить плющ

Оба способа размножения хедеры в последующем требуют пересадки в отдельные емкости. Если саженцы покупаются в питомниках, необходимо выдержать их около недели в субстрате, в котором они были приобретены. Это повышает их приживаемость и иммунитет.

Подготовка растения к пересадке

Как правильно посадить плющ в горшок

Чтобы вырастить плющ из отростка в домашних условиях, не потребуется больших усилий. Процедуру лучше всего провести весной или осенью. Перед тем как плющ укоренить, надо выбрать горшок для него. Лучше всего подойдет тот, у которого диаметр на 5-10 сантиметров больше, чем корневая система пересаживаемого растения. Еще нужно подобрать питательную почвенную смесь.

Пошаговая пересадка плющелистного растения:

1. Засыпать на дно горшка дренажный материал: мелкая галька, керамзитовая или кирпичная крошка.
2. Дренаж сверху покрыть почвенной смесью.
3. Расположить саженец, аккуратно расправив корневую систему.
4. Засыпать оставшимся субстратом, чтобы не осталось пустых пространств между корнями.
5. Аккуратно утрамбовать грунт и полить водой.

В последующем в течении первых пяти лет ежегодно необходимо пересаживать куст в более просторную емкость. После меняют только верхний слой земли в горшке.

Особенности ухода за посадками

В отличие от уличного или садового плюща, комнатному растению потребуется не так много мероприятий по уходу.

Мульчирование и уход за почвой

Чтобы грунт смог удерживать влагу, его рекомендуется замульчировать. Для этого подойдет как обычный торф, так и декоративная галька. Торф дополнительно способен насытить грунт питательными веществами.

Ухаживать за почвой нужно обязательно, ведь ее качество сказывается на здоровье куста в целом. Важно поддерживать грунт в слабокислом состоянии, структура почвы постоянно должна быть рыхлой. Разрыхлять грунт рекомендуется после каждого полива, чтобы избежать застаивания воды.

Мульчирование грунта – необходимая процедура

Правильный полив растения

Влаголюбивая хедера любит обильные поливы, которые должны проводиться качественной водой. Она не должна быть жесткой и хлорированной из-под крана, лучше дать ей отстояться. Также вода должна быть комнатной температуры, холодная провоцирует загнивание корневой системы.

Важно! Обильные поливы плюща проводят только в активный период – весной и летом.

Обрезка плюща

Обрезку хедеры проводят с целью удаления сухих и подгнивших побегов, а также для формирования куста. Традиционная санитарная обрезка проводится обычно осенью. Перед зимовкой куста удаляют сухую листву и некоторые одревесневшие ветви. Летом формируют сам куст, но данный процесс не обязателен и проводится по желанию. Чтобы хедера могла вытянуть свои побеги в длину и нарастить пышную зеленую массу, необходимо удалять внутренние новые стебли, которые загущают растение.

О том как размножается плющ известно не всем цветоводам. Многим кажется, что это трудный процесс, однако с процедурой справятся даже новички. А комнатный плющ наряду с цикламеном и геранью украсит интерьер дома и даже принесет удачу.

уход в домашних условиях, правила выращивания, выбор грунта

Уход за комнатным плющом в домашних условиях подразумевает соблюдение целого ряда правил. Чтобы растение нормально развивалось, его необходимо своевременно поливать, вносить удобрения, проводить обрезку. Немаловажное значение имеет своевременная защита от заболеваний и паразитов. Четкое соблюдение всех рекомендаций поможет добиться отличных результатов.

Описание и особенности растения

Это комнатное растение, которое имеет плетущийся стебель и густые воздушные корни. С их помощью культура фиксируется на опоре. Плющ отличается простыми листьями темно-зеленого оттенка со светлыми прожилками. Также существуют пестролистные разновидности. Они имеют 3-7 лопастей.

Для плюща характерны мелкие зелено-желтые соцветия. Однако в домашних условиях культура не цветет.

Комнатный плющ имеет больше 100 разновидностей, для каждой из которых характерны определенные особенности.

Как правильно посадить

Чтобы растение нормально развивалось, ему требуется полноценный и качественный уход. Прежде всего, стоит правильно провести посадочные работы.

Выбор емкости

Плющ нуждается в горшке средних размеров. Он должен быть изготовлен из качественного материала. При пересадке культуры берут емкость в 2-3 раза больше предыдущей. Для плюща подойдет не очень глубокий горшок большого диаметра.

Требования к грунту

Растение нуждается в слабокислой почве. Она может включать разные виды земли – листовую, дерн, перегной. Также в состав включают торф и песок. Все компоненты смешивают в равных пропорциях. Также допустимо приобрести в магазине универсальный субстрат.

Схема посадки

Неопытным цветоводам лучше всего сажать черенок. Каждый узел обладает корневыми зачатками. Потому посадить и укоренить растение очень легко.

Как правильно пересаживать

Пересадку культуры выполняют при сильном разрастании корневой системы. Также процедуру выполняют при остановке развития плюща. Это стоит делать весной, с интервалом в 2 года. Для пересадки нужно выбирать горшок чуть больше, чем предыдущий.

На дно емкости рекомендуется поместить дренажный слой. Пересаживать плющ стоит путем перевалки. Грунт предварительно следует полить. Взрослые растения можно не пересаживать. В этом случае достаточно сменить верхний слой грунта.

Правила ухода

Чтобы плющ нормально развивался, ему рекомендуется обеспечить полноценный и качественный уход.

Температура и освещенность

Это теневыносливая культура, которую допустимо разместить в полутени. Однако в слишком темном месте плющ будет плохо развиваться. Лучше всего поставить горшок с растением в хорошо освещенное место.

При этом на цветок не должны попадать прямые солнечные лучи. Стоит учитывать, что растение плохо переносит перестановку.

Плющ способен адаптироваться к любому температурному режиму. Однако растение с трудом воспринимает сухой и жаркий воздух. В теплое время года стоит обеспечить растению температуру на уровне +22-25 градусов. Летом культуру переносят на улицу. Зимой температура должна составлять +12-14 градусов. Дома обеспечить такие условия сложно. Потому растение следует систематически опрыскивать. Если культура находится в теплой комнате, горшок стоит поставить в поддон с влажным керамзитом.

Влажность окружающего воздуха

Плющ считается влаголюбивым растением. Потому в условиях повышенной сухости воздуха его рекомендуется постоянно опрыскивать. Периодически рекомендуется устраивать культуре душ.

Режим полива

Растение нуждается в достаточном количестве влаги. Летом почву постоянно увлажняют, зимой – уменьшают количество поливов. Для этого используют мягкую воду комнатной температуры.

Обрезка

При наличии оголенных побегов на растении их полностью срезают. При этом рекомендуется оставить 2 почки. После обрезки на этом участке образуются новые побеги – по несколько штук на одном срезанном участке.

Немаловажное значение имеет удаление ослабленных и больных побегов. При этом на них не рекомендуется оставлять почки.

Подкормка

Плющ рекомендуется систематически подкармливать комплексными удобрениями. Для этого стоит приобрести минеральный состав для декоративно-лиственных культур. Вносить удобрения стоит дважды в неделю. Это делают с весны по осень. При этом стоит соблюдать чувство меры. Избыток удобрений приведет к утрате декоративных свойств цветка.

Цветение

Культура цветет осенью. Для нее характерны мелкие желтые цветки. При этом при выращивании культуры в домашних условиях они не появляются.

Способы размножения

Плющ допустимо размножать разными способами. Это позволяет каждому цветоводу подобрать оптимальный вариант.

Черенкование

Для этого с плюща необходимо срезать побеги размером 10 сантиметров. Их сажают в состав на основе песка и лиственного грунта. Сверху черенки стоит прикрыть прозрачным колпаком – пакетом или банкой. Важно обеспечить температурный режим на уровне +15-20 градусов. Грунт должен оставаться влажным. Лучше всего укореняются черенки, которые имеют воздушные корни. Когда появятся корни, черенки разрешается переместить в горшок с грунтом для взрослых плющей. Также растение допустимо укоренять в воде.

Побегами

Этот метод помогает вырастить несколько побегов из одного. Для этого необходимо срезать целую ветку с 8-10 листьями и сделать на ней продольный разрез. Затем уложить побег в песок. Это делают срезом вниз. После чего вдавить черенок на глубину 1,5-2 сантиметра. Листья должны остаться над поверхностью земли.

Во время прорастания важно поддерживать грунт во влажном состоянии.

В течение 2 недель у побега должны сформироваться корни. Об этом свидетельствует рост верхушки побега. Затем ветку стоит вытащить из песка и разрезать на фрагменты с корнями и минимум 1 листом. Полученные кусты можно посадить в горшок.

Отводками

Этот способ напоминает выращивание плюща побегами. Однако в этом случае побег не рекомендуется отделять от материнского растения. Для этого на нем нужно сделать продольный надрез и прикрепить скобами к поверхности грунта. Когда на побеге сформируются корни, его стоит переместить в отдельный горшок.

Заболевания и вредители

При развитии заболеваний или атаках вредителей нарушается развитие куста. В такой ситуации стоит незамедлительно принять меры.

Паутинный клещ

Эти паразиты поражают стебли и листья растения. Они активно размножаются и способны полностью уничтожить культуру. Справиться с вредителями помогают инсектициды – к примеру, Актара.

Мучнистый червец

Этот вредитель приводит к поражению листьев. Насекомые выделяют липкую жидкость и способствуют развитию грибковых инфекций. Помимо этого, червецы поглощают соки растения и нарушают развитие культуры. Устранить их помогают инсектициды.

Тля

Эти паразиты поглощают сок плюща, провоцируя поражение листвы и побегов. Особенно опасна крылатая тля, которая быстро распространяется по растениям. Уничтожить ее поможет мыльный раствор.

Щитовка

Личинки этих вредителей поражают плющ, приводя к появлению белого налета на растении. В результате есть риск пожелтения и опадания листвы. Уничтожить паразитов помогают инсектицидные средства.

Возможные проблемы и их решение

При выращивании культуры многие цветоводы сталкиваются с разными проблемами. В такой ситуации стоит сразу принять меры.

Листья опадают

К сухости и опаданию листьев приводит дефицит влаги и повышенная сухость воздуха в помещении. Также причиной проблем становится активное размножение паутинных клещей.

Листья желтеют

Пожелтение листвы обусловлено избыточным количеством влаги. Также к появлению проблем приводит чрезмерное количество удобрений.

Мало листочков

Причиной этой проблемы становится нехватка освещения. Также уменьшение количества и размера листьев считается следствием повышенной температуры воздуха.

Бледная листва

Изменение окраса листьев связано с недостатком освещенности. В этом случае достаточно переместить культуру в другое место.

Кончики листьев засыхают

К сухости листьев приводит нарушение правил ухода и неправильный температурный режим. Для этого культуру перемещают в прохладное место.

Разновидности

Сегодня известно много разновидностей этой культуры, для каждой из которых характерны определенные особенности.

Обыкновенный

Это самая распространенная разновидность культуры. Она представляет собой вечнозеленую лиану. Для растения характерны темно-зеленые листья со светлыми прожилками. Куст отличается медленным развитием.

Колхидский

Это вечнозеленая культура, которая отличается тонкими ветками. Для нее характерны большие блестящие листья, которые обладают кожистой структурой. Культура нормально воспринимает затенение.

Древовидный

Это растение обладает древовидными побегами. Его цветки не могут похвастаться декоративными свойствами. Плоды культуры созревают весной.

Канарский

Это растение может быть вьющимся или стелющимся. Для него характерны крупные треугольные листья. Они отличаются темно-зеленым окрасом и имеют светлые прожилки. Взрослые растения обладают красноватыми побегами.

Пастухова

Растение обладает цельными листьями, которые достигают 10 сантиметров в длину. Верх пластины достаточно яркий, а низ – светлый. Нижние побеги обладают округлыми листьями.

Английский

Эту культуру допустимо формировать разными способами. Она может представлять собой колоновидное дерево или ампельное растение. При этом листья бывают разными – вытянутыми, лопастными, сердцевидными. Культура обладает воздушными корнями.

Цветки могут появиться лишь при размещении плюща на солнечном подоконнике. Они обладают желтым оттенком и небольшими размерами. Ягоды отличаются темным окрасом и ядовитыми свойствами. Потому английский плющ запрещено выращивать в доме с маленькими детьми.

Пестролистный

Для этого растения характерно разнообразие оттенков. Культура может быть желтой или зеленой. Выглядит она очень нарядно и празднично.

Это растение считается весьма требовательным. Оно нуждается в достаточном количестве освещения. Иначе куст потеряет яркие краски и станет более бледным и непривлекательным.

Восковой плющ Хойя

Для этого сорта характерны мясистые глянцевые листья. Воздушные корешки появляются на стеблях. Вначале они являются мягкими. Благодаря этому удается легко формировать растение. Спустя некоторое время побеги становятся деревянистыми. В этом случае придавать культуре форму становится намного сложнее.

Сортовое разнообразие

Сегодня известно много сортов этой культуры. Для каждого из них характерны определенные особенности.

Колибра

Это компактное растение, которое отличается бело-зеленой листвой.

Эва

Для этой культуры характерны желтые листья.

Мона Лиза

Этот сорт характеризуется желтыми листьями.

Юбилей

Такой плющ обладает пятнистой листвой.

Ивалаце

Для этого экземпляра характерны гофрированные листья.

Геральд

Эта разновидность плюща обладает практически круглыми листьями.

Дентата Варьегата

Культура имеет овальную листву, которая обладает светло-желтыми краями.

Салфер Хард

Листья растения заворачиваются кверху. Для них характерны желто-зеленые прожилки.

Глори де Маренго

Для этой культуры характерны красные побеги.

Стриата

Листья этого растения покрыты светлыми пятнами желтого оттенка.

Золотой лист

Это привлекательная двухцветная культура. На солнце листья растения приобретают золотистый оттенок.

Бригитта

Растение обладает мелкой листвой, которая по форме напоминает звезды.

Популярные мифы

Выращивание плюща связано со множеством мифов. Культуру часто называют мужегоном или разлучником. Многие люди считают ее энергетическим вампиром. Однако научные обоснования этих мифов отсутствуют. На Востоке плющ считают источником энергии. В средиземноморской культуре растение ставят в супружескую спальню. Считается, что плющ делает семейные связи более крепкими.

Дополнительные советы и рекомендации

Чтобы растение нормально развивалось, за ним рекомендуется грамотно ухаживать:

• вовремя поливать;
• правильно подкармливать;
• удалять больные и сухие ветки;
• опрыскивать от болезней и вредителей.

Комнатный плющ считается популярной культурой, которая отличается прекрасными декоративными свойствами. Чтобы добиться успехов при выращивании цветка, стоит обеспечить ему качественный уход.

уход и посадка, размножение и болезни, виды и приметы

Любители вьющихся растений наверняка знают комнатный плющ. Его можно встретить в большинстве квартир, так как он не только является красивым зеленным украшением, но и абсолютно не требует за собой какого-либо специфического ухода. Но, как и любое другое живое существо, за плющом стоит правильно следить, чтобы он не болел и не имел проблем с вредителями. Об этом дальше и пойдет речь.

Правила ухода

Плющ – неприхотливое растение, поэтому следить за ним достаточно просто. Как меняются времена года, так меняется и уход за растением. Но начнем с самого начала:

1. Полив. Летом плющ поливается раз в неделю, зимой – раз в 14 дней. Воды должно быть столько, чтобы земляной ком стал влажным. Залитый горшок приводит к развитию разного рода гнили. При комнатной температуре выше 24°C полив можно осуществлять раз в 5 дней.
2. Условия окружающей среды. Чтобы плющ себя чувствовал комфортно, оптимальной летней температурой для него будет показатель в 22-24°C, а зимой – 16-18°C. Когда летний период ознаменовался сильной жарой, то по утрам нелишним будет горшок опрыскивать с пульверизатора. Одно из главных достоинств такого растения – неприхотливость во влажности. Поэтому даже очень сухой воздух не сильно ему навредит.
3. Подкормка. Самый лучший вариант добавок – минеральные комплексы, предназначенные для декоративно-лиственных видов. Такая добавка используется с марта и до октября, то есть в период вегетативного роста. Удобряют плющ раз в 14 дней.

Когда растение подрастает или разрастается, то его необходимо пересаживать. Такую процедуру выполняют в осенний период.

Напоследок, стоит выделить ряд советов по правильному уходу:

• плющ может стоять в затененной части комнаты, но хотя бы раз в неделю на пару часов его нужно ставить на солнце, иначе дефицит ультрафиолета приведет к остановке роста;
• растению нужно постоянное место дислокации, смена места может привести к болезненности;
• ежедневно комната должна проветриваться, так как цветок любит свежий воздух;
• лучше всего для полива использовать дождевую или талую воду, которую предварительно сутки отстаивают – она не содержит никаких агрессивных примесей, а значит, не сможет навредить растению;
• рекомендуется зимой плющ не удобрять, дабы тот мог «отдохнуть».

Такие простые, на первый взгляд, советы, помогут не только поддерживать здоровья цветка, но и поспособствуют его активному цветению и размножению.

Способы размножения

Для поклонников комнатного плюща, может быть интересен вопрос его размножения. Тут есть несколько вариантов, которыми можно воспользоваться:

1. Черенки. После того как привой будет срезан, его ставят в стакан с отстоянной водой. Ждать нужно, пока у него не появятся корешки. После этого, отросток высаживается в горшок и поверх покрывается полиэтиленом или стеклом. Это позволит создать тепличные условия. Как только будет видно, что растение прижилось, колпак снимают и продолжают за ним ухаживать, уже как за взрослым плющом.

   Черенками

2. Побег. Так как данный вид относится к лианоподобным, то у него всегда есть побеги. Их тоже можно использовать для размножения. Для этого отрезается понравившаяся ветвь и укладывается на грунт, который должен быть влажным. Стебель углубляют буквально на 2-3 см, а листья оставляют на поверхности. Тут также понадобится создать пленочный или стеклянный колпак.

   Побеги плюща

3. Отвод. Один из самых простых способов разведения плюща. Возле взрослого растения ставят небольших размеров горшок, где должен быть увлажненный грунт. В его центр прикапывают один из отросших побегов материнского растения, а с другой стороны его надрезают.

   Отводками

Для посадки или рассадки комнатного плюща лучше всего использовать глинистый или торфяной грунт.

Посадка и пересадка

Будь то посадка или пересадка плюща, такие действия всегда осуществляются с влажной землей. Пересаживать растение, если оно молодое необходимо 2 раза в год, а если взрослое – 1 раз. Такие действия всегда осуществляются в середине весны, то есть в период вегетативного цветения. Это позволяет увеличить шансы на приживание.

При пересадке на корнях нужно оставить ком земли

Чтобы пересадить или посадить новое растение необходимо выполнить ряд следующих действий:

1. Перед тем как пересаживать плющ, горшок хорошо поливают водой. Это поспособствует размягчению почвы, чтобы корневая система не пострадала, когда растение станут извлекать.
2. Далее, понадобиться горшок на 2-3 см больше в диаметре, нежели тот, в котором на данный момент растет цветок. На дно сооружается дренаж, чтобы вода не застаивалась в земле и не приводила к развитию гнили. Потом насыпают торфяной или глинистый грунт и немного поливают водой, в которой предварительно растворяют небольшое количество минеральной добавки.
3. Растение аккуратно извлекается из старого горшка, таким образом, чтобы на корневой системе остался земляной ком.
4. При пересадке нужно контролировать, чтобы корневая шейка не засыпалась землей, но при этом она и не должна сильно возвышаться.
5. Как только плющ будет на новом месте, пальцем аккуратно делается прижимание земли вокруг ствола. После этого землю опять поливают и убирают горшок в затемненное место.

Первые несколько дней нужно следить, чтобы на растение не попадали прямые солнечные лучи и оно не стояло на сквозняке.

Зачастую пересадка необходима в тех случаях, когда стало заметным, что плющ больше не растет. Это обусловлено тем, что чем старше становиться цветок, тем больше ему необходимо питательных элементов, которые он берет из земли. К сожалению, подкормка не всегда может решить этот вопрос. Поэтому растение и пересаживают.

Вредители и болезни