Желтая плетистая роза . :: Энциклопедия роз

Помогите , пожалуйста с выбором желтой плетистой розой ,
Выбираю между двумя сортами Dukat и Casino . Какая из них обильнее цветет , устойчивая , и лучше укладывается на зиму ?Перенесено из «Подскажите желтую плетистую розу. (goldilock)»: Здравствуйте дамы! Ищу, желательно на весну, плетистую розу желтого цвета (тон не важен, но не абрикос, а именно желтую) с формой цветка как у остинок или Пьера , ну то есть густо набитую.Идеально хорошо укладывающуюся и бурно нарастающую , многократно цветущую.Если у вас есть такая красавица , поделитесь названием и по возможности где ее можно приобрести , желательно на эту весну!Спасибо!Перенесено из «Идеальная плетистая желтая роза (Lada-Dem)»: Уважаемые розоводы!
Ищу «идеальный» сорт желтой плетистой розы!
Хочется, чтобы цвела всё лето, цветы не увядали быстро и выдерживали жару 5-й зоны (Ростовская обл), хорошо гнулась под укрытие, и была «в меру колючая» 😉
Освободилось одно место, хотелось бы заказать на осень саженец.
У меня уже есть «Римоза» и «Голден Селебрэйшн», что посоветуете для их компании?
Римозу посадила осенью 2016, но говорят,что она первые три года цветёт только один раз за сезон! Так ли это?
Большое спасибо за отзывы! Перенесено из «Помогите выбрать желтую плетушку (PElena)»: Уважаемые розоводы! Я очень нуждаюсь в Ваших советах, так как только начинаю выращивать розы. Потому что раньше жила в условиях Крайнего Севера, а сейчас я переехала на юг Ростовской области. Здесь очень жаркое (32-40градусов) и сухое лето. За лето бывает 3-4 несильных и непродолжительных дождика. Дожди бывают в основном ранней весной, поздней осенью и зимой. Морозы зимой бывают, но недолгие и не больше 20 градусов. Ветры сильные бывают в любое время года.
Я 3 года назад посадила 3 плетистых розы – судя по всему клаймеры — 2 розовые (названия не знаю) и 1 белую (скорее всего Айсберг). Сейчас хочу подобрать к ним плетушку-компаньона. Подбираю клаймер желтого или персикого цвета. Пока остановилась на следующих сорках Golden Gate, Полька, Казино. Пожалуйста, помогите выбрать один из этих сортов, чтобы ог смог выдержать палящее солнце (в основном во второй половине дня) и был устойчив к болезням и вредителям. Новая розочка будет расти вдоль сетки и я не планирую на зиму снимать ее с сетки

Poзa Алхимист® — Вьющаяся плетистая роза (рамблер) — желтая — роза с тонким запахом — Питомник Роз — Наши продукты » Плетистые розы

Название

Значение названия сорта:

Название-синоним: Алхимист, Алхимисте,Зе Алкимист

Зарегистрированное название сорта: 0

Оригинальное коммерческое название сорта: 0

Коммерческое название : Kletterrose В.Кордес Зёне® Алхимист® 0

Выставочное название, принятое Американским обществом розоводов : Alchymist

Происхождение

Дилер:

Золотые медали:

Год поступления в продажу:

Год регистрации:

Год разведения:

Селекционер:

Группа

Группа роз:

Коммерческий тип:

Коммерческая группа:

Цветок

Количество лепестков:

Махровость:

Аромат:

Запах:

Ремонтантность:

Размер цветка:

Цветение:

Форма цветка:

Цвет цветка розы:

Цвет:

Окраска:

Строение

Расстояние между розами:

Посадка /м2:

Ширина:

Высота:

Габитус:

Листва:

Колючесть:

Выносливость

USDA-зоны – морозостойкость (по Цельсию):

Чувствительность к болезням:

Комментарий

используемое коммерческое название:

Комментарий:

Продукт

Профиль:

Тип продукта:

Название продукта:

Идентификация сорта: проверено

Качество сорта: стандартный сорт

Hомер товара

Hомер товара:

Шиповник псевдоплод

Самый большой диаметр плода:

Форма плода:

Цвет плода:

Дивный Сад — Плетистые розы

Вьющиеся розы (60+ фото) Посадка и уход [Сорта 2019]

Особое восхищение у садоводов всегда вызывала плетистая роза с ее длинными ветвями, усыпанными роскошными цветками

Вьющиеся розы (фото и видео этих цветущих красавиц просто завораживает) – многолетник-аристократ, с изящными листьями и изобилием ярких душистых цветов, они все лето выступают изысканным и утонченным украшением сада. Выращивание и уход за ними во многом повторяют агротехнические приемы, используемые при культивировании кустовых роз, но есть и некоторые важные особенности.

Содержание

Вьющиеся розы: посадка, уход, подготовка к зиме

Великолепно цветущие вьющиеся розы идеально подходят для вертикального озеленения, но получить волшебный ковер прекрасных цветов возможно, только если обеспечить правильную посадку и уход за розой.

Восхитительные бутоны красавицы розы

Вьющиеся розы — лидеры вертикального озеленения

Если вы мечтаете об оригинальных преобразованиях на участке, обязательно разведите плетистые розы

Посадка

Для высаживания вьющейся розы подбирают солнечное, хорошо проветриваемое место, поэтому оптимальная посадка для светолюбивой розы – стены или опоры южной или юго-западной экспозиции. При хорошем освещении быстро развивается прирост, который сможет зацвести уже на следующий год. Почва – плодородная, умеренно увлажненная, с хорошим дренажем, рыхлая. Посадка куста в ямку предваряется внесением в лунку полведра перепревшего навоза и хорошим поливом.

Посадка вьющейся розы

Совет! Розы не выносят заболоченный грунт, поэтому оптимальный уровень залегания грунтовых вод – не менее 1 -1,5, в противном случае посадка роз проводится на возвышенности.

Даже если посадка вьющейся розы проводится с целью декорирования забора или стены, расстояние до них должно быть не менее 50 см, иначе, из-за недостатка пространства для развития, корни розы будут страдать истощением.

Очень необычно выглядят декоративные композиции из нескольких сортов

Стена, обвитая розой, смотрится неотразимо

Обрезка

Правильная и своевременная обрезка позволяет сформировать правильную здоровую крону и добиться обильного и длительного цветения. Обрезать вьющуюся розу нужно в конце лета или ранней осенью, после полного окончания цветения. Обрезают прежде всего поврежденные и больные побеги, оставляя наиболее сильные и развитые однолетние побеги. Главная цель обрезки – заместить старые побеги новыми, однолетними, при этом оставляя двухлетние побеги – на них следующим летом будет сконцентрирована основная масса цветков.

Настоящий уход невозможен без обрезки

Подвязка

Уход за вьющимися розами обязательно должен включать контроль за направлением роста куста, поэтому подвязку вьющейся розы нужно начинать как можно раньше. При этом совершенно не обязательно главные ветви направлять строго вверх – это может привести к тому, что в какой-то момент все цветы и листва сконцентрируются в верхней части растения, из-за чего оно утратит свою эстетичность, обнажив непривлекательные «голые» побеги внизу. Чтобы избежать этого, нужно основные ветви направлять как можно горизонтальнее – это спровоцирует появление боковых побегов, развивающихся вертикально. Используя такой подход, можно не только замечательно замаскировать стену или трельяж, но и добиться продолжительного и роскошного цветения.

«Живая» стена вдоль здания восхитит великолепным цветением и подарит прохладу

Украшение забора вьющейся розой

Другой способ маскировки стены – расположить побеги «веером», направив боковые побеги вверх и в сторону, располагаясь свободно, они не будут мешать друг другу.

Кремовая роза с побегами расположенными «веером»

Совет! Если посадка вьющейся розы проведена возле столба, то чтобы добиться правильного формирования кроны, достаточно будет просто закручивать побеги розы по спирали.

Укрытие на зиму

Несмотря на то, что вьющиеся розы – достаточно зимостойкие, даже в средней полосе их нужно укрыть. Уход и подготовка начинается ранней осенью – прекращается рыхление почвы, внесение азотных удобрений (их заменяют калийными, которые ускоряют созревание коры), сокращают полив. Не надо спешить укрыть розы осенью – при теплой погоде растение может начать рост или выпреть. Укрытие вьющихся роз проводят с наступлением устойчивых морозов, выбрав для этого сухой, недождливый (неснежный) день.

Главное условие, чтобы растение хорошо перенесло зиму – сохранить под укрытием (между растением и толем, пленкой, лапником) воздушную прослойку, ведь в большинстве случаев розы гибнут не от морозов, а с наступлением весны, от выпревания или вымокания.

Красивая вьющаяся роза с белоснежными бутонами

Кто хоть раз видел цветущие вьющиеся розы, тот с трудом сможет удержаться от соблазна посадить у себя в саду хотя бы одно такое растение

При возможности, растение снимают с опоры, обрезают поврежденные и больные листья, очищают от листьев. После этого ветки обвязывают шпагатом (веревкой) и с помощью крючков (деревянных или металлических) прижимают к земле. (фото 1,2). При этом категорически запрещено укладывать розу непосредственно на землю, предварительно нужно положить лапник или сухих листьев. Сверху плети можно укрыть толем, еловым лапником, мешковиной, пленкой или сухими листьями.

Фото 1. Подготовка розы к укрытию

Фото 2. Прижимание розы к земле с помощью металлического крюка.

Совет! Вьющиеся розы, плотно оплетшие арку, лучше не снимать – это может сильно повредить побеги, для них нужно создать воздушное укрытие, обвязав розу мешковиной (фото 3 ).

Фото. 3. Укрытие вьющейся розы на зиму на арке

Размножение

Вьющаяся роза прекрасно размножается двумя способами – черенкованием и отводами, при этом лучше его начинать весной, чтобы за лето саженцы хорошо укоренились и окрепли. Для нарезки черенков используют здоровые побеги, оставляя несколько междоузлий и делая снизу косой надрез. С нижней части листья нужно удалить, а оставшиеся – хорошо подрезать. Подготовленный черенок помещают в грунт (смесь песка и земли), накрывают банкой и продолжают выращивание в притемненном месте.

Размножение отводами не позволяет получить много посадочного материала, зато обеспечивает почти 100-процентную приживаемость. Для этого здоровый однолетний побег укладывают в предварительно подготовленную ямку, хорошо удобренную перегноем. Сам побег в нескольких местах прикрепляют колом или палкой (рис. 1), при этом нельзя допускать пересыхания почвы в месте укоренения.

Рис. 1. Размножение вьющейся розы отводами.

Совет! Чтобы образование корней прошло быстрее, перед посадкой делают несколько надрезов коры или перетяжек проволокой в тех местах, которые будут закрепляться.

Классификация вьющихся роз

Все вьющиеся розы можно разделить на три группы:

• первая – это и есть собственно настоящие вьющиеся розы, которые отличаются длинными дугообразными, достаточно длинными, очень яркими зелеными побегами, которые, в зависимости от сорта, могут достигать в длину от 1,5 до 5,5 метров. Шипы – тонкие и кривые, листья – мелкие, блестящие и кожистые. Окраска цветов – разнообразна, есть сорта с полумахровыми и махровыми цветами. По размеру сами цветы, собранные в соцветия, не очень крупные, но цветут обильно, обычно – в первой половине лета, цветение длится около 30 дней. Многие сорта достаточно зимостойкие, поэтому на зиму для них подойдет легкое укрытие

Великолепная арка из вьющихся роз

Плетущиеся розы имеют очень много красивых гибридных сортов

• вторая группа – результат скрещивания чайно-гибридных, чайных и ремонтантных видов роз, что позволило получить популярные и чрезвычайно интересные сорта, отличающиеся сильным ростом и длинными (до 4 м) побегами. Их принято называть лазящими, они имеют крупные цветы, собранные в рыхлые соцветия небольшого размера, которые в чем-то повторяют чайно-гибридные сорта. Многие сорта цветут повторно, достаточно устойчивы к болезням и хорошо переносят зиму

Роза в мире растений всегда остается аристократкой

• третья группа – эти розы называют клаймбингами, они появились как результат мутаций кустовых роз, отличающихся крупным цветением. Среди прочих вьющихся роз они отличаются крупными цветами и привлекательной яркой окраской.

Светлая роза в украшении перголы

Пышное цветение плетущихся роз восхитят даже заядлого цветовода

Вьющиеся (плетистые) розы в ландшафтном дизайне

Вьющиеся (лианоподобные) розы активно используются в ландшафтном дизайне для вертикального озеленения участка. При этом мелкоцветковые розы (рамблеры) лучше использовать для декорирования опор, имеющих сложную форму , потому что гибкие длинные опоры могут легко обвить их. А вот для крупноцветковых (клаймбинги или клаймберы) вьющихся роз, имеющих толстые прочные стебли, лучше подойдут опоры с прямой формой (заборы, решетки, шпалеры), на которых их можно закрепить в виде веера.

Прекрасное украшение окна

Вьющаяся роза — это настоящая находка для ландшафтного дизайнера, которая позволяет создавать цветущие арки

В качестве опоры для вьющихся роз можно использовать как стены построек или изгороди, так и специально сконструированные и установленные для этих целей арки, берсо, перголы, обелиски и трельяжи. Увитые розами трельяжи, берсо и перголы помогут в уединенных уголках сада все лето создавать особую интимную романтическую обстановку. Колонны и обелиски устанавливают в цветниках или на газоне, они могут быть как вполне самостоятельным элементом ландшафтного дизайна, так и частью миксбордера.

Увитые плетущимися розами арки часто устанавливают у входа в палисадник или сад, обозначая тем самым переход из одной зоны сада (участка) в другую. Если разместить вдоль дорожки несколько арок, выдержав между ними расстояние в несколько метров, и дополнить их рядом формованных деревьев и кустарников, то ландшафт приобретет характерный для классического сада торжественность и помпезность. Впрочем, посадка растений свободной формы поможет добиться прямо противоположного эффекта, добавив ландшафту романтичности и непринужденности.

Роза сделает ваш ландшафт ярким и неотразимым

Роза на фоне колоны смотрится очень эффектно

Вьющиеся розы незаменимы для ландшафтного дизайна

Совет! Выбирая конструкцию опоры для вьющейся розы, всегда надо учитывать, что её материал и конструкция в целом должны соответствовать общему архитектурному стилю дома и сада.

Роза старинным постройкам придаст дополнительный шарм

Вьющаяся роза – посадка, уход, обрезка и укрытие на зиму подробно представлены на видео:

Роза плетистая Dune. Дюн. Дельбар. Delbar

Описание

Исключительный аромат розы и цитронеллы, большие полу-двойные цветы, чисто-желтые, почти флуоресцентные. Будет интересно смотреться с синим клематисом. Обильное, постоянное цветение.

Плетистая роза – многочисленные сорта плетистых роз можно разделить на два типа:

• Розы Rambler с тонкими ползучими или поникающими стеблями, требующими опоры. Мелкие цветки, собранные в крупные соцветия, появляются только на прошлогодних побегах. Цветут розы лишь один раз – в июле, но долго и обильно. В остальное же время это ажурные зелёные шпалеры.
• Розы Climber – результат скрещивания роз Rambler с чайно-гибридными и флорибунда. У них толстые сильные побеги, которые, вырастая на 3-4 м, нуждаются не столько в опоре, сколько в направлении. У этих роз крупные цветки, распускающиеся всё лето и осень – до морозов. К тому же они меньше подвержены болезням.

Розы Дельбара — свое название они получили по имени Жоржа Дельбара – известнейшего селекционера Франции, основавшего в 1935 году питомник Delbard. Основные направления селекций роз Дельбара – это цвет и запах.

Преимущества  роз Делбар:

• в них есть то, что составляет великолепие розы: стиль, форма, смешение цветов, аромат;
• они болеют крайне редко;
• успешно зимуют, малоприхотливы в уходе, не требуют чрезмерной заботы

Варианты поставки

Варианты и сроки поставки роз:

1. Голый корень в пакете, закрытая корневая система (ЗКС), 2 года. Поставка каждую весну (март-апрель). Заказ до 20 декабря. Количество ограничено.
2. Куст розы, 2-3 года, горшок 6-7 л., облиственный саженец. Поставка в течении всего посадочного сезона (апрель-октябрь). Количество ограничено.

Мы продаем зимостойкие неукрывные розы. David Austin из Англии, Tantau и Kordes из Германии, Delbar из Франции. Питомник David Austin c 2021 года перестает отправлять розы на экспорт. С 2021 года в нашем ассортименте David Austin представлен коллекцией лицензионных роз, выращенных по стандартам оригинального питомника. Гарантируем сохранение сорта в течении 5 лет. 

Оригинальность происхождения роз подтверждается сертификатами и бирками на растениях.

Плетистые — FLER

Вьющаяся роза — королева сада: выращивание и уход

Садовые ансамбли, созданные с помощью вьющихся роз, отличаются особой изысканностью, но чтобы добиться хорошего результата, нужен правильный подход к их выращиванию. Мы расскажем о секретах посадки и ухода за этим модным и красивым растением.

О разновидностях и сортах вьющихся роз

Все вьющиеся розы делятся на 3 группы: рамблеры (мелкоцветковые), крупноцветковые (Climber) и Climbing (клаймбинги), отличающиеся еще более крупными цветками. Разницу между ними хорошо видно на фото.

1. Rambler имеют длинные, ярко-зеленые, стремительно растущие, многочисленные плети с острыми иголками шипов. Крупные соцветия состоят из мелких цветков всевозможной окраски. Большинство из них цветут один раз — месяц или чуть больше, но очень щедро. Побегам, вырастающим в высоту от 1,5 до 5, а иногда и до 9 м, нужна опора. Произошли рамблеры от скрещивания нескольких сортов дикого многоцветкового шиповника. Многие из них зимостойки.

   Вьющаяся роза Rambler

2. Крупноцветковые плетистые Climber получились путем селекции. Большинство сортов, принадлежащих к этой категории, цветут несколько раз за лето. Сюда причисляют и полувьющиеся кустарники, вырастающие от 1,5 до 2 м. Цветки бывают как одиночными, так и собранными в соцветия, иногда очень ароматные.

   Крупноцветковая роза

3. Родителями клаймбингов являются крупноцветковые розы кустовые. Отличие — более позднее цветение и сильный рост. Диаметр одиночных или сгруппированных в маленькие букеты цветков 4-11 см.

К наиболее популярным у нас сортам относятся:

1. «Sympathie» с крупными бархатистыми, махровыми, слабо пахнущими красными цветами диаметром от 80 до 90 мм. Побеги достигают 3-х м и больше.

   Сорт Sympathie

2. «Amadeus» с кроваво-красными цветками, махровыми, собранными по 6 или 7 шт. в соцветия. Побеги 2 м, прямые.
3. «Dortmund» — раскидистый куст ростом 2 или более метров с обычными крупными цветами ослепительно-красными, белыми в центре. Напоминает пестрый плотный ковер, состоящий из крупных соцветий.
4. «New Dawn» — буйный 2-метровый куст, покрывающийся бедно-розоватыми цветками с чуть ощутимым ароматом. Цветет несколько раз, зимостойкий.

   Сорт New Dawn

5. «Moonlight» — появившийся сравнительно недавно сорт. Имеет желтые с розовой каемкой полумахровые, крупные цветы. Выносливый, быстро растущий, повторно цветущий, хорошо зимующий.
6. «Alchymist» — соцветия из 5-10 оранжевых цветков появляются на прошлогодних стеблях, сохраняются с последних чисел июня и полностью июль.
7. «Flammentanz» — ярко-красные немного сжатые сферические цветки, сгруппированы в букеты по 10-20 шт. Сам куст 3 м высоты. Радует красотой 1 раз за лето, зато целых 40 дней.

   Сорт Flammentanz

8. «Schneewalzer» — особый благородный сорт повторного цветения с огромными ослепительно-белыми пушистыми цветками и темной листвой. Побеги плотные, ветвящиеся, 2,5 м высотой.

Посадка

Вьющаяся роза, посадка и уход за которой несколько отличается от остальных видов роз, любит солнце, поэтому ее высаживают на южной или юго-западной стороне усадьбы. Не подходят заболоченные участки. В этом случае могут сгнить корни, т.к. в глубину они прорастают до 2-х м. Лучше, когда место, где они растут, расположено на возвышенности и хорошо проветривается.

Важно! Никогда не высаживайте кусты на места, где ранее уже росли розы.

Высаживать растения рекомендуют осенью (в сентябре), хотя можно сделать это и весной, но тогда цветы появятся на 2 недели позже. Наиболее подходящим грунтом является рыхлый, водопроницаемый суглинок. Тяжелую глину разбавляют небольшим количеством извести. Под высадку роз достаточно грядки шириной 0,5-0,6 м. Ямы размером 0,5 х 0,5 х 0,5 м и на удалении в 1 м одна от другой выкапывают заранее. Если на момент посадки грунт в них сухой, выливают в каждую по 1 ведру воды, вносят по 0,5 ведра навоза, гумус и фосфоросодержащее удобрение. Дно ямы перекапывают.

Куст вьющейся розы перед посадкой

Саженцы перед самой посадкой обрабатывают — корни подрезают, убирая длинные отростки, протравливают в растворе марганцовки слабой концентрации, древесным углем присыпают места, где располагаются почки, затем кустик опускают в раствор биостимулятора. В качестве последнего часто используют минеральную смесь, состоящую из глины, коровяка и 2-3 таблеток фосфоробактерина на 10 л воды или 1 таблетки гетероауксина. После этого саженец погружают в лунку. Если это происходит осенью, то прикорневую шейку засыпают грунтом сантиметров на 12, иначе растение зимой, скорее всего, погибнет. Дальше, почву уплотняют и поливают, а растение обрезают, отступив от уровня грунта сантиметров 18. При весенней посадке саженец укорачивают до 11-13 см.

Совет. Если вы планируете декорировать стену, то яму для вьющейся розы располагайте на расстоянии около 0,45 м от объекта, т.к. ее корни способны разрушить фундамент.

Уход за розой вьющейся

Уход включает минимум мероприятий:

• обильный, но без фанатизма полив — раз в неделю-полторы;
• мульчирование травой, опилками, перегноем, соломой;
• подрезка отцветших побегов для стимуляции появления новых бутонов;
• подкормка.

Выбирайте для розы самое солнечное место на участке

Так как длина ветвей увеличивается довольно быстро, нужно заранее распланировать их направление. Как только они вырастут до 0,5 м, устанавливают вертикальные опоры для их подвязки. В течение сезона приходится устанавливать много таких стоек, ведь на каждой плети появляется много боковых отростков. Таким образом, формируется крона, цветение становится продолжительным и более обильным, а весь объект, возле которого растет куст, полностью покрывается стеблями, как на фото.

Обязательной процедурой является подготовка куста к зиме. Ему нужна хорошая теплоизоляция. Укрывают плетистые розы двумя методами: сняв с опоры и оставив плети на месте. При выборе первого способа, побеги снимают со стойки, удаляют слабые и старые так, чтобы остались только 10-12 шт. самых сильных. Дальше, их связывают, прижимают к почве, фиксируют колышками, укрывают лапником, а на основание насыпают слой грунта и укрывают пленкой.

Заранее продумайте и установите опору для вьющейся розы

Удобрение и подкормки

Перегной, добавленный в яму при посадке, будет питать розовый куст 2 года. В дальнейшем растению потребуются удобрения. Весной вносят навоз, чтобы вызвать рост молодых стеблей. Осенью это удобрение противопоказано, т.к. отросшие побеги не успеют набраться сил и не перенесут зиму. Оптимальный состав осенней подкормки:

• сернокислый, хлористый калий, сульфат калия, калимагнезия;
• суперфосфат — двойной и простой;
• известь гашенная, мел, мука доломитовая, зола древесная, т.е. составы, содержащие кальций.

Розам необходимы разнообразные и регулярные подкормки

За период вегетации розы подкармливают 4-5 раз. Для подпитки растений калием можно использовать раствор, состоящий из 10 л воды, 15 г суперфосфата и 16 г монофосфата калия. Чтобы розы получили достаточное количество фосфата, в ведро воды добавляют 10 г сульфата магния. В качестве кальциевой подкормки используют раствор 1 большой ложки кальциевой селитры в ведре воды.

Совет. Чтобы обогатить розы калием, заройте под куст очистки из банана. Они содержат этот элемент в большом количестве.

Размножение вьющейся розы

Самый распространенный способ размножения — черенкование. Укореняемость при этом почти 100%. Черенки лучше заготавливать с плетей, которые еще цветут или уже отцвели в июне-августе. Делается это так:

• нарезают заготовки с 2-3 почками;
• низ отрезают под последней почкой под углом в 45 градусов, верх прямо;
• листья снизу удаляют, а сверху укорачивают на 1/2;
• сажают сразу на клумбу или в контейнер;

Саженцы вьющейся розы

• накрывают пластиковой или стеклянной емкостью;
• увлажняют, не нарушая герметичность укрытия;
• снимают защиту весной на следующий год.

Иногда черенки обрабатывают средством для роста — гетероауксином или любым другим.

Более сложный метод — окулировка. Подходит он только для немногих крупноцветковых вьющихся роз. Операцию осуществляют в июле-августе, но на юге захватывают и сентябрь. В качестве подвоя выбирают одно или 2-летний шиповник, на корневой шейке которого делают разрез в виде буквы Т и вставляют спящую почку. Место плотно закручивают пленкой, а сам привой присыпают грунтом. Когда на отростках покажется 4-й листок, их прищипывают.

Болезни и вредители вьющихся роз

Вьющиеся розы часто поражает такое грибковое заболевание, как мучнистая роса, особенно когда стоит влажная и жаркая погода. В результате этого куст перестает прибавлять в росте, опадают цветы, растение чахнет. Для профилактики растения обрабатывают 2 раза бордоской жидкостью: первый раз весной после удаления лапника, второй — когда побеги отрастут сантиметров на 20.

Мучнистая роза на листьях розы

Иногда после снятия укрытия на коре появляются красновато-коричневые пятна. Они увеличиваются, темнеют и может дойти до того, что весь побег как бы охватывается кольцом. Эта болезнь называется кониотириум, «ожог», рак коры. Вызывает ее гриб, поселившийся внутри ткани и прогрессирующий зимой. Больные плети срезают и сжигают. В целях профилактики зимой во время оттепели укрывной материал приподымают для проветривания, а во время осенних подкормок снижают процент азота и калия.

Эти розы, как никакие другие растения, подходят для оформления беседок, арок, пергол, оград, стен и балконов. Выращивать их не очень сложно, так что при желании можно создать у себя на даче прекрасные, эффектные композиции из разных сортов.

Отличие плетистых роз от вьющихся: видео

Сорта вьющихся роз: фото

роз с завивающимися листьями | Домой Гиды

Крис Миксен Обновлено 10 декабря 2018 г.

Лишь горстка растений может соперничать по красоте со здоровыми розами (Rosa spp.) В полном цвету. Скручивание листьев на розовом кусте может испортить эту красоту. Пораженные листья обычно имеют другие проблемы, такие как обесцвечивание и повреждения вдоль листа. В большинстве случаев виноваты насекомые и грибки. В худшем случае виноват неизлечимый вирус. Розы — в зависимости от сорта — морозостойки в U.S. Зоны зимостойкости растений 5–9 Министерства сельского хозяйства.

Насекомые

Розами питаются все, от тли до белокрылки. Особую тревогу вызывают тля, трипсы, личинки и чешуя малины, так как при их повреждении листья скручиваются. Большинство вредителей роз крошечные: трипсы не более 1/20 дюйма, тли — 1/8 дюйма или меньше и чешуйки до 1/4 дюйма в размере взрослой особи. Личинки малинового рогового хвоста — самые большие из четырех на 1 дюйм. Питаются насекомые по-разному.Тля, например, питается нижней стороной листьев, в то время как личинки малиновых роговиц пробиваются сквозь стебли. Крошечные черные точки и белые поражения часто указывают на заражение трипом, в то время как скопления неподвижных точек с разбросанными повсюду крылатыми насекомыми обычно указывают на проблему масштаба. Тля, чешуя и трипсы гибнут от садовых масел. Для трипсов также может потребоваться использование инсектицидов, содержащих спиносад. Личинки малинового рогового хвоста не требуют применения инсектицидов, для этого требуется только обрезка пораженных стеблей.

Грибковые заболевания

Розы восприимчивы к болезням, которые также вызывают повреждение листьев, хотя большинство из них не вызывает скручивания листьев. Исключение составляют мучнистая роса, ложная мучнистая роса и ботритис. Листья, пораженные мучнистой росой, могут скручиваться до того, как на них появятся белые пятна. Ложная мучнистая роса похожа, хотя пятна имеют красновато-коричневый цвет и часто встречаются на нижней стороне листьев. Ботритис поражает как цветы, так и листья, заставляя их коричневеть и скручиваться к стеблю.Стебель может погибнуть. Садовые масла борются как с мучнистой росой, так и с ложной мучнистой росой, когда болезни поражают ваши розы. Серные фунгициды предотвращают появление болезни. Усиление циркуляции воздуха и снижение влажности вокруг роз лечит болезнь ботритиса. Полив роз в начале дня предотвращает повышение уровня влажности в ночное время.

Гербициды

Скрученные листья с желтым обесцвечиванием во время новообразования без всякой причины могут указывать на гербицидное повреждение, нанесенное годом ранее.Листья также могут казаться меньше обычных. Вы ничего не можете сделать, чтобы решить эту проблему, но держать гербициды, особенно неселективные, подальше от роз, как правило, является лучшим решением. Если доза гербицида не была высокой, роза, скорее всего, продолжит жить.

Вирус

Скручивание листьев розы — это вирус, который вызывает скручивание листьев и может также вызывать пожелтение листвы. На листьях также могут появиться рисунки с желтыми зигзагообразными линиями или кругами. Посадка устойчивых к вирусам сортов — единственный способ предотвратить вирус.Лекарств не существует. Вирус не опасен для жизни розы, просто непригляден.

Sick Roses # 393409 — Запросите добавочный номер

Вопрос задан 12 апреля 2017 г., 20:26 EDT

Привет, у меня 4 или 5 кустов больных роз. Маленькие, желтые, деформированные листья, слабый рост, веретенообразные. Первые две картинки — два больных куста, третья — здоровый куст рядом с больными. Есть идеи? Спасибо.

Округ Санта-Барбара, Калифорния

Ответ эксперта

Спасибо за ваш вопрос о ваших розах.Поскольку фотографии сделаны с большого расстояния, трудно четко разглядеть листья. У больных появляются пожелтевшие (хлоротичные) листья, у многих из них скрученные. Это может быть свидетельством тли, истощающей хлорофилл в листьях. Можете ли вы рассмотреть растения вблизи и найти маленьких, мягких, белых насекомых?

Другие причины хлороза включают недостаток азота в почве из-за чрезмерного полива или отсутствия удобрений. Вы должны отодвинуть мульчу от растений не менее чем на 6 дюймов, так как она, как известно, вытягивает азот из почвы, особенно в первые 6 месяцев после внесения.Если вы не нашли насекомых, сделайте снимок листьев и веток крупным планом и отправьте повторно.

Спасибо.

Ни тли, ни следов жуков. Вот фотографии крупным планом, для сравнения я указал пальцем на размер. Мы купили этот дом прошлой осенью, при покупке был профессионально благоустроен. Всего роз 25-30 роз, все больные прилегают друг к другу, на одном участке двора. Все под капельницей. Я использовал системный препарат 3-в-1 в прошлом году и снова этой весной. Эти же розы выглядели так в конце прошлого года (до обрезки), так что это не новая проблема.

Неродственная, но другая проблема роз: мучнистая роса. Мы живем в 2 кварталах от пляжа, иногда бывает туманно. Системность, похоже, этому не мешает. Есть предложения по исправлению? Большое спасибо.

Спасибо! Я выключил свой компьютер и не могу прикреплять ссылки с ipad, так что завтра я продолжу исследование, когда я смогу лучше просматривать ваши фотографии.

Что касается мучнистой росы, то это гриб, споры которого переносятся через переносчик инфекции. Когда они приземляются на влажную поверхность, они разрастаются и истощают листья хлорофилла.Органические фунгициды, такие как масло нима, по существу душат их (грибы дышат так же, как и мы). Следуйте указаниям на этикетке и не применяйте, когда опылители «нет», так как это убьет их (а также клещей) таким же образом. Проблема с системными веществами заключается в том, что они становятся частью каждой клетки растения, включая пыльцу и нектар, которые потребляют пчелы и т. Д. Есть свидетельства того, что именно это способствовало их кончине.

Подробнее завтра ….

Еще раз спасибо.

Скручивание листьев (и пожелтение листьев) может происходить из разных источников.В этой статье приводится ряд возможных причин. Описанный здесь тип возбудителя роз — это завиток листьев розы. Вирусы нескольких различных типов (некоторые из них распространены в розах Калифорнии) распространяются различными насекомыми и «инфицируют клетки, изменяя некоторые функции клеток». Я предлагаю вам прочитать статью, описанную по этой ссылке; как говорится, это не «опасно для жизни розы, просто некрасиво».

Надеюсь, эти ресурсы будут вам полезны. Удачи!

Деформации роз — причины деформации листьев и цветов роз

Если вы когда-нибудь сталкивались с необычными деформациями роз в саду, то вам, вероятно, интересно, что вызывает деформированный рост роз.Есть несколько факторов, которые могут привести к тому, что бутоны, цветы и листва у роз станут странно деформированными или видоизмененными. Читайте дальше, чтобы узнать больше о деформации розы.

Распространенные причины деформации цветков и листьев роз

Большинство деформаций роз в цветках, а иногда и в листьях, вызвано самой природой или генетическими мутациями.

Размножение — Разрастание, или вегетативный центр, вызывает деформацию цветков розы. Это один из тех предметов на кухне матери-природы.Это может произойти со многими кустами роз, возможно, немного чаще с розами флорибунда. Существует мнение, что использование удобрений с высоким содержанием азота может вызвать дисбаланс розового куста, который вызовет вегетативный центр. Визуализация этого — масса зеленого нароста, исходящего из центра цветения розы. Он может выглядеть как узелок из зеленого нароста и даже как новые листья, выходящие из центра цветения. Лучше всего обрезать цветок до первого соединения с тростником, состоящего из пяти листочков, и дать возможность новому росту и новому цветку вырасти.

Генетические мутации — Другая причина деформации роз — это просто генетический эффект, также известный как «упс природы». Сюда могут входить такие вещи, как срастание нескольких листьев вместе, чтобы сформировать то, что кажется одним большим листом, или появление одного цветка, растущего непосредственно из центра текущего цветения.

Большинство деформаций листвы роз может быть результатом поражения грибами, насекомыми или вирусами.

Грибковые заболевания — Мучнистая роса образует белый порошкообразный покров на листьях розы, и даже при распылении и уничтожении мучнистая роса оставляет свой след, создавая деформированные листья розы, которые выглядят сморщенными.

Другие грибковые поражения изменяют окраску листьев, или черные пятна будут присутствовать по всей листве кустов роз, иногда на листве появляются обгоревшие оранжевые наросты. Черные пятна вызваны грибком Black Spot, а сгоревший оранжевый рост обычно является грибком, называемым ржавчиной. Следует отметить, что даже если грибок с черными пятнами был опрыскан и уничтожен фунгицидом, черные пятна на зараженной листве не исчезнут.Однако на новой листве не должно быть черных пятен, если гриб действительно был уничтожен.

Вредители — Атаки насекомых могут привести к тому, что бутоны сильно ослабнут до такой степени, что они просто пожелтеют и упадут с куста роз. Частая причина этого — трипсы, так как они любят закапываться в почки для своего питания и наносить непоправимый урон бутонам. В случае трипса лучшим средством борьбы с ним, по-видимому, является системное добавление в почву вокруг куста, которое поглощается корнями.Трудно добраться до трипсов и некоторых других подобных насекомых, так как они любят углубляться в почки и стебли.

Нападения других насекомых или гусениц делают листву похожей на кружево. Это называется скелетированием листвы. Методы обработки — хороший инсектицид, опрыскиваемый розами по крайней мере дважды с интервалом примерно в 10 дней.

Я испытал склонение над головками бутонов роз. Они кажутся нормально формирующимися, а затем наклоняются в сторону. Это состояние некоторые розарии называют изогнутой шеей и может быть вызвано розовыми куркулами.В этом случае вы обычно заметите крошечные проколы, поскольку они проникают и откладывают яйца, а затем уходят. На самом деле они не питаются розовым кустом, поэтому их очень трудно контролировать. Лучше всего обрезать согнутую почку и выбросить ее до того, как из яиц вылупятся яйца и не исчезнет проблема. Проблема изгиба шеи также может быть вызвана слишком часто используемыми листовыми удобрениями с высоким содержанием азота или недостаточным поглощением воды корневой системой из-за недостаточного полива розового куста.Проблема с водопоглощением чаще возникает в жаркий период вегетации.

Вирусные инфекции — Вирус мозаики розы приводит к появлению на листьях дубовых листьев желтоватых пятен, а розовая розетка вызывает странный вид мутировавших, пятнистый (а иногда и глубокий красноватый) рост. Розетка вызывает деформацию роста таким образом, что он может иметь вид метлы. Вот почему некоторые называют его ведьмовской метлой.

Вот некоторые болезни и вредители роз, которые вы можете узнать, чтобы узнать больше:

Это помогает выявить проблему до того, как приступить к ее решению одним конкретным способом, который может не попасть в цель.

Устранение неполадок Распространенные проблемы роз

Есть ряд вещей, которые могут пойти не так при выращивании любого растения, но, в частности, розы приносят определенные трудности. Самые красивые сорта семейной реликвии могут быть самыми восприимчивыми к худшим болезням и вредителям.

Используйте это удобное руководство, чтобы узнать, как предотвратить, выявлять и лечить распространенные проблемы с розами до того, как они появятся в вашем саду.

Фото через arabelapi 4042081

Изучите доступные методы простого выращивания роз!

Наслаждайтесь инструкциями от эксклюзивного консультанта по выращиванию роз в Biltmore Estate, Пола Циммермана, в онлайн-классе «Руководство для садовника по выращиванию роз».Зарегистрироваться »

Предотвращение проблем с розами

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы обеспечить здоровые розы, — это выбрать устойчивые к болезням сорта. Эти розы были выведены, чтобы противостоять всем основным болезням, с которыми розы сталкиваются каждый сезон, и они стоят дополнительных затрат.

Помимо выбора устойчивых к болезням сортов роз, еще одно лучшее, что вы можете сделать для предотвращения проблем с вредителями и болезнями, — это обеспечить хорошую циркуляцию воздуха вокруг растений и правильно их полить.Самые опасные болезни и вредители поражают растения, которые уже испытывают стресс из-за перенаселенности или неправильного ухода.

Раннее обнаружение также может в дальнейшем избавить вас и ваши кусты роз от большой головной боли. Проведя время в розарии, вы сможете легко выявить проблемы, как только они появятся.

Давайте рассмотрим наиболее распространенные болезни и вредителей, поражающих розы, чтобы вы знали, на что обращать внимание, когда нюхаете свои прекрасные розы.

Болезни роз обыкновенных

1.Мучнистая роса

Мучнистая роса обычно появляется летом, когда дни жаркие и сухие, а ночи прохладные и влажные. Он может появиться на листьях, цветках или стеблях и обычно сначала поражает новообразования. Мучнистая роса заставляет листья скручиваться и скручиваться с белыми мучнистыми пятнами сверху и снизу.

Фото предоставлено Creative Commons / Scot Nelson

Профилактика и лечение мучнистой росы

Избегайте мучнистой росы, поливая розы на уровне земли утром, позволяя им полностью высохнуть к ночи.Мучнистая роса также возникает из-за перенаселенности. Убедитесь, что вашим розам есть место для дыхания, сажая их на достаточном расстоянии друг от друга и подрезая, чтобы облегчить циркуляцию воздуха.

С мучнистой росой можно бороться с помощью фунгицидного спрея. Для получения более органического раствора попробуйте смешать молоко с водой в соотношении 1 часть молока к 9 частям воды и опрыскать листву. Это не избавит от плесени полностью, но поможет контролировать ее распространение.

2.Черное пятно

Черная пятнистость — одно из самых распространенных заболеваний роз. Как заболевание, передающееся через воду, оно проявляется во влажную погоду и распространяется при орошении. Черное пятно выглядит как круглые черные или коричневые пятна на верхушках листьев. Болезнь сначала проявляется на нижних ветвях и продвигается вверх. Листья, пораженные черным пятном, со временем пожелтеют и опадут с растения. Этот гриб поражает растения, которым не хватает хорошей циркуляции воздуха или которые сидели во влажных условиях, особенно в ночное время.

Фотография предоставлена ​​по лицензии Creative Commons / Scot Nelson

Профилактика и лечение черных пятен

Предотвратите появление черной пятнистости, выбирая устойчивые к ней сорта роз. Также полезно поливать розы рано утром и на уровне земли, чтобы листья не оставались на них с водой.

Фунгицидные спреи могут помочь остановить распространение и вылечить кусты роз. Начните лечение, как только заметите это заболевание. Обрезка пораженных стеблей и удаление опавших листьев также поможет остановить распространение черного пятна.

3. Вирус мозаики

Желтые крапинки на листьях роз являются первым признаком вируса мозаики, за которыми следуют опавшие листья и мертвые растения. Легкое заражение мозаикой может не вызвать длительных проблем, но тяжелое заражение может уничтожить куст роз.

Источник фото: Creative Commons / Malcom Manners

Профилактика и лечение вируса мозаики

С самого начала выбирайте устойчивые к болезням розы. Как только мозаика застынет, ее уже нельзя вылечить.Пораженные растения нужно будет удалить и уничтожить.

4. Ржавчина

Ржавчина проявляется в виде оранжевых пятен на нижней стороне листьев и стеблей. Листья могут опадать, если растение сильно поражено.

Источник: Creative Commons / Malcom Manners

Профилактика и лечение ржавчины

Предотвратите появление ржавчины, выбирая устойчивые к болезням сорта и давая растениям достаточно места для дыхания. Чтобы остановить распространение ржавчины, можно использовать фунгициды.

Распространенные вредители роз

Хотите знать, кто грыз ваши розы? Есть ряд надоедливых вредителей, которые просто ждут, чтобы съесть ваши розы. Частый осмотр роз поможет вам поймать жуков, прежде чем они приживаются надолго. Не забудьте заглянуть под листья и в почву вокруг основания растений.

1. Тля

Тля — очень крошечные насекомые, которые бывают разных цветов от зеленого до черного. Их не заметят с первого взгляда, но, присмотревшись, можно определить маленьких блохоподобных насекомых, покрывающих ваши розы.

Чтобы избавиться от тли органическим способом, достаточно пару раз продуть их сильной струей воды из шланга. В конце концов они пойдут дальше. Вы также можете использовать инсектицидное мыло или попытаться поощрить их естественных хищников, божьих коровок, устроить себе дом в вашем саду.

Фото предоставлено Creative Commons / Olivier Bacquet

3. Пилильщик / роза слизняк

Розовые слизни — это личинки взрослого пилильщика, они атакуют листья розы, оставляя после себя только скелет листа.Этих насекомых обычно можно найти на нижней стороне листьев, и они могут быстро уничтожить ваши ценные растения. Они выглядят так же, как зеленые гусеницы, и их можно собрать вручную или обработать инсектицидным мылом.

Фотография предоставлена ​​Creative Commons / Line Sabroe

4. Пчела-листорезка

Листорез оставляет верные следы, идеально круглые отверстия на ваших розовых листьях. Эти пчелы используют листву для строительства своих гнезд.Листорезы не причиняют большого вреда кустам роз и на самом деле являются хорошими насекомыми, которые нужны вашему саду для опыления. Оставьте их в покое, вы ничего не можете поделать, а повреждения чисто косметические.

Фото предоставлено Creative Commons / Chris Worden

5. Паутинный клещ

Если ваши розовые листья желтеют с крошечными белыми точками, возможно, вы заражены паутинным клещом. Эти крохотные насекомые почти невидимы невооруженным глазом, но могут нанести большой вред.Паутинные клещи обычно живут на нижней стороне листьев и иногда оставляют перепонки на стеблях. С ними можно бороться с помощью инсектицидного мыла или масла нима.

Фото предоставлено Creative Commons / Скот Нельсон

6. Японские жуки

Отрава садовника, японские жуки, могут за короткое время нанести большой ущерб. Эти насекомые безошибочно узнаваемы по своим металлическим зеленым и черным телам и стаями нападают на ваш сад.Их можно изгнать с помощью инсектицидов, ручного сбора и измельчения или с помощью ловушек для японских жуков подальше от ваших роз.

Фото предоставлено Creative Commons / S. Пишарам

Хотя очевидно, что при выращивании роз существует множество вещей, которые могут пойти не так, мы надеемся, что это руководство поможет вам быстро выявить и устранить проблему, прежде чем она действительно приживется. Профилактика является ключевым моментом, и в противном случае раннее обнаружение пойдет вам на пользу.

Изучите доступные методы простого выращивания роз!

Наслаждайтесь инструкциями от эксклюзивного консультанта по выращиванию роз в Biltmore Estate, Пола Циммермана, в онлайн-классе «Руководство для садовника по выращиванию роз». Зарегистрироваться »

Что может быть не так с моими розами?

Что не так с моими розами?
Каждый раз, когда кто-то думает, что розы в саду плохо растут или не выглядят здоровыми или даже ненормальными, лучше всего правильно определить проблему и причину, прежде чем пытаться опрыскивать пестицидом.Очень часто это нарастающая проблема, снижающая естественную сопротивляемость насекомым и болезням. Приведенные ниже иллюстрации должны помочь в идентификации.

Симптомы дефицита

Листья розы сообщают внимательному садоводу о благополучии растения или о его проблемах. Большие темно-зеленые листья указывают на активную корневую систему, хорошо аэрируемую, с достаточным количеством движущейся воды и достаточным количеством питательных веществ, доступных для усвоения. Можно ожидать, что длина стебля и размер цветка будут превосходными. Более мелкие листья могут указывать на тепловой стресс и недостаток воды, а обесцвечивание листьев указывает на недостаток питательных веществ — см. Раздел о внесении удобрений.

Наиболее частые, явно заметные недостатки — это азот и железо.

ДЕФИЦИТ АЗОТА

На недостаток азота указывают бледно-зелено-желтые листья и побеги. На среднем кусте розы вырастает примерно от 20 до 30 активно растущих побегов примерно на 5 см в день. Для этого роста требуется значительное количество азота. Поскольку азот растворим в воде, он вымывается из почвы быстрее, чем любое другое питательное вещество, особенно в песчаной почве.Единственный способ вывести растение из такого дефицита — это добавить удобрение с высоким содержанием азота (N). В течение 10 дней после применения и полива должна быть очевидна четкая разница в зеленении листьев и прорастания. Использование навоза занимает в два раза больше времени, а с хорошо прогнившим компостом — еще дольше.

ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА

Указывается там, где жилки листа остаются зелеными, но области между ними постепенно становятся светло-зелеными на желтые и почти белые в тяжелых случаях.Дефицит железа не обязательно означает, что в почве нет железа, а скорее то, что оно не может усваиваться корнями — обычно это результат недостаточной аэрации из-за уплотнения почвы, переувлажнения или переувлажнения. Без хорошего снабжения кислородом корневой зоны микроорганизмы неактивны и не превращают железо, марганец, бор, медь, серу и другие важные микроэлементы в форму, которая может быть усвоена корнями.
Внезапная потеря листьев (опадание листьев из-за болезни, удаление слишком большого количества активных листьев при обрезке цветков с длинным стеблем или град) нарушает сбалансированный поток сока, в результате чего корни не могут поглощать и транспортировать микроэлементы.Признаки дефицита на листьях проявляются в течение нескольких дней.
Когда почва содержит относительно высокий процент извести или натрия (комбинации натрия), вызывающий высокую щелочность, поглощение некоторых микроэлементов, включая железо, блокируется. Кислые органические вещества, такие как торфяной мох и измельченная сосновая кора, помогают решить эту проблему, вместе с горсткой цветов серы, разбрызгиваемой вокруг каждого растения один или два раза в год. (Состояние усугубляется, если вызвано щелочной водой для орошения.)

ВЫСОКИЙ pH

Различные недостатки возникают из-за очень высокого pH 8,5. Этот высокий pH можно снизить, нанеся пригоршню серной муки вокруг каждого куста, а затем полив ее.

ДЕФИЦИТ МАГНИЯ

Дефицит магния можно преодолеть, разбрасывая английскую соль по кустам или используя удобрение Людвига Vigorosa®.

ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФИЦИТОВ
Обеспечьте соответствующую аэрацию почвы и обработайте растения микроэлементами в хелатной форме (для легкого поглощения листьями и корнями) или добавьте их в коктейль для опрыскивания.Самый популярный коммерческий продукт — Phostrogen, который содержит все необходимые питательные вещества. Чтобы исправить недостатки почти сразу, намочите листья и полейте почву 50 г Phostrogen на 10 л воды для примерно десяти кустов среднего размера.

Обычной практикой является ежегодное применение столовой ложки английской соли (сульфата магния). Магний является важным микроэлементом, ответственным за образование хлорофилла, и полезен в щелочной почве, где сульфат способствует подкислению почвы.В хороших рыхлых почвах и нормальных условиях такая обработка хоть и не вредна, но в ней нет необходимости.
Отличные и быстрые результаты достигаются после удобрения LAN (известняковой селитрой аммония) из расчета от 50 до 80 г на зрелый куст.

Проблемы, возникающие из-за экстремальных погодных условий

Во многом это связано с так называемым сокодвижением, на самом деле это циркуляция воды и растворенных минералов (питательных веществ), текущих вверх от корней к кончикам каждого листа.Самый сильный поток идет в самые высокие точки к листьям, которые больше всего подвергаются воздействию солнца и где испарение является самым сильным. Эти вертикальные пучки трубок, известные как ксилема, находятся снаружи дерева. Часть воды теряется из-за испарения, а другая часть объединяет минералы и сахара, созданные фотосинтезом, с образованием аминокислот. Этот сок гуще воды и не может быть потерян при испарении. Он транспортируется через флоэму, пористую трубку, вниз и в стороны ко всем растущим частям растений и к корням.Флоэма находится снаружи прямо под корой. Важно понимать, что створка действует как своего рода клапан. Без листьев нет нисходящего потока и застоя воды, которая была вытолкнута вверх. Солнце нагревает застойную воду в ксилеме до такой степени, что убивает клетки и ткани, вызывая так называемый солнечный ожог.

ЗАГАР
Хотя солнечный ожог сам по себе не является заболеванием, он вызывает вторичное заболевание, известное как стеблевая язва или кониотириум .Это вызвано бактериями, поэтому лечебные спреи недоступны. Это вызывает «отмирание» или, скорее, «отмирание» части розового куста или даже всего куста. Вторичный грибок и бактерии практически сразу же оседают в мертвой ткани и вскоре атакуют и окружающие здоровые ткани. На стебле становятся заметны черные или пурпурные пятна. Капилляры ксилемы, по которым транспортируется сок, блокируются или разрываются в этой точке, и, как только мертвая ткань окружает стебель, вышеуказанный участок сморщивается и умирает.

Солнечный ожог возникает на нижних частях стеблей, обычно на изгибах чуть выше уровня почвы. Это может случиться в начале августа, когда стебли после обрезки еще голые, а солнце быстро согревает промерзшие ткани после морозной ночи. В регионах, где ожидаются поздние заморозки, рекомендуется после обрезки опрыскать раствором 1 часть известковой серы на 5 частей воды или использовать известковую промывку. Остаточная белизна отражает солнечный свет.

Солнечный ожог возникает чаще и с более разрушительными последствиями в летнюю жару, когда нижние части растения не затенены навесом из листьев и когда вода в окружающей почве нагревается из-за недостаточной мульчи или покрытия.Внезапное опадание листьев (вызванное черным пятном, паутинным клещом, градом и т. Д.) Может настолько замедлить сокодвижение, что нормальные процессы охлаждения — движение жидкости по капиллярам — не происходит.

Если пятна очевидны, но не распространились слишком сильно вверх (они никогда не перемещаются вниз), можно сохранить пораженные стержни, запечатав их стерилизатором. На стеблях появится новый рост, и при восстановлении сокодвижения рост каллусов по краям инфицированных участков предотвратит распространение болезни.Такие ветви могут быть удалены на более позднем этапе во время обычной обрезки, на которой новые базальные стебли вступят во владение.

Другая, часто разрушительная проблема, косвенно вызываемая замедлением и концентрацией сока во флоэме, — это распространение красных пауков и щитовок.

COLD SNAP
Похолодание в сентябре может обжечь кончики мягких новых побегов. Это происходит почти ежегодно в самых холодных регионах страны. Если холода не слишком сильные, это может оказаться полезным — хорошо прищипнув побеги, после чего кусты роз снова прорастут очень быстро и с новой силой.Однако при очень сильных морозах могут возникнуть симптомы солнечного ожога (описанные выше).

Климатические условия и погодные условия играют важную роль в благополучии роз. Превентивное опрыскивание может уменьшить воздействие неблагоприятных погодных условий.

Болезни и насекомые-вредители — Наш розарий

Розы восприимчивы к целому ряду болезней и насекомых-вредителей. Розы могут выжить без базовой программы борьбы с вредителями, но они могут быть не очень привлекательными.Программа борьбы с вредителями начинается с правильного выбора участка, хорошей подготовки почвы, хорошего дренажа, правильного междурядья, выбора сорта и ухода за растениями. Все они выращивают здоровые розы, которые лучше выдерживают давление болезней и насекомых.

При выборе роз обратите внимание на устойчивость к болезням конкретного сорта или названного сорта в пределах одного сорта. Вы хотите выбирать по сорту, а не по классу. Слишком часто многие садоводы полагают, что кустовые розы (этот сорт) очень толерантны или устойчивы к болезням, и делают свой выбор исключительно на основе сорта.Фактически, существует ряд сортов, которые очень подвержены серьезным заболеваниям.

Еще один интересный факт о болезнях заключается в том, что растения могут иметь два типа устойчивости: фенотипическую или генотипическую. Фенотипическая устойчивость — это когда сорт устойчив к болезни в одном месте или части страны, но не в другом. Генотипическая устойчивость обусловлена ​​наличием генов, на которые не влияют климат, местоположение или садоводческие практики. Вот почему, когда термин «устойчивость» используется как общий термин и относится к сорту или классу, он может применяться или не применяться в зависимости от того, где вы садитесь.

Болезни

Черное пятно

Это грибковое заболевание может привести к почти полной дефолиации кустов к началу осени, в результате чего куст становится ослабленным, на котором отмирают тростник и развиваются язвы. Черное пятно определяется как круглые черные пятна, которые появляются на верхней поверхности листьев, начиная с нижней части растения и поднимаясь вверх. Пораженные листья желтеют и преждевременно опадают. Бахромчатый край и черный цвет выделяют это пятно на листе среди других.Инфекции на тростниках идентифицируются как красновато-пурпурные пятна. Брызги воды распространяют черные пятна. Заражение происходит после того, как листья остаются влажными в течение нескольких часов, что усугубляет ситуацию в дождливые периоды. Некоторые розы менее восприимчивы, чем другие, поэтому выбор сорта важен. Зимует гриб в опавших листьях и язвах стебля. Сгребание и удаление этих листьев, а также обрезка пораженных тростников к весне до набухания почек могут помочь обеспечить некоторый контроль. Избегайте намокания листьев при поливе и размещайте растения в местах с хорошей циркуляцией воздуха.Программы опрыскивания фунгицидами необходимо начинать, как только весной появятся новые листья.

Мучнистая роса

Мучнистая роса — это грибковое заболевание, поражающее молодые листья, заставляя их скручиваться, скручиваться и приобретать пурпурный цвет. По мере развития болезни листья покрываются белым порошкообразным пушком. В то время как черные пятна обычно наиболее сильны на нижней части растения, плесень поражает верхнюю часть растения. Зрелые листья страдают реже.Плесень распространяется ветром и быстро развивается в периоды теплых сухих дней, сменяющихся прохладными влажными ночами. На самом деле наличие воды на листьях препятствует заражению плесенью. Тем не менее, если держать растения во влажном состоянии всю ночь, чтобы избежать плесени, создается среда, в которой могут развиваться другие болезни. Инфекцию можно уменьшить с помощью программ санитарии и опрыскивания фунгицидами. Обрежьте все мертвые и больные стебли, чтобы уменьшить первоначальную грибковую инфекцию. Поскольку новообразование особенно восприимчиво, важно тщательно обработать его фунгицидом.Сажайте розы в местах с хорошей циркуляцией воздуха и где листва могут быстро высыхать ранним утром, чтобы предотвратить многие виды заболеваний.

Дробилка ствола

Есть несколько грибов, вызывающих язвы на розах. Различные грибы могут вызывать язвы, которые выглядят по-разному, но обычно они дают коричневые, овальные, впалые или сморщенные участки на любом участке тростника. Тростник отмирает, и листья увядают с этого места. Иногда на поверхности трости в пределах язвы можно увидеть маленькие черные точки.Это грибковые спорообразующие структуры. Язвы следует удалять каждый год. Сделайте разрез ниже пораженной ткани. Защитите растение от переохлаждения или обморожения, обеспечив на зиму соответствующее укрытие. Не накрывайте розы слишком рано осенью. Когда розы мульчируют до замерзания почвы, влага может скапливаться вокруг стеблей, и это может увеличить ущерб, причиненный язвой. Поддерживайте рост растений с помощью надлежащей культуры и борьбы с болезнями. Рана — болезнь стресса.Если растения продолжают активно расти, у них больше шансов избежать язвы. Не существует эффективных химических средств борьбы с язвенной болезнью.

Botrytis Blight

Ботритис — это грибковое заболевание, которое обычно поражает отмирающие ткани. Часто встречается на старых цветках и других частях растений. При определенных условиях он также может поражать здоровые ткани. Botrytis предпочитает влажные, влажные условия, часто вызывая поражение целыми цветками и образование серой пушистой плесени.Это заболевание часто называют серой гнилью. Хорошая санитария сада и удаление опавших цветов часто приводит к хорошему контролю над этим заболеванием. Когда этого недостаточно для обеспечения адекватного контроля, может потребоваться профилактическая программа опрыскивания.

Мозаика

Мозаика роз вызвана вирусом. На листьях некоторых сортов могут появляться ярко-желтые узоры из волнистых линий. Другие сорта могут не иметь желтых линий, но могут быть низкорослыми и слабыми из-за вирусной инфекции.Зараженные вирусом растения невозможно вылечить. Если возможно, посадите устойчивые к вирусам розы. Постарайтесь бороться с насекомыми, особенно с тлей, поскольку они способствуют распространению вируса. Если вы подрезаете зараженные вирусом растения, не обрезайте здоровые растения, если предварительно не продезинфицируете секатор. Это можно сделать, погрузив лезвия в 10-процентный раствор хлорного отбеливателя и воды на 60 секунд. 25-процентная концентрация сокращает необходимое время примерно до 10 секунд. Все зараженные растения следует удалить и уничтожить, чтобы уменьшить распространение вируса на другие растения.

Краун Галл

Коронный галл — это бактериальное заболевание, которое может сохраняться в почве 15-20 лет. Это вызывает появление грубых темных масс неправильной формы (галлов) на стеблях вблизи линии почвы. Эти галлы могут выглядеть как небольшие вздутия или достигать нескольких дюймов в диаметре. Сильно инфицированные растения отстают в росте и перестают нормально расти. Нет эффективных средств борьбы с коронным галлом. Сильно зараженные растения следует выкопать и выбросить, а розы не следует высаживать в этой области в течение как минимум 5 лет.Не покупайте растения с подозрительным вздутием или желчью на нижних стеблях или кронах. Однако не путайте коронный галл с нормальными опухолями, которые вы видите в результате процесса бутонизации. Защищайте растения от травм стеблей во время выращивания. Поддерживайте бодрость с помощью удобрений и полива. Коронный галл не является специфическим для роз и может поражать яблоки, малину, жимолость, бересклет и многие овощи. По этой причине нельзя высаживать розы там, где из-за болезни были удалены растения, восприимчивые к желчнице.Galltrol-A, непатогенные бактерии, использовались для предотвращения коронного желчного пузыря. Его часто используют в качестве пасты для роз с тростниковым корнем перед посадкой.

Роза Розетка

Розетка становится все более распространенной и может привести к значительным повреждениям. Этот патоген (еще не идентифицированный) распространяется эриофидным клещом. Симптомы включают быстрый рост побегов, развитие «ведьминского веника», образование пучков маленьких деформированных красноватых листьев и чрезмерную колючость.Растения со временем приходят в упадок. Поскольку пораженные растения невозможно вылечить, лучше всего выкопать пораженное растение и уничтожить его. Борьба с клещом была обозначена как вариант, но попытки контролировать его оказались безрезультатными. Своевременно и качественно нанести спреи очень сложно.

Насекомые-вредители

Тля

Тля — очень распространенные вредители. Тля — это насекомые с мягким телом, которые могут быть красными, зелеными, желтыми или черными. Они питаются очень молодыми суккулентными побегами, вызывая перекос.Тля часто сдерживается естественными хищниками. Альтернативные меры контроля включают использование инсектицидного мыла, сильных струй воды, чтобы сбить их с растений, или инсектицидов.

Японские жуки

Эти насекомые с твердым панцирем, металлически-зеленые, черные и золотые, могут нанести серьезный вред розам только своей огромной численностью и ненасытным аппетитом. Они предпочитают цветы и цветочные бутоны, но также атакуют листву. Японских жуков трудно контролировать, потому что они хорошо летают и постоянно вторгаются в местность.Домашние садоводы по-прежнему считают, что Севин обеспечивает лучший контроль, но это только актуально. Это означает, что повторное нанесение необходимо проводить регулярно, чтобы защитить листву и цветы. Остерегайтесь ловушек для японских жуков. Ловушки почти слишком эффективны и привлекают большое количество жуков в область, усугубляя проблему. Если они используются, их следует размещать вдали от розария. Ручной сбор также является рекомендуемым средством борьбы с небольшим количеством жуков.

Пчелы-листорезы

Наблюдать за работой насекомых необычно, но они проявляют свое присутствие по идеально круглым отверстиям, прорезанным по краям листьев.Эти кусочки листьев используются для изготовления перегородок для яиц внутри их нор. Ущерб, который они наносят, носит чисто косметический характер и не требует контроля.

Паутинный клещ

Клещи — очень маленькие родственники пауков. Они могут быть красного, черного или коричневого цвета. Клещи протыкают розовые листья снизу и высасывают сок, в результате чего лист становится серым или бронзовым. Тонкая паутина — признак сильного заражения. Клещи быстро размножаются, в результате чего за короткое время образуются большие популяции.Клещи процветают в многолюдных застойных садах. Мытье под высоким давлением водой из садового шланга, направляемой на нижнюю сторону листьев каждые 2-3 дня, может помочь справиться с клещами. Это прервет их жизненный цикл. Митициды, такие как дикофол, помогают при тяжелых заражениях. Инсектицидное мыло также эффективно борется с клещами.

Трипс

Трипсы — очень маленькие коричневые насекомые, которые обычно живут и питаются внутри цветков. Деформированный цветок с пятнистыми или поцарапанными лепестками обычно является признаком проблемы с трипсами.Грубые части рта трипсов вызывают эту травму, когда они царапают поверхность лепестка, чтобы покормить. Особенно привлекают трипсов желтые или светлые розы. Некоторого контроля можно достичь с помощью таких материалов, как ортен, малатион или инсектицидное мыло, но даже они часто дают плохие результаты. Они, как правило, ухудшаются в конце июня, июле и августе, когда температура теплая.

Роза Мидж

Розовая мошка — это крошечная муха, откладывающая яйца в бутоны и побеги роз.Развивающиеся личинки начинают питаться, что приводит к искривлению, неправильной форме или взорванию цветочных бутонов и увяданию кончиков стеблей. В конце концов они чернеют. Меры борьбы заключаются в обрезке почек и применении инсектицидов, если проблема не исчезнет. Повреждение мошек обычно проявляется в июле. Поскольку личинки падают в почву для окукливания, эффективным средством борьбы с ними является размещение под растениями барьерной ткани от сорняков, чтобы поймать личинок и предотвратить их попадание в почву для окукливания.

Пилильщик (Rose Slug)

Роза обыкновенная, весной и в начале лета, вызывает скелетирование или повреждение оконных стекол листьями розы.Личинки выглядят как гусеницы, но на самом деле они более близки к пчелам и осам. Слизни обыкновенные — зеленые, со светло-коричневой головкой и часто имеют щетину, похожую на волосы. Хотя они выглядят как гусеницы, продукты с БТ неэффективны, потому что они не являются личинками моли или бабочек. Контроль может включать сбор вручную и использование садовых масел или инсектицидного мыла.

Программы распыления фунгицидов

Фунгициды, обычно рекомендуемые для борьбы с черными пятнами, включают:

• Даконил 2787 или фунгициды, содержащие даконил
• Фитон 27
• Манкозеб
• Funginex
• Orthenex.

Часто используемые фунгициды для борьбы с мучнистой росой включают:

• Captan
• Даконил 2787
• Фитон 27
• Funginex
• Orthenex

Для ограничения ботритиса используются следующие материалы:

• Captan
• Даконил 278
• Манкозеб

Как и в случае со всеми распыляемыми материалами, тщательно следуйте инструкциям на этикетке при смешивании и нанесении.

Видео по теме

Чтобы увидеть больше видео с Расширенного отделения Университета Иллинойса, посетите наш канал YouTube.

Что не так с моей розой?

Вредители и болезни роз

Если вы держите свои розы здоровыми, с большим количеством солнечного света, питательных веществ и воды, у вас должно быть меньше проблем, независимо от того, какой сорт розы вы выращиваете.

Мы рассмотрим наиболее распространенные вредители и болезни роз, которые могут поразить ваши красивые розы, а также их симптомы и способы борьбы с ними.

Тля

Один из наиболее распространенных вредителей роз — тля. Тля — это крошечные грушевидные сосущие насекомые, которые любят питаться новообразованиями. Есть несколько видов, и они могут быть желтыми, зелеными или черноватыми. Их можно назвать зелеными или мошками, но на самом деле это не мухи.

Хотя одиночная тля не представляет большой опасности, ее колонии могут расти невероятно быстро, и вы легко сможете увидеть их на своих розах.По мере того, как они питаются, растение станет ломким и желтым, и растения придут в упадок.

Симптомы заражения тлей и повреждений

• Цветочные бутоны и листья искаженные
• Клейкая «медовая роса»
• Черная сажистая плесень, растущая на падевой росе
• Кластеры тлей
• Муравьи, ползающие по растениям и питающиеся падевой росой

Элементы управления

Поскольку тля — такие крошечные нежные насекомые, вы часто можете бороться с ними, обмыв розу сильным потоком воды.Вам нужно будет обработать все участки растения, включая нижнюю сторону листьев, и вам нужно будет сделать это не один раз.

Если кажется, что вода их не контролирует, можно попробовать инсектицидное мыло. Убедитесь, что растение полностью покрыто коркой. Мыло должно контактировать с тлей.

Еще один отличный вариант — Yates Rose Gun, он хорошо работает с тлями, трипсами, гусеницами, белокрылкой и клещами, просто обильно опрыскайте, включая нижнюю часть листьев. Может потребоваться второе приложение.

Черное пятно

Слова «черное пятно» часто приходят на ум, когда садовник слышит «розы». Это заболевание, о котором чаще всего думают, когда производители селекционируют на устойчивость, и многие современные розы действительно беспроблемны. Однако есть еще много чувствительных роз, и вы всегда должны следить за признаками их развития.

Черная точка — это грибковое заболевание. Погода играет большую роль в возникновении черных пятен.Теплая, влажная или влажная погода — идеальная среда. Если черное пятно было в этом районе раньше, вероятно, споры все еще существуют, ожидая идеальных условий. Чтобы споры черных пятен прорастали, требуется всего около 7 часов теплой влаги, но вы можете не видеть симптомов в течение нескольких дней. Как только вы это сделаете, действуйте быстро, потому что новые споры появляются каждые 3 недели.

Симптомы черной точки

Черное пятно начинается с маленьких черных пятен на листьях, которые увеличиваются и становятся желтыми, в конце концов, желтеет весь лист.Желтые листья начинают опадать с растения, и сильно зараженное растение полностью опадает.

Элементы управления

Начните с тщательной осенней уборки. Споры могут перезимовать, поэтому не оставляйте на земле никаких листьев или другого мусора.

Поскольку черная пятнистость усугубляется плохими условиями выращивания, убедитесь, что ваши растения получают много воды и хорошую циркуляцию воздуха.

Если вы видите следы черных пятен, сбрызните маслом нима.

Мучнистая роса

Как и черная пятнистость, настоящая мучнистая роса — это грибковое заболевание, которое не проявляется до тех пор, пока не появятся подходящие условия.Для мучнистой росы это будут жаркие сухие дни с прохладными влажными ночами.

Симптомы мучнистой росы

Молодые листья начнут морщиться или морщиться. Затем вы увидите, что на листьях и стеблях образуется плесень, за которой следует тонкий белый налет, который начнет распространяться.

Контроль

Если вы живете в районе, где часто встречается мучнистая роса, вы можете использовать самодельный спрей пищевой соды в качестве профилактической меры. Это плохо работает после присутствия мучнистой росы.

Когда у ваших растений появятся симптомы, самый простой способ борьбы — это домашний молочный спрей (1 часть молока на 2–3 части воды). Он удивительно эффективен и может использоваться даже на съедобных растениях, таких как огурцы и кабачки.

Трипс

Трипсы — обычные насекомые-вредители. Цветочные трипсы стройные и коричневые, с желтыми крыльями, которые питаются цветочными бутонами.

Симптомы трип-повреждения

Трипс вызывает деформацию бутонов. Если бутоны раскрываются, вы также можете увидеть коричневые полосы на отдельных лепестках.Они также питаются листьями, заставляя их скручиваться вверх или деформироваться.

Элементы управления

Трипсов трудно контролировать, потому что они живут внутри бутонов роз, и их популяция может быстро расти. Они также могут перезимовать в мусоре, поэтому осенняя уборка необходима.

Если вы заметите деформацию бутонов, удалите все соцветия с симптомами.

Есть естественные хищники, которые могут помочь в битве. Если вы видите, что на ваших трипсов охотятся, не используйте инсектициды, иначе вы убьете и хищников.

Системный инсектицид — лучший способ борьбы с ним, если его использовать в виде опрыскивания листьев. Их несколько, и вам следует искать тот, который специально предназначен для использования на трипсах, например, Yates Rose Spray.

Ржавчина

Заражение ржавчиной легко обнаружить.

Признаки повреждения ржавчиной

Маленькие оранжевые гнойничковые пятна образуются на нижней стороне листьев. Этот гриб также может вызывать дефолиацию. Ржавчина наиболее распространена в прохладные ночи.

Лечение

Лечение ржавчины аналогично лечению черной точки. Хорошая санитария и профилактический спрей после обрезки. После заражения удалите все зараженные листья и попробуйте масло нима для контроля.

Весы

Этот термин применяется к маленькому насекомому, которому в настоящее время известно более 8000 видов. Взрослые особи обычно неподвижны и постоянно прикрепляются к растению, из которого высасывают сок.

Симптомы повреждения чешуей

Вы заметите белые покрытые коркой стебли.Чешуя, найденная на розах, включает чешуйку хлопковой подушки, красную чешуйку и чешую розы. Масштабное питание растения может повлиять на его жизнеспособность, а также вызвать появление пади. Медовая роса — сладкий продукт жизнедеятельности, который может привлекать насекомых, таких как муравьи и осы.

Лечение

Масляные спреи убивают всех видов щитовок и оказывают слабое воздействие на других полезных насекомых, которые могут присутствовать там. Известь сера — полезный инструмент для уменьшения скопления накипи. После зимней обрезки опрыскать оголенные стебли. Также рекомендуется опрыскивать кусты роз после обработки из тонкого шланга под давлением, чтобы удалить накипь, которая все еще может прилипать к растению.Лучшее лечение — профилактика, на слабых розах обнаруживается чешуя.

Клещ двупятнистый

Клещи, относящиеся к паукам, имеют розовато-красный цвет и группируются на нижней стороне листьев.

Симптомы поражения клещами

Паутинные клещи предпочитают нижнюю сторону листьев. Часто бывает трудно увидеть паутинных клещей. Свидетельством их присутствия является посеребрение листьев, когда паутинные клещи уничтожили отдельные клетки листа. Также обратите внимание на мелкую паутину или яйца на нижней стороне листьев.

Лечение

К счастью, эти маленькие клещи не любят воду. Сильные брызги воды на верхней и нижней сторонах листьев, как правило, — это все, что нужно, чтобы передвинуть этих тварей. Масло нима — еще один вариант, который поможет искоренить более крупные заражения. Обязательно опрыскивайте его несколько раз, чтобы убедиться, что вы обработали и яйца.

.

Подключение газовой варочной панели с электроподжигом к магистрали или баллону

Работы по подключению газового оборудования проводят в соответствии с жесткими нормативами и правилами. Так как газ — это взрывоопасное вещество, в процессе настройки оборудования важно соблюдать технику безопасности. Чтобы избежать аварийных ситуаций, подключение газовой варочной панели рекомендуют выполнять с участием квалифицированных специалистов.

Уголок для подключения газовой варочной панели

Замену и подключение газового оборудования проводят после уведомления газовых служб. При этом соблюдают правила и нормативы установки. Сначала выбирают место монтажа.

Панель устанавливают рядом с газовой магистралью. Расстояние варьируется за счет длины гибкого шланга. Когда понадобится перепланировка и перенос газовой трубы, проводят согласование с газовой службой. Только ее специалисты осуществляют эти действия.

Размер варочной панели должен соответствовать размеру столешницы, в которую ее планируют монтировать. Расстояние от края до установленного устройства должно быть не меньше 5 см. Для монтажа выбирают поверхности толщиной не менее 38 мм.

Если столешница сделана из ДСП, МДФ или дерева, то врезку осуществляют самостоятельно. Материал из искусственного камня доверяют профессионалу.

Совет. Перед установкой изучите техническую документацию к устройству, в ней дан шаблон, рекомендации по разметке столешницы и размеру пропила.

Для самостоятельной врезки потребуются электрический лобзик и дрель со сверлом. Сначала поверхность размечают. Для этого панель прикладывают к поверхности и обводят ее. Либо используют более точный вариант, который требует расчета центра.

Процесс следующий:

1. На поверхности размечают границы внутреннего пространства шкафа. В него будет встроено устройство.
2. Из углов размеченного пространства чертят диагональные линии, их пересечение — центр поверхности.
3. Через центр проводят перпендикулярную и параллельную линии, на которых размечают габариты панели.
4. Через метки чертят прямые линии — получается прямоугольник, который соответствует размерам устройства.

После того как контур расчерчен, его выпиливают. Для этого по углам прямоугольника делают отверстия с помощью сверла. В них вставляют пилку лобзика, который ведут по прямой от угла к углу. Чтобы избежать сколов, края столешницы оклеивают малярным скотчем.

После изготовления отверстия делают примерку. Края столешницы шкурят и пылесосят. Затем подготавливают устройство. Устанавливают жиклеры, закрепляют сантехнический уголок и герметизирующую прокладку. Фиксируют на входе гайку, к которой будет крепится гибкая подводка. Затем на панель прикрепляют монтажные планки, которые входят в комплектацию, и выполняют монтаж.

Для этого:

1. Пропил промазывают санитарным герметиком, защищающим края от влаги и осыпания, прокладывают уплотнителем.
2. В отверстие помещают варочную панель и выравнивают ее.
3. Крепежные элементы, которые расположены снизу устройства, цепляют за столешницу и затягивают.
4. Выступающий уплотнитель аккуратно обрезают ножом.

Как правильно подключить газовую варочную панель своими руками

Чтобы подсоединить варочную панель к газовой магистрали, потребуется газовый ключ, отвертка, плоскогубцы, шланг и ФУМ-лента.

Длина газового шланга не должна превышать 3 м, соединение кусков отвода не допускается. Он может быть с тканевой или металлической оплеткой.

Большой популярностью пользуются сильфонные отводы, отличающиеся износостойкостью и длительным сроком эксплуатации. Резиновые рукав приобретают в случае крайней необходимости. При покупке газового шланга обязательно проверяйте наличие сертификата.

Один конец отвода подсоединяют к магистральной трубе. Другой — к сантехническому уголку варочной поверхности.

Его плотно прикручивают с помощью гайки и герметизируют ФУМ-лентой либо используют лен и пасту для газа. Подмотку накручивают по часовой стрелке. Гайки гибких шлангов должны содержать уплотняющие кольца. Их насаживают руками, после чего затягивают газовым ключом.

Справка. Специалисты рекомендуют подсоединять сильфонный шланг не напрямую к газовым вентилям, а через сантехнический сгон и штуцер.

Если требуется присоединить одновременно варочную панель и духовку, используют две подводки. Эти действия согласуют с газовой службой. Специалисты этой организации делают разводку газовой трубы.

После присоединения шланга проверяют герметичность соединений. Их промазывают мыльным раствором. Откручивают вентиль и пускают газ. Если пены нет, то все сделано правильно. Если на соединениях появились мыльные пузырьки, то газ перекрывают. В проблемном месте подкручивают гайку. И проверяют герметичность снова. Процесс продолжают до тех пор, пока не перестанет образовываться пена.

После этого подключение должен проверить работник газовой службы. Он составляет заключение с указанием даты посещения, марки и серийного номера газового оборудования, типа подводки. До его прихода начинать эксплуатацию варочной панели не рекомендуют.

Затем попеременно включают все горелки устройства, проверяют работу с разными режимами регулировки. Для розжига используют спички. Ни в одном из режимов огонь не должен гаснуть. Если при смене режима интенсивность подачи газа не меняется, обращаются в сервисный центр. Это говорит о возможном браке товара. После проверки конфорок устанавливают решетку для посуды и начинают использовать устройство.

Как подключить варочную панель к газовому баллону

Газовый баллон устанавливают на удалении в 0,5 м от варочной панели и 1 м от отопительных приборов. Для нормализации горения его подключают к устройству через редуктор. Давление на выходе и пропускную способность подбирают под параметры каждой модели.

Газовый баллон соединяют с плитой с помощью гибких резиновых шлангов для горючих углеводородов. Подключение выполняют через штуцер с укреплением винтовым хомутом. Такой же штуцер устанавливают на патрубке панели, обжимая его хомутом.

Длина гибкого шланга должна быть не более 150 см. Также для присоединения используют металлический сильфонный шланг. При подключении нескольких баллонов применяют соединительную рампу.

Этапы подключения варочной панели к баллону те же, что и при подключении к газовой магистрали. Отличие заключается в доработке устройства, обеспечивающее более эффективный процесс горения.

Обычно в комплекте с бытовым прибором идет два типа жиклеров. Одни предназначены для магистрального газа, у них больший диаметр отверстия. Другие — для присоединения к баллону. По умолчанию в панели устанавливают жиклеры для газопровода. При необходимости их меняют с помощью ключей, идущих в комплекте.

Замену производят двумя способами в зависимости от конструкции плиты. Для этого снимают корпус горелки и смотрят внутрь посадочной гильзы. Если на дне виден жиклер (шестигранная головка с отверстием), то его выкручивают торцевым ключом на 7 или 8 мм. На его место вкручивают новый.

Когда внутри виден конус с отверстием, снимают верхнюю панель плиты. Для этого откручивают болты со всех сторон. Жиклер в этом случае не выкручивается — он запрессован на сальниковых уплотнениях. Чтобы достать его с посадочного штуцера, разжимают усы обжимной муфты. Затем сдвигают сопло вниз вместе с подводящей трубкой. Жиклер вынимают, а на его место устанавливают новый.

После доработки панель устанавливают на место, выравнивают, закрепляют и присоединяют шланг. На вентиль баллона накручивают и затягивают гайку редуктора. Если используют гибкий шланг, его надевают на штуцер и обжимают хомутом. Если для соединения применяют сильфонную трубку, то штуцер выкручивают из корпуса редуктора и вкручивают в него резьбовой переходник необходимого размера.

После сбора всей конструкции соединения проверяют на герметичность с помощью мыльного раствора. Для этого вентиль на баллоне открывают, регулятором редуктора устанавливают нужное давление. Если пены нет,  все сделано правильно.

Затем последовательно разжигают все конфорки и проверяют их работоспособность. Если они коптят, то на редукторе уменьшают давление. После подключения приглашают работника газовой службы, чтобы он зарегистрировал новое оборудование.

Как подключить варочную газовую панель с электроподжигом

Варочные панели с электроподжигом должны подключаться к газовой магистрали или баллону любым шлангом, кроме тех, которые имеют оплетку из металла. В случае короткого замыкания они вызовут возгорание и взрыв газа.

Для подключения устройства к электросети предусматривают наличие влагозащищенной розетки, обеспечивающей бесперебойное электропитание. Она должна соответствовать вилке по типу разъема. Розетку располагают недалеко от панели, высота установки — не выше 90 см. При этом она не должна находиться на одном уровне с варочной панелью.

Важно! Включение через тройник или переноску не допускается.

Чтобы подключить устройство мощностью до 3,5 кВт, необходимы розетка на 16 А с заземлением и трехжильный кабель ВВГ-П 2,5 мм. Для более мощного прибора потребуется розетка на 40 А и кабель 3,5 мм. Специально для газового оборудования в электрическом щитке устанавливают УЗО или дифавтомат.

Для подключения варочной панели к электросети воспользуйтесь услугами электрика.

Заключение

Газовую варочную панель можно установить самостоятельно. Однако это требует наличия определенных знаний, соблюдения нормативов и правил техники безопасности. Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше пригласить квалифицированных специалистов, которые выполнят все работы в соответствии с требованиями. Это обезопасит от неприятностей с газовиками и штрафных санкций.

Подключение газовой варочной панели к газопроводу: правила монтажа

Появление на рынке варочных панелей дало возможность увеличить функциональность рабочей зоны даже самых маленьких кухонь. Поэтому эти приборы сегодня очень популярны. Производители предлагают как электрические модели, так и газовые, так что выбрать под свои нужды можно любую из них. С электрическими приборами, а точнее сказать, с их подключением проблем нет. Необходима лишь соответствующая розетка. А вот подключение газовой варочной панели – это особые требования и жесткие правила, о которых должен знать каждый. Поэтому разберемся в этой теме.

Правила монтажа газовой варочной панели

Что касается самой установки прибора в столешницу, то это точно такой же процесс, как и монтаж электрической конструкции. Разницы здесь никакой нет. Обычно в комплектации приходит инструкция, в которой последовательно указывается, как проводится сам монтажный процесс с этапом подключения. Выполняя все по порядку, вы решаете и сам вопрос. Но в инструкции не указаны нюансы, поэтому разберемся и с ними.

Итак, на что необходимо обратить внимание. Перед вами столешница, в которую надо вмонтировать варочную панель. Значит, для этого придется в поверхности кухонного гарнитура сделать отверстие под прибор с учетом размеров варочной поверхности. Это самое важное и самое трудное, поэтому многие производители прикладывают к оборудованию картонный шаблон, который определяет размеры.

Но специалисты рекомендуют проверить шаблон, измерив посадочные участки самой варочной панели. То есть, берете в руки рулетку и замеряете боковые размеры по периметру. Сравниваете их с шаблонными. Если они совпали, значит, шаблон можно использовать. В том случае если шаблон отсутствует в комплектации варочной поверхности, то на столешницу переносятся замеренные величины.

Обязательно определяется и место установки плиты. Самое важное здесь – это равномерность установки относительно краев столешницы. Этот размер обычно составляет не меньше 5 см, особенно это касается заднего края. То есть, определившись с местом, нужно на этот участок уложить шаблон и очертить его карандашом или маркером. На столешнице появится фигура, которая своим периметром будет определять периметр сквозного отверстия.

Далее дело техники.

• Обычно в углу начерченной фигуры делается сквозное отверстие с помощью дрели и сверла.
• Затем в отверстие вставляется ножовка от электролобзика и производится резка столешницы по намеченным линиям. То есть, вырезается само отверстие.
• После этого рекомендуется торцы среза обработать герметиком. Это защита от случайного попадания воды, от которой материал столешницы может опухнуть.
• Теперь надо в столешницу установить саму варочную панель и закрепить на ней специальными скобами-стяжками.
• На этом установку газовой варочной панели можно считать законченной. Остается лишь провести ее подключение к газовой магистрали.

Внимание! Устанавливать варочную панель на столешницу толщиною меньше 38 мм не рекомендуется. Тонкая конструкция может не выдержать веса оборудования и массы установленной на нее посуды, заполненной водой и продуктами питания.

Подключение варочной панели

Перед тем как подключить газовую варочную панель, соответственно, к газовой трубе, необходимо понимать, что сам природный газ – вещество взрывоопасное. Поэтому очень важно все процессы проводить с учетом особых требований. Одно из них – полная герметичность газопровода в не зависимости от того, из каких материалов он изготавливается. Понятно, что сама газовая сеть, входящая в дом или квартиру, это металлическая труба. То есть, второе требование – это высочайшая прочность газоподающей системы.

Теперь к вопросу подсоединения. Сегодня обычно для этого используют специальные гибкие шланги, которые так и называются – газовыми. Не путайте их с водопроводными, которые не предназначаются для этих целей. На конце каждого шланга есть прижимные гайки с внутренней резьбой, внутри которых установлены резиновые или полимерные прокладки. Они будут обеспечивать герметичность соединения. Обратите внимание на то, что закручивать гайки сильно нельзя, это может повредить прокладки, поэтому данный процесс чаще проводится от руки или специальным ключом, который входит в комплектацию шланга.

И одно очень важное предупреждение. Нельзя для подключения варочной панели к газовой трубе использовать прорезиненный гибкий шланг, который крепится к сгонам металлическими хомутами или проволокой. Если представители газовой или пожарной службы обнаружат такой вариант подключения, то огромный штраф вам обеспечен.

Поэтому, проводя монтаж газовой варочной поверхности, необходимо учитывать именно эти не очень сложные моменты. А лучше всего передать установку и подключение специалистам. Правда, необходимо обязательно удостоверится в том, что у выбранных вами специалистов есть допуск, позволяющий работать с газовыми сетями.

Схема подсоединения газовой варочной поверхности с помощью металлопластиковой трубы

И еще несколько полезных советов, дополняющих ответы на вопрос, как правильно подключить газовую панель.

• Основное, как уже было сказано выше, это шланг для соединения. Он должен быть сильфонный, изготовленный только из металла. Продается он только в специализированных магазинах, при приобретении обязательно требуйте на него сертификат.
• Сама варочная панель перед установкой осматривается на предмет дефектов.
• После проведенного монтажа шланг сначала подсоединяется к газовой трубе, а затем уже и к самому оборудованию. Кстати, некоторые мастера сначала присоединяют шланг, а затем занимаются монтажом варочной панели.
• После подключения открывается газовый кран. Надо обязательно мыльным раствором промазать все стыки и соединения, чтобы быть уверенным, что протечек газа нет. Не используйте для этого открытый огонь. Это запрещено правилами техники безопасности.
• Теперь надо проверить, как горят конфорки прибора. Их включают по одному и зажигают. Все они должны гореть равномерно. Обязательно проверьте, как работает регулировка подачи газа на каждую конфорку, то есть, надо опробовать их работу в разных режимах подачи газа.
• Если в конструкции варочной панели есть автоподжиг, то необходимо подключить аппарат к сети переменного тока напряжением 220 вольт. Поэтому еще на стадии ремонта кухни и установки кухонного гарнитура необходимо позаботиться о проведении провода и установки розетки. Если панель устанавливается в уже эксплуатируемую мебель, тогда вариант один – проложить кабель по плинтусу и установить ниже столешницы на стене накладную розетку. В данном случае придется делать отверстие в задней стенке напольного шкафа на уровне установленной розетки. Через это отверстие и проводить подключение. Обратите внимание, что высота установки розетки определяется длиною питающего провода самой плиты. И еще один момент относительно электроподжига. Специалисты рекомендуют для подключения такой панели не металлический шланг в чистом виде, а в пластиковой оплетке. Это на случай короткого замыкания.
• В комплектации газовой панели приходят две разновидности жиклеров, которые устанавливаются в конфорки. В одних сквозное отверстие с большим диаметром, они предназначаются для магистрального газа. Другие с маленьким отверстием, они устанавливаются, если варочная панель подключается к баллону. По умолчанию на заводе монтируются первого вида жиклеры. Эти приспособления устанавливаются на резьбу, поэтому заменить их не проблема. Кстати, многие производители в комплект аппарата прилагают специальные ключи именно для жиклеров.

Заключение по теме

Как видите, установить и подключить самостоятельно к газу варочную панель не так и сложно. Главное в этом процессе соблюдать требования техники безопасности будущей эксплуатации оборудования. А они заключаются в одном – никакой утечки газа. Конечно, если есть какие-то сомнения в конечном результате, если вы не совсем разобрались с инструкцией, то лучше вызвать мастера газовика. За его услуги придется заплатить, но вы будете уверены, что все сделано по правилам с учетом требований. Да и в дальнейшем при проверке панели не будет никаких неприятностей.

Установка газовой плиты с электрической духовкой

Подключение и установка газовой плиты – ответственный, но не сложный процесс. Сегодня уже нет необходимости точно подгонять металлическую трубу под место установки, используя при этом газосварку, которой профессионально владеют только сварщики. Соединение производится специальными шлангами, что упрощает процесс подключения плиты к газовой трубе.

Правила установки и монтажа

Многие люди, чтобы сократить денежные расходы, проводят установку самостоятельно. Но для того чтобы осуществить монтажный процесс надо знать несколько важных правил:

• Расстояние от трубы до варочной плиты не должно быть больше 4 метров. Поэтому использовать гибкий шланг длиною больше 4 метров нельзя.
• В силу того, что в современных газовых плитах используется подсветка в духовке, а в некоторых моделях электрогриль, то для подключения питания потребуется розетка с заземляющим контуром. Помните, что от розетки до распределительного щита в доме должен быть протянут отдельный медный кабель сечением 3 х 1,5 мм². То есть, он трёхжильный, имеющий сечение каждой жилы в полтора квадрата. В щитке на проводку устанавливается УЗО на 16А.

Производители предлагают три вида газовых рукавов:

1. Резинотканевый. По механической прочности он уступает остальным видам, но по гибкости и мягкости превосходит остальные. В этом шланге нет металлических вставок, поэтому изделие не является проводником тока, что является немаловажным фактором для электрозависимых газовых плит.
2. Резиновый со стальной оплёткой. Это надёжный и прочный газовый шланг.
3. Сильфонный. Такое изделие относится к категории металлорукавов. У него повышенная жёсткость и прочность. Очень надёжное, но дорогое изделие. В продажу поступают две разновидности: голый шланг и покрытый сверху диэлектрической изоляцией жёлтого цвета. Предпочтение лучше отдать второму.

Сильфонная подводка для газа

К тому же надо отметить, что резиновые со стальной оплёткой и сильфонные шланги – это проводники электричества. Поэтому между варочной плитой и шлангом надо устанавливать диэлектрическую вставку, которая создаст барьер току. Газовый шланг часто путают с водопроводным, потому что они имеют одинаковую конструкцию. Поэтому производители ставят на изделиях цветные метки: у газового шланга — жёлтую, у холодной воды — синюю, у горячей – красную. Приобретая газовый рукав, надо обратить внимание и на его внутренний диаметр, который не должен быть меньше 10 миллиметров.

Последовательность установки

В первую очередь перекрывается кран на стояке, и демонтируется старая варочная плита. На её место устанавливается новый прибор, который выравнивается в горизонтальной плоскости при помощи вращающихся ножек и строительного уровня. Сделать это в одиночку не получится, потому что плиту придётся наклонять, чтобы подкрутить ту или другую ножку-опору. Поэтому такую операцию должны проводить, как минимум два человека: один наклоняет прибор, второй подкручивает ножки.

Устанавливать плиту впритык к стене не нужно, потому что потребуется зазор, чтобы свободно провести подсоединение шланга. Какой конец шланга подключать первым, зависит от удобства проведения работ. Можно сначала подключить его к стояку, а затем к плите, или наоборот. Важно установить между шлангом и патрубком плиты металлическую сетчатую прокладку, которая выполняет функции фильтра. Манжета входит в стандартную комплектацию газовых плит. Она удерживает мелкие частички, которые проходят вместе с газом. Если давление топлива на конфорках вдруг уменьшилось, то одна из вероятных причин – засорение сетчатого фильтра. Надо просто открутить шланг, прочистить сетку и заново провести подключение. Все эти операции проводятся при закрытом входном кране.

Затягивают патрубки шлангов от руки, а подтягивают рожковыми ключами, чтобы гарантировать герметичность соединения. Чтобы проверить герметичность скрепления, готовится мыльный раствор из шампуня или моющего средства. Затем открывается кран на стояке, и получившаяся пена наносится на стык. После чего соединение осматривается на предмет появления пузырьков на поверхности. Их наличие свидетельствует о том, что соединение пропускает газ. В этом случае, придётся посильнее затянуть патрубки шлангов ключами, а затем ещё раз проверить соединение. Если всё нормально, то плита ставится к стене на место.

Процесс установки газовой плиты с электрической духовкой такой же, как описано выше. Да и подключение к розетке ничем не отличается. Всё дело в мощности электрического духового шкафа. У разных моделей этот показатель отличается незначительно, но чаще варьируется в диапазоне 3-4 кВт. Поэтому от розетки надо провести медный провод сечением не меньше 4 мм². Он должен быть трёхжильным с заземлением.

Требования к месту установки газовой плиты

Не зря производители газовых плит выпускают оборудования с разным количеством конфорок. Существуют требования, которые касаются соотношения объёма кухонного пространства и количества конфорок:

• Двухконфорочная газовая плита может эксплуатироваться на кухнях общим объёмом 8 м³.
• Трехконфорочная на кухне объёмом не меньше 12 м³.
• Четырехконфорочная в помещении объёмом не меньше 15 м³.

Есть и другие требования, касающиеся безопасности эксплуатации газовых панелей:

• Высота потолков должна быть не меньше 2,2 метра.
• Расстояние от плиты до противоположной стены не меньше 1 метра. Это делается для свободного прохождения.
• В кухне обязательно должна быть или форточка, или проём в вентиляционную шахту, или дверь в помещение, где есть или форточка, или вентрешётка.
• В подвальных помещениях монтировать газовую плиту нельзя.

Требования, касающиеся установки плиты в городской квартире или частном доме (кирпичном или деревянном), ничем не отличаются друг от друга. Единственный момент – это обязательное заключение договора на обслуживание газового оборудования для деревянных домов. Деревянные конструкции – объекты пожароопасные, поэтому к ним особое внимание как со стороны работников газоснабжающей организации, так и со стороны пожарной охраны. Поэтому одно из требований – это облицовка стен и пола вокруг плиты безопасными материалами, например, керамической плиткой.

Требования к установке газовой плиты с баллоном

Не в каждом в загородном посёлке проведена газовая труба, но газовые плиты всё равно используются. Источником топлива в этом случае служат баллоны, наполненные пропаном. В них газ закачан под большим давлением, поэтому на баллон устанавливается редуктор, понижающий это давление. Его исправная работа – гарантия безопасности. Поэтому важно, чтобы перед установкой редуктор проверил мастер.

Внимание! Не все газовые плиты могут работать на баллонном газе, что производитель обязательно отмечает в паспорте изделия.

Строгое требование – расстояние от плиты до баллона, которое не должно быть меньше 1,5 метра. Эксперты рекомендуют проводить монтаж баллонов за пределами кухонного помещения. Для этого можно использовать пристройку или навес. Важно, чтобы помещение, куда установили баллоны с пропаном, хорошо проветривалось. Так как при замене баллонов откручивается и закручивается шланг подачи газа, то после каждой проделанной операции место соединение проверяется на предмет утечки с использованием мыльного раствора.

И ещё один момент, касающийся правильной прокладки трубы или шланга. По технике безопасности полагается, чтобы газонесущие магистрали располагались в открытом пространстве. Нельзя вкладывать их в закрытые ниши или короба, под фальш-стены и панели, поэтому оптимальный вариант – проложить горизонтальный участок от стояка до прибора под столешницей кухонного гарнитура. Шланг крепят к стене при помощи хомутов или клипс.

Заключение по теме

Правильно проведённый монтаж газовой плиты – гарантия её безопасной эксплуатации. Если в процессе установки газовой плиты у вас появились сомнения в правильности её подключения, то стоит пригласить специалиста по ГБО.

Подключение варочной панели и духовки к одному кабелю питания

Содержание статьи:

Задача

Для начала, давайте поймем задачу, которую будем решать в этой статье. Так получилось, что на кухне для питания электроплиты есть один электрический кабель. И получилось это не обязательно по ошибке строителей, которые вывели один кабель для электрической плиты.

Все кухни в стандартных многоквартирных домах, проектируются на установку стационарной электроплиты для которой нет необходимости разделять питание варочной панели и духовки.

Отсюда вполне распространенная проблема, как подключить раздельную духовку и варочную панель к одному кабелю электропитания.

Планируйте свои покупки

Давайте подумаем, как разумный человек будет покупать духовку и панель.

Вариант 1. Есть проводка нет бытовых приборов

На кухне сделана электропроводка, новая или старая, не важно. Есть один вывод для электроплиты, кабель которого имеет вполне определенные сечения жил и материал.

Если вы не знаете сечение кабеля, то отключи электропитание кабеля и, сняв, 10 мм изоляции с одной из жил, нужно штангель циркулем замерить диаметр жилы и по формуле:  S=π×d²÷4 (пи D квадрат разделить на 4) посчитать сечение жилы кабеля.

• Если у вас всё не совсем плохо, то сечение жил будет 4 или 6 мм².
• Если дом не старше 2001 года, то жилы будут медные;
• Если дом старой постройки, то жилы будут алюминиевые.

Этих данных вполне достаточно, чтобы рассчитать суммарную максимальную мощность панели и духового шкафа, который нужно покупать.

Расчет мощности

Расчет мощности проводится по рекомендациям  проектирования электропроводки на основе базовых таблиц из ПУЭ 7 (правила устройства электроустановок, изд.7). Вот эта таблица в красивом виде.

Как видим по таблице сечений и мощности:

Электрический кабель с медными жилами 4 мм, нормально работает (не перегревается) если максимальная мощность работающих приборов не превышает:

• Медный кабель 6 мм² держит мощность: 7,4 кВт при скрытой проводке и 11 кВт проложенный в коробе или открыто.
• Медный кабель 4 мм² держит мощность: 5,9 кВт при скрытой проводке и 9 кВт проложенный открыто.
• Алюминиевый кабель 4 мм² держит мощность: 4,6 кВт и 7 кВт соответственно.
• Алюминиевый кабель 6 мм² держит мощность: 8,5 кВт и 5,7 кВт.

Важно! Именно эти расчеты должны быть условием выбора мощностей варочной панели и духового шкафа.

Если выбора приборов по мощности не было, и вам, предположим их подарили, то для правильного подключения варочной панели и духового шкафа нужно проложить два отдельных электрических кабеля от щита до места установки приборов, выбрав сечения кабелей по той же таблице, только, наоборот, по мощности смотрим сечение.

Практическое подключение варочной панели и духовки к одному кабелю

Предположим, у вас, для питания электрической плиты уже проложен кабель с медными жилами сечением 4 кв. мм. Питание 220 Вольт, кабель имеет три жилы (фаза, ноль рабочий, ноль защитный). По той же таблице, видим, что такой кабель держит суммарную мощность 5,9 кВт (таблица выше).

При этом не будем отвлекаться на коэффициенты спроса, то есть на вероятность того, что плита и духовка всегда будут работать вместе и на максимуме. Будем считать, что будут и коэффициент спроса равен 1.

Вопрос. Реально найти варочную панель и духовой шкаф суммарной мощностью 5,9 кВт?

Если у вас не профессиональная кухня, речь о которой не идет, априори, мощность духового шкафа будет меньше мощности панели.

• Средняя мощность панелей в пределах: 3,5-7 кВт.
• Средняя мощность духовых шкафов в пределах: 2,5-4 кВт.

Очевидно, что если очень постараться, можно найти пару панель+духовка, суммарной мощностью до 5,9 кВт.

Примечание: На самом деле всё не так печально. Вряд ли вы будете включать все контура панели и духовку постоянно вместе. Поэтому коэффициент спроса для этой пары берут 0,7. Это значит что для нашего расчетного кабеля 3×4 мм, суммарная мощность нашей «парочки» может быть, 5,9÷0,7=8,4 кВт, что ближе к реальности выбора.

Вариант 2. Есть бытовые приборы нет проводки

У вас есть кухня и есть купленные или подаренные или выигранные варочная панель и духовой шкаф. В этом случае

• Открываете технические паспорта к приборам и смотрите их максимальную мощность;
• Суммируйте их и по таблице выше смотрите необходимое сечение кабеля;
• Сверяете полученный результат с кабелем, имеющимся на кухне;

Если имеющийся кабель подходит, замечательно, можно проводить подключение варочной панели и духовки к одному кабелю.

Если имеющийся кабель НЕ подходит, его оставляете для варочной панели, а для духового шкафа, прокладываете новую электрическую цепь кабелем по мощности духовки (обычно хватает 3×2,5 мм) от щита или делает шлейф от другой розеточной группы, предварительно сделав аналогичный расчет.

Автомат защиты

Не забываем про автомат защиты для группы электроплита. Для нашего расчета (5,9 кВт) электрический кабель для плиты (панель+духовка) нужен автоматический выключатель на 32 Ампера (по таблице 27 А).

Завышать номинал автомата, не нужно. Его задача вовремя отключить электропитание, чтобы избежать перегрева при превышении мощности. Поэтому если расчеты дают ток 27 А, то выбираем автомат большего номенклатурного значения, а это 32 Ампера, а не 40 Ампер.

Практика подключения

Важно! Если у панели и у духовки есть электрические вилки на кабелях питания, их срезать нельзя. Этим вы нарушите правила гарантии и потеряете её. Поэтому два варианта подключения.

Вариант 1. Электрических вилок нет

Имеем два бытовых прибора, с кабельными выводами для подключения питания. Очень правильно сделать так:

Подготовить кабели бытовых приборов к подключению. Для подключения панелей и духовых шкафов используют электрические шнуры, типа, ПВС. Жилы шнуров  многопроволочные. Для лучшего контакта на концы жил, нужно установить обжимные гильзы или контактные клеммы.

Установка гильз требует специального инструмента, но он стоит того, чтобы обеспечить надежное подключение.

Качественное подключение панелиБезобразное подключение панели

Для подключения мощных бытовых приборов, забудем о скрутках и пайках. Используем специальные клеммники, под названием, барьерные клеммные колодки.

Барьерная колодка

Если нужна красота, прячем колодку в распределительную коробку, которую подбираем по внешнему виду.

Можно ли подключать кабель духового шкафа к колодке варочной панель?

У варочной панели довольно мощная колодка для подключения. В теории можно подключать кабель духового шкафа к этой колодке. Но только в теории. На практике, лучше этого не делать. Варочная панель стоит гораздо дороже барьерной колодки и не нужно её использовать для расключения проводов.

Итог подключения приборов без вилок и розеток

Получаем такое подключение. Питающий кабель подключается к барьерной колодке. Шнуры питания от варочной панели и духового шкафа, подключаются к той же барьерной колодке с соблюдением цветности жил. Соответствие цветов жил их назначению, смотрим в документации.

подключение варочной панели и духовки

Примечание. Некоторые модели встроенной техники не комплектуются кабелями питания. Для них нужно купить гибкий питающий шнур, нужного сечения, например, ПВС.

Вариант 2. Электрические вилки (вилка) есть

Важно! Подключение по типу вилка-розетка допустимо, если сила тока при работе прибора не более 32 Ампер. Если прибор более мощный, контакты розетки будут греться и возможно возгорание.

В этом случае используем шлейфование розеток. От розетки для варочной панели, прокладываем шлейф, кабелем того же сечения, ставим розетку и подключаем духовой шкаф.

Повторюсь, суммарная мощность панели и шкафа не должны превышать возможности кабеля. Сначала расчет (выше), потом шлейф.

Купите специальную спаренную розетку

Очень простое подключение варочной панели и духовки к общему кабелю питания, купить такую спаренную розетку. Она идет в комплекте со стальной пластиной, которая крепиться к стене.

розетка для подключение варочной панели и духовки

Итог подключения с вилками

Если у варочной панели и духовки есть электрические вилки, то для подключения к общему электрическому кабелю, делаем электрический шлейф от розетки с панелью к розетке для духовки. При этом, суммарная мощность панели и шкафа не должны превышать возможности кабеля.

Вывод

В завершении должен предупредить, что работы с подключением бытовых приборов, особенно мощных, требуют некоторых навыков и обязательного соблюдения техники безопасности. Следите за отключенным питанием на кабелях подключения, не путайте фазность подключения, читайте внимательно документацию к бытовой технике, приборы могут иметь свои не характерные особенности.

©remont-kuxni.ru

Статьи по теме

Поделись статьей с друзьями:

Похожее

его подключение своими руками, видео и фото, правила установки

Незаменимым кухонным атрибутом является духовой шкаф и варочная панель. С их помощью мы ежедневно готовим разные блюда для себя и своей семьи. Естественно, что старые газовые плиты со временем изнашиваются, да и вообще, иногда просто хочется заменить устаревшую технику на более современную встраиваемую с разными дополнительными функциями. Из материала вы узнаете, как установить встраиваемый духовой шкаф и подключить его вместе с варочной панелью своими руками. Вы увидите фото и видео на данную тематику, которые помогут вам лучше понять, как это делать без привлечения специалистов.

…

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Виды духовых шкафов и их фото

В зависимости от способа установки духовые шкафы, которые часто идут вместе с варочными панелями, бывают как отдельно стоящими, так и встраиваемыми. Особенность встраиваемой бытовой техники в том, что их можно установить лишь в гарнитур, а независимые шкафы и панели могут быть размещены отдельно от другой мебели.

Независимо от того, встраиваемой ли является духовка или варочная панель или нет, они по способу нагрева бывают двух видов:

• Газовый духовой шкаф – может быть установлен на любой кухне, но рекомендуется это делать не своими руками, а вызывать мастера, особенно если речь идет о встраиваемой технике. Неправильные действия при установке и подключении могут привести к нарушению газификации дома. На дне духовки размещены сопла конфорок, сверху нагреваются продукты.
• Электрический шкаф и варочная панель – их установка и подключение к сети проводится своими руками, тут может справиться даже далекий от этой сферы человек. Кроме того, электрические изделия часто оснащены всевозможными дополнительными функциями, которые значительно упрощают эксплуатацию изделия. А еще температурные условия для приготовления блюд здесь создаются быстрее, чем в газовых духовках.

Правила размещения встраиваемого духового шкафа

Перед установкой духовки и варочной панели и их подключением нужно подготовить нишу для размещения. Не допускаются перекосы, иначе же устройство поломается. Правила подходят как для электрических, так и газовых устройств.

Работа духовки сопровождается выделением тепла, поэтому при установке между стенками шкафа и ниши должен оставаться зазор. Правила расположения следующие:

• от стенки ниши до задней стенки устройства должно быть 40 мм;
• до левой и правой стенки – по 50 мм соответственно;
• от стенки ниши до шкафа должно быть 90 мм.

Подключение встроенного духового шкафа

Когда вы установили встраиваемый духовой шкаф на место, его нужно правильно подключить. Если в вашем доме стоит алюминиевая проводка, то потребуется от щитка к розетке прибора провести прокладку медного трехжильного провода.

Это нужно сделать максимально правильно, чтобы потом не было проблем. Так, при проведении подключения к сети нужно отключить сетевое напряжение. Также не забудьте приобрести заблаговременно трехклемную «евророзетку» и подключить ее к кухонному приводу.

Это интересно!  Выбор мини-духовки электрической настольной

Подключение варочной панели к сети

Для начала подготовьте место установки панели и предусмотрите наличие розетки с заземлением.

Варочную панель переверните, снимите крышку коннектора и зачистите концы кабеля ножом. Тестером определите, где нуль, где фаза и где масса, затем по схеме подсоедините провода.

Стоит отметить, что варочные встраиваемые панели марки «Бош» наиболее простые в плане подключения, и сделать это без труда можно своими руками. Специальные клеммы тут не нужны, а при подключении болты в полтора оборота обмотайте проводом и закрутите болт. Затем крышку коробки с контактами закрываем.

В обоих случаях, при установке электрических изделий нужно иметь питающий кабель, идущий от розетки, к нему подключится клеммник, соединяющий провода от варочной панели и духового шкафа. Когда провода будут правильно соединены, можете установить на месте панель и шкаф, а затем запустить их в тестовом режиме.

Как выполнить проверку электрического прибора

Когда вы все установите, протестируйте работу устройства в «холостом» режиме. С этой целью нужно духовку включить в сеть и по очереди выполнить следующие действия:

• включаем прибор согласно инструкции по применению;
• проверяем, как работают световые индикаторы;
• убедитесь, что все ТЭНы нагреваются равномерно;
• нагрев устанавливаем на максимальную мощность;
• духовку прокаливаем при температуре 150-250 градусов, при этом нужно включить вытяжку и открыть окна, чтобы заводская смазка целиком выгорела.

Установка и подключение газовой духовки

Устанавливают газовый духовой шкаф по принципу, аналогичному тому, как с электрическим прибором. Нишу встроенной техники готовят так же. Таким же образом делают отступы от стен.

Отличия при подключении связаны с источником, от которого работает шкаф.

Приборы, работающие на газу, подключены к газовой магистрали с помощью гибкого шланга. Основное правило при этом – правильно обеспечить полноценную герметизацию мест соединений.

Это интересно!  Духовой шкаф с функцией микроволновки

Как уже говорилось, что газовую установку лучше не устанавливать своими руками, если у вас нет соответствующего опыта, поэтому лучше обратитесь к специалистам.

При одновременном подключении к газовой трубе духовки и варочной панели, потребуется две ветки с разными кранами остановки подачи газа. Затем потребуется поставить за краном диэлектрическую прокладку, которая будет нужна для разрыва сети. Чтобы прибор соединить с центральным газоснабжением, нужна медная или стальная трубка или же сильфонный шланг.

В данном случае, трубу нужно поставить рядом с духовым шкафом, рекомендуется брать ½ дюймовую трубку с наружной резьбой. Газовые выводы большинства духовок предназначены именно под эти параметры.

Если вы используете сильфонный шланг, убедитесь, что он не касается движущих предметов, не допускайте его пережимов.

Шланг нужно брать длиной максимум 2 метра, в идеале не должно быть никаких «наращиваний». Идеальный вариант – минимум или отсутствие разных соединений или переходник, допускается до 2 штук. Такие правила подключения газового оборудования являются базовыми и их нужно непременно соблюдать.

После установки варочной панели и духовки нужно правильно настроить их работу, чтобы они работали как можно дольше. Потребуется отрегулировать максимально допустимый огонь горелки, контакты термопар, которые входят в запирающий клапан газоконтрольной системы приборов.

Это интересно!  Электропечь: выпечка в домашних условиях

Алгоритм подключения газового прибора выглядит таким образом:

• Для начала следует включиться в общую систему. В месте, где на ответвлении газового провода располагается отсекающий кран, установите специальный тройник. Под резьбу дополнительно нужно положить достаточный слой пакли или ленточной обмотки, предварительно ее покрывают графитной смазкой или краской. К обоим отверстиям тройника нужно прикрутить сильфонные металлические шланги. И на каждый такой «рукав» требуется установить по одному крану с желтыми ручками.
• Присоедините духовой шкаф. Духовка к одному из шлангов подключается посредством накидной гайки с резиновой подкладкой, которую заранее нужно будет обильно смазать солидолом. А вторая подводка нужна для установки варочной поверхности.
• Проверяем герметичность. Когда вы закончите подключать духовку к газопроводу, обязательно проверьте, насколько надежно все соединено, чтобы не допустить неплотность газовой утечки. Проверку осуществляют просто – с помощью мыльного раствора, которым нужно обработать все стыки, а затем откройте газовые краны. Если шланги пускают так называемые пузыри, значит, на этих участках резьба прилегает плохо. Такие узлы нужно разобрать и установить заново, соблюдая все правила.
• Когда все соединения выполнены правильно, встраиваемую духовку ставят в нужную нишу, и затем фиксируют с помощью шурупов.

Как видите, при желании установить и подключить своими руками новую духовку или варочную панель можно. Проще всего это сделать, если она работает от электрической сети. А вот газовые приборы своими руками устанавливать рекомендуется лишь тогда, когда вы имеете опыт работы с подобными приборами. А вот новичкам лучше обратиться к специалистам по установке.

Как установить газовую духовку своими руками

Сложно представить современную кухню без газовой плиты и духового шкафа. Производители предлагают огромный выбор моделей, которые отвечают таким параметрам, как удобство и комфорт в использовании, надежность, функциональность. При минимальных навыках в сфере газоснабжения и электрики установить и подключить газовую духовку можно самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам профессионалов.

Стандартная плита с газовой духовкой

Основные виды и особенности духовых шкафов

При выборе духового шкафа в первую очередь необходимо определиться, каким способом осуществляется управление этим устройством. Различают 2 основных вида духовок, которые имеют некоторые отличительные особенности.

Встраиваемый духовой шкаф

Традиционный вид газовых плит, продаются в комплектации с варочной поверхностью. Для подключения и установки газового духового шкафа не нужно менять интерьер помещения, он подойдет для любого кухонного гарнитура.

Техника данного вида оснащена надежной системой безопасности, которая осуществляет контроль подачи газа. Все монтажные работы должны производиться специализированными службами, поскольку имеется риск нарушить внутридомовую систему газификации.

Встраиваемая модель на кухне

Автономный духовой шкаф

Варочная панель может располагаться отдельно от духового шкафа. Для максимального комфорта у автономных моделей есть возможность соединения газовой варочной поверхности с электрическим духовым шкафом.

Независимый встраиваемый шкаф очень удобен в плане установки. В зависимости от дизайна кухни его можно установить под столешницей или подоконником. Основное преимущество автономных газовых духовых шкафов – возможность применять в загородном доме, они могут работать от переносного баллона.

Автономная или независимая модель

В отличие от газовых духовок, может быть также электрической и многофункциональной. Благодаря режимам конвекции, верхнего и нижнего гриля, готовки на пару и встроенному грилю, получается приготовить множество разнообразных и оригинальных блюд без особых усилий.

Довольно часто встречаются модели со встроенной функцией СВЧ и блокировкой дверцы с защитой от детей, что по достоинству оценят семьи с маленькими детьми.

Как правильно самостоятельно провести монтаж духового шкафа

Прежде чем приступить к монтажу духового шкафа, следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, техническими характеристиками устройства.

Подготовка ниши

Приготовить необходимый инструмент для установки:

• газовый ключ;
• набор отверток;
• нить ФУМ;
• раствор для проверки герметичности соединений;
• кусок поролона.

Духовой шкаф устанавливается в непосредственной близости от газового крана, избегая прямого контакта с легковоспламеняющимися поверхностями (деревянные, пластмассовые, ЛВЖ). Шкаф размещается на ровной, горизонтальной поверхности, если такой возможности нет, тогда выставляется уровень на регулируемых ножках. Это необходимо для равномерного распределения температуры внутри духовки.

Замеры духовки под нишу

Пошаговая инструкция монтажа:

1. Снимаем штатные заводские заглушки;
2. Проверяем исправность резьбовых соединений конструкции;
3. Устанавливаем комплектующие: уплотнительные кольца, прокладки, зажимы;
4. Накручиваем резьбы для подсоединения газового шланга с духовым шкафом, в определенных моделях имеются соединения не резьбовые, а зажимного типа;
5. Укладываем шланг таким образом, чтобы он меньше подвергался воздействию высоких температур и механическим повреждениям;
6. Проверяем исправность газового крана, затем наматываем нить ФУМ для герметичности соединения и затягиваем хомутом;
7. Следующий шаг — контроль на наличие утечки газа путем нанесения технического раствора на соединительный стык. Появление пены сигнализирует о наличии трещины, стыковка выполнена некачественно.

Газораспределительные шланги бывают двух типов:

1. Шланг из бензо-масло-газостойкой резины – к этому виду особых требований не предъявляется, так как он сам служит диэлектрической вставкой между шкафом и внутридомовым газопроводом;
2. Гофро-металлические – для предотвращения наведения напряжения в случае нарушения изоляции электропитания, требуется изолирующая вставка, которая устанавливается сразу после газораспределительного крана. Таким способом удается избежать попадания человека под воздействие электрического тока.

Точка подключение газового шланга

Подключение к системе питания

Чтобы правильно самостоятельно подключить шкаф, необходимо ознакомиться с заводской инструкцией по эксплуатации оборудования. В некоторых газовых плитах используется различная схема подключения к системе питания 220/380 V.

Подключение к электрической сети

Для подсоединения к питающей сети необходимо демонтировать заднюю панель изделия, для определения класса напряжения. Выбрать по мощности духового шкафа сечение питающего проводника:

• если напряжение 220 V, сечение не менее 16 мм/2;
• при напряжении 380 V, необходимое сечение 9 мм/2.

Проверка предохранителя в вилке

Для недопущения сбоев в работе системы газового контроля и автоматического розжига запрещается внесение изменений в заводскую конструкцию изделия и пользоваться:

• удлинителями;
• ДИФ-реле;
• выключателями нагрузки;
• автоматами.

Если использовать трехпроводную систему, либо четырехпроводную, в целях безопасности необходимо уделить особое внимание заземляющему проводнику.

Перед началом использования духового шкафа убедиться:

• в отсутствии посторонних предметов между корпусом агрегата и заземляющим болтом;
• в наличии металлического контакта заземляющего проводника с корпусом плиты;
• размер проводника должен быть в 2 раза больше сечения питающего кабеля по ГОСТ или ТУ;
• при температуре нагрева отдельных элементов конструкции выше 70 градусов С, может произойти повреждение электроснабжающего кабеля;
• необходимо убедиться в контакте разъема рабочей розетки;
• при установке газовой духовки вести контроль над расстоянием между газораспределительным краном и корпусом шкафа, чтобы предотвратить появление статистического напряжения.

Подключая газовую плиту, необходимо четко определить, от какого вида топлива она будет функционировать. Если это природный газ, то отверстие жиклера выбирается наименьшим диаметром, так как его плотность выше. Для газовой плитки, работающей от сжиженного газа (пропан, бутан, изобутан), нужен жиклер с большим диаметром.

Проверка работоспособности духового шкафа после проведенных монтажных работ

После установки и подключения газовой плиты необходимо обеспечить подачу газу путем открытия газораспределительного крана. Убедившись визуально при закрытой арматуре, в отсутствии характерного запаха метилмеркаптана, продолжаем процесс запуска устройства в работу. Проверяется система газ-контроль и электрического розжига печи. Функционирование параметров газоконтрольной системы изделия выполняется в 2 этапа:

1. Закрывается газораспределительный кран на вводе, при повторном открывании блокируется подача газа с помощью электро клапана;
2. Во время работы устройства принудительно отключается питание сети. При повторной подаче напряжения срабатывает электромеханическая блокировка (ЭМБ) газа.

После проведения перечисленных мероприятий необходимо определить эффективность работы газового духового шкафа путем визуального наблюдения за пламенем горения свечи и повышением температуры регулирующих приборов.

Проверка работы конфорок

Процедура проверки концентрации кислорода подаваемого в сжигаемую смесь определяется следующим образом. Высота пламени (9-12 мм) в процессе работы не должна меняться. Цвет на конце конуса должен быть голубого цвета, если на конце появился красный, это сигнализирует о недостаточной концентрации кислорода.

Электроподжиг газовой плиты состоит из следующих компонентов:

• высоковольтный трансформатор;
• блок каскадных микросхем;
• силовая часть;
• пьезоэлемента

После того как подается сигнал на ключ управления поджигом, в схеме управления формируется высокое напряжение, пробивная способность которого позволяет преодолеть расстояние между элементом и газовой горелкой. В результате образовавшейся высокой температуры разряда 250 градусов С, происходит воспламенение природного газа.

При попадании остатков пищи, нагара и иных предметов, могут возникнуть проблемы в работе газовой плиты. Они выражаются в отсутствии разряда, в результате этого пламя не зажжется, необходимо вести контроль искрового промежутка.

Основные виды неисправностей в работе газовых плит, способы их устранения

Распространенными видами неисправностей и поломок газового оборудования являются:

1. Повышенное/пониженное давление газа в системе внутридомового газораспределения – ликвидация неисправности возможна специалистами, имеющих лицензию на выполнение данных видов работ;
2. В случае возникновения проблем с электроподжигом и газоконтролем нужно обратиться в сервисный центр или на завод изготовитель;
3. Неисправность клапана подачи газа – заменить клапан либо проверить на нем наличие напряжения;
4. Посторонний шум в горелке – самостоятельно прочистить канал и устранить видимые дефекты;
5. Пламя конфорки гаснет, неисправен биметаллический элемент газоконтроля – устранение под силу только специализированным газовым службам;
6. Произошла утечка бытового газа – перекрыть изолирующий кран, закрыть конфорку, по возможности избежать открытого огня. Сообщить в службу газа.

Проверку духовки стоит доверить профессионалу

Стоит помнить, что отсутствие квалификации и определенных навыков при самостоятельной установке газового оборудования могут привести к плачевным последствиям. Для проведения таких работ рекомендуется обращаться к профессиональным мастерам, имеющим соответствующие лицензии.

Подключение духового шкафа и другой кухонной техники к электросети: как правильно выбрать агрегат

Кухня является одним из главных помещений в квартире. Ежедневно домочадцы могут находиться в ней до нескольких часов. В целях создания уюта в помещении, а также для облегчения процессов готовки выпускается множество вспомогательных приспособлений — как ручных, так и механических. На современном этапе не помешает знать о том, как проводится подключение духового шкафа к электросети.

Современные бытовые приборы

Прогресс не стоит на месте, и в настоящее время существует много бытовых кухонных приборов, позволяющих облегчить процесс приготовления пищи. На смену громоздким газовым плитам приходят современные — индукционные плиты, электрические духовки и варочные панели, которые могут встраиваться в кухонный гарнитур, что дает больше простора на кухне и выглядит привлекательно. Газовые трубы в данном случае отсутствуют, что является неоспоримым плюсом: нет неприятного запаха газа, и риск возникновения пожара гораздо ниже.

Использование на кухне электрической вытяжки гарантированно устранит все ненужные запахи, а маленькие габариты современных устройств не будут портить своим видом интерьер и не причинят неудобств в процесс готовки.

Обычно установку и подключение бытовых кухонных приборов проводят профессионалы, поскольку это сложный и ответственный процесс, связанный с разводкой электрических кабелей и монтажом розеток. Но при желании это можно сделать своими руками, главное — подойти к работе ответственно и серьезно.

Установка оборудования на кухне

Как у любого другого оборудования, к установке варочных панелей, электрических духовок, вытяжных систем имеются свои требования. Зачастую данные приборы потребляют много электроэнергии, что вынуждает к монтажу отдельных розеток и силовых линий. Во избежание ненужных трудностей с подключением техники следует грамотно составить план разводки электрики на кухне.

План разводки электрики

Кухонное помещение считается одним из наиболее нагруженным по энергозатратам помещений. Холодильник, современные плитки, микроволновка, электрический чайник, а также посудомоечные машины требуют большую мощность. Если проводка не справляется с потреблением всех бытовых приборов, сеть перегружается, что может привести к неполноценной работе устройств, их преждевременной поломке и даже к пожару.

Учитывая это, при правильном составлении плана нужно определиться с тем, какая техника будет находиться на кухне, а также заранее узнать потребляемую каждым прибором мощность.

Помимо технической стороны вопроса важно определиться с размещением бытовой техники. Это позволит установить нужное количество розеток во всех требуемых местах, что положительно скажется на интерьере кухни, потому что отпадет потребность в применении удлинителей и тройников. Идеальным вариантом является установка отдельной розетки для каждого прибора, находящегося на кухне: от холодильника до зарядного устройства для телефонов.

Монтаж электропроводки является очень ответственным этапом отделки кухонного помещения. От качества выполнения электромонтажа зависит полноценность работы бытовых приборов и срок их службы. Неграмотно сделанный ремонт приводит к возможности выхода оборудования из строя и грозит пожаром в помещении. Нужно учитывать то, что со временем приборы могут заменяться на более современные, которые, в свою очередь, потребляют большую мощность. В связи с этим желательно сделать расчёт мощности с запасом на будущее, что в будущем поможет избежать затруднений.

Вне зависимости от того, сколько всего оборудования будет размещено на кухне, многие современные устройства требуют отдельных розеток и силовых линий. Отдельные розетки нужны для следующих приборов:

1. Духовой шкаф, варочная панель, посудомоечная машина.
2. Холодильник.
3. Стиральная машина.

Учитывая все эти требования и рекомендации, можно установить любую кухонную технику и быть уверенным в том, что ее подключение и дальнейшее использование не вызовет каких-либо неудобств.

Установка и подключение духового шкафа

В настоящее время распространено раздельное применение варочной панели и духового шкафа. Это позволяет экономить место на кухне по причине того, что такая техника часто является встраиваемой.

Нагревательные элементы электрической духовки располагаются не только снизу, но и по бокам. Духовой шкаф оборудован вентилятором-конвектором, обеспечивающим хорошую циркуляцию воздуха и равномерный нагрев пищи. Все это положительно сказывается на удобстве приготовления и качестве получаемой пищи.

Духовые шкафы бывают:

• Зависимые, электрически связанные с варочной плиткой. Некоторые функции панели регулируются с помощью духового шкафа.
• Независимые, полностью автономные приборы. Они пользуются большей популярностью по причине возможности расположения в любом удобном пользователю месте.

Перед установкой духовки следует подготовить нишу, в которой не должно быть перекосов, которые могут послужить неравномерному распределению тепла и преждевременному выходу прибора из строя. Между стенками шкафа и ниши должны быть зазоры для вентиляции от 6 мм с боков, между дном и полом около 90−95мм, а между задней стенкой и нишей не меньше 40 мм.

Поскольку прибор потребляет большую мощность, не стоит экономить на проводке. При мощности до 3.5 кВт ток потребления будет не менее 16 ампер, в этом случае потребуется отдельный автомат в щитке на 25А, а кабель от него понадобится ввг 3×2.5мм — на розетку электродуховки.

При потребляемой мощности свыше 3.5 кВт потребуется автомат на 40А и прокладывается провод ввг 3×4.0мм.

В зависимости от модели духового шкафа подключение к нему кабеля осуществляется или с помощью разъема с контактами, или при помощи клемм.

Монтаж варочной панели

Как правило, настольные индукционные плитки идут в комплекте с кабелем и вилкой для подключения в розетку, и пользователю не нужно приобретать их отдельно. Следует помнить, что во избежание перегрузок для варочной панели следует также проводить отдельную линию электросети. В противном случае одновременное включение двух и более мощных приборов приведет к отключению автомата в электрощите, который не выдержит повышенной нагрузки.

В среднем суммарная нагрузка плитки около 32 ампер, поэтому для ее надежного и безопасного использования требуется размещение отдельного автомата на 40А и кабель с сечением 6 мм.

При наличии уже соединенного с плиткой кабеля следует проверить его на правильность подключения. По общепринятой маркировке выводы обозначаются следующим образом:

• L — фаза. L1, L2, L3 — фазные отводы при многофазовом подключении.
• Pe — заземление.
• N — нулевой вывод.

Существуют модели плит с несколькими подключаемыми фазовыми жилами. С однофазным подключением на 3 провода все понятно, с вариантами подключения нескольких фаз немного сложнее. Идеально, если разводка в доме выполнена с применением нескольких фазовых проводов. В таком случае подключение плиты проводится согласно рекомендациям производителя, без каких-либо изменений. К сожалению, такой вариант электроснабжения жилых домов — большая редкость, потому что более распространен стандартный однофазовый режим.

В случае однофазной сети подключение входящего в комплект кабеля с несколькими фазовыми жилами к однофазной розетке недопустимо, поскольку нагрузка на единственный проводник увеличивается суммарно в 2−3 раза (в зависимости от количества выводов на плите). Высока вероятность того, что провод не выдержит такой мощности.

Выйти из этой ситуации можно с помощью перемычек на вилке: со стороны плиты фазы подключаются к кабелю как того требует инструкция плитки. Со стороны вилки фазные провода закорачиваются между собой и подключаются к одной фазе.

Еще можно приобрести трехжильный кабель сечением такой толщины, которая выдержит нагрузку нескольких фаз на одном проводе, но это не самый удачный вариант.

Правильное расположение вытяжки

Существует несколько вариантов того, как осущствить подключение вытяжки на кухне к электричеству. Есть способы, которые отличаются наибольшей функциональностью:

• Настенные, наиболее распространенные. Устанавливаются непосредственно над плитой.
• Встраиваемые внутрь кухонного гарнитура
• Подвесные, подвешиваемые между плитой и кухонным шкафом.
• Угловые, монтируемые в угол стены.
• Островные — редкий для домашней кухни вариант, при котором плита и духовка стоят посреди помещения.

После приобретения нужной вытяжки, нужно правильно ее установить и подключить к сети.

Монтаж следует проводить тогда, когда вся остальная техника и кухонный гарнитур уже установлены на свои места. Особенно это необходимо при встраиваемом виде прибора.

При установке вытяжки домовая система вентиляции нарушается, в связи с чем рекомендуется приобретать дополнительный короб с клапаном. Принцип его работы заключается в том, что при выключенной вытяжке он закрыт крышкой, а воздух выходит в вентиляцию самостоятельно. При включении клапан под напором воздуха перекрывает отверстие естественной вентиляции, что исключает явление обратной тяги.

Вне зависимости от того, какой вид расположения у вытяжки, она устанавливается не ниже 60ти см от поверхности плиты, а окончательная высота не должна создавать неудобства для пользователей.

Монтаж вытяжной системы может выполняться с помощью дюбелей. Если креплению на дюбеля мешают газовые трубы или другие коммуникации, можно выполнять монтаж на саморезы-шпильки. Их конструкция состоит из резьбовой части, которая вкручивается в стену, а с другого конца находится резьба под гайку, что позволяет устанавливать вытяжку на удобном от стены расстоянии.

Затем на горловине зонта вытяжки с помощью хомута фиксируется гофра, после чего производится подключение в розетку. Если вся конструкция работает правильно, то гофру можно подсоединять к вентиляции. Места соединения желательно качественно укрепить герметиками, это улучшит отвод воздуха. Следует помнить: чем меньше изгибов на гофре и общая ее длина, тем лучше будет тяга.

Фильтры нужно периодически промывать, а подшипники вентилятора смазывать. Прочищать гофру следует не менее 2 раз в год во избежание загрязнений, которые приведут к нарушениям вытяжной системы. При желании можно сделать отдельную вентиляционную шахту под вытяжку. Часто для этого делают отверстие в наружной стене, и система отводит воздух из помещения на улицу.

Так как вытяжка является оборудованием с относительно малой мощностью, для ее подключения не применяются такие требования, как к розетке для варочной панели и духового шкафа. Вариантов того, как подключить вытяжку на кухне к электричеству есть несколько, и можно выбрать между отдельной розеткой или подключением в общую линию. При размещении отдельной розетки располагать ее лучше там, где кабель и розетка не будут загрязняться.

Перед обустройством кухни очень желательно составить схему расположения всех бытовых приборов, кухонного гарнитура, водопровода и мебели.

План позволит точно определить расположение розеток на кухне для встраиваемой техники. Для того чтобы встроить приборы правильно требуются отдельные силовые линии для каждого устройства. Это позволит избежать проблем перенагрузки в сети, которые могут привести к печальным последствиям — преждевременному выходу из строя электроприборов, полному отказу их работы или даже возгоранию проводки в квартире.

Установка бытовой техники на кухне — процесс, который лучше доверить профессионалам, поскольку любые оплошности и неправильный расчёт электропроводки могут доставить много проблем для проживающих в квартире людей.

Originally posted 2018-08-29 06:35:28.

8 Распространенные проблемы с варочной панелью и ремонт

По большей части вы готовите на плите (газовой или электрической), поэтому это может быть очень неудобно, когда у вас возникнут проблемы. Есть несколько разных типов варочных панелей, которые имеют разные характеристики и функции. Знание того, какой тип варочной панели вы используете, поможет вам сузить потенциальную причину неисправности.

Давайте рассмотрим восемь наиболее распространенных неисправностей варочной поверхности, чтобы, когда вам нужно вызвать инженера, вы могли правильно объяснить, в чем проблема.

Проблема 1: Беспорядочное пламя в газовой плите

Газовая плита должна излучать стабильное голубое пламя, если конфорка работает правильно. Если пламя вашей газовой плиты выглядит желтым или неравномерным, или если пламя выглядит меньше обычного, это означает, что в газовых горелках или форсунках есть мусор.

Техник должен снять блок горелки и осмотреть на предмет засоров вокруг жиклера и головки горелки. Затем они должны тщательно очистить эти части водой и удалить грязь.

Не пытайтесь очистить засоры с помощью агрессивных химикатов или проводов, так как вы можете увеличить отверстия горелки и усугубить проблему.

Проблема 2: Утечка газа из газовой плиты

Если у вас есть газовая плита, вы должны установить детектор природного газа или детектор угарного газа, который подаст сигнал тревоги, если уровень газа превысит безопасный порог. Легкий запах газа является обычным явлением от газовых плит, но если запах газа сильнее обычного, у вас может быть утечка газа где-то в плите.Откройте окна и двери, чтобы впустить воздух, и выключите газовую плиту. Не включайте свет и не зажигайте спички, если на кухне сохраняется запах газа. Немедленно позвоните в газовое агентство и не пытайтесь решить проблему самостоятельно.

Проблема 3: Зажигание не работает

Если горелки не работают, это может быть связано с неисправностью запальника, горелки или электронной системы зажигания. Чтобы узнать больше об этой проблеме, прочтите наш Cooker Ignition Not Working — Руководство по устранению неполадок.

Поставщики услуг по ремонту бытовой техники ..
Appliance Serve — 0843 178 1478
Бытовые и общие — 0843 178 1499
Masterfix — 0843 178 1618

Проблема 4: При включении электрической плиты отключается электричество

Если включение электрической плиты вызывает отключение вашей электрической системы, вы можете отключить любые другие приборы в той же цепи и сбросить блок предохранителей. Включите плиту и попробуйте еще раз. Если электрика снова отключится, возможно, вам потребуется, чтобы технический специалист заменил неисправную плиту.

Также может быть проблема либо в цепи, либо в сетевой вилке духового шкафа, либо в самой духовке.

Проблема 5: Конфорка электрической плиты не нагревается

Если одна из конфорок вашей электрической варочной панели не нагревается, возможно, элемент конфорки неисправен, и вам необходимо вызвать техника для замены.

Совет : У вас также могут возникнуть проблемы с плитами для приготовления пищи, если вы используете сковороды с неровным дном, поэтому замените старые сковороды с вмятинами на новые.

Проблема 6: Проблемы с нагревом индукционной плиты

Индукционные плиты немного отличаются от других электрических варочных панелей тем, что они передают тепло посредством магнетизма. Это повышает их эффективность и делает их более безопасными в использовании, но это означает, что с ними будут работать только сковороды, сделанные из черных металлов (черный означает, что материал включает в себя железо).

Чтобы проверить, состоит ли ваша сковорода из железа, поднесите к ее дну магнит на холодильник и посмотрите, не прилипнет ли он. Если это так, то он будет работать на индукционной плите.Если ваша сковорода или кастрюля состоит из железа, но нагрев по-прежнему не работает, проблема связана с самой плитой и может потребоваться ремонт плиты.

Проблема 7: Невозможно отрегулировать нагрев

Если горелка включается, но уровень нагрева не может быть отрегулирован (например, она остается при высокой температуре, пока включена, независимо от того, что вы делаете с настройками), это может быть результатом неисправности. выключатель зажигания. Чтобы определить, связана ли проблема с самим переключателем, выключите все переключатели, отключите горелку и вставьте ее в другую розетку.Включите плиту и попробуйте повернуть переключатель на ней, чтобы проверить, работает ли она. Любые неисправные переключатели следует заменить.

Проблема 8: Символ «E» продолжает мигать на элементах управления варочной панелью.

Символ «E» указывает на то, что переключатель постоянно нажат. Вы можете попробовать очистить варочную панель, чтобы удалить грязь, которая может вызвать ошибку. Однако учтите, что очистка также может вызвать проблемы, если какие-либо участки плиты еще влажные, поэтому попробуйте использовать фен, чтобы избавиться от влаги.

Если ни один из этих советов не помог, попробуйте перезагрузить выключатель питания варочной панели. Если проблема не исчезла, возможно, вам потребуется заменить сенсорную плату. Вы можете вызвать специалиста для установки новой сенсорной панели или сделать это самостоятельно, если уверены в своих силах отремонтировать электронные устройства.

Виды варочных панелей

Теперь давайте кратко рассмотрим некоторые типы варочных панелей и проблемы, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь.

Газовая плита

Газовые плиты сразу же обеспечивают равномерное распределение тепла.Они бывают двух типов: стоячий пилот и электрический розжиг. Общие проблемы с обоими включают, что кольца газовой плиты не воспламеняются, и в этом случае это, вероятно, вызвано мусором, либо от еды, либо с волокон вашей чистящей ткани. Вам придется снять колпачок с горелки и протереть кольца начисто. Используйте специальную ткань, которая не оставляет волокон или ворса.

Убедитесь, что вы правильно высушили кольца и варочную панель, когда чистите ее, потому что оставшаяся влага может вызвать непрерывный щелчок при включении.Если щелчки не исчезнут, возможно, потребуется заменить переключатель под соответствующей ручкой.

Стеклянная плита газовая

У этих варочных панелей газовые горелки установлены поверх керамического стекла, что придает им особый стиль и облегчает их чистку. Им требуется больше времени для нагрева, но они также более точны. К сожалению, блестящее керамическое стекло легко окрашивается, поэтому вам придется использовать специальный очиститель на кремовой основе. Стекло также может быть покрыто рябью или даже потрескаться от брызг горячего масла, пролитого сахара или при выкипании пищи.

Керамические варочные поверхности

Эти варочные панели очень элегантны и очень просты в уходе. Это электрические плиты, поэтому они обеспечивают дополнительный элемент безопасности, если у вас есть маленькие дети. Они быстро нагреваются, а современные варочные панели оснащены сенсорным управлением. Тем не менее, общие проблемы включают растрескивание и поломку упавшей крышкой или даже кастрюлей, а также легко поцарапать поверхность. В настоящее время их ремонтировать довольно дорого (если у вас нет расширенной гарантии), и вам придется вкладывать средства в специальные чистящие средства, чтобы не повредить поверхность чем-либо абразивным.Возможно, вам также придется купить новую посуду, потому что она не подходит для кастрюль и сковородок со стеклянным или медным дном.

Индукционная плита

Индукционные варочные панели

становятся все популярнее, потому что они энергоэффективны и экономичны. Обратной стороной является то, что для них, как и для керамических плит, требуются специальные столбы и сковороды с основанием из черного металла. Ничего страшного, если варочная панель издает тихий жужжащий звук, потому что это просто индукционный вентилятор, работающий должным образом. Однако учтите, что ремонт может быть дорогостоящим.

Электрические плиты

Электрические плиты — обычно самый доступный вариант. Наиболее частые проблемы связаны с неисправными переключателями и элементами. Признаками являются трудности с регулированием температуры, то, что плиты не включаются, и отключение электричества при включении варочной панели.

Помните:

Приборы

следует регулярно обслуживать в соответствии с инструкциями производителя, которые можно найти в руководстве по эксплуатации изделия. Если у вас возникла проблема с прибором, вызовите зарегистрированного инженера NICEIC или Gas-Safe для ремонта вашего прибора.Не забывайте, что если ваш прибор не работает оптимально, вам также следует отдать его в сервисный центр, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения.

Нужна страховка бытовой техники? — Чехол для всей вашей бытовой техники Щелкните здесь, чтобы узнать цену!
.

Currys PC World | Стиральные машины, ноутбуки, телевизоры, фотоаппараты

• Главная
• Кухонные приборы
  • Прачечная

  • Посудомоечные машины

  • приготовление еды

  • Холодильное оборудование

  • Встроенная техника

  • Оформление

  • Покупаете для бизнеса?

  • Купить по бренду

  • Сервисы

• Малая бытовая техника
  • Уход за полом

  • Кофе

  • Здоровье и Красота

  • Швейные машинки

  • Садовые инструменты

  • Мелкая кухонная техника

  • Мелкая кухонная техника

  • Микроволны

  • Вентиляторы, отопление и обработка воздуха

  • Аксессуары для дома

  • Глажка

  • Посуда и формы для выпечки

  • Клиренс

.

что это, преимущества и недостатки системы, виды инсталляций

Когда ремонт в ванной комнате или туалете подходит к концу, остается установить только сантехнику, но для этого ее необходимо предварительно выбрать. Большой ассортимент предлагают современные специализированные магазины, и среди разнообразия сантехники, привычных для всех напольных унитазов, есть также «воздушные» модели. Этот вид становится популярным и постепенно вытесняет обычные классические унитазы.

Унитаз с инсталляцией позволяет экономить пространство в санузле, спрятать сливной бачок за стеной, придает унитазу компактность, отчего туалетная или ванная комната выглядит более свободной и легкой. Для многих термин «инсталляция унитаза» является незнакомым и возникает вопрос, в чем заключается разница между обычным унитазом и с инсталляцией.

Немного истории

Человек с давних пор находится в поиске и несмотря на огромное количество всевозможных изобретений пытается создать что-то новое и улучшить свое жилище, сделать его еще комфортней. В 20 веке известная швейцарская компания, которая специализировалась на выпуске сантехники начала производить новый вид унитазов, но не обычный напольный, а подвесного типа. Сливной бочок в новом виде конструкции прятался за стену, а не выступал. С тех пор прошло много времени, людям пришлось по душе новое изобретение и они стали покупать такую сантехнику, устанавливать ее у себя дома, в отелях и офисах.

В настоящее время разрабатываются гораздо более современные и надежные модели унитазов с системой инсталляции. Инсталляция представляет собой металлическую конструкцию в виде рамы со специальным механизмом, который служит креплением для предметов сантехники. После установки такой рамы к ней можно прикрепить унитаз, биде или раковину, создается ощущения, что предмет, приставленный к стене, завис в воздухе. С помощью инсталляции любой из предметов можно разместить в разных точках туалета или ванной комнаты.

Что дает инсталляция

Такой подход дает возможность расширить пространство, скрыть коммуникационные трубы, а это всегда приятно для глаза, создает более красивый и эстетичный вид. За счет экономии пространства все предметы сантехники можно разместить по своему усмотрению, позволяет экспериментировать в размещении предметов.

Все инсталляции имеют стандартное крепление, поэтому покупая унитаз либо другой вид сантехники, не стоит переживать, подойдет он или нет, все изделия делаются под стандартные размеры. Такие крепления идеальны для санузлов с гипсокартонными стенами, поскольку закрепленная рама сможет выдержать вес фаянсовой сантехники. Специально для таких стен разработаны рамы, которые крепятся к полу и стене, не создавая нагрузки на тонкие стены.

Достоинства унитазов с инсталляцией

Преимуществ у таких систем немало, хотя цена за престижный ремонт будет довольно высокой.

1. Компактность — благодаря системе все предметы сантехники занимают мало места, это визуально делает помещение больше, особенно если в нем нет подвесных шкафов и других предметов декора.
2. Отсутствие шума от коммуникационных труб — его нет поскольку сливной бочок расположен за стеной, поэтому система слива работает всегда бесшумно.
3. Чистота — еще одно преимущество, благодаря компактности предметов проще делать уборку, здесь не будет труднодоступных мест, поэтому убрать можно быстро и качественней.
4. Спуск воды — в таких системах есть две функции спуска воды, одна кнопка с большим потоком воды, а другая с малым. Это дает возможность экономно использовать воду, что очень важно, когда цены на природные ресурсы постоянно растут.
5. Надежность — при правильной установке инсталляции рама может выдерживать до 400 кг веса, хотя многие утверждают, что подобные конструкции могут быть слабыми, но это неправда.
6. Легкость в работе с напольным покрытием является также немаловажным плюсом, благодаря подвесной сантехнике можно легко положить плитку, сделать теплый пол и в процессе работы не будут мешать различные предметы в полу.

Недостатки конструкции

Как и у многих других систем, в инсталляции также есть свои минусы, среди них:

1. Недоступность к основным коммуникациям, по мнению коммунальщиков всегда должен быть доступ в случае аварийных ситуаций.
2. Если вдруг возникнет проблема со сливным бочком либо с другими элементами унитаза, то это затрудняет доступ.
3. Заменить сам унитаз также будет немалой проблемой в случае надобности. Это приведет к повторному ремонту всего санузла.

Виды инсталляций

Для установки унитазов существует три вида инсталляций.

• Рамочные представляют собой металлическую раму со специальными ножками, которые позволяют регулировать высоту унитаза. Рама крепится к четырем основным точкам на стене и к полу, поэтому основная нагрузка приходится на пол, крепление очень надежно и устойчиво.
• Блочные подходят для несущих стен, в комплекте есть анкерные болты и канализационная арматура пластины и трубы, сливной бочок. Конструкция очень простая и недорогая по цене, она закрепляется анкерными болтами. Вся стена закладывается кирпичом и это дает возможность ей быть более надежной.
• Угловой вид подходит для людей с необычным дизайнерским решением, а также в домах, где сложно что-то разместить. Ее можно установить только в углах, которые равны 90^о, поскольку рама в таком углу сможет плотно прилегать к стене и быть надежной, конструкция будет стоять крепко.

Подводим итоги

Перед тем как определиться с установкой унитаза с инсталляцией, необходимо учесть все нюансы и разобраться хорошо в самой системе. Применение инсталляции выйдет почти в два раза дороже, чем установка классического унитаза, но зато это позволит воплотить свои дизайнерские мечты, сделать помещение более свободным и эстетичным.

Выбирая современный вариант и стилевое направление нужно руководствоваться не только своими фантазиями и вкусом, важно также помнить, что туалетная комната должна быть, прежде всего, удобным, практичным и спокойным местом для всех членов семьи.

Инсталляция для унитаза: что это такое?

Встроенная техника в быту – это невероятное удобство пользования и привлекательный стильный вид помещения.

Туалет и ванная комната – не исключение. Монтированная в стену сантехника – это отличный способ сэкономить место в небольших комнатах. При этом все инженерные сооружения, трубы, бачки и вентиля будут скрыты, что придаст комнате опрятный вид и обеспечит легкую уборку помещения. Никаких изгибов и дополнительных элементов, только панель управления и необходимые бытовые элементы.

Что такое инсталляция для унитаза?

Инсталляция – это система, позволяющая установить в туалет широкий спектр встроенного оборудования. Современное производство предлагает четыре варианта инсталляций – для раковины, унитаза, биде и писсуара.

Инсталляция для унитаза в туалет представляет собой раму, крепящуюся к полу и капитальной стене специальными приспособлениями, оборудованную смывным бачком. Стальной сварной каркас – это основа всей инсталляции и от его качества зависит долговечность всей системы. Качественная рама позволяет инсталляции выдерживать нагрузки до 400 килограммов.

Бачок скрытого типа – это неотъемлемая часть инсталляции для унитазов. Они изготавливаются нешироких размеров и монтируются в специальное углубление из стиропола. Благодаря этому на них не образуется конденсат. Кнопка смыва располагается на передней части бачка. В случае необходимости, именно через нее осуществляется диагностика и ремонт слива в бачке. Бачок оснащен и различными системами, позволяющими перекрыть воду, отрегулировать слив или защитить от перебора воды инсталляцию унитаза. К боковому отверстию бачка подключается водопровод.

По типу подачи воды, бачки подразделяются на устройства с фиксированным объемом подачи воды или основанные на системе «старт-стоп». В этом случае процесс начала и окончания подачи воды регулируется вручную повторным нажатием кнопки. Это довольно полезное качество! Существуют также модели с дистанционным пневмоническим смывом или бесконтактные варианты с инфракрасными лучами, реагирующие на движение.

Какие модели сантехники можно установить в туалет с системой инсталляции унитаза?

Универсальность этих систем позволяет выбрать в туалет любую понравившуюся модель унитаза. Это может быть подвесная или напольная конструкция. Каждая из них обладает определенными преимуществами и можно не беспокоиться о правильной стыковке элементов. Габариты их одинаковые у всех производителей.

Какие достоинства инсталляции с унитазом?

• Эстетика. Конструктивно встроенные унитазы отличаются от стандартных тем, что у них отсутствует массивный фарфоровый бачок – его аналог монтируется в стену. Старомодный бачок, не несущий никакой декоративной ценности, заменен пластиковым эквивалентом, занимающим небольшое пространство в стене. «Парящий в воздухе» унитаз – это оригинальное решение для лаконичных современных дизайнов. Благодаря этой идее воплощаются в жизнь самые смелые проекты интерьера, ванная комната и туалет преображаются.
• Экономия места. Эргономичность пространства – это вопрос, интересующий, в первую очередь, владельцев небольших квартир. Инсталляция для унитаза – это способ спрятать все неприглядные технические атрибуты в стену. Это помогает существенно сэкономить свободное место, причем унитаз выглядит аккуратно и стильно. Его размеры немного меньше стандартных – это еще один способ рационального использования пространства. Визуально туалет становится шире, просторнее и комфортнее.
• Звукоизоляция. Установка инсталляции унитаза – это не только современный дизайн и удобство, но и способ достичь хорошей звукоизоляции при спуске воды, что является существенным преимуществом.
• Гигиеничность. Отсутствие лишних конструкций, труб, изгибов и других элементов, и их скрытие в стене – это неоспоримое достоинство таких видов унитазов. В результате ничто не мешает произвести тщательную уборку, а вредоносные бактерии не скапливаются в труднодоступных местах. Открытая чаша – это единственный элемент, требующий ухода.
• Универсальное расположение. Кроме своей эстетической функции, инсталляция с унитазом выполняет и функциональную задачу. В квартирах свободного дизайна возникает вопрос о выборе места установки сантехники. Причем, иногда приходится ее размещать на стенах из гипсокартона. Для решения этой задачи существуют специальные системы инсталляций с унитазом, которые в равной степени крепятся к стене и полу. В этом случае хрупкие стены не подвергаются чрезмерным нагрузкам, а внешний вид комнаты становится лучше. Благодаря инсталляциям с унитазом выбор расположения сантехники не ограничивается какими-либо запретами.

На что обратить внимание при выборе системы?

1. Во-первых, репутация производителя. Достойные фирмы предлагают гарантийный срок обслуживания не менее 10 лет на все элементы инсталляции с унитазом. Гарантия распространяется не только на инсталляционный элемент, но и на бачок, трубы, сальники, трубы. Только качественный производитель продолжает выпуск запасных частей после снятия с производства определенной модели. Наличие авторизированных сервисных центров, осуществляющих ремонт – это показатель репутации и надежности производителя.
2. Во-вторых, наличие необходимого места для монтажа инсталляции с унитазом. Она располагается между черновой стеной и финишной. Примерное расстояние – 118 миллиметров, также учитывается и толщина отделки. До начала работ лучше удостовериться, есть ли запасное пространство.
3. В-третьих, это выбор модели. Существуют две разновидности – блочная или рамная, в зависимости от платформы. Первый вид крепится только к капитальным стенам, так как основной вес приходится именно на них. Перед монтажом стены подвергаются обмуровке до кирпичной поверхности, для того чтобы обеспечить надежное крепление. Вторая разновидность – это отлично продуманный вариант конструкции для стен из гипсокартона. В этом случае инсталляция с унитазом крепится и к стене, и к горизонтальному покрытию, но основная нагрузка приходится на пол. Существуют различные их вариации для индивидуальных нужд.

Пользуясь инструкцией от системы инсталляции унитаза, всегда можно проверить, правильно ли произведен монтаж. Специалисты советуют сохранять этот документ, чтобы впоследствии купить необходимые дополнительные элементы или запасные части. В случае необходимости, инструкция поможет узнать название модели или другие характеристики.

В целом, система функциональна, удобна и эргономична. Поломки ее редки, в основном связаны с работой кнопки слива. Специалист из сервисной службы всегда устранит неполадки и подскажет некоторые нюансы. Несложная установка и комфортная эксплуатация системы обеспечивает ей популярность среди тех, кто разбирается в качестве и ценит удобство.

Плюсы и минусы инсталляции в санузле

Инсталляция – это современная удобная конструкция, которая скроет все трубы, коммуникации и вентили, сделав ваш санузел просторнее и функциональнее. Мы предлагаем вам рассмотреть все плюсы и минусы такой конструкции и хотим помочь определиться с выбором. Читайте далее в нашем блоге ГНЕЗДО — Плюсы и минусы инсталляции в санузле.

Плюсы инсталляции:

Инсталляция более надежный способ крепления

Ваши тонкие и хрупкие стены могут не выдержать тяжелый унитаз или раковину. Конструкция инсталляции позволяет крепить сантехнику к раме, а не к стене. Такой способ крепления достаточно надежен и редко терпит поломки. Плюс к этому, для всех креплений существует единый стандарт, поэтому любая сантехника подойдет к инсталляции.

Инсталляция увеличивает свободное пространство

Благодаря инсталляции, вся сантехника крепится к стене на специальной раме из металла. Визуально это выглядит так, будто в ванной комнате, благодаря подвесной сантехнике, стало больше места.

Бесшумный смыв воды

Смыв воды станет почти бесшумным. Еще стоит заметить, что чаще всего в инсталляцию встроен двойной смыв, который помогает экономить потребление воды.

Простая уборка

Так как подвесная сантехника не занимает место на полу, мыть его становится гораздо проще. Плюс к этому, вся ванная комната выглядит более эстетичной и аккуратной.

Минусы инсталляции:

Очень компактная сантехника

Конечно, инсталляция является надежной конструкцией, которая сможет выдержать нагрузку до 400 килограмм. Но, несмотря на это, обычно раковины и унитазы немногим меньше стандартным. Возможно, такая сантехника подойдет не каждому.

Высокая цена

Главная причина, почему до сих пор все не отказались от стандартной сантехники на опоре и не перешли на подвесную – высокая цена. Ведь приходится отдельно покупать, например, унитаз и инсталляцию. Поэтому стоимость вырастает минимум в два раза.

Подходит не под все стили

Если у вас санузел выполнен в стиле прованс или же классическом стиле, то современная инсталляция вам вряд ли подойдет, она будет выглядеть слишком технологично и современно.

Ремонт санузла при любой поломке

Наверное, это один из самых важных минусов – если вам потребуется замена или ремонт инсталляции, то придется делать полный ремонт во всей комнате. Как минимум одну из стен придется вскрыть. Часто обладатели инсталляций заранее закупают немного больше отделочных материалов, чтобы в будущем, если что случится, можно было восстановить только одну стену, а не всю комнату. Также у вас не получится установить или починить данную конструкцию самостоятельно – придется вызывать специалистов.

ПО ТЕМЕ: Инсталляция для унитаза: как выбрать правильно

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

в чём плюсы и есть ли минусы у подвесной сантехники

29.06.2020 20:10

Содержание статьи:

Дмитрий Панфилов

Подвесной унитаз с инсталляцией — венец сантехнической эволюции. Всего десять лет назад эта футуристическая конструкция едва ли заглядывала в жилые интерьеры, сегодня подвесная сантехника в ванной — обычное дело. Посмотрим, какие сильные стороны и какие «но» есть у этого решения.

Подвесная сантехника прочная и надежная

Это только с виду конструкция хрупкая, «парящая», а на деле не менее надежная, чем твердо стоящая на земле сантехника.

Топ-7 лучших чугунных ванн

Чугун – настоящая классика сантехники. В наше время из него делают только ванны, однако в раньше можно было встретить и раковины, и унитазы, выполненные из этого материала. Постепенно от него отказываются, считая слишком тяжелым и консервативным, однако такие изделия до сих пор пользуются популярностью, так как имеют серьезные преимущества перед остальными.

При грамотном монтаже подвесной унитаз может выдержать нагрузку до 400 килограммов.

Надежность установки обеспечивает техническая конструкция. Вместо традиционной крепежной ножки чаша унитаза держится на массивной высокопрочной раме, как правило, стальной. Рама вместе с бачком и сливными коммуникациями прячется за фальш-стеной. Такая конструкция практически неуязвима, служит долго и исправно. Доступ к бачку при необходимости обеспечивается через кнопку слива, которую устанавливают над унитазом.

Санузел с инсталляцией удобнее в быту

Уборка санузла становится в разы проще благодаря открытому пространству под и над чашей унитаза. Никаких препятствий на пути влажной тряпки на полу и стене, никаких труднодоступных мест, которые могут облюбовать скопления бактерий. «Парящий» унитаз — это гигиенично.

Ещё одно бытовое преимущество подвесного унитаза — меньше шума при сливе воды. Если укомплектовать фальшивую стенку, за которой скрывается бачок, шумоизоляционным материалом, работа сливного механизма станет абсолютно бесшумной.

Можно сэкономить место

Визуально и буквально. Инсталляция смотрится аккуратнее традиционных решений, поскольку прячет всю «начинку» за стеной, а эффект парящей чаши зрительно разгружает пространство. Кажется, что места в санузле стало больше.

Подвесной аналог традиционной сантехники — оптимальное решение для малогабаритного санузла. Вся техническая конструкция «съест» меньше сантиметров, чем объемный бачок напольного унитаза и его крепежная ножка. Глубина бачка обычных моделей варьируется от 18 до 20 сантиметров, у подвесных она составляет 11 сантиметров и меньше.

Компактный размер — не всегда плюс

Переходим к потенциальным минусам. Чаша подвесной конструкции меньше обычного напольного унитаза. А значит решение, каким бы эргономичным оно не позиционировалось, удобно не для всех.

Есть стилевые противопоказания

Подвесной унитаз — новинка 21 века, которая органично вписывается в современные минималистичные пространства и интерьеры с индустриальным колоритом. А вот классические интерьерные стили, сформировавшиеся на заре прошлого века и ранее, не слишком рады футуристичной конструкции.

Цена на подвесную сантехнику выше

Принято считать, что парящие аналоги дороже унитазов на опоре. Зачастую это так, но, смотря что сравнивать. Если противопоставить импортной инсталляции бюджетную низкопробную модель традиционного унитаза, последняя будет дешевле, но если сравнить модели в одном сегменте и от аналогичных производителей, подвесной вариант может оказаться даже доступнее.

Что действительно обойдется дороже, так это монтаж подвесной модели. Особенно, если речь о ремонте вторичного жилья.

Если инсталляция приходит на смену напольной конструкции, канализационную разводку потребуется переделать.

Поломка чревата разбором стены

Если дошло до поломки, может потребоваться демонтаж стены, так что на всякий случай стоит иметь необходимый отделочный материал про запас, чтобы восстановить разрушенное. 

Чаще всего прибегнуть к разбору стены вынуждает недостаточно крупная кнопка слива, сквозь которую осуществляется доступ к коммуникациям.

Если ломается инсталляция, без профессиональной сантехнической помощи не обойтись. Это не повод бояться «замурованных» коммуникаций. Встраиваемый бачок изготавливается из пластика и ему мало что грозит, а заменить систему слива, как правило, можно через кнопку.

Что лучше поставить – ванну или душевую кабину?

Высокие технологии помогают максимально эффективно обустроить свой быт и облегчить жизнь. Если раньше отсутствие ванны и наличие вместо нее душевого поддона воспринималось как верх необустроенности, то сегодня многие отказываются от нее ради высокотехнологичных душевых кабин. Что лучше поставить – ванну или душевую кабину?

Подвесной унитаз с инсталляцией — это эстетично, эргономично и надежно, а все слабые стороны такой конструкции больше похожи на мифы, чем на реальные минусы.

Инсталляция Grohe (Грое)

Среди лидеров в производстве инсталляций для ванной комнаты на равных могут выступать далеко не все производители. Инсталляция Grohe — это пример популярности, которая обеспечена многими годами производства качественной продукции. С одной стороны, ассортимент в этой товарной группе у Грое не так широк. Однако, это не мешает производителю находиться неизменно в числе лидеров продаж. Предлагаем рассмотреть, чем обусловлен успех компании в производстве инсталляций для унитазов.

Инсталляция Grohe (Грое) — особенности:

Пневматическая система работы кнопки смыва в отличие от механической работает значительно плавнее, исключая лишние звуки. Нажатие потребует меньших усилий. Grohe — единственная компания на рынке, использующая пневматические кнопки. Однако, у данной системы есть и обратная сторона медали. Усложненный механизм, как известно, обладает меньшей надежностью. И несмотря на то, что качество продукции компании давно зарекомендовало себя, часть покупателей останавливают выбор в пользу традиционного механического смыва.

Бачок и вода, находящиеся в режиме ожидания постепенно приобретают комнатную температуру. Во время смывания в бак поступает холодная вода, которая может быть холоднее на десять и более градусов. За счет разности температур на стенках бачка образуется конденсат, который отрицательно сказывается на внешней отделке инсталляции. Избежать этот процесса призвано применение специальной оболочки из стиропола. Это теплоизолирующий материал, помогающий сглаживать резкие перепады температур.

Компания Grohe предусмотрела две комплектации — готовые комплекты инсталляций для унитазов 3 в 1 и 4 в 1. Второй набор отличает наличие звукоизолирующей прокладки, которая устанавливается между стеной и подвесным унитазом. Благодаря прокладке гасятся вибрации, неизбежно возникающие при сливе воды. За счет этого снижается уровень распространяемого шума. Стоимость прокладки совсем не велика, поэтому мы рекомендуем не пренебрегать этим полезным аксессуаром.

В каждом из наборов могут быть установлены различные варианты кнопок, например, Skate Air или Skate Cosmopolitan.

Параметр, который Вы вряд ли сможете распознать даже при внимательном осмотре инсталляций, но о нем знает любой опытный сантехники. Это качество изготовления рамы, а именно точность ее геометрических размеров. По этому показателю в продукции Грое по-настоящему виден высокий класс. Чем ровнее плоскости, углы в раме, тем она будет надежнее установлена, ее будет легче монтировать, а так же навешивать унитаз, и крепить элементы отделки санузла. Любые незначительные перекосы на начальном этапе ремонта рождают все большие изъяны с каждым последующим шагом. А установка инсталляции — это один из первых этапов отделки санузлов.

Отметим еще ряд параметров, на которые стоит обратить внимание при выборе инсталляции Grohe — пластиковый бачок имеет сварную конструкцию. Все кнопки снабжены системой двойного смыва — 3 и 6 литров. Пожалуй, без экономии воды продукция именитых производителей уже немыслима.

Что важнее при покупке инсталляции?

Как правило, при покупке любой вещи первое, на что обращают внимание — это цена. Рекомендуем при выборе инсталляции первостепенное значение уделять качеству и потребительским характеристикам. Помните, что при выходе инсталляции из строя ее замена может обойтись дороже самой покупки. Доверяйте только проверенным временем производителям. Groe как раз из таких.

Если Вы решили купить инсталляцию Grohe, но у Вас остались вопросы, наши консультанты с удовольствием ответят на них по телефону +7383 375 34 10.

обзор лучших конструкций и советы по выбору

Помимо традиционных унитазов, большую популярность приобрели подвесные конструкции, позволяющие оптимально использовать полезную площадь помещения. Да и с эстетической точки зрения они выглядят гораздо лучше напольных моделей. Согласны?

Рынок сантехнического оборудования предлагает несколько вариантов, каждый из которых имеет свои особенности монтажа и эксплуатации.  Мы подскажем, как выбрать инсталляцию для унитаза, какие характеристики и параметры при этом важно учесть.

Кроме того, опишем схему работы подвесной системы, обозначим ее плюсы и минусы, а также назовем лучших производителей сантехники. Материал содержит видеоролик с советами эксперта по выбору инсталляций.

Содержание статьи:

Что такое система инсталляции?

Под этим названием подразумевается стальная конструкция, которая монтируется в стену. Она является каркасом, на который крепится необходимая арматура, унитаз либо иные виды гигиенических приборов (раковина, биде).

Инсталляция для унитаза, сделанная из прочного металлического сплава, используется для крепления подвесной сантехники, обеспечивая устойчивость и надежность всей конструкции

Все технические коммуникации закрываются гипсокартонной фальшстеной, что придает интерьеру приятный аккуратный дизайн. На виду остается занимающий минимум места подвесной унитаз и панель с кнопкой для слива.

Галерея изображений

Фото из

Подвесная сантехника в санузле

Подвесной унитаз на межкомнатной перегородке

Крепление унитаза и биде к инсталляции

Зашивка инсталляции фальшь-стеной

Составные части системы

Целостный комплект состоит из следующих компонентов.

Инсталляция. Этот важный элемент представляет собой конструкцию из прочной стали, на которую обычно наносится антикоррозийное покрытие. На каркас закрепляется гидравлическая обвязка унитаза и/или иной сантехники, а также устанавливаются соединительные компоненты (муфты, крепежные шпильки).

К конструкции монтируется бачок для унитаза, который играет важную роль при эксплуатации системы, поскольку от этого компонента во многом зависит ее качество и долговечность.

Чтобы исключить коррозию и протекание, бачок обычно выполняют из высококачественной пластмассы, а для прокладки смывного клапана используют силикон или улучшенную резину.

Для предотвращения перелива воды, что может привести к затоплению квартиры, предусматривается возможность аварийного слива. Изготовители современной сантехники соблюдают европейские стандарты, по которым уровень шума при эксплуатации бачка не должен превышать 17 дБ.

Унитаз. Современные конструкции систем инсталляций, как правило, универсальны: они подходят для гигиенических приборов различных марок. Помимо подвесных моделей каркасы применяются также для некоторых вариантов напольной сантехники, а именно для модификаций со «скрытым бачком».

Представленные в продаже гигиенические приборы имеют разнообразный цвет (от традиционного белого до черного и кислотно-ярких тонов), отделку и дизайн. Большинство моделей традиционно выполняются из фаянса или фарфора, однако можно встретить варианты из других материалов: акрила, металла, стекла.

Выбирая модель, желательно обратить внимание на : они могут быть обычными или с «полулифтом». Последний вариант гарантирует плавное закрывание, что предотвращает сантехнику от механических повреждений при резком захлопывании.

Важной частью инсталляции для унитаза является панель либо кнопка для слива, которая часто отличается изысканным дизайном и самой разнообразной цветовой гаммой

Кнопка смыва. Небольшим, но важным компонентом системы инсталляции является внешняя панель с кнопкой смыва.

Эта деталь может иметь различные модификации:

• с режимом «смыв-стоп» – в этом случае смывание можно остановить повторным нажатием панели;
• с двумя вариантами смыва – экономичным, предусматривающим сливание половины бачка, и общим с полным сливом;
• бесконтактные – приводятся в действие при помощи инфракрасных лучей.

Панели смыва могут значительно отличаться по цвету и дизайну, часто они являются настоящим украшением туалета или ванной.

Плюсы и минусы инсталляции для унитаза

Подвесные конструкции имеют свои достоинства и недостатки.

Подвесной унитаз имеет множество преимуществ, сочетая эстетичный внешний вид с гигиеничностью, надежностью, прочностью и удобством в применении

К преимуществам относятся такие факторы:

• Оптимальное использование полезной площади – подвесная сантехника занимает меньше места, нежели обычные унитазы.
• Визуальное расширение помещения. Небольшие габариты гигиенических приборов, как и отсутствие бачка, позволяют избежать нагромождения предметов.
• Эстетичность, благодаря тому, что все технические детали оказываются спрятанными в стену.
• Гигиеничность. У подвесного унитаза отсутствует ножка, где часто скапливаются бактерии. Кроме того, он оставляет пол целиком открытым, что облегчает уборку помещения.
• Экономичность. Многие модели имеют приспособления для половинного слива воды, что позволяет сократить ее расход.
• Низкий уровень шумов. Применение систем инсталляций позволяет снизить шумы, связанные с работой бачка, поскольку конструкция имеет дополнительный звукопоглощающий слой.
• Надежность. Подобные конструкции рассчитаны на длительное применение. Многие производители дают гарантию в 10 лет, в реальности модели могут служить и более долгое время.

Очевидно, что подобные сантехнические устройства обладают множеством достоинств.

К недостаткам подвесных моделей относят:

• Монтаж конструкции требует внимательности и тщательности в работе. При установке важно учесть множество нюансов: высоту размещение каркаса, его положение в стене и другие характеристики.
• Фальшстена преграждает свободный доступ к общим коммуникациям, который может потребоваться, например, в случае централизованной замены сантехоборудования в доме. При возникновении такой необходимости придется вскрывать перегородку, выполнять демонтаж облицовки или другой отделки, а затем вновь заделывать поврежденный участок.
• Подвесные унитазы, предусматривающие систему инсталляции, стоят несколько дороже, нежели традиционные варианты гигиенических приборов.

При выборе сантехнических устройств необходимо расставить приоритеты, оценив, насколько для вас важны перечисленные выше , а затем сделать осознанный выбор.

Галерея изображений

Фото из

Подключение и установка подвесного унитаза

Расположение рамной разновидности

Установка блочной опорной конструкции

Комплексная рама для биде и унитаза

Инсталляция для линейного расположения

Модели инсталляций для угловой установки

Опорная рама с регулируемыми ножками

Габариты опорных конструкций

Современные модели в интерьере санузлов

Различные модели подвесных унитазов прекрасно впишутся в интерьеры туалетов/ванных комнат, отделанных во всевозможной стилистики – от классики до хай-тека и арт-деко.

Однако перед тем, как отправиться в магазин, следует заранее продумать не только предпочитаемый дизайн, но и место, где будет располагаться сантехника, так как этот фактор накладывает отпечаток на выбор гигиенического устройства.

Существуют разнообразные варианты установки инсталляции унитаза в интерьере.

Стандартное расположение конструкции. Для обычного монтажа у одной из стен подходят обычные каркасы (рамные либо навесные), выполненные различными производителями.

Инсталляция с двух сторон перегородки. В данном случае лучше предпочесть объемную конструкцию, при которой можно навешивать компоненты сантехнического комплекта с обеих сторон стены.

При этом смывная клавиша монтируется на верхнем обрезе перегородки в горизонтальном, а не фронтальном положении. Этот тип монтажа особенно подходит для деревянных перекрытий, которые часто встречаются в загородных домах, дачах, коттеджах.

Угловой вариант системы. Для небольших помещений идеально подойдет .

Угловой подвесной унитаз прекрасно подойдет для обустройства компактных помещений. Подобная модель имеет изящный внешний вид и занимает минимум полезной площади

При этом можно воспользоваться двумя вариантами установки:

• Приобрести угловой монтажный модуль.
• Выбрать стандартный каркас, однако приобрести специальные крепления для его размещения в углу.

Подобные конструкции на стыке стен выглядят воздушно и занимают минимум места.

На островке либо под окном. Данный вариант позволяет оптимально воспользоваться участком стены под окном или произвести зонирование комнаты. Для такого размещения желательно подобрать небольшие рамные системы, высота которых не превышает 82 см.

Инсталляция в линию. В этом случае устанавливается единая монтажная конструкция, объединяющая сразу несколько предметов сантехники: унитаз, раковину, биде.

Линейное расположение инсталляции позволяет закрепить на встроенном каркасе не только подвесной унитаз, но и другие виды гигиенических приборов, например, раковину и биде

Подобным образом можно за один раз установить все необходимое оборудование, оформив комнату в едином стиле.

Виды инсталляций по конструкции

Принято различать два основных вида подобных конструкций, которые различаются не только техническими характеристиками.но и нюансами монтажа.

№1. Блочная (навесная) модель и ее особенности

Это наиболее простая и бюджетная система инсталляции, однако имеющая значительное ограничение в использовании – ее можно устанавливать лишь на несущую капитальную стену. Конструкция включает в себя пластиковый бачок, крепежные пластины с анкерами, комплект шпилек, предназначенных для крепления унитаза.

Установка блочной инсталляции

Навесная конструкция помещается в нише, выполненной в стене. Прикладывая каркас, важно определить высоту инсталляции, а затем в нужных местах обозначить метки для установки крепления.

Блочная конструкция инсталляции для унитаза отличается простотой и бюджетной стоимостью, однако она совместима лишь с несущими перекрытиями

Перфоратором просверливаются отверстия, куда забиваются дюбеля, на которые навешивается инсталляция с прикрученным бачком. После выполнения проверки надежности установленным прокладок сливная емкость подключается к коммуникациям.

В заранее сделанные отверстия вставляются штифты, необходимые для навешивания чаши гигиенического прибора. Затем пространство под блоком закладывается кирпичом: если между фальш- и основной стеной останутся пустоты, унитаз будет давить на перегородку, вследствие чего ее отделка (например, плитка) может потрескаться.

Заключительный этап – заделка отверстия водостойким гипсокартонным листом (обычно в два слоя), в котором предусматривается ревизионное окошко, закрываемое панелью с кнопкой для слива. Унитаз навешивается в последнюю очередь, по окончании всех установочных работ.

№2. Характеристики рамной инсталляции

Более сложным, универсальным, дорогостоящим вариантом является рамная конструкция. Это – прочный стальной каркас с антикоррозийным покрытием, к которому прилагается арматура, требуемая для крепежа инсталляции и навешиваемых на нее сантехприборов.

Схема стандартной рамной инсталляции для унитаза с нанесенными на нее типовыми размерами. Такая конструкция рекомендуется для большинства помещений

Подобная система может устанавливаться в любом помещении вне зависимости от материала стен и их прочности. Следует, однако, принимать во внимание, что качество перегородок напрямую влияет на вариант крепежа. При несущем перекрытии лучше предпочесть настенный монтаж, при котором вся нагрузка падает на стену.

Если инсталляцию решили разместить у гипсокартонной или пеноблочной перегородки, желательно выбрать напольный вариант: в этом случае каркас устанавливается на специальных ножках.

Существует также комбинированная  модификация, предусматривающая закрепление модели при помощи четырех отверстий как за вертикальную, так и за горизонтальную поверхности.

Все рамочные системы инсталляции при помощи ножек регулируются по высоте (около 20 см), что очень удобно, поскольку эта функция позволяет устанавливать устройство на необходимом расстоянии от напольного покрытия.

Можно отметить также большую функциональность подобных конструкций. При ее установке можно предусмотреть устройство полки или выступа в стене.

Монтаж рамных конструкций

Первоначально следует определить место крепления рамы, которая может прикрепляться стене либо устанавливаться на полу. Одновременно нужно определить высоту, на которой будет находиться унитаз.

После этого производится установка бачка. К нему подводится водопроводная труба, подсоединяемая к входному фитингу.

Не следует применять гибкие подводки, срок эксплуатации которых намного короче, нежели период службы унитаза и сливного бачка.

Монтаж рамной инсталляции для унитаза можно выполнить достаточно легко, однако эта работа требует внимания и аккуратности при подсоединении всех деталей

Канализационный выпуск унитаза подключается к стояку с использованием гофры либо напрямую. По завершении процедуры важно проверить прочность соединения, вылив около 3 литров воды.

Заключительным этапом является отделка инсталляции двойным листом гипсокартона (ГКВЛ), в котором вырезаются необходимые отверстия, после чего монтируется кнопка слива и производится отделка фальшстены.

Подробнее о технологиях установки блочной и рамной системы написано в .

Габаритный ряд инсталляций для унитаза

При выборе инсталляции необходимо обращать внимание на ее параметры. Это особенно важно, если для монтажа системы уже отведено определенное место.

Стандартный вариант блочных систем имеет такие размеры:

• ширина – 50 см;
• глубина – 10-15 см;
• высота – 1 м.

Типичная рамная конструкция обычно обладает следующими параметрами:

• ширина – 50-60 см;
• глубина – 15-30 см;
• высота – 0,8-1,4 м.

При выборе рамочных инсталляций для размещения сантехники под окном лучше отдать предпочтение более низким модификациям высотой 80-82 см. Невысокие широкие конструкции, уменьшающие нагрузки на стены, желательно применять в домах с деревянными перегородками.

Чтобы лучше отвечать запросам покупателей, многие фирмы выпускают нестандартные модификации моделей.

В ассортименте немецкой фирмы ТЕСЕ имеется инсталляция глубиной всего лишь в 8 сантиметров. Чуть более широкий вариант в 9 см выпускает испанский производитель Roca.

Миниатюрную конструкцию шириной в 30 см предлагает итальянская фирма Migliore, а в размерном ряду нидерландской фирмы WiSA Excellent имеется вариант с подобным параметром в 38 см.

Лучшие производители подвесной сантехники

К числу наиболее популярных марок, выпускающих инсталляции для унитазов, относятся турецкая Vitra, испанская Roca, польская Cersanit, известные немецкие компании TECE, Viega, Grohe, российский бренд IDDIS, прославленная швейцарская марка Geberit, голландская фирма WiSA Exellent, итальянская Migliore, чешская Alcaplast.

По опросам пользователей на специализированных форумах, наилучшим качеством отличаются инсталляции для унитазов швейцарской фирмы Geberit, предусматривающие ряд полезных функций, например, устранение неприятного запаха

По опросам участников профильных форумов была определена следующая пятерка подвесных конструкций:

• Первое место заняла фирма Geberit, выпускающая системы инсталляции с уникальным бесшовным бачком.
• Второе поделили компании Grohe/Viega.
• Третье досталось немецкому производителю TECE.
• На четвертом устроились фирмы Cersanit и Wisa.
• Пятое заняла бюджетная марка Alcaplast.

Помимо прочности и качества продукции, опрашиваемые обратили внимание и на дизайн моделей, в частности, на красоту кнопок. По их мнению, особой оригинальностью и разнообразием отличаются панели, производимые компаниями Tece, Geberit и Vierga.

При покупке сантехники важно помнить, что даже высококачественные устройства могут выйти из строя из-за таких факторов, как неправильный монтаж, низкое качество воды, нарушение правил эксплуатации.

Советы перед покупкой навесного оборудования

Для монтажа подвесной сантехники необходимо приобрести следующий набор компонентов:

• Систему инсталляции. Выбор модификации напрямую зависит от качества стен: блочная подойдет лишь для прочных несущих конструкций, тогда как рамная совместима с гипсокартонными или пеноблочными перегородками. Важным моментом является планируемое местоположение сантехнических приборов.
• Подвесную (напольную) чашу унитаза с желаемой крышкой. При покупке обязательно стоит выяснить у продавца, имеется ли в комплекте крепеж и переходник, предназначенный для монтажа колена смыва. В случае отрицательного ответа их придется купить дополнительно (желательно выбрать детали той же фирмы).
• Бачок и клавишу смыва необходимо приобрести отдельно, если готовый комплект не предусматривает такие элементы.
• Звукоизоляционные прокладки. Важный компонент, который обеспечит дополнительную шумоизоляцию, избавив от звуков сливаемой воды.

Приобретя сантехнику, надо обязательно проверить комплектующие, сверяя их наличие со списком в инструкции.

Помимо основной конструкции рамного или блочного типа комплект инсталляции также включает в себя различные крепежные соединения и штыри, на которых устанавливается унитаз

При выборе модели стоит также обратить внимание на имеющиеся дополнительные функции, например, на поглощение неприятных запахов или возможность экономии воды. Необходимо также поинтересоваться у продавца, насколько доступны в продаже компоненты данной фирмы, если их придется приобретать отдельно.

Обязательно следует сохранить гарантийный талон на купленную продукцию.

Четыре заблуждения об инсталляции унитазов

Миф 1. Поскольку все технические коммуникации расположены внутри системы , в случае простейшего или замены отдельного компонента придется полностью разрушить фальшстену, повредив облицовку или иную отделку.

Благодаря специально оставленному окну под панелью слива можно в любой момент получить доступ к арматуре, чтобы устранить наиболее часто встречающиеся неисправности

Опровержение. Получить доступ к сливной системе можно легко – через ревизионное окно, которое открывается при снятии панели с кнопкой для смыва. Такое конструктивное решение позволяет легко исправить недостатки в работе запорного клапана и прочих деталей арматуры, произвести их замену.

Стоит добавить, что срок службы сливного бачка, изготовленного из долговечной пластмассы, как правило, равен периоду эксплуатации всей системы.

Миф 2. Если поломается какой-либо компонент инсталляции для унитаза, его сложно будет приобрести в свободной продаже.

Опровержение. Найти запасные части к наиболее популярным моделям подвесной сантехники не представляет особого труда, они широко представлены в специализированных магазинах. В случае сомнений можно заранее спросить продавца, насколько доступны на рынке детали того или иного бренда.

Миф 3. Подвесные унитазы отличаются ненадежностью и хрупкостью. Вряд ли такая сантехника подойдет для полных людей.

Опровержение. Эта категория сантехники крепится на прочную раму, сделанную из стали. Каркас надежно встраивается в стену, что обеспечивает его крепость и устойчивость. Производители подобных изделий гарантируют, что они выдерживают вес 200-400, а некоторые модели – даже 800 килограммов.

Миф 4. Для монтажа подвесного унитаза требуется много места, поскольку часть полезной площади займет фальшстена.

Опровержение. Подвесная сантехника располагается непосредственно у стены, поэтому под инсталляцию отводится место, которое обычно занимает бачок традиционной модели гигиенического прибора.

При размещении конструкции в нише с коммуникациями есть возможность даже несколько увеличить свободное пространство туалета или ванной комнаты.

Выводы и полезное видео по теме

В представленном ниже видео вы можете услышать советы по выбору инсталляции для унитаза непосредственно от специалиста:

Подвесные унитазы и другие гигиенические приборы сочетают в себе надежность, удобство и привлекательный внешний вид. С их помощью можно преобразить интерьер любого санитарного помещения, придав ему воздушность и элегантность.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по выбору инсталляции для унитаза – можете оставлять комментарии к публикации. Форма для комментариев находится в нижнем блоке.

Выбор инсталляции с подвесным унитазом

Что это такое

Подвесной унитаз не имеет привычной ножки. Он прикреплён к стене и будто «висит» в воздухе. Сливной бачок, вентили, трубы и крепления скрыты за инсталляционной панелью. Такая конструкция выглядит непривычно и кажется ненадёжной. Чтобы сделать объективный выбор, нужно разобраться с распространенными мифами.

Миф: подвесные унитазы не выдержат большой вес

Современные производители, придерживающиеся евростандартов, утверждают, что подвесной унитаз рассчитан на вес до 400 килограмм. Создать такую нагрузку не сможет самый крупный человек. Даже пара борцов сумо, взобравшись с ногами на подвесной унитаз, не смогут повредить его без усилий. Разумеется, инсталляция должна быть правильно смонтирована, а сам унитаз куплен у производителя, гарантирующего качество продукции.

Миф: стена не выдержит нагрузки, и инсталляция упадёт

Подвесная сантехника крепится к стене совсем не так как настенный шкаф или полки. Инсталляция монтируется не только к стене, но и к полу. Поэтому нагрузка придется «по силам» и несущей стене, и обычной перегородке. Существуют инсталляции с усиленными ножками. Они крепятся только к полу и подходят для тех случаев, когда закрепить конструкцию на стене невозможно.

Миф: подвесные унитазы сложно монтировать

Профессиональные строители отдают предпочтение подвесной сантехнике из-за простоты и технологичности процесса. Монтажный элемент устанавливают на стадии черновых работ. Даже если вы не имеете возможности обратиться к специалистам, разобраться в установке инсталляции вполне возможно, посмотрев обучающие ролик.

Миф: для монтажа понадобятся комплектующие, которые трудно найти

Обычно всё необходимое для монтажа продаётся в комплекте. Ездить по строительным магазинам или рынкам не придётся. Вы без проблем сможете купить все за раз в одном месте.

Миф: починить сливной бачок — сложно, придётся сломать стену

Риски минимизируются, если вы покупаете унитаз от производителя, хорошо зарекомендовавшего себя на рынке. В случае поломки систему смыва легко извлечь из-за снятой клавиши смыва и полностью заменить без помощи сантехника. Ломать стену не придётся.

Миф: подвесной унитаз занимает меньше места и подходит только для маленьких помещений

Обычная чаша подвесного унитаза не отличается по размера от чаши напольных моделей. Ориентироваться стоит на функциональность или дизайн. Современные модели унитазов выглядят гораздо эстетичнее, чем напольные модели. Инсталляция скрывает все коммуникации и монтажные элементы. Подвесной унитаз впишется почти в любой современный интерьер, нужно только подобрать подходящую модель.

Миф: фальш-стена «съест» много места

Ровно наоборот. Встроенный бачок вместе с рамой имеет глубину 10-11 сантиметров. Глубина бачка напольного унитаза — не меньше 20 сантиметров. Кроме того, пространство экономится за счет того что все трубы и коммуникации спрятаны за гипсокартонной стеной.

Миф: подвесной унитаз — это дорого

Напольный и подвесной унитазы от проверенных производителей, сходные по качеству отличаются в цене незначительно. Выбор подвесной модели или напольной обусловлен в первую очередь эстетическими представлениями, а не ценой.

Преимущества подвесных унитазов

1. Проще убирать. Благодаря тому, что унитаз не соприкасается с полом, мыть пол шваброй или с помощью робота-пылесоса гораздо проще. Кроме того, мест скопления пыли тоже будет меньше. Вы сэкономите время и силы на поддержании чистоты в туалете.
2. Эстетично выглядят и сочетаются с интерьером в современном стиле.
3. Проще оборудовать санузел системой теплый пол или выложить керамическую плитку с узором.

Инсталляции с подвесным унитазом. Мифы и реальность.

Как установить сантехнику в новом доме | Домой Руководства

Гленда Тейлор Обновлено 19 декабря 2018 г.

Сантехника работает по простой концепции «вода входит — вода выходит». В новом доме водопроводная система состоит из трех основных компонентов: системы водоснабжения, канализации и набора бытовой техники. В большинстве сообществ для установки сантехники вы должны быть лицензированным сантехником или работать под руководством лицензированного сантехника, который утверждает и контролирует вашу работу.Местные нормы и правила определяют стандартные процедуры водопровода, но размещение оборудования в новом доме, схема прокладки труб и размер труб зависят от индивидуальной планировки дома.

График установки

Отводы канализации устанавливаются перед заливкой бетонного фундамента, но основная часть водопровода выполняется позже. Фаза предварительной установки сантехники, которая происходит в сочетании с фазой монтажа электропроводки и воздуховода, происходит после завершения установки каркаса, но перед навешиванием гипсокартона.Пришло время установить в полы магистральные водостоки и подключить их к дымовой трубе. Теперь на раковины и ванны устанавливаются грубые сливные фитинги. Это также время для установки водопроводных труб или трубок и установки фланцев для унитаза.

Сантехника

Поскольку они часто слишком велики для установки после обрамления стен и дверных проемов, ванны и ванны / душевые кабины обычно устанавливаются до обрамления стен. Поскольку строительство еще не началось, накройте эти приспособления картоном или даже старыми одеялами или ковриками, чтобы защитить их от царапин.Устанавливайте и подключайте раковины и комоды в последнюю очередь, после отделки стен и укладки пола.

Система водоснабжения

Основная линия водоснабжения под давлением входит в дом ниже линии замерзания, затем разделяется на две линии; один подает холодную воду, а другой подключается к водонагревателю. Оттуда две линии подают горячую и холодную воду к каждой арматуре или прибору. В некоторых домах есть коллекторная система водоснабжения с большой панелью с красными клапанами с одной стороны и синими клапанами с другой.Каждый клапан управляет отдельной горячей или холодной трубкой, по которой вода подается в приспособление. Использование коллекторной системы позволяет легко перекрыть подачу воды к одному приспособлению, не перекрывая подачу воды ко всему дому.

Дренажные трубы

Основная труба для вентиляции и грунта, которая обычно имеет диаметр 4 дюйма, проходит вертикально от нижнего этажа до уровня крыши. Сточные канавы соединяются со штабелем, направляя отходы вниз в основной канализационный сток, который затем выходит из дома ниже линии замерзания и связывается с городской канализационной системой или с личной канализационной системой.

Вентиляционные трубы

Без постоянного источника воздуха в дренажных трубах могут образовываться водяные пробки, вызывающие засорение. Все стоки требуют вентиляции, но одно вентиляционное отверстие, обычно устанавливаемое за раковиной, может обслуживать дополнительные приспособления и приборы, которые подключаются в пределах 10 футов от общей сливной линии. Вентиляционные трубы, которые обычно имеют диаметр 2 дюйма, подключаются к вытяжной трубе на чердаке. Когда прибор находится слишком далеко от общего вентиляционного отверстия, ему требуется дополнительная вентиляционная труба, которая соединяется со стеком или выходит с крыши отдельно, в зависимости от планировки дома.

Сифон

Сифон — это U-образная труба, которая соединяется со дном слива раковины, душа или ванны. Сифон задерживает небольшое количество воды, что предотвращает попадание в дом вонючих канализационных газов. Для всех сантехнических приборов требуются сливные сифоны, за исключением комода, у которого в основании есть внутренний сифон.

Как установить новую строительную сантехнику

До того, как водопровод стал обычным явлением, мы использовали в качестве туалетов либо водные пути, либо отверстия в земле.

В средние века в замках были встроены туалеты. Эти дыры парили над рвом замка. Неудивительно, что никто не пробовал переходить ров без моста. Но сегодня нам не нужны водные пути, ямы или рвы, чтобы избавиться от отходов. У нас есть сантехнические системы.

И чудо современной сантехники позволяет нам утилизировать отходы, не выходя из дома. Большинство людей на самом деле не задумываются о системе, которая убирает отходы из их домов, если что-то не пойдет не так.Тем не менее, когда вы строите новый дом или ремонтируете ванную комнату или кухню, вам внезапно приходится думать об этой системе.

Как установить новую сантехнику

Если вы домашний мастер, это захватывающая перспектива. Строительство новой сантехники — увлекательное занятие. Если вы сделаете это правильно (что вы узнаете после этой статьи), у вас надолго останется без проблем водопровод.

1. Ознакомьтесь с местными правилами водопровода.

В разных штатах действуют разные законы, регулирующие порядок установки домовладельцами водопровода для новостроек.Эти коды гарантируют, что вы установите новую строительную сантехнику безопасным способом.

Хотя коды могут отличаться от штата к штату, некоторые коды являются довольно универсальными. Фактически, Национальный единый сантехнический кодекс распространяется на всю страну. И хотя вы должны понимать и знать Национальный единый сантехнический кодекс, вам необходимо проконсультироваться в местном строительном департаменте, чтобы узнать, что может измениться.

2. Подготовка площадки для нового строительства Сантехника

Если вы начинаете с нуля, вы можете пропустить этот шаг.Вы уже обрамили пространство и спланировали, где вы разместите светильники.

Если вы создаете новое пространство в существующем доме для строительства новой сантехники, вам необходимо определить, какие стены следует переместить. Снимите гипсокартон или штукатурку с участков, где вы будете укладывать сантехнику. И убедитесь, что вы освободили место для ванны или душа.

Если у вас есть проводка, которая мешает, обязательно отключите питание, проверьте провода, чтобы убедиться, что они не «горячие», а затем удалите кабели, которые мешают.Убедитесь, что у вас есть рулетка для тщательного измерения.

3. Проведите дренажную и вентиляционную линии

Вам необходимо точно разместить дренажную и вентиляционную линии. Вот почему вам необходимо установить их до линий подачи. Если вы не сделаете это правильно, вам придется полностью переделать свою работу, как только придет время устанавливать ванну или раковину.

Кодексы

требуют, чтобы водосточная труба имела уклон минимум 1/4 дюйма на фут и максимум 3 дюйма на фут. Не будьте так настроены по-своему.Как только вы начнете укладывать водосточные трубы, они могут проложить не так, как вы себе представляли. Вы можете начать сборку деталей, а затем проверить их на соответствие. Вы можете изменять свои планы по ходу дела. При установке вентиляционных отверстий вы можете наклонить вентиляционные трубы. Не все инспекторы будут на этом настаивать, но могут.

4. Проведите ваши линии подачи меди

Теперь, когда вы проложили канализацию и вентиляционные отверстия, вы можете определить, где разместить расходные материалы. Если вы никогда не работали с медными трубами, перед началом проекта рекомендуется попрактиковаться в резке медных труб и пропотевании стыков.Если вы прокладываете горизонтальную трубу, будет проще установить ее из подвала или из подвала.

И не рекомендуется пересекать водосточные и вентиляционные трубы с линиями подачи. Если оба протекают одновременно, у вас быстро образуется лужа.

Если вы устанавливаете медь вдоль шпилек, убедитесь, что вы разместили пластины для гвоздей со стороны трубы шпилек. Медные трубки легко прокалываются, и при замене гипсокартона вы не захотите случайно проколоть линии подачи.

5. Подключите ванну, душ или раковину

Если вы подключаете ванну или смеситель для душа, вам нужно использовать трубопроводы 3/4 дюйма, чтобы обеспечить хороший напор воды. И чтобы убедиться, что вода как можно более теплая, подключите трубопроводы холодной / горячей воды как можно ближе к водонагревателю.

Вы также захотите установить запорные клапаны на линиях, если вы еще этого не сделали. При установке смесителя обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя. Каждый кран немного отличается.

Убедитесь, что вы измерили размер ванны и душа. Большинство стандартных ванн имеют размер около 18 дюймов. Вы должны расположить кран на добрых десять дюймов выше кромки ванны. А если вы устанавливаете душ, убедитесь, что вы устанавливаете его на высоте 30 дюймов над кромкой ванны.

Умывальник под раковину установить проще, чем фарфоровую раковину. С туалетным столиком для ванной ваши трубы могут торчать из стены и прятаться в шкафу. С напольной фарфоровой мойкой у вас гораздо меньше места для работы, и вам нужно быть более точным в своей работе.Вам понадобится качественный туалетный столик. Лучше всего использовать твердую древесину, поскольку она устойчива к воздействию воды. Если вы выберете композитный умывальник, вы в конечном итоге промокнете дно и сгниете, если произойдет утечка.

6. Укладка влажной стены или плитки

После того, как вы проложили трубопровод и установили ванну или душ, самое время установить мокрую стену или плитку поверх стены душа / ванны.

Убедитесь, что вы очистили все поверхности перед установкой мокрой стены. Если вы кладете его на штукатурку, убедитесь, что вы заделали штукатурку перед установкой мокрой стены.Когда вы устанавливаете мокрую стену, оставьте несколько миллиметров внизу между ванной и панелью. Заливку можно заполнить затиркой или герметиком.

Укладка плитки требует немного больше работы. Но если вы выберете плитку, а затем позаботитесь о ней, у вас будет стена в ванной, которая прослужит дольше, чем современная мокрая стена. Однако убедитесь, что вы герметизируете плитку. Вы не хотите, чтобы вода просачивалась в ваши стены и вызывала плесень и гниение.

Пусть профессионалы возьмут на себя вашу новую строительную сантехнику

Хотя самостоятельная работа вознаграждается, вы можете избежать большого разочарования, наняв профессионала для установки вашей новой строительной сантехники.Профессионал из Order a Plumber Inc. знает наизусть ваши местные правила и расскажет, как сэкономить ваши деньги на материалах.

Чтобы сантехник запустил вашу новую строительную сантехнику, позвоните «Закажите сантехника» сегодня по телефону (631) 223-7644 или свяжитесь с нами через Интернет!

Этапы установки сантехники

Существует множество путеводителей и онлайн-форумов, которые утверждают, что предлагают универсальные советы для среднего домовладельца по установке того или иного сантехнического оборудования, прибора или даже труб.Но следует отметить, что каждая домашняя сантехническая система отличается, и вы можете столкнуться с уникальными проблемами при попытке установить систему самостоятельно, что может привести к дорогостоящему ремонту. В My Drain Company мы рекомендуем выбирать специалистов для любого крупного или второстепенного монтажа сантехники в Чатсуорте. Шаги установки могут быть непростыми, и мы подробно описали некоторые из проблем в этом руководстве.

• Выбор новой трубы или приспособления — Во-первых, ваш технический специалист должен работать с вами, чтобы выбрать установку водопровода, которую вы хотите или нуждаетесь в вашем доме.Однако эта деталь должна быть совместима с вашей существующей водопроводной системой, иначе потребуется реконструкция.
• Перекрытие воды — Ваш техник знает все много конфигураций и мест для отсечных клапанов в домашних условиях. Обязательно отключите подачу воды перед началом работ или отключите воду только в точке входа, так как иногда в местах расположения арматуры и приборов есть встроенная запорная арматура. Имейте в виду, что домовладельцы могут случайно перепутать другие клапаны, как верховых двутавровые фитинги для запорного клапана вместо.
• Проверка местных норм — Водопроводчик должен убедиться, что планируемая установка соответствует всем местным нормам. В некоторых случаях вам необходимо представить свой план в письменной форме в муниципалитет на утверждение, прежде чем можно будет начать работу.
• Удаление предыдущего приспособления — Теперь это работа, которая потребует довольно много тяжелого подъема и некоторых серьезных инструментов. Например, поддеть унитаз всегда непросто, и для снятия больших болтов и восковых уплотнений требуются специальные инструменты и материалы.
• Герметизация приспособления — Для разрезания труб и их запаивания на место необходимо приобрести и использовать сабельную пилу и паяльную горелку. Профессионалу также необходимы базовые знания и доступ к герметикам профессионального уровня для предотвращения утечек.
• Осмотр — Наконец, технический специалист лучше всего подходит для осмотра приспособления на предмет утечек и обеспечения того, чтобы приспособление, труба или прибор продолжали работать должным образом и что утечек в ближайшем будущем не ожидается.

Позвоните в My Drain Company и позвольте нашим специалистам позаботиться о вашем новом водоотливном насосе, вывозе мусора, туалете, раковине, трубопроводе или почти любой другой сантехнической установке в Чатсуорте.

Теги: Chatsworth, Монтаж сантехники

Четверг, 5 февраля 2015 г., 16:32 | Категории: Сантехника
|

Как установить водопроводную систему в доме

Сантехника сначала может показаться сложной задачей, но на самом деле ее можно разбить на несколько основных компонентов.Вот руководство для начинающих строителей дома, устанавливающих водопроводную систему.

Установка отводов канализационных помещений — то есть там, где канализационная линия дома соединяется с муниципальной канализационной системой — знаменует начало установки водопроводной системы. Это происходит до заливки бетонного фундамента.

Начальная фаза

То, что называется этапом черновой прокладки слесарного дела — когда основные линии прокладываются без выполнения окончательных соединений, — происходит после завершения установки каркаса, но до того, как повесить гипсокартон.Все основные стоки установлены и подключены к так называемому стеку.

Труба — это вертикальная дренажная труба, в которую входят другие дренажные трубы. Сточные воды или стоки стекают вниз, а вентиляционное отверстие в верхней части позволяет воздуху попадать в систему, что позволяет воде течь свободно.

На этом этапе также монтируется грубая сливная арматура для раковин и ванн, а также трубы для подачи воды и фланцы унитаза.

Установка больших сантехнических приборов

Сантехнические приборы, такие как душевые и ванны, часто слишком велики, чтобы их можно было установить, когда дверные проемы и стены обрамлены.Любые светильники больше, чем умывальники, обычно устанавливают до того, как обрамляют стены.

Подключение светильников

Раковины и унитазы устанавливаются на долгий срок после отделки стен и пола. Оттуда все светильники можно подключить к водопроводу и водоотведению.

Система водоснабжения

Напорный водопровод поступает в дом по одной магистрали. Он должен быть установлен ниже линии замерзания — глубины, до которой замерзнут грунтовые воды, — чтобы линия не замерзла и не повредила трубы.

Как только главная линия входит в дом, она разделяется на две линии. Один подает холодную воду, а другой подключается к системе горячего водоснабжения. Оттуда в каждый прибор или арматуру подается горячая и холодная вода.

Дренажная система

Дренажная система состоит из основной вентиляционно-почвенной трубы (уже упомянутой) и соединяющихся с ней канализационных стоков. Стек направляет отходы в основной канализационный сток, который выходит из дома ниже линии замерзания. Оттуда его можно подключить к городской канализационной системе или пройти в личный септик.

Вентиляционные трубы

Если вы когда-либо пытались опрокинуть бутылку с жидкостью, удерживая ее вертикально, вы поймете, почему вентиляционные трубы необходимы.

Постоянный источник воздуха предотвращает образование водяных пробок в водосточных трубах, которые могут вызвать засорение. Большинство приборов и приборов могут иметь общую вентиляцию, если они соединены на расстоянии не более 10 футов друг от друга. В противном случае необходимо установить отдельную вентиляционную трубу.

Все вентиляционные трубы обычно подсоединяются к дымовой трубе, обеспечивая вентиляцию через главный вентиляционный канал.Иногда отдельные вентиляционные отверстия должны выходить из дома отдельно, если планировка дома не допускает легкого подключения.

Ловушки

Сифоны — вообще самая узнаваемая часть водопроводной системы. Это U-образные трубы, которые соединяются со дном душевых, раковин или сливов ванн. Их роль — удерживать небольшое количество воды, чтобы предотвратить попадание канализационных газов в дом.

Все еще немного напуган? Предлагаем все этапы строительных услуг, включая сантехнические.Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам!

Руководство по пониманию процесса »Residence Style

Установка сантехники: руководство к пониманию процесса

Если вам интересно, как работает сантехника в доме, щелкните здесь, чтобы получить руководство по процессу установки сантехники.

Когда большинство из нас думает о наших водопроводных системах, все, что мы знаем, это то, что когда мы поворачиваем ручки крана, вода течет, а когда мы смываем воду в унитазе, вода уходит.На самом деле мы плохо понимаем, как что-то работает в этой системе. Это может затруднить диагностику и устранение проблем, возникающих с водопроводной системой в вашем доме.

Один из лучших способов понять, как работает водопроводная система, — взглянуть на установку водопровода. Знание того, как все элементы сочетаются друг с другом, может помочь вам понять, что происходит, когда что-то идет не так. Если вы все еще не можете решить настоящую проблему, вы можете поискать сантехников в Мельбурне.Читайте дальше, чтобы узнать больше о процессе установки сантехники.

Когда устанавливается сантехника

Когда вы строите новый дом, водопровод — это одна из первых частей, над которой нужно работать. Заглушки для сточных вод устанавливаются еще до того, как вы залите фундамент дома. Но работа над этой системой продолжается на протяжении всего строительства дома.

Начальная стадия установки сантехники, о которой мы поговорим чуть позже, происходит одновременно с установкой электропроводки и воздуховодов.Светильники устанавливаются до того, как поднимутся стены, одновременно подключатся дренажные системы, а ловушки и заключительные детали будут добавлены после того, как будет закончена столярка и будут нанесены последние штрихи в доме.

Приготовление

На начальном этапе строители прикидывают, куда именно пойдет каждая водопроводная линия в доме. Все они должны быть подключены к основной дренажной линии, называемой стеком. Именно тогда в игру вступает настоящая работа по проектированию водопроводной системы.

Черновая заделка происходит после того, как стены возведены в каркас, но до того, как укладывается гипсокартон. На этом этапе устанавливаются все основные водостоки, хотя ни один из приспособлений на этом этапе не подсоединяется. На этом этапе также монтируются водопроводные трубы и фланцы унитаза.

Большие светильники

Во время процесса каркаса, но до того, как стены войдут внутрь, сантехнические подрядчики могут установить более крупные приспособления. Сюда могут входить души, ванны, гидромассажные ванны и любые другие основные сантехнические устройства.

На этом этапе необходимо установить более крупные приспособления, потому что зачастую приспособления оказываются слишком большими, чтобы пройти через двери, когда все они будут установлены в раму. Помещение должно быть построено вокруг них. Чтобы избежать повреждения приспособлений на этом этапе, подрядчики накрывают приспособления картоном, тряпками или даже старыми ковриками.

Основная линия снабжения

После того, как большие приспособления установлены и черновая работа выполнена, пора приступить к подключению основной линии водоснабжения в доме.Главный напорный трубопровод войдет в дом в земле ниже уровня мороза, чтобы зимой не лопнули трубы. Оттуда он разделится на две линии: одна, которая подает холодную воду в дом, а другая — к водонагревателю.

В большинстве домов меньшие водопроводные линии будут отделяться от основного источника и идти к каждой арматуре в доме. Однако в некоторых домах будет использоваться коллектор, работающий как панель выключателя в электрической системе вашего дома.Вместо того, чтобы идти непосредственно к каждому приспособлению, отдельные линии идут к панели управления, которая позволяет вам отключать горячую или холодную воду для каждого приспособления, не перекрывая воду для всего дома.

Дренажные трубы

В то время как основной водопровод подает воду в дом, дренажные трубы выводят воду и другие жидкие отходы обратно из дома. Главный водосток, называемый вентиляционно-грунтовым, обычно имеет четыре дюйма в диаметре и проходит от первого этажа до линии крыши.Каждая канализация в доме соединяется с этим главным каналом для вентиляции и почвенного покрова.

После того, как все дренажные линии подключены к вентиляционно-почвенной трубе, эта труба направляет отходы вниз в основной канализационный дренаж. Этот слив существует и в доме ниже линии замерзания, чтобы избежать замерзания. Оттуда он подключается к септической системе или городской канализации.

Вентиляционные трубы

Может показаться странным думать, что водопроводная система нуждается в вентиляции, но представьте себе это. Вы не использовали раковину в течение нескольких часов, поэтому в настоящее время в канализации полно воздуха.Затем вы выливаете ведро с водой из швабры в раковину, задерживая ее в сливной линии.

Эти замки могут вызвать остановку в дренажной системе, поэтому вентиляционные трубы устанавливаются для выпуска любого захваченного газа и обеспечения бесперебойной работы вашей системы. Обычно они имеют диаметр два дюйма, и в зависимости от планировки вашего дома вам может понадобиться только один. Иногда дополнительные вентиляционные трубы устанавливаются на кухнях или в других местах, слишком далеко от основной вентиляционной линии.

Ловушки и мелкие приспособления

После установки всех остальных компонентов системы и завершения отделочных работ пора устанавливать ловушки и другие небольшие приспособления.Ловушки представляют собой небольшие U-образные изгибы труб, которые все время задерживают небольшое количество воды. Это предотвращает попадание канализационных газов в дом и спасает потерянные серьги, когда они опускаются в раковину.

Что касается раковин, то установка раковин, туалетов и других небольших приспособлений будет одним из последних дел, которые сделает ваш сантехнический подрядчик. Они добавят приспособления для подключения стиральной и сушильной машин, линию холодной воды для вашего холодильника и наружные приспособления для вашего шланга.

Узнайте больше об установке сантехники

Со стороны водопроводная система может показаться сложной и непонятной.Но небольшое знание того, как работает установка сантехники, может дать вам некоторое представление о том, как работает система.

Если вы хотите прочитать больше статей о домовладении и благоустройстве, посетите остальную часть нашего сайта. У нас есть статьи о дизайне дома в помещении и на открытом воздухе, чтобы ваш дом выглядел наилучшим образом. Ознакомьтесь с нашими статьями о благоустройстве дома сегодня.

2021 Стоимость установки сантехники | Отвесить или починить дом

Стоимость ремонта дома

Замена водопровода в доме может стоить от 1500 долларов до 15 000 долларов и более .Цена зависит от того, где расположены трубы, сколько у вас ванных комнат, и от того, делаете ли вы полный ремонт или только видимый ремонт, или переделываете только видимые трубы в подвале или в подвале. Вы захотите переделать водопроводные линии, когда они станут старыми, заржавевшими или потрескавшимися.

Стоимость ремонта дома с помощью PEX

В среднем стоимость ремонта дома составляет 7 500 долларов США независимо от того, используете ли вы трубы из полиэтилена, ПВХ или меди. Хотя трубопроводы из PEX стоят меньше, чем медь, большая часть стоимости приходится на оплату труда.Помимо таких факторов, как размер и конфигурация вашего дома, доступ к трубам через гипсокартон, требующий удаления и замены гипсокартона, значительно увеличивает общую стоимость проекта.

PEX — это гибкая пластиковая трубка с множеством преимуществ:

• Не протекает и не разрывается при замерзании и устойчива к коррозии.
• Это дешево и легко устанавливается. Отличный вариант для замены существующих труб, так как их можно легко продеть сквозь стены, требуя меньше отверстий.
• Не подвержен коррозии.
• Хорошо сохраняет тепло, что позволяет экономить энергию.

Минусов только два:

• Краткая история использования. Не успел доказать свою безопасность и долговечность.
• Известно, что крысы и мыши проглатывают его, хотя и редко.

Свяжитесь со специалистом, работающим с PEX, чтобы узнать расценки.

Свяжитесь с сантехником прямо сейчас

Ремонт всего дома медью

Медь — самый дорогой тип труб для использования по цене от до 2–5 долларов за фут или где-то между 5000–20 000 долларов за полный ремонт.Стоит дорого и при заморозке может лопнуть. Однако это безопасный металл, который выдержал испытание временем в качестве системы доставки воды.

Стоимость замены сантехники в старом доме

Стоимость замены старой домашней сантехники составляет в среднем от 2500 до 15 000 долларов . В зависимости от требований местного законодательства вам может потребоваться обновить другие элементы вашего дома при замене сантехники, чтобы привести их в соответствие с текущими стандартами кодов. Только ваш подрядчик или местный офис по соблюдению строительных норм будут знать наверняка, нужны ли вам дополнительные обновления.Проконсультируйтесь с профессионалом.

Найдите лучших сантехников в вашем районе

Стоимость замены полибутиленовых и свинцовых труб

Если у вас трубы из полибутилена или свинца, вам потребуется заменить всю систему. Будьте готовы заплатить от 2500 до 15 000 долларов в зависимости от того, сколько ванных комнат или этажей в вашем доме.

Средняя стоимость замены оцинкованных труб

Оцинкованные системы стоят столько же, сколько и любой другой тип трубы, подлежащей замене. Некоторые сантехники могут посоветовать вам заменять только видимые трубопроводы в оцинкованной системе. Хотя они безопасны, они имеют тенденцию к коррозии, создавая засорения и понижая давление воды. В конце концов они терпят неудачу. Оставление любых проржавевших труб, в том числе вертикальных, — это верный путь к катастрофе, потому что они могут привести к повреждению водой.

Замена водопровода от счетчика до дома

Стоимость замены водопровода колеблется от 800 до 4800 долларов . Новые дома, требующие нового водопровода и подключения к дому, как правило, стоят дороже, или от $ 2300 до $ 6500 . Это включает в себя стоимость новой гравийной подушки и установку через стену. Факторы, влияющие на общую стоимость, включают расстояние от вашего дома до городской черты и глубину основной линии.

Удаление и демонтаж существующих труб

Удаление старых труб обычно включается в стоимость проекта при замене конструкции.Основная стоимость сноса связана с удалением частей стены, пола или потолка, чтобы обнажить старую сантехнику. Резка большего количества стен повысит стоимость проекта.

Ремонт мобильного дома

Ремонт мобильного дома стоит от 1500 до 4000 долларов . Использование PEX является более дешевым вариантом и рекомендуется для мобильных домов в холодном климате, поскольку он может выдерживать замерзание.

Найдите лучшие плюсы для вашего сантехнического проекта

Стоимость водопровода дома

Установка новой сантехники в доме площадью 2300 квадратных футов с 2.5 ванн в среднем обойдутся в $ 11500 . Стоимость прокладки всего дома зависит от количества ванных комнат и расстояния между ними.

Стоимость сантехники за квадратный фут

Вы заплатите 4,50 доллара за квадратного фута за водопровод в новом строительстве. Хотя они не указаны за квадратный фут, это дает большинству домовладельцев приблизительное представление об общей стоимости проекта.

Коммерческие и жилые помещения

Новые коммерческие сантехнические установки варьируются от $ 14 до 15 $ за квадратный фут , в то время как расходы на жилые помещения устанавливаются исходя из стоимости оборудования, а не квадратного фута.Коммерческие помещения строго регламентируются правилами и требуют более дорогих трубопроводов. Сантехнические подрядчики выполняют самую грубую работу, независимо от того, жилой он или коммерческий.

Приблизительные затраты на сантехнику для нового строительства

Приблизительные затраты варьируются от $ 7000 до 15000 $ для дома среднего размера площадью примерно 2300 квадратных футов с двумя или тремя ванными комнатами.

Это 600–1 600 долларов США за приспособление с окончательной стоимостью от 1500 до 20 000 долларов .На установку новой сантехники всегда ставка делается за штуку или за точку. Оснащение включает раковины, туалеты, души, ванны, посудомоечные машины, стиральные машины и сушилки.

Если подрядчик делает ставку по баллам, каждое приспособление имеет балльную стоимость. Большинство приспособлений, таких как раковина или душ, оцениваются в 1 балл. Туалет, посудомоечная машина и холодильник стоят всего 0,5 балла, потому что у них только один водопровод. Большинство ванных комнат имеют 2,5 балла.

долл. Стоимость полных и 3/4 ванн *

6000–16000 долларов

* не включает кухню или подключение к основной линии.Половина ванны с меньшим количеством сантехники стоит 60% от цены полной ванны.

Найдите лучших сантехников и монтажников для вашего проекта

Цены на материалы для трубопроводов

Существуют три основных типа материалов для водопровода: медь, PEX и CPVC — хлорированный поливинилхлорид. Медь — это неактивный металл, который на протяжении десятилетий использовался в качестве золотого стандарта для доставки воды. Пластиковые трубы, такие как PEX и CPVC, являются дешевой альтернативой, которая при правильной установке может сравниться или превзойти эффективность меди за тысячи долларов.

Стоимость медной трубы

2 доллара США Стоимость медной трубы 8 долларов за погонный фут только для материалов, в зависимости от диаметра трубы.Он дороже пластика, но уже несколько десятилетий успешно используется в домах по всей стране. Все строительные нормы и правила допускают использование медных труб.

Медные трубы устойчивы к бактериям, не чувствительны к ультрафиолету и подлежат вторичной переработке. Он также хорошо работает при стихийных бедствиях и не выделяет вредных химикатов или газов, что делает его хорошим вариантом для окружающей среды. Однако он может лопнуть и подвергнуться коррозии, так что это следует учитывать в зависимости от вашего местоположения. Затраты на установку труб будут выше при использовании меди.

Расходы на сантехнику и трубки из PEX

Трубы из PEX стоят от $ 1.От 50 до 3,50 долларов США за погонных футов как на материалы, так и на рабочую силу. Одна только труба стоит от 0,40 до 2,00 долларов за погонных футов в зависимости от диаметра трубы. Эта гибкая трубка, изготовленная из сшитого полимера HDPE (полиэтилена высокой плотности), отлично подходит для полной замены и ремонта небольших участков. Он устойчив к образованию накипи и хлора, не вызывает коррозии и не вызывает утечек через отверстия. Его можно сочетать с любым другим типом материала. Он также отлично подходит для полов с подогревом и новостроек.

Трубопровод из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ)

ХПВХ стоит примерно столько же, сколько PEX — 0 долларов.От 50 до 1 доллара за погонный фут . Это жесткий тип трубы, используемый с 1960-х годов. Он проверен временем, но в конечном итоге протекает или полностью лопается из-за некачественного производственного процесса, неправильной установки и неправильной арматуры. При правильном использовании это дешевая альтернатива медным трубам и не подвержена коррозии.

Полибутиленовые, оцинкованные, свинцовые и чугунные трубопроводы

Эти типы трубопроводов больше не используются в водопроводной сети. Свинец токсичен для человека. Оцинкованная сталь ржавеет и забивается и используется только для газа.Чугун очень подвержен поломкам. Из-за низкой стоимости полибутилен широко использовался в домах в период с 1970 по 1990-е годы, но он невероятно хрупок и склонен к поломке.

Поговорите со своим сантехником для получения подробной информации и предложений по проекту

Факторы затрат

Стоимость ремонта дома зависит от планировки вашего дома, количества этажей, расположения ванных комнат и от того, требуется ли снос дома для ремонта.

Размер дома и количество этажей

Размер дома влияет на цену, только если ванные комнаты расположены далеко друг от друга или расположены вплотную друг к другу.Чем дальше проложены линии, тем выше стоимость, поскольку трубы колеблются от 0,50 до 5 долларов за фут, плюс рабочая сила по цене от от 1 до 2 долларов за фут . Истории не увеличивают затраты на водопроводные работы для новых домов, но увеличивают цены на ремонт домов, поскольку для того, чтобы добраться до вертикальных водопроводных труб, необходимо сносить стены.

Зачем вам нужен лицензированный профессиональный сантехник

Всегда нанимайте профессионала для выполнения домашних сантехнических работ. Сантехники застрахованы от ответственности. Страхование домовладельцев часто покрывает профессионально установленные работы.Сделай сам — нет. Не рискуйте тысячами долларов из-за повреждения водой, обратитесь к лицензированному сантехнику.

Обратитесь к сантехнику за ценой

С нуля: Сантехника

Иллюстрация Яна Ворпола

Когда-то в сантехнике использовались чугунные водостоки и латунные водопроводные трубы. Теперь эти материалы были вытеснены (по большей части) ПВХ-пластиком, медью и гибким сшитым полиэтиленом, известным как PEX.Но независимо от того, будут ли трубы пластиковыми, металлическими или их комбинацией, именно от навыков сантехника зависит, насколько хорошо работает система. На карту поставлено многое: одно негерметичное соединение может нанести ущерб на тысячи долларов. Слив слишком маленького размера с неправильным уклоном будет постоянно забиваться. А трубы подачи, которые не закреплены через каждые 6 футов или около того, будут дребезжать и стучать каждый раз, когда кран отключается.

Надлежащая сантехника — это нечто большее, чем просто соблюдение кодексов и правил. Планирование и установка тихой, эффективной и герметичной системы — это искусство.Вы увидите это в том, как хороший сантехник укладывает трубы и клапаны для простоты обслуживания, избегает бесполезной траты материала или ослабления каркаса и заботится о чистоте соединений. «Жаль, что так много нашей хорошей работы похоронено», — сетует Ричард. Переверните страницу, чтобы увидеть систему, отвечающую его строгим стандартам.

Трубопроводная сеть

Чистая вода поступает в дом под давлением 50-60 фунтов на квадратный дюйм по линиям подачи. Грязная вода, стекаемая вниз под действием силы тяжести, выходит через дренажные трубы, а воздух, проходящий через вентиляционные отверстия, обеспечивает плавный поток дренажей.Это удивительно простая и надежная установка. Клапаны могут изнашиваться, шланги могут сломаться, а приборы выйдут из строя, но основная сеть труб должна прослужить столько же, сколько и сам дом.

Отключите краны

Современная сантехника упростила для нас получение чистой воды и ее утилизацию. «Мы должны изменить представление о том, что мы можем просто включить воду и позволить ей течь, как Ниагарский водопад», — говорит Ричард. Он считает, что закон 1994 года обязывает использовать туалеты с низким расходом на 1,6 галлона и 2 туалета.Смесители и насадки для душа со скоростью 5 галлонов в минуту — шаг в правильном направлении. А как насчет тех сливов воды до 94-го? Установка на них дамб, ограничителей потока и аэраторов может сделать их такими же водосберегающими, как новое приспособление, или даже больше.

Фото Шафера Смита

Beyond the Code: правила Ричарда для лучших систем

1. Запорные клапаны для всех приспособлений и устройств

Индивидуальные перекрытия позволяют быстро локализовать проблему, не отключая подачу воды в остальную часть дома.После водопровода дома Ричард всегда ведет владельца к экскурсии по всем запорным клапанам, в первую очередь по основным запорным клапанам.

2. Не экономьте на вентиляции

Коды определяют близость вентиляционных отверстий к стокам, и правила никогда не следует игнорировать. Если вентиляционное отверстие расположено слишком далеко, оно не сможет нарушить вакуум и обеспечить быстрый дренаж. «Когда вы выдергиваете пробку из ванны, — говорит Ричард, — у вас есть 40 галлонов воды, которые хотят хлынуть по этой трубе.Если есть вакуум, он может вытянуть воду из всех ловушек в доме ».

Иллюстрация Яна Ворпола

Где найти

Сверхчистая вода из крана:

Система обратного осмоса

Kinetico

800-944-9283

www.kinetico.com

Пластиковые водопроводные трубы:

Система Viega Pur Flow

Stadler-Viega

Бедфорд, Массачусетс

800-370-3122

www.stadlerviega.com

Горячая вода по запросу:

Bosch Aquastar

Controlled Energy Corp.

800-503-5028

www.controlledenergy.com

На горизонте —

Унитаз со сверхнизким расходом:

Walvit от Caroma

Южный Суррей, Британская Колумбия, Канада

604-538-7677

www.caromausa.com

Домашнее пожарное управление:

Aquasafe от Wirsbo

www.wirsbo.com

Нужна помощь по дому? Прочтите наши отзывы о поставщиках домашней гарантии.

.

6 лучших стабилизаторов напряжения для газового котла — Рейтинг 2020

Обновлено: 26 марта 2020

20608

В частном секторе скачки напряжения не редкость. Их высокое значение способно вывести из строя электронику газового котла, а низкие показатели содействуют отключению аппаратуры и остановке отопления. Рейтинг стабилизаторов напряжения для газового котла, составленный с учетом характеристик приборов и отзывов пользователей, поможет вам выбрать модель обеспечивающую бесперебойную работу отопительного оборудования.

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Лучшие настенные стабилизаторы напряжения для газового котла

Стабилизаторы напряжения настенного типа выпускаются с релейным и электронным способом стабилизации. Редко можно встретить механическое исполнение, ввиду увеличенных размеров внутренних частей, плохо подходящих для компактного корпуса с размещением на стене.

Такое оборудование способно обеспечивать последующую работу газового котла при входящем напряжении 140-270 В, но у каждой конкретной модели этот показатель свой, что важно учитывать при выборе. На выходе стабилизаторы способны поддерживать постоянно 202-238 В. Их скорость стабилизации напрямую зависит от типа стабилизатора и варьирует от 20 до 100 в/с.

РЕСАНТА LUX АСН-500Н/1-Ц

Небольшой стабилизатор релейного типа, способный справляться с входным напряжением 140-260 В. Время отклика составляет 7 мс. Выдает синусоиду без искажений. Индикация цифровая и хорошо видна в темное время.

+ Плюсы РЕСАНТА LUX АСН-500Н/1-Ц

1. Очень маленький корпус 260х110х200 мм легко разместить в неприметном месте.
2. Абсолютно бесшумная работа в режиме ожидания или небольшой корректировки (не считая момента скачка напряжения, когда он срабатывает).
3. Добротно собранный корпус, без щелей и скрипов.
4. Интуитивно понятное управление.
5. При проверке вольтметром показывает значения 200-240 В, что говорит о небольшой погрешности.
6. Обильная перфорация на корпусе для естественного охлаждения.
7. Разрешена эксплуатация при температуре 0-45 градусов — можно оставлять в неотапливаемом доме до глубокой осени.

— Минусы РЕСАНТА LUX АСН-500Н/1-Ц

1. Наличие одной розетки разрешает подключить к нему только котел — можно использовать тройник, но это не всегда удобно.
2. Если блокирует скачек напряжения, то громко щелкает, поэтому рядом со спальней его вещать нельзя.
3. Малый запас по мощности.
4. Скорость стабилизации 35 в/с не сама высокая.
5. Чтобы посмотреть показатели входного и выходного напряжения необходимо нажимать кнопку на корпусе — без этого на дисплее показывается только один из параметров.

Вывод. Этот стабилизатор напряжения подойдет для небольшого домика с газовым котлом малой мощности. Показатель активной мощности 500 Вт обеспечит его бесперебойную работу.

RUCELF КОТЁЛ-600

Модель с релейным типом стабилизации. Диапазон входного напряжения составляет 150-250 В. Погрешность корректировки не более 8%. Прибор оснащен цифровой индикацией и защитой от импульсных перенапряжений.

+ Плюсы RUCELF КОТЁЛ-600

1. Стальной корпус служит гораздо дольше и не боится случайных ударов.
2. Быстрое время отклика в 10 мс надежно защищает отопительное оборудование.
3. Очень компактный — можно разместить на любой стене, не привлекая особого к нему внимания.
4. Если сам перегревается, то отключается, но это происходит редко.
5. Тихая работа при небольших просадках напряжения.
6. В режиме ожидания расходует 2 Вт, поэтому его использование не сказывается на счетах за электричество.
7. Цена доступнее китайских аналогов.

— Минусы RUCELF КОТЁЛ-600

1. На экране отображается только одно значение — либо входящее напряжение, либо исходящее.
2. Наличие одной розетки уже не позволит подключить к нему напрямую насос для отопления и котел одновременно — потребуется вставлять тройник, загромождающий корпус.
3. Присутствует погрешность в 8%, поэтому для техники, которой принципиально наличие 220 В, может не хватать напряжения.
4. Только 4-е ступени стабилизации (обмоток), поэтому точность показателей при скачках относительная.

Вывод. Данный стабилизатор напряжения имеет габариты корпуса 135х203х93 мм, что не потребует много места на стене. Модель специально предназначена для стабилизации напряжения газовых котлов.

РЕСАНТА LUX АСН-1000Н/1-Ц

Релейный стабилизатор с мощностью 1000 Вт. Способен обеспечить работу последующего оборудования в цепи при входном напряжении 140-260 В. Отличается скоростью стабилизации 35 в/с. Настенный блок сразу отображает поступающее и выходящее напряжение на экране.

+ Плюсы РЕСАНТА LUX АСН-1000Н/1-Ц

1. Стабильная работа в любое время суток и при использовании соседями различного инструмента.
2. Мгновенное срабатывание защиты при сильном скачке напряжения (выше 260 В).
3. Защищен от грозы и можно продолжать эксплуатацию несмотря на сверкающие молнии.
4. Нет присущего такой технике гула.
5. Габариты 206х230х133 мм легко разместить в прихожей или котельной.
6. Цифровая индикация сразу показывает все интересующие параметры — размер цифр большой, а изображение четкое.
7. Подробная инструкция в комплекте.

— Минусы РЕСАНТА LUX АСН-1000Н/1-Ц

1. При работе издает долгое время запах пластмассы, поэтому понадобиться часто проветривать.
2. Масса 4 кг требует надежного закрепления, и стена из гипсокартона для него уже не подойдет.
3. Пластиковый корпус хлипкий.
4. Если вокруг будет мало воздуха для проветривания, то прибор начнет перегреваться.

Вывод. Этот стабилизатор напряжения подойдет для обустройства отопления в доме, где применяется газовый котел и отдельный циркуляционный насос. У стабилизатора есть 2-е розетки для одновременного подключения этих приборов и запас мощности в 1000 ВА, чтобы покрыть их потребности по энергопотреблению.

RUCELF КОТЁЛ-1200

Один из лучших стабилизаторов отечественного производства с мощностью 1200 Вт. Стабильно выдает 202-238 В, при поступающих 150-250 В. Допускается предельное напряжение в 130 В или 265 В.

+ Плюсы RUCELF КОТЁЛ-1200

1. Снабжен множеством видов защиты (от грозы, перегрева, замыкания).
2. Отклик на скачок 10 м/с.
3. Высокий КПД 97%.
4. Легкий вес 3 кг разрешает крепить стабилизатор на любую стену.
5. Можно эксплуатировать при температуре 0-45 градусов.
6. Аккуратный вид не испортит интерьер комнаты.
7. Металлический корпус долговечен и прочен.

— Минусы RUCELF КОТЁЛ-1200

1. Отсутствует предохранитель внутри.
2. Красный огонек цифровой индикации очень яркий и может мешать при размещении на стене, на которую часто смотрят (например, на кухне недалеко от телевизора).
3. Показывает только количество вольт на выходе — чтобы узнать нынешнее входящее напряжение требуется нажатие кнопки внизу корпуса.
4. Единственная розетка нуждается в тройнике для подключения другой аппаратуры.
5. Органы управления снизу, что не очень удобно — требуется наклоняться для точного попадания вилки в розетку или нащупывать кнопки.

Вывод. Если нужно защитить производительный мощный котел, и при этом нет отдельной котельной, где бы можно было разместить стабилизатор, то такая модель самая лучшая. Запас мощности прибора составляет 1200 Вт, а скорость срабатывания достигает 100 в/с.

Лучшие напольные стабилизаторы напряжения для газового котла

Напольное размещение расширяет возможности для производителей по оснащению стабилизаторов, потому что отпадает необходимость в компактном корпусе или малом весе. Часто в этой категории можно найти очень мощные модели до 2000 Вт, но встречаются и довольно компактные на 500-600 Вт.

Напольные стабилизаторы можно установить под столом, на столе, или специальной полке. Нередко их размещают в нише или тумбочке. Это избавляет владельцев от необходимости сверлить стены и прокладывать провода с кабель-каналами. КПД таких моделей варьирует от 85 до 97%. Взаимодействие с диапазоном входящего напряжения может быть от 140 до 270 В.

РЕСАНТА ACH-500/1-Ц

Компактная модель с вытягивающейся резиновой ручкой для переноса. Относится к релейному типу и имеет мощность 500 В. Скорость срабатывания 35 в/с. Работает с диапазоном напряжения 140-260 В.

+ Плюсы РЕСАНТА ACH-500/1-Ц

1. На цифровом дисплее видно издалека отображающиеся значения.
2. Стальной корпус прочен и убережет ключевые детали при падении или ударе.
3. Бесшумная работа разрешает использовать недалеко от входа в спальню.
4. Простая установка и подключение.
5. Долго работает без поломок.
6. КПД 97%.
7. Резиновые ножки обеспечивают устойчивое положение даже на вибрирующей скользкой поверхности.
8. Время отклика 7 мс.

— Минусы РЕСАНТА ACH-500/1-Ц

1. Первое время издает при работе неприятный запах.
2. Дизайн очень простой, почти «советский».
3. Если нет места на полу или другой поверхности, то придется мастерить полку.
4. Короткий сетевой шнур, который большинству пользователей пришлось удлинять.
5. Только одна розетка.

Этот стабилизатор напряжения станет лучшим для небольшой котельной в частном доме, где его можно установить  непосредственной близости от котла. Габариты 110х133х134 мм и вес 2.5 кг нисколько это не затруднят. Хозяевам не придется ничего сверлить и прикручивать. Перфорация в два ряда на корпусе содействует активному естественному охлаждению.

Daewoo Power Products DW-TZM1kVA

Стабилизатор выпускается в двух цветах лицевой панели: оранжевом и черном. Корпус полностью из металла и снабжен ручкой для транспортировки. На дисплее сразу отображаются два значения напряжения: входное и выходящее.

+ Плюсы Daewoo Power Products DW-TZM1kVA

1. Много функций самозащиты.
2. Информативная цифровая индикация.
3. Один из самых больших диапазонов по входящему напряжению.
4. Легкий вес 3 кг не затрудняет транспортировку.
5. Качественная сборка корпуса, с точной подгонкой всех деталей, убережет внутренние узлы от пыли.

— Минусы Daewoo Power Products DW-TZM1kVA

1. Не очень маленькие габариты 306х363х433 мм, требующие достаточно места для размещения.
2. Минимальная рабочая температура разрешена от +5 градусов, поэтому, в случае установки в котельной, она должна быть достаточно утеплена.
3. Время срабатывания 20 мс.
4. Присутствует погрешность в 8%, что важно учитывать при подборе к конкретному котлу.
5. Громкие щелчки при работе.

Вывод. Эта модель стабилизатора лучшая для установки в котельной рядом с мощным котлом. Подходит для районов, где часто наблюдаются скачки напряжения. Максимальный верхний предел для преобразования составляет 270 В. Два ряда перфорации для вентиляции уберегут ее от перегрева, а металлический корпус не даст повредить внутренние узлы.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

10 лучших стабилизаторов для газовых котлов

Стабилизатор для котлового оборудования необходим для защиты насосов и блоков автоматики от скачков напряжения и очистки от частотных искажений. Применяется в садово-дачных, сельских домах, где наблюдается нестабильность электрической сети. Прибор предохраняет от повреждений точное оборудование, отвечающее за работоспособность системы отопления. Показатели выбора: мощность насоса или блока управления с учётом пусковых токов, величина погрешности, габаритные размеры.

POWERMAN AVS 500 S – доступная цена

Однофазный стабилизатор для работы с котловым газовым оборудованием мощностью до 200~300 ватт. Имеет небольшие размеры и вес. Выполнен в настенном варианте. Оснащён выходной евророзеткой. Стабилизирует входные параметры электрического тока.

Встроенные фильтры отсекают посторонние частотные шумы, удаляют помехи. Визуальный контроль осуществляется по жидкокристаллическому дисплею. Текущее состояние конструкции отражают световые индикаторы.

Плюсы:

• Компактность, малый вес, выполняет свои функции.
• Защита от пиковых нагрузок и короткого замыкания.
• Недорогой, прост в установке и подключении.

Минусы:

• Розетка снизу, слегка неудобно.
• Почему-то нет второго индикатора.

Рекомендации:

LENZ TECHNIC R500W – точность и цена

Автоматизированный прибор стабилизации входного напряжения. Используется в частных домах, медицинских учреждениях, офисных и административных помещениях. Встроены механизмы защиты от перегрева и перегрузки при интенсивной работе.

Стабилизатор обладает низкой погрешностью и высокой точностью выходных параметров. Предусмотрено подключение двух потребителей при суммарной мощности, не превышающей 500 ватт. Нивелирует широкий диапазон напряжения, имеет 100% коэффициент мощности.

Плюсы:

• Компактность, точность, небольшой уровень погрешности.
• Яркий цветной LCD-экран. Простое подключение.
• Запитка двух потребителей, у меня, – газовый котёл и циркуляционный насос.

Минусы:

• Срабатывание за 0.02 секунды, есть лучшие показатели.

Rucelf КОТЕЛ-600 – применение в дачах

Конструкция специально разработана для работы в паре с отопительным оборудованием в условиях нестабильных показателей электросети. Используется в сельской местности, местах с постоянными отклонениями напряжения.

Предназначен для работы с газовыми котлами, блоками управления отопительного оборудования, циркуляционными насосами, бытовой и электронной техникой. Обладает широким входным диапазоном напряжения. Не искажает синусоиду.

Плюсы:

• Чёткая работа, отлично взаимодействует с газовым котлом.
• Быстрая установка и подключение, доступная цена.
• Тихий, прочный корпус.

Минусы:

• Недостатки потребители не отмечают.

DAEWOO DW-TM1kVA – качество и мощность

Однофазный прибор стабилизации напряжения настенного исполнения. Отличается высоким качеством сборки, стабильностью выходных показателей. Время сработки не превышает 20 миллисекунд. Суммарная мощность позволяет подключить два потребителя с учётом величины пусковых токов.

Надёжность управления обеспечена электронным блоком на основе микропроцессоров. Стабилизатор имеет малый уровень собственного шума. Предусмотрена защита от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.

Плюсы:

• Качественная сборка, симпатичный дизайн, мощный.
• Фильтры, защита от короткого замыкания. Совсем не шумит, когда не плавает напряжение.
• Яркий и большой дисплей, простое крепление на стену, подключение двух потребителей.

Минусы:

• Ужасно короткий шнур, а к котлу нельзя близко вешать, – возможен нагрев.
• Красивая и слабо информативная инструкция.

RUCELF КОТЕЛ-1200 – защита котловых узлов

Однофазный стабилизатор для надёжного обеспечения котлового отопительного оборудования стабилизированным напряжением. Реализован в настенном исполнении, что позволяет экономить пространство и рациональнее использовать площадь помещения.

Нивелирует перепады напряжения, устраняет импульсные помехи. Работает в широком входном диапазоне. Отличается высоким моторесурсом, внутренние узлы заключены в прочный и жёсткий стальной корпус.

Плюсы:

• Успешно выполняет основные функции, работает в условиях подвала.
• Мощный, – подключен котёл и циркуляционный котёл.
• Прочный жёсткий корпус, небольшие размеры, крепится на стену.

Минусы:

• Нет входного предохранителя.

Энергия VOLTRON — 1 000 5% Е0101-0154 – мощность и точность

Стабилизатор настенного исполнения. Нивелирует входные искажения сетевой электроэнергии. Отличается высокой точностью и малым коэффициентом погрешности.

Работает в паре с компьютерной и бытовой техникой, отопительным оборудованием, блоками управления из серии «умный дом».

Применяется в частных домах, медицинских учреждениях и лабораториях, офисных помещениях. Время реакции менее 10 миллисекунд. Работает на открытом воздухе в любую погоду.

Плюсы:

• Качественная сборка, красивый дизайн, точность.
• Мощный прибор, хорошие выходные параметры, малая погрешность.
• Небольшие размеры, LED-дисплей.

Минусы:

• Всего одна выходная розетка.

Бастион Teplocom ST-555 – суперкомпактная конструкция

Малогабаритный прибор стабилизации напряжения. Нивелирует перепады входных параметров электросети. Модель специально сконструирована для защиты системы отопления и отдельных узлов, в том числе, газовых котлов. Имеет выносную розетку на гибком кабеле.

Стабилизатор рассчитан на эксплуатацию в условиях подвала при повышенной влажности. Предусмотрена защита от попадания молнии.

Плюсы:

• Супер малые размеры, легко устанавливается, мало весит.
• Полностью выполняет свои обязанности, достаточно точен.
• Яркая светодиодная индикация, ночью заменяет ночник.

Минусы:

• Громкий, очень хорошо щелчки, когда работает.
• Плавает выходное напряжение, наблюдается нестабильность в работе.

Энергия АРС-1500 Е0101-0109 – оптимален для газовых котлов

Однофазный стабилизатор с высоким КПД, до 98%. Отличается малой погрешностью, не более 4%. Модель специально разработана для эксплуатации с различным отопительным оборудованием, основанных на твёрдом, жидком или газообразном топливе.

Обладает достаточной мощностью для работы с блоком управления и защиты от скачков напряжения циркуляционного насоса. Учтена величина пусковых токов. Время срабатывания не превышает 10 миллисекунд.

Плюсы:

• Мощность в сочетании с хорошей точностью.
• Оптимален для газового котла, подключал вместе с насосом.
• Вертикальное исполнение, крепится к стене.

Минусы:

• Масса, на гипсокартонные стены сложно крепить.

Штиль R 600T – защита в сельских домах

Надёжный прибор для работы с высокоточным электронным оборудованием, в том числе, микропроцессорными блоками управления котлов отопления. Имеет низкую погрешность, широкий диапазон входного напряжения.

Оптимизированный алгоритм управления позволяет отключать потребителей при резких пиковых нагрузках. Предусмотрен механизм автоматического включения при снижении крайних величин. Встроены две розетки европейского стандарта для подключения защищаемого оборудования.

Плюсы:

• Стабильность работы, оптимальная погрешность.
• Небольшие габариты, комплект крепления на стену.
• Большой размах по входному напряжению.

Минусы:

• Иногда помаргивает освещение, но на работе котла не отражается.

Штиль R 800T – высокая надёжность

Настенный однофазный стабилизатор переменного напряжения. Предназначен для работы с нагревательным оборудованием и котлами отопления. Обладает встроенными частотными фильтрами для исправления входных искажений.

Оснащён светодиодной индикацией, встроены две евророзетки для соединения с потребителями. Применена электронная система защиты и специальный алгоритм работы в штатном режиме и пиковых нагрузках.

Плюсы:

• Качественная сборка, ничего лишнего, хорошая мощность.
• Дизайн, информативная индикация.
• Неприхотлив, надёжен, стабильные выходные параметры.

Минусы:

• Не хватает дисплея.
• Возможно, высокая цена.

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

11 лучших стабилизаторов для газовых котлов

Обновлено: 10.05.2020 15:53:55

Эксперт: Аркадий Фельдштейн

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Современный газовый котел имеет микропроцессорное управление и ЖК-дисплей. Еще в паре с ним работает множество периферических устройств (датчики давления, температуры, вентиляторы, насосы, клапаны, защитные системы). Чтобы сложное оборудование функционировало исправно, необходимо его запитывать через стабилизатор напряжения, выравнивающий «скачущие» значения в электрической сети. Грамотно выбрать такое устройство для своего дома, квартиры или предприятия Вам поможет наш обзор лучших стабилизаторов, составленный экспертами.

Рейтинг лучших стабилизаторов для газового котла

При составлении ТОП-11 мы учли такие характеристики как: скорость реагирования, наличие защитных функций, точность корректировки и диапазон допустимого входящего напряжения. Еще эксперты обращали внимание на размеры стабилизаторов, удобство дисплея, количество розеток, максимальную мощность и отзывы покупателей.

Daewoo Power Products DW-TM1kVA

Рейтинг: 4.9

На первом месте релейный стабилизатор с полной мощностью 1000 ВА, рассчитанный на работу в однофазной сети с напряжением 220 В. Устройство выполнено в компактном белом корпусе 19х26х16 см и предназначено для размещения на стене. Пользователю доступно две кнопки на боковой стенке: клавиша включения и установки периода задержки. С фронтальной стороны находится цифровой экран, показывающий данные входящего и исходящего напряжения. Две розетки вверху разрешают подключить газовый котел и водяной насос, если такая помпа «врезана» в систему отдельно. Входной показатель может «плавать» от 140 до 270 V, но на выходе аппарат будет стабильно держать 202-238 V, поэтому газовый котел сможет работать корректно.

Эта модель отлично подходит для частного сектора, где имеется слабая линия электропередач или соседи регулярно используют сварочные аппараты. Отзывы показывают, что стабилизатор срабатывает надежно при перегреве или слишком больших входящих значениях («отсекает» котел) и хорошо выравнивает показатели сети.

Достоинства

• 
  может функционировать от 140 V;
• 
  цифровой дисплей с двумя показателями;
• 
  две розетки на корпусе;
• 
  компактные габариты 19х26х16 см.

Недостатки

• 
  среднее время отклика при отключении 20 мс;
• 
  иногда громко щелкает при срабатывании.

Powerman AVS 500S

Рейтинг: 4.8

Модель рассчитана на полную мощность 500 ВА и легко «потянет» котел с 200 ВА, даже при просадке сети до 170 V. Диапазон входящего тока заложен производителем на уровне 140-260 В. Стабилизатор устанавливается на стену при помощи 4-х дюбелей и вырезанных отверстий для навешивания. Окружающая рабочая температура разрешена от 0 до +40º С, поэтому эксплуатировать его можно не обязательно в жилой комнате, а даже на веранде или в коридоре. Аппарат выполнен в узком металлическом корпусе 17х29х7 см и оснащен небольшим экраном. Чтобы увидеть данные, потребуется переключать «страницы» кнопкой. Клавиши запуска и установки задержки расположены снизу.

Эксперты посчитали стабилизатор лучшим ввиду сокращенного времени реагирования. Электроника срабатывает за 5-7 мс, когда у вышеописанной модели это занимает 20 мс. С таким стабилизатором Ваш котел и система отопления будут лучше защищены от резких скачков тока.

Достоинства

• 
  тонкий стальной корпус;
• 
  порошковое покрытие надежно защищает металл от коррозии;
• 
  встроенная защита от помех и замыкания;
• 
  цифровой дисплей.

Недостатки

• 
  только одна розетка;
• 
  слабо продуманное естественное охлаждение;
• 
  органы управления приходится искать на ощупь.

RUCELF КОТЁЛ-600

Рейтинг: 4.7

Устройство имеет размеры 13.4х20х9.3 см и предназначено для настенной установки. Стабилизатор оснащен активной мощностью 600 ВА, а рабочие характеристики сети допускаются в диапазоне 150-250 V. Точность выравнивания находится на уровне 8%. В отзывах покупатели довольны тем, что этот стабилизатор рассчитан на кратковременные 130 V, при которых он не отключится, а выдержит некоторое время. Благодаря этому котел и система отопления продолжат работу даже в таких экстремальных условиях. Производитель предусмотрел три уровня защиты: от слишком большого напряжения, замыкания проводов и перегрева. Расчетный срок службы товара составляет 10 лет.

Стабилизатор вошел в ТОП лучших благодаря КПД 97%. Это означает, что при стабилизации он теряет напряжение минимально (у некоторых конкурентов КПД на уровне 90%). Чем меньше потери, тем больше достанется Вашему газовому котлу.

Достоинства

• 
  оптимальное время срабатывания 10 мс;
• 
  допускается кратковременное входное до 130 V;
• 
  есть защита от перегрева;
• 
  перфорация по двум сторонам корпуса.

Недостатки

• 
  лишь одна розетка;
• 
  некоторым не нравится качество сборки.

Powercom TCA-2000 (1 кВт)

Рейтинг: 4.6

Аппарат выпускается в белом или черном варианте расцветки пластикового корпуса с габаритами 12х10х13.6 см. Стабилизатор устанавливается на полу и издает еле слышный гул с громкостью 40 дБ. Активная мощность аппарата для защиты газового котла составляет 1 кВт, полная мощность достигает 2000 ВА, что разрешает запитывать отопительные газовые приборы не только для небольших домов, но даже производственных мастерских. Стабилизация напряжения осуществляется в диапазоне 176-264 В. В отзывах пользователи довольны точностью выравнивания 5% (у конкурентов 8-10%), которая обеспечивает на выходе 209 V, вместо 198-202 V. Но у стабилизатора нет дисплея, а только три диода, показывающие, в какую сторону присутствует отклонение в сети.

Мы поместили товар в список лучших не только ввиду повышенной мощности, но и из-за наличия 4-х розеток. Благодаря такому оснащению Вы сможете безопасно запитать котел отопления, насос, бойлер и даже останется гнездо для телевизора.

Достоинства

• 
  относительно доступная стоимость;
• 
  перфорация для улучшения естественного охлаждения;
• 
  два варианта расцветки корпуса;
• 
  четыре гнезда для подключения котла и других устройств.

Недостатки

• 
  отсутствует дисплей;
• 
  изготовлен из пластика;
• 
  нельзя установить время задержки включения;
• 
  работает корректно только начиная от 176 V.

Energiya Voltron RSN-500 0.5 кВА

Рейтинг: 4.5

Стабилизатор релейного типа имеет внутри 7 ступеней для регулировки, что позволяет точнее подстраивать выдаваемое напряжение под заданные 220 V. Мощность прибора составляет 500 ВА. Фронтальная панель оснащена крупным двухрядным экраном, где красными цифрами показано входящее напряжение, а оранжевыми — исходящее. Это нравится пользователям в отзывах, поскольку помогает быстрее сориентироваться. Кнопка под дисплеем позволяет задать временную задержку после отключения в 6 или 180 с. Время реакции при изменении показания сети составляет 10 мс, но точность выходящего тока колеблется в пределах 10%.

Стабилизатор признан лучшим из-за расширенного диапазона рабочего напряжения. Эта модель продолжит функционировать при 105 V, когда у других уже сработает защитное отключение. В этом стабилизаторе автоматика «отсечет» газовый отопительный прибор, только когда сеть просядет до 95 В. Такая характеристика поможет сохранить работу котла при резких скачках тока вниз, что избавит от необходимости перезапускать отопительное устройство. Рекомендуем стабилизатор для самых «глухих» дачных поселков со слабой линией электропередачи.

Достоинства

• 
  большой экран с цветным разделением показаний;
• 
  оптимальное время реагирования 10 мс;
• 
  продолжает поддерживать работу котла при 105 V;
• 
  при перегреве свыше 120º С срабатывает тепловая защита.

Недостатки

• 
  лишь одна розетка;
• 
  погрешность до 10%.

Teplocom ST-555-I 0.55 кВА

Рейтинг: 4.5

Релейная модель имеет четыре ступени для переключения каналов прохода тока, чтобы вывести его на уровень 220-240 В. Рабочим диапазоном стабилизатора является 165-260 В. Но точность стабилизации здесь немного проигрывает некоторым конкурентам и составляет 9%. Производитель заложил в него мощность 400 ВА. Пластиковый тонкий корпус можно повесить на стену или установить на полу. Цифровой дисплей со светящимися цифрами облегчает контроль показателей, но на маленьком экране сообщается одновременно только одно из значений. Время реакции стабилизатора составляет 20 мс. Согласно отзывам, аппарат защищает котел не только от скачков тока, но даже от ударов молнии в дымоход, что неоднократно протестировано у пользователей. При этом в устройстве сгорает лишь предохранитель.

Фишкой стабилизатора служит розетка, встроенная не в корпус, а вынесенная на проводе, как у переноски. Из стабилизатора не торчит вилка, а котел аккуратно подключен дальше по проводу. При желании, выходящие провода можно вообще спрятать, что еще больше повысит эстетичность подключения.

Достоинства

• 
  улучшенная естественная вентиляция корпуса;
• 
  цифровой дисплей;
• 
  универсальное размещение;
• 
  компактные габариты 13х17х8.5 см.

Недостатки

• 
  стоимость выше, чем у других;
• 
  время реакции 20 мс;
• 
  точность 9%;
• 
  пластмассовый корпус.

Sven AVR SLIM-500 LCD 0.5 кВА / 400 Вт

Рейтинг: 4.4

Аппарат для безопасного подключения газового котла наделен мощностью 500 ВА и точностью стабилизации 10% в диапазоне от 140 до 260 В. Если происходит скачок вниз или вверх, стабилизатор отреагирует на это в течение 10 мс, что среди экспертов считается хорошим показателем (как 4 по 5 бальной шкале). Фронтальная панель оснащена цифровым дисплеем с попеременной индикацией данных на входе и выходе, переключаемых кнопкой. Розетка для подключения котла вынесена на боковую сторону. Согласно отзывам, модель отлично и бесшумно стабилизирует сеть, питающую газовый котел.

По характеристикам стабилизатор находится на среднем уровне качества, полностью оправдывая свою стоимость. Но мы обратили на него внимание ввиду тонкого корпуса, соответствующего названию Slim. Сечение блока составляет 6 см. Это одна из наиболее тонких моделей, которая займет меньше места в выделенной нише или не будет чрезмерно торчать от стены. Считаем стабилизатор отличным вариантом обезопасить работу котла, разместив защитную аппаратуру в кухне, где она не будет привлекать к себе лишнего внимания.

Достоинства

• 
  срабатывание за 10 мс;
• 
  выдает синусоиду без искажения;
• 
  предусмотрена цифровая индикация;
• 
  можно отсрочить запуск.

Недостатки

• 
  точность выравнивания на уровне 10%;
• 
  лишь одно гнездо для подключения котла.

RUCELF SRW-550-S 0.5 кВА

Рейтинг: 4.3

Продолжает обзор релейный стабилизатор от отечественного бренда Rucelf, рассчитанный на котлы с мощностью до 500 ВА. Аппарат обладает одной розеткой, размещенной сбоку. Там же расположена кнопка включения. На фронтальной панели имеются три светодиодных индикатора, сообщающих состояние электрической системы. Рабочим диапазоном стабилизатора является 170-260 V, а точность корректировки достигает 8%, что на практике означает выход с напряжением 202-238 В. Чтобы устройство не перегрелось, в корпусе создана перфорация на верхней и нижней стенках, а также действует электронная теплозащита. В отзывах покупатели хвалят качество сборки и функционал аппарата для газового котла.

Мы посчитали стабилизатор лучшим по соотношению цены и качества. За небольшие деньги Вы получаете прибор с хорошей скоростью срабатывания 10 мс и пакетом защитных функций (от слишком высокого и низкого напряжения, от помех, при коротком замыкании, от чрезмерного нагрева).

Достоинства

• 
  продуманное естественное охлаждение;
• 
  реагирование за 10 мс;
• 
  компактные габариты 22х15х7.5 см;
• 
  доступная стоимость.

Недостатки

• 
  отсутствует дисплей;
• 
  лишь один выход 220 В;
• 
  корпус не защищен от влаги.

IEK IVS24-1-00500 0.5 кВА

Рейтинг: 4.2

Прибор для защиты газового котла построен на микропроцессоре нового поколения CPUII++ и обеспечивает повышенную точность стабилизации. Модель имеет габариты 20х17х12.5 см и предназначена для установки на пол. Кнопка включения и клавиша задержки пуска вынесены на боковую панель. Сверху есть одна розетка и копка возобновления подачи после короткого замыкания (плавкий предохранитель). Фронтальная сторона снабжена двухрядным дисплеем, показания которого, согласно отзывам, отлично видно даже при солнечной погоде. Релейный стабилизатор выдает мощность 500 ВА с переменным током, силой 2.5 А

Стабилизатор выделяется сразу двумя преимуществами. Во-первых, у него погрешность корректировки составляет 6%, против 8-10%, как у большинства конкурентов. Это позволяет получать более точные данные на выходе и облегчает работу котлу. Во-вторых, диапазон напряжения без аварийного отключения здесь 110-270 В, поэтому Ваше газовое отопление продолжит функционировать, когда другие стабилизаторы уже отключат питание при просадке ниже 130 V.

Достоинства

• 
  КПД 95%;
• 
  двухстрочный дисплей с ярким свечением;
• 
  железный корпус;
• 
  беззвучная работа.

Недостатки

• 
  время регулирования 20 мс;
• 
  занимает место на полу;
• 
  высокая стоимость.

Huter 400GS 0.4 кВА / 350 Вт

Рейтинг: 4.1

Эта модель для газового котла очень похожа по характеристикам с предыдущей: здесь предусмотрен аналогичный диапазон тока 110-260 V, расширяющий возможности поддержания работы газового отопления. Выигрывает стабилизатор по КПД, передаваемому в домашнюю сеть — 97% против 95%. Но проигрывает по точности стабилизации составляющей 8%, когда у вышеописанного конкурента это 6%. Параметры тока прибор демонстрирует на цифровом экране, но здесь он однорядный. Чтобы увидеть каждое значение, потребуется переключать дисплей кнопкой. Из плюсов — наличие двух розеток на боковой стенке, что разрешает, кроме котла, запитать еще одно устройство, на которое будет распространяться защита.

По нашему мнению это один из лучших стабилизаторов по скорости срабатывания, составляющей 7 мс. (оценка 4+ по пятибальной шакле). Микропроцессор котла мгновенно будет обесточен при повышенном скачке. При текущем колебании тока, стабилизатор быстрее подстроит выходящее значение под оптимальное.

Достоинства

• 
  однорядный экран;
• 
  две розетки;
• 
  КПД 97%;
• 
  диапазон 110-260 В.

Недостатки

• 
  не защищен от влаги — нельзя повесить в ванной комнате;
• 
  высокая стоимость.

Shtil R 400T 0.4 кВА / 320 Вт

Рейтинг: 4.0

Прибор с шестью ключами реле, позволяющий более точно настраивать рабочий ток для функционирования газового котла. Стабилизатор имеет габариты 26х26х12 см и выполнен в металлическом прочном корпусе. Располагается модель на полу вертикально или горизонтально. Дисплей здесь отсутствует, но светодиодная индикация расширена. Шесть горящих лампочек информируют пользователя о превышении максимально или минимально допустимого напряжения, корректной работе сети, перегрузках или ошибочной фазировке. Многочисленная перфорация на корпусе обеспечивает естественное охлаждение и продлевает бесперебойную работу котла.

Эксперты обратили внимание на стабилизатор ввиду одной из самых низких погрешностей при корректировке напряжения, составляющей 5.5%. Даже при сильных отклонениях в сети, на выходе аппарат выдаст 208-232 В, что пойдет только на пользу Вашему газовому котлу.

Достоинства

• 
  КПД 95%;
• 
  6 ступеней коррекции;
• 
  при перегрузке 100% держится еще 15 с;
• 
  заявленный срок службы составляет 10 лет.

Недостатки

• 
  нет дисплея;
• 
  высокая стоимость;
• 
  одна розетка.

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

12 Лучших Стабилизаторов Напряжения для Котла – Рейтинг 2019 года

Газовый или электрический котел сегодня является одним из самых востребованных бытовых приборов в квартирах и частных домах. Чтобы он бесперебойно работал, необходимо постоянное напряжение электроэнергии. Практически никто не застрахован от его перепадов и скачков, поэтому мастера и изготовители рекомендуют использовать специальные стабилизаторы. В большом разнообразии техники и комплектующих элементов трудно самостоятельно выбрать добротные приборы, отсеяв устаревшие, низкокачественные товары. Для этого эксперты составили рейтинг, где были названы надежные производители, лучшие стабилизаторы напряжения для котла однофазного и трехфазного типа, критерии оценки, советы для покупки.

Стабилизатор напряжения для котла какой фирмы лучше выбрать

Стабилизатор напряжения – это прибор защитного профиля, благодаря которому насосы и блоки автоматики котлов не выйдут из строя по причины скачков электросети. Кроме того он нужен для того, чтобы проводить очистку от частотных искажений. Он может быть настенного или напольного типа, различаться по разным техническим характеристикам.

В поиске надежных производительных устройств были названы лучшие производители:

• Бастион – научно-производственная компания из России, что уже около 30 лет выпускает современное оборудование источников питания, стабилизаторов, электротехники, защитных систем и др. Одна серия может насчитывать до 450 изделий, моделей.
• Huter Elektrische Technik GmbH – немецкая компания, которая была основана в 1979 году, а в 2004 году поступившая на отечественный рынок. Деятельность направлена на разработку и выпуск современного электрооборудования, соответствующего международным стандартам. Каждая единица товара имеет долгую гарантию замены, обслуживания.
• Энергия – российская компания, основанная в 2000 году. Сегодня это эксклюзивный дистрибьютор электротехники крупной корпорации SASSIN. Обладая собственным конструкторским отделом, производственными площадками в Китае, ассортимент уже насчитывает более 3000 позиций, постоянно разрастаясь.
• Rucelf – известный российский бренд, вышедший на мировой рынок более 10 лет назад. Основная деятельность направлена на выпуск бытового электрооборудования, а именно стабилизаторов, электрощитового и сварочного оборудования, источников бесперебойной сети, автотрансформаторов и д. Высокий уровень изделий гарантирует непрерывный контроль технологического процесса.
• Powerman – торговая марка, принадлежащая торгово-промышленной группе «ТАЙПИТ», основанной в 1991 году. Маркируются таким именем источники бесперебойного питания (ИБП), стабилизаторы, аккумуляторы. Большая часть продукции импортируется заграницу.
• APC (American Power Conversion) – американская компания, основанная в 1981 году. Сегодня это крупный поставщик надежных современных ИБП, но под другим именем. В 2006 году компания была поглощена, после чего стала называться «APC by Schneider Electric». Новая фирма считается экспертом в сфере решений по управлению электроэнергией.
• Sven – российская торговая марка, основанная в 1991 году. Сначала она разрабатывала и поставляла на рынок компьютерную периферию, после стала доступным и надежным производителем ИБП.
• Ресанта – крупнейший латышский производитель, начавший деятельность в 1993 году. Сегодня это известный в странах бывшего СНГ поставщик отопительных устройств, стабилизаторов напряжения, сварочных аппаратов и другой техники.
• Lider – отечественная марка, предлагающая высококачественное оборудование и устройства переменного напряжения по невысоким ценам. По техническим характеристикам, ценам является аналогом фирмы Progress. Каждый прибор адаптирован под российские условия, имеет высокую морозоустойчивость, может синхронизироваться с разными импортными аппаратами.
• Штиль – компания считается лидером среди отечественных производителей по выпуску систем электропитания уже около 25 лет. Этому заслугой является собственная производственная база, постоянное внедрение инноваций, растущий научный потенциал.

Рейтинг стабилизаторов напряжения для котла

Нельзя однозначно сказать, какие стабилизаторы напряжения хорошие, а какие нет. Каждая выпускаемая единица товара имеет свои достоинства, недостатки для той или иной области применения. Эксперты рассматривали современные и востребованные модели. А рейтинг составлялся на основе критериев, по которым можно определить, какой стабилизатор напряжения лучше. Среди них следующие:

• Фазность – одна или три фазы;
• Входное и выходной напряжение;
• Мощность;
• Быстродействие – скорость реакции, время срабатывания;
• Защитные функции, наличие рестарта;
• Исполнение конструкции;
• КПД;
• Дополнительные особенности – индикация, диапазон температур.

Не только эти параметры предопределяли лучшие стабилизаторы напряжения для котла, не менее важны отзывы пользователей таких агрегатов. Стоит заметить, что стабилизаторы бывают нескольких видов – электромеханические, релейные, электронные, однофазные и трехфазные. Только определившись с особенностями, сильными, слабыми сторонами каждого номинанта, можно сделать правильный выбор.

Лучшие однофазные стабилизаторы для газового котла

Наиболее востребованными на отечественном рынке остаются маломощные приборы такого формата, их устанавливают в квартиры, дома, разные мастерские с большим количеством техники. Если помещение подключено к сети 220 В и частотой напряжения 50 Гц, газовый котел можно дополнить однофазным стабилизатором. Размер котла также многое решает, чем он больше, тем мощнее должен быть сопутствующий ему аппарат.

Бастион Teplocom ST-888

Такое устройство релейного типа предназначается для создания оптимального электрического напряжения, чтобы тем самым повысить качество работы электрических, газовых котлов отопления. Создавать надежную защиту позволяют заявленные характеристики – мощность 480-710 Вт, входное напряжение 260 В, выходное 170-240 В. Защитное отключение сработает, если эти показатели превысят отметку 242 В или опустятся ниже 170 В. Аппарат справится с большой перегрузочной мощностью, несмотря на компактный размер и пластиковый корпус.

Достоинства

• Микропроцессорный тип управления;
• Релейная стабилизация;
• Быстродействие;
• Легкое подключение;
• Настенное крепление;
• Высокая мощность при перегрузке;
• Индикация аварийного состояния.

Недостатки

• Корпус из пластика;
• Шум во время работы.

В отзывах пользователи также подчеркивают, что прибор не искажает синусоиду, что часто бывает при нелинейности нагрузки электросети. В отличие от простых стандартных моделей, тут есть дисплей с информацией, световая индикация. При постоянной работе такой помощник прослужит не менее 5 лет, такую гарантию дает производитель.

Huter 400GS

Прибор релейного типа китайского производства ломает стереотипы о низком качестве азиатской техники. Работая в пределах 110-260 В, он допускает максимальное отхождение скачков напряжения не более чем на 8%. Для комфортной эксплуатации установлен цифровой дисплей, а малые габариты и небольшой вес позволяют монтировать на стену в любом месте. Как все современные устройства такого формата, эта модель не искажает синусоидальный ток. При этом рабочая температура может колебаться в пределах 0-40 градусов.

Достоинства

• Защитная система от короткого замыкания, перегрева, скачка напряжения;
• Аварийное отключение;
• Малогабаритный корпус;
• Цифровой индикатор;
• Долгий срок службы;
• Невысокая цена.

Недостатки

• Возможны погрешности стабилизации;
• Несовместимость с электрическими котлами.

В отзывах можно видеть, что у многих пользователей эта модель служит 5 лет и больше без сбоев, поломок. Небольшие отклонения в работе возможны, но они не опасны для газового теплового оборудования. Хорошие заявленные характеристики позволяют совмещать его работу с системами сигнализации, видеонаблюдения.

Энергия APC 1000

Отличный защитный прибор отечественного производства, выравнивающий подачу электроэнергии до оптимального показателя 220 В с погрешностью всего в 4%. Благодаря таким свойствам его можно совмещать с электрооборудованием бытового назначения любой сложности. В сборке задействованы детали высокого качества, производитель гарантирует долгий срок службы. Активная мощность – 700-1000 Вт, напряжение на входе варьирует в пределах 140-260 В, при этом синусоида будет чистой. Такой однофазный стабилизатор напряжения 220 В демонстрирует коэффициент полезного действия до 98%.

Достоинства

• Корпус из металла;
• Приятный дизайн;
• Бесшумная работа;
• Небольшой процент погрешности;
• Защита от перегрева, низкого, высокого напряжения;
• Световая индикация.

Недостатки

• Непрактичные вилки;
• Дисплей с подсветкой слишком яркий.

Подтверждают, насколько хорош и эффективен стабилизатор напряжения «Энергия» отзывы пользователей. В них говорится, что он сочетается с большинством приборов и отопительных систем. Многим пришлось докупать переходники к розеткам, так как французский стандарт не так популярен на постсоветском пространстве. Табло с индикацией может несколько отличаться от предложенной производителем картинки. Ночью световые индикаторы ярко горят, выполняя функцию ночника.

Rucelf КОТЁЛ-1200

Еще один релейный однофазный стабилизатор напряжения для котла отопления отечественного производства с хорошими техническими, эксплуатационными характеристиками. Настенный монтаж и небольшие габариты позволяют экономить свободное пространство. Максимальная эффективная мощность составляет 1200 Вт, минимальное рабочее напряжение должно составлять 130 В на входе, 202 В на выходе. Для комфортной эксплуатации установлен цифровой дисплей со световой индикацией.

Достоинства

• Защита от перегрева, замыкания, грозы;
• КПД эффективности 97%;
• Легкий вес, небольшие габариты;
• Аккуратный внешний вид;
• Корпус из металла;
• Высокая мощность.

Недостатки

• Отсутствует входной предохранитель;
• Только одна розетка, требует тройник.

Надежная конструкция обещает долгий срок службы. Несмотря на корпус из металла, агрегат компактный, легко монтируется на стене. Световая индикация очень яркая, может даже служить в роли ночника, но из-за этого прибор неуместен напротив телевизора, окна.

Система управления расположена снизу, поэтому лучше крепить устройство повыше, чтобы каждый раз не наклоняться.

Powerman AVS 500S

Однофазный ступенчатый прибор для газового котлового оборудования с уровнем напряжения в пределах 200-300 В. Минимальная отметка напряжения 140 В, максимальная 260 В. Сколько бы он не выравнивал показатели, погрешность от 220 В не будет выше 8%. При критических перепадах сработает система защиты, чтобы обезопасить и стабилизатор, и газовое оборудование от поломок. Световой индикатор покажет включение, защиту, задержки, напряжения на входе и выходе.

Достоинства

• Компактность;
• Хорошие показатели защиты;
• Простота монтажа, управления;
• Невысокая цена;
• Плоская форма.

Недостатки

• Недостоверный показатель выходного напряжения;
• Только одна розетка.

За свою цену это хорошее предложение бюджетного плана. Плоский корпус с небольшим весом и размерами легко вешается на стену. О текущих параметрах расскажут световые индикаторы, никакого постороннего шума не выдает. У некоторых пользователей заявленные данные с реальными несколько не сходились, но это не снижает эффективность работы.

APC by Schneider Electric Line-R LS1000-RS

Современный стабилизатор напряжения электронного типа от известного бренда, защищающий технику от провалов, скачков электросети. Вход предусматривает диапазон 184–284 В, выход 230 В. Для бесперебойной службы требуется температура не ниже 0 градусов, максимум +40 градусов. Для комфортного управления установлен LED-экран со световыми индикаторами, 3 розетки с защитой от детей. Отличительной чертой является внешний вид, так как корпус представлен в благородном черном цвете.

Достоинства

• Небольшие габариты;
• Недорогая цена;
• Бесшумная работа;
• 3 розетки;
• Легкий монтаж, управление.

Недостатки

• Недостаточная длина шнура;
• Возможны погрешности показателей на экране с реальными данными.

Некоторые отзывы говорят о том, что черный корпус не совсем вписывается в интерьер комнаты в отличие от классических светлых агрегатов. Кроме того на дисплее могут указываться одни данные входа и выхода, а при измерении несколько иные. Но в целом это эффективный и полезный помощник в доме с большим количеством техники.

Sven VR-L1000

Этот номинант пользуется огромным спросом по причине доступной цены наряду с достаточным функционалом. На корпусе установлено 2 розетки для комфортного подключения евро размера, а также кнопка для блокировки подачи тока. Принимать в качестве «удара» устройство может в пределах 184-285 В, отдавая при этом по выходу 230 В с погрешностью около 10%. На корпусе есть световая индикация о сети, перегрузке, нормализации. Также есть опция аварийного отключения при слишком больших скачках.

Достоинства

• Компактный размер;
• Защитная система;
• Невысокая цена;
• Тихая работа;
• Прочная фиксация всех разъемов.

Недостатки

• Несъемный шнур питания;
• Щелчки при дестабилизации.

Все задачи, поставленные пользователем перед этим устройством, выполняются беспрекословно. При постоянном включении можно ощутить разницу, насколько лучше станут работать бытовые приборы в доме. Матовый пластик корпуса не маркий, все световые индикаторы четкие, понятные, для управления установлена только одна кнопка.

Лучшие трехфазные стабилизаторы для газового котла

В том случае если отопительная система предусматривает подключение к сети 380 В, тогда речь идет о трехфазном бытовом стабилизаторе напряжения. Или же можно разместить на каждую фазу по простому стабилизатору из вышеописанных номинантов, но это займет много места, средств на покупку. Упростит задачу современный агрегат усиленной мощности и выдержки, лучшие модели будут названы дальше.

Ресанта ACH-30000/3-Ц

Эта модель позволит не только защитить тепловое оборудование в помещении, но и все находящиеся бытовые приборы, работающие от электросети. Максимальная нагрузка на него может достигать отметки 30 кВт. На корпусе есть все необходимые отверстия для подсоединения. Сборка защищена сразу по нескольким фронтам – от перегрева, падения и роста тока, коротких замыканий. Оптимальный температурный режим для нормального функционирования – 5-40 градусов тепла. На корпусе присутствует разу 3 LCD экрана с информацией по каждой фазе. Сбоку установлен автоматический выключатель 3 полюсов, срабатывающий при конкретном сбое. КПД этого агрегата составляет 97%, погрешность не выше 8%.

Достоинства

• Надежные защитные опции;
• Электронная система управления;
• Возможна работа с одной фазой;
• Доступная цена;
• Прочный корпус.

Недостатки

• Шум;
• Межфазный перепад может быть слегка выше нормы.

Большинство пользователей отмечают надежность подачи электросети при постоянной работе этой модели. Неоднократные короткие замыкания не выводят из строя технику. Иногда случается лишь превышение погрешности, о чем свидетельствуют некоторые владельцы.

Энергия Voltron SVC-30000/3D

Такой трехфазный стабилизатор напряжения 15 кВт относится к электромеханическому типу, причем его по желанию можно переключать на мощность 20 кВт. Благодаря усовершенствованию щеточного узла внутри конструкции модель работает практически бесшумно. В составе есть микропроцессорный блок, обеспечивающий функциональность, защиту от повреждений. Электромеханический принцип работы гарантирует плавность регулировки между тремя фазами. Разрешенный диапазон температуры от -20 до +45 градусов. Допустимые показатели на входе – 140-255 В, на выходе 213-227 В, максимальная погрешность всего 3%, КПД 98%.

Достоинства

• Электромеханический тип работы;
• Высокая точность;
• Низкая погрешность;
• Напольная установка;
• Работа при низких температурах.

Недостатки

• Большой вес;
• Высокая цена.

Громоздкий, тяжелый прибор, гарантирующий максимально долгую службу без поломок. Цена полностью оправдана тем, что защитит всю дорогостоящую технику и систему отопления в доме от выхода из строя, сгорания.

Все опции усовершенствованы, начиная от точности погрешности, заканчивая производительностью. Для удобства перемещения установлены колесики.

Rucelf SDV-3-15000

Этот прибор востребован не только в бытовых, но и промышленных условиях для защиты систем отопления, техники, дорогостоящего оборудования. Электромеханический тип работы выражается в высоких технических характеристиках – мощность 15 кВт, диапазон напряжения 210-475 В, КПД 98%. Доступная для работы температура от 0 до 45 градусов. Для защиты установлен автоматический предохранитель. Установка напольная, так как это габаритный тяжелый агрегат. Для подключения вместо розеток предусмотрены клеммы. Световая индикация покажет напряжение на входе, выходе, выходной ток.

Достоинства

• Строгий дизайн;
• Высокая производительность;
• Исправная работа;
• Предохранитель для защиты;
• Цена ниже конкурентных моделей.

Недостатки

• Не приемлет температуры ниже 0 градусов;
• Подключение клеммами.

По техническим особенностям, опциям эта модель ничуть не уступает таким же приборам от популярных европейских брендов. Зато цены будут гораздо ниже, что и обусловило большой спрос на отечественный аналог. Негативных отзывов практически нет, разве что небольшой шум при включении, а также ограниченность рабочего климата.

Lider PS6W-30

Подключать к такой модели можно отопительные приборы и другую бытовую технику трехфазного или однофазного потребления, но чтобы в целом общий показатель мощности не превышал отметку 6000 ВА. В его конструкции находятся три однофазных стабилизатора, подключаться к которым можно при помощи клемм. Установка напольная, желательно сверху специальной подставки. Подача тока на входе должна быть 216-475 В, на выходе – 380 В, погрешности при этом может достигать 4%. Для комфортной эксплуатации предусмотрена электронная система.

Достоинства

• Универсальность;
• Высокая точность;
• Нет искажения формы синусоиды;
• Надежность;
• Удобная система эксплуатации.

Недостатки

• Есть риски пересыхания конденсаторов-электролитов.

У тех пользователей, что владеют таким устройством около 10 лет и дольше, возникали неполадки с завышением напряжения на выходе. Но проблема быстро решается простым и не затратным ремонтом. В остальном приборы будут работать долгое время, оберегая всю электронику в доме, на даче, в квартире.

Штиль IS3115RT

В отличие от ранее рассмотренных номинантов это прибор инверторного типа с показателем переменного напряжения 13.5 кВт. Точность балансировки тока 2%, рабочие показатели напряжения 90-310 В, но выдержать агрегат может 155-537 В. Он оснащен ЖК-дисплеем, светодиодной индикацией, чтобы передавать владельцу всю информацию. Для защиты от перегрева и выхода из строя предусмотрена система принудительной вентиляции, скорость вращения напрямую зависит от уровня нагрузки. Установка может быть горизонтальной, вертикальной, этому способствует поворотная панель корпуса. В комплекте есть упоры, крепежи для напольного или настенного монтажа на выбор. КПД 97%.

Достоинства

• Высокая точность, коэффициент полезного действия;
• Адаптивная вентиляция охлаждения;
• Молниезащита;
• Цифровое управление;
• Мгновенная реакция на скачки тока;
• Многоуровневая аварийная защита;
• Разный способ монтажа.

Недостатки

• Дорогая стоимость;
• Громоздкий корпус.

Несомненный лидер обзора по всем определяющим критериям – точность, скорость коррекции, коэффициент полезного действия. Мастера в один голос называют эту модель современной и максимально усовершенствованной. Даже при сильных перепадах электросети нет шума, специфических щелчков.

Какой стабилизатор напряжения для котла лучше купить

Подбирать стабилизатор напряжения следует в первую очередь по типу сети в помещении. На базе этого выбирают однофазный или трехфазный вариант, чтобы его мощности хватало для подавления скачков электроэнергии. После этого оценивается мощность всех потребителей сети, чтобы у стабилизатора этот параметр был не ниже. Завершить процесс выбора могут два важных параметра – КПД и процент погрешности.

После сравнения лидеров 2019 года можно подвести следующие итоги:

• Самая продаваемая модель с невысокой ценой – Ресанта ACH-30000/3-Ц;
• Лучший релейный стабилизатор напряжения – Энергия APC 1000;
• Лучшая трехфазная модель для котлов отопления – Rucelf SDV-3-15000;
• Лучший электронный прибор для стабилизации тока – Lider PS6W-30;
• Самый точный, мощный и скоростной прибор – Штиль IS3115RT.

Важно помнить, что выбор производится строго по имеющимся показателям электросети и теплового оборудования, потребностей, бюджета. А список номинантов, их характеристики, плюсы и минусы помогут сузить круг поиска.

Обзор газового котла

: плюсы и минусы комбинированных моделей

Комбинированные газовые котлы становятся все более популярными из-за их способности производить горячую воду по запросу без водонагревателя с погружным нагревателем. У таких моделей есть как минусы, так и плюсы, которые всегда следует учитывать при покупке. Давайте узнаем больше о преимуществах и недостатках, чтобы не ошибиться и не тратить много денег. Будет полезно прочитать про комбинированные электрические котлы и конденсационные комбинированные котлы.

Для чего подходят такие котлы?

Они считаются идеальным выбором для небольших домов с минимальным количеством ванных комнат. Их часто устанавливают в домах средней площади, однако, если модель отличается более высоким расходом, такие комбинированные газовые котлы легко устанавливаются в больших домах.

Обычно их вешают на стену и используют для центрального отопления, циркуляции горячей воды через системы напольного отопления и радиаторы.Такие котлы всегда подойдут вам, если:

• это небольшой дом или квартира, в которой всего одна ванная
• Вам не хватает места
• На чердаке есть бак с холодной водой, который нужно переоборудовать в комнату
• вы любите горячую воду быстрого приготовления, не дожидаясь нагрева бака
• Вы хотите иметь питьевую воду из каждого крана

Какие комбинированные газовые котлы самые лучшие? В список самых надежных производителей входят:

• Vaillant
• Вустер
• Bosch
• Идеал
• Светлячок
• Альфа
• Бакси
• Поттертон

Так что при выборе всегда обращайте особое внимание на производителя.Это самые популярные имена во всем мире.

Плюсы комбинированных газовых котлов

В этом обзоре комбинированного газового котла мы намерены проинформировать вас обо всех преимуществах, которыми обладают такие водонагревательные агрегаты. По сути, есть три основных преимущества, которыми можно воспользоваться:

1. получает неограниченное количество горячей воды и тепла, когда ему это необходимо
2. единицы не занимают много места
3. бак на чердаке не нужен

Рассмотрим подробнее. Таким образом, комбинированные газовые котлы не занимают много места, как многие другие системы.Кроме того, они помогают сократить потери энергии и потери тепла, тем самым улучшая энергопотребление дома и помогая в долгосрочной перспективе сэкономить много денег.

Газовые котлы

Combi также очень экономичны в эксплуатации. Модели предназначены для выработки тепла по запросу (для горячего водоснабжения или отопления дома). Их высокая эффективность означает, что они более экологичны, чем многие традиционные системы отопления. Кроме того, они безбаковые, что означает отсутствие потерь энергии.

Минусы газовых комбинированных котлов

Одним из основных недостатков является то, что такие бойлеры не подходят для больших домов с несколькими ванными комнатами, так как они ограничены в скорости нагрева воды и не могут обогреть большие дома. Тем не менее, они доступны в разных размерах, а это значит, что вы можете выбрать подходящий, если ваше место не слишком велико.

Еще один недостаток — понижается напор воды, если нужна горячая вода сразу из нескольких кранов. Кроме того, пароконвектоматы довольно уязвимы для жесткой воды, и очень важно регулярно за ними ухаживать.

Хотя есть несколько минусов, плюсы все же берут верх над ними. Так что сделайте свой выбор с умом.

.

Guard — Руководство по покупке стабилизатора напряжения

Колебания напряжения в наших линиях электропередач — обычное дело и довольно высокие. Они повреждают ваши электрические приборы, такие как телевизор, холодильник, кондиционер и т. Д., И серьезно влияют на ваше ценное оборудование, даже оставляя его в необратимом состоянии. Правильно подобранный стабилизатор поможет вам решить эту проблему. Он предотвращает попадание нежелательных колебаний напряжения в электроприборы, тем самым облегчая их работу.Компания V-Guard, имеющая более чем тридцатилетний опыт работы в отрасли, предлагает серию стабилизаторов, тщательно разработанных для удовлетворения различных требований повседневной жизни. Наши стабилизаторы разработаны и изготовлены с использованием новейших технологий и строгих мер по обеспечению качества, чтобы защитить все типы ваших электроприборов от серьезных колебаний напряжения. Это никогда не будет зарплатой, когда дело доходит до вашего ценного оборудования, вы шокируете поломки.

Для чего нужен стабилизатор напряжения? Как он защищает вашу технику?
Стабилизаторы (часто называемые автоматическими и безопасными регуляторами напряжения) представляют собой статические устройства для стабилизации напряжения в сети перед подачей на подключенное оборудование.Он распознает колебания напряжения в сети и регулирует их внутренне, чтобы обеспечить постоянный диапазон выходного напряжения, если напряжение в сети низкое; ваш стабилизатор распознает его, повышает его до необходимого уровня напряжения, а затем подает питание на подключенное оборудование, чтобы оно работало без проблем. И наоборот, если в электросети появляется высокое напряжение.

В стабилизаторах это достигается за счет использования электронной схемы, которая изменяет требуемые отводы встроенного автотрансформатора с помощью высококачественных электромагнитных реле для генерирования желаемого напряжения.Если подаваемое напряжение выходит за пределы допустимого диапазона, механизм переключает требуемый ответвитель трансформатора, тем самым переводя напряжение питания в безопасный диапазон.

Таким образом, стабилизатор действует как надежная защита между вашим оборудованием и электросетью, непрерывно отслеживая и стабилизируя колебания напряжения, возникающие в электросети. Это гарантирует, что ваше ценное устройство будет получать постоянный стабилизированный диапазон напряжения на входе для бесперебойной работы и длительного срока службы.

Как выбрать стабилизатор подходящего размера для моего приложения?
Выбор правильного стабилизатора, подходящего для ваших приложений, имеет решающее значение. Ключевыми областями, которые следует рассматривать критически, являются характер, диапазон энергопотребления вашего приложения и уровень колебаний напряжения, которые наблюдаются в вашем районе.
Вам необходимо знать номинал оборудования, которое необходимо защитить — номиналы обычно указываются как кВт , кВА или ампер .Вам также необходимо знать номинальное напряжение и частоту сети.

Вот несколько простых советов по выбору стабилизатора:

• Проверьте напряжение, ток и номинальную мощность устройства. Это написано на наклейке со спецификацией рядом с розеткой питания, в противном случае обратитесь к руководству пользователя.
• В Индии стандартное рабочее напряжение составляет 230 В переменного тока, 50 Гц.
• Чтобы получить максимальную мощность — умножьте «230 x Максимальный номинальный ток» всего оборудования, которое должно быть подключено к стабилизатору.Добавьте 20-25% запаса прочности, чтобы получить номинал стабилизатора. Если вы планируете добавить другие устройства позже, вы можете оставить для них буфер.
• Также следует учитывать импульсный ток, который протекает при включении устройства.
• Если стабилизатор напряжения также имеет номинальную мощность в ваттах, примите коэффициент мощности 0,8 (Вт = В * A * pf) .

Самое главное знать характер нагрузки, подключенной к стабилизатору.Сначала вы должны записать мощность (или ватты) всех устройств, которые будут подключены к стабилизатору. Сумма потребляемой мощности (или ватт) даст вам нагрузку на стабилизатор в ваттах. Но большинство размеров стабилизаторов указаны в ВА (вольт-ампер) или кВА (киловольт-ампер, что равно 1000 вольт-ампер). Хотя, чтобы получить фактическую ВА (или вольт-ампер) из ватт (Вт), вам придется провести некоторые измерения, но для грубого приближения вы можете увеличить значение ватт на 20%, чтобы получить приблизительный размер ВА, который вам может понадобиться. .

Так, например, Если сумма ватт, подключенных к вашему стабилизатору, равна 1000, вы можете взять стабилизатор на 1200 ВА или 1,2 кВА. (Обратите внимание, что 20% подходит для жилых систем и может не работать в промышленности, если у вас плохой коэффициент мощности).

Обычно стабилизатор имеет разные рабочие диапазоны (рабочий диапазон — это диапазон напряжения, в котором стабилизатор работает / стабилизирует входное напряжение электросети и обеспечивает желаемое выходное напряжение). Важно выбрать стабилизатор, соответствующий колебаниям напряжения в вашем районе.

Составьте представление об уровне перепадов напряжения, типичных для вашего местоположения. (Например, области очень низкого / высокого напряжения, области среднего высокого / низкого напряжения и т. Д.). Вы должны выбрать рабочий диапазон ваших стабилизаторов, который будет соответствовать требованиям вашего местоположения. Например, вам может потребоваться выбрать стабилизатор с широким рабочим диапазоном, если в вашем регионе очень низкие / высокие колебания напряжения.

Какие основные особенности вам следует искать в стабилизаторе напряжения?

а.Монтаж
Поскольку стабилизатор напряжения работает от электроэнергии, всегда существует риск намокания или повреждения стабилизатора при размещении на земле или в небезопасном месте. Вот почему большинство стабилизаторов можно закрепить на стене или разместить на более высоком уровне, чтобы не только защитить их от любых повреждений, но и защитить вашу семью, особенно маленьких детей, от риска поражения электрическим током.

г. Показатели
Индикаторы отображают напряжение, отрегулированное для подачи питания на прибор.Новые модели также оснащены светодиодными индикаторами.

г. Системы задержки времени
Эта функция позволяет использовать интервальную съемку, чтобы встроенный компрессор (в случае холодильника, кондиционера и т. Д.) Получил достаточно времени для балансировки текущего потока при кратковременном отключении электроэнергии.

г. Оцифрованное
Чтобы сделать работу стабилизатора более точной и надежной, многие новейшие модели оцифрованы.Что интересно в этих новых моделях, так это то, что они не только оцифрованы, но и адаптируются к различным устройствам. Итак, все, что вам нужно сделать, это перенести стабилизатор с одного устройства на другое, чтобы он заработал. Большинство из них также подключаются и адаптируются к генераторам, если они установлены.

e. Защита от перегрузки
Функция защиты от перегрузки полностью отключает выход стабилизатора в случае короткого замыкания или любого вида перегорания из-за перегрузки.

На большинство наших стабилизаторов предоставляется гарантия 3-5 лет, поэтому вы можете дольше пользоваться надежной и достаточной защитой своих приборов. Всегда не забывайте выбирать стабилизатор, специально созданный для вашей бытовой техники. Надеемся, вы примете правильное решение.

Есть ли в современных холодильниках / кондиционерах встроенная стабилизация напряжения?
Современные приборы (в основном холодильники и кондиционеры) имеют больший диапазон напряжения для работы, т.е.е. Если раньше холодильники хорошо работали только в диапазоне 200-240В, то теперь у них более широкий диапазон 170-290В. Холодильник поставляется со встроенным отсечкой высокого и низкого напряжения, но не имеет встроенных стабилизаторов напряжения . Использование стабилизатора напряжения с такими приборами может не потребоваться, если напряжение в вашем районе не поднимается или опускается намного выше или ниже предела, в котором может работать прибор.

Существуют ли разные стабилизаторы для разных приборов?
Стабилизаторы напряжения оптимально спроектированы в зависимости от устройства, для которого они будут использоваться.Они классифицируются на основе лимита энергии и характеристик конкретного прибора. Каждый прибор в нашем доме имеет определенный лимит энергии. Принимая во внимание эти конкретные ограничения, разрабатываются соответствующие стабилизаторы. Различные типы стабилизаторов:

а. Стабилизатор кондиционера
б. Цифровой стабилизатор (LCD TV / LED TV / Музыкальные системы)
c. Стабилизатор для холодильников
d.Стабилизаторы для ЭЛТ ТВ, Музыкальные Системы
е. Стабилизаторы для стиральной машины, беговой дорожки, духовки
f. Основные стабилизаторы

Щелкните здесь, чтобы просмотреть наш ассортимент стабилизаторов напряжения, классифицированных в соответствии с типом использования и оборудованием.

Как выбрать стабилизатор, соответствующий вашим потребностям?
Прежде всего, вам необходимо рассчитать общую мощность, потребляемую вашими приборами при подключении к стабилизатору, особенно при включении.Важно понимать мощность, потребляемую при включении устройств, подключенных к стабилизатору, потому что эти устройства или устройства будут потреблять в два раза больше энергии при запуске, чем во время работы.

Вот таблица, в которой указаны требования к мощности некоторых часто используемых электроприборов.

Артикул:
У вас могут возникнуть дополнительные вопросы о приобретении подходящего стабилизатора напряжения для вашего дома.Пожалуйста, посетите наш раздел часто задаваемых вопросов на сайте V-Guard, чтобы узнать больше. По любым дополнительным вопросам, пожалуйста, напишите в нашу службу поддержки клиентов.

Вот и все! Наше полное руководство по покупке стабилизатора напряжения. Мы уверены, что с его помощью вы сможете принять мудрое решение о покупке стабилизатора напряжения, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

.

HESSWAY YUYA CHIP alexa google умный термостат WIFI для газового котла, клапан, сухой контакт, пассивное соединение Релейный выход | |

HESSWAY YUYA CHIP alexa google smart термостат WIFI для газового котла, клапан, сухой контакт, пассивное соединение, релейный выход

Современный Wi-Fi-термостат с сенсорным экраном 6000GC был разработан для включения / выключения управления G как бойлером, водяным клапаном, электрическим приводом, радиаторным клапаном, термостатическим радиатором путем сравнения температуры в помещении и заданной температуры.как достижение цели комфорта и экономии энергии с помощью вашего мобильного телефона. Независимо от того, остаетесь ли вы дома или за границей, вы можете контролировать температуру в комнате. с легкостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОСТАТА:

— Датчик: NTC3950,10кОмега

— Точность: ± 0,5 ℃

— Температурная компенсация (калибровка): плюс 9 ℃ (-2 ℃ по умолчанию)

— Заданная температура. Диапазон: 5 -35 ℃

— Температура дисплея. Диапазон: 5 ~ 99 ℃

— Настройка защиты от низкой температуры: 0 ~ 15 ℃ (0 ℃ по умолчанию)

— Настройка защиты от высоких температур: 10 ~ 70 ℃ (45 ℃ по умолчанию)

— Температура рабочей среды: -5 ~ 45 ℃

— Температура мертвой зоны: 1 ~ 5 ℃ (1 ℃ по умолчанию)

— Время: переключаемое 12/24 часа (по умолчанию 24 часа), ошибка синхронизации: <1%

— Материал корпуса: ПК + АБС (огнестойкий)

— Встроенный аккумулятор: литиевая батарея CR1220 3 В

— Класс защиты: IP20

— Размер: 9 * 9 * 1.4 см, дисплей => phi5cm

— Негативный черный экран перенесет вас в тайный мир.

— Круглая область дисплея 51 мм помогает защитить ваши глаза.

— Сенсорные кнопки для упрощения работы.

— Видимая толщина над стеной всего 11 мм.

— Поворот для подключения упрощает установку.

— Подходит скрытая коробка 86 мм и европейская круглая коробка 60 мм.

— Простая установка и удобная настройка: скрытый монтаж; калибровка температуры плюс 9 ° C регулируется; гистерезис 0 ~ 5 ° C регулируемый; Время подсветки регулируется от 1 до 60 с; 12/24 часа переключаемые.

-Добавлено много новых функций, которых раньше не было:

1. Интеграция с Amazon Echo и Google Home

2. Поддержка 14 языков

3.Поддержка совместного использования устройства

4. Доступен групповой контроль

5. Поддержка управления локальной сетью или 3G / 4G. так далее,.

Ваш термостат подходит для установки в стандартном патронном боксе диаметром 86 мм или европейском патронном боксе диаметром 60 мм .

Шаг 1. Не выключайте питание. См. Рис. 1

Шаг 2. Снимите монтажную пластину, повернув часть ЖК-дисплея.См. Рис 2.

Шаг 3. Подключите источник питания, загрузите в соответствующие клеммы. (подробности см. в разделе «Подключение термостата» и рис. 3).

Шаг 4. Закрепите монтажную пластину в стене шурупами в коробке. См. Рис 4.

Шаг 5. Закрепите корпус термостата и монтажную пластину путем вращения. См. Рис 5.

Шаг 6. Установка завершена. См. Рис. 6.

Демонстрация установки кнопки «Назад» Совет по установке: для получения точных показаний никогда не устанавливайте термостат непосредственно над обогревателем плинтуса, возле холодильника или другого большого прибора или там, где он будет находиться под прямыми солнечными лучами.

1 * термостат (белый или черный опционально)

1 * отвертка

2 * крепежные винты

1 * руководство на английском языке

1 * QC пройден

Стандарт и сертификат

Продукция разработана и изготовлена ​​в соответствии с GB16915.1-97, GB2099.1-96, GB1002-96: все стандарты и показатели производительности соответствуют стандарту CE.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мы будем признательны, если вы оставите нам пять звезд, если останетесь довольны нашими продуктами и услугами. Если у вас есть какие-либо вопросы с товарами, пожалуйста, свяжитесь с нами перед обратной связью.

.

Разъемы и переходники micro USB, mini USB, USB

Цена:
от: до:

Название:

Артикул:

Выберите категорию:
Все Аксессуары для электроники» Аккумуляторы»» Аккумуляторы свинцово кислотные»»» Аккумуляторы для источников бесперебойного питания»»»» Аккумуляторные батареи Delta DTM»»»» Аккумуляторные батареи Delta DTM I»»»» Аккумуляторные батареи Delta DTM L»»»» Аккумуляторные батареи Delta HR»»»» Аккумуляторные батареи Delta HRL-X»»»» Аккумуляторные батареи Delta HR-W»»»» Аккумуляторные батареи Yuasa»»»»» Аккумуляторы Yuasa NP (NPH, NPW)»»»»» Аккумуляторы Yuasa RE (REW)»»»»» Аккумуляторы Yuasa SWL (SW)»»»»» Аккумуляторы Yuasa EN»»»»» Аккумуляторы Yuasa ENL»»»»» Аккумуляторы Yuasa NPL»»»» Аккумуляторы ВОСТОК»»»»» Аккумуляторные батареи Восток СК»»»»» Аккумуляторные батареи Восток СX»»»»» Аккумуляторные батареи Восток ТС»»» Аккумуляторы для систем сигнализации»»»» Аккумуляторные батареи Delta DT»»»» Аккумуляторные батареи Security Force»»»» Аккумуляторные батареи Optimus»»» Аккумуляторы для мототехники»»»» Аккумуляторные батареи Delta CT»»»» Аккумуляторные батареи Red Energy»»»» Аккумуляторные батареи Delta EPS»»» Аккумуляторы гелевые»»»» Аккумуляторные батареи Delta GEL»»»» Аккумуляторные батареи Delta GX»»» Аккумуляторы для детских электромобилей»»» Аккумуляторы для эхолотов»» Аккумуляторы литий-ионные»»» Аккумуляторы 10440»»» Аккумуляторы 14500»»» Аккумуляторы 16340»»» Аккумуляторы 18650»»» Аккумуляторы 26650»» Аккумуляторы для мобильных телефонов»»» Аккумуляторы для мобильных телефонов ASUS»»» Аккумуляторы для мобильных телефонов SAMSUNG»»» Аккумуляторы для мобильных телефонов Sony Ericsson»»» Аккумуляторы для мобильных телефонов LG»»» Аккумуляторы для мобильных телефонов HTC»»» Аккумуляторы для мобильных телефонов NOKIA»» Аккумуляторы для радиотелефонов»» Аккумуляторы AA / AAA / С / D / 6F22»»» Аккумуляторы AA»»» Аккумуляторы AAA»»» Аккумуляторы C / R14»»» Аккумуляторы D / R20»»» Аккумуляторы 6F22»» Аккумуляторы промышленные»»» Аккумуляторы литий-полимерные»»» Аккумуляторы для шуруповертов»»» Аккумуляторы дисковые»»» Аккумуляторы с плоским положительным контактом»»» Аккумуляторы для роботов пылесосов»» Универсальные внешние аккумуляторы»» Аккумуляторы для фото-видеотехники»» Аккумуляторы для ноутбуков» Батарейки»» Батарейки литиевые»» Батарейки дисковые литиевые»» Батарейки R03 / AAA»» Батарейки R6 / AA»» Батарейки R10 / 332»» Батарейки R14 / C»» Батарейки R20 / D»» Батарейки 6F22 / 6LR61»» Батарейки 3R12»» Батарейки для сигнализации»» Батарейки для часов»» Батарейки для слуховых аппаратов»» Боксы для зарядки батареек и аккумуляторов» Адаптеры и блоки питания»» Блоки питания для светодиодных лент»»» Блоки питания для светодиодных лент 12 Вольт»»» Блоки питания для светодиодных лент 24 Вольта»»» Влагозащищенные, герметичные блоки питания 12V IP65, IP67»»» Влагозащищенные, герметичные блоки питания 24V IP65, IP67»»» Драйверы и блоки питания для светодиодных лент и светильников на 220 Вольт»» Блоки питания AC/DC»»» Блоки питания 1,5V»»» Блоки питания 3V»»» Блоки питания 5V»»» Блоки питания 6V»»» Блоки питания 9V»»» Блоки питания 12V»»» Блоки питания 13,5V»»» Блоки питания 15V»»» Блоки питания 15,6V»»» Блоки питания 16V»»» Блоки питания 18V»»» Блоки питания 18,5V»»» Блоки питания 19V»»» Блоки питания 19,5V»»» Блоки питания 20V»»» Блоки питания 24V»» Блоки питания универсальные»» Блоки питания для ноутбуков»» Блок питания для автомагнитолы»» Блоки питания Professional»» Преобразователи напряжения»»» Преобразователи 220 — 110»»» Преобразователи 12 в 220 автомобильные» Зарядные устройства»» Зарядные устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов»» Пуско-зарядные устройства для автомобиля»» Зарядные устройства USB»» Автомобильные зарядки USB»» Автомобильные разветвители прикуривателя»» Зарядные устройства для мобильных телефонов»» Универсальные зарядные устройства» Пульты дистанционного управления»» Пульты Acer»» Пульты Aiwa»» Пульты Akado»» Пульты Akai»» Пульты Akira»» Пульты Auto»» Пульты Avest»» Пульты BBK»» Пульты BEKO»» Пульты BigSat»» Пульты Bimatek»» Пульты Bork»» Пульты Bravis»» Пульты Cameron»» Пульты Casio»» Пульты Changhong»» Пульты Chunghop»» Пульты Cisco»» Пульты Coby»» Пульты Continent»» Пульты D-Color»» Пульты Daewoo»» Пульты Denon»» Пульты Delta Systems»» Пульты Dexp»» Пульты Distar»» Пульты DNS»» Пульты Electron»» Пульты Elenberg»» Пульты Erisson»» Пульты Foston»» Пульты Funai»» Пульты Fusion»» Пульты Galaxy Innovations»» Пульты General Satellite»» Пульты Globo»» Пульты Golden Interstar»» Пульты Goldstar»» Пульты Grundig»» Пульты Haier»» Пульты Harper»» Пульты Helix»» Пульты Hisense»» Пульты Hitachi»» Пульты Homecast»» Пульты Horizont»» Пульты Humax»» Пульты Hyundai»» Пульты Izumi»» Пульты JVC»» Пульты Kaon»» Пульты Lentel»» Пульты LG»»» Пульты для телевизоров LG»»» Пульты для домашних кинотеатров LG»»» Пульты для DVD LG»» Пульты Loewe»» Пульты Lumax»» Пульты Marantz»» Пульты Mitsubishi»» Пульты Mustek»» Пульты Mystery»» Пульты Nash»» Пульты Nec»» Пульты Nokia»» Пульты Novex»» Пульты Odeon»» Пульты Oniks»» Пульты Onlime»» Пульты Onwa»» Пульты Openbox»» Пульты Opentech»» Пульты Opticum»» Пульты Oriel»» Пульты Orion»» Пульты Panasonic»» Пульты Patriot»» Пульты Philips»» Пульты Pioneer»» Пульты Polar»» Пульты Prima»» Пульты Raduga»» Пульты Record»» Пульты Reflect»» Пульты Rolsen»» Пульты Rubin»» Пульты Sagemcom»» Пульты Samsung»»» Пульты для телевизоров Samsung»»» Пульты для домашних кинотеатров Samsung»»» Пульты для DVD Samsung»» Пульты Sansui»» Пульты Sanyo»» Пульты Saturn»» Пульты Selenga»» Пульты Sharp»» Пульты Shivaki»» Пульты Sitronics»» Пульты Skyway»» Пульты Smart»» Пульты Sokol»» Пульты Sony»» Пульты Starsat»» Пульты Start»» Пульты Supra»» Пульты TCL»» Пульты Techno»» Пульты Telefunken»» Пульты Television»» Пульты Thomson»» Пульты Topfield»» Пульты Toshiba»» Пульты Tricolor»» Пульты Trony»» Пульты United»» Пульты Vestel»» Пульты Vitek»» Пульты Vityaz»» Пульты VR»» Пульты Weston»» Пульты World Vision»» Пульты Xoro»» Пульты Авангард»» Пульты Билайн ТВ»» Пульты Дом ру»» Пульты МТС-ТВ»» Пульты НТВ+»» Пульты Ростелеком»» Пульты Садко»» Пульты Телекарта»» Пульты для ворот и шлагбаумов» Индикация и подсветка»» Лампочки для рождественских горок»» Лампы для фонарей»» Индикаторные лампы 12 V»» Индикаторные лампы 24 V»» Индикаторные неоновые лампы 220 V»» Лампы автомобильные»» Светодиоды» Разъемы и переходники для радиоэлектронной аппаратуры»» Разъемы и переходники питания АС»»» Разъемы питания AC»»» Переходники питания AC»» Разъемы и переходники питания DС»»» Разъемы питания DC штырьковые»»» Переходники питания DC»»»» Переходники для адаптеров гнездо 5.5 х 2.1 на штекер»»»» Переходники для адаптеров гнездо 5.5 х 2.5 на штекер»»»» Переходники питания нестандартные»» Разъемы питания влагозащищенные»» Разъемы автомобильные»»» Штекера и гнезда автоприкуривателя»»» Разъемы автомагнитол»»» Переходники антенные для автомагнитол»»» Разъемы питания DC автомобильные»» Разъемы MICROPHONE»» Разъемы и переходники SMA»»» Разъемы SMA»»» Разъемы RP-SMA»»» Переходники SMA»» Разъемы и переходники micro USB, mini USB, USB»»» Разъемы USB»»» Переходники USB»»» Разъемы и переходники mini USB»»»» Разъемы mini USB»»»» Переходники mini USB»»» Разъемы и переходники micro USB»»»» Разъемы micro USB»»»» Переходники micro USB»» Разъемы и переходники N»»» Разъемы N»»» Переходники N»» Разъемы и переходники UHF»»» Разъемы UHF»»» Переходники UHF»» Разъемы и переходники mini UHF»»» Разъемы mini UHF»»» Переходники mini UHF»» Разъемы и переходники BNC»»» Разъемы BNC»»» Переходники BNC»» Разъемы и переходники TNC»»» Разъемы TNC»»» Переходники TNC»» Разъемы и переходники FME»»» Разъемы FME»»» Переходники FME»» Разъемы и переходники F»»» Штекеры F»»» Переходники F»» Разъемы и переходники D-SUB»»» Разъемы D-SUB на кабель»»» Разъемы D-SUB на кабель высокой плотности»»» Разъемы D-SUB на шлейф»»» Разъемы D-SUB на плату»»» Переходники D-SUB»»» Корпуса и крепеж D-SUB»» Разъемы и переходники 2,5 мм»»» Разъемы 2,5 мм моно»»» Разъемы 2,5 мм стерео»»» Разъемы 2,5 мм TRRS, 4pin»»» Переходники 2,5 мм»» Разъемы и переходники 3,5 мм»»» Разъемы 3,5 мм моно»»» Разъемы 3,5 мм стерео»»» Разъемы 3,5 мм TRRS, 4pin»»» Переходники 3,5 мм»» Разъемы и переходники 6,3 мм»»» Разъемы 6,3 мм моно»»» Разъемы 6,3 мм стерео»»» Переходники 6,3 мм»» Разъемы и переходники HDMI»»» Разъемы HDMI»»» Переходники HDMI»»» Разъемы и переходники mini HDMI»»»» Разъемы mini HDMI»»»» Переходники mini HDMI»»» Разъемы и переходники micro HDMI»»»» Разъемы micro HDMI»»»» Переходники micro HDMI»» Разъемы и переходники DVI»» Разъемы и переходники DIN»» Разъемы и переходники mini DIN»»» Разъемы mini DIN»»» Переходники mini DIN»» Разъемы и переходники 2 pin DIN»»» Разъемы 2 pin DIN»»» Переходники 2 pin DIN»» Разъемы и терминалы BANANA»»» Разъемы BANANA»»» Терминалы BANANA»»» Клеммы BANANA»» Разъемы и переходники RCA»»» Разъемы RCA»»» Переходники RCA»» Разъемы Крокодил»» Разъемы и переходники RJ»»» Разъемы и переходники RJ10 (4p4c)»»»» Разъемы RJ10 (4p4c)»»»» Переходники RJ10 (4p4c)»»» Разъемы и переходники RJ11 (6p4c)»»»» Разъемы RJ11 (6p4c)»»»» Розетки RJ11 (6p4c)»»»» Переходники RJ11 (6p4c)»»» Разъемы и переходники RJ12 (6p6c)»»»» Разъемы RJ12 (6p6c)»»»» Переходники RJ12 (6p6c)»»» Разъемы и переходники RJ45 (8p8c)»»»» Разъемы RJ45 (8p8c)»»»» Переходники RJ45 (8p8c)»»»» Розетки RJ45 (8p8c)»» Разъемы XLR»» Разъемы и переходники IEEE»» Разъемы и переходники SCART»»» Разъемы SCART»»» Переходники SCART»» Штыри и гнезда 2,54 мм»»» BH вилки IDC на плату, 2.54 мм»»» BLS гнезда на кабель, 2.54 мм»»» DIP панели 2.54 мм»»» DIP панели цанговые, 2.54 мм»»» IDC розетки на шлейф»»» PBS, PBD гнезда на плату, 2.54 мм»»» PLS, PLD линейки штыревые, 2.54 мм»»» SIP линейки цанговые, 2.54 мм»»» Джамперы»» Клеммники»»» Клеммники винтовые х 2»»» Клеммники винтовые х 3»»» Клеммники винтовые х 12»» Панели для колонок»» Разъемы и переходники телевизионные»»» Штекеры антенные для телевизора»»» Гнезда антенные телевизионные»»» Переходники антенные телевизионные»» Разветвители ТВ сигнала» Клеммы и соединители»» Клеммы ножевые 2,8/4,8/6,3 неизолированные»» Изоляция для кабельных клемм»» Клеммы ножевые 2,8/4,8/6,3 изолированные»» Клеммы тип &quot;О&quot; неизолированные»» Клеммы тип &quot;О&quot; изолированные»» Клеммы тип &quot;U&quot; неизолированные»» Клеммы тип &quot;U&quot; изолированные»» Клеммы ножевые, винтовые на плату»» Наконечники на кабель»» Клеммы тип &quot;b&quot; неизолированные»» Клеммы тип &quot;b&quot; изолированные»» Соединители проводов» Кнопки выключатели переключатели тумблеры»» Кнопки антивандальные»»» Разъемы для антивандальных кнопок 12, 16, 19, 22, 25, 30 мм»»» Кнопки антивандальные с подсветкой»»»» Кнопки антивандальные с подсветкой без фиксации»»»» Кнопки антивандальные с подсветкой с фиксацией»»» Кнопки антивандальные без подсветки»»»» Кнопки антивандальные без подсветки без фиксации»»»» Кнопки антивандальные без подсветки c фиксациией»»» Переключатели антивандальные»» Кнопки OFF ON»»» Кнопки OFF-(ON) без фиксации»»» Кнопки OFF ON с фиксацией»» Кнопки ON OFF»» Кнопки OFF ON с подсветкой»»» Кнопки OFF-(ON) с подсветкой без фиксации»»» Кнопки OFF ON с подсветкой с фиксацией»» Кнопки ON ON на переключение с подсветкой»»» Кнопки ON-(ON) с подсветкой без фиксации»»» Кнопки ON ON с подсветкой с фиксацией»» Кнопки ON-(ON) на переключение без фиксации»» Выключатели клавишные рокерные»»» Выключатели рокерные OFF ON»»» Выключатели рокерные OFF ON с подсветкой 12V»»» Выключатели рокерные OFF ON с подсветкой 220V»» Переключатели клавишные рокерные»»» Переключатели рокерные ON OFF ON»»» Переключатели рокерные ON OFF ON с подсветкой 220V»»» Переключатели рокерные ON ON»»» Переключатели рокерные ON ON с подсветкой 220V»» Кнопки тактовые»»» Кнопки тактовые 6×6»»» Кнопки тактовые 12×12»»» Кнопки тактовые SMD на плату»» Колпачки защитные»» Микропереключатели»» Переключатели Switch»» Тумблеры»» Тумблеры с подсветкой 12V»» Выключатели с ключом» Термоусадочная трубка»» Термоусадочная трубка с клеевым слоем»» Термоусадочная трубка 2 мм»» Термоусадочная трубка 3 мм»» Термоусадочная трубка 4 мм»» Термоусадочная трубка 5 мм»» Термоусадочная трубка 6 мм»» Термоусадочная трубка 8 мм»» Термоусадочная трубка 10 мм»» Термоусадочная трубка 12 мм»» Термоусадочная трубка 16 мм»» Термоусадочная трубка 20 мм»» Термоусадочная трубка 25 мм»» Термоусадочная трубка 30 мм»» Термоусадочная трубка 40 мм»» Термоусадочная трубка 50 мм»» Термоусадочная трубка 80 мм»» Термоусадочная трубка 90 мм»» Термоусадочная трубка 100 мм»» Термоусадочная трубка 120 мм» Шнуры и кабели соединительные для бытовой электроники»» Кабели и шнуры питания 220V»» Кабель электрический»» Кабель плоский, ленточные шлейфы»» Кабель Патч-корд»» Кабель RCA RCA»» Кабель mini Din — RCA»» Кабель jack 3.5мм — RCA»» Кабель TRRS (jack) 3,5 мм — USB-AM»» Кабель TRRS (jack) 3,5 мм — mini USB-BM»» Кабель Jack 3.5мм»»» Кабель plug 3.5мм — jack 3.5мм»»» Кабель AUX»» Кабель Jack 6.3мм»» Кабель USB»»» Кабель USB папа-мама (USB AM — USB AF)»»» Кабель USB папа-папа (USB AM — USB AM)»»» Кабель USB для принтера (USB AM — USB BM)»»» Кабель USB-AM — TRRS(jack) 3,5 мм»»» Кабель mini USB-BM — TRRS (jack) 3,5 мм»»» Кабель USB A — IEEE 1394 Fire Wire»»» Кабель mini USB»»» Кабель micro USB»»» MHL адаптер для смартфонов micro USB — HDMI»»» Bluetooth адаптер для компьютера»»» Кабель OTG для планшетов и смартфонов»»» Кабель питания USB — DC 5V»» Аксессуары для iPhone, iPad, iPod»» Кабель VGA — VGA»» Кабель VGA — RCA»» Кабель VGA-HDMI»» Кабель HDMI-HDMI»» Кабель HDMI — mini HDMI»» Кабель HDMI-DVI»» Кабель HDMI — RCA»» Кабель DVI — DVI»» Кабель акустический»» Кабель сигнальный многожильный»» Кабель антенный»» Кабель Scart — RCA»» Кабель Scart — Scart»» Кабель IEEE 1394»» Кабель оптический»» Кабель SATA интерфейсный»» Кабель питания Molex — Power Sata»» Кабель mini Din — mini Din»» Шнуры ВЧ — 50 Ом»» Шнуры ВЧ — 75 Ом»» Шнуры телефонные» Инструменты для пайки и обжима проводов»» Паяльники»» Пасты смазки и флюсы для ремонта электроники»» Аксессуары для пайки»» Инструмент для обжима» Установочные изделия»» Держатели батареек и аккумуляторов»» Держатели светодиодов»» Держатели плоских предохранителей»» Держатели предохранителей 5 х 20 мм»» Держатели предохранителей 6 х 30 мм»» Кабельные вводы» Стяжка и изоляция»» Стяжка кабеля»» Клейкая лента, изолента»» Скотч» Вентиляторы»» Вентиляторы AC»» Вентиляторы DC»»» Вентиляторы DC 12V»»» Вентиляторы DC 24V»» Решетки для вентиляторов» Предохранители»» Предохранители стеклянные 3.6 х 10 мм с выводами»» Предохранители стеклянные 5 х 20 мм»» Предохранители стеклянные 6 х 30 мм»» Предохранители автомобильные»» Предохранители автоматические» Измерительные приборы»» Мультиметры»» Аксессуары для мультиметров»» Измерители физических параметров» Динамики, зуммеры, микрофоны»» Динамики и громкоговорители»» Зуммеры»» Микрофоны электретные» Клея» Солнечные панели»» Солнечные модули экстра-класса DELTA серии BST»» Солнечные модули стандарт-класса DELTA серии SM» Кронштейны для бытовой техники»» Кронштейны для ТВ»»» Кронштейны фиксированные»»» Кронштейны наклонные»»» Кронштейны наклонно-поворотные»»» Кронштейны потолочные»» Кронштейны потолочные для проекторов»» Кронштейны для СВЧ»» Полки для видеоаппаратуры настенные»» Полки для бытовой техники на кухне» Аксессуары для пылесосов»» Пылесборники бумажные»» Пылесборники синтетические»» Пылесборники микроволокно 5 слоёв (HOLTZ) Германия»» Пылесборники многоразовые текстиль»» HEPA-фильтры для пылесосов»» Моторные фильтры для пылесосов»» Насадки для пылесосов универсальные»» Турбощетки для пылесосов» Экшн-камеры»» Экшн-камеры ThiEYE»» Экшн-камеры ХRide» Источники бесперебойного питания» Носители информации»» Карты флэш-памяти»» Флешки USB»»» Флешки USB 4Gb»»» Флешки USB 8Gb»»» Флешки USB 16Gb»»» Флешки USB 32Gb»»» Флешки USB 64Gb»»» Флешки USB 128Gb»»» Флешки USB 256Gb»» Диски оптические»» Фотопленка» Запчасти для микроволновых печей» Аксессуары для мясорубок» Товары для автомобиля» Антивирусы Электротовары» Электроустановочные изделия»» Розетки электрические»» Выключатели электрические»» Регуляторы света и диммеры»» Вилки электрические»» Звонки электрические»» Патроны электрические»» Колодки розеточные»» Датчики движения и освещенности» Кабели силовые и слаботочные»» Информационный кабель»» Кабель для видеонаблюдения с питанием»» Кабель сечением менее 4 квадратов»» Кабель сечением более 4 квадратов» Защита и управление электропитания»» Стабилизаторы напряжения»» Сетевые фильтры для бытовой техники»» Таймеры и датчики включения-отключения электропитания» Сетевые переходники, тройники, удлинители»» Удлинители электрические 220В»» Тройники электрические»» Электрокипятильники Освещение» Освещение LED»» Светодиодные лампы»» Светодиодные ленты и комплектующие»» Аксессуары для светодиодных лент»» Светодиодные прожекторы»» Светодиодные светильники»» Светодиодные панели»» Светодиодные фонари»» Светодиодные гирлянды» Лампы накаливания» Лампы люминесцентные» Стартёры для люминесцентных ламп» Трансформаторы для галогенных ламп 12 Вольт» Галогеновые лампы»» Галогеновые лампы 12 Вольт»» Галогеновые лампы 220 Вольт Радиотехника» Диктофоны профессиональные» Радиоточки и трехпрограммники»» Абонентские громкоговорители»» Трехпрограммные приемники»» Радиорозетки» Радиоприёмники Российского производства»» СИГНАЛ»» ЛИРА»» GLOBUS» Радиоприемники»» ETON»» GRUNDIG»» TECSUN»» SANGEAN»» PerfectPro»» PANASONIC»» PERFEO»» SONY»» DEGEN»» ETON American Red Cross»» VITEK»» Professional КВ radio»» ATLANFA» Интернет радиоприемники»» Интернет радиоприемники SANGEAN»» Интернет радиоприемники PerfectPro» Рации»» Рации Motorola»» Рации Icom»» Рации Yaesu» Радиостанции»» Клипсы»» Преобразователи 24/12»» Программаторы»» Гарнитуры»» Блок питания»» Автомобильные антенны»» Антенны»» Си-Би радиостанции» Приставки для цифрового телевидения»» Приставки для цифрового телевидения DVB-T2»» Автомобильные DVB-T2 тюнеры»» Антенны DVB-T2» Антенны КВ, TV, Радиолюбительские, DVB-T2»» Антенны КВ радиолюбительские MW/FM»» Антенны телевизионные»» Антенны для цифрового ТВ» Аудиотехника GSM системы» Усилители сигнала сотовой связи» Системы охранной сигнализации»» GSM системы охраны и сигнализации»» Датчики охранной сигнализации»» Аксессуары охранной сигнализации» Комплекты усиления сотовой связи» Репитеры GSM» GSM антенны» GSM системы управления» Смартфоны, мобильные телефоны»» Мобильные телефоны»»» Мобильные телефоны Maxvi Роботы-пылесосы Panda Игровые приставки и аксессуары» Игровые приставки»» Игровые приставки New Game»» Игровые приставки SEGA»» Игровые приставки Sony PlayStation»» Игровые приставки XBOX 360»» Игровые приставки портативные»» Игровые приставки планшеты» Планшетные компьютеры» Игровые аксессуары»» Игровые джойстики New Game»» Игровые джойстики SEGA»» Игровые джойстики PS»» Игровые джойстики Xbox 360»» Игровые джойстики PC»» Адаптеры Sony Pro Duo-micro SD»» Игровые картриджи для New Game»» Игровые картриджи для SEGA»» Аксессуары для приставок New Game»» Аксессуары для приставок SEGA»» Аксессуары для приставок Sony PlayStation»» Аксессуары для приставок Xbox 360»» Игровые аксессуары для компьютера»» Диски CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW»» Игровые диски»»» Игровые диски для Xbox 360»» Ремонт игровых приставок Бытовая техника» Товары для красоты и здоровья»» Массажные кресла»» Домашний фитнес»» Электропростыни и электроодеяла» Техника для дома»» Вентиляторы бытовые»» Проводные телефоны для дома и офиса»» Факсы на термобумаге»» Барометры» Техника для кухни»» Зажигалки для газовых плит»» Термопоты»» Ножеточки электрические»» Наборы ножей»» Весы кухонные»» Измельчители»» Пароварки»» Кофемолки»» Термосы»»» Термосы универсальные для еды и напитков»»» Термосы с узким горлом»»» Термосы с широким горлом»»» Термосы со стеклянной колбой»»» Термокружки»»» Бутылки и фляжки спортивные»» Овощерезки электрические»» Посуда»»» Кастрюли из нержавеющей стали»»» Сковороды»»» Кухонные аксессуары» Техника для красоты и здоровья»» Фены для волос»» Наборы для укладки волос»» Электробритвы»» Массажеры электрические

Производитель:
ВсеA123 SYSTEMSACERAIOAIRSONICAIWAAKAIAKIRAALCATELALINCOANSMANNAORAPOLLO JOLLYARBACOMASDASUSATLANFAATLANTAAUTOAVESTBBKBEKOBELEZZABIMATEKBIOSTALBORKBOSCHBOULLEBRAUNBRAVISCABLETECHCAMELIONCASIOCHANGHONGCHUNGHOPCISCOCOBYCOMMRADIOCONTINENTD-COLORDAEWOODAYREXDEGENDEKOKDELTA BATTERYDELTA SYSTEMSDEXPDIAMOND ANTENNA CORPORATIONDISTARDNSDURACELLDVTechECOLAEcoSapiensELECTROLUXELECTRONELENBERGENERGIZERENERGYENERGY TECHNOLOGYEQUATIONERISSONETONEVEREADYEXEQEXPLAYFILTEROFINN-LUMORFLEXFLYFOCUSrayFOSTONFUNAIFUSIONGALAXYGARINGAUSSGENERAL ELECTRICGENERAL SATELLITEGESSGLOBOGLOBUSGOLDEN INTERSTARGOLDSTARGPGRAHNGRUNDIGHAIERHAMAHELIXHILPHITACHIHOLDERHOLTZHOMECASTHORIZONTHTCHUMAXHYUNDAIICOMIQUIRITIZUMIJVCKAONKINGSTONKIPOKODAKL-PROLAMARKLEEFLEMANSOLENTELLEXOLGLINEABLELOEWELUMAXMAKELMARANTZMASONMASTECHMASTER PROFESSIONALMAXELLMAXVIMEDIAWAVEMETALTEXMFJMINAMOTOMIREXMITSUBISHIMOMENTMOTOROLAMOULINEXMUSTEKMYSTERYNASHNAVIGATORNECNEOLUXNET’n’JOYNOKIANOVEXODEONOKLICKOLYMPUSOnamanoONIKSONLIMEONWAOPENBOXOPENTECHOPTICUMOPTIMUSORIELORIONPANASONICPANDAPATRIOTPERFECTPerfectProPERFEOPGP AIOPHILIPSPILAPIONEERPLEOMAXPOLARPOWER CUBEPRIMAPRO LEGENDPROLOGYPROVOLTZQUMORADUGARAYOVACRECORDRED ENERGYREFLECTREGENTREGENT INOXRENATARestArtREVOLTERRNetROBITONROLSENROWENTARUBINSAFTSAGEMCOMSAKURASAMSUNGSANGEANSANSUISANYOSATURNSCARLETTSECURITY FORCESEGASELENGASHARPSHIVAKISIEMENSSILICON POWERSIMBA’SSITRONICSSKYWAYSMAKFESTSMARTSMARTBUYSOKOLSONYSOWARSTAR TRADINGSTARSATSTARTSTRIIVSUPRATALLERTCLTDM ELECTRICTECHNOTECSUNTEFALTELEFUNKENTELEVISIONTES — LAMPTEXETThiEYETHOMSONTIEBERTOKERTonus ElastTOPFIELDTOSHIBATRANSCENDTRICOLORTRONYULTRAFLASHUNI-TRENDUNIELUNITEDVARTAVERBATIMVERTEXVESTELVICONTEVITEKVITESSEVITYAZVITZROCELLVOLTZVRWInnerWINRADIOWOLKINZXOROXRIDEYAESUYGYYUASAZEIDANZELMERАВАНГАРДАГИДЕЛЬБИЛАЙН ТВВОСТОКДОБРЫНЯДОМ РУИПРоИСКРАКОСМОСЛИРАМАЯКМИКМАМТСМТС-ТВНЕЙВАНТВ+ОБЛИКООО &quot;Новая игра&quot; (New Game):ОСТРОСИНКАРОССИЯРОСТЕЛЕКОМСИГНАЛСОНАРСТАРТТайваньТЕЛЕКАРТАТЕЛЕМЕТРИКАФОТОНХRIDEХАРЬКОВЭКОНОМКАЭРА

Новинка:
Всенетда

Спецпредложение:
Всенетда

Результатов на странице:
5203550658095

Виды USB разъемов – основные отличия и особенности. Часть 2

Сокращение USB, то есть Universal Serial Bus, в переводе с английского языка означает «универсальная последовательная шина». Этот последовательный интерфейс необходим для того, чтобы подключать периферийные устройства к другому обьорудованию.

Он очень распространен. Фактически это главный используемый интерфейс для подключения периферии к цифровой бытовой технике.

Интерфейс предоставляет возможность обмениваться данными. А еще он обеспечивает электропитание подключенного периферийного устройства. С помощью сетевой архитектуры можно подключать много периферии даже к оборудованию, у которого всего один разъем USB.

Более маленькие по размерам разъемы Mini USB тип B появились по причине того, что на рынке много миниатюрных девайсов. Массовыми они стали после того, как появились съемные винчестеры.

Если у больших разъемов 4 контакта, то в Mini USB тип B контактов уже пять. Однако один из них практически не используется. Увы, миниатюризация негативно сказалась на уровне надежности.

Постепенно во время эксплуатации разъем Mini USB расшатывается, но из порта при этом все же не выпадает. Сейчас они все так же широко применяются в выносных винчестерах, аудиоплеерах, различных кардридерах и прочих компактных устройствах.

Вторая версия Mini USB типа A используется очень редко. Mini USB постепенно сменяет модификация Micro USB более совершенная.

Micro USB 2.0 тип B

Micro USB тип B – это фактически модификация предыдущего варианта Mini USB тип B. У него миниатюрные размеры. За счет этого производители могут применять его в современной технике, у которой маленькая толщина. Крепление улучшено. И потому штекер не выпадает из гнезда. Он сидит плотно.

Это вид разъема в 2011 году утвердили как единый стандарт для зарядных устройств таких гаджетов, как телефон, смартфон, планшет, плеер и прочая техника. Это решение дает возможность при помощи одного кабеля зарядить весь набор электроника.

Оно показывает тенденции роста. Есть все основания предполагать, что пройдет несколько лет, и этим стандартом будут оснащать все новые девайсы. Но тип А используется не часто.

USB 3.0 тип A

Версия USB v3.0 может обеспечить скорость обмена данными намного более высокую. Наличие дополнительных контактов дает возможность увеличить скорость. А потом последовало изменение вида практически всех разъемов третьей версии. Тип A внешне не изменился, кроме синего цвета сердцевины. То есть обратную совместимость сохранили.

Иначе говоря, версия USB 3.0 типа А допускает подключение в порт второй версии и наоборот. В этом принципиальное отличие этого варианта от прочих видов версии 3.0. Соответствующие порты чаще всего используют в новых моделях ноутбуков и компьютеров.

USB 3.0 тип B

Этот тип третьей версии нашел применение в средних по размерам и в больших периферийных устройствах высокой производительности – NAS. А еще его используют в стационарных жестких дисках.

Разъем этот значительно изменился. Вот почему его невозможно подключить к USB 2.0 любого типа. В продаже кабели с подобными разъемами встречаются редко.

Micro USB 3.0

Это наследник разъема Micro USB. И потому у него точно такие же характеристики: надежность, компактность, качественное соединение. Однако при этом он способен обеспечить скорость передачи данных намного большую.

Преимущественно применяется в недавних разработках внешних жестких накопителях с максимальными скоростями и в SSD. Разъем становится все более распространенным. Он во многом повторяет Micro USB второй версии.

Отличие Micro USB и Mini USB.

Эти разъемы на самом деле очень похожи. А потому их можно перепутать. Главное отличие в том, что у второго размеры несколько больше. А у первого на задней стороне есть специальные защелки. Именно по ним проще всего отличить эти 2 вида разъемов. Остальные параметры совпадают.

В настоящее время есть немало девайсов, у которых такие виды разъемов. Значит, хорошо, когда есть два различных кабеля.

Почему Mini USB устарел в пользу Micro USB?

Главный недостаток:

Основным фактором отказа от мини-USB является то, что он был механически неисправен. Большинство людей, которые использовали устройство mini-USB, для которого требуется много вставок, испытывали низкую надежность после значительного, но не большого количества использований.

Оригинальный mini-USB имел очень плохой срок службы вставки — заявлено около 1000 вставок. Это примерно раз в день в течение 3 лет. Или 3 раза в день в течение одного года. Или … Для некоторых людей такой порядок надежности может быть приемлемым, и проблемы могут остаться незамеченными. Для других это становится серьезной проблемой. Фотограф, использующий устройство для чтения флэш-карт, может потратить эту жизнь намного меньше года.

У оригинального разъема mini-USB были боковые стороны, которые были наклонными, как в настоящее время, но они были достаточно прямыми. (То же самое, что и стороны на разъеме micro-A). Сейчас они настолько редки, что я не могу найти изображение с помощью веб-поиска. Это изображение только схематично, но показывает основную форму с наклонными, но прямыми сторонами.

Были предприняты усилия для решения проблем с низким сроком службы при сохранении обратной совместимости, и была разработана текущая конструкция «изогнутых сторон». И вилка, и розетка были заменены, но розетки («розетка») по-прежнему будут принимать старые вилки с прямой стороной. Это форма, к которой мы все так привыкли, что старая форма в значительной степени забыта.

К сожалению, эта переделка «только отчасти сработала». Срок службы вставки был увеличен примерно до 5000 циклов. Это звучит достаточно высоко в теории, но на практике конструкция все еще была ранена с точки зрения механической надежности. 5000 циклов — это очень плохая оценка в индустрии разъемов. Хотя большинство пользователей не смогут достичь такого количества циклов вставки, реальная надежность при интенсивном использовании низкая.

Разъем micro-USB был разработан с учетом этих прошлых ошибок и имеет номинальный срок службы около 10 000 циклов ввода. Это несмотря на его кажущуюся слабость и то, что может показаться менее надежным дизайном. [Это все еще кажется мне ужасно низким. Время покажет].

Фиксация В отличие от mini USB, Micro USB имеет пассивный механизм фиксации, который увеличивает удерживающее усилие, но который позволяет удалять без активных действий пользователя (кроме вытягивания). [Кажется, что фиксация может привести к снижению работоспособности штекера в розетке и может повысить надежность].

Размер имеет значение:

Разъемы micro и mini USB имеют одинаковую ширину. Но микро разъем намного тоньше (меньший вертикальный размер). Некоторые конструкции изделий не могли вместить высоту мини-розетки, и новая более тонкая розетка будет поощрять и позволять более тонкие продукты. Разъем mini-USB был бы слишком высоким для тонкого дизайна. Например, ряд мобильных телефонов Motorola «Razr» использовали гнезда micro-USB, что позволило сделать их конструкции тоньше, чем это было бы возможно с розеткой Mini-USB.

• Конкретные модели Razr, которые используют MICRO-USB, включают RAZR2 V8, RAZR2 V9, RAZR2 V9m, RAZR2 V9x, DROID RAZR, RAZR MAXX и RAZR VE20.

Википедия по USB — см. «Долговечность».

Страница производителя разъема Micro USB от Molex

Они говорят:

• Технология Micro-USB была разработана независимой некоммерческой группой USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF), которая продвигает технологию USB. Разъемы Micro-USB от Molex обладают преимуществами меньшего размера и большей долговечности по сравнению с Mini-USB. Разъемы Micro-USB позволяют производителям расширить границы возможностей более тонких и легких мобильных устройств с более изящным дизайном и большей мобильностью.

  Micro-USB заменяет большинство вилок и розеток Mini-USB, используемых в настоящее время. Спецификация Micro-USB поддерживает текущее дополнение USB On-The-Go (OTG) и обеспечивает полную мобильность, позволяя портативным устройствам напрямую связываться друг с другом без необходимости использования главного компьютера.

  … Другими ключевыми характеристиками продукта являются высокая долговечность, составляющая более 10 000 циклов вставки, и механизм пассивной фиксации, который обеспечивает более высокие усилия извлечения, не жертвуя простотой использования USB при синхронизации и зарядке портативных устройств.

Все меняется:

Как только все может измениться, все стремятся. Важным драйвером общего USB-разъема является новый стандарт USB-зарядки, принятый всеми производителями мобильных телефонов. (Или все, кто хочет выжить). Стандарт относится в первую очередь к электрическим стандартам, которые требуются для универсальной зарядки и зарядных устройств, но общая система механического соединения, использующая различные компоненты micro-USB, является частью стандарта. В то время как в прошлом действительно имело значение только то, что ваш «Whizzygig» мог подключаться к своему источнику питания, теперь требуется, чтобы любой источник питания Whizzygig подходил к любому другому устройству. Общая система штепсельных розеток является необходимым минимумом для этого. Хотя можно использовать адаптеры, это нежелательный подход. Поскольку USB-зарядка становится широко распространенной не только для мобильных телефонов, но и для xxxpods, xxxpads, pda ‘ В общем, привод для общего разъема ускоряется. Исключением могут быть производители, чьи имена начинаются с буквы А, которые считают себя достаточно большими и достаточно безопасными, чтобы активно заниматься несовместимостью межсоединений в своих продуктах.

Как только новый стандарт широко принят и достигает критической массы, экономия от масштаба, как правило, очень быстро приводит рынок к новому стандарту. Он становится все менее экономически эффективным для производства, хранения и обработки деталей, доля которых на рынке уменьшается и которые несовместимы с новыми удобствами.

Я могу добавить еще несколько ссылок на это, если окажется, что есть интерес — или спросить мистера Горгулью.

Большой список мобильных телефонов, которые используют разъем micro-USB

_______________________________
_______________________________

Еще несколько изображений, позволяющих сравнивать различные аспекты, включая толщину, площадь панели, общий объем (все они важны независимо от других для некоторых по различным причинам) и способы удержания.

Большие образцы изображений Google, каждый из которых связан с веб-страницей

и более

Полезное обсуждение и краткая история Примечание: они говорят (и, как отмечает Бэйли С.)

• Почему микро типы предлагают лучшую долговечность?
  Достигнутая путем перемещения листовой рессоры от розетки печатной платы к штекеру, наиболее напряженная часть теперь находится на кабельной стороне соединения. Недорогой кабель несет большую часть износа вместо устройства µUSB.

Может быть полезно:

РУКОВОДСТВО ПО РАЗЪЕМУ USB — РУКОВОДСТВО ПО КАБЕЛЯМ USB

USB-соединения по сравнению

Что такое Micro USB против Mini USB

Микро USB папа к мини USB маме кабель

Поделиться в:

• Склад:
• Отправка: БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА COD
  Этот продукт поддерживает наложенный платеж при доставке. Совет: не размещайте заказы на товары не наложенным платежом, иначе Вы не сможете выбрать способ оплаты наложенным платежом.
  
  Отправка между:
  Mar 15 — Mar 17,
  Расчетное время доставки:
  рабочих дней
  
  Время обработки заказа может занять несколько дней. После отправки со склада время доставки (или доставки) зависит от способа доставки.
  
• Цвет:
• Количество

  － +

• Рассрочка: Беспроцентный
  Вы можете наслаждаться максимальной 0 беспроцентной рассрочкой, и может не пользоваться этим предложением при размещении заказов с другими товарами »
  

Распродажа

Рекомендуемые для вас

Описания

Основные возможности:
Микро USB папа к мини USB маме кабель

Преобразует микро-порт вашего телефона в порт mini USB
Это позволяет вам использовать зарядные устройства mini USB, кабели для передачи данных и гарнитуры на устройствах с микро-USB-портами.
Обратная совместимость с устройствами 1.1 и 2.0
Точные разъемы обеспечивают высокую скорость передачи данных

Характеристики:
Вес товара: 5 г
Вес упаковки: 10 г
Размер товара (Д х Ш х В): 14.0 x 1.4 x 0.8 см
Размер упаковки (Д х Ш х В): 6.0 x 5.5 x 1.0 см

Содержимое пакета:
1 х Микро USB папа к мини USB маме короткий кабель

Предлагаемые продукты

Отзывы клиентов

• Valdemar

  Looks professional, works great.

  Materials and build quality are hard to complain about. The adapter is solidly put together and seems to be as durable as any USB cable I can get off the shelf. The ends of the cable have good solid strain-reliefs that should stand up to quite a bit of abuse. The included lanyardkeeper strap works great for keeping it attached to the end of a cable when the micro-USB part is not needed. The data connection seems to work just as well as the power connection

  Mar 21,2014

• jogmc4

  Adaptador micro USB a miniusb.

  Cable micro USB macho a mini USB hembra.
  Tiene una longitud aproximada de 15cm. Se siente con conectores robustos y resistente.
  Muy útil para utilizar cables y cargadores de aparatos con toma miniusb y reutilizarlos con otros aparatos con toma microusb.
  Precio imbatible de oferta por menos de 1 €, y un gadget indispensable que puede solucionarse cualquier inconveniente con tus dispositivos.
  Muy recomendable tenerlo siempre a mano y más aún por este precio.

  Предложение

  Nada que objetar, perfecto.

  Aug 19,2018

• Gianluca

  great and handy

  -Small but flexible converter, I like it better than the block type converters. -I can charge my phone everywhere without dragging the charger around (thanks to possibly the only good EU-rule to enforce universal chargers for mobile phones, that is). -I don’t have to change the usb cable in my laptop when switching between phone and external hard disk.

  May 06,2014

• Klebshella Odicta

  Very good quality

  I get the order to home in a week. To say that this adapter is inside the parcel in a bag. The quality is good, it is also branded Motorola. Its function makes it to perfection, works perfectly. It also comes with a cord that lets you hang it wherever you want. It is very cool. Allows you to adapt Micro USB to Mini USB. I give 5 points, 5.

  Apr 13,2014

• Bartłomiej

  Everything Perfect…!!!!

  Great cable to extend your micro usb conection whenever you want to.
  fast shipment, usefull, good value
  Works charging and data
  Good cabel
  Great little extension cord, that works exactly as it should

  Предложение

  non

  Aug 14,2018

Вопросы клиентов

• Все
• Информация о товаре
• Состояние запасов
• Оплата
• О доставке
• Другие

Будьте первым, кто задаст вопрос. Хотите G баллы? Просто напишите отзыв!

Хотите купить оптом ? Пожалуйста, отправьте ваш оптовый запрос ниже. Обратите внимание, что мы обычно не предоставляем бесплатную доставку при оптовых заказах , но оптовая цена будет большой сделкой.

Ваши недавно просмотренные товары

Micro кабель usb: технические характеристики

Современный стандарт соединения электронных устройств

Сегодня невозможно себе представить, что на вопрос что такое USB, кто-то из людей ответит, что он не знает. Опрошенный, наверняка, сразу станет рассказывать, что это такой тип провода, с помощью которого можно соединить между собой компьютер и какое-нибудь другое устройство.

Отчасти так оно и есть, но мало кто знает, что это не просто тип проводов, а прежде всего стандарт передачи данных. В данной статье, мы подробно расскажем обо всем этом, и уделим особое внимание последнему типу данных проводов — микро usb кабель.

Возникновение стандарта USB и основные принципы функционирования

Итак, что же такое USB?

Расшифровывается сия аббревиатура, как Universal Serial Bus, что переводится, как универсальная последовательная шина. По сути — это способ подключения и передачи данных между различными электронными устройствами, в том числе и зависимыми, такими как всевозможные манипуляторы для ПК.

USB игровой манипулятор для компьютерных игр

Что побудило создать единый стандарт

Начало данным разработкам положили такие монстры индустрии электроники и программного обеспечения, как Microsoft, Intel, Phillips, NEC, IBM и многие другие. Задумывался он, как открытый стандарт, которой могли бы использовать в своих разработках, абсолютно любые производители техники.

Универсальность стала главным принципом стандарта USB. В перспективе, разработчики предполагали, что он сможет заменить все существовавшие на то время узкопрофильные разъемы для ПК, что позволило бы устройствам быть более коммуникативными.

И что более важно, подхлестнуло производителей, создавать новые оригинальные устройства и модули:

• Немаловажным достоинством USB стало наличие линии питания в 5 Вольт. Это открывало перспективу того, что будущие устройства могли бы избавиться от подключения к внешнему источнику электропитания.
• Общий стандарт, и простота установки избавляли от необходимости написания под устройства отдельных драйверов (программного обеспечения для нормального функционирования устройства), а так же создания специфических плат.
• К следующему плюсу данного стандарта можно смело отнести новую возможность сетевого соединения устройств. Специфика подключения устроена таким образом, что один разъем может выполнять функцию хаба (разветвителя)

Совет! На практике последний плюс можно использовать при подключении нескольких устройств к одному гнезду, или, например, соединить одну камеру сразу с несколькими принтерами.

Сетевой USB разветвитель

Версии USB

На сегодняшний день существует три версии USB-кабелей.

Перечислим их в порядке появления:

• Первым появился кабель USB версии 1.1. Применялся он в основном для подключения периферийных устройств. Сегодня его можно встретить лишь на старых материнских платах, так как для передачи данных он плохо подходит (пропускная способность разъема — 12 Мбит/сек), из-за чего разработчики устройств отказались от его применения.
• Далее идет USB 2.0 — несмотря на наличие более быстрого разъема, который мы рассмотрим следующим, до сих пор остается самым востребованным на рынке. Причиной тому, низкая стоимость производства и высокая скорость передачи данных (до 480 Мбит/сек). Такой скорости с лихвой хватает для большинства электронных устройств.
• Ну и последний, самый быстрый разъем — это USB 3.0. Способен обеспечить передачу данных со скоростью до 5 Гбит/сек, чего с большим запасом хватает для самых быстрых устройств. Применяется в основном для подключения внешних накопителей (переносных жестких дисков).

Почему Mini USB устарел в пользу Micro USB?

Главный недостаток:

Основным фактором отказа от мини-USB является то, что он был механически неисправен. Большинство людей, которые использовали устройство mini-USB, для которого требуется много вставок, испытывали низкую надежность после значительного, но не большого количества использований.

Оригинальный mini-USB имел очень плохой срок службы вставки — заявлено около 1000 вставок. Это примерно раз в день в течение 3 лет. Или 3 раза в день в течение одного года. Или … Для некоторых людей такой порядок надежности может быть приемлемым, и проблемы могут остаться незамеченными. Для других это становится серьезной проблемой. Фотограф, использующий устройство для чтения флэш-карт, может потратить эту жизнь намного меньше года.

У оригинального разъема mini-USB были боковые стороны, которые были наклонными, как в настоящее время, но они были достаточно прямыми. (То же самое, что и стороны на разъеме micro-A). Сейчас они настолько редки, что я не могу найти изображение с помощью веб-поиска. Это изображение только схематично, но показывает основную форму с наклонными, но прямыми сторонами.

Были предприняты усилия для решения проблем с низким сроком службы при сохранении обратной совместимости, и была разработана текущая конструкция «изогнутых сторон». И вилка, и розетка были заменены, но розетки («розетка») по-прежнему будут принимать старые вилки с прямой стороной. Это форма, к которой мы все так привыкли, что старая форма в значительной степени забыта.

К сожалению, эта переделка «только отчасти сработала». Срок службы вставки был увеличен примерно до 5000 циклов. Это звучит достаточно высоко в теории, но на практике конструкция все еще была ранена с точки зрения механической надежности. 5000 циклов — это очень плохая оценка в индустрии разъемов. Хотя большинство пользователей не смогут достичь такого количества циклов вставки, реальная надежность при интенсивном использовании низкая.

Разъем micro-USB был разработан с учетом этих прошлых ошибок и имеет номинальный срок службы около 10 000 циклов ввода. Это несмотря на его кажущуюся слабость и то, что может показаться менее надежным дизайном. [Это все еще кажется мне ужасно низким. Время покажет].

Фиксация В отличие от mini USB, Micro USB имеет пассивный механизм фиксации, который увеличивает удерживающее усилие, но который позволяет удалять без активных действий пользователя (кроме вытягивания). [Кажется, что фиксация может привести к снижению работоспособности штекера в розетке и может повысить надежность].

Размер имеет значение:

Разъемы micro и mini USB имеют одинаковую ширину. Но микро разъем намного тоньше (меньший вертикальный размер). Некоторые конструкции изделий не могли вместить высоту мини-розетки, и новая более тонкая розетка будет поощрять и позволять более тонкие продукты. Разъем mini-USB был бы слишком высоким для тонкого дизайна. Например, ряд мобильных телефонов Motorola «Razr» использовали гнезда micro-USB, что позволило сделать их конструкции тоньше, чем это было бы возможно с розеткой Mini-USB.

• Конкретные модели Razr, которые используют MICRO-USB, включают RAZR2 V8, RAZR2 V9, RAZR2 V9m, RAZR2 V9x, DROID RAZR, RAZR MAXX и RAZR VE20.

Википедия по USB — см. «Долговечность».

Страница производителя разъема Micro USB от Molex

Они говорят:

• Технология Micro-USB была разработана независимой некоммерческой группой USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF), которая продвигает технологию USB. Разъемы Micro-USB от Molex обладают преимуществами меньшего размера и большей долговечности по сравнению с Mini-USB. Разъемы Micro-USB позволяют производителям расширить границы возможностей более тонких и легких мобильных устройств с более изящным дизайном и большей мобильностью.

  Micro-USB заменяет большинство вилок и розеток Mini-USB, используемых в настоящее время. Спецификация Micro-USB поддерживает текущее дополнение USB On-The-Go (OTG) и обеспечивает полную мобильность, позволяя портативным устройствам напрямую связываться друг с другом без необходимости использования главного компьютера.

  … Другими ключевыми характеристиками продукта являются высокая долговечность, составляющая более 10 000 циклов вставки, и механизм пассивной фиксации, который обеспечивает более высокие усилия извлечения, не жертвуя простотой использования USB при синхронизации и зарядке портативных устройств.

Все меняется:

Как только все может измениться, все стремятся. Важным драйвером общего USB-разъема является новый стандарт USB-зарядки, принятый всеми производителями мобильных телефонов. (Или все, кто хочет выжить). Стандарт относится в первую очередь к электрическим стандартам, которые требуются для универсальной зарядки и зарядных устройств, но общая система механического соединения, использующая различные компоненты micro-USB, является частью стандарта. В то время как в прошлом действительно имело значение только то, что ваш «Whizzygig» мог подключаться к своему источнику питания, теперь требуется, чтобы любой источник питания Whizzygig подходил к любому другому устройству. Общая система штепсельных розеток является необходимым минимумом для этого. Хотя можно использовать адаптеры, это нежелательный подход. Поскольку USB-зарядка становится широко распространенной не только для мобильных телефонов, но и для xxxpods, xxxpads, pda ‘ В общем, привод для общего разъема ускоряется. Исключением могут быть производители, чьи имена начинаются с буквы А, которые считают себя достаточно большими и достаточно безопасными, чтобы активно заниматься несовместимостью межсоединений в своих продуктах.

Как только новый стандарт широко принят и достигает критической массы, экономия от масштаба, как правило, очень быстро приводит рынок к новому стандарту. Он становится все менее экономически эффективным для производства, хранения и обработки деталей, доля которых на рынке уменьшается и которые несовместимы с новыми удобствами.

Я могу добавить еще несколько ссылок на это, если окажется, что есть интерес — или спросить мистера Горгулью.

Большой список мобильных телефонов, которые используют разъем micro-USB

_______________________________
_______________________________

Еще несколько изображений, позволяющих сравнивать различные аспекты, включая толщину, площадь панели, общий объем (все они важны независимо от других для некоторых по различным причинам) и способы удержания.

Большие образцы изображений Google, каждый из которых связан с веб-страницей

и более

Полезное обсуждение и краткая история Примечание: они говорят (и, как отмечает Бэйли С.)

• Почему микро типы предлагают лучшую долговечность?
  Достигнутая путем перемещения листовой рессоры от розетки печатной платы к штекеру, наиболее напряженная часть теперь находится на кабельной стороне соединения. Недорогой кабель несет большую часть износа вместо устройства µUSB.

Может быть полезно:

РУКОВОДСТВО ПО РАЗЪЕМУ USB — РУКОВОДСТВО ПО КАБЕЛЯМ USB

USB-соединения по сравнению

Что такое Micro USB против Mini USB

Микро USB папа к мини USB маме кабель

Поделиться в:

• Склад:
• Отправка: БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА COD
  Этот продукт поддерживает наложенный платеж при доставке. Совет: не размещайте заказы на товары не наложенным платежом, иначе Вы не сможете выбрать способ оплаты наложенным платежом.
  
  Отправка между:
  Mar 15 — Mar 17,
  Расчетное время доставки:
  рабочих дней
  
  Время обработки заказа может занять несколько дней. После отправки со склада время доставки (или доставки) зависит от способа доставки.
  
• Цвет:
• Количество

  － +

• Рассрочка: Беспроцентный
  Вы можете наслаждаться максимальной 0 беспроцентной рассрочкой, и может не пользоваться этим предложением при размещении заказов с другими товарами »
  

Распродажа

Рекомендуемые для вас

Описания

Основные возможности:
Микро USB папа к мини USB маме кабель

Преобразует микро-порт вашего телефона в порт mini USB
Это позволяет вам использовать зарядные устройства mini USB, кабели для передачи данных и гарнитуры на устройствах с микро-USB-портами.
Обратная совместимость с устройствами 1.1 и 2.0
Точные разъемы обеспечивают высокую скорость передачи данных

Характеристики:
Вес товара: 5 г
Вес упаковки: 10 г
Размер товара (Д х Ш х В): 14.0 x 1.4 x 0.8 см
Размер упаковки (Д х Ш х В): 6.0 x 5.5 x 1.0 см

Содержимое пакета:
1 х Микро USB папа к мини USB маме короткий кабель

Предлагаемые продукты

Отзывы клиентов

• Valdemar

  Looks professional, works great.

  Materials and build quality are hard to complain about. The adapter is solidly put together and seems to be as durable as any USB cable I can get off the shelf. The ends of the cable have good solid strain-reliefs that should stand up to quite a bit of abuse. The included lanyardkeeper strap works great for keeping it attached to the end of a cable when the micro-USB part is not needed. The data connection seems to work just as well as the power connection

  Mar 21,2014

• jogmc4

  Adaptador micro USB a miniusb.

  Cable micro USB macho a mini USB hembra.
  Tiene una longitud aproximada de 15cm. Se siente con conectores robustos y resistente.
  Muy útil para utilizar cables y cargadores de aparatos con toma miniusb y reutilizarlos con otros aparatos con toma microusb.
  Precio imbatible de oferta por menos de 1 €, y un gadget indispensable que puede solucionarse cualquier inconveniente con tus dispositivos.
  Muy recomendable tenerlo siempre a mano y más aún por este precio.

  Предложение

  Nada que objetar, perfecto.

  Aug 19,2018

• Gianluca

  great and handy

  -Small but flexible converter, I like it better than the block type converters. -I can charge my phone everywhere without dragging the charger around (thanks to possibly the only good EU-rule to enforce universal chargers for mobile phones, that is). -I don’t have to change the usb cable in my laptop when switching between phone and external hard disk.

  May 06,2014

• Klebshella Odicta

  Very good quality

  I get the order to home in a week. To say that this adapter is inside the parcel in a bag. The quality is good, it is also branded Motorola. Its function makes it to perfection, works perfectly. It also comes with a cord that lets you hang it wherever you want. It is very cool. Allows you to adapt Micro USB to Mini USB. I give 5 points, 5.

  Apr 13,2014

• Bartłomiej

  Everything Perfect…!!!!

  Great cable to extend your micro usb conection whenever you want to.
  fast shipment, usefull, good value
  Works charging and data
  Good cabel
  Great little extension cord, that works exactly as it should

  Предложение

  non

  Aug 14,2018

Вопросы клиентов

• Все
• Информация о товаре
• Состояние запасов
• Оплата
• О доставке
• Другие

Будьте первым, кто задаст вопрос. Хотите G баллы? Просто напишите отзыв!

Хотите купить оптом ? Пожалуйста, отправьте ваш оптовый запрос ниже. Обратите внимание, что мы обычно не предоставляем бесплатную доставку при оптовых заказах , но оптовая цена будет большой сделкой.

Ваши недавно просмотренные товары

Micro кабель usb: технические характеристики

Современный стандарт соединения электронных устройств

Сегодня невозможно себе представить, что на вопрос что такое USB, кто-то из людей ответит, что он не знает. Опрошенный, наверняка, сразу станет рассказывать, что это такой тип провода, с помощью которого можно соединить между собой компьютер и какое-нибудь другое устройство.

Отчасти так оно и есть, но мало кто знает, что это не просто тип проводов, а прежде всего стандарт передачи данных. В данной статье, мы подробно расскажем обо всем этом, и уделим особое внимание последнему типу данных проводов — микро usb кабель.

Возникновение стандарта USB и основные принципы функционирования

Итак, что же такое USB?

Расшифровывается сия аббревиатура, как Universal Serial Bus, что переводится, как универсальная последовательная шина. По сути — это способ подключения и передачи данных между различными электронными устройствами, в том числе и зависимыми, такими как всевозможные манипуляторы для ПК.

USB игровой манипулятор для компьютерных игр

Что побудило создать единый стандарт

Начало данным разработкам положили такие монстры индустрии электроники и программного обеспечения, как Microsoft, Intel, Phillips, NEC, IBM и многие другие. Задумывался он, как открытый стандарт, которой могли бы использовать в своих разработках, абсолютно любые производители техники.

Универсальность стала главным принципом стандарта USB. В перспективе, разработчики предполагали, что он сможет заменить все существовавшие на то время узкопрофильные разъемы для ПК, что позволило бы устройствам быть более коммуникативными.

И что более важно, подхлестнуло производителей, создавать новые оригинальные устройства и модули:

• Немаловажным достоинством USB стало наличие линии питания в 5 Вольт. Это открывало перспективу того, что будущие устройства могли бы избавиться от подключения к внешнему источнику электропитания.
• Общий стандарт, и простота установки избавляли от необходимости написания под устройства отдельных драйверов (программного обеспечения для нормального функционирования устройства), а так же создания специфических плат.
• К следующему плюсу данного стандарта можно смело отнести новую возможность сетевого соединения устройств. Специфика подключения устроена таким образом, что один разъем может выполнять функцию хаба (разветвителя)

Совет! На практике последний плюс можно использовать при подключении нескольких устройств к одному гнезду, или, например, соединить одну камеру сразу с несколькими принтерами.

Сетевой USB разветвитель

Версии USB

На сегодняшний день существует три версии USB-кабелей.

Перечислим их в порядке появления:

• Первым появился кабель USB версии 1.1. Применялся он в основном для подключения периферийных устройств. Сегодня его можно встретить лишь на старых материнских платах, так как для передачи данных он плохо подходит (пропускная способность разъема — 12 Мбит/сек), из-за чего разработчики устройств отказались от его применения.
• Далее идет USB 2.0 — несмотря на наличие более быстрого разъема, который мы рассмотрим следующим, до сих пор остается самым востребованным на рынке. Причиной тому, низкая стоимость производства и высокая скорость передачи данных (до 480 Мбит/сек). Такой скорости с лихвой хватает для большинства электронных устройств.
• Ну и последний, самый быстрый разъем — это USB 3.0. Способен обеспечить передачу данных со скоростью до 5 Гбит/сек, чего с большим запасом хватает для самых быстрых устройств. Применяется в основном для подключения внешних накопителей (переносных жестких дисков).

Обратите внимание, что практически на всех современных ноутбуках и  материнских платах для десктопных компьютеров (кроме самых бюджетных, чья цена не предполагает высоких мощностей), находятся сразу оба вида USB разъемов.

Внимание! USB 2.0 применяется для подключения мыши и внешней клавиатуры, а 3.0 — уже служит для соединения при передачи информации с носителя.

Совмещение двух разъемов на одном устройстве

Совет! Помните, что скорость передачи данных зависит не только от типа разъема, но и от типа подключаемого к нему устройства. Так что, если вы устанавливаете 2.0 флэшку в разъём USB 3.0, то не ждите, что скорость вырастет. Она останется на уровне самого медленного элемента цепочки.

Сравнение скорости разъемов USB

Типы USB разъемов

Цифровое обозначение поколения USB — это не единственный критерий по которому отличаются гнезда и штекеры. Несмотря на то, что стандарт является общепринятым, в некоторых устройствах требуются отдельные виды разъемов, отличающиеся формой и размерами.

Типы USB Разъемов

Рассмотрев фото выше, можно смело возразить, что общий стандарт не такой уж и общий. Да, видов и форм достаточно много, но на самом деле это разнообразие оправдано.

Во-первых, для каждого штекера должен быть ответный разъем в виде гнезда. Во-вторых, каждый разъем обладает своим конкретным преимуществом перед остальными, что позволяет его использовать с конкретной техникой.

Давайте их и перечислим:

• USB 2.0 типа «А» — это самый популярный компьютерный разъем, разработанный еще в середине 90-х годов. Имеет весьма прочную конструкцию, которая позволяет выполнять большое количество подключений и отключений, без риска выхода из строя как гнезда, так и штекера. Именно поэтому, до сих пор, он является эталоном для подключения компьютерной периферии, такой как: мышки, клавиатуры, веб-камеры, флэшки и прочее.
• USB 2.0 типа «В» — это первый миниатюрный вариант для данного стандарта, который в отличие от остальных имеет квадратную форму. Несмотря на уменьшенный размер, он остается по-прежнему достаточно большим, что весьма ограничило сферу его применения. Наибольшее распространение данный разъем получил в крупногабаритной офисной технике (принтеры, сканеры и прочее).
• Мини USB 2.0 В — постоянное уменьшение размера электроники, потребовало от рынка внедрения новых, более компактных разъемов. В результате тип «В» получил новый виток развития, и предстал в новом, уменьшенном варианте. Благодаря повсеместному распространению внешних жестких дисков и карманных компьютеров, данный разъем смог завоевать свою нишу. Но спустя короткое время, из-за низкой надежности, производители стали от него отказываться.

Существует еще и мини USB 2.0 А — данный разъем имеет такие же характеристики, как и предыдущий, а вся разница кроется в форме штекеров. Сегодня, практически нигде не применяется.

Внешнее отличие: микро кабель USB и мини USB

Отказ от мини USB совершенно не означал возврат к собственным стандартам, так как на его место пришел новый разъем. Кабель micro USB 2.0 В — данный разъем, по сути мало чем отличается от предыдущего, но он получил еще меньший размер, и более прочную конструкцию.

Новое модернизированное крепление штекера, предотвращает его разбалтывание и выпадение из гнезда. Всё это сделало кабель usb micro, идеальным решением для установки в любые современные гаджеты.

Распиновка для usb кабель микро

В начале 2011 года, usb микро кабель принят за универсальный вариант зарядного устройства для абсолютного большинства мобильных телефонов, планшетов и других компактных устройств. Как уже говорилось выше, после 2.0 вышел более скоростной вариант USB — 3.0. Он также получил изменения, адаптирующие его под миниатюрную технику.

Типы кабеля «А», благодаря крупным размерам, не получили внешние изменения, за исключением цвета сердечника, как гнезда, так и штекера — он стал синим вместо черного. Благодаря этому, удалось достичь полной совместимости с предыдущим поколением.

Переходник микро USB B — A

Остальные же варианты пришлось размещать в новые корпуса, которые, однако, сохранили похожие черты. То есть, несмотря на внешнюю схожесть, данные типы разъемов не совместимы друг с другом, но у вас всегда есть возможность приобрести переходники под любой из разъемов.

USB micro кабель типа «В» и USB типа «А»

Микро USB 3.0  в основном применяется в высокоскоростных SSD накопителях и внешних жестких дисках. Скорость передачи данных подобного соединения позволяет полностью раскрыть их возможности.

Всё бы хорошо, но все-таки, ширина данного разъема практически равна типу «А», что не могло устроить многих производителей, особенно дорогой, мощной техники. В результате с недавнего времени пользователи увидели новы тип соединения — «С».

Микро USB 3.0 С

По сути, это всё тот же стандарт USB, но с новой распиновкой. По своему размеру он приближен к микро USB, но имеет при этом овальную форму.

Строение и обслуживание микро USB

Нам хотелось бы уделить больше внимания наиболее распространенному варианту данного разъема. Давайте рассмотрим все вариации данного устройства, и узнаем все его свойства.

Устройство кабеля

Стандартный USB 2.0 кабель имеет внутри четыре провода. Все основное различие кроется в устройстве концевиков провода, которые могут варьироваться в зависимости от назначения конкретной модели и её производителя.

Разнообразие штекеров

Изготовитель может заложить в особенности конструкции определенную длину провода, его толщину, наличие экранирующей оплетки, ферритовых фильтров, дополнительных жил и тип материала оплетки. В основном, именно из этих факторов и определяется стоимость того, или иного кабеля.

Кабель микро USB в армированной оплетке

На таких кабелях возможно сочетание абсолютно любых концевиков. Чаще встречаются модели, на которых микро USB типа «В», имеет обратный выход на USB 2.0 А, который используется для соединения гаджетов с персональным компьютером.

Так же часто встречаются переходы на концевики типа USB 2.0 А OTG (то есть — мама), которые фактически являются переходниками с одного типа носителей на другой. С его помощью можно легко подключить обычную USB флэшку к смартфону.

Весьма редко можно встретить вариации кабеля, предназначенные для передачи питания и определенных данных.

Итак, USB провода имеют четыре токонесущие жилы, но не все концевики имеют такое же количество ножек. Так, например, USB 2.0 А имеет 4 контакта, а микро и мини USB обладают пятью контактами, один из  которых не задействован, или завязан на землю (GND). Сделано это для того чтобы обеспечить возможность работы с OTG.

Полная таблица с распиновкой всех типов USB

Такое количество проводов и контактов обусловлено еще и тем, что USB кабели, помимо зарядных функций, служат еще и для синхронизации мобильной техники.

Давайте рассмотрим название всех проводов и их назначение. Чтобы лучше ориентироваться можете сверяться с приведенной выше схемой, и не забывайте внимательно следить за расположением контактов относительно корпуса.

• Red (красный) VBUS — плюсовая клемма, +5 Вольт постоянного тока, относительно GND;
• White (белый) D-(Data-) и Green (зеленый) D+ (Data+) — это два провода предназначенные для передачи данных между подключенными устройствами;
• ID — не задействован в «В» разъемах или закорочен с землей;
• Black (черный) — это земля (GND)

Внимание! Некоторые модели кабелей содержат оголенный провод или экран. Данные элементы провода на схеме не маркируются.

Ремонт микро USB

Конечно, более компактная техника стала гораздо легче, но из-за маленьких габаритов сильно усложнилось её обслуживание. По сути, при каждой поломке, пользователь вынужден обращаться в специализированный сервисный центр, не имея возможности произвести ремонт самостоятельно.

Последствия самостоятельного ремонта

Вот какова человеческая натура, которая иногда стремится лишний раз сэкономить. Не пытайтесь выполнить ремонт мелкой электроники своими руками, так как без наличия соответствующего инструмента и опыта, у вас навряд ли что-то получится. Не спасет в этом случае даже подробная инструкция, поэтому, если вы не хотите довести любимый телефон или планшет до состояния, как на фото выше, оставьте данную заботу профессионалам.

Но если вы из тех людей, кто не сдается никогда, и готовы рискнуть, то вот вам несколько советов, которые могут пригодиться во время диагностики и ремонта.

• Меньше всего подвержены износу клеммы питания, которые разнесены по краям разъема.
• Ножка которая вырывается с контактной площадки чаще остальных, расположена рядом с минусом. Это тот контакт, который не задействован.
• В случае такой поломки заряд на устройство идти не будет, хотя система вполне может определять, что блок питания подключен.
• Оставшиеся центральные контакты отвечают за передачу данных, и работают в связке одновременно. Поэтому, при выходе из строя хотя бы одной из них, синхронизация будет невозможна.

Теперь, зная функции каждой ножки, вы легко сможете определить какая из них сломана, и где искать проблему. Всё что от вас требуется — это восстановить контакт путем спаивания. Но если повреждение контакта находится внутри самого коннектора, а не в месте соединения с платой, то вам однозначно потребуется замена всего разъема на новый, аналогичного типа.

А вот тут уже кроется другая сложность. Несмотря на то, что само гнездо имеет один стандарт, его обратная часть, которая припаивается к плате, может отличаться даже не у конкретного производителя техники, а от модели к модели разных устройств. Поэтому очень важно найти именно такой, какой был установлен у вас ранее, иначе починить технику не удастся.

Филигранная работа с паяльником

Какие опасности таит в себе самостоятельный ремонт, если мастер перепутал контакты, или неаккуратно выполнил пайку элементов:

• Самое страшная неприятность, возникнет, если спутать контакты питания. По причине того, что через данный кабель протекает постоянный ток, случится короткое замыкание, из-за чего, устройство может полностью выйти из строя.
• Устройство будет видеть шнур, но питание проходить по нему не будет.
• Соответственно, наоборот — питание поступает, а синхронизация невозможна.
• В случаях перегрева платы паяльником, может выйти из строя контроллер питания, из-за чего планшет будет заряжаться только в выключенном состоянии.
• Периодические сбои в процессе зарядки или передачи данных, требующие повторного соединения для корректной работы.
• Ну, и наконец, холодная пайка, когда припой расплавлен не достаточно разогретым паяльником, из-за чего проблема быстро возвратится.

На этом вроде бы все, но кто знает, что может случиться в процессе работы. Поэтому повторимся,  и скажем, что если вы еще хотите пользоваться своим гаджетом, не рискуйте, и отнесите его к  специалисту. К тому же, такой незначительный ремонт, как замена гнезда USB, обойдется вам гораздо дешевле, чем замена всего устройства, в случае неудачной работы.

Подведем краткий итог

Несмотря на то, что кабель микро USB принят в качестве стандарта многими производителями компактной электроники, по-прежнему остаются компании, не желающие присоединяться к данной тенденции. К таким фирмам относятся Apple, Samsung (некоторые смартфоны), Nikon, Acer и другие, что, в первую очередь, создает неудобства для обладателей данной техники.

Мы же выражаем своё желание, чтобы в скором времени все подобные производители одумались, и количество проводов у потребителей серьезно сократится.

Замена разъема (гнезда) Mini USB на Micro USB без паяльной станции

Разъемы типа Micro USB встроены во множество современных устройств, однако встречаются и гнезда другого типа — Mini USB, которые требуют отдельного специального кабеля. У многих возникает логичный вопрос: почему бы не заменить  гнездо Mini USB на Micro USB.
Легко ли перепаять USB гнездо самостоятельно без паяльной станции, и какие трудности могут возникнуть у человека без опыта ремонта электроники при замене USB разъема.
Рассмотрим процесс замены Mini USB коннектора на Micro USB детально!
Прежде всего стоит знать, что у этих разъемов чаще всего не совпадают ни контактные площадки для припаивания к плате, ни шаг между выводами контактов!
Если эти трудности вас не пугают, и вы все равно решили заменить Mini USB разъем на Micro USB, обязательно позаботьтесь об изоляции всех контактов разъема!

Что касается инструментов, то для самостоятельной замены USB разъема понадобится:
1. Качественный легкоплавкий припой и бескислотный флюс.
2. Оловоотсос хотя бы простейший не обязателен, но желателен! Выпаивать детали с его помощью получится гораздо быстрее!
3. Оплетка для снятия припоя.
4. Средство для промывки плат или обычный спирт. Даже, если вы используете профессиональный безотмывочный флюс, протереть плату после пайки не помешает!
5. Термостойкий каптоновый скотч.
6. Держатель печатных плат хотя бы простейшего типа иметь очень желательно!
7. Паяльная станция или паяльник с термо-стабилизацией! Без них велика вероятность:
— перегрева детали! Перегретые дорожки печатной платы обычно просто отслаиваются!
— её недогрева! Если припой недостаточно пластичен и быстро твердеет, вы рискуете оторвать деталь вместе с контактными площадками печатной платы! Это особенно актуально при замене Micro USB, Mini USB и других аналогичных разъемов!

Процесс замены USB разъема состоит из нескольких этапов:
1. Прежде всего устройство полностью обесточивают, отключив от сети и автономного питания (аккумуляторы обязательно отсоединяют)!
2. Все легкоплавкие детали вблизи разъема обычно защищают от оплавления, заклеивая каптоновым скотчем.
3. На место демонтажа USB разъема наносится бескислотный флюс.
4. Тугоплавкий припой удаляют и наносят легкоплавкий.

Чем больше припоя удастся нанести, тем легче будет выпаять USB разъем паяльником.

5. Равномерно перемещая паяльник, стараются одновременно прогреть все контактные площадки разъема и его выводы.
6. Аккуратно снимают разъем с платы, предварительно убедившись, что припой достаточно нагрет. Лучше снимать разъем керамическим пинцетом, а не обычным металлическим!

7. Все контактные площадки очищают от припоя настолько, чтобы их поверхность стала ровной!
8. Если производится замена разъема Mini USB на Micro USB, и контактные площадки не совпадают, на плату наклеивается каптоновый скотч. Он нужен для предотвращения замыкания!

9. Очень важно точно выставить Micro USB гнездо на плате! Учитывайте, что выступающая металлическая часть Micro USB штекеров бывает разной длины!

Слишком «глубоко» размещенное в корпусе Micro USB гнездо не обеспечит надежного контакта с контактами штекера из-за того, что его пластик просто упрется в корпус! И наоборот слишком близко припаянный разъем может легко сломаться от бокового перекоса при вытаскивании кабеля!

Все выводы разъема нужно обязательно тщательно залудить и убедиться, что припой действительно проник в металл! Если этого не сделать, разъем может просто отвалиться или сместиться при вставке/вытаскивании коннектора!

Точно отпозиционировав USB разъем, припаивают его крепежные выводы.
10. Затем припаивают выводы питания и (если нужно) сигнальные выводы.
Если шаг между ними не совпадает, для соединения обычно используют проводки («волоски» из тонкого провода). Однако следует учесть, что проводники питания («+» и «-«) должны иметь достаточное сечение!
11. Крепление Micro USB разъема к плате может быть усилено, припаиванием дополнительной скобы из залуженной проволоки (обязательно твердой).

Конечно припаивать её нужно аккуратно, чтобы не расплавить разъем и не залепить припоем его отверстия для фиксации Micro USB штекера!
12. После замены USB разъема тщательно промойте плату от флюса и убедитесь в отсутствии на ней «соплей» (частичек припоя), которые могут стать причиной короткого замыкания! Разумеется все паяные контакты перед сборкой устройства лучше «прозвонить» мультиметром!

Как видите, заменить USB разъем можно и без паяльной станции. В показанном на фото примере при замена гнезда Mini USB на Micro USB не использовалось никакого дорогостоящего оборудования! Основные инструменты, кроме паяльника — это держатель печатных плат и керамический пинцет!

Важно: используйте для изоляции именно термостойкий скотч, так как обычный просто расплавится!

Распиновка USB тип A, B, C, mini и micro разъемов

Распиновка USB-приводов легко выполняется в домашних условиях при наличии паяльника и цветовых схем. Укоротить, удлинить или спаять новый USB может не только радиолюбитель, но и человек без соответствующих навыков.

Виды USB-разъемов

Шины отличаются по типам коннекторов:

1. Тип A. Прямоугольный прочный штекер. Именно этот вид разъема чаще всего встречается в уже устаревших ПК, ноутбуках и комплектующих.
2. Тип B. Квадратный разъем, встречающийся в принтерах и других периферийных устройствах. Для портов этого типа созданы специальные удлинители, где на одном конце штекер типа А, а на другом – разъем для него. Используется такой кабель чаще всего для подключения флешек без необходимости лезть к системному блоку.
3. Micro-USB – наиболее распространенный разъем для портативных устройств, который начинает постепенно заменяться Type-C.
4. Mini-USB – уменьшенный аналог Micro-USB.
5. Тип C – кабель современного поколения с симметричным коннектором.

Так выглядят USB коннекторы по типам:

Типы USB коннекторов

Вход и выход USB также отличают по «полу»:

• M – кабель.
• F – разъем.

Коннекторы бывают mini и micro. В зависимости от обновления, также различают по спецификации:

• USB 1.0;
• USB 2.0;
• USB 3.0 (3.1).

Наглядно, как выглядят современные USB:

Современные типы USB кабеля

Основные отличия USB провода

Несмотря на одинаковые размеры гнезда и самого коннектора, USB 3.0 отличается от предшественника 2.0 дополнительными 5 контактами и синим цветом сердцевины:

Отличия USB 2.0 и 3.0

Передача данных через разъем 3 поколения происходит в 2 раза быстрее за счет сокращения тактов передачи данных с 2 до 1. Чтобы добиться сопряжения с устройством, нужно убедиться, что штекер USB 3.0 вставлен полностью (до конца).

Не путать: Type-C – это не USB 3.1.

Частая путаница возникает у пользователей с разъемами mini USB с micro. Отличить их можно по размеру (первый чуть больше), а также по специальным защелкам на задней стороне у второго.

Отличие mini USB от micro USB

По остальным параметрам они идентичны.

Распиновка USB 2.0 и 3.0 A и B

Распиновка (распайка) USB нужна для починки старых кабелей, удлинения или обрезки. Зная назначение контактов, можно изготовить переходник самостоятельно.

Распайка USB разъема

Сигнал из USB в устройство передается с помощью витых пар. Жила (проволока) имеет цветную маркировку, благодаря которой упрощается процесс ремонта.

Цветные жилы в разъеме USB

Сделать распиновку очень просто: нужный разъем нужно отзеркалить и спаять провода в соответствии со цветом.

Основные фигуранты – это положительные и отрицательные контакты. Берется любой адаптер с 5V, канцелярским ножиком отрезается USB-коннектор. Затем нужно зачистить и залудить провода. Для разъема такие же манипуляции. Затем происходит спайка по схеме. Каждое соединение обматывается изолентой, затем между собой они соединяются термоклеем.

В распайке проводов USB 2.0 всего 4 экранированных провода, расположенных линейно: два для питания (первый и последний) и два для передачи данных (второй и третий). Помечены они следующим образом:

1. +5V (power) отвечает за питание.
2. -D: передача данных.
3. +D: аналогично -D.
4. GND (ground) – для заземления. Обозначается в виде перевернутой Т.

Распиновка USB типа A

Несмотря на одинаковые схемы, у USB типов А и В есть отличия: В А расположение коннекторов линейное (от первого до четвертого), тогда как в В сверху и снизу:

Распайка USB тип B

USB 3.0 имеет 5 дополнительных коннекторов для соответствия с USB 2.0.

Распиновка USB 3.0

Характеристика 5 дополнительных проводов:

• пятый работает на прием информации со знаком минус;
• шестой также для Data, только для +;
• седьмой – заземление;
• восьмой и девятый для передачи данных (+ и — соответственно).

Спецификация USB 3.0 выделяется среди предшественников не только высокой скоростью, но и экономией энергии. Происходит это за счет функции интерфейса опроса подключаемого устройства, а также снижением мощности в режиме ожидания.

По цветам

Цветовая маркировка для USB 2.0 схемы А:

Маркировка по цветам USB 2.0 схемы А

Для квадратного USB типа B:

Маркировка по цветам USB типа B

Для USB 3.0:

Распиновка USB 3.0 по цветам

Распиновка микро-USB разъема

Такой коннектор можно чаще всего увидеть в современных портативных устройствах (планшет, смартфон или плеер):

Распиновка micro USB по цветам

Отличается от предшественников малыми габаритами и наличием 5 контактов, которые читаются справа налево. Тип и пол USB такой же, как и у других коннекторов: где A и B – это типы коннекторов, а F и M – пол.

Распайка micro-USB:

• 1 – красного цвета, подается напряжение 5V;
• 2 и 3 – Data, для передачи данных, белый и зеленый соответственно;
• 4 – фиолетовый для особых коннектов;
• 5 – черный — заземление.

Распайка микро USB

Распиновка мини-USB

Распайка кабеля мини-USB почти ничем не отличается от micro. В этом случае, контакты читаются слева направо.

Распайка кабеля мини-USB

Используются также 4 провода, 2 из которых для питания (5V и заземление), 2 – для приема данных, передающихся по витой паре (Data+ и Data-).

Распиновка USB на материнской плате

В материнке может быть от 4 до 8 USB-портов. Сзади корпуса системника обычно расположены 2 или 4. В плате может быть спецификация любого уровня, включая USB 1.0 и далее.

Как выглядит распайка для спецификации USB второго поколения в цвете:

Распайка USB 2.0 на материнской плате в цвете

Разъемы красного цвета – питание, белые и зеленые – данные (+ и — соответственно), черные и серый номер 10 – заземление.

Как это выглядит:

Фото USB кабеля на материнской плате

Для 3.0 в цвете и подробно в таблице:

Распиновка USB 3.0 по цветам на материнской плате

Аналогично с цветами остальных проводов, кроме желтого, синего, оранжевого и фиолетового. Это передача высокоскоростных данных.

Как выглядит USB 3.0 в плате:

USB 3.0 на материнской плате

Так как в мире еще не придумали единого стандарта изготовления материнских плат, цель любого из проводов одного бренда может заведомо отличаться от другого. Поэтому в современных корпусах системников предусмотрены разъемы для любого USB-коннектора.

Распиновка USB Type C

Всего в этой спецификации 24 контакта, где:

• 12 сверху маркируются от А1 до А12.
• 12 снизу от В12 до В1.

Благодаря такому соответствию, пользователи могут вставлять шнур обеими сторонами.

С помощью Type C вы можете заряжать одним проводом как ноутбук, так и смартфон.

USB разъем тип C

Виды контактов:

1. USB 3.1 – контакты, обладающие высокоскоростной передачей данных. Развиваемая скорость – до 10 Гб/с. Им соответствуют контакты под номерами 2, 3, 10, 11, где RX – передача, а TX – прием данных.
2. USB 2.0 – медленная передача данных, максимально развиваемая скорость до 500 Мб/с. Находится в контактах под цифрами 6 и 7.
3. GND – заземление.
4. SBU – 8 канал для передачи видеосигнала.
5. СС – канал, который определяет тип устройства и его конфигурацию.
6. VBUS – 4 канала питания, которые регулируют напряжение и силу тока периферийного устройства (максимально 100V).

Распиновка USB типа C по цветам

Благодаря третьей спецификации, напряжение в 5 V может повышаться до 20. Подача тока также может быть увеличена до 5 А. В сумме получается 100 Вт мощности.

Помимо симметрии, у интерфейса Type-C есть ключевые моменты:

1. Поддержка всех ранних интерфейсов, начиная со второго поколения.
2. Альтернативный режим работы, с помощью которого работает поддержка протоколов DisplayPort и HDMI.
3. Управление через интерфейс входящей энергией с помощью конфигурирования.

Определение разъема USB | CMD

Понять USB означает знать разницу между типами и версиями, а также то, как они влияют на то, какие разъемы и кабели вы используете.

В этом руководстве мы:

• определяет некоторые общие термины, связанные с USB
• объясняет различные типы USB-разъема, порта и кабеля
• ответит на некоторые часто задаваемые вопросы о типах USB и принципах их работы

Щелкните ссылку ниже, чтобы перейти в соответствующий раздел:

Тип USB

и версия USB — в чем разница?

Узнайте больше о версиях USB на нашей странице о совместимости с USB.

Описание типов USB

Термин «тип USB» может означать три разных вещи:

1. Разъемы на конце кабеля USB
2. Порты, к которым подключается кабель
3. Сам кабель (иногда в названии встречается два типа)

В случае 1 и 2 тип описывает физическую форму разъемов или портов.

Этот кабель подключается к двум портам следующей формы:

Несмотря на то, что кабель имеет два разъема разной формы, он получает название того разъема, который не является USB Type-A. Это связано с тем, что USB Type-A является наиболее часто используемым USB-портом и разъемом, поэтому альтернативный тип является наиболее отличительной особенностью.

Например, этот кабель будет считаться кабелем USB Type-C.

Типы USB-кабелей

более подробно описаны ниже.

Типы разъема USB

Разъемы USB

иногда называют «штыревыми» разъемами, поскольку они подключаются к «гнездовому» порту.

Ниже перечислены различные типы разъемов (в зависимости от версии USB).

USB 2.0

USB 3.0

Мини-разъемы

USB тип A Mini

• Разработано, чтобы периферийные устройства On-The-Go (OTG), такие как смартфоны и планшеты, могли функционировать в качестве хост-устройств для клавиатур и мышей
• Заменены разъемами USB Type-B Mini и Type-B

USB тип B Mini

• Встречается на цифровых камерах, внешних жестких дисках, USB-концентраторах и другом оборудовании
• Используется USB 1.1 и 2.0

Микроразъемы

USB тип A Micro

• Обнаружено на устройствах USB On-The-Go (OTG), таких как смартфоны и планшеты
• Нет специального порта, но вместо этого вставляется в специальный порт AB, который поддерживает как USB Type-A Micro, так и USB Type-B Micro
• В основном заменяется USB Type-B Micro

USB тип B Micro

• Используется современными устройствами Android в качестве стандартной зарядной вилки и порта

Типы USB-кабеля

Кабели USB

имеют одно из двух названий:

1.Как одиночный тип

Например, кабель USB Type-C.

Типом этих кабелей является тот, на каком конце кабеля нет стандартного разъема USB Type-A. Так, например, кабель с разъемом USB Type-A и Type-C является кабелем USB Type-C.

Если оба разъема относятся к USB Type-A, это будет кабель USB Type-A (или кабель USB-штекер-штекер или просто USB-кабель).

Кабель iPhone описывается как кабель Apple Lightning, чтобы соответствовать уникальному разъему Lightning iPhone.

Кабель Android называется кабелем Micro-USB.

2. От одного типа к другому

Например, кабель USB Type-A — USB Type-C.

Если кабель имеет разъем типа A на одном конце (как на изображении выше), это обычно будет первый тип. Второй — это форма разъема, который подключается к вашему устройству.

Некоторые кабели имеют одинаковые разъемы на обоих концах и имеют соответствующие названия — например, кабель USB Type-C — USB Type-C.

Типы USB-порта

Порт (также называемый розеткой, гнездом или розеткой) — это часть вашего устройства, к которой подключается USB-разъем.Порты USB иногда называют «гнездовыми», поскольку они принимают «штыревой» разъем.

Ниже перечислены различные типы портов (в зависимости от версии USB):

USB 2.0

Тип-A

Тип-B

Тип B Mini

Тип B Micro

USB 3.0

Тип-A

Тип-B

Тип-C

Тип B Micro

Apple Молния

Часто задаваемые вопросы

USB типа A

• Классический плоский прямоугольной формы
• Используется следующими устройствами:
  • Практически все компьютеры (настольные, портативные и т. Д.))
  • Большинство планшетов
  • Игровые консоли (PlayStation, XBox и т. Д.)
  • Смарт-телевизоры
  • Проигрыватели DVD и Blu-Ray
  • Периферийные устройства (например, клавиатуры, мыши)
  • Флэш-накопители / карты памяти

Что такое USB Type-A male и что USB Type-A female?

Разъемы и порты иногда называют «штыревыми» и «женскими», чтобы показать, какие из них совместимы.

Штекерный разъем USB типа A подключается к гнезду USB типа A.

Что такое USB 3.1 Type-A?

Это относится к разъему или порту USB Type-A, который использует стандарт USB 3.1 и может обеспечить высокую скорость передачи данных этой версии.

Есть ли USB Type-A для Micro-HDMI?

Да. Вы можете использовать один из этих кабелей при подключении смартфона или планшета к большому дисплею, например, монитору компьютера, телевизору высокой четкости или видеопроектору.

Micro-HDMI также известен как HDMI Type-D и очень похож по форме на разъем USB Type-B Micro.

USB тип B

Для чего используется USB Type-B?

Порты USB Type-B обычно встречаются на более крупных устройствах, которые вы подключаете к компьютеру, например на принтерах и сканерах. У вас также могут быть внешние устройства хранения или диски, которые их используют.

Большинство разъемов USB Type-B находятся на одном конце кабеля USB Type-B — USB Type-A. Вы подключаете разъем типа B к принтеру, сканеру или другому устройству, а разъем типа A к стандартному порту USB на вашем компьютере.

Могу ли я воспроизводить видео через USB Type-B?

Да, если у вас есть видеопроектор, оснащенный портом USB Type-B, и компьютер с необходимыми возможностями.

Просто подключите два устройства с помощью кабеля USB Type-B к USB Type-A и отрегулируйте настройки проектора, чтобы он знал, что принимает данные через USB.

Однако имейте в виду, что USB не всегда является лучшим форматом для воспроизведения видео, и что HDMI может быть лучшим вариантом.

USB Type-C

• Симметричная продолговатая форма
• Все еще довольно новый (2014 г.), поэтому используется только ограниченным числом устройств, например:
  • Apple MacBook (для зарядки, передачи данных и воспроизведения видео)
  • одни из последних ноутбуков
  • Игровая консоль Nintendo Switch

Для чего используется USB Type-C?

USB Type-C все еще довольно новый, и его еще предстоит включить в большинство устройств, которые мы используем изо дня в день.В настоящее время вы можете найти USB Type-C только на компьютерах Apple MacBook, некоторых Chromebook и других новых моделях ноутбуков, а также на некоторых флеш-накопителях. Он также используется на игровой консоли Nintendo Switch.

Есть ли у моего ноутбука USB Type-C?

Если это Apple MacBook, скорее всего. Если это Chromebook или современная модель другого производителя, возможно.

Достаточно легко узнать — есть ли у вашего ноутбука порт, похожий на этот?

Имейте в виду: ваш ноутбук может иметь порт USB Type-C, но может не заряжаться через него.MacBook может, но другие компьютеры могут заряжаться только с помощью собственного зарядного устройства. В руководстве, прилагаемом к вашему компьютеру, должно быть указано, возможно ли это, или вы можете проверить веб-сайт производителя.

Есть ли у моего Mac USB Type-C?

Зависит от модели. Следующие модели Mac имеют порты Thunderbolt 3, которые поддерживают USB Type-C.

• iMac Pro
• моделей iMac с 2017 года
• Mac mini (2018 г.)
• MacBook Pro (2016 или новее)
• MacBook Air (Retina, 13 дюймов, 2018 г.)

Если на вашем MacBook только один порт, это порт USB Type-C.

Как подключить устройство USB Type-C к ПК?

Во-первых, убедитесь, что на вашем ПК есть порт USB Type-C — не все из них имеют! Если это так, вы можете подключить к нему устройство USB Type-C с помощью кабеля USB Type-C — USB Type-A или кабеля USB Type-C — USB Type-C.

Как отличить USB Type-C от Micro-USB?

Эти разъемы имеют некоторые физические отличия, которые позволяют отличить их друг от друга.

USB Type-C имеет продолговатую вилку и немного больше Micro-USB.Его можно вставить любой стороной вверх.

Micro-USB может быть подключен только одним способом и имеет два крючка внизу для удержания кабеля на месте.

Можно ли заряжать устройство USB Type-C с помощью зарядного устройства Micro-USB?

Да, но вам понадобится специальный адаптер. USB Type-C и Micro-USB (Type-B Micro) — это не одно и то же, и они не подходят друг к другу сами по себе.

Ищите переходник USB Type-C на Micro-USB. У него будет разъем USB Type-C, который подключается к вашему устройству, и порт Micro-USB, к которому вы подключаете зарядное устройство.

Работает ли USB Type-C с Mini-USB?

Да.

Порты

Mini-USB обычно встречаются на периферийных устройствах USB On-The-Go (OTG), таких как смартфоны и планшеты, чтобы они могли функционировать в качестве хост-устройств.

С помощью кабеля USB Type-C — Mini-USB вы можете подключить эти устройства к любому компьютеру, оборудованному портом USB Type-C (или Thunderbolt), будь то зарядка устройства или передача данных.

Что такое USB 3.1 Type-C? Что такое USB 3.0 Type-C?

Это разъем или порт USB Type-C, совместимый с USB 3.1 или USB 3.0.

Узнайте больше об этих версиях USB на этой странице.

USB Type-C — это то же самое, что и Thunderbolt?

Хотя USB и Thunderbolt когда-то были конкурирующими стандартами, последняя версия Thunderbolt (Thunderbolt 3) изменилась, приняв ту же форму, что и USB Type-C, и большую часть его возможностей.

Это означает, что каждый порт Thunderbolt 3 также работает как порт USB Type-C, а каждый кабель Thunderbolt 3 работает как кабель USB Type-C.

Любое устройство USB Type-C, подключенное к порту Thunderbolt 3, будет работать как обычно, но устройства Thunderbolt 3 не будут работать, если подключены к порту USB Type-C.

Обратим ли USB Type-C?

Да. Разъем сконструирован таким образом, что его можно вставлять любым способом.

Принимает ли USB Type-C USB OTG?

Да, USB On-The-Go (OTG) работает с подключениями USB Type-C.

USB OTG позволяет совместимым устройствам (большинству смартфонов Android и некоторым другим моделям, за исключением , а не Apple) считывать данные с USB-устройства без предварительного подключения к компьютеру.

Это позволяет этим устройствам подключаться к:

• внешних жестких дисков или USB-накопителей для увеличения емкости хранения
• клавиатуры, мыши или игровые контроллеры
• принтеров
• фотоаппараты цифровые

Насколько быстро USB Type-C?

USB Type-C был создан специально, чтобы воспользоваться преимуществами USB 3.1, способный передавать данные со скоростью 10 Гбит / с (известный как SuperSpeed ​​+).

Совместимы ли кабели USB Type-C с USB 2.0?

Да. USB Type-C обратно совместим с устройствами USB 2.0 и 3.0. Однако вам понадобится адаптер, потому что разъем USB Type-C имеет другую форму, чем разъемы на кабелях USB 2.0 и 3.0.

USB Type-C — это то же самое, что Firewire?

Нет. USB и Firewire — это разные стандарты, хотя они выполняют одинаковую работу по передаче данных.Когда-то довольно популярный, Firewire в последние годы пришел в упадок, поскольку USB стал отраслевым стандартом.

Могу ли я зарядить свой телефон с помощью USB Type-C?

Следующие смартфоны имеют порты зарядки USB Type-C:

Связанное содержание

Руководство по версиям USB и совместимости

Часто задаваемые вопросы о зарядном устройстве USB

Руководство по передаче данных USB

Разъем

— почему Mini USB был заменен на Micro USB?

Серьезный недостаток:

Основным фактором отказа от mini-USB является то, что он был неисправен механически.Большинство людей, которые использовали устройство mini-USB, которое требует большого количества вставок, испытают низкую надежность после значительного, но небольшого числа использований.

Оригинальный mini-USB имел чрезвычайно низкий срок службы вставки — всего заявлено около 1000 вставок. Это примерно раз в день в течение 3 лет. Или 3 раза в день в течение одного года. Или … Для некоторых людей такой порядок надежности может быть приемлемым, и проблемы могут остаться незамеченными. Для других это становится серьезной проблемой. Фотограф, использующий устройство чтения флеш-карт, может прожить этот срок менее чем за год.

У оригинального разъема mini-USB были боковые стороны, которые, как и сейчас, были скошенными, но они были достаточно прямыми. (Во многом такие же, как и стороны на разъеме micro-A). Сейчас они настолько редки, что я не мог найти изображение с помощью веб-поиска. Это изображение является схематическим, но показывает основную форму с наклонными, но прямыми сторонами.

Были предприняты усилия для решения проблем с низким сроком службы при сохранении обратной совместимости, и была создана текущая конструкция с изогнутыми сторонами.И вилка, и розетка были заменены, но розетки («розетки») по-прежнему будут принимать старые прямые вилки. Это форма, к которой мы все так привыкли, что старая форма в значительной степени забыта.

К сожалению, эта переделка «только вроде сработала». Срок службы вставки был увеличен примерно до 5000 циклов. Это звучит достаточно высоко в теории, но на практике конструкция все еще была уязвимой с точки зрения механической надежности. 5000 циклов — очень плохой показатель для индустрии соединителей.Хотя большинству пользователей не удается достичь такого количества циклов вставки, реальная надежность при интенсивном использовании оставляет желать лучшего.

Разъем micro-USB был разработан с учетом этих прошлых недостатков, и его расчетный срок службы составляет около 10 000 циклов подключения. И это несмотря на его кажущуюся хрупкость и менее прочную конструкцию. [Это все еще кажется мне ужасно низким. Время покажет].

Защелка В отличие от mini USB, Micro USB имеет пассивный механизм защелки, который увеличивает удерживающую силу, но позволяет извлекать его без активных действий пользователя (кроме вытягивания).[Кажется, что фиксация снижает вероятность «работы» вилки в розетке и может повысить надежность].

Размер имеет значение:

Разъемы micro и mini USB имеют одинаковую ширину. А вот микроразъем намного тоньше (меньший вертикальный размер). Некоторые дизайны продуктов не могли вместить высоту мини-розетки, и новая более тонкая емкость будет поощрять и допускать более тонкие продукты. Гнездо mini-USB было бы слишком высоким для тонкой конструкции.В качестве примера — в ряде мобильных телефонов Motorola «Razr» использовались разъемы micro-USB, что позволило сделать конструкции тоньше, чем это было бы возможно с разъемом Mini-USB.

• Конкретные модели Razr, которые используют MICRO-USB, включают RAZR2 V8, RAZR2 V9, RAZR2 V9m,
  RAZR2 V9x, DROID RAZR, RAZR MAXX и RAZR VE20.

Википедия по USB — см. «Долговечность».

Производитель разъема Micro USB от Molex стр.

Говорят:

• Технология Micro-USB была разработана организацией USB Implementers Forum, Inc.(USB-IF), независимая некоммерческая группа, продвигающая технологию USB. Коннекторы Molex Micro-USB обладают преимуществами меньшего размера и повышенной прочности по сравнению с Mini-USB. Разъемы Micro-USB позволяют производителям расширять границы тонких и легких мобильных устройств с более гладким дизайном и большей портативностью.

  Micro-USB заменяет большинство используемых в настоящее время вилок и розеток Mini-USB. Спецификация Micro-USB поддерживает текущее дополнение USB On-The-Go (OTG) и обеспечивает полную мобильную взаимосвязь, позволяя портативным устройствам обмениваться данными напрямую друг с другом без необходимости в главном компьютере.

  … Другие ключевые особенности продукта включают в себя высокую долговечность, превышающую 10 000 циклов вставки, и пассивный фиксирующий механизм, который обеспечивает более высокое усилие извлечения без ущерба для простоты использования USB при синхронизации и зарядке портативных устройств.

Все изменения:

Когда-то все может измениться, все стремятся. Важным фактором, способствующим распространению USB-разъема, является новый стандарт зарядки USB, который принимается всеми производителями мобильных телефонов.(Или всем желающим выжить). Стандарт относится в первую очередь к электрическим стандартам, необходимым для универсальной зарядки и зарядных устройств, но общая система механического соединения с использованием различных компонентов micro-USB является частью стандарта. В то время как в прошлом действительно имело значение только то, что ваш «whizzygig» мог подключаться к прилагаемому к нему блоку питания, теперь требуется, чтобы блок питания любого whizzygig подходил к любому другому устройству. Обычная система вилок и розеток — необходимый минимум для этого.Хотя можно использовать адаптеры, это нежелательный подход. Поскольку зарядка через USB становится широко распространенной не только для мобильных телефонов, но и для xxxpods, xxxpads, КПК и прочего в целом, подключение к общему разъему ускоряется. Исключением могут быть производители, имена которых начинаются с буквы A, которые считают себя достаточно крупными и достаточно безопасными, чтобы активно добиваться несовместимости межсоединений в своих продуктах.

Как только новый стандарт получает широкое распространение и достигает «критической массы», экономия на масштабе имеет тенденцию очень быстро подталкивать рынок к новому стандарту.Производство, складирование и обращение с деталями, доля которых на рынке сокращается и которые несовместимы с новыми производственными мощностями, становится все менее рентабельным.

Я могу добавить еще несколько ссылок на это, если окажется, что есть интерес — или спросить мистера Горгулья.

Большой список мобильных телефонов, использующих разъем micro-USB

_______________________________
_______________________________

Еще несколько изображений, позволяющих сравнивать различные аспекты, включая толщину, площадь панели, общий объем (все они важны независимо от других для некоторых по разным причинам) и средства удерживания.

Образцы больших изображений Google, каждая из которых связана с веб-страницей

и более

Полезное обсуждение и краткая история Примечание: они говорят (и, как также отмечает Бейли С.)

• Почему типы Micro обеспечивают лучшую долговечность?
  Выполняется перемещением пластинчатой ​​пружины от розетки печатной платы к штекеру, при этом наиболее напряженная часть теперь находится на стороне кабеля соединения.
  Недорогой кабель больше всего изнашивается вместо устройства µUSB.

Может пригодиться:

РУКОВОДСТВО ПО РАЗЪЕМУ USB — РУКОВОДСТВО ПО КАБЕЛЯМ USB

Сравнение

USB-подключений

Что такое Micro USB и Mini USB

Лучший кабель Micro-USB | Обзоры Wirecutter

Фото: Майкл Мерто

Наш выбор

Anker PowerLine Micro-USB (3 фута)

Этот кабель хорошо сделан и недорог, и он хорошо показал себя во всех тестах, которые мы ему проводили.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 11 долларов.

Почему нам это нравится: Anker PowerLine Micro-USB (3 фута) — в значительной степени идеальный кабель Micro-USB. Его пластиковые корпуса достаточно широки, чтобы вы могли надежно удерживать их в руке, и достаточно прочные, чтобы выдерживать поломки при повседневном использовании. Корпус кабеля в резиновом корпусе тонкий и гибкий, поэтому его легко свернуть и положить в карман. Его металлические разъемы плотно вставляются в порты USB-A и Micro-USB, к которым мы их подключили, и остаются на месте с минимальным покачиванием.

Мы думаем, что этот 3-футовый кабель идеально подходит для протяжки от большинства розеток до пола, стола или столешницы (при условии, что вы хотите положить устройство во время зарядки), не будучи слишком громоздким. В то же время мы понимаем, что у людей разные потребности, поэтому понимаем, что этот кабель бывает разной длины. В дополнение к 3-футовой версии, она также доступна в 4-дюймовых, 1-футовых, 6-футовых и 10-футовых версиях — больше вариантов длины, чем мы обнаружили с любой другой протестированной нами моделью.

На этот кабель распространяется 18-месячная гарантия Anker, и в прошлом у нас был хороший опыт работы со службой поддержки Anker. Кабель PowerLine также оказался одним из наименее дорогих кабелей, которые мы тестировали в любой категории на момент написания этой статьи. Кроме того, если вам нужно одновременно использовать более одного кабеля (для дома, офиса или автомобиля), некоторые розничные продавцы, в том числе Amazon и Walmart, продают наш комплект упаковками по три или пять.

Недостатки, но не препятствия: Мы бы предпочли кабель, сертифицированный USB-IF, как дополнительную уверенность в том, что он соответствует всем стандартам, установленным крупнейшими производителями устройств в мире.Но мы не смогли найти кабели Micro-USB-to-USB-A с этой сертификацией, которые в противном случае подходили бы для тестирования, поэтому мы не сделали это обязательным.

Кроме того, не все варианты длины доступны в каждом цвете в определенный момент времени. Для некоторых цвет не имеет большого значения. Но если вам действительно нужен 3-футовый кабель Micro-USB черного цвета — возможно, чтобы он соответствовал цвету вашей души, — вы будете разочарованы, узнав, что этот кабель доступен только в сером цвете. И, честно говоря, мы тоже.

Основные характеристики:

• Скорость передачи данных USB 2.0 (до 480 Мбит / с)
• Длина 3 фута (также доступны длины 4 дюйма, 1 фут, 6 футов и 10 футов)
• серый (некоторые другие длины также доступны в черном или белом цвете)
• 18-месячная гарантия

Почему кабель Micro USB лучше, чем Mini USB

Когда дело доходит до технологий, существует так много разных компонентов, что может быть сложно держите их все прямо. С такими похожими названиями micro USB и mini USB звучат так, как будто они могут быть одним и тем же, но у них есть некоторые отличия.Вот что люди должны знать об этих двух устройствах и почему кабель Micro USB от AISink — лучший выбор.

Micro USB и Mini USB

Внешне наиболее заметное различие между кабелем micro USB и кабелем mini USB — это общий размер. Микро-USB меньше между ними. Мини-USB относительно меньше обычного USB, но все же несколько больше, чем микро-USB.

Однако есть некоторые существенные различия в производительности. Мини-USB-накопители могут делать все, что может делать USB-порт стандартного размера, например передавать и хранить данные.Однако у Micro USB есть более надежные возможности. Основное преимущество микро-USB в том, что их можно использовать в качестве разъема для зарядного устройства. Также обратите внимание, что срок службы микро-USB составляет 10 000 циклов, что вдвое больше, чем у мини-USB. Следовательно, микро-USB стали наиболее распространенным типом USB-разъемов.

Когда дело доходит до спора о микро-USB и мини-USB, даже стандартные микро-USB имеют скорость передачи данных не менее 480 Мбит / с. Однако высокопроизводительные микро-USB-устройства поддерживают скорость передачи данных до 5 Гбит / с, что превосходит скорость передачи данных по кабелю мини-USB.

Другой вариант: USB-C

USB-C — мощная альтернатива как mini, так и micro USB. Кабель USB-C обеспечивает значительно более высокую скорость и по размеру находится между микро- и мини-USB. Кроме того, для простоты использования он отличается передовым дизайном с закругленными углами, исключающим возможность его подключения в перевернутом виде.

Хотя эти функции довольно удобны, по-прежнему лидируют по популярности микро-USB, которые поддерживаются мобильными устройствами. Несмотря на функции и элегантный дизайн USB-C, было бы разумным выбором использовать кабель micro USB из-за совместимости и репутации, которые у него есть.

Собираем все вместе

Потребители должны знать, что мини-USB, которые когда-то широко использовались фотоаппаратами и MP3-плеерами, в значительной степени исключены из употребления. Они не только утратили популярность, но и перестали производиться производителями.

Дополнительные преимущества в конструкции микро-USB заключаются в том, что они спроектированы таким образом, чтобы меньше подвергаться механическим повреждениям при многократном использовании. В конце концов, одним из наиболее важных факторов, которые обеспечили место микро-USB в качестве преемника кабеля мини-USB, является тот факт, что он используется в мобильных устройствах.Рост использования мобильных устройств заставил производителей и потребителей отдать предпочтение микро-USB.

Поиск подходящего поставщика разъема Micro USB

Поиск подходящего поставщика разъема USB необходим для получения максимальной отдачи от покупки. Хотя поставщики различаются, вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание перед покупкой USB-разъемов, чтобы получить наилучшие впечатления.

• Цена: Ищите поставщиков с справедливыми и конкурентоспособными ценами для получения оптимальной цены.
• Качество: Никогда не соглашайтесь на меньшее и ищите фирмы, предлагающие лучшие бренды.
• Сервис: Ищите компании с превосходным обслуживанием клиентов.

Эти качества можно найти в надежных лидерах, таких как AISink. При каждой покупке от AISink можно ожидать конкурентоспособных цен, качественной продукции и исключительного обслуживания клиентов.

Найдите лучший разъем Micro USB на AISink

Лидеры отрасли, такие как AISink, имеют разъемы USB высочайшего качества, включая разъемы micro USB. Более того, они имеют конкурентоспособную цену, что делает их очень ценными.Воспользуйтесь преимуществами кабеля micro USB и получите много преимуществ с AISink.

AISink предлагает впечатляющую линейку продуктов, в которую входят многие из лучших микро-USB. Разумеется, сегодня наиболее предпочтительным типом кабеля являются Micro USB. Разнообразие кабелей Micro USB, доступных в AISink, столь же примечательно, сколь и велико. Покупатели не найдут недостатка в вариантах разъема micro USB при посещении сайта электронной коммерции.

Не сомневайтесь, наслаждайтесь лучшими USB-разъемами по доступной цене.Разъем micro USB может быть отличной вещью, и AISink — лучшее место, где можно получить это необходимое оборудование. Поговорите с AISink, чтобы получить лучшее предложение на USB-разъемы сегодня.

Что такое Micro USB? (с изображением)

Если вы не можете жить без мобильного телефона или карманного компьютера, вам будет приятно узнать, что разъемы micro USB скоро сделают эти устройства еще более удобными в использовании. USB, что означает универсальная последовательная шина, представляет собой внешнюю шину , или кабель, стандартный, используемый для подключения периферийных устройств, таких как клавиатуры, к компьютерам.Это альтернатива своим обычным предшественникам, последовательным и параллельным стандартам. Через некоторое время технология USB была усовершенствована и уменьшена до меньшего размера, известного как mini USB. Спецификация micro USB теперь предназначена для замены разъемов mini USB во многих различных типах портативных устройств, включая сотовые телефоны и КПК. Стандартные устройства будут использовать розетки Micro-B, а устройства USB OTG (On-The-Go) будут использовать розетки Micro-AB. Также будут доступны разъемы Micro-A, Micro-B и стандартные кабели.

Разнообразные кабели USB, включая micro-USB, mini-USB и стандартный USB.

Технология micro USB была разработана USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF), независимой некоммерческой группой, которая работает над продвижением технологии USB.Nokia — одна из многих компаний, которые будут использовать спецификацию micro USB в своих будущих продуктах.

По сравнению с mini USB, micro USB предлагает множество преимуществ. Наиболее очевидным преимуществом этой новой технологии является ее меньший размер.Поскольку сотовые телефоны и КПК становятся все тоньше и легче, потребители часто обнаруживают, что разъем мини-USB слишком велик для практического использования. Микро-USB позволит производителям раздвинуть границы этой тенденции в сторону более элегантного дизайна.

Помимо меньшего размера, разъем micro USB более надежен, чем разъем mini USB.Микро-USB имеет корпус из нержавеющей стали, обеспечивающий более 10 000 циклов вставки, а также фиксирующий механизм, который обеспечивает более высокое усилие извлечения без ущерба для простоты использования USB для синхронизации и зарядки портативных устройств.

Еще одним преимуществом этого нового типа разъема является то, что спецификация micro USB будет поддерживать дополнение USB OTG, технологию, которая была изобретена для удовлетворения потребности портативных устройств в непосредственной связи друг с другом без помощи компьютера.Если вы путешествуете по делам или встречаетесь с друзьями за обедом, приложение OTG предлагает полную мобильную связь. Он позволяет легко передавать, печатать или делиться своими документами, песнями и фотографиями, используя функции низкого энергопотребления, которые помогут продлить срок службы батареи.

Схема подключения USB

— Распиновка Micro USB, 7+ Изображения

Если вы ищете схему подключения USB, вы попали в нужное место.Схема подключения включает любую комбинацию различных типов разъемов USB. Самый распространенный — от « USB micro-B » до стандарта « USB-A », который обычно используется в мобильных зарядных устройствах.

Схема подключения USB пригодится, когда порт или разъем USB неисправны или полностью вышли из строя, а также для инженеров и любителей, которые хотят изучить электронику на практике.

Эта неисправность возникает из-за чрезмерного использования провода USB (в данном случае чрезмерное использование означает многократное использование провода или соединительного порта в течение короткого времени).Неправильное использование, например, защищенных приложений, неправильная установка в порт, т.е. без проверки ориентации порта.

Другой способ — изгиб провода более на 90 градусов , что приводит к повреждению медных проводов в жгуте из-за его слабой хрупкости. Медь обладает одними из лучших свойств пластичности и пластичности. И поэтому медь широко используется в качестве проводника в проводе, даже имея это свойство, медный провод подвергается деградации.

Перед подключением USB необходимо знать его распиновку. Ниже приведен рисунок, на котором показана схема подключения разъемов USB micro-B и USB-A.

Схема расположения контактов USB типа A, схема расположения контактов micro USB и схема подключения USB:

Этот кабель чаще всего используется в мобильных зарядных устройствах для зарядки мобильных телефонов и в качестве кабеля USB для передачи данных для подключения мобильных устройств для передачи файлов и изображения между персональными компьютерами и телефонами.

Описание : Проводка USB проста, но не так проста, потому что при изменении системы отсчета распиновка выглядит измененной.Обратите внимание на приведенную выше распиновку: передняя часть отличается от задней части и, следовательно, требует проверки возможности подключения обоих концов с помощью цифрового мультиметра (приведенная выше распиновка микро-USB упростила вам задачу).

Таблица выводов разъемов USB-A и USB-B:

Таблица, в которой кратко указаны номера контактов и их номенклатура, а также их функция.

• Контакт № 1 , показывающий источник питания ( + VDD ), через этот контакт питание подается на устройство или любое оборудование, которое также является индикатором сигнала подтверждения, означает «устройство подключено».
• Согласно стандарту USB источник питания + 5V . (Но учтите, что мощность источника питания различается для разных версий USB)
• Принимая во внимание, что « pin no. 2 »( -D ) используется в качестве вывода данных дифференциала, аналогично« № pin.3 ”( + D ) также используется в качестве вывода дифференциальных данных.
• Работа вывода дифференциальных данных заключается в отправке и приеме данных в определенном формате, называемом протоколом USB.
• № пин. 4 используется как земля. Цветовой код провода, используемого в USB-кабеле: красный, белый, зеленый, серый, черный для контактов с номерами 1, 2, 3, 4 и 5.
• Обратите внимание, что типа A и типа B имеют Схема распиновки такая же после расстановки по схожести форм.

Распиновка USB и его разъем:

Существуют розетки для каждого из штекерных разъемов , которые на практике имеют такую ​​же распиновку, что и вилка разъема. На этом изображении показаны наиболее распространенные типы разъемов.

Таблица выводов mini и micro USB типа b и типа a:

• Распиновка для micro USB типа B очень похожа на USB type-A, за исключением двух последних контактов 4 и 5 .То же самое для micro USB типа a и micro USB типа b.
• Контакт № 1 — это + 5V действует как источник для устройства или как источник от устройства.
• Контакт № 2 и контакт № 3 — это линии данных (также называемые линиями дифференциальных данных, поскольку их применение зависит от требований).
• Штырь № 4 ( ID ) используется для идентификации устройства , особенно в современных устройствах для соединений OTG, например.Разъем OTG для смартфона для подключения USB-накопителя напрямую к мобильному телефону.
• И последний № пин. 5 — это соединение для сигнала заземления , который имеет контакт № . 4 типа USB-A через провод.

Как легко найти схему подключения USB?

Step1: Прежде всего выясните тип USB-разъема, используемого в кабеле.

Step2: После определения типа USB-разъема, используемого на обоих концах, запишите распиновку для этого конкретного типа USB.

Step3 : Запишите на странице весь цвет кабеля и место его подключения к фактическому USB-разъему. (приблизительный эскиз схемы подойдет)

Step4: Теперь подключите контакт разъема, и провода из связки соберите в соответствии с цветовым кодом и распиновкой этого конкретного USB-разъема на странице, используя ручку, и ваша электрическая схема USB готова.

Список стандартных разъемов USB, имеющихся в продаже на рынке, которые можно купить:

1) вилка USB A к вилке USB B.
2) Штекер USB A к гнезду USB B.
3) штекер USB A к штекеру mini USB B.
4) Штекер USB A к штекеру micro USB B.
5) Штекер USB A к штекеру USB C.

Распиновка Micro USB и USB-C:

• Разъем micro USB чаще всего используется для зарядки мобильных телефонов и различных других портативных устройств, таких как гарнитура Bluetooth, динамик Bluetooth, мини-дроны, аккумуляторы.
• Некоторые производители устройств используют свой собственный стандарт , не подключающий к штырю данных , так как кабель предназначен только для работы с для зарядки , где требуется только шина / провод питания для снижения стоимости производства.

Вы наверняка задумывались над вопросом, почему большинство устройств используют micro USB?

Большинство устройств используют micro USB из-за того, что по форме и размеру он компактен, чем все его предшественники. И после этого никакой другой тип USB не сможет заменить его, кроме USB-C ©.

USB-C — это более сложный micro USB-a, чем micro USB-b. Micro USB-C просто называется USB-C.

Изображение и распиновка USB C следующие: