Разное — Страница 327

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ОНЛАЙН — ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКА, МОЩНОСТИ И СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКА

Наверное, каждый кто делал или делает ремонт электрики сталкивался с проблемой определения той или иной электрической величины. Для кого-то это становится настоящим камнем преткновения, а для кого-то все предельно ясно и каких-либо сложностей при определении той или иной величины нет. Данная статья посвящена именно первой категории – то есть для тех, кто не очень силен в теории электрических цепей и тех показателей, которые для них характерны.

Итак, для начала вернемся немного в прошлое и постараемся вспомнить школьный курс физики, касательно электрики. Как мы помним, основные электрические величины определяются на основании всего одного закона – закона Ома. Именно этот закон является базой проведения абсолютно для любых расчетов и имеет вид:

Отметим, что в данном случае речь идет о расчете самой простейшей электрической цепи, которая выглядит следующим образом:

Подчеркнем, что абсолютно любой расчет ведется именно посредством этой формулы. То есть путем не сложных математических вычислений можно определить ту или иную величину зная при этом два иных электрических параметра. Как бы там ни было, наш ресурс призван упростить жизнь тому кто делает ремонт, а поэтому мы упростим решение задачи определения электрических параметров, вывив основные формулы и предоставив возможность произвести расчет электрических цепей онлайн.

Как узнать ток зная мощность и напряжение?

В данном случае формула вычисления выглядит следующим образом:

Расчет силы тока онлайн:

(Не целые числа вводим через точку. Например: 0.5)

Как узнать напряжение зная силу тока?

Для того, чтобы узнать напряжение, зная при этом сопротивление потребителя тока можно воспользоваться формулой:

Расчет напряжения онлайн:

Если же сопротивление неизвестно, но зато известна мощность потребителя, то напряжение вычисляется по формуле:

Определение величины онлайн:

Как рассчитать мощность зная силу тока и напряжения?

Здесь необходимо знать величины действующего напряжения и действующей силы тока в электрической цепи. Согласно формуле предоставленной выше, мощность определяется путем умножения силы тока на действующее напряжение.

Расчет цепи онлайн:

Как определить потребляемую мощность цепи имея тестер, который меряет сопротивление?

Этот вопрос был задан в комментарие в одном из материалов нашего сайта. Поспешим дать ответ на этот вопрос. Итак, для начала измеряем тестером сопротивление электроприбора (для этого достаточно подсоединить щупы тестера к вилке шнура питания). Узнав сопротивление мы можем определить и мощность, для чего необходимо напряжение в квадрате разделить на сопротивление.

Онлайн расчет:

Формула расчета сечения провода и как определяется сечение провода

Довольно много вопросов связано с определением сечения провода при построении электропроводки. Если углубиться в электротехническую теорию, то формула расчета сечения имеет такой вид:

Конечно же, на практике, такой формулой пользуются довольно редко, прибегая к более простой схеме вычислений. Эта схема довольно проста: определяют силу тока, которая будет действовать в цепи, после чего согласно специальной таблице определяют сечение. Более детально по этому поводу можно почитать в материале – «Сечение провода для электропроводки»

Приведем пример. Есть бойлер мощностью 2000 Вт, какое сечение провода должно быть, чтобы подключить его к бытовой электропрводке? Для начала определим силу тока, которая будет действовать в цепи:

I=P/U=2000/220В = 9А

Как видим, сила тока получается довольно приличной. Округляем значение до 10 А и обращаемся к таблице:

Таким образом, для нашего бойлера потребуется провод сечением 1,7 мм. Для большей надежности используем провод сечением 2 или 2,5 мм.

Рекомендуем ознакомиться:

— БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

— ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ

— СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ — ЛУЧШЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ!

— АЛМАЗНАЯ РЕЗКА БЕТОНА И ЖБ КОНСТРУКЦИЙ

Автор — Антон Писарев

Расчет мощности по току и напряжению: Таблицы расчета!

Чтобы обезопасить себя при работе с бытовыми электроприборами, необходимо в первую очередь правильно вычислить сечение кабеля и проводки. Потому-что если будет неправильно выбран кабель, это может привести к короткому замыканию, из за чего может произойти возгорание в здание, последствия могут быть катастрофическими.

Это правило относиться и к выбору кабеля для электродвигателей.

Расчёт мощности по току и напряжению

Данный расчет происходит по факту мощности, проделывать его необходимо еще до начала проектирование своего жилища (дома, квартиры).

Из этого значение зависят кабеля питающие приборы которые подключены к электросети.
По формуле можно вычислить силу тока, для этого понадобиться взять точное напряжение сети и нагрузку питающихся приборов. Ее величина дает нам понять площадь сечение жил.

Если вам известны все электроприборы, которые в будущем должны питаться от сети, тогда можно легко сделать расчеты для схемы электроснабжение. Эти же расчеты можно выполнять и для производственных целей.

Однофазная сеть напряжением 220 вольт

Формула силы тока I (A — амперы):

I=P/U

Где P — это электрическая полная нагрузка (ее обозначение обязательно указывается в техническом паспорте данного устройства), Вт — ватт;

U — напряжение электросети, В (вольт).

В таблице представлены стандартные нагрузки электроприборов и потребляемый ими ток (220 В).

На рисунке вы можете видет схему устройства электроснабжение дома при однофазном подключении к сети 220 вольт.

Схема приборов при однофазном напряжении

Как и показано на рисунке, все потребители должны быть подключены к соответствующим автоматам и счетчику, далее к общему автомату который будет выдерживать общею нагрузку дома. Кабель который будет доводит ток, должен выдерживать нагрузку всех подключенных бытовых приборов.

В таблице ниже показана скрытая проводка при однофазной схеме подключение жилища для подбора кабеля при напряжении 220 вольт.

Как и показано в таблице, сечение жил зависит и от материала из которого изготовлен.

Трёхфазная сеть напряжением 380 В

В трехфазном электроснабжении сила тока рассчитывается по следующей формуле:

I = P /1,73 U

P — потребляемая мощность в ватах;

U — напряжение сети в вольтах.

В техфазной схеме элетропитания 380 В, формула имеет следующий вид:

I = P /657, 4

Если к дому будет проводиться трехфазная сеть 380 В, то схема подключения будет иметь следующий вид.

В таблице ниже представлена схема сечения жил в питающем кабеле при различной нагрузке при трехфазном напряжении 380 В для скрытой проводки.

Для дальнейшего расчета питания в цепях нагрузки, характеризующейся большой реактивной полной мощностью, что характерно применению электроснабжения в промышленности:

электродвигатели;
индукционные печи;
дроссели приборов освещения;
сварочные трансформаторы.

Это явление в обязательном порядке необходимо учитывать при дальнейших расчетах. В более мощных электроприборах нагрузка идет гораздо больше, поэтому в расчетах коэффициент мощности принимают 0,8.

При подсчете нагрузки на бытовые приборы запас мощности нужно брать 5%. Для электросети этот процент становит 20%.

Как найти мощность, зная силу тока, напряжение и сопротивление

В физике достаточно много внимания уделено энергии и мощности устройств, веществ или тел. В электротехнике эти понятия играют не менее важную роль чем в других разделах физики, ведь от них зависит насколько быстро установка выполнит свою работу и какую нагрузку понесут линии электропередач. Исходя из этих сведений подбираются трансформаторы для подстанций, генераторы для электростанций и сечение проводников передающих линий. В этой статье мы расскажем, как найти мощность электрического прибора или установки, зная силу тока, напряжение и сопротивление.

Определение

Мощность – это скалярная величина. В общем случае она равна отношению выполненной работы ко времени:

P=dA/dt

Простыми словами эта величина определяет, как быстро выполняется работа. Она может обозначаться не только буквой P, но и W или N, измеряется в Ваттах или киловаттах, что сокращенно пишется как Вт и кВт соответственно.

Электрическая мощность равна произведению тока на напряжение или:

P=UI

Как это связано с работой? U – это отношение работы по переносу единичного заряда, а I определяет, какой заряд прошёл через провод за единицу времени. В результате преобразований и получилась такая формула, с помощью которой можно найти мощность, зная силу тока и напряжение.

Формулы для расчётов цепи постоянного тока

Проще всего посчитать мощность для цепи постоянного тока. Если есть сила тока и напряжение, тогда нужно просто по формуле, приведенной выше, выполнить расчет:

P=UI

Но не всегда есть возможность найти мощность по току и напряжению. Если вам они не известны – вы можете определить P, зная сопротивление и напряжение:

P=U²/R

Также можно выполнить расчет, зная ток и сопротивление:

P=I²*R

Последними двумя формулами удобен расчёт мощности участка цепи, если вы знаете R элемента I или U, которое на нём падает.

Для переменного тока

Однако для электрической цепи переменного тока нужно учитывать полную, активную и реактивную, а также коэффициент мощности (соsФ). Подробнее все эти понятия мы рассматривали в этой статье: https://samelectrik.ru/chto-takoe-aktivnaya-reaktivnaya-i-polnaya-moshhnost.html.

Отметим лишь, что чтобы найти полную мощность в однофазной сети по току и напряжению нужно их перемножить:

S=UI

Результат получится в вольт-амперах, чтобы определить активную мощность (ватты), нужно S умножить на коэффициент cosФ. Его можно найти в технической документации на устройство.

P=UIcosФ

Для определения реактивной мощности (вольт-амперы реактивные) вместо cosФ используют sinФ.

Q=UIsinФ

Или выразить из этого выражения:

И отсюда вычислить искомую величину.

Найти мощность в трёхфазной сети также несложно, для определения S (полной) воспользуйтесь формулой расчета по току и фазному напряжению:

S=3U_фI_ф

А зная Uлинейное:

S=1,73*U_лI_л

1,73 или корень из 3 – эта величина используется для расчётов трёхфазных цепей.

Тогда по аналогии чтобы найти P активную:

P=3U_фI_ф*cosФ=1,73*U_лI_л*cosФ

Определить реактивную мощность можно:

Q=3U_фI_ф*sinФ=1,73*U_лI_л*sinФ

На этом теоретические сведения заканчиваются и мы перейдём к практике.

Пример расчёта полной мощности для электродвигателя

Мощность у электродвигателей бывает полезная или механическая на валу и электрическая. Они отличаются на величину коэффициента полезного действия (КПД), эта информация обычно указана на шильдике электродвигателя.

Отсюда берём данные для расчета подключения в треугольник на Uлинейное 380 Вольт:

P_{на валу}=160 кВт = 160000 Вт
n=0,94
cosФ=0,9
U=380

Тогда найти активную электрическую мощность можно по формуле:

P=P_{на валу}/n=160000/0,94=170213 Вт

Теперь можно найти S:

S=P/cosφ=170213/0,9=189126 Вт

Именно её нужно найти и учитывать, подбирая кабель или трансформатор для электродвигателя. На этом расчёты окончены.

Расчет для параллельного и последовательного подключения

При расчете схемы электронного устройства часто нужно найти мощность, которая выделяется на отдельном элементе. Тогда нужно определить, какое напряжение падает на нём, если речь идёт о последовательном подключении, или какая сила тока протекает при параллельном включении, рассмотрим конкретные случаи.

Здесь Iобщий равен:

I=U/(R1+R2)=12/(10+10)=12/20=0,6

Общая мощность:

P=UI=12*0,6=7,2 Ватт

На каждом резисторе R1 и R2, так как их сопротивление одинаково, напряжение падает по:

U=IR=0,6*10=6 Вольт

И выделяется по:

P_{на резисторе}=UI=6*0,6=3,6 Ватта

Тогда при параллельном подключении в такой схеме:

Сначала ищем I в каждой ветви:

I₁=U/R₁=12/1=12 Ампер

I₂=U/R₂=12/2=6 Ампер

И выделяется на каждом по:

P_R₁=12*6=72 Ватта

P_R₂=12*12=144 Ватта

Выделяется всего:

P=UI=12*(6+12)=216 Ватт

Или через общее сопротивление, тогда:

R_общее=(R₁*R₂)/( R₁+R₂)=(1*2)/(1+2)=2/3=0,66 Ом

I=12/0,66=18 Ампер

P=12*18=216 Ватт

Все расчёты совпали, значит найденные значения верны.

Заключение

Как вы могли убедиться найти мощность цепи или её участка совсем несложно, неважно речь идёт о постоянке или переменке. Важнее правильно определить общее сопротивление, ток и напряжение. Кстати этих знаний уже достаточно для правильного определения параметров схемы и подбора элементов – на сколько ватт подбирать резисторы, сечения кабелей и трансформаторов. Также будьте внимательны при расчёте S полной при вычислении подкоренного выражения. Стоит добавить лишь то, что при оплате счетов за коммунальные услуги мы оплачиваем за киловатт-часы или кВт/ч, они равняются количеству мощности, потребленной за промежуток времени. Например, если вы подключили 2 киловаттный обогреватель на пол часа, то счётчик намотает 1 кВт/ч, а за час – 2 кВт/ч и так далее по аналогии.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме статьи:

Также читают:

Мощность ток напряжение. Расчёт нагрузки и выбор питающих кабелей

Электроэнергия давно используется человеком для удовлетворения своих потребностей, но она невидима, не воспринимается органами чувств, потому сложна для понимания. Мощность ток напряжение, все эти характеристики электроэнергии исследованы известными учеными, которые дали им определения и описали математическими методами взаимные связи между ними.

Мощность ток напряжение сопротивление

Так же следует помнить, на величину электрического сопротивления влияет несколько факторов:

строение вещества, определяющее наличие свободных электронов в проводнике и влияющее на удельное сопротивление
площадь поперечного сечения и длина токовода
температура

В приведенной таблице показаны общие соотношения для цепей постоянного и переменного тока, которые можно применять для анализа работы схем электроснабжения.

Расчёт сечения питающего кабеля и проводки

Для обеспечения безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов необходимо верно вычислить сечение питающего кабеля и проводки. Поскольку ошибочно выбранное сечение жил кабеля способно привести к перегреву провода, плавление его изоляции и в итоге, возгоранию, из-за короткого замыкания.

Мощность ток напряжение, удобная шпаргалка

Основным параметром, по которому производят расчет сечения провода, является его продолжительная допустимая токовая нагрузка. Т.е, это такая номинальная величина тока, которую проводник способен через себя пропускать на протяжении длительного времени. Для определения величины номинального тока, необходимо знать приблизительную мощность всех подключаемых электроприборов и оборудования в квартире.

И так, что мы имеем:

От значения величины тока зависит выбор питающего кабеля (провода), по которому могут быть подключены приборы энергопотребления к сети
Зная напряжение электрической сети и полную нагрузку электроприборов, можно по формуле вычислить силу тока, который потребуется пропускать по проводнику(проводу, кабелю). По его величине выбирают площадь сечения жил.

Расчет тока, выполняем самостоятельно

Если известны электро-потребители в квартире или доме, необходимо выполнить несложные расчёты, чтобы правильно смонтировать схему электроснабжения.

Аналогичные расчёты выполняются для производственных целей: определения необходимой площади сечения жил кабеля при осуществлении подключения промышленного оборудования (различных промышленных электрических двигателей и механизмов).

Мощность ток напряжение, расчёты для однофазной сети 220 В

Сила тока I (в амперах, А) подсчитывается по формуле:

I = P / U,
где
P – электрическая полная нагрузка (обязательно указывается в техническом паспорте устройства), Вт (ватт)
U – напряжение электрической сети, В (вольт)

Ниже в таблице представлены величины нагрузки типичных бытовых электроприборов и потребляемый ими ток (для напряжения 220 В).

Электроприбор	Потребляемая мощность, Вт	Сила тока, А
Стиральная машина	2000 – 2500	9,0 – 11,4
Джакузи	2000 – 2500	9,0 – 11,4
Электроподогрев пола	800 – 1400	3,6 – 6,4
Стационарная электрическая плита	4500 – 8500	20,5 – 38,6
СВЧ печь	900 – 1300	4,1 – 5,9
Посудомоечная машина	2000 — 2500	9,0 – 11,4
Морозильники, холодильники	140 — 300	0,6 – 1,4
Мясорубка с электроприводом	1100 — 1200	5,0 — 5,5
Электрочайник	1850 – 2000	8,4 – 9,0
Электрическая кофеварка	6з0 — 1200	3,0 – 5,5
Соковыжималка	240 — 360	1,1 – 1,6
Тостер	640 — 1100	2,9 — 5,0
Миксер	250 — 400	1,1 – 1,8
Фен	400 — 1600	1,8 – 7,3
Утюг	900 — 1700	4,1 – 7,7
Пылесос	680 — 1400	3,1 – 6,4
Вентилятор	250 — 400	1,0 – 1,8
Телевизор	125 — 180	0,6 – 0,8
Радиоаппаратура	70 — 100	0,3 – 0,5
Приборы освещения	20 — 100	0,1 – 0,4

Различные потребители электроэнергии подключаются через соответствующие автоматы к электросчётчику и далее общему автомату, который должен быть рассчитан на нагрузку приборов, которыми будет оборудована квартира. Провод, который подводит питание также должен удовлетворять нагрузке энергопотребителей.

Как рассчитать ток защитного автомата

Для группы розеток, предназначенных для питания бытовых электроприборов на кухне, необходимо подобрать защитный автоматический выключатель. Мощности приборов по паспортным данным составляют 2,0, 1,5 и 0,6 кВт.

Решение. В квартире используется однофазная переменная сеть 220 вольт. Общая мощность всех приборов, подключенных в работу одновременно, составит 2,0+1,5+0,6=4,1 кВт=4100 Вт.

По формуле I = P / U определим общий ток группы потребителей: 4100/220=18,64 А.

Ближайший по номиналу автоматический выключатель имеет величину срабатывания 20 ампер. Его и выбираем. Автомат меньшего значения на 16 А будет постоянно отключаться от перегрузки.

Ниже приводится таблица для скрытой проводки при однофазной схеме подключения квартиры для подбора провода при напряжении 220 В

Сечение жилы провода, мм²	Диаметр жилы проводника, мм	Медные жилы		Алюминиевые жилы
Сечение жилы провода, мм²	Диаметр жилы проводника, мм	Ток, А	Мощность, Вт	Ток, А	Мощность, кВт
0,50	0,80	6	1300
0,75	0,98	10	2200
1,00	1,13	14	3100
1,50	1,38	15	3300	10	2200
2,00	1,60	19	4200	14	3100
2,50	1,78	21	4600	16	3500
4,00	2,26	27	5900	21	4600
6,00	2,76	34	7500	26	5700
10,00	3,57	50	11000	38	8400
16,00	4,51	80	17600	55	12100
25,00	5,64	100	22000	65	14300

Как видно из таблицы сечение жил зависит кроме нагрузки и от материала, из которого изготовлен провод.

Мощность ток напряжение, расчёты для трёхфазной сети 380 В

При трёхфазном электроснабжении сила тока I (в амперах, А) вычисляется по формуле:

I = P /1,73 U,
где P -потребляемая мощность, Вт;
U — напряжение в сети, В,
так как напряжение при трёхфазной схеме электроснабжения 380 В, формула примет вид:
I = P /657, 4.

Сечение жил в питающем кабеле при различной нагрузке при трёхфазной схеме напряжением 380 В для скрытой проводки представлена в таблице.

Сечение жилы провода, мм²	Диаметр жилы проводника, мм	Медные жилы		Алюминиевые жилы
Сечение жилы провода, мм²	Диаметр жилы проводника, мм	Ток, А	Мощность, Вт	Ток, А	Мощность, кВт
0,50	0,80	6	2250
0,75	0,98	10	3800
1,00	1,13	14	5300
1,50	1,38	15	5700	10	3800
2,00	1,60	19	7200	14	5300
2,50	1,78	21	7900	16	6000
4,00	2,26	27	10000	21	7900
6,00	2,76	34	12000	26	9800
10,00	3,57	50	19000	38	14000
16,00	4,51	80	30000	55	20000
25,00	5,64	100	38000	65	24000

Для расчёта тока в цепях питания нагрузки, характеризующейся большой реактивной полной мощностью, что характерно применению электроснабжения в промышленности:

электрические двигатели
дроссели приборов освещения
сварочные трансформаторы
индукционные печи

В мощных приборах и оборудовании, доля реактивной нагрузки выше и поэтому для таких приборов в расчетах коэффициент мощности принимают равным 0,8.

На практике принято считать, что при подсчёте электрических нагрузок для бытовых целей запас мощности принимают 5%. В случае расчёта электрических сетей для промышленного производства запас мощности принимают 20%.

Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

[wysija_form id=»1″]

Онлайн калькулятор — закон Ома (ток, напряжение, сопротивление) + Мощность :: АвтоМотоГараж

Причиной написания данной статьи явилась не сложность этих формул, а то, что в ходе проектирования и разработки каких-либо схем часто приходится перебирать ряд значений чтобы выйти на требуемые параметры или сбалансировать схему. Данная статья и калькулятор в ней позволит упростить этот подбор и ускорить процесс реализации задуманного. Также в конце статьи приведу несколько методик для запоминания основной формулы закона Ома. Эта информация будет полезна начинающим. Формула хоть и простая, но иногда есть замешательство, где и какой параметр должен стоять, особенно это бывает поначалу.

В радиоэлектронике и электротехнике закон Ома и формула расчёта мощности используются чаше чем какие-либо из всех остальных формул. Они определяют жесткую взаимосвязь между четырьмя самыми ходовыми электрическими величинами: током, напряжением, сопротивлением и мощностью.

Закон Ома. Эту взаимосвязь выявил и доказал Георг Симон Ом в 1826 году. Для участка цепи она звучит так: сила тока прямо пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна сопротивлению

Так записывается основная формула:

Путем преобразования основной формулы можно найти и другие две величины:

Мощность. Её определение звучит так: мощностью называется произведение мгновенных значений напряжения и силы тока на каком-либо участке электрической цепи.

Формула мгновенной электрической мощности:

Ниже приведён онлайн калькулятор для расчёта закона Ома и Мощности. Данный калькулятор позволяет определить взаимосвязь между четырьмя электрическими величинами: током, напряжением, сопротивлением и мощностью. Для этого достаточно ввести любые две величины. Стрелками «вверх-вниз» можно с шагом в единицу менять введённое значение. Размерность величин тоже можно выбрать. Также для удобства подбора параметров, калькулятор позволяет фиксировать до десяти ранее выполненных расчётов с теми размерностями с которыми выполнялись сами расчёты.

Когда мы учились в радиотехническом техникуме, то приходилось запоминать очень много всякой всячины. И чтобы проще было запомнить, для закона Ома есть три шпаргалки. Вот какими методиками мы пользовались.

Первая — мнемоническое правило. Если из формулы закона Ома выразить сопротивление, то R = рюмка.

Вторая — метод треугольника. Его ещё называют магический треугольник закона Ома.

Если оторвать величину, которую требуется найти, то в оставшейся части мы получим формулу для её нахождения.

Третья. Она больше является шпаргалкой, в которой объединены все основные формулы для четырёх электрических величин.

Пользоваться ею также просто, как и треугольником. Выбираем тот параметр, который хотим рассчитать, он находиться в малом кругу в центре и получаем по три формулы для его расчёта. Далее выбираем нужную.

Этот круг также, как и треугольник можно назвать магическим.

Как узнать ток зная мощность и напряжение

Особенности расчета мощности по току и напряжению

Чтобы электропроводка и все электрическое оборудование, которое имеется в доме, работало исправно и правильно, необходимо правильно сделать вычисление мощности по току и электронапряжению, поскольку при неправильно подобранных показателях может возникнуть короткое замыкание или возгорание. Как сделать расчёт потребляемой мощности по току и напряжению, как вычисляется сила тока, формула через мощность и напряжение и другое, далее.

Как узнать силу тока, зная мощность и напряжения

Чтобы ответить на вопрос, как определить ток, необходимо поделить электронапряжение на общее число ватт. При этом сделать все необходимые вычисления можно самостоятельно, а можно прибегнуть к специальному онлайн-калькулятору.

Узнать потребление электроэнергии по токовой силе резистора можно умножением первой на сопротивление, выражаемое в Омах. В итоге, получится значение, представленное в вольтах, перемноженных на ом. Получится ампер.

Обратите внимание! Если нет сопротивления, нужно поделить ваттный показатель на токовую энергию, то есть следует поделить ватты на амперы и получится значение электроэнергии в вольтах. Понять мощностное показание через величину электричества с электронапряжением, можно умножив соответствующие показания с устройства.

Формулы для расчета тока в трехфазной сети

Подсчитать токовую энергию в трехфазной сети сложно, поскольку вместе одной фазы есть три. К тому же, сложность заключается в использовании нескольких схем соединения. Трудность состоит в симметрии или ее отсутствии во время распределения нагрузки по фазам.

Для определения силы тока в трехфазной сети, нужно общее число ватт поделить на показатель 1,73, перемноженный на напряжение и косинус мощностного коэффициента, который отражает активную и реактивную составляющую сопротивления нагрузки. Что касается однофазной сети, то из выражения для подсчета убирается показатель 1,73. Остается формула I = P/(U*cos φ).

Как рассчитать ампераж

Ампераж является значением электротока, которое выражена в амперах. Рассчитать ампераж можно так: I=P/U.

Расчет потребляемой мощности

Электромощность является величиной, которая отвечает за факт скорости изменения или передачи электрической энергии. Есть полная и активная мощностная нагрузка, а также активная и реактивная. Полная вычисляется так: S = √ (P2 + Q2), где P является активной частью, а Q реактивной. Для нахождения потребляемого мощностного показателя необходимо знать число электротока, которое потребляется нагрузкой, а также питательное напряжение, которое выдается при помощи источника.

Что касается бытового определения потребляемой электрической энергии, необходимо вычислить общее количество ватт питания электрических приборов и паспортные данные номинальной силы электротока котла. Как правило, все электрические приборы работают с переменным током и напряжением в 220 вольт. Для вычисления тока проще всего воспользоваться амперметром. Зная первый и второй параметры, реально узнать величину потребляемой энергии.

Стоит указать, что измерить мощность через напряжение или сделать расчет мощности по сопротивлению и напряжению возможно не только формулой, но и прибором. Для этого можно воспользоваться мультиметром с токоизмерительными клещами или специализированным измерителем — ваттметром.

Обратите внимание! Оба работают по одному и тому же принципу, указанному в руководстве по их эксплуатации.

Мощность, ток и напряжение — три составляющие расчета проводки в доме. Узнать все необходимые параметры в любой сети просто при помощи формул, представленных выше. От этих значений будет зависеть исправность работы всей домашней электрики и безопасность ее владельца.

Расчет электрических цепей онлайн и основная формула расчета

Как узнать ток зная мощность и напряжение?

В данном случае формула вычисления выглядит следующим образом:

Расчет силы тока онлайн:

(Не целые числа вводим через точку. Например: 0.5)

Как узнать напряжение зная силу тока?

Расчет напряжения онлайн:

Определение величины онлайн:

Как рассчитать мощность зная силу тока и напряжения?

Расчет цепи онлайн:

Как определить потребляемую мощность цепи имея тестер, который меряет сопротивление?

Формула расчета сечения провода и как определяется сечение провода

Как видим, сила тока получается довольно приличной. Округляем значение до 10 А и обращаемся к таблице:

Рекомендуем ознакомиться:

Как найти мощность тока — формулы с примерами расчетов

Определение

Мощность – это скалярная величина. В общем случае она равна отношению выполненной работы ко времени:

P=dA/dt

Электрическая мощность равна произведению тока на напряжение или:

P=UI

Формулы для расчётов цепи постоянного тока

P=UI

P=U 2 /R

Также можно выполнить расчет, зная ток и сопротивление:

P=I 2 *R

Для переменного тока

Отметим лишь, что чтобы найти полную мощность в однофазной сети по току и напряжению нужно их перемножить:

S=UI

P=UIcosФ

Для определения реактивной мощности (вольт-амперы реактивные) вместо cosФ используют sinФ.

Q=UIsinФ

Или выразить из этого выражения:

И отсюда вычислить искомую величину.

А зная Uлинейное:

1,73 или корень из 3 – эта величина используется для расчётов трёхфазных цепей.

Тогда по аналогии чтобы найти P активную:

Определить реактивную мощность можно:

На этом теоретические сведения заканчиваются и мы перейдём к практике.

Пример расчёта полной мощности для электродвигателя

Отсюда берём данные для расчета подключения в треугольник на Uлинейное 380 Вольт:

Тогда найти активную электрическую мощность можно по формуле:

P=P_{на валу}/n=160000/0,94=170213 Вт

Теперь можно найти S:

Расчет для параллельного и последовательного подключения

Здесь Iобщий равен:

На каждом резисторе R1 и R2, так как их сопротивление одинаково, напряжение падает по:

И выделяется по:

P_{на резисторе}=UI=6*0,6=3,6 Ватта

Тогда при параллельном подключении в такой схеме:

Сначала ищем I в каждой ветви:

И выделяется на каждом по:

Или через общее сопротивление, тогда:

Все расчёты совпали, значит найденные значения верны.

Заключение

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме статьи:

Также читают:

{SOURCE}

Закона Ома для участка цепи

В природе существует два основных вида материалов, проводящие ток и непроводящие (диэлектрики). Отличаются эти материалы наличием условий для перемещения в них электрического тока (электронов).

Из токопроводящих материалов (медь, алюминий, графит, и многие другие), делают электрические проводники, в них электроны не связаны и могут свободно перемещаться.

В диэлектриках электроны привязаны к атомам намертво, поэтому ток в них течь не может. Из них делают изоляцию для проводов, детали электроприборов.

Для того чтобы электроны начали перемещаться в проводнике (по участку цепи пошел ток), им нужно создать условия. Для этого в начале участка цепи должен быть избыток электронов, а в конце – недостаток. Для создания таких условий используют источники напряжения – аккумуляторы, батарейки, электростанции.

Формула Закона Ома

В 1827 году Георг Симон Ом открыл закон силы электрического тока. Его именем назвали Закон и единицу измерения величины сопротивления. Смысл закона в следующем.

Чем толще труба и больше давление воды в водопроводе (с увеличением диаметра трубы уменьшается сопротивление воде) – тем больше потечет воды. Если представить, что вода это электроны (электрический ток), то, чем толще провод и больше напряжение (с увеличением сечения провода уменьшается сопротивление току) – тем больший ток будет протекать по участку цепи.

Сила тока, протекающая по электрической цепи, прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна величине сопротивления цепи.

где: I – сила тока, измеряется в амперах и обозначается буквой А;; U – напряжение, измеряется в вольтах и обозначается буквой В;; R – сопротивление, измеряется в омах и обозначается Oм.

Если известны напряжение питания U и сопротивление электроприбора R, то с помощью вышеприведенной формулы, воспользовавшись онлайн калькулятором, легко определить силу протекающего по цепи тока I.

С помощью закона Ома рассчитываются электрические параметры электропроводки, нагревательных элементов, всех радиоэлементов современной электронной аппаратуры, будь то компьютер, телевизор или сотовый телефон.

Применение закона Ома на практике

На практике часто приходится определять не силу тока I, а величину сопротивления R. Преобразовав формулу Закона Ома, можно рассчитать величину сопротивления R, зная протекающий ток I и величину напряжения U.

Величину сопротивления может понадобится рассчитать, например, при изготовлении блока нагрузок для проверки блока питания компьютера. На корпусе блока питания компьютера обычно есть табличка, в которой приведен максимальный ток нагрузки по каждому напряжению. Достаточно в поля калькулятора ввести данные величины напряжения и максимальный ток нагрузки и в результате вычисления получим величину сопротивления нагрузки для данного напряжения. Например, для напряжения +5 В при максимальной величине тока 20 А, сопротивление нагрузки составит 0,25 Ом.

Формула Закона Джоуля-Ленца

Величину резистора для изготовления блока нагрузки для блока питания компьютера мы рассчитали, но нужно еще определить какой резистор должен быть мощности? Тут поможет другой закон физики, который, независимо друг от друга открыли одновременно два ученых физика. В 1841 году Джеймс Джоуль, а в 1842 году Эмиль Ленц. Этот закон и назвали в их честь – Закон Джоуля-Ленца.

Потребляемая нагрузкой мощность прямо пропорциональна приложенной величине напряжения и протекающей силе тока. Другими словами, при изменении величины напряжения и тока будет пропорционально будет изменяться и потребляемая мощность.

где: P – мощность, измеряется в ваттах и обозначается Вт;; U – напряжение, измеряется в вольтах и обозначается буквой В;; I – сила ток, измеряется в амперах и обозначается буквой А.

Зная напряжения питания и силу тока, потребляемую электроприбором, можно по формуле определить, какую он потребляет мощность. Достаточно ввести данные в окошки ниже приведенного онлайн калькулятора.

Закон Джоуля-Ленца позволяет также узнать силу тока, потребляемую электроприбором зная его мощность и напряжение питания. Величина потребляемого тока необходима, например, для выбора сечения провода при прокладке электропроводки или для расчета номинала.

Например, рассчитаем потребляемый ток стиральной машины. По паспорту потребляемая мощность составляет 2200 Вт, напряжение в бытовой электросети составляет 220 В. Подставляем данные в окошки калькулятора, получаем, что стиральная машина потребляет ток величиной 10 А.

Еще один пример, Вы решили в автомобиле установить дополнительную фару или усилитель звука. Зная потребляемую мощность устанавливаемого электроприбора легко рассчитать потребляемый ток и правильно подобрать сечение провода для подключения к электропроводке автомобиля. Допустим, дополнительная фара потребляет мощность 100 Вт (мощность установленной в фару лампочки), бортовое напряжение сети автомобиля 12 В. Подставляем значения мощности и напряжения в окошки калькулятора, получаем, что величина потребляемого тока составит 8,33 А.

Разобравшись всего в двух простейших формулах, Вы легко сможете рассчитать текущие по проводам токи, потребляемую мощность любых электроприборов – практически начнете разбираться в основах электротехники.

Преобразованные формулы Закона Ома и Джоуля-Ленца

Встретил в Интернете картинку в виде круглой таблички, в которой удачно размещены формулы Закона Ома и Джоуля-Ленца и варианты математического преобразования формул. Табличка представляет собой не связанные между собой четыре сектора и очень удобна для практического применения

По таблице легко выбрать формулу для расчета требуемого параметра электрической цепи по двум другим известным. Например, нужно определить ток потребления изделием по известной мощности и напряжению питающей сети. По таблице в секторе тока видим, что для расчета подойдет формула I=P/U.

А если понадобится определить напряжение питающей сети U по величине потребляемой мощности P и величине тока I, то можно воспользоваться формулой левого нижнего сектора, подойдет формула U=P/I.

Подставляемые в формулы величины должны быть выражены в амперах, вольтах, ваттах или Омах.

Калькулятор мощности

Калькулятор энергопотребления: рассчитывает электрическую мощность /
напряжение /
текущий /
сопротивление.

Калькулятор мощности постоянного тока

Введите 2 значений , чтобы получить другие значения, и нажмите кнопку Calculate
кнопка:

Расчет мощности постоянного тока

Расчет напряжения (В) по току (I) и сопротивлению (R):

В _(В) = I _(A) × R _(Ом)

Расчет комплексной мощности (S) из напряжения (В) и тока (I):

P _(Ш) = В _(В) × I _(A) = В ² _(В)/ R _(Ом) = Я
² _(А) × R _(Ом)

Калькулятор мощности переменного тока

Введите 2 величины + 2 фазовых угла , чтобы получить другие значения, и нажмите кнопку Calculate :

Расчет мощности переменного тока

Напряжение V в вольтах (В) равно току I в амперах (А), умноженному на импеданс Z в омах (Ом):

В _(В) = I _(A) × Z _(Ом) = (| I | × | Z |) ∠
( θ _I + θ _Z )

Комплексная мощность S в вольтах (ВА) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A):

S _(ВА) = В _(В) × I _(A) = (| V | × | I |) ∠
( θ _В — θ _I )

Реальная мощность P в ваттах (Вт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A), умноженному на коэффициент мощности (cos φ ):

P _(Ш) = В _(В) × I _(А) × cos φ

Реактивная мощность Q в вольт-амперах, реактивная (VAR) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A), на синусоиде комплексного фазового угла мощности ( φ ):

Q _(VAR) = V _(V) × I _(A) × sin φ

Коэффициент мощности (FP) равен абсолютному значению косинуса комплексного фазового угла мощности ( φ ):

PF = | cos φ |

Калькулятор энергии и мощности

Введите 2 значения , чтобы получить другие значения, и нажмите кнопку Рассчитать :

Расчет энергии и мощности

Средняя мощность P в ваттах (Вт) равна потребляемой энергии E в джоулях (Дж), деленной на период времени Δ t в секундах (с):

P _(Ш) = E _(Дж) / Δ т _(с)

Электроэнергия ►

См. Также

Electronics Club — Power and Energy

Electronics Club — Power and Energy — ватт, джоуль

Мощность | Рассчитать |
Перегрев | Энергия

Следующая страница: AC, DC и электрические сигналы

См. Также: напряжение и ток

Что такое мощность?

Мощность — это скорость использования или поставки энергии:

Мощность измеряется в ваттах (Вт)
Энергия измеряется в джоулях (Дж)
Время измеряется в секундах (с)

Электроника в основном связана с малым количеством энергии, поэтому мощность часто
измеряется в милливаттах (мВт), 1 мВт = 0.001W. Например, светодиод потребляет около 40 мВт.
а бипер потребляет около 100 мВт, даже такая лампа, как фонарик, потребляет всего около 1 Вт.

Типичная мощность, используемая в электрических цепях сети, намного больше, поэтому эта мощность может быть
измеряется в киловаттах (кВт), 1 кВт = 1000 Вт. Например, в обычной сетевой лампе используется
60 Вт, а чайник потребляет около 3 кВт.

Расчет мощности по току и напряжению

Уравнения

Мощность = Ток × Напряжение

Есть три способа написать уравнение для мощности, тока и напряжения:

где:

P = мощность в ваттах (Вт)
V = напряжение в вольтах (В)
I = ток в амперах (A)

или:

P = мощность в милливаттах (мВт)
V = напряжение в вольтах (В)
I = ток в миллиамперах (мА)

Треугольник PIV

Вы можете использовать треугольник PIV, чтобы запомнить эти три уравнения.Используйте его так же, как треугольник закона Ома:

Чтобы рассчитать мощность , P : поместите палец на P,
это оставляет I V, поэтому уравнение P = I × V
Чтобы рассчитать ток , I : положите палец на I,
это оставляет P над V, поэтому уравнение I = ^P/_V
Для расчета напряжения, В : поместите палец на В,
это оставляет P над I, поэтому уравнение V = ^P/_I

Усилитель довольно большой для электроники, поэтому мы часто измеряем ток в миллиамперах (мА), а мощность в милливаттах (мВт).

1 мА = 0,001 А и 1 мВт = 0,001 Вт.

Расчет мощности с использованием сопротивления

Уравнения

По закону Ома V = I × R

мы можем преобразовать P = I × V в:

где:

P = мощность в ваттах (Вт)

I = ток в амперах (A)

R = сопротивление в Ом ()

В = напряжение в вольтах (В)

Треугольники

Вы также можете использовать треугольники, чтобы помочь с этими уравнениями:

Потери мощности и перегрев

Обычно используется электроэнергия, например, зажигание лампы или двигателя.Однако электрическая энергия преобразуется в тепло всякий раз, когда ток проходит через
сопротивление, и это может быть проблемой, если оно вызывает перегрев устройства или провода. В
электроники эффект обычно незначителен, но если сопротивление низкое (провод или
резистора номинального значения, например) ток может быть достаточно большим, чтобы вызвать проблему.

Из уравнения P = I² × R видно, что для данного
сопротивление мощность зависит от тока в квадрате , поэтому удвоение тока даст в 4 раза большую мощность.

Резисторы рассчитаны на максимальную мощность, которую они могут развить в них без повреждений,
но номинальная мощность редко указывается в списках деталей, потому что подходят стандартные значения 0,25 Вт или 0,5 Вт
для большинства схем. Дополнительная информация доступна на странице резисторов.

Провода и кабели рассчитаны на максимальный ток, который они могут пропускать без перегрева.
У них очень низкое сопротивление, поэтому максимальный ток относительно велик. Для получения дополнительной информации о
текущий рейтинг см. на странице кабелей.

Энергия

Количество потребляемой (или подаваемой) энергии зависит от мощности и времени, в течение которого она используется:

Устройство малой мощности, работающее в течение длительного времени, может потреблять больше энергии, чем устройство высокой мощности
работает непродолжительное время.

Например:

Лампа мощностью 60 Вт, включенная на 8 часов, потребляет 60 Вт × 8 × 3600 с = 1728 кДж.
Чайник мощностью 3 кВт, включенный на 5 минут, потребляет 3000 Вт × 5 × 60 с = 900 кДж.

Стандартной единицей измерения энергии является джоуль (Дж), но 1Дж — очень небольшое количество энергии для электросети.
поэтому в научной работе иногда используются килоджоуль (кДж) или мегаджоуль (МДж).

Дома мы измеряем электрическую энергию в киловатт-часах (кВтч), которые часто называют просто «единицей».
электричества, когда контекст ясен. 1 кВт · ч — это энергия, потребляемая электроприбором мощностью 1 кВт при включении на 1 час:

Например:

Лампа мощностью 60 Вт, включенная на 8 часов, потребляет 0,06 кВт × 8 = 0,48 кВт · ч.
Чайник мощностью 3 кВт, включенный на 5 минут, потребляет 3 кВт × ⁵/₆₀ = 0,25 кВтч.

Возможно, вам потребуется преобразовать бытовую единицу кВтч в научную единицу энергии, джоуль (Дж):

1 кВтч = 1 кВт × 1 час = 1000 Вт × 3600 с = 3.6MJ

Следующая страница: Сигналы переменного и постоянного тока | Исследование

Политика конфиденциальности и файлы cookie

Этот сайт не собирает личную информацию.
Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет
используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому.
На этом веб-сайте отображается реклама, если вы нажмете на
рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден.
Рекламодателям не передается никакая личная информация.Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, которые классифицируются как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но они не содержат никакой личной информации.
Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламы на основе использования вами веб-сайтов.
(включая этот), как объяснил Google.
Чтобы узнать, как удалить файлы cookie и управлять ими в своем браузере, пожалуйста
посетите AboutCookies.org.

electronicsclub.info © Джон Хьюс 2020

Веб-сайт размещен на Tsohost

По закону Ома I V, но I 1 / V в уравнении мощности. Как?

In I = V / R, ток прямо пропорционален напряжению, но ток обратно пропорционален напряжению в P = VI?

Это еще один запутанный вопрос, который чаще всего задают на собеседованиях по электротехнике и электронике.

Согласно закону Ома, Ток увеличивается при увеличении напряжения (I = V / R), но Ток уменьшается при увеличении напряжения согласно формуле (P = VI).Как объяснить?

, т.е.

Согласно закону Ома: I ∝ V (ток прямо пропорционален напряжению. I = V / R)
Согласно формуле мощности: I ∝ 1 / V (ток обратно пропорционален напряжению. I = P / V)

Короче говоря, согласно закону Ома (V = IR или I = V / R), который показывает, что ток прямо пропорционален напряжению, но согласно P = VI или I = P / V , это показывает, что ток обратно пропорционален напряжению.

Давайте устраним путаницу, связанную с утверждением.

P = V x I

На самом деле, это зависит от того, как вы увеличиваете параметры, то есть увеличиваете ли вы напряжение, сохраняя мощность источника постоянной или она меняется.

Если мощность источника постоянна, ток будет уменьшаться при увеличении напряжения.
Если вы не заботитесь о мощности и просто замените батарею на новую с более высокой номинальной мощностью, это может увеличить ток при повышении напряжения, поскольку мощность больше не постоянна i.е. мощность также была увеличена.

В случае трансформатора, когда напряжение увеличивается, ток уменьшается, потому что мощность остается постоянной, т.е. мощность на обеих сторонах равна P = VI (без учета коэффициента мощности: Cos θ).

В = I x R

По закону Ома ток (I) прямо пропорционален напряжению (В), если сопротивление (R) и температура остаются постоянными.

Согласно формуле мощности, в ней говорится, что ток обратно пропорционален напряжению, если мощность остается прежней.

Как мы уже знаем, в повышающем трансформаторе, если напряжение увеличивается, ток уменьшается там, где мощность такая же (поскольку трансформатор только повышает или понижает значение тока и напряжения и не меняет значение мощность). Точно так же напряжение уменьшается при увеличении тока в понижающем трансформаторе.

То же самое и с генерирующей станцией, где выработка электроэнергии постоянна. Если мощность на стороне генерации улучшится, увеличатся как ток, так и напряжение.

Вкратце:

Если мощность постоянная = Напряжение обратно пропорционально току , т.е. В 1 / I в P = VxI .
Если сопротивление и температура постоянны: Напряжение прямо пропорционально току , т.е. В ∝ I в В = IxR .

Это точная причина , почему по закону Ома ток прямо пропорционален напряжению, но обратно пропорционален формуле напряжения в мощности.

Связанные вопросы / ответы:

Разное

Как отремонтировать бачок унитаза если он течет: Страница не найдена – Совет Инженера

21.11.201906.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Как починить бачок унитаза если он течет

Подтекает бачок унитаза: 7 признаков наличия проблемы

Сантехника со временем изнашивается. Некоторые детали требуют коррекции, другие – замены. Узнать о поломке достаточно просто: бачок начинает подтекать, много шумит, и возникают проблемы со смывом. Но выполнить ремонт можно самостоятельно, без специальных знаний.

Из-за чего протекает бачок унитаза и что делать

Выполнить ремонтные работы унитаза своими руками возможно, ведь устройство конструкции достаточно простое. Схема унитаза предусматривает чашу и бачок. Но чаще всего поломки наблюдаются в бачке.

Сливной бачок действует за принципом гидрозатвора. В его систему входят рычаги, пломба и поплавок. После слива вода снова поступает в емкость и на определенной точке срабатывает запорный клапан.

Признаки наличия проблемы с бачком:

Жидкость постоянно поступает в бачок;
Вода протекает из бачка в унитаз;
Чтобы смыть дом требуется несколько раз нажать на кнопку смыва;
Рычаг смыва совсем не работает;
Унитаз протекает;
Много шума при сливе.

Главное правильно определить причину поломки, а выполнить ремонт совсем не трудно. При постоянном поступлении жидкости в бачок причина кроется в перекосе или смещению поплавка. Данная поломка устраняется дольно просто – нужно установить детали на правильное место.

Правильное расположение поплавка определяется на 2,5 см ниже от подключения подводной трубы.

Перекрыть подачу воды легко с помощью гаечного ключа. Часто выяснить причины протекания помогает осмотр поплавка. При повреждениях поплавка в него затекает вода и элемент утяжеляется.

Выполнить ремонт поплавка достаточно просто. Необходимо извлечь элемент и вылить с него лишнюю жидкость. Скол следует заделать и обратно подсоединить к системе. Но такой ремонт прослужить только первое время, дальше потребуется полностью поменять сломанную деталь. Образовавшиеся сколы заделываются с помощью разогретого полиэтилена.

Что делать, если подтекает унитаз снизу

Если бачок подтекает снизу, то требуется заменить мембрану сифона. Такую же операцию следует проделать, если воды долго не смывается. Выполнить данный процесс достаточно просто.

Последовательность замены мембраны:

Сначала устанавливается перекладина вместо крышки бачка;
К перекладине подсоединяется поплавок;
С бачка следует слить всю жидкость;
Гайку, скрепляющую трубу с бачком, потребуется открутить;
Гайка сифона также ослабляется;
Затем извлекают сифон;
После этого удаляют мембрану и производят ее замену;
Затем устанавливают все извлеченные детали.

При нерабочем рычаге смыва выполняют ремонт тяги. Сломанную деталь вынимают и заменяют новой. Для этого подойдет самодельный элемент с проволоки. Со временем можно приобрести новую тягу.

Но чаще всего пропускает воду бак из-за износа прокладки между унитазом и бачком. В чаше наблюдается постоянный потек воды, который напоминают о себе желтыми пятнами. Износившейся элемент следует заменить на новый. Для начала перекрывают воду и отсоединяют от унитаза смывной бачок, затем открепляют слив. С этой деталью направляются в магазин сантехники и покупают аналогичную.

В некоторых случаях не требуется замены слива. Возможно проблема в износе и перекашивании колец. Их либо поправляют, либо заменяют.

Когда бак течет, требуется проверить правильно выставленный уровень воды. Для отвода лишней жидкости имеется специальная трубка. Ее и следует переместить ниже.

Как правильно устранить течь между бачком и унитазом

Если между бачком и унитазом появилась течь, то причина в разгерметизации устройства. Скорее всего, проблема в деформации уплотнителя, специальной резиновой прокладки. Чтобы устранить проблему, потребуется провести замену прокладки.

Этапы замены прокладки:

Сначала перекрывают подачу воды;
Жидкость с бачка потребуется слить, возможные остатки также убираются;
Под люком спуска есть гайка слива, ее следует ослабить;
Затем следует извлечь бачок, открутив соответствующие гайки на месте скрепления;
Также потребуется открутить слив;
Дальше нужно заменить прокладку;
Затем выполнять обратную установку всех деталей на место.

Но причиной проблемы может быть и старый ржавый болт, который скрепляет емкость на чаше. Дальше потребуется заменить испорченную деталь. Также сначала перекрывается вода и выполняется слив воды. Болты потребуется снять и заменить на новые. Обязательно предусматриваются уплотняющие шайбы.

При покупке прокладок обязательно учитывают их размер, ведь элемент выпускается в разных формах. Именно поэтому нужно точно знать габариты детали.

Иногда можно только затянуть ослабленные болты. Для этого достаточно зафиксировать элемент ключом и повернуть с помощью отвертки. Но нужно быть достаточно аккуратным, чтобы не испортить керамическую чашу. Именно поэтому лучше заменять детали, а не постоянно подкручивать.

Крепление прокладки между бачком и унитазом

Прокладка является одним из наиболее популярных крепежных элементов. Плюсы такой детали очевидные: небольшие размеры и надежность скрепления. Но есть и минус – небольшой напор. Чтобы смыть стоки для работы бачка нужно достаточно много воды.

Виды прокладок:

Замена проходит достаточно быстро. Сначала отключают все коммуникации. Из бачка потребуется слить воду и отсоединить от чаши. Для этого достаточно просто открутить болты.

Старые модели имеют металлические болты и со временем они ржавеют. Удалять данные элементы с помощью ключа непросто, можно повредить керамику. Лучше всего обработать детали специальной жидкостью WD-40.

Резинка уплотнителя требует замены. Чтобы увеличить герметизацию, используют силиконовый герметик. Можно наложить прокладку или монтировать в специальное отверстие.

Между чашей и унитазом также может быть прокладка. Все зависит от выбранной модели унитаза. Данный элемент выполняет функции амортизатора. Так минимизируются возможные повреждения между фарфором и фаянсом.

Современные унитазы идут в основном без прокладок. От бачка до чаши находится сплошной монолит. Использовать такой унитаз просто и удобно, но стоимость прибора достаточно высокая.

Как избежать протекания бачка унитаза (видео)

При поломке унитаза главное определить проблему. Тогда сломанная деталь меняется на новую и проблема устраняется. Только следует соблюдать технологию выполнения работ, иначе можно безвозвратно испортить прибор.

Протекает бачок унитаза – как быстро устранить дискомфорт?

Необходимые инструменты и материалы

Хорошо, когда санузел работает как часы, но по законам так называемой подлости выяснять, почему протекает бачок унитаза, что делать и кто виноват, нам приходится в самый неподходящий момент. Чтобы ускорить процесс возвращения этого атрибута комфортной жизни в чувства, приведем несколько типичных проблемных ситуаций и их решения.

Почему протекающий бачок – плохой напарник?

Если вы на досуге подойдете к вашему унитазу и изучите его строение, то заметите, что самым сложным по строению является бачок. Внутри него есть даже механизм определенного действия, все части которого исправно взаимодействуют и позволяют сливать значительные количества воды, унося все отходы в канализацию. Ожидаемо, что так четко он будет работать не всегда, и когда-то треснут его пластиковые элементы, прохудятся прокладки, заржавеют болты или попросту раскрутятся. Все это вызовет протечку, следствием которой будет, в лучшем случае, повышенная цифра в графе расхода воды в квитанции по коммунальным платежам. В худшем вас ждет внезапный потоп, последствия которого отразятся и на ваших соседях.

Чтобы всего этого избежать, следует иногда присматриваться к пространству возле унитаза и за ним, так можно вовремя заметить лужицу под бачком или в районе шлангов, а также не оставлять без внимания явление подтекания воды из отверстия смыва. В случае обнаружения даже мелких недочетов следует позаботиться об их устранении, это обойдется быстрее и дешевле, чем потом проводить серьезный ремонт. Конструкции бачков бывают нескольких типов, но различаются они незначительно, поэтому при поиске проблем и решений сориентироваться, подняв крышку, вы сможете. Итак, всего можно выделить три области для обследования и ремонта – сам бачок, его механизм и шланги. Разберемся с каждым вариантом отдельно.

Когда шланги бачка могут дать течь?

Начнем со шланга, который находится еще снаружи и присоединяет водопроводную трубу к бачку. Как правило, посередине он рвется и протекает редко, если, конечно, не повредить его механически нарочно. А вот места соединения, особенно со стороны поплавковой конструкции, являются зонами проблем. Поломку тут определить довольно просто, струйка, которая в зависимости от тяжести повреждения крепления будет либо мерно капать, либо фонтанировать, настойчиво намекнет вам об этом. В таком случае нужно установить, вызвано подобное явление просто слабо закрученными гайками или же виновата трещина на клапане, который венчает конец шланга в месте стыка с поплавковым механизмом.

Проверяйте крепежи и прокладки под ними, если все закручено хорошо, а резиновая деталька сохранила достаточную толщину и не имеет признаков износа или прорыва, то смотреть следует клапан. К слову, если все же недостаток соединения вы нашли именно в этом месте, то достаточно сменить прокладку и затянуть гайки, только обратите внимание, из какого материала они сделаны. Пластиковые изделия не следует закручивать металлическим инструментом, вы можете не только повредить его с внешней стороны, но и сорвать резьбу, а то и вовсе расколоть, не рассчитав усилия. В этом случае достаточно завинтить вручную, можно воспользоваться прорезиненной перчаткой, чтобы не скользили руки.

Если проблема в клапане, а это может быть только трещина, то устранять ее не имеет смысла, такую деталь нужно просто заменить. Но не спешите бежать в магазин, снимите старый клапан и возьмите его с собой. Из-за различий в конструкциях бачков вы можете приобрести изделие, которое не подойдет именно к вашему унитазу, хотя внешне оно будет очень похоже на то, что вы ищите. Чтобы его снять, перекройте воду, снимите крышку бачка и выньте клапан из места соединения шланга с поплавковым механизмом. Как установить новый, вы уже догадались.

Протекает бачок унитаза – ищем проблему снаружи

Теперь обратим внимание на другую внешнюю сторону бачка, которой он примыкает к самому унитазу. Для этого у последнего имеется своеобразная полочка, на которую укладывается прокладка, а уж сверху водружается сливной бачок. Так вот эта промежуточная полоска, которая избавляет санфаянс от взаимного истирания и герметизирует стык одновременно, может быть резиновая, пластиковая и металлическая. Протечка в этом месте характеризуется образованием лужицы после каждого смывания. Щель, через которую вода выходит наружу, может появиться из-за износа или даже из-за банального сдвига манжеты.

Первым делом нужно проверить хомуты, которые закрепляют материал между бачком и полочкой унитаза. Прокладка придет в негодность еще быстрее, если перетянуть эти крепления, поэтому не увлекайтесь, и коль при проверке вы определили, что затянуты они достаточно, не нужно делать «контрольный» поворот ключом. Если же это не помогает, но манжета внешне еще выглядит неплохо и обещает послужить хотя бы лет 5, можно обработать ее края герметиком и прижать.

Иногда прокладка не виновата в протечке, а проблема кроется в болтах, которые непосредственно скрепляют бачок и унитаз при установке, это два больших крепежа с гайками. Вот как раз их ослабление, ржавчина или истирание прокладки под гайками и становится причиной постоянного просачивания воды, даже если никто не пользуется унитазом. Чтобы до этой детали добраться, нужно перекрыть воду и спустить все содержимое бачка. Открутите гайки, которые находятся под унитазом, проверьте металл на наличие ржавчины, а резинки на признаки износа. В случае обнаружения таких дефектов приобретайте новый комплект крепежей и устанавливайте его.

Если, ползая под бачком, вы увидели, что на самом корпусе имеется трещина, пожалуй, вряд ли что-то спасет вас от покупки нового комплекта унитаза, так как заделывать санфаянс не имеет смысла.

Как починить механизм внутри бачка при протечке?

Теперь мы подобрались к самой любопытной стадии ремонта – механизму, залезть в него следует тогда, когда из сливного отверстия унитаза сочится вода, то есть, оно не закрывается герметично после смывания. Проблемными там могут быть поплавок или сифон, поэтому определим последовательность, как же устранить нервирующее журчание унитаза.

Как починить механизм внутри бачка при протечке — пошаговая схема

Шаг 1: Проверяем поплавок

Поднимите крышку бачка и обследуйте рычаг поплавка, возможно, он всего лишь сбился с места, и достаточно просто его сдвинуть в нужную сторону. Когда же с ним все в порядке, чуть приподнимите сам поплавок и потрясите, если вы услышите характерное хлюпанье внутри, значит, он просто лопнул и набрал жидкости, поэтому притапливается и не закрывает клапан поступления воды вовремя. Достаточно его снять, вылить содержимое, высушить и заклеить, а затем установить на место. Если это невозможно, пробегите по магазинам в поисках аналога.

Шаг 2: Проверяем клапан

Поплавок соединен с клапаном, через который и поступает вода в бачок. Если вы не нашли поплавок или поврежден он слишком сильно, или не все в порядке с рычагом, проще заменить весь этот узел. Купив новый механизм, перекройте трубопровод и спустите содержимое бачка, замените деталь, откройте поток воды и отрегулируйте рычаг по высоте так, чтобы струйка перестала течь из сливного отверстия.

Шаг 3: Ремонтируем сифон

Тут нас интересует больше мембрана сифона. Это резинка, которая герметично закрывает отверстие из бачка в унитаз, когда вы смыли. Любой ее дефект станет причиной похода в магазин, причем лучше взять старую деталь с собой. Естественно, перекройте воду и слейте все из бачка. Ослабьте гайки и муфту сифона, снимите мембрану, поставьте новую, закрепите все опять. Пустите воду, подождите, пока наберется бачок, и нажмите на слив. Течь должна прекратиться.

Течёт бачок унитаза – ремонт своими руками

Течь бачка в унитазе – проблема малоприятная, но часто встречающаяся. При этом, даже если владельцы жилья или его временные обитатели не собираются затевать ремонт унитаза самостоятельно, им полезно понимать, что произошло и какие меры необходимы для устранения неприятности.

Почему течет бачок унитаза

Течь может появиться в любом месте бачка, вплоть до целого с виду фаянса в результате незаметной снаружи трещины. Но обычно вода просачивается в отверстиях. Места наибольшего риска определяются конструкцией устройства.

Более простой вариант конструкции имеет те же отверстия – сливное (откуда вода попадает непосредственно в унитаз), для подачи воды в бачок и в месте установки рычага или кнопки.

Таким образом, жидкость может просачиваться, где угодно, но чаще всего течет вода в унитазе после наполнения бачка. В этом случае избыток жидкости уходит в унитаз после наполнения емкости до верхнего допустимого уровня.

Основные причины течи

Поскольку все отверстия в бачке снабжаются уплотнителями, первое «подозрение» падает именно на них.

Уплотнения присутствуют на крепеже емкости к унитазу (в системе «компакт»» и на сливном механизме. При нарушении герметичности отверстий для крепежа вода проникает очень тонкой струйкой, каплями, причем это происходит постоянно. Устранить проблему поможет замена крепежа или – в отдельных случаях, при наличии других недочетов работы – всего бачка.

Если бачок унитаза пропускает воду в унитаз, это может происходить из-за неисправности сливного механизма или нарушении целостности уплотнителя. В первом случае после смыва вода прекращает течь до момента полного набора бака, после чего продолжает стекать в унитаз. Поток менее сильный, чем в момент смыва, но достаточно активный. Во втором просачивание воды идет постоянно, активность зависит от того, насколько сильно поврежден уплотнитель.

В представленной на иллюстрации выше схеме показан современный бачок унитаза, управляемый кнопочным механизмом слива. В качестве сливного клапана используется специальная мембрана. Ремонту эта деталь не подлежит, разбирать сифон с мембраной не рекомендуется. Проще всего решить вопрос, полностью заменив сифон на соответствующий по размеру.

Ремонт бачка унитаза с постоянной течью из-за потерявшей упругость или целостность прокладки заключается в замене прокладки. Но, в зависимости от модели, может потребоваться менять полностью «начинку» емкости, поскольку детали предлагаются в неразборном варианте.

Дополнительные варианты течи

Вопрос о том, как устранить течь в унитазе, может касаться протекания водопроводного шланга, подключающего бачок к холодной воде. Здесь есть два основных типа проблемы: нарушение целостности шланга (внутренней резиновой части в металлической оплетке) и крепящей шланг к емкости гайки. Шланг лопается на месте наибольшего перегиба, после длительной эксплуатации, при повышенной температуре и низкой внешней влажности в туалете. Гайка может быть изначально некачественной, возможен срыв резьбы при установке, трещина в металле. Шланг и гайка подлежат только замене.

Последовательность ремонта

При любом типе проблемы часть действий по ремонту сливного бачка унитаза одинакова.

Отключение воды. Почти всегда для этого предусмотрен шаровой кран (вентиль) на трубе подвода, но если этого устройства нет, необходимо использовать вариант полного отключения воды на входе в квартиру или перекрывать поток по подводящему шлангу подручными средствами – например, с помощью гаечного ключа.
Далее необходимо снять крышку бака. Она может просто лежать на емкости, сохраняя положение за счет трения шершавых поверхностей и собственного веса. В современных конструкциях чаще применяется резьбовое крепление, совмещенное с кнопкой слива. Для снятия крышки кнопка и окружающая ее пластиковая (металлическая) втулка проворачиваются против часовой стрелки до освобождения крышки. Видеоролик показывает, как сделать это быстро и просто, не повредив механизм спуска.

Для некоторых моделей унитазов-компакт процедура сложнее.

Далее извлекается и осматривается внутренняя арматура. Ее необходимо внимательно осмотреть на предмет повреждений. Наличие трещин в пластиковых деталях, сильного отложения известкового налета, ржавчины, деформация – все это повод полностью заменить комплект.

При отсутствии видимых повреждений необходимо тщательно промыть резиновый клапан, убедиться в отсутствии на месте его соединения со сливным отверстием песка, мелких предметов, отложений известняка. Песок и мелкие камешки, другой мусор могут попасть в емкость при неисправном водопроводе, частых отключениях воды, очень высоком уровне жесткости и загрязненности воды. Обычно такая проблема сопровождается грязно-желтым, коричневым или даже черным налетом на стенках емкости изнутри.

Проверенная и исправная (или новая) арматура устанавливается на место, тщательно регулируется и проверяется при открытой крышке. При дефектах работы (например, не набирается вода в бачок унитаза) проблема исправляется.

Рассмотрим отдельно часто встречающиеся нарушения работы сливного бачка.

Смещен регулятор высоты кнопки

Если течет бачок унитаза с кнопкой, кнопка западает или находится слишком высоко, значит, сместился регулятор ее положения. Для этого необходимо, сверяясь со схемой для конкретной модели, изменить положение регулятора так, чтобы слив работал нормально.

Достаточно редко ломается основание кнопки или ее нажимная часть. При этом, к сожалению, придется заменять всю арматуру.

Постоянно течет вода из бачка в унитаз

Необходимо после разбора арматуры проверить целостность клапана, упругость и правильность формы резиновой прокладки. Возможно, придется заменить только прокладку. Если на пластиковых деталях есть трещины, заменить потребуется всю систему.

Вероятно, проблема заключается в поврежденной или изношенной мембране сифона. Если система допускает разборку, можно заменить только мембрану.

Если после такой процедуры бачок унитаза пропускает воду в унитаз по-прежнему, необходима замена всей арматуры.

Течет унитаз после смыва: что делать?

Одной из частых причин неисправности считается негерметичность поплавка. Если он набирает воду, то положение поплавковой системы неверное и вместо перекрывания поступающей воды срабатывает перелив. Таким образом, «ложное срабатывание» поплавка приводит к тому, что система «страховки» бачка от переполнения работает постоянно.

Если течет унитаз после смыва, стоит проверить состояние поплавка. «Утонувшая» деталь требует ремонта или замены. После этого арматура устанавливается на место и регулируется до получения нормального слива. Отремонтировать поплавок (при невозможности его немедленной замены) можно с помощью качественного герметика или обычной пищевой пленки (пакетов) в несколько слоев. Естественно, перед ремонтом поплавок следует освободить от набравшейся жидкости и просушить.

В бачок унитаза не набирается вода: почему?

При слабом или слишком медленном наборе жидкости в емкость слив также затруднен, хотя течи и нет. В этом случае следует проверить:

подачу воды. При этом проверять стоит не только наличие воды в водопроводе в целом, но и положение запорной арматуры;
степень засоренности подающей трубы (шланга) и отверстия в бачке для подачи воды. При отключении воды и ее включение после ремонтных работ подающая система может засориться песком, известковой взвесью, мелкими предметами, слизью;
положение поплавка. Если он перекошен, срабатывает система остановки набора воды;
повреждения подающей трубы, подсоединяющей ее к бачку гайки, впускного клапана.

Таким образом, причин, почему вода не поступает в бачок унитаза, может быть несколько, проверять их следует поэтапно. Наиболее частой проблемой является перекос поплавка и, как не парадоксально, забывчивость владельцев унитаза, не открывших вентиль на подающей трубе.

Трещина в бачке

Если ремонт сливного механизма бачка унитаза с кнопкой не помог и емкость по-прежнему протекает, стоит осмотреть ее на предмет скрытых трещин. Обнаруженные дефекты (часто они расположены на нижней, невидимой снаружи при установке плоскости бачка) можно заделать силиконом или другим строительным герметиком. Но более рациональна немедленная замена емкости в целом, поскольку при случайном толчке или ударе маленькая трещина может привести к полному разрушению керамического изделия.

Самостоятельный ремонт или приглашение мастера?

Большая часть проблем, в результате которых протекает унитаз снизу после слива воды или возникают другие сложности, отлично решается самостоятельно. Для этого необходимы лишь минимальные навыки по работе с инструментами (гаечный ключ, отвертка, герметик) и представление о схеме устройства. Схема обычно поставляется в комплекте с унитазом-компактом, на ней помимо названий деталей указана последовательность сборки.

Сохранив схему и инструкцию по сборке, можно в любой момент разобрать арматуру бачка и исправить возникшую проблему.

Приглашая мастера, владелец санузла избавляется от необходимости лично выяснять причину течи, искать замену детали, ремонтировать устройство. Однако вызванный специалист не обязательно приходит сразу и не всегда может сходу разобраться в проблеме. Кроме того, работу мастера необходимо оплачивать.

Таким образом, в зависимости от собственной квалификации и уверенности в своих силах вопрос – как устранить течь в унитазе – решается в пользу вызова мастера или собственноручного ремонта.

Заключение

Прочитав нашу статью, несложно убедиться: проблемы с сантехникой легко решаются. Поэтому если в унитазе плохо уходит вода или течет бачок унитаза с кнопкой, ответ на вопрос «Что делать» можно поискать на нашем информационном портале.

Что делать если протекает унитаз? Возможные причины и способы устранения

Если унитаз пропускает воду, это можем доставить массу неудобств. Это расход воды и ржавые разводы в чаше унитаза, если вода течет в чашу. Неприятный запах, сырость в санузле и, самое неприятное, может стать причиной помокрения потолка у соседей снизу, если вода капает на пол.

Основные поломки

Вода в бачок унитаза не поступает совсем или очень медленно;
Бачок не держит воду — вода постоянно льется в унитаз;
После смыва вода течёт с низу унитаза (из под бачка).

У каждой поломки может быть несколько причин и несколько вариантов их решения. Давайте рассмотрим каждый вариант подробнее.

Плохое поступление воды в бачок

Почему не набирается вода в бачок унитаза? Причиной данной поломки чаще всего являются механические частицы, которые поступает из системы ХВС. Более крупные частицы забиваются на входе в гибкую подводку, при помощи которой бачок унитаза подключен к водопроводу. Менее мелкие останавливаются в фильтре, который установлен на входе заливной арматуры, или в самом клапане наливной арматуры. Не исключайте вариант, что может быть забит сам трубопровод подающий воду на унитаз.

Перекройте подачу воды на унитаз и открутите гибкую подводку (не забудьте слить воду, если у вас нижнее подключение к сливному бачку). Крупные механические частицы вы заметите не вооруженным глазом. Очистите подводку от посторонних предметов (если они там имеются). Удостоверьтесь в устранении «пробки» подув в трубку.

Если с гибкой подводкой всё в порядке идем дальше. Осмотрите патрубок непосредственно на входе в бачок. Практически на всех современных моделях предусмотрен фильтр. Достаньте его, просто потянув за специальный язычок. Очистите фильтр от накопившейся на нем грязи.

Если у вашей модели наливной арматуры фильтр отсутствует (или его просто забыли поставить) нужно осмотреть непосредственно клапан арматуры, который находится в самом бачке.

Снимите крышку бачка унитаза. Раскрутите клапан. В случаях с боковым подключением, разобрать клапан возможно не снимая полностью наливную арматуру. Промойте и продуйте мембрану. Соберите клапан обратно.

Клапан наливной арматуры очень нежный механизм, не редки случаи, когда после прочистки он пропускает воду, но перестаёт её перекрывать после наполнения. В такой ситуации необходима замена наливной арматуры.

Для предотвращения поломок подобного рода, на трубопроводе подводящем воду в квартиру, в обязательном порядке, должен быть установлен фильтр грубой очистки (грязевик) в 600 микрон. Для более тонкой очистки от механических примесей можно дополнительно установить фильтр до 100-150 микрон.

Постоянная течь воды в чашу унитаза

У этой поломки может быть несколько причин:

Первое, что может быть — это перелив.
Вторая — проблемы со спускной арматурой.
Потеряла герметичность прокладка в месте присоединения сливной арматуры к бачку.

Перелив

Как проявляет себя «перелив». После слива емкость бачка начинает наполняться, и первое время ничего не происходит. Но когда наполнение должно было бы закончиться, вода из бачка начинает поступать в унитаз.

Это происходит вследствие выхода из строя наливного клапана или поплавка. Попробуйте приподнять рычаг с поплавком вручную. Если клапан закрывается — значит, дело в поплавке. Просто опустите его ниже. Если поплавок не фиксируется в установленном положении, требуется его заменить (если позволяет конструкция наливной арматуры) или заменить арматуру целиком.

Когда при поднятом до упора рычаге течь не прекращается — дело в клапане. Возможно, он забился грязью (как описывалось выше) или со временем на нем образовалась выработка или же проявил себя заводской брак. Это вы сможете определить только после его разборки.

Если после прочистки клапан всё равно не срабатывает, нужно менять всю наливную арматуру. Есть умельцы, которые занимаются ремонтом клапана, но такой ремонт недолговечен и вам скоро снова придется лезть во внутренности сливного бачка.

Но если вы принадлежите к числу таких умельцев, советуем посмотреть видео о том, как можно отремонтировать клапан своими руками:

Не держит сливной клапан

Постоянно, тонкой струйкой, поступает вода в унитаз — это признак того что не держит сливной клапан (сливной механизм, запорная арматура). Если не устранить течь, в чаше унитаза появится ржавый след от этой струйки.

Это происходит, потому что сносился сливной механизм — он неплотно прилегает к отверстию слива. Сливной механизм редко подлежит ремонту, если начал течь — нужно менять. Особенно не советую заморачиваться с морально устаревшей арматурой типа «груша». Даже новая «груша», после замены, часто даёт течь.

Клапан типа «груша».

Но, как вариант, можно модернизировать старый клапан — это очень просто. Вам необходимо его «утяжелить». Для этого нужно снять сливную арматуру и положить груз на мембрану, которая закрывает сливное отверстие. В качестве груза можно использовать мешочек, набитый песком, или связку из гаек намотав её вокруг штока. Если после модернизации сливной бачок не держит, выход один — замена арматуры.

Течь из под прокладки

Данную неполадку можно отнести к неисправностям сливной арматуры, хотя она имеет немного другой характер. Бывает, со временем, в месте крепления сливного механизма, теряет герметичность внутренняя прокладка. И водичка, в обход мембраны запорного клапана, течёт в сливное отверстие.

Здесь без замены прокладки не обойтись.

Течь из под бачка

В этом месте унитаз течет либо из под прокладок на креплении бачка, либо на прокладке между бачком и площадкой.

Как и в предыдущем случае необходима замена устаревших прокладок. Даже если течь образовалась в одном месте, скажем на креплении бачка, желательно поменять и резинку между бачком и унитазом (после разборки она, скорее всего, потечёт).

Какая бы проблема с унитазом у вас не была. Её нужно устранить незамедлительно! С водичкой не шутят.

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Что делать если бачок унитаза течет или слегка протекает? — Ванная своими руками

Если течет бачок у унитаза с кнопкой, звать сантехника вовсе не обязательно. Протекает бачок у унитаза, как правило, в местах крепления. С такой поломкой вполне можно управиться своими руками. Течь означает только одно — бачок вашего унитаза неисправен. При этом причин для течи может быть достаточно много. Сегодня мы рассмотрим самые распространенные, которые только встречались в практике. Разумеется, вместе с этим расскажем, как именно решить образовавшуюся проблему. Примечательно, что конструкцию сливного бачка придумали уже достаточно давно. За долгие годы его устройство осталось практически неизменным. Поменялись только материалы, используемые в производстве. Увы, смена пошла не в лучшую сторону в плане надежности, качества. Согласитесь, металл куда прочнее нынешнего пластика. Зато эти элементы легко менять, чинить, разбирать. Так что есть свои плюсы в пластике.

Содержание статьи

1 Немного о принципах работы
2 Распространенные поломки и способы их устранения
- 2.1 Вода постоянно поступает в бачок
- 2.2 Вода в унитазе не прекращает течь
- 2.3 У вас течет бачок унитаза из-за потери упругости груши
- 2.4 Груша удерживает воду из-за седла
- 2.5 На основании перелива ослабла гайка
- 2.6 Подтекание манжеты
- 2.7 Активно течет между сливным баком и унитазом
- 2.8 Трещины в сливном бачке
- 2.9 Запорный клапан не удерживает воду
- 2.10 Сместился регулятор высоты кнопки
- 2.11 Вода течет на месте соединения бачка и шланга водопровода
- 2.12 Крепление арматуры сломано

Немного о принципах работы

Чтобы приступить к рассмотрению основных неисправностей, давайте вспомним, как именно работает бачок.

Итак, вода по водопроводной трубе начинает поступать в бачок, наполняя его. Одновременно с этим поднимается поплавок. Слив осуществляется благодаря слаженной работе поплавка, пломбы и рычагов. Набравшись в емкости до нужного объема, вода перекрывает запорный клапан, тем самым прекращается подача воды в бак. Мы нажимает на рычаг для слива, или кнопку, тянем за цепочку, в результате чего открывается сливной клапан, и большой объем воды несется вниз, тем самым осуществляя слив. Но тут беда – течет бачок унитаза, и вы не знаете, в чем проблема. Не переживайте, почти каждую неисправность можно устранить за несколько минут. Более того, иногда течь не потребует замены каких-либо элементов. То есть тратить деньги не придется.

Готовясь к ремонту, вам потребуется вооружиться перчатками, кусачками, плоскогубцами, а также новыми элементами для замены старых. Ведь когда протекает бачок унитаза, медлить не стоит. Ведь сами знаете, какие сейчас приходят счета за воду.

Распространенные поломки и способы их устранения

Вода постоянно поступает в бачок

Вызвано это может быть перекосом поплавочного рычага, повреждением или неисправностью поплавочного клапана.

Как исправить. Вам необходимо установить поплавочный рычаг горизонтально, заменить клапан или сам поплавок. При отсутствии поплавка на замену, просто заклейте поплавок горячим пластиком. Еще более простой вариант — завернуть поплавок в целлофановый пакет. Тут важно полностью его изолировать от контакта с водой.

Вода в унитазе не прекращает течь

Очевидно, что повреждена мембрана сифона.

Как исправить. Необходима только замена мембраны, поскольку починить старую не получится уже. Для этого поставьте вместо крышки бачка перекладину (палку какую-нибудь), прикрепите к ней поплавочный рычаг, открутите фиксирующую бачок и смывную трубу гайку. Теперь можно отсоединить от рычага ваш сифон, в который следует поместить новую мембрану, которая по размерам соответствует старой. Завершив ремонт, собирайте всю арматуру обратно.

У вас течет бачок унитаза из-за потери упругости груши

Увы, резиновые груши очень недолговечны. Со временем они теряют упругость, становятся жесткими, совершенно неэластичными. Из-за этого она не может плотно соприкасаться с седлом, тем самым начинается течь.

Как исправить. Выход в такой ситуации только один — поменять старую грушу, установив на ее место новую.

Груша удерживает воду из-за седла

Груша садится на седло, тем самым удерживается вода, однако с течением времени появление коррозии и налета на седле приводит к ухудшению посадки. В результате начинается течь.

Как исправить. Для этого вам потребуется отсоединить грушу, тщательно очистить седло от загрязнений. Тут хорошо помогает наждачная бумага. Кроме того, рекомендуется как следует закрутить все гайки, крепления.

На основании перелива ослабла гайка

Далеко не редкая причина образования подтеканий.

Как исправить. Тут все вполне логично. Раз гайка ослабла, необходимо снять элементы, мешающие получить доступ к ней, и подтянуть.

Подтекание манжеты

С проблемами манжеты сталкиваются не редко, поскольку она соединяет унитаз с бачком.

Как исправить. Попробуйте поставить манжету на ее прежнее место. Если не получается, затяните при помощи хомута. Учтите, с течением времени манжета может запреть, тем самым даже хомут уже не поможет. Выход остается один — приобрести новую, поставить на место прежней.

Активно течет между сливным баком и унитазом

Причиной могут служить прокладки, которые выполнены из резины. Длительная эксплуатация приводит к их запреванию, смещению. Иногда они просто были неправильно вставлены.

Как исправить. Все довольно просто — снимается прокладка между бачком и унитазом, берется новая, качественная, и ставится на нужное место.

Трещины в сливном бачке

Проблема достаточно серьезная, однако с ней можно справиться, не прибегая к замене всего унитаза.

Как исправить. Снимите сливной бак, осушите тщательно, после чего обнаруженные трещины промажьте высококачественным герметиком. Это довольно эффективный способ. Разумеется, вечно герметик держать не сможет, но его хватит, пока вы соберете деньги, чтобы приобрести новый унитаз.

Запорный клапан не удерживает воду

Обнаружить поломку клапана просто — подожмите его слегка рукой, в результате чего вода прекратит течь. Если же вода течет и дальше, значит, клапан сломан.

Как исправить. Серьезных задач такая поломка не ставит, поскольку вам лишь придется поменять прокладку в неисправном клапане.

Сместился регулятор высоты кнопки

В результате смещения клапан располагается выше, нежели отверстие слива. Это приводит к появлению зазора, через который наблюдается течь.

Как исправить. Отрегулируйте положение кнопки по высоте.

Вода течет на месте соединения бачка и шланга водопровода

Как исправить. Попробуйте подтянуть гайку. Быть может, она треснула. В таком случае, просто замените поврежденную гайку, воспользуйтесь герметиками.

Крепление арматуры сломано

Как исправить. Если вы обнаружили, что крепления полностью сломаны, тогда арматуру придется менять полностью. Снимите ее, прихватите с собой в магазин сантехники, где вам подберут аналогичные расходники.

Как вы видите, подтекать бачок может действительно по многим причинам. Однако большинство из них легко устраняются. Старайтесь иметь дело лишь с качественной сантехникой, которая способна прослужить долгие годы, не доставляя вам хлопот.

Конечно же, ни одна сантехника не вечна, потому проблемы рано или поздно возникнут. Ну а вы уже будете знать, как с ними справляться.

что делать если бачок не держит воду?

Не многие придают значение тому, что течет бачок унитаза, пока не получат счет за воду. Вот тогда и возникает определенное беспокойство – ведь за каждую каплю воды приходится платить, и никому не нравится, когда драгоценная влага просто утекает в туалет.

Для того чтобы справиться с проблемой, можно обратиться к специалисту или постараться устранить течь своими руками. Посмотрим, как определить проблему сливного бачка и быстро решить данный вопрос, не прибегая к помощи извне.

Основные виды течей бачка

Существует несколько проблем, которые вызывают повышенный расход воды:

Вода переливается. Жидкость постоянно подтекает из механизма бачка в унитаз, при этом поплавок не задерживает ее внутри
Вода течет мимо унитаза. Течь образуется между чашей (полочкой) и сливным бачком, что принесет неудобства вашим соседям, если вовремя ее не устранить
Протекание при сливе воды. В этом случае протечка не постоянная, а только в те моменты, когда необходимо слить жидкость из бачка в чашу

В зависимости от того, какая проблема у вашей сантехники, необходимо подбирать и методы борьбы. Таким образом, вы сможете максимально эффективно бороться с неисправностью.

Что делать, если бачок не держит воду

Когда течет бачок унитаза с переливом воды в туалет, основная причина поломки обычно кроется в сливном механизме. Для ее устранения необходимо:

Перекрыть подачу воды. Известно, что после слива вода автоматически набирается. Чтобы избежать этого, нужно перекрыть кран
Открыть крышку бачка. Современная сантехника дает достаточно простой доступ непосредственно к механизму слива
Проверить поплавок. Он должен быть прикреплен ровно и свободно двигаться. Возможно, именно из-за него бачок не держит воду – когда она набирается до нужного уровня, поплавок просто не закрывает сливное отверстие из-за неправильного крепления
Проверьте, нет ли в поплавке воды. Если жидкость все же есть, его необходимо снять и устранить лишнюю влагу. После этого необходимо заделать трещину, через которую жидкость попала внутрь любым удобным способом (герметик, силикон, паяльник)
Проверьте поплавковый клапан, в случае поломки нужно будет его заменить. Алгоритм прост – откручиваются все фиксирующие гайки, после чего к старой детали крепится новый клапан с помощью тех же крепежных элементов. При подборе механизма обратите внимание на класс клапана – он может быть рассчитан на сильный, средний и слабый напор воды. Если подобрать клапан неправильно, то даже в исправном состоянии он не будет удерживать отверстие закрытым, когда вода набирается до нужного уровня

Это всего несколько причин, которые приводят к тому, что бачок не держит воду. Однако остальные более сложные – для их устранения лучше обратиться к специалисту, если вы не имеете опыта сантехнических работ. Найти недорогого мастера можно, например, на сайте Юду – выложите заявку с текстом «бачок не держит воду», после чего специалисты сами начнут предлагать свои услуги, останется только выбрать одного из них.

Как бороться с тем, что течет бачок унитаза в месте крепления к чаше

Еще один частый тип поломок – это подтекание между бачком и чашей. Обычно оно возникает на унитазах, где бачок напрямую крепится к чаше. Основные причины и пути решения:

Неисправность соединительной манжеты. Проверить это предположение можно визуально или с помощью обычного кусочка туалетной бумаги – где намокнет, там и течет. Решить проблему можно заменой манжеты, специальными хомутами или строительным скотчем. Последнее – это все же временная мера. Лучше всего либо установить новую манжету, или приобрести специальный хомут
Слабое крепление сливного бачка. Для устранения неисправности достаточно просто подтянуть болты с помощью разводного ключа. Но будьте осторожны – не перетяните болт и не сорвите резьбу. Иначе придется покупать новые крепежные элементы
Изношенные прокладки. Исправить старые невозможно. Необходимо менять. Стоят они совсем недорого, а эффект может быть великолепным. Для замены необходимо раскрутить болты, снять бачок и закрепить новые прокладки
Повреждения полочки унитаза, трещины на сливном бачке. Отремонтировать можно только с помощью клея для керамики. Но это временная мера – рано или поздно такой унитаз все равно придется заменить

Что делать, если бачок течет при сливе или когда набирается

Нередки случаи, когда нажимая на слив, владелец квартиры обнаруживает характерное просачивание воды. Обычно это свидетельствует о неисправности сливного механизма внутри бачка. Для решения проблемы следует:

Проверить фиксацию запорного клапана. Исправить просто – найдите устройство в середине бачка и слегка его прижмите. Если вода перестанет течь, то следует просто заменить прокладку на новую
Проверить гайку фиксации бачка к полочке или трубе. Чтобы исправить ситуацию, нужно просто ее затянуть. Также иногда требуется замена крепежа – особенно, если сорвана резьба
Проверить кнопку слива. Если уровень ее нарушен, то она может мешать затвору закрывать отверстие. В этом случае следует просто поправить ее уровень

Если эта инструкция не дала вам возможности найти причину течи, то, скорее всего, она более сложная. В этом случае лучше всего не полагаться на собственные знания и смекалку, а обратиться к квалифицированному сантехнику. Это сэкономит вам драгоценное время и нервы – нередко качественно справиться с проблемой может только специалист.

что делать и как устранить течь в бачке

Выход из строя сантехнического оборудования очень неприятен. Его ремонт связан с незапланированными расходами и временными неудобствами. Чтобы не потерять много денег и времени, важно как можно раньше заметить проблему и незамедлительно ее решить. Выясним, что делать, если после смыва или постоянно в унитазе течет вода.

Как устранить течь из бачка

Признаки подтекания
Проблемы и решения

— Износ уплотнителя

— Проблемы с поплавковым механизмом

— Подтекание после смыва

— Трещины в бачке
Профилактика

В норме процесс смыва проходит так. При нажатии на клавишу слива или на кнопку, у старых моделей это может быть рычаг на цепочке, открывается сливной клапан. Вода под напором поступает в чашу и очищает ее. Поступление жидкости чаще всего залповое, кратковременное. Но иногда может быть и более продолжительным.

После сброса клапан закрывается автоматически, реже — после повторного нажатия на кнопку. В любом случае после его закрытия никакого протекания в чаше быть не должно. Если это не так, нужно протестировать бак на предмет исправности. Перечислим признаки, свидетельствующие о возможных неполадках.

Признаки подтекания

В чаше около слива появились известковые отложения или ржавые разводы.

Периодически появляющееся или даже постоянное журчание.

Слабый и удлиненный во времени смыв. Он не похож на сильный залповый выброс.

Расположенная ближе к резервуару унитазная стенка мокрая. Влага появляется даже тогда, когда сантехнику не используют достаточно давно.

Влага на баке и на трубах.

Появляющиеся на оборудовании капли конденсата свидетельствует о том, что холодная жидкость постоянно циркулирует в трубопроводе. Тогда как при нормально работающем оборудовании такого быть не должно. При появлении таких признаков мастера рекомендуют для начала провести очистку внутренней части резервуара. Иногда причиной становится скопившаяся в нем грязь.

Для этого закрывают запорный кран, опустошают емкость и вынимают из него арматуру. Тщательно вычищают илистый налет и известковые загрязнения, собирают прибор. Если проблема осталась, ищут другое решение.

Конструкция арматуры современных моделей отличается от устаревших систем с грушей-поплавком из резины. Новые приборы оснащены двумя узлами: сливным и поплавковым. Клавиша или кнопка активирует слив, он осуществляется сливным механизмом. После опустошения емкости запускается подача воды. Она регулируется уже поплавковой системой.

Конструкция модулей может различаться в зависимости от моделей. С их особенностями можно ознакомиться в технической документации или при разборе оборудования. В случае если течет бачок унитаза, разбирать его все равно придется. Важно помнить, что делать это можно только при закрытом запорном кране на подводке или на входящем в квартиру стояке. Резервуар перед этим необходимо опустошить.

Схема разборки проста. Сначала откручивается сливная кнопка, затем снимается крышка. После этого легко достать детали. Элементы узлов выполнены из пластмассы, фиксируются при помощи болтов и пластмассовых либо резиновых уплотнителей. Детали разных производителей часто взаимозаменяемы, поэтому замену износившейся найти несложно. Предварительно нужно замерить износившееся изделие или прийти с ним в магазин.

Разберем основные причины, почему течет сливной бачок унитаза и как устранить проблему.

1. Испортился уплотнитель

Это кольцо, изготовленное из резины или пластмассы. Располагается оно на участке выхода водяной струи. На нем задерживается осадок, фрагменты минеральных отложений и другие загрязнения. Поэтому причин у такой поломки бывает две: деталь или слишком загрязнилась, или износилась. Во втором случае она утончается, перетирается либо деформируется. Что бы ни стало причиной, вода будет течь постоянно. Нужно менять или чистить уплотнитель. Процедура проводится по такой схеме.

Снимаем крышку емкости. Демонтируем механизм. Для этого поворачиваем модуль влево на половину оборота до щелчка.

Готовим моющий раствор с любым мягким мыльным средством. Чистим детали.

Внимательно осматриваем уплотнитель. Если есть трещины или деформация, заменяем новым.

Ставим модуль на место.

2. Поломка поплавкового механизма

Здесь может быть два варианта. Первый — утрата герметичности поплавка. В этом случае он не поднимается на поверхность при повышении объема жидкости в емкости. Это сразу заметно при визуальном осмотре. При заполнении резервуара срабатывает система перелива, вода течет из бачка в унитаз без перерыва. Второй вариант — поломка крепления механизма. В любом случае требуется замена модуля. Делается это так.

Проводим диагностику. Для этого, не опустошая резервуара, снимаем крышку. Нажимаем клавишу слива. Смотрим, как работает поплавок.

Демонтируем бак. Перекрываем запорный кран, активируем клавишу смыва. Откручиваем подходящие к емкости шланги и шпильки-крепежи. Осторожно снимаем резервуар с полочки-подставки. Он достаточно тяжелый, его нельзя уронить.

Снимаем поплавок. Его нужно аккуратно открутить и заменить новым. Ставим узел на посадочное место, надежно фиксируем его пластмассовым крепежом.

Ставим бак на полочку унитаза, закрепляем его монтажными шпильками. Подключаем гибкую подводку.

Осталось установить крышку, открыть запорный кран и сделать пробный смыв.

3. Кратковременное подтекание после слива

Иногда из бака течет, пока он наполняется новой порцией воды. Причиной может быть перекос сливного модуля. Это заметно сразу. Сливная клавиша начинает заедать, иногда она просто проваливается в посадочное отверстие. В этом случае надо демонтировать крышку, вынуть узел. Скорее всего, он немного выдвинулся со своего посадочного места. Надо поставить его правильно.

Бывает, что водяной поток приносит достаточно крупные частички минерального осадка или твердых загрязнений. Они попадают под кольцо уплотнителя и нарушают его герметичность. В пустом резервуаре давление на клапан небольшое, и он пропускает жидкость. Как только бак набирается полным, давление усиливается и струйка пережимается. Устранить неисправность можно тщательной чисткой деталей.

Возможно, что сломался или был изначально бракованный один из составляющих элементов клапана. Здесь поможет только замена. Узел демонтируется. Износившиеся элементы заменяются, если это возможно. Если нет, покупается новый модуль. После ремонта или замены механизм устанавливается в резервуар. Проводится пробный пуск воды.

4. Трещины на баке

Иногда причина протечки кроется в нарушении целостности резервуара. Разберем, как устранить подтекание, если сливной бачок унитаза треснул и течет. Надо понимать, что можно исправить проблему только на время. Лучшее решение — замена сантехники, и это все равно придется делать. В качестве временной меры можно провести небольшой ремонт. Делают это так.

Демонтируем бак. Для этого опустошаем его, снимаем крышку, вынимаем арматуру. Откручиваем крепежи и подводку, снимаем емкость с полочки унитаза.

Хорошо высушиваем внешнюю и внутреннюю поверхность бака.

Подходящим герметиком аккуратно заделываем все трещины. Действуем строго по инструкции производителя. Даем материалу отвердеть.

Ставим емкость на место, фиксируем болтами. Подключаем подводку, устанавливаем арматуру.

Неизвестно, сколько оборудование проработает после ремонта. Поэтому желательно планировать замену сантехники в ближайшее время.

Чтобы реже устранять течь в бачке унитаза, нужна профилактика. Профилактические меры просты и не займут много времени. Проводить их надо регулярно. Приводим список необходимых действий.

Установка фильтра на водяной разводке. Он задерживает крупные частицы загрязнений, что сохранит оборудование в исправном состоянии. После установки фильтр необходимо регулярно очищать. Периодичность зависит от качества водопроводной воды.

Регулярная чистка арматуры бачка и его внутренних поверхностей. Здесь оседает илоподобная масса, кусочки накипи и т.п. Все это мешает нормальной работе устройства. Чем ниже качество воды, тем чаще проводится очистка.

Осмотр крепежей, уплотнительных элементов и стыков оборудования. Появление влаги, даже небольшого ее количества, свидетельствует о нарушении герметичности соединений. Необходимо удалить протекание, пока оно невелико. Потребуется подтянуть крепление или заменить прокладку.

Самостоятельно устранить неисправности бачка сможет каждый мастер. Это не очень сложно и не требует специальных приспособлений и инструментов. Надо делать все аккуратно, перед работой обязательно перекрыть подачу воды.

почему, что делать и как устранить течь из бачка в унитаз

В нашем сегодняшнем материале мы поговорим об основных причинах течи бачка унитаза, а также расскажем про способы устранения неисправностей.

Причины

Обнаруженные проблемы с унитазом, который начал течь в тех или иных местах, вызываются тремя причинами. Иногда по отдельности, а порой провоцируют поломку совместными усилиями:

При установке новой сантехники часто допускаются ошибки по установке, сборке.

При длительной эксплуатации бачок течет из-за вышедших из строя или износившихся элементов конструкции, арматуры. Естественные поломки возникают обычно лишь через три года после установки.

Механические повреждения, нарушение рекомендаций по эксплуатации. Это вам резкие дерганья за рычаги, сильные нажатия на кнопки, случайные удары и прочее.

Теперь рассмотрим несколько видов течи отдельно.

Виды течи

При сливе

После нажатия на кнопку слива могут возникать течи. Это говорит о необходимости проверить устройство конструкции сливной системы. Часто причиной становится нарушенная функциональность запорного клапана. Возьмитесь за него рукой, слегка прижмите. Если это помогло, значит клапан просто неплотно прилегал к поверхности. Замените старую прокладку клапана на качественную новую, и дело сделано.

Смещена сливная клавиша, нарушено положение регулятора по высоте. В таких ситуациях клапан располагается выше, чем сливное отверстие. Образованный зазор приводит к течи. Поправьте немного регулятор, постарайтесь вернуть кнопку в ее исходное положение. Для этого нужно подтянуть крепежные элементы, которыми бак крепится к трубе или самому сантехническому изделию.

Вода протекает из-за неплотности гайки, прикрепленной с наружной стороны днища. Причина простая — нарушена герметичность. Вероятнее всего, поможет замена прокладки или установка новой гайки с прокладкой высокого качества.

Помните, если поломка незначительная и вызвана нарушением герметизации, тогда пользуйтесь простыми герметиками. При более серьезных проблемах меняйте поврежденные элементы бачка.

Если течет через перелив

Поправьте в первую очередь рычаг поплавковой системы, а также проверьте состояние клапана и непосредственно сам поплавок. Вода порой не удерживается внутри резервуара, а течет непосредственно в чашу через перелив. Вполне возможно, что рычажок сместился со своего изначального положения, либо произошел перекос.

Посмотрите, нет ли в поплавке жидкости. Часто именно из-за этого возникает течь через переливы. Если она там действительно есть, значит поплавок вышел из строя. Вернуть его «к жизни» просто:

Снимите поплавок;

Вылейте из него скопившуюся воду;

Просушите как следует, даже с использованием фена, что ускорит процесс;

Устраните трещины и дыры, через которые попала внутрь вода. Для этого пригодится эпоксидный клей. Если добавить к нему немного суперцемента, качество ремонта окажется еще выше;

Верните элемент на место.

Если клапан поплавковой системы вышел из строя, проще всего его заменить на новый. Сделать это не сложно:

Выпустите всю жидкость из резервуара с водой;

Отсоедините фасонную часть, воспользовавшись гаечным ключом. Она соединяет клапан с системой подачи воды, то есть водопроводом;

Снимите рычаг, но действуйте аккуратно, чтобы не повредить другие элементы;

Снимите внутреннюю, а также наружную гайку, с помощью которых удерживается рычажок;

Извлеките клапан поплавка;

Установите новый элемент, используя гайки фиксации;

Наполните резервуар жидкостью;

Закрепите в правильном положении рычажок;

Делайте пробный слив, который определит, все ли вы верно сделали.

При пролемах с мембраной сифона ее необходимо заменить. Решить проблему путем применения клея, герметиков не получится. Купите новую мембрану, причем аналогичную старой. Извлеките ее, в магазине сантехнического оборудования найдите аналогичную. Чтобы выполнить ремонт, следуйте простой инструкции:

Спустите воду, чтобы в сливном баке ничего не осталось;

При помощи веревки завяжите поплавковый рычаг к какой-нибудь перекладине. Элемент должен быть надежно зафиксирован;

Перекладиной может служить любая планка, деревяшка, поставленная вместо крышки бака;

Снимите гайку, соединяющую трубу смыва и резервуар;

Немного ослабьте другую гайку, открутив ее от сифона. Она располагается у основания емкости;

От рычажка аккуратно отсоединяйте сифон и вытаскивайте его;

Теперь берите новую мембрану и ставьте на законное место;

Соберите всю систему, действуя в обратной последовательности.

Между бачком и унитазом

Осмотрите состояние манжеты. Ее придется подправить или подтянуть, используя хомут. Не перетягивайте болты, но в то же время не делайте крепеж слишком слабым.

При наличии гофрированного участка на манжете они иногда смещаются из изначального положения. Вернуть на место помогут хомуты или сантехническая изоляция. Последний вариант даст временный результат, потому хомут — оптимальное решение.

Причиной такого вида течи может быть слабое крепление бачка и полки. Проверьте, прочно ли затянуты гайки и болты. Латунные болты вечные, а металлические аналоги с течением времени утрачивают изначальные характеристики.

Если предыдущий вариант не сработал, присмотритесь к прокладкам на бачке. Выкрутите все гайки, болты, проинспектируйте состояние прокладок. Заменить их не сложно и не дорого.

При повреждении полки не поможешь хомутами и герметиками. Потребуется полная замена полки или даже бачка.

С бачка на пол

Первоочередная причина — плохо затянутые или деформированные с течением времени и под влиянием влаги болты:

Если они плохо закручены, но крепежи новые, просто поработайте соответствующим инструментом, затянув крепежи.

При потере качества крепежных элементов их нужно менять. Перекройте воду, слейте остатки воды, частично демонтируйте арматуру, чтобы иметь более или менее удобный доступ к головкам болтов. Удалив старые, замените их на новые, не забыв про резиновые уплотнители.

Не лишним будет воспользоваться герметиками на стыках. Это вообще полезная вещь для решения множества проблем протечек. Полагаться исключительно на прокладки и уплотнители не стоит, поскольку даже самые качественные изделия не всегда справляются с нагрузками. Дополнительная мера защиты в виде герметика продлит срок службы сантехники и облегчит вам жизнь.

Другие причины течи

Это далеко не полный перечень возможных течей, которые возникают в результате эксплуатации туалетов. Назовем еще несколько из них, а также способы устранения:

Не работает кнопка, отвечающая на смыв. Тут потребуется снять крышку и проверить, в каком состоянии находится сливная система. Часто стержень от слива соскакивает, как и прижимной затворный клапан. Вам лишь надо поставить их на свои места. Проверьте загрязненность кнопки, очистите скопившуюся грязь и поставьте обратно. Проблема решена.

Высокий уровень шума при наборе воды. Водопроводная система может иметь разный напор. Если он высокий, тогда на поплавочный клапан создается повышенное давление и элемент не справляется с нагрузкой. Как результат, повышенный шум. Замените клапан, который сумеет справиться с таким набором, либо монтируйте клапан стабилизации.

Если из бачка течет по причине образования конденсата, то нужно выяснить причину и устранить ее:

Необходимо починить арматуру впуска и выпуска. Если она сломана, в унитаз идет вода, нагревается до комнатных температурных показатель. В это же время из водопровода идет холодная вода, что создает конденсат;

Нужно уменьшить объем слива. Это актуально для регулярно эксплуатирующихся туалетов. Рекомендуется заменить обычную кнопку слива на двойную, где одна обеспечит слив меньшего объема жидкости, а вторая — большего;

Устраните повышенную влажность в самом помещении. Если это совмещенный санузел, будет сложнее. Можете поставить электрический полотенцесушитель, плюс обязательно предусмотрите эффективную систему вентиляции.

Осмотр профессионалом

Данные рекомендации позволят вам самостоятельно разобраться в причинах течи, а также устранить их, не прибегая к помощи специалистов. Но стоит ли так поступать?

Многие отдают предпочтение профессиональной помощи при выходе из строя сантехнического оборудования. Преимущества профессионального осмотра заключаются в следующем:

Специалист может обратить внимание на то, на что вы никогда бы не взглянули;

Профессиональный опыт позволяет ему быстро находить причины неисправности, качественно их исправлять;

Мастер имеет свои проверенные места для покупки сантехники и комплектующих;

Ответственный специалист использует профессиональный инструмент, надежные герметики, поскольку заинтересован в положительных отзывах о своей работе;

Перед установкой профессионал сможет указать на слабые стороны трубопровода, помочь в установке, подключении унитаза, предложить свои услуги по профилактике и обслуживанию сантехники.

Профилактика

Лучше предотвратить поломку на этапах ее зарождения, чем потом устранять последствия. Выполняя профилактические мероприятия, вы существенно продлите срок службы своей сантехнике и будете тратить заметно меньше денег при возникновении некоторых проблем.

К мерам профилактики относят:

Периодическую проверку стыков, соединений;

Инспекцию прокладок, состояния патрубков и труб;

Аккуратное использование рычагов и кнопок смыва, предусматривающих отсутствие резких нажатий;

Установку фильтров грубой очистки, с помощью которых предотвращается попадание в бачок примесей, крупных частиц, способных загрязнить и засорить систему;

Использование качественной арматуры при замене элементов унитаза;

Применение высококачественной сантехники, покупка которой сама по себе гарантирует более длительный безотказный срок службы, нежели продукция сомнительного производства;

Обращение к профессионалам для решения возникших проблем и неисправностей.

Подтекает вода из бачка в унитаз, что делать?

Когда начинает протекать унитаз, нет причин испытывать радость: шум вызывает раздражение; счётчик наматывает большие числа, которые придётся оплачивать; на самом унитазе появляются следы ржавчины; на трубах и стенах возникает конденсат, который в ближайшей перспективе грозится обернуться коррозией, плесенью и гниением. И чтобы избежать негативных последствий как для своих нервов и жилища, так и для кошелька следует приступить к решению проблемы как можно быстрей. На счастье, большинство случаев, когда существует течь из бачка в унитаз, легко исправляемые, и разобраться с ними можно своими силами. Простое решение проблемы течи из бачка в унитаз дешево и сердито вы можете увидеть на видео (по — своему показывает смекалку в исправлении проблем):

Почему течёт вода из бачка в унитаз

Нельзя сказать, что причина протекания существует только одна и решение проблемы течи вот такое. Возможная причина может быть особенной у каждой особенной конструкции. Но всё же у нас распространение получила «классическая» конструкция, и рассмотрение проблем течи, а также их устранение будет рассматриваться на ней. Также предлагаю посмотреть информационное видео, которое позволит вам понять конструкционную особенность функционирование сливного бачка унитаза, чтобы лучше понять природу протекания:

Почему бачок имеет течь №1

Самая популярная причина весьма очевидна – бачок унитаза элементарно переполняется, и вся лишняя вода уходит через перелив. И у этой причины есть несколько своих причин, которые приводят к ней:

Деформация резиновой прокладки в процессе эксплуатации, когда резина теряет свою эластичность и из-за неплотного перекрывания воды начинает её пропускать.
Недостаточный уровень прижатия прокладки к выходному отверстию сливного клапана. Она не была деформирована и не потеряла свою эластичность – прокладка просто слабо прижимается к детали унитаза и из-за этого вода течет.
Заржавевшая или перетершаяся в процессе эксплуатации шпилька, держащая поплавок в корпусе клапана.
Корпусная трещина сливного клапана внутри бачка унитаза, через которую идёт течь.

Внимание! Если в бачке используется латунный клапан, то пункт №4 принимать во внимание не следует, так как трещины – удел пластиковых деталей, латунные слишком надёжные.

Выглядят латунные клапаны как на фото:

Почему бачок имеет течь №2

Если бачок не переполняется, но течь есть – в чем тогда причина протекания бачка унитаза? Второй популярной причиной протекания является проблема с болтом, соединяющим бачок и собственно сам унитаз. Стальные болты ржавеют и дают течь, пластиковые лопаются и вода начинает протекать.

Почему бачок имеет течь №3

Ещё одно популярной причиной протекания является проблема с резиновой грушей. Дело в том, что груша, как и любая резиновая деталь унитаза со временем теряет свою эластичность, становится более жесткой и уже не принимает необходимую форму, вследствие чего вода начинает протекать. Узнать её можно ориентируясь по этому фото:

Почему бачок имеет течь №4

Также может быть, что неисправность сливного бачка из-за перекоса или смещения рычага поплавка. Оснований для перекоса довольно много: так в нём может быть дырочка, из-за которой в поплавок затекает вода, или просто сместился в процессе активной эксплуатации. Или покупка сантехнических деталей, о качестве и сроке службе которых, а также о возможности для течи из бачка, говорить не приходится.

Способы устранения течи из бачка унитаза

Но если есть причины, почему вода течёт из бачка в унитаз, то должны быть и способы предотвращения этого неприятного и невыгодного для кошелька действия. Сейчас вы сможете ознакомиться с оптимальными способами преодоления неприятности, когда вода течёт из бачка в унитаз.

Решение проблемы, создаваемой причиной №1

Решить проблему, когда вода подтекает можно достаточно легко, знать бы только, какая коренная причина виновата в течении воды из бачка в унитаз. Необходимо провести небольшой эксперимент:

Снимите крышку унитаза;
Приподнимите на один сантиметр поплавок. Если вода прекратила течь, цель достигнута. Проблема заключается в немного согнутом рычаге поплавка, который сейчас не перекрывает воду, и она продолжает течь. Чтобы исправить течь, достаточно немного искривить его, чтобы рычаг перекрывал воду более точно, при подходе к грани налива.
Если течь из бачка в унитаз не остановилась, то следует осмотреть сам клапан. Убедитесь, что фиксирующая шпилька на месте, она цела и при использовании фиксирует рычаг поплавка именно в клапане. Также следует проверить отверстие, на котором держится шпилька: всё ли нормально и так, как должно быть?
Если шпилька действительно разрушилась, её можно заменить куском толстого медного провода. Если деформировалось отверстие для неё, то следует сходить в магазин за новым клапаном.
Вы читаете этот пункт, потому что другие не подошли? Ладно, вам необходимо прижать прокладку к отверстию клапана. Если при прижатии вода прекратила течь, значит, прокладка слабо прижимается, необходима её регулировка. При продолжении протекания из унитаза вам необходима новая прокладка.

При осмотре причины и способов решения проблемы считалось, что бачок унитаза имеет классическую конструкцию, которая применяется уже лет 30-40. Но учитывая непрерывное появление новых конструкций унитазов и их бачков, можно порекомендовать ознакомиться с принципом их функционирования.

Устранение причины №2

Для начала внимательно осмотрите арматуру. Возможно, потребуется замена всего нескольких болтов. Но про всякий случай лучше будет приобрести новый комплект для унитаза, благо стоит он довольно дешево. В любом случае следует полностью разобрать бачок унитаза, чтобы понять, почему идёт течь и почему он протекает. Так что при выявлении проблем, незамеченных невооруженным глазом вы будете только рады, что купили полноценный комплект болтов. Процесс замены:

Отключить подачу воды в бачок унитаза;
Опустошить бачок;
Отсоединить гибкую подводку от унитазного бачка;
Раскрутить болты. Если они укрылись ржавчиной, лучше спилите их при помощи ножовки. Приобретение болтов всегда дешевле сломанного унитаза вследствие большого количества усилий;
Отодвинув унитазный бачок назад, вы должны вытащить полочку с манжеты, которая соединяет её с унитазом;
Слить остатки воды и удалить ржавчину со всех мест, где только обнаружите;
Повторить все действия в обратном порядке, только уже с новыми болтами и желательно поменять на новые резиновые прокладки, даже если они не деформировались ещё настолько, чтобы пропускать воду

Предупреждение! Когда будете затягивать болты, старайтесь избегать даже малейших перекосов, а также избегайте приложения значительных усилий. Раздавить фаянс, из которого сделан унитаз, или оставить на нём трещину очень просто.

Работы и устранение причина №3

Так как груша уже потеряла свою форму, то её ремонт не имеет смысла для устранения проблемы, с экономической точки зрения. Выходом является покупка новой груши. В магазине следует попросить сразу несколько груш, и выбрать наиболее мягкую из них, ведь со временем они все становятся более жесткими (можете убедиться на примере собственной груши). Крепится груша с помощью резьбы, и если смотреть сверху, чтобы открутить её необходимо повернуть по часовой стрелке, чтобы снять её, и против неё, чтобы закрутить новую. Временным решением проблемы с грушей может стать груз, подвешенный на шток, который будет придавливать грушу к седлу. Функцию такого груза может выполнить любая увесистая гайка. Предлагаю посмотреть на фото, где обыгрывается подобное решение:

Решение проблемы №4

В случае покупки некачественного поплавка решение только одно – купить новый поплавок, более качественный. Если образовалась незначительная дырочка, то её можно заделать с помощью обычного полиэтилена или, разогретого с помощью зажигалки, пластика. Если честно, такой ремонт можно рассматривать только в качестве временной меры. Спустя определённое время, покупать новый поплавок всё равно придётся.

Заключение

Во время изучения статьи вы могли ознакомиться с самыми популярными проблемами сливного бачка, которые возникают во время эксплуатации унитаза. Но это ещё не конец – для вас остался небольшой информационный кусочек. Напоследок предлагаю просмотреть полноценный видеоурок про то, как отремонтировать бачок, что протекает:

Как устранить течь бачка унитаза

Сантехника – неотъемлемая часть домашней обстановки. Если из строя вышел сливной бачок, положение легко можно поправить, зная, как устранить течь бака унитаза. Несколько минут, максимум час, и бачок работает, как и прежде. А вот бездействие может обернуться чрезмерным скоплением воды в ванной комнате и даже затоплением соседей.

Некоторые проблемы и способы их устранения

Схема внутреннего устройства бачка

Частой причиной протечки бачка является смещенный или сломанный рычаг поплавка. Чтобы устранить проблему, необходимо вернуть ему прежнее положение.

Первым делом нужно перекрыть подачу воды к бачку, закрыв кран. Затем потребуется снять крышку бачка. Если бачок имеет кнопочный спусковой механизм, то нужно открутить эту кнопку вместе с шайбой, внутри которой она располагается.

Обратите внимание!
Снимать крышку нужно очень осторожно. Если она треснет или разобьется, придется менять унитаз, так как она отдельно не продается.

Уровень воды зависит от положения поплавка

Несмотря на разные виды и конструкции клапанов поплавкового механизма, принцип их работы всегда один: поплавок, закрепленный на рычаге, перемещается в зависимости от уровня воды вниз или вверх. При этом он тянет рычаг, который в свою очередь открывает и закрывает отверстие, позволяющее воде набираться.

Бывает, что в сломанном поплавке накапливается вода, и он становится чрезмерно тяжелым, поэтому уже не способен перекрыть воду. Поэтому нужно извлечь поплавок, вылить из него воду, просушить, заделать трещину и снова присоединить. Подсушить поплавок можно любым доступным способом, например, феном. Избавиться от трещины вам поможет эпоксидный клей. Можно это сделать и с помощью горячей пластмассы или сожженного полиэтиленового пакета. Но однозначно можно сказать, что такой ремонт окажется временным. Со временем необходимо будет купить новый поплавок.

Изношена резиновая прокладка клапана

Во многих случаях протекание воды является результатом проседания и изношенности клапана – резиновой прокладки, которая не позволяет воде протекать. Чтобы добраться до этой резинки, необходимо полностью разобрать весь механизм. Случается, что под клапан попадает мусор и его просто достаточно удалить и вновь собрать клапан. Если поврежден резиновый запорный механизм, то единственный выход замена на новый.

Если вода из бачка протекает в унитаз, или смыв происходит только после долгих нажатий, стоит поменять мембрану сифона. Первым делом нужно установить вместо крышки перекладину. Привязываем к ней поплавковый рычаг. Сливаем воду. Снимает гайку, соединяющую бачок со смывной трубой. Ослабляем гайку сифона. Удаляем поврежденную мембрану, а на ее место устанавливаем новую, соответствующую параметрам. Затем в обратном порядке устанавливаем арматуру бачка.

Если сломалась кнопка смыва, которая тянет за цепочку клапан слива, то нужно ее отсоединить и сделать самостоятельно деталь, производящую нужную тягу. Заменить ее может толстая проволока. Но в ближайшее время необходимо будет приобрести новую деталь, обеспечивающую нормальную и бесперебойную работу унитаза.

Регулировка поплавка

Что делать, если течет вода из бачка унитаза? Если вода идет без остановки, переливаясь постоянным потоком в унитаз, то необходимо отрегулировать поплавок. Если рычаг сделан из латуни, его можно осторожно загнуть. Поднимая и опуская, можно легко определить, в каком положении он не пропускает воду. Если рычаг пластмассовый, то должен быть и регулировочный винт. Он как раз и позволяет изменять изгиб рычага.

Еще одной неполадкой является слишком шумный забор воды в бачок. Это может стать серьезной проблемой, особенно в ночное время, когда вся семья желает отдохнуть. Решить эту неисправность можно следующим образом. Берем пластиковую гибкую трубку, и устанавливаем ее у входа в поплавковый клапан вертикально по отношению к уровню воды. Нижняя часть трубки располагается под водой. Если такой глушитель не помогает, нужно установить клапан-стабилизатор, который будет контролировать поступление воды.

Обратите внимание!
Существует большое разнообразие сливных бачков, и многие из них отличаются не только внешним видом, но и устройством запорной арматуры, поэтому советы не могут быть универсальными. Если так и в вашем случае, то действуйте принципиально.

Течь между бачком и унитазом

Если вода протекает между бачком и унитазом, нужно проверить манжету, или кольцевой уплотнитель. Его можно вернуть в рабочее состояние с помощью хомутов. Можно также воспользоваться сантехнической изоляцией.

Причиной такой протечки может служить слабое крепление бачка к унитазу. Простое подтягивание болтов решит эту проблему. Металлические болты со временем могут заржаветь, поэтому желательно иметь запасные. Если дело именно в этом, то их нужно заменить.

Обратите внимание!
Прокладку можно «отремонтировать», сняв, высушив и нанеся на нее герметик, а затем установив обратно.

Требуется замена прокладки

Ко всем этим работам важно отнестись ответственно, но это не значит, что болты следует затягивать «насмерть», нужно это делать крайне внимательно, чтобы не перетянуть. В то же время нельзя оставлять их и слишком расслабленными.

Столкнувшись с неполадками сливного бачка, можно, конечно, пригласить мастера. Можно даже купить новую санитарную технику. Но, зная принцип устройства унитаза и его смывного механизма, можно принять лучшее решение – устранить проблемы самостоятельно.

Регулярно осматривайте унитаз и другое санитарное оборудование. Обращайте внимание на любые неисправности. Вовремя устраняйте их, и тогда сможете избежать появления большинства из возможных неприятностей.

Видео

Замена арматуры сливного бачка:

Распространенных проблем с туалетом, которые вы можете решить самостоятельно

Домашний туалет состоит из двух основных частей: унитаза, который стоит на полу, и верхнего резервуара, в котором собирается вода, которая сбрасывается каждый раз, когда вы смываете воду из унитаза. Чаша представляет собой не более чем цельный кусок фарфоровой дренажной арматуры без каких-либо движущихся частей. За некоторыми исключениями, ремонт чаши не так уж и велик. В баке, с другой стороны, расположены два важных клапана, а также ручка, запускающая промывку.Здесь происходит большая часть ремонта туалета. Вы можете быть удивлены, узнав, что большинство проблем с туалетом довольно легко решить самостоятельно.

Унитазы нового типа могут сильно различаться по конструкции смыва и составным частям. Всегда полезно знать марку и модель унитаза, прежде чем начинать над ним работать. Название производителя обычно выбито на фарфоре, а модель находится на нижней стороне крышки резервуара.

Прежде чем приступить к ремонту, важно иметь общее представление о том, как работает унитаз.

Как работает бачок унитаза

Функция бачка унитаза состоит в том, чтобы удерживать некоторое количество воды до тех пор, пока вы не смываете унитаз, когда вода в баке устремляется вниз через отверстие в дне бачка в унитаз, вытесняя отходы из унитаза в унитаз. канализационные и канализационные сети дома. В резервуаре есть два основных компонента, которые делают это возможным: промывочный клапан и заправочный клапан (или шаровой кран).

Клапан наполнения унитаза — это механизм, наполняющий резервуар водой.Он также известен как «шаровой кран» или «заправочный клапан». Заливной клапан обычно расположен с левой стороны бака, если смотреть сверху со снятой крышкой бака. Есть четыре основных варианта заправочных клапанов:

Шаровой кран плунжерного типа: самый старый тип, обычно из латуни
Шаровой кран диафрагменного типа: старые модели могут быть из латуни, новые типы — из пластика
Клапан наполнения поплавкового стакана: , как правило, более новой конструкции из пластика
Беспоплавковый заправочный клапан: другая новая конструкция; не допускается некоторыми кодами

Какой бы ни была конструкция, заправочный клапан автоматически открывает клапан подачи воды, когда уровень воды в баке падает во время промывки, а затем автоматически отключается, когда уровень воды в баке поднимается до определенного уровня.В зависимости от конструкции клапан приводится в действие либо плавающим шаром, либо поплавковой чашей, которая перемещается вверх и вниз вместе с уровнем воды в резервуаре. Клапаны заполнения без поплавка работают, определяя давление воды на дне резервуара.

Если вы снимете крышку бачка и посмотрите, что происходит внутри бачка во время цикла смыва, вы быстро поймете, как смывается унитаз.

Смотреть сейчас: Как отрегулировать клапан наполнения унитаза

Протекающий бачок туалета? Вот как это исправить

Фото: fotosearch.com

Q: Помогите! Мой туалет протекает по всему полу в ванной, и я еще не обнаружил источник. Как я могу найти и устранить причину утечки до того, как произойдет реальный ущерб?

A. Некоторые из самых больших проблем, с которыми сталкиваются домовладельцы, начинаются с малого, а затем внезапно выходят из-под контроля — и это как раз тот путь, по которому обычно проходят утечки. Волосная трещина или скол, из-за которых могут просочиться даже несколько капель, могут стать гораздо более серьезной (и более дорогостоящей) проблемой, если ее не решить сразу.Следующие советы по поиску и устранению неисправностей касаются наиболее распространенных причин протекающих туалетов. Это должно помочь вам как точно определить, так и решить проблему, чтобы вы могли остановить просачивание воды из унитаза и предотвратить утечку наличных из вашего кошелька.

Фото: fotosearch.com

Самый распространенный тип утечки происходит на дне бачка унитаза и обычно связан с опорожнением и повторным наполнением бачка после промывки.

Виновник? Часто изношенная штуцерная шайба (большая резиновая шайба, которую иногда называют прокладкой бачка-чаша, которая закрывает отверстие в нижней части бачка унитаза) или крошащиеся резиновые шайбы на болтах на нижней стороне бачка.Любая из этих шайб может со временем выйти из строя в результате воздействия жесткой воды или минералов, но все относительно легко заменить. Для начала отключите подачу воды у стены, а затем слейте воду из бачка унитаза. Отключите подачу воды от бака, а затем с помощью разводного ключа снимите болты, гайки и их шайбы с нижней стороны бака. Поднимите бак (попросите друга помочь!), Переверните его на бок и снимите шайбу с нижней стороны.

Другой потенциально проблемный механизм — это шаровой кран, который отвечает за наполнение бачка унитаза.Он, как и его заправочный клапан, со временем может выйти из строя.

Поскольку он крепится к резервуару с помощью только гайки и шайб, замена механизма шарового крана проста и обычно стоит около 10 долларов. Но прежде, чем вы начнете опорожнять резервуар для переключения, сначала проверьте наличие неплотных соединений между линией подачи воды и имеющимся шаровым краном. Возможно, вам удастся решить проблему простым затягиванием, что намного проще, чем пойти в магазин.

Если кажется, что утечка унитаза исходит из нижней части самого унитаза, вы можете поискать поврежденное восковое кольцо, влияющее на уплотнение.

Это гораздо более серьезная проблема, чем замена шайб и проверка водопроводов, хотя бы потому, что она включает в себя полное удаление самого унитаза для проверки элементов фундамента. Во-первых, убедитесь, что виновато восковое кольцо: убедитесь, что вода отключена, а резервуар слита должным образом. Затем снимите заглушки и отвинтите унитаз от пола, осторожно сдвинув его (опять же, вы можете схватить друга), чтобы открыть область фланца для осмотра. Если восковое кольцо вышло из строя, его можно заменить на новое; то же самое касается любых явно корродированных болтов.После того, как новые детали будут на месте, заделайте основание унитаза герметиком, чтобы оно послужило последней защитой от протечек своими руками на (мы надеемся) годы.

Утечка в туалете? Определите проблему с помощью этого руководства

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Унитаз, который протекает или работает, — простое решение для домовладельца, если вы знаете, как диагностировать проблему. С помощью этого удобного руководства выявляйте детали и проблемы и с уверенностью отправляйтесь в строительный магазин.

Знайте свои детали, чтобы исправить протекающий унитаз

Заправочная трубка

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Заменяет воду в емкости после промывки. Если туалет работает с перебоями, убедитесь, что конец трубки находится выше уровня воды в баке.

Шаровой кран

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Двухпозиционный клапан, регулируемый поплавковым шаром, заполняет резервуар и чашу после промывки.Если туалет работает с перебоями, это может означать, что шаровой кран неисправен и его необходимо заменить.

Чашка с плавающей запятой

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Когда приходит время отказаться от старого механизма смыва с шариковым краном, заменяемые пластмассовые детали «все-в-одном», имеющиеся в наличии в домашних центрах, помогут легко исправить. Поплавковые механизмы быстро устанавливаются и легко настраиваются для несложного ремонта.

Поплавок

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Закрывает шаровой кран, когда в резервуаре для воды достигает нужного уровня.

Цепь

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Открывает заслонку в начале смыва. Если туалет работает постоянно, убедитесь, что цепочка не слишком короткая или длинная, чтобы не мешать закрытию заслонки.

Переливная трубка

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Предотвращает переполнение бака.Если вода из бака постоянно сливается в трубку, слегка согните рычаг поплавкового шара вниз или опустите поплавковый стакан на заменяемом узле заправочного клапана.

Заслонка

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Подъемники, чтобы вода из бака стекала в чашу. Если унитаз работает с перебоями, очистите его (или седло сливного клапана под ним) от минеральных отложений, чтобы затянуть уплотнение. Если это не помогает, замените его.

Прокладка

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Уплотняет соединение между баком и дежой.

Восковое кольцо

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Уплотняет соединение между дном унитаза и сливом. Если вода вытекает из дна чаши, замените кольцо.

Болт для шкафа

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Прижимает чашу к фланцу. Если унитаз качается, затяните гайки, прикрепленные к этим болтам.Во избежание растрескивания чаши затягивайте вручную не более чем на четверть оборота.

Фланец для шкафов

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Прикрепляет унитаз к полу и подключается к сливной трубе.

Как исправить протекающий унитаз или бачок

Вы чувствуете, что немного нервничаете каждый раз, когда теряете каплю воды в жаркие летние месяцы в Аделаиде? Мы определенно делаем.

В таком сухом состоянии, как наше, большинство из нас заботятся о каждой капле. Вот почему протекающий унитаз может стать причиной стресса. Каждая капля тратит воду, что не только вредно для окружающей среды, но и влияет на ваш счет за воду!

Заметили ли вы, что ваш пол круглосуточно остается скользким и влажным или цистерна бежит, как будто это подготовка к марафону от города к заливу, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы нормально смыть воду из унитаза и убедиться, что вы: используйте только ту воду, которая вам нужна.

Если вам нужна помощь в ремонте протекающего унитаза или бачка, позвоните квалифицированным сантехникам компании Mott Plumbing сегодня же!

Итак, с чего мне начать?

Во-первых, если у вас нет опыта работы с водопроводом, возможно, вам будет проще несколько раз промыть унитаз с открытой крышкой бачка, чтобы увидеть, как работает этот процесс. Каждый унитаз может немного отличаться, поэтому это поможет вам понять, что нужно делать.

(Если вы какое-то время занимались водопроводом, возможно, вы захотите немного пропустить его.Это для начинающих мастеров и девушек среди нас.)

Обычно, когда вы смываете унитаз, это заставляет цепь или рычаг поднимать устройство, называемое «заслонкой», которое позволяет резервуару с водой каскадом перетекать в унитаз. Поплавок упадет, когда вода стечет. Он подключен к клапану, который контролирует, когда вода попадает в резервуар. Когда поплавок достигает дна, он приказывает клапану закрыть заслонку и снова наполнить резервуар водой. Вы также должны увидеть переливную трубку, которая сливает воду из бачка в поддон, если она становится слишком высокой.

Проблемы, из-за которых ваш туалет может работать или протекать

Заслонка

Заслонка может застрять в открытом положении, позволяя воде постоянно стекать в чашу. Это может быть вызвано зацеплением цепи или звена за что-то в баке или защемлением самой заслонки. Заслонка может просто заклинивать или неправильно совмещена с отверстием. Вам нужно будет немного отрегулировать его, чтобы убедиться, что он снова встал на место после подъема смывом.Если он старый, изношенный или на нем образовался осадок, возможно, вам придется его тщательно очистить или полностью заменить. Иногда требуется замена резинового уплотнения.

Клапан водяной

Убедитесь, что вода в баке находится на линии подачи воды. Недостаток воды означает, что поплавок может нуждаться в регулировке. Чтобы заполнить его должным образом, всегда проверяйте, чтобы водяной клапан был открыт до упора.

Поплавковый клапан

Если вы уже пробовали описанный выше шаг, проверьте, правильно ли закрывается поплавковый клапан.Если вы потянете поплавок вверх и его ход остановится, вам потребуется отрегулировать уровень поплавка, иначе может потребоваться замена шайб на впускном клапане. Чрезмерное давление также может вызвать проблемы с переполнением. (Да, иногда даже туалеты не выдерживают давления!) Регулировка клапана может означать, что поплавок слегка опускается, чтобы он не касался и не мешал чему-либо еще, или повернуть винты в верхней части клапана. Это зависит от модели унитаза, который у вас есть. Если ваша проблема больше связана с утечками за пределами унитаза, чем из унитаза, причина, скорее всего, находится за пределами бачка.Утечки в пол в конечном итоге повлияют на поверхность пола и потенциально могут повредить вашу собственность, что приведет к дорогостоящему ремонту, не говоря уже о мокрых ногах, когда вы посещаете ванную комнату.

Водоотвод

Если кажется, что утечка происходит между унитазом и полом, вероятно, у вас проблема с дренажной системой. Это немного сложнее решить и требует полного снятия унитаза. Мы рекомендуем нанять профессионального сантехника, такого как Mott Plumbing, чтобы он позаботился об этом за вас.

Сломанное уплотнение сливной трубы

Если кажется, что утечка идет немного выше, уплотнение между баком и бачком, вероятно, изношено и нуждается в замене. Чтобы заменить уплотнение, нужно приподнять резервуар от чаши. Опять же, если вы не совсем довольны своими сантехническими навыками, мы рекомендуем позвонить профессиональным сантехникам, чтобы они отремонтировали это. Если эти исправления не помогают, пора обратиться к профессионалам. Если у вас старый бачок или унитаз, возможно, пришло время его заменить.

Если вы все еще застряли и нуждаетесь в помощи, не бойтесь, позвоните квалифицированным сантехникам в Mott Plumbing сегодня!

Ремонт туалета: как исправить протекающий или работающий унитаз — Dengarden

Дэн, лицензированный электрик, был домовладельцем более 40 лет и почти всегда выполнял свои собственные работы по ремонту и усовершенствованию.

Public Domain

Ремонт работающего туалета самостоятельно

Рано или поздно каждый обнаружит, что у него протекающий или работающий туалет, который требует ремонта.Вы можете слышать, как вода постоянно течет или она периодически включается и выключается. Возможно, смыв недостаточно мощный, или, возможно, чаша наполняется не так хорошо, как раньше. Резиновые прокладки затвердевают и больше не герметизируют, детали корродируют, а пластмассовые детали, наконец, трескаются и протекают, поплавки образуют отверстия и заполняются водой … существует множество причин, по которым унитаз может протекать и работать.

Это не чрезвычайная ситуация, но работающий туалет необходимо отремонтировать. Счета за воду могут перерасти в стратосферу, а счета за электричество могут вырасти, если вы используете частный колодец и качаете свою воду.Не откладывайте это дольше, чем необходимо.

Ремонт туалета — простая задача, не требующая дорогостоящего сантехника. Практически не требуется никаких инструментов (все, что вам нужно, это плоскогубцы, плоскогубцы и таз для сбора лишней воды), и это займет не более ½ часа. Практически во всех случаях установка простого ремкомплекта — это все, что необходимо.

Ниже вы найдете ответы на эти вопросы:

Устранение неисправностей: Почему у вас работает туалет?
Какой ремонтный комплект для унитаза стоит купить?
Какие детали нужно заменить?
Что такое заправочный клапан и где заслонка?
Как отключить воду в унитаз?
Как установить каждую деталь?

Шаг 1. Проверка на утечки и препятствия

Первое, что нужно сделать, это проверить внутреннюю часть бачка унитаза на наличие очевидных проблем.

Если унитаз работает постоянно, это может быть что-то столь же простое, как препятствие, мешающее закрытию заслонки.
Если есть поплавок (устройство плавучести, прикрепленное к металлическому рычагу), удерживайте его, пока резервуар наполняется, чтобы увидеть, останавливается ли вода. Эта рука могла быть согнута. Убедитесь, что он отрегулирован под правильным углом, чтобы резервуар перестал наполняться, когда уровень воды опустится чуть ниже верха переливной трубы.
Цепь между рычагом смыва и заслонкой может запутаться, удерживая заслонку открытой.Распутайте его, если это кажется проблемой.
Промойте унитаз и посмотрите, нет ли утечек. Если вы видите, как вода протекает вокруг заслонки и попадает в миску, или если вы нажмете на нее длинной палкой и заметите, что вода перестает течь, ее необходимо заменить.

Если вы не обнаружите утечки или каких-либо физических препятствий такого типа, то проблема, скорее всего, в вашем стержневом клапане или заслонке, которая не закрывается. Переходите к шагу №2.

Детали из нового комплекта: откидной клапан слева и шток наполнительного клапана справа.Они совсем не подходят к моим старым частям, и у них нет поплавка, но он будет работать нормально.

Dan Harmon

Шаг 2: Купите правильный ремонтный комплект для унитаза

Наиболее частыми частями, требующими замены, являются узел клапана и / или заслонка клапана. Обе эти детали войдут в комплект. В редких случаях водопровод, в котором находится заслонка, может быть плохим, но это необычно.

Какой ремонтный комплект для унитаза мне нужен?

Некоторые ремонтные комплекты зависят от марки, модели или размера унитаза, но большинство из них универсальны и подходят практически к любому унитазу.Если это вообще возможно, найдите комплект, который подходит для чего угодно — они действительно подходят почти для любого унитаза, и вам не нужно беспокоиться о размере бака или специальных приспособлениях.

Нужно ли заменять обе части, даже если они исправны?

Хотя вам может не понадобиться ничего, кроме заслонки, вероятно, будет разумно заменить узел заправочного клапана одновременно. Большинство комплектов содержат обе части по минимальной цене, поэтому, даже если вам нужно выполнить только часть работы, вы также можете заменить все, что сможете, новыми деталями.Если ваш унитаз достаточно старый, чтобы износиться одна деталь, другие части, вероятно, не сильно отстают. Эти детали имеют тенденцию изнашиваться и подвергаться коррозии примерно через пять лет.

Какая заслонка подходит к моему унитазу?

Если вы решите заменить только заслонку, вы должны знать, что в основном они бывают двух размеров: 2 дюйма и 3 дюйма. Как правило, в более старых моделях (до 2005 г.) используются 2 дюйма, а в более новых — 3 дюйма. Посмотрите на сливной клапан промывочного клапана (то, к чему закрывается заслонка) на дне бака. Он размером с теннисный мяч? Тогда используйте 2 «.Если он больше похож на мяч для софтбола, выберите более крупный.

Какая деталь для замены заправочного клапана подойдет к моему унитазу?

Если вы решили заменить только заправочный клапан, это универсальная деталь. Эта сборка контролирует количество воды, которая поступает в бачок вашего туалета. В комплект поставки должен входить узел заправочного клапана, заправочная трубка, а также гайки и прокладки, необходимые для выполнения работы.

Здесь вы отключаете воду в бачок унитаза. Этот шланг изготовлен из металлической оплетки — хорошая идея, поскольку он вряд ли когда-либо лопнет.

Дэн Хармон

Это оригинальный водяной клапан, который мне нужно заменить.

Шаг 3. Установите новый заправочный клапан

За унитазом вы найдете шланг или трубу, идущую от стены или пола до бачка. Закройте этот клапан по часовой стрелке и удерживайте рычаг смыва вниз, чтобы слить воду из унитаза.
Поставьте таз или кастрюлю под штуцер шланга и открутите шланг от дна бака. Будет стечь (чистая) вода. Возможно, вам придется использовать плоскогубцы, чтобы повернуть фитинги шланга, но обычно их не так сложно открутить.
Снимите крышку бака и вытащите небольшую трубку из переливной трубы. (Это всего лишь небольшой отрезок трубки, который идет от клапана к открытому концу переливной трубы рядом с центром резервуара.)
Отвинтите большую гайку в нижней части резервуара, которая удерживает клапан в сборе, и потяните клапан вверх и наружу изнутри резервуара.
Следуя инструкциям, прилагаемым к вашему конкретному запасному клапану, установите новый клапан на место и навинтите новую гайку под бак.Отрегулируйте высоту штанги по размеру. Плоскогубцы помогут с окончательной затяжкой, но не затягивайте эту гайку слишком сильно, поскольку они обычно сделаны из пластика или нейлона и могут сломаться, если затянуть слишком сильно.
Снова закрепите шланг подачи воды на штуцере клапана, где он выступает под унитаз.

Старый клапан в сборе имеет поплавок, а новый — нет. Он по-прежнему должен работать нормально.

Dan Harmon

Установлена новая водяная трубка от клапана к переливной трубке.

Dan Harmon

Шаг 4: Установите новый откидной клапан

Снимите старый откидной клапан, сняв его с поддерживающей переливной трубки или просто отрезав (он легко режется ножницами).
Заменить на новый. Некоторые новые хлопушки поставляются с прикрепленной цепью, в то время как другие будут использовать старую цепь. В любом случае цепь между рычагом смыва и заслонкой должна быть достаточно свободной, чтобы она не удерживала заслонку поднятым, но достаточно натянутой, чтобы нажатие на ручку смыва подняло заслонку.Цепь должна иметь провисание примерно на полдюйма.
Обязательно тщательно очистите «седло», на которое заслонка будет пытаться прижаться. Убедитесь, что нет слизи, которая может помешать запечатыванию.
Комплекты с поплавковым шаром обычно требуют изгиба стержня, который соединяет поплавковый шар с клапаном, в то время как комплекты без этого шара обычно требуют подъема или опускания верхней части клапана в сборе. В ваших инструкциях будет сказано, как это сделать в любом случае.
Включите воду и дайте бачку наполниться. Как правило, уровень воды должен быть примерно на дюйм ниже верхней части переливной трубки, но если вы не уверены, большинство унитазов четко отмечают, где должен быть уровень воды, с помощью кольца вокруг бачка.
Промойте унитаз и проследите, чтобы заслонка плотно закрывалась и цепь не защемлялась под ней.
Закройте крышку бака, и готово!

Старый клапан удален, что дает хороший обзор заслонки в центре резервуара.

Дэн Хармон

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если мой туалет работает с перебоями?

Если кажется, что вода включается и выключается («фантомный смыв»), вероятно, у вас медленная утечка из резервуара в чашу. Вам нужно будет заменить заслонку или седло заслонки / сливной клапан (то, что закрывается заслонкой).

Что делать, если мой туалет работает все время?

Возможно, заливная трубка (маленький шланг, который впрыскивает воду в переливную трубку) не отрегулирована должным образом.Он должен располагаться примерно на дюйм выше края переливной трубки.
Если у вас есть стержневой поплавок, он контролирует уровень воды в резервуаре, поэтому вы должны убедиться, что он изогнут под прямым углом. Уровень воды в баке контролируется регулируемым поплавком. Если он слишком низкий, у вас будет слабый прилив; если он будет слишком высоким, вода выльется из трубки, и клапан наполнения не закроется.
Заслонка не закрывается должным образом — либо это старая деталь, либо что-то препятствует ее закрытию.
Может потребоваться замена заправочного клапана и / или заслонки.

Нужен шаровой поплавок или нет?

Неважно. Есть два разных стиля клапанных сборок — с шаровым поплавком или без него: они оба работают и взаимозаменяемы.

Что делать, если у меня унитаз с двойным смывом и кнопкой?

Устройства с кнопочным смывом работают немного иначе. Пошаговые инструкции см. В обучающем видео ниже.

Что делать, если в моем туалете нет заслонки?

Если вы не видите заслонку, возможно, у вас блок типа канистры Колера.Смотрите видео ниже с инструкциями по ремонту.

Трудно ли починить собственный туалет?

Починить унитаз — очень простая задача, с которой может справиться почти каждый. Даже если вам придется купить плоскогубцы, они могут стать началом вашего собственного набора инструментов, а стоимость плоскогубцев все равно будет намного дешевле, чем привозить сантехника. Это займет у вас не более ½ часа. .

Если у вас смыв с помощью кнопки …

Если вы открываете бачок и не видите заслонку…

Эта статья точна и правдива, насколько известно автору. Контент предназначен только для информационных или развлекательных целей и не заменяет личного или профессионального совета по деловым, финансовым, юридическим или техническим вопросам.

Вопросы и ответы

Вопрос: Мой унитаз смывает воду, бак для воды опорожняется и наполняется, но в унитазе почти ничего не сливается. Что я могу сделать, чтобы наполнить бачок / чашу унитаза?

Ответ: В баке должна быть большая трубка, к которой от клапана в сборе идет небольшой шланг.Это для наполнения чаши. Убедитесь, что он подключен и входит в трубку. Некоторые комплекты будут иметь небольшой клапан на этом шланге, чтобы ограничить количество воды, проходящей через него, а также убедиться, что вода не тратится впустую, переполняя чашу; убедитесь, что он не закрыт.

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, Айдахо, 29 июля 2019 г .:

Аву, давай, Кен. Я заменил клапан в сборе (но не заслонку клапана) в туалете тестя неделю назад — это заняло минут 10.Хотя я скажу, что он был исключительно простым, с очень небольшими различиями между ними и без проблем с отключением воды или снятием шланга подачи.

Кен Берджесс из Флориды 29 июля 2019 г .:

Здесь много информации, это касается баз, не то, чтобы это самая простая вещь в мире, это может быть головной болью, но альтернатива ОГРОМНЫЙ счет за воду.

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 5 января 2014 г .:

Можете ли вы немного укоротить цепочку, чтобы она оставалась достаточно длинной для работы? Просто отрежьте несколько звеньев или оставьте лишнее вверху, где оно подходит к ручке? Обычно это решает эту проблему.

Blogger at Best из Детройта, штат Мичиган, 5 января 2014 г .:

Я только что сменил ремонтный комплект для унитаза, и должен сказать, что мое сердце словно скала. Этот раздражающий шум бегущей воды убивал меня каждый день. Я поменял комплект, и у меня больше нет шара в унитазе, но недавно я заметил, что цепь застревает под сливом, и вода все еще протекает, и мне нужно немного постучать лопаткой, и это решает проблему. у вас есть идеи, как я могу исправить эту проблему? Заранее благодарим

Как исправить обычные утечки в туалете

15 сен Как исправить обычные утечки в туалете и ремонт

(Последнее обновление: 19 июля 2018 г.)

Знаете ли вы, что утечки в туалете могут привести к потере от 4 до 5 галлонов воды в минуту и стоить вам до 100 долларов в месяц в виде увеличения счетов за воду и сточные воды? Утечки в туалете происходят двумя способами.Прочтите наше пошаговое руководство, чтобы выявить проблему и устранить распространенные утечки в туалете, прежде чем вызывать сантехника.

Обычная утечка в туалете №1:

Самая распространенная утечка в унитазе, которую трудно обнаружить, вызвана изношенным или неисправным шаром сливного клапана (заслонки) на дне бачка унитаза. Если заслонка или шаровой клапан не сядут должным образом и не образуют водонепроницаемое уплотнение, вода будет протекать вокруг них в унитаз. Часто эта утечка происходит незаметно.Чтобы проверить этот тип утечки, выполните следующие простые шаги:

Снимите крышку бака, затем промойте
Подождите, пока заслонка / шар резервуара упадет и резервуар наполнится
Добавьте несколько капель пищевого красителя или поместите таблетку цветного красителя, доступную в хозяйственных магазинах, после того, как унитаз перестал наполняться
Подождите не менее 20 минут
Если в унитазе появятся следы цвета, значит, есть утечка

Выполните следующий процесс, чтобы устранить утечки из клапана смыва унитаза:

Замена клапана наполнения поплавкового стакана :
1. Отрегулируйте высоту, поворачивая хвостовик внутрь или наружу корпуса клапана
2. Позиционный клапан в баке
3. Включите воду
4. Регулировка уровня воды

Замена поплавкового шарового клапана (шаровой кран) :
1. Проверить высоту и при необходимости отрегулировать
2. Поместите клапан во впускной трюм резервуара, убедившись, что штанга позволяет правильно перемещать поплавковый шар
3. Ввернуть штанговый рычаг в рычаг клапана; Навинтить поплавковый шар на штангу
4. Включить подачу воды

Замена заслонки унитаза :
1. Совместите заслонку с монтажными проушинами на промывочном клапане.При необходимости на этом этапе можно добавить переходное кольцо с монтажными проушинами.
2. Подсоедините цепь к рычагу смыва
3. Включите воду, проверьте работу и обрежьте лишнюю цепь

Замена шаровой балки :
1. Пропустите нижний трос через верхний подъемный трос, затем через направляющий рычаг на переливной трубе
2. Навинтите шар бака на нижний подъемный трос
3. Выровняйте шар бака над седлом слива, удерживая провод вертикально.
4. Проверьте работу, чтобы убедиться, что шар правильно сидит

Замена промывочного клапана :
1. Обрежьте новую переливную трубу по высоте вашей старой трубы
2. Установите клапан, затянув стопорную гайку на ½ оборота от руки. Надеть прокладку на резьбовой конец клапана
3. Подсоедините цепь заслонки к рычагу промывки.
4. Присоедините заправочную трубку к переливной трубке и снова подсоедините бак к бачку

Обычная утечка в туалете № 2:

Второй по распространенности тип утечки унитаза вызван неправильной регулировкой или поломкой наполнения (шаровой кран) . Если поплавок установлен слишком высоко и если запорный клапан не закрывается полностью, вода будет продолжать поступать в резервуар и течь в переливную трубку, этот тип утечки можно увидеть, просто сняв крышку резервуара и наблюдая если вода течет в переливную трубку после наполнения бака. Чтобы решить эту проблему с туалетом, выполните следующие действия:

Сбросьте воду в баке до более низкого уровня с помощью зажима регулировки уровня воды на заливном клапане
Если это клапан с плавающей чашкой, сожмите вместе две стороны металлического зажима, затем сдвиньте зажим вниз по штоку
В случае клапана с поплавковым шаром опустите уровень воды, слегка наклонив рычаг поплавка вниз.

Нужна дополнительная помощь при утечках и проблемах в туалете?

SolvIt Home Services готов помочь вам со всеми утечками в туалете, проблемами и другими проблемами с водопроводом. Если у вас возникли проблемы с какой-либо частью этого процесса, запросите встречу онлайн в SolvIt Home Services или позвоните нам сегодня.

Как исправить протекающий унитаз

Туалеты существуют, по крайней мере, со времен императора Коммода, и за все это время технология не сильно изменилась.Современные туалеты более эффективно используют воду и выглядят немного привлекательнее, но они так же подвержены поломке, если не больше.

Протекающий унитаз может создать множество проблем, от более высоких счетов за воду до потенциального повреждения вашего дома. Они могут даже представлять потенциальный риск для здоровья, если база протекает.

Но что делать, если вы подозреваете, что у вас течь в туалете? Как вы проверяете утечки и как эти утечки устраняются?

Поиск источника утечки в туалете

Не всегда очевидно, откуда происходит утечка в туалете.Независимо от того, есть ли видимые нарушения в чаше или едва слышные булькающие звуки, утечку обычно можно обнаружить после выполнения нескольких простых тестов.

Проверка герметичности резервуара

Нарушения в воде в емкости указывают на утечку в емкости. Добавьте пищевой краситель в воду в резервуаре и оставьте унитаз без использования на полчаса. Тонирование воды в чаше — явный признак того, что утечка происходит из вашего резервуара.

Поверните ручку

Ручка в сборе является наиболее частой причиной протечки в туалетах.Покачивайте ручку, и если звук утечки прекратится, причина может быть в этом узле. Проблемы, связанные с ручкой, легко исправить и обычно связаны с незакрепленной цепью или плохой заслонкой.

Проверка герметичности чаши

Добавьте пищевой краситель в воду в унитазе и оставьте на полчаса. Когда вы вернетесь, возьмите бумажное полотенце и медленно протрите внешнюю поверхность миски. Обязательно сразу же протрите пол вокруг унитаза.

Если во время осмотра вы заметили на бумажном полотенце тонированную влагу, значит, вы нашли источник утечки.Это часто может выявить поврежденные компоненты, такие как восковое уплотнение под основанием, прокладка болта или шайба втулки (под баком).

Слушайте утечки

Снимите крышку бака и внимательно прислушайтесь. Если вы слышите шипение или бульканье, попробуйте следить за звуком ухом, чтобы найти источник. Даже если вы не можете найти настоящую утечку, этот тест часто резко сужает область поиска.

Проверка на наличие повреждений

Из-за конструкции туалетов сколы или трещины, даже незначительные, могут стать причиной протечки.Осмотрите место, где вы подозреваете утечку, глазами и пальцами, чтобы определить возможные повреждения. Если вы обнаружите скол или трещину, вы можете использовать бумажное полотенце, чтобы проверить влажность в этом месте.

Утечка в туалете из основания

Обнаружение утечки в основании может означать одно из двух: либо восковое кольцо / уплотнение повреждено, либо само основание имеет сколы или трещины. В отличие от фарфора, металлические унитазы не трескаются и с меньшей вероятностью будут повреждены, хотя при определенных обстоятельствах они все равно могут сломаться.

Кольцо с повреждением

Замена поврежденного воскового кольца занимает много времени, но не слишком сложно. Поскольку для этого требуется поднять основание унитаза, возможно, вам понадобится помощник для оказания помощи. Убедитесь, что кран подачи воды закрыт, вода слита как из резервуара, так и из чаши (промойте, а затем используйте поршень, чтобы опорожнить чашу), и перед началом работы резервуар был промыт губкой.

Откручиваем болт от подачи воды к бачку. Вы можете положить под ним полотенце, чтобы собрать воду, оставшуюся в клапане.Если вы работаете в одиночку, вы можете вынуть бак из чаши, хотя это необязательно.

Затем снимите гайки, крепящие чашу к полу, с помощью гаечного ключа. Если уплотнение унитаза изготовлено из воска, это может быть немного грязно, так как воск от старых колец иногда попадает на болты. Осторожно приподнимите унитаз и отложите его на несколько полотенец, чтобы не образовывались лужи.

Как только кольцо обнажится, снимите фланец (если есть) и аккуратно соскребите воск. Будьте осторожны, чтобы воск не попал в канализацию, где он может засорить.Затем вам нужно очистить эту область, чтобы удалить остатки старого воска.

Существует три основных типа колец, которые вы можете выбрать для замены старого кольца. Воск со временем может таять или сжиматься, особенно если чаша сдвигается. Резиновые кольца менее грязные, но со временем могут высохнуть и потрескаться. Третий вариант — кольцо из пеноматериала, которое восстанавливает форму, помогает удерживать ослабленные болты на месте и имеет более длительный срок службы, чем его конкуренты.

Независимо от выбора, установите новое кольцо на фланец.Тщательно найдите и удалите остатки воска с нижней стороны унитаза и осторожно поместите его на кольцо, совместив болты с отверстиями. Добавьте шайбу на болты и накрутите гайки. Положите на унитаз какой-нибудь груз или попросите кого-нибудь сесть на него, это поможет прижать унитаз. Медленно затягивайте болты, попеременно с одной стороны на другую, чтобы убедиться, что устройство остается ровным. Будьте осторожны, не затягивайте болты слишком сильно, чтобы не повредить основание.

Присоедините резервуар (если он был снят) и водопровод, чтобы резервуар наполнился.В конце промойте несколько раз, чтобы можно было проверить дальнейшую утечку.

Основание с трещинами или сколами

К сожалению, когда само основание становится достаточно поврежденным, чтобы протекать, нет другого решения, кроме как полностью заменить унитаз. Стоимость установки будет варьироваться в зависимости от того, заменяете ли вы унитаз самостоятельно или нанимаете профессионала, а также от типа и размера нового унитаза.

Утечка в туалете из бака

Устранение утечек в резервуаре обычно бывает простым и дешевым.Прежде чем начать, убедитесь, что кран подачи воды закрыт, и промойте унитаз, чтобы слить воду из бака. Впитайте оставшуюся воду губкой или тканью, чтобы не пролить ее во время работы.

Замена поврежденной ручки или заправочного клапана в сборе

Ручка, заправочный клапан и заслонка обычно заменяются одновременно. Сама ручка просто удерживается болтом, и обычно ее нужно заменять только в том случае, если рычаг, к которому крепится цепь, сломан.

Заслонка, представляющая собой резиновую заглушку на дне резервуара, легко снимается и может стать жертвой отложений минералов или эрозии.

Наконец, заливной клапан составляет основную часть оборудования резервуара и обычно заменяется целиком.

Чтобы снять заправочный клапан, отсоедините ручку и снимите заправочную трубку и шаровой кран, если таковой имеется. Этот большой поплавок просто ввинчивается в клапан и включает или выключает клапан в зависимости от уровня воды в вашем аквариуме. Перед продолжением смочите оставшуюся воду в резервуаре с помощью губки или полотенца.

Подложите полотенце под место, где вода попадает в резервуар, чтобы уловить любые пролитые жидкости, затем отверните большую пластиковую гайку и сдвиньте линию подачи в сторону. Затем снимите более плоскую вторую гайку, которая удерживает заливной клапан на месте. Затем вы можете удалить старый клапан.

Ваш новый комплект заправочного клапана будет иметь резиновую прокладку. Снимите центральную деталь и поместите ее на дно клапана. Большинство современных заправочных клапанов могут регулироваться по высоте резервуара и иметь цилиндрический поплавок, окружающий вал клапана, вместо использования шарового крана.Вставьте клапан на место и отрегулируйте высоту так, чтобы верх был немного ниже верхнего края резервуара.

Снова закрутите гайку снизу и затяните, убедившись, что небольшое соединение для заливной трубки обращено в правильном направлении. Не затягивайте гайку слишком сильно, чтобы не повредить бак. Закончите, снова подключив линию подачи к нижней части клапана.

Внутри резервуара прикрепите заправочную трубку и соединительный элемент. Возможно, вам придется обрезать трубку по размеру. Присоедините его к разъему и установите заслонку, обязательно отрегулируйте длину цепи, когда вы снова подсоедините ее к ручке.Если вы используете клапан, для которого требуется шаровой кран, закрутите его на место. Завершите проект, снова включив подачу воды и проверив наличие утечек.

Замена Spud Шайба и болт Прокладки

Шайба штуцера — это большая деталь, которая устанавливается между резервуаром и чашей для предотвращения утечки, поэтому вам нужно будет снять резервуар, чтобы получить к нему доступ. Используя разводной ключ, удерживая гайки под баком, открутите оба болта, расположенные на дне бака.Осторожно поднимите резервуар и положите его. Возможно, вам придется осторожно снять старую прокладку штуцера с помощью разводного ключа. После снятия наденьте новую прокладку на крепежную гайку.

Разное

Электромагнитный балласт: Электронный балласт для люминесцентных ламп

20.11.201902.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Как выбрать балласт для люминесцентных ламп: устройство, как работает, виды

Когда балласт для люминесцентных ламп (ЛЛ) выходит из строя, осветительный прибор прекращает корректное функционирование. Вернуть его в обычный режим может только быстрая замена испортившегося элемента на исправный.

Купить деталь можно в специализированном магазине, главное – выбрать модуль правильной модификации. Решению этого вопроса и посвящена наша статья.

Мы расскажем вам, что такое балласт, какие задачи он выполняет в работе люминесцентной лампы. Приведем подробную классификацию, а также опишем специфику функционирования и применения разных модулей. Мы поможем вам подобрать подходящий балласт с учетом параметров лампы и компании изготовителя регулирующего устройства.

Содержание статьи:

Особенности подключения ЛЛ к сети

Люминесцентная лампа – практичный и экономный модуль, предназначенный для организации осветительных систем в бытовых, промышленных и технических помещениях.

Единственная сложность состоит в том, что напрямую подключить прибор к централизованным электроподающим коммуникациям не представляется возможным.

Электромагнитный балласт потребляет около 25% мощности осветительного прибора, таким образом на четверть снижая его эффективность и уровень КПД

Это обусловлено тем, что создание стойкого активирующего разряда в и последующее ограничение возрастающего тока требуют организации некоторых специфических физических условий. Именно эти проблемы решает установка балластного прибора.

Что такое балласт

Балласт представляет собой устройство, регулирующее пусковые функции и подключающее к электрическим коммуникациям люминесцентные осветительные приборы.

Используется для поддержания корректного режима функционирования и эффективного ограничения рабочего тока.

Приобретает повышенную актуальность, когда в сети наблюдается недостаточная электрическая нагрузка и отсутствует необходимое ограничение при потреблении тока.

Общий принцип работы элемента

Внутри ламп дневного света находится электропроводная газовая среда, обладающая отрицательным сопротивлением. Это проявляется в том, что при повышении тока между электродами существенно снижается напряжение.

Компенсирует этот момент и обеспечивает корректную работу осветительного прибора, подключающийся в систему управления балластник.

Когда большая по величине сила тока поступает на любой люминесцентный прибор, он может выйти из строя. Чтобы этого не случилось, в конструкцию лампы включается балласт, исполняющий функции преобразователя

Он же на краткий период повышает общее напряжение и помогает люминесцентам зажечься, когда в центральной сети для этого не хватает ресурса. Дополнительные функции модуля варьируются в зависимости от его конструкционных особенностей и типа исполнения.

Разновидности и характеристики балластов

Сегодня максимально широко распространены электромагнитные и электронные балластные устройства. Они надежно работают и обеспечивают долгое правильное функционирование и комфортность эксплуатации люминесцентных ламп всех типов. Имеют одинаковый общий принцип действия, но несколько отличаются по отдельным возможностям.

Особенности электромагнитных изделий

Балласты электромагнитного типа используются для ламп, подключающихся к центральной электросети с применением стартера.

Подача напряжения в таком варианте сопровождается разрядом, последующим интенсивным разогревом и замыканием биметаллических электродных элементов.

Электромагнитный балласт от электронного отличается даже по внешнему виду. Первый имеет более массивную, высокую конструкцию, а второй представляет собой удлиненную тонкую плату, на которой располагаются все рабочие элементы

В момент, когда происходит замыкание стартерных электродов, рабочий ток резко увеличивается. Это объясняется ограничением максимального сопротивления дроссельной катушки.

После полного остывания стартера происходит размыкание биметаллических электродов.

Если в конструкции электромагнитного балласта выходит из строя стартер, в работе люминесцента появляется фальстарт. При этом, в момент включения и непосредственно до полноценного розжига лампа 3-4 раза мигает и только потом начинает гореть. Это приводит к потреблению лишней энергии и существенно снижает общий рабочий ресурс источника света

Когда цепь люминесцента размыкается стартером, в индукционной катушке немедленно образуется активный импульс высокого напряжения и происходит розжиг осветительного прибора.

К достоинствам устройства относятся:

высокий уровень надежности, доказанный временем;
эксплуатационная комфортность электромагнитного модуля;
простота сборки;
доступная цена, делающая изделие привлекательным для производителей источников света и потребителей.

Кроме позитивных моментов, пользователи отмечают обширный перечень минусов, которые портят общее впечатление о приборе.

Среди них отмечаются такие позиции, как:

наличие эффекта стробирования, при котором лампа мерцает с частотой 50 Гц и вызывает повышение уровня утомляемости у человека — это значительно снижает работоспособность, особенно когда осветительный прибор располагается в рабочем или учебном помещениях;
более длительное время, требующееся для запуска осветительного прибора – от 2-3 секунд вначале и до 5-8 к середине-концу эксплуатационного срока;
слышимый специфический гул ;
повышенное потребление электроэнергии, влекущее за собой неизбежное увеличение счетов за коммунальные платежи;
низкая надежность ;
громоздкость конструкции и ее существенный вес.

При покупке все эти условия обязательно нужно учитывать, чтобы понимать, во что в будущем обойдется эксплуатация бытовой осветительной системы, оснащенной люминесцентами.

Электронные балластные модули

Балласт электронного типа используется для тех же самых целей, что и электромагнитный модуль. Однако, конструкционно и по принципу исполнения своих обязанностей эти приборы существенно отличаются друг от друга.

Дешевый электронный балласт, имеет простую автогенераторную схему с трансформатором и базовым выходным каскадом, функционирующим на биполярных транзисторах. Большой минус этих приборов – отсутствие защиты от аномальных рабочих режимов

Широкая популярность к изделиям пришла в начале 90-х. В это время их начали использовать в комплексе с разнообразными источниками света.

Изначально высокую по сравнению с электромагнитными изделиями стоимость производители компенсировали хорошей экономичностью приборов и прочими полезными характеристиками, свойствами.

Использование электронных балластов позволяло уменьшить общее потребление электрической энергии на 20-30%, сохранив при этом в полном объеме насыщенность, мощность и силу светопотока.

Этого эффекта удалось достичь путем увеличения базовой светоотдачи самой лампы на повышенной частоте и существенно более высоким КПД электронных модулей по сравнению с электромагнитными.

Самые уязвимые элементы электронного балластника это предохранитель (1), конденсатор (2) и транзисторы (3). Именно они обычно выходят из строя по различным объективным причинам и приводят лампу в нерабочее состояние

Мягкий запуск и щадящий рабочий режим дали возможность почти наполовину продлить люминисцентам жизнь, понизив таким способом общие эксплуатационные расходы на осветительную систему. Лампы требовалось менять значительно реже, а нужда в стартерах пропала вообще.

Кроме того, с помощью электронных балластов удалось избавиться от рабочих фоновых шумов и выраженного раздражающего мерцания, параллельно добившись стабильного и равномерного освещения помещений даже при колебаниях напряжения в сети в пределах 200-250 В.

Чтобы люминесцентная лампа не гудела и не мерцала, необходимо питать ее только высокочастотным током от 20 кГц и более. Для реализации этой задачи в схему включения должны входить выпрямитель, ВЧ генератор высокого напряжения и балласт, играющий роль импульсного источника питания

Дополнительно появилась возможность управлять яркостью лампы, подстраивая светопоток под индивидуальные желания и потребности пользователя.

Среди основных плюсов изделий выделились следующие критерии:

малый вес и компактность конструкции;
практически мгновенное, очень плавное включение, не оказывающее излишней нагрузки на люминесцентную лампу;
полное отсутствие видимого глазу моргания и различаемого шумового эффекта;
высокий коэффициент рабочей мощности, составляющий 0,95;
прямая экономия электрического тока в размере 22% — электронный модуль практически не греется по сравнению с электромагнитным и не расходует лишнего ресурса;
дополнительная защита, вмонтированная в блок, для обеспечения высокого уровня пожаробезопасности, и понижения потенциальных рисков, возникающих в процессе эксплуатации;
существенно увеличившаяся продолжительность службы люминесцентов;
светопоток с хорошей плотностью цвета, без перепадов даже при длительном горении не провоцирует утомляемость глаз людей, находящихся в комнате;
высокая эффективность функционирования осветительного прибора при отрицательных температурных показателях;
способность балласта автоматически подстроиться под параметры лампы, таким образом создавая оптимальный режим работы для себя и осветительного прибора.

Некоторые производители комплектуют свои электронные балласты специальным предохранителем. Он защищает устройства от перепадов напряжения, колебаний в центральной сети и ошибочной активации светильника без лампы.

Сегодня органы, занимающиеся охраной труда, рекомендуют с целью улучшения условий работы и повышения производительности, оснащать люминесцентные лампы, установленные в офисных помещениях, именно электронными, а не электромагнитными пусковыми устройствами

Из минусов электронных изделий обычно упоминают только стоимость, значительно более высокую по сравнению с электромагнитными модулями. Однако, это может иметь значение лишь в момент покупки.

В будущем, в процессе интенсивной эксплуатации, электронный балласт полностью отработает свою цену и даже начнет приносить выгоду, серьезно экономя электрический ресурс и снимая часть нагрузки с источника света.

Балласты для компактных ламп

Люминесцентные представляют собой приборы, аналогичные традиционным лампам накаливания с резьбовым цоколем E14 и E27.

Могут размещаться в современных и раритетных люстрах, бра, торшерах и прочих осветительных приборах.

Из-за конструкционных особенностей компактных люминесцентов к электронной «начинке» предъявляются повышенные требования. Бренды всегда учитывают их при производстве, а неизвестные изготовители, с целью удешевления, меняют многие элементы на более простые. Это существенно снижает эффективность и срок службы модуля

Комплектуются приборы такого класса, как правило, прогрессивным электронным балластом, который встраивается непосредственно во внутреннюю конструкцию и обычно располагается на плате лампового изделия.

На что смотреть при выборе

Выбирая балласт для люминесцентной лампы, первоочередно необходимо обращать внимание на такой параметр, как мощность модуля.

Она должна полностью совпадать с мощностью осветительного прибора, иначе лампа просто не сможет полноценно функционировать и выдавать светопоток в требуемом режиме.

Включать балласт в сеть без нагрузки категорически запрещено. Устройство может сразу же перегореть и придется его ремонтировать либо покупать новое

Далее нужно определить, какой именно балласт требуется приобрести. По цене более выгодны электромагнитные элементы. Их стоимость невелика и с установкой обычно не бывает сложностей.

Правда, такие приборы считаются устаревшим, имеют громоздкие габариты и потребляют дополнительный энергоресурс. Это заметно снижает их привлекательность, даже несмотря на доступную изначальную цену.

Чтобы проверить исправность электронного балласта, пригодится специальный измерительный прибор – карманный осциллограф

Электронные устройства стоят значительно дороже. Особенно этот пункт касается изделий, выпущенных крутыми брендовыми производителями. Но их цена с лихвой компенсируется энергоэкономичностью, практичностью, безупречной сборкой и высоким уровнем общего качества приборов.

Подбор балласта по производителю

Завод-производитель – это еще один значимый критерий при покупке. Не стоит ориентироваться исключительно на цену и приобретать самую дешевую модель из всех, что предлагаются в магазине.

Особенности брендовых балластов

Безымянное изделие китайского изготовления может очень быстро выйти из строя и повлечь за собой последующие проблемы с работой самой лампочки и даже светильника.

Брендовые производители комплектуют балласты качественными, устойчивыми к износу деталями, которые обеспечивают корректную работу модуля в течение всего эксплуатационного периода

Лучше отдать предпочтение торговым маркам с надежной репутацией, отлично зарекомендовавшим себя длительной работой на рынке осветительного оборудования и сопутствующих элементов.

Такие устройства надежно отработают весь положенный срок, обеспечив полноценное функционирование люминесцента в любом осветительном приборе.

Балластные изделия, выпущенные на предприятиях популярных торговых марок, специализирующихся на изготовлении электрооборудования и сопутствующих элементов, имеют крепкий и прочный внешний корпус из термостойкого, несклонного к деформации пластикового состава.

Стоящая на изделиях маркировка IP2 показывает, что прибор имеет хороший уровень общей защищенности и предохраняется от попадания внутрь коробки посторонних деталей размером более 12,5 мм.

Эксплуатация устройства комфортна и абсолютно безопасна. Конструкция полностью исключает возможность контакта пользователя с токопроводящими элементами.

Балластные модули с маркировкой IP2 надежны, практичны и удобны в бытовом применении, однако, уязвимы к проникновению внутрь пыли. Из-за этого небольшого минуса ставить их в лампы, освещающие запыленные рабочие помещения, нецелесообразно

Нормальный температурный диапазон для эффективной и продолжительной работы устройства довольно широк.

Брендовые балласты качественно справляются с поставленными задачами при морозах, доходящих до -20°C и отлично чувствуют себя в жаркие дни, когда воздух раскаляется до +40°C.

Лучшие производители электромагнитных аппаратов

Большой популярностью у клиентов пользуются электромагнитные балластные устройства, изготовленные под брендом E.Next.

Это обусловлено тем, что компания предлагает по-настоящему качественные, надежные и прогрессивные модули, выполненные на самом высоком уровне в четком соответствии с требованиями, предъявляемыми к оборудованию такого класса.

Помимо гарантий и обслуживания, фирма E.Next предлагает клиентам пользовательскую техподдержку через call-центры. Позвонив туда, потребитель может задать оператору вопрос любой сложности и в течение нескольких минут получить профессиональный, понятный ответ

На все товары компания дает фирменную гарантию и предлагает покупателям высококачественный сервис на всех этапах сотрудничества.

Не меньшим спросом пользуются электромагнитные балласты, созданные известным и уважаемым европейским производителем электротехнического оборудования и сопутствующих элементов – компанией Philips.

Товары этого бренда считаются одними из самых качественных, надежных и эффективных.

Электромагнитные модули от Филипс представлены на рынке в самом широком ассортименте. Подобрать нужный вариант для лампы любой конфигурации не составит никакого труда

Балласты Филипс помогают экономить энергоресурс и нейтрализуют нагрузку, возникающую в процессе эксплуатации люминесцентных ламп.

Актуальные электронные модули

Изделия электронного типа относятся к современному виду оборудования и, помимо традиционных, имеют еще и дополнительные функции. В этом сегменте лидерские позиции занимают товары от немецкой компании Osram.

Их стоимость несколько выше, чем у китайских или отечественных аналогов, но значительно ниже по сравнению с таким конкурентами, как Philips и Vossloh-Schwabe.

У электронных балластов Osram есть целый ряд преимуществ. Они имеют аккуратную форму и скромные габариты, могут работать в температурном режиме -15…+50 °C и надежно служат в течение 100 000 часов

Среди бюджетных брендовых модулей ярко выделяются на фоне конкурентов электронные балласты Horos.

Несмотря на лояльную стоимость, эти предметы демонстрируют высокую рабочую эффективность и хороший уровень КПД, устраняют задержку при розжиге, снижают до минимума потребление энергии и повышают светоотдачу самой лампы.

С помощью этих средств можно устранить раздражающее мерцание в люминесцентных лампах и сделать осветительные приборы максимально удобными и эксплуатационно-комфортными.

Не отстает от маститых старожилов рынка и молодая, перспективно развивающаяся фирма Feron. Она предлагает пользователям продукцию европейского уровня по очень небольшой, разумной цене.

Балласты Feron сделаны аккуратно. Все детали имеют сертификаты соответствия. Внешний корпус, изготовленный из пластика, представляет собой удлиненный плоский прямоугольник. Изделие мало весит и легко монтируется в люминесцентные источники света любой конфигурации

Устройства балластного типа от Ферон предохраняют лампы от неожиданных электромеханических помех и перепадов напряжения, устраняют раздражающее глаза мерцание и помогают сэкономить более 30% электрической энергии.

Управляемый балластом от Feron люминесцент включается/выключается мгновенно. Фоновой звуковой эффект в процессе работы не наблюдается. Освещение получается мягким, равномерным и создает вокруг приятную, спокойную атмосферу.

Выводы и полезное видео по теме

Как работает электронный прибор в люминесцентной лампе. Подробное описание устройства и принципа работы изделия:

Чем отличаются друг от друга электромагнитный и электронный балласты. Особенности каждого из модулей и специфические нюансы их использования в бытовых осветительных приборах:

Особенности работы светильников, оснащенных балластами разных типов. Какие элементы более эффективны и почему. Практические рекомендации и полезные советы из личного опыта мастера:

Чтобы правильно подобрать балласт для бытовых ламп люминесцентного типа, нужно знать, как устроен этот элемент и какую функцию выполняет. Имея такую информацию, а также разбираясь в разновидностях прибора, приобрести нужную модификацию удастся без всяких сложностей.

Стоимость модуля зависит от завода-изготовителя, но даже брендовые изделия имеют вполне лояльную цену и ущерба бюджету среднестатистического потребителя не наносят.

Есть опыт выбора и замены балласта в люминесцентной лампе? Пожалуйста, расскажите читателям, какому модулю вы отдали предпочтение, и довольны ли покупкой. Комментируйте публикацию и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

схемы электронных балластов, как проверить и подобрать для ламп дневного света, а также делаем блок питания из старой КЛЛ

Время на чтение: 7 минут

АА

Люминесцентные лампы представляют собой запаянные колбы с заключенным внутри газом. В результате включения на электродах создается заряд, который приводит к резкому лавинообразному возрастанию тока, что, в свою очередь, приводит к резкому снижению сопротивления в конструкции.

Если не будет организован балласт, то лампа перегревается, а электроды в результате перегрузки могут быстро перегорать. Для решения этой проблемы в схему вводится дроссель, который ограничивает до определенного значения ток.

Что такое

Балласт для ламп дневного света – это пускорегулирующий аппарат. Данное устройство подсоединяется между разрядными лампами и сетью. Это делается для ограничения подачи тока и его регулировки до нужного значения. Газоразрядный источник света с отрицательным сопротивлением – отличный пример данной схемы.

Общий принцип работы элемента

По сути, балласт для люминесцентных ламп представляет собой дроссель. Он регулирует силу подачи тока, ограничивая или разделяя разночастотные электрические сигналы. Ликвидирует пульсации постоянного тока. Происходит нагрев катодов люминесцентных ламп.

Далее, на них производится подача необходимого количества напряжения, которое активирует работу осветительного прибора. Напряжение корректируется с помощью особого регулятора, который впаян в инверторную схему. Именно он отлаживает диапазон напряжений. За счет вышеперечисленных особенностей работы балласта мерцание в источнике света полностью исключается.

В схему встроен и стартер. Его функции – трансляция напряжения и зажигание. При включении лампы, на микросхеме балласта происходит снижение силы тока. Данная особенность позволяет выстроить необходимый режим работы осветительного прибора.

Виды

Сегодня на рынке широко представлены такие виды балластных устройств, как:

электромагнитные;
электронные;
балласты для компактных ламп.

Представленные категории отмечены надёжной работой и обеспечивают длительное функционирование и простоту эксплуатации всех люминесцентных ламп. Все эти приборы имеют идентичный принцип действия, однако отличаются по некоторым пунктам.

Электромагнитные

Данные балласты применимы для ламп, подключенных к электросети при помощи стартера. Первично возникающий разряд интенсивно разогревает и замыкает биметаллические электродные элементы. Происходит резкое увеличение рабочего тока.

Мнение эксперта

Виктор Гольштейн

Эксперт по медицинскому оборудованию. Начинающий блогер.

Задать вопрос эксперту

Особенность: сокращение максимального сопротивления дросселя. При остывшем стартере биметаллические электроды размыкаются. После размычки люминесцентной цепи, в индукционную катушку поступает импульс высокого напряжения. В процессе происходит розжиг лампы.

Электромагнитный балласт легко узнать по внешнему виду. Конструкция более массивная, по сравнению с электронным прототипом.

При выходе из строя стартера, в схеме электромагнитного балласта, возникает фальстарт. При поступлении питания лампа начинает мигать, впоследствии идёт ровная подача электроэнергии. Эта особенность значительно снижает рабочий ресурс источника освещения.

Плюсы	Минусы
Высококлассный уровень надежности, доказанный практикой и временем.	Долгий запуск — на первом этапе эксплуатации запуск осуществляется за 2-3 секунды и до 8 секунд к моменту завершения срока службы.
Простота конструкции.	Повышенный расход электроэнергии.
Удобство эксплуатации модуля.	Мерцание лампы с частотой 50 Гц (эффект стробирования). Негативно влияет на человека, который длительно находится в помещении с подобным видом освещения.
Доступная цена для потребителей.	Слышен гул работы дросселя.
Количество фирм производителей.	Значительный вес конструкции и громоздкость.

Электронные

Сегодня применяются магнитные и электронные балластники, которые состоят в первом случае из микросхемы, транзисторов, динисторов и диодов, а во втором – из металлических пластин и медного провода. Посредством стартера лампы запускаются, причем в качестве единой функции этого элемента с балластником в одной схеме организовано явление в электронном варианте детали.

Мнение эксперта

Виктор Гольштейн

Эксперт по медицинскому оборудованию. Начинающий блогер.

Задать вопрос эксперту

ВАЖНО: Балластник представляет собой легкое устройство, которое еще называют электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА).

Существуют следующие преимущества применения в качестве детали к люминесцентным лампам блоков ЭПРА:

малый вес и компактность;
плавное быстрое включение;
в отличие от электромагнитных конструкций, которым для работы требуется сеть 50 Гц, высокочастотные магнитные аналоги функционируют без шумов от вибрации и мерцания;
снижены потери на нагревание;
коэффициенты мощности в электронных схемах достигают 0,95;
продленный срок эксплуатации и безопасность применения обеспечиваются несколькими видами защиты.

Достоинства	Недостатки
Автоматическая настройка балласта под различные виды ламп.	Более высокая стоимость, по сравнению с электромагнитными моделями.
Моментальное включение осветительного прибора, без дополнительной нагрузки на устройство.
Экономия потребления электроэнергии до 30%.
Исключен нагрев электронного модуля.
Ровная световая подача и отсутствие шумовых эффектов в процессе освещения.
Увеличение срока службы люминесцентных ламп.
Дополнительная защита гарантирует увеличение степени пожаробезопасности.
Снижение рисков в процессе эксплуатации.
Ровная подача светопотока исключает быструю утомляемость.
Отсутствие негативных функций в условиях пониженных температур.
Компактность и легкость конструкции.

Для компактных люминесцентных ламп

Компактные типы ламп дневного света представлены приборами, аналогичным лампой накаливания типов Е27, Е40 и Е14. В таких схемах электронные балласты встраиваются вовнутрь патрона. В данной конструкции исключён ремонт в случае поломки. Дешевле и практичнее будет приобрести новую лампу.

Как подобрать

При выборе балласта для люминесцентной лампы необходимо обратить внимание на мощность модуля. Она должна совпадать с показателями мощности осветительного прибора. Если не соблюдать эти требования, то прибор не будет функционировать должным образом;
Стоимость. Электромагнитные элементы уступают в цене электронным. Но, технически они устарели и в эксплуатации уступают дополнительными энергозатратами и громоздкостью;
Стоимость на электронные балласты выше, но практичность и экономия электроэнергии перекрывает этот недостаток.

Мнение эксперта

Виктор Гольштейн

Эксперт по медицинскому оборудованию. Начинающий блогер.

Задать вопрос эксперту

Важно! Низкая цена на данный вид продукции – это неосновной критерий, по которому стоит ориентироваться. Изделие китайского производителя может не только быстро выйти из строя, но и повлечь за собой серьезные неполадки в работе светильника.

Безусловно, лучше ориентироваться на торговые марки, которые себя зарекомендовали среди потребителей.

Брендовые производители включают в комплектацию качественные детали, способствующие корректной работе на протяжении долгого времени. Такие устройства смогут отработать срок гарантии.

Необходимо обратить внимание на наличие маркировки IP2, проставленной на изделиях. Это указывает на то, что прибор имеет нужный уровень защиты, а также защищен от попадания внутрь корпуса мелких элементов. Конструкция исключает прямой контакт пользователя с элементами, подводящими электроэнергию.

Температурный диапазон существенно расширен. Приборы могут функционировать при температуре от -20 °C до + 40 °C.

Лучшие производители электромагнитных аппаратов

По статистике лучшее электромагнитное устройств у известного бренда E.Next. Это неудивительно, данная компания выпускает высококлассные модули, отличающиеся своей надежностью и долговечностью. Продукция выполнена в соответствии со строгими требованиями, которые причисляются к товарам данного класса. На всю линейку товаров компания E.Next предоставляет гарантию, а также предлагает своим клиентам качественное обслуживание. Клиент может обратиться в один из множества call-центров и задать вопрос сотрудникам технической поддержки.

Какого производителя вы предпочитаете?

E.NextPhilips

Европейская компания Philips не уступает своим коллегам по производству электромагнитных балластов. Изделия данной торговой марки считаются одними из самых надежных и эффективных на рынке. Поэтому выбрать необходимую модель для лампы накаливания не составит труда.

Мнение эксперта

Виктор Гольштейн

Эксперт по медицинскому оборудованию. Начинающий блогер.

Задать вопрос эксперту

Важно! Балласты фирмы Philips значительно сокращают нагрузку на осветительные приборы и экономят энергопотребление.

Актуальные электронные модули

Первое место данного типа оборудования, достается товарам от компании Osram. Стоимость продукции данной марки, будет значительно выше стоимости аналогов отечественного или китайского производства. Но модули этой фирмы уступают в цене конкурентам Vossloh-Schwabe или Philips.

Более бюджетный вариант,предлагает фирма Horos. Несмотря на низкие финансовые затраты, данные балласты демонстрируют хороший уровень КПД высокую степень рабочей эффективности.

Сравнительно молодая компания Feron уже успела положительно зарекомендовать себя среди множества постоянных потребителей. Важно отметить грамотное соотношение доступной цены и высокого качества изделий. В их комплектацию входит: надежный предохранитель, защищающий от внезапных перепадов напряжения и различных помех, исключается светомерцание и экономия энергозатрат до 30%.

Как проверить

Перед проверкой нужно снять трубку, после этого закоротить нити накала, а после, между ними, подключить к питанию лампу накаливания на 220 В. Специалисты рекомендуют не включать в сеть любую схему без лампочки. Работающая лампочка, после подключения системы к цепи, укажет на исправность балласта.

Более подробно об .

Основные неисправности

Как правило, причиной вышедшего из строя осветительного прибора могут стать разлады в схеме регулирующего запуск аппарата, а также износ деталей и перегорание лампы. Если грамотно определить причины поломки, то можно произвести самостоятельный ремонт прибора освещения.

Ремонт

В первую очередь стоит обратить внимание на состояние предохранителя, так как чаще всего именно его выход из строя является основной причиной неполадок в работе балласта. Однако, это может быть причиной более серьезных поломок пускорегулирующего аппарата.

Проверить диоды и транзисторы, нужно при помощи мультиметра. Специалисты рекомендуют выпаять их из платы, чтобы сопротивление других элементов не искажало показания. Важно! Новые элементы необходимо паять с осторожностью, они довольно чувствительны к перегреву.

Схемы электронного

В зависимости от типа конкретной лампочки элементы ЭПРА могут иметь различную реализацию, как по электронной начинке, так и по встраиваемости. Ниже будут рассмотрены несколько вариантов для приборов с различной мощностью и конструкцией.

Схема ЭПРА для ламп дневного света с мощностью 36 Вт

В зависимости от применяемых электронных деталей по типу и техническим показателям у балластников электрическая схема может существенно отличаться, однако выполняемые ими функции будут такими же.

На приведенном выше рисунке в схеме используются такие элементы:

диоды VD4–VD7 предназначены для выпрямления тока;
конденсатор С1 предназначен для фильтрации тока, проходящего через систему диодов 4-7;
конденсатор С4 начинает зарядку после подачи напряжения;
динистор CD1 пробивается в момент достижения напряжением показателя 30 В;
транзистор T2 открывается после пробития 1 динистора;
трансформатор TR1 и транзисторы T1, T2 запускаются в результате активации на них автогенератора;
генератор, дроссель L1 и последовательные конденсаторы С2, С3 на частоте примерно 45–50 кГц начинают резонировать;
конденсатор С3 включает лампу после достижения на нем пусковой величины заряда.

Мнение эксперта

Виктор Гольштейн

Эксперт по медицинскому оборудованию. Начинающий блогер.

Задать вопрос эксперту

СПРАВКА: Резонанс нужен для стабильного функционирования схемы, а в результате пуска дросселем ограничивается ток при снижении в генераторе напряжения и регулирующей частоты.

Схема ЭПРА на базе диодного моста для ЛДС с мощностью 36 Вт

В приведенной схеме есть одна особенность – колебательный контур встраивается в конструкцию самого осветительного прибора, что обеспечивает резонанс прибора до момента появления в колбе разряда.

Таким образом, частью контура будет выступать нить накала лампы, что в момент появления разряда в газовой среде сопровождается изменением в колебательном контуре соответствующих параметров. Это выводит его с резонанса, что сопровождается снижением до рабочего уровня напряжения.

Схема ЭПРА для ЛДС с мощностью 18 Вт

Лампы, которые оснащены Е27 и Е14 цоколем сегодня получили наибольшее распространение среди потребителей. В этом приборе балласт встраивается прямо в конструкции устройства. Выше приведена соответствующая схема.

Схема ЭПРА на базе диодного моста для ЛДС с мощностью 18 Вт

Необходимо учитывать особенность строения автогенератора, в основу которого входит пара транзисторов.

Из повышающей обмотки, обозначенной на схеме 1-1 трансформатора Тр, поступает питание. Частями последовательного колебательного контура выступает дроссель L1 и конденсатор С2, резонансная частота которого от генерируемой автогенератором существенно отличается. Приведенная выше схема используется для настольных осветительных приборов бюджетного класса.

Схема ЭПРА в более дорогих устройствах для ЛДС с мощностью 21 Вт

Необходимо отметить, что более простые схемы балласта, которые применяются для осветительных приборов типа ЛДС, не смогут гарантировать длительную эксплуатацию лампы, поскольку подвергаются большим нагрузкам.

У дорогих изделий такой контур обеспечивает стабильное функционирование на протяжении всего эксплуатационного срока, поскольку все используемые элементы соответствуют более серьезным техническим требованиям.

Блок питания из балласта

Переоборудование балласта в блок питания заключается в следующем:

Чтобы грамотно подобрать нужный балласт для люминесцентной лампы, нужно :

понимать принцип устройства данного элемента и его функции;
при подборе балласта полагаться на проверенного производителя;
обратить внимание на стоимость и фирму;
мощность модуля должна совпадать с мощностью осветительного прибора.

В люминесцентных лампах используются электронные и магнитные балласты разной схемы. По большей части такие устройства определяют стоимость осветительного прибора, поскольку способные длительное время поддерживать работоспособность прибора.

В недорогих изделиях не только применяются упрощенные схемы, но и элементы несоответствующего качества, которые физически не способны выдержать создаваемые током цепи нагрузки. Поэтому выбор ламп должен основываться именно на схеме балласта, гарантийном сроке работы изделия и его качестве.

Рейтинг автора

Автор статьи

Доцент кафедры энергетики. Автор статей по осветительным приборам.

Написано статей

ЛюминесцентныеХарактеристики компактных люминесцентных ламп

ЭПРА (электронный балласт) — принцип работы и схема подключения

Что такое ЭПРА и для чего он нужен

Применение электронной пуско-регулирующей аппаратуры или аппарата (сокращенно ЭПРА) дает существенную прибавку к сроку полезной эксплуатации осветительного оборудования этого вида.

ЭПРА – это очередной виток развития систем зажигания лампы. ЭПРА выпускается в виде отдельного модуля с контактами для подачи напряжения питания и контактами для подключения одной или нескольких ламп. Такой блок пришел на замену простой, но морально устаревшей схемы с дросселем и стартером. Такой конструкцией обычно оснащаются все современные светильники.

Устройство ЭПРА

Электронный пускорегулирующий аппарат (electronic ballast) является сложным электронным устройством. В состав входят:

Фильтр помех: необходим для нивелирования влияния помех из электросети и в нее;
Выпрямитель: необходим для преобразования переменного тока в постоянный;
Опционально: корректор мощности;
Сглаживающий фильтр: служит для снижения пульсаций;
Инвертор: повышает напряжение до необходимого;
Балласт: аналог электро-магнитного дросселя.

В некоторых моделях инвертор может быть дополнен регулятором яркости. Для этого необходим внешний светорегулятор (либо ручной, либо автоматический на базе фоторезистора). Схем разработано очень много. Элементная база ЭПРА для дневных люминесцентных ламп весьма разнообразна: от мощных полевых транзисторов в мостовой схеме при нагрузках в сотни Ватт, до микросхем-драйверов в маломощных светильниках. Но тем не менее алгоритм работы един.

В упрощенном виде для одной лампы дневного света схема выглядит так:

Т.е. схема состоит всего из двух компонентов: люминесцентной лампы и электронного пускателя. С точки зрения электрика это намного проще классической схемы светильника при использовании электромагнитного дросселя и стартера. На клеммы N и L подается сетевое напряжение. Вывод ground – заземление. Для работы ЭПРА подключение заземляющего контакта не является обязательным и служит лишь для безопасной эксплуатации.

Схема подключения для двух ламп – аналогична.

В ней отсутствуют дополнительные элементы, схема дополнена разве что второй лампой, выводы которой подключены напрямую к электронному блоку.

Схемы ЭПРА сложны и состоят из множества электронных компонентов. Человеку без инженерного образования понять схему очень сложно. К тому же не каждый электрик сможет разобраться во внутреннем устройстве.

Один из вариантов принципиальной схемы ЭПРА

Это достаточно простая схема для инженера-электроника. В упрощенном понимании схема работает следующем образом. Выпрямление производится двухполупериодным выпрямителем – диодным мостом. Сглаживание пульсаций выполняется электролитическим конденсатором, рассчитанным на напряжение выше сетевого, так как амплитудное значение синусоиды для сети переменного тока примерно в полтора раза выше сетевого (√2*220В). Остальными процессами управляет микросхема. За подачу напряжения на лампы отвечают полевые транзисторы. Далее преобразователь работает автономно, частота не изменяется.

Знание электроники позволяет создать и схему питания люминесцентной лампы от низковольтных источников. Схема получается достаточно компактна. Самое важно правильно намотать трансформатор.

Принципиальная схема питания люминесцентной лампы от низковольтного источника

Принцип работы пускателя

Какая бы ни была применена схема для пуска люминесцентной лампы. Общий принцип работы остается неизменным. В принципе, сходные процессы происходят при использовании дросселя и стартера. Всего три фазы:

Первоначальный прогрев электродов. В ЭПРА это происходит достаточно мягким повышением напряжения на вольфрамовые нити.
Поджиг. В этот момент схема подает высоковольтный импульс (обычно около полутора киловольт). Этого достаточно для электрического пробоя газа и паров ртути. Напряжение поджига у люминесцентных ламп существенно выше напряжения горения.
Горение. После высоковольтного импульса схема снижает напряжение до необходимого для поддержания тлеющего разряда. Частота переменного тока на электродах может достигать 38 кГц в зависимости от схемы.

В ЭПРА поджигающей импульс обеспечивается электронной схемой. В классической схеме – за счет энергии, накопленной дросселем. Прогрев электродов также обеспечивает ЭПРА. При стартерной схеме включения, электроды прогреваются в момент замыкания контактов стартера. Его можно заменить кнопкой без фиксации.

Схемы подключения

Разработка таких устройств велась для минимизации конструкции светильника и замещения крупногабаритного дросселя и стартера одним единственным модулем, который подключается к сети питания переменного тока и к электродам люминесцентной лампы.

ЭПРА лишены всех минусов классических схем подключения.

Существуют модули, предназначенные для одновременного подключения четырех ламп.

Подключение ЭПРА к четырем лампам

Как в случае с одной или двумя лампами, схема не требует никаких дополнительных элементов. Модуль ЭПРА соединяется напрямую с люминесцентной лампой.

Схема подключения ЭПРА с одной лампой

Схема подключения ЭПРА 4х18 Вт (Пример:Navigator NB-ETL-418-EA3)

Схема подключения ЭПРА 2х36 Вт (Пример:ELECTRONIC BALLAST ETL-236)

Схема подключения ЭПРА 2х18 Вт (Пример:Navigator NB-ETL-218-EA3)

Во всех случаях выключатель рекомендовано ставить именно на фазовый провод. При наличии нуля потенциал может сохраняться. Об этом будет говорить слабое мерцание ламп в выключенном положении. С рабочими, но дешевыми ЭПРА иногда тоже наблюдается такое явление. Возможно, что причина в том, что с электролитического конденсатора не ушел полностью заряд. В этом случая поможет простая доработка: достаточно зашунтировать электролитический конденсатор резистором на сотню килоом.

Ремонт ЭПРА

Если модуль ЭПРА вышел из строя, то для его ремонта потребуются определенные знания электроники и умение пользоваться мультиметром. Если базовых знаний электроники нет, то лучше всего просто произвести замену блока целиком, либо отдать в мастерскую на ремонт. Чтобы рассмотреть подробности ремонта ЭПРА не хватит многотомника.

Поиск неисправности необходимо начинать с осмотра платы. Неисправные электронные элементы имеют характерную черному. Корпуса деталей могут почернеть, а на плате будет заметно темное пятно. Обязательно нужно просмотреть и токоведущие дорожки.

Как и любом ремонте, часто, перегоревший элемент – это не причина, а следствие.

Инструментальную диагностику начинаем с проверки предохранителя. Как правило на плате он обозначается латинской буквой F и цифрой – порядковым номером.

Прозвонка элементов ЭПРА с помощью мультиметра

При ремонте балласта для люминесцентных ламп обратите внимание на электролитические конденсаторы. Если конденсатор деформирован – вздулся, он подлежит замене. Здесь важно использовать конденсатор с напряжением не ниже того, который был установлен. Больше – можно, меньше – нет. Емкость не желательно менять. Обязательно соблюсти полярность. Неправильная полярность – основная причина взрыва конденсатора.

Далее стоит произвести прозвонку полупроводников. Диоды не должны быть в пробое – при любой полярности щупов мультиметра Вы не должны слышать писк. Тоже касается и униполярных транзисторов. Затвор, исток, сток не должны прозваниваться накоротко в любых позициях.

Большинство мастеров сервисных центров предпочитают не браться за ремонт схемы пускателя. Да и потребителю могут выставить счет на сумму большую, чем стоит новый аппарат. Мастера считают, что при выходе более одного компонента на плате, ремонт считается экономически нецелесообразным.

Выбор ЭПРА.

Если Вы решились на модернизацию светильников путем замены дросселя и стартера на современный электронный пускатель для люминесцентных ламп, то сначала стоит выбрать производителя. От неизвестных марок и подозрительно дешевых устройств лучше отказаться. Но и нельзя сразу сказать, что дешево – это плохо и недолговечно. Информация сегодня открыта вся, желательно ознакомиться и с отзывами по конкретной модели в Интернете. Среди производителей внимания заслуживают:

Helvar,
Philips,
Osram,
Tridonic

Виды ЭПРА

При выборе важно изучить документацию. Наиболее важны следующие характеристики:

Тип источника света,
Мощность источников света,
Условия и режимы эксплуатации.

У некоторых моделей марок Tridonic, Philips, Helvar имеется возможность подключения как переменного напряжения (~220), так и постоянного (=220).

Плюсы и минусы.

Подводя итоги, можно сказать, что, как и любое электронное изделие, электронный пускатель обладает достоинствами и недостатками.

Плюсы

Больший срок эксплуатации люминесцентной лампы.
Больший КПД, меньшие потери (как минимум, отсутствует постоянное перемагничивание сердечника дросселя). Экономия до 30 процентов.
Нет реактивных выбросов в сеть питания. Не создают помехи другой аппаратуре.
Отсутствие мерцания при пуске и эффекта стробирования при работе.
Автоматика отключается при выходе лампы из строя.
Плавный прогрев электродов.
Стабильный световой поток при скачках напряжения.
Возможность работы и на постоянном токе (не все модели).
Имеют защиту от короткого замыкания.
Отсутствие характерного шума.
Возможен запуск ламп при низких температурах окружающей среды.

Минусы

Некачественные, дешевые ЭПРА – недолговечны.
Главный недостаток – цена (они окупаются со временем).
Часть моделей не совместимы со светодиодными аналогами люминесцентных ламп.

что это такое и схемы подключения

Содержание статьи:

Электронный балласт выступает своеобразным пусковым механизмом, обеспечивающим стабильную работу люминесцентной лампы. Применение данного устройства актуально при недостаточной электрической нагрузке или при отсутствии ограничения в потреблении тока.

Условия для подключения, запуска и горения люминесцентной лампы

Парный электронный балласт люминесцентных ламп

Люминесцентная лампочка представляет собой стеклянную колбу, заполненную инертным газом с добавлением незначительного количества ртути. На трубке присутствуют электроды, подающие напряжение определенной величины. Формируемое электрическое поле провоцирует появление разряда и, как следствие, тока.

Продуцируемое голубоватое свечение практически неощутимо для человека, поскольку относится к невидимому цветовому диапазону. Издаваемое ультрафиолетовое излучение попадает на покрытие лампы, содержащее соединения фосфора. В результате формируются лучи, находящиеся в видимой части спектра.

При включении люминесцентной лампы наблюдается лавинообразное увеличение тока, что провоцирует снижение сопротивления. Поэтому присоединить такого потребителя напрямую к сети невозможно. Для эффективной и длительной работы лампочки необходимо предупредить перегрев электродов. Для этого используется балластник или дроссель. Он продуцирует дополнительную нагрузку, когда ее не хватает в сети, что ограничивает величину тока.

Основные характеристики балластов

Принцип работы люминесцентной лампы

ПРА – пускорегулирующие аппараты – бывают двух типов: электронные и электромагнитные.

Электромагнитные устройства

Агрегат работает благодаря индуктивному сопротивлению дросселя. Его встраивают в схему последовательно лампе.

Для включения осветительного прибора также необходим стартер. Это небольшое устройство, напоминающее лампу, из категории газоразрядных. Внутри него находятся электроды из биметалла.

Стартер подключают к прибору параллельным способом.

При наличии электромагнитного балласта люминесцентная лампа работает по следующей схеме:

При поступлении напряжения в стартере появляется разряд. В результате происходит разогрев электродов, вследствие чего они замыкаются.
Рабочий ток увеличивается в несколько раз. Этот процесс ограничивает только внутреннее сопротивление дросселя.
На фоне роста показателей тока разогреваются электроды лампы.
При остывании стартера происходит размыкание цепи.
Происходящие процессы приводят к появлению относительно высокого напряжения. В результате происходит «зажигание» источника внутри колбы.

Когда осветительный прибор перейдет в обычный режим работы, его напряжение будет существенно ниже сетевого, чего недостаточно для активации стартера. Поэтому он находится в разомкнутом виде и не влияет на функционирование лампы.

При наличии электромагнитных модулей на включение осветительных приборов уходит относительно много времени. В процессе эксплуатации это время постоянно увеличивается, что является существенным недостатком изделий. Такие источники света мигают в процессе работы, поэтому их не рекомендуется использовать в жилых помещениях. Также они довольно шумны и потребляют много электроэнергии.

Электронные агрегаты

Электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА) являются своеобразными преобразователями напряжения. В схеме устройств отсутствует стартер. Чтобы понять, что такое ЭПРА для светодиодного или люминесцентного светильника, необходимо разобрать принцип его работы.

Магнитный балласт для компактных ламп (ПРА)

Перед подачей на катоды лампы зажигающего потенциала они подвергаются нагреву. При этом высокая частота напряжения, которое поступает к устройству, увеличивает его КПД и предупреждает мерцание. Также в процесс зажигания может быть задействован колебательная цепь. Она входит в резонанс до того момента, пока в колбе лампы отсутствует разряд. Это приводит к увеличению напряжения и к росту тока, что провоцирует разогрев катодов.

Балласты для компактных ламп

Сравнительно недавно на рынке появились люминесцентные лампы, адаптированные под стандартные плафоны. Это позволяет использовать их в качестве осветительных приборов в помещениях любого назначения без замены светильников.

Балласт компактных ламп размещается внутри патрона. Поэтому их ремонт теоретически возможен, но на практике не осуществляется.

Преимущества и недостатки электронного балласта

Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА)

Электронный пускорегулирующий аппарат имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Запуск лампы с электрическим балластом происходит очень быстро – на протяжении 1 секунды после включения.
ЭПРА генерирует частоту 38-50 кГц. Поэтому лампы с электронным балластом лишены таких негативных моментов, как мерцание и искажение изображения.
Срок службы приборов с электронным ПРА увеличивается в два раза.
При выходе из строя люминесцентное устройство с ЭПРА сразу перестает генерировать переменное напряжение. Это существенно увеличивает безопасность изделия.
Применение ЭПРА для светодиодных светильников делает невозможным их холодный запуск, что предотвращает эрозию катодов.
Подобные устройства работают бесшумно. Поэтому их разрешается использовать в помещениях, где люди находятся длительное время.

Преимуществом электронного балласта для люминесцентных ламп называют простую схему его подключения. Также подобное устройство относится к категории энергоэффективных. При этом его КПД составляет 95%, что является довольно хорошим показателем.

Электронные балласты для ламп дневного света стоят дороже своих электромагнитных аналогов. Также их недостатком называют большую вероятность выхода из строя при скачках напряжения.

Подбор балласта по производителю

ЭПРА с пластиковым корпусом

При покупке дросселя следует ориентироваться на репутацию фирмы, которая его выпускает. Изделие китайского производства не всегда сможет оправдать ожидания пользователей. Специалисты рекомендуют покупать приборы от брендов, продукция которых проверена временем и подтверждена положительными отзывами клиентов.

Качественные балласты имеют крепкий корпус, изготовленный из пластика, устойчивого к деформациям и действию критических температур. Им присвоена степень защиты IP2. Это означает, что в прибор не могут проникнуть посторонние предметы, размер которых больше 12,5 мм.

Признаком хорошего балласта в лампе называют ее плавный запуск. Между включением прибора и появлением освещения всегда присутствует небольшая пауза. При ее отсутствии схема дросселя упрощена, что снижает срок эксплуатации лампы.

Лучшие устройства электронного типа

Дроссель фирмы Osram

Дроссели электронного типа относятся к современным изделиям с оптимальными функциями. Подобную продукцию выпускает немецкая компания Osram. Стоимость балластов от данной фирмы выше китайских аналогов, но ниже в сравнении с изделиями Philips и Vossloh-Schwabe.

Модули Horos относятся к категории бюджетных. Несмотря на невысокую стоимость, они имеют оптимальное КПД, характеризуются низким энергопотреблением. При этом балласты этой фирмы повышают качество работы осветительных устройств и устраняют задержку при включении. При их использовании можно полностью забыть о мерцании осветительных приборов.

Популярность на рынке имеет продукция молодой, но перспективной компании Feron. Она предоставляет покупателям изделия европейского качества по доступным ценам. Балласты Feron предохраняют лампы от перепадов напряжения, устраняют мерцание и экономят электроэнергию. Производимое приборами освещение мягкое и равномерное.

для люминесцентных ламп, схема, описание работы и ремонта

Электронный балласт (ЭБ) — это устройство, которое ограничивает ток через электрическую нагрузку осветительного прибора. Он чаще всего используется, когда нагрузка, например, дуговой разряд, испытывает падение напряжения на клеммах при увеличении тока. Если этому процессу не препятствовать, он будет протекать, пока источник тока или сам прибор не будет выведен из строя. Чтобы этого не произошло, в схему включают балласт, обеспечивающий положительное или реактивное сопротивление, ограничивающее ток.

Пускорегулирующее устройство для люминесцентных ламп можно использовать для ограничения тока в обычной цепи с положительным сопротивлением. До появления твердотельного зажигания автомобильные системы зажигания обычно включали балластный резистор для регулирования напряжения, подаваемого на систему зажигания. Сегодня в современных устройствах освещения последовательные резисторы используются в качестве ЭБ для управления током через светодиоды.

Модель ЭБ

Что такое

Электронный балласт использует твердотельные электронные схемы, чтобы обеспечить надлежащие пусковые и рабочие электрические условия для питания газоразрядных лампочек. Они часто основаны на топологии SMPS, сначала выпрямляя входную мощность, а затем прерывая ее с высокой частотой. Усовершенствованные ЭБ могут позволить регулировать яркость с помощью широтно-импульсной модуляции или путем изменения частоты на более высокое значение. Балласты, включающие микроконтроллер или цифровые схемы могут предлагать дистанционное управление и мониторинг через сети или простое аналоговое управление с использованием сигнала управления яркостью 0-10 В постоянного тока.

Конструкция ЭБ

Применение электронных балластов для HID освещения становится все более популярным. Большинство ЭБ нового поколения могут работать как с натриевыми (HPS) лампами высокого давления, так и с металлогалогенными устройствами, что снижает затраты систем освещения, которые используют оба типа ламп. Первоначально балласт работает как пускатель для дуги, подавая импульс высокого напряжения, а затем он функционирует как ограничитель/регулятор электрического потока внутри цепи. ЭБ работают намного холоднее и легче, чем их магнитные аналоги.

Принцип действия

Электронный балласт для люминесцентных ламп схема 36w получает питание при 50 — 60 Гц. Сначала он преобразует напряжение переменного тока в постоянный. После этого фильтрация этого постоянного напряжения осуществляется с помощью конфигурации конденсатора. Теперь отфильтрованное напряжение подается на каскад высокочастотных колебаний, они обычно представляют собой прямоугольные волны, а диапазон частот составляет от 20 кГц до 80 кГц.

Принцип ЭБ

Следовательно, выходной ток имеет очень высокую частоту. Небольшая индуктивность обеспечена, чтобы быть связанной с высокой скоростью изменения тока на большой частоте. Как правило, более 400 В требуется для запуска процесса газового разряда в свете люминесцентных светильников. Когда переключатель включен, начальное напряжение на лампе становится равным 1000 В из-за высокого значения, следовательно, разряд газа происходит мгновенно.

Как только процесс разрядки начат, напряжение на светильнике падает с 230 В до 125 В, балласт для ламп позволяет ограниченному току течь через нее. Это управление напряжением и током осуществляется блоком управления ЭБ. В рабочем состоянии люминесцентного светильника ЭБ действует, как диммер для ограничения тока и напряжения.

Простейший ЭБ использует общий принцип выпрямления входной мощности и сглаживания формы волны, пропуская его через простой фильтр, такой как электролитический конденсатор. Схемы электронных балластов для люминесцентных ламп демонстрируют принцип их работы.

Схема построения электронного балласта

Выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный сигнал. Первым шагом является выпрямление входной мощности, а затем сигнал прерывается для увеличения частоты. Этот тип балластов работает от 20 до 60 кГц. Другие типы, такие как магнитные балласты, обычно работают на частоте линии, которая составляет около 50-60 Гц. Они страдают от таких проблем, как мерцание и жужжащий звук, который иногда создает неудобства для окружающих.

Обоснование увеличения частоты в ЭБ заключается в том, что эффективность лампы быстро возрастает при изменении частоты от 1 кГц до 20 кГц, а затем постепенно повышается до 60 кГц. По мере того как рабочая частота устройства увеличивается, величина тока, необходимого для создания такого же количества света, уменьшается по сравнению с линейной частотой. Таким образом, повышая эффективность лампы.

График эффективности лампы

Важно! Повышенная производительность на более высоких частотах заключается в том, что период времени цикла переменного тока становится короче, чем время релаксации между последовательной ионизацией и деионизацией газа переменным током. Таким образом, плотность ионизации в лампе поддерживается практически постоянной вблизи оптимальных условий работы в течение всего периода переменного тока. Следовательно, он действует как омический резистор, который увеличивает коэффициент мощности. В то время как на низких частотах плотность ионизации колеблется больше относительно оптимального уровня, вызывая плохие средние условия разряда.

Разновидности балласта

Различные типы балластов группируются по типам реализации: электронная и электромагнитная реализация. Кроме того модели классифицируются по области применения для устройств освещения, среди которых выделяют:

Высокочастотный электронный балласт для люминесцентных светильников, с предварительным и без предварительного нагрева. Первая модель повышает производительность и срок службы устройства, а также снижает шумовой эффект. Балласт без предварительного нагрева потребляет меньше энергии.
Высокочастотный балласт для натриевых ламп. Это менее громоздкий балласт, чем обычные модели, установленные на светильниках низкого давления, простой в установке, с небольшим расходом энергии на собственные нужды.
Электронный балласт для газоразрядных устройств. Эта модель обычно предназначена для натриевых и металлических ламп высокого давления, что увеличивает их срок службы до 20% по сравнению со стандартом. Время запуска уменьшается, как и мигающие эффекты. Следует отметить, что эти балласты подходят не для всех светильников.
Многоламповый балласт. Он обладает тем преимуществом, что его можно использовать с несколькими типами люминесцентных устройств, в том числе в аквариумном освещении, создавая оптимальный праймер. Он имеет функцию записи всех параметров освещения в своей памяти.
Балласт с цифровым управлением. Это модель последнего поколения, предлагающая множество возможностей гибкости и модульности при установке светильников. Это улучшает экономический аспект светодиодной лампы и комфорт яркости. При этом, он является самой дорогой моделью.

Электромагнитная реализация

Магнитные балласты (МБ) — это устройства со старой технологией. Они используются для семейства флуоресцентных ламп и некоторых металлогалогенных устройств.
Они, как правило, являются причиной гудения и мерцания, потому что регулируют ток постепенно. МБ используют трансформаторы для преобразования и контроля электроэнергии. Когда ток образует дугу через светильник, он ионизирует больший процент молекул газа. Чем больше их ионизировано, тем ниже сопротивление газа. Таким образом, без МБ ток будет подниматься так высоко, что лампа будет нагреваться и разрушаться.

Электромагнитная реализация

Трансформатор, который в МБ называют «дросселем», представляет собой проволочную катушку — индуктор, создающий магнитное поле. Чем больше протекает ток, тем больше магнитное поле, тем больше замедляет рост тока. Поскольку процесс протекает в среде переменного тока, ток течет в одном направлении только в течение 1/60 или 1/50 секунды, а затем падает до нуля, прежде чем будет протекать в противоположном направлении. Следовательно, трансформатор должен только замедлять течение тока на мгновение.

Электронная реализация

Производительность электронных балластов измеряется по разным параметрам. Наиболее важным является балластный фактор. Это отношение светоотдачи светильника, управляемой рассматриваемым ЭБ, к светоотдаче того же устройства, управляемой эталонным балластом. Это значение находится в диапазоне от 0,73 до 1,50 для ЭБ. Значимость такого широкого диапазона заключается в уровнях светоотдачи, которые могут быть получены с использованием одного ЭБ. Это находит большое применение в схемах диммирования. Однако установлено, что слишком высокий и слишком низкий балластные факторы ухудшают срок службы светильника из-за износа люмена в результате высокого и низкого тока соответственно.

Электронная реализация

Когда ЭБ должны сравниваться внутри одной и той же модели и производителя, часто используется коэффициент эффективности балласта, который представляет собой отношение коэффициента балласта выраженного в процентах к мощности и дает относительное измерение эффективности системы всей комбинации. Мера эффективности работы балласта с параметром коэффициент мощности (PF) — это мера эффективности, с которой ЭБ преобразует напряжение питания и ток в полезную мощность, подаваемую на лампу с идеальным значением 1.

Достоинства и недостатки

Благодаря прогрессу в технологических особенностях электронных балластов, эти аксессуары стали широко использоваться в люминесцентных лампах (ЛЛ).

Блок подключения ЭБ

Важные преимущества:

Гибкость конструкции и отличные характеристики управления. Существуют различные типы балластов с регулируемыми функциями, которые могут работать с ЛЛ на разных выходных уровнях. Есть балласты для слабой освещенности и снижения энергопотребления. Для более высокой освещенности имеются балласты с высокой светоотдачей, которые можно использовать с меньшим количеством ламп и более высоким коэффициентом мощности.
Большая эффективность. Электронные дроссели редко выделяют много внутреннего тепла, и поэтому они считаются более продуктивными. Эти ЭБ обеспечивают флуоресцентные лампы без мерцания и постоянной мощности, что является одним из наиболее заметных преимуществ.
Меньшая охлаждающая нагрузка. Поскольку ЭБ не включают в себя катушку и сердечник, выделяемое тепло сводится к минимуму и, следовательно, охлаждающая нагрузка уменьшается.
Способность одновременно эксплуатировать больше устройств. Один ЭБ может использоваться для управления 4 светильниками.
Легче по весу. Благодаря использованию электронных балластов светильники имеют меньший вес. Поскольку он не включает в себя сердечник и катушку, он сравнительно легкий по весу.
Меньшее мерцание лампочки. Одним из величайших преимуществ использования этих компонентов является уменьшение этого фактора.
Тихая работа. Еще одна полезная особенность — ЭБ работают тихо, в отличие от магнитных балластов.
Превосходные сенсорные возможности — ЭБ обладают сенсорными возможностями, так как они обнаруживают окончание срока службы лампы и выключают ее до того, как она перегреется и выйдет из строя.
Электронные дроссели доступны в огромном ассортименте во многих онлайн магазинах электроники по доступным ценам.

К недостаткам можно отнести тот факт, что у электронных балластов переменные токи могут генерировать пики тока вблизи максимумов напряжения, создавая высокий гармонический ток. Это проблема не только для системы освещения, но также может вызвать дополнительные проблемы, такие как паразитные магнитные поля, коррозия труб, помехи от радио и телевизионного оборудования и даже неисправность ИТ-оборудования.

Высокое содержание гармоник также вызывает перегрузку трансформаторов и нейтральных проводов в трехфазных системах. Более высокая частота мерцания может оставаться незамеченной человеческим глазом, тем не менее, она вызывает проблемы с инфракрасными пультами дистанционного управления, используемыми в домашних мультимедийных устройствах, например, таких как телевизоры.

Дополнительная информация! Электронные балласты не имеют схемы, чтобы выдержать скачки напряжения и перегрузки.

Как правильно выбрать

Перед тем как выбрать устройство для ламп освещения обращают внимание на такие характеристики:

Тип, мощность и количество ламп в схеме освещения. В листе спецификаций для электронного флуоресцентного балласта будет указано, какие типы и конфигурации светильников предназначены для работы балласта.
Тип запуска — мгновенный или запрограммированный. Если система освещения характеризуется частым переключением из-за датчиков присутствия или других факторов, выбирают «запрограммированный запуск». В противном случае — «мгновенный», который является лучшим выбором.
Балластный фактор. Обычный балластный коэффициент (от 0,77 до 1,1) является значением по умолчанию для большинства общего освещения. Низкий балластный коэффициент (<0,77) может быть наиболее подходящим балластным фактором для применений, где полная световая мощность светильников не требуется, тогда он уместен как способ экономии энергии.
Высокий балластный коэффициент (> 1.1) полезен, когда целью является увеличение световой мощности для таких помещений, как склады или крупные розничные магазины. В этом случае пользователь получит примерно 10% увеличение светового потока по сравнению с номинальной освещенностью прибора.
Входное напряжение. Некоторые ЭБ обеспечивают универсальное напряжение, другие удельное. В любом случае, проверяют требования к входному напряжению — 120/277/347 В.
Минимальная начальная температура. Листы спецификации балласта включают температуры, которые будут варьироваться в зависимости от типа светильника, управляемой балластом. Например, ЭБ может показывать минимальную начальную температуру с −17 С до +30 С. Очевидно, что вариации довольно значительные. Поэтому при выборе ЭБ исходят из минимальной и максимальной температуры воздуха в помещении.
Нормальная схема подключение — параллель. Это позволяет другим светильникам оставаться зажженными, даже если одна лампа в приборе гаснет.
Контроль анти-стратификации: страты — это нежелательные яркие и тусклые области, которые могут образовывать структуру стоячей волны по всей длине светильника. Полоски более вероятны, когда лампа работает при низких температурах. Производители разработали способы минимизации этих зон и часто ссылаются на функцию защиты от зачистки в спецификации на ЭБ.
Оценка звука. ЭБ с рейтингом «А» будет тихо гудеть, с рейтингом «D» вызовет ярко выраженный шум. Важность оценки звука зависит от назначения помещений.
В библиотеках устанавливают ЛЛ с максимально тихим балластом, в то время как этот параметр, не так важен для складов.
Светодиодный переход: у некоторых производителей ЭБ есть списки мгновенных и запрограммированных стартовых балластов, которые они называют «LED Ready».
Гарантия производителя.

Как подключить электронный балласт своими руками к люминесцентной лампе

Замена люминесцентного балласта не слишком сложна, но, поскольку связана с электрическим напряжением, лучше доверить эту работу квалифицированному специалисту, если пользователь не имеет простейших навыков безопасной работы с электрооборудованием. Процедура замены балласта осветительного прибора зависит от типа установленной лампы.

Подключение ЭБ

Алгоритм замены ЭБ своими руками:

При установке проводки или замене балласта люминесцентного света сначала отключают электрическое питание на светильник и отсоединяют его от сети.
Снимают пластину рассеивателя, закрывающую лампу.
Снимают сам светильник.
После того, как появится доступ к балласту, снимают его крышку, которая может отличаться по конструкции и способу крепления.
Отсоединяют все провода, ведущие в балласт. Перед этим лучше сфотографировать подключение, чтобы не перепутать провода при обратной сборке устройства.
Перед началом работ с ЭБ. Еще раз проверяют тестером отсутствие напряжения на нем.
Снимают ЭБ, ослабив и удалив гайки, удерживающие его на месте, одновременно поддерживая его свободной рукой, чтобы предотвратить падение.

Схема подключения ЭБ

Обратите внимание! Замену производят на совместимую марку и модель балласта, собирая схему в обратном направлении. После тщательной проверки правильности подключения подают напряжение на светильник.

Правильно установленные и функционирующие электрические осветительные балласты должны хорошо работать и обеспечивать безопасный, регулируемый ток для светильников без раздражающего мерцания и гудения, такого как в старых, магнитных или неисправных балластах.

Все ещё используете магнитный балласт? Пришло время для перемен!

Магнитные балласты можно купить значительно дешевле, но электронный балласт обойдется дешевле в целом.
Давайте разберемся почему:

Что такое балласт?

Каждая система освещения состоит из отражателя, лампы и балласта. Самые распространенные лампы, используемые для растениеводства, это газоразрядные лампы. Задача балласта регулировать энергию, идущую на вашу лампу. Без использования балласта лампа не загорится. Применяются два типа балластов:

Магнитный балласт (ЭмПРА)

Электронный балласт (ЭПРА)

Магнитный балласт

Магнитные балласты (ЭмПРА) используют так называемый «дроссель» для регулирования выходной мощности. Дроссель представляет собой стальной сердечник с металлической проволокой, намотанной вокруг него. Вместе сердечник и катушка создают электромагнитное поле, которое регулирует выходное напряжение. Обычно он довольно тяжелый. Для запуска лампы используется стартер, так называемое «ИЗУ», а для контроля реактивной мощности — «конденсатор». Всё вместе образуют прибор, который сокращенно зовется ЭмПРА (магнитный балласт).

Электронный балласт

Электронные балласты (ЭПРА) используют микросхемы для преобразования и регулирования выходной мощности лампы. Большинство из них имеют функцию регулирования яркости излучения. Обычно они не такие громоздкие, легче весят и более долговечны.

Но что лучше? Посмотрим разницу:

Размер и вес

Магнитные балласты: громоздкие и тяжелые. Электронные балласты: не большие и легкие.

Экономия энергии

Электронные балласты более эффективны. Как правило, электронные балласты используют на 3 — 4% меньше энергии. Звучит не впечатлительно, но, если вы используете несколько источников света, это существенно сокращает ваши счета за электроэнергию.

Рабочая температура

Магнитные балласты производят намного больше тепла. Цифровые балласты также генерируют немного тепла, но не сильно отличаются от магнитных балластов. Внутренние части на самом деле защищены специальным покрытием, это помогает сократить нагрев.

Шум

Катушки в магнитных балластах вибрируют, это создает гудящий шум. Это жужжание становится все громче и громче с возрастом балласта. Если вы хотите, чтобы шума от балласта не было, всегда выбирайте электронный балласт. Они работают тихо, без посторонних звуков и вибрации!

Стабильность напряжения

Магнитные балласты могут выводить только напряжение, которое идет — не больше, не меньше. Это БОЛЬШАЯ проблема потому, что стандартное сетевое напряжение в России колеблется от 190-250 В, в зависимости от вашего местоположения. Магнитные балласты хорошо работают на 230-240В:

Ниже этого, и они будут хуже работать

Выше этого, и они будут использовать больше энергии

Напряжение от вашего источника питания может колебаться на 10-15 В в зависимости от:

Время суток (из-за нагрузки на сеть)

Количество электричества, которое вы используете у себя

Каждый раз, когда вы добавляете дополнительный магнитный балласт в электрическую цепь, которая питает вашу систему, напряжение уменьшается. Это уменьшает световой поток всех ваших ламп! Изменение напряжения сети означает изменение потребления электроэнергии и светового потока. В конечном счете, это может повредить росту растений и снизить урожай. Вы не получите ничего этого с электронным балластом. Они имеют возможность преобразовывать входное напряжение вверх или вниз, независимо от питания.

Частота тока

Магнитный балласт регулируется электрической частотой, получаемой от основного источника питания, который регистрируется на частоте 50 Гц. Это означает, что он буквально будет включаться и выключаться 50 раз в секунду. Это довольно низкая частота, которая вызывает «мерцающее» ощущение на лампе. Если у вас есть магнитный балласт, попробуйте использовать цифровую камеру под лампой — вы увидите эффект полос, который он создает.

Электронные балласты регулируют выходную частоту от 40 000-100 000 Гц, в зависимости от марки и модели. Это повышает эффективность газов в лампе.

В целом у вас будет лучшая светоотдача, более долгий срок службы лампы и более точная цветопередача.

Регулировка яркости излучения и для чего это нужно?

Электронные балласты могут регулироваться от 30% до 110% яркости. Во-первых, во время вегетативного роста растения все еще очень деликатные. Слишком интенсивный свет может затормозить их рост. Чтобы это не происходило, начинайте с малого, растения должны адаптироваться в их новой растущей среде. Во-вторых, вы можете снизить интенсивность света, чтобы контролировать температуру. Благодаря цифровому балласту, управляющему лампой, вы можете увеличить мощность света. Это означает, что вы можете дать вашим растениям дополнительный толчок, необходимый им для получения большей урожайности.

Пример: Если вы увеличили выходную мощность лампы 600 Вт до 660 Вт с помощью цифрового балласта, вы получите больше света от лампы в течение короткого периода времени (это сокращает срок службы лампы). Предостережение: никогда не перегружайте/регулируйте лампу МГЛ / ДРИ!

К сожалению магнитные балласты не имеют возможности управления лампой.

Продолжение следует…

как работает + схемы подключения

Вас интересует, зачем нужен электронный модуль ЭПРА для люминесцентных ламп и как его следует подключить? Правильный монтаж энергосберегающих светильников позволит многократно продлить их срок эксплуатации, ведь верно? Но вы не знаете, как подключить ЭПРА и нужно ли это делать?

Мы расскажем вам о назначении электронного модуля и его подключении – в статье рассмотрены конструкционные особенности этого аппарата, благодаря которому формируется так называемое стартерное напряжение, а также поддерживается оптимальный рабочий режим светильников.

Приведены принципиальные схемы подключения люминесцентных лампочек с применением электронного пускорегулятора, а также видеорекомендации по применению подобных аппаратов. Которые являются неотъемлемой частью схемы газоразрядных ламп, несмотря на то что конструктивное исполнение таких источников света может значительно отличаться.

Содержание статьи:

Конструкции пускорегулирующих модулей

Конструкции промышленных и бытовых , как правило, оснащаются модулями ЭПРА. Аббревиатура читается вполне доходчиво – электронный пускорегулирующий аппарат.

Электромагнитное устройство старого образца

Рассматривая конструкцию этого устройства из серии электромагнитной классики, сразу можно отметить явный недостаток – громоздкость модуля.

Правда, конструкторы всегда стремились минимизировать габаритные размеры ЭМПРА. В какой-то степени это удалось, судя по современным модификациям уже в виде ЭПРА.

Набор функциональных элементов электромагнитного пускорегулирующего устройства. Его составными частями, как видно, являются всего два компонента – дроссель (так называемый балласт) и стартер (схема формирования разряда)

Громоздкость электромагнитной конструкции обусловлена внедрением в схему крупногабаритного дросселя – обязательного элемента, предназначенного сглаживать сетевое напряжение и выступать в качестве балласта.

Помимо дросселя, в состав схемы ЭМПРА входят (один или два). Очевидна зависимость качества их работы и долговечности лампы, т. к. дефект стартера вызывает фальшивый старт, что означает перегрузку по току на нитях накала.

Так выглядит один из конструктивных вариантов стартера пускорегулирующего электромагнитного модуля люминесцентных ламп. Существует масса других конструкций, где отмечается разница в размерах, материалах корпуса

Наряду с ненадежностью стартерного пуска, люминесцентные лампы страдают от эффекта стробирования. Проявляется он в виде мерцания с определенной частотой, близкой к 50 Гц.

Наконец, пускорегулирующий аппарат обеспечивает значительные энергетические потери, то есть в целом снижает КПД ламп люминесцентного типа.

Усовершенствование конструкции до ЭПРА

Начиная с 1990 годов, схемы люминесцентных ламп все чаще стали дополнять усовершенствованной конструкцией пускорегулирующего модуля.

Основу модернизированного модуля составили полупроводниковые электронные элементы. Соответственно, уменьшились габариты устройства, а качество работы отмечается на более высоком уровне.

Результат модификации электромагнитных регуляторов – электронные полупроводниковые устройства запуска и регулировки свечения люминесцентных ламп. С технической точки зрения, отличаются более высокими эксплуатационными показателями

Внедрение полупроводниковых ЭПРА привело практически к полному исключению недостатков, какие присутствовали в схемах аппаратов устаревшего формата.

Электронные модули показывают качественную стабильную работу и увеличивают долговечность люминесцентных светильников.

Более высокий КПД, плавное регулирование яркости, повышенный коэффициент мощности – все это преимущественные показатели новых модулей ЭПРА.

Из чего состоит приспособление?

Главными составляющими элементами схемы электронного модуля являются:

выпрямительное устройство;
фильтр электромагнитного излучения;
корректор коэффициента мощности;
фильтр сглаживания напряжения;
инверторная схема;
дроссельный элемент.

Схемное построение предусматривает одну из двух вариаций – мостовая либо полумостовая. Конструкции, где используется мостовая схема, как правило, поддерживают работу с лампами высокой мощности.

Примерно на такие приборы света (мощностью от 100 ватт) рассчитаны пускорегулирующие модули, выполненные по мостовой схеме. Которая, кроме поддержки мощности, оказывает положительное влияние на характеристики питающего напряжения

Между тем, преимущественно в составе люминесцентных светильников эксплуатируются модули, построенные на базе полумостовой схемы.

Такие приборы на рынке встречаются чаще по сравнению с мостовыми, т. к. для традиционного применения достаточно светильников мощностью до 50 Вт.

Особенности работы аппарата

Условно функционирование электроники можно разделить на три рабочих этапа. Первым делом включается функция предварительного прогрева нитей накала, что является важным моментом в плане долговечности газовых приборов света.

Особенно необходимой эта функция видится в условиях низкотемпературной окружающей среды.

Вид рабочей электронной платы одной из моделей пускорегулирующего модуля на полупроводниковых элементах. Эта небольшая легкая плата полностью заменяет функционал массивного дросселя и добавляет ряд улучшенных свойств

Затем схемой модуля запускается функция генерации импульса высоковольтного импеданса – уровень напряжения около 1,5 кВ.

Присутствие напряжения такой величины между электродами неизбежно сопровождается пробоем газовой среды баллона люминесцентной лампы – зажиганием лампы.

Наконец, подключается третий этап работы схемы модуля, основная функция которого заключается в создании стабилизированного напряжения горения газа внутри баллона.

Уровень напряжения в этом случае относительно невысок, чем обеспечивается малое потребление энергии.

Принципиальная схема пускорегулятора

Как уже отмечалось, часто используемой конструкцией является модуль ЭПРА, собранный по двухтактной полумостовой схеме.

Принципиальная схема полумостового устройства запуска и регулировки параметров люминесцентных светильников. Однако это далеко не единственное схемное решение, какие применяются для изготовления ЭПРА

Работает такая схема в следующей последовательности:

Сетевое напряжение в 220В поступает на диодный мост и фильтр.
На выходе фильтра образуется постоянное напряжение в 300-310В.
Инверторным модулем наращивается частота напряжения.
От инвертора напряжение проходит на симметричный трансформатор.
На трансформаторе за счет управляющих ключей формируется необходимый рабочий потенциал для люминесцентной лампы.

Ключи управления, установленные в цепи двух секций первичной и на вторичной обмотке, регулируют требуемую мощность.

Поэтому на вторичной обмотке формируется свой потенциал для каждого этапа работы лампы. Например, при разогреве нитей накала один, в режиме текущей работы другой.

Рассмотрим принципиальную схему полумостового ЭПРА для ламп мощностью до 30 Вт. Здесь сетевое напряжение выпрямляется сборкой из четырех диодов.

Выпрямленное напряжение от диодного моста попадает на конденсатор, где сглаживается по амплитуде, фильтруется от гармоник.

На качество работы схемы оказывает влияние правильный подбор электронных элементов. Нормальная работа характеризуется параметром тока на плюсовом выводе конденсатора С1. Длительность импульса розжига светильника определяется конденсатором С4

Далее посредством инвертирующей части схемы, собранной на двух ключевых транзисторах (полумост), напряжение, поступившее из сети с частотой 50 Гц, преобразуется в потенциал с более высокой частотой – от 20 кГц.

Он подается уже на клеммы люминесцентной лампы для обеспечения рабочего режима.

Примерно по такому же принципу действует мостовая схема. Разница состоит лишь в том, что в ней используются не два инвертора, а четыре ключевых транзистора. Соответственно, схема несколько усложняется, добавляются дополнительные элементы.

Узел схемы инвертора, собранный по мостовой схеме. Здесь в работе узла участвуют не два, а четыре ключевых транзистора. Причем зачастую предпочтение отдается полупроводниковым элементам полевой структуры. На схеме: VT1…VT4 – транзисторы; Tp – трансформатор тока; Uп, Uн – преобразователи

Между тем именно мостовой вариант сборки обеспечивает подключение большого количества ламп (более двух) на одном . Как правило, устройства, собранные по мостовой схеме, рассчитаны на мощность нагрузки от 100 Вт и выше.

Варианты подключения люминесцентных ламп

В зависимости от схемных решений, используемых в конструкции пускорегулирующих аппаратов, варианты подключения могут быть самые разные.

Если одна модель устройства поддерживает, к примеру, подключение одного светильника, другая модель может поддерживать уже одновременную работу четырех ламп.

Простейший вариант питания светильника через электромагнитный пускорегулирующий элемент: 1 – нить накала; 2 – стартер; 3 – стеклянная колба; 4 – дроссель; L – фазная линия питания; N – нулевая линия

Самым простым подключением видится вариант с электромагнитным устройством, где основными элементами схемы являются лишь и стартер.

Здесь от сетевого интерфейса фазная линия соединяется к одной из двух клемм дросселя, а нулевой провод подводится на одну клемму люминесцентной лампы.

Фаза, сглаженная на дросселе, отводится от его второй клеммы и соединяется на вторую (противоположную) клемму.

Остающиеся свободными еще две клеммы лампы подключаются к розетке стартера. Вот, собственно, и вся схема, которая до появления электронных полупроводниковых моделей ЭПРА использовалась повсеместно.

Вариант подключения двух люминесцентных светильников через один дроссель: 1 – фильтрующий конденсатор; 2 – дроссель, по мощности равный мощности двух приборов света; 3, 4 – лампы; 5,6 – стартеры запуска; L – фазная линия питания; N – нулевая линия

На базе этой же схематики реализуется решение с подключением двух люминесцентных ламп, одного дросселя и двух стартеров. Правда в этом случае требуется подбирать дроссель по мощности, исходя из суммарной мощности газовых светильников.

Дроссельный схемный вариант можно доработать с целью устранения дефекта стробирования. Он довольно часто возникает именно на светильниках с электромагнитным ЭПРА.

Доработка сопровождается дополнением схемы диодным мостом, который включается после дросселя.

Подключение к электронным модулям

Варианты подключения люминесцентных ламп на электронных модулях несколько отличаются. Каждый электронный пускорегулирующий аппарат имеет входные клеммы для подачи сетевого напряжения и выходные клеммы под нагрузку.

В зависимости от конфигурации ЭПРА, подключается одна или несколько ламп. Как правило, на корпусе прибора любой мощности, рассчитанного на подключение соответствующего количества светильников, имеется принципиальная схема включения.

Порядок подключения люминесцентных светильников к устройству пуска и регулирования, действующего на полупроводниковых элементах: 1 – интерфейс для сети и заземления; 2 – интерфейс для светильников; 3,4 – светильники; L – фазная линия питания; N – нулевая линия; 1…6 – контакты интерфейса

На схеме выше, к примеру, предусматривается питание максимум двух люминесцентных ламп, так как в схеме используется модель двухлампового балласта.

Два интерфейса прибора рассчитаны так: один для подключения сетевого напряжения и заземляющего провода, второй для подключения ламп. Этот вариант тоже из серии простых решений.

Аналогичный прибор, но рассчитанный уже для работы с четырьмя лампами, отличается наличием увеличенного числа клемм на интерфейсе подключения нагрузки. Сетевой интерфейс и линия подключения заземления остаются без изменений.

Разводка подключения по четырехламповому варианту. В качестве устройства запуска и регулирования также используется электронный полупроводниковый ЭПРА. На схеме 1…10 – контакты интерфейса устройства пуска и регулирования

Однако наряду с простыми устройствами, – одно-, двух-, четырехламповыми – встречаются пускорегулирующие конструкции, схематика которых предусматривает использование функции регулировки свечения люминесцентных ламп с помощью.

Это так называемые управляемые модели регуляторов. Рекомендуем подробнее ознакомиться с принципом работы осветительных приборов.

Чем отличаются подобные приборы от уже рассмотренных устройств? Тем, что в дополнение к сетевому и нагрузочному оснащаются еще интерфейсом для подключения управляющего напряжения, уровень которого обычно составляет 1-10 вольт постоянного тока.

Четырехламповая конфигурация с возможностью плавной регулировки яркости свечения: 1 – переключатель режима; 2 – контакты подвода управляющего напряжения; 3 – заземляющий контакт; 4, 5, 6, 7 – люминесцентные лампы; L – фазная линия питания; N – нулевая линия; 1…20 – контакты интерфейса устройства пуска и регулирования

Таким образом, разнообразие конфигурации электронных пускорегулирующих модулей позволяет организовать системы осветительных приборов разного уровня. Имеется в виду не только уровень мощности и охвата площадей, но также уровень управления.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоматериал, сделанный на основе практики электромонтера, рассказывает и показывает — какой прибор из двух должен быть признан конечным пользователем более качественным и практичным.

Этот сюжет лишний раз подтверждает, что простые решения выглядят надёжными и долговечными:

Между тем ЭПРА продолжают совершенствоваться. На рынке периодически появляются новые модели таких приборов. Электронные конструкции тоже не лишены недостатков, но по сравнению с электромагнитными вариантами, явно показывают лучшие технические и эксплуатационные качества.

Вы разбираетесь в вопросах принципа работы и схем подключения ЭПРА и хотите дополнить изложенный выше материал личными наблюдениями? Или хотите поделиться полезными рекомендациями по нюансам ремонта, замены или выбора пускорегулирующего аппарата? Пишите, пожалуйста, свои комментарии к этой записи в блоке ниже.

Электромагнитный балласт

— Купить электромагнитный балласт, магнитный балласт, легкий балласт на Alibaba.com

электромагнитный балласт, магнитный балласт

балласт используется как для энергосберегающих ламп, так и для компактных люминесцентных ламп, он не только экологичен, но и энергосберегает, он может уменьшить светосилу, обеспечить стабильное освещение и защиту. он производится с использованием высоких технологий, безопасности и надежности

Характеристика:

1.используйте специальный внутренний управляющий чип

2. Постоянная выходная мощность

3. Имея полную защиту, высокую безопасность и надежность

4. Простота установки и использования

5. Это может уменьшить площадь сети питания

6. соответствие балласта с сертификатом CCC

7. высокий коэффициент мощности, стабильное управление мощностью

8. высокая эффективность, высокая экономия энергии, продление срока службы ламп

9. может адаптироваться к различным напряжениям электрических сетей

10.низкая стоимость, стабильное освещение, время начала выстрела

Балласт						Конденсатор	Лампа
Тип	A мм	B мм	C мм	Вес кг	т / бак	Cp uf ± 10	Мощность Вт	Ток мА	Шт / шт	Размер корпуса мм
220 В, 230 В, 240 В, 50,60 Гц
LM15.800-2	150	135	60	0.5	50/80	3,5	15	330	30	420x160x95
LM18 / 20.800-2	150	135	60	0,5	55/95	4,5	18	370	30	420x160x95
							20
LM30-800-2	150	135	60	0,5	55/110	4,5	30	365	30	420x160x95
							2 x 15
LM36 / 40.800-2	150	135	60	0,5	60/145	4,5	40	430	30	420x160x95
							2 x 20

.Электромагнитные балласты

для трубчатых и компактных люминесцентных ламп

Электромагнитные балласты для трубчатых и компактных люминесцентных ламп

Форма: 28 × 41 мм

TW: 130

220V. 230В. 240В. 50 Гц. 60 Гц.

370

230/50

0,50

0,48

700

0,0

000

230/50

Тип	Лампа		BALLAST
DS1-20.40-1	Мощность (Вт)	Ток (A)	Сеть В / Гц	Мощность Коэффициент (λ)	Размеры Размер (мм )				Вес (кг)	Темп. нарастание ΔT (к)	Параллельный Конденсатор мкФ ± 10% 250V	Количество шт.	Упаковка Meas (мм)
DS1-20.40-1	Мощность (Вт)	Ток (A)	Сеть В / Гц	Мощность Коэффициент (λ)	L	L2	P	H	Вес (кг)	Темп. нарастание ΔT (к)	Параллельный Конденсатор мкФ ± 10% 250V	Количество шт.	Упаковка Meas (мм)
L15.800	1 × 15	0,310	230/50	0,34	155/115	140/105	41		41	0	0,51	60	3,5	40	325 × 225 × 130
L18 / 20.800	1 × 18	230/50	0,33	155	140	41	28	0,52	0,52	9	40	325 × 225 × 130
	1 × 20	0,370	230/50	0,33	155	155							41	28	4.5
	1 × 24	0,340	230/50	0,42	155	140	41							41	4,5
L21.800	1 × 21	0,260	230/50	0,41	155/115		41	28	0.45	50	3,0	40	325 × 225 × 130
L26.800	1 × 26	0,325 000	0,45	155/115	140/105	41	28	0,52	60	60	5	40	325 × 225 × 130
L28.800	1 × 28	0,320	230/50	0,49	0,4	155/115	140/105	41	28	0,52	60	3,5	40	225 130
L30 / 32.800	1 × 22	0,400	230/50	0,37	1500	140	41	28	65	4,0	40	325 × 225 × 130
	1 × 30	0,365	230/50 000 900 .46	155	140	41	28	4,5
	2 × 15	0,330		155	140	41	28	4,0
	1 × 32	0.450	230/50	0,43	155	140	41	28		4.5
40663 4,5
	40000,8 900 1 × 38	0,430	230/50	0,48	155	140	41	28	52	65	4,5	40	325 × 225 × 130
		1 × 36	0,430	230/50 9000 0,48	155	140	41	28			4,5
		1 × 40	0.430	230/50	0,48	155	140	41			28			4,5
		4,5
4,5
0,370	230/50	0,52	155	140	41	28	4.0
2 × 20	0,370	230/50	0,52	155	140	41		41	4,0
L58 / 65,800	1 × 58	0,670	230/50	0,48	195	92 180	28	0.92	65	7,0	20	225 × 210 × 130
L58 / 65,800	1 × 65	0,670	230/50 000	195	180	41	28	0.92	65	7,0	20	225 × 210 × 130
L70 / 75.800	1 × 70	230/50	0,51	195	180	41	28	0,92		0,92		20	225 × 210 × 130
L70 / 75.800	1 × 75	0,670	230/50	0,55	195	900	41	28	0.92	65	6,0	20	225 × 210 × 130
L80.800	1 × 80		0,48	240	228	41	28	1,15	65	0	225 × 255 × 75
L85.800	1 × 85	0,800	230/50	0,53	240	228	41	92 2800295	70	9	10	225 × 255 × 75
L100.800	1 × 100	0.960	230/50	0,51	240	228	41	28	1,30	9	1,30	9 0 0 0	10	255 × 225 × 75

Электромагнитный балласт (электромагнитный клапан, электромагнитный насос, газовый балласт, балласт, балласт для ламп, электрический балласт)

балласт электромагнитный

электромагнитный балласт Используется как для энергосберегающих ламп, так и для компактных люминесцентных ламп, он экологичен и энергосберегает, может уменьшить световой поток, обеспечить стабильное освещение и защиту.он произведен с использованием высоких технологий, безопасности и надежности

Характеристика:

1. Используйте специальный внутренний чип управления

2. Постоянная выходная мощность

3. Имея полную защиту, высокую безопасность и надежность

4. Простота установки и использования

5. Может уменьшить площадь сети питания

6. Соответствие балласта сертификату CCC

7. Высокий коэффициент мощности, стабильное управление мощностью

8.высокая эффективность, высокая экономия энергии, продление срока службы ламп

9. возможность адаптации к разному напряжению электрических сетей

10. низкая стоимость, стабильное освещение, время запуска выстрела

Балласт						Конденсатор	Лампа
Тип	A мм	B мм	C мм	Вес кг	т / бак	Cp uf ± 10	Мощность Вт	Сила тока мА	шт. / Кор	Ctn размер мм
110V, 120V, 127V, 50,60Hz
LM30.905	155	140	80	0,8	55/135	3,5	30	365	20	215x160x150
LM40.905	155	140	50	0,5	60/155	4	36	430	20	215x160x150
	155	140	80	0,8	60/155		40
LM 65.905	235	550	150	1,45	70/175	7	58	670	20	215x160x150
							65

.Электромагнитный балласт

— Купить компактную люминесцентную лампу, магнитный балласт, балласт на Alibaba.com

Балласт для энергосберегающих ламп

Балласт для компактных люминесцентных ламп

Tw: 130

c Specific type

c : 13 Вт / 2×5 Вт / 2×7 Вт / 2×9 Вт, 18 Вт, 26 Вт, 30 Вт, 40 Вт, 58 Вт, 65 Вт

2.Напряжение: 110 В, 120 В, 127 В

3. Частота: 50 Гц, 60 Гц

4. Материал: 100% медный провод, хорошая кремнистая сталь

5. Сертификат: CE

Разное
Какой раствор нужен для кладки кирпича: Пропорции раствора для кладки кирпича
20.11.201906.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Пропорции раствора для кладки кирпича

Качество приготовленного цементного раствора зависит не только от подобранных материалов, но и правильного их соотношения. В интернете и специализированной литературе можно найти множество советов, как и в каком количестве использовать песок, цемент, известь и как правильно их смешивать, однако в большинстве случаев все определяется опытным путем. Раствор для кладки кирпича готовится на основе сухой смеси, которую можно приобрести в любом строительном магазине, хотя из-за больших расходов на транспортировку многие принимают решение самостоятельно приготовить раствор для кладки кирпича.

Соотношение материалов для приготовления раствора

Примерное соотношение раствора для кладки кирпича указывается на упаковке с сыпучими материалами – песком, цементом, известью. Отклоняться от заданных норм можно, но осторожно, поскольку приготовленный раствор должен соответствовать основным требованиям качества.

Основными факторами, которые влияют на пропорции раствора для кладки печи из кирпича, являются:

Марка цементной смеси. Цемент – основной материал, который служит основой для создания кладочного раствора для кирпича в нужной пропорции. Обычно это марки М400, М500.

Маркировка ЦПС.

Примерная нагрузка, которая будет оказываться на готовую конструкцию.

Высотность конструкции, а также условия, в которых она будет эксплуатироваться.

Таблица пропорции раствор для кладки кирпича

Марка цемента	Марка раствора
Марка цемента	200	150	100	75	50
Цементно-песчаный (цемент:песок). Универсальный, в том числе для кладки фундамента в водонасыщенных грунтах и ниже уровня грунтовых вод
500	1:3,0	1:4,0	1:5,5	1:6,0	1:7,0
400	1:2,5	1:3,0	1:4,5	1:5,0	1:6,0
300		1:2,5	1:3,0	1:4,0	1:5,0
Цементно-известковый песчаный (цемент:известь:песок). ПРигоден для кладки стен, а также фундаментов в маловлажных грунтах
500	1:0,2:3,0	1:0,3:4,0	1:0,5:5,5	1:0,8:7,0
400	1:0,1:2,5	1:0,2:3,0	1:0,4:4,5	1:0,5:5,5	1:0,9:8,0
300		1:0,1:2,5	1:0,2:3,5	1:0,3:4,0	1:0,6:6,0

Чтобы определить примерную пропорцию для кладки кирпича с цементом, следует учесть и такие факторы, как диаметр стен, их толщина (в один или полтора кирпича). На основе этого параметра определяется расход раствора для кладки кирпича в пропорции песка и цемента. Обычно производитель указывает на упаковке, в каком количестве следует использовать тот или иной ингредиент, а также как правильно его добавлять и размешивать. Эти рекомендации уже рассчитаны опытным путем, поэтому отклоняться от них нежелательно, однако в зависимости от возводимой конструкции и условий ее эксплуатации можно добавлять или убавлять количество материала. К примеру, если глиняно-цементный раствор получается слишком жидким и малопластичным (обычно это происходит из-за недостаточной жирности глины), в его состав следует добавить песка – речного или карьерного, не имеет значение, главное чтобы он был тщательно очищенным. Воду следует добавлять в раствор постоянно, чтобы была возможность контролировать жидкость и пластичность состава.

Чтобы сделать подходящий состав раствора для кладки кирпича в пропорции, можно придерживаться следующей формулы: периметр постройки умножить на ее высоту и толщину, от полученного результата отнять объем дверей и окон и умножить готовое число на 0,2-0,3.

Раствор для кладки кирпича в Челябинске

Существуют кладочные и штукатурные растворы. Их физические характеристики для каменной, кирпичной кладки, или строительного бетонного блока значительно отличаются от смеси для штукатурки.

В состав раствора для кладки кирпича, цена которого в компании «ЮжУралТехТранс» является доступной, входит заполнитель и вяжущие составляющие. Под вяжущими компонентами, входящими в состав смеси, подразумевается известь или цемент.

Для кладочного раствора подходит карьерный песок без примесей (таких как трава и корни растений). Помимо этого, смеси бывают воздушного и водного твердения (гидравлические).

Смесь должна быть качественной, ведь если изготовление кладочного раствора будет выполнено по неправильной технологии, то срок службы сооружения существенно сократится.

Раствор цементный кладочный

Готовый кладочный раствор применяют для кладки кирпича. Также его используют для кладки шлакоблока, пенобетонных, газобетонных, керамзитобетонных блоков. Помимо этого, готовую смесь применяют для кладки печи и камина.

Кирпич — это один из стеновых материалов, для которого необходим цементный кладочный раствор. Основным его отличием является использование мелкого песка. Растворы для каменной кладки бывают двух видов: простые — цементные и известковые, а также сложные — цементно-известковые и цементно-глиняные.

Цементный раствор может также называться строительным, кладочным или штукатурным. Многие часто ошибочно полагают, что это одно и то же, однако, существуют некоторые различия в составе. Например, для изготовления штукатурного, — применяется более мелкий песок.

Готовый кладочный цементный раствор, цена на который в компании «ЮжУралТехТранс» вас приятно удивит, должен быть без вкраплений, для этого, следует тщательно промывать бетономешалку и не допускать попадания в нее инородных элементов (таких как щебень и других крупных включений в песок).

Следует отметить, что цена кладочного цементного раствора демократична и рассчитывается за метр кубический, кроме того, она зависит от марки бетона.

Раствор готовый кладочный

Мы советуем вам отдавать предпочтение только проверенным производителям смесей для кладки кирпича вследствие того, что от выбора марки будет зависеть прочность кладки.

Растворы для кирпичной кладки применяют на известковой, цементно-известковой или цементной основе. Известковые — более тёплые, но значительно уступают цементным в прочности.

Благодаря своей пластичности, цементно-известковый раствор подходит практически для всех видов кладки. Цементные — холодные. Их изготавливают из песка и цемента в соотношении от 1:3 до 1:6 в зависимости от марки цемента и требований, которые предъявляются к раствору.

Расход раствора на 1м3 кладки кирпича составляет 250 кг смеси. Количество цемента зависит не только от марки, но и от требований, которые предъявляются к раствору. Если нужен кладочный М100 (цена которого приемлема), то расход цемента будет равняться 75-100 кг.

В прайс-листе на сайте компании «ЮжУралТехтранс» вы можете уточнить цены, по которым можно приобрести готовый цементный кладочный раствор.

Читайте далее про раствор цемента для штукатурки

Какой раствор лучше применять для кладки дровяных печей из кирпича: виды смесей, правила выбора

В каждом частном доме используются различные системы обогрева. В последнее время у многих владельцев возникает желание устроить в своем жилище печь. И это вполне понятно, ведь она хорошо прогревает дом и сохраняет тепло в течение длительного времени. Ее можно топить обычными дровами, которые можно заготовить самостоятельно, тем самым снизив затраты на обогрев дома, или использовать уголь.

Если вы осознали необходимость устройства в своем доме печи, то выполнить работу своими руками можно довольно просто. Главное — заранее ознакомиться с инструкцией по кладке печи, подготовить необходимые инструменты и использовать качественные материалы.

Обратитесь к любому квалифицированному специалисту, и он вам скажет, что половина успеха при строительстве печи зависит от используемой кладочной смеси. К этим составам предъявляются определенные требования, о которых необходимо знать.

Какой применять раствор для кладки печи?

Когда владелец частного дома решил устроить в жилище печь, то главная сложность, с которой он сталкивается, заключается в том, что высоким термическим нагрузкам будут подвергаться стенки печи в процессе эксплуатации сооружения. Традиционно печники при кладке этого сооружения используют раствор из глины, предназначенный именно для кладки печей.

Главный связующий компонент – глина. Когда происходит её нагрев, то этот материал набирает прочность, при этом свою эластичность под воздействием температуры он не теряет. Поэтому неудивительно то, что готовые смеси и самодельные растворы в качестве основной составляющей содержат в себе глину. Она выступает не только в роли связующего компонента, но и в качестве пластификатора.

Виды смесей

В настоящее время для кладки печей можно использовать различные составы. С основными видами этих составов мы познакомим вас ниже.

Готовые составы

В эту группу смесей входят огнеупорные материалы, которые могут использоваться для кладки печи. Кроме них сюда же можно отнести и составы, которые дают возможность проводить работы с такими материалами, как керамогранит и природный камень.

Строительные смеси универсального применения

Их назначением является кладка печей. Они дают возможность проводить работы с кирпичом. Помимо этого их можно использовать для отделки и штукатурки поверхности сооружения.

Смеси для кладки печей самостоятельного изготовления

Нередко владельцы частных домов, решившие построить печь, раствор для кладки готовят своими руками. Для создания раствора потребуется приобрести основные компоненты будущего состава:

песок;
глина;
пластификаторы.

Их можно без проблем можно купить в любом строительном магазине. После этого они смешиваются между собой в определенной пропорции. Также все компоненты для приготовления состава можно заготовить в карьере.

Если для ведения работ по кладке печей используется смесь из цемента и песка, то её нанесение должно производиться тонким слоем. Следует знать, что чем меньше его толщина, тем выше прочность. Выбирая готовую смесь, необходимо обращать внимание на характеристики состава. Ознакомиться с ними можно, если взглянуть на мешок со смесью.

Готовые составы

Готовым составам для кладки печей присуще одно преимущество. Процесс приготовления смеси не занимает много времени и не доставляет больших проблем. Мастеру требуется только добавить в сухую смесь необходимое количество воды, а потом провести тщательное перемешивание. Пластификаторы составы заводского изготовления уже содержат. Поэтому после приготовления она может сразу применяться. Чтобы при использовании шов имел высокие свойства в плане прочности и при этом был бы достаточно эластичным, рекомендуется следующее:

выполнять замешивание состава необходимо с использованием миксера. Когда перемешивание производится вручную, то в смесь добавляется слишком большое количество воды, что крайне негативно влияет на свойства раствора. Недопустимым является выполнение повторного замешивания после того, как смесь застыла;
для приготовления раствора для кладки печной трубы из кирпича необходимо приобретать специальный раствор. На мешке можно обнаружить соответствующие обозначения;
при приготовлении раствора необходимо замешивать такое количество глины, какое можно потратить за один час работы;
проводить работы по кладке печей необходимо в помещении при температуре не ниже 10 градусов;
растворы, предназначенные для кладки печей, имеют в своем составе пластификатор, который исключает их быстрое высыхание. Высыхание происходит равномерно, поэтому нарушение целостности шва не происходит. На его поверхности не появляются трещины. После завершения работ по кладке печи топка печи должна производиться только по прошествии трое суток после окончания процесса. При этом прогрев необходимо выполнять при температуре 300 градусов не более часа;
не ранее, чем через 4 недели необходимо проводить облицовку с момента начала интенсивной эксплуатации печи. Для этого можно применять шамотный раствор;
после того как будет проведён первый прогрев сооружения, возможно появление на поверхности швов высолов. Для того чтобы убрать эти полосы, необходимо использовать влажную тряпку. Применять ее следует после остывания печи.

Глиняный раствор

Чтобы изготовить глиняный раствор самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт в этом деле. При этом нужно соблюдать пропорции раствора для печного кирпича.

К глине для кладки печей , используемой в растворах, предъявляются определенные требования:

Для кладочных работ можно использовать три сорта глины: жирную, тощую, среднюю.

Соотношение глины с песком определяют на основании вида, к которому она принадлежит. Для устройства печей чаще всего используют средний сорт глины.

Для кладки дымохода используют шамотную глину. Также она применяется и для создания топки.

При кладке печей о замесе глины необходимо побеспокоиться заранее. Такие качества, как эластичность и прочность определяются грамотностью вымешивания и подготовкой материала.

Конечные свойства готового глиняного раствора во многом зависят от способа его приготовления. Следует не забывать, что приходится выдерживать температурные нагрузки до 1000 градусов Цельсия. При этом недопустимым является снижение прочностных качеств и возникновения его деформации.

Как выбрать глину

Заменить каким-либо другим компонентом глину в растворе для кладки печи практически невозможно. Поэтому к качеству этой составляющей предъявляются высокие требования. Изготовление раствора для печных работ преследует еще одну цель — создать состав, который при эксплуатации не будет расширяться и сужаться, как огнеупорный кирпич.

Глина, которая соответствует этим требованиям, должна подбираться для каждой части печи. При этом необходимо учитывать следующее:

соотношение песка и глины в приготавливаемых составах должно быть оптимальным. Поэтому для кладки печи лучшее решение — использование смесей, обладающих высокими свойствами в плане жаростойкости;
при выполнении кладки готовыми растворами расход находится на уровне 25 кг на каждые 90 кирпичей при условии, что толщина шва составляет 3 мм;
для печных работ не следует использовать жирную глину. Хотя с её укладкой на поверхность кирпича не возникает проблем, но после высыхания происходит ее растрескивание, и она не в состоянии держать кладку;
для приготовления раствора для кладки используют глину средней жирности. При этом для того, чтобы повысить прочностные характеристики, в состав добавляется цемент. Для обеспечения быстрого высыхания дополнительно вносится известь;
качество материала проверяет тогда, когда завершён замес глины. Обычно при приготовлении состава в него вносится различное количество песка, а потом делают заготовки из каждого полученного состава. Когда они высохли, то необходимо выбирать тот состав, который не имеет трещин и обладает высокой прочностью;
чтобы не возникало перерыва при проведении работ, необходимо заранее готовить состав для каждого дня.

Если зайти в любой строительный магазин, то там можно обнаружить различные компоненты, которые можно использовать при приготовлении раствора. Что следует принимать во внимание при выборе глины?

Белая глина – этот материал присутствует во многих огнеупорных составах в качестве главной составляющей. Однако использовать ее для кладки печи можно лишь тогда, если сооружение будет топиться дровами, а температура в ней в процессе эксплуатации будет превышать 1000 градусов.
Шамот — для кладки печей использование шамотной глины — самое лучшее решение. На этапе создания наружной части дымохода можно также использовать раствор на основе цемента.
По той причине, что процесс изготовления глины требует больших затрат времени, чаще всего владельцы частных домов при кладке печей используют уже готовые печные смеси заводского производства.
Для того чтобы придать определенные свойства смеси, используют специальные добавки, вносимые в раствор. Для кладки печей с огнеупорным кирпичом может использоваться нормальная глина без необходимости внесения в её состав добавок и примесей. Однако чистую глину найти довольно проблематично.
Песок — является одним из важных компонентов, добавляемым в составы для печных работ. Его вносят в пропорции 1:1. Однако это соотношение может изменяться. Все зависит от качества глины.
Когда необходимо, чтобы кладка быстро схватилась, используется известь.
Цемент – в смесь этот компонент добавляют вместе с глиной и песком. Внесение его в готовый материал позволяет повысить прочностные характеристики состава. Если поверхности сильно греются, то добавлять цемент не следует. Иначе это может привести к тому, что с поверхности шва будет сыпаться цемент. В результате трещина возникнет на поверхности шва.

Есть также целый ряд требований к растворам, которые также должны учитываться на этапе работ по сооружению печной трубы.

Составы для печной трубы

Специалисты дают разные рекомендации насчет того, какие смеси лучше всего применять при кладке печной трубы.

Для возвышающейся над крышей верхней части дымохода обычно используется смесь из глины, в которую добавлено некоторое количество цемента. Это нужно для обеспечения высоких прочностных характеристик кладки, а также для повышения устойчивости к ветровым нагрузкам и атмосферным осадкам.

Задача изготовления печной смеси своими руками достаточно сложная, поэтому лучше потратить деньги на приобретение готовых составов, чем заниматься самостоятельным приготовлением материала и смеси для кладки печи. На рынке предлагаются не только смеси отечественных производителей, но и продукты зарубежных компаний. Они обладают различными свойствами и имеют разное предназначение. Можно использовать для кладки печи как универсальные составы, так и цветные растворы. Последние применяются для чистовой кладки кирпича. Готовые смеси обладают более высокими качествами в сравнении с самодельными. Главным их недостатком является высокая стоимость.

Заключение

Многие владельцы частных домов все чаще задумываются о строительстве печи в своем жилище. Она создает особую атмосферу, а кроме этого позволяет экономить на отоплении в зимний период. Построить печку своими руками — сложная задача. Главное — подобрать качественный материал и использовать кладочную смесь из подходящих материалов хорошего качества.

К этим материалам предъявляются особые требования, о которых необходимо знать при выборе смеси заводского изготовления. Правильно подобрав материал для кладки и следуя технологии работ, можно получить сооружение, которое прослужит долгие годы и обеспечит тепло в помещениях вашего дома.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Раствор для кладки облицовочного кирпича: технологические особенности цемента

Цемент облицовочного кирпича рекомендуется выбирать в зависимости от технических характеристик последнего. Строительные смеси сейчас предлагаются в широком ассортименте в специализированных магазинах. Приготовить их можно в считанные минуты. Однако стоят они недешево, поэтому большая часть строителей и сейчас использует для облицовки растворы, включающие традиционные компоненты. Они доступны по цене, легко их готовить и работать с ними.

Для кладки облицовочного кирпича по-прежнему используются традиционных компоненты: песок, вода, цемент и гашеная известь.

Цемент следует выбирать качественный, так как от этого в немалой степени зависит надежность и прочность кладки. Обычно он продается в бумажных мешках. Добросовестные производители упаковывают его в плотные пакеты и указывают всю необходимую информацию. На пакете должен быть логотип производителя, наименование марки и ГОСТ. Обязательно наличие сертификата качества продукции.

Необходимые ингредиенты

Оптимальная смесь для кладки облицовочного кирпича получится при включении в нее следующих составляющих:

цемента;
песка;
гашеной извести;
воды.

Инструкция по приготовлению цементного раствора.

При добавлении воды цемент образует пластичную массу. Его качество оказывает большое влияние на прочность кладки. Наиболее подходящим является портландцемент М400-М500. Он обладает гидравлическими свойствами, позволяющими застывать во влажных условиях. Песок должен быть обязательно просеянным. Он служит наполнителем, придавая смеси объем. Обладает свойством уменьшать усадку.

Текучесть смеси обеспечивается добавлением гашеной извести. Это позволяет заполнить различные выбоины в кирпичах, промежутки между ними. Кроме того, состав высыхает более медленно, в результате срок работ увеличивается.

Иногда вместо извести используется глина. Увеличить влагостойкость, предотвратить появление высолов помогут специальные добавки. Содержание минерала рейнского трасса позволяет кристаллизовать соль на изнаночной стороне кирпича.

Нередко кладка лицевого кирпича производится осенью или зимой. Тогда в кладочный раствор добавляют специальные пластификаторы. Они позволяют улучшить качество работы, предотвратить появление трещин, повысить сцепляемость кирпичей. Их применение способствует повышению морозостойкости, сокращению усадки и водопоглощения. Продается уже готовый цемент с добавлением пластификаторов.

Приготовление раствора

Приготовленный раствор для кладки можно использовать в течение 2 часов. Чтобы уложить один кирпич, требуется 2 минуты. Учитывая это, можно подсчитать, сколько облицовочного кирпича понадобится, а затем уже замешивать раствор. Обычно его готовят в специальном смесителе. Когда его нет, подойдет любая ровная плоская поверхность, смоченная водой.

Инструменты для приготовления цементного раствора.

Раствор для кладки готовится следующим образом. На подготовленную поверхность высыпают половину песка, делают в нем углубление, в которое засыпают остальные составляющие. Сверху высыпают вторую половину песка и перемешивают. Получится сухая смесь. Собирают ее в кучу, в центре которой снова делают углубление. Туда нужно понемногу наливать чистую воду и лопатой подмешивать в нее сухую смесь с краев.

Полученная смесь должна быть такой густоты, чтобы углубление, сделанное в ней, не теряло свою форму.

Когда раствор станет однородным и пластичным, он готов к применению. Нужная консистенция: смесь сохраняет форму при давлении или сжатии. Одновременно может соскользнуть с лопаты, при перемешивании восстанавливает прежнюю форму. При облицовке структура раствора не должна меняться в течение всего времени работы, поэтому при загустевании можно понемногу добавлять воду. Если раствор приготовлен правильно, облицовочный кирпич станет плотно прилегать к стене, обработанная поверхность будет выглядеть красиво и ровно.

Не менее важна подвижность смеси. По поверхности она должна растекаться самостоятельно, образуя ровный слой, без каких-либо внешних воздействий. За счет этого при облицовочных работах можно замаскировать недостатки кирпича.

Правильные пропорции составляющих

На качество смеси для кладки облицовочного кирпича оказывают непосредственное влияние эксплуатационные свойства его ингредиентов.

Если облицовочная поверхность защищена от внешних воздействий, для приготовления смеси потребуется:

Пластификаторы для цементного раствора.

цемента — 1 часть;
песка — 6 частей;
негашеной извести — 1 часть.

Для приготовления раствора повышенной прочности нужно:

цемента — 1 часть;
песка — 4 части;
извести — 0,5 частей.

Можно использовать пластификаторы.

Замешивать раствор необходимо с учетом вида кирпича и его качества. Силикатный кирпич практически не впитывает влагу, что означает, что раствор для его кладки должен быть густым, имеющим в составе очень мало воды. При этом пропорции составляющих будут такими: по 1 части цемента и гашеной извести, 4 части песка.

А вот пустотелый кирпич способен хорошо поглощать влагу. Раствор для его кладки исключает применение глины или извести. Раствор готовится из 1 части цемента и 4 частей песка. Он обладает меньшей пластичностью, но при этом облицовка будет иметь хорошие теплоизоляционные свойства. В него лучше добавить пластификаторы.

Обычный строительный раствор имеет бурый цвет. Сейчас для получения оригинальной, красивой облицовки смесь можно подкрашивать в тон используемому материалу или, наоборот, в контрастный цвет. Например, при облицовке красным кирпичом используют раствор белого или черного цвета.

Желтый кирпич кладут с использованием коричневого или красного раствора, а серый — с белым раствором. Для получения желаемого оттенка в смесь добавляют специальные пигменты. Например, при добавке сурика смесь приобретет красный цвет. Чтобы получить раствор коричневый или черный, в него добавляют технический углерод. Белый кварцевый песок или белый цемент обеспечит раствору белый цвет.

Облицовочный кирпич используется для отделки как внутренней, так и наружной. Он может быть разного цвета, формы и фактуры. Отделка им придает стенам здания прочность и эстетически привлекательный вид.

Прочность и долговечность кладки облицовочного кирпича зависит от качества раствора, применяемого в работе. В свою очередь, свойства раствора находятся в прямой зависимости от входящих в его состав ингредиентов.

Качество исходящих материалов, правильность приготовленной строительной смеси обеспечат прочное сцепление облицовочного кирпича с поверхностью.

Пропорции цемента и песка для кладки кирпича

Приготовить раствор для кладки кирпича не является сложной задачей, с этой работой может справиться любой человек даже без опыта. Но на исправление ошибок уходит много времени, чтобы этого не было, нужно четко соблюдать все пропорции.

Каким должен быть раствор для кладки кирпича?

Раствор для укладки кирпича должен соответствовать поставленным требованиям. Состав должен быть пластичным, так как от этого будет зависеть заполнение всех дефектов и пустоты в кирпиче.
Также раствор не должен быстро схватываться потому, что кладку выполнять будет очень сложно. Раствор на основе цемента может сохранять пластичную способность около двух часов, а когда добавляется известь, этот показатель повышается до 5 часов.
Когда раствор полностью застынет, его прочность должна сохраняться. Если состав потеряет прочность, это приведет к деформации всей укладки кирпича.

Пропорции цемента и песка для кладки кирпича

Чтобы зафиксировать кирпичи при укладке, можно использовать различного вида растворы, но приготавливают их почти по одному правилу. Любая смесь состоит из вяжущего вещества, наполнителя, и жидкости. Растворы могут отличаться только вяжущим веществом, чтобы смесь была более вязкой, и пластичной можно использовать клей ПВА, глину или другие средства. Вяжущим веществом может служить известь, цемент или оба компонента.

Обычно раствор на основе извести не используют, так как смесь не имеет достаточной прочности. Кирпичи кладут на такой состав только для фундамента, печей или труб дымохода.

Самым распространенным, и надежным является смесь на основе цемента, даже учитывая то, что это самый жесткий материал, он отличается высокой прочностью. Пластичность состава будет зависеть от того, сколько добавляется цемента. Пропорции цемента и песка могут изменяться от 1 к 2, до 1 к 5.

Профессиональные работники выполняют укладку на цементно-известковые составы, они считаются более теплыми, и пластичными, а также отличаются высокой прочностью. Эти факторы позволяют использовать такие смеси для укладки любого вида кирпича. Но таким раствором нельзя работать при высокой влажности. Пропорции цемента, извести, и песка составляют 1 к 1 к 4 для 25 марки, и 1 к 0,5 к 4,5 для 50 марки.

Как правильно приготовить качественный раствор?

Чтобы приготовить качественный раствор, необходимо соблюдать точные пропорции всех составляющих материалов. Также необходимо заранее подготовить большую емкость для перемешивания, совковую лопату, ведра, и мастерок.
При приготовлении крупных объемов смеси, используют бетономешалку, тогда работа будет выполняться быстрее, и легче. Если работа выполняется поэтапно, и не требует большого количества раствора, то можно приготавливать смесь вручную. Раствор схватывается до двух часов, если приготовить целую бетономешалку, и работать одному, то за отведенное время его использовать не получиться. При этом только зря потратятся материалы, и время.

Перед тем как делать раствор, все компоненты необходимо подготовить, песок просеивают, чтобы очистить его от мусора. Песок обычно берут карьерный или речной, мелкий до 2,5 миллиметров.

После этого в подготовленную емкость засыпают песок, и цемент при помощи ведра или другого предмета, в необходимых количествах. Если нет информации о точном количестве компонентов, то лучше взять самые распространенные показатели 1 к 4. Нельзя считать компоненты в литрах, их добавляют только по весу.

После того как четыре ведра песка, и ведро цемента будет засыпаны, получается 40 литров состава. А затем урегулировать пластичность можно при помощи добавления песка или цемента.

Вначале цемент с песком хорошо перемешивают лопатой так, чтобы получить однородный состав, а затем добавляют воду, на один килограмм цемента 800 грамм воды. Такие пропорции нельзя считать точными, так как количество воды добавляется такое, чтобы получить смесь необходимой консистенции, поэтому порция жидкости определяется во время приготовления раствора.
Вода должна быть чистой, и желательно комнатной температуры от 15 до 20 градусов. Во время добавления жидкости, состав хорошо перемешивается, это действие является обязательным, так как песок будет постоянно оседать на дно из-за своей тяжести. При этом вода будет подниматься наверх, правильный состав должен иметь консистенцию густой сметаны.

Виды раствора, и его пропорции

Для возведения стен с большими нагрузками используют раствор из цемента, и песка. Также такую смесь применяют для строительства зданий, расположенных на водных или подвижных грунтах. Компонентов может добавляться разное количество, это зависит от прямого назначения здания, пропорции могут изменяться от четырех до шести частей песка, и одной части цемента. Смесь идеально подходит для складских помещений, подвалов, и других влажных помещений.

Чтобы выполнить утеплительные работы, используют состав на основе извести, но прочность такой смеси намного ниже по сравнению с цементом. Поэтому такой состав используют в основном для перегородных стен внутри помещения. Выполняют раствор из извести негашеного вида, глины, и песка. Чтобы сделать слабую консистенцию, берут два песка, и одну известку, а для жирной смеси песка должно быть пять частей. Раствор на извести имеет антибактериальное, и антисептическое действие.

Опытные профессионалы предпочитают использовать комбинированный раствор, то есть на основе цемента, и извести. При его приготовлении, добавляют одну часть песка, и три цемента, а вместо воды, заливают известковое молоко. Для его получения разводят известь. Таким образом, состав становиться пластичным, качественно соединяет кирпичи, и закрывает все щели, пустоты, и отверстия. Поэтому через возведенные стены не проникает сквозняк.

Советы по пропорциям компонентов

Необходимо учитывать то, что для разного кирпича делается разный раствор, например для полнотелых материалов приготавливают один состав, а для пустотелых — другой. Вода должна быть только чистой, без мусоры, и грязи, а её температура от 15 до 20 градусов. Если в жидкости будут присутствовать элементы плесени или мусора, то это впоследствии окажется на стенах. Песок не должен быть больше 2,5 миллиметра, а все компоненты для цементно-песчаного раствора берут в соотношении от 0,5 до 0,8 к 1 части цемента.
Цемента добавляется разное количество, которое зависит от марки материала. При увеличении марки, повышается вязкость смеси, если используется 500 цемент, то его берут одну часть, а песка три части. Когда используется 400 марка, то необходимо 2,5 песка, и 1 часть цементного материала. Количество песка зависит от марки цемента, его может быть и намного больше до 8 частей.

Преимущества раствора для кладки кирпича

Раствор для кладки кирпича имеет прямое назначение, его используют для того, чтобы заполнить всё свободное пространство между кирпичами, то есть зафиксировать их. Раствор должен быть качественным, и прочным, тогда здание будет иметь долгий срок эксплуатации.
Помимо этого состав обладает водоудерживающей функцией, а его подвижность позволяет закрыть все пустоты в соединениях между материалом. Раствор имеет высокую адгезию с поверхностью кирпичного материала.

Раствор для укладки кирпичного материала на основе цемента, и песка имеет высокую прочность, и не образует трещин. Также приготовив смесь самостоятельно, можно сэкономить расходы, нет необходимости приобретать дорогостоящие материалы.
При укладке материала соблюдается определенная толщина соединения, она должна составлять о 10 до 12 миллиметров. Кирпич кладут сверху на нанесенный раствор так, чтобы соединения были немного смещены вбок. После этого, применяя силу, его быстро подвигают к предыдущему кирпичу, во время такого действия выдавливается раствор для бокового соединения.

При правильно приготовленном растворе, кирпичная стена будет иметь длительный срок эксплуатации, и не деформируется. Чтобы избежать ошибок, необходимо в точности соблюдать пропорции, и добавлять все рекомендуемые компоненты в состав. Перед тем как начать приготовление, вначале подготавливают все нужные инструменты, и компоненты, чтобы впоследствии не отвлекаться от основной работы. Если есть сомнения в выполнении самостоятельной работы, лучше прибегнуть к помощи специалистов.

Как сделать раствор для кладки кирпича: пропорции, состав, марка

Кирпич с давних времен применялся в строительстве. Он и сейчас не теряет свою популярность. Прочность постройки из этого материала напрямую зависит от качества раствора, применяемого при ее возведении. Поэтому качественный раствор для кладки кирпича является неотъемлемым, важнейшим компонентом для строительства.

Кладочный раствор является вязкой смесью из нескольких составляющих. Застывая, смесь скрепляет кирпичи единой конструкцией.

Неправильный состав раствора или несоблюдение пропорции его составляющих является серьезным просчетом. Все это пагубно влияет на долговечность постройки.

Любой состав смеси подразумевает наличие в ней вяжущих компонентов. Такими веществами являются известь, цемент, глина. С учетом различных ингредиентов, растворы подразделяют на известковый, цементно-известковый, цементный, цементно – глиняный. Помимо вышеуказанных компонентов, в состав входит определенное количество песка. Использовать его желательно без примесей (корней растений, земли).

Многих новичков интересует вопрос: какой должна быть кладочная смесь?

Первоначально компоненты тщательно перемешиваются в сухом виде, а лишь потом доливается вода до нужной консистенции. Раствор для кладки кирпича считается готовым, если он не выливается из емкости (где он находится), наклоненной на 45 градусов.

Растворы по своей структуре бывают простыми и сложными:

В первую группу включен лишь один вяжущий элемент и песок. Смесь пользуется популярностью у домашних мастеров.
В состав сложного раствора включены несколько вяжущих компонентов. Чтобы приготовить его применяют известь, цемент и глину. Пластичность такой смеси дает возможность хорошо разравнивать ее на плоскости кирпича.

Однако следует помнить, что сложный раствор характеризуется плохой водоотдачей, независимо от климатических условий, быстрее затвердевает. Делать и использовать его приходится очень быстро.

Смесь известковая

В любом строительстве порой необходим раствор особо пластичный, обладающий низкой усадкой. Особенно он популярен при кладке надземных помещений, с небольшими нагрузками. Его используют также, устанавливая межкомнатные перегородки. Он служит хорошей защитой от инфекций.

Наиболее приемлема теплая известковая смесь. Ее состав: молотая негашеная известь и песок. Иногда добавляют глиняную пульпу. Компоненты тщательно смешивают. После получения однородной массы добавляется вода. Приготовление такой смеси не занимает много времени.

Для известковой кладки необходим расчет количества всех компонентов. Делать его нужно еще до начала работ.

Пропорции для замеса: одна часть извести на две – пять частей песка. В данном случае соотношение составляющих зависит от жирности извести. Для отсева комков, компоненты просеиваются через сито. После этого хорошо перемешанные ингредиенты следует развести водой до получения густой однородной массы.

Следует отметить, что по прочности известковый состав хуже цементного. Поэтому и применяется в кладке с малыми нагрузками. Кроме этого, после окончания известковой кладки в помещении длительное время сохраняется повышенная влажность. Используется он редко.

Цементная смесь

Цементный раствор может быть нескольких типов. Основные отличия между ними в пропорции и составляющих. В свою очередь, пропорции в значительной степени зависят от требуемого результата.

Марка 100 предполагает смешивание одной части цемента М400 с четырьмя частями песка. Чтобы приготовить эластичный продукт, туда следует добавить 50-100 грамм моющего средства.

Марка 200 получается при смешивании песка с цементом в пропорции два к одному (соответственно), также с добавлением моющего средства.

Шамотная смесь

Создание построек, способных выдержать воздействие повышенных температур (печей, каминов), предусматривает использование огнеупорного материала. Таковым является шамотный (огнеупорный) кирпич.

При укладке необходимо использование аналогичного огнеупорного раствора. Подобная укладка производится на песчано – глинистой смеси (шамотный мертель). Она приобретается в строительном магазине, а можно смесь без труда сделать самостоятельно.

Приготовление огнеупорного кладочного раствора – процесс несложный. Предварительно следует подготовить:

шамотную глину, хорошо перемолотую;
песок шамотный;
воду.

Расчет необходимого количества материалов напрямую зависит от объема выполняемых работ.

Первоначально глина замачивается в воде на период от 12 часов до 3-х суток. При этом вода должна покрыть всю глину. Массу периодически необходимо тщательно перемешивать. После этого глина протирается с использованием сита. В нее добавляется просеянный песок.

Соблюдение необходимой пропорции – одна часть глины на две части песка. Когда все это тщательно перемешается, следует подливать воду. С получением сметанообразной консистенции подлив воды прекращается.

С целью увеличения прочности огнеупорного раствора, сюда добавляют соль в пропорции 100-150 г. на ведро смеси, цемента (половину мастерка).

Цементно – глиняная смесь

Раствор такого типа называют смешанным. Используемая в нем глина – дешевая, пластичная, долговечная. Положительным свойством ее является прекрасная адгезия. Совокупность цемента и глины делает смешанный продукт пластичным, влагостойким, морозостойким.

Он в полной мере подходит для кладки керамики, камня. При добавлении определенного количества поваренной соли, качество раствора улучшается. Специалисты рекомендуют несколько рецептов приготовления смесей.

В состав одного из них компоненты входят в следующей пропорции: одна часть цемента, одна часть глины, одна часть мела. Три части составляет песок. Все, кроме глины, перемешивается в сухом виде, после чего добавляется глиняная пульпа с водой.

Затем в доведенную консистенцию добавляется жидкое стекло. Приготовленный замес обладает повышенной сцепляемостью с поверхностью.

В состав другой смеси входят песок (три части), цемент и глина (по одной части), один стакан соли.

Правильный учет стройматериалов

Прежде чем приступить к любому строительству, необходим точный расчет всех необходимых стройматериалов. Это следует сделать во избежание возможной нехватки какого – либо материала или его избытка.

Чтобы произвести расчет, понадобиться строительная рулетка и несложные вычислительные навыки. Расчет самого кирпича, перед началом стройки, необходимо делать с небольшим запасом. Часть его будет колотым. Да и в строительстве всегда требуются половинки, либо более мелкие части.

От вида выполняемых работ напрямую зависят качественные характеристики раствора. Твердость смеси для кладки кирпича непосредственно зависит от марки цемента. Диапазон этих марок – от М50 до М100. От их выбора зависит расчет количества цемента, затраты на его приобретение.

Следует помнить: для различных строительных работ используются различные виды растворов. Состав их может сильно отличаться.

По мнению специалистов, на каждый квадратный метр кирпича расходуется 0,25 кубических метров смеси. Расчет количества раствора необходимо делать, учитывая это утверждение. Если при возведении постройки используется пустотелый кирпич, расход раствора значительно увеличится. Ведь он будет заполнять все пустоты и впадины кирпича.

Необходимо соблюдать условия хранения стройматериалов. Некоторые из них с течением времени сохраняют свои характеристики. Другие могут прийти в негодность. Песок сохраняет свои качества на протяжении нескольких месяцев. Цемент, при неправильном хранении, может стать камнем.

Подсчитывая материал для кладки, следует произвести расчет сопутствующих материалов для заливки фундамента, стяжки стен, штукатурных работ.

Существует множество готовых сухих смесей для кладки. Однако перечисленные выше компоненты до сих пор вне всякой конкуренции. Следует помнить, что кладку кирпича лучше выполнять в летнее время. Этот период наиболее благоприятен для строительства.

виды, состав, пропорции, изготовление своими руками

Печи из кирпича сделанные своими руками уже давно стали частью интерьера частного дома, бани или дачи. Для обеспечения прочности конструкции необходим раствор для кладки. Именно от него зависит, насколько долговечной окажется конструкция.

Виды кладочных смесей

Существует несколько видов продукции, которую можно использовать. Все они сделаны из нескольких компонентов и имеют некоторые отличия в характеристиках. Наиболее распространенными являются:

раствор из глины;
известковый раствор;
цементный раствор.

к содержанию ↑

Какой раствор выбрать?

При выборе раствора или смеси для кладки следует учитывать термостойкость состава. Для дровяных печей, в которых температура нагревания не превышает 1000 градусов, можно выбрать глиняный раствор.
Если ваш печной прибор будет испытывать мощные температуры, тогда следует отдать предпочтение составам с шамотными компонентами. Цемент для строительства топки брать не рекомендуют. Даже в дровяной печи, температура горения которой средняя, он начнет трескаться и высыпаться.
Для укладки верхней части дымохода и основания отопительного устройства цементный строительный раствор идеален. Он устойчив к атмосферным осадкам и ветровым нагрузкам, что очень важно для названных частей печи.

Качественную строительную смесь для кладки кирпича для печей можно приготовить собственноручно. Этот процесс займет некоторое время. Он требует наличия основных материалов: глины, песка, цемента, извести и воды.

к содержанию ↑

Глиняный раствор своими руками

Этот вид раствора является наиболее известным. Он использовался еще в древние времена и был всеми доступным. Смесь из глины и песка аккумулирует тепло с печи и передает его в помещение.

к содержанию ↑

Виды

У мастеров существует классификация глиняных растворов по их жирности:

Тощие – растворы из глины, которые отличаются малой пластичностью за счет невысокого процента жирности. При высыхании они становятся тонкими и хрупкими. Печная конструкция, которая изготовлена с использованием такого раствора не прослужит долго, ведь все швы рассыпаются после высыхания.
Нормальные – отличаются хорошей пластичностью. Они прочные, долговечные. Являются наиболее подходящим вариантом для печной кладки.
Жирные – растворы, в которых процент жирности глины достаточно велик. Хоть они и пластичны, но после высыхания велика вероятность растрескивания.

к содержанию ↑

4 разных способа приготовления

Наиболее известны следующие способы приготовления глиняного раствора:

Первый. Нужное количество глины замачивается в воде за 24 часа до кладки. Раствор процеживается и добавляется песок. Полученная смесь хорошо перемешивается. Если виднеются лужи жидкой глины, необходимо добавить еще песка до получения однородной консистенции.
Второй. Необходимо смешать глину, которая имеет термостойкие характеристики, с шамотным песком. Соотношение ингредиентов: один к одному. Воды необходимо влить столько, сколько требует консистенция густой сметаны.
Третий. Для этого способа требуются суглинки. Важно замесить несколько вариантов раствора и выбрать наиболее подходящий. Соотношения глины, песка и цемента: десять и один к одному, потом девять к двум и к одному, десять к одному и одному, один к 0.1 и к одному. Разливаем смеси в коробки и ждем до полного высыхания. Наиболее ровный и плотный вариант хорошо подойдет для строительства печи. Глиняный раствор, приготовленный третьим способом можно использовать для кладки элементов, которые не будут нагреваться больше 600 градусов. Когда температурные показатели выше, он деформируется. Поэтому его использование ограничивается наружной кладкой печных элементов.
Четвертый способ с различными добавками. Глину и песок необходимо тщательно пересеять. Смешать полученную смесь с водой. Перемешать раствор до сметанообразной консистенции. К песчано-глиняной смеси добавляют соль, соблюдая пропорцию один к десяти. Можно добавить такое же количество цемента. Предварительно их можно растворить, а только потом добавлять в общий раствор. Добавки обеспечат кладке прочность и устойчивость к температурам и давлению.

к содержанию ↑

Проверка качества раствора

Определить необходимое качество глиняного раствора можно следующими способами:

«Шарик». Нужно взять 4 части глины. В первую добавить песок в соотношении 4:1, далее 2 к 1, 1 к 1, 1 к 1.5, где первый показатель – количество глины, второй – количество песка. Все смеси замешиваются до одинаковой густой консистенции. Когда глина достигла необходимой однородности, с нее скатывают шарики. Эти шарики нужно приплюснуть ладошками. Полученные лепешки слаживаются на поверхность для засыхания. Через некоторое время можно определить качество каждой смеси.

Когда материал полностью высохнет нужно определить наиболее подходящую для кладки смеси. Следует обратить внимание на такие характеристики: растрескивание при высыхании, трещины при давлении, падении. Та деталь, которая прошла все испытания и не деформировалась, имеет наиболее удачные пропорции. Выберете эти пропорции и кирпичи в печной кладке будут закреплены максимально стойко, швы не рассохнутся и не будут высыпаться.

«Жгутик». Кусочек раствора мнут и скатывают в валик. Концы детали растягивают. Если он растягивается равномерно, то изготовлен из жирной глины. Если он утончается и постепенно разрывается – глина нормальная. Когда концы валика разрываются неровно – глина тощая.
«Весло». Для определения наиболее качественного материала нужна чаша, в которой приготавливается раствор. Его необходимо перемешать лопаткой. Если на ее поверхности остался слой в 0.1 см, требуется еще добавление глины. Если он достигает 0. 2см и образовываются сгустки – это наиболее оптимальный вариант. Когда глина налипает больше 3 мм, это показывает большую жирность. Смесь требует добавления песка.

к содержанию ↑

Где взять бесплатно глину и песок?

Можно не тратить средства на покупку глины. Ее можно найти самостоятельно на своем участке. Но для этого придется вырыть углубление высотой в 5 м, а только потом приступить к поискам. Лучшим местом для поиска глины являются берега речек и овраги.

Если вы нашли породу, похожую на глину, возьмите некоторое количество материала и скатайте в руке. Если после интенсивных манипуляций вам удалось скатать гибкий валик, который не ломается, вы нашли нужное место.

Если материал не обладает липкостью, а просто рассыпается, необходимо продолжить поиски. Глиняные породы могут отличатся окраской. Наиболее удачной для строительства является каолин – белая глина. Но и другие виды (бурая, красная, серая) неплохи для печной кладки кирпича. Раздобытый материал требует очистки от различных примесей и других частиц.

В карьерах, оврагах и отмелях можно добыть песок. Глубина залегания – 1-2 м от грунта. После добывания необходимо промыть, просушить и просеять песчаный материал.

к содержанию ↑

Как правильно рассчитать количество?

Нужно помнить, что чем больше кирпич, там меньше раствора на его кладку потребуется. И наоборот. Количество раствора зависит от характера пор: чем плотнее кирпич, тем меньше потребуется раствора. Расход зависит от толщины швов: чем она больше, тем больше материала нужно.

На каждый квадратный метр необходимо 0.25 куб. м раствора. Для вычисления необходимого количества раствора для всей печной конструкции нужно посчитать, сколько квадратных метров имеет печь в длину и ширину. При толщине строения в 1 кирпич уходит приблизительно 75 литров смеси.

Умножив 75 на площадь, вы получите необходимое количество раствора для всей работы. Но следует учитывать то, что такие показатели приблизительные. Вы можете готовить раствор частями, так будет удобнее определить нужное количество расходных материалов и не ошибиться в большую или меньшую стороны.

к содержанию ↑

Использование

Не существует особых рекомендаций. Сторительная смесь из глины, которая оставлена на пару суток, засохнет. Но ее можно размочить. Размоченный заново раствор по своим характеристикам ничем не хуже только что приготовленного.

Глина не терпит влаги. Поэтому не стоит мочить кирпичи при использовании строительного глиняного раствора. Также стоит беречь кладку от дальнейшего воздействия влаги.

к содержанию ↑

Делаем известковый раствор

Из-за большого количества влаги глиняный раствор в этих частях отопительного устройства может трескаться. А известной более прочный. Этот вид растворы подходит для дымохода и фундамента.

Основной способ изготовления. Нужно взять три части воды и одну часть материала чтобы получить известковое тесто. Процесс гашения извести продолжается примерно две недели. В воздух выделяются опасные для здоровья пары, поэтому все работы нужно проводить в специальной защитной одежде. Сам раствор готовится так: часть известкового материала смешивается с тремя частями песка. Эта смесь разбавляется водой. Готовая консистенция должна напоминать сметану.
Добавление цемента. Чтобы готовое устройство отличалось прочностью, строители печей добавляют цемент. Сначала смешиваются сухие песок с цементом, потом добавляется известь и вода. Консистенция должна быть такая же, как у обычного строительного известкового раствора. Соотношения могут быть разными, значения можно взять из таблицы.

к содержанию ↑

Процесс изготовления цементного раствора

При кладке наружной части дымохода, которая подвергается действию различных осадков и ветра, необходима прочная смесь для крепления кирпичей. В этом случае стоит применить цементный раствор. Но полностью класть печь на цементной смеси нельзя: резкие перепады температуры приведут к деформации швов и нарушении конструкции.

к содержанию ↑

Способ изготовления

Для работы потребуются:

портландцемент;
щебенка;
мелкий, просеянный песок;
песок, который обладает огнеупорными характеристиками – шамотный.

Простой рецепт приготовления: Все ингредиенты следует смешать в соотношении 1:2:2:0,5. Добавить воды и тщательно перемешать.

Есть и другие пропорции, при использовании марки цемента М400 (цемент, песок, щебень):

к содержанию ↑

Время хранения и особенности применения

Использовать смесь можно при после прошествии одного час с момента замешивания. Готовый раствор лучше использовать в течении нескольких часов. Потом он имеет свойство засыхать.

Для защиты от пересыхания можно полить смесь одой. Но постоянное доливание воды может снизить качественные характеристики. Поэтому лучше готовить небольшие партии раствора и использовать их в кротчайшие сроки.

к содержанию ↑

Миксы

Также существуют еще несколько вариантов растворов для кладки печи, они представлены в этой таблице:

к содержанию ↑

Лучшие марки

к содержанию ↑

Выводы

Качественное печное устройство требует кладки с несколькими видами растворов. Их можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно. В зависимости от того, какой вид раствора вы хотите сделать, нужны разные составляющие.

Для кладки качественного устройства, которое прослужит многие годы, нужно как минимум три раствора. Один – глиняный, для кладки основной части, раствор из глины и шамотного песка для топки, и известной или цементный для основы и внешней части дымохода.

N, O, S или M

Строительный раствор — это элемент, который связывает кирпичи или другие элементы кладки вместе и обеспечивает структурную способность стены или другой конструкции. Существует четыре основных типа растворных смесей: N, O, S и M. Каждый тип смешивается с различным соотношением цемента, извести и песка для получения определенных эксплуатационных характеристик, таких как гибкость, адгезионные свойства и прочность на сжатие. Лучший тип растворной смеси для любого проекта зависит от области применения и различных проектных требований к кладке.

Раствор для строительных смесей состоит из портландцемента, гашеной извести и песка, смешанных в определенных пропорциях, соответствующих требуемым спецификациям.

© Баланс, 2018

Минометная смесь типа N

Раствор типа N обычно рекомендуется для наружных и надземных стен, подверженных суровым погодным условиям и высокой температуре. Раствор типа N имеет среднюю прочность на сжатие и состоит из 1 части портландцемента, 1 части извести и 6 частей песка. Считается, что это смесь общего назначения, полезная для надземных, внешних и внутренних несущих конструкций.Это также предпочтительный раствор для кладки из мягкого камня. Раствор типа N чаще всего используется домовладельцами и является лучшим выбором для общего применения. Обычно он достигает 28-дневной прочности в диапазоне 750 фунтов на квадратный дюйм (psi).

Раствор для строительных смесей типа O

Раствор типа O имеет относительно низкую прочность на сжатие, всего около 350 фунтов на квадратный дюйм. Применяется в основном для внутренних, наземных, ненесущих стен. Тип O может использоваться в качестве альтернативы типу N для некоторых внутренних помещений, но его наружное использование ограничено из-за его низкой конструкционной способности.Не рекомендуется в районах, подверженных сильным ветрам. Тем не менее, растворная смесь типа O идеальна для перетяжки и аналогичных ремонтных работ на существующих конструкциях из-за ее консистенции и простоты нанесения.

Смесь строительного раствора типа S

Обладая высокой прочностью на сжатие, превышающей 1800 фунтов на квадратный дюйм, и высокой прочностью связи на растяжение, раствор типа S подходит для многих проектов на уровне или ниже. Он очень хорошо выдерживает давление почвы, ветровые и сейсмические нагрузки. Тип S является обычным выбором для многих низкоуровневых приложений, таких как кладка фундаментов, люков, подпорных стен и канализаций, а также для проектов на уровне земли, таких как кирпичные патио и пешеходные дорожки.Хотя раствор типа S должен иметь минимальную прочность на сжатие 1800 фунтов на квадратный дюйм, его часто смешивают для прочности от 2300 до 3000 фунтов на квадратный дюйм.

Минометная смесь типа M

Раствор типа M содержит наибольшее количество портландцемента и рекомендуется для тяжелых нагрузок и применений ниже уровня, включая фундаменты, подпорные стены и проезды. Хотя раствор типа M обеспечивает прочность на сжатие не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм, он предлагает относительно плохие адгезионные и герметизирующие свойства, что делает его непригодным для многих открытых применений.Тип M предпочтительнее для использования с натуральным камнем, поскольку он обладает такой же прочностью, что и камень.

Раствор для строительных смесей типа К

Раствор типа K редко используется для нового строительства, но может быть рекомендован для реставрации или других специальных применений. Он предлагает очень низкую прочность на сжатие, всего около 75 фунтов на квадратный дюйм. Из-за своей мягкости тип K в основном используется для восстановления кладки исторических или старинных зданий, требующих специальной смеси, которая ненамного прочнее, чем существующая кладка.

Расчет количества раствора, необходимого для каменщика — The Masonry Store

Количество раствора, необходимого для заострения или укладки кирпичной кладки, зависит от 4 факторов.

Тип проекта
Размер кирпича, блока или камня.
Размер шва
Аккуратность

Для простоты информации я предлагаю количество, необходимое для 80-фунтового мешка премикса. Не используете премикс? Весовое соотношение вашей индивидуальной смеси будет соответствовать следующей информации.Плохо разбирается в математике? Я ничем не могу помочь, в школе надо было уделять внимание …

Ниже представлена базовая диаграмма с указанием количества раствора, необходимого для различных проектов. Для тех из вас, кто любит более подробную информацию, читайте дальше! (Кирпич относится к стандартному кирпичу размером 8 x 2-1 / 4 x 3-5 / 8 дюймов, а блок относится к стандартному блоку размером 8 x 8 x 16 дюймов (оба уложены на общую шахматную связь)

Тип проекта	80 фунтов предварительно смешанного раствора согласно
Остроконечный кирпич (3 / 8-5 / 8 «) швы @ прибл.3/4 дюйма глубиной	35-40 кв. Футов
Стыки с указательным кирпичом (5 / 8-7 / 8 дюймов) на глубину примерно 3/4 дюйма	20-25 кв. Футов.
Узлы указательного блока (3 / 8-5 / 8 «) на глубине примерно 3/4 дюйма	200-250 кв. Футов.
Узлы указательного блока (5 / 8-7 / 8 дюймов) на глубине примерно 3/4 дюйма	100-150 кв. Футов.
Кладка кирпича с швом 3/8 — 1/2 «	35 кирпич
Кладка кирпича 5/8 — 3/4 «стыков	25 кирпич
Укладочный блок 3/8 — 1/2 «стыки	13 блок
Укладочный блок 5/8 — 3/4 «стыков	8 квартал

Соображения по расчету необходимого строительного раствора Для вывертывания:

Из 80-фунтового мешка с премиксом получится примерно 0.7 кубических футов влажного раствора.
Наиболее распространенные размеры швов строительных растворов от 3/8 «до 3/4»
Наиболее распространенные размеры кирпича (длина x глубина x высота):

Стандартный (8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-1 / 4 дюйма) или
Модульный (7-5 / 8 «x 3-5 / 8» x 2-1 / 4 «)
(Либо кирпич занимает около 18 квадратных дюймов, либо 8 кирпичей на квадратный фут без раствора)

Есть около 6,8-7 кирпичей на квадратный фут с 3 / 8-5 / 8-дюймовыми швами раствора, оставляя около 20+ квадратных дюймов раствора для площади поверхности.
Если вынуть швы на глубину примерно 3/4 дюйма, то получится около 0,01 кубических футов раствора, необходимого для заделки 1 квадратного фута кирпичной стены.
Расчеты могут привести вас к выводу, что 80-фунтовый мешок с раствором позволит вам вытянуть 70 квадратных футов кирпичной стены.

В идеальном мире, на безупречной работе, да, 70 кв. Футов на сумку. Но позвольте мне избавить вас от некоторых мучений, сказав, что это не так. Необходимо учитывать расточительность и непоследовательность. Отходы бывают разных форм, но в основном они возникают из-за того, что строительный раствор падает на землю, остриженный, или раствор, который слишком быстро затвердевает и его нужно бросать.

Если вы не уверены или у вас остались вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже!

Калькулятор кирпича, блока и раствора.

Калькулятор кирпичей, блоков и раствора (песок и цемент).

Этот калькулятор / оценщик предоставит количество кирпичей, блоков и раствора (песок и цемент).
требуется для данной площади для метрических кирпичей (одинарная и двойная обшивка), а также для блоков 100 мм, 140 мм и 215 мм.Также будет предоставлена приблизительная
цены на кирпичные работы.

Введите размеры в белые поля ниже и нажмите «Рассчитать», чтобы отобразить результаты. См. Ниже советы по кирпичной кладке.

Ищете данные о стоимости или цене? Варианты материалов и труда?
Пожалуйста, зарегистрируйтесь для использования наших расширенных калькуляторов
7-дневная бесплатная пробная версия , подписка не обязательна. £ 1 в месяц
после этого для доступ ко всем нашим улучшенным калькуляторам.

Кирпичный раствор

Mix Design — раствор представляет собой комбинацию вяжущего (цемент или
известь) с песком. Либо с наполнителями или добавками, либо без них, например
пластификатор.Хорошая конструкция раствора заполняет пустоты в хорошо отсортированном песке с
связующее или наполнитель. Вот что дает соотношение.
рекомендуется использовать самый слабый совместимый растворный раствор.
с используемым кирпичом или блоком и экспозицией, если иное не
указано. Эта строительная смесь будет демонстрировать меньшую усадку и обеспечивать превосходную
соединение кирпича / раствора, более слабые смеси также имеют тенденцию быть более гибкими.
Эстетика — Выбранный цвет и профиль шва повлияют на общую
внешний вид кирпичной кладки.
цель состоит в том, чтобы контрастировать с кирпичной кладкой или тонко сочетать широкую
выбор.
Прочность — Вода и мороз — главные элементы, влияющие на
кирпичная кладка.Однако по мере увеличения морозостойкости зрелого раствора
с долей цемента, обозначения (i) и (ii) растворы
считается более подходящим для сильно подверженных воздействию приложений, таких как
колпачки, колпачки и выступы и ниже уровня DPC. Обозначение (i) минометов
следует использовать для мощения.
Если здесь
высокий уровень растворимых солей и / или кирпичная кладка, вероятно, будет
насыщенный в течение периодов, тогда обычный портландцемент следует заменить
с сульфатостойким портландцементом.
Дождь — Устойчивость к этому может быть достигнута или увеличена с помощью хорошего
адгезия, хорошо заполненные швы и соответствующий профиль шва.
ручка ведра или соединения, подвергшиеся воздействию погодных условий, являются наиболее подходящими для открытых
области. В то время как утопленные стыки подходят только для умеренного воздействия.
Конструкция — При проектных расчетах предполагается, что как
достигнуто значение прочности на сжатие соответствующего обозначения раствора
на практике и что швы полностью заполнены раствором.Этот
подчеркивает важность хорошей практики строительства.
Адгезия — На прочность сцепления влияет скорость всасывания
кирпич, составные части раствора, содержание воды и погодные условия.
Где
скорость всасывания кирпича превышает оптимальное значение 1,5 кг / м2 / мин, это
рекомендуется смачивать кирпич перед кладкой, особенно в горячих
и сухие погодные условия.

Хорошая практика

Смешивание кирпича — Природные материалы, такие как глиняный кирпич
характерные вариации оттенка, цвета и фактуры. Однако потому что
заплатки или цветные полосы в готовой работе нежелательны, это
важно растушевать кирпичи.Несмотря на то что
это выполняется при изготовлении, есть необходимость в дальнейшей транспортировке
Из этого процесса на месте, это лучше всего достигается смешиванием из стольких пакетов, сколько
возможно и смешивание из углов, а не слоев, чтобы максимизировать цвет
последовательность.
Раствор — Правильная подготовка является ключом к общей эстетике,
долговечность, атмосферостойкость и структурные характеристики.В целом
сроки правильные пропорции вяжущих и песка необходимы для последовательного
прочность раствора, отсутствие изменения цвета и хорошее сцепление между кирпичом
и миномет. Это должно быть достигнуто за счет использования дозирующих ящиков или
ведра, избегайте использования лопат для дозирования по объему.

Кладка кирпича

Стыковка Для кирпичей с высокой впитывающей способностью принято
смочить перед укладкой.Эта процедура регулирует скорость всасывания
кирпич для обеспечения хорошей адгезии между кирпичом и раствором. Тем не мение,
кирпичи не должны замачиваться во время процесса, так как это может привести к
последующие проблемы с окрашиванием. См. Выше. Кирпичи с низкой скоростью всасывания
никогда не должны смачиваться, потому что они могут «плавать»; раствор, который тоже смешан
мокрый будет иметь такой же эффект.
Инструмент Каменщик использует свои навыки и опыт для определения
когда начинать обработку швов после укладки кирпичей в раствор. Рано
следует избегать использования инструментов, так как это может привести к затягиванию раствора.
поверхность, и мелкие частицы цемента могут вытягиваться на поверхность, что приводит к
неприглядный пятнистый налет на стыках в зрелой работе.
Зимний рабочий Если температура незатвердевшего раствора меньше
чем 4 ^Deg C, производительность произведенных соединений будет недостаточной.
Следовательно, кладку следует прекращать, когда температура воздуха
достигает 3 ^{° C и} ° C и падает, если температура раствора не может быть
выдерживается при температуре не менее 4 ^{° C,} ° C, пока он не затвердеет.Кладка кирпича может быть
возобновляется, когда температура воздуха поднимется до 1^{градусов Цельсия,} градусов Цельсия и, как ожидается,
продолжают расти до уровня выше 3 ^{° C,} ° C в течение периода кладки кирпича.

Дополнительную информацию можно найти на нашем
другой калькулятор кирпича / раствора.

Hedberg Принадлежности для ландшафтных и каменных работ | Миннесота

Преобразование плоских поверхностей и углов для каменного и тонкого шпона:

Натуральный камень 4 «Раствор для облицовки шпоном:

Натуральный тонкий шпон или искусственный камень Раствор:

Расход кирпичного раствора:

Количество кирпичей в пакете с премиксом типа S:

Модульный: 40
Королева / Негабарит: 35
Строителей Спец .: 35

Количество кирпичей в мешке типа N:

Модульный: 125
Королева / Негабарит: 90
Строителей Спец .: 90

Информация о кирпиче:

Модульный: 7 5/8 «x 3 5/8» x 2 1/4 «- 7 шт./ SF
Queen / Oversized: 7 5/8 «x 2 3/4» x 2 3/4 «- 5,75 шт. / SF
Builders Special: 8 5/8 «x 3 1/8» x 2 3/4 «- 7 шт. / SF

(Стеновые шпалы: 1 на 16 кирпичей)

Информация о стеклянном блоке

При использовании стандартного 8-дюймового стеклянного блока вы получите 20 стеклянных блоков на 50-фунтовый мешок.

* При использовании раствора без предварительного смешивания, такого как кладочный цемент типа N, M или S, потребуется примерно 18 лопат или 200 фунтов мелкого кладочного песка.

Блочный миномет Покрытие:

Количество блоков в пакете Премикса Типа S:

10-12

Количество блоков в мешке типа N:

20-30

Бумага и рейка:

Каждый рулон бумаги Double D содержит 162 квадратных фута (он уже удвоен).Укладывая бумагу, начинайте с нижней части и продвигайтесь вверх по стене. Таким образом, части выше перекрывают части ниже, чтобы обеспечить хороший дренаж. При заказе бумаги на поддоне в них 144 рулона.

Каждый кусок планки имеет размеры 2 фута на 8 футов, что в сумме составляет примерно 18 квадратных футов. Однако после перекрытия частей на 2 дюйма по вертикали и 4 дюйма по горизонтали — выход каждого элемента будет 16 квадратных футов за штуку. При использовании планки имейте в виду, что ее следует укладывать горизонтально (8 футов слева направо).Рейка должна быть грубой при подъеме и плавном спуске. Кроме того, помните, что если у стены есть внешние или внутренние углы, которые необходимо обернуть, или необходимо использовать угловое приспособление (если углы прижаты друг к другу, а не обернуты, они треснут при первом замораживании).

При заказе рейки ее можно заказать тремя разными способами: поштучно, пачкой или на поддоне. Пачка состоит из 10 штук, а на поддоне — 25 пачек при использовании саморезов или 50 связок при использовании плоского покрытия.

* Мы рекомендуем округлять все приближения, чтобы у вас было достаточно материала.

Навигационные смеси минометов | Сакрете

Мир минометов может быть запутанным, но мы здесь, чтобы помочь вам ориентироваться в этом насыщенном пространстве. Итак, что случилось с минометом? Его можно использовать для скрепления строительных материалов, таких как кирпич, блок или камень. Кроме того, это помогает обеспечить структурную поддержку.Его также можно использовать для строительства стен, горшков и дымоходов или для ремонта существующих стыков раствора. Давайте разберемся, что такое раствор и как его использовать в следующем проекте.

Что такое ступка?

Раствор — это легкая смесь, которую можно найти в местном магазине товаров для ремонта дома или в строительном магазине, которую можно наносить шпателем. Раствор в сочетании с водой создает прочный клей, идеально подходящий для наружных работ и вертикальных работ.

Типы минометов различаются в зависимости от прочности, при которой они текут.Распространенной ошибкой многих является понимание того, когда использовать каждый тип. Раствор / штукатурка Sakrete Type — беспроигрышный вариант для многих проектов из-за его прочности и способности использоваться как для высотных, так и для грунтовых работ. Тип S обычно используется для нового строительства и многих ремонтов. Это может означать строительство новой летней кухни или очистку существующей каменной основы. Sakrete Type N Mortar Mix предназначен только для использования на высотных уровнях. Тип N также распространен для монтажа блока или кирпича, а также для штукатурки высокого качества, где требуется более слабый материал.

Есть два разных вида растворной смеси. Традиционным способом создания раствора является сочетание портландцемента, извести и каменного песка. Вы также можете смешать кладочный цемент и каменный песок, чтобы получить сравнимую строительную смесь. В зависимости от вашего проекта предпочтительная прочность на сжатие и необходимое водоудержание будут определять, какой раствор вам нужно использовать.

Как использовать миномет?

Кладка из кирпича, блоков или камня является наиболее распространенным применением раствора. Вы можете построить стену, кашпо или дымоход, используя раствор типа S.Используйте мастерок, чтобы положить слой раствора на фундамент, чтобы начать свой проект. Следует проявлять осторожность, чтобы обеспечить полное покрытие. Начните укладывать материалы, чтобы создать стену. Используйте раствор на каждом конце кирпича или блока, чтобы закрепить его на ранее уложенном материале.

На протяжении всего процесса проверяйте, выровнен ли ваш кирпич, блок или камень, чтобы обеспечить прочность стены. После того, как материалы уложены и раствор будет на месте, удалите раствор, когда отпечаток большого пальца станет твердым, с помощью инструмента для стыков.Это придаст вашему проекту гладкость.

Для закрепления и затирки шпона из искусственного камня и натурального камня можно использовать раствор Sakrete Stone Veneer Mortar . На твердой стене, включая кирпичную кладку или заливной бетон, используйте раствор для облицовки каменным шпоном, чтобы создать естественный, деревенский вид интерьера или экстерьера.

Вы можете использовать Sakrete Glass Block Mortar Mix для укладки декоративных стен из стеклоблоков. Раствор для стеклоблоков представляет собой смесь белого цемента, извести, песка и добавок.Он предназначен для создания белого водостойкого раствора как для внутренних, так и для наружных работ.

###

Назад в блог

типов минометов и когда их использовать

Этот узор похож на винтажный штамп с более светлыми и темными оттенками синего, что раскрывает очаровательный дизайн.Керамогранит серии Cabot Fiore в цвете Lucid. Артикул: 15270090

Миномет
скрепляет кирпичи и другие элементы кладки и склеивает плитки с
подстилка. Строительный раствор обеспечивает структурную целостность стены, пола или другого
структура, но достаточно гибкая, чтобы позволить перемещаться без трещин.

Миномет
это не то же самое, что цемент, бетон или раствор. Цемент — связующий элемент
встречается как в растворе, так и в бетоне. Бетон — гораздо более прочный материал, чем
раствор и часто используется отдельно для возведения стен, полов и других зданий.
составные части.В состав раствора не входит добавка извести, содержащаяся в строительном растворе, и
он имеет высокое содержание воды. Затирка не склеивает материалы, а скорее
служит только для заполнения промежутков между плитками.

Пока
раствор имеет меньшую прочность, чем бетон, обладает способностью удерживать воду,
и в нем много воздуха. Это означает, что при низких температурах и
вода в растворе превращается в лед, лед переходит в пузырьки воздуха,
предотвращение растрескивания раствора.

Заказать образцы бесплатно.Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Одно из важнейших соображений при укладке керамогранита и керамической плитки — это правильный выбор раствора. Здесь мы рассмотрим различные типы строительных растворов и их применение.

Виды минометов

Нет
все ступки одинаковые.Миномет бывает четырех разных типов, каждый из которых
смешивается с использованием разного соотношения песка, гашеной извести и цемента. Разные
типы растворов обозначаются буквами: M, S, N и O. Различные смеси обеспечивают
различные характеристики, такие как прочность на сжатие, гибкость и
склеивающие свойства. Лучший тип раствора для конкретного проекта зависит от
различные элементы дизайна и приложения.

Миномет типа M

самый прочный раствор (2500 фунтов на квадратный дюйм) — это раствор типа M, который используется только там, где
необходима значительная прочность на сжатие.Миномет типа М обычно используется
с камнем, так как он очень прочный и не выйдет из строя раньше камня. Этот
Раствор используется для низкосортных применений с экстремальным давлением или
боковые нагрузки, такие как фундамент и подпорные стены. Миномет типа М производится
используя три части портландцемента, одну часть гашеной извести и 12 частей песка.

Эти квадратные плитки с элегантной матовой отделкой идеально подходят для самых разных интерьеров. Яркий керамогранит серии Cabot Fiore. Артикул: 15270088

Миномет типа S

Нравится
Миномет типа N, тип S средней прочности (1800 фунтов на кв. Дюйм), но прочнее, чем
Тип N и может использоваться для наружных стен ниже уровня земли и открытых патио.Его
идеально подходит для применений, где строительные материалы контактируют с
грунт, например, неглубокие подпорные стены и брусчатка. Миномет типа S
состоит из двух частей портландцемента, одной части гашеной извести и девяти частей
песок.

Миномет типа N

Тип
Раствор N представляет собой раствор средней прочности (750 фунтов на кв. Дюйм), рекомендованный для наружных и
надземные стены и внутренние несущие стены. Миномет типа N выдерживает
высокая жара, низкие температуры и суровая погода и считается
универсальная смесь.Это наиболее часто используемый строительный раствор домовладельцами для
общего применения, и он идеально подходит для полумягкого камня, так как он более
более эластичен, чем раствор более высокой прочности, и поможет предотвратить попадание камня
растрескивание. Раствор типа N изготавливается из одной части портландцемента, одной части извести,
и шесть частей песка.

Миномет типа O

Тип
Раствор O — это раствор низкой прочности (350 фунтов на кв. Дюйм), используемый в ненесущих внутренних помещениях.
проекты. Он часто используется для ремонта строительных растворов и обычно используется с
песчаник и другие материалы с низкой прочностью на сжатие, так как он очень
гибкий.Этот раствор имеет очень ограниченное внешнее применение. Миномет типа О производится
используя одну часть портландцемента, две части гашеной извести и девять частей песка.

Это
Важно отметить, что раствор с более низким фунт / кв.дюйм не уступает раствору с более высоким
psi. Растворы с низким давлением на квадратный дюйм обладают превосходной адгезионной и герметизирующей способностью
с минометами с высоким psi. Нужен ли вам раствор с высоким или низким psi
зависит от конкретного проекта и его местоположения.

Раствор для тонких материалов, мастики и эпоксидной плитки

Раствор для укладки плитки бывает трех основных типов: жидкий, мастичный и эпоксидный.

Тонкий набор

Тонкий набор
растворная смесь является наиболее часто используемым раствором для плитки как для внутренних, так и для наружных работ.
проекты. Он обеспечивает прочную связь и устойчив к воздействию влаги, плесени и тепла.
Тонкий раствор для плитки, гладкий и скользкий, поставляется предварительно смешанным или в виде порошка.
форма, которую вы смешиваете с водой. Основным преимуществом тонкого набора является то, что он помогает
для выравнивания слегка неровных поверхностей. Тонкий набор идеально подходит для полов в душевых и
стены, кухонные столешницы и другие объекты в условиях повышенной влажности.

Легкие в уходе, впечатляюще прочные и не требующие обслуживания, они идеально подходят для оживленных кухонь, ванн, жилых помещений и легких коммерческих помещений. Керамогранит серии Cabot Fiore в цвете Petiole. Артикул: 15270087

Плитка мастика

Mastic — это предварительно смешанный плиточный клей. Этот липкий клей представляет собой акрил на водной основе, который легко очищается. Однако он не является ни жаростойким, ни влагостойким и не поможет выровнять поверхность, на которую укладывается плитка.Обычно его используют для облицовки плиткой в сухих помещениях, но нельзя использовать со стеклянной плиткой.

Эпоксидный раствор

Эпоксидная смола
Раствор содержит три различных компонента: смолу, отвердитель и порошок. Это
быстро схватывается и обеспечивает невероятно прочную связь. Водонепроницаемый и прочный
По отношению к химическим веществам эпоксидный раствор поначалу имеет резкий запах и стоит дорого.
Поскольку его сложно смешивать и использовать, обычно он используется только
профессиональные установщики плитки.

Раствор большого формата vs.Обычный миномет

Для плитки большого формата, то есть плитки с одной или несколькими сторонами больше 15 дюймов, требуется раствор большого формата, специально разработанный для крупной и тяжелой плитки. Раствор большого формата выдерживает увеличенный вес и уменьшает неровности между плитками.

Строительный раствор

Миномет
можно смешивать в небольших количествах вручную. Если вы делаете раствор с нуля,
Используйте сухое ведро для измерения материалов. Вылейте ингредиенты в смесь.
емкости, добавьте воды и перемешайте, часто очищая дно.Продолжайте добавлять воду и
перемешивать, пока раствор не станет однородной консистенции и легко соскользнет с
приспособление для смешивания, но сохраняет свою форму, когда вы делаете отверстие в смеси. Всегда носить
Защита глаз и рук при замешивании раствора.

Однажды
вы перемешиваете раствор, он должен быть хорош в течение 90 минут, прежде чем он начнет терять
его основные характеристики. Если раствор начинает сохнуть, пока вы
нанеся его, добавьте еще немного воды, чтобы разбавить его. Не добавляйте воду после того, как
хотя ступка начинает схватываться.Это нарушит его фундаментальную
properties, и он не будет работать для вашего приложения.

Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Как рассчитать раствор для блочной стены | Home Guides

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 января 2021 г.

Оценка количества раствора, необходимого для строительства стены, — это навык, который строители приобретают за годы практики.Для среднего специалиста по ремонту дома, не имеющего предыдущего опыта, требуется альтернатива подходу «посмотри и угадай», потому что слишком мало раствора приводит к задержкам, а слишком много — напрасной трате времени и денег. Для оценки требуемого объема можно использовать простой математический процесс, а результаты можно рассчитать на обратной стороне конверта.

Рассчитайте длину и высоту стены
Определите длину и высоту стены, затем округлите каждое значение до следующего целого фута.Например, если стена будет иметь длину 34,5 фута и высоту 5,75 фута, округлите размеры до 35 футов и 6 футов.
Найдите площадь
Умножьте длину стены на высоту стены, чтобы получить площадь поверхности. Например, стена длиной 35 футов и высотой 6 футов имеет площадь 210 квадратных футов, потому что 35 умножить на 6 равно 210.
Определите количество кирпичей
Умножьте площадь стены на 1.125, чтобы определить количество стандартных твердых блоков, необходимых для стены — стандартные блоки имеют номинальную высоту 8 дюймов, ширину 16 дюймов и глубину 8 дюймов, если раствор вокруг них включен в размеры. Например, для стены площадью 210 квадратных футов требуется 237 блоков, потому что 210, умноженное на 1,125, равняется 236,25.
Рассчитайте количество блоков, которые может скрепить каждый мешок с строительным раствором
Разделите количество блоков в стене на количество блоков, которые каждый мешок с строительным раствором может склеить, если используются сплошные блоки.Это значение указано производителем и указано на упаковке. В результате получается необходимое количество мешков с раствором. Например, если стена будет содержать 237 блоков, и каждый мешок будет связывать 20 блоков, тогда потребуется 12 мешков с раствором, потому что 237, разделенное на 20, равно 11,85.
Определите, сколько кубических ярдов строительного раствора необходимо скрепляющие балочные блоки.Результат — необходимый объем раствора, выраженный в кубических ярдах. Чтобы завершить пример, стена с площадью поверхности 210 квадратных футов потребует 4,2 кубических ярда раствора, потому что 210, умноженное на 0,02, равняется 4,2.

Наконечник

Закажите немного больше, чем необходимо для выполнения работы, чтобы компенсировать потери и ошибки. Стоит спросить своего поставщика, можете ли вы получить мешки с раствором на основе принципа «использовать или вернуть», затем заказать больше, чем вам нужно, и вернуть то, что не использовалось.

Существуют онлайн-калькуляторы, которые помогут вам рассчитать площадь вашей стены, а также сколько раствора вам понадобится.

Предупреждение

Не смешивайте весь раствор одновременно. Если вы это сделаете, большая его часть установится до того, как вы закончите работу.

Разное
Работа узо в однофазной сети: Принцип работы узо в однофазной сети — советы электрика
19.11.201902.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Подключение УЗО к однофазной сети с заземлением: правила + этапы работ

Электрическая энергия используется в жилищно-хозяйственном секторе повсеместно и активно. Это один из основных энергетических ресурсов, применение которого, однако, совсем небезопасно. С целью обеспечения безопасности используют разные методы защиты.

В частности, подключение УЗО к однофазной сети с заземлением предотвращает поражение человека током, поломку оборудования, возгорание электропроводки. Но чтобы устройство смогло выполнять эти задачи, необходимо правильно подобрать защитный прибор и грамотно внедрить его в электрическую сеть.

Решению этих вопросов и посвящена наша статья. Мы расскажем вам, какие параметры важно учесть при выборе УЗО, обозначим требования по монтажу аппарата, а также опишем порядок работ по подключению устройства к однофазной сети.

Содержание статьи:

Какими мерами защиты обеспечивает УЗО?

Конечно же, внедрение защитных приборов в систему электроснабжения сопровождают определенные правила. Рассмотрим таковые применительно к установке .

Защитный модуль из серии подобных аппаратов спроектирован как универсальный прибор, поэтому большинство моделей призваны уберечь от различных негативных проявлений в процессе пользования электрическими сетями.

УЗО работает в трех направлениях защиты:

предотвращение поражения электротоком;
пробой цепей с последующей утечкой тока на корпус аппаратуры;
короткое замыкание электропроводки.

Следует отметить: все три направления защиты работают наиболее эффективно при условии подключения прибора по схеме с заземлением.

По сути, не исключается (и часто применяется) также схема без участия «земли». Однако при таком варианте эффективность действия прибора снижается существенно.

Защитная электротехническая аппаратура – это уже неотъемлемая обыденность для современных условий пользования электроэнергией. Подобные устройства совершенствуются стабильно и на текущий момент способны обеспечивать широкий спектр защитных функций

Приборы УЗО считаются обязательным компонентом распределительных электрических щитов любого назначения — стационарно установленных, временного действия, переносных.

Нередко они или вилок, посредством которых выполняется подключение инструмента и бытовых электроприборов, эксплуатируемых в условиях влажных, пыльных помещений.

Выбор устройства с учетом проектных параметров

Процесс проектирования электроустановок специализированными проектными организациями должен предусматривать довольно сложную задачу из ассортимента рынка электрооборудования.

Многообразие приборов УЗО на коммерческом рынке заставляет будущего пользователя внимательно подходить к процессу выбора устройства. Имеющийся широкий ассортимент обеспечивает многообразный выбор, но не гарантирует качества и соответствия параметров

Эта задача действительно сложная. Современный рынок электроприборов, включая УЗО, отличается своеобразным ассортиментом. Это результат отсутствия жесткого контроля качества со стороны государственных структур.

На рынке присутствует масса разнообразных устройств, изготовленных большим числом производителей, многие из которых далеко не всегда придерживаются действующих нормативов.

Потенциальному обладателю УЗО не остается ничего иного, как принимать информацию, что предоставляет производитель устройства. Дополнением гарантий является сертификат соответствия и пожарной безопасности.

Отсутствие таких документов на продаваемый товар – это прямой запрет на установку и эксплуатацию, согласно требованиям действующих стандартов.

Вот примерно одним из таких документов – сертификатом соответствия, должен комплектоваться любой прибор, который выпущен в продажу. Если устройство УЗО не имеет сертификата соответствия, это уже явный повод для отказа от приобретения (+)

Выбор УЗО всегда сопровождается учетом рабочих эксплуатационных параметров и характеристик, которыми в значительной степени определяется качество и надежность прибора.

Необходимо учесть номинальные показатели:

напряжения;
тока;
дифференциального тока отсечки.

Эти главные характеристики должны соответствовать техническим параметрам проектируемой электроустановки или эксплуатируемой электрической цепи.

Качество и надежность действия УЗО определяется некоторыми показателями, общий физический смысл которых зачастую малопонятен.

Этими параметрами, прежде всего, являются номинальный условный ток короткого замыкания и ток номинальной включающей/отключающей способности.

Главные рабочие параметры таких устройств, как УЗО, традиционно выводятся непосредственно на панель самого прибора. Однако вместе с основными параметрами есть ещё ряд в какой-то степени второстепенных, которые также оказывают значимое влияние на работу приборов (+)

Совсем нечасто производители УЗО отмечают в документах на приборы все отмеченные характеристики. Поэтому необходимо правильно оценить все имеющиеся достоинства и недостатки выбираемых устройств.

С точки зрения технической конструкции, УЗО традиционно характеризуют коммутационным прибором, действие которого определяется режимом ожидания. Устройство не имеет признаков, помогающих визуально определить качество работы.

Но существует единый принцип, на основе которого подобные аппараты функционируют одинаково. Прибор включается в цепь рабочего тока и если появляется ток утечки с определенным значением, превышающим значение уставки, УЗО попросту размыкает силовую цепь.

Несмотря на разнообразие конструктивного исполнения УЗО, фактически принцип действия этих устройств остаётся однообразным. Главный принцип действия устройства – обесточивание электрической цепи в случае нарушения установленного параметра токовой утечки (+)

Насколько корректно выполняется размыкание? Оценить быстродействие схемы устройства, коммутационную способность, срок службы и прочие значимые параметры, возможно только методом специализированных испытаний.

Правила для подключения аппарата

Существуют стандарты, коими определяются нормальные условия для установки и последующей эксплуатации УЗО. Эти стандарты зафиксированы, в частности, документами ГОСТ Р 51326.1-99 и Р 51327.1-99.

Поэтому следующих критериев необходимо придерживаться, применяя на практике УЗО:

оптимальный температурный диапазон окружающей среды -5 + 40°C;
значение относительной влажности воздуха не выше 50% при +40°C и не выше 90% при +20°C;
граничное значение высоты над уровнем моря 2000 м;
отсутствие мощных магнитных полей в непосредственной близости с прибором.

Как указывает ГОСТ Р 50571.3-94, для схем подключения в зданиях важным и необходимым условием нормального действия УЗО в составе электроустановки здания видится отсутствие в зоне его действия какой-либо связи нулевого рабочего проводника с заземленными элементами электроустановки и «земляным» защитным проводником РЕ.

Каждое устройство в моменты эксплуатации осуществляет контроль на утечку в рамках определённых границ. Это называют – зоной чувствительности защитного прибора УЗО. В этой зоне исключается какая-либо связь нулевой шины с заземляющим проводником

Для системы заземления TN-C-S, в распределительных щитах электроустановок, в точках, где разделяется PEN-проводник, следует предусматривать раздельные зажимы либо шины для нулевого рабочего N и нулевого защитного РЕ проводника.

Учитывая, что прибор УЗО реагирует на «земляную» утечку как нулевого, так и фазного проводника, на линиях, как правило, следует ставить .

Классическое исполнение схемы типа TN-C-S, где непременным атрибутом коллекции является земляная шина. По мнению многих специалистов эта схема считается оптимальным вариантом для использования УЗО (+)

Внедрение автоматических выключателей позволяет быстро определить неисправный участок цепи путем поочередного отключения отдельных линий.

Благодаря автоматам исключается демонтаж «ВРУ» при обнаружении неисправного участка, включая участок с утечкой по нулевому проводнику.

ГОСТ Р 50571.9-94 содержит конкретные указания, направленные на выполнение действий по защите нулевого рабочего и нулевого защитного проводников.

Проведение работ профессиональными службами

Теоретически и практически тоже с участием специалистов, установка УЗО предполагает выполнение мероприятий по определению порога срабатывания устройства.

Инструктаж установки защитных приборов из серии УЗО всегда требует определённой последовательности монтажа. Первым элементом последовательности, как правило, выступает автоматический выключатель. Затем идут – электросчётчик, УЗО и прочие элементы сети (+)

Существуют установленные правила – своеобразный инструктаж, где отмечается вся последовательность действий в таких случаях.

Ход работ:

Прежде всего, от прибора отключается цепь нагрузки по фазе и нулю, для чего используется автоматический выключатель.
Далее используется схема подключения к УЗО измерительной аппаратуры и элементов регулировки (потенциометр).
Путем изменения сопротивления потенциометра добиваются срабатывания устройства и фиксируют показания тока на измерительном приборе.

Отмеченное значение измерительного прибора в момент срабатывания – это дифференциальный ток УЗО. Зафиксированное показание тока должно находиться в установленном диапазоне.

Если условие не выполняется, установка защитного устройства в цепь запрещается. Необходимо подобрать другой экземпляр, подходящий по параметрам.

Настройка уже установленного прибора – явление классическое для профессиональных служб. Благодаря точной настройке, выставляется оптимальная защита, что существенно отражается на общей безопасности

При подключении защитных устройств типа УЗО с заземлением, правилами предполагается также проведение работ, направленных на измерение тока утечки в границах зоны защиты прибора.

Обычно подобные мероприятия обязательны для случаев монтажа электромеханических приборов:

Через автомат к устройству защиты подключается нагрузка.
Согласно тестовой схеме к прибору подсоединяется измерительная цепь, состоящая из магазина сопротивлений и амперметра.
Изменяя магазин сопротивлений, добиваются срабатывания устройства и фиксируют показания амперметра.
Ток утечки вычисляют по формуле: Iу = I – Iа, где I – отключающий ток цепи, Iа – показания амперметра.

Полученное значение Iу не должно превышать номинальное значение дифференциального тока УЗО более чем на одну треть.

Настройка сопровождается измерениями токов различных режимов. Для измерений используются амперметры с высокой степенью точности показаний. Такую работу выполнить по силам только специалистам

Если такое превышение зафиксировано, это явный признак того, что в границах зоны защиты прибора находится дефектный участок. Для таких случаев правила ПЭУ требуют исполнения необходимых мероприятий, направленных на устранение тока утечки.

Инструктаж на случай бытовой установки

Внедрение УЗО в электрическую сеть бытового назначения, при условии выполненной настройки под параметры электросети осуществляется с соблюдением ряда требований.

Перечень обязательных к выполнению правил:

Монтировать на входной линии и подключать прибор следует только за автоматическим выключателем. Обычно промежуточным звеном между двумя приборами является еще и счетчик электроэнергии.
Монтажные работы выполняются при полностью обесточенной питающей линии.
Номинальный ток автомата выбирается равным, или несколько меньшим относительно значения дифференциального тока прибора.
Соединения следует выполнять в строгом соответствии с обозначениями и прилагаемой схемой производителя.
В первую очередь выполняются соединения на стороне нагрузки с подводкой фазной и нулевой шин на соответствующие клеммы устройства.
Затяжка винтов клемм выполняется с некоторым усилием, достаточным для надежности соединений, но без чрезмерной силы.
В последнюю очередь, после проверки надежности всех соединений и отсутствия дефектов, устройство подключают к выходным клеммам автомата.

Отношение к монтажу, настройке и запуску в эксплуатацию защитного устройства не терпит формальностей. Все действия необходимо производить внимательно, с точным расчетом и дублирующими проверками.

После окончания проведения всех установочных и настроечных работ осуществляется дублирующий анализ в рабочем режиме электрической цепи. Все измеренные параметры фиксируются в технических журналах

В условиях эксплуатации домашних бытовых сетей нередко стараются решать вопрос собственными силами.

Однако этот вариант не гарантирует безопасности. Всегда следует выбирать установку профессиональную – при участии специалистов.

Выводы и полезное видео по теме

Этим видео доходчиво рассказывается и демонстрируется, каким способом включается устройство защиты в схему электросети. Рассматриваются различные схемы:

Ознакомившись с правилами подключения УЗО и порядком выполнения работ, а также особенностями монтажа в условиях однофазной сети с заземлением, можно попытаться все сделать своими руками.

Однако этот вариант оправдан только при наличии настроенного аппарата защиты и определенных навыков проведения электромонтажных работ. В противном случае лучшем решением станет приглашение электрика.

Есть опыт самостоятельного подключения УЗО? Пожалуйста, расскажите читателям о нюансах выбора подходящего устройства защиты и особенностях его монтажа. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

Принцип работы и схема подключения УЗО к однофазной сети

Отсутствие средств защиты от поражения электрического тока приводит к трагическим последствиям. Средства УЗО способны предотвратить утечку тока, а также отключить электрическую цепь в случае превышения номинального значения тока, воспламенения или задымления. Нормальная работа УЗО возможна только при грамотном подключении. Если такое устройство будет подключено неправильно, то никакой защиты не гарантируется.

Защищенные однофазные цепи с заземлением и без

Цепь, имеющая заземление считается безопасной. Сегодня все электрический цепи оснащаются специальными автоматами, которые срабатывают в результате нарушения нормальной работы сети. УЗО реагирует на изменение силы тока утечки от одного звена к другому.

Если после прохождения через устройство показатель тока будет выше или ниже УЗО срабатывает и отключает подачу тока на последующее звено.

Подключение УЗО к однофазной сети производится после непосредственного отключения сети. Подключение однофазного УЗО предусматривает, что устройство не защищенно от перегрузки. Поэтому к создаваемой схеме нужно обязательно подключить автоматический выключатель.

УЗО может подключаться с заземлением и без него. В случае возникновения пробоев, ток, попадающий на корпус устройства, уменьшается благодаря сопротивлению обмотки.

В этом случае, при возникновении разницы, поступление тока через УЗО прекращается. Поэтому такое устройства целесообразно устанавливать перед автоматами, которые подключаются к приборам.

Преимущества использования УЗО:

Высокая безопасность электрической сети;
Исключена возможность поражения человека электрическим током;
Повышается срок эксплуатации оборудования;
Защита от перегрузок;
Высокая скорость срабатывания;
Большой срок эксплуатации.

В большинстве жилых домов местное заземление отсутствует. Это приводит к увеличению рисков утечки тока. В свою очередь человек может случайным образом дотронутся до поврежденного участка цепи. Переменный ток, проходя через человеческий организм, оказывает поражающее действие на ткани и клетки организма.

Принцип работы

УЗО – устройство защитного отключения, срабатывающее в результате возникновения тока утечки. Защита срабатывает после попадания тока на землю или провод заземлителя.

Устройство мгновенно отключает потребителей от источников питания. Порог срабатывания задается настройками, которые определяют минимальный порог (номинал), после которого устройство будет срабатывать.

УЗО однофазное работает по такому же принципу, как и в случае подключения к трехфазным сетям. В случае с тремя фазами, провод заземления уменьшает время срабатывания УЗО. Схема включения УЗО в однофазной сети исключает наличие обязательного заземляющего провода.

Каждая схема подключения УЗО создается исходя из расчета общего количества потребителей. Чем больше потребителей, тем выше размер значения максимального тока. Работа УЗО в однофазной сети определяется разницей входного и выходного тока.

При возникновении разницы устройство срабатывает, и отключает цепь от источника питания. Если возникающий ток будет выше заданной величины максимального порога УЗО, то он сразу же выйдет из строя.

Поэтому такие устройства подбираются строго под определенный размер максимального тока.

Своевременное отключение электрической сети от источника тока позволяет избежать:

летальных исходов;
перегревов;
возгораний;
повреждений нормальной работы оборудования.

Устройство УЗО состоит из контактной группы и пружины, которая при достижении заданного номинального значения размыкает цепь. Часто УЗО путают с дифавтоматом.

Основное отличие этих устройств состоит в том, что перед УЗО обязательно должен быть установлен автоматический выключатель.

Подключение УЗО к однофазным сетям

Принцип работы УЗО в однофазной сети основывается на подключении фазы и ноль, а заземляющий провод присоединяется к корпусу устройства. Схема подключения УЗО в однофазной сети обязательно предусматривает наличие автомата, который подбирается исходя из расчёта максимальной ёмкости.

Устройства защитного подключения могут подключаться к однофазным сетям, в которых не предусмотрено участковое заземление. В этом случае УЗО подключается на фазную и нулевую клемму, а клемма заземлителя отсутствует. Заземляющие проводники используются только в постройках нового типа.

Единственное различие между УЗО с заземлителем, заключается в времени срабатывая. За счет установленного заземлителя сети время срабатывания увеличивается. Соответственно такие цепи считаются более безопасными.

Отсутствие заземления в однофазных сетях приводит к тому, что УЗО будет срабатывать только в случае прикосновения к корпусу устройства. Но и этот факт обеспечивает надежную безопасность для того, чтобы человек не получил смертельный удар током.

Особенности схемы подключения

Рассмотрим основной принцип построения однофазной сети с использованием УЗО. Подключать такое устройство необходимо строго после автоматического выключателя. Так как устройство защитного отключения считывает разницу поступающего и выходящего тока на потребителях, то в случае неполадок сработает автоматический выключатель.

Если произвести установку обратным способом, то поступление тока не будет прекращаться. После включения УЗО, система стает полностью надежной и безопасной.

Отключающее устройство срабатывает практически мгновенно, после чего поступление тока прекращается. УЗО однофазное ABB устанавливать должен специалист.

Чтобы устройство всегда срабатывало, необходимо перед установкой произвести предварительный расчёт максимального номинального тока. Это действие показывает максимально-допустимую нагрузку, которую может выдерживать создаваемая цепь.

Превышение заданного номинального значения приводит к тому, что УЗО не срабатывает или полностью выходит из строя.

Как выбрать?

Выбирая УЗО, необходимо учитывать типы устройств, схему соединения, а также законы по которым работает устройство. Устройства защитного отключения имеют различные модификации. Каждая модификация такого устройства предназначается для цепей определенного типа. Существуют следующие типы УЗО:

АС – Очень чувствительный прибор, реагирующий синусоидальные колебания тока, который имеет очень маленькое значение.
А – этот тип устройства предназначается для цепей, которые работают по синусоидальным законам. Также, в этом случае УЗО улавливает разницу колебаний пульсирующего тока (тока выпрямителя).
В – самый прогрессивный тип устройств защитного отключения, реагирующий на токи синусоидальной, пульсирующей и сглаженной формы.

Практика показывает, что чаще всего покупатели отдают предпочтение компании «Энергомера». Например, устройство Энергомера УЗО ВАД2 однофазное, предназначается для сверхтоков и выдерживает большие токи перегрузки. Также, УЗО вад2 однофазное имеет:

Надежные технические характеристики;
Компактные габаритные размеры;
Дистанционное управление;
Срок службы от 10 лет.

Включение УЗО в однофазную сеть даёт возможность обезопасить человека от поражения электрическим током. В этот момент общая безопасность цепи позволяет избежать резких перепадов тока, которые негативно воздействуют на электрические устройства.

Не стоит экономить на безопасности. Если вы хотите обезопасить себя и оборудование, с которым работаете, то устанавливайте УЗО. Не стоит периодически отключать устройство, с целью подключить дополнительный потребитель. Это может привести к возгоранию, пробою изоляции, а также износу элементов электрической сети. Также необходимо обращать внимание на производителя.

Наиболее популярными производителями считаются: Abb, Hager, Legrand, Schneider Electric, Moeller/Eaton, Doepke.

Таким образом, подключение УЗО к однофазным сетям, является необходимым условием для обеспечения безопасности. Используя правильную схему подключения, автоматические выключатели, вы можете обезопасить себя и своих близких.

схемы + порядок выполнения работ

Однофазная электрическая сеть привычна для каждого домашнего хозяйства. Независимо, эксплуатируется ли частный дом или муниципальная квартира, пользователи в любом случае активно потребляют электричество.

Этот вид энергии, между тем нельзя считать полностью безопасным. Поэтому актуальной задачей видится подключение УЗО к однофазной сети без заземления – специального прибора, существенно повышающего степень безопасности при пользовании электричеством.

Давайте вместе разберемся в самых распространенных схемах подключения УЗО к однофазной сети, а также определимся с порядком проведения работ по подключению.

Содержание статьи:

Обобщенный взгляд на защитные модули

Несмотря на построение схем разводки электрических линий, выполненное по утвержденным правилам, риск удара электрическим током остается всегда. Поэтому важно своевременно позаботиться о безопасности.

Устройство защитного отключения – так интерпретируется расклад аббревиатуры «УЗО» на технический язык.

С точки зрения исполнения конструкции, оно выглядит не самым сложным образом среди современной электротехнической аппаратуры. Тем не менее функции защиты выполняет в достаточной степени качественно и надежно.

Примерно таким выглядит функционал электротехнической системы, при помощи которой осуществляется эффективная защита пользователей электрическими сетями, а также защита различной бытовой аппаратуры

Следует отметить, что существуют , исходя из которых в каждом конкретном случае организуется определенная защитная схема:

гарантирующая безопасность прикосновения;
упреждающая технические повреждения;
противодействующая пожарной опасности.

Каждый прибор с конкретной функциональностью отличается от других конструкций рабочими параметрами, в частности – номинальным током и током отсечки.

Внешний вид прибора с малым током отсечки. При эксплуатации бытовых сетей подобные устройства применяются с целью защиты людей от непреднамеренного контакта с электрическим потенциалом в условиях аварийной токовой утечки

Самым чувствительным устройством, конечно же, является УЗО, предназначенное для блокирования источника питания на случай непреднамеренного прикосновения людей к токоведущим деталям схем. Диапазон отсечки по току для таких аппаратов находится в пределах 10-30 мА.

Лучшие схемы на подключение УЗО

Для линий электрических сетей бытового назначения является характерным внедрение УЗО без «земли». Основная доля схемных решений бытового сектора – это именно однофазная разводка, где в принципе существуют только две линии: фаза и ноль.

Особенности схем без заземления

Схематика устройства электрической цепи без заземления обязательно выполняется с учетом включения автоматической защиты по «КЗ» (короткому замыканию) и току перегрузки.

Это очевидный фактор, потому как отдельные устройства УЗО не предназначены защищать от подобных явлений. Эти аппараты спасают лишь от токов утечки.

Автоматический выключатель – примерно такие ставятся, как правило, в схему для организации защитной отсечки по причине перегрузки сети. Конструктивное исполнение УЗО не предполагает такого типа отсечки

Диапазон токов отсечки и теххарактеристики автоматических выключателей несколько отличаются от рабочих параметров защитных УЗО.

Между тем существуют универсальные устройства отсечки, сочетающие в одном приборе функции автоматического выключателя и защиты от непреднамеренных касаний к токоведущим электрическим шинам.

Каждое защитное устройство конструктивно предполагает коммутацию обоих проводников питающего кабеля – фазы и ноля.

При этом, выполняя монтаж электропроводки, следует точно подключать проводники на рабочие клеммы. Неправильный монтаж грозит повреждением прибора защиты, что приведёт к неработоспособности защитной системы в целом.

Классический вариант включения

В зависимости от технической нагрузки (количества бытовых приборов) и числа помещений, в квартире или доме может эксплуатироваться единая полная сеть или сеть, состоящая из нескольких подсетей.

Простейшая на первый взгляд схема включения прибора в состав пользовательской сети, имеет свои нюансы. Поэтому неправильное подключение грозит не просто выходом из строя самих защитных приборов, но чревато опасной эксплуатационной ситуацией

Для первого случая обычно достаточно одного прибора УЗО под организацию защитного отключения. Исходя из параметров потребляемого тока или общей потребляемой мощности, в этом случае выбирают защитный аппарат по номинальному току и определяются с током отсечки.

Для второго варианта приборы внедряются на каждую из существующих подсетей. При этом, как правило, все установленные УЗО дополняются автоматическими выключателями, рассчитанными на потребляемую мощность отдельно взятой подсети.

Таким, примерно, выглядит схемное решение по внедрению УЗО в классическом варианте подключения. Этот несложный вариант разводки обеспечивает защиту квартирной (домашней) сети в целом – полным обесточиванием

Классическое исполнение схематики включения УЗО «без земли» традиционно выполняется следующим образом:

Главный питающий кабель, состоящий из двух жил (фаза, ноль), подводится к автомату.
От автоматического выключателя обе жилы подводят к электросчетчику.
Далее от электросчетчика два провода питания включают на вводные клеммы УЗО.

После защитного прибора, для варианта без подсетей, дублирующий автоматический выключатель можно не ставить, но в некоторых случаях специалисты рекомендуют это делать.

Если же используется схема с подсетями, то после УЗО на каждую ветку необходимо ставить отдельный автомат.

Несколько модернизированная разводка с одним УЗО и отдельным автоматом на каждую подсеть. Принцип действия практически аналогичен «классике», но благодаря дополнительным автоматам, проще определять неисправность

Таким образом, фазная жила, отходящая от прибора защиты, питает рабочие сети через дополнительные автоматические выключатели.

Нулевая жила, также проходящая через схему прибора отсечки, выводится на общую нулевую шину, откуда распределяется по отводным линиям нуля для подключения нагрузки.

Какая схема включения УЗО лучше?

Лучшая или худшая схема – эти понятия являются чисто поверхностными. Насколько эффективной может быть та или иная схема – вот в чем вопрос.

И здесь даже неспециалисту понятно, что многоступенчатый вариант, где используются разные уровни защиты, видится более эффективным, чем любой другой упрощенный.

Тоже своего рода классический схемный вариант с дополнением УЗО двумя линейными автоматами. Один из автоматов обычно ставят на линию питания мощной кухонной техники, второй – на освещение и розетки других комнат

Поэтому схема устройства энергообеспечения с подсетями, когда используется одно общее УЗО и дополнительные приборы защиты на каждой из веток электроцепи, явно выглядит предпочтительной.

Построение такой схемы, как правило, предполагает установку основного защитного прибора с током отсечки 100-300 мА. А дополнительные приборы, распределенные по отдельным ответвлениям общей цепи, имеют ток отсечки не выше 30 мА.

Таким способом обеспечивается двойная защита – пожарная и на случай непреднамеренного касания.

Схемное решение, где применяются два прибора УЗО и один дифференциальный автомат. Разводка здесь также осуществляется «без земли» с разделением питающих цепей за счёт дополнительных автоматов

Преимущества построения энергосети подобным способом проявляются еще и в том, что на случай срабатывания обычно отключается только отдельный участок бытовой электропроводки, а не общая зона питания. При таких условиях отключения обнаружить место токовой утечки значительно проще.

С другой стороны, так называемая расширенная схема включения УЗО без заземления, является обременительной для пользователя, с точки зрения увеличения расходов на построение.

Понятно, чтобы выстроить многоступенчатую защиту, в этом случае потребуются более существенные финансовые вливания, нежели под устройство упрощенного варианта.

Схема применения УЗО в частном доме

Муниципальные строения обычно не создают особых проблем с функциями защиты, за исключением откровенно старых построек.

Сети муниципальных домов, как правило, обслуживаются сервисом. А вот в частном доме подобные вопросы хозяевам нередко приходится решать самостоятельно.

Распространённая и часто применяемая на практике схема разводки питающей сети в частном доме. Как видно из графики, применяются несколько защитных приборов, отсекающих обслуживаемые подсети при разных токовых утечках

Правда, самодеятельность в таких делах не рекомендуется. И если требуется организовать надежную схему подключения с применением УЗО, следует обращаться к специалистам-энергетикам.

Проектам частных домостроений, особенно современным постройкам, присущи в достаточной степени сложные схемы решения защиты по энергетическому питанию.

Рассмотрим одно из них для устройства в частном доме:

Всего используется 5 защитных приборов с разбросом токов отсечки от 10 до 300 мА.
В качестве основной защиты от «КЗ» и возможного возгорания выступает УЗО 300 мА.
Два универсальных прибора на 30 мА задействованы под освещение и розеточную группу.
На линии питания помещений с агрессивной средой и где требуется повышенная защита, установлены высокочувствительные приборы на 10 мА.
Общая цепь разделена на подсети в зависимости от назначения.

Функциональность такой схемы можно расписать следующим образом. Первый прибор — УЗО 300 мА — исполняет функции противопожарной блокировки.

Вместе с тем для этого устройства характерной является отсечка по факту суммарного тока утечки от всех подсетей, если это значение превысило допустимый параметр.

Внешний вид защитного устройства, рассчитанного на отсечку, когда существует риск возгорания по причине аварийного состояния сети. Такие УЗО на дифференциальный ток 300 мА относятся к устройствам противопожарной блокировки

Следом за противопожарной системой включается в действие универсальная, которая гарантирует срабатывание и на случай обнаружения «КЗ» и токовых утечек свыше 30 мА.

Обслуживаемой зоной для УЗО этой подсети является линия, питающая приборы освещения и розеточную группу.

Наконец, своего рода третью защитную ступень формируют высокочувствительные приборы на 10 мА, которые по факту обслуживают зоны, где условия требуют неординарного подхода — ванная, детская комната.

Прибор с высокочувствительной защитной характеристикой, с током дифференциального изменения 10 мА. Как правило, используется при организации электрических схем в помещениях, где повышенная опасность пробоя или в детских комнатах

Вариант защиты для дачного хозяйства

Современные проекты дачных хозяйств все чаще выступают полноценной строительной инфраструктурой, ничем не уступающей жилому сектору под проживание на постоянной основе. Очевидно, что фактор комплексной защиты становится актуальным и для дачных строений.

Однако применительно к таким хозяйствам, требования электрической безопасности, как правило, несколько занижены по сравнению с реальным жилым сектором.

Поэтому здесь традиционно используются упрощенные схемные решения с применением универсальных УЗО на ток отсечки 30 мА.

Таким типом защитных устройств обеспечивается вполне действенная защита на случай непреднамеренных прикосновений к зонам электричества, где возможна утечка тока.

Кроме того, это же исполнение приборов обеспечивает блокировку на случай технических повреждений оборудования или электропроводки.

Помимо УЗО, дачная разводка оснащается также защитными автоматами – обычно по одному на линии света и линии электрических розеток.

Наиболее часто применяемый прибор с дифференциальным током 30 мА. Считается своего рода универсальным устройством, так как теоретически способен блокировать питание как при коротких замыканиях, так и в случае непреднамеренных касаний

Если требуется эксплуатация дополнительного оборудования, таковое подключается к уже существующей схеме через дополнительный автоматический выключатель.

Порядок проведения работ по подключению

Прежде всего, следует позаботиться о соблюдении всех требуемых мер безопасности при исполнении этого вида работ.

Отключить электропитание на участке монтажа, обеспечить процесс исправным инструментом.

Затем предстоит соблюдать ряд правил, выполняя электромонтажные работы:

Монтаж проводят строго по ранее подготовленной схеме.
Прибор монтируется внутри электрического щита рядом с автоматами.
Закрепленное в щитке устройство соединяется с другими компонентами через проводники сечением не менее 2,5 мм (медь). Важно использовать с, нанесенные на корпусе защитного аппарата.
После завершения монтажа и разводки проводников, проверить корректность соединений и подать на участок питание.
Проверить срабатывание прибора путем активации кнопки «Тест».

Как правило, верно подобранное устройство успешно проходит тестовый режим.

Если такого не случилось – прибор не сработал, значит, расчеты были выполнены неправильно или имеются какие-либо дефекты в схеме прибора. Тогда УЗО следует заменить.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик рассказывает о нюансах и показывает детали подключения защитного прибора в условиях эксплуатации электрической разводки, выполненной по системе TN-C.

Доходчивые разъяснения автора о работе УЗО в таких условиях и практические демонстрации:

Под завершение обзорного материала возможных схемных конфигураций с УЗО необходимо отметить актуальность использования этих приборов. Внедрение устройств отсечки по остаточным токам – это существенное повышение уровня безопасности при пользовании электрическими сетями. Главное – правильно выбирать и корректно подключать приборы.

Если у вас есть опыт подключения УЗО к однофазным сетям без заземления, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, на какие моменты обязательно нужно обратить внимание, возможно вы знаете какие-то тонкости подключения о которых мы не упомянули в нашем материале? Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы в блоке под статьей.

Как подключить УЗО без заземления

О том, что в современных домах и квартирах необходимо устанавливать устройства защитного отключения уже говорилось неоднократно. Их основная цель – обезопасить человеческую жизнь от действия электрического тока. Но всегда ли возможно произвести монтаж, учитывая то, что сеть бывает разная – трёхфазная и однофазная, с заземляющим защитным проводником и без него. Поговорим о том, как подключить УЗО без заземления. Схема, по которой подсоединяются эти устройства, не отличается сложностью. Если вы сами делаете всю квартирную проводку, вполне справитесь и с установкой УЗО. Но самым верным решением будет всё-таки доверить эту работу профессионалам.

Прежде чем вести разговор о том, как подключить УЗО без заземления, необходимо иметь чёткое понятие о разновидностях электрических бытовых сетей.

Разновидности электрических сетей

Электропитание в наши квартиры и дома поступает из однофазной сети или трёхфазной.

Однофазное электрическое питание представляет собой одну фазу и ноль. Для питания бытовой техники и осветительных приборов нужно фазное напряжение, которое получается на выходе после понижающего трансформатора. Такое однофазное питание предполагает запитку от одной фазы линии.

По фазному проводнику движется электрический ток, а по нулевому он возвращается в землю. Чаще всего такой тип электропроводки применим в квартире, и имеет он две разновидности:

Однофазная сеть двухпроводного исполнения (без земли). Такой тип электросети чаще всего можно встретить в домах старой постройки, в ней не предусмотрено заземление электрических приборов. Цепь включает в себя только нулевой провод, имеющий буквенную маркировку N, и один фазный проводник, он соответственно обозначается буквой L.
Однофазная сеть трёхпроводного исполнения. В ней помимо нулевого и фазного имеется ещё защитный заземляющий проводник, обозначаемый РЕ. Корпуса электрических приборов нужно подсоединять к заземляющим проводникам, это обеспечит защиту самой техники от перегорания, а человека от действия электрического тока.

В доме зачастую присутствует техника, которой нужно трёхфазное напряжение (насосы, двигатели, если есть станки в сарае или гараже). В данном случае сеть будет состоять из нулевого и трёх фазных проводов (L1, L2, L3).

Аналогично трёхфазная сеть бывает четырёхпроводного исполнения и пятипроводного (когда присутствует ещё защитный заземляющий проводник).

С разновидностями сетей определились, а теперь будем непосредственно переходить к вопросу, возможно ли подключение УЗО без заземления и как правильно устанавливать это устройство?

Можно ли подключать УЗО без заземления – на видео:

В чём необходимость монтажа УЗО?

Рассмотрим этот вопрос на простом примере. Предположим, в ванной комнате стоит стиральная машина. Электрическая квартирная проводка выполнена только нулевым и фазным проводами, защитного заземления нет, и УЗО не смонтировано.

Представляем ситуацию дальше. Внутри машинки повредился изоляционный слой, в результате чего фаза стала соприкасаться с металлическим корпусом. Появился какой-то потенциал, то есть корпус стиральной машинки теперь под напряжением. Если к ней подойдёт человек и прикоснётся, то будет играть роль проводника, по которому потечёт электрический ток. Действие тока продолжится до тех пор, пока человек не отдёрнет руку от стиральной машинки, потому что повреждённый участок никаким устройством не отключится. К сожалению, под воздействием тока мышцы человека парализуются, и самому отдёрнуть руку не всегда получится.

Здесь есть два варианта – либо человек теряет сознание и подает, либо кто-то посторонний оказывает ему помощь путём отключения вводного автомата на помещение.

Если бы в рассмотренном примере в распределительном щитке стояло УЗО, оно отреагировало бы на появление тока утечки, отключилось и обезопасило человеческую жизнь. Именно по этой причине в квартире, оснащённой большим количеством мощной бытовой техники, просто необходима установка УЗО.

Как работает УЗО с заземлением и без него?

По какому принципу работает УЗО в двухпроводной сети, если заземление отсутствует? Когда появится изоляционный пробой на корпусе прибора, устройство защитного отключения не сработает, потому что корпус не заземлён и пути для прохождения токовой утечки нет. При этом корпус прибора будет под опасным для человеческой жизни потенциалом.

В момент прикосновения человека к корпусу прибора, токовая утечка будет уходить на землю через его тело. Когда величина этого тока сравняется с порогом срабатывания УЗО, произойдёт отключение, и из питающей сети напряжение не будет подаваться на повреждённый электроприбор.

Сколько по времени будет находиться человек под действием токовой утечки, зависит от уставки срабатывания УЗО.

Хоть оно и отключится быстро, этого времени может быть вполне достаточно, чтобы получить серьёзную электротравму.

А вот если бы корпус был подсоединён к защитному заземлению, УЗО отреагировало и отключилось бы сразу, как только произошёл изоляционный пробой.

Как видите, схема подключения УЗО без заземления реально применима, однако не даёт 100 % гарантии безопасности. Но так как в старых домах в основном выполнена двухпроводная электрическая сеть, а переделать её на трёхпроводную не так-то просто, единственным выходом защиты оборудования и человека является монтаж УЗО.

Наглядный принцип работы УЗО без заземления на видео:

Принцип работы этого устройства основан на измерительных процессах. Регистрируется величина тока на входе и на выходе. Если эти показания одинаковы, то нет повода для срабатывания. Как только в сети появится токовая утечка, величина на выходе станет меньше, и устройство отключит повреждённый участок. УЗО работает за счёт расцепляющего механизма в связке с электромагнитным реле.

Варианты схем

Перед тем, как подключать УЗО без заземления, запомните важный совет! Схема обязательно должна включать в себя помимо устройств защитного отключения и обыкновенные автоматы.

Многие наивно полагают, что это одинаковые механизмы и служат для одной и той же цели. Главное, понять разницу в их работе. Автоматический выключатель – это защита для подающей сети напряжения. Он отключает повреждённый участок, если в нём возникли сверхтоки в результате короткого замыкания или перегруза. За счёт этого аварийная ситуация не распространяется на общую сеть, и она остаётся в исправном состоянии.

УЗО защищает только от токовых утечек, их величины очень малы в сравнении с токами КЗ. Поэтому если в сети возникает режим короткого замыкания или перегруза и при этом отсутствует автомат, УЗО не отреагирует. Нужно всегда устанавливать его в схему в паре с автоматическим выключателем.

Подключение УЗО без заземления может быть выполнено двумя способами.

Подключение на вход

При такой схеме устанавливается одно УЗО для обеспечения защиты одновременно всей квартирной проводки.

Из сети по вводному кабелю в распределительный щиток поступает напряжение и приходит на двухполюсный автомат. Затем в схеме устанавливается устройство защитного отключения. Далее монтируются автоматы отходящих присоединений. Все эти отходящие потребители одновременно защищаются одним УЗО, установленным на входе.

Плюс этой схемы в том, что используется только одно устройство защитного отключения, соответственно не требуются значительные материальные затраты. К тому же в распределительном щитке можно всё компактно разместить и он не будет больших размеров.

Но имеется и существенный недостаток. Представьте себе, что какой-то бытовой прибор в данный момент подключен к розетке и в нём происходит замыкание фазы на металлический корпус. УЗО на появившуюся токовую утечку реагирует и отключается. Прекращается подача напряжения на всю квартиру. Если в этот момент к розетке был подключен только один электроприбор, искать повреждение несложно. А если одновременно работало много бытовой техники? Мало того, что сразу с прекращением подачи напряжения перестал работать холодильник, завис кондиционер, остановилась программа в стиральной машине или хлебопечи, остались несохранённые документы на компьютере. Так ещё нужно будет отыскать, на какой именно технике замкнуло фазу, а это уже доставляет определённые трудности.

Поэтому прежде чем выбирать данную схему подсоединения УЗО, подумайте об удобстве её дальнейшей эксплуатации.

Подключение на входе и на отходящих ветвях

Такой вариант схемы предусматривает подсоединение нескольких УЗО. Одно, как и было рассмотрено выше, монтируется после вводного автомата на входе. Остальные ставят за автоматическими выключателями отходящих присоединений. Сколько их будет, зависит от того, как вы сгруппируете свою домашнюю электрическую сеть. Возможно, по одному автомату и УЗО у вас будет стоять на каждую отдельную комнату. Есть вариант разделения розеточных и осветительных групп потребителей. В некоторых схемах выполняется отдельная защита бойлера, стиральной или посудомоечной машины, кондиционера или электропечи.

Как работает подобная схема? Например, на одной из отходящих линий произошла токовая утечка. Сработает УЗО, защищающее именно эту линию. Напряжение во всей квартире не исчезает, вся остальная техника остаётся в рабочем состоянии. В этом заключается несомненное преимущество данного варианта схемы. Её недостаток в том, что распределительный щиток получится внушительных размеров, не совсем удобно в нём располагать большое количество УЗО и автоматов. Да и недёшево обойдётся это в материальном плане.

Возникает вопрос, зачем в схеме ещё одно УЗО на входе? Бывают ситуации, когда по той или иной причине отходящее устройство не среагировало на токовую утечку. В этом случае входное УЗО будет подстраховкой, через определённый промежуток времени отключится оно. В принципе, его можно опустить и выполнить схему без вводного устройства. Но если финансовые возможности позволяют, лучше подстрахуйтесь, всё-таки речь идёт о безопасности людей.

Наглядно общий принцип подключения УЗО на следующем видео:

Сборка схемы

В практическом выполнении сложностей нет. Весь алгоритм работы будет выглядеть следующим образом:

Все работы с электричеством всегда начинаются с обесточения рабочего места. Поэтому отключите квартирный вводной автомат. При помощи индикаторной отвёртки убедитесь, что напряжение на его выходе действительно отсутствует.
На дин-рейке закрепите устройство защитного отключения. С тыльной стороны на нём имеются защёлки, которые надо вставить в перфорированные отверстия на рейке.
Корпус устройства защитного отключения имеет маркировку входных и выходных контактов для нулевых и фазных проводников. Питание на УЗО подаётся сверху, а снизу выполняется подсоединение нагрузки. С выходной клеммы автоматического выключателя фазный проводник «L» подключайте на соответствующую входную клемму УЗО. Аналогичную коммутацию проделайте с нулевым проводом «N».

Фазный выход с УЗО распределите по всем автоматам отходящих линий.
Выход с нулевого контакта подсоедините на нулевую шинку. А уже от неё проводники разойдутся по потребителям. После УЗО нулевые проводники в один узел не объединяются, это вызовет ложные срабатывания устройства.
После выполнения всех коммутаций, включите вводной автомат. Проверьте правильность подсоединения и работы устройства защитного отключения. Для этого на корпусе УЗО имеется специальная кнопка «ТЕСТ». Её главная цель – имитация токовой утечки. С фазного проводника ток подаётся на сопротивление, а с него, минуя трансформатор, на нулевой проводник. Из-за сопротивления ток стал меньше на выходе и за счёт полученного небаланса сработает отключающий механизм. Нажмите на проверочную кнопку, УЗО должно отключиться. Если этого не произошло, значит, имеются неточности в подсоединении либо устройство не исправное.

Распространенные ошибки при подключении УЗО на видео:

Если будете подключать УЗО с заземлением, помните, что использовать для этой цели водопроводные трубы или другие коммуникационные сооружения недопустимо.

Заземление должно быть правильно выполненным, а не сделанным самостоятельно, только в этом случае можно быть полностью уверенным в безопасности. Если заземление нерабочее, то обязательно отсоедините и заизолируйте проводники, приходящие в щиток от электроприборов.

принцип работы и схема подключения в однофазной сети

УЗО в любой электрической цепи является очень важным элементом. Основное предназначение УЗО состоит в обеспечении защиты человека от поражения током при контакте с токоведущими частями. Помимо этого, УЗО, принцип работы которого будет рассмотрен в данной статье, предотвращает вероятность возникновения пожаров, которые могут быть спровоцированы возгоранием электропроводки.

В определенных ситуациях УЗО, принцип работы которого достаточно прост, прекращает подачу на защищаемую линию напряжения. Происходит это в случае, если человек прикасается к токоведущим частям электроустановок, и к элементам нетоковедущим, которые в результате пробоя изоляции оказались под напряжением. Еще одной причиной размыкания контактов является возникновение утечки тока на корпус электроустановки или землю.

Рассмотрение принципа работы УЗО в общем и на конкретном примере

Когда сдаются недорогие квартиры от застройщика, то вся электрика, в том числе УЗО и диффавтоматы, а также разводка и автоматы отключения, уже установлены. Если же вы строите свой дом или хотите установить УЗО в квартире своими руками, то вам стоит знать принцип действия этого устройства и правила его установки.

УЗО (принцип работы основан на определении входящих и исходящих токов на входе в систему) может реагировать на минимальные утечки и выполнять свою защитную функцию. Для измерения утечки, в прибор установлен такой чувствительный элемент, как дифференциальный трансформатор, обладающий тремя обмотками.

Принцип действия УЗО легко можно понять на конкретном примере. Если человек прикасается к токоведущим частям установки, или же возникает пробой изоляции на ее корпусе, величина тока, текущего по фазному проводу, превысит величину тока в нулевом проводе.

Суммарный (итоговый) поток магнитной индукции, при этом, обязательно изменится, будет отличаться от нуля и будет являться причиной наведения в управляющей обмотке тока. Реле, к которому обмотка подключена, сработает, и в движение будет приведен расцепитель контактов силовых защитного устройства.

Подобный принцип действия УЗО, в результате которого за доли секунды обесточивается опасная электроустановка, обеспечивает сохранность человеческого здоровья.

Подключение УЗО к сети однофазной: основные правила

Схема УЗО указана на корпусе прибора и позволяет понять принцип его действия, правильно подключить устройство в схему защиты электрической цепи, избегая некорректной работы устройства или выхода его из строя.

Схема УЗО, по которой оно подключается в систему электроснабжения, зависит от различных параметров и факторов. В жилых помещениях, как правило, используется однофазный вариант электропроводки с номинальным напряжением 220 В.

Перед установкой нужно не только понять принцип работы УЗО в однофазной сети, но и ознакомиться с правилами безопасности.

Принцип работы УЗО и схема подключения подразумевают использование двух проводов проводки, подключаемых к входным клеммам, и двух проводов на выход прибора, подсоединяемых к соответствующим выходным клеммам. Устанавливать прибор нужно только при отключенном напряжении. Перед осуществлением установки, нужно убедиться, что в щитке для выбранного прибора достаточно места.

Принцип работы УЗО и схема подключения его достаточно просты. Существует несколько вариантов установки этого устройства, но принцип, в целом, остается неизменным.

Наиболее распространенным и доступным является вариант, при котором устройство стоит на входе в дом/квартиру. Недостаток этого варианта заключается в том, что при срабатывании прибора обесточивается все жилое помещение, а определять причину происходящего сложно.

Более дорогостоящим, однако, очень удобным является вариант подключения с установкой нескольких УЗО — в этом случае, каждое устройство будет отвечать за отдельную группу розеток или освещения.

Принцип работы УЗО в однофазной или трехфазной сети. Принцип работы УЗО и схема подключения :: SYL.ru

УЗО представляет собой отдельный тип защитных электроаппаратов наряду с автоматическими выключателями (АВ). Хотя их назначением является именно электрозащита, как и у АВ, но принципы работы у них отличаются.

Зачем нужны УЗО, если есть АВ?

С течением времени электроизоляция токоведущих частей электроприборов, включая ТЭНы, провода, шнуры питания и кабели, неизбежно стареет. И тогда с них через токопроводящие корпуса различных электроприборов в землю начинают протекать так называемые токи утечки, величиной от нескольких десятков микроампер до единиц миллиампер.

Обычные АВ на появление токов утечки никак не реагируют – ведь они составляют ничтожные доли от номинальных токов электропотребителей. Однако их появление (точнее, превышение токами некоторого допустимого предела) является сигналом тревоги. Это предупреждение о приближении аварийной ситуации, и для ее предотвращения нужен специальный защитный электроаппарат – УЗО.

Кроме того, как известно, неотпускающий (судорожный) ток, представляющий для человека (при определенном времени воздействия) смертельную опасность, равен всего 10 мА. Поэтому необходимость создания защитных устройств, реагирующих на токи утечки в этом диапазоне величин, ощущалась с самого начала широкого проникновения электричества в быт.

Пояснение работы устройства

Попробуем объяснить принцип работы УЗО при помощи гидравлической аналогии. Будем считать, что вода протекает по замкнутому контуру водяного отопления так же, как и электроток по проводам. Если где-то в отопительной трубе возникает дыра, то через нее идет утечка воды. Поэтому ее расход (аналог электротока) через два сечения труб, одно из которых на входе контура, а другое – на его выходе, будет разным. Точно так же и с токами утечки в электроприборе. Можно сравнить, сколько тока входит в электроприбор, и сколько выходит. В однофазный электроприбор ток входит по фазному проводу, а выходит по нулевому, поэтому достаточно сравнить токи в этих двух проводах. В этом и состоит принцип работы УЗО в однофазной сети. Если величины тока на входе и на выходе электроприбора не одинаковы, то оно за время порядка нескольких миллисекунд отключает его от сети. Такое малое время срабатывания необходимо потому, что превышение токами утечки величины тока срабатывания УЗО могло быть вызвано именно прикосновением человека к токопроводящему корпусу прибора.

Ток срабатывания

Но чтобы работа УЗО стала эффективной в бытовых условиях, понадобилось немало времени. Прежде всего, нужно было точно определиться с величиной тока утечки, который был бы безопасен для человека на время срабатывания устройства. Попытки проектировать УЗО на токи утечки менее 10 мА приводили к созданию больших, сложных и дорогих устройств, причем склонных к ложным срабатываниям от различных электромагнитных наводок.

К началу 80-х годов ХХ в. ток их срабатывания, на основании опытов с добровольцами, был выбран величиной в 30 мА, а также были созданы малогабаритные трансформаторы с ферритовыми кольцевыми сердечниками (их называют дифференциальными), ставшие датчиками токов утечки. В продажу поступили электромеханические дифференциальные УЗО-ДМ с током срабатывания от 20 до 30 мА, являющимися сегодня самыми популярными в быту. Обычно литеры ДМ опускают, и прибор называют просто УЗО.

Принцип работы УЗО и схема подключения

Токи, протекающие по фазному и нулевому проводникам в разных направлениях, возбуждают в кольцевом сердечнике трансформатора устройства два одинаковых по величине магнитных потока Ф1 и Ф2, однако векторы магнитной индукции, соответствующие этим потокам, направлены в сердечнике встречно и взаимно компенсируют друг друга. Поэтому суммарный магнитный поток в сердечнике равен нулю, как и ЭДС во вторичной обмотке трансформатора.

Если вследствие дефекта изоляции появляется ток утечки, близкий к току срабатывания, то Ф1 ≠ Ф2, в сердечнике возникает магнитный поток, наводящий в выходной обмотке ЭДС, способный создать ток, достаточный для срабатывания порогового элемента УЗО. Далее оттягивается защелка силовой контактной группы, и ее контакты размыкаются. Таков принцип работы УЗО всех типов.

Во всех типах таких устройств предусмотрена кнопка «Тест», при нажатии на которую искусственно создается ситуация утечки тока для проверки срабатывания устройства. Флажок или кнопка с самофиксацией служат для повторного включения УЗО после тестового срабатывания.

Разновидности УЗО

Известны электромеханические и электронные типы таких защитных аппаратов. Принцип работы УЗО и схема подключения обоих типов одинаковы, однако приборы первого типа не нуждаются в электропитании и обладают простой и надежной конструкцией. Для их срабатывания хватает тока утечки в защищаемом электроприборе.

Электронное УЗО нуждается в подаче на него напряжения питания, так как в нем пороговый элемент выполнен в виде электронной схемы, усиливающей малый ток в выходной обмотке его трансформатора и создающей импульс для исполнительного реле.

В связи с этим и сам трансформатор электронного УЗО меньших размеров, габаритов и мощности. Модуль порогового элемента с усилителем питается от контролируемой цепи, и если в цепи его питания произойдет обрыв проводника, то такое устройство потеряет работоспособность. Имеются и другие риски при работе электронных УЗО. Например, выход из строя его электронных компонентов при импульсных перенапряжениях в питающей сети.

Поскольку надежность электронных УЗО ниже, чем у электромеханических, то и стоимость их меньше.

Трехфазное УЗО

У трехфазного аппарата, в отличие от однофазного, четыре полюса вместо двух, поскольку нулевой проводник проходит через оба типа устройств. Принцип работы трехфазного УЗО такой же, как и у однофазного.

Сердечник его трансформатора охватывает четыре проводника – три фазных и один нулевой. Суммарный ток в трех фазных проводах (т. н. ток нулевой последовательности) всегда равен по величине току в нулевом проводе и противоположен ему по направлению (внутри УЗО). В этом случае сердечник трансформатора не намагничен, в его выходной обмотке тока нет. Если в защищаемом приборе появился ток утечки, то в сердечнике появляется переменный магнитный поток, наводящий ЭДС в выходной обмотке трансформатора. По ней начинает протекать ток, пропорциональный току утечки, и если ток утечки превышает ток срабатывания, то УЗО отключает электроприбор. Баланс токов в контрольном органе УЗО нарушается, и оно срабатывает.

Трехфазное УЗО без нулевого проводника

Для защиты от токов утечки асинхронных электродвигателей, обмотки которых соединены в треугольник или в звезду с невыведенной нейтралью, применяется подключение 4-полюсного УЗО с незанятой нулевой клеммой. При отсутствии токов утечки в фазах электродвигателя, сумма токов в фазных проводах очень мала и неспособна вызвать срабатывание защиты. Появление тока утечки из фазных проводов через корпус двигателя в землю вызывает циркуляцию через трансформатор УЗО тока нулевой последовательности, на который и реагирует электроаппарат. Общий принцип работы УЗО и в этом случае не изменяется.

Особенности применения одно- и трехфазных УЗО

Трехфазные 4-полюсные аппараты имеют довольно большие токи срабатывания, что позволяет применять их только для противопожарной защиты, как и АВ с тепловыми расцепителями. Защиту же групповых линий на розетки в комнатах, кухне и ванной, либо защиту отдельных линий питания мощных электроприборов (стиральных и посудомоечных машин, электроплит, электроводонагревателей) следует выполнять на 2-полюсных однофазных УЗО с установкой номиналов по токам утечки от 20 мА до 30 мА.

Для того чтобы работа УЗО в однофазной сети была безопасной, оно само должно быть защищено от перегрузки по току (при длительной непрерывной работе исправного электроприбора), установленным перед ним АВ с тепловым расцепителем.

Работа УЗО без заземления

Как известно, в старых домах советской постройки квартирные электропроводки не имели отдельного нулевого защитного проводника, подключаемого к контуру заземления. Предполагалось, что его функцию исполняет нулевой рабочий проводник (т. н. система электроснабжения TN-C с общими нулевыми рабочим и защитным проводниками). А поскольку во всех изданиях ПУЭ есть запрет на установку в защитных проводниках аппаратов защиты, то 2-полюсные УЗО, разрывающие одновременно и фазу и нуль, также попадают под запрет. Даже последняя 7-я актуальная редакция ПУЭ в п. 7.1.80 подтвердила недопустимость установки УЗО в сетях по системе TN-C. Дело в том, что были зафиксированы случаи поражения электротоком во время их срабатывания.

Причиной этого стала разновременность срабатывания контактов устройств, составляющая единицы милисекунд. Но если первым отключался контакт в нулевом проводе, то при пробое изоляции на корпус бытового электроприбора потребитель оказывался под полным фазным напряжением, так что этих нескольких милисекунд вполне хватало для смертельного поражения.

Для квартир без нулевых защитных проводников устанавливать общеквартирное УЗО недопустимо, но отдельные такие аппараты можно устанавливать в групповые розеточные линии с общим защитным проводником или в линии питания отдельных электроприборов, если защитные проводники розеточных групп или розеток по кратчайшему пути заведены на их входные нулевые клеммы.

В этом случае разрыв внутри УЗО нулевого рабочего провода раньше фазного не приводит к разрыву защитного проводника электроприбора, так как участок защитного проводника от входной нулевой клеммы через розетку и шнур питания электроприбора останутся неповрежденными.

Узо. Принцип работы, назначение устройства защитного отключения

Можно услышать мнение, в котором оспаривается необходимость установки устройств защитного отключения (далее УЗО). Чтобы опровергнуть или подтвердить его необходимо понимать функциональное назначение этих устройств, их принцип работы, конструктивные особенности и схему подключения. Также немаловажным фактором является правильное подключение, в зависимости от определенной задачи. Мы постараемся максимально широко ответить на все вопросы касательно данной темы.

Функциональное назначение

Согласно официальному определению данный тип устройств играет роль быстродействующего защитного выключателя, реагирующего на утечку тока. То есть он срабатывает в том случае, когда образуется цепь между фазой и «землей» (проводником РЕ).

Приведем классический пример, в ванной установлен электрический водонагреватель. Он работает беспроблемно гарантийный срок и даже более, потом наступает момент, когда корпус одного из нагревающих элементов дает трещину и происходит пробой фазы на воду.

Яркий пример пробоя

Если в данном случае образуется цепь: фаза – человек – земля, тока нагрузки будет недостаточно для срабатывания электромагнитной защиты, она рассчитана на КЗ. Что касается тепловой защиты, то время ее срабатывания значительно дольше сопротивляемости человеческого организма деструктивному воздействию электротока. Результат можно не описывать, самое страшное то, что в многоквартирном доме такой бойлер может нести угрозу соседям.

В таких случаях представленный аппарат — единственно действенный способ обеспечить надежную защиту. Самое время рассмотреть его принципиальную схему, конструкцию и принцип действия.

Схема устройства

В первую очередь, представим принципиальную схему устройства, с указанием его основных элементов.

Схема УЗО

Обозначение:

А – Реле, управляющее контактной группой.
В – Дифференциальный ТТ (трансформатор тока).
С – Обмотка фазы на ДТТ.
D – Обмотка нуля на ДТТ.
Е – Контактная группа.
F – Нагрузочное сопротивление.
G – Кнопка, запускающая тестирование устройства.
1 – Вход фазы.
2 – Выход фазы.
N – Контакты нулевого провода.

Теперь объясним, как это работает.

Принцип работы

Допустим, от нашего защитного устройства запитан некий прибор с внутренним сопротивлением R_n, при этом корпус подключенного устройства заземлен. В данном случае при штатном режиме работы, через обмотки I и II ДТТ будут протекать равные по значению, но разные по направлению токи.

Штатная работа УЗО

Таким образом, суммарная величина i₀ и i₁ будет нулевой. Соответственно, вызываемые токами магнитные потоки в ДТТ, также будут встречными, поэтому их суммарная величина, также будет нулевой. С учетом перечисленных условий, во вторичной обмотке ДДТ ток образовываться не будет, поэтому реле, управляющее контактной группой, не инициируется. То есть, защитное устройство будет оставаться во включенном состоянии.

Теперь рассмотрим ситуацию, в которой произошел пробой на корпус подключенного оборудования.

Пробой создал условия для срабатывания УЗО

В результате появления тока утечки (i_у) на «землю» будет нарушен баланс токов, протекающих по первичным обмоткам I и II. Это приведет к тому, что величина магнитного потока также станет отличной от нуля, что вызовет образования тока (i₂) на вторичной обмотке ДТТ (III), к которой подключено реле, управляющее контактной группой. Оно сработает, и подключенное оборудование будет обесточено.

Кнопка тестирования на приборе имитирует утечку тока через резистор R_t , что дает возможность убедиться в работоспособности прибора. Такую проверку необходимо проводить не реже одного раза в месяц.
https://www.youtube.com/watch?v=wz55OW0cvIY

Конструктивное исполнение

Ниже на рисунке представлено типовое защитное устройство со снятой верхней крышкой, что позволяет рассмотреть основные узлы конструкции.

УЗО со снятой крышкой

Обозначения:

А – Механизм кнопки, запускающей тестирование устройства.
В — Контактные площадки для подключения входа фазы и нулевого провода.
С — Дифференциальный ТТ.
D – Электронная плата усилителя тока, поступающего со вторичной обмотки, до уровня, необходимого для срабатывания реле.
Е – Нижняя часть пластикового корпуса со стандартным креплением под DIN-рейку.
F – Дугогасительнаые камеры на размыкающейся группе контактов.
G — Контактные площадки для подключения выхода фазы и нулевого провода.
H – Механизм расцепителя (приводится в действие реле или вручную).

Перечень основных характеристик

Разобравшись с конструкцией приборов и их принципом работы, перейдем к основным параметрам. К числу таковых относятся:

Тип защищаемой электропроводки, она может быть однофазной или трехфазной. Данный параметр влияет на количество полюсов (2 или 4).
Величина номинального напряжения, для двухполюсных аппаратов это 220-240 Вольт, четырехполюсных – 380-400 Вольт.
Величина номинальной токовой нагрузки, этот параметр соответствует аналогичному у автоматических выключателей (далее АВ), но имеет несколько другое назначение (подробно будет рассказано ниже), измеряется в Амперах.
Номинальная величина дифференциального (отключающего) тока, типовые значения: 10, 30, 100 и 300 мА.
Вид отключающего тока, принятые обозначения:

AC – Соответствует переменному току синусоидальной формы. Допускается как его медленное нарастание, так и внезапное проявление.
А – К предыдущим характеристикам (AC) добавляется возможность отслеживать утечку выпрямленного пульсирующего тока.
S – Обозначение селективных устройств, они отличаются относительно высокой задержкой срабатывания.
G – Соответствует предыдущему типу (S), но с меньшей задержкой.

Теперь необходимо объяснить значение параметра номинального тока, поскольку с ним возникают некоторые вопросы. Это значение указывает на максимально допустимый ток для данного защитного электромеханического аппарата.

Подбирая этот параметр необходимо учесть, что он должен быть на одну ступень выше, чем у АВ на данной линии. Например, если АВ рассчитан на 25 А, то необходимо устанавливать защитные устройства с номинальным током – 32 А.

Обратим, внимание, на то, что данный тип устройств не предназначен для срабатывания от КЗ и перегрузки. Если произойдет подобная авария, то выгорит вся проводка и возникнет пожар, но аппарат так и останется включенным. Именно поэтому такие защитные устройства необходимо использовать совместно с АВ. Как вариант, можно устанавливать диффавтомат, по сути это тоже устройство защитного отключения, но снабженное механизмом защиты от КЗ и перегрузки.

Маркировка

Маркировка наносится на лицевую панель прибора, расскажем, что она обозначает на примере двухполюсного устройства.

Маркировка УЗО

Обозначения:

А – Аббревиатура или логотип производителя.
В – обозначение серии.
С – Величина номинального напряжения.
D – Параметр номинального тока.
Е – Значение отключающего тока.
F – Графическое обозначение типа отключающего тока, может быть продублировано литерами (в нашем случае изображена синусоида, что указывает на тип АС).
G – Графическое обозначение устройства на принципиальных схемах.
Н – Значение условного тока КЗ.
I – Схема устройства.
J – Минимальное значение рабочей температуры (в нашем случае: – 25°С).

Мы привели типовую маркировку, которая применяется в большинстве устройств данного класса.

Варианты подключения

Прежде, чем перейти к типовым схемам подключения, необходимо рассказать о нескольких общих правилах:

Устройства данного типа должны быть в паре с АВ, как мы уже упоминали выше, это связано с тем, что защитных устройств не оборудовано защитой от КЗ.
Величина номинального тока защитного устройства, она должна быть на ступень выше, чем у стоящего с ним в паре АВ.
Нельзя путать входные и выходные контакты. То есть, на вход, помеченный, как правило, «1» должна подаваться фаза, на «N» — ноль. Соответственно, «2» — это выход фазы, а «N» — нуля.
Ноль после аппарат не должен соединяться с нулем до него.

Теперь рассмотрим самую простую схему, в которой на каждую линию установлена защита от КЗ и тока утечки.

УЗО на каждую линию

В данном случае все просто, на вход устанавливается АВ (А на рис. 7) с номинальным током 40 А. После него стоит общее устройство (В), его еще называют противопожарным. У данного устройства ток утечки должен быть не менее 100 мА, номинальный ток, как минимум – 50 А (см. пункт 2 общих правил, указанных выше). Далее идут две связки УЗО-АВ (С-Е и D-F). Параметр номинального тока у «С» и «D» — 16 A. Для «E» и «F» это параметр должен быть на ступень выше, в нашем случае – это 20 А. Что касается величины отключающего тока, то для влажных помещений этот показатель должен быть 10 мА, для остальных групп потребителей – 30 мА.

https://www.youtube.com/watch?v=EQs-iqz-kAE

Такой вариант подключения самый простой и надежны, но при этом и более затратный. Для двух внутренних линий его еще можно использовать, но когда их число от 4-х и больше имеет смысл ставить одно устройство защиты на группу АВ. Пример такой схемы приведен нижне.

Пример качественной селективной схемы

Как видите в данной схеме у нас установлено одно общее (противопожарное) защитное устройство и четыре групповых на освещение, кухню, розетки и ванную комнату. Такой вариант подключения позволяет существенно сократить затраты, по сравнению со схемой, где на каждую линию подключается связка УЗО-АВ. Помимо этого обеспечивается необходимый уровень защиты.

В заключение несколько слов о необходимости защитного заземления. Для нормального функционирования УЗО оно необходимо. В интернете можно найти схему включения без PE (собственно она ничем не отличается от обычной), но следует заметить, что сработка будет только в том случае, когда произойдет контакт с батарей, трубами холодной или горячей воды и т.д.

Список использованной литературы

В.К. Монаков «УЗО. Теория и практика» 2007
Родштейн Л.П. «Электрические аппараты» 1989
Ф. Штепан «Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током» 2004

VFD для однофазных приложений

ЧРП и однофазные двигатели переменного тока

Моя первая работа вне школы была с производителем двигателей, оказывающим техническую поддержку. Находясь на Среднем Западе, у нас было много фермерских и сельскохозяйственных клиентов.

Их области применения варьировались от вентиляторов, насосов, элеваторов, мешалок, шнеков, конвейеров и т. Д. Фермерские установки часто не имели доступа к трехфазному питанию и приходилось довольствоваться однофазным напряжением 230 В.Мы продали много однофазных двигателей для этих установок.

Многие однофазные двигатели были относительно большими — от 5 до 15 л.с.

Однофазный двигатель Farm Duty

При эксплуатации больших однофазных двигателей существует ряд проблем. Эти клиенты часто задавали вопрос: «Могу ли я добавить частотно-регулируемый привод к моему однофазному двигателю?».

В этом сообщении описывается использование частотно-регулируемых приводов в однофазных приложениях — почему человек может захотеть добавить частотно-регулируемый привод, размеры, приблизительное сравнение стоимости и преимущества, предлагаемые частотно-регулируемым приводом.

Проблема с сетевым питанием однофазных двигателей

Одной из проблем при управлении крупными однофазными двигателями переменного тока от сети является пусковой ток. Однофазный двигатель мощностью 10 л.с. потребляет номинальное напряжение 38 А (при 230 В).

Но этот двигатель (конструкция NEMA B) при запуске будет потреблять в 6-8 раз больший номинальный ток — или 234 А!

Однофазный двигатель мощностью 10 л.с. потребляет пусковой ток 234 А при 230 В.

Этого достаточно, чтобы энергетические компании обратили внимание, особенно если одновременно запускается несколько двигателей или если электрическая сеть удаленной фермы близка к мощности.

Честно говоря, проблемы, связанные с высокими пусковыми токами, также будут влиять на трехфазный двигатель с сетевым питанием. Но в случае трехфазного двигателя человек может легко добавить частотно-регулируемый привод. Одним из преимуществ работы с частотно-регулируемым приводом является то, что при увеличении скорости двигателя он ограничивает ток двигателя.

Проблема в том, что частотно-регулируемый привод не может работать с большинством однофазных двигателей — по крайней мере, на пониженных скоростях.

Центробежный выключатель в конденсаторном пуске Однофазные двигатели

Есть несколько различных конструкций однофазных двигателей.Я выделю тот, который я видел больше всего в промышленных приложениях — с конденсаторным пуском и центробежным переключателем. В конструкции используется конденсаторная сеть, которая находится в цепи двигателя на низких скоростях. Конденсаторы помогают развивать крутящий момент при нулевой скорости и запускать двигатель в правильном направлении.

Общая электрическая схема однофазного двигателя — с конденсаторами и центробежным выключателем

Когда двигатель вращается и становится инерционным, центробежный переключатель размыкается, и конденсаторная сеть отключается от первичных обмоток двигателя.Скорость, с которой размыкается переключатель, происходит до достижения номинальной скорости скольжения.

По этой причине не рекомендуется использовать двигатель, рассчитанный на 60 Гц в сети 50 Гц. По крайней мере, без замены или регулировки центробежного переключателя. Возможно, что переключатель никогда не размыкается при работе на частоте 50 Гц. Это может привести к повреждению конденсаторов или перегреву обмоток двигателя.

Аналогичная проблема связана с использованием частотно-регулируемого привода для управления скоростью однофазного двигателя.Снижение скорости эффективно удерживает конденсаторы в цепи и потенциально может повредить двигатель.

Однофазный вход на частотно-регулируемый привод

Итак, если вы не можете использовать частотно-регулируемый привод с однофазным двигателем такой конструкции, какое решение? Ответ заключается в том, чтобы ввести одну фазу в ЧРП. VFD может действовать как преобразователь фаз и выводить три фазы на трехфазный двигатель.

Есть некоторые соображения, особенно с калибровкой.Некоторые VFD разработаны и рассчитаны на ввод как однофазных, так и трехфазных. Обратитесь к производителю частотно-регулируемого привода, но в руководстве вы увидите что-то подобное, которое обозначает обе фазы.

Для приводов большего размера номинальные значения обычно указывают только на трехфазный вход. Однофазный вход возможен, но, вероятно, потребуется снижение номинальных характеристик.

Давайте посмотрим на приложение VFD с трехфазным входом, работающим от двигателя мощностью 10 л.с. Допустим, потерь нет и PowerIN = PowerOUT.Входной ток и выход будут одинаковыми.

Входная мощность распределяется по трем фазам

Теперь возьмем то же приложение с двигателем мощностью 10 л.с., но с однофазным входом. PowerIN = PowerOUT. Вот только вся мощность на входе теперь проходит через один провод вместо трех. Фактически, к входному однофазному току применяется коэффициент √ (3) по сравнению с трехфазным током.

Вся входная мощность (ток) проходит по одному проводнику

Опять же, некоторые размеры приводов уже имеют входные выпрямители с завышенными размерами и по своей природе могут выдерживать повышенный однофазный входной ток — это должно отражаться в номинальных характеристиках силового каскада.Для более крупных приложений HP в конечном итоге может потребоваться увеличение размера привода для работы с большим входным током.

Как правило, мы предлагаем округлить в большую сторону и предположить, что однофазный входной ток будет вдвое больше, чем трехфазный входной ток.

Наконец, также неплохо использовать сетевой дроссель 5% при подаче однофазной входной мощности на привод. Во время включения на привод будет подача зарядного тока на устройство.5% -ный реактор поможет снизить пиковый зарядный ток и защитит входной выпрямительный каскад частотно-регулируемого привода.

А как насчет стоимости

Однофазные двигатели, особенно более мощные, имеют надбавку к цене. Быстрый расчет того же двигателя мощностью 10 л.с. сверху и однофазного варианта — это + 60% надбавка к стоимости. Я предполагаю, что часть дополнительных затрат связана с добавленными частями конденсаторной сети и переключателя.

Другая часть стоимости связана с тем, что более крупные однофазные асинхронные двигатели являются более специализированными по сравнению с трехфазными типами.

Добавьте дополнительную стоимость частотно-регулируемого привода / реактора, но также вычтите надбавку за однофазный двигатель. Я думаю, вы обнаружите, что стоимость добавления ЧРП намного меньше, чем вы думаете.

Почему бы просто не использовать вращающийся фазовый преобразователь вместо однофазного частотно-регулируемого привода?

Фазовый преобразователь, безусловно, является вариантом. Он преобразует однофазную мощность в трехфазную. Но это все, что он делает. Он не предлагает многих преимуществ, которые предлагает ЧРП.

Аналогичный аргумент можно привести и в отношении стоимости преобразователя фазы. Фазовый преобразователь, скорее всего, не сэкономит много денег, если вообще сэкономит, по сравнению с приводом.

Преимущества использования частотно-регулируемых приводов в однофазных приложениях

Пользователю будет выгодно перейти от двигателя с сетевым питанием к двигателю с ЧРП. Они смогут оптимизировать скорость двигателя для процесса. Возможно, это означает замедление конвейера во время загрузки вместо полного отключения двигателя.Слегка нагруженные двигатели также могут быть увеличены с превышением скорости для ускорения процессов.

Пользователь также получит выгоду от экономии энергии благодаря ЧРП. Особенно квадратичные нагрузки, такие как вентиляторы и насосы. Чем выше пошлина приложение, тем больше будет экономия. Добавьте в приложение некоторую базовую обратную связь, такую как датчик температуры или влажности, и к ЧРП можно будет подключить проводку для регулирования процесса. KEB F5 даже имеет встроенный ПИД-регулятор, поэтому весь процесс можно регулировать внутри привода, что устраняет необходимость во внешнем ПЛК или управлении

Одно из преимуществ частотно-регулируемых приводов, которое часто упускается из виду, — это все их защитные функции, позволяющие обнаруживать нештатные ситуации.

Повышенное / пониженное напряжение — Автоматическое отключение при падении напряжения или скачке напряжения.
Motor Overheat — Для этой опции требуется термистор или датчик температуры двигателя. Он защищает вложения в двигатель и является хорошей идеей для дорогих двигателей, двигателей, трудных в обслуживании, а также для приложений с высокими температурами окружающей среды.
Защита от перегрузки по току — это может обнаружить ненормальную неисправность, такую как короткое замыкание обмотки двигателя и отключение.

Конечно, есть еще много защитных функций, но вы поняли.

Если вы хотите обсудить, как эту технологию можно использовать в вашей установке, или хотите узнать больше о любых продуктах KEB, вы можете связаться с нами, используя форму ниже.

.Сверточная сеть

для классификации и обнаружения

VGG16 — это модель сверточной нейронной сети, предложенная К. Симоняном и А. Зиссерманом из Оксфордского университета в статье «Очень глубокие сверточные сети для распознавания крупномасштабных изображений». Модель достигает 92,7% точности тестов из топ-5 в ImageNet, который представляет собой набор данных из более чем 14 миллионов изображений, принадлежащих к 1000 классам. Это была одна из самых известных моделей, представленных на ILSVRC-2014. Он обеспечивает улучшение по сравнению с AlexNet за счет замены фильтров большого размера ядра (11 и 5 в первом и втором сверточном слое соответственно) несколькими фильтрами размера ядра 3 × 3 один за другим.VGG16 обучалась неделями и использовала графические процессоры NVIDIA Titan Black.

DataSet

ImageNet — это набор данных из более чем 15 миллионов помеченных изображений с высоким разрешением, принадлежащих примерно к 22 000 категориям. Изображения были собраны из Интернета и маркированы людьми, использующими краудсорсинговый инструмент Amazon Mechanical Turk. Начиная с 2010 года, в рамках Pascal Visual Object Challenge проводится ежегодный конкурс ImageNet Large-Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC).ILSVRC использует подмножество ImageNet с примерно 1000 изображений в каждой из 1000 категорий. Всего существует примерно 1,2 миллиона обучающих изображений, 50 000 изображений для проверки и 150 000 изображений для тестирования. ImageNet состоит из изображений с переменным разрешением. Поэтому изображения были уменьшены до фиксированного разрешения 256 × 256. Для прямоугольного изображения изображение масштабируется и вырезается центральный фрагмент 256 × 256 из полученного изображения.

Архитектура

Архитектура, изображенная ниже, — VGG16.

Архитектура VGG16

Вход на слой cov1 — это изображение RGB фиксированного размера 224 x 224. Изображение проходит через стопку сверточных (сверточных) слоев, в которых использовались фильтры с очень маленьким принимающим полем: 3 × 3 (что является наименьшим размером, чтобы уловить понятие левого / правого, верхнего / нижнего, центрального ). В одной из конфигураций он также использует фильтры свертки 1 × 1, которые можно рассматривать как линейное преобразование входных каналов (с последующей нелинейностью). Шаг свертки равен 1 пикселю; пространственный отступ конв.входной слой таков, что пространственное разрешение сохраняется после свертки, то есть заполнение составляет 1 пиксель для свертки 3 × 3. слои. Пространственное объединение выполняется пятью слоями максимального объединения, которые следуют за некоторыми конвенциями. слои (не для всех конв. слоев следует max-pooling). Максимальное объединение выполняется в окне 2 × 2 пикселя с шагом 2.

Три полностью соединенных (FC) уровня следуют за стеком сверточных слоев (который имеет разную глубину в разных архитектурах): первые два имеют 4096 каналов каждый, третий выполняет 1000-позиционную классификацию ILSVRC и, таким образом, содержит 1000 каналов (один для каждый класс).Последний слой — это слой soft-max. Конфигурация полносвязных слоев одинакова во всех сетях.

Все скрытые слои снабжены функцией выпрямления (ReLU) нелинейности. Также следует отметить, что ни одна из сетей (кроме одной) не содержит Local Response Normalization (LRN), такая нормализация не улучшает производительность набора данных ILSVRC, но приводит к увеличению потребления памяти и времени вычислений.

Конфигурации

Конфигурации ConvNet показаны на рисунке 02.Сети называются своими именами (A-E). Все конфигурации соответствуют общему дизайну, присутствующему в архитектуре, и различаются только глубиной: от 11 весовых уровней в сети A (8 конвенционных и 3 FC уровня) до 19 весовых уровней в сети E (16 конвенционных и 3 уровня FC) . Ширина конв. слоев (количество каналов) довольно мало, начиная с 64 в первом слое и затем увеличиваясь в 2 раза после каждого уровня максимального объединения, пока не достигнет 512.

Рисунок: 2

Примеры использования и реализация

К сожалению, у VGGNet есть два основных недостатка:

Это мучительно медленно, тренироваться.
Сами веса сетевой архитектуры довольно велики (относительно диска / пропускной способности).

Из-за своей глубины и количества полностью подключенных узлов размер VGG16 превышает 533 МБ. Это делает развертывание VGG утомительной задачей. VGG16 используется во многих задачах классификации изображений с глубоким обучением; однако часто более предпочтительны меньшие сетевые архитектуры (такие как SqueezeNet, GoogLeNet и т. д.). Но это отличный строительный блок для целей обучения, поскольку его легко реализовать.

[Pytorch]

[Tensorflow]

[Керас]

Результат

VGG16 значительно превосходит модели предыдущего поколения в соревнованиях ILSVRC-2012 и ILSVRC-2013.Результат VGG16 также конкурирует за победителя задачи классификации (GoogLeNet с ошибкой 6,7%) и существенно превосходит победившую заявку ILSVRC-2013 Clarifai, которая достигла 11,2% с данными внешнего обучения и 11,7% без них. Что касается производительности одной сети, архитектура VGG16 дает лучший результат (ошибка теста 7,0%), превосходя одну сеть GoogLeNet на 0,9%.

Было продемонстрировано, что глубина представления благоприятна для точности классификации, и что современная производительность набора данных задачи ImageNet может быть достигнута с использованием традиционной архитектуры ConvNet с существенно увеличенной глубиной.

В фазе / вне фазы — Вопросы и ответы в МРТ

синфазный — противофазный

Что подразумевается под синфазным и не синфазным изображением?

Поскольку протоны воды и жира имеют немного разные резонансные частоты, их спины смещаются по фазе и не совпадают друг с другом в зависимости от времени.Период этого цикла , , , составляет 1 / Δf, где Δf — частотный сдвиг между спинами. Таким образом, при 1,5Т период смены фаз составляет 1/220 Гц или около 4,5 мс. (Чтобы упростить обсуждение ниже, я округлил это число до четных 4,4 мс).

Синфазные и противофазные условия возникают дважды за цикл или примерно каждые 2,2 мс при 1,5Т. (При 3.0T цикл фаз в два раза быстрее, происходит каждые 1.1 мс). GRE-изображения, полученные при 1,5T на TE с 2,2, 6,6, 11,0 мсек, называются в противофазе (OOP) ; полученные в 4.4, 8.8 и т. д. называются синфазными (IP) .

Чередование фаз между жиром и водой при 1,5T

К концу 1980-х годов несколько исследователей начали понимать, что эффект отмены фазы может быть использован клинически для идентификации и даже количественного определения содержания жира в тканях, таких как печень.Сегодня этот принцип особенно часто используется для того, чтобы помочь отличить аденомы надпочечников (которые обычно содержат жир) от карцином и метастазов (которые не содержат). Диагностика множества других поражений брюшной полости, включая ангиомиолипомы, почечную светлоклеточную карциному и очаговую жировую инфильтрацию печени, может быть подтверждена визуализацией IP-OOP. Методика, проиллюстрированная ниже, включает получение пары изображений GRE с одним и тем же TR, но с двумя разными значениями TE, одним IP и вторым OOP.Поражения, интенсивность сигнала которых значительно падает на изображениях ООП, вероятно, содержат микроскопический жир. Соответственно, сканирование IP / OOP теперь является стандартной частью большинства протоколов визуализации брюшной полости во всем мире.

Аденома надпочечника с высоким содержанием липидов (стрелка). Синфазное изображение GRE при TE = 4,4 мсек показывает опухоль с промежуточной интенсивностью сигнала.

Стеатоз печени. Синфазный GRE с TE = 4,4 мс.

Смещенное по фазе изображение GRE при TE = 2.2 мсек. Аденома (стрелка) попадает в сигнал, артефакт отмены фазы.

Уменьшение печеночного сигнала на несинфазном изображении GRE с TE = 2,2 мс.

Липидные капли (стрелка) при аденоме надпочечника.

Образец показывает липидные капли

Эффект противофазного подавления между жиром и водой приводит к возникновению определенного типа артефакта магнитно-резонансной томографии, называемого «артефактом индийских чернил» или «артефактом химического сдвига второго рода».»Это обсуждается в более поздних вопросах и ответах.

.Однофазная сеть

▷ Французский перевод

Ризо (32971)

réseaux (1305)

Разное
Шуруп чем отличается от винта: Отличия винта от шурупа
19.11.201906.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Отличие винта и шурупа

Резьба шурупа отличается от резьбы винта. Шуруп имеет резьбу с треугольным профилем и более выраженную, то есть со значительным расстоянием между высотой и глубиной. Это и случит основным отличием шурупа от винта, который имеет более мелкую резьбу.

Что общего и в чем различия

Шуруп снабжен головкой, приспособленной для закручивания отверткой или шуруповертом. Для того чтобы ввернуть шуруп в материал или извлечь его, достаточно лишь небольшого усилия, и крепеж легко соединит или разъединит две поверхности.

Винты относятся к резьбовым крепежным элементам. Шурупы и саморезы также относятся к крепежным элементам, являясь метизами, и в отличие от винтов, как уже было сказано выше, имеют больший шаг и высоту резьбы. Основным материалом для изготовления и винтов, и шурупов служит сталь с различным классом прочности. В качестве защитного покрытия винтов и шурупов используется цинк, с различной технологией нанесения на изделие.

Для высокой стойкости к коррозии винты и шурупы производятся из нержавеющей стали и кислотостойкой стали. Однако дополнительными способами защиты шурупов от коррозии является пассивирование, фосфатирование, покрытие специальными красящими составами. Стандартизируются и винты, и шурупы по ГОСТ, DIN, ISO. Можно даже сказать, что шуруп – это вид специальных винтов.

Разновидности шурупов

Головки шурупов имеют различную конструкцию (с шестигранной головкой, с полукруглой головкой, с потайной головкой, с полупотайной головкой) под различный крепежный инструмент. Основным отличием шурупов является отсутствие необходимости нарезания резьбы. Шурупов бывает очень много разновидностей.

Например, потолочные. Они рекомендуются для крепления через теплоизоляционный материал гипсокартонных плит, дерева и ДСП к металлическим каркасам и листам, к дереву. Потайная головка специальной формы и большая длина позволяют осуществлять прочное крепление к потолку через подвесные конструкции. Согласитесь, обычный винт вряд ли сможет быть полезен при такой работе. Это подтверждает наш вывод о том, что шуруп – специализированный винт.

Универсальные шурупы-саморезы незаменимы при любом строительстве. Они имеют тонкую сердцевину и высокий гребень резьбы. Подходят для дерева, ДСП, пластмассы, тонких листовых цветных металлов и жести без предварительного сверления. Есть и специальные шурупы по дереву с шестигранной головкой, есть шурупы для металлических листов с полукруглой головкой, с потайной головкой, с шестигранной головкой и т.д. Бывают даже шурупы с крючком, а также шурупы для сэндвич-панелей.

Разновидности винтов

Мы перечислили здесь далеко не все области применения шурупов. А что же винт? Он также выпускается современной промышленностью в широком многообразии. Выделим основные группы: для дерева, для металла, для закручивания в комплекте с гайкой, с потайной головкой и с выступающей, без головки вообще (так называемый установочный с внутренним шестигранным углублением под специальный ключ) и винт-барашек с лопастями.

Изготовленное из нержавеющей стали, это изделие имеет высокую коррозионную стойкость на протяжении длительного периода времени, а также химическую инертность. Именно поэтому использование винтов находит широкое применение во всех областях, где предъявляются повышенные требования к крепежу.

<<< Все Статьи

Винт и болт — отличия. WikiСтатья.

В любом строительстве не обойтись без таких крепежных элементов, как болты и винты. Применяются они повсеместно для крепления различных строительных конструкций.

Но как разобраться, где применять винт, а где болт? Для этого надо в первую очередь знать, что из себя представляют данные крепежные соединения.

Рассмотрим, в чем основные отличия таких популярных метизов как болты и винты.

Болт представляет собой стержень с частичной или полной резьбой; конец его венчает шестигранная головка.

Сфера использования болтов очень широка: соединения различных строительных конструкций, в производстве мебели.

Винт внешне почти не отличается от болта: также представляет собой металлический стержень с головкой, создавая резьбовое соединение.
Основное назначение винта — это создание контролируемого перемещения деталей.

Если болт и винт имеют одну и ту же конструкцию, в чем же тогда их различия?

Как определить, в каком случае необходимо применять тот или иной вид крепежа?

Основные отличия:

Винт завинчивается в одну из деталей, которую необходимо скрепить. Болт же можно применять в качестве крепежа только при наличии гайки. То есть резьба винта может служить только для вворачивания в одну из деталей, а резьба болта применима для навинчивания гаек.

Болт закручивают при помощи шестигранного ключа. Винт закручивают отверткой

Винт имеет резьбу по всей длине стержня; болт чаще оснащен неполной резьбой

Соединение при помощи болта намного надежнее, так как дополняется гайкой; винтовое соединение не такое прочное

Существенная разница в размерах изделий

На сайте компании ГОСКРЕП Вы можете ознакомиться с ценами и характеристиками болтов или винтов в любое удобное для Вас время. Выбирая интернет-магазин крепежных материалов ГОСКРЕП, Вы существенно экономите свое время на выбор и покупку товара. Приобрести качественный товар по доступной цене возможно, лишь позвонив нам и заказав необходимый крепеж, или самостоятельно (через Корзину) выбрать интересующую Вас продукцию.

Чем отличается болт от винта?

Несомненно, и болт, и винт, являются изделиями, которые незаменимы в таких работах, как скрепление машинных механизмов, сооружение и сборка мебели или скрепление различных конструкций.

Для того чтобы понять в каких случаях следует использовать винт, а в каких болт необходимо понять особенности каждого изделия по отдельности.

Понятие болта

По своей сути болты – это детали для крепежа, применяемые в строительных работах по сооружению различных конструкций и в соединении разъёмных механизмов, находящихся в машинах. Болт представляет собой стержень, одна сторона которого выполнена в виде резьбы, а другая заканчивается головкой, имеющей шести – или четырёхгранный подголовок. В зависимости от предстоящего вида крепления выбирается конструкция и размер изделия.

Определение винта

На самом деле винт не сильно отличается от болта и применяется в тех же машинных соединениях и в конструирование мебели. По форме винты бывают цилиндрические и конические. Винт также оснащён резьбой, а на конце выполнен в виде обтекаемой головки с лопастями. Изделия чаще всего изготавливаются из различных видов стали или латуни.

Сравнение крепёжных изделий:

Чем в первую очередь отличаются болты от винтов? — способом крепления. Также они применяются в различных нагрузочных схемах, то есть, когда вкручивается болт, то вся опора получается на срезе (почти вся нагрузка приходится на то место, где проходит перпендикуляр соединённых деталей). Когда крепление осуществляется болтом, то всё рассчитывается на нераскрытие стыка, который находится вдоль оси соединённых деталей, также он может располагаться параллельно оси. Несмотря на свою схожесть, детали отличаются по применению: если болтом конструкция крепится насквозь и с той стороны, где деталь вышла, накручивается гайка, то винт можно вкрутить лишь в то скрепляемое изделие, в котором есть резьба.

Болты закрепляются гаечными ключами, подходящими под размер головки, а винты вкручиваются отвёрткой или торцевым ключом, который вставляется в прорезь, находящуюся на головке.

Болты не имеют способности вращаться, при этом соединяя детали. Некоторые же разновидности винтов, закрепляя подвижные механизмы в машине, передвигаются вместе с деталями.

Также различная форма головки предоставляет возможность вкрутить винт так, чтобы на поверхности ничего не выступало, в случае с болтом – головка остаётся над поверхностью.

Если брать в расчёт само понятие, то винт – это резьба, а болт – это стержень.

Винты различаются широким диапазоном размеров. Изделия могут быть крошечными, для соединения деталей, находящихся, к примеру, в наручных часах.

Чтобы удалить болтовое крепление необходимо открутить гайку и вынуть болт, в случае если изделия заржавели, то гайка попросту срезается. Винты выкручиваются из детали при помощи отвёртки.

Краткий перечень отличий болтов от винтов

Способ соединения болтов и винтов, оно или болтовое или винтовое соответственно.

Осуществление крепления у деталей. Болт закрепляется при помощи гайки, винт с помощью резьбы.

Способ закрепления в детали также отличается.

Болт в соединении останется неподвижным, а винт в некоторых случаях креплений вращается.

Винты могут вкручиваться вглубь детали, что оставляет её ровной, а болт всегда будет выделяться на поверхности.

Стержень винта полностью покрыт резьбой, у болта лишь частично.

Винт может быть маленького размера, а мелких болтов не производят.

Разъединение скреплённых деталей происходит по-разному.

Любое из этих изделий создаст надёжное крепление, поэтому выбор зависит от индивидуальных потребностей.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Чем отличается болт от винта

На чтение 6 мин. Просмотров 2.1k.
Обновлено 08.12.2020

Винт и болт применяются для соединения различных элементов в механических, строительных и мебельных конструкциях. Однако для новичка разница между назначением и внешним видом этих типов метизов не ясна. Поэтому необходимо определить, чем отличается болт от винта визуально и по назначению, каковы принципиальные отличия от других метизов — шпильки, шурупа, самореза.

Болт, шпилька, винт и шуруп

Разновидности крепежных элементов отличаются друг от друга по способу монтажа, сфере применения и прочности крепления.

Основные понятия и виды крепежных средств

Чтобы понять разницу между крепежными элементами, следует изучить определения и фото метизов, так как названия не позволяют сделать выводы об их особенностях.

Болт — переводится с английского как «стержень», конструктивно представляет собой металлический стержень с резьбой на конце. На том конце, где резьбы нет, располагается шестигранная или четырехгранная головка. Прорези на головке под инструмент в большинстве случаев не имеется. Болтовое соединение включает: стержень с головкой, гайку и шайбу.

Метизы классифицируются по размерам — от М5 до М39 и по классам прочности — их всего 11, начиная от 3,6 и заканчивая 12,9, от наименее прочного к наиболее прочному. По типу головки выделяют такие разновидности болтов:

Откидные — с проушиной для крепления троса или веревки.
Анкерные — используют для надежной фиксации в плотных материалах, например бетоне.
Рым-болты — с кольцом на шляпке. Используется в такелажных работах.
С шестигранной головкой.
Потайные — шляпка имеет коническую форму, благодаря чему можно создать потайное соединение.
С цилиндрической шляпкой — монтируются с помощью шестигранного ключа.
С полукруглой головкой — на шляпке имеет прорезь под отвертку.

Винт — происходит от немецкого слова, означающего «резьба», имеет цилиндрическую или коническую форму стержня с резьбой по всей поверхности, на шляпке — шлицы под отвертку или другой инструмент. Материалами изготовления служат: сталь (углеродистая или легированная), латунь и другие металлы.

Виды головок винтов:

Цилиндрическая — в центре расположено отверстие под шестигранный ключ.
Полусферическая — на шляпке присутствуют шлицы под шлицевую либо крестовую отвертку или комбинированное сечение.
Коническая — позволяет устанавливать винт заподлицо с поверхностью скрепляемой детали. Монтаж осуществляется с помощью отвертки или шестигранного ключа.

Разновидностью винтов являются саморезы (самонарезающие винты). Их главное конструктивное отличие — конический конец и более острая резьба, поэтому саморез нарезает резьбу в основе непосредственно при вкручивании. Кроме того, шаг резьбы у самореза шире.

Винт большого размера может иметь шестигранную головку под ключ.

Шпилька — представляет собой стержень с резьбой. Причем резьба может быть нарезана по всему стержню или только с концов (в центре в этом случае будет гладкая цилиндрическая поверхность). Головки шпилька не имеет, хотя при необходимости ее можно превратить в болт, накрутив с одного конца две гайки и законтрагаив их.

Шуруп — как и саморез, является разновидностью винта, который отличается более широким шагом резьбы и заостренным кончиком.

Сходства и различия

Как понятно из определения шпильки, ее главное отличие от болта — отсутствие шляпки. Шурупы и саморезы отличаются от болтового крепежа более широким шагом резьбы и конусовидным кончиком. Однако, ориентируясь на словесные определения шурупа и самореза, легко спутать метизы между собой. Они различаются прочностью материала и способом монтажа. Если саморез вкручивается в основу без каких-либо подготовительных мероприятий, то перед установкой шурупа необходимо просверлить отверстие.

Основные вопросы вызывают различия между болтом и винтом, причем не только у тех, кто впервые пользуется метизами, но и у тех, кто давно выполняет ремонтные и строительные работы.

Особенности болта:

Погружается в отверстия соединяемых деталей, стержень проходит их насквозь.
На выступающий с обратной стороны детали конец накручивается гайка.
При фиксировании деталей необходимости в ответной резьбе нет. Он затягивается с помощью гаечного ключа и гайки.
Головка выступает над поверхностью детали.
На шляпке отсутствуют шлицы.
Размерный ряд существенно шире в сторону больших размеров.
Болтовой крепеж вставляют в соответствующее по размеру отверстие.

Отличие винта от болта:

Гайка не используется.
Винт полностью погружается в соединяемые детали, скрепляя их вместе.
Вкручивается при помощи шуруповерта с битой, отвертки или торцевого ключа, поэтому на головке винта присутствуют шлицы.
Деталь должна иметь ответную резьбу, поскольку метиз ввинчивается.
Головка метиза погружается в специально подготовленное в детали углубление.
Винты бывают очень мелкими по размеру.

Это наиболее общая характеристика метизов. В большинстве случаев этот подход поможет отличить болт от винта и шурупа. Но дилетанты упускают из вида ключевое отличие, так как винты и болты соответствуют перечисленным критериям не всегда. Например, болты по ГОСТу, как оказалось, могут фиксироваться в том числе посредством резьбового отверстия, а не только гайки. Также весьма размыта грань между болтовыми и винтовыми шляпками. Например, антивандальные болты имеют на шляпке отверстие под специальный ключ, поэтому пункт про отсутствие шлицов не всегда показателен.

Схема нагрузки — вот чем болт принципиально отличается от винта (от шпильки — наличием головки). Она рассчитывается по-разному. Наибольшая нагрузка при использовании болтового крепежа направлена перпендикулярно соединяемым деталям, то есть метиз не только сжимает детали, но и удерживает их в статичном положении. Таким образом, расчет производится на срез и растяжение. Прочность обеспечивается за счет калиброванного утолщения цилиндрической формы выше резьбы, но ниже шляпки. Поэтому при подготовке отверстия необходимо четко соблюдать размерности. Например, под болт М10 отверстие должно быть диаметром ровно 10 мм, иначе детали будут сдвигаться.

При применении винта направление нагрузки приходится параллельно оси или вдоль фиксируемых элементов, поэтому основное значение имеет только прочность на растяжение. Он не имеет утолщения выше резьбы, она нарезается по всему стержню. Это и есть главное отличие болта от винта.

Области применения

Нетрудно заметить разницу в области и способе использования крепежных элементов. Болт применяют для скрепления разъемных конструкций, то есть систему можно при необходимости разобрать. Но образующееся соединение неподвижное, жесткое, устойчивое к сдвигам. Основная область использования болтов — несущие конструкции. По способу производства их классифицируют на:

Черновые — необработанные метизы, изготовленные методом штамповки из стали с высоким содержанием углерода. Выдерживают большую нагрузку.
Чистовые — для их производства используется легированная сталь. Они полностью обрабатываются и используются в ответственных соединениях.
Получистые — требования по ГОСТу соблюдаются, но шляпка не обрабатывается. Такие метизы наиболее востребованы.

При затягивании болтового крепежа учитывают момент затяжки. Для контроля рекомендуется использовать динамометрический ключ. При слишком сильной затяжке сталь не выдерживает и соединение разрушается.

Как и болт, винт позволяет разъединить скрепленные элементы. Но он нередко используется в подвижных системах, например, часовых механизмах, домкрате, токарном станке.

Саморезы применяют при скреплении деталей из дерева, пластмассы, металла. Шурупы предназначены для вкручивания в плотные, но крощащиеся материалы, типа газоблока, кирпича.

Классификация метизов осуществляется не только по внешним признакам. Учитывается масса критериев, поэтому так сложно разобраться в названиях и определениях новичку. Однако при внимательном изучении разница между болтами, винтами, шпильками, шурупами и саморезами очевидна.

Нет. Требуются дополнительные ответы.
Сейчас спрошу в комментариях.

26.83%

Частично. Еще остались вопросы.
Сейчас отпишусь в комментариях.

21.95%

Показать результаты

Проголосовало: 41

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Зачётно218Не очень89

Чем отличается шуруп и саморез

Чем отличается шуруп и саморез.

Мы постоянно в нашей обычной жизни сталкиваемся с различными деталями крепежа: саморезами, шурупами, болтами и винтами. В настоящее время наиболее широкое распространение получили саморезы, появившиеся на рынке строительных материалов совсем недавно, и которые вытеснили отечественные шурупы непривлекательного вида.

Шуруп

Шуруп выглядит как стержень с головкой и острой резьбой. До шляпки на стержне шурупа можно выделить два участка с винтовой резьбой и без резьбы. Форма головки у него может быть полукруглая, шестигранная или потайная. Различают шурупы для дерева и для металла. У шурупов для дерева более крупный шаг резьбы по сравнению с шурупами для металла. Универсальные шурупы

применяются в любой отрасли народного хозяйства.

Саморез

Саморез – это винт, у которого острая резьба и есть либо острый наконечник, либо наконечник-сверло. Резьба у них нанесена до самой шляпки. От шурупов саморезы отличает шаг резьбы и сверло. Отличия имеются так же в профиле резьбы. Саморезы имеют более острую и высокую резьбу с разным углом наклона. Маленькие сверла используют для дерева, большие — для металла. Саморезы имеют потайную, полукруглую головку под отвертку или с шайбой.

Отличия, преимущества

Что же такого хорошего в саморезах, ведь они практически те же шурупы, но имеющие более высокое качество? Саморезы изготавливаются по определенной технологии. Для изготовления используется только прочные стальные сплавы, которые проходят последующую термическую обработку. Иначе можно сказать, что их изготавливают из закаленной стали. Как и весь стальной крепеж, саморезы для защиты от коррозии могут быть фосфатированы, оксидированы или гальванически оцинкованы с применением пассивирования.

После такой обработки саморезы становятся характерного черного или блестяще белого цвета и приобретают значительную устойчивость к коррозии. Для стыковки с инструментом у них используются четкие и точные шлицы, имеющие форму креста.

Саморезы, изготовленные из латуни или нержавейки, можно считать экзотикой.

Саморезы с высокой винтовой резьбой имеют тонкий и острый профиль. Очень легко можно нарезать резьбу в достаточно твердых металлах саморезами с таким профилем резьбы. При этом его конец выполнен в виде острого конуса. Он как шило проделывает в материале отверстие для точной установки и для того, чтобы можно было начать нарезку резьбы. Работу конца самореза можно сравнить с работой бура. У некоторых видов саморезов на конце сформировано подобие сверла, которое дает возможность избежать сверления и нарезки резьбы. При этом он легко вворачивается в металл, имеющий толщину до 2 мм.

Те саморезы, которые используются для крепежа различных металлических частей, имеют более частую резьбу. Достаточно часто у них имеется двухзаходная резьба.

Универсальные саморезы имеют резьбу со средним шагом длины.

Для скрепления частей деревянных конструкций используются саморезы, у которых имеется широкий шаг резьбы, большой угол наклона и достаточно острый конец.

Самые востребованные саморезы имеют потайную головку, которая плавно переходит в стержень с резьбой. Такая форма крепежа идеально подходит для монтажа гипсокартонных листов. Не менее популярны у нас и саморезы, имеющие шестигранную головку. Чаще всего их применяют тогда, когда требуется повышенная прочность крепежа. Используют их вместе с дюбелями из пластика для крепления тяжелых предметов к стенам.

Кровельный саморез имеет шестигранную головку, которая переходит в крупную шайбу (пресс-шайба). У него есть резиновая прокладка для герметизации соединения, и окрашен он в один из распространенных цветов кровельных материалов (белый, зеленый, красный и т.д.).

Саморезы с полукруглой головкой, переходящей в шайбу, используют для соединения материалов имеющих форму листа. Такой крепеж для листового металла имеет резьбу с малым шагом. При этом форма головки увеличенного диаметра дает возможность более эффективно крепить материал за счет усиления прижимания к основанию, когда просто невозможно сделать зенковку.

Короткие саморезы с наконечником в виде сверла и полукруглой головкой используют для крепления частей, изготовленных из металлического профиля. Очень часто их называют клопами и блохами.

Так же шурупы и саморезы имеют отличия по подготовке материала к применению крепежа. При использовании шурупа необходимо просверлить отверстия, куда затем его ввинчивают. При использовании самореза материал такой подготовки не требует. Шурупы имеют только два вида головок. У саморезов огромное количество видов головок: несколько видов потайных головок, шестигранные с шайбой и без, полукруглые с шайбой и без, цилиндрические и трапециевидные.

Саморезы за счет своей прочности применяются для крепежа всевозможных материалов, начиная с дерева, пластмассы и до металла, бетона.

Можно сделать вывод: разница между шурупом и саморезом заключается в том, что шурупы требуют предварительно просверленного отверстия, а саморезы подходят практически для всех материалов и не требуют предварительной подготовки рабочей поверхности.

Винт и болт: отличия

В любом строительстве не обойтись без таких крепежных элементов, как болты и винты. Применяются они повсеместно для крепления различных строительных конструкций.
Но как разобраться, где применять винт, а где болт? Для этого надо в первую очередь знать, что из себя представляют данные крепежные соединения.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 321
Источник: https://goskrep.ru/articles/vint-i-bolt-otlichiya/

Рассмотрим, в чем основные отличия таких популярных метизов как болты и винты

Болт представляет собой стержень с частичной или полной резьбой; конец его венчает шестигранная головка.
Сфера использования болтов очень широка: соединения различных строительных конструкций, в производстве мебели.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 523
Источник: https://goskrep.ru/articles/vint-i-bolt-otlichiya/

Интервики

Были неверные интервики. Ср. французскую статью fr:Boulon. Исправляю, хотя, может быть, боты и вернут. Сыроежкин 19:31, 30 января 2012 (UTC)

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 153
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82

Если болт и винт имеют одну и ту же конструкцию, в чем же тогда их различия?

Как определить, в каком случае необходимо применять тот или иной вид крепежа?

Основные отличия:

Винт завинчивается в одну из деталей, которую необходимо скрепить. Болт же можно применять в качестве крепежа только при наличии гайки. То есть резьба винта может служить только для вворачивания в одну из деталей, а резьба болта применима для навинчивания гаек.
Болт закручивают при помощи шестигранного ключа. Винт закручивают отверткой
Винт имеет резьбу по всей длине стержня; болт чаще оснащен неполной резьбой
Соединение при помощи болта намного надежнее, так как дополняется гайкой; винтовое соединение не такое прочное
Существенная разница в размерах изделий

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 1188
Источник: https://goskrep.ru/articles/vint-i-bolt-otlichiya/

Итак, всё-таки болт или винт?

Цитированный выше ГОСТ 27017-86 «Изделия крепежные. Термины и определения» однозначного различия не даёт, слова «…или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий» (по отношению к болту) разом сводят на нет всю исконно-посконную премудрость мало-мальски уважающих себя слесарей. Статья «Винт» тоже не помогает. А разобраться хотелось бы.
95.73.46.236 09:21, 10 декабря 2014 (UTC)MichaelMM

Поверьте, определения в ГОСТах пишут люди довольно-таки среднего ума… На мой взгляд, отличие болта от винта в закручивающих их инструментах. Если к стержню с наружной резьбой прикладывается усилие с помощью рычажного инструмента, например гаечный ключ или Г-образный шестигранный ключ т. е. рычаг с углом близким 90° к оси закручиваемого стержня то перед нами — болт. Если же к стержню с наружной резьбой прикладывается усилие с помощью инструмента продолжающего его ось, например отвёртка, то перед нами — винт. Это справедливо даже для такой экзотики как рым болт. Если его надо затянуть, в проушину вставляют палку — рычаг. Если ещё точнее, то дело даже не в инструменте, а моменте прикладываемому к стержню: большой момент — болт, маленький или отсутствующий (напр. винт с подголовником) — винт. —Fruktazi 16:17, 23 марта 2015 (UTC) Про средний ум автором ГОСТов — 🙂 Если вчитаться в определения, то становится ясно, что болт при создании соединения может быть неподвижен, а винт — нет. Например, закладной болт и винт с шестигранной головкой. —IGW 16:48, 23 марта 2015 (UTC) Значит по вашему винт с подголовником подвижен когда с ним создают соединение, накручивая на него гайку?—Fruktazi 17:30, 23 марта 2015 (UTC) Что-то не знаю таких. ГОСТ есть на эти винты? —IGW 17:36, 23 марта 2015 (UTC) В статье про винты даже фотка приведена —Fruktazi 17:40, 23 марта 2015 (UTC) Так там ошибка — по ГОСТ 27017-86 этот элемент называется подголовок болта. Соответственно изображен болт, а не винт. —IGW 17:48, 23 марта 2015 (UTC) Да, согласен, действительно ошибка —Fruktazi 18:01, 23 марта 2015 (UTC)

По конструкции винт очень похож на болт, вне зависимости от того какая шляпка и какой инструмент используется для его удержания. Тем не менее, их основное различие заключается в способе использования: болт проходит через соединяемые детали насквозь и на него накручивается гайка, а винт вкручивается в одну из соединяемых деталей, имеющую резьбу Винт (ввинтить/вкрутить). —Am1525 19:37, 19 июня 2015 (UTC)

Bcë это чепуха: в жизни полно случаев, когда берётся изделие называемое по ГОСТу болт и вкручивается в деталь с нарезанной резьбой, т.е. соединение создаётся без гаек. Причём это носит массовый характер, например используется в автомобилестроении. Может вы путаете болт и болтовое соединение? Вообще выше уже разобрали и IGW привёл исчерпывающее определение их отличающее: Болт при создании соединения может быть неподвижен, а винт — нет. Fruktazi 13:53, 28 июня 2015 (UTC)

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2918
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82

Болт как основа безопасности и срока службы изделия

Болтовое соединение используется в несущих конструкциях зданий, мостов и прочих сооружений. Для безопасной эксплуатации и продолжительного срока их службы, размер крепежа и их прочность, применяемых при соединении, рассчитываются исходя из нагрузки, которая будет приложена к сопрягаемым деталям. Так же учитывается тип нагрузки: на срез или сдавливание. Все эти характеристики описаны ГОСТом, поэтому воспользовавшись им, можно попробовать дать определение тому, что же такое болт.

Согласно ГОСТу, им является крепёжное изделие, изготавливаемое в виде стержня и имеющее головку с одного конца и наружную резьбу на другом.

При помощи гайки или резьбового отверстия в одной из соединяемых деталей образует жёсткое соединение, устойчивое к сдвигу. Данное описание не отличается от описания винта, поэтому следует разобраться подробнее. Но стоит сделать одно маленькое отступление, оно ещё понадобится. Ключевая фраза «устойчивое к сдвигу», запомним её.

Блок: 4/18 | Кол-во символов: 1001
Источник: https://www.sds-us.ru/otlichie-vinta-ot-bolta-gost-chem-otlichaetsya-bolt-ot-vinta.html

Основные типы болтов

В соответствии с ГОСТ 27017-86 «Изделия крепежные. Термины и определения» болтом называется крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий. Отметим, что похожее определение в стандарте получает и винт: крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом.

Полной ясности в вопросе, чем отличается болт от винта, нет до сих пор. Например, иногда признаком болта считают неполную резьбу, хотя существуют болты и с полной резьбой. Если резьба выполнена не по всей длине болта, то диаметр гладкой части стержня примерно такой же, как и диаметр резьбы, измеренный на вершинах ее витков. Но бывают и исключения.

Иногда говорят, что болт должен обязательно иметь шестигранную головку. Но, в то же время, болтами называют изделия с полукруглой и потайной головкой. Рассмотрим наиболее популярные варианты болтов, имеющиеся в ассортименте ЦКИ.

Шестигранная головка производится в нескольких модификациях: основная, с опорным выступом, с буртом, с фланцем.

Болты с шестигранной головкой и основной резьбой разделяют на болты с полной (DIN 933) и неполной резьбой (DIN 931) и мелким и сверхмелким шагом резьбы (DIN 960 и DIN 961).

Отдельно могут быть выделены болты с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для высоконагруженных предварительно напряженных резьбовых соединений стальных конструкций DIN 6914.

Болты с уменьшенным размером под ключ отличаются разнообразием исполнений.

Наряду с шестигранными головками болты могут иметь полукруглую головку:

низкую с квадратным подголовком (DIN 603) с усом (DIN 607)

И потайную головку:

с усом (DIN 604) с высоким и низким квадратным подголовком (DIN 608)

К таким болтам устойчиво применяется определение «мебельный». Отчасти это объясняется тем, что некоторые из них широко применяются при производстве мебели. При этом усы и подголовки препятствуют проворачиванию изделия при сборке.

Примерами болтов называемых по назначению являются «откидной» и «приварной».

У откидного болта DIN 444 вместо привычной головки расположена втулка со сквозным отверстием – её еще называют кольцом. Как правило, втулка сидит на оси и болт вращается вокруг нее. Толщина кольца и длина резьбы в конструкции могут варьироваться.

Приварной болт вообще мало похож на болт. На месте головы у него расположен маленький цилиндрический выступ. Часто это изделие называют ещё шпилька приварная.

Именно он обеспечивает стыковую сварку болта и основания. Вместо цилиндра с резьбой привариваться могут и другие внешние элементы.

Под формальное наименование «болт» попадают также болты анкерные и призонные.

Анкерные болты предназначены для замуровывания в бетон. Их стержень имеет резьбу на одном конце – том, который выходит наружу. Форма другого конца может быть разной.

Его задача – обеспечить максимальное сопротивление вырыву анкера из основания. Поэтому второму концу придают расширяющуюся форму. При установке болта эта часть опускается в шурф и заливается бетоном.

Призонный болт – это болт, диаметр гладкой части стержня которого обеспечивает его установку по посадке без зазора в точно обработанное отверстие. Для этого резьбовая часть исполняется заведомо меньшего диаметра.

«Призонный» болт DIN 609 — это искаженное «прецизионный», то есть высокой точности. Также в качестве призонных применяются «Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А для отверстий из-под развертки. ГОСТ 7817-80».

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 3938
Источник: https://www.cki-com.ru/articles/classification/

Болт в деталях

Внешне он очень похож на винт, на нём также имеется резьба, шляпка. Однако, присмотревшись внимательнее, можно заметить, чем они отличаются.

Изделия, соединяемые болтом, должны быть жёстко закреплены от сдвига, поэтому он размещается в калиброванном отверстии и не должен крутиться.

Вспомним ранее определение, данное гостом, вот тут вот оно нам и пригодилось. Для предотвращения сдвига изделий на ножке имеется калиброванное утолщение ниже шляпки и выше резьбы. Становится очевидным то, что если на крепёжном изделии ниже шляпки имеется утолщение, то это болт. Но только ли этим оба крепежа отличаются друг от друга?

Блок: 5/18 | Кол-во символов: 631
Источник: https://www.sds-us.ru/otlichie-vinta-ot-bolta-gost-chem-otlichaetsya-bolt-ot-vinta.html

болт или винт

Думаю пора прекратить спор болт или винт. На мой взгляд речь должна идти о способе соединения крепёжным элементом. Если конструктор избрал способ крепления путём вворачивания, то этот крепёжный элемент следует называть винтом. Если для крепежа используется ещё крепёжный элемент гайка (с шайбой или нет) — это болт. А форма крепёжного элемента не важна — её выбирает конструктор из своих соображений «я так хочу», «так надо», ещё смешней «так сказал начальник». Виктор авиационный инженер с 45-ним стажем.95.104.168.188 09:13, 1 сентября 2016 (UTC)

Вот только выше уже писали, что ваше утверждение противоречит определению по ГОСТ 27017-86: Болт — крепёжное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий. —Fruktazi (обс) 17:02, 28 сентября 2016 (UTC)

См.предыдущий абзац. На авиационном заводе разницу между болтом и винтом обязан знать слесарь 6-го разряда (есть на экзаменах такой вопрос). А инженеры узнают разницу, изучая «Сопротивление материалов».

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1101
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82

Классификация болтов в зависимости от области применения

Соединяемые изделия должны быть надежно зафиксированы и устойчивы к сдвигу. Поэтому, в зависимости от сферы применения, крепеж можно отличать:

Черновой. Изготавливается из высокоуглеродистой стали методом штамповки, и не подвергается механической обработке. Применяется в неответственных узлах, где отсутствует большая нагрузка.
Чистовой. Изготавливается из легированной стали, методом полной механической обработки. Применяется в высоко нагруженных, ответственных узлах.
Получистый. Отличается от чистовых тем, что шляпка штампуется в соответствии с ГОСТ, но не обрабатывается. Наиболее распространённый тип, применяется в большинстве случаев.

Блок: 6/18 | Кол-во символов: 699
Источник: https://www.sds-us.ru/otlichie-vinta-ot-bolta-gost-chem-otlichaetsya-bolt-ot-vinta.html

Применение болта

Болт не только сжимает сопрягаемые детали, но также предотвращает их сдвиг. Поэтому перед соединением в них необходимо просверлить специальное калиброванное отверстие, равное по диаметру утолщению на ножке болта. Например, для крепежа М10 отверстие должно быть ровно 10 мм, если диаметр отверстия будет отличаться – детали не будут надёжно закреплены от сдвига. На хвостовике с резьбой размещают шайбу, затем закрепляют соединение гайкой. Если место соединения подвержено вибрации, то дополнительно используют шайбу гровера, препятствующую самовольному откручиванию гайки.

Блок: 7/18 | Кол-во символов: 589
Источник: https://www.sds-us.ru/otlichie-vinta-ot-bolta-gost-chem-otlichaetsya-bolt-ot-vinta.html

Определение

Болт – это крепежная деталь, применяемая для соединения различных разъемных механизмов машин и строительных сооружений. Он имеет вид стержня, на одном конце которого частично резьба, на другом – четырех- или шестигранная головка. Болты отличаются по конструкции в зависимости от назначения соединения.

Винт – это металлический крепежный инструмент, применяемый для соединения разъемных деталей машин, механизмов и сборки мебели. Он имеет цилиндрическую, иногда коническую форму с винтовыми лопастями. Винты изготавливаются из углеродистой, низколегированной или специальной стали, латуни и других веществ.

Блок: 10/18 | Кол-во символов: 618
Источник: https://www.sds-us.ru/otlichie-vinta-ot-bolta-gost-chem-otlichaetsya-bolt-ot-vinta.html

Болт, винт и шуруп

Определение болта неверно и ничем не подтверждено. Нужно либо обосновать (дать ссылку на АИ, подтверждающий текущее определение), либо исправить статью. 95.26.118.156 10:17, 8 февраля 2010 (UTC)

Т.к. многие постоянно путают понятия винт/болт/шуруп, полагаю нужно разместить перекрестные ссылки в этих разделах (друг на друга) 78.106.92.68 14:34, 5 июня 2010 (UTC) Определение писал какой-то дилетант из ИТР. Чем отличается болт от винта знают все, мало-мальски уважающие себя, слесари. Винт+деталь=винт, винт+гайка=БОЛТ.

По ГОСТ 27017-86 «изделия крепежные. термины и определения» Болт — Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий

Винт — Крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом. Примечание. Конструктивный элемент винта для передачи крутящего момента может представлять головку со шлицем, головку с накаткой или, при отсутствии головки, шлиц в торце стержня. Артем

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1177
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82

Сравнение

Итак, винт от болта отличается способом соединения. Винт и болт используют на разных схемах нагружения. Расчет болта идет на срез (большая нагрузка приходится на место, перпендикулярное соединяемым деталям). Расчет винта идет на нераскрытие стыка (основная нагрузка приходится на место, расположенное вдоль или параллельно оси скрепляемых деталей).

По конструкции винт очень похож на болт. Тем не менее, их основное различие заключается в применении: болт проходит через соединяемые детали насквозь, на него накручивается гайка, а винт при помощи отвертки вкручивается в одну из соединяемых деталей, имеющую резьбу.

Винт можно затянуть либо выкрутить с помощью отвертки или торцевого ключа, вставленного в прорезь его головки. Болт затягивается гаечным ключом или гайкой. Поэтому и головки имеют различные прорези. Болт не может вращаться в результате соединения двух деталей, как некоторые разновидности винтов, используемые в подвижных, перемещающихся машинных механизмах.

Головку винта при вкручивании часто углубляют в соединяемую деталь, при болтовом соединении она остается на поверхности. Само понятие винта, как геометрической фигуры, соответствует слову «резьба». Ради примера можно привести ходовой винт в привычном всем домкрате и токарном станке. Болт же обозначает «стержень». Винты, в отличие от болтов, часто изготавливают очень маленького размера. К примеру, распространены винты для скрепления часового механизма и других микрогабаритных устройств. Болтовое соединение разъединяют путем срезания болта, а винтовое – срезанием резьбы винта.

Блок: 11/18 | Кол-во символов: 1563
Источник: https://www.sds-us.ru/otlichie-vinta-ot-bolta-gost-chem-otlichaetsya-bolt-ot-vinta.html

Выводы сайт

Различие в способе соединения: винтовое и болтовое;
Болтовое соединение осуществляется при помощи гайки, а винтовое – резьбы;
Различны методы закрепления в детали;
Винт может вращаться в некоторых соединениях, болт всегда статичен;
Винт иногда углубляют в деталь, болт нет;
У винта резьба по всей поверхности, у болта – частично;
Винты могут быть мелкими, болты – нет;
Различие в способе разъединения конструкции.

Винты, шурупы, саморезы, болты и гайки — все это объединено под одним названием «строительный крепеж» или, по-другому, «метизы». Основная их задача — скреплять различные части промышленных и бытовых конструкций. В зависимости от специфики производства и назначения, все крепежные изделия имеют свои особенности.

Самой распространенной деталью среди всех соединительных элементов, имеющих резьбу, является винт. С него и стоит начать отличительную характеристику всех резьбовых метизов, чтобы понять, чем отличается винт от болта и шурупа.

Блок: 12/18 | Кол-во символов: 955
Источник: https://www.sds-us.ru/otlichie-vinta-ot-bolta-gost-chem-otlichaetsya-bolt-ot-vinta.html

Как выглядит винт и чем отличается от болта

В принципе, винт — это маленький болтик, но, как правило, головка у него не многогранная, как у болта, а имеет шлиц (резцовое отверстие) под отвертку. Поскольку и болты бывают с резьбой на головке, особенно если они маленьких размеров, есть и ещё одно различие, по которому можно понять, чем отличается болт от винта. В то время как главным фиксатором болта является гайка, его собрат — винтик — фиксируется внутри детали по специально предусмотренной на скрепляемой детали резьбе без дополнительных крепежных элементов. Если на конце крепежного элемента нет гайки, значит, перед нами винт.

Благодаря перечисленному, винт может быть использован в тех местах, где доступ с обратной стороны закрыт. Например, крышки и заглушки в различных конструкциях, механизмах, бытовых и промышленных изделиях.

Винты изготавливают из самых разнообразных металлов: в основном из стали, но для электрооборудования их штампуют из бронзы, меди, латуни, когда к ним предъявляется требование не просто скреплять детали, но и хорошо проводить ток.

Блок: 13/18 | Кол-во символов: 1066
Источник: https://www.sds-us.ru/otlichie-vinta-ot-bolta-gost-chem-otlichaetsya-bolt-ot-vinta.html

Как выглядит головка у винта

У винтов головки бывают разнообразных форм:

цилиндрические;
полусферические;
в виде усеченного конуса.

И даже не всегда можно понять, чем отличается болт от винта, потому, что головка у последнего может быть и многогранной, что преимущественно бывает у винтов больших размеров, применяемых в машиностроении.

Сечения на головках (шлицы) бывают полными, для плоских отверток, и неполными, для крестовых. Но сейчас часто изготавливают универсальные головки с полным сечением, дополненные крестовиной.

Блок: 14/18 | Кол-во символов: 521
Источник: https://www.sds-us.ru/otlichie-vinta-ot-bolta-gost-chem-otlichaetsya-bolt-ot-vinta.html

Что такое саморез и чем отличается от винта

Саморез — это разновидность винта, но с заостренным концом и более острой резьбой. Его основная задача — проделать резьбу внутри скрепляемой детали. Самым распространенным изделием такого плана у строителей является черный саморез.

Изготавливают саморезы для скрепления изделий из различных материалов, но в основном их делят на два вида:

для работы по дереву;
для работы по металлу.

Главное отличие — частота резьбы.

Блок: 15/18 | Кол-во символов: 457
Источник: https://www.sds-us.ru/otlichie-vinta-ot-bolta-gost-chem-otlichaetsya-bolt-ot-vinta.html

Как выглядит болт и чем отличается от винта

Как упоминалось выше, чтобы четко разграничивать, чем отличается болт от винта, определение каждого из них должно производиться по методу крепления. Так, в качестве фиксирующего элемента у болта используется гайка, а винт непосредственно закручивается вглубь скрепляемых деталей и имеет встречную резьбу во второй из них. Гайки должны иметь такой же размер резьбового отверстия, что и болты, иначе они не подойдут.

Всегда можно уточнить, какая конструкция бывает у болтов с шестигранной головкой, и определить, чем отличается винт от болта, по ГОСТу 7805-70. Именно этот документ регулирует производство названных деталей и их качественные и количественные характеристики.

Чаще всего изготавливаются универсальные болты с полной резьбой, но бывают и варианты с неполной — для скрепления плоских деталей большой толщины. По принципу крепления также можно понять, чем отличается болт от винта. Ведь при использовании болта, всегда его второй конец выходит из скрепляемой детали и фиксируется гайкой, тогда как у винта он прячется внутри детали. При рассмотрении конструктивных особенностей уже упоминалось, чем отличается болт от винта, и именно по этому различию болты предназначены для соединения двух плоских деталей, а винты — для плоской детали с изделиями любой толщины.

Болты к тому же при скреплении с гайкой под воздействием вибраций или при соединении деревянных деталей имеют свойство саморазвинчиваться. Чтобы предотвратить это, надевают на болт контргайку (вторую вслед за первой) или используют самоконтрящиеся гайки.

Чтобы не повредить болтом мягкий материал, такой как дерево или пластмасса, и чтобы крепеж под воздействием нагрузок не продавил мягкий материал, под головку болта кладут шайбу. Для более надежных соединений используют две шайбы, помещая вторую под гайку.

Блок: 17/18 | Кол-во символов: 1824
Источник: https://www.sds-us.ru/otlichie-vinta-ot-bolta-gost-chem-otlichaetsya-bolt-ot-vinta.html

Кол-во блоков: 23 | Общее кол-во символов: 22483
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 5349 (24%)
https://www.sds-us.ru/otlichie-vinta-ot-bolta-gost-chem-otlichaetsya-bolt-ot-vinta.html: использовано 12 блоков из 18, кол-во символов 11024 (49%)
https://www.cki-com.ru/articles/classification/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4078 (18%)
https://goskrep.ru/articles/vint-i-bolt-otlichiya/: использовано 3 блоков из 3, кол-во символов 2032 (9%)

Чем отличаются болт от винта? | Столярка своими руками

Казалось бы все так просто, но не все так просто как кажется =) Давайте разберемся, чем отличаются друг от друга болт, винт, шуруп и саморез.

болт и болт

Пара вступительных слов… Как уже знают мои постоянные подписчики, у меня открылся YuoTube канал, и я буду очень рад, если вы на него подпишитесь. Там часто бывает много интересного, а так же я стараюсь учитывать всю вашу критику, а видео, раз от раза становятся лучше и познавательнее. Подписаться на канал можно по адресу: https://www.youtube.com/c/ArturBoshyan. Буду рад вас видеть и на YouTube канале. Спасибо =)

А теперь давайте дадим краткую характеристику каждому метизу…

Болт

болт

И так здесь речь пойдет не о тех болтах которые кладу, а о тех которые вкручивают =)

Давайте попробуем дать определение болту, для этого нам придется обратится к справочнику. И так:

Болт — крепежное изделие которое состоит из стержня и головки. Обычно головка болта имеет шестигранную головку под гаечный ключ. На стержне болта имеется наружная резьба, которая может проходить как полностью по стержню, так и заканчиваться не доходя полностью до головки. Болт соединяется с помощью гайки и такое соединение называется болтовым. Болтовое соединения осуществляется через отверстия в соединяемых деталях которые являются сквозными и без резьбы, а фиксация осуществляется только с помощью болта и гайки.

К болтам относятся:

DIN 186 болт с Т-образной головкой;
DIN 261 болт с Т-образной головкой и квадратным подголовком;
DIN 444, ГОСТ 3033-79 откидные болты;
DIN 561 установочный болт;
DIN 931, ГОСТ 7798, ГОСТ 7796, ГОСТ 7805, DIN 933, DIN 960, DIN 961 машиностроительные;
DIN 6914 высокопрочный;
DIN 6921 с упорным фланцем.

Винт

винты

Давайте теперь разберемся, что есть винт.

Слово Винт произошло от немецкого Gewinde — нарезка, резьба. Винт, как и болт, является крепежным изделием для соединения разнообразных деталей. У винта все так же имеется стержень с наружной резьбой и головку. Но в отличии от болтов, головка которых остается на поверхности детали, головка винта погружается в тело детали или изделия, а гайка или шайба используются для предотвращения отвинчивания. Винтовое соединение характеризуется тем, что хотя бы одна из деталей обязана иметь отверстие с резьбой (может быть глухое) в которое и завинчивается винт. Нередко винты используются в качестве регулировочных элементов. Получается, что отличие винтов и болтов не в форме их головки, а в способе их установки.

Винты — самая обширная группа метизов, в которой присутствует более 36 видов. Наиболее распространенные винты:

DIN 7984, DIN 6912 с круглой головкой под шестигранник;
DIN 963, ГОСТ 17475, DIN 965, ГОСТ 17475, DIN 7991 с потайной головкой;
ГОСТ 17473, DIN 7985, ГОСТ 17473, DIN 966, ГОСТ 17474 с полукруглой и полупотайной головкой;
DIN 316, DIN 653 винты с барашками (закручиваются от руки).

Шуруп

шуруп

И вот мы постепенно подошли в шурупу.

И так, шуруп представляет из себя головку и стержень конусообразной формы и острым окончанием, со специальной наружной резьбой. Шуруп образуют внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета и для него не нужны гайки, сама деталь исполняет роль гайки. Под шурупы нужно предварительно засверливаться в деталь. Самонарезающий шуруп, или саморез, создает резьбу при выкручивании, и возможно его использование без предварительного засверливания (хотя и не желательно по ряду причин).

И так подводя итог: если закручиваем гаечным ключом в гайку — это болт, если закручиваем отверткой или шуроповертом и прячем головку в тело детали — это винт, если наконечник острый это шуруп.

Ну и домашнее задание, классифицируйте это чудо в комментариях:

что это?

Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся!!! Так же не забываем проYouTube канал, там тоже все интересно. Все предложения, пожелания и критику шлите на [email protected] или же в комментарии под публикацией!

Разница между крепежными винтами и другими винтами и болтами

В зависимости от работы, которую вы планируете выполнять, вам нужно будет решить, какой винт лучше всего подойдет для этой работы. Существует так много разных типов винтов, от микровинтов до крепежных винтов, так что если вы не знаете различий, это может быть непосильно.
Хотя каждый тип шурупа имеет свое предназначение, он является идеальным крепежом для таких предметов домашнего обихода, как электроника и бытовая техника.Они значительно отличаются от других винтов, поэтому давайте рассмотрим некоторые различия между крепежными винтами и другими винтами и болтами.

их отверстия

Среди всех отличий одно из самых больших различий между крепежными винтами и всеми остальными заключается в том, что они обычно используются в отверстиях с уже имеющейся резьбой. В большинстве случаев винт создает отверстие, когда вы проталкиваете его через материал. Но с этим типом вы можете просто повернуть его прямо на место. На самом деле это очень полезно, так как в конечном итоге вы получите гораздо более крепкий сустав.Эти винты похожи на винты высокого и низкого давления в том смысле, что они оба снимают напряжение с материала, в который вы вставляете крепеж. Винты Hi-lo имеют уменьшенный малый диаметр и, следовательно, вытесняют меньше пластического материала и минимизируют напряжение. Они имеют двухзаходную верхнюю и нижнюю резьбу, причем верхняя резьба имеет форму резьбы под углом 30 градусов, что дополнительно минимизирует смещение материала, обеспечивая при этом положительное зацепление резьбы.

Их приложение

Поскольку крепежные винты используются для скрепления двигателей, электроники и промышленного оборудования, они чрезвычайно прочны.Хотя качественные винты, как правило, довольно прочные, они очень прочные, так как удерживают вместе гораздо более тяжелые предметы. Микровинт был бы идеальным, чтобы сохранить ваш мобильный телефон в целости, но крепежный винт способен удерживать кухонную плиту вместе.

Их головы

Это различие на самом деле является чем-то вроде сходства. Головка этих типов винтов очень похожа на головки всех других винтов. Это означает, что так важно знать, как правильно использовать винт, и убедиться, что он соответствует головке винта, которую вы выбираете.Например, если вы хотите установить тамперный винт, вы можете приобрести специальную головку винта для крепежного винта.

Крепежные винты не похожи ни на какие другие винты на рынке, поэтому очень важно знать, для какого проекта вы планируете использовать винт, поскольку все они очень разные. Обратите внимание на различия, перечисленные выше, когда решите, какой винт вам нужен.

Статьи по теме

Болт с буртиком и невыпадающий винт по индивидуальному заказу

На этой неделе мы продали следующие болты с буртиком M4, нержавеющая сталь 18-8, винты с головками под заказ: винты для научных инструментов Невыпадающий винт M3, высокопрочная легированная сталь, миниатюрный винт…

Обеспечение безопасности медицинского оборудования

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Научно-исследовательского института неотложной помощи (ECRI), «ежегодно в США случаются от 550 до 650 хирургических пожаров.С. операционные. «Это …

В чем разница между болтом и винтом?

Болты и винты являются крепежными элементами здания, которые помогают позиционировать объекты и удерживать их вместе. Некоторые говорят, что болты — это винты, но не все винты являются болтами. Между болтами и винтами нет особо жестких различий, но у них есть несколько спецификаций. Некоторыми примерами винтов являются винты Headcote, тяжелые винты с шестигранной головкой и винты с шестигранной головкой, примерами болтов являются тяжелые болты с шестигранной головкой.

Что такое винты?
Если у него на одном конце головка, это винт. Головка приводится в движение или поворачивается отверткой, а иногда и гаечным ключом. Диапазоны диаметров меняются в зависимости от требований и потребностей конкретных продуктов. Винты обычно превращаются в объект, например, в кусок дерева, поэтому головка должна быть больше поверхности. Это предотвращает проворачивание винта дальше длины самого винта. Есть несколько исключений. Например, установочные винты имеют меньшую головку и предназначены для специального использования.Есть несколько винтов, которые затягиваются против часовой стрелки, но большинство из них затягиваются поворотом по часовой стрелке.
Что такое болты?
Болты — это винты, которые вращаются в подобранную гайку для ее затяжки. Болты имеют большую головку, чем вал, за некоторыми исключениями. Болты с квадратным подголовком и J-образные болты являются одними из этих исключений. Стержни болтов не конические, тогда как у многих винтов конические. Основное различие между болтом и винтом заключается в том, что обычный винт может работать сам по себе, а для фиксации болта требуется гайка.
За исключением Руководства по машинному оборудованию , в котором говорится: «Болт — это крепежный элемент с внешней резьбой, предназначенный для вставки через отверстия в собранных деталях и обычно предназначен для затягивания или ослабления путем затягивания гайки. Винт — это крепежный элемент с внешней резьбой, который можно вставлять в отверстия в собранных деталях, сопрягаться с предварительно сформированной внутренней резьбой или образовывать свою собственную резьбу, а также затягиваться или отпускаться путем затягивания головки », — есть несколько мест, которые пытаются определить разница между винтом и болтом.Важно помнить, что каждый из них имеет свое предназначение, и вы должны быть осторожны, используя правильный винт или болт для проекта, над которым вы работаете. Вы должны выяснить, из чего сделан болт или винт и на какую прочность он способен, прежде чем выбирать болт или гайку для своего проекта. Винты и болты выполняют многие из тех же функций, но их много, и вы должны подумать, что вам нужно делать, прежде чем выбирать тот или другой.

В чем разница между винтами?

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Все, что вы всегда хотели знать о винтах, но боялись спросить.

Многие инструменты и крепеж, которые мы используем в деревообработке, существуют уже тысячи лет. Идея винта восходит к древним грекам. Архимед взял клин, простое, но мощное устройство, и намотал им цилиндр. Спиральная резьба позволяла использовать рычаг, полученный от клина, посредством кругового движения.

До начала индустриальной эпохи винты были дорогими изделиями ручной работы. Некоторые приложения оправдывали свое использование, но в большинстве случаев другие методы имели больше смысла. В 18-19 веках было разработано оборудование, которое сделало цену на винты разумной; в 20-м веке были разработаны более совершенные методы заворачивания шурупов.

Большинство плотников относятся к шурупам и отверткам с любовью или ненавистью. Они работают хорошо, но это похоже на обман. Винты обладают большой силой, но эта сила сосредоточена в двух довольно деликатных областях — крошечном кусочке металла, где резьба выходит из хвостовика, и на стыке между отверткой и головкой.

Когда что-то идет не так, эти слабые звенья выходят из строя, что обычно является результатом попытки заставить винтик сделать то, для чего он не был предназначен, использования неправильного инструмента или неправильной техники.

Зажим с закруткой
Мне нравится думать о винтах как о струбцинах. Когда нити врезаются в один кусок дерева, голова плотно притягивает к нему другой кусок. Взгляните на изображение в разрезе в нижнем левом углу следующей страницы, на котором показаны две детали, которые были правильно соединены винтами.Нитки захватывают только нижнюю часть. В этой детали размер отверстия равен размеру части винта без резьбы, что позволяет резьбе плотно прилегать к окружающей древесине. Отверстие в верхней части немного больше стержня винта, а головка находится в зенковке.

На двух фотографиях ниже отверстие наверху было проделано путем принудительной подачи винта без предварительного сверления пилотного отверстия. Вместо аккуратно нарезанных ниток дерево было разорвано и раздавлено.Это повреждение продолжается за пределами винта, и окружающая древесина начинает раскалываться. Хитрость заключается в том, чтобы получить отверстия подходящего размера, чтобы резьба надежно держалась, не повреждая стержнем окружающую древесину.

Рваное отверстие — результат заворачивания винта без предварительного сверления пилотного отверстия.

Отверстие просверливали конической коронкой, позволяя стержню скользить в верхней части дерева, а резьбы аккуратно нарезать нижнюю часть.

Есть еще пара других неприятностей, которые могут произойти в результате того, что пилотное отверстие не просверлено или слишком маленькое пилотное отверстие.Если нити зацепятся за верхний кусок дерева, это может помешать двум частям стягиваться вместе, что иногда называется «перемычкой». При попытке сдвинуть части вместе, оказывая большее давление на отвертку, резьба может быть сорвана, или в более твердых породах древесины головка винта может быть повреждена или винт может сломаться.

Три сверла в одном
Контрольное отверстие, отверстие с зазором и зенковка можно просверлить за один прием с помощью специальной коронки, как показано ниже. Зенковка Фуллера уже много лет является стандартом.Большим преимуществом является коническая насадка, которая обеспечивает достаточно большое отверстие с зазором и сцепление резьбы до конца винта.

Зенковка Фуллера приводится в движение сверлом. Когда зенковка
встречает сопротивление, она имеет тенденцию скользить по валу сверла

Самая большая проблема с зенковкой Fuller — это крепление фрезы для зенковки к валу сверла. Маленькие установочные винты с головкой под шестигранник плохо держатся на круглой насадке. Зенковка может скользить по биту, когда сталкивается с сопротивлением на поверхности древесины.

Более новый стиль от Amana имеет установочные винты большего размера, а вал, который входит в патрон сверла, является неотъемлемой частью зенковки. В дополнение к меньшей вероятности соскальзывания зенковка Amana имеет твердосплавный наконечник, который служит дольше, особенно при сверлении фанеры или ДСП.

Зенковка Amana входит в патрон сверла. У него меньше шансов поскользнуться, у него долговечный твердосплавный наконечник, но без конической насадки.

Выберите сверло подходящего диаметра, удерживая его за винтом.Вы должны заметить, что резьба винта шире, чем у биты, а бит имеет размер хвостовика.

Чтобы винт работал эффективно, он должен точно входить в отверстие.

Я устанавливаю глубину зенковки, удерживая сверло рядом с винтом и устанавливая конец конического сверла недалеко от острия винта. Если вы используете прямую коронку, установите конец биты в том месте, где начинается конус на винте. К сожалению, это может вызвать раскалывание древесины твердых пород.Я предпочитаю коническую коронку для массивной древесины и твердосплавную зенковку для искусственных материалов.

Какая длина винта
Диаметр винтов указывается в калибрах, причем большее число калибра указывает на больший диаметр. Для большинства деревообрабатывающих применений № 6 — это наименьший полезный калибр, а № 12 — самый большой. Лучшим универсальным размером, вероятно, является калибр №8. Для крепления оборудования к дереву часто используются винты №4 или №5 меньшего размера.

Правильная длина винта зависит от толщины соединяемых деталей и ориентации деталей соединения.В идеале, винт должен быть в 2–3 раза больше толщины прикрепляемой детали. Например, нижнюю часть ящика или заднюю стенку ящика толщиной 1⁄4 дюйма следует удерживать на месте винтом длиной 3⁄4 дюйма. Для более толстых деталей, таких как детали корпуса 3⁄4 дюйма, достаточно винта длиной 13⁄4 дюйма.

Более длинные шурупы создают проблемы с просверливанием пилотного отверстия на достаточной глубине и с сохранением ровного отверстия, чтобы шуруп не выходил за дальнюю сторону дерева.

Все шурупы разные
Если вы работаете с более мягкой древесиной, не имеет большого значения, какой тип шурупа вы используете.Для более твердой древесины лучше потратить немного больше на шурупы, которые спроектированы и изготовлены как шурупы. Саморезы для гипсокартона довольно хрупкие, а небольшой диаметр придает им лишь предельную прочность.

Винт слева предназначен для обработки дерева. Винт для гипсокартона справа меньшего диаметра, имеет резьбу по всей длине вала и изготовлен из хрупкого металла.

В более твердых породах древесины вам может потребоваться смазка для облегчения вождения и предотвращения поломки шурупа.Я использую пчелиный воск из кольца унитаза — недорогой способ его получить. Я храню его в 35-миллиметровых пленочных контейнерах, и одно кольцо обеспечит мои потребности в течение нескольких лет. Парафин тоже работает, но его не так просто использовать. Некоторые люди используют мыло, но мыло может притягивать влагу, вызывая повреждение винта.

Для металла в винтах доступны различные варианты отделки, некоторые из которых чисто декоративные, а некоторые обеспечивают устойчивость к коррозии, но для большинства внутренних работ дополнительные расходы не требуются. Латунные винты для крепежа требуют особого обращения, так как мягкий металл легко повредить.Используйте стальной винт того же размера, чтобы нарезать резьбу, затем замените его латунным винтом и не используйте драйвер для латуни.

Поездка по кругу
Любой из часто используемых драйверов легко расстроиться. У каждого есть свои особенности и недостатки. Обычная (или шлицевая) головка винта была единственным выбором примерно до 100 лет назад, когда развитие автомобильных сборочных линий привело к необходимости заворачивать больше винтов за меньшее время.

Винты с головкой Phillips, комбинированным приводом и квадратной головкой Робертсона (слева направо).

Если острие отвертки не отцентрировано точно над головкой винта со шлицем, отвертка будет соскальзывать с паза при повороте. Если вы заворачиваете винты вручную, это не такая уж большая проблема; вы просто центрируете водителя на глаз или наощупь, когда начинаете его поворачивать. Однако в случае отвертки с механическим приводом малейшее смещение или сопротивление вытолкнут отвертку из гнезда.

Если бы не сорвавшаяся коммерческая сделка и не упорство одного человека, винт с крестообразным шлицем никогда бы не появился.В 1908 году канадец П. Л. Робертсон изобрел комбинацию отвертки с коническим квадратным углублением и головки. Большим преимуществом этого является то, что водитель центрируется в голове и не скользит под давлением. Головка Робертсона держится так хорошо, что винт останется с отверткой даже в горизонтальном положении.

Квадратный привод Робертсона удерживается надежнее, чем Филлипс, он будет оставаться на поводке, когда поводок расположен горизонтально

Робертсон потерял деньги в своей первой попытке производить и распространять свой дизайн в Соединенных Штатах, и с тех пор настаивал на том, чтобы не передавать лицензию на его дизайн другим производителям.Генри Форд хотел использовать эти застежки на своем сборочном конвейере, но хотел производить их сам. Робертсон не сдвинулся с места, и, хотя винты с квадратным приводом уже давно популярны в Канаде, они только недавно прижились в Соединенных Штатах.

Головка Phillips появилась на свет только в 1930-х годах и была изобретена Джоном П. Томпсоном, который не смог убедить ни одного производителя винтов, что крестообразная выемка может быть произведена по доступной цене. Генри Ф. Филлипс купил права у Томпсона, получил патенты на дизайн и искал производителя.

American Screw Co. потратила полмиллиона долларов на разработку производственного процесса только после того, как президент компании пригрозил уволить всех своих инженеров. General Motors была первым заказчиком, и винты с крестообразной головкой были впервые использованы в кадиллаках 1936 года выпуска.

Не недостаток, это особенность
То, что большинство из нас считает самым большим недостатком винта с крестообразным шлицем, на самом деле было преимуществом, когда он впервые был принят. Поскольку пересечение скрещенных выемок слегка закруглено, отвертка соскользнет или выйдет из строя, когда винт с крестообразным шлицем затягивается.Это предотвратило чрезмерную затяжку на сборочной линии, но это проклятие любого плотника, у которого выскальзывает отвертка и танцует по готовой поверхности.

За последние 25 лет аккумуляторные дрели стали предпочтительным методом заворачивания шурупов для обработки дерева, а общее разочарование, связанное с битой Phillips, привело к росту популярности квадратного привода Робертсона, а также других типов.

Привод Quadrex или Combo представляет собой комбинацию типов Phillips и Robertson.Теоретически можно использовать любой драйвер, но они работают намного лучше с квадратным приводом, Phillips переводится в аварийное состояние, когда квадратный драйвер не может быть найден.

Pozi-Drive был запатентован компанией Phillips и имеет те же крестообразные выемки, что и Phillips, но на перекрестке есть дополнительная квадратная выемка, которая значительно уменьшает кулачок. Этот тип обычно используется в европейской фурнитуре для шкафов. Можно использовать бит Phillips, но проблемы с эксцентриком и зачисткой головки намного хуже, чем при использовании бит Pozi-Drive.

Существует множество других конфигураций приводов, но их цель, похоже, состоит в том, чтобы не дать обычному человеку что-либо разобрать, потому что нужный драйвер недоступен. Ни одна из этих других приводных систем не дает реальных преимуществ перед Robertson.

Какой бы тип отвертки ни использовался, стык между отверткой и головкой винта должен быть плотно прилегающим, чтобы предотвратить повреждение головки винта или конца отвертки. Плоские отвертки можно вернуть в форму, если они будут повреждены, но другие типы бит на самом деле не подлежат ремонту.Вы можете увеличить срок службы закругленной коронки Робертсона, немного отшлифуя ее конец, но я не знаю способа исправить поврежденную коронку Филипса.

Вместо того, чтобы заполнять один или два ящика своего ящика для инструментов отвертками различных размеров и форм, я использую вставные наконечники в отвертке с местом для хранения в ручке и магнитным наконечником, как показано в нижнем левом углу на предыдущей странице. Эти наконечники также подходят для магнитных держателей бит для работы с аккумуляторной дрелью. Магнетизм — ваш друг при закручивании большого количества винтов или при установке винта в труднодоступном месте.

Вы можете сэкономить много места в своем ящике для инструментов, используя сменные насадки с ручным отверткой или магнитный держатель бит в аккумуляторной дрели.

Головка в правильном направлении
Головка с зенковкой является наиболее часто используемой головкой в деревообрабатывающей промышленности, и у нее есть еще одно преимущество, помимо того, что она располагается заподлицо с поверхностью древесины или немного ниже нее. Заклинивание зенковки выравнивает детали в одной и той же ориентации, когда вы разбираете их и складываете обратно.В большинстве случаев это именно то, что вам нужно, но иногда вам нужно учитывать движение древесины.

Из-за этого заклинивания отверстия под винты для метизов должны находиться точно по центру зенковки в фурнитуре. И снова на помощь приходит специальное сверло. Сверло Vix (ниже) имеет сверло, заключенное в самоцентрирующуюся направляющую. Пружина внутри направляющей удерживает сверло в стороне до тех пор, пока вы не начнете прикладывать давление вниз.

Бит Vix имеет самоцентрирующуюся подпружиненную направляющую, что делает его незаменимым при сверлении отверстий под крепеж.

Если вы разместите пилотное отверстие не в том месте или вычистите его, вы можете устранить повреждение с помощью небольшого куска дерева, вклеенного в отверстие. Для зачистки дырок можно использовать зубочистки. Приклейте их и отломайте заподлицо с поверхностью, пока в отверстии не останется дерева, достаточное для того, чтобы он мог прикусить. Чтобы переместить отверстие, лучше вырезать из обрезков небольшой кусок дерева, приклеить его и долотом сделать заподлицо. Это упрощает сверление нового пилотного отверстия.

Винты

с полукруглой головкой позволяют двум частям скользить под плоской головкой.Это позволяет вам немного отрегулировать соединение при соединении, как с помощью карманного винта. Чтобы прикрепить столешницу или верх шкафа из цельного дерева, необходимо дать древесине возможность расширяться и сжиматься. Если отверстие в прикрепленной детали удлинено, древесина может сжиматься или разбухать, оставаясь при этом прочно на месте.

Вариант винта с полукруглой головкой, винт с анкерной головкой имеет увеличенную головку, которая выполняет функцию встроенной шайбы. Этот стиль, также известный как винт для передней части ящика, позволяет как незначительно регулировать положение, так и сезонное перемещение дерева.

Винт с анкерной головкой или передним винтом ящика имеет большую головку, которая позволяет помещать его в отверстие под хвостовик увеличенного размера. Это позволяет выполнять небольшие корректировки и сезонное перемещение древесины.

Winding Up
Так что жульничество использовать винты? Как и любой другой метод соединения дерева, бывают моменты, когда лучше всего подходит шуруп, а иногда — другой выбор. Когда я работал над деревянными лодками или строил коммерческие шкафы, я использовал тысячи винтов, не задумываясь. Для другой работы я использую их только в нескольких конкретных ситуациях.

Сезонное движение древесины может в конечном итоге разрушить хрупкую поверхность раздела между деревом и резьбой винта, увеличивая отверстие

Как и хомут, винт на самом деле не является постоянным крепежом. Со временем хрупкая связь между деревом и металлом ухудшается, поскольку эти разные материалы перемещаются по-разному. Это может занять десятилетия, но всякий раз, когда я вынимаю винт из антиквариата, я обычно нахожу раскрошенные кусочки дерева, как показано выше.

Винт не может служить вечно, но для крепления верхней части из массива дерева или фурнитуры или для усиления стыков в невидимых местах это лучший крепеж.Правильное его использование увеличит шансы, что ваша работа продержится дольше вас.

Скачать PDF: Successful_Screwing

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Винты против гвоздей — инструменты в действии

Почему на рынке так много крепежа.У нас есть шурупы, гвозди, скобы, клей, липучки и многие другие способы скрепления вещей друг с другом. На самом деле в разных приложениях используются разные типы крепежа. Недавно я построил угловую полку для своего телевизора, и когда-нибудь напишу эту статью. Для этого простого и небольшого проекта я использовал три разных типа крепежа. Я использовал гвозди, шурупы и клей. Чтобы добавить еще больше, я использовала два разных типа ногтей. Я использовала финишные и обрамляющие гвозди. В большинстве случаев люди знают, когда наносить клей на гвоздь или винт на скобу.тем не менее, мы видим, что возникает множество вопросов, когда люди действительно не уверены, когда использовать гвоздь, а когда — винт. Так что, как всегда, мы стараемся прояснить ситуацию. Прежде чем мы продолжим, это будет обзор того, когда использовать гвоздь вместо шурупа. Мы не будем вдаваться в различия между гвоздем для обрамления и финишным гвоздем или гвоздем с гальваническим покрытием и гвоздем с клеем на кончиках. Наша цель действительно пролить свет на случаи, когда вам нужно выбрать одну застежку вместо другой.Как только вы выберете правильный крепеж, вы сможете просверлить и выяснить, какой именно тип гвоздя или шурупа использовать. Хорошо, давайте перейдем к этому.

Разница между гвоздями и шурупами

На рисунках ниже вы можете видеть, что винт и гвоздь имеют очень разные характеристики друг от друга. Винт имеет резьбу на валу, а гвоздь гладкий. В этом случае гладкий гвоздь можно прикрепить к материалу с помощью молотка или любой другой ударной силы. Поскольку у винта есть резьба, молотком пользоваться нельзя, нужна отвертка или какой-нибудь инструмент, который превращает винт в материал.Вот почему на вершине гвоздя головка плоская, а у винта есть выемка для точения с помощью филипса, плоской головки или другого инструмента.

Итак, теперь, когда вы знаете разницу между винтом и гвоздем, давайте разберемся, когда использовать каждый из них.

Когда использовать винт или гвоздь

Теперь большой вопрос. Когда я использую шуруп, а когда гвоздь. Если у вас есть что-то, что имеет боковое давление, когда материал имеет тенденцию перемещаться влево или вправо, вам следует использовать гвоздь.Когда я говорю влево или вправо, это действительно движение вбок. Если у вас есть материал, который пытается отделиться сверху или снизу, используйте винт.

Вернемся к моему примеру с угловой полкой. Я построил угловую полку в гостиной для своего телевизора. Пришлось прикрутить 2х4 горизонтально к стене и сделать треугольник. Таким образом, я могу установить фанеру сверху, и тогда на нее будет стоять телевизор. Чтобы закрепить 2 × 4, я использовал гвозди, так как вес телевизора будет давить на 2 × 4.Боковое давление, поэтому я использовал гвозди. Как только это было на месте, я прикрепил фанеру к 2 × 4 винтами. Причина в том, что у 2 × 4 будет давление вверх и вниз, что означает, что фанера не будет иметь бокового давления. Если бы я использовал здесь гвозди, со временем они бы высвободились и прорвались сквозь краску.

Проверьте теорию

Если вы хотите увидеть, чем эти двое на самом деле отличаются друг от друга, возьмите два гвоздя, два шурупа и немного дерева.Забейте гвозди примерно наполовину. Ввинтите шурупы примерно наполовину в дерево. Хорошо, используя когтистую сторону вашего молотка, потяните прямо вверх за гвоздь и прямо на винт. Какой получается проще? Гвоздь. Винт очень твердый. Это показывает, насколько большим давлением вверх и вниз должен быть шнек, чтобы удерживать материал вместе.

Теперь у вас должны остаться гвоздь и шуруп, которые все еще наполовину вошли в дерево. Снова возьмитесь за молоток и ударьте по гвоздю сбоку и по винту.Что случилось? Гвоздь просто изгибается, но остается в дереве и остается твердым в древесине. Не много движения. Однако винт либо сломался, либо теперь имеет большой люфт в дереве, где он болтается. Как видите, гвоздь отлично подходит для бокового давления, в то время как винт со временем не выдержит.

Заключение

Как видите по опыту, именно поэтому для обрамления используют гвозди. Когда у вас есть рама, вы будете получать гораздо большее давление из стороны в сторону. Однако, когда вы вешаете гипсокартон, вы используете винт, потому что давление вверх и вниз является самым большим.Если бы вы использовали гвозди в гипсокартоне, со временем вы бы заметили, что шляпки гвоздей вылезают наружу.

В этой концепции есть еще кое-что, но мы снова хотели упростить вам определение, когда использовать винт, а когда — гвоздь.

Разница между винтами и болтами — крепеж, сертифицированный во всем мире

Винт и болты — в чем разница?

Болты и винты — довольно стандартные крепежные детали во многих отраслях промышленности.Они оба используются в качестве строительных креплений, чтобы помочь позиционировать компоненты и удерживать их вместе. Хотя они могут выглядеть одинаково, у обоих есть свои уникальные применения и применения. Принципиальное различие между болтами и винтами заключается в том, как они используются.

Что такое винты?

Винты — это крепежные детали с внешней резьбой. Их можно вставлять в заранее сделанные отверстия или вставлять сквозь материал. Винты используются для удержания различных предметов вместе, когда они толкают или тянут их.Гребни винта позволяют отвертке или другому инструменту вбивать винт в материал круговыми движениями.

Global Certified Fasteners предлагает стандартные и специальные винты с широким спектром вариантов размеров, типа привода, стилей наконечников, стилей головок и материалов. В дополнение к нашим стандартным готовым опциям мы можем работать с вами, чтобы разработать индивидуальный винт для вашей печати, гарантирующий высокое качество продукта.

Что такое болты?

Болт — это тип крепежной детали с резьбой, который обычно используется для сборки двух или более компонентов без резьбы.Они предназначены для установки через уже просверленные отверстия, и для их затяжки с другого конца требуется гайка. Они бывают разных конфигураций для различных приложений. Болт похож на винт по внешнему виду, но не имеет острого наконечника, как у винтов. В типичных случаях болт проталкивается через просверленное отверстие в материале, а на его конце помещается гайка, чтобы завинтить болт.

Global Certified Fasteners может предоставить вам стандартные и специальные болты любой длины, диаметра, материала и отделки.

Это очень упрощенная версия разницы между этими двумя застежками. Существует множество различных типов болтов и винтов, каждый из которых имеет свои уникальные особенности и области применения. В результате знание плюсов и минусов множества различных винтов и болтов важно для успеха любого проекта.

Разница между винтом и болтом

1	Винт не требует гайки.	Болт принимает гайку с одной стороны.
2	Винт вставлен без отверстий.	Отверстия необходимы для вставки болта.
3	Винт используется с резьбовыми элементами.	Отверстия используются для сборки компонентов.
4	Винт называется полной резьбой.	Болт называется половинной резьбой.
5	Винт содержит винт винтовой формы.	Болт имеет спиральную резьбу.
6	Винт с заостренным хвостовиком.	Болт не имеет уменьшенного стержня.
7	Винт не имеет параллельного сечения.	Болт имеет параллельное сечение.
8	Винт дает меньшую прочность.	Болт дает большую прочность.
9	В винте крутящий момент прилагается к головке.	В болте крутящий момент не применяется к резьбе.
10	Винт необходимо повернуть. Вот почему он не остается в том же положении.	Болт фиксируется в одиночном положении.
11	Винт не имеет внешней резьбы, кроме одной головки.	Болт имеет наружную резьбу на нижнем конце.
12	Для затягивания винта чаще всего требуется отвертка.	Для затяжки болта требуются ключи и гаечные ключи.
13	Винт менее надежен.	Болт более надежный.
14	Винт используется для закрепления материала закапыванием.	Болт предназначен для вставки через отверстия в собранных деталях.
15	Доступные размеры винта: малые или средние. У них нет большого размера.	Доступные размеры болта: малые и большие. Они не среднего размера.
16	Примерами винтов являются крепежный винт по дереву, самосверлящий винт, ответный винт, установочный винт и т. Д.	Некоторые примеры болтов: подъемный болт, стопорный болт, деревянный болт, шпилька, болт для плуга и т. Д.
17	Винт имеет неравномерное поперечное соединение.	Болт имеет однородное сечение.

В чем разница между шлицем ШВП и обычной ШВП?

Шлицевой шлиц шарико-винтовой передачи представляет собой комбинацию двух компонентов — шарико-винтовой передачи и шлицевой вращающейся шариковой пары. Комбинируя приводной элемент (шариковый винт) и направляющий элемент (вращающийся шариковый шлиц), шлиц шарико-винтовой передачи может обеспечивать как линейное, так и вращательное движение, а также спиральное движение в очень жесткой и компактной конструкции.

Детали шлицевого соединения шарико-винтовой передачи

Шарико-винтовая передача

В шарико-винтовой передаче используются рециркулирующие стальные шарики в точно обработанной гайке для перемещения груза в точное положение. В большинстве конструкций винт закреплен на одном или обоих концах, а гайка не может вращаться с помощью шпоночного корпуса или другой конструкции, препятствующей вращению. Мотор приводит в движение или вращает винт. Но поскольку винт не может двигаться линейно, движение передается на шариковую гайку, которая перемещается по длине вала винта.

Другая конструкция шарико-винтовой передачи включает радиальные радиально-упорные подшипники на внешнем диаметре гайки, что позволяет приводить гайку в движение — обычно через ремень и шкив в сборе, соединенный с двигателем, — в то время как винт остается полностью неподвижным. Когда двигатель вращается, он вращает гайку, заставляя ее пересекать длину винта. Эта установка обычно известна как конструкция с «закрученной гайкой».

В конструкции «ведомой гайки» используются ремень и шкив, соединенные с радиальным подшипником на внешнем диаметре шариковой гайки.
Изображение предоставлено: SKF Group

Шариковая шлицевая

Шлицевой шлиц — это тип системы линейных направляющих, подобный круглому валу и шарикоподшипнику с рециркуляцией, но с шлицевыми канавками, точно обработанными по длине вала. Эти канавки предотвращают вращение подшипника, называемого шлицевой гайкой, а также позволяют шлицу шара передавать крутящий момент.

Одним из вариантов стандартного шлицевого вала является вращающийся шариковый шлиц, который добавляет вращающийся элемент — шестерни, перекрещенные ролики или радиально-упорные шарикоподшипники — к внешнему диаметру шлицевой гайки.Это позволяет вращающемуся шариковому шлицу обеспечивать как линейное, так и вращательное движение.

В шлицевом шлице с вращающимся шариком используются радиально-упорные подшипники (показаны), перекрещенные ролики или шестерни на внешнем диаметре шлицевой гайки для создания вращательного движения.
Изображение предоставлено: NB Corporation of America

Как работает шлиц шарико-винтовой передачи

Когда узел шарико-винтовой передачи с ведомой гайкой комбинируется со шлицевым шлицем вращающейся шариковой пары, полученная конфигурация обычно называется шлицевым шлицем шарико-винтовой передачи.Вал шарико-винтовой передачи имеет по всей длине как резьбу, так и шлицевые канавки, причем резьба и канавки «пересекают» друг друга.

Шлицевая передача шарикового винта имеет как шариковую гайку, так и шлицевую гайку, каждая из которых имеет радиальный подшипник на внешнем диаметре.
Изображение предоставлено: Nippon Bearing

Три движения: линейное, спиральное и вращательное

Шлицевой узел шарико-винтовой передачи ограничивает линейное перемещение гайки шарико-винтовой передачи и шлицевой гайки шарико-винтовой передачи. При одновременном или раздельном вращении шариковой гайки и шлицевой гайки можно получить три различных типа движения: линейное, спиральное и вращательное.

Для создания линейного движения шариковая гайка приводится в движение, а шлицевая гайка удерживается неподвижно. Поскольку шариковая гайка не может двигаться линейно, вал проходит через шариковую гайку. Однако неподвижная шлицевая гайка предотвращает вращение вала, поэтому движение вала является чисто линейным, без вращения.

В качестве альтернативы, когда шлицевая гайка приводится в движение, а шариковая гайка удерживается неподвижно, шлиц шарика вызывает вращательное движение, в то время как резьба винта, проходящая через неподвижную шариковую гайку, заставляет вал двигаться линейно при его вращении, что приводит к спиральному движению.

Когда обе гайки приводятся в движение, вращение шариковой гайки существенно противодействует линейному движению, вызываемому шлицем шарика, поэтому вал вращается без какого-либо линейного перемещения.

В шлицевом узле шарико-винтовой передачи гайка шарико-винтовой передачи и шлицевая гайка могут приводиться в действие отдельно или вместе для создания линейного, спирального или вращательного движения.
Изображение предоставлено: THK

Разное
Как правильно выбрать постельное белье по качеству: Какое постельное белье лучше — обзоры и советы экспертов
17.11.201902.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Семь советов как выбрать качественное постельное белье

Для полноценного отдыха человеку во время сна нужна не только уютная спальня и удобная кровать, но и качественное, приятное на ощупь постельное белье. На полках магазинов, торгующих домашним текстилем, можно встретить множество комплектов, различающихся по цвету и плотности ткани, размерам и марке производителя. Неподготовленному покупателю трудно разобраться в таком изобилии продукции, тем более что не всегда цена изделия соответствует его качеству. Поэтому перед тем как отправиться за покупкой, нелишним будет ознакомиться с основными параметрами качества постельного белья, чтобы не ошибиться и сделать правильный выбор.

Каким должно быть постельное белье

Лучше покупать постельное белье, изготовленное из натуральных тканей.

Постельное белье — это тот текстиль, который соприкасается непосредственно с кожей человека, поэтому к нему обоснованно предъявляются следующие требования:

Ткань должна хорошо пропускать воздух и впитывать влагу. Обычно такими свойствами обладают материалы, выработанные из хлопчатобумажного волокна, шелка, льна, бамбука.
Очень важна высокая прочность и износостойкость изделия. Белье требует частой стирки, а нежная и рыхлая ткань быстро придет в негодность.
Красители, используемые при изготовлении комплекта, должны быть устойчивыми к воздействию горячей воды и не иметь в своем составе компонентов, вызывающих аллергию.

Постельное белье, отвечающее вышеперечисленным требованиям, прослужит долгий срок и будет радовать своего хозяина мягкостью прикосновения, яркостью рисунка и чистотой.

Советы по выбору белья

Первое, на что обращает внимание покупатель, решивший приобрести комплект постельного белья — расцветка и размеры, и только после этого определяет качество изделия. Чтобы не ошибиться с выбором и приобрести действительно качественный текстиль, надо учесть многие факторы.

Упаковка

Чем дороже и респектабельнее выглядит упаковка, тем выше качество ее содержимого.

Упаковка любого товара говорит об уровне производителя. Комплект постельных принадлежностей — не исключение. Чем дороже и респектабельнее выглядит упаковка, тем выше качество ее содержимого.

Лучше выбирать текстиль в плотной картонной коробке, который без повреждений перенесет любую транспортировку, не намокнет и не испачкается.

Этикетка

На упаковке должна присутствовать хорошо приклеенная и четко отпечатанная этикетка. Производители текстиля, не соответствующего стандартным требованиям, часто избегают огласки названия своей фирмы и контактных данных, что должно непременно насторожить покупателя.

Обычно из этикетки можно узнать следующую информацию:

наименование производителя, адрес, контактные телефоны;
состав материала, из которого изготовлен текстиль;
перечень изделий, входящих в набор, и их размеры;
правила ухода.

Производитель качественных постельных принадлежностей всегда дорожит репутацией и не скрывает своего «лица».

Плотность ткани

Основным показателем качества продукции является плотность ткани — количество волокон в 1 см². Чем выше плотность, тем прочнее и долговечнее изделие. Эта величина обычно указывается на этикетке только добросовестным производителем и колеблется от 20 до 280 нитей в 1 см².

Параметры плотности популярных тканей:

Особенности пошива

Качественное постельное белье сшито из цельного куска материи и не имеет лишних швов.

Наволочки, простыня и пододеяльник, входящие в первоклассный постельный комплект, должны быть сшиты из цельного куска материала, а не собраны из отдельных лоскутов. Шов, проходящий посередине изделия, говорит о несоответствии стандартным требованиям — такое белье не надежно и некрасиво.

При выборе комплекта надо внимательно изучить изнанку, стыки и отделку края. Все работы выполняются специальным бельевым швом, который крепко соединяет детали и не позволит изделию разорваться после первой стирки. Нити, использованные для пошива постели, должны быть прочными и по цвету подходить к общей окраске, а их концы надежно закреплены.

Совет! Лучше выбирать комплект, в который входит простыня на резинке и глухой пододеяльник. Такое белье более практичное, не сползает и не сминается во время сна.

Кроме того, следует избегать многочисленных пуговиц и замочков, так как лишняя фурнитура затрудняет очистку изделия и может поранить спящего человека.

Запах

Качественное белье имеет приятный запах нового текстиля. Любые другие «ароматы», например, запах краски, химии или плесени говорят о том, что в составе красителей содержится излишне много вредных веществ, ткань вырабатывали без соблюдения технологии или товар неправильно хранили и транспортировали.

Цвет

Опытные хозяйки чаще всего выбирают постельное белье, окрашенное в светлые тона, так как меньше риск того, что после первой стирки изделие полиняет. Если понравился комплект с ярким рисунком, нужно проявить особую бдительность. Стойкая краска выдерживает стирку при температуре более +60°С, о чем должно быть отмечено производителем на этикетке.

Кроме того, на некоторых комплектах можно увидеть отметку о прочности красителя, которая должна соответствовать показателю не менее 4. Если никакого письменного свидетельства прочности краски не обнаружено, можно сильно потереть ладонью о лицевую сторону материала и таким образом узнать, насколько крепок краситель. Испачканная ладонь будет свидетельствовать о плохом качестве окраски изделия.

Рисунок с лицевой и изнаночной стороны должен быть одинаково четким и ярким. Не стоит выбирать комплект, в котором ткань окрашена только с лицевой стороны, а изнанка белая, с еле заметными разводами. Скорее всего, такое белье быстро полиняет и потеряет свою первоначальную привлекательность.

Размеры

При покупке постельного комплекта очень важно, чтобы изделие соответствовало необходимым размерам. Можно выбрать белье с оригинальным дизайном, изготовленное из ткани с высокой плотностью и окрашенной стойким красителем, но если не попасть в размеры, то спать на нем будет очень неудобно. Поэтому перед походом в магазин надо старательно измерить длину, ширину и высоту матраса, определить и записать параметры подушек и одеяла.

Российские и импортные комплекты различаются по своим размерам. Чтобы не попасть впросак, лучше посоветоваться с продавцом-консультантом, который все расскажет о выбранном изделии и поможет не ошибиться с покупкой.

Из какой ткани лучше купить белье

В основном постельное белье изготавливают из хлопка, льна, шелка, вискозы и синтетических материалов. В последнее время встречаются комплекты из модного бамбука. Каждая ткань имеет свои достоинства и недостатки, поэтому невозможно однозначно ответить на вопрос о том, из какого материала должно быть сделано постельное белье. Одни любят надежный хлопок, другие предпочитают переливающийся шелк, а третьи в восторге от прикосновения груботканого льна.

Для изготовления постельного белья чаще всего используются следующие материалы.

Хлопок

Постельное из хлопка хорошо пропускает воздух, под ним не жарко спать летом.

Наиболее распространенным материалом для изготовления постельных принадлежностей считается хлопок. Ткань имеет натуральный состав, отлично пропускает воздух и впитывает влагу. На такой постели не жарко спать в летний зной, а зимой она дарит уют и тепло. Хлопчатобумажную материю можно стирать при температуре воды, близкой к 100°С, она быстро сохнет и легко гладится, что немаловажно для постельного белья.

Бязь

Практичность и прочность этой хлопковой материи обеспечивает очень плотное крестообразное плетение нитей. Грубоватая на ощупь бязь при должном уходе прослужит верой и правдой несколько лет. Текстиль из бязи отличается износостойкостью и невысокой стоимостью.

Батист

Тонкая струящаяся материя вырабатывается из волокон хлопка. Ткань, невероятно приятная на ощупь, при соприкосновении с телом дарит нежную прохладу. Однако, несмотря на высокую стоимость, постельные принадлежности из батиста непрактичны, быстро изнашиваются и теряют первоначальный вид. Такое белье можно купить в качестве подарка или для встречи дорогих гостей, но не для повседневного пользования.

Атлас

Легкая и в то же время прочная ткань, гладкая и блестящая с лицевой стороны и матовая с изнанки, отличается особым плетением нитей, которое обеспечивает износостойкость и долговечность материи. Несмотря на довольно высокую стоимость комплекта из атласа, это белье считается экономичным, так как при соблюдении правил ухода может выдержать более 300 стирок.

Махровая ткань

Теплое белье из махровой ткани больше подходит для использования в зимнее время года. Материал не требует особого ухода, легко стирается и почти не мнется. Простыня из махры крепко держится на матрасе, не сползает и не собирается гармошкой.

Удобное и практичное белье из махровой ткани можно приобрести для повседневного пользования. При покупке необходимо обратить внимание на состав материала. Если в нем присутствует более 5% синтетики, то через несколько стирок белье может стать жестким и некомфортным, поэтому лучше выбирать текстиль из 100% хлопка.

Сатин

Еще одна производная от хлопка — сатин. Прочная ткань обладает благородным матовым блеском и по внешнему виду очень напоминает шелк. Такой эффект достигается благодаря использованию в производстве материи сильно крученных хлопковых нитей, переплетенных особым способом.

Белье из сатина не требует сложного ухода, быстро сохнет и легко гладится. Стоимость комплекта немного выше, чем цена на подобные изделия из другого материала, однако вполне соответствует качеству товара.

Лен

Лен — натуральный экологически чистый материал, который часто используют для пошива постельных принадлежностей. Прочное и грубоватое полотно не способствует развитию патогенной микрофлоры и является природным антисептиком. Льняное полотно быстро сминается, чтобы сгладить этот единственный недостаток в состав ткани добавляют немного синтетических волокон.

Шелк

Шелковое постельное белье воплощает в себе роскошь и романтику. С давних пор особенно высоко ценится натуральный японский шелк. Конечно, комплект из этого материала стоит довольно дорого, но удовольствие, получаемое ото сна на шелковой постели, оправдывает все денежные затраты. Гладкая и блестящая ткань:

немного прохладная на ощупь;
обладает хорошей воздухопроницаемостью и гигроскопичностью;
не электризуется;
не требует особого ухода.

Купив однажды комплект из натурального шелка, можно будет на протяжении нескольких лет наслаждаться комфортом, подаренным этой благородной тканью.

Какое выбрать постельное белье — личное дело каждого, главное, чтобы было удобно и комфортно спать и не пришлось после первой стирки расстраиваться от вида размытого рисунка.

Как выбрать постельное белье правильно, важные советы и рекомендации

В организации спального места нет неважных мелочей. Безупречным должно быть все – жесткость матраса, упругость и форма подушек, состав и вес одеяла. В перечне обязательных условий для комфортного сна – и подходящие пододеяльники, простыни и наволочки. Именно они остаются в контакте с кожей на протяжении всего ночного отдыха, что заставляет уделять максимум внимания их качеству. Так какое постельное белье лучше?

Качественное постельное белье: на что обратить внимание

Хорошие спальные принадлежности могут прослужить не один год – и если серьезно подойти к выбору, можно совершить достаточно выгодную покупку. Тем, кто хочет точно знать, какое постельное белье лучше по качеству, стоит опираться на следующие критерии:

Производители. Оптимальным решением станет выбор комплекта известной марки, о продукции которой можно найти немало отзывов в сети. Если же интерес вызывает белье малоизвестного бренда – стоит попробовать тщательно изучить имеющиеся сертификаты и документы, чтобы убедиться в безопасности изделий.
Комплектация. Полный комплект постельного белья обеспечивает спальному месту гармоничный вид и избавляет от необходимости покупать простыни либо наволочки отдельно.
Размер. Ключевой момент в выборе комплектов. Точное соответствие наволочек, простыней и пододеяльников размерам подушки, матраса и одеяла позволит обустроить спальное место наиболее комфортным для себя образом.
Материал. Состав, цвет, прочность, износостойкость – качественная продукция должна быть на уровне по всем параметрам.

Решая, какое постельное белье лучше покупать, многие по-прежнему ориентируются на цену. В некоторых случаях это довольно разумно, однако если хочется найти действительно красивый и долговечный комплект, гнаться за дешевизной не стоит: срок службы, комфорт и износостойкость дорогих изделий чаще всего оправдывает траты.

Виды постельного белья – что выбрать?

Разновидности принадлежностей для сна условно разделяются на группы в зависимости от состава, стоимости и предназначения. Исходя из этого, выделяют три категории постельного белья.

Элитное

Постельное белье премиального сегмента создано для тех, кто готов потратить достаточно не только на комфортный сон, но и на гармоничный дизайн собственной спальни. Такое белье шьют из элитных тканей – натурального льна и шелка, мако-сатина, материалов из длинноволокнистого хлопка и жаккарда на основе природного сырья.

Нередко продукция элитных брендов декорируется ручной вышивкой, кружевом и даже стразами, а цветовая гамма и рисунки тщательно подбираются дизайнерами – а потому такое белье становится органичным продолжением интерьера, не говоря уже о комфортных тактильных ощущениях.

Бюджетное

Наиболее обширная категория спальной принадлежности. Определяя постельное белье из какого материала лучше выбрать, в данном сегменте нередко ориентируются на стоимость. Диапазон тканей здесь достаточно внушителен – от не слишком дорогого сатина до доступной для всех бязи. Не меньшей солидностью отличается ассортимент расцветок и рисунков.

Такое белье достаточно неприхотливо и может прослужить долго, однако после многочисленных стирок оно чаще всего теряет яркость и насыщенность цвета – а некачественное может просто износиться.

Детское

К постельным принадлежностям для детей предъявляют особые требования. Оно должно быть выполнено из гипоаллергенных материалов, обладать мягкостью и отличаться спокойными, не раздражающими расцветками. Что касается ткани, то для малышей чаще выбирают белье из тонкой комфортной бязи, ситца или ранфорса, в то время как для школьников вполне подходят поликоттон и сатин.

По каким параметрам нужно выбирать постельное белье?

Помимо очевидных для всех критериев подбора постельных принадлежностей существует несколько факторов, позволяющих определить качество изделий – особенности упаковки, свойства красителя и уровень пошива.

Упаковка

Ответственные производители не жалеют времени на качественную упаковку постельного белья. Плотная полиэтиленовая оболочка или красивая, надежно закрытая коробка для подарочных комплектов, яркий и четкий рисунок на этикетке, подробная информация о размере, составе, материале и рекомендациях по уходу, наличие контактных данных фабрики – все это демонстрирует, что такие постельные принадлежности станут удачной покупкой.

Запах и краска

Качественное постельное белье практически не имеет запаха – допустим разве что легкий и приятный аромат нового, будто свежеотглаженного текстиля. Резковатая «химическая» отдушка и ощущение затхлости говорят об использовании некачественного красителя для ткани – он не только может быть токсичным, но и быстро смывается, из-за чего белье выглядит полинявшим уже после первой стирки. Проверить прочность краски просто: достаточно потереть угол наволочки или пододеяльника пальцами или чистым ватным диском – на них не должно остаться никаких следов.

Швы

Обработка краев простыни и соединений частей подушки и пододеяльника – наиболее наглядный признак качества постельных принадлежностей. Изделия от дорожащих своей репутацией производителей отличаются использованием специального бельевого шва – причем выполненного исключительно аккуратно и плотно, без провисаний и разрывов. Обычный шов и торчащие нитки говорят о недолговечности белья и риске рассыпания ткани.

Выбор размера

Неправильный подбор белья по размеру может вызвать сильное разочарование. Слишком большие пододеяльники и наволочки ложатся некомфортно и заставляют одеяло и подушки сбиваться, меньшее по размеру – не надевается вообще, а потому оказывается, что деньги потрачены зря. Именно поэтому важно тщательно подбирать постельные принадлежности по размеру – наиболее популярные варианты указаны в таблице ниже.

Название	Состав комплекта	Размер простыни	Размер наволочки	Размер пододеяльника
Односпальное	Простыня, пододеяльник, наволочка	110х200	50х70	135х200
Полутораспальное	Простыня, пододеяльник, 1-2 наволочки	150х220	50х70 и(или) 70х70	145х215
Двуспальное	Простыня, пододеяльник, 2-4 наволочки	180х220	50х70 и(или) 70х70	175х215
Семейное	Простыня, 2 пододеяльника, 2-4 наволочки	220х240	70х70	145х215 (оба)
Евро	Простыня, пододеяльник, 2-4 наволочки	220х240	50х70 и(или) 70х70	200х220
Для новорожденных	Простыня, пододеяльник, наволочка	100х135	35х45	100х138-140
Детское	Простыня, пододеяльник, наволочка	100х40	40х60	100х40

Виды тканей для постельного белья

Ключевой вопрос при выборе спальных принадлежностей – постельное белье из какой ткани лучше покупать. Производители предлагают ориентироваться на мягкость, плотность, состав самих изделий, а также интенсивность их использования. Разновидностей материалов сегодня довольно много, но, зная основные свойства наиболее популярных из них, принять решение гораздо проще.

Бязь

Достаточно плотная ткань из натурального хлопка – содержит 36-50 нитей на квадратный сантиметр. Бязь более прочная по сравнению с ситцем, служит дольше и хорошо удерживает краситель – а значит, не блекнет и не линяет даже при частых стирках.

Ситец

Тонкая и довольно практичная ткань из хлопковых нитей. Благодаря полностью натуральному и безопасному составу часто используется для детского постельного белья. Однако ситец не обладает особой долговечностью: при частых стирках он блекнет и изнашивается за год-два.

Хлопок

Существуют различные виды материалов из хлопковых волокон – в том числе бязь, ситец, твил, поплин, перкаль, сатин и ранфорс. Сказать однозначно, какая ткань лучше для постельного белья, довольно сложно: все они обладают различной плотностью и фактурой, и у каждого есть свои безусловные плюсы.

Махровый трикотаж

Не слишком популярная для постельного белья разновидность текстиля – однако поклонники комфортного сна ценят его довольно высоко. Покрытое множеством хлопковых ворсинок полотно удивительно мягкое и приятное на ощупь, хорошо растягивается и сохраняет тепло. Однако махровое белье требует специальной сушки после стирки: из-за сложной текстуры оно слишком долго сохнет естественным путем.

Батист

Тонкий, легкий и прочный на разрыв материал, обладающий изысканной текстурой. Батистовое белье смотрится роскошно, однако не рассчитано на повседневное использование: уже после 15-20 стирок переплетение нитей ослабевает, и в полотне образуются просветы. Комплекты из батиста обычно дарят в качестве сувенира и используют по особым случаям.

Сатин

Другое название материала – египетский хлопок. Наиболее дорогая разновидность текстиля из натурального сырья, производимая из скрученных нитей двойного плетения. Такая технология позволяет добиться плотной и гладкой, похожей на шелк текстуры, которая выглядит дорого и привлекательно. Кроме того, этот материал особо износостойкий и прочный, и может эксплуатироваться минимум 5 лет.

Фланель

Теплый и мягкий материал с легким греющим ворсом. При интенсивном использовании и частых стирках образует катышки, поэтому обычно используется в зимних и детских комплектах.

Жаккард

Рельефная ткань повышенной плотности, на которой эффектно смотрятся классические узоры и рисунки. Постельное белье из жаккарда довольно тяжелое и требует особого ухода, однако выглядит элегантно и дорого.

Лен

Гипоаллергенный, прочный и невероятно износостойкий материал из натурального растительного волокна. Обладает хорошей теплопроводностью и антибактериальными свойствами. В числе недостатков – грубоватая фактура и довольно сложный уход.

Перкаль

Хлопковая ткань высокой плотности – более 200 нитей на квадратный сантиметр. При этом довольно тонкая, долговечная, очень прочная и бархатистая на ощупь. Используется для пошива постельного белья в ценовом сегменте выше среднего.

Шелк

Одна из самых дорогих тканей для постельных принадлежностей. Шелковое белье смотрится роскошно, отличается хорошей теплопроводностью — и считается, что сон на нем полезен для волос. По-настоящему элитными считаются комплекты из японского шелка, китайский и турецкий более доступны по цене.

Искусственные ткани

Такие материалы обычно содержат полиэстер. Синтетические волокна обеспечивают простую стирку и глажку, но при этом не всегда безопасны, создают не слишком приятную на ощупь фактуру, а недорогие принадлежности могут прослужить всего несколько месяцев.

Дизайн постельного белья

Варианты оформления постельных принадлежностей исчисляются сотнями. Однотонное, в клетку и полоску, с геометрическим и цветочным орнаментом, анималистичными принтами и жанровыми сценками, модными рисунками и даже с кружевом и оборками – выбор действительно может привести в замешательство. В то же время не стоит забывать, что белье должно обеспечивать не только тактильный, но и визуальный комфорт, поэтому при подборе дизайна изделия стоит руководствоваться следующими правилами:

соответствие оттенка и рисунка общей палитре спальни;
спокойные тона без излишней яркости;
нейтральные рисунки, которые не надоедают – полоска, цветы, фрукты, перья и т.д.

Советы по выбору

Нередко постельное белье покупают под влиянием импульса – однако стихийные приобретения не всегда оказываются удачными. И даже если желание обзавестись красивым комплектом возникло спонтанно, уберечься от некачественных изделий помогут простые правила:

Проверка белья на ощупь. Если есть возможность, стоит вскрыть упаковку и оценить фактуру, мягкость и плотность постельных принадлежностей.
Обязательная проверка красителя. Как уже говорилось выше, край пододеяльника, наволочки или простыни можно потереть чистым носовым платком или ватным диском, чтобы определить устойчивость краски. Также желательно убедиться в отсутствии запаха, чтобы избежать дискомфорта во время сна на таком белье.
Изучение рисунка. Если продавец позволит, можно развернуть пододеяльник или наволочку, чтобы оценить узор и насыщенность цвета – фото на упаковке далеко не всегда дает полное представление о том, как белье выглядит в реальности.

Покупке постельного белья необходимо уделить не меньше внимания, чем подбору других спальных принадлежностей. Качественные, корректно выбранные по размеру изделия обеспечат комфортный сон и прослужат несколько лет, сохраняя мягкость и эстетичность дизайна. Именно поэтому предпочтение стоит отдавать продукции проверенных брендов, которую предлагают магазины с репутацией – в этом случае шансы сделать удачную покупку значительно повышаются.

Какое постельное белье самое хорошее по качеству и как его выбрать?

Время чтения:

8 минут

Комфортная кровать и постельное белье из натуральных материалов необходимы для полноценного отдыха человека. Сон влияет на самочувствие и настроение в течение дня. Какое постельное белье самое хорошее по качеству, и как его выбрать? Предлагаем вам изучить все характеристики, чтобы определиться с тем, какой комплект лучше для вас. Магазины представляют широкий ассортимент: от бюджетных комплектов до люксовых.

Главные характеристики КПБ

Качественный комплект обладает следующими характеристиками:

Высокие показатели прочности и износостойкости. Важность этих параметров, вы осознаете после нескольких стирок. Слишком рыхлое белье быстро потеряет вид и придет в негодность.
Хорошая гигроскопичность и воздухопроницаемость . Это пригодится в летний период, когда человек чаще потеет. Хлопок, лен, шелк и другие натуральные ткани помогут перенести жару.
Красители должны быть гипоаллергенны и устойчивы к регулярным стиркам.

Какое постельное белье самое хорошее по качеству

Плотность ткани

Плотность – важный критерий при выборе, влияющий на прочность и долговечность комплекта. Показатели плотности чаще указывают на этикетке лишь производители продукции, соответствующей всем стандартам. Плотность делят на линейную (кол-во нитей на 1 см²) и поверхностную(грамм на м²).

Таблица 1. Линейная плотность (н. на 1 см²)

Очень низкая	От 20 до 30
Низкая	От 35 до 40
Средняя	От 50 до 65
Выше средней	От 65 до 80
Высокая	От 85 до 120
Очень высокая	От 130 до 280

В определении поверхностной плотности важную роль играет тип ткани для постельного белья, способ плетения и скрученность нити. Поэтому невозможно сделать общую градацию, так как нужно отдельно рассматривать каждое полотно.

Рекомендуем

Не нужно покупать комплект с высочайшим показателем плотности. Спать на таком будет некомфортно.

Упаковка

Упаковка должна быть легкой, но крепкой. Она предохраняет комплекты от влаги, света и обеспечивает сохранность при перевозке и хранении. Внешний вид и качество упаковки отражает качество белья, находящегося внутри. Распространены полимерные пленочные и армированные многослойные материалы. Армирование делает упаковку прочнее, что способствует сохранности товара.

Этикетка

Наличие этикетки с маркировкой является обязательным условием производства и хранения постельного белья. Маркировка включает в себя условные обозначения, советы по уходу за изделием, дату упаковки. Также указаны технические характеристики товара и список изделий, входящих в комплект. Текст должен легко читаться и быть понятным для простого покупателя. Этикета крепится непосредственно на комплект или упаковку.

Добросовестные производители, товар которых соответствует всем нормам, предоставляют сведения о товаре и контактные данные. Отсутствие информации на этикетке говорит о низком качестве товара и нежелании производителя оглашать название фирмы.

Пошив

Комплект, соответствующий требованиям ГОСТа, должен шиться из цельного полотна. Наличие шва на простыни или пододеяльнике недопустимо. Шов снижает прочность изделия и портит внешний вид. Также, избегайте обилия фурнитуры – пуговицы усложняют стирку и могут поранить человека во время сна. Если есть возможность, стоит проверить швы на прочность. Для этого растяните ткань в разные стороны. Если натяжение нити во время пошива было недостаточным – шов будет рыхлым, слабым и вы увидите просветы. От покупки такого комплекта стоит воздержаться. Все срезы должны быть обработаны бельевым швом.

Цвет

Качественная краска способна выдержать высокую температуру при стирке. На этикетке обязательной является надпись о рекомендуемом режиме и максимальной температуре стирки. Некоторые производители указывают прочность красителя, которая должна быть от 4 и выше. Дабы проверить качество покраски, нужно потереть лицевую сторону ткани. Цветная ладонь говорит о низком качестве. Рисунок должен быть четким с обеих сторон, иначе комплект быстро полиняет.

Запах

Постельное белье, созданное по ГОСТу, имеет ненавязчивый запах нового текстильного изделия. Присутствие химического или запаха краски, говорит о высоком содержании вредных веществ и о несоблюдении технологии производства. Также это указывает на неправильное хранение и перевозку.

Размеры

Перед покупкой измерьте параметры матраса, одеяла и подушек, ведь размеры Российского и импортного производителя отличаются.

Комплект	Пододеяльник	Простыня	Наволочки
1,5 спальный	От 143х210 см До 160х230 см	145х200 см	50х70см 70х70 см
2-спальный(Рос. стандарт)	От 175х210 До 180х220 см	175х210 см	50х70 см 70х70 см
2-спальный (размер евро постельного белья)	От 200х220 см До 215х220 см	200х215 см	70х70 см
Королевский (Евро макси)	240х260 см	220х240 см	70х70 см 50х70 см
Семейный комплект постельного белья размеры и 2 пододеяльника	От 140х210 см До 160х230 см	От 175х210 До 260х270	50х70 см 70х70 см

Обозначения

Покупая Европейское постельное белье, стоит знать некоторые маркировки:

1-спальное – 1 bed/single;
2-спальное – full/double/2-bed;
Евро – Queen;
5 комплект – extra long single;
3-спальное – King size.

Как выбрать КПБ из разновидностей тканей

Бязь

Бязь – что это за ткань? Плотная по бюджетной цене. Полотняное переплетение увеличивает прочность, поэтому материал не нуждается в тщательном уходе.

К преимуществам относится:

Износостойкость;
Прочность;
Быстро впитывает влагу;
Стоимость в пределах 1300 р.;
Быстро сохнет;
Гигиеничность.

Постельное из сатина

Сатин создается путем кручения хлопковых волокон. В производстве используют не только натуральные, но и синтетические нити. Чем сильнее скручивание – тем сильнее блеск. Белье из сатина совсем не мнется. Внешне напоминает шелк, однако стоимость на порядок ниже. Изнаночная сторона имеет шероховатую структуру и благодаря этому не скользит по матрасу.

Преимущества:

Прочность;
Практичность;
Благородный блеск;
Эстетичный внешний вид;
Согревает в холодное время.

Несмотря на все достоинства, недостатки также присутствуют: если при создании ткани использовали глянец, то спать на таком белье будет скользко. В летнее время стоит отказаться от сатина в пользу дышащих материалов.

Поплин

Поплин — что это за ткань? Внешне он схож с бязью, так как имеет полотняное переплетение. Однако, при производстве поплина в состав добавляют шелковые, вискозные, шерстяные и синтетические нити. Главным отличием и особенностью считается использование двух нитей разных по ширине, которые и задают внешний вид ткани – в рубчик.

Преимущества:

Блеск;
Мягкость;
Эластичность;
Гладкая, ровная поверхность;
Выдерживает до 300 стирок;
Отличная гигроскопичность;
Сохранение тепла;
Не теряет форму после сминания;
Не линяет.

В целом, постельное белье из поплина – хорошее качество за невысокую стоимость. Стирать его можно при температуре 100°.

Перкаль в постельном белье

Перкаль – вид хлопчатобумажного полотна с крепкими переплетениями волокон. Для его создания используется хлопок с длинным ворсом. Нити образуют полотняное переплетение. Некрученая нить добавляет прочности и гладкости готовому изделию. Плотность перкаля 90/160 на 10 см ткани. Это высокий показатель, который увеличивает срок эксплуатации постельного белья без потери формы.

Плюсы:

Плотность 100-160 на см²;
Комфорт во время сна, за счет бархатистой, нежной поверхности;
Хорошая воздухопроницаемость и сохранение тепла;
По качеству и внешнему виду не уступает сатину, но стоит дешевле;
Экологичен, поэтому подходит для изготовления детских комплектов.

Батист

Ткань Батист – утонченный и воздушный материал, который изготавливается из хлопковых, льняных и синтетически волокон. Плотность батиста повышается, за счет одновременного применения нескольких видов нитей. Плотность в пределах 20-30 нитей на 1 см обеспечивает шелковистую поверхность и воздушность этой ткани. Уступает поплину и сатину по количеству стирок. Для сравнения: поплин выдерживает до 200, а сатин до 300.

Этому аристократичному материалу необходим деликатный уход. Стирать нужно в теплой воде без отжима, а гладить с изнаночной стороны через марлю.

Плюсы:

Маленький вес батиста создает легкое, воздушное покрытие, поэтому спать на таком белье очень комфортно;
Ткань дышащая, поэтому подойдет для летнего периода;
Гипоаллергенность материала;
Батист, не смотря на воздушность, хорошо держит форму и надолго сохраняет первоначальный вид;
Быстро сохнет и приятен по тактильным ощущениям.

Комплекты постельного белья из ранфорса

Ранфорс – материал, производимый из очищенного хлопка. Чем выше качество очистки, тем меньшую усадку ткань будет давать после стирки. Имеет диагональное переплетение, за счет которого повышается прочность и поверхность становится гладкой. Плотность этого материала выше, чем у бязи и составляет 42 нити на 1 см².

Плюсы:

Легкость, но в то же время прочность. Не требует специального ухода и хорошо переносит стирку;
Быстро впитывает влагу, поэтому подойдет на лето;
Не теряет форму;
Не электризуется;
Гигиеничный, так как при производстве используются только красители высокого качества.

Ранфорс иногда путают бязью или поплином, так как характеристики схожи. Однако, постельное белье из ранфорса имеет более высокую стоимость.

Шелк

Этот материал считается элитным. Нежный и струящийся шелк придется по душе даже самым избирательным личностям. Такое шелковое белье имеет натуральный состав без примесей и химических веществ.

Если исключить высокий ценник, шелк обладает одними лишь преимуществами:

Не вызывает аллергии;
Хорошо проводит тепло. Летом на нем не жарко, а зимой не холодно;
Прослужит долгое время за счет прочности нитей;
Эстетика во внешнем виде и приятные тактильные ощущения.

Дабы не купить подделку, стоит потрогать материал – натуральный шелк быстро нагреется, а искусственный останется холодным.

Также, присмотритесь к рисунку: должен совпадать на лице и изнанке.

Фирмы производители

Топ 10 фирм-производителей:

Регулярно появляется что-то новое в мире постельного белья. Внедряются усовершенствованные технологии и создаются новые ткани. Выбор огромен, но среди этого многообразия важно найти то, что подходит вам.

Как выбрать постельное белье: 10 советов

Совет 1: подберите правильный размер

Прежде чем идти в магазин, сделайте замеры матраса, одеяла и подушек, чтобы на месте легко сориентироваться и подобрать нужный размер. Причем у матраса нужно замерять три параметра: длину, ширину и высоту. Последнюю прибавить к ширине, чтобы купить простынь, которую можно без проблем заправить под матрас.

Совет 2: прочтите этикетку

Добросовестный производитель постарается максимально раскрыть информацию о своем товаре на упаковке: чем больше значков, букв и цифр, тем лучше. Вам же как минимум понадобится только два показателя: плотность нитей на квадратный сантиметр и температурный режим стирки.

Чем выше плотность нитей, тем ткань прочнее, а значит, дольше прослужит. Оптимальная плотность — не менее 60 нитей на квадратный сантиметр.

На заметку!

У батиста самая низкая плотность нитей. Средняя — у льна и хлопка. Самые плотные — турецкий, китайский, японский шелк, перкаль и глянец-сатин.

Обратите внимание и на советы по уходу за бельем. Если производитель допускает стирку при 60 градусах, то такое постельное белье можно назвать прочным.

Совет 3: не пренебрегайте качеством ткани

Отдавайте предпочтение натуральным тканям — хлопку, льну, тенселю, шелку, сатину и другим. Они хорошо пропускают воздух и впитывают влагу, а значит, прослужат дольше синтетических. Однако учтите, что лен сильно мнется, шелк на ощупь холодный, а бязь — грубая. В этом случае ориентируйтесь и на тактильные ощущения.

От покупки постельного белья из синтетической ткани лучше отказаться: она электризуется, а после стирки на ней появляются катышки. Исключение составляют лишь смесовые ткани, получаемые из соединения натуральных и искусственых волокон.

Совет 4: осмотрите швы

Они должны быть двойными, а края спрятанными внутрь. Нитки — прочными и подходящими по цвету ткани.

Швы на материале не должны быть посередине пододеяльника, простыни или наволочки: качественное белье не может быть сшито из кусочков ткани. Только цельное полотно!

Совет 5: понюхайте ткань

Если постельное белье имеет сильный химический запах, то красители для рисунка использовались дешевые. Хорошее белье должно пахнуть новым текстилем.

Совет 6: потрите простыню

Аккуратно потрите ткань ватным диском (захватите с собой в магазин). Если на нем отпечатался след от краски, не покупайте такое белье. Оно полиняет уже после нескольких стирок.

Совет 7: проверьте изнанку

Изнанка должна быть почти такой же яркой, как и лицевая сторона.

Совет 8: обратите внимание на застежки

Белье должно быть плотно зафиксировано на постельных принадлежностях, а за это отвечают застежки. Самый практичный вариант — белье с классическим пододеяльником (без застежек), такими же наволочками и простыней на резинке.

На постельном белье с пуговицами или с застежками-молниями неудобно спать: после сна на теле могут остаться заломы или синяки. Кроме того, при стирке застежки могут порвать ткань.

Совет 9: выберите подходящий цвет и русунок

Современное постельное белье радует разнообразием цветов и рисунков. Общая рекомендация при покупке белья: цвет и принт должны гармонировать с интерьером спальни.

Подобрать комплект можно и ориентируясь на свой характер:

романтикам понравится белье с нежным цветочным принтом;

уравновешенным и спокойным людям подойдет комплект с растительным орнаментом или в спокойных теплых тонах;

решительным натурам — постельное белье в восточном стиле или с ярким этническим принтом;

волевым людям — яркие комплекты с контрастным геометрическим рисунком.

Совет 10: не покупайте дешевое постельное белье

Хорошее постельное белье не может стоить дешево. Ориентируйтесь на средний или высокий ценовой сегмент. Это залог качества белья и вашего здоровья!

Больше идей для уютной спальни:

Дизайн. Интерьер. Свежие идеи

Ищите нас в соцсетях

Еще больше советов по обустройству интерьера, новых идей и лайфхаков, которые сделают вашу жизнь комфортнее, а дом красивее.

Как правильно выбрать постельное белье для дома: основные характеристики

Полноценный и здоровый отдых зависит от того насколько хорошая кровать, удобен ли матрас и как правильно мы выбираем постельное белье. Из-за разнообразия текстильного товара многие теряются в выборе правильного комплекта и не понимают какое постельное белье лучше по качеству. Перед приобретением нового комплекта необходимо ознакомиться со спецификой выбора данного вида текстиля, его основными свойствами и другими характеристиками.

Выбор постельного белья: основные характеристики

Действительно хороший постельный набор можно определить по текстилю, из которой он был произведен. Обратите внимание во что упакован товар. Упаковка не должна быть деформированной, раскрытой и иметь различные повреждения, царапины. Это многое говорит о самом производителе и поставщике. На наклейке указывается действительная информация о производителе: адрес предприятия, номер партии, дата изготовления и способы связи с официальным поставщиком или производителем. Сама тара, в которой упакован комплект, с равномерным цветом и наличием знака бренда.

Полотно должно быть целым, без различных затяжек, торчащих ниток и дырок. При этом, сама ткань не должна рваться, просвечивать при растягивании и терять свою первоначальную форму.

Самое важное — степень плотности ткани, т. е. количество использованных нитей на 1 квадратный сантиметр полотна. Удачным выбором станет набор из плотного текстиля. Таким образом, белье не доставит дискомфорта во сне и не потеряет своё первоначальное качество после первой стирки.

Важно! Долговечный, качественный текстиль обладает высокой плотностью.

Наилучший вариант для покупки — стандартный постельный комплект, в который входят наволочки классического кроя, «закрытый» пододеяльник, простыня с резинкой. Размеры данного белья всегда подойдут под любой периметр кровати, благодаря регулировке с помощью резинки на простыне.

Рисунок на изделиях четкий, с использованием пастельных оттенков. Если все же принт нанесен обильно, то впоследствии он может линять при стирке или окрашивать тело. Также старайтесь избегать белья с посторонними запахами. Это может говорить о неправильных условиях хранения, а следовательно — ухудшения качественных характеристик изделия. В некоторых случаях подобные товары с резкими ароматами вызывают аллергию, раздражение кожи.

Какое постельное белье выбрать в зависимости от вида

Элитное

Постельное белье допустимо считать элитным, если:

для его производства используют только первосортные ткани люксовых производителей, что предотвращает быстрый износ белья и развитие аллергических реакций;

качество пошива и выполненного принта;

многообразие ценовой категорий и разновидностей.

Изделия элитного класса производятся из дорогостоящих тканей. В большинстве своем преобладает натуральный шелк, бамбук и лен. Элитный жаккард и египетский хлопок — дорогостоящие комплекты, обладают повышенной плотностью и красивыми дизайнами.

Важно! При выборе элитного постельного белья основывайтесь на размерах спального места. В большинстве своем они калибруются по стандартному параметру.

Бюджетное

Самый распространенный и популярный вариант. Большинство покупателей делают выбор в пользу недорого ценника и неприметного дизайна. Из тканей можно посоветовать:

хлопок + сатин.

Основное преимущество — долгая износостойкость и стойкость к жесткой воде. Дизайны долго остаются яркими, само полотно обладает средней прочностью.

Детское

Постельное белье для ребенка отличается от всех использованием в производстве гипоаллергенных экологичных тканей, вне зависимости от ценника и производителя. Применяемые полотна:

хлопок + полиэстер.

Последние два материала отлично подойдут для самых маленьких детей, так как они мягкие и обладают низкой плотностью, что необходимо для чувствительной кожи малыша.

Важно! Не рекомендуется выбирать постель для младенцев и детей дошкольного возраста со слишком ярким, красочным принтом. От обилия каски появляется аллергия.

Параметры выбора постельного белья

Прежде чем приобретать новый постельный набор, следует определиться с его назначением. То есть приобрести классический комплект для традиционного пользования, для придания красоты или вручить его в качестве презента. В каждом случае найдется необходимое в определенном стиле, по требуемым свойства и нужной стоимости.

Дополнительно следует определитья с необходимыми свойствами материала, которыми должен обладать приобретаемый набор. А именно его степень плотности, яркость оттенков.

Какое постельное белье выбрать в зависимости от размера

Чтобы определить подходящий размер постельного набора, следует сделать следующие замеры:

величина ширины и длины одеяла;

величина ширины и длины подушки;

габариты матраца.

Наволочки разделяют на прямоугольные и квадратные в зависимости от параметров подушки. Например, наволочка 60х60 идеально впишется к квадратной подушке, а 52х72 — к прямоугольной.

Пододеяльник не должен плотно прилегать к одеялу. Нужно подбирать изделие на 5-8 см шире, чтобы его было проще надевать и оно было удобно в пользовании. Простыню следует выбирать по таким же свойствам. Также можно воспользоваться следующей формулой для расчета идеальных параметров изделия: например, ширина нестандартного матраца равна 180 см, а длина двух сторон по 30 см. Из этого следует формула — 30+30+180=270. Следовательно, 270 см — оптимальная длина простыни для вашего матраса.

Все комплекты шьются по классическим меркам — 180х210, 200х220, поэтому в большинстве случаев, они не подходят на кровать и быстро рвутся или деформируются. Также не стоит полагаться на стандартные метки на упаковке (1,5 спальный, 2 спальный). Руководствуйтесь замерами собственной кровати. Это поможет подобрать правильное белье, которое впишется по всем параметрам.

Какую ткань выбрать для постельного белья

Текстиль, используемый при пошиве, должен соответствовать всем стандартам качества и требованиям покупателя. Какие главные качества выделяют при выборе подходящего полотна.

Вентиляция

Ткани из природного сырья, такие как хлопок, лен и шелк, обладают отличной воздухопроницаемостью. То есть регулярно циркулируют воздух, принимают температуру тела, создавая комфортные условия для сна.

Прочность

Прочная ткань устойчива к периодичным стиркам, износостойка. Комплект из нежного, мягкого полотна теряет свой первозданный внешний вид после первой стирки на стандартной программе стиральной машины, когда изделие с высокой прочностью не принимает никаких изменений.

Данная ткань не линяет, не мнется и долгое время сохраняет тепло, что необходимо в период суровой, холодной зимы.

Важно! Не следует приобретать белье из слишком плотной ткани в летний период. Во сне будет ощущаться дискомфорт и кожа не будет дышать.

Какое постельное белье из дорогой ткани выбрать

Наиболее оптимально — набор из натурального атласа без примесей. Текстиль отличается от шелка своими показателями прочности и плотности. Дорогостоящее полотно обладает терморегуляцией, приятным видом. Не дает усадку при первой стирке и не подвергается быстрому износу при частом пользовании. Благодаря матовости оно не мнется, не скользит, не доставляет дискомфортных ощущений.

Бамбуковый постельный комплект — вариант для людей со склонностью к аллергии раздражениям кожи. Не скатывается, не скользит, произведено из антибактериального сырья. Благодаря своей эластичности хорошо циркулирует воздух, и не впитывает пот.

Популярный шелк — очень дорогостоящая ткань, особенно японский вариант, исполненный вручную. Такую ткань следует стирать только на режиме бережной стирки, не допускать резких перепадов температур и появлений пятен. Также комплект подойдет только на лето, так как оно не обладает термостойкостью и хорошей регуляцией температуры.

Важно! Шелк — одна из самых скатывающихся тканей, несмотря на свою дороговизну и роскошь.

Качество швов и нитей

Правильность пошива швов определяют обзором изнаночной стороны на ощупь. Также швы должны быть выполнены нитками подходящего цвета, стежки — частые, непрерывные. Концы нитей — спрятаны, прошиты на несколько раз. При обнаружении пропусков, торчащих нитей и слабого прошива важно помнить, что после пары стирок такое постельное белье просто расползется.

Запах

Хорошее постельное белье имеет легкий аромат свежей ткани. Стойкий запах плесени, затхлости говорит о том, что комплект хранили не соблюдая санитарные нормы. Аромат химикатов может говорить о том, что белье подвергалось обработке бытовой химией. Излишки краски на принте тоже выявляется специфическим запахом. Такое белье будет линять и за короткий срок потеряет всю свою красочность.

Какую ткань выбрать для постельного белья в зависимости от плетения

Ситец

Возглавляет рейтинг бюджетных комплектов. Материал не требует особого ухода, гипоаллергенна и воздухопроницаема. Из-за низкой плотности имеет простой принт с минимальным использованием краски.

Ситец слишком быстро изнашивается, дает усадку. Ткань сминается и скатывается.

Бязь

Один из самых устойчивых и износостойких вариантов. Легко отстирывается, не образовывает катышки, не сминается. Материал из экологичного состава, гипоаллергенная, не линяет. Изделия из бязи можно замачивать в пятновыводителе и стирать в очень горячей воде.

Минус — неприятная на ощупь. Высокая плотность дает шероховатую, матовую поверхность, что может приносить неудобства в первое время использования данного белья.

Сатин

Гипоаллергенная, экологичная ткань подойдет людям с чувствительной кожей. Хорошо гладится, не образовывает катышки, износостойкая. Несмотря на свою среднюю плотность, ситец воздухопроницаем и обладает терморегуляцией. Одним из главных недостатков выделяют его дороговизну и слабую устойчивость к воздействию бытовой химии. То есть, такое постельное белье нельзя отбеливать или замачивать в пятновыводителе.

Поплин

Самая притязательная и «требовательная» ткань. Для такой ткани важен бережный уход, ручная стирка. Но также она очень прочная и плотная. Износостойкая, гипоаллергенная, мягкая. Не мнется, но может дать усадку, полинять.

Совет! Стирать изделия из поплина нужно в воде комнатной температуры с использованием минимального количества чистящего порошка.

Перкаль

Плотный, гигроскопичный текстиль. Перкальный постельный комплект прекрасно подойдет в жаркий летний период, т. к. ткань впитывает пот, не прилипает к коже и не сминается. Мягкая, но при этом не позволяет проникать внутрь перьям, пыли.

Жаккард

Иными словами — 100% хлопок. Экологичный материал с помпезными принтами и роскошным видом придется по вкусу любителю эстетичных дизайнов. При регулярном, правильном уходе будет служить долго. Не линяет, т. к. не имеет ярких красок в составе.

Полотно крайне нежное, подвержено зацепкам и наличию торчащих ниток. После стирки на высокой температуре может дать усадку и смяться.

Важно! Жаккардовые наборы часто встречаются в люксовых номерах отелей и в квартирах премиум-класса.

Какое белье выбрать в зависимости от отделки постельных принадлежностей

Белье должно соответствовать параметрам постельных принадлежностей. Чтобы простынь не скомкалась и не приносила неудобства, следует сделать выбор в пользу изделия на плотной резинке. Данное решение поможет для фиксации.

Кнопки, молнии или пуговицы на изделиях предотвращают неудобства в пользовании. Не нужно беспокоиться о том, что одеяло вылезет из белья или превратится в большой комок. При этом, подушки плотно зафиксируются, что придаст больше комфорта для сна.

Единственный минус — молния может порваться, а пуговицы отпасть при стирке. Поэтому самым оптимальным вариантом на протяжении многих лет являются правильно сшитые изделия с тканевыми закладками.

Заключение

Чтобы правильно подобрать постельное белье и не жалеть о своем выборе, нужно основываться на параметрах своей кровати и собственных предпочтениях, относительно тканей. Приобретайте тот комплект, который будет соответствовать всем стандартным требованиям, перекликающимися с вашими пожеланиями.

Как выбрать постельное белье: ткани, оттенки, сезон :: Дизайн :: РБК Недвижимость

Текстиль в спальне — это не только красивая деталь интерьера, но и гарантия здорового сна

Фото: Devon Janse Van Rensburg/Unsplash

Основными критериями выбора постельного белья всегда были: вид ткани, состав, плотность, окрашивание и дизайн.

Разбираемся, как выбрать комплект постельного белья в зависимости от свойств тканей и личных предпочтений.

Фото: pinterest.com

Вид и состав ткани

Комплект может быть выполнен из натурального (хлопок, бамбук, лен, эвкалипт) или искусственного материала (полиэстер), а также смешанных тканей. Часто производители объединяют хлопок со льном или шелком, а также органические волокла с синтетикой. В зависимости от способа плетения и обработки у тканей много названий, но важно читать состав: одно и то же наименование часто подразумевает сочетание материалов. Например, перкаль может быть создан как из чистого хлопка или льна, так и наполовину состоять из полиэстера.

Фото: pinterest.com

Натуральные ткани

Органический текстиль полезнее для тела. Он хорошо впитывает влагу и пропускает воздух, позволяя коже дышать. На хлопковом или льняном постельном белье не жарко летней ночью и легче согреться зимой. Основной недостаток натуральных тканей — возможная деформация при стирке. Они сильно мнутся, долго сохнут и усаживаются из-за слишком горячей воды. Поэтому постельное белье из сатина, бязи, поплина или ранфорса важно стирать по инструкции на этикетке.

Фото: pinterest.com

Синтетические ткани

Некоторые люди отдают предпочтение искусственным тканям, несмотря на то что они менее воздухопроницаемы и неэкологичны. Зато постельное белье из микрофибры стоит гораздо дешевле, оно мягкое и не требует сложного ухода. Полиэстер легко стирается, быстро сохнет и не боится сырости. Комплекты из синтетических волокон или с их добавлением практически не мнутся, устойчивы к воздействию ультрафиолета, то есть не выцветают. К тому же они стоят дешевле белья из стопроцентно натуральных волокон. Поликоттон (смесь хлопка и полиэстера) — самый частый выбор владельцев отелей благодаря его неприхотливости и низкой цене.

Фото: pinterest.com

Плотность ткани

При покупке постельного белья учитывайте способ переплетения нитей. Он указывает на то, как долго прослужит комплект. Существует линейная и поверхностная плотность. Первая высчитывается по количеству нитей на квадратный сантиметр ткани, вторая — показатель веса на квадратный метр. Переплетение может быть разным.

Сатиновое — нити переходят в наклонные линии на лицевой стороне ткани, благодаря чему она становится гладкой.

Полотняное — нити чередуются через одну, создавая ячейки, — получается перкаль, батист, поплин или бязь.

Жаккардовое — сложный тип плетения, в котором нити чередуются по-разному, создавая красивый повторяющийся рисунок.

Фото: pinterest.com

Стойкость цвета

Способ окрашивания позволяет понять, будет ли выцветать постельное белье после стирок. Современные методы нанесения цвета разрушают стереотип о том, что натуральные ткани быстро становятся бледными, теряя насыщенность рисунка. Хотя это возможно, если применялся способ пигментного окрашивания — нанесения цвета на готовый материал. В таком случае ткань действительно быстро выцветает, к тому же может окрашивать другие вещи во время стирки. Если использовали активные красители, которые наносятся при химической обработке и надолго остаются в волокне, то яркий и сочный цвет не меняется со временем.

Фото: pinterest.com

Дизайн постельного белья

Выбор рисунка и оттенка — дело вкуса. Если в тренде льняные комплекты темно-серого цвета, это не значит, что нужно менять свои цветастые жаккардовые покрывала. В первую очередь постельное белье должно нравиться вам и грамотно вписываться в интерьер. Дизайн с повторяющимся рисунком называется роторным, с картиной, растянутой на все полотно, — купонным. Многое зависит от цены: комплекты с вышивкой и сложным окрашиванием натуральной ткани, как правило, стоят дороже.

Фото: pinterest.com

Однотонные или с рисунком?

Белье в одном цвете будет выигрышно смотреться в любом интерьере, если правильно подобрать оттенок. В некоторых комнатах приемлемы исключительно пастельные тона, в других выигрышнее смотрятся контрастные. Важно, чтобы не было аляповатых пятен, если на стенах или полу присутствуют другие частые рисунки другого формата и цвета. Зато можно подобрать комплект в цвет аксессуаров и даже обоев. Например, очень интересно смотрится рисунок в стиле терраццо. В остальном доверьтесь вкусу или советам дизайнера: с помощью постельного белья можно регулировать цветовые акценты спальни. Если предпочитаете пестрые комплекты, которые не всегда гармонируют с интерьером, позаботьтесь о покупке покрывала, чтобы в дневное время комната выглядела более сдержанно и элегантно.

Фото: pinterest.com

Тренды постельного белья

В последние годы дизайнеры чаще выбирают для декора квартир текстиль из натуральных материалов. В приоритете — однотонное белье, минимализм или абстракция. Лебеди на пододеяльнике и пальмы на наволочках остались в прошлом, но многое зависит от подачи. На смену «фотобелью» с 3D-рисунками пришли насыщенные или пастельные цвета и цветочный орнамент. Теперь не зазорно оставлять простыни мятыми, не пытаясь разгладить каждую складку. Что касается цвета постельного белья в нейтральном интерьере, то можно ориентироваться на личные предпочтения или советы дизайнеров и колористов, например Института цвета Pantone. В 2020 году его специалисты добавили к темно-синему оттенки лаванды, глиняный и оливковый.

Фото: pinterest.com

Автор

Ирина Рудевич

Как выбрать постельное белье — 5 основных критериев

В данной статье мы постараемся максимально лаконично изложить информацию касающуюся выбора постельного белья без ненужных излишеств и «воды».

Ну, к примеру, человек никогда не покупал это постельное белье, а тут у него появилась такая необходимость — может для себя, может для кого-то в качестве подарка.

К тому же постельное белье это, по сути, неотъемлемый предмет быта в контакте с которым человек находимся около 1/3 всего времени, поэтому уделять и понимать основы выбора этого элемента гигиены и интерьера думаем должен знать каждый.

Основные критерии выбора постельного белья:

Размер

Существует 4 стандарта постели под различные размеры кровати

Для какой категории людей, какая размерность постели необходима сложно сказать. Все зависит конкретно от того, кто на какой кровати спит. Для подростков и одиночек стандартом считается полуторная кровать, для семейных пар – двухспалка, евро или дуэт (семейная).

Оптимальным вариантом подбора комплекта постели под свою кровать будет замер ширины и длины кровати, а так же высоты матраса. Под этот размер и необходимо подобрать простыню. С учетом необходимости заправки ее под матрас, размер должен составить величину ширины и длины кровати увеличенную с двух сторон на высоту матраса плюс загиб простыни под его (около 15 см). То есть, если кровать 90 см на 200 см с высотой матраса 20 см, то простыня необходима размером: 160 см (90 см + (20 см + 15 см)*2) на 200 см.
Размер пододеяльника подбирается на 2-3 см больше размера одеяла. Данный зазор необходимо учитывать для возможной усадки ткани. С наволочками аналогично, как и по пододеяльнику.
Если у Вас кровать стандартного размера, то лучше не заморачиваться с расчетами размеров, а приобрести стандартный комплект белья

Для расчёта оптимальных размеров постельного белья можно воспользоваться калькулятором подбора размеров под любое спальное место

Тип ткани

Тип ткани определяется способом переплетения нитей при ее производстве.

Основные и наиболее ходовые ткани от бюджетных к элитным:

бязь
поплин
сатин
сатин-жаккард
лен
шелк

Каждая ткань имеет свои особенности, но скажем одно, что лучшее качество и эстетичность больше свойственна дорогим постелям, например сатину и шелку.

Даже визуально высококачественные ткани из которых пошито постельное белье будут выглядеть привлекательней.

Если рассматривать трикотаж, то постельное белье из этого полотна будет иметь повышенную растяжимость, а это в свою очередь может сказаться на сроке службы данного изделия.

Если деньги не ограничивают Вас в возможностях покупки постельного белья, то берите сатин или шелк, в противном случае бязь или поплин.

Состав ткани

Синтетические волокна – непосредственно произведенные из полимерных материалов нефтехимической переработки.

Смесовка – различная комбинация состава в сочетании натуральных и синтетических волокон.

Натуральные волокна – хлопок, лен, вискоза.

Если постельное белье покупается для ребенка, то это однозначно оно должно быть из хлопка или льна.

Думаем, спать на полипропиленовой простыне не совсем комфортно, имеется ввиду постель из синтетической ткани.

Чем больше натуральных волокно в составе полотна, из которой пошито постельное белье тем оно лучше. Отдайте предпочтение хлопку или льну.

Плотность ткани

Это количество нити в весовом соизмерении на 1 м2 полотна. Чем выше плотность, тем качественнее ткань. Низкого качества полотно имеет разреженную структуру и может даже просвечиваться.

На многих комплектах постельного белья данный показатель вообще не фигурирует, а это важнейший критерий его качества. Может это уловки и хитрости продавцов, за счет чего они могут снизить цену на низкокачественную постель, а может и упущение самих производителей при маркировке своей продукции.

Для качественного постельного белья характерна плотность ткани 120 г/м2 и выше.

Качество пошива

На рынке швейных изделий все сугубо индивидуально. Производителей много, в том числе и мелких частных мастерских, которые ничем не хуже отшивают постельное белье, чем известные брендовые компании.

Качество хорошо пошитого постельного белья характеризуется наличием бельевого (французского) шва с обработкой краев пятиниточным оверлочным швом без свисающих и торчащих нитей. Особенно хорошо заметно качества шва с изнаночной стороны изделия.

По этому поводу можно сказать одно – качество пошива должно быть проверено временем.

Второстепенные критерии выбора постельного белья:

Упаковка

Для некоторых, это абсолютно безразличный критерий особенно, если комплект покупается для себя. Главное чтобы она не увеличивала стоимость самого комплекта.

Для других, это достаточно важный момент, особенно если постельное белье покупается в подарок.

Эстетика и дизайн упаковки обеспечивают привлекательный внешний вид товара, поэтому те компании, которые дорожат своей репутацией уделяют этому особое внимание.

Если постельное белье приобретается в подарок, то данный критерий может сыграть определяющую роль уже даже, когда его возьмёшь в руки.

Дизайн

Данный критерий, хоть и отнесен к второстепенным, но касательно оформление вашей спальной комнаты, её интерьера может сыграть решающую роль. Все зависит от личных предпочтений, восприятий цветовой гаммы их сочетаний.

Здесь все сугубо лично.

Если Вам все еще сложно разобраться в типах ткани и их особенностях, то как минимум при выборе хорошего постельного белья обязательно обращайте внимание на состав (100 % хлопок) и плотность (не менее 120 г/м2). Этим вы обеспечите себя более- менее продуктом нормально качества.

7 материалов для постельного белья Coop и как выбрать подходящий

ФОТО: Джим Белфорд / Flickr

Подстилка, которую вы доставляете своему стаду в курятнике, птичнике, ящике для гнезда или других вольерах, — это не просто роскошь. Достаточное количество подстилки обеспечивает надежную основу для ног и ступней цыплят, мягкую посадку яиц, способ быстрого сбора помета и возможность легко очищать птичье жилище. Вот несколько из наиболее широко используемых материалов для постельных принадлежностей, а также несколько нетрадиционных материалов и способы их использования.

Линия постельного белья

Традиционные и нетрадиционные материалы для постельных принадлежностей имеют свои плюсы и минусы, но с вашими вариантами можно работать.

1. Солома и сено

Солома солнечного цвета с ее сладким землистым запахом и упругой текстурой — это то, к чему стремятся многие новички в курятнике, чтобы выстилать свои курятники и гнезда.

2. Сосновая стружка

Популярным и разумным выбором в качестве подстилки является сосновая стружка, которую можно найти во многих магазинах кормов, больших коробках и даже магазинах зоотоваров.Сосновая стружка быстро сохнет, стоит недорого и не разрушается быстро, что делает ее идеальным материалом для подстилки. Мягкий запах сосны манит, но со временем исчезает.

3. Кедровая стружка

Если говорить о приятном аромате (а это действительно редкая тема для кур!), Альтернативой сосновой стружке является кедровая стружка. О сильной ароматической природе кедровой стружки и ее влиянии на чувствительную дыхательную систему цыплят ведется много споров, и, похоже, все еще нет единого мнения.Чтобы не рисковать, я рекомендую избегать использования кедровой стружки для очень молодых цыплят, содержащихся в брудере.

Тем не менее, многие птицеводы успешно использовали кедровую стружку в своих курятниках со взрослыми стадами, если у птиц есть другие места для обитания, помимо курятника. Если вы выберете кедровую стружку, ее легко найти в зоомагазинах, но она немного дороже сосны; они действительно прекрасно пахнут и действуют как естественное средство от насекомых.

4. Песок

Песок, используемый в качестве подстилки для курятников, является отличным и очень чистым выбором для тех, у кого есть время посвятить ему время.Хотя поначалу это было дорого, по сравнению с альтернативами, перечисленными здесь, песок в качестве подстилки в курятнике необходимо заменять только один или два раза в год, если его тщательно очищать и удерживать.

Песок сохнет очень быстро, и его можно переворачивать граблями для использования метода глубокой подстилки (обсуждается ниже) или вычерпывать ковшом для кошачьих туалетов при использовании в небольших курятниках. Песок является предпочтительным материалом для напольных покрытий на улице, которые часто подвергаются воздействию погодных условий: он не разрушается, быстро сохнет и также является отличным материалом для пылевых ванн.Вашим цыплятам это понравится, как и моим. Обязательно используйте строительный песок (который можно найти в магазинах товаров для дома), так как песок для песочницы слишком мелкий и имеет тенденцию к слипанию.

5. Скошенная трава

Если у вас есть достаточно, скошенная трава — один из подходящих вариантов подстилки для курятника, но у них есть несколько недостатков. Обрезки, как правило, удерживают влагу и быстро разрушаются. Они также сохнут, садятся и пахнут. Если вы выбираете обрезки травы в курятнике, убедитесь, что они поступают со двора, который не был обработан пестицидами, фунгицидами, гербицидами или другими химикатами.Куры будут ковырять во всем и вся в их курятнике — подстилка не исключение, особенно если в ней есть жуки!

6. Измельченные листья

Это вариант, если листья мелко измельчены, чтобы они быстро сохли. Целые листья долго разрушаются, они подвержены накоплению влаги, слипанию и спутыванию. Влажные листья образуют скользкую поверхность, что может привести к раскосым ногам или шмелям, особенно у молодых растущих птиц.

7. Вторичная бумага

В качестве альтернативы можно использовать множество вторичных и переработанных материалов, изготовленных руками человека, например, измельченных газет или измельченных офисных бумаг.Пока они бесплатны, используйте их с осторожностью. Чернила могут быть токсичными для цыплят, а офисная бумага подвергается интенсивной обработке и обработке. Глянцевая бумага, которую можно найти в журналах и листовках, также содержит большое количество чернил и может создавать матовую и / или скользкую поверхность.
Рэйчел Бруггер

For the Nest Box

На мой взгляд, лучшая подстилка для гнездовых ящиков — это сосновая или кедровая стружка. Они быстро сохнут, обеспечивают прочную подкладку для яиц и пахнут свежо и древесно. Если вы опасаетесь использовать кедровую стружку в курятнике, гнездо — отличное место, чтобы попробовать это.Цыплята редко находятся в гнезде достаточно долго, чтобы ароматические масла могли нарушить их дыхательную систему (если, конечно, они не вынашивают яйца).

Добавьте немного измельченных сушеных трав, таких как мята, розмарин или лаванда, чтобы уберечь от вредителей. Это обычная практика естественной борьбы с вредителями, и большинство кур не страдают от каких-либо побочных эффектов от ароматических масел трав.

Для Coop

Что касается курятника, кажется, снова выиграют стружка сосны и кедра. (Опять же, это моя статья и мое мнение!) По всем причинам, упомянутым ранее, стружка — идеальный материал для укладки курятника.Использование метода глубокой подстилки гарантирует, что даже подстилка не пропадет даром, и не требует значительных вложений в подстилку, чтобы обеспечить здоровое состояние вашего стада.

Для бега

Песок — лучший выбор для бега на открытом воздухе. Опять же, он быстро сохнет, не ломается, его можно легко перевернуть, чтобы использовать метод глубокой подстилки, и вашему стаду понравится мыть в нем пыль. Я никогда не заменял песок на бегу; Я только добавил к нему, как пыльные цыплята выбрасывают его!

Углубляясь

Метод глубокой уборки курятника предполагает небольшую подготовку, своевременное посещение и некоторую расчетливую лень.Идея метода глубокой подстилки проста: начните с нескольких дюймов подстилки и сделайте подстилку в стиле лазаньи. Добавляйте еще несколько дюймов материала примерно раз в месяц, плюс-минус, в зависимости от размера вашего курятника, количества птиц, которых вы держите, и того, сколько времени они проводят в своем курятнике.

Добавьте немного пищевой диатомовой земли в каждый слой. Держите под рукой грабли, чтобы периодически переворачивать подстилку — обычно примерно раз в неделю. Если вы начали видеть мух, вредителей или избыток навоза, добавьте больше подстилки и почаще переворачивайте ее.

Метод глубокой подстилки требует не больше подстилки, чем любой другой метод, но со временем он накапливается и имеет тенденцию просачиваться, когда птицы приходят и уходят. Используйте фанерную доску или что-то подобное у двери курятника, чтобы удерживать постельные принадлежности.

Идея метода глубокой подстилки состоит в том, чтобы позволить старым подстилкам и куриным отходам разлагаться, медленно разлагаясь (и по сути компостируясь) в курятнике, обеспечивая при этом немного естественного тепла. Это также замечательный метод, предназначенный для экономии времени, энергии и средств курильщика.Метод содержания курятника с глубокой подстилкой требует полной очистки курятника примерно раз в год, и даже это может происходить чаще, чем необходимо. Используйте свои глаза, нос и здравый смысл, чтобы определить, когда вам нужно заменить постельное белье и начать заново. Чистый, ухоженный курятник никогда не должен издавать запаха.

Экономьте деньги: используйте доску для сбрасывания

Цыплята производят большую часть своих отходов в ночное время, когда устраиваются на насесты, поэтому лучший способ сэкономить на подстилке, которую вы покупаете и используете в своих курятниках, — это установить и использовать доску или лоток, помещенный под насесты.Доски улавливают весь ночной мусор, избавляя вашу подстилку от большого количества мусора, перемещаемого через курятник, и остаются сухими и (в основном) чистыми.

Отбивные доски также позволяют легко и эффективно переносить чистые отходы в компост. Доска может эффективно использоваться в дополнение к методу глубокой подстилки, а сочетание обоих методов может сэкономить дополнительные расходы на подстилку, чем если бы вы просто использовали ее.

Если ваши птицы не содержатся в клетках с проволочным дном (что я не рекомендую), всем клеткам нужна подстилка.Помните, что удобная и качественная подстилка в курятнике не испортит птицу; Обеспечивая им мягкую основу и поддерживая ее в чистоте, вы обеспечиваете здоровье своего стада, их комфорт и чистоту яиц. Ваши птицы (и их яйца без трещин) будут вам благодарны!

Как правильно выбрать фотографии для своего веб-сайта / социальных сетей

Чтобы правильно выбрать фото для любой платформы, необходимо сначала ответить на этот вопрос:

«Чего вы пытаетесь достичь?»

В LinkedIn вы пытаетесь выглядеть профессионально.
На Facebook вы пытаетесь выглядеть весело и общительно.
На сайтах знакомств вы стараетесь выглядеть привлекательно.

Так как же нам определить, какие фотографии лучше, без тщательного сплит-тестирования A / B?

На данный момент лучший способ, который я нашел, — PhotoFeeler.Вы загружаете нужную картинку, и другие люди ее оценивают. Эти фототесты бесплатны, если вы оцениваете фотографии других людей, но я ленив, AF и купил 100 долларов в кредит, чтобы обойти это.

Для каждой фотографии можно провести 3 теста:

Социальный тест: Оценивает вашу фотографию как «Уверенно, аутентично, весело».
Бизнес-тест: Оценивает вашу фотографию как «Компетентная, симпатичная, влиятельная».
Dating Test: Оценивает вашу фотографию как «Умная, надежная, привлекательная».

Я прогнал 17 фотографий в каждом из этих трех тестов, всего из 51 теста. Прежде чем мы начнем вносить какие-либо изменения в изображение профиля, давайте рассмотрим результаты теста:

Вот тесты, которые мы провели с PhotoFeeler:

Невилл с нейтральным выражением :

Я думал, что это будет моя самая лучшая фотография. Данные показывают, что в лучшем случае он средний. Та же фотография со мной, много улыбающимся, сделала НАМНОГО лучше.

Невилл действительно широко улыбается :

Я действительно возненавидел эту фотографию, когда увидел ее, потому что мое лицо сплющено, и вы видите линии / морщины, а мои глаза закрыты на 90%. Однако это была самая эффективная картинка, которую я тестировал по всем направлениям. Из-за этого я не выглядел как «бизнесмен», но в социальной сфере это было лучше всего:

Невилл с нейтральным презрением :

Эта фотография долгое время была моей фотографией в профиле Facebook, и буквально КАЖДЫЙ сказал мне, что ненавидит ее и что я выгляжу устрашающе.Только когда я увидел ужасающие результаты этих тестов, я осознал, что, возможно, эта фотография не является хорошей аватаркой. Что касается «свиданий», то все прошло хорошо!

Невилл улыбается и скрещивает руки :

Это фото могло бы показаться более «влиятельным», если бы я не носил солнцезащитные очки и одевался очень небрежно. Но в целом у этого дела получилось неплохо.

Невилл делает стойку на руках :

Я почти уверен, что я просто идиот, но я подумал, что эта фотография действительно крутая.ОДНАКО, это круто только в сочетании с другими фотографиями, на которых можно увидеть мое лицо. Тот факт, что вы не можете ясно видеть мое лицо здесь, убивает всех потенциальных клиентов с этой фотографией. Однако он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выходит из чартов в категории «Развлечения» 🙂

Невилл смутно смотрит вдаль :

Это был мой профиль в Twitter, LinkedIN И профиль в Facebook в течение нескольких лет. Он довольно плохо оценивается среди кабанов.Полагаю, это выражение слишком безжизненное. Ах да, GOLD TIPS на моих волосах, наверное, тоже не помогает 😛

Невилл слегка улыбается :

Мне показалось, что эта картинка довольно приличная. Я понял, что поверх картинки изображена улыбка с обнаженными зубами, чего здесь нет.

Невилл улыбается на сайте :

Это изображение с домашней страницы KopywritingKourse.Мои глаза смотрят прямо на форму регистрации при просмотре в режиме рабочего стола:

Невилл, случайно сидящий :

Небрежно сидит, одет повседневно , с бокалом вина повседневно , с повседневным туфли:

Невилл на ноутбуке с Гомером :

Это хорошая фотография, на которой я работаю на улице, с наклейкой Home Simpson на моем ноутбуке.В комментариях к этой фотографии люди сказали, что фотография Гомера Симпсона сделала ее менее профессиональной:

Невилл на ноутбуке БЕЗ Гомера :

Я отфотошопил Гомера Симпсона на своем ноутбуке. Я думаю, что вариант с более узким галстуком поставил бы его еще выше.

Невилл в индийском стиле :

Этот человек показал феноменальные успехи в социальной категории и средние по бизнес-категории:

Ноа Каган «Сумасшедшие волосы» и «Сумасшедшая борода»:
В качестве контрольного теста я использовал эту фотографию моего друга Ноя, чтобы проверить, были ли эти тесты настоящими или поддельными.ОЧЕНЬ Я ожидал, что эта фотография будет плохо работать по всем направлениям (также я воспользуюсь любой возможностью, чтобы публично высмеять Ноя) 😉

Ной Каган с улыбкой и «мощными руками» :

Мы позволим Ною искупить себя правильной фотографией! Он находится на домашней странице OkDork и очень сильно конвертирует:

Рамит смотрит вниз :

Это фото из IWillTeachYouToBeRich.Фотография получила довольно высокую оценку в бизнес-категории:

Дерек Халперн в костюме и силовой позе :

Это с домашней страницы социальных триггеров. Это отличное фото, похоже, Дерек — «бизнес-супергерой» или что-то в этом роде. Я думал, что это будет выше в категории «бизнес», но вместо этого было заоблачно в категории «свидания».

Дерек Халперн с нейтральным презрением :

Это фото с сайта Social Triggers.Я думаю, что фото само по себе хорошее, но на нем Дерек выглядит глуповатым. С другой стороны, он получил 94% по шкале привлекательности!

Вот лучшие фотографии из каждой категории :

Это 8 лучших моих фотографий, отсортированных в порядке убывания их общего количества баллов, разделенных по категориям (Социальные сети, Знакомства, Бизнес):

Изменение изображений профиля на основе результатов:

Полезный результат этих тестов в том, что я могу легко увидеть, какие изображения будут работать лучше всего.

Оказывается, почти на всех платформах у меня НАИБОЛЕЕ НАИБОЛЬШИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ!

Я сразу перебрал и начал менять их все:

Изменил фото в Instagram:

Изменение Instagram было незаметным. Из двух снимков в голову я подумал, что неулыбающийся выглядел лучше, но данные показывают обратное, поэтому он был изменен:

Изменил фото на Facebook:

Более 10 человек сказали мне, что они абсолютно ненавидят мою фотографию профиля в Facebook.Не знаю, почему я никогда не слушал, но как только я увидел результаты краудсорсинга, я изменил его:

Изменил мое изображение в LinkedIN:

У меня была та же фотография профиля LinkedIN с того дня, как я подключилась к LinkedIN… и эта фотография НЕ выглядит профессионально. Пришло время обновить столь необходимую картину, получившую наивысшую оценку в бизнес-категории!

Изменил мою фотографию в Twitter:

Некоторое время я раскачивал фотографию золотых наконечников в Твиттере, которая ужасно показала себя в тестах, поэтому я изменил ее на что-то более улыбающееся:

Изменил изображения на моей странице «О нас»:

Фото из соцсетей — не единственное, что вы можете изменить на их основе.На странице KopywritingKourse About Page у меня был набор из трех фотографий, показывающих, кто я.

Согласно этим оценкам, эти изображения были неоптимальными. Я заменил их на несколько более высоких рангов:

С легкостью можно разделить фотографии:

Не у всех есть программное обеспечение, трафик, ноу-хау или время для разбиения фотографий на эффективность. Так что прогоняя фотографию через некоторые из этих тестов — очень простой способ выяснить, какая фотография лучше всего подходит для работы.

Если вы дизайнер, это даст вам НЕКОТОРЫЕ «свидетельств» того, как работает фотография. Например, вот первая страница моего собственного сайта KopywritingKourse с моим лицом:

Я провел несколько быстрых тестов (на получение результатов ушло около 10 минут), и на основе этих тестов я сразу вижу, что это фото приемлемо для использования:

Надеюсь, вам понравился этот пост! Если вы хотите получать подобные эксперименты на свою электронную почту, подпишитесь на мою еженедельную рассылку: Get The Newsletter.

С уважением
Невилл «Если я улыбаюсь, я получаю более высокий рейтинг» Медхора

П.С. Оформить заказ PhotoFeeler, чтобы оценить ваши собственные фотографии (я не связан с PhotoFeeler, я просто подумал, что их обслуживание и простота использования были довольно хорошими).

П.С.С. Я могу просто просмотреть и проверить фотографии людей наугад, поэтому обязательно привяжите учетную запись в социальной сети;)

Разное
Википедия сэндвич панели: Сэндвич-панель — Википедия
16.11.201902.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Сэндвич-панель — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Сэндвич пане́ль (англ. sandwich — многослойный бутерброд) — строительный материал, имеющий трёхслойную структуру, состоящую из двух листов жёсткого материала (металл, ПВХ, ДВП, магнезитовая плита) и слоя утеплителя между ними. Все детали сэндвич панелей склеиваются между собой с помощью горячего или холодного прессования. В зависимости от назначения выделяются кровельные и стеновые панели.

В жилом строительстве сэндвич панели применяются для строительства быстросборных каркасных домов^[1]. В строительстве используется структурно-изолированная панель (СИП^[en], от английского SIP, Structural Insulated Panel), которая состоит из двух ориентированно-стружечных плит (ОСП или OSB), между которыми под давлением приклеивается слой твердого утеплителя (пенополистирола), либо под давлением закачивается пенополиуретан (PUR).

В коммерческом строительстве сэндвич панели применяются для строительства быстровозводимых зданий на основе металлического каркаса^[2]^[3] (промышленные цеха, автомойки, торговые центры^[4], сельскохозяйственные здания, спортивные сооружения^[5]^[6] и т. д.). В качестве ограждающих конструкций таких зданий используются сэндвич-панели с покрытием из металла.

История

Появление сэндвич-панелей в США

В 1930 году американский архитектор Франк Ллойд Райт впервые использовал сэндвич-панели с сотовым наполнителем в проекте одноэтажного коттеджа «Unsonian», который проектировался как пример экономичного жилья. Сэндвич-панели, разработанные Райтом, имели ряд недостатков, но первоочередной задачей изобретения было сочетание в панелях эстетичности и лёгкости в эксплуатации.

1950-м году американский архитектор Олден Б. Доу^[en] (Alden B. Dow), ученик Райта и брат генерального директора компании «Dow Chemical», создаёт эргономичные трёхслойные сэндвич-панели с полиэстром и покрытием из фанеры. Материал используется для строительства дома The Sandwich Panel House #1, также известном как Paul N. Sutton Residence по адресу 4619 Concord Court в городе Мидланд, штат Мичиган^[7].

В мае 1959 года американская компания Koppers Inc.^[en] впервые начала массовое производство сэндвич-панелей для строительства жилых домов. Для этого компания переоборудовала цех бывшей Hundson Motor Car Plant в Детройте. Сэндвич-панели под торговой маркой Dylite выпускались на основе полистирола^[8], в качестве обшивки также использовалась фанера^[9].

В 1960 годы американская компания Alside Home Program сумела значительно сократить время производства сэндвич-панелей с нескольких часов до 20 минут. Однако, спрос на сэндвич-панели был незначительный, так что компания вскоре обанкротилась^[9].

История PIR- и PUR-панелей

По данным ассоциации EPIC (Engineered Panels in Construction), технология сэндвич-панелей с наполнителем из пенополиизоцианурата (PIR) и пенополиуретана (PUR) появилась в 70-е годы^[10]. До середины 80-х такие панели монтировались непосредственно на месте строительства, однако в начале 90-х появились первые сэндвич-панели с наполнителем из пенополиуретана как конечный продукт. К концу 90-х такие панели занимали уже 40 % рынка сэндвич-панелей^[10]

Производство сэндвич-панелей в России

В России собственное производство появилось только в 1974 году.

Перспективы развития

Одним из перспективных направлений развития сэндвич-панелей является создание панелей, генерирующих электроэнергию. В частности, в Швейцарии ещё в 2009 году была разработана технология производства сэндвич-панелей с фотоэлементом производства Flexcell. Фотоэлемент защищён слоем стеклопластика. Внутренняя часть сэндвич-панели заполнена вспененным полимером. Такие сэндвич-панели были использованы для строительства одного из корпусов Федеральной политехнической школы в Лозанне (Швейцария)^[11].

Профили сэндвич-панелей

Профили бывают двух типов: стеновые и кровельные.

Стеновые сэндвич-панели по типу внешнего профиля разделяются на гладкие, простые профилированные и декоративные профилированные (сайдинговые и бревенчатые).
Кровельные сэндвич-панели могут быть профилированными с обеих сторон или только с наружной стороны.

Утеплитель

В качестве утеплителя используется:

Также существуют панели на основе утеплителя из пенополиизоцианурата. Но на сегодняшний день данный продукт является малоизвестным.

Минеральная вата

Один из наиболее востребованных в настоящее время утеплителей для сэндвич-панелей. Базальтовое волокно производится из силикатных расплавов горных пород, шлаков или их сочетаний. Как правило, панели с минватой актуальны при возведении несложных по конструкции построек, ремонт которых при возникновении необходимости будет проведен очень быстро. Минеральная вата ценна тем, что не поддерживает открытого горения; она обеспечивает отличные показатели тепло- и звукоизоляции, стойко переносит температурные колебания, воздействие агрессивных веществ.

Пенополиуретан (ППУ)

Имеет ячеистую структуру. Его отличает уникальное сочетание лёгкости и прочности. Долговечность эксплуатации ППУ не зависит от уровня влажности окружающей среды. Панели с пенополиуретаном обеспечивают высокий уровень гидро- и теплоизоляции. ППУ не подвержен воздействию плесени, грибков, насекомых и грызунов, а также других неблагоприятных биологических факторов. ППУ относится к категории трудносгораемых материалов, особенно его разновидность полиизоцианурат (ПИР). При воздействии открытого пламени на поверхности ПИР образуется углеродная корка-матрица, препятствующая дальнейшему распространению пламени и способствующая самозатуханию материалаК:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)^{[источник не указан 2287 дней]}.

Пенополистирол

Малый по весу материал, имеющий ячеистую структуру. Это утеплитель, который широко используется при строительстве цехов, складских помещений, торговых павильонов, холодильных камер, дачных и жилых домов по «канадской технологии» и так далее. Сэндвич-панели с пенополистиролом монтируются/демонтируются в короткие сроки.

Стекловолокно

Является специфичным материалом, производимым из тончайших стеклянных нитей. Панели со стекловолокном, прежде всего, востребованы благодаря своим звукопоглощающим свойствам. По общим характеристикам стекловолокно схоже с базальтовыми волокнами. Оно негорючее, экологичное, удобное при перевозке и монтаже. Отмечается хорошая устойчивость к воздействию химических веществ. Сэндвич-панели из стекловолокна нельзя использовать при температуре более 400 °C.

Полипропилен

Сотовые панели обладают хорошей устойчивостью к воде, к большинству кислот, щелочей и солей. Также отличаются низкой теплопроводностью, высокой прочностью при сжатии и лёгким весом. Защита сотовых панелей от воздействия огня и ультрафиолета обеспечивается за счет правильного выбора облицовочных материалов (например, алюминий, МДФ, ДСП, акрил, стеклопластик и пр.).

Покрытие

Наружные слои сэндвич-панелей изготавливаются, как правило, из оцинкованной стали, однако могут изготавливаться и из других материалов, в частности композитов на основе древесной стружки. Для покрытия из стали важен состав дополнительного покрытия, качество которого во многом определяет характеристики сэндвич-панелей (срок службы, выцветание и т. д.).

Основные материалы, используемые в качестве покрытия для панелей типа сэндвич: оцинкованная сталь, алюцинк, гипсокартон, пластизол, полидифторионад, полиэстер, пурал.

Оцинкованная сталь надёжно защищает поверхность от коррозии. Долговечность конструкции прямо пропорциональна толщине слоя цинка. Покрытие характеризуется простотой в обращении.

Гипсокартон представляет собой материал из двух листов строительного картона с сердечником в виде гипса. Это лёгкое и абсолютно безопасное покрытие для панелей; актуально для использования при отделке жилых помещений.

Пластизол — это модифицированный с помощью пластификаторов поливинилхлорид. В виду повышенной плотности покрытие сохраняет свои эксплуатационные свойства даже в неблагоприятных условиях окружающей среды. Пластизол хорошо переносит механическое воздействие. Подходит как для внутренней, так и для внешней отделки.

Полидифторионад (PVF2) — состав, формируемый из 80 % пластизола и 20 % акрила. Слой полидифторионада надёжно защищает материал от вредного воздействия перепадов температур, ультрафиолета, коррозии.

Полиэстер вырабатывается из полиэфиров, имеет волокнистую структуру. Хорошо переносит даже регулярное действие высоких температур. Покрытие на основе полиэстера не выгорает, адекватно воспринимает механическое воздействие.

Пурал является веществом, которое получается из модифицированного полиамидом полиуретана. Защищает поверхность от коррозии, выгорания, разрушения под действием перепада температур. Используется как внутри, так и снаружи здания.

ОСП (OSB) ориентированно-стружечная плита, создаётся путём склеивания деревянной стружки под высоким давлением.

Влагостойкий оргалит^[12] — композитный материал из древесных волокон и стружек на основе клея. Степень влагостойкости материала зависит от применяемого клея.

Цвет сэндвич-панелей

Для сэндвич-панели с покрытием из стали гамма оттенков определяется по международным цветовым каталогам RR (RaColor — 22 основных цвета) и RAL (RAL 841 GL — 202 цвета, RAL 840 HR — 17 цветов). При выборе цвета учитывается его способность к светопоглощению/светоотражению, так как в совокупности с характеристиками окружающей среды это условие будет во многом предопределять общий срок службы постройки.

Достоинства материала

Быстрые сроки возведения или ремонта зданий.
Строительство может производиться в любое время года, практически вне зависимости от температуры.
Высокие показатели теплоизоляции (показатели теплопроводности от 0.022 Вт/Мк).
Экологичность, гигиеничность, безопасность для человека.
Низкая нагрузка на фундамент постройки.
Лёгкость транспортировки.
Не требуется дополнительная отделка.
Высокая звукоизоляция.
Возможность использования в сфере пищевой промышленности и мед. учреждениях.
Отсутствие реакции на воздействие химически агрессивных веществ или биологических факторов (плесень, грибок).
Низкая цена по сравнению с аналогами (кирпич, бетон, дерево).

Недостатки материала

Не выдерживают существенную дополнительную нагрузку.
Высокая вероятность косметического повреждения (царапины),
Сквозняк холодного воздуха через щели в местах соединения (устранимо монтажной лентой),
Промерзание или «мостики холода» панелей в местах соединения из-за отсутствия утеплителя,
Повреждение каркаса и крепежа в месте стыка панелей из-за «точки росы» и обильного конденсата,
Деструкция или «усыхание» плит материала, приводящие к постепенному их уменьшению и появлению щелей между плитами, в случае с плитами из пенополистирола^[13]^[14].
Эмиссия токсичного формальдегида с поверхности OSB-плит, которыми обычно облицовываются SIP-панели.

Сэндвич-панели поэлементной сборки

Помимо классических (клееных) существует и другая разновидность сэндвич-панелей — это панели поэлементной сборки. Основным отличием от классических панелей является то, что они собираются и монтируются непосредственно на строительном объекте из трех видов комплектующих: самонесущего кассетного профиля (основы панели поэлементной сборки), утеплителя и, как правило, профнастила в качестве внешнего слоя. Такие панели являются более экономичными, но и более трудоемкими при монтаже быстровозводимых зданий.

См. также

Напишите отзыв о статье «Сэндвич-панель»

Примечания

↑ Бэла Ляув. [www.kommersant.ru/doc/460272 Кирпич против панели]. «Коммерсантъ Дом» (1 апреля 2004). Проверено 4 ноября 2013.
↑ Наталья Самарина. [www.vedomosti.ru/newspaper/article/2006/11/20/116105 Анатомия здания: тепло сквозь стены]. «Ведомости» (20 ноября 2006). Проверено 4 ноября 2013.
↑ Алексей Сергеев. [www.vedomosti.ru/newspaper/article/2008/07/14/154735 Технологии рынка: кости зданий]. «Ведомости» (14 июля 2008). Проверено 4 ноября 2013.
↑ Марина Ховратович. [www.vedomosti.ru/newspaper/article/2007/04/23/124643 Анатомия здания: ТЦ под тройной защитой]. «Ведомости» (23 апреля 2007). Проверено 4 ноября 2013.
↑ [www.regnum.ru/news/781122.html В Ярославле открыты три физкультурно-оздоровительных комплекса]. ИА REGNUM (12 февраля 2007). Проверено 4 ноября 2013.
↑ Наталия Крол. [www.vedomosti.ru/newspaper/article/2007/09/17/132780 Доходное место: квадратные метры дворцов]. «Ведомости» (17 сентября 2007). Проверено 4 ноября 2013.
↑ [www.trianglemodernisthouses.com/dow.htm Alden Ball Dow, Faia (1904—1983)]
↑ [news.google.com/newspapers?nid=1129&dat=19590506&id=S_knAAAAIBAJ&sjid=XWwDAAAAIBAJ&pg=7305,842266 Panel Plant in Detroit Koppers Plan, Pittsburgh Post-Gazette, May 6, 1959]
↑ ¹ ² [www.foamlaminates.com/sips_what_are_they.html Anatomy of a SIP / History]
↑ ¹ ² [www.epic.uk.com/assets/epic_identification_and_disposal.pdf Insulated Panels Identification and disposal]. EPIC (Engineered Panels in Construction). Проверено 11 ноября 2013. [www.webcitation.org/6L3ZTwQ1n Архивировано из первоисточника 11 ноября 2013].
↑ [www.vedomosti.ru/newspaper/article/283116/innovacionnye_tehnologii Искусство побеждать: Инновационные технологии]. «Ведомости» (25 июня 2012). Проверено 4 ноября 2013.
↑ Ирина Петрова. [www.kommersant.ru/doc/273873 Дом ручной сборки]. «Коммерсантъ Деньги» (11 июля 2001). Проверено 4 ноября 2013.
↑ Савада Х. Термодинамика полимеризации. — М., Химия, 1979 г.
↑ Эммануэль Н. М., Бучаченко А. Л. Химическая физика старения и стабилизации полимеров. — М., Наука, 1982 г.

Отрывок, характеризующий Сэндвич-панель

Она позвонила горничную и попросила ее лечь в ее комнате.
M lle Bourienne в этот вечер долго ходила по зимнему саду, тщетно ожидая кого то и то улыбаясь кому то, то до слез трогаясь воображаемыми словами рauvre mere, упрекающей ее за ее падение.
Маленькая княгиня ворчала на горничную за то, что постель была нехороша. Нельзя было ей лечь ни на бок, ни на грудь. Всё было тяжело и неловко. Живот ее мешал ей. Он мешал ей больше, чем когда нибудь, именно нынче, потому что присутствие Анатоля перенесло ее живее в другое время, когда этого не было и ей было всё легко и весело. Она сидела в кофточке и чепце на кресле. Катя, сонная и с спутанной косой, в третий раз перебивала и переворачивала тяжелую перину, что то приговаривая.
– Я тебе говорила, что всё буграми и ямами, – твердила маленькая княгиня, – я бы сама рада была заснуть, стало быть, я не виновата, – и голос ее задрожал, как у собирающегося плакать ребенка.
Старый князь тоже не спал. Тихон сквозь сон слышал, как он сердито шагал и фыркал носом. Старому князю казалось, что он был оскорблен за свою дочь. Оскорбление самое больное, потому что оно относилось не к нему, а к другому, к дочери, которую он любит больше себя. Он сказал себе, что он передумает всё это дело и найдет то, что справедливо и должно сделать, но вместо того он только больше раздражал себя.
«Первый встречный показался – и отец и всё забыто, и бежит кверху, причесывается и хвостом виляет, и сама на себя не похожа! Рада бросить отца! И знала, что я замечу. Фр… фр… фр… И разве я не вижу, что этот дурень смотрит только на Бурьенку (надо ее прогнать)! И как гордости настолько нет, чтобы понять это! Хоть не для себя, коли нет гордости, так для меня, по крайней мере. Надо ей показать, что этот болван об ней и не думает, а только смотрит на Bourienne. Нет у ней гордости, но я покажу ей это»…
Сказав дочери, что она заблуждается, что Анатоль намерен ухаживать за Bourienne, старый князь знал, что он раздражит самолюбие княжны Марьи, и его дело (желание не разлучаться с дочерью) будет выиграно, и потому успокоился на этом. Он кликнул Тихона и стал раздеваться.
«И чорт их принес! – думал он в то время, как Тихон накрывал ночной рубашкой его сухое, старческое тело, обросшее на груди седыми волосами. – Я их не звал. Приехали расстраивать мою жизнь. И немного ее осталось».
– К чорту! – проговорил он в то время, как голова его еще была покрыта рубашкой.
Тихон знал привычку князя иногда вслух выражать свои мысли, а потому с неизменным лицом встретил вопросительно сердитый взгляд лица, появившегося из под рубашки.
– Легли? – спросил князь.
Тихон, как и все хорошие лакеи, знал чутьем направление мыслей барина. Он угадал, что спрашивали о князе Василье с сыном.
– Изволили лечь и огонь потушили, ваше сиятельство.
– Не за чем, не за чем… – быстро проговорил князь и, всунув ноги в туфли и руки в халат, пошел к дивану, на котором он спал.
Несмотря на то, что между Анатолем и m lle Bourienne ничего не было сказано, они совершенно поняли друг друга в отношении первой части романа, до появления pauvre mere, поняли, что им нужно много сказать друг другу тайно, и потому с утра они искали случая увидаться наедине. В то время как княжна прошла в обычный час к отцу, m lle Bourienne сошлась с Анатолем в зимнем саду.
Княжна Марья подходила в этот день с особенным трепетом к двери кабинета. Ей казалось, что не только все знают, что нынче совершится решение ее судьбы, но что и знают то, что она об этом думает. Она читала это выражение в лице Тихона и в лице камердинера князя Василья, который с горячей водой встретился в коридоре и низко поклонился ей.
Старый князь в это утро был чрезвычайно ласков и старателен в своем обращении с дочерью. Это выражение старательности хорошо знала княжна Марья. Это было то выражение, которое бывало на его лице в те минуты, когда сухие руки его сжимались в кулак от досады за то, что княжна Марья не понимала арифметической задачи, и он, вставая, отходил от нее и тихим голосом повторял несколько раз одни и те же слова.
Он тотчас же приступил к делу и начал разговор, говоря «вы».
– Мне сделали пропозицию насчет вас, – сказал он, неестественно улыбаясь. – Вы, я думаю, догадались, – продолжал он, – что князь Василий приехал сюда и привез с собой своего воспитанника (почему то князь Николай Андреич называл Анатоля воспитанником) не для моих прекрасных глаз. Мне вчера сделали пропозицию насчет вас. А так как вы знаете мои правила, я отнесся к вам.
– Как мне вас понимать, mon pere? – проговорила княжна, бледнея и краснея.
– Как понимать! – сердито крикнул отец. – Князь Василий находит тебя по своему вкусу для невестки и делает тебе пропозицию за своего воспитанника. Вот как понимать. Как понимать?!… А я у тебя спрашиваю.
– Я не знаю, как вы, mon pere, – шопотом проговорила княжна.
– Я? я? что ж я то? меня то оставьте в стороне. Не я пойду замуж. Что вы? вот это желательно знать.
Княжна видела, что отец недоброжелательно смотрел на это дело, но ей в ту же минуту пришла мысль, что теперь или никогда решится судьба ее жизни. Она опустила глаза, чтобы не видеть взгляда, под влиянием которого она чувствовала, что не могла думать, а могла по привычке только повиноваться, и сказала:
– Я желаю только одного – исполнить вашу волю, – сказала она, – но ежели бы мое желание нужно было выразить…
Она не успела договорить. Князь перебил ее.
– И прекрасно, – закричал он. – Он тебя возьмет с приданным, да кстати захватит m lle Bourienne. Та будет женой, а ты…
Князь остановился. Он заметил впечатление, произведенное этими словами на дочь. Она опустила голову и собиралась плакать.
– Ну, ну, шучу, шучу, – сказал он. – Помни одно, княжна: я держусь тех правил, что девица имеет полное право выбирать. И даю тебе свободу. Помни одно: от твоего решения зависит счастье жизни твоей. Обо мне нечего говорить.
– Да я не знаю… mon pere.
– Нечего говорить! Ему велят, он не только на тебе, на ком хочешь женится; а ты свободна выбирать… Поди к себе, обдумай и через час приди ко мне и при нем скажи: да или нет. Я знаю, ты станешь молиться. Ну, пожалуй, молись. Только лучше подумай. Ступай. Да или нет, да или нет, да или нет! – кричал он еще в то время, как княжна, как в тумане, шатаясь, уже вышла из кабинета.
Судьба ее решилась и решилась счастливо. Но что отец сказал о m lle Bourienne, – этот намек был ужасен. Неправда, положим, но всё таки это было ужасно, она не могла не думать об этом. Она шла прямо перед собой через зимний сад, ничего не видя и не слыша, как вдруг знакомый шопот m lle Bourienne разбудил ее. Она подняла глаза и в двух шагах от себя увидала Анатоля, который обнимал француженку и что то шептал ей. Анатоль с страшным выражением на красивом лице оглянулся на княжну Марью и не выпустил в первую секунду талию m lle Bourienne, которая не видала ее.
«Кто тут? Зачем? Подождите!» как будто говорило лицо Анатоля. Княжна Марья молча глядела на них. Она не могла понять этого. Наконец, m lle Bourienne вскрикнула и убежала, а Анатоль с веселой улыбкой поклонился княжне Марье, как будто приглашая ее посмеяться над этим странным случаем, и, пожав плечами, прошел в дверь, ведшую на его половину.
Через час Тихон пришел звать княжну Марью. Он звал ее к князю и прибавил, что и князь Василий Сергеич там. Княжна, в то время как пришел Тихон, сидела на диване в своей комнате и держала в своих объятиях плачущую m lla Bourienne. Княжна Марья тихо гладила ее по голове. Прекрасные глаза княжны, со всем своим прежним спокойствием и лучистостью, смотрели с нежной любовью и сожалением на хорошенькое личико m lle Bourienne.
– Non, princesse, je suis perdue pour toujours dans votre coeur, [Нет, княжна, я навсегда утратила ваше расположение,] – говорила m lle Bourienne.
– Pourquoi? Je vous aime plus, que jamais, – говорила княжна Марья, – et je tacherai de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour votre bonheur. [Почему же? Я вас люблю больше, чем когда либо, и постараюсь сделать для вашего счастия всё, что в моей власти.]
– Mais vous me meprisez, vous si pure, vous ne comprendrez jamais cet egarement de la passion. Ah, ce n’est que ma pauvre mere… [Но вы так чисты, вы презираете меня; вы никогда не поймете этого увлечения страсти. Ах, моя бедная мать…]
– Je comprends tout, [Я всё понимаю,] – отвечала княжна Марья, грустно улыбаясь. – Успокойтесь, мой друг. Я пойду к отцу, – сказала она и вышла.
Князь Василий, загнув высоко ногу, с табакеркой в руках и как бы расчувствованный донельзя, как бы сам сожалея и смеясь над своей чувствительностью, сидел с улыбкой умиления на лице, когда вошла княжна Марья. Он поспешно поднес щепоть табаку к носу.
– Ah, ma bonne, ma bonne, [Ах, милая, милая.] – сказал он, вставая и взяв ее за обе руки. Он вздохнул и прибавил: – Le sort de mon fils est en vos mains. Decidez, ma bonne, ma chere, ma douee Marieie qui j’ai toujours aimee, comme ma fille. [Судьба моего сына в ваших руках. Решите, моя милая, моя дорогая, моя кроткая Мари, которую я всегда любил, как дочь.]
Он отошел. Действительная слеза показалась на его глазах.
– Фр… фр… – фыркал князь Николай Андреич.
– Князь от имени своего воспитанника… сына, тебе делает пропозицию. Хочешь ли ты или нет быть женою князя Анатоля Курагина? Ты говори: да или нет! – закричал он, – а потом я удерживаю за собой право сказать и свое мнение. Да, мое мнение и только свое мнение, – прибавил князь Николай Андреич, обращаясь к князю Василью и отвечая на его умоляющее выражение. – Да или нет?
– Мое желание, mon pere, никогда не покидать вас, никогда не разделять своей жизни с вашей. Я не хочу выходить замуж, – сказала она решительно, взглянув своими прекрасными глазами на князя Василья и на отца.
– Вздор, глупости! Вздор, вздор, вздор! – нахмурившись, закричал князь Николай Андреич, взял дочь за руку, пригнул к себе и не поцеловал, но только пригнув свой лоб к ее лбу, дотронулся до нее и так сжал руку, которую он держал, что она поморщилась и вскрикнула.
Князь Василий встал.
– Ma chere, je vous dirai, que c’est un moment que je n’oublrai jamais, jamais; mais, ma bonne, est ce que vous ne nous donnerez pas un peu d’esperance de toucher ce coeur si bon, si genereux. Dites, que peut etre… L’avenir est si grand. Dites: peut etre. [Моя милая, я вам скажу, что эту минуту я никогда не забуду, но, моя добрейшая, дайте нам хоть малую надежду возможности тронуть это сердце, столь доброе и великодушное. Скажите: может быть… Будущность так велика. Скажите: может быть.]
– Князь, то, что я сказала, есть всё, что есть в моем сердце. Я благодарю за честь, но никогда не буду женой вашего сына.
– Ну, и кончено, мой милый. Очень рад тебя видеть, очень рад тебя видеть. Поди к себе, княжна, поди, – говорил старый князь. – Очень, очень рад тебя видеть, – повторял он, обнимая князя Василья.
«Мое призвание другое, – думала про себя княжна Марья, мое призвание – быть счастливой другим счастием, счастием любви и самопожертвования. И что бы мне это ни стоило, я сделаю счастие бедной Ame. Она так страстно его любит. Она так страстно раскаивается. Я все сделаю, чтобы устроить ее брак с ним. Ежели он не богат, я дам ей средства, я попрошу отца, я попрошу Андрея. Я так буду счастлива, когда она будет его женою. Она так несчастлива, чужая, одинокая, без помощи! И Боже мой, как страстно она любит, ежели она так могла забыть себя. Может быть, и я сделала бы то же!…» думала княжна Марья.

Долго Ростовы не имели известий о Николушке; только в середине зимы графу было передано письмо, на адресе которого он узнал руку сына. Получив письмо, граф испуганно и поспешно, стараясь не быть замеченным, на цыпочках пробежал в свой кабинет, заперся и стал читать. Анна Михайловна, узнав (как она и всё знала, что делалось в доме) о получении письма, тихим шагом вошла к графу и застала его с письмом в руках рыдающим и вместе смеющимся. Анна Михайловна, несмотря на поправившиеся дела, продолжала жить у Ростовых.

– Mon bon ami? – вопросительно грустно и с готовностью всякого участия произнесла Анна Михайловна.

Граф зарыдал еще больше. «Николушка… письмо… ранен… бы… был… ma сhere… ранен… голубчик мой… графинюшка… в офицеры произведен… слава Богу… Графинюшке как сказать?…»

Анна Михайловна подсела к нему, отерла своим платком слезы с его глаз, с письма, закапанного ими, и свои слезы, прочла письмо, успокоила графа и решила, что до обеда и до чаю она приготовит графиню, а после чаю объявит всё, коли Бог ей поможет.

Всё время обеда Анна Михайловна говорила о слухах войны, о Николушке; спросила два раза, когда получено было последнее письмо от него, хотя знала это и прежде, и заметила, что очень легко, может быть, и нынче получится письмо. Всякий раз как при этих намеках графиня начинала беспокоиться и тревожно взглядывать то на графа, то на Анну Михайловну, Анна Михайловна самым незаметным образом сводила разговор на незначительные предметы. Наташа, из всего семейства более всех одаренная способностью чувствовать оттенки интонаций, взглядов и выражений лиц, с начала обеда насторожила уши и знала, что что нибудь есть между ее отцом и Анной Михайловной и что нибудь касающееся брата, и что Анна Михайловна приготавливает. Несмотря на всю свою смелость (Наташа знала, как чувствительна была ее мать ко всему, что касалось известий о Николушке), она не решилась за обедом сделать вопроса и от беспокойства за обедом ничего не ела и вертелась на стуле, не слушая замечаний своей гувернантки. После обеда она стремглав бросилась догонять Анну Михайловну и в диванной с разбега бросилась ей на шею.

– Тетенька, голубушка, скажите, что такое?

– Ничего, мой друг.

Сэндвич панель. Виды и применение. Плюсы и минусы. Особенности

Сэндвич-панель – трехслойная строительная плита, состоящая из жесткой двухсторонней облицовки и внутреннего утеплителя. Она используется для возведения короба здания, полов, его перекрытия, крыши. Панель является основным материалом скоростного каркасного строительства. Она может использоваться для возведения промышленных, административных и жилых зданий.

Виды сэндвич-панелей

Возможно изготовление сэндвич-панелей из различных материалов, что влияет на их эксплуатационные качества и свойства.

Наружные слои плиты собираются из:

Листовая сталь.
Гипсокартон.
OSB.
Пластики.

Панели с покрытием из листовой стали используются для возведения крыш, а также стен различных промышленных и технических зданий. Из них строят магазины, автомойки, торговые центры. Они имеют высокую атмосферную устойчивость, при этом не рассчитаны на большие несущие нагрузки. Это обусловлено использованием очень тонких листов. Обычно в их качестве применяется профнастил или оцинковка. В связи с этим материал совершенно не подходит для возведения жилых зданий. К такой стене нельзя крепить полки, стеллажи и т.д.

Сэндвич-панель со стенками из гипсокартона применяется для возведения внутренних перегородок. Такое изделие не рассчитано на большую несущую нагрузку, При этом оно имеет хорошую адгезию со шпаклевками. Сделанные из панелей межкомнатные перегородки можно ровно и аккуратно задекорировать.

Сэндвич панели из OSB плит считаются наиболее универсальными и распространенными. В качестве их оболочки используется ориентированно-стружечная плита. Она достаточно жесткая и крепкая. Панели из нее могут применяться для возведения наружных и внутренних стен, межэтажного перекрытия, полов, кровли. На такую поверхность со стороны фасадов можно установить сайдинг, вагонку, профлист или другую отделку. С внутренней стороны панели из OSB плит после монтажа дополнительно закрывается гипсокартон. Также возможно провести отделку деревянной рейкой, вагонкой.

Сэндвич-панель с пластиковой облицовкой предназначена для изготовления внутренних перегородок. Обычно их используют в кинотеатрах, в магазинах, торговых центрах. Внешние слои делают из ПВХ, полиэстера, пурала, пластизола. Преимущество таких поверхностей в отсутствии необходимости дальнейшей декоративной отделки. Они сразу имеют привлекательный внешний вид, и после монтажа не нуждаются в любых доработках. При этом такие изделия при получении механического повреждения плохо поддаются восстановлению.

Между внешними листами сэндвич-панелей располагается утеплитель. В его качестве используют:

Все 3 материала являются отличными утеплителями, но существенно отличаются по эффективности. Наиболее теплым из них является полиуретан, следующими идет пенополистирол и минеральная вата. Так, для обшивки фасада здания достаточно полиуретановой панели толщиной 80 мм. Для достижения таких же теплоизоляционных качеств придется использовать плиту из пенополистирола сечением 100 мм, или с минеральной ватой 120 мм.

Сэндвич-панели из полиуретана очень востребованные строительные материалы. Они используются преимущественно для возведения технических зданий, для которых приоритетным значением выступает компактность. Данные изделия плохо подходят для жилых помещений, поскольку являются пожароопасными. Пенополистирол также имеет низкую устойчивость к воздействию огня. В случае пожара такие плиты требуют полной замены.

Панели из минеральной ваты уступают по теплоизоляционным качествам, при этом данный утеплитель не горит. В отличие от пенополистирола и полиуретана, он обладает еще и звукоизоляционными качествами.

Где применяется сэндвич-панель

В зависимости от назначения сэндвич-панели бывают:

Кровельные.
Стеновые.

Кровельные предназначены специально для изготовления кровли зданий. Их использование позволяет одновременно выполнить перекрытие от осадков, а также провести утепление крыши. Несущей способность таких панелей вполне достаточно, чтобы по ним ходить во время монтажа или при обслуживании кровли. В своем большинстве такие плиты подходят только для скатной крыши. В отдельных случаях они не имеют финишного покрытия и в дальнейшем закрываются наплавляемой мембраной.

Стеновые панели могут применяться для строительства наружных стен, межкомнатных перегородок. Их отдельные конфигурации могут применяться в качестве межэтажного перекрытия или пола для первого этажа.

В целом сэндвич-панели используются для строительства:

Модульных зданий.
СИП домов.
Коттеджей по канадской технологии.
Каркасных строений.

Преимущества строительства

Сэндвич-панель получила широкое распространение для строительства промышленных и торговых помещений. Почти все современные супермаркеты, ледовые катки и прочие развлекательные заведения построены с их использованием. Кроме этого материал стал все чаще применяться для возведения жилых зданий.

Все это обусловлено положительными качествами панелей:

Низкая стоимость.
Высокая скорость строительства.
Минимальные требования к фундаменту.
Отличные теплоизоляционные качества.

В первую очередь популярность панелей обусловлена низкой себестоимостью возведения стен и кровли их них. Данный способ строительства является самым дешевым. При этом получаемые в результате здания вполне пригодны для проживания, работы или других нужд. Они могут привлекательно отделываться декоративными материалами, поэтому внешне ничем не уступают классическим строениям.

Высокая скорость монтажа позволяет буквально за 3-7 дней построить короб здания из сэндвич-панелей при наличии точного проекта и при условии подготовки плит на заводе. Конечно такая скорость характерна при работе профессиональной строительной бригады, и применима при монтаже жилого дома 70-100 м². Быстрая сборка сопровождается минимальными вложениями на оплату труда рабочих. Строительство кирпичом или газоблоком сопровождается куда большими тратами на зарплату каменщиков.

Здания из сэндвич-панели очень легкие. Это позволяет при их строительстве выбирать дешевый свайно-винтовой фундамент. Во-первых, на его возведение уходит минимум финансов, а во-вторых, такой фундамент быстро строиться и отстаивается. Все это позволяет перейти на возведение короба здания без большой технологической паузы.

Недостатки применения

Несмотря на массу достоинств, использование панелей имеет весьма существенные недостатки:

Сложность прокладки скрытых коммуникаций.
Практическое осложнение дальнейшей модернизации строения не по начальному проекту.
Необходимость в детальном проектировании.
Недопустимость отклонения от технологии монтажа.
Невозможность строительства без помощи подсобника или подъемной техники.

Первым недостатком строений из сэндвич-панелей выступает сложность прокладки скрытых коммуникаций. В панелях нельзя делать штробы, как на стенах из кирпича, пеноблока или бетона. Проводка, водопроводные трубы, все должно прокладываться снаружи. Можно изначально продумать этот момент и сделать разводку снизу из стяжки пола, что частично решает проблему видимых коммуникаций.

Панели закрепляются на каркас, который изначально подогнан под каждую плиту. Если возникнет желание на готовом строении увеличить площадь фундамента, чтобы поставить пристройку, то это создает много сложностей.

Перед тем как начать строиться с использованием панелей, нужно полностью составить проект со всеми размерами. Нельзя просто купить материал, и потом его пилить на нужные куски. Зачастую строительство подразумевает изготовить сэндвич-панель под проект с индивидуальными размерами. В таком случае все собирается на стройплощадке как конструктор.

Монтаж панелей выполняется с точным следованием технологических нюансов, о чем неподготовленный человек не знает. Плита в зависимости от места расположения должна крепиться особенным образом, кроме этого она перед установкой на место запенивается монтажной пеной на торцах. В зависимости от решений в проектах, крепление может выполняться с помощью шпилек, болтов, крупных саморезов или болтов.

Панели очень массивны, при этом достаточно легкие. Их небольшой вес во многих случаях позволяет отказаться от использования подъемной техники. При этом в любом случае при монтаже требуется помощник, поскольку поднять сэндвич-панель только своими силами не получится.

Несмотря на бытующие мнение, в большинстве случаев сэндвич-панель нельзя назвать экологически безопасным материалом. К примеру, очень востребованные в частном строительстве плиты с ОСБ облицовкой содержат формальдегиды. Они добавляются при прессовании ОСБ для лучшей связки стружки между собой.

Несмотря на все достоинства строительства с использованием сэндвич-панелей, но этот материал все же уступает классическим фасадным стройматериалам по надежности. Они прослужат в разы дольше, перенесут механическую нагрузку, удары, навешивание шкафчиков, стеновых турников и т.д. В случае же с сэндвич-панелями, то они нуждаются в аккуратном обращении. Однако такие стены не идут трещинами при неравномерной усадке фундамента, а слегка перекашиваются. Заметить это можно по плохо закрывающимся дверям и окнам.

Сэндвич панели. Что это такое. Плюсы и минусы

В современном строительстве используются самые разнообразные материалы: профлист, доски, металлочерепица, кирпич, железобетон и многое другое. Все они имеют конкретное предназначение, отличительные характеристики и различия во внешнем виде. Когда речь заходит об инновационных стройматериалах, многие вспоминают сэндвич-панели. Это поистине достойное изобретение. Сэндвич-панели превосходят многие материалы аналогичного профиля, будучи функциональными и относительно недорогими. Но не все знают, что представляет собой эта продукция, какие её основные плюсы и где её используют чаще всего.

Что такое сэндвич панели.

Сэндвич-панели считаются популярным материалом, что объясняет высокий спрос на них. Изготавливается продукция на специальном оборудовании в заводских условиях. Можно детальнее узнать о производстве сэндвич панелей www.promstan.com.ua/production/sendvich-paneli. Здесь также осуществляется продажа этого стройматериала.

В целом сэндвич-панели представляют собой трёхслойную конструкцию. Между двух тонких листов стали укладывается утеплитель. В качестве теплоизолятора применяются минеральная вата, стекловолокно, пенополистирол и т. д. Соединение происходит посредством прессования. При изготовлении сэндвич-панели могут спрессовываться холодным либо горячим способом. Любая из технологий наделяет конструкцию прочностью, долгим сроком службы и надёжностью эксплуатации.

Основные плюсы и минусы сэндвич-панелей.

Любой материал обладает конкретными преимуществами и недостатками. У сэндвич-панелей достоинства следующие:

Незначительный вес. Применение стройматериала позволяет исключить серьёзные нагрузки на фундамент. Поэтому не требуется сооружение прочной основы. Кроме того, малый вес облегчает транспортировку, монтаж, демонтаж и хранение материала.
Теплоизоляционные свойства. По этим качествам сэндвич-панели во многом превосходят другие утеплители.
Большая палитра цветов. Есть возможность приобрести материал любого оттенка, вписав его тем самым в окружающий ландшафт. Кроме того, не требуется дополнительная декоративная отделка готовой поверхности.
Огнестойкость. Стройматериал полностью соответствует противопожарным стандартам, поэтому его можно использоваться в различных помещениях.
Гигиеничность. Панели стойкие к развитию плесени и грибка.
Звукоизоляция. Стены из сэндвич-панелей не пропускают посторонние шумы.

При использовании стройматериала учитывайте и некоторые его недостатки:

несмотря на высокую прочность, по твёрдости панели уступают традиционному кирпичу и железобетону. При ударе возможна деформация конструкций;
необходимо следить за герметизацией. Если будет нарушено соединение плит, возможно промерзание здания в будущем;
есть вероятность создания парникового эффекта под крышей. Чтобы избежать этого, приходится сооружать естественную или принудительную вентиляцию;
панели подходят для строительства только конструктивно простых зданий, лишённых архитекторских замыслов.

Используются конструкции для реализации различных строительных задач. С их помощью возводятся одно- и многоэтажные здания. Из материала можно быстро и легко построить домик, летнюю кухню, хозяйственное сооружение. Очень популярно строительство офисов, складских помещений, ангаров, спортивных комплексов из сэндвич-панелей. Важно только выбрать такой материал, что подойдёт по назначению. Стеновые плиты используются для возведения стен. Они бывают профилированными, гладкими и т. д. Кровельные подойдут для обустройства крыши.

В любом случае качества сэндвич-панелей не переоценены. Материал позволяет соорудить прочные и долговечные здания с минимальными расходами.

Что такое сэндвич панели, основные характеристики и виды. Видео урок.

что это такое, виды, характеристики,плюсы и минусы, применение

В строительно-отделочных работах наибольшую ценность представляют скорость работ, высокие показатели по звуко- и теплоизоляции, а также невысокая стоимость облицовочных материалов и продолжительный срок службы. Наверное, именно по этой причине при возведении коттеджей и частных домов люди всё больше начали отдавать предпочтение сэндвич-панелям. Они достаточно легко монтируются, обладают высокими качественными характеристиками, а также не нанесут существенного вреда вашему денежному бюджету.

Что же это за материал, подходит ли он для строительства дома и как построить дом из сэндвич-панелей своими руками?

Что это за материал такой?

В последнее время на отечественном строительном рынке, помимо традиционных материалов для строительства домов и зданий (например, кирпича, дерева и прочих), появилось много различных инновационных: пено- и газобетонные блоки, металлочерепица, гипсокартон и т.д.

Одним из таких новшеств являются сэндвич-панели. Давно применяемые за рубежом, у нас они ещё не настолько популярны, а ведь их можно использовать как в небольших ремонтно-строительных видах работ, типа обустройства кровли, отделки оконных и дверных откосов, так и при возведении целых зданий. Причём в последнем случае значительно сокращаются общие временные сроки строительства.

В общем случае сэндвич-панели представляют собой этакий «бутерброд» из трех слоев:

Внутренний слой. Чаще всего представляет собой металлический лист из тонкой стали. Так как этот лист не взаимодействует с внешними природными факторами, то обычно он проходит только основную подготовку, например, оцинкование.
Средний слой, состоящий из утеплителя: минеральной ваты, пенопласта, экструдированного пенополистирола. С точки зрения долговечности и защиты от гниения, предпочтительнее использование минеральной ваты.
Внешний слой. Так же как и внутренний слой, обычно это – металлический лист из тонкой стали. Помимо основной подготовки его ещё дополнительно покрывают грунтовкой и окрашивают, что значительно повышает стойкость к внешнему воздействию, и придаёт конструкции красивый внешний вид.

Структура

Для того чтобы утеплитель был надежно «связан» с крайними слоями, его с обеих сторон покрывают клеевым средством и помещают под пресс.

Плюсы и минусы использования для строительства дома

Как и во всех остальных строительных облицовочных материалах, в сэндвич-панелях можно выделить и плюсы, и минусы.

К положительным свойствам относится:

Малый вес панелей. Это приводит к серьёзной экономии денежных средств. Например, значительно снижаются сроки выполнения строительных работ, также отсутствует необходимость возведения сложных мощных фундаментов.
Отсутствие необходимости выполнения внешних отделочных работ. После монтажа сэндвич-панели вам необходимо лишь очистить их от строительной пыли, что также сохранит ваш бюджет.
Хорошие показатели огне- и влагостойкости, а также сопротивляемости процессам гниения.
Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства.
Простота в уходе.

Недостатки сэндвич-панелей:

Низкая прочность по сравнению с кирпичами и бетонными блоками. Требуется возведение качественного высокопрочного каркаса, также запрещается нагружать сэндвич-панели дополнительными элементами.
Промерзание панелей в сильный мороз в местах их стыка друг с другом.
Не подходят для создания красивых архитектурных форм.

Виды

По типу применения сэндвич-панелей самыми распространенными являются:

Для возведения стен и кровли. Используются панели с внешними слоями из листового металла с оцинкованным слоем.
Для отделки откосов. Применяются панели с внешними слоями из ПВХ.

OSB (ОСП)

Для возведения жилых домов используют сэндвич-панели, у которых внутренний и наружный слои выполнены из OSB (ОСП) плит. Но для них, после завершения выполнения всех строительных работ, обязательно придётся произвести внутреннюю и наружную отделку.

Пенополистирол

Это легкий и прочный материал с низкой теплопроводностью. Однако необходимо помнить, что это искусственный материал, при изготовлении которого используется синтетическая основа с добавлением газа. В отличие от минеральной ваты, пенополистирол плохо пропускает влагу, что чревато вероятностью развития грибка и создания высокого уровня влажности во внутренних помещениях здания. В данном случае, вам обязательно необходимо будет дополнительно выполнить систему принудительной вентиляции помещения.

Пенополиуретан

Панели, заполненные таким современным утеплителем, обладают максимальными теплоизоляционными свойствами, однако хуже всех пропускают влагу, что требует особо качественного принудительного вентилирования внутренних помещений, в противном случае эксплуатационные и технические характеристики материала ухудшатся.

Минеральная вата

Выполнены из природных компонентов, являются максимально подходящим материалом для обеспечения безопасности человеческого здоровья и окружающей среды. Минеральная вата отличается негорючестью, прочностью, легким весом, хорошо поглощает внешние звуки, защищает потерю тепла жилищем, создавая комфортные условия пребывания людей внутри помещения. Все эти характеристики способствуют тому, что панели этого типа рекомендованы для возведения жилых и пищевых помещений. Удовлетворяют требованиям всех санитарно-гигиенических норм.

Строительство дома из SIP панелей своими руками

Итак, если вы решились построить себе дом, то первое, о чём необходимо будет позаботиться – это разработка проекта. Для этого необходимо обратиться в строительную организацию, имеющую лицензию на выполнение соответствующих видов работ.

Получив «на руки» проект, необходимо приобрести сэндвич-панели. Возможны два варианта:

купить стандартные панели и самостоятельно выполнить подрезку согласно проекту. Более дешёвый вариант, однако, более медленный и трудоёмкий.
изготовление панелей на заказ – дорогостоящий вариант, но максимально быстрый.

Фундамент

Как уже было отмечено выше, сэндвич-панели имеют малый вес, поэтому нет необходимости создавать сложный тяжёлый фундамент под строительство дома из них. Вам вполне подойдет вариант мелко заглублённого ленточного, ленточно-столбчатого или свайно-раструбного фундамента.

Например, для изготовления мелкозаглублённого ленточного фундамента необходимо выполнить следующие виды работ:

Расчистить и разметить участок. Провести выемку грунту из расчёта, что траншея для фундамента должна иметь глубину порядка 50-60см и ширину 40см.
Выполнить уплотнение грунта, далее провести засыпку 10-сантиметрового слоя песка с утрамбовкой, после чего – засыпку щебневого слоя толщиной 10см, который также необходимо утрамбовать.
Установить деревянную опалубку, рекомендуемая высота над уровнем земли 50см.
Создать каркас из арматуры.
Залить фундамент бетоном. Бетон можно приготовить самостоятельно, но при заливке фундамента лучше воспользоваться услугами специализированных организаций.

Далее необходимо дать возможность фундаменту просохнуть и можно приступать к выполнению дальнейших работ не ранее, чем через 28 дней. В процессе сушки фундамента его требуется защитить от растрескивания, для чего необходимо накрыть и регулярно увлажнять, чтобы избежать быстрого испарения воды.

После снятия опалубки производят гидроизоляцию фундамента, например, с помощью рубероида, и приступают к следующему этапу строительства.

Укладка обвязочного бруса

Для создания надёжного каркаса будущего дома достаточно использовать брус сечением 250х150мм. Перед его применением в строительстве обязательно необходимо выполнить его обработку антисептическими, противопожарными и прочими средствами, согласно прилагаемым к ним инструкциям.

При изготовлении каркаса обязательно придерживаться чётких горизонтальных и вертикальных положений бруса.

Первая рама (обвязка) из бруса надёжно крепится к фундаменту с помощью анкеров, после чего на нее монтируют остальную часть каркаса.

Обустройство пола и перекрытий

Полы в таком доме можно сконструировать из лагов с прокладкой между ними утеплителя и обшивкой половой доской. Также технология позволяет выполнить их с помощью сэндвич-панелей.

Для этого устанавливаются балки-лаги на фундаменте с закреплением в обвязке, создавая прочную несущую конструкцию для настила напольных сэндвич-панелей.

Они скрепляются между собой балками-шипами, и образующиеся между ними пустоты заполняются монтажной пеной. В качестве балок чаще всего используется предварительно обработанный брус размером 150х50мм или 200х50мм, размер которого выбирается в зависимости от размера используемых панелей.

Возведение стен

После того, как пол готов, приступают к возведению стен. Для этого на пол укладываем специальный брус, который называется направляющим. Его следует зафиксировать в строго горизонтальном положении, после чего закрепить саморезами к полу.

Возведение стен начинается с монтажа двух угловых сэндвич-панелей. При качественно выверенной вертикали этих плит не возникнет проблем с установкой последующих.

Установленная стеновая панель закрепляется саморезами к направляющему брусу. Соседние панели соединяются между собой с помощью соединительного бруса. Все стыки панелей и бруса обязательно запениваются монтажной пеной.

После монтажа всех стен в верхний паз сэндвич-панелей устанавливается обвязочный брус, после чего получается крепкая и надежная «коробка».

Обустройство крыши

Изготовление крыши для домов из сэндвич-панелей можно выполнить как классическим способом, с использованием мауэрлата и стропильной системы, так и с помощью самих сэндвич-панелей.

В первом случае монтируется стропильная система, на которой устанавливается обрешётка, укладывается гидроизоляционный и кровельный материалы. В случае выбора «холодного» чердака, утеплитель не применяется. Если же вы планируете использовать чердачное помещение для проживания, тогда между стропилами необходимо будет уложить слой утеплителя и изнутри закрыть его пароизоляционной плёнкой.

Если вы решите делать крышу из сэндвич-панелей, тогда её монтаж начинается с формирования внешнего каркаса стропильной системы. Далее монтаж панелей ведёте вдоль конька, соединяя панели со стропилами так же, как это делали при возведении стен.

Специфические монтажные нюансы

В монтаже домов из сэндвич-панелей нет особо сложных работ. С этим вполне по силам справиться двоим людям в течение 2-3 недель. Основные нюансы при выполнении монтажных работ:

обязательно заказать проект, чтобы в дальнейшем избежать неприятных «сюрпризов»;
использовать окна и двери стандартных размеров, чтобы потом не пришлось подгонять размеры проёмов, ведь нарастить сэндвич-панель не так просто;
работать не спеша, тщательно выверяя горизонтальные и вертикальные углы;
выбирать для строительства благоприятную погоду, та как незащищённые края ОСП-панелей при попадании влаги могут деформироваться и усложнить дальнейшую работу.

Стоимость строительства

Стоимость домов из сэндвич-панелей обходится примерно в 1,5-2 раза дешевле, чем из кирпича или газо- и пенобетона. Это становится возможным, в основном, благодаря лёгкости данного строительного материала и экономии на множестве дополнительных строительных работах.

что это такое за материал, плюсы и минусы, как правильно монтировать стеновые панели

Для того чтобы дом был действительно уютным и теплым, но при этом не пришлось тратить слишком много средств на отопление в зимнее время, необходимо позаботиться об теплоизоляции. Отличным вариантом для утепления является такой материал как сэндвич-панели, что это такое, плюсы и минусы стенового материала, из чего делают сэндвич-панели, и многое другое.

Он появился относительно недавно на рынках стройматериалов нашей страны, но уже успел проявиться с самой лучшей стороны.

Что это такое за стеновой материал, как он выглядит?

Этот материал имеет интересное строение. Между двумя несущими слоями располагается утеплитель. Такая конструкция позволяет создать прочный элемент, который надежно защитит ваше жилье от воздействия не только низких температур, но и других негативных влияний окружающей среды.

Для двух внешних слоев используют как металл (оцинкованную сталь или сплав алюминия и цинка), так и древесину (ОСБ плиты с влагостойкими свойствами). Потребитель может выбрать и наполнитель по вкусу. Это может быть:

Компоненты соединяются при помощи клея и высокого давления. Потому утеплитель получается надежный и прочный. Не стоит беспокоиться о том, что что-то может отвалиться или расклеится.

Некоторые их виды используют не только для утепления, но и для строительства различных зданий. Эти конструкции возводятся в сжатые сроки и при этом являются уютными, теплыми и комфортными.

Плюсы и минусы использования для строительства дома

Как и любой другой стройматериал, они имеют и преимущества, и недостатки. Любой строитель, перед тем как выбрать подходящий вариант ознакомится с набором всех качеств. Мы поступим так же. Сначала изучим плюсы сэндвич-панелей:

Относительно небольшой вес сэндвич-панелей. Если его используется для утепления, то нет большой надобности проверять, насколько прочной является его конструкция. В случае, когда их выбраны в качестве основного строительного материала, то не придется возводить большой фундамент.
Высокие показатели звуко и теплоизоляции.
Экологичность.
Пожарная безопасность.
Возможность проводить работы в любое время года.
Покрытие сохраняет привлекательность на протяжении всего срока эксплуатации.
Легко ухаживать.
Панели устанавливается быстро и просто.
Если дом полностью возведен из таких сэндвич-панелей, то его легко можно модернизировать путем добавления нового этажа.
При необходимости строение легко разбирается и собирается снова.

Конечно, есть и несколько недостатков. Если знать их, то можно заранее подготовиться к сложностям, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, или еще на этапе строительства избавиться от них. Что же ожидает потребителя, выбравшего сэндвич-панели для строительства или утепления:

срок эксплуатации не более 50 лет;
базальтовая вата в качестве утеплителя не может похвастаться большими показателями сохранения тепла;
монтаж в зимнее время опасен тем, что на стыках, возможно обледенение;
каркас обязательно покрывают защитными составами независимо, из какого материала он сделан;
если сэндвич-панели состоят из стружечной плиты и пенопласта или полиуретана, то им требуется дополнительная защита от огня.

Виды

Различают несколько видов этих панелей. Отличаются они местом применения:

Стеновые – устанавливаются на стены или из них возводят вертикальные поверхности. Они могут быть гладкими или профилированными. С лицевой стороны такие сэндвич-панели имеютдекоративное покрытие. Производители пытаются удовлетворить все требования покупателей, потому есть однотонные варианты или с оригинальными рисунками.
Кровельные – используются для обустройства крыши. Они всегда профилированные, благодаря этому достигается герметичность конструкции.

Выделяют виды панелей и по материалам, которые применяются в производстве. Ниже рассмотрим некоторые из них.

OSB (ОСП)

Для двух внешних слоев ориентированная стружечная плита. Обязательно покрывают ее влагоотталкивающими составами. Это необходимо для того, чтобы материал, который используют во внешней среде, не впитывал влагу, а значит и смог прослужить значительно дольше.

Эти сэндвич-панели еще называют SIP. Именно их используют для строительства зданий различного назначения:

жилые;
офисные и развлекательные центры;
магазины;
спортивные комплексы;
склады;
автозаправочные станции и другие сооружения.

Пенополистирол

Его выбирают в качестве утепляющего слоя в панелях. Он обладает следующими характеристиками:

Большой срок эксплуатации.
Отталкивает влагу.
Биологически инертен (не развиваются грибки и плесень).
Показатели сохранения тепла высокие.
Легко воспламеняется, потому в сочетании с ОСБ плитами не используется для жилых строений и заправок.

Минеральная вата

Вата также используется в качестве наполнителя для сохранения тепла. С характеристиками данного утеплителя наверно знаком практически каждый, кто хотя бы раз занимался утеплением строения. Потому понятно, чего минеральную вату выбирают и для такого современного стройматериала. Вспомним еще раз:

Продолжительность эксплуатации.
Экологическая чистота.
Пожарная безопасность.
Хорошие показатели сохранения тепла.
Гигроскопичность – потому обязательно требуется дополнительная защита.

Проекты домов

Если решились на возведения зданий из панелей, первым делом придется сделать проект. Аналогичный проект создают и для других домов. В нем закладываются:

фундамент;
этажность постройки;
периметр строения;
количество и размеры всех внутренних помещений;
расположение электропроводки;
размещение отопительных приборов;
способ отделки и множество других нюансов.

Создание проекта очень сложный процесс потому сделать все самостоятельно без определенных умений и знаний не получиться. А значит лучше сразу обратиться к профессионалам, чтобы ничего не забыть.

При этом дизайнер сможет рассчитать насколько прочный фундамент нужно сделать под конкретный дом, а также подобрать и интерьер.

Как правильно строить дома из SIP панелей своими руками?

Когда имеете на руках подробный проект, намного легче определиться сможете сделать все самостоятельно или все же придется нанимать работников. В любом случае нужно понимать, что и когда делают при возведении конструкции из SIP.

Фундамент

Как указывалось выше, они достаточно легкие. 1 м 2 она весит не более 20 кг, потому оборудовать очень большой и прочный цоколь нет необходимости.

Если сопоставить сумму, которую нужно потратить на возведение цоколя под кирпичный дом и под них, то на второй вариант нужно использовать в 3 раза меньше средств.

Чаще всего выбирают:

свайный фундамент;
ленточный мелко заглубленный;
монолитный бетонный.

Любой вид фундамента необходимо гидроизолировать. Это поможет продлить срок эксплуатации всей конструкции.

Укладка обвязочного бруса

После того как основа будет готова приступают к выставлению «нулевого уровня», так еще называют укладку обвязочного бруса. Этот этап важен, поскольку от качества выполнения работ зависит, насколько легко и надежно установятся в дальнейшем. Конечно, продолжительность эксплуатации тоже зависит от укладки бруса.

Брусья крепятся прямо к фундаменту. Для этого используют анкерные болты. Брус просверливается насквозь, таким образом, чтобы болт углубился в фундамент не менее чем на 10 см.

Брус после установки обязательно покрывают битумом или другой смесью, которые сможет защитить дерево от воздействия влаги.

Обустройство пола и перекрытий

Перекрытия создают из горизонтально уложенных сэндвич-панелей и брусьев. Выполняют работу по такому плану:

В их торцах выбирают наполнитель так, чтобы панель можно было закрепить в углу обрезавшегося при установке обвязочного бруса.
Укладывают первый ряд.
В продольных частях, где уже есть выемки, устанавливают лаги из бруса или двух скрепленных между собой досок.
Все элементы закрепляются между собой саморезами.
Далее, таким же образом укладывают и последующие панели.
На последнем этапе обязательно закрываются их торцы.

Поверх такой конструкции можно укладывать половую доску или другой напольный материал.

Возведение стен, описание процесса

Перед тем как приступить к возведению стен из сэндвич-панелей, необходимо сделать нижнюю обвязку стен. Для этого применяют деревянный брус высотой 50–60 см, а шириной соответствующей толщине утеплителя. Если его нет в продаже, можно воспользоваться несколькими досками, которые скрепляются между собой.

Изделия фиксируются саморезами с шагом не более 40 см. такую обвязку делают с учетом всех внутренних помещений, которые заложены в проекте дома. Для сооружения стен чаще всего используют каркасный метод. Работают так:

Первую панель, которая будет угловой нужно очистить немного от утеплителя с двух сторон. Далее, для установки во всех панелях проделывают такие манипуляции. В этом месте будет размещаться элемент каркаса. Такую конструкцию выравнивают по углу.
С другой стороны, стены устанавливают вторую плиту перпендикулярно первой.
Все элементы соединяют между собой саморезами.
Далее, приступают к установке второй плиты на стене. Стойка каркаса должна размещаться четко посредине между двумя элементами.

Сборка всей конструкции осуществляется по предложенному выше плану.

Обустройство крыши

Чтобы возвести крышу, сначала из тех же СИП плит сооружают:

несущие элементы;
прогоны;
коньки.

Они опираются обязательно на стойки каркаса. В этих же местах делают фиксацию деталей при помощи саморезов. Далее, приступают к стропилам. Начинается все от одного из фронтонов и продвигается в другому. Это достаточно ответственный этап, потому лучше наймите работников для создания крыши.

Специфические монтажные нюансы

Сендвичные панели сделаны из древесины. Даже несмотря на то, что при производстве добавляют разные защитные составы он, все равно достаточно много впитывает влаги. Это приведет к тому, что она слишком быстро потеряют прочность.

Потому при установке необходимо все стыки обрабатывать герметиком или монтажной пеной. Это также поможет сделать конструкцию более герметичной и надежной.

Стоимость строительства

Сколько владелец потратит на возведение дома из СИП панелей, зависит от нескольких моментов:

Типа цоколя.
Размер дома (количество квадратных метров и этажей).
Кто будет выполнять работы.
Покупается готовый домокомплект или все элементы собираются самостоятельно.
Материала для внешней и внутренней отделки.

Если интересует конкретная цена, то двухэтажный дом площадью 129 м2 и выполнение всех работ профессиональными мастерами обойдется около 32 000 $.

технические характеристики, особенности конструкции, преимущества, недостатки

Строительный рынок готов предложить потребителям огромный ассортимент материалов, с помощью которых стало возможным возводить надежные, долговечные сооружения в короткие сроки и по выгодной стоимости. К таким стройматериалам следует отнести сэндвич-панели.

Легкие, недорогие, функциональные – они пользуются огромным спросом, как среди частных строителей, так и среди профильных компаний. Возвести дачный домик или же коммерческую недвижимость для открытия своего бизнеса из панелей типа сэндвич желает все больше заказчиков.

Чем обусловлена такая популярность и что вообще представляют собой металлические сэндвич-панели, разберемся в данной статье.

Сэндвич-панель и её состав

Оригинальное название для строительного материала, но оно как нельзя лучше передает суть таких панелей. Ограждающая конструкция по принципу американского бутерброда состоит из трех слоев: два внешних представлены оцинкованным профлистом, внутренний слой сэндвич-панели – теплоизолирующий наполнитель (зачастую это минеральная вата, стекловолокно, пенополистирол, пенополиуретан).

Благодаря наличию в составе сэндвич-панелей профлиста такие конструкции отличаются небольшим весом и повышенной прочностью, что является неоспоримым преимуществом данного стройматериала. Сталь подвержена коррозии, а поэтому металлическая поверхность покрывается полимерами, надежно защищая изделие от ржавчины.

Вместо оцинкованных и алюминиевых листов для трехслойных сэндвич-панелей также могут использоваться пластик, дерево.

Особенности конструкции сэндвич-панелей

Многослойные сэндвич-панели представляют собой трехслойную конструкцию заводской готовности с утеплителем внутри. Это значит, что материал поставляется в готовом варианте на стройплощадку, своего рода получаются сэндвич-панели под ключ, которые остается лишь грамотно смонтировать к каркасу сооружения.

Соединяется данный материал за счет специальных замковых систем, которые при грамотном монтаже гарантируют герметичность, высокий уровень изоляции. Кроме того, отсутствие ошибок при скреплении не допустит намокания заполнения сэндвич панелей, которое категорически запрещается во время эксплуатации.

В качестве теплоизолирующего материала используют негорючий утеплитель, что гарантирует безопасность эксплуатации. Наполнителем панелей из профлиста зачастую является минвата, для пластика или гипсокартона применяется пенополистирол, который также обладает прекрасными свойствами удержания тепла внутри помещения.

Огромное распространение на территории РФ они получили благодаря устойчивости к перепадам температуры, что очень свойственно для многих регионов строительства. Помимо этого, такой материал не пропускает влагу и надежно удерживает теплый воздух внутри. На этом преимущества сэндвич-панелей не заканчиваются.

Преимущества и минусы

У любого материала есть как свои достоинства, так и недостатки. Будем откровенны по отношению к сэндвич-панелям – плюсы и минусы у них также имеются.

Среди преимуществ выделим самые важные их характеристики

Функциональность – панели могут применяться для внешней и внутренней отделки, для утепления, в качестве внутренних перегородок, полов и потолков. Также помимо теплоизоляционных свойств выполняют функцию механической защиты.
Сокращение сроков строительства – позволяют значительно уменьшить период возведения объекта недвижимости, а также его ремонта. Такое здание не нуждается в усадке.
Простота и легкость в монтаже – доставляются на место стройки в заводской комплектации полностью готовыми. Для их крепления понадобится небольшая бригада монтажников из нескольких человек и один подъемный кран, если здание высокое.
Всесезонность – во время процесса установки не применяется сварка или «мокрые работы», все крепления болтовые, а поэтому работы можно проводить в любой сезон.
Надежность – все чаще применяются в качестве основной «обшивки» для строений любого назначения. Они способны выдерживать значительные ветровые, снеговые нагрузки. Листовая сталь (оцинкованная, окрашенная) с цинковым покрытием 1 класса в их основе обладает высоким уровнем прочности и износостойкости.
Небольшой вес – легкие сэндвич-панели не создают повышенную нагрузку на основание, благодаря чему можно применять мелкозаглубленный фундамент.
Приемлемая цена сэндвич-панелей – по сравнению с кирпичом, деревянными брусьями, блоками и т.д. Купить сэндвич-панели дешево можно не только в Москве, но и в других регионах.
Эстетическая привлекательность – широкая цветовая гамма фасадных панелей отбрасывает необходимость во внешней отделке здания.
Широкая сфера применения – трехслойные конструкции можно использовать для строительства гаражей, автосервисов, складов, цехов, магазинов, офисов, кафе, т.д.
Огнестойкость – огнестойкие сэндвич-панели устойчивы к воспламенению, не поддерживают горение.

Неудивительно, что такое огромное количество достоинств сделало эти ограждающие конструкции одним из самых востребованных материалов для возведения строительных объектов. Ну, а что же насчет их минусов?

К недостаткам можно отнести несколько факторов

Срок службы зданий из сэндвич-панелей не более 50 лет. При этом есть возможность заменить обшивку, продлив срок эксплуатации.
Неэкологичность составляющих – изготовление сэндвич панелей недобросовестными производителями может сделать данный стройматериал опасным в применении, особенно если речь идет о жилых постройках.
Ограничения в применении. Существуют некоторые виды утеплителей, которые категорически запрещено использовать для строительства жилых домов.

Можно сделать вывод, что подобные конструкции станут прекрасным решением для реализации производственных и складских площадей.

Свойства и характеристики материала

Перед тем как заказать сэндвич-панели для возведения объекта, следует определиться с их выбором, который к слову, очень большой и даже бывалого может ввести в заблуждение.

К техническим характеристикам сэндвич-панелей можно отнести:

размеры;
теплопроводность;
плотность утеплителя;
предел огнестойкости сэндвич-панелей;
горючесть;
несущая способность;
срок службы.

О каждом из этих свойств мы расскажем далее.

Размеры

Размеры и цены на сэндвич-панели – это первое, что интересует многих покупателей. К тому же стоимость напрямую зависит от параметров панелей.

Поступающие в продажу изделия имеют установленные стандартные размеры:

длина – 1000-8000 мм;
ширина – 1200 мм;
толщина сэндвич-панелей – от 50 до 300 мм;
базовая толщина листа – 0,6 мм.

Разумеется, размеры стеновых сэндвич-панелей и кровельных будут различаться. Как правило, для кровли панели идут большей толщины.

Произвести расчет сэндвич-панелей вам поможет компания-производитель либо же застройщик, который работает над вашим проектом.

Чтобы не терять время, вы можете рассчитать стоимость сэндвич панели, обратившись к нашим менеджерам по телефону прямо сейчас — +7 (495) 374-59-10.

Теплопроводность

Ограждающие конструкции для быстровозводимых сооружений по сравнению с традиционными стройматериалами выигрывают по многим параметрам. Одной из самых важных и в тоже время выигрышной характеристикой является низкая теплопроводность сэндвич-панелей (способность проводить тепло).

Коэффициенты теплопередачи наполнителей

На коэффициент теплопередачи сэндвич-панелей влияет толщина и тип утеплителя. К примеру, минеральная вата, имея разную толщину и плотность, обладает разной теплопроводностью. Эти показатели варьируются в диапазоне от 0,38 до 0, 7. У пенополистирола коэффициент составляет в зависимости от плотности – 0,03-0,7. Самую низкую теплопередачу имеет наполнитель пенополиуретан – всего лишь 0,019-0,25.

Какие сэндвич панели лучше в этом случае зависит от целей, назначения сооружения. Если существует необходимость в высоком уровне теплоизоляции – делайте выбор в пользу пенополиуретана.

Плотность

Говоря о плотности сэндвич-панелей имеется в виду именно плотность утеплителя. Большинство желающих купить сэндвич-панели обращают внимание на эксплуатационные качества, абсолютно забывая про физические свойства.

Почему же следует учитывать плотность? Хотя бы потому, что она напрямую влияет на теплопроводимость, т.е. на то, как хорошо конструкция сможет справляться со своей основной задачей – удерживать теплый воздух внутри помещения.

Если вам необходима надежная изоляция, выбирайте материал с высоким показателем плотности – от 130-140 кг/м.

Так вы сможете не только поддерживать оптимальный микроклимат, но и подавлять посторонний шум (звукоизоляция).

Предел огнестойкости

Огнестойкие сэндвич панели не поддерживают горение, ограничивают распространение огня, при этом сохраняя эксплуатационные качества даже при очень высоких температурах (во время пожара).

Сэндвич-панели обязательно проходят проверку на пожаробезопасность в соответствии ГОСТ 30244, ГОСТ 30402. После испытаний огнеупорным сэндвич панелям присваивается группа прочности и воспламеняемости.

Огнестойкость обозначается маркировками:

Е – утрата целостности изделия;
I – потеря свойств теплоизоляции;
30-150 – предельный порог в часах.

Лучшим утеплителем для противопожарных сэндвич панелей является минеральная вата. Она препятствует распространению огня, относится к классу негорючих. Ее активно применяют для высокой огнезащиты сооружений.

Горючесть

Уровень горючести сэндвич-панелей определяет их способность к горению. Так как ко всем зданиям предъявляются повышенные требования пожаробезопасности, для их возведения применяются только негорючие сэндвич-панели. По ГОСТу выделяют несколько групп горючести стройматериалов. Панели типа сэндвич относятся к категории НГ – негорючие материалы.

Несущая способность

В отличие от традиционных теплоизоляционных материалов, основная функция которых – удерживать тепло, «сэндвичи» помимо утепления также участвуют в формировании несущих свойств конструкции. Несущая способность сэндвич панелей придает зданию дополнительную жесткость и высчитывается на основе отклонений панели при нагрузках различного характера, по формуле:

Δx = (K1 х F х L3) / (E х J) + (K2 х F х L) / (G х S)

Срок службы

Срок службы здания из сэндвич-панелей в первую очередь зависит от физических и эксплуатационных качеств используемого материала. Оцинкованная сталь в устройстве сэндвич-панелей зарекомендовала себя как надежное прочное покрытие, способное не деформироваться, выдерживать старение, при этом сохраняя свои свойства в течение многих лет.

Для антикоррозийной защиты помимо слоя цинка применяют различные покрытия – пурал, полиэстер, пластизол, а также напыление из ПВДФ. В среднем срок службы сэндвич-панелей из оцинкованной стали составляет 25 лет.

Строительство из сэндвич-панелей с учетом различных характеристик от компании Эвриал

Строительство БВЗ на основе этого современного материала – отличная возможность в короткие сроки реализовать новые пощади под склады или производственные цеха, рынки или спортивные сооружения, сельскохозяйственные постройки или сервисы по обслуживанию техники.

Выгоды строительства из сэндвича

К примеру, небольшие складские помещения, утепленные такими трехслойными системами, целесообразны для владельцев малого и среднего бизнеса. На возведение потребуется, как минимум в 3-4 раза меньше финансовых вложений. За счет высокой скорости монтажа начать эксплуатацию можно через несколько месяцев после подписания договора на строительство. Выгода таких строений также заключается в их высокой рентабельности, быстроокупаемости и ликвидности.

Специалисты компании Эвриал проектируют, а также возводят сооружения различной сложности и назначения из сэндвич-панелей в Москве и МО, а также в других регионах России.

Фото уже реализованных зданий на основе сэндвич-панелей вы можете просмотреть в разделе «Наши работы». Стоит отметить, что все сооружения возведены в соответствии СНиП.

Сэндвич-панель

Википедия

Конструкция панели из алюминиевого композитного материала

Сэндвич-панель — это любая структура, состоящая из трех слоев: сердцевины низкой плотности и тонкого поверхностного слоя, прикрепленного к каждой стороне. Сэндвич-панели используются там, где требуется сочетание высокой жесткости конструкции и небольшого веса.

Конструктивная функциональность сэндвич-панели аналогична классической двутавровой балке, где две лицевые панели выдерживают в первую очередь плоские и поперечные изгибающие нагрузки.
(аналогично полкам двутавровой балки), в то время как материал сердечника в основном выдерживает сдвигающие нагрузки (аналогично стенке двутавровой балки).^[1] Идея состоит в том, чтобы использовать легкий / мягкий, но толстый слой для сердцевины и прочный, но тонкий слой для лицевых панелей. Это приводит к увеличению общей толщины панели, что часто улучшает структурные характеристики, такие как жесткость на изгиб, и поддерживает или даже снижает вес. ^[2]

Сэндвич-панели являются примером композитного материала с сэндвич-структурой: прочность и легкость этой технологии делают ее популярной и широко распространенной. Его универсальность означает, что панели имеют множество применений и бывают разных форм: материалы сердцевины и оболочки могут сильно различаться, а сердцевина может быть сотовой или твердой начинкой.Закрытые панели обозначены как кассеты .

Приложения []

Космический корабль Epcot Earth — это пример использования ACP в архитектуре. Это геодезическая сфера, состоящая из 11 324 плиток ACP.

Одно из очевидных применений — самолет, где важны механические характеристики и снижение веса. Также существуют транспортные и автомобильные приложения. ^[3]

В строительстве эти сборные изделия предназначены для использования в качестве ограждающих конструкций.Они появляются в промышленных и офисных зданиях, в чистых и холодных помещениях, а также в частных домах, будь то ремонтные или новостройки. Они сочетают в себе высококачественный продукт с высокой гибкостью в дизайне. Как правило, они обладают хорошей энергоэффективностью и экологичностью. ^[4]

В сфере упаковки применяются полипропиленовые плиты с канавками и сотовые полипропиленовые плиты. ^[5]

Типы []

Биополимерные панели, напечатанные на 3D-принтере []

Благодаря способности 3D-принтеров изготавливать сложные сэндвич-панели, в последнее время наблюдается расцвет исследований в этой области, охватывающих поглощение энергии, ^[6] натуральное волокно, ^[7] с непрерывными синтетическими волокнами, ^[8] и для вибрации.^[9] Эта технология обещает новые геометрические сложности сэндвич-панелей, невозможные при других производственных процессах.

SIP []

Структурные изолированные панели или Структурные изоляционные панели (обычно называемые SIP s) — это панели, используемые в качестве строительного материала.

ACP []

Панель стройплощадки из алюминиевого композитного материала (Дибонд)
Детальный вид панели строительной площадки

Алюминиевые композитные панели ( ACP ), изготовленные из алюминиевого композитного материала ( ACM ), представляют собой плоские панели, состоящие из двух тонких алюминиевых листов с рулонным покрытием, соединенных с неалюминиевым сердечником.ACP часто используются для внешней облицовки или фасадов зданий, изоляции и вывесок. ^[10]

ACP в основном используется для внешней и внутренней архитектурной облицовки или перегородок, подвесных потолков, вывесок, покрытий машин, строительства контейнеров и т. Д. Применения ACP не ограничиваются внешней облицовкой зданий, но также могут использоваться в любые формы облицовки, такие как перегородки, подвесные потолки и т. д. ACP также широко используется в индустрии вывесок в качестве альтернативы более тяжелым и дорогим подложкам.

ACP использовался в качестве легкого, но очень прочного материала в строительстве, особенно для переходных конструкций, таких как выставочные стенды и аналогичные временные элементы. Недавно он также был принят в качестве материала основы для монтажа фотографий изобразительного искусства, часто с акриловой отделкой с использованием таких процессов, как Diasec или других методов лицевой фиксации. Материал ACP использовался в таких известных сооружениях, как космический корабль «Земля», ботанический сад Ван-Дусена, Лейпцигский филиал Национальной библиотеки Германии.^[11]

Эти конструкции оптимально использовали ACP за счет его стоимости, долговечности и эффективности. Его гибкость, малый вес, простота формования и обработки позволяют создать инновационный дизайн с повышенной жесткостью и долговечностью.
Если материал сердцевины легко воспламеняется, необходимо учитывать возможность его использования. Стандартный сердечник ACP — полиэтилен (PE) или полиуретан (PU). Эти материалы не обладают хорошими огнестойкими (FR) свойствами без специальной обработки и поэтому обычно не подходят в качестве строительного материала для жилищ; несколько юрисдикций полностью запретили их использование.^[12] Arconic, владелец бренда Reynobond, предостерегает потенциального покупателя. Что касается сердечника, в нем говорится, что расстояние от панели до земли является определяющим фактором, «какие материалы безопаснее использовать». В брошюре есть изображение горящего здания с надписью «Если здание будет выше пожарных лестниц, оно должно быть изготовлено из негорючего материала». Он показывает, что полиэтиленовый продукт Reynobond рассчитан на расстояние до 10 метров; огнестойкий продукт (c.70% минерального ядра) оттуда до с. 30 метров, высота лестницы; и европейский продукт с рейтингом A2 (около 90% минерального ядра) для всего, что выше этого. В этой брошюре Противопожарная безопасность в многоэтажных зданиях: наши решения для пожаротушения , технические характеристики приведены только для двух последних продуктов. ^[13]

Материалы облицовки, в частности сердцевина, были вовлечены в качестве возможного фактора, способствовавшего возгоранию башни Гренфелл в 2017 году в Лондоне, ^[14], а также пожарам в высотных зданиях в Мельбурне, Австралия. ; Франция; Объединенные Арабские Эмираты; Южная Корея; и США.^[15] Огнестойкие сердечники, такие как минеральная вата (MW), являются альтернативой, но обычно более дороги и часто не требуются законом.

Алюминиевые листы могут быть покрыты поливинилиденфторидом (PVDF), фторполимерными смолами (FEVE) или полиэфирной краской. Алюминий может быть окрашен в любой цвет, и ACP производятся в широком диапазоне металлических и неметаллических цветов, а также с узорами, имитирующими другие материалы, такие как дерево или мрамор. Сердцевина обычно представляет собой полиэтилен низкой плотности (PE) или смесь полиэтилена низкой плотности и минерального материала, демонстрирующего огнезащитные свойства.^[10]

3A Composites (ранее Alcan Composites & Alusuisse) изобрели алюминиевые композиты в 1964 году — как совместное изобретение с BASF — и коммерческое производство Alucobond началось в 1969 году. Продукт был запатентован в 1971 году, срок действия патента истек в 1991. После истечения срока действия патента несколько компаний начали коммерческое производство, такие как Reynobond (1991), Alpolic (Mitsubishi Chemicals, 1995), etalbond (1995). Сегодня, по оценкам, более 200 компаний по всему миру производят ACP.

История []

Техника строительства сэндвич-панелей претерпела значительные изменения за последние 40 лет. Раньше сэндвич-панели считались продуктом, пригодным только для функциональных построек и промышленных зданий. Однако их хорошие изоляционные характеристики, универсальность, качество и привлекательный внешний вид привели к растущему и широкому использованию панелей в огромном количестве зданий.

Свод правил []

Для продажи сэндвич-панелей в Европе требуется маркировка CE.Европейский стандарт сэндвич-панелей — EN14509: 2013 Самонесущие двустенные изоляционные панели с металлической облицовкой. Продукция заводского изготовления. Технические характеристики.
Качество сэндвич-панелей может быть подтверждено применением уровня качества EPAQ

Характеристики []

К качествам, которые привели к быстрому росту использования сэндвич-панелей, особенно в строительстве, относятся:

Термическое сопротивление []

Сэндвич-панели имеют значения λ от 0.От 024 Вт / (м · К) для полиуретана до 0,05 Вт / (м · К) для минеральной ваты. Следовательно, они могут достигать различных значений U в зависимости от сердцевины и толщины панели.
Установка системы с сэндвич-панелями сводит к минимуму тепловые мосты через стыки.

Звукоизоляция []

Расчетное значение звукоизоляции составляет прибл. 25 дБ для элементов PU и прибл. 30 дБ для элементов СВЧ.

Механические свойства []

Расстояние между опорами может составлять до 11 м (стены), в зависимости от типа используемой панели.В обычных случаях между опорами должно быть расстояние прибл. 3 м — 5 мес.
Толщина панелей от 40 мм до более 200 мм.
Плотность сэндвич-панелей варьируется от 10 кг / м ² до 35 кг / м ², в зависимости от пенопласта и толщины металла, что сокращает время и усилия при транспортировке, обращении и установке.
Все эти геометрические свойства и свойства материала влияют на общее / локальное разрушение сэндвич-панелей при различных условиях нагружения, таких как вдавливание, ^[16] удар, ^[17] усталость ^[18] и изгиб.^[19]

Огнестойкость []

Сэндвич-панели имеют разное поведение при возгорании, сопротивление и реакцию в зависимости от: пены, толщины металла, покрытия и т. Д. Пользователь должен будет выбирать между различными типами сэндвич-панелей в зависимости от требований.
Исследование, проведенное Ассоциацией британских страховщиков и Строительным научно-исследовательским учреждением в Великобритании, показало, что «сэндвич-панели не вызывают возгорания сами по себе, и там, где эти системы участвуют в распространении огня, пожар часто начинается в зонах повышенного риска. такие как зоны приготовления пищи, которые впоследствии распространяются в результате плохого управления рисками пожара, предотвращения и сдерживания «.^[20]
Есть свидетельства того, что использование сэндвич-панелей для облицовки здания может способствовать быстрому распространению огня по внешней стороне самого здания. Как выразился архитектор, выбирая материал для сердцевины сэндвич-панели, «я использую только минеральную вату, потому что ваше чутье подсказывает вам, что нельзя оборачивать здание пластиком». ^[21] В 2000 году Гордон Кук, ведущий консультант по пожарной безопасности, сообщил, что «используются сэндвич-панели с пенопластом… трудно оправдать с точки зрения безопасности жизни «. Он сказал, что панели» могут способствовать серьезности и скорости развития пожара «, и это привело к» огромным потерям от пожара «. ^[22]
Дизайн полости между облицовкой и внешней стеной здания (или ее изоляционной оболочкой) также имеет большое значение: пламя может занимать полость и вытягиваться вверх за счет конвекции, удлиняясь и создавая вторичные пожары, и делает это «независимо от материалы, использованные для облицовки полостей «. Пробин Майерс (зима 2016 г.). «Риск пожара от панелей внешней облицовки — взгляд из Великобритании». Перспектива . ( 3.3.2 Полости ).

Внешние ссылки []

Информационное руководство по композитным сэндвич-панелям

Композитные сэндвич-панели — невероятно полезный материал для создания прочных легких конструкций, используемых в повседневной жизни.

Сэндвич-панели с использованием сотовых элементов, бальзы или пенопласта сегодня постоянно помогают снизить вес и повысить прочность множества продуктов.

Этот сайт предназначен для предоставления полезной информации по всем аспектам легких композитных сэндвич-панелей как с инженерной точки зрения, так и с точки зрения не инженеров.

Подпишитесь на обновления заголовков RSS от:
Powered by FeedBurner

Рекомендуемые ресурсы по сэндвич-панелям:

Ремонт композитного многослойного материала: устранение бороздок в композитном крыле самолета 747

Изучите основы ремонта композитной сэндвич-панели. В данном случае — носовой закрылок 747.

Прочитать статью

Что такое сэндвич-панель — как она работает?

Что такое композитная сэндвич-панель: как ядро и оболочка взаимодействуют, чтобы создать легкий конструкционный материал панели.

Прочитать статью

SIPs — Что такое структурная изолированная панель?

SIP-панель очень похожа на обычную сэндвич-панель. Между обшивками зажат жесткий изоляционный пенопласт …

Прочитать статью

Экологически чистые многослойные конструкции

Раздел, посвященный развитию зеленых сэндвич-структур.Особое внимание уделяется использованию сэндвич-панелей для снижения веса и улучшения теплоизоляции.

Библиотека видео:

Самая полная онлайн-коллекция композитных сэндвич-панелей и структурных изолированных панелей видео.

Глоссарий по композитам

Глоссарий терминов, обычно используемых в производстве композитных материалов и сэндвич-панелей.

Заявление об ограничении ответственности: Вся информация на этом сайте является исключительным мнением создателя; Создатель представляет информацию читателям только как свое мнение и не предполагает, что пользователи полагаются на эту информацию как на установленные факты.Материалы веб-сайта и все ссылки предоставляются «как есть» и не представляют собой никаких предложений, юридических или профессиональных рекомендаций. См. Полный отказ от ответственности

Разное
Построить сарай на даче: Из чего построить сарай на даче дешево и быстро?
16.11.201906.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Сарай для дачи — 100 фото. Инструкция как и из чего построить своими руками

Кто хоть раз бывал на площадке строящейся дачи наверно обращал внимание на небольшое унылое сооружение, стоящее где-то в самом дальнем углу дачного участка. Такое подсобное помещение появляется на участке сразу и без него не обходится ни одно дачное начинание. Называется оно сарай.

Слово заимствовано из восточных языков и имеет несколько значений. Основными являются дом или даже дворец. Наверно поэтому такое неказистое сооружение назвали именно так, ведь каждому из нас в перспективе хочется жить если не в собственном дворце, то хотя бы в уютном и добротно построенном доме.

Самые разнообразные фото сарая для дачи в большом количестве представлены в интернете. После окончания строительных работ, которые на самом деле не заканчиваются никогда, сарай приобретает другое немаловажное значение. Он становится основной хозяйственной многофункциональной постройкой и помогает решить массу проблем.

Куда деть ненужную мебель, которую жалко выбросить, где разместить рабочий верстак. Со временем в хозяйстве появляется множество нужных вещей, а их необходимо где-то хранить.

Краткое содержимое статьи:

Зачем нужен сарай

Ни один дачный участок не может обойтись без подсобного помещения. Иногда их бывает несколько и разделены они по функциональному принципу. Подсобка под садовый инвентарь, под строительный инструмент, под ненужные вещи, с которыми трудно расстаться.

Все эти функции воедино может в себе соединить общий сарай. В этом случае строится помещение достаточной площади, чтобы в нем поместилось все необходимое с запасом и на перспективу. Ведь Ваше хозяйство безусловно будет только расширяться.

Вам, безусловно, захочется построить сарай своими руками. Задача вполне под силу каждому из нас, однако если Вы планируете достаточно большое сооружение без специалистов не обойтись.

Необходимо будет произвести все нужные расчеты и выполнить строительные работы в соответствии со всеми нормами и требованиями. Иначе в дальнейшем могут возникнуть неразрешимые проблемы и постройку придется переделывать, а то и строить заново.

Строим сами

Ответ на вопрос как построить сарай самостоятельно можно найти в интернете. Есть много вариантов построек, с которыми вполне справится неподготовленный строитель. К тому же всегда приятно что-то построить самому. В случае с жилым домом лучше не рисковать, если Вы не имеете достаточного опыта и квалификации.

Что же касается сарая, то тут есть возможность поэкспериментировать не опасаясь отрицательных последствий. Ведь если через какое-то время подсобное помещение покосится или придет в негодность из-за Ваших просчетов при строительстве, это всегда можно поправить.

Самостоятельно лучше возводить небольшие по площади постройки и несложные конструктивно. Самый простой вариант — это сарай, в основе которого каркас.

Конструкции сараев

Самая простая и распространенная конструкция каркасный сарай. Он достаточно прост в изготовлении и позволяет экспериментировать со строительными материалами. Кроме готовых конструкций можно дополнить постройку собственными решениями и даже дополнить Ваш сарай декоративным элементами.

Такую постройку несложно возвести как из дерева, так и из металла. Можно сочетать эти два самых распространенных материала. Допустим, каркас из дерева, а обшить металлическими или синтетическими элементами. Внешне такая отделка выглядит вполне современно и долго прослужит.

Можно и наоборот. Сделать прочный металлический каркас, а внешнюю отделку выполнить из дерева. Это придаст дополнительную надежность конструкции и будет смотреться очень красиво.

Как сделать постройку наиболее прочной

Если же Вам необходимо добиться максимальной надежности, то здесь без металла не обойтись. И придется возводить металлический сарай, который прослужит достаточно долго. Каркас делается полностью металлическим, где лучше всего использовать сварку для соединения элементов конструкции.

Внешне наиболее оптимально сделать обшивку из гофрированных листов металла имеющих антикоррозионное покрытие. Но в этом случае без специалистов точно не обойтись и подобное строительство под силу далеко не каждому.

В любой постройке важна прежде всего красота

Если на Вашем участке появится полностью металлическая конструкция, то Ваша постройка приобретет легкий городской или даже промышленный оттенок. На загородном участке все же лучше строить сарай из дерева. Это и просто, и красиво, и вполне современно. А с точки зрения экологии — абсолютно приемлемый вариант.

Деревянный сарай может быть построен из сплошного массива дерева: брёвна, брус. Можно даже применять нижнюю часть ствола с корневой системой. Тогда на Вашем садовом участке появится небольшая симпатичная «избушка на курьих ножках».

Такую постройку вполне можно выполнить самостоятельно. Нужно только сходить в лес и выбрать необходимое бревно. Наиболее просто строить каркасные сооружения из дерева. Но здесь нужно запастись хорошей пилой и терпением.

Каркасные строения обычно требуют большего времени на строительство. Специалистов в таком случае приглашать не обязательно.

Конструктивные особенности хозяйственных построек на участке

Особое внимание нужно уделять материалу, из которого Вы будете возводить стены сарая. Это важно для того, как Вы будете использовать подсобное помещение. В сарае можно предусмотреть дополнительную комнату для незваных гостей, если в доме не окажется достаточного места. Поэтому особое внимание стоит уделить конструкции стен.

Прежде всего стены должны иметь надежную теплоизоляцию, если Вы хотите иногда переночевать среди старых, но дорогих Вам вещей, аккуратно разложенных на полках. Обычно теплоизоляции подсобных помещений не уделяют пристального внимания и делают их максимально простыми, так как основная задача спасти дачное имущество от дождя, снега и сильного ветра.

Но это только в том случае, если Вы не планируете холодным зимним вечером, допустим, что-то смастерить или отремонтировать собственными руками вместо того, чтобы лежать у телевизора. В этом случае стены Вашего сарая должны быть изначально утеплены для подобных случаев.

Можно предусмотреть и отопление. Это нужно сделать обязательно, если Вы планируете разместить в сарае мастерскую, а тем более, если планируете ночевать хотя бы одну холодную ночь в году. Если конструкция каркасная, то достаточно просто положить в стены дополнительный теплоизолятор.

Не экономьте, лишней такая предусмотрительность не будет. Если же выбор пал на строительство из деревянного массива, то этого будет вполне достаточно даже при слабом отоплении. В большинстве случаев, нужно лишь поддерживать положительную температуру в подобных помещениях. Бревна и брус имеют наиболее оптимальную теплоотдачу.

Надежная дверь никогда не будет лишней

Обычно не возникает проблем при выборе двери для сарая. Все мы знаем, что хорошая дверь только на пользу любой постройке. Это избавит нас от многих проблем, а именно, от любителей «позаимствовать» чужой садовый инвентарь или дорогой инструмент.

Всегда как-то спокойней, когда стоит надежная дверь. Сделать её железной как раз предпочитают многие из нас. Подойдет и деревянная, но с ней со временем будет много проблем.

Дерево рассыхается, либо набухает от постоянной влаги и такую дверь весной, тяжело открыть. С железной дверью подобного никогда не происходит, даже если Ваша постройка покосилась от времени. Хорошая металлическая дверь выдержит все дополнительные нагрузки и справится с любыми капризами погоды.

Фото сарая для дачи

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 17.11

Присоединяйтесь к обсуждению:

Сарай на даче своими руками 500 фото

деревянный сарай для дачи

Никакие антикоррозийные покрытия не спасут ваши садовые инструменты, если хранить их под открытым небом. Инвентарю нужна крыша и у вас есть выбор. Вы можете построить сарай на даче своими руками из готовых пиломатериалов за несколько выходных или купить панельный комплект, который можно собрать в течение часа. Все зависит от навыков и финансовых возможностей.

Теоретически, построить сарай своими руками можно из чего угодно. Не такая уж это сложная конструкция. Здесь вы узнаете, как построить сарай из поддонов, остатков материалов после строительства дома или просто сделать небольшой мини сарай для хранения инструментов.

Как построить деревянный сарай

Просторный сарай, построить который под силу каждому новичку в столярном деле. Если вы владелец дачного участка, то прекрасно знаете, что места для хранения постоянно не хватает, возможности гаража и подвала не безграничны. Появляется естественный вопрос – как построить сарай своими руками, причем достаточно большой, чтобы разместить арсенал инструментов, обеспечивая при этом организованное пространство для всего: от граблей и лопат до удобрений и топлива.

Есть два варианта, когда речь заходит о строительстве деревянного сарая для дачи: вы можете купить готовый комплект, или спроектировать структуру, соответствующую вашим потребностям и вкусам. Этот подход может стоить дороже и длиться дольше, но это лучший способ получить то, что хотите.

Фундамент сарая

Большинство деревянных сараев установлены на бетонных блоках или обработанных лесоматериалах. Это все, что нужно, даже если земля промерзает достаточно глубоко. В данном случае сарай стоит на наклонном участке, поэтому установлен на твердых бетонных блоках на уплотненном измельченном известняке.

Начните с прокладки и разметки углов сарая.

Выкапывайте углубления глубиной 15 см в каждом углу и в центре площадки. Используйте уровень, чтобы убедится, что нижняя часть каждого отверстия ровная.

Если площадка под наклоном, сначала установите и сравните те блоки, что находятся выше.

При укладке блоков склеивайте их строительным клеем.

Затем накройте площадку между блоками ландшафтной тканью и засыпьте 5-ти сантиметровым слоем измельченной породы.

Пол деревянного сарая

Отпилите доски нужного размера.

Сделайте раму из балок и закрепите углы гвоздями.

Чтобы выложить пол, отметьте первое положение балки от внешнего края и отметьте все последующие балки с интервалом 40 см.

Затем установите напольный фанерный пол.

Установка стен

Вырежьте настенные плиты для длинных стен. На обоих концах каждой стены установите тройные шпильки. Вы можете использовать обрезки вместо центральной шпильки.

Для стены с дверью отметьте проем. Сделайте дверную коробку, длина которого — это приблизительное отверстие плюс 8 см для штырей — более короткие шпильки с каждой стороны отверстия, которые поддерживают конструкцию.

В данном случае для стен использовался фанерный сайдинг. Установите первую часть заподлицо с верхней перекладиной и приклейте примерно через каждые 15 см по краям и каждые 25 см в другом месте, затем зафиксируйте гвоздями. Установите оставшиеся листы таким же образом.

Наклоните стену, откиньте ее и попросите помощника закрепить скобами. Затем постройте противоположную длинную стену.

Установите рамы для окон, затем сайдинг, но оставьте вторую верхнюю пластину с каждой торцевой стенки, пока они не будут установлены.

Установка крыши сарая

Выложите детали ферм на пол сарая.

Нарисуйте на фанере осевую линию.

Затем прикрепите прямую доску 2 x 4 вдоль нижней части фанеры, которая будет служить в качестве упора для позиционирования нижнего основания фермы.

Отметьте места верхних угловых разрезов на двух стропилах и сделайте разрезы.

Отрежьте стропильные хвосты под соответствующим углом, что позволит использовать 20-ти см свес.

Соберите фермы, используя строительный клей и гвозди для крепления. Обратите внимание, что внутренние фермы представляют собой простые треугольники с вставками с обеих сторон. Конечные фермы имеют вертикальные стойки для крепления сайдинга, только с внутренними втулками.

Установите сайдинг на торцы и сделайте выступы с тыльной стороны, закрепив гвоздями вдоль рейки крыши.

Завершите нижнюю часть крыши из фанеры, оставив небольшие щели для вентиляции.

Накройте фанеру кровельным войлоком.

Дверь

Обрежьте углы и используйте полоски под карнизом, где софит встречается с сайдингом.

При обрезке двери используйте сосновые доски 1 х 6 для косяка.

Защитите фанерный пол листовой окантовкой.

Слегка выровняйте заднюю поверхность облицовки окна на столешнице так, чтобы она поместилась над фланцем.

Чтобы сделать дверь, выложите доски на ровную поверхность. Закрепите шпонки и подкосы.

Протрите и покрасьте обе стороны двери, закрепите декоративные Т-образные петли.

Установите защелку в среднюю перемычку.

Накрытие крыши

Начните с обрезки периметра крыши. Сначала установите защитные колпачки.

Разверните стартовую полоску вдоль карниза, чтобы она нависла примерно на 1,5 см.

Установите черепицу с одного края, используя интервалы, рекомендованные изготовителем. По краям позвольте черепице нависать на пол сантиметра.

Обрежьте черепицу, которая покрывает 5-ти см вентиляционное пространство на пике.

Автор: Мерле Хенкениус
Источник фото www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/a178/1276536/

Как построить сарай на участке

Цель автора заключалась в том, чтобы сделать маленькую копию основного дома. По-моему, получилось неплохо.

Ниже представлена инструкция, как построить сарай на участке. Возможно вы не захотите переносить дизайн своей дачи на сарай, это конечно потребует больше работы, (большинство людей не нуждаются в санузле из штукатурки с 15 окнами ), но такие же основные шаги можно применить и к более простому дизайну. На фото сверху сарай, справа внизу дом – не перепутайте.

Инструменты, которые вам понадобятся:

Настольная пила

Циркулярная пила

Уровень

Рулетка

Карандаш

Пневматический степлер

Воздушный компрессор

Ножницы для листового металла

Фрезер

Лопата

Шаг 1: Начните с плана

Шаг 2. Установка фундамента

Есть несколько способов сделать фундамент, автор выбрал бетонные блоки. Они представляют собой бетонные отливки, которые имеют выемку для столба 4×4 и выходят на основание около 25 см. Чтобы сделать все на уровне, выкопайте ямки около 20 см и засыпте дно гравием. Затем установите блоки. Выровняйте их по уровне путем добавления или удаления гравия из отверстия до тех пор, пока все четыре блока не будут на одном уровне.

Шаг 3: Сделайте из досок раму основания
На полу открытой площадки, типа навеса или беседки, доски обычно располагаются на расстоянии 5 мм друг от друга, но в данном случае это не обязательно. У этого пола будет крыша и стены со всех четырех сторон, поэтому водоотвод (от осадков) не является проблемой.

Шаг 4: Постройте стены и закрепите их на месте
Стены имеют обрамление для 6 окон (3 слева 3 справа).

Шаг 5: Сделайте стропила
Стропила необходимо устанавливать горизонтально. Соедините части стропил с предварительно изготовленными металлическими соединительными пластинами.
Шаг крыши должен быть не менее 6:12, если вы живете в климате, когда зимой идет снег.
Готовые стропильные стяжки упрощают установку стропил на конструкции и удерживают крышу от подъема во время сильного ветра.

Шаг 6: Прикрепите фанерную обшивку
Обшивка прибивается гвоздями к стропилам и стенам.
Для этой эта конструкция используется обшивка толщиной 12 мм на крыше и листовое покрытие 19 мм на стенах. 19 мм является излишним для большинства структур, но простые расчеты показывают, что стены будут удерживать пол кило штукатурки, поэтому лучше усилить.

Шаг 7: Закрепите кровельный войлок

Шаг 8: Установите черепицу
Закрепите черепицу кровельными гвоздями, начиная с основания крыши сарая и дальше вверх. Используйте отметки, чтобы оценить количество перекрытий.
Очень важно заложить один ряд черепицы, который покрывает самый верхний ряд с обеих сторон крыши. Работаете с одной стороны на другую поочередно.

Шаг 9: Установите окна

Шаг 10: Подготовьте стены для штукатурки
Кровельный войлок прикреплен к стенам этой структуры, за которым следовала оцинкованная стальная сетка.

Шаг 11: Оштукатурьте стены
Смешайте первый слой так, чтобы он был толстым и липким, используйте текстурирующую кисть.

Шаг 12: Грунтовка и покраска
Штукатурка представляет собой твердую поверхность для покраски, она может потребовать нескольких слоев грунтовки и нескольких слоев краски, чтобы убедиться, что вы заполнили все уголки и трещины.

Шаг 13: Где дверь?
Дверь, это фишка домика, которой автор больше всего гордится. Весь передний фасад сарая, в комплекте с штукатуркой, окнами, въездным путем и бетонными ступенями – это и есть дверь сарая.
Это был единственный способ сохранить копию дома в масштабе 1/4. Если сделать дверь стандартной, пропорции были бы неправильными.
Трудности, вызванное этой стратегией, состояло в том, что теперь дверь будет достаточно тяжелой, но 4 большие петли решают эту проблему.
Первая фотография на этом этапе сделана до того, как облицовка вокруг двери была окрашена, и, как результат, четко обозначен параметр двери.

Шаг 14: Передний фасад
Передний фасад выполнен из пластика АБС – эластичного полимера с высокой степенью ударопрочности. Сегодня широко применяется в качестве конструкционного материала. Части ABS имеют по существу тот же блеск и отделку, что и окрашенные окружающая его древесина!

Источник фото www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Garden-Shed/

Как построить сарай чертежи

Здесь представлены чертежи, как построить сарай своими руками. Схемы и чертежи представляют три этапа – постройка основной конструкции здания, крыши и дверей. Построить сарай размером 2,45 × 3,65 м совсем не сложно, зато вы решите много проблем с хранением различного инвентаря и инструментов, которые имеют загадочное свойство накапливаться. Кроме того, если подойти к делу творчески, красивое здание только украсит ваш участок. Уникальная форма мансардной крыши позволяет построить базовый лофт и увеличить пространство для хранения.
Всегда планируйте все с самого начала, принимая во внимание аспекты конструкции, такие как общие затраты, материалы или время, необходимое для выполнения работы. Рекомендуется покупать пиломатериалы, обработанный давлением, поскольку компоненты должны быть устойчивыми к атмосферным воздействиям. Кроме того, отверстия желательно делать заранее, чтобы при крепление винтами предотвратить расщепление древесины.

Чтобы построить сарай своими руками, вам необходимо следующее:

A — 4 бруска 4 × 4 длинной 3,7 м

B — 2 доски 2 × 6 длинной 3,7 м, 10 штук 2 × 6 длинной 2,4 м

C — 3 листа фанеры 1,2 × 2,4 м

D — 4 доски 2 × 4 длинной 3,7 м, 2 штуки – 4,5 м, 22 штуки – 2,3 м боковые стены

E — 2 доски 2 × 4 длинной 2,2 м, 1 шт. – 2,4 м, 4 шт. – 2,3 м передняя стена

E — 2 шт. – 1,2 м, 2 шт. — 76 1/2″, 5 шт. — 10 » передняя стенка

F — 2 штуки 2 × 4 – 226 см, 1 шт. – 193 см, 5 шт. – 230 см задняя стенка

G — 14 штук рифленая фанера

винты , гвозди, шпатлевка, шарниры + защелка, рубироид, асфальтовая черепица

Инструменты

Защитные перчатки, очки

Торцовочная пила

Рулетка, спиртовый уровень, столярный карандаш

Дрель и сверла

Время 6-7 дней

Как построить деревянный сарай

Первый этап – установка пола. Просверлите сквозные отверстия через опоры обода и закрутите оцинкованные винты. Проследите, чтобы получился правильный прямоугольник.

После того, как сделаете рамку, установите ее на салазках. Просверлите сквозные отверстия в балках и закрепите раму на салазках винтами. Важно укладывать полозья на ровную поверхность на несколько бетонных плит.

Уложите листы фанеры на раму. На чертеже показано, что нужно вырезать фанеру нужного размера и прикрепить к балочным решеткам. Закрепите винтами через каждые 15 см, но перед этим убедитесь, что листы находятся заподлицо с рамой.

Сделать боковые стены сарая не сложно, если используете правильные планы и профессиональные методы. Отпилите доски нужного размера и зафиксируйте их вместе оцинкованными винтами.

Затем соберите переднюю стену, закрепив дверное отверстие.

Теперь соберите заднюю стену. Установите штифты через каждые 60 см по центру, используя информацию, выделенную на картинке.

После того, как стены собраны, установите их поверх пола и зафиксируйте оцинкованными винтами.

Используйте уровень, чтобы отвесить стены и временные скобы. Укрепите структуру сарая, вставив винты в смежные стены.

Прикрепите рифленую фанеру к внешним стенам, как показано на схемах. Листы должны быть заподлицо с верхним краем рамки.

Прикрепите сайдинг на переднюю стену. С большой осторожностью лобзиком выпилите дверное отверстие в фанере.

Прикрепите листы фанеры к задней части сарая.

В завершении заполните отверстия и зазоры деревянным наполнителем и дайте ему высохнуть в течение нескольких часов. Проверьте, чтобы не было выступающих винтов, при необходимости устраните проблему. Нанесите несколько слоев краски, чтобы защитить деревянные детали от влаги.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/how-to-build-a-barn-shed/

Чертеж крыши сарая

Если вы хотите эффективно использовать пространство сарая, рекомендуется построить базовый чердак. Для этого необходимо установить опоры 2 × 4 в нижней части ферм и зафиксировать оцинкованными винтами. Работайте осторожно и внимательно, чтобы избежать дорогостоящих ошибок. Заранее распланируйте все аспекты сборки конструкции, начиная с материалов, и включая все размеры. Кроме этого, важно использовать качественные материалы, если хотите построить прочную крышу сарая. Всегда устанавливайте компоненты на обоих концах, прежде чем закрепить винтами.

Для того, чтобы построить навес для крыши , вам понадобится следующее:

A — 14 досок 2 × 4 длиной 92 см, 14 штук 105 см

B — 6 досок 2 × 4 длиной 56 см

C — 4 доски 2 × 4 длиной 92 см, 4 штуки 105 см

D — 32 шт. по 18 см

E — 5 штук 2 × 4 длиной 250 см

F — 2 листа фанеры 122 × 244 см

G — 7 листов фанеры 122 × 244 см

H — 18 м. кв. толя

I – 18 м. кв. асфальтовой черепицы

Как сделать крышу на сарае

Первым шагом является строительство ферм крыши. Нужно вырезать компоненты необходимого размера и разрезать их концы под прямым углом. После крепления деталей винтами необходимо укрепить соединения, установив фанерные втулки.

Прикрепите фермы на верхней части и зафиксируйте оцинкованными винтами. Очень важно распределить фермы через каждые 60 см по центру и выровнять на обоих концах. Установите блокировки между фермами, чтобы повысить жесткость крыши.

Установка выступов. Прикрепите концы перекладины к передней и задней части сарая, используя рифленую фанеру. Впоследствии рекомендуется установить передний и задний выступы, чтобы добавить стиль к конструкции и защитить компоненты от разложения. Как вы можете видеть на схеме, нужно использовать обычные фермы и установить блокировки, чтобы получить свес 25 см.

Установка кровельных листов. Прикрепите фанеру к ферме крыши, как на схеме. Установите листы в фермы и забейте гвоздями. Таким же образом покройте другую сторону крыши.

Установка черепицы. Накройте крышу сарая кровельным войлоком, убедившись, что полоски перекрываются не менее чем на 5 см. Скобами закрепите толь на листе фанеры. Кроме того, отрежьте деталь 30 см для верхнего гребня. Перед началом установки всегда читайте инструкции по изготовлению, так как есть несколько аспектов, которые различаются.

Строительство мансарды. Если хотите увеличить пространство для хранения, вам нужно построить чердак. Поэтому прикрепите стропила к нижней части ферм, как на схеме. Просверлите сквозные отверстия и вставьте несколько 8-ми см винтов в фермы с обоих концов.

Установка листов. Отрегулируйте размер двух фанерных листов и прикрепите их поверх нижних стропил. Прибейте листы к стропилам.

Крепление планок. Завершающие шаги, это установка планок на переднюю и заднюю стороны сарая. Прикрепите планки к торцевым стропилам и плотно закрепите.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/how-to-build-a-gambrel-roof-shed/

Как сделать дверь в сарай

Любой человек с базовыми навыками может сделать фанерную дверь в сарай, а представленные здесь чертежи облегчат вашу задачу. Вы можете отрегулировать дизайн двери, добавив диагональные планки к панели фанеры, особенно если хотите построить традиционный сарай. Используйте лист фанеры, вырезанный при установке сайдинга на переднюю поверхность. Совместите компоненты на обоих концах и зафиксируйте их гвоздями и водонепроницаемым клеем. Вставьте дверцу в отверстие и зафиксируйте на косяках металлическими петлями. После того, как вы проверите, правильно ли откроется дверь, вы должны установить петли, а также сильную защелку.

материалы

A — 2 доски 1 × 4 длинной 2 м и 1 шт. длинной 135 см.

B — 2 доски 1 × 4 длинной 180 см, 1 штука 1 × 4 длинной 110 см

C — рифленая фанера 1,1 x 2 м

D — 8 досок 1 × 4 по 245 см и 2 по 230 см

Строительство двери сарая

После того, как построили сарай, вам нужно сделать фанерную дверь и установить на место.

Установка дверного упора. Первым шагом будет установка дверного упора. Вам просто нужно закрепить брусок. 1 × 2. Этот не обязательно, но так вы улучшите жесткость конструкции двери.

Из планок 1 × 4 и сайдинга сделайте дверь сарая. Лучшая идея — изготовить дверь, используя кусок фанеры, который вырезали с передней панели. Прикрепите обрезки к внешним краям фанеры и закрепите гвоздями.

Установка двери сарая. Прикрепите планки 1 × 4 к внешним краям дверного проема, как в планах.

Убедитесь, что правильно выровняли планки, прежде чем закрепить их на месте. Вставьте дверцу в проем и зафиксируйте на косяках металлическими петлями. Проверьте, как дверь открывается и установите защелку.

Крепление планок. Для красоты рекомендуется прикрепить обрезки к углам сарая. Вырежьте триммеры нужного размера и зафиксируйте на каркасе гвоздями. Нанесите водостойкий клей, чтобы улучшить прочность.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/how-to-make-a-shed-door/

Как построить сарай своими руками

Зачем строить сарай своими руками, если можно купить готовую конструкцию в магазине? Причин много, тяжело найти то, что подходит именно для вашего участка, и потом, готовые изделия совсем не дешевые. Зато, если строить сарай для дачи самостоятельно, можно учесть все потребности и особенности ландшафтного дизайна. Вот, например сарай в форме куба – удобно, практично, функционально, к тому же красиво, а в магазинах обычно продают прямоугольные конструкции. Автор этого проекта собирался держать в сарае газонокосилку, поэтому предусмотрел широкую дверь.
Сарай не качается, потому что навес имеет четыре четырехугольные стойки, которые являются неотъемлемой частью конструкции, углублены в землю на 60 см на всех 4 углах, что обеспечивает безопасность и стабильность.

Первый шаг в строительстве сарая – выбор места. Как только определитесь с местоположением, очистите площадку от травы и сорняков, а затем выкопайте ямы для угловых столбов и забетонируйте. Засыпте площадку гравием, чтобы была подушка между полом и землей. Автор сделал пол из OSB, поэтому дополнительное пространство под рамой основание нужно сделать обязательно.

Порядок сборки стен и пола обычный, посмотрите пошаговые фото. Стены — это просто набитые на раму планки. Стабильность конструкции обеспечивают угловые столбы, которые составляют часть стены.

Крыша сделана из доски OSB 18 мм, распиленой на 4 треугольника, чтобы изготовить заостренную крышу павильона. Рассчитать размеры треугольника и углы разрезов довольно сложно, поэтому проверте вычисления моделью картонной шкалы, так как 4 листа OSB — это много, чтобы выбросить, если допустите ошибку!
Чтобы сделать прочную крышу, укрепите все соединения и пролеты дополнительными досками.

Источник фото www.yourmissus.com/shed

Как построить сарай с односкатной крышей

Такая конструкция, это то, что вам нужно для хранения инвентаря и садовой техники на вашем дачном участке.

Крыша позволяет разместить сарай примерно на расстоянии 20см от конструкции (что означает наличие 20-ти см зазора между сараем и другой структурой). Если хотите уменьшить этот пробел, вам придется изменить размер крыши.

Чертеж сарая сарай с односкатной крышей

Вам понадобится

бруски 2×2 длиной 2,45 м 18 шт

44 планки шириной 12 см для обшивки

Доски длиной 2,45 м
1 — 2×4
4 — 1×3
8 — 1×4

1 – большой лист фанеры для крыши

3 м.кв. кровельной черепицы

Кровельные гвозди или клей

Петли для тяжелых ворот

Ручки

Порядок работы

Шаг 1: Соберите задние стены.

Шаг 2 Начиная снизу, прикрепите опоры для обшивки.

Шаг 3 Боковые стенки рамы собираете так, как показано на рисунке, как сделали заднюю стену. Вам понадобятся две боковые стены.

Шаг 4 Закрепите сайдинг к задней стенке, как показано на схеме.

Шаг 5 Обрежьте боковые стенки заподлицо.

Шаг 6 Как только боковые стены будут готовы, вы можете прикрепить задние стены. Используйте винты или кронштейны для легкой разборки.

Шаг 7 Добавьте перекладину в переднюю часть сарая. Потратьте минутку, чтобы убедиться, что конструкция получилась квадратной, особенно это касается площади двери

Шаг 8 Смонтируйте крышу, как показано на схеме.

Шаг 9 Прикрепите крышу к верхней части сарая.

Шаг 10 Добавьте фанеру и кровлю к верхней части сарая.

Шаг 11: Сделайте двери, чтобы они соответствовали проемам.

Шаг 12: Прикрепите обшивку к задним дверям.

Шаг 13: Установите двери в сарай.

Шаг 14: Добавте стоп-блок, чтобы закрыть двери.

Шаг 15: Не забывайте о хорошем оборудовании!

Заполните все отверстия деревянным наполнителем и дайте высохнуть. При необходимости нанесите дополнительные покрытия для дерева. Когда древесный наполнитель полностью высохнет, отшлифуйте поверхности наждачной бумагой. Протрите чистой влажной тканью.

Источник фото www.ana-white.com/2012/04/plans/small-cedar-fence-picket-storage-shed

Как построить простой сарай

Одна из проблем строительства сарая на даче в данном случае заключалась в том, что сооружать конструкцию пришлось на наклонном участке. К тому же автор этого проекта не хотел повредить растущие у дома деревья. Поэтому было решено установить шлакоблоки, а не заливать бетонный фундамент. Правда земляных работ все равно хватает. Под шлакоблоки тоже необходим фундамент, плюс выкопаны траншее для электрического кабеля. Глинистые кирпичи можно использовать только над землей, иначе они будут разрушаться. Прежде чем начнете устанавливать шлакоблоки, сделайте в траншеях подушку из гравия, проложите электрический кабель. Убедитесь, что провода четко обозначены, чтобы в будущем никто случайно не выкопал.

Порядок строительства смотрите на пошаговых фото. Когда сборка сарая будет закончена, установите защелки и замки. Окна сделаны из плексигласа толщиной 6 мм, которые держат белый силикон, чтобы соответствовать отделке. Пол отделан бетонной плиткой. В середине можете сделать полки, если они вам нужны. Автор еще добавили велосипедную стойку с правой стороны, которая может удерживать пять велосипедов. Последний шрих – установите электрическую розетку. В задней стенке есть вентиляционное отверстие.

Источник фото www.instructables.com/id/Build-Your-Own-Storage-Shed/

Стеновой сарай

Сараи чаще всего строят для того, чтобы освободить место в доме, но иногда и для самого подсобного помещения тяжело найти место, особенно, если участок небольшой. Оптимальный вариант, построить стеновой сарай, найти небольшое местечко у стены дома всегда можно. Автор этого проекта нашел такое неиспользуемое место, которое идеально подходит для сарая. Если у вас нет никаких навыков строительства, можете купить металлический или деревянный разборный сарай, но можете столкнуться с проблемой, что доступные размеры не подходят к вашему месту, и плюс, они действительно дорогие. Так что все-таки проще построить стеновой сарай своими руками, на самом деле это не так сложно. Используйте пошаговые фото, предоставленные автором этого проекта, и у вас все получится. Это отличный сарай. Мне нравится прозрачная крыша — такая приятная изюминка.

Планы и материалы

2 листа фанеры для пола

5 листов листов сайдинга (4 для сторон и 1 для полки внутри)

9 бетонных плит

5 досок для сарая

5 прозрачных пластиковых листов для крыши (крыша будет длинной более 2,5 м)

1 ящик винтов

фанерные шурупы

9 брусков для дверного проема и угла

3 широкие доски для крыши

доски для стен

петли, ручка и защелка

Инструменты:

лопата

кирка

гравийный грабли

мотыга

уровень

циркулярная пила

электрическая дрель

рулетка

ручной строгальный станок

торцовочная пила

Порядок сборки хорошо показан на фото, поэтому наверно нет необходимости приводить подробную инструкцию. Принцип строительства стенового сарая практически не отличается от уже представленных примеров в этой статье. Но пошаговое описание есть на сайте первоисточника, если вам что-то не понятно с фотографиями, можете почитать.

Источник фото www.instructables.com/id/Two-Walled-Outdoor-Shed/

Деревянный сарай для дачи своими руками

Как видите, вариантов есть множество. Выбор того, какой дизайн лучше всего подходит для вас, зависит от местоположения, бюджета и потребностей. Деревянный сарай для дачи выглядит традиционным, прочным и красивым, конструкции из дерева легко покрасить в любой цвет, который вы выбираете в соответствии с внешним видом вашего дома или сада, они доступны с бесконечным количеством вариантов дизайна, и их намного проще построить, чем металлические конструкции.

На пошаговых фото показано, как сделать простой деревянный сарай для дачи 2,5 x 1,8 м. Какие необходимы материалы, инструменты, а также подробные инструкции можете посмотреть на сайте первоисточника, воспользовавшись ссылкой, которая находится под галереей.

Источник фото darko.us/shed/

Садовый сарай своими руками

Постройка сарая даст вам столько же удовлетворения, сколько и создание самого сада; маленький и аккуратный сарай органично впишется в ланшафт любого сада и идеально подойдет для хранения необходимых садовых инструментов. Как построить садовый сарай? 58 пошаговых фотографий и краткая инструкция вам помогут.

Размеры деталей

8x Рамные стойки — 45 x 45 x 1,770mm

10x Крестовины — 45 x 45 x 600 мм

50x шпунтованые доски- 150 x 15 x 770 мм

2x шпунтованые доски — 150 x 15 x 620 мм

2x шпунтованые доски — 150 x 15 x 360 мм

2x Защитная лента — 45 x 18 x 1,840 мм

2x обложка — 70 x 18 x 1,840 мм

2x Покрытие — 70 x 18 x 600 мм

4x Крышка для крыши — 45 x 18 x 640 мм

2x Крышка для крыши — 70 x 18 x 860 мм

7x Стандартные язычковые и пазовые панели — 1,700 мм

3x Дверные скобы — 70 x 18 x 540 мм

1x Крыша — 45 x 45 x 680 мм

4x Уголки крыши — 45 x 45 x 470 мм

Как построить сарай пошагово

Шаг 1. Вырежьте все куски согласно списку.

Шаг 2. Возьмите все 8 стоек, чтобы отметить отверстия для винтов. Используйте квадрат и карандаш , чтобы отметить позиции сверления. Выпилите все части и отметьте позиции сверления.

Шаг 3. Просверлите и отметьте все отмеченные отверстия.

Шаг 4. Чтобы сделать боковую и заднюю рамы, возьмите одну вертикальную и три опорные стойки, выровняйте отверстия и закрепите их на месте. Просверлите и отметьте все отмеченные отверстия. Соберите боковые и задние рамы.

Шаг 5. Сделайте три опорные стойки, чтобы закончить раму. Используйте зажим, чтобы удерживать рамку на месте при завинчивании. Присоединяйте стойки к опорным столбам.

Шаг 6. Сделайте в передней раме проем для двери.

Шаг 7. Соедените все рамки вместе.

Шаг 8. Установите раму на опоры.

Шаг 9. Вставьте отрезанный по размеру лист пола.

Шаг 10. Возьмите четыре опоры крыши и отрежьте угол 45 градусов на одном конце, затем на всех четырех частях.

Шаг 12. Возьмите более длинные две части и просверлите отверстия в противоположных концах.

Шаг 13. Скрепите две опоры на крыше, а затем присоедините к раме.

Шаг 14. Начиная снизу одной из сторон рамы сарая, прикрепите шпунтованые доски к раме. Продолжайте процесс до последней части. Здесь вам нужно отрезатьпо размеру. Повторитесь то же с другой стороны.

Шаг 15. Приложите две боковые полосы к раме и отметьте, где будет скос 45°. Отпилите и забейте гвоздями. Затем возьмите переднюю крышку и приклейте нижнюю и верхнюю части к раме.

Шаг 16. Измерьте и соберите переднюю и заднюю часть торца крыши.

Шаг 17. Начиная сверху вниз, соедините стороны крыши.

Шаг 19. Измерьте, отрежьте и закрепите полосы крыши. Добавьте декоративные элементы.

Шаг 20. Измерьте отверстие двери и отрежьте шпунт и канавку на длину.

Шаг 21. Выпилите три прямые опоры и две крестообразные скобы на 40 градусов. Важно отрезать прямые опоры на 50 мм от общей ширины двери, чтобы оставалось пространство для открытия и закрытия.

Шаг 22. Сделайте отметку 220 мм от верхней части двери, подготовте шпонки и укосины, закрепите их на место.

Шаг 23. На передней стороне двери отметьте, где проходит скоба и прикрутите.

Шаг 24. Возьмите дверную фурнитуру, 2 оцинкованных тройника и болт. Выровняйте верхние и нижние опорные скобы и закрепите их на месте. На противоположной стороне двери закрутите болт в среднюю опорную скобу.

Шаг 25.Возьмите стопор и гвоздь 10 мм, позволяя двери закрыться заподлицо с передней частью сарая. (см. рис.)

Шаг 26. Установите и прикрепите дверной замок и петли.

Шаг 27. Закройте защелку дверного болта в нужное положение.

Шаг 28. Прикрепите защелку дверного болта и покройте лаком.

Автор Том Гальвина
Источник фото knowledge.axminster.co.uk/how-to-build-a-small-garden-tool-shed/

Как построить садовый сарай

Не всем нужен садовый сарай. Но, если у вас больше нет места на стене гаража для новых граблей, а садовые ножницы оказываются то на полке в кухне, то на вешалке в прихожей, хочешь, не хочешь, придется задуматься, как построить садовый сарай. Дизайн может принимать любую форму, от простого навеса до большого отдельно стоящего здания. Представленный здесь сарай занимает скромные 1,80 x 1,80 x 2,5 м. Этого достаточно для хранения множества инструментов, но в то же время домик достаточно маленький и не портит ландшафт участка. Простую конструкцию легко расширить — примерно до 2,5 x 3,5 м — в соответствии с вашими потребностями.

В большинстве случаев садовый сарай такого размера не требует сложного фундамента – достаточно четырех угловых блоков. Земляные работы неизбежны, чтобы обеспечить ровную и прочную базу, но нет необходимости копать ниже линии замерзания. Если здание оседает неравномерно, просто поднимите нижний угол и установите прокладки между угловым блоком и каркасом пола.
Чтобы в сарае было достаточно света, автор установил окна 60 x 80 см.

Работа с участком

Начните с маркировки расположения здания на вашем участке.

Для рамы используйте сосновые доски толщиной 2 см. Отрежьте стороны до точных размеров пола и используйте один винт в каждом углу, чтобы получился прямоугольник.

Привинтите диагональную скобу между двумя сторонами рамы, чтобы она была квадратной.

Очистите строительную площадку .

Установите раму и отрегулируйте положение.

Забейте колья, чтобы отметить каждый угол, растяните между ними веревку, а затем снимите раму.

Найдите самый высокий угол участка и выкопайте углубление для первого блока фундамента.

Распределите 5 – 7 см щебня в отверстии, чтобы сформировать стабильное основание.

Теперь можно установить первый блок. Убедитесь, что он находится на уровне по всей длине и ширине, при необходимости отрегулируйте подсыпкой щебня.

Используйте длинный, прямой уровень, чтобы проверить относительную высоту второго угла, затем выкопайте углубления для блока.

Убедитесь, что второй блок находится на первом уровне, и таким же образом добавьте остальные угловые блоки.

Шаг 2: Настелите пол

Установите внутренние передние и задние балки между угловыми блоками. Закрепите балки на месте, затем прикрепите внешние балки обода к передней и задней части рамы пола. Противоположные диагонали должны быть квадратными.

Шаг 3: Установите стены

Выпилите доски для дверных и оконных проемов. Используйте кусочки фанеры 1,5 см в качестве прокладок между 2 x 6s.

Вырежьте шток для стеновых шпилек и штифтов окон и дверей. Забейте гвоздями.

Сделайте четыре угловых стойки, прибив три прокладки между двумя шпильками.

Начните обрамлять заднюю стенку.

Затем выложите элементы каркаса на полу.

Раскройте окно и прикрепите вторую верхнюю плиту к стене, удерживая концы на расстоянии 10 см от каждого конца стены.

Поднимите заднюю стену, прикрепив ее доской 2x4s, прибитой между стеной и внешними балочными перекрытиями .

Установите раму стену и прикрепите ее. Затем по одной закрепите боковые стенки. Используйте уровень, чтобы проверить, что углы здания отшлифованы, и прикрепите временные диагональные скобы к внутренней поверхности каждой стены.

Шаг 4: Крыша каркаса

Вырежьте стропила и используйте как шаблон, чтобы сделать второй строп. Проверьте первые два для правильной посадки, затем проследите и вырежьте оставшиеся стропила.

Используйте лист фанеры в качестве монтажного стола, и нарисуйте контур фермы крыши непосредственно на поверхности фанеры. Совместите два стропила над рисунком и прибейте кровельными гвоздями.

Вырежьте шток по длине и приклейте доски на стропильные концы с помощью универсальных гвоздей.

Вырежьте и установите обшивку торцового конца, а затем прикрепите над стропилами.

Установите раму фанерной крыши, чтобы нависала на 1,5 см вдоль карниза.

Шаг 5: Кровельные работы и сайдинг

Следуйте инструкциям производителя по установке черепицы .

Поскольку сайдинг-канавка установлена вертикально, добавьте блоки между шпильками.
Необходимо закончить отделку крыши перед установкой сайдинга.

Вырежьте сайдинг до конца и начните устанавливать с угла сарая.

Шаг 6: Окна и двери

После покраски сайдинга установите дверные и оконные косяки.

Отрежьте стопы для окон и установите внешние упоры оцинкованными гвоздями.

Затем вставьте окна в проемы и добавьте внутренние упоры.

Отрежьте сайдинг и доски для двери садового сарая и вверните их во внутреннюю поверхность досок.

Приложите дверные петли и отметьте места крепления.

Просверлите сквозные отверстия и закрепите шарниры.

Приставьте дверь и отметьте отверстия для петли.

Просверлите сквозные отверстия и установите петли.

Вырежьте дверные упоры и приклейте их на косяках.

Покрасьте рамы окон и дверь.

Чтобы построить рампу, используйте доски 2 x 6, закрепив на расстоянии 1,5 см друг от друга.

Теперь у вас есть садовый сарай — отличное убежище для ваших инструментов на открытом воздухе.

Источник фото www.instructables.com/id/Build-a-Garden-Shed/

Маленький сарай своими руками

На самом деле это обычный сарай для хранения садовых принадлежностей, маленький, компанктный, но довольно вместительный. Просто автор этого проекта решил пойти дальше и установил в нем дровяную печь выходной трубой в задней стенке. То есть теперь эту конструкцию можно использовать в качестве коптильни. Если вам понравилась эта идея, пошаговые фото с чертежами в вашем распоряжении. Следует учитывать, что автор живет на Аляске и приспособил эту конструкцию для копчения лосося, так что для жителей северных районов эта тема будет актуальной.

Список материалов:

2 листа фанеры (не включает материал для дверей)

12 досок 2×4 длиной 2,45 м

6 – петель для ворот

2 ручки и защелка

Гальванизированные гвозди для крепления фанеры или внешних винтов

Крыша 122 x 68 см

Дополнительные материалы, необходимые для дверей и стеллажей

Шаг 1: Постройте две боковые панели с отверстиями для винтов. Сделайте так, чтобы отверстия были на внешней стороне обеих частей рамы.

Шаг 2 Скрепите две части рамы. Обратите внимание, что верхние доски рамы не должны выступать над боковой рамой. В противном случае наружные края будут заподлицо.

Шаг 3 Закрепите стропила винтами. Проследите, чтобы они находились той же высоте, что и боковые части.

Шаг 4 Установите перекладины для поддержки дверей.

Шаг 5 Обшейте бока фанерой.

Шаг 6 Установите фанеру на тыльную сторону.

Шаг 7 Используйте лоток с обратной стороны сарая, чтобы покрыть верхнюю часть. Для дополнительной прочности рекомендуется использовать кровельные покрытия.

Шаг 8 Двери должны быть изготовлены с учетом отверстий и иметь толщину где установлены шарниры приблизительно 2 см. Для прочности установите три петли на дверь.

В заключении заполните все отверстия деревянным наполнителем и нанесите дополнительные покрытия. Когда наполнитель полностью высохнет, отшлифуйте все поверхности наждачкой.

Источник фото www.ana-white.com/2015/08/free_plans/small-outdoor-shed-or-closet-converted-smokehouse

Сарай для садового инвентаря

Независимо от того, работаете вы в саду или на строительной площадке, выполнение работы всегда более эффективно, когда инструменты находятся под рукой. Маленький сарай для садового инвентаря обеспечит хранение всех ваших ручных инструментов для садоводства. Основание установлено на двух балках 2 × 8, которые предохраняют сарай от контакта с землей. Эти балки могут также выполнять роль салазок, что позволяет перетащить сарай как сани после его постройки.

Внешняя оболочка облицована сайдингом из цемента с вертикальной доской. Этот тип сайдинга не только хорошо выдерживает погоду, но и очень стабилен и устойчив к деформации. Цементный сайдинг не предназначен для постоянного контакта с влажностью, вы можете выбрать координаты цветов в соответствии с вашими предпочтениями. Крыша выполнена из гофрированных стеклопластиковых кровельных панелей. Они просты в установке и доступны в разнообразных цветах, в том числе прозрачные, что полностью обеспечит сарай дневным естественным светом.

На этом чертеже показано, как построить стандартный сарай, но вы можете настроить интерьер с подвесными крючками и полками в соответствии с вашими потребностями.

Построить базу

Несмотря на то, что конструкцию можно перемещать, этот сарай довольно тяжелый и потребует нескольких человек или транспортное средство, чтобы переместить его, если вы построите в своей мастерской или гараже. Поэтому, если есть такая возможность, лучше строить на месте, где вы планируете его установить. Выровняйте площадь размером 90 × 150 см. Основание сарая сделано из обработанных досок, поэтому можно разместить его прямо на земле. Если хотите твердую и прочную основу, выкопайте углубления 15 см и заполните гравием.

Отрежьте передние и задние опорные балки и перемычки по длине. Установите базовые детали вверх дном на плоскую поверхность и прикрепите перемычки винтами. Работа с деталями вверх дном позволяет легко выровнять верхние края заподлицо. Отрежьте базовую платформу до нужного размера. Переверните базовую раму и закрепите платформу. Выровняйте основание в том месте, где будет построен сарай.

Рама навеса

Отпилите до нужных размеров детали передней стенки каркаса, включая дверной проем.

Разложите переднюю стену на ровной ровной площадке.

Сбейте все детали гвоздями.

Затем то же самое сделайте с задней рамой.

По длине отпилите верхнюю и нижнюю плиты боковин, а затем шпильки и перемычку.

Концы верхней плиты необходимо разрезать на 10 °.

Выложите и соберите на полу боковые стенки.

Установите одну из боковых стенок на базовую платформу.

Выровняйте внешний край стены, чтобы он был заподлицо с внешним краем базовой платформы.

При установке стены вам понадобится помощник, хотя можно попробовать и одному, если прикрепить скобу к стене.

Установите заднюю стенку на платформу и закрепите винтами.

Совместите внешний край с краем платформы.

Затем также установите переднюю и боковые стены.

Выпилите стропила нужной длины и обрежьте концы по 10 градусов.

Разрежьте стропильную блокировку на длину; эти части будут установлены между стропилами спереди и сзади сарая, чтобы закрыть область над верхними плитами.

Закрепите стропила к блокировке.

Блокировку можно использовать в качестве прокладки, чтобы установить стропила.

Настелите крышу

Сарай обшивается 60-ти см гофрированными панелями. Их устанавливают поверх полос из пенопласта, которые крепятся к верхушкам прогонов, проходящих перпендикулярно к стропилам.
Просверлите отверстия 30 см в области панелей и вдоль швов. Закрепите только в частях гофрирования. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра винтовых хвостовиков. Закрепите панели и стропила винтами с шестигранной головкой и с неопреновыми уплотнениями.

Закрепите сайдинг

Отрежьте панели сайдинга до нужного размера. Просверлите отверстия и закрепите листы. Из фанеры выпилите дверную панель фанеры. Прикрепите облицовку стен и дверей.

Установка окон

Окна изготовлены из листов прозрачного пластика. Чтобы вырезать по размеру, необходимо отметьте линии разреза на листе. Просверлите сквозные отверстия по периметру деталей. Прикрепите окна к боковой стенке, обрамляющей внешнюю сторону винтами.

Установите дверь

Сделайте дверь и закрепите рукоятку ворот. Прикрепите три дверные петли, а затем закрепите петли на краю дверного проема. Используйте ломовой кусок сайдинга в качестве проставки, чтобы определить правильную высоту двери.

Источник фото www.blackanddecker.com/ideas-and-inspiration/projects/small-storage-shed

Сарай для газонокосилки

Этот небольшой деревянный сарай идеально подходит для хранение газонокосилки. В нем также есть большой стенд для другого садового инвентаря. Вам не понадобятся какие-либо необычные инструменты или ноу-хау в строительстве. С помощью нескольких базовых инструментов, которые у вас наверняка имеются, можете построить сарай для дачи за выходные . Автору нужно было в основном место для газонокосилки, поэтому площадь конструкции всего 180 x 90 см.

Материалы

2 балки 4 x 6 для салазок салазок длиной 250 см

23 доски 2 x 4 длиной 250 см

2 доски 1 x 6 длиной 180 см

8 досок 1 x 4 длиной 250 см

Лист фанеры 125 х 250 см 3/8

Лист фанеры 125 х 250 см 3/4

Кровельные материалы

Инструменты: рулетка, дрель, циркулярная пила, гвоздевой пистолет.

ШАГ 1: Установите фундамент

Прежде всего, вам понадобится какая-то основа для сарая. Вариантов есть много, но так как автор этого проекта живет в теплом климате, то решил установить сарай просто на салазки, то есть на два бруска.

ШАГ 2: Постройте базу

Создайте прямоугольник по размеру сарая, в данном случае 180 x 90 см.

Вырежьте доску, которая будет расположена вдоль основания и прикрепите ее.

Добавьте опорные перекладины.

Вырежте лист фанеры нужного размера.

Покрасте масляной краской и дайте высохнуть как минимум 24 часа.

Установите пол, просто прикрутив фанеру к основанию.

ШАГ 3: Рамы стены

Обрамление стен очень похоже на строительство базы.
У этого сарая наклонная крыша, поэтому сделайте одну стену высотой 168 см, а другую 152 см. На этом этапе сделайте только две боковые стены (те, которые идут вдоль сарая) — заднюю стену сарая соберете после их установки.

ШАГ 4: Установите рамы стен

ШАГ 5: Соберите последнюю стену

ШАГ 6: Установите потолочные балки
Для потолочных балок распилите 4 части до 120 см, а затем сделайте маленькие вырезы, для поддержки обшивки крыши.

ШАГ 7: Установка сайдинга
Установка сайдинга очень простая, вероятно, самая полезная часть процесса, поскольку конструкция в конце концов, будет похожа на сарай!
Просто отрежьте сайдинг, попросите помощника помочь поддержать его и используя клей и пистолет для скоб прикрепить на место.

ШАГ 8: Установите крышу
Возьмите второй (более тонкий) лист фанеры , отрежьте и прикрутите винтами к потолочным балкам.

ШАГ 9: Сделайте облицовку

ШАГ 10: Покрасьте сарай

ШАГ 11: Накройте крышу
Это технически можно сделать раньше, но автор рекомендует перенести этот шаг на завершающий этап, чтобы случайно не покрасить черепицу. Процесс относительно прост – сначала уложите войлочную прокладку, затем закрепите черепицу черепицу один лист за раз. Обязательно следуйте инструкциям, которые найдете для конкретного продукта, который покупает.

Автор: Аманда Хендрикс
Источник фото blog.homedepot.com/diy-small-wooden-shed/

Как собрать сарай

Чтобы собрать деревянный сарай, много усилий не надо, зато польза очевидна. Можно хранить садовый инвентарь, оборудовать небольшую мастерскую или просто посидеть и отдохнуть. Воспользуйтесь этими простыми инструкциями и вы построите сарай, который простоит годами. Этот метод можно легко адаптировать для более сложных конструкций с дополнительными окнами и двойными дверями. Перед покупкой сарая ознакомьтесь с руководством по покупке, чтобы изучить весь спектр доступных вариантов и найти подходящий.
Очень важно, чтобы сарай имел стабильную основу и поэтому должен стоять на деревянном, пластиковом, мощенном или бетонном основании, чтобы предотвратить затекание воды.

При покупке готового сарая убедитесь, что крыша войлока и все крепления, включая войлочные гвозди, включены в комплект, иначе их придется покупать отдельно

инструменты

Дрель с функцией электрической отверткой

Скобозабивочный пистолет

Молоток

Уровень

Рулетка

Угольник строителя

Инструкции по сборке могут варьироваться от вида конструкции, поэтому всегда следуйте инструкциям производителя. Например, в некоторых сараях используются винты, в то время как другие используют гвоздик.

Удалите материал транспортировки. Центрируйте пол сарая поверх базы, затем измерьте и отметьте карандашом центральную точку каждого края. Повторите это на нижних досках боковых панелей.

Начиная с задней панели сарая, поднимите на место и используйте длинную деревянную опору, чтобы установить панель вертикально. Выберите панель без двери, она должна идти последней.

Прикрутите заднюю и боковую панель вдоль опорных планок.

Просверлите отверстия, а затем установите три винта с потайной головкой сверху, в середине и снизу.

Аналогичным образом установите другую боковую панель.

Затем установите последнюю панель, закрывающую дверцу. Не пытайтесь исправить свою рамку сарая до пола – убедитесь вначале, что панели сначала, выровнены.

Установите опорную балку крыши на верхнюю часть сарая, прорубив ее в предварительно разрезанные канавки в верхней части двух заостренных концов на верхушке. Убедитесь, что сарай сидит на своем основании и что дверь легко открывается.

Закрепите балку винтами с помощью L-образного металлического кронштейна.

Положите кровельные панели на землю, по одному, с расположенными под ним секциями.

Просверлите отверстия и прикрепите секции карнизов к панелям крыши.

Поднимите панели и закрепите вдоль внутренней балки.

Еще раз проверьте, что углы сарая прямые.

Даже если в комплект входит войлок для крыши, все равно придется вырезать его по размеру с помощью универсального ножа и линейки (можно использовать ровную планку). Перед укладкой войлока убедитесь, что крыша полностью высохла.

Крыша.

Разверните кровельный войлок, затем измерьте и отрежьте необходимое количество кусков в зависимости от размера крыши сарая. Куски, покрывающие панели крыши, должны проходить по всей длине сарая с 50-миллиметровым выступом на обоих концах.

Для крыши верхушки войлочная полоска, необходимая для покрытия зазора в войлоке, должна быть такой же длины, как и крыша, и прокладывать по крайней мере 75 мм над каждой крышей.
Положите первый кусок войлока на одну боковую панель, оставив 50 мм навес на карнизе.

Пригвоздите его по верхнему краю с войлочными накладками в сарае на расстоянии около 300 мм.

Затем закрепите вдоль коньков и соедините с войлочными лапками со 100-миллиметровыми интервалами. Повторите с другой стороны.

Поместите верхнюю полосу войлока поверх верхней части крыши и приклейте вдоль каждого края с 100-миллиметровыми интервалами.

Там, где торцовый конец нависает над передним карнизом, подставьте под волок дощечку и осторожно сделайте прямой разрез от угла крыши до края войлока.

Сложите подкладку и приклейте войлочный материал на угол и вдоль каждого края, снова на расстоянии 100 мм.

В зависимости от того, что поставляется с комплектом сарая, завинтите или забейте крышу винтами или гвоздями. Установите это поверх войлока на передних и задних торцах.

Закрепите угловую обшивку.

Как установить окно сарая и дверной замок

Окна с прорезями обычно изготавливаются из перпекса или стирола, которые легко вставляются в оконную раму. Большая часть скобяных изделий или шарниров для открытия окон просто вставляются на место после того, как окно прорезано или собрано.

Для не открывающегося окна, просто установите металлический подоконник вдоль нижней части оконной рамы.

Вставьте окно на место, положив его на подоконник.

Некоторые двери поставляются уже собранными и установленными внутри панели, но иногда и разобранном виде. Тогда их надо собрать, выровнять и установить с использованием предусмотренных шарниров.

После того, как дверь установлена, просверлите контрольные отверстия и закрепите болты или навесные замки. Рекомендуется закрепить дверь двумя прочными замками на опорах и скобках, плотно соединенных как с дверью, так и с рамой.

Источник фото www.diy.com/help-ideas/how-to-build-a-wooden-shed/CC_npci_100148.art

Подсобный сарай

Это отличный вариант, когда ваш гараж переполнен ненужными вещами, или теми, которыми вы редко пользуетесь, а полноценный сарай построить нет возможности. Тогда вас выручит вот такой подсобный сарайчик, ну или можно назвать контейнер. В общем, не суть важно. В принципе, это большой ящик с дверцами и крышей, много места не занимает, зато сможет решить проблему с хранением вещей, которые бесполезно занимают рабочее пространство в гараже.

Дизайн, материалы и инструменты

Чтобы разместить 4 бункера, 2 мешка и большой ящик, автор решил разделить подсобный сарай на 3 вертикальных отсека. Конструкция должна была поместиться под окном гаража и занимать как можно меньше места. Для строительства использовались следующие материалы:

3 доски 2 × 4 длиной 2,5 м

4 доски6 1 × 6 длиной 1,8 м для ограждения

4 необработанных доски 2 × 4 длинной 2,5 м

5 листов сайдинга 3,5 м

2 листа фанеры

4 петли

1 затвор для ворот

кровельная черепица

рубероид

краска

оцинкованные гвоздик, винты, кровельные гвозди

3 метра металлического капельного профиля

3 м металлического внутреннего углового профиля

Начните со строительства базы. Ничего особенного, просто сбейте раму из досок 2 × 4 и сверху закрепите кусок фанеры.

Затем изготовьте 4 вертикальные рамы с наклоном 5°, смотрите на фото. Чтобы максимизировать полезное пространство, такого наклона крыши вполне достаточно для эффективного стека воды.

Прикрутите рамы к основанию, по одному на каждом конце, а остальные две разнесите соответствующим образом, чтобы разместить бункеры.

Установите полки.

Заднюю стенку делать не обязательно, если подсобный сарай будет прикреплен к стене. Но если в перспективе собираетесь ее куда-то переставить, то конечно, лучше обшить и заднюю часть.

Удостоверьтесь, что рама квадратная перед тем, как прикручивать обшивку.

Обшейте бока сайдингом.

Сделайте переднюю рамку из нарезанных реек, толщина не имеет большого значения.
Двери представляют собой простую соединительную раму 2 × 2 с диагональной скобой. Прежде чем маркировать скобу, измерьте диагонали, чтобы убедиться, что они одинаковые. Рамы облицованы гвоздями на сайдинге, а затем обрезаны полосками шириной 55 мм. На этом этапе прикрутите шарниры. Двери можно установить позже, когда сарай будет установлен на свое место, потому что любое, даже незначительное смещение может перекосить рамку. К тому же конструкцию легче передвигать и красить без дверей – подсобный сарай не большой, но тяжелый.

Перед покраской обработайте поверхность, затем нанесите два слоя краски на внешнюю поверхность.

Крыша. Отрежьте лист из фанеры для крыши. По бокам и спереди установите металлический профиль. Накройте толем и установите черепицу.

Подготовьте площадку, где вы собираетесь поставить подсобный сарай. Установите блоки или залейте бетонную площадку

Установите сарай на место (вам понадобится помощь), и закрепите уголок, чтобы предотвратить попадание воды в промежуток между сараем и стеной. Прикрутите затвор.

Заполните ящики … и наслаждайтесь свободным пространством в гараже. Это будет длиться несколько дней, если повезет!

Источник фото www.instructables.com/id/Recycling-Shed/

Как сделать сарай из поддонов

Почти бесплатный садовый сарай из поддонов — это то, что может использовать каждый счастливый владелец дачного участка. домовладелец. Конструкцию, собранную из деревянных поддонов быстро и легко построить, так как большая часть работы уже сделана. Повторное использование поддонов также экологично и помогает сократить количество отходов, отправленных на свалку. В большинстве случаев вы можете достать паллеты бесплатно, что несомненно является хорошей мотивацией для строительства. Здесь вы сможете посмотреть на пошаговых фото, как сделать сарай из поддонов своими руками с минимальными затратами.

Это обычный садовый сарай 245 х 180 см

Шаг 1: Соберите основания, используя деревянные поддоны в качестве пола.

Шаг 2: Постройте каркас. Придется докупить бруски 60 х 40 мм для угловых опор.

Шаг 3: Соберите раму, можно из разобранных поддонов.

Шаг 4: Сделайте рамы вокруг двери и окна.

Шаг 5: Установите стены из поддонов.

Шаг 6: Соберите крышу и установите дверь.

Шаг 7: Покрасьте сарай

Источник фото www.instructables.com/id/pallet-wood-shed/

Сарай из подручных материалов

Сарай можно построить практически из любого строительного материала. Металлические, бетонные и пластиковые конструкции можно встретить повсеместно. Преимуществом этих устройств является то, что они устойчивы к погодным условиям и долговечны. Если вы решили построить сарай на даче хорошего качества и без особых затрат, берите пример с автора этого проекта. Он собрал столько материалов, сколько возможно. Доски для пола, стропила, поликарбонатная обшивка, поддоны, дверь гаража и прочие вещи, которые можно собрать в каждом хозяйстве.

Правда пришлось кое что и докупать, но основа, это подручные материалы. Главный сарай был построен первым. Основание изготовлено из переработанных кирпичей. Затем установлены рамы. Дверь была дверью гаража, автор использовал самозахватывающиеся болты, которые крепились в бетон. После изготовления рамы, были установлены стеновые панели. Автор использовал 11 мм платы OSB, покрашенные водонепроницаемой наружной краской. Крыша собрана на земле, покрыта досками, а затем крытым фетром.

Справа от главного сарая была построена еще конструкция. Это рама, зарытая в землю в ведрах, заполненных бетоном, что помогает уменьшить количество использования бетона. Стены изготовлены из смеси переработанной древесины поддонов и упаковочной коробки. Три листа из поликорбаната использовались для рассеивания света в помещении. Затем дерево покрасили, а крышу накрыли листами из жести.

Сарай слева, используемый главным образом для хранения инструментов, построен таким же образом. Стены и крыша собраны из металлического листового материала.

В сараях есть освещение и даже радио, которое работает от солнечной панели 80 Вт на крыше, обеспечивающей питание 100-часового аккумулятора.

Источник фото www.instructables.com/id/Scrap-Wood-to-Shed-Complex/

Чертежи деревянных сараев

Сарай для дачи своими руками 250 фото

Сарай для дачи своими руками (54 фото): пошаговая инструкция

Сарай для дачи может стать не только местом для хранения всего необходимого инвентаря, а и декоративной постройкой

Сарай для дачи своими руками – это самый простой способ в кратчайшие сроки получить минимально необходимый уровень комфорта. Когда первая радость от приобретения участка пройдет и станет вопрос реального освоения участка, именно хозблок – первая необходимая постройка. Пока жилой дом будет только возводиться, он послужит местом для хранения всего необходимого инвентаря. А после завершения строительства сарай может как сохранить свои первоначальные функции, выполняя роль кладовой, так и стать местом для хранения дров или, например, курятником.

Содержание

Сарай для дачи — это простой способ в кратчайшие сроки получить минимально необходимый уровень комфорта

Сарай может выполняя роль как кладовой, так и стать местом для хранения дров или, например, курятником

Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты

Зачастую строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж, сарай и т.д.

Совет! Поскольку дачный участок обычно не отличается большой площадью, все хозпостройки, для экономии места, лучше объединить – построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой. Такое решение особенно оправдано на начальном этапе строительства.

Для экономии места можно построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой

Есть несколько подходов для выбора места для строительства сарая, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взгляд. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью вертикального озеленения участка. Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок. Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, плохая почва) хуже всего подходит для посадки деревьев или выращивания садовых культур.

Часто под сарай отводят место, которое по разным причинам хуже всего подходит для выращивания садовых культур

Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.

Готовый контейнерный хозблок

Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде готового сборно/разборного хозблока. Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, а в стены заложен утеплитель, в нем уже проложена электропроводка. Существует множество вариантов – это может быть как просто небольшой сарай-кладовка, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а в некоторых моделях предусмотрен съемный навес, что дает возможность сделать небольшую веранду.

Готовый сарай — самый быстрый и наименее трудозатратный вариант

Сарай-кладовка — удобно и не занимает много места

Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков. В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран. Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но благодаря его надежности, долговечности и мобильности такой хозблок можно будет продать после окончания строительства жилого дома.

Контейнерный хозблок

Сарай из необрезной доски (горбыля)

Хозблок эконом-класса, самый дешевый и быстрый для самостоятельного возведения, для его установки можно даже не заливать фундамент. Чтобы уберечь здание от влаги и загнивания, его устанавливают на поддоны или широкие бруски. Оптимальный размер = порядка 2 м в ширину, 3 – в длину и 2,4-2,5 м в высоту. Для изготовления каркаса используют деревянный брус, который затем обшивают необрезной доской (горбылем). Крыша – односкатная, в качестве кровли используют толь (рубероид). Чтобы сделать такой сарай привлекательнее, вдоль стен можно высадить вьющиеся растения, а сам дом украсить граффити, даже простая покраска сделает его симпатичнее и дополнительно защитит дерево от гниения.

Сарай из необрезной доски

Такой сарай – временный вариант, уже через 3-5 лет ему потребуется замена на что-то более капитальное.

Сарай из необрезной доски — экономически выгодно, но не долговечно

Каркасный сарай

Так же не очень дорогой и быстро возводимый вариант, но в отличие от предыдущего примера, главное – это создать крепкий несущий каркас из качественного прочного бруса. Со временем, когда потребуется ремонт, нужно будет просто заменить обшивку, установив, например, привлекательный сайдинг. А односкатную крышу заменить на двускатную, уложив вместо толи (рубероида) битумную черепицу. И невзрачный сарай сразу станет оригинальной и привлекательной частью ландшафтного дизайна. Для такого сарая уже потребуется столбчатый фундамент.

Каркасный сарай

Каркасный сарай может стать оригинальной и привлекательной частью ландшафтного дизайна

Сарай из пеноблока

Вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость, при этом пенобетон имеет очень хорошие показатели в теплоизоляции, что поможет избежать работ по утеплению сарая. Использование сайдинга или декоративной штукатурки для отделки, избавив стены от мрачных серых оттенков, добавят сараю привлекательности и презентабельности.

Сарай из пеноблока — вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость

Сарай из кирпича

Долговечный и основательный вариант, который выбирают те, кому важно иметь надежное и пожаробезопасное здание, например, для выращивания мелкой живности или птицы. Чаще всего кирпичный сарай возводят после окончания строительства жилого дома, чтобы создать единый и гармоничный архитектурный ансамбль. Сарай из кирпича может сочетаться, например, с пристроенной беседкой или баней. К недостаткам можно отнести большой вес здания (потребуется закладка основательного фундамента), сложность в проведении работ и, как общее следствие, высокая окончательная стоимость.

Сарай из кирпича

Сарай из кирпича — долговечный и основательный вариант

Строим сарай для дачи своими руками: пошаговое описание

Оптимальным вариантом, сочетающим долговечность, привлекательность и возможность самостоятельного проведения работ, станет каркасный сарай. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как самостоятельно построить деревянный хозблок на даче.

Дачный каркасный сарай

Привлекательный каркасный сарай с небольшой зоной отдыха

Закладка фундамента

На выбранном месте проводим разметку и очищаем место. Каркасный сарай можно установить на сплошной плитный или ленточный фундамент, но будет вполне достаточно столбчатого или свайно-винтового. Для этого углам участка, в местах пересечения внутренних стен (или через 1,5 м) устанавливают асбестовые трубы и заливают их щебеночно-бетонной смесью (вариант – выкладывают кирпичные столбики, углубленные в почву на 70 см). После этого надо дать фундаменту пару недель устояться.

Закладка фундамента

Совет! Чтобы фундамент прослужил долго столбики (асбестовые трубы) перед засыпкой необходимо обработать специальной мастикой, чтобы улучшить их гидроизоляцию.

Сарай в виде сказочной избы

Монтаж каркаса

Перед установкой каркаса деревянный брус необходимо обработать антисептиком и особой защитной пропиткой. Основание из бруса укладывают уже на устоявшийся фундамент, при этом между столбиками и брусом необходима прослойка из рубероида (толи). Пол можно постелить и сразу, и при проведении отделочных работ – такой вариант предпочтительнее, потому что проще будет устанавливать вертикальные стойки.

Сарай — крайне необходимый атрибут на садовом участке

К нижней обвязке закрепляем вертикальные стойки – их количество и расположение определяют исходя из количества углов и мест установки дверных и оконных проемов. Перед окончательным закреплением стоек необходимо проверить, чтобы они располагались строго вертикально.

Монтаж стоек

После фиксации вертикальных стоек на них крепят верхнюю обвязку (верхнюю часть каркаса), при этом на брусьях необходимо предварительно приготовить пропилы по бокам и посередине. Все соединения проводят при помощи стальных уголков и саморезов.

Обустройство крыши

Для обустройства односкатной крыши необходимо предусмотреть, чтобы вертикальные стойки с одной стороны были выше – это придаст крыше необходимый уклон, чтобы обеспечить хорошее водо- и снегоотведение. Для стропил используют доску толщиной 40мм, при том длина стропил должна быть на 50-60 см больше, чем ширина каркаса. Размещение стропил – приблизительно на расстоянии 0,5 м друг от друга.

Крыша сарая должна иметь хорошее водо- и снегоотведение

В точках, где стропила будут опираться на брус, для повышения прочности установки, делают вырубки. После укладки стропил на подстропильный каркас, их фиксируют саморезами.

Сборка крыши сарая

Сарай для дачи из камня — красивая и долговечная постройка

Для обшивки стен и крыши сарая можно использовать доску размером 25х150 мм. На досчатую крышу укладывают гидроизоляцию – толь (рубероид). Впрочем, чтобы придать сараю более презентабельный и привлекательный вид, как финишное кровельное покрытие можно использовать профнастил или битумную черепицу. Размещая доски впритык друг к другу, сначала обшивают фронтальную сторону сарая, а затем – боковые и заднюю части.

Сарай с очень привлекательным и интересным внешним видом

Совет! Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком. Это не только добавит привлекательности конструкции, но и позволит дождевой воде, не задерживаясь на стенах, легко и быстро скатываться вниз по гладкой доске.

Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком

Инструкция по построению деревянного сарая – последовательно и подробно смотрите на видео:

как пошагово построить своими руками дачную постройку из подручных материалов

С каждым годом всё больше людей обзаводятся дачными участками. Одна из первых задач, с которыми они сталкиваются — строительство сарая. Без него не обходится ни один дачник. Чтобы сарай получился надёжным строением, необходимо правильно подойти к задаче его сооружения. Следует заранее спланировать строительство сарая. Как изготовить его своими руками и не допустить ошибок — об этом пойдёт речь в этой статье.

4 Возведение сарая из пеноблоков
4.1 Этапы строительства

Выбор подходящего места

Сарай можно совместить с другими хозяйственными постройками, а также возвести, как отдельный объект. При этом придется воспользоваться рядом рекомендаций:

Сарай должен удобно располагаться по отношению к другим постройкам.
Не располагаться на участке, отведенном под садово-огородные культуры.
Не нарушать общий принцип организации ландшафта.
Не противоречить требованиям по санитарным и пожарным нормам.

Первые три требования хозяин вправе разрешить самостоятельно, а вот, что касается последнего, то здесь нужно учитывать ряд требований. Особенно это актуально в том случае, если в сарае предполагается содержать мелких домашних животных или птицу.

Согласно требованиям:

Хозпостройка должна находиться на удалении 4-х метров от соседнего владения.
Должна располагаться на расстоянии 15 метров от жилого дома.
На расстоянии, не меньше 30 метров от источника питьевой воды.

Желательно, чтобы сарай располагался на возвышенности, иначе его могут затопить талые или дождевые воды. Сарай можно расположить так, чтобы он служил защитой от ветра для садово-огородных культур.

Необходимо также учитывать тот факт, что сарай может мешать соседям, закрывая их участок от солнечных лучей. Если это случится, и соседи пожалуются, то суд заставит снести постройку или перенести ее в другое место.

Летняя кухня

В сезон заготовки овощей и фруктов летняя кухня, пожалуй, даже более значима, чем собственно дачный дом. Здесь мы трудимся как пчёлки, обеспечивая себя консервированными и маринованными вкусностями на весь год.

Летняя кухня

Принцип строительства летней кухни мало чем отличается от принципов строительства дачного дома, разве что требования к фундаменту и утеплению не столь высокие. Крыша летней кухни делается обычно плоской с небольшим уклоном, чтобы обеспечить сток дождевой воды. А оконные проёмы строят широкие, порою — во всю стену, обеспечивая хороший обзор территории и входа в дом.

Неплохо подвести к летней кухне водопровод и оборудовать её стоком. Ведь вам там готовить, стерилизовать, кормить домочадцев, а вёдрами воды не наносишься. Кроме того, очень важно красиво обустроить кухню — в уютной обстановке и готовить приятно. Еда приготовленная «с душой» всегда вкуснее пищи, приготовленной через силу. Наверное, каждая хозяйка об этом знает.

Чтобы на дачной кухне сохранить уровень городского комфорта, установите проточный водонагреватель, и вы всегда будете с горячей водой. Выбрать это бытовое устройство вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Подборка Водонагреватели электрические проточные.

Материалы и технология

В связи с низкими требованиями, как к технологии, так и к материалам, то строительство сарая можно обеспечить:

Каркасной технологией.
Применив бетонные блоки.

Каркасная технология

Этот вид технологии позволяет возвести любое сооружение за считанные дни. Для этого достаточно установить и закрепить каркас на подготовленном основании, если необходимо, то заполнить утеплителем и облагородить отделочными материалами.

Преимущества каркасной технологии:

Конструкция получается легкой, поэтому не требует мощного фундамента, достаточно обойтись свайным или столбчатым фундаментом.
Конструкция возводится достаточно быстро, поскольку отсутствуют мокрые работы.
Облагораживание возможно осуществить любым декоративным материалом.
Помещение прекрасно сохраняет тепло.

Каркасная конструкция, кроме того, что на ее возведение требуется минимум времени, считается еще и экономичным сооружением. Недостаток такой конструкции, проблемы с пожароопасностью, поскольку основным строительным материалом является дерево.

Важный момент! Повысить устойчивость конструкции к возгоранию можно, если ее обработать антипиренами, а в качестве утеплителя использовать негорючие материалы, вроде минеральной ваты. Ни в коем случае не рекомендуется использовать пенопласт, хотя у него прекрасные теплоизоляционные характеристики.

Как вариант, каркас можно обшить ориентированно-стружечными плитами, поскольку этот тип отделочного материала достаточно практичный и доступный. Плиты изготавливаются из древесной щепы, а также полимерных смол. Такой сарай используется для хранения садово-огородного инвентаря, а также для содержания животных в летний период. Если конструкцию еще и утеплить, то животных можно содержать в любое время года.

Обшивается ОСБ плитами

Хотя плиты ОСБ и считаются влагостойкими, но они не предназначены для непосредственного контакта с влагой. Кроме этого, прямые солнечные лучи разрушают полимерный клей. В связи с этим, плиты требуют дополнительных мер по устранению данных проблем. Как вариант, плиты покрываются водостойкими красками или эмалями.

Применение бетонных блоков

Сарай из шлакоблока
Бюджетное строительство требует применения бюджетных материалов, к которым можно причислить пено-, керамзито- и шлакобетон. Несмотря на дешевизну (относительную) и доступность, такие блоки достаточно прочные и долговечные, при этом характеризуются низкой теплопроводностью. Блоки, толщиной в 20 см, по характеристикам соответствуют кирпичной кладке, толщиной почти в полметра. Помещение, выложенное из подобных блоков, допустимо эксплуатировать и в зимнее время.

В случае применения таких блоков для строительства сарая, потребуется мощный фундамент, по сравнению с каркасным вариантом. Как правило, для такой конструкции подойдет ленточный малозаглубленный фундамент с элементами армирования. Кладка бетонных блоков осуществляется по принципу перевязки швов. Другими словами, технология укладки такая же, как кладка стен из кирпича.

Важный момент! Стены из пористых материалов, которые характеризуются малой морозостойкостью и высоким влагопоглощением, требуют обязательной внешней отделки.

Предназначение хозблока

При своих небольших размерах, хозблоки для дачи своими руками можно использовать по самым разным нуждам. Не используйте его лишь в качестве склада, ведь такие строения, как туалет или душ необходимы для комфортного пребывания на даче, и получения удовольствия от работы. Кроме того,хозблок может служить жилым помещением. Через затянувшиеся на стройке или огороде работы, некоторые люди сделали из таких временных построек подобие летней кухни, с возможностью принять душ, приготовить еду и переночевать.

Дачный хозблок можно построить из таких материалов:

Дерево не такое долговечное, как метал или пеноблок, но более подходящее для тех, кто не желает вкладывать много денег и сил во времянку. Металл – материал, который будет долго служить, но потребует сил для обшивки стен и утепления. Пеноблок – наиболее подходящий материал, так как его не нужно утеплять, и он превосходит дерево и металл по долговечности. Но перед тем как решить какими материалами вы будете строить, вам нужно решить какой тип хозблока вы хотите и для каких нужд он будет служить. Ниже показано, какие виды таких построек самые распространенные:

Гаражного типа. По мнению многих людей – это самый удачный вариант, так как строить гараж все равно придется, а на время стройки его можно использовать как для хранения автомобиля, консервации, садового инвентаря, так и для складирования стройматериалов или других инструментов.
Охранного поста. Такие хозблоки необходимы для людей, дачи которых требуют охраны строительных материалов, или другого имущества. Для экономии времени выгоднее купить охранную будку, что позволит быстрее перейти к строительству самой дачи.
Сарайного типа. Строение для хранения урожая, садового инвентаря, или инструмента. Довольно распространенный хозблок для огородников.
Мобильная времянка. Хозблоки такого типа подходят для масштабных построек, так как у них есть наличие колес, позволяющих перемещать их в нужное место. Кроме того, после постройки здания их без проблем можно перевести на следующий объект.
Времянка с удобствами. Хозблок с туалетом и душем для дачи потребует больше сил и денег, но хорошо подойдет людям, которые планируют быть на даче долгое время или ночевать на территории.

Совет! Для экономии места сарай или времянку для дачи можно построить за домом, что скроет его от любопытных соседей или других посторонних взглядов. Для дополнительной маскировки и привлекательного внешнего вида можно посадить какие-то вьющиеся растения. Но лучше всего разместить хозблок недалеко от дома, чтобы вам не пришлось за каждой мелочью бегать в конец участка и тратить свое время и силы.

Схемы и чертежи сараев

Несмотря на то, что это сарай, сооружение считается капитальным, поэтому необходимо иметь чертеж, как основу для расчета материалов и, как основу для строительства. При составлении схемы необходимо учитывать ряд факторов, которые повлияют на конечный результат, в том числе и в плане экономии материалов и средств. В обязательном порядке необходимо учитывать действительные размеры строительных материалов, чтобы уменьшить количество отходов. Поэтому размеры сарая должны быть сопоставленными с размерами, как строительных, так и отделочных материалов.

Как правило, чертеж выполняется с учетом всех проекций, поскольку все фасады могут иметь какие-то различия. При этом необходимо указать все размеры, как всего сооружения, так и размеры проемов для окон и дверей, а также толщину стен. Если имеются какие-то конструктивные элементы, требующие особого внимания, то их изображают дополнительно, указывая на их технические особенности, указывая размеры более подробно.

В основном, сарай не отличается сложностью своей планировки, поэтому необходимо предусмотреть все перегородки, если необходимо разграничить помещение в зависимости от их назначения. В каждом помещении, в зависимости от назначения, следует предусмотреть хотя бы одно окно небольшого размера. Особенно окна необходимы в том случае, если в сарае планируется содержать животных. Доступ солнечного света благоприятно влияет на развитие животных и птицы.

Виды хозяйственных построек

Дачные постройки вносят в проект исходя из хозяйственных потребностей. Существует несколько видов хозпостроек:

септики – компостная и выгребная ямы, душ, дворовой туалет;
сараи для животных – птичник, крольчатник, коровник, свинарник;
капитальные строения – баня, гараж, летняя кухня, погреб;
домик для хранения инструментов, дровник, навес, сеновал;
теплицы.

Для чего предназначены

Каждое сооружение имеет предназначение. Летняя кухня, навес с барбекю в летнее время служат для заготовки солений, маринадов, выполняют функции столовой. Навесы строят для автотранспорта, хранения дров, сена, стройматериалов.

Баня на даче является зоной отдыха, где можно восстановить свои силы, попариться и помыться. Летний душ позволяет экономить электроэнергию, при составлении проекта под него отводят солнечное место, желательно на юго-западной стороне.

Компостные ямы сооружают для переработки органических отходов, они служат бесценным источником удобрений для сада и огорода.

В проекте закладывают места для содержания животных. Для разведения кур требуется курятник и место для выгула птицы. При более основательных планах возводят целый хозблок, предназначенный для проживания животных.

Если размеры дачи малы или хозяева ограничены в материальных и временных ресурсах, капитальные хозпостройки не возводят. Однако не значит, что в проекте их игнорируют. Вместо гаража приспосабливают навес под автомобиль, поленницы складывают под укрытием глухой стены дома, крыльцом, навесом.

Для хранения инструментов используют строительные вагончики, мастерят небольшие домики, устраивают полки на террасе или под навесом. Секаторы, садовые пилки, лейки, другую полезную мелочь удобно хранить в шкафу, расположенном на веранде или террасе.

Зона отдыха с барбекю и навесом может использоваться как летняя кухня.

Удобно иметь капитальное строение, которое совместит все виды сооружений. Такое здание размещают вдоль северной или ветреной стороны участка для защиты двора от сквозняка. На стадии проекта строго выверяют размеры сарая – он не должен превышать размеры дома, быть больше его или размещаться выше, чтобы не смещать акцент с основного здания.

Строительство фундамента

Если конструкция сарая каркасная, то можно вполне обойтись столбчатым или свайным типом фундамента. Стены из блоков требуют более мощного и надежного фундамента. Таким основанием может быть ленточный малозаглубленный фундамент, хотя в любом случае следует учитывать тип грунта. Если грунт глинистый и пучинистый, то от свайного или столбчатого фундамента лучше отказаться вообще. В процессе сезонных подвижек грунта, опоры может просто выдавить или перекосить. На слабых торфяниках лучше отдать предпочтение свайному фундаменту.

Этап разметки

На этом этапе осуществляется разметка фундамента на местности, используя рулетку, длинный шнур, а также колья. Правильно, а главное быстро можно выполнить разметку фундамента с помощью:Теодолита. Начинают разметку с самой длинной стены постройки, зафиксировав ее положение с помощью шнура и колышек. После этого с помощью рулетки делают замеры и так же, с помощью кольев и веревки отмечают положение всех остальных стен.

Правильность прямых углов контролируется с помощью замеров расстояния между смежными, но противоположными по диагонали углами. Если расстояние одинаковое, значит углы ровные.

Более точная фиксация размеров осуществляется с помощью обноски, в роли которой выступают временные стойки и поперечины из деревянных реек, которые выносятся за пределы размеров фундамента. К ним прибиваются гвозди, и натягивается веревка, которая снимается перед началом земляных работ.

Процесс возведения ленточного фундамента

Строительство ленточного монолитного фундамента состоит из таких этапов:

Рытья траншеи, глубиной в полметра и шириной в 40 см.
Высыпки подушки из щебня и песка, толщиной от 10 до 20 см, с уплотнением.
Формирования опалубки из деревянных досок.
Укладки гидроизоляционного слоя.
Монтажа каркаса из металла (арматуры).
Заливки бетоном.

После окончания заливки, фундамент накрывается пленкой, чтобы избежать преждевременного высыхания. Особенно это актуально при жаркой погоде. Как вариант, периодически следует поливать поверхность фундамента водой. Через неделю или полторы допустимо приступать к дальнейшим работам. К этому моменту бетон уже сможет набрать начальную прочность.

Как вариант, подойдет не монолитный, а сборный тип фундамента, собранный из бетонных блоков. При этом не следует использовать пористые материалы, обладающие повышенным влагопоглощением, что приведет к быстрому разрушению основы.

Фундамент столбчатый

Для строительства такого типа фундамента, в качестве столбиков можно использовать кирпичную кладку, бетонные блоки, асбоцементные или ПВХ-трубы диаметром до 150 мм, железнодорожные шпалы и т.д. Такие столбики устанавливаются в углах постройки, а также через каждые полтора метра по периметру и под перегородками.

Если столбики из блоков или из кирпичей, то их выполняют так:

Сначала выкапываются ямы, глубиной до 40 см.
На дно ямы засыпается песок, слоем до 20 см и трамбуется.
После этого укладываются блоки или выкладываются столбики из кирпича, размерами 40х40 см и высотой около 60 см.
Как раствор затвердеет, столбики обмазываются гидроизолирующими составами.

Столбчатый фундамент из труб делается так:

С помощью ручного бура сверлятся отверстия в грунте, глубиной до 1 метра.
На дно скважин насыпается слой песка, толщиной 10 см.
Сверху на слой песка укладывается гидроизоляция, в виде рубероида.
Устанавливаются трубы и фиксируются.
Внутрь труб закладывается арматура, по 3-4 штуки.
Внутренность труб заливаются бетоном.
После высыхания бетона осуществляется засыпка пазух котлована.

В данном случае, трубы выступают в роли опалубки. Если грунт не проблемный, то бетон заливается сразу же в подготовленную скважину с гидроизоляцией.

Свайный тип фундамента

Установка свай – это весьма трудоемкий процесс, требующий специальных приспособлений. В основном применяются винтовые металлические сваи, которые вкручиваются в грунт. Здесь без специальной техники не обойтись или без специальных устройств с рычагами для усилий.

После установки, сваи выравниваются по уровню, способом срезания, после этого полость свай заливается бетоном. Уплотнение желательно осуществить с помощью вибратора. Через неделю, когда бетон затвердеет, можно продолжать работы.

Сарай без фундамента

Если в постройке планируется хранить только садово-огородный инвентарь, что не требует массивной конструкции, то такой сарай допустимо соорудить без фундамента. Несмотря на это, конструкцию все равно придется поднять от земли на небольшую высоту. Для этого можно использовать деревянный брус. Сооружение такого сарая не требует строительства фундамента, а значит можно на нем сэкономить, да и смысла нет вообще.

В таком случае, площадь постройки не должна быть больше 20 метров квадратных и иметь высоту не больше 2-х с половиной метров. Это необходимо для того, чтобы постройка имела самую низкую парусность, иначе сильный ветер запросто ее перевернет. При этом нужно учитывать характер грунта, а лучше обустроить место хорошим дренажом, чтобы под сараем не скапливалась влага, что может привести к быстрому разрушению брусьев. Не один год такой сарай простоит на песчаных почвах, быстро впитывающих осадки.

Естественно, что срок эксплуатации такой постройки можно увеличить, если обработать нижнюю часть антисептиками.

Чтобы построить сарай без фундамента, необходимо придерживаться определенной очередности, например:

Сначала подготавливается площадка с выравниванием, уплотнением и формированием дренажного слоя из щебня и песка.
Стойки по углам лучше заглубить в землю на глубину около 65 см.
Для сборки каркаса понадобится брус, размерами 50х100 мм.
Такую конструкцию достаточно обшить со всех сторон строганной доской, после чего можно покрасить.

Характер крыши – односкатный, выполненный из профлиста. Такая конструкция получается достаточно легкой, поэтому нагрузка на стены и на грунт получается минимальной. Конструкция сарая не только простая, но еще и экономичная.

Покупка хозблока для дачи

Для экономии сил и времени, самое простое решение – приобретение готового хозблока. Из плюсов можно отметить то, что для большинства купленных хозблоков не нужна заливка фундамента, а его сборка заберет у вас в среднем от трех до шести часов. Кроме того, после окончания строительства, его можно будет продать или использовать для других объектов.

Если вы строите дачу с нуля, подумайте о том, чтобы ваш хозблок на время мог полноценно заменить ее. Когда включить в хозблок душ и навес для машины, то стоимость увеличится, но незначительно, для этого нужно будет докупить немного профнастила или металлочерепицы. Кроме того, для любителей бани выгодно, чтобы душ был в одной комнате с баней – это позволит сэкономить деньги. После трудного рабочего дня мало кто откажется от таких оздоровительных процедур.

На рынке можно приобрести хозблоки для дачи двух типов:

Пластиковый. Из плюсов стоит отметить то, что для него не нужен фундамент, его легко транспортировать до дачи и он прост в сборке. В нем есть пол, вентиляция и окна. Благодаря этому, внутри сухо и светло. А также пластик не требует особого ухода, он не гниет, и долго будет иметь аккуратный и привлекательный вид.

Металлический. Из плюсов можно отнести долгую эксплуатацию строения и, что немаловажно, хорошую огнеустойчивость. Для сборки сварочный аппарат не понадобится. Из минусов то, что у данного типа нет пола, но его можно сделать с помощью тротуарной плитки или залить бетоном. Кроме того, потребуется время для подготовки места и установки.

Какая крыша лучше

При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса. После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.

Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:

Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.

Например:

Чем интенсивнее ветровые нагрузки, тем меньше делается уклон скатов.
Чем весомее снеговые нагрузки, тем большим должен быть уклон, чтобы снег, который скапливается на крыше, быстрее сходил.

Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.

Сарай с односкатной крышей

Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.

Например:

Для шифера потребуется не меньше 20 градусов.
Для мягкой кровли можно обойтись и 5 градусами.
Для профнастила этот параметр составляет 8 градусов.
Для черепицы это не меньше 25 градусов.

Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.

Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.

Заключительный этап – монтаж кровельного материала:

Шифер крепится гвоздями к верхней волне, металлочерепица – кровельными саморезами к нижней.
Листы укладываются с продольным и поперечным нахлыстом.
Для лучшей герметизации стыков применяются прокладки из ЭПДМ-резины.
Минимальный вес кровли допустим для шифера 50 мм, для тонких листовых материалов 100 мм.

Сарай с двускатной кровлей

Сборка стропильной системы из 2-х скатов по технологии ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что формируется коньковый узел:

Двускатная крыша хотя и сложнее, но зато она более устойчивая к ветровым нагрузкам. Кроме этого, под кровлей достаточно пространства для использования по различному назначению.

Схема сборки двускатной крыши сарая, размерами 3,5х3,65 м

про село — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ САРАЙ / КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЛЕГКО / сельхоз влог / ВСЁ ПО УМУ

Хозблок 5х3 своими руками

▲Frame house 500$\Каркасник своими руками за 30 тыс.руб

Рациональное использование участка

Для современного человека, кроме функциональности, хозяйственные постройки на земельном участке несут также и эстетическую нагрузку. Ведь кому будет нравиться видеть у себя во дворе странное сооружение, которое никак не вписывается в общий вид садового ландшафта? Такие подсобные помещения можно возвести своими руками или приобрести уже готовые, разработанные специалистами проекты хозяйственных построек.

При строительстве немаловажное значение имеет рациональность использования участка.

Что касается месторасположения, то хозпостройки можно разбросать по участку (сделать отдельно стоящими) или собрать под одной крышей с домом, создав «хозяйственный блок».

Гараж

Для большинства современных семей автомобиль является основным помощником. Забота о его сохранности требует вложения средств и сил. Для этого разрабатываются проекты гаража, который может быть продолжением жилого дома или стоять отдельно. Он бывает холодным или теплым.

Как показывает практика, автомобиль, имеющий только капитальный навес и продуваемый со всех сторон, часто имеет больше шансов дольше прослужить, чем транспортное средство из закрытого гаража. В последнем варианте авто быстрее застаивается, на нем появляется ржавчина.

Котельная

При строительстве дома всегда важно соблюдать некоторые правила безопасности, особенно пожарной. К хозяйственным постройкам с такими требованиями относится котельная. В этом помещении необходимо правильно распределить теплоносители, наладить систему подачи горячей воды и тепла, разместить электрический или газовый котел.

Любителям настоящей баньки не обойтись без проекта такой деревянной постройки. Здесь также важно соблюдение технологии безопасности. Такая хозяйственная постройка может иметь совершенно разные габариты и стиль оформления. Под каждый проект индивидуально подбирается вариант отопления. При постройке бани особое внимание уделяется расположению предбанника и печи.

фото, видео и пошаговая инструкция

Дачный деревянный сарай относится к категории хозяйственных построек и имеется на большинстве участков. В таком правильно организованном сарае можно с легкостью хранить все используемые на даче инструменты, многочисленные соления и стройматериалы.

Готовый проект сарая из дерева

В этой статье подробно рассказано, как самостоятельно построить сарай для дачи и изготовить качественный чертеж будущей бытовки. Эта статья позволит легко подобрать тип возводимого сарая и используемые в работе строительные материалы.

Строительство сарая на дачном участке не представляет какой-либо сложности, поэтому в большинстве случаев дачники решаются на самостоятельное возведение постройки.

В этом случае необходимо выбрать месторасположение будущего сарая, определить его размеры, составить чертеж и подобрать используемые материалы. Если ранее для постройки сараев чаще всего использовались пиломатериалы, то сегодня все большей популярностью пользуются каркасные сборные технологии, что позволяет значительно упростить строительные работы. Многие домовладельцы задаются вопросом, как построить сарай своими руками.

Схема сарая с названиями всех составных элементовВернуться к оглавлению

Содержание материала

Материалы для работ

С самого начала технология требует определиться с выбором месторасположения будущего дачного сарая. Как правило, его располагают за жилым домом, чтобы в последующем со стороны центрального входа на дачу деревянный сарай не бросался в глаза. В то же время необходимо учитывать, что возводить это строение в непосредственной близости от забора не рекомендуется, так как подобное противоречит нормам пожарной безопасности.

Также нежелательно располагать деревянный сарай в самой низкой точке дачного участка, что позволит избежать опасности подтопления дождевой и талой водой.

В большинстве случаев проблем с выбором места для расположения сарая у домовладельцев не возникает, необходимо лишь сделать чертеж местности.

Также необходимо определиться с используемым строительным материалом. Выбор в данном случае чрезвычайно широк.

Оригинальный проект сарая для дачи

По традиции наибольшей популярностью пользуются деревянные пиломатериалы, что позволяет упростить строительные работы и уменьшить их стоимость.

Одно из преимуществ использования деревянных стройматериалов для возведения в том, что сарай будет легким, и это избавляет домовладельцев от закладки фундамента. В отдельных случаях используются металлические конструкции.

Также возможно строительство из кирпичей и пеноблоков. Использование этих строительных материалов несколько увеличивает стоимость строительства, но при этом дачник получает возможность возведения привлекательного и долговечного строения. Сарай для дачи из кирпича будет иметь эффектный внешний вид и обеспечит максимальную сохранность материалов и дачного оборудования.

В то же время необходимо учитывать, что использование блоков и кирпичей приводит к некоторому увеличению трудоемкости строительства.

Кирпичный сарай для дачи

Также следует помнить о том, что при использовании кирпича необходимы металлические элементы и полноценный фундамент для сарая, а это также увеличивает трудоемкость и стоимость создания постройки.

Большую популярность при строительстве дачных сараев в последние годы получили каркасные сборные технологии.

В этом случае необходимо сделать деревянный каркас, к которому крепятся стеновые панели, выполненные в заводских условиях. Изготавливаться они могут из пластика или пиломатериалов. В редких случаях устанавливаются металлические бытовки. Пластиковые материалы отличаются повышенной прочностью.

Одним из преимуществ использования каркасных технологий для возведения сараев является простота строительства, доступная стоимость и отличные эксплуатационные характеристики возводимых строений.

Готовый сарай построенный по каркасной технологии

Размеры будущего дачного сарая рассчитываются в индивидуальном порядке. Классические параметры строения — с длиной и шириной 2 на 3 метра. При этом высота сарая должна быть около 2,5 метра, но по желанию можно также сделать сарай выше.

В отдельных случаях возводят удлиненные металлические или деревянные сараи и бытовки, которые при своей ширине в 2 метра могут иметь длину около шести метров. При использовании кирпича для строительства дачного сарая выбирают несколько большие размеры, что позволяет превратить его в полноценное хозяйственное помещение. Также используется пластик.

В интернете можно с легкостью найти многочисленные готовые типовые проекты строительства дачных сараев. Подобный чертеж позволит возвести строение намного быстрее, так как необходимые расчеты уже произведены. Также возможно строительство без использования проектной документации.

Подробный чертеж для постройки сарая

В последнем случае необходимо сделать план строительных работ и рассчитать используемые металлические конструкции самостоятельно или с привлечением специалистов.

Строительство деревянных сараев для дачи

При использовании для строительства сарая древесины все работы по возведению дачник может провести самостоятельно. В таком случае нет необходимости в обустройстве полноценного фундамента. В качестве материала для построения стен возможно использование бруса. Вместе с тем популярность этого материала несколько ограничена его высокой стоимостью и сложностью работы с профилированным/клееным брусом. Относительно сложны в работе также и материалы из пластика.

В качестве облегченного основания могут использоваться широкие брусья, которые укладываются под возводимое строение.

Деревянный сарай с крыльцом

Площадку под деревянным сараем необходимо тщательно разровнять, утрамбовать и заполнить слоем песка толщиной в 20 сантиметров и более. Подобное позволит избежать появления сырости, которая может привести к гниению деревянного основания — лаг и пола сарая.

Чтобы сделать каркас деревянного сарая, необходимо использовать бруски, прочно скрепляя их друг с другом и обшивая горбылем или необрезной доской.

Крыша сарая в таком случае делается односкатной с использованием металлочерепицы или шифера. Используются также и металлические элементы кровли.

Нелишним будет провести дополнительную гидроизоляцию крыши, что позволит защитить сарай для дров от попадания воды внутрь помещения. Для гидроизоляции можно использовать рубероид или толь. Как правило, если есть все необходимые материалы, постройка такого деревянного сарая займет не более двух дней.

Дачный сарай из кирпича

Если планируется постройка сарая из кирпича, необходимо выполнить мощный полноразмерный фундамент. В таком случае можно порекомендовать ленточный тип.

Выстроенный своими руками кирпичный сарай представляет собой полнофункциональное строение, которое отличается универсальностью и имеет несколько большие размеры по сравнению с классическим деревянным сараем. Как правило, домовладельцы обустраивают основательную крышу, проводят утепления пола и стен. Для изготовления кровли может применяться пластик. В этом случае сарай можно будет использовать для хранения овощей и маринадов.

Кирпичный сарай своими руками может быть построен, только если есть строительный опыт. Ведь в таком случае требуется делать кирпичную кладку, когда без определенных навыков, наработанных не за один год, не обойтись.

Процесс постройки дачного сарая из кирпича

Некоторую сложность может также представлять обустройство крыши, когда требуется выполнять полноценную стропильную систему, производить ее утепление и гидроизоляцию. В качестве покрытия для крыши может использоваться металлочерепица, шифер или же другие распространенные стройматериалы.

При желании можно подыскать готовые типовые проекты строительства кирпичных сараев, что позволит существенно упростить проводимые строительные работы. В документации к таким типовым проектам предоставлена вся необходимая информация по используемому фундаменту, строительным материалам и кровле сарая. Все это и позволит существенно упростить строительные работы и возвести качественный кирпичный дачный сарай на своем участке.

Использование пеноблоков для строительства сараев

Большой популярностью сегодня пользуются блоки, позволяющие возводить долговечные, красивые и недорогие дачные сараи и бытовки.

Проект сарая из пеноблоков

К преимуществам этого вида материалов можно отнести легкость в работе, быстроту монтажа и доступную стоимость. Малый вес блоков избавляет дачников от необходимости использования полноценных ленточных и бетонных фундаментов.
Все строительные работы можно выполнить самостоятельно. Какой-либо сложности в кладке блоков нет.

Для отделки и изготовления внутренних перегородок может применяться пластиковый материал.

В качестве связующих веществ для блоков можно использовать цементный раствор или специальные клеевые смеси на основе портландцемента. В последующем стены сарая могут быть оштукатурены и окрашены в любой выбранный домовладельцем цвет. Можно возводить дачные сараи из блоков с окнами и небольшим погребом для хранения солений и закаток.

Каркасные дачные сараи

Появившиеся в начале двухтысячных годов сараи и бытовки, построенные по каркасной технологии, получили сегодня широкое предпочтение у дачников.

Одним из преимуществ подобных конструкций является простота их возведения и красивый пластиковый наружный слой. С подобной работой справится даже тот домовладелец, который имеет весьма отдаленные представления о проведении строительных работ. Возвести каркасный сарай из блоков можно в максимально короткий срок.

Красивые сараи-бытовки, возводимые по каркасной технологии, представляют собой фактически конструкторы, которые с легкостью собираются на дачном участке. Вам лишь нужно соединить состоящий из деревянных элементов остов будущего строения и при помощи саморезов или гвоздей обшить его стеновыми панелями. Для сборки необходим крепежный и пластиковый материал.

В большинстве случаев подобная работа занимает от силы несколько дней. Так, с минимально возможными затратами труда и финансов, можно получить долговечный и привлекательный дачный сарай, с удовольствием возведенный своими руками.

Проект каркасного сарая для дачи

Если есть желание, то можно без труда найти многочисленные специализированные компании, предлагающие услуги продажи или возведения каркасных дачных сараев. В таких организациях есть возможность подыскать необходимый деревянный сарай и приобрести его.

Останется лишь произвести сборку бытовки непосредственно на дачном участке, что займёт минимум времени. Единственный недостаток таких уже готовых каркасных сараев состоит в довольно высокой стоимости самих конструкций. Поэтому сфера их использования и популярность не настолько широки.

Вернуться к оглавлению

Строительство деревянного сарая

Большинство дачников, у которых планируется постройка сарая на приусадебном участке, выбирают деревянные конструкции и бытовки, сочетающие в себе доступную стоимость и легкость возведения.

Оригинальный дачный сарай из пиленых бревен

Для решения того, как построить сарай своими руками с минимальными затратами, потребуется инструкция выполнения:

Необходимо подготовить место под фундамент. Очищаем его от имеющегося мусора и засыпаем гравием или утрамбованным песком. Если дачный участок расположен в низине или высок уровень почвенных вод, то необходимо производить его подготовку под строительство сарая по несколько иной технологии. Снимаем слой дерна на глубину в 50 сантиметров. Укладываем на грунт гидроизоляционные материалы и сверху присыпаем песком или гравием. Подобные меры позволят защитить постройку сарая от влаги, которая неминуемо приведет к гниению.
В углах подготовленной площадки вкапываем на глубину в 70 сантиметров четыре столба. Длина их должна быть не менее трех метров. Сторону столба, которая углубляется в землю, необходимо обернуть толью или же обработать каким-либо специальным защитным раствором. Это позволит защитить деревянные бруски от гниения, что обеспечит максимальную долговечность возводимой бытовки.
На следующем этапе строительства производится нижняя и верхняя обвязка конструкции. Для выполнения этих работ необходимо использовать бруски размером 2 на 5 сантиметров. Обвязка выполняется на удалении в 10 сантиметров от краев столбов. Следует помнить о том, что делается это обязательно с использованием строительного уровня, позволяющего обеспечить строгую горизонтальность конструкции. В середине уложенных горизонтально брусьев необходима еще одна, вертикальная, обвязка.
Далее, приступаем к обшивке досками изготовленной конструкции основания. Прибивать доски к бытовке необходимо вертикально с учетом будущего расположения окон и дверей. Используемые пиломатериалы не должны иметь следов гниения. Отметим, что в качестве крепежного материала можно использовать для работы саморезы или обычные гвозди.
Завершив обшивку стен, можно приступать к обустройству крыши. Крепим к верхней обвязке три-четыре бруска: они будут служить кровельными стропилами. Располагаем такие стропила на равном расстоянии один от другого. Монтируем из пиломатериалов решетку и стелим внахлест рубероид. Следует помнить о том, что для обеспечения максимальной герметичности кровли нахлест рубероида должен быть не менее пяти сантиметров. В том случае, если не планируется использовать еще какое-либо кровельное покрытие, рубероид необходимо закрепить сверху досками или брусками. Нелишним также будет сделать качественный сток для удаления дождевой воды.
Покончив с монтажом кровли, можно приступать к обустройству пола, установке дверей, окон и монтажу полок.
Проект сарая с крышей из шифера
Важно уделить внимание эффективному использованию внутреннего пространства возведенного сарая. Это позволит с легкостью найти место для хранения в нем разнообразных садовых инструментов, солений, закаток и многого другого. Постройка сарая практически завершена.
Нелишним будет обработать все деревянные поверхности специальными защитными средствами, которые позволят защитить древесину от гниения. Тем самым вы сможете обеспечить максимальную долговечность возведенному сараю. На этом сарай своими руками полностью готов.
В большинстве случаев домовладельцы не окрашивают стены возведенной постройки. При желании можно использовать любые краски, которые предназначаются для наружных работ.

Сарай своими руками может быть с легкостью возведен самостоятельно. Его строительство не представляет какой-либо сложности. По описанной технологии вполне возможно сделать надежное и долговечное строение, которое будет иметь аккуратный внешний вид. Постройка сарая займет пять-шесть часов, бюджет строительства минимален и в большей степени зависит от наличия пиломатериалов для обшивки стен сарая.

Быстросборные сараи для дачи — проекты, цены

Предлагаем готовые сараи — минимальное время строительства, разные проекты, актуальные цены, доставка и монтаж.

Строительство сарая или хозблока можно вести по всем правилам — аналогично с жилыми домами, а можно купить комплект для сборки и тем самым, сэкономить время и нервы.

Если произвести подробные расчеты, то часто экономится не только время, но и деньги — при классической стройке сарая сложно учесть заранее все материалы и расходы.

Скачать прайсы:

Металлокаркасные сараи

Эти сараи и хозблоки строятся на основе металлического каркаса ЛСТК с отделкой современными кровельными и фасадными материалами — аналогично шведским гаражам. Помимо предложенных здесь, можно спроектировать сарай по вашим размерам.

Цена: 65500 руб

Цена: 83000 руб

Цена: 112000 руб

Цена: 167500 руб

Цена: 166500 руб

Базовая комплектация — каркас, стены и кровля — профнастил, подшив, гидроизоляция кровли, дверь.

Комплектацию можно изменить и добавить различные элементы — окна, водосток и др.

Металлические сараи

Металлические сараи и хозблоки для дачи — практичны и симпатичны, отличаются более демократичной ценой. Их можно собрать самостоятельно.

Пластиковые сараи

Мы предлагаем несколько моделей сараев для дачи. Эти сараи и хозблоки можно купить и собрать своими руками.

Эти сундуки можно купить и собрать своими руками.

Видео — описание и монтаж

Фото сараев и хозблоков

Хозблок для дачи

В качестве систем хранения различных товаров для дома и дачи предлагаем посмотреть весь ассортимент сараев и сундуков.

Предлагаем следующие виды:

— сараи для дачи на основе металлического каркаса. Новые технологии позволяют создать сарай за пару дней. Создан он будет на основе ЛСТК, легких стальных конструкций. Такие технологии позволят сделать не только сарай любого размера и назначения, но и настоящий шведский гараж.

Обшивка такого сарая может быть абсолютно любой. На кровлю- металлочерепица с любым покрытием, гибкая битумная кровля или ондулин.

На фасады можно поставить любой вид винилового или цокольного сайдинга и другие материалы.

— сараи пластиковые. Пластиковые сараи произведены компанией Keter. Они отличаются от других систем хранения тем, что это готовый вариант сарая можно привезти и установить самостоятельно. Прекрасное готовое решение для участка. Несколько размеров.

В пластиковых сараях есть полы, в некоторых полки, вентиляция, стены из ДПК и другие плюсы.

Если сравнивать сараи из металлического каркаса и пластиковые сараи, то можно сказать, каждый из них по своему великолепный вариант для организации хранения.

Отдельно надо сказать про малые сараи – пластиковые сундуки.

— пластиковый сундук. Представляет собой малый вариант сарая для участков около таунхаусов.

Такой вариант хранения имеет свои плюсы. Он мал и вместителен. Не боится воды, снега и другой погоды. В таком сундуке можно хранить любые вещи для дачи.

Преимущества

Мы перечислили три вида сараев. Каждый из них по своему уникален, но и все они имеют общее.

не поддерживают горение;
не требуется уход;
не нужно красить;
долговечные;
прочные.

Выбирайте тот вид сарая, который вам нравится.

Сарай для дачи в Казани

Сарай для дачи – это одна основных конструкций на вашем дачном участке. В нём удобно хранить инвентарь и другие необходимые вещи, также сарай для дачи может использоваться, как временное жильё при постройке нового дачного домика. Сараи бывают капитальные, сделанные на фундаменте, так и те, которые устанавливаются на землю или на свои. Последнее время всё большую популярность завоёвывают сараи – бытовки. Для их установки не требуется фундамент, купить сарай для дачи можно уже в готовом виде, на сборку постройки достаточно одного дня.

Компания «Буларт» предлагает свои клиентам готовые решения для установки и сборки сарая на вашем участке. Вы можете купить сарай для дачи по низкой цене, ведь мы самостоятельно производим, доставляем и собираем. То есть все работы выполнены под ключ, за счёт чего можем позволить себе значительно меньшую цену, чем в среднем по рынку.

Сараи для дачи в Казани, производимые нашей компанией, являются быстровозводимой постройкой. Такое сооружение имеет ряд преимуществ перед капитальными сараями. Во первых это цена на сарай, которая в разы ниже капитальной постройки. Во вторых это время. Достаточно одного дня, для того, чтобы возвести конструкцию, при том, что капитальную постройку возводить не меньше месяца. В третьих – надёжность. Наша компания даёт гарантию на все виды выпускаемой продукции, также дополнительная гарантия предоставляется на сборку. В четвёртых – универсальность. При желании, сарай легко можно демонтировать и собрать на новом месте, например, при продаже участка, или возникновении иной необходимости.

Материалы изготовления сарая для дачи:

Имеются различные варианты для строительства быстровозводимых конструкций, в том числе и сарая для дачи в Казани. Основой, служать металлические профиля, которые создают каркас постройки, они более чем надёжны и используются во многих сферах. Каркас обшивается любым материалом. К примеру – это может быть любое листовое железо. Если хотите сделать сарай тёплым, то для обшивки можно использовать сендвич панели. Внутри сарай можно обшить мин ватой и ДВП, провести электрику. По вашему желанию можно поставить в конструкцию окна, построить душ и туалет. Снаружи мы можем обшить постройку сайдингом, вагонкой или любым другим материалом.

Если вы решили купить сарай для дачи в компании»Буларт», вы можете оставить заявку на сайте или позвонить по указанному выше телефону.

Рекомендуем обратить внимание, на фотографии бытовок для дачи, которые были произведены нашей компанией и уже находятся на участках довольных клиентов. Для просмотра фотографий, кликните по ссылке: «Фотографии сарая для дачи»

Планы сараев, планы загородных гаражей и планы мастерских

«В настоящее время мы
построить сарай из ваших планов для клиента. Мы все были
впечатлен. «- Р.В., строитель, Саут-Берлингтон, Вермонт

В
Backroad Home

Сарай
Планы, планы загородных гаражей и планы мастерских

Заказать практические чертежи сарая,
планы сараев для автомобилей с чердаками и дополнительными гаражами,
навесы, складские помещения
пространства, теплицы и мастерские, планы конюшен, проекты мастерских и
планы для небольших сараев, хобби-магазинов, дворовых студий и небольших
приюты для животных.Выбирайте из всех типов
мельниц, мини-сараев и сараев. Проекты этой коллекции
разработаны архитектором Доном Бергом, редактором журнала Backroad Home.

Заказы
обрабатываются PayPal. Их безопасный и быстрый расчет
принимает все основные кредитные карты.

«У меня никогда не было таких
приятный опыт онлайн-покупки.Я буду
рекомендовать ваши планы всем, кого я знаю «- Д.П., Front
Роял, В Ирджиния

Планы амбара с шестом
Заказать столб каркасный недорого сарай
планы и планы гаражей с чердаками и дополнительными гаражами, складскими помещениями
пространства и мастерские.Практичный один, два, три
или четырехэтажный вагонный или тракторный сарай, или совмещенный сарай и цех.

«Мы довольны
как наш сарай получился … все, кто его видел, были
впечатлен »- Р.Л., Хьюстон, Техас

Машина
Планы сарая Что такое
автомобильный сарай? Ну, это гараж с практичностью сарая.Это здание прекрасно смотрится в загородной местности и имеет
большие парковочные места для легковых автомобилей, пикапов, внедорожников, тракторов,
лодки и многое другое. В нем есть дополнительное место для инструментов и оборудования. Это
также есть чердак для хранения или чего-то еще. И он предназначен для
простые, недорогие материалы и экономичное строительство.

« Моя
работа в сарае идет нормально.Я близок к завершению.
Инспектор по строительству был вчера и был очень впечатлен
общая прочность конструкции. Фактически, он сказал, (и я
цитата) «Это лучший сарай в Кларенсе». Б.С., Кларенс, Нью-Йорк
Йорк

Планы конского сарая

Закажите недорогие чертежи для
маленький,
стойла на стойках с навесами для сена и дополнительными стойлами, приставка
комнаты, укрытия для ухода за телом, обкатки, гаражи, тракторные укрытия и
мастерские.Постройте сарай от одного до шести стойл.

«Я люблю все
опции и дополнения … Мои лошади и я благодарю вас »- К.Д.,
Бедфорд,
Индиана

Планировка небольшого амбара на столбе
Постройте экономичный сарай на столбах, как тракторный навес,
гараж, приют для мелких животных, магазин для хобби, садовый сарай или
универсальный сарай на заднем дворе.Заказать недорого, по проекту архитектора
пострамочные чертежи. У вас будет привлекательный и практичный
сарай с чердаком для дополнительного хранения.

«Я был очень удивлен, насколько тщательно продуманы планы,
особенно учитывая невысокую цену … строительное управление нашего города
подписано без жалоб »- Патрик МакКомб,

FineHomebuilding.ком

Полюсные амбары для заказчиков Архитектор Дон Берг просто
Чертежи столбов-сараев и каркасов столбов для гаража
модификации. Посмотрите несколько замечательных сараев, которые клиенты и их
подрядчики, созданные с помощью этих планов.

«I
заказал свои планы прошлой зимой и построил сарай этим летом.Я не могу выразить
Вам, как я доволен зданием ». А.Л., Монро, Мэн

Загородные гаражи клиентов Эти простые
чертежи каркасного гаража спроектированы для легкого
модификации и расширения. Взгляните только на некоторые из
красивые гаражи, которые клиенты и их
подрядчики, созданные с помощью этих планов.

Заказчики
Комментарии: «Отличные планы, замечательная быстрая доставка … Спасибо.
ты снова «» Планы были такими, как я надеялся
за. Спасибо! »« Приятные, легко читаемые планы. Хороший
сделка, быстрый корабль. Рекомендуем! »

Планы мини-сарая для клиентов Вам нужно небольшое здание в качестве нового сарая на заднем дворе, гаража, магазина товаров для хобби,
небольшой приют для животных, мастерская, дворовый сарай или дачный магазин? Архитектор Дон Берг
чертежи небольшого сарая и каркаса гаража — все
разработан таким образом, чтобы его можно было легко изменить в соответствии с вашими потребностями.

Заказчики
Комментарии: «Отлично
служба. Настоятельно рекомендуется. Хорошие планы !! «» Отлично
товары по отличным ценам …… Отличные рисунки »

Планы амбаров на столбах для заказчиков
Небольшой сарай на столбах может быть именно тем, что вам нужно на заднем дворе.Заказчики построили такие конструкции как гаражи, тракторы.
амбары, мастерские, конюшни и многое другое. Нажмите, чтобы увидеть фотографии
некоторые из их построек.

«Я просто хотел поблагодарить вас за большие планы …. Наш маленький
сарай — предмет зависти всех жителей района! »- J.H., Little Rock, AR

Планы магазинов и студий для клиентов Вы думаете о строительстве
необычное строение как ваша новая мастерская,
студия, домашний офис или загородный магазин? Наш маленький
чертежи столбов-сараев и каркасных гаражей предназначены для
легко модифицируется под ваши нужды.Нажмите, чтобы увидеть несколько
красивые маленькие магазинчики и здания-студии, созданные покупателями.

«Ваша система
возможность добавить к вашим структурам позже блестяще и
у вас отличный дизайн »- Дж. Дж., Севастополь, Калифорния

Планы мастерских Build a
столярная мастерская, автосервис, магазин для хобби, ремесленный сарай, студия или дом
офис на заднем дворе.Эти недорогие гибкие планы помогут
у вас отдельно стоящее здание или совмещенный цех
и гараж. Чертежи для обычной рамы-гвоздика.
строительство или экономичное столбово-каркасное (столб-сарай) строительство.

«Я получаю много
комплименты сараю, который я построил по вашим планам. «- J.U.,
Лима,
Нью-Йорк

Планы амбаров для небольших ферм, усадеб и хобби
Если у вас есть небольшая ферма, усадьба, огород, мельница,
загородный бизнес или серьезное хобби, стоит присмотреться
эти чертежи сарая.Многие из них совмещают складские помещения,
автостоянка, приюты для мелких животных, магазины, студии,
теплицы и горшечные сараи в одну экономичную опорную раму
строительство.

«Мы были приятно удивлены
когда планы прибыли вчера. Они отлично смотрятся!
Спасибо за быстрый ответ.»- Джей Джей, Холлис,

Новый
Хэмпшир

План гаража
Заказывайте недорогие чертежи на одно, двух, трех и четырехместные автомобили.
отдельно стоящие гаражи, классические вагончики, гаражи, мастерские,
большой, практичные полюс-каркасные гаражи, гаражи с чердаков, расширяемая
гаражи, мастерские и планы мгновенной загрузки, которые можно распечатать
с вашего компьютера прямо сейчас.

«Это второй
набор планов, которые я купил … первый набор был выдающимся. «- R.B., Bow, New
Хэмпшир

100+ планов строительства с мгновенной загрузкой:

Гаражи;

Сараи;

Сараи;
Мастерские
Начните строительство своего нового сарая, беседки, сарая, гаража, автомобильного сарая,
хобби-магазин, каретный дом, мастерская или садовая студия прямо сейчас.С одним заказом всего за $ 29.00 вы можете скачать профессиональную конструкцию
чертежи для более сотни различных дизайнов.

«Я думаю, что у меня есть
просмотрел каждый гараж / сарай в Интернете, и ваши планы
лучший »- S.H. Weathersfield,

Коннектикут

Ваш
Безопасность и гарантия

Ваши планы
поставляются с полной гарантией возврата денег.Закажи их
и просматривайте их столько, сколько хотите. Если они этого не сделают
удовлетворить ваши потребности по любой причине, просто верните их
оперативный, полный возврат. Мы гордимся своими планами, своими
гарантия и что мы прошли проверку на безопасность PayPal
Торговец, непрерывно, с июня 2000 года. Ваш заказ.
будут обработаны PayPal быстро и безопасно
кассу, которая принимает все основные кредитные карты.

Найдите больше сараев и хозяйственных построек на BackroadHome.нетто

Поручите все чертежи вашему строительному отделу или опытному специалисту.
специалист по строительству, знающий местные условия, перед покупкой или
начать строить. Эти планы, возможно, придется изменить местным
профессионально, чтобы соответствовать строительным нормам вашего сайта и погодным условиям.

«Я не могу сказать тебе, как
я получил много комментариев о том, как красиво выглядит этот сарай.»
— E.A., Восточный Теннесси

Планы, комплекты, сборные конструкции, проекты «Сделай сам» и помощь в строительстве

Загородные дома и хозяйственные постройки :

Планы, комплекты, сборные конструкции, проекты «Сделай сам» и справка по сборке

Постройте небольшой и простой
дом, хижина, коттедж, сарай, конюшня, гараж, сарай или задний двор
проект с помощью этих чертежей, изготовленных
постройки, планы проектов своими руками, строительные изделия, инструменты и полезные советы.Просто нажмите на
фото или ссылку ниже, чтобы узнать больше о сотнях
великолепных дизайнов.

Малые сараи
Планируете построить на заднем дворе сарай? Эти
маленькие сараи и сараи в стиле сараев достаточно малы, чтобы их можно было
хорошие проекты своими руками. Многие чертежи приходят
с полными списками материалов и пошаговой сборкой
инструкции.Или выберите простой в сборке строительный комплект.

Сарай
Справка по сборке
У тебя
нужна помощь
с вашим новым сараем? Здесь вы найдете сборный сарай
двери, купола, флюгеры, дверные ролики, вешалки, петли,
ручки и кованая фурнитура, металлический сайдинг и кровля и
Подъемные гаражные ворота в стиле каретного дома.

Лошадь
Сараи Если у вас есть лошади, вы
нужно принять множество решений о том, чтобы держать их в безопасности.Делать
вам нужен большой сарай с несколькими стойлами, открытый «кобыльский мотель», немного
один или два стойла или простой сарай для хлеба или обкатки?
Если вы планируете элегантный сарай с деревянным каркасом или экономичный
стальное или каркасное здание? Вы будете держать сено и кормить в
чердак или в отдельном укрытии? Независимо от того, что вы найдете
решений, и десятки отличных конструкций для лошадей.
здесь.

100+ планов строительства с мгновенной загрузкой:

Гаражи;

Сараи;

Мастерские
Начните строительство своего нового сарая, беседки, сарая, гаража, автомобильного сарая,
хобби-магазин, каретный дом, мастерская или садовая студия прямо сейчас.С одним заказом всего за $ 29.00 вы можете скачать профессиональную конструкцию
чертежи для более сотни различных дизайнов, макетов и
размеры.

Загородные дома и особняки
Постройте идеальный дом за городом. Вы найдете фермерский дом
чертежи, планы загородных домов, проекты и комплекты фермерских коттеджей,
амбарные дома, традиционные планы дома и полезное здание
Ресурсы.

Строительные комплекты навесов

Укрывайте свои автомобили, грузовики, тракторы и лодки под простым,
экономичный навес. Закажите свой простой в сборке,
Строительный комплект навеса для машины своими руками.

Найти больше на Pinterest

Отзывы | Деревенские плотники

от Country Carpenters | 28 дек.2020 г. | Отзывы

Здравствуйте, деревенские плотники! Я построил ваш сарай в 2017 году, и это был самый приятный проект, который я когда-либо делал.Вся работа была выполнена мной и некоторыми друзьями за 4 месяца. Все планы …

от Country Carpenters | 2 нояб.2020 г. | Testimonials

После значительных исследований местных строителей столбов и балок в стиле Новой Англии я принял решение обратиться к Country Carpenters. Они преуспели в предоставлении мне исключительного мастерства и …

от Country Carpenters | 28 окт.2020 г. | Свидетельства

Доброе утро, законопроект, я просто не знаю, с чего начать, сэр…… Я хотел бы позвонить вам сегодня или в понедельник, чтобы поболтать и рассказать, как мы с Фредди невероятно счастливы с вами и нашей страной …

от Country Carpenters | 16 сен.2020 г. | Отзывы

Мы ждали 35 лет гаража Country Carpenters; он стал, как сбывшаяся мечта, особенной частью нашего двора и предметом зависти всех окрестностей. Все от дизайнеров до …

от Country Carpenters | 27 июля 2020 г. | Testimonials

Привет, Билл, я хотел связаться с вами все лето и поблагодарить вас за всю вашу помощь с нашим домиком у бассейна 12х12 дюймов.Выглядит потрясающе! Мы получаем так много комплиментов по этому поводу. Еще раз спасибо за всех …

от Country Carpenters | 26 июля 2020 г. | Отзывы

В настоящее время я вместе с Country Carpenters работаю над нашим восьмым зданием. Каждый проект был очень познавательным, веселым и чрезвычайно гладким. Все грани работы Country Carpenters …

от Country Carpenters | 26 июля 2020 г. | Testimonials

Leslie, В приложении вы найдете две фотографии одного из ваших гаражей, построенных в Thompson Ridge, штат Нью-Йорк.Ваш продукт был отличным! Не обошлось без сюрпризов и превзошло наши ожидания по качеству. …

от Country Carpenters | 26 июля 2020 г. | Testimonials

Привет, Лесли, я подумал, что вам понравится несколько фотографий нашего нового гаража — готово! Мы это любим! Ваши материалы были красивыми; все подходило и с ним было легко работать. Настолько просто, что я построил …

от Country Carpenters | 25 июля 2020 г. | Свидетельства

Пол, Стив, Кевин и Майк сегодня были невероятными; не могу сказать достаточно о них.Они чувствуют себя моими новыми лучшими друзьями. Что за день!!! Несмотря на дождь, лучший день за долгое-долгое время у меня был. Я …

от Country Carpenters | 25 июля 2020 г. | Отзывы

Нам очень нравится наш сарай !!! Выглядит отлично. Отлично пахнет. Отличное дополнение к нашей собственности. Я так рад, что нашел деревенских плотников. Продукт восхитительный, а обслуживание было великолепным. Хотел бы я добавить …

от Country Carpenters | 24 июля 2020 г. | Свидетельства

Майк и Кэти, Коннектикут Привет, Лесли! Большое спасибо за футболки и табличку с именем.Табличку мы прикрепили к входной двери сарая. Там отлично смотрится. Вот сарай все …

от Country Carpenters | 24 июля 2020 г. | Отзывы

Мои соседи называют это «гараж-махал». Канун над дверями был покрыт медью для защиты и в тон купола. Он действительно темно-зеленый, почти черный, как вы видите. Надежда …

Вопросы и ответы — Строительство сарая

Строительство сарая звучит как благородная работа….и это. Но построить этот сарай может быть проще, чем вы думаете.

Так много вопросов о сарае нашей компании Little Cottage и деталях постройки.
Например, как это сочетается. Сколько людей вам нужно, чтобы его построить. Сможете ли вы его построить, если не являетесь подрядчиком. Было ли построить его так просто, как казалось?

Всем прекрасных вопросов. И сегодня все дело в том, чтобы ответить на некоторые из них.

Где вы нашли этот комплект?

Это от Little Cottage Company — , той же компании, которая производит комплект для теплицы, который есть у нас.

Что такое сборное здание?

Сборный строительный комплект — это комплект, который поставляется с уже построенными секциями. Секции стен поставляются в собранном виде — с уже установленными окнами, дверями и сайдингом. Остальные детали для крыши, пола и т. Д. Предварительно вырезаны и готовы к сборке. Вам нужно будет подготовить такие вещи, как местоположение вашего участка, разрешения, добавить пол (или комплект для пола), а также кровельный материал и любые дополнительные услуги, такие как электричество и т. Д.- но здание, все стены и крыша (за исключением черепицы, битумной бумаги) идут в комплекте.

Как собрать каждую деталь вместе?

В комплект также входят винты, шайбы и т. Д. Все, что вам нужно для его «сборки». Вы поставляете инструменты, такие как дрель / шуруповерт, молотки и т. Д. Вы просто следуете инструкциям по сборке, которые показывают, с какой части начать, а какую использовать дальше.

Сколько людей нужно, чтобы построить его?

Извечный вопрос, сколько людей что-то построят! Сборка пола и стен — это буквально работа пары человек.Мой муж и сын построили большую часть здания только вдвоем, и как только пол и фундамент были заделаны, стены были возведены в течение дня.
Крыша — была немного более сложной, и я бы порекомендовал нанять профессионала, чтобы помочь с ней. Подняться на крышу и установить рубероид — кропотливая работа.

Нужно ли уложить изоляцию?

Нет, если вы не хотите. Стены открыты, чтобы показать гвоздики в том виде, в каком они построены.Мы, вероятно, в какой-то момент утеплим и добавим деревянную стену внутри, но это не обязательно.

А как насчет проводки — идет ли в комплекте проводка для люстры?

Он не поставляется с какой-либо проводкой — или какими-либо элементами проводки. Опять же, рекомендуется нанять электрика для выполнения любой проводки — это не ручная работа.

Как вы получили звездочки на концах?

Звездообразные секции поставлялись в комплекте с комплектом, поэтому мы просто установили секции, и вот они.

Какой у вас пол?

Это просто покрашенная фанера. Вы можете установить сарай с полом или просто гравийным или натуральным полом, как в нашей теплице. Из-за наклона и расположения сарая мы построили фундамент, как дома. А поверх этого пошла фанера. Мы покрыли его краской для крыльца и пола. В какой-то момент мы можем добавить доску или что-нибудь в деревенском стиле.

Какого цвета краска для сарая?

Он называется Du Jour- by Valspar.

Были ли у вас проблемы со сборкой деталей?

Поскольку части предварительно вырезаны и готовы к работе вместе, было довольно легко установить каждую стену и секцию и быстро их собрать. Единственные места, где мы столкнулись с какими-либо проблемами, это укладка фундамента, что было намного сложнее, чем мы думали, с уклоном участка. Это заняло много времени, чтобы выкопать и залить фундамент, чтобы подготовить куски, которые шли вместе со зданием для пола.И области крыши, с которыми нам также нужна была профессиональная помощь.

Сколько времени нужно на сборку?

Это, конечно, зависит от нескольких факторов — скольким людям вы должны помочь, насколько сложен сайт и т. Д. Но я бы подумал, если у вас есть прямая сборка и хотя бы несколько умелых ребят, вы могли бы использовать его в неделю или около того.

Поставляется с маленькой колодой?
А как насчет лестницы?

Мы добавили террасу в конец сарая и лестницу.

Как видите, наклон участка означал, что один конец сарая был ступенькой вверх — фундамент, на котором он был построен, был уже около 2,5-3 футов высотой с этой стороны, если вы посчитаете часть также в земле. Поэтому мы построили лестницу на очень высокой стороне, чтобы иметь легкий доступ к двери.

А с другой стороны, мы добавили площадку для приземления или небольшую площадку для палубы. Это была легкая сборка из переработанной древесины, оставшейся от другого проекта. Я скоро расскажу об этом подробнее.

Сколько стоит комплект для Star Barn?

Это зависит от размеров, настроек и т. Д. Они бывают самых разных размеров — от 10 ‘x 14’ до 16 ‘x 36’, поэтому есть много опций, а цены на комплекты начинаются от 5000 долларов. и включать стены, крышу, двери, окна, кронштейны для деталей и т. д. — вы поставляете кровельный материал и пол — или при необходимости добавляете комплект для пола.

Вы закончили строительство сарая?

Еще нет! У нас еще есть большой купол, который мне очень нравится.Для этого потребуется несколько больших сильных парней, поэтому постарайтесь согласовать графики, чтобы это сделать. Я поделюсь, когда он встанет.

Где я могу найти дополнительную информацию о том, как заказать у вас Star Barn и Greenhouse?

Их можно приобрести в Little Cottage Company

И вы можете увидеть еще в моем сообщении здесь

Далее — добавление этих маленьких кронштейнов — и как создать вид доски и обрешетки.
Надеюсь, это поможет ответить на некоторые из ваших вопросов! Если у вас есть другие — отправьте их мне, и я постараюсь ответить на них в следующем посте.

Всем счастливого четверга.

Строитель сараев с опорой для столбов

Строитель сараев для столбов Строитель сараев для столбов — PermaBilt Pole Barns

Позвольте нам сегодня построить амбар вашей мечты.

Town & Country Post Frame Buildings, подразделение PermaBilt® Industries, является лицензированным подрядчиком по строительству амбаров с столбами, обслуживающим весь Западный Вашингтон.С 1973 года компания Town & Country предоставляет качественные проекты строительства сараев на столбах, получение разрешений, финансирование и строительные услуги для малых или больших проектов сараев на столбах.

Мы строим столбчатые и деревянные каркасные конструкции, известные как столбовые амбары или столбовые здания. Мы можем спроектировать для вас любое количество типов столбов зданий для любых нужд, включая металлические гаражи, конюшни, навесы для хранения, здания сталеплавильных цехов, коммерческие здания и многое другое. Выбирайте из сотен существующих конструкций амбаров на столбах или позвольте нам настроить здание амбаров в соответствии с вашими потребностями.PermaBilt также предлагает комплекты стойл для амбаров или гаража своими руками.

PermaBilt занимается проектированием стойл всех типов и размеров для более чем
годы. В наши дни строительство амбара на столбах используется для всех типов зданий, независимо от того, большие или маленькие ваши потребности; Постройки сарая могут быть решением, которое вы ищете. Посетите нашу галерею строительных амбаров, чтобы увидеть лишь небольшую часть реализованных нами проектов. Совершите поездку по классическому двухэтажному сараю в стиле монитора с конюшнями или по более скромному сараю с голландскими дверями — позвольте нам помочь воплотить вашу мечту о строительстве амбара на столбах в реальность.

Строители столбов PermaBilt построили более 20 000 амбаров с столбами, начиная от амбаров для лошадей и заканчивая аренами для столбов, гаражами и магазинами. Наша команда строителей сараев с гордостью обслуживает штат Вашингтон в округе Кинг, округ Пирс, округ Ватком, округ Скагит, округ Сан-Хуан, округ Айленд, округ Снохомиш, округ Терстон, округ Мейсон, округ Китсап, округ Клаллам, округ Джефферсон, округ Грейс-Харбор. , Округ Тихий океан, округ Льюис, округ Вакиакум, округ Коулиц, округ Кларк и округ Скамания.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать стоимость вашего следующего проекта строительства столбов.

Building Proud ™

Маленькие конюшни: большой дизайн и изображения

Поделиться этим постом:

Маленькие конюшни — отличный вариант для фермеров, у которых есть только одно или два животных, или для домовладельцев, которым требуется серьезное хранение на открытом воздухе.Независимо от того, строите ли вы сарай для обкатки 12×24 или массивный двухэтажный сарай, вам нужен хороший дизайн и качество, на которое можно положиться долгие годы.

В J&N Structures наши мастера имеют многолетний опыт строительства небольших сараев, которые работают для нуждающихся в них фермеров или домовладельцев. Прочтите наш блог, чтобы узнать об эффективных конструкциях небольших сараев и об идеях, которые вы можете заказать сегодня.

4 конструкции небольших конюшен

Когда вы знаете, что вам не нужно много места, он меняет стиль дизайна сарая, который вы выберете.Поскольку у вас недостаточно животных или оборудования, чтобы заполнить двухэтажный сарай, вы собираетесь начать этап планирования с одного из этих небольших проектов сарая для лошадей:

Сараи для рядных сараев — Сараи для рядных сараев представляют собой выдающуюся конструкцию небольших конюшен из-за универсальности, которую они позволяют. При строительстве сарая в стиле сарая количество стойл и их расположение можно настроить в соответствии с вашими потребностями. Это снижает цену, гарантируя, что вы платите только за площадь сарая, которую будете использовать. Кроме того, сараи с навесами не имеют внутреннего пространства сараев с центральным проходом, что делает их гораздо менее дорогими.Самыми распространенными конструкциями сараев с небольшим навесом являются L-образные и прямые линии.

Узнайте больше о конструкции амбаров с рядным навесом.

Беговые навесы — Самые маленькие и самые рентабельные навесы для лошадей в виде конюшен, в которых содержатся животные, находящиеся на пастбищах, чтобы избавить их от непогоды. Поскольку эти навесы открыты спереди, их можно использовать как дополнительное укрытие, а не как полноценный сарай. Для фермеров с одной лошадью и ограниченным бюджетом на пастбище лучше всего подойдет навес для обкатки.

Конюшни с навесом — Этот небольшой сарай похож на рядный сарай, но в нем есть навес, который дает вам или вашим животным дополнительное облегчение от непогоды. В частности, вам понравится навес, когда вам нужно поработать на улице под палящим солнцем или под проливным дождем. Поскольку этот сарай построен в стиле рядов сараев, его снова можно приспособить к вашим потребностям. Еще раз, количество киосков может соответствовать вашему бюджету и вашим реальным потребностям.

Высокие амбары в стиле кантри — Эти двухэтажные планировки фактически можно квалифицировать как небольшие конюшни в зависимости от их размера.Фактически, небольшие сараи High Country обычно строятся только с двумя стойлами, чтобы сохранить их размер небольшими. Однако все сараи в этом стиле имеют второй этаж, который обеспечивает дополнительное место для хранения без увеличения занимаемой площади.

Основное преимущество всех четырех конструкций этих небольших конюшен в том, что вам не нужно строить какие-либо дополнительные конструкции, которые вы не будете использовать. Это снижает ваши расходы и не тратит впустую зеленые насаждения на вашей ферме или в вашем доме 40.

Построение модульного типа для коровников любого размера

Планируете ли вы небольшой конюшню или просторную двухэтажную конюшню с монитором, наиболее целесообразно построить модульную конструкцию.Модульное строительство сарая включает в себя создание отдельных компонентов индивидуального сарая в мастерской, а затем сборку конструкции на вашем участке.

Независимо от размера и стиля проекта модульные сараи являются правильным выбором для обеспечения лучшей цены, более короткого времени строительства и превосходного строительства. В J&N Structures мы строим модульные конструкции исключительно для фермеров и домовладельцев по всей стране.

Узнайте больше о модульных амбарах и традиционных амбарах.

Цитаты о маленьком конюшне

Если у вас есть идея о стиле небольшого конюшни, который вы собираетесь построить, или вы все еще находитесь в стадии планирования, мы рекомендуем найти ближайшего к вам дилера J&N. Наши опытные дилеры помогут вам выбрать сарай, соответствующий вашим потребностям и бюджету, и расскажут, как начать строительство.

Введите свой почтовый индекс, чтобы начать сегодня.

Найдите подрядчиков для сараев | Амиши построили конюшни

Как только вы поймете, что пришло время для нового конюшни, следующим шагом станет поиск подходящей группы строителей конюшни для ее проектирования.J&N Structures известна своей командой строителей конюшен амишей и сетью подрядчиков конюшен по всей стране — найдите сертифицированного дилера конюшни рядом с вами! От модульных конструкций сараев до полностью уникальных конструкций — у нас есть все необходимое для правильного выполнения вашего проекта. Наша команда поможет вам максимально увеличить пространство и создать более эффективную рабочую среду для вас, ваших сотрудников и, конечно же, ваших лошадей. Мы — амиши, строители сараев, преданные делу мелочам, которые имеют значение.

Создайте свой собственный амбар, построенный амишами

Обустройство конюшни по индивидуальному заказу — отличный способ использовать вашу собственность и предоставить достаточно места для вас и ваших лошадей. С J&N Structures вы можете выбрать размер, стиль, цвет, материалы, крышу, половицы и все, что между ними, потому что мы все это сделали. Мы построили конюшни высочайшего качества на заказ всех размеров и со специальными надстройками. Мы изучим географию вашей собственности, обсудим, что необходимо, и поможем вам оптимизировать ваш ежедневный рабочий процесс. Мы уверены, что наши амбары, построенные амишами, сэкономят вам время во время повседневной работы. .

Наши подрядчики предлагают установку десятков функций и аксессуаров , которые могут добавить тот особый штрих, который сделает ваш конюшню уникальным по сравнению с тем, что у вас было раньше. Наши строители конюшен амишей предлагают дополнительные функции, такие как:

Жевательные щитки
Купол и водоворот для лошадей
Отводные вентиляционные отверстия
Конструкции загрузочного отверстия
Фронтальные форточки
Металлические голландские двери
Служебные двери с окном
и многое другое!

Есть так много переменных, которые необходимо учитывать при проектировании конюшни.

Разное
Раковины глубина: Размер раковины в ванной: стандартная высота и ширина
15.11.201902.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Каких размеров бывают мойки для кухни

Размеры мойки зависят от многих факторов. Прежде всего, это площадь кухни. От нее зависит и форма — в просторной кухне можно установить мойку в виде трапеции или угловую с несколькими чашами или крыльями, а в небольшой кухне поместится только компактная круглая или квадратная модель.

Еще один важный фактор — число членов семьи и их пищевые привычки. Один-два человека, привыкшие часто питаться вне дома, предпочтут небольшую мойку. Для семей с маленькими детьми или тех, где готовит часто и помногу, понадобится модель побольше, приспособленная для мытья больших сковородок, кастрюль и противней. Учитывать нужно даже, кто будет готовить, правша или левша, и подбирать крыло раковины под ведущую руку.

Самый простой вид мойки — квадратная или круглая с 1 чашей и без крыла. Другие модификации зависят от:

Наличия крыла — дополнительной рабочей поверхности, на которую можно положить вымытые продукты, поставить посуду для сушки и т. д. Изготавливается крыло из того же материала, что и мойка.

Количество чаш — кроме основной, может быть дополнительная, как правило, меньшего размера. Реже двухсекционные мойки изготавливают с одинаковыми чашами.

Наличия разделочной доски, колландера — чаши со сливом воды и других приспособлений.

Мойка с основной и дополнительной чашей из нержавеющей стали

Мойка с двумя чашами из искусственного камня

Прямоугольная мойка из искусственного гранита

Мойка с дополнительными аксессуарами

Среди основных параметров принято выделять:

габариты самой мойки;

размер чаши;

размеры шкафа или тумбы;

установочные размеры.

Стандартные размеры моек

Габариты мойки зависят от формы, наличия крыла и кухонной столешницы. Не рекомендуется размещать мойку вплотную к боковой стене, пеналу или холодильнику.

Ширина раковины может быть самой разной, глубина зависит от столешницы и как правило

Высота, ширина и глубина раковины в ванной – размеры раковины

Array
(
[ID] => 2375
[~ID] => 2375
[IBLOCK_ID] => 20
[~IBLOCK_ID] => 20
[CODE] => vysota-shirina-i-glubina-rakoviny-v-vannoj-razmery-rakoviny
[~CODE] => vysota-shirina-i-glubina-rakoviny-v-vannoj-razmery-rakoviny
[XML_ID] => 2375
[~XML_ID] => 2375
[NAME] => Высота, ширина и глубина раковины в ванной – размеры раковины
[~NAME] => Высота, ширина и глубина раковины в ванной – размеры раковины
[ACTIVE] => Y
[~ACTIVE] => Y
[DATE_ACTIVE_FROM] =>
[~DATE_ACTIVE_FROM] =>
[DATE_ACTIVE_TO] =>
[~DATE_ACTIVE_TO] =>
[SORT] => 500
[~SORT] => 500
[PREVIEW_TEXT] => Высота, ширина и глубина раковины в ванной – размеры раковины
[~PREVIEW_TEXT] => Высота, ширина и глубина раковины в ванной – размеры раковины
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html
[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html
[DETAIL_TEXT] =>