Правила и рекомендации кладки стен из газосиликатных блоков
Кладка газосиликатных блоков – популярный способ строительно-ремонтных работ, соответствующий современным технологиям. Спрос на эти материалы увеличивается с каждым днем. Они прекрасно подойдут и для внешней, и для внутренней отделки помещений.
Состав и производство
Внешний вид кладки из газосиликатных блоков
В состав газосиликатного блока входят:
кварцевый песок;
известь;
портландцемент;
чистая вода.
Стройматериалы производятся на заводах. Для этого раствор смешивается в специальных емкостях и для однородности массы туда же добавляется алюминиевая пудра, также тщательно размешивается с другими компонентами. После приготовления смесь заливается в формы, так она остается на несколько часов, пока не произойдет реакция извести с пудрой из алюминия. Это вызывает формирование ячеек с газом – так создается газобетон.
Когда блоки окончательно затвердевают, то нарезаются с помощью струн, размещаются в автоклаве под давлением 10 – 12 бар и при температуре 190 градусов по Цельсию. Это позволят добиться нужной плотности материала.
Достоинства газосиликатных блоков
Применение газосиликатных блоков можно увидеть не только в строительстве частных домов, но и для возведения больших жилых зданий. Популярность материала легко объясняется его доступной ценой и отличным качеством построек из него.
Малый вес при больших габаритах — одно из основных достоинств блоков
Строительные компании, которые отдают предпочтение возведению стен из газосиликатных блоков, подчёркивают следующие их достоинства:
низкая теплопроводность материала;
маленький вес;
оптимальные размеры для работы, которые позволяют завершить строительство в разы быстрее;
широкий размерный ряд, что дает возможность применения отличающихся по длине и ширине газосиликатов для возведения разных типов перегородок.
При выкладке стен газосиликатными блоками они получаются почти идеально ровными, поэтому оштукатуривание не будет сложным и затратным, понадобится минимальное выравнивание поверхности.
Такая кладка стен из газосиликатных блоков остается доступной даже для непрофессионалов. В связи с этим процесс такого строительства очень популярен в последнее время.
Способы кладки
Известно два главных метода, как класть газосиликатные блоки – на клей или на цементный раствор:
Соединять газосиликаты клеем предпочтительнее, так как благодаря этому получается тонкий шов, который еще улучшает теплоизоляцию. Ширина шва не превышает 3 мм. Клей стоит больше цемента, но его использование полностью оправдывается маленьким расходом.
При кладке газосиликатными блоками с цементом ширина просвета равняется примерно 9 мм, что существенно снижает плотность кладки стен, могут образовываться области с повышенным теплообменом – так называемые мостики холода. Впоследствии там формируется конденсат и грибки.
Цементный раствор рекомендуется использовать для кладки первого ряда газосиликатных блоков. Это позволит добиться хорошего сцепления между опорой и стеной, помогает сделать идеально ровными будущие стены из газосликатных блоков по горизонтали из-за более длительного время высыхания цемента в сравнении с клеем.
Правила и технологии монтажа
Газосиликат – это материал, который несложно монтировать самостоятельно. На упаковках в дополнение к блокам обычно печатается инструкция приготовления клея. При возведении стен требуется соблюдать следующую последовательность и правила укладки:
После постройки фундамента можно переходить к подготовке к возведению стен. Для этого сначала на фундамент кладется гидроизоляция из рубероида. Затем поверхность выравнивается гребёнкой и сверху наносится слой цемента с песком. Горизонталь обязательно проверяют строительным уровнем.
Укладка первого ряда газосиликатных блоков – важный этап строительства. Именно от ее качества будет зависеть в будущем внешний вид здания и время его службы. После постановки очередного блока требуется проверка уровнем горизонтали и вертикали. При выявлении неровностей их следует поправить при помощи деревянной или резиновой киянки.
Монтаж газосиликатных блоков
Если последний блок ряда выступает вперед – его нужно подогнать лобзиком, болгаркой или хотя бы ручной пилой. Поверхность, оставшаяся после среза, затирается и смазывается водостойким клеем.
Когда первый ряд закончен, то следующий начинают с вышележащего угла. При самостоятельном строительстве для контроля можно дополнительно поставить деревянные рейки или маячки, чтобы точнее соблюдать горизонталь.
Со второго слоя укладывать блоки можно на клей. Это особый сухой состав, который разводится водой. Он должен получиться по консистенции похожим на сметану. Сначала с основания жесткой щеткой убирается мусор, затем с помощью мастерка на него наносится клей и выравнивается шпателем с зубчиками.
Клей должен полностью заполнять и вертикальный, и несущий шов на стене. Его идеальная толщина 1 – 3 мм.
Если строительство проходит зимой при низкой температуре, то в клей дополнительно добавляются противоморозные составы ( Гермес, Стахефрост).
После кладки каждого ряда из блоков поверхность следует незамедлительно очистить от мусора, остатков клеевого состава и выровнять по уровню специальным рубанком для пористого бетона.
В соответствии с технологией каждый новый ряд газосиликатных блоков смещается по отношению к нижнему на 80 мм.
Возведение стен обязательно сопровождается армированием и устройством деформационных швов. Пояса арматуры устанавливаются на первом ряду, а потом – через каждые 3 ряда. Особое внимание нужно уделять перемычкам. Участки в проемах армируются с обеих сторон.
Для формирования перекрытий построек из газосиликатных блоков применяются бетонные плиты с пустотами.
Деформационные швы создаются в местах, где отмечается перепад высоты и толщины, в местах, где блоки соединяются с другими материалами.
Изнутри деформационные швы обрабатываются герметиками, которые препятствуют поглощению пара, а также плотно заполняются утеплителем из минеральной ваты.
Процесс армирования
Первый ряд газосиликатных блоков, а потом каждый четвертый требуется дополнительно усиливать, то есть армировать. Этот процесс проводится в несколько этапов:
При помощи штробореза во всем ряду проделываются широкие и глубокие борозды.
Из борозд тщательно удаляется пыль.
Отверстия смачиваются простой водой и наполовину заполняются клеем, затем туда укладываются прутья из металла по 8 см в диаметре.
Сверху штроб заливается раствором.
Излишки раствора удаляются мастерком.
Оштукатуривание газосиликатных блоков
Работы по штукатурке стен из газосиликата начинают с пропитки блоков специальной грунтовкой. Газосиликат в отличие от пенобетона с закрытой пористой структурой, имеет открытые поры из-за добавления в раствор алюминиевой пудры. Грунтовка при этом должна закрыть поверхностные поры материала и предупредить впитывание влаги в них из раствора штукатурки, обеспечить прочное сцепление штукатурки с газосиликатом.
Черновая отделка стены из газосиликатных блоков
Грунтовочная пропитка должна наноситься обильно без пробелов на всю стену. Делать это удобнее валиком или распылителем. При попытке заменить специальный состав на обыкновенный результат строительства может оказаться плачевным – прочность штукатурки ухудшится, материал будет легко впитывать влагу, а при обильном намокании потребуется ремонт.
Советы и рекомендации по работе
Все этапы кладки стен газосиликатных блоков при желании можно произвести самостоятельно. Но при отсутствии какого-либо опыта в строительстве выкладку первого ряда рекомендуется доверить профессионалам. То же самое относится к формированию проемов, перемычки которых сделать намного сложнее. Чтобы упростить процесс, и сделать все своими руками, можно придерживаться следующих рекомендаций:
Покупать газосиликатные блоки только с высокой точностью размеров и форм.
Смешивать клей механизированным способом, обязательно учитывая основные пропорции по инструкции.
Для предотвращения неправильного застывания раствора в жару газосиликат смачивают, а в мороз, наоборот, подогревают.
Для кладки первого ряда следует использовать угловые рейки и шнур.
На предыдущем ряду блоки размещаются в соответствии со схемой смещения.
Класть нужно начинать от углов, а основную линию делать только после дополнительной проверки уровнем.
Для уплотнения газосиликат шлифуют рубанком.
Ошибки технологии укладки
Укладка блоков должна проводиться строго по уровню
К нарушениям кладки стен из газосиликата относятся:
Отсутствие слоя гидроизоляции между газосиликатом и основой фундамента или монтаж такой прослойки на клей, а не на цементный раствор.
Укладка ряда без смещения.
Отсутствие армирования при соединении перегородок и несущих стен.
Процесс укладки блоков на обычный клей в зимнее время.
Закладка проемов окон и дверей без дополнительного упрочнения. Для прочности принято использовать стальные уголки размером 80 на 80 или больше, но чтобы они превышали длину конструкции на 90 см.
Недостаточное заполнение швов клеем и его неравномерное распределение по блоку.
Итак, газосиликатные блоки – это современный высококачественный строительный материал. Он одинаково хорошо подходит для частных домов или для больших сооружений. Строительство из них быстрее по срокам и позволяет возвести здание даже своими руками при условии следования инструкции порядка работ.
Правильная кладка газосиликатных блоков на клей
Правильная кладка газосиликатных блоков на клей
Газосиликатные блоки на обычный цементно-песчаный раствор не рекомендуется.
Их укладывают внахлест с перевязкой, по типу кирпичной кладки, и связывают специальным клеевидным раствором для ячеистых бетонов. Первый слой блоков — можно класть на раствор, чтобы компенсировать неровности фундамента.Укладка первого слоя блоков на раствор
Ведение кладки на клею имеет много достоинств. В первую очередь использование клея дешевле, чем использование цементно-песчаного раствора. Его цена выше всего в 2—2,5 раза, тогда как расход меньше в 6 раз. Во-вторых, использование мелкозернистого клея исключает образование мостиков холода. В-третьих, толстый слой раствора увеличивает шансы сделать кладку неровной. В-четвертых, кладка блоков на тонкослойном клеевом растворе прочнее кладки с толстыми швами. И прочность при сжатии, и прочность при изгибе у такой кладки будут выше за счет когезионного характера сцепления между пенобетоном и клеем. И, наконец, использование клея вместо раствора снижает общий вес стены.
Распределение клея по поверхности блока
Клеевая технология отлично подходит в первую очередь для газобетона, который производят только в заводских условиях, что дает возможность получать продукцию с заранее заданным уровнем свойств и с соблюдением точности геометрии блоков. Газобетонные блоки не нужно пригонять друг к другу, и дома из них возводить легко и быстро.
Для получения пенобетона используется менее энергоемкая безавтоклавная технология, позволяющая изготавливать его как в стационарных условиях производственного цеха, так и непосредственно на стройплощадке. В результате вода из бетона испаряется естественным образом, а точность геометрических размеров блоков может иметь значительные отклонения, что усложняет кладку. В этом случае клей применить не удастся и весь монтаж придется вести на растворе, который будет нивелировать несовпадения размеров. Зато для изготовления монолитных стен этот материал подходит отлично: полость в опалубке заполняется тут же приготовленным пенобетоном из шланга.
Кладка наружных стен проводится по цоколю здания, выполненному из морозо- и влагостойких материалов. При этом высота цоколя должна быть не менее 500 мм. С целью защиты стены от увлажнения ее рекомендуется выполнять со свесом по отношению к цоколю не более чем на 50 мм. Минимальная ширина простен ков в зданиях должна быть не менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих и ненесущих стенах.
Масса одного блока при кладке без применения средств малой механизации не должна быть более 45 кг. При работе с ячеистым бетоном требуется осторожность и аккуратность. Запрещается производить погрузку блоков навалом и разгрузку их сбрасыванием. Поддоны с блоками необходимо устанавливать на выровненное основание, защищенное от почвенной влаги. Высота складирования не более 2 ярусов. При длительном хранении незащищенный ячеистый бетон нужно укрывать от дождя или снега изоляционными материалами (брезентом, толем, полиэтиленовой пленкой). Клей для кладки должен храниться в защищенном от влаги состоянии при температуре не ниже 5 °С. При проектировании и возведении зданий из блоков следует выполнять требования, предъявляемые к каменным конструкциям СНиП 3.03.01.
Перед укладкой блоки нужно очистить от пыли, грязи (зимой — от снега и наледи), а битые или с отколотыми кромками и углами отложить (потом их можно использовать для изготовления доборных элементов). Укладке первого ряда блоков следует уделять максимум внимания. Задав первым рядом кладки ровную горизонтальную поверхность, вы максимально облегчите укладку последующих рядов. Между фундаментом или цоколем и кладкой необходима отсечная горизонтальная гидроизоляция, предотвращающая капиллярный подсос.
Гидроизоляция первого слоя кладки
В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы. В случае если поверхность фундамента не идеальна, первый ряд блоков следует укладывать на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора толщиной не более 20 мм. В дальнейшем при кладке на цементно-песчаном растворе толщина горизонтальных швов принимается 10—15, в среднем 12 мм в пределах высоты этажа. Толщина вертикальных швов (если нет паза и гребня) принимается 8—15, в среднем 10 мм.
Раствор для кладки стен из блоков рекомендуется приготавливать на месте строительства из готовых сухих смесей согласно заводской инструкции.
Готовый клей (раствор) выгружают в бадью, а затем распределяют по длине стены, выравнивая постель зубчатой кромкой специальной кельмы.
Блок опускают на клей (раствор) сверху, избегая горизонтальной подвижки более 5 мм. Швы должны быть тщательно заполнены клеем.
Выдавившийся клей (раствор) снимают скребком сразу же, не допуская его схватывания. Рихтуют блоки покачиванием или подбивкой резиновым молотком.
Первым закладывается блок в самом высоком углу дома, затем по нивелиру устанавливаются остальные. Следует строго следить за правильностью высоты рядов с самого начала ведения кладки с помощью натянутого шнура-причалки и горизонтального и вертикального уровней или лазерных координаторов. Когда целый блок не входит, нужно изготовить доборный блок, который промазывается клеем с двух сторон и устанавливается на оставшееся для него место. При необходимости выравнивание установленного блока производится пристукиванием киянкой. Неровности кладки нужно устранить при помощи шлифовальной доски или рубанка для гипсокартона.
Если предполагается последующее шпаклевание или оштукатуривание пено- и газобетонной кладки с двух сторон, а кладка ведется с продольным армированием, то заполнение клеем вертикальных швов не требуется. Однако если хотя бы одна из поверхностей стены не будет выравниваться мокрым способом, то проклеивать вертикальные швы необходимо. При этом клей наносится не на центральную пазогребневую зону блока, а двумя полосками шириной около 50 мм с внешней и с внутренней сторон.
При кладке необходимо соблюдать правила перевязки. Вертикальные швы следующих рядов кладки выполняются со смещением не менее 0,4 высоты блока. При кладке стен в два блока перевязка вертикальных швов может быть тычковой или плашковой. Тычковые ряды следует располагать через один ложковый ряд. Опорный и верхний ряды кладки в два блока по толщине всегда следует выполнять тычковыми. Глубина плашковой перевязки должна составлять не менее 100 мм. Сопряжения стен разных направлений следует устраивать с глубиной перевязки не менее 1/3 длины блока. Внутренние стены и перегородки возводят по тем же правилам, что и наружные стены. Сопряжение наружных и внутренних стен выполняют перевязкой блоков в каждом втором слое. При двухслойной конструкции наружной стены блоки каждого второго слоя внутренней стены входят в наружную стену на всю толщину слоя. Для сопряжения с однослойной наружной стеной можно вырезать кусок ее блока на глубину 150—200 мм и на соответствующую длину подогнать блок внутренней стены. При этом вертикальный шов сопряжения обязательно заполняется раствором. Примыкание перегородок к стенам устраивают с применением гибких связей из стальных полос, заранее закрепляемых в соответствующих местах в швах стен.
Газосиликатный и пенобетон достаточно хрупкие материалы.
Их предельные деформации сопоставимы с деформациями керамических камней. Поэтому в малоэтажном строительстве всегда, когда есть хоть малейшее сомнение в жесткости фундамента, при кладке должны быть выполнены конструктивные мероприятия, обеспечивающие целостность конструкций при возникновении растягивающих усилий. Армирование стены не повышает несущую способность кладки, зато снижает риск возникновения трещин.
Места, армирование которых наиболее целесообразно, первый ряд кладки, затем каждый четвертый ряд, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами. Практически всегда следует устраивать армированный кольцевой пояс в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой, а также во всех случаях по высоте кладки при расстоянии в свету между перекрытиями более 3,0 м.
Для укладки прутковой арматуры в поверхности кладки следует прорезать штрабы сечением не менее 40 х 40 мм. Это можно сделать, например, с помощью угловой шлифмашинки (болгарки) или штрабореза. Для исключения откалывания бетона штрабы рекомендуется устраивать на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков. На углах стены штрабы следует соединять не ломаной линией, а плавным закруглением, пригодным для укладки в него загнутого прутка арматуры. Из нарезанных штраб тщательно удалите пыль, чтобы раствор имел лучшее сцепление с пеноблоками. Для укладки в штрабы лучше всего использовать арматуру периодического профиля 08 мм.
Армирование пенобетонной кладки
Перед укладкой арматуры смочите штрабы водой и наполовину заполните клеем для пенобетона или цементно-песчаным раствором. Уложите арматуру и полностью заполните паз раствором. Излишки клея (раствора) удалите.
Проемы в стенах перекрывают брусковыми перемычками из армированного ячеистого бетона марки D700 и класса прочности В3,5; их укладывают на обычный или клеевой раствор. Рекомендуемая длина опорных поверхностей составляет 300 мм, минимальная — 200 мм. Блоки опорной поверхности и предшествующего ей ряда необходимо склеить цельным швом (не оставляя воздушной прослойки). Длина цельного шва должна составлять не менее 600 мм. При отсутствии или невозможности изготовления брусковых изделий требуемой длины или несущей способности применяют сборные перемычки. Над дверными проемами шириной до 1 м с внешней и внутренней стороны стены устанавливаются металлические уголки с полкой 50—60 мм. Опираться на стену уголок должен не менее чем на 30 см. Над оконными проемами до 2 м используют уголки с полкой 80—100 мм. Для того чтобы блок установить заподлицо, в месте контакта уголка с пенобетоном ножовкой выбирают паз под уголок, устанавливая последний на клей для пенобетона.
Армирование U блока
Для перекрытия проемов в стенах можно использовать и монтируемые на месте монолитные железобетонные перемычки, которые выполняют с помощью U-блоков из ячеистого бетона.
В этом случае U-блок выполняет роль опалубки, а перемычку образует залитый в эту опалубку бетон. При монтаже устанавливают временную опалубку, которую снимают после полного затвердевания бетона. Перемычки следует проектировать как можно более жесткими (прогиб не должен превышать 1/400 пролета) для предотвращения деформации кладки на опорной поверхности. Несущая способность типовых перемычек составляет 15 кН/м, 20 кН/м и 30 кН/м.
Кладка стен из газосиликатных блоков: технология (фото и видео)
Кладка стен из газосиликатных блоков в современном строительном мире — наиболее популярный вид ремонтно-строительных работ. Популярность возрастает с каждым днем. Этот строительный материал идеально подходит как для внешних, так и для внутренних работ.
Разновидности газосиликатных блоков.
Преимущества газосиликатных блоков
Использование газосиликатных блоков можно встретить не только в частном строительстве, но и при возведении крупных жилых массивов. Такую популярность легко объяснить доступностью стоимости этого материала и высоким качеством строительного сооружения (см. фото).
Профессиональные строительные агентства, возводящие стены из газосиликатных блоков, утверждают:
о небольшой теплопроводности;
о легкости самих блоков;
об оптимальном размере для быстрого завершения ремонтно-строительных работ;
о широком размерном ряде, что позволяет использовать различные блоки для разных видов стен;
Характеристики газосиликатных блоков.
О практически идеальной получаемой поверхности, что не требует больших финансовых затрат на оштукатуривание и выравнивание стеновых поверхностей.
О том, какие достоинства позволяют успешно возводить стены из газосиликатных блоков, можно говорить долго, но именно основные из них делают кладку с их применением легкодоступной и для непрофессионалов.
В условиях кризиса актуальность приобрело строительство дома из кирпича, выполненного из газосиликата.
Вернуться к оглавлению
Последовательность действий
Во-первых, важно иметь огромное желание для строительства и запас сил.
Во-вторых, необходимо иметь руки, которые растут оттуда, откуда нужно.
И в-третьих, запастись необходимым количеством строительного материала и инструментов для возведения будущего дома.
Многие непрофессиональные строители считают, что для возведения качественного дома, чтобы в нем были не только стены, но и перегородки из газосиликатных блоков, необходимо по меньшей мере трое помощников. Это глубокое заблуждение.
Строительство с применением блоков под силу и одному строителю-любителю, но с помощниками, конечно, веселее будет, да и при грамотном распределении обязанностей результат строительства порадует быстрее.
После подготовительных работ важно тщательно изучить способы кладки и точно следовать технологии выполнения кладки из газосиликатных блоков.
Вернуться к оглавлению
Способы кладки стен
Схема двухслойной стены из газосиликата.
Строительство стен из газосиликатных блоков можно условно разделить по способам кладки на:
цементный;
клеевой.
Но здесь нужно учитывать, что малая толщина укладочного шва дает большую теплосохранность. Причем первый способ варьирует границы швов от пяти до девяти миллиметров, в то время как использование второго способа при кладке даст шов не более трех миллиметров. Поэтому при газосиликатной блочной кладке оправдано применение клея, хотя стоимость его значительно больше, нежели цементного раствора, а расходование меньше в несколько раз. Все это спокойно доказывает, что клеевой способ укладки экономнее и качественнее.
Но в пользу цементного раствора стоит указать один значительный плюс. При укладке первого ряда обязательно рекомендуется использовать цемент. Это послужит хороший скрепляющим фактором и легким способом выровнять уложенный ряд, особенно для начинающих строителей. И все же, какие бы материалы ни использовались, важна технология строительства.
Вернуться к оглавлению
Технология кладки из газосиликатных блоков
Подготовительные работы. Первое важное действие — это проверка точной горизонтальности цоколя, т. е. фундаментных плит. Для этой цели лучше всего подойдет гидроуровень либо нивелир.
Схема кладки стен из газосиликатных блоков.
При обнаружении строительных перепадов более 15 мм нужно в обязательном порядке провести выравнивание фундамента. Это жесткое правило особенно важно для непрофессионалов в строительстве. В противном случае стены из газосиликатных блоков будут неровными с кривыми швами, а дом будет не только не радовать глаз, но и станет небезопасным.
Далее проверяются все имеющиеся геометрические величины и прямоугольные расстояния цоколя, выполняется тщательная разметка.
Но самым главным видом подготовительной работы можно считать точное совпадение периметра будущего дома по размерам по всем прямым углам.
А перед разметкой стен дома не будет лишним замерить длину планируемых стен и соотнести их в правильной пропорции с диагоналями.
В итоге при возведении стеновых панелей должен быть небольшой выступ над основанием фундамента для сохранения его от внешнего воздействия, например, залива дождевой воды и намокания.
Кстати, именно с этой целью между поверхностью цоколя и первым рядом кладки стены укладывается дополнительный слой гидроизоляции. Обычно самым эффективным и экономичным способом является применение рубероида. Его прокладывают в два слоя между стекающимися поверхностями. Если такая подготовительная работа не будет проведена, то намокание стен в доме, промерзание углов, сырость и плесень станут постоянными «гостями» в будущем доме мечты.
Применение газосиликатных блоков.
Укладка первого ряда. Это достаточно важный процесс, т. к. от его правильности, устойчивости, ровности зависит все дальнейшее строительство. К этому времени уже выбран материал, который будет применяться при кладке. Скорее всего, это специальный строительный клей для ячеистых газосиликатных блоков, но для первого ряда все равно используется водная смесь песка и цемента. Такую работу нельзя пропускать или выполнять некачественно. От этого зависит дальнейшее горизонтальное выравнивание, сглаживание технических неровностей.
Для того чтобы при эксплуатации дома нагрузка от стен на фундамент не была с перекосом, необходимо провести армированные работы с использованием армирующей сетки, где диаметр ячейки зависит от личных пожеланий. Средние размеры такой сетки могут быть 0,5 см на 0,5 см при толщине прута не более чем в 0,5 см. Это к тому же придаст сооружению дополнительную прочность.
Начинать укладку первого ряда блоков нужно с углов, заранее определив наивысший угол. Именно с самого высокого угла начнется укладка первого газосиликатного блока на цементно-песчаную смесь. После этого при помощи резиновой киянки и строительного уровня нужно выровнять блок по горизонтальной и вертикальной линиям. После этого действия необходимо между угловыми точками натянуть шнур. Для этого в землю вбиваются пруты — можно использовать арматуру, и уже к ним привязывается шнур. Именно с его помощью можно будет проводить дальнейшее строительство без особых проблем. Кладка первого ряда — самый важный момент в строительстве дома. Если все сделано правильно, первый ряд не имеет строительных изъянов, то и кладка далее всех рядов будет ровной.
Кладка дальнейших рядов. Несмотря на то что первый ряд занимает значительное место в успешном окончании строительства, кладка следующих рядов тоже должна проводиться с соблюдением определенных технических правил.
Схема армирования стен из газосиликата.
Кстати, кладка всех последующих строительных рядов идентична возведению перегородок из газосиликатных блоков, и полученный опыт вполне пригодится для моделирования внутридомового пространства.
Технологически строительство в высоту не имеет больших сложностей, а процесс этот не отличается при использовании блоков разного размера. Итак, важно запомнить последовательность укладки:
сначала клеевой раствор наносится на саму стену;
затем обязательно на торец соседнего блока;
выравнивается клеевой слой при помощи обычного строительного шпателя с зубчатой структурой;
укладывается газосиликатный блок.
После этих манипуляций необходимо произвести горизонтальное и вертикальное выравнивание блока и прижать его к торцовой стороне блока, находящегося рядом. Это можно сделать несколькими не слишком сильными ударам резиновой киянкой по торцевой части.
При возведении стен важно, чтобы перевязка между блоками нижнего и строящегося рядов была не меньше 20 см. Идеальным будет вариант, когда перевязка проходит на половине общей длины блока. В этом случае стыковочный шов предыдущего укладочного ряда будет находиться посередине строящегося блока.
При слишком жаркой погоде во время строительства или при пересушенных газосиликатных блоках предварительно важно намочить стену и сам блок. Таким образом, должна быть проведена тщательная водная покраска строительных поверхностей и материала. Это нужно для того, чтобы сделать процесс укладки более легким, и блоки не будут сильно втягивать в себя воду из клеевого раствора.
Все последующие ряды строятся с углов, где также натягивается строительный шнур и заканчивается выстраивание ряда.
На протяжении всего процесса строительства необходима постоянная сверка с архитекторским планом, чтобы оконные и дверные проемы были построены на том месте, на котором запланированы.
Причем для более устойчивого сооружения между каждым четвертым и пятым рядом необходимо проводить армирование. А последний ряд нужно обойти армопоясом из крепкого кирпича, но можно использовать и железобетон. После всего останется лишь смонтировать крышу.
Кладка газосиликатных блоков своими руками: правила укладки (+видео инструкция)
Категория: Строительные работы
Газосиликатный блок – превосходное решение для небольшой постройки, возводимого своими руками. Одно из главных достоинств материала – легкость блоков при изрядной величине, что позволяет «убить» сразу двух зайцев. Во-первых, с работой можно справиться самостоятельно, причем и зимой и летом, во-вторых, именно большие габариты изделий обеспечивают минимальное количество мостиков холода.
Кладка газосиликатных блоков не требует ни особого опыта, ни сверхумений. Простой инструмент, собственное желание, трудолюбие и, если найдется, помощник. Последний нужен только, если здание нужно закончить к определенному сроку.
Особенности строительства из газосиликата
Газосиликат обладает как преимуществами, так и недостатками, связанными с его свойствами – пористой структурой. А поэтому и сооружение стен из него имеет некоторые отличия. Учитывать их необходимо, иначе надежность и долговечность дома окажутся под сомнением.
Пористость является причиной относительно небольшой массы изделия, что облегчает кладку газосиликатных блоков своими руками. Однако у этой медали есть обратная сторона: пористый камень, обладая малым весом, плохо выдавливает раствор при строительстве. Кроме того, состав обладает куда худшими по сравнению с камнем показателями по теплопроводности и образует собой те самые мостики холода. Нужно следить за тем, чтобы слой на швах был минимальным.
Существенным достоинством являются параметры блока из газосиликата. Ведь чем больше по размерам кирпичи стены, тем меньше соединительных швов. А чем меньше последних, тем ниже угроза образования мостиков холода.
Теплоизоляция – вторая важнейшая причина, по которой кладку стен из газосиликатных блоков считают отличным решением. Пористый материал превосходно удерживает тепло, дом не требует никакого дополнительного утепления.
Гидроизоляция – обратная сторона указанного выше достоинства состоит в том, что газосиликат плохо переносит влагу. Сооружение стен своими руками проводится и зимой и летом, но лишь в сухую погоду, гидроизолировать фундамент нужно со всей тщательностью. Если для региона характерны обильные осадки, здание необходимо облицевать любым стойким к влаге материалом.
Цена кладки газосиликатных блоков куда меньше, чем при сооружении кирпичного строения. Причиной выступает и доступная стоимость материалов, и то, что использовать можно обычный инструмент, а не тяжелую технику, и скорость сооружения и так далее.
Состав строительной смеси
Для укладки стен из газосиликата применяются два варианта. Главным требованием к материалу выступает возможность формирования как можно более тонкого слоя. Готовятся смеси своими руками и практически одинаково.
Цементно- песчаный – традиционный состав. Пригоден для любого рода стен. Зимой применять обычную смесь нельзя, так как при температуре ниже нуля он не набирает прочности.
Клеевой состав – основой его служит портландцемент с минеральными и полимерными добавками. Слой его очень тонок, а поэтому и мостиков холода не образует. Однако первый ряд камня фиксируется на фундаменте только на цементную смесь.
Для сооружения стен зимой обычный клеевой состав также неприменим. Но существуют некоторые добавки, например «Победит Антимороз», благодаря которым клей застывают гораздо быстрее. Однако цена здания при этом возрастает.
Необходимое оборудование
Легкость материала и простота сооружения позволяет обходиться без серьезной техники и только своими руками. Для кладки газосиликатных блоков необходим такой инструмент:
Электродрель или электролобзик – инструмент для корректировки размеров отдельных модулей.
Строительный уровень – для оценки вертикальности и горизонтальности рядов.
Мастерки.
Шпатель – инструмент нужно выбрать с зубцами.
Молоток-киянка – нужен для плотной стыковки камней.
Емкость для раствора.
К необходимым материалам помимо газосиликатных блоков, относится рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал, а также кладочная сетка в качестве армирующей с диаметром проволоки в 3–4 мм.
Последовательность укладки газосиликатных блоков
Начальным этапом кладки своими руками является гидроизоляция цоколя. Газосиликатный блок – материал пористый и требует дополнительной защиты. Для этого рулонный гидроизолятор нарезается по размерам и укладывается в два слоя на вычищенную и выровненную поверхность фундамента.
Первым укладывается камень на самом высоком углу. Блок опускается на поверхность в вертикальном положении и прижимается. Правильность размещения проверяется уровнем. Несильными ударами резинового молотка можно подкорректировать позицию. Обычный инструмент не подойдет, так как велика опасность повредить камень.
От угла к углу натягивается строительный шнур. По нему выравниваются следующие блоки. Рекомендуется закрепить на углах шаблонные рейки, а при большой длине здания и промежуточные. Таким способом проще выравнивать поверхность.
Первый ряд закрепляется на цементно-песчаный раствор (1:3). Слой желательно делать минимально толстым и разравнивать зубчатым шпателем. Цементная смесь наносится мастерком на поверхность цоколя и боковую сторону кирпича и выравнивается. Слой в первом ряду может достигать толщины в 20 мм, так как его задачей является выравнивание первого ряда.
После того как схватиться цемент первого ряда (обычно 1-2 часа) приступают к кладке остальных рядов. Монтаж стен необходимо выполнять законченными рядами. При необходимости размер последнего блока корректируется с помощью электролобзика или обычной пилы. Обычно для газосиликатных кирпичей используется простая цепная перевязка: в каждом следующем ряду производится смещение вертикального шва на 8–10 см, в идеале – на половину длины. Все следующие начинают с установки угловых блоков и шлифовки поверхности предыдущего ряда.
Клеевой состав также наносится мастерком, слоем без промежутков, на постель кирпича первого ряда и на боковые стороны, разравнивается шпателем с зубцами. Толщина клея – 0,5–3 мм. Излишки клея не затираются, а убираются после высыхания.
Формирование дверных и оконных проемов никаких специальных решений не требует. Технология работ при этом нечем не отличается от обычной кирпичной кладки.
Для усиления стен из газосиликатных блоков проводится их армирование. Для этого в слой цемента помещается кладочная сетка. Работы по армированию производятся в каждом четвертом ряду. Однако в межрядные швы монтировать металлическую сетку нецелесообразно, так как она увеличивает толщину клеевого слоя. Применяют стеклопластиковый вариант. Или же производят предварительное штробирование с тем, чтобы после укладки, разместить в штробах прутья и залить их клеем. Второй способ для выполнения своими руками сложнее.
Как происходит кладка газосиликатных блоков на практике подробным образом отражено в обучающем видео. Ролик представляет все этапы строительства, включая подготовительные и промежуточные работы.
Особенности строительства в холодное время
Для газосиликатных блоков температура воздуха значения не имеет. Но клеевой состав, а тем более цементная смесь при температуре ниже нуля теряют свои адгезийные свойства и не затвердевают. Если приостановить строительство невозможно, то для кладки газосиликатных блоков зимой используют следующие оригинальные приемы:
Добавки – абсолютное большинство из них разработаны именно для клея просто потому, что он используется в меньшем объеме. Вещества обеспечивают схватывание и затвердевание клея при температурах до -35 С, хотя последнее даже зимой является все же экстремальным вариантом.
Прогрев кладки – например, тепловой пушкой. Инструмент применяется для нагрева воздуха и клеевого слоя на участке стыковки. Второй метод сводится к монтажу нагревательных электродов в швы, что еще более затратно. Цена здания в этом случае резко возрастает.
Более распространен комбинированный метод: то есть, накладывается специальный морозостойкий клей и прогревается в течение очень короткого времени.
Газосиликатные блоки – материал, отлично сочетающий полезные пользовательские качества и доступную стоимость. Строительные нормы разрешают возводить из него здания высотой до пяти этажей. А легкость блоков и простой способ кладки позволит справиться с сооружением стен своими руками – с пользой для кошелька и к собственному удовлетворению. Необходимо лишь соблюдать приведенные технологические приемы и результат в виде теплого, надежного дома, не заставит себя ждать. Удачного Вам строительства!
Кладка газосиликатных блоков своими руками, что такое газосиликат
Укладывать газосиликат, так же как и другие блоки из ячеистого бетона и возводить из него стены дома или перегородок — самая простая из каменных кладок. Блоки газосиликата имеют большой размер и укладываются почти как детские кубики конструктора. Конечно же, не всё так просто, но аналогия довольно подходящая, по крайней мере приятно так думать и делать кладку газосиликата своими руками.
Давайте разберёмся, чем же отличается каменная кладка газосиликата от детских кубиков и попробуем уложить самостоятельно газосиликатные блоки. Разберёмся как сделать перегородку из газосиликата и стены дома и чем отличаются эти кладки.
Газосиликат: из чего, что такое
Газосиликатные строительные блоки производят из 5 основных компонентов:
цемента,
извести,
песка,
газообразователя,
ну и, конечно, воды.
Газообразователь — это смесь химических компонентов, которые при замешивании смеси начинают выделять газ, задерживающийся в растворе, а при высыхании оставляет в нём поры. Компоненты газообразователя могут быть различны и имеют несколько вариантов, не будем на этом подробно останавливаться.
Блоки из ячеистого бетона
Кладка стен из газосиликата
Для несущих стен используются в основном → газосиликатные блоки размером 600х400х250 или похожих размеров, то есть те, которые производятся и рекомендованы для кладки стен. Так же есть блоки для перегородок, они тоньше.
Кладка газосиликата схожа с кладкой других каменных материалов, но имеет некоторые свои особенности. Основа кладки — это, как всегда, скрупулёзная подгонка блоков, выставление их по шнурку и уровню, как в горизонтальной так и вертикальной плоскости.
Клей для блоков используется специальный, но можно пользоваться и цементно-песчаным раствором, хотя это и несколько неудобно.
Кладка блоков ячеистого бетона
Так же блоки газосиликата можно и удобно шлифовать, даже крупной наждачной бумагой. Шлифовка применяется для точной подгонки блоков, например, когда вы уложили один ряд и проверив его ровность и горизонтальность, заметите, что имеются отклонения или выступы/впадины — дальше укладывать блоки нельзя, т.к. отклонения могут нарастать и в итоге из пол сантиметра по высоте стены может выйти 10 см отклонений. Такая кладка никому не нужна.
Ещё момент — сейчас блоки пено- или газосиликата укладывают на специальный клей и притирают встык друг к другу. То есть клей имеет минимальный слой, что хорошо сказывается на теплоизоляции стены и помещения в целом.
Режутся блоки ножовкой по дереву или специальной для пено-, газосиликата. Подробнее можно узнать в статье → о кирпичной кладке.
Перегородка из газосиликата
Газосиликатные блоки хороши для перегородок, они просты в монтаже и перегородку из газосиликата не сложно сделать самостоятельно. Но, это на словах — клей нанёс, блок поставил, уровнем посмотрел. На практике нюансов всплывает довольно много, и, если делаете первый раз, обязательно получится немного криво. Неровности можно отбить, отточить или скрыть слоем штукатурки, ведь газосиликат — материал податливый.
Для укладки перегородок используются → газосиликатные блоки размерами 600х100х250. Можно использовать газосиликат или другие блоки из ячеистого бетона тоньше, например 75 мм.
Строительство перегородки из ячеистого бетона
Основное в кладке перегородок — соблюдение вертикальной и горизонтальной плоскости. Если не проверять каждый блок уровнем, может выйти не перегородка, а скульптура в стиле геометрического абстракционизма.
Перегородки необходимо закреплять к несущим стенам при помощи металлической арматуры диаметром 6-10 мм, длиной минимум 15-20 см, через каждые 2-4 блока по высоте. На высоту перегородки, к примеру 2,5 метра должно быть не менее 2-х таких закладных. Одна половина закладной арматуры вставляется или забивается в пробуренное отверстие в стене, фиксируется на клей (тот же что и для блоков) если это нужно, то есть если диаметр отверстия больше диаметра арматуры. Вторая половина фиксируется в шве между блоками. Чтобы уложить арматуру между блоками в самих блоках нужно будет сделать небольшие выемки под неё.
В заключение
Газосиликатные блоки современный и податливый материал для строительства, относительно прост в использовании. Соблюдая некоторые тонкости технологии, описанные в статье, вы сможете сделать перегородку, ну а стену дома из газосиликата… Если без опыта, то в это верится с трудом, для начала стоит начать с чего-то попроще, скажем с сарая или гаража.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
10 ошибок при возведении стен из газобетона
Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.
Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:
Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.
Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.
1. Ошибки при сооружении фундамента
Фундамент в виде железобетонной плиты
Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:
Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.
Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.
2. Ошибки при укладке первого ряда блоков
Выравнивание блоков первого ряда
Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.
Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.
Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.
Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
3. Ошибки при выборе клеевого состава
Нанесение тонкошовного клеевого состава
Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.
Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.
Клей для тонкошовной кладки Ytong
Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке
4. Ошибки при перевязке блоков
Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.
5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок
Сопряжение стен с помощью гибких связей
Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.
Перевязка блоками
Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.
6. Отсутствие армирования в подоконных зонах
Армирование подоконной зоны
Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.
Конструкция оконного проёма
Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.
7. Разрывы в армопоясе
Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин
Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.
Армопояс под мауэрлат
Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.
Работы по усилению конструкции дома после его возведения
В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.
Устройство армопояса при возведении здания
Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.
8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании
Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.
9. Паронепроницаемая наружная отделка
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м3, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки
Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.
Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона
Другие популярные облицовочные материалы — декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.
Вентфасад поверх стены из газобетона
10. Паронепроницаемая теплоизоляция
Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:
Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.
Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.
Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
** Согласно СП 15.13330.2012
*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
Ошибки при строительстве здания из газобетона
плюсы и минусы, размер материала для стен, а также технология строительства своими руками
Материал с газообразующими добавками состоящий из воды песка это и есть газосиликат.
На рынке сейчас много производится различных его видов,поэтому выбрать подходящий материал не просто.
Какой лучше выбрать материал?
Для начала нужно разобраться, что такое газобетон, а что такое газосиликат, и есть ли разница. Эти материалы относятся к разновидностям бетона и отличаются только технологией изготовления, но имеют одинаковые характеристики.
Газосиликат — это газобетон, в составе которого может совсем не быть цемента, или находиться в малых дозах. Для связки используют силикатную смесь.
Газобетон делается из цемента, воды, извести и кварцевого песка. Оба состава проходят одинаковый технологический процесс. Для образования пор в материалах используют пасту или алюминиевую пудру. Неавтоклавные бетоны изготовляются по старой технологии.
Разница в названии (газосиликат или газобетон) означает материал, используемый для создания продукта. Автоклавного твердения бетон по новому стандарту не требует маркировки вяжущего состава, поэтому правильнее называть этот вид «газобетон». Стоит отметить, что на практике один и тот же продукт могут назвать по-разному.
Автоклавный и неавтоклавный газобетон
Автоклавный бетон имеет ряд преимуществ:
изготовленный по специальной технологии он более прочен;
обладает шумоизоляционные качествами;
имеет меньший вес, по сравнению с другими бетонами.
Самый главный недостаток автоклавного бетона это его большая хрупкость.
Хотя неавтоклавный бетон и ниже качеством, но и у него есть некоторые преимущества. Он меньше впитывает влагу и стоимость у него дешевле.
При выборе материала для строительства нужно знать ряд параметров. Плотность: от неё зависит прочность и теплоизоляционные характеристики газосиликата. Блоки с плотностью 500 кг/м3 считаются подходящими для строительства малоэтажных зданий.
Прочность: этот параметр зависит от качества производства. Хорошее качество значит минимальное количество брака найденного в приобретённых блоках. Простота в обработке: отделывать стены легче из газосиликата, чем кирпичные.
Размеры
При выборе размера газосиликатных блоков для строительства дома, нужно определиться с толщиной стены (об этом поговорим ниже): внешнюю стену толщиной, например, 400 мм. можно класть или в один ряд, либо в два ряда по 200 мм. Приведем стандартные размеры блоков, наиболее часто встречаемые на рынке:
Ширина блоков для внешних стен: 200, 250, 300, 350, 375, 400, 500 мм., для внутренних перегородок: 100-150 мм.
Длина: 600, 625 миллиметров.
Высота: 200, 250, 300 мм.
При выборе материала для строительства дома из газосиликатных блоков помните о морозостойкости. При сильных перепадах температур происходит интенсивное изнашивание материала.
Не лишним будет заглянуть в рецептуру продукта. Помните, чем больше в блоках цемента, тем меньше он будет впитывать влаги. При приобретении газобетона нужно дать ему отлежаться.
Газосиликатные блоки имеют срок службы до 100 лет в подходящем климате и 50 во влажном.
Плюсы и минусы
Основная причина в выборе такого вида блоков для строительства — это их относительно дешёвая стоимость.
По подсчётам, один квадратный метр из блоков выходит вдвое дешевле, чем из кирпича.
Многие, кто строил, утверждают, что это не совсем так. Так как материал довольно хрупок, то происходит много боя.
Удорожание строительства ещё происходит из-за наружной обшивки стен. Без этого не получится, так как газосиликат легко впитывает воду и начинает разрушаться.
Не всякий материал подойдёт для обшивки стен. Для этой цели лучше всего подходит сайдинг, можно обделать стены облицовочным кирпичом, но это удорожает строительство. При сухой облицовке нужен будет зазор для вентиляции, чтобы в доме не появилась плесень.
Рекламируя свой товар, производители газосиликата говорят, что дома из него будет тёплым и строительство не займёт много времени. Так ли это? Дом получится тёплым, но тогда нужна будет защита стен от влаги.
Многое зависит от геометрии блоков, при погрешности (1мм на 600) дом строить будет легко. Такого качества материал могут создать только солидные производители газосиликата, и продукция будет не дешёвая.
При строительстве дома не стоит экономить на растворе, клей для блоков лучше сохраняет тепло. Блоки тяжелы, справиться одному не возможно, зато их легче обрабатывать, чем кирпич.
Строя дом из газобетона, учитывайте следующие моменты:
Не стройте выше двух этажей, стены могут не выдержать нагрузки.
На каждый этаж делайте обвязку из металлической сетки.
Для дома необходим монолитный фундамент.
Помните, что стены будут давать усадку.
В домах из газосиликата легко проводить электропроводку, делать монтаж отопления. Если всё делать по уму, то дом получится тёплым, красивым и сделан в короткие сроки, можете въехть в него меньше, чем через год.
Газоблок в 14 раз больше кирпича. Строительство дома из блоков занимает меньше времени.
Сравним параметры:
стоит меньше чем кирпич;
газосиликат теплее кирпича;
теплопроводность у блоков лучше;
параметры морозостойкости у газобетона 50 циклов, у кирпича 80-100.
Недостатки :
низкая прочность на сжатие;
водопоглощение,необходимость грунтовки фасада.
Толщина стен
Оптимальная толщина стен дома из блоков должна быть согласована со СниП. Применение газосиликата строго регламентировано:
Нужен расчет высоты стен.
Ограничения по высоте составляют 4-5 этажей.
Для трёхэтажных домов блоки должны быть марки В-2.5.
Для летнего проживания придерживайтесь следующих правил:
Применяйте блоки толщиной не менее 200 мм.
Двух-трёх этажные дома строятся из блоков толщиной 300-400 мм.
Перегородки возводятся из газосиликата толщиной 200-300мм.
Для круглогодичного проживания в Средней полосе России толщина блоков составляет 375 мм. марки D400.
Все параметры можно просчитать по специальным формулам. Правильно произведённые расчёты обеспечат достаточный уровень прочности и устойчивость вашему дому к любым нагрузкам
В Средней полосе толщина стены из газосиликата:
Плотность блока 400кг/куб.м. стена должна быть толщиной не менее 44см.
При плотности 500 кг/куб.м. толщина стены 37,5см.
Технология выполнения работ своими руками
Кладка
Перед укладкой блоков на фундамент, нужно смонтировать гидроизоляцию. Это может быть рубероид или битумный материал.
В соотношении 1 к 3 наносим на гидроизоляцию песчано-цементный раствор. Особое внимание уделяем первому ряду газосиликата. Кладем блок на раствор, выравниваем по вертикали и горизонтали прижимаем, постукивая по нему киянкой.
Укладываем, перевязывая предшествующий ряд на 15-20 см., перевязка должна проходить ровно в полдлины силикатного блока. В жаркую погоду намочите стену.
Начинаем кладку с углов, натягиваем шнур и докладываем ряд. Не забывайте о проёмах. Через каждые четыре ряда делаем армирование. Каждый последний ряд этажа связываем армопоясом из красного кирпича.
Кладку армируем на первом ряду и через каждые четыре ряда. Часто бывают, нужны не целые блоки. Газобетон хорошо режется, так что, нет проблем.
Проемы (двери, окна)
Блоки хорошо пилятся. Приспособление из уголка даёт сделать идеальный срез, выполнить нужно одно условие, газобетон должен быть не меньше 15 см длиной. Плюс, самый дешёвый способ изготовления.
Применяют несколько способов для создания проёмов. Ударный способ делается отбойным молотком. Такую работу должен делать только специалист. Безударный способ это использование алмазной резки позволяет точно сделать проём.
Самый лучший способ — это чётко спланировать проёмы при строительстве дома и чётко следовать разметке.
Перегородки
Для перегородок промышленность выпускает газосиликаты меньшей толщиной. Стандарт таких блоков 100-150 мм, марка D400. Перед созданием перегородки необходимо точно разметить все параметры. Лучше всего для этого подходит лазерный уровень.
После разметки на полу делают гидроизоляцию. Для уменьшения трещин и для звукоизоляции стелят виброгасящий материал. Для лучшей связки стен в швы кладки кладут металлические пластины.
Перегородка делается следующим образом:
Делают цементную стяжку толщиной 10 см.
Размечают стены и потолок.
Делают временный каркас.
Очищают стены, и потолок от пыли.
На стяжку кладут слой клея, ставят блок на место, выравнивают при помощи лески, натянутой между стойками временного каркаса, наносят клей на нижний ряд, каждый ряд смещают на половину блока для связки.
Перемычки
Делают перемычки для усиления прочности коттеджей и домов малой этажности. Это даёт возможность распределить нагрузки и избавиться от трещин в проёмной зоне.
При применении U- образной конструкции монтаж перемычки упрощается. Самый надёжный и простой вариант установка силиката на перемычки из уголка, врезав их в блок.
Рассмотрим разные варианты. Армированные газобетонные перемычки делаются для домов не выше 17 м. Такие балки имеют небольшой вес, в них нет «холодных», быстро монтируются, хорошо обрабатываются. Минус это цена.
Железобетонные перекрытия изготавливаются из бетона и железных прутков. Плюс низкая цена.
Деревянные перемычки обрабатываются антисептиком, можно сделать самому, хорошо обрабатываются, малого веса. Минус, небольшой срок службы.
Профили из металла обладают хорошими характеристиками, но подвержены коррозии. Нуждаются в покраске и фиксации. Балки из монолитного бетона выдерживают большие нагрузки, но трудоёмки в изготовлении.
Армопояс межэтажный
Для придания устойчивости зданию и нужен арматурный каркас. В каждом доме есть проблемные участки, которые требуется усилить:
между фундаментом и первым рядом кладки;
поверхность капитальных стен, принимающая массу кровли;
проёмы дверей и окон.
Щиты опалубки крепят к стенам саморезами. Делают распорки из бруса по ширине армопояса на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Скручивают доски проволокой, плотно прижимая к распоркам.
Армопояс армируют каркасом из 12 мм. прутков, связанных проволокой. Ставят каркас в опалубку и заливают раствором. Залить нужно за один раз.
Армопояс, создавая ребро жёсткости в газосиликатном сооружении, не даёт разрушаться конструкции. Такой монолит стабилизирует деформацию в стенах с разнородной нагрузкой.
Видео по теме статьи
Строительство дома из газобетона Ytong (Итонг) рассмотрено в видео:
Заключение
Газосиликатные дома давно вошли на рынок недвижимости. Блоки, не дорогой и простой в укладке материал, неплохая замена кирпичу, хотя и уступают по прочности.
Много можно спорить по этому поводу. Ясно одно: у газосиликата больше плюсов, чем минусов.
Earthborn — Силикатная краска для кирпичной кладки
Система силикатных красок Ecopro требует, чтобы все поверхности были загрунтованы одним слоем силикатной грунтовки Ecopro, а затем двумя слоями силикатной краски Ecopro Silicate (первый слой необходимо разбавить 10-20% силикатной грунтовкой Ecopro, Читать: Почему нужно Мне нужно использовать Earthborn Silicate Primer? (Открывается в новой вкладке)). Краски и грунтовки образуют химическую связь с лежащими под ними материалами, создавая водо- и атмосферостойкий барьер, оставаясь при этом проницаемыми для водяного пара, что позволяет зданию дышать.Срок службы краски Ecopro Silicate Masonry составляет до 15 лет.
Может использоваться на внутренних и внешних минеральных поверхностях, например, каменные, кирпичные, бетонные, галечные, штукатурные и прочная краска на силикатной основе. Он особенно подходит для ремонта массивной кирпичной кладки. Силикатная краска Ecopro не подходит для нанесения поверх обычных «пластиковых» красок для каменной кладки. Некоторые глиняные поверхности могут потребовать специальной обработки
Пример: Мы помогли отремонтировать это внесенное в список викторианское кладбище кладбище (открывается в новой вкладке)
Расход: 5-7 м² на литр на один слой на гладкой поверхности.Хотя степень покрытия сильно зависит от пористости и текстуры поверхности. Например, если вам нужно покрыть 100 м² гладкой стены, вам потребуется 30 литров силикатной краски и 20 литров силикатной грунтовки из расчета 6 м² на литр. (Это используется только в качестве приблизительного ориентира, на самом деле охват может сильно отличаться)
Время высыхания: Высыхание на отлип 1-2 часа. Между слоями подождите 6-12 часов.
Не наносить, если в течение 24 часов после нанесения ожидается температура ниже 8 ° C или если температура основания ниже 8 ° C.Не применять под прямыми солнечными лучами.
Имейте в виду, что изображения, используемые для отображения цветов, предназначены для вашего удобства, в действительности цвета могут существенно отличаться. Мы настоятельно рекомендуем вам запросить цветовую карту, которую мы доставим бесплатно, хотя мы настоятельно рекомендуем использовать горшок для образцов, чтобы убедиться, что цвет правильный. Не знаете, какие цвета? Ознакомьтесь с нашим простым руководством по выбору подходящего цвета.
Земляная силикатная краска для каменной кладки Диапазон цветов:
Если вы заказываете большое количество краски или не знаете, сколько вам нужно, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, и мы постараемся превзойти любое другое предложение. Мы смешиваем краски Earthborn на заказ, обеспечивая быструю и эффективную доставку.
Основным отличием пенобетона от бетона стандартного можно считать пористую структуру, легкость. Состав пенобетона играет большую роль для получения дышащего, водонепроницаемого, легкого материала.
Описание состава
Состав пенобетона должен соответствовать нормативным документам. Раствор включает: цемент, песок, воду, образователи пены, дополнительные составляющие. Все ингредиенты должны отвечать стандартам. В зависимости от пропорций создают пенобетон разных марок, прочности.
Вернуться к оглавлению
Вяжущие
Вяжущей составной частью выступают известь, портландцемент – главное вещество, используемое строителями для возведения любого объекта. Соответствует ГОСТу 10178-85.
Вернуться к оглавлению
Цемент
Портландцемент твердеет под воздействием воды, воздуха. Представляет собой состав из известняка, глины, которые изначально поддали обжиганию. После спекания смеси происходит обогащение силикатом кальция. Качество клинкера – гранул смеси, влияет на прочность, устойчивость, долговечность сооружения. К нему добавляют гипс, позволяющий контролировать период схватывания стандартного цемента.
Портландцемент делится на 3 вида:
D0 – отсутствуют добавки;
D5 – смеси имеют меньше пяти процентов минеральных добавок активного действия;
D20 – количество добавок варьирует от пяти до двадцати процентов, включая 10 % добавок – минералов гидравлического происхождения.
Марка цемента, используемого для пенобетона, плотностью 500 кг / м3, 400 кг / м3 с нулевым количеством примесей. Иногда используют марку 400 – 500, добавки в который составляют больше 5 %.
Вернуться к оглавлению
Известь
Иногда основным вяжущим компонентом выступает известь. Использование извести зависит от технологии изготовления ячеистого бетона. Основные требование к веществу: равномерный обжиг, общая активность выше 75 %, магния в составе меньше полутора процента. Общая активность извести определяется количеством активных окисей кальция, магния.
Известь могут использовать в виде молотой кипелки, пушонки. В замес добавляют двудонный гипс, замедляющий скорость гашения извести. Также применяют полуводный гипс с поташом.
Вернуться к оглавлению
Наполнители
В качестве наполнителей выступают песок, зола, другие вещества (трепел, драгомит и т п). Пенобетон марки 500 делают, исключая наполнители. Применение наполнителей тонкого помола возможно. Пеноблок плотнее отметки 600 кг / м3 изготовляется с использованием песка.
Вернуться к оглавлению
Песок
Чем мельче песок, тем качественнее пенобетон.
Должен отвечать ГОСТу 8736: кварц в составе должен превышать семьдесят пять процентов, домеси – меньше трех процентов. Песчинки должны быть как можно меньше. Их размер влияет на качество пенобетона – менее прочный, неравномерный пеноблок, сделанный из крупнозернистого песка. Используют песок из рек, оврагов – он промытый.
Вернуться к оглавлению
Зола
Может частично или полностью заменить песок в пенобетоне, около тридцати процентов цемента экономится. Во многих регионах используют золу-унос – отходы работы теплоэлектростанций. Повысит прочность пеноблоков на основе золы термовлажностная обработка.
Вернуться к оглавлению
Другие
Известняк тонкого помола добавляют пропорцией 20 до 30 процентов от массы цемента. Он играет роль наполнителя на микроскопическом уровне, позволяющего снизить внутреннюю напряженность во время затвердения. Такая примесь придает составу пенобетона дополнительную морозостойкость, понижает его себестоимость.
Микрокремнезем применяют для придания прочности пенобетону. Добывается в процессе плавки ферросилиция в электрической печке в виде конденсата из шаровидных микрочастиц пыли.
Полипропиленовая фибра защищает пенобетон от пластичных изменений на первом этапе затвердения смеси, предотвращая появление микроскопических трещин. Длина используемой фибры для пенобетона 0,6 – 2 см. Пеноблоки с фиброй отличаются прочностью, морозостойкостью, четкими крепкими гранями.
Вернуться к оглавлению
Пенообразователь
Для создания пористости материала добавляют пенообразователь, состав которого включает: костный и мездровый клей, канифоль, каустическая сода, паста скрубберная. Состав раствора требует малой пропорции пенообразователя.
Пенообразователь делится на:
искусственные;
натуральные – белковые;
клеекремневые.
Качество немецких и итальянских производителей натуральных образователей пены доказано. Стоимость таких добавок будет выше. В конечном результате пенобетон выровняет себестоимость при меньших затратах на портландцемент.
Вернуться к оглавлению
Вода
Вода должна соответствовать стандартам. Применяют чистую воду без жира, масла, керосина температурой выше 10 градусов, не больше 60. Теплая вода позволяет в холодную пору года повысить скорость гидратации, снизить возможность трещин. Для разведения смеси пенобетона вода должна быть более мягкой, чистой, чтоб образовалось нужное количество пены.
Вернуться к оглавлению
Добавки
Часто используют составы пенобетонов с присадками: антифризовыми, ускорителями твердения, пластификаторами. Необходимость применения добавок определяется технологией, материалами, желаемым результатом.
Вернуться к оглавлению
Ускорители
Ускорители нужны для повышения сохнущих способностей на начальных этапах твердения, особенно при необходимости возведения прочного каркаса. Ускорители:
электролиты – повышают способность разведения цемента;
хлористый кальций позволяет быстро твердеть, имеет низкую стоимость, для нужного эффекта достаточно низкой дозы.
Ускорение должно отвечать требованием:
не должно быть чересчур быстрым, чтоб качественно выложить раствор;
низкая стоимость добавок;
простота в использовании.
Добавление в раствор силикатного стекла должно быть 2,4 % от количества цемента. Имея такую дозировку, он делает смесь более плотной. При большей дозе, вызывает быстрое схватывание в момент замеса, снижает прочность пенобетона.
Вернуться к оглавлению
Пластификаторы
Введения таких добавок позволяет смеси стать более пластичной, гибкой. Они позволяют снизить температуру технического воздействия на конструкцию, помогают лучше переносить раствору морозы, при этом снижают способность сохранять тепло.
Требования, выдвигаемые к пластификаторам:
совместимость со всеми ингредиентами;
низкий уровень летучести;
отсутствие какого-либо аромата;
химически неактивные вещества;
не должны растворять полимеры в составе.
Вернуться к оглавлению
Противоморозные добавки
Данные вещества позволяют проводить работы связанные с бетонными растворами в зимнее время. Предотвращают замораживание воды в бетоне, таким образом, он не разрушается морозами сохраняет прочность.
Вернуться к оглавлению
Пропорции для получения 1 м3 пенобетона
Марки D400
Отличается низкими прочностными особенностями, применяется в качестве утеплителя. Имеет пропорции:
портландцемент – 300 кг;
песок 120 кг;
образователи пены – 850 г;
вода 155 л.
Вернуться к оглавлению
Марки от D600 до D1000
Создают хорошую конструкцию, держат тепло, подходят для строительства домов. Имеет пропорции:
портландцемент – 325 кг;
песок – 205 кг;
пенообразователь – 1,05 кг;
вода – 182 л.
Вернуться к оглавлению
Марки D800
Пропорции:
портландцемент – 390 кг;
песок – 335 кг;
пенообразователь – 1 кг;
вода – 225 л.
Вернуться к оглавлению
Вывод
Пенобетон – качественный строительный материал, пользуется большим спросом. Имеет простой состав, обеспечивающий его положительные особенности, экологическую безопасность.
Состав пеноблока, пропорции на 1 м3, изготовление в домашних условиях
Подбор пропорций при изготовлении ячеистых марок бетона имеет первостепенное значение, для получения качественных кладочных изделий важно понимать, из чего делают пеноблоки, выполнять все требования технологии при подготовке ингредиентов и соединять их в правильной последовательности. Стандартные соотношения зависят от ожидаемой марки прочности и целевого назначения, при отсутствии точной рецептуры состав подбирается и подтверждается опытным путем.
Оглавление:
Соотношение компонентов
Технология изготовления
Разновидности блоков
Состав и пропорции
В качестве сырьевой массы используется смесь портландцемента с высокой долей силикатов (70-80%), кварцевый песок, синтетический или белковый пенообразователь, чистая вода и затвердитель (хлористый кальций, относящийся к вспомогательным ингредиентам). Требования к компонентам регламентированы ГОСТ 10178, 8736 и 23732, доля посторонних примесей в них сведена к минимуму. Для улучшения прочностных характеристик в состав вводится небольшое количество фибры (полипропиленового волокна в пропорции 0,5 кг на 1 куб) или зола уноса, позволяющая сократить расход вяжущего до 30%.
Плотность смеси для пеноблоков, кг/м3
Требуемое количество на 1 м3
Портландцемент не ниже М400, кг
Кварцевый песок, кг
Концентрированный пенообразователь, л
Вода, л
400
361
—
1,2
165
600
155
1
155
800
481
205
0,95
185
1000
581
281
0,9
215-220
1200
651
381
0,85
235
Ввод хлористого кальция (затвердителя) обусловлен потребностью в ускорении оборачиваемости форм: чем меньше в них находится раствор, тем большее количество изделий можно получить. Выемка блоков без наличия ускорителей схватывания чревата их усадкой и снижением прочности. При необходимости получения составов со средней плотностью оптимальными пропорциями цемента и песка признаны 1:1. При этом рекомендуемое соотношение В/Ц не превышает 0,5, а доля пенообразователя — 4 кг на 1 куб.
В роли образующего поры вещества используются костный или мездровый клей, канифоль, едкий натр и аналогичные составы органического или синтетического происхождения. Применение последних при изготовлении блоков из пенобетона позволяет исключить из линии парогенератор, но их расход и влияние на качество изделий оставляют желать лучшего.
Белковые пенообразователи нуждаются в предварительном подогреве перед активацией, но элементы на их основе имеют минимальную усадку и более прочные стенки ячеек.
Технология производства
Процесс начинается с подбора рецептуры, подготовки ингредиентов, форм и оборудования. В отличие от автоклавного газосиликата в растворе отсутствует алюминиевая пудра, процесс образования пены обеспечивается заливкой воды густого концентрата в отдельном активаторе или чаще баросмесителя. Соединение всех компонентов происходит под избыточным давлением, способствующим получению однородной массы. В последствие она направляется в смазанные специальной эмульсией формы (кассетные по размеру или крупные с разборной опалубкой, позволяющие получить монолит, разрезаемый на отдельные изделия струнами).
К важным требованиям технологии изготовления блоков из пенобетона относят непрерывный контроль за составом смеси и процессом протекания реакций. Процесс соединения ингредиентов длится не более 5 минут, время выдержки в формах зависят от наличия и доли затвердителя и других параметров схватывания. По аналогии с обычными цементосодержащими растворами нуждается в хорошей сушке в нормальных условиях не менее 1 месяца. Исключение делается лишь для элементов, подвергающихся автоклавной обработке с алюминиевой пудрой, но ввод такого оборудования целесообразен только при условии производства в промышленных масштабах.
Виды пеноблоков
В зависимости от технологии изготовления все изделия разделяются на резанные и формовочные, первые ценятся за точность размеров и форм в пределах ±1 мм, вторые – за возможность заливки в домашних условиях, без задействования дорогостоящего оборудования.
Выделяют три основных группы:
Теплоизоляционные, с удельным весом пенобетона в пределах 300-500 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности в сухом состоянии не выше 0,12 Вт/м·°С. При производстве этой подгруппы в состав входит максимальное количество пенообразователя при минимальном В/Ц соотношении и низкой доле инертного наполнителя.
Конструкционно-теплоизоляционные – от 500 до 900 кг/м3 и от 0,15 до 0,29 Вт/ м·°С. Эта разновидность является самой востребованной в частном строительстве, ее характеристики оптимальны при необходимости возведения домов в пределах 3 этажей.
Конструкционные – с плотностью в пределах 1000-1200 кг/м3 при коэффициенте теплопроводности от 0,29 до 0,38 Вт/ м·°С. В состав входит максимальное количество песка и цемента, основным назначением является возведение нагружаемых элементов постройки.
его изготовка в домашних условиях, пропорции на на 1 м3
Задавшись идеей создания собственного дома, владелец участка использует любую возможность удешевить процесс строительства. Лучшим способом этому послужит самостоятельная работа, в том числе при получении материалов для возведения объекта. Действительно, зная состав пеноблока, изготовка нужного количества единиц, труда не представляет. А ячеистый бетон, сегодня популярен, как никогда.
Компоненты и пропорции
Все участвующие материалы при изготовлении в фабричных условиях проходят строгий контроль и стандартизацию. Нельзя допустить отхождения от нормы и в самодельном производстве. Итак, составы пенобетонных смесей содержат:
Портландцемент. ГОСТ 10178. Его основа – силикатный кальций содержанием не менее 80 %.
Песок. ГОСТ 8736. С наличием кварца не менее 75 % и допустимым количеством примесей не более 3 %.
Пенообразователь. В его состав входят многие элементы – канифоль, едкий натр, клеи.
Вода техническая. ГОСТ 23732.
Отвердитель – кальций хлористый. Используется как скорейшее достижение результата в промышленных условиях.
Пропорции для производства различного назначения пеноблоков – от возведения фундамента, до кровли, отличаются, и продукт имеет отличную друг от друга рецептуру.
Для изготовления пенобетона плотностью до 1800 кг/м3, потребуется:
кварцевый песок 1330 кг;
цемент 420 кг;
вода 185 л;
концентрированный пенообразователь 0.44 кг;
На выходе, получится пластичная масса весом в 1935 кг.
Для менее тяжелого продукта, параметром 440 кг/м³, песок не требуется вовсе. Остальной же состав выглядит так:
цемент 350 кг;
вода 110 170 л;
пеноконцентрат 1.5 кг.
Окончательный вес будущего материала перед заливкой в формы равен почти половине тонны в сыром виде.
Варианты рецептов производства пеноблоков могут разниться и по составу пенообразователей. Используя дешевые синтетические, можно получить хорошее качество изделия для подсобных одноэтажных помещений. На жилом объекте экономить в натуральном сырье нельзя – от этого зависит прочность конструкции.
Важно приобрести все нужные агрегаты автоматического процесса, если производство планируется вести в домашних условиях и позаботиться о темном сухом помещении для сушки и хранения единиц стройматериала.
Сравнительные характеристики пеноблока и газобетона
Оба представляют собой ячеистые образования в результате добавления присадок. Состав пенобетона, в отличие от газобетона содержит пенообразователи. В то время как второй вариант создается с помощью алюминиевой пудры, которая выделяет водород. От разницы в составе, технические характеристики обоих материалов существенно отличаются:
Прочность и нагрузка. Пенобетон выдерживает не более 9 кг/см², а газовый блок до 35 при одинаковой плотности – 500 кг/м³.
Уровень энергосбережения. Стена из материала с добавлением алюминия почти в 1.5 раза тоньше, нежели с присадками пенообразователя. На этом примере станет ясно, каким образом однородность ячеек влияет на сохранение тепла – пенобетон одинаковыми «пузырьками» похвастать не может. Отчего возникает риск промерзания в разных местах объекта.
Микроклимат дома из газоблоков лучше, так как поры сквозные. Однако менее подвержен сырости и не потребует отделки сразу же после строительства, здание из пенобетона – ячейки в нем имеют твердые перегородки, это, естественно, влаге препятствует.
Внешний вид. Сказать, что оба материала красивы нельзя – цвет от белого, до темно-серого, шероховатая структура, швы, требующие профессионализма. Поэтому такие дома все-таки подлежат отделке – сайдинг, блок хаус. К тому же если производство велось вне зоны промышленных предприятий, то геометрию с погрешностями так или иначе, придется закрывать. Сравнить материалы в таком ключе можно, когда для отделки используется штукатурка – на газовый блок она ляжет ровнее, именно из-за его однородной пористости.
Что касается цены. Разница существенна, если принимать в расчет высококачественный газобетон и автоклавный раствор с добавлением пены почти на треть стоимости. Но из-за популярности и спроса на второй вариант, вполне возможно, приобрести достойный продукт, мало уступающий блоку, в составе которого есть алюминиевая пудра.
Состав пеноблока 👷 пропорции | ЕвроБетон
Пеноблок – строительный материал на основе ячеистого бетона заводской готовности. Среди его преимуществ перед монолитными заливками выделяют:
Улучшенные теплоизоляционные свойства. Благодаря пористой структуре, полотна длительное время удерживают воздух и сохраняют микроклимат помещения.
Минимальный расход материала. Для изготовления 1 м3 пенобетона уходит в 4 раза меньше раствора, чем для монолита.
Простота монтажа. Малый вес изделий упрощает их транспортировку, обработку и кладку.
Блоки используются для строительства несущих стен, перегородок подвальных помещений, а также в качестве теплоизоляционного материала. По сферам применения изделия подразделяются на:
D 300-500 – теплоизоляционные материалы;
D 600-900 – конструкционно-теплоизоляционная группа;
D 1000-1200 – конструкционные блоки.
Технические характеристики полотен зависят от соотношения компонентов в их составе.
Компоненты пенобетона
Раствор для приготовления пеноблоков включает основные компоненты, вспениватели и модификационные добавки.
Основные компоненты. Для производства бетонного замеса используются цемент, очищенный песок и затворитель с нейтральный ph.
Цемент – связующее вещество в составе строительного материала. После затвердевания преобразуется в камневидное тело. При выборе клинкерной смеси предпочтение отдается образцам на основе силиката кальция (до 80%).
Мелкий наполнитель для пенобетона может быть как натуральным, так и синтетическим. Оптимальным материалом для бетонных кирпичей считается кварцевый песок (доля кварца – от 75%) с минимальными примесями глины. Модуль крупности компонента не должен превышать 0.2.
В качестве затворителя используется мягкая вода, т.к. она не влияет на технические характеристики других компонентов.
Вспениватели. В состав ячеистого бетона могут входить как синтетические, так и белковые вспениватели. Первые позволяют удешевить технологию производства, вторые используются для создания высокопрочных конструкций.
Модификационные добавки. В состав строительного теста вводят специальные компоненты для изменения его эксплуатационных характеристик. Наиболее популярными добавками являются зола и фиброволокно.
Зола повышает плотность блоков. Ее добавляют в растворы для экономии цемента, т.к. данные материалы схожи по своей структуре. Это позволяет удешевить себестоимость пеноблоков, однако снижает их морозостокость на 25%.
Фироволокно – специальный армирующий материал, повышающий прочностные характеристики изделия на ¼.
Пропорции
Прочность и марка строительного блока зависят от соотношения компонентов в его составе. Для получения высокопрочных изделий в пенобетоне увеличивают долю цемента и уменьшают количество пены. При производстве пеноблоков используют портландцемент М400.
Для приготовления ячеистых блоков используют различные технологии:Табл.1 «Соотношение компонентов в составе пенобетонных смесей различной плотности».
Классический метод. На основе водоцементного раствора с добавлением песка приготавливают строительное тесто. В полученную смесь постепенно вводят органическую пену и перемешивают до однородной массы. Вспученный материал выливают в заготовленные формы.
Минерализация сухой смеси. В сухую смесь песка и цемента вводят жидкий пенообразователь. В результате пучения элементы твердой фазы оседают на поверхности пенного каркаса. При застывании масса схватывается и каменеет.
Баротехнология. В баросмеситель выкладываются все компоненты смеси и с помощью компрессора нагнетаются большие объемы воздуха. Под давлением кислорода строительное тесто вспенивается и застывает, сохраняя ячеистую структуру.
Смотрите также
Состав пеноблока — пропорции для 1 м3 пенобетона!
При производстве пеноблоков в промышленных условиях технология требует строгого соблюдения всех норм для используемых материалов и компонентов смеси. Так и при самостоятельном изготовлении ячеистого бетона вам будет необходимо строго придерживаться всех необходимых требований и стандартов. Рассмотрим более подробно какой состав и из чего делают пеноблоки в домашних условиях.
Состав пеноблока всех марок.
Раствор для пеноблоков — состав.
Пенобетонные блоки являются своеобразным, дышащим материалом, способным помочь в создании такого же микроклимата в доме, как и натуральное дерево. Что входит в состав пеноблоков, что дает возможность получить такие комфортные параметры?
Смесь для приготовления пенобетонной смеси состоит из следующих компонентов, согласно документу ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые»:
Вяжущий элемент – портландцемент, произведенный согласно ГОСТ 10178-85, в котором содержание силиката кальция должно содержат до 80%.
Песок, отвечающий требованиям ГОСТ 8736-93, в котором содержание кварца должно составлять порядка 75%, глинистые и илистые включения не превышать 3%.
Вода, технические требования к которой должны соответствовать ГОСТ 23732-79.
Пенообразователь, в состав которого входит костный клей, сосновая канифоль, мездровый клей и едкий технический натр.
Пропорции смеси пеноблока на 1 куб для разных марок.
В зависимости от назначения готового изделия варьируется требуемая плотность, различная плотность достигается определенными особенностями в пропорции состава пеноблока.
Если на выходе нам необходимо получить пеноблок плотностью менее 1800 кг на кубометр, то для смеси потребуются элементы в следующем соотношении:
1320 кг песка кварцевого;
410 кг портландцемента;
184 л технической воды;
430 г пеноконцентрата.
В результате такого замеса получаем 1930 кг пенобетона.
В качестве примера приведена таблица, где указан состав смеси для получения 1 м3 пенобетона определенной марки и процентное содержание воздуха в нем:
Марка / состав раствора для пеноблоков
D400
D800
D1200
D1600
Песок, кг
—
420
780
1130
Портландцемент, кг
300
320
360
400
Вода в растворе, кг
110
120
140
160
Вода в пене, л
60
46
35
21
Пенообразователь, кг
1,5
1,2
0,9
0,6
Содержание воздуха,%
80
63
46
29
Сырой пенобетонный состав, кг
471
907
1316
1712
Изготовления разных видов пеноблоков.
Блоки из пенобетона изготавливают из смеси, в состав которой входит песок, цемент, вода и пенообразователь. При перемешивании ингредиентов в нем образуются закрытые поры, обусловливающие теплосберегающие и гидроизоляционные свойства материала.
При производстве пенобетона необходимо точно соблюдать пропорции взятых компонентов. Их процентное соотношение определяет физико-химические характеристики материала.
В зависимости от этого пеноблоки подразделяют на следующие виды:
Виды пеноблоков
Марка
Область применения
Вес блоков, кг
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°C
Теплоизоляционный
D400, D500
для утепления внутренних помещений
11– 19 кг
0,12
Конструктивно-теплоизоляционный
D600 – D900
для возведения стен в малоэтажных домах
23– 35
0,14 – 0,29
Конструктивный
D1000, D1100
для устройства перекрытий и как кладочный материал для несущих стен
39 –47
0,36
Оборудование для производства пеноблоков.
В процессе создания пеноблока, его твердение должно происходить в автоклавных условиях (в среде, насыщенной паром, и при давлении, которое должно быть выше атмосферного), что требует наличия специального дорогостоящего оборудования. Словом, его целесообразней производить в заводских условиях.
Оборудование для создания пеноблоков в домашнем условии.
Но, его производство настолько простое, что, если зная пропорции для пеноблока, данный материал можно сделать даже в домашних условиях.
Для этого понадобится приобрести или самостоятельно смастерить такое оборудование, как:
формы для отливки блоков;
растворомешалку;
компрессор, который должен быть рассчитан на переменное напряжение 220 Вт, иметь мощность 0,3 – 0,5 м3 и давление 6 Атм;
пеногенератор.
Заключения.
Пенобетон — качественный строительный материал, пользуется большим спросом. Имеет простой состав, обеспечивающий его положительные особенности, экологическую безопасность.
Пеноблок: состав, пропорции, изготовление, характеристики
Этот строительный материал является относительно новым, но по своим техническим показателям и свойствам успел завоевать популярность среди потребителей. Использование его в строительной сфере дает возможность создать хорошие тепловые и звукоизоляционные условия, а многообразие параметров и приемлемая стоимость делают пеноблок удобным и доступным материалом.
Пеноблок – разновидность ячеистого бетона
Это пористый строительный материал, для изготовления которого используют цементный материал, песок просеянный, чистую воду и пенообразователь. Пеноблок представляет собой разновидность ячеистого бетона. По своей структуре он напоминает газобетон, пустотные участки в нем образуются не из-за химических процессов, происходящих внутри во время застывания, а из-за перемешивания бетонной массы с предварительно подготовленной пеной.
Пенообразователь применяется органический либо синтетический.
Первый вид на основе белка, стоимость его более высокая. Но, в определенных пропорциях входя в состав пеноблока, он придает ему прочность и экологическую безопасность. Синтетика обойдется значительно дешевле, но изготовление пенобетонных блоков в этом случае будут иметь четвертый класс опасности.
Из чего делают пеноблок, мы выяснили. Разберемся со способами его производства. Их всего два:
нарезка монолитного куска на камни нужных размеров;
заливка массы в формы необходимых параметров по ширине, высоте и длине.
Для экономии сырья и увеличения показателя плотности пеноблоков во время замешивания в сырьевую массу добавляют золу, глину и другие сыпучие материалы с мелкими фракциями. Это дает возможность сэкономить на цементном составе, влечет за собой утолщение перегородок между порами в пеноблоке, увеличивая тем самым его прочность. При этом параметры пустотных участков в таком случае уменьшаются, увеличивая показатель тепловой проводимости материала.
Технические характеристики
Что такое пеноблок, мы разобрались. Теперь рассмотрим его показатели. Главными характеристиками пеноблока считаются:
плотность – это величина, представляемая отношением веса материала к его объему. Обозначается литерой «D» с цифрами от 400 до 1 200. От данного показателя зависит прочность пеноблока;
вес пеноблока – зависимость его определяется плотностью при нормальном уровне влажности. Масса может варьироваться в пределах 8.5 – 47 кг. Уточнив этот показатель, появляется возможность для определения массы одного кубического метра материала;
устойчивость к пониженным температурам – измеряется числом циклов «замерзание – оттаивание», имеет различные значения. Блоки с наивысшим показателем используются в строительстве объектов за Полярным кругом;
параметры пеноблока – определяются ГОСТом. Для наружной стены – 20 х 40 см, для несущей внутреннего типа – 30 х 20, для перегородки – 10 х 30. При этом длина пеноблоков каждой группы одинакова и составляет 60 см.
Достоинства и недостатки
Пеноблок – это материал, отличающийся своими положительными и отрицательными моментами.
Считается, что блок набирает прочность при эксплуатации. Если сравнивать новый камень и то, что прослужил пять десятков лет, то показатель плотности последнего окажется выше в три раза.
Популярность блок заслужил следующими качествами:
прочностью на сжатие – определяется объемной массой пены, используемой для блоков, и других добавок. На данный показатель оказывает влияние уровень влажности материала;
плотность – зависит от марки цемента;
масса пеноблока – благодаря пористости, заполненной воздухом, блок весит не очень много. Это дает возможность экономить при обустройстве фундаментного основания, облегчает процесс строительства, так как работы по кладке можно вести своими руками, не привлекая дополнительную рабочую силу и специальную технику;
низкий показатель тепловой проводимости – находящийся в порах воздух помогает сохранять тепло внутри помещения. Это дает возможность делать толщину стен оптимальной, понижает давление на фундаментное основание, сокращает затраты на устройство утеплительного слоя. Как следует из расчетов производителя, тепловые потери с такими стенами сокращаются на тридцать процентов;
звукоизоляция блоков из пенобетона – поры поглощают посторонние шумы, особенно – низкочастотные;
огнестойкость пенобетонных блоков – материал выдерживает все требования, предъявляемые к пожарной безопасности объекта;
экологическая чистота – как следует из многочисленных отзывов, пеноблок не поддается гниению, вреда человеческому организму не наносит. Для его изготовления применяется пенообразователь, не выделяющий опасных газов;
приемлемая стоимость – дает возможность максимально сократить денежные затраты на строительство;
удобство в проведении работ – монтаж пеноблоков выполняется оперативно, так как материал объемный, но весит не очень много, легко поддается обработке ручными инструментами;
геометрические параметры объекта – строительство из пеноблоков удобно тем, что дому заблаговременно можно задать нужные параметры. И основное достоинство в этом отводится точным размерам камней;
низкий расход клеевой смеси для пеноблоков во время строительных работ;
устойчивость к повышенному уровню влажности. Материал почти не впитывает воду, и если его поместить в емкость, наполненную жидкостью, он будет оставаться на поверхности;
устойчивость к морозам – на срок службы пеноблока изменения температурного режима влияния не оказывают;
имеется возможность комбинировать пеноблочный камень с другими строительными материалами.
Если взвешивать все «за» и «против» пеноблока, то следует рассмотреть его отрицательные стороны:
низкий показатель прочности на изгиб – материал по данному значению уступит бетонному и железобетонному аналогам. Но если увеличить марку пенобетона, то можно добиться лучшего значения прочности, потеряв при этом определенное значение теплоизоляционных свойств;
неоднородность пористых участков – пеноблок с «дырками» внутри плохо держит на своей поверхности различные элементы декора и тяжелые предметы, для фиксации которых необходим специальный крепеж;
могут наблюдаться отклонения от показателя плотности. Связано это с особенностями производства – нарушением пропорций компонентов или плохим перемешиванием;
процесс естественной усадки – к отделке рекомендуется приступать только через пару месяцев после окончания строительства стен, так как усадка может составить от 2 до 4 мм на погонный метр.
Для полного высыхания пеноблоку необходимо четыре недели. За этот период он набирает полную прочность.
Строительство из пеноблоков
Решив использовать этот материал, необходимо его правильно выбрать. Опытные специалисты рекомендуют обращать внимание на определенные факторы:
изготовитель – лучше всего обращаться на крупные заводы, администрация которых не станет рисковать своей репутацией и предоставит на блоки соответствующие сопроводительные документы, подтверждающие их качество;
цена – если стоимость материала ниже рыночной, то вполне вероятно, что во время изготовления были допущены нарушения. Скидки могут устраиваться только с учетом приобретаемой партии, близостью строительной площадки, сортом материала;
условия хранения и упаковочный материал – чтобы не приобрести блоки, напитавшие в себя влаги, необходимо знать, как хранить пеноблоки на улице. Лучше всего делать это под навесами и применять полиэтиленовый материал в качестве упаковки.
Чтобы построенный вами объект служил долго, рекомендуется изучить основные правила работы с материалом, к которым относится одна особенность – раствор для пеноблоков на основе цемента не применяется, чтобы избежать образования «мостика холода».
Виды материала
Разберемся, какие бывают пеноблоки:
разновидности облегченных пеноблоков определяются их плотностью. Материал делится на три группы – теплоизоляционную, конструктивно-теплоизоляционную, конструктивную;
по технологическим особенностям производства – строительные пеноблоки бывают нарезными, формованными и армированными;
по предназначению материал бывает стеновым, перегородочным и нестандартным, изготовленным по индивидуальному заказу. Кроме того, выпускается пеноблок с пенопластовой крошкой внутри, хорошо сохраняющий тепло внутри сооружения. Пример применения – подвал из таких пеноблоков.
Пеноблок – экономичный материал
Наиболее лучшая особенность блока – оперативный строительный темп. Дом в два этажа можно построить максимум за шесть месяцев. Лучше всего использовать данный материал при:
строительстве загородных одноэтажных домов;
возведении двухэтажных объектов по укрепленному фундаментному основанию;
многоэтажном строительстве с армирующими поясами.
Отзывы о пеноблоках
Как следует из многочисленных и разнообразных высказываний, материал действительно считается популярным. Его используют для устройства помещений и сооружений различного предназначения:
санузлов из пеноблоков;
ванных комнат из пеноблоков;
хозпостроек;
смотровых ям из пеноблоков.
Отзывы потребителей говорят о том, что многоэтажки из пеноблоков по монолитному каркасу стремительно набирают популярность. Это подтверждается тем, что стройка из пеноблоков продолжает набирать обороты.
При выборе материала необходимо тщательно проверить его на предмет трещинок или маслянистых разводов. Такие признаки скажут о плохом качестве камней.
Технология строительства из пеноблоков имеет свои особенности, с помощью которых можно скрыть недостатки камня, комбинируя материалами. Прекрасное решение – кирпич, из которого выкладываются несущие стены, равномерно распределяющие нагрузку. Нередко выполняют сопряжение стен из пеноблоков с древесным материалом.
Чтобы минимизировать появление трещин, следует внимательно отнестись к обустройству фундаментного основания. Лучше, если он будет монолитным. Кроме того, для стен применяется дополнительное армирование с шагом в три ряда кладки.
Из полезных советов от опытных мастеров и отзывов потребителей можно узнать массу полезной информации:
как выполнять гидроизоляцию пеноблоков;
правила укладки пеноблоков на монтажную пену;
какую нагрузку выдерживают пеноблоки;
какой пеноблок считается самым легким;
чем обработать пеноблоки, чтобы они не впитывали влагу;
как правильно вставить окно или дверь в стену из пеноблока;
как выполнить гидроизоляцию пеноблоков в ванной;
узнать, в чем заключается разница между пеноблоком и пенобетоном;
какие пеноблоки лучше использовать при строительстве того или иного объекта;
уточнить свойства пеноблоков.
Кроме того, в интернете найдется информация о порядке применения пеноблоков, марке пеноблоков, сроках годности пеноблоков.
Если строим из пеноблоков, то рекомендуется знать «слабые» стороны материала:
нарушения технологического процесса ведения кладки влекут за собой увеличение ломкости материала;
объект, сооруженный из такого камня, нуждается в наружном отделочном слое, чтобы была защита от воздействия влаги;
строить многоэтажные объекты из пенобетона разрешается только с соблюдением правил армирования кладки.
оттенок материала говорит о прочности: желтый – сигнализирует об избыточном количестве песка, сероватый подтверждает качество исходного сырья;
доставка на площадку блочного материала, уложенного на поддоны, затруднит выгрузку. Придется нанимать специальную технику;
уточните, как хранился блок у изготовителя. Не рекомендуется использовать материал, находившийся под открытым небом;
проверьте геометрию камня, наличие скольных участков.
Заключение
Помните, что строительный этап начинается с правильного выбора блоков. Так что к этому вопросу следует подходить ответственно. Приняв во внимание недостатки и преимущества материала, можно построить надежный и теплый дом.
Состав и пропорции пенобетона
Пенобетонные блоки являются одними из немногих материалов для строительства домов, которые можно изготавливать самостоятельно. Именно поэтому состав пенобетона интересен для многих начинающих, а иногда и достаточно опытных строителей. Дальше мы перечислим и подробно опишем все его составляющие, а также пропорции на 1 м3.
Состав пенобетона должен соответствовать нормативным документам. Раствор включает: цемент, песок, воду, образователи пены, дополнительные составляющие. Все ингредиенты должны отвечать стандартам. В зависимости от пропорций создают пенобетон разных марок, прочности.
Основные компоненты и стандарты, определяющие их свойства
Свойства материала определяет ГОСТ 25485-89, в соответствии с которым производится классификация. В нем указаны основные требования к составу пенобетона и технические характеристики различных его марок. Кроме того, каждый из ингредиентов также должен соответствовать определенному стандарту. Вот список основных компонентов, из которых создается материал:
цемент;
песок;
вода;
пенообразователь;
разнообразные необязательные добавки.
Рецепт семеси для пенобетона.
Вяжущим ингредиентом, участвующим в создании пенобетона, является портландцемент марок М500 Д20, М400 Д0, М400 Д20 (ГОСТ 10178). В качестве заполнителя используют песок, который должен содержать не менее 75% кварца (ГОСТ 8736). В песке допускается присутствие не более 3% примесей, содержащих ил и глину. Свойства воды определяет ГОСТ 23732. Пенообразователи могут быть как синтетическими, так и белковыми. Натуральные пенообразователи являются экологически чистыми, а изделия, в состав которых они входят — особо прочными.
Характеристики отдельных компонентов пенообразователя определяются следующими стандартами:
сосновая канифоль — ГОСТ 191113;
костный клей — ГОСТ 2067;
мездровый клей — ГОСТ 3252;
едкий натр (технический) — ГОСТ 2263;
скрубберная паста — ТУ 38-107101.
Что касается необязательных добавок, то они у каждого производителя свои. К примеру, на некоторых заводах в пенобетон добавляют фиброволокно. Благодаря этому почти на четверть повышается прочность материала. Грани его блоков имеют четкий контур и практически не подвержены разрушению. В состав материала может входить и мелкодисперсная зола, образующаяся после сгорания твердого топлива. Самые крупные ее частицы не превышают 0,14 мм. Такая добавка позволяет увеличить прочность перегородок между отдельными порами материала и сэкономить до 30% цемента. К прочим добавкам относятся ускорители твердения, пластификаторы, биологически разлагаемые смазочные материалы для форм, красители.
В зависимости от назначения готового изделия варьируется требуемая плотность, различная плотность достигается определенными особенностями в пропорции состава пеноблока.
Итак, если на выходе нам необходимо получить пеноблок плотностью менее 1800 кг на кубометр, то для смеси потребуются элементы в следующем соотношении (на фото можно увидеть разрез пеноблока такой плотности):
1320 кг песка кварцевого;
410 кг портландцемента;
184 л технической воды;
430 г пеноконцентрата
В результате такого замеса получаем 1930 кг пенобетона.
Если нам необходимо получить более легкий продукт с меньшей плотностью на кубометр, например 450 кг на куб.м., то схема состава сырья останется прежней, но песок будет исключен:
портландцемент – 350 кг;
техническая вода 150 л;
пенообразователь в концентрированном виде – 1,5 кг.
Вес готового пенобетона на выходе при таком замесе составит около 500 килограмм.
Для изготовления раствора для пеноблоков можно применять различную рецептуру, состав которой будет отличаться. Так, например, для строительства технического одноэтажного помещения можно использовать синтетический пенообразователь, но экономить с его помощью на жилых помещениях опасно для здоровья.
Состав клея для пеноблоков
Строительство домов и других помещений из пеноблоков не обходится без использования специального клея. Причем с помощью такого клея можно не только обеспечить высокое качество межблочных швов, но и придать тепла и уюта дому.
Обычно купить клей для пеноблоков предлагают в виде сухого порошка (по 25 кг в мешке). В состав этого порошка входят следующие элементы:
цемент,
добавки-улучшители,
специальный клеевой состав
Клей для укладки пеноблоков представляет собой сухую массу, разводить которую необходимо, соблюдая пропорции, указанные на упаковке. Целесообразно разводить клеевую смесь непосредственно перед использованием. Лучше для этого применять специальное устройство – дрель с размешивающей насадкой. Для разведения раствора для начала необходимо налить воду, затем при постоянном перемешивании постепенно вводить смесь в воду до достижения однородной массы. Затем раствору необходимо отдохнуть в течение 10 минут для полного растворения всех компонентов. После этого нужно еще раз все перемешать и можно приступать к укладке. Более подробно процесс замеса клея можно рассмотреть на видео.
Таким образом, состав и технология получения растворов достаточно просты и их можно приготовить в домашних условиях.
Вяжущей составной частью выступают известь, портландцемент — главное вещество, используемое строителями для возведения любого объекта. Соответствует ГОСТу 10178-85.
Вернуться к оглавлению
Цемент
Портландцемент твердеет под воздействием воды, воздуха. Представляет собой состав из известняка, глины, которые изначально поддали обжиганию. После спекания смеси происходит обогащение силикатом кальция. Качество клинкера — гранул смеси, влияет на прочность, устойчивость, долговечность сооружения. К нему добавляют гипс, позволяющий контролировать период схватывания стандартного цемента.
Портландцемент делится на 3 вида:
D0 — отсутствуют добавки;
D5 — смеси имеют меньше пяти процентов минеральных добавок активного действия;
D20 — количество добавок варьирует от пяти до двадцати процентов, включая 10 % добавок — минералов гидравлического происхождения.
Марка цемента, используемого для пенобетона, плотностью 500 кг / м3, 400 кг / м3 с нулевым количеством примесей. Иногда используют марку 400 — 500, добавки в который составляют больше 5 %.
Вернуться к оглавлению
Известь
Иногда основным вяжущим компонентом выступает известь. Использование извести зависит от технологии изготовления ячеистого бетона. Основные требование к веществу: равномерный обжиг, общая активность выше 75 %, магния в составе меньше полутора процента. Общая активность извести определяется количеством активных окисей кальция, магния.
Известь могут использовать в виде молотой кипелки, пушонки. В замес добавляют двудонный гипс, замедляющий скорость гашения извести. Также применяют полуводный гипс с поташом.
Какие соблюдают пропорции при изготовлении пеноблока?
Если быть до конца честным, то каждый производитель имеет свои, универсальные пропорции всех компонентов. Но мы приведем общие рекомендации по составу, которые можно смело брать за основу при изготовлении.
Таблица основных компонентов пенобетона
Уровень плотности, кг/м3 400 600 800
Портландцемент, кг
300
330
400
Вода, л
160
180
1230
Вспениватель, кг
0,85
1,1
1,1
Песок, кг
нет
210
400
Стоит учитывать, что также нужно использовать связующее вещество определенной марки, для получения смеси с оптимальными для изготовления блоков показателями плотности структуры.
Все данные из таблицы определены нормативами ГОСТ.
Зная точные пропорции материала и его состав, можно ориентироваться в качественных показателях пенобетона, который собираетесь купить у производителя. Также не помешает найти отзывы о нем от реальных людей – многие пытаются экономить и используют сырье низкого качества.
В качестве наполнителей выступают песок, зола, другие вещества (трепел, драгомит и т п). Пенобетон марки 500 делают, исключая наполнители. Применение наполнителей тонкого помола возможно. Пеноблок плотнее отметки 600 кг / м3 изготовляется с использованием песка.
Вернуться к оглавлению
Песок
Чем мельче песок, тем качественнее пенобетон.
Должен отвечать ГОСТу 8736: кварц в составе должен превышать семьдесят пять процентов, домеси — меньше трех процентов. Песчинки должны быть как можно меньше. Их размер влияет на качество пенобетона — менее прочный, неравномерный пеноблок, сделанный из крупнозернистого песка. Используют песок из рек, оврагов — он промытый.
Вернуться к оглавлению
Зола
Может частично или полностью заменить песок в пенобетоне, около тридцати процентов цемента экономится. Во многих регионах используют золу-унос — отходы работы теплоэлектростанций. Повысит прочность пеноблоков на основе золы термовлажностная обработка.
Как отдельные составляющие влияют на прочность продукции?
Разумеется, чем выше марка портландцемента, тем более прочным получится и производимый из него пенобетон. Но не последнюю роль в смеси играет и тонкость помола вяжущего ингредиента. Если был использован цемент более крупного помола, чем указано в ГОСТ 10178, его количество потребуется увеличить на 10%. Отклонение от стандарта приведет к тому, что состав будет затвердевать значительно дольше, а это, в свою очередь, потребует введения дополнительных добавок, ускоряющих твердение.
Составляющие, которые используют для производства пенобетона влияют на его прочность.
С увеличением плотности пенобетона для его изготовления используют песок более высокой зернистости. К примеру, зернистость песка для марок плотностью 400-1200 кг/м3 составляет от 0 до 2 мм, а при плотности 1400-1600 кг/м3 требуется песок зернистостью от 0 до 4 мм. В то же время использование мелкозернистого песка с размером частиц менее 1 мм позволяет увеличить прочность состава при той же плотности. Однако подобная практика применяется довольно редко, так как материал, отвердевая, дает повышенную усадку.
Использование в производстве пенобетона обычной водопроводной воды может привести к снижению качества, если она не соответствует установленному стандарту по кислотности или содержанию минеральных солей. Особой чистоты требует вода, в которой разводится сухой пенообразователь. Температура жидкости должна находиться в диапазоне от 10 до 60°С, хотя многие специалисты считают, что воду теплее 25°С лучше не использовать. Чтобы снизить содержание жидкости в материале и тем самым повысить его прочность, в состав обычно вводят разнообразные пластификаторы. Тем не менее соотношение воды и цемента не должно быть ниже 0,4. В противном случае цемент станет забирать воду из раствора пенообразователя.
Данный компонент обходится несколько дороже синтетических аналогов, но и расходуется более экономно, да и пену образует более стабильную. Иногда недобросовестные производители при выпуске синтетического состава используют пенообразователь, который был изготовлен для пожаротушения. Его применение приводит к значительному снижению характеристик получаемого материала.
Причин, по которым рекомендуется использовать для пенобетона белковый, а не синтетический пенообразователь, существует достаточно много. Основной из них является безопасность для человека ввиду полного отсутствия ядовитых испарений.
Известняк тонкого помола добавляют пропорцией 20 до 30 процентов от массы цемента. Он играет роль наполнителя на микроскопическом уровне, позволяющего снизить внутреннюю напряженность во время затвердения. Такая примесь придает составу пенобетона дополнительную морозостойкость, понижает его себестоимость.
Микрокремнезем применяют для придания прочности пенобетону. Добывается в процессе плавки ферросилиция в электрической печке в виде конденсата из шаровидных микрочастиц пыли.
Полипропиленовая фибра защищает пенобетон от пластичных изменений на первом этапе затвердения смеси, предотвращая появление микроскопических трещин. Длина используемой фибры для пенобетона 0,6 — 2 см. Пеноблоки с фиброй отличаются прочностью, морозостойкостью, четкими крепкими гранями.
Что еще добавляют в раствор для улучшения показателей?
Для получения пенобетона особой прочности на многих предприятиях в смесь вводят тонкомолотый известняк. Он не приводит к возникновению трещин, как другие добавки, не утяжеляет изделие, как песок, позволяет сэкономить цемент. Карбонизация раствора повышает устойчивость изделия к механическим нагрузкам. Масса известковой муки может составлять до 20-30% от массы цемента. Такой состав после твердения обеспечивает более высокую морозостойкость, чем смесь компонентов без добавок.
Противоморозные добавки вводятся для того, чтобы предотвратить промерзание раствора при низких температурах. Они делают его более пластичным, увеличивают скорость связывания цемента, обеспечивают ускоренное выделение тепла, образуемого при гидратации, снижают на 7-10% массу воды, необходимой для состава. Чтобы улучшить водонепроницаемость, увеличить устойчивость к повышенной температуре и кислотности, в раствор добавляют микрокремнезем.
Гидрофобизаторы и воздухововлекающая смола предназначены для снижения расслаивания пенобетона при транспортировке, улучшения таких характеристик, как водонепроницаемость, морозостойкость и удобоукладываемость. Добавление 0,5 кг полипропиленовой фибры на 1 м3 смеси значительно снижает количество бракованной продукции при производстве, а также потерь при транспортировке. Фибра повышает устойчивость к ударам и механическим нагрузкам, предупреждает растрескивание. С введением в состав до 1 кг фибры повышается марка конечной продукции.
Для создания пористости материала добавляют пенообразователь, состав которого включает: костный и мездровый клей, канифоль, каустическая сода, паста скрубберная. Состав раствора требует малой пропорции пенообразователя.
Пенообразователь делится на:
искусственные;
натуральные — белковые;
клеекремневые.
Качество немецких и итальянских производителей натуральных образователей пены доказано. Стоимость таких добавок будет выше. В конечном результате пенобетон выровняет себестоимость при меньших затратах на портландцемент.
Вода должна соответствовать стандартам. Применяют чистую воду без жира, масла, керосина температурой выше 10 градусов, не больше 60. Теплая вода позволяет в холодную пору года повысить скорость гидратации, снизить возможность трещин. Для разведения смеси пенобетона вода должна быть более мягкой, чистой, чтоб образовалось нужное количество пены.
Часто используют составы пенобетонов с присадками: антифризовыми, ускорителями твердения, пластификаторами. Необходимость применения добавок определяется технологией, материалами, желаемым результатом.
Ускорители нужны для повышения сохнущих способностей на начальных этапах твердения, особенно при необходимости возведения прочного каркаса. Ускорители:
электролиты — повышают способность разведения цемента;
хлористый кальций позволяет быстро твердеть, имеет низкую стоимость, для нужного эффекта достаточно низкой дозы.
Ускорение должно отвечать требованием:
не должно быть чересчур быстрым, чтоб качественно выложить раствор;
низкая стоимость добавок;
простота в использовании.
Добавление в раствор силикатного стекла должно быть 2,4 % от количества цемента. Имея такую дозировку, он делает смесь более плотной. При большей дозе, вызывает быстрое схватывание в момент замеса, снижает прочность пенобетона.
Введения таких добавок позволяет смеси стать более пластичной, гибкой. Они позволяют снизить температуру технического воздействия на конструкцию, помогают лучше переносить раствору морозы, при этом снижают способность сохранять тепло.
Данные вещества позволяют проводить работы связанные с бетонными растворами в зимнее время. Предотвращают замораживание воды в бетоне, таким образом, он не разрушается морозами сохраняет прочность.
Пенобетон — качественный строительный материал, пользуется большим спросом. Имеет простой состав, обеспечивающий его положительные особенности, экологическую безопасность.
Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 18606 Количество использованных доноров: 4 Информация по каждому донору:
https://kladembeton.ru/raschety/sostav-penobetona.html: использовано 12 блоков из 13, кол-во символов 7139 (38%)
http://penobloki.trubygid.ru/sostav-smesi-dlya-penoblokov: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2478 (13%)
https://ostroymaterialah.ru/smesi/sostav-penobetona.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 7583 (41%)
https://KameDom.ru/penobeton/sostav.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 1406 (8%)
Вспененный легкий бетон из ячеистых материалов
Автор Каушал Кишор, инженер по материалам, Рурки
Пенобетон, также называемый легким ячеистым бетоном, производится путем смешивания портландцемента, песка, включая или только летучую золу, воды и предварительно сформированной стабильной пены. Пена производится с помощью пенообразователя с использованием пенообразователя. Содержание воздуха обычно составляет от 40 до 80 процентов от общего объема. Пузырьки различаются по размеру примерно от 0.От 1 до 1,5 мм в диаметре. Пенобетон отличается от (а) газового или газобетона, где пузырьки химически образуются в результате реакции алюминиевого порошка с гидрооксидом кальция и другими щелочами, выделяемыми при гидратации цемента, и (б) воздухововлекающим бетоном, который имеет гораздо меньший объем увлеченный воздух используется в бетоне для повышения прочности. Отверждение пенобетона возможно по IS: 456-2000. Отверждение можно ускорить паром.
Пенобетон можно производить путем смешивания вышеупомянутых ингредиентов на заводе по производству готовых смесей или обычном бетономешалке.Пенобетон — это самоуплотняющийся бетон, не требующий уплотнения и легко вытекающий из выпускного отверстия насоса, заполняя форму, формируя ограниченные и неровные полости. Его можно успешно прокачивать на значительной высоте и на большие расстояния. Прочность в течение 28 дней и плотность материала в сухом состоянии зависят от его состава, в основном от содержания воздушных пустот, но обычно они находятся в диапазоне от 1,0 до 25,00 Н / мм 2 и от 400 до 1800 кг / м 3 . Плотность пластика материала примерно на 150-200 кг / м3 на 3 выше, чем его плотность в сухом состоянии.
Объявления
ИСПОЛЬЗУЕТ: 1. Пенобетон в виде кирпичей, блоков или заливки на месте используется для теплоизоляции над плоскими крышами или для стен холодильных складов, или в качестве ненесущих стен в зданиях с железобетонным каркасом / стальным каркасом или для несущих стен для малоэтажные дома. 2. Огнестойкость пенобетона намного превосходит огнестойкость кирпичной кладки или плотного бетона. 3. Насыпное заполнение с использованием материала относительно низкой прочности для избыточных канализационных труб, колодцев, вышедших из употребления подвалов и подвалов, резервуаров для хранения, туннелей, метро и т. Д. 4. Заполнение до перемычек арочных мостов. 5. Засыпка подпорных стен и опоры мостовидного протеза. 6. Стабилизация грунта, например, при устройстве откосов насыпи. 7. Заливка швов для туннельных работ.
ДОЗИРОВКА И СМЕШИВАНИЕ: Сухие ингредиенты, такие как цемент, песок, песок + летучая зола или только летучая зола, сначала загружаются в смеситель и тщательно перемешиваются для обеспечения равномерного распределения цемента. После продолжения перемешивания следует добавить соответствующее количество воды.Предварительно сформованная пена, которая получается путем смешивания пенообразователя, воды и сжатого воздуха в заданной пропорции в пенообразователе, откалиброванном для определенной скорости выброса, должна добавляться в отмеренном количестве к суспензии из цемента, песка, летучей золы и воды в смесителе периодического действия. После дополнительного перемешивания для получения однородной консистенции суспензия пенобетона с желаемой влажной удельной массой должна быть готова для заливки в формы / формы и т. Д. При использовании автомобильного смесительного оборудования для пенобетона необходимо добавить предварительно сформированный пенобетон. на стройплощадке непосредственно перед закачкой или другой транспортировкой бетона в формы.
Строительные блоки можно демонтировать через 24 часа после заливки пенобетона. Отверждение должно производиться в соответствии с IS: 456-2000. Для ускорения производства блоки должны быть отверждены насыщенным паром при средней температуре 460 ± 150 ° C в течение 24 часов или более для достижения необходимой прочности. После отверждения блоки должны высохнуть в тени в течение 2-3 недель, чтобы завершить первоначальную усадку перед использованием в работе.
ПРОЕКТ СМЕСИ: В настоящее время не существует руководства или стандартного метода дозирования пенобетона, поскольку плотность затвердевшего пенобетона зависит от степени насыщения его порами.Пропорции образцов пенобетона приведены в таблицах 1, 2 и 3. Однако окончательные пропорции смеси путем реальных испытаний могут быть определены с использованием данного набора материалов площадки для обеспечения необходимой удобоукладываемости, пластической плотности и прочности на сжатие.
Объявления
Обычно OPC-цемент пенобетона лежит в пределах от 300 до 500 кг / м 3 , а соотношение W / C или W / C + FA, включая воду в пене, будет между 0,4 и 0,8. Более высокие значения требуются для более мелкозернистых связующих, таких как летучая зола.
Таблица- 1. Образец пропорции смеси для цемента и пенобетона летучей золы для первого испытания.
Требуемая плотность (кг / м 3 )
Требуемая прочность на сжатие через 28 дней (Н / мм 2 )
Соотношение Вт / C + FA
Марка OPC 53 (кг)
Летучая зола (кг)
Вода (кг)
800
2.5
0,50
350
183
267
1000
3,5
0,45
400
290
310
1200
6,5
0,40
450
407
343
1400
12.0
0,35
500
537
363
Таблица 2: Образец пропорции смеси для цемента и пенобетона с песком для первого испытания.
Требуемая плотность (кг / м 3 )
Требуемая прочность на сжатие через 28 дней (Н / мм 2 )
Соотношение Вт / Цепи
Марка OPC 53 (кг)
Мелкий песок, проходящий через сито IS 4 мм (кг)
Вода (кг)
1200
6.5
0,55
350
657
193
1400
12,0
0,50
400
800
200
1600
17,5
0,45
450
947
203
1800
25.0
0,40
500
1100
200
Таблица 3: Пропорция образца смеси для цемента, песка, пенобетона летучей золы для первого испытания:
Требуемая плотность (кг / м 3 )
Требуемая прочность на сжатие через 28 дней (Н / мм 2 )
Соотношение Вт / C + FA
Марка OPC 53 (кг)
Летучая зола (кг)
Мелкий песок, проходящий через сито IS 4 мм (кг)
Вода (кг)
1200
6.5
0,55
294
126
549
231
1400
12,0
0,50
336
144
680
240
1600
17.5
0,45
378
162
817
243
1800
25,0
0,40
420
180
960
240
Примечание: 1. Если используется суперпластификатор, его дозировка не должна быть больше 0.2 bwc. 2. Не учитывайте количество воды, содержащейся в пене, при расчете конструкции смеси. 3. Определите количество воздуха (кг / м 3 ) в смеси, учитывая единицу объема, и на основе заданной плотности пены, оцените необходимое количество пены. Разработана окончательная пропорция смеси для испытаний. 4. Обычно общее содержание цемента составляет от 300 до 500 кг / м. 3 . Прирост прочности невелик при содержании цемента 500 кг / м 3 . 5.Летучая зола добавляется в количестве до 100% от содержания OPC для улучшения удобоукладываемости и увеличения долговременной прочности пенобетона. Из-за большей площади поверхности смеси OPC / FA требуют большего количества воды, чем смеси OPC / песок. Добавление летучей золы в смесь приводит к более однородной пузырьковой структуре пасты, что, в свою очередь, улучшает некоторые технические свойства бетона. 6. Летучая зола может использоваться в качестве полной замены песка для производства пенобетона с сухой плотностью до 1400 кг / м. 3 . 7. Во всех случаях следует проводить пробные смеси с предложенными материалами для определения удобоукладываемости, пластической плотности, при необходимости смесь следует модифицировать. Образцы должны быть отлиты и испытаны на соответствие требуемым спецификациям. 8. Чтобы свести к минимуму усадку, соотношение W / C или W / C + FA должно быть как можно более низким. 9. Пенобетон на основе золы-уноса является экологически чистым, так как не используется песок.
Объявления
СПРАВОЧНИК: 1.IS: 383-1970 Спецификация для крупных и мелких заполнителей из природных источников для бетона (вторая редакция), BIS, Нью-Дели. 2. IS: 456-2000 Обычный и железобетонный свод правил (четвертая редакция), BIS, Нью-Дели. 3. IS: 2185 (Часть 4) 2008 Бетонные блоки — Технические характеристики предварительно формованных пенобетонных блоков, BIS, Нью-Дели. 4. IS: 3346-1980 Метод определения теплопроводности теплоизоляционных материалов (метод двух плит с защищенной горячей плитой) (первая редакция), BIS, Нью-Дели. 5. IS: 3812 (Часть-1) 2003 Пылевидная топливная зола — спецификация для использования в качестве пуццолана в цементе, цементном растворе и бетоне (вторая редакция), BIS, Нью-Дели .. 6. IS: 12269-1987 Спецификация на обычный портландцемент 53 сорта, BIS, Нью-Дели. 7. IS: 6598-1972 Ячеистый бетон для теплоизоляции, BIS, Нью-Дели. 8. ASTM C 869-91 Стандартные технические условия на пенообразователи, используемые при изготовлении предварительно отформованной пены для ячеистого бетона. 9. Дир Р.К., Джонс М.Р. и Л.А. Никол (1991) Разработка пенобетона структурного качества, Исследовательский проект DETR, Университет Данди, Шотландия. 10. Ван Дейк С. (1991) Пенобетон, Бетон, июль / август, стр. 49-54.
Мы на сайте engineeringcivil.com благодарим сэра Каушала Кишора за то, что он представил нам его исследовательскую работу «Вспененный ячеистый легкий бетон». Это будет большим подспорьем для всех инженеров-строителей, ищущих информацию о легком бетоне.
Прикладные науки | Бесплатный полнотекстовый | Влияние добавок, вида цемента и количества пены на свойства пенобетона, полученного с отходами гражданского строительства
Рисунок 1. ( a ) Кумулятивное распределение нижнего продукта гранулометрии CCW и нормальные верхний и нижний пределы для производства бетона в соответствии с NBR 7211 [28]; ( b ) Против часовой стрелки.
Рисунок 1. ( a ) Кумулятивное распределение нижнего продукта гранулометрии CCW и нормальные верхний и нижний пределы для производства бетона в соответствии с NBR 7211 [28]; ( b ) Против часовой стрелки.
Рисунок 2. ( a ) Изображение экспериментальной установки, используемой для определения теплопроводности, и ( b ) схематическая конструкция прибора.
Рисунок 2. ( a ) Изображение экспериментальной установки, используемой для определения теплопроводности, и ( b ) схематическая конструкция прибора.
Рисунок 3. Прочность на сжатие, относящаяся к типу цемента ( a ), количеству пены ( b ) и типу добавки ( c ) для разного времени отверждения, где средняя точка — среднее значение, прямоугольник — доверительный интервал (95%). ), а усы — стандартное отклонение.
Рисунок 3. Прочность на сжатие, относящаяся к типу цемента ( a ), количеству пены ( b ) и типу добавки ( c ) для разного времени отверждения, где средняя точка — среднее значение, прямоугольник — доверительный интервал (95%). ), а усы — стандартное отклонение.
Рисунок 4. Плотность в сухом и влажном состоянии, относящаяся к типу цемента ( a ), количеству пены ( b ) и типу добавки ( c ) для разного времени отверждения, где средняя точка — среднее значение, прямоугольник — доверительный интервал. (95%), а усы показывают стандартное отклонение.
Рисунок 4. Плотность в сухом и влажном состоянии, относящаяся к типу цемента ( a ), количеству пены ( b ) и типу добавки ( c ) для разного времени отверждения, где средняя точка — среднее значение, прямоугольник — доверительный интервал. (95%), а усы показывают стандартное отклонение.
Рисунок 5. Водопоглощение, связанное с типом цемента ( a ), количеством пены ( b ) и типом добавки ( c ) для разного времени отверждения, где средняя точка — среднее значение, прямоугольник — доверительный интервал (95 %), а усы показывают стандартное отклонение.
Рисунок 5. Водопоглощение, связанное с типом цемента ( a ), количеством пены ( b ) и типом добавки ( c ) для разного времени отверждения, где средняя точка — среднее значение, прямоугольник — доверительный интервал (95 %), а усы показывают стандартное отклонение.
Рисунок 6. Воздушная пустота, связанная с типом цемента ( a ), количеством пены ( b ) и типом добавки ( c ) для разного времени отверждения, где средняя точка — среднее значение, прямоугольник — доверительный интервал (95 %), а усы показывают стандартное отклонение.
Рисунок 6. Воздушная пустота, связанная с типом цемента ( a ), количеством пены ( b ) и типом добавки ( c ) для разного времени отверждения, где средняя точка — среднее значение, прямоугольник — доверительный интервал (95 %), а усы показывают стандартное отклонение.
Рисунок 7. Макрографические и типовые бинарные изображения для разных миксов.
Рисунок 7. Макрографические и типовые бинарные изображения для разных миксов.
Рисунок 8. Средний диаметр воздушных пустот на основе D10, D50 и D90 для всех образцов.
Рисунок 8. Средний диаметр воздушных пустот на основе D10, D50 и D90 для всех образцов.
Рисунок 9. Теплопроводность, относящаяся к типу цемента ( a ), количеству пены ( b ) и типу добавки ( c ) для разного времени отверждения, где средняя точка — среднее значение, прямоугольник — доверительный интервал (95% ), а усы — стандартное отклонение.
Рисунок 9. Теплопроводность, относящаяся к типу цемента ( a ), количеству пены ( b ) и типу добавки ( c ) для разного времени отверждения, где средняя точка — среднее значение, прямоугольник — доверительный интервал (95% ), а усы — стандартное отклонение.
Рисунок 10. Прочность на сжатие в зависимости от ( a ) плотности в сухом состоянии и ( b ) воздушной пустоты.
Рисунок 10. Прочность на сжатие в зависимости от ( a ) плотности в сухом состоянии и ( b ) воздушной пустоты.
Рисунок 11. ( a ) Зависимость теплопроводности от плотности в сухом состоянии, ( b ) водопоглощение как функция воздушной пустоты и ( c ) воздушная пустота как функция от сухой плотности.
Рисунок 11. ( a ) Зависимость теплопроводности от плотности в сухом состоянии, ( b ) водопоглощение как функция воздушной пустоты и ( c ) воздушная пустота как функция от сухой плотности.
Таблица 1. Свойства цементов.
Таблица 1. Свойства цементов.
Тип цемента
Физические свойства
Время схватывания
Блейн, см 2 / г
# 200%
32560% Горячее расширение мм
Удельный вес г / см 3
Прочность на сжатие
Начальное h: мин
Последнее h: мин
3 дня МПа 7 дней МПа
28 дней МПа
CP II-F
03:52
04:38
3.291
2,75
13,31
0,28
3,11
28,2
34,5
42,0
CP II-Z
04:15
05:03
3,583
2,54
0,22
2,96
25,8
33,3
42,0
CP V-ARI
03:19
04:01
4,448
0,08
0,52
0,25
05
38,4
44,9
53,6
Тип цемента
Химические свойства
Al 2 O 3 %
SiO Fe 2 O 3 %
CaO%
MgO%
SO 3 %
LOI %
Свободный CaO%
I.R.%
AC%
CP II-F
4,17
18,46
2,93
60,60
3,78
2,78
4,85
0,60
1,16
0,60
1,16
CP II-Z
6,01
20,14
3,10
54,60
3,45
2,69
5,51
0,57
10,96
0,84
CP V-ARI 4
18,80
2,95
60,27
3,91
3,14
3,33
0,68
0,75
0,69
Таблица 2. Расчетные значения потенциального состава для каждого цемента с использованием Bogue.
Таблица 2. Расчетные значения потенциального состава для каждого цемента с использованием Bogue.
Тип цемента
C 3 S (%)
C 2 S (%)
C 3 A (%)
C 4 AF (%)
C 4 AF + C 2 F
CP II-F
66.3
2,9
6,1
8,9
CP II-Z
25,7
38,5
—
—
17,9
CP V-ARI
61 7,0
6,2
9,0
Таблица 3. Экспериментальная матрица.
Таблица 3. Экспериментальная матрица.
Заказ
Тип цемента
Цемент (кг)
Добавка
Пена (кг)
CCW (кг)
Вода (кг)
с соотношением
4
CP V-ARI
1.8
Добавка не используется
0,25
1,8
0,57
0,45
2
CP V-ARI
1,8
Пластификатор
0,25
1,8
0,57
0,45 900
3
CP V-ARI
1,8
Суперпластификатор
0,25
1,8
0,57
0,45
4
CP V-ARI
1.8
Воздухововлечение
0,25
1,8
0,57
0,45
5
CP V-ARI
1,8
Добавка не использовалась
0,34
1,8
0,45
6
CP V-ARI
1,8
Пластификатор
0,34
1,8
0,48
0,45
7
CP V-ARI
1.8
Суперпластификатор
0,34
1,8
0,48
0,45
8
CP V-ARI
1,8
Воздухововлечение
0,34
1,8
0,45
90 9
CP V-ARI
1,8
Добавка не использовалась
0,43
1,8
0,39
0,45
10
CP V-ARI
1.8
Пластификатор
0,43
1,8
0,39
0,45
11
CP V-ARI
1,8
Суперпластификатор
0,43
1,8
0,35
0,4
12
CP II-F
1,8
Воздухововлечение
0,43
1,8
0,39
0,45
13
CP II-F
1.8
Добавка не использовалась
0,25
1,8
0,57
0,45
14
CP II-F
1,8
Пластификатор
0,25
1,8
0,57
0,45 900
15
CP II-F
1,8
Суперпластификатор
0,25
1,8
0,57
0,45
16
CP II-F
1.8
Воздухововлечение
0,25
1,8
0,57
0,45
17
CP II-F
1,8
Без добавок
0,34
1,8
0,48
18
CP II-F
1,8
Пластификатор
0,34
1,8
0,48
0,45
19
CP II-F
1.8
Суперпластификатор
0,34
1,8
0,48
0,45
20
CP II-F
1,8
Воздухововлечение
0,34
1,8
0,48
21
CP II-F
1,8
Добавка не использовалась
0,43
1,8
0,39
0,45
22
CP II-F
1.8
Пластификатор
0,43
1,8
0,39
0,45
23
CP II-F
1,8
Суперпластификатор
0,43
1,8
0,30
0,45 900
24
CP II-F
1,8
Воздухововлечение
0,43
1,8
0,39
0,45
25
CP II-Z
1.8
Добавка не использовалась
0,25
1,8
0,57
0,45
26
CP II-Z
1,8
Пластификатор
0,25
1,8
0,57
0,45 900
27
CP II-Z
1,8
Суперпластификатор
0,25
1,8
0,57
0,45
28
CP II-Z
1.8
Воздухововлечение
0,25
1,8
0,57
0,45
29
CP II-Z
1,8
Без добавки
0,34
1,8
0,48
30
CP II-Z
1,8
Пластификатор
0,34
1,8
0,48
0,45
31
CP II-Z
1.8
Суперпластификатор
0,34
1,8
0,48
0,45
32
CP II-Z
1,8
Воздухововлечение
0,34
1,8
0,48
33
CP II-Z
1,8
Добавка не использовалась
0,43
1,8
0,39
0,45
34
CP II-Z
1.8
Пластификатор
0,43
1,8
0,39
0,45
35
CP II-Z
1,8
Суперпластификатор
0,43
1,8
0,30
0,45
36
CP II-Z
1,8
Воздухововлечение
0,43
1,8
0,39
0,45
Таблица 4. Дисперсионный анализ прочности на сжатие после 28 дней отверждения.
Таблица 4. Дисперсионный анализ прочности на сжатие после 28 дней отверждения.
Фактор
Сумма квадратов
степеней свободы
Среднее квадратов
Значение F
Значение p
% Вклад
Тип цемента (CT)
Тип цемента (CT)
2
33,848
34,159
0,0000
13,4
Количество пены (FA)
196.517
2
98,258
99,160
0,0000
39,0
Тип присадки (AT)
5,425
3
1,808
1,825
0,1502
1,15
67,534
4
16,883
17,038
0,0000
13,4
CT * AT
18,880
6
3,147
3,176
0.0080
3,7
FA * AT
49,273
6
8,212
8,288
0,0000
9,8
CT * FA * AT
27,378
12
2
2,2
0,0151
5,4
Ошибка
71,345
72
0,991
14,2
Всего
504,048
107
107
0
Таблица 5. Дисперсионный анализ прочности на сжатие после 365 дней отверждения.
Таблица 5. Дисперсионный анализ прочности на сжатие после 365 дней отверждения.
Фактор
Сумма квадратов
степеней свободы
Среднее квадратов
Значение F
Значение p
% Вклад
Тип цемента (CT)
Тип цемента (CT).618
2
13,309
9,28
0,0002
2,8
Количество пены (FA)
362,858
2
181,429
126,43
0,0000
126,43
0,0000
90 AT)
86,817
3
28,939
20,17
0,0000
9,0
CT * FA
69,851
4
17,463
12.17
0,0000
7,3
CT * AT
114,476
6
19,079
13,30
0,0000
11,9
FA * AT
68.99860
6 900 8,01
0,0000
7,2
CT * FA * AT
127,327
12
10,611
7,39
0,0000
13,3
Ошибка
103.318
72
1,435
10,8
Всего
960,263
107
100,0
Таблица 6. Дисперсионный анализ плотности в сухом состоянии (28 дней отверждения).
Таблица 6. Дисперсионный анализ плотности в сухом состоянии (28 дней отверждения).
Фактор
Сумма квадратов
степеней свободы
Среднее значение квадратов
Значение F
Значение p
% Вклад
Тип цемента (CT) 2
329 896
275.9
0,0000
19,4
Количество пены (FA)
1,696,582
2
848,291
709,6
0,0000
50,0
Тип добавки (AT)
13,665
11,4
0,0000
1,2
CT * FA
324,870
4
81,218
67,9
0,0000
9,6
0
CT4 * В
8488
7.1
0,0000
1,5
FA * AT
314,349
6
52,392
43,8
0,0000
9,3
CT * FA
219,660
15,3
0,0000
6,5
Ошибка
86,077
72
1196
2,5
Всего
3,393,255
10760
9077 .0
Таблица 7. Дисперсионный анализ плотности во влажном состоянии (28 дней отверждения).
Таблица 7. Дисперсионный анализ плотности во влажном состоянии (28 дней отверждения).
Фактор
Сумма квадратов
степеней свободы
Среднее квадратов
Значение F
Значение p
% Вклад
Тип цемента (CT) 2
271 392
344.4
0,0000
29,1
Количество пены (FA)
526,782
2
263,391
334,3
0,0000
28,2
Тип добавки (AT)
17,384
22,1
0,0000
2,8
CT * FA
165,006
4
41,251
52,4
0,0000
8,8
CT4 * AT 60
60 9077
14 337
18.2
0,0000
4,6
FA * AT
271,135
6
45,189
57,3
0,0000
14,5
CT * FA
164,559
17,4
0,0000
8,8
Ошибка
56,735
72
788
3,0
Всего
1,865,175
10760
9077 .0
Таблица 8. Дисперсионный анализ водопоглощения (28 дней отверждения).
Таблица 8. Дисперсионный анализ водопоглощения (28 дней отверждения).
Фактор
Сумма квадратов
степеней свободы
Среднее квадратов
Значение F
Значение p
% Вклад
Тип цемента (CT)
.91
2
173,95
32,59
0,0000
3,3
Количество пены (FA)
5317,99
2
2659,00
498,20
0,0000
4
498,7
0,0000
4
AT)
120,47
3
40,16
7,52
0,0001
1,1
CT * FA
901,98
4
225,49
42.25
0,0000
8,4
CT * AT
1314,68
6
219,11
41,05
0,0000
12,3
FA774
6774
998.08
31,17
0,0000
9,3
CT * FA * AT
1310,15
12
109,18
20,46
0,0000
12,2
Ошибка
384.28
72
5,34
3,6
Всего
10,695,54
107
100,0
Таблица 9. Дисперсионный анализ на наличие воздушных пустот (время отверждения 28 дней).
Таблица 9. Дисперсионный анализ на наличие воздушных пустот (время отверждения 28 дней).
Фактор
Сумма квадратов
степеней свободы
Среднее квадратов
Значение F
Значение p
% Вклад
Тип цемента (CT)
Тип цемента (CT)
18
2
28,59
4,85
0,0105
0,6
Количество пены (FA)
3697,69
2
1848,84
313,80
0,0000
4
900 AT)
124,85
3
41,62
7,06
0,0003
1,4
CT * FA
987,53
4
246,88
41.90
0,0000
10,9
CT * AT
1578,10
6
263,02
44,64
0,0000
17,4
FA *
961,67
FA *
961,67
961,67
961,67
9077 27,20
0,0000
10,6
CT * FA * AT
1243,12
12
103,59
17,58
0,0000
13,7
Ошибка
424.20
72
5,89
4,7
Всего
9074,343
107
100,0
Таблица 10. Дисперсионный анализ теплопроводности (28 дней отверждения).
Таблица 10. Дисперсионный анализ теплопроводности (28 дней отверждения).
Фактор
Сумма квадратов
степеней свободы
Среднее квадратов
Значение F
Значение p
% Вклад
Тип цемента (CT)
Тип цемента (CT)
43250
2
0,21625
15,9986
0,0000
7,0
Количество пены (FA)
1,59326
2
0,79663
58,9368
0,0000 900 25 900 25 900 AT)
0,33054
3
0,11018
8,1513
0,0000
5,3
CT * FA
1,
4
0.47986
35.5013
0,0000
31,0
CT * AT
0,21060
6
0,03510
2,5968
0,0246
3,4
0 FA4 * AT7
6 9077 9077 0,04518
3,3423
0,0058
4,4
CT * FA * AT
0,46158
12
0,03846
2,8457
0,0029
7.5
Ошибка
0,97320
72
0,01352
15,7
Всего
6,192
107
100,0
(PDF) Разработка сплошных блоков из пенобетона и исследования образцов короткой кладки
Разработка сплошных замков из пенобетона
Блоки и исследования образцов короткой кладки
by
J.САТЬЯ НАРАЯНАН (1) и ДР. К. РАМАМУРТИ (2), FIMS
(1) Исследователь. Отдел строительных технологий и управления строительством,
Департамент гражданского строительства, Индийский технологический институт Мадрас 600036, Индия
(2) Профессор. Отдел строительных технологий и управления строительством,
Департамент гражданского строительства, Индийский технологический институт Мадрас 600036, Индия
РЕЗЮМЕ
В этой статье объединены две технологии, а именно, блокирование блоков
и пенобетон для изучения и разработки твердого пенобетона
Кладка из бетонных блоков.Обсуждаются различные аспекты производства пенобетонных блокировочных блоков
. Плотность пенобетонных блоков
составляет от +/- 50 до 1250 кг / м3. Зола-унос класса C использовалась в качестве ускорителя схватывания
для облегчения раннего извлечения из формы. Кладка
Призмы
были испытаны под осевыми и эксцентрическими сжимающими нагрузками
, и полученные допустимые напряжения были сравнены
с теми, которые применимы для традиционной кирпичной / блочной кладки.
Поведение при изгибе параллельно и перпендикулярно плоскости основания
было изучено с штукатуркой и без нее. Результаты теста
сравнивались со стандартами IS и ACI, а результаты
показали, что допустимые уровни напряжений для легкой кирпичной кладки SILBLOCK
Традиционная несущая кладка медленнее, требует больше времени
и трудозатратна для возведения, чем армированная конструкция из бетона и стального каркаса
. Используя блокировку
блоков, можно увеличить скорость возведения кладки на
. Чтобы извлечь выгоду из этого, ANAND
и RAMAMURTHY [1] спроектировали и разработали простую геометрию блока с твердыми блокировками
и использовали для производства обычной кирпичной кладки из бетонных блокирующих блоков
.Короткие кирпичные призмы
и портмоне с тонкими стыками были протестированы на их структурные, функциональные и конструкционные характеристики
.
После этого исследования по использованию легких бетонных блоков
для возведения стен было начато
. Более легкие материалы полезны в районах землетрясения
и улучшают тепловой комфорт зданий.
Однако традиционный легкий бетон на заполнителе дает
лишь незначительное снижение плотности.И пенобетон
, и пенобетон
способствовали бы значительному снижению плотности
, но при этом удовлетворяли бы требованиям прочности. Газобетон
подходит для заводского производства, где будут изготавливаться монолитные блоки
. Пенобетон, однако, больше всего подходит для производства легких блокировочных блоков
, поскольку он
всегда используется с текучей консистенцией, легко заполняет формы
, а самовыравнивание достигается без какой-либо вибрации.В
настоящего исследования эти две технологии были объединены
, то есть блочная кладка и пенобетон,
для разработки легких блокирующих блоков.
Поскольку пенобетон чрезвычайно жидкий и содержит
пузырьков воздуха, когда он находится в форме, он не может уплотняться или подвергаться вибрации
, как в случае с бетонными блоками нормального веса.
Очевидно, что для производства блоков пенобетон должен быть отлит в форме
.Обычный пенобетон при заливке в форму
может быть извлечен из формы через несколько часов, обычно в следующие
дня. Это накладывает некоторые ограничения на производительность
производства блоков, требует большого количества форм
и большого пространства с соответствующими финансовыми последствиями. Если бы извлечение из формы
могло быть выполнено быстро, сокращая время цикла
между литьем блока и извлечением из формы, производительность блока
могла бы быть увеличена.Первоначально для этого было проведено исследование
для определения подходящих ускорителей схватывания для пенобетона
с использованием различных альтернатив, включая квасцы,
хлорид кальция, триэтаноламин, нитрат кальция и летучую золу
класса C. Было установлено, что летучая зола класса C
является подходящим ускорителем для пенобетона с лаурилсульфатом натрия
в качестве оптимального вспенивающего агента [2]. Пропорция смеси
1: 1: 2 (цемент: песок: летучая зола класса C) способствовала раннему извлечению блоков из формы
через 90 минут после заливки.
После того, как был установлен соответствующий материал для пеноблока
, было проведено исследование поведения
образцов короткой кладки из пенобетонных блокировочных блоков
. В этой статье обсуждается подходящая смесь для пенобетона
, заливка пенобетонных блоков, обозначенных как
SILBLOCKS (Solid Interlocking Blocks), и строительство
коротких образцов кладки с швами из раствора. Исследование
включало два типа отделки поверхности; не оштукатуренный и
оштукатуренный.Обсуждаются результаты экспериментальных
исследований структурного поведения кладки SILBLOCK
при осевом и эксцентрическом сжатии и изгибной нагрузке
. Проектное положение для традиционной кирпичной кладки
сравнивалось со стандартом BIS и кодами ACI
.
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
2.1 Пенобетон
В настоящем исследовании используется собственный пеногенератор [3].
На основании более ранних исследований лаурилсульфат натрия [4] показал, что
является подходящим синтетическим пенообразователем.Метод «Предварительно вспененного»
был принят для производства пенобетонной смеси
на основании обширных исследований, проведенных
на свойствах свежего состояния этого пенобетона с использованием разработанного пеногенератора
[5]. Сообщается, что свойства пенобетона
в свежем состоянии зависят от типа используемого наполнителя
[6]. Были приняты параметры пенообразования, рекомендованные
RANJANI и RAMAMURTHY [4,7], которые оптимизировали давление пеногенератора
и концентрацию поверхностно-активного вещества:
115 кПа и 2% соответственно.Основываясь на руководящих принципах
стандарта ASTM C796-04 [8], количество пены
, которое необходимо добавить, было рассчитано по формуле, приведенной в таблице 1
, для достижения расчетной плотности 1250 кг / м3. Отношение воды к твердому веществу
, необходимое для достижения расчетной плотности, составило
, определенное тестом на стабильность. При более низком соотношении вода-твердое вещество
смесь будет слишком сухой, а при более высоком содержании воды смесь
будет слишком тонкой, чтобы удерживать пузырьки, что приведет к расслоению.
Для определения оптимального содержания воды соотношение вода-твердое вещество
варьируется с небольшими интервалами, сохраняя при этом другие составляющие смеси
.
Masonry International, Журнал Международного масонского общества, том 26, выпуск-1, 2013 г., стр. 7-16
Пена для пожаротушения Terminolgy
Информация о пене
| Общая информация о пене | Терминология пены | Совместимость с AFFF Использование и преимущества пенного концентрата класса A в воде | Пенные продукты и окружающая среда
Скачать PDF
Поглощение: Акт поглощения или поглощения.
AFFF (водная пленкообразующая пена): пенный концентрат, содержащий фторхимические поверхностно-активные вещества, которые контролируют физические свойства воды, позволяя ей плавать и растекаться по поверхности углеводородной жидкости.
AFFF — Полярный (AR-AFFF): AFFF, содержащий псевдопластический материал, который образует полимерный слой только на полярных растворителях для разделения и защиты готовой пены.
Адгезивные качества: способность связывать вещества разного состава.Когда вспененное одеяло цепляется за вертикальную поверхность, говорят, что оно обладает адгезионными свойствами. Это требуется для предотвращения выделения пара при возгорании резервуара или для описания нанесения пены класса «А» на воздействия.
Пенообразователь: Пена, получаемая при физическом перемешивании раствора воды, пенообразователя и воздуха. Также называется механической пеной.
ARC — спиртоустойчивый концентрат: см. AFFF Polar.
Аспират: втяните воздух в сопло для смешивания с раствором пены.
Периодическое смешивание: ручное добавление пенообразователя в емкость для хранения воды или для приготовления раствора пены.
Барьер: Любое физическое препятствие, препятствующее распространению огня (обычно зона или полоса без горючего топлива).
Биоразложение: Разложение под действием микробов, как при использовании синтетических моющих средств или средств на основе белков.
Кипение: Сильный выброс легковоспламеняющейся жидкости из контейнера, вызванный испарением воды под телом горящей углеводородной жидкости.Это может произойти после длительного периода горения таких продуктов, как сырая нефть, когда тепловая волна прошла через жидкость и достигнет дна воды в резервуаре для хранения. Это не произойдет в значительной степени с водорастворимыми жидкостями или легкими продуктами, такими как бензин.
Пузырь: Строительный блок пеноматериала и его долговечность зависят от содержания воды в пузыре.
Насыпь: Область, определяемая как контур земли или физический барьер, который удерживает топливо на глубине более 1 дюйма.(См. Дике).
Устойчивость к обратному возгоранию: способность готовой пены противостоять прямому воздействию пламени, например, при частичном тушении нефтяного пожара или с пеной класса «А» при защите от воздействия и предварительной обработке.
Канцерогенный: вызывает рак.
Пожар класса «А»: Пожар в горючих материалах, которые проявляют характеристики глубокого горения, таких как дерево, бумага, ткань, шины и торф, где лучше всего используются охлаждающая, удушающая и впитывающая способность пены и воды класса «А».
Пожар класса «B»: Пожар, связанный с воспламенением любого типа воспламеняющейся жидкости, при котором покрытие и удушение для подавления пара имеют первостепенное значение.
Пожар класса «C»: Пожар в электрическом оборудовании, находящемся под напряжением, в котором использование непроводящих средств пожаротушения имеет первостепенное значение.
Класс «D» Пожар: Используются металлические средства пожаротушения, такие как магний или титан, и обычно непроводящие вещества.
Связующие качества: Способность связывать вещества одинакового состава.Хорошее поролоновое одеяло скрепляет его сцепными качествами.
Горючая жидкость: Любая жидкость с температурой вспышки не ниже 100º F (37,8ºC).
Совместимость: Возможность или невозможность смешивания или одновременного использования огнетушащих веществ.
Система подачи пены со сжатым воздухом (CAFS): общий термин, используемый для описания высокоэнергетических систем подачи пены, состоящих из воздушного компрессора (или источника воздуха), водяного насоса (или воды под давлением) и оборудования для впрыска пены (или раствора пены).
Концентрация: количество пенообразователя, содержащегося в данном количестве раствора пены. Тип используемой пены определяет концентрацию пены. (например, AFFF 1%, 3% или 6% и пены класса A от 0,1% до 1%).
Коррозия: Возникающая в результате химической реакции между металлом и окружающей средой (т. Е. Воздухом, водой и примесями).
Деградация: Отрицательное изменение характеристик качества пены.
Плотность: Вес определенного объема раствора.
Плотина: область, определяемая как контур земли или физический барьер, который удерживает топливо на глубине более 1 дюйма (см. Насыпь).
Выпускное устройство: стационарное или переносное устройство, которое направляет поток раствора или готовой пены на источник опасности (пример: фиксированное устройство основного потока или аспирационная рукоятка).
Нисходящий поток: направление, в котором течет вода.
Скорость слива (выпадения): скорость, с которой пузырьки из готового пенного покрытия лопаются и выделяют свой раствор — обычно измеряется как четверть времени слива.
Коэффициент расширения: отношение объема образовавшейся пены к объему раствора, используемого для образования пены (пример: степень расширения 8: 1 означает, что 800 галлонов готовой пены были образованы из 100 галлонов раствора пены). Степень расширения определяется использованием различных аспирационных устройств, низкой и высокой подачей энергии.
Эжектор: дозирующее устройство, которое использует вакуум, создаваемый водой, проходящей через трубку Вентури, для втягивания концентрата в шланг.
Окружающая среда: Комплекс, окружающий территорию, такую как вода, воздух и природные ресурсы, а также их физическое состояние (температура, влажность и т. Д.).
Пленкообразующий фторопротеин — FFFP: пенный концентрат, состоящий из белка и пленкообразующих фторированных поверхностно-активных веществ, что делает его способным образовывать пленку водного раствора на поверхности легковоспламеняющейся жидкости и придавать готовой пенной подушке свойство отслаивания топлива. . См. Также «Олеофобия».
Фторопротеиновая пена — FP: пенный концентрат, состоящий из белковых полимеров и фторированных поверхностно-активных веществ, которые придают готовой пенной подушке способность терять топливо. См. «Олеофобия».
Антипирен: любое вещество, которое по своей химической природе или физическому действию снижает или препятствует воспламенению горючего.
Легковоспламеняющаяся жидкость: Вещество, которое является жидким при обычных температурах и давлениях и имеет температуру вспышки ниже 100ºF (38ºC).
Вспышка: повторное возгорание легковоспламеняющейся жидкости, вызванное воздействием на ее пары источника воспламенения, например, горячей металлической поверхности или искры.
Точка воспламенения: температура, при которой легковоспламеняющаяся жидкость выделяет достаточно пара для воспламенения.
Фторуглерод: инертное органическое соединение, в котором фтор заменяет водород.
Пена — (готовая): однородное одеяло, полученное путем смешивания воды, пенообразователя и добавления воздуха или инертного газа с использованием энергии.
Пена — (концентрат): пенообразователь для смешивания в правильной пропорции с водой и воздухом для получения готовой механической пены.
Пенообразователь: устройство, предназначенное для подачи воздуха в поток раствора пены под давлением (например, сопло низкого / среднего расширения, сопло высокого расширения или система подачи сжатого воздуха).
Пенный раствор: однородная смесь воды и пенообразователя.
Стабильность пены: Относительная способность готовой пены противостоять самопроизвольному разрушению или разрушению от внешних причин, таких как тепло, химическая реакция или погодные факторы.
Потери на трение: потеря давления в текущем потоке в результате сопротивления потоку, создаваемого внутренней частью трубы или шланга, а также из-за изменений направления потока, таких как колена и тройники, а также по высоте.
Термостойкость: способность готовой пены выдерживать воздействие тепла. (лучистая, конвективная или проводящая).
High Energy System: Система генерирования пены, которая добавляет энергию источника воздуха к энергии водяного насоса.CAFS — это система подачи высокоэнергетической пены.
Пена с высоким коэффициентом расширения: Специальная пена, разработанная для высоких соотношений воздуха к раствору, которые превышают 200 частей воздуха на каждую часть раствора пены.
Углеводород: органическое соединение, содержащее только углерод и водород.
Поглощение углеводородов: характеристика топлива, которое взвешивается или поглощается вспененной пеной.
Гидрофобный: водоненавистный (свойство не смешиваться с водой.)
Гидрофильный: любит воду (легко смешивается с водой).
Проглатывание: Для попадания чего-либо в тело путем проглатывания.
Линейный дозатор: устройство, которое откачивает пену из контейнера для получения раствора пены (т. Е. Эдуктора).
Система с низким энергопотреблением: система образования пены, которая использует энергию скорости водяного потока, подаваемого из водяного насоса, для смешивания воздуха на конце сопла с раствором для получения готовой пены.Трубка для аспирационной пены — это система подачи низкой энергии.
Минимальная рабочая температура: самая низкая температура пенообразователя, соответствующая устройствам Вентури в соответствии с требованиями UL и USDA / USFS.
NFPA — Требования / Рекомендации: Стандарты, установленные для систем пенного пожаротушения, как указано в Стандарте № 11, 16 и 30.
Олеофобия: Ненависть к маслу — способность проливать бензин, нефть и подобные продукты.
Захват: введение пенообразователя в поток воды с помощью трубки Вентури.
Polar Solvent: При тушении пожара любая легковоспламеняющаяся жидкость, разрушающая обычную пену. Полярные растворители агрессивно воздействуют на пузырь, смешиваясь с водой в структуре пузырька. Полярные растворители требуют специальных пенообразователей и соотношений компонентов. Примеры: сложные эфиры, простые эфиры, спирты, альдегиды и китоны.
Полимерная мембрана: тонкий, прочный пластиковый слой, сформированный на поверхности полярного растворителя топлива, защищающий ячейки пены от разрушения топливом.
Температура застывания: Самая низкая температура, при которой пенообразователь становится достаточно жидким, чтобы вылить его, обычно примерно на 5ºF выше точки замерзания.
Падение давления: чистая потеря давления проточной воды между любыми двумя точками в гидравлической системе. Давление определяется потерями на трение, потерями напора или другими потерями из-за вставки диафрагмы, трубки Вентури или другого ограничения в участок трубы или шланга.
Дозатор: Устройство, в котором концентрат пены и вода пропорционально смешиваются с образованием раствора пены.Также устройство, которое перекачивает пенообразователь в напорный шланг.
Белок: сложное азотистое соединение, полученное из естественных растительных и животных источников. Продукты гидролиза белка придают пену исключительно стабильные, когезионные, адгезионные и термостойкие свойства.
Protein Foam Concentrate: Концентрированный раствор гидролизованного протеина с некоторыми химическими веществами, добавленными для получения огнестойкости и других желаемых характеристик.
Quarter-Life (Drain Time): время, необходимое в минутах для стекания одной четвертой общего жидкого раствора из готовой пены.Также называется временем слива 25%.
Остаточное давление: Давление в линии при определенном расходе. (В отличие от статического давления.) Кратковременный замедлитель: вязкое вещество на водной основе, в котором вода является подавляющим агентом.
Пожар на коже: Возгорание легковоспламеняющейся жидкости, например, пролитие на твердую поверхность, где жидкость не присутствует на глубине более одного дюйма.
Промежуточный поток: только CAFS — когда раствор пены недостаточно богат или неравномерно смешивается с воздухом, происходит недостаточное перемешивание, в результате чего к соплу попадают карманы или пробки воды и воздуха.
Растворимый: способность легко растворяться или смешиваться.
Форма распыления: Форма, создаваемая расходящимся потоком полностью сформированной разделенной пены — рисунок, изменяющийся в зависимости от давления в сопле и регулировки устройства создания распыления.
Статическое давление: Давление в линии при отсутствии потока. Это может быть значительно выше остаточного давления.
Погружение: погружение пены под поверхность горящей жидкости, приводящее к частичному разрушению структуры пены и покрытию пены горящей жидкостью.
Подавитель: Средство, используемое для тушения пламени или раскаленной фазы горения путем непосредственного нанесения на горящее топливо.
Поверхностно-активное вещество (ПАВ): химическое вещество, которое снижает поверхностное натяжение жидкости.
Syndet: Синтетическое моющее или чистящее средство.
Вверх по потоку: направление, откуда течет вода.
Вентури: суженная часть трубы или трубки, которая на мгновение увеличивает скорость воды, снижая ее давление.В этой зоне пониженного давления пенообразователи вводятся во многие типы дозирующего оборудования.
Вязкость: измерение сопротивления пенообразователя текучести.
Смачивающий агент: химическое вещество, которое при добавлении в воду снижает поверхностное натяжение и увеличивает смачивающую способность раствора, а также заставляет его распространяться и более эффективно проникать в открытые предметы. Смачивающий агент не может быть пенообразователем.
% PDF-1.6 % 1 0 obj >>>] / OFF [] / Order [] / RBGroups [] >> / OCGs [6 0 R 7 0 R] >> / Pages 3 0 R / StructTreeRoot 8 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 5 0 obj > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 2 0 obj > поток 2018-01-18T14: 16: 33 + 01: 002018-01-18T14: 16: 33 + 01: 002018-01-18T14: 16: 33 + 01: 00PScript5.dll Version 5.2.2application / pdf
конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 295 0 объект > эндобдж 296 0 объект > эндобдж 297 0 объект > эндобдж 298 0 объект > эндобдж 299 0 объект > эндобдж 300 0 объект > эндобдж 301 0 объект > эндобдж 302 0 объект > эндобдж 303 0 объект > эндобдж 304 0 объект > эндобдж 305 0 объект > эндобдж 306 0 объект > эндобдж 307 0 объект > эндобдж 17 0 объект > / MediaBox [0 0 595.? {F> OLÏA28 :: 9 o’vu0NA3El | Pu \ Ce (C! fFEp6I> ş 1’Cɒ8Lme82tF9k0aɡӛB # EX9 a5-V-U ߶ i3z W w & gG + t ܑ7] oλ [ > Z? Epcm & .. vV! CS «cbw ‘{& f9`p> 9á $ Nr0 & N | i] o N |» | + ʅ
Что это такое и зачем это нужно пожарным
Есть много встроенных систем пожарных машин которые предоставляют спасательные ресурсы и инструменты на месте чрезвычайной ситуации. Пенные системы пожаротушения — одна из таких систем, разработанная для улучшения противопожарных способностей воды, повышения эффективности на месте происшествия и содействия сокращению использования воды.
Несмотря на растущее использование среди отделов во всем мире, существует некоторая путаница в отношении того, что могут предложить системы пенопласта, когда использовать системы пенопласта и типы пенопласта, необходимые для различных потребностей в реагировании на чрезвычайные ситуации.
Продолжайте читать ниже, чтобы узнать больше об использовании систем пены и типах систем пены, которые непосредственно используются для работы пожарных.
Что такое пенная система и как она работает?
Сегодня пожарные сталкиваются с возрастающим количеством горючих жидкостей и опасных паров.От дорожно-транспортных происшествий до промышленных происшествий во многих ситуациях может возникнуть воспламеняющаяся жидкость или опасный пар.
Пена для пожаротушения состоит из массы мелких пузырьков меньшей плотности, чем у большинства легковоспламеняющихся жидкостей и воды. Пена представляет собой покрывающий и охлаждающий агент, получаемый путем смешивания воздуха с раствором пены, содержащим воду и пенообразователь.
Пенная система позволяет смешивать определенное количество пены с водой с помощью насосных механизмов пожарного аппарата.Каждый раз, когда используется вода, можно активировать пенную систему, чтобы повысить эффективность воды и ускорить тушение пожара.
Использование системы пены в сочетании с водой делает пожаротушение в 10 раз более эффективным, чем использование одной воды.
При пожаре в строении вода используется для отвода тепла от огня путем поглощения тепла в помещении и охлаждения имеющегося топлива. Однако вместо того, чтобы напрямую способствовать охлаждению топлива ниже температуры, необходимой для устойчивого горения, большая часть воды попадает на пол после прохождения через атмосферу.
Пенный концентрат в сочетании с водой и сжатым воздухом образует огнетушащее вещество, которое значительно снижает поверхностное натяжение по сравнению с поверхностным натяжением простой воды, позволяя раствору проникать в горящее топливо намного быстрее и эффективнее.
Другие преимущества пены:
Снять поверхностное натяжение воды. Химический состав пены помогает снизить поверхностное натяжение воды, позволяя воде проникать в горящие материалы и, таким образом, заставляя воду работать более эффективно.
Уменьшите количество воды, необходимое для тушения пожаров. Использование пены увеличивает полезное количество воды на аппарате. Для пожарных без взаимопомощи или легкого доступа к пожарным гидрантам использование пены выгодно, потому что это означает, что пожарные могут использовать меньше воды для тушения пожара. Пенная система особенно полезна для пожарных частей в сельской местности и на лесных территориях, где доступ к источнику пополнения воды не всегда возможен.
Прилипает к горящим материалам. В зависимости от типа используемой пены, она может прилипать к поверхности, замедляя или останавливая горение и улучшая проникновение воды.
Температура холодной поверхности. Одним из ключевых преимуществ пены является ее способность снижать температуру поверхности, помогая уменьшить повторное возгорание и улучшить способность воды тушить пламя.
Кратковременная противопожарная преграда. Пену можно распылять в защитных и профилактических ситуациях, чтобы уменьшить распространение лесных пожаров и лесных пожаров, покрывая участки до того, как пламя достигнет региона.Использование пены заранее помогает предотвратить распространение пламени на близлежащие поверхности, материалы и местность.
Виден с земли и с воздуха. Распыление пеной можно увидеть на земле и в воздухе, что позволяет отделам взаимопомощи более эффективно работать вместе при крупных пожарах или пожарах в естественных условиях.
Пенные системы могут быть адаптированы для удовлетворения потребностей уникальных географических регионов, работы пожарной части и даже предпочтений ведомства. Пенные системы обеспечивают универсальность и повышенную эффективность в борьбе с опасными пожарами.
Что такое пенная система сжатого воздуха?
Система пены со сжатым воздухом (CAFS) добавляет сжатый воздух к пене, позволяя пенообразователям проникать в материал и охлаждать его быстрее, чем вода и пена сами по себе.
Способность пенной системы со сжатым воздухом снижать поверхностное натяжение и быстро покрывать площади позволяет пожарным отделениям использовать половину количества воды, обычно требуемой для достижения тех же результатов тушения пожара с помощью только пенной системы.
При пожаре использование CAFS может помочь пене и воде прилипнуть к источникам топлива, чтобы улучшить проникновение воды и снизить температуру поверхности, а при применении в качестве превентивной меры он может защитить участки от надвигающегося пламени.Узнайте больше о системе Hercules ™ CAFS Пирса прямо сейчас.
Выбор правильного типа пены для нужд вашей пожарной части и понимание того, как определить подходящую систему пены, подробно описаны ниже.
Пена класса «А» по сравнению с пеной класса «В»
Пена класса «А» используется для тушения пожаров класса «А», которые включают твердые горючие вещества, такие как бумага, дерево, ткань и некоторые пластмассы. Многие пены класса «А» являются экологически чистыми и биоразлагаемыми при использовании в соответствующих количествах.
Пена класса «А» обычно составляет 0,3%, 0,5% или 1%. Это наиболее эффективные проценты, основанные на рекомендациях производителя пенопласта; любые другие проценты считаются слишком обедненной или слишком богатой пеной и неэффективны. Различные проценты напрямую связаны с размером и типом пожара на месте происшествия, а также с оборудованием, используемым для нанесения воды и пены.
Пена класса «B» используется для пожаров класса «B», которые представляют собой пожары, связанные с воспламеняющимися жидкостями, такими как спирт, эфир, масло, бензин или жир.Пожары класса «B» лучше всего тушить путем удушения или нанесения покрытия из пены класса «B», которая должна плавать на поверхности горящей жидкости. Когда пены класса «B» распыляются водой, пена поднимается на поверхность, создавая пароизоляцию, перекрывающую источник топлива. Пены класса «B» требуют специальной очистки после пожара государственными или федеральными властями.
Пена класса «B» обычно составляет 1%, 3% или 6%. Это наиболее эффективные проценты, основанные на рекомендациях производителя пенопласта.Как и в случае пен класса «А», процентное соотношение напрямую зависит от размера и типа пожара, а также от используемого оборудования.
Как выбрать правильную пенопластовую систему
Как и любой компонент, деталь или особенность нестандартного оборудования, определение правильной системы пены требует глубокого понимания потребностей пожарной службы.
При работе с производителем пожарного оборудования, таким как Pierce Manufacturing, дилер и команда разработчиков должны понимать некоторые основные элементы, перечисленные ниже.
Как ваша пожарная служба намерена использовать систему пены? Первое, о чем следует подумать — это то, как будет использоваться пена, что сейчас делает пожарная служба и что они могут планировать в будущем. Предоставление информации о преимуществах пенопласта для соответствия потребностям департамента имеет решающее значение. Цель состоит в том, чтобы предоставить правильную систему для надлежащего обслуживания каждой пожарной части в зависимости от типа пожара и чрезвычайных ситуаций, с которыми они сталкиваются.
Определение использования пены класса «A», пены класса «B» и соответствующих процентных требований для каждого цикла. Понимание типов вызовов, которыми регулярно управляет пожарная служба, и сценариев, в которых будет использоваться пена, определит рекомендуемый размер и тип системы пены.
Каков худший сценарий? Иногда полезно пройти через ситуацию наихудшего сценария, чтобы производитель пожарной машины мог понять, как будет использоваться система пены, а также соответствующая конфигурация пожарной машины для поддержки операций на месте.
Имеется отсек и место для хранения. То, как пожарная команда настраивает пожарную машину, и пространство для хранения и отсеков, необходимое для оборудования и инструментов, имеет решающее значение для определения того, сколько пенопласта будет доступно на данном устройстве.
Сколько пены будет использовать ваша пожарная служба за «Х» промежуток времени? При проектировании устройства понимание предполагаемого процента использования пенопласта, а также соответствующего резервуара для пены и хранения ячеек может помочь приблизительно определить требуемый размер системы пены.
Понимая требования пожарной части, производитель противопожарного оборудования поможет определить, какая пенная система лучше всего соответствует потребностям подразделения.
Пожарным отделам доступны несколько производителей систем пенопласта, и без руководства может быть сложно выбрать правильную систему пенопласта для вашего применения и окружающей среды.
В компании Pierce мы работаем с каждым отделом, чтобы определить, какая пенная система надлежащим образом соответствует индивидуальной конструкции и размеру оборудования, необходимого для типичного аварийного реагирования. Предлагая и устанавливая пенопласты нескольких известных брендов, компания Pierce обеспечивает надлежащее оснащение каждой пожарной части и удовлетворение их выбора.
Каковы преимущества выбора пенопласта Husky ™?
Ориентируясь на инновации и передовые компоненты оборудования, компания Pierce разработала собственную систему пены, чтобы предложить пожарным службам альтернативу по рентабельной цене.
Выбор пенопласта Pierce Husky ™ дает множество преимуществ. Системные предложения включают:
Самая низкая потребляемая мощность среди систем пенопласта аналогичного размера на рынке, что позволяет конечному пользователю увеличить силу тока для других компонентов и инструментов грузовика.
Экономичное решение с высокой производительностью.
Пена, которую можно вытягивать с земли, в стандартной комплектации без дополнительных затрат на всех системах Husky.
Наиболее отличительной особенностью Husky Foam Systems является тот факт, что каждая система калибруется, тестируется и проверяется лабораториями Underwriter Laboratories (UL) на физическом грузовике после того, как она будет построена.
Каждая система Husky Foam System после установки оборудования проверяется на точность производства пены и соответствующим образом регулируется, чтобы быть готовой к работе.
Другие пенные системы испытываются производителем оригинальных пенных систем на испытательном стенде, а не на самой пожарной машине. Это означает, что существует вероятность неточностей, поскольку используется система пены, из-за чего отделы ежегодно тратят деньги на слишком бедную или богатую систему пены.
Поставщик из одного источника экономит деньги
Выбор системы пожаротушения пеной у единственного поставщика дает пожарным службам много дополнительных преимуществ. Все детали и компоненты, содержащиеся в системе, поступают от одного поставщика, что означает, что легче получить запасные части и при необходимости обеспечить обслуживание системы.Кроме того, отсутствует наценка для посредников, что позволяет создать экономичную систему пены для пожарных. Наконец, компания Pierce не продает свою запатентованную систему пены другим производителям противопожарного оборудования, что означает, что компания Pierce может контролировать испытания и стандарты качества.
Разница между пеноматериалами Husky 3 и Husky 12
Пенные системы Husky ™ 3 и Husky ™ 12 являются наиболее точными пенными системами, доступными сегодня на рынке. Ниже приведены некоторые ключевые различия между ними, которые ваша пожарная служба должна учитывать в процессе выбора.
Факты о пенной системе Husky 3
Husky 3 Foam System — это пенная система начального уровня со скоростью 3 галлона в минуту.
Он может переносить или использовать один тип пенопласта за раз на транспортном средстве.
Обычно он предназначен для конечных пользователей, которые хотят использовать пену класса «А».
Может использовать пену класса «B», но только в меньшем количестве.
Узнайте больше о пенопласте Husky 3 из этого видео.
Husky 12 Foam System Facts
Husky 12 Foam System — это пенная система более высокого уровня со скоростью 12 галлонов в минуту.
Он может переносить и использовать несколько типов пенопласта одновременно на транспортном средстве.
Он предназначен для конечных пользователей, которые хотят использовать пеноматериалы как класса «A», так и класса «B».
Он может составлять пену класса «B», доступную сегодня на рынке.
Управляющая головка системы пены очень интуитивно понятна и имеет несколько меню и диагностические экраны, предоставляя конечному пользователю несколько вариантов данных для просмотра во время работы системы.
Узнайте больше о пенопласте Husky 12 из этого видео.
Тушение пожаров — сложная и требовательная работа, но с добавлением пенной системы к аварийным операциям пожарные департаменты могут сэкономить время, деньги и ресурсы с помощью более эффективных средств борьбы с огнем.
Узнайте больше о пенных системах Pierce прямо сейчас или обратитесь к дилеру, чтобы узнать, как расширить свой парк в будущем.
Используете ли вы в настоящее время пенопласт? Поделитесь своим опытом в комментариях ниже!
Поставка ткани — техническая информация
Вспенивание гибких пенопластов
В первом из нескольких отдельных последовательных событий вспенивания полиуретана ингредиенты распределяются в соответствующих пропорциях, обычно через дозирующее устройство, и смешиваются (см. Диаграмму 1).При перемешивании в жидкой смеси образуются крошечные пузырьки газа в процессе, называемом зародышеобразованием. По мере увеличения пузырьков поверхность жидкости становится светлее и приобретает кремообразный вид. Время от смешивания до вспенивания известно как время крема.
Диаграмма 1 — Типичный профиль реакции для гибкого пенопласта
Рисунок 21
По мере того, как образуется больше дутьевых газов, пенообразующая смесь продолжает расширяться и сгущаться, но общее количество пузырьков остается постоянным по мере того, как пена поднимается.Выделение газа прекращается по мере гелеобразования от одной до трех минут после смешивания. По мере того, как клетки постепенно укрепляются, внутреннее давление вытесняет газы из пены, которая теперь достаточно сильна, чтобы оставаться на месте. Время, необходимое для этого, называется временем продувки. Время от начала реакции до полного подъема пены называется временем нарастания.
Экзотермические реакции изоцианатов с водой и полиолами, которые ускоряются присутствием катализаторов, составляют большую часть, если не все, тепла, выделяемого во время и после вспенивания.Подгорание (коричневое изменение цвета пены, особенно в центральной части) может произойти всякий раз, когда в результате реакции выделяется чрезмерное тепло.
Реакция гелеобразования или полимеризация продолжается, и пенообразующая смесь превращается из жидкости в твердое сухое вещество. Время, необходимое для этого, известно как время гелеобразования. Чтобы проверить, загустел ли булочка из пены, оператор несколько раз вставляет деревянную лопатку в гелеобразующую массу. Когда внешняя оболочка пены перестает прилипать к шпателю при легком прикосновении, время отлипа наступило.
После формирования пеноблоки разрезаются и переносятся в зону отверждения, где им позволяют постоять отдельно не менее 24 часов. Если поверхность среза пены кажется бархатистой, говорят, что у пены «хорошая рука». Если он грубый или грубый на ощупь, говорят, что пена плохо переносится. При остывании пены может произойти усадка. Во время охлаждения выделяются пары катализатора и изоцианата, поэтому в целях безопасности рабочих в зоне хранения должна быть хорошая вентиляция, система разбрызгивания воды, разумное отделение от других зданий и легкодоступные выходы.Хорошо застывший пеноблок будет гореть при воздействии внешнего источника возгорания, такого как сигарета, электрическая искра, выхлопные газы автомобиля или открытое пламя. В результате пеноблоки всегда следует хранить вдали от возможных внешних источников возгорания.
Процессы вспенивания
Диаграмма 2 — Производство пены — одностадийный процесс
рисунок 22A
Для контроля реакции полиуретана используется несколько методов. Более конкретно, пенополиуретаны могут быть получены одностадийным, двухкомпонентным или форполимерным способом.
Большинство пен производятся одностадийным способом (см. Диаграмму 2). Здесь все реагенты одновременно дозируются, смешиваются и распределяются на конвейер или в форму. Практически все современные машины для производства гибких плит (непрерывной пены) созданы на этой основе.
Плотность пены
Важным физическим свойством пены является ее плотность. Плотность регулируется количеством вспенивающего агента, воды или хлорфторуглерода, используемых в составе. Плотность пеноблока неоднородна, особенно в больших блоках; он больше всего у дна и обычно самый низкий у поверхности.Плотность рассчитывается исходя из объема материала после вспенивания. Взвешивают и измеряют образец пены правильной формы и подходящего размера. Затем его плотность можно рассчитать с помощью следующего уравнения:
Измерение плотности
Рейтинговые системы CFD и IFD
Распространенным методом изменения твердости плитного пенопласта или характеристик несущей способности (его сопротивления сжатию и вдавливанию) является регулировка изоцианатного индекса. Это изменяет количество изоцианатных групп, доступных для сшивания.Пенопласт на основе МДИ можно сделать более жестким по краям, чем по центру, путем изменения реакционной смеси пены, когда она подается в форму.
Определенные тесты помогают измерить твердость пены. При испытаниях на прогиб под действием силы сжатия (CFD) образец пенопласта стандартного размера с параллельными плоскими поверхностями удерживается между двумя более крупными параллельными пластинами. Измеряется сила, необходимая для сжатия пены с постоянной скоростью до определенного процента толщины. Прочность материала на сжатие — это значение максимальной сжимающей силы, деленное на площадь соприкасающейся поверхности определенного испытательного образца.
Тест CFD Тест IFD
Тест на отклонение от силы вдавливания (IFD) позволяет классифицировать многие гибкие ячеистые полиуретановые материалы. IFD — это показатель несущих свойств пены, предназначенной для сидений, постельных принадлежностей и других применений, связанных с амортизацией. В стандартном испытании основание индентора размером 50 квадратных дюймов вдавливается в пену и измеряется количество фунтов, необходимое для достижения желаемого прогиба.
Из исходных данных можно рассчитать два дополнительных фактора: модуль (также известный как коэффициент провисания), который измеряет комфорт, и гистерезис, который измеряет восстановление пены после прогиба.
Словарь терминов
Плотность: Плотность куска пены — это в основном вес пены. Он определяется путем взвешивания одного кубического фута пены (кусок размером 12 x 12 x 12 дюймов). Как правило, чем выше плотность, тем дольше прослужит пена и тем дороже она будет стоить.
I.F.D. (Отклонение силы вдавливания): это мера твердости. Стандартное испытание заключается в вдавливании ножки индентора размером 50 квадратных дюймов в образец пены размером 4 x 15 x 15 дюймов. Величина силы, которая требуется для сжатия образца с 4 дюймов до 3 дюймов, известна как I.F.D. или «сжатие». Пена, которая требует давления 40 #, обычно называется пеной 40 #.
Пена
H.R. (High Resilient): амортизирующая пена премиум-класса, которая производится путем смешивания определенных химикатов «полиола». Пены H.R. обычно имеют другую (более открытую) ячеистую структуру, чем обычные пены. Эта уникальная ячеистая структура увеличивает срок службы и долговечность пены.
Пена высокой плотности: «Пена высокой плотности» обычно используется для обозначения обычного пенопласта с плотностью 1.8 # или больше.
Board Foot: наиболее распространенная единица измерения, используемая при расчете размера и / или цены уретановой пены. Ножки доски, используемые в любом куске пенопласта, определяются путем умножения длины X ширины X толщины и затем деления полученного результата на 144. Когда вы умножаете этот результат на цену основания доски, это дает цену подушки за штуку.
Коды огнестойкости (в отношении пены)
MVSS 302: Стандарт безопасности автотранспортных средств № 302…Этот регламент представляет собой автомобильную пожарную технику, покрывающую материалы, устанавливаемые в салоне легковых и грузовых автомобилей, автобусов и транспортных средств для отдыха.
Техническая информация
Вспенивание гибких пенопластов В первом из нескольких отдельных последовательных событий вспенивания полиуретана ингредиенты распределяются в соответствующих пропорциях, обычно через дозирующее устройство, и смешиваются (см. Диаграмму 1). При перемешивании в жидкой смеси образуются крошечные пузырьки газа в процессе, называемом зародышеобразованием.По мере увеличения пузырьков поверхность жидкости становится светлее и приобретает кремообразный вид. Время от смешивания до вспенивания известно как время крема. Диаграмма 1 — Типичный профиль реакции для гибкого пенопласта Рисунок 21
По мере того, как образуется больше дутьевых газов, пенообразующая смесь продолжает расширяться и сгущаться, но общее количество пузырьков остается постоянным по мере того, как пена поднимается. Выделение газа прекращается по мере гелеобразования от одной до трех минут после смешивания.По мере того, как клетки постепенно укрепляются, внутреннее давление вытесняет газы из пены, которая теперь достаточно сильна, чтобы оставаться на месте. Время, необходимое для этого, называется временем продувки. Время от начала реакции до полного подъема пены называется временем нарастания.
Экзотермические реакции изоцианатов с водой и полиолами, которые ускоряются присутствием катализаторов, составляют большую часть, если не все, тепла, выделяемого во время и после вспенивания. Подгорание (коричневое изменение цвета пены, особенно в центральной части) может произойти всякий раз, когда в результате реакции выделяется чрезмерное тепло.
Реакция гелеобразования или полимеризация продолжается, и пенообразующая смесь превращается из жидкости в твердое сухое вещество. Время, необходимое для этого, известно как время гелеобразования. Чтобы проверить, загустел ли булочка из пены, оператор несколько раз вставляет деревянную лопатку в гелеобразующую массу. Когда внешняя оболочка пены перестает прилипать к шпателю при легком прикосновении, время отлипа наступило.
После формирования пеноблоки разрезаются и переносятся в зону отверждения, где им позволяют постоять отдельно не менее 24 часов.Если поверхность среза пены кажется бархатистой, говорят, что у пены «хорошая рука». Если он грубый или грубый на ощупь, говорят, что пена плохо переносится. При остывании пены может произойти усадка. Во время охлаждения выделяются пары катализатора и изоцианата, поэтому в целях безопасности рабочих в зоне хранения должна быть хорошая вентиляция, система разбрызгивания воды, разумное отделение от других зданий и легкодоступные выходы. Хорошо застывший пеноблок будет гореть при воздействии внешнего источника возгорания, такого как сигарета, электрическая искра, выхлопные газы автомобиля или открытое пламя.В результате пеноблоки всегда следует хранить вдали от возможных внешних источников возгорания. Процессы вспенивания
Диаграмма 2 — Производство пены — одностадийный процесс Рисунок 22A
Для контроля реакции полиуретана используется несколько методов. Более конкретно, пенополиуретаны могут быть получены одностадийным, двухкомпонентным или форполимерным способом.
Большинство пен производятся одностадийным способом (см. Диаграмму 2). Здесь все реагенты одновременно дозируются, смешиваются и распределяются на конвейер или в форму.Практически все современные машины для производства гибких плит (непрерывной пены) созданы на этой основе. Плотность пены
Важным физическим свойством пены является ее плотность. Плотность регулируется количеством вспенивающего агента, воды или хлорфторуглерода, используемых в составе. Плотность пеноблока неоднородна, особенно в больших блоках; он больше всего у дна и обычно самый низкий у поверхности. Плотность рассчитывается исходя из объема материала после вспенивания.Взвешивают и измеряют образец пены правильной формы и подходящего размера. Его плотность затем может быть рассчитана с использованием следующего уравнения: Измерение плотности CFD и IFD Rating Systems
Распространенным методом изменения твердости плитного пенопласта или характеристик несущей способности (его сопротивления сжатию и вдавливанию) является регулировка изоцианатного индекса. Это изменяет количество изоцианатных групп, доступных для сшивания. Пенопласт на основе МДИ можно сделать более жестким по краям, чем по центру, путем изменения реакционной смеси пены, когда она подается в форму.
Определенные тесты помогают измерить твердость пены. При испытаниях на прогиб под действием силы сжатия (CFD) образец пенопласта стандартного размера с параллельными плоскими поверхностями удерживается между двумя более крупными параллельными пластинами. Измеряется сила, необходимая для сжатия пены с постоянной скоростью до определенного процента толщины. Прочность материала на сжатие — это значение максимальной сжимающей силы, деленное на площадь соприкасающейся поверхности определенного испытательного образца. Тест CFD Тест IFD
Тест на отклонение от силы вдавливания (IFD) позволяет классифицировать многие гибкие ячеистые полиуретановые материалы.IFD — это показатель несущих свойств пены, предназначенной для сидений, постельных принадлежностей и других применений, связанных с амортизацией. В стандартном испытании основание индентора размером 50 квадратных дюймов вдавливается в пену и измеряется количество фунтов, необходимое для достижения желаемого прогиба.
Из исходных данных можно рассчитать два дополнительных фактора: модуль (также известный как коэффициент провисания), который измеряет комфорт, и гистерезис, который измеряет восстановление пены после прогиба. Словарь терминов
Плотность: Плотность куска пены — это в основном вес пены.Он определяется путем взвешивания одного кубического фута пены (кусок размером 12 x 12 x 12 дюймов). Как правило, чем выше плотность, тем дольше прослужит пена и тем дороже она будет стоить.
I.F.D. (Отклонение силы вдавливания): это мера твердости. Стандартный тест заключается в вдавливании ножки индентора размером 50 квадратных дюймов в образец пены размером 4 x 15 x 15 дюймов. Величина силы, которая требуется для сжатия образца с 4 дюймов до 3 дюймов, известна как IFD или Пена, которая требует давления 40 #, обычно называется пеной 40 #.
Пена
H.R. (High Resilient): амортизирующая пена премиум-класса, которая производится путем смешивания определенных химикатов «полиола». Пены H.R. обычно имеют другую (более открытую) ячеистую структуру, чем обычные пены. Эта уникальная ячеистая структура увеличивает срок службы и долговечность пены.
Пена высокой плотности: «Пена высокой плотности» обычно используется для обозначения обычного пенопласта с плотностью 1,8 # или более.
Board Foot: наиболее распространенная единица измерения, используемая при расчете размера и / или цены уретановой пены.Ножки доски, используемые в любом куске пенопласта, определяются путем умножения длины X ширины X толщины и затем деления полученного результата на 144. Когда вы умножаете этот результат на цену основания доски, это дает цену подушки за штуку.
Коды огнестойкости (в отношении пены)
MVSS 302: Стандарт безопасности автотранспортных средств № 302 … Этот регламент представляет собой пожарную технику для автомобилей, покрывающую материалы, устанавливаемые в салоне легковых, грузовых автомобилей, автобусов и транспортных средств для отдыха.
Cal Tech 117: Калифорнийский технический бюллетень № 117 … Этот регламент представляет собой спецификацию огнестойкости мебели, установленную Маршаллом пожарной безопасности штата Калифорния и охватывающую материалы, которые используются в производстве мебели, которая будет продаваться в штате Калифорния.
Углеродистые инструментальные стали: марки, свойства, обозначение, применение
В машиностроении и других областях промышленности производственная деятельность заключается в выпуске заготовок и деталей, которые получаются путем механической обработки. Современные материалы могут обладать весьма высокими показателями твердости и прочности, за счет чего усложняется их обработка. Для того чтобы обеспечить быструю и качественную механическую обработку при изготовлении режущего инструмента или их кромки используются углеродистые инструментальные стали. Их особенность заключается в высокой стойкости к механическому воздействию.
Углеродистые инструментальные стали
Подобные металлы также могут использоваться при выпуске ответственных деталей, к которым предъявляются высокие требования в плане прочности и твердости.
Основные характеристики
Рассматривая основные свойства инструментальной стали следует отметить нижеприведенные моменты:
Низкая чувствительность к перегреву. При механической обработке снятие слоя материала с заготовки происходит за счет оказываемого требования. Нагрев металла приводит к изменению его основных качеств. Поэтому углеродистые инструментальные качественные стали не нагреваются даже при длительном трении с другими поверхностями.
Низкая чувствительно к привариванию к обрабатываемым деталям. Из-за оказываемого давления при подаче инструмента на момент обработки заготовок зона трения может несущественно нагреваться, что становится причиной повышения пластичности некоторые материалов. Если инструментальная сталь будет привариваться при этом к поверхности возникнет дополнительное сопротивление и качество получаемой детали существенно снизиться.
Для того чтобы упростить обработку металла его делают боле восприимчивой к обработке методом резки.
Восприимчивость к прокаливанию также определяется особым химическим составом.
Высокая пластичность в горячем состоянии позволяет получать заготовки метод плавления металла.
Высокое сопротивление процессу обезуглероживания позволяет получить наилучший результат при проведении закалки или других процессом химико-термической обработки.
Во время обработки может возникать ударная нагрузка, которая в большинстве случаев становится причиной образования трещин. Высококачественная углеродистая инструментальная сталь не имеет подобного недостатка.
Износостойкость и высокая прочность, твердость поверхности.
Химический состав углеродистых инструментальных сталей
Химический состав инструментальных углеродистых сталей во многом определяют основные эксплуатационные качества металла.
Применение
Применение инструментальных углеродистых сталей во многом зависит от химического состава. Чаще всего применяется для получения:
Режущего инструмента. На протяжении многих лет для изготовления инструментов использовали обычную сталь, которая в процессе работы могла нагреваться и быстро изнашиваться. На тот момент устанавливались станки токарной и сверлильной группы, которые могли проводить обработку только при низкой скорости и невысокой подачи. Появление современного оборудования, в частности станков с ЧПУ, привело к повышению требований, предъявляемых к инструменту. Только появление инструментальной стали и твердых сплавов позволило полностью раскрыть потенциал современного оборудования. Также не стоит забывать, что для получения качественных поверхностей должна существенно увеличиваться скорость подачи, повысить производительность можно при увеличении подачи. Современные режущие инструменты могут выдерживать неоднократные циклы нагрева и охлаждения, срок эксплуатации при этом увеличивается в несколько десятков раз.
Высококачественных деталей. Примером можно назвать конструкцию ДВС, которая имеет поверхности с точными размерами и шероховатостью. Для того чтобы при эксплуатации подвижные элементы не меняли свою форму по причине нагрева их изготавливают из инструментальной стали.
Приборов, применяемых для проведения точных измерений. Для получения небольших деталей с точностью линейных размеров в несколько сотен миллиметров заготовка не должна нагреваться или деформироваться за счет оказываемого давления со стороны режущего инструмента.
Литейной прессформы, которая должна выдерживать существенное давление.
Применение углеродистых инструментальных сталей в зависимости от марки
Для изготовления деталей больше всего подходить марка У7 или У7А, для изготовления режущего и другого инструмента У10 или У12. Данная закономерность связана с тем, что для получения режущего инструмента должны использоваться более твердые металлы.
Маркировка углеродистых инструментальных сталей в данном случае указывает на процентное содержание углерода и наличие других примесей.
Свойства углеродистой инструментальной стали во многом определяются концентрацией углерода – чем больше, тем поверхность тверже, но повышается и хрупкость.
При холодном прессовании могут применяться марки У10 – У12. Проведенные тесты указывают на то, что их твердость составляет 57-59 HRC. Среди особенностей отметим:
Достаточно высокую вязкость.
Высокий уровень сопротивления деформациям пластического типа.
Повышенная износостойкость.
Если габариты инструмента большие, то могут применяться сплавы, в состав которых включаются полезные примеси.
Классификация
Принято разделять инструментальные качественные стали на 5 основных групп:
Износостойкие, теплостойкие и высокотвердые – группа, представленная быстрорежущей легированной сталью. Кроме этого в данную группу относят сплавы с ледебуритной структурой, которая характеризуется повышенной концентрацией углерода (более 3%). Применение инструментальных углеродистых сталей данной группы заключается в изготовлении инструментов, которые могут подвергаться воздействию высокой температуры из-за установки высоких скоростей резания.
Теплостойкие и вязкие стали представлены сплавом, который имеет в своем составе молибден, хром и вольфрам. Химический состав инструментальной углеродистой стали данной группы характеризуется низким значением концентрации углерода.
Нетеплостойкие, вязкие и высокотвердые стали имеют небольшое количество примесей и среднее значение углерода. Данной группе характерен невысокий показатель прокаливаемости.
Средняя теплостойкость, высокая твердость, износостойкость – качества, свойственные металлам с 2-3% углерода и 5-12% хрома.
Низкая устойчивость к теплу и высокая твердость характерны сталям с заэвтектоидной структурой. В большинстве случае они не имеют легирующих элементов или их концентрация очень мала. Высокий уровень твердости обеспечивается за счет высокой концентрации углерода.
Высококачественная инструментальная сталь может подвергаться дополнительной химико-термической обработке для изменения состава и перестроения кристаллической решетки, за счет чего и достигаются необычные эксплуатационные качества.
Изделия из углеродистой инструментальной стали
Твердость считается основным параметром, высокое значение которого не позволяет использовать сталь при изготовлении инструментов или деталей, подвергающихся во время эксплуатации ударам или вибрации. Эта рекомендация связана с тем, что при увеличении концентрации углерода повышается твердость, но вязкость уменьшается. Уменьшение вязкости становится причиной повышения хрупкости структуры, в результате воздействия ударной нагрузки могут появляться трещины и другие дефекты, поверхность откалываться.
Классификация по уровню твердости выглядит следующим образом:
Высокий показатель вязкости и пониженная твердость характерны металлам, которые в составе имеют не более 0,4-0,7% углерода.
Высокая износостойкость и твердость поверхностного слоя достигаются при насыщении структуры металла углеродом до 0,7-1,5%.
Больший показатель концентрации углерода делает металл очень хрупким, что не позволяет его использовать в качестве материала при изготовлении инструмента. Кроме этого легирующие элементы способны повысить вязкость и снизить хрупкость при условии большой концентрации углерода. В некоторых случаях проводится химическая обработка для обеспечения износостойкой поверхности и вязкого основания, за счет чего инструмент или деталь приобретает высокие эксплуатационные качества.
Маркировка
Углеродистая инструментальная сталь марки могут иметь как цифры, так и буквенные обозначения. В большинстве случаев маркировка инструментальных углеродистых сталей в самом начале имеет букву «У», которая и указывает на тип металла. Обозначение углеродистой инструментальной стали также имеет следующие особенности:
Первое цифирное обозначение после буквы указывает в десятых долях количество углерода в отношении всего состава.
Встречается и буква «А», идущая за цифрой, обозначающей концентрацию углерода в составе. Она указывает на то, что углеродистая инструментальная сталь марка имеет высокое качество.
Для обозначения группы рассматриваемой стали может применяться буква «Р». В данном случае после этого обозначения идет буква, которая указывает на концентрацию вольфрама.
Другие легирующие вещества также указываются соответствующей буквой, после которой идет цифра для обозначения концентрации.
Принято считать, что у стали и рассматриваемой группы в обязательном порядке в составе есть хром, но его концентрация не более 4%. Если после соответствующего буквенного обозначения указывается цифра, то концентрация этого вещества уточняется.
Также можно встретить маркировку инструментальных углеродистых сталей начинающуюся с цифры. Примером приведем распространенные сплавы 9Х или 6ХГВ. Первая цифра также указывает на концентрацию в составе углерода, следующие буквы на легирующие элементы. Если после буквы легирующего элемента не указывается цифра, то принято считать, что их концентрация равна 1%. Кроме этого сама маркировка может начинаться с буквенных обозначений, свойственных легирующим элементам – это указывает на то, что концентрация.
Инструментальные стали — марки, свойства, ГОСТ, применение
Вопрос увеличения эффективности обработки конструкционных сталей остается всегда актуальным. Исследования в этом направлении в одно время привели к появлению новых марок стальных сплавов, предназначенных исключительно для изготовления инструмента и оснастки под него. Название они получили соответствующее — инструментальные стали и сплавы. что их отличало от обычных конструкционных? Какими свойствами они обладали?
Общие сведения
Сталь, процент углерода в которой составляет более 0,7%, называют инструментальной. В основе фазовой структуры лежит мартенсит и только в некоторых случаях ледибурит.
Используется главным образом в машиностроении в качестве материала для производства инструмента по обработке черных и цветных сплавов.
Инструментальную сталь отличает ряд особенностей по сравнению с конструкционной. Среди них наиболее важными являются:
Повышенная твердость, которая составляет 60-65 единиц по шкале Роквелла.
Дополнительная прочность. Временное сопротивление на разрыв не должно быть ниже 900 МПа.
Способность сопротивляться воздействию абразивного износа.
Высокая прокаливаемость — свойство сталей термически упрочняться.
Красностойкость, которая характеризует металл с точки зрения способности сохранять свои прочностные характеристики при увеличении температурного воздействия на него.
Согласно государственным стандартам предусмотрены следующие разновидности инструментальных марок, исходя из их технологического назначения:
Инструментальные углеродистые стали ГОСТ 1435-99. Помечаются буквой «У» в начале маркировки. Цифра, следующая далее в обозначении, показывает углеродистую составляющую: У12, У10 и т.д. Размерность берется в сотых долях процента. В конце может ставиться буква «А» (например, У10А), которая показывает, что данная инструментальная сталь имеет уменьшенное количество отрицательных включений. В частности, это относится к сере и фосфору, элементам, ответственным за ухудшение механических свойств стального сплава.
Легированные инструментальные стали ГОСТ 5950-2000. Цифра, стоящая в начале, показывает сотую долу процента карбидов в стали. В случае ее отсутствия значение данного параметра принимается равным 1%. Далее следует буквенное обозначение легирующих элементов с указанием цифрами их содержания в целых долях процента: Х, 5ХВГ, 9ХС и прочее.
Быстрорежущие инструментальные стали ГОСТ 19265-73. В технической документации маркируются буквой «Р». Цифрой за ней обозначают ориентировочное содержание вольфрама – базового химического компонента для данной стали. Помимо него быстрорезы могут включать в своем составе кобальт и ванадий. Они также указываются в маркировке соответствующими буквами: К и Ф. Содержание хрома во всех быстрорежущих сталях колеблется в пределах 3-4%. По этой причине его не обозначают в маркировке.
Штампованные инструментальные стали ГОСТ 1265-74. Маркируется данный вид сталей аналогично легированным. По характеру применения они бывают штампованными сталями холодной и горячей деформации.
Рассмотрим каждый пункт теперь более подробно.
Инструментальная углеродистая сталь
Данный класс в машиностроении используется как материал для производства режущего инструмента с минимальным габаритным размером не более 13 мм. Причина этого ограничения кроется в их ограниченной прокаливаемости. Более крупные габаритные размеры возможны только если большая часть режущей кромки находится на поверхности (короткие свёрла, зенкера и прочее).
Для большинства режущего инструмента — зенковки, ножовки и фрезы — применяются стали У13, У11 и У10. В случае если стальной сплав работает в условиях сильных ударных воздействий, рекомендуется использовать марки типа У8 и У7. Они обладают большим коэффициентом ударной вязкости и, соответственно, способны выдержать большие динамические нагрузки.
Преимуществом инструментальных сталей приведенного класса является низкая цена, приемлемая податливость резанию в отожжённом состоянии и умеренная твердость. Для повышения их механических свойств применяют разного рода термообработку. Прежде всего, это закалка в соляном растворе или воде при 820 ºС плюс низкий отпуск, главное назначение которого — снятие внутренних напряжений.
Главным недостатком углеродистой инструментальной стали — это узкий диапазон температур закаливания, что усиливает внутренние деформации стали при ее термообработке. По этой причине использование данных сплавов ограничивается инструментом, работающим с низкими скоростями резания и температурами нагрева до 220 ºС.
Легированная инструментальная сталь
По сравнению с вышеописанной легированная обладает большей толщиной прокаливаемого слоя и меньшей склонностью к перегреву, что позволяет существенно снизить риск образования трещин во время термообработки инструмента. Благодаря этому минимальный габаритный размер инструмента увеличивается с 12 до 40 мм.
Низколегированные стали марок типа 11Х и 13Х рекомендуются для изготовления метчиков, ножей и напильников толщиной 1-15 мм. Особенно если указанный инструмент при этом имеет большую длину.
Стали 9ХС и ХВГС обладают повышенной красностойкостью с критической температурой 250 ºС. Они используются для сверл, плашек, гребенок и прочего инструмента диаметром до 80 мм. Недостатком их является небольшая хрупкость в отожжённом состоянии и чувствительность к образованию трещин во время шлифовки.
Также легированная инструментальная сталь отлично зарекомендовала себя в изготовлении разного рода измерительного инструмента — штангенциркули, линейки, скобы и прочее — за счет низкого значения коэффициента теплового расширения. Наиболее подходящими из них послужили стали типа Х и ХГ.
Быстрорежущая инструментальная сталь
Быстрорежущих инструментальных сталей от всех выше представленных видов инструментальных стальных сплавов отличает более высокая красностойкость. Данные сплавы не изменяют своих механических характеристик при температурном режиме до 650 ºС. Как результат, скорость резания увеличивается в 5 раза, а долговечность инструментария в 32 раз.
Этого стало возможным благодаря включению в их химический состав вольфрама или его аналога молибдена. Также на теплостойкость положительно влияет добавление в сталь таких металлов как кобальт, ванадий и хром. Наиболее востребованными марками в машино- и станкостроении являются Р18, Р12, Р6М4 и Р10К5Ф5. Из данной группы инструментальных сталей стоит отметить Р12, т.к. она обладает лучшей технологичностью: более податлива обработке давлением.
Термическая обработка данных стальных сплавов включает в себя закалку при 1250 ºС и многократный низкий отпуск при 350 ºС. Превышение указанных температур крайне нежелательно, т.к. это приводит к резкому снижению механических характеристик, в частности образования хрупкости. Иногда для улучшения коррозионностойких свойств быстрорезы дополнительно обрабатываются паром.
Штампованная сталь
Штампованная инструментальная сталь используется в производстве матриц и пуансонов штампов. Как было сказано ранее, она подразделяется на сталь холодного и горячего деформирования.
Инструментальная сталь холодной деформации работают при температуре 250-300 ºС. Сюда относят Х12М и Х12Ф1, в основе которых лежит фазовая структура ледибурит. Их отличие — это высокое значение прокаливаемости, красностойкости и твердости (64 HRC). Из них изготовляют массивные штампы сложной формы, ролики для накатывания резьбы и т.д.
Штампованные стали горячей деформации работают с более горячим металлом, температура которого может доходить до 550 ºС. Поэтому, помимо всего прочего, они должны обладать разгаростойкосью — способностью выдерживать многократные перегревы и не трескаться при этом. Наиболее востребованными марками здесь являются 5ХНМ и ХГМ.
Инструментальные стали в свое время совершили технологический прорыв в области обработки металлов. Их использование позволило повысить скорость резания почти в 5 раз. Но прогресс не стоит на месте. Сейчас они становятся все менее актуальными. Особенно на фоне новостей об усовершенствовании керамических сплавов.
Оцените статью:
Рейтинг: 0/5 — 0
голосов
Чем отличаются углеродистые и легированные инструментальные стали от обычной
Автор perminoviv На чтение 4 мин. Опубликовано
В инструментальные углеродистые стали, когда идёт процесс плавления, применяется углерод и определённые элементы. Состав стали полностью зависит от изделия, в котором будет применяться сталь. То есть конкретный вид стали подходит под свою деятельность.
От добавленных элементов могут образоваться такие качества, как:
Текучесть.
Твёрдость.
Пластичность.
Корректировка каждого качества, получается, посредством процентного соотношения углерода в составе стали. Его процент от общего объёма считается главным условием разделения стали на типы. Процентное содержание углерода показывает уровень твёрдости изделия. Чем более высокий уровень углерода, то тем выше будет прочность изделия, при этом изделие становится более хрупким. Сталь имеет несколько видов:
Низкоуглеродистая. Включает в себя до 0.25% углерода. Имеет хорошую пластичность, легко деформируется не только на высоких температурах, так и при холодных.
Среднеуглиродистая. Имеет 0.3-0.6% углерода. Имеет достаточный уровень прочности, при этом сохраняет свой уровень пластичности и текучести, потому хорошо обрабатывается.
Высокоуглеродистая. Имеет 0.6-1.4%. Подходит для инструментов повышенной прочности и приборов для произведения замеров.
Данный вид стали почти не содержит в своём составе легирующих добавок. Они отличаются своим нахождением минимума базовой примеси. Из примесей, базовыми можно назвать добавления магния, марганца и кремния.
Маркировка углеродистой инструментальной стали
На углеродистые инструментальные стали маркировка происходит следующим образом:
Y7
Y7A
Y8
Y8A
Y9A
Y10
Y11
YНА
Y12
Y12А
Y13
Y13A
Литера «У» обозначает то, что в сталь является углеродистой, а цифровые обозначения говорят о содержании углерода в процентном соотношении, которое увеличено в десять раз. Если имеется литера «А», значит, что в стали имеется высокий уровень качества.
Сталь, в которой содержится высокое качество, имеет отличие по химическому составу от качественной стали уменьшенной концентрацией таких примесей, как сера и фосфор. В углеродистых сталях имеются определённые моменты, которые делают её использование ограниченным, это:
Большой коэффициент расширения от тепла.
Невысокое электротехническое свойство.
Малая стойкость к коррозии в агрессивной среде на высоких температурах.
Уменьшение уровня прочности на превышающей температуре.
Чувствительны к перегреву.
Малая стойкость мартенсита при отпуске.
Всё говорит о том, что инструменты способны к работе только на невысоких скоростях резания.
Применение углеродистой инструментальной стали
Важно знать, где применяют инструментальную углеродистую сталь, чтобы было понимание её свойств. Применяют её при изготовлении кузнечного, слесарного, штамповочного и металлорежущего инструмента.
У7, У7А
Используется при деревообработке. Топор, колун, стамеска, долото.
Накатной ролик, плиты и стержня для лития формы под давлением оловянного и свинцового сплавов.
Для слесарных и монтажных инструментов. Обжимка для заклёпки, кернер, бородка, отвёртка, комбинированные плоскогубцы, острогубцы, боковые кусачки.
Для калибра простых форм и пониженного класса точности.
Холоднокатанные термообработанные ленты, толщиной 2.5-0.02 мм, что нужна для создания плоской и витой пружины и пружинящей детали со сложной конфигурацией, клапана, щупа, берда, ламели двоильного ножа, конструкционная мелкая деталь, включая часы.
У10А, У12А
Сердечника.
Игольных проволок.
У10, У10А, У11, У11А
При производстве инструментов, которые работают в условии, что не вызывают разогрев режущей кромки.
Штампа холодной штамповки маленьких размеров без переходов сечения.
Калибра простых форм и пониженного класса точности.
Накатного ролика, напильника, слесарного шабера и пр.
Напильника, шабера холоднокатаных термообработанных лент, имеющих толщину 2.5-0.02 мм, что используется при изготовлении плоской и витой пружины, а также пружинящей детали со сложной конфигурацией, клапана, щупа, берда, ламели двоильного ножа, конструкционной мелкой детали, включая часы.
У12, У12А
Для метчика, напильника, слесарного шабера.
Штампа холодных штамповок обрезных и вырубных маленького размера без перехода по сечению, холодновысадочного пуансона и штемпеля мелкого размера, калибра простых форм и пониженного класса точности.
У13, У13А
При производстве инструмента с уменьшенным износом и умеренном, а также значительном удельном давлении (без разогрева режущей кромки).
Напильники, бритвенные лезвия и ножи, острые хирургические инструменты, шаберы, гравировальные инструменты. Инструмент из стали.
Углеродистые и легированные инструментальные стали являются доступным и эффективным материалом. С помощью них не обходится ни одна из отраслей, в которых используется ручной или автоматический инструмент. Соотношение цены и качества делает данный материал наиболее доступным и в некотором роде даже незаменимым.
описание углеродистых, легированных и быстрорежущих
Инструментальная сталь — это материал, который на более чем на 0,7% состоит из углерода. Ее ключевыми характеристиками является твердость и прочность, их максимальные показатели достигаются при термической обработки стали. Ее преимущественно используют при изготовлении разных инструментов.
Так называется сталь, содержащая более 0,7% углерода. Ее основными характеристиками являются прочность и твердость, которые достигают максимальных показателей после термической обработки. Основное применение такого стального материала — изготовление инструментов.
Преимущества и ассортимент
Инструментальная сталь является одним из наиболее востребованных материалов на рынке. Сплав имеет высокую твердость и невысокую стоимость. Однако имеется и недостаток у материала — его низкая износостойкость, поэтому его не применяют для производства машинных деталей и оборудования, которое подвергается постоянным нагрузкам.
Сортамент данного материала следующий:
горячекатаные квадраты и круги;
кованые полосы, круги и квадраты.
Основные виды
Такой вид материалов подразделяется на такие три основные категории:
инструментальные углеродистые стали;
легированные инструментальные стали;
быстрорежущие.
Все они производятся согласно установленному ГОСТу.
Углеродистые виды материала во время нагревания теряют свою прочность, соответственно, их используют для производства инструментов, которые работают на малых скоростях или при простых условиях резания, когда температура нагревания составляет не больше 200 градусов.
Преимущественно их применяют для производства:
напильников;
сверл;
разверток;
метчиков и не только.
Поскольку углеродистая инструментальная сталь обладает низкими показателями свариваемости, ее не используют при изготовлении сварных конструкций.
В зависимости от процентного соотношения содержания в материале углерода, марганца, кремния, серы и других элементов он подразделяется на такие марки, как:
У7;
У8;
У8Г;
У10 и прочие.
Легированные материалы и их маркировка
Легированные материалы в составе дополнительно содержат следующие элементы:
никель;
медь;
марганец и т. д.
Все они улучшают характеристики материала. Легирующие элементы должны указываться при маркировке с помощью специальных обозначений буквами. Все это позволяет заранее увидеть, из чего состоит данная инструментальная сталь. Марки материала также могут включать не только буквы, но и цифры. Цифры указывают на то, в каком количестве тот или иной элемент содержится в стали в процентном соотношении. Если при маркировке цифра не ставится, то количество элемента равно около 1 процента.
При маркировке легированной стали на первом месте стоит количество углерода, которое равно десятым долям процента. Например, марка 6ХС содержит углерод в количестве 0,6%, а также по одному проценту кремния и хрома.
Инструментальные легированные стали преимущественно используются для производства штамповых или режущих инструментов, к ним относят:
плашки;
метчики;
развертки;
сверла;
фрезы и не только.
Как и углеродистые стали, легированные материалы тоже непригодны для производства сварных конструкций.
Быстрорежущие стали
Маркировка быстрорежущих материалов состоит из буквы «Р», числа, указывающего на массовую долю вольфрама и букв элементов, присутствующих в составе материала. Это могут быть кобальт, молибден и другие. Далее идут цифровые значения их массовых долей. Если маркировка включает буквы «Ш», то это значит «электрошлаковый переплав».
Доля хрома в быстрорежущей стали при маркировке не указывается, также отсутствует указание массовой доли молибдена, если она не превышает отметку в один процент.
Такие виды материалов оптимально подходят для производства режущих инструментов, которые от трения нагреваются до температуры от 600 до 6500 градусов. При этом они не будут деформироваться, и терять свою твердость. Данный вид изделий хорошо поддается свариванию посредством стыковой электросварки со сталью таких марок, как 45 и 40Х.
Классификация
Все марки для производства подразделяются на следующие группы:
теплостойкие и вязкие — обычно это заэвтектоидные и доэвтектоидные стали, включающие хром, молибден и вольфрам. Углерод в сталях должен соответствовать низким и средним значениям;
высокотвердые и вязкие, а также нетеплостойкие — в сплавах содержится минимум легированных элементов, а также среднее количество углевода, отличающиеся малой прокаливаемостью;
Высокотвердые и теплостойкие, а также износостойкие — это быстрорежущие легированные стали с большим содержанием легированных элементов, сплавы с ледебуритной структурой, в которых содержится более 3 процентов углерода;
износостойкие, высокотвердые со средней теплостойкостью — материалы имеют заэвтектоидную и ледебуритную структуру, в их составе содержится примерно 2−3 процента углерода и 5−12 процентов хрома;
высококачественная и качественная инструментальная сталь — отличаются друг от друга по процентному соотношению присутствия в них серы и фосфора;
высокотвердые и нетеплостойкие — эти инструментальные стали с заэвтектоидной структурой вообще не включают в себя легированные элементы, или же они присутствуют в минимальном количестве. Уровень их твердости обеспечивается за счет большого количества углерода в составе.
Уровень твердости — очень важный параметр для рассматриваемого материала. Обычно высокотвердые стали не используют для производства инструментов, которые во время эксплуатации подвергаются ударным сильным нагрузкам. Это происходит за счет того, что эти сплавы имеют невысокую вязкость и большую хрупкость, из-за чего инструмент, которых из них сделан, может сломаться.
По уровню твердости данные стальные материалы бывают с высоким уровнем вязкости, где углерода содержится 0,4 -0,7% или же с большой износостойкостью и твердостью, где количество углевода равно 0,7−1,5%.
Отличаются стали и по степени своей прокаливаемости. По этому критерию они подразделяются на:
изделия с повышенной прокаливаемостью, где диаметр прокаливания составляет от 80 до 100 мм;
высокой — диаметр от 50 до 80 мм;
низкой — от 10 до 25 мм соответственно.
Сферы использования
Данный материал в промышленности имеет довольно широкий спектр применения. Они применяются при изготовлении:
режущих инструментов;
измерительных устройств;
литейных пресс-форм, работающих под давлением;
рабочих деталей штампов, которые работают по принципу горячего и холодного деформирования;
высокоточных изделий.
Требования к материалу
Требования к данным материалам предъявляются в зависимости от того, как именно они будут использоваться. Но есть общие требования к ним независимо от марок:
высокий уровень твердости;
высокий уровень прочности;
износостойкость;
хорошая вязкость, что особенно важно при изготовлении деталей, которые при использовании будут подвергаться ударам;
низкий уровень чувствительности к перегреву, процессам прилипания и приваривания к деталям, которые подвержены обработке;
хороший уровень обработки посредством резки металла;
устойчивость к появлению трещин;
восприимчивость к прокаливанию;
пластичность в горячем виде;
возможность шлифовки;
возможность противостоять обезуглероживанию.
Естественно, это не все требования. Так, марки, которые предназначаются для использования в условиях холодной деформации, дополнительно должны иметь гладкую рабочую поверхность, сохранять свою форму и размер и иметь предел текучести и упругости. А те материалы, которые должны применяться в условиях горячей деформации, должны иметь высокую теплопроводность, не допускать отпуска и быть устойчивыми к колебанию температур.
Итак, вы рассмотрели особенности инструментальной стали, выяснили, на какие виды и категории она подразделяется и для каких целей используется та или иная их марка. Подробнее информацию о них можно прочесть в других статьях, посвященных этому материалу.
Особенности производства и применение углеродистых инструментальных сталей
Инструментальные стали, значительно отличающиеся от сырья для производства металлических конструкций, активно применяются для выпуска твердых износостойких инструментов, от которых требуются высокие эксплуатационные характеристики.
Какие стали считаются углеродистыми?
Сталь представляет собой универсальный металл, используемый в отраслях легкой и тяжелой промышленности. Ее можно разделить на две категории исходя из химического состава:
легированная – имеет в своем составе добавки, повышающие ее прочность, стойкость и пластичность. Сфера применения такого материала неограниченная – от кухонных приспособлений и хирургического инструментария до строительных металлоконструкций и механизмов промышленных машин;
углеродистая – не содержит легирующих добавок, характеризуется показателями повышенной прочности и высокой твердости, но сниженной пластичностью, различается концентрацией углерода:
низкоуглеродистая (с включением углерода до 0,25%) – используется для изготовления сварных конструкций, для холодной ковки;
со средней концентрацией углерода (0,3-0,6%) – область применения – металлоконструкции;
Для изготовления измерительных приборов и износостойкого инструмента используют высокоуглеродистые стали, которые еще называют углеродистыми инструментальными.
Что представляют собой углеродистые инструментальные стали?
Существует несколько разновидностей инструментальных сталей:
легированные;
быстрорежущие;
углеродистые.
Инструментальная углеродистая сталь – это сложный сплав железа (не менее 97% от общего состава) с другими химическими веществами и примесями, среди которых:
хром, никель, медь – для усиления химических и физических свойств материала;
сера и фосфор – вредные примеси, полностью избавиться от которых в процессе изготовления сплава практически невозможно;
углерод – элемент, увеличивающий прочность, но снижающий пластичность металла;
марганец, кремний – существенно не влияют на физико-химические свойства стали, вводятся во время операции раскисления.
Различают качественные и высококачественные инструментальные стали, последние «знамениты» наивысшей чистотой в разряде содержания вредных примесей и лучшей устойчивостью к ударным нагрузкам.
Преимущества и область применения углеродистых инструментальных сталей
Углеродистая сталь обладает рядом преимуществ, которые выгодно ее отличают от других типов:
низкие затраты при производстве;
допустимость закалки при низких температурах;
умеренная прочность в отожженном состоянии, что позволяет производить ряд обрабатывающих действий для формирования изделий;
высокие показатели износостойкости и твердости поверхностного слоя.
Такой металл отлично подходит для всех видов инструментов:
измерительных;
режущих;
штамповых.
По ГОСТ 1435 стали делятся на несколько видов, по маркировке которых определяют марку материала (содержание углерода в десятых долях процента, превышение массовой доли марганца и качество стали). Так, маркировку У13А трактуют как – высококачественная (А) углеродистая сталь (У) с массовой долей углерода 1,3%.
Применение качественных углеродистых сталей
Углеродистые стали, которые содержат от 0,7 до 1,3 % углерода, в основном используются для изготовления ударного и режущего инструмента. Маркировка их отличается наличием буквы У, где «У» означает углеродистую сталь, а цифра после буквы говорит о содержание углерода в десятых долях процента. Например, сталь У13, сталь У7.
Также многостороннее применение находят качественные стали в технике. В зависимости от содержания углерода и термической обработки они обладают разнообразными механическими и технологическими свойствами, поэтому применяются для различных элементов тех или иных металлических конструкций.
Так низкоуглеродистые стали делят по назначению на две подгруппы.
1. Стали марки 05, 08, 10 — это малопрочные, но высокопластичныестали, которые благодаря способности к глубокой вытяжке применяются для холодной штамповки различных изделий. В горячекатаном состоянии без термической обработки их используют для шайб, прокладок, кожухов и других деталей, которые изготавливают методом холодной деформации и сварки.
2. Стали марки 15, 20, 25 — это цементуемые стали, которые предназначаются для деталей небольшого размера, например, кулачков, толкателей, малонагруженных шестерней. В процессе эксплуатации от них требуется твердая, износостойкая поверхность и вязкая сердцевина. После цементации поверхностный слой необходимо подвергнуть упрочнению закалкой в воде, которая должна сочетаться с низким отпуском. При этом получается, что сердцевина изделия упрочняется слабо из-за низкой прокаливаемости.
Цементуемые стали могут применяться как горячекатаными, так и после нормализации. Эти марки стали очень пластичны, хорошо штампуются и свариваются. Они применяются для изготовления деталей машин и приборов невысокой прочности (например, крепежные детали, втулки, штуцеры и т. п.), а также для деталей котлотурбостроения (трубы перегревателей, змеевики), которые работают под давлением при температуре от минус 40 до 425 °С.
Среднеуглеродистые стали 30, 35, 40, 45, 50, 55 менее пласчтичные в отличии отот низкоуглеродистых, зато они обладают большей прочностью. Их используют после проведения таких операций как улучшение, нормализация и поверхностная закалка. В таком улучшенном состоянии (после того как сталь закалили и подвергли высокому отпуску на структуре сорбита) у стали повышается вязкость и пластичность, за счет этого у стали проявляется малая чувствительность к концентраторам напряжений.
Однако когда увеличивается сечение деталей механические свойства сталей снижаются из-за несквозной прокаливаемости. Среднеуглеродистые стали после улучшения могут применяться для изготовления деталей небольшого размера, у которых работоспособность определяется сопротивлением усталости (например, шатуны, коленчатые валы малооборотных двигателей, зубчатые колеса, маховики, оси и т. п.).
Высокоуглеродистые стали с концентрацией углерода 60, 65, 70, 75, 80, 85 и увеличенным содержанием марганца 60Г, 65Г и 70Г применяют в основном для рессор и пружин. Они обязательно должны быть подвергнуты закалке и среднему отпуску, чтобы получить более высокие упругие и прочностные свойства.
Материалы для производства режущих инструментов
В настоящее время наука находится на таком уровне развития, при котором ещё нет материала для режущего инструмента, который бы идеально подходил для работы с любыми материалами и отвечал бы всем вышеперечисленным требованиям. Но не всё так плохо, инструментальные материалы уже достаточно хорошо изучены и сгруппированы по назначению и характеристикам, среди которых можно выделить:
Углеродистая режущая сталь. Первым материалом для производства режущего инструмента применяли углеродистую режущую сталь, это материал известен уже давно, хорошо изучен и представляет собой следующие марки стали: У9А, У10А, У12А и У13А, число в которых указывает на десятые доли % углерода в его составе. Материал закаливается до показателя твёрдости 61 — 63 HRC. Механическая прочность режущего инструмента из этого материала достаточно высока, но этот материал имеет минимальный ресурс работы из всех известных инструментальных сталей и сплавов в связи с его низкой теплостойкостью и износостойкостью.
Низколегированные инструментальные стали — это углеродистая инструментальная сталь с невысоким содержанием (до 1%) легирующих добавок, таких как: ванадий, кремний, вольфрам, марганец, хром. Данный режущий материал имеет соответствующую маркировку, например: Х6ВФ, 95ХГСВФ, 9ХС, ХВГ. Указанные марки являются также самыми широкоприменяемыми из этой группы и закалены до твёрдости в 65 HRC. Повышенная износостойкость, по сравнению с обычными углеродистыми сталями, и столь же низкая теплостойкость в 250-350 °С — не позволяет обрабатывать твёрдые материалы и сплавы. Данные характеристики позволяют производить стандартные ручные и машинные инструменты для не отвественных и невысокоточных работ, для обработки материалов на низкой скорости и малых нагрузках. Преимуществом является низкая стоимость изготовления режущего материала из углеродистых и низколегированных углеродистых сталей.
Высоколегированная инструментальная сталь — изготовленная на основе высокоуглеродистой быстрорежущая сталь с содержанием углерода (С) 0,7-1,4% со значительным содержанием карбидов (карбид хрома, карбид молибдена, карбид ванадия, карбид вольфрама) — это значительно повышает теплостойкость материала (до 670 °С), повышает прочность инструмента и износостойкость. Эти характеристики позволяют увеличить скорость обработки в 2-4 раза по сравнению с предыдущими материалами в этой группе (УС и НЛИС). Ниже мы приводим сгруппированный список высоколегированных инструментальных сталей в хронологическом порядке появившихся в инструментальной промышленности с описанием их характеристик:
Р9 и Р18 — марки быстрорежущей инструментальной стали, которые впервые появились в производстве. Химический состав быстрорежущей стали Р9 — 0,8% углерода, 4% хрома, 9% вольфрама, 2% ванадия. Химический состав быстрорежущей стали Р18 — 0,8% углерода, 4% хрома, 18% вольфрама, 1% ванадия. Обладают одинаково высокой теплостойкостью. Повышенная в 2 раза износостойкость быстрорежущей стали Р18 по сравнению с Р9 из-за более высокого содержания свободных карбидов (примерно в 3 раза). Р18 значительно лучше шлифуется, чем Р9, и меньше «прижигается»*. В виду всех этих преимуществ и положительных качеств уже давно принято считать быстрорежущую сталь Р18 эталоном, в сравнении с которой оценивают другие марки режущего материала этой группы.
В попытках сократить расход дорогостоящего вольфрама и повысить режущие свойства режущего инструмента учёные и инженеры отечественных НИИ разработали множество марок молибденовых режущих сталей: Р9М4, Р6М5, Р6М3; кобальтовых режущих сталей: Р9К10, Р9К5; ванадиевых режущих сталей: Р18Ф2, Р14Ф4, Р12Ф3, Р9Ф5; и быстрорежущих сталей с комбинацией легирующих добавок: Р18Ф2К5, Р12Ф2М3К8, Р12Ф4К5, Р6М5К5. Эти марки быстрорежущих сталей, всего их более 40 видов, подразделяются по производительности и теплостойкости на группы: нормальная, повышенная и высокая:
Режущая сталь с нормальной теплостойкостью — это инструментальная сталь с содержанием вольфрама Р9, Р12 и Р18, а также современные их аналоги — Р6М5 (импортный аналог — HSS), Р6М3.
Режущая сталь с повышенной теплостойкостью — это инструментальная сталь с содержанием 2% молибдена, от 2% до 4% вольфрама с 6% — 8% ванадия или 9% — 10% вольфрама с 4% — 5% ванадия. В эту группу также включены стали с легирующими добавками в виде 5% кобальта, 3,5% — 4% ванадия и ≤ 12% вольфрама. А также стали с 6% — 8% кобальта, 1,5% — 2% ванадия и ≤ 10% вольфрама. Примеры — Р6М5К5 (HSS Co), Р6М5К8, Р9К5.
Режущая сталь с высокой теплостойкостью — это высоколегированная углеродистая сталь, содержащит ≥ 12% кобальта, ≤ 18% вольфрама и ≤ 3,5% ванадия. В некоторых марках долю вольфрама уменьшают ≤ 14%, путём введения дополнительного количества молибдена.
Все инструменты для работы на станках в основном изготавливают из быстрорежущих сталей. Технологи и руководители металлообрабатывающих организаций обязаны разбираться в марках быстрорежущей стали, их характеристиках и свойствах легирующих добавок, поскольку эти данные позволят им обоснованно подойти к выбору марки быстрорежущей стали, которая будет оптимальной для конкретных условий работы и обрабатываемого материала. Этот выбор можно сделать только на основании технологических и эксплуатационных свойствах, обусловленных легирующими добавками входящими в состав быстрорежущих сталей.
Влияние легирующих добавок кобальта, ванадия, молибдена и вольфрама на свойства быстрорежущей стали
Вольфрам — является легирующей добавкой и придаёт быстрорежущей стали теплостойкость, повышает износостойкость и значительно повышает твёрдость. Принимаемая за эталон быстрорежущая сталь Р18 с содержанием 18% вольфрама в свободной форме отлично закаливается и шлифуется. Высокая теплостойкость (≤620°С) по отношению углеродистым и низколегированным углеродистым сталям обусловлена высоким содержанием вольфрама. Вольфрам незначительно снижает прочность и теплопроводность. Сталь Р18 менее пластична, чем Р9 и Р12. Высокая карбидная неоднородность (карбидные ликвации у неё несколько больше), поэтому она менее пластична, чем те же Р9 и Р12 и сложнее обрабатывается под давлением в нагретом состоянии.
Молибден — легирующая добавка для быстрорежущей стали с более выраженными характеристиками, чем у вольфрама. Содержание молибдена в стали снижают в 1,5 раза в сравнении с вольфрамом, сохраняя при этом тот же уровень теплостойкости. Сталь с содержанием молибдена в горячем состоянии более пластична, чем с вольфрамом, её легче обрабатывать на прессовом и кузнечном оборудовании. Кроме этого, молибден значительно повышает теплопроводность (отвод тепла из рабочей зоны). Повышенная прочность в сталях с содержанием молибдена ≤5%. Карбидная неоднородность в сталях с молибденом меньше, увеличивается интервал температур закалки. Минусом является обезуглероживание при нагревании перед закаливанием.
Ванадий — легирующая добавка для быстрорежущей стали, наделяющая её повышенной твёрдостью (≤ 67 HRC), повышает теплостойкость (≤ 635 °С). Несколько отрицательно воздействует на такие показатели как хрупкость, прочность и теплопроводность. Ванадий в стали ухудшает шлифуемость из склонности этих сталей к прижогам*, которая зависит от концентрации карбидов ванадия, поскольку они имеют малую теплопроводность и твёрже основного состава стали, чем больше ванадия — тем хуже в этом смысле.
Кобальт — как легирующая добавка в быстрорежущей стали образует в её составе мелкодисперсные интерметаллиды, а не карбиды как с хромом, молибденом, ванадием и вольфрамом, что увеличивает теплостойкость до 670 °С и твёрдость до 65 HRC. Кобальт значительно повышает теплопроводность, превосходя по этому показателю молибден. Быстрорежущая сталь с кобальтом, например Р6М5К5 (импортный аналог — HSS-Co), шлифуется лучше, чем ванадиевые стали. Несмотря на эти положительные характеристики, кобальт снижает прочность и повышает хрупкость, высокая карбидно-интерметаллидная неоднородность. Кроме того, кобальтовые свёрла дороже свёрл Р18 практически на 100%.
Применение режущего инструмента из сталей с повышенной и высокой теплостойкостью рационально только при работе на повышенных скоростях и обработке труднообрабатываемых материалов, посколько только в этом случае можно получить преимущество за счет более быстрой скорости обработки (в 3-4 раза более быстро), чем инструментами из быстрорежущих сталей нормальной теплостойкости. Стали нормальной теплостойкости имеют ряд преимуществ — низкая цена, более высокая прочность, легче обрабатываются. Очень важно учитывать профессионализм и оснащение производственной площадки всем необходимым инструментом для выполнения работ и заточки. В случае, если нарушаются рекомендации по закалке, отпуску, заточке и шлифования, то преимущества таких сталей не будут реализованы, кроме того инструмент будет испорчен (характеристики инструмента станут хуже, чем у инструмента из режущей стали с нормальной теплопроводностью) и возрастут расходы.
Дополнительно режущие свойства стали могут быть повышены добавлением в их состав азота в количестве 0,06% — 0,09%. Маркируется она очень просто, ставится буква А, например: Р6М5 — Р6АМ5 (АР6М5), АР18, АР12. Введение в состав быстрорежущей стали азота повышает на 1-2 HRC твёрдость и увеличивает режущие свойства на 20% — 30%.
Применение технологии порошковой металлургии в производстве режущих инструментов существенно увеличивает свойства быстрорежущих сталей. Процесс заключается в прессовании из порошка, прокатом и в конце процесса — ковка заготовки (упрочнение и придание формы). Данная технология позволяет получить режущую сталь более однородную по своей структуре, уменьшить деформацию при термобработке и улучшить износостойкость инструмента до 2-х раз.
Поскольку вольфрам имеет ограниченные запасы на Земле и при этом процесс получения вольфрама достаточно дорогостоящий, то в мире, как впрочем и в нашей стране, начали разрабатывать безвольфрамовые марки режущей стали, такие как: ЭК-42, ЭК-41, 11М5Ф и тд. Эти марки режущей стали по своим характеристикам аналогичны марке Р6М5.
Относительно недавно появились безуглеродные высоколегиронанные сплавы (дисперсионно-твердеющие ДТС) с содержанием углерода до 0,06%, например: В16М4К16Х4Н2, ЗВ20К20Х4, Р10М5К25, Р18М7К25, Р18МЗК25. Дисперсионное твердение данных сплавов во время закалки и отпуска приводит к повышению твёрдости до 69 HRC и теплостойкости ≤ 720 °С. Имеющие высокую прочность ≤2000 Н/мм2 режущие инструменты, изготовленные из этого материала, используются для работы с труднообрабатываемыми материалами, при это скорость резания возрастает в 1,5-2 раза в сравнении с быстрорежущей сталью Р18. Экономически нецелесообразно инструментами изготовленными из ДТС обрабатывать углеродистые и умеренно легированные конструкционные материалы, поскольку они имеют высокую стоимость и при обработке обычных материалов их свойства проявляются на уровне Р18Ф2 и Р9К5, не более.
Металлокерамические твёрдые сплавы
Получаемые сплавы при помощи прессования и спекания при температуре 1500°С-2000°С порошка различных тугоплавких карбидов (тантала, титана, вольфрама) и свободного тугоплавкого кобальта имеют название — металлокерамические твёрдые сплавы, в которой в качестве связующего вещества выступает кобальт, а режущая часть — карбиды и их смеси.
Существуют три группы металлокерамических твёрдых сплавов для режущего инструмента на основе карбидов и кобальта:
Однокарбидные (Вольфрамокобальтовые), которые обозначаются первой буквой основных рабочих компонентов и процентным коэффициентом содержания кобальта: ВК25, ВК20, ВК15, ВК10 (Победит), ВК8, ВК6, ВК4, ВК3, ВК2 — эти сплавы имеют средний показатель теплостойкости из этой группы, которая составляет 800°С — 850°С.
Двухкарбидные, состоящие из карбида титана и карбида вольфрама в кобальтовой связке, иначе называемые Титановольфрамокобальтовые твёрдые сплавы, обозначаются двумя буквами Т и К, а также цифрами, указывающими на процентное содержание карбида титана и кобальта: Т60К6, Т30К4, Т15К6, Т15К10, Т14К8, Т5К10, Т5К12. Эти сплавы являются самыми термостойкими из этой группы твёрдых сплавов, предназначенных для режущего инструмента — 850°С — 900°С.
Трёхкарбидные (Танталотитановольфрамокобальтовые) твёрдые сплавы, состоящие из кобальтовой связки трёх карбидов: тантала, титана, вольфрама. Обозначаются как ТТК (не третье транспортное кольцо в Москве), с указанием процентного содержания основных компонентов: ТТ21К9, ТТ20К9, ТТ10К8, ТТ7К15, ТТ8К7, ТТ7К12. Группа этих сплавов имеет наиболее низкую теплостойкость в ≈750°С.
Эти сплавы могут иметь различную зернистость карбидов и соответствующую маркировку: ОМ — особомелкозернистые (ВК10ОМ), М — мелкозернистые (ВК6М), нормальные — без дополнительного обозначения (ВК8), В, К, КС — крупнозернистые (ВК8В, Т5К10В, ВК15К, ВК20КС).
Твердые сплавы, в отличие от быстрорежущей стали, дороже в несколько раз и изготавливаются в форме пластинок, которыми оснащают составные и сборные инструменты. Инструменты малого размера разрешается выпускать полностью из твердого сплава. Применение твердого сплава в оснастке режущих инструментов позволяет увеличить, в отличие от быстрорежущей стали, скорость рабочей подачи в несколько раз — экономически выгодно только тогда, когда скорость резания может быть увеличена не менее чем в 1,5 раза.
Высокую твердость (до 92 HRA), теплостойкость и износостойкость сплавам обеспечивают карбиды. Чем больше карбидов содержится в сплаве, тем выше ранее рассмотренные показатели, но их прочность ниже. При этом сплавы с карбидами тантала обладают наиболее высокой прочностью, и только затем следуют сплавы на основе карбидов вольфрама. Наименьшую прочность имеют сплавы с содержанием карбида титана. Твердость, теплостойкость, износостойкость изменяют свои показатели обратно пропорционально показателю прочности. Кроме того, чем выше содержание кобальта в сплаве и больше толщина его оболочки (обволакивающие зерна карбидов), тем выше прочность сплава. Именно поэтому крупнозернистые сплавы обладают более высокой и низкой, в случае с мелкозернистыми сплавами, прочностями, чем обыкновенные сплавы фракционного состава, однако, износостойкость крупнозернистых сплавов ниже, а мелкозернистых выше износостойкости подобных аналогов.
Фракционный состав сплава определяется цифрами в марке после знака химического элемента, например: сплав ВК6 содержит 6% кобальта, остальное – карбиды вольфрама; сплав Т15К6 содержит 6% кобальта, 15% карбидов титана, остальное – карбиды вольфрама и т.п. Вместе с изменениями размера зерен карбида, повышение технико-физических свойств, твердых сплавов, реализуется с помощью покрытия пластинок сплавов ВК тонким слоем (до 6 мкм) карбидов или нитридов титана, которое обеспечивает значительное (в 3-5 раз) увеличение стойкости, при сохранении высокой прочности. Ещё большего значения стойкости можно достигнуть при двухслойном покрытии пластин – 6 мкм карбидов титана и 1 мкм окиси алюминия.
Более высокими режущими свойствами, в сравнение с традиционными, обладают сплавы группы МС: МС101, МС121, МС146 и т.д.
Твердые сплавы без вольфрама ТМ-1, МНТ-2, МНТА – 2, КТН-16 изготовлены на основе карбидов и карбонитридов титана, тантала, ниобия, и на связки никелевомолибдена. Отсутствие вольфрама, с целью экономии, обеспечивает сплавам в 1,5- 3 раза повышение стойкости, в сравнении со сплавами Т30К4 и Т15К6, при их тонком и чистовом точении.
Подавляющее большинство инструментов оснащают твердыми сплавами, но если брать от общего объема производства металлорежущего инструмента, то их доля не будет превышать 30%. Узконаправленное применение твердых сплавов связано: с их повышенной хрупкостью; предел прочности на изгиб ниже, чем у стали Р18 в 2,5 раза, а ударная вязкость в 1,5-3 раза. Поэтому инструменты из твердых сплавов имеют невысокие технико-физические свойства. Нередко бывают случаи поломок и крошение пластин, когда условия работы обусловлены высокими ударными нагрузками, а так же малой жесткости технологической системы. Учитывая, высокую твердость и малую теплопроводность твердых сплавов, которые затрудняют шлифование и заточку, из-за высоких трудозатрат и возможности образования трещин, можно сделать вывод: твердые сплавы недостаточно пригодны для изготовления мелкоразмерного или мелко профильного инструмента. Для расширения номенклатуры твердосплавных инструментов, их возможности в применении, т.е. достичь реализацию такового же объема как у резцов и фрез, которые состоят из твердых сплавов на 75% и 45% соответственно, необходимо: совершенствование твердых сплавов; применение современных методов изготовления инструментов; широкое применение алмазных кругов для шлифования и заточки.
Минералокерамика
Изготавливается минералокерамика методом прессования и спекания, в температурном режиме 1720-1760 градусов Цельсия, микроизмельченного порошка корунда, или искусственной окиси алюминия (AL2O3) с окисью магния (MgO) около 1%. Окись магния является связующим компонентом, а покрытие зернами корунда – режущим.
Преимуществом, при выборе материала из минералокерамики является: отсутствие дефицитных компонентов; низкая себестоимость – цена порошка электрокорунда в 125 раз ниже порошка карбида вольфрама; высокая твердость — 93 HRA; высокая теплостойкость – 2000 градусов Цельсия. При этом нужно учитывать: низкую прочность на изгиб – ниже в 3-4 раза относительно твердых сплавов; сниженная ударная вязкость – ниже в 7-10 раз, чем твердых сплавов; особо низкая сопротивляемость периодичному изменению тепловой нагрузки. Поэтому область применения ограничена получистовым точением цветных и черных металлов с высокими скоростями резания в жестких условиях.
Стремление повысить прочность оксидной минеральной керамики привело к образованию керметов, содержащих добавки молибдена, вольфрама титана или сложных карбидов, боридов или силицидов этих элементов, а также окиси алюминия. Такие добавки металлов увеличивают прочность минералокерамики в 1,5 раза, однако стойкость уменьшается в 4-5 раз, а теплостойкость снижают до 1400 градусов Цельсия. Исключение – новые марки В3, ВОК-60, ВОК-63 карбидно-оксидной керамики, но стоимость их в два выше, чем твердого сплава. Например ВРК-20, относительно новая марка нитридной керамики, обладает стойкостью в два раза выше, чем карбидная ВОК-60.
Для увеличения вязкости, керамику легируют ZrO2, а для повышение прочности армируют монокристалами, в виде волокон SiC. Главным промышленным представителем минеральной керамики является микролит ЦМ-332, изготавливаемый в виде пластинок, таких же форм и размеров, что и твердые сплавы.
Сверхтвердые инструментальные материалы
Компонентами сверхтвердых материалов являются: искусственные и естественные алмазы, рубины, сапфиры; не редко встречающийся кубический нитрид бора. Чаще всего, из этой группы, находят широкое применение алмаз и кубический нитрид бора, а рубин и сапфир используется редко и только для тонкого точения цветных металлов.
Алмаз, представляющий собой одну из форм строений углерода, обладает: высокой твердостью выше в 3 раза, чем у карбида титана; высокой теплопроводностью; небольшую склонность к адгезии. Однако он имеет низкую прочность как микролит. Однородная и плотная структура алмаза позволяет получить режущую кромку с малым радиусом округления, обеспечивая работу с небольшими сечениями среза. Успешное применение в тонком точении цветных металлов нашли алмазные лезвийные инструменты. Алмазы малопригодны для обработки черных металлов, из-за увеличенной хрупкости и невысокой стойкости, которая вызвана растворением алмазов в железе, при температуры более 750 градусов Цельсия. Так же алмазами оснащают торцевые фрезы и сверла.
Кубический нитрид бора синтезируется из порошка нитрида бора и, в зависимости от метода изготовления и строения кристаллической решетки, называется боразоном, эльбором, кубонитом, гексанитом, исмитом и т.п. На базе кубического нитрида бора с использованием других компонентов, например A12O4 или Si3N4, были получены композиты, превосходящих по своим свойствам основу.
Благодаря высокой твердости кубического нитрида бора (по твердости не уступает алмазу), высокой теплостойкости (1200-1500 градусов Цельсия), химической инертности по отношению к железу и углероду, позволили применять его для чистовой и тонкой обработки чугуна и стали с высокой скоростью рабочей подачи. Оснащенные инструменты на основе нитрида бора не имеют замены при обработке закаленных сталей, с твердостью до 64 HRA. Именно поэтому, их стойкость в десятки раз выше, чем у твердосплавных инструментов, а при обработки чугуна в 4-5 раз. На данный момент кубическим нитридом бора оснащают резцы и торцевые фрезы.
Со времени появления быстрорежущей стали (начало ХХ века) до современных твердых сплавов, 70-е годы прошлого века, производительность обработки, согласно документации Шведской фирмы «Coromant», увеличилась более чем в 30 раз. Так, обработка валика углеродистой стали диаметром 100 мм и длинной 500 мм составляла: 26 минут — резцами из быстрорежущей стали; 15 минут — резцами из стеллита или литые твердые сплавы; 3 минуты — резцами из современных твердых сплавов.
Материалы для корпусов инструментов
Материалы для корпусов должны обладать следующими требованиями: высокая прочность и теплопроводность; соблюдать и сохранять точность размеров и формы после обработки; качественно обрабатываться и гарантировать прочное соединение с режущим элементом после сварки, наварки или напайки; обладать невысокой ценой; не должны содержать дефицитных элементов. В полной мере, этими качествами обладают конструкционные углеродистые стали – марки 40,45,50, и качественные стали – 40Х, 45Х, 40ХН.
Свое применение углеродистые стали нашли в таких сборных конструкциях, как державки резцов, корпуса сборных разверток, втулок, клиньев, винтов и т.п. Остальные корпуса составных и сборных инструментов выпускают из качественных сталей, в том числе и ножи под напайные пластины из твердых сплавов. Основной маркой качественной стали, для таких корпусов, считается 40Х, которая обладает повышенной прочностью и обеспечивает наименьшее коробление в процессе термической обработки.
В неблагоприятных условиях работы, где особенно требуется высокая твердость и износостойкость, корпуса изготавливают из инструментальных сталей У7А, У8А, 9ХС. Например, в случае, где корпус у сверл с напаянными пластинами из твердого сплава трется об обработанную часть детали с определенной скоростью резания — его изготавливают из стали 9ХС.
Абразивные материалы
Абразивные материалы применяются для изготовления абразивных инструментов (кругов, брусков и пр.), а так же в форме зерен, которые являются режущими компонентами, поэтому они должны обладать высокой твердостью и теплостойкостью, нормально дробиться при затуплении, для образования новых острых кромок. Размеры зерен – в диапазоне от 2000 до 1 мкм:
От 2000 до 160: шлифзерно;
От 120 до 30: шлифпорошки;
28 и ниже: микропорошки.
Абразивные материалы, полученные естественным путем, например наждак или корунд, которые состоят из окиси алюминия A12O3, имеют большое количество посторонних примесей и обладают малой производительностью и на сегодняшний день, для изготовления промышленных абразивных инструментов применяются редко. В искусственных абразивных материалах нашли свое широкое применение электрокорунд, карбид кремния, карбид бора, синтетический алмаз и кубический нитрид бора (эльбор). Электрокорунд включает в себя кристаллическую окись алюминия A12O3 и продукты плавки бокситов, и в зависимости от содержания окиси алюминия (от 92 до 99%) и метода изготовления делится:
Электрокорунд нормальный: 16А…12А;
Электрокорунд белый: 25А…22А;
Электрокорунд хромистый: 34А…32А;
Монокорунд: 45А…43А;
Элетрокоруд титанистый: 37А.
Отличной режущей способностью и прочностью зерен обладают электрокорунд титанистый, хромистый и монокорунд, их применяют в долговременном режиме шлифования.
В результате спекания кварцевого песка с углеродом образуется карбид кремния (SiC) или корборунд. Выпускается в виде карбида кремния зеленого (64С…62С), с содержанием SiC не менее 98% и в виде карбида черного (55С…52С), с содержанием SiC в 95-97%.
Карбид кремния зеленый наиболее качественный и применяется для заточки твердосплавных инструментов, а карбид черный используется для шлифования материалов с низким пределом прочности, например чугуна, бронзы, латуни и других подобных материалов.
Карбид Бора (B4C) получают в процессе плавки борной кислоты и нефтяного кокса. По своей твердости он практически соответствует алмазу и изготавливается в виде порошков и паст. Предназначен для доводки твердосплавного инструмента и обработки твердых минералов – рубин, корунд, кварц.
Алмазы нормальной, повышенной и высокой прочности (в большинстве случаях искусственные) являются самыми твердыми материалами и обеспечивают самую высокую скорость обработки. Вследствие этого, именно их используют для высококачественной и производительной обработки твердых сплавов, твердых минералов, цветных металлов и их сплавов.
Кубический нитрид бора практически не уступает по своим свойствам алмазу, но применяется для обработки черных металлов или железосодержащих, потому как химически инертен к железу и углероду.
Углеродистая сталь
: свойства, примеры и применение
Углеродистая сталь — это железоуглеродистый сплав, содержащий до 2,1 мас.% Углерода. Для углеродистых сталей не существует минимального указанного содержания других легирующих элементов, однако они часто содержат марганец. Максимальное содержание марганца, кремния и меди должно быть менее 1,65 мас.%, 0,6 мас.% И 0,6 мас.% Соответственно.
Виды углеродистой стали и их свойства
Углеродистая сталь
может быть разделена на три категории в зависимости от содержания углерода: низкоуглеродистая сталь (или низкоуглеродистая сталь), среднеуглеродистая сталь и высокоуглеродистая сталь [1].Их содержание углерода, микроструктура и свойства сравниваются следующим образом:
Содержание углерода (мас.%)
Микроструктура
Недвижимость
Примеры
Низкоуглеродистая Сталь
<0,25
Феррит, перлит
Низкая твердость и стоимость.Высокая пластичность, вязкость, обрабатываемость и свариваемость
AISI 304, ASTM A815, AISI 316L
Среднеуглеродистая Сталь
0,25 — 0,60
Мартенсит
Низкая прокаливаемость, средняя прочность, пластичность и вязкость
AISI 409, ASTM A29, SCM435
Высокоуглеродистая Сталь
0.60 — 1,25
Перлит
Высокая твердость, прочность, низкая пластичность
AISI 440C, EN 10088-3
Низкоуглеродистая сталь
Низкоуглеродистая сталь является наиболее широко используемой формой углеродистой стали. Эти стали обычно имеют содержание углерода менее 0,25 мас.%. Их нельзя закалить термической обработкой (с образованием мартенсита), поэтому обычно это достигается холодной обработкой.
Углеродистые стали обычно относительно мягкие и имеют низкую прочность.Однако они обладают высокой пластичностью, что делает их идеальными для обработки, сварки и низкой стоимостью.
Высокопрочные низколегированные стали (HSLA) также часто классифицируются как низкоуглеродистые стали, однако они также содержат другие элементы, такие как медь, никель, ванадий и молибден. В совокупности они составляют до 10 мас.% От содержания стали. Высокопрочные низколегированные стали, как следует из названия, обладают более высокой прочностью, что достигается термической обработкой. Они также сохраняют пластичность, благодаря чему их легко формовать и обрабатывать.HSLA более устойчивы к коррозии, чем простые низкоуглеродистые стали.
Сталь среднеуглеродистая
Среднеуглеродистая сталь имеет содержание углерода 0,25–0,60 мас.% И марганца 0,60–1,65 мас.%. Механические свойства этой стали улучшаются за счет термообработки, включающей аутентификацию с последующей закалкой и отпуском, что придает им мартенситную микроструктуру.
Термическая обработка может выполняться только на очень тонких сечениях, однако могут быть добавлены дополнительные легирующие элементы, такие как хром, молибден и никель, чтобы улучшить способность стали подвергаться термообработке и, следовательно, закалке.
Закаленные среднеуглеродистые стали обладают большей прочностью, чем низкоуглеродистые стали, однако это происходит за счет пластичности и вязкости.
Высокоуглеродистая сталь
Высокоуглеродистая сталь содержит 0,60–1,25 мас.% Углерода и 0,30–0,90 мас.% Марганца. Он имеет самую высокую твердость и ударную вязкость среди углеродистых сталей и самую низкую пластичность. Высокоуглеродистые стали очень износостойкие, поскольку они почти всегда подвергаются закалке и отпуску.
Инструментальные стали и штамповые стали — это типы высокоуглеродистых сталей, которые содержат дополнительные легирующие элементы, включая хром, ванадий, молибден и вольфрам. Добавление этих элементов приводит к получению очень твердой износостойкой стали, что является результатом образования карбидных соединений, таких как карбид вольфрама (WC).
Производство и обработка
Углеродистая сталь
может производиться из переработанной стали, первичной стали или их комбинации.
Чистая сталь производится путем объединения железной руды, кокса (полученного путем нагревания угля в отсутствие воздуха) и извести в доменной печи при температуре около 1650 ° C.Расплавленное железо, извлеченное из железной руды, обогащается углеродом из горящего кокса. Остальные примеси соединяются с известью, образуя шлак, который плавает поверх расплавленного металла, откуда его можно извлечь.
Полученная жидкая сталь содержит примерно 4 мас.% Углерода. Затем это содержание углерода снижается до желаемого количества в процессе, называемом обезуглероживанием. Это достигается за счет пропускания кислорода через расплав, который окисляет углерод в стали с образованием моноксида углерода и диоксида углерода.
Примеры и приложения
Сталь низкоуглеродистая
Низкоуглеродистая сталь часто используется в деталях кузова автомобилей, конструктивных формах (двутавровые балки, швеллер и уголки), трубах, конструктивных элементах и компонентах мостов, а также пищевых банках.
Сталь среднеуглеродистая
Благодаря своей высокой прочности, износостойкости и вязкости среднеуглеродистые стали часто используются для изготовления железнодорожных путей, колес поездов, коленчатых валов, зубчатых колес и деталей машин, требующих такого сочетания свойств.
Высокоуглеродистая сталь
Благодаря высокой износостойкости и твердости высокоуглеродистые стали используются в режущих инструментах, пружинах, проволоке высокой прочности и штампах.
Сравнение свойств и областей применения различных марок
Примеры, свойства и области применения различных углеродистых сталей сравниваются в следующей таблице.
Тип
Название AISI / ASTM
Содержание углерода (мас.%)
Предел прочности (МПа)
Предел текучести (МПа)
Пластичность (% удлинения на 50 мм)
Приложения
Низкая
1010
0,10
325
180
28
Автомобильные панели, гвозди, проволока
Низкая
1020
0.20
380
205
25
Трубы конструкционные из листовой стали
Низкая
A36
0,29
400
220
23
Строительный
Низкая
A516 Класс 70
0.31
485
260
21
Сосуды низкотемпературные напорные
Средний
1030
0,27 — 0,34
460
325
12
Детали машин, шестерни, переключатели, оси, болты
Средний
1040
0.37 — 0,44
620
415
25
Коленчатые валы, муфты, детали с холодной головкой.
Высокая
1080
0,75 — 0,88
924
440
12
Музыкальный провод
Высокая
1095
0.90 — 1,04
665
380
10
Пружины, режущие инструменты
.
Руководство по стали и нержавеющей стали: описания, типы и использование
Легированная сталь (инструментальная сталь)
Свойства легированных сталей обусловлены добавлением сплава помимо углерода. Эти элементы добавляются при производстве стали для достижения требуемых характеристик. Инструментальная сталь может становиться твердой и сохранять твердость при высоких температурах, особенно при резке стали.
Производство легированных сталей осуществляется в виде листов, листов, конструкционных профилей и стержней.Прутки используются в так называемом состоянии после прокатки. По сравнению с горячекатаной углеродистой сталью инструментальная сталь обычно имеет лучшие физические свойства.
Производители оборудования используют легированную сталь из-за ее долговечности и высокой прочности по сравнению с углеродистой сталью. Инструментальная сталь также меньше весит. Следует отметить марганцевую сталь — сплав, который всегда используется в литом виде.
Обычные легированные стали
Эти сплавы используются в станках или при формовании металлов, когда требуется прочность.Примеры включают:
Мосты
Стрела крановая
Отвалы для бульдозеров
Вагоны
Что такое быстрорежущая сталь?
Быстрорежущая сталь (H.S.S.) — это название обычной инструментальной стали. Он может резать сталь на высоких скоростях. Эти стали:
Содержат относительно значительные количества молибдена или вольфрама, а также ванадия, кобальта или хрома.
Устойчивы к износу
Сохранять твердость при повышенных температурах около 650 o C
Отличная прокаливаемость
Иметь разрешенный контент
H.S.S. обычно состоит из:
карбон (0,75)
ванадий (1%)
хром (4%)
вольфрам (18%)
Обычные легированные стали:
Никелевая сталь : Никель повышает пластичность, прочность и ударную вязкость сталей. Это снижает температуру закалки, поэтому закалка в масле используется не для закалки в воде, а для закалки. Детали самолета, такие как опорные элементы рамы и пропеллеры, изготавливаются из никелевой стали.
Хромистые стали : Используется для дорожек и шариков в подшипниках качения; высокая устойчивость к коррозии и образованию накипи. В качестве сплава углеродистой стали он помогает улучшить коррозионную стойкость, ударопрочность и улучшает прокаливаемость. Это также увеличивает прочность при минимальном снижении пластичности.
Хром-ванадиевая сталь : Хром-ванадиевая сталь используется из-за своей высокой прочности в таких элементах, как оси, шестерни, головки, высококачественные инструменты (головки, ключи) и коленчатые валы.
Вольфрамовая сталь : Вольфрамовая сталь используется в фрезах, токарных инструментах, режущих инструментах и сверлах. Производство дорого.
Молибден : Молибден используется вместо вольфрама для производства более дешевых марок быстрорежущей стали и в углеродно-молибденовых трубах высокого давления. Термическая обработка улучшает закаливаемость. Однако, если в стальном сплаве содержится более 0,60% молибдена; удар, усталость скомпрометирована. Износостойкость действительно улучшается, если уровень содержания молибдена выше.75%. Молибден также сочетается с ванадием, вольфрамом или хромом.
Молибденовая быстрорежущая сталь : Молибденовая быстрорежущая сталь содержит 2% ванадия, 4% хрома, 6% молибдена и 6% вольфрама. Этот вид быстрорежущей стали дешевле других марок стали. Использование включает в себя нарезку резьбы и сверление.
Марганцевые стали : Марганец легирован сталью для повышения прочности, облегчения горячей прокатки, облегчения ковки и износостойкости. Чем больше марганца в стали, тем труднее ее сваривать.Свойства марганца зависят от количества, содержащегося в стали:
Небольшие партии производят прочные, легкообрабатываемые стали.
При больших количествах сталь становится несколько хрупкой.
Еще более значительные объемы производят сталь, которая после надлежащей термообработки является прочной и очень устойчивой к износу.
Колумбий и титан (ниобий) : Эти металлы используются в качестве дополнительных легирующих добавок в коррозионно-стойких низкоуглеродистых сталях. После длительного воздействия высоких температур эти металлы устойчивы к любой межкристаллитной коррозии.
Ванадий : Ванадий регулирует Размер зерна. Этот сплав улучшает закаливаемость, сопротивляется отпуску и вызывает заметную вторичную твердость. Его также добавляют в сталь во время производства для удаления кислорода.
Кремний : Для улучшения прокаливаемости и коррозионной стойкости в сталь добавляют кремний. Кремний часто используется с марганцем для получения прочной, вязкой стали. В режущем инструменте используются быстрорежущие инструментальные стали со специальным составом сплава. Содержание углерода колеблется от 0.От 70% до 0,80%. Для улучшения свариваемости их сваривают индукционным методом. В противном случае их сложно сваривать.
Конструкционные легированные стали (низколегированные конструкционные стали с высоким пределом текучести) : Этот тип стали намного прочнее, чем низкоуглеродистые стали. Малоуглеродистые стали называют конструкционными сплавами. Сталь отпускается и закаливается для получения предела прочности на разрыв от 689 500 до 965 300 кПа (от 100 000 до 140 000 фунтов на квадратный дюйм) и предела текучести от 620 550 до 689 500 кПа (от 90 000 до 100 000 фунтов на квадратный дюйм) в зависимости от формы и размера.Когда из этих высокопрочных сталей изготавливают конструкционные элементы, они могут иметь меньшие площади поперечного сечения, чем обычные конструкционные стали, и при этом иметь равную прочность. Эти стали более устойчивы к истиранию и коррозии. В искровых испытаниях конструкционные стальные сплавы выглядят похожими на низкоуглеродистые стали.
Идентификационные испытания легированной стали
Внешний вид : Легированные стали выглядят так же, как штампованная сталь.
Испытание на излом : Легированная сталь обычно очень мелкозернистая, временами излом кажется бархатистым.
Искровое испытание : Из легированной стали образуются характерные искры по форме и цвету. Распространенные сплавы, используемые в стали, и их влияние на искровой поток:
Хром : При искровых испытаниях стали, содержащие от 1% до 2% хрома, не имеют выдающихся характеристик. Большое количество хрома сокращает длину искрового потока вдвое по сравнению с той же сталью без хрома, не оказывая заметного влияния на яркость потока. Другие элементы так же уменьшают поток и делают его унылым.Нержавеющая сталь с 18% хрома и 8% никелем дает искру, которая похожа на искру, но вдвое короче кованого железа. Сталь, не содержащая никеля и 14% хрома, обеспечивает более короткую искру с низким содержанием углерода. У 18-процентной хромистой и 2-процентной углеродистой стали (хромистой штамповой стали) есть искра, которая похожа на искру, производимую углеродистой инструментальной сталью, но с длиной в одну треть.
Никель : Непосредственно перед вилкой никелевая искра имеет короткую резко очерченную полосу яркого света. Никель, в количестве, найденном в S.Стали A.E. распознаются только тогда, когда содержание углерода настолько низкое, что разрывы не слишком заметны.
H igh из хромоникелевых легированных (нержавеющих) сталей : При искровом испытании испускаемые искры белые около конца полосы и соломенные около шлифовального круга. Объем полосы средний с умеренным количеством разветвленных всплесков.
Марганец : Углеродистая сталь и сплав марганцевой стали имеют одинаковую искру. Сила разрыва и объем искровой струи возрастают с увеличением содержания марганца.Если в стали содержится больше, чем обычно, марганца, искра будет похожа на искру из высокоуглеродистой стали с низким содержанием марганца.
Молибден : Сталь, содержащая этот элемент, дает характерную искру с отделенным наконечником стрелы, похожую на искру из кованого железа. Это видно даже при относительно сильных выбросах углерода. Никель, хром или оба они содержатся в легированной молибденовой стали.
Другие элементы с молибденом : Когда вольфрам в быстрорежущей стали предъявляется иск для замены некоторых других элементов и молибдена, поток искры становится оранжевого цвета.Хотя другие предметы излучают красную искру, их цвет достаточно различен, чтобы отличить их от вольфрамовой искры.
Вольфрам : При испытании вольфрама поток искры, ближайший к колесу, становится тускло-красным. Поток искры укорачивается, уменьшается в размерах или исключается выброс углерода. Сталь, содержащая 10% вольфрама, приводит к изогнутым коротким оранжевым остриям на концах несущих строп. При дальнейшем уменьшении содержания вольфрама на конце наконечника копья вы увидите небольшие белые вспышки.Несущие линии кажутся от оранжевого до тускло-красного, в зависимости от того, какие другие элементы находятся в стали, особенно когда она имеет высокое содержание вольфрама.
Ванадий : Легированные стали, содержащие ванадий, образуют искры с оторванным наконечником стрелки на конце несущего звена, подобные искрам, возникающим в молибденовых сталях. Испытание на искру не является положительным для ванадиевых сталей.
Быстрорежущие инструментальные стали : Рядом с колесом при искровом испытании будет образовано несколько удлиненных искр с вилкой.Искры в конце ручья будут соломенного цвета.
Процесс отжига стали
Полный отжиг
Во время этого процесса на этапе нагрева образуется мелкозернистый аустенит. После охлаждения получается мелкозернистая структура. В результате улучшаются вязкость, пластичность и механические свойства. Это процесс, при котором заэвтектоидная сталь нагревается на 30–50 ° C выше критической температуры. При этой температуре его выдерживают в течение некоторого времени, что обеспечивает тщательный нагрев металла.Фазовое превращение происходит по всему металлу. Затем следует медленное охлаждение в печи. Скорость нагрева обычно составляет 100 ° C / час, а время выдержки — один час на тонну металла. Скорость охлаждения поддерживается в пределах 10–100 ° C для легированных сталей и может составлять 200 ° C / час для углеродистых сталей.
Частичный отжиг
Частичный отжиг — это процесс, при котором сталь нагревается немного выше более низкой критической температуры. Этот отжиг применяется только для заэвтектоидных сталей. Он также применяется к заэвтектоидным сталям, твердость которых должна быть снижена при улучшении обрабатываемости.В этой операции перлит превращается в аустенит, а феррит частично деформируется в аустенит. За периодом нагрева и выдержки следует медленное охлаждение.
Изотермический отжиг
При изотермическом отжиге сталь нагревают так же, как и при полном отжиге. Он быстро охлаждается с 500 ° C до 100 ° C ниже критической температуры. Затем следует выдержка стали при этой температуре в течение длительного периода времени, что приводит к полному разложению железа.Затем его охлаждают на воздухе. Изотермический отжиг приводит к более однородной структуре по всему сечению и улучшенной обрабатываемости.
Нормализация стали
Нормализация стали — это процесс нагрева стали до температуры на 50 ° C и более выше критической температуры 723 ° C. Полное превращение происходит, когда сталь выдерживается при этой температуре в течение значительного периода времени. Далее следует воздушное охлаждение стали. При нормализации происходит полная фазовая рекристаллизация и получается мелкозернистая структура.
Скорость охлаждения выше, чем в печи. Во время охлаждения на воздухе аустенит превращается в более мелкую и более обильную перлитную структуру по сравнению с отжигом. Свойства, полученные при нормализации, зависят от размера и состава стали. По мере того, как более мелкие детали охлаждаются быстрее из-за большей площади экспонирования, образуется мелкий перлит, и поэтому они тверже, чем более крупные. Целью нормализации является улучшение структуры стали и устранение деформаций, которые могли быть вызваны холодной обработкой.
Кристаллическая структура искажается при холодной обработке стали. Металл может стать нереалистичным и хрупким.
Закалка
Для эффективного превращения аустенита в мартенсит необходимо быстрое охлаждение, поэтому температура превращения составляет примерно от 750 до 300 ° C. При этом происходит очень быстрое охлаждение и возникают проблемы с растрескиванием и деформацией. Факторы, которые приводят к деформации и растрескиванию металла:
Когда металл охлаждается, он подвергается сжатию, которое обычно не является равномерным, но происходит на внешних поверхностях и в тонких срезах продукта.
Когда сталь охлаждается до критического диапазона, происходит расширение. Теперь, если мы организуем охлаждение всего объема металла внезапно в один и тот же момент, у нас не должно возникнуть особых проблем с изменением объема и т. Д., Но, к сожалению, это невозможно. Когда мы внезапно погружаем металл в воду из печи при температуре отжига, внешняя часть металла вступает в контакт с водой, сразу же охлаждается и подвергается расширению своего критического диапазона, что приводит к образованию твердой и жесткой корки металла.Однако внутренняя часть металла еще не почувствовала закалочного эффекта и все еще раскалена докрасна. Когда закалочный эффект передается на внешнюю часть стали через критический диапазон, внешний слой не трескается. Размер, форма и скорость закалки изделия влияют на устранение деформации, трещин и затвердевания. Применяется уникальная технология погружения в охлаждающую среду (может быть вода, масло или солевой раствор), как описано ниже:
Длинные изделия погружают так, чтобы их ось была перпендикулярна поверхности ванны.
Тонкие и плоские изделия сначала погружают краями в ванну.
Изогнутая часть изделия удерживается вверх во время погружения.
Тяжелые изделия удерживаются в неподвижном состоянии с перемешиванием охлаждающей среды вокруг них.
Изделия с очень шероховатой поверхностью не поддаются равномерной закалке, поэтому этот фактор следует учитывать перед выполнением операции закалки.
Закалка
Мартенситные структуры, образованные прямой закалкой из высокоуглеродистой стали, твердые и прочные, но также хрупкие.Они содержат внутренние напряжения, которые являются серьезными и неравномерно распределенными, вызывая трещины или даже разрушение закаленной стали. Закалка проводится для достижения одной или нескольких из следующих целей:
Для уменьшения внутренних напряжений, возникающих при операциях термической обработки.
Для стабилизации структуры металла.
Сделать сталь прочной, чтобы противостоять усталости и ударам.
Для снижения твердости и повышения пластичности
Таким образом, отпуск заключается в нагреве закаленной закаленной стали в мартенситном состоянии до температуры ниже нижней критической температуры.Его необходимо выдержать при этой температуре в течение достаточного времени, а затем медленно охладить до комнатной температуры.
Закалка подразделяется на следующие три типа:
Закалка при низких температурах : Изделие нагревается от 150 до 250 ° C в течение определенного времени. Цель этой процедуры — снять внутренние напряжения и повысить пластичность при значительном снижении твердости. Низкотемпературный отпуск применяется при термообработке режущего инструмента из углеродистой и низколегированной стали, а также для измерения инструмента и компонентов, подвергшихся науглероживанию и поверхностной закалке.
Среднетемпературная закалка : Изделие нагревают от 350 до 450 ° C в течение определенного времени, прежде чем дать остыть на воздухе или закалить в определенных средах. Мартенсит превращается во вторичный троостит. Результаты обеспечивают снижение на твердости и прочности металла и улучшение пластичности. Этот процесс используется в производстве многослойных пружин и витков для обеспечения прочности.
Высокотемпературный отпуск : Выполняется при температуре от 500 до 650 ° C, что полностью устраняет внутренние напряжения и обеспечивает прочность.Твердость практически обусловлена продолжительным нагревом во время процесса цементации, зерна сердцевины становятся относительно крупными, и требуется измельчение сердцевины. Рафинирование компонентов достигается путем их нагрева до 850 ° C, затем охлаждения на воздухе или закалки в масле. Таким образом науглероживание обеспечивает твердый корпус с мягким сердечником. Если есть хрупкость сердечника, его удаляют обычным отпуском при температуре 180–270 ° C.
Карбонитрирование
Что такое карбонитрирование стали?
Карбонитрирование стали — это метод изготовления твердого каркаса с использованием газов для добавления азота и аммиака на поверхность стали.В процессе нитроцементации используется аммиак, оксид углерода и углеводороды. Температура карбонитрирования составляет от 780 ° C до 875 ° C с 840 ° C в течение 6-9 часов. Используется печь с подачей газа-носителя (оксид углерода, углеводород, аммиак) под положительным давлением для проверки и предотвращения проникновения воздуха. Таким образом, упрощается контроль процесса.
Карбонитрирование стали
При температурах печи добавленный аммиак распадается с образованием азота на поверхности стали.Азот в поверхностном слое стальных деталей увеличивает закаливаемость и позволяет закалку закалкой в масле (вместо закалки в воде). Таким образом, исключается вероятность появления трещин и деформации. Часть стальных компонентов, не подлежащая карбонитрированию, может быть защищена слоем меди.
Цианирование
Что такое цианирование?
Цианирование — это процесс использования ванны с жидким цианидом для создания износостойкого корпуса с прочным сердечником для низкоуглеродистой стали.В этом процессе кусок низкоуглеродистой стали погружают в расплавленную мягкую ванну, содержащую цианид (обычно он содержит от 20% до 50% цианида натрия до 40% карбоната натрия и различные количества хлорида натрия и бария) при температуре 840 ° C до 940 ° C с последующей закалкой стали в воде или масле. Перед закалкой сталь выдерживают в ванне от 15 до 20 минут. Время выдержки зависит от глубины затвердевания гильзы и размера компонента. В средних условиях, как обсуждалось выше, глубина корпуса равна 0.125 мм, то есть за 15 минут и при 840 ° C. Этот метод в основном используется для корпусов толщиной не более 0,8 мм.
Образовавшаяся твердость обусловлена наличием в поверхностном слое соединений азота, а также углерода. Химический состав процесса цианирования следующий:
Химия процесса цианирования
Сгенерированные C&N поглощаются поверхностью. Собственная твердость придает азот, в то время как содержание абсорбированного углерода в стали будет реагировать на закалку.
Преимущества цианирования
При необходимости можно сохранить глянцевую поверхность обработанной детали.
Искажения легко избежать.
Твердость от сердцевины к корпусу постепенная, и мы можем устранить отслаивание сердцевины.
Закалка пламенем
Что такое закалка пламенем?
Закалка пламенем — это процесс поверхностного упрочнения, при котором твердый износостойкий слой на прочном стальном сердечнике образуется путем нагревания пламенем кислородно-ацетиленовой горелки.Затем поверхность охлаждают водой. Пламя направляется на нужную деталь, не нагревая оставшуюся часть работы.
Сталь, необходимая для закалки пламенем, обычно содержит от 0,4 до 0,6% углерода. Компонент или деталь нагревается до аустенитного диапазона. Вероятность растрескивания и деформации снижается за счет уменьшения напряжений за счет локализации пламени.
Преимущества огнестойких стальных сплавов
Время, необходимое для нагрева, сравнительно меньше, чем при нагревании необходимого металла в печи.
Метод выгоден тем, что отдельные поверхности можно упрочнять даже на очень больших машинах / компонентах, которые слишком неудобны или слишком велики для размещения в печи.
Закалка пламенем удобна, когда твердость требуется только на ограниченной глубине, а остальная часть сохраняет исходную вязкость и пластичность.
Ограничения огнестойкости
Единственное ограничение — когда происходит точный перегрев из-за плохого контроля температуры, это может привести к растрескиванию и деформации обрабатываемых компонентов.
Применение закалки пламенем
Ключ рожковый
Способы токарные
Значение заканчивается
Плашки стальные
Черви
Шпиндели
Шкивы
Зубья шестерни
Индукционная закалка
Что такое индукционная закалка?
Индукционная закалка — это процесс, при котором поверхностная закалка достигается путем помещения детали в индуктор (состоящий из меди), который является первичной обмоткой трансформатора.Компоненты размещены таким образом, чтобы не касаться катушки индуктивности. В этом процессе пропускается высокочастотный ток около 2000 циклов в секунду. Эффект нагрева возникает из-за наведенного вихревого тока и гистерезисных потерь материала поверхности.
Температура закалки составляет от 750 ° C до 760 ° C для 0,5% углеродистой стали и от 790 ° C до 810 ° C для легированных сталей. Затем нагретые участки немедленно охлаждаются струей воды под давлением. Глубина корпуса около 3 мм достигается примерно за 5 секунд.Фактическое время зависит от используемой частоты, потребляемой мощности и необходимой глубины затвердевания.
Преимущества индукционной закалки
Время нагрева чрезвычайно мало, поэтому искажения, если они есть, значительно уменьшаются.
Позволяет автоматизировать процесс термообработки без окисления поверхности.
Индукционная закалка обеспечивает высокую твердость, более высокую износостойкость, более высокую ударную вязкость и более высокий предел выносливости по сравнению с обычными закаленными сталями.
Ограничения
Дороговизна на оборудование
Область применения ограничена среднеуглеродистыми и легированными сталями
Приложения
Шпиндели
Разрывные барабаны
Шестерни
Поверхности коленчатого вала
Поверхности распредвала
Азотирование
Что такое азотирование?
Азотирование — это процесс упрочнения поверхности. Он используется для получения компонентов с твердой стальной поверхностью.Этот метод обычно используется для тех сталей, которые легированы такими металлами, как алюминий, молибден, марганец и хром. Операция азотирования — это последняя операция, выполняемая после закалки в масле (от 840 ° C до 900 ° C), отпуска, черновой обработки, стабилизации (для снятия внутренних напряжений) и окончательной обработки компонентов.
Обработанные и готовые стальные компоненты помещаются в герметичный контейнер из хромоникелевой стали, снабженный впускными и выпускными трубками, через которые циркулирует Nh4 (при температуре от 450 ° C до 540 ° C.) Nh4 в печи диссоциирует с высвобождением образующегося азота, который вступает в реакцию с поверхностью компонентов и образует очень твердые нитриды.
Использование азотирования
Процесс азотирования используется при производстве компонентов машин, требующих высокой износостойкости при повышенных температурах, таких как:
цилиндрические линии
коленвалы
клапаны для самолетов
клапаны автомобильные
оправки
шестерни
Плашки для вытяжки
калибры
валы насоса
детали подшипника качения
шариковые подшипники
Преимущества азотирования
Очень высокая твердость поверхности с отличной износостойкостью.
Минимальные трещины и деформация за счет устранения закалки
Экономичный для базового производства, механической обработки и чистовой обработки
Азотированные компоненты сохраняют твердость до 510 ° C.
Недостатки азотирования
Время работы велико при небольшой глубине цементированных компонентов и может привести к окислению.
Применимо к сталям, которые могут образовывать хорошие нитриды.
Специальная сталь
Листовая сталь: Сварные конструкции, такие как лафеты, используют листовую сталь.
При работе с листовой сталью некоторые из них, не содержащие никеля, или технические сорта низколегированной конструкционной стали с содержанием углерода не более 0,25% лучше подходят для сварки, чем те, которые содержат максимальное содержание углерода 0,30%. Примером такого типа пластин является низкоуглеродистая легированная сталь, которая называется броневой пластиной. Листы этого типа обычно используются в прокатанном состоянии.
При использовании покрытого электрода для электродуговой сварки может потребоваться предварительный нагрев металла с последующей соответствующей термообработкой для снятия напряжений с последующим нагревом для создания структуры, в которой сварное соединение имеет свойства, равные свойствам металлической пластины.
Бесплатные брошюры
Аустенитная нержавеющая сталь от ASM International Нержавеющая сталь для инженеров-проектировщиков
Список литературы
«Тель-Авивский университет. Сплав — это комбинация в растворе или компаунде.. »(По состоянию на 8 февраля 2017 г.).
«Сварка пружинной стали — сварка, склеивание и крепление…» N.p., n.d. Интернет. 14 февраля 2017 г.
«Историческое использование материалов на протяжении всей истории человечества…». N.p., n.d. Интернет. 15 февраля 2017 г. .
«Глава 1 Введение в типы и идентификацию металла». Seabeamagazine . N.p., n.d. Интернет. 15 февраля 2017 г.
Steel: Maine Welding Company. « MeWelding . N.p., н.о. Интернет. 15 февраля 2017 г.
Типы металлов
Справочник по черным металлам
.
станков | Описание, история, типы и факты
Станок , любой стационарный станок с механическим приводом, который используется для придания формы или формования деталей из металла или других материалов. Формование осуществляется четырьмя основными способами: (1) вырезанием лишнего материала в виде стружки с детали; (2) разрезанием материала; (3) путем сжатия металлических деталей до желаемой формы; и (4) путем воздействия на материал электричества, ультразвука или коррозионных химикатов. Четвертая категория охватывает современные станки и процессы обработки сверхтвердых металлов, которые не поддаются обработке старыми методами.
сверлильный станок сверлильный станок. Plbcr
Станки, которые формируют детали путем удаления металлической стружки с заготовки, включают токарные станки, формирователи и строгальные станки, сверлильные станки, фрезерные станки, шлифовальные станки и электрические пилы. Холодное формование металлических деталей, таких как кухонная утварь, кузова автомобилей и т. Д., Выполняется на штамповочных прессах, а горячее формование раскаленных добела заготовок в штампы соответствующей формы выполняется на ковочных прессах.
Современные станки режут или формуют детали с допусками плюс-минус одна десятитысячная дюйма (0.0025 миллиметр). В специальных областях применения прецизионные притирочные станки могут изготавливать детали с точностью до плюс-минус две миллионных долей дюйма (0,00005 миллиметра). Благодаря точным требованиям к размерам деталей и большим силам резания, прилагаемым к режущему инструменту, станки сочетают в себе вес и жесткость с высокой точностью.
История
До промышленной революции 18 века ручные инструменты использовались для резки и придания формы материалам для производства таких товаров, как кухонная утварь, повозки, корабли, мебель и другие товары.После появления паровой машины материальные товары производились с помощью механических машин, которые могли производиться только станками. Станки (способные изготавливать детали с точными размерами в больших количествах), приспособления и приспособления (для удержания работы и направления инструмента) были незаменимыми инновациями, которые сделали массовое производство и взаимозаменяемые детали реальностью в 19 веке.
Получите эксклюзивный доступ к контенту нашего 1768 First Edition с подпиской.Подпишитесь сегодня
Самые ранние паровые машины страдали от неточности ранних станков, и большие литые цилиндры двигателей часто неправильно растачивались машинами, приводимыми в действие водяными колесами и изначально предназначенными для стрельбы из пушек. В течение 50 лет после появления первых паровых двигателей были спроектированы и разработаны базовые станки со всеми основными функциями, необходимыми для обработки деталей из тяжелых металлов. Некоторые из них были переделками более ранних деревообрабатывающих станков; токарный станок по металлу, полученный из токарных станков по дереву, которые использовались во Франции еще в 16 веке.В 1775 году Джон Уилкинсон из Англии построил прецизионный станок для расточки цилиндров двигателя. В 1797 году Генри Модслей, тоже из Англии и один из величайших изобретателей своего времени, спроектировал и построил токарно-винторезный станок для двигателя. Отличительной особенностью токарного станка Модслея был ходовой винт для привода каретки. Направленный на шпиндель токарного станка, ходовой винт продвигал инструмент с постоянной скоростью и гарантировал точную резьбу. К 1800 году Модслей оснастил свой токарный станок 28 переключающими механизмами, которые нарезали резьбу с различным шагом, контролируя соотношение скорости ходового винта и скорости шпинделя.
Формовщик был изобретен Джеймсом Нэсмитом, который работал в магазине Генри Модсли в Лондоне. В станке Нэсмита заготовку можно было закрепить горизонтально на столе и обработать резаком, используя возвратно-поступательное движение, чтобы выровнять небольшие поверхности, вырезать шпоночные пазы или обработать другие прямые поверхности. Несколько лет спустя, в 1839 году, Нэсмит изобрел паровой молот для ковки тяжелых предметов. Другой ученик Модслея, Джозеф Уитворт, изобрел или улучшил множество станков и стал доминировать в этой области; на Международной выставке 1862 года экспонаты его фирмы занимали четверть всей площади, посвященной станкам.
Великобритания пыталась удержать лидерство в разработке станков, запрещая экспорт, но эта попытка была предопределена промышленным развитием в других странах. Британские инструменты экспортировались в континентальную Европу и США, несмотря на запрет, и новые инструменты были разработаны за пределами Великобритании. Среди них выделялся фрезерный станок, изобретенный Эли Уитни, произведенный в США в 1818 году и использованный Симеоном Норт для производства огнестрельного оружия. Первый полностью универсальный фрезерный станок был построен в 1862 году Дж.Р. Браун из США и использовался для нарезания спиральных канавок спиральными сверлами. Токарно-револьверный станок, также разработанный в Соединенных Штатах в середине 19 века, был полностью автоматическим при выполнении некоторых операций, таких как изготовление винтов, и предвосхитил важные события 20 века. Различные зуборезные станки достигли своего полного развития в 1896 году, когда американец Ф.У. Феллоуз разработал устройство для обработки зубчатых колес, которое могло быстро обрабатывать почти любой тип зубчатых колес.
Производство искусственных абразивов в конце 19 века открыло новую отрасль станков — шлифовальные станки.C.H. Нортон из Массачусетса наглядно проиллюстрировал потенциал шлифовального станка, создав станок, который может шлифовать коленчатый вал автомобиля за 15 минут — процесс, который раньше требовал пяти часов.
К концу 19 века в обработке и формовании металлов произошла полная революция, которая создала основу для массового производства и индустриального общества. 20-й век стал свидетелем появления многочисленных усовершенствований станков, таких как многоточечные фрезы для фрезерных станков, развитие автоматизированных операций, управляемых электронными системами и системами управления жидкостью, а также нетрадиционные методы, такие как электрохимическая и ультразвуковая обработка.Тем не менее, даже сегодня основные станки остаются наследием XIX века.
Характеристики станков
Все станки должны иметь приспособления для удержания заготовок и инструментов, а также средства для точного контроля глубины резания. Относительное движение между режущей кромкой инструмента и изделием называется скоростью резания; Скорость, с которой неразрезанный материал входит в контакт с инструментом, называется движением подачи. Должны быть предусмотрены средства для изменения обоих.
Поскольку перегретый инструмент может потерять режущую способность, необходимо контролировать температуру. Количество выделяемого тепла зависит от усилия сдвига и скорости резания. Поскольку сила сдвига меняется в зависимости от разрезаемого материала, а материал инструмента отличается своей устойчивостью к высоким температурам, оптимальная скорость резания зависит как от разрезаемого материала, так и от материала режущего инструмента. На это также влияют жесткость станка, форма заготовки и глубина пропила.
Металлорежущие инструменты подразделяются на одноточечные и многоточечные. Инструмент с одноточечной резкой можно использовать для увеличения размера отверстий или растачивания. Токарно-расточная обработка выполняется на токарных и расточных станках. Многоточечные режущие инструменты имеют две или более режущих кромки и включают фрезы, сверла и протяжки.
Есть два типа операций; либо инструмент движется по прямой траектории относительно неподвижной заготовки, как на формирователе, либо заготовка движется относительно неподвижного инструмента, как на строгальном станке.Должны быть предусмотрены задние или задние углы для предотвращения трения поверхности инструмента ниже режущей кромки о заготовку. На режущих инструментах часто предусмотрены передние углы, чтобы вызвать заклинивание при образовании стружки и уменьшить трение и нагрев.
.Углеродистая сталь
и нержавеющая сталь
Обновлено 20 февраля 2018 г.
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь — это металлические сплавы, то есть металлы, которые образуются путем объединения двух или более металлических элементов для улучшения определенных свойств, таких как прочность и реакционная способность. Каждый подходит для конкретных приложений. Например, ножи изготавливаются как из углеродистой, так и из нержавеющей стали, и люди предпочитают любой из двух для конкретных ситуаций. Ниже приведены различия между этими двумя металлическими сплавами, чтобы помочь вам выбрать правильный нож для ваших нужд.
Определения
Кухонный нож Нержавеющая сталь Режущая кромка
Углеродистая сталь — это металлический сплав углерода и железа с относительно низким пределом прочности на растяжение, твердость поверхности которого можно повысить за счет науглероживания. Количество используемого углерода обычно составляет менее 2 процентов, другие металлические элементы не добавляются. Углеродистая сталь является наиболее производимой из всех стальных изделий. Благодаря своей ферромагнитной природе он имеет широкий спектр применения в секторе двигателей и электроприборов.
Нержавеющая сталь — это металлический сплав, состоящий из железа и хрома. Количество хрома, используемого с железом, обычно варьируется от минимум 10 процентов до 30 процентов в зависимости от желаемого качества конечного продукта. Некоторые другие элементы, такие как титан и никель, могут быть добавлены для улучшения определенных свойств стали. В отличие от других металлов нержавеющая сталь не ржавеет и не подвержена коррозии.
Сравнительная таблица
Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Сплав железа и углерода
Сплав железа и хрома
Может ржаветь
Не ржавеет
Твердый и износостойкий
Более мягкий.Нож долго не останется острым.
Хрупкая
Нехрупкая
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь
В чем разница между углеродистой сталью и нержавеющей сталью? Разница заключается в их составе, использовании и в том, ржавеют они или нет.
Если вы хотите выбрать между ножом из углеродистой стали и ножом из нержавеющей стали, вот краткое руководство. Оба типа ножей справятся со своей задачей, но у каждого есть свои преимущества.Нож из углеродистой стали изготавливается из смеси железа и углерода. Это значит, что он может заржаветь. Тем не менее, углерод — прочный металл, и поэтому он дает ножу хорошую меру прочности, которая может вам понадобиться в некоторых задачах. Это также означает, что при заточке нож из нержавеющей стали не будет оставаться острее дольше, чем нож из углеродистой стали, который более износостойкий. Кроме того, хотя углеродистая сталь прочнее нержавеющей стали, ее гораздо легче точить, чем нержавеющую сталь. Это важная характеристика при изготовлении ножей, поскольку при частом использовании ножи не остаются достаточно острыми в течение длительного времени.
Нержавеющая сталь изготавливается из хрома и железа. Используемый хром придает ему антикоррозионные свойства и эстетическую привлекательность. Это упрощает использование во влажной среде. Для большинства пользователей кухни ножи из нержавеющей стали достаточно хороши, тем более что они могут оставаться нечистыми в течение относительно длительного периода без образования ржавчины и могут быть очень легко очищены позже.
Угольные ножи хрупкие в уходе из-за хрупкости углерода в них. Они могут легко расколоться при падении или попадании в посудомоечную машину.Они могут легко заржаветь или испачкаться. Они не переносят длительного воздействия грязи или пищи, поскольку могут реагировать на пищу и обесцвечиваться или ржаветь.
Зачем штукатурить стены: когда нужна штукатурка, а когда можно обойтись без нее | 5domov.ru
Штукатурные работы относятся к одному из самых трудоемкий процессов отделки стен, во время которого появляется много грязи и мусора. Поэтому, прежде чем приступать к его осуществлению, важно понять, зачем это нужно, и можно ли от этого отказаться.
Оглавление:
Для чего штукатурят стены
Штукатуркой называют такой вид отделки, когда поверх черного основания наносится дополнительный слой разной толщины для получения ровной поверхности стен. В отдельных ситуациях подобную процедуру проводят на потолках. В качестве раствора используется пластичная смесь на основе цемента, гипса, глины или извести. Ее можно изготовить самостоятельно или приобрести в готовом виде. Каждый из вариантов имеет свои специфические характеристики.
При осуществлении штукатурных мероприятий преследуются следующие цели:
Выравнивание стены.
Создание монолитного слоя поверх стыковочных швов.
Увеличение прочности основания.
Обустройство защитного барьера против холода, влаги, посторонних звуков и механических воздействий.
Декоративный эффект.
Выравнивание стен штукатуркой
Самые популярные виды финишной отделки стен – это окрашивание и поклейка обоев. Принципиальным условием для их реализации является ровное прочное основание, для создания которого и применяется оштукатуривание. Оно бывает грубым и гладким. Если основание покрыто значительными неровностями, то первым делом накладывается грубый раствор.
В особенности это касается зданий старше десяти лет, где поверхность стен зачастую покрыта трещинами. Местами старая штукатурка отпадает крупными кусками. В таком случае для работы потребуется длинный уровень, для выравнивания по вертикали. Штукатурка по старому слою обычно приводит к возникновению неровностей на угловых участках.
Выравнивание стен штукатуркой
Еще одна ситуация, когда штукатурка обязательна – это отделка новостроек, возведенных из штучного материала (блоки, кирпичи). Удобнее всего для выравнивания имеющихся выбоин и неровностей применить т.н. «штукатурку по маякам». Речь идет о специальных металлических профилях, оснащенных центральным ребром жесткости. Для простоты вертикального крепления эти планки имеют стандартную длину 2,5 м.
Выравнивание стен по маякам
Устанавливаются маяки на поверхности стены на одном уровне с помощью алебастра. Расстояние между отдельными направляющими зависит от ширины правила (обычно это – 80-100 см). Готовую смесь набрасывают мастерком или шпателем на стену, выравнивая по маякам с помощью правила. После полного высыхания грубой штукатурки выполняют гладкую, которая призвана убрать с поверхности мелкие изъяны. В тех случаях, когда основание изначально более-менее ровное, первый этап можно пропустить. В зависимости от условий проведения работы (на улице, внутри) состав смеси может меняться.
Заделка швов штукатуркой
Иногда применяют не сплошную штукатурку, а фрагментарную, заделывая проблемные участки основания. Чаще всего это касается кирпичных и панельных домов давней постройки с перепадами уровней, особенно на рустах (стыках между отдельными плитами стен и потолков). Чтобы не решать эту проблему с помощью дорогостоящих гипсокартонных конструкций, применяется штукатурка. Кроме перепадов уровня, на стыковых участках стен возникают трещины, через которые происходит утечка тепла из помещения.
Заделка швов штукатуркой
По ходу эксплуатации стены усаживаются, из-за чего первоначальный раствор внутри швов растрескивается. Подобная проблема знакома не только жильцам старых зданий, но и новостроек эконом класса. Дело в том, что там застройщики прежде всего ставят за цель скорость и дешевизну возведения, в ущерб качеству. Заделкой проблемных швов достигается как декоративный, так и теплоизоляционный эффект. Перед укладкой раствора обязательно проводится армирование стыка сеткой серпянкой.
Утепление дома штукатуркой
Штукатурный слой способствует созданию дополнительного барьера на пути холода. Достигается это герметизацией целей, трещин и стыков, а также увеличением общей толщины стены. Не так давно была разработана специальная «теплая» штукатурка, в состав которой для увеличения теплоизоляционного эффекта вводятся специальные добавки. В этой роли в основном используются пенопластовые шарики или полимерная крошка.
«Теплая» штукатурка
Упрочнение стены штукатуркой
Еще одним случаем, когда без штукатурки обойтись невозможно, является возведение тонких кирпичных перегородок для зонирования обширных помещений. Двухстороннее оштукатуривание такой стены повышает ее прочность в несколько раз.
Создание защитного слоя
У многих современных строительных материалов, применяемых для сооружения малоэтажных частных домов, довольно слабая стойкость по отношению к влаге. При их изготовлении основной упор делается на увеличения теплоизоляционных характеристик за счет создания внутренних пустот. Если такие стены дополнительно не защитить фасадной штукатуркой, проникшая в пустоты влага во время замерзания начнет разрушать материал изнутри.
Речь идет о стенах из:
Трепельного кирпича.
Пенобетона.
Газобетона.
Арболита (основой выступает цемент и древесные опилки).
Декоративный эффект
Назначение штукатурки не всегда сводится к защите или выравниванию стен. Новинкой строительных технологий является т.н. «мокрый фасад», где поверх утеплителя (обычно это – пенопласт) укладывается слой декоративной штукатурки. Благодаря этому можно не только утеплить наружные стены, но и сообщить им законченный вид, не требующий финишной отделки.
Нанесение декоративной штукатурки
Широкое распространение получили декоративные штукатурки и в сфере внутренней отделки благодаря возможности создавать оригинальные фактуры и имитации. Подобные материалы очень удобны тем, что для их нанесения не требуется идеально ровное основания (как под обои или окрашивание). В результате удается сообщить внутреннему дизайну помещения индивидуальность и неповторимость.
Пример отделки помещения декоративной штукатуркой
Современные декоративные штукатурки предлагаются в разных формах:
Фактурные.
Рельефные.
Индивидуальная лепка.
Барельефы (для их изготовления применяются специальные трафареты).
Плюсы и минусы штукатурки
Штукатурка для стен представлена в нескольких разновидностях, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. Однако есть и общие характеристики этого вида отделки.
Плюсы штукатурки:
Дешевизна материала. Этот вид отделки считается одной из самых дешевых. В первую очередь это касается традиционной цементной штукатурки, в состав которой, кроме цемента, входит также песок и вода. Если рядом с дачей находятся залежи песка, то его не придется покупать. Как приготовить простейший раствор, знает даже непрофессионал: в сухую смесь песка и цемента (3:1) добавляют воду и размешивают. Гипсовые штукатурки, в основном применяемые внутри помещений, продаются в сухом виде, и также стоят недорого.
Простота нанесения. Чтобы провести оштукатуривание стен, потребуется минимальный строительный опыт. Для начала можно потренироваться на неосновных помещениях типа летней кухни или сарая, а затем перейти к жилищу. Получение идеально ровной поверхности облегчается применением маячных планок.
С нанесением штукатурки может справиться даже новичок
Хорошая адгезия. И цементный, и гипсовый раствор отлично ложится на традиционные бетонные или кирпичные стены. Для упрочнения сцепки используется специальная штукатурная сетка, набиваемая на черновое основание перед нанесением смеси.
Экономия пространства. В отличии от других способов выравнивания стен (гипсокартонные конструкции и т.п.), оштукатуривание приводит к минимальной потере жилого пространства. Слой ложится очень компактно, без захватывания лишней высоты.
Плотность укладки. Смесь проникает в трещины и зазоры, обеспечивая хорошую герметичность помещения. В результате перекрываются малейшие каналы доступа холодного воздуха внутрь жилища.
Паропроницаемость. Создавая хорошую защиту от влаги, штукатурка, тем не менее, не провоцирует эффект «закупоривания». В отделанной таким образом комнате свободно и легко дышится.
Минусы шткатурки:
Трудоемкость процесса. Несмотря на свою простоту, штукатурные работы потребуют немалых физических усилий на приготовление раствора и его нанесение. Для облегчения процедуры для отделки значительных площадей используются строительные миксеры и механизированная укладка.
Для облегчения нанесения штукатурки используют механизированную укладку
Наличие «мокрых процессов». Вода выступает в роли растворителя при замешивании растворов, сообщая им должную пластичность. Однако после нанесения выравнивающий слой должен хорошо высохнуть, что в некоторых случаях занимает несколько дней. Поэтому штукатурные работы рекомендуется планировать на теплое время года, когда высыхание происходит намного быстрее. Из-за значительного испарения влаги в некоторых помещениях эту отделку использовать не разрешается.
Грязь. Цемент, вода, песок – все эти компоненты делают процедуру довольно грязной. Немного легче в этом отношении с гипсовыми смесями, однако и при работе с ними нужно хорошо накрыть все близлежащие предметы и поверхности пленкой. Сам же мастер в обоих случаях обязательно должен использовать рабочую одежду и защитные перчатки.
Невысокая скорость. Как уже упоминалось, на высыхание выравнивающего штукатурного слоя обычно уходит несколько дней: наносить финишную отделку на мокрое основание запрещается. В этом отношении выравнивание стен гипсокартоном намного удобнее, т.к. последующие работы можно выполнять сразу.
Проблемы с отделкой деревянных домов. Как известно, главным врагом древесины является влага, поэтому штукатурку на деревянных стенах стараются не применять.
Сложность прокладывания электропроводки. Из-за отсутствия внутренних пустот для укладки проводов оштукатуренную стену приходится оснащать штробами, выпиливая в ней каналы с помощью электрического приспособления. Каркасная отделка в этом отношении более удобны: она позволяет укладывать коммуникации под плитами или панелями.
Штукатурку приходится штробить для электропроводки
Когда можно не штукатурить стены
Ситуации, когда можно обойтись без штукатурки стен:
При отделке стен вагонкой, сайдингом, пластиком и т.п. При этом черновое основание должно быть толстым и прочным.
Выравнивание проводится гипсокартонными плитами. Требования к черновому основанию такое же, как и в предыдущем случае.
Ровные целые стены из монолитного бетона или плит. Перед поклейкой обоев или покраской их достаточно прошпаклевать.
Здания из качественного известняка. Этот материал не нуждается в дополнительной защите, сохраняя свое первоначальное качество сотни лет.
Итоги
Вопрос о целесообразности применения штукатурки возникает при самостоятельном возведении загородных и частных построек. Во многом это зависит от материала стен и типа финишной отделки. Основательные кирпичные постройки лучше штукатурить: это в любом случае сделает их крепче и долговечнее. Что касается деревянных и каркасных домов, то для их отделки стараются не использовать «мокрые» способы.
Зачем штукатурить стены: когда нужна штукатурка, а когда можно обойтись без нее
4.1 (82%) 10 votes
Зачем и чем лучше штукатурить стены?
Без штукатурки никуда
Зачем штукатурят стены? Этот вопрос часто задают те, кому очень хочется сэкономить на отделке по ряду причин. В ответ на вопрос, для чего нужна штукатурка, можно привести много доводов, после которых решение о ее необходимости придет само собой.
Причина первая. Герметизация швов
В первую очередь, мы штукатурим стены, чтобы заделать швы, имеющиеся в кирпичной или блочной кладке. Большинство построек, возведенных ранее, да и в наше время – в период, когда застройщики экономят на всем, выполнены не слишком качественно. Это заключается в наличии в стенах и потолках микротрещин, ухудшающих тепло- и звукоизоляцию помещений.
Сквозь эти трещины в помещение попадает холодный воздух. В этом случае приходится больше платить за отопление, а декоративные покрытия быстрее будут приходить в негодность. Например, обои будут деформироваться и рваться, если под ними в пустотах будет «гулять» воздух. Штукатурка обеспечивает лучшую тепло- и звукоизоляцию, что так важно для жилых помещений.
Необходимо отметить, что с проблемой трещин в стенах могут столкнуться как жители новостроек, так и старого фонда – трещины могут образоваться в процессе эксплуатации здания с течением времени, а могут существовать изначально, если застройщик недостаточно внимательно подошел к сдаче дома. Конечно, это чаще встречается в новостройках эконом класса, но не исключены огрехи и в элитном жилье. Определить фронт работ точно поможет специалист «СпецСтрой». Цена штукатурки стен будет рассчитана при замере. Смета в подарок каждому!
Причина вторая. Выравнивание стен
Выровненные стены – залог успешной финишной отделки. Только в этом случае можно гарантировать долговечность, безопасность и эстетическую привлекательность отдельных поверхностей и всего ремонта в целом.
Штукатурка не имеет аналогов для квартиры и ее обустройства – ассортимент современного строительного рынка позволяет подобрать смесь для любого помещения, чтобы грамотно выполнить коррекцию стен или потолка с минимальными затратами сил, денег и времени.
Штукатурка стен внутри обязательна. Если стены не выровнять, они будут выглядеть некрасиво, а декоративные покрытия быстро придут в негодность – обои начнут быстрее отслаиваться от неровных стен. Штукатурка позволяет добиться идеально ровной поверхности под покраску или оклейку обоями и может быть использована в качестве основного или декоративного покрытия.
Отделка стен штукатуркой (фото наших работ представлены в галерее) позволяет добиться идеально ровной поверхности стен, кроме того, она защищает от влаги, увеличивает прочность кирпичной кладки, упрощает проведение ремонтных работ и повышает их качество.
Нужно ли штукатурить кирпич, бетон?
Зачем нужно штукатурить стены, если они уже ровные? Нужно ли это, если вы купили дорогую квартиру с хорошей предчистовой отделкой?
Необходимо тщательно осмотреть стены на предмет трещин и кривизны. Если между кирпичами есть щели, или обнаружена кривизна, штукатурить надо. Под оклейку обоями – тоже. Также, в случае, если кирпичная кладка очень тонкая, необходимо ее усиление штукатуркой и армирующей сеткой.
Что касается бетона, ситуация похожая. Под оклейку обоями и при наличии дефектов и кривизны обязательна штукатурка стен (расход при этом может быть минимальным, если основания качественные).
Запишитесь на бесплатный замер!
Подготовим стены под штукатурку, доставим и поднимем материал бесплатно, выполним работы и уберем за собой! Звоните, «СпецСтрой» работает без выходных и праздников.
Принимаем в работу объекты по всей Самаре и области – квартиры, складские, торговые, офисные помещения, коттеджи (штукатурка деревянного дома, штукатурка стен в частном доме с маяками и без, с глянцеванием). Все работы «под ключ». Гарантия – каждому!
Если выполнять штукатурку механизированным способом, можно сэкономить до 30% материалов, добиться идеально ровного покрытия и быстрее закончить ремонт!
Поделитесь этой информацией с друзьями в социальных сетях!
для чего и зачем она нужна для стен
Штукатурка – это определённый вид отделочных работ, в процессе которого раствор готовой смеси, основанной на цементных, гипсовых или глиняных компонентах, наносится на стену.
В некоторых случаях метод отделки используется для обработки потолков. На первый взгляд, состав напоминает густую пасту. При этом он может быть изготовлен самостоятельно или приобретён в готовом виде.
Зачем она нужна?
Штукатрка не только подготавливает основание к отделке финишными материалами, но может стать и самостоятельным декоративным покрытием
На вопрос: для чего нужна штукатурка, можно привести много доводов, после которых решение о её необходимости для некоторых случаев станет безосновательным. В первую очередь это касается заделывания швов между кирпичной или блочной кладкой.
Большинство построек (особенно возведённых в 90-е годы прошлого столетия) были выполнены некачественно, потому между отдельными элементами стены присутствуют микротрещины, сквозь которые в помещение проникает холодный уличный воздух. Штукатурка стен позволяет закрыть их, тем самым выполняя теплоизоляцию комнаты.
Выровненные стены – залог успешной финишной отделки
Следует заметить, что панельным домам тоже присуща аналогичная проблема. Со временем их эксплуатации в процессе усадки стены приходят в движение, что приводит к растрескиванию швов между железобетонными плитами. С такой проблемой сталкиваются не только жильцы старых домов, построенных в середине прошлого века, но и в новостройках эконом класса.
В этом случае главным критерием для застройщика является быстрое и недорогое возведение нового жилого или коммерческого корпуса, при этом качество работ оставляет желать лучшего. Именно поэтому проблема штукатурки стен периодически возникает как у новосёлов, так и у людей, проживших в одной квартире много лет.
Фасадные смеси используются для наружных работ
Другой случай, когда штукатурка стен просто необходима, это тонкая кирпичная кладка. Как правило, она возводится как перегородка внутри дома или квартиры, разделяющая между собой 2 комнаты. После того как поверхность будет оштукатурена, прочность стены увеличится в несколько раз.
Довольно частая ситуация, когда при оклеивании обоями возникает вопрос совмещения швов соседних полос при прохождении углов. Проблема возникает из-за кривизны стен (снова некачественная работа каменщиков, строивших дом).
Кроме этого, современные строительные материалы, использующиеся для возведения малоэтажных строений и считающиеся отличным теплоизолятором, подвержены разрушению под воздействием влаги. Происходит это из-за того, что преимущественно это пористые материалы, внутрь которых попадает вода, с наступлением морозов разрушающая поры изнутри. Из этого следует, что их нужно защитить от пагубного влияния. К аналогичным материалам относятся следующие строительные элементы:
трепельный кирпич;
пенобетон;
газобетон;
арболит на основе цемента и опилок.
Если покрыть стену акриловой краской толстым слоем, можно добиться нужного эффекта, который предохранит материал от влаги не хуже штукатурки.
Декоративный вид
Фасад, отделанный штукатуркой, смотрится очень эстетично
Не всегда штукатурение применяется с целью защиты или выравнивания стен. В последнее время всё большую популярность набирает технология отделки наружных поверхностей, называемая «мокрый фасад». Этот метод облицовки подразумевает приклеивание пенопласта с последующей обработкой декоративным слоем штукатурки, выполняющей роль законченного фасада. Преимущество заключается в том, что способ недорогой, а в результате вы получите утеплённые стены и интересный внешний вид.
С помощью декоративных штукатурок можно создать оригинальные фактуры
Многие задаются вопросом, зачем штукатурить стены, если они ровные и можно просто наклеить обои. Дело в том, что если нанести материал с соблюдением всех требований, можно получить интересное решение как при внутренней, так и наружной отделке.
Если рассматривать применение этих материалов в интерьере помещения, можно создать решение не только с неповторимым, но и индивидуальным дизайном.
В настоящее время существует много разных видов и форм применения декоративной штукатурки: фактурная или рельефная, индивидуальная лепка, барельефные изображения, изготовленные с помощью трафарета. Кроме этого, не следует забывать, что подготовка стены под обои тоже относится к данной категории работ.
Штукатурка потолка
Доверьте отделку потолка профессионалам
Если с вопросом неровных или промерзающих стен всё более менее ясно, то что такое штукатурка потолка? Ведь преимущественно все они делаются из железобетонных плит, уложенных на несущие перегородки здания.
Однако собственникам квартир, расположенных в многоэтажках, постройки прошлого века, известна проблема, касающаяся этих плит, расположенных относительно друг друга в разных плоскостях. Подробнее об отделке потолка смотрите в этом видео:
Для прочности армируйте потолок штукатурной сеткой
Для тех людей, которые не желают натягивать над собой резиновые натяжные потолки или конструировать навесные системы из ГКЛ, выход из положения один – оштукатурить поверхность, выровнять её и наложить декоративный слой с последующим окрашиванием.
При таких работах процесс практически не отличается от нанесения на стены, однако есть один небольшой момент, заключающийся в том, что предварительно необходимо наложить тонкий слой смеси, на который следует зафиксировать мелкую сетку. Сделать это можно, слегка надавив на неё и притопив внутрь состава. После того, как смесь подсохнет, штукатурение производится аналогично методу, используемому на вертикальной плоскости.
При обработке старых поверхностей рекомендуется демонтировать старую штукатурку, кафель и плитку.
Отличие от шпаклёвки
Шпаклевку накладывают на уже оштукатуренную стену для выравания нюансов
Несмотря на то, что, исходя из всего вышеописанного, стало ясно, что это такое – штукатурка, неопытный человек легко может спутать её со шпаклёвкой.
Разница заключается в том, что предварительно нужно выполнить штукатурение, а только после этого шпаклевать их, идеально выравнивания под покраску или обои.
Кроме этого, есть ещё ряд отличий, исходя из которых наносить каждый из материалов нужно своевременно.
№
Штукатурка
Шпаклёвка
1
Основными компонентами является песок, цемент и вода. При добавлении полимерных добавок улучшается эластичность, благодаря которой происходит хорошее сцепление с поверхностью.
Цементная. Основными составляющими считаются песок, вода и цемент при добавлении пластификаторов. Отличие заключается в том, что компоненты имеют маленький размер ядер, что характеризует её использование при финишных декоративных работах.
2
С добавлением гипса и добавок-стабилизаторов, смесь станет схватываться с основанием гораздо медленнее, а состав станет очень пластичным.
Гипсовая. Используется только для внутренней отделки помещений, так как она восприимчива к влаге. При попадании структура впитывает частицы воды и быстро разрушается. Главное отличие от штукатурки – мелкая структура зёрен, что характеризует её как финишный материал, который можно не закрывать обоями.
3
При смешивании цемента и извести, глины и извести, глины и гипса, глины и цемента состав получится аналогичным.
Акриловая. Главным образом состоит из акриловых смол с добавлением мела в качестве наполнителя и воды, как связующего элемента. Если нужно создать поверхность с глянцевым основанием, применение такого материала считается наиболее оптимальным. Допускается нанесение на стены как внутри, так и снаружи помещения.
Кроме перечисленных вариантов существуют так называемые «экзотические» виды: масляная (состоит из натуральной олифы и наполнителей), клеевая (около 10% состава относится на эпоксидную смолу, применяющуюся для связки), латексную или с добавлением поливинилацетатных клеевых масс. Ответ на вопрос смотрите в этом видео:
Если на стену нужно нанести слой толщиной более 1 см, то используется штукатурка, если менее – шпаклёвка.
Таким образом,можно сделать вывод, почему для некоторых случаев нужно шпаклевать, а в других – штукатурить? При необходимости незначительно выровнять поверхность, заделать небольшие царапины, трещины и микротрещины. При этом рекомендуется учитывать, что при последующем оклеивании обоев или окрашивании желательно обработать поверхность шпаклёвкой.
Зачем штукатурят стены?
Действительно, интересный вопрос. И чаще всего его задают те, кому очень хочется сэкономить на отделке. Попробуем объяснить, зачем штукатурить стены, насколько это необходимо. Нужно ли штукатурить кирпич, бетон, газоблоки, расскажем в этой статье.
Зачем нужна штукатурка?
Она защищает от влаги
Позволяет добиться идеально ровной поверхности под покраску или оклейку обоями
Может быть использована в качестве основного или декоративного покрытия
Увеличивает прочность кирпичной кладки
Обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию
Нужно ли штукатурить кирпич?
Зачем нужно штукатурить стены, если они уже ровные? Например, в новостройке, где была сделана хорошая предчистовая отделка.
Если между кирпичами есть щели, штукатурить надо!
Если вы собрались красить стены или оклеивать обоями – штукатурка нужна!
Если кирпичная стена очень тонкая, штукатурка с армирующей сеткой исправит ситуацию.
Если кривизна стен заметна невооруженным глазом, однозначно, штукатурка нужна!
Нужно ли штукатурить пенобетон (газоблоки)?
Сам по себе материал не отличается высокой прочностью и для несущих стен подходит не лучшим образом. Если стена укреплена и утолщена, на штукатурке можно попробовать сэкономить. Если же строители возвели стену толщиной только в один блок, укрепление обязательно.
Для этого отлично подойдет черновая штукатурка в один слой. При кладке пеноблоков также распространены трещины. С этой задачей превосходно справится штукатурка.
Нужно ли штукатурить бетон?
Бетон – очень прочный и долговечный материал, но не всегда такие покрытия получаются ровными и тогда без дополнительного выравнивания не обойтись. Здесь по аналогии с кирпичом. Собираетесь клеить обои или наносить краску, видите неровности и щели – делайте штукатурку.
Штукатурка, в свою очередь, может быть черновой, финишной и отделочной. Это наиболее распространенные виды, есть и другие. При устройстве ровных стен, не экономя на качестве, каждый тип используется, укладывается один на другой, слоями. При необходимости в смесь можно добавить краситель или другие добавки.
Штукатурные работы, выполненные на высоком уровне, стоят недешево, да и самого материала нередко требуется очень много, но есть способ включить режим «ресурсосбережения».
Если выполнять штукатурку механизированным способом, можно сэкономить до 30% материалов, добиться идеально ровного покрытия и быстрее закончить ремонт. Механизированная штукатурка объективно имеет ряд преимуществ перед ручным трудом. Узнать об этом больше вы сможете в этой статье.
для стен, для внутренних работ, для фасада
Штукатурка представляет собой универсальный материал, пригодный для отделки практически любых поверхностей. С ее помощью можно придать стенам оригинальный вид, устранить неровности, трещины и другие косметические дефекты. Существует выравнивающая штукатурка, предназначенная для черновой обработки и выравнивания поверхностей, а также декоративная штукатурка, используемая в качестве финишного покрытия.
Зачем нужна штукатурка
Выбирая материал для выравнивания стен, нужно решить, что выбрать: гипсокартон или штукатурку? Листы гипсокартона отличаются простым монтажом и хорошо «скрадывают» косметические дефекты, однако их можно использовать только внутри помещения. Штукатурка подходит для проведения как интерьерных, так и фасадных работ. С помощью этого материала можно решить следующие задачи:
повышение звуко- и теплоизоляционных характеристик помещения .
Также следует отметить эстетическую привлекательность поверхности, обработанной декоративной штукатуркой.
Штукатурка на гипсовой и на цементной основе
Как решить, что лучше: цементная штукатурка или гипсовая штукатурка? На этот вопрос сложно ответить однозначно, поскольку каждый материал имеет свою сферу применения.
Цементная штукатурка обычно наносится в том случае, если требуется создать прочное и долговечное основание. Состав такой смеси включает в себя цемент, известь, воду и песок. Основными достоинствами цементной штукатурки являются:
высокая прочность;
превосходная адгезия с различными типами поверхностей;
доступная стоимость;
устойчивость к воздействию влаги, температурных перепадов, солнечных лучей.
Одним из недостатков штукатурки на цементной основе считается ограниченная сфера применения – раствор нельзя наносить на пластиковые или окрашенные основания. Процесс нанесения штукатурки довольно трудоемкий, он включает в себя набрызг, выравнивание и затирку смеси. Период полного отвердения достаточно большой, он составляет от 7 до 14 дней.
Чтобы понять, какая штукатурка лучше – гипсовая или цементная, нужно также ознакомиться с особенностями гипсовой смеси. Этот отделочный материал имеет множество достоинств:
исключена усадка, поверхность будет идеально ровной;
раствор не агрессивен и безопасен в экологическом плане;
гипсовый состав пластичен и удобен в нанесении;
обработанная поверхность имеет низкую теплопроводность, стены будут теплыми на ощупь;
полное отвердение происходит за 3-7 дней.
К недостаткам гипсовой штукатурки можно отнести только высокую стоимость (по сравнению с цементным аналогом) и невозможность выполнения наружных работ.
По каким критериям оценивается, какая гипсовая штукатурка лучше: Knauf Ротбанд, Unis, Bergauf или Основит? Все перечисленные бренды отличаются достойным качеством, поэтому выбирать состав рекомендуется по его характеристикам. Имеют значение следующие параметры: толщина нанесения, время жизни раствора, размер фракции, прочность сцепления с основанием.
Фасадные и интерьерные работы
Покупатели строительных материалов нередко интересуются – какая штукатурка лучше для выравнивания стен? Современная промышленность выпускает стартовые (ремонтные) и финишные составы. По способу изготовления их подразделяют на несколько категорий:
смеси на минеральной основе с добавлением полимера;
пластичные акриловые штукатурки;
состав, приготовленный на основе силиконовой смолы;
силикатные смеси с добавлением пластификаторов и жидкого калийного стекла.
Штукатурка для фасада — какая лучше
Какая штукатурка для фасада лучше, можно понять по характеристикам материала. К примеру, состав на минеральной основе обладает хорошей паропроницаемостью и способностью противостоять воздействию грибка. Но срок его службы составляет не более 10 лет. Штукатурка с добавлением силиконовой смолы отличается эластичностью и способностью очищаться под воздействием атмосферных осадков. Ее недостаток – высокая стоимость.
Как же выбрать фасадную штукатурку для наружных работ? К наиболее значимым факторам относится устойчивость к образованию трещин. Одним из лидеров по данному критерию является силикатная штукатурка для фасада.
Какую штукатурку выбрать для стен во влажном помещении
Существуют специальные штукатурки для влажных помещений, устойчивые к воздействию пара и воды. Перед нанесением состав следует предварительно перемешать – в противном случае будет нарушен эффект гидроизоляции. Обычные штукатурки на основе гипса не подходят для отделки ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью.
Штукатурки для ручного и машинного нанесения
Чтобы выяснить, что лучше – ручное или машинное нанесение штукатурки – нужно ознакомиться с особенностями каждого варианта.
Ручное нанесение штукатурки
Если планируется выполнять оштукатуривание вручную, то смесь придется готовить небольшими порциями. Такое решение нельзя назвать практичным, если предстоит обработать большую поверхность или целый дом. Кроме того, при приготовлении штукатурки вручную сложно каждый раз добиваться одинаковой консистенции.
Машинный способ нанесения штукатурки
Штукатурка для машинного нанесения позволяет мастеру экономить время и силы. Аппарат имеет емкости, в которые следует заливать воду и засыпать сухую смесь. Пропорции добавляемых компонентов запрограммированы, поэтому на выходе получается раствор однородной консистенции. Машина комплектуется специальными насадками, позволяющими обрабатывать большую поверхность за минимальное время.
Для чего нужна штукатурка
Когда в помещении проводятся ремонтно-строительные работы, часто возникает необходимость оштукатуривания стен и потолка. Для чего нужна штукатурка в каждом отдельном случае? Оштукатуривание поверхностей применяют в основном, преследуя две цели – выравнивание поверхности стены или потолка и декоративная отделка поверхности. Рассмотрим оба варианта подробнее.
1. Выравнивание стен. Оштукатуривание стен делится на грубую штукатурку и гладкую. Если стена имеет большие неровности, то сначала применяют грубое оштукатуривание поверхности стены. Особенно много неровностей бывает у домов старше десяти лет, так как со временем на поверхности стены могут появляться трещины, а при некачественном старом штукатурном слое могут отваливаться целые пласты штукатурки.
Именно поэтому вопрос, для чего необходима штукатурка стен или потолка, вполне понятен – для того, чтобы сначала выровнять поверхность. Такие работы желательно проводить с применением длинного уровня, так как стены могут изначально иметь отклонения по вертикали. Если такую стену просто заштукатурить по старому слою, то угол стены обязательно получится неровным. Даже если на глаз это будет незаметно, то при поклейке обоев угловые поверхности клеить будет проблематично.
Если стена слишком неровная, много выбоин и т.д. – имеет смысл сначала установить маяки, по которым последующее оштукатуривание будет значительно легче проводить. Маяк – это металлический профиль с ребром жесткости посредине. Обычно стандартная длина маяка – 2,5м, поэтому крепить по вертикали его не представляет труда. Раствор для маяков делается из гипса или алебастра. Маяк выставляется по уровню и закрепляется быстро схватывающимся раствором. Расстояние между маяками – 80-100см. Штукатурка набрасывается мастерком или шпателем на стену и затем выравнивается правилом. В качестве раствора лучше всего использовать готовую строительную смесь Knauf. Она имеет клеевые добавки, которые позволяют ей прочно удерживаться на стене. Перед ошкукатуриванием стену необходимо прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, это еще больше укрепит слой штукатурки. Например, Ceresit.
2. Для чего нужна штукатурка декоративная? После грубого оштукатуривания стен наступает очередь окончательных отделочных работ. Здесь также существует несколько вариантов проведения таких работ. Если стена готовится под оклейку обоями, то достаточно просто заштукатурить поверхность финишной смесью Knauf. Смесь имеет хорошую адгезию с любой поверхностью, поэтому, если стена ровная и не требует грубого оштукатуривания, то можно смело штукатурить сразу финишным раствором.
Если Вы хотите подготовить стену под покраску то работы проводятся те же самые, только после высыхания последнего, финишного слоя штукатурки стену нужно затереть мелкой металлизированной сеткой или наждачной бумагой. Можно добавить краситель сразу в финишный раствор и добиться нужного оттенка. Для покраски стен применяются акриловые краски, которые быстро сохнут, не имеют резкого запаха и считаются экологически чистым продуктом. Последний, декоративный слой штукатурки можно сделать рельефным. Для получения такого эффекта раствор делают жидким и наносят его валиком. Чем больше ворс на валике, тем крупнее будет рельеф стены. На стенах можно использовать барельефные изображения. Такой метод осуществляется при помощи трафаретов. Подробнее можно прочитать в статье о декоративной штукатурке по стенам.
3. Для чего нужна штукатурка на потолке? В домах из кирпича и домах панельных (особенно в панельных домах давней постройки) потолки имеют неровности, перепады уровней, особенно на рустах (стыки плит), поэтому такие неровности необходимо убирать. Если Вы не хотите устанавливать натяжные, гипсокартонные или другие виды потолков, то необходимы штукатурные работы. Оштукатуривание потолка ничем не отличается от таких же работ на стенах, кроме одного нюанса. Сначала наносится тонкий слой штукатурки, и на него крепится мелкая сетка методом вдавливания. Дальше весь процесс оштукатуривания проводят так же, как и на стеновых поверхностях.
Чтобы определить какая штукатурка подходит лучше в вашем случае посмотрите это видео:
Для вас доступны похожие статьи:
Шпатлевка и штукатурка: рассмотрим в чем разница
Гусевский Андрей Анатольевич
Чем отличается штукатурка от шпаклевки стен
Шпатлевка и штукатурка сильно не отличаются, но они крайне важны при финишной отделке. У шпаклевки более мелкая фракция и она намного больше подойдет под покраску. Сегодня мы подробно разберемся в чем разница между двумя материалами: шпатлевка и штукатурка. Вы сможете посмотреть фото, будет дана инструкция по нанесению, правила выбора материала.
Содержание статьи
Разница между штукатуркой и шпаклевкой
Шпатлевка, штукатурка, это два разных материала. Для того, чтобы почувствовать отличие шпатлевки от штукатурки, нужно разобраться в том, что представляют собой эти смеси и для чего предназначены.
Если нет желания погружаться в вопрос, можно довериться опытному мастеру, который хорошо знаком со всеми вариантами финишной отделки.
Чем отличается шпатлевка от штукатурки:
Штукатурка является строительной смесью, которая выравнивает наружные и внутренние стены, а также потолки.
Шпаклевка – это тоже строительная смесь для выравнивания поверхностей стен.
Отличия между этими двумя строительными материалами состоит в том, что штукатуркой выравнивают кривые стены или завалы в ней, а шпаклевкой замазывают не существенные дефекты, например трещинки, швы между листами из гипсокартона(см.Шпаклевка швов гипсокартона – как это делается), выбоины и другое.
Шпаклевка от штукатурки отличается и тем, что почти не дает усадки.
Внимание: Штукатурка вам обойдется гораздо дешевле за счет крупного минерального наполнителя. Также она гораздо прочнее шпаклевки. Ведь все знают, что для прочности при бетонировании в раствор добавляют щебень. Так и со штукатуркой, прочность которой зависит от крупного наполнителя. Вот поэтому данную смесь накладывают толстым слоем.
Состав штукатурки
Разница между материалами штукатурка и шпатлевка видна так же и по составу. Это немного разные материалы.
Нанесение штукатурки фото
Итак:
Штукатурка состоит из смеси цемента, песка и полимерных добавок, которые способствуют пластичности раствора, хорошему сцеплению с основой (адгезия). Не следует забывать, что при приготовлении цементно-песчаного раствора можно или скорее нужно добавлять клей (ПВА).
При добавлении гипса с добавками-стабилизаторами замес будет медленно сцепляться и из-за этого состав получится очень пластичным.
Гораздо реже в ремонтных работах используют смеси из составов цемента и известки, глины и известки, глины и гипса, а также глины и цемента. Их можно приготовить как своими руками, так и приобрести эти сухие смеси в строительных магазинах. Но учтите, что далеко не везде можно купить готовые смеси, поэтому лучше сделать их все же самим.
Состав шпаклевки
Нанесение шпаклевки
Цементная шпаклевка
Раствор для шпаклевки состоит также из основных компонентов: цемента и песка.
Еще в эту смесь добавляются пластификаторы. Маленькие размеры наполнителей шпаклевки существенно отличаются от более крупных наполнителей штукатурки.
Цементной шпаклевкой отделывают стены как внутри, так и снаружи помещений.
Для нее характерна водостойкость.
Гипсовая шпаклевка
Которой отделывают стены и потолок, используется исключительно при работе внутри помещения, где не поступает влага. От влаги гипс очень быстро разрушается. Такая смесь отличается от штукатурки более мелким помолом гипса. Гипс выполняет работу и наполнителя, и связывающего вещества.
Акриловая шпаклевка
Используют в строительных работах и смеси на основе акрила (акриловые смолы). Кроме акриловых смол в раствор добавляют мел (как наполнитель) и воду. Если правильно нанести полученную смесь, то поверхность стен будет напоминать глянец. Такую шпаклевку можно использовать для внутренних и внешних строительных работ.
Кроме выше перечисленных видов шпаклевки можно выбрать и другие, так сказать «экзотические» составы:
Существует масляная шпаклевка, изготовлена из натуральной олифы и добавления других наполнителей.
Клеевая состоит не только из олифы, но и клея (приблизительно 10% от всего состава). На основе эпоксидной смолы изготавливают эпоксидную штукатурку. Латекс в латексной штукатурке имеет связывающие свойства. Еще возможна на основе клея (поливинилацетатного) с минеральным наполнителем.
Штукатурить или шпаклевать?
Каждый с легкостью разберется с этим вопросом. Применение в работе этих материалов исходит из того, что они собой представляют. Выше уже было изложено, что штукатуркой выравнивают стены, потолки, завалы. Если же нужно исправить некоторые дефекты, например трещинки, царапины, выбоины, швы, то тут нужно шпаклевать.
Внимание: Шпатлевка или штукатурка? Где нужно нанести слой свыше одного см, тогда применяется штукатурка. Если менее, тогда используют шпаклевку.
Теперь предельно ясно, что с начала для стенки требуется оштукатуривание, а уже после – шпаклевание, которое подготавливает к окраске и наклеиванию обоев.
Как наносить строительные смеси
Способы нанесения для разных строительных смесей будут разными. Поэтому нельзя игнорировать этот факт. Рассмотрим наиболее актуальные виды смесей:
Цементная штукатурка
Эта штукатурка не имеет клеящих свойств, она вяжущая, поэтому наносить ее нужно мастерком или строительной ложкой.
Обычно наносят способом набрасывания. Таким образом раствор пристает к поверхности стенки.
Стенка постепенно увлажняется. Раствор не прилепится к стене, если в него добавили мало воды и, напротив, при большом количестве воды смесь просто потечет по стенке, тем самым расходуя лишний материал.
Это конечно же упрощенная технология в один слой.
Если же оштукатуривать стены наружные, то потребуется поэтапное выполнение.
Последовательно наносить обрызг, грунт и накрывку. Но последний слой не нужно набрасывать как предыдущие, а намазывать.
Гипсовая
Гипсовую шпаклевку или штукатурку, в отличии от цементной, не набрасывают, а намазывают.
Узким шпателем (10-12 см) перекладывать смесь на средний шпатель.
После этого нужно нанести раствор на стену и распределить (равномерным слоем) по ней.
Толщина будет зависеть от материала, который используется и ваших намерений.
Рекомендации
Штукатурка и шпатлевка стен не сложная работа. Но ее надо выполнять по определенным правилам. Хотя и цена не большая, следует помнить, что если много замешать, тогда можно просто не успеть ее применить. Поэтому не стоит делать много. Особенно если у вас нет практики. Вы все можете увидеть на видео в этой статье. Но следует помнить следующее:
Один слой штукатурки не должен быть больше 1-го сантиметра. Толщина всего покрытия штукатурки – 5 см. Если толщина штукатурки не превышает 3-х см., то наносить ее можно без армирования. Если же больше, чем указано, то такой процесс необходим (стальная и стеклосетка).
Перед тем как шпаклевать, для поверхностей стен необходимо грунтование. Для шпаклевки также характерно не такое прочное сцепление с основанием, как для штукатурки.
Не забывайте и про то, что перед наклеиванием обоев или покраской стен также требуется грунтовка. С ее помощью поверхность укрепляется, уменьшается пористость и улучшается сцепление материалов.
Внимание: Из всего выше изложенного можно сделать выводы, что штукатурка и шпаклевка имеют свои отличия. Эти смеси приготавливаются из разных компонентов и предназначены для разных целей в строительных работах.
Декоративная штукатурка из шпатлевки тоже делается, в ней просто больше красителей и поэтому это менее прочное покрытие. Как сделать декоративную штукатурку своими руками шпатлевкой вы можете найти на страницах нашего сайта, только стоит знать, что данный материал не стоит применять в местах с повышенной влагой и перепадом температур, иначе она начинает слоится и отпадать. Такая шпатлевка по штукатурке тоже накладывается. Таким образом можно даже выделить отдельные части общей плоскости.
Быстрый ответ: зачем нужна штукатурка?
Штукатурка выполняется, потому что: 1.
Для предотвращения попадания воды в кирпичную кладку / кирпичную кладку, так как кирпичи и блоки впитывают воду снаружи.
По этой причине большая часть каменной кладки остается не оштукатуренной.
Зачем нужна штукатурка?
Люди покрывали штукатуркой голый камень или сырцовый кирпич на стенах домов как внутри, так и снаружи (снаружи это называется лепниной). Штукатурка делает стену более водонепроницаемой, поэтому под дождем она не развалится.Штукатурка также делает стену гладкой и белой, или вы можете покрасить ее в любой цвет.
Что нужно для оштукатуривания?
Необходим набор
Штукатурный шпатель и ковшовый шпатель.
Штукатурные поплавки.
Кельма угловая.
Ястреб.
Ковш x2.
Мешалка или лопасть.
Гипс.
Чистая вода.
Какова функция гипса?
Штукатурка — строительный материал, используемый для защитного или декоративного покрытия стен и потолков, а также для формования и отливки декоративных элементов.На английском языке «штукатурка» обычно означает материал, используемый для внутренней отделки зданий, в то время как «штукатурка» обычно относится к наружным применениям.
Как наносить штукатурку?
При нанесении:
очистите и высушите рану и окружающую кожу — см. Как очистить рану?
Разверните гипс и удерживайте его за защитные полоски подушечкой вниз.
Отогните полоски, но не снимайте их.
Поместите тампон на рану, оторвите полоски и прижмите края пластыря вниз.
Сколько существует штукатурок?
5 основных видов штукатурки для стен | Здания
Тип № 1. Специальные штукатурки:
Тип № 2. Гипсовая штукатурка:
Тип № 3. Водостойкая штукатурка:
Тип № 4. Известковая штукатурка:
Тип № 5. Композитная штукатурка:
Из чего состоит гипс?
гипс
Сколько стоит штукатурка комнаты?
Прейскурант на штукатурку
Размер дома
Цена
Срок завершения
Оштукатурить среднюю комнату
£ 660- 900 фунтов стерлингов
2-3 дня
Оштукатурить большую комнату
£ 1,000- £ 1,375
3-4 дня
Малый потолок из гипса
£ 200- £ 350
6-10 часов
Штукатурка для среднего потолка
£ 280- £ 440
8 -12 часов
еще 5 рядов
Какой консистенции гипс?
Добавьте гипс в воду и перемешайте вручную или с помощью медленной механической мешалки с большим крутящим моментом.Пластыри на основе чертополоха следует перемешать до однородной кремообразной консистенции. После диспергирования комков продолжать перемешивание не требуется. Чрезмерное перемешивание может повлиять на время схватывания и затруднить получение ровного покрытия.
Зачем штукатурить стены?
Штукатурка считается высококачественной отделкой стен. Установка гипсовых стен требует специальной подготовки и навыков, поэтому это более трудоемкий процесс, чем установка или ремонт гипсокартона. Помимо этих факторов, гипсовая стена может создать текстуру и ощущение в вашем доме, с которым не может сравниться никакая другая стена.
Вреден ли гипсовый потолок для здоровья?
Некоторые разновидности гипса, содержащие порошкообразный диоксид кремния или асбест, могут представлять опасность для здоровья при вдыхании. Асбест — известный раздражитель, когда вдыхание в виде порошка может вызвать рак, особенно у курящих людей, а вдыхание также может вызвать асбестоз.
Какие преимущества штукатурки?
Преимущество: долговечность
При правильном смешивании и нанесении штукатурное покрытие создает более прочную и долговечную отделку стен, чем гипсокартон.Химическая реакция, которая происходит при испарении воды из штукатурной смеси, приводит к образованию прочных связей в смеси. Штукатурка в большинстве случаев более устойчива к ударам и вмятинам.
Как делается гипсовая стена?
Штукатурка для стен не только для роскоши
Традиционно штукатурка представляет собой смесь портландцемента, песка и воды, которую слоями наносят на основу из дерева, металлической планки или перфорированного гипсокартона. Сначала на рейку притирается слой царапины.
Легко ли научиться штукатурить?
Штукатурка — это просто! (If You Know How) * Я так много узнал и, честно говоря, не имел ни малейшего представления о том, сколько на самом деле нужно штукатурить. Курсы проводятся в небольших группах до 10 человек, а это значит, что у учителя достаточно времени, чтобы оказать каждому необходимую помощь.
Можно ли штукатурить прямо на кирпич?
Штукатурка непосредственно к кирпичной кладке
Перед тем, как оштукатурить старую кирпичную кладку, ее необходимо очистить и подготовить.Очень важно, чтобы состояние этих стен было оценено и исправлено там, где это необходимо — осыпающаяся старая кирпичная кладка не выдержит нового слоя штукатурки.
Насколько сложно штукатурить?
Оштукатурить непросто, даже если это требует практики. Нанесите штукатурку на стену или потолок как можно быстрее, сохраняя одинаковую толщину. Пока не беспокойтесь о следах от шпателя. Кроме того, на этом этапе не пытайтесь сделать снимок гладким.
Как происходит штукатурка?
Штукатурка.Штукатурка — это процесс покрытия грубых стен и неровных поверхностей в строительстве домов и других конструкций пластичным материалом, называемым штукатуркой, который представляет собой смесь извести или цементобетона и песка вместе с необходимым количеством воды.
Какая толщина штукатурки?
Рекомендуемая толщина штукатурки для кирпичных стен — 12 мм, 15 мм или 20 мм. Цементная штукатурка толщиной 12 мм выполняется там, где оштукатурена ровная поверхность кирпичной кладки. Цементная штукатурка толщиной 15 мм требуется на шероховатой стороне 9 дюймов и 4 мм.5-дюймовая стена.
Какой вид штукатурки СЕРЫЙ?
Серая полированная штукатурка известна под несколькими названиями, но одно из наиболее распространенных — «полированная штукатурка» из-за техники полировки, используемой для получения эффектной, почти стеклянной полированной поверхности.
Насколько хороши оштукатуренные стены?
Некоторые стены из штукатурки и реек долговечны и могут полностью использоваться через десятилетия, и во многих старых домах в США до сих пор сохранились конструкции из штукатурки и реек. Но в зависимости от качества установки и уровня обслуживания и ремонта состояние может быть изношено или повреждено.
Какие недостатки использования штукатурки?
Недостатки штукатурки — Гипсовая штукатурка не подходит для внешней отделки, так как ее нельзя использовать во влажной отделке. — Цемент нельзя смешивать со штукатуркой Paris. — Дороже цементной или цементно-известковой штукатурки. — Его нельзя использовать во влажных условиях.
Как вешать вещи на гипсовые стены?
Метод 2 От средних до тяжелых изображений
Определите, где повесить изображение.
Наклейте малярную ленту на отметку.
Поместите еще один кусок ленты под отверстие.
Осторожно просверлите отверстие в штукатурке.
Забейте анкер в стену.
Закрутите винт в анкер.
Очистить территорию.
Повесьте картинку.
гипс | Определение, применение, типы и факты
Штукатурка , пастообразная композиция (на основе извести или гипса, воды и песка), которая затвердевает при высыхании и используется для покрытия стен, потолков и перегородок.
Штукатурка — одна из древнейших строительных технологий. Свидетельства указывают на то, что первобытные народы обмазывали свои тростниковые укрытия или саженцы грязью, создавая таким образом более прочные конструкции и более эффективные экраны от паразитов и ненастной погоды. Со временем грязь заменили более прочные и красивые материалы. Некоторые из самых ранних сохранившихся штукатурок имеют качество, сопоставимое с тем, что используется в наше время. Пирамиды Египта содержат штукатурку, выполненную не менее 4000 лет назад, которая до сих пор остается прочной и прочной.Основные инструменты штукатур того времени были по конструкции и назначению, как те, что используются сегодня. Для своих лучших работ египтяне использовали гипс из кальцинированного гипса, который идентичен парижскому гипсу.
В самом начале истории греческой архитектуры (например, в Микенах) использовалась штукатурка из тонкой белой известковой штукатурки. Греческие ремесленники достигли высокого качества раньше, чем в V веке до нашей эры. Штукатурка часто использовалась для покрытия внешней стороны храмов, техника, широко известная как лепнина, в дополнение к покрытию интерьеров, в некоторых случаях даже когда здание было построено из мрамора.
Декоративные гипсовые потолки Англии времен правления Генриха VIII, Елизаветы I и Якова I до сих пор вызывают восхищение. Ранее дошедшие до нас образцы искусства штукатуров в Англии — это облицованные и украшенные фасады фахверковых домов.
Длинная галерея в Астон-Холле, Бирмингем, Англия, 1618 г., с обшитыми панелями стенами, гобеленами и замысловатыми лепными лепными потолками, характерными для самых роскошных интерьеров Якоба.
Предоставлено Бирмингемским музеем и художественной галереей, Англия Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишись сейчас
Гипс как средство художественного самовыражения пришел в упадок к XIX веку, когда имитация и механическое воспроизведение вытеснили это творческое искусство. Однако в качестве поверхностного материала для внутренних стен и потолков и, в меньшей степени, для наружных стен широко используется штукатурка. Он способствует поддержанию чистоты и санитарии в здании и замедляет распространение огня.
Внутренняя штукатурка разрабатывается в соответствии с типом обрешетки, к которой она применяется, и количеством необходимых аппликаций.Декоративная штукатурка для потолков и карнизов обычно наносится металлическим формовщиком, имеющим обратный профиль желаемого. Некоторые элементы могут быть сформированы вручную, в то время как другие сборные и приклеены на место с помощью гипса. Штукатурку можно наносить непосредственно на бетон, кирпич, плитку или несущую металлическую решетчатую основу. В финишное покрытие могут быть включены различные типы отделки, включая цвета и текстуры. Splatter dash и pebble dash — это текстурированные поверхности, полученные в результате того, что строительный раствор или галька с некоторой силой бросают на финишное покрытие, пока оно еще мягкое.
Общие сведения о штукатурке — гипсовые стены и информация
Независимо от того, ремонтируете ли вы кухню или просто вешаете зеркало, важно разбираться в настенных покрытиях. Наиболее распространенными внутренними поверхностями стен являются гипсокартон, также называемый гипсокартоном, и штукатурка. В данной статье речь пойдет о последнем.
До появления гипсокартона
Если у вас более старый дом, построенный до 1950-х годов, скорее всего, в нем есть оштукатуренные стены и потолки. Ценимая за универсальность, способность снижать шум и огнестойкость, штукатурка обычно использовалась в качестве настенного покрытия, а не из кирпича, камня или каркаса.А из-за своей гибкости и того факта, что им можно манипулировать, чтобы приспособить практически к любому укромному уголку, трещине или изгибу, он продолжает оставаться отличным решением для многих сложных поверхностей и конструкций стен.
Гипсовые стены — не только роскошь
Даже в небольших домах было стандартным делом наносить штукатурку для отделки внутренних стен, а затем их побеливать, красить или покрывать обоями. Традиционно штукатурка представляет собой смесь портландцемента, песка и воды, которую слоями наносят на основу из деревянной или металлической рейки или перфорированного гипсокартона.Сначала на рейку притирается слой царапины. Штукатурке дают просочиться через решетку и захватить основу по мере ее затвердевания, затем на царапинный слой наносится отделочный или белый слой и разглаживается, чтобы получить окончательную поверхность.
Готовы приступить к ремонту штукатурки?
Найди профессионалов
Проблема с штукатуркой стен
Со временем гипсовые стены и потолки имеют тенденцию к образованию трещин под напряжением. Профессиональный штукатур владеет специальными материалами и методами, необходимыми для ремонта этих трещин, в зависимости от степени и состояния повреждения.Специалист по обслуживанию также может посоветовать удалить краску с оштукатуренных стен и убедиться, что новая краска прилипает к поверхности. Это может стать серьезной проблемой, если вы хотите переделать или перепроектировать свой дом. Поскольку штукатурка наносится не как плита, а как раствор, любые зачистки, зачистки или более обширные работы с ней могут привести к значительному повреждению материала.
Не сдавайся
Декоративная штукатурка в старинных или старинных домах может показаться не подлежащей ремонту, хотя часто опытный штукатур имеет необходимую информацию, чтобы спасти ее, не проводя капитального ремонта.Иногда просто наложение нового слоя поверх старого может помочь. Конечно, если вы не столько заинтересованы в сохранении исторической целостности вашего старого дома, сколько в функциональности, удаление штукатурки и замена ее гипсокартоном приведет к меньшему количеству проблем с обслуживанием в будущем.
Штукатурка без гипса
При строительстве новых домов или пристроек к старым домам доступны материалы, которые могут имитировать внешний вид оригинальной штукатурки без использования самого продукта.Некоторые из новейших материалов для строительства новых интерьеров похожи на гипсокартон, но они прочнее, долговечнее и могут быть покрыты финишным слоем, чтобы придать штукатурке красоту и ощущение штукатурки без головной боли. Поговорите с подрядчиком, знающим информацию о штукатурке и имеющим опыт наложения, удаления и замены штукатурки, если вы считаете, что ваша штукатурная стена нуждается в серьезном ремонте дома.
Готовы приступить к ремонту штукатурки?
Найди профессионалов
Зачем нужен штукатурный ремонт в старых домах?
Совместное использование — это забота!
Если вам нужен ремонт штукатурки, очень важно позвонить в опытный подрядчик по ремонту штукатурки рядом с вами.Штукатурка очень прочный материал, который прослужит десятилетия, но как только он начинает трескаться, провисать, волдыри или другие признаки повреждения, вы не хотите откладывать необходимые починки или установка новой штукатурки! Эти трещины и другие неприятные места со временем только ухудшается, и пыль, влажность и вода могут просачиваться внутрь. слои самой штукатурки, что приводит к еще большим повреждениям.
Пока микротрещины являются нормальными и могут не сигнализировать о необходимости ремонта штукатурки, штукатурки, имеющей отделены от каркаса дома, как правило, из-за возраста, избытка влаги или структурное повреждение дома, требует немедленного ремонта или новой штукатурки установка.
Только ближайшая к вам компания по ремонту штукатурки может определить точная причина повреждения штукатурки в вашем доме. Однако, если вы знаете немного больше о том, что вызывает повреждение гипсовой лепнины потолка, штукатурки стен и т. д. поверхности в вашем доме, тогда вы сможете правильно ухаживать за штукатурными поверхностями. Если вы также понимаете разницу между незначительным и более серьезным повреждением штукатурки, тогда вы также узнаете, когда пора звонить на ремонт штукатурки или новую штукатурка!
Зачем вам Ремонт штукатурки в старых домах?
Рассмотрим несколько распространенных причин, по которым требуется ремонт трещин на гипсовом потолке, ремонт гипсовых карнизов и ремонт всех других штукатурных поверхностей в вашем доме.
По мере того, как дом оседает и перемещается со временем, его каркас также оседает и немного сдвигается. Затем штукатурка сходит с подкладка или планка, а оконные и дверные рамы также сдвигаются и отрываются из гипсовых стен. Вы можете заметить провисание и трещины на штукатурке. потолка и вдоль фасадов стен возле дверных и оконных рам или слышите глухой звук при ударе по этим участкам штукатурки.
Хотя сама штукатурка устойчива к высоким уровни влажности и повреждения водой, избыток влаги в воздухе и утечка воды в дом может повредить планку за штукатуркой.Когда планка скомпрометирована, это не будет удерживать штукатурку на месте, так что возникнут трещины и другие повреждения.
Тепло в дымоходе часто вызывает его расширение и затем слегка сожмите, чтобы образовались трещины в штукатурке вокруг камина.
Установка новых окон и дверей может поставить давление на окружающую штукатурку или легкие окна, состоящие из высоких количество пластика, а также легкие двери из стекловолокна или винила могут не предложить как можно больше поддержки для окружающей штукатурки. Затем эта штукатурка сдвигается или расширяется и затем образуются трещины.
Расширение и сжатие почвы также приводит к давление на внутренние оштукатуренные стены и потолок, приводящее к необходимому потолку ремонт трещин и повреждений гипсовой лепнины.
Неправильный или некачественный монтаж штукатурки может позволить штукатурке затем сместиться и оторваться от планки или основы. А некачественная основа также позволяет штукатурке отрываться от стен и потолка, процесс называется дутьем. Выдувную штукатурку часто можно отремонтировать, но в тяжелых случаях вместо этого вам может потребоваться новая штукатурка.
Воздействие избытка воды и влажности может вызывают то, что называется высолами, похищение соли и других материалов в поверхность из гипса. Затем штукатурка ослабевает и трескается, проседает, трескается или даже сразу рушится.
Реставрация гипса Сделай сам?
Очень важно, чтобы вы позвонили подрядчику по восстановлению гипса. рядом с вами, если в штукатурке вашего дома есть широкие трещины или открытые дыры, но волосяные трещины могут быть заделаны купленными в магазине материалами и бытовые инструменты.Обратите внимание на несколько советов по ремонту трещин в гипсе в вашем доме.
Начните с расширения отверстия или небольшой трещины, используя универсальный нож, отвертку или другой прочный инструмент, чтобы вы могли видеть нижние слои штукатурки. Более широкий зазор гарантирует, что ваш заплаточный состав прилипнет к штукатурке и прочно схватится.
Выдуйте всю штукатурную пыль и мусор из трескаться.
Используйте щетку со средней щетиной и нефосфатную щетку. моющим средством и потрите трещину в штукатурке, чтобы удалить еще больше мусора и обеспечить чистая, гладкая поверхность.
Используйте самоклеящуюся ленту из стекловолокна и покрытие. трещина, обрабатываемая короткими участками, чтобы лента оставалась прочной и не вероятно провисание или потеря адгезии.
Смочите область перед нанесением заплат сложный. Используйте чистую губку, смоченную водой, и убедитесь, что вы пропитали ленту и участки трещины полностью.
Нанести шпателем шпателем, прижимая в трещину и разглаживая ее поверхность.
При необходимости подождите, пока первый слой высохнет. а затем нанесите еще один слой герметика.
Убедитесь, что герметик полностью высох. перед нанесением краски.
Хотя заделать небольшие трещины и отверстия может быть довольно просто, обратите внимание, что для проседания штукатурки, битой штукатурки и больших кусков штукатурки требуются услуги ближайшего к вам подрядчика по восстановлению штукатурки. Провисшая штукатурка обычно требует крепления к планке позади нее, в то время как большие куски и разрывы штукатурки могут потребовать свежих слоев штукатурки, а не простой заделки швов герметиком.
Гипс лучше Чем гипсокартон?
Если ваш дом нуждается в серьезном ремонте штукатурки, у вас может возникнуть соблазн вырвать оставшуюся штукатурку и заменить ее гипсокартоном. В то время как гипсокартон имеет свои преимущества, включая гораздо более простой процесс установки, штукатурка более звукоизолирована, что создает более тихую внутреннюю среду в вашем доме. Гипс также не содержит биологических материалов, питающих плесень; Хотя за штукатуркой может расти плесень, этот материал может остановить распространение надоедливых спор.
Plaster также предлагает высококачественную отделку, которой вы не можете добиться с гипсокартоном. Подрядчик по установке штукатурки может создать завихрения и другие узоры прямо на гипсовых стенах, создавая эти узоры на гипсокартоне обычно требует нанесения обоев или специальных красок. С штукатурка была излюбленным материалом для строительства в довоенную эпоху, новый гипсовая установка также сохраняет ценность и историческую аутентичность вашего дома тоже.
Податливость гипса позволяет также гипс. подрядчик по монтажу для создания дизайна из материалов, в том числе декоративных гипсовая лепнина или гипсовые потолочные медальоны.Штукатурку тоже можно формы и формы вокруг кривых и неудобных пространств в вашем доме без риск появления оголенных швов и щелей между листами гипсокартона.
Как предотвратить Повреждение гипсовой трещины
Штукатурка — материал очень прочный, но не прочный! Знать, как сохранить штукатурку и предотвратить повреждение штукатурки от трещин в первую очередь. место может сократить количество ремонтов, необходимых с годами, и гарантировать, что штукатурка в вашем доме всегда прочная, долговечная и отлично смотрится.
Очень важно заделывать небольшие дыры и микротрещины по мере их появления, чтобы они не становились больше и заметнее через некоторое время. Шпатлевка также защищает слои штукатурки от впитывания. вода и пыль, ослабляющие материал и приводящие к большему ущербу.
Установите дверные упоры на двери, которые в противном случае наткнуться на штукатурку стен. Один быстрый удар дверной ручкой в штукатурку стены может привести к серьезному сколу, трещине или отверстию!
Используйте винты или гипсовые крепления, а не гвозди для развешивания картин на стенах.Забивание гвоздями, канцелярскими кнопками и т. Д. фурнитура в гипс может ослабить его может вызвать трещины и сколы. Крепежные детали, которые ввинчиваются в стену, не создают такой же разрыв на поверхности штукатурки, что с меньшей вероятностью приведет к трещины и другие подобные повреждения.
Воздействие слишком большого количества воды и высокой влажности уровни со временем ослабнут и повредят штукатурку. Используйте осушитель в вашем дом, если необходимо, и убедитесь, что вы держите в доме сантехнику в хорошем состоянии, чтобы чтобы избежать протечек и возможного повреждения штукатурки.После мытья штукатурных стен используйте чистая сухая ткань, чтобы удалить излишки воды и влаги.
Поскольку штукатурка имеет тенденцию трескаться и ломаться при дом перемещается и оседает, убедитесь, что фундамент вашего дома всегда в хорошем состоянии ремонт и что почва вашей собственности правильно оценена. Если вы заметили, что ваша трава изо всех сил пытается расти или что фундамент вашего дома всегда возникновение трещин и вытекающих из них протечек воды, обратите внимание, что ваша внутренняя штукатурка также существует опасность повреждения! Следите за тем, чтобы почва на вашей собственности была осушенной, а ваш дом был в хорошем состоянии ремонт снаружи, чтобы защитить оштукатуренные стены и потолки внутри, как Что ж.
Всегда используйте грунтовку перед покраской штукатурки стены и потолки, чтобы защитить штукатурку от воздействия влаги и сохраните свою краску в лучшем виде на протяжении многих лет.
Связанные вопросы
Как узнать, что гипсовый потолок или трещина в стене — это серьезно?
Если вертикальная трещина в штукатурке начинает расширяться вверху или снизу это часто указывает на то, что стена или потолок постепенно смещаются и вздыбливание. Тогда ваша штукатурка подвергнется большему риску повреждения! Заказ необходимой штукатурки отремонтируйте, если вы заметили, что это происходит у вас дома.
Можете ли вы применить новый установка штукатурки поверх старой штукатурки?
Наложение новой штукатурки поверх старой — это процесс, называемый снятием пленки. Новый слой штукатурки часто предпочтительнее, когда вашему дому требуется обширная штукатурный ремонт, или когда вы хотите закрыть фактурную штукатурку, темную краска на штукатурке и других неприглядных поверхностях.
Уход за гипсом — Better Health Channel
Сломанная кость — обычное дело. Со временем и при правильном уходе кость заживет сама.Наложится гипсовая повязка, чтобы удерживать перелом руки или ноги на месте, пока кость заживает. После наложения пластыря вам рекомендуется на следующий день обратиться к врачу, чтобы убедиться, что он наложен правильно.
В среднем гипсовые повязки держатся около шести недель. Иногда это время больше или меньше, в зависимости от вашего возраста, общего состояния здоровья и типа перелома. В это время делают рентген, чтобы проверить, хорошо ли заживает кость. Если есть проблемы с типом перелома или способом его заживления, вас могут направить к хирургу-ортопеду (костному врачу).
Боль и зуд
Общие проблемы включают:
Переломы могут быть болезненными. Боль может быть очень сильной вначале, но она уменьшится, когда наложен гипс, а сломанная конечность будет поддерживаться и отдыхать.
Боль утихнет еще больше в течение следующих нескольких недель.
Часто необходимы простые обезболивающие, такие как парацетамол. Проверьте пакет для получения инструкций.
Пластырь вызывает зуд в течение нескольких дней, но это должно уменьшиться.
Уход за переломом
Гипсовая повязка поддерживает и защищает перелом, пока кость заживает. Однако гипс иногда может вызвать проблемы с кровообращением. Чтобы предотвратить это:
В случае гипсовой повязки на верхнюю конечность часто тренируйте пальцы.
В случае гипсовой повязки на нижнюю конечность часто тренируйте пальцы ног.
Держите оштукатуренную часть тела приподнятой, чтобы предотвратить отек, особенно в течение первых 48 часов. Например, используйте стропу, чтобы держать руку поднятой, или подложите подушки под ногу.Спросите совета у врача или медсестры.
Уход за гипсом
Гипс важен, так как он удерживает трещину в приемлемом положении. Предложения включают:
После наложения штукатурки подождите пару дней, чтобы она полностью затвердела.
Держите штукатурку сухой. Накройте пластырь полиэтиленовым пакетом и заклейте резинкой, когда принимаете душ или ванну.
Старайтесь беречь штукатурку от дождя.
Не приклеивайте предметы к гипсу, так как это может повредить кожу.
Не обрезайте и не вмешивайтесь в гипс.
Не ходить по гипсу. Лучше использовать костыли.
Не поднимайте ничего и не садитесь за руль, пока перелом не заживет.
Выполняйте все инструкции по уходу за гипсом, данные вам медицинским персоналом.
Обратиться за неотложной медицинской помощью
Вам следует немедленно обратиться к врачу или в отделение неотложной помощи ближайшей больницы, если у вас есть:
Боль, несмотря на прием обезболивающих
Белые или синие пальцы рук или ног пораженной конечности
Пальцы рук или ног, которые не двигаются
Боль при движении пальцев рук или ног
Онемение игл и игл
Любые опасения по поводу гипсовой повязки.
После снятия гипса
После снятия гипсовой повязки к распространенным проблемам относятся:
В конечности может быть некоторая жесткость и слабость. Это должно улучшиться по мере того, как вы занимаетесь своими обычными делами.
Иногда для выздоровления требуется физиотерапия. Физиотерапия включает упражнения для улучшения мышечной силы, подвижности суставов и равновесия. Эти упражнения помогут вам безопасно вернуться к нормальной деятельности.
Кость все еще заживает, поэтому вам следует позаботиться о ней как минимум еще месяц.
Вы можете почувствовать шишку на месте перелома. Это новая кость, которая со временем примет форму вашей исходной кости.
Куда обратиться за помощью
Ваш врач
Отделение неотложной помощи ближайшей больницы
Врач-ортопед
Физиотерапевт
Что следует помнить
Держите оштукатуренную часть тела приподнятой, чтобы предотвратить отек, особенно в течение первых 48 часов.
В среднем гипсовые повязки держатся около шести недель, в зависимости от вашего возраста, общего состояния здоровья и типа перелома.
Даже после снятия гипса кость все еще заживает, поэтому вам следует позаботиться о ней как минимум еще месяц.
Контент-партнер
Эта страница была подготовлена после консультаций и одобрена: Лучший канал здоровья — (нужен новый cp)
Последнее обновление: Сентябрь 2012 г.
Контент на этом веб-сайте предоставляется только в информационных целях.Информация о терапии, услуге, продукте или лечении никоим образом не поддерживает и не поддерживает такую терапию, услугу, продукт или лечение и не предназначена для замены рекомендаций вашего врача или другого зарегистрированного медицинского работника. Информация и материалы, содержащиеся на этом веб-сайте, не предназначены для использования в качестве исчерпывающего руководства, касающегося всех аспектов терапии, продукта или лечения, описанных на веб-сайте. Всем пользователям рекомендуется всегда обращаться за советом к зарегистрированному специалисту в области здравоохранения для постановки диагноза и ответов на свои медицинские вопросы, а также для выяснения того, подходит ли конкретная терапия, услуга, продукт или лечение, описанные на веб-сайте, в их обстоятельствах.Штат Виктория и Департамент здравоохранения и социальных служб не несут ответственности за использование любыми пользователями материалов, содержащихся на этом веб-сайте.
Штукатурка — Designing Buildings Wiki
Штукатурка — строительный материал, используемый для покрытия, защиты и декорирования внутренних стен и потолков. Его также можно использовать для создания архитектурных лепных украшений, таких как потолочные розы, карнизы, кронштейны и т. Д.
Наиболее распространенные виды штукатурки представляют собой состав из гипса, извести или цемента с водой и песком. Гипс обычно изготавливается в виде сухого порошка, а затем перед нанесением обрабатывается до образования густой пасты.
Термин «штукатурка» относится к гипсу , который обработан определенным образом для получения текстурированной, а не плоской поверхности. См. Штукатурку для получения дополнительной информации.
Штукатурка аналогична штукатурке , но применяется снаружи зданий и обладает гидроизоляционными свойствами.Для получения дополнительной информации см. Рендеринг.
Форма штукатурки использовалась примитивными цивилизациями для создания прочных и устойчивых к атмосферным воздействиям конструкций с использованием грязи. Египетские пирамиды содержат штукатурку, сопоставимую с той, что используется сегодня, но которая остается прочной и прочной примерно 4000 лет спустя.
Греческие ремесленники использовали гипс , в основном, для покрытия внешней стороны храмов, но иногда и внутренних помещений. На протяжении истории гипсовые потолки и становились все более декоративными, причем в период Тюдоров были особенно экстравагантными.
Однако использование гипса как средства демонстрации художественного мастерства и самовыражения уменьшилось к XIX веку, когда имитация и механическое воспроизведение вытеснили его как средство творчества. Тем не менее, гипс по-прежнему очень часто используется в качестве отделки поверхностей для внутренних стен, потолков, а иногда и для наружных стен.
Существует ряд различных типов гипса , в зависимости от используемого связующего.
Гипсовая штукатурка , или «штукатурка Парижа » (ПОП), является наиболее распространенной формой штукатурки для внутренних стен.Его получают путем нагревания гипса примерно до 150 ° C (300 ° F). При смешивании с водой сухой порошок гипса превращается в гипс. Немодифицированный гипс начинает схватываться примерно через 10 минут после смешивания, но не будет полностью схватываться, пока не пройдут 72 часа. Гипсовая штукатурка обладает хорошими огнестойкими качествами.
[править] Известь
штукатурка
Известь штукатурка представляет собой смесь гидроксида кальция (извести) и песка (или других инертных наполнителей).Иногда его можно укрепить шерстью животных, чтобы предотвратить растрескивание и уменьшить усадку. Штукатурка схватывается при контакте с двуокисью углерода в атмосфере, которая превращает гидроокись кальция в карбонат кальция (известняк). Обычно он более гибкий и воздухопроницаемый, чем гипсовые и цементные штукатурки , и чаще всего используется на старых объектах.
Цемент штукатурка представляет собой смесь песка, цемента и воды. Обычно применяется для внутренней и внешней кладки.Хотя с его помощью можно получить гладкую поверхность, в интерьере иногда требуется дополнительный отделочный слой гипсовой штукатурки . Цементная штукатурка обладает большей влагостойкостью, чем гипсовая штукатурка .
Глиняная штукатурка считается более экологичной альтернативой современным штукатуркам , с более низким энергопотреблением, чем штукатурка на основе гипса, цемента или извести. Он доступен с добавками волокон для повышения его прочности и доступен в различных «натуральных» цветах.Он воздухопроницаемый и не требует окрашивания.
Штукатурки также можно разделить на категории по применению:
Доска отделка Гипс используется на гипсокартоне.
Адгезия Штукатурка используется в качестве грунтовки, наносимой на новые стены.
Штукатурка Browning используется в качестве грунтовки для особо впитывающих поверхностей.
Dri-coat штукатурка обеспечивает влагостойкость стен, в которые был нанесен или нанесен гидроизоляционный слой (DPC).
Hardwall штукатурка похожа на коричневую штукатурку , но быстрее сохнет и имеет лучшую ударопрочность.
Термостойкая штукатурка используется для отделки стен и дымоходов, где температура может превышать 50 ° C.
Мультифинишная штукатурка — это финишное покрытие штукатурка .
Однослойная штукатурка обычно используется в качестве заплаточной штукатурки .
Жесткое покрытие Штукатурка обладает исключительной ударопрочностью.
Штукатурка обычно наносится слоями, причем количество слоев зависит от шероховатости оштукатуренной поверхности. Грубые, голые стены могут потребовать трех слоев гипса , в то время как гипсокартон может потребовать всего лишь отделочного слоя от 2 до 3 мм.
Пластырь штукатурки , который обычно поставляется в сухом виде, необходимо сначала смешать с водой, соблюдая осторожность, чтобы добиться нужной кремообразной консистенции. Лучше всего замешивать штукатурку в воде, а не наоборот.
Затем можно нанести штукатурку на стену. Наносится первый слой, царапается и оставляется сохнуть. Затем следует второй слой и, наконец, третий финишный слой.
Штукатурка — трудоемкий и длительный процесс, в результате которого в последние годы наблюдается некоторый упадок, а такие методы, как сухая облицовка, набирают популярность.
Хотя штукатурка долговечна, она может трескаться, если в здании произойдет оседание или если она была нанесена неправильно.
Какая штукатурка лучше всего использовать? Сравнительное руководство по штукатурке
Когда дело доходит до строительства внутренних стен, нет ничего лучше и универсальнее, чем штукатурка! Штукатурка — прочный материал, которому доверяют многие поколения строителей, — это основной выбор для отделки стен в домах по всей Великобритании.
Однако штукатурка может оказаться сложной задачей для домашних мастеров. Для правильного применения требуется много навыков: от определения правильной последовательности до знания правильных методов нанесения — это может быть непросто!
Еще один фактор, который следует учитывать, — это использование правильных материалов.Для разных типов работ были разработаны разные типы штукатурок. Это означает, что предметов может быть много! Для достижения наилучшего успеха в вашем проекте штукатурки вам необходимо знать, какие продукты подходят. Так что читайте дальше, чтобы узнать, что лучше всего использовать для вашего улучшения.
Затем, когда вы будете готовы приступить к штукатурному проекту, отправьте бесплатный запрос, чтобы легко найти лучших штукатуров рядом с вами!
Сравнение типов штукатурки
При таком большом количестве штукатурок на полке в вашем местном магазине товаров для дома может быть трудно определить, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд.Благодаря определенным элементам штукатурка отлично подходит для одной работы, но неудобно для другой.
Это, безусловно, помогает понять, какой продукт использовать, чтобы у вас были материалы для начала. Так что читайте дополнительную информацию об общих типах, которая поможет вам принять обоснованное решение для вашего проекта.
Ценник штукатур
Ежегодно тысячи людей обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Мы отслеживаем оценки, которые они получают от местных специалистов, а затем сообщаем вам эти цены.
Готовая штукатурка
Одним из самых серьезных препятствий на пути к штукатурке является мысль о неправильном смешивании штукатурки. К счастью, готовая штукатурка доступна, чтобы сделать этот проект намного проще. В правильном соотношении штукатурный песок и другие материалы смешивают с водой, затем расфасовывают в мешки или предварительно замешанные ведра.
Также доступен в сухом виде, где все, что вам нужно сделать, это добавить воды. Это может быть удобно, если вам нужно лишь небольшое количество штукатурки и вы можете при необходимости замешать ее самостоятельно.
Готовая штукатурка — идеальный выбор для тех, у кого мало времени. Вместо того, чтобы измерять количество материала, он готов к использованию!
Этот вид штукатурки отлично подходит для заполнения небольших трещин или отверстий в ранее оштукатуренных стенах, а также для штукатурки новых стен на швах гипсокартона. Ищите универсальную отделку, которая хорошо подходит для множества применений. Поскольку он быстро сохнет, он идеально подходит для отделки стен и потолка.
Ready Mix Render
Один из самых популярных типов для проектов DIY, готовый микс-рендер обеспечивает идеальное соотношение материалов.Сухая штукатурка, сочетающая в себе нужное количество песка и цемента. Для этого просто нужно добавить воду, чтобы смешать его до нужной консистенции, что дает вам немного больше гибкости в его использовании. Использование сухой штукатурки упрощает процесс подготовки и избавляет от лишних догадок.
Готовый рендер микса может быть очень полезен в тех случаях, когда нужно быстро завершить весь проект. Его можно использовать для любого типа наружного покрытия стен, так как вы можете нанести штукатурку прямо на лежащий под ним кирпич, цемент, блоки или другие стеновые материалы.
Штукатур рядом с вами
Тысячи людей по всей Великобритании ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Расскажите нам, что вам нужно, чтобы мы могли привлечь для вашего проекта подходящих местных профессионалов.
Штукатурный песок
Важный элемент, штукатурный песок, смешивается с цементом и водой в определенных соотношениях для получения надлежащего штукатурного материала. Приобретая штукатурный песок, вы можете найти его как отдельный материал, как показано ниже, или предварительно смешанный с цементом.
Если вы покупаете песок, который еще не был предварительно смешан, на месте, вы добавляете свои материалы вместе для создания штукатурки. Для хорошего склеивания стены необходимо вылечить до и после оштукатуривания. Используйте метод мокрого покрытия или насыпания, чтобы обеспечить надлежащие условия для использования штукатурного песка.
Песок для штукатурки — универсальный продукт, который можно использовать как для наружных, так и для внутренних стен. Однако его нельзя наносить на гладкие поверхности. Перед нанесением покрытия вам нужно будет обработать стены шероховатостью, чтобы обеспечить выполнение проекта.
Также обратите внимание, что штукатурный песок может трескаться или давать усадку в результате высыхания и старения, поэтому в будущем может потребоваться дополнительное внимание при ремонте.
Гипсовая штукатурка
Изготовленная из гипса, эта штукатурка используется для придания отделке ваших стен прочного и долговечного состояния. Вы получите эту штукатурку в сухом виде, которая при смешивании с водой затвердеет. При использовании гипса не нужно добавлять песок, что делает подготовку немного проще, чем другие материалы.
Поскольку этот тип штукатурки имеет свойство впитывать влагу, его лучше всего использовать только на некоторых внутренних стенах и потолках. Его можно наносить как на гладкие, так и на шероховатые поверхности.
Image Credit
Избегайте использования гипса в ванных комнатах или кухнях, так как более высокий уровень влажности может привести к впитыванию воды гипсом и возникновению проблем.
Гипсовая штукатурка обеспечивает чистовую отделку и часто используется в качестве финишного покрытия при штукатурных работах. Он менее склонен к растрескиванию, что делает его отличным выбором для долговечности ваших стен.
Bonding Plaster
Это универсальная штукатурка, которую можно использовать для создания отличного первого слоя, называемого грунтовкой, для вашего проекта. Склеивание, также называемое царапающим слоем, является важной основой для отделки штукатурки. Его можно наносить на бетон или плитку, и вам не нужно делать черновую обработку этих поверхностей, чтобы склеить их.
Image Credit
Склеивание также используется на новых стенах или на тех, которые нуждаются в ремонте. Он позволяет верхним слоям сцепляться после того, как они поцарапаны ногтем, создавая шероховатую поверхность для сцепления.Его можно использовать как внутри, так и снаружи вашего дома.
Резюме
Будь то новая стена или ремонт, штукатурка — это проверенный и верный метод домашнего улучшения. Все, что для этого требуется, — это определенные навыки и знание того, какие материалы вам нужны.
Прочитав свою статью, вы должны знать, какая штукатурка нужна для вашей работы. Использование этого обеспечит наилучшие результаты. Пришло время нанять местного штукатура и начать свой проект!
Featured Image Credit
Почему Bidvine — лучшее место для найма экспертов
Ответьте на несколько вопросов , и мы подберем для вас подходящих профессионалов.
Получайте индивидуальные ставки от профессионалов, которые соответствуют вашим потребностям.
Сравните ставки, отправьте сообщения и наймите подходящего для вас профессионала .
Пожалуй, даже не нужно обращаться к специалистам, чтобы сказать, какой предмет является основным в туалетной комнате. Конечно, это унитаз. Однако выбрать правильное оборудование и надежно его установить не всегда бывает просто. Стоит отметить, что сегодня существует три основные разновидности подобной сантехники, различаемых по типу соединения слива с канализацией – прямое, косое и нижнее. В данной статье речь пойдет об унитазах с косым выпуском и их особенностях.
Содержание статьи
Особенности изделий и их достоинства
Довольно значительное число потребителей предпочитает приобретать в свой дом оборудование, которое отличалось бы удобством и простым монтажом. Именно поэтому унитазы с косым выпуском пользуются большей популярностью, чем иные модели. В чем же их основная особенность? Как уверяют специалисты, монтаж унитаза с косым выпуском легко произвести практически на любую систему канализации вне зависимости от ее параметров. То есть подобная конфигурация сантехники является универсальной и не потребует дополнительных переходников.
Установка унитаза с косым выпуском в туалете
Вообще, рекомендуется приобретать оборудование с подобной конфигурацией в том случае, если точка подключения расположена под углом в 45 или 30 градусов. И стоит заметить, что именно таким типом канализации снабжается большинство квартир. Конечно, всегда можно нанять ремонтников и переделать тип слива, однако, подобное решение приведет к дополнительной трате средств и времени. В чем же главные достоинства моделей с косым выпуском?
Низкий процент засоров, так как подобная система за счет наличия плавных изгибов не создает сопротивления для прохождения по ней даже твердых веществ;
Возможность установить и подключить унитаз самостоятельно даже в случае, если точка подключения имеет нестандартное расположение.
Широкий ассортимент изделий, различаемых по форме, расцветки и конфигурации.
Именно такие положительные качества и делают подобные унитазы столь популярными. И когда пользователь, придя в магазин, решает приобрести унитаз, выпуск прямой или косой, чаще всего выбор делается в пользу второго типа. Да и во многих точках продаж порой это единственно представленные варианты, так как все большее число производителей отказываются от выпуска иных моделей.
Классификация унитазов с косым выпуском
Следует сказать, что форма выпуска – это далеко не единственное отличие имеющихся моделей. То есть, конечно, говоря «унитаз косой выпуск», подразумевается, что патрубок унитаза будет соединяться с канализационной системой под углом в 45 или 30 градусов (параметр может отличаться в зависимости от конкретной модели). Однако, сама конструкция сантехники может быть самой разнообразной. Выделяют 4 основные признака, по которым классифицируется сантехника.
Унитаз с косым выпуском
Наличие и расположение бачка. По данному критерию изделия подразделяются на:
компактные модели, в которых бачок объединен с чашей, могут быть сборно/разборными либо монолитными;
раздельно устанавливаемые – сегодня уже не производятся;
скрытая установка, иначе называемая инсталляция, то есть бачок монтируется в специальную нишу и внешне невиден.
Также набирают популярность модели, в которых вовсе отсутствует бачок, а вода для смыва напрямую поступает из водопровода по специальной системе. Каждая разновидность имеет свои положительные качества и определенные недостатки. Так, например, оборудование со скрытой установкой снабжается более мощным сливом, модели-компакты имеют меньшую стоимость, а изделия без бачка идеально подходят для небольших площадей.
Варианты установки различных унитазов
Материал изготовления. Наиболее популярными считаются модели, изготовленные из санфаянса или фарфора. Если выбор делается из этих двух разновидностей, то предпочтение лучше отдать фарфоровым изделиям, более прочным и долговечным, хоть и стоящим дороже. Фаянс же характеризуется низкой влагостойкостью, в результате чего поверхность быстро приобретает желтоватый оттенок. Но это не единственно возможные материалы. Также сегодня можно купить модели, произведенные из стали, меди, камня, пластика, акрила, стекла и даже из некоторых благородных металлов, например, из золота. Конечно, последняя разновидность изготавливается только на заказ и рассматривать серьезно ее не приходиться.
Что же касается остальных материалов, то у каждой разновидности найдутся свои поклонники. В частности, для любителей всего экзотического, будет интересен стеклянный унитаз-аквариум. На переднюю стенку бачка встраивается контейнер из стекла и запускаются рыбки также здесь имеются все необходимые приспособления, такие как фильтр или подсветка. Однако, это по-прежнему унитаз с косым выпуском, фото, представленные ниже позволят в этом убедиться.
Унитаз с косым выпуском
Форма чаши. Различают три основных подвида конструкции:
воронкообразная – характеризуется резким спуском воды и эффективным сливом, однако, из-за столь интенсивной подачи жидкости могут образовываться брызги, да и загрязняется такая чаща более активно;
козырьковая – отличается плавным сливом воды и является довольно популярной у многих пользователей, единственный недостаток – большой расход водных ресурсов;
тарельчатая – основное ее достоинство — это малое количество брызг, хотя конструкция является уже устаревшим типом, так как плохо удерживает запах.
Тип установки или способ подключения к системе водоснабжения. На сегодняшний день распространение получили всего два варианта подвода воды:
нижний – при котором практически незаметны подводящие шланги, да и сам процесс работы оборудования становится менее шумным, конечно самостоятельно производить монтаж труднее;
боковой – шланг подвода воды монтируется в боковое отверстие бачка, такое подключение довольно простое, однако, существенный недостаток в том, что подача воды производится с сильным шумом.
Данный список классификаций можно продолжать, разделяя унитазы по способу смыва (дозированный, непрерывный), дополнительным функциям, дизайну, цветовой вариации и прочим параметрам. Также это касается и фирм-производителей, кроме российских компаний, таких как «Санита» или «Cersanit», популярностью пользуются импортные унитазы с косым выпуском, произведенные в Германии («Santek») или Швеции («IFO»).
Установка и подключение
В случае необходимости первичной установки сантехники или ее замены процедуру полностью можно выполнить самостоятельно. При этом важно соблюдать правила сборки конструкции, которые обычно детально прописываются в инструкциях производителя оборудования. Итак, как же производиться подключение унитаза с косым выпуском к канализации?
Монтаж унитаза с косым выпуском
Существует три основных способа, отличие которых заключается в применяемых приспособлениях.
Прямое подключение. Этот метод подходит в том случае, если раструб канализационной магистрали точно совпадает с запланированным местом установки унитаза, то есть изделие не придется двигать в одну из сторон.
Подсоединение посредством эксцентрика. То есть в случае если выпуск не совпадает с вводом не более чем на 5 см, то можно использовать манжету со смещенным центром. При этом абсолютно не важно в какую сторону требуется произвести смещение, ведь уплотнитель легко вращается вокруг своей оси.
Присоединение с помощью гофротрубы. Подобные манжеты позволяют подключить унитаз даже при значительном несовпадении выпуска с канализационным отверстием. Гофрированная труба является универсальным способом монтажа, который можно применять в любых ситуациях, включая и нестандартные. То есть, можно перенести сантехнику в наиболее удобное для пользователей место, не меняя расположения канализационного раструба. Конечно, у такого способа подключения имеется и недостаток, и состоит он в том, что унитаз будет отходить от стены на большее расстояние, чем при прямом подсоединении, а, значит, если размеры санузла ограничены, то такой вариант стоит рассматривать только в крайнем случае.
Установка унитаза с косым выпуском своими руками не является сложной процедурой. Первым делом следует очистить места соединения от загрязнений и вытереть насухо. Затем выпуск унитаза смазывается мыльным раствором и с небольшим давлением задвигается в раструб канализации. Смазка необходима для того, чтобы стыковка была как можно более прочной. Следует учесть, что для пластиковых и чугунных труб применяются разные типы уплотнительных манжет.
Установка унитаза с косым выпуском
Чаще всего подобные приспособления создают герметичное крепление, но в некоторых случаях может понадобиться промазать периметр манжета герметиком на основе силикона.
Подводя итог, можно сказать, что какой выпуск унитаза лучше прямой или косой решать только потребителям. Однако, именно у моделей с косым выпуском наиболее богатый торговый ассортимент, они удобны, комфортны, а устанавливать их вполне под силу самостоятельно. Кроме того, реально заменить на косой выпуск модели с иными вариантами подключения, правда, следует учесть, что конструкция будет выдвинута вперед, а это не всегда красиво и практично.
виды, инструкция к действиям по шагам, правила, ремонт
Современные производители сантехнических устройств не устают удивлять своих потребителей изготовлением все более удобных и оригинальных новинок. После того, как вы окончательно определитесь с выбором понравившейся вам модели, необходимо будет узнать, как производить его установку. В данной статье мы рассмотри, как сделать монтаж унитаза с косым выпуском, а также ознакомимся со всеми их разновидностями.
Разновидности сантехнических устройств с косым выпуском
Когда вы приобретаете новый унитаз для своей ванной комнаты, прежде всего, следует обращать внимание на форму выпуска. Все сантехнические устройства в зависимости от формы выпуска, подразделяются на три группы:
Унитаз с косы выпуском
Изделия с вертикальным выпуском, направленные в пол. Данные устройства в последнее время практически нигде не применяются, они были характерны для построек середины прошлого века.
Горизонтальный выпуск, который подключается к поверхности стены.
Косой выпуск – самый распространенный на сегодняшний день, так как с легкостью позволяет осуществить монтаж сантехнического устройства в любых помещениях самостоятельно.
Так как устройства с косым выпуском наиболее широко применяются, давайте более подробно остановимся именно на этой конструкции, и рассмотрим основные ее разновидности.
Патрубок такого изделия располагается под углом 45 градусов. Определенные виды оснащаются выводом с наклоном в 30 градусов. Такие сантехнические устройства считаются универсальными и очень простыми в плане установки.
Различают унитазы с косым выпуском по следующим критериям:
по особенностям конструкции: раздельные и моноблочные;
по типу чаши: тарельчатые, козырьковые и воронкообразные;
по способу заполнения сливного бачка: с боковым и нижним креплением подвода воды;
по способу смыва: каскадные и круговые;
Унитаз с каскадным смывом
в зависимости от изготавливаемого материала: керамические (фарфоровые и фаянсовые), акриловые, серебряные, золотые, и даже иногда изготовленные из камня.
С чего начать установку
Несмотря на то, что сантехнические устройства с косым выпуском подвержены значительному гидравлическому сопротивлению, их монтаж несложный, его вполне можно осуществить своими руками. Для этого только нужно соблюдать все правила и рекомендации, чтобы не допустить ошибок. Если монтаж будет выполнен неправильно, то нарушится вся работа сантехнического устройства, и в месте его соединения с трубой канализации непременно образуются щели.
Конечно же, для начала следует избавиться от старой конструкции, которая уже пришла в негодность, или по каким-то своим параметрам перестала удовлетворять своих хозяев. Если ваше старое изделие было прикреплено к полу при помощи винтов и дюбелей, то достаточно просто выкрутить вес крепежные элементы.
Второй вариант, при котором чаша может быть закреплена к полу – при помощи цементирования основания сантехнического изделия. В этом случае необходимо избавиться от раствора, тщательно используя молоток и стамеску. Движения молотком должны быть плавными и аккуратными, потому что сильный удар может привести к расколу санфаянса.
Особенности современного унитаза
Когда все крепежные элементы будут отсоединены, наклоните унитаз и слейте всю имеющуюся в нем жидкость. В том случае, если соединение выполнено с помощью гофры, то ее необходимо снять. А если трубами, то выполните полный демонтаж.
Если между поверхностью унитаза и полом расположена деревянная подложка, избавьтесь от нее. Затем пустоту залейте цементом или другими строительными растворами, а после их высыхания просверлите необходимые отверстия, где впоследствии закрепите дюбеля для крепления. Если у вас очень старый дом, в котором подводка воды выполнена из металла, при возможности замените ее гибким шлангом.
Все подготовительные работы выполнены, теперь можно непосредственно переходить к основным правилам по вопросу, как установить унитаз с косым выпуском.
Установка унитаза – основные правила и рекомендации
Как вы уже успели убедиться, сантехнические изделия с косым выпуском являются самой универсальной конструкцией, которую с легкостью можно присоединить к канализационной трубе, независимо от места ее расположения.
Чтобы соединить между собой выпуск и раструб трубы канализации, можно применять различные крепежные элементы. Чаще всего, для этих целей используются пластиковые патрубки или фановые трубы. Однако применять их можно только тогда, когда выпуск чаши унитаза и раструб канализации располагаются на одной оси.
Крепление крышки унитаза
Если полная соосность этих элементов не соблюдается, и имеются небольшие отклонения в какую-либо сторону, то применяются эксцентриковые манжеты. Это происходит за счет небольшого смещения сантехнического изделия во время его крепления к полу или кафельной плитке.
Самый удобный и универсальный способ заключается в использовании гофрированной трубы. Для этого сначала выпуск унитаза необходимо обработать большим количеством сурика и обмотать прядью из смолы. При этом нужно наблюдать, чтобы край оставался открытым примерно на расстоянии одного сантиметра. Эту прядь сверху также следует обработать с помощью сурика. Если упустить этот момент, то волокна гофры могут оказаться внутри трубы для слива, что приведет к засору.
Далее монтаж унитаза с косым выпуском заключается в креплении подходящего и более удобного для вас соединительного элемента. После этого его необходимо обработать герметиком и соединить с впускным раструбом трубы для канализации. Это средство стоит наносить только между поверхностями, которые сопрягаются между собой.
После того, как герметик схватится как следует, начинайте затягивать крепежные элементы у основания чаши унитаза. Это произойдет не раньше, через двадцать минут после его нанесения.
В чем заключается ремонт унитазов с косым выпуском
К сожалению, в таких конструкциях унитазов довольно часто возникает проблема, которая заключается в образовании трещин в соединениях изделия с канализационной трубой. Это приводит к тому, что вся жидкость, находящаяся внутри, а соответственно, и неприятные запахи, просачиваются в помещение санузла.
Бороться с этой проблемой можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов и не вызывая сантехников. Применяются для этого в большинстве случаев льняные пряди или пакля. Кроме того, сейчас в продаже существует большое разнообразие различных замазок, которые также могут помочь при возникновении данных неприятностей.
Если ваше сантехническое устройство располагается на тафте, то со временем она может начинать гнить. Поэтому следует произвести ее замену. Для помощи в этом процессе, есть соответствующая инструкция:
Прежде всего, произведите демонтаж старого унитаза. Перед началом проведения всех работ перекройте вентиль с водой и отсоедините от сливной трубы.
Достаньте из раструба сантехническое устройство. Обработайте уплотнитель смолой, чтобы избежать его смещения от заданного положения.
После этого произведите очистку выпуска от наличия всех возможных загрязнений.
Следующий этап заключается в шпаклевке трещины и ее покрытии масляной краской.
Лучший выход из ситуации – вместо тафты применять стяжку на полу. Кроме того, иногда может выходить из строя сливной бачок унитаза. Это может быть связано с поломкой или смещением запорного клапана, а также износом уплотнительных прокладок и поплавка.
Довольно часто помогает устранить проблему правильная регулировка поплавка. Для этого откройте крышку бачка, и рукой двигайте поплавок в разные стороны до тех пор, пока не отрегулируете необходимый уровень наполнения воды в емкости.
Также может прийти в негодность резиновая манжета, которая соединяет бачок с горловиной. В этом случае необходимо произвести ее замену, для чего понадобится снять крышку бачка и разобрать все его составляющие. Манжету можно изготовить самостоятельно из куска резины толщиной примерно в два сантиметра. Для этого к материалу приложите вашу старую манжету, и по ее образцу изготовьте новую.
Теперь вы знаете, какие разновидности унитазов с косым выпуском существуют, а также основные правила их монтажа и ремонта. Ознакомившись с данными инструкциями, вы без труда сможете произвести установку сантехнического изделия самостоятельно. Это позволит вам значительно сэкономить средства вашего семейного бюджета.
Как подключить унитаз к канализации: схемы монтажа и установки
Процесс установки сантехники одинаков в доме, квартире или бане. Один раз разобравшись в том, как подключить унитаз к канализации, можно делать это в любом необходимом месте. Согласитесь, в итоге получится неплохо сэкономить, особенно, если предстоит монтаж не одной сантехнической единицы.
Мы поможем вам разобраться в вопросе. Ниже приведены основные схемы и пошаговые инструкции присоединения унитаза к канализации, которые желательно изучить ещё до приобретения сантехники.
Наглядные фото-инструкции и поясняющие видео-ролики помогут лучше понять тонкости процесса и определить последовательность действий в той или иной ситуации.
Содержание статьи:
Набор инструментов для монтажа
Процесс присоединения унитаза к канализации требует предварительной оценки необходимых материалов. Выбор сантехники и соединительной арматуры зависит от типа подвода канализационного стояка, предполагаемого места установки унитаза и его типа.
Помимо самого оборудования, при своими руками могут потребоваться:
Канализационная гофра.
Пластиковые уголки и переходники.
Эксцентриковая манжета.
Силикон.
Резиновые уплотнители и переходники.
Пила для пластиковых труб или обычная ножовка по металлу.
Рулетка, карандаш, молоток.
Инструменты для демонтажа элементов старой канализации и крепления унитаза к полу.
Для удаления старых чугунных патрубков может понадобиться профессиональный перфоратор и болгарка, но в таких запущенных случаях лучше пригласить для демонтажа специалистов со своим инструментом.
Варианты соединений унитаза и канализации
Размер выходного отверстия унитаза стандартизирован, но он может не совпадать с диаметром патрубка канализации. Кроме того, в соединительные трубы могут дополнительно входить канализационные подводы с других частей дома различных размеров. Поэтому важно заранее узнать, какие необходимы будут переходники, манжеты и фитинги.
Разновидности выпусков унитазов
Ассортимент сантехнической продукции в магазинах представлен сотнями различных моделей, но конструкция выходного отверстия у них может быть только трех типов:
Вертикальная.
Горизонтальная.
Косая.
В зависимости от конструктивных особенностей, отводящая труба присоединяется к чаше унитаза перпендикулярно, параллельно или под углом к полу.
Унитаз с вертикальным спуском лучше всего экономит место в туалете, обеспечивает эстетическую красоту помещения и легок в чистке (+)
Вертикальный тип унитаза распространен в странах ЕС и США. Однако у нас в новостройках всё чаще используют вертикальную схему подключения, как менее проблемную.
Галерея изображений
Фото из
Тип выпуска — один из главнейших факторов выбора унитаза, зависящий от варианта прокладки трубопровода, определяющий способы подключения к нему
В частных домах и квартирах, расположенных на первых этажах многоэтажек, устанавливают унитазы с вертикальным выпуском
Для установки унитазов с прямым типом выпуска отверстие для приема и отвода стоков располагается в полу, связанный с ним трубопровод выходит в подвал
Унитазы с горизонтальным выпуском устанавливают в многоэтажных домах, в которых сантехника подключается к общей канализационной сети
Для подключения унитазов с прямым выпуском используются как жесткие трубы, так и гофры, если выпуск не расположен напротив входа в канализационную систему
Покупка унитаза с наклонным выпуском будет обоснована, если прибор требуется подключить к канализации под углом
Подключение к канализации подвесных конструкций скрывается за пластиковой или гипсокартонной фальш-панелью. Выпуск фиксируется в инсталляции — опорной раме, к которой крепится сам унитаз
У подвесных унитазов прямой выпуск, к канализации их подключают с помощью угловых отводов, эксцентриковых манжет или гофры
Выбор способа подключения унитаза
Сантехническое устройство с вертикальным выпуском
Установка сантехники с прямым выпуском
Модель унитаза с горизонтальным выпуском
Эксцентрик для подключения унитаза к канализации
Сантехнический прибор с косым выпуском
Установка подвесного типа унитаза
Схема подсоединения к коммуникациям
Виды соединительных труб
Если конструкция канализационной системы или место расположения унитаза не предусматривает прямого подключения патрубков, то необходимо предусмотреть покупку таких соединительных деталей, как гофрированные манжеты, эксцентрические соединения, пластиковые уголки и отводы, фановые трубы.
Гофрированные трубы. Их удобно использовать при несоблюдении соосности соединяемых патрубков, потому что гофру можно изогнуть в любом направлении и под любым углом.
Минусом этого типа соединения является большая минимальная длина, поэтому при расстояниях между патрубками в 10-15 см целесообразней применять другие детали
Эксцентрические манжеты. Переходные имеют вид двух отводов, чьи оси сдвинуты друг относительно друга на некоторое расстояние.
Перед походом в магазин необходимо измерить смещение между осями выхода унитаза и канализационного отверстия для выбора подходящей модели эксцентрика.
Недостатком эксцентрической манжеты является её маленькая длина, из-за которой максимальное расстояние между соединяемыми патрубками составляет около 10-12 см
Пластиковые уголки и отводы. Эти детали применяют в местах, где невозможна или нежелательна установка гофры. Их недостатком является жесткость, которая часто приводит к протеканию при наличии незначительных перекосов.
В отличие от фановых труб, пластиковые канализационные трубы можно обрезать для подгонки длины.
Пластиковые трубы и уголки, в отличие от гофры, имеют гладкие внутренние стенки, поэтому возможность их засорения значительно ниже
Фановые трубы. Незаменимы в местах, где имеется риск срыва гидрозатвора. При недостаточной пропускной способности канализационного стояка может происходить затягивание в него воды из сифона. В результате гидрозатвор исчезает и из унитаза появляется неприятный гнилостный запах.
В таких случаях к самому стояку или соединяющей его с унитазом трубе подключают фановую трубу с клапаном, который открывается в момент слива воды и подсасывает воздух из помещения или улицы, предотвращая срыв гидрозатвора.
Существуют канализационные эксцентрики, колена и переходники с встроенным обратным воздушным клапаном, который придает изделию свойства фановой трубы
Для усиления надежности канализационных соединений желательно везде применять слой водостойкого герметика, который предотвратит протекания в случае ослабления резинового уплотнителя.
Демонтаж чугунных элементов
Для проведения демонтажа чугунных элементов и цемента, оставшихся от старой сантехники, понадобятся молоток, монтировка и плоская отвертка. Выходное отверстие старых унитазов часто зацементировано в чугунное колено.
Нередко единственным способом демонтажа является разбивание керамического патрубка молотком.
Во время разбивания зацементированного в чугунное колено унитаза необходимо обязательно одевать специальные очки для защиты от осколков
После удаления унитаза требуется обстучать со всех сторон чугунную трубу и приступить к удалению цемента и отложений с её внутренне поверхности. Для этого используется молоток и отвертка, а крупные куски удаляются монтировкой
Старые чугунные трубы нельзя сильно бить молотком, потому что они могут расколоться, и придется разбивать пол до самого канализационного стояка и вставлять в него новый отвод
Для окончательной очистки трубы от ржавчины и отложений можно смочить их средством для чистки унитаза, а потом соскоблить с помощью металлической щетки.
Завершить чистку следует с помощью ветоши. Делать эти манипуляции необходимо в специальных защитных перчатках. Важно, чтобы первые 5 см внутреннего пространства чугунной трубы были гладкими, так как они будут обеспечивать герметичность будущего соединения.
Инструкция подключения унитаза гофрой
Основные шаги по подключению унитаза к канализации будут рассмотрены на распространенном варианте с . Монтаж гофры является базовым и наиболее распространенным видом соединения унитаза с канализацией.
При решении выбрать гофрированную трубу необходимо осознавать положительные и негативные особенности этой конструкции. Остальные варианты монтажа выполняются по такой же схеме, но с некоторыми отличиями.
К положительным свойствам гофры относят:
Низкую стоимость.
Способность удлиняться и изгибаться.
Отсутствие проблем с соосностью отверстий.
Возможность использования в качестве временного соединения.
Среди недостатков гофрированных труб можно выделить следующие:
Стенки легко повредить при монтаже.
Требуется периодическая чистка при слабом уклоне.
Провисание при длительной эксплуатации.
Трудность очистки внешней поверхности от пыли.
Окончательное решение о монтаже гофры принимается после учета всех вышеописанных особенностей.
Устанавливаются гофрированные соединения на унитазы с косым и горизонтальным спуском. Перед покупкой изделия необходимо замерить примерное расстояние между унитазом и канализационным отверстием. Длина гофры должна быть минимум на 1/3 длиннее этого значения.
Шаг первый: примерка
Вначале процедуры подключения унитаза к канализации необходимо примерить совместимость конструкции. Для этого следует взять резиновый уплотнитель и вставить в канализационное отверстие, предварительно смазав стык толстым слоем силикона. Затем утопить резиновый наконечник гофры в канализационный слив.
Всовывать наконечник гофры в уплотнитель необходимо до уровня, пока последнее резиновое кольцо не окажется на уровне чугунной трубы
После вставки гофрированной трубы, на последующих этапах монтажа, нежелательно прокручивать её до полного высыхания силикона.
Следующим шагом требуется взять унитаз и установить на его планируемое постоянное место. Сесть на него, проверив устойчивость и отсутствие качания. Если унитаз неустойчив, то потребуется выравнивание пола или установка компенсаторных подставок, чтобы устранить неровность плитки.
Если унитаз устойчиво стоит, то необходимо подсоединить к его патрубку гофрированную трубу, не смазывая её силиконом. После этого требуется вылить в унитаз три ведра воды и, подождав минуту, проверить оба отверстия гофры на наличие протеканий.
Горизонтальные патрубки унитаза могут давать несколько капель течи на стыке с гофрой. Протечка впоследствии устраняется с помощью герметика
При наличии протеканий необходимо снять гофру, проверить правильность расположения резиновых уплотнителей и ещё раз соединить детали вдоль их осей.
Если протекания отсутствуют, то необходимо отметить маркером места крепления унитаза к полу.
Перед определением места для унитаза рекомендуется дать посидеть на нем всем проживающим жильцам для определения оптимального расположения оборудования
После замеров необходимо отсоединить гофру от унитаза и закрепить её так, чтобы не было перекоса на стыке с канализационным отверстием. Унитаз убрать в сторону.
Шаг второй: фиксация унитаза
В намеченных местах дрелью просверливаем в полу отверстия, вставляем в них дюбеля и ставим унитаз на постоянное место.
Отверстия в плитке рекомендуется делать с помощью специального сверла копьеобразной формы, которое снижает вероятность скола и ускоряет процесс сверления
После установки унитаза . Затем необходимо сесть на унитаз и попереносить центр тяжести в разные стороны в течение минуты. После этого ещё раз затянуть фиксирующие винты и одеть на них декоративные колпачки.
Перед установкой большинство монтажников советует обработать стык унитаза с плиткой водостойким силиконом. Но они не учитывают сложности последующей уборки в помещении. Через несколько месяцев мытья пола силиконовый герметик отслоится от стыка и образуется щель.
Поэтому перед установкой унитаза на место необходимо его перевернуть и смазать силиконом периметр, который будет соприкасаться с плиткой. После этого следует поставить унитаз и прикрутить его, а щель между ним и полом замазать герметиком на водостойкой цементной основе, которая не будет разрушаться при влажной уборке санузла.
Об особенностях установки унитаза на деревянный пол написано в .
Шаг третий: подсоединение канализации
После установки унитаза необходимо смазать внутреннюю поверхность резинки гофры силиконом и натянуть её на патрубок унитаза.
Растягивать гофру необходимо равномерно на протяжении всей длины, чтобы уклон был максимальным и нигде не было провисания
После монтажа гофры необходимо подождать 2 часа, пока не затвердеет силикон и только тогда переходить к следующему шагу.
Шаг четвертый: тестирование
После высыхания герметика можно опробовать унитаз, сев на него и произведя 2-3 полных слива. Если через 5 минут ничего не протекло, то можно прикручивать бачок со стульчаком и пользоваться сантехникой.
В случае небольшого каплевидного протекания следует полностью удалить воду из унитаза и снять с него гофру. После этого повторно смазать резинку гофрированной трубы силиконом и натянуть её на патрубок унитаза. Также можно дополнительно смазать стык герметиком снаружи.
На этом присоединение унитаза к канализации с помощью гофрированной трубы можно считать завершенным.
Присоединение унитаза пластиковыми коленьями
В отличие от гофрированной трубы, пластиковые колена не имеют гибкости. Но если канализационная разводка изначально планировалась под конкретную модель унитаза, то жесткие отводы является более предпочтительными из-за своей долговечности и беспроблемности.
При соединении унитаза с канализацией пластиковыми коленьями, именно они диктуют место расположения сантехники, потому что малейшее смещение грозит протеканием
Основные шаги присоединения унитаза к канализации пластиковыми коленьями схожи с таковыми при монтаже с использованием гофры.
Основные правила использования жестких элементов подключения:
Все соединительные патрубки смазываются силиконом перед установкой в отверстия.
Излишне длинные трубы можно обрезать ножовкой по металлу.
Необходимо исключить любые перекосы.
Требуется избегать горизонтально расположенных изгибов под углом 90 градусов из-за возможности их засорения.
Недостатком бюджетных пластиковых отводов является их серый цвет, который совсем не гармонирует с белоснежным унитазом. Белые модели имеют гораздо большую стоимость, но их внешний вид того стоит.
Прямое подсоединение унитаза к канализации
Если патрубки унитаза идеально подходят к канализационной трубе, или она монтировалась с нуля специально под имеющуюся сантехнику, то не существует лучшего варианта, как всунуть выходной патрубок прямо в стояк канализации.
#1: Унитазы с вертикальным патрубком
Унитазы с вертикальным патрубком можно устанавливать в собственном доме или новостройках, в которых канализационная разводка проходит под полом, а не в застенных нишах. Такая конструкция исключает засор и снижает до минимума вероятность протекания воды при сливе.
Преимуществом вертикального слива является экономия места, потому что из-за отсутствия соединительных элементов унитаз можно приставить близко к стенке
Монтаж унитаза с вертикальным выходом начинается с крепления специального фланца на канализационную трубу. Для этого он сначала примеряется к полу, отмечаются и просверливаются отверстия под дюбеля. После этого фланец монтируется на место и прикручивается.
При креплении фланца следует помнить, что ось фиксирующих болтов должна быть строго перпендикулярна оси расположения чаши унитаза
Уплотнительное кольцо можно смазать силиконом, чтобы предотвратить попадание неприятного запаха из канализации в санузел. Затем сверху на фланец ставится унитаз и фиксируется с помощью гаек, на которые сверху одеваются декоративные колпачки. Монтаж окончен.
Наглядно процесс продемонстрирован в ролике:
#2: Подключение унитаза с горизонтальным патрубком
Монтаж унитаза с горизонтальным патрубком аналогичен таковому с использованием гофры, причем его можно установить практически впритык к стене.
Отличие заключается в том, что изначально монтируется жесткая система, которая будет связывать унитаз с канализационным стояком. Элементы конструкции не должны сдвигаться при всовывании в неё патрубка унитаза.
Проще всего подключить унитаз с горизонтальной разновидностью патрубка. В подсоединении применяются как жесткие трубы без угловых соединений, так и все виды гофры
Перед установкой необходимо примерить унитаз и наметить места сверления отверстий под крепления. После этого убрать сантехнику, просверлить отверстия, всунуть дюбеля и поставить унитаз снова на место, сунув патрубок в смазанное силиконом отверстие канализации.
Перед прикручиванием сантехники следует произвести пробный слив и проверить наличие протеканий.
При всовывании патрубка вход канализационного отверстия желательно придерживать рукой для предупреждения смещения элементов канализации. Поэтому производить эту процедуру желательно вдвоем
Если в последний момент принято решение немного сместить унитаз в сторону, то можно использовать дополнительный переходник-эксцентрик, но он своей длиной передвинет место расположения унитаз вперед. Из-за этого может потребоваться пересверливание отверстий под крепления.
В отечественных квартирах унитазы с горизонтальным выходом чаще всего присоединяют к канализации с помощью гофрированного переходника, без использования жестких конструкций.
Видео-руководство по подсоединению унитаза с горизонтально расположенным сливом к канализации поможет домашним мастерам в работе:
#3: Монтаж унитаза с косо расположенным патрубком
Прямое подключение унитаза с прямым патрубком мало чем отличается такового с горизонтальным патрубком и гофрой. Основные шаги более подробно описаны в соответствующих главах выше.
Сантехническая конструкция с косым патрубком привлекает наиболее беспроблемным смывом, но при ее подключение необходимо соблюдать технологические требования, обеспечивающие идеальную герметичность (+)
Скошенный выход унитаза обеспечивает меньшую вероятность протекания стыка при спуске воды, поэтому более предпочтителен, чем горизонтальный. Сантехническую конструкцию с косым выпуском достаточно сложно подсоединить к канализации с помощью гофры из-за маленького расстояния между полом и выходным отверстием патрубка.
Инструкция по с помощью гофры ознакомит с последовательностью действий:
Перед монтажом канализации необходимо примерить унитаз, отметить места под дюбели для прикручивания прибора, проверить отсутствие перекоса осей соединяемых отверстий.
Подключение унитаза с косым выходом к пластиковой канализации лучше производить вдвоем: один человек держит разводку, а второй – всовывает патрубок поднятого унитаза в отверстие
После установки в пол дюбелей патрубок унитаза одевается на предварительно смазанный силиконом канализационный патрубок и фиксируется винтами к полу.
В случае небольшого протекания можно смазать наружный стык силиконом и оставить высыхать на несколько часов. После этого можно пользоваться унитазом.
Выводы и полезное видео по теме
Для лучшего восприятия вышеописанных инструкций рекомендуется ознакомиться со следующим видеообзором:
Подключить самостоятельно унитаз к канализационной системе несложно. Для этого желательно заранее купить модель оборудования, которая максимально эстетично впишется в интерьер санузла.
Имея минимум инструментов, герметик и правильно подобранные соединительные детали, выполнить монтаж унитаза с помощью вышеизложенных инструкций можно за несколько минут.
У вас есть практические навыки установки и подключения унитаза к канализации? Пожалуйста, делитесь знаниями, накопленным опытом, с нашими читателями или задавайте вопросы. Форма для комментарием размещена ниже.
Подключение унитаза к канализации: с прямым, косым выпуском
Современные унитазы выпускают различных конструкций из широкого ряда материалов. Изделия отличаются между собой также формами чаш, методами подсоединения к канализационной системе. Так как установка любого вида сантехники наемными специалистами требует ощутимых для бюджета средней семьи финансовых средств, многие пользователи практикуют самостоятельное подключение унитаза к канализации, учитывая простоту выполняемых работ.
Для монтажа унитаза не требуется наличие специального инструмента, а само присоединение к канализационному трубопроводу проводят с использованием многочисленных разновидностей фасонных сантехнических изделий. При этом важно правильно выбрать нужное конструктивное исполнение прибора — от этого зависит технология подключения и разновидности применяемых деталей.
Этапы установки унитаза
Общие правила монтажа унитаза
Чтобы правильно подключить любой унитаз к канализационной системе, следует выполнять несколько несложных рекомендаций:
Диаметр труб от унитазного выпуска до сточного отверстия не должен изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения.
Совместно соединенные отводы унитаза и канализации должны располагаться под прямым углом относительно вертикальной трубы стояка или ее горизонтального участка.
Все горизонтальные отрезки труб должны укладываться с уклоном. Для трубопроводов размером 110 мм его стандартное значение составляет 20 мм.
При укладке канализационных трубопроводов следует избегать непосредственных поворотов в 90 градусов, обычно их реализуют путем последовательной стыковки двух фасонных элементов по 45 градусов.
Крепление пластиковых поливинилхлоридных (ПВХ) трубопроводов к опорным поверхностям проводится с шагом не более 10 величин их наружных диаметров.
Для прочистки от засоров в системе обязательно должны присутствовать ревизионные люки или установлены тройники на расстоянии не больше 10 м друг от друга.
Формы выпусков
Варианты выпусков
Конструктивно все унитазы отличаются между собой по способам подключения к канализационному трубопроводу, для этого их горловину устанавливают под разными направлениями относительно чаши. Благодаря этому сантехника всегда может рационально подсоединяться к стоку вне зависимости от его пространственного расположения.
Вертикальный
Так как в конструкции данного типа выходной патрубок размещен в основании чаши, для его подключения используется канализационный отвод, помещенный в полу. Данный тип соединения раньше часто использовался в советских хрущевках и сейчас популярен в странах Западной Европы и США. Так как сточная труба должна прятаться в относительно узкой плите перекрытия, являющейся одновременно полом и потолком нижней квартиры, в современных многоэтажных домах подобное включение практически не используется.
По-иному обстоит дело с частными домами, дачами, где сантехприборы нижних этажей намного чаще подсоединяют к сливу с отводом в полу. В многоквартирных домах такую схему подключения иногда применяют на первых этажах, где стояк уходит в подвал.
Основные разновидности и типовые размерные параметры гофр
Прямой
Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском используют в туалетных комнатах, где важна экономия пространства. Отвод канализации при таком размещении выходит горизонтально из стены, а выпуск чаши подключают к нему с использованием эластичной манжеты.
Вход канализации при этом располагается на определенной высоте, а унитаз можно вплотную придвигать к стене, увеличивая площадь помещения. Данный тип подключения используется в современных моделях с пластиковыми стояками, в которых входной тройник несложно поднять на любое расстояние от пола, а также в модификациях с инсталляцией.
Косой
Универсальный выпуск с углом к горизонтальной плоскости 140 — 145 градусов, широко используемый как в старом, так и в современном сантехническом оборудовании. Удобен при включении унитазов в тройники, размещенные на уровне стяжки. Преимущества данного варианта соединения по сравнению с горизонтальным — отсутствие застойных явлений и некритичность к соосности соединяемых патрубков.
Инструмент для монтажа
Материалы и инструмент
Перед тем как подключить унитаз к канализации в квартире или частном доме, готовят следующий инструмент и материалы:
Гофры, манжеты, эксцентрики, патрубки, фасонные детали, посредством которых унитазный выпуск подсоединяют к канализации.
Крепежные элементы для прикручивания основания к полу. Обычно набор состоит из пары дюбелей с шестигранными винтами, идущими в комплектации.
Гибкий шланг для подводки холодной воды к бачку.
Разводной или обычные гаечные ключи для фиксации подводки и чаши к стяжке.
Рулетка и карандаш для разметки обрезаемых труб и монтажных отверстий на половом покрытии.
Ножовка или болгарка с диском по металлу, бетону для обрезки по размерам жестких ПВХ патрубков, наждачка для снятия заусенец с их кромок.
Перфоратор с подходящими по размеру к монтажным дюбелям сверлами по керамической плитке, бетону для просверливания отверстий прикрепления чаши к полу.
Герметик, который большинство сантехников используют для уплотнения эластичных резиновых патрубков во избежание протечки, является абсолютно бесполезным в данном применении. Он может понадобиться для обмазывания днища чаши с целью придания ей устойчивого положения в случае неровного пола. Также под дно можно уложить вырезанные по его периметру обрезки подложки под ламинат, линолеума, резины и прочих водонепроницаемых эластичных материалов.
Размерные параметры стандартных горизонтальных отводов и их подсоединение через манжеты
Подключение унитазов к канализации
Для подсоединения унитаза к канализации в первую очередь учитывают совместное расположение его выпуска и сливного отверстия — от этого зависит вид применяемых фасонных элементов, гофротруб и переходных соединительных муфт. Нередко сантехнику подключают к устаревшему стояку из чугуна, для проведения этой операции приобретают специальные переходники различных типов.
С горизонтальным выпуском
Основное преимущество прямого выпуска — возможность установки унитаза вплотную к фальш-стене, если из нее горизонтально выходит ПВХ труба с раструбом и уплотнительным резиновым кольцом, она имеет диаметр внутри 110 мм для подключения безраструбного противоположного конца аналогичной трубы. Отводы большинства стандартных унитазов имеют внешнюю окружность в пределах 100 – 102 мм, чтобы состыковать их с раструбом в 110 мм, понадобится эластичный переходник-манжета, первый конец которого одевают на выпускное отверстие прибора, а второй опускают внутрь сточной трубы. Подключение унитаза с прямым выпуском к канализации при помощи манжеты — основной метод монтажа сантехники с данной конструкцией патрубков.
Еще один вариант стыковки — использование отрезка фановой трубы, одна из сторон которой имеет стандартный внешний диаметр 110 мм и вставляется в раструб слива с аналогичными размерами, а вторая оснащена внутренней манжетой, легко одеваемой на унитазный выпуск (похожая система используется при установке подвесных модификаций с инсталляцией). Часто входное сточное отверстие в стене и выпуск унитаза не совпадают, в этом случае для их совмещения применяют эксцентрики, в широком ассортименте реализуемые в торговой сети.
Нередко возникают ситуации, когда прибор с горизонтальным выпуском подсоединяют к сливу у поверхности пола, в этом случае используют гофру, фановую трубу или жесткую систему из двух состыкованных коротких ПВХ патрубков с углом уклона около 45 градусов.
Типовые размеры унитазных вертикальных выпусков и соединение их со стоком
С вертикальным
Вода в сантехнических приборах с вертикальным выпуском свободно падает вниз, поэтому нет повышенных требований к герметизации соединения. Для подключения достаточно использования одной переходной манжеты, помещаемой одним концом внутрь канализационного патрубка, а другим на наружную поверхность отвода унитаза.
При монтаже переходную манжету вставляют в канализационный отвод, после чего размещает унитаз выпуском внутри переходника — так удобнее отследить точность его расположения. Если необходимо немного сместить сантехнический прибор, в отверстие канализации помещают эксцентрик, после чего устанавливают его на предполагаемое место.
Размеры унитазов с наклонным выходом и их присоединение через гофру
С косым выпуском
Сантехприборы с наклонным выпуском приобретают чаще других. Связано это с конструктивным устройством стандартных стояков, в которых над полом размещается тройник на одном уровне с его плоскостью, а выше него находится трубопровод. Обычно расстояние между выпуском и входным канализационным раструбом больше, чем при других методах подсоединения, поэтому самый популярный вариант стыковки — применение гофры. Гибкая гофрированная труба вставляется в сливной раструб, а другим концом подсоединяется к унитазному выпуску, метод подключения не критичен к расстоянию и соосности между патрубками.
Следует отметить, что типовой наружный размер гофры с гибкими манжетами для вставки в сточную трубу равен 110 мм — это не совсем практично для соединения ее с раструбом ПВХ трубы с аналогичным внутренним диаметром из-за возможной невысокой герметизации стыка. Поэтому обычную гофру оптимально вставлять в обрезанную ПВХ трубу, имеющую внутренний размер меньше 110 мм (около 105 мм) на толщину ее стенок.
Если ставят унитаз с косым выпуском, его подключение для уменьшения гидравлического сопротивления опытные сантехники проводят с использованием одной или двух угловых фасонных деталей с уклонами в 45, 90 градусов. Обычно один из элементов вставляют в раструб канализации, а второй подключают через уплотнительное кольцо к выпуску чаши (для отрезка фановой трубы на выпуске кольцевой уплотнитель не нужен). С помощью угловых фасонных элементов в комплекте с другими деталями удобно подсоединять чашу при боковом размещении стока.
Подсоединение сантехприборов посредством угловых фасонных элементов из ПВХ
К чугунной канализации
Отличие чугунного патрубка от пластикового — его более высокий внутренний диаметр и трапецеидальная форма (от 118 до 123 мм) без встроенных уплотнительных колец. Эта особенность затрудняет подключение к чугунной канализации полимерных ПВХ труб и легко устраняется специальной переходной манжетой, которая помещается внутрь патрубка из чугуна.
На конце большинства гофротруб имеется манжета из ряда гибких колец, внешний диаметр которых (обычный диапазон 110 – 120 мм) не способен или может частично перекрывать чугунный раструбный. Их также можно использовать для подсоединения к трубопроводу из чугуна как в сочетании с манжетой, так и без нее.
Подключение к стоку из чугуна с помощью промежуточных манжет
Ошибки монтажа
Подключение унитаза к сливной системе своими руками при соблюдении инструкции является не слишком сложной операцией. Во время производства работ следует избегать следующих наиболее распространенных ошибок:
Сантехнический прибор приобретают в соответствии с размещением входного патрубка канализации — если он расположен у самого пола, выбирают модель с косым выпуском, при более высоком размещении — с прямым. Если поступить наоборот и подсоединять чашу с косым отводом к трубам на большой высоте, появятся нарушения в работе слива — его замедление, неполное опорожнение чаши, перерасход воды.
Слишком большое расстояние от прибора до канализационного стояка приведет к повышенному расходу воды при сливе в канализацию.
Использование большого числа прямых углов, резкий изгиб гофры вызовет замедленный сток, не полную очистку чаши после нажатия кнопки и соответственно перерасход воды.
Установка чаши на неровный пол без подложки со временем вызовет расшатывание и в крайних случаях повлечет ее повреждение. Часто производитель поставляет не слишком надежный крепеж, во многих случаях имеет смысл его замены на дюбеля и винты большей длины и диаметра.
Разновидности манжет и фановых труб
Подключение унитаза к горизонтально расположенной трубе после иных сантехнических приборов приведет к замедлению стока и неполному сливу, для очистки чаши понадобятся большие водные объемы.
Монтаж унитаза по узлам, при котором вначале к полу прикручивается чаша, а затем ставится бачок, может привести к ошибкам в его пространственном расположении. С достаточно высокой вероятностью в дальнейшем не удастся качественно подключить соединительные элементы (гофру, манжеты, фасонные элементы), бачок может упираться в заднюю стенку или, наоборот, находится от нее на слишком большом расстоянии.
При выборе популярной у потребителя гофры следует различать сферы использования двух основных ее разновидностей: первая с манжетой в виде нескольких 110 мм пластичных колец рассчитана на размещение внутрь обрезанной трубы ПВХ. Вторая модель с гладкими наружными стенками на 110 мм предназначена для установки в расширенный раструб ПВХ труб, имеющий внутреннее резиновое уплотнительное кольцо.
Монтаж унитаза с применением фановых труб (белого цвета)
При выборе унитаза обращают внимание на расположение входного патрубка канализационной трубы — если он размещен в стене на определенной высоте от пола, выбирают модель с горизонтальным отводом, при нахождении слива внизу лучше использовать прибор с косым выпуском. От конструктивного исполнения выпуска зависят и предпочтительные методы подключения: в прямых горизонтальных и вертикальных используют манжеты, в наклонных — гофры или угловые фасонные элементы.
Установка унитаза своими руками: пошаговая инструкция
Работы по установке новой сантехники у многих начинающих мастеров вызывают опасения. Разнообразие конструктивных решений сантехнических приборов и способов их подключения требует от исполнителя знания тонкостей процесса.
Основные из них мы попытаемся раскрыть и разобрать, как правильно выполняется установка унитаза своими руками без помощи сантехников.
Содержание статьи:
Варианты конструкций современных моделей
Ассортимент сантехники, представленной на рынке, отличается разнообразием. Любой хозяин имеет возможность выбрать презентабельное и функциональное оборудование на собственный вкус и кошелек.
Помимо традиционных напольных моделей производители предлагают богатый выбор подвесных и встраиваемых устройств. Сливной бачок в них может прикрепляться на стену либо же соединяться с основанием сантехники.
Вариант исполнения чаши напольных и подвесных моделей может быть любым, например, тарельчатая, воронкообразная или даже козырьковая модификация
Новейшие модели унитазов различаются и по конструкции ключевых узлов.
Выходной слив бывает:
горизонтальный;
вертикальный;
косой.
Тип выпускного слива стоит учитывать при выборе модели. Если в ваши планы не входит переделка подвода трубы канализации, то в устанавливаемой модели слив должен быть устроен по такому же принципу, как и в демонтированной.
Несоответствующие друг другу сливы и подвод сантехники при условии, что это не унитаз с выпуском, максимально герметично и качественно совместить практически невозможно.
Фиксация сантехники к полу осуществляется посредством специально проделанных двух или четырех точек крепления. Но можно встретить и модели, в которых для крепления к полу применяются идущие в комплекте к изделию уголки.
Общие рекомендации по установке унитазов
Новый сантехнический прибор можно поставить на место прежнего либо же выбрать для него другой «уголок», произведя небольшую перепланировку в санузле.
Подготовка инструментов и материалов
Чтобы подключить бачок к водопроводу понадобится гибкий шланг. Он обычно идет в комплекте. Для подключения к канализации – жесткая фановая труба либо гнущаяся гофрированная манжета.
Качественно выполнить монтаж унитаза своими руками невозможно без минимального набора необходимых инструментов, которые есть в доме у любого хозяина
Для сборки конструкции и подключения к коммуникациям потребуются:
перфоратор либо ударная дрель;
набор отверток с плоским и крестообразным «жалом»;
набор гаечных ключей;
строительный уровень;
простой карандаш или маркер;
канцелярский нож;
рулетка;
зубило;
молоток.
Если установка сантехники будет осуществляться на кафельную плитку, то необходимо также подготовить «балеринку» или копьевидное сверло для работ по кафелю. Для проделывания отверстий под установку крепежных элементов потребуется также бур на 8 или 10 мм.
Если унитаз планируется подсоединять к чугунному раструбу, необходимо подготовить переходную манжету из резины размером 123 х 100 миллиметров
Из вспомогательных материалов потребуются также:
металлизированный скотч;
силиконовый герметик;
ФУМ лента;
полиэтиленовая пленка;
влаговпитывающий отрез ткани;
емкость для сбора жидкости.
В зависимости от типа подключаемой модели и способа установки может потребоваться также цементный раствор.
Демонтаж старого унитаза
Отсоединение старого унитаза – одна из самых трудоемких операций.
Работу выполняют в несколько этапов:
Перекрывают кран.
Отсоединяют от водопровода шланг, идущий к бачку, сливают с него воду.
Опустошенный бачок снимают с креплений.
Выкручивают гайки, размещенные с задней стороны унитаза и отсоединяют его от канализации. Чтобы расшатать слив, унитаз нужно покачать из стороны в сторону.
Сливают из унитаза оставшуюся воду, наклонив чашу вперед.
Канализационное отверстие ближе к раю прочищают от грязи и на время забивают тряпичным кляпом или деревянной пробкой подходящего диаметра.
Сорвать болты проще всего, удерживая головку рожковым ключом и откручивая гайку разводным. Если резьбовые соединения сильно зашлакованы солевыми отложениями либо заржавели.
Облегчить задачу поможет применение универсальной смазки “WD-40”, которая в считанные минуты способна разрыхлить отложения. За неимением таковой можно воспользоваться уксусом или керосином.
Канализационное отверстие в обязательном порядке необходимо закрывать с тем, чтобы токсичные горячие газы не распространялись за пределы трубопровода
Если под демонтированным унитазом обнаружена прогнившая тафта или любая другая опора, ее необходимо удалить. Сделать это можно перфоратором, гвоздодером либо же зубилом.
В домах старой постройки сливы на канализационных трубах часто бывают закреплены посредством цементной обмазки. Сбить засохший раствор проще всего зубилом, надколов его в нескольких местах. Подробную инструкцию по демонтажу старого унитаза читайте .
Галерея изображений
Фото из
Старый унитаз установлен на кафель
Крепление унитаза к основанию через тафту
Подключение к канализации гофрированной трубой
Подсоединение сантехники к чугунной канализации
Последовательность сборки конструкции
Из соображений безопасности при перевозке и для дополнительной экономии места сантехнические приборы поступают в магазины разобранными. Для возможности самостоятельной сборки к каждому изделию прилагается иллюстрированная инструкция.
При сборке конструкции ключевое внимание стоит уделить правильности установки поплавка, основная задача которого – регулировать напор и объем заполняющей бачок воды
Схема сборки конструкции в общих чертах выглядит следующим образом:
В бачок монтируют механизм слива, который входит в комплектацию к устройству в уже собранном виде. При установке механизма важно просмотреть соприкасающиеся поверхности. При обнаружении заусениц – удалить их.
На механизм накидывают уплотнительную резиновую шайбу. Устройство погружают в бачок и фиксируют гайкой.
Оборудованный сливным механизмом бачок присоединяют к полочке чаши. Элементы фиксируют с помощью гаек и болтов, предварительно надев на крепежи шайбы и прорезиненные уплотнители.
При установке арматуры бачка пластиковые гайки заливного клапана и закручивают вручную, не прилагая чрезмерных усилий. В процессе закручивания необходимо придерживать сам механизм, предохраняя тем самым прокладки от проворачивания и повреждения.
Основание для установки сантехнического прибора должно быть ровным. Если напольная поверхность или основание унитаза неровные, в процессе монтажа перед окончательным затягиванием необходимо подложить под подошву резиновые или пластиковые прокладки. Положение устройства выравнивают с помощью строительного уровня.
Для выравнивания положения устанавливаемой конструкции можно демонтировать старую облицовку и залить цементную стяжку толщиной в 25-40 мм
Для этой цели можно использовать и чопики. Под их установку в полу проделывают отверстия. Чопики выставляют по уровню, заглубляя на необходимую глубину. С помощью винтов крепится унитаз.
Подошву чаши выставляют на подготовленное основание. В точках крепления делают отметки, которые выступают ориентиром для просверливания крепежных отверстий. В монтажные отверстия забивают дюбеля. Вставленные через уплотнительные гайки крепежи затягивают и закрывают заглушками.
Присоединение к канализации
Самый бюджетный и простой в исполнении вариант присоединения к канализации – с помощью гофрированной либо же эксцентриковой манжеты. Этот способ подключения спасает в тех случаях, когда трудно определить точное расстояние от отвода канализационной трубы до вывода унитаза, либо же когда сантехника устанавливается в неудобном с точки зрения монтажа месте.
Гофротрубы прекрасно гнутся и вытягиваются на всю длину изделия, а эксцентриковые манжеты способны легко компенсировать угол отклонения от соосности состыкуемых труб
С горловины канализационного отвода снимают деревянную крышку и извлекают тряпичную пробку. Раструб очищают от скоплений грязи, ржавчины и остатков раствора. Один конец манжеты вставляют в горловину канализационного отвода. Шов герметизируют, покрывая в 2-3 слоя составом. Другой конец манжеты присоединяют к выпуску.
Если установку приходится производить в чугунный раструб, то манжету вставляют лепестковой частью в переходник размером 123 х 110 мм. Свободный конец переходника заглубляют в чугунный раструб, покрыв места состыковки элементов сантехническим герметиком.
Для подключения выпуска сантехнического прибора свободный конец манжеты вставляют в выступ и проворачивают до упора с тем, чтобы отверстия обвязки полностью совпали.
При проведении работ под посадочную пяту следует подложить прокладку, идущую в комплектации с оборудованием, или отрез мягкой ткани
Соединение герметизируют и проверяют экспериментальным путем, вылив в унитаз 8-10 литров воды. При обнаружении протечки место соединения повторно герметизируют и проверяют. Если течи не обнаружено, можно приступать к закреплению унитаза.
Для создания более надежного сочленения отвод лучше подключать через фановую трубу. К тому же при задействовании фановой трубы сантехнический прибор приобретает более презентабельный внешний вид.
Сантехнику подключают к коммуникации посредством раструба, задействуя переходники, скошенные под углом в 30-40°, и уплотнительные манжеты
При работе с фановыми трубами следует помнить, что им противопоказаны подрезы, а в процессе монтажа их герметичную конструкцию менять нельзя. Предлагаем также ознакомиться с другой нашей статьей, где подробно описаны к канализации.
Подключение к водоснабжению
На финальном этапе монтажа выполняют подключение к системе водоснабжения. Подвод воды производят сверху или снизу бачка, используя для этого гибкий шланг, который идет в комплекте. Один его конец прикручивают к выходному отверстию бачка, а второй – к водопроводной трубе.
Галерея изображений
Фото из
Фиксация бачка компактного унитаза
Нижнее подключение к сливной емкости
Боковое подключение подачи воды
Регулировка уровня воды с помощью арматуры
Боковой подвод может быть выполнен с правой или с левой стороны бачка. Поэтому на этапе приобретения изделия способ подведения воды стоит выбирать, ориентируясь на то, как в санузле проложены трубы.
Предпочтение лучше отдавать устройствам с нижним подведением. В них вода поступает в бачок снизу, за счет чего уровень шума при наборе существенно ниже.
При установке гибкого рукава для подачи воды гайки сначала «наживляют» вручную, а затем затягивают ключом, не забывая использовать для уплотнения силикон или резиновые шайбы
Приобретая гибкую подводку, при выборе длины изделия необходимо ориентироваться на расстояние от точки подключения на водопроводной трубе до места присоединения заливного механизма унитаза. К полученному значению для надежности прибавляют запас в 15-20 см.
Резьба в местах соединений может быть как наружная, так и внутренняя. Ее размер – 1/2 или 3/8. Для состыковки могут потребоваться переходники и ФУМ-лента.
Для возможности перекрытия воды между водопроводом и бачком на случай возникновения непредвиденной или аварийной ситуации устанавливают запорный кран
Варианты подключения сантехнического прибора
Как уже отмечалось, в продаже представлено широкое многообразие сантехнических приборов, которые могут иметь одни из трех видов подключения к канализации: с горизонтальным, вертикальным и косым выпуском. Каждый из них имеет свои особенности.
Вариант #1 – с вертикальным выпуском
Такие модели популярны в европейских странах. Конструкция их такова, что находящийся в чаше сифон и выпускной патрубок «смотрят» вниз.
За счет того, что вертикальный выпуск «смотрит» вниз, сантехнический прибор можно устанавливать в любом месте санузла, размещая его относительно стены под любым углом
Для подключения сантехнического прибора с вертикальным выпуском выполняют такие действия:
В точке выхода сливной трубы монтируют винтовой фланец, оборудованный фиксирующим устройством.
В центре фланца размещают канализационную трубу, зажимая ее при провороте.
На фланец «водружают» унитаз, надежно закрепляя выходной патрубок.
Соединительные части фланца и вертикального выпуска унитаза стандартны. Трудностей с их подключением возникнуть не должно.
Процесс установки и подключения представлен в следующей подборке:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Установка фланца в сливное отверстие
Шаг 2: Подготовка крепежа для фиксации унитаза
Шаг 3: Установка шурупов и крепление фланца
Шаг 4: Примерка уплотняющего кольца к месту установки
Шаг 5: Установка унитаза с прямым выпуском
Шаг 6: Установка сливного клапана в бачок
Шаг 7: Водружение бачка на полку унитаза
Шаг 8: Крепление бачка монтажными гайками
Манжета винтового фланца должна плотно входить в выпускной раструб, для обеспечения полного сочленения при монтаже ее необходимо провернуть. Уплотнительное кольцо, расположенное между фланцем и сливом унитаза обеспечит надежность и хорошую герметичность зажима. С поэтапной инструкцией по установке унитаза с вертикальным выпуском можно прочесть в .
Вариант #2 – с горизонтальным выпуском
Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском стали одними из самых популярных в нашей стране. Актуальность монтажа такого оборудования объясняется спецификой разводки в российских квартирах системы канализации.
Главная особенность унитазов с прямым горизонтальным выпускным патрубком – для правильной установки необходима строго фиксированная точка подключения к коммуникациям
Горизонтальный выпуск расположен в тыльной части чаши или основания и направлен назад. Модели с таким конструктивным исполнением устанавливают встык со стеной, подсоединяя к любому виду расположения канализационного стояка.
Подключение выполняют с помощью патрубков соответствующего размера. Герметизацию соединения осуществляют путем размещения внутри трубы уплотнительной резинки.
Прямое подключение выполняют только при условии, что канализационная система выполнена из пластика. Для подключения к чугунным трубам, окружность которых редко имеет идеальную форму, задействуют манжеты и эксцентрики.
Вариант #3 – с косым выпуском
Раструб в моделях с косым выпуском располагается под углом в 45° относительно поверхности пола. Модели с наклонным выпуском выигрывают на фоне своих собратьев в том, что реже засоряются, поскольку такое исполнение позволяет создавать меньшее сопротивление при продвижении твердых нечистот.
Уязвимым местом устройств с косым выпуском являются точки сочленения изделия с канализационной трубой, которые при неправильном монтаже могут покрываться трещинами
Подключение прибора с косым выпуском к системе канализации можно выполнить одним из трех способов:
Путем прямого подключения через раструб ответвления канализации. Выбирают, когда нет необходимости двигать сантехнический прибор, а направление всех элементов четко совпадает. Выпуск унитаза обрабатывают мыльным раствором и заглубляют в раструб, оборудованный манжетой.
Присоединение посредством эксцентрика. Раструб со смещенным центром на 5 см, оборудованный уплотнительной прокладкой, монтируют в канализационный выпуск и путем вращения смещают унитаз в правую или левую сторону.
Посредством установки гофрированного отвода. Применение гофры дает возможность развернуть устройство относительного косого выпуска канализации даже под углом в 90°.
Гибкий отвод – хоть и удобное, но далеко не лучшее средство для подключения унитазов с косым выпуском. Применять его стоит лишь в крайних случаях, когда другие способы задействовать нет возможности.
Чтобы узнать более детально, как производится установка унитаза с косым выпуском, переходите по .
Галерея изображений
Фото из
Использование гофры в подключении к канализации
Армированная гофра для надежной работы
Соединение унитаза с боковым выпуском
Манжета в узле подсоединения к канализации
Особенности монтажа моделей компакт
Технология правильной установки напольных унитазов моделей «компакт» включает семь основных этапов:
Унитаз максимально плотно придвигают к сливному отверстию и проверяют, совпадает ли выпуск с раструбом канализации.
При наличии небольших смещений устройство присоединяют к отводу канализации с помощью гофротрубы.
Сантехнический прибор с подключенной гофротрубой придвигают к стене, следя за тем, чтобы на трубе не образовывались сильные заломы и изгибы.
Отрегулировав положение прибора, карандашом намечают контур границ подошвы прибора и точки, где планируется просверлить отверстия для заглубления дюбелей.
Унитаз отодвигают в сторону. В намеченных точках алмазным сверлом проделывают дырки диаметром равным размеру используемых дюбелей.
В отверстия заглубляют пластиковые пробки. Унитаз «водружают» на прежнее место. В подготовленные отверстия вкручивают болты.
Совет: для облегчения надевания гофротрубы на выпуск ее конец необходимо промазать по внутренним стенкам жидким мылом.
Если отверстия приходится проделывать в кафельной плитке, чтобы минимизировать повреждение поверхности, сначала вручную медленно просверливают верхний слой, а лишь после этого включают перфоратор с ударным режимом дрели
Чтобы обеспечить максимально плотное прилегание подошвы унитаза к напольному покрытию, по намеченному контру установки прибора наносят силикон. Сам унитаз после этого ставят на прежнее место, ориентируясь по намеченному контуру.
Для фиксации сантехнического прибора продетые сквозь отверстия в пяте шайбы и винтики закручивают крайне аккуратно. Их ни в коем случае нельзя вбивать!
Фото-руководство по сборке и установке компакта
Рассмотрим процесс установки унитаза на примере сборки и крепления китайской сантехники PORTA. Отличный продукт с гарантией от производителя на 25 лет и весьма привлекательной ценой.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Подготовка пола для установки нового унитаза
Шаг 2: Замена труб и патрубков подключения к канализации
Шаг 3: Замена труб подачи холодной воды
Шаг 4: Примерка унитаза к месту установки
Будем считать, что с подготовительным этапом мы успешно справились, теперь приступим непосредственно к установке сантехнического оборудования и к подключению его к коммуникациям:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 5: Сверление отверстий в стяжке под крепеж
Шаг 6: Нанесение силикона по абрису подошвы унитаза
Шаг 7: Установка унитаза и подключение к канализации
Шаг 8: Подготовка силикона для дальнейших работ
Шаг 9: Прикручивание унитаза к полу винтами
Шаг 10: Установка смывного бачка унитаза
Шаг 11: Сборка и установка сидения с крышкой
Шаг 12: Подключение бачка к водопроводной линии
Установка унитаза типа моноблок
Модели категории «моноблок» поставляются на рынок в собранном виде. Они не требуют регулировки сливного механизма, поскольку вся арматура уже отрегулирована на заводе.
В остальном технология монтажа моноблочных моделей не отличается от установки унитазов «компакт». Подключение к коммуникациям и фиксация самого прибора выполняется идентичным способом.
Крепление к основанию сантехнического прибора типа «моноблок» выполняют путем закручивания удлиненных шурупов, а если не он не имеет крепежных «ушек» – посредством цементирования
Важный момент! Если отверстия в чаше унитаза выполнены под углом относительно поверхности пола, то и просверливать их необходимо тоже под углом. Также рекомендуем прочесть статью о .
Монтаж подвесных конструкций
Установку моделей подвесного исполнения следует проводить в рамках капитального ремонта до момента начала отделочных работ. Чтобы правильно установить подвесной унитаз, его необходимо крепить только к капитальной стене из полнотелого кирпича или бетона, которая способна выдерживать немалые нагрузки.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Разметка проекции инсталляции на полу
Шаг 2: Отметка точек крепления рамы на стене
Шаг 3: Крепление инсталляции на стене
Шаг 4: Установка бачка, арматуры и патрубков
При выборе места под установку навесной конструкции следует учитывать, что чем короче будет отрез трубы, соединяющий сантехнический прибор с канализацией, тем проще ее будет прочистить в случае засорения.
Работу по выполняют в такой последовательности:
Разметка. При выборе места размещения важно учесть расположение отвода с тем, чтобы получить оптимальный уклон трубы.
Подведение канализации и водопровода. В точке размещения выводят канализационную трубу D 110 мм.
Установка рамы. Собирают жесткую раму, подгоняя ее положение с помощью регулирующихся ножек и фиксируя посредством дюбелей и анкерных болтов.
Монтаж чаши унитаза. Ее размещают на высоте в 40 см от уровня пола.
Подвод воды к бачку и соединение выпуска с канализационным отводом. Для подводки воды используют жесткую трубу, а для присоединения выпуска – гофру.
Затем производят заделку ниши. Облицевать нишу можно любым отделочным материалом, не забыв оставить ревизионное окно для возможности доступа к бачку на случай проведения профилактических мероприятий или устранения аварийной ситуации.
Перед установкой рамы важно произвести выравнивание по всем плоскостям, используя для этого строительный уровень. Саму раму крепят к стене с помощью опорных кронштейнов, а к полу – посредством анкерных болтов.
Выводы и полезное видео по теме
Несколько советов от опытных профессиональных сантехников помогут вам избежать серьезных ошибок и быстрее справиться с установкой.
Как правильно установить бачок:
Видео-урок по монтажу оборудования:
Тонкости установки подвесной сантехники:
При правильном выполнении самостоятельный монтаж сантехнического прибора не должен вызвать особых сложностей. Главное – не спешить его сразу вводить в эксплуатацию, дав время силикону основательно застыть.
Уже приходилось самостоятельно устанавливать унитаз и есть ценный опыт, которым вы можете поделится с посетителями нашего сайте? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопросы по теме статьи или дать ценный совет тем, кто ни разу не сталкивался с подобной работой.
Как подключить унитаз к канализации без гофры вплотную к стене
Любой профессиональный сантехник знает: подключение унитаза к канализации с помощью гофры делается только
в исключительных случаях, когда поступить иначе невозможно. Стандартное же подключение выполняется фановой
трубой. Такое подключение позволяет приблизить унитаз максимально к стене. Установить унитаз вплотную к
стене с помощью гофры зачастую невозможно. Помимо плотной установки, фановая труба проста в замене,
подходит как к косым выпускам унитазов, так и к прямым.
Виды фановых труб для унитаза
Словосочетание «фановая труба» имеет широкое значение, сегодня мы рассмотрим исключительно фановую трубу для
унитаза. Это продолжение канализационной трубы 110 мм с манжетой для подключения выпуска унитаза. По сути,
стандартная гофра — это одна из разновидностей фановой трубы.
Существует множество вариаций фановых труб, однако хочется выделить обычную, прямую — в девяти из
десяти случаев она пригодна для использования. Стандартно, прямая фановая труба имеет размеры ∅110 мм
× 250 мм (длинна) — она удовлетворяет большинству вариантов подключения унитаза. Трубу можно укорачивать
на нужную длину, главное, чтобы она вставлялась в основную канализацию не менее 50 мм.
Когда высота вывода канализации не совпадает с высотой выпуска унитаза или по каким-либо причинам не
стыкуется с косым выпуском, на выручку придет фановая труба эксцентрикового типа. Эксцентрик позволяет
подключить унитаз, когда оси канализационной трубы и выпуска не совпадают. Подобные ситуации возникают при
замене унитаза на другую модель или необдуманной разводке канализационных труб в санузле.
Унитаз вплотную к стене
Под этим подразумевается максимально близкое расположение бачка к стене. К слову, незачем делать так, чтобы бачок
касался задней стены. Более практичным для мытья и обслуживания будет небольшой зазор 5-10 см между бачком и
стеной.
Для реализации данного решения при разводке канализации, сливной стояк следует располагать максимально близко к
стене, если это представляется возможным. Это относится как к вертикальным стоякам, так и к горизонтальным отводам
∅110 мм.
Если трубы планируется зашить коробом из гипсокартона и облицевать плиткой, следует учесть толщину ГКЛ и плитку с
клеем. Во время монтажа канализации необходимо использовать будущий унитаз для примерки на месте. Во время примерки,
фановую трубу можно обрезать на расчетную длину, но лучше сделать несколько сантиметров запаса, чтобы не
ошибиться. Лучше несколько раз укорачивать трубу, чем срезать слишком много и покупать новую.
Во время примерки унитаза и выставлении канализации в нужное положение, следует не забывать об общем уклоне
канализационных труб в сторону слива воды в 2-4 %.
А это примерка чаши с прямым выпуском и монтаж при помощи угловой фановой трубы 45 градусов. Чтобы учесть толщину напольной плитки
с клеем, подошва поставлена на небольшой кусочек гипсокартона.
Я особенно выделил запас длинны фановой трубы еще по причине того, что когда монтируются коммуникации, как правило,
плитки на полу еще нет. Поэтому напольную плитку и толщину клея так же следует учесть.
Если коммуникации планируется зашивать коробом, так же следует учитывать высоту короба с плиткой, чтобы унитаз
не цеплял его частью над выпуском, куда крепится бачок. Когда трубы выставлены, унитаз убирается, все короба
собираются согласно задумке.
Вот собственно и все, что хотелось рассказать о подключении унитаза с помощью фановой трубы. И напоследок
несколько фото с угловой установкой.
В следующих публикациях обязательно рассмотрим установку инсталяции.
Оцените публикацию:
Оценка: 4.4 (19 голосов)
Смотрите также другие статьи
Монтаж унитаза своими руками — видео с косым выпуском
Установка унитаза своими руками, как правило, не представляет сложностей.
Но требует соблюдения всех строительных норм и основных правил, направленных на обеспечение долговечности и комфортное использование сантехнического оборудования.
Способ установки сантехнического прибора, напрямую зависит от вида такого оборудования, и должен учитывать конструкционные особенности монтируемого унитаза.
Выбор способа
Всё современное оборудование, как правило, представлено несколькими основными видами:
сантехническими устройствами напольного типа, монтируемыми на покрытие после окончания выполнения всех отделочных работ в санузле;
сантехническими устройствами навесного типа, устанавливаемыми посредством специальных крепежных элементов на определенной высоте от уровня напольного покрытия, до проведения основных ремонтных работ.
Навесное устройство монтируется специальными конструкциями-инсталляциями, надежно закрепляющими систему (про устройство фекального насоса с измельчителем для унитаза написано здесь).
Напольный унитаз устанавливается внутренним эстетичным креплением или наружным способом, при помощи специальных технических отверстий, расположенных в основании сантехнического прибора.
Выбирая вариант монтажа, нужно обратить внимание на способ подключения унитаза к канализационной системе.
Тип выпуска
Вариант подключения
В вертикальном положении
Расположение канализационного раструба на поверхности пола
Косой выпуск
Присоединение к фановой трубе под углом в 45°
В горизонтальном положении
Подключение к системе канализации под прямым углом
А вам известно, как сделать водопровод в частном доме своими руками от скважины? Про буровые работы, выбор материала, из которых изготовлены трубы, схема разводки водоснабжения и прочее — написано в полезной статье.
Что нужно, чтобы сделать своими руками настольный фонтан с подсветкой и туманом, прочитайте на этой странице.
Элементы для соединений
При подключении сантехнического оборудования к канализации в частном доме своими руками, могут быть задействованы различные крепежные и соединительные элементы:
фановая фасонная конструкция, отличающаяся относительно сложным самостоятельным монтажом;
патрубок из пластика, используемый в процессе установки оборудования, расположенного на слишком близком расстоянии к трубе канализации;
пластиковый эксцентрик, состоящий из пары патрубков, имеющих смещенную центральную часть и позволяющий выполнить соединение выхода сантехнического прибора с канализационной трубой при наличии некоторого смещения;
гибкая пластиковая гофрированная труба, предназначенная для соединения любого типа унитаза к канализационному раструбу.
Гофра является наиболее удобным и современным вариантом для самостоятельного монтажа и применяется при любом расположении стояка или канализационной трубы.
Подключение фановой трубой или пластиковым патрубком
При таком способе крепления, фасонные элементы используются для соединения выпуска сантехнического прибора с раструбом канализации.
Монтаж соединения в вертикальном или горизонтальном направлении потребует применения специальных резиновых уплотнителей в виде манжет и вставок, идущих в комплекте к соединительным элементам.
Такие элементы позволяют обеспечить плотное и надежное соединение, но при необходимости используется сантехнический герметик.
Выводящая часть унитаза вставляется внутрь канализационного раструба с использованием уплотнителей и герметика.
Самостоятельно выполнять такую работу, в некоторых случаях, достаточно, сложно (как сделать канализацию для бани своими руками, прочитайте в этой статье).
Поэтому, способ больше подходит для проведения монтажных работ профессионалами.
При помощи эксцентрика
При подключении к канализации посредством эксцентрика необязательно применять герметик, что обусловлено специальной формой деталей, обеспечивающей необходимый уровень герметичности.
Выходная часть манжеты эксцентрика вставляется внутрь канализационного раструба, после чего подставляется унитаз и надевается на его выводную часть другой конец манжеты.
А вы уверены, что знаете, какой вам надо купить «Доктор Робик»? В полезной статье написано, чем отличаются препараты для выгребных ям и септиков от тех, которые заливают прямо в унитаз.
Как сделать монтаж септика «Термит», написано здесь.
На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/oborudovanie/avtomojka.html написано про выбор мини-автомойки высокого давления.
Посредством гофры
Такой тип подключения – самый простой и доступный, а также, прекрасно, подходит для подключения унитаза любого типа к стояку канализации в многоквартирном доме (как сделать во время ремонта, написано тут).
Перед подсоединением гофры, необходимо протереть сухой ветошью, после чего, на ребристую часть резинки, обильно наносится силиконовый герметик.
Обработанный при помощи герметика конец гофры, нужно ввести внутрь раструба обратного клапана для канализации (110 мм), а противоположную часть, также промазанную составом, необходимо надеть на выпуск унитаза.
Пошаговая инструкция
Если приобретенное оборудование, в том числе и фановая труба для унитаза, соответствует типу подключения демонтированного сантехнического прибора, то проблем с монтажом не возникает.
В остальных случаях, чаще всего, требуется произвести замену канализационной разводки, а также осуществить подгонку трубопроводной системы под новый тип унитаза.
Устройство вертикального выпуска
Не слишком распространенные в нашей стране модели, характеризующиеся наличием патрубка и сифона, направленных вниз.
Удобство такой конструкции обусловлено возможностью выполнить монтаж унитаза под любым углом к стене:
на первом этапе выполняется разметка на поверхности пола и установка стандартного фланца винтового с фиксатором;
внутрь округлого отверстия, расположенного в центральной части фланца, монтируется канализационная труба;
на фланец устанавливается унитаз с выполнением полной фиксации.
Выпускной патрубок должен быть прижат к торцевой части канализационной трубы при помощи уплотнительного кольцевого элемента.
Оборудование с горизонтальным выпуском
Наиболее распространённый вариант подключения у отечественных потребителей, что обуславливается конструкционными особенностями устройства канализационной системы в большинстве многоквартирных домов.
Сантехническое оборудование устанавливается к определенной стене.
Выпускная часть унитаза присоединяется при помощи специального уплотнительного манжета к канализационному отводу.
Закрепление унитаза на полу выполняется крепежными элементами через отверстия в нижней части чаши.
Сантехника косого выпуска
Самостоятельно устанавливать унитазы с косой выпускной частью не сложно, но нужно придерживаться в процессе монтажа следующих правил:
смазать выпускную часть устройства, имеющую канавки, смесью на основе сурика с олифой;
выполнить намотку смоляной пряди, отступив от концевой части выпускного патрубка, примерно, 50 мм, что предотвратит попадание намотки внутрь канализационного отверстия и снизит риск возникновения засора;
тщательно смазать поверхность намотанной пряди суриком.
На заключительном этапе осуществляется установка сантехнического прибора и фиксация выпускного патрубка в раструбе канализационной трубы (для чего нужен обратный клапан на фановую трубу написано здесь).
Полезные советы
Способ крепления сантехнического оборудования к полу может быть разным.
Установка зависит от типа и конструктивных особенностей модели монтируемого унитаза.
Напольный унитаз может устанавливаться на дюбели, клеящий состав и тафту или деревянную прокладку.
Демонтажные работы
Работы с полом
приведение в порядок раструба с удалением ржавчины, грязи и налета;
смазывание санитарным герметиком с последующей установкой переходной манжеты на раструб;
при необходимости, удаление деревянной тафты и заливка пустоты пола стандартным цементным раствором;
выравнивание поверхности пола.
Разметка
выполнение разметки места монтажа и установка чаши унитаза;
разметка места для сверления в отверстиях ножек;
удаление чаши и сверление перфоратором отверстий по разметке.
Крепление бачка
выполнение монтажа арматуры бачка в соответствии с прилагаемой к модели инструкцией;
ручное затягивание гаек клапанов без проворачивания и повреждения прокладки;
избегать в процессе установки соприкосновения клапанов со стенками и друг с другом.
фиксация выхода из чаши сантехники в переходную манжету до упора;
поворот манжеты до того, как унитаз займет необходимое положение, а отверстия в ножках совпадут с заранее высверленными в полу отверстиями;
фиксация чаши крепежными элементами с защитной пластиковой шайбой.
Подсоединение бака к чаше
установка прокладки, обработанной герметиком между резервуаром и чашей;
фиксация элементов посредством равномерного затягивания крепежных элементов;
монтаж крышки и сливной кнопки;
подсоединение гибкой подводки.
Проверка функционирования
Правильность подключения и монтажа унитаза может быть выполнена только после того, как бачок будет наполнен водой и осуществлен слив (правила монтажа канализации из пластиковых труб описаны на этой странице).
Количество воды для слива нужно, обязательно, отрегулировать в соответствии с прилагаемой к сантехническому прибору инструкцией.
На заключительной стадии монтажа нужно убедиться в отсутствии протечек на участке соединений, а при необходимости выполнить подтягивание крепежей и обработку герметиком, после чего устанавливается сиденье унитаза.
Предлагаем посмотреть видео, которое снимали в процессе монтажа унитаза.
Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.
Подписывайтесь на обновления по E-Mail:
Расскажите друзьям!
косой, горизонтальный и вертикальный выпуск, возможности редактирования
Ремонт в ванной отделка отборной сантехникой. К решению этого вопроса нужно подходить очень внимательно. Сантехника должна органично вписываться в интерьер помещения. Но когда дело касается туалета, многие задаются вопросом, чему отдать предпочтение выпуску.
Вариант производства сантехники
На сегодняшний день в магазине представлен широкий ассортимент сантехники, что несколько усложняет ее выбор.Особенно это касается унитаза. Перед тем, как пройти в магазин, необходимо определить, что такое канализационная труба. В зависимости от этого, Туалеты бывают выпуска:
.
прямой;
Косыгин;
горизонтальный.
Горизонтальное сливное отверстие туалета находится на одном уровне с канализационной трубой. Чаще всего такая схема встречается в продукции импортного производства. В последнее время их широко используют в новостройках. В этом случае сантехника устанавливается прямо у стены.Горизонтальный отвод унитаза соединен с канализацией через специальные манжеты.
К достоинствам такого туалета можно отнести простоту монтажа, эстетичный внешний вид и удобное расположение при ремонте. На рынке представлен большой выбор дизайнов такой продукции. Это позволит каждому выбрать для себя подходящий вариант. Конечно, не стоит забывать и о недостатках, главный из которых — хрупкость соединения с канализацией. Горизонтальный выход со временем подтекает вода в унитаз.
Вертикальный и наклонный выпуск
При вертикальном выпуске сливного отверстия в полу прямо направленно. Часто такие унитазы используются в частных домах. В процессе работы нет шума. Изделие имеет эстетичный вид и позволяет сэкономить место в шкафу. Унитаз с прямым выпуском представлен в широком ассортименте, что позволяет легко подобрать модель под дизайн помещения. Подключение унитаза вертикального отвода несложно выполнить своими руками.
Унитазы с вертикальным выпускным отверстием могут быть воронками, округлой формы и конструкции. В последнем случае речь идет о сантехнике на заказ. Также стоит отметить, что текущие модели оснащены одномодовой, двухрежимной и бесконтактной системой слива. Второй вариант хорош тем, что с его помощью можно снизить расход воды. Что касается бесконтактной системы, то она применяется редко из-за дороговизны.
Качественные унитазы с косым спуском имеют довольно обширную историю.Их начали производить еще во времена Советского Союза. Производство работает сегодня. Поэтому, если унитаз сломан, его можно заменить новым, но серьезными усилиями. В таких унитазах слив расположен под углом к полу, что позволяет подключать его напрямую к чугунному колену. В этом случае к выбору унитаза с косым выпуском нужно подходить очень внимательно.
При необходимости сантехник может установить сиденье для унитаза с прямым выпуском, что широко применяется в новостройках.Чтобы осуществить установку унитазов с косым спуском, необходимо купить переходник для канализационной трубы. Гофра должна быть качественной, что обеспечит долговечность соединения. В этом случае обязательно использовать герметик.
Особенности: трубопроводная арматура
При выборе унитаза необходимо обращать внимание на расположение канализационной трубы. Это позволит рассчитать время и стоимость монтажа сантехнического оборудования, которое потребуется.В некоторых случаях может потребоваться регулировка нагнетания под конкретную выхлопную систему. Если соединение ведется с использованием фоновой трубы, это позволит создать видимость единства с соединительными элементами сантехники, выполненными из того же материала.
Видео:
Монтаж сантехники имеет свои особенности. Детали должны совпадать с раструбом канализационной трубы. Это очень важно, так как соединительный элемент не может пройти через его обрезку.
При установке использовалась эксцентриковая втулка. Они изготовлены из полимерных материалов и состоят из двух боковых сторон, оси которых смещены друг относительно друга. Изделия могут иметь разную длину, что лучше всего подходит для подключения к канализационной сети, даже если съемник и розетка не совпадают.
Что касается гофры гофрированной трубы или, то имеет пластиковую форму. Благодаря этому деталь легко растягивается и сжимается. Также его можно сгибать под любым углом. Это значительно облегчает установку унитаза.Главное, выбрать угол изгиба гофрированной трубы, чтобы не возникало проблем с поперечными стоками.
Также не забываем про герметик. С его помощью составу придается прочность, которая обеспечит надежную работу сантехники на длительный период.
Кроме того, для установки унитаза потребуются следующие инструменты:
Ключ гаечный
или набор ключей;
набор отверток;
ножовка по металлу, с помощью которой будет демонтаж старой сантехники;
Наждачная бумага
;
Ударная дрель с победитовым сверлом;
Молоток
;
Дюбель
;
Цемент.
После того, как все инструменты и материалы будут подготовлены, можно приступать непосредственно к демонтажу старого туалета и выполнять другие подготовительные работы.
Демонтаж
Раньше в старых домах водоотвод в чугунных трубах. При необходимости их можно заменить изделиями из пластика. Перед тем как приступить к работе, необходимо знать, что современные трубы имеют несколько меньший диаметр, чем чугунные изделия. Поэтому необходимость подключения специальной резиновой втулки.Перед установкой необходимо провести тщательную очистку патрубка канализации от ржавчины и других загрязнений.
Демонтаж начинается с удаления раствора на стыке воронки и трубки. Для работы понадобится отвертка (зубья) и молоток. Набор отверток для цемента, и начинает постукивать молотком. Когда весь цемент будет устранен, трубка установит на нее палку и начнет двигаться вверх-вниз. Это позволит встряхнуть соединение и вытащить трубу из муфты.
После этого розетка очищается от ржавчины и налета. Для этого нужна электродрель со специальной насадкой. Крупные детали можно удалить стамеской или отверткой. После этого стенку розетки обрабатывают специальным веществом, разъедающим загрязнения. Это значительно облегчит очистку трубы. На завершающем этапе воронку протирают чистой тканью.
Частичная смена канализационных труб позволяет упростить монтаж сантехнического оборудования, а также продлить срок эксплуатации системы.Подготовительные работы также предполагают очистку участка от различного мусора и грязи, которые остаются на месте установки старого прибора. Место следует тщательно очистить, особенно если речь идет об устройствах с вертикальным выпуском.
При сверлении отверстий под крепежный дюбель стоит особо учесть установку сантехнических приборов. В частности, это касается требований к месту их установки. Тут же учтите дизайн-проект. При необходимости устройство можно сместить по направлению.Это возможно за счет использования гофрированных трубок.
Установка изделия с вертикальным выпуском
Монтаж унитазов с прямым выпуском чаще всего проводят в старых домах и коттеджах. Здесь сифонная труба и особенности сантехники. Поэтому после установки они не видны. В основном унитаз устанавливают на небольшом расстоянии от стены. Это связано с тем, что фитинг занимает мало места. Перед установкой изделия необходимо снять старый унитаз и подготовить участок.
Монтаж осуществляется по следующей технологии:
Сделайте разметку по крепежу. Установить фланец винтовой. В нем есть замок и отверстие. Фланец применяется для плотного стыкования сантехнического устройства с канализационной трубой в полу.
Установить унитаз и проверить, чтобы все соединительные отверстия сошлись. Прибор немного повернут, что приведет к сращиванию двух элементов. Между деталями установлено уплотнительное кольцо, обеспечивающее герметичность соединений.
Монтаж унитаза с прямым выпуском можно считать завершенным.Осталось только подключить прибор к водопроводу и пройти проверку. Особое внимание следует уделить герметизации стыков.
Установка устройства с горизонтальным сливом
Если стояки канализации установлены вертикально, то лучше остановить выбор на агрегате с горизонтальным отводом. Это значительно упростит установку. Изделие устанавливается рядом с воронкой канализационной трубы. Особенно это следует учитывать при оформлении ванных комнат.
Соединение унитаза осуществляется с помощью манжеты или гофрированной трубы.В этом случае специалисты рекомендуют использовать силиконовые герметики. Это предотвратит возникновение протечек и запахов из канализации.
Если унитаз перемещается относительно раструба канализации, то для составного пластика используется участок с небольшой трубкой или гофрированной трубкой. Не стоит забывать и о резиновой манжете, состав которой обеспечивает герметичность.
Унитаз с косым спуском: особенности монтажа
Эта сантехника широко использовалась во второй половине ХХ века.В то время в устройстве канализационной системы использовались металлические трубы. Это усложняет установку устройства. Ведь в таких случаях необходимо тщательно состыковать унитаз со сливным колпаком.
Стык залит цементом. При этом необходимо следить за тем, чтобы раствор не попал в стояк канализации.
Перед тем, как запустить унитаз канализации в розетку, выпуск смазывают смесью, состоящей из льняного масла и миньума. Затем он наматывается как нить из смолы, чтобы ее конец оставался свободным. Вторичный выпуск смазан красным свинцом.Осталось только установить унитаз и закрепить на месте.
Также составной сантехнический прибор с канализацией выполнен с использованием резиновых рукавов. Чтобы компаунд был надежным и герметичным, необходимо тщательно очистить устье от старого цемента. Если унитаз необходимо смещать относительно стока, лучше остановить выбор на гофрированной трубе.
Видео:
.
Как установить унитаз | Руководства по дому
Современные туалеты состоят из двух частей; таз и резервуар для воды. Унитаз устанавливается первым и устанавливается на сливной патрубок с помощью фланцевого крепления. Восковое кольцо используется для создания водонепроницаемого уплотнения между дном унитаза и трубкой. Когда вы заменяете старый унитаз или собираетесь установить его в новой ванной, унитаз устанавливается после того, как сливная труба была установлена и фланец хомута был на месте.
Подготовьте слив в полу для установки унитаза, положив фланцевую манжету вокруг верхней части отверстия сливной трубы в полу. Прикрепите фланцевую втулку к полу винтами. Если вы заменяете старый унитаз, удалите остатки воскового кольца с фланца с помощью шпателя. Затяните винты на буртике фланца, если они ослабли.
Удерживайте один из прилагаемых длинных латунных болтов в перевернутом положении. Вставьте головку болта в прорезь на фланцевой манжете и сдвиньте ее до конца прорези.Если все сделано правильно, болт будет отцентрирован на стороне хомута и самостоятельно встанет во фланец. Вставьте второй длинный латунный болт в другую прорезь на фланце. Установите по одной латунной шайбе на каждый длинный латунный болт.
Поместите восковое кольцо унитаза плоской стороной вниз над фланцем, расположив так, чтобы оно закрывало внешний край сливной трубы и опиралось на фланец. Прижмите восковое кольцо вниз, чтобы прикрепить его к фланцу. В качестве альтернативы можно перевернуть унитаз на пол, надеть восковое кольцо на выпускное отверстие унитаза и надавить на него, чтобы прикрепить его к дну унитаза.
Поднимите унитаз и попросите помощника выровнять отверстия для болтов на дне или ножке унитаза с длинными латунными болтами на фланце хомута. Опустите чашу прямо на болты и восковое кольцо. Не перекручивайте и не раскачивайте чашу, когда ставите ее, иначе вы сместите восковое кольцо.
Поставьте плотницкий уровень на унитаз и проверьте, ровный ли он. Вставьте деревянные прокладки под ножку унитаза, чтобы отрегулировать положение унитаза на полу и выровнять его.Это предотвращает раскачивание унитаза во время использования.
Установите нейлоновую шайбу на каждый длинный латунный болт. Навинтите прилагаемую гайку на каждый длинный латунный болт до упора вручную. Завершите затяжку гаек гаечным ключом. Поочередно поворачивайте каждую гайку на четверть оборота гаечным ключом до тех пор, пока гайки не будут надежно закреплены на болтах и не будут вращаться дальше без серьезных усилий.
Наденьте защитные очки и отсчитайте две нитки резьбы от верха гайки на первом длинном болте. Поместите ножовку в этот момент на болт и отрежьте верхнюю часть болта пилой.Таким же образом отрежьте верхнюю часть другого длинного болта.
Установите пластиковые крышки болтов на болты и надавите на них, чтобы они встали на место. Если ваши пластиковые крышки для болтов не являются защелкивающимися, заполните полость крышки для болтов шпатлевкой и затем надавите на крышку на болт. Теперь вы готовы установить бачок унитаза и присоединить его к водопроводу.
.
Как работает унитаз — Основы работы с туалетом 101
Какие части унитаза есть?
Вы когда-нибудь задумывались, как на самом деле работает туалет? Миллионы людей пользуются им каждый день, несколько раз в день, но, вероятно, даже не задумываясь о том, как работает это чудо сантехники. Мы принимаем как должное сложность внутренней работы этого современного удобства.
На сегодняшний день доступно множество различных марок и стилей унитазов, но все они в основном состоят из трех компонентов: резервуара, унитаза и присоединенной сантехники.
Основы унитаза
Бак
В большой коробке в задней части унитаза, обычно известной как бак, находится большинство рабочих частей унитаза. Бачок унитаза обычно состоит из ручки, поплавкового шара, заправочной трубки, переливной трубки, заправочного клапана (также известного как шаровой кран) и заслонки.
Ручка: рычаг переключения, который начинает процесс смыва унитаза.
Float Ball: расположен в резервуаре, он плавает в воде, которая находится в резервуаре.С каждым смывом он поднимается и опускается вместе с уровнем воды.
Заправочная трубка: трубка, подключенная к источнику воды, которая наполняет резервуар после каждого смыва.
Переливная трубка: трубка, по которой вода сливается из бака, если он наполняется.
Заслонка: закрывает отверстие между баком и дежой.
Унитазы
Унитаз, вероятно, самый простой предмет в унитазе, так как обычно состоит всего из двух частей: унитаза и крышки.Обычно унитаз изготавливается из фарфора, но обычно бывает круглым или овальным, хотя есть и квадратные. Крышка (сиденье) изготавливается из разных материалов; дерево, фарфор, пластик, мрамор (да, мрамор).
Чаша: Чаша означает целую деталь, соединенную с баком. Он включает в себя зону отдыха и основание унитаза, поскольку обычно все они представляют собой одно целое.
Крышка: относится к части, которая закрывает унитаз или зону отдыха унитаза.
Сантехника
Одно из величайших изобретений всех времен — это водопровод с S-образной кривой, изобретенный Александром Каммингсом в 1775 году. Сантехника с S-образной кривой не позволяла сточным газам возвращаться в вашу ванную комнату. Большинство людей не подозревают, что газы из сточных вод легко воспламеняются, не говоря уже о неприятном запахе. Сантехника с S-образным изгибом была позже усовершенствована Томасом Крэппером в 1880 году, который представил водопровод с U-образным изгибом, который с меньшей вероятностью заклинивал и переполнялся.
Другая часть водопровода для туалетов — это кран подачи воды, который соединен с баком и подает воду к крану заливки для наполнения бака. Без него не было бы подачи воды для пополнения бака и продолжения промывки.
Как работает унитаз
Уровень воды в унитазе
Теперь, когда вы знаете основные части унитаза, давайте объясним, как все это работает вместе. Сначала вода подается от клапана подачи воды в заправочную трубку.Вода проходит через заправочную трубку и наполняет резервуар. Как только поплавок достигает заданной высоты, он запускает заправочный клапан или шаровой кран, чтобы закрыть заправочную трубку, чтобы вода больше не наполняла резервуар. Если заправочный клапан неисправен и продолжает пропускать воду в бак, избыточная вода вытечет из перепускного клапана в унитаз.
Как только резервуар будет заполнен до указанной высоты, он готов к промывке. При нажатии на ручку или кнопку открывается заслонка, закрывающая впускное отверстие на дне резервуара.Это позволяет воде из бака выливаться из бака в чашу. Некоторая часть воды спускается по заправочной трубке, чтобы начать наполнение резервуара, но большая часть сливается в чашу. Вес и количество воды, сливаемой в чашу, создают эффект сифона, и вода всасывается из чаши через водопровод с S-образной кривой и выходит через канализационные трубы.
Пока вода устремляется из бака, поплавковый шар падает, вызывая открытие заправочного клапана и начало заполнения бака.Как только поплавок достигает определенного уровня, заправочный клапан закрывается, и унитаз снова готов к промыванию.
.
7 лучших автоматических очистителей для унитазов (отзывы о таблетках) 2020
Поделиться — это забота!
Нам всем нравится иметь красивую чистую ванную комнату, но, может быть, вы похожи на меня и ненавидите убирать ванную, особенно туалет. Унитаз — это приспособление для ванной, наиболее подверженное появлению микробов и неприятных запахов, поэтому его определенно необходимо чистить, но все, что позволяет мне продержаться дольше между чисткой унитаза, заслуживает внимания.
Одно небольшое чистящее средство, которое я нашел полезным, — это простой туалетный планшет, который может значительно упростить процесс и сделать его более удобным.Мне нравится средство для чистки туалета Scrubbing Bubbles Drop-Ins , поэтому мы выбрали его как наш лучший выбор, но мы также включили несколько других вариантов ниже.
Лучшие чистящие средства для таблеток для унитаза
Автоматические средства для чистки унитазов, также называемые сменными унитазами, блоки для чистки края унитаза, таблетки или диски, стали довольно популярными в последние годы. Это неудивительно, так как они автоматизируют мытье унитаза и избавляют от хлопот, связанных с ручным мытьем изнутри вручную.
Здесь мы выделяем некоторые из лучших таблеток для унитаза.Но сначала давайте рассмотрим некоторые важные моменты при поиске автоматического очистителя унитаза. Хотя это не помешает вам тщательно очистить унитаз, они могут содержать его в чистоте и дать вам немного больше времени между глубокими чистками.
Что искать
Встраиваемое и закрепляемое на зажиме : Некоторые автоматические очистители для унитазов просто «вставляются», вы просто бросаете их в воду внутри бачка, а другие зажимаются на внутренней кромке бачка.
Отбеливатель Содержание: Мы проверили, что некоторые из них содержат хлорный отбеливатель, а другие не содержат отбеливателей. Если в доме есть люди, чувствительные к хлору.
Экологичность: Если у вас есть чувствительность к химическим веществам или вы живете на территории с септической системой , мы включили еще несколько естественных вариантов.
Цвет: Некоторые из надставок поставляются с синим красителем, который некоторым нравится, находя его приятным цветом, а некоторым нравится знать, что он работает (или не полностью растворился), поскольку они могут видеть синий оттенок. с каждым смывом.Другие могут предпочесть более естественный вид прозрачного, поскольку он выглядит как обычный смыв с водой (без и неестественно выглядящего цвета).
Так как на рынке доступно так много брендов средств для чистки унитазов, это может оставить вас в замешательстве, здесь мы попытаемся немного облегчить вашу работу, выделив трех лучших таблеток для унитазов, трендовых на рынке сегодня.
Лучшие автоматические очистители для унитазов
Пузырьки для чистки туалета Drop-Ins
Мыльные пузыри Непрерывная очистка Капли
Этот автоматический очиститель для унитаза от SC Johnson будет поддерживать ваш унитаз в чистоте на регулярной основе, поскольку очистка — это непрерывный процесс.Каждый смыв не только очищает, но и дезодорирует унитаз, сводя к минимуму усилия и частоту, которые вам придется чистить вручную.
Еще одной полезной особенностью этих дисков является то, что они не вредны для детей или домашних животных, что обнадеживает тех из вас, у кого есть собака, которая любит воду из унитаза, но этого все же можно избежать!
Эти надставки для унитаза также подходят для различных частей вашего сливного бачка. Когда эти продукты впервые появились на рынке, некоторые профессионалы-сантехники предупредили потребителей, что не стоит покупать их.Основная причина заключалась в том, что некоторые из первых продуктов были едкими, со временем разъедая резиновые детали, используемые внутри бачка унитаза, такие как крышка унитаза.
В конечном итоге это приведет к износу уплотнения, и унитаз перестанет смывать правильно. К счастью, многие новые продукты на рынке, такие как Drop-Ins от SC Johnson, решили проблему, используя ингредиенты, которые безопасны для бачка унитаза и деталей, используемых внутри.
Для тех из вас, у кого есть запас жесткой воды, есть и хорошие новости в этом аспекте, так как насадки для чистки унитаза Scrubbing Bubbles отлично подходят для удаления накипи с унитаза.Эти диски также просты в использовании — просто поместите один в заднюю часть бачка для смыва унитаза, и он начнет работать — у вас не будет проблем с установкой сложного оборудования. Вы просто меняете капля в унитаз, как только синий цвет воды начнет исчезать.
Плюсы
Простота использования
Относительно безопасно для детей и домашних животных
Приятный синий цвет
Эффективное средство для удаления накипи
Экономичный
Минусы
Некоторые клиенты считают, что он истощается слишком быстро
Случайные проблемы с упаковкой
Система очистки туалета CHURCH & DWIGHT Kaboom
Church & Dwight 35113 Система очистки унитаза Kaboom
Эта система очистки унитаза основана на картриджах, поэтому вам нужно установить картридж и диск один раз, а затем просто заправлять картридж туалетными таблетками, когда это необходимо.Крепление системы к задней части унитаза может потребовать некоторых нововведений, поскольку конструкция унитазов может отличаться, но процедура относительно проста, если вы просто будете следовать инструкциям на упаковке. Для установки картриджа не нужно использовать какие-либо инструменты.
Система очистки унитаза Kaboom Toilet Clean System — это автоматическая система очистки унитаза, которая помогает уменьшить необходимость мыть унитаз и придает приятный чистый запах. Этот очиститель для унитаза также помогает удалить скопление плесени.
Эта система очистки унитаза служит дольше, чем другие, и избавляет от необходимости часто перезагружать картридж с дисками. По общему мнению клиентов, эта автоматическая система очистки унитаза весьма полезна для удаления неприятных запахов и поддержания чистоты унитаза. Теоретически он должен быть очень легким в установке. Однако первоначальная установка может стать проблемой для небольшого процента людей, у которых есть резервуары необычной формы.
Плюсы
Используется для очистки и устранения запахов
Длится дольше
Относительно дешевле других аналогичных марок
Экологически чистые химикаты
Снижает потребность в ручной очистке
Еще одним преимуществом является то, что существуют стандартные таблетки для заправки, которые подходят для системы Kaboom, которая работает немного дешевле, если вы ищете доступный вариант.
Минусы
Первоначальная установка может быть немного сложной
Может не подходить ко всем промывочным бакам
Заправочные диски довольно дорогие
Clorox Автоматический очиститель для унитазов
Таблетки для чистки автоматических унитазов Clorox с отбеливателем
Вот торговая марка туалетных принадлежностей, которые, по утверждениям , регулярно убивают 99% микробов . Диски хватает на три месяца. Они содержат высокий процент отбеливателя, поэтому, хотя и в некоторой степени эффективны в уничтожении бактерий и удалении неприятных запахов, запах хлора может быть немного властным для чувствительных душ! Автоматический очиститель для унитазов Clorox полезен для удаления пятен, вызванных известковыми и минеральными отложениями, вызванными жесткой водой.
Диски Clorox просты в использовании — просто поднимите крышку промывочного бачка и после промывки, чтобы слить воду из бака, поместите таблетку к задней части бачка. Действие очистки начинается почти сразу и длится около двух месяцев, хотя дезодорирующий эффект продолжается до трех, хотя теоретически одной таблетке может хватить до 10 смываний в день в течение 3 месяцев (максимум 900 смывов).
Большинство клиентов, которые использовали этот автоматический очиститель для унитазов, заявили, что они вполне удовлетворены его эффективностью в отношении очищающей способности и дезодорирующего действия.
Плюсы
Длительный
Сильное действие
Эффективно удаляет пятна и запахи
Простота установки
Экономичный
Минусы
Жалобы на плохую упаковку (битые таблетки)
Для некоторых пользователей запах отбеливателя может быть сильным
Средство для чистки туалетов без химикатов
Средство для чистки туалетов ChemFree
Средство для чистки туалетов ChemFree — это чистящее средство, которое избавляет вас от необходимости мыть вручную.Этого достаточно для 5000 промывок. Это полностью безопасно и гигиенично.
Все, что вам нужно сделать, это бросить картридж Chem-Free в резервуар. Принцип его работы заключается в том, что минеральные частицы не оставляют пятен и не образуют трудно удаляемых колец вокруг унитаза. Он предотвращает рост плесени и грибка, останавливая дальнейший рост бактерий.
Совершенно безопасно для домов с детьми, младенцами и домашними животными. Он также экологичен и не повредит вашу септическую систему. Длина уборщика шесть дюймов.
Плюсы:
Экологичность и безопасность для детей и домашних животных
Подходит для 5000 промывок
Предотвращает рост плесени, грибка и грибка
Минусы:
В унитазах с очень жесткой водой все еще могут образовываться кольца и пятна
NeverScrub — Автоматическая система очистки туалета — Легкая и автоматическая
NeverScrub — Автоматическая система очистки туалета
Система NeverScrub для очистки туалета обещает легкий и автоматический способ очистки и ухода за вашим туалетом.Он борется с пятнами, выпуская концентрированный раствор в воду всякий раз, когда вы смываете унитаз. Это хорошее решение для туалетов, которые продолжают окрашиваться из-за высокого содержания минералов в жесткой воде. Помимо прочего, он очищает от плесени и ржавчины.
Система очистки может работать до трех месяцев за раз. Представьте, что вам не нужно так долго мыть унитаз, и вы все еще получаете чистое и гигиеничное сиденье. Помимо чистки унитаза, он также предотвращает образование пятен и грязи в будущем.
Этот раствор для чистки туалетов также безопасен для заражения. Установка также проста, вам не нужно иметь специальные инструменты или нанимать профессионала для установки системы. Следуйте простым инструкциям на упаковке. Вы получите его и запустите в три простых шага.
Плюсы:
Безопасная система для бачка унитаза
Работает 3 месяца
Предотвращает образование пятен, накипи и плесени
Минусы:
Некоторым пользователям может не понравиться слабый запах хлора, который он производит.
Fluidmaster 8300 Flush ‘n Sparkle Автоматическая система очистки унитаза
Автоматическая система очистки унитаза Fluidmaster 8300 Flush ‘n Sparkle
Название Fluidmaster 8300 Flush‘ n Sparkle автоматической системы очистки унитаза говорит само за себя.Это самоочищающаяся туалетная система, которая очищает ваш унитаз.
В этом есть отбеливатель, поэтому мы не рекомендуем его, если у вас септическая система. Вместо этого мы рекомендуем NeverScrub, который мы рассмотрели выше.
Система очень проста в установке. Все, что вам нужно сделать, это следовать простым инструкциям на упаковке. Никаких специальных инструментов не требуется. Вы можете сделать это самостоятельно и сделать это за минуту.
Идея состоит в том, чтобы содержать в чистоте ваши туалеты без необходимости держать в руках настоящий скраб или щетку, не повреждая при этом какие-либо части вашей септической системы.Вы можете использовать одну и ту же систему очень долго. Вам просто нужно будет заменять картриджи каждые три месяца.
Картриджи полностью экологичны, и вы получаете два картриджа при этой покупке. Они проявляют свою чистящую способность, используя биологическое действие, которое не только поддерживает гигиеничность и гигиеничность бачка и унитаза, но и снижает вероятность засорения и роста бактерий в будущем.
Плюсы:
Один картридж на 3 месяца
Очень простая установка
О нем можно забыть, и он работает сам за себя
Минусы:
Картриджи дороже других вариантов, но и служат дольше
Картриджи слишком малы для планшетов диаметром более 1 дюйма
Бонус: Enzytabs Septic Tank System Treatment
Enzytabs Septic Tank System Treatment
Поскольку мы говорим о поддержании чистоты наших ванных комнат и туалетов более эффективным и автоматическим способом, почему бы не потратить некоторое время и на осмотр септика? Вот бонусный продукт, который сохранит ваш септик в безопасности, гигиеничности и без запаха.
Enzytabs Septic Tank System Treatment предотвращает дублирование в септической системе, расщепляя крахмал, жир, ткани и белок. Эффект долгосрочный и постоянный, и вам не нужно делать это часто.
В результате уменьшаются неприятные запахи, исходящие из септика. Таблетки непрерывно расщепляют летучие жирные кислоты и производят органические отложения и неприятные запахи. Таблетки предварительно отмерены и находятся в шипучей форме. Вам не нужно ничего смешивать, измерять или готовить.Они готовы к работе. Поскольку они не в жидкой форме, не должно возникнуть никаких разливов и беспорядка. Все, что вам нужно сделать, это смыть язычки в унитаз.
Таблетки составлены с использованием растительных ингредиентов. Это означает, что они полностью разлагаются микроорганизмами. Поэтому, когда он выйдет из строя, он не добавится к pileup — он сломается сам по себе, выполняя свою работу. Когда он попадает в воду, он запускает миллиарды ферментов — секрет его эффективности. Эти ферменты разрушают засорения и наросты, которые встречаются на своем пути, и в итоге вы получаете более чистую и безопасную систему внизу.
Он также на 100% не содержит фосфатов. Каждая таблетка непрерывно работает для 1500 галлонов промытой воды. Это означает, что вам нужно использовать только одну таблетку в месяц. В пакете есть четыре вкладки, что дает вам четырехмесячный запас лечения.
Если вы больше любите делать все своими руками, вы можете ознакомиться с нашим рецептом для лечения септических резервуаров своими руками, чтобы сделать его самостоятельно.
Плюсы:
Эффективный и простой в использовании
Удаляет запахи и органические отложения
Полностью биоразлагаемый и безопасный в использовании
Минусы:
Пользователи не жаловались на продукт, хотя говорят, что его эффективность сложно проверить, так как это профилактическая мера.
Уменьшите потребность в вызове служб септики | Фото: Осмотр санитарии
Окончательный приговор
Устали от грязных унитазов и унитазов? Ознакомьтесь с нашими рекомендуемыми решениями.| Фото: Cirofono Установите автоматические очистители для унитазов или поместите в бачок унитаза | Фото: JeffChristiansen
Итак, мы пришли к выводу, что средство для чистки туалета Scrubbing Bubbles является явным победителем среди всех других брендов. Этот очиститель для унитаза прост в использовании, эффективен и не выделяет неприятного запаха. Самое главное, что это имя получило отличные отзывы от клиентов, которые использовали продукт, что является четким признаком того, что это продукт, который стоит использовать.
Однако, если вы предпочитаете очищающий блок , который фиксируется в баке, система Kaboom System — хороший выбор . Наконец, , если вы предпочитаете более сильный продукт с отбеливателем, опция Clorox обеспечивает мощную очистку, и компания утверждает, что своей каплей раствора убивает 99 микробов.
Надеемся, вам понравилась эта статья. Не стесняйтесь присылать нам свои ценные отзывы, комментарии и вопросы, если таковые имеются, и мы будем рады ответить.
Значки на одежде для стирки, глажки, сушки, отбеливания и их значение
Значки на ярлычке одежде — это ёмкие рекомендации для стирки, отжима, сушки, глажки, а также отбеливания и сухой чистки (химчистки). Перед вами подробный гайд по всем основным надписям, которые можно встретить на разной одежде.
Зачем они нужны
Знаки на одежде — это надёжный ориентир хозяйки. Неправильный уход постепенно либо сразу портит вещь, и даже химчистка не всегда в силах помочь. Чтобы простые и деликатные вещи служили долго и сохраняли приличный вид, перед покупкой и первой стиркой внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя. А вдруг ваше пальто вообще нельзя стирать?
Где искать знаки на вещах
Ярлыки обычно пришивают с изнанки. На брюках это область бёдер, пояса или кармана, у рубашек — боковой шов, юбки и платья — подол. Также полосы ткани с обозначениями прикрепляют за воротником. Пиктограммы — это международные символы, производитель обязан указывать их на каждом текстильном изделии.
Совет Не всегда расположение ярлыка бывает удобным: он либо просвечивает, либо натирает. В этом случае сохраняйте или фотографируйте этикетку после того, как срежете её.
Стирка: машинная и ручная
Условное обозначение любой стирки — это таз с водой. Если он есть и не перечёркнут двумя линиями, то изделие стирать можно. Как?
Рассмотрим таз повнимательнее:
Под тазом могут находиться одна или две полосы. Одна — требуется бережная стирка и деликатный отжим, две — максимально осторожная стирка в большом количестве воды и с быстрым отжимом. Полосы иногда сочетаются с высокой температурой воды, это означает, что нужно выставить минимальное время и медленные обороты барабана.
Число внутри таза означает температуру воды для стирки. Обычно указывается от 30 — деликатная стирка, до 95 градусов — кипячение.
Другой способ обозначения температуры воды — точки. Чем их больше, тем горячее допустима вода. Используется от одной до шести точек.
Исключительно ручная стирка для одежды обозначается рукой в тазу, в машинке такую вещь стирать нельзя. Пустой таз — смело отправляет в стиральную машину. Стирку в барабане иногда обозначают рисунком прибора.
Совет Значки деликатной стирки и низкие температуры воды означают также использование мягких средств для стирки.
Таблица 1. Значки, показывающие, как стирать изделие
Общие обозначения
Одно или два подчёркивания используются почти со всеми пиктограммами и обозначают деликатный режим.
Зачёркивание двумя линиями — однозначный запрет.
Химчистка (сухая чистка и аквачистка)
С помощью круга обозначаются рекомендации по профессиональной химчистке. Расшифровываем буквы и значки:
Пустой круг — химчистка разрешена.
Перечёркнутый — запрещена.
Внутри буква «А» — чистка любым растворителем.
Внутри буква «Р» — разрешены процедуры с углеводородом, хлорным этиленом, монофлотрихлорметаном. Дополнительная горизонтальная черта под кругом означает более щадящий режим с теми же растворителями.
Буква «F» — разрешаются тетрахлорэтилен и углеводород. Дополнительная черта — деликатный режим с теми же растворителями.
Не заморачивайтесь со значками химчистки, если только круг не перечеркнут. Сотрудник службы разберётся, как почистить деликатное изделие.
Таблица 2. Значки для химчистки
Отдельно обозначается «аквачистка». Вы узнаете эти рекомендации по букве «W» внутри круга:
Никаких дополнений — аквачистка разрешена.
Перечёркнутый круг с «W» или перечёркнутый закрашенный круг — запрет аквачистки.
Одна горизонтальная линия под кругом — бережная аквачистка.
Двойная черта — максимально деликатный режим аквачистки.
Таблица 3. Значки для аквачистки
Отжим и сушка
Эту категорию обозначают квадратом. Разбираемся с дополнительными обозначениями:
Горизонтальная линия в центре квадрата означает сушку вещей на ровной горизонтальной поверхности. Если в квадрате две горизонтальные линии, то не рекомендуется отжимать изделие.
Вертикальная линия внутри квадрата — сушить можно на вешалке, верёвке или сушилке. Две вертикальные линии — допустимо не отжимать и сразу развешивать. Иногда вертикальная сушка обозначается дугой в верхней части квадрата, но эта пиктограмма устарела.
Перечёркнутый квадрат обычно встречается рядом с перечёркнутым тазом. Это значит, что вещь нельзя стирать, отжимать и сушить.
Дополнительные полосы в верхнем левом углу квадрата — это запрет на сушку под солнечными лучами (допустима только сушка в тени).
Круг внутри квадрата — машинная сушка разрешена. Перечёркнутый круг в квадрате — машинная сушка запрещена.
Точка в круге (от одной до трёх) обозначает температуру сушки.
Помимо квадрата используется знак перекрученного каната, зачёркнутый двумя линиями. Он означает запрет на выкручивание изделия при стирке и отжиме.
Таблица 4. Значки, показывающие, как сушить изделие
Глажка
Рекомендации по глажке изделий интуитивно понятны, для этого используется символ утюга. Расшифровка обозначений:
Одна точка внутри утюга — гладить тёплым утюгом, температура до 110 градусов. Такое обозначение выставляют на шёлковых и шерстяных изделиях, для множества образцов синтетики.
Две точки — средний режим, температура до 150 градусов.
Три точки означают горячий утюг (до 200 градусов), такая глажка рекомендуется только плотным натуральным вещам. Точки совпадают с обозначениями на утюге, так что о температурных показателях можно не переживать.
Две вертикальные линии от подошвы утюга разрешают использовать режим пара.
Перечёркнутый утюг — ткань вообще нельзя утюжить.
Перечёркнутые линии под подошвой обозначают сухую глажку белья, нельзя использовать подачу пара.
Таблица 5. Значки, показывающие как гладить изделие
Отбеливание
Для обозначения отбеливания используется треугольник. Пустая геометрическая фигура говорит о том, что изделие не пострадает от отбеливающих средств. Обычно это натуральные белые ткани.
Дополнительные значки у треугольника:
Две косые линии внутри фигуры предостерегают от использования хлора. Только кислородные составы. О том же говорит перечёркнутый треугольник сокращением «Cl» внутри.
Значок треугольника с буквами «Cl» без косого креста — смело используйте хлорный состав.
Не стоит отбеливать изделие, если на ярлыке есть перечёркнутый треугольник. Используйте щадящий пятновыводитель.
Таблица 5. Значки, показывающие как выводить сложные пятна с изделия
Буквенная маркировка
Помимо графических знаков встречается маркировка на английском языке. Разберём значение этих надписей.
Таблица 6. Перевод английских обозначений
Hand wash only
Только ручная стирка
Machine wash
Можно стирать в машинке
No wash или Do not wash
Стирать нельзя
Do not dry clean
Химчистка запрещена
Do not bleach
Не отбеливать
Wash separately
Стирать отдельно от других вещей
Do not iron
Не гладить
Do not wring or twist
Не выжимать, не выкручивать
Do not tumble dry
Машинная сушка запрещена
Dry in shade
Сушить в тени
Дополнительные необычные значки на вещах
Помимо стандартных символов по уходу встречаются и необычные рекомендации.
Таблица 7. Подборка редких пиктограмм и их значение
В качестве шутки производители одежды помещают на бирку надписи вроде «Футболка Супермен не придаёт способности летать», «Не съедобно» или «Отдай эту вещь своей маме, она разберётся».
Важно Как стирка, так и глажка, и сушка влияют на внешний вид текстиля. Блеклый цвет через пару месяцев ношения, катышки, ободравшийся рисунок — всё это следствие неправильного ухода за одеждой.
Несколько общих советов по уходу
Если соблюдать все рекомендации на ярлычке, проблем обычно не возникает, но есть и ещё дополнительные хитрости:
Разделяйте белое, разноцветное, чёрное и красное — по отдельности эти кучки лучше сохраняют свой оттенок.
Стирайте отдельно синтетику, шерсть и хлопок, даже если у них указан одинаковый температурный режим — им нужно разное время для стирки, а хлопковый ворс накручивается на синтетические волокна, и оба материала оказываются в катышках.
Проверяйте карманы обязательно! Случайно забыты блокнотик для заметок после одной стирки всю закладку белья изуродует мелкими крапинками бумажной крошки, которую придётся долго счищать пылесосом или роликом для одежды. А монеты или гвозди оставят наследие из ржавых пятен. О ручках и упоминать не стоит. Эти пятна вряд ли отойдут быстро.
Колготки, носки, гольфы и вообще весь трикотаж, включая футболки, лучше выворачивать наизнанку — так катышков будет меньше либо они спрячутся на изнанке.
Никогда не стирайте одежду с обувью.
Если вещь деликатная, а пыли набрала много, так что короткий цикл не справится, не прибавляйте ни время, ни гель для стирки — это повредит либо вещи, либо прибор. Закиньте в барабан специальные шарики для стирки либо 3—4 белых мяча для большого тенниса.
Особенности первой стирки
Инструкция для первой стирки вещей от опытных хозяек:
Для цветного: замочите вещь на несколько часов в средстве для защиты краски или в солевом растворе.
Хорошо растворите порошок или гель при ручной стирке.
Стирайте вещь отдельно от других.
Чтобы проверить, линяет ли ткань, намочите тёплой водой небольшой участок и отожмите. Иногда производитель прикладывает вместе с ярлыком образец ткани, экспериментируйте на нём.
Все пиктограммы на ярлыках удобно структурированы, теперь вы не запутаетесь в базовых обозначениях. А сложные дополнения всегда можно подсмотреть в этой статье.
расшифровка, таблица обозначений с пояснениями, фото
На любой магазинной одежде должен быть ярлык, содержащий информацию о составе ткани и правилах обработки вещи. Это удобная компактная инструкция по эксплуатации, составленная из специальных символов, установленных международным стандартом. Его аналог – ГОСТ ISO 3758—2010 – действует в России. Изображения на бирках, независимо от места производства одежды, будут узнаваемы во всем мире. Знаки для стирки на одежде, расшифровка, таблица представлена ниже.
Зачем нужны значки стирки на вещах
Значки на этикетке для стирки помогают правильно ухаживать за предметами гардероба и предотвратить их преждевременный износ. Благодаря умелой эксплуатации одежда дольше не рвется и сохраняет первоначальную форму и цвет. Бирки на изделиях содержат полезную информацию о том, как правильно стирать, отжимать, гладить, отбеливать, сушить данную вещь. Главное, нужно знать расшифровку этих знаков.
Некоторые их общепринятых знаков понятны интуитивно
Где искать значки стирки на вещах
Бирки со знаками размещают в швах с изнаночной стороны. Часто они находятся сбоку или сзади. Ярлыки могут быть напечатаны с изнаночной стороны верхней части спинки изделия. Вся информация может быть размещена на бирке или на двух (на одной состав материала, на другой правила стирки).
Бирки пришивают в таких местах, где они не мешают и не заметны
Расшифровка значения знаков на одежде для стирки
Перед стиркой необходимо ознакомиться с информацией на ярлыке и определиться с режимом стирки. Чтобы придерживаться правил, нужно знать условные обозначения на одежде для стирки и расшифровку знаков.
Символы на бирке располагаются в определенном порядке
Выделяют пять основных знаков стирки на ярлыках одежды:
Изображение тазика с водой. Расшифровка понятна интуитивно: речь идет о том, что вещь можно стирать. На символе может стоять число или кружочки (точки), которые показывают температуру воды.
Квадрат. Знак отжима и сушки. О том, как следует это делать, можно узнать по символам внутри.
Треугольник. Информирует о возможности отбеливания изделия. Знаки внутри – об условиях этой процедуры.
Круг. Говорит о том, допускается ли химчистка. Дополнительно указан ее вид (сухая или влажная), рекомендуемые химические средства.
Утюг. Знак понятен без расшифровки. Дополнительные символы или цифры показывают рекомендуемую температуру.
Существует еще несколько дополнительных обозначений режимов стирки на одежде, расшифровка их следующая:
Перечеркивание символа крест-накрест – запрет данного способа ухода.
Горизонтальная черта под значком – смягчение режима обработки.
Двойная горизонтальная черта под символом – деликатная стирка.
Этот значок обозначает, что нельзя стирать в стиральной машине
Стирка
Расшифровка изображения тазика с водой известна практически всем. Этот символ означает, что вещь можно стирать. Знак для стирки на белье, перечеркнутый крестом, говорит о том, что предмет одежды нужно нести в химчистку. Допустимая температура может быть указана цифрами или точками. Тазик с опущенной в него рукой говорит о том, что вещь требует деликатной обработки без особого механического и термического воздействия. Остальные обозначения на одежде для стирки в таблице.
С кипячением для изделий из белого и цветного хлопка и льна
В горячей воде 60°C для тонкого хлопка и полиэстера
Максимальная температура 40°C для темных пестрых и цветных вещей из хлопковых, вискозных, меланжевых, синтетических тканей
В холодной воде не выше 30°C для шерстяных изделий
Знак ручной стирки без терок и отжима при 30-40°C
Значок – стирка запрещена, допускается только химчистка
Стирка разрешена
Щадящая стирка с соблюдением температурного режима без сильной механической обработки
Деликатная стирка в большом количестве воды с минимумом механического воздействия и быстрым полосканием
При 30°C
При 35°C
При 60°C
На некоторых ярлыках можно увидеть символическое изображение стиральной машины. Это означает, что машинная стирка разрешена. Цифрами или точками указана температура. Если символ перечеркнут крестом, расшифровка значка – нельзя стирать в машине.
Отжим и сушка
Обязательно нужно обращать внимание на инструкцию относительно отжима в стиральной машине и сушки. Если не соблюдать эти рекомендации, изделие может деформироваться или повредиться. Знаки и их расшифровка в таблице помогут выбрать правильную программу стирки.
Сушить разрешено
Сушить нельзя
Разрешается сушить и отжимать в стиральной машине
Нельзя сушить и отжимать в стиральной машине
Щадящий режим сушки и отжима
Деликатный режим сушки и отжима
Сушка при низких температурах
При средней температуре
При высоких температурах
На горизонтальной поверхности
Без отжима
Вертикальная
В тени
Отжимать нельзя
Отбеливание
На ярлыке есть сведения о дополнительной обработке, к которой относится отбеливание. Игнорирование рекомендаций может привести к порче одежды. Знаки с расшифровкой в таблице ниже.
Отбеливание разрешено
Отбеливание с хлором
Отбеливание запрещено
Отбеливание без хлора
Химчистка
Некоторые вещи нельзя стирать ни вручную, ни в машине. В этом случае для удаления загрязнений одежду отправляют в химчистку. Можно увидеть рядом с символами стирки знаки химчистки на одежде.
Внимание! Эта информация предназначена не для владельцев вещей, а для работников предприятия бытового обслуживания. Она поможет им правильно подобрать режим обработки.
Знаки и расшифровка представлены в таблице:
Химчистка сухим способом
Нельзя подвергать химчистке
Химчистка с любыми средствами
Чистка с хлорным этиленом, углеводородом, монофлотрихлорметаном в обычном режиме
Чистка с хлорным этиленом, углеводородом, монофлотрихлорметаном в щадящем режиме
Чистка с трифлотрихлорметаном и углеводородом
Чистка с трифлотрихлорметаном и углеводородом в щадящем режиме
Иногда на бирках можно встретить изображение кружка с буквой W. Расшифровка такого знака – разрешена мокрая чистка. Если кружок перечеркнут крестом, то аквачистка запрещена. Если под знаком есть горизонтальная линия, речь идет о деликатной обработке, если линий две – об особо деликатной чистке.
Глажка
После стирки предметов одежды может потребоваться процесс глажки. Информацию о температурном режиме и отпаривании также можно почерпнуть на ярлыках. Для этого используется понятный символ – изображение утюга. Если знак перечеркнут крестом, изделие гладить нельзя. Ниже расшифровка самых распространенных символов.
Гладить разрешено
Гладить нельзя (для изделий из нейлона)
При t до 110° (для вещей из синтетики: ацетата, полиакрила, полиэстера, полиамида)
При t до 150° утюгом с пароувлажнителем или через мокрую ткань (для шерсти, хлопка, шелка, вискозы и др.)
При t до 200° (для хлопка, льна, влажных изделий)
Отпаривать нельзя (для атласа, шелка)
Кроме опознавательных знаков для стирки, на ярлыках могут быть надписи на английском языке, например, следующие:
Wash separately (отдельно от других вещей).
Wash before use (стирка перед первой эксплуатацией).
Wash like colours (с изделиями такого же цвета).
Do not add fabric conditioner (без кондиционера).
No optical brighteners (без отбеливателя).
Do not use softeners (без ополаскивателя).
Do not bleach (нельзя отбеливать).
Do not wring or twist (без отжима и выкручивания).
Do not tumble dry (не использовать сушилку).
Ярлык содержит всю нужную информацию
Для примера картинка выше с изображением ярлыка на одежде. Расшифровка информации: стирать в теплой воде, не отбеливать, гладить горячим утюгом, химчистка, обычная сушка в машине.
Полезные советы
Чтобы одежда как можно дольше сохраняла первоначальный вид, нужно знать не только знаки на бирках и их расшифровку, но и правила обращения с изделиями из той или иной ткани.
Натуральные материалы:
Хлопок. Вещи рекомендуется стирать при 40 °C универсальными средствами. Для линяющей одежды достаточно 30 °C. Чтобы сохранить яркость цвета, можно добавить столовую ложку соли на 10 л воды. Хлопок дает усадку после стирки. Допускается машинная сушка, но усадка будет сильнее. Гладить умеренно горячим утюгом.
Шелк. Стирать только руками при 30 °C без отжима. Использовать только специальные шампуни и другие средства для шелковых тканей. Сушить обязательно в расправленном виде, желательно на горизонтальной поверхности, но можно и вертикально. Гладить только в сухом виде через ткань с изнаночной стороны.
Лен. Температура – не выше 60 °C. Льняные вещи нельзя отбеливать средствами, содержащими хлор. Оптимальная сушка – на свежем воздухе, главное, не пересушить. Гладить по лицевой стороне горячим утюгом. Ткань дает усадку и очень сильно мнется.
Шерсть. Стирать в машине в специальном режиме или вручную. Температура – от 30 до 40 °C. Применять жидкие или порошковые средства с ланолином. Перед закладкой в машину помещать вещи в специальные мешочки. Отжим – 600 оборотов. Сушить только на горизонтальной поверхности во избежание деформации. Гладить через сухую ткань с изнанки теплым утюгом. При ручной стирке вещи не выкручивать.
Шифон. Стирать только руками с шампунем в прохладной воде – до 30 °C. Можно слегка отжимать, но не выкручивать. Сушить на горизонтальной поверхности или вертикально, обязательно в расправленном виде.
Бамбук. Можно стирать в машине и руками только при низких температурах – до 30 °C. Отбеливание и химчистка под запретом. Гладить утюгом среднего нагрева.
Велюр. Нельзя замачивать, класть отбеливатель и другие активные добавки. Стирать в машинке или руками при 30 °C. Не сушить на солнце. Гладить утюгом с парогенератором.
Трикотажные изделия. Выбор программы зависит от состава. Помещать вещи из трикотажа в мешки для стирки, использовать деликатные средства, мыльный раствор, шампунь. Вода – 40 °C. При отжиме не выкручивать, обращаться бережно. Сушить только в горизонтальном виде, разложив на простыне. Гладить с изнаночной стороны, нагрев утюг до 110 °C.
Искусственные ткани:
Вискоза. Требуется деликатный режим стирки, температура не выше 40 °C, без отжима. Выкручивать нельзя, лишнюю воду убирать, закатав изделие в простыню валиком. Гладить через влажную ткань при температуре утюга 150 °C.
Ацетат. Стирают замачиванием при температуре до 70 °C и дальнейшим ручным полосканием. Сушить на улице, гладить нежелательно или в щадящем режиме (для шелка).
Полиамид. Стирать в машине или вручную при температуре не выше 40 °C. Машинная сушка не рекомендуется. Проглаживать чуть теплым утюгом, не отпаривать.
Акрил. Стирать можно руками и в машинке без ограничений, поскольку материал не деформируется. Кипятить не рекомендуется.
Полиэстер. Щадящий режим до 40 °C без отжима, иначе образуются складки. Сушить, разложив на горизонтальной поверхности, повесив на плечики.
Синтепон. Стирать в прохладной воде руками или в машинке в деликатном режиме. Материал хорошо держит форму и не теряет ее при стирке и сушке. Гладить обычно не требуется, но при необходимости можно пройтись теплым утюгом.
Если символов для стирки на одежде не оказалось или неизвестна их расшифровка, следует ориентироваться на состав ткани, оценив его визуально, выбрать в машине подходящую для данного материала программу.
Не рекомендуется помещать изделия из разных тканей в одну загрузку, например, натуральные вещи с синтетическими.
Необходимо разделять черные предметы, белые и цветные.
Отбеливающие средства нужно использовать с большой осторожностью.
Лучше отказаться от отжима на высоких оборотах – так одежда прослужит дольше.
Машинную сушку рекомендуется применять только в самых крайних случаях.
Важно! Если есть сомнения в том, как поведет себя ткань при стирке, можно проверить это на лоскутке, который прикладывают к одежде вместе с пуговицей.
Некоторые вещи все-таки лучше стирать вручную во избежание появления катышек, зацепок и даже дырочек. Это бюстгальтеры, предметы с кружевом, вышивкой, кашемировые, шерстяные и вельветовые изделия. Касается это и верхней одежды. Например, почти всегда есть разрешающие значки для стирки на куртке или пуховике, но лучше отдавать такие вещи в химчистку. Профессиональная обработка позволит избежать потеков и других неприятных моментов.
Заключение
Знаки для стирки на одежде, расшифровка, таблица поможет хозяйке не только правильно очищать белье от грязи, но и сортировать его перед стиркой. Важно учитывать не только цвет, но и состав ткани, допустимую температуру, правила отжима и сушки.
Была ли Вам данная статья полезной?
Да Нет
О расшифровке значков на одежде для стирки: обозначение ярлыков и символов
В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда… С великим классиком не поспоришь. Одежда занимает в нашей жизни не последнее место. Поэтому она и требует от своего владельца элементарного ухода. Ее нужно правильно стирать, сушить, гладить и хранить. Никому в голову не придет загрузить любимый шерстяной свитер в барабан стиралки вместе с хлопковым бельем или белую блузку с красными детскими колготками. Однако правила по уходу за вещами этим не ограничиваются. Наверное, все обращали внимание на знаки на одежде. Есть вполне понятные, а некоторые и вовсе таинственные. Как «читать» ярлыки на одежде, необходимо разобраться.
Где можно отыскать этикетки на одежде
Значки на одежде для стирки и другие сведения по уходу могут пришиваться в различных местах с изнаночной стороны. Вот некоторые примеры размещения этикеток:
Футболки, свитера — в левом боковом шве.
Рубашки — сзади, под воротником.
Джинсы — вшиваются в шов пояса, сбоку, возле кармана.
Бюстгальтер — бирка располагается возле застежек-крючков.
Трусики – расшифровка располагается сбоку, на шве.
Одежда для малышей — используются просто наклейки по уходу.
Обратите внимание! Бирки могут быть тканевые с вышитыми знаками, а также из клеенчатой ткани с нанесенной на них краской. С последних краска при многократных стирках стирается, поэтому такой ярлычок лучше срезать и хранить.
Расшифровка обозначений основных знаков на ярлыках одежды
Чтобы не потеряться в обозначениях, сначала лучше всего запомнить базовые символы:
тазик с водой — стирка;
треугольник — отбеливание;
квадрат — сушка;
квадрат и внутри круг — сушка в барабанной сушилке;
утюг — глажка;
круг — профессиональная чистка.
К каждому из этих обозначений могут быть дополнительные значения:
перечеркивание крест-накрест — запрет на действие;
одна линия, подчеркивающая базовый знак — щадящая обработка с загрузкой машины на половину барабана;
две параллельные линии, подчеркивающие базовый знак — очень деликатная обработка с загрузкой машины на треть барабана;
черные точки показывают температуру процесса (они могут относиться и к стирке, и к сушке, и к глажке).
Если зрительно запомнить эти значки по уходу за одеждой, то расшифровка их покажется не такой уж и сложной.
Стирка изделий
Общепринятое обозначение стирки — таз с водой. Цифра, которая указана в центре — это максимально допустимая температура, при которой можно стирать.
Вот удобная табличка с обозначениями для стирки на ярлыках одежды. В ней приведены и примеры тканей, при стирке которых допустима та или иная температура.
Cтирка изделий с кипячением. Это изделия из хлопка и льна, белое или цветное стойкое к кипячению.
Cтирка изделий в горячей воде при 60°C. Это изделия не стойкие к кипячению, например, тонкое белье из хлопка или полиэстеровых тканей.
Cтирка изделий с нейтральными моющими средствами в теплой воде при максимальной температуре 40°С. Например, темное цветное или пестрое, изделия из хлопка, полиэстеровых и меланжевых тканей, тонкое белье из вискозы и синтетических волокон.
Cтирка изделий с нейтральными моющими средствами в холодной воде при максимальной температуре 30°С. Например, шерстяные изделия, пригодные для стирки в машине (щадящая стирка).
Допускается только ручная стирка. Не тереть, не отжимать. Текстильные изделия, не подлежащие стирке в стиральной машине. Температура стирки 30-40°C в зависимости от изделия.
Не стирать. Изделия с таким знаком следует подвергать химической чистке.
Рекомендуем:
Как снять краску с деревянной поверхности
Можно стирать.
Щадящая стирка. Точно выдерживать температуру воды, не подвергать сильной механической обработке, при отжиме — медленный режим центрифуги.
Деликатная стирка. Большое количество воды, минимальная механическая обработка, быстрое полоскание.
Сушка одежды
Неправильная сушка может испортить вещь, даже если ее правильно постирать, соблюдая все рекомендации. Символ сушки — квадрат, внутри которого можно найти разные обозначения.
Отжим
Отжимать можно в барабане стиральной машины. Есть такие изделия, которые отжимать нужно очень аккуратно или делать это вовсе запрещается. Подробнее в табличке:
Отбеливание
Основной знак, обозначающий отбеливание – треугольник. Обозначения внутри него описывают средства, которые можно применять для процесса.
Глажка
Глажка — значок в виде утюга. Рекомендация проста. Сначала нужно понять, можно ли вообще гладить. Если можно, то посмотреть на табличку и выставить утюг на нужный режим. Об этом подскажут точки или указание температуры.
Профессиональная чистка, знаки чистки на одежде
Чтобы не испортить свою любимую вещь, важно помнить, для каких изделий разрешена или запрещена химчистка.
Производители при помощи маркировки указывают разрешенные способы очистки: сухая химическая чистка или аквачистка ткани. Такие услуги предоставляют специализированные компании.
Обратите внимание! Главным знаком обозначения химической или аквачистки является кружок с соответствующим обозначением. Не стоит путать аквачистку со стиркой в прачечной.
Химчистка (профессиональная сухая чистка) состоит из двух шагов: предварительной обработки и непосредственно машинной химчистки. На первом этапе применяют пятновыводитель, на втором — растворитель. Циклы повторяют до тех пор, пока пятна не исчезнут. Затем вещь запускают в режим полоскания и сушки.
Кроме сухой профессиональной чистки, существует аквачистка (англ. Wet-cleaning) – профессиональная влажная чистка. При этом способе вода присутствует в качестве растворителя, а сама чистка происходит в специальной стиральной машине. Такая обработка позволяет полностью удалить пятна, которые не удалось вывести при сухой чистке.
Рекомендация. Не стоит «обижать» ярлычок. Он главный помощник по уходу за изделием. Если бирка мешает, лучше срезать ее аккуратно и сохранить.
Вот и весь навигатор по обозначениям для стирки на ярлыках. Чтобы вещи имели ухоженный вид и долго радовали, необходимо придерживаться рекомендаций по уходу за ними. Расшифровать не такие уж и «таинственные» знаки оказалось нетрудно. Главное, запомнить пять базовых и три дополнительных символа, а остальные пиктограммы можно будет понять интуитивно.
значки на одежде, расшифровка, значение
Рейтинг автора
Написано статей
Просмотров: 205
Опубликована: 14-5-2018
Изменена: 14-5-2018
Время на прочтение: 8 минут
У этой статьи: 0 комментариев(я)
Чтобы понять важность информационных ярлычков, достаточно испортить раз-другой любимую вещь. Постирав шерстяной свитер или цветное платье в горячей воде, пользователь навсегда усваивает правило: прежде чем стирать вещь, нужно изучить его этикетку с условными значками. Разберемся, что означают значки на ярлыках, информирующих потребителя о правилах ухода.
Зачем смотреть на значки?
Если рисунки на панели управления стиральных машинок разных марок могут отличаться, то знаки, используемые производителями одежды, унифицированы — чтобы у потребителей не возникало путаницы. Достаточно иметь под рукой одну таблицу, чтобы расшифровать символы, нанесенные на этикетках.
Каждое обозначение той или иной рекомендации/запрета является максимально доступным для интуитивного понимания. Но многие условные значки, изображенные на ярлыках вещей, непонятны. Существуют десятки «иероглифов», обозначающих близкие по смыслу указания. Как разобрать, что значит какой-нибудь треугольник или круг с полосками? Нужна расшифровка. Выполняя рекомендации производителя, вы:
Предотвращаете порчу вещей: не обратив внимания на важные условные знаки, можно лишиться вещи — она полиняет или деформируется.
Продлеваете срок ее службы. Соблюдая правила стирки и рекомендации по уходу за одеждой, вы предотвращаете усиленный износ тканей.
Этикетки со значками есть на одежде, белье, на любых вещах из ткани. Их пришивают на швах с изнанки.
Таблица 1
Картинки об отбеливании
На втором месте после картинок, поясняющих, как стирать изделие, стоят значки отбеливания. Эта процедура противопоказана многим изделиям, поэтому, если не хотите лишиться их, узнайте значение всех картинок об отбеливании.
Таблица 2
Увидите обычный треугольник, значит, разрешается применять отбеливающие средства
А вот черный треугольник, зачеркнутый крест-накрест, означает — не отбеливать. Особенно запрещается использовать составы с хлором
Отбеливать разрешено, но в теплой воде. Сильный нагрев противопоказан. Обязательное условие — порошок должен полностью раствориться
Заметите треугольник с двумя полосками наискосок — отбеливать можно составами, не содержащими хлор
Правила сушки
Картинка, стоящая на третьей позиции, информирует пользователя о правилах сушки. Варианты разные — вертикально, горизонтально или в стиральной машинке-автомате (СМА).
Глажка
Эти символы информируют об особенностях тепловой обработки.
Таблица 3
Допустимый нагрев — 140 °C
Гладить нельзя
Утюг можно разогреть до 110 °C, не более. Так гладят капроновые, нейлоновые, полиэстеровые и синтетические изделия. Глажка производится по тонкой ткани или марле
Гладят вискозу, шелк. Максимум 150 °C
Предел — 200 °C. Для льняных и хлопчатобумажных тканей
Химчистка
Прежде чем подвергать вещь химической обработке, убедитесь, что она разрешена. И уточните условия, расшифровав соответствующий символ.
Таблица 4
Как ухаживать за вещами?
Уход зависит от индивидуальных особенностей ткани. Именно от материала изготовления, прежде всего, зависят условия стирки, сушки и глажки. Для каждой материи свои рекомендации:
Хлопчатобумажная ткань. Разрешено стирать в воде до 95 °C. Можно даже кипятить — если белое изделие. Порошки — любые. Самый простой вариант.
Шерстяные и шелковые изделия. Нужна повышенная деликатность. Им противопоказана горячая вода и отжим на больших оборотах. 30 °C — предельно допустимое значение. Отжимать не нужно, максимум — на 200–400 оборотах. Шерсть сушат в горизонтальном положении.
Синтетика и полусинтетика. 40 °C — не более. Стирать мягкими средствами. Вискоза часто усаживается — примерно на 5 %. Гладят еле теплым утюгом.
Зачем нужен лоскут?
Часто к одежде, возле этикетки, пристрачивают лоскут. Зачем он нужен? Это своеобразный тестер. По нему можно определить:
Насколько качественно окрашена материя. Чтобы проверить это, лоскут опускают на десять минут в воду с растворенным мылом. Трут и оставляют полежать. По цвету воды можно определить качество окрашивания: если вода приобрела цветной оттенок, оно не на высоте и нужно соблюдать осторожность, выбирая температуру.
Насколько вещь склонна к усаживанию. Померяйте размеры лоскутка. Погрузите его на полчаса в воду 30–40 °C. Когда лоскут просохнет, померяйте размеры повторно. Сравните с исходными.
Насколько совместим с моющим средством, которое вы обычно используете.
Что написано на ярлыке?
Обилие непонятных значков и латинских букв не всем понятно. Но не беда — все можно расшифровать. Символы расскажут о:
производителе — о стране и фирме;
правилах ухода;
размере;
о ткани — с указанием процентного состава волокон.
Что означают двузначные буквенные коды?
Буквы означают — из каких волокон создано изделие. Бывает, написано название с процентным содержанием — тогда вопросов не возникает. Но есть производители, указывающие состав в виде буквенного кода. Разберемся, что они означают:
Таблица 5
АС
Изделие имеет добавку из ацетатных и триацетатных волокон. С их помощью улучшают свойства натуральных волокон — льна, хлопка, мохера, шерсти. Добавляют им упругости, устойчивости к деформациям
СА
Конопляная пенька — похожа на лен. Используют в полотенцах, постельном белье, скатертях
СО
Хлопковое волокно. Недостатки — усадка и быстрый износ. Плюсы — гигиеничность, отсутствие электризации
CU
Медно-аммиачные волокна. Делают полотно гладким, блестящим, нежным на ощупь, прочным и эластичным. Добавляют в трикотаж
EL
Синтетические полиуретановые нити. Делают материи эластичными — легко растягиваются, а затем возвращают первоначальные формы
HL
Лен. Может включать небольшие (до 5 %) добавки
LI
100%-й лен. Отличные «дышащие» свойства. Минус — склонность к усаживанию
LU
Вещи из лайкры. Очень эластичная синтетика. Применяют при пошиве одежды для спорта
MA
Химволокно. Полиакрил с винилом
MD
Продукт из целлюлозы. Прочен, не усаживается. Блестит, рекомендован для летней одежды — вызывает ощущение холодка
PA
Полиамидное волокно из продуктов нефти, угля, газа. Долговечно и быстро высыхает. Минусы — некомфортно для носки
МЕ
Металлизированные нити. Используют для декоративности. Это фольга, порезанная на нитки, которые затем покрывают пластиком
РС
Именуют по-разному — орлоном, ПАН-волокном, искусственной шерстью. Не деформируется, можно подвергать химчистке. Недостатки — образование катышков, не «дышащий» материал
PL
Полиэфирные нити, улучшающие качество шерсти, вискозы, хлопка. Фиксируют форму при нагреве. Поэтому стирка только в прохладной воде
РР
Полипропиленовые нити — используют в трикотаже, одеялах, при производстве курток и т. п.
RA
Источник производства этих нитей — китайская крапива. Приятны для тела, прочны, имеют матовый блеск. Используют при производстве роскошных материй и джинсовых вещей
SE
Источник — коконы шелкопряда. Очень дорого стоят. Безупречные качества для носки. Но требуют бережного отношения — запрещается тереть, подвергать нагреву, не сушат и не отжимают. Глажка — самая бережная, при легком нагреве утюга
ТА
Из первичного ацетата, подвергнутого химическому воздействию. С их использованием делают галстуки, тюль, кружева
VI
Вискозные нити. Материя похожа на шелк, но по качеству — х/б. Приятно блестит, облегает фигуру. Недостаток — при увлажнении деформируется — усаживается
RVC
Поливинилхлоридные нитки. Придают гладкость и блеск. Предельный нагрев — 65 градусов. Растрескиваются на холоде
WA
Ангорская шерсть. Источник — козы одноименной породы. Такой знак можно часто увидеть на детской одежде. Дорого стоит, поэтому разбавляют — например, акрилом
WO
Источник — шерсть овец. Чтобы сделать ее прочнее, присоединяют синтетические нитки. Ценный продукт, имеющий отдельную градацию качества
WK
Из верблюжьей шерсти. Уникальные свойства — летом спасает от перегревания, зимой — греет. «Дышит», не накапливает статическое электричество
WL
Источник — лама. Очень приятна — отличается мягкостью и нежностью. Отталкивает влагу. Широкая палитра оттенков
WM
Мохеровые нити добывают из козьей шерсти, выделанной особым способом. Получается легчайшая тонкая материя. Хорошо согревает, не выгорает, но нуждается в бережном хранении и правильном уходе
WS
Из пуха высокогорных коз. Полотна получаются теплыми, нежными, почти невесомыми. Это кашемир — «шерстяной бриллиант», ценнейший товар
WP
Alpaca. Альпака идеально удерживает тепло, не подвергается выгоранию и сминанию. Обладает блеском и богатой палитрой естественных оттенков
WY
Источник — як. Нетребовательна к уходу. Приятна для тела. Эластична, тепла, легка. Ее не окрашивают
Не стоит запоминать все значки с бирки — ведь их всегда можно расшифровать с помощью таблицы. Но запомнить их категории и порядок изображения на ярлыке — полезно. Разобравшись в системе символов, вы сможете впоследствии считывать графические изображения, даже не прибегая к помощи таблиц. Игнорируя предупреждающую графику от производителей, вы рискуете испортить многие ценные вещи, а также ускорить износ менее деликатных изделий.
Значки на одежде для стирки: расшифровка в виде таблицы
Главная » Дом » Таблица с расшифровкой знаков на ярлыках одежды для стирки
Для того, чтобы продлить срок носки вашей любимой шёлковой блузе или кашемировому свитеру, недостаточно применять дорогой стиральный порошок или смягчающий кондиционер.
Чтобы одежда после стирки не потеряла свой вид — необходимо точно знать, какие условия ухода оптимально подходят к каждому конкретному материалу.
Производители помещают эту информацию в сокращённом виде на этикетках. Чтобы узнать, как правильно стирать и гладить, можно ли применять отбеливатель и высокие обороты при отжиме, нужно не полениться и внимательно рассмотреть нарисованные там знаки.
А для того, чтобы эти картинки перестали иметь вид непонятной шифровки, достаточно просто запомнить таблицу обозначений, применяемых всеми производителями одежды.
Стирка
Обозначение и расшифровка значков для стирки:
Тазик с волной – разрешена стирка и замачивание.
Цифры 40, 60, 95 обозначают максимальные температуры в °C, которые можно применять для стирки изделия. При 95 °C ткань можно подвергать кипячению.
Одна параллельная линия под тазиком – показана бережная стирка. Нельзя отжимать на высоких оборотах.
Две параллельных линии под тазиком — требуется деликатная стирка. При применении машинной стирки, наполняйте барабан не более, чем на треть. Выставляйте деликатный режим и не отжимайте.
Рука, погружённая в таз – только ручная стирка при температуре не выше +40 °C с ручным отжимом. Применяется для шёлковых, гипюровых или атласных вещей.
Схематическое изображение стиральной машины, заключённое в кружок – машинная стирка запрещена. Обычно такими знаками обозначают одежду, декорированную большим количеством бисера, пайеток и страз.
Перечёркнутый тазик — нельзя стирать в домашних условиях. Это касается верхней одежды – курток или пальто, которым требуется профессиональная химчистка.
Отбеливание
При необходимости подвергнуть изделие химическому отбеливанию, обязательно ознакомьтесь с правилами, так как неверное применение агрессивных сред может навсегда испортить вещь.
В треугольнике нарисован значок Cl – можно применять для отбеливания средства, содержащие хлор.
Три параллельные линии по правой стороне треугольника – отбеливать материал можно, но без хлора.
Отжим
Ошибочно выбранный режим отжима опасен деформацией ткани. Одежда может потерять товарный вид – подвергнется усадке или станет на размер больше.
Круг, заключённый в квадрат – можно применять автоматический отжим, в том числе, самый интенсивный.
Перечёркнутый круг – не отжимайте в машинке. Только руками, не применяя силу.
Две параллельные линии под квадратом – деликатная стирка с отжимом на низких оборотах.
Если на этикетке нарисована перекрученная одежда, зачёркнутая двумя линиями – вещь нельзя выжимать и выкручивать. Она должна высохнуть естественным способом.
Сушка
Сушить постиранную одежду можно двумя способами – в барабане автоматической сушильной машины или по старинке, на свежем воздухе. Информация на этикетке покажет, как это сделать правильно.
Квадрат, пустой внутри – сушить изделие можно в машине и в подвешенном виде.
Квадрат с горизонтальной линией внутри – сушить только в горизонтальном положении, разложив на ровной поверхности. Такая сушка рекомендована шерстяным и трикотажным изделиям, чтобы они не растянулись.
Три вертикальные линии подскажут нам, что данную вещь нельзя выкручивать. Её нужно повесить вертикально, чтобы вода стекла постепенно.
Если в верхнем углу квадрата нарисованы две диагональные линии – нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на материал. Это относится к тем тканям, которые могут быстро выгореть – белым простыням или рубашкам.
Глажка
Утюжок – глажка утюгом или прессом разрешена.
Количество точек внутри утюжка обозначают температурный режим процесса – от минимального (один кружок) до максимального (три кружка). Это очень важная информация. Если не знать правильной температуры глажки, можно с лёгкостью спалить любимую вещь без возможности восстановления.
Перечёркнутый утюг – материал не подвергается глажке. Это нейлон, махровые и сильно ворсистые изделия.
Перечёркнута нижняя поверхность утюга – при глажке нельзя применять отпаривание. Такие условия предъявляются при обработке атласных и шёлковых тканей.
Обратите внимание! Количество точек, применяемых для обозначения градусов на этикетке, совпадает с аналогичными символами на утюге. Это позволяет не ошибиться в подборе оптимальной температуры глажки.
Обозначение текстом
Некоторые марки, особенно это касается классических британских брэндов, не используют опознавательные знаки. Они традиционно пишут свои рекомендации по уходу на ярлыках одежды.
Machine wash – допустима машинная стирка.
Hand wash only – только стирка руками.
Wash separately – стирать изделие отдельно, так как оно может окрасить другие ткани.
Hot wash – самый эффективный результат при стирке в горячей воде.
Warm wash – стирать при температуре не выше +40 °C.
Cold wash – стирать в холодной воде ниже +30 °C.
No wash/Do not wash – нельзя подвергать стирке. Только химчистка.
Где искать ярлыки?
Этикетки и ярлыки с информацией представляют собой небольшие тканевые полоски из синтетических материалов.
Из них всегда можно узнать:
Размер изделия.
Состав материала.
Страна – производитель и название брэнда.
Допустимые значения стирки, глажки и сушки.
Вшиваются бирки непосредственно во внутренний шов изделия с изнаночной стороны.
На верхней одежде — с левой стороны на уровне талии человека.
У рубашек, футболок, свитеров и блуз – на боковом шве или сзади, под воротником.
На платьях – в боковых швах юбки на уровне бедра с любой стороны.
К штанам, в том числе джинсам — пришивают на шов сзади, сбоку или в карман.
Многие жалуются, что вставки мешают комфортной носке одежды – они царапают кожу, трутся и вызывают неприятные ощущения.
Важно! Если вы решите избавиться от неудобства и срезать бирку, никогда не выбрасывайте её. Информация, расположенная на этикетке, поможет сохранить внешний вид изделия и после многочисленных стирок.
Используя наши советы, вы сможете правильно ухаживать за своим гардеробом, и ваша одежда всегда будет иметь ухоженный и опрятный вид.
Полезное видео
Поделитесь записью
Что значат символы на этикетках одежды
Треугольник символизирует отбеливание и допустимые условия для этого процесса.
Дополнительные обозначения на этикетке
Горизонтальное подчёркивание – требование о смягчении режима обработки.
Двойное подчёркивание – щадящая обработка.
Символ, перечёркнутый крест-накрест, – значок, запрещающий какой-то конкретный вид ухода за вещью.
В разных странах знаки по уходу за одеждой могут быть дополнены индивидуальными пиктограммами и цифрами, чтобы хозяйки и работники химчисток могли не бояться испортить вещь во время стирки и других процедур.
Подробная расшифровка условных обозначений на этикетке
Обычно на этикетках температура определяется стандартным обозначением t° по Цельсию. Некоторые страны могут применять свои символы, например вещи, изготовленные в США или Китае, нередко помечены особыми значками.
Существует несколько разных режимов стирки, рассказываем про основные из них.
Обычный режим зависит от температуры воды, а щадящий (мягкий) способствует деликатной стирке с низким риском повреждения вещей. При включении очень мягкого режима вещи обрабатываются в несколько раз бережнее, зачастую даже без функции отжима. Важно знать, что если на этикетке запрещён отжим, то имеется в виду не только отжим во время машинной стирки, но и вручную.
расшифровка, таблица знаков, режимы по применению
Если проносить весь день новую вещь, появляется непреодолимое желание срезать с нее бирку. Ведь этот назойливый ярлычок может, если и не натирать сбоку, то постоянно появляться на шее, придавая нелепый вид.
Но как бы ярлычок вам не надоел, отрезать его из шва нельзя, поскольку он носит информацию о вещи, пренебрегая которой при стирке можно распрощаться с обновкой навсегда. Так, давайте разберемся, чем так важны значки на одежде для стирки и расшифровка ярлыков по их прямому назначению.
Надписи на ярлыках одежды
Наверняка, одевая на себя вещь, вы замечали ярлычок с непонятными картинками в виде квадратов, кругов, но задумывались ли вы, что эти обозначения на ярлыках играют огромное значение, особенно тогда, когда вы решите первый раз постирать свою блузку, рубашку или свитшот.
Данные обозначения указывают производители вещей, для того чтобы вам было легче ухаживать за своей обновкой.
В основном ярлыки на одежде для стирки носят информативный характер именно для обладателя одежды, но встречаются знаки, которые необходимы и профессиональным специалистам из химчистки.
Проще говоря, обозначения стирки на ярлыке одежды, а также сушки, глажки и отбеливания пришиты непосредственно для вас, понять которые необходимо, если вы желаете проносить вещь не один месяц. Так, что обязательно обращайте свое внимание на значки на одежде при стирке, а то что они означают, читайте далее.
Стирка
Итак, символы на ярлыках одежды могут означать множество нюансов по уходу за ее тканью и самый распространенный и наиболее понятный визуально – это тазик с водой. Этот самый тазик и есть самая настоящая инструкция по стирке, которую желательно соблюдать.
Абсолютно все условные обозначения для стирки, выглядят как трапециевидная емкость, таз, наполненный водой. При этом значки для стирки одежды в виде тазика распространяются как на ручную, так и на стирку в машинке автомат. Исходя из общего обозначения для всех типов стирки, расшифровка значков для стирки не будет сложной.
С объединяющей иллюстрацией значка мы разобрались, теперь пришло время особых указаний, которые могут выглядеть в виде цифр, точек и полосок в самом тазике или непосредственно под ним.
Просто емкость с водой без обозначений – стирать можно в машинке автомате.
Емкость с цифрами – максимальная температура автоматической стирки (обычно до 30, 40, 60, 95°C).
Емкость с точками – аналогична предыдущей температуре. При этом указывается от одной до шести точек. Одна – t < 30°C, две – t < 40°C, три – t < 50°C, четыре – t < 60°C, пять – t < 70°C, шесть – t < 95°C.
Полоски под емкостью с водой – степень «деликатности». Если одна полоса – стирка должна быть выставлена на режиме – «Бережная» и при этом вращение центрифуги при отжиме – на минимальных оборотах. При двух полосках – тот же режим, только вообще без отжима и с загрузкой не более 70% (2/3 бака).
Емкость с водой и рукой – ручная стирка, «автомат» не допустим. Аналогично расшифровывается знак машинки в круге (одежда со стразами, бисером, пайетками и иной вышивкой).
Перечёркнутая крестиком емкость – вообще нельзя стирать вещь, ни вручную ни в машинке. Предусмотрена только химчистка.
Обычная стирка в холодной воде
Как вы поняли, на одежде обозначения стирки могут быть разные и отличаются они по большей части в температуре.
Если вы встретили значок «тазика с цифрами», то это стандартные режимы стирки обозначения которых меняются в зависимости от значения цифр.
Если вы увидели цифру 30°C, то это обозначение знаков стирки в холодной воде при обычной программе, температура воды которой не должна превышать это значения.
Особо деликатная стирка в теплой воде
Если под тем же «стандартным» тазиком с цифрами 30°C вы видите две параллельные полосы, то это значок деликатная стирка, следовательно, ваша вещь выполнена из мягких и деликатных тканей, к примеру шелк или кашемир.
Зная значение символов деликатной стирки, вы сможете предупредить порчу вещи.
Этот значок информирует, что программа обязательно должна быть «Деликатной» с минимальными оборотами при отжиме.
Щадящая стирка в очень горячей воде
Если вы видите все тот же тазик с цифрами и полосками, то это значит, что стирка возможна как с использованием стиральной машины, так и вручную. Но значок машинной стирки в горячей воде может иметь вид емкости с водой не только с цифрами, но и с точками.
Горячая вода может обозначаться как 95°C или же в виде 6 точек.
При этом в обоих случаях, «деликатность» указывается одной горизонтальной чертой под емкостью. Если на вашей вещи указан такой значок, то это условные обозначения по уходу за ней при высоких температурах, но с уменьшенным механическим воздействием и таким же отжимом. Полоскание должно быть постепенным.
Обычная стирка в очень горячей воде
Существуют ткани, для которых вообще запрещена химчистка, в то же время есть и противоположность им. Такие ткани можно кипятить и не беспокоиться о состоянии после стирки. К ним можно отнести изделия из хлопчатобумажной ткани.
Безусловно, все значки рекомендации по стирке предупреждают вас о режимах, которые предназначены именно для взятого изделия.
Поэтому, видя знаки стирки в виде таза с цифрой 95°C или же с 6 точками, без дополнительных полосок , то то вы можете стирать при стандартной программе с возможностью кипячения.
К примеру программа «Хлопок» предназначена для постельного белья или других прочных изделий из х/б ткани.
Щадящая стирка в холодной воде
Как правило, если запрещающего знака о стирке нет, значит вы можете стирать любым удобным для вас способом. Но знайте, что значки на бирках одежды в виде подчеркнутой емкости всегда означают что необходимо быть аккуратными при стирке, как вручную, так и задать особую программу машинке, чтобы она действовала деликатно.
Для щадящей стирки вручную, значок ручная стирка в холодной воде, будет обозначаться как подчеркнутая одной полосой емкость с водой, с одной точкой или же цифрами температуры 30°C.
Здесь обязательно нужно следить как стираются вещи, режим должен быть не только «Бережным», но и при низких температурах (не превышающих 30°C). Также при ручной нельзя сильно выжимать, а при машинной обязательно устанавливать низкие обороты центрифуги.
Отжим
Итак, на изделиях знаки могут быть предназначены не только для правил стирки, но и для отжима. Если вы встретите знак в виде квадрата с заключенным внутри кругом, то значит изделие предполагает отжим и сушку в автоматическом режиме в стиральной или же специальной сушильной машине.
Обычно, если вы встретите значок машинная стирка запрещена, то обозначение об отжиме будет соответствующее, поскольку такая вещь не рассчитана на автоматический отжим за счет своей деликатности. По своему виду значки выжимать и не отжимать совершенно разные.
В первом варианте обозначение квадрата с кругом (возможно с подчеркиваниями, указывающими на деликатный режим), а запрещающий отжим перечеркнутая перекрученная ткань, говорящая что выжимать нельзя даже вручную.
Если вы встретите на этикетках одежды значки в виде квадрата с кругом, то знайте, что значат они. Отжим возможен как в специализированных сушильных камерах, так и в обычной автомат машинке.
Сушка
Несомненно, сушка белья после стирки в стиральной машине существенно облегчает жизнь, поскольку некоторые виды ткани можно достать из барабана практически сухими и не ждать весь день пока стечет лишняя вода.
Но условные обозначения на ярлыках одежды предупреждают вас и об особенностях сушки одежды, ведь неправильное следование даже этому указанию может повлечь за собой порчу вещи. Все знаки на этикетке в виде квадрата как пустого, так и в сочетании с полосками, кругами, подчеркиваниями и точками, говорит о правилах сушки.
Итак, если обозначения на вещах о сушке имеют вид квадрата, то сочетания с другими символами свидетельствует о следующем:
Квадрат и линии в нем. Две параллельные диагональные линии в левом верхнем углу сушка в тени, одна горизонтальная линия посередине на горизонтальной поверхности, дуга сверху вертикально, три параллельные вертикальные линии без отжима, три горизонтальные в круге на вешалке.
Квадрат с кругом и точками. Одна точка – сушка при низкой температуре, две – средней, три – высокой.
Квадрат с кругом и подчеркиванием. Одна полоса – сушка и отжим в режиме «Щадящем», две полосы – в режиме «Деликатном».
Глажение
Наверное, самые понятные условные обозначения для стирки на ярлыках одежды – это значки глажки. Не трудно догадаться что означают знаки, изображенные в виде утюга. Но даже у «утюгов» есть своя расшифровка обозначений, которых кстати не так уж и много.
Также, как и основные правила стирки, сушки и отжима, глажка допускается при определенных температурах. Для разных типов вещей обозначения глажки соответствуют определенному режиму по температуре и обозначается точками.
Если точек три, то гладить утюгом при температуре максимальной, две – средней и одна – соответственно низкой.
Сам же знак утюга без точек допускается глажка, он же, но перечеркнутый уже запрещена. Если знак утюга в виде обычного его изображения, но с перечеркнутым паром под ним, то это значит, что гладить можно, но нельзя отпаривать.
Химчистка и отбеливание
Если значки как стирать, сушить и отжимать, а также гладить были предназначены для обыкновенной стирки в домашних условиях, то знак химчистки, а также отбеливания больше носит информативный характер для специалистов по чистке одежды.
Но несмотря на то, что обычному человеку особо эти изображения не нужны, знать, как выглядит знак химчистка запрещена будет достаточно полезно. Если вы увидели перечеркнутый круг, то это и есть, то изображение, говорящее вам что изделие, не допускает чистку химчистки, следовательно, оно может испортиться под действием различных химических реагентов в прачечной.
Отбеливание же представляет собой изображение треугольника, который также может быть перечеркнут или содержать в себе другие символы.
Давайте разберем основные символы, содержащиеся в изображениях для отбеливания и химчистки:
Символы в треугольнике. Если вы видите изображение треугольника с надписью «CL» внутри, то отбеливать вещь можно в холодной воде и даже с использование хлорсодержащих веществ. Если вместо надписи «хлор», будут указаны две параллельные диагональные линии, то это тоже отбеливание, но без хлора;
Символы в круге. В основном используются буквы, такие как «А», «Р» и «F». «А» – обозначает что можно использовать практически все известные растворители. «Р» – можно использовать перхлорэтилен, монофлотрихлорметан, хлорный этилен, а также углеводород. «F» – с углеводородом или трифлотрихлорметаном. Подчеркивания под кругом с любой из букв та же чистка (соответственно букве) но в щадящем режиме.
Расшифровка знаков стирки
Наверняка вы успели заметить, что практически все пиктограммы на одежде объединяет одно общее правило о «деликатности» в обращении. Проще говоря, практически под всеми изображениями рекомендаций стирки могут быть полоски, которые говорят вам что стирать, сушить или чистить в химчистке нужно щадящее.
На самом деле базовую маркировку значков не так сложно понять, главное запомнить основные геометрические фигуры, и к какому типу ухода за вещью они относятся. Для более наглядного понимания сути обращения с тканями вам может помочь таблица стирки, в которой указаны базовые и самые распространенные пиктограммы.
Как видите, значки на бирке достаточно понятны, если запомнить их изображение и сопоставить со значениями. В значении знаков на одежде кроется вся информация о ткани, которую производители указывают, чтобы вы не испортили вещь неправильной стиркой. Также и указанная прачечная на бирках, говорит, что лучше отдать вещь в химчистку, чем чистить ее самостоятельно.
Несмотря на то, что на ярлычках на одежде указывается как правильно следить за тканью, из которой сшита вещь, желательно знать для каких тканей используются тот или иной режим.
Проще говоря, если вы видите значок нельзя стирать в машинке, то это не значит, что нужно бежать в прачечную и переплачивать за чистку.
Возможно, ваша вещь сшита из деликатной ткани, поэтому ее можно простирнуть вручную. Но в большинстве случаев, изображение на одежде с запретом об автоматической стирке сопровождается дополнительными знаками «Прачечная» или же «Ручная стирка». Надеемся вы поняли, как расшифровываются базовые и дополнительные пиктограммы на бирках, теперь можно разобрать их частоту появления в зависимости от типа ткани.
Синтетические ткани
Самые распространенные синтетические ткани, такие как эластан, тактель, полиэстер, лайкра, полиамид, дакрон и др. в основном содержат знаки стирки на одежде соответствующие тазику с указанной температурой в 40°C или же с двумя точками.
Их всегда можно стирать в автомат машинке, но гладить запрещено. Сама расшифровка этикетки не сложна, если вы запомнили, что обозначают геометрические фигуры и дополнительные символы внутри них.
Искусственные ткани
Как правило, обозначение значков на одежде из искусственных тканей, таких как вискоза, модаль или рейон информирует вас о том, что стирать одежду предпочтительнее при низких температурах и желательно вручную.
Помните, что после стирки такое белье может сесть, поэтому используйте щадящие порошки или гели.
Пиктограммы ухода за одеждой на этикетке для искусственных тканей являются стандартными, поэтому вы можете гладить, сушить или отбеливать только если найдете соответствующие условные знаки на бирке.
Натуральные ткани
Наверняка вам известно, что натуральными тканями являются те, что сделаны из шерсти, шелка или хлопка. Поэтому, знаки для одежды из натуральных тканей различаются в зависимости от состава.
Обычно условия чистки изделий, выполненных из хлопка и льна, предполагают использование высоких температур (но не всегда) и свободной автоматической стирки.
Но такие обозначения как машинная стирка или высокая температура практически не встретить на натуральных тканях из шерсти и шелка.
Помните, что цветные вещи нужно стирать в прохладной воде, а также сортировать их по типу ткани и обязательно следить за пиктограммами, которые оставили производители.
Загрузка …
Как стирать одежду в стиральной машине
Дом и сад
Как стирать одежду в стиральной машине
Пьер Леху
Умение стирать одежду, не портя ее, является основным жизненным навыком . Перед тем, как загрузить стиральную машину, вы должны выполнить некоторую подготовительную работу, например разделить вещи по цвету и текстуре, выбрать правильный цикл стирки и узнать, сколько моющего средства нужно добавить. Все это требует небольшой практики, но вы быстро научитесь.
Разделить и разделить для успешной стирки
Не все ткани сделаны одинаково, поэтому вам нужно создавать стопки предметов в зависимости от цвета и типа ткани:
Отделите светлую одежду от темной: Худшая ошибка, которую вы можете сделать при стирке одежды, — это смешивать в цикле стирки цветную одежду и светлую одежду. Одежда (особенно новая) во время стирки теряет часть окраски красителя, а светлая ткань впитывает этот краситель.Так что не стирайте новую красную футболку вместе с белыми трусами в горячей воде, если вы не хотите, чтобы ваше белье стало розовым!
Чтобы не «красить» светлую одежду, разделите грязное белье на белую или светлую (бледные пастельные тона) одежду и темную одежду. Если у вас не так много одежды для стирки и вы не хотите делать две загрузки, вы можете смешивать светлую и темную одежду — и , только если ни одна из цветных вещей не новая и вы используете холодную воду. Если вы не хотите испачкать легкую одежду, держите ее отдельно.
Разделение белья по ткани или фактуре: Для тяжелых тканей, таких как джинсы и полотенца, цикл стирки должен отличаться от цикла стирки для деликатных вещей (например, бюстгальтеров и нижнего белья) или для средних тканей, например простынь.
Женское белье, как и бюстгальтеры, может быть повреждено в автоматах. Эти вещи следует стирать отдельно, используя деликатный цикл, хотя, если у вас нет времени для дополнительной загрузки, вы можете положить их в специальный сетчатый мешок, который защитит их, если вы бросите их в обычную стирку.
Прочтите этикетку по уходу на одежде перед стиркой. Одну одежду можно стирать только в химчистке, а другую одежду, например, из шерсти, нужно стирать вручную с использованием специального мыла и сушить, кладя на полотенце или вешалку.
Чтобы защитить одежду от повреждений, которые может нанести стиральная машина, застегните все молнии и выверните одежду наизнанку перед стиркой.
Выберите правильную настройку: Стиральные машины имеют настройки температуры воды.Используйте горячую воду для светлых вещей, которые особенно грязны или пахнут. Используйте холодную воду для темной одежды (особенно новой), цвет которой может растекаться. Для изделий из хлопка также требуется холодная вода, чтобы они не усадились.
Вы также увидите настройки размера загрузки, обычно малого, среднего или большого. Если ваше грязное белье заполняет машину на одну треть, выберите маленький; наполовину полный — средний; а заполнение на три четверти велико. Никогда не набивайте машину, потому что вам нужно место для воды!
Определение стирального порошка, отбеливателя, кондиционера
Когда вы будете готовы постирать (разделенную) одежду, не просто засовывайте ее в машину, добавьте немного моющего средства и включите машину.Вот такой процесс: сначала наполните стиральную машину водой примерно на треть, а затем добавьте отбеливатель, если вы ее используете. Затем добавьте моющее средство, промойте его водой, чтобы убедиться, что оно растворилось, а затем добавьте одежду.
Сколько моющего средства? Сколько стирального порошка вам понадобится, будет зависеть от размера вашей загрузки. Всегда читайте инструкции на контейнере для стирального порошка, чтобы знать, сколько его нужно добавить. Некоторые моющие средства более концентрированные, поэтому требуется меньше моющего средства.
Отбеливать или нет? Если у вас особенно грязная одежда или вы хотите, чтобы белое белье было максимально белым, вы можете добавить отбеливатель. Но будьте осторожны — не все отбеливатели сделаны одинаково, поэтому внимательно читайте этикетки на продуктах.
Хлорный отбеливатель отлично подходит для осветления белой одежды, особенно хлопка и льна. Никогда не используйте отбеливатели на основе хлора для окрашивания цветных тканей, потому что они сразу же испортят цвет.
A LL-отбеливатель для тканей предназначен только для цветных и чувствительных к хлору тканей.
Если в вашей стиральной машине нет дозатора отбеливателя, всегда разбавляйте отбеливатель водой, прежде чем он коснется вашей одежды.
«Жесткость» воды может повлиять на действие отбеливателя, поэтому проверьте ее на какой-нибудь одежде, которая вас не волнует.
Не забывайте про кондиционер для белья: Если вы хотите, чтобы полотенца были мягкими и пушистыми, добавьте жидкий кондиционер для белья в цикл полоскания.(Многие стиральные машины имеют специальный дозатор для жидкого смягчителя ткани. Вы заполняете этот дозатор в начале цикла стирки, и машина автоматически выпускает его в нужное время.)
.
20 вещей, которые нельзя стирать в стиральной машине
Постирать белье в стиральной машине не составляет труда, но есть удивительное количество предостережений, связанных с чисткой одежды. Конечно, стирка может показаться такой же простой, как просто бросить грязную одежду, добавить немного моющего средства и нажать кнопку, но сделайте одно неверное движение, и вы можете повредить свое любимое платье с пайетками или даже всю стиральную машину без возможности ремонта. .Независимо от того, являетесь ли вы опытной прачкой или только начинаете стирать свою одежду, вам стоит проанализировать этот длинный список вещей, которые нельзя класть в стиральную машину, чтобы избежать фиаско в прачечной.
Shutterstock
Несмотря на то, что вязаные шапки пачкаются и воняют, сидя на вспотевших головах весь день, их нежная ткань и форма просто не выдерживают цикла отжима. Когда придет время мыть шляпу, сделайте это вручную с мягким моющим средством, чтобы она сохранила свою структуру и мягкость.
Если на этикетке не указано иное, подушки из пеноматериала с эффектом памяти нельзя стирать в стиральной машине. Когда эти подушки подвергаются стирке, они превращаются в мокрый мусор без видимой структуры, а некоторые даже не выходят из цикла отжима живыми.
Shutterstock
Большинство людей не стали бы специально класть мелочь в стирку, но даже это может привести к серьезным дорогостоящим повреждениям, если они сломают машину. Прежде чем подвергнуть джинсы и брюки стирке, проверьте карманы на предмет монет, которые могли проскользнуть через щели.
Украшенные вещи нельзя стирать в стиральной машине, так как все, что имеет пришитые или приклеенные детали, слишком хрупко, чтобы пройти цикл стирки невредимым. Чтобы эти предметы одежды оставались неповрежденными, постирайте их вручную или отнесите в химчистку для профессионального ухода.
Да, вся цель стиральной машины — избавиться от пятен, но некоторые из них просто несовместимы с машиной.Такие вещи, как бензин, растительное масло и алкоголь, легко воспламеняются, и если положить покрытую ими одежду в стиральную машину, можно вызвать пожар в доме. Если вы случайно испачкали свою одежду чем-то легковоспламеняющимся, просто обработайте пятно пятновыводителем на основе растворителя, например, натуральным пятновыводителем седьмого поколения (4 доллара США), а затем постирайте вещь вручную.
Shutterstock
Бросать обычные кроссовки в стиральную машину — совершенно нормально — на самом деле, это хороший способ сохранить белую обувь в первозданном виде, — но кроссовки — это совсем другое дело.Большинство спортивных кроссовок, прошедших цикл отжима, стали меньше, чем раньше, поэтому будьте осторожны, стирайте кроссовки только в том случае, если они одобрены для использования с устройством.
Некоторые модные блогеры-любители могут порекомендовать бросать грязную кожаную или замшевую сумочку в стирку, но эти дорогие вещи никогда не должны попадать в машину. Стиральная машина не только серьезно повредит форму и материал сумки, но также испортит застежку-молнию и любые украшения снаружи.
Подумайте об этом на секунду: если ваш плащ водонепроницаем, как он будет впитывать воду стиральной машины для глубокого очищения? В яблочко. Вместо этого каждый раз, когда плащ стирают, он улавливает воду, как воздушный шар, пока в конце концов не взорвется (и создаст огромный беспорядок).
Shutterstock
Вещи с застежками-молниями можно стирать, если они закрыты. Однако открытые молнии, закрученные в стиральной машине, могут зацепиться за другие предметы, что может привести к серьезным повреждениям ценных предметов одежды.
Как и в случае с украшенной одеждой, все, что сделано из кружева, слишком тонкое, чтобы его можно было бросить в стиральную машину. Если вам нужно постирать кружево, компания по уходу за прачечной The Laundress рекомендует стирать вещь вручную в холодной воде, а затем укладывать ее в естественную форму и сушить на воздухе.
Галстуки, как правило, изготавливаются из тонких тканей, таких как шелк и шерсть, поэтому их бросание в стиральную машину может привести к усадке, повреждению и / или потере цвета.Когда дело доходит до уборки галстуков, лучше всего отнести их в химчистку, где профессионал сможет обработать их должным образом.
Shutterstock
Одеяло королевского размера слишком велико для обычной стиральной машины, и попытка постирать его приведет к поломке машины и оставит одеяло таким же грязным, как и раньше. Однако в большинстве прачечных и химчисток установлены машины промышленного размера, достаточно большие, чтобы мыть практически все. Отправляйтесь к одному, чтобы почистить одеяло и сохранить машину в целости и сохранности.
Конечно, предмет одежды, покрытый шерстью домашних животных, может выйти из стирки чистым, но весь этот мех будет оставаться в вашей машине, пока не уйдет через другие предметы одежды или не забьет сток — и ни то, ни другое не приносит удовольствия. иметь дело с. Вместо этого скатайте одежду с шерстью, покрытую шерстью, перед тем, как бросить ее в стирку.
Shutterstock
Всегда проверяйте карманы пальто перед тем, как положить их в корзину. Если ручка случайно проникнет в загрузку белья, она может взорваться во время стирки и запачкать все в машине чернильными пятнами, вернув вас к исходной точке.
Shutterstock
Когда что-то частично сделанное из резины попадает в стирку, тепло от машины разрушает скрепляющий его клей, в результате чего резина либо распадается, либо плавится. И хотя некоторые изделия с резиновой основой, например коврики для ванной и коврики, могут выдерживать щадящую стирку, ни при каких обстоятельствах их нельзя помещать в сушилку.
Shutterstock
Никто не моет ключи от машины целенаправленно, но слишком часто они все равно оказываются в стирке, что приводит к серьезным царапинам внутри стиральной машины.Кроме того, в наши дни большинство автомобильных ключей электрические, и мытье их в воде может сделать их непригодными для использования.
Стиральная машина может не только повредить косточки бюстгальтера, но и застежки нижнего белья могут прилипнуть к другим предметам белья и вызвать серьезные разрывы.
Смочите белье слишком большим количеством моющего средства, и ваша одежда выйдет из стиральной машины с остатками на всем протяжении, требуя еще одного цикла полоскания.Более того, чрезмерное использование мыла может привести к образованию плесени на вашей машине, а это означает, что стиральная машина и потребуют дополнительной очистки.
Мягкие игрушки совершенно безопасно стирать в стиральной машине, и по большей части бросить их вместе с бельем — не проблема. Однако, если у вашего ребенка есть любимый плюшевый мишка, без которого он просто не может жить, вам лучше просто почистить его вручную. Всегда есть шанс, что стиральная машина оторвет глаз или пуговицу, а с чем-то столь ценным вы просто не можете пойти на такой риск.
Shutterstock
Заманчиво просто бросить все белье в одну загрузку и закончить это дело, но это может повредить машину и привести к неэффективному циклу стирки. Чтобы ваша стиральная машина была в безопасности и чтобы ваша одежда была очищена должным образом, выберите загрузку белья, которая не занимает всю машину.
.
Как стирать одежду вручную за 9 простых шагов и добиться лучших результатов
Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.
Около двух лет назад я отказался от стиральной машины и сушилки на целый год. Я пытался выяснить, какой тип усадьбы мне подходит, и мне тоже отчаянно нужно было сэкономить.
Видите ли, мы пытались сэкономить каждую копейку, чтобы перестроить наш дом.Поэтому я подумал, что было бы неплохо попытаться сэкономить воду и электричество, стирая одежду вручную. Ну, у моей свекрови был припадок, потому что она стирала одежду вручную, так что она знала, сколько работы у меня есть.
Однако я рад, что получил знания, которые я получил в том году.
Я поделюсь с вами, как правильно стирать одежду вручную. А также поделиться некоторыми уроками, которые я усвоил в этом году.
Как стирать одежду вручную:
1.Найдите подходящую раковину
Если вы собираетесь стирать одежду вручную старомодным способом, то наличие подходящей раковины просто необходимо.
Некоторые люди предпочитают стирать на улице и используют 2 оцинкованные ванны. Если вы не против стирать на улице, это может быть для вас хорошим вариантом.
Тем не менее, стирка на открытом воздухе становится проблемой, если вы не хотите кипятить воду на открытом воздухе или носить с собой кипяток для стирки. И зимой, и в дождливые месяцы тоже плохо.
Я знал, что мне нужна внутренняя установка, в которой я все еще мог бы пользоваться современными удобствами, которые у меня были.
Если это больше то, к чему вы стремитесь, то я настоятельно рекомендую использовать двойную раковину. Это будет стоить денег. У меня, однако, не было таких денег, поэтому мне пришлось использовать одну раковину, что равняло двойной работе.
Однако, если это все, что вы можете сделать в данный момент, то вы должны делать то, что должны делать, чтобы работа была выполнена.
Однако, как я уже упоминал, если у вас есть возможность, я определенно рекомендую выбрать вариант с двойной раковиной.
2. Обустройте зону для стирки
Если вы решили стирать одежду на открытом воздухе, вам нужно учесть несколько вещей. Во-первых, как вы собираетесь налить воду в место для умывания.
Разведете ли вы огонь на улице, чтобы нагреть воду? У вас есть уличная плита, которую можно использовать для нагрева воды?
Или вы достаточно близко к дому, чтобы нести горячую воду к умывальнику, не ошпарив себя или кого-либо еще?
Тогда вам нужно будет подумать о том, как правильно укрыться в холодные и дождливые месяцы.У меня есть крытая задняя веранда, которая хорошо подойдет для стирки на открытом воздухе.
Однако, если вы решите стирать одежду вручную в помещении, вам нужно будет настроить и установить раковину для использования. После того, как вы определились со своим районом, вы готовы к следующему шагу.
3. Сделайте или купите свое мыло для стирки
Вам понадобится мыло для стирки, чтобы выстирать одежду, и вы можете легко приготовить собственное, используя мыло Fels-Naptha, бура и стиральную соду. Вы просто кладете чашку буры в миску, чашку стиральной соды в миску, а затем натираете скверно-нафту в той же миске.
Потом хорошенько перемешай. Обычно я использую около половины чашки на загрузку. Вы также можете приготовить кондиционер самостоятельно, смешав кондиционер для волос, уксус и воду до желаемой консистенции. Вы также налейте пару столовых ложек этого масла в стирку.
Тем не менее, при желании вы все равно можете приобрести собственное стиральное средство. В более медленные периоды жизни я стараюсь делать как можно больше своих запасов.
Однако бывают сезоны, когда жизнь просто суетится, а у меня нет времени.Я все еще время от времени покупаю стиральный порошок.
Просто делайте то, что лучше всего подходит вам там, где вы находитесь в данный момент.
4. Найдите подходящую отжимную и промывочную доску
Этот шаг очень важен! Чтобы стирать одежду вручную, вам понадобится отжиматель. В противном случае вы получите одежду, которая будет сушиться вечно.
Для этого есть несколько вариантов. Во-первых, вы можете купить ведро для швабры со встроенным отжимом. Если у вас нет большой семьи, это может вам подойти.
Если вы не можете позволить себе что-либо купить прямо сейчас, вы все равно можете отжать одежду, положив мокрую одежду на банные полотенца и проведя по ней скалкой. Это не сделает их такими же сухими, как отжим, но подойдет, пока вы не сможете позволить себе что-нибудь получше.
Однако я предлагаю приобрести отжим для рук. У меня есть один, и я его использовал, когда стирал нашу одежду вручную. Это сработало невероятно хорошо.
Тогда вам нужно будет найти подходящую стиральную доску.В мойку для стирки была встроена стиральная доска, и это было здорово, потому что мне приходилось хранить на одну вещь меньше, когда она не использовалась.
Тем не менее, подобная стиральная доска должна хорошо служить своему назначению.
5. Разработайте правильную систему сушки
Существует множество различных способов выстилки сухой одежды, и если вы планируете стирать одежду только вручную, вам понадобится пара систем, чтобы сделать ее удобной. функциональный вариант на весь год.
Ваш первый вариант — повесить одежду на бельевой веревке снаружи.Это можно сделать с помощью обычной бельевой веревки или выдвижной бельевой веревки. На самом деле у меня была традиционная веревка для белья, которая состояла из двух столбов в земле и двух веревок, проходящих через шесты.
Кроме того, у меня была веревка для белья, сделанная моим мужем, которая уходила от моего заднего крыльца. Мы использовали один крючок, который был прикреплен к нашему дому. Затем он прикрепил еще один крюк к дереву, которое находилось за огражденной частью нашего заднего двора.
Затем он провел веревкой для белья от дома к дереву, а затем обратно.Это сформировало систему шкивов, поэтому я мог стоять на крыльце и развешивать одежду.
Тем не менее, у меня тоже было 2 закрытые сушильные системы. Один был под крытым крыльцом. Мой муж протянул веревку для белья над балками крыльца.
Тогда я мог бы просто повесить одежду на вешалки и повесить вешалки на бельевой веревке под крытым крыльцом.
Плюс, у меня была домашняя система веревок для белья. Мы повесили крючки на стены в гостиной, где стоит дровяная печь. Один набор крючков был помещен рядом с дровяной печью, а другой набор крючков был размещен примерно на середине комнаты.
Таким образом, одежда может получать тепло от дровяной печи и потолочного вентилятора. На конце каждой веревки для белья была петля.
Когда я хотел использовать систему бельевых веревок, я просто снимал петлю на веревке с крючка в стене и натягивал его на другой крючок. Затем я прикрепляла его с петлей к другому крючку.
Тогда я мог бы повесить свою одежду с помощью вешалок на веревке для белья или использовать прищепки, чтобы повесить ее. Однако ваша одежда будет капать, поэтому не забудьте положить полотенца под бельевую веревку в помещении, чтобы ваши полы не испортились и никто не поскользнулся в воде.
6. Сортировка одежды и стирка
Изображение с Shutterstock
Вероятно, вы не сможете постирать такую большую загрузку, как в обычной стиральной машине, но вы все равно можете сортировать одежду по материалу и цвет.
Затем, если нагрузка кажется слишком большой, просто разделите ее по мере необходимости. Когда ваша одежда будет в порядке, вам просто нужно наполнить раковину водой и добавить в нее мыло.
Теперь, если у вас есть второй умывальник, залейте в него обычную холодную воду.Не добавляйте мыло или другие вещества в эту воду, так как она будет использована для полоскания вашей одежды.
Вы начнете процесс стирки с обнаружения пятен на белье, которое вы стираете. Обработайте пятна, прежде чем бросать одежду в раковину. После того, как вы обработали пятна, поместите одежду в умывальник с мыльной водой.
Затем дайте вашей одежде впитаться примерно 10 минут. Это позволит разрыхлить грязь.
Затем вы несколько раз прополощите одежду в воде в течение примерно 10 минут.Одежда, сталкивающаяся друг с другом, вытягивает из нее грязь. Моя свекровь назвала это движение «раскидыванием» вашей одежды вверх и вниз.
Мы назвали его так, потому что он издает прерывистый звук. Так что закатайте рукава и приготовьтесь промокнуть. Это на самом деле отличное снятие стресса.
Затем вам нужно будет найти грязные пятна на одежде и протереть их о стиральную доску, пока грязь или пятно не исчезнут.
7. Отжим, полоскание, отжим
После того, как вы обработали все пятна и почувствуете, что ваша одежда чистая, можно начинать процесс отжима.
Через отжиматель можно кормить по одному предмету одежды. Это отличное упражнение, так как оно действительно проработает ваши руки. После того, как вы пропустите одежду через отжим, она должна плюхнуться прямо в воду для полоскания. Вы увидите, как из вашей одежды вытягивается вся грязная вода.
Надо сказать, что пальцами нужно следить. Я знаю, что были времена, когда я был настолько занят загрузкой одежды в отжиматель, что не обращал внимания и тоже не вставлял палец в отжим.
Так что следите за своими руками. Ополоснув одежду в воде для полоскания, можно дать ей немного постоять. Обычно я менял воду для стирки после каждых нескольких загрузок. Это означало, что моя одежда пропитывалась водой для полоскания, пока я заливал новую порцию воды для стирки.
Однако, когда я почувствовал, что одежда достаточно долго пропиталась водой для полоскания, я снова пропустила ее через отжим, и на этот раз она приземлилась в корзину для белья, где ее повесили сушиться.
8. Как развешивать одежду для сушки
Изображение предоставлено Shutterstock
Когда вы развешиваете одежду для сушки, есть несколько уловок.Повесьте рубашки за хвост, чтобы не видеть на них следов прищепки при ношении. И вы возьмете небольшое количество ткани, чтобы закрепить их на леске. Так одежда сохнет быстрее.
Однако вам придется подвешивать брюки за манжеты с небольшим количеством ткани, чтобы они высохли быстрее и не оставляли нежелательных следов на одежде.
Вам понадобится небольшой кусок ткани на полотенце, чтобы повесить его прямо поперек. Однако постельное белье придется разделить пополам и повесить на бельевой веревке, иначе оно будет волочиться по земле.
Однако самый большой урок, который я усвоил при сушке одежды на веревке, — это убедиться, что
Одним из вариантов строительства собственной бани, является возведение её каркасно-щитовой технологии. Это доступный и современный способ сборки строений и сооружений различной направленности.
Основные варианты отделки:
— Баня из вагонки
— Баня из блок хаус
— Баня из сайдинга
— Баня из имитации бруса
Популярные размеры бань: планировка 4х4, 4х6, 6х6 , 6х8, 8х8 метров. Меньшие или большие размеры не всегда целесообразно применять, но всё зависит от желания клиента и количества людей, которые планируют принимать процедуры. По конструкции делят: с верандой, с террасой, с эркером, с крыльцом
Сауна в банях это особое место, тут происходит основное действие. Парилка обивается осиновой вагонкой по алюминиевой фольге, монтируется полоки из осины, продухи и ставится специальная клинная дверь с деревянной ручкой. В заключении подбирается дровяная печь для парной, в соответствие с объёмом парной отделения, далее идёт установка печи по строительным и противопожарным нормам.
Достоинства каркасной технологии и разнообразие проектов
+ Не требуются тяжёлые и дорогие фундаменты
+ Короткие сроки строительства под ключ
+ Большое количество вариантов отделки
+ Доступные цены в зависимости от комплектации
+ Огромный выбор проектов на любой вкус
+ Отсутствие усадки, появление трещин и другие негативных моментов
+ Доступность прокладки коммуникаций внутри стен
+ Экономия на эксплуатации каркасного строения
+ Строительство возможно круглый год, всесезонность
Наши мастера построят объект, как брусовой, так и в каркасном исполнении под ключ или под отделку. Изменим планировку или ваш чертёж под потребности и желание заказчика. Подберём или разработаем проект с нуля, техническую документацию и смету.
проекты размером 3х4, пошаговая инструкция строительства своими руками, отзывы владельцев
Каркасное строительство набирает все большую популярность среди любителей банных процедур и владельцев приусадебных участков. Возведение каркасной бани – отличный вариант для тех, кто не в состоянии отдавать огромные деньги, но хочет обрести на участке постройку, которая по основным параметрам не будет уступать аналогичным более дорогим проектам. К тому же, каркасные бани имеют довольно приятный внешний вид, который с помощью внешней отделки можно сделать очень оригинальным и эстетичным. Рассмотрим подробно особенности всех этапов возведения каркасной бани, тонкости подбора материалов для строительства и актуальные тенденции дизайна.
Плюсы и минусы
Строительство бани на основе каркаса гарантирует быстроту возведения, ведь принцип строительства довольно прост. У каркасной технологии имеется целый ряд других преимуществ.
Постройка получится очень бюджетной. Это возможно благодаря доступности и дешевизне материалов.
Нет необходимости в мощном фундаменте. Достаточно будет облегченного варианта.
Помещение быстро нагревается. Это возможно благодаря низкой теплопроводности.
Все коммуникации можно провести внутри стен. Так сохраняется эстетичный внешний вид постройки.
Возможность использовать баню сразу после окончания строительства. И все благодаря отсутствию усадки.
Все используемые материалы экологически чистые. Париться здесь действительно полезно.
Нет необходимости в использовании строительной спецтехники. А ведь аренда таковой может быть весьма дорогой.
Не требуются особых навыков для самостоятельного возведения каркасной бани. Монтаж освоит даже новичок в этом деле.
Строительство можно вести при любой температуре воздуха и погоде. Климатические условия никак не повлияют на процесс.
При отсутствии серьезных ошибок в строительстве такое сооружение будет иметь долгий срок службы. Главное – действовать по инструкции.
Сам способ возведения уже говорит о том, что такое здание легко ремонтировать. Можно заменить один из модулей и это не скажется негативно на другом модуле или на всем здании в целом. При желании баню можно сделать мобильной (перевозной), но к этому способу мало кто прибегает.
Все эти несомненные плюсы способствуют росту популярности каркасных бань. Правда есть у них и довольно ощутимый недостаток: во время осадков влага может проникнуть в брусья.
Избежать этого поможет тщательное соблюдение некоторых правил.
Использование теплоизоляции при строительстве необходимо. Она позволяет удерживать тепло более долгое время, способствует герметичности и не допускает проникновения влаги. В качестве теплоизолирующего материала хорошо подойдет минеральная вата или стекловолокно.
Оборудование пароизоляции поможет избежать появления конденсата и продлить срок эксплуатации древесины.
Простой тип фундамента (свайный, столбчатый) идеально подойдет для обустройства на плотных почвах.
Ознакомившись с основными особенностями каркасной конструкции, можно приступать к проектированию будущей бани.
Проекты
Варианты 2 x 4, 3 х 4, 4 х 4 м
Начиная строительство такой малогабаритной бани, нужно уметь использовать все внутреннее пространство максимально эффективно. Подобные мини-бани зачастую строят на участках, где необходимо экономить территорию или в качестве пристройки к дому. Одновременно в такой маленькой бане смогут париться не больше двух человек.
В готовом проекте будущей бани должно быть подробно расписано количество помещений (парилка, душевая комната, предбанник, бассейн и прочее). Типичные проекты бани 3 x 4 предусматривают наличие отдельных комнат для парилки, зоны отдыха и душевой. Для обогрева зачастую используют котел или дровяную печку.
Такие маленькие постройки имеют свои достоинства.
Возможность сэкономить на строительных материалах. Стандартный брус имеет длину 6 метров, а значит его можно просто распилить пополам (если длина стены 3 метра), практически не оставляя отходов. Или же на 3 части при длине стены в 2 метра.
Такие бани строятся довольно быстро. При готовом проекте и чертеже можно выполнить работу за 2 недели.
Экономия на количестве материала позволит сделать упор на его качество. Хорошая древесина с качественной пропиткой прослужит долгие годы.
Планируя постройку бани, стоит помнить, что любая новая постройка на участке должна быть зарегистрирована в кадастровом реестре.
Проекты каркасной бани 6×6 с мансардой
Если размеры участка позволяют возвести шикарную просторную баню, почему бы этого не сделать? Особенно тем, кто не только сам любит попариться, но и пригласить друзей.
Проекты бань с мансардой зачастую составлены так, чтобы из комнаты отдыха лестница вела на мансардный этаж. Преимущество двухэтажной постройки в том, второй этаж дает много дополнительной площади, при этом затраты сильно не увеличиваются, потому что основная часть расходов уходит на возведение фундамента.
Дизайн
Последний этап строительства дачной бани – внутренняя и внешняя отделка.
Понятно, что она выполняется по вкусу владельца, но и тут есть некоторые универсальные правила, которым лучше следовать.
Внутреннюю обшивку бани нельзя красить. Нагреваясь, краска выделяет неприятный запах и вредные вещества.
Ко внутренней обшивке лучше приступать через полгода-год после окончания строительства. За это время здание даст естественную усадку.
Основные способы внешней отделки – штукатурка, обшивка сайдингом или вагонкой из хвойных пород деревьев, блок-хауз, плитка. Реже используют термопанели и облицовочный кирпич.
Абсолютно все материалы, которые используются для внутренней отделки бани должны обладать рядом характеристик:
устойчивость к влаге, жаркому воздуху и непосредственному соприкосновению с водой;
материал ни в коем случае не должен выделять токсины под воздействием больших температур;
прочность и долгий срок службы;
экологичность.
Естественно, самый распространенный материал, сочетающий в себе все вышеперечисленные характеристики – это дерево. Оно легко впитывает влагу и быстро сохнет, абсолютно безопасно для человека и имеет свой уникальный запах (который у всех давно ассоциируется с банными процедурами).
Далее стоит определиться с типом вагонки, которых существует множество. Ведь, если выбрать некачественную вагонку, она может набрать воды и раздуться. Или наоборот, уменьшиться в размерах, образовав щели (такое возможно при покупке сырой вагонки).
Отделка парилки
Традиционно для внутренней обшивки парилки используют лиственные породы деревьев. Они не выделяют смолу при нагревании, не раскаляются и очень быстро высыхают. Следовательно, появление грибка почти исключается. Часто сауны и парные отделываются ясенем, который известен своей долговечностью. К тому же, у этого дерева очень красивый внутренний рисунок, что позволит придать помещению эстетичный вид.
Ольха тоже довольно популярна для внутренней обшивки. И неслучайно: дерево не впитывает запахи и имеет природный необычный цвет (коричнево-розовый). Зарубежные производители саун очень часто оформляют их ольхой.
Отделка моечной
Опытные строители советуют обшивать моечную еловой вагонкой. Она имеет красивый ярко-оранжевый цвет и устойчива к влаге. Но тут строгих правил нету, поэтому можно выбрать из множества вариантов: кафельная плитка, влагостойкая древесно-волокнистая плита, гипсокартон.
Отделка комнаты отдыха
Это, пожалуй, единственное помещение в бане, для которого на первом месте дизайн, а потом уже практичность и функциональность.
Единственное требование к оформлению комнаты отдыха – устойчивость мебели и элементов декора к высокой температуре и повышенной влажности.
Традиционно отделка выполняется из экологически чистых материалов (будет не очень приятно прийти из парилки в комнату с оформлением из сплошной синтетики).
Самым логичным будет декорирование в этническом стиле. Он подразумевает деревянную мебель, кружевные занавески, самовар и другие атрибуты древнерусской культуры.
Реже комнату отдыха оформляют в минимализме или в скандинавском стиле.
Для тех, кто очень любит самостоятельно декорировать помещения, но не знает, что выбрать для бани, есть отличное решение – самодельный витраж. С изобретением цветной клеящейся пленки витраж перестал быть искусством избранных и далее мы подробно опишем процесс его создания.
Технология до смешного проста – цветная пленка режется на части (это могут быть определенные персонажи, геометрические фигуры или абстракция) и приклеиваются к окну. Таким образом, можно получить красивую имитацию цветного стекла. На стыки между приклеенными фигурами можно наклеить свинцовую ленту. Такой витраж имеет огромное множество вариаций, не требует больших затрат на изготовление, увеличивает прочность стекла и служит оригинальным элементом дизайна.
Следкет ознакомиться с пошаговой схемой создания оригинального витража. Продумывая дизайн для разных помещений в бане, стоит уделить внимание правильной организации освещения. Свет не должен быть слишком ярким, т. к. изначально в баню приходят для расслабления и отдыха. А вот мягкий и рассеянный свет отлично справится с функцией успокоения и расслабления посетителей. Поэтому от приборов для освещения с высокой мощностью стоит отказаться.
Часто освещение устраивают при помощи маленьких лампочек, расположенных равномерно по всей комнате или по периметру потолка. Отлично подойдут светодиодные лампочки – они дают качественное теплое освещение, оказывая минимальную нагрузку электрической сети.
Материалы
Расчет материалов необходимо производить еще на этапе планирования бани. Определившись с размерами, типом фундамента, материалом для утепления и типом вентиляции, можно приступать к расчетам.
Для возведения бани на каркасно-щитовой основе требуется не очень большой объем строительных материалов. Рассмотрим вариации используемых материалов для строительства каждого элемента сооружения.
Материалом для каркаса может быть деревянный брус или металлический профиль. Чаще всего дачники отдают предпочтение брусу: он мало весит и его легко собирать. Оптимальным сечением считается 5 на 10 для опор и 10 на 10 для стоек на углах. Доски для обшивки потолка берут толщиной 34 см и шириной 13-15 см.
Стоит выбрать материал для обшивки каркаса еще на стадии проектирования. Потому что при сборке каркаса между стойками оставляют ровно столько места, чтобы поместилась одна плита. Это помогает избежать ненужных зазоров. Многие делают выбор в пользу ориентированно-стружечной плиты. Работа с ним не требует специальных навыков и строительной техники. В то время как цементно-стружечную плиту можно разрезать только с помощью болгарки.
Для утепления подойдет минеральная вата, пенопласт или стекловолокно. Толщина материала утеплителя должна быть такой же, как толщина бруса, из которого изготовлен каркас.
Чтобы правильно организовать паро- и гидроизоляцию, нежелательно использовать рубероид. Дело в том, что при нагреве он начинает излучать не очень приятный запах.
Лучше его использовать только для внешней гидроизоляции и при укладке фундамента. А с задачей пароизоляции отлично справится фольгированная пленка.
Внутреннюю отделку чаще всего делают из деревянной вагонки, но ее можно оформить совершенно разными материалами, все зависит только от фантазии владельца.
Также понадобятся металлические листы и кирпичи, чтобы оборудовать пространство вокруг печи максимально безопасно.
Основная часть сметы зачастую уходит на материалы для фундамента. Тут перечень зависит от конкретного типа фундамента (например, винтовые сваи не понадобятся для возведения обычного ленточного фундамента). Но бетон используется практически для любого фундамента. Поэтому стоит разобраться, из чего он состоит и как его правильно выбрать.
Цемент
Это материал состоит из глины, извести и специальных добавок. Изначально имеет форму песка, после разбавления с водой приобретает консистенцию теста, после чего застывает и становится твердым как камень. Залитый бетон начинает твердеть через минут 50, а для полного высыхания потребуется несколько дней. Сухой бетон может утратить свою прочность, если его неправильно хранить или транспортировать. Материал имеет классы прочности, на которые стоит обратить внимание при покупке.
Песок
Песок используют при замешивании бетонных растворов в качестве заполнителя. Он может быть речным или карьерным. Речной обладает высоким качеством, потому что в нем мало различных примесей. В карьерном же зачастую содержится много пыли и глины. Перед добавлением в цементным расвор песок необходимо просеить и промыть.
Гравий
Гравием называют маленькие камни естественного происхождения и также используют в качестве заполнителя при замешивании бетона. Гравий разделяют на речной, морской и горный.
Щебень
Это тоже мелкие камни, но получаются они путем измельчения более крупных. Может быть мелким, средним и крупным. При выборе щебня нужно обратить внимание на все его характеристики: прочность, морозоустойчивость и уровень радиоактивности. Щебень, используемый при приготовлении бетона, не должен содержать глины или каких-либо неорганических примесей.
Вода – очень важная составляющая бетонного раствора. Питьевая вода отлично подойдет для ручного изготовления бетона или для уплотнения слоев фундамента. Техническая или природная вода тоже подойдет, если она достаточно чистая. Самое важное требование для воды – отсутствие в составе жира, масла, сахара и других искусственных добавок.
Лиственные сорта древесины подойдут как нельзя лучше для изготовления каркаса будущей бани. Они хороши своей низкой подверженностью деформации и высокой степенью теплоизоляции.
Конечно, многие делают выбор в пользу более дешевого материала (например, сосновый брус), но он сгодится только для сборки каркаса. Для отделки его использовать нежелательно, потому что при нагревании выделяется смола, об которую можно обжечься.
Естественно, для строительства понадобится большое количество крепежей. Их разновидности и количество определяется конструкцией будущей бани. Гвозди, шурупы, саморезы лучше брать с большим запасом, потому что очень сложно посчитать, сколько их понадобится во время строительства.
Как утеплить?
Самый распространенный материал – рулонный утеплитель примерно 4-5 см толщиной. Реже используют маты или минеральную вату. Утеплитель нужно поместить между стойками, а потом прибить к ним рейки. Для теплоизоляции хорошо подойдет полиэтилен. Рубероид использовать не желательно, т. к. он при нагревании излучает неприятный запах.
Не очень распространенный, но вполне качественный и экологически чистый материал для утепления – камышовые плиты. Их толщина обычно равна 15 сантиметрам, что отлично подходит для каркасного строительства. В технологии его монтирования нет ничего, чтобы отличало ее от укладки других утеплителей. Есть один немаловажный нюанс, который стоит учитывать, используя камышовые плиты для утепления бани. Это горючесть. Поэтому стоит уделить особое внимание антипреновой обработке перед началом работ.
Смесь из гипса и опилок также используется некоторыми строителями в качестве утеплителя. Такую смесь очень легко приготовить самостоятельно, смешав высушенные опилки с цементом или гипсом в пропорции 10 к 1. Данный утеплитель, пожалуй, является самым дешевым из существующих.
Полимерные материалы тоже могут быть использованы для утепления. Преимущества очевидны: маленькая стоимость, легкий и быстрый монтаж, небольшой вес и хорошая теплоизоляция материала. Что самое важное – полная невосприимчивость к влаге. Но имеются и недостатки: полимерные материалы быстро горят, не предназначены для использования в помещениях с высокими температурами и могут со временем источать неприятные запахи.
Довольно популярен одно время был базальтовый утеплитель. Это своеобразная вата, сделанная из минеральных волокон и клея.
Этот материал имеет массу преимуществ.
Базальтовая вата отлично сохраняет тепло.
Способность выдерживать температуру аж до 900 градусов.
Может служить более двадцати лет, потому что с годами не портится и не теряет своих характеристик.
Звукоизоляция в бане, утепленной базальтовой ватой, увеличится в несколько раз.
Материал не впитывает влагу, что позволит не задерживаться ей в каркасе.
Казалось бы, вот он – идеальный утеплитель. Но не все так просто. Главный минус базальтовой ваты открыли лишь к 2014 году. До этого времени она считалась одним из самых экологически чистых материалов. Но выяснилось, что клеевой состав, склеивающий волокна, выделяет пары формальдегида. Естественно, популярность этого утеплителя резко снизилась.
С утеплением пола покрытия справится керамзит или другие засыпки, для потолка можно использовать пенопласт.
Следует очень ответственно подойти к этапу утепления бани. Ведь при качественно выполненной работе на этом этапе тепло будет уходить гораздо медленнее, а значит на обогрев бани будет меньше затрат.
Фундамент
Для каркасных построек не нужен мощный фундамент, благодаря маленькой массе самого каркаса можно обойтись самым простым. Самый популярный вариант – столбчатый фундамент. Опорами тут будут служить асбестоцементные трубы, залитые бетоном.
Пошаговая инструкция для оборудования столбчатого фундамента.
Для начала нужно выбрать и приобрести асбестоцементные трубы. Оптимальный диаметр таких труб равен 10 см, а длина 3-4 метра. Их количество зависит от площади будущей бани. Число опор может варьироваться, но они обязательно должны быть установлены под всеми углами строения.
Вторым этапом будет выкапывание ям с диаметром около 20 см и примерно 1,5 метра в глубину. Будет проще, если имеется бензиновый бур, но выкопать ямы можно и вручную, просто на это уйдет гораздо больше времени.
Далее необходимо разрезать трубы пополам и поместить их в полученные скважины. Место вокруг труб засыпается песком и очень тщательно утрамбовывается.
Затем нужно замешать бетонный раствор. Делать это можно по стандартной схеме пропорций – 1 единица самого цемента, 2 единицы песка, 4 единицы щебня и воды.
На последнем этапе трубы заполняются бетоном. После полного высыхания фундамента можно приступать к строительству остальных частей бани.
Деревянный фундамент
Для небольших построек размерами 3 x 4, 3 х 5, 4 x 5 или 3 x 6 метров можно оборудовать простой фундамент из дерева. Это хороший вариант и для подвижных глинистых почв. Не стоит забывать, что крыша и стены маленьких построек должны быть легкими. Иначе нужно будет думать уже об основательном фундаменте.
Свайно-винтовой фундамент
Для большой каркасной конструкции этот вариант подойдет лучше всего.
Технология возведения проста:
производится разметка для расположения свай;
в земле пробуриваются отверстия под сваи, при этом глубина определяется соответственно с типом почвы и уровнем залегания грунтовых вод;
сваи вкручиваются в отверстия;
последним шагом будет сборка обвязки.
Ленточный фундамент
Для пучинистых почв ленточный фундамент подойдет идеально.
Его тоже можно оборудовать своими руками, следуя инструкции.
На участке под баню нужно выкопать траншею шириной примерно 45 см и глубиной около полуметра.
Эта траншея заполняется песком до самого верха. Как пирог, фундамент укладывается слоями и каждый слой песка нужно утрамбовать, в этом поможет добавление воды.
Далее ставится опалубка с габаритами примерно 45 на 30 см. Основание опалубки можно укрепить трубами из металла и прутьями.
Затем можно заливать бетон.
После полного высыхания бетона фундамент покрывается рубероидом. Это обеспечит необходимую гидроизоляцию каркасной конструкции.
Стены и пол
Чтобы построить крепкие стены каркасной бани, достаточно соблюдать некоторые правила:
Необходимо хорошо просушить пиломатериал. Не рекомендуют строить из березы, поскольку она быстро гниет. Лучше подойдут осина, липа или лиственница, обладающие хорошими теплоизоляционными свойствами.
Доски всех помещений за исключением парилки и душевой обрабатываются антисептиком изнутри. Снаружи обычно наносят лак. Нижняя обвязка выполняется из брусьев, скрепленных гвоздями.
Необходимо замуровать угловые стойки в бетон.
При обшивке вагонкой следует ее накладывать внахлест, чтобы избежать образования пропусков между листами. Также этот метод защищает от проникновения влаги.
Удобнее всего собрать каркас на свободной территории во дворе. Величина расстояния между стойками зависит от разновидности используемого материала для обшивки. Чтобы листы организовали сплошную стену и их не пришлось подгонять, можно сделать шаг в 60 см. Такая же величина подойдет при монтаже утеплителя, который располагают между стойками.
В тех местах, где будут делаться отверстия для вентиляции, можно увеличить промежутки еще на 30-35 см. Расстояние между вертикальными опорами заполняется теплоизоляцией.
Внешнюю обшивку зачастую делают из деревянной вагонки, уложенной горизонтально.
Обустройство пола
Конструкция и покрытие пола может быть разным в зависимости от того, для какого именно банного помещения оно делается. Там, где постоянно будет литься вода, лучше сделать проливной пол. Он собирается из обычных досок не вплотную, а с небольшими зазорами, чтобы вода стекала в грунт. Утеплитель такому полу не требуется.
Работа по укладке пола начинается укладкой лаг. Потребуются опорные столбики, если расстояние между точками опоры превышает 3 метра. В местах, где лаги касаются основы, укладывается рубероид в несколько слоев. Доски монтируются сверху на лаги. Проливной пол чаще всего не фиксируют, чтобы была возможность его поднять и как следует просушить.
В остальных помещениях (парилка, раздевалка и комната для отдыха) полы монтируются тоже довольно просто. Брусья крепятся к лагам, а наверх кладутся доски для чернового пола. На них укладывается рубероид и утеплитель в толщину около 10 см. Устанавливая доски для чистового пола, нужно не забыть про оборудование пароизоляции с помощью пергамина.
Для пола в душевой нужна совсем другая технология. Для этого помещения можно даже сделать отдельный фундамент. Лагами для такого пола служат асбестоцементные трубы. Сверху на них стелится обрезная доска толщиной примерно 5 см. Между досками необходимо оставить небольшие зазоры в 5-6 мм. По завершении всех этапом пол прижимают плинтусами.
Крыша
Если обобщить, то конструкцию крыши состоит из двух основных элементов: система стропил и сам настил с обрешеткой. Она может еще включать чердачное перекрытие, но часто плоские кровли делают без него. Крыша для бани может быть односкатной или двускатной. Четырехскатные конструкции встречаются гораздо реже. Схема их возведения довольно простая и с ней справится даже начинающий строитель.
Крыша с одним скатом сооружается, когда баня пристроена в жилому помещению или при необходимости сэкономить средства. Ее преимущества – отсутствие требований к высоте кровли, маленькая стоимость и простота в возведении.
Двускатную крышу чаще делают в бревенчатых банях. Высоту и наклон выбирает владелец, учитывая погодные условия в регионе и наличие планов по дальнейшему использованию подкровельного пространства.
Разновидности стропильных систем показаны на схеме.
Угол наклона крыши можно определить самостоятельно, чем больше он будет, тем легче осадки будут соскальзывать с крыши. Слишком крутой наклон не стоит делать на местности с сильными порывистыми ветрами. В заснеженных регионах севера оптимальным будет угол в 45 градусов, а в местах с необильными зимними осадками лучше оборудовать плоскую крышу. Нужно помнить, что чем меньше угол кровли, тем меньше материала понадобится и стоимость, естественно, будет ниже.
Опоры
Опорой служат балки и основа для стропил, которая расположена по периметру стен (мауэрлат). Балки могут выходить за пределы стен не больше, чем на полметра, иначе потребуются дополнительные опоры. Кровельная система односкатной крыши опирается на стены на разных уровнях, а стропильные фермы крепятся с помощью стропильных брусков и прогонов.
Способы установки стропил
Стропила – основа будущей крыши. Легче всего строить из готовых элементов, соединяя их саморезами или шурупами. Зарубки стоит делать исключительно в точках опоры, а какие именно и где – показано на схеме.
Стропила бывают висячие и наслонные. Рассмотрим подробнее каждую из разновидностей.
Висячие стропила
Такие стропила упираются друг в друга в наивысшей точке, образуя ощутимое горизонтальное давление. Чтобы его уменьшить, нужно соорудить нижний пояс, который в данной конструкции можно назвать основанием «треугольника».
Стоит уделить особое внимание соединениям в такой стропильной системе, они должны быть максимально надежными и жесткими, чтобы справляться со значительными нагрузками.
Наслонные стропила
Этот тип чаще используют для односкатных крыш. Тут не нужны затяжки для укладки стропил. Они устанавливаются просто вдоль ската и опираются на мауэрлат, который, в свою очередь, опирается на несущие стены. Варианты возведения системы с наслонными стропилами показаны на схеме:
Стропила для двускатной крыши
Основа этой крыши – стропила одинаковой величины, установленные поочередно. На эту основу позже укладывается кровля, утеплитель, гидро- и пароизоляция. В зависимости от особенностей конструкции «равнобедренный треугольник» дополняют дополнительными элементами для укрепления.
Для удобства и обеспечения безопасности можно собрать стропильную систему на земле. Правда, потом ее придется поднимать наверх, для чего понадобится целая команда работников или специальная строительная техника.
Профессиональные строители рекомендуют для начала выполнить шаблон, который по форме будет точно таким же, как и все последующие стропильные фермы. Для этого необходимо соединить две стропильные фермы в верхней точке с помощью гвоздя. Потом противоположные концы помещаются в точку будущей опоры и фиксируется. Важно на протяжении всей работы контролировать, чтобы установка стропил была четко вертикальной. Делать это можно с помощью отвесов.
Монтаж начинается с установки фронтальных стропильных ферм, между которыми нужно натянуть шнур (в последующем он будет служить ориентиром). Стандартное расстояние между стропилами равно 1,2 метра, но величина может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от особенностей каждой отдельной крыши.
Стропила для односкатной крыши
Основа для утеплителя выкладывается для таких крыш с оптимальным шагом в 0,5 метра. При расстоянии между опорами менее 5 метров дополнительные стойки можно не делать.
За периметр постройки стропила обычно выносят на 40–45 см, что поможет оборудовать карнизы. Для материала обрешетки подойдет брус или доска. Шаг между ее элементами определяется в соответствии с разновидностью кровли. Для мягкой кровли подойдет дощатая обрешетка с промежутками в 1-2 см. Для листовой – из бруса с расстоянием между элементами от 20 до 45 см.
Технология монтажа подразумевает начало работ с конька и постепенное передвижение к карнизам. Для фиксации используются обычные шурупы или саморезы.
Вентиляция
Оборудование системы вентиляции – один из самых важных этапов в строительстве каркасной бани. От ее качества зависит не только комфортное проведение банных процедур, но и безопасность людей внутри.
Для растопки используется уголь или дрова. Чтобы не отравиться угарным газом и не допустить проникновения продуктов горения внутрь, необходима качественная вентиляция. Она же поможет справиться с образованием грибка и конденсата.
В определенные промежутки времени из парилки нельзя выпускать воздух, это значит, что вентиляция должна быть плотно закрыта. Желательно организовать систему с возможностью ручного регулирования перемещения воздуха в бане.
Важно продумать систему заранее, еще на этапе проектирования. В готовое здание внедрить вентиляцию будет очень проблематично.
Для разных типов зданий подразумеваются отдельные вентиляционные системы. Это относится и к каркасным баням.
Очень важно, чтобы было куда уходить излишней влага и теплу. Для каркасных конструкций профессионалы советуют устанавливать смежную вентиляцию. Она сможет избавляться от лишнего пара, и приносить вместо него свежий воздух.
Потребуется два отверстия – через одно воздух будет входить в помещение, через другое выходить. В них устанавливаются трубы, которые можно дополнить установкой вентиляторов. Такая система будет работать при любых погодных условиях.
Чтобы вентиляция получилась хорошей, нужно максимально правильно разместить эти отверстия. Тогда воздух сможет, грубо говоря, входить куда нужно и выходить откуда нужно.
Есть несколько стандартных схем для расположения отверстий. Первое, что стоит учесть – расположение топки в бане. Если она находится внутри парилки, нужно будет работать по одной схеме, если за ее пределами – по другой.
Приточная труба должна располагаться довольно близко к топке, но ниже уровня дымохода. Вытяжные трубы зачастую размещают в противоположной стене под самым потолком.
Иногда в каркасных банях делают два выходных отверстия (недалеко друг от друга, но на разной высоте) и одно приточное. Это помогает контролировать передвижение воздушных масс в бане. Есть четкое правило: чем выше вытяжное отверстие, тем сильнее тяга. То есть не нужно делать выходную трубу как посередине стены, так и вблизи входного. Иначе вентиляция утратит свою функциональность.
Задвижки в отверстиях имеют особое значение. Это позволит регулировать поступление воздуха внутрь помещения. Это очень актуально, если на улице ветрено. Рекомендуют делать не только задвижки для закрывания труб, но и установить вентилятор внутрь.
Это даст возможность хорошо проветривать баню даже при полном отсутствии ветра на улице.
Используя парилку, нужно открывать задвижки каждые три часа и обновлять воздух. Иначе нахождение в бане может стать небезопасным.
Вентиляция для бани с печью в соседнем помещении с парилкой
Такой вариант размещения печи самый распространенный. Его существенным плюсом можно назвать отсутствие мусора в парной и сохранение тепла (т. к. не придется часто открывать дверь).
Подойдет смежная вентиляция, а для попадания горячего пара в парилку нужно организовать своеобразный тоннель под полом. Его роль может выполнять обычная труба. На обоих концах этой трубы следует установить решетку, а на выходе нужна задвижка, чтобы регулировать поступление воздуха внутрь.
Оптимальным местом для оборудования вытяжки будет противоположная стена (либо стена по диагонали). Ее роль может выполнять короб с размерами примерно 25 на 30 см.
Важно помнить, что все вентиляционные отверстия должны быть одинаковыми по размеру. Иначе система просто не сможет нормально функционировать: например, горячий воздух будет выходить быстрее, чем холодный успеет поступить внутрь и нагреться.
Вентиляционная система для бани с печью в парилке
Вариант размещения топки прямо в парной не популярен. Ведь она занимает много места, а от дров и угля постоянно остается мусор на полу. Но для такого помещения существуют отдельные правила обустройства вентиляции. Как ни странно, тут все гораздо проще.
Некоторые владельцы бань даже не тратят время на организацию дополнительной системы вентиляции, а просто выпускают пар через приоткрытую дверь. Свежий воздух в таком случае попадает в парилку с помощью поддувала, которое есть в каждой печке. В случае если у печи нет полноценной трубы, придется оборудовать вентиляцию по всем правилам – с входными и выходными трубами.
Печь без трубы лучше расположить на своеобразном подиуме, чтобы было удобнее подводить к ней трубу с улицы. Также это позволит воздуху спокойно циркулировать в постройке.
Отзывы
Если есть сомнения по поводу возведения дачной бани по каркасной системе, можно поинтересоваться отзывами владельцев подобных построек на интернет-форумах. Тут, естественно, мнения расходятся: некоторые пишут, что недовольны баней из-за быстро появляющегося грибка на стенах. Зачастую это происходит из-за того, что помещение слишком быстро остывает.
С этим можно бороться с помощью высококачественных утеплителей. Ведь низкосортный пенопласт или минеральная вата не смогут в полной мере выполнять необходимые функции. Также дешевый пенопласт может внезапно загореться.
Еще в отзывах часто пишут про значительную усадку бани. В некоторых примерах указывалась усадка примерно на 10 см всего за 1,5 года. Это, соответственно, приводит к деформации внешней и внутренней отделки.
Вероятно, полностью предотвратить усадку бани не получится, но можно ее минимизировать, используя пиломатериалы после камерной сушки.
Те владельцы, которые не стали экономить на утеплителе и других строительных материалах, отмечают большое преимущество – по сравнению с бревенчатой конструкцией каркасный вариант гораздо менее трудоемкий и сложный.
Если обобщить самые популярные отзывы, то основными проблемами таких бань можно назвать большие расходы на утепление, усадку и недостаточную огнестойкость. Несмотря на это, каркасные бани набирают все большую популярность благодаря обширному списку преимуществ.
Советы и рекомендации
Столбы, которые будут основой стен бани нужно размещать в местах наибольшей нагрузки: под углами и несущими стенами, под печью.
Чем толще материал утеплителя, тем лучше будет теплоизолирована постройка. Ширина каркасных досок тоже имеет большое значение. Рекомендуется доска с шириной не менее 15 см.
Перед тем как переходить к возведению самого каркаса, стоит убедиться, что фундамент полностью высох. Правильная сушка должны быть постепенной. Для этого всю конструкцию необходимо укрыть полиэтиленом примерно на 3 дня, потом снять его и подождать еще пару дней.
Обустраивая основание пола, обязательно нужно оставить место для печного фундамента.
Современные строительные материалы делают практически негорючими, но обилие древесины заставляет задуматься о технике противопожарной безопасности. Стену, к которой прилегает печка, лучше выложить из кирпича. Не будет лишним укладка кирпича на площадке вокруг печи, а пол нужно покрыть металлическим листом, чтобы его не прожгли выпавшие из грубки угли (искры).
Если печь в бане сделана из металла, то нужно будет предварительно усилить каркас в месте ее установки. Для кирпичной печи нужно оборудовать отдельный фундамент. Также нужно предусмотреть помещение, где будет находиться емкость с водой в случае если к бане не подведена вода.
Понятно, что при необходимости экономии пространства можно спроектировать банные помещения любой площади. Но парная комната имеет предел минимального размера – 2,5 на 2,5 метра. Если она будет меньше, это создаст много неудобств при ее использовании.
После укладки чернового пола, его следует обработать раствором для гидроизоляции. Это продлит срок его эксплуатации и защитит от попадания влаги в маленькие трещины в бетоне. Последнее, в свою очередь, может нанести вред не только материалу пола, но и утеплителю.
Чтобы избежать сырости, нужно перед слоем утепления уложить пароизоляцию, которая сможет собирать конденсат.
Выбирая утеплитель, особое внимание стоит уделить его характеристикам, касающимся высокой температуры. Ведь для бани это является определяющим фактором. Стоит помнить, что многие материалы отлично выполняют функцию по утеплению, но под воздействием высоких температур начинают выделять различные вещества, которые могут пагубно сказаться на здоровье.
Не являясь профессиональным строителем и не имея особого опыта, стоит уделить много времени составлению проекта. В нем нужно подробно расписать все этапы работы, требующиеся материалы и прикинуть, сколько людей может потребоваться для выполнения работ. Ведь будет очень неприятно посреди стройки понять, что не имеешь возможности ее продолжить из-за упущения какого-то важного этапа при составлении плана.
При сильной необходимости в экономии материальных средств, для утепления можно использовать солому, опилки и прочие доступные материалы. Но их использование априори является небезопасным, потому что они имеют очень высокую горючесть. Нужно найти оптимальный вариант, чтобы и не потратить лишнего, но и не рисковать жизнью каждый раз, когда топишь баню.
Красивые примеры
Оформление комнаты отдыха в традиционном стиле: деревянные лавки, самовар и спокойное теплое освещение отлично способствуют релаксации после принятия банных процедур.
Вот таким оригинальным способом можно выложить деревянную вагонку в парной. В данном примере очень удачно замаскированы светильники: их самих не видно, а свет красиво рассеивается сквозь своеобразные деревянные элементы.
Вариант каркасной бани с небольшой верандой. Смотрится довольно просто и в то же время соблюдены все основные правила декора.
Данная комната отдыха полностью отделана деревом, что не мешает вполне гармонично вписать зеркало и мягкую мебель. Для сочетания с цветом основного материала светильники для этого дизайна выбрали желтые.
Яркий пример дизайна в экостиле: все элементы выполнены из природных материалов, полотно с этническим орнаментом отлично подходит для штор и скатерти. Каркасы для мебели также сделаны из древесины, близкой к естественной форме.
В данном случае дизайн получился весьма брутальным. Шкуры животных, железные элементы и массивный бильярдный стол из дерева создают настоящую «мужскую берлогу», в которой можно часами проводить время с друзьями.
Минимализм используют для оформления бань довольно редко, но это пример можно назвать эталоном. Отлично смотрится контраст цветов стен в сочетании с композицией из картин и стильной мебелью.
Это декорирования явно выполнялось настоящими умельцами. Тут и резная мебель, и мозаика из мелкой плитки, и причудливые деревянные композиции на стене. Все это создает неповторимую композицию и располагает к отдыху.
А вот интересное оформление в морском стиле. Самодельный столик в виде катушки с веревкой – оригинальное решение, которое может повторить каждый любитель необычной мебели.
Такой вариант дизайна выглядит очень богато и дорого. Едва ли какой-то частный владелец сам его спроектировал, но чувство стиля у него явно есть. Очевидно, для этого оформления потребовалась уйма времени, одна только кирпичная кладка на задней стенке требует много усилий и времени. Оборудование камина – тоже весьма трудоемкий процесс, но зато результат заставляет восхищаться.
В этом дизайне сумели грамотно совместить темную и светлую древесину, кованый светильник и причудливо-романтичные шторки на окнах. Этот декор едва ли можно отнести в какому-то конкретному стилю, но смотрится все это очень эстетично оригинально.
Шикарный элемент декора – люстра-рога. Конечно, для имитации рогов, скорее всего, использовалось обычное дерево, но оно так красиво обработано, что ассоциации приходят сами собой. Такая люстра при не очень мощной лампочке сможет отбрасывать причудливые тени на стены, дополняя атмосферу.
Довольно простой, но интересный дизайн комнаты отдыха с полом из керамической плитки, искусственным мангалом и витражом на окне. Также стоит обратить внимание на способ оборудования освещения: светильники спрятаны в опору потолка. Так они не являются особым украшением этого интерьера, но и не отвлекают глаз от основных его элементов.
Качественная плетеная мебель – отличное решение для оформления комнаты отдыха. Она хорошо сочетается с брусом, выкрашенным в светлый цвет. Но стоит заметить, что владельцы бань зачастую не красят стены с внутренней стороны, а оставляют их в первозданном виде.
Достопримечательность любой двухэтажной постройки – это лестница. Данный пример показывает шикарную изогнутую конструкцию с коваными перилами. Такие проекты чаще всего делаются на заказ и требуют больших финансовых вложений, но такой элемент способен превратить баню из просто красивой в шикарную.
На оформления такой парилки уйдет масса времени и сил, зато результат смотрится невероятно масштабно и величественно. В такую баню захочется приводить гостей постоянно, ведь габариты позволяют разместить довольно много людей.
Самодельный витраж – идеальное дизайнерское решение для оформления окна в парной. Это смотрится гораздо эффектнее, чем простая занавеска и в то же время закрывает обзор снаружи здания. Методика изготовления подобного витража своими руками приведена выше в статье.
Тут мы видим оригинальное устройство в виде душевой кабины с основанием из дерева. Можно, конечно, очень потрудиться и смастерить что-то подобное самому (или заказать у мастера), но достичь подобного эффекта можно опять же с помощью пленки с рисунком, имитирующим древесный узор. Правда, внутри кабины такая пленка долго не прослужит.
О том, как обустроить каркасную баню, смотрите в видео ниже.
проекты размером 3х4, пошаговая инструкция строительства своими руками, отзывы владельцев
Каркасное строительство набирает все большую популярность среди любителей банных процедур и владельцев приусадебных участков. Возведение каркасной бани – отличный вариант для тех, кто не в состоянии отдавать огромные деньги, но хочет обрести на участке постройку, которая по основным параметрам не будет уступать аналогичным более дорогим проектам. К тому же, каркасные бани имеют довольно приятный внешний вид, который с помощью внешней отделки можно сделать очень оригинальным и эстетичным. Рассмотрим подробно особенности всех этапов возведения каркасной бани, тонкости подбора материалов для строительства и актуальные тенденции дизайна.
Плюсы и минусы
Строительство бани на основе каркаса гарантирует быстроту возведения, ведь принцип строительства довольно прост. У каркасной технологии имеется целый ряд других преимуществ.
Постройка получится очень бюджетной. Это возможно благодаря доступности и дешевизне материалов.
Нет необходимости в мощном фундаменте. Достаточно будет облегченного варианта.
Помещение быстро нагревается. Это возможно благодаря низкой теплопроводности.
Все коммуникации можно провести внутри стен. Так сохраняется эстетичный внешний вид постройки.
Возможность использовать баню сразу после окончания строительства. И все благодаря отсутствию усадки.
Все используемые материалы экологически чистые. Париться здесь действительно полезно.
Нет необходимости в использовании строительной спецтехники. А ведь аренда таковой может быть весьма дорогой.
Не требуются особых навыков для самостоятельного возведения каркасной бани. Монтаж освоит даже новичок в этом деле.
Строительство можно вести при любой температуре воздуха и погоде. Климатические условия никак не повлияют на процесс.
При отсутствии серьезных ошибок в строительстве такое сооружение будет иметь долгий срок службы. Главное – действовать по инструкции.
Сам способ возведения уже говорит о том, что такое здание легко ремонтировать. Можно заменить один из модулей и это не скажется негативно на другом модуле или на всем здании в целом. При желании баню можно сделать мобильной (перевозной), но к этому способу мало кто прибегает.
Все эти несомненные плюсы способствуют росту популярности каркасных бань. Правда есть у них и довольно ощутимый недостаток: во время осадков влага может проникнуть в брусья.
Избежать этого поможет тщательное соблюдение некоторых правил.
Использование теплоизоляции при строительстве необходимо. Она позволяет удерживать тепло более долгое время, способствует герметичности и не допускает проникновения влаги. В качестве теплоизолирующего материала хорошо подойдет минеральная вата или стекловолокно.
Оборудование пароизоляции поможет избежать появления конденсата и продлить срок эксплуатации древесины.
Простой тип фундамента (свайный, столбчатый) идеально подойдет для обустройства на плотных почвах.
Ознакомившись с основными особенностями каркасной конструкции, можно приступать к проектированию будущей бани.
Проекты
Варианты 2 x 4, 3 х 4, 4 х 4 м
Начиная строительство такой малогабаритной бани, нужно уметь использовать все внутреннее пространство максимально эффективно. Подобные мини-бани зачастую строят на участках, где необходимо экономить территорию или в качестве пристройки к дому. Одновременно в такой маленькой бане смогут париться не больше двух человек.
В готовом проекте будущей бани должно быть подробно расписано количество помещений (парилка, душевая комната, предбанник, бассейн и прочее). Типичные проекты бани 3 x 4 предусматривают наличие отдельных комнат для парилки, зоны отдыха и душевой. Для обогрева зачастую используют котел или дровяную печку.
Такие маленькие постройки имеют свои достоинства.
Возможность сэкономить на строительных материалах. Стандартный брус имеет длину 6 метров, а значит его можно просто распилить пополам (если длина стены 3 метра), практически не оставляя отходов. Или же на 3 части при длине стены в 2 метра.
Такие бани строятся довольно быстро. При готовом проекте и чертеже можно выполнить работу за 2 недели.
Экономия на количестве материала позволит сделать упор на его качество. Хорошая древесина с качественной пропиткой прослужит долгие годы.
Планируя постройку бани, стоит помнить, что любая новая постройка на участке должна быть зарегистрирована в кадастровом реестре.
Проекты каркасной бани 6×6 с мансардой
Если размеры участка позволяют возвести шикарную просторную баню, почему бы этого не сделать? Особенно тем, кто не только сам любит попариться, но и пригласить друзей.
Проекты бань с мансардой зачастую составлены так, чтобы из комнаты отдыха лестница вела на мансардный этаж. Преимущество двухэтажной постройки в том, второй этаж дает много дополнительной площади, при этом затраты сильно не увеличиваются, потому что основная часть расходов уходит на возведение фундамента.
Дизайн
Последний этап строительства дачной бани – внутренняя и внешняя отделка.
Понятно, что она выполняется по вкусу владельца, но и тут есть некоторые универсальные правила, которым лучше следовать.
Внутреннюю обшивку бани нельзя красить. Нагреваясь, краска выделяет неприятный запах и вредные вещества.
Ко внутренней обшивке лучше приступать через полгода-год после окончания строительства. За это время здание даст естественную усадку.
Основные способы внешней отделки – штукатурка, обшивка сайдингом или вагонкой из хвойных пород деревьев, блок-хауз, плитка. Реже используют термопанели и облицовочный кирпич.
Абсолютно все материалы, которые используются для внутренней отделки бани должны обладать рядом характеристик:
устойчивость к влаге, жаркому воздуху и непосредственному соприкосновению с водой;
материал ни в коем случае не должен выделять токсины под воздействием больших температур;
прочность и долгий срок службы;
экологичность.
Естественно, самый распространенный материал, сочетающий в себе все вышеперечисленные характеристики – это дерево. Оно легко впитывает влагу и быстро сохнет, абсолютно безопасно для человека и имеет свой уникальный запах (который у всех давно ассоциируется с банными процедурами).
Далее стоит определиться с типом вагонки, которых существует множество. Ведь, если выбрать некачественную вагонку, она может набрать воды и раздуться. Или наоборот, уменьшиться в размерах, образовав щели (такое возможно при покупке сырой вагонки).
Отделка парилки
Традиционно для внутренней обшивки парилки используют лиственные породы деревьев. Они не выделяют смолу при нагревании, не раскаляются и очень быстро высыхают. Следовательно, появление грибка почти исключается. Часто сауны и парные отделываются ясенем, который известен своей долговечностью. К тому же, у этого дерева очень красивый внутренний рисунок, что позволит придать помещению эстетичный вид.
Ольха тоже довольно популярна для внутренней обшивки. И неслучайно: дерево не впитывает запахи и имеет природный необычный цвет (коричнево-розовый). Зарубежные производители саун очень часто оформляют их ольхой.
Отделка моечной
Опытные строители советуют обшивать моечную еловой вагонкой. Она имеет красивый ярко-оранжевый цвет и устойчива к влаге. Но тут строгих правил нету, поэтому можно выбрать из множества вариантов: кафельная плитка, влагостойкая древесно-волокнистая плита, гипсокартон.
Отделка комнаты отдыха
Это, пожалуй, единственное помещение в бане, для которого на первом месте дизайн, а потом уже практичность и функциональность.
Единственное требование к оформлению комнаты отдыха – устойчивость мебели и элементов декора к высокой температуре и повышенной влажности.
Традиционно отделка выполняется из экологически чистых материалов (будет не очень приятно прийти из парилки в комнату с оформлением из сплошной синтетики).
Самым логичным будет декорирование в этническом стиле. Он подразумевает деревянную мебель, кружевные занавески, самовар и другие атрибуты древнерусской культуры.
Реже комнату отдыха оформляют в минимализме или в скандинавском стиле.
Для тех, кто очень любит самостоятельно декорировать помещения, но не знает, что выбрать для бани, есть отличное решение – самодельный витраж. С изобретением цветной клеящейся пленки витраж перестал быть искусством избранных и далее мы подробно опишем процесс его создания.
Технология до смешного проста – цветная пленка режется на части (это могут быть определенные персонажи, геометрические фигуры или абстракция) и приклеиваются к окну. Таким образом, можно получить красивую имитацию цветного стекла. На стыки между приклеенными фигурами можно наклеить свинцовую ленту. Такой витраж имеет огромное множество вариаций, не требует больших затрат на изготовление, увеличивает прочность стекла и служит оригинальным элементом дизайна.
Следкет ознакомиться с пошаговой схемой создания оригинального витража. Продумывая дизайн для разных помещений в бане, стоит уделить внимание правильной организации освещения. Свет не должен быть слишком ярким, т. к. изначально в баню приходят для расслабления и отдыха. А вот мягкий и рассеянный свет отлично справится с функцией успокоения и расслабления посетителей. Поэтому от приборов для освещения с высокой мощностью стоит отказаться.
Часто освещение устраивают при помощи маленьких лампочек, расположенных равномерно по всей комнате или по периметру потолка. Отлично подойдут светодиодные лампочки – они дают качественное теплое освещение, оказывая минимальную нагрузку электрической сети.
Материалы
Расчет материалов необходимо производить еще на этапе планирования бани. Определившись с размерами, типом фундамента, материалом для утепления и типом вентиляции, можно приступать к расчетам.
Для возведения бани на каркасно-щитовой основе требуется не очень большой объем строительных материалов. Рассмотрим вариации используемых материалов для строительства каждого элемента сооружения.
Материалом для каркаса может быть деревянный брус или металлический профиль. Чаще всего дачники отдают предпочтение брусу: он мало весит и его легко собирать. Оптимальным сечением считается 5 на 10 для опор и 10 на 10 для стоек на углах. Доски для обшивки потолка берут толщиной 34 см и шириной 13-15 см.
Стоит выбрать материал для обшивки каркаса еще на стадии проектирования. Потому что при сборке каркаса между стойками оставляют ровно столько места, чтобы поместилась одна плита. Это помогает избежать ненужных зазоров. Многие делают выбор в пользу ориентированно-стружечной плиты. Работа с ним не требует специальных навыков и строительной техники. В то время как цементно-стружечную плиту можно разрезать только с помощью болгарки.
Для утепления подойдет минеральная вата, пенопласт или стекловолокно. Толщина материала утеплителя должна быть такой же, как толщина бруса, из которого изготовлен каркас.
Чтобы правильно организовать паро- и гидроизоляцию, нежелательно использовать рубероид. Дело в том, что при нагреве он начинает излучать не очень приятный запах.
Лучше его использовать только для внешней гидроизоляции и при укладке фундамента. А с задачей пароизоляции отлично справится фольгированная пленка.
Внутреннюю отделку чаще всего делают из деревянной вагонки, но ее можно оформить совершенно разными материалами, все зависит только от фантазии владельца.
Также понадобятся металлические листы и кирпичи, чтобы оборудовать пространство вокруг печи максимально безопасно.
Основная часть сметы зачастую уходит на материалы для фундамента. Тут перечень зависит от конкретного типа фундамента (например, винтовые сваи не понадобятся для возведения обычного ленточного фундамента). Но бетон используется практически для любого фундамента. Поэтому стоит разобраться, из чего он состоит и как его правильно выбрать.
Цемент
Это материал состоит из глины, извести и специальных добавок. Изначально имеет форму песка, после разбавления с водой приобретает консистенцию теста, после чего застывает и становится твердым как камень. Залитый бетон начинает твердеть через минут 50, а для полного высыхания потребуется несколько дней. Сухой бетон может утратить свою прочность, если его неправильно хранить или транспортировать. Материал имеет классы прочности, на которые стоит обратить внимание при покупке.
Песок
Песок используют при замешивании бетонных растворов в качестве заполнителя. Он может быть речным или карьерным. Речной обладает высоким качеством, потому что в нем мало различных примесей. В карьерном же зачастую содержится много пыли и глины. Перед добавлением в цементным расвор песок необходимо просеить и промыть.
Гравий
Гравием называют маленькие камни естественного происхождения и также используют в качестве заполнителя при замешивании бетона. Гравий разделяют на речной, морской и горный.
Щебень
Это тоже мелкие камни, но получаются они путем измельчения более крупных. Может быть мелким, средним и крупным. При выборе щебня нужно обратить внимание на все его характеристики: прочность, морозоустойчивость и уровень радиоактивности. Щебень, используемый при приготовлении бетона, не должен содержать глины или каких-либо неорганических примесей.
Вода – очень важная составляющая бетонного раствора. Питьевая вода отлично подойдет для ручного изготовления бетона или для уплотнения слоев фундамента. Техническая или природная вода тоже подойдет, если она достаточно чистая. Самое важное требование для воды – отсутствие в составе жира, масла, сахара и других искусственных добавок.
Лиственные сорта древесины подойдут как нельзя лучше для изготовления каркаса будущей бани. Они хороши своей низкой подверженностью деформации и высокой степенью теплоизоляции.
Конечно, многие делают выбор в пользу более дешевого материала (например, сосновый брус), но он сгодится только для сборки каркаса. Для отделки его использовать нежелательно, потому что при нагревании выделяется смола, об которую можно обжечься.
Естественно, для строительства понадобится большое количество крепежей. Их разновидности и количество определяется конструкцией будущей бани. Гвозди, шурупы, саморезы лучше брать с большим запасом, потому что очень сложно посчитать, сколько их понадобится во время строительства.
Как утеплить?
Самый распространенный материал – рулонный утеплитель примерно 4-5 см толщиной. Реже используют маты или минеральную вату. Утеплитель нужно поместить между стойками, а потом прибить к ним рейки. Для теплоизоляции хорошо подойдет полиэтилен. Рубероид использовать не желательно, т. к. он при нагревании излучает неприятный запах.
Не очень распространенный, но вполне качественный и экологически чистый материал для утепления – камышовые плиты. Их толщина обычно равна 15 сантиметрам, что отлично подходит для каркасного строительства. В технологии его монтирования нет ничего, чтобы отличало ее от укладки других утеплителей. Есть один немаловажный нюанс, который стоит учитывать, используя камышовые плиты для утепления бани. Это горючесть. Поэтому стоит уделить особое внимание антипреновой обработке перед началом работ.
Смесь из гипса и опилок также используется некоторыми строителями в качестве утеплителя. Такую смесь очень легко приготовить самостоятельно, смешав высушенные опилки с цементом или гипсом в пропорции 10 к 1. Данный утеплитель, пожалуй, является самым дешевым из существующих.
Полимерные материалы тоже могут быть использованы для утепления. Преимущества очевидны: маленькая стоимость, легкий и быстрый монтаж, небольшой вес и хорошая теплоизоляция материала. Что самое важное – полная невосприимчивость к влаге. Но имеются и недостатки: полимерные материалы быстро горят, не предназначены для использования в помещениях с высокими температурами и могут со временем источать неприятные запахи.
Довольно популярен одно время был базальтовый утеплитель. Это своеобразная вата, сделанная из минеральных волокон и клея.
Этот материал имеет массу преимуществ.
Базальтовая вата отлично сохраняет тепло.
Способность выдерживать температуру аж до 900 градусов.
Может служить более двадцати лет, потому что с годами не портится и не теряет своих характеристик.
Звукоизоляция в бане, утепленной базальтовой ватой, увеличится в несколько раз.
Материал не впитывает влагу, что позволит не задерживаться ей в каркасе.
Казалось бы, вот он – идеальный утеплитель. Но не все так просто. Главный минус базальтовой ваты открыли лишь к 2014 году. До этого времени она считалась одним из самых экологически чистых материалов. Но выяснилось, что клеевой состав, склеивающий волокна, выделяет пары формальдегида. Естественно, популярность этого утеплителя резко снизилась.
С утеплением пола покрытия справится керамзит или другие засыпки, для потолка можно использовать пенопласт.
Следует очень ответственно подойти к этапу утепления бани. Ведь при качественно выполненной работе на этом этапе тепло будет уходить гораздо медленнее, а значит на обогрев бани будет меньше затрат.
Фундамент
Для каркасных построек не нужен мощный фундамент, благодаря маленькой массе самого каркаса можно обойтись самым простым. Самый популярный вариант – столбчатый фундамент. Опорами тут будут служить асбестоцементные трубы, залитые бетоном.
Пошаговая инструкция для оборудования столбчатого фундамента.
Для начала нужно выбрать и приобрести асбестоцементные трубы. Оптимальный диаметр таких труб равен 10 см, а длина 3-4 метра. Их количество зависит от площади будущей бани. Число опор может варьироваться, но они обязательно должны быть установлены под всеми углами строения.
Вторым этапом будет выкапывание ям с диаметром около 20 см и примерно 1,5 метра в глубину. Будет проще, если имеется бензиновый бур, но выкопать ямы можно и вручную, просто на это уйдет гораздо больше времени.
Далее необходимо разрезать трубы пополам и поместить их в полученные скважины. Место вокруг труб засыпается песком и очень тщательно утрамбовывается.
Затем нужно замешать бетонный раствор. Делать это можно по стандартной схеме пропорций – 1 единица самого цемента, 2 единицы песка, 4 единицы щебня и воды.
На последнем этапе трубы заполняются бетоном. После полного высыхания фундамента можно приступать к строительству остальных частей бани.
Деревянный фундамент
Для небольших построек размерами 3 x 4, 3 х 5, 4 x 5 или 3 x 6 метров можно оборудовать простой фундамент из дерева. Это хороший вариант и для подвижных глинистых почв. Не стоит забывать, что крыша и стены маленьких построек должны быть легкими. Иначе нужно будет думать уже об основательном фундаменте.
Свайно-винтовой фундамент
Для большой каркасной конструкции этот вариант подойдет лучше всего.
Технология возведения проста:
производится разметка для расположения свай;
в земле пробуриваются отверстия под сваи, при этом глубина определяется соответственно с типом почвы и уровнем залегания грунтовых вод;
сваи вкручиваются в отверстия;
последним шагом будет сборка обвязки.
Ленточный фундамент
Для пучинистых почв ленточный фундамент подойдет идеально.
Его тоже можно оборудовать своими руками, следуя инструкции.
На участке под баню нужно выкопать траншею шириной примерно 45 см и глубиной около полуметра.
Эта траншея заполняется песком до самого верха. Как пирог, фундамент укладывается слоями и каждый слой песка нужно утрамбовать, в этом поможет добавление воды.
Далее ставится опалубка с габаритами примерно 45 на 30 см. Основание опалубки можно укрепить трубами из металла и прутьями.
Затем можно заливать бетон.
После полного высыхания бетона фундамент покрывается рубероидом. Это обеспечит необходимую гидроизоляцию каркасной конструкции.
Стены и пол
Чтобы построить крепкие стены каркасной бани, достаточно соблюдать некоторые правила:
Необходимо хорошо просушить пиломатериал. Не рекомендуют строить из березы, поскольку она быстро гниет. Лучше подойдут осина, липа или лиственница, обладающие хорошими теплоизоляционными свойствами.
Доски всех помещений за исключением парилки и душевой обрабатываются антисептиком изнутри. Снаружи обычно наносят лак. Нижняя обвязка выполняется из брусьев, скрепленных гвоздями.
Необходимо замуровать угловые стойки в бетон.
При обшивке вагонкой следует ее накладывать внахлест, чтобы избежать образования пропусков между листами. Также этот метод защищает от проникновения влаги.
Удобнее всего собрать каркас на свободной территории во дворе. Величина расстояния между стойками зависит от разновидности используемого материала для обшивки. Чтобы листы организовали сплошную стену и их не пришлось подгонять, можно сделать шаг в 60 см. Такая же величина подойдет при монтаже утеплителя, который располагают между стойками.
В тех местах, где будут делаться отверстия для вентиляции, можно увеличить промежутки еще на 30-35 см. Расстояние между вертикальными опорами заполняется теплоизоляцией.
Внешнюю обшивку зачастую делают из деревянной вагонки, уложенной горизонтально.
Обустройство пола
Конструкция и покрытие пола может быть разным в зависимости от того, для какого именно банного помещения оно делается. Там, где постоянно будет литься вода, лучше сделать проливной пол. Он собирается из обычных досок не вплотную, а с небольшими зазорами, чтобы вода стекала в грунт. Утеплитель такому полу не требуется.
Работа по укладке пола начинается укладкой лаг. Потребуются опорные столбики, если расстояние между точками опоры превышает 3 метра. В местах, где лаги касаются основы, укладывается рубероид в несколько слоев. Доски монтируются сверху на лаги. Проливной пол чаще всего не фиксируют, чтобы была возможность его поднять и как следует просушить.
В остальных помещениях (парилка, раздевалка и комната для отдыха) полы монтируются тоже довольно просто. Брусья крепятся к лагам, а наверх кладутся доски для чернового пола. На них укладывается рубероид и утеплитель в толщину около 10 см. Устанавливая доски для чистового пола, нужно не забыть про оборудование пароизоляции с помощью пергамина.
Для пола в душевой нужна совсем другая технология. Для этого помещения можно даже сделать отдельный фундамент. Лагами для такого пола служат асбестоцементные трубы. Сверху на них стелится обрезная доска толщиной примерно 5 см. Между досками необходимо оставить небольшие зазоры в 5-6 мм. По завершении всех этапом пол прижимают плинтусами.
Крыша
Если обобщить, то конструкцию крыши состоит из двух основных элементов: система стропил и сам настил с обрешеткой. Она может еще включать чердачное перекрытие, но часто плоские кровли делают без него. Крыша для бани может быть односкатной или двускатной. Четырехскатные конструкции встречаются гораздо реже. Схема их возведения довольно простая и с ней справится даже начинающий строитель.
Крыша с одним скатом сооружается, когда баня пристроена в жилому помещению или при необходимости сэкономить средства. Ее преимущества – отсутствие требований к высоте кровли, маленькая стоимость и простота в возведении.
Двускатную крышу чаще делают в бревенчатых банях. Высоту и наклон выбирает владелец, учитывая погодные условия в регионе и наличие планов по дальнейшему использованию подкровельного пространства.
Разновидности стропильных систем показаны на схеме.
Угол наклона крыши можно определить самостоятельно, чем больше он будет, тем легче осадки будут соскальзывать с крыши. Слишком крутой наклон не стоит делать на местности с сильными порывистыми ветрами. В заснеженных регионах севера оптимальным будет угол в 45 градусов, а в местах с необильными зимними осадками лучше оборудовать плоскую крышу. Нужно помнить, что чем меньше угол кровли, тем меньше материала понадобится и стоимость, естественно, будет ниже.
Опоры
Опорой служат балки и основа для стропил, которая расположена по периметру стен (мауэрлат). Балки могут выходить за пределы стен не больше, чем на полметра, иначе потребуются дополнительные опоры. Кровельная система односкатной крыши опирается на стены на разных уровнях, а стропильные фермы крепятся с помощью стропильных брусков и прогонов.
Способы установки стропил
Стропила – основа будущей крыши. Легче всего строить из готовых элементов, соединяя их саморезами или шурупами. Зарубки стоит делать исключительно в точках опоры, а какие именно и где – показано на схеме.
Стропила бывают висячие и наслонные. Рассмотрим подробнее каждую из разновидностей.
Висячие стропила
Такие стропила упираются друг в друга в наивысшей точке, образуя ощутимое горизонтальное давление. Чтобы его уменьшить, нужно соорудить нижний пояс, который в данной конструкции можно назвать основанием «треугольника».
Стоит уделить особое внимание соединениям в такой стропильной системе, они должны быть максимально надежными и жесткими, чтобы справляться со значительными нагрузками.
Наслонные стропила
Этот тип чаще используют для односкатных крыш. Тут не нужны затяжки для укладки стропил. Они устанавливаются просто вдоль ската и опираются на мауэрлат, который, в свою очередь, опирается на несущие стены. Варианты возведения системы с наслонными стропилами показаны на схеме:
Стропила для двускатной крыши
Основа этой крыши – стропила одинаковой величины, установленные поочередно. На эту основу позже укладывается кровля, утеплитель, гидро- и пароизоляция. В зависимости от особенностей конструкции «равнобедренный треугольник» дополняют дополнительными элементами для укрепления.
Для удобства и обеспечения безопасности можно собрать стропильную систему на земле. Правда, потом ее придется поднимать наверх, для чего понадобится целая команда работников или специальная строительная техника.
Профессиональные строители рекомендуют для начала выполнить шаблон, который по форме будет точно таким же, как и все последующие стропильные фермы. Для этого необходимо соединить две стропильные фермы в верхней точке с помощью гвоздя. Потом противоположные концы помещаются в точку будущей опоры и фиксируется. Важно на протяжении всей работы контролировать, чтобы установка стропил была четко вертикальной. Делать это можно с помощью отвесов.
Монтаж начинается с установки фронтальных стропильных ферм, между которыми нужно натянуть шнур (в последующем он будет служить ориентиром). Стандартное расстояние между стропилами равно 1,2 метра, но величина может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от особенностей каждой отдельной крыши.
Стропила для односкатной крыши
Основа для утеплителя выкладывается для таких крыш с оптимальным шагом в 0,5 метра. При расстоянии между опорами менее 5 метров дополнительные стойки можно не делать.
За периметр постройки стропила обычно выносят на 40–45 см, что поможет оборудовать карнизы. Для материала обрешетки подойдет брус или доска. Шаг между ее элементами определяется в соответствии с разновидностью кровли. Для мягкой кровли подойдет дощатая обрешетка с промежутками в 1-2 см. Для листовой – из бруса с расстоянием между элементами от 20 до 45 см.
Технология монтажа подразумевает начало работ с конька и постепенное передвижение к карнизам. Для фиксации используются обычные шурупы или саморезы.
Вентиляция
Оборудование системы вентиляции – один из самых важных этапов в строительстве каркасной бани. От ее качества зависит не только комфортное проведение банных процедур, но и безопасность людей внутри.
Для растопки используется уголь или дрова. Чтобы не отравиться угарным газом и не допустить проникновения продуктов горения внутрь, необходима качественная вентиляция. Она же поможет справиться с образованием грибка и конденсата.
В определенные промежутки времени из парилки нельзя выпускать воздух, это значит, что вентиляция должна быть плотно закрыта. Желательно организовать систему с возможностью ручного регулирования перемещения воздуха в бане.
Важно продумать систему заранее, еще на этапе проектирования. В готовое здание внедрить вентиляцию будет очень проблематично.
Для разных типов зданий подразумеваются отдельные вентиляционные системы. Это относится и к каркасным баням.
Очень важно, чтобы было куда уходить излишней влага и теплу. Для каркасных конструкций профессионалы советуют устанавливать смежную вентиляцию. Она сможет избавляться от лишнего пара, и приносить вместо него свежий воздух.
Потребуется два отверстия – через одно воздух будет входить в помещение, через другое выходить. В них устанавливаются трубы, которые можно дополнить установкой вентиляторов. Такая система будет работать при любых погодных условиях.
Чтобы вентиляция получилась хорошей, нужно максимально правильно разместить эти отверстия. Тогда воздух сможет, грубо говоря, входить куда нужно и выходить откуда нужно.
Есть несколько стандартных схем для расположения отверстий. Первое, что стоит учесть – расположение топки в бане. Если она находится внутри парилки, нужно будет работать по одной схеме, если за ее пределами – по другой.
Приточная труба должна располагаться довольно близко к топке, но ниже уровня дымохода. Вытяжные трубы зачастую размещают в противоположной стене под самым потолком.
Иногда в каркасных банях делают два выходных отверстия (недалеко друг от друга, но на разной высоте) и одно приточное. Это помогает контролировать передвижение воздушных масс в бане. Есть четкое правило: чем выше вытяжное отверстие, тем сильнее тяга. То есть не нужно делать выходную трубу как посередине стены, так и вблизи входного. Иначе вентиляция утратит свою функциональность.
Задвижки в отверстиях имеют особое значение. Это позволит регулировать поступление воздуха внутрь помещения. Это очень актуально, если на улице ветрено. Рекомендуют делать не только задвижки для закрывания труб, но и установить вентилятор внутрь.
Это даст возможность хорошо проветривать баню даже при полном отсутствии ветра на улице.
Используя парилку, нужно открывать задвижки каждые три часа и обновлять воздух. Иначе нахождение в бане может стать небезопасным.
Вентиляция для бани с печью в соседнем помещении с парилкой
Такой вариант размещения печи самый распространенный. Его существенным плюсом можно назвать отсутствие мусора в парной и сохранение тепла (т. к. не придется часто открывать дверь).
Подойдет смежная вентиляция, а для попадания горячего пара в парилку нужно организовать своеобразный тоннель под полом. Его роль может выполнять обычная труба. На обоих концах этой трубы следует установить решетку, а на выходе нужна задвижка, чтобы регулировать поступление воздуха внутрь.
Оптимальным местом для оборудования вытяжки будет противоположная стена (либо стена по диагонали). Ее роль может выполнять короб с размерами примерно 25 на 30 см.
Важно помнить, что все вентиляционные отверстия должны быть одинаковыми по размеру. Иначе система просто не сможет нормально функционировать: например, горячий воздух будет выходить быстрее, чем холодный успеет поступить внутрь и нагреться.
Вентиляционная система для бани с печью в парилке
Вариант размещения топки прямо в парной не популярен. Ведь она занимает много места, а от дров и угля постоянно остается мусор на полу. Но для такого помещения существуют отдельные правила обустройства вентиляции. Как ни странно, тут все гораздо проще.
Некоторые владельцы бань даже не тратят время на организацию дополнительной системы вентиляции, а просто выпускают пар через приоткрытую дверь. Свежий воздух в таком случае попадает в парилку с помощью поддувала, которое есть в каждой печке. В случае если у печи нет полноценной трубы, придется оборудовать вентиляцию по всем правилам – с входными и выходными трубами.
Печь без трубы лучше расположить на своеобразном подиуме, чтобы было удобнее подводить к ней трубу с улицы. Также это позволит воздуху спокойно циркулировать в постройке.
Отзывы
Если есть сомнения по поводу возведения дачной бани по каркасной системе, можно поинтересоваться отзывами владельцев подобных построек на интернет-форумах. Тут, естественно, мнения расходятся: некоторые пишут, что недовольны баней из-за быстро появляющегося грибка на стенах. Зачастую это происходит из-за того, что помещение слишком быстро остывает.
С этим можно бороться с помощью высококачественных утеплителей. Ведь низкосортный пенопласт или минеральная вата не смогут в полной мере выполнять необходимые функции. Также дешевый пенопласт может внезапно загореться.
Еще в отзывах часто пишут про значительную усадку бани. В некоторых примерах указывалась усадка примерно на 10 см всего за 1,5 года. Это, соответственно, приводит к деформации внешней и внутренней отделки.
Вероятно, полностью предотвратить усадку бани не получится, но можно ее минимизировать, используя пиломатериалы после камерной сушки.
Те владельцы, которые не стали экономить на утеплителе и других строительных материалах, отмечают большое преимущество – по сравнению с бревенчатой конструкцией каркасный вариант гораздо менее трудоемкий и сложный.
Если обобщить самые популярные отзывы, то основными проблемами таких бань можно назвать большие расходы на утепление, усадку и недостаточную огнестойкость. Несмотря на это, каркасные бани набирают все большую популярность благодаря обширному списку преимуществ.
Советы и рекомендации
Столбы, которые будут основой стен бани нужно размещать в местах наибольшей нагрузки: под углами и несущими стенами, под печью.
Чем толще материал утеплителя, тем лучше будет теплоизолирована постройка. Ширина каркасных досок тоже имеет большое значение. Рекомендуется доска с шириной не менее 15 см.
Перед тем как переходить к возведению самого каркаса, стоит убедиться, что фундамент полностью высох. Правильная сушка должны быть постепенной. Для этого всю конструкцию необходимо укрыть полиэтиленом примерно на 3 дня, потом снять его и подождать еще пару дней.
Обустраивая основание пола, обязательно нужно оставить место для печного фундамента.
Современные строительные материалы делают практически негорючими, но обилие древесины заставляет задуматься о технике противопожарной безопасности. Стену, к которой прилегает печка, лучше выложить из кирпича. Не будет лишним укладка кирпича на площадке вокруг печи, а пол нужно покрыть металлическим листом, чтобы его не прожгли выпавшие из грубки угли (искры).
Если печь в бане сделана из металла, то нужно будет предварительно усилить каркас в месте ее установки. Для кирпичной печи нужно оборудовать отдельный фундамент. Также нужно предусмотреть помещение, где будет находиться емкость с водой в случае если к бане не подведена вода.
Понятно, что при необходимости экономии пространства можно спроектировать банные помещения любой площади. Но парная комната имеет предел минимального размера – 2,5 на 2,5 метра. Если она будет меньше, это создаст много неудобств при ее использовании.
После укладки чернового пола, его следует обработать раствором для гидроизоляции. Это продлит срок его эксплуатации и защитит от попадания влаги в маленькие трещины в бетоне. Последнее, в свою очередь, может нанести вред не только материалу пола, но и утеплителю.
Чтобы избежать сырости, нужно перед слоем утепления уложить пароизоляцию, которая сможет собирать конденсат.
Выбирая утеплитель, особое внимание стоит уделить его характеристикам, касающимся высокой температуры. Ведь для бани это является определяющим фактором. Стоит помнить, что многие материалы отлично выполняют функцию по утеплению, но под воздействием высоких температур начинают выделять различные вещества, которые могут пагубно сказаться на здоровье.
Не являясь профессиональным строителем и не имея особого опыта, стоит уделить много времени составлению проекта. В нем нужно подробно расписать все этапы работы, требующиеся материалы и прикинуть, сколько людей может потребоваться для выполнения работ. Ведь будет очень неприятно посреди стройки понять, что не имеешь возможности ее продолжить из-за упущения какого-то важного этапа при составлении плана.
При сильной необходимости в экономии материальных средств, для утепления можно использовать солому, опилки и прочие доступные материалы. Но их использование априори является небезопасным, потому что они имеют очень высокую горючесть. Нужно найти оптимальный вариант, чтобы и не потратить лишнего, но и не рисковать жизнью каждый раз, когда топишь баню.
Красивые примеры
Оформление комнаты отдыха в традиционном стиле: деревянные лавки, самовар и спокойное теплое освещение отлично способствуют релаксации после принятия банных процедур.
Вот таким оригинальным способом можно выложить деревянную вагонку в парной. В данном примере очень удачно замаскированы светильники: их самих не видно, а свет красиво рассеивается сквозь своеобразные деревянные элементы.
Вариант каркасной бани с небольшой верандой. Смотрится довольно просто и в то же время соблюдены все основные правила декора.
Данная комната отдыха полностью отделана деревом, что не мешает вполне гармонично вписать зеркало и мягкую мебель. Для сочетания с цветом основного материала светильники для этого дизайна выбрали желтые.
Яркий пример дизайна в экостиле: все элементы выполнены из природных материалов, полотно с этническим орнаментом отлично подходит для штор и скатерти. Каркасы для мебели также сделаны из древесины, близкой к естественной форме.
В данном случае дизайн получился весьма брутальным. Шкуры животных, железные элементы и массивный бильярдный стол из дерева создают настоящую «мужскую берлогу», в которой можно часами проводить время с друзьями.
Минимализм используют для оформления бань довольно редко, но это пример можно назвать эталоном. Отлично смотрится контраст цветов стен в сочетании с композицией из картин и стильной мебелью.
Это декорирования явно выполнялось настоящими умельцами. Тут и резная мебель, и мозаика из мелкой плитки, и причудливые деревянные композиции на стене. Все это создает неповторимую композицию и располагает к отдыху.
А вот интересное оформление в морском стиле. Самодельный столик в виде катушки с веревкой – оригинальное решение, которое может повторить каждый любитель необычной мебели.
Такой вариант дизайна выглядит очень богато и дорого. Едва ли какой-то частный владелец сам его спроектировал, но чувство стиля у него явно есть. Очевидно, для этого оформления потребовалась уйма времени, одна только кирпичная кладка на задней стенке требует много усилий и времени. Оборудование камина – тоже весьма трудоемкий процесс, но зато результат заставляет восхищаться.
В этом дизайне сумели грамотно совместить темную и светлую древесину, кованый светильник и причудливо-романтичные шторки на окнах. Этот декор едва ли можно отнести в какому-то конкретному стилю, но смотрится все это очень эстетично оригинально.
Шикарный элемент декора – люстра-рога. Конечно, для имитации рогов, скорее всего, использовалось обычное дерево, но оно так красиво обработано, что ассоциации приходят сами собой. Такая люстра при не очень мощной лампочке сможет отбрасывать причудливые тени на стены, дополняя атмосферу.
Довольно простой, но интересный дизайн комнаты отдыха с полом из керамической плитки, искусственным мангалом и витражом на окне. Также стоит обратить внимание на способ оборудования освещения: светильники спрятаны в опору потолка. Так они не являются особым украшением этого интерьера, но и не отвлекают глаз от основных его элементов.
Качественная плетеная мебель – отличное решение для оформления комнаты отдыха. Она хорошо сочетается с брусом, выкрашенным в светлый цвет. Но стоит заметить, что владельцы бань зачастую не красят стены с внутренней стороны, а оставляют их в первозданном виде.
Достопримечательность любой двухэтажной постройки – это лестница. Данный пример показывает шикарную изогнутую конструкцию с коваными перилами. Такие проекты чаще всего делаются на заказ и требуют больших финансовых вложений, но такой элемент способен превратить баню из просто красивой в шикарную.
На оформления такой парилки уйдет масса времени и сил, зато результат смотрится невероятно масштабно и величественно. В такую баню захочется приводить гостей постоянно, ведь габариты позволяют разместить довольно много людей.
Самодельный витраж – идеальное дизайнерское решение для оформления окна в парной. Это смотрится гораздо эффектнее, чем простая занавеска и в то же время закрывает обзор снаружи здания. Методика изготовления подобного витража своими руками приведена выше в статье.
Тут мы видим оригинальное устройство в виде душевой кабины с основанием из дерева. Можно, конечно, очень потрудиться и смастерить что-то подобное самому (или заказать у мастера), но достичь подобного эффекта можно опять же с помощью пленки с рисунком, имитирующим древесный узор. Правда, внутри кабины такая пленка долго не прослужит.
О том, как обустроить каркасную баню, смотрите в видео ниже.
проекты размером 3х4, пошаговая инструкция строительства своими руками, отзывы владельцев
Каркасное строительство набирает все большую популярность среди любителей банных процедур и владельцев приусадебных участков. Возведение каркасной бани – отличный вариант для тех, кто не в состоянии отдавать огромные деньги, но хочет обрести на участке постройку, которая по основным параметрам не будет уступать аналогичным более дорогим проектам. К тому же, каркасные бани имеют довольно приятный внешний вид, который с помощью внешней отделки можно сделать очень оригинальным и эстетичным. Рассмотрим подробно особенности всех этапов возведения каркасной бани, тонкости подбора материалов для строительства и актуальные тенденции дизайна.
Плюсы и минусы
Строительство бани на основе каркаса гарантирует быстроту возведения, ведь принцип строительства довольно прост. У каркасной технологии имеется целый ряд других преимуществ.
Постройка получится очень бюджетной. Это возможно благодаря доступности и дешевизне материалов.
Нет необходимости в мощном фундаменте. Достаточно будет облегченного варианта.
Помещение быстро нагревается. Это возможно благодаря низкой теплопроводности.
Все коммуникации можно провести внутри стен. Так сохраняется эстетичный внешний вид постройки.
Возможность использовать баню сразу после окончания строительства. И все благодаря отсутствию усадки.
Все используемые материалы экологически чистые. Париться здесь действительно полезно.
Нет необходимости в использовании строительной спецтехники. А ведь аренда таковой может быть весьма дорогой.
Не требуются особых навыков для самостоятельного возведения каркасной бани. Монтаж освоит даже новичок в этом деле.
Строительство можно вести при любой температуре воздуха и погоде. Климатические условия никак не повлияют на процесс.
При отсутствии серьезных ошибок в строительстве такое сооружение будет иметь долгий срок службы. Главное – действовать по инструкции.
Сам способ возведения уже говорит о том, что такое здание легко ремонтировать. Можно заменить один из модулей и это не скажется негативно на другом модуле или на всем здании в целом. При желании баню можно сделать мобильной (перевозной), но к этому способу мало кто прибегает.
Все эти несомненные плюсы способствуют росту популярности каркасных бань. Правда есть у них и довольно ощутимый недостаток: во время осадков влага может проникнуть в брусья.
Избежать этого поможет тщательное соблюдение некоторых правил.
Использование теплоизоляции при строительстве необходимо. Она позволяет удерживать тепло более долгое время, способствует герметичности и не допускает проникновения влаги. В качестве теплоизолирующего материала хорошо подойдет минеральная вата или стекловолокно.
Оборудование пароизоляции поможет избежать появления конденсата и продлить срок эксплуатации древесины.
Простой тип фундамента (свайный, столбчатый) идеально подойдет для обустройства на плотных почвах.
Ознакомившись с основными особенностями каркасной конструкции, можно приступать к проектированию будущей бани.
Проекты
Варианты 2 x 4, 3 х 4, 4 х 4 м
Начиная строительство такой малогабаритной бани, нужно уметь использовать все внутреннее пространство максимально эффективно. Подобные мини-бани зачастую строят на участках, где необходимо экономить территорию или в качестве пристройки к дому. Одновременно в такой маленькой бане смогут париться не больше двух человек.
В готовом проекте будущей бани должно быть подробно расписано количество помещений (парилка, душевая комната, предбанник, бассейн и прочее). Типичные проекты бани 3 x 4 предусматривают наличие отдельных комнат для парилки, зоны отдыха и душевой. Для обогрева зачастую используют котел или дровяную печку.
Такие маленькие постройки имеют свои достоинства.
Возможность сэкономить на строительных материалах. Стандартный брус имеет длину 6 метров, а значит его можно просто распилить пополам (если длина стены 3 метра), практически не оставляя отходов. Или же на 3 части при длине стены в 2 метра.
Такие бани строятся довольно быстро. При готовом проекте и чертеже можно выполнить работу за 2 недели.
Экономия на количестве материала позволит сделать упор на его качество. Хорошая древесина с качественной пропиткой прослужит долгие годы.
Планируя постройку бани, стоит помнить, что любая новая постройка на участке должна быть зарегистрирована в кадастровом реестре.
Проекты каркасной бани 6×6 с мансардой
Если размеры участка позволяют возвести шикарную просторную баню, почему бы этого не сделать? Особенно тем, кто не только сам любит попариться, но и пригласить друзей.
Проекты бань с мансардой зачастую составлены так, чтобы из комнаты отдыха лестница вела на мансардный этаж. Преимущество двухэтажной постройки в том, второй этаж дает много дополнительной площади, при этом затраты сильно не увеличиваются, потому что основная часть расходов уходит на возведение фундамента.
Дизайн
Последний этап строительства дачной бани – внутренняя и внешняя отделка.
Понятно, что она выполняется по вкусу владельца, но и тут есть некоторые универсальные правила, которым лучше следовать.
Внутреннюю обшивку бани нельзя красить. Нагреваясь, краска выделяет неприятный запах и вредные вещества.
Ко внутренней обшивке лучше приступать через полгода-год после окончания строительства. За это время здание даст естественную усадку.
Основные способы внешней отделки – штукатурка, обшивка сайдингом или вагонкой из хвойных пород деревьев, блок-хауз, плитка. Реже используют термопанели и облицовочный кирпич.
Абсолютно все материалы, которые используются для внутренней отделки бани должны обладать рядом характеристик:
устойчивость к влаге, жаркому воздуху и непосредственному соприкосновению с водой;
материал ни в коем случае не должен выделять токсины под воздействием больших температур;
прочность и долгий срок службы;
экологичность.
Естественно, самый распространенный материал, сочетающий в себе все вышеперечисленные характеристики – это дерево. Оно легко впитывает влагу и быстро сохнет, абсолютно безопасно для человека и имеет свой уникальный запах (который у всех давно ассоциируется с банными процедурами).
Далее стоит определиться с типом вагонки, которых существует множество. Ведь, если выбрать некачественную вагонку, она может набрать воды и раздуться. Или наоборот, уменьшиться в размерах, образовав щели (такое возможно при покупке сырой вагонки).
Отделка парилки
Традиционно для внутренней обшивки парилки используют лиственные породы деревьев. Они не выделяют смолу при нагревании, не раскаляются и очень быстро высыхают. Следовательно, появление грибка почти исключается. Часто сауны и парные отделываются ясенем, который известен своей долговечностью. К тому же, у этого дерева очень красивый внутренний рисунок, что позволит придать помещению эстетичный вид.
Ольха тоже довольно популярна для внутренней обшивки. И неслучайно: дерево не впитывает запахи и имеет природный необычный цвет (коричнево-розовый). Зарубежные производители саун очень часто оформляют их ольхой.
Отделка моечной
Опытные строители советуют обшивать моечную еловой вагонкой. Она имеет красивый ярко-оранжевый цвет и устойчива к влаге. Но тут строгих правил нету, поэтому можно выбрать из множества вариантов: кафельная плитка, влагостойкая древесно-волокнистая плита, гипсокартон.
Отделка комнаты отдыха
Это, пожалуй, единственное помещение в бане, для которого на первом месте дизайн, а потом уже практичность и функциональность.
Единственное требование к оформлению комнаты отдыха – устойчивость мебели и элементов декора к высокой температуре и повышенной влажности.
Традиционно отделка выполняется из экологически чистых материалов (будет не очень приятно прийти из парилки в комнату с оформлением из сплошной синтетики).
Самым логичным будет декорирование в этническом стиле. Он подразумевает деревянную мебель, кружевные занавески, самовар и другие атрибуты древнерусской культуры.
Реже комнату отдыха оформляют в минимализме или в скандинавском стиле.
Для тех, кто очень любит самостоятельно декорировать помещения, но не знает, что выбрать для бани, есть отличное решение – самодельный витраж. С изобретением цветной клеящейся пленки витраж перестал быть искусством избранных и далее мы подробно опишем процесс его создания.
Технология до смешного проста – цветная пленка режется на части (это могут быть определенные персонажи, геометрические фигуры или абстракция) и приклеиваются к окну. Таким образом, можно получить красивую имитацию цветного стекла. На стыки между приклеенными фигурами можно наклеить свинцовую ленту. Такой витраж имеет огромное множество вариаций, не требует больших затрат на изготовление, увеличивает прочность стекла и служит оригинальным элементом дизайна.
Следкет ознакомиться с пошаговой схемой создания оригинального витража. Продумывая дизайн для разных помещений в бане, стоит уделить внимание правильной организации освещения. Свет не должен быть слишком ярким, т. к. изначально в баню приходят для расслабления и отдыха. А вот мягкий и рассеянный свет отлично справится с функцией успокоения и расслабления посетителей. Поэтому от приборов для освещения с высокой мощностью стоит отказаться.
Часто освещение устраивают при помощи маленьких лампочек, расположенных равномерно по всей комнате или по периметру потолка. Отлично подойдут светодиодные лампочки – они дают качественное теплое освещение, оказывая минимальную нагрузку электрической сети.
Материалы
Расчет материалов необходимо производить еще на этапе планирования бани. Определившись с размерами, типом фундамента, материалом для утепления и типом вентиляции, можно приступать к расчетам.
Для возведения бани на каркасно-щитовой основе требуется не очень большой объем строительных материалов. Рассмотрим вариации используемых материалов для строительства каждого элемента сооружения.
Материалом для каркаса может быть деревянный брус или металлический профиль. Чаще всего дачники отдают предпочтение брусу: он мало весит и его легко собирать. Оптимальным сечением считается 5 на 10 для опор и 10 на 10 для стоек на углах. Доски для обшивки потолка берут толщиной 34 см и шириной 13-15 см.
Стоит выбрать материал для обшивки каркаса еще на стадии проектирования. Потому что при сборке каркаса между стойками оставляют ровно столько места, чтобы поместилась одна плита. Это помогает избежать ненужных зазоров. Многие делают выбор в пользу ориентированно-стружечной плиты. Работа с ним не требует специальных навыков и строительной техники. В то время как цементно-стружечную плиту можно разрезать только с помощью болгарки.
Для утепления подойдет минеральная вата, пенопласт или стекловолокно. Толщина материала утеплителя должна быть такой же, как толщина бруса, из которого изготовлен каркас.
Чтобы правильно организовать паро- и гидроизоляцию, нежелательно использовать рубероид. Дело в том, что при нагреве он начинает излучать не очень приятный запах.
Лучше его использовать только для внешней гидроизоляции и при укладке фундамента. А с задачей пароизоляции отлично справится фольгированная пленка.
Внутреннюю отделку чаще всего делают из деревянной вагонки, но ее можно оформить совершенно разными материалами, все зависит только от фантазии владельца.
Также понадобятся металлические листы и кирпичи, чтобы оборудовать пространство вокруг печи максимально безопасно.
Основная часть сметы зачастую уходит на материалы для фундамента. Тут перечень зависит от конкретного типа фундамента (например, винтовые сваи не понадобятся для возведения обычного ленточного фундамента). Но бетон используется практически для любого фундамента. Поэтому стоит разобраться, из чего он состоит и как его правильно выбрать.
Цемент
Это материал состоит из глины, извести и специальных добавок. Изначально имеет форму песка, после разбавления с водой приобретает консистенцию теста, после чего застывает и становится твердым как камень. Залитый бетон начинает твердеть через минут 50, а для полного высыхания потребуется несколько дней. Сухой бетон может утратить свою прочность, если его неправильно хранить или транспортировать. Материал имеет классы прочности, на которые стоит обратить внимание при покупке.
Песок
Песок используют при замешивании бетонных растворов в качестве заполнителя. Он может быть речным или карьерным. Речной обладает высоким качеством, потому что в нем мало различных примесей. В карьерном же зачастую содержится много пыли и глины. Перед добавлением в цементным расвор песок необходимо просеить и промыть.
Гравий
Гравием называют маленькие камни естественного происхождения и также используют в качестве заполнителя при замешивании бетона. Гравий разделяют на речной, морской и горный.
Щебень
Это тоже мелкие камни, но получаются они путем измельчения более крупных. Может быть мелким, средним и крупным. При выборе щебня нужно обратить внимание на все его характеристики: прочность, морозоустойчивость и уровень радиоактивности. Щебень, используемый при приготовлении бетона, не должен содержать глины или каких-либо неорганических примесей.
Вода – очень важная составляющая бетонного раствора. Питьевая вода отлично подойдет для ручного изготовления бетона или для уплотнения слоев фундамента. Техническая или природная вода тоже подойдет, если она достаточно чистая. Самое важное требование для воды – отсутствие в составе жира, масла, сахара и других искусственных добавок.
Лиственные сорта древесины подойдут как нельзя лучше для изготовления каркаса будущей бани. Они хороши своей низкой подверженностью деформации и высокой степенью теплоизоляции.
Конечно, многие делают выбор в пользу более дешевого материала (например, сосновый брус), но он сгодится только для сборки каркаса. Для отделки его использовать нежелательно, потому что при нагревании выделяется смола, об которую можно обжечься.
Естественно, для строительства понадобится большое количество крепежей. Их разновидности и количество определяется конструкцией будущей бани. Гвозди, шурупы, саморезы лучше брать с большим запасом, потому что очень сложно посчитать, сколько их понадобится во время строительства.
Как утеплить?
Самый распространенный материал – рулонный утеплитель примерно 4-5 см толщиной. Реже используют маты или минеральную вату. Утеплитель нужно поместить между стойками, а потом прибить к ним рейки. Для теплоизоляции хорошо подойдет полиэтилен. Рубероид использовать не желательно, т. к. он при нагревании излучает неприятный запах.
Не очень распространенный, но вполне качественный и экологически чистый материал для утепления – камышовые плиты. Их толщина обычно равна 15 сантиметрам, что отлично подходит для каркасного строительства. В технологии его монтирования нет ничего, чтобы отличало ее от укладки других утеплителей. Есть один немаловажный нюанс, который стоит учитывать, используя камышовые плиты для утепления бани. Это горючесть. Поэтому стоит уделить особое внимание антипреновой обработке перед началом работ.
Смесь из гипса и опилок также используется некоторыми строителями в качестве утеплителя. Такую смесь очень легко приготовить самостоятельно, смешав высушенные опилки с цементом или гипсом в пропорции 10 к 1. Данный утеплитель, пожалуй, является самым дешевым из существующих.
Полимерные материалы тоже могут быть использованы для утепления. Преимущества очевидны: маленькая стоимость, легкий и быстрый монтаж, небольшой вес и хорошая теплоизоляция материала. Что самое важное – полная невосприимчивость к влаге. Но имеются и недостатки: полимерные материалы быстро горят, не предназначены для использования в помещениях с высокими температурами и могут со временем источать неприятные запахи.
Довольно популярен одно время был базальтовый утеплитель. Это своеобразная вата, сделанная из минеральных волокон и клея.
Этот материал имеет массу преимуществ.
Базальтовая вата отлично сохраняет тепло.
Способность выдерживать температуру аж до 900 градусов.
Может служить более двадцати лет, потому что с годами не портится и не теряет своих характеристик.
Звукоизоляция в бане, утепленной базальтовой ватой, увеличится в несколько раз.
Материал не впитывает влагу, что позволит не задерживаться ей в каркасе.
Казалось бы, вот он – идеальный утеплитель. Но не все так просто. Главный минус базальтовой ваты открыли лишь к 2014 году. До этого времени она считалась одним из самых экологически чистых материалов. Но выяснилось, что клеевой состав, склеивающий волокна, выделяет пары формальдегида. Естественно, популярность этого утеплителя резко снизилась.
С утеплением пола покрытия справится керамзит или другие засыпки, для потолка можно использовать пенопласт.
Следует очень ответственно подойти к этапу утепления бани. Ведь при качественно выполненной работе на этом этапе тепло будет уходить гораздо медленнее, а значит на обогрев бани будет меньше затрат.
Фундамент
Для каркасных построек не нужен мощный фундамент, благодаря маленькой массе самого каркаса можно обойтись самым простым. Самый популярный вариант – столбчатый фундамент. Опорами тут будут служить асбестоцементные трубы, залитые бетоном.
Пошаговая инструкция для оборудования столбчатого фундамента.
Для начала нужно выбрать и приобрести асбестоцементные трубы. Оптимальный диаметр таких труб равен 10 см, а длина 3-4 метра. Их количество зависит от площади будущей бани. Число опор может варьироваться, но они обязательно должны быть установлены под всеми углами строения.
Вторым этапом будет выкапывание ям с диаметром около 20 см и примерно 1,5 метра в глубину. Будет проще, если имеется бензиновый бур, но выкопать ямы можно и вручную, просто на это уйдет гораздо больше времени.
Далее необходимо разрезать трубы пополам и поместить их в полученные скважины. Место вокруг труб засыпается песком и очень тщательно утрамбовывается.
Затем нужно замешать бетонный раствор. Делать это можно по стандартной схеме пропорций – 1 единица самого цемента, 2 единицы песка, 4 единицы щебня и воды.
На последнем этапе трубы заполняются бетоном. После полного высыхания фундамента можно приступать к строительству остальных частей бани.
Деревянный фундамент
Для небольших построек размерами 3 x 4, 3 х 5, 4 x 5 или 3 x 6 метров можно оборудовать простой фундамент из дерева. Это хороший вариант и для подвижных глинистых почв. Не стоит забывать, что крыша и стены маленьких построек должны быть легкими. Иначе нужно будет думать уже об основательном фундаменте.
Свайно-винтовой фундамент
Для большой каркасной конструкции этот вариант подойдет лучше всего.
Технология возведения проста:
производится разметка для расположения свай;
в земле пробуриваются отверстия под сваи, при этом глубина определяется соответственно с типом почвы и уровнем залегания грунтовых вод;
сваи вкручиваются в отверстия;
последним шагом будет сборка обвязки.
Ленточный фундамент
Для пучинистых почв ленточный фундамент подойдет идеально.
Его тоже можно оборудовать своими руками, следуя инструкции.
На участке под баню нужно выкопать траншею шириной примерно 45 см и глубиной около полуметра.
Эта траншея заполняется песком до самого верха. Как пирог, фундамент укладывается слоями и каждый слой песка нужно утрамбовать, в этом поможет добавление воды.
Далее ставится опалубка с габаритами примерно 45 на 30 см. Основание опалубки можно укрепить трубами из металла и прутьями.
Затем можно заливать бетон.
После полного высыхания бетона фундамент покрывается рубероидом. Это обеспечит необходимую гидроизоляцию каркасной конструкции.
Стены и пол
Чтобы построить крепкие стены каркасной бани, достаточно соблюдать некоторые правила:
Необходимо хорошо просушить пиломатериал. Не рекомендуют строить из березы, поскольку она быстро гниет. Лучше подойдут осина, липа или лиственница, обладающие хорошими теплоизоляционными свойствами.
Доски всех помещений за исключением парилки и душевой обрабатываются антисептиком изнутри. Снаружи обычно наносят лак. Нижняя обвязка выполняется из брусьев, скрепленных гвоздями.
Необходимо замуровать угловые стойки в бетон.
При обшивке вагонкой следует ее накладывать внахлест, чтобы избежать образования пропусков между листами. Также этот метод защищает от проникновения влаги.
Удобнее всего собрать каркас на свободной территории во дворе. Величина расстояния между стойками зависит от разновидности используемого материала для обшивки. Чтобы листы организовали сплошную стену и их не пришлось подгонять, можно сделать шаг в 60 см. Такая же величина подойдет при монтаже утеплителя, который располагают между стойками.
В тех местах, где будут делаться отверстия для вентиляции, можно увеличить промежутки еще на 30-35 см. Расстояние между вертикальными опорами заполняется теплоизоляцией.
Внешнюю обшивку зачастую делают из деревянной вагонки, уложенной горизонтально.
Обустройство пола
Конструкция и покрытие пола может быть разным в зависимости от того, для какого именно банного помещения оно делается. Там, где постоянно будет литься вода, лучше сделать проливной пол. Он собирается из обычных досок не вплотную, а с небольшими зазорами, чтобы вода стекала в грунт. Утеплитель такому полу не требуется.
Работа по укладке пола начинается укладкой лаг. Потребуются опорные столбики, если расстояние между точками опоры превышает 3 метра. В местах, где лаги касаются основы, укладывается рубероид в несколько слоев. Доски монтируются сверху на лаги. Проливной пол чаще всего не фиксируют, чтобы была возможность его поднять и как следует просушить.
В остальных помещениях (парилка, раздевалка и комната для отдыха) полы монтируются тоже довольно просто. Брусья крепятся к лагам, а наверх кладутся доски для чернового пола. На них укладывается рубероид и утеплитель в толщину около 10 см. Устанавливая доски для чистового пола, нужно не забыть про оборудование пароизоляции с помощью пергамина.
Для пола в душевой нужна совсем другая технология. Для этого помещения можно даже сделать отдельный фундамент. Лагами для такого пола служат асбестоцементные трубы. Сверху на них стелится обрезная доска толщиной примерно 5 см. Между досками необходимо оставить небольшие зазоры в 5-6 мм. По завершении всех этапом пол прижимают плинтусами.
Крыша
Если обобщить, то конструкцию крыши состоит из двух основных элементов: система стропил и сам настил с обрешеткой. Она может еще включать чердачное перекрытие, но часто плоские кровли делают без него. Крыша для бани может быть односкатной или двускатной. Четырехскатные конструкции встречаются гораздо реже. Схема их возведения довольно простая и с ней справится даже начинающий строитель.
Крыша с одним скатом сооружается, когда баня пристроена в жилому помещению или при необходимости сэкономить средства. Ее преимущества – отсутствие требований к высоте кровли, маленькая стоимость и простота в возведении.
Двускатную крышу чаще делают в бревенчатых банях. Высоту и наклон выбирает владелец, учитывая погодные условия в регионе и наличие планов по дальнейшему использованию подкровельного пространства.
Разновидности стропильных систем показаны на схеме.
Угол наклона крыши можно определить самостоятельно, чем больше он будет, тем легче осадки будут соскальзывать с крыши. Слишком крутой наклон не стоит делать на местности с сильными порывистыми ветрами. В заснеженных регионах севера оптимальным будет угол в 45 градусов, а в местах с необильными зимними осадками лучше оборудовать плоскую крышу. Нужно помнить, что чем меньше угол кровли, тем меньше материала понадобится и стоимость, естественно, будет ниже.
Опоры
Опорой служат балки и основа для стропил, которая расположена по периметру стен (мауэрлат). Балки могут выходить за пределы стен не больше, чем на полметра, иначе потребуются дополнительные опоры. Кровельная система односкатной крыши опирается на стены на разных уровнях, а стропильные фермы крепятся с помощью стропильных брусков и прогонов.
Способы установки стропил
Стропила – основа будущей крыши. Легче всего строить из готовых элементов, соединяя их саморезами или шурупами. Зарубки стоит делать исключительно в точках опоры, а какие именно и где – показано на схеме.
Стропила бывают висячие и наслонные. Рассмотрим подробнее каждую из разновидностей.
Висячие стропила
Такие стропила упираются друг в друга в наивысшей точке, образуя ощутимое горизонтальное давление. Чтобы его уменьшить, нужно соорудить нижний пояс, который в данной конструкции можно назвать основанием «треугольника».
Стоит уделить особое внимание соединениям в такой стропильной системе, они должны быть максимально надежными и жесткими, чтобы справляться со значительными нагрузками.
Наслонные стропила
Этот тип чаще используют для односкатных крыш. Тут не нужны затяжки для укладки стропил. Они устанавливаются просто вдоль ската и опираются на мауэрлат, который, в свою очередь, опирается на несущие стены. Варианты возведения системы с наслонными стропилами показаны на схеме:
Стропила для двускатной крыши
Основа этой крыши – стропила одинаковой величины, установленные поочередно. На эту основу позже укладывается кровля, утеплитель, гидро- и пароизоляция. В зависимости от особенностей конструкции «равнобедренный треугольник» дополняют дополнительными элементами для укрепления.
Для удобства и обеспечения безопасности можно собрать стропильную систему на земле. Правда, потом ее придется поднимать наверх, для чего понадобится целая команда работников или специальная строительная техника.
Профессиональные строители рекомендуют для начала выполнить шаблон, который по форме будет точно таким же, как и все последующие стропильные фермы. Для этого необходимо соединить две стропильные фермы в верхней точке с помощью гвоздя. Потом противоположные концы помещаются в точку будущей опоры и фиксируется. Важно на протяжении всей работы контролировать, чтобы установка стропил была четко вертикальной. Делать это можно с помощью отвесов.
Монтаж начинается с установки фронтальных стропильных ферм, между которыми нужно натянуть шнур (в последующем он будет служить ориентиром). Стандартное расстояние между стропилами равно 1,2 метра, но величина может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от особенностей каждой отдельной крыши.
Стропила для односкатной крыши
Основа для утеплителя выкладывается для таких крыш с оптимальным шагом в 0,5 метра. При расстоянии между опорами менее 5 метров дополнительные стойки можно не делать.
За периметр постройки стропила обычно выносят на 40–45 см, что поможет оборудовать карнизы. Для материала обрешетки подойдет брус или доска. Шаг между ее элементами определяется в соответствии с разновидностью кровли. Для мягкой кровли подойдет дощатая обрешетка с промежутками в 1-2 см. Для листовой – из бруса с расстоянием между элементами от 20 до 45 см.
Технология монтажа подразумевает начало работ с конька и постепенное передвижение к карнизам. Для фиксации используются обычные шурупы или саморезы.
Вентиляция
Оборудование системы вентиляции – один из самых важных этапов в строительстве каркасной бани. От ее качества зависит не только комфортное проведение банных процедур, но и безопасность людей внутри.
Для растопки используется уголь или дрова. Чтобы не отравиться угарным газом и не допустить проникновения продуктов горения внутрь, необходима качественная вентиляция. Она же поможет справиться с образованием грибка и конденсата.
В определенные промежутки времени из парилки нельзя выпускать воздух, это значит, что вентиляция должна быть плотно закрыта. Желательно организовать систему с возможностью ручного регулирования перемещения воздуха в бане.
Важно продумать систему заранее, еще на этапе проектирования. В готовое здание внедрить вентиляцию будет очень проблематично.
Для разных типов зданий подразумеваются отдельные вентиляционные системы. Это относится и к каркасным баням.
Очень важно, чтобы было куда уходить излишней влага и теплу. Для каркасных конструкций профессионалы советуют устанавливать смежную вентиляцию. Она сможет избавляться от лишнего пара, и приносить вместо него свежий воздух.
Потребуется два отверстия – через одно воздух будет входить в помещение, через другое выходить. В них устанавливаются трубы, которые можно дополнить установкой вентиляторов. Такая система будет работать при любых погодных условиях.
Чтобы вентиляция получилась хорошей, нужно максимально правильно разместить эти отверстия. Тогда воздух сможет, грубо говоря, входить куда нужно и выходить откуда нужно.
Есть несколько стандартных схем для расположения отверстий. Первое, что стоит учесть – расположение топки в бане. Если она находится внутри парилки, нужно будет работать по одной схеме, если за ее пределами – по другой.
Приточная труба должна располагаться довольно близко к топке, но ниже уровня дымохода. Вытяжные трубы зачастую размещают в противоположной стене под самым потолком.
Иногда в каркасных банях делают два выходных отверстия (недалеко друг от друга, но на разной высоте) и одно приточное. Это помогает контролировать передвижение воздушных масс в бане. Есть четкое правило: чем выше вытяжное отверстие, тем сильнее тяга. То есть не нужно делать выходную трубу как посередине стены, так и вблизи входного. Иначе вентиляция утратит свою функциональность.
Задвижки в отверстиях имеют особое значение. Это позволит регулировать поступление воздуха внутрь помещения. Это очень актуально, если на улице ветрено. Рекомендуют делать не только задвижки для закрывания труб, но и установить вентилятор внутрь.
Это даст возможность хорошо проветривать баню даже при полном отсутствии ветра на улице.
Используя парилку, нужно открывать задвижки каждые три часа и обновлять воздух. Иначе нахождение в бане может стать небезопасным.
Вентиляция для бани с печью в соседнем помещении с парилкой
Такой вариант размещения печи самый распространенный. Его существенным плюсом можно назвать отсутствие мусора в парной и сохранение тепла (т. к. не придется часто открывать дверь).
Подойдет смежная вентиляция, а для попадания горячего пара в парилку нужно организовать своеобразный тоннель под полом. Его роль может выполнять обычная труба. На обоих концах этой трубы следует установить решетку, а на выходе нужна задвижка, чтобы регулировать поступление воздуха внутрь.
Оптимальным местом для оборудования вытяжки будет противоположная стена (либо стена по диагонали). Ее роль может выполнять короб с размерами примерно 25 на 30 см.
Важно помнить, что все вентиляционные отверстия должны быть одинаковыми по размеру. Иначе система просто не сможет нормально функционировать: например, горячий воздух будет выходить быстрее, чем холодный успеет поступить внутрь и нагреться.
Вентиляционная система для бани с печью в парилке
Вариант размещения топки прямо в парной не популярен. Ведь она занимает много места, а от дров и угля постоянно остается мусор на полу. Но для такого помещения существуют отдельные правила обустройства вентиляции. Как ни странно, тут все гораздо проще.
Некоторые владельцы бань даже не тратят время на организацию дополнительной системы вентиляции, а просто выпускают пар через приоткрытую дверь. Свежий воздух в таком случае попадает в парилку с помощью поддувала, которое есть в каждой печке. В случае если у печи нет полноценной трубы, придется оборудовать вентиляцию по всем правилам – с входными и выходными трубами.
Печь без трубы лучше расположить на своеобразном подиуме, чтобы было удобнее подводить к ней трубу с улицы. Также это позволит воздуху спокойно циркулировать в постройке.
Отзывы
Если есть сомнения по поводу возведения дачной бани по каркасной системе, можно поинтересоваться отзывами владельцев подобных построек на интернет-форумах. Тут, естественно, мнения расходятся: некоторые пишут, что недовольны баней из-за быстро появляющегося грибка на стенах. Зачастую это происходит из-за того, что помещение слишком быстро остывает.
С этим можно бороться с помощью высококачественных утеплителей. Ведь низкосортный пенопласт или минеральная вата не смогут в полной мере выполнять необходимые функции. Также дешевый пенопласт может внезапно загореться.
Еще в отзывах часто пишут про значительную усадку бани. В некоторых примерах указывалась усадка примерно на 10 см всего за 1,5 года. Это, соответственно, приводит к деформации внешней и внутренней отделки.
Вероятно, полностью предотвратить усадку бани не получится, но можно ее минимизировать, используя пиломатериалы после камерной сушки.
Те владельцы, которые не стали экономить на утеплителе и других строительных материалах, отмечают большое преимущество – по сравнению с бревенчатой конструкцией каркасный вариант гораздо менее трудоемкий и сложный.
Если обобщить самые популярные отзывы, то основными проблемами таких бань можно назвать большие расходы на утепление, усадку и недостаточную огнестойкость. Несмотря на это, каркасные бани набирают все большую популярность благодаря обширному списку преимуществ.
Советы и рекомендации
Столбы, которые будут основой стен бани нужно размещать в местах наибольшей нагрузки: под углами и несущими стенами, под печью.
Чем толще материал утеплителя, тем лучше будет теплоизолирована постройка. Ширина каркасных досок тоже имеет большое значение. Рекомендуется доска с шириной не менее 15 см.
Перед тем как переходить к возведению самого каркаса, стоит убедиться, что фундамент полностью высох. Правильная сушка должны быть постепенной. Для этого всю конструкцию необходимо укрыть полиэтиленом примерно на 3 дня, потом снять его и подождать еще пару дней.
Обустраивая основание пола, обязательно нужно оставить место для печного фундамента.
Современные строительные материалы делают практически негорючими, но обилие древесины заставляет задуматься о технике противопожарной безопасности. Стену, к которой прилегает печка, лучше выложить из кирпича. Не будет лишним укладка кирпича на площадке вокруг печи, а пол нужно покрыть металлическим листом, чтобы его не прожгли выпавшие из грубки угли (искры).
Если печь в бане сделана из металла, то нужно будет предварительно усилить каркас в месте ее установки. Для кирпичной печи нужно оборудовать отдельный фундамент. Также нужно предусмотреть помещение, где будет находиться емкость с водой в случае если к бане не подведена вода.
Понятно, что при необходимости экономии пространства можно спроектировать банные помещения любой площади. Но парная комната имеет предел минимального размера – 2,5 на 2,5 метра. Если она будет меньше, это создаст много неудобств при ее использовании.
После укладки чернового пола, его следует обработать раствором для гидроизоляции. Это продлит срок его эксплуатации и защитит от попадания влаги в маленькие трещины в бетоне. Последнее, в свою очередь, может нанести вред не только материалу пола, но и утеплителю.
Чтобы избежать сырости, нужно перед слоем утепления уложить пароизоляцию, которая сможет собирать конденсат.
Выбирая утеплитель, особое внимание стоит уделить его характеристикам, касающимся высокой температуры. Ведь для бани это является определяющим фактором. Стоит помнить, что многие материалы отлично выполняют функцию по утеплению, но под воздействием высоких температур начинают выделять различные вещества, которые могут пагубно сказаться на здоровье.
Не являясь профессиональным строителем и не имея особого опыта, стоит уделить много времени составлению проекта. В нем нужно подробно расписать все этапы работы, требующиеся материалы и прикинуть, сколько людей может потребоваться для выполнения работ. Ведь будет очень неприятно посреди стройки понять, что не имеешь возможности ее продолжить из-за упущения какого-то важного этапа при составлении плана.
При сильной необходимости в экономии материальных средств, для утепления можно использовать солому, опилки и прочие доступные материалы. Но их использование априори является небезопасным, потому что они имеют очень высокую горючесть. Нужно найти оптимальный вариант, чтобы и не потратить лишнего, но и не рисковать жизнью каждый раз, когда топишь баню.
Красивые примеры
Оформление комнаты отдыха в традиционном стиле: деревянные лавки, самовар и спокойное теплое освещение отлично способствуют релаксации после принятия банных процедур.
Вот таким оригинальным способом можно выложить деревянную вагонку в парной. В данном примере очень удачно замаскированы светильники: их самих не видно, а свет красиво рассеивается сквозь своеобразные деревянные элементы.
Вариант каркасной бани с небольшой верандой. Смотрится довольно просто и в то же время соблюдены все основные правила декора.
Данная комната отдыха полностью отделана деревом, что не мешает вполне гармонично вписать зеркало и мягкую мебель. Для сочетания с цветом основного материала светильники для этого дизайна выбрали желтые.
Яркий пример дизайна в экостиле: все элементы выполнены из природных материалов, полотно с этническим орнаментом отлично подходит для штор и скатерти. Каркасы для мебели также сделаны из древесины, близкой к естественной форме.
В данном случае дизайн получился весьма брутальным. Шкуры животных, железные элементы и массивный бильярдный стол из дерева создают настоящую «мужскую берлогу», в которой можно часами проводить время с друзьями.
Минимализм используют для оформления бань довольно редко, но это пример можно назвать эталоном. Отлично смотрится контраст цветов стен в сочетании с композицией из картин и стильной мебелью.
Это декорирования явно выполнялось настоящими умельцами. Тут и резная мебель, и мозаика из мелкой плитки, и причудливые деревянные композиции на стене. Все это создает неповторимую композицию и располагает к отдыху.
А вот интересное оформление в морском стиле. Самодельный столик в виде катушки с веревкой – оригинальное решение, которое может повторить каждый любитель необычной мебели.
Такой вариант дизайна выглядит очень богато и дорого. Едва ли какой-то частный владелец сам его спроектировал, но чувство стиля у него явно есть. Очевидно, для этого оформления потребовалась уйма времени, одна только кирпичная кладка на задней стенке требует много усилий и времени. Оборудование камина – тоже весьма трудоемкий процесс, но зато результат заставляет восхищаться.
В этом дизайне сумели грамотно совместить темную и светлую древесину, кованый светильник и причудливо-романтичные шторки на окнах. Этот декор едва ли можно отнести в какому-то конкретному стилю, но смотрится все это очень эстетично оригинально.
Шикарный элемент декора – люстра-рога. Конечно, для имитации рогов, скорее всего, использовалось обычное дерево, но оно так красиво обработано, что ассоциации приходят сами собой. Такая люстра при не очень мощной лампочке сможет отбрасывать причудливые тени на стены, дополняя атмосферу.
Довольно простой, но интересный дизайн комнаты отдыха с полом из керамической плитки, искусственным мангалом и витражом на окне. Также стоит обратить внимание на способ оборудования освещения: светильники спрятаны в опору потолка. Так они не являются особым украшением этого интерьера, но и не отвлекают глаз от основных его элементов.
Качественная плетеная мебель – отличное решение для оформления комнаты отдыха. Она хорошо сочетается с брусом, выкрашенным в светлый цвет. Но стоит заметить, что владельцы бань зачастую не красят стены с внутренней стороны, а оставляют их в первозданном виде.
Достопримечательность любой двухэтажной постройки – это лестница. Данный пример показывает шикарную изогнутую конструкцию с коваными перилами. Такие проекты чаще всего делаются на заказ и требуют больших финансовых вложений, но такой элемент способен превратить баню из просто красивой в шикарную.
На оформления такой парилки уйдет масса времени и сил, зато результат смотрится невероятно масштабно и величественно. В такую баню захочется приводить гостей постоянно, ведь габариты позволяют разместить довольно много людей.
Самодельный витраж – идеальное дизайнерское решение для оформления окна в парной. Это смотрится гораздо эффектнее, чем простая занавеска и в то же время закрывает обзор снаружи здания. Методика изготовления подобного витража своими руками приведена выше в статье.
Тут мы видим оригинальное устройство в виде душевой кабины с основанием из дерева. Можно, конечно, очень потрудиться и смастерить что-то подобное самому (или заказать у мастера), но достичь подобного эффекта можно опять же с помощью пленки с рисунком, имитирующим древесный узор. Правда, внутри кабины такая пленка долго не прослужит.
О том, как обустроить каркасную баню, смотрите в видео ниже.
проекты размером 3х4, пошаговая инструкция строительства своими руками, отзывы владельцев
Каркасное строительство набирает все большую популярность среди любителей банных процедур и владельцев приусадебных участков. Возведение каркасной бани – отличный вариант для тех, кто не в состоянии отдавать огромные деньги, но хочет обрести на участке постройку, которая по основным параметрам не будет уступать аналогичным более дорогим проектам. К тому же, каркасные бани имеют довольно приятный внешний вид, который с помощью внешней отделки можно сделать очень оригинальным и эстетичным. Рассмотрим подробно особенности всех этапов возведения каркасной бани, тонкости подбора материалов для строительства и актуальные тенденции дизайна.
Плюсы и минусы
Строительство бани на основе каркаса гарантирует быстроту возведения, ведь принцип строительства довольно прост. У каркасной технологии имеется целый ряд других преимуществ.
Постройка получится очень бюджетной. Это возможно благодаря доступности и дешевизне материалов.
Нет необходимости в мощном фундаменте. Достаточно будет облегченного варианта.
Помещение быстро нагревается. Это возможно благодаря низкой теплопроводности.
Все коммуникации можно провести внутри стен. Так сохраняется эстетичный внешний вид постройки.
Возможность использовать баню сразу после окончания строительства. И все благодаря отсутствию усадки.
Все используемые материалы экологически чистые. Париться здесь действительно полезно.
Нет необходимости в использовании строительной спецтехники. А ведь аренда таковой может быть весьма дорогой.
Не требуются особых навыков для самостоятельного возведения каркасной бани. Монтаж освоит даже новичок в этом деле.
Строительство можно вести при любой температуре воздуха и погоде. Климатические условия никак не повлияют на процесс.
При отсутствии серьезных ошибок в строительстве такое сооружение будет иметь долгий срок службы. Главное – действовать по инструкции.
Сам способ возведения уже говорит о том, что такое здание легко ремонтировать. Можно заменить один из модулей и это не скажется негативно на другом модуле или на всем здании в целом. При желании баню можно сделать мобильной (перевозной), но к этому способу мало кто прибегает.
Все эти несомненные плюсы способствуют росту популярности каркасных бань. Правда есть у них и довольно ощутимый недостаток: во время осадков влага может проникнуть в брусья.
Избежать этого поможет тщательное соблюдение некоторых правил.
Использование теплоизоляции при строительстве необходимо. Она позволяет удерживать тепло более долгое время, способствует герметичности и не допускает проникновения влаги. В качестве теплоизолирующего материала хорошо подойдет минеральная вата или стекловолокно.
Оборудование пароизоляции поможет избежать появления конденсата и продлить срок эксплуатации древесины.
Простой тип фундамента (свайный, столбчатый) идеально подойдет для обустройства на плотных почвах.
Ознакомившись с основными особенностями каркасной конструкции, можно приступать к проектированию будущей бани.
Проекты
Варианты 2 x 4, 3 х 4, 4 х 4 м
Начиная строительство такой малогабаритной бани, нужно уметь использовать все внутреннее пространство максимально эффективно. Подобные мини-бани зачастую строят на участках, где необходимо экономить территорию или в качестве пристройки к дому. Одновременно в такой маленькой бане смогут париться не больше двух человек.
В готовом проекте будущей бани должно быть подробно расписано количество помещений (парилка, душевая комната, предбанник, бассейн и прочее). Типичные проекты бани 3 x 4 предусматривают наличие отдельных комнат для парилки, зоны отдыха и душевой. Для обогрева зачастую используют котел или дровяную печку.
Такие маленькие постройки имеют свои достоинства.
Возможность сэкономить на строительных материалах. Стандартный брус имеет длину 6 метров, а значит его можно просто распилить пополам (если длина стены 3 метра), практически не оставляя отходов. Или же на 3 части при длине стены в 2 метра.
Такие бани строятся довольно быстро. При готовом проекте и чертеже можно выполнить работу за 2 недели.
Экономия на количестве материала позволит сделать упор на его качество. Хорошая древесина с качественной пропиткой прослужит долгие годы.
Планируя постройку бани, стоит помнить, что любая новая постройка на участке должна быть зарегистрирована в кадастровом реестре.
Проекты каркасной бани 6×6 с мансардой
Если размеры участка позволяют возвести шикарную просторную баню, почему бы этого не сделать? Особенно тем, кто не только сам любит попариться, но и пригласить друзей.
Проекты бань с мансардой зачастую составлены так, чтобы из комнаты отдыха лестница вела на мансардный этаж. Преимущество двухэтажной постройки в том, второй этаж дает много дополнительной площади, при этом затраты сильно не увеличиваются, потому что основная часть расходов уходит на возведение фундамента.
Дизайн
Последний этап строительства дачной бани – внутренняя и внешняя отделка.
Понятно, что она выполняется по вкусу владельца, но и тут есть некоторые универсальные правила, которым лучше следовать.
Внутреннюю обшивку бани нельзя красить. Нагреваясь, краска выделяет неприятный запах и вредные вещества.
Ко внутренней обшивке лучше приступать через полгода-год после окончания строительства. За это время здание даст естественную усадку.
Основные способы внешней отделки – штукатурка, обшивка сайдингом или вагонкой из хвойных пород деревьев, блок-хауз, плитка. Реже используют термопанели и облицовочный кирпич.
Абсолютно все материалы, которые используются для внутренней отделки бани должны обладать рядом характеристик:
устойчивость к влаге, жаркому воздуху и непосредственному соприкосновению с водой;
материал ни в коем случае не должен выделять токсины под воздействием больших температур;
прочность и долгий срок службы;
экологичность.
Естественно, самый распространенный материал, сочетающий в себе все вышеперечисленные характеристики – это дерево. Оно легко впитывает влагу и быстро сохнет, абсолютно безопасно для человека и имеет свой уникальный запах (который у всех давно ассоциируется с банными процедурами).
Далее стоит определиться с типом вагонки, которых существует множество. Ведь, если выбрать некачественную вагонку, она может набрать воды и раздуться. Или наоборот, уменьшиться в размерах, образовав щели (такое возможно при покупке сырой вагонки).
Отделка парилки
Традиционно для внутренней обшивки парилки используют лиственные породы деревьев. Они не выделяют смолу при нагревании, не раскаляются и очень быстро высыхают. Следовательно, появление грибка почти исключается. Часто сауны и парные отделываются ясенем, который известен своей долговечностью. К тому же, у этого дерева очень красивый внутренний рисунок, что позволит придать помещению эстетичный вид.
Ольха тоже довольно популярна для внутренней обшивки. И неслучайно: дерево не впитывает запахи и имеет природный необычный цвет (коричнево-розовый). Зарубежные производители саун очень часто оформляют их ольхой.
Отделка моечной
Опытные строители советуют обшивать моечную еловой вагонкой. Она имеет красивый ярко-оранжевый цвет и устойчива к влаге. Но тут строгих правил нету, поэтому можно выбрать из множества вариантов: кафельная плитка, влагостойкая древесно-волокнистая плита, гипсокартон.
Отделка комнаты отдыха
Это, пожалуй, единственное помещение в бане, для которого на первом месте дизайн, а потом уже практичность и функциональность.
Единственное требование к оформлению комнаты отдыха – устойчивость мебели и элементов декора к высокой температуре и повышенной влажности.
Традиционно отделка выполняется из экологически чистых материалов (будет не очень приятно прийти из парилки в комнату с оформлением из сплошной синтетики).
Самым логичным будет декорирование в этническом стиле. Он подразумевает деревянную мебель, кружевные занавески, самовар и другие атрибуты древнерусской культуры.
Реже комнату отдыха оформляют в минимализме или в скандинавском стиле.
Для тех, кто очень любит самостоятельно декорировать помещения, но не знает, что выбрать для бани, есть отличное решение – самодельный витраж. С изобретением цветной клеящейся пленки витраж перестал быть искусством избранных и далее мы подробно опишем процесс его создания.
Технология до смешного проста – цветная пленка режется на части (это могут быть определенные персонажи, геометрические фигуры или абстракция) и приклеиваются к окну. Таким образом, можно получить красивую имитацию цветного стекла. На стыки между приклеенными фигурами можно наклеить свинцовую ленту. Такой витраж имеет огромное множество вариаций, не требует больших затрат на изготовление, увеличивает прочность стекла и служит оригинальным элементом дизайна.
Следкет ознакомиться с пошаговой схемой создания оригинального витража. Продумывая дизайн для разных помещений в бане, стоит уделить внимание правильной организации освещения. Свет не должен быть слишком ярким, т. к. изначально в баню приходят для расслабления и отдыха. А вот мягкий и рассеянный свет отлично справится с функцией успокоения и расслабления посетителей. Поэтому от приборов для освещения с высокой мощностью стоит отказаться.
Часто освещение устраивают при помощи маленьких лампочек, расположенных равномерно по всей комнате или по периметру потолка. Отлично подойдут светодиодные лампочки – они дают качественное теплое освещение, оказывая минимальную нагрузку электрической сети.
Материалы
Расчет материалов необходимо производить еще на этапе планирования бани. Определившись с размерами, типом фундамента, материалом для утепления и типом вентиляции, можно приступать к расчетам.
Для возведения бани на каркасно-щитовой основе требуется не очень большой объем строительных материалов. Рассмотрим вариации используемых материалов для строительства каждого элемента сооружения.
Материалом для каркаса может быть деревянный брус или металлический профиль. Чаще всего дачники отдают предпочтение брусу: он мало весит и его легко собирать. Оптимальным сечением считается 5 на 10 для опор и 10 на 10 для стоек на углах. Доски для обшивки потолка берут толщиной 34 см и шириной 13-15 см.
Стоит выбрать материал для обшивки каркаса еще на стадии проектирования. Потому что при сборке каркаса между стойками оставляют ровно столько места, чтобы поместилась одна плита. Это помогает избежать ненужных зазоров. Многие делают выбор в пользу ориентированно-стружечной плиты. Работа с ним не требует специальных навыков и строительной техники. В то время как цементно-стружечную плиту можно разрезать только с помощью болгарки.
Для утепления подойдет минеральная вата, пенопласт или стекловолокно. Толщина материала утеплителя должна быть такой же, как толщина бруса, из которого изготовлен каркас.
Чтобы правильно организовать паро- и гидроизоляцию, нежелательно использовать рубероид. Дело в том, что при нагреве он начинает излучать не очень приятный запах.
Лучше его использовать только для внешней гидроизоляции и при укладке фундамента. А с задачей пароизоляции отлично справится фольгированная пленка.
Внутреннюю отделку чаще всего делают из деревянной вагонки, но ее можно оформить совершенно разными материалами, все зависит только от фантазии владельца.
Также понадобятся металлические листы и кирпичи, чтобы оборудовать пространство вокруг печи максимально безопасно.
Основная часть сметы зачастую уходит на материалы для фундамента. Тут перечень зависит от конкретного типа фундамента (например, винтовые сваи не понадобятся для возведения обычного ленточного фундамента). Но бетон используется практически для любого фундамента. Поэтому стоит разобраться, из чего он состоит и как его правильно выбрать.
Цемент
Это материал состоит из глины, извести и специальных добавок. Изначально имеет форму песка, после разбавления с водой приобретает консистенцию теста, после чего застывает и становится твердым как камень. Залитый бетон начинает твердеть через минут 50, а для полного высыхания потребуется несколько дней. Сухой бетон может утратить свою прочность, если его неправильно хранить или транспортировать. Материал имеет классы прочности, на которые стоит обратить внимание при покупке.
Песок
Песок используют при замешивании бетонных растворов в качестве заполнителя. Он может быть речным или карьерным. Речной обладает высоким качеством, потому что в нем мало различных примесей. В карьерном же зачастую содержится много пыли и глины. Перед добавлением в цементным расвор песок необходимо просеить и промыть.
Гравий
Гравием называют маленькие камни естественного происхождения и также используют в качестве заполнителя при замешивании бетона. Гравий разделяют на речной, морской и горный.
Щебень
Это тоже мелкие камни, но получаются они путем измельчения более крупных. Может быть мелким, средним и крупным. При выборе щебня нужно обратить внимание на все его характеристики: прочность, морозоустойчивость и уровень радиоактивности. Щебень, используемый при приготовлении бетона, не должен содержать глины или каких-либо неорганических примесей.
Вода – очень важная составляющая бетонного раствора. Питьевая вода отлично подойдет для ручного изготовления бетона или для уплотнения слоев фундамента. Техническая или природная вода тоже подойдет, если она достаточно чистая. Самое важное требование для воды – отсутствие в составе жира, масла, сахара и других искусственных добавок.
Лиственные сорта древесины подойдут как нельзя лучше для изготовления каркаса будущей бани. Они хороши своей низкой подверженностью деформации и высокой степенью теплоизоляции.
Конечно, многие делают выбор в пользу более дешевого материала (например, сосновый брус), но он сгодится только для сборки каркаса. Для отделки его использовать нежелательно, потому что при нагревании выделяется смола, об которую можно обжечься.
Естественно, для строительства понадобится большое количество крепежей. Их разновидности и количество определяется конструкцией будущей бани. Гвозди, шурупы, саморезы лучше брать с большим запасом, потому что очень сложно посчитать, сколько их понадобится во время строительства.
Как утеплить?
Самый распространенный материал – рулонный утеплитель примерно 4-5 см толщиной. Реже используют маты или минеральную вату. Утеплитель нужно поместить между стойками, а потом прибить к ним рейки. Для теплоизоляции хорошо подойдет полиэтилен. Рубероид использовать не желательно, т. к. он при нагревании излучает неприятный запах.
Не очень распространенный, но вполне качественный и экологически чистый материал для утепления – камышовые плиты. Их толщина обычно равна 15 сантиметрам, что отлично подходит для каркасного строительства. В технологии его монтирования нет ничего, чтобы отличало ее от укладки других утеплителей. Есть один немаловажный нюанс, который стоит учитывать, используя камышовые плиты для утепления бани. Это горючесть. Поэтому стоит уделить особое внимание антипреновой обработке перед началом работ.
Смесь из гипса и опилок также используется некоторыми строителями в качестве утеплителя. Такую смесь очень легко приготовить самостоятельно, смешав высушенные опилки с цементом или гипсом в пропорции 10 к 1. Данный утеплитель, пожалуй, является самым дешевым из существующих.
Полимерные материалы тоже могут быть использованы для утепления. Преимущества очевидны: маленькая стоимость, легкий и быстрый монтаж, небольшой вес и хорошая теплоизоляция материала. Что самое важное – полная невосприимчивость к влаге. Но имеются и недостатки: полимерные материалы быстро горят, не предназначены для использования в помещениях с высокими температурами и могут со временем источать неприятные запахи.
Довольно популярен одно время был базальтовый утеплитель. Это своеобразная вата, сделанная из минеральных волокон и клея.
Этот материал имеет массу преимуществ.
Базальтовая вата отлично сохраняет тепло.
Способность выдерживать температуру аж до 900 градусов.
Может служить более двадцати лет, потому что с годами не портится и не теряет своих характеристик.
Звукоизоляция в бане, утепленной базальтовой ватой, увеличится в несколько раз.
Материал не впитывает влагу, что позволит не задерживаться ей в каркасе.
Казалось бы, вот он – идеальный утеплитель. Но не все так просто. Главный минус базальтовой ваты открыли лишь к 2014 году. До этого времени она считалась одним из самых экологически чистых материалов. Но выяснилось, что клеевой состав, склеивающий волокна, выделяет пары формальдегида. Естественно, популярность этого утеплителя резко снизилась.
С утеплением пола покрытия справится керамзит или другие засыпки, для потолка можно использовать пенопласт.
Следует очень ответственно подойти к этапу утепления бани. Ведь при качественно выполненной работе на этом этапе тепло будет уходить гораздо медленнее, а значит на обогрев бани будет меньше затрат.
Фундамент
Для каркасных построек не нужен мощный фундамент, благодаря маленькой массе самого каркаса можно обойтись самым простым. Самый популярный вариант – столбчатый фундамент. Опорами тут будут служить асбестоцементные трубы, залитые бетоном.
Пошаговая инструкция для оборудования столбчатого фундамента.
Для начала нужно выбрать и приобрести асбестоцементные трубы. Оптимальный диаметр таких труб равен 10 см, а длина 3-4 метра. Их количество зависит от площади будущей бани. Число опор может варьироваться, но они обязательно должны быть установлены под всеми углами строения.
Вторым этапом будет выкапывание ям с диаметром около 20 см и примерно 1,5 метра в глубину. Будет проще, если имеется бензиновый бур, но выкопать ямы можно и вручную, просто на это уйдет гораздо больше времени.
Далее необходимо разрезать трубы пополам и поместить их в полученные скважины. Место вокруг труб засыпается песком и очень тщательно утрамбовывается.
Затем нужно замешать бетонный раствор. Делать это можно по стандартной схеме пропорций – 1 единица самого цемента, 2 единицы песка, 4 единицы щебня и воды.
На последнем этапе трубы заполняются бетоном. После полного высыхания фундамента можно приступать к строительству остальных частей бани.
Деревянный фундамент
Для небольших построек размерами 3 x 4, 3 х 5, 4 x 5 или 3 x 6 метров можно оборудовать простой фундамент из дерева. Это хороший вариант и для подвижных глинистых почв. Не стоит забывать, что крыша и стены маленьких построек должны быть легкими. Иначе нужно будет думать уже об основательном фундаменте.
Свайно-винтовой фундамент
Для большой каркасной конструкции этот вариант подойдет лучше всего.
Технология возведения проста:
производится разметка для расположения свай;
в земле пробуриваются отверстия под сваи, при этом глубина определяется соответственно с типом почвы и уровнем залегания грунтовых вод;
сваи вкручиваются в отверстия;
последним шагом будет сборка обвязки.
Ленточный фундамент
Для пучинистых почв ленточный фундамент подойдет идеально.
Его тоже можно оборудовать своими руками, следуя инструкции.
На участке под баню нужно выкопать траншею шириной примерно 45 см и глубиной около полуметра.
Эта траншея заполняется песком до самого верха. Как пирог, фундамент укладывается слоями и каждый слой песка нужно утрамбовать, в этом поможет добавление воды.
Далее ставится опалубка с габаритами примерно 45 на 30 см. Основание опалубки можно укрепить трубами из металла и прутьями.
Затем можно заливать бетон.
После полного высыхания бетона фундамент покрывается рубероидом. Это обеспечит необходимую гидроизоляцию каркасной конструкции.
Стены и пол
Чтобы построить крепкие стены каркасной бани, достаточно соблюдать некоторые правила:
Необходимо хорошо просушить пиломатериал. Не рекомендуют строить из березы, поскольку она быстро гниет. Лучше подойдут осина, липа или лиственница, обладающие хорошими теплоизоляционными свойствами.
Доски всех помещений за исключением парилки и душевой обрабатываются антисептиком изнутри. Снаружи обычно наносят лак. Нижняя обвязка выполняется из брусьев, скрепленных гвоздями.
Необходимо замуровать угловые стойки в бетон.
При обшивке вагонкой следует ее накладывать внахлест, чтобы избежать образования пропусков между листами. Также этот метод защищает от проникновения влаги.
Удобнее всего собрать каркас на свободной территории во дворе. Величина расстояния между стойками зависит от разновидности используемого материала для обшивки. Чтобы листы организовали сплошную стену и их не пришлось подгонять, можно сделать шаг в 60 см. Такая же величина подойдет при монтаже утеплителя, который располагают между стойками.
В тех местах, где будут делаться отверстия для вентиляции, можно увеличить промежутки еще на 30-35 см. Расстояние между вертикальными опорами заполняется теплоизоляцией.
Внешнюю обшивку зачастую делают из деревянной вагонки, уложенной горизонтально.
Обустройство пола
Конструкция и покрытие пола может быть разным в зависимости от того, для какого именно банного помещения оно делается. Там, где постоянно будет литься вода, лучше сделать проливной пол. Он собирается из обычных досок не вплотную, а с небольшими зазорами, чтобы вода стекала в грунт. Утеплитель такому полу не требуется.
Работа по укладке пола начинается укладкой лаг. Потребуются опорные столбики, если расстояние между точками опоры превышает 3 метра. В местах, где лаги касаются основы, укладывается рубероид в несколько слоев. Доски монтируются сверху на лаги. Проливной пол чаще всего не фиксируют, чтобы была возможность его поднять и как следует просушить.
В остальных помещениях (парилка, раздевалка и комната для отдыха) полы монтируются тоже довольно просто. Брусья крепятся к лагам, а наверх кладутся доски для чернового пола. На них укладывается рубероид и утеплитель в толщину около 10 см. Устанавливая доски для чистового пола, нужно не забыть про оборудование пароизоляции с помощью пергамина.
Для пола в душевой нужна совсем другая технология. Для этого помещения можно даже сделать отдельный фундамент. Лагами для такого пола служат асбестоцементные трубы. Сверху на них стелится обрезная доска толщиной примерно 5 см. Между досками необходимо оставить небольшие зазоры в 5-6 мм. По завершении всех этапом пол прижимают плинтусами.
Крыша
Если обобщить, то конструкцию крыши состоит из двух основных элементов: система стропил и сам настил с обрешеткой. Она может еще включать чердачное перекрытие, но часто плоские кровли делают без него. Крыша для бани может быть односкатной или двускатной. Четырехскатные конструкции встречаются гораздо реже. Схема их возведения довольно простая и с ней справится даже начинающий строитель.
Крыша с одним скатом сооружается, когда баня пристроена в жилому помещению или при необходимости сэкономить средства. Ее преимущества – отсутствие требований к высоте кровли, маленькая стоимость и простота в возведении.
Двускатную крышу чаще делают в бревенчатых банях. Высоту и наклон выбирает владелец, учитывая погодные условия в регионе и наличие планов по дальнейшему использованию подкровельного пространства.
Разновидности стропильных систем показаны на схеме.
Угол наклона крыши можно определить самостоятельно, чем больше он будет, тем легче осадки будут соскальзывать с крыши. Слишком крутой наклон не стоит делать на местности с сильными порывистыми ветрами. В заснеженных регионах севера оптимальным будет угол в 45 градусов, а в местах с необильными зимними осадками лучше оборудовать плоскую крышу. Нужно помнить, что чем меньше угол кровли, тем меньше материала понадобится и стоимость, естественно, будет ниже.
Опоры
Опорой служат балки и основа для стропил, которая расположена по периметру стен (мауэрлат). Балки могут выходить за пределы стен не больше, чем на полметра, иначе потребуются дополнительные опоры. Кровельная система односкатной крыши опирается на стены на разных уровнях, а стропильные фермы крепятся с помощью стропильных брусков и прогонов.
Способы установки стропил
Стропила – основа будущей крыши. Легче всего строить из готовых элементов, соединяя их саморезами или шурупами. Зарубки стоит делать исключительно в точках опоры, а какие именно и где – показано на схеме.
Стропила бывают висячие и наслонные. Рассмотрим подробнее каждую из разновидностей.
Висячие стропила
Такие стропила упираются друг в друга в наивысшей точке, образуя ощутимое горизонтальное давление. Чтобы его уменьшить, нужно соорудить нижний пояс, который в данной конструкции можно назвать основанием «треугольника».
Стоит уделить особое внимание соединениям в такой стропильной системе, они должны быть максимально надежными и жесткими, чтобы справляться со значительными нагрузками.
Наслонные стропила
Этот тип чаще используют для односкатных крыш. Тут не нужны затяжки для укладки стропил. Они устанавливаются просто вдоль ската и опираются на мауэрлат, который, в свою очередь, опирается на несущие стены. Варианты возведения системы с наслонными стропилами показаны на схеме:
Стропила для двускатной крыши
Основа этой крыши – стропила одинаковой величины, установленные поочередно. На эту основу позже укладывается кровля, утеплитель, гидро- и пароизоляция. В зависимости от особенностей конструкции «равнобедренный треугольник» дополняют дополнительными элементами для укрепления.
Для удобства и обеспечения безопасности можно собрать стропильную систему на земле. Правда, потом ее придется поднимать наверх, для чего понадобится целая команда работников или специальная строительная техника.
Профессиональные строители рекомендуют для начала выполнить шаблон, который по форме будет точно таким же, как и все последующие стропильные фермы. Для этого необходимо соединить две стропильные фермы в верхней точке с помощью гвоздя. Потом противоположные концы помещаются в точку будущей опоры и фиксируется. Важно на протяжении всей работы контролировать, чтобы установка стропил была четко вертикальной. Делать это можно с помощью отвесов.
Монтаж начинается с установки фронтальных стропильных ферм, между которыми нужно натянуть шнур (в последующем он будет служить ориентиром). Стандартное расстояние между стропилами равно 1,2 метра, но величина может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от особенностей каждой отдельной крыши.
Стропила для односкатной крыши
Основа для утеплителя выкладывается для таких крыш с оптимальным шагом в 0,5 метра. При расстоянии между опорами менее 5 метров дополнительные стойки можно не делать.
За периметр постройки стропила обычно выносят на 40–45 см, что поможет оборудовать карнизы. Для материала обрешетки подойдет брус или доска. Шаг между ее элементами определяется в соответствии с разновидностью кровли. Для мягкой кровли подойдет дощатая обрешетка с промежутками в 1-2 см. Для листовой – из бруса с расстоянием между элементами от 20 до 45 см.
Технология монтажа подразумевает начало работ с конька и постепенное передвижение к карнизам. Для фиксации используются обычные шурупы или саморезы.
Вентиляция
Оборудование системы вентиляции – один из самых важных этапов в строительстве каркасной бани. От ее качества зависит не только комфортное проведение банных процедур, но и безопасность людей внутри.
Для растопки используется уголь или дрова. Чтобы не отравиться угарным газом и не допустить проникновения продуктов горения внутрь, необходима качественная вентиляция. Она же поможет справиться с образованием грибка и конденсата.
В определенные промежутки времени из парилки нельзя выпускать воздух, это значит, что вентиляция должна быть плотно закрыта. Желательно организовать систему с возможностью ручного регулирования перемещения воздуха в бане.
Важно продумать систему заранее, еще на этапе проектирования. В готовое здание внедрить вентиляцию будет очень проблематично.
Для разных типов зданий подразумеваются отдельные вентиляционные системы. Это относится и к каркасным баням.
Очень важно, чтобы было куда уходить излишней влага и теплу. Для каркасных конструкций профессионалы советуют устанавливать смежную вентиляцию. Она сможет избавляться от лишнего пара, и приносить вместо него свежий воздух.
Потребуется два отверстия – через одно воздух будет входить в помещение, через другое выходить. В них устанавливаются трубы, которые можно дополнить установкой вентиляторов. Такая система будет работать при любых погодных условиях.
Чтобы вентиляция получилась хорошей, нужно максимально правильно разместить эти отверстия. Тогда воздух сможет, грубо говоря, входить куда нужно и выходить откуда нужно.
Есть несколько стандартных схем для расположения отверстий. Первое, что стоит учесть – расположение топки в бане. Если она находится внутри парилки, нужно будет работать по одной схеме, если за ее пределами – по другой.
Приточная труба должна располагаться довольно близко к топке, но ниже уровня дымохода. Вытяжные трубы зачастую размещают в противоположной стене под самым потолком.
Иногда в каркасных банях делают два выходных отверстия (недалеко друг от друга, но на разной высоте) и одно приточное. Это помогает контролировать передвижение воздушных масс в бане. Есть четкое правило: чем выше вытяжное отверстие, тем сильнее тяга. То есть не нужно делать выходную трубу как посередине стены, так и вблизи входного. Иначе вентиляция утратит свою функциональность.
Задвижки в отверстиях имеют особое значение. Это позволит регулировать поступление воздуха внутрь помещения. Это очень актуально, если на улице ветрено. Рекомендуют делать не только задвижки для закрывания труб, но и установить вентилятор внутрь.
Это даст возможность хорошо проветривать баню даже при полном отсутствии ветра на улице.
Используя парилку, нужно открывать задвижки каждые три часа и обновлять воздух. Иначе нахождение в бане может стать небезопасным.
Вентиляция для бани с печью в соседнем помещении с парилкой
Такой вариант размещения печи самый распространенный. Его существенным плюсом можно назвать отсутствие мусора в парной и сохранение тепла (т. к. не придется часто открывать дверь).
Подойдет смежная вентиляция, а для попадания горячего пара в парилку нужно организовать своеобразный тоннель под полом. Его роль может выполнять обычная труба. На обоих концах этой трубы следует установить решетку, а на выходе нужна задвижка, чтобы регулировать поступление воздуха внутрь.
Оптимальным местом для оборудования вытяжки будет противоположная стена (либо стена по диагонали). Ее роль может выполнять короб с размерами примерно 25 на 30 см.
Важно помнить, что все вентиляционные отверстия должны быть одинаковыми по размеру. Иначе система просто не сможет нормально функционировать: например, горячий воздух будет выходить быстрее, чем холодный успеет поступить внутрь и нагреться.
Вентиляционная система для бани с печью в парилке
Вариант размещения топки прямо в парной не популярен. Ведь она занимает много места, а от дров и угля постоянно остается мусор на полу. Но для такого помещения существуют отдельные правила обустройства вентиляции. Как ни странно, тут все гораздо проще.
Некоторые владельцы бань даже не тратят время на организацию дополнительной системы вентиляции, а просто выпускают пар через приоткрытую дверь. Свежий воздух в таком случае попадает в парилку с помощью поддувала, которое есть в каждой печке. В случае если у печи нет полноценной трубы, придется оборудовать вентиляцию по всем правилам – с входными и выходными трубами.
Печь без трубы лучше расположить на своеобразном подиуме, чтобы было удобнее подводить к ней трубу с улицы. Также это позволит воздуху спокойно циркулировать в постройке.
Отзывы
Если есть сомнения по поводу возведения дачной бани по каркасной системе, можно поинтересоваться отзывами владельцев подобных построек на интернет-форумах. Тут, естественно, мнения расходятся: некоторые пишут, что недовольны баней из-за быстро появляющегося грибка на стенах. Зачастую это происходит из-за того, что помещение слишком быстро остывает.
С этим можно бороться с помощью высококачественных утеплителей. Ведь низкосортный пенопласт или минеральная вата не смогут в полной мере выполнять необходимые функции. Также дешевый пенопласт может внезапно загореться.
Еще в отзывах часто пишут про значительную усадку бани. В некоторых примерах указывалась усадка примерно на 10 см всего за 1,5 года. Это, соответственно, приводит к деформации внешней и внутренней отделки.
Вероятно, полностью предотвратить усадку бани не получится, но можно ее минимизировать, используя пиломатериалы после камерной сушки.
Те владельцы, которые не стали экономить на утеплителе и других строительных материалах, отмечают большое преимущество – по сравнению с бревенчатой конструкцией каркасный вариант гораздо менее трудоемкий и сложный.
Если обобщить самые популярные отзывы, то основными проблемами таких бань можно назвать большие расходы на утепление, усадку и недостаточную огнестойкость. Несмотря на это, каркасные бани набирают все большую популярность благодаря обширному списку преимуществ.
Советы и рекомендации
Столбы, которые будут основой стен бани нужно размещать в местах наибольшей нагрузки: под углами и несущими стенами, под печью.
Чем толще материал утеплителя, тем лучше будет теплоизолирована постройка. Ширина каркасных досок тоже имеет большое значение. Рекомендуется доска с шириной не менее 15 см.
Перед тем как переходить к возведению самого каркаса, стоит убедиться, что фундамент полностью высох. Правильная сушка должны быть постепенной. Для этого всю конструкцию необходимо укрыть полиэтиленом примерно на 3 дня, потом снять его и подождать еще пару дней.
Обустраивая основание пола, обязательно нужно оставить место для печного фундамента.
Современные строительные материалы делают практически негорючими, но обилие древесины заставляет задуматься о технике противопожарной безопасности. Стену, к которой прилегает печка, лучше выложить из кирпича. Не будет лишним укладка кирпича на площадке вокруг печи, а пол нужно покрыть металлическим листом, чтобы его не прожгли выпавшие из грубки угли (искры).
Если печь в бане сделана из металла, то нужно будет предварительно усилить каркас в месте ее установки. Для кирпичной печи нужно оборудовать отдельный фундамент. Также нужно предусмотреть помещение, где будет находиться емкость с водой в случае если к бане не подведена вода.
Понятно, что при необходимости экономии пространства можно спроектировать банные помещения любой площади. Но парная комната имеет предел минимального размера – 2,5 на 2,5 метра. Если она будет меньше, это создаст много неудобств при ее использовании.
После укладки чернового пола, его следует обработать раствором для гидроизоляции. Это продлит срок его эксплуатации и защитит от попадания влаги в маленькие трещины в бетоне. Последнее, в свою очередь, может нанести вред не только материалу пола, но и утеплителю.
Чтобы избежать сырости, нужно перед слоем утепления уложить пароизоляцию, которая сможет собирать конденсат.
Выбирая утеплитель, особое внимание стоит уделить его характеристикам, касающимся высокой температуры. Ведь для бани это является определяющим фактором. Стоит помнить, что многие материалы отлично выполняют функцию по утеплению, но под воздействием высоких температур начинают выделять различные вещества, которые могут пагубно сказаться на здоровье.
Не являясь профессиональным строителем и не имея особого опыта, стоит уделить много времени составлению проекта. В нем нужно подробно расписать все этапы работы, требующиеся материалы и прикинуть, сколько людей может потребоваться для выполнения работ. Ведь будет очень неприятно посреди стройки понять, что не имеешь возможности ее продолжить из-за упущения какого-то важного этапа при составлении плана.
При сильной необходимости в экономии материальных средств, для утепления можно использовать солому, опилки и прочие доступные материалы. Но их использование априори является небезопасным, потому что они имеют очень высокую горючесть. Нужно найти оптимальный вариант, чтобы и не потратить лишнего, но и не рисковать жизнью каждый раз, когда топишь баню.
Красивые примеры
Оформление комнаты отдыха в традиционном стиле: деревянные лавки, самовар и спокойное теплое освещение отлично способствуют релаксации после принятия банных процедур.
Вот таким оригинальным способом можно выложить деревянную вагонку в парной. В данном примере очень удачно замаскированы светильники: их самих не видно, а свет красиво рассеивается сквозь своеобразные деревянные элементы.
Вариант каркасной бани с небольшой верандой. Смотрится довольно просто и в то же время соблюдены все основные правила декора.
Данная комната отдыха полностью отделана деревом, что не мешает вполне гармонично вписать зеркало и мягкую мебель. Для сочетания с цветом основного материала светильники для этого дизайна выбрали желтые.
Яркий пример дизайна в экостиле: все элементы выполнены из природных материалов, полотно с этническим орнаментом отлично подходит для штор и скатерти. Каркасы для мебели также сделаны из древесины, близкой к естественной форме.
В данном случае дизайн получился весьма брутальным. Шкуры животных, железные элементы и массивный бильярдный стол из дерева создают настоящую «мужскую берлогу», в которой можно часами проводить время с друзьями.
Минимализм используют для оформления бань довольно редко, но это пример можно назвать эталоном. Отлично смотрится контраст цветов стен в сочетании с композицией из картин и стильной мебелью.
Это декорирования явно выполнялось настоящими умельцами. Тут и резная мебель, и мозаика из мелкой плитки, и причудливые деревянные композиции на стене. Все это создает неповторимую композицию и располагает к отдыху.
А вот интересное оформление в морском стиле. Самодельный столик в виде катушки с веревкой – оригинальное решение, которое может повторить каждый любитель необычной мебели.
Такой вариант дизайна выглядит очень богато и дорого. Едва ли какой-то частный владелец сам его спроектировал, но чувство стиля у него явно есть. Очевидно, для этого оформления потребовалась уйма времени, одна только кирпичная кладка на задней стенке требует много усилий и времени. Оборудование камина – тоже весьма трудоемкий процесс, но зато результат заставляет восхищаться.
В этом дизайне сумели грамотно совместить темную и светлую древесину, кованый светильник и причудливо-романтичные шторки на окнах. Этот декор едва ли можно отнести в какому-то конкретному стилю, но смотрится все это очень эстетично оригинально.
Шикарный элемент декора – люстра-рога. Конечно, для имитации рогов, скорее всего, использовалось обычное дерево, но оно так красиво обработано, что ассоциации приходят сами собой. Такая люстра при не очень мощной лампочке сможет отбрасывать причудливые тени на стены, дополняя атмосферу.
Довольно простой, но интересный дизайн комнаты отдыха с полом из керамической плитки, искусственным мангалом и витражом на окне. Также стоит обратить внимание на способ оборудования освещения: светильники спрятаны в опору потолка. Так они не являются особым украшением этого интерьера, но и не отвлекают глаз от основных его элементов.
Качественная плетеная мебель – отличное решение для оформления комнаты отдыха. Она хорошо сочетается с брусом, выкрашенным в светлый цвет. Но стоит заметить, что владельцы бань зачастую не красят стены с внутренней стороны, а оставляют их в первозданном виде.
Достопримечательность любой двухэтажной постройки – это лестница. Данный пример показывает шикарную изогнутую конструкцию с коваными перилами. Такие проекты чаще всего делаются на заказ и требуют больших финансовых вложений, но такой элемент способен превратить баню из просто красивой в шикарную.
На оформления такой парилки уйдет масса времени и сил, зато результат смотрится невероятно масштабно и величественно. В такую баню захочется приводить гостей постоянно, ведь габариты позволяют разместить довольно много людей.
Самодельный витраж – идеальное дизайнерское решение для оформления окна в парной. Это смотрится гораздо эффектнее, чем простая занавеска и в то же время закрывает обзор снаружи здания. Методика изготовления подобного витража своими руками приведена выше в статье.
Тут мы видим оригинальное устройство в виде душевой кабины с основанием из дерева. Можно, конечно, очень потрудиться и смастерить что-то подобное самому (или заказать у мастера), но достичь подобного эффекта можно опять же с помощью пленки с рисунком, имитирующим древесный узор. Правда, внутри кабины такая пленка долго не прослужит.
О том, как обустроить каркасную баню, смотрите в видео ниже.
Каркасные бани. Проекты, фото каркасных бань своими руками 3х4 , 4х4 м
Каркасные бани. Проекты, фото каркасных бань своими руками 3х4 , 4х4 м
При строительстве своими руками каркасной бани 3х4 м необходимо учитывать, что пространство внутри помещения должно быть использовано максимально эргономично. Такие мини-бани можно возвести на небольшой даче или участке с загородным домом, где есть необходимость в экономии территории. Предаться банным процедурам здесь смогут не более двух человек. Перед тем как построить каркасную баню быстро и недорого, необходимо иметь готовый проект, на который можно ориентироваться при возведении. В принципе, баня может состоять из одного помещения, в котором будут объединены парилка, душевая и раздевалка. Это не совсем удобно, так как одеваться после принятия процедур в комнате с высокой температурой воздуха и большой влажностью не очень комфортно.
Проект каркасной бани 3 на 4 м с тремя внутренними помещениями
Типовыми проектами каркасных бань 3х4 м предусмотрены такие планировки, где под парилку, помывочную и комнату отдыха отводятся отдельные комнаты. Обогрев такой бани можно осуществить одной дровяной печью или котлом. Чертежи каркасной бани могут учитывать и наличие скромной веранды. Строительство своими руками каркасных бань 4х4 или 3х4, ввиду их малогабаритности, имеет свои преимущества:
приличная экономия на строительных материалах — если длина стены сооружения составляет 3 м, шестиметровый брус разрезают пополам и отходов практически не остается;
скорость возведения — имея в наличии проект и чертеж каркасной бани, возвести конструкцию возможно в течение 2 недель;
прочность и долговечность — учитывая, что материалов потребуется минимум, можно не экономить на качестве древесины и выбрать добротный материал с хорошей пропиткой.
Различные варианты планировки каркасной бани 4х4 м
Не забудьте! Любое новое сооружение на вашем участке, даже небольшая баня, подлежит обязательной регистрации в кадастровом реестре.
Каркасные бани проекты. Проекты каркасных бань
Небольшая баня размером 3×4 м в виде терема вмещает раздевалку, парную и моечную. Конструкцией предусмотрена небольшая терраса, которая имеет общую с каркасным домиком двухскатную крышу. Отделка бани выполнена деревянным сайдингом, который отлично сочетается с облицовкой фундамента под мраморный камень. Мягкая кровля и пластиковые стеклопакеты делают конструкцию практичной и надежной.
Проект каркасной бани 3х4 своими руками. Фото
Каркасная баня размером 4×4 м изготовлена из деревянного бруса и досок толщиной 35 мм. Строение имеет полезную площадь 13.14 кв. м, на которой размещаются парная 4.08 кв.м, моечная 2.4 кв.м и раздевалка площадью 6.66 кв.м. Битумная черепица кровли отлично сочетается с деревянной облицовкой стен и оградой террасы, а мраморная отделка фундамента значительно повышает эстетичность сооружения.
Проект каркасной бани 4х4 своими руками. Фото
Каркасная баня из клееного бруса имеет полезную площадь 16.81 кв.м. Из них 2.83 кв.м. отводятся под душевую, а 4.8 кв.м – под парильню. Все оставшееся пространство занимает раздевалка, в которой можно установить удобный стол и скамейки для посиделок в теплой компании. Деревянные элементы отделки окрашены в контрастные тона, что в сочетании с мягкой кровлей и фундаментом, выполненным «под камень», делает сооружение элегантным и презентабельным.
Проект каркасной бани 5х4 своими руками. Фото
Внутри бани размером 5×5 м смогут комфортно разместиться сразу несколько человек. Проект предусматривает не только душевую, парную и тамбур с функцией раздевалки, но и комнату отдыха площадью 8.5 кв.м. Банный домик оригинально выглядит благодаря навесу над верандой, который повторяет форму крыши. Отделка стен предоставляет собой контрастное сочетание и выполнена в тон с мягкой кровлей, что значительно улучшает визуальное впечатление от каркасной постройки.
Проект каркасной бани 5х5 своими руками. Фото
Большая каркасная баня с габаритами 6×5 м построена по стандартной планировке с душевой, парилкой, тамбуром и комнатой отдыха. Площадь последней составляет 11.9 кв.м, поэтому после водных процедур будет где расслабиться и отдохнуть. На входе в баню предусмотрено небольшое крыльцо с отдельным двухскатным навесом, выполненным в единой стилистике с кровлей постройки.
Проект каркасной бани 6х5 своими руками. Фото
Каркасный дом-баня размером 6×6 м сможет с легкостью заменить дачный домик. Внутренней планировкой предусматриваются не только парная, душевая и отдельная комната, но и небольшой санузел. Общая площадь составляет 32.4 кв. м, из них 15.4 кв. м отводится под жилое помещение. Отделка домика выполнена в скандинавском стиле, с кровлей из металлочерепицы и цоколем, облицованным деревянными панелями.
Проект каркасной бани 6х6 своими руками. Фото
Дом-баня размером 6х6 метров выполнен в традиционном русском стиле с крыльцом и двухскатной крышей из битумной черепицы. Внутреннее пространство разделяется на большую комнату, а также парную, душевое отделения и санузел. Перед входом в жилую комнату площадью 15.4 кв. м обустроен небольшой тамбур, в котором можно снять верхнюю одежду и обувь. Для отделки дома использован деревянный сайдинг, окрашенный в спокойной пастельной гамме.
Каркасные бани челябинск. Бани каркасные в Челябинске
При изготовлении каркасной бани, на нашем производстве, сначала собирается основание изделия. Основание собирается из соснового бруса, сечением 100х150мм., и по своим размерам точно соответствует длине и ширине бани. Сразу, при изготовлении основания, устанавливаются лаги, подготавливается место установки лотка сбора и отвода воды, устраивается нижняя подшивка пола, на которую в последствие будет уложен утеплитель толщиной 100мм. По желанию заказчика, донное основание можно собрать из лиственницы. Такая мощная конструкция основания, делает каркас бани очень стабильным и крепким.
В дальнейшем, на надёжном основании собирается сам каркас из сухого бруса сечением 50х100мм. Вертикальные стойки каркаса устанавливаются на расстоянии 600мм. друг от друга, учитывается расположение стенок, дверей и окон. Для усиления каркаса обязательно монтируются угловые и поперечные распорные бруски. Собирается стропильная часть кровли. Каркас стен и кровли заполняется базальтовым утеплителем толщиной 100мм. Делается наружная и внутренняя гидропароизоляция. Помещение парной изолируется металлизированной мембраной, для максимального сохранения тепла. Укладывается скрытая электропроводка. Производится облицовка стен и пола, примыкающих к печи, кирпичом.
По желанию заказчика, наружная облицовка бани может быть выполнена блок-хаусом, либо фальш-брусом. Внутренняя отделка сухих помещений производится материалами из сосны. Влажные помещения отделываются материалами из лиственницы. Снаружи баня покрывается пропиткой и лаком, а кровля выполняется мягкой черепицей. Все материалы из дерева, производятся нашим цехом погонажных изделий, что конечно ведёт к уменьшению стоимости бани, по сравнению с конкурентами.
Видео каркасная баня 6 на 4 метра
как построить самому быстро и без ошибок
Построить каркасную баню своими руками – проще простого. А если ее еще и грамотно утеплить и изолировать от влаги, можно получить в итоге парную, почти ни в чем не уступающую ни кирпичным архитектурным шедеврам, ни массивным сооружениям из оцилиндрованных бревен. И наша статья подробно расскажет о том, как строится каркасная баня своими руками: видео, фото и пошаговые руководства – все для вас!
Заметим, что каркасные бани собственноручно возводятся куда легче, чем кирпичные или брусовые – ни чертежей, ни серьезного фундамента, ни дорогих материалов не нужно. Все настолько просто, что справиться с работой может даже школьник. Главное – знать, как и что делать.
В строительном плане каркасная баня имеет ценное преимущество, что, ввиду своей легкости, она не дает усадки, — чего не избежать рубленным парным. А вот минус – во влажности во время снега и дождя, которая способна проникать во все щели и накапливается внутри каркаса. Именно эту проблему и нужно постараться решить заранее.
Этап I. Проектируем
Итак, по каркасной технологии вы можете построить как небольшую парную на парилку и предбанник, так и двухэтажный загородный дом-баню. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей!
Для небольшой каркасной бани вам понадобится сделать простой ленточный или столбчатый фундамент, закупить сухой брус сечением не меньше 20х20 для стоек и обрезную доску:
Для каркасной бани, где будет минимум три помещения, незатейливым фундаментом из бруса уже не обойтись:
По желанию, чтобы сэкономить строительные материалы, вы можете сделать предбанник отдельно, как пристроенную веранду, тогда внутри достаточно будет места для парилки и моечной:
А вот за рубежом довольно популярно каркасной строительство целых двухэтажных домов. Естественно, и фундамент здесь нужен надежный (об этом – ниже), и материал хороший:
Либо сделайте вашу баню более просторной по площади, вместо второго этажа:
Чем этот вариант лучше? Дело в том, что каркасные бани – самые пожаронебезопасные. И худший вариант, если во время возгорания вы с друзьями находитесь в бильярдной на втором этаже. Огонь поднимается быстро, и вам попросту придется прыгать в сугроб – на этот раз не из соображений здоровья и экстремизма после разгоряченных процедур. А вот если дело будет летом…
Этап II. Строим фундамент
Строительство самой простой каркасной бани своими руками обычно не требует предварительного изготовления фундамента ввиду ее легкости. Но, если вы не хотите, чтобы стены стали сыреть, тогда основание делать все-таки придется.
Деревянный брусовый: для мини-бани
Если ваша баня будет от силы 3х4, и стены с крышей планируются легкими, тогда вы можете поставить простой деревянный фундамент, закрепив его кольями по бокам:
Такой фундамент особенно хорош для капризных глинистых почв, которые не страдают избыточной влагой, но при этом сезонно подвижны.
Столбчатый: для высоких грунтовых вод
А вот для строительства на неравномерной и неоднородной почве, где грунтовые воды расположены довольно близко, больше подходит столбчатый фундамент:
Чтобы соорудить такой фундамент, вам не понадобится ни техника, ни дополнительная строительная бригада. Достаточно вооружиться буром, асбестовыми или пластиковыми трубами, и уметь замешивать цемент. После чего переходим к таким шагам:
Шаг 1. Выравниваем участок.
Шаг 2. Размечаем место расположение будущих столбов.
Шаг 3. Бурим отверстия и делаем внизу каждого из них гидроизоляцию.
Шаг 4. Постепенно заливаем бетон и аккуратно поднимаем трубу.
Шаг 5. На отметке 20-30 см трубу закрепляем, ожидая застывания бетона, и армируем.
Шаг 6. Как только застынет основание, заполняем трубу бетоном уже до конца.
Шаг 7. Формируем ростверк – при помощи обычного крепкого бруса.
Экономично и просто, что и нужно для каркасной бани. А вот как выглядит дальнейшее строительство на таком фундаменте:
Фундамент из блоков: под легкую баню
Для бани средней архитектуры, где будет стоять тяжелая печь и ходить далеко не один человек, хорошо подойдет крепкий фундамент из блоков:
Но строить такой фундамент разрешено только на том грунте, где глубина промерзания не превышает одного метра.
Свайно-винтовой: для сложных почв
Без этого вида фундамента не обойтись, если вы строите солидную каркасную баню (или даже баню-дом), а глубина промерзания грунта находится низко. Тогда до более твердого основания придется добираться современными сваями. Это достаточно простая технология, и обычно можно обойтись рабочей силой четырех человек:
Шаг 1. Размечаем места будущих свай.
Шаг 2. Бурим отверстия нужной длины, которую рассчитываем исходя из полученных данных о грунте.
Шаг 3. Ставим сваи и постепенно ввинчиваем их в землю.
Шаг 4. Собираем и закрепляем обвязку.
Ленточный: для надежных почв
Если почва на участке пучинистая, то лучше остановить свой выбор на простом ленточном основании. Для того чтобы соорудить такой фундамент, нужно сделать вот что:
Шаг 1. На выбранном месте проводится планировка, а по ней уже выкапывается траншея – шириной около 40 см и глубиной 50 см.
Шаг 2. Траншею нужно заполнить песком до уровня земли и послойно утрамбовать, постоянно поливая водой для лучшей усадки.
Шаг 3. Ставим опалубку – высотой 50 см и шириной – 30 см.
Шаг 4. Основание в опалубке нужно армировать металлическими трубами и прутками – для прочности.
Шаг 5. Теперь можно заливать бетон – либо за один подход, либо послойно, но не давая предыдущему слою успеть высохнуть.
Шаг 6. Поверх всего нужно положить рубероид – для гидроизоляции каркасных стен.
Посмотрите фото, как это делается:
А вот как выглядит строительство небольшой каркасной бани на таком фундаменте:
О сборном ленточном фундаменте вам придется задуматься, если вы собрались строить достаточно большую каркасную баню:
Суть такого основания в том, чтобы создать максимально надежную опору на любом виде почв, кроме плавающих.
Этап III. Укладываем и утепляем полы
Коротко говоря, чтобы сделать полы в каркасной бане, к нижней части их лаг и в комнате отдыха, и в парилке, и в предбаннике нужно прибить бруски с сечением 5х5 см, а на них сверху – настелить доски чернового пола, затем – рубероид, и наконец – минеральные ваты толщиной 10 см либо пенополистирол. А уже под доски чистого пола следует для пароизоляции постелить пергамин:
В моечной же пол делать нужно иначе:
Шаг 1. Так, для того чтобы в холодные времена он был всегда теплым и высыхал быстро, по всему его периметру нужно сделать обособленный фундамент.
Шаг 2. Далее снять слой почвы на полметра, и в получившийся котлован засыпать гравий и песок на 10 см слоя. Если вода попадет в такой дренажный колодец, то уйдет в грунт, и приямка делать не нужно будет.
Шаг 3. В качестве лаг такого пола лучше всего использовать асбестоцементные трубы диаметром 10 см, которые кладутся прямо на фундамент и заливаются бетоном – чтобы тот их удерживал от смещения.
Шаг 4. Затем в моечной стелется обрезная округлая доска 4-5 см толщиной – на трубы, но с зазором 6-7 миллиметров с резиновыми прокладками, которые прибиваются гвоздями.
Шаг 5. После всего этого пол можно прижимать плинтусами.
Более подробно – на видео:
Этап IV. Поднимаем стены
Итак, фундамент готов, и мы можем смело переходить к строительству стен каркасной бани. Как вы уже подметили для себя из наших схем, ничего сложного здесь нет.
Итак, еще перед тем, как начать строить стены, важно тщательным образом убедиться, что подготовленная древесина – хорошо просушена. А породы она может быть практически любой (кроме как из березы, которая быстро гниет) – липы, лиственницы или осины, теплопроводность у которых низкая, и строение на долгое время сохраняет свою форму. Причем для внешний обшивки лучше всего подходит именно сосна и лиственница, а для внутренней – любая другая порода дерева, наиболее целебной из которых является осина.
Снаружи все доски нужно будет по окончанию строительства покрыть антисептиком «Текстурол», а внутри вагонку желательно отшлифовать и покрыть в два слоя мебельным лаком. Кроме мойки и парилки, там целесообразна будет специальная пропитка.
Строим стены прямо на фундаменте
Итак, надежней всего сделать нижнюю обвязку из крепкого бруса, например, с сечением 10х10 см, соединив его в углах в четверть и хорошо скрепив гвоздями. Для того же, чтобы нижняя обвязка и установленные угловые стойки не смещались, их нужно ставить на штыри из стали по 2 см, которые вмурованные в бетон. Точно такой же брус можно использовать и для верхней обвязки. А для того, чтобы каркас бани получился достаточно жестким, по углам желательно поставить 8 раскосов.
По стенам теперь нужно установить промежуточные стойки из брусьев с тем же сечением – 10х10 см. И можно класть лаги для пола, в качестве которых хорошо подойдут спаренные доски с параметрами сечения 15х5 см, которые можно класть прямо на гидроизоляцию фундамента.
Поднимаем готовые стены
Иногда удобнее соорудить и скрепить каркасные стены на земле, а затем их просто поднять:
Чем конкретно удобнее? Хотя бы тем, что здесь нет необходимости работать руками выше головы, и они не так затекают. Плюс стены и фундамент можно строить одновременно, если вас работает несколько человек.
И уж точно удобнее поднимать готовые каркасные стены, если вы строите двухэтажную баню:
Этап V. Сооружаем стропильную систему
Балки перекрытия и стропила каркасной бани сооружать лучше всего из досок сечением 15х5 см, ставя их на ребро и скрепляя между собой. В итоге расстояние между стропилами должно получиться 10х12 см. В вертикальном положении их нужно фиксировать «косынками», а сверху – соединять между собой такого же сечения коньковым брусом. Балки же нужно выпустить наружу на расстоянии 40 см. А саму обрешетку для этого сделать можно из доски толщиной 25 см, укладывая ее прямо от конька.
А для скрепления стропильных ферм еще на земле сегодня используют специальные металлические пластины:
Согласитесь, ведь проще собирать стропильную конструкцию прямо на земле, после чего поднимая ее наверх и уже устанавливая готовой. Тем более, когда речь идет о каркасной бане.
И, наконец, в качестве кровельных покрытий больше всего подойдет мягкая черепица, если баня легкая и на условном фундаменте, и металлочерепица, если речь идет о более серьезной постройке.
Если у вас не будет чердака, тогда обязательно утеплите крышу снаружи:
Этап VI. Отделываем стены современными материалами
А теперь – к самой интересной части строительства каркасной бани. Мы ведь не оставим ее в ОСБ? Конечно, самое время подобрать для нее «шубу».
Но покраска краской и штукатурка – не единственные варианты внешней отделки, которую может иметь каркасная баня: отзывы опытных дачников говорят о том, что не важно, настолько простой является ее конструкция – извне ей вполне можно придать дорогой и шикарный вид. А современный строительный рынок предлагает море видов отделки для таких построек, самыми удачными именно для бани из них будут следующие.
Вагонка
Декоративная и имитационная вагонка – самое простое и доступное, чем можно обивать снаружи каркасные бани: такие сооружения получаются очень солидными, и их не стыдно показать знакомым и друзьям, приглашая на банный веник и барбекю на природе.
Располагать вагонку на внешней стене нужно горизонтально, и положив под обивку предварительно гидроизоляцию из пергамина. Крепите при этом цельные листы внахлест, проклеивая все края скотчем – важно тщательно проделать эту операцию, чтобы в бане не возникала ненужная влага.
Термопанели
Традиционная постройка каркасной бани все равно предусматривает обязательное утепление стен, так почему бы это не сделать с помощью термопанелей? По своей сути они представляют собой трехслойную конструкцию с утеплителем – минеральной ватой или пенопластом, заключенными между двумя ПВХ-слоями. Наружная их поверхность обычно выполнена в форме кладки и посыпана спрессованной каменной крошкой.
Сами панели при этом имеют взаимные пазы, а потому образуют монолитный рисунок каменной или кирпичной стены. А сделать такую отделку на бане можно самыми обычными саморезами, которые закрепят панели к профилям на фасадах.
Облицовочный кирпич
Кирпичная ровная кладка идеально вписывается в любой ландшафт дачного участка. И очень красиво она всегда смотрится на бане, причем обложить каркасную конструкцию кирпичом и выложить из него ее начисто – абсолютно разные вещи, как по трудозатратам, так и по цене. А еще между облицовочной кирпичной кладкой и деревянными каркасными стенами можно проложить дополнительное утепление, немного изменив традиционный «пирог», но ни в чем не проиграв.
Виниловый сайдинг
Сайдинг – самый легкий и самый популярный материал для обшивки каркасных бань. Стоит он не дорого, а в монтаже удивительно легок. Да и разнообразии цветов, текстур и толщины не может не радовать.
Блокхаус
Для тех владельцев, кто всю жизнь мечтал об красивой бревенчатой бане, но построил на участке пока только каркасную, есть хорошая новость – с помощью новейшего материала для отделки блок-хауса парную теперь снаружи отличить от настоящего сруба будет невозможно:
Этап VII. Утепляем и пароизолируем
Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.
Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.
Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.
Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:
вагонка наружная;
пергамин;
утеплитель;
пленка полиэтиленовая;
вагонка внутренняя.
Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно.
Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя.
А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.
И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.
Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!
Как сделать влагостойкие рамы для ванных комнат (РАБОТАЕТ!)
Щелкните изображение, чтобы увидеть репродукцию в рамке «Бегемот в ванне», созданную BLANSHIE на сайте Society6.
Сегодня я собираюсь показать вам, как я защищал водонепроницаемые рамы для картин в ванной с помощью вещей, которые купил на Amazon!
Это процесс:
Недорого,
Супер просто,
И действительно работает!
В моей ванной уже шесть лет хранятся одни и те же 4 репродукции в рамке, и они выглядят так же хорошо, как и в тот день, когда я их купил!
Обновление
: я написал эту статью почти два года назад, картина в рамке в моей ванной до сих пор выглядит потрясающе.
Шаги к созданию влагостойких рамок для картин для ванных комнат
1. Выберите правильное произведение искусства
Щелкните изображение, чтобы увидеть металлический принт «Blush & Blue Leaves», сделанный PrintsProject на сайте Society6.
Вариант №1: Отпечатки на металле (самый простой вариант)
Если вы просто хотите пропустить все, что я пишу в этой статье, но все же хотите, чтобы в вашей ванной комнате были произведения искусства, есть еще один ПРОСТОЙ вариант…
Металлические оттиски (из алюминия).
Металлические отпечатки не только выглядят современно, но и устойчивы к высокой влажности.Они полностью водонепроницаемы!
Купите металлический принт, как на Society6 и Redbubble, и готово! Вы можете пропустить остальные шаги, указанные ниже.
Если вы предпочитаете рамку для репродукций или фотографий, продолжайте читать.
Металлические гравюры от Society6 — Демонстрация продукта
Вариант № 2: Художественные принты
Художественные Принты
Если возможно, выбирайте произведения искусства, напечатанные на бескислотных архивных материалах, поскольку они с большей вероятностью выдерживают влажность.
Мои любимые места для покупки репродукций — Redbubble и Society6, потому что они доступны по цене, но очень высокого качества.
Также рекомендую выбирать для своей ванной комнаты недорогие произведения искусства. Таким образом, если что-то пойдет не так, вы легко сможете позволить себе замену.
Любые произведения искусства, имеющие денежную или сентиментальную ценность, не должны выставляться в ванной!
Вариант № 3: Фотографии
Фото
Подобно художественным репродукциям, любая фотография, имеющая сентиментальную ценность, не должна размещаться в вашей ванной комнате.
Мое предложение для фотографий:
Не вешайте фотографии в ванной, если у вас нет цифровой копии или негативов фотографии.Таким образом, если есть какие-либо повреждения, вы можете их заменить.
Вы также можете использовать свой принтер для печати фотографий. Я рекомендую использовать устойчивую к воде и смазыванию фотобумагу, например, HP Photo Paper Premium Plus (Amazon).
2. Рамка для фотографий и маты
Хотите пропустить шаг 2? Вот как можно!
Вы можете купить уже оформленные и матовые принты в Society6 и Redbubble!
Художественные репродукции в рамах от Society6 — Видео о продукте
Но не забудьте перейти к шагу №3.Вы почти закончили!
Рамки, стекло и оргстекло помогают защитить ваши фотографии и отпечатки от влаги. Эти вещи не только защитят ваши фотографии или отпечатки, но и сделают их похожими на дорогое произведение искусства!
Для рамок используйте окрашенное дерево, металл или пластик, потому что они водостойкие.
Щелкните здесь, чтобы увидеть образец влагостойкой рамы со стеклом и матированием (Amazon).
Зачем нужны маты? Это предотвращает прилипание фотографии или отпечатка к стеклу / оргстеклу, создавая между ними пространство.
3. Замените заднюю часть рамы
Изображение обратной стороны рамы. Черная съемная основа рамы называется «ДВП».
В задней части большинства рамок есть съемная часть, которую вы вынимаете, чтобы разместить фотографию или распечатать внутри рамки. Эта съемная «подложка каркаса» обычно изготавливается из чего-то, что называется «фибровый картон» (это как толстый картон).
ДВП подходит для подвешивания рам в большинстве комнат. Но это не нормально для ванных комнат с высокой влажностью.
Вам необходимо заменить эту основу из фибрового картона на кусок пенопласта.
Мой самый любимый пенопласт от Mat Board Center на Amazon, потому что он поставляется предварительно нарезанным во многих разных размерах, готовым для вашей рамы.
Пенопласт
поможет избежать попадания влаги на изображение / отпечаток.
4. Рамочная лента
Теперь вы хотите наклеить рамную ленту (Amazon), чтобы закрыть зазоры позади рамки, чтобы сделать ее герметичной.
Просто посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, насколько ПРОСТО этот шаг. Вы даже можете смотреть видео без звука, потому что в инструкциях нет необходимости.
Защитная лента для фоторамки
5. Накладки на бампер
На фото 12 прозрачных накладок на бампер.
С обратной стороны фоторамки поместите бампер (амазонка) в каждый угол, прежде чем повесить его на стену.
Накладки на бампер создают пространство между рамой картины и стеной.
Этот шаг важен, потому что вам нужно, чтобы воздух проходил за рамкой изображения.Без накладок на бампер плесень может начать расти и испортить заднюю часть рамы.
6. Вытяжной вентилятор или осушитель
Обеспечьте вентиляцию ванной комнаты, включив вытяжной вентилятор, когда вы принимаете ванну или душ.
Если у вас нет вытяжного вентилятора, вы можете купить осушитель воздуха (мой самый любимый — осушитель воздуха ProBreeze Mini от Amazon.
Продукты, упомянутые в этой статье
Вот и все! Надеюсь, этот пост о том, как сделать водонепроницаемые рамы для картин для ванной, помог вам!
Хотите, чтобы искусство отображалось в вашей ванной комнате? Узнайте, как
Иногда ваша ванная комната может показаться скучной, усталой и скучной.Это должно быть место, где вы можете расслабиться и немного «провести время», а также очиститься. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы повесить произведения искусства на стены? Мы изучили лучшие способы демонстрации произведений искусства в вашей ванной комнате, а также то, что можно и чего нельзя делать в ванной.
Типовой проект
Ваши произведения искусства должны отражать общий стиль вашей ванной комнаты, иначе они будут выглядеть неуместно и случайно. Вы должны иметь в виду общую тему комнаты. Как правило, вы должны относиться к своей ванной, как к любой другой комнате, и руководствоваться своими инстинктами.Не выбирайте огромную картину, которая будет преобладать в комнате, так как ваша ванная комната предназначена для расслабляющего отдыха.
Черно-белые ванные комнаты отлично смотрятся с силуэтами, создавая атмосферу бутик-отеля. Это было бы отличной идеей для ванной, поскольку она стильная и изысканная. Морские темы также очень популярны и отлично подходят для общих ванных комнат, с лодками, ракушками и морскими пейзажами, создающими ощущение умиротворения, которое понравится каждому. Для чего-нибудь повеселее создайте несколько ярких принтов или постеров из ваших любимых фильмов и повесьте их в ряд.Их можно легко заменить, и каждые несколько месяцев ваша ванная комната будет выглядеть свежо.
Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната была в моде в этом году, подумайте о принтах с ботанической тематикой. Соучредитель бренда роскошных интерьеров House of Hackney Фрида Гормли говорит: «В дизайне прослеживается определенная тенденция, когда люди стремятся больше общаться с природой, поэтому мы наблюдаем настоящую тенденцию в комнатных растениях и на основе листвы. печатает ». Добавьте растение в свою ванную комнату и повесьте листовой принт на стене, чтобы мгновенно обновить ванную комнату.
Расположение
Когда вы решаете добавить искусство в интерьер вашей ванной комнаты, ключевым моментом является местоположение. Также важно учитывать, сколько света попадает в комнату, поскольку добавление произведений искусства может сделать комнату еще темнее или, если все сделано правильно, сделать ее больше и ярче. Для небольших ванных комнат попробуйте сделать стену галереи из небольших картинок, сгруппированных вместе. Чтобы комната выглядела еще больше, попробуйте сделать то же самое, но вместо этого используйте маленькие зеркала .Это будет отражать свет в комнате и создать иллюзию большего пространства.
Если у вас большая ванная комната, вы можете позволить себе повесить картину большего размера. Чтобы ваша ванна стала центром внимания, повесьте над ней большое изображение, чтобы привлечь внимание к этой части комнаты. Выберите расслабляющий образ, не слишком резкий или смелый, поскольку это создаст неправильную атмосферу и может испортить внешний вид ванной комнаты. Цветочные мотивы и рисунки фигур вне времени и создают классическую элегантную эстетику.
Стиль
Выбирая произведения искусства для ванной, важно помнить, что в комнате будет жарко и сыро, а влажность может испортить произведения искусства.Выбирайте недорогие вещи, которые не имеют сентиментальной ценности, так как их легко заменить. Натуральные ткани, такие как холст, способны дышать и должны высыхать при хорошей вентиляции. Чтобы защитить произведение искусства, вы также можете купить акриловый спрей, чтобы закрепить его и прослужить как можно дольше.
Другой вариант — оформление в рамах. Стекло водонепроницаемо, однако, если между изображением и стеклом есть зазор, может образоваться конденсат, который может превратиться в плесень, если его не проветрить должным образом.Эксперты из Under The Roof Decorating советуют: «Безопасность является ключевым моментом при подвешивании предмета со стеклом в ванной комнате. Убедитесь, что он надежно закреплен, чтобы избежать несчастного случая. Как вариант, замените стекло в раме на более ударопрочное из оргстекла ».
Можно ли вешать картины в ванной? — Украшение УТР
Каждая комната в вашем доме может быть красиво оформлена, в том числе и ванная комната. Создайте фокус, повесив фотографии над ванной, вешалкой для полотенец или унитазом.Вот несколько советов для начала:
Над ванной
Если вы хотите, чтобы ваша ванна была в центре внимания, повесьте над ней одну большую деталь.
Выберите успокаивающий принт, который поможет вам расслабиться во время замачивания.
Убедитесь, что между вашим произведением искусства и ванной достаточно места на стене, чтобы избежать повреждений от брызг воды.
Над полотенцесушителем
Покажите один большой кусок или комбинацию частей, которые не менее 2/3 или эквивалентны ширине полотенцесушителя.
Центрируйте свои работы с помощью вешалки для полотенец.
Размещение важно. Не вешайте свои произведения искусства слишком близко к стойке, так как они могут повредиться каждый раз, когда вы будете тянуться за полотенцем, но не вешайте их так высоко, чтобы они парили на стене.
Над унитазом
Выберите детали шириной с унитаз, чтобы сбалансировать их.
Высокая вертикальная деталь или комбинация деталей, подвешенная в колонну, поможет заполнить пространство.
Оставьте достаточно места между спинкой унитаза и предметами искусства, чтобы разместить некоторые аксессуары, такие как: ящик для салфеток, сложенные полотенца, корзина и т. Д.
Влажность: злейший враг искусства: влажность от горячего душа и ванны может повредить ваши работы, поэтому выбирайте предметы, которые легко заменить, являются влагонепроницаемыми или покрыты стеклом.
Используйте подходящую фурнитуру
Безопасность — ключ к успеху при подвешивании предмета со стеклом в ванной комнате. Убедитесь, что он надежно закреплен, чтобы избежать несчастного случая.
В качестве альтернативы можно заменить стекло в раме на более ударопрочное из оргстекла.
Поместите точки привязки в нижние углы рамы, чтобы она оставалась на месте и ровно.
Избегайте повреждения произведений искусства лаком для волос или духами
Соблюдайте осторожность, глядя в зеркало и используя лак для волос или духи. Произведения искусства часто вешают напротив зеркала, и вы не хотите распылять и повредить искусство, которое стоит за вами.
Liette Tousignant Соучредитель Under The Roof Decorating
Практическое руководство по фотографированию ванных комнат
фото tucarion через iStock
Ванная комната — одна из самых сложных комнат в доме для фотографирования.Это благодаря небольшим размерам комнаты и наличию зеркал, способных уловить ваше отражение в кадре.
Вдобавок ко всему, часто есть другие отражающие поверхности, такие как стекло, металл и полированный камень, которые могут создавать проблемы как с точки зрения отражения, так и с точки зрения бликов.
Однако есть способы обойти эти проблемы.
В этом практическом руководстве по фотографированию ванных комнат вы узнаете несколько секретов, которые помогут вам улучшить качество фотографий в ванной.
Как сфотографировать ванные комнаты: убедитесь, что пространство безупречно
Фотография Chastity Cortijo на Unsplash
Перед тем, как сделать один снимок ванной комнаты, осмотрите пространство, чтобы убедиться, что есть все, что нужно почистить.
Так же, как и кухня, ванная комната должна быть безупречной и безупречной, если вы хотите получить наилучшие снимки.
фото irina88w через iStock
Хотя уборка, скорее всего, не входит в ваши рабочие обязанности, вам, возможно, придется закатать рукава и немного подстроить пространство, если никто другой не занимается доступны, чтобы убедиться, что он выглядит наилучшим образом.
Естественно, твердые поверхности, такие как ванна и облицовка, унитаз, зеркала, туалетный столик и раковина, должны быть чистыми и сухими. Не забудьте про пол. Также обратите внимание на оборудование — в частности, на смесителях могут быть пятна воды, которые будут неприглядными на фотографиях с высоким разрешением.
Подробнее:
Советы по стилю фотографии в ванной комнате
фото по контрастуaddict через iStock
Исходя из предыдущего пункта, ванная комната не должна быть просто чистой, она должна быть красивой поставлены также.
Постановка тоже не должна быть чрезмерной. Просто убедитесь, что полотенца хорошо сложены, сиденье унитаза опущено, а конец рулона туалетной бумаги не зазубрен.
Пара правильно размещенных ковриков для ванны может добавить яркости или текстуры в снимок, но при этом не будет ошеломляющим. Такой же эффект может иметь небольшая ваза с цветами или небольшое растение на туалетном столике.
Это действительно все, что вам нужно для хорошо оборудованной ванной комнаты. Больше всего говорят о светильниках, облицовке плиткой, освещении и других функциях.
Фотографирование ванных комнат: как избавиться от ярких окон
Фото Хосе Сориано на Unsplash
Одна из самых больших проблем при фотографировании ванной комнаты, когда есть окно, — получить правильную экспозицию для интерьера пространство, а также вид из окна.
Это особенно сложно, если ванная комната темная, а окна маленькие — в результате часто получается фотография, хорошо экспонированная для темной ванной комнаты, или фотография, хорошо экспонированная для яркого окна, но не то и другое вместе.
Чтобы обойти эту проблему, вы можете использовать брекетинг экспозиции — сделать от трех до пяти фотографий пространства, которые точно такие же, за исключением настроек экспозиции — и объединить их вместе, чтобы создать окончательное изображение, которое хорошо экспонируется повсюду, например показанный выше.
Это простой процесс, особенно если вы используете программное обеспечение HDR, такое как Photomatix Pro, для объединения брекетинговых экспозиций вместе. Кроме того, если вы используете эту технику, вам не нужно вкладывать средства в дорогостоящее осветительное оборудование, потому что вы можете полагаться на естественный свет и процесс брекетинга и объединения для получения высококачественных изображений.
Подробнее:
Совет по фотографии в ванной: имейте сильную тему
Фото Аарона Хубера на Unsplash
Хоть бы найти комнату в ванной ваше снаряжение и сделать снимок могут быть непростыми (подробнее об этом чуть позже), важно стремиться к снимку с сильным предметом.
В ванных комнатах обычно есть всевозможные привлекательные предметы, будь то красивая отделка ванны, уникальный туалетный столик или интересные детали, такие как высококачественные смесители и другие приспособления.
При фотографировании ванной комнаты вам нужно сделать несколько широких снимков, показывающих рельеф местности, но чтобы они не казались скучными и скучными, найдите наиболее интересный объект и отцентрируйте его в кадре для получения более убедительного кадра.
В приведенном выше примере ванна, окна и вид из окон служат идеальным фокусом для фотографии. Обратите внимание, как перспектива и точка обзора кадра приглашают вас в пространство. Это именно то, что вам нужно!
Ошибки при фотографировании ванной комнаты: будьте осторожны с острыми углами
Фото Томаса Янга на Unsplash
Одна ошибка, которую делают некоторые агенты по недвижимости и фотографы, пытающиеся сфотографировать ванные комнаты под острыми углами, чтобы предлагают креативный или уникальный вид на ванную комнату.
Это ошибка, потому что в результате могут образоваться неровные линии, из-за которых ванная будет выглядеть не квадратной или будто вы падаете во время съемки (как показано выше).
Конечно, это перспективное искажение можно уменьшить при постобработке, но гораздо проще исправить проблему в камере, сделав снимок камерой на уровне пола.
Подробнее:
Уловки с фотографией ванной комнаты Как избежать отражений
Фотография Логана Рипли на Unsplash
Как отмечалось ранее, одним из самых сложных аспектов фотографии ванной комнаты является поиск путей чтобы сфотографировать пространство, не улавливая свое отражение в кадре.
Один из самых простых способов избежать этого — изменить высоту, с которой вы делаете снимок.
Например, на изображении выше фотограф снизил высоту камеры, чтобы не попасть в зеркало над раковиной. И хотя эта перспектива нетипична, она все же работает, потому что есть детали, которые придают фотографии много интереса — ручка двери и ящик выдвигается между ними.
фото от tucarion через iStock
Еще один прием, который вы можете использовать, — это очень тщательно выбирать ракурсы.
Используя изображение выше в качестве примера, обратите внимание, как фотограф расположился как раз правильно, чтобы не оказаться в отражении косметического зеркала. Точно так же их расположение таково, что они не отражаются в застекленной душевой кабине.
В этом случае всего один-два шага влево или вправо могли испортить выстрел. Составляя фотографии ванных комнат, обратите особое внимание на наличие отражений, чтобы вы могли принять меры, чтобы их избежать.
Конечно, будут моменты, когда вашего отражения невозможно избежать.В таких ситуациях вам может потребоваться полагаться на свои навыки постобработки, чтобы удалить свое отражение с фотографии.
Если вы не совсем уверены, как это сделать, посмотрите видео Хьюстон Браун выше.
Итак, у вас есть несколько важных советов, как фотографировать ванные комнаты, чтобы получить наилучшие результаты.
Сутро-ванны | Сан-Франциско, Калифорния
Галогенид серебра Fine Art Photo Print — готов к кадрированию
Fuji Crystal Archive — это фотобумага на основе галогенида серебра, обладающая невероятной четкостью и детализацией.Я печатаю на матовых поверхностях, чтобы не было бликов. Каждый отпечаток имеет белую рамку шириной 1 дюйм вокруг области живого изображения, чтобы обеспечить максимальную гибкость при кадрировании. Свободные принты — идеальный выбор для дизайнеров интерьера или коллекционеров, которые планируют работать с профессиональным оформителем. Начиная с 2019 года, я буду подписывать все отдельные оттиски цифровой подписью для указания происхождения, если не будет запрошено иное.
Основываясь на собственном опыте, я бы посоветовал выбрать для обрамления акриловую поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения и без бликов, а не со стеклом.Я могу отправить его напрямую вам или вашему разработчику.
Бесплатная доставка по США. Пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы узнать стоимость доставки в Канаду и международную доставку.
Выберите размер печати:
ChromaLuxe Metal Edge Mount — готов к вывешиванию
Металлические отпечатки ChromaLuxe с сублимацией красителя обладают отличным контрастом и насыщенностью, что делает их современными, привлекательными фотографиями изобразительного искусства. Отпечатки ChromaLuxe устойчивы к атмосферным воздействиям и являются самой прочной из имеющихся подложек для печати, что делает их идеальными для мест с интенсивным движением, включая больницы, отели, офисы и рестораны.
Металлические принты My ChromaLuxe имеют глянцевую поверхность с яркими насыщенными цветами. Рамка для краевого крепления имеет толщину 1,3 дюйма и готова к развешиванию. На оборотной стороне отпечатка есть моя подпись на обратной стороне. Я подписываю все отдельные отпечатки цифровой подписью, если не указано иное.
Бесплатная доставка в пределах США до 60 дюймов. Свяжитесь со мной, чтобы узнать стоимость доставки в Канаду и международную доставку.
Выберите размер печати:
Lumachrome Acrylic Face Mount — готов к вывешиванию
Современное высочайшее качество в области репродукции изобразительного искусства.Акриловые крепления для лица Lumachrome HD — это самый красивый вид отпечатков, которые вы можете приобрести. Мельчайшие детали появляются в 3D из глубины фотографии с помощью процесса Lumachrome благодаря прозрачному слою, который пропитан частицами иридия (один из самых редких металлов, обнаруженных на Земле) и зафиксирован в слое, подвешенном между белыми поли поверхность и музейный акрил TruView. Полученный отпечаток выглядит почти так, как если бы он был подсвечен сзади. Начиная с 2019 года, я буду подписывать все отдельные оттиски цифровой подписью для указания происхождения, если не будет запрошено иное.
Этот готовый к развешиванию принт включает акриловое лицевое крепление 1/8 дюйма с подложкой из Comatex 6 мм или 12 мм и плавающую рамку HD Italian ROMA, установленную сзади.
Бесплатная доставка в пределах США до 60 дюймов. Свяжитесь со мной, чтобы узнать стоимость доставки в Канаду и международную доставку.
Выберите размер печати:
Акриловое крепление для лица Lumachrome HD в рамке — готово к вывешиванию
Отпечатки на акриловом лицевом держателе Lumachrome HD в рамке сами по себе привлекают внимание, но благодаря роскошной оправе они действительно привлекают взгляд зрителя на произведение искусства.Я предлагаю множество вариантов итальянского каркаса ручной работы на заказ. Рамки ROMA Tabacchino имеют вневременной вид и лучше всего подходят для интерьеров в деревенском или ретро-стиле. Рамки ROMA Ramino имеют изящный минималистичный вид и лучше всего подходят для современных интерьеров. Рамки доступны в нескольких цветах (здесь показан табачный сигарный лист). Льняные вкладыши доступны в нескольких цветах (здесь показан черный). Я подписываю все отдельные оттиски цифровой подписью о происхождении, если не требуется иное.
Бесплатная доставка в пределах США до 60 дюймов. Свяжитесь со мной, чтобы узнать стоимость доставки в Канаду и международную доставку.
Выберите размер печати:
Будьте первым, кто просматривает новые выпуски произведений искусства, узнавайте о событиях художников и получайте рекламные предложения.
75 Красивые фотографии и идеи встраиваемых ванн — март 2021 г.
Главная ванна
Главная ванна кажется просторной благодаря использованию светлых нейтральных цветов и стеклянной перегородки.Вид из душа и ванны на окружающий лес уединенный и умиротворяющий. Ребекка Линденмейр Переход от душа к обрамлению ванны — cathy_acosta
Bridgehampton Eclectic Modern
Ванная комната — большая идея ванной комнаты с полом из мозаичной плитки на побережье в Нью-Йорке с раковиной под столешницей, шкафами-шейкерами, белыми шкафами, мраморными столешницами и одной- шт. туалет Очень нравится скамейка и утопленная в стене кладовая. Большой поклонник бутылок. — russnelson1
Los Angeles Estate
Kent Wilson Photography Ванная — традиционная главная идея ванной комнаты с мраморным полом в Лос-Анджелесе со встроенной раковиной, мебельными шкафами, шкафами из светлого дерева и столешницами из оникса
Contemporary Ванная
Inspiration для современного мастера, переделывающего врезную ванну из серой плитки в Другое с встраиваемой раковиной, открытыми шкафами, деревянными шкафами средних тонов, деревянными столешницами и коричневыми столешницами Мне нравятся ступеньки к ванне — magumbasauce
Escondido Guest bathroom Remodel
В этой гостевой ванной комнате есть туалетный столик из дерева Starmark Cherry с дверью из бриджпорта в морилке из паприки.Аппаратные тяги Ричло. Столешница представляет собой плиту Solarius. В душе плитка Bedrosians Stonefire Almond размером 12 x 12, а на полу в ванной комнате — 18 x 18. Декоративная планка на стене душа представляет собой мозаичную полосу сияющего камня Daltile из кармель травертино. Душевая кабина представляет собой стеклянную панель. Эта реконструкция гостевой ванны также включает предметы, предоставленные владельцем дома.
Фото Эмилио Коллавино Пример большого модного дизайна ванной комнаты из керамогранита серая и стеклянная плитка в Майами с плоскими шкафами, серый шкафы, цельный унитаз, серые стены, встраиваемая раковина и кварцевые столешницы цвет дерева для умывальника с бело-серой вихревой столешницей — louise_nielsen90
Элегантная традиционная переделка основной ванной комнаты и кухни
Вдохновение для вневременного главного бежевого плитка под бежевый пол в ванной комнате DC Metro: встроенные шкафы, бежевые шкафы, бежевые стены, раковина под столешницей, распашная душевая дверь и белые столешницы. цвет плитки для стен и пола — webuser_908889553
Пример среднего размера мастер-переходная белая плитка и керамическая плитка, керамическая плитка, серый пол и дизайн ванной комнаты с двойной раковиной в Прочее с белыми стенами, раковиной под столешницей, мраморными столешницами, распашной душевой дверью, шкафы-шейкеры, шкафы из темного дерева, серые столешницы и встроенный туалетный столик Синяя дверца с карманом — spborenstein
Rustic Bath Retreat
В этом доме в Орланд-парке Адам Хартиг AKBD создал загородную ванну, чтобы заменить плохо организованную / темную Комната с холодной отделкой и некачественными материалами.Правильно организовав комнату, клиент смог удвоить размер туалетного столика и увеличить площадь душа / ванны на 30%. Фотографии Адама Хартига. Орех с несколькими наборами ящиков — nicolehbarker
Verona Remodel
Sean Ranieri [email protected] Пример модного дизайна раздвижной ванны из серой плитки в Ньюарке с тумбочками и шкафами из темного дерева Выдвижные ящики под каждой зоной умывальника — Eychouse
Rustic Master Bath in Riverwoods
Двойной туалетный столик с большим количеством вещей.Душ с безрамным стеклянным корпусом, декоративная ниша над ванной Ванная комната — большая переходная мастерская, разноцветная плитка и мозаика, керамогранит, идея ванной комнаты в Чикаго с раковиной под столешницей, встроенными шкафами, кварцевыми столешницами, двойным туалетом, синими стенами и темными деревянные шкафы Мне нравится этот цвет для стен синий или может быть немного светлее. Думаю, он будет хорошо сочетаться с коричневыми и серыми тонами. — jen_fuerhoff
Dalewood
Shoot2Sell Ванная — идея для ванной комнаты с керамической плиткой среднего размера в Далласе со встроенной раковиной, плоскими шкафами, белыми шкафами, гранитными столешницами, цельным туалетом и белыми стенами пример того, на что может быть похож душ — tamijhess
Belardi Residence
Элегантная бежевая плитка и мозаичная плитка, вставная ванна, фото в Orange County Стиль ванны, не обязательно такой, в каком она установлена - debbybowerman
Park City Showcase of Homes , Лот 33
Фотография Мередит Карлсон Коричневая плитка среднего размера и керамическая плитка, керамическая плитка и коричневый пол, фотография ванной комнаты в Солт-Лейк-Сити с врезной раковиной, плоскими шкафами, деревянными шкафами средних тонов, гранитными столешницами , моноблочный унитаз, белые стены и распашная душевая дверь Большие зеркальные розетки, вмонтированные в фартук? — jmorgan0606
Арочный для королевы, подходящий для короля — Главная ванная комната
Дизайнер: Роберт Гриффин Фото: желаемое фото Архитектурные арки, найденные в доме, повторяются на протяжении всего нашего редизайна главной ванной комнаты «Арка для королевы, подходящая для короля».Стены выкрашены в идеальный оттенок «Латте», точнее Шервин-Вильямс для Your Home SW6108 Latte. Вы также можете увидеть многофункциональный вытяжной вентилятор со встроенным динамиком Bluetooth и светодиодной подсветкой от Homewerks Worldwide. может быть арка над раковинами в основной ванне — например, цвет краски «латте» и травертин — eileen_baker4
Partsch Residence
Bill Hazlegrove Пример модного среднего размера мастер серая плитка и керамогранит в ванной комнате с керамогранитом в Ричмонде раковина, плоские шкафы, деревянные шкафы среднего тона, гранитные столешницы и серые стены Как дерево, столешница, пол, натуральные, но цветные текстуры — manninenpj
1160 Harbour Drive | Делрей-Бич, Флорида
Вдохновение для тропического мастера, переделывающего ванную комнату с белым кафелем и белым полом в Майами с утопленными панельными шкафами, белыми шкафами, синими стенами, раковиной под столешницей, распашной дверцей для душа и белыми столешницами Я согласен с этим овалом, но Меня не особо привлекает высокий край самой чаши.- lkgeorg
Mercer Island Весь дом Ремонт
Фото Дэна Фармера Встраиваемая ванна — современная мастерская среднего размера из белой плитки и каменной плитки на полу из известняка в Сиэтле с раковиной под столешницей, шкафами с плоскими панелями, серые шкафы, столешницы из кварцита, цельный унитаз и серые стены Такой же вид и узор, но более светлый цвет — подвижный
page_type: page_browse_photo
154+ Отличные идеи и дизайн для ванной комнаты на любой бюджет (фотогалерея) —
Добро пожаловать в нашу галерею, где представлено более 100 идей и дизайнов ванных комнат.
Красивая белая ванная комната с белой мраморной ванной в центре и белым мраморным полом, двумя бежевыми раковинами с двумя половинными зеркалами. Золотая люстра, а также белые мебельные гарнитуры.
В этой обширной статье вы обнаружите, что красивые ванные комнаты — это больше, чем белая ванна или душевая кабина с небольшой раковиной и двумя-тремя местами для хранения вещей.
Идеи дизайна интерьера ванной комнаты уникальны независимо от стиля. Если вы хотите полностью обновить свою ванную комнату или просто изменить ее внешний вид, добавить место для хранения вещей или, возможно, поискать более современные аксессуары для ванной комнаты, в списке ниже вы найдете все, что вам нужно.
Вы найдете практические советы по обустройству больших или маленьких, одноцветных или разноцветных, современных, винтажных или футуристических ванных комнат. Ванная комната так же важна, как и любая другая комната, возможно, более важна, чем другие комнаты. Помимо функциональной роли, это должна быть комната, декор которой должен соответствовать остальной части дома или даже быть достаточно элегантным, чтобы не создавать большого ухудшения зрения.
Итак, сегодня мы говорим о ванных комнатах в целом, а не только о случайных наборах элементов, из которых состоит.К сожалению, не у многих людей есть реалистичные варианты настройки ванн, часто из-за недостатка места. Однако ниже доступно более 100 концепций, которые можно применить в любой квартире или доме, где основная ванная комната имеет приличный размер. Лично я считаю, что идея прозрачной ванны является наиболее привлекательной, поскольку это новая концепция, которую относительно легко претворить в жизнь.
Ведь сколько ванных комнат вы видели таких? Еще одна интересная концепция — это ванны, закопанные или полупогруженные в землю.К сожалению, этот вариант возможен только для тех, кто сидит на земле или в доме, потому что для этого требуются особые условия и дополнительное пространство на уровне пола. Их большое преимущество в том, что с них нет риска упасть, как это бывает в обычных ваннах.
Самая простая модификация, которую сможет сделать любой желающий индивидуализировать свою ванную комнату, — это расположение цветных ванн. Однако такое падение не должно быть у стены, его следует оставить свободным, чтобы создать желаемый визуальный эффект.
Главные ванные комнаты с ваннами по центру — Красиво оформленный белый мрамор с черными небольшими частями мраморной ванной комнаты. Двухсторонние раковины с центральной овальной основной ванной.
Идеи окон для главной ванной комнаты — Уютная комната с двумя золотыми раковинами и ванной и душем из белого кирпича, мрамора. Также в ванной комнате есть небольшая люстра.
Роскошный белый дизайн для ванной комнаты — это уникальный набор центральной душевой кабины, состоящей из стекла с трех сторон и круглой ванны белого цвета, контрастирующей с черной мебелью и стулом.
Роскошная ванная комната с коричневым полированным мраморным полом и ванной, цилиндрическая стена из муранского стекла. На заднем плане — гардеробная с маленькой белой тахтой.
Невероятный дизайн ванных комнат с темной деревянной мебелью, двумя раковинами, центральной белой ванной с небольшой бежевой плиткой. Потолок и стены окрашены в голубой цвет.
Дизайн половин ванной комнаты — Этот дизайн великолепен в качестве гостевой ванной комнаты с темной плиткой на стенах, двумя половинными зеркалами.Также уникальная белая раковина на одной ножке.
Индивидуальные ванные комнаты, допускающие настройку. Две раковины из черного гранита с шкафчиками из темного дерева с большими ящиками, также контрастирующими с большой белой ванной и окном из муранского стекла.
Синий дизайн основной ванной комнаты с небольшой голубой плиткой, которая покрывает стены, раковины и ванну. В отличие от коричневого матового покрытия паркетный пол.
Ванные комнаты с двумя зеркалами, маленькой белой ванной, окном из муранского стекла и двумя маленькими двойными зеркалами с деревянными рамами.Также корпус сделан из темного дерева твердых пород.
Великолепно оформленная ванная комната с окнами в крыше. Половина потолка и стены сделаны из стекла с металлической рамой. Кроме того, бежевая ванна гармонирует с бежевым дизайном душа.
Изысканные ванные комнаты с большими окнами, которые пропускают естественный свет в комнату, также обеспечивают превосходный вид на побережье океана. Пол из темной плитки прекрасно дополняет мебель из темного дерева.
Уникальный контраст между ванными комнатами с темным полом и белой мебелью, которая сопровождает комнату.Единственными темными элементами, кроме пола, являются темное кресло для макияжа и вставки люстр.
Красивые белые ванные комнаты со встроенными шкафами — с оттоманкой / скамьей с множеством узоров, где вы можете найти открытый шкаф со всеми вашими любимыми тканями.
Белые шкафы для ванных комнат с белыми мебельными гарнитурами, белые шкафы с белыми ящиками, белый квадратный кафельный пол, который дополняет твердый гранитный столешница ванны и раковины.
Великолепный дизайн с душевой кабиной, которая скрывает душ и имеет проходы для входа и выхода.Также центральное окно пропускает свет. Была добавлена одна единственная белая раковина без зеркала в рамке.
Квадратные раковины для ванных комнат с простым дизайном, две раковины с металлической отделкой синего цвета, под которыми много места в корзинах.
Современные ванные комнаты с отдельными душевыми ваннами, стеклянными окнами и белой мраморной полостеной между ними. Также это мансардная ванная комната с наклонным потолком.
Круглые зеркала в ванных комнатах с металлической круглой рамой, двухцветные раковины с белой каменной столешницей и вместительными вещами внизу сделаны из черных деревянных шкафчиков с компактными ящиками.
Идеи и дизайн для пьедестала для ванных комнат. Две белые раковины на пьедестале, каждая со своим зеркалом, которое представляло собой потайной шкаф. Также небольшая перегородка половинного размера отделяет их от унитаза и ванны.
Красиво оформленные ванные комнаты с умывальниками в форме буквы L, с бежевым напольным покрытием и бежевой плиткой, образующей цилиндрическую стену, скрывающую душевую.
Плавающий туалетный столик для ванной комнаты Идеи освещения для маленьких ванных комнат большой зеркальный шкафчик для ванной раковина из нержавеющей стали с шкафом
Плавающие полки для ванных комнат с маленькими и практичными синими полками без каких-либо скрытых контейнеров.Синие полки удерживаются прочными веревками.
Ванные комнаты с великолепными ваннами, а также окнами в потолке, которые пропускают внутрь естественный свет. Большой ящик цвета натурального дерева с растениями.
Ванные комнаты с темными шкафами, в которых есть много места для хранения вещей с ящиками из темного дерева. Также светлый бежевый полированный мраморный пол с большими раковинами на столешнице.
Ванные комнаты с угловыми душевыми кабинами с большими зеркалами и шкафчиками и полками из темного дерева. Большой кирпичный душ естественного тона и большая ванная комната с раковиной.
Люстры в ванных комнатах, которые добавлены для того, чтобы действительно впечатлить зрителя. Стены из гранита облицованы серой плиткой, два больших зеркала одно с золотистой бронзовой отделкой, другое с деревянной отделкой. Также черная ванна с серыми ножками.
Красиво оформленная ванная комната с черно-белыми обоями. Изумительный узорчатый дизайн с цветочными мотивами. Также хромированная ваза и белый унитаз и большая белая прямоугольная раковина.
Современные ванные комнаты — черная плитка, стена — из больших прямоугольных черных плиток, а у ванны — маленькие квадратные черные плитки, контрастирующие с другой стеной, выложенной маленькой прямоугольной бежевой плиткой.
Ванная комната холодного серого цвета — Маленькая и уютная ванная комната с элементами рустикального стиля и серыми обоями. Также душевая кабина сделана из стекла и имеет бежево-кирпичную стену.
Идеи цветовой гаммы для ванной комнаты. Эта ванная комната оформлена в естественных тонах с брюками, темно-светло-зеленой плиткой на стенах и столешницей из прекрасно отполированного зеленого гранита.
Ванны на ножках для ванной в деревенском стиле, а также белые занавески с цветочным узором, которые позволяют принимать душ в уединении, не проливая воду на пол из темного дерева.
Маленькая, но шикарная ванная комната на чердаке с простым дизайном, в которой есть все, что должно быть в ванной на чердаке. Единственный недостаток в том, что наклонный потолок создает ограниченное пространство, когда вы находитесь в ванне.
Белый дизайн ванных комнат с белой ванной и белым унитазом. А также белые рамы вдов, пол из темного дерева и бежевая ванна с буксированными вазами для цветов.
Новый домашний дизайн роскошных ванных комнат с одной большой аркой и двумя небольшими арками, которые отделяют зону ванны от остальной части ванной комнаты.Идеи современного дизайна ванной комнаты
Современные идеи дизайна ванных комнат с душевыми стенами из стекла, большими окнами в стене, пропускающими естественный свет в комнату, а также высокотехнологичным унитазом и биде.
Деревянная мебель для главных ванных комнат, темные и нейтральные деревянные шкафы с большими и маленькими ящиками, а также большое зеркало и две белые раковины.
Главные ванные комнаты с отдельно стоящими ваннами для замачивания со стенами, украшенными узором из черной и бежевой небольшой плитки.Небольшая душевая кабина и небольшие окна.
Главная ванна в новом доме с мраморной плиткой и узорчатым дизайном.
Выключатели серии ВГТ изготавливаются как в трехполюсном так и в однополюсном исполнении предназначены, для выполнения коммутационных операций (включений и отключений), а также циклов АПВ при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ с заземленной нейтралью.
Номинальное напряжение, кВ
110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
126
Номинальный ток, А
2000/3150
Номинальный ток отключения, кА
40
Нормированное процентное содержание апериодической составляющей, % не более
45
Нормированные параметры тока включения, кА · наибольший пик · начальное действующее значение периодической составляющей
102 40
Нормированные параметры сквозного тока короткого замыкания, кА: · наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА · среднеквадратичное значение тока за время его протекания, кА · время протекания тока короткого замыкания, с
102 40 3
Нормированный ток отключения не нагруженной воздушной линии, А
31,5
Нормированный ток отключения конденсаторной батареи, А
320
Собственное время отключения, при номинальном напряжении на элементах управления, мс, не более
38
Полное время отключения, при номинальном напряжении на элементах управления, мс, не более
55
Собственное время включения, при номинальном напряжении на элементах управления, мс, не более
60
Нормированная бестоковая пауза при АПВ, с
0,3
Разновременности замыкания и размыкания контактов полюсов с, не более · при включении · при отключении
0,0018 0,0015
Удельная длина пути утечки, см/кВ
2,5
Допустимый уровень утечки газа в год, % не более
0,5
Давление элегаза (SF6) исполнения У1 или газовой смеси (SF6 +CF4) исполнение УХЛ1* приведенное к 20°С, МПа, избыточное: · номинальное (заполнения) · срабатывания предупредительной сигнализации · блокировки управления (или автоматического отключения с блокировкой включения)
Sf6 SF6+CF4 0,4 0,6 0,35 0,52 0,32 0,5
Номинальное напряжение электромагнитов включения и отключения, В, постоянное
Ток электромагнитов включения и отключения при номинальном напряжении, А, не более
3/5
Номинальное напряжение питания устройств подогрева, В, переменное однофазное
230
Число пар коммутирующих контактов для внешних цепей: · нормально открытых; · нормально закрытых.
12 12
Температура включения устройств основного подогрева привода, °С
5 ± 2
Габариты (без сборной опорной конструкции), мм, длина, ширина, высота трехполюсное / однополюсное исполнение
4180х870х3790 / 1637х871х4396
Масса выключателя, кг (трехполюсное / однополюсное исполнение)
1570/925
ВГТ-УЭТМ®-110
Выключатели ВГТ-УЭТМ®-110, ВГТЗ-УЭТМ®-110 предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также работы в циклах АПВ в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ.
Выключатели изготовлены в климатических исполнениях У и ХЛ*, категории размещения 1 ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1. Они предназначены для эксплуатации в открытых и закрытых распределительных устройствах в районах с умеренным и холодным климатом
Нижнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха составляет : для исполнения У1 — минус 45 оС при заполнении выключателя элегазом, для исполнения ХЛ1* — минус 55 оС при заполнении выключателя газовой смесью
Верхнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха составляет +40 оС
По заказу возможна поставка в климатическом исполнении Т1 — верхнее рабочее значение температуры воздуха +50 оС
Управление выключателем осуществляется пружинным приводом, с электродвигателем завода пружин и различными исполнениями по напряжению питания двигателя
Для закрытых распределительных устройств имеется специальное исполнение ВГТЗ-110 с уменьшенным габаритом по длине, для встраивания в шестиметровую ячейку ЗРУ
Высокая заводская готовность, простой и быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
Естественный уровень утечек — не более 0,5 % в год
Возможность отключения токов нагрузки при потере избыточного давления газа в выключателе
Сохранение электрической прочности изоляции выключателя при напряжении равном 1,15 наибольшего фазного напряжения в случае потери избыточного давления газа в выключателе
Отключение емкостных токов без повторных пробоев, низкие перенапряжения
Низкий уровень шума при срабатывании — соответствует высоким природоохранным требованиям
Возможность поставки устройства учета коммутационного ресурса или устройство синхронного управления выключателем с функцией учета коммутационного ресурса (для однополюсного исполнения).
Возможность поставки шкафа распределительного (для однополюсного исполнения).
Примеры поставок
Технические документы
Опросный лист
Каталог ВГТ-УЭТМ®-110
Декларация о соответствии
Совместная установка ТРГ-110 и колонкового выключателя ВГТ-110
ВТБ-110 (У1, УХЛ1) Выключатель элегазовый баковый – ЗАО «ЗЭТО»
Выключатель элегазовый ВТБ-110III (в дальнейшем именуемый – «выключатель») предназначен для выполнения коммутационных операций (включений и отключений), а также циклов АПВ при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1,4) при номинальном напряжении 110 кВ и номинальной частоте 50 Гц.
Выключатель не предназначен для коммутации шунтирующего реактора, и конденсаторной батареи.
Полюс выключателя представляет собой металлический корпус, на котором установлены два фарфоровых изолятора, образующих высоковольтные вводы выключателя. Дугогасительное устройство размещено в корпусе полюса и одном из фарфоровых вводов. Внутри второго ввода полюса размещен блок трансформаторов тока. На верхнем фланце этого ввода размещено защитное устройство мембранного типа для обеспечения взрывобезопасности полюса в аварийной ситуации.
Для обеспечения работоспособности выключателя исполнения УХЛ в условиях низких температур (до минус 60ºС), предусмотрен подогрев каждого полюса.
Для удобства демонтажа полюсов электрические цепи трансформаторов тока и подогревающих устройств выключателя снабжены штепсельными разъемами, установленными в нижней части защитных кожухов.
Систему заправки полюсов выключателя элегазом образуют:
Выключатель заполняется элегазом, соответствующим требованиям ТУ 6-02-1249-83.
Номинальное напряжение, кВ:
110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ:
126
Номинальный ток, А
2000, 3150
Номинальный ток отключения, кА
40
Нормированное процентное содержание апериодической составляющей, % не более
45
Нормированные параметры тока включения, кА
наибольший пик
начальное действующее значение периодической составляющей
Нижний предел абсолютного давления элегаза, МПа (кгс/см2)/плотность элегаза, кг/м3
0,45(4,5)/28,5
Минимальное абсолютное давление элегаза, при котором сохраняется номинальный уровень изоляции, МПа (кгс/см2)/плотность элегаза, кг/м3
0,42(4,2)/26,5
Абсолютное давление сигнализации МПа (кгс/см2)/плотность элегаза, кг/м3:
предупредительной уставки
уставки блокировки работы выключателя
0,45(4,5)/28,5
0,42(4,2)/26,5
Утечка элегаза из внутренних полостей выключателя в год, % от массы, не более
0,5
Газонаполненное оборудование – ЗАО «ЗЭТО»
Выключатели серии ВГТ изготавливаются как в трехполюсном так и в однополюсном исполнении предназначены, для выполнения коммутационных операций (включений и отключений), а также циклов АПВ при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ с заземленной нейтралью.
Номинальное напряжение, кВ
110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
126
Номинальный ток, А
2000/3150
Номинальный ток отключения, кА
40
Нормированное процентное содержание апериодической составляющей, % не более
45
Нормированные параметры тока включения, кА · наибольший пик · начальное действующее значение периодической составляющей
102 40
Нормированные параметры сквозного тока короткого замыкания, кА: · наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА · среднеквадратичное значение тока за время его протекания, кА · время протекания тока короткого замыкания, с
102 40 3
Нормированный ток отключения не нагруженной воздушной линии, А
31,5
Нормированный ток отключения конденсаторной батареи, А
320
Собственное время отключения, при номинальном напряжении на элементах управления, мс, не более
38
Полное время отключения, при номинальном напряжении на элементах управления, мс, не более
55
Собственное время включения, при номинальном напряжении на элементах управления, мс, не более
60
Нормированная бестоковая пауза при АПВ, с
0,3
Разновременности замыкания и размыкания контактов полюсов с, не более · при включении · при отключении
0,0018 0,0015
Удельная длина пути утечки, см/кВ
2,5
Допустимый уровень утечки газа в год, % не более
0,5
Давление элегаза (SF6) исполнения У1 или газовой смеси (SF6 +CF4) исполнение УХЛ1* приведенное к 20°С, МПа, избыточное: · номинальное (заполнения) · срабатывания предупредительной сигнализации · блокировки управления (или автоматического отключения с блокировкой включения)
Sf6 SF6+CF4 0,4 0,6 0,35 0,52 0,32 0,5
Номинальное напряжение электромагнитов включения и отключения, В, постоянное
Ток электромагнитов включения и отключения при номинальном напряжении, А, не более
3/5
Номинальное напряжение питания устройств подогрева, В, переменное однофазное
230
Число пар коммутирующих контактов для внешних цепей: · нормально открытых; · нормально закрытых.
12 12
Температура включения устройств основного подогрева привода, °С
5 ± 2
Габариты (без сборной опорной конструкции), мм, длина, ширина, высота трехполюсное / однополюсное исполнение
4180х870х3790 / 1637х871х4396
Масса выключателя, кг (трехполюсное / однополюсное исполнение)
1570/925
Вакуумный выключатель 110 кв ВГТ и ВГУ 400а
Область применения
Вакуумные выключатели ВРС-110 применяются для комплектации открытых распределительных устройств 110 кВ трансформаторных подстанций, могут применяться для расширения существующих подстанций. Ими можно заменить устаревший:
воздушный выключатель ввн 110,
баковые маломасляные выключатели вгп 110
элегазовый выключатель вгт 110 кв
и другие подобные.
Конструкция
Выключатель на напряжение 110 кв имеет цельнолитые полюса с кремнийорганической изоляцией. В полюсах используются специально разработанные для данного выключателя вакуумные камеры. Пружинный привод обеспечивает возможность ручного включения и отключения выключателя. Шкаф управления приводом расположен сбоку от корпуса выключателя, что обеспечивает удобный и безопасный доступ к нему.
Преимущества ВРС 110 перед элегазовыми выключателями:
Стабильное состояние контактной группы ВРС-110 сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации, а диэлектрические свойства элегаза снижаются (из-за накопления продуктов разложения в коммутационной камере при нарастании числа коммутаций).
Коммутационный ресурс ВРС-110 — 10 000 циклов, что в 2 раза больше, чем у элегазовых аппаратов.
ВРС-110 не нуждаются в техническом обслуживании до истечения 10 000 коммутационных циклов.
Минимальные сроки монтажа (6-8 часов) и минимальные затраты на монтаж.
ВРС-110 являются экологически чистым и не требует дополнительных затрат на утилизацию, как элегазовые выключатели 110 40 2500.
Надежность выключателя ВРС-110 выше, чем у элегазового или воздушного (дугогасительная часть ВРС-110 содержит меньше подвижных деталей).
Возможность эксплуатации в условиях низких температур (до — 60° С) без дополнительного обогрева.
Основные технические параметры
Параметры
Значение параметра
Номинальное напряжение, кВ
110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
126
Номинальный ток, А
2 500
3 150
Номинальный ток отключения, кА
31,5
40
Ток термической стойкости , кА (3 с)
31,5
40
Ток электродинамической стойкости, кА
81
102
Полное время отключения, мс, не более
47
Собственное время включения, мс, не более
80
Собственное время отключения, мс, не более
32
Механический ресурс, циклов ВО
10 000
Коммутационный ресурс при номинальных токах, циклов ВО
10 000
Коммутационный ресурс при номинальных токах отключения, циклов ВО
25
Масса, кг
1 645
Элегазовые выключатели и трансформаторы 110 кВ разработки ЗАО «ЗЭТО» – ЗАО «ЗЭТО»
Элегазовые выключатели и трансформаторы 110 кВ разработки ЗАО «ЗЭТО»
Техническое перевооружение электросетевого комплекса – как распределительных, так и магистральных сетей – основа модернизации экономики российских регионов.
Важнейшим оборудованием сетей являются коммутационные аппараты, от работы которых зависит надежность всех подстанций, линий электропередачи и распределительных устройств во всех режимах эксплуатации.
Великолукский завод электротехнического оборудования хорошо известен энергетикам выпускаемыми более полувека высоковольтными разъединителями и защитными аппаратами. Завод не остается в стороне от технического развития. За последние годы номенклатура выпускаемой продукции пополнилась новыми видами оборудования, в том числе с применением элегазовой изоляции, для комплексного удовлетворения потребностей энергетиков в подстанционном оборудовании.
В 2009 году ЗАО «ЗЭТО» приняло решение об организации полного технологического цикла производства элегазовых колонковых выключателей серии ВГТ-110 с номинальным током отключения 40 кА. Учитывая технологические особенности элегазового оборудования, для реализации этих целей ЗАО «ЗЭТО» (Великие Луки) создало отдельное предприятие «ЗЭТО – Газовые технологии».
За год на предприятии организован технологический цикл с особым контролем ответственных узлов и деталей на каждом этапе производственного процесса. Внедрено новое оборудование и освоены новые технологии, позволяющие изготавливать ответственные узлы сложной конфигурации с высоким качеством.
Для сборки элегазового оборудования создан отдельный цех в соответствии с нормами РД 16.066‑05 (Руководящий документ) «Элегазовое электротехническое оборудование» с мерами обеспечения санитарно-гигиенической и экологической безопасности. Цех обеспечен всем необходимым оборудованием для качественной сборки, в том числе установками обмыва покрышек перед сборкой и установками для проверки норм годовой утечки элегаза каждого полюса. Приемо-сдаточные испытания проводятся частично в цехе, частично в высоковольтном зале испытательного центра ЗАО «ЗЭТО».
Решение начать выпуск элегазовых выключателей было принято в связи с большой потребностью энергосистем в этих аппаратах. Сегодня число выключателей, отработавших нормативный срок службы, в классе 110 кВ составляет около 40 процентов от общего количества находящихся в эксплуатации.
Положения о технической политике энергетиков в различных отраслях предъявляют к современным выключателям особые требования:
надежное отключение токов, в т. ч. ТКЗ
быстрота операций
пригодность для циклов АПВ
наличие коммутационного и механического ресурса, обеспечивающего эксплуатацию до тридцати лет без капитального ремонта
Выключатели серии ВГТ-110 производства ООО «ЗЭТО – Газовые технологии» разработаны, изготовлены и испытаны в соответствии с этими требованиями.
Среди отличительных особенностей выключателя следует отметить особую конструкцию автокомпрессионной камеры с эффектом термокомпрессии, обеспечивающую надежное отключение полного тока с использованием энергии дуги при коммутации с достаточно низкой энергией взвода пружин привода. Механический ресурс – до 10 000 циклов. Особая конструкция уплотнительных узлов, в том числе гидравлической герметизации узла поворотного механизма в картере полюса, обеспечивает уровень утечки не более 0,5 процента в год. Наличие предохранительной мембраны позволяет сделать выключатель взрыво- и пожаробезопасным.
Для подтверждения соответствия коммутационных характеристик выключателя нормам, указанным в ГОСТ 52565‑2006, проведены коммутационные испытания в испытательном центре KEMA. Результаты испытаний положительны, при этом следует отметить следующее: выключатель серии ВГТ-110 производства ООО «ЗЭТО – Газовые технологии» является на данный момент единственным аппаратом, испытанным в полном (неразделенном) цикле О – 0,3 – ОВ – 20 – ОВ (цикл 1а) в режиме отключения полного тока T100S. Кроме того, по утверждению специалистов KEMA, подобные испытания в неразделенном цикле они проводили впервые!
Подводя итог, можно утверждать, что элегазовые выключатели серии ВГТ-110 производства ООО «ЗЭТО – Газовые технологии» – уникальные изделия с техническими и эксплуатационными характеристиками, соответствующими высоким требованиям энергетиков.
Трансформатор тока серии ТОГФ-110
Трансформаторы тока серии ТОГФ-110 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в открытых и закрытых распределительных устройствах переменного тока частоты 50 Гц на номинальное напряжение 110 кВ.
Рассчитаны на эксплуатацию на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом (климатическое исполнение УХЛ1* по ГОСТ 15150‑69):
верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – +40º С
нижнее рабочие значение температуры окружающего воздуха – –55º С
количество вторичных обмоток – до 8 штук (в зависимости от параметров)
наивысший класс точности вторичных обмоток измерения – 0,2S, защиты – 5P
уровень утечки – не более 0,5 процента в год.
Дмитрий ЯРОШЕНКО, главный конструктор
ВГТ-110 | Элегазовые | Выключатели
№ п/п
Наименование параметра
ВГТ-110II* -40/3150У1
ВГТ-110II* -40/3150ХЛ1*
ВГТЗ-110II* -40/3150У1
ВГТЗ-110II*- 40/3150ХЛ1*
1
Номинальное напряжение, кВ
110
2
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
126
3
Номинальный ток, А
3150
4
Номинальный ток отключения, кА
40
5
Номинальное относительное содержание апериодической составляющей, %, не более
40
6
Параметры сквозного тока короткого замыкания, кА
Наибольший пик
102
Начальное действующее значение периодической составляющей
40
Ток термической стойкости
40
Время протекания тока термической стойкости, с
3
7
Параметры тока включения, кА
Наибольший пик
102
Начальное действующее значение периодической составляющей
40
8
Ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не более
125
9
Ток одиночной конденсаторной батареи, отключаемый без повторных пробоев, А:
С глухозаземленной либо изолированной нейтралью
С глухозаземленной нейтралью
0-300
10
Индуктивный ток шунтирующего реактора, А
500
11
Собственное время отключения, с
0.035-0.005
12
Полное время отключения, с
0.055-0.005
13
Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с
0.3
14
Собственное время включения, с
0.062-0.018
15
Разновременность работы полюсов, с, не более
При включении
0.002
При отключении
0.002
16
Расход газа на утечки в год, % от массы газа, не более
0.5
17
Абсолютное давление газа, приведенное к плюс 20°С, МПА (кгс/см2):
Давление заполнения (номинальное)
Элегазом
0,5 (5
0,5 (5
Газовой смесью
0,7 (7)
0,7 (7)
Давление предупредительной сигнализации при заполнении
Элегазом
0,44 (4,4)
0,44 (4,4)
Газовой смесью
0,62 (6,2)
0,62 (6,2)
Давление блокировки (запрета оперирования или принудительного отключения с запретом на включение) при заполнении
Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитов управления привода, В (Допускается питание электромагнитов управления выпрямленным током, например, от блоков БПТ-1002, БПНС-2 и пр.)
110 или 220
25
Количество электромагнитов управления в приводе
включающих
1
отключающих
2
26
Диапазон рабочих напряжений электромагнитов управления, % от номинального значения
Включающий электромагнит
80-110
Отключающий электромагнит
65-120
27
Номинальная величина установившегося значения постоянного тока, потребляемого электромагнитами управления, А, не более
При напряжении 110 В
5
При напряжении 220 В
2.5
28
Количество контактов, коммутирующих для внешних вспомогательных цепей (на привод)
11 НО.+12 Н.З.+2 проскальзывающих
29
Ток отключения коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей при напряжении 110/220 В, А
Переменного тока
10/10
Постоянного тока
2/1
30
Мощность электродвигателя завода включающих пружин, кВт (одного привода)
3-фазного
1.1
универсального
0.75
31
Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В
Трехфазного переменного тока
230 или 400
Универсального однофазного переменного или постоянного тока
~230 или =200
Постоянного тока
110
32
Время завода включающих пружин, с, не более
15
33
Номинальная мощность обогревательных устройств одного привода, Вт
Постоянно работающий антиконденсаторный обогрев
50
Обогрев, автоматически включающийся при низких температурах
1-ая ступень (включается при 0°С)
2-ая ступень (включается при -20°С)
800
800
34
Напряжение переменного тока питания обогревательных устройств, В
230
35
Максимальное вертикальное усилие на одну фундаментную опору (переднюю и заднюю), возникающее при срабатывании выключателя (импульсно, длительность импульса 0,02 с), без учета массы выключателя, Н
вверх
17300
вниз
18400
36
Статическая нагрузка на одну фундаментную опору, Н
9500
Диапазон рабочего времени автоматического выключателя 110 кВ SF6
650 долларов США.00–19230 долларов США
/ Установлен | 1 компл. / Компл. (Мин. Заказ)
Перевозка:
Поддержка Морские перевозки
Настройка:
Индивидуальный логотип (Мин.Заказ: 10 комплектов)
.
Мертвый бак SF6 прерыватель цепи высокого напряжения 110кв
Выключатель высокого напряжения SF6 с мертвым баком 110кВ
Введение
Газовые выключатели LW24-Sf6 — это продукты нового типа, разработанные нашей компанией. По сравнению с зарубежными аналогами, продукт может удовлетворить потребности рынка электроэнергии. Наша компания может удовлетворить различные потребности пользователей, не только разрабатывать гибкую и разнообразную форму компоновки, но и всю подстанцию (включая промежуточную несущую шину, башню и т. Д.) и вторичное оборудование генподряда. LW24 открытый комбинированный электрический прибор, передовая конструкция, хорошая производительность, технические параметры могут полностью удовлетворить требования стандартов GB и IEC. Продукт имеет как закрытую конструкцию, плотную комбинацию Собирается вместе, покрывает площадь с небольшими функциями, так и имеет преимущества открытой цены на электроэнергию, дешево, удобно в обслуживании, по сравнению с традиционной электростанцией, чтобы уменьшить ее площадь примерно на 60%, особенно для городской сети, горной местности подстанции, промышленных и горнодобывающих предприятий на выбор.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПУНКТ
БЛОК
LW24-40,5
LW24-72,5
LW24-110
LW24-145
LW24-252
RATED
RATED
КВ
40,5
72,5
126
145
252
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК
A
3150
3150
3150
3150
4000
ГОДНАЯ ЧАСТОТА
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
НОМИНАЛЬНЫЙ КОРОТКИЙ ТОК CB
KA
40
40
40
31.5
50
НОМИНАЛЬНАЯ КРАТКАЯ ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ТОКА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
КОЛИЧЕСТВО ОТКЛЮЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОГО ТОКА ОТКЛЮЧЕНИЯ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
ВРЕМЯ
20
20
20
2 0
20
ЧЕРТЕЖ
Записи транзакций
До сих пор наше оборудование было продано десятилетиям в странах Азии, Африки, Европы, Северной Америки, Латинской Америки и Южной Америки .Наши клиенты высоко оценили наше высокое качество и хорошее обслуживание, более того, они также прислали нам много сертификатов работы, которые теперь отлично работают в их стране. Вы можете увидеть наши записи транзакций на картинке ниже.
Информация о компании
Beijing Daelim Green EP Tech Co., Ltd. в основном занимается импортом и экспортом электротехнической продукции и оборудования. Наша бизнес-команда имеет более 16-летнего опыта работы за рубежом , а также обладает уникальным пониманием электротехнической продукции и зарубежных рынков.Мы установили и расширили деловые отношения с клиентами и партнерами в Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, Европе, Африке, Северной Америке и Южной Америке.
Основные продукты и оборудование , с которыми мы имеем дело: силовой трансформатор, трансформатор тока, трансформатор напряжения, вакуумный и элегазовый выключатель, выключатель нагрузки, разъединитель, панель распределительного устройства, электростанция, оборудование линии передачи.
Мы обеспечиваем конкурентоспособные цены, высокое качество продукции, своевременную доставку и эффективные услуги для развития нашего сотрудничества со всеми нашими клиентами.Мы торгуем в соответствии с международными традициями и практиками. Мы хотели бы расширить бизнес с нашими клиентами и партнерами на основе сотрудничества и взаимной выгоды.
F&Q
1. Какова ваша цена?
Мы предоставим вам самую конкурентоспособную цену в короткие сроки, если вы отправите нам запрос.
2, каковы ваши сроки доставки?
LW24-40.4 / 72,5, один комплект, будет готов почти через 40 дней, LW24-126 / 145 будет готов почти через 50 дней,
LW24-252 будет готов почти через 60 дней.
3. Какой у вас пакет?
Все выключатели упакованы в стандартный экспортный кейс, один комплект — один ящик.
4, Возможно ли быть одним из дистрибьюторов Daelim в моей стране?
Да, если вы начнете действовать достаточно быстро
5, Еще вопрос……
Не стесняйтесь обращаться к вам, и вы сразу получите ответ.
Виды современных замков для квартиры с разными типами механизма
Безопасность вашей квартиры во многом зависит от того, какой замок у вас в двери и насколько правильно он установлен.
Операция по установке современных замков для квартиры довольно сложная. Чтобы врезать замок в металлическую дверь, понадобятся специальные инструменты и сноровка. Лучше прибегнуть к услугам профессионала. А перед тем, как вызвать специалиста, определитесь с моделью и типами замков в двери вашей квартиры.
Варианты современных замков
Существует два варианта современных дверных замков: врезные и накладные.
Врезные замки
Они монтируются в полотно двери. Учтите размер двери, так как не все современные замки подходят к стандартным дверям. Кроме того, важен материал двери (лучше из стали), вес, который влияет на количество выдвижных ригелей (части засова, на которые запирается дверь). Чем больше ригелей, тем ваша квартира защищена надежнее.
Врезной дверной замок
Врезные замки не подойдут для деревянных дверей, так как есть большой риск выбивания. Такие замки лучше устанавливать на бронированных дверях.
Накладные замки
Накладные замки менее надежны, чем врезные. Но и они защитят вас, если дверь из металла. Они закрепляются с внутренней стороны двери, чтобы взломщику труднее было к ним подобраться. Кроме того, накладные замки можно легко установить. Это под силу каждому. Важно: такие замки не портят внутреннюю структуру двери.
Современный накладной замок
Замки по типу запорного механизма
Различают несколько вариантов современных замков, в зависимости от типа запорного механизма:
цилиндровые;
дисковые;
сувальдные;
электронные;
Рассмотрим отличительные свойства каждого из них подробнее:
Цилиндровые замки
Цилиндровый — это т.н. английский замок. У него главной личинкой (элементом) является цилиндр с подпружиненными пластинами разного штифта. Если вставить в скважину неподходящий ключ, то цилиндр не поворачивается.
Современный цилиндровый замок
Несмотря на широкую распространенность цилиндровых замков в РФ (около 80% семей имеют замки с таким механизмом), они ненадежны. Их можно открыть скрепкой, выбить или высверлить. Хотя более дорогие модели сделаны из стали с шариками, которые мешают дрели достигнуть штифтов.
Дисковые замки
Дисковые замки придумали еще в позапрошлом веке. Они представляют собой несколько дисков с отверстиями для ключа. Расположены диски в ряд. Таким образом, никакие отмычки не помогут вскрыть дверь с дисковым замком.
Современный дисковый замок
Но есть старые модели, которые легко сломать сверлом. Поэтому в комплекте с дисковым замком должен быть еще и свободновращающийся диск из твердого сплава стали, который защитит от высверливания.
Преимуществом такого замка является высокая секретность и неограниченное число кодовых комбинаций. Помимо этого, он надежно защищен от коррозии.
Сувальдные замки
Суть запорного механизма сувальдных замков – сувальды – это пластины из стали с выступами и вырезами, которые при открывании ключа приводят в движение ригели (стальные элементы замка). Чем больше будет этих элементов из стали в замке, тем труднее сломать замок.
Современный сувальдный замок
Если хотя бы одна из пластин не встанет в нужный разрез, то замок на двери не откроется. Такой тип запорного механизма – прочный, неплохо защищает от силового взлома.
Но у него есть и недостатки. Например, большой по размеру ключ (с него просто снять слепок), громоздкая скважина (риск взлома с помощью отмычек за 20 минут). Чаще всего обычным сверлом взламывают сувальды. Поэтому лучше к этому типу замка приобретите добавочный замок — к примеру, цилиндровый.
Электронные замки
Они появились на рынке недавно и чаще применяются в банках и офисах. Но в последнее время их начали устанавливать на двери квартир.
Чтобы открыть такой замок, нужно ввести специальный код на брелоке -пульте. Существует несколько вариантов открывания замка: с помощью электронного (биометрического) ключа, дистанционного пульта управления, распознавания сетчатки глаза или отпечатков пальцев и т.п.
Явный плюс такого варианта замка – глядя на дверь снаружи, трудно определить, где находится замок, так как его совсем не видно. Конечно, если применить грубую силу и специнструменты, то и такой замок можно взломать.
Биометрические замки хороши тем, что не нужно запоминать кодовое число, носить магнитные карты или ключи. Поэтому снижается риск остаться в запертой квартире, если потерян ключ и т.п.
Есть и недостатки: такие замки работают от батареек, подвержены изменениям температуры и не на всю жизнь (около 10 лет). Поэтому используйте электронный замок в качестве дополнительного к основному другого типа запорного механизма.
Современный биометрический замок
Современные дверные замки
Традиционно первоочередное внимание уделяют входной двери – ее дизайну, материалу, цвету. Но ведь надежность и удобство замков – не менее важные условия обеспечения безопасности вашего дома. Сегодня на рынке представлен обширный ассортимент современных запорных устройств.
Сувальдные замки
В основном их надежность не вызывает нареканий. Снабжены выдвигающимися тягами, на которых крепятся ригели, фиксирующие дверь в 2-4 плоскостях. Открывание двери с таким замком требует приложения определенных усилий, да и сам ключ достаточно громоздкий. С этим обстоятельством могут быть связаны определенные проблемы, например, младшему школьнику будет непросто справиться с таким замком. Правда, стоит отметить, что производители постоянно работают над усовершенствованием конструкции сувальдных замков. Сейчас уже появились замки, для открытия которых достаточно легкого поворота ключа.
Помповые замки
Имеют, пожалуй, самый сложный механизм запорного устройства. Ключ замка напоминает сувальдный ключ, вот только сувальды подпружинены горизонтально, а не вертикально. Такая конструкция позволяет добиться максимально эффективной защиты от взлома отмычкой. Помповые замки иногда еще называют замками нажимного действия, так как при закрывании и открывании замка требуется надавить ключ от себя и вовнутрь. В связи с этим, они отмечены тем же недостатком, что и сувальдные – детям иногда не под силу справиться с таким замком. Хотя положительных сторон гораздо больше: замки обеспечивают наивысшую степень защиты от всевозможных способов взлома, а многие модели предусматривают еще и встроенную бронезащиту.
Цилиндровые замки
Их особенностью является наличие цилиндра с возможностью комбинаций пинов до 24 и миниатюрный размер ключа. Возможность большого количества комбинаций пинов определяет степень надежности запорного устройства. Модели отличаются разной длиной, что позволяет подобрать замок под определенную толщину двери (панель отделки) и обладают разными плагами (язычками цилиндра). Основной недостаток цилиндровых замков – их недостаточная устойчивость к высверливанию или механическому выбиванию. Возможное решение проблемы – комплектование замка противовзломными накладками, что и делают некоторые производители.
Электромеханические замки
Конструкция такого замка объединяет две системы – механическую и электронную. Соответственно замок комплектуется двумя типами ключей – сувальдным или цилиндровым и электронным в виде брелка, таблетки или проксикарты. В состав запорного механизма входит электрическое устройство, состоящее из соленоида (по сути – электромагнита), а также запорного ригеля и взводящего ригеля. К достоинствам таких замков следует отнести очень высокую надежность запирания и универсальность – при отсутствии электропитания замок можно открыть ключом. Однако имеются и недостатки – низкая влагоустойчивость и морозоустойчивость и относительно высокая стоимость замков.
Замки-невидимки
Такие замки относятся к типу радиоуправляемых запирающих устройств Flash Lock. Механизм замка не предусматривает наличия на двери отверстия для ключа. Для открытия замка используется электронная «таблетка», которую необходимо прикладывать к специальному гнезду на поверхности двери. Каждая «таблетка» комплектуется своей микросхемой, содержащей свой уникальный идентификационный код. Причем коды различаются даже на ключах членов семьи, проживающих вместе в одной квартире. Модели замков независимы от электросети и работают от комплекта из четырех батарей АА, а встроенный аккумулятор позволяет сохранять работоспособность замка в течение 2-3 дней после отключения питания. Стоит обратить внимание на один недостаток конструкции: после каждого закрывания двери замок автоматически защелкивается, поэтому если хозяин вышел из квартиры, забыв прихватить с собой ключ-таблетку, то ему впоследствии придется дожидаться приезда аварийной бригады.
Современные врезные замки и их типы
Гарантией безопасности любого дома или помещения является не только надежная и крепкая дверь, но и хорошего качества замок, который может выполнить свою основную функцию и защитить жилье от проникновения не прошеных гостей. Выбор современных дверных замков является настолько большим, что проблему составляет потребность выбрать наиболее подходящий экземпляр, который будет отвечать всем требованиям, а также прекрасно сочетаться с внешним видом деревянной двери.
Что следует знать и на что смотреть при выборе замка
Следует знать и учитывать:
какую защитную функцию изделие будет выполнять, то есть насколько надежным и безопасным оно обязано быть;
размеры врезных замков (широкий замок являются более удобным для дверного полотна входной двери).
Врезные замки для деревянных дверей можно назвать одним из наиболее распространенных вариантов защиты от взлома. И хотя такое устройство сильно ослабляет дверную конструкцию в том месте, где он установлен, оно обладает большим количеством достоинств. Благодаря им такой замок является все таким же востребованным для установки в частном коттедже или в квартире. Но с каждым новым годом такие замки все больше усовершенствуются и становятся надежнее.
Электромеханичексий замок – самая лучшая защита
Электромеханические замочные механизмы в последнее время все больше вытесняют иные типы запоров.
Такой замок идеально подойдет для любой двери. Его можно установить в современную раздвижную дверь, а также легко совместить с домофоном, каким-нибудь охранным прибором. Также весомым достоинством его является фактор его секретности.
Сувальдные замки и их особенности
Такие замочные механизмы состоят из пластин, которые при своем открывании выстраиваются в заданном порядке. Уровень надежности сувальдной системы в основном всегда зависит от общего числа пластинок, а также от материала их производства. Такое запорное устройство не получится выбить, но к нему можно легко подобрать отмычку. Помимо того, такие замки имеют и свои недостатки.
Цилиндровые замки
Это наиболее популярный тип замка. Некоторые из них вскрываются посредством простой булавочки, а к остальным подобрать отмычку крайне тяжело. Хотя злоумышленник может нанести по цилиндру пару мощных ударов, чтобы он выскочил внутрь помещения. Характерной чертой этого замкового устройства можно назвать ключ, который внешне напоминает гриб с ямкой посередине.
Правила ухода за замочными механизмами
Крайне важно не забывать заботиться о ключевых механизмах во время их использования. Дверной замок, стоимость которого зависит от типа секретности, фирмы-изготовителя и применяемых материалов, может страдать от воздействия влаги и морозов. В таких ситуациях стоит часто пользоваться специальными растворами, которые не допускают появление коррозии. Многие эксперты рекомендуют смазывать замок изнутри машинным маслом, но это далеко не всегда хороший вариант. С течением времени в личинке устройства может собраться грязь и металлическая стружка, и придется покупать новый запорный механизм.
Современные дверные замки
Замки относятся к одному из видов дверной фурнитуры. От выбора механизма зависит не только повседневное удобство пользования входной дверью, но и сохранность находящегося за ней имущества и материальных ценностей.
Дверные замки различаются способами установки. Они бывают накладного, врезного и навесного типа.
— Накладные замки в соответствии со своим названием, крепятся к поверхности дверного полотна, со стороны помещения. Такой способ отличается простотой установки, не требующей специальных навыков. Накладные замки используются во всех видах помещений;
— Замки врезного типа устанавливаются вовнутрь дверного полотна. Они не портят внешний облик двери, однако для их установки необходимо вмешательство специалиста. Данный вид замков можно использовать в любых помещениях;
— Навесные замки устанавливаются на специальные накладки и проушины, и используются в основном для запирания сараев, гаражей, дачных домиков, ворот и калиток.
Рабочие механизмы замков тоже различны и имеют свои преимущества и недостатки.
— Цилиндровый механизм является одним из самых надежных видов замков. Чем выше секретность и класс безопасности цилиндра, тем лучше он защищает входную дверь. В замках с цилиндровым механизмом используется поворотный элемент — ротор. Его вращение становится возможным при совмещении вырезов бородки ключа с подпружиненными штифтами. Простота конструкции обеспечивает хорошую устойчивость к взлому. Для дополнительной защиты на личинку замка устанавливают бронированную накладку. Цилиндровые замки имеют небольшой размер ключей и удобны в бытовом использовании;
— Сувальдные замки также достаточно устойчивы к попыткам взлома. Конструкция механизма представляет собой набор специальных пластин разного размера – сувальд. Механизм позволяет поворачивать ключ при совпадении вырезов его бородки с прорезями на сувальдах. От количества сувальд зависит степень секретности механизма замка. Чем их больше, тем меньше вероятность вскрытия замка отмычкой. К недостаткам сувальдных замков можно отнести массивный корпус и внушительный размер ключей, что делает их не совсем удобными при повседневном использовании. Обычно замки такого вида устанавливают совместно с цилиндровыми механизмами и используют для запирания помещений при длительном отсутствии хозяев. Сувальдные замки выпускаются накладного, врезного и навесного типа установки;
— Дисковые замки представляют собой модификацию цилиндровых устройств. Их механизмы вместо штифтов имеют диски с прорезями. Ключ поворачивается при совпадении прорезей с пропилами на его бородке;
— Электронные замки (смартлоки) получили свое распространение относительно недавно. Они оборудуются электронным устройством, приводящим в действие обычный механизм замка. Отпираются такие замки при помощи магнитных ключей или карт. Некоторые модели имеют устройство для сканирования отпечатков пальцев или сетчатки глаз. Подобные замки применяются на дверях подъездов, офисов, гостиничных номеров и режимных объектов.
Замков, гарантирующих абсолютную защиту от преступных посягательств, пока не изобретено. Вместе с тем качественное устройство от известного производителя, позволит снизить риск проникновения в запертое помещение.
Современные дверные замки — Uber Doors
Защита имущества и неприкосновенности личного пространства продолжает оставаться важнейшим приоритетом при обустройстве нашего жилья. На первых позициях обороны находятся запорные системы наших входных дверей, другими словами, — замки.
Пожалуй, ни одна товарная ниша на рынке не представлена таким разнообразием. И это понятно: конструктивные особенности изделий должны превосходить сложность, с которой способен справиться и которую может ожидать злоумышленник. Поэтому для ответственной покупки нужно иметь представление об общей классификации запирающих устройств.
Дверные замки: разновидности
Сгруппируем все множество замков по принципу запирания:
Цилиндровые. Сложность подбора отмычки, простота и надежность позволяют цилиндровому механизму оставаться довольно крепким орешком для взломщиков и популярным вариантом для покупателей;
Сувальдные. Конструкция позволяет двери оставаться непреодолимым барьером при попытках применить силу. Что касается «интеллектуального» взлома, – чем больше сувальд (запорных элементов), тем безнадежней попытки подобрать отмычки;
Кодовые. Изготовить подобие ключа невозможно в принципе, поскольку «ключ» здесь – это комбинация цифр. Определенный недостаток состоит в замене конструктивных элементов панели ввода: на кнопках появляются следы истирания, которые могут подсказать взломщику код;
Электронные. Это большая группа устройств, от простейшей электромагнитной «прилипалки» и электронного аналога кодового замка до устройств с биосканерами или считывающими устройствами для магнитных карт и ключей. Антивандальная функция может обеспечиваться сколь угодно массивными запорами, а электронная «управляющая часть» совершенствуется вместе с появлением новых технологий.
Как оценивают степень надежности
Идеального замка, скорее всего, не существует. Даже электронную защиту можно обойти при помощи специальных отмычек — аналогов магнитного ключа. Однако должна быть реализована система охранных мер, в которой замки занимают свое место. Для выстраивания таких систем следует иметь представление об эффективности конкретных запирающих устройств.
С этой целью надежность замков оценивают по четырем категориям:
Замки 1-ой и 2-ой категорий больше подходят для внутренних дверей, чем для создания преграды на пути профессионала-домушника.
3-я категория – достаточно продвинутые системы. На их взлом потребуется время, достаточное, чтобы появились представители правопорядка. Такие замки устанавливают обязательно в паре с сигнализацией.
4-я категория объединяет высокотехнологичные и качественные устройства, устанавливаемые, как правило, в банковских помещениях или жилье элит-класса. Их взлом наиболее затруднителен.
Дверные замки. Виды, особенности. Варианты для межкомнатных и для входных дверей. Биометрические.
Дверные замки в квартире или доме – обязательный атрибут современного жилого интерьера. Дизайнеры давно перестали использовать их только как утилитарные аксессуары, наделив их эстетическими качествами. Замки для входной группы – это, в первую очередь, надежность. Замки для межкомнатных дверей – та самая мелочь, с помощью которой подчеркивается целостность общего интерьера.
Механические замки:
Их устанавливают на входные двери, поэтому они должны обладать высокой степенью защиты от вскрытий и отличной взломостойкостью. Самые распространенные решения – барабанные и сувальдные замки. Современные системы защиты от проникновений могут быть совмещены с электроникой.
Замки сувальдного типа:
Наиболее популярный и надежный вид замка. Он достаточно большого размера, массивный и тяжелый. Второе его название – сейфовый, потому что таким механизмом оснащаются банковские хранилища и ящики-сейфы.
Барабанные замки:
Классический английский замок с круглой личинкой. Обладает меньшими размерами, чем сувальдный, но по надежности не уступает ему, так как может совмещать в себе сувальдный механизм. Однозначный плюс – меньшие размеры как самого замка и личинки, так и ключей.
Барабанные замки могут быть врезными и накладными, иметь односторонний или двухсторонний механизм открывания. Защита обеспечивается разным положением пинов или дисков, которые совмещаются только при взаимодействии с правильным ключом, после чего позволяют убрать задвижки.
Совмещенные замки:
Еще их называют двухсистемными. Такие устройства объединяют в себе два типа защиты – цилиндрический и сувальдный. Чтобы получить доступ к скважине сувальдного механизма, необходимо вскрыть цилиндрический замок, защищенный бронепластинами от высверливания.
Еще статьи по теме: Входные двери: как выбрать? Критерии качества и дизайн.
Электронные замки и смарт-локи:
Практика использования только электронных замков для защиты входных дверей у нас почти не распространена. Спрос на них постепенно растет, но устанавливают в дома и коттеджи в основном вместе с механическими средствами защиты.
К электронным замкам относятся:
Кодовые системы – с механическими или сенсорными кнопками;
Электро-магнитные системы – с чип-считывателем;
Биометрические – со считыванием отпечатка пальца;
Биометрические – со сканером сетчатки глаз.
Основной минус и уязвимость такого типа замков – зависимость от электропитания. Когда штатные системы подачи электроэнергии или встроенная автономная батарейка выйдут из строя, то замок в лучшем случае, будет заблокирован, в худшем – полностью аннулируются защитные функции. Поэтому смартлоки и электронные системы используют как предварительный элемент защиты доступа к основному замку – цилиндрового или сувальдного типа. Либо устанавливаются совместно с источниками бесперебойного питания.
Еще один весомый недостаток – цена. А также недоверие у многих россиян к «умным» системам.
Читайте также: Электрика в интерьере.
Замки для межкомнатных дверей
Здесь внешний вид будет превалировать над функциональностью. Если, конечно, вы выбираете замок не для сейф-комнаты. Основная задача – предотвратить случайное открытие, например, сквозняком, а также обозначить идею или дать намек: пока сюда входить не стоит. При попытке агрессивного проникновения, ставка все равно будет делаться не на замок, а на надежность дверного полотна.
Для дома чаще всего выбирают замки:
Просто с защелкой;
фиксирующейся защелкой – открываются ключом или поворотным механизмом;
С отдельной ручкой;
С общей поворотной ручкой.
При этом замок ставится цилиндрового типа, и может фиксироваться на защелку, ключ или магнит.
Смартлоки с биометрическими сканерами устанавливаются на межкомнатные двери для удобства. Ими чаще всего оснащают родительскую спальню и рабочий кабинет. Это отличная альтернатива, которая позволяет не ходить по дому с ключами. На двери в детскую до старшего подросткового возраста включительно лучше не устанавливать замки с односторонним открытием. Замки в санузлах стоит выбрать с простым механизмом открывания. Специально взламывать их точно не будут, а вот в случае необходимости их простота открывания будет вам только на руку.
Что касается внешнего вида и дизайна – сейчас можно подобрать любые решения. Существуют как накладные замки, так и невидимые механизмы, которые встраиваются в дверь и полностью маскируются. Выбрать можно тот, который будет полностью гармонировать с общим интерьером помещений.
Вам также может быть интересна статья: Цвет межкомнатных дверей в интерьере. Как выбрать?
Дизайнерам в своей работе приходится сталкиваться с самыми разными элементами интерьера. Например, с такой, казалось бы, мелочью, как дверные замки. Тем не менее это важная часть любого помещения, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения внешнего вида. Мечтаете об интерьере, продуманном до мелочей? Требуется экспертное мнение специалиста? Обращайтесь! Нам доверяют!
Еще обзоры:
хватит закрывать двери на ключ / Блог компании Medgadgets / Хабр
Однажды к нам в офис попали образцы цифровых замков Samsung. О некоторых из них мы сегодня коротко расскажем.
Вообще же наличие цифровых замков в ассортименте Samsung не удивляет: компания делает практически все. Одно время, как вам должно быть известно, даже танки были в каталоге!
Компания разделила свои замки на две группы: для офиса и для дома. Последние в свою очередь получили дополнительный «биометрический способ доступа». Действительно же: палец — это ключ, который никогда не забудешь и не потеряешь!
Но и кроме пальца другие средства открытия/закрытия прилагаются: ключи, электронные карты. Вообще надо отметить, что комплектация моделей богатая.
Из «домашних» моделей поставщик особенно отмечает две модели: SHS-H705/5230 и SHS-P718. Они считаются самыми продвинутыми, так как оборудованы сканером отпечатка пальца.
Первая версия выглядит более привычно — она оборудована классической ручкой. Вторая — чуть более замысловато.
При всей кажущейся усложненности, программируются обе модели довольно просто: со стороны жилого помещения под крышкой замка размещается инструкция, с помощью которой можно задать все необходимые настройки.
Далее все простоЧтобы активировать панель, необходимо провести рукой, после чего выйдет «защита» от посторонних глаз в виде случайных цифр.
Замок можно открыть с помощью кода:
Или по отпечатку пальца:
Причем, данный способ надежен в пределах одной руки одного человека: так что если вдруг случайно забудете, какой именно палец вы активировали в качестве ключа, то — извините:
Задняя сторона замка, которая располагается со стороны квартиры, обеспечивает доступ, во-первых, к элементам питания: замок работает от батареек, а, во-вторых, к панели настроек.
Среди прочего тут:
регулятор уровня звукового сигнала
переключатель с ручного в автоматический режим запирания
клавиша регистрации отпечатка пальца
большая механическая овальная кнопка закрытия замка, под которой поворотный рычаг ручного открытия (закрытия) замка
Всего же, для безопасности помещения предусмотрено несколько режимов.
Например
режим «Защита цифрового пароля от подбора», исключающий вероятность подбора символов по отпечаткам пальцев на сенсорной панели
режим «Безопасность в одно касание», активирует режим защиты, при котором попытка открыть дверь изнутри вызовет временную блокировку замка и включение звуковой сирены
режим «Автоматическая блокировка замка» будет защелкивать замок каждый раз, когда дверь находится в закрытом положении
режим «Двойная защита» (Ночная блокировка) в активированном состоянии блокирует замок при попытке отпереть его снаружи. Аналогичный результат, но только в механическом варианте пользователь получит, нажав на кнопку блокировки на ручке замка
режим «Защита от взлома» включит тревожную сирену при попытке пять раз подряд использовать незарегистрированный пароль или отпечаток пальца
режим «Обнаружение возгорания» сработает при превышении внутри помещения температуры воздуха выше критической величины (задается в заводских настройках). В этом случае активируется аварийная сирена, замок автоматически откроется, что позволит людям беспрепятственно и быстро покинуть задымленное помещение
Вторая модель, о которой мы упомянули, SHS-P718 обладает еще одним ключом — картой, место для прикладывания которой, выделено под сканером отпечатка.
Этот замок программируется аналогичным способом и также работает от батареек. Срок службы, заявленный производителем, равняется 1 году при 10 «открываниях» в день. Однако ближе к предполагаемой дате смены батареек неплохо бы иметь при себе «Крону» на всякий случай.
На каждом замке предусмотрены контакты для экстренного доступа в квартиру.
Контакты располагаются с внешней стороны:
Куда более простыми кажутся замки для офисных дверей. Они рассчитаны на современные стеклянные двери. Здесь среди моделей обратить внимание следует на SHS-G517 (с монтажными пластинами).
Такому замку требуется меньше батареек, здесь меньше режимов безопасности, а для доступа в помещении предлагается использовать карты и кодовую панель. Чтобы закрыть дверь, нужно либо повернуть ручку, либо нажать на специальную кнопку.
Однако второй способ действенен лишь в том случае, когда на противоположной створке размещается специальный сенсор.
Причем, на определенном уровне: это место отмечено.
СенсорУстановлен:
Не установлен:
После того, как замок установлен, чтобы попасть внутрь, необходимо выполнить уже знакомые манипуляции: вызвать касанием цифровую панель и ввести код.
У этой же версии есть и «облегченная» модификация, без монтажных пластин — модель SHS-G517X.
50 самых популярных современных дверных замков на 2021 год
Контроллер для смартфонов безопасности для дверных замков с электрическим доступом от METechs Global Inc.
Контроллер разработан для электрических дверных замков и других подобных приложений. Он работает с большинством дверных замков доступа к источнику постоянного тока, такими как электромагнитные дверные замки, замки с защелкой, замки с задвижкой, замки с паникой и многие другие электрические замки. С помощью контроллера вы можете запирать и открывать дверь из любого места с помощью смартфона или на месте с помощью сенсорной кнопки.Вы можете не только контролировать его, но и контролировать. Вы можете проверить блокировку или разблокировку статуй в любое время в любом месте. Вы также можете посмотреть его действия и узнать, когда, где, кто и как был заблокирован или разблокирован. Вы можете установить таймеры на автоматическое запирание или отпирание двери в определенное время дня, будни или выходных. Вы можете запрограммировать и связать несколько контроллеров для логической совместной работы. Например, если определенная дверь заблокирована, другие связанные двери автоматически блокируются или разблокируются.Эти особенности делают этот переключатель идеальным выбором для контроля доступа к защитным дверям. Это отличный выбор для управления коммерческими дверями, а также для контроля доступа в жилые дома. Его функция управления также может быть легко разделена между смартфонами группы. Его легко программировать, просто устанавливать и работать со всеми смартфонами и планшетами Apple iOS и Android 2.3 или более поздних версий. Он также работает с голосовым управлением Amazon Alexa или Google Assistant.
Функции
Может управляться напрямую со смартфона без моста или даже Wi-Fi
Работает как настоящий переключатель блокировки с роскошными бесконтактными кнопками
Можно запланировать на определенное время отпирание или запирание дверей в любой день, будний или выходной.
Запись в журнале управления хранит, кто, когда и где был задействован переключатель
Свяжите несколько контроллеров для логической совместной работы
Акции передаются нескольким пользователям
Работает с Amazon Alexa, Google Assistant или голосовым управлением
Подходит для одинарной электрической коробки
Характеристики
Рабочее напряжение: от 5 до 12 В постоянного тока
Рабочий ток: от 300 до 120 мА
Напряжение блокировки управления: от 5 до 12 В постоянного тока
Ток блокировки управления: Подробнее
Самые популярные современные ручки для входных дверей в 2021 году
Электронная цифровая клавиатура без ключа Замок двери Правая рука RHby METechs Corp.
** Важное примечание ** Пожалуйста, прочтите: Если для вашей установки требуется задняя защелка 2 3/4 дюйма, вы должны запросить ее при покупке, иначе вы получите защелку на 2 3/8 дюйма вместе с вашим заказом. **
Этот электронный замок для клавиатуры представляет собой автономный дверной замок. Он широко используется для всех видов дверей, в том числе для жилых домов, квартир, складов, аэропортов и офисных зданий. Это новейший дизайн и самый прочный замок на рынке. Замок программируется для 10 независимых пользователей, а изменение кода доступа занимает менее 30 секунд! Никогда больше не возитесь с ключами! Дайте временный код друзьям, посетителям, домработникам, сотрудникам или кому-либо еще по любой причине!
Замок автоматически запирается при закрытии двери.Снаружи вы можете повернуть ручку, но дверь будет заблокирована. Единственный способ открыть дверь снаружи — ключом или кодом. Изнутри достаточно повернуть ручку и открыть дверь. Он работает как обычный замок, без ключа или кода.
Основные особенности:
1 уникальный мастер-код; 9 групп кодов пользователей; каждый код может содержать до 13 цифр; изменить код за секунды Кнопки из литой стали, устойчивые к износу и воздействию солнечных лучей Прочная конструкция для безопасности и долговечности Предупреждение о низком заряде батареи Возможность внешнего источника питания 3 клавиши ручного управления Функция защиты от взлома, антивандальный дизайн рычага Тревога после 5 неудачных попыток ввода кода Простая установка, требуется всего лишь отвертка Philips, чтобы установить ее на предварительно просверленную дверь менее чем за 15 минут. Современный материал для стабильной и долговечной работы Всепогодный Гарантия один год Технические характеристики:
Подходит для дверей толщиной: 35 ~ 50 мм _ и стандартной задней стенки 2 3/8 дюйма (задняя часть 2 3/4 дюйма доступна по запросу) Требуется 4 AA 1.Щелочные батарейки 5 В (в комплекте) Срок службы батареи: ок. 20000 раз (до двух лет) Если аварийный сигнал указывает на низкое энергопотребление, он может открыться прибл. 50 раз Размеры продукта:
Длина: 4 дюйма Ширина: 2 1/4 дюйма Глубина: 3/8 дюйма Центр защелки вверх: 2 1/4 дюйма Центр защелки вниз: 1 3/4 дюйма Содержание пакета:
Коробка с дверным замком с электронной цифровой клавиатурой (M-RDJ для левой руки) Как правильно выбрать замок:
Левосторонний или правосторонний замок: если смотреть на дверь СНАРУЖИ, петли слева указывают на левую дверь, петли справа — на правую дверь.Для дверей с предварительно просверленным отверстием существует два популярных размера заднего расстояния. Измерьте расстояние от центра ручки до края двери: один размер — 2-3 / 8 дюйма, а другой — 2-3 / 4 дюйма. Подробнее
Последние достижения современных дверных замков
Вспомните время, когда сложные системы домашней безопасности — это то, что вы видели только в научно-фантастических фильмах? Что ж, теперь это стало реальностью.
Сегодняшние технологии кардинально отличаются от того, что было пару лет назад. Если бы вы сказали кому-то десять лет назад, что в ближайшем будущем люди будут иметь возможность управлять современными устройствами с помощью беспроводной облачной сети, они бы поверили, что вы сошли с ума.Сегодня это стало возможным благодаря Интернету вещей.
Не остались в стороне и производители замков. Они идут в ногу с последними тенденциями, чтобы предложить вам лучшее, что могут предложить современные дверные замки.
В этой статье рассматриваются последние достижения в области безопасности дверей, которые меняют способы обеспечения безопасности домов и офисов. Читайте дальше, чтобы узнать больше.
Если вы когда-нибудь застряли за дверью темной дождливой ночью в поисках ключей, то вы знаете, насколько это может быть невероятно неприятно.Ригель без ключа представляет собой долгожданную альтернативу традиционным ключам.
Нумерованные клавиатуры, например, предлагают отличную альтернативу традиционным аппаратным замкам с ключами. Просто введите свой уникальный код на клавиатуре, чтобы отпереть ригель двери для входа, а не использовать физический ключ.
Шансы на то, что злоумышленник угадает правильную кодовую комбинацию клавиш, практически отсутствуют, что делает его отличным способом обезопасить свой дом с помощью технологий и оборудования. Более того, вы можете установить срок действия кодов в определенный день или время.
Вы даже можете установить срок его действия, если неправильный код вводится определенное количество раз в течение дня. Если вы ждете гостей, вы можете написать им временный код, который они будут использовать, чтобы входить и выходить из вашего дома через электронный механический засов.
Он предлагает удобство, обеспечивая при этом безопасность вашего дома. Преимущества использования пронумерованных клавиатур в вашей системе запирания дверей безграничны.
Есть также дверные замки без ключа, которые работают с ключевыми картами.Однако они больше подходят для гостиниц и офисов, чем для использования в жилых домах.
Смартфоны стали спасательным кругом в современном мире. Люди используют свои мобильные устройства для оформления заказа на прилавках продуктовых магазинов, навигации по трафику, покупок в Интернете и многих других полезных вещей.
Появление этой беспроводной технологии в системах домашней безопасности было лишь вопросом времени. Сегодня есть приложения, которые вы можете установить для удаленного наблюдения за своим домом.
Вы можете даже виртуально заблокировать и разблокировать засовы по беспроводной сети из любого места.Вам не обязательно быть там физически.
Прелесть в том, что теперь вы можете подключить свой телефон к смарт-замку с помощью Wi-Fi или Bluetooth. Просто подойдите к двери и поднесите телефон к замку, чтобы разблокировать его.
Если вы не имеете дело с изощренным взломщиком, у которого есть время и возможность взломать ваш замок Wi-Fi, это, безусловно, помешает среднему злоумышленнику, который появляется с инструментами взлома замка.
Биометрические дверные замки когда-то были футуристической фантазией для любителей научной фантастики.Теперь это зарождающаяся реальность. Они просты в использовании и работают, создавая безопасные учетные данные с использованием ваших уникальных отпечатков пальцев или рисунков сетчатки глаза.
Это невозможно воспроизвести. Вы становитесь ключом к своей двери. Биометрические дверные замки не только обеспечивают непревзойденную безопасность, но и дают вам самый быстрый доступ к вашему дому или бизнесу.
Вы просто кладете палец или ладонь на сканер и вуаля! Вы в деле. Это менее обременительно, чем искать физические ключи.
Вы можете интегрировать свои биометрические замки с домашней системой безопасности и управлять ими с помощью приложения для смартфона или настольного ПК. Как и в случае с дверными замками без ключа, вы можете добавлять, удалять или изменять сохраненные биологические учетные данные по мере необходимости. Это очень удобно, если у вас есть гости и вам нужно предоставить им временный доступ.
Если вы уезжаете в отпуск с семьей, удаленное наблюдение — удобный способ следить за своим домом или бизнесом, даже если вы находитесь за тысячи миль от вас.Это позволяет вам получать в реальном времени записи о происходящем внутри и за пределами вашего дома с помощью уведомлений и сигналов тревоги на вашем смартфоне.
Системы поставляются с установленными функциями, позволяющими включать или отключать систему безопасности. Вы даже можете отправлять оповещения о пожаре или вторжении в местную полицию или пожарную службу. Более того, он позволяет транслировать потоки с камер видеонаблюдения, чтобы просматривать их, где бы вы ни находились.
Установка домашней системы безопасности дешевле, чем когда-либо прежде.Его легко установить и он умнее, чем когда-либо. Вы можете установить камеры в стратегически важных местах вокруг вашего дома, чтобы следить за тем, кто находится у вашей двери, в вашем доме или на заднем дворе.
Умные дверные замки, возможно, являются лучшими новинками в области домашней безопасности. Они работают, автоматически открывая вам дверь, когда обнаруживают ваше присутствие с помощью вашего смартфона или брелока.
Более сложные системы позволяют интеллектуальным устройствам подключаться к системе домашней автоматизации и инструктировать такие устройства, как интеллектуальный термостат, переходить в режим энергосбережения, когда никого нет дома.Выбор между блокировкой Bluetooth или Wi-Fi в конечном итоге зависит от того, с какой стороны забора вы сидите.
В то время как блокировки Bluetooth обычно более безопасны, блокировки Wi-Fi предлагают гораздо больше функциональных возможностей. Но поскольку Wi-Fi используется для подключения к Интернету, блокировки подвержены потенциальным нарушениям безопасности в Интернете.
Это система активных систем безопасности. Они используют датчики движения, чтобы определить ваше присутствие, запирая или отпирая дверь.
Датчики движения устанавливаются на дверях и окнах и используют волны и подмигивания, чтобы идентифицировать вас.Комплекты домашних датчиков могут обнаруживать движение в разных частях вашего дома, например, в коридорах и комнатах.
Вы можете интегрировать домашние датчики со своим смартфоном или настольным приложением, чтобы отправлять вам предупреждения о движении, когда датчики активированы. Эти предупреждения могут быть в виде текстовых сообщений или электронных писем.
В других решениях сенсорной системы есть внутренние сирены, которые срабатывают при срабатывании. Они обеспечивают видеосъемку в реальном времени и звуковые предупреждения в случае нарушения безопасности.
Помните время, когда вам приходилось прятать ключ от гаражной двери под камнем? Если вы все еще делаете это, есть лучшая альтернатива.
Благодаря интеллектуальным системам гаражных ворот управлять входами и выходами в гараже стало еще проще. Вы можете удобно управлять открыванием и закрыванием ворот гаража с помощью смартфона.
Просто возьмите сетевой адаптер. Зарегистрируйте устройство у поставщика услуг, а затем подключите его к домашнему маршрутизатору. Затем загрузите приложение устройства на свой смартфон, и вы готовы к работе с простым беспроводным управлением.
Вы сможете управлять гаражными воротами с помощью своего приложения, даже если вас нет поблизости.Если кто-то случайно оставит дверь гаража открытой, приложение сообщит вам, как долго она была открыта.
Более того, эти системы оснащены датчиками движения, которые можно установить на гаражных воротах. Это особенно важно, если у вас есть маленькие дети или домашние животные, которые могут бегать в гараж и выходить из него, пока двери закрываются.
Дверные замки Smart Locks
Эти замки добавляют современный вид вашим традиционным замкам. Как следует из названия, дверные замки устанавливаются в основании вашей двери.Они не позволяют злоумышленникам выбить дверь, чтобы попасть в ваш дом.
Он также защищен от взлома, так как удерживает воров от взлома или удара ваших замков. Замок простирается от основания двери до стены наверху, используя конструкцию вашего дома для фиксации двери.
Как и в случае с большинством интеллектуальных замков, вы можете установить приложение на свой смартфон и синхронизировать его с замком. Когда замок обнаруживает, что вы приближаетесь к двери, он опускается, чтобы вы могли плавно открыть дверь.Большинство из них обычно идут с брелоком.
Электромагнитные замки
Это одни из самых безопасных и надежных замков. Они используют электрический ток для создания магнитной силы, которая удерживает двери закрытыми. Эта сила настолько велика, что двери невозможно открыть без подтвержденного метода доступа.
Они сконструированы так, чтобы выдерживать высокое давление, и состоят из 2 компонентов: электромагнита и пластины якоря. Электромагнит прикрепляется к дверной коробке, а пластина якоря прикрепляется к самой двери.
Выбор замка зависит от силы электромагнитной силы, создаваемой проходящим через него напряжением. Если вам нужна более мощная сила, ожидайте, что вы потратите за это немного лишних долларов.
Когда замок находится под напряжением, он создает вокруг него магнитное поле. Это то, что создает электромагнит. Электромагнит и пластина якоря притягиваются друг к другу достаточно сильно, чтобы дверь не открывалась.
Так как системе требуется электричество, чтобы держать дверь запертой, замки работают безотказно в случае возникновения чрезвычайной ситуации.Дверь просто открывалась, чтобы люди могли безопасно выйти через дверь.
Умный замок с брелком
Умный замок с брелком по сути означает, что вы можете запирать или отпирать дверь без использования смартфона. Вы носите брелок в сумочке, рюкзаке или кармане, который затем используете, чтобы прикоснуться к замку, чтобы открыть его.
Если брелок является частью одной домашней системы безопасности, он может запереть несколько дверей в вашем доме, на которых установлены замки с функцией брелока.Другими словами, ключом можно открыть входную дверь, заднюю дверь, дверь гаража? ? вы поняли.
Типы дверей, которые нужно запирать с помощью интеллектуальных замков
Распространено мнение, что интеллектуальные замки предназначены только для установки на входной двери. Это далеко от истины.
Вы должны обезопасить все части вашего дома, в которых есть двери, которые потенциально могут быть использованы для доступа в ваш дом. Если в вашем доме есть комнаты, которые вы хотите держать вне досягаемости для других, установка умных замков — хорошая идея.
Знание того, какие двери необходимо запереть, определит типы замков, которые вам нужно купить, и во сколько вам может обойтись приобретение новых дверных замков. Ниже приведены некоторые двери в вашем доме, которые вам необходимо защитить.
Передняя и задняя двери
Большинство людей используют умные замки на своих входных дверях, но забывают о своих задних дверях. Любой бренд будет работать нормально, если вы убедитесь, что покупаете правильные наборы ручек.
Они бывают как левосторонние, так и правосторонние рычажные ручки.Также проверьте те, которые предназначены для использования на улице.
Двери для спальни и ванной
Покупая умные замки для спальни или ванной, убедитесь, что на них есть маркировка? для межкомнатных дверей ?. Помогает подобрать те, которые подходят к стилю и цвету вашего интерьера.
Раздвижные стеклянные двери
Раздвижные стеклянные двери — это самый простой способ взломщикам проникнуть в ваш дом. К сожалению, не существует умных замков, которые могли бы защитить эти двери от взлома.
Тем не менее, есть несколько замков без ключа с двусторонним управлением, которые можно использовать для запирания. Вот и все.
Гаражные ворота
Самые умные замки для гаражных ворот легко устанавливаются. Большинство брендов прекрасно подойдут для ваших гаражных ворот. Однако убедитесь, что вы получаете те, которые работают с сигналом Wi-Fi в вашем доме, а также поставляются с датчиками движения как часть пакета.
The Bottom Line
Обеспечение безопасности ваших дверей — первый логический шаг в обеспечении безопасности вашего дома или бизнеса.Благодаря гигантскому скачку в области электронной технологической безопасности современные дверные замки стали не только функциональными и удобными; они отлично справляются с тем, чтобы не пускать злоумышленников в ваш дом.
Знаете ли вы, что ваш смарт-телевизор может стать еще умнее? Выясни как.
Дверная фурнитура, замки, ручки, комплекты входов
Дверная фурнитура, замки, ручки, комплекты входов | Emtek Products, Inc.
ИЗУЧИТЕ НАШ НОВЫЙ ПРОДУКТ LOOKBOOK ЗДЕСЬ
Просмотрите нашу продукцию в современном стиле, в которую, среди прочего, входят электронные замки, фурнитура для дверей сарая и наборы для врезных ручек / рычагов.Используйте фильтры слева, чтобы отсортировать наши продукты в современном стиле по функциям и отделке и быстро найти идеальные современные продукты для вашего дома.
EMTEK SELECT, Г-образный квадратный рычаг с ковкой
EMTEK SELECT, L-образный квадратный рычаг с накаткой
EMTEK SELECT, L-образный квадратный рычаг с прямой накаткой
EMTEK SELECT, рычаг L-Square Tribeca
EMTEK SELECT, L-квадратный рычаг из белого мрамора
Emtek Select, Граненый рычаг с R-образным стержнем
Emtek Select, Забитый рычаг R-образной дуги
Emtek Select, R-образный рычаг с накаткой
Emtek Select, Рычаг R-образный с прямой рифленой головкой
Emtek Select, рычаг R-Bar Tribeca
Emtek Select, Рычаг R-Bar из белого мрамора
EMTEK SELECT, Т-образный граненый рычаг
Современные и современные входные наборы | БЕСПЛАТНАЯ доставка Более $ 35
За пределами простого замка в коробке, Reserve открывает дверь в мир настраиваемой дверной фурнитуры.Запасные ручки и рычаги доступны в проходах, уединении, с ключами и фиктивными внутренними ручками и рычагами, которые координируются с ручками Reserve. Дверные замки доступны в виде ручек, засовов или внутренних дверных рычагов и ручек. Варианты почти безграничны, поэтому вы можете создать свой собственный фирменный вид. Дверная фурнитура Baldwin доступна в 9 вариантах отделки, включая 4 варианта отделки «только резерв», а также ассортимент продукции в традиционном, современном и деревенском стилях. Запасные дверные замки легко установить и настроить самостоятельно, чтобы удовлетворить потребности современных строителей, дизайнеров и домовладельцев.Возьмите Baldwin по всему дому с корпусной фурнитурой и наслаждайтесь хорошо продуманной фурнитурой с прекрасно детализированными, согласованными мотивами дизайна, выполненными в однородных богатых оттенках. Дверные молотки, ручки для шкафов, крышки розеток, дверные упоры, дверные петли — это всего лишь несколько способов перенести Болдуина в ваш дом. Создайте обновленную привлекательность бордюра с помощью дверных аксессуаров или используйте элегантную фурнитуру для детализированных кухонь и ванных комнат.
Действительно хорошая ручка. Цвет выглядит отлично. Он кажется тяжелым и твердым. У меня была слесарная установка, поэтому я понятия не имел, было ли это легко или нет.
О, что касается одинаковых ключей или нет, я купил только один, поэтому я не знал, покупать или не покупать одинаковые или разные. Я отнес свой существующий ключ к слесарю, и они сказали мне 4-значный код для его ввода. Не сработало. Мне сказали, что Baldwin использует ядра от Kwikset и Schlage и что они не взаимозаменяемы.Главный ключ был Kwikset, ядром для нового Болдуина был Schlage, поэтому они были несовместимы. Но похоже, что это также мог быть Kwikset, поэтому просто не повезло, что он не работал. Или мне не хватает другой информации. В любом случае, мне нравится этот вид, и я рад прийти в себя. Купил бы снова .. Дженнифер. Сиэтл, Вашингтон. 2020-01-13 23:58:35
Современные дверные замки | Замки поворотных дверей
Ответы на эти распространенные вопросы о входных дверях см. Ниже.
Какие замки используются на поворотных дверях?
Могу ли я поменять замок поворотной двери?
Какой тип интеллектуального замка можно использовать на моей поворотной двери?
Умные замки с передовой технологией управления и привлекательным стилем
Как выбрать замок для входной двери.
Механические ригели
Механические замки — наиболее распространенный тип современных дверных замков. «Backset» — это расстояние между краем двери и центром замка. Подставка обычного размера больше (2 ¾ дюйма) и обычно составляет 5 дюймов дверной коробки. Ширина дверной коробки определяет количество используемого дверного материала (стекло, дерево, металл). Узкая (1 ½ дюйма) задняя часть позволяет уменьшить дверную коробку, что позволяет помещать больше материала и улучшать обзор.При обычном заднике отдельные части не подлежат замене, и замок является одноразовым, заменяемым только другими обычными замками. Напротив, меньшая задняя часть замка незаметна, настраивается и заменяется.
Умные замки
Обычные умные замки, как правило, ориентированы на большую функциональность, а не на эстетику и форму. Современный дверной замок для входной двери должен быть эстетически послушным, а не привлекать излишнее внимание, как это делают многие умные замки.Baldwin Hardware — это удачный баланс между интеллектуальной функциональностью и утонченной формой. Функции, доступные с замком Baldwin Smart Lock, включают приложение для смартфона, брелки, клавиатуру и набор физических ключей. Опция интеллектуального запирания обеспечивает сложную функциональность и добавляет впечатлений от входной двери.
Электронная система запирания
Умные дома используют удаленный мониторинг и управление для управления бесчисленными функциями своего дома.Эти функции варьируются от мгновенного управления температурой, освещением до домашней безопасности. Электронный замок входной двери является обычным явлением в этих современных умных домах. Наша электронная система запирания основана на усовершенствованном дизайне и интеллектуальной функциональности, поскольку запорный механизм на поворотных передних дверях всегда остается невидимым. В то время как большинство систем умного дома поддерживаются резервным аккумулятором, механические средства работы остаются доступными в случае сбоя питания. Цена на электрический замок высока из-за его бесперебойной работы и комплексного характера.Электронная система запирания входных дверей станет ценным дополнением к любому умному дому.
Сколько нужно потратить на дверную фурнитуру?
Дверная фурнитура — это небольшая деталь в дизайне, но, как и в случае со всеми вариантами декора, мудрый может легко улучшить общую эстетику. От фурнитуры до отделки и формы эта дверная ручка, которую вы прикладываете каждый день, может действительно заявить о себе.
«Дверные ручки — украшение вашего дома, и им следует придавать такой же вес, как и другим важным дизайнерским решениям», — говорит Мэри Майдан, основательница и руководитель Maydan Architects в Пало-Альто, Калифорния.
«Мы ищем больше способов добавить драгоценности этому предмету, которым иногда пренебрегают, с выбором отделки и стиля дверной фурнитуры», — говорит Сара Лэтэм, директор Latham Interiors в Кетчуме, штат Айдахо.
Владелец этой пражской квартиры живет между Японией и Чехией, и эти два дизайнерских влияния отражены в деталях. Клара Шумова, разработавшая мебель и фурнитуру, и Микаэла Томишкова из Dechem, разработавшая стеклянные изделия и освещение, вместе с A1 Architects создали латунные светильники, люстры, дверные ручки и ручки со стеклянным заполнением, созданные опытными чешскими стеклодувами.
К счастью, разобраться в этой детали не означает потратить целое состояние (хотя вы, конечно, можете). Что касается дверных ручек, то здесь есть отличный дизайн в любой ценовой категории: от менее 50 долларов до более 500 долларов.
Эволюция дверной фурнитуры
Скромная дверная ручка — это идеальное сочетание формы и функции. Дверная ручка, изобретенная в начале 1800-х годов, фактически появилась после дверного замка, который был единственным способом защитить дверь и управлять ею.
В то время как ранние итерации были в основном функциональными — ручка позволяла легче открывать двери и закрывать их дешевле, чем дорогие замки, — стиль и дизайн быстро вышли на первый план.
Тогда, как и сейчас, дверная фурнитура бывает разных форм, отделок и материалов. Ручка, рычаг или ручка могут быть изготовлены из стекла, дерева, керамики, пластика или множества различных металлов. Это может быть чисто декоративный, удобный функциональный или важный элемент безопасности и конфиденциальности.
Для этой прихожей дизайнер Сара Лэтхэм смешала черную отделку из нержавеющей стали снаружи с белой бронзовой темной отделкой внутри.
Большой спор о стиле и внешнем виде ведется о том, все ли ваше оборудование должно соответствовать. Эксперты, с которыми мы беседовали, считают, что должен соответствовать дверной фурнитуре по всему дому. «Это создает более цельную и целеустремленную эстетику», — говорит Лэтэм.
Но все согласны, что это личный выбор. И, если одна отделка не подходит для всего вашего дома, вы можете выбрать разделительную отделку , которая позволяет, например, использовать полированную бронзу с одной стороны и черненую латунь с другой.
На ощупь и качество
Покупка ручек может быть сложной задачей, поскольку существует очень много вариантов. Сосредоточьтесь на стиле, качестве и комфорте, говорит Лэтхэм, и обязательно попробуйте перед покупкой: «Прежде чем вкладывать средства в комплекты дверной фурнитуры от 15 до 20, закажите хотя бы один или протестируйте его в выставочном зале, чтобы убедиться, что вы чувствуете себя комфортно. используя его у себя дома «. Также примите во внимание масштаб набора фурнитуры с размером и стилем двери, на которую он подойдет.
При рассмотрении качества обращайте внимание на твердый металл, а не на металлизированный; он дольше сохранит свой внешний вид и не отслаивается.У качественных товаров не будет видимых застежек, а внутренние механизмы (защелки, замки) будут более прочными и изготовлены из более качественных материалов.
Латунь уже много лет является популярным металлом для дверных ручек: ее универсальность и устойчивость к ржавчине делают ее пригодной для любого использования.
Ручки, рычаги и ручки
Для стиля, в то время как ручки возвращаются, рычаги по-прежнему являются наиболее популярным выбором, а рычаги все чаще используются как опциональный вариант.
«Дверными рычагами легко пользоваться всем, независимо от возраста и способностей», — говорит Майдан. «Даже с занятыми руками вы, вероятно, без особых хлопот открыли дверь с рычагом локтем или коленом. Одним из недостатков ручки с рычагом является то, что одежда может легко зацепиться за нее».
В современном дизайне рычаг всегда удобен. «Дверные ручки, как правило, выглядят более традиционными. С точки зрения функциональности, ручки работают с поворотным движением, что требует дополнительной силы», — говорит Майдан, что делает их менее подходящими для людей с ограниченным движением, но это хороший вариант, если вы хотите сохранить молодость. дети открывают дверь.
Эта стальная дверная ручка по индивидуальному заказу была фрезерована машинистами в Льюистоне, штат Мэн.
Стилистически решающим фактором является возраст дома. «Ручка — лучший выбор для дома, который старше, а рычаги хорошо работают в современной обстановке», — говорит Саманта Вогес, дизайнер интерьеров Dick Clark & Associates из Остина, штат Техас. Но есть рычаги в переходных стилях, которые подходят для старых домов, — говорит она.
Когда дело доходит до входной двери, нестандартные тяги на нестандартных дверях — это верх современного стиля.«Вход — это первая дверь, с которой гости будут взаимодействовать, поэтому важно спланировать что-то долговечное и индивидуальное», — говорит Фогес. «Тенденцией последних нескольких лет стали более длинные, почти во всю длину стальные дверные ручки».
Анатомия дверной ручки
В то время как функция двери определяет требуемый тип ручки, стиль может быть единообразным от двери к двери, поскольку эта функция в значительной степени встроена во внутренние механизмы.
Комплекты дверной фурнитуры поставляются с двумя ручками, соединенными валом или шпинделем , который также соединяется с фиксирующим механизмом.Накладка , пластина или розетка прикрепляется к двери за ручкой, скрывая механизм и придавая декоративный вид.
Розетка, как правило, представляет собой небольшую круглую или квадратную деталь, тогда как накладка представляет собой большую прямоугольную или овальную форму, часто включающую защелку или отдельный запорный механизм.
Удлиненная накладка, длинная ручка и защелка, открываемая большим пальцем, придают этому внешнему набору ручек яркий современный стиль.
Рукоятка для входа с ключом используется на наружных дверях и запирается с обеих сторон с помощью ключа снаружи и поворотной ручки или кнопки с внутренней стороны.Как правило, существует вариант с трубчатым замком (распространен в США) или врезным замком (популярным в Европе), причем последний вариант является более дорогим, поскольку он более безопасен, но требует специального разреза. дверь.
Ручка конфиденциальности используется для спален, ванных комнат и домашних офисов и запирается с одной стороны путем нажатия или поворота кнопки конфиденциальности. Обычная или проходная ручка — это вариант без блокировки для коридоров, туалетов, кладовых, прачечных и т. Д.
Латунная дверная ручка в сочетании с врезным замком — типичный винтажный образ.
Наконец, заглушки , или неповоротные, используются для шкафов, внутренних французских дверей и проходов, где не требуется запирание или защелкивание. Половина манекена представляет собой одинарную ручку или рычаг, который не нужен внутри, и используется для небольших дверок и шкафов.
Выбор стиля и отделки
Дверная фурнитура — это последний штрих, который многое говорит о стиле вашего дома.Ручки из латуни в минималистском стиле создают современный, но в то же время ретро-вид, стекло или фарфор создают винтажную атмосферу, а большие задние панели создают смелое современное впечатление.
В целом наши эксперты склонны к консерватизму в отношении стиля. «Стремитесь к вневременному дизайну», — говорит Карли Уотерс из Carly Waters Style, фирмы по дизайну интерьеров в Лос-Анджелесе. «Четкие линии, угловатый дизайн и современная эстетика определяют форму современной дверной фурнитуры вместе с удлиненными задними панелями, которые создают высоту и подчеркивают.«
Придерживайтесь темной отделки и простых форм, — говорит Бекки Ши из Нью-Йорка из Becky Shea Design. — Дверная фурнитура не должна быть резкой, поскольку это элементы, которые будут оставаться впереди и в центре в течение длительного времени. Сделайте это простым и вневременным ».
Чтобы подчеркнуть стиль, выберите сверхдлинные ручки.« Несколько лет назад дизайнеры и архитекторы начали использовать более длинные тяги, — говорит Майдан. — Сейчас тенденция продолжается с экспоненциально более длинным оборудованием, которое потрясающе смотрится на фоне длинных кухонных шкафов и высоких дверей.»
Высота больших дверей может быть смещена или подчеркнута с помощью длинной фурнитуры.
Если вы выберете более вневременной стиль, отделка — это то, где вы можете немного повеселиться. В то время как хром и сатинированный никель были безопасными ставками для Последние десятилетия тенденции твердо движутся к черному цвету, с появлением движения в пользу отполированного, но теплого внешнего вида, сочетающегося с возрождением нелакированной латуни.
«Черный цвет в моде, и это можно увидеть в аппаратной части в каждой части дома », — говорит Майдан.»Кухни, ванные комнаты и дверная фурнитура в целом чернеют, и это прекрасно!»
Более новый вариант дверной фурнитуры — умные замки. Ими можно управлять с помощью ключа или без него, а также со смартфона. Изначально громоздкие и неприглядные, последние разработки Emtek (на фото), Baldwin и других сочетают ум и стиль.
«Мне больше всего нравится отделка внутренней и внешней дверной фурнитуры — матовый черный цвет и почерневшая латунь», — соглашается Ши. «Они элегантны, гладкие, утонченные и сочетаются с любой эстетикой, от традиционной до современной.«
По-прежнему в темных тонах, графитовый никель (или пушечный металл) является фаворитом для Майдана.« Эта отделка уже популярна в Европе, но недавно появилась в Америке », — говорит она.« Это дает чудесный темный оттенок.
Новая отделка White Bronze High Polish от Rocky Mountain Hardware — часть тренда на люксовый внешний вид дверной фурнитуры.
Latham любит привлекательную отделку , и является поклонником полированного вида.Белая бронза High Polish от Rocky Mountain Hardware — фаворит. «Это отличная новая отделка», — говорит она. «Эти новые полированные образы добавляют блеск тем областям, о которых мы, возможно, забыли».
Сэкономьте (100 долларов США или меньше)
Недорогие комплекты дверной фурнитуры хорошего качества в простом современном стиле, имитирующем более дорогие бренды, производятся компаниями Kwikset , Delany , Miseno , Schlage и Колдхэм . В этом ценовом диапазоне оборудование может быть не таким прочным или долговечным, как оборудование более дорогих брендов, но оно может отлично выглядеть за небольшую часть стоимости.
Меньше затрат на дверную фурнитуру не означает жертвовать стилем.
«Обычно, если вы потратите больше, вы получите лучшее качество и более красивый дизайн», — говорит Майдан. «Иногда можно найти отличный дизайн по более низкой цене, но обычно невозможно сократить расходы и получить одновременно стиль и качество более дорогих ручек».
Расходы (150–300 долларов)
Когда вы поднимаетесь на новый уровень, вы, как правило, получаете лучшую обработку и материал, что равносильно лучшему качеству.«Более дорогие изделия имеют гораздо больший вес, чем менее дорогие устройства», — говорит Ши. «Вы можете почувствовать это в своих руках».
Рычаг из свободного камня от Emtek с круглой розеткой подчеркивает элегантный современный вид этой спальни, спроектированной Бекки Ши.
Все наши эксперты сходятся во мнении, что Emtek и Baldwin — отличные соперники в этом диапазоне. «Они стали лучшим выбором для дверной фурнитуры, — говорит Уотерс. «Качество и стиль, которые не разорят банк.«
» Baldwin — отличный бренд оборудования в ценовой категории 150 долларов за дверь, который нам нравится как за дизайн, так и за функциональность, — говорит Майдан. — У него много приятных современных дизайнов с красивыми ручками в этом ценовом диапазоне. . »
Splurge (400–800 долларов)
Эта дамская комната с перьевым покрытием на стенах, нестандартным парящим туалетным столиком и зеркальными стенами под старину оснащена фурнитурой Rocky Mountain, включая дверную ручку серии Silicon Bronze Brushed Designer с темно-белой бронзовой отделкой. , с черной кожаной вставкой и рычагом Jane.Сара Лэтэм спроектировала эту комнату как часть элитной реконструкции в Сан-Вэлли, штат Айдахо, которая не скупилась на роскошные детали.
Оборудование Rocky Mountain , произведенное в Айдахо, пользуется поддержкой многих наших специалистов. «Rocky Mountain обладает бесконечным характером и привлекает внимание вручную в деревенском, традиционном и современном стилях», — говорит Фогес.
Rejuvenation — лучший выбор для Waters и Latham, когда они хотят потратиться на дверную фурнитуру, а для Shea — продукт от Samuel Heath , Grandeur и E.R Butler & Co заставляет ее сердце биться чаще. «Эти бренды — одни из наших фаворитов за их невероятное качество и мастерство», — говорит она. «Они внушительные по весу, что дает ощущение« О-М-Г », когда вы их берете, и это продлится всю жизнь».
Компания Nanz из Нью-Йорка предлагает широкий и разнообразный ассортимент фурнитуры и отделки.
Voges нравится Nanz , еще один американский бренд, базирующийся в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, за его прочную конструкцию и широкий выбор стилей и отделок, включая бронзу и никель, полированное золото и различные породы дерева.«Помимо качества и уровня отделки, более частые траты открывают возможности для различных материалов (драгоценные металлы, если это вам нравится) и таких деталей, как накатка, кованые текстуры и индивидуальная настройка», — говорит она.
Даже самые надежные и качественные двери со временем выгорают, царапаются и затираются. Лак трескается и мутнеет, краска скалывается, дерево – рассыхается. Но даже это можно использовать для создания собственного уникального и неповторимого стиля. Достаточно подойти к вопросу творчески – и тебе не придется избавляться от старых дверей и тратить время на походы по строительным магазинам. А мы уже готовы предложить несколько идей!
1. Покраска
Самый простой способ освежить дверь с минимальными изменениями дизайна квартиры – это перекрасить ее в новый цвет. Выбирай однотонную заливку, если предпочитаешь минимализм, или выдели отдельные части – если любишь более сложные художественные решения.
В маленьких классических комнатах хорошо смотрятся светлые двери, а вот в лаконичном монохромном минимализме ее можно превратить в самостоятельный акцент. Для этого выбирай насыщенные красные, желтые, зеленые и синие оттенки.
Лучше всего подойдет акриловая краска: с ней легко работать, она экологична, не имеет запаха, подходит для помещения и безвредна для здоровья. Особенно это важно, если речь идет о дверях в спальню или детскую комнату.
Перед окрашиванием подготовь основание, ведь краска ложится тонким слоем и не скрывает дефекты. Отшлифуй и прогрунтуй поверхность, заделай сильные сколы и трещины специальными герметиками. Краску рекомендуется наносить ровными полосами сверху вниз или слева направо.
Если дверь фактурная, сначала прокрась вставки, потом – центральные планки, и только потом – бока. А чтобы сохранить свежее покрытие надолго – покрой краску слоем глянцевого или матового лака.
Еще один простой прием окрашивания – разбрызгивание краски по поверхности хаотичными пятнами. Такая отделка сразу создает в помещении творческую атмосферу художественно мастерской. Для разбрызгивания подойдут жесткие кисти, зубные щетки и даже зубочистки.
2. Оклейка обоями
Чтобы не красить дверное полотно вручную, достаточно оклеить его обоями под свой интерьер. В гостиной и спальне достаточно обычных бумажных, а вот для влажных помещений обрати внимание на жидкие обои.
Перед оклеиванием обязательно нужно избавиться от старого покрытия, иначе сцепление будет намного хуже. Чтобы снять старую краску, прогрей ее строительным феном и воспользуйся шпателем. После этого заделай шпаклевкой по дереву все дефекты и обработай поверхность мелкой наждачкой.
При выборе обоев главное – чтобы они совпадали с отделкой стен: можешь даже комбинировать несколько коллекций или использовать фотообои. Чтобы избежать появления пузырей, равномерно наноси клей на все основание и избегай пропущенных участков. Тщательно выравнивай обои валиком и не допускай сквозняков, пока они не высохнут.
3. Тканевый декор
Оклеивание тканью напоминает обои, только смотрится интереснее благодаря фактуре. Если у тебя остались ненужные, но красивые обрезки – можешь сделать настоящее лоскутное одеяло на двери. Это интересно впишется в этнические стили, бохо, кантри или прованс.
Закрепить ткань можно на клей или с помощью специальных мебельных скоб – как обивку на диване. Преимущество механических крепежей в том, что их легко снять, чтобы заменить надоевшее покрытие. Для украшения используй кружева, бусины, кисточки, бахрому, тесьму и любые другие декоративные мелочи на свой вкус.
4. Обтяжка кожей
Обтяжка кожей – альтернативна отделкой ткани для классических благородных интерьеров, вроде английского стиля. Такая дверь всегда смотрится дорого и роскошно в гостиной или кабинете. Причем это не обязательно должна быть натуральная кожа: сейчас достаточно более доступных, функциональных и экологичных заменителей.
Для крепления используй клей и специальные заклепки, которые равномерно фиксируют полотно и образуют элегантные узоры. Для декора обрати внимание на тиснение, роспись, тонкую резьбу, отделку металлической фурнитурой и ремнями. Такая дверь хорошо впишется и в индустриальные стили, вроде лофта или гранжа.
5. Кракелюр
Эффект кракелюра знаком всем, даже если ты еще не знаешь название этого явления. Это та самая состаренная сетка трещин, которую часто используют в винтажных и индустриальных интерьерах. Она создается с помощью специальной краски или лака, который и провоцирует растрескивание, но в отличие от естественного износа такое покрытие прочное и долговечное.
Кракелюр может быть одно- или двухшаговым: в зависимости от количества слоев. Хорошо смотрятся контрастные оттенки, но при каждом новом слое дождись полного высыхания предыдущего. Наносить такое покрытие можно не только на деревянные, но и на любые другие двери.
6. Наклейки и трафареты
Если тебе наскучили однотонные двери, смело раскрашивай полотно вручную. Не умеешь рисовать? Не беда, ведь в моде самые простые и лаконичные растительные или геометрические мотивы, которые не требуют высоких художественных навыков.
Чтобы рисунок был ровным и аккуратным, воспользуйся трафаретами, которые можно распечатать заранее. Они позволяют точно представить, как именно будет располагаться орнамент, и не промахнуться даже в мелочах.
Яркий и модный инструмент для декорирования – виниловые наклейки и стикеры. Для сдержанных интерьеров подойдут простые черные силуэты или лаконичные узоры, а для китчевого поп-арта – яркие и пестрые стикеры, постеры, вырезки из комиксов.
7. Декупаж
Декупаж – это простая и доступная каждому технология отделки старых дверей, фасадов и мебели. Техника практически не требует специальных навыков, материалов и инструментов. Иногда достаточно обычных бумажных салфеток и клея, ведь по своей сути это усложненная аппликация.
Декупаж требует идеально гладкой отшлифованной и обезжиренной поверхности. После этого можешь покрасить дверь акриловой краской для контраста, но обязательно просуши ее. Для приклеивания рисунков используется раствор ПВА с водой, а для фиксации результата – прозрачный мебельный лак.
8. Состаривание
Это не ошибка: чтобы вдохнуть новую жизнь в старые двери, состарь их еще больше. Для этого существует множество техник: от механической обработки до специальных красок и покрытий.
Самое грубое и яркое состаривание для лофта либо кантри – это браширование дверей из дуба, ясеня или хвойных пород. Поверхность обрабатывается жесткой металлической щеткой, которая разрушает все мягкие волокна. Рельеф дерева проступает еще более явно и выразительно, но это подходит не для всех сортов.
Элегантные потертости для прованса или шебби-шика создают при помощи парафинового слоя. Сначала полотно окрашивается яркой цветной краской, после чего густо натирается воском или парафином. Сверху наносится контрастное светлое или пастельное покрытие, которое потом шлифуется наждачной бумагой. Парафин в отдельных местах снимается и открывает нижний слой краски.
Второй способ элегантного состаривания – технология сухой кисти, которую дизайнеры позаимствовали у художников. Она предельно проста: набери немного краски на плотную и плоскую сухую синтетическую кисть и проведи по основанию. Волоски не будут оставлять сплошных мазков и линий, образуя прерывистый поцарапанный слой.
9. Мозаика
Мозаики для украшения интерьеров хороши своей уникальностью и эстетичностью при простоте исполнения. Вместо того, чтобы покупать готовый рисунок, ты можешь самостоятельно выложить причудливую абстракцию. И вторых таких дверей точно не будет больше ни у кого и нигде.
Для создания мозаики используется стекло, керамика, мелкая плитка, акрил, камешки и ракушки, любые другие мелочи. Главное – заранее зарисуй эскиз и продумай расположение всех деталей, ведь даже хаотические орнаменты будут аккуратными и гармоничными, только если продумать их заранее.
10. Зеркало
Зеркальные вставки в двери – один из самых функциональных способов декорирования. Это хороший выбор для маленьких помещений, ведь отражающие поверхности зрительно добавляют комнате объема. Заодно такая дверь способна заменить отдельное настенное зеркало или зеркальную панель шкафа-купе.
Готовые декоративные зеркала сложно использовать для украшения двери, поэтому в таком случае пригодятся отражающие акриловые панели. Их преимущества в простоте обработки и разнообразии цветовой гаммы. Если же у тебя остались осколки старых зеркал, можешь использовать и их – сделай из них мозаику.
11. Витражи
Витражное стекло – классический декор окон и дверей еще с давних времен. Этот прием использовали в храмах, дворцах и богатых домах – отличалась только тонкость исполнения. Сейчас есть три основных варианта: заказать индивидуальный витраж по своему эскизу, приобрести готовую вставку или расписать стекло самостоятельно.
Для нанесения рисунка используются светопрозрачные акриловые краски по стеклу. Также тебе понадобится создать контур – иллюзию металлических вставок, соединяющих элементы. Но не рисуй сразу по двери, ведь стекло должно лежать горизонтально, иначе краска будет стекать с поверхности.
12. Молдинг
Чтобы сделать самую простую и бюджетную дверь достаточно роскошной и элегантной для классических интерьеров, используй молдинг. Это готовые элементы, которые имитируют лепнину, барельефы и другие декоративные вставки.
Самый простой молдинг изготовлен из полиуретана или пенопласта, поэтому его можно просто приклеить или посадить на жидкие гвозди. А чтобы сделать красивую состаренную дверь, обязательно окрась ее поверх и используй контрастные цвета или позолоту для деталей.
Декор старой двери своими руками – фото
Это еще не полный перечень вариантов, которые ты можешь самостоятельно воплотить в жизнь. Не бойся экспериментов и фантазии, ведь старой двери уже в любом случае нечего терять. А мы предлагаем тебе еще больше фото-идей для вдохновения!
Видео: Как обновить старую дверь — мастер-класс
Как декорировать старую дверь своими руками: фото и идеи украшений
Разделы статьи:
Рано или поздно каждый предмет изнашивается и начинает нуждаться в ремонте. Двери не стали исключением. Ежедневно они подвергаются механическим и физическим воздействиям, в результате чего теряют свой привлекательный вид. Но если, к примеру, обои в комнате можно с легкостью переклеить и комната стает свежей и красивой, то как быть с дверным полотном? А исправить это на самом деле очень просто. В этой статье речь пойдет о том, как декорировать старую дверь своими руками, а также будут показаны фото готового результата.
Подготовка двери к декору
Перед тем, как приступить к обновлению полотна, его важно подготовить и для этого стоит сделать следующее:
Снять двери и положить их на ровную поверхность;
Открутить всю старую фурнитуру и выбросить, либо, если планируется ее дальнейшее использование, то на время отложить в сторону;
Если на полотне есть стеклянные вставки, тогда они должны быть аккуратно извлечены;
Если дверь окрашена краской, то ее необходимо тщательно прогреть при помощи обычного фена;
Краска на изделии после нагревания пойдет пузырьками, после чего она снимается с использованием грубой наждачной бумаги;
После снятия верхнего слоя, грубая наждачная бумага сменяется на бумагу с мелким абразивом и проводится финальная шлифовка полотна;
Далее оно покрывается специальной шпатлевкой;
После его высыхания дверь зачищается в три подхода бумагой с разной абразивностью;
Полученный результат закрепляется морилкой.
После того, как все было подготовлено, можно приступать к декорированию. Декор межкомнатных дверей своими руками проводится с использованием различных методик, о которых и пойдет речь далее.
Покраска
Один из способов как освежить дверное полотно – покраска. Окрасив полотно в новый цвет, удастся изменить дизайн комнаты и сделать помещение немного свежее. Кроме того, красить разрешается не только в один слой, но и совмещая несколько, выделяя, например, раму, молдинги или панельные части.
Декор межкомнатных дверей своими руками при помощи покраски может быть либо ярким, либо в более спокойных оттенках, фото которых показано ниже. Если помещение небольшое, то лучше остановить свой выбор именно на светлых тонах, поскольку обновленная дверь будет использоваться в жилом помещении, то краску стоит выбирать акриловую, которая не имеет характерного запаха.
Перед тем, как приступить к окрашиванию старого полотна, его необходимо хорошенько подготовить, чтобы скрыть все неровности. После того, как дверь будет окрашена в выбранный цвет, сверху результат необходимо закрепить при помощи нанесения защитного лака.
Для того, чтобы добиться необходимого результата, стоит придерживаться следующих правил:
Краска должна наносится в 2 или три слоя, не меньше;
Во время ее нанесения на каждом слое меняют направление движения кисти: первый слой – справа налево, второй слой – сверху вниз и так далее;
Для декорирования входной двери используется малярная краска, а для межкомнатной акриловая, потому как она не имеет запаха и не вредит здоровью;
Если полотно металлическое, то его рекомендуется покрывать фактурными красками, либо кракелюровым лаком;
Во время нанесения краски на металлическое полотно применяются кисти и валики, а для деревянных целесообразней использовать аэрозольные баллончики.
Наклейки или рисунки
Часто возникает вопрос, как декорировать старую межкомнатную дверь, чтобы она заиграла новыми красками и не казалась такой монотонной. Исправить все можно с применением наклеек или же если имеется художественные навыки, то можно использовать дверное полотно в качестве холста, на котором можно воплотить в реальность самые интересные сюжеты.
Если было принято проводить декор с использованием виниловых наклеек, то перед их нанесением полотно необходимо зачистить, покрасить и только после полного его высыхания приступать к нанесению винилового рисунка. Особенно красиво будут смотреться они на текстуре старого дерева.
Декупаж
Этот вариант очень простой в исполнении и поможет создать невероятный внешний вид полотна. Особенно он подходит под стиль помещения прованс. Для того, чтобы приступить к декупажу, необходимо подготовить ножницы, губку, клей ПВА и салфетки. Но для начала полотно необходимо очистить от пыли и грязи, поле чего можно наносить клей и приклеивать выбранный бумажный рисунок. Чтобы избежать появлению пузырьков картинка выравнивается аккуратно с использованием губки.
Технология создания декупажа следующая:
Берется салфетка, состоящая из нескольких слоев, и разбирается, оставляя только верхний слой с рисунком;
Ее необходимо порвать на мелкие кусочки, чтобы не было ровных краев;
Развести клей с водой в соотношении 1:1;
Полученным раствором обрабатывается место, куда будут клеиться салфетки, а после их крепления еще раз наносят клеящую смесь;
Чтобы сделать рисунок интересным и необычным салфетки наносятся внахлест.
После того, как весь нанесенный декупаж высохнет, дверь покрывается лаком. При помощи такого метода можно проводить декорирование любого типа полотна, но лучше всего он сочетается именно с деревянным материалом.
Обои
После проведения ремонта в помещении всегда остается несколько кусочков неиспользованных обоев, но не стоит спешить избавляться от них, ведь с их помощью можно провести декорирование дверей своими руками. Фото реализации таких идей показано ниже.
При помощи обоев можно либо все полотно покрыть, либо задекорировать какую-то определенную его часть. Иногда структура обоев бывает такой, что делает декор полотна богаче. Если необходимо задекорировать дверь в детской комнате, то дизайнеры рекомендуют использовать фотообои с различными пейзажами или любимыми мультипликационными героями.
При выборе данного способа декора стоит прислушаться к некоторым советам:
Не рекомендуется использовать обои на бумажной основе, потому как со временем они затрутся и потеряют свою привлекательность;
Более стойкими являются виниловые обои, но их массивность зачастую перегружает интерьер комнаты;
Наилучшим выбором для декора станут флизелиновые обои, которые имеют хорошую стойкость к влаге и механическим повреждениям;
Фотообои – также прекрасный выбор, потому как имеют необычный внешний вид и хорошо растягиваются.
Ткань
Практически в каждом доме рано или поздно проводят замену обивки дивана и остаются куски не использованной ткани, которую можно отлично применить при декорировании двери. Причем использовать разрешается не только один вид рисунка, но и совмещать, чтобы сделать интерьер более разнообразным.
Использование ткани на полотне также поможет скрыть все неровности или другие недостатки полотна. Крепление ткани происходит либо с применением клея, либо с использованием мебельных скрепок. Применение второго способа крепления хорошо тем, что со временем надоевшую часть ткани можно снять и заменить на другую.
Чтобы подчеркнуть вкус хозяина и привнести в интерьер стильных ноток рекомендуется использовать кружевную ткань. Как же декорировать дверь при помощи ткани своими руками? Работа совершенно не сложная, но все же есть некоторые нюансы, которые стоит учитывать:
Как известно некоторые типы тканей могут давать усадку, поэтому перед тем, как крепить ее к полотну, стоит небольшой кусочек намочить и высушить;
При креплении ткани не стоит использовать клей ПВА, здесь необходимо применить либо клей на основе казеина, либо мастику;
Выбирая метод такой декорирования двери, стоит учитывать, что ткани хорошо впитывают запахи, поэтому на кухне, в ванной комнате и санузле лучше применять какой-либо другой материал.
При выборе типа ткани необходимо обращать внимание на ее плотность, потому как если она будет слишком тонкой, то во время работы с материалом сквозь него будет проступать клей. Для декорирования двери подойдет бархат, лен, хлопок и шелк.
Пленка
Декор дверей своими руками может проводиться и с применением пленки. Оформление ею станет настоящим украшением любой комнаты. Нанесение материала может осуществляться на металлические, деревянные или стеклянные поверхности.
С помощью пленки удается скрыть все имеющиеся неровности или же другие дефекты двери. Но перед тем, как начать ламинировать полотно, поверхность обязательно стоит обезжирить и пройти по полотну пластиковым шпателем чтобы выпустить все пузырьки воздуха. Во время нанесения пленки делать все необходимо максимально аккуратными движениями и постепенно, дабы рисунок ложился ровно и красиво.
Некоторые проводят декорирование полотна не цельным куском пленки, а фрагментарными частями, таким образом образуя интересный хаотичный узор.
Кожа
Не все понимают, как можно задекорировать старую межкомнатную дверь кожей. А сделать это не очень сложно, после чего полотно приобретет интересный внешний вида и стиль. Зачастую дверь с таким вариантом обивки заказывается в салонах, но работы можно выполнить и в домашних условиях, используя заменитель кожи, который представлен в разнообразных цветовых сочетаниях.
Чтобы прикрепить кожу на полотне понадобятся заклепки, которые помогут зафиксировать материал и хорошо обтянуть дверь. Такой вид обивки отлично впишется под стиль помещения лофт.
Мозаика
Один из популярных видов декорации старого полотна, который всегда будет оставаться актуальным. Здесь можно подключить всю фантазию и воплотить в реальность самые интересные задумки. Во время выкладки мозаики можно использовать абсолютно любой вид материала. Это могут быть акриловые, керамические или стеклянные детали в разнообразной цветовой гамме. Каждый элемент декора необходимо закреплять при помощи клея.
Состаривание
Иногда стиль помещения требует создания роскошных элементов под старину и над этим необходимо тщательно поработать. Есть много способов, как задекорировать дверь под старину своими руками и их фото можно увидеть ниже. Некоторые методы требуют профессионального вмешательства и не могут быть выполнимы в домашних условиях, а некоторые состоят из простых хитростей, которые помогут добиться необходимого эффекта.
Чтобы создать дверь под старину рекомендуется использовать кракелюрный лак, при нанесении которого краска на полотне начнет трескаться и чтобы сделать трещины более глубокими, лак наносится в несколько слоев. А для того, чтобы придать потертости, используется сухая кисть.
Еще один вариант, как придать полотну старины – потереть шкуркой, добиваясь при этом необходимого эффекта.
Витраж
В основном витражи встречаются в храмах, которые вызывают у прихожан восхищение и умиротворение. Попытаться воссоздать наподобие небольших витражей можно и на старых полотнах. В этом случае необходимо наличие на двери стеклянных вставок. Чтобы облегчить задачу по созданию витражей, можно купить уже готовые рисунки и украсить стекла, либо же приготовить все самостоятельно, но только после того, как будут проведены необходимые подготовительные работы.
Для того, чтобы сделать витраж, необходимо приобрести акриловые краски и специальные металлические полоски, которые помогут создать иллюзию каркаса. Во время нанесения рисунка стекло должно находиться в горизонтальном положении, чтобы краска не стекала. После того, как все будет готово, вставить стекло в филенку и зафиксировать с помощью штапиков.
Молдинг
С года в год актуальной остается молдинг – лепнина, используемая в классическом стиле и стиле арт-деко. Все детали изготавливаются из полиуретана или же пенопласта, поэтому имеют небольшую стоимость и можно приобрести любую понравившуюся деталь и зафиксировать ее при помощи клея.
Декор старых дверей молдингом своими руками не очень разнообразен, но поможет сделать дверь контрастной на фоне общего интерьера.
Таким образом, создать интересный и необычный дизайн двери совершенно не сложно и можно справиться без сторонней профессиональной помощи. Данная новация принесет в интерьер новых стильных ноток и яркости.
Декор старых дверей своими руками
Все предметы в доме рано или поздно стареют, приобретая непривлекательный внешний вид. Но если мебель можно легко заменить, а обои переклеить, то что делать с дверями? Их не так дешево демонтировать и приобрести новые. Давайте признаем, учитывая затраты на другие вещи во время ремонта, с этой деталью не хочется долго возиться. Чтобы этого избежать, можно выполнить декор старых дверей своими руками, что, благодаря большому количеству вариантов, часто превращается в увлекательное занятие.
1. Покраска
Лучший способ освежить старую дверь, незначительно изменив дизайн комнаты — покрасить ее в новый цвет. При этом можно использовать как один, так и несколько оттенков, выделяя, например, панельные части, молдинги или раму.
В зависимости от размеров комнаты, дверь может быть яркой деталью или сливаться с отделкой стен, не разделяя тем самым пространство. Последний вариант подойдет для малогабаритных помещений. В таких случаях отдавайте предпочтение светлой гамме.
Рекомендуется приобрести акриловую краску, которая не оставляет запахов, равномерно наносится и не вредит здоровью, что немаловажно для спальни или детской. Но вначале необходимо подготовить ваш «холст»: даже несколько слоев краски не спрячут неровности старого дерева. В некоторых случаях для этого придется снять двери, чтобы максимально исправить все недостатки.
Так как необходимо работать с широкой площадью, способ нанесения играет большое значение для создания аккуратного финального вида. Мысленно разделите изделие на несколько небольших участков, равномерно закрашивая их ровными горизонтальными или вертикальными полосами. Занимаясь филенчатыми дверями, покрывайте их в такой последовательности: места вставок, центральные планки, бока.
После полного высыхания можно покрыть поверхность защитным лаком, чтобы обновленная дверь прослужила еще дольше.
Однотонные виды подойдут под многие стили не из-за своей нейтральности, а благодаря лаконичности, сдержанности и простоте, которые актуальны в современном дизайне интерьеров. Следовать моде можно без крупных вложений или опытных мастеров.
2. Рисунки и наклейки
Если монотонный декор — не ваш вариант, смело берите кисточку в руки и разрисовывайте вашу скучную старую дверь интересными сюжетами. Люди с художественным образованием могут использовать ее в качестве холста, украшая натюрмортами, пейзажами, мультяшными персонажами. Для остальных существуют трафареты или виниловые наклейки — не менее эффективные инструменты, которые также обеспечат красивый результат.
В случае с трафаретами — принцип работы тот же, что и в первом пункте: готовим изделие, наносим краску, ждем высыхания. В качестве основы может служить покрашенная или «голая», предварительно обработанная, поверхность. Эффектно выглядят рисунки на текстуре старого дерева.
3. Декупаж
Это удивительный метод, который, при всей простоте материалов и легкости нанесения, позволяет создавать настоящие произведения искусства. Декупаж идеально подходит для создания и декора дверей в стиле прованс. Особенно, если сочетать его с трескающимся лаком, который помогает визуально состарить предметы. Цветочные орнаменты, выполненные таким образом, выглядят очень утонченно и естественно, позволяя усомниться в «домашнем» происхождении декора.
Итак, вам понадобятся: клей ПВА, салфетки, губка, ножницы для вырезания нужных деталей рисунка. На предварительно очищенную от пыли и грязи поверхность прикладывают бумагу, после чего наносят на нее клей. Во избежание появлений складок или пузырей, губкой можно выровнять картинку, удалив лишнюю жидкость.
После того, как дверь высохнет, а подождать придется около суток, рисунок нужно закрепить обычным мебельным лаком. Декорировать таким способом можно практически любой материал, но именно с деревом он сочетается лучше всего.
4. Обои
Бывает обидно, когда после ремонта остается несколько метров неиспользованных обоев. Не стоит выбрасывать — лучше оставьте их для декора старых дверей! Это совершенно не затратное решение, которое освежит интерьер и скроет недостатки изделия.
Ими можно покрыть всю площадь или отдельные детали — все зависит от изображения, а также дизайна комнаты. Некоторые виды обоев обладают рельефной структурой, делая декор богаче и разнообразнее.
Для детской или яркого интерьера можно взять фотообои с изображением пейзажей, картин или других дверей. Небольшие игры с перспективой позволят визуально увеличить пространство. Только остальные его элементы должны при этом уравновешивать композицию, являясь нейтральным фоном.
5. Ткань
Для декора старых дверей можно взять остатки ткани, особенно, если они послужили для обивки мебели. Подобное пересечение рисунков будет выглядеть уместно в одном интерьере.
В любом случае, ткань — текстурное, выделяющееся решение, которое точно поможет освежить старый предмет, перекрыв собой небольшие недостатки. Зафиксировать ее на двери можно с использованием обычного клея или мебельных скрепок. Второй вариант хорош тем, что со временем надоевшую деталь можно снять.
Кружева популярны не только в одежде, но и в декоре. Здесь с их помощью можно подчеркнуть утонченный вкус владельцев, украсив ими дверь.
6. Кожа
Обшитая кожей дверь — безусловно, признак статусности хозяев. Она впишется скорее в пространство кабинета, чем детской, но из-за этого становится не менее интересной в качестве варианта для декора.
По правилам, конечно, такие изделия нужно заказывать в салонах, обязательно из натуральных материалов. Но для менее солидного интерьера вполне подойдет заменитель, благо его можно выбрать во всех возможных цветовых сочетаниях.
Для кожи понадобятся заклепки, которые помогут ей красиво «обтянуть» дверь и зафиксироваться. К тому же, это может придать дизайну индустриальные нотки, идеально подходящие под стилистику лофта.
Роскошно будет смотреться тонкая резьба по коже или рисунок. Еще одна оригинальная идея: дверь, отделанная старыми ремнями, но ради этого придется посетить не один блошиный рынок.
7. Мозаика
Мозаичные композиции никогда не потеряют актуальность: это красиво, необычно и интересно в реализации. Чем-то напоминает паззл, только картинку вы придумываете сами.
Можно использовать керамические, стеклянные или акриловые детали. Позаботьтесь о том, чтобы всех цветов для будущей «картины» хватило. Это могут быть реалистичные сюжеты, сюрреализм или хаотично расставленные элементы, которые закрепляются обычным клеем.
Декорировать можно фасад, панель или дверной проем. Проверьте надежность изделия, чтобы при резком закрытии дверей какая-то деталь вдруг не отпала.
8. Состаривание
Для некоторых стилей наличие элементов, буквально пропитанных историей — главное условие. Но здесь стоит разграничивать «потрепанную» и «роскошную» старость. Нам нужен второй вид, а над его созданием придется поработать.
Существует множество способов искусственного состаривания мебели. Некоторые из них профессиональные и в обычных условиях неосуществимы. Другие представляют собой простые хитрости, которые успешно имитируют потрескавшуюся краску.
Для декора дверей можно использовать кракелюрный лак, буквально заставляющий краску трескаться. Не забывайте, что лучше работать с несколькими слоями — для придания большей глубины рисункам.
Отлично со своей миссией справляется и сухая кисть, которая бегло окрашивает поверхность, придавая ей потертый вид.
Несколько слоев краски можно потереть шкуркой, раскрывая многоуровневость покрытия. А если в некоторых местах потереть восковой свечкой, покрасить дверь и потереть, то краска отпадет локально, также создавая необходимый эффект.
9. Витраж
Разноцветные витражи в храмах, плавно пропускающие свет, всегда вызывают восхищение у зрителей. Почему бы не попытаться создать слабое, но подобие этой красоты у себя дома, заодно декорируя старые двери?
Для этого способа используются стеклянные вставки. И здесь перед вами два варианта: купить готовый товар с рисунком или украсить самостоятельно. Последний, конечно, интереснее, но осуществить его можно после определенной подготовки.
Помимо акриловых красок, с помощью которых наносится рисунок, вам понадобится специальный контур, создающий иллюзию металлического каркаса. Стеклянное полотно должно находиться в горизонтальном положении, чтобы краска не стекала по скользкой поверхности, не успев схватиться. Готовое изделие нужно установить в филенку и зафиксировать штапиками.
10. Молдинг
Украсить старые двери также помогут молдинги — элементы, имитирующие лепнину, которая так актуальна в классическом интерьере или стиле ар-деко.
Детали обычно изготовлены из пенопласта или полиуретана, а поэтому дешевые, но позволяют создавать действительно роскошные дизайны. Вы можете купить готовые компоненты, зафиксировать их на двери с помощью жидких гвоздей или клея.
Обычно декор дверей молдингами не очень разнообразен, но иногда получается наткнуться и на эстетичные модели. Их можно окрасить в пересекающийся или контрастирующий с основной отделкой цвет, добиваясь разных эффектов.
стоит ли сразу браться за серьезное обновление двери;
секреты подготовки поверхности, улучшающие результат декорирования;
перечень материалов, которые понадобятся для разных техник;
способы украсить дверь даже при отсутствии художественных и технических навыков;
нестандартные методы использования привычных материалов — бумаги, краски, дермантина, ткани, зеркала и др.
Попробуйте временный декор перед серьезными обновлениями
Начните с малого перед тем, как до неузнаваемости преображать внешний вид двери. Это поможет понять, какая цветовая гамма и вид изображения вызывает положительные эмоции и не надоедает. Всегда проще определиться с желаниями, когда есть отправная точка в виде временного декора. В качестве съемного украшения двери выступят виниловые наклейки, а также постеры, карты, листы из нотной тетради, страницы из винтажных книг и журналов, зафиксированные на двухсторонний скотч.
Существуют виниловые наклейки, покрывающие поверхность двери полностью. Они легко фиксируются на полотно, а при необходимости снимаются, не оставляя следов. Небольшие наклейки подходят для декора отдельных участков двери.
3D наклейка на дверь
Наклейка, имитирующая фактурное стекло
Декор двери к празднику – тематическая атмосфера в интерьере
Для обитателей многоквартирных домов вариантов временного декора входной группы немного. Украсить дверь к Новому году, Пасхе, Рождеству и другим знаменательным датам получится при помощи подвесного декора. Самый востребованный вариант — венки из вечнозеленых растений, сушеных ягод и цветов, мешковины, кружев, миниатюрных фигурок и любых симпатичных мелочей. Их закрепляют на круглой картонной основе акриловым клеем, которую, в свою очередь, фиксируют на двери двусторонним скотчем или подвешивают на петельке. Подобным образом составляют и другие объемные композиции для декора двери, например, с квадратной или прямоугольной формой в основе.
Новогодний венок создает праздничную атмосферу
Декор для двери на квадратной основе
Весенний венок с мешковиной
Подготовка двери как правило
Тщательная подготовка двери может и не понадобиться, если она новая и кардинальных изменений не планируется. Но очистить ее от пыли и загрязнений необходимо в любом случае. Например, используя мыльный раствор. Затем дверь обезжиривают спиртовым раствором.
Если дверь имеет серьезные внешние дефекты (трещины, облупившуюся краску), то подготовительный этап займет больше времени. Деревянную или металлическую дверь очищают от старого покрытия одним из трех подходящих способов. Самый простой — использовать готовый растворитель лака и краски, но имеющий недостаток: неприятный запах. Очистка проводится в хорошо вентилируемом помещении. Действуйте согласно инструкции на упаковке: растворитель оставляют на двери на 5-20 минут, затее счищают вместе с остатками краски металлическим шпателем. Этим же инструментом получится расчистить дверь, предварительно разогрев поверхность при помощи строительного фена. Такой способ требует аккуратности: есть риск повредить деревянную дверь. Еще один вариант — ликвидировать лакокрасочное покрытие корд-щеткой, специальной насадкой для болгарки. Способ шумный, но эффективный.
Удаление краски строительным феном и шпателем
Если на деревянной двери есть сколы, то их нужно зачистить железной щеткой, выровнять шпатлевкой, а после высыхания отшлифовать и покрыть грунтом. Металлическую дверь не будет лишним обработать средством от ржавчины. Подготовка дверей из ДСП и подобных материалов осуществляется так же, как и деревянной.
Шпатлевка для работ по дереву заполнит даже глубокие швы
Чтобы не испортить стены и пол, дверь лучше снять с петель и работать с ней в горизонтальном положении. Все поверхности в радиусе 1-1,5 метров закройте полиэтиленовой пленкой.
Запаситесь всеми нужными материалами заранее
Перед началом работ составьте список нужных материалов: так получится декорировать дверь без остановок, не отвлекаясь на поиски недостающего. На подготовительном этапе, в зависимости от способа очистки, могут понадобиться металлические шпатели, щетки, растворители краски и ржавчины, грунт, строительный фен, болгарка. Дальнейший список составляется, исходя из выбранной методики декорирования. Но в базовый набор для декора входят клей ПВА, краска, кисточки, акриловый лак, молоток, ножницы, декоративные гвозди. Запаситесь и основным расходным материалом: декупажными картами, текстилем, фотообоями, зеркалами, мозаикой… Количество должно на 30 – 40% превышать расчетное.
Выбирайте нестандартные варианты окраски двери
Надежный и доступный способ декора входных и межкомнатных дверей — ее окрашивание. Чтобы обновить не только дверь, но и интерьер, обратите внимание на необычные способы покраски: полосками, в стиле колор-блок, фрагментами… Цветовые границы создаются при помощи малярного скотча, затем наносят краску и аккуратно его отклеивают.
Окраска в стиле колор-блок
Дверь и стена в сдержанной, но выразительной гамме
Яркая дверь как акцент в интерьере
Окраска двери в два цвета
Окрашенные в разные цвета части двери, например, рама и полотно, вертикальные и горизонтальные части полотна, станут еще один эффектным решением. А заменой привычных нейтральных тонов станут насыщенные цвета: изумрудный, фиолетовый, шоколадный, черный.
Универсальный вид краски для внутренних работ является акриловая, а для наружных — водоэмульсионные латексные, алкидные составы, нитроэмаль. На дверь понадобится около 1 л краски. Если не хочется тратиться на разные готовые оттенки, то приобретите красители-пигменты и добавляйте их к составу белого цвета. Поклонникам старины стоит присмотреться к лакам-кракелюрам: нанесенные на краску, они образуют тонкие трещины.
Черно-белые двери универсальны
Каждую дверь можно окрасить в свой цвет
Наивные рисунки на двери выглядят не хуже росписи
Обладатели художественного таланта могут использовать в качестве холста дверное полотно, но что делать оставшемуся большинству? Обратитесь за помощью к ребенку: его рисунки на двери в детскую будут более чем уместны. Чтобы эта идея после реализации выглядела не случайным событием, позаботьтесь об упорядочивании внешнего вида двери в целом. Например, детский рисунок должен вписываться в обозначенные на двери границы, сочетаться по цвету с базовым тоном поверхности. Также дверь при желании превращается и в меловую доску: достаточно покрыть ее специальной краской, и малыш сможет создавать новые картинки каждый день.
Дверь как полотно для детского творчества
Место обоев — не только на стенах, но и на двери
Необязательно обклеивать дверь обоями полностью, если речь не идет о фотообоях. Интересно выглядит частичный декор: например, на месте стекол или внутри декоративных реек, обрамляющих его. Также в продаже есть фотообои для дверей, как готовые, так и изготовленные под заказ.
Обоями можно заклеить половину двери по вертикали
В качестве дверного декора лучше использовать флизелиновые или стеклообои, которые отличаются устойчивостью к негативным внешним факторам. Для закрепления на ровной и загрунтованной поверхности подойдет обойный клей, в остальных случаях — ПВА. Также понадобится пластиковый шпатель для разглаживания.
С двери снимают всю выступающую фурнитуру. Обойное полотно смазывают клеем и прикладывают к двери. В случае с флизелином и стеклообоями клей наносят не на них, а на основу. Образовавшиеся воздушные пузыри выгоняют пластиковым шпателем. До момента высыхания позаботьтесь об отсутствии сквозняков в помещении.
Дверь, декорированная обоями
Стандартные виды обоев на двери — не самый долговечный способ декора даже для межкомнатных дверей. Бамбуковые или пробковые полотна прослужат значительно дольше. Для дополнительной защиты такие необычные обои покрывают слоем лака.
Ткань в декоре дверей — для создания милого интерьера
Декорирование двери пестрым текстилем — рискованное решение, если вы не уверены в своем художественном вкусе. Проще в интерьеры, приближенные к классическим и современным, вписать текстиль однотонный, с монохромным принтом или фактурный. Оптимальным выбором станет плотное гобеленовое полотно.
Убедитесь, что клей ПВА для закрепления на двери ткани не оставит следов. Если тестирование показало обратное, замените клей штапиками или используйте мебельный степлер. Обработайте края отреза, ведь торчащие на двери нитки сложно назвать эстетичным зрелищем. Техника приклеивания ткани на дверь — аналогична декупажу.
Полупрозрачная ткань на дверных стеклах
Пэчворк и текстиль с крупным рисунком для декупажа
Декорированная цельным куском ткани дверь будет выглядеть гармонично, если рисунок на текстиле – крупный и выразительный. Найти подходящий по этим критериям текстиль, еще и вписать его в интерьер, проблематично. Поэтому в большинстве случаев используют небольшие отрезы для украшения отдельных частей дверного полотна. Уместным будет и декор в стиле пэчворк, особенно в помещениях кантри.
Надежно и с минимумом хэнд-мэйда — декоративные панели
Декоративные МДФ-панели заводского производства подойдут не только для межкомнатных, но и входных металлических дверей. Существуют влагостойкие модели, которые не выгорают и не деформируются с течением времени. Если поменялся интерьер или вкусы, то панель легко заменить на другую.
Для декора межкомнатных дверей подойдут панели типа буазери: из дерева или полиуретана. Такой отделочный материал имитирует мрамор, фактурную штукатурку, бронзу, серебро… Эксклюзивный интерьер получится создать, сочетая одинаковые панели для стен и двери. При наличии навыков в сфере ремонта такой декор-отделку получится выполнить самостоятельно, но, как правило, работы выполняются профессионалами. Панели крепятся на дверное полотно саморезами или на монтажный клей.
Деревянные декоративные панели
Подобным образом для декора можно использовать части декоративных панелей
Двери и стены, обшитые одинаковыми панелями
Декор дермантином: хорошо забытое старое
Приобрести готовый набор для обивки входных дверей, которые предлагаются в разных размерах — лучшее решение. В него входят: дермантин, поролон или изолон, декоративные гвозди, струна. Стоимость набора и материалов, купленных по отдельности, различается незначительно.
Дермантин для декора межкомнатных дверей
Обивку деревянной двери делают непосредственно на полотно, а металлическую предварительно обшивают фанерой на жидкие гвозди. На дверь укладывают утеплитель, фиксируется степлером, затем — дермантин с запасом 3-4 см на подгибку. Все закрепляют гвоздями и перетягивают струной. По периметру дверного полотна крепится валик, заполненный синтепоном. Он скрывает края двери, которые после обивки выглядят неаккуратно, и играет роль тепло- и шумоизолятора.
Декор дермантином межкомнатных дверей допустим, но в таком случае не стоит утеплять полотно, чтобы оно не выглядело слишком объемным.
Изготовление валиков
Дополнительным украшением служат декоративные гвозди
Создайте уникальную аппликацию с помощью декупажа
Старинное искусство декупаж и в наши дни поможет декорировать любые поверхности, в том числе, дверное полотно. Понадобятся смесь 1:1 ПВА и воды, мягкая кисть, акриловый лак. Основным материалом станут декупажные салфетки или карты, тонкая ткань, изображения на бумаге, постеры, фото: то, из чего можно вырезать понравившийся мотив. Его прикладывают к поверхности двери, разглаживают кисточкой, смоченной раствором ПВА, от центра к краям. После высыхания декор для сохранности покрывают слоем лака.
Бумага также может стать материалом для декупажа
Двери с декупажем в интерьере
Декупаж используют для декорирования любых поверхностей
Функциональный декор двери: совместить красивое с полезным
Большая площадь не относится к достоинствам помещения, где находится дверь для декорирования? Обратите внимание на акриловые зеркальные панели на самоклеющейся основе. Подойдут и обычные тонкие зеркала, которые фиксируются жидкими гвоздями, специальными присосками или двусторонним скотчем.
Чтобы закрепить их на дверном полотне, понадобится пару минут. Зато плюсы от такого функционального декора очевидны: кроме использования по прямому назначению, зеркала помогают визуально увеличить пространство.
Зеркало как украшение двери
Больше объема
Полиуретановые молдинги выступают в качестве дополнительного декора уже подготовленной дверной поверхности: например, окрашенной или покрытой декупажем. Они выгодно усложняют композицию своим объемом, не перегружая ее.
При помощи молдингов получится создать лаконичный дверной декор, а любителям затейливых решений стоит обратить внимание на полиуретановую лепнину. К примеру, оригинально выглядят розетки, окрашенные в тон дверей. Есть и отдельные виды полиуретанового декора для двери: в виде портика или широкой полоски, которые крепятся над ней.
Окрашенные молдинги для декора двери
Молдинги по периметру двери
Дверь и стена, декорированные одинаковыми молдингами
Для самых смелых: декор из чего угодно
Превратить дверь в объект современного искусства, не обладая никакими техническими навыками, под силу каждому. Соберите как можно больше миниатюрных предметов, объединенных общей идеей. К примеру, для морской композиции понадобятся ракушки, канат, солнечные очки, галька. Приклейте их на дверь жидкими гвоздями, а затем покрасьте вместе с полотном в один цвет. Желательно использовать аэрозольную краску. Расход на стандартную дверь — 2 баллончика. Предварительная подготовка двери не обязательна: декор скроет все недостатки поверхности.
Подвесная композиция на двери
Украшение двери ручками
Краска объединяет разнородные элементы в композиции
Добавьте элегантности витражной росписью
Настоящие витраж из стекла, встроенный в дверь — удовольствие не из дешевых, требующее соответствующего интерьерного окружения. Но демократичная замена существует, более того, она создается своими руками. Нарисовать витраж на стекле несложно, понадобятся лишь особые краски и металлический контур, создающий границу между соседними тонами. Задача упрощается и тем, что готовые наборы для витражной росписи продаются в хобби- или художественных магазинах. Если предложенный в комплекте сюжет не устраивает, замените его другим. Более простой вариант — пленочный витраж, который приклеивается на стекло.
Окрашенная дверь с витражной росписью
Витраж на межкомнатной двери
Пленочный витраж
Если преображение дверей вас увлекло, рекомендуем продвинуться дальше и заняться декором стола.
дизайн межкомнатных моделей в квартире, оформление, украшение и декорирование конструкций своими руками
Межкомнатные двери выступают не только в качестве функциональных элементов обстановки, разделяющих и изолирующих помещения друг от друга, но и являются важной декоративной составляющей интерьера. Одна из возможностей разнообразить обстановку, не прибегая к дорогостоящему ремонту – это оригинальное оформление и декор двери.
Благодаря столь простому решению интерьер приобретёт индивидуальность, чего довольно сложно добиться с готовыми магазинными решениями.
Нередко поводом для декорирования дверей становятся негативные изменения их внешнего вида вследствие эксплуатации, когда дверное полотно покрывается царапинами, трещинами, сколами и другими дефектами. При этом сама дверь работает как надо: отлично закрывается и открывается, не заедает и не скрипит. Менять её жалко, да и не обязательно. Существует множество простых и эффективных приёмов, позволяющих быстро и без особых затрат реанимировать старые двери, дав им вторую жизнь. Об этом и поговорим.
В различных стилях
Двери – важный стилеобразующий элемент интерьера. Скорее всего, одним из критериев выбора при покупке был их стиль. По этой же причине, собираясь декорировать двери, определяйтесь сразу со стилевой составляющей будущего дизайна. Рассмотрим популярные стилевые направления:
Классический стиль. Классикой считаются и выверенные пропорции дверей, присущие древнеримскому и древнегреческому классицизму, и роскошный вычурный декор полотен, характерный для дворцовых стилей, и самый простой дизайн в тенденциях неоклассики. Аутентичные классические двери ввиду их массивности принято ассоциировать с интерьерами загородных домов. В реальности же они нередко украшают самые разные квартиры, соответствуя представлению владельцев об уюте. Обновить их внешний вид можно разными способами.
Так, конструкция филенчатых межкомнатных дверей отличается наличием видимой деревянной рамки, которая выполняет несущую функцию и фигурных вставок – филенок. Они могут быть стеклянные или из листовых материалов – МДФ/ЛДСП либо фанеры. Рельефные элементы можно интересно обыграть зеркальной мозаикой, а стеклянные поверхности расписать акрилом.
Минимализм и хай-тек. Среди наиболее востребованных стилевых направлений лидерство принадлежит высокотехнологичному и минималистическому дизайнам. Их характеризует обезличенность, неприметность, универсальность, продуманность и удобство. Сочетаются с предметами обстановки в любом современном дизайне и не предъявляют претензий к самым смелым художественным экспериментам владельцев.
Имея склонность к частому изменению пространства, но без кардинальных преобразований, вам можно просто ограничиться сменой цвета дверей.
Прованс. Оформление в стиле нежного пасторального французского кантри, как и сканди дизайн тяготеют к светлой палитре оттенков. Поэтому в таких домах и квартирах часто встречают белые двери. Преобразить их внешний вид можно посредством отделки с эффектом патинирования. Известны различные способы создания модного налёта под старину от простого патинирования до использования золота, серебра и бронзы и сложной технологии обработки поверхностей с получением двух эффектов – патинирование + кракелюр. Последние два способа покрытия довольно сложно воспроизвести в домашних условиях, зато первый вариант под силу освоить любому желающему.
Винтаж. Винтажное направление перекликается с французским кантри. Однако винтажные интерьеры отличаются не уютной лёгкостью, а выхоленной старомодностью или даже искусственной «состаренностью». Многоликость винтажных дверей позволяет вписывать их в жилые пространства любой площади, в том числе и помещения с открытой планировкой.
Техника декупаж – отличный способ обновить дверные конструкции.
Лофт. Популярное брутальное оформление в чердачном стиле позволяет использовать дверные конструкции в любом исполнении, но идеальным решением для таких интерьеров остаются дверные конструкции раздвижного типа. С их помощью можно разделять большие пространства студий, выполняя зонирование. В этом случае стоит оригинально оформить дверные проёмы.
Здесь главное – определиться с формой проёма: в виде прямоугольника, арки – округлой, эллипсоидной, трапециевидной, асимметричной или имитации арки, имеющей ажурные углы.
К самым популярным материалам относятся панели ПВХ, лепнина из полиуретана, искусственный декоративный камень и клинкер – это плитки-кирпичи. Эффектнее всего смотрится оформление проёма, где кирпичи выложены по аналогии с каменной кладкой. Так как чётко выводить линии не нужно, то реализовать эту задачу под силу каждому без привлечения специалистов.
Назначение помещений
Считать, что декор дверей подходит исключительно межкомнатным конструкциям, неправильно. Не менее интересно можно оформить дверь кладовки, утилитарных помещений и входную в прихожей. При выборе дизайна отталкиваются от стилевой направленности интерьера. Важно, чтобы двери в комнате гармонировали с имеющейся обстановкой, а входная металлическая дверь не противоречила интерьерному решению коридора. Кроме того, учитываются габариты помещения, поскольку некоторые виды отделочных материалов способны зрительно изменять пропорции пространства, причём не всегда в лучшую сторону. Об этом поговорим чуть позже.
Узоры своими руками
Самым незамысловатым и простым по исполнению вариантом декоративной отделки дверей является окрашивание. Можно сделать их однотонными или разукрасить в разные цвета, при желании ещё и создав интересные узоры.
Подчеркнуть объём выступов и оригинальность дизайна декоративных накладок на рельефных дверных полотнах помогут краски с интересными эффектами под металл, кожу или мрамор.
Нюансы окраски
Вне зависимости от выбранного способа двери снимают и размещают в горизонтальном положении – так удобнее работать с краской и она ляжет более равномерно, не образуя некрасивые подтёки. Подготовка подразумевает зачистку поверхности от старой краски, шлифовку и грунтовку. Стеклянные вставки обклеивают малярным скотчем. С простой покраской полотна в один тон всё понятно.
А вот когда используется несколько цветов, то сначала занимаются окрашиванием фоновых участков, давая им просохнуть, после чего уже приступают к оформлению декоративных элементов и молдингов контрастными оттенками. Для создания простого геометрического узора – полосатого, ромбовидного, комбинированного малярным скотчем разграничивают нужные участки, а затем закрашивают их.
Украшение дверей более сложными флористическими или фантазийными узорами подразумевает использование трафаретов.
Особенности росписи акрилом
Роспись стёкол выполняется с помощью акриловых красок. Так как создаётся витраж, то без трафаретов и декоративной мастики для формирования контура с имитацией металлического каркаса не обойтись. Чтобы оформить стеклянную поверхность витражными красками, полотну обязательно придаётся горизонтальное положение. Можно пользоваться готовыми трафаретами или собственного изготовления.
Как задекорировать?
Следующие несколько способов подходят для обновления старых дверей в тех случаях, когда приходится иметь дело не с парой царапин, которые легко маскируются наклейками-бабочками, а с порядком изношенным полотном. То есть ему уже требуются глобальные преобразования.
Декупаж
Техника декупаж позволяет создавать уникальные стильные винтажные изделия. Различные предметы быта украшают оригинальными сюжетами, используя вырезанные бумажные картинки, салфетки, декупажные карты, материю. Хотя декорировать можно любые поверхности: стекло, кожу, пластмассу, фанеру, однако именно на дереве отделка декупажем смотрится эффектнее всего.
Чтобы оформить дверь:
Поверхность подготавливают – очищают, ошкуривают и грунтуют белой/прозрачной эмульсией
Делают заготовки из салфеток и наклеивают их по распланированной схеме.
Дают композиции высохнуть и лакируют в несколько слоёв. Перед нанесением каждого слоя лака по дверному полотну проходятся наждачной шкуркой нулёвкой для придания большей гладкости.
Такие двери органично дополнят любой интерьер, сделав его уникальным и запоминающимся.
Декоративный камень
Декор проёмов искусственным камнем привлекательнее всего смотрится в просторных помещениях. При всех достоинствах декоративного камня он «съедает» пространство. Для загородного дома этот вариант идеален, тогда как в квартире реализация подобного обрамления дверей будет успешной только в том случае, если интерьер выдержан в тенденциях минимализма. То есть мебельный ансамбль сформирован из минимального количества предметов обстановки.
Такое решение оправдано ещё и тогда, когда нужно скрыть погрешности отделки. Их можно легко скрыть, если положить камень вокруг дверного блока, захватив проблемные зоны.
В плане эстетики этот вариант один из самых выигрышных, ведь текстура камня смотрится очень красиво. Разнообразие цветовых решений позволяет подобрать вариант для любого интерьера.
Обои
Если входным дверям вариант декора обоями точно не подходит, то для украшения элементов внутреннего пространства вполне. Плюс такого способа – экономичность, а минус – недолговечность из-за быстрого износа самого материала, что ведёт к неизбежной потере первоначального внешнего вида. Даже если обклеить дверное полотно моющимися обоями, которые рассчитаны на определённое количество влажных обработок, всё равно долго любоваться результатами своей работы не удастся.
Итак, можно воспользоваться:
Стеновыми обоями. Если нужно, чтобы двери получились однотонными – используйте обои одного вида, а для составления сложной композиции – несколько. Главное, соблюсти баланс цвета, тогда оформление получится гармоничным.
Фотообоями. Современные виды фотообоев радуют изображениями высокого качества, точной и беспроблемной стыковкой полотен друг с другом. Благодаря специальным фотообоям, размер которых равен стандартной величине дверной конструкции, а её дизайн не предполагает стеклянные вставки и молдинги, отделка занимает минимум времени.
Жидкими обоями. С их помощью можно интересно украсить двери, создав красивые, неповторимые узоры. Преимущества этого способа заключаются в оригинальности оформления и простоте оклейки дверей стандартными рулонными обоями, а недостаток – он абсолютно неприемлем для помещений с повышенной влажностью – кухонь и ванных.
Вне зависимости от вида используемых обоев потребуется подготовка поверхности дверей перед оклейкой, что подразумевает очистку старой краски, шпаклевку трещин, ошкуривание и обезжиривание дверного полотна.
Трафареты
С помощью этого удобного и крайне эффективного способа даже те, кто далёк от изобразительного искусства, могут стать обладателем эксклюзивных межкомнатных дверей. А всё благодаря трафарету – поистине гениальному изобретению, которое позволяет реализовать себя в качестве живописца, не являясь таковым.
Подходящими трафаретами можно разжиться как в обычном строительном гипермаркете, так и в специализированном магазине, где предлагаются самые разные узоры на флористическую и анималистическую тематику, рисунки иероглифов, геометрических фигур, абстрактные орнаменты и многое-многое другое. Процесс декорирования сводится к прикладыванию трафарета к подготовленному полотну с последующим нанесением краски.
Преимущества очевидны – скорость, простота и доступность каждому.
Плитка
Стильно украсить входную или межкомнатную дверь можно яркими мозаичными композициями из керамической плитки. Альтернативой керамике могут стать дерево, шпон или готовая стеклянная мозаика. Эти материалы легче, что исключает сильную нагрузку на дверной блок, как это может быть в случае с плиткой, которая всё же весит немало.
Данный вариант отлично подходит для дверных конструкций с зеркалом.
Причём помимо самой двери, можно отделать и откосы, выделив их оригинальным рисунком. Можно оформлять дверное полотно как полностью, так и частично, располагая узоры симметрично или наоборот, асимметрично, что всегда смотрится очень стильно.
Молдинги
Ещё один интересный вариант – отделка филенчатых дверей молдингами из полиуретана или пенопласта в виде накладных объёмных планок. Их использование позволяет имитировать лепнину. Декоративные элементы фиксируют на полотно жидкими гвоздями. Контрастная окраска молдингов – популярный дизайнерский приём, который универсально подходит для оформления богемных будуаров и строгих классических гостиных. Чёрно-белый дуэт хоть и считается интерьерной классикой, но он уже порядком приелся.
Новые фавориты дизайнеров – пары зелёного с белым, жёлтого с голубым, синего с красным.
Облагораживание старого полотна
Избавиться от старой или повреждённой двери никогда не поздно, хотя иногда гораздо выгоднее восстановить её, чем приобретать новую. В тех же «сталинках» встречаются настоящие раритеты ручной работы с уникальным декором или экземпляры из ценного массива. Если облагородить такую дверь, то интерьер от этого только выиграет.
А замена дверей в «хрущёвке» вообще занятие затратное, поскольку демонтаж дверного блока влечёт за собой множество скрытых проблем. Придётся наращивать стены, делать шумоизоляцию, нередко переносить коммуникации. Поэтому стоит лишний раз подумать, готовы ли вы к такому повороту событий. Гораздо дешевле и проще двери задекорировать.
Порядок работ:
Двери снимают с петель и укладывают на ровное основание.
Обрабатывают поверхность шкуркой – сперва мелкозернистой, после чего крупнозернистой или шлифмашинкой, пока дверное полотно не станет идеально гладким.
После чего выбирают способ декорирования. Декор старинных дверей всё же лучше доверить мастерам, которым знакомы тонкости работы с древесиной разных пород.
Преображение двери с помощью техники «декупажа» смотрите в следующем видео.
Варианты дизайна
Двери являются лицом дома, а их дизайн во многом отражает характер хозяев. Потому так важно, чтобы оформление дверей было интересным и создавало располагающую атмосферу. Скучные, безликие дверные конструкции лишают интерьер главного – индивидуальности.
Идеи оформления дверей и проёмов в интерьере разных помещений:
Художественная роспись превращает самые обычные двери в настоящие произведения искусства. Светлые дверные полотна с тонкой ручной росписью смотрятся потрясающе, правда, и стоят соответствующе. Если вы умеете хорошо рисовать, то легко воспроизведёте подобные сюжеты или создадите свой неповторимый узор.
Возможности фотообоев в интерьере весьма обширны за счёт создания реалистичных картин с потрясающей цветопередачей. Так, перспективные виды визуально корректируют пропорции помещений, 3D абстракции добавляют объем и подчеркивают глубину архитектуры пространства, а сюжеты из мира фэнтези делают интерьер выразительнее. Оцените, насколько красиво выглядят такие двери.
Интересен комбинированный декор дверей: отделка проёмов камнем и мозаикой самого полотна, покраска в сочетании с лепными элементами, окрашенными тем же тоном, покраска и декор из заклёпок.
Двери, декорированные тканями, кожзамом или в модной технике пэчворк выигрышно смотрятся в самых разных стилях – от шебби-шик до ретро.
Декор дверей всевозможными наклейками имеет массу преимуществ – они недорогие, хорошо маскируют дефекты и не оставляют следы на полотне.
Однотонное окрашивание дверей позволяет расставлять акценты в монохромных интерьерах, если использовать контрастные цвета, или наоборот, поддержать цветовое решение обстановки, задекорировав полотно одним из созвучных оттенков.
Входные двери частных домов, на которых красуются тематические венки, асимметричные и каскадные цветочные композиции, натюрморты из фруктов и сказочные герои – признак гостеприимного дома, где царит атмосфера тепла и уюта.
Как декорировать старую дверь — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции
Как декорировать старую дверь
Не спешите демонтировать надоевшие старые межкомнатные двери и менять их на новые. Рассмотрите вариант их обновления, ведь существует множество способов декорирования и восстановления старой мебели, применимых и к дверным полотнам.
Декорирование дверей из двп
Если дверь совсем покосилась, ее нужно вначале снять с петель и убрать старую фурнитуру. Новые ручки, замки, защелки в одном стиле на всех межкомнатных дверях – станут первым шагом на пути к их обновлению.
Итак, дверь сняли. Теперь нужно удалить старую краску. Используйте строительный фен и шпатель.
После этого заделываются щели и царапины при помощи специальных замазок и шпаклевки.
Подождите, пока поверхность подсохнет, и отшлифуйте ее.
Покройте полотно олифой, что предотвратит его деформацию под действием влаги.
Подготовка старой двери к декорированию
Наглядное исполнение смотрите на видео:
Дверь готова к собственно декорированию. Самый простой способ – это покрыть дверное полотно цветной краской или лакировать его. Далее – простор для фантазии:
сделать рисунок посредством трафарета;
покрасить молдинги в другой цвет;
наклеить молдинги, если их не было или имитировать при помощи краски.
Разнообразные аппликации – тканевые, бумажные, виниловые, кожаные, фотообои – позволят превратить старую дверь в новую – оригинальную, стильную и необычную.
В интерьере дачного домика обновленная старая дверь придется как нельзя кстати.
Вариант декорирования старой двери в квартире
Дизайнеры предлагают и другие легковыполнимые интересные идеи:
наклеить на дверь заклепки;
декупаж дверного полотна – представляет собой процесс наклеивания на поверхность различных красивых тематических вырезок, картинок, салфеток и т. д. готовая картинка покрывается лаком и ваша старая «новая» дверь готова;
применить технику пэчворк – подобно декупажу состоит в наклеивании разных кусочков на поверхность, но только не бумажных, а тканевых;
сделать из двери доску, на которой можно писать мелом и другие.
Для того чтобы декорированная дверь не смотрелась отдельно от всего интерьера, дизайнеры советуют исполнить в том же стиле какую-либо деталь в комнате.
Реставрированная дверь идеально вписана в интерьер
Если это пэчворк – из тех же лоскутов сделайте подушки иди одеяло, если декупаж – оформите подобным образом торшер, полку или дверцу шкафа. Витражной техникой также можно обыграть абажур, светильник или стеклянные дверцы мебели. Больше идей можно почерпнуть из статьи о стиле шебби-шик в интерьере .
Декорируем старую дверь в ванную
Прежде чем приступать к декорированию двери в ванную комнату, нужно учесть важный момент. Поскольку в помещении постоянно присутствует повышенная влажность, покрытие, которое Вы нанесете на дверь, а, точнее, на внутреннюю сторону, должно быть устойчивым к данному фактору.
Идея декорирования дверей в интерьере
О том, как подготовить дверное полотно, описано в предыдущем разделе статьи. Вкратце: с двери нужно убрать старый слой краски, зашкурить, зашпаклевать и загрунтовать поверхность. Если отсутствуют планки, их можно купить и прикрепить к двери. Окрасив после этого все в один цвет, получите цельную картину.
Превосходный вариант для двери в ванную комнату – установить в рамку из планок зеркало во весь рост. Если оно будет гибким, пластиковым – процесс монтажа будет совсем несложным, зато эффект превзойдет ожидания: и красиво, и практично, и полезно.
Как еще удачно использовать зеркало в интерьере гостиной, прихожей, спальни – читайте здесь.
Зеркало можно заменить мозаикой, специальной виниловой наклейкой и даже куском обоев (только моющихся и влагостойких). Экспериментируя с материалами и цветами, Вы сделаете старую дверь в ванную стильной и особенной.
Оригинальная идея для обновления старой двери
Читать Как сделать дверной проем в кирпичной стене
Как украсить старые двери со стеклом
Первый вариант, который приходит в голову при обдумывании вариантов декорирования старой двери со стеклом, это витражи. Что для этого понадобится:
витражные краски на водной основе;
черная краска – для контура;
эскиз изображения.
Перенесите рисунок на стекло, обведите контуры тонкой черной линией, и после высыхания приступайте к разукрашиванию элементов разными цветами.
Витраж на стекле двери
Еще более облегчить работу можно, просто купив специальную пленку, имитирующую витражную картинку.
Один из вариантов декора двери со стеклом в видеоролике:
Об особенностях применения стекла в интерьере повествует эта статья.
Витражи позволяют сделать даже старую дверь необычной и стильной
В случае если старое стекло в двери было прозрачным, его можно сделать матовым. Для этого потребуется приобрести жидкое стекло (достаточно будет 1 литра, цена его не превышает стоимости шоколадной плитки или чашечки капучино), которое нужно будет смешать с измельченным мелом (либо зубным порошком). Полученная паста наносится на обезжиренную, ровную поверхность в 2 слоя.
Более легкий способ – наклейка специальной пленки или покупка уже готовой матирующей пасты.
Выберите свой вариант декорирования старых дверей, и Вы убедитесь, как просто можно обновить обстановку в квартире своими руками и без лишних затрат.
Красивый декор дверного полотна
Декор дверей своими руками
Перед тем, как прикрепить зеркальный пластик на дверь, следует тщательно выровнять поверхность, углубив шляпки гвоздей, сошлифовав и замазав шпаклевкой все неровности/выемки.
На дверь и обратную сторону акрилового полотна в обязательном порядке наносится грунтовка глубокого проникновения. После ее высыхания раскроенные панели закрепляются двухсторонним скотчем и монтажным клеем. Для удобства используйте монтажные присоски, с их помощью гораздо легче аккуратно приклеить панели к дверному полотну.
Раскрой зеркальной панели
В качестве одного из вариантов декорирования, можно рассмотреть фигурные акриловые зеркала. Такое зеркало можно прикрепить в центре двери или приобрести несколько элементов и красиво их скомпоновать. Обычно небольшие детали производят с уже нанесенным клеящим слоем.
Декорируем дверь гречкой
Даже из такого простого материала, как гречневая шелуха, получаются превосходные работы. Стоимость материала минимальна, но и срок службы такого покрытия, к сожалению, нельзя назвать слишком продолжительным.
Декорируем дверь гречкой
Шаг 1. Снимаем с двери слой старой краски, имеющееся винилове покрытие, устраняем все неровности шпаклевкой.
Снимаем старое покрытие
Шаг 2. Снимаем дверь с петель и кладем на пол/табуретки/стол. Окрашиваем дверное полотно темно-коричневой краской. Если на двери есть стеклянные вставки, защищаем их малярным скотчем.
Шаг 3. Густо смазываем подсохшую дверь клеем ПВА, выкладываем шелуху, распределяя ее руками. При необходимости добавляем мелкие золотые блестки.
Шаг 4. Покрываем дверь прозрачным лаком (глянцевым или матовым). Желательно нанести три слоя, чтобы качественно закрепить гречку на дверном полотне.
Покрываем дверь прозрачным лаком
Красивая дверь готова. Чтобы дверь не выбивалась из общего оформления комнаты, аналогичным образом декорируйте рамку картины и поместите творение на одной из стен.
Декорируем дверь в стиле винтаж
Винтаж – это изысканность и утонченность, красота искусственно состаренных вещей, гармонирующая с шиком отдельных декоративных элементов. Дверь в стиле винтаж станет произведением искусства, эксклюзивным элементом интерьера.
Для декорирования потребуется:
краска белая акриловая на водной основе;
валики и кисти;
грубая наждачная бумага;
монтажный клей;
багет черного цвета;
клей ПВА;
кусочки листов из нотных тетрадей, старые газеты;
прозрачный лак.
Мы будем сочетать окрашивание двери с техникой декупаж и в дополнении добавим декоративные элементы. Работы будем выполнять на уже снятой с петель, прошпаклеванной и тщательно отшлифованной двери, уложенной горизонтально.
Читать Как прибить наличники на межкомнатные двери
Шаг 1. Окрашиваем дверь белой акриловой краской. Краску наносим широкой кистью с жесткой щетиной в одном направлении, тонким слоем.
Шаг 2. Когда краска высохнет, аккуратно шлифуем ее грубой наждачкой, добиваясь эффекта «старины».
Шаг 3. Приступаем к декорированию филенок или центральной части двери. Разрываем руками на небольшие кусочки нотные тетради и старые газеты. Вычерчиваем на двери карандашом поле для деятельности прямоугольной или квадратной формы. Смазываем очерченные участки клеем ПВА. Сразу же хаотично выкладываем бумагу, разглаживая ее руками. Сверху наносим прозрачный лак в два слоя.
Как сделать дверь красивой
Шаг 4. По периметру оклеенных бумагой участков крепим на монтажный клей багет черного цвета.
Дополнительно дверь можно украсить красивым венком, большим бантом из кружева или пластиковыми бусинами, имитирующими жемчуг (на клеевой основе).
Венок для двери
Венок для двери
Существует масса других способов декорирования дверей. Оперируйте имеющимися в вашем домашнем арсенале материалами, подключайте фантазию и создавайте собственные шедевры.
Вариант декорирования дверей (декупаж)
Вариант декорирования двери
Декор двери. Окрашивание
Декор двери. Кракелюр
Видео – Разнообразие идей по декорированию дверей
Видео – Нанесение патины на дверь
Видео – Самостоятельно декорирование двери
Топ-5 вариантов, как обновить старые межкомнатные двери
Когда в квартире ремонт, хочется все элементы интерьера выдержать в едином стиле. Но что делать со старыми межкомнатными дверями? Можно купить новые, но намного приятнее обновить их своими руками. Варианты реставрации бывают разные: от самых простых до таких, что требуют длительной кропотливой работы. Но с помощью фото и видео с пошаговыми инструкциями можно сотворить шедевр самостоятельно, главное – выбрать подходящий вариант.
Покраска дверей или покрытие их лаком
Самым простым и привычным решением, чтобы обновить межкомнатную дверь, является ее покраска или покрытие прозрачным лаком.
Краски бывают матовые, глянцевые и подчеркивающие текстуру дерева. Для покраски дверей лучше всего подойдут акриловые, алкидные, перхлорвиниловые и масляные краски. Напротив водоэмульсионные основы выбирать не следует, поскольку они будет вытираться и на двери остаются следы от пальцев в районе ручек. По цвету можно использовать краску в тон стен или абсолютно контрастного оттенка.
Особенность лаков состоит в создании прозрачного покрытия, под которым просматривается рисунок древесины. Это нужно учитывать, если двери имеют множество дефектов, которые нуждаются в обработке шпаклевкой. Для обработки дверей рекомендуется использовать лак на полиуретановой основе. Он достаточно прочный и устойчивый к механическим повреждениям.
снятие старого слоя краски или лака;
очистка и обезжиривание;
шпаклевка сколов, трещин и вмятин;
пропитка специальным составом;
покрытие дверей;
сушка.
Прежде чем наносить краску или лак необходимо избавиться от старого покрытия. Для этого используют промышленный фен, паяльную лампу. От температуры краска сдувается и отпадает. Если предыдущий слой тонкий, то можно его снять с помощью вибрационной шлифовальной машинки.
Остатки краски нужно тщательно стереть, а двери вымыть. Наносить краску следует на полностью сухую поверхность, чтобы избежать ее лущения в дальнейшем. Для покраски лучше использовать кисточку, это поможет добиться ровного слоя. Филенчатые двери нужно начинать красить с углублений. Лак лучше наносить в несколько слоев. Для древесины с неидеальной поверхностью лучше выбрать темные оттенки.
Декорирование с помощью интерьерных наклеек
Современный способ декорировать старые двери – интерьерные наклейки. Их выбор по цветам и тематике невероятно широк: животные и растения, пейзажи, города и люди, абстракции, детские рисунки и многое другое. По размеру можно подобрать наклейку полностью на все двери или на небольшие части. С их помощью можно спрятать легкие дефекты либо сделать акцент на особенностях интерьера.
Читать Установка доборов и наличников на межкомнатные двери
Маленькие наклейки можно нанести на дверь самостоятельно, а большие – с помощью других членов семьи, чтобы рисунок был ровным. Преимущество интерьерных наклеек в том, что они снимаются с двери без каких-либо следов.
Еще одна разновидность – это наклейки под рисование мелом. Они похожи на школьную доску. Такие интерьерные наклейки отлично подходят для дверей в детской комнате, для любовных посланий в спальне и для напоминаний на кухонных дверях.
Обои, ткань, бамбук – материалы для новой жизни межкомнатных дверей
Если старые двери выглядят слишком непривлекательно их можно полностью задекорировать с помощью следующих материалов:
Перед приклеиванием декоративных элементов дверь нужно подготовить:
снять старое покрытие;
заделать неровности и дыры с помощью шпаклевки;
загрунтовать поверхность;
приклеить обои, ткань или бамбук.
Лист обоев необходимо примерять к дверям, лишнее обрезать. Нанести на обои специальный клей и приложить к дверям, разровняв поверхность валиком.
Внимание! Обязательно нужно следить, чтобы полотно не было излишне влажным, иначе при высыхании могут расходиться стыки.
Дополнительно можно украсить двери багетной рамкой. Кроме того, обои, частично прикрывающие дверь, выглядят эффектнее. Недостатком декорирования обоями считается быстрая потеря первоначального внешнего вида.
Используя бамбуковые обои, нужно приобрести клей для тяжелых обоев, или жидкий клей, как вариант клей ПВА строительный. Обычный клей не подойдет, поскольку бамбуковое полотно достаточно тяжелое.
Совет. Декорировать бамбуком лучше только с одной стороны, чтобы дверь не была слишком тяжелой.
Бамбук лучше применять для дверей из древесины или с ее имитацией. Это станет отличным решением для домов из бруса.
Оклейка межкомнатных дверей тканью имеет свои особенности:
необходимо обработать края полотна, чтобы не было торчащих нитей;
ткань следует намочить, высушить и разгладить, чтобы избежать возможной усадки после приклеивания;
не рекомендуется применять ткань для дверей в кухню, ванную или туалет;
выбирать нужно только материал, на котором не будут видны следы от клея.
Для прикрепления полотна используются клей, жидкие гвозди, мебельный степлер, маленькие гвоздики. Если объединить материалы разной фактуры, цвета и толщины, получится отличная работа в стиле пэчворк.
Витражное стекло своими руками
Если межкомнатные двери имеют вставки из стекла, их можно украсить с помощью витражей. Сделать витражное стекло можно самостоятельно, и не обладая при этом чрезвычайным талантом. Витраж даже самую обычную и невзрачную дверь превратит в необыкновенный, торжественный элемент интерьера.
Создание эскиза. Эскиз рисуют на непрозрачной бумаге. Можно создать самому, а можно распечатать готовый из интернета.
Контур наносят по эскизу для имитации шва между элементами витража. Для контура используют специальные густые краски (контурные) или ленты. Они могут быть различных цветов, самые популярные – черные, бронзовые, золотые, серебряные.
Нанесение краски или лака на стекло. Если во время работы, вынуть стекло, то можно использовать жидкие витражные лаки. Для заливки фрагментов в вертикальном положении лучше пользоваться густыми красками, которые не будут растекаться.
Сушка красок занимает около 4-8 часом.
Инкрустация дверей
Более сложным вариантом отделки межкомнатных дверей является их инкрустация. Это украшение дверей путем врезания или приклеивания элементов другого материала. Инкрустацию можно сравнить с мозаикой. Для инкрустации дверей используют:
деревянные палочки;
искусственные и натуральные камни;
керамическая плитка.
Инкрустированные двери выглядят необычно и богато.
Реставрация старых дверей поможет создать неповторимый интерьер комнаты без значительной траты денег. Кроме того, работа своими руками вызывает уважение и восторг у друзей.
Когда затеять масштабный ремонт не позволяют средства, а душа просит перемен, изящным решением может стать оформление дверей своими руками. Кракелюр, пэчворк, декупаж двери могут быть не просто красивыми словами: эксперимент по декорированию дверей, умноженный на творческий порыв и умеренный риск неожиданного результата, способен подарить им вторую жизнь. И, возможно, эта вторая жизнь станет лучше первой.
Покраска
Один из способов получить оригинальную дверь своими руками – просто покрасить ее.
Выбрать краску по вкусу, закрепляющий лак, вооружиться шпателем, кисточками или валиком – и можно обновлять дверь. Последовательность действий нехитрая:
снять дверное полотно с петель и положить горизонтально;
шпателем удалить старую краску;
зашкурить наждачной бумагой;
зашпаклевать неровности и трещины;
очистить и обезжирить;
окрасить;
нанести закрепляющий лак.
Важно! Казалось бы: все гениальное – просто. Но если пропустить или недоделать хотя бы один из этапов, от затеи останется только простота, никакой гениальности.
Имеют значение нюансы, соблюдение которых даст отличный результат:
Оптимальный выбор – акриловые краски.
Чтобы не было потеков, красить нужно, положив дверное полотно горизонтально.
В качестве инструментов для покраски лучше выбрать валик или пульверизатор, если процесс будет происходить на открытом пространстве.
Наносить краску нужно в два-три слоя, каждый из которых должен хорошо высохнуть.
Закрепление финишного слоя краски лаком – обязательное условие для качественной работы.
Интересно. Если покрыть окрашенную дверь специальным лаком, имитирующим растрескавшуюся старую поверхность, получится декорирование двери в стиле кракелюр.
Покраска с выделением молдингов
Если дверное полотно оформлено молдингами, их можно окрасить контрастирующим цветом. Такое декорирование с использованием базовых цветовых сочетаний подарит двери свежий вид. Если же молдинги отсутствуют, их можно сделать своими руками из специальных планок.
Художественная роспись
Дверь, расписанная своими руками, определенно займет первые позиции по оригинальности. Если вы обладаете хотя бы минимальными художественными задатками, чувством гармонии и стиля, у двери есть все шансы стать изысканной. Пейзаж, витиеватый орнамент, сюжет известной картины – выбирать вам.
Трафаретная роспись
Если задатки художника хромают или вовсе отсутствуют, а иметь собственную «дверь в искусство» очень хочется, можно прибегнуть к помощи готовых трафаретов. Они продаются в ассортименте в специализированных магазинах и просты в применении.
Сначала дверное полотно окрашивается в фоновый цвет и полностью просушивается. После трафарет плотно укрепляется на поверхности, и валиком прокрашивается рисунок. Декорирование входной двери таким образом несомненно даст понять, что за ней обитает эстет и оригинал.
Оклейка обоями
Экспресс-вариант для нетерпеливых – оклейка дверного полотна обоями. Найдутся, возможно, «знатоки от дизайна», которые будут уверять, что обои на дверях – бабушкин вариант, отживший свое. Не слушайте никого: вы же не покушаетесь на чужую дверь, а со своей вы разберетесь без советчиков. А если вы являетесь приверженцем какого-либо из направлений кантри в интерьере, у вас есть полное право клеить обои на двери в абсолютном согласии со стилем.
Для того чтобы качественно оклеить старую дверь обоями, нужно очистить ее, поверхность выровнять, обработать наждачкой и обезжирить. С помощью клея ПВА наклеить обои, плотно прижимая их и сгоняя пузырьки воздуха.
Фотообои
Фотообои, предназначенные для дверей – вариант еще более быстрый, чем оклейка обычными обоями. Никаких замеров и отрезаний, всего лишь выбор нужной тематики и размера. Результат – полное преображение двери.
Процедура наклеивания такая же, как и с обычными обоями.
Через время, расставшись с некоторой суммой денег, приевшиеся обои можно сменить на новый сюжет.
Пэчворк
Один из способов декорирования двери – оклейка лоскутами ткани в технике пэчворк. Такое украшение дверной поверхности подразумевает следующие моменты:
выбирать нужно ткань с учетом усадки и растягивания;
клей не должен оставлять на ткани следов;
края ткани должны быть обработаны;
тканевая отделка не подходит для двери в ванную, а также входной и кухонной;
в области дверных ручек не стоит приклеивать светлую маркую ткань.
С помощью мебельного степлера, штапиков и клея ПВА можно украсить тканью как все полотно, так и отдельную его часть в виде скомпонованного из лоскутов образа.
Декупаж
Декорирование дверного полотна своими руками с помощью декупажа позволяет добиться эффекта росписи или даже инкрустации. Эта популярная сегодня техника хороша тем, что подходит даже людям, совершенно не умеющим рисовать. В ход могут пойти открытки, салфетки, вырезки из журналов. Оптимальным вариантом будет приобретение специальных декупажных карт или обычных трехслойных бумажных салфеток с подходящим рисунком.
Кроме салфеток или рисунков на другой основе, для работы вам понадобятся:
острые ножницы;
клей ПВА;
кисти, губка, валик для нанесения краски и клея;
акриловая краска и защитный лак.
Декупаж двери выполняется следующим образом:
Поверхность ошкуривается, грунтуется акриловой краской или клеем ПВА и просушивается.
Рисунок, изображенный на салфетке, аккуратно вырезается по контуру. Два лишних слоя бумаги без изображения убираются, остается только один тонкий слой.
Вырезанный рисунок аккуратно прикладывается к дверной поверхности, кисточкой на него наносится слой клея.
Закрепляется украшение лаком для дерева.
Витраж
Индивидуальные черты дверь может обрести, если украсить ее витражами. Эти стеклянные вставки можно просто купить, а можно сделать своими руками, что гораздо интереснее.
Например, можно использовать технику рисования витража красками. Последовательность такая:
Стекло очистить и обезжирить.
Витражной краской перенести контуры рисунка на горизонтально укрепленное стекло. Удобнее это сделать, если на обратную сторону стекла закрепить сам рисунок.
Полное высыхание займет трое суток. Затем можно окрасить оставшиеся фрагменты и опять дать им высохнуть.
Нанести еще один контур, который придаст рисунку четкость и скроет мелкие недочеты.
Еще через трое суток нанести защитный лак и дать просохнуть примерно неделю.
Вставить готовый витраж в дверное полотно.
Все эти способы «реанимирования» дверей несложны в исполнении, незатратны и интересны.
Двери – стражи нашего дома, надежные и бесхитростные. Задекорировать двери своими руками, украсить на свой вкус – значит возвести этих стражей из рядовых солдат срочной службы в ранг хранителей покоя и уюта. И помните: все попытки прислушаться к внутреннему творческому чутью и дать волю фантазии всегда вознаграждаются. Как минимум – неожиданностью, как максимум – нетривиальным обликом вашего дома.
Как украсить старые двери
Украшать свой дом отходами — это оригинальный и стильный способ сделать ваш дом самым крутым среди ваших соседей. и также является экологически чистым. Если в вашем распоряжении старая дверь, возьмите немного краски, гвозди и молоток и используйте свое воображение, чтобы украсить старые двери любым способом. Здесь, на сайте oneHOWTO , , вы найдете отличные идеи для , как украсить старые двери . Используя их, вы действительно можете заново изобрести интерьер своего дома в рамках бюджета.
Сделайте изголовье кровати
Расположенная горизонтально или вертикально старая дверь может стать прекрасным изголовьем для вашей кровати. Раскрасьте его в цвет по вашему выбору, соответствующий интерьеру вашей спальни, украсьте его несколькими украшениями и поместите за кроватью. Это не только придаст новый вид интерьеру вашей спальни, но и сэкономит ваши деньги, так как не будет покупать дорогое изголовье.
Отличная идея — превратить старую дверь в горшок . Однако вам потребуется немало столярных навыков, чтобы сделать это самостоятельно. Эта скамейка для горшков станет эстетическим дополнением вашего сада, и в то же время ваши горшки и инструменты будут в определенном порядке. В зависимости от вашего личного выбора, вы можете оставить его таким, какой он есть, или раскрасить его, чтобы сделать его новым. Любой обязательно оценит ваше творчество, и вы получите винтажный вид своему саду или заднему двору.
Изображение: cutediyprojects.com, pinterest
Используйте его, чтобы показывать свои фотографии
Вы можете использовать старую стеклянную дверь для стильной демонстрации ваших избранных фотографий. Разместите эту дверь в коридоре или гостиной и приклейте несколько красивых фотографий на заднюю часть стеклянных панелей. Вы также можете прикрутить к двери веревочные фонари, чтобы придать ей очаровательный вид. Убедитесь, что очки чистые и неповрежденные. Вы можете оставить дверь в античном и старом виде или покрасить ее в выбранный вами цвет, чтобы он гармонировал с интерьером.
Изображение: http://clv.h-cdn.co/, pinterest
Используйте его как доску сообщений
Извлеките старую дверь из хлама или старых обломков, покрасьте ее внутреннюю часть краской для школьной доски и используйте ее как доску сообщений. Это может быть уникальное и модное дополнение к университетскому городку колледжа или школы, или особенно к дому, в котором есть дети, которые учатся. В остальном, в любом интерьере с эта доска объявлений будет выглядеть стильно и изысканно . Такие доски объявлений также могут быть установлены за пределами зала для вечеринок или ресторана, чтобы отображать принимающую сторону или текущие предложения и предложения.Вы также можете установить его на кухне, чтобы отслеживать свой инвентарь.
Изображение: 1.bp.blogspot.com, decoist
Сделайте книжную полку
Установите старую дверь на стену, закрепите на ней несколько полок, и покажет коллекцию ваших книг с гордостью. Если вы любитель читать классические книги, эта книжная полка отлично подойдет для размещения ваших классических книг. Помимо книг, вы также можете разместить на этой полке несколько фотографий или экспонатов. Вы не поверите, но эта книжная полка из старой двери добавит эстетики всему вашему интерьеру.
Если не все ваши книги умещаются на этой книжной полке, вы также можете узнать, как украсить старые книги, чтобы дать им новое применение!
www.topdreamer.com
Сделать журнальный столик
Старая дверь может быть эффективно преобразована в журнальный столик, но вам потребуется немного столярных инструментов и навыков, чтобы сделать это с успехом. Некоторые из инструментов, которые вам потребуются, включают циркулярную пилу, сверло, рулетку, наждачную бумагу, L-образные кронштейны, стеклянную поверхность, старую дверь, конечно, и несколько тряпок, чтобы оставаться чистыми.Вырежьте дверь по размеру журнального столика, нанесите на нее воск и прикрепите к раме с помощью L-образных скоб. Сверху положите кусок стекла, чтобы придать законченный вид. Держите его в центре жилого пространства, чтобы придать интерьеру изысканный вид. (
Изображение: diy.sndimg.com, pinterest
Если вы хотите прочитать статьи, похожие на Как украсить старые двери , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Искусство и ремесло».
.
Как украсить старинные деревенские двери | Руководства по дому
Переделка старых деревенских дверей — недорогой способ добавить в дом декор в стиле коттеджа в стиле шебби-шик. Старые двери обладают определенным шармом, который приходит только с возрастом, а странные несовершенства кое-где добавляют к эффекту потертого шика. Существует слишком много вариантов перепрофилирования старых дверей, чтобы упомянуть их все, но как только вы поймаете ошибку перепрофилирования, возможности будут ограничены только вашим воображением.
Изголовье
Измерьте высоту двери.Он должен быть немного шире кровати, чтобы в таком положении выступать с каждой стороны кровати на два-четыре дюйма. Если дверь слишком длинная, удалите лишнюю длину пилой.
Удалите имеющийся крепеж из двери и заполните отверстия шпатлевкой для дерева. Дайте замазке застыть, затем отшлифуйте дверь наждачной бумагой среднего класса.
Отмерьте и отрежьте кусок карниза поручня стула такой же длины, как дверь. Прикрепите его с помощью столярного клея к той стороне двери, которая станет верхом изголовья.Закрепите гвоздями, расположенными на расстоянии примерно шести дюймов по длине карниза.
Нанесите на дверь слой грунтовки и дайте ей высохнуть. Нанесите два слоя полуглянцевой краски, выдерживая от четырех до шести часов между нанесением каждого слоя.
Закрепите два D-образных кольца в задней части двери под молдингом. Измерьте, чтобы найти центральную точку кровати, и закрепите крючок для картины на центральной линии на высоте, обеспечивающей видимость как минимум половины изголовья над кроватью.Повесьте изголовье, используя прочную проволоку для картин.
Плата дисплея
Снимите имеющуюся фурнитуру с двери. Заполните отверстия шпатлевкой для дерева, дайте ей затвердеть и отшлифуйте всю дверь наждачной бумагой среднего класса.
Загрунтуйте дверцу и дайте ей высохнуть. Покрасьте раму двери, оставив обшитые панелями участки. Если дверь не имеет панелей, измерьте и отметьте свои собственные перед покраской.
Наклейте малярную ленту на дверную коробку по краям панелей.Покрасьте панели краской для школьной доски и дайте ей высохнуть. Снимите малярную ленту.
Повесьте дверь с помощью D-образных колец, проволоки для картинок и крючков. Как вариант, если у вас есть место, просто прислоните дверь к стене. Используйте область доски для заметок и напоминаний, а также прикрепляйте листовки и картинки к деревянной рамке.
.
Переработка старых дверей • Вместо
43 Удивительные идеи по переработке старых дверей
Нил Каммингс / Flickr (Creative Commons)
1) Картина в раме
Картина Кори Боннета на старой двери. Первоначально найдено на www.elanarts. com / artist / bonnet_cory / bonnet_cory.htm. »
2) Доска сообщений
Доска сообщений о сломанной двери. Практическое руководство: donation2decor.com.
3) Верстак
Великолепный рабочий стол / стол, сделанный из переработанной дугласовой пихты и старинной фурнитуры.Через: Etsy.
4) Стол для заливки на открытом воздухе
Стол для заливки на открытом воздухе. Еще много фото: cottageandcabin.blogspot.com.
5) Угловая полка
Симпатичное дополнение для любой комнаты, а также поможет вам использовать эти неудобные углы.
6) Туалетный столик
Этот старый дом. Способ сочетать украшение и функциональность. Практическое руководство: www.thisoldhouse.com.
7) Журнальный столик
Журнальный столик со старой дверью. Обратите внимание на все еще прикрепленную дверную ручку.Дополнительная информация: www.sweetpickinsfurniture.com.
Другой вид старой двери журнального столика. Обратите внимание на все еще прикрепленный замок. Больше фото: www.sweetpickinsfurniture.com.
8) Журнальный столик для улицы
Митч доступен в магазине Etsy, J.Crabbit, штат Мэн: www.etsy.com.
9) Изголовье
Старые деревянные двери в качестве изголовья от Maria: dreamywhites.blogs
.
Как сделать ширму из старых дверей
Были ли вы в последнее время на свалке или в старом магазине?
Им очень нравится их работа.
То есть реально реально нравится.
Я видел стопки окон, дверей и архитектурных элементов, оставленных под дождем, изношенных, уставших и заржавевших с гигантскими дырами в них, которые выглядят так, как будто они предназначены для жизни в унынии и страданиях… ..
…. с ценником выше, чем бриллиант Надежды.
Я думаю, они берут дополнительную плату за шаткость и шаткость.
Вот почему вам нужно собрать чемоданы и переехать в Кентукки.
Здесь не берут плату за шаткость….
…. Завязывают бантом и бесплатно доставляют к вам домой.
Как эти старые двери.
У меня их стопки. Осталось от переделок других людей, моих переделок и груд старого хлама. Их тут пруд пруди.
Проблема не в том, чтобы достать старую дверь, а в том, чтобы выяснить, что с ней делать.
Итак, мы использовали немного воображения, пилу и несколько дверей из нашей дверной груды и сделали складную ширму.
Сначала разрезаем двери пилой пополам.
Каждая из панелей экрана — это половина двери.
В этом проекте мы использовали две двери. Я раньше видел ширмы, сделанные из целых дверей, но беспокоился, что они могут быть слишком тяжелыми и что мне следует сохранить некоторые из этих дверей для будущих проектов.
Мы переставили панели и прикрепили двери вместе с помощью трех комплектов петель.
По одному вверху, посередине и внизу.
Всего в проекте использовано 9 петель.
Чтобы добавить немного функциональности складной ширме, я сделал несколько простых крючков из ложек.
Чтобы сделать крючки, просто расплющите ложку резиновым молотком и загните конец над стержнем дюбеля.
Затем я приклеил их к дверям с помощью Elmer’s ProBond Advanced.
Я также добавил стеллажи к дверям.
Каждая полка состоит из двух кронштейнов, которые я купил в магазине товаров для дома.
Мы только что добавили кусок дерева для верха, окрашенного в тон и садовые принадлежности.
Вот и все.
Я оставил двери такими, какими их нашел.
Очень неровная, с трещинами, небольшими вмятинами и царапинами.
Я думал, что смогу оставить их под дождем на пару лет….
… .а потом продать экран и дать моим детям учебу в колледже. 🙂
PS У меня еще стопки дверей. Мы будем очень благодарны за любые проектные идеи.🙂
Этот проект был разработан в сотрудничестве с Elmer’s ProBond Advanced.
Все мнения о свалке, барахле и клее полностью мои.
Дополнительную информацию см. На моей странице раскрытия информации.
Хотите узнать, как бесплатно украсить свой дом? Нажмите здесь, чтобы получить ПЯТЬ ЛУЧШИХ секретов.