Разное — Страница 50

Как подобрать расширительный бак для отопления: Как рассчитать объем расширительного бака для системы отопления?

31.08.202130.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Как подобрать расширительный бак для системы отопления

Ознакомившись с материалами, изложенными в этой статье, вы узнаете о том, как выбрать, настроить и установить расширительный бачок в разных контурах. Также вы узнаете о видах и конструкции этого оборудования.

Герметичный бак

Разновидности контуров и бачков

Если вы хотите получить ответ на интересующие вас вопрос, нужно немного уделить своего времени для того, чтобы разобраться с ключевыми моментами. Подбор расширительного бака для отопления требует серьезного подхода. Нельзя в двух словах наверняка сказать, какой резервуар нужен именно для вашей системы, так как при выборе надо учитывать многие показатели. Конечно, специалист, увидев схемы, ответит четко и ясно, но за все нужно платить и за вызов мастера, или его консультацию в том числе. Если вы читаете эту статью, значит, вы решили пойти иным путем и подобрать расширительный бак для отопления самостоятельно. Итак, начнем с того, какая у вас система отопления. А их бывает только два вида:

открытые;
закрытые.

От вида контура зависит, какой расширительный бак нужен для отопления. Так как каждой из них характерны свои особенности. Принцип работы обеих заключается в том, чтобы теплоноситель, двигаясь по контуру, отдавал свое тепло, тем самым нагревая воздух в помещении. При этом циркуляция рабочей жидкости осуществляется разными способами. Причиной этому является разная конструкция контуров.

Виды расширительных бачков для отопления напрямую зависят от контура:

для закрытых – герметичные;
для открытых – негерметичные.

Про открытые системы и резервуары

Какой расширительный бак нужен для негерметичного отопления? Конечно, открытого типа. В открытых системах нагретая жидкость двигается благодаря законам физики:

силе притяжения;
Негерметичный контур
расширению жидкости при нагревании;
различной плотности теплой и холодной воды.

Негерметичные контуры проектируются таким образом, чтобы был уклон в несколько
градусов. Подключение расширительного бака к системе отопления осуществляется в пиковой точке, обычно на чердаке. Перед тем как подобрать расширительный бак для отопления нужно знать, что искать. Его конструкция предельно простая и к ней не предъявляются специальные технические требования. Выбор расширительного бака для системы отопления сводится к определению объема. Часто он изготавливается по месту монтажа. Для этого нужно всего-то листовой металл любого качества и сварочный аппарат. Но варить самому необязательно, так как можно подобрать готовый расширительный бак для отопления с крышкой, или без нее, в магазине.

Перед тем как подключить расширительный бак к системе отопления надо помнить о следующих функциях и учитывать их при монтаже:

компенсирует увеличение объёма теплоносителя;
выводит воздух из контура;
через него осуществляется подпитка системы;
выводит из контура теплоноситель при критическом повышении давления.

Чем хороша открытая система отопления, так это своей автономностью. Она может работать без соединения с какими-либо коммуникациями. Если поставить твердотопливный котел, то можно обогревать даже домик в глухой тайге. Но, перед тем как принять решение о монтаже такой системы с открытым резервуаром, следует учитывать и недостатки:

контакт теплоносителя с воздухом.

Когда рабочая жидкость в резервуаре контактирует с воздухом, она насыщается кислородом и вовлекает его в циркуляцию. Там воздух вступает в реакцию с металлом, вследствие которой образуется ржавчина. Процесс происходит медленно, но все же трубы постепенно разрушаются изнутри, а бачок гниет быстрее;

Есть решение, как выбрать расширительный бак для отопления, который не будет гнить. Он должен быть изготовлен из нержавейки, которая не подвержена коррозии.

большие габариты.

Главное правило таких систем – это чтобы сечение труб было большим. Да, это не очень эстетично. При этом если уменьшить диаметр, циркуляции не будет. Воды в контуре много, поэтому нужно будет выбрать большой расширительный бак для отопления;

Для того чтобы прогреть помещение до необходимого уровня, придется сжечь больше топлива, а это дополнительные расходы;

кипение бачка.

Кипящая вода в резервуаре приводит к тому, что он начинает издавать звуки, как чайник на плите. Это похоже на треск, причем достаточно громкий. Человек неосведомленный явно придет в замешательство, а более впечатлительные личности могут даже запаниковать. Представьте, каково ночью спать под громкий шум, доносящийся от расширительного резервуара.

Про закрытие системы и резервуары

Закрытый расширительный бачок лишен всех вышеперечисленных недостатков. Да и работает он совсем по-иному. При этом он выполняет только одну функцию – это компенсация расширения теплоносителя. Он имеет более сложную конструкцию и сделать его самостоятельно не получиться. Он состоит из двух частей:

резервуар для воздуха;
камера для жидкости.

Эти части находятся в герметичном металлическом корпусе, контакт между ними полностью исключен благодаря резиновой мембране. Каждая из частей выполняет свою функцию. В резервуаре для воздуха должно соблюдаться определенное давление. В верхней его части есть ниппель. С его помощью можно спустить или накачать воздух, используя обыкновенный насос, лучше с манометром. Камера для жидкости соединена с контуром. Перед тем как подобрать расширительный бак для системы отопления нужно знать главное требование, предъявляемое камере для жидкости – это ее объём. Очень важный показатель, от которого напрямую зависит работоспособность всей системы.

Принцип работы

Чтобы понять, как выбрать расширительный бак для системы отопления, разберемся в принципе его функционирования. В контуре отопления циркулирует определенное количество теплоносителя. И это количество должно быть всегда одинаковым. Проблема заключается в том, что при нагревании он увеличивается в объёме, соответственно, растет и давление в контуре. Часть теплоносителя нужно изъять из контура. При этом после остывания воды в контуре будет не недостаточно. Значит, надо, чтобы изъятый теплоноситель вернулся обратно. Поэтому перед тем как выбрать расширительный бачок для системы отопления нужно определиться с его вместимостью.

Подбор расширительного бака для системы отопления это только начало, важно грамотно отрегулировать количество воздуха в нем. Если он настроен правильно, то жидкость поступит в камеру и растянет мембрану. При этом в воздушной камере увеличиться давление воздуха. В бачке вода будет находиться до того времени, пока температура в контуре не понизиться и жидкость не уменьшится в объёме. После этого теплоноситель вытиснится мембраной обратно в трубы.

Перед тем как подсоединить расширительный бак в системе отопления его нужно правильно отрегулировать.

Про расположение в контуре и пространстве

Правильное расположение

Для герметичных контуров не очень важно, куда ставится расширительный бак в системе отопления. Преимуществом герметичного резервуара является возможность расположения его практически в любой точке контура:

категорически нельзя ставить бак за электрическим насосом, благодаря которым осуществляется циркуляция жидкости по трубам. Это связано с тем, что давление на этом участке выше, чем во всем контуре;
нежелательно ставить расширительный бак сразу за котлом на подаче теплоносителя. Там самая высокая температура и, соответственно, выше давление.

Оптимальное место, где ставят расширительный бак в системе отопления, не обязательное, но имеющее преимущество – это участок перед котлом на обратном потоке теплоносителя. На этом отрезке давление стабильное, а стрелка манометра отображает реальные показания для всей системы в целом. Еще один интересный момент — это расположение бака в пространстве. Его нужно устанавливать воздушной камерой вниз. По законам физики жидкость выталкивает воздух вверх. Соответственно, чтобы пузыри воздуха не очутились в баке, нужно ставить его ниппелем вниз.

Где ставится расширительный бак в системе отопления, по сути, не принципиально, если это допускается техническими требованиями. Просто иногда не приходится выбирать, и монтаж осуществляется туда, куда врезать расширительный бак в системе позволяет место. Выше описан идеальный вариант, но на практике не всегда бывает все идеально, приходиться импровизировать. Установка бака вверх ниппелем приводит к необходимости время от времени настраивать его. Все потому что воздух, скапливаясь в камере для жидкости, уменьшает ее объем. Это происходит медленно, но все же факт налицо. Так как объём является главным критерием подбора бачка, то его уменьшение приводит к нарушению в работе отопления.

Помимо того, что бачок нужно установить на контур, его еще надо закрепить. Крепление расширительного бака отопления осуществляется к стене при помощи дюбелей и винтовых гвоздей, или шурупов. На корпусе бака есть специальные ножки с отверстиями. В более дешевых изделиях крепление производителем не предусмотрено, поэтому придётся докупать его отдельно. Это металлическая пластина, достаточно жесткая, на ней закреплен хомут, тот, который отверткой затягивается. Сначала надо пластину к стене прикрутить, а потом железный хомут вокруг бака зажать.

Настройка и проверка герметичных баков

О важности настройки для правильной работы отопления уже было упомянуто. Рассмотрим этот вопрос детальнее. У каждого котла в инструкции есть информация о том, какое давление должно быть в баке. Этот показатель очень зависит от рабочего давления нагревателя. Допустим, оно равно двум атмосферам, это для уже нагретого теплоносителя. Значит, вода после того, как расширилась, выдавливается в резервуар с силой в две атмосферы. Если давление в воздушной камере будет превышать этот показатель, то мембрана не растянется и, соответственно, жидкость не вытиснится в достаточном объёме. Результатом этого станет аварийный выброс воды через воздухоотводчик, или клапан в котле.

Если в воздушной камере будут намного меньше двух атмосфер, то вода в резервуар попадёт без проблем. Мембрана будет растягиваться до необходимого уровня и аварийный выброс теплоносителя системе не грозит. Но возникнут проблемы, когда вода остынет. Так как на нее не будет воздействовать достаточная сила от мембраны, теплоноситель может и не вытиснится обратно в трубы. Для правильной настройки надо накачать воздух через ниппель до того уровня, когда показания манометра будут на две десятых меньше рабочего давления контура.

Последовательность действий:

отсекаем бачок от контура, перекрыв кран;
снимаем его;
сливаем воду, накачивая воздух через ниппель;
спускаем весь воздух из воздушной камеры;
накачиваем необходимое давление. Операция несложная, так как накачать расширительный бак отопления можно простым насосом;
устанавливаем резервуар обратно на контур.

Нужно знать, как проверить расширительный бак отопления. Для этого надо включить котел, не открывая вентиль, отсекающий бак. Внимательно следите за манометром. Открыть доступ теплоносителя в камеру для жидкости нужно тогда, когда стрелка манометра дойдет до единицы. После этого давление должно снизиться до одной десятой атмосферы. Если все так и произошло, значит, проблем нет, система работает правильно.

Каким должно быть давление в расширительном бачке отопления

Содержание статьи:

Когда Вы устанавливаете мембранный расширительный бак инструкция к нему просто необходима

В инструкции четко прописаны все требования, предъявляемые к баку. В ней указано, что он разделен мембраной на 2 половины, в одной из которых установлено предварительное давление. Ни в коем случае не допускается изменение конструктивных решений. Любые работы, касающиеся монтажа или ремонта должны производиться людьми, имеющими доступ к данному виду деятельности. Если необходимо заменить поломанную запасную часть, то взамен нужно поставить только оригинальную. Инструкция для мембранного расширительного бака не допускает использование некачественного оборудования. Так же в ней четко предписано, что при монтаже и вводе в эксплуатацию необходимо четко придерживаться правил техники безопасности. При демонтаже оборудования или необходимости удалить газ из воздушной камеры, прежде нужно не забыть опорожнить камеру, в которой находится вода, но не в коем случае не наоборот.

Основной принцип роботы мембранных расширительных баков

Принцип работы мембранного расширительного бака основан на увеличении объема нагреваемой воды. Так как вода при нагревании не имеет свойства сжиматься, а совсем наоборот, то ее прирост может повлиять на работу всей отопительной системы. Функция агрегата состоит в том, что бы поглощать лишний объем теплоносителя, в том момент, когда это нужно. А когда вода охлаждается, то происходит вытеснение такого необходимого объема воды. Принцип работы мембранного расширительного бака таков, что если вдруг произойдет незначительная утечка воды из системы, то, соответственно, упадет везде и давление, а сжатый воздух в баке будет подталкивать резервную воду. Таким образом система отопления будет иметь дополнительную подпитку.

То, как работает мембранный расширительный бак, позволит вам понять основные причины возникновения поломок. Он начинает работать в том случае, когда вода при нагревании не знает куда деваться. Объем теплоносителя становится больше и в этом случае приходит на помощь расширительный бак мембранного типа. От того, насколько исправно работает мембранный расширительный бак, будет зависеть четкое функционирование всей системы отопления.

В баке имеется диафрагма, которая изначально делит его на 2 части, в одной из частей находится сжатый азот, а другая служит для принятия избыточной воды. В начале на весь объем расширительного бака распространен азот, когда вода начинает нагреваться, азот постепенно сжимается. Давление азота увеличивается, и доходит до уровня давления в системе. Когда вода постепенно охлаждается, под давлением азотной подушки вода уходит обратно в систему. Для того, чтобы не возникало коррозионных процессов, в бак на заводе изготовителе закачивают нейтральный азот, потому что из атмосферного воздуха может попасть внутрь кислород. Суть того, как работает мембранный расширительный бак, сводится к тому, что вы можете быть уверенным в слаженной работе всей системы.

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Установка мембранного расширительного бака для системы отопления необходима для ее бесперебойной и долговечной работы. Для того, что бы окончательно понять, зачем нужен этот агрегат, достаточно будет вспомнить уроки физики, на которых нам объясняли, что вода имеет особенность при нагревании неско.

В системе отопления в обязательном порядке предусмотрено устройство расширительного бака. Вода при нагревании имеет свойство увеличиваться в объеме, без расширительного бака в этом случае никак не обойтись. Если его не установить, то это может привести в тому, что попросту потекут трубы, или лопн.

Накопительный бак мембранного типа служит для поддержания таких необходимых функций, как: Резерв необходимого количества воды для бесперебойной работы системы отопления; Поддержка определенного давления воды. Иногда случается так, что прекращается подача воды из-за отключения электроэнергии, в.

Установка и подключение

Схема подключения расширительного бака проста. Для этого у бака есть вводная и выходная трубы, к которым должна быть подключена система водоснабжения. Точка установки бака зависит от прокладки коммуникаций и наличия свободного помещения. Рекомендуется также соединить мембранный бак с дополнительным накопительным баком, который должен иметь больший объем.

При этом в ходе установки необходимо помнить, что накопительный бак должен быть установлен в систему до подключения мембранного (т.е. сначала заполняется накопительный, потом мембранный). Рекомендуется установить накопительный бак выше мембранного. Это позволит существенно увеличить запас воды и более длительное время осуществлять ее подачу.

Инструкция по наладке оборудования

После того как мембранный бак установлен и подключен, важно грамотно его настроить и запустить. Остановимся на главных моментах этого этапа

Первым делом нужно узнать величину внутреннего давления бака. В теории оно должно составлять 1,5 атм, но не исключено, что во время хранения прибора на складе или в процессе транспортировки случилась протечка, которая спровоцировала понижение столь важного показателя. Дабы убедиться в правильности давления, снимите колпачок золотника и выполните замеры манометром. Последний может быть трех видов: пластиковый – дешевый, но не всегда точный; механический автомобильный – более надежный и сравнительно доступный в цене; электронный – дорогой, но максимально точный.

После измерений необходимо определиться, какое давление будет наиболее оптимальным в вашем случае. Практика показывает, что для нормального функционирования сантехники и бытовых приборов давление в мембранном баке должно варьироваться в рамках 1,4-2,8 атм. Предположим, что вы выбрали эти показатели – что делать дальше? Сначала, если исходное давление в баке оказалось ниже 1,4-1,5 атм, его нужно повысить путем подкачки воздуха в соответствующую камеру резервуара. Затем следует настроить реле давления: откройте его крышку и при помощи большой гайки P настройте максимальный показатель давления, а при помощи малой гайки ∆P – минимальный показатель.

Процесс наладки оборудования несложен

Теперь можно запускать систему: по мере закачки воды наблюдайте за манометром – давление должно постепенно подниматься, а после того, как оно достигнет максимальной установленной отметки, насос должен отключиться.

Как видите, без расширительного мембранного бака вы действительно можете даже и не рассчитывать на полноценную работу индивидуального водоснабжения. Поэтому, если хотите бесперебойно пользоваться благами цивилизации, основательно подойдите к выбору и подключению прибора – все принципы и тонкости перед вами, так что советуем их хорошо проштудировать и только потом переходить к активным действиям.

Баки для систем водоснабжения

В отличие от расширительных емкостей для отопления, гидроаккумуляторы можно ориентировать в пространстве как угодно, это большого значения не имеет. Также будет полезно установить на подводке к баку арматуру для отсекания его от сети и опорожнения.

А вот настройка для холодного и горячего водоснабжения разная. Дело в том, что давление в трубопроводах создает насос, у которого есть верхний и нижний порог отключения. По ним и надо ориентироваться. Выставлять давление в мембранном баке, работающем в схеме холодного водоснабжения, надо на 0.2 Бар меньше нижнего порога отключения насоса. Это позволит избежать гидроударов в системе.

Что касается ГВС, то здесь давление воздуха в бачке должно быть больше на 0.2 Бар, чем верхний порог отключения насосной станции. Это нужно для того, чтобы в емкости не застаивалась вода. Больше полезной информации вы сможете узнать, просмотрев видео:

Зачем нужна эта конструкция

Прежде чем говорить о функциях и настройке расширительного бачка, необходимо разобраться с видами и принципом работы этого оборудования. Для чего же нужна такая конструкция в системе отопления? Основная задача устройства — это компенсация теплового расширения в сети. Ведь во время нагревания и охлаждения теплоноситель меняет свою плотность и объем.

Обратите внимание! Если в инженерную сеть это устройство не установлено, по мере нагревания вода будет увеличиваться в объеме и оказывать влияние на стенки труб и радиаторов. При сильном увеличении напора воды систему может просто разорвать

Установка расширителя позволяет сберечь не только трубопровод, но и котел. Ведь его работа изначально рассчитывается на определенный напор воды в системе.

Расширительные устройства могут различаться по объему. При выборе модели, подходящей по техническим параметрам к конкретной сети, необходимо учитывать, что объем этого элемента должен быть не менее 10% от объема теплоносителя, циркулирующего в системе. Для выполнения такого расчета суммируется объем в радиаторах, трубах и котле. Самый простой способ определения объема — во время закачки системы. Следует помнить, что объем, составляющий 10% — это минимум, но лучше взять модель с небольшим запасом.

О расширительных емкостях для настенных газовых котлов стоит сказать отдельно. Большинство современных моделей с настенным монтажом имеют встроенное устройство, смонтированное на задней или боковой стенке и оснащенное ниппелем. С помощью ниппеля накачивается давление.

Выбор устройства

Главным критерием выбора такого бака является максимальный допустимый объем воды, который может аккумулироваться в баке. Для выбора бака по объему необходимо учесть целый ряд параметров: количество проживающих в доме человек, количество потребителей воды (унитазы, водозаборные точки, вентили, бытовые приборы и т.д.). При этом следует рассчитать падение давления, которое может быть при одновременном открытии всех водозаборных точек.

Критерием является количество включений системы в час (при этом следует учитывать возможности циклов «пуск-стоп» для насоса).

Расчет необходимого объема мембранного бака.

Так, для частного дома, в котором проживает 3 человека, с насосом 2 м³/час подбирают бак объемом около 25 л. В случае если в доме проживает 4-5 человек, с насосом 4 м³/час подбирают бак объемом около 50 л. Далее, при увеличении роста числа потребителей существенно возрастает необходимый минимальный объем бака и потребность частого включения насосной станции. Однако стоит помнить, что меньший объем позволяет снизить перепады давления в системе. При этом сам бак является резервной емкостью для хранения воды.

Немаловажным критерием является и выбор производителей бака. Стоит заранее исключить дешевые модели из Польши и Китая, поскольку очень часто они используют некачественные и опасные для здоровья человека материалы

При этом стоит уделять внимание качеству каучуковой мембраны или диафрагмы.

Следующий критерий — стоимость мембраны. Это актуально только для баков со сменной мембраной. Дело в том, что производители существенно завышают стоимость расходных (запасных) материалов, зачастую необоснованно. Поэтому рекомендуется подбирать такие модели, которые позволяют установить мембраны от других производителей.

Вернуться к оглавлению

Особенности выбора бака

Главный фактор выбора мембранного бака – его объем. При расчете оптимального объема резервуара следует учитывать следующие нюансы:

количество пользователей водопроводной системы;
количество точек водозабора: кранов, выходов для душа и джакузи, выходов для бытовой техники и котлов, которые работают с водой;
производительность насоса;
максимальное количество циклов включения/выключения насоса за один час.

Для расчета приблизительного объема бака можете воспользоваться такими ориентирами от специалистов: если количество пользователей не более трех, а производительность насоса составляет не больше 2 куб.м./ч, то вполне достаточно резервуара объемом 20-24 л; если количество пользователей от четырех до восьми, а производительность насоса колеблется в рамках 3-3,5 куб.м./ч, потребуется резервуар объемом 50-55 л.

Выбирая бак, помните: чем скромнее его объем, тем чаще придется включать насос и тем выше риск перепадов давления в водопроводной системе.

Совет. Если вы предполагаете, что со временем возникнет необходимость увеличения объема мембранного бака, покупайте оборудование с возможностью подключения дополнительных емкостей.

Выбор марки производителя

Запомните самое главное: система водоснабжения – это не то, на чем можно экономить. В том случае, если же вы приобретете расширительный бак низкого качества (пусть даже по бросовой цене), то следует понимать, что рискуете остаться на неопределенное время вообще без водоснабжения и с необходимостью весьма значительных финансовых затрат, отличающихся от разницы стоимости этих баков на пару «нулей». Как вы уже, скорее всего, правильно поняли, затраты будут связаны с , которая вышла из строя благодаря низкому качеству расширительного бака.

Расширительный бак Зельмет

Особое внимание необходимо обратить на качество каучука – главного составляющего мембраны (этот компонент влияет не только на долговечность устройства, но и на качество поставляемой воды). В качестве надежного производителя можно смело порекомендовать следующие марки: Элби, Рефлекс, Зилмет, Аквасистем

Самостоятельная установка

Перед тем как перейти к вопросу монтажа, уточним один момент: тип бака. Они бывают горизонтальные и вертикальные

И это важно учитывать при установке конструкции. В остальном же любой мембранный бак монтируется по схожему принципу

Установка бака для воды

Если вы хотите сделать это своими руками, то у вас «за плечами» должен быть хотя бы небольшой опыт работы с водопроводными трубами. В целом, процесс монтажа довольно несложный, главное, придерживаться нескольких правил:

Бак должен устанавливаться с учетом необходимости доступа к нему для проведения профилактических/ремонтных мер.
К трубопроводу бак должен быть подключен при помощи специальных быстроразъемных , чтоб при определенной ситуации иметь возможность отключения агрегата от сети.
Диаметр трубопровода должен быть размером не меньше, чем сечение приемного патрубка.
Корпус расширительного бака необходимо заземлить во избежание процесса электро коррозии.
Между баком и насосом должно отсутствовать любое оборудование, способное увеличить гидравлическое сопротивление.

Наша статья подходит к концу. Ее целью было предоставление основной информации о расширительных баках, в том числе критериях выбора и правилах качественного монтажа. Если вы достаточно уверены в своих силах – дерзайте, но если же нет, то советуем все-таки доверить выполнение установочных работ профессионалу.

Как не ошибиться с выбором прибора

В первую очередь, выбирая расширительные мембранные баки для холодного водоснабжения, нужно учитывать их объем. Помимо этого не следует забывать и о следующих факторах, влияющих на основные параметры устройства:

количество жильцов дома пользующихся автономной системой подачи воды;
количество точек водозабора, которые помимо душа или крана в умывальнике включают в себя посудомоечную или стиральную машину и другие приборы, используемые в быту;
возможность одновременного использования водных ресурсов несколькими потребителями;
предельные показатели количества запусков и остановок электрического насоса в течение одного часа.

По советам специалистов выбор расширительного бака для подачи холодной воды должен основываться, исходя из следующих стандартных показателей:

если водой в доме пользуется семья не больше трёх человек, а насосное оборудование производит 2 куб. метра жидкости в течение часа лучше отдать предпочтение бакам с объёмом до 24 л;
если в частном или загородном домостроение проживает от 5 до 7 человек, а насос подаёт до 3,5 куб. метров на протяжении часа монтируют расширительную ёмкость в 50 л;
если число жильцов переваливает за 10 человек и установлен мощный 5 кубовый насос, то целесообразно использовать расширительный резервуар объёмом в 100 л.

В процессе выбора подходящей модели расширительного мембранного бака для подачи холодной воды необходимо учитывать то, что чем меньше размеры ёмкости, тем чаще происходит включение и выключение насосного оборудования. Также использование маленького резервуара приводит к резким скачкам давления в системе водоснабжения. Плюс ко всему в таком устройстве должен накапливаться определённый запас водных ресурсов. Только исходя из этих параметров нужно подбирать объём расширительной ёмкости.

Также следует знать, что в большинстве конструкций бака заложена возможность установки дополнительных резервуаров для воды. При этом все усовершенствования можно проводит без перерыва в работе основной системы водоснабжения. После установки дополнительного резервуар общий объем бака будет составлять сумму используемых ёмкостей.

Помимо технических параметров выбирая расширительный резервуар для холодного водоснабжения нужно обращать внимание на производителя. В погоне за экономией можно приобрести изделие, которое будет постоянно ломаться, а домовладелец будет тратить деньги на его ремонт

Зачастую для снижения себестоимости готовой продукции компании используют дешёвые материалы с низким качеством

Особенную важность играет качество резины используемой для изготовления мембраны. Это влияет не только на эксплуатационный ресурс мембранного бака, но и на параметры безопасности воды поступающей из него в дом

Если приобретается устройство со сменными мембранами необходимо выяснить стоимость запасных элементов. Очень часто недобросовестными производителями с целью наживы стоимость сменных частей искусственно завышается. В такой ситуации следует задуматься о приобретении модели другой фирмы. Зачастую крупные производители готовы нести ответственность за выпускаемую ими продукцию, так как репутация для них на первом месте. Поэтому целесообразно отдавать предпочтение моделям расширительных баков известных брендов.

Значение расширительного бака для водоснабжения в автономной системе

На сегодняшний день автономная система подачи холодной воды для частного дома или дачи получила достаточно широкое распространение и уже ни для кого не в диковинку. А все потому, что эти приспособления доказали свою надежность и эффективность на практике, однако следует отметить, что для поддержания их в рабочем состоянии необходимы особые механизмы, о которых так называемый «непросвещенный обыватель», то есть человек, который на протяжении всей жизни пользовался исключительно централизованным водоснабжением дома, даже и не догадывается.

Функции расширительных баков для холодной воды

Взять хотя бы во внимание то, что работа автономной системы подачи воды для частного дома или дачи сможет функционировать на протяжении длительного периода времени только тогда, когда будет обеспечено включение в нее расширительного бака (специальной емкости) для водоснабжения (о них-то как раз речь и пойдет) – необходимый его объем (100, 200 л или меньше) будет подбираться индивидуально. Сейчас можно без всяческих трудностей приобрести любую подходящую модель, однако для того, чтобы приобрести подходящую модель, необходимо все-таки иметь общие представления о типах оборудования и четко понимать принцип действия этого устройства

Кроме того, выбрать подходящий вариант емкости это только меньшая часть дела – наибольшую сложность представляет подсоединение расширительного котла в автономную систему.

Расширительный бак с диафрагмой

Особенностью такого устройства является разделение бака на два отдельных резервуара с помощью жёстко закреплённой диафрагмы. Поэтому в случае выхода её из строя придётся менять всё изделие целиком. В такой ёмкости, в части с жидкостью происходит непосредственный контакт воды с металлическим корпусом прибора, что приводит к образованию коррозии.

Чтобы решить эту проблему внутренние стенки устройства вскрывают специальными красителями. Однако такая защита недолговечная и через время на корпусе всё равно появляется ржавчина. Так же, как и расширительные баки со съёмной мембранной модели с диафрагмой бывают вертикальными или горизонтальными.

Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

Давление в системе отопления контролируется манометрами, но в самой емкости нет штуцера под установку этого прибора. Однако есть ниппель, в который вмонтирован золотник для подкачки или выпуска воздуха. Он находится на стороне, противоположной подводу теплоносителя. Ниппель, по сути, является аналогом автомобильного, поэтому чтобы проверить этот параметр или отрегулировать его, можно воспользоваться обыкновенным автомобильным насосом со встроенным манометром.

На шкале автомобильного манометра значения указаны в МПа, тогда как напор в отопительном контуре дается в барах или кгс/см2. Перевести легко:

1 Бар = 1 атм = 100 000 Па = 0,1 МПа

Измерение давления автомобильным манометром:

1Нужно отключить котел и подождать 5-10 минут до полного прекращения циркуляции системы;
2Перекрыть запорные вентили на участке, где стоит гидробак. Слить воду через дренажный штуцер. Если мембранный бак встроен в котел, то перекрывается подача и обратка теплоносителя;
3Открутить колпачок ниппеля и подсоединить к нему насос;
4Накачать воздух до 1,5 атм и подождать пока с мембранного бака не выльются остатки теплоносителя, после чего снова спустить воздух;
5Перекрыть запорную арматуру и насосом довести давление в мембранном баке до рекомендуемого в разделе выше. Если бак перекачан, нужно стравить лишнее через золотник;
6Снять насос, накрутить колпачок на ниппель и перекрыть сливной штуцер. Открыть отсекающую арматуру и добить в систему отопления воду через кран подпитки;
7Проверить, правильно отрегулирован напор воздуха или нет, легко. При достижении котлом рабочих параметров стрелка манометра не прыгает, давление набирается плавно без скачков.

Особенности самостоятельной установки

Все расширительные баки можно разделить на две группы, определяющиеся способом подключения. Различают вертикальные и горизонтальные модели. Особых различий между ними не существует. При выборе руководствуются параметрами помещения, где будет размещено оборудование. В процессе монтажа следует придерживаться таких рекомендаций:

Расширительный бак устанавливается таким образом, чтобы к нему можно было обеспечить беспрепятственный доступ для обслуживания.
Необходимо предусмотреть возможный впоследствии демонтаж соединительного трубопровода для замены или ремонта оборудования.
Диаметр присоединяемого водопровода не может быть меньше, чем диаметр патрубка.
Нужно заземлить устройство, так можно избежать электролитической коррозии.

Монтаж прибора проводится со стороны всасывания насоса. На отрезке между насосным оборудованием и местом подключения нужно исключить все элементы, которые способны внести значительное гидравлическое сопротивление в систему. Линию подпитки подсоединяем к циркуляционному контуру всей системы.

По типу установки различают расширительные баки горизонтального и вертикального подключения

Расширительный бак – неотъемлемая часть автономной системы водоснабжения. Он поддерживает необходимое давление в системе, предотвращает преждевременную порчу насоса и сохраняет определенный запас воды. Однако все эти функции выполняются только при условии грамотного подбора и правильно монтажа конструкции. Поэтому при отсутствии опыта лучше не увлекаться самодеятельностью, а найти квалифицированных специалистов, которые качественно установят

Объем расширительного бака для закрытой системы отопления

Расчет расширительного бака для отопления: инструкция для новичков и специалистов

Экспанзомат, или как его привыкли называть, расширительный резервуар, является важнейшим элементом любой автономной системы отопления (СО). Назначение данного устройства – компенсация теплового расширения и пополнение незначительных утечек теплоносителя. Если объем данной емкости будет слишком большой, то будет практически невозможно создать необходимое давление в СО. Слишком маленький резервуар может не принять в себя излишки теплоносителя. Именно поэтому так важно правильно подобрать объем расширительного бака для отопления. О методиках расчета экспанзомата и пойдет речь в данной публикации.

Конечным итогом вычислительных операций является: определение объема бака; минимального диаметра подводящей трубы; значение начального давления в устройстве и рабочее давление в системе.

Сегодня, существует три основные методики расчета объема расширительного бака для отопления: калькуляторы, размещенные на специализированных сайтах, программное обеспечение и самостоятельный расчет при помощи формул. При вычислениях с помощи онлайн-калькуляторов иногда получается значение с высокой погрешностью. Специализированное ПО, как правило, распространяется на платной основе, что довольно недешево. Далее, рассмотрим методику самостоятельного расчета.

Формула расчета экспанзомата

На первый взгляд – это сложно и занимает много времени. На самом деле, выполнить данные вычисления способен любой человек, знающий таблицу умножения.

Vсист –объём всей СО.

K–температурный коэффициента жидкости в СО

N – величина эффективности экспанзомата.

Первое, что понадобиться сделать – это рассчитать объем теплоносителя в системе. Сделать это можно:

закачав ее водой (гликолевым антифризом), после чего слив и измерив объем жидкости (при помощи расходомера или измерительной емкости).
рассчитав объем самостоятельно.

Первый способ требует много времени и сил. Второй способ не требует трудозатрат. Рассчитывается общий объем СО исходя из мощности теплогенератора.

Важно! На 1 кВт мощности котельной установки требуется экспанзомат с емкостью 15 л.

Например: мощность котлоагрегата в СО – 30 кВт. Исходя из этого, общий объем системы будет равняться: 30 кВт х 15л. = 450 л.Итак: первая величина для расчета объема расширительного бака для отопления (Vсист) = 450л.

Второе значение (К) является постоянной величиной. Выяснить ее можно через справочную литературу.

Важно! Для воды константа равна 4%, для 10-ного этиленгликоля, – 4,4%; для 20%-ного 4,8%; Величина действительна для СО, в которых теплоноситель разогревается до 95°С.

На таблице представлена зависимость теплового расширения гликолевых антифризов от температуры нагрева и процентного содержания активного вещества в водном растворе.

Третье значение (N), чаще всего, хорошие производители указывают в документах к эспанзомату. Если данных нет, то произведем вычисления самостоятельно по формуле:

Pmax – значение максимально допустимого давления в СО.

Важно! В автономных СО квартир и частных домов, верхние пределы давления находятся в пределах 2,5-3 кг/см 2 . Для того чтобы узнать точное максимально допустимое давление необходимо посмотреть настройку предохранительного клапана в группе безопасности.

Pn – начальное давление в емкости. Расчет делается исходя из 0,5 кг/см 2 на каждые 5м высоты СО.

Например: теплоноситель – вода; высота системы не более 5м.; допустимое давление 3 кг/см 2 тогда:

Теперь, имея на руках исходные данные, можно начинать вычисления.

K = (450л x 0,04) / 0,71 = 25,35л

Совет: при вычислении объема экспанзомата в СО с водой в качестве теплоносителя, увеличьте расчетные значения на 15-20%. Если в СО будет циркулировать антифриз, то увеличьте расчетный показатель емкости расширительного бака на 50%.

Правила выбора экспанзомата

Большинство застройщиков, особенно тех, кто впервые сталкивается с созданием автономных СО, интересует вопрос: «Как выбрать расширительный бак для системы отопления?»

Грамотный подбор данного устройства можно условно разбить на четыре этапа. Алгоритм следующий:

Определите необходимый тип экспанзомата. Тут все просто: для открытых СО – открытый бак; для закрытых – мембранный (баллонный) резервуар.
Рассчитайте необходимый объем резервуара.

Обратите внимание на качество изделия. Важными моментами являются: качество металла корпуса и окраски, которая должна защищать устройство от коррозии; наличие регулируемого подрывного клапана; характеристики мембраны и наличие международного сертификата качества.

Совет: Сегодня, в широком ассортименте представлены баки со сменной мембраной. Если позволяют средства рекомендуем выбрать именно такую модель.

На российском рынке климатической техники есть емкости различного объема, горизонтальной или вертикальной ориентации, рассчитанные на разное рабочее и максимальное давление. Обратите внимание на цвет устройства: синий – для водяной системы; красный – для СО.

И последнее. Подбор расширительного бака для отопления – это достаточно ответственный процесс, от которого зависит стабильность работы СО. Доверьте выбор профессионалам.

Расчет и подбор расширительного бака для отопления: инструкция для новичков и специалистов

Почему так важен точный расчет и подбор расширительного бака для отопления. Основные методики вычисления объема экспанзомата. Что значит эффективность расширительного бака? Советы по выбору данного устройства.

Источник: ventilationpro.ru

Расчет расширительного бака для закрытых систем отопления

29 июля 2014 22:32:43
Отзывы : 3
Просмотров: 6608
Автор: Дмитрий З
Расчет расширительного бака для закрытых систем отопления

Как произвести расчет объёма расширительной емкости для закрытой системы отопления.

Современные системы отопления представляют собой замкнутый контур, герметичную конструкцию заполненную жидкостью, которая изолирована от попадания воздуха, а значит, менее подвержена окислению.

При увеличении объёма жидкости в закрытой системе, в связи с увеличением температуры теплоносителя, может повыситься давление, способное нарушить целостность элементов системы. В таких случаях устанавливается герметичный расширительный бак (мембранный или экспанзомат), который используется в закрытых контурах отопления с целью компенсации температурных расширений.

Экспанзомат конструктивно представляет собой герметичную емкость, со встроенной внутрь эластичной мембраной или мешком, разделяющей бак на две полости: одна из которых, при увеличении давления, наполняется теплоносителем, а другая – воздухом или азотом.

В одной из частей компенсатора расположен ниппель для подкачки насосом и замера давления газа, а в другой – резьбовой штуцер для присоединения к контуру отопления.

Расчет расширительного бака для закрытых систем отопления

Как рассчитать объём расширительного бака для закрытых систем отопления.

Источник: teplokom.su

Расчёт и Подбор Расширительного Бака

Заполните ниже приведенную форму и в результате расчёта будет подобран список расширительных баков соответствующих заданным исходным данным.

Высота от точки присоединения расширительного бака до верхней точки системы отопления

Максимальное давление для системы отопления

в месте подключения расширительного бака

Температурный график Т1 – Т2 системы отопления

Объём воды в системе отопления

Тепловая нагрузка системы отопления

Преобладающий тип отопительных приборов

Устройство и конструкция

Расчёт и подбор

Установка и монтаж

Обслуживание и ремонт

Расчёт расширительного бака

Расчёт расширительного бака выполняют для определения его объёма, минимального диаметра присоединительного трубопровода, начального давления газового пространства и начального эксплуатационного давления в системе отопления.

Методика расчёта расширительных баков сложна и рутинна, но в целом можно установить такую зависимость между объёмом бака и влияющими на него параметрами:

Чем больше ёмкость системы отопления, тем больше объём расширительного бака.
Чем выше максимальная температура воды в системе отопления, тем больше объём бака.
Чем выше максимально допустимое давление в системе отопления, тем меньше объём.
Чем меньше высота от места установки расширительного бака до верхней точки системы отопления, тем меньше объём бака.

Так как, расширительные баки в системе отопления необходимы не только для компенсации изменяющегося объёма воды но и для пополнения незначительных утечек теплоносителя — в расширительном баке предусматривают некоторый запас воды, так называемый эксплуатационный объём. В выше приведенном алгоритме расчёта заложен эксплуатационный объём воды в размере 3% от ёмкости системы отопления.

Подбор расширительных баков

Подбор расширительного бака следует выполнять с учётом его температурныx и прочностных характеристик. Давление и температура в месте подключение бака не должны превышать максимально допустимых значений.

Объём расширительного бака должен быть больше или равен объёму, полученному в результате расчёта. Негативных последствий от завышения объёма, сверх расчётного – нет.

Если установка расширительных баков предусматривается в помещении, то следует учесть что сосуды диаметром более 750 мм и высотой более 1,5м могут не пройти в дверной проём, а для их перемещения потребуются средства механизации. В таком случае лучше отдать предпочтение не одному, а нескольким мембранным бакам меньшей ёмкости.

1. При использовании в качестве теплоносителя гликолевых смесей рекомендуется подобрать расширительный бак с объёмом на 50% превышающим расчётный.

2. Первый признак неправильно рассчитанного расширительного бака или невыполненной его настройки — это частое срабатывание предохранительного клапана.

Расчёт и Подбор — Расширительного Бака

Программа расчёта — Расширительного Бака — поможет подобрать необходимый объём мембранного бака для системы отопления …

Источник: www. ktto.com.ua

Как подобрать расширительный бак для системы отопления

В состав каждой отопительной системы входит ряд элементов, без которых ее нормальное функционирование невозможно. Один из таких элементов – расширительная емкость, о ее назначении и устройстве будет рассказано в данной статье. Также мы рассмотрим, как подобрать расширительный бак для отопления частного дома.

Для чего нужен расширительный бак?

Еще из школьного курса физики всем хорошо известно, что любое тело при нагревании расширяется, а жидкость и газ увеличиваются в объеме. В отличие от газа жидкость – среда несжимаемая и если ее нагревать в закрытом сосуде, каковым является и бак для котла, то это приведет к росту давления внутри него, поскольку расширяться ей некуда. В результате может случиться разрыв стенок резервуара.

Представьте теплоноситель, нагреваемый в трубопроводах от температуры 20 ºС до 80 ºС. Если не поставить расширительный бак в системе отопления, то при нагреве жидкой среды давление в сети сильно возрастет и вода может прорваться наружу в самом слабом месте. Хорошо, когда есть предохранительный клапан безопасности. Через него и уйдет лишняя вода, поскольку больше ей деваться некуда. При отсутствии клапана теплоноситель просто прорвется наружу на каком-то из соединений.

Расширительный бак нужен для размещения растущего в объеме теплоносителя, когда он нагревается. При этом во время охлаждения он возвращается обратно в систему.

В случае когда воду сбрасывает предохранительный клапан, то после остывания вернуть ее назад он не может и запустит на освободившееся место воздух. Это приведет к образованию воздушной пробки, а она не даст системе нормально работать.

Типы расширительных бачков

Внешне расширительные баки для отопления могут отличаться по форме и размерам, определяемым расчетом. Обычно это резервуар, подключенный к отопительной системе посредством одной трубы. Однако, у разных типов емкостей имеются конструктивные отличия, да и применяются они в разных случаях. Чтобы правильно выбрать бак, надо понимать эти отличия, поэтому вначале представим перечень существующих видов:

Примечание. Существуют еще закрытые расширительные сосуды без мембраны, но применять их категорически не рекомендуется. Ниже мы объясним почему.

Емкости открытого типа

Эти бачки применяются для открытой системы отопления (иначе — гравитационной, самотечной) и представляют собой металлический резервуар с открытым верхом произвольной формы. К верхней части боковой стенки приварен патрубок для присоединения шланга или трубы перелива, теплоноситель к баку подводится снизу. Элемент устанавливается выше всей системы на подающем трубопроводе, как правило, на чердаке дома.

Примечание. Говоря правильным техническим языком, открытая система – это та, из которой напрямую отбирается вода на нужды ГВС. В частных домах она не используется, только в централизованных сетях. Открытой ошибочно называют схему с естественной циркуляцией теплоносителя.

Любой расширительный бачок для отопления открытого типа выполняет 2 функции:

служит для компенсации расширения теплоносителя;
производит удаление воздуха из системы, поскольку его верх сообщается с атмосферой.

В этом заключается его преимущество, но оно не единственное. Открытая емкость может успешно и долговечно служить также и в системах с принудительной циркуляцией, поскольку устройство бака очень простое, там нечему ломаться. Однако, и недостатков у него немало:

бачок, установленный на чердаке, требует хорошего утепления;
в течение сезона необходимо постоянно наблюдать за уровнем воды в баке и своевременно его пополнять;
теплоноситель постоянно насыщается кислородом из атмосферы, отчего быстрее корродируют металлические детали котла;
дополнительный расход материалов и сложности при монтаже.

Закрытый мембранный бак

Более современный закрытый расширительный бак – это сосуд цилиндрической формы со встроенной внутри резиновой мембраной. Используется в схемах с принудительной циркуляцией теплоносителя и устанавливается в помещении топочной. Подвод теплоносителя осуществляется также снизу, сверху аппарата установлен сервисный золотник для закачки воздуха.

Резиновая мембрана (в простонародье – «груша»), которой снабжен закрытый расширительный бак системы отопления, бывает 2 видов:

Примечание. Емкости некоторых производителей имеют съемную «грушу», что дает возможность ее поменять при появлении трещин.

Форма мембраны особого влияния на работу аппарата не оказывает, хотя в бачке второго типа помещается немного больше воды. С другой стороны от «груши» закачан воздух (иногда – азот) под определенным давлением, его необходимо настраивать под каждую систему индивидуально. Все закрытые расширительные бачки действуют одинаково просто: при нагревании теплоносителя давление в сети растет, мембрана растягивается и запускает воду внутрь бака. При остывании все протекает в обратном порядке.

Герметичный расширительный бачок для газового котла настенного типа зачастую встроен внутрь теплогенератора, так как обладает малыми габаритами. Кроме того, аппарат не сообщается с атмосферой и диффузия кислорода в теплоноситель полностью исключается. Слабое место таких бачков – мембрана, срок ее службы очень редко дотягивает до 10 лет, и не всегда есть возможность ее заменить.

Существует и третий вид компенсационных устройств — вакуумный расширительный бачок для отопления закрытого типа без «груши». В продаже их найти трудно, да и нет смысла, поскольку такая конструкция – самая неудачная. Роль мембраны в емкости играет сам воздух, что приводит к его активной диффузии в воду, а это недопустимо. И потом, уровень в емкости будет все время повышаться, в результате компенсировать расширение станет некуда.

Расчет расширительного бака

В технической литературе и на просторах интернета можно найти множество методик, по которым выполняется расчет расширительного бака для системы отопления с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Но в большинстве своем они содержат массу сложных формул с привязкой к мощности котла и другим параметрам. Вы не ошибетесь, если воспользуетесь более простым способом определения объема бака.

Способ основан на утверждении, что количество воды в системе при максимальном нагреве возрастет не более, чем на 5%. То есть, сначала высчитываете объем воды следующим образом:

количество теплоносителя в котловом баке – по паспорту;
объем воды в трубопроводах – по формуле площади круга находите площадь поперечного сечения каждой трубы и умножаете ее на длину;
вместительность радиаторов – тоже по паспорту на изделие.

Просуммировав результаты, осуществляете подбор и расчет расширительного бака с запасом, взяв не 5, а 10% от получившейся суммы. Это и будет его вместительность.

Заключение

Просчитать объем и выбрать бак закрытого типа достаточно просто, останется только правильно его установить. Это тоже можно выполнить самостоятельно, руководствуясь инструкцией, прилагаемой к изделию.

Как подобрать расширительный бак для отопления закрытого типа, расчет расширительного бачка для котла

Рекомендации, как подобрать расширительный бак для отопления. Особенности и назначение открытых и закрытых емкостей. Способ расчета вместительности бачка.

Источник: cotlix.com

Расчёт объема расширительного бака для системы отопления

В этой статье мы поговорим о расширительных баках закрытого типа, так как в настоящее время именно они широко используются в системе отопления. Но к бакам открытого типа это так же применимо.

Выбор расширительного бака для отопления

Расчёт объема расш

Расширительный бак для отопления. Особенности выбора

Чтобы продлить срок службы отопительного оборудования и возместить термическое расширение теплоносителя в системе отопления устанавливают расширительный бак. Какой расширительный бак для отопления выбрать рассмотрим в данной статье.

Особенности и функции расширительного бака для отопления
Разновидности расширительных баков для отопления
Подбор расширительного бака для отопления
Рекомендации по подбору расширительного бака
Производители расширительных баков для отопления

Особенности и функции расширительного бака для отопления

С увеличением температуры в системе отопления на 15 градусов, благодаря тепловому расширению, объем теплоносителя увеличивается на половину процента. Расширительный бак возмещает это расширение, избыток теплоносительной жидкости попадает в емкость бака. При остывании теплоносителя механизм расширительного бака выталкивает недостающую жидкость назад в систему.

Если случится небольшая утечка воды, чтобы не было понижения уровня давления в системе расширительный бак выталкивает теплоноситель, тем самым возмещая утраты.

Если в закрытой системе отопления, расширительный бак отсутствует — расширение теплоносителя приводит к повышению давления, быстрому износу комплектующих отопительной системы или к поломке и разрыву труб и кранов.

Сфера использования расширительного бака для отопления:

система обогрева, работающая на тепловых насосах и солнечных коллекторах;
система отопления автономного типа;
независимая система отопления, которая подключена к ЦО;
система замкнутого контура.

Преимущества установки расширительного бака для отопления:

отсутствие загрязнения воды;
невысокая стоимость;
обеспечение безопасности и надежности;
отсутствие теплопотерь;
минимальное количество воздуха в системе;

регулировка давления;
использование расширительного бака не зависит от типа и качества теплоносителя;
повышение срока эксплуатации радиаторов, труб, кранов и котла.

Разновидности расширительных баков для отопления

Фото расширительный бак для отопления:

В зависимости от принципа работы выделяют:

расширительные емкости для отопления открытого типа;
закрытые расширительные баки отопления.

Расширительные емкости открытого типа менее популярны. Такие устройства устанавливают в системах, где циркуляция воды происходит самовольно без применения насоса. Открытый расширительный бак для отопления содержит крышку, которая легко открывается, при необходимости подлива воды. Недостатком расширительной емкости для отопления открытого типа есть связь теплоносителя с кислородом, что приводит к образованию коррозии в системе отопления. При отсутствии герметичности в открытом баке отопления вода быстрее испаряется из системы, и следует ее постоянно подливать. Установку открытого расширительного бака следует проводить в самой высокой точке отопительной системы, а эта процедура не всегда доступная.

Закрытый или мембранный расширительный бак системы отопления устанавливают в системе, где перемещение теплоносителя обеспечивается насосом. Расширительная емкость закрытого типа изготавливается в виде стального резервуара без крышки, который имеет внутреннюю перегородку в виде резиновой мембраны. Одна половина служит для заполнения теплоносителем, а во второй находится воздух или азот. Расширительный бак покрывают краской порошкового типа, чтобы при высокой температуре теплоносителя избежать механических повреждений стенок сосуда. Одной стороной, мембранный расширительный бак крепится к системе отопления при помощи штуцера или фланца, а другая сторона, служит для закачки воздуха. Давление в расширительном баке отопления позволяет автоматически регулировать подачу теплоносителя в систему или обратно в сосуд.

Закрытые расширительные баки разделяют на:

сменные,
несменные.

Расширительные баки сменного типа стоят дороже, но имеют ряд преимуществ:

возможность замены мембраны при повреждении или разрыве;
экономия на трубах, так как нет необходимости устанавливать закрытый расширительный бак в верхней точке системы отопления;
обеспечение минимальных теплопотерь;
так как теплоноситель не контактирует с кислородом трубы и вся система защищена от образования ржавчины;
вертикальное или горизонтальное расположение мембраны;
исключение связи с металлической внутренней стенкой бака;
легкая замена мембраны осуществляется через фланец расширительного бака.

Несменные расширительные баки хотя имеют более низкую стоимость и не допускают замены мембраны. Мембрана в расширительном баке несменного типа располагается плотно и жестко прижимается к внутренней поверхности стенки бака. Повреждение мембраны происходит лишь в случае неправильного запуска системы отопления, когда давление поднимается быстро и превышает предельно допустимую норму.

В зависимости от типа мембраны выделяют расширительные баки с:

балонной мембраной,
диафрагменной мембраной.

Расширительный бак с балонной мембраной более надежный и имеет больший объем. Теплоноситель не контактирует со стенками бака, что предотвращает образование коррозии.

Плоский расширительный бак для отопления оснащен разделительной перегородкой в виде диафрагмы, которую в случае повреждения невозможно заменить.

Подбор расширительного бака для отопления

Размер емкости расширительного бака для отопления зависит от таких факторов:

тип и вместительность всей отопительной системы;
предельное значение рабочей температуры теплоносителя;
предельное давление;
высота, на которой устанавливают расширительный бак.

Для определения приблизительного объема расширительной емкости, нужно узнать общий объем всей отопительной системы: трубопровода, приборов отопления и отопительного котла. От этого объема следует высчитать 10 %. Например, если общий суммарный объем системы обогрева составляет 600 л, то следует выбрать расширительный бак вместительностью в 60 л.

3 % объема расширительного бака для отопления приходится на резервный запас теплоносителя, для возмещения возможных утечек.

Точный расчет расширительного бака для отопления производится с помощью специалистов или специальных онлайн калькуляторов.

Советы по правильному подбору расширительного бака:

1. После проведения расчетов, следует позаботиться о том, чтобы скачки напора в системе отопления не превышали максимальных единиц, которые указаны в техническом паспорте устройства.

2. Расчет, в результате которого будет выявлен объем расширительной емкости, лучше увеличить на пару единиц. Расширительный бак большего объема не принесет никаких негативных последствий, а меньшая расширительная емкость способна отрицательно повлиять на работу системы.

3. Перед монтажом расширительного бака, узнайте параметры прибора, чтобы избежать проблем с транспортировкой бака в помещение.

4. Если в качестве теплоносителя выступают гликолевые смеси, следует увеличить предварительный расчет расширительного бака в половину.

5. При частом срабатывании предохранительного клапана установка и подбор расширительной емкости произведены неверно.

Производители расширительных баков для отопления

1. Расширительный бак для отопления Wester (Великобритания)

Особенности:

изготовлены из высококачественной стали;
отлично справляются с возмещением расширения теплоносителя;
мембрана изготовлена из EPDM;
наличие сертификата качества;
баки оснащены сменными мембранами;
отсутствие контакта воды с воздухом;
расширительные баки компании Wester представлены в объемах от 8 до 2000 л.

Расширительный бак системы отопления цена: от 18 $ за расширительный бак объемом 8 л, до 3600 $ за расширительный бак объем, которого составляет 2000 л.

2. Расширительный бак Zilmet (Италия)

Особенности:

предназначены для установки в индивидуальной системе отопления;
углеродная сталь — основа для металлического корпуса расширительного бака Zilmet;
наличие пневмоклапана внутри расширительного бака;
минимальный объем бака составляет 4 л, а максимальный 1000 л;
цветовая гамма: красная;
рабочая температура от 0 до +98 °C;
компания производит расширительные баки для отопительной системы и для системы водообеспечения;
расширительные емкости для отопления выпускаются в двух сериях: Cal PRO — расширительные емкости для отопительной системы, ОЕМ PRO — плоские расширительные емкости для котлов;
цена: от 30 до 2600 $.

3. Расширительный бак системы отопления Reflex (Германия)

Особенности:

высокий уровень гидравлической устойчивости;
отсутствие воздуха в системе отопления;
защита от перепадов давления;
разнообразие расширительных баков.

Разновидности расширительных баков Рефлекс:

серия N, NG — представляет расширительные емкости с незаменимыми мембранами и покрытием из полимеров. Предельная рабочая температура составляет 70 °C. Объем бака варьируется от 8 до 1000 л;
серия S представляет белые и красные расширительные баки для использования в системе отопления и водообеспечения. Предельная температура 70 °C. Минимальный объем 8 л, максимальный — 600 л;
серия G представляет расширительные баки только в красном цвете, которые имеют заменяемую мембрану и пневмоманометр.

Цена: от 20 до 4000 $.

4. Бак расширительный для отопления Cimm (Италия)

Особенности:

для системы отопления выпускают расширительные баки несменного типа;
для изготовления мембран расширительных баков, предназначенных для установки в системе водообеспечения;
минимальный объем расширительных баков 6 л, а максимальный — 1000 л.

Разновидности:

Серия СР представляет плоские расширительные баки объёмом от 6 до 18 л, предельная рабочая температура +90 °C;
Серия ERE представляет мембранные балонные расширительные баки, которые выдерживают температуру +100 °C.

5. Расширительные баки Gilex (Россия)

Особенности:

назначение: отвод дополнительного объема теплоносителя;
разновидности: расширительные баки открытого и закрытого типа;
объем от 6 до 300 л;
модели с объемом более 12 л выдерживают давление в 6 атмосфер.

6. Расширительный бак Flexcon (Нидерланды)

Особенности:

разнообразие расширительных баков, согласно типу давления в системе: расширительные баки для высокого, среднего и низкого давления;
надежная мембрана, которая покрывает стенки бака;
специальное зажимное кольцо способно удерживать давления, не допуская снижения уровня воды;
минимальное попадание воздуха в систему;
отсутствие испарения воды;
применение в системах отопления с этиленгликолевыми смесями;
применение: закрытые системы обогрева, кондиционные системы;
рабочая температура от -10 до 120 °C;
объем от 6 до 12000 л.

Разновидности:

модели серии С предназначены для систем обогрева с низким давлением до 3 бар, предельная температура для нормальной работы устройства +70 °C;
серия СЕ предназначена для системы обогрева со средним уровнем давления, предельное давление 6 бар;
серия СЕ для высокого давления представляет расширительные баки, которые выдерживают давление до 10 бар;
серия PRO, M представлена разборными расширительными баками для обогрева вертикального или горизонтального исполнения, с предельным объемом наполнения в 62 % и рабочей температурой 70 °C.

Как выбрать расширительный бак для отопления

В структуре отопительной системы необходимо предусматривать наличие всех конструктивных элементов. Исключать хотя бы один из них было бы неоправданно по двум причинам. Во-первых, это может негативно отразиться на функциональности и эффективности работы всей системы. А во-вторых, такие несовершенные проекты могут оказаться опасными в отношении вероятных возгораний или разрывов трубопроводной коммуникации.

Одним из таких важных структурных элементов отопительных систем является бачок расширительный для отопления. Во время нагрева теплоносителя в магистрали происходит повышение давления и увеличение самого теплоносителя в объеме, что обусловлено четким действием физических сил. В это время в подающей магистрали трубопровода создаются критические параметры, которые при отсутствии компенсационной емкости могут спровоцировать выход теплоносителя из трубы. Обычно такие происшествия сопровождаются разрывом трубопровода в наиболее слабом месте стыковки отдельных элементов.

Чтобы исключить вероятность подобного развития событий, в структуре отопительной системы и предусматривается установка бачка расширительного для отопления. При отсутствии расширительного бака придется сливать излишек воды каждый раз при нагревании системы. При этом возможно возникновение воздушных пробок, которые образуются при остывании теплоносителя в трубопроводе.

Какой бачок расширительный для отопления выбрать?

Классификация этих структурных элементов отопительной схемы предусматривает две категории устройств:

Баки открытого типа;
Бачки закрытого типа.

К первой категории относятся устаревшие модели для использования в системах с естественной циркуляцией теплоносителя в системе. Это емкости с открытым верхом и патрубком для определения и удаления излишков воды в системе.

Вторая категория включает использование полностью герметичных емкостей, оборудованных выпускным клапаном для удаления воздуха и излишков теплоносителя. Выпускные клапаны в таких баках расширительных для отопления могут быть механическим с ручным удалением и автоматическими — снабженными манометрами и соответствующей автоматикой. Эта категорий расширительных бачков используется при устройстве отопительной системы с естественной или с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Вариант третий — бак мембранный для отопления. Эта модель более совершенна, обладает большей практичностью и эстетическим видом. Ее устройство предполагает наличие двух отделений в конструкции бака. Одни из них содержит воздух под давлением, а в другое поступает расширившийся в результате нагревания теплоноситель.

Оба отделения разделены прочной и пластичной мембраной. Когда теплоноситель заполняет емкость своего отделения, он создает повышенное давление в другом отделении. При остывании воды избыточное давление в другом отделении вытесняет ее обратно в трубопровод отопительной системы. Таким образом, поддерживается неизменный объем теплоносителя и давление в системе.

Как выбрать объем расширительного бака?

Когда было определено вид и место размещение бака, то теперь необходимо выбрать расчет объема сосуда. Рассчитать объем расширительного бак для отопления можно разными способами.

Профессиональный расчет — делают инженерами — проектировщиками, которые используют специальное оборудование. Специалисты и инженеры учитывают все факторы, которые могут каким-то образом повлиять на стабильность функционирования системы отопления. Многие люди используют только этот метод, так как он является самым надежным, точным, но и дорогим.

Специальный калькулятор для расчета — различные интернет сайты дают возможность подсчитать объем расширительных баков. Калькулятор дают возможность получить информацию о минимальной нужной вместимости рассматриваемых емкостей. Такой метод можно применять только индивидуальных отопительных систем.

Расчет по формулам — обычно выполняется самостоятельно. Человек должен быть очень внимательным, чтобы не допустить ряд ошибок. На различных порталах можно найти необходимые формулы, которые помогут вам решить объем расширительного бака.

Выбор расширительного бака для систем отопления — видео

зачем нужен, место установки, расчёт объема

Расширительный бак — важное звено отопительной системы. В данной статье мы расскажем о предназначении этого устройства, принципе его работы и способе подключения, а также рассмотрим ключевые критерии выбора мембранного бака для частного дома.

Расширительные баки разных объемов

Предназначение и принцип работы

В процессе функционирования системы отопления наблюдаются частые изменения температуры теплоносителя: она то скачет вверх, то, наоборот, уменьшается. При этом изменяется и объем жидкости. Когда жидкость нагревается, показатели давления в сети увеличиваются, подобное явление может спровоцировать образование гидроударов и разрушение отопительного прибора.

Во избежание таких неприятных ситуаций, излишнее количество теплоносителя вытесняется в расширительный бак. Нужно установить предохранительный клапан безопасности, через который будет уходить лишнее количество воды.

Больше информации о предохранительном клапане в системе отопления можно найти тут

Для того, чтобы кислород не растворялся в воде и на стенках трубопровода не образовывались коррозийные процессы, вода в бачке отделяется от воздуха посредством эластичной мембраны.

Принцип функционирования расширительного бака базируется на том, что когда показатели температуры теплоносителя увеличиваются на 10°С, его объем возрастает на 0,3-0,4 %. Поскольку жидкость не сжигается, образуется избыток давления, который направляется именно в расширительный бак.

Виды расширительных баков

Для разных систем отопления применяются различные виды расширительных баков, которые отличаются между собой формой, габаритами и расчетом. Однако, главный критерий, на основе которого выделяются типы расширительных баков — тип отопительной системы.

Виды мембранных расширительных баков

В закрытой системе отопления движение теплоносителя происходит благодаря циркуляционному насосу. Он не образует вспомогательного давления, а просто направляет воду по трубам. В подобной отопительной системе монтируется расширительный бак для отопления закрытого типа. Внешне он напоминает герметичную емкость, которая поделена на две части. Между ними расположена эластичная мембрана. В одном участке помещен воздух, другой предназначен для излишнего теплоносителя.

Из-за того, что в баке закрытого типа присутствует мембрана, его часто называют мембранным.

В открытой системе отопления циркуляционный насос отсутствует, поэтому здесь в качестве расширительного бака может выступать абсолютно любая емкость, к которой подведены трубы отопления.

Самый обычный вариант такого бака — это металлическая емкость, устанавливаемая на чердаке. Однако, у подобного варианта выделяется значительный изъян. Из-за того, что бак негерметичный, теплоноситель испаряется. Поэтому за ним постоянно нужно следить и в случае необходимости доливать. Вы можете осуществлять это собственноручно, но это не совсем удобно, потому что можно забыть пополнить запасы воды, что чревато поломкой системы.

Поэтому рекомендуется использовать автоматизированный контроль уровня воды.

Выбор мембранного бака

Чтобы подобрать наиболее оптимальный расширительный бак для системы отопления в вашем доме, следует учесть несколько рекомендаций, которые дают специалисты.

Если в вашем жилище смонтирована схема с естественной циркуляцией, то наиболее оптимальным вариантом станет — расширительный бак открытого типа. Открытую емкость можно как приобрести, так и изготовить собственноручно. Главное, произвести правильные вычисления объема бака.

Расширительный (мембранный) бак на отопление 24 л

Вопрос с выбором мембранного расширительного бака немного сложнее. Выбирая емкость, главное не спутать бачок для отопления с гидроаккумулятором для водоснабжения. Внешних различий у этих емкостей практически нет, поэтому будьте внимательны и обязательно читайте надписи на шильдике. На отопительном баке будет указана рабочая температура до 120°С и давление до 3 Бар. На гидроаккумуляторе температура до 70°С и давление до 10 Бар.

Помимо вышеописанного, выбирая расширительный бак для системы отопления, следует обратить внимание на такую составляющую, как возможность заменить “грушу” в случае ее поломки. Габариты устройства выбираются только после предварительного расчета бака закрытого типа.

Расчет объема

Для того, чтоб ответить, какой объем расширительного бака нужен для отопления, следует прибегнуть к расчету. Для этого нужно высчитать 10 % от объема теплоносителя в системе. Эти данные обычно рассчитываются на этапе разработки проекта.

Если они отсутствуют, то значение объема можно получить следующим образом: необходимо слить теплоноситель, а затем заполнить бак новым, при этом произвести его замеры (пустить через счетчик). Другой вариант — можно просто высчитать объем труб в системе и приплюсовать объем радиаторов, полученный результат и будет объем системы отопления. И уже от этой цифры рассчитать 10 %.

Еще один способ вычисления объема расширительного бака для отопления — воспользоваться формулой.

Вам понадобятся данные:

объем системы — С;
максимальное рабочее давление системы — Pмакс;
начальное давление, с которого система начинает функционировать (этот показатель указан в паспорте) — Pмин;
коэффициент расширения теплоносителя (для воды 0,4, для антифризов показатель указывается на этикетке, чаще всего в пределах 01,-0,13) — Е.

Зная все вышеописанные показатели, можно произвести расчет объема расширительного бака по формуле:

V= E*C* (Pмакс + 1) / (Pмакс + Pмин): Объём расширительного бака

Расчеты не сложные, но если вы имеете дело с системой отопления открытого типа, вы и без этих значений можете подобрать расширительный бак, поскольку объем подобных емкостей практически не влияет на стоимость.

А вот расчет объема расширительного бака для закрытых отопительных системы лучше произвести, т.к. цена напрямую зависит ото объема.

Выбирайте бак с запасом объема, т.к. из-за недостаточного количества, система может быстро износиться или вовсе перестать функционировать.

Монтаж

Процесс установки расширительного бака в системе отопления находится в непосредственной зависимости от того, открытый или закрытый тип отопительной системы.

Открытая система

По большому счету открытое отопление — это один большой сосуд, в котором осуществляются конвекционные потоки.

Монтаж расширительного бака должен выполнять следующие функции:

он должен быстро направлять нагретый теплоноситель вверх;
должен обеспечивать свободную циркуляцию воздуха.

Исходя из вышеизложенных требований к расширительному баку, его размещение должно быть выполнено вверху конструкции. Обычно в частных домах, в качестве места расположения для подобных емкостей выбирают чердак либо разгонный коллектор (в однотрубной системе).

Стоит отметить и основные особенности самого бака, применяемого в системе отопления открытого типа:

не предполагает наличие запорной арматуры;
нет необходимости в наличии резиновой мембраны и крышки.

В качестве расширительного бака используется обычная емкость, в которую в случае необходимости можно долить воду (например, когда она испарилась).

Закрытая система

В случае, если в вашем доме система отопления закрытая, то установка расширительного бака характеризуется рядом особенностей:

Наиболее подходящим местом для подключения устройства считается тот участок, где нет завихрений, течение теплоносителя ближе всего к ламинарному. Поэтому лучше всего монтировать бак перед циркуляционным насосом.
Особое внимание стоит уделить размещению бачка в пространстве. Наиболее оптимальный вариант — когда жидкость попадает в емкость сверху. Это позволит полностью освободить от воздуха отсек с жидкостью.
Объем бака должен быть равен 1/10 части и более от объема всей жидкости в системе.

Обратите внимание! Часто в комплект отопительного котла входит расширительный бак и циркуляционный насос. Поэтому прежде чем приобретать эти устройства, убедитесь в том, что они вам необходимы. Иначе вы попросту потратите деньги впустую.

На примере рассмотрим, как осуществляется установка мембранной емкости.

Если вы подключаете расширительную емкость к функционирующей в данный момент системе отопления, то прежде всего нужно отключить оборудование и слить воду с батарей. Для того, чтобы вода стекала быстрее, рекомендуется открыть краны Маевского.
В случае использования пластиковых батарей, то монтаж должен производиться через разъемный элемент, именуемый «американкой». Первая часть этой детали прикручивается непосредственно к бачку, а другую нужно припаять к трубе. После чего обе части надо соединить между собой.
На следующем этапе разрезается труба отопления и монтируется тройник. Именно к нему подсоединяется труба от бака.
Далее осуществляется промывка и демонтаж фильтра грубой очистки.
После того как все необходимые элементы установлены, надо открыть краны и заполнить батареи водой. Уровень давления должен подняться до 1,2-1,3 кПа.
На заключительном этапе стравливается воздух и закрываются краны Маевского.

Перед расширительным баком установите кран. Благодаря этой детали вы сможете ремонтировать устройство, при этом не нужно будет спускать воду с радиаторов.

Обслуживание расширительного бака

Для того, чтобы расширительный функционировал максимально долго, без сбоев и неполадок, нужно соблюдать требования, выдвигаемые к обслуживанию устройства:

осуществляйте проверку бака на на случай образования возможных повреждений — подтеки, ржавления и т.д.;
раз в несколько месяцев нужно проверять начальное давление газового пространства на соответствие расчетному показателю;
следите за целостностью мембраны. Если обнаружите какие-либо нарушения, то сразу замените ее;
если вы не эксплуатируете бак на протяжении длительного времени, то слейте из него воду и храните устройство в сухом месте.

Для того, чтобы осуществить проверку расширительного бака отопления, первым делом отключите его от системы отопления, затем опустошите его и к ниппелю газовой плоскости подсоедините манометр. Если показатели давления ниже того, что было установлено в процессе установки расширительного бака, то через этот же ниппель надо накачать бак компрессором.

Мембрана — важный элемент, поэтому ее проверкой не стоит пренебрегать. Если во время проверки давления газового пространства, после того как вы слили воду, через дренажный кран продолжает поступать воздух, а давление в газовой полости уменьшилось до атмосферного, то вывод очевиден -мембрана пробита.

Для осуществления замены этой детали, в первую очередь, нужно отсоединить бак от системы отопления, а затем дренировать его. На следующем этапе надо сбросить давление газовой полости через ниппель и демонтировать фланец мембраны и достать саму мембрану. После этого, проверьте внутреннюю часть корпуса на наличие загрязнений и коррозийных процессов. В случае обнаружения — промойте корпус водой и высушите.

Подводя итог, можно прийти к выводу, что расширительный бак является неотъемлемым звеном отопительной системы. Для того, чтобы устройство максимально эффективно функционировало, не стоит пренебрегать правилами установки и эксплуатации.

Руководство по проектированию расширительного бака

, Определение размера и выбор расширительного бака для системы охлажденной воды

Раздел 4.0: Определение размеров расширительного бака

После выбора типа расширительного бака необходимо определить значения, которые будут использоваться в уравнении, соответствующем типу расширения. В этом разделе будет обсуждаться каждая из переменных, так что вы можете определить значения для каждой переменной в различных ситуациях.

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Значения температуры используются для определения «дельты Т» и значений удельного объема, обсуждаемых в следующем разделе. Вы должны найти самые низкие и самые высокие температуры, которые могут возникнуть в системе охлажденной воды.

Низкая температура: Низкая температура — это просто температура подаваемой охлажденной воды.Диапазон температур подаваемой охлажденной воды ограничен следующими двумя требованиями. Температура подаваемой охлажденной воды должна быть достаточно низкой для осушения воздуха, но не слишком низкой, чтобы холодильная машина могла замерзнуть. Ниже показаны типичные значения температуры охлажденной воды.

Подача охлажденной воды: от 42 до 48 F / от 5,56 до 7,78 ° C
Возврат охлажденной воды: от 52 до 58 F / от 5,56 до 7,78 ° C

Если система охлажденной воды представляет собой смесь гликоля, то самая низкая температура может отличаться от указанной выше.Добавление гликоля в охлажденную воду позволяет снизить температуру подачи охлажденной воды из-за ее более низкой точки замерзания.

Высокая температура: значение высокой температуры обычно является температурой, которая возникает, когда чиллер и насос (ы) охлажденной воды выключены. Когда система охлажденной воды отключена, охлажденная вода может достигать температуры окружающей среды. В здании без кондиционера температура может находиться в диапазоне от 80 до 90 F. Если трубопровод охлажденной воды расположен на открытом воздухе, температура охлажденной воды может превышать 100 F, в зависимости от местоположения.

4.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЕМА

Значения удельного объема определяются на основе данных о свойствах жидкости. Калькулятор расширительного бака включает значения удельного объема воды и различных смесей полипропиленгликоля и полиэтиленгликоля.

Значения удельного объема также можно найти в Основах ASHRAE для воды и на следующем веб-сайте для смесей гликоля.

4.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ

Рис. 4: Не забудьте преобразовать манометрическое давление в абсолютное перед использованием уравнений расширительного бака.

4.3.1 НИЗКОЕ / ДАВЛЕНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Низкое давление — это минимальное давление в системе, необходимое для выполнения наиболее строгих требований из следующих двух ограничений: (1) 10 фунтов на кв. Дюйм в наивысшей точке трубопровода или (2) чистый положительный напор на всасывании, необходимый для насоса охлажденной воды.

(1) Ограничение по высоте: низкое давление или давление наполнения — это давление, необходимое в точке наполнения, необходимое для заполнения всей системы трубопроводов и достижения 10 фунтов на кв. Дюйм в самой высокой точке трубопровода, чтобы предотвратить попадание воздуха в воду / раствор. При расчете этого давления следует исходить из предположения, что насос (-ы) выключен, а температура жидкости самая высокая. Точка наполнения обычно используется потому, что расширительный бак расположен в точке наполнения и имеет примерно одинаковое давление. Если расширительный бак расположен вдали от точки заполнения, вы можете использовать разницу высот между точкой заполнения, чтобы найти минимальное давление в расширительном баке.

Например, предположим, что температура наполняемой воды составляет 75 F, и вода входит в систему на высоте 10 футов над чистым полом, а самая высокая точка в системе находится на высоте 150 футов над чистым полом. Это приведет к перепаду высот в 140 футов или 60,7 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, давление наполнения должно быть 70.7 фунтов на кв. Дюйм. Этот пример проиллюстрирован на первом следующем рисунке.

(2) Ограничение чистого положительного напора на всасывании: Затем вы должны также проверить чистый положительный напор на всасывании, необходимый для насосов охлажденной воды. Низкое давление или давление наполнения должно быть достаточно большим, чтобы обеспечить требуемый чистый положительный напор всасывания.

Например, предположим, что температура наполняемой воды составляет 75 F, и вода поступает в систему на высоте 10 футов над чистым полом, а самая высокая точка в системе находится всего на 30 футов над чистым полом. Это приведет к перепаду высот всего в 20 футов или 8,6 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, в соответствии с предыдущим ограничением минимальное давление будет всего 18,6 фунта на квадратный дюйм. Однако, если насос охлажденной воды расположен на 10 футов выше точки наполнения, то давление на всасывании насоса охлажденной воды будет только 14,3 фунта на квадратный дюйм. Если насосу требуется чистый положительный напор на всасывании 20 фунтов на кв. Дюйм, то давление заполнения, определенное из ограничения высоты, не будет соответствовать ограничению чистого положительного напора на всасывании.Таким образом, давление наполнения должно быть увеличено, чтобы соответствовать ограничению чистой положительной высоты всасывания. Этот пример проиллюстрирован на втором следующем рисунке.

Рис. 5: Минимальное давление / давление заполнения определено таким образом, чтобы удовлетворять требованию 10 фунтов на кв. Дюйм в наивысшей точке, как показано зеленым. Затем определяется давление на более низких отметках путем преобразования футового напора в фунт / кв. Это приводит к давлению наполнения 70,7 фунтов на квадратный дюйм и давлению всасывания в насосе охлажденной воды 66.4 фунта на кв. Дюйм. Вы также должны дважды проверить, что чистый положительный напор всасывания, необходимый для насоса охлажденной воды, соблюден, но в этом примере давление всасывания очень высокое и должно быть легко достигнуто. Насос выключен при определении минимального давления.

Рис. 6. На этом примерном рисунке зеленым цветом показано минимальное давление в точке заполнения, основанное на 10 фунтах на кв. Дюйм в наивысшей точке. Красный цвет показывает давление в точке заполнения, основанное на минимальном давлении 20 фунтов на кв. Дюйм на всасывании насоса охлажденной воды.Как видите, красный цвет означает более высокое минимальное давление в точке заполнения и, следовательно, более высокое минимальное давление в расширительном баке. Таким образом, для вашего уравнения вы должны использовать более высокое минимальное значение давления, основанное на NPSHR. Насос выключен при определении минимального давления.

5.3.2 ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Значение высокого давления — это максимальное давление, которое может возникнуть в расширительном баке, при котором не происходит сбоев предохранительных клапанов или оборудования из-за высокого давления.Первый сценарий, который необходимо проверить, — это когда насос включен и охлажденная вода имеет самую высокую температуру. Хотя это, скорее всего, никогда не произойдет на практике, это возможно, и ваша конструкция должна выдерживать экстремальные возможности. Например, предположим, что насос охлажденной воды обеспечивает давление 40 фунтов на квадратный дюйм, а охладитель имеет максимальное давление 125 фунтов на квадратный дюйм. Вы начинаете с чиллера с давлением 125 фунтов на квадратный дюйм, а затем всасывание насоса будет 85 фунтов на квадратный дюйм. Предположим, что есть потери в трубопроводе от расширительного бака до насоса 4.3 фунта на кв. Дюйм. Тогда в расширительном баке будет высокое давление 80,7 фунтов на квадратный дюйм.

Рис. 7. Высокое давление в расширительном баке определяется путем моделирования максимального давления на предохранительных клапанах и оборудовании и нахождения максимального значения давления, при котором давление на всем оборудовании и предохранительных клапанах находится в пределах их пределов давления. На этом рисунке показано максимальное давление 125 фунтов на кв. Дюйм в холодильной машине с включенным насосом.Это приводит к максимальному давлению в расширительном баке 89,3 фунта на квадратный дюйм.

Вы всегда должны запускать сценарии с включенным и выключенным насосом, потому что оборудование должно соответствовать требованиям к давлению, независимо от того, включен насос или нет. Например, если вы запускаете сценарий с максимальным давлением в точке заполнения системы, равным 125 фунтов на кв. Дюйм, что является типичным максимальным давлением для трубопроводной арматуры, и насос выключен, тогда пределы давления соблюдены для всего оборудования. .Однако как только насос будет включен, вы превысите требуемое значение 125 фунтов на кв. Дюйм для чиллера.

Рисунок 8: Если предполагается, что максимальное давление в точке заполнения составляет 125 фунтов на кв. Дюйм, то давление в насосе охлажденной воды и охладителе будет 120,7 фунтов на квадратный дюйм. Это соответствует требованиям к давлению 125 фунтов на квадратный дюйм для насоса охлажденной воды и чиллера. Однако это верно только при выключенном насосе.

Рисунок 9: Как только насос будет включен, давление на выходе насоса охлажденной воды будет 160.7 фунтов на кв. Дюйм. Поскольку насос охлажденной воды по-прежнему обеспечивает давление 40 фунтов на квадратный дюйм, как показано в предыдущих примерах. Давление 160,7 фунтов на квадратный дюйм превышает максимальное давление в охладителе 125 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, максимально допустимое давление в расширительном баке должно быть снижено со 125 фунтов на квадратный дюйм до 89,3 фунтов на квадратный дюйм, как показано на предыдущем рисунке.

5.3.3 ТОЧКА НЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Часто вы слышите, что расширительный бак — это точка, в которой давление в системе не меняется.Это правда, но предполагается, что температура не меняется. Так что не путайте предыдущее обсуждение максимального и минимального давления с тем фактом, что давление в расширительном баке не меняется при включении или выключении насоса. Фактически, вы можете видеть, что давление не меняется при включении и выключении насоса на предыдущих рисунках 8 и 9.

5,4 Линейный коэффициент теплового расширения

Для ваших расчетов можно использовать следующий линейный тепловой коэффициент расширения.Однако более точные значения можно получить, используя данные, предоставленные производителями трубопроводов.

Если у вас смешано несколько типов труб, следует использовать более низкий коэффициент теплового расширения. Это приведет к увеличению расширительного бачка. Если у вас более высокий коэффициент теплового расширения, вы воспользуетесь преимуществом увеличения объема системы, которое происходит при расширении трубопровода.Когда жидкость нагревается, она расширяется, но труба также расширяется, вмещая часть увеличившегося объема жидкости. Таким образом, выбор материала трубы, который меньше всего расширяется, даст наиболее консервативный результат.

Расширительные баки

Расширительные баки
Перейти к основному содержанию

Наша компания
Служба поддержки
Инвесторам
Карьера
Соединенные Штаты

Товары
Товары
- Сантехника и решения для управления потоками
  Сантехника и решения для управления потоками
  - Фитинги AquaLock Push-to-Connect
    Фитинги AquaLock Push-to-Connect
  - Автоматические регулирующие клапаны
    Автоматические регулирующие клапаны
  - Предохранители обратного потока
    Предохранители обратного потока
  - Системы газового подключения
    Системы газового подключения
  - Технологические трубопроводные системы высокой чистоты
    Технологические трубопроводные системы высокой чистоты
  - Гидравлическое и паровое отопление
    Гидравлическое и паровое отопление
  - Смесительные клапаны
    Смесительные клапаны
  - Сантехника PEX и системы лучистого отопления
    Сантехнические и отопительные системы PEX
  - Клапаны понижения давления
    Клапаны понижения давления
  - Предохранительные клапаны
    Предохранительные клапаны
  - Запорные клапаны
    Запорные клапаны
  - Вся сантехника и контроль потока
    Вся сантехника и контроль потока
- Решения по качеству воды
  Решения по качеству воды
  - Решения для кондиционирования
    Решения для кондиционирования
  - Решения для дезинфекции
    Решения для дезинфекции
  - Решения для фильтрации
    Решения для фильтрации
  - Инструментальные решения
    Инструментальные решения
  - Решения OneFlow для предотвращения образования накипи
    Решения OneFlow для предотвращения образования накипи
  - Сбор дождевой воды
    Сбор дождевой воды
  - Детали и аксессуары для качества воды
    Детали и аксессуары для качества воды
  - Все качество воды
    Все качество воды
- Дренажные решения
  Дренажные решения
  - Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER)
    Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER)
    - Дренаж химических отходов (Орион)
      Дренаж химических отходов (Орион)
      - Спецификация Дренаж
        Спецификация Дренаж
        Очистки
        Очистки
        Водостоки из траншеи мертвого уровня
        Водостоки из траншеи мертвого уровня
        Держатели приспособлений
        Держатели приспособлений
        Полы и трапы
        Полы и трапы
        Зеленые водостоки
        Зеленые водостоки
        Перехватчики
        Перехватчики
        Сливы с парковочной площадки
        Сливы с парковочной площадки
        Кровельные водостоки
        Кровельные водостоки
        Весь дренаж
        Весь дренаж
      - Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения
        Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения
        Котлы (AERCO)
        Котлы (AERCO)
        Управление
        Управление
        Подогрев пола — электрический (SunTouch)
        Подогрев пола — электрический (SunTouch)
        Напольное отопление — Hydronic
        Напольное отопление — Hydronic
        Нагревательные клапаны и аксессуары
        Нагревательные клапаны и аксессуары
        Таяние снега — электрическое (SunTouch)
        Таяние снега — электрическое (SunTouch)
        Таяние снега — Hydronic
        Таяние снега — Hydronic
        Водонагреватели (AERCO)
        Водонагреватели (AERCO)
        Водонагреватели (ПВИ)
        Водонагреватели (ПВИ)
        Все HVAC и горячая вода
        Все HVAC и горячая вода
      - Решения
        Решения
        Решения по потребности
        Решения по потребности
        Умный и подключенный
        Умный и подключенный
        Безопасность и регулирование
        Безопасность и регулирование
        Энергоэффективность
        Энергоэффективность
        Сохранение воды
        Сохранение воды
        Комфорт
        Комфорт
        Решения для каналов
        Решения для каналов
        Оптовые продажи
        Оптовые продажи
        OEM
        OEM
        Розничная торговля
        Розничная торговля
        Системы
        Системы
        Дренаж
        Дренаж
        Пожарная защита
        Пожарная защита
        Газовая безопасность
        Газовая безопасность
        Орошение
        Орошение
        Системы лучистого отопления
        Системы лучистого отопления
        Сбор дождевой воды
        Сбор дождевой воды
        Таяние снега
        Таяние снега
        Решения для здравоохранения
        Решения для здравоохранения
        Решения для гостеприимства
        Решения для гостеприимства
        Решения против легионеллы
        Решения против легионеллы
        Ресурсы
        Ресурсы
        Планирование
        Планирование
        Установка
        Установка
        Операция
        Операция
        Ремонт / замена
        Ремонт / замена
        Библиотека ресурсов
        Библиотека ресурсов
        Таблицы спецификаций
        Таблицы спецификаций
        Инструкции по установке
        Инструкции по установке
        Ролики
        Ролики
        Примеры из практики
        Примеры из практики
        Каталоги
        Каталоги
        Прайс-листы
        Расширительные баки
        Расширительные баки
        Перейти к основному содержанию
        Наша компания
        Служба поддержки
        Инвесторам
        Карьера
        Соединенные Штаты
        Товары
        Товары
        Сантехника и решения для управления потоками
        Сантехника и решения для управления потоками
        Фитинги AquaLock Push-to-Connect
        Фитинги AquaLock Push-to-Connect
        Автоматические регулирующие клапаны
        Автоматические регулирующие клапаны
        Предохранители обратного потока
        Предохранители обратного потока
        Системы газового подключения
        Системы газового подключения
        Технологические трубопроводные системы высокой чистоты
        Технологические трубопроводные системы высокой чистоты
        Гидравлическое и паровое отопление
        Гидравлическое и паровое отопление
        Смесительные клапаны
        Смесительные клапаны
        Сантехника PEX и системы лучистого отопления
        Сантехнические и отопительные системы PEX
        Клапаны понижения давления
        Клапаны понижения давления
        Предохранительные клапаны
        Предохранительные клапаны
        Запорные клапаны
        Запорные клапаны
        Вся сантехника и контроль потока
        Вся сантехника и контроль потока
        Решения по качеству воды
        Решения по качеству воды
        Решения для кондиционирования
        Решения для кондиционирования
        Решения для дезинфекции
        Решения для дезинфекции
        Решения для фильтрации
        Решения для фильтрации
        Инструментальные решения
        Инструментальные решения
        Решения OneFlow для предотвращения образования накипи
        Решения OneFlow для предотвращения образования накипи
        Сбор дождевой воды
        Сбор дождевой воды
        Детали и аксессуары для качества воды
        Детали и аксессуары для качества воды
        Все качество воды
        Все качество воды
        Дренажные решения
        Дренажные решения
        Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER)
        Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER)
        Дренаж химических отходов (Орион)
        Дренаж химических отходов (Орион)
        Спецификация Дренаж
        Спецификация Дренаж
        Очистки
        Очистки
        Водостоки из траншеи мертвого уровня
        Водостоки из траншеи мертвого уровня
        Держатели приспособлений
        Держатели приспособлений
        Полы и трапы
        Полы и трапы
        Зеленые водостоки
        Зеленые водостоки
        Перехватчики
        Перехватчики
        Сливы с парковочной площадки
        Сливы с парковочной площадки
        Кровельные водостоки
        Кровельные водостоки
        Весь дренаж
        Весь дренаж
        Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения
        Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения
        Котлы (AERCO)
        Котлы (AERCO)
        Управление
        Управление
        Подогрев пола — электрический (SunTouch)
        Подогрев пола — электрический (SunTouch)
        Напольное отопление — Hydronic
        Напольное отопление — Hydronic
        Нагревательные клапаны и аксессуары
        Нагревательные клапаны и аксессуары
        Таяние снега — электрическое (SunTouch)
        Таяние снега — электрическое (SunTouch)
        Таяние снега — Hydronic
        Таяние снега — Hydronic
        Водонагреватели (AERCO)
        Водонагреватели (AERCO)
        Водонагреватели (ПВИ)
        Водонагреватели (ПВИ)
        Все HVAC и горячая вода
        Все HVAC и горячая вода
        Решения
        Решения
        Решения по потребности
        Решения по потребности
        Умный и подключенный
        Умный и подключенный
        Безопасность и регулирование
        Безопасность и регулирование
        Энергоэффективность
        Энергоэффективность
        Сохранение воды
        Сохранение воды
        Комфорт
        Комфорт
        Решения для каналов
        Решения для каналов
        Оптовые продажи
        Оптовые продажи
        OEM
        OEM
        Розничная торговля
        Розничная торговля
        Системы
        Системы
        .

Разное

Анкерный болт чертеж: Библиотека чертежей анкерных элементов GRAVIT

31.08.202110.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Чертеж болт анкерный размеры параметры фото

Чертеж болт анкерный размеры параметры фото, начнем по порядку.

УСТРОЙСТВО
Анкер состоит из трех или четырех деталей:
• болт DIN 2966
• втулка с продольными прорезями
• гайка конусная
• шайба (если используется болт DIN 960)

КАК ОН РАБОТАЕТ
Вставляется через сквозное отверстие прижимаемой детали в отверстие несущего основания (кирпич, бетон). На рисунке показан порядок операций установки анкера.

Вращая болт, конусная гайка подтягивается по резьбе к прижимаемой детали, при этом втулка расширяется, увеличиваясь в диаметре и прижимается к внутренней поверхности просверленного отверстия несущего основания. Таким образом образовавшиеся силы трения позволяют надежно удерживать прикрепляемую деталь на несущем основании.

ПЛЮСЫ
• возможность демонтажа
• быстрота сборки
• надежность соединения
• возможность крепежа тяжелых конструкций

МИНУСЫ
• ограничена возможность применения (при «мягком» и пустотелом несущем основании, использовать не рекомендуется)
• высокая стоимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ АНКЕРНОГО БОЛТА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД БОЛТОВ DIN 2966

РАЗМЕРНЫЙ РЯД БОЛТОВ DIN 960

ВИДЫ РАЗРУШЕНИЙ
• вырыв (вылет из несущего основания, по действием сил трения происходит разрушение несущего основания, т.е. силы трения превышают предел прочности материала)
• срез (разрушение на границе несущего основания под действием сдвигающих сил)
• изгиб (разрушение под действием изгибающего момента)
• коррозия (разрушение под действием химических процессов)

Справка: anker – в переводе с немецкого – якорь.

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

Болт фундаментный (анкерный) ГОСТ 24379-80

Таблица №1. Общие характеристики болта фундаментного (анкерного), ГОСТ 24379.1-80

Марка стали: 3, 10, 20, 40Х, 20Х13, 09Г2С, 10Г2С1, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 12Х15Г9НД

Класс прочности: 4.6, 5.6, 6.6

Чертеж фундаментного (анкерного) болта ГОСТ 24379.1-80. Тип А

ГОСТ 24379.1-80. Тип А

Таблица №2. Шаг резьбы фундаментного (анкерного) болта ГОСТ 24379.1-80. Тип А

Крепеж	Параметр	Размеры, мм
Болт	Диаметр резьбы, d (мм)	12	16	20	24	30	36	42	48
Болт	Шаг резьбы, S (мм)	1.75	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
Болт	Длина резьбы, L0 (мм)	80	90	100	110	120	130	140	150
Болт	Диаметр стержня, d1 (мм)	12	16	20	24	30	36	42	48
Болт	Длина изогнутой части стержня, L1 (мм)	40	50	60	75	90	110	125	150
Болт	Глубина заложения стрежня, H (мм)	300	400	500	600	750	850	1050	1200
Болт	Длина, L (мм)	400	500	600	710	900	1000	1250	1320
Болт	Масса, кг	0,44	0,97	1,81	3,10	6,22	9,91	16,71	23,37
Болт	Гайка ГОСТ 5915 по 2 шт.	М12	М16	М20	М24	М30	М36	М42	М48
Болт	Шайба ГОСТ 24379.1-80	12	16	20	24	30	36	42	48

Чертеж фундаментного (анкерного) болта ГОСТ 24379.1-80. Тип Б

ГОСТ 24379.1-80. Тип Б

Таблица №3. Шаг резьбы фундаментного (анкерного) болта ГОСТ 24379.1-80. Тип Б

Крепеж	Параметр	Размеры, мм
Болт	Диаметр резьбы, d (мм)	12	16	20	24	30	36	42	48
Болт	Шаг резьбы, S (мм)	1.75	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
Болт	Длина резьбы, L0 (мм)	80	90	100	110	120	130	140	150
Болт	Диаметр стержня, d1 (мм)	12	16	20	24	30	36	42	48
Болт	Длина сгиба, L1 (мм)	100	130	160	200	250	300	350	400
Болт	Длина крюка, L2 (мм)	50	60	80	100	120	140	170	200
Болт	Глубина заложения стрежня, H (мм)	300	400	500	600	750	850	1050	1200
Болт	Длина, L (мм)	400	500	600	710	900	1000	1250	1320
Болт	Масса, кг	0,56	1,39	2,55	4,37	8,30	13,18	21,99	30,63
Болт	Гайка ГОСТ 5915 по 2 шт.	М12	М16	М20	М24	М30	М36	М42	М48
Болт	Шайба ГОСТ 24379.1-80	12	16	20	24	30	36	42	48

Сделать заказ сейчас легко:

Звонок менеджеру (прием заказа)

Технический/ производственный отдел (возможность производства)

Плановый отдел (расчет цен и оформление документов)

Формирование заказа и отгрузка (логистика)

виды, назначение, применение, конструкция, типы, допустимая нагрузка

Надежность анкеров сделали их наиболее популярным крепежным соединением при закреплении конструкций на бетонных и кирпичных основаниях — стенах, перегородках, фундаментах, плитах перекрытия и т. д. Всего насчитывается более десятка видов анкеров, различающихся по способу крепления, конструкции и материалу основания.

Понятие, назначение и применение анкерных крепежей

Анкер — разновидность крепежных изделий, которая вбивается, вворачивается или вводится в основание и способно не только закрепляться в нем, но и удерживать дополнительную конструкцию.

В переводе с немецкого анкер означает «якорь». По способу воздействия на основание крепеж подобного типа действительно напоминает якорь — рабочая часть анкера при закреплении расширяется и удерживает соединение на основании.

Крепеж подобного типа применяется при работе с твердыми материалами оснований — бетоном, кирпичом, природным камнем. Анкер позволяет удерживать достаточно массивные либо испытывающие динамические нагрузку конструкции, например, сантехнические изделия, кондиционеры, настенные телевизоры, спортивный инвентарь, подвесные потолки и т. д.

Мнение эксперта

Торсунов Павел Максимович

Универсальность и надежность анкерного соединения позволяет использовать их и при работе с другими материалами. Например, существуют анкеры для крепления в пористых и облегченных материалах, для соединения мебельных элементов. Подобный тип крепежного соединения нашел свое применение даже в стоматологии — анкерный штифт фиксируется в корневом канале зуба и служит опорой для пломбы или микропротеза.

Конструкция анкеров, отличие от других крепежных соединений

Классический анкер является комбинированной металлической конструкцией, состоящей из нераспорной (корпуса или основания) и распорной (рабочей) частей. Основание может представлять собой болт, винт, шпильку или гвоздь, распорная часть может иметь форму втулки, конуса, гильзы и т. д. При использовании крепежного элемента рабочая часть расширяется и за счет трения и сопротивления материала удерживает конструкцию в материале основания.

Основное отличие анкера от близкого по конструкции и назначению дюбеля состоит в материале изготовления. Дюбель состоит из мягкой части, как правило, пластиковой, в которой зафиксирован крепежный элемент, например, саморез. Принцип закрепления дюбеля основан исключительно на силе трении между рабочей поверхностью крепежного соединения и основанием.

Так как анкер обычно изготовлен из легированной стали либо иных металлов (латуни, алюминия), то его принцип закрепления основан не только на трении между основной и рабочей частями, но и на сопротивлении материала. Анкеры способны выдерживать более серьезные динамические нагрузки, чем крепежные соединения с использованием дюбеля.

Допустимые нагрузки

Рабочие нагрузки всех разновидностей анкерных крепежей должны составлять не более 25 % от максимальной нагрузки на вырывание при использовании в бетоне с прочностью 200-250 кгс/см²(соответствует маркам бетона M200 и M250). При увеличении прочности бетона пропорционально возрастает и рекомендуемая нагрузка крепежей. При наличии в бетоне трещин нагрузка на вырывание умножается на коэффициент 0,6.

Классификации

По срокам эксплуатации выделяются анкеры:

По размерам крепежные элементы разделяются на:

Малые (длиной до 5,5 см и диаметром до 0,8 мм).
Средние (длиной до 12 см и диаметром до 1,2 см).
Большие (длиной до 22 см и диаметром до 2,4 см).

По материалу основанию выделяются анкеры:

Для плотных бетонных, кирпичных или каменных материалов.
Для пустотелых кирпичных и бетонных оснований.
Для листовых материалов — гипсокартона,
древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.

По способу крепления выделяются:

Крепление осуществляется за счет прямого механического воздействия рабочей части анкера на основание
(расклинивания, трения, упора, сопротивления материала и т. д.).

Дополнительно используют механизм (силу) склеивания, при закреплении применяется клей на основе полиэфирных смол.

Какой анкер используете Вы?

ХимическийМеханический

Механические анкеры по технике введения в основание разделяются на следующие типы:

Клиновые.
Распорные.
Забивные.
Винтовые.

Втулочные.
Разжимные.
Пружинные.

Распорные

Распорные анкеры — классическая разновидность данного вида крепежа. Представляют собой стержень в виде болта или шпильки с конусовидным окончанием и внешним элементом в виде гильзы, втулки или пружинного кольца. Конический элемент под воздействием поступательного движения стержня распирает гильзу и закрепляет конструкцию в основании.

Разжимные

Разжимной анкер состоит из резьбового стержня, в качестве которого могут выступать болт, шпилька или винт, и гильзы, состоящей из 4 продольных лепестков с пружинным кольцом и конусной гайкой с одной из сторон. При вращении стержня конусная гайка разжимает лепестки гильзы, в результате чего анкер расширяется и закрепляется в основании за счет силы трения.

Клиновые

Клиновые крепежи представляют собой длинный стержень, на конце которого размещена деформационная гильза. После завинчивания стержня в высверленное отверстие происходит расширение лепестков гильзы. Данный вид крепежа способен выдерживать большие нагрузки.

Пружинные

Пружинные анкеры применяются при работе с тонкостенными основаниями, например, при обустройстве интерьера. Зачастую пружинные анкеры применяются в качестве потолочных и оборудуются крюком. Закрепления анкера происходит за счет разворачивания пружины.

Винтовые

Винтовые анкеры, или болты Молли, используют при работе с пустотелыми конструкциями с низкой несущей способностью — пустотелым кирпичом, гипсокартоном, древесно-стружечными и древесно-волокнистыми плитами и т. д. Болт Молли оборудуется специальной цангой, которая при затягивании болта раскрывается и упирается в материал с обратной стороны.

Втулочные

Анкеры втулочного типа состоят из 3 или более элементов, основным из которых является цанга — пружинная разрезная втулка. Также в конструкцию втулочного анкера входят расклинивающий элемент и стержень с резьбой. При закручивании анкера расклинивающий элемент входит в цангу и распирает ее, тем самым закрепляя крепежный элемент в основании.

Забивные

Основу забивного анкера составляет металлическая деформационная гильза с коническим отверстием, разрезами на корпусе и внутренней резьбой. В нижней части гильзы устанавливается боек. Гильза устанавливается в просверленное отверстие вручную или с помощью пневматического пистолета. При ударе по внешнему окончанию гильзы она деформируется, после чего в гильзу вкручивается болт или шпилька, необходимая для крепления какого-либо объекта.

Основные конструкции механических анкеров

По своей конструкции механические анкеры также распределяются на следующие основные разновидности.

Болт с гайкой

Простейший вид распорного крепежа, представляющий собой стержень (болт) с конусообразным концом, гильзой с четырьмя вырезами и гайкой. Гайка выступает в роли фиксатора — с ее помощью конструкция фиксируется в заранее высверленном посадочном отверстии, диаметр которого равен диаметру гильзы. После вбивания стержня в отверстие гайка поворачивается по часовой стрелке, тем самым двигая стержень наружу. Конусовидный конец шпильки распирает гильзу в районе вырезов, тем самым закрепляя конструкцию в отверстии.

Анкерные болты выпускаются различных размеров: диаметр стержня составляет от 6 до 28 мм, длина — от 60 до 300 мм. Анкерные болты применяются при работе с плотными материалами (бетоном, кирпичом, камнем).

Болт с кольцом

Потолочный анкер, обычно использующийся для прикрепления светильников, люстр на потолок, тросов, электрических кабелей, подвесных потолков и т. д. Крепеж такого типа в порядке исключения может использоваться и на стенах.

Все отличие такого крепежа от анкерного болта с гайкой состоит в том, что его внешний конец заканчивается ушком, необходимым для подвешивания навесного устройства или изделия. Крепление подобной конструкции осуществляется в аналогичном порядке: фиксирующая гайка, находящаяся непосредственно за окончанием в виде кольца, позволяет распереть и зафиксировать гильзу в отверстии.

Болт с крючком

Крепежный элемент в виде болта, имеющий головку в форме крюка. Применяется для крепления конструкций большого веса к полнотелым бетонным, каменным или кирпичным основаниям. Принцип крепления аналогичен другим соединениям в виде болта с гайкой — после затягивания фиксирующей гайки гильза деформируется и закрепляется в высверленном отверстии.

Болт с шестигранной головкой

Анкер подобного типа является аналогом болта с гайкой, однако здесь вместо стержня (шпильки) и гайки используется стандартный болт. При закручивании болта с помощью гаечного ключа конусообразный конец деформирует гильзу, тем самым заполняя стенки отверстия и закрепляя конструкцию в нем. Также может выпускаться в варианте для закручивания отверткой.

Двухраспорные

Двухраспорные механические анкерные соединения — еще один распорного болта с гайкой. Отличие состоит в том, что в конструкции используется две гильзы (втулки, муфты) — короткая и длинная. Короткая входит внутрь длинной своим конусовидным концом. При завинчивании гайки короткая гильза распирается конусовидным окончанием стержня и, в свою очередь, распирает длинную гильзу. Двухраспорные анкеры также могут иметь окончание в виде кольца или крюка. Анкеры подобной конструкции применяются для повышения надежности крепления.

Гвоздевые

Анкеры гвоздевого типа применяются при работе с кирпичными, бетонными и каменными основаниями и предназначены для крепления легких конструкций. Они имеют форму полого гвоздя, внутри которого размещается расклинивающий элемент. Анкер вбивается в отверстие вручную или с помощью электроинструмента.

Химические анкеры — разновидность крепежных элементов, которые кроме силы трения и сопротивления материала также используют силу склеивания посредством использования синтетических смол.

Тем самым обеспечивается дополнительная фиксация. Химический крепеж применяется при закреплении особо тяжелых конструкций либо при работе с пористым и мягким материалом.

Мнение эксперта

Торсунов Павел Максимович

Химический анкер обычно представляет собой стандартную шпильку. После высверливания отверстия его стенки продуваются и покрываются клеящим составом, после чего вставляется анкер. Недостатком химических анкеров является невозможность использования крепежа сразу — необходимо подождать, пока клеящий состав наберет максимальную прочность.

В землеустройстве

Анкерные изделия, изготовленные из пластика, нашли применение в землеустройстве и используются для укрепления берегов, устройства дорожных насыпей и трубопроводов.

Крепежные элементы обладают повышенной ударопрочностью и морозоустойчивостью, способен противостоять воздействию грунтовых вод, опасных химических веществ и коррозии.

Пластиковые крепежные элементы имеют T-образную форму длиной от 60 до 120 сантиметров. При вбивании в грунт и монтаже АТР-клипа крепежные элементы соединяются полимерным тросом и образуют объемную георешетку.

Стоматологические анкерные штифты

Анкерное крепление используется и в стоматологии при эндодонтическом лечении и протезировании зубов. Укрепленные штифты, изготовленные в соответствии с анкерной системой, размещаются внутри корневого канала зуба и укрепляет корень зуба и его видимую часть. Тем самым происходит протезирование зуба, препятствующее доступу бактерий в корневую систему и противостоящее механическому воздействию, которое способно разрушить зуб.

Стоматологический штифт крепятся к зубу по типу якоря и бывают нескольких видов:

Активные — формируют нарезку на стеках канала благодаря наличию резьбы, крепление происходит за счет силы трения.
Пассивные — прикрепляются за счет фиксирующего цемента.
Полуактивные — крепятся за счет цемента и резьбы на ограниченной части штифта.

Заключение

Анкерный крепеж применяется для закрепления разнообразных конструкций в твердых основаниях, в основном представленных бетоном, кирпичом и камнем, а также в пористых и иных материалах. Однако принципы анкерного крепления, основанного на расширении и закреплении крепежного элемента в отверстии, нашли широкое применение в различных сферах деятельности — от сбора мебели до стоматологии.

Видео-обзор видов анкеров и их применение

сферы применения и конструктивные особенности анкера, разновидности и инструкция по монтажу

Еще сравнительно недавно для крепления различных конструкций использовались деревянные пробки-чопики, которые забивались в заранее сделанные отверстия. Подобные элементы были очень недолговечными и непрочными, потому что материал (дерево) со временем усыхал, в это обуславливало разбалтывание деталей. Современная альтернатива пластмассовым и деревянным изделиям — анкерные болты. Они ускоряют и упрощают установку навесных конструкций.

Особенности применения

Сразу после того как анкерные болты (анкера) появились в продаже, они стали очень популярны в ремонтной и строительной сфере. Они очень эффективны при креплении конструкций к бетонному основанию. И чем выше плотность и твердость бетона, тем крепче фиксируют анкера. Кроме бетонных основ, болты анкерного типа можно применять для любого типа кирпичной или блочной кладки. Главная задача подобных крепежей — надежное крепление навесного оборудования и конструкций.

Анкерный болт, размеры которого подобраны верно, используется для крепления металлических или деревянных деталей. Ширина и длина крепежа подбирается в соответствии с конфигурацией несущей стены и прикрепляемого элемента.

С монтажом анкеров, как правило, не возникает никаких проблем. Для этой цели в стене нужно просто сделать отверстие с помощью перфоратора. После этого нужно ввинтить в него до упора прижимную гайку.

Основные разновидности

Крепежи-анкеры классифицируются по методу действия. Элементы бывают следующих типов:

Химические. Это специальные капсулы, внутри которых находится сильнодействующий клей. Элемент помещается внутрь отверстия. В момент вкручивания анкерного болта, капсульная оболочка разрывается, и клейкий состав начинает быстро застывать, закрепляя изделие. Анкеры химического типа часто применяются для установки конструкций в пустотелые перекрывающие плиты. Но эта разновидность анкер-болтов стоит довольно дорого, поэтому она не пользуется особой популярностью. Другой недостаток — нужно ждать, пока клейкая субстанция полностью затвердеет.
Механические. Такие анкеры фиксируются посредством распорной силы, когда изделие вкручивается в основание. Эти крепежи имеют доступную стоимость, соответственно, и применяются гораздо чаще.

Механические анкеры, в свою очередь, тоже делятся на несколько подвидов: клиновые, забиваемые, разжимные и распорные.

Клиновые фиксируются с помощью специального клинышка, который находится внутри гильзы болта. При ударе элемент начинает распирать гильзу, что и позволяет добиться высокой прочности соединения. Клиновые анкеры могут оснащаться дополнительной гайкой. В таких устройствах за расклинивание отвечает специальный стержень, который удаляется после работы, а вместо него ставится шпилька.

Забиваемый тип анкерных болтов характеризуется очень простой конструкцией, которая не предусматривает наличия клина. Фиксация производится благодаря гильзе, имеющей особые края. При ее забивании они деформируются и обеспечивают крепление. Такие элементы удобно использовать для кладки из бетона, натурального камня и кирпича.

Разжимные элементы в народе называют «бабочками». Они зачастую используются для листовых и тонкостенных материалов. В конструкции этих анкеров есть специальные прорези в центре гильзы. При вкручивании винта, его задний конец деформирует гильзу, образуя некое подобие лепестков, которые прижимают болт. Преимуществом этой разновидности болтов считается легкий демонтаж при необходимости. «Бабочка» применяется для ДВП, пластика и гипсокартона. При наличии в стене арматуры, перед монтажом анкеров ее нужно удалить.

Распорные анкерные болты — самые популярные изделия, так как ими проще всего пользоваться. Их монтаж не требует тщательного соблюдения диаметра и глубины отверстия. Но такие анкера можно использовать лишь для полнотелого кирпича и бетона.

В продаже сегодня встречаются и анкеры особой конфигурации с кольцами и крюками. К примеру, анкерная петля полезна при установке коммуникаций и осветительного оборудования. Изготавливаются эти элементы в основном из нержавеющей марки стали. Также на производстве они покрываются специальным антикоррозийным покрытием.

Выбор размера

Существует ГОСТ, который регламентирует производство анкеров по размерам. Кроме того, эти изделия имеют свою маркировку. К примеру, если на анкерном болте отмечена конфигурация М10 14х 120, то это значит следующее:

М10 — диаметр болтовой резьбы 10 миллиметров;
14 (мм) — таким диаметров должно обладать отверстия для монтажа анкера;
120 (мм) — длина изделия.

Для использования в быту зачастую приобретаются изделия с длиной до 160 см и резьбой в пределах М6- М12. Изделия больших размеров используются в редких случаях. Надежность и долговечность крепежей зависит от правильности их установки.

Технология монтажа

Чтобы избежать проблем, нужно знать об особенностях устройства крепления. Для этой цели можно воспользоваться следующей схемой:

Определитесь с длиной анкера. Для этой цели нужно осмотреть и измерить стену. Нужно обязательно учитывать толщину облицовочного материала, так как он не сможет удержать анкер. Так, если стена покрыта 20-миллиметровым слоем штукатурки, то анкер должен быть не короче 70 мм.
Возьмите прочное сверло. Оно должно быть на полмиллиметра меньше диаметра крепежного элемента. Это связано с тем, что гильза должна входить в стену с некоторым усилием.
Разметьте поверхность, соблюдая расстояние между болтами.
Сделайте отверстие в полу или стене с помощью ударной дрели или перфоратора. Для этой цели лучше пользоваться специальным наконечником из твердосплавного материала. При сверлении кирпичной стены лучше не использовать ударные агрегаты, иначе кладка может повредиться.
Удалите частички цемента и пыль из сделанного отверстия. Сначала лучше избавиться от крупных бетонных фрагментов, после чего можно продуть отверстие сжатым воздухом или пылесосом.
Возьмите гильзу и забейте ее в подготовленное отверстие с помощью обычного молотка. Тут важно не перестараться, в противном случае можно испортить анкер. Если молоток оказывается бесполезным, то нужно слегка увеличить отверстие с помощью сверла.
Ввинтите анкерную шпильку в гильзу и прочно закрутите гайку. Делать это нужно динамометрическим ключом.
Чтобы не ошибиться, нужно внимательно изучить информацию, которая указана упаковке анкерных болтов.
Не нужно вкручивать анкеры «до упора», потому что так можно повредить поверхности, особенно из пористого бетона или газобетона.

В некоторых случаях бывает, что гайка «тонет» в штукатурном слое. При использовании элемента с резьбовой шпилькой можно дальше закручивать деталь. В иных случаях можно воспользоваться дополнительной гайкой, накрутив ее поверх той, что «ушла» в стену.

В продаже сегодня есть крепежные элементы для любых материалов, потому подобрать изделие для своих целей не составит труда. Самое главное — рассчитать размеры и глубину, все остальное — дело техники.

Создание планов расположения анкерных болтов

Эта страница написана не для той версии программного обеспечения, которую вы в настоящее время выбрали.

Воспользуйтесь поиском, чтобы найти аналогичный контент для выбранной вами версии.

Последнее обновление May 15, 2018 by

Tekla User Assistance
[email protected]

Версия программы:

Планы расположения анкерных болтов — это чертежи общего вида, на которых показано размещение анкерных болтов. Создавать планы расположения анкерных болтов можно в Каталоге чертежей-прототипов или с помощью команд меню, контекстных меню и панелей инструментов. Ниже рассматривается создание плана расположения анкерных болтов с помощью Каталога чертежей-прототипов.

Внимание:

При создании чертежа необходимо определить его как план расположения анкерных болтов. Преобразовать чертеж общего вида в план расположения анкерных болтов после его создания невозможно.

Прежде чем создавать план расположения анкерных болтов, создайте вид модели в плоскости XY.

Создание плана расположения анкерных болтов:

Выберите .
Дважды щелкните сохраненную настройку, созданную для планов расположения анкерных болтов, например anchor_bolt_plan.
Откройте диалоговое окно Свойства чертежа общего вида , нажав кнопку Редактировать свойства чертежа.
Нажмите кнопку Вид.
Перейдите на вкладку План расположения анкерных болтов и убедитесь, что для параметра Отображать план расположения анкерных болтов задано значение Да.
При необходимости измените масштаб на укрупненном виде детали.
При необходимости установите параметр Создать виды узла в значение Да для создания отдельных видов узлов.
При выборе варианта Нет Tekla Structures проставляет размеры анкерных болтов на укрупненном виде. Tekla Structures группирует аналогичные виды узлов так, чтобы аналогичные детали изображались только по одному разу.
Задайте Масштаб вида узла.
Нажмите кнопку Сохранить , чтобы сохранить изменения в файле сохраненных настроек (файле свойств).
Нажмите кнопку ОК , чтобы закрыть диалоговое окно Свойства каталога чертежей-прототипов.
Выберите Создать чертежи.
В диалоговом окне Создать чертеж общего вида нажмите кнопку Создать.
Выберите один вид в плоскости XY.
Если выбрать вид другого типа или несколько видов, Tekla Structures выведет предупреждающее сообщение, и план расположения анкерных болтов создан не будет.
Нажмите кнопку Создать.
Tekla Structures создаст план расположения анкерных болтов.
Tekla Structures создает на плане расположения анкерных болтов размеры болтов в соответствии с направлениями системы координат группы болтов. В случае неортогональности угла между видами систем координат и группами болтов Tekla Structures добавляет к видам узлов угловые размеры. Для создания размеров в направлениях осей X и Y главного вида используется расширенный параметр XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_USE_VIEW_COORDSYS_FOR_BOLT_DIMENSIONS.

При сравнении узлов во внимание принимаются следующие аспекты:

размеры болтов;
профиль колонны;
ориентация (система координат) колонны;
профиль пластины.

Совет:

На готовом чертеже проверьте, что в меню установлен флажок Фантомный контур , а для параметра Цветовой режим чертежа задано значение Цветной.Если флажок установлен, на цветных чертежах с белым фоном скрытые объекты изображаются в виде фантомных контуров.На чертежах в шкале яркостей и черно-белых чертежах скрытые объекты не отображаются, даже если флажок Фантомный контур установлен.

Эта страница написана для старой версии Tekla Structures

Комментарии к документации и отзывы о ней закрыты, потому что эта страница больше не будет обновляться.

Анкерный болт — разновидности, применение и особенности монтажа анкеров по бетону

20.05.2019

Анкерный болт (от нем. Anker — якорь) – это крепежный элемент, соединяющий объекты с бетоном. Он универсален и применяется как в промышленности, в быту, и надежно прикрепит любой объект к полу, стене или на потолке. Анкеры могут использоваться для всего – от прикрепления строения к его фундаменту до установки тяжелого промышленного оборудования к полу на фабрике.

В нашем каталоге можно купить анкерные болты разных видов. Каждый тип имеет свои собственные преимущества, размеры, и функции. Также делятся по типу установки. Болт состоит из 2 основных частей: само основание и крепежный элемент (гайка, кольцо или крюк). Чаще всего встречается болт с гайкой, так как ее можно закрутить на болт с помощью обычного гаечного ключа.

При надлежащей установке они образуют прочную и долговечную связь объекта с поверхностью. Такие болты можно приобрести как в строительных магазинах, так и у производителя напрямую.

Преимущества анкерных болтов

Обеспечивают надежную, долгосрочную фиксацию.

Их очень легко устанавливать на любую поверхность.

Рассчитаны на довольно большой вес и давление конструкции.

Анкерные болты по типу установки

Классический тип – это анкеры, вставляющиеся на месте. Эти болты вставляются в бетон, пока он еще не засох, резьбовой частью наружу. Когда бетон засыхает, болт остается внутри, и объекты могут быть закреплены к нему гайкой, накручивающейся на резьбу. Они часто используются в новых строительных проектах, когда известно расположение стен и других элементов, которые нуждаются в присоединении к фундаменту.

Другой тип – это болт, который устанавливается в бетон после того как он засохнет. Такие болты требуют просверленного отверстия, и их можно закрепить на месте с помощью эпоксидной смолы или же анкер сам закрепится с помощью распорок, если это предусмотрено конструкцией. Для строительства и подобных задач этот вид болта может быть очень полезен, но очень важно установить их правильно, иначе вся конструкция может быть неустойчивой, что может привести к плачевным последствиям.

Виды анкеров

Клиновый анкерный болт

Является одним из самых востребованных видов крепежных элементов из-за своей прочности, стойкости к коррозии и легкости монтажа. Клиновый болт вставляют в отверстие на 1,2 сантиметра шире, чем клиновый элемент и на 16 мм глубже, чем длина самого болта. После того как болт будет вставлен, открывается клиновый механизм и распирает отверстие для надежного закрепления болта.

Гильзовый анкерный болт

Гильзовый болт имеет внешнюю оболочку, которая раздвигается и закрепляет его крепко в отверстии. После установки в отверстие его оболочка раздвигается на 4,5 сантиметра. Такой вид анкерного болта хорошо подходит для работы с бетонными или кирпичными поверхностями.

Забивной анкерный болт

Такие болты очень крепкие и устанавливаются с помощью молотка. Болт вставляется в отверстие, просверленное на ширину болта и на него крепят шайбу и гайку. За распорку втулки отвечает специальный механизм, по которому нужно ударить, чтобы активировать механизм. Болт нужно вставить в отверстие и ударить по нему молотком, чтобы открыть распорки.

Анкерный болт с гайкой

Такой болт подходит для кирпича, бетона и бетонных блоков. Длинные анкеры подойдут для мягких материалов. Просверлите отверстие на 3 см глубже, чем длина болта, поместите болт в отверстие, закрутите гайку на болт и затяните ее.

Анкерный болт с крюком

Это самый обычный болт, но вместо гайки у него установлен крюк. Обеспечивает удобство при работе с навесными конструкциями. Гайка также стоит у изголовья болта и выступает лишь как регулятор распорной втулки, обеспечивающий надежное крепление конструкции к поверхности. Одно из главных преимуществ такого типа – это то, что закрепленный объект можно снять когда вам угодно.

Анкерный болт с кольцом

На его верхней части установлен крепеж в форме кольца или, иногда, полукольца. В то время как принцип его работы такой же, как и у болта с крюком. Однако, этот болт не сам закрепляет конструкцию а объекты крепятся на кольцо, а сам болт – это опорная точка. На нем удобно крепить навесные объекты, различные цепи и тросы.

Двухраспорный анкерный болт

У такого типа распорочные клинья расположены в двух местах: в основании и в изголовье для уменьшения воздействия вибрации и лучшего закрепления. Анкер с двойным расширением устанавливается в отверстие на 3 см глубже длины болта, затем в него вставляется стальной болт и закручивается. После установки болта в анкер, если он плотно закреплен, раскрываются 2 части распорочных клиньев. Он имеет сильный хват из-за чего его можно использовать в мягких материалах и устанавливать на него очень тяжелые конструкции.

Как правильно использовать анкеры

Если вы собираетесь прикреплять необходимый объект к стене, полу или потолку, сделанному из кирпича, бетона или гипсокартона, анкерный болт лучший крепеж, который поможет вам это сделать. Есть много видов анкерных болтов, некоторые из которых должны быть установлены во влажный цемент, а другие — после того, как бетон засохнет. Проконсультируйтесь с профессионалами СтройМашСервис, если вы хотите выбрать подходящие анкерные крепежи для вашего проекта.

Подготовка

Сначала нужно определить размер болта и крепежного элемента, которые будут удерживать все, что вы будете прикреплять к поверхности. Болты стоит выбирать такие, чтобы они выдерживали необходимую нагрузку, но размещать их слишком близко друг к другу нельзя, поскольку это может повредить поверхность.

Факторы, влияющие на прочность, включают в себя вес, который должен выдерживать болт, силу напора на болт и температуру, в которой он будет находиться. Существуют различные типы анкерных болтов, подходящие для разного рода работ.

Выберите подходящий болт в соответствие с вашими целями

Определитесь с областью и моментом установки болта. Собираетесь ли вы устанавливать его в еще не засохший или в уже затвердевший бетон. Если необходимо, проделайте отверстие поверхности с помощью дрели или шило. Для гипсокартона предпочтительнее шило, чтобы избежать затупления сверла и повреждения поверхности.

Однако, при установке в поверхность из бетона кирпича или другого камня стоит воспользоваться сверлом по камню. Для установки болта в гипсакартон нужно проделать отверстие диаметром немного меньше чем диаметр болта.

Установка

Поместите анкер в отверстие. Если понадобится, вбейте его молотком. Он должен плотно прилегать к стенкам отверстия.Вкрутите болт в резьбовой вал анкера и сразу затяните его. Распорки анкера должны раскрыться и вцепиться в материал, не дав болту выскочить.

Инструменты, которые могут вам понадобиться:

Молоток

Отвертка

Дрель

Шило

Сверло по камню

Как вытащить анкерный болт из бетона

Анкерные болты обычно закрепляются в бетоне. Чтобы удалить анкерный болт из бетона, все, что нужно, это выкрутить болт из анкера. Изредка возникают проблемы с упрямыми крепежами, которые не хотят откручиваться; в таком случае придерживайтесь представленной ниже инструкции.

Шаг 1

Подберите торцевой ключ по размеру гайки болта. На многих болтах размер напечатан сверху шляпки.

Шаг 2

Выверните болт из бетона с помощью ключа. Если он заржавел, смажьте его маслом, соляркой, бензином или антифризом и дождитесь, пока жидкость впитается. После того как она впитается, попробуйте ключ еще раз.

Шаг 3

Если болт упрямится и не выходит, стоит попробовать съемник. Присоедините съемник к дрели и поместите на болт. Просверлите бетон до основания болта. Вытащите болт с помощью плоскогубцев.

Шаг 4

Вставьте шило в отверстие. Дайте шилу несколько резких ударов молотком, пока оно не прорежется до основания. Уберите части болта с помощью плоскогубцев.

Шаг 5

Если ни один из предыдущих методов не помог, отпилите шляпку болта болгаркой. Отшлифуйте или вырежьте верх болта так, чтобы он находился ниже поверхности бетона. Удалите мусор и залейте отверстие бетоном.

Заключение

При работе с анкерными болтами в строительстве, работник должен соблюдать строительные нормы, включающие размер болтов и необходимое расстояние между ними. Цель установки заключается в том, чтобы распределить нагрузку конструкции равномерно по всем точкам, уменьшая нагрузку на каждый отдельный болт или участок бетона. Инженер или архитектор должны рассчитать производимое давление и нагрузку, для того чтобы удостоверится, что болты будут установлены правильно.

Главный недостаток этих болтов это то, что, после установки, их нельзя вытащить, не выбив кусок бетона. В ситуации, когда болт является лишь дополнительным элементом конструкции эта проблема не так важна, но это становится помехой, когда болты закрепляют тяжелое промышленное оборудование. Если завод, например, переоснащается для производства других предметов, старые болты могут сильно помешать.

Анкерный болт: понятие, маркировка, классификация, монтаж

Для строительства зданий широко используется бетон, прочность которого затрудняет выполнение отверстий для монтажа предметов интерьера, оборудования, бытовых приборов. Стандартные гвозди и саморезы, обеспечивающие фиксацию к деревянным поверхностям, не могут применяться для бетона или кирпича. Анкерный болт позволяет решить проблему крепления к различным поверхностям. Рассмотрим, что такое анкерный болт и его применение в области капстроительства и частного ремонта. Остановимся на классификации крепежных элементов и особенностях монтажа.

Анкерный болт позволяет решить проблему крепления к различным поверхностям

Что такое анкерный болт для бетона

Многие слышали, что для решения вопросов крепления к потолку, внутренней и наружной поверхности бетонных стен используется специальный крепежный элемент – анкерный болт. Что это – знают не все. Постараемся разобраться, что такое анкер. Это металлический фиксатор, позволяющий обеспечить надежное крепление мебели, оборудования и приборов на кирпичных, каменных, бетонных и пеноблочных поверхностях, а также на пустотелых панелях и стенах из газонаполненных блоков. Крепежный элемент устанавливается в отверстие с определенными размерами.

Анкер – это устройство для фиксации, способное воспринимать значительные усилия за счет следующих факторов:

сил трения, благодаря которым в сформированной полости удерживается цанговая втулка;
усилий взаимодействия специального распорного механизма с внутренней поверхностью канала;
склеивающих характеристик адгезионных ингредиентов, находящихся внутри высверленного отверстия.

Среди множества разновидностей фиксирующих устройств повышенным спросом пользуются анкеры клинового типа, а также распорные анкеры для бетона. Их конструктивные особенности и технические параметры позволяют фиксирующему элементу увеличивать диаметр рабочей поверхности при разжатии внутри полости. При этом резко возрастает величина силы трения. Антикоррозионное покрытие поверхности такого элемента препятствует возникновению коррозии и повышает ресурс эксплуатации.

Анкерный болт для бетона

Маркировка анкерных болтов

Планируя использовать анкерные болты по бетону, размеры необходимо научиться определять по маркировке. Разберемся, как расшифровывается аббревиатура на примере крепежного изделия с обозначением М8 10/35х90:

буквенно-цифровое обозначение M8 обозначает диаметр резьбы;
цифра 10 соответствует диаметру сверла для выполнения полости в бетоне;
число 35 указывает на максимальную толщину присоединяемого материала;
цифра 90 характеризует минимальную глубину отверстия для монтажа анкера.

Зная, как производится маркировка анкерных болтов, несложно подобрать крепеж для выполнения конкретной задачи.

Анкер-болт – достоинства и слабые стороны

Все виды анкеров являются универсальными элементами, позволяющими производить крепеж в стенах из различных материалов. Однако учитывая стоимость анкеров, использовать их для крепления легких предметов в стенах из древесины экономически нецелесообразно. Изделие предназначено для обеспечения надежного соединения в твердых материалах, таких как камень, бетон и кирпич.

Анкерный болт имеет повышенную нагрузочную способность

Используя специализированный крепеж по назначению, можно в полной мере оценить его преимущества:

повышенную нагрузочную способность. По этому параметру анкер занимает лидирующую позицию среди остальных метизов;
расширенную номенклатуру фиксаторов. Несложно подобрать оптимальный вариант с учетом особенностей монтажа;
применение для изготовления крепежных элементов углеродистой стали. Она устойчива к коррозии и отличается долговечностью;
простоту выполнения монтажных операций. Для фиксации не требуется специальное оборудование, а монтаж выполняется в ограниченные сроки;
возможность применения анкеров для укрепления имеющейся конструкции;
стойкость к воздействию усилий. Неподвижность анкера обеспечивается как в статике, так и в динамике с приложением вибрационных нагрузок.

Наряду с достоинствами, имеется ряд недостатков:

повышенная стоимость изделий по сравнению с другими видами метизов;
необходимость предварительного выполнения отверстия в твердой основе;
подбор конструкции применяемого анкера в зависимости от материала основы.

Анкерный болт для бетона – незаменимый элемент в арсенале домашних мастеров и профессиональных строителей, которые в полной мере оценили его достоинства.

Анкерный болт имеет стойкость к воздействию усилий

Какие бывают анкера – классификация крепежных изделий

Все виды анкерных болтов делятся на две категории:

изделия с механической фиксацией. Надежное крепление происходит благодаря силам трения и распирающим усилиям;
химический крепеж клеевым составом. Он позволяет осуществить крепление в хрупких стенах, изготовленных из ячеистых марок бетона.

Остановимся более детально на механических фиксаторах, которые делятся на две категории по следующим признакам:

варианту конструктивного исполнения;
сфере использования изделий.

Рассмотрим особенности классификации в каждой группе.

Как отличаются анкеры металлические по конструкции

Анкерный болт, принцип действия которого имеет особенности для различных типов крепежных изделий, представляет собой механический фиксатор. Его особенность – увеличение поперечного размера при ввинчивании.

Клиновой анкер 6х100

Рассмотрим, как делится крепеж на виды в зависимости от особенностей конструкции:

клиновой анкер-болт. Он выполнен в виде металлической шпильки с цанговой втулкой, которая при вкручивании стержня увеличивается в диаметре и расклинивается в полости. Это обеспечивается за счет перемещения конусообразной части стержня внутри распорной втулки. На резьбовой части такого анкера навинчена гайка, под которой находится шайба. Монтаж клинового фиксатора производится в предварительно выполненное отверстие с последующей затяжкой гайки рожковым ключом. При перемещении шпильки в процессе завинчивания, конусная втулка контактирует с цанговым зажимом, который разжимается и расклинивается. Такой крепежный элемент способен воспринимать повышенные нагрузки. Однако он создает в материале повышенное напряжение по площади контакта, что не позволяет использовать его в ячеистых бетонах;
втулочный анкер с гайкой. Анкеры металлические втулочного типа оснащены фиксирующей гильзой, длина которой равна размерам стального стержня. На хвостовой части шпильки выполнена клинообразная головка. При завинчивании гайки она смещается по резьбовой части. В результате перемещения происходит распирание втулки. Конструктивные особенности такого вида крепежа позволяют использовать его в легких видах бетонов с ячеистой структурой, а также в кирпиче, изготовленном из обожженной глины. Возможность применения в хрупких материалах связана с уменьшенной величиной напряжения, которое создает такой анкер внутри канала. К выполнению монтажных работ не предъявляются специальные требования, что позволяет производить сквозную установку. По сравнению с клиновым, втулочный фиксатор обладает уменьшенной нагрузочной способностью;
цанговый болт распорного типа. Разжимной тип крепежных элементов представляет собой модернизированный вариант втулочного фиксатора, однако имеет более сложную конструкцию. Продольные разрезы на разжимной гильзе делят ее поверхность на четыре лепестка, которые под воздействием распорного элемента частично раскрываются, увеличивая размер поперечного сечения. Фиксация обеспечивается как за счет усилий, связанных с трением, так и за счет изменения формы рабочей поверхности. Нагрузочная способность разжимного элемента с цангой соответствует характеристикам клинового анкера. Отличие состоит в уменьшенном напряжении в зоне контакта с материалом. Изделие используется в полом кирпиче и легких видах бетонов. Повышенная стоимость анкера ограничивает его широкое применение;
забивной анкерный болт для бетона. Конструктивная особенность этого фиксатора заключается в форме внутренней поверхности распорной втулки, которая выполнена в виде конуса с разрезами. Внутри гильзы расположен клин, который при ударном воздействии перемещается внутри полости и распирает втулку. Фиксатор забивного типа предназначен для установки в бетонные конструкции и цельный кирпич, так как в зоне контакта с материалом создаются высокие распорные усилия. Монтаж достаточно простой и быстрый.

Подбирая анкерный болт для бетона или другого материала, следует учитывать его конструктивные особенности.

Забивной анкерный болт для бетона

Как классифицируется цанговый болт по области применения

Крепежные элементы анкерного типа применяются для фиксации:

оконных и дверных рам;
бытового электрооборудования;
лестничных маршей;
подвесных потолков;
инженерных коммуникаций;
стальных конструкций.

Крепеж также используется для следующих целей:

фиксации металлического каркаса в фундаментной основе;
обеспечения надежного крепления с ячеистыми стройматериалами;
крепления массивных конструкций к бетонным и каменным стенам;
дистанционной установки через толстый слой теплоизоляционного материала или декоративной отделки к фасадной поверхности.

Для каждой области применения всегда можно подобрать оптимальный тип крепежа.

Цанговый болт используют при креплении лестничных маршей

Размеры анкерных болтов для бетона

Диаметр резьбовой части и длина металлических анкеров изменяются в зависимости от назначения:

стальные фиксаторы с метрической резьбой диаметром до 12 мм и длиной не более 20 см используются, преимущественно, при выполнении частниками ремонтных работ;
крепежные изделия с увеличенным диаметром резьбы, составляющим до 20 мм, и длиной до 35 см применяются в промышленных целях для фиксации тяжелых конструкций.

От того, какие имеет размеры анкерный болт для бетона, зависят следующие параметры:

максимальная толщина фиксируемых элементов. В зависимости от вида крепежа она составляет 1,5–6 см;
предельный размер несущей поверхности. Он колеблется в интервале от 5 до 30 см для различных вариантов анкеров.

Конструктивные особенности фиксаторов и их размеры влияют также на уровень вырывающей нагрузки, которая составляет от 1,5 до 30 кН.

Анкерный болт клиновой с гайкой 12х100 мм

Виды анкеров для стен в зависимости от материала крепежа

Анкер металлический предназначен для крепления массивных конструкций и производится из прочных материалов:

конструкционной стали с пониженным содержанием углерода. Этот вид металла обеспечивает повышенный запас прочности и позволяет использовать фиксаторы для повышенных нагрузок;
коррозионностойкой стали, в составе которой присутствуют легирующие элементы. Наряду с повышенным запасом прочности, материал обладает устойчивостью к коррозионным процессам, что позволяет использовать крепеж во влажных условиях;
алюминиево-цинковых сплавов, которые известны как латунь. Крепежные элементы из цветных металлов применяются, преимущественно, для крепления конструкций в бытовых условиях.

Определенные виды крепежа могут включать втулку, изготовленную из пластика или полиамида.

Анкера металлические – специфика монтажа

Понимая, как работает анкерный болт, несложно выполнить его установку. Она осуществляется довольно просто. Для этого необходимо произвести следующие операции:

Выполнить на поверхности разметку и обозначить точки установки фиксатора.
Просверлить электродрелью или перфоратором отверстие соответствующего диаметра.
Подготовленное отверстие тщательно очистить от пыли или продуть.
Установить анкерный болт с фиксируемым элементом в сформированную полость.
Зафиксировать крепеж гаечным ключом путем завинчивания гайки.

Правильно подобный тип крепежа обеспечит надежное соединение. Важно руководствоваться рекомендациями профессионалов и в обязательном порядке учитывать свойства и структуру материала, в котором крепится фиксатор. Соблюдение технологии монтажа анкерных фиксаторов обеспечит требуемую нагрузочную способность.

Создание планов установки анкерных болтов с использованием сохраненных настроек

Эта страница была написана для другой версии программного обеспечения, чем вы выбрали в настоящее время.

Воспользуйтесь поиском, чтобы найти похожий контент в выбранной вами версии.

Последнее обновление 16 марта 2018 г. от

Tekla User Assistance
[email protected]

Планы анкерных болтов — это чертежи общего вида, показывающие расположение анкерных болтов. Вы можете создать планы установки анкерных болтов в Каталоге чертежей-прототипов или с помощью команд на ленте или всплывающем меню.

Ниже вы создадите план общей компоновки анкерных болтов, который отображает компоновку анкерных болтов

с использованием Каталога чертежей-прототипов.

Перед созданием плана анкерных болтов создайте вид модели, представленный в режиме моделирования.

Вид модели доступен также в режиме рисования и представлен в отдельном окне.

, который находится в плоскости xy.

На вкладке Чертежи и отчеты щелкните.
Дважды щелкните на сохраненном главном чертеже настроек, где настройки чертежа сохранены в файле свойств чертежа и используются при создании нового чертежа определенного типа чертежа
Главный чертеж совокупность свойств и настроек чертежа, которые используются для создания нового чертежа
который был создан для планов анкерных болтов, например, anchor_bolt_plan.
Откройте диалоговое окно «Свойства чертежа общей компоновки», щелкнув «Редактировать свойства чертежа … Редактировать свойства чертежа»
Нажмите View
На вкладке «План анкерных болтов» убедитесь, что для параметра «Показать как план анкерных болтов» установлено значение «Да».
Определите чертеж как план расположения анкерных болтов при создании чертежа. Невозможно преобразовать чертеж общего вида, созданный из одного или нескольких видов модели и содержащий информацию, необходимую для понимания общего расположения конструктивных элементов в проекте.
Чертежи общего вида показывают, как детали, сборки, отлитые элементы или объекты заливки находится в доме.
к плану анкерных болтов впоследствии.
При необходимости измените масштаб увеличенного вида детали.
При необходимости установите для параметра Создать подробные виды значение Да, чтобы создать отдельные подробные виды.
Если выбрать «Нет», Tekla Structures будет измерять размеры анкерных болтов в увеличенном виде. Tekla Structures группирует похожие виды деталей, чтобы похожие детали отображались только один раз.
Установите масштаб детального вида.
Щелкните Сохранить, чтобы сохранить изменения в сохраненном файле настроек.
Нажмите «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно «Свойства чертежа-прототипа».
Щелкните Создать чертежи.
Выберите один вид в плоскости xy.
Если вы выберете другой тип вида или несколько видов, Tekla Structures отобразит предупреждающее сообщение и план анкерных болтов не будет создан.
Щелкните «Создать».
Tekla Structures создает план расположения анкерных болтов.
Tekla Structures создает размеры болтов на плане анкерных болтов в направлениях группы болтов: группа болтов, которая образует соединительный строительный объект между основной и второстепенными деталями сборки
Количество болтов в группе болтов зависит от формы группы болтов. и значения расстояний между болтами.
система координат. Если угол между группой болтов и системами координат вида не является проекцией ортогонального вида, которая отображает объекты в прямоугольной проекции
В виде ортогональной модели размер объектов одинаков, несмотря на их расстояние до точки обзора, и масштаб остается на части лица.
, Tekla Structures добавляет угловые размеры к подробному виду чертежа, который создается из существующего чертежного вида и показывает выбранную область этого вида в том же направлении обзора.
Детальный вид обычно имеет больший масштаб, чем исходный вид.
Плоскость вида детального вида такая же, как и плоскость вида исходного вида.
. Используйте расширенный параметр XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_USE_VIEW _COORDSYS_FOR_BOLT _ DIMENSIONS для создания размеров в направлениях x и y основного вида чертежа, который показывает все части в чертеж сборки, отлитого элемента или отдельной детали из выбранного направления обзора
Основным видом может быть вид спереди, вид сверху, вид сзади или вид снизу. Пользователь может создать несколько основных представлений.
.

При сравнении деталей учитываются следующие аспекты:

размер болта
профиль колонны
ориентация колонны (система координат)
плита (1) часть, которая представляет плоскую структуру
(1) В некоторых контекстах, например, в анализе, термин объект пластины может использоваться для обозначения пластин.
(2) пластина, которая представляет собой стальную конструкцию
(2) пластина в основном используется как соединительный элемент или как плита пола.
профиль

Совет:

В созданном чертеже перейдите в меню «Файл», нажмите «Настройки» и убедитесь, что выбран Призрачный контур, а для параметра «Цветовой режим чертежа» установлено значение «Цвет». Если выбран этот параметр, на цветных рисунках с белым фоном скрытые объекты отображаются как призрачные контуры. На серых и черно-белых рисунках скрытые объекты не отображаются, даже если выбран Призрачный контур.

Определите детали плана анкерных болтов с помощью фильтров чертежа

Эта страница была написана для другой версии программного обеспечения, чем вы выбрали в настоящее время.

Воспользуйтесь поиском, чтобы найти похожий контент в выбранной вами версии.

Последнее обновление 16 марта 2018 г. от

Tekla User Assistance
[email protected]

Вы можете использовать чертеж общего вида, который создается из одного или нескольких видов модели и который показывает информацию, необходимую для понимания общего расположения структурных элементов в проекте.

Чертежи общего вида показывают, как детали, сборки, отлитые элементы или объекты заливки находится в доме.

фильтры и некоторые расширенные параметры настройки, используемые для настройки Tekla Structures для определенных компаний, стандартов, пользователей или групп пользователей

В Tekla Structures расширенные параметры — это настройки, которые используются, например, в конкретном проекте или географической области, или конкретная компания.

В Tekla Structures расширенные параметры обычно начинаются с инициалов XS, за которыми следует имя функции, например XS_BACKGROUND_COLOR.

, чтобы включить детали в чертеж общей компоновки анкерных болтов, который отображает компоновку анкерных болтов

Создайте необходимые фильтры чертежа общего вида в дополнительном диалоговом окне «Свойства фильтра» диалогового окна «Свойства чертежа общего вида».
В меню «Файл» щелкните и перейдите в категорию «Свойства чертежа».
Введите следующие значения для следующих дополнительных параметров:

Если вы не используете эти дополнительные параметры, правила по умолчанию используются для определения колонн, опорных пластин и анкерных болтов, которые должны быть включены в план установки анкерных болтов.

Примечание:

Использование этих дополнительных параметров влияет только на создание новых чертежей плана анкерных болтов и не влияет на существующие чертежи плана анкерных болтов.

Разное

Кондиционер gree как переключить на тепло: Как включить кондиционер на обогрев

31.08.202108.06.2021 By alexxlabLeave a comment

Как включить кондиционер на обогрев

Если вы хотите настроить кондиционер на тепло, но потеряли инструкцию и не знаете, как это сделать, не переживайте.

Все подобные устройства работают примерно одинаково, а потому и включить тепло вы сможете, если воспользуетесь нашими советами.

Но для начала убедитесь, что ваш кондиционер все-таки можно настроить на обогрев: далеко не все модели позволяют это сделать. Узнать о характеристиках своего аппарата вы сможете в интернете, набрав в поисковике марку и модель сплит-системы.

Оптимальный температурный режим

Если вы считаете, что кондиционер работает как любой отопительный прибор – вы ошибаетесь; сплит система не производи тепло, а переносит его из одной среды в другую, поэтому очень важно соблюдать оптимальный температурный режим. В случае с работой на обогрев – с улицы в дом или квартиру.

Эффективность работы кондиционера зависит от разницы температуры в помещении и снаружи него. Чем она больше, тем хуже КПД кондиционера и его производительность. У каждого кондиционера есть минимальная температура, при которой он может производить тепло.

Инверторные кондиционеры могут работать на обогрев, когда на улице до -20…-30 градусов (в зависимости от модели). Обычные – при температуре -5…+5 °С, не меньше.

Да и то, при минимальной температуре кондиционер не сможет прогреть воздух более чем до +18…+21 градуса. Поэтому стоит знать, при какой температуре можно включать кондиционер на обогрев зимой.

Монтаж системы кондиционирования

Следует эксплуатировать кондиционеры с четким соблюдением самых необходимых норм, в том числе правильного монтажа системы – это действие обеспечит продления срок службы до максимального, а также избавляет владельцев климатического оборудования от необходимости дорогого и частого ремонта, который, как правило, проводится с заменой дорогостоящих частей вроде компрессора или платы управления.

До установки кондиционера требуется детально изучить инструкцию, в которой указано как лучше произвести данные действия, а также как включать кондиционер на тепло. Специалисты советуют не экономить на таких ответственных действиях, как установка, а довериться профессионалам. Но вот с элементарными функциями нужно разобраться самостоятельно.

Монтаж системы должен быть произведен в соответствии с общепринятыми правилами использования этого аппарата – нужно обеспечить системе легкий приток воздуха и его отток.

Переключение кондиционера на тепло осуществляется при помощи пульта управления кондиционером (ДУ либо настенным). Режим работы кондиционера на тепло обычно обозначается на пульте управления пиктограммой с изображением Солнца.

Кроме того, для эксплуатации кондиционеров до его использования, нужно заключить с фирмой, которая является его поставщиком, специальный договор относительно сервисного обслуживания этой системы.

До того, как начать пользоваться кондиционером, нужно узнать все детали и особенности его эксплуатации — как включать кондиционер на тепло или на холод, как часто следует проветривать его и можно ли самостоятельно производить профилактические работы? Каждый должен знать, что регулярное сервисное обслуживание этого агрегата предотвратит преждевременный выход системы из строя. Это, к примеру, часто случается летом – в то время, когда обслуживающие фирмы полностью загружены заказами и просто не имеют никакой возможности быстро отреагировать на звонок т восстановить функциональность конкретно вашей системы. Так что, если климатическое оборудование вдруг вышло из строя в трудный для ремонта период, и вы не хотите угробить его окончательно, не стоит приступать к его ремонту самостоятельно. Следует отключить кондиционер от сети и дождаться специалиста, который сможет провести настоящий квалифицированный ремонт с учетом своих знаний в этой области.

Как работает кондиционер на тепло

Любая сплит система основана на принципе циркуляции фреона, который проходит различные фазы, то закипая, то превращаясь в газ, тем самым отдавая тепловую энергию в окружающее пространство, то есть работая на обогрев. Все зависит от температуры перехода, которую регулирует теплообменник. Если она выше, чем температура окружающей среды, фреон превращается в газ и выделяет тепло, поглощая холод.

Необходимым условием является наличие достаточного давления, которое и обеспечит трансформацию фреона в газообразное состояние. Отвечают за эту функцию два элемента сплит-системы:

компрессор;
терморегулирующие вентили.

Компрессор увеличивает давление, а вентили – понижают его.

Включение режима обогрева

Некоторые модели кондиционеров — инверторные кондиционеры — могут обогревать помещение даже зимой, при достаточно низких минусовых температурах и включении режима обогрева.

При включении режима обогрева в начале в течение 3~5 минут может работать вентилятор, чтобы предотвратить подачу холодного воздуха, пока прогревается кондиционер.
Так как кондиционер обогревает помещение путем получения тепловой энергии из наружного воздуха, его нагревательная способность может уменьшиться, если температура наружного воздуха будет крайне низка.
Пользуйтесь дополнительным отопительным прибором в сочетании с кондиционером, если вы чувствуете, что кондиционер греет недостаточно.

В режиме Heat(Обогрев) кондиционер будет обогревать помещение. Вы можете задавать температуру и скорость вращения вентилятора, чтобы почувствовать работу обогревающего устройства в холодное время года.

Установка режимов на кондиционере

Для установки режима обогрева на кондиционере произведите следующие действия:

1. Нажмите кнопку питания , чтобы включить кондиционер.

2. Нажмите кнопку выбора режима ( ), чтобы задать рабочий режим.

При каждом нажатии кнопки Mode режим изменяется в следующем порядке: Auto (Авто) → Cool (Охлаждение) → Dry (Сушка) → Fan (Вентиляция) → Heat (Обогрев).

Пятой функцией является режим обогрева.

3. После выбора режима Heat (Обогрев) установите желаемую температуру кнопкой на пульте дистанционного управления.

4. При необходимости установите скорость вращения вентилятора кнопкой на пульте дистанционного управления.

При установке режима обогрева, пожалуйста, учитывайте рабочий диапазон температур, приведённый в таблицах ниже.

Для инверторных кондиционеров (серия AQV**):

Для неинверторных («обычных») кондиционеров:

Пошагово: как включить кондиционер на тепло

Ниже пошагово описано, как включить кондиционер на тепло. Если вы где-то ошибетесь, то ничего страшного не произойдет! Просто нужно будет подождать и повторить все заново.

Включаем кондиционер, нажав один раз кнопку «включения» (on/off).

Ждем несколько секунд, пока жалюзи откроются, и начнет вращаться вентилятор внутреннего блока;

Затем жмем кнопку переключения режима столько раз, пока не переключим на значок солнышка или надписи «heat» (что означает «тепло»).

После этого кондиционер может остановить вращение вентилятора или закрыть жалюзи (это произойдет, если кондиционер не был уже настроен на тепло). Что еще будет происходить с кондиционером, напишу чуть ниже, а сейчас это не имеет значения. Но в этот момент мы уже переходим к следующей настройке (к третьему пункту)!

Пока кондиционер «перенастраивается» кнопками регулировки температуры настраиваем градусов на 30. Пусть пока будет так, а минут через 20 уже настроите под себя (рекомендую 25-30 градусов).

Далее кнопкой регулировки вращения вала ставим любую удобную для вас скорость;

А теперь вернемся ко второму пункту. Хочу пояснить простым пользовательским языком, чтобы вы не пугались, что с кондиционером происходит странное. Ничего странного в его поведении нет! Просто после переключения режима, алгоритм работы кондиционера меняется, и он перенаправляет движение хладагента (сейчас можно не вникать в это!). Происходит контроль температур радиаторов и другие не важные для нашей статьи процессы. Самое важное для этой статьи лишь то, что нужно подождать 10 минут и ничего лишнего не нажимать.

Но есть несколько особенностей, про которые нельзя забывать при включении на обогрев:

при работе на тепло, вентилятор «сплита» может периодически останавливаться (для нагрева радиатора). Не пугайтесь! В большинстве случаев это нормальная его работа;
если вы не знаете, при каких уличных температурах можно использовать конкретно вашу модель, то при отрицательной уличной температуре включать его не советую. Некоторые кондиционеры имеют защиту для этих случаев, потому могут не запуститься;
если текущая температура в комнате выше чем вы настроили, то «греть» он не будет;
при настройке направляйте пульт в сторону кондиционера, чтобы он принимал сигнал. Иначе может получиться так, что на пульте настройки меняются, а кондиционер работает в прежнем режиме;
существуют модели, которые работают только на охлаждение, хотя такие образцы в последнее время попадаются крайне редко. При этом на пульте у них могут отображаться и другие режимы. Уточняйте возможность работы на тепло конкретно вашей модели;
если после всех моих рекомендаций так и не удалось запустить устройство на тепло, то обращайтесь к специалистам. Возможно, что-то вышло из строя.

Если в холодный период вы мерзли, когда кондиционера еще у вас не было, то с его приобретением вы сразу почувствуете разницу. Тепло, которым обеспечивает вас кондиционер, обходится дешевле любого обогревателя. И еще немаловажно, что температура очень точно при этом поддерживается.

Но если на улице температура не соответствует условиям эксплуатации кондиционера, то он уже не поможет. В таком случае могут выручить только традиционные обогреватели.

Кнопки на пульте кондиционера

Любой пульт сплит-системы (кондиционера) имеет пять основных кнопок:

Кнопка включения;
Кнопка переключения режимов;
Двойная кнопка регулировки температуры;
Кнопка регулировки скорости вращения вала;
Кнопка регулировки направления жалюзи.

Но перед тем как брать пульт в руки сначала включаем кондиционер в сеть (как любой электрический прибор). Чаще всего это просто вилка, которую необходимо включить в розетку. Питание кондиционера так же может быть через автомат в электрическом щитке. В общем, в зависимости от способа подсоединения кондиционера включаем автомат или втыкаем вилку в розетку. При этом вы должны услышать звуковой сигнал из внутреннего блока.

Как включить кондиционер на теплый обогрев на пульте

Чтобы включить функцию обогрева теплого вохдуха на кондиционере при помощи пульта управления, независимо от модели, нужно выполнить несколько простых действий:

Возьмите пульт ДУ от вашего кондиционера и включите прибор в обычном режиме, т.е. нажмите кнопку включения «ON / OFF».
На пульте должна быть кнопка «MODE». Нажмите её и переключайте режимы, пока на экране не высветится значок «солнышка» или надпись «HEAT».
Нажмите клавишу «HEAT» (или значок «солнышко»). Это позволит перевести сплит-систему в режим обогрева и нагреть комнату до 30ºС.
Если на вашем пульте нет кнопки «MODE», посмотрите на кнопки со значками «снежинка», «вентилятор», «капелька», «солнышко». Нажмите «солнышко». Если на пульте нет ни «солнышка», ни «НЕАТ», но другие режимы отображаются, значит, ваш кондиционер не поддерживает функцию обогрева.
Обратите внимание на кнопки с пометками «+» и «-». Они позволяют настраивать температуру от 1ºС и выше. Воспользовавшись ими, выставьте комфортные для себя условия (установленная температура должна быть выше той, которая существует на данный момент в комнате). Или воспользуйтесь клавишами «вверх» и «вниз».
Обязательно подождите около 5-10 минут. Теплый воздух пойдет не сразу. Сначала включится вентилятор, потом начинает нагреваться воздух. Но обратите внимание, прибор должен реагировать на ваши действия (пищать, мигать, включаться / выключаться).

Можно, наоборот, сначала настроить обогрев на пульте и только после этого включить кондиционер (нажать кнопку «ON»). Для некоторых моделей именно этот порядок считается правильным.

Как включить кондиционер на обогрев без пульта

Многие модели сплит-систем имеют активную панель управления на внутреннем блоке, что позволяет включить режим обогрева кондиционера без пульта. Она может быть сенсорной или обычной, в виде кнопок. Иногда она спрятана под пластиковой крышкой.

Если кнопки или сенсор управления не видны, вам нужно открыть переднюю крышку кондиционера. Для этого найдите в ее нижней части справа и слева углубления или выступы под пальцы и потяните на себя и вверх (см. фото).

После того как панель управления видна, на ней может не оказаться кнопки включения ON/OFF. Чтобы включить кондиционер без пульта, вам нужно воспользоваться скрытой кнопкой. Она расположена на панели, справа от фильтра воздуха. Ее могут пометить как «ON/OFF» или «AUTO».

Последние публикации:

Теплосберегающая пленка для окон: отзывы, принцип действия, эффективность и спекулянты
Постоянно работает, включается компрессор холодильника: в чем причина и как исправить
Правильная перевозка холодильника (в машине) в лежачем и стоячем положении. Меры предосторожности и безопасности.
Почему обмерзает задняя стенка холодильника: ищем причину и устраняем
Устройство и принцип работы всех видов инфракрасных обогревателей, особенности, плюсы и минусы, вред и польза

Чтобы ее включить вам потребуется обычная ручка. В зависимости от диаметра отверстия, дотянитесь до кнопки либо пишущей, либо обратной стороной. Для того чтобы отключить кондиционер – проделайте ту же самую процедуру.

Как включить обогрева на кондиционере с помощью телефона

Чтобы управлять кондиционером со смартфона (телефона) он либо должен иметь встроенный Wi-Fi модуль, либо быть подключенным к контроллеру. Также вам нужно скачать соответствующее приложение под вашу модель кондиционера или контроллера.

Чтобы включить сплит-систему на тепло со смартфона, выполните следующие действия:

Включите Wi-Fi на телефоне;
Найдите в сети контроллер или кондиционер;
Запустите приложение;
Дождитесь соединения с сплит-системой или контроллером;
Установите режим работы «HEAT» или «ОБОГРЕВ».

После этого вам останется только выставить нужную температуру, силу обдува и отрегулировать жалюзи. При потере связи с контроллером или кондиционером, он продолжит работать в заданном режиме. Но чтобы изменить настройки, вам нужно будет заново устанавливать соединение.

Варианты, когда кондиционер не работает на обогрев горячего вохдуха

Если кондиционер не работает на обогрев горячего воздуха, возможны два варианта: неправильная настройка или поломка сплит-системы. Давайте их рассмотрим.

Некоторые модели переключаются в режим обогрева, как только вы выставили высокую температуру, например, +28 °С. Но для большинства сначала нужно перейти в режим «HEAT».

Каждому кондиционеру нужно 3-5 минут чтобы перейти из режима работы на холод в режим обогрева. Новые модели при этом отключают вентилятор и перестают дуть. В старых вентилятор может продолжать некоторое время обдувать помещение холодным воздухом. Вам нужно просто немного подождать.

Если температура на улице слишком низкая, сплит-система не сможет нагреть воздух. Проверьте в инструкции или руководстве, может ли в такой мороз ваш кондиционер работать на обогрев. Если нет – ничего не попишешь, придется использовать обогреватели или топить камин.

Если вы выполнили переключение правильно, подождали и кондиционер не стал работать на тепло, возможны несколько причин:

Недостаточно фреона в магистрали;
Вышел из строя датчик температуры;
Внешний блок забит мусором;
Загрязнен внутренний блок;
Плохо работает вентилятор;
Вышел из строя компрессор.

Максимум что вы можете сделать – самостоятельно почистить кондиционер. Если это не поможет – нужно вызывать специалиста.

Кондиционер не переходит в режим нагрева

Если после установки на тепло, температура в помещении не повышается, то есть кондиционер не переходит в режим обогрева, значит, ваш сплит-аппарат не предназначен для этого, либо в его системе произошел сбой внутренних настроек. Проверить, можно ли включать кондиционер на обогрев, с помощью инструкции не составит труда.

Если функция на обогрев помещения предусмотрена производителем, но температура не нагревается, значит, устройство сломано. Причиной поломки может стать:

утечка фреона;
поломка клапана-переключателя;
сбои в работе электроники.

Без достаточного количества фреона аппарат не сможет ни нагревать, ни охлаждать воздух. В этом случае необходимо обратиться в специализированную мастерскую для дозаправки системы фреоном. Плановую дозаправку следует производить не реже 1 раза в 2-3 года.

Сбои в работе электрики также является частой причиной, по которой ваш аппарат, например, элджи, не переключается в «горячий» режим. Возможное решение проблемы – перезагрузка сплит системы. Если после повторного включения кондиционер не начал функционировать в режиме обогревателя – значит, вам придется обратиться в ремонтную мастерскую.

Преимущества и недостатки кондиционера в режиме обогрева

Принцип работы обычного обогревателя основан на преобразовании электрической энергии в тепло; по сравнению с ним кондиционер имеет следующие преимущества:

потребляет меньше электроэнергии;
равномерно прогревает помещение;
быстро поднимает температуру воздуха.

Когда система работает на охлаждение, она переносит тепло из комнаты на улицу. Если настроить кондиционер на теплый воздух, то он будет работать в обратном режиме: переносить тепло с улицы в помещение, охлаждая при этом наружный воздух. Экономия электроэнергии происходит за счет того, что кондиционер расходует ее только на работу вентилятора и компрессора, которые переносят тепло в комнату.

Наибольшей эффективностью отличаются инверторные устройства, имеющие регулируемую мощность. Когда температура устанавливается на выбранном показателе, такая система не отключается, а работает в минимальном режиме и поддерживает тепло на заданном уровне.

Для транспортировки тепла в кондиционере используются особые вещества — хладагенты. Контакт с воздухом осуществляется через теплообменники. Это происходит следующим образом:

хладагент поглощает тепло из уличного воздуха через теплообменник;
компрессорное устройство перекачивает его в другой теплообменник;
хладагент передает тепло в помещение.

Надо отметить, что сплит-системы – это новый вид отопительного оборудования, который, как и все другие нагревательные элементы, имеет свои плюсы и минусы. Начнем с преимуществ.

По сравнению с другими нагревательными приборами кондиционеры зима-лето обладают более высоким КПД, в два-три раза.
У них принудительная форма вентиляции, отсюда и быстрый нагрев воздуха в закрытом помещении.
Полная автоматизация процесса.
Многофункциональность, то есть, прибор работает и на охлаждение, и на обогрев.
Простота обслуживания, которая заключается лишь в том, чтобы протирать пыль с поверхности корпуса и чистить съемные сетчатые фильтры один раз в несколько месяцев.
Монтаж кондиционера – это несложно и очень быстро. Конечно, необходимы знания и умение владеть несложными инструментами. Основная задача монтажника – правильно установить два блока и соединить их между собой.

Что касается недостатков сплит-систем при их использовании зимой, то необходимо отметить три основных минуса.

Со снижением температуры на улице снижается и эффективность работы прибора.
Цена кондиционера зима-лето намного выше, чем других электрических нагревательных приборов. Но она компенсируется универсальностью.
Неравномерный прогрев воздуха в помещении. Хотя это касается всех нагревательных элементов и систем, кроме теплых полов.

Как включить кондиционер на обогрев зимой

Кондиционер – незаменимый девайс, как для
городского, так и для загородного интерьера. С его помощью можно быстро создать
комфортный микроклимат вне зависимости от погоды «за бортом». Несмотря на то,
что возможности современной системы кондиционирования широки, большинство
пользователей воспринимает кондиционер исключительно как холодильный агрегат.
Однако не менее полезной функцией является способность кондиционера обогревать помещение.
Многие владельцы техники игнорируют эту опцию, или просто не знают, как включить кондиционер на
тепло. Разберемся в этом вопросе подробнее.

Как пользоваться кондиционером для обогрева

Некоторые потребители считают функцию обогрева
в кондиционере лишней, ведь сегодня практически в любом жилом помещении есть
централизованное отопление.

Однако, как показывает практика, в межсезонье
кондиционер может стать настоящим спасением от холода, исполняя роль обогревателя.
Это актуально в тот период, когда отопительный сезон еще не наступил, а столбик
термометра за окном стремительно снижается.

Стандартная сплит-система вряд ли сможет стать
полноценной заменой отоплению. Особенно это касается помещений большой площади,
например загородных домов, где использовать кондиционер как обогреватель помешает недостаток
мощности. Тем не менее, создать комфортную температуру в квартире ему вполне по
силу.

При
какой температуре можно включать кондиционер на обогрев

У любой системы кондиционирования воздуха есть
температурные рамки, в которых она работает корректно. Выход за эти рамки
чреват сбоями в системе и даже полной поломкой оборудования. Пороги составляют:

+ 25 градусов по Цельсию. Это
максимальная температура окружающего воздуха для нормальной работы
кондиционера. При более высоких значениях система может перегреваться, что со
временем приведет к сбоям в ее работе.

— 5 градусов по Цельсия. Это
нижний температурный порог, выход за который грозит замерзанием системы. Это
может привести к настолько серьезным поломкам, что некоторые производители
ограничивают гарантийные обязательства на эксплуатацию кондиционера при слишком
низких температурах.

Сегодня существуют системы кондиционирования
способные работать при температуре до -25 градусов по Цельсию. Такие девайсы
оснащены тепловым насосом и позволяют качественно прогреть любое помещение.

Как переключить кондиционер на тепло

Не все владельцы кондиционера с функцией
обогрева знают, как ею пользоваться. Проще всего разобраться в этом вопросе,
воспользовавшись инструкцией. В ней прописаны основные опции сплит-системы:

Охлаждение.

Обогрев.

Осушение.

Вентиляция.

А также ряд дополнительных функций
кондиционера, которые являются индивидуальными и зависят от выбранной модели. Большинство
систем оснащены автоматическим режимом, который самостоятельно регулирует
температуру и влажность в помещении, подстраиваясь под заданные параметры.

Как включить обогрев на кондиционере. Несколько простых шагов

Настроить оборудование на обогрев не сложнее чем на охлаждение. Для этого достаточно выполнить несколько элементарных действий:

В первую очередь нужно убедиться,
что на девайсе в принципе присутствует такая опция, как работа на тепло. Для
этого на пульте ищем кнопку «HEAT» — это тепловой режим кондиционера. Если она есть – все отлично, если нет – вам не повезло и придется купить обогреватель.

Включаем сплит-систему с помощью
стандартной клавиши питания «ON».

После того как система запущена
выбираем режим обогрева, нажимая выше названную кнопку «HEAT».

При помощи клавиш +/- настраиваем комфортную температуру. Не стоит делать ее слишком высокой и эксплуатировать оборудование на пределе его возможностей. Так детали кондиционера износятся быстрее.

Не стоит паниковать и пытаться перенастроить систему, если сразу же после включения нет подачи теплого воздуха. Кондиционеру требуется некоторое время (обычно от пяти до десяти минут) чтобы нагреться. Если же по прошествии пятнадцати минут вы не почувствовали, как кондиционер работает на
обогрев, следует сбросить настройки и начать все сначала.

КПД при работе на обогрев напрямую зависит от наружной температуры воздуха – чем она ниже, тем сложнее кондиционеру выполнять свои функции. Соответственно добиться необходимого уровня тепла в помещении будет сложнее и оборудование будет работать на износ. Использование кондиционера при наружных температурных показателях ниже допустимого уровня приведет к замерзанию наружного блока и поломке оборудования.

Если в вашем кондиционере есть функция обогрева, но она не работает, или вы не можете настроить ее самостоятельно, необходимо обратиться в сервисный центр.

Как включить кондиционер на «Обогрев» или «Тепло»?

У многих покупателей в период наступления первых холодов возникает проблема с тем, как включить кондиционер на обогрев.

Мы собрали основные варианты как это можно сделать.

Перед тем как включать кондиционер на тепло убедитесь, что:

1) кондиционер обладает функцией обогрева

2) наружная температура воздуха соответствует заявленным показателям в инструкции к кондиционеру

В каждой инструкции к кондиционеру указано, при каких температурах разрешается его эксплуатация. Если вы не уверены, то позвоните в компанию, которая занималась установкой или сервисным обслуживанием вашего кондиционера. Обычную сплит-систему можно эксплуатировать до -5 градусов, но мы советуем своим клиентам эксплуатировать до 0 градусов. Установив зимний комплект можно использовать кондиционер в режиме обогрева и включать его даже при -30 градусах.

Переключение из режима охлаждения в режим обогрева осуществляется с пульта ДУ. Есть несколько вариантов это сделать:

Вариант №1

На вашем пульте ДУ есть кнопка «MODE»

При ее нажатии на дисплее пульта отобразится значок «солнышка» или надписи «HEAT»

Необходимо немного подождать ~5 минут, так как теплый воздух пойдет не сразу

Также возможно произвести все вышеперечисленные настройки на пульте и после этого, направив пульт на кондиционер, нажать кнопку «ON».

Вариант №2

Если на пульте нет кнопки «MODE», но есть кнопка, над которой символы: «снежинка», «вентилятор», «капелька», «солнышко»

Выбираем «солнышко»

Необходимо также немного подождать ~5 минут, так как теплый воздух пойдет не сразу

После того как вы запустили функцию обогрева нужно установить соответствующую температуру. Делается это с помощью кнопок «+» или «-» на пульте ДУ, либо клавишами вверх вниз. Мы рекомендуем установить температуру от 24 до 28 градусов в зависимости от ваших предпочтений и влажности воздуха в помещении.

Если вы выполнили все действия выше, но кондиционер все равно не включается на обогрев, то возможно в нем просто нет такой функции. Проверить это можно в инструкции к кондиционеру. Если в инструкции написано, что подобная функция все же предусмотрена, то обратитесь в сервисную компанию, которая вас обслуживает, возможно, что вам потребуется ремонт.

Как настроить кондиционер на теплый воздух – 5 простых шагов

Приветствую всех гостей и читателей сайта «Кондиционерщик». В этой статье мы поговорим о том, как отображается режим обогрева на кондиционере. Узнаем, какой значок на пульте означает тепло.

Все мы знаем, что теплые летние дни рано или поздно сменяются прохладными ночами. По утрам уж очень не хочется вылезать из-под одеяла, и мы с нетерпением ждем подачи отопления. Многие забывают, что в квартире установлен кондиционер, который способен работать на тепло. Так почему же не воспользоваться этой замечательной функцией? Все что нужно – это переключить кондиционер «на обогрев» и настроить комфортные параметры.

Но при этом необходимо соблюдать допустимые температуры наружного воздуха.

Как включить теплый режим на кондиционере

Настраиваем кондиционер в следующей последовательности:

Убеждаемся, что кондиционер подключен к электросети. Если у вас «автомат» – включаем его, если вилка – втыкаем ее в розетку. Ждем несколько секунд, пока жалюзи внутреннего блока примут исходное положение.
Включаем прибор – жмем кнопку «on/off». При этом должны открыться жалюзи. Далее мы должны знать, какой значок на пульте кондиционера означает тепло. Смотрим на дисплей пульта и узнаем, в каком режиме настроен «сплит». Существует три основных типа отображения режима (mode) на пульте:

индикаторы на дисплее в виде изображений (снежинка, солнышко, капелька, треугольник и пр.)
индикаторы на дисплее в виде надписей (cool, heat, dry, fan и т.д.)
индикатор на дисплее в виде стрелки или черточки, которые переключаются рядом с надписями на пульте. Надписи те же, что и во втором типе.

Далее жмем на кнопку «mode» столько раз, пока не включим индикатор «солнышко» или «heat». Ждем некоторое время, пока кондиционер перейдет в нужный режим.

Важно!!! В это время не паниковать и не жать все кнопки подряд. Ожидание может занять до 10 минут! Жалюзи могут менять свое положение, вплоть до полного закрытия. Могут раздаваться легкие потрескивания внутреннего блока, т.к. радиатор нагревается.

Затем настраиваем наиболее благоприятную температуру для вас. Например, если установить на пульте цифры 28, то кондиционер далее сам будет поддерживать эти +28 ˚C в комнате. Люди здесь часто путаются – думают, что чем больше цифра, тем горячее будет воздух из кондиционера. Это не так! Подробнее можете почитать здесь.

Есть один немаловажный нюанс – кондиционер не будет подогревать воздух, если температура в комнате достигла нужного значения. При этом режим «обогрева» включился!

На пятом шаге, если необходимо, то настраиваем скорость вращения вала (кнопкой «fan»). Когда находитесь в комнате, скорость лучше выставлять минимальную.

С включенным устройством можете спокойно ложиться спать, но настройте его правильно. КПД кондиционера при работе «на тепло» на порядок выше большинства нагревательных приборов – пользуйтесь этим, экономьте электричество, берегите здоровье! Смотрите особенности работы сплит-системы в режиме обогрева и обязательно посмотрите видео по настройке «кондёра».

Оставляйте ваши комментарии и подписывайтесь на новые статьи!

Как включить кондиционер на тепло – 100 % понятная для всех инструкция

Приветствую всех посетителей нашего портала! Сегодня я расскажу вам, как включить кондиционер на тепло и при этом на 100% быть уверенным, что вы всё настроили правильно! Очень часто переключение режима «на обогрев» вызывает много проблем у пользователя (признаюсь, что я когда-то сам сильно переживал во время этого процесса). Ну, еще бы! Ведь при «перестройке» режима кондиционер действительно начинает выдавать сюрпризы. Поэтому многие пользователи начинают сомневаться, что они что-то не то нажали.

Но сегодня я дам максимально простую и понятную инструкцию, чтобы любой пользователь смог всё сделать самостоятельно, а самое главное правильно. Далее мы подробно разберем, как может вести себя при этом кондиционер, в частности сплит-система. Сразу вам скажу, что последовательность совсем не сложная, а просто требуют немного терпения. И перед тем как приступить к настройке на обогрев, дочитайте статью до конца – там важные условия эксплуатации!

Итак, прошла летняя жара, и в начале осени температура в квартире оптимально поддерживается. Но с каждым днем становится прохладнее, центральное отопление включат неизвестно когда, и обогреватель не справляется. И тут вы вспоминаете, что у вас есть еще одно устройство, которое тоже способно работать на тепло! Допустим, мы имеем кондиционер, который прекрасно охлаждал летом, а сейчас он выключен. Начинаем вспоминать, как настроить его на тепло.

Кнопки на пульте кондиционера

Любой пульт сплит-системы имеет пять основных кнопок:

Кнопка включения;
Кнопка переключения режимов;
Двойная кнопка регулировки температуры;
Кнопка регулировки скорости вращения вала;
Кнопка регулировки направления жалюзи.

Подробнее о значении этих кнопок можно подсмотреть в статье настройки на охлаждение.

Как включить кондиционер на тепло

Сразу хочу сказать, что если вы где-то ошибетесь, то ничего страшного не произойдет! Просто нужно будет подождать и повторить все заново.

Включаем кондиционер, нажав один раз кнопку «включения» (on/off).

Ждем несколько секунд, пока жалюзи откроются, и начнет вращаться вентилятор внутреннего блока;

Затем жмем кнопку переключения режима столько раз, пока не переключим на значок солнышка или надписи «heat» (что означает «тепло»).

Пока кондиционер «перенастраивается» кнопками регулировки температуры настраиваем градусов на 30. Пусть пока будет так, а минут через 20 уже настроите под себя (рекомендую 25-30 градусов).

Далее кнопкой регулировки вращения вала ставим любую удобную для вас скорость;

Кнопкой регулировки жалюзи также ставим наиболее удобное для вас положение. Далее самое сложное – ЖДАТЬ пока из кондиционера повеет долгожданным теплом. После чего настраиваем кондиционер комфортно для себя. Подробнее о выборе температуры, а также о последних двух пунктах почитаете статью, как правильно пользоваться кондиционером;

Но есть несколько особенностей, про которые нельзя забывать при включении на обогрев:

при работе на тепло, вентилятор «сплита» может периодически останавливаться (для нагрева радиатора). Не пугайтесь! В большинстве случаев это нормальная его работа;
если вы не знаете, при каких уличных температурах можно использовать конкретно вашу модель, то при отрицательной уличной температуре включать его не советую. Некоторые кондиционеры имеют защиту для этих случаев, потому могут не запуститься. Подробнее по этому вопросу читайте статью возможности включения кондиционера зимой;
если текущая температура в комнате выше чем вы настроили, то «греть» он не будет;
при настройке направляйте пульт в сторону кондиционера, чтобы он принимал сигнал. Иначе может получиться так, что на пульте настройки меняются, а кондиционер работает в прежнем режиме;
существуют модели, которые работают только на охлаждение, хотя такие образцы в последнее время попадаются крайне редко. При этом на пульте у них могут отображаться и другие режимы. Уточняйте возможность работы на тепло конкретно вашей модели;
если после всех моих рекомендаций так и не удалось запустить устройство на тепло, то обращайтесь к специалистам. Возможно, что-то вышло из строя.

Напоследок оставлю ссылку на еще одну полезную статью про обогрев кондиционером.

Жду ваших комментариев и дополнений!

Кондиционеры Gree, Midea, Electrolux: как включить тепло

Каждый человек предпочитает жить в комфортных условиях и создать уют в доме, поэтому не удивительно, что кондиционеры обрели популярность. Они отлично помогают пережить жаркое время года, поддерживая нужный температурный режим. Однако мало кто знает, что это устройство верный друг и зимой — стоит внимательно ознакомиться с принципами работы оборудования. Однако выбирая климатическую систему, делайте акцент на основных достоинствах.

Что такое система кондиционирования?

Кондиционер — это многофункциональное оборудование, которое устанавливается не только в магазинах, офисах, домах, но и в других помещениях, где находятся люди длительное время. Несмотря на популярность и распространенность, покупая технику, важно помнить, что такое устройство нуждается в специальных знаниях, которые позволяют его правильно установить и использовать по предназначению.

Системы кондиционирования представлена разным оборудованием для установки климат-контроля. Достаточно хорошим вариантом является техника фирмы Gree. Сплит-системы данного производителя занимают одну из передовых позиций в сфере продажи климатического оборудования. Однако важно помнить, что неправильное использование техники негативно отражается не только на ее работе и длительности функционирования.

Современные кондиционеры выполняют следующие функции:

Охлаждение помещения

Нагрев комнаты

Ионизация воздуха

Осушение

Самоочистка

Кондиционер Gree: как включить обогрев

Настроить нужные операции на оборудование достаточно не сложно, стоит разобраться в инструкции и четко соблюдать требования. Это первое и самое важное, что стоит помнить о марке и модели системы. Существует большое количество разных сплит-систем, которые имеют похожее принципы работы и управления. Сегодня в открытом доступе находится информация о том, как включить обогрев, достаточно лишь ввести в любом поисковике запрос «Кондиционер Gree как включить тепло»

Как включить кондиционер Midea на тепло

Важная особенность оборудования Midea — это возможность поддерживать стабильную температуру воздуха, которая должна соответствовать всем допустимым нормам и позволила б использовать техническое оборудование в нормальном для него режиме. В процессе работы сначала может поступать прохладный воздух, но через некоторое время он начнет прогреваться. Поэтому те, кто не знают особенности работы устройства, могут подумать о сбое. Можно управлять кондиционером с помощью пульта или в ручном режиме.

Чтобы включить кондиционер Midea на функцию нагрева помещения, стоит на пульте управления найти кнопку «HEAT» и нажать ее до появления на дисплее рисунка с солнышком. После этого требуется установить необходимую температуру. Можно упростить этот процесс, заранее запрограммировав пульт на использование кнопки ON и направляя его непосредственно на дисплей. Могут возникнуть другие рисунки в зависимости от параметров настроек, которые подробно описаны в инструкции к прибору.

Кондиционер Electrolux: как включить тепло

Техника данного бренда хорошо обогревает помещение, фильтрует воздух, насыщает его свежестью. Прибор работает по принципу хорошо справляться с поставленными задачами даже в морозы. Не менее важной является возможность самостоятельно контролировать температуру внутри помещения. Неудивительно, что эта функция отвечает коэффициенту полезного действия и имеет спрос среди покупателей.

Управление кондиционером electrolux осуществляется при помощи пульта. Стоит помнить, что без инструкции все же не обойтись, ведь именно там обозначены все функции и принципы управления системой. Покупая кондиционер в магазине, следует обязательно проверять наличие этой небольшой брошюры. Например, установка охлаждения или обогрева выполняется при помощи кнопки «турбо». Дополнительно можно выбрать температуру, время и режим работы, поэтому без специального знания просто не обойтись

Кондиционер — необходимая и незаменимая техника для дома, которая позволяет создать уют в комнате или офисе, поддерживать стабильные температурные показатели для комфортного пребывания человека. Как работает кондиционер, или как управлять прибором, узнать достаточно просто: стоит несколько раз прочитать инструкцию.

Кондиционер gree как включить теплый воздух

Как включить кондиционер на обогрев

Оптимальный температурный режим

Монтаж системы кондиционирования

Как работает кондиционер на тепло

компрессор;
терморегулирующие вентили.

Компрессор увеличивает давление, а вентили – понижают его.

Включение режима обогрева

При включении режима обогрева в начале в течение 3~5 минут может работать вентилятор, чтобы предотвратить подачу холодного воздуха, пока прогревается кондиционер.

Так как кондиционер обогревает помещение путем получения тепловой энергии из наружного воздуха, его нагревательная способность может уменьшиться, если температура наружного воздуха будет крайне низка.
Пользуйтесь дополнительным отопительным прибором в сочетании с кондиционером, если вы чувствуете, что кондиционер греет недостаточно.

Установка режимов на кондиционере

Для установки режима обогрева на кондиционере произведите следующие действия:

1. Нажмите кнопку питания , чтобы включить кондиционер.

2. Нажмите кнопку выбора режима ( ), чтобы задать рабочий режим.

Пятой функцией является режим обогрева.

4. При необходимости установите скорость вращения вентилятора кнопкой на пульте дистанционного управления.

При установке режима обогрева, пожалуйста, учитывайте рабочий диапазон температур, приведённый в таблицах ниже.

Для инверторных кондиционеров (серия AQV**):

Для неинверторных («обычных») кондиционеров:

Пошагово: как включить кондиционер на тепло

Включаем кондиционер, нажав один раз кнопку «включения» (on/off).

Ждем несколько секунд, пока жалюзи откроются, и начнет вращаться вентилятор внутреннего блока;

Затем жмем кнопку переключения режима столько раз, пока не переключим на значок солнышка или надписи «heat» (что означает «тепло»).

Пока кондиционер «перенастраивается» кнопками регулировки температуры настраиваем градусов на 30. Пусть пока будет так, а минут через 20 уже настроите под себя (рекомендую 25-30 градусов).

Далее кнопкой регулировки вращения вала ставим любую удобную для вас скорость;

Но есть несколько особенностей, про которые нельзя забывать при включении на обогрев:

при работе на тепло, вентилятор «сплита» может периодически останавливаться (для нагрева радиатора). Не пугайтесь! В большинстве случаев это нормальная его работа;
если вы не знаете, при каких уличных температурах можно использовать конкретно вашу модель, то при отрицательной уличной температуре включать его не советую. Некоторые кондиционеры имеют защиту для этих случаев, потому могут не запуститься;
если текущая температура в комнате выше чем вы настроили, то «греть» он не будет;
при настройке направляйте пульт в сторону кондиционера, чтобы он принимал сигнал. Иначе может получиться так, что на пульте настройки меняются, а кондиционер работает в прежнем режиме;
существуют модели, которые работают только на охлаждение, хотя такие образцы в последнее время попадаются крайне редко. При этом на пульте у них могут отображаться и другие режимы. Уточняйте возможность работы на тепло конкретно вашей модели;
если после всех моих рекомендаций так и не удалось запустить устройство на тепло, то обращайтесь к специалистам. Возможно, что-то вышло из строя.

Кнопки на пульте кондиционера

Любой пульт сплит-системы (кондиционера) имеет пять основных кнопок:

Кнопка включения;
Кнопка переключения режимов;
Двойная кнопка регулировки температуры;
Кнопка регулировки скорости вращения вала;
Кнопка регулировки направления жалюзи.

Как включить кондиционер на теплый обогрев на пульте

Возьмите пульт ДУ от вашего кондиционера и включите прибор в обычном режиме, т.е. нажмите кнопку включения «ON / OFF».
На пульте должна быть кнопка «MODE». Нажмите её и переключайте режимы, пока на экране не высветится значок «солнышка» или надпись «HEAT».
Нажмите клавишу «HEAT» (или значок «солнышко»). Это позволит перевести сплит-систему в режим обогрева и нагреть комнату до 30ºС.
Если на вашем пульте нет кнопки «MODE», посмотрите на кнопки со значками «снежинка», «вентилятор», «капелька», «солнышко». Нажмите «солнышко». Если на пульте нет ни «солнышка», ни «НЕАТ», но другие режимы отображаются, значит, ваш кондиционер не поддерживает функцию обогрева.
Обратите внимание на кнопки с пометками «+» и «-». Они позволяют настраивать температуру от 1ºС и выше. Воспользовавшись ими, выставьте комфортные для себя условия (установленная температура должна быть выше той, которая существует на данный момент в комнате). Или воспользуйтесь клавишами «вверх» и «вниз».
Обязательно подождите около 5-10 минут. Теплый воздух пойдет не сразу. Сначала включится вентилятор, потом начинает нагреваться воздух. Но обратите внимание, прибор должен реагировать на ваши действия (пищать, мигать, включаться / выключаться).

Как включить кондиционер на обогрев без пульта

Последние публикации:

Теплосберегающая пленка для окон: отзывы, принцип действия, эффективность и спекулянты
Постоянно работает, включается компрессор холодильника: в чем причина и как исправить
Правильная перевозка холодильника (в машине) в лежачем и стоячем положении. Меры предосторожности и безопасности.
Почему обмерзает задняя стенка холодильника: ищем причину и устраняем
Устройство и принцип работы всех видов инфракрасных обогревателей, особенности, плюсы и минусы, вред и польза

Как включить обогрева на кондиционере с помощью телефона

Чтобы включить сплит-систему на тепло со смартфона, выполните следующие действия:

Включите Wi-Fi на телефоне;
Найдите в сети контроллер или кондиционер;
Запустите приложение;
Дождитесь соединения с сплит-системой или контроллером;
Установите режим работы «HEAT» или «ОБОГРЕВ».

Варианты, когда кондиционер не работает на обогрев горячего вохдуха

Недостаточно фреона в магистрали;
Вышел из строя датчик температуры;
Внешний блок забит мусором;
Загрязнен внутренний блок;
Плохо работает вентилятор;
Вышел из строя компрессор.

Кондиционер не переходит в режим нагрева

утечка фреона;
поломка клапана-переключателя;
сбои в работе электроники.

Преимущества и недостатки кондиционера в режиме обогрева

потребляет меньше электроэнергии;
равномерно прогревает помещение;
быстро поднимает температуру воздуха.

Наибольшей эффективностью отличаются инверторные устройства, имеющие регулируемую мощность. Когда температура устанавливается на выбранном показателе, такая система не отключается, а работает в минимальном режиме и поддерживает тепло на заданном уровне.

хладагент поглощает тепло из уличного воздуха через теплообменник;
компрессорное устройство перекачивает его в другой теплообменник;
хладагент передает тепло в помещение.

По сравнению с другими нагревательными приборами кондиционеры зима-лето обладают более высоким КПД, в два-три раза.
У них принудительная форма вентиляции, отсюда и быстрый нагрев воздуха в закрытом помещении.
Полная автоматизация процесса.
Многофункциональность, то есть, прибор работает и на охлаждение, и на обогрев.
Простота обслуживания, которая заключается лишь в том, чтобы протирать пыль с поверхности корпуса и чистить съемные сетчатые фильтры один раз в несколько месяцев.
Монтаж кондиционера – это несложно и очень быстро. Конечно, необходимы знания и умение владеть несложными инструментами. Основная задача монтажника – правильно установить два блока и соединить их между собой.

Со снижением температуры на улице снижается и эффективность работы прибора.
Цена кондиционера зима-лето намного выше, чем других электрических нагревательных приборов. Но она компенсируется универсальностью.
Неравномерный прогрев воздуха в помещении. Хотя это касается всех нагревательных элементов и систем, кроме теплых полов.

Как разблокировать пульт дистанционного управления кондиционером Gree [введение]

Для семей с детьми дети — враги и всегда причиняют вред, когда вы не обращаете внимания. Кондиционер Gree добавляет кнопку блокировки к пульту дистанционного управления кондиционером, чтобы пожилые люди и дети не могли ошибочно использовать пульт дистанционного управления кондиционером. Как использовать пульт дистанционного управления, когда нет реакции, в случае достаточной мощности, тогда вероятно, что пульт дистанционного управления кондиционером заблокирован.Многие люди не знают, что делать в этом случае, в этой публикации вы узнаете, как разблокировать пульт дистанционного управления кондиционером Gree.

Метод разблокировки пульта дистанционного управления кондиционером Gree

1. Замочная скважина переключателя

Откройте крышку батарейного отсека пульта дистанционного управления (некоторые модели находятся в положении откидной функциональной клавиши). На нем написано отверстие для открытия / закрытия. Надавите на нее маленькой зубочисткой. Каждый раз, когда вы ее нажимаете, на ЖК-экране пульта дистанционного управления будет отображаться изображение замка.

2. Управление клавишами

На задней стороне пульта дистанционного управления кондиционером Gree есть советы по разблокировке. Специальная операция заключается в одновременном нажатии и удерживании кнопки температуры «+ -» на пульте дистанционного управления. Через 2 секунды отпускание руки — это настройка разблокировки и закрытия замка.

3. Восстановление после сбоя питания

Этот метод также является одним из самых простых способов извлечь аккумулятор на задней панели, переустановить его через десять минут и восстановить исходные заводские настройки.

4. Кнопка сброса

Откройте функциональную клавишу, чтобы откинуть крышку, и найдите небольшое отверстие с надписью «сброс». Просто вставьте его с помощью зубочистки и нажмите.

Вышесказанное касается дистанционного управления кондиционером Gree заблокировано, дистанционного управления кондиционером Gree, как разблокировать соответствующий контент, я надеюсь, что это может быть полезно для всех!

● Более 300 000 товаров

● 20 различных категорий

● 15 местных складов

● Несколько ведущих брендов

● Глобальные способы оплаты: Visa, MasterCard, American Express

● Принимаются PayPal, Western Union и банковский перевод

● Boleto Bancario через Ebanx (для Бразилии)

● Незарегистрированная авиапочта

● Зарегистрированная авиапочта

● Линия приоритета

● Ускоренный доставка

● 45-дневная гарантия возврата денег

● 365-дневная гарантия на бесплатный ремонт

● 7-дневная гарантия Dead on Arrival (DOA)

.Коды ошибок кондиционеров

Gree

Код неисправности определяется количеством миганий зеленого светодиода , блокируя работу устройства.

E1: Защита системы хладагента от высокого давления

E2: Защита от замерзания

E4: Защита выхлопных газов компрессора от высокой температуры

E5: Защита от перегрузки по току переменного тока

E6: Сбой связи между внутренним и наружным блоками

E8: Защита от высоких температур

H6: Нет обратной связи двигателя внутреннего вентилятора

C5: Защита от неисправности перемычки

F0: Защита от утечки хладагента

F1: Обрыв или короткое замыкание датчика комнатной температуры

F2: Обрыв или короткое замыкание датчика внутренней трубки

F3: Обрыв или короткое замыкание датчика наружной температуры

F4: Обрыв или короткое замыкание датчика наружной трубы

F5: Датчик выхлопных газов обрыв или короткое замыкание

F6: Предел перегрузки / частота падения

F8: Предел превышения тока / частота падения

F9: Верхний предел температуры выхлопных газов / частота падения

PH: Защита от перенапряжения для PN

U5: Неисправность цепи обнаружения переменного тока

U4: Обратная защита компрессора

P5: Защита от превышения тока фазы компрессора

b5: Неисправность датчика впускной трубки

L3: Неисправность электродвигателя постоянного тока наружного блока

b7: Неисправность датчика выпускной трубки

FC: Неисправность двери

FE: Неисправность датчика перегрузки компрессора

h3: Размораживание

h4: Статическая очистка от пыли

h5: Защита компрессора от перегрузки

h5: Аномальная защита системы

H5: Защита IPM

HC: Защита PFC

H7: Степень защиты компрессора от потери

H0: Частота падения температуры для защиты от высоких температур

Lc: Ошибка запуска

U2: Защита компрессора от потери фазы

U1: Неисправность цепи определения тока фазы компрессора

HE: Защита компрессора от размагничивания

EE: Неисправность загрузки EEPROM

P6: Сбой связи между основной платой и платой драйвера

УЕ: Неисправность заряда конденсатора

P7: Неисправность цепи датчика IPM

P8: Защита от высоких температур IPM

U3: Защита от падения напряжения PN

PL: Защита от низкого напряжения PN

Pc: Неисправность цепи обнаружения тока или неисправность датчика тока

Ld: Защита компрессора от потери фазы

LE: Защита компрессора от блокировки вращения

EU: Предел превышения температуры IPM / частота падения

U7: Неисправность реверсивного 4-ходового клапана

U8: Обрыв датчика температуры выхлопных газов

U9: Ошибка обнаружения нулевого напряжения переменного тока

FA: Частота падения температуры над трубкой

FH: Предел незамерзания / частота падения

oE: Температурная защита модуля PFC / неисправность датчика модуля PFC

Коды ошибок кондиционеров Gree

C5: Неисправность перемычки разъема: проверьте правильность контакта перемычки разъема.Если печатную плату необходимо заменить, снимите старую для новой печатной платы

F1: Неисправность датчика температуры окружающей среды в помещении: проверьте, правильно ли подключен датчик температуры в помещении.

F2: Неисправность датчика температуры испарителя: проверьте правильность подключения датчика температуры испарителя.

h3: Размораживание: нормальное

H6: Блок вентилятора внутреннего блока: проверьте правильность подключения клеммы двигателя внутреннего блока.Замените двигатель вентилятора или внутреннюю плату, если она отключена.

Коды ошибок кондиционеров воздуха Gree

Клемма проводки между датчиком температуры испарителя внутреннего блока и контроллером ослаблена или имеет плохой контакт;
Короткое замыкание из-за отключения частей контроллера;
Датчик температуры испарителя в помещении поврежден
Основная плата сломана.

Код ошибки Gree AC: F3

Название неисправности: Датчик температуры наружного воздуха обрыв / короткое замыкание

A / C Status: установка прекращает работу по достижении заданной температуры.Во время охлаждения и сушки компрессор останавливается, а внутренний вентилятор работает; Во время операции обогрева вся установка прекращает работу.

Возможные причины:

Клемма проводки между датчиком температуры наружного воздуха и контроллером ослаблена или плохо контактирует;
Короткое замыкание из-за отключения частей контроллера;
Датчик температуры наружного воздуха поврежден
Основная плата сломана.

Код ошибки Gree AC: H6

Название неисправности: двигатель PG (двигатель внутреннего вентилятора) не работает

Состояние кондиционера: внутренний вентилятор, внешний вентилятор, компрессор и электрическая тепловая трубка останавливаются.2 минуты спустя 4-ходовой клапан останавливается; горизонтальные жалюзи останавливаются в текущем положении.

Возможные причины:

Клемма обратной связи двигателя PG подсоединена неплотно.
Контрольная клемма двигателя PG подсоединена неплотно.
Лопасть вентилятора грубо вращается из-за неправильной установки.
Двигатель —

.Отзывы о кондиционерах

Gree | Кондиционер

Отзывы об кондиционерах Gree | Кондиционер | Центр обзора

★★ ☆☆☆

2.1 / 5

27% пользователей рекомендуют это

Простота использования
Прочность
Стиль
Сервис и поддержка
Соотношение цена / качество

10 основных проблем с кондиционерами и руководство 2020

Это руководство по поиску и устранению неисправностей переменного / теплового насоса поможет вам определить причину неисправности переменного тока и определить, связана ли проблема с ремонтом самостоятельно или профессиональным ремонтом. Когда возможен ремонт центрального кондиционера своими руками, мы предоставили в помощь советы и видеоролики.

После того, как вы определите проблему, посетите наше Руководство по стоимости ремонта центрального кондиционера, чтобы оценить стоимость профессионального ремонта, информацию о ремонте или ремонте.замена переменного тока и поиск квалифицированного и надежного специалиста по ремонту или установке.

Вам также может понравиться: Как максимально эффективно использовать гарантию HVAC

Устранение неполадок Общие проблемы с кондиционером

Перед тем, как позвонить в службу ремонта переменного тока, воспользуйтесь этими советами по поиску и устранению неисправностей переменного тока, в которых рассматриваются общие проблемы, их причины и способы устранения.

1. Тепловой насос / кондиционер не работает

Если температура в вашем доме выше, чем установлено на термостате, и термостат находится в режиме переменного тока, проверьте наличие этих проблем в следующем порядке:

Проверьте цепь переменного тока в вашей электрической панели и цепь снаружи всего рядом с конденсаторным блоком переменного тока, и если какая-либо из них выключена, включите ее
Если устройство продолжает отключать цепь, значит, где-то есть короткое замыкание, и техник должен диагностировать и устранить проблему
Если проблема не в цепях, попробуйте промыть дренажную линию своими руками, как показано в этом базовом видео (а детали для изготовления инструмента доступны в вашем местном магазине товаров для ремонта дома) или в этом расширенном видео, либо очистите дренажный поддон и Линия промывается техником по ОВК
Если цепи включены, линия чистая, а кондиционер по-прежнему не запускается, конденсатный насос, если он есть в вашем устройстве, может не работать, срабатывает концевой выключатель, который предотвращает запуск переменного тока, и насос будет требуется замена
Проверьте платы управления в печи / воздухообрабатывающем устройстве на наличие мигающих светодиодных кодов, указывающих на проблему с использованием кодовой клавиши на плате или рядом с ней
Если код платы управления указывает на необходимость сброса, выключите цепь печи / кондиционера на 30 секунд, прежде чем снова включить ее
Если проблема не устраняется, вероятно, необходимо заменить печатную плату, и это может быть сделано своими руками или техническим специалистом, который обеспечит правильный ремонт.

Советы для самостоятельного изготовления: Если вы замените плату управления самостоятельно, и это не решение, вы, вероятно, не сможете вернуть плату, поэтому помните об этом финансовом риске, когда рассматриваете вопрос «Сделай сам» илипрофессиональный ремонт переменного тока. Перед заменой платы сфотографируйте электрические соединения или пометьте их лентой (или и тем, и другим), чтобы убедиться, что провода подключены к новой плате так же, как они были подключены к исходной плате.

2. Работает вентилятор компрессорно-конденсаторного агрегата; Внутренний вентилятор не работает

Если внешний блок запускается, но ваша печь или воздухоочиститель не дует воздух, то:

Проверьте электродвигатель вентилятора с помощью этого руководства
Осмотрите конденсатор, и если из него вытекает маслянистая жидкость, он вздувается или показывает следы ожогов, значит он вышел из строя и подлежит замене.
Проверьте рабочий конденсатор с помощью мультиметра после просмотра этого видео и определите, получает ли он питание и имеет ли показание в пределах 5-7 процентов от номинала, указанного на конденсаторе, и если это не так, то деталь сгорела и подлежит замене
Проверить плату управления печью / воздухообрабатывающим устройством, как обсуждалось при предыдущем ремонте, чтобы увидеть, нужно ли ее сбросить или заменить

Перегоревший конденсатор Источник: DIY Chatroom

DIY Совет: Имейте в виду, что эти тесты требуют использования мер безопасности, инструментов для электрических испытаний и опыта, и эту работу лучше всего доверить специалисту по HVAC.

3. Тепловой насос / кондиционер не охлаждается, как ожидалось

Когда ваш кондиционер и вентилятор работают, но в вашем доме все еще тепло:

Убедитесь, что термостат не был выключен или настроен на более высокую температуру, чем вы хотите.
Очистите или замените фильтр печи, если необходимо, потому что грязный фильтр снижает охлаждающую способность системы
Очистите змеевик во внешнем конденсаторном блоке, сняв шкаф переменного тока, осторожно очистив змеевик (ребра радиаторного типа) нейлоновой щеткой или щеткой с натуральной щетиной и удалите мусор из шланга.
Очистите внутренний змеевик, если есть к нему доступ, мягкой щеткой и / или магазинным пылесосом с помощью насадки-щетки
ИЛИ вызовите специалиста по ОВКВ для очистки змеевиков и настройки системы.

Если это не проблемы, то в системе, вероятно, мало хладагента, и специалисту по кондиционированию необходимо будет найти утечку, устранить утечку и заправить систему до необходимого уровня хладагента

Совет домовладельца: Большинство HVAC-компаний предлагают планы обслуживания, которые включают очистку змеевиков один или два раза в год и другие шаги по техническому обслуживанию, которые могут поддерживать эффективную и долговечную работу вашего кондиционера, а также предотвращать некоторые дорогостоящие ремонты.Некоторые из них включают скидку на типы ремонта, которые мы здесь обсуждаем, и приоритетное обслуживание в случае выхода из строя вашего кондиционера. Контракты на техническое обслуживание HVAC и их стоимость обсуждаются в нашем Руководстве по стоимости ремонта кондиционера.

4. Утечка воды из печи или кондиционера

Возможны три причины этой неисправности. О первом уже говорилось выше — слив конденсата заблокирован и требуется промывка. Давайте рассмотрим вторую возможную причину:

Проверьте, не засорено ли отверстие дренажного поддона, ведущее к дренажной линии, и очистите его от мусора, водорослей и ила, чтобы вода могла стекать — и промывка дренажа в соответствии с этой процедурой также является хорошей идеей
Если проблема не в этом, то рассмотрите третью причину утечки, обмерзание катушки переменного тока, которая обсуждается в следующем

5.Заморозка змеевика внутреннего кондиционера

Небольшое количество воды на полу возле печи или конденсат на шкафу печи могут указывать на замерзание змеевика в помещении. Это иногда случается в очень жаркую и влажную погоду или если вы используете кондиционер при температуре наружного воздуха ниже 60F.

Снимите дверцу шкафа печи или крышку, чтобы увидеть, не обледенел ли внутренний змеевик, и если это так, выключите кондиционер и установите вентилятор в режим «только вентилятор», чтобы теплый воздух проходил по змеевику до льда. плавится
Как только лед тает, проверьте внутренний змеевик и очистите его или попросите техника HVAC очистить его, если на нем есть скопившаяся грязь и мусор
Очистите или замените фильтр печи, так как из-за ограниченного потока воздуха змеевик будет слишком холодным

Совет по ремонту: Если эти решения не работают, у вас, вероятно, перегорела линия охлаждения или в системе мало хладагента.Другая причина может заключаться в том, что двигатель вашего нагнетателя неисправен или сильно загрязнен и не работает на полную мощность. Эти причины лучше всего диагностирует и устраняет специалист по кондиционированию воздуха.

Вам также может понравиться: Кондиционер замерзает? 9 распространенных причин и способы их устранения

6. Заморозка теплообменника на открытом воздухе с тепловым насосом

Мы разместили еще одну подробную статью о проблемах с замерзанием теплового насоса здесь:

7. Кондиционер слишком сильно охлаждает ваш дом

Наиболее частой причиной этого является то, что регулятор термостата расположен слишком близко к лампе или электронике, излучающей тепло, и термостат постоянно думает, что в доме теплее, чем есть на самом деле.Если в некоторых частях вашего дома прохладно, но рядом с термостатом тепло, причиной также может быть то, что регистры рядом с термостатом закрыты или заблокированы иным образом. Если проблема не в этом, проблема должна быть решена заменой регулятора термостата.

8. Система издает необычный шум

Компрессорно-конденсаторные блоки центрального кондиционера издают пусковой шум, а затем гудят во время цикла, часто издавая щелкающий звук при выключении. Все это нормально.Следующих шумов нет, и вот что они означают:

Низкое, постоянное гудение при неработающем вентиляторе: Заклинившие двигатели вентиляторов, которые требуют замены, часто издают низкий гул, хотя проблема может быть связана и с неисправным компрессором.
Вибрационный гул: Этот тип гудения часто указывает на то, что что-то плохо закреплено в конденсаторном блоке, например, в креплениях двигателя вентилятора или в корпусе, и затягивание креплений или размещение поролона между трущимися частями может остановить шум
Резкий жужжащий шум: Конденсатор будет гудеть при запуске, но если гудение сохраняется и переменный ток не запускается, это указывает на неисправное пусковое реле или конденсатор.
Визг: Подшипник в вентиляторе конденсатора (если шум снаружи) или в двигателе вентилятора (если шум внутри), вероятно, плохой, и его следует заменить до того, как он разобьется, что может привести к серьезному повреждению агрегата
Свист: Наиболее частой причиной сильного свиста является засорение термостатического расширительного клапана (TXV) грязью.
Визг с лязгом: Эта проблема может быть вызвана ослабленным или изношенным шкивом в системе с ременным приводом (средний ремонт) или может указывать на отказ компрессора (капитальный ремонт или замена)
Вопящий или пронзительный шипящий звук: Это указывает на то, что давление хладагента в системе достаточно высокое, чтобы вызвать взрыв компрессора, поэтому следует немедленно отключить питание устройства и вызвать специалиста по обслуживанию.
Дребезжание: У вашего кондиционера может возникнуть проблема с запуском, которую легко решить с помощью правильной части, или компрессор может выходить из строя, и это часто означает, что пришло время для нового центрального кондиционера

Мы также закончили подробное руководство по шумам переменного тока и теплового насоса здесь:

9.Тепловой насос не нагревается

Мы уже писали статью об этой проблеме:

10. Кондиционер / тепловой насос вне блока не работает

Мы уже писали статью об этой проблеме:

11. AC пахнет химикатами

Мы уже писали статью об этой проблеме:

Тщательно наймите техника по HVAC

Техническое обслуживание, ремонт и замена кондиционера / теплового насоса приносят максимальную пользу, когда они выполняются правильно.Таким образом, имеет смысл получить письменные оценки от нескольких ведущих профессионалов в области HVAC в вашем регионе, чтобы найти не только справедливую цену, но и компанию, имеющую послужной список качества изготовления, подкрепленного гарантиями на запчасти и работу. Наша вкладка «Бесплатные местные расценки» позволяет вам связаться с одними из лучших технических специалистов в вашем районе, при этом для вас нет никаких обязательств или затрат.

Как разблокировать пульт дистанционного управления кондиционером Gree [введение]

Для семей с детьми дети — враги и всегда причиняют вред, когда вы не обращаете внимания. Кондиционер Gree добавляет кнопку блокировки к пульту дистанционного управления кондиционером, чтобы пожилые люди и дети не могли ошибочно использовать пульт дистанционного управления кондиционером. Как использовать пульт дистанционного управления, когда нет реакции, в случае достаточной мощности, то есть вероятность, что пульт дистанционного управления кондиционером заблокирован.Многие люди не знают, что делать в этом случае, в этой публикации вы узнаете, как разблокировать пульт дистанционного управления кондиционером Gree.

Метод разблокировки пульта дистанционного управления кондиционером Gree

1. Замочная скважина переключателя

Откройте крышку батарейного отсека пульта дистанционного управления (некоторые модели находятся в положении откидной функциональной клавиши). На нем написано открывающее / закрывающее отверстие. Надавите на него маленькой зубочисткой. Каждый раз, когда вы ее нажимаете, на ЖК-экране пульта дистанционного управления будет отображаться изображение замка.

2. Управление клавишами

На задней стороне пульта дистанционного управления кондиционером Gree есть советы по разблокировке. Конкретная операция заключается в одновременном нажатии и удерживании кнопки температуры «+ -» на пульте дистанционного управления. Через 2 секунды отпускание руки — это настройка разблокировки и закрытия замка.

3. Восстановление после сбоя питания

4. Кнопка сброса

Откройте функциональную клавишу, чтобы откинуть крышку, и найдите небольшое отверстие с надписью «сброс». Просто вставьте его зубочисткой и нажмите.

Вышеупомянутое касается дистанционного управления кондиционером Gree заблокировано, дистанционного управления кондиционером Gree, как разблокировать соответствующий контент, я надеюсь, что это может быть полезно для всех!

● Более 300 000 товаров

● 20 различных категорий

● 15 местных складов

● Несколько ведущих брендов

● Глобальные способы оплаты: Visa, MasterCard, American Express

● Принимаются PayPal, Western Union и банковские переводы

● Boleto Bancario через Ebanx (для Бразилии)

● Незарегистрированная авиапочта

● Зарегистрированная авиапочта

● Строка приоритета

● Ускоренный доставка

● 45-дневная гарантия возврата денег

● 365-дневная гарантия на бесплатный ремонт

● 7-дневная гарантия по прибытии (DOA)

Модернизация старых систем кондиционирования с помощью Gree’s UniX | Онтех

Типичная система центрального кондиционирования воздуха в жилых помещениях состоит из нескольких частей:

Наружный блок — конденсатор подает хладагент на внутренний блок обработки воздуха (AHU)

AHU состоит из печи и фанкойла.Печь является источником тепла, а фанкойл служит теплообменником.

Воздуховод обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении для кондиционирования.

Термостат регулирует температуру в помещении, управляя включением и выключением конденсатора. Когда система запускается, термостат включает конденсатор, чтобы охладить воздух в помещении. Когда воздух в помещении достигает заданной температуры, термостат отключает питание конденсатора.

Частое включение и выключение питания опасно для электросети и машины.

Преимущества Gree’s UniX

По сравнению с традиционной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха решение Gree имеет следующие преимущества:

Энергосбережение — Экономия от 30% до 58%

Меньше шума — Снижение шума до 70%

Комфортно — Более стабильная температура и более плавный воздушный поток

Возможность прекращения подачи газа — Вы можете продолжать использовать газ для отопления или заменить его электрическим тепловым насосом — способ снизить выбросы парниковых газов.

Решения Gree’s HVAC по модернизации

Модернизация

Gree упрощает переход с традиционных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на новые технологии. Поскольку это прямая замена, нет новых воздуховодов, а установка выполняется быстро и легко.

Наружный конденсатор

Доступны разные варианты конденсатора. Выбирайте из обычного дизайна или нового дизайна, экономящего пространство.

Внутренний кондиционер

Разница в инверторной технологии

Инвертор — это устройство, которое преобразует мощность постоянного тока (DC) в мощность переменного тока (AC).

Инвертор используется для управления скоростью двигателя компрессора, чтобы постоянно регулировать температуру.

Нет частого включения и выключения, компрессор работает непрерывно и тихо….

Значит, температуру контролируют точнее.

Почему Gree?

Инверторная технология с подключением 24 В

Минусы:

Энергосбережение: до 20 SEER ^, ^{по сравнению с традиционными 14 SEER}
UltraCool ^TM и UltraHeat ^TM Technology
Тонкий дизайн
Шум конденсатора ниже 56 дБ (так же тихо, как в библиотеке)

Для клиентов в горячих точках, таких как Аризона, Нью-Мексико, Невада, Техас и т. Д.этот кондиционер работает при 120F!

Нет необходимости покупать 5-тонную систему для 3-тонной требуемой нагрузки

Для клиентов, работающих в холодных регионах, эта машина работает при -30F!

Быстрое переключение

Нет необходимости в новой проводке благодаря инверторной технологии Gree с подключением 24 В.

Лучшее управление запасами и более низкая стоимость инвентаря — всего 2 модели с переменной производительностью

Опционально для соединения под пайку или развальцовку

Установка очень похожа на традиционный кондиционер

Gree Solutions

Замените конденсатор и воздухообрабатывающий агрегат, как показано на схеме ниже.

Существующие позиции	План 1	План 2
Конденсатор	Новый конденсатор	Новый конденсатор
Обработчик воздуха	Новый кондиционер	Старый кондиционер
Воздуховод	как есть	как есть
Термостат	как есть	как есть
Трубопровод хладагента	как есть	как есть
Газоснабжение	Удалено	как есть

Кондиционер для нагрева называется тепловым насосом, эффективность нагрева выше, чем у электрической печи той же мощности.

Gree UniX ^TM серии используют стандартное соединение 24 В

совместим с AHU (катушками) других марок
совместим с уже используемыми системами сигнализации / BMS

Коды ошибок кондиционеров Gree Mini Split

Полный список кодов ошибок кондиционеров Gree Mini Split. Когда коды ошибок появляются на внутреннем дисплее кондиционера Gree, это говорит пользователю о проблеме с блоком Gree AC. Отображаемый код ошибки проинформирует вас о проблеме или проблеме, которая возникает с кондиционером.Знание того, что означает код ошибки и его определение, поможет вам понять и устранить именно ту часть кондиционера Gree, которую необходимо отремонтировать, очистить, отремонтировать или заменить. Затем вы можете почистить, починить или заменить деталь Gree самостоятельно и сэкономить деньги. См. Ниже все коды ошибок, которые могут возникнуть на кондиционерах Gree Mini Split.

Коды ошибок кондиционеров Gree Mini Split — Как исправить

Gree Viero AC Mini Split PDF Руководство для владельцев и устранения неисправностей
GREE БЕСПРОВОДНОЙ КОНДИЦИОНЕР И ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Наименования и расположение деталей кондиционера Gree Mini Split
ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ БЛОК

Система кондиционирования воздуха Gree Vireo имеет встроенную диагностику кода ошибки.Наружный блок будет отображать индикаторы состояния, а внутренний настенный блок и пульт дистанционного управления будут отображать коды ошибок. Ниже приводится сводка кодов с пояснениями…

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ ОШИБОК GREE AC

Код ошибки кондиционера Gree Vireo Mini Split F0
Защита от утечки хладагента
1) Утечка (и) хладагента.
2) Датчик температуры внутреннего змеевика не откалиброван.
3) Поток хладагента ограничен (например, клапан, exv, мусор)
Индикатор красного света наружного блока — 9 миганий и 1 сек не горит

Код ошибки кондиционера Gree Vireo Mini Split E1
Высокое давление системы
1 ) Перезаправлен хладагентом.
2) Заблокирован или загрязнен наружный змеевик.
3) Экстремальные внешние условия окружающей среды

Код ошибки кондиционера Gree Vireo Mini Split E2
Защита от замерзания в помещении
1) Низкий возвратный воздушный поток.
2) Скорость внутреннего вентилятора слишком низкая.
3) Внутренний змеевик заблокирован или загрязнен.
Желтый световой индикатор наружного блока — 3 мигания и 1 сек не горит

Код ошибки кондиционера Gree Vireo Mini Split E4
Защита компрессора от высокой температуры нагнетания
См. Анализ неисправности (температура нагнетания, перегрузка) в руководстве по обслуживанию .
Желтый световой индикатор наружного блока — 7 миганий и 1 сек не горит

Код ошибки кондиционера Gree Vireo Mini Split E5
Защита от перегрузки по току
1) Напряжение питания нестабильно.
2) Напряжение питания слишком низкое, а нагрузка на систему слишком высока.
3) Внутренний змеевик заблокирован или загрязнен.
Желтый световой индикатор наружного блока — 5 миганий и 1 сек не горит

Gree Vireo Mini Split Air Conditioner Код ошибки E6
Сбой связи
1) Кабель связи подключен неправильно между внутренним и наружным блоками.
2) Неисправность внутренней или внешней панели управления.
Индикатор желтого света наружного блока — постоянно горит

Код ошибки кондиционера Gree Vireo Mini Split E8
Защита от высоких температур
1) Неправильный уровень заправки хладагента.
2) Неисправность дозатора хладагента.
3) Неисправность компрессора.
Индикатор желтого света наружного блока — 6 миганий и 1 секунда выключения

Код ошибки кондиционера Gree Vireo Mini Split EE
Неисправность памяти EEPROM
Неисправность платы управления.
Желтый световой индикатор наружного блока — 11 миганий и 1 сек не горит

Gree Vireo Mini Split Air Conditioner Код ошибки C5
Неисправность конфигурации системы
1) На плате управления не установлена перемычка.
2) Неправильная или поврежденная перемычка на плате управления.
3) Внутренний и наружный блоки несовместимы.

Код ошибки кондиционера Gree Vireo Mini Split Fo
Состояние откачки или сбора хладагента
Дополнительный режим обслуживания
Индикатор желтого света наружного блока — 17 миганий и 1 сек не горит

ПРИМЕЧАНИЕ: Все кондиционеры Gree Приведенные ниже номера моделей применимы для кодов ошибок на этой странице…
Gree AC Vireo Модели: VIR09HP115V1A, VIR12HP115V1A, VIR09HP230V1A, VIR12HP230V1A, VIR18HP230V1A, VIR24HP230VA, VIR24HP230VA и VIR24HP230V1.

Gree Mini Split Air Conditioner Таблицы кодов ошибок

Наименования кнопок пульта дистанционного управления Gree Mini Split AC

Gree Mini Split AC Значки пульта дистанционного управления Экран дисплея Split

9000 Процедура очистки воздушного фильтра кондиционера

Gree Viero AC Mini Split PDF Руководство для владельцев и устранения неполадок
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА GREE GREE

Нужна помощь с кодами ошибок на вашем Gree AC? Пожалуйста, оставьте вопрос ниже, и мы будем рады помочь.

Поделитесь нашими проектами помощи по ремонту:

Статьи по теме

АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками

Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Свяжитесь с нами

AC Not Cooling? Знать 6 причин и как исправить кондиционер — Путеводитель по городскому хозяйству

Читать 5 мин.

Вы когда-нибудь сталкивались с проблемой, когда кондиционер выдувает горячий воздух вместо охлаждения вашей комнаты? Эта проблема может действовать нам на нервы, особенно жарким летом.Есть много причин, по которым ваша система кондиционирования не находится в надлежащем состоянии. Читайте дальше, чтобы узнать, как отремонтировать кондиционер и 6 распространенных причин, по которым кондиционер не охлаждает вашу комнату.

6 причин, по которым ваш кондиционер не охлаждает

Ниже приведены некоторые из основных причин, по которым ваш кондиционер выдувает горячий воздух:

1. Загрязненный воздушный фильтр

Самая распространенная причина, по которой ваш оконный кондиционер не охлаждается, — это загрязненные воздушные фильтры.Если фильтр переменного тока загрязнен или забит пылью и грязью, это может привести к различным проблемам. Это может помешать правильной работе термостата. Грязь в фильтрах переменного тока блокирует прохождение холодного и теплого воздуха внутри каналов. Это также может привести к замерзанию змеевика испарителя, блокируя тем самым прохождение холодного воздуха из выпускного отверстия.

Решение: Рекомендуется проверить фильтр переменного тока в городской компании и заменить его на новый, если он засорен.

2.Неправильная настройка термостата

Вам необходимо проверить работу термостата переменного тока, если ваш сплит-или оконный кондиционер не охлаждается. Это проблема, если кондиционер выдувает холодный, а затем теплый воздух. Столкнувшись с такой ситуацией, переведите настройки термостата в автоматический режим. Таким образом, вентилятор работает только при охлаждении воздуха.

Решение: Всегда оставляйте термостат переменного тока в режиме «Авто», а не в режиме «Вкл.». Это частая причина, по которой ваш кондиционер не охлаждается.

[Также прочтите: 5 распространенных проблем утечки переменного тока и способы их устранения]

3. Грязный внешний блок

Причина, по которой нечистый внешний блок мешает работе вашего кондиционера, важно понимать, как работает кондиционер.

1. Испаритель (внутренний блок) — поглощает тепло из окружающего вас воздуха и передает его внешнему блоку кондиционирования воздуха.

2. Конденсатор (внешний блок) — затем горячий воздух конденсируется в холодный.

Засоренный конденсатор не позволяет должным образом охлаждать систему кондиционирования воздуха. Мусор и грязь блокируют даже передачу тепла.

Решение: Хотите знать, как исправить AC? Очистите конденсатор и дайте ему достаточно места для дыхания, удалив сорняки и грязь вокруг него. Чтобы избежать высоких затрат на обслуживание кондиционера, регулярно ремонтируйте и обслуживайте кондиционер в компании Urban.

4. Неисправные двигатели

Если двигатель вентилятора сломан или неисправен, наружный блок не сможет рассеивать тепло, что нарушит охлаждающую способность блока кондиционирования воздуха.

Решение: С этой проблемой, связанной с неохлаждением оконного или оконного кондиционера, лучше всего справиться только профессионалом. Для того же вы можете нанять профессионалов из Urban Company.

[Также прочтите: Руководство по поиску и устранению неисправностей кондиционера: шаги по ремонту вашего кондиционера]

5. Низкий уровень хладагента

Хладагент — важная жидкость, которая поглощает тепло из окружающего воздуха, отсутствие или недостаточность из которых может привести к тому, что ваш кондиционер не охлаждается.Если ваша система кондиционирования воздуха не охлаждается, это может быть связано с утечкой хладагента. Регулярно выполняйте обслуживание кондиционера, чтобы предотвратить эту проблему.

Решение: Эту проблему можно определить по таким признакам, как — шипение или булькающие звуки, скопление льда на внешнем блоке. После обнаружения вызовите специалиста и решите эту проблему.

6. Поврежденный компрессор

Компрессор является жизненно важным компонентом кондиционера, поскольку он управляет потоком хладагента между испарителем и конденсатором.Следовательно, поврежденный конденсатор не может достаточно хорошо охлаждать воздух.

Решение: Поврежденный компрессор требует замены. Наймите опытного профессионала, чтобы исправить это за вас.

Чтобы ваш кондиционер работал должным образом, рекомендуется, чтобы ваш кондиционер обслуживал и ремонтировал специалист. Хотите знать, как часто нужно обслуживать кондиционер? Делайте это каждые 3 месяца, чтобы повысить эффективность и производительность вашего кондиционера.Это связано с тем, что необслуживаемая система переменного тока может привести к резкому увеличению ваших счетов за электроэнергию, а также к тому, что она плохо оснащена для охлаждения вашего дома. Следовательно, позаботьтесь о системе должным образом, чтобы снизить вероятность дорогостоящих затрат на техническое обслуживание и ремонт кондиционера. Если это кажется немного трудоемким, вы всегда можете нанять специалиста по обслуживанию и ремонту кондиционера в городской компании. Наши проверенные и хорошо обученные специалисты позаботятся о том, чтобы ваш кондиционер работал эффективно. 🙂

Теги:
Выдувание горячего воздуха переменного тока, Проблемы с переменным током, Проблемы с кондиционером, Проблемы и причины переменного тока, Ремонт переменного тока, Ремонт и обслуживание переменного тока, Техническое обслуживание кондиционера, Ремонт кондиционера, Обслуживание кондиционера, Система кондиционирования, Блок кондиционирования, как работает кондиционер, Как для устранения распространенных проблем с переменным током, причины, по которым ваш кондиционер не охлаждается, почему оконный кондиционер не охлаждается

4 Распространенные проблемы с кондиционерами и их значение

После той зимы, которая у нас была, вам, вероятно, довольно сложно представить, чтобы включить кондиционер.Вы не поверите, но время снова использовать кондиционер не за горами. А пока пора убедиться, что ваш кондиционер будет работать так, как должен и когда должен. Но что делать, если он работает некорректно? Откуда вы должны знать, что означает устройство, выдувающее горячий воздух? Air Group вас прикрывает. Мы составили список некоторых распространенных проблем с кондиционированием воздуха, с которыми вы можете столкнуться, и что именно каждая из них означает.

Ваш кондиционер не включается

Вы идете включить кондиционер, но ничего не происходит.Почему? Обычно это означает, что ваша система не получает питание или ваш термостат настроен неправильно. Убедитесь, что ваш термостат установлен на «охлаждение». Вам также может потребоваться отрегулировать установленную температуру. Убедившись, что проблема не в термостате, проверьте панель предохранителей и убедитесь, что ни предохранитель, ни автоматический выключатель не сгорели и не сработали. Если выключатель сработал, не переустанавливайте его и не забудьте! Есть причина, по которой он сработал, помните, что ваш автоматический выключатель является устройством защиты от перегрузки цепи, обратитесь к профессионалу, чтобы диагностировать причину.

Ваш кондиционер дует теплым воздухом

Ваш аппарат выдувает теплый воздух? Это распространенная проблема с кондиционером, которая может означать несколько вещей. Возможно, у вас заканчивается хладагент, что требует посещения сертифицированного специалиста по HVAC. Это также может быть препятствие потоку воздуха внутри или снаружи. Убедитесь, что нет листьев, мульчи или другого мусора, блокирующего воздушный поток вашего внешнего блока. Если это не так, подумайте, когда в последний раз меняли воздушные фильтры во внутреннем блоке.Грязный фильтр может препятствовать попаданию холодного воздуха, производимого системой, в ваш дом.

Ваш кондиционер не выключается

Итак, у вас есть кондиционер, но теперь он не выключается. Или он часто включается и переключается. Это может означать несколько вещей. Если это новая система, которой вы раньше не пользовались, оборудование может быть неподходящего размера для должного охлаждения вашего дома, из-за чего оно будет работать дольше или быстро переключаться, в зависимости от того, меньше оно или больше. Также может случиться так, что внутренний блок выключится, но ваш внешний блок не остановится.Вы можете проверить это, выключив вентилятор термостата и посмотрев, продолжает ли он работать. Причиной может быть низкий уровень хладагента или неисправные реле, либо неисправный двигатель вентилятора внутри, но вам следует позвонить сертифицированному специалисту по HVAC, чтобы правильно диагностировать проблему.

Ваш кондиционер замерз

Опять же, это могло быть причиной недостаточного воздушного потока. Убедитесь, что ваш воздушный фильтр чистый. В обратном случае, как описано ранее, холодный воздух может задерживаться внутри вашей системы, что может и в конечном итоге приведет к замерзанию вашего устройства.Неисправное реле или неисправный двигатель вентилятора могут снова быть виноватыми, из-за чего внешний блок продолжает работать, даже если внутренний блок не перемещает воздух.

Возникла проблема?

Не волнуйтесь, Air Group позаботится о вас. Наши сертифицированные специалисты могут помочь вам с любой из этих проблем — и они находятся на расстоянии одного клика. Однако, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы, мы предлагаем плановое обслуживание. Регулярное техническое обслуживание продлевает срок службы ваших устройств, значительно снижает проблемы с производительностью и обеспечивает ваше спокойствие.Узнайте больше о планах обслуживания Air Group здесь.

Нужна дополнительная помощь?

Как выключить кондиционер на сезон

Возможно, вам все равно потребуется, чтобы ваша система кондиционирования воздуха работала на более длительный срок, поскольку падение иногда может вызвать неожиданные волны тепла. Но в конце концов вы посмотрите на предстоящий прогноз погоды, увидите низкие температуры и узнаете, что холода здесь надолго… по крайней мере, до весны.

Очень важно настроить и осмотреть вашу систему отопления до наступления холодов, и вы можете договориться об этом с нашими специалистами по HVAC в Брайтоне, штат Мичиган.Мы предлагаем обслуживание ряда систем отопления, включая печи и котлы.

Но есть еще кое-что, что вам нужно сделать, когда кондиционер отключится на время года. Нет, кондиционер пока не требует обслуживания. (Это произойдет весной.) Но если вы просто выключите кондиционер и оставите его, зимой он может получить повреждения, которые могут поставить под угрозу его работу, когда он вам снова понадобится. Вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы подготовить кондиционер к зиме. И помните, если вы знаете, что ваш кондиционер нуждается в ремонте, не отпускайте его только потому, что сезон охлаждения подошел к концу.

Подготовка ВС к межсезонью

Во-первых, нужно выключить кондиционер. И мы не имеем в виду просто выключить его с помощью термостата. Существует вероятность того, что термостат может вызвать кратковременное включение кондиционера во время короткого периода тепла, и это может привести к засасыванию льда и воды во внешний блок. Это также помогает снизить вероятность поражения электрическим током. Чтобы полностью отключить кондиционер, необходимо разместить внешний контур конденсатора, который обычно находится рядом с ним и под откидной крышкой.Откройте крышку и установите ее в положение «выключено».

Затем очистите конденсаторный блок. Возможно, вам придется смыть его, чтобы удалить грязь и сажу. Очистите область вокруг него от палочек, листьев и веток. Вы хотите, чтобы конденсатор был чистым, прежде чем переходить к следующему шагу.

После того, как вы очистили конденсатор и дали ему высохнуть в течение нескольких часов (важно для предотвращения коррозии), накройте его водонепроницаемым покрытием. Вы можете приобрести специально сделанные крышки конденсатора в магазинах товаров для дома, но нет ничего плохого в использовании любого листа водонепроницаемого пластика, достаточно большого, чтобы полностью покрыть конденсатор.Чехол необходимо закрепить эластичными шнурками, иначе зимой он может сдуть. Эта крышка защитит конденсатор от попадания влаги внутрь и попадания в него мусора во время зимней бури.

Если вы сделаете все это, кондиционер должен быть в хорошей форме, когда пружина снова накатится. Вам все равно нужно будет запланировать техническое обслуживание кондиционера, но он не получит дополнительных повреждений зимой. (И помните о выключателе; вы не хотите паниковать, когда вы пытаетесь включить кондиционер с помощью термостата, и ничего не происходит!)

Если вам потребуется помощь с кондиционером в конце сезона охлаждения или обогревателем перед началом отопительного сезона, вы можете позвонить нам.

First Choice Heating & Cooling обслуживает Фентон, Линден, Холли и прилегающие районы. Если бы у вашего дома был голос, он бы назвал First Choice!

Теги: обслуживание кондиционеров, советы по кондиционированию, Брайтон

Понедельник, 2 октября 2017 г., 11:00 | Категории: Кондиционер
|

«Почему на моем внутреннем кондиционере образуется лед?»

Вы обеспокоены.

Центральная система кондиционирования не очень хорошо охлаждает ваш дом. Итак, вы идете, чтобы проверить внутренний блок, и, о чудо, внутренний блок вашего центрального кондиционера покрывается инеем! (Что, вероятно, покажется вам странным, учитывая, что сейчас лето).

В чем может быть проблема?

Это вызвано двумя основными причинами.

1) Слабый / ограниченный поток воздуха над змеевиком испарителя

Снижение потока воздуха во внутренний блок вызовет замерзание змеевика хладагента.

Сначала мы расскажем вам, что обычно вызывает снижение потока воздуха во внутреннюю часть блока, а затем объясним научные факты, объясняющие, почему уменьшение потока воздуха вызывает замерзание блока.

Сделайте это:

Замените воздушный фильтр — Загрязненный воздушный фильтр препятствует возврату воздуха внутрь блока.
Разблокируйте обратные решетки — Переместите занавески или мебель, блокирующие обратные вентиляционные отверстия, которые не позволяют воздуху возвращаться во внутреннее пространство.
Открытые закрытые вентиляционные отверстия в неиспользуемых помещениях — Закрытие вентиляционных отверстий в неиспользуемых помещениях не экономит ваши деньги. Вместо этого это вызывает несколько проблем, например, замораживание внутреннего блока.
Взгляните на воздуходувку профессионально. — Змеевик замерзнет, если двигатель нагнетателя выйдет из строя во внутреннем блоке и не будет всасывать достаточно воздуха.
Займитесь профессиональной чисткой змеевика испарителя. — Грязь изолирует змеевики от тепла, что означает, что они не могут поглощать тепло из воздуха, нагнетаемого через них двигателем вентилятора.

Хорошо, так что это некоторые «дела». Но зачем вам их делать? Вот почему ограниченный воздушный поток вызывает замерзание змеевиков .

Змеевик испарителя (трубы, образующие А-образную часть внутреннего блока) имеет холодный хладагент, протекающий через него. Воздуходувка втягивает воздух из вашего дома через змеевик, охлаждая воздух.

Но когда воздух почти не проходит через холодный змеевик испарителя, он быстро замерзает, потому что остается меньше тепла для поглощения.

Когда он покрывается инеем, воздух не может легко проходить через змеевики (сейчас это сплошная глыба льда), что снижает поток воздуха в ваш дом.

Вот иллюстрация : представьте, что у вас есть чашка воды и каждый час вы добавляете в нее 5 кубиков льда. У вас также есть фен, обдувающий чашку горячим воздухом. Очевидно, что лед растает после того, как вы добавите лед в чашку.

А теперь представьте, что вы кладете что-то между феном и чашкой, пока все еще добавляете в чашку лед. Поскольку что-то блокирует поток воздуха к чашке , лед не тает. Это будет продолжаться до тех пор, пока чашка не станет полностью ледяной.

Это в основном то, что случилось с внутренним блоком.

Следуйте нашим инструкциям, чтобы убедиться, что через змеевики проходит достаточный воздушный поток.

2) Низкий уровень хладагента

Это наиболее частая причина замерзания змеевика испарителя.

Когда в вашей системе переменного тока заканчивается хладагент, падает давление, в результате чего змеевик испарителя становится ненормально холодным.

Таким образом, когда возвращающийся воздух попадает в змеевик, влажность / влага из воздушных шариков поднимается на змеевик и быстро замерзает. Это продолжается до тех пор, пока змеевик испарителя не замерзнет.

Если у вас мало хладагента, у вас также есть утечка хладагента .

Это означает, что вам понадобится профессионал, чтобы найти утечку и устранить ее, прежде чем добавлять хладагент.

Наихудший сценарий : Утечка не может быть устранена, и требуется замена одного из змеевиков хладагента. Это дорогая замена. Поэтому, если вашему кондиционеру больше 15 лет, вам следует подумать о его замене.

Что можно сделать как можно скорее

Выключите кондиционер.
Дайте переменному току разморозиться.
Замените воздушный фильтр (если он грязный)
Откройте все закрытые вентиляционные отверстия в доме.
Убедитесь, что обратные вентиляционные отверстия не закрыты мебелью или занавесками.

Разное
Биде зачем нужен: Как правильно выполнить подключение к канализации биде полезные советы
30.08.202112.11.2020 By alexxlabLeave a comment

достоинства и различия, виды, инструкция по установке

В большинстве случаев отечественные квартиры достаточно редко содержат биде или гигиенический душ. Объясняется это тем, что места в большинстве случаев не хватает для всего этого. Проектировщики типичных квартир в многоэтажных домах чаще всего не предусматривали оснащение квартир такими сантехническими устройствами. Если говорить о частных домовладениях, то здесь установка биде встречается гораздо чаще.

В связи с тем, что унитаз и биде размещаются в непосредственной близости, необходимо обращать особое внимание на то, чтобы они хорошо сочетались.

Так, к примеру, весьма удобным станет приобретение комплекта, в котором и тот, и другой предмет будет гармонировать друг с другом. В данной статье совершим обзор нескольких сантехнических устройств, предназначенных для поддержания гигиены.

Биде в туалете

Биде

Точно так же, как и у унитазов, бывает напольная и подвесная версия биде. Для ополаскивания используется подогретая вода. Поэтому в большинстве случаев необходимо установить смеситель и подвести как холодную, так и горячую воду. В связи со спецификой угла поступления воды, исключается использование без рук. В то же время, иногда приходится вставать не в самые удобные позы, что в некотором смысле является слабой стороной данного устройства. В сети вы можете найти огромное количество фото биде.

Гигиенический душ

Представляет собой конструкцию, состоящую из гибкого шланга и небольшой лейки. Она отличается как в размерности, так и в клапане на рукояти. Кнопка включается, только пока на неё нажимают. Это делается с целью предохранения пола от капелек воды, которые могут туда попасть. Конфигурация рассматриваемого приспособления такова, что осуществляется подключение к водоснабжению неподалёку от унитаза.

Гигиенический душ

Все действия выполняются над унитазом, здесь потребуется в обязательном порядке использование рук. Для пользования гигиеническим душем требуется внимательность, поскольку есть риск залить пол и близлежащие объекты. Что касается функциональных особенностей, то данное приспособление осуществляет все задачи биде и способно его заменить. В то же время, гигиенический душ стоит значительно дешевле и занимает намного меньше пространства.

В настоящее время известно о нескольких видах гигиенического душа:

так, к примеру, это может быть встроенный в унитаз душ. Иными словами, унитазную конструкцию дополняют форсункой, находящейся внутри оного и равномерно распределяющей воду по области;
другая разновидность представлена в настенной установке такого устройства. Его устанавливают неподалёку от унитаза, при этом крепят изделие на стене;
одним из лучших решений будет монтаж поблизости от унитаза, как раковины, так и душа.

Механическая крышка-биде

Крышка-биде

Выбирая биде или гигиенический душ, можно рассмотреть и другой вариант – крышка-биде. Данная разновидность сантехнического оборудования выполняется в двух вариациях – механической и электронной.

Механическая крышка-биде монтируется на унитаз вместо стульчака, при этом посредством специализированных фильтров осуществляется подключение к каналам горячей и холодной воды. Фильтры необходимы для обеспечения чистоты воды, что является важнейшим требованием для гигиены. Кроме того, с их использованием становится возможным продлить работу всей конструкции. Обуславливается это подверженностью форсунок засорению мелкими частицами, которые содержатся в водопроводной воде. Принцип действия устройства таков, что водная струя направляется снизу вверх, что является отличительной чертой от гигиенического душа и биде. В то же время, в процессе эксплуатации отсутствует всякая необходимость в принятие неудобных поз, доступна настройка давления воды.
Электронная крышка-биде
Электронный вариант в целом похож на предыдущий вид, но здесь становится возможной регулировка также длины носика и положения форсунки. Кроме того, конструкция предусматривает функцию прогрева сиденья. Однако понадобится подключение к электросети. Следует также отметить и то, что доступной является просушка посредством горячего воздуха, при этом возможно регулирование температуры. Электронные варианты предполагают наличие дополнительных функций, к числу которых можно отнести полоскание струями, насыщенными воздушными пузырьками, автоочистка носиков, и многое другое, включая даже подсветку и воспроизведение расслабляющих мелодий.

Что нужно учитывать перед тем, как приступить к установке

Необходимо заблаговременно распланировать место установки биде или прочего сантехнического оборудования подобного рода. Если говорить о первом устройстве, то оно бывает нескольких видов, включая подвесные, напольные и консольного типа. Планировать следует, опираясь на тип того или иного устройства.

Что делать, если места недостаточно

Основное преимущество всех нижеприведённых приспособлений заключается в возможности экономии места. Так, например, возможно использование варианта установки приспособления на стене в ванной комнате, а не на пол.

Можно выбрать и среди специальных крышек-биде, которые нередко встречаются в продаже у изготовителей сантехнических устройств. Подразумевается установка подобного рода крышек на унитаз, как бы заменяя традиционные стульчаки. Подобного рода устройства можно назвать более дорогими и сложными, что в результате может затруднить использование унитаза по своему прямому назначению. Кроме того, полноценное биде заменить этим устройством нельзя.

Стоит отметить также и крышки, с помощью которых использование гигиенического душа может быть осуществлено посредством сенсорного управления. Кроме того, имеют место экземпляры, оснащённые сушкой, которая встроена в них.

Использовать также можно модели унитазов, которые совмещают в себе функции биде. Конечно же, у таких моделей также есть свои недостатки, но это актуально в тех случаях, когда другие варианты использоваться не могут. В любом случае, выбор всегда остаётся за вами.

Биде. Для чего нужно и как им пользоваться

Внешне биде очень похоже на уменьшенную копию ванны или низкий умывальник. Способ подачи воды к биде аналогичен тому, который применяют при подаче воды в ванну, а специальный смеситель самостоятельно регулирует температуру воды и доводит ее до желаемого градуса.

Что такое биде и для чего оно нужно.

Биде – общепризнанный атрибут туалетной или ванной комнат, а применение его по назначению распространено во многих развитых странах Европы, таких как Италия, Франция, Испания, Греция, и в особенности страны Латинской Америки, где около 90% жителей имеют в туалетной комнате этот предмет сантехники. Япония – одна из стран мира, в которой биде имеют чрезвычайную популярность. В большинстве домов и гостиниц этой страны имеются электронные унитазы биде. В Японии пользоваться биде настолько естественно, что зачастую они встречаются даже в общественных туалетах.

В России, равно как и в других странах, есть возможность приобрести биде, интернет-магазин сантехники Missaqua предлагает большой выбор моделей. Но, несмотря на стереотипное мнение многих россиян, диапазон использования биде довольно широк, даже если учесть, что биде внешне похоже на унитаз, его скорее можно сравнить с умывальником или ванной.

Люди, не знающие, что такое биде, столкнувшись с ним впервые, могут с легкостью принять его за унитаз или писсуар, а некоторые – и за фонтан для питья воды! Среди людей, не пользующихся биде, бытует мнение, что эта процедура являет собой нечто «грязное». Подобное отношение очень сложно побороть в силу того, что есть культуры, в которых обсуждение интимной гигиены является запретной темой.

Биде в первую очередь предназначено для мытья и очищения ануса, гениталий и кожи вокруг них. Хотя нормы применения биде включают в себя его использование как для мытья ног, так и для купания маленьких детей. Для людей, возможности движения которых ограничены (пожилых или травмированных), покупка биде будет лучшим решением для соблюдения их личной гигиены. В биде также крайне нуждаются люди, имеющие такую болезнь, как геморрой, при которой пораженную область необходимо беречь от любого воздействия, в том числе и применения туалетной бумаги.

Как пользоваться биде.

Основной функцией биде является подмывание, соответственно, и пользоваться им необходимо после использования унитаза. Принято думать, что посадка на биде должна осуществляться лицом к смесителю, но данное утверждения не является нормой, а поэтому каждый волен выбирать положение посадки самостоятельно.

Несмотря на то, что при использовании биде необходимо прикасаться к половым органам или анусу, данный процесс более гигиеничен, нежели использование туалетной бумаги. Масса людей применяет биде после использования туалетной бумаги.

Важно помнить, что биде не заменит вам принятие ванны или душа! Преимущество биде в том, что при его использовании не нужно часто принимать душ, а соответственно, и производить чистку поддона или ванной. Часто биде устанавливают в больничных туалетах из-за явной пользы при поддержании личной гигиены.

Виды биде и дизайн их производства поражают своим многообразием. Так, в некоторых моделях есть 1 отверстие, с помощью которого фаянсовая или фарфоровая емкость наполняется водой. Его можно оставить открытым, тем самым обеспечив свободный поток воды, или закрыть, чтобы он наполнился. В биде подобного рода из форсунки, установленной на дне, подача воды идет вертикально вверх.

Также существуют биде, оборудованные смесителями специальной конструкции. От обычных они отличаются тем, что с их помощью благодаря вращению головки излива можно управлять направлением водной струи. Кроме биде классической формы, существуют биде на электронной основе, совмещенные с унитазом. Использование подобного биде применяется в тех помещениях, где нельзя установить обычное. Так, в сиденьи электронного биде-унитаза имеется специально предназначенный блок управления, имеющий 2 разных по длине наконечника. Наконечник, который длиннее, подойдет исключительно для женщин, коротким же наконечником могут воспользоваться как женщины, так и мужчины. В биде-унитазах подобного типа электронный блок управления заменяет обычный смеситель.

Если пространство санузла ограничено, биде может заменить обычная насадка, прикрепленная к унитазу, но при использовании биде подобной конструкции его функции будут ограничиваться омовением половых органов и ануса. Сейчас западные производители проводят разработки компактных биде специально для небольших санузлов.

Именитый производитель гарантирует качество и надежность товара, а посему биде лучше приобретать проверенного бренда. Абсолютно естественным в данном случае будет соотношение цены и качества, но экономить на столь нужном предмете личной гигиены не стоит. В нынешнее время биде давно перестал быть чем-то недоступным, а наоборот – превратился в неотъемлемый атрибут туалетной и ванной комнат, оснащенных с учетом всех современных тенденций.

Как пользоваться биде. Видео урок.

Зачем нужно биде и как им пользоваться

Частый вопрос — зачем нужно биде в санузле квартиры, частного дома. Этот сантехнический аксессуар гигиеничная альтернатива туалетной бумаге. Используется для быстрого подмывания, мытья ног, удобна при купании детей, гигиенических процедур для пользователей с ограниченными возможностями, пожилых.

Большинство считает, что установка биде в небольшой ванной комнате нецелесообразна, так как занимает много места – это не так. Можно подобрать модель, которая по параметрам подойдет для маленького помещения.

Функционал и назначение

Зачем нужно биде и как им пользоваться? Это удобный способ гигиены после посещения туалета. При помощи отдельной чаши с направленной струей воды каждый человек может воспользоваться теплой водой вместо туалетной бумаги.

Направленный душ обеспечивает комфортные, правильные гигиенические процедуры после посещения туалета, снижая риск распространения серьезных инфекций.

Разновидности, особенности разных моделей

В зависимости от того, зачем устанавливается биде в туалете, подбирают нужный вариант конструкции, каждая имеет как достоинства, так и недостатки:

стационарное, закрепленное на полу, стоит выбирать, если площадь ванной комнаты большая и разводка коммуникаций позволяет быстро подключить слив, подачу холодной и горячей воды. Такая сантехника рекомендована для людей с ограниченными возможностями, пожилых, которым трудно пользоваться ванной. Вода подается через смеситель, есть модели с фонтанчиком, регулируемым направлением струи;

подвесные конструкции смотрятся красиво, стильно, их можно установить в любом месте санузла. При монтаже важно рассчитать прочность стены, к которой будут крепиться кронштейны или инсталляция, продумать высоту монтажа относительно унитаза, ориентируясь на рост всех членов семьи;

встроенное в чашу унитаза – хорошее решение для малогабаритных квартир, при установке новой сантехники. Автоматическая электронная регулировка температуры, напора, направления струи воды из наконечников разной длины продумана для удобства пользования как мужчин, так и женщин, повышает качество, эффективность гигиенических процедур;

отдельная крышка с функцией биде – подача воды из разбрызгивателя, закрепленного в крышке. Простой, экономичный вариант, не требующих больших капиталовложений.

Дополнительная комплектация предлагается в широком ассортименте – гигиенический душ, система антивсплеска, сушки, дезинфекции, микролифт подъема воды, подсветка, само очистка стержня.

Разная форма, цвет, функционал современных биде позволяет подобрать вариант сантехники, ориентируясь на особенности инженерных коммуникаций, наличие свободного места, потребности, особенности дизайна интерьера ванной комнаты.

Как выбрать биде – полезные, практичные советы

Перед покупкой определитесь — зачем нужно биде в туалете, как его планируется использовать и для каких целей, кроме подмывания. Выбор вида этой гигиенической сантехники зависит от нескольких важных параметров:

наличия свободного места для монтажа;

параметры разводки холодной, горячей воды, системы слива, электропроводки;

несущая способность, характеристики отделки стен в туалете, ванной;

потребности всех членов семьи;

необходимость частого мытья ног, специализированных гигиенических процедур – устройство для гидромассажа, аэрации, дезинфекции ультрафиолетом, функция горячего пара, сауны;

использование для купания малышей.

Эта сантехника для гигиены необходима при наличии геморроя, хронических проблем ЖКТ, мочеполовой системы.

Способ установки имеет значение

Отдельная чаша представлена в двух вариантах конструкции – напольная и подвесная. В чем принципиальная разница, преимущества и недостатки.

Напольное биде

Просторный санузел позволяет установить напольное биде с широким функционалом. По принципу подключения, монтажа конструкция не отличается от установки унитаза, но предоставляет ряд выгодных преимуществ:

устойчивость, прочность; простота подключения;

большой выбор комфортных дополнений – фен, автоматическая регулировка температуры и напора, управление направлением струи воды, освещение, аэрация, дополнительная дезинфекция, функция против всплеска, само очистка;

можно использовать для частого мытья ног, хозяйственных нужд;

рекомендовано для пожилых людей, инвалидов.

Дополнительная чаша для воды удобна при уборке, купания детей.

Подвесное биде

Внимание на то, что подвесные конструкции крепятся на инсталляции, которые декорируются финишной отделкой. Надо рассчитать несущую способность стены, определить способы закрепления инсталляции, ее декорирования.

Подвесную чашу есть смысл покупать в случае капитального ремонта, когда можно правильно закрепить сантехнику, правильно выполнить разводку холодной, горячей воды, систему слива, подвод электрики.

По функциональности напольные и подвесные чаши не имеют принципиальных отличий. Преимущества подвесной сантехники – легкая уборка, красивый, стильный дизайн, много необычных моделей.

Как пользоваться биде?

Абсолютно во всех странах Европы использование биде выступает как общепринятая норма. Впервые это приспособление появилось во Франции уже в далеком 17 веке. На сегодняшний день оно широко распространено на Востоке и в Латинской Америке. Однако особенно активно применяют биде японцы. Данный предмет личной гигиены встречается у них не только в частных домах, но также в гостиницах и даже в общественных туалетах. Именно японцы стали первыми пользоваться туалетом без бумаги. Сегодня этот прибор распространен так же широко, как обычные раковины, унитазы и другая сантехника.

Что касается России, то некоторые люди до сих пор не представляют, как пользоваться биде и что это вообще такое. В наших краях это приспособление 21 века. Его популярность постепенно возрастает, но, тем не менее, установить его можно далеко не в каждой квартире. Чаще всего биде ставят россияне, у которых достаточно просторная и большая ванная комната или была проведена перепланировка санузла. Для маленьких квартир с тесными санузлами больше подходят крышки-биде, которые крепятся сразу к унитазу.

Давайте попробуем разобраться, зачем нужно биде и как оно выглядит. Итак, биде – это одна из разновидностей сантехники, которая похожа на маленькую раковину или низкую ванночку и предназначена для интимной гигиены, а именно – мытья ануса и половых органов. Данное устройство оснащено подачей воды в виде фонтанчика, заменяющей туалетную бумагу после каждой дефекации или мочеиспускания. При этом температура холодной и горячей воды регулируется специально установленным смесителем. Для достижения максимального удобства при гигиенических процедурах, биде устанавливается непосредственно рядом с унитазом.

Иногда у людей возникают споры о том, как пользоваться биде. Одни думают, что во время подмываний необходимо садиться к крану лицом, другие же, наоборот, считают, что располагаться к смесителю спиной намного лучше. Следует сказать, что, на самом деле, нет никакой разницы. Это сугубо дело вкуса, личных предпочтений и удобств.

Понятно, что не существует никакой инструкции по применению биде. Как пользоваться этим видом сантехники решает каждый сам для себя. Есть лишь одно общее правило: использовать его необходимо после унитаза. Ведь это и есть его главное предназначение. Стоит отметить, что применение биде намного гигиеничнее туалетной бумаги. Кроме того, приучив себя и своих домочадцев к такому приспособлению, можно даже предупредить некоторые заболевания, возникающие на почве недостаточной чистоты наружных органов. При этом важно лишь содержать биде в порядке.

Несмотря на удобство и эффективность данного вида сантехники, не стоит забывать о ванне или душе, т.к. биде не является их полной заменой, а выступает только как дополнительное приспособление. Вместе с тем, его применение позволяет сократить число приемов душа, а также избавить себя от слишком частой и утомительной чистки душевых поддонов и ванн.

Рассказывая, как пользоваться биде, в статье было указано лишь его прямое назначение. Однако данное устройство можно назвать многофункциональным. С его помощью удобно не только подмываться, но и мыть ноги, а также биде очень практично для самых маленьких детей, которым проблематично добраться до раковины. Еще одно достоинство этого приспособления – возможность поддержания гигиены пенсионеров и людей с ограниченной двигательной активностью. Освоив то, как пользоваться биде, они смогут не так часто вспоминать о том, насколько неудобно залазить в ванну.

Не столь важно, как пользоваться биде, главное – взять себе за правило делать это регулярно, после каждого посещения туалета, тогда и чистота, и здоровье вам обеспечены.

Биде: роскошь или необходимость — нужно ли покупать биде | Навигатор по сантехнике

Напольные или подвесные?

Большинство производителей выпускает оба вида сантехнического оборудования для интимной гигиены. Обычно это элементы коллекций, что упрощает подбор керамики одного стиля. Ведь лучше выбирать всю сантехнику из одной стилистической линейки, чтобы быть уверенным, что ничто не будет отличаться ни по размеру, ни по оттенку, ни по форме. В интерьере даже дешевые, но соответствующие друг другу, элементы выглядят приятнее, чем не согласующиеся между собой дорогие.

Преимущество подвесных раковин в том, что они более компактные и не создают труднодоступных для уборки мест. Полностью открытый пол облегчает поддержание чистоты. Кроме того, он позволяет визуально увеличить помещение. Правда, для установки подвесной сантехники нужна специальная инсталляционная конструкция, что увеличивает затраты. Напольные модели чуть больше по габаритам, занимают место на полу, но монтировать их проще, дешевле. Если говорить о стилистике, то у покупателя большой выбор классических, ретро, современных, декорированных вариантов в обеих категориях.

Современная продукция Jacob Delafon и BelBagno

Что общего между биде французской компании Jacob Delafon и итальянской BelBagno? Это – соответствие современному стилю. В остальном их сложно перепутать.

Изделия Jacob Delafon, несмотря на всю их современность, тяготеют к формам классической санитарной керамики. Это хорошо видно на примере коллекций Odeon Up или Patio. Если есть желание поставить в санузел чашу для интимной гигиены, не меняя ничего из старой сантехники, то стоит искать именно здесь. В каталоге Jacob Delafon есть напольные и подвесные модели из санфаянса с одним отверстием для смесителя. Крышка в большинстве случаев не предусмотрена.

Дизайн BelBagno – это минимальное количество линий, овальная форма, закругленные грани. Каждая из моделей хорошо сочетается с интерьером hi-tech. Если говорить о технических деталях, то есть слив, перелив, а для смесителя предусмотрено одно отверстие. На саму керамику с защитным покрытием производитель дает 25 лет гарантии. Большой плюс – низкие цены.

Уникальность санкерамики ТОТО

Японская компания ТОТО производит только подвесные чаши из категории дорогой сантехники. Особенность керамики бренда – ее покрытие ультра-гладкой эмалью CeFiONtect, разработанной в компании. Очень прочный стекловидный слой получается в результате совместного обжига двух видов эмалей – обычной + CeFiONtect. Неровности на этой поверхности намного меньше не только тех микроскопических углублений, которые бывают на обычной керамике, но и частиц грязи. Поэтому здесь просто негде скрываться ни бактериям, ни плесени. Помогают поддерживать чистоту гидрофильные свойства материала. Вода не собирается на эмали отдельными каплями, а растекается по ней, захватывая и смывая все загрязнения.

Если говорить о дизайне, то привлекает внимание своими необычными многогранными формами коллекция ТОТО Jewelhex. По размерам чаша шире обычной (67х38х37 см), так что по всем параметрам это устройство – для роскошной обстановки в помещении большой площади.

Cezares, Migliore – современное ретро

Среди санфаянса Cezares преобладают изделия из категории «Классика и неоклассика». Коллекции King Palace, Laredo, Primo созданы для дорогих и изысканных ванных комнат. Биде Cezares представляют собой овальную чашу на пьедестале, низ которого обведен прямолинейным или узорчатым бордюром. Такое обрамление предназначено для большей устойчивости, но у подвесной модели оно тоже имеется, что подчеркивает ее принадлежность к классической коллекции. Края чаши также украшены окантовкой, объединяющей ее с остальными элементами коллекции.

Стиль ретро характеризует и продукцию итальянской компании Migliore. Здесь мы видим изящные формы с рельефными украшениями, позолоту. Модели Miledy и Gianeta выпускаются даже с несколькими вариантами декора – это касается как рисунка, так и цвета декоративных линий.

Продукция Hatria

Итальянская компания Hatria производит только сантехнические изделия из керамики. Отличное качество ее продукции базируется на проверенных традиционных технологиях и постоянном внедрении инновационных решений. В производстве используется исключительно чистое, без примесей, сырье. Разработками моделей занимаются ведущие конструкторы. Большим достижением компании стало получение сертификата качества Certiquality-Certichim, соответствующего стандарту UNI-EN-ISO 9001:2008.

Разнообразие санитарной керамики Hatria для интимной гигиены впечатляет. Здесь есть разные модели – от самых дешевых со стандартным дизайном до дорогих оригинальной конструкции. Каждая – часть одной из многочисленных коллекций, в рамках которой есть напольные и подвесные вариации с одним или тремя отверстиями для смесителя. Например, эстетика ретро воплощена в дизайне Hatria Dolcevita, включающем овальную раковину с бортиком, не дающим разбрызгиваться воде, прямой пьедестал с бордюром, открытые места для крепежа. Очень авангардно выглядит Hatria Sculture с воронкообразной чашей и скрытым монтажом. Обращают на себя внимание квадратные формы коллекций Fusion Q, Erika Pro Q. Тонкими краями раковины без бортов выделяются модели Hatria Nido.

Традиции Villeroy & Boch

Традиции качества Villeroy & Boch насчитывают более двух с половиной столетий. За это время изучены старые секреты керамики, внедрены технологии собственной разработки, значительно расширен список продукции. Сейчас компания выпускает, вместе с прочим, много разных напольных и подвесных биде, идеально сочетающихся с унитазами из одноименных коллекций бренда. Их ассортимент включает все стили – от классики до hi-tech. Так что покупателю есть из чего выбирать.

Компания задействует в производстве такие инновационные технологии:

Покрытие AntiBac – добавление к глазури ионов серебра на 99,9% сдерживает размножение бактерий, что доказано исследованиями. Покрытие AntiBac подходит для санузлов с повышенными гигиеническими требованиями. Благодаря технологии можно существенно уменьшить количество используемых химических чистящих средств во время уборки.

Глазурь CeramicPlus – покрытие облагораживает керамическую поверхность и хорошо противостоит действию воды и загрязнений. Из-за идеальной гладкости капли воды не задерживаются на месте соприкосновения с эмалью, соединяются вместе, а затем тонкими струйками стекают в сливное отверстие, унося с собой всю грязь и известковые соединения. Керамика, покрытая глазурью CeramicPlus, легко моется и не требует для чистки агрессивной химии.

Покрытие TitanGlaze – матовая поверхность самого высокого качества. Кристаллизованный оксид алюминия делает эмаль особенно прочной и устойчивой к царапинам и ударам. И эта матовость – не на один год. Даже по прошествии многих лет поверхность керамики выглядит точно так же, как в первый день.

Легкий монтаж – многие подвесные чаши крепятся снизу, поэтому крепежные элементы скрыты, а установка не занимает много времени.

Производитель информирует, что его сантехническая керамика устойчива ко всем бытовым чистящим средствам, в том числе к кислотным. Для ежедневного ухода достаточно чистой воды и влажной салфетки. Жирные пятна и остатки мыла легко удаляются средствами для чистки ванны на основе уксуса. Хороший эффект дает обычный кухонный уксус или раствор уксусной кислоты. При уходе за поверхностью CeramicPlus лучше воздержаться от чистящих порошков, так как они могут привести со временем к потере блеска. Стоит также избегать предметов, оставляющих царапины, например, губок с абразивным напылением.

Доступная керамика Jika

Чешская торговая марка Jika поставляет на рынок недорогую сантехнику для интимной гигиены. Полуовальная раковина, конусообразный пьедестал напольных, округлая ножка подвесных моделей выглядят стилистически нейтрально. Керамика покрыта эмалью Jika Perla, имеющей гидрофильные свойства и облегчающей быстрое стекание воды вместе с частицами грязи и известковым осадком. Это облегчает периодический уход за сантехникой.

Принципы монтажа

Обычно устанавливает биде специалист-сантехник, в идеале – представитель производителя. Но тем, кто это делает самостоятельно, может пригодиться следующая информация:

Монтаж сантехники данного типа требует подведения труб горячего и холодного водоснабжения, а также канализационного стока. В самой чаше нужно установить сифон и смеситель, а уже на конечном этапе подключить их к выходным точкам трубопроводов с помощью гибких подводок.

Напольное устройство крепится к полу или стене комплектами «дюбель-винт». Подвесное – к капитальной стене анкерными болтами. Если в распоряжении только тонкие перегородки, то нужно усиление в виде скрытой рамной конструкции, которая легко закрывается гипсокартоном. Высоту настенной чаши можно отрегулировать в соответствии с личными потребностями.

Очередность этапов монтажных работ может изменяться в зависимости от конструкции.

Как пользоваться биде: соблюдение правил личной гигиены

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Для людей важно поддерживать личную гигиену, особенно после посещения туалета. Если в европейских странах биде применяется как в общественных заведениях, так и в жилых домах, то на территории России многие не знают, как пользоваться биде правильно. Скорее всего по этой причине прибор и не получил широкого распространения, хотя в последнее время его устанавливают гораздо чаще, чем раньше. Ведь именно биде помогает проводить гигиенические процедуры с комфортом.

Биде – это устройство внешне схожее с унитазом, но оснащенное форсунками, предназначенное для осуществления гигиенических процедур после посещения туалета

История появления устройства, для чего нужно биде в санузле

При оформлении ванной или туалетной комнаты многие задаются вопросами, как правильно пользоваться биде и нужно ли вообще устанавливать прибор. Обычно сдерживающим фактором приобретения служит небольшая площадь санузла. Хотя в последнее время на торговых площадках появляется все большее количество отличных альтернатив стандартного биде, которые также помогают соблюдать личную интимную гигиену.

Упоминания о первых биде, имеющих аналогичное назначение, относятся к XVII веку

Несмотря на то, что использовать биде как способ быстрого подмывания после посещения туалета стали давно, все равно не каждый до конца понимает смысл установки дополнительного прибора в санузле. Многие путают его с писсуаром, поильником или маленькой раковиной.

Если углубиться в историю, то первое упоминание о сантехнике можно встретить еще в ХVII веке во Франции. Первые приборы представляли собой небольшие ванночки на ножках, которые предварительно наполняли водой и использовали по назначению. Ставили биде чаще всего непосредственно в спальных комнатах и применяли не только для подмывания, но и в качестве раковины. Долгое время биде было привилегией только богатых домов, простое население не имело возможности его приобрести. Уже тогда люди признавали полезность установки приспособления, особенно если учесть, что туалетная бумага появилась двумя веками позже.

С течением времени конструкция сантехники претерпевала постоянные изменения и улучшения, что расширяло популярность использования биде не только на территории европейских стран, но и на американском континенте.

Интересная информация! Первые приборы с электронным управлением были разработаны во второй половине ХIХ века и кардинально изменили понятие о том, как правильно пользоваться биде женщинам и мужчинам. Современная модификация представляет собой крышку-биде на унитаз со встроенным электронным блоком регулировки. Чаще всего такие модели можно встретить в домах Японии.

Первые биде представляли собой ванночки, наполненные водой, которые использовались во Франции

Главная функция как первых, так и современных биде состоит в поддержании чистоты половых органов и зоны промежности, которая в силу своего расположения считается наиболее загрязненной частью тела. Поэтому образованному современному человеку сразу понятно, для чего нужно биде и как им пользоваться, хотя некоторые еще до сих пор задумываются об актуальности установки. В целом среди основных положительных моментов монтажа выделяются следующие:

Удобное подмывание внешних половых органов после использования унитаза. Обмывание промежности считается более полезным и гигиеничным, нежели применение туалетной бумаги.
Комфортность использования низкого прибора для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с разного рода инвалидностями, а также для пожилых, которым в силу возраста сложно каждый раз забираться в чашу ванной.
Профилактика развития геморроя. Применение туалетной бумаги после испражнения не очищает кожу, что особенно опасно при возникновении небольших анальных трещин. Людям, склонным к формированию геморроя, настоятельно рекомендуются только подмывания.

Зачем нужно биде в современной туалетной комнате: основные причины установки прибора

Тем, кто привык пользоваться туалетной бумагой, не сразу понятно, в чем заключаются преимущества биде, для чего его рекомендуют устанавливать. Самый распространенный ответ на этот вопрос – поддержание чистоты тела. Ведь именно этот аспект имеет большое значение в жизни современного человека, особенно девушки.

Устройство биде упрощает процедуру омывания, помогает поддерживать личную гигиену

На фото биде видно, что прибор представляет собой приспособление в виде небольшой раковины, из которой вода поступает через шланг с форсункой, обычно расположенной на дне чаши. Некоторые для удобства пользования приобретают не отдельное приспособление, а небольшой унитаз со встроенной функцией биде. Благодаря универсальности прибора не нужно будет осуществлять пробежки от унитаза к биде после справления естественных нужд.

Как пользоваться биде женщинам, мужчинам и детям? Основные назначения устройства:

Проведение стандартных гигиенических ежедневных процедур. Самая распространенная функция, которой удобно пользоваться независимо от возраста или половой принадлежности.
Купание младенцев и детей. Если приобрести прибор с выдвижным шлангом, при помощи биде удобно будет осуществлять подмывание детей, что поможет сохранять раковину чистой. Конечно, для этой цели подойдет только отдельная чаша.

Существуют и другие варианты применения прибора. Например, устройство можно использовать с целью проведения лечебного массажа. Для подобной эксплуатации следует приобретать вариант с подвижным смесителем, установленным на бортик прибора. В этом случае есть возможность выбирать интенсивность подачи воды и регулировать направление струи. После выполнения удобной для себя настройки получится ежедневно проводить мягкий массаж, снимающий воспаление и отечность, а также предупреждающий формирование и прогрессирование геморроя.

Главным преимуществом биде является его многофункциональность, практичность, простота эксплуатации и монтажа

Сантехнический прибор также применяется для принятия ножных ванн, что позволит расслабить конечности после тяжелого рабочего дня и улучшить кровообращение во избежание появления варикозного расширения вен. Для осуществления этой процедуры требуется закрыть сливное отверстие и наполнить чашу водой. При этом необходимо отрегулировать комфортную температуру, а для усиления эффекта можно добавить в воду травы или расслабляющие масла.

После окончания процедур следует тщательно вымыть прибор, чтобы на стенках не остались жирные пятна или разводы. Советуют также приобретать качественные изделия с фаянсовым покрытием, которое легко поддается чистке. Важно понимать, что подобного рода использование невозможно в случае покупки унитаза со встроенной функцией биде.

Как пользоваться биде: основные разновидности сантехнических приборов

Если просматривать фото или видео, как пользоваться биде мужчинам и женщинам, можно обратить внимание на то, что сантехнические приборы для подмывания по конструкции внешне похожи на унитаз. Отличительной чертой данной сантехники считается присутствие смесителя на корпусе и крана, из которого поступает струя воды нужного напора, при этом направить ее можно именно туда, куда требуется. В зависимости от того, как устроено биде, приборы различают по таким признакам, как:

способ монтажа;
характер управления;
особенности подачи воды.

Выделяют отдельно стоящие биде и устройства, вмонтированные в унитаз

Наиболее простым в установке вариантом считается напольное биде. В этом случае конструкция прикрепляется к полу на расстоянии минимум 60 см от унитаза. Максимальное расстояние подбирается исходя из площади санузла и удобства пользователей. В любом случае закрепить прибор нужно так, чтобы было удобно пересаживаться с одного устройства на другое. Среди главных преимуществ приобретения напольного биде, выделяются такие:

низкая стоимость;
простой монтаж.

Более сложной установкой характеризуется подвесное биде, но при этом под ним образуется пустое пространство, что значительно упрощает процесс уборки в санузле. Конструкция держится благодаря вмонтированной в стену инсталляции, поэтому монтаж может осуществляться только на этапе проведения ремонта в санузле. Главные преимущества закрепленного на стену биде:

Компактность. Благодаря тому, что большая часть устройства встроена в стену, на поверхности остается только непосредственно чаша.
Способность удерживать большой вес. Инсталляция представляет собой прочную конструкцию, поэтому допустимо пользоваться биде как мужчинам, так и женщинам, имеющим большой вес. Максимально допустимая нагрузка на прибор составляет 400 кг.

В зависимости от особенностей управления выделяют механические или автоматические виды биде

Полезный совет! Из-за кажущейся хрупкости конструкции многим непонятно, как подмываться в биде подвесного типа. На самом деле, благодаря особенностям изготовления, вполне допустимо человеку с любой массой тела полностью усаживаться на прибор в удобной позиции.

Особенности расположения смесителя, классификация устройств по интенсивности подачи воды

При покупке важно учитывать, что напольное биде поставляется в полном комплекте (со смесителем и другими необходимыми аксессуарами), а вот подвесные модели чаще реализуются без крана и смесителя, поэтому их потребуется приобрести отдельно.

Изучая картинки, как пользоваться биде, можно увидеть, что вода, в зависимости от типа конструкции, подается по-разному:

При помощи крана и смесителя. В большинстве моделей на чашу устанавливаются особые устройства, которые повышают уровень комфорта при использовании прибора.
Через отверстие, расположенное на дне чаши.

Выбор типа прибора зависит от особенностей применения. Если планируется стандартная эксплуатация, лучше приобретать сантехнику с классическим способом подачи воды из крана. В данном случае легче регулировать и настраивать температуру. При этом кран может располагаться как по центру прибора, так и у задней стенки – удобство зависит от личных предпочтений.

Подвесные модели биде чаще реализуются без крана и смесителя, поэтому их потребуется приобрести отдельно

Температуру воды можно регулировать вручную, но более дорогие модели оборудуются специальным термостатом, контролирующим уровень нагрева воды. Кроме того, данные устройства укомплектовываются смесителями, подающими струи воды различной степени интенсивности:

обычные;
пульсирующие;
интенсивные;
мягкие.

Основные разновидности совмещенных сантехнических приборов

В большинстве случаев санузел не может похвастаться большими габаритами. Поэтому при планировании пространства стараются максимально ограничить установку сантехники, чтобы было удобно не только заходить в помещение (или из него выходить), но и свободно выполнять действия внутри комнаты. В такой ситуации отдельно стоящее биде считается непозволительной роскошью, поэтому предпочтение в ситуации с маленьким санузлом отдают именно универсальной совмещенной сантехнике. Рассмотрим основные типы подобных конструкций.

Унитазы-биде. Идеальное решение для маленького туалета. При изучении вопроса о том, как пользоваться биде (фото демонстрируют достоинства и недостатки данного вида сантехники), следует обратить внимание на значительные преимущества – отсутствие необходимости пересаживания с прибора на прибор и освобождение пространства от дополнительной чаши. Именно по этим причинам конструкция и получила широкое распространение.

Унитаз оснащенный гигиеническим душем представляет собой лейку, очень похожую на душевую

Гигиеническая лейка. Часто пользователи задумываются о том, что лучше: биде или гигиенический душ. Многие склоняются к выбору второго варианта. Прибор представляет собой лейку, очень похожую на душевую, но с небольшой головкой и в некоторых случаях со специальной кнопкой у основания, предназначенной для быстрого включения/выключения воды. Модель получила широкое распространение, потому как пользоваться гигиеническим душем в туалете можно не только по прямому назначению, но и применяя его при уборке, например, для наполнения ведра, мытья чаши унитаза, споласкивания грязных емкостей. Кроме того, приспособление отличается компактным размером.

Крышка-биде считается одним из последних изобретений, которое можно установить на унитаз в любое время, главное – подобрать подходящий размер. Встроенное в крышку биде допустимо устанавливать при любых условиях и в санузле любого размера. Если просматривать картинки и фото, как пользоваться биде мужчинам и женщинам, то можно заметить, что сам процесс схож с использованием унитаза-биде.

Главное преимущество крышки-биде – наличие электронного управления, позволяющего один раз настроить оптимальную температуру, которая будет сохраняться при каждом включении. Помимо этого, к некоторым моделям в комплекте идет пульт управления, при помощи которого можно контролировать напор воды, использовать функцию гидромассажа и освежителя воздуха. Еще одной полезной опцией считается фен, позволяющий исключить использование полотенца после обмывания, что обеспечивает дополнительную защиту нежной кожи промежности.

Часто встречается унитаз со встроенным биде – это когда ободок унитаза оснащен форсунками

Полезный совет! Согласно инструкции, биде, встроенному в крышку, требуется подключение к электрической сети, для того чтобы полноценно использовать все функции. Этот нюанс следует предусмотреть до приобретения прибора.

На какие параметры нужно обращать внимание в первую очередь: советы специалистов

Перед тем как выбрать определенную модель отдельно стоящего прибора или унитаза-биде, рекомендуют в первую очередь обратить внимание на материал, из которого изготовлена чаша. К наиболее популярным вариантам относятся такие поверхности:

Фарфоровые. Материал применяется для изготовления наиболее дорогих моделей, потому как считается качественным и долговечным. Отсутствие пористости препятствует проникновению посторонних запахов, грязи и влаги внутрь конструкции. Средний срок службы составляет 50 лет и больше.
Фаянсовые. Более дешевый материал, который, ввиду низкой стоимости, чаще применяется для изготовления сантехники. Фаянс имеет пористую структуру, поэтому, чтобы улучшить потребительские качества, чаши дополнительно покрывают глазурью. В связи с этим они в редких случаях используются больше 30 лет.

Статья по теме:

Унитаз с функцией биде: эргономичное и удобное устройство для личной гигиены
Характерные особенности устройства. Материал для изготовления изделий. Разновидности сантехнических приборов. Популярные производители и модели.

Просматривая видео и фото, как пользоваться биде, можно обратить внимание на то, что приборы изготавливаются и из других материалов, например, из стекла или пластика. В общественных туалетах часто встречаются стальные чаши, которым свойственна устойчивость к механическим повреждениям. Но устанавливать стальное биде в домашних условиях категорически не рекомендуется ввиду того, что садиться на такой прибор неприятно и некомфортно. По индивидуальному заказу можно изготовить дизайнерские модели, где основным материалом выступает стекло или драгоценный металл.

Современные модели биде имеют несколько режимов работы, в том числе в соответствии с гендерной принадлежностью пользователя

Полезная информация! Помимо того, что фарфор сам по себе стоит дороже, технология изготовления (если сравнивать с фаянсом) также отличается более высокой стоимостью. По этой причине биде из фарфора обойдутся на 20-30% дороже.

При покупке нужно учитывать тип конструкции и подбирать оптимальный прибор, ориентируясь на рост, вес и возраст людей, которые будут чаще всего эксплуатировать устройство. Следует знать, что пожилым и людям с ограниченными физическими возможностями пользоваться слишком низким или, наоборот, слишком высоким устройством будет неудобно. Оптимальной высотой унитаза и биде в этом случае считается 45-60 см. Этот показатель в среднем на 10-12 см превышает стандартную установку.

Размер чаши должен соответствовать габаритам туалетной комнаты. Если параметры не позволяют разместить два отдельных прибора, следует остановить свой выбор на сантехнике, совмещенной с биде.

Другим критерием выбора считается способ подключения к канализационной системе. В этом случае приборы классифицируются таким образом:

вертикальные;
горизонтальные;
наклонные.

Оптимальной высотой унитаза и биде считается 45-60 см

Если биде устанавливается после завершения ремонта, необходимо приобретать модель, соответствующую выполненной разводке и смонтированным в стояке канализационным входам. По этой причине рекомендуют выбирать удобный вариант до начала выполнения ремонта, чтобы подготовить для него нужные выходы.

Специалисты советуют покупать товар в проверенных торговых точках. При этом нелишним будет поинтересоваться о наличии сертификатов качества и гарантий. Сантехника стоит довольно дорого и приобретается не на один год. Поэтому подтверждающая документация поможет в случае необходимости вернуть или обменять прибор.

Общепринятые правила, как пользоваться биде: видео-инструкции

Главное правило использования гигиенического прибора заключается в том, что нельзя применять отдельно стоящее биде в качестве унитаза: пересаживаться на чашу нужно уже после справления естественных нужд. В интернете можно найти немало фото, как пользоваться биде женщинам и мужчинам. Советы по применению устройства:

Перед тем как направлять струю на область промежности, во избежание обливания слишком горячей или холодной струей, следует тщательно отрегулировать температуру подачи воды.
Расположиться на биде можно в любой удобной позе. Но все-таки большинство пользователей акцентируют внимание на том, что лучше садиться лицом к крану, потому как правильно пользоваться смесителем для биде получится только в том случае, если он будет перед глазами.
Вокруг прибора на расстоянии вытянутой руки необходимо расположить интимное мыло, полотенце или одноразовые салфетки для высушивания кожи. Если прибором пользуются разные люди, особенно актуально повесить рядом бумажные полотенца.

Полезный совет! Просматривая видео «Как пользоваться биде женщинам», можно обратить внимание на тот факт, что до всех средств гигиены важно дотягиваться, не вставая с прибора. Этот лайфхак полезно учитывать и мужчинам, предпочитающим использовать биде для обеспечения личной гигиены.

Раньше было принято садиться на биде «верхом», и некоторые люди именно так и делают, но по большому счету позу каждый выбирает исходя из личного удобства. Следовать четким правилам здесь нет смысла – лучше опираться на собственные ощущения и комфорт.

Преимущества и недостатки установки прибора для подмывания

Установка биде обеспечит жильцам дома целый ряд преимуществ, потому как можно ополоснуть интимные зоны после посещения туалета, не покидая санузла. Это позволяет гораздо быстрее помыть нужные части тела и не использовать для этого душевую кабину или ванну. Другие положительные моменты применения прибора:

мыть биде значительно проще, чем чашу ванной или душевой;
легко приучить детей самостоятельно пользоваться прибором;
облегчение проведения гигиенических процедур людям пожилого возраста с проблемами опорно-двигательного аппарата и инвалидам;

Среди основных недостатков можно отметить необходимость выделять под биде место в санузле

наличие большого ассортимента моделей и модификаций;
присутствие в некоторых приборах полезных дополнительных функций;
экономия потребления воды;
практичность и функциональность многих устройств;
простая установка и уход.

Перед тем как выбрать биде, правильно будет изучить и основные недостатки использования прибора:

создание в ванной комнате дополнительного узла для подключения прибора, потребляющего воду;
подведение к некоторым моделям электрической сети;
значительная стоимость максимально функциональных устройств;
отсутствие на территории некоторых городов сервисных центров для ремонта моделей со встроенной электроникой.

Другой спорный момент установки гигиенического душа в семьях с детьми – возможность затопления соседей. Дети могут заиграться в туалете и случайно включить постоянную подачу воды на лейку. Если шланг не будет опущен в унитаз, это неизбежно приведет в утечке воды. Такую проблему можно решить, проведя разъяснительную работу. Преимущества подобных приборов преобладают над их незначительными недостатками.

Высокая стоимость биде оправдывается тем комфортом и пользой, что несет эксплуатация устройства

Несколько советов по правильной установке сантехники в санузле

После того как получится удостовериться во всех преимуществах биде, следует задуматься и о правилах установки. Для выполнения грамотного монтажа сантехники существуют общепринятые нормы и правила. В любом случае установка в первую очередь должна быть удобна конкретному пользователю. Перед тем как приступить к монтажу, необходимо учесть расположение чаши относительно стояка канализационной системы и других приборов, находящихся в помещении.

Обычно прибор монтируется сбоку унитаза на расстоянии не больше 1 метра, лучше – 60-70 см. Именно такую дистанцию легко преодолеть без лишних движений. Вместе с тем не следует сильно сокращать это расстояние, потому как унитазом и биде будет неудобно пользоваться.
Другая сантехника также не должна располагаться вплотную к чаше, поскольку в противном случае на нее будет некомфортно садиться. Перед прибором лучше оставить минимум 60 см, минимальное расстояние по бокам – 25 см.

Биде считается идеальным вариантом для поддержания ежедневной личной гигиены половых органов и зоны промежности. Прибор не сможет заменить душ или ванну, но он является отличным дополнением санузла, позволяющим экономить время на подмывании. Каждый раз после посещения туалета бегать в душ – долго и неудобно, а установленное биде дает возможность привести себя в порядок быстро и комфортно.

Почему вам обязательно стоит купить биде

В других культурах может нравиться биде, но американцы уже давно не хотят мыть задницы после какающих. Но, если мы собираемся заняться этим, биде могут значительно улучшить вашу жизнь в ванной — причем за относительно низкую цену.

Mental Floss протестировала биде, устанавливаемое на унитаз, от компании Tushy, основанной в 2014 году «крестоносцами унитазов», которая продает неэлектрические насадки для биде.Основные модели Tushy включают «Spa» (включает в себя теплую и прохладную воду; 109 долларов) или «Classic» (одна температурная установка; 79 долларов). Мы протестировали устройство, работающее только с холодной водой, потому что для подключения горячей воды к насадке требуется открытый доступ из унитаза к трубам под раковиной. Наш вердикт? Когда вы к этому привыкнете, все будет не так плохо, как кажется. Кто не хочет, чтобы немного холодного спрея просыпалось утром?

Как и было обещано, установка была относительно простой. Даже не зная, откуда берется туалетная вода, этот водопроводчик-новичок смог установить разделитель, который позволяет направлять воду как в унитаз, так и в биде (не смешивая их).Биде поставляется с тефлоновой сантехнической лентой, которая используется для герметизации стыков между деталями. (Полное раскрытие: в течение горячей секунды во время установки казалось, что никакое количество ленты не остановит разбрызгивание воды из соединения между шлангами, но в конце концов волшебная герметизирующая лента сработала, и вода перестала вытекать на пол в ванной.) месяц спустя работы по водопроводным работам-любителям были приостановлены, так что претензия на простоту установки получила одобрение.

Добавление регулируемой струи воды в рутину ванной комнаты, честно говоря, открывает глаза.Так свежо! Так чисто! Не слишком грубо говоря, это разница между чисткой грязных резиновых сапог с помощью шланга или протиранием их бумажным полотенцем. Для женщин это более приятный способ пережить беспорядок менструации, и если вы проводите много времени, сидя на кастрюле, использование воды — отличный способ избежать нежелательного натирания туалетной бумаги. Поскольку вы будете использовать меньше туалетной бумаги, использование биде также сэкономит вам деньги (особенно если вы арендуете дом, а ваш домовладелец оплачивает ваш счет за воду).

На первый взгляд может показаться, что дополнительное количество воды, которое биде использует при каждом смывании, было бы расточительным, но по сравнению с производством туалетной бумаги биде более бережно относится к окружающей среде. По одной из оценок, для создания одного рулона туалетной бумаги требуется 37 галлонов воды, а Tushy сообщает, что американцы используют 57 листов туалетной бумаги каждый день. Сравните это с 1,3 галлонами воды в неделю, которые требуется обычному пользователю, чтобы ополоснуться биде, и победитель очевиден.

Чтобы вы не оставили туалет мокрой, необходимо немного туалетной бумаги, чтобы вытереться после использования биде. Но если вы действительно хотите быть экологически чистыми, Tushy продает полотенца вместо туалетной бумаги. Для человека, который десятилетиями пользовался туалетной бумагой, перспектива протереть задницу многоразовым полотенцем (особенно из 100% бамбукового волокна и достаточно мягкого, чтобы стать вашей любимой салфеткой для лица) ужасает. Как это санитарно?

В поисках ответов Mental Floss обратилась к отделу по связям с общественностью компании.По словам Эллиота Фрайара из Tushy, многие люди, которые «освоили использование Tushy», стирают полотенца только раз в несколько дней. Если вы тщательно очистите себя с помощью биде, единственное, что встанет между вами и по-настоящему экологичными привычками в уборной, — это ваша собственная приверженность культурным нормам в отношении ванной комнаты. «Они определенно являются чем-то новым и идут вразрез с системой убеждений о добыче, которую мы создавали как культуру в течение сотен лет», — говорит Фрайар.

Короче: если вы любите свою задницу, купите биде. Японский унитаз, который нагревается и воспроизводит музыку, может быть излишним, но вы можете найти насадки для биде на Amazon всего за 30 долларов.Биде Tushy более стильно, чем обычная насадка, и цена отражает это. В любом случае ваш задница и мать-природа будут вам благодарны.

В Mental Floss мы пишем только о тех продуктах, которые нам нравятся и которыми хотим поделиться с нашими читателями, поэтому все продукты выбираются нашими редакторами независимо. Mental Floss имеет партнерские отношения с определенными розничными продавцами и может получать процент от любой продажи, совершенной по ссылкам на этой странице. Цены и наличие актуальны на момент публикации.

Изначально эта статья была опубликована в 2016 году.

Почему биде не распространены в США?

В известной сцене из фильма « Крокодил Данди » Мик Данди стоит в ванной комнате своего высококлассного гостиничного номера в Нью-Йорке, возится с биде, пытаясь методом проб и ошибок определить, что это такое и как им пользоваться.

Гостиница, где Данди оценивает биде, должно быть, была оборудована в европейском стиле.В большинстве ванных комнат в США, в том числе в самых модных отелях, часто нет биде, и встреча с ним так же может сбить с толку человека, родившегося и выросшего в США, как и кожистого приветливого человека из глубинки. Когда в ванной комнате в США установлена фарфоровая раковина для унитаза, она часто оказывается неожиданным дополнением.

В других странах мира, особенно в Азии и некоторых частях Европы и Южной Америки, людям было бы неприятно войти в туалетную комнату без биде.Оказывается, стандартная практика такой простой вещи, как уборка после туалета, сильно различается во всем мире.

Где воля, там и биде

Считается, что биде возникло во Франции в начале 1700-х годов, отсюда и получило свое название. Биде по-французски означает «лошадь», а точнее «початок», то есть сильная коротконогая лошадь. Для непосвященных этот термин является визуальным намеком на то, как предполагается использовать устройство . (Продолжая тему лошади, люди Наполеона также, вероятно, использовали биде, чтобы освежиться после долгих поездок.)

Одно из самых первых известных биде было установлено в спальне — это были времена прикроватных горшков — французской королевской семьи в 1710 году Кристофом де Розье, который широко известен как изобретатель биде. Кастрюли и биде со временем перекочевали из спальни, а по мере развития технологий — обоими приборами. В 1750 году, например, биде было модернизировано ручным насосом, чтобы обеспечить возможность распыления.

С первых дней своего существования биде стало чистым для французской королевской семьи и распространилось по всему миру. Он считается стандартом во многих европейских странах, особенно в Италии и Португалии, а также в странах Южной Америки, таких как Аргентина и Венесуэла. Они также обычно встречаются в странах Ближнего Востока и по всей Восточной Азии, особенно в Японии. По оценкам, биде присутствуют примерно в 80 процентах ванных комнат этих территорий.

Американский путь

Одна развитая страна, явно отсутствующая в этом списке, — это США.С. Почему биде так и не прижилось в США, остается загадкой. В 2007 году профессор Нью-Йоркского университета Харви Молотч предложил несколько теорий в газете The New York Times . Поскольку приспособление было французским изобретением, оно было отвергнуто англичанами, и это мнение распространилось по пруду. Во время Второй мировой войны, отмечает « Times », американские солдаты видели биде в европейских публичных домах, «увековечивая идею о том, что биде каким-то образом связаны с аморальностью».

Еще одна проблема — размер ванной.Большинство ванных комнат в США недостаточно велики для установки дополнительного оборудования. Неизвестно, предотвратило ли это распространение биде в США или размер ванной комнаты был разработан как таковой из-за ненужности дополнительного места (пресловутая дискуссия о курице или яйце).

Одна из самых успешных моделей биде, что интересно, была изобретена в США в 1960-х годах Арнольдом Коэном, также известным как «Mr. Биде.» Как сказал Коэн, когда он впервые начал продавать свою модель, 99 процентов людей в США никогда не слышали и не видели биде, что замедлило рост продаж American Bidet Company в США.Компания Toto Ltd. увидела потенциал и переработала концепцию Коэна как «промыватель» в 80-х годах. Этот гибридный туалет-биде сейчас установлен более чем в половине японских домов, и, по данным 2007 года, было продано более 17 миллионов штук.

Большинство людей, выросших на биде, считают, что его пропускать антисанитарно, тогда как люди, привыкшие использовать только бумагу, склонны думать так же об использовании биде. Сторонники биде ссылаются на повышенную чистоту, больший комфорт (меньше истирания, чтобы конкретнее) и экологическую устойчивость в качестве причин, чтобы сесть на биде.Подсчитано, что в Северной Америке, где бумага — это популярная практика, 36,5 миллиардов рулонов туалетной бумаги ежегодно выбрасываются в отходы.

В то время как возможность появления неуклюжих стандартных биде в США, возможно, прошла, производители, такие как Kohler, производят новые версии биде или, по крайней мере, включают в унитазы приспособления для мытья нижней стороны. Свежий взгляд может просто сделать биде большим количеством домов в США.

10 главных причин, по которым следует использовать биде

Если вы до сих пор всю жизнь вытирали задницу сухой бумагой, то, вероятно, вам это кажется нормальным.На самом деле туалетная бумага не была изобретена до середины-конца 1800-х годов. Вы когда-нибудь задавались вопросом, что люди делали до этого, чтобы мыться после посещения туалета?

Поскольку большинство людей на самом деле не сомневаются в своей реальности, их обманом заставили купить, вероятно, самый бесполезный и бессмысленный продукт в истории. Туалетная бумага — это товар, который,

• стоит денег
• высокотоксично
• разрушительно для окружающей среды; даже ошибки не настолько глупы, чтобы разрушить собственную среду.А главное…
• НЕ РАБОТАЕТ! Вытирать задницу туалетной бумагой — все равно что принимать душ, вытирая тело сухим полотенцем.

Из этой статьи вы узнаете, что люди делали, чтобы мыться до изобретения туалетной бумаги, что используют некоторые современные культуры без туалетной бумаги, чтобы очистить себя, и 10 причин, по которым вам следует отказаться от туалетной бумаги и начать использовать одну из величайшие продукты личной гигиены из когда-либо изобретенных: биде.

(Нажмите здесь, чтобы посмотреть на YouTube)

Древние методы изготовления туалетной бумаги

Мех, песок, ракушки и камни есть все
исторически использовалась еще до изобретения туалетной бумаги.

Согласно книге Бог Фарфора:
Социальная история туалета ,

Древние римляне использовали морские губки, прикрепленные к палкам.
Средневековые монахи использовали ткань, вырезанную из старых церковных одеяний.
Французские королевские власти использовали шеи гусей. Культуры
Лота
В исламе это
обязать использовать воду после посещения туалета; это обычно делается
с горшком, который называется Лота.В Индии
во многих ванных комнатах есть только вода и ведро. В Японии сиденья для унитазов в стиле биде
обычный предмет обихода.
Вот 10 причин, по которым вам следует отказаться от туалетной бумаги и перейти на биде.
# 1: Туалетная бумага не работает!
Вытирать задницу туалетной бумагой —
эквивалент душа, вытирая все тело сухим полотенцем. Это
вода, стекающая с вашей кожи под душем, которая очищает вас.
Туалетная бумага буквально размазывает вещи,
несомненно, оставляя частицы фекалий, что может увеличить риск
инфекция мочеиспускательного канала.
Гастроэнтеролог Партха Нанди сказал
что регулярное использование биде снижает риск
геморрой, поскольку туалетная бумага может вызывать сильное раздражение. [1]
Суть в том, что туалетная бумага негигиенична и оставляет вас грязным.
# 2: Туалетная бумага токсична
Туалетная бумага окрашена в белый цвет хлором.
и диоксид хлора, который может вызывать любое количество заболеваний через цитохром c
ингибирование оксидазы, включая рак.
Многочисленные исследования также показали, что
изделия из переработанной бумаги, включая туалетную бумагу, содержат химический бисфенол
А (BPA), который может всасываться через кожу (трансдермально). [2]
BPA является эстрогеном и играет важную роль у мужчин
женское бесплодие, раннее начало полового созревания, опухоли груди и простаты, и
синдром поликистозных яичников. [3-4]
Просто подумайте об использовании туалетной бумаги как
принимать добавку эстрогена каждый раз, когда вы протираете.
В известном исследовании Women’s Health Initiative , проведенном в начале 1990-х годов, было проверено влияние дополнительных эстрогенов на женщин, но его пришлось прекратить раньше, поскольку у участников начали развиваться сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, деменция и рак.[5]
# 3: Туалетная бумага — пустая трата денег
Туалетная бумага не повредит
банка, время и усилия, потраченные на его покупку, складываются.
Допустим, один взрослый тратит в среднем 200 долларов в год
на туалетной бумаге. Это может составить
бесплатный отпуск каждые несколько лет.
Суть в том, насколько вы цените
ваше время? Я не знаю как ты но я
усердно работать за свои деньги, и я не хочу тратить ни цента на
то, что мне не нужно.
Суть в том, что деньги не нужны, и их нелегко заработать в наши дни. Не покупать туалетную бумагу — это деньги, которые можно потратить на что-нибудь еще.
# 4: Туалетная бумага уничтожает леса
Производство одного рулона туалетной бумаги
требуется:
37 галлонов воды
1,3 киловатт-часов электроэнергии
1,5 фунта древесины
Каждый год туалетная бумага в США потребляется
где-то между 7.5-54 млн деревьев [6].
В 2006 г. Гринпис сообщил, что некоторые
виды туалетной бумаги и других бумажных изделий являются «серьезным фактором
уничтожение древних лесов Канады ».
Туалетная бумага для смыва добавляет значительный
нагрузка на городскую канализацию и водоочистные сооружения.
Перейдя на биде, вы можете практически отказаться от туалетной бумаги или легко сократить ее на 75%. Если бы все так поступали, каждый год мы бы сэкономили сотни долларов, не покупая туалетную бумагу, тысячи долларов на медицинские счета и миллионы деревьев от вырубки лесов.
# 5: Больше боли
Больше не будет боли после того, как вы вытираете задний проход слишком большим количеством салфеток.
# 6: Больше нет зуда
Больше не надо подпрыгивать на стуле в школе или на работе, пытаясь почесать зудящую задницу, которая у вас возникла из-за того, что вы размазали фекалии по всему месту туалетной бумагой.
# 7: Больше никаких забитых туалетов
Больше никогда не придется вынимать поршень и разбираться с забитым туалетом.
# 8: Больше никаких вонючих пальцев
Больше никаких неприятных запахов от пальцев, когда ваш палец случайно разрывает туалетную бумагу во время вытирания.
# 9: Больше никаких следов заноса
В конце дня на нижнем белье больше не останется следов от шин.
# 10: Больше не нужно стирать много часов спустя
Больше не нужно возвращаться в туалет через несколько часов, чтобы убрать зудящий беспорядок, оставшийся после протирания.
4 типа биде
Джойстик-биде
Я использую биде в виде джойстика.
и рекомендую. Это недорого и просто
установить, и у меня уже 7 лет, и он до сих пор отлично работает.
Характеристики:
Тонкая и прочная конструкция
Подходит для любого туалета
Двойные насадки для мытья мужчин и женщин
Самоочищающиеся насадки
Быстрая и простая установка
Надежная конструкция: из металла + керамика
Неэлектрические
Как сказал один клиент Amazon, « I
получил это 3 месяца назад, я хотел хороший период тестирования перед публикацией.В
Короче говоря, просто вау и должно быть ».
Чтобы проверить это биде, перейдите по ссылке: https://endalldisease.com/bidet
Кадиллак биде
Электронное встроенное биде — идеальное биде
опыт. Он поставляется с целым набором
роскошные функции, включая сиденье с подогревом, подогрев воды и прохладный синий пульт дистанционного управления,
Все они управляются с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.
Характеристики:
с подогревом
Сиденье
с подогревом
Вода
Холодная
синий ночник
3
омыватели: передняя, задняя и вихревой поток
Hydroflush
технология самоочистки
Wireless
remote
Чтобы проверить электронное встроенное биде, перейдите по адресу: https: // endalldisease.com / ultimatebidet
После распыления
Салфетки из органического хлопка и конопли многоразового использования идеально подходят для того, чтобы вытереться после использования биде.
После того, как вы закончите опрыскивание участка, вам понадобится
что-нибудь, чтобы вытереть область насухо. Друг
мой из Флориды использует пару квадратов туалетной бумаги для работы, и
это, безусловно, сработает, но для меня этого было недостаточно. Я пошел и купил немного органического хлопка и
салфетки из конопли, которые я использую и использую повторно. Это в сочетании
с биде позволило мне значительно сократить использование туалетной бумаги на
не менее 75%.
Чтобы узнать, какие салфетки для биде я использую и рекомендую, перейдите по ссылке: https://endalldisease.com/bidetwipes
Ссылки
Почему стоит отказаться от туалетной бумаги навсегда — ради своего здоровья. (2018, 6 ноября). Солнце . Доступно: https://www.thesun.ie/fabulous/2407349/this-is-why-you-should-ditch-toilet-paper-for-good-for-the-sake-of-your-health [5 апреля , 2019].
Ляо С., Каннан К. Широкое распространение бисфенола А в бумаге и бумажных изделиях: последствия для воздействия на человека.Environ Sci Technol. 2011; 45 (21): 9372-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21939283
Конечна А., Рутковская А., Рахонь Д. Риск для здоровья от воздействия бисфенола А (BPA). Rocz Panstw Zakl Hig. 2015; 66 (1): 5-11.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25813067
Seachrist DD, Bonk KW, Ho SM, Prins GS, Soto AM, Keri RA. Обзор канцерогенного потенциала бисфенола A. Reprod Toxicol. 2016; 59: 167-82.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26493093
Инициатива по охране здоровья женщин.Доступно: https://www.nhlbi.nih.gov/whi/estro_alone.htm [1 декабря 2016 г.].
Вытирать или стирать? Спасают ли биде лес и водные ресурсы? Scientific American. Доступно: https://www.scientificamerican.com/article/earth-talks-bidets [5 апреля, ^-е,, 2019].
Поддержи шоу!
Сиденье для унитаза-биде — необходимость в моем доме. Вот почему …
Экономьте туалетную бумагу! 🧻
Пора осознать идею биде! Хотя они выглядят как унитаз, они намного больше.Они делают такую исключительную работу по уборке ваших нижних регионов, что количество квадратов туалетной бумаги, которые вы можете сократить, будет значительным. Фактически, новое блестящее сиденье для биде будет даже дешевле в долгосрочной перспективе после того, как отпадет необходимость во всей этой туалетной бумаге.
Дополнительные преимущества использования биде:
Биде созданы для блаженства . Многие модели предлагают настройки температуры воды и сиденья наряду с функцией сушки теплым воздухом.Некоторые даже используют датчики движения, чтобы загораться ночью! А поскольку сиденья для биде прикрепляются к существующему унитазу, ваше дело остается в чаше.
Вам не нужно мыло между душем. Теплая вода делает свое дело. Кроме того, регулярное использование грубого и абразивного мыла для чистки может привести к инфекции, разрывам кожи и воспалениям.
Чтобы установить биде, вам не понадобится сантехник. Модели сидений для биде просто подключаются к стандартной розетке GFCI и используют существующее подключение воды к бачку унитаза.Это дает вам удобство, не беспокоясь о том, чтобы принять горячую воду из чужого душа.
Приготовьтесь никогда больше не путешествовать. Ваш первый опыт работы с биде, вероятно, будет немного странным, но мы заверяем вас, что вы быстро привыкнете к сиденью унитаза с подогревом, очистке теплой водой И теплой сушке с воздухом — вы никогда не захотите выходить из дома .
Несколько советов перед покупкой биде:
Не используйте агрессивные химикаты для чистки сиденья унитаза. Поскольку эти сиденья часто изготавливаются из высококачественного пластика, используйте мягкие моющие средства и не используйте агрессивные абразивные материалы.
Не используйте биде, если вы не сидите на нем. Эти штуки гигиеничны, но с ними не стоит возиться.
Пульт не работает через стены . Не надейтесь использовать пульт для розыгрышей! Большинство пультов дистанционного управления инфракрасные, поэтому работают только изнутри комнаты.
Не стойте на сиденье унитаза. Сиденья в основном сделаны из пластика, поэтому, хотя они очень прочные, вы можете сломать крышку, если поместите большой груз в ее середину.
Спрячьте биде. Наше биде спрятано в главной ванной комнате, чтобы дети не подпускали его.
Кто не хочет выходить из ванной со свежим дном и иметь сиденье для унитаза, которое так же согревает сердце, как согревает щеки? В этом вся сила — и экономия на туалетной бумаге.
Вот наши 3 главных рекомендации для сидений для биде на Amazon:
1. Наше любимое доступное по цене сиденье для биде .
Если вы ищете биде, которого достаточно для выполнения работы, а также отличную доступную цену, то это будет именно то, что вам нужно для вашего дома. Самоочищающаяся насадка обеспечивает простоту обслуживания и продлевает срок службы, а также встроенный ночник для удобного использования в любое время дня и ночи.
«После возвращения из поездки в Азию, где в трех моих отелях были электрические биде, я решил, что пришло время соответствовать стандартам чистоты более продвинутых обществ. У меня был опыт работы с различными сиденьями и опциями, и я решил, что единственное, что меня волнует в стиральной машине:

1. Теплая вода (Мне потребовался день, чтобы понять, что одно из сидений, которые я использовал, было нагреватель выключен!)
2. Регулируемое положение распылителя
3.Регулируемое давление распыления
4. Теплое сиденье

В Slim ONE есть все, и кое-что мне не нужно, например турбо-режим и подсветка чаши. Я очень доволен им, и его было легко установить ». — Бенджамин ⭐⭐⭐⭐⭐
2. Наше любимое сиденье для биде среднего класса и .
Это биде может иметь удлиненную или округлую форму. Его очень легко установить самостоятельно, а роскошные функции на боковой панели предлагают массаж, широкую очистку, пузырьковую инфузию, самоочистку и многое другое! Само собой разумеется, что это биде улучшает общую гигиену, но при необходимости оно также может использоваться для мытья ягодиц и женщин.Это даже считается подходящим для детей!
«Мне очень нравится эта вещь, и я решил купить еще 2 для других туалетов в моем доме. Установка проста и довольно проста с использованием очень небольшого количества инструментов. Я бы порекомендовал водопроводный ключ и не более того. Операция прямолинейная и простая, и, что лучше всего, моя свекровь УЖАСАЕТСЯ этой штукой и не будет приближаться к ней, поэтому, естественно, я установлю ее на все свои туалеты и уберу туалетную бумагу в качестве вариант из дома.” — Майк ⭐⭐⭐⭐⭐
3. Наше любимое сиденье для биде потраченное .
Встречайте Lexus биде с сиденьем для унитаза. Эта насадка 3-в-1 из нержавеющей стали обеспечивает промывку задних отделов, женскую и вихревую промывку, а также удобную регулировку сиденья с подогревом и медленным закрытием. Вы получаете колеблющийся широкий чистый и пульсирующий пузырьковый настой и встроенный нагреватель для непрерывной теплой воды. А поскольку в нем используется черный или белый беспроводной пульт дистанционного управления, дизайн намного изящнее, чем у других устройств на рынке.
«Я купил электронное биде, потому что оно лучше для окружающей среды и намного чище (и дешевле), чем использование тонны туалетной бумаги. После использования мне это очень нравится! Вернуться к туалетной бумаге — все равно что вернуться в каменный век. Нет, спасибо!» — Стив ⭐⭐⭐⭐⭐
Проверьте 10 вещей, которые стоит ПРЕКРАТИТЬ покупать сейчас, чтобы сэкономить 35 тысяч долларов за 10 лет.
Почему мы не используем биде в Австралии?
Туалетное время — это самый личный и личный опыт, который у нас есть.Если вы достаточно взрослые, чтобы читать эту статью, скорее всего, вы достаточно взрослые, чтобы иметь собственные привычки в отношении туалета. Все, что противоречит тому, что, по вашему мнению, является основной частью вашего туалетного опыта, всегда будет встречено с чувством беспокойства.
Отчасти поэтому многие из нас удивляются и немного сомневаются, когда дело доходит до идеи использования биде. В них есть весь смысл — биде стреляет струей воды в наши личные части, чтобы вымыть их после того, как мы облегчимся.Но, как и в США и Великобритании, здесь, в Австралии, биде не используются. Мы никогда не развивали культуру их использования, вместо этого мы выбрали многослойную туалетную бумагу.
В выпуске на этой неделе сериала You’re The Worst (транслируемого сейчас на SBS On Demand) Гретхен заявляет, что на работе есть офис руководителя, в котором есть собственная ванная комната с биде. Биде ей чуждо и противно. В типичной моде You’re The Worst Гретхен заходит слишком далеко и действительно использует все преимущества биде.
По телевидению нечасто можно увидеть использование туалетов, не говоря уже о биде. Это заставило нас задуматься о биде — в частности, что с ними делать? И почему они так и не взлетели здесь? Важные вопросы, на которые нам нужны ответы.
Истоки биде
Название происходит от французского слова «глыба», обозначающего сильную коротконогую лошадь. Это название намекает на идею о том, что для использования биде человек должен оседлать его, как лошадь. Биде также изначально использовались аристократией после верховой езды.
Эта картина принадлежит Луи-Леопольду Бойи.
Источник: Прилагается.
Считается, что биде было изобретением Кристофа де Розье, который в 1700 году установил его в ванной комнате мадам де При, тогдашней жены премьер-министра Франции. Хотя это привело к увеличению количества биде, установленных по всей Франции, только когда они были представлены в Италии, биде начали становиться более популярными. Королева Неаполя Мария Каролина д’Асбурго-Лорена стремилась установить по одной в каждой ванной комнате Королевского дворца в Казерте.Эти итальянские биде не были керамическими, а представляли собой металлические раковины, помещенные в большую деревянную конструкцию.
Почему биде не стали популярными?
Профессор Харви Молотч, автор книги « Откуда берутся вещи: как возникают тостеры, туалеты, автомобили, компьютеры и многие другие вещи такими, какие они есть », предполагает, что биде изначально отвергались англичанами, которые считали что французские импортные продукты заражены гедонизмом и чувственностью Франции.
Это отношение, вероятно, перенеслось и на тех, кто живет в США и Австралии. Идея о том, что биде связаны с греховным образом жизни, еще больше укоренилась в сознании солдат США, которые снова сталкивались с биде во время Второй мировой войны, посещая европейские бордели.
Биде в традиционном стиле, расположенное рядом с унитазом.
Источник: предоставлено
Но они популярны в Японии
TOTO Washlet стал чрезвычайно популярным в Японии с момента его появления в начале 1980-х годов.Считается, что это сочетание телевизионной рекламы TOTO (бренд, который стал таким же синонимом биде, как местные пластыри для медицинских пластырей), сильного культурного признания чистоты и возникающего в то время роста располагаемых доходов. Сегодня считается, что более 70% японских домов имеют устройство Washlet.
Часто это высокотехнологичные устройства, которые, помимо того, что предлагают различные уровни давления воды, также предлагают электронные обогреватели сидений, различные температуры воды, музыку и многое другое.
В 2017 году японский Washlet достиг важного поворотного момента, когда производители пришли к единому мнению, какие значки использовать. Путешественники в Японии не могли понять, как пользоваться туалетом без единого набора значков, понятных пользователям.
Представители девяти компаний, входящих в Японскую ассоциацию производителей сантехнического оборудования, объединились в преддверии Олимпийских игр в Токио в 2020 году, чтобы разработать единые значки.Теперь существует восемь символов, которые используются для различных общих функций высокотехнологичных туалетов: поднять крышку, поднять сиденье, большой смыв, малый смыв, заднее и переднее биде, сушка и остановка.
Ответы на 10 ваших вопросов об итальянском биде
Самый типичный вопрос, который мне задают вновь прибывшие в Италию, — это не «Где я могу обменять деньги?» или «Как мне добраться до ближайшего заведения с мороженым?» но «Что это за штука рядом с туалетом в моей ванной? Неужели итальянцы стирают в нем «знаешь что»? » Чтобы помочь развенчать эту загадочную хитрость, скрывающуюся в итальянском bagno рядом с вами, вот список ответов на 10 распространенных вопросов о биде.
Как пользоваться биде
В Италии рядом с вашим туалетом находится биде
1. Как сказать «биде»?
По-английски: (Bih-DAY) — рифмуется со словом «хорошо», отсюда и дико умное название этой статьи. На итальянском: (Bee-DEH)
2. Каково основное назначение итальянского биде?
Чтобы очистить себя после посещения туалета. В Италии их используют в дополнение к туалетной бумаге, а не вместо нее.
3.Есть ли у биде другое применение?
Да. Их также используют для мытья после полового акта и, для нас, удачливых женщин, для придания блеска в «это время месяца». А из-за своего небольшого роста они отлично подходят для бритья или мытья ног. (Прогуляйтесь по историческому итальянскому городу в сандалиях целый день, и вы поймете необходимость последнего).
4. Где я могу найти биде?
Биде распространены в Южной Европе, а также в некоторых частях Азии и Южной Америки.В Италии вы увидите биде почти в каждом номере отеля и в отдельной ванной комнате. Из-за своего довольно интимного характера они не распространены в общественных местах.
Биде в действии
5. Существуют ли разные типы биде?
Да. Среднее биде в Италии выглядит и работает так же, как раковина, с регулируемой насадкой смесителя, которая позволяет контролировать угол струи воды. Другие распыляют воду вверх, как гейзер, из струи на дне бассейна. Некоторые из них встроены прямо в унитаз, рядом есть небольшой рычаг для запуска потока воды.А те, которых я избегаю, наполнены водой, текущей по бокам миски, которая затем брызгает на ту часть, которую вы моете или даже используете, чтобы «окунуть» немного себя внутрь. Хотя это похоже на принятие ванны, я верю в полное погружение в языковую среду, а не в биде.
6. Гигиеничны ли биде?
Если не считать последнего вида, да, биде очень гигиеничны. Проще говоря: если голубь какает вам на голову, вы бы просто вытерли его бумажным полотенцем или использовали мыло и воду?
… последнее, верно?
Биде в основном используются для поддержания чистоты extra и даже для предотвращения инфекций.Я обещаю, что, попробовав один, вы вспомните свои предыдущие ритуалы в ванной с легким неудовольствием. Но если вы все еще съеживаетесь при мысли о том, чтобы разделить биде с другими людьми, с которыми вы живете или отдыхаете, позвольте мне просто напомнить вам, что вы все, вероятно, используете один и тот же туалет и душ (что не сильно отличается) .
7. Как сидеть на биде?
В зависимости от того, с какой стороны вам нужно внимание, будь то лицом от органов управления, как вы сидите на унитазе, или лицом к ним, как вы садитесь на лошадь («биде» — это устаревшее французское слово, означающее «пони»).Легкомысленный до!
8. Контролируете ли вы температуру и давление воды?
Обычно. В большинстве случаев у биде есть три ручки: одна слева для горячей воды, одна посередине для давления воды и одна справа для холодной воды. Совет: Будьте осторожны в Италии, потому что «c» означает «calda» (горячий), а не английское слово «холодный». Другие биде имеют единый центральный регулятор, который регулирует температуру (из стороны в сторону) и давление (вверх и вниз).С другой стороны, биде, встроенные в унитаз, иногда имеют только один рычаг, который включает и выключает поток. В этом случае у вас есть некоторый контроль над давлением, но температура остается на усмотрение матери-природы.
Detergente intimo (средство для интимной гигиены), для биде
9. Как правильно мыть биде?
Представьте, что вы принимаете локальный душ: 1) промокните 2) вспеньте мыло и руки 3) смойте. В Италии вы можете приобрести Detergente intimo (средство для интимной гигиены) в большинстве продуктовых магазинов и аптек.Оно мягче, чем обычное мыло, и имеет сбалансированный pH5, чтобы сохранить естественную защиту вашей кожи. Один из самых популярных итальянских брендов — Chilly, , который, как и обещает его название, оставит у вас ощущение приятной свежести.
10. Чем сушиться?
Если вы находитесь в отеле или в собственной ванной, а ваше личное полотенце размером с ладонь висит рядом с биде. Если вы дома у друга, с туалетной бумагой. Это подводит меня к последнему пункту: находясь в ванной комнате в Италии в поисках чего-нибудь, чем можно высушить руки или лицо, не беритесь за полотенце возле биде.
Доп.

Разное
Удельный расход тепловой энергии: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности использования дров, нормы, цена, фото
30.08.202123.11.2020 By alexxlabLeave a comment

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности использования дров, нормы, цена, фото

Что это такое – удельный расход тепла на отопление? В каких величинах измеряется удельный расход тепловой энергии на отопление здания и, главное, откуда берутся его значения для расчетов? В этой статье нам предстоит познакомиться с одним из основных понятий теплотехники, а заодно изучить несколько смежных понятий. Итак, в путь.

Осторожно, товарищ! Вы входите в дебри теплотехники.

Что это такое

Определение

Определение удельного расхода тепла дается в СП 23-101-2000. Согласно документу, так называется количество тепла, нужное для поддержания в здании нормируемой температуры, отнесенное к единице площади или объема и к еще одному параметру – градусо-суткам отопительного периода.

Для чего используется этот параметр? Прежде всего – для оценки энергоэффективности здания (или, что то же самое, качества его утепления) и планирования затрат тепла.

Собственно, в СНиП 23-02-2003прямо говорится: удельный (на квадратный или кубический метр) расход тепловой энергии на отопление здания не должен превышать приведенных значений.
Чем лучше теплоизоляция, тем меньше энергии требует обогрев.

Градусо-сутки

Как минимум один из использованных терминов нуждается в разъяснении. Что это такое – градусо-сутки?

Это понятие прямо относится к количеству тепла, необходимому для поддержания комфортного климата внутри отапливаемого помещения в зимнее время. Она вычисляется по формуле GSOP=Dt*Z, где:

GSOP – искомое значение;
Dt – разница между нормированной внутренней температурой здания (согласно действующим СНиП она должна составлять от +18 до +22 С) и средней температурой самых холодных пяти дней зимы.
Z – длина отопительного сезона (в сутках).

Как несложно догадаться, значение параметра определяется климатической зоной и для территории России варьируются от 2000 (Крым, Краснодарский край) до 12000 (Чукотский АО, Якутия).

Зима в Якутии.

Единицы измерения

В каких величинах измеряется интересующий нас параметр?

В СНиП 23-02-2003 используются кДж/(м2*С*сут) и, параллельно с первой величиной, кДж/(м3*С*сут).
Наряду с килоджоулем могут использоваться другие единицы измерения тепла – килокалории (Ккал), гигакалории (Гкал) и киловатт-часы (КВт*ч).

Как они связаны между собой?

1 гигакалория = 1000000 килокалорий.
1 гигакалория = 4184000 килоджоулей.
1 гигакалория = 1162,2222 киловатт-часа.

На фото – теплосчетчик. Приборы учета тепла могут использовать любые из перечисленных единиц измерения.

Нормированные параметры

Они содержатся в приложениях к СНиП 23-02-2003, таб. 8 и 9. Приведем выдержки из таблиц.

Для одноквартирных одноэтажных отдельностоящих домов

Отапливаемая площадь	Удельный расход тепла, кДж/(м2Ссут)
До 60	140
100	125
150	110
250	100

Для многоквартирных домов, общежитий и гостиниц

Этажность	Удельный расход тепла, кДж/(м2Ссут)
1 – 3	По таблице для одноквартирных домов
4 – 5	85
6 – 7	80
8 – 9	76
10 – 11	72
12 и выше	70

Обратите внимание: с увеличением количества этажей норма расхода тепла уменьшается.
Причина проста и очевидна: чем больше объект простой геометрической формы, тем больше отношение его объема к площади поверхности.
По той же причине удельные расходы на отопление загородного дома уменьшаются с увеличением отапливаемой площади.

Обогрев единицы площади большого дома обходится дешевле, чем маленького.

Вычисления

Точное значение потерь тепла произвольным зданием вычислить практически невозможно. Однако давно разработаны методики приблизительных расчетов, дающих в пределах статистики достаточно точные средние результаты. Эти схемы вычислений часто упоминается как расчеты по укрупненным показателям (измерителям).

Наряду с тепловой мощностью часто возникает необходимость рассчитать суточный, часовой, годичный расход тепловой энергии или среднюю потребляемую мощность. Как это сделать? Приведем несколько примеров.

Часовой расход тепла на отопление по укрупненным измерителям вычисляется по формуле Qот=q*a*k*(tвн-tно)*V, где:

Qот – искомое значение к килокалориях.
q – удельная отопительная величина дома в ккал/(м3*С*час). Она ищется в справочниках для каждого типа зданий.

Удельная отопительная характеристика привязана к размерам, возрасту и типу здания.

а – коэффициент поправки на вентиляцию (обычно равен 1,05 – 1,1).
k – коэффициент поправки на климатическую зону (0,8 – 2,0 для разных климатических зон).
tвн – внутренняя температура в помещении (+18 – +22 С).
tно – уличная температура.
V – объем здания вместе с ограждающими конструкциями.

Чтобы вычислить приблизительный годовой расход тепла на отопление в здании с удельным расходом в 125 кДж/(м2*С*сут) и площадью 100 м2, расположенном в климатической зоне с параметром GSOP=6000, нужно всего-то умножить 125 на 100 (площадь дома) и на 6000 (градусо-сутки отопительного периода). 125*100*6000=75000000 кДж, или примерно 18 гигакалорий, или 20800 киловатт-часов.

Чтобы пересчитать годичный расход в среднюю тепловую мощность отопительного оборудования, достаточно разделить его на длину отопительного сезона в часах. Если он длится 200 дней, средняя тепловая мощность отопления в приведенном выше случае составит 20800/200/24=4,33 КВт.

Энергоносители

Как своими руками вычислить затраты энергоносителей, зная расход тепла?

Достаточно знать теплотворную способность соответствующего топлива.

Проще всего вычислить расход электроэнергии на отопление дома: он в точности равен произведенному прямым нагревом количеству тепла.

Электрокотел преобразует в тепло всю потребляемую электроэнергию.

Так, средняя мощность электрического котла отопления в последнем рассмотренном нами случае будет равна 4,33 киловатта. Если цена киловатт-часа тепла равна 3,6 рубля, то в час мы будем тратить 4,33*3,6=15,6 рубля, в день – 15*6*24=374 рубля и так далее.

Владельцам твердотопливных котлов полезно знать, что нормы расхода дров на отопление составляют около 0,4 кг/КВт*ч. Нормы расхода угля на отопление вдвое меньше – 0,2 кг/КВт*ч.

Уголь обладает достаточно высокой теплотворной способностью.

Таким образом, чтобы своими руками подсчитать среднечасовой расход дров при средней тепловой мощности отопления 4,33 КВт, достаточно умножить 4,33 на 0,4: 4,33*0,4=1,732 кг. Та же инструкция действует для других теплоносителей – достаточно лишь залезь в справочники.

Заключение

Надеемся, что наше знакомство с новым понятием, пусть даже несколько поверхностное, смогло удовлетворить любопытство читателя. Прикрепленное к этому материалу видео, как обычно.предложит дополнительную информацию. Успехов!

Энерго- и ресурсосбережение в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии :: Теория и практикум :: Раздел 1. Энергосбережение в котельных и тепловых сетях :: Конспект лекции

1.1. Удельные расходы топлива
Удельные расходы топлива на выработку тепла

Тепловая мощность топочного устройства N связана с расходом B топлива, теплотой сгорания и КПД очевидным соотношением, МВт,

Расход условного B_у топлива связан с расходом В натурального топлива соотношением

Удельный расход условного топлива на выработку отпущенной теплоты Q₁ может быть рассчитан как

. (1.1)

При теплоте сгорания условного топлива равного 7000 ккал/кг, КПД котельной установке 90 %, с учетом потерь на транспорт тепла, при суммарном КПД котельной η=0,87 расход условного топлива на выработку 1 Гкал составит

164 кг У.Т./Гкал.

В системе СИ выражение для определения расхода условного топлива на выработку 1 ГДж теплоты будет иметь следующий вид

кг/ГДж при КПД котельной η=0,87.

Удельные расходы топлива на выработку электроэнергии

Удельный расход условного топлива на выработку отпущенной электроэнергии определяется из следующих соображений. Количество условного топлива в килограммах на выработку электроэнергии в количестве 1 МВт·часа составит при КПД получения электроэнергии в конденсационном цикле η_э=35 %

Очень сильно удельные расходы топлива на выработку электроэнергии зависят от КПД. В случае если выработка электроэнергии идет по циклу ПГУ, с КПД получения электроэнергии на уровне 60 %, то происходит резкое снижение удельного расхода топлива, например при η_э=0,6 удельный расход топлива снижается до 205 г/кВт·ч.

Рис. 1.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии

При комбинированной выработке тепловой и электрической энергии ситуация с удельными затратами топлива становится совершенно запутанной. Никакой научной основы в выборе того или иного метода распределения затрат на выработку тепловой и электрической энергии нет. Вопрос в одном, куда списать все затраты, на тепло или на электроэнергию.

Рис. 1.2. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии

Балансовый или физический метод был официальным в энергетике СССР и до 1996 года в России [1,2]. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии рассчитывается по выражению (1) и фактически определяется затратами на выработку тепловой энергии с КПД находящимся в диапазоне от 87 до 92 %. Затраты на выработку электрической энергии зависят от типа используемого оборудования. Наименьшее значение КПД имеют ТЭЦ по производству электроэнергии в конденсационном режиме, при сравнительно низких параметрах пара КПД ТЭЦ находятся на уровне 30 %, что предопределяет высокие удельные затраты условного топлива b_э=410 кг/МВт·час. Наибольшие значения КПД достигаются при работе противодавленческих турбин, при использовании которых достигается КПД выработки электроэнергии на уровне η_э=0,855, при этом удельные затраты топлива на выработку электроэнергии снижаются до 114 г/кВт·час.

Несмотря на недостатки балансового метода (вся экономия топлива от теплофикации относится на электроэнергию, не учитывается потенциал пара, отбираемого для нужд тепловых потребителей, и т.д.), этот метод, базирующийся на первом начале термодинамики, может рассматриваться как предельный случай экономии топлива при производстве электроэнергии.

Попытки найти обобщённый критерий для различных форм энергии привела к использованию эксергии при расчете дифференцированных расходов топлива.

С помощью эксергии можно рассчитать потери в отдельных элементах ПТУ, однако применение этого метода к топке не обосновано физически и логически. Приравнивание в этом методе эксергии рабочего тела в топке теплоте сгорания топлива и одновременно электроэнергии, вырабатываемой ТЭЦ, не доказано. Кроме того, при расчете тепловых потерь с уходящими газами и вследствие необратимости теплообмена между газами и водяным паром не учитывают зависимость эксергии от свойств рабочих тел и др. Без решения вопроса об эксергии топки и отпускаемой теплоты применение этого метода является преждевременным, поэтому он не нашел широкого применения на практике. В методе эксергии вся экономия топлива от теплофикации относится к производству теплоты.

Удельные расходы топлива на производство технологического пара

Как правило, на производственных и отопительных котельных используются паровые котлы с выработкой насыщенного пара с давлением 1,4 МПа. В заводских сетях, как правило, используется пар с давлением до 8 атм. На промышленных ТЭЦ, как правило, используются котлы вырабатывающие пар с давлением 4 МПа с температурой перегретого пара 440 °С.

Удельный расход топлива на выработку пара может быть рассчитан из уравнения теплового баланса котла

Здесь: =35,8 МДж/м³ – низшая теплота сгорания природного газа; П – процент продувки котла, в данном случае принят равным 7 %; h_пв, h‘, h» – энтальпия питательной воды, продувочной воды и насыщенного либо перегретого пара при давлениях 0,8 МПа, 1,4 МПа и 4 МПа соответственно [3]. Результаты расчетов при КПД котла η=0,9 представлены на рисунке 3

Рис. 1.3. Удельный расход природного газа на выработку пара, в зависимости от параметров пара.

Удельные расходы электроэнергии при производстве теплоты

Рассчитаем необходимый расход электроэнергии для выработки 1 Гкал/час тепловой энергии. Расход природного газа с теплотой сгорания 8000 ккал/м³ (35,5 МДж/м³) при КПД котельной на выработку тепловой энергии равном η=0,87 составит

м³/Гкал.

Расход сетевой воды, при отпуске теплоты по графику 95/70, при плотности обратной сетевой воды при температуре 70 °С равной 978 кг/м³, составит

Стандартный напор сетевого насоса составляет 80 м водяного столба, что соответствует напору равному.

Тогда мощность сетевого насоса при его КПД равном η_н=0,6 составит

Для определения электрической мощности дутьевого вентилятора и дымососа необходимо определение расходов воздуха и продуктов сгорания

Расходы воздуха G_в и продуктов сгорания G_г при известном коэффициенте избытка воздуха α=1,4 могут быть рассчитаны по следующим выражениям

При теоретическом необходимом объёме воздуха V⁰=9,7 м³/м³ и теоретическом объеме продуктов сгорания равном =10,4 м³/м³ расходы воздуха и продуктов сгорания при рассчитанном расходе топлива составят соответственно:

G_в=0,153 м³/с, G_г=0,161 м³/с.

Напор, создаваемый вентилятором, составляет около 2000 Па, напор создаваемый дымососом не превышает 4000 Па. Тогда при КПД вентилятора и дымососа на уровне η=0,4 необходимая мощность привода вентилятора и дымососа для выработки 1 Гкал теплоты составит

Суммарная потребляемая электрическая мощность с учетом необходимых затрат электроэнергии на освещение и электропитание приборов автоматизации и сигнализации на уровне 15 % от мощности электроприводов составит

Затраты электроэнергии на выработку 1 Гкал/час могут быть снижены за счет уменьшения сопротивления водяного и газо-воздушного тракта, а иногда за счет отказа от использования дымососа или вентилятора.

1.2. Энергосбережение в котельных

Снижение потерь теплоты с уходящими газами

Основными потерями в котельных установках являются потери с теплотой отходящих газов [4,5]. Потери теплоты с уходящими газами (q₂) в котлах без хвостовых поверхностей, работающих с a¹ a_опт, могут достигать 25 %. Мероприятия, способствующие уменьшению потерь q₂, следующие.
1. Установка водяного питательного поверхностного экономайзера (экономайзера и воздухоподогревателя) – экономия газа 4-7 %, теплофикационного – 6-9 %, контактного – 10-15 % в зависимости от температуры уходящих газов. Запишем выражение для потерь теплоты с уходящими газами в упрощенном виде (без учета теплоты вносимой холодным воздухом)

(1.2)

и рассчитаем изменение потерь при увеличении (уменьшении) температуры уходящих газов на ∆t_ух

Для природного газа V^o ≈ 9,7 м³/м³; м³/м³; МДж/м³. При средней теплоемкости продуктов сгорания с_г= 1,5 кДж/м³ и коэффициенте избытка воздуха a = 1,2 отношение

Таким образом увеличение (уменьшение) температуры уходящих газов на 20 ºС приводит к изменению КПД на 1 %. При больших избытках воздуха влияние изменения температуры уходящих газов более существенно.
2. Работа котлоагрегата с оптимальным коэффициентом избытка воздуха a = a_опт. Увеличение коэффициента избытка воздуха в топке выше оптимального приводит к снижению температуры в топке и уменьшению температурного напора, кроме того, увеличивается расход электроэнергии на привод вентилятора и дымососа. Из выражения (1.2) следует, что при изменении коэффициента избытка воздуха на ∆a потери теплоты с уходящими газами меняются на

. (1.3)

При температуре уходящих газов в диапазоне 120-170 ºС увеличение ∆a на 0,1 приводит к увеличению q₂ на 0,5-0,7 %.
3. Увеличение плотности газоходов приводит к уменьшению присосов воздуха по тракту котла. Увеличение присосов воздуха по газовому тракту котел – дымосос на 10 % приводит к перерасходу газа на 0,5 %, повышению расхода электроэнергии на привод дымососа на 4-5 %.

Потери теплоты с химической неполнотой сгорания

Они должны быть сведены к нулю за счет правильного выбора горелок, качества изготовления и монтажа, проведения наладки работы горелок и топочных туннелей.

Потери теплоты в окружающую среду

Для снижения расхода газа из-за потерь теплоты в окружающую среду следует тщательно выполнять и поддерживать в исправном состоянии ограждения котла, изоляции оборудования, трубопроводов, задвижек, фланцев и т.д.; при этом температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С. q₅

Работа котельной установки в режиме пониженного давления

Работа котельной установки в режиме пониженного давления характеризуется следующим:
а) уменьшение давления пара в барабане котла приводит к снижению степени сухости пара, особенно существенно при р_к £ 0,5р_н. Кроме того, увеличение влажности пара может приводить к гидравлическим ударам в сетях и паропотребляющем оборудовании, увеличению времени технологических процессов, а в некоторых процессах и к браку продукции;
б) снижение давления пара и уменьшение температуры насыщения увеличивает температурный напор и приводит к более глубокому охлаждению продуктов сгорания, что несколько повышает КПД котла.

Температура питательной воды t_в

Она оказывает существенное влияние на экономичность работы котлоагрегатов. Для котлов с р_н = 14 кгс/см² увеличение температуры воды на входе в барабан котла t_в.бна каждые 10 °С дает экономию газа на 1,7-2,2 % при условии сохранения постоянного значения КПД за счет дополнительных мероприятий. Расход природного газа на выработку пара может быть рассчитан из уравнения прямого баланса котлоагрегата

, (1.4)

где D – паропроизводительность котельной; h« и h_пв – энтальпии насыщенного пара и питательной воды.

При температуре питательной воды 105-110 ºС, КПД, равном 90 %, и энтальпии насыщенного пара при давлении 14 кгс/см², равной 2788 кДж/кг, расход природного газа на выработку одной тонны пара составит м³/т. Повышение температуры питательной воды (при условии сохранения постоянных значений давления пара, производительности и КПД) можно оценить из уравнения прямого баланса котла.

. (1.5)

Увеличение температуры питательной воды на 10 ºС приводит к уменьшению удельного расхода газа на

м³/т,

или на (1,5/70)100 % ≈ 2 %.

Но увеличение температуры питательной воды приводит к увеличению температуры уходящих газов, особенно когда экономайзер является последней по ходу газов поверхностью, что приводит к снижению КПД. Потому положительный эффект от повышения температуры питательной воды может быть достигнут только при одновременном проведении мероприятий по снижению температуры уходящих газов. Так, например увеличение температуры питательной воды и установка теплофикационного экономайзера за паровым котлом дает суммарный положительный эффект.

Возврат конденсата в котельную

В практике эксплуатации паровых систем теплоснабжения недостаточное внимание уделяется сбору и возврату конденсата в котельную, а это приводит к значительному перерасходу топлива. Перерасход газа (DВ, м³/ч) в котельной только за счет замещения физической теплоты невозвращенного от потребителя конденсата может быть рассчитан по формуле

, (1. 6)

где D – паропроизводительность котельной, т/ч; j — доля возврата конденсата, доли единицы; D(1- j) – количество конденсата, невозвращенное в котельную, в том числе и от расхода пара на собственные нужды, т/ч; h_к и h_с.в – действительная энтальпия конденсата в котельной и энтальпия сырой (исходной) воды, кДж/кг. При полном невозврате конденсата φ = 0 удельный перерасход топлива составит

, (1.7)

что составляет 10/70·100 ≈ 15 % от расхода топлива на выработку пара.

Использование тепловой энергии непрерывной продувки котлов

При избыточном давлении пара =1,6-1,3 МПа, наиболее распространенном в отопительно-производственных котельных, каждый процент продувки, если тепловая энергия ее не используется, увеличивает расход топлива примерно на

, (1.8)

что составляет 0,24/70·100 = 0,34 % от расхода топлива на выработку пара.

При максимальной допустимой расчетной продувке 10 %, установленной нормами для котлов с давлением до 1,4 МПа, и без использования тепловой энергии продувочной воды потери топлива могут превысить 3,5 % общего расхода топлива.

Для использования тепловой энергии непрерывной продувки устанавливают сепаратор и теплообменник (рис. 1.4). Экономия топлива на каждую тонну выработанного пара при использовании тепловой энергии продувочной воды с установкой сепаратора и теплообменника составит:

, (1.9)

где Р – процент продувки; — удельная энтальпия сепарированного пара, кДж/кг; — удельная энтальпия сепарированной воды, кДж/кг; — доля сепарированного пара, которая рассчитывается по выражению

, (1.10)

где h¢ — энтальпия продувочной воды. При давлении в котле 1,4 МПа и давлении в сепараторе, близком к атмосферному, доля сепарированного пара составляет ~ 0,17-0,2.

Рис. 1.4. Схема установки сепаратора и охладителя непрерывной продувки:

1 – барабан котла; 2 – сепаратор непрерывной продувки; 3 – теплообменник-охладитель сепарированной воды; 4 – деаэратор

Степень использования тепла продувочной воды может быть охарактеризована коэффициентом использования f. При установке сепаратора и теплообменника f определяется по формуле

. (1.11)

Если установлен только сепаратор, при расчете по этой формуле принимают т.е. второй член в числителе равен нулю.

2,3/70*100=3,3 %

Целевые Показатели Программы Энергосбережения

№ п/п	Наименование вида деятельности/ целевого показателя	Единица измерения
1.	Производство тепловой энергии
1.1.	Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды	Гкал, %
1.2.	Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии	кг. у.т./Гкал, %
1.3.	Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг.у.т./Гкал, %
1.4.	Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал, %
1.5.	Снижение расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	куб. м/Гкал, %
1.6.	Увеличение доли отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета	%
1.7.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%
1. 8.	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	кВт.ч/кв. м, %
1.9.	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	Гкал/куб. м, %
1.10.	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых компанией при оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности)	т.у.т./км, %
2.	Услуги по передаче тепловой энергии
2.1.	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях (обследование)	Гкал, %
2. 2.	Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть	кВт.ч/Гкал, %
2.3.	Увеличение доли отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета	%
2.4.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%
2.5.	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	кВт.ч/кв. м, %
2. 6.	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	Гкал/куб. м, %
2.7.	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых компанией при оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности)	т.у.т./км, %
3.	Производство и передача тепловой энергии
3.1.	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал, %
3.2.	Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды	Гкал, %
3. 3.	Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии	кг.у.т./Гкал, %
3.4.	Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг.у.т./Гкал, %
3.5.	Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал, %
3.6.	Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	куб. м/Гкал, %
3.7.	Увеличение доли отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета	%
3. 8.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%
3.9.	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	кВт.ч/кв. м, %
3.10.	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	Гкал/куб. м, %
3.11.	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых компанией при оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности)	т. у.т./км, %
4.	Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки
4.1.	Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды	кВт.ч, %
4.2.	Снижение потерь электрической энергии в электрической сети	кВт.ч, %
4.3.	Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды	Гкал, %
4.4.	Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии с шин	г.у.т./Гкал, %
4.5.	Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг.у.т./Гкал, %
4.6.	Снижение расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	куб. м, %
4.7.	Снижение расхода воды на отпуск электрической энергии с шин	куб. м, %
4.8.	Снижение удельного расхода воды на отпуск электроэнергии с шин	куб. м/кВт.ч, %
4.9.	Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	куб. м/Гкал, %
4.10.	Увеличение доли отпуска электрической энергии потребителям по приборам учета	%
4.11.	Увеличение доли отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета	%
4.12.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%
4.13.	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	кВт.ч/кв. м, %
4.14.	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	Гкал/куб. м, %
4.15.	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых компанией при оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности)	т.у.т./км, %
5.	Услуги по передаче электрической энергии
5.1.	Снижение потерь электрической энергии в сетях	кВт.ч, %
5.2.	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды	кВт.ч, %
5.3.	Увеличение доли услуг по передаче электрической энергии (мощности) по приборам учета	%
5.4.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%
5.5.	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	кВт.ч/кв. м, %
5.6.	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	Гкал/куб. м, %
5.7.	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых компанией при оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности)	т.у.т./км, %
6.	Услуги по холодному водоснабжению
6.1.	Снижение потерь воды в водопроводных сетях	куб. м, %
6.2.	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды	кВт.ч, %
6.3.	Снижение удельного расхода электрической энергии на холодное водоснабжение	кВт.ч/куб. м, %
6.4.	Увеличение доли отпуска воды потребителям по приборам учета	%
6.5.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%
6.6.	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	кВт.ч/кв. м, %
6.7.	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	Гкал/куб. м, %
6.8.	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых компанией при оказании услуг по холодному водоснабжению	т.у.т./км, %
7.	Услуги по водоотведению
7.1.	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды	кВт.ч, %
7.2.	Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение	кВт.ч/куб. м, %
7.3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%
7.4.	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	кВт.ч/кв. м, %
7.5.	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	Гкал/куб. м, %
7.6.	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых компанией при оказании услуг по водоотведению	т.у.т./км, %
8.	Горячее водоснабжение
8.1.	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды	кВт.ч, %
8.2.	Снижение удельного расхода электрической энергии на горячее водоснабжение	кВт.ч/куб. м, %
8.3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%
8.4.	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	кВт.ч/кв. м, %
8.5.	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании	Гкал/куб. м, %
8.6.	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых ко

Приказ РБ № 51 Об утверждении нормативных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий от 01.02.2001

В целях упорядочения теплотехнических расчетов и контроля за теплопотреблением через единые критерии, учитывающие климатические параметры (продолжительность и среднюю температуру отопительного периода) для объекта строительства, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить разработанные научно-исследовательским и проектно-технологическим республиканским унитарным предприятием «Институт НИПТИС» нормативные удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию проектируемых жилых и общественных зданий за отопительный период (для расчетной единицы площади / объема и одних градусо-суток) согласно приложению.

2. Главному управлению строительной науки и нормативов (Соколовский Л.В.) в установленном порядке внести необходимые изменения в действующие нормативно-технические документы в части нормативных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию проектируемых жилых и общественных зданий за отопительный период.

3. Главному управлению государственной вневедомственной экспертизы (Тюшко Н.Д.) при экспертизе проектной документации по объектам, начатым проектированием после опубликования в Информационном бюллетене Минстройархитектуры данного приказа, осуществлять проверку соответствия проектных значений нормативным удельным расходам тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 1997 года N 549.

Министр Г.Ф.КУРОЧКИН

СОГЛАСОВАНО                     СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя        Заместитель Министра
Государственного комитета       жилищно-коммунального
по энергосбережению и           хозяйства
энергетическому надзору         Республики Беларусь
Республики Беларусь             В.А.Новак
А.А.Саванович                   24.01.2001
24.01.2001

СОГЛАСОВАНО
Вице-президент
Белорусского государственного
энергетического концерна
М.В.Шаповалов
24.01.2001

Приложение
к приказу Министерства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь
01.02.2001 N 51

НОРМАТИВНЫЕ УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

----------------------------+------------------------------------------
¦    Наименование объектов  ¦          Нормативный удельный расход         ¦
¦        нормирования       ¦           тепловой энергии, не более         ¦
¦                           +----------------------+-----------------------+
¦                           ¦кДж/(кв.м·град.C·сут) ¦кДж/(куб.м·град.C·сут) ¦
¦                           ¦----------------------¦-----------------------¦
¦                           ¦Вт·ч/(кв.м·град.C·сут)¦Вт·ч/(куб.м·град.C·сут)¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦1. Жилые дома (9 этажей    ¦                      ¦                       ¦
¦и более) с наружными       ¦                      ¦                       ¦
¦стенами из:                ¦                      ¦                       ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦многослойных панелей       ¦      77,8 / 21,7     ¦       27,8 / 7,8      ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦монолитного бетона         ¦      79,4 / 22,2     ¦       28,3 / 7,9      ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦штучных материалов         ¦      82,0 / 22,9     ¦       29,2 / 8,2      ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦2. Жилые дома (6 - 8       ¦                      ¦                       ¦
¦этажей) с наружными        ¦                      ¦                       ¦
¦стенами из:                ¦                      ¦                       ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦многослойных панелей       ¦      82,2 / 23,0     ¦       29,4 / 8,2      ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦штучных материалов         ¦      87,1 / 24,4     ¦       31,1 / 8,7      ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦3. Жилые дома (4 - 5       ¦                      ¦                       ¦
¦этажей) с наружными        ¦                      ¦                       ¦
¦стенами из:                ¦                      ¦                       ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦многослойных панелей       ¦      80,1 / 22,5     ¦       28,6 / 8,0      ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦штучных материалов         ¦      86,1 / 24,0     ¦       30,8 / 8,6      ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦4. Жилые дома (2 - 3       ¦     105,8 / 29,6     ¦       37,8 / 10,6     ¦
¦этажа) с наружными стенами ¦                      ¦                       ¦
¦из штучных материалов      ¦                      ¦                       ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦5. Коттеджи, жилые дома    ¦     126,3 / 35,4     ¦       45,1 / 12,6     ¦
¦усадебного типа, в том     ¦                      ¦                       ¦
¦числе с мансардами         ¦                      ¦                       ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦6. Детские сады с наружными¦                      ¦                       ¦
¦стенами из:                ¦                      ¦                       ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦многослойных панелей       ¦           -          ¦       33,5 / 9,4      ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦штучных материалов         ¦           -          ¦       34,5 / 9,7      ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦7. Детские сады с бассейном¦                      ¦                       ¦
¦с наружными стенами из:    ¦                      ¦                       ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦многослойных панелей       ¦           -          ¦       38,5 / 10,8     ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦штучных материалов         ¦           -          ¦       40,7 / 11,4     ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦8. Школы с наружными       ¦                      ¦                       ¦
¦стенами из:                ¦                      ¦                       ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦многослойных панелей       ¦           -          ¦       32,9 / 9,2      ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦штучных материалов         ¦           -          ¦       33,5 / 9,4      ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦9. Поликлиники с наружными ¦                      ¦                       ¦
¦стенами из:                ¦                      ¦                       ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦многослойных панелей       ¦           -          ¦       33,3 / 9,3      ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦штучных материалов         ¦           -          ¦       34,6 / 9,7      ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦10. Поликлиники с бассейном¦                      ¦                       ¦
¦или гимнастическим залом с ¦                      ¦                       ¦
¦наружными стенами из:      ¦                      ¦                       ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦многослойных панелей       ¦           -          ¦       45,7 / 12,9     ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦штучных материалов         ¦           -          ¦       47,1 / 13,2     ¦
+---------------------------+----------------------+-----------------------+
¦     Примечание. Значения нормативных удельных расходов определены при    ¦
¦коэффициенте остекленности: для позиций 1 - 4 равном 0,18; для позиции 5  ¦
¦равном 0,15                                                               ¦
¦---------------------------------------------------------------------------

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания — Мегаобучалка

5.12 Удельный (на 1 м отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление здания , кДж/(м ·°С·сут) или [кДж/(м ·°С·сут)], определяемый по приложению Г, должен быть меньше или равен нормируемому значению , кДж/(м ·°С·сут) или [кДж/(м ·°С·сут)], и определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания, объемно-планировочных решений, ориентации здания и типа, эффективности и метода регулирования используемой системы отопления до удовлетворения условия

, (6)

где — нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания, кДж/(м ·°С·сут) или [кДж/(м ·°С·сут)], определяемый для различных типов жилых и общественных зданий:

а) при подключении их к системам централизованного теплоснабжения по таблице 8 или 9;

б) при устройстве в здании поквартирных и автономных (крышных, встроенных или пристроенных котельных) систем теплоснабжения или стационарного электроотопления — величиной, принимаемой по таблице 8 или 9, умноженной на коэффициент , рассчитываемый по формуле

, (7)

где , — расчетные коэффициенты энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения или стационарного электроотопления и централизованной системы теплоснабжения соответственно, принимаемые по проектным данным осредненными за отопительный период. Расчет этих коэффициентов приведен в своде правил.

Таблица 8 — Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м ·°С·сут)

Отапливаемая площадь домов, м	С числом этажей

60 и менее		-	-
			-	-
				-

	-
	-
1000 и более	-
Примечание — При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м значения должны определяться по линейной интерполяции.

Таблица 9 — Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий , кДж/(м ·°С·сут) или [кДж/(м ·°С·сут)]

Типы зданий	Этажность зданий
	1-3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12 и выше
1 Жилые, гостиницы, общежития	По таблице 8	85[31] для 4-этажных одноквар- тирных и блоки- рованных домов — по таблице 8	80[29]	76[27,5]	72[26]	70[25]
2 Общественные, кроме перечисленных в поз.3, 4 и 5 таблицы	[42]; [38]; [36] соответственно нарастанию этажности	[32]	[31]	[29,5]	[28]	-
3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты	[34]; [33]; [32] соответственно нарастанию этажности	[31]	[30]	[29]	[28]	-
4 Дошкольные учреждения	[45]	-	-	-	-	-
5 Сервисного обслуживания	[23]; [22]; [21] соответственно нарастанию этажности	[20]	[20]	-	-	-
6 Административного назначения (офисы)	[36]; [34]; [33] соответственно нарастанию этажности	[27]	[24]	[22]	[20]	[20]
Примечание — Для регионов, имеющих значение °С·сут и более, нормируемые следует снизить на 5%.

5.13 При расчете здания по показателю удельного расхода тепловой энергии в качестве начальных значений теплозащитных свойств ограждающих конструкций следует задавать нормируемые значения сопротивления теплопередаче , м ·°С/Вт, отдельных элементов наружных ограждений согласно таблице 4. Затем проверяют соответствие величины удельного расхода тепловой энергии на отопление, рассчитываемой по методике приложения Г, нормируемому значению . Если в результате расчета удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется меньше нормируемого значения, то допускается уменьшение сопротивления теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания (светопрозрачных согласно примечанию 4 к таблице 4) по сравнению с нормируемым по таблице 4, но не ниже минимальных величин , определяемых по формуле (8) для стен групп зданий, указанных в поз.1 и 2 таблицы 4, и по формуле (9) — для остальных ограждающих конструкций:

; (8)

. (9)

5.14 Расчетный показатель компактности жилых зданий , как правило, не должен превышать следующих нормируемых значений:

0,25 — для 16-этажных зданий и выше;

0,29 — для зданий от 10 до 15 этажей включительно;

0,32 — для зданий от 6 до 9 этажей включительно;

0,36 — для 5-этажных зданий;

0,43 — для 4-этажных зданий;

0,54 — для 3-этажных зданий;

0,61; 0,54; 0,46 — для двух-, трех- и четырехэтажных блокированных и секционных домов соответственно;

0,9 — для двух- и одноэтажных домов с мансардой;

1,1 — для одноэтажных домов.

5.15 Расчетный показатель компактности здания следует определять по формуле

, (10)

где — общая площадь внутренних поверхностей наружных ограждающих конструкций, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и перекрытие пола нижнего отапливаемого помещения, м ;

— отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м .

6 ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ

6.1 Повышение энергетической эффективности существующих зданий следует осуществлять при реконструкции, модернизации и капитальном ремонте этих зданий. При частичной реконструкции здания (в том числе при изменении габаритов здания за счет пристраиваемых и надстраиваемых объемов) допускается требования настоящих норм распространять на изменяемую часть здания.

6.2 При замене светопрозрачных конструкций на более энергоэффективные следует предусматривать дополнительные мероприятия с целью обеспечения требуемой воздухопроницаемости этих конструкций согласно разделу 8.

7 ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

В теплый период года

7.1 В районах со среднемесячной температурой июля 21 °С и выше расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен и перекрытий/покрытий) , °С, зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых необходимо соблюдать оптимальные параметры температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне в теплый период года или по условиям технологии поддерживать постоянными температуру или температуру и относительную влажность воздуха, не должна быть более нормируемой амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции , °С, определяемой по формуле

, (11)

где — средняя месячная температура наружного воздуха за июль, °С, принимаемая по таблице 3* СНиП 23-01.

Расчетную амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции следует определять по своду правил.

7.2 Для окон и фонарей районов и зданий, указанных в 7.1, следует предусматривать солнцезащитные устройства. Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства должен быть не более нормируемой величины , установленной таблицей 10. Коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств следует определять по своду правил.

Таблица 10 — Нормируемые значения коэффициента теплопропускания солнцезащитного устройства

Здания	Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства
1 Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов	0,2
2 Производственные здания, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха	0,4

Удельная теплоемкость — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Удельная теплоемкость ( с ) — это особый тип теплоемкости. Удельная теплоемкость — это термодинамическое свойство, которое определяет количество тепла, необходимое для того, чтобы одна единица массы вещества поднялась на один градус температуры. ^[1] Для веществ наблюдаются различные диапазоны значений удельной теплоемкости в зависимости от степени, в которой они поглощают тепло. Термин теплоемкость может вводить в заблуждение, поскольку тепло q — это термин, относящийся к добавлению или отведению энергии через барьер для вещества или системы в результате повышения или понижения температуры соответственно.Температурные изменения — это на самом деле изменения энергии. Следовательно, удельная теплоемкость и другие формы теплоемкости являются более точными показателями способности вещества поглощать энергию при повышении температуры вещества.

Единицы очень важны для выражения любого термодинамического свойства; то же самое верно и для теплоемкости. Энергия в виде тепла выражается в джоулях (Дж) или килоджоулях (кДж), которые являются наиболее распространенными единицами, связанными с энергией. Одна единица массы измеряется в граммах или килограммах с учетом удельной теплоемкости.Один грамм — это стандартная форма, используемая в таблицах значений удельной теплоемкости, но иногда встречаются ссылки с использованием одного килограмма. Один градус температуры измеряется по шкале Цельсия или Кельвина, но обычно по Цельсию. Наиболее часто встречающимися единицами измерения удельной теплоемкости являются Дж / (г • ° C).

Факторы, определяющие удельную теплоемкость [изменить | изменить источник]

Температура и давление [изменить | изменить источник]

Два фактора, которые изменяют удельную теплоемкость материала, — это давление и температура.Удельная теплоемкость определяется при стандартном постоянном давлении (обычно атмосферном) для материалов и обычно указывается при 25 ° C (298,15 K). Используется стандартная температура, поскольку удельная теплоемкость зависит от температуры и может изменяться при различных значениях температуры. ^[2] Удельная теплоемкость называется интенсивным свойством (en: Интенсивные и экстенсивные свойства интенсивным свойством). Пока температура и давление находятся на стандартных эталонных значениях и не происходит фазового перехода, значение для любого материала остается неизменным независимо от массы присутствующего материала.^[1]

Энергетические степени свободы [изменить | изменить источник]

Значительный фактор в величине теплоемкости материала лежит на молекулярном уровне в энергетической области: степени свободы (физика и химия), степени свободы, доступные для материала в фазе (твердое тело, жидкость или газ), в которой нашлось. Энергетические степени свободы бывают четырех типов: поступательные, вращательные, вибрационные и электронные. Для достижения каждой степени свободы требуется минимальное количество энергии.Следовательно, количество энергии, которое может храниться в веществе, зависит от типа и количества энергетических степеней свободы, которые вносят вклад в вещество при данной температуре. ^[2] Жидкости обычно имеют больше низкоэнергетических режимов и больше энергетических степеней свободы, чем твердые тела и большинство газов. Этот более широкий диапазон возможностей в пределах степеней свободы обычно создает большие удельные теплоемкости для жидких веществ, чем для твердых веществ или газов. Эту тенденцию можно увидеть в en: Теплоемкость # Таблица удельных теплоемкостей Таблица удельных теплоемкостей и сравнение жидкой воды с твердой водой (лед), медью, оловом, кислородом и графитом.

Удельная теплоемкость используется для расчета количества тепла, поглощенного при добавлении энергии к материалу или веществу за счет повышения температуры в определенном диапазоне. Расчет количества тепла или энергии, добавляемой к материалу, является относительно простым процессом, если записаны начальная и конечная температуры материала, указана масса материала и известна удельная теплоемкость. Удельная теплоемкость, масса материала и шкала температуры должны быть в одних и тех же единицах, чтобы точно выполнить расчет тепла.

Уравнение для расчета тепла ( q ) выглядит следующим образом:

Q = с × м × Δ T

В уравнении с — удельная теплоемкость в (Дж / г • ° C). м — масса вещества в граммах. Δ T относится к изменению температуры (° C), наблюдаемому в веществе. Согласно принятому соглашению начальная температура материала вычитается из конечной температуры после нагрева, так что Δ T составляет T _Final -T _Initial в уравнении.Подстановка всех значений в уравнение и умножение на них отменяет единицы массы и температуры, оставляя соответствующие единицы джоулей для тепла. Подобные вычисления можно использовать в en: Калориметрия калориметрия

↑ ^1,0 ^1,1 Ebbing, Darrell D .; Гаммон, Стивен Д. Общая химия. Бельмонт: Брукс / Коул, 2013. Печать. п. 242.
↑ ^2,0 ^2,1 Engel, Thomas .; Рид, Филипп. Физическая химия. Бостон: Пирсон, 2013.Распечатать. С. 25-27.

Что такое удельная теплоемкость? (с рисунками)

Удельная теплоемкость — это измерение, используемое в термодинамике и калориметрии, которое устанавливает количество тепловой энергии, необходимой для повышения температуры данной массы определенного вещества на определенное количество. Хотя иногда используются разные шкалы измерения, этот термин обычно конкретно относится к количеству, необходимому для поднятия 1 грамма какого-либо вещества на 1,8 ° F (1 ° Цельсия). Отсюда следует, что если к веществу добавить вдвое больше энергии, его температура должна увеличиться вдвое.Удельная теплоемкость обычно выражается в джоулях, единицах измерения, обычно используемых в химии и физике для описания энергии. Это важный фактор в науке, технике и понимании климата Земли.

Зная удельную теплоемкость вещества, предприятия могут рассчитать, сколько энергии им потребуется при эксплуатации доменной печи или крекинговой башни.

Тепло и температура

Тепловая энергия и температура — это два разных понятия, и важно понимать разницу. Первый — это величина в термодинамике, которая описывает количество изменений, которые система может вызвать в окружающей среде.Передача этой энергии объекту заставляет его молекулы двигаться быстрее; это увеличение кинетической энергии измеряется или ощущается как повышение температуры.

Удельная теплоемкость — это количество энергии, необходимое для повышения температуры данной массы определенного вещества.

Удельная теплоемкость и теплоемкость

Эти два свойства часто путают. Первый — это количество джоулей, необходимое для повышения температуры данной массы вещества на некоторую единицу. Всегда указывается «на единицу массы», например 0.45 Дж / г ° C, что представляет собой удельную теплоемкость железа, или количество джоулей тепловой энергии для повышения температуры одного грамма железа на один градус Цельсия. Следовательно, это значение не зависит от количества железа.

Теплоемкость — иногда называемая «тепловой массой» — это количество джоулей, необходимое для повышения температуры определенной массы материала на 1.8 ° F (1 ° Цельсия) — это просто удельная теплоемкость материала, умноженная на его массу. Он измеряется в джоулях на ° C. Теплоемкость железного предмета весом 100 г составит 0,45 х 100, что дает 45 Дж / ° C. Это свойство можно рассматривать как способность объекта накапливать тепло.

Удельная теплоемкость вещества более или менее верна в широком диапазоне температур, то есть энергия, необходимая для повышения уровня данного вещества на один градус, лишь незначительно отличается от своего начального значения.Однако это не применяется, когда вещество претерпевает изменение состояния. Например, если к некоторому количеству воды постоянно прикладывать тепло, это приведет к повышению температуры в соответствии с удельной теплоемкостью воды. Однако при достижении точки кипения дальнейшего повышения температуры не будет; вместо этого энергия пойдет на производство водяного пара. То же самое относится к твердым веществам при достижении точки плавления.

Устаревший показатель энергии — калория — основан на удельной теплоте воды.Одна калория — это количество энергии, необходимое для повышения температуры одного грамма воды на 1,8 ° F (1 ° C) при нормальном давлении воздуха. Это эквивалентно 4,184 джоуля. Для удельной теплоемкости воды могут быть даны несколько иные значения, поскольку она немного меняется в зависимости от температуры и давления.

Эффекты

Различные вещества могут иметь очень разную теплоемкость.Например, у металлов, как правило, очень низкие значения. Это означает, что они быстро нагреваются и быстро остывают; они также имеют тенденцию значительно расширяться при нагревании. Это имеет значение для проектирования и проектирования: часто необходимо делать поправку на расширение металлических частей в конструкциях и оборудовании.

Вода, напротив, имеет очень высокую удельную теплоемкость — в девять раз больше, чем у железа, и в 32 раза больше, чем у золота.Из-за молекулярной структуры воды требуется много энергии для повышения ее температуры даже на небольшое количество. Это также означает, что теплая вода долго остывает.

Это свойство необходимо для жизни на Земле, поскольку вода оказывает значительное стабилизирующее влияние на глобальный климат.Зимой океаны медленно остывают и выделяют в окружающую среду значительное количество тепла, что помогает поддерживать достаточно стабильную глобальную температуру. И наоборот, летом требуется много тепла, чтобы значительно повысить температуру океана. Это оказывает сдерживающее влияние на климат. Внутренние континентальные районы, удаленные от океана, испытывают гораздо более высокие температуры, чем прибрежные районы.

Его молекулярная структура придает воде очень высокую удельную теплоемкость.

Энергопотребление в домашних хозяйствах — SSB

Около 44 процентов всех частных домов имели тепловой насос в 2012 году, что на 11 процентных пунктов больше, чем в 2009 году.

Значительные различия по регионам и между типами домов

Существуют большие региональные различия при использовании энергии, а также при распределении тепловых насосов. В то время как только 5% домохозяйств в Осло имели тепловой насос, соответствующий показатель для Hedmark / Oppland составляет 40%.Это отражает различный состав жилищного фонда. В то время как в Осло преобладают небольшие квартиры, в Хедмарке, а также во многих других регионах страны гораздо большая доля больших особняков.

Частные дома являются наиболее энергоемким типом домов со средним потреблением энергии более чем в два раза по сравнению с многоквартирными домами. Это связано с большей жилой площадью, большим количеством наружных стен и, зачастую, с большим количеством домочадцев, чем в квартире.Таким образом, использовать тепловой насос в частном доме выгоднее, чем в многоквартирном доме. Хедмарк и Оппланд также являются регионом с самым высоким средним потреблением энергии в Норвегии, что связано с высокой долей отдельно стоящих домов и тем, что это холодный регион. В то время как в 2012 году домашние хозяйства в Осло потребляли в среднем около 12 600 кВтч, потребление энергии было более чем в два раза выше, чем в Хедмарке / Оппланде — 26 400 кВтч.

Некоторое энергосбережение с помощью тепловых насосов

Дома с тепловым насосом потребляют немного меньше энергии, чем аналогичные дома без теплового насоса.Для домохозяйств с жилой площадью более 150 м ² потребление энергии в среднем на 3 900 кВтч ниже для домохозяйств с тепловым насосом. Для вилл площадью от 100 до 150 м ² разница составляет около 1 900 кВтч. Нет большой разницы в потреблении электроэнергии, но домохозяйства с тепловым насосом используют гораздо меньше древесины и масла.

Поскольку тепловые насосы «воздух-воздух» приводятся в действие электричеством, потребление энергии не обязательно снижается, если только домохозяйство не использовало электроэнергию до покупки теплового насоса.Кроме того, многие используют тепловой насос для охлаждения летом, что может увеличить потребление электроэнергии.

Тенденция к снижению энергопотребления

Среднее потребление энергии на домохозяйство в 2012 году составило 20 230 кВтч. Из них электричество составило около 16 000 кВтч. Второй по важности источник энергии — дрова, которые составляют около 3 200 кВтч на домохозяйство. Использование масла резко сократилось и составило около 700 кВтч в 2012 году. Это половина от уровня потребления масла в 2006 году.Общее среднее потребление энергии в 2012 году было несколько ниже, чем в последнем соответствующем исследовании в 2009 году, несмотря на то, что в 2009 году было несколько теплее, чем в 2012 году. В 2012 году температура была на 0,4 процента выше нормальной температуры за период 1961 года. -1990, тогда как в 2009 году он был на один градус выше обычного климата. Потребление энергии в расчете на одно домохозяйство имеет тенденцию к снижению с 1990-х годов как в целом на одно домохозяйство, так и на квадратный метр жилой площади.

Больше энергоэффективных зданий

Одна из причин сокращения энергопотребления в последние годы заключается в более мягком климате.Однако в 2010 году впервые за много лет было холоднее, чем обычно, а затем потребление энергии домохозяйствами достигло пика. В остальные годы было теплее, чем обычно. Кроме того, цены на электроэнергию в Норвегии достигли среднеевропейского уровня, составляя 0,8–1 норвежские кроны за кВтч электроэнергии, тогда как в Норвегии ранее были одни из самых низких тарифов на электроэнергию в Европе.

Согласно опросу, 36 процентов домохозяйств заявили, что они приняли меры по снижению потребления энергии, из них около 80 процентов заявили, что важной причиной их усилий было снижение затрат на энергию.Около 40 процентов заявили, что они добавили больше теплоизоляции в свое жилище, а 61 процент сказали, что они перешли на окна, которые лучше изолируют. Кроме того, в новых жилищах повышаются требования к изоляции, что способствует снижению удельного энергопотребления. В то время как удельное потребление энергии составляет примерно 200 кВтч / м ² в домах, построенных до 1954 года, оно упало до 172 кВтч / м2 для жилищ, построенных после 1997 года. Небольшая часть (1,6 процента) также указала, что они имеют низкое энергопотребление или пассивные дома.Можно также предположить, что увеличение количества тепловых насосов оказало некоторое влияние на выравнивание использования энергии в домашних хозяйствах.

Электрическое отопление важно

Норвегия остается одной из немногих стран, где электричество является основным источником тепла. Основным источником тепла для примерно 73 процентов домашних хозяйств является электричество, либо с помощью электрических обогревателей (48 процентов), электрического подогрева пола (7 процентов), тепловых насосов воздух-воздух (21 процент) или центрального отопления. с электричеством.Двенадцать процентов заявили, что дрова являются их основным источником отопления. Дрова используют в первую очередь фермерские дома. Около половины фермеров заявили, что они используют дрова в качестве основного источника тепла, а их среднее потребление древесины составляет около 11-12 000 кВтч в год.

термодинамика | Законы, определения и уравнения

Термодинамика , наука о взаимосвязи между теплом, работой, температурой и энергией. В широком смысле термодинамика занимается передачей энергии из одного места в другое и из одной формы в другую.Ключевое понятие заключается в том, что тепло — это форма энергии, соответствующая определенному количеству механической работы.

Популярные вопросы

Что такое термодинамика?

Термодинамика — это исследование отношений между теплотой, работой, температурой и энергией. Законы термодинамики описывают, как изменяется энергия в системе и может ли система выполнять полезную работу со своим окружением.

Является ли термодинамика физикой?

Да, термодинамика — это раздел физики, изучающий изменение энергии в системе.Ключевой вывод термодинамики состоит в том, что тепло — это форма энергии, которая соответствует механической работе (то есть приложению силы к объекту на расстоянии).

Тепло не было формально признано формой энергии примерно до 1798 года, когда граф Рамфорд (сэр Бенджамин Томпсон), британский военный инженер, заметил, что при сверлении стволов пушек может выделяться безграничное количество тепла и что количество тепла Количество выделяемого тепла пропорционально работе, выполняемой при токарной обработке тупого расточного инструмента.Наблюдение Рамфорда о пропорциональности выделяемого тепла и проделанной работы лежит в основе термодинамики. Еще одним пионером был французский военный инженер Сади Карно, который ввел концепцию цикла тепловой машины и принцип обратимости в 1824 году. Работа Карно касалась ограничений на максимальный объем работы, которую можно получить от паровой машины, работающей с высокотемпературная теплопередача как движущая сила. Позже в том же столетии эти идеи были развиты Рудольфом Клаузиусом, немецким математиком и физиком, в первый и второй законы термодинамики соответственно.

Наиболее важные законы термодинамики:

Нулевой закон термодинамики. Когда две системы находятся в тепловом равновесии с третьей системой, первые две системы находятся в тепловом равновесии друг с другом. Это свойство делает целесообразным использование термометров в качестве «третьей системы» и определения шкалы температур.
Первый закон термодинамики или закон сохранения энергии. Изменение внутренней энергии системы равно разнице между теплом, добавленным к системе из окружающей среды, и работой, выполняемой системой над своим окружением.
Второй закон термодинамики. Тепло не перетекает самопроизвольно из более холодной области в более горячую, или, что то же самое, тепло при данной температуре не может быть полностью преобразовано в работу. Следовательно, энтропия замкнутой системы или тепловая энергия на единицу температуры со временем увеличивается до некоторого максимального значения. Таким образом, все закрытые системы стремятся к состоянию равновесия, в котором энтропия максимальна, а энергия недоступна для выполнения полезной работы.
Третий закон термодинамики. Энтропия идеального кристалла элемента в его наиболее стабильной форме стремится к нулю, когда температура приближается к абсолютному нулю. Это позволяет установить абсолютную шкалу энтропии, которая со статистической точки зрения определяет степень случайности или беспорядка в системе.

Хотя термодинамика быстро развивалась в 19 веке в ответ на потребность в оптимизации производительности паровых двигателей, широкая общность законов термодинамики делает их применимыми ко всем физическим и биологическим системам.В частности, законы термодинамики дают полное описание всех изменений энергетического состояния любой системы и ее способности выполнять полезную работу со своим окружением.

Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской.
Подпишитесь сегодня

Эта статья посвящена классической термодинамике, которая не включает рассмотрение отдельных атомов или молекул. Такие проблемы находятся в центре внимания раздела термодинамики, известного как статистическая термодинамика или статистическая механика, которая выражает макроскопические термодинамические свойства в терминах поведения отдельных частиц и их взаимодействий.Его корни уходят во второй половине XIX века, когда атомные и молекулярные теории материи стали общепринятыми.

Основные концепции

Термодинамические состояния

Применение принципов термодинамики начинается с определения системы, которая в некотором смысле отличается от своего окружения. Например, система может представлять собой образец газа внутри цилиндра с подвижным поршнем, целую паровую машину, марафонца, планету Земля, нейтронную звезду, черную дыру или даже всю Вселенную.В общем, системы могут свободно обмениваться теплом, работой и другими видами энергии со своим окружением.

Состояние системы в любой момент времени называется ее термодинамическим состоянием. Для газа в баллоне с подвижным поршнем состояние системы определяется по температуре, давлению и объему газа. Эти свойства являются характеристическими параметрами, которые имеют определенные значения в каждом состоянии и не зависят от способа, которым система пришла в это состояние. Другими словами, любое изменение значения свойства зависит только от начального и конечного состояний системы, а не от пути, пройденного системой от одного состояния к другому.Такие свойства называются функциями состояния. Напротив, работа, совершаемая при движении поршня и расширении газа, и тепло, которое газ поглощает из окружающей среды, зависят от того, каким образом происходит расширение.

Поведение сложной термодинамической системы, такой как атмосфера Земли, можно понять, сначала применив принципы состояний и свойств к ее составным частям — в данном случае к воде, водяному пару и различным газам, составляющим атмосферу. Выделяя образцы материала, состояниями и свойствами которых можно управлять и управлять ими, можно изучать свойства и их взаимосвязи по мере того, как система изменяется от состояния к состоянию.

Исследование энергопотребления в жилищном секторе (RECS)

Адекватность теплоизоляции: Восприятие респондентом приемлемости теплоизоляции жилой единицы.

Кондиционер: Центральная (весь дом), оконная / настенная или переносная система для управления влажностью, вентиляцией и температурой в здании, обычно для поддержания прохладной атмосферы в теплых условиях. Почти все кондиционеры работают на электричестве, хотя RECS охватывает некоторые устройства, использующие природный газ.В смету потребления и стоимости не включены подключенные вентиляторы или нагнетатели, а также системы испарительного охлаждения (охладители для болот).

Квартира : Автономное жилье, занимающее только часть многоквартирного жилого дома, состоящего из двух или более единиц жилья. Квартиры могут принадлежать собственнику / жильцу или сдаваться арендаторам. В эту категорию входят квартиры в кондоминиумах (то есть квартиры в индивидуальной собственности), квартиры в подвале или другие жилые постройки, в которых единицы расположены вертикально.Жилые единицы, которые соединены бок о бок стеной, простирающейся от земли до крыши, считаются присоединенными к одной семье единицами (например, таунхаус, рядный дом или дуплекс). RECS подразделяет квартиры на те, которые находятся в зданиях от двух до четыре единицы — в эту категорию также входят дома, изначально предназначенные для проживания одного домохозяйства (или для другого использования), которые с тех пор были преобразованы в отдельные жилища для двух-четырех домохозяйств, — и это здания с пятью или более квартирами.

Приборы: Бытовые приборы — это электрические машины, которые выполняют некоторые бытовые функции. Бытовая техника включает холодильники, морозильники, кухонное оборудование, стиральные машины, посудомоечные машины и небольшие машины для приготовления пищи. В ранних версиях таблиц и анализа RECS к устройствам также относились телевизоры и компьютеры. В таблицах данных о характеристиках корпусов RECS приборы показаны в одной таблице. В таблицах данных о потреблении энергии и расходах RECS большинство приборов сгруппировано в категорию Прочие , хотя холодильники являются отдельным конечным пользователем.(См. Конечное использование)

Стандарты эффективности бытовой техники : Национальный закон об энергосбережении бытовой техники 1987 года требовал от министра энергетики устанавливать минимальные стандарты эффективности для различных категорий бытовой техники и периодически обновлять ее. В Приложении A из Ежегодного энергетического прогноза EIA описаны действующие стандарты, а также другие законодательные и нормативные акты, влияющие на жилищный сектор.

Чердак: Пространство прямо под скатной крышей дома, где человеку достаточно места, чтобы встать.Для RECS чердаки далее определяются как законченные / незавершенные, отапливаемые / неотапливаемые и охлаждаемые / неохлаждаемые.

Вентилятор чердака : Обеспечивает принудительную вентиляцию для охлаждения чердака за счет втягивания более холодного наружного воздуха из вентиляционных отверстий чердака (в потолке или фронтоне) и выталкивания горячего воздуха наружу.

Среднее потребление: Все оценки среднего потребления рассчитываются как средневзвешенные годовые значения для всех единиц жилья, которые используют данное топливо. Для потребления средние значения выражаются в миллионах британских тепловых единиц на жилищную единицу или в физических единицах на жилищную единицу, например, киловатт-часы (кВтч) на жилищную единицу для электроэнергии или галлоны на жилищную единицу для мазута.

Средние расходы: Все оценки средних расходов рассчитываются как средневзвешенные годовые значения для всех единиц жилья, которые используют конечное использование или топливо. Для расходов на топливо средние значения выражаются в долларах, израсходованных на данное топливо на одну жилищную единицу, использующую это топливо. Для расходов на конечное использование средние значения выражаются в долларах, израсходованных на конкретное конечное использование на единицу жилья с использованием конечного использования.

Подвал: Один или несколько этажей дома, которые полностью или частично находятся ниже первого этажа, где человек может ходить прямо.Для RECS подвалы далее определяются как законченные / незавершенные, отапливаемые / неотапливаемые и охлаждаемые / неохлаждаемые.

Ванная: В полностью укомплектованной ванной комнате есть раковина с проточной водой; туалет; и либо ванна, либо душ, либо и то, и другое. В половинной ванной комнате есть раковина с проточной водой, а также туалет, ванна или душ.

Спальня: Комната, предназначенная для сна, даже если она в настоящее время не используется для сна. Однокомнатная квартира эконом класса или однокомнатная квартира не имеет отдельных спален.

Период выставления счетов: Для электроэнергии и природного газа — период времени между циклами выставления счетов. Потребление за расчетный период обычно рассчитывается путем вычитания показания счетчика на дату начала расчетного периода из показания счетчика на дату окончания расчетного периода. Иногда оценивается потребление за расчетный период. Для наливного топлива расчетный период — это время между поставками топлива.

Котел: (см. Паровую или водяную систему)

британских тепловых единиц: британских тепловых единиц — традиционная единица измерения тепла, определяемая как количество энергии, необходимое для повышения температуры 1 фунта воды на 1 градус по Фаренгейту при нормальном атмосферном давлении.Потребление энергии выражается в британских тепловых единицах в таблицах и результатах анализа RECS, чтобы можно было сравнивать потребление между видами топлива, которые измеряются в разных единицах. Показатели теплосодержания (т.е. коэффициенты теплового преобразования) приведены в Приложениях к Ежемесячному обзору энергопотребления .

Встроенный электрический блок: Индивидуальный резистивный электрический нагревательный элемент, который постоянно устанавливается в полах, стенах, потолках или плинтусах и является частью электрической системы здания.Электрические обогреватели, подключенные к электрической розетке или розетке, не считаются встроенными (см. «Нагревательное оборудование»)

Встроенный масляный или газовый обогреватель помещения : Любое из следующего оборудования для обогрева помещений: циркуляционные обогреватели, конвекторы, лучистые газовые обогреватели или другие непереносные обогреватели помещений.

Встроенная безтрубная напольная / настенная печь: Оборудование для обогрева помещений, состоящее из бесканальной камеры сгорания или блока сопротивления, имеющего закрытую камеру, в которой сжигается топливо или где вырабатывается тепло электрического сопротивления для обогрева помещений в здании.Напольная печь располагается под полом и подает нагретый воздух в комнату или комнаты непосредственно над ним. Настенная печь устанавливается в перегородке или в наружной стене и подает нагретый воздух в помещения с одной или обеих сторон стены. Бескотрубная печь устанавливается в подвале и подает нагретый воздух через большой регистр в полу комнаты или коридора непосредственно над ней.

CDD: (см. Градусо-дни охлаждения (CDD))

Потолочный вентилятор: Потолочный вентилятор — это вентилятор с электрическим приводом, который подвешивается к потолку в комнате, в котором для циркуляции воздуха используются вращающиеся лопасти.Вентиляторы для всего дома и для чердаков не являются потолочными вентиляторами.

Регион и район переписи: Географическая зона, состоящая из нескольких штатов, определенных Бюро переписи США. Штаты сгруппированы в четыре региона и девять подразделений. Поскольку потребление энергии в пределах подразделения существенно различается, так как RECS EIA в 2009 году дополнительно делит горный регион на горный юг (который включает Аризону, Нью-Мексико и Неваду) и горный север (который включает Колорадо, Айдахо, Монтану, Юту и Вайоминг). .

Область	Отдел	Штаты
Северо-восток	Новая Англия	Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Вермонт и Род-Айленд
	Средняя Атлантика	Нью-Джерси, Нью-Йорк и Пенсильвания
Средний Запад	Восток Северный Центр	Иллинойс, Индиана, Мичиган, Огайо и Висконсин
	Западный Северный Центральный	Айова, Канзас, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная Дакота и Южная Дакота
Юг	Южная Атлантика	Делавэр, округ Колумбия, Флорида, Джорджия, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина, Вирджиния и Западная Вирджиния
	Восток Юг Центральный	Алабама, Кентукки, Миссисипи и Теннесси
	Западный Юг Центральный	Арканзас, Луизиана, Оклахома и Техас
Запад	гора *	Аризона, Колорадо, Айдахо, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Юта и Вайоминг
	Pacific	Аляска, Калифорния, Гавайи, Орегон и Вашингтон
* Маунтин-Юг: Аризона, Невада и Нью-Мексико Горный север: Колорадо, Айдахо, Монтана, Юта и Вайоминг

Центральная печь с теплым воздухом: Тип оборудования для обогрева помещений, в котором центральная камера сгорания или блок сопротивления, обычно использующий природный газ, мазут, пропан или электричество, подает теплый воздух через каналы, ведущие в различные комнаты.Смета потребления и затрат на печи не включает печные вентиляторы и нагнетатели. Тепловые насосы в эту категорию не входят.

Климатический регион: Набор климатически различных зон, определяемых долгосрочными погодными условиями, влияющими на отопительные и охлаждающие нагрузки в зданиях. В 2009 году RECS начал использовать Building America Climate Regions , которые определяются с использованием данных градусо-дней нагрева, средней температуры и данных об осадках. До 2009 года RECS использовала семь различных климатических категорий, первоначально определенных Американским институтом архитекторов (AIA) для США.S. Министерство энергетики и Министерство жилищного строительства и городского развития США. (См. Градусы охлаждения (CDD) и Градусы нагрева (HDD))

Сушилка для одежды: Домашнее устройство для сушки белья за счет тепла и быстрого движения воздуха. Используемый горячий воздух может нагреваться электричеством, природным газом или пропаном.

Стиральная машина: Домашнее устройство, используемое для стирки белья, например одежды и простыней. Стиральные машины можно открывать сверху или спереди.Машина приводится в действие электродвигателем.

Компактная Люминесцентная лампа (CFL) : Лампы, в которых используется технология люминесцентного освещения, но в формате, который можно использовать в обычных бытовых осветительных приборах. КЛЛ — один из трех типов освещения, включенных в анкету RECS 2015 года.

Условная интенсивность конечного использования (CEUI): Показатель энергоэффективности, позволяющий сравнивать жилищные единицы путем корректировки конечного потребления или расходов с учетом влияния определенных характеристик, таких как площадь в квадратных футах или количество членов домохозяйства.

Сбор за кондоминиум или кооператив: При проживании в кондоминиумах или кооперативах этот сбор уплачивается ассоциации домовладельцев за техническое обслуживание, управление, страхование и в некоторых случаях за коммунальные услуги.

Кондоминиум или кооператив: (см. Квартиру)

Потребление: Количество электроэнергии или природного газа, доставленное в жилую единицу в течение отчетного года, или количество закупленного мазута / керосина и пропана.Общее потребление на объекте в таблицах и анализе RECS включает электроэнергию, природный газ, мазут / керосин и пропан. Также производятся оценки потребления древесины, но они не включаются в общее энергопотребление участка.

Охлажденная площадь в метражах: Площадь пола в жилом помещении, охлаждаемая любым оборудованием для кондиционирования воздуха.

Градус охлаждения в днях (CDD): Мера того, насколько жарко было в помещении за определенный период времени по сравнению с базовой температурой.В таблицах и анализах RECS базовая температура составляет 65 градусов по Фаренгейту, а период времени — один год. Градусо-дни охлаждения для одного дня — это разница между средней наружной температурой этого дня и базовой температурой, если среднесуточная температура больше базовой; CDD равен нулю, если среднесуточная наружная температура меньше или равна базовой температуре. Количество дней с градусом охлаждения в течение более длительного периода времени — это сумма дневных дней с градусом охлаждения для дней в этом периоде.Данные CDD местной метеостанции (среднегодовые и 30-летние) из Национального центра климатических данных связаны с каждым случаем домашнего хозяйства RECS. (См. Климатический регион)

Деревянный шнур: (см. Расход древесины)

Подполье: Пространство между землей и первым этажом дома, где человек не может ходить прямо.

Кубический фут (cf): Стандартная единица измерения объема, используемая в качестве единицы измерения природного газа. Объем газа, содержащийся в кубе размером 1x1x1 фут при стандартной температуре и давлении (60 градусов по Фаренгейту и 14.73 фунта на квадратный дюйм). (См. Природный газ)

Текущие доллары: Если не указано иное, все долларовые значения в таблицах RECS и анализах выражены в текущих долларах на момент сбора данных. Суммы в долларах не корректировались с учетом инфляции. Напротив, реальные доллары — это текущие доллары, скорректированные с учетом инфляции.

Посудомоечная машина: Устройство, используемое для автоматической очистки посуды, столовых приборов и столовых приборов.С 1988 г. посудомоечные машины должны иметь возможность сушки без нагрева.

Распределенная солнечная генерация : Электроэнергия, вырабатываемая в жилом доме с помощью фотоэлектрических панелей. (См. Солнечная энергия)

Конечное использование: Конкретная энергопотребляющая функция, для которой топливо (источники энергии) в конечном итоге используется в домашнем хозяйстве. Количество энергии, используемой для конечного использования, моделируется с использованием переменных обследования и погодных данных, а не измеряется напрямую.RECS имеет пять категорий конечного потребления энергии и расходов: Отопление помещений, кондиционирование воздуха, водонагревание, холодильники, и Прочие (ранее называвшиеся Приборы ).

Поставщик энергии: Компания, поставляющая энергию потребителям. Обзор поставщиков энергии RECS собирает информацию от поставщиков энергии, которые поставляют электричество, природный газ, мазут, керосин или пропан для домашних хозяйств. Обследование поставщиков энергии (ESS) не собирает информацию об использовании древесины или оптовых закупках топлива с оплатой наличными.

Этническая принадлежность : Самоидентификация домохозяина как латиноамериканца или латиноамериканца. Вопросы RECS соответствуют стандартам, выпущенным Управлением по управлению и бюджету (OMB), в которых указывается, что раса и этническая принадлежность являются двумя отдельными и разными понятиями.

Испарительный охладитель (болотный охладитель): Тип охлаждающего оборудования, использующего испарение воды для охлаждения воздуха. Этот тип оборудования обычно используется в теплом и сухом климате. Агрегаты испарительного охлаждения не охлаждают воздух с помощью холодильного агрегата, поэтому для таблиц и анализов RECS они не считаются оборудованием для кондиционирования воздуха.

Расходы: Деньги, взимаемые за электроэнергию, доставленную в жилищную единицу в течение определенного периода времени. Для таблиц и анализов RECS вся статистика расходов представлена в годовом исчислении. Общая сумма в долларах включает базовые сервисные сборы и сборы, а также государственные и местные налоги. В нее не входят штрафы за просрочку платежа, единовременные сборы за обслуживание, расходы на товары и ремонт оборудования. Затраты на электроэнергию и природный газ рассчитываются исходя из количества потребленных источников энергии.Расходы на мазут, керосин и сжиженный нефтяной газ относятся к количеству приобретенного топлива, которое может отличаться от количества израсходованного топлива. Для домохозяйств, которые не платят напрямую поставщику топлива, расходы на топливо исчисляются условно. (См. Потребление)

Камин: Строение из кирпича, камня или металла, встроенное в стену и предназначенное для сдерживания огня. Отдельно стоящий камин, который можно отсоединить от дымохода, — это отопительная печь.

Морозильник: Холодильная установка с приводом от электродвигателя, предназначенная для хранения продуктов при температуре около 0 градусов по Фаренгейту.Морозильная камера — это автономный прибор, не являющийся частью холодильника, который может быть вертикальным (вертикальный блок с дверцей, открывающейся наружу) или моделью сундука (горизонтальный блок с дверцей, открывающейся вверх).

Frost-Free: Морозильная камера, отдельно от холодильника или прикрепленная к нему, которая автоматически размораживает, обычно с 12- или 24-часовыми циклами.

Топливо: Источники энергии, используемые домашним хозяйством на территории. Источники энергии, определенные как характеристики таблиц RECS и файлов микроданных, — это электричество, природный газ, мазут / керосин, пропан, древесина и солнечная энергия.Оценка расхода топлива и затрат производится только для электроэнергии, природного газа, мазута / керосина и пропана. Также производятся оценки потребления древесины, но они не включаются в общее потребление на участке. (См. Распределенная генерация, Электроэнергия на площадке, Природный газ, Мазут, Керосин, Пропан, Древесина и Солнечная энергия)

Мазут: Подмножество дистиллятного мазута, которое представляет собой общую классификацию жидких нефтепродуктов. Жидкое топливо для бытового использования менее летучее, чем бензин, и его сжигают для отопления помещений или нагрева воды.Мазут № 2 является наиболее распространенным типом, используемым в домах. Поскольку керосин используется относительно редко, мазут и керосин были объединены в одну категорию топлива, начиная с RECS 2015 года.

HDD: См. Градус нагрева в днях (HDD).

Тепловой насос: Система отопления и кондиционирования воздуха, в которой холодильное оборудование может обеспечивать как обогрев, так и охлаждение. Тепловой насос обычно состоит из компрессора, внутреннего и наружного змеевиков и термостата.

Подогреваемый квадратный метр: Площадь пола в жилом доме, который обогревается любым отопительным оборудованием.

Градус нагрева в днях (HDD): Мера того, насколько холодным было место в течение определенного периода времени по сравнению с базовой температурой. В таблицах и анализах RECS используется базовая температура 65 градусов по Фаренгейту, а период времени — один год. Градусо-дни отопления для одного дня — это разница между базовой температурой и средней дневной температурой наружного воздуха, если среднесуточная температура меньше базовой, и нулем, если среднесуточная наружная температура больше или равна базовой температуре.Градусо-дни нагрева за более длительный период времени представляют собой сумму ежедневных градусо-дней нагрева за этот период. Среднесуточная температура — это среднее значение максимальной и минимальной температуры за 24-часовой период. Данные жесткого диска местной метеостанции (среднегодовые и средние за 30 лет) из Национального центра климатических данных связаны с каждым случаем домашнего хозяйства RECS. (См. Климатический регион)

Отопительное оборудование: Оборудование, используемое для нагрева окружающего воздуха в жилых помещениях, например, центральная печь с теплым воздухом; Тепловой насос; встроенные электрические блоки; паровая или водогрейная система; напольная, настенная или беструбная печь; плита; обогреватель помещения; камин; или переносной обогреватель.Кухонную плиту иногда называют отопительным оборудованием, даже если она была построена для приготовления пищи. (См. Центральная печь с теплым воздухом; Тепловой насос; Встроенные электрические агрегаты; Паровая или система горячего водоснабжения; Встроенная напольная / настенная безтрубная печь; Отопительная печь, сжигающая дрова; Встроенный масляный или газовый обогреватель для помещений и Керосин)

Нагревательная печь, сжигающая дрова: Нагревательный прибор, который устанавливается отдельно или устанавливается в проем камина и может сжигать дрова и древесное топливо из биомассы.Отдельно стоящие камины, которые можно отсоединить от дымоходов, считаются отопительными печами.

Домохозяйство: Домохозяйство состоит из всех людей, которые либо занимают определенную жилищную единицу в качестве своего обычного места жительства, либо проживают там на момент интервью и не имеют обычного места жительства в другом месте. Жильцы могут быть связаны или не связаны. В таблицах и анализе RECS количество домашних хозяйств совпадает с количеством занятых жилых единиц. (См. Основное место жительства)

Семейный доход: Общий совокупный годовой доход из всех источников (до налогов и отчислений) от всех членов семьи.Источники дохода включают следующее: заработная плата, оклады, чаевые, комиссионные, проценты, дивиденды, доход от аренды, социальное обеспечение или пенсионное обеспечение с железной дороги, пенсии, талоны на питание, временная помощь нуждающимся семьям (ранее помощь семьям с детьми-иждивенцами), компенсация по безработице. , дополнительный доход по обеспечению безопасности, общая помощь и другая государственная помощь.

Член семьи : (См. Домохозяйство)

Домовладелец: Лицо (или один из людей), на имя которого дом принадлежит или арендуется.Если с домом не заключен договор аренды или аналогичный договор, или если лицо, владеющее домом или выплачивающее арендную плату, не проживает в жилищной единице, домовладелец является лицом, ответственным за оплату счетов за домохозяйство или наиболее осведомленным о дом.

Жилая единица: Дом, квартира, группа комнат или одноместная комната, если она занята или предназначена для проживания в качестве отдельного жилого помещения семьей, отдельным лицом или группой лиц, не связанных между собой. Отдельные жилые помещения означают, что обитатели живут и едят отдельно от других людей в доме или квартире и имеют прямой доступ снаружи здания или через общий холл, то есть они могут попасть в свою квартиру, не проходя через чужие жилые помещения. .К жилищным единицам не относятся групповые помещения, такие как общежития или военные казармы.

Лампа накаливания: Тип лампы накаливания, который излучает видимый свет, нагревая крошечную катушку или нить вольфрамовой проволоки электрическим током до такой высокой температуры, что она светится. Лампы накаливания являются одним из трех типов освещения, включенных в анкету RECS 2015 года.

Интенсивности: Отношение энергопотребления или расходов к другому показателю.В RECS интенсивности указаны на жилищную единицу, на члена домохозяйства и на квадратный фут.

Керосин: Дистиллированный продукт из нефти или угля с общим названием керосин, имеющий свойства, аналогичные свойствам мазута № 1. Начиная с РЭСН 2015 года, керосин входит в состав мазута.

Киловатт-час (кВтч): Мера электроэнергии, определяемая как производная единица работы или энергии, измеряемая как 1 киловатт (1000 Вт) мощности, израсходованной в течение 1 часа.Один кВтч эквивалентен 3 412 БТЕ. (См. BTU)

Светодиодная лампа : Тип высокоэффективного направленного освещения, состоящий из двухпроводного полупроводника, который излучает свет при активации. Светодиоды являются одним из трех типов освещения, включенных в анкету RECS 2015 года.

Сжиженный углеводородный газ (СНГ): (см. Пропан)

Программа энергетической помощи для малообеспеченных семей (LIHEAP): Программа, которая предоставляет помощь подходящим домохозяйствам с низкими доходами в оплате расходов на отопление или охлаждение их жилищных единиц.Штаты управляют программой за счет средств федерального правительства.

Master Metering: Измерение потребления электроэнергии или природного газа несколькими квартирами арендаторов или жилых единиц здания (или группы зданий) с помощью одного счетчика. Главный учет чаще встречается в старых многоквартирных домах. RECS выявляет домохозяйства, которые оплачивают расходы на топливо за счет арендной платы или кондоминиума, но не определяет конкретно жилую единицу, которая является частью главного здания с измерением.

Метрические коэффициенты пересчета: Оценки представлены в единицах измерения, принятых в США. Оценка площади в квадратных футах может быть преобразована в метрические единицы с помощью этого соотношения: 1 квадратный фут приблизительно равен 0,0929 квадратных метров. Оценки энергии могут быть преобразованы в метрические единицы с помощью соотношения: 1 британская тепловая единица приблизительно равна 1055 джоулей, а одна киловатт-час (кВтч) равна 3 600 000 джоулей. Один гигаджоуль составляет примерно 278 кВтч.

Столичный или микрополитический статистический район: Согласно определению U.S. Управление управления и бюджета (OMB) Столичный статистический район — это округ или группа смежных округов, в которых проживает как минимум один город с населением 50 000 человек или более, или урбанизированная территория с населением не менее 50 000 жителей и общей численностью населения столицы. статистическая площадь не менее 100 000 (75 000 в Новой Англии). Для микрополитической статистической зоны в главном городе проживает не менее 10 000, но не более 50 000 жителей. Соседние округа включаются в статистическую область мегаполиса или микрополитена, если в соответствии с определенными критериями они в основном являются столичными по своему характеру и социально и экономически интегрированы с центральным городом.

Микроволновая печь: Бытовой прибор для приготовления пищи с отделением, предназначенным для приготовления или нагрева пищи с помощью микроволнового излучения.

Передвижной дом: Жилой блок, построенный за пределами строительной площадки на передвижном шасси и перемещенный на место проживания. Мобильный дом может быть размещен на постоянном или временном фундаменте и может содержать одну или несколько комнат. Сборный или модульный дом, собранный на месте, представляет собой односемейный дом, а не передвижной дом.

Многоступенчатая область Вероятностная выборка: План выборки, выполняемый поэтапно с географическими кластерами единиц выборки, выбранными на каждом этапе. Эта процедура сокращает расходы на проведение очных опросов при сохранении репрезентативного национального и субнационального охвата.

Природный газ: Углеводородный газ природного происхождения (в основном метан), доставляемый в качестве источника энергии в отдельные здания по подземным трубопроводам от центральной коммунальной компании.Природный газ не относится к пропану. (См. Пропан)

Жилая единица: Жилая единица, в которой кто-либо проживает в качестве обычного или постоянного места жительства.

Духовка: Прибор с теплоизолированным отделением, обеспечивающим тепло и используемым для приготовления пищи. Духовки с тостером не считаются духовками. Духовки с комбинированной плитой или конфорками, объединенными в один блок, считаются плитами (см. Плита (приготовление пищи) и тостерная печь)

В собственности / аренде: Отношение жителей жилой единицы к самому строению, а не к земле, на которой оно расположено.Жилищная единица классифицируется как В собственности , когда она занята кем-либо из членов домохозяйства, указанным в документе, ипотеке или контракте на покупку квартиры. Все остальные жилые единицы классифицируются как Арендуемые . Арендная плата может быть оплачена жильцом, кем-либо, не проживающим в квартире, или квартира может быть занята бесплатно. Бесплатная аренда означает, что квартира не принадлежит жильцу, и деньги за аренду не выплачиваются. Такие квартиры обычно предоставляются в обмен на оказанные услуги или в качестве пособия или услуги родственника или друга, не проживающего в квартире.Если не указано отдельно, домохозяйства без ренты группируются с домохозяйствами, сданными внаем.

Способ оплаты счетов за электроэнергию: Метод, с помощью которого поставщикам топлива или коммунальным компаниям оплачивалась вся электроэнергия, природный газ, мазут, керосин или пропан, используемые домохозяйством. Домохозяйства, ответственные за непосредственную оплату поставщиков энергии, показаны в таблицах RECS как Все оплачиваются домохозяйствами. Домохозяйства, которые оплатили часть расходов за топливо или конечное использование за счет аренды или платы за кондоминиум, показаны как Некоторые из них заплатили, некоторые включены в арендную плату или плату за кондоминиум .Домохозяйства, для которых все виды топлива и конечное использование были включены в арендную плату или плату за кондоминиум, были классифицированы как Все включены в плату за аренду или квартиру . Если домохозяйство не попадает ни в одну из этих трех категорий, оно классифицируется как Другое . Это домохозяйства, счета за топливо для которых оплачивала третья сторона, например, жилищное управление или родственник.

Переносной Электрический обогреватель: Обогреватель, работающий от электричества, который можно брать и перемещать.

Переносной керосиновый обогреватель: Обогреватель, в котором используется керосин, который можно поднимать и перемещать.

Первичное электричество: Количество электроэнергии, доставленной в жилые единицы, а также энергия, используемая для производства и доставки электроэнергии. Первичная электроэнергия — это электричество, доставленное на площадку, плюс потери при преобразовании в процессе производства на коммунальном предприятии и потери энергии, понесенные при передаче и распределении. Во всех таблицах и анализах RECS электричество представлено как энергия объекта.(См. Электричество на объекте)

Основное место жительства: Жилая единица, в которой домовладелец проводит большую часть года и является его обычным или постоянным местом жительства. Основное место жительства обычно представляет собой круглогодичное жилье. Если сезонная квартира была занята домохозяином не менее половины года, эта квартира будет считаться основным местом проживания. (См. Жилье)

Программируемый термостат: Термостат, который можно запрограммировать на регулировку настроек температуры для нагрева или охлаждения в заданное время.

Пропан: Самый распространенный вид сжиженного нефтяного газа (СНГ), поставляемый в домохозяйства РЭУ. Пропан обычно доставляется грузовиками-цистернами и хранится рядом с домом в резервуаре или баллоне до использования, но его также можно купить в канистрах в розничных магазинах. В таблицах и анализах RECS пропан также включает аналогичные горючие газы, такие как бутан, подаваемые в жилые дома в жидкой форме.

Государственное жилье: единиц жилья, принадлежащих местным жилищным властям или другим местным государственным учреждениям, таким как жилищное управление и агентство по перепланировке или агентство жилищного строительства.

Квадриллион (Квадриллион): Количество 1,000,000,000,000,000 = 10 ¹⁵ (10 в 15-й степени). В таблицах RECS общее потребление сайта выражается в квадриллионе БТЕ.

Раса: Расовое происхождение домохозяина, о котором он сам сообщил. Категории рас, определенные в Директиве № 15 о статистической политике OMB, включают: белых, черных или афроамериканцев, американских индейцев или коренных жителей Аляски, азиатов и коренных жителей Гавайских островов или других островов Тихого океана.Респонденты могут выбрать более одной расы. (См. Этническая принадлежность)

Радиатор: Нагревательный элемент, который обычно виден в обогреваемом помещении или пространстве и который передает тепловую энергию через пар или горячую воду путем теплопроводности в окружающий воздух.

Холодильник: Бытовой прибор, состоящий из термоизолированного отделения, предназначенного для хранения продуктов при постоянной температуре, на несколько градусов выше точки замерзания (32 градуса по Фаренгейту).В большинстве холодильников есть второе отделение для замораживания и хранения замороженных продуктов при температуре 8 градусов по Фаренгейту или ниже.

Аренда: (см. Собственные / Сданные)

Жилая единица: Частный дом (пристроенный и отдельно стоящий), квартира или передвижной дом. RECS включает только жилые единицы, занятые в качестве основного места жительства. (См. Домохозяйство, жилищная единица и основное место жительства)

Обследование энергопотребления в жилищном секторе (RECS): Национальное многоэтапное исследование с вероятностной выборкой, проведенное Управлением статистики энергопотребления и эффективности США.S. Управление энергетической информации Министерства энергетики США. RECS предоставляет базовую информацию о том, как домохозяйства в США используют энергию в доме.

Комната : отличимое пространство внутри жилого дома, включая гостиные, столовые, спальни, кухни, комнаты для постояльцев, готовые подвалы или чердаки, комнаты отдыха, постоянно закрытые веранды, пригодные для круглогодичного использования. и другие готовые помещения. Ванные комнаты классифицируются отдельно.Не считаются комнатами в этом обзоре коридоры, кладовые, недостроенные чердаки или подвалы, открытые веранды и незавершенные помещения, используемые для хранения. (См. Ванную комнату и спальню)

Коэффициент столбца RSE: (показан в таблицах RECS с 2001 г. и ранее.) Коэффициент корректировки, который отображается над каждым столбцом подробных таблиц и используется для вычисления относительных стандартных ошибок (RSE). Фактор столбца равен среднему геометрическому RSE в конкретном столбце основных таблиц.(См. Относительную стандартную ошибку и коэффициент строки RSE)

Относительная стандартная ошибка (RSE): Статистическая мера степени, в которой выборочное обследование может отклониться от своего истинного значения в генеральной совокупности. RSE обеспечивает оценку изменчивости выборки статистики обследования по сравнению с самой статистикой обследования. RSE выражены в процентной шкале и включены в отдельную вкладку каждой таблицы данных RECS. Вы можете найти руководство по интерпретации RSE или созданию доверительного интервала для оценки на сайте на сайте EIA .

Коэффициент строки RSE: (Показан в таблицах RECS с 2001 г. и ранее.) Поправочный коэффициент, который появляется справа от каждой строки подробных таблиц и используется для вычисления RSE. Фактор строки равен среднему геометрическому RSE в определенной строке основных таблиц. (См. Относительную стандартную ошибку и коэффициент столбца RSE)

Сельская местность: Для RECS 2015 года жилищные единицы были классифицированы с использованием критериев, определенных U.S. Бюро переписи населения на основе данных переписи 2010 года. Под сельскими районами понимается любая территория, не относящаяся к урбанизированной зоне или городскому кластеру. Урбанизированные районы представляют собой густонаселенные группы кварталов или участков с населением 50 000 и более человек, в то время как в городских кластерах проживает не менее 2 500 человек, но менее 50 000 человек. (См. Статистический район метрополии или микрополитена и город)

Вторичное отопление: Оборудование для обогрева помещений и топливо используются реже, чем основное оборудование для обогрева помещений.Для RECS 2015 респонденты могли выбрать только один тип вторичного отопления. Респонденты RECS самостоятельно сообщают о своем первичном и вторичном отоплении, основываясь на частоте использования, а не на размере отопительного оборудования. Таким образом, респондент может указать печь на природном газе как вторичную, а электрический обогреватель — как основное отопительное оборудование.

Отдельная варочная панель: Конфорки, которые используются для приготовления пищи, но не прикреплены к духовке. Отдельные варочные панели могут использовать электричество, природный газ или пропан.(См. Плита (кулинария))

Односемейная жилищная единица: Жилая единица, отделенная или прикрепленная к другой жилищной единице, которая обычно предоставляет жилое пространство для одного домохозяйства или семьи. Жилые единицы, которые соединены бок о бок стеной, которая простирается от земли до крыши, считаются прикрепленными к одной семье единицами (например, таунхаус, рядный дом или дуплекс). Мобильный дом не классифицируется как дом на одну семью. .

Электроэнергия на объекте: Количество электроэнергии в британских тепловых единицах (британских тепловых единицах) или киловатт-часах, доставленное в жилую единицу.Электроэнергия на площадке не включает потери энергии при производстве и передаче. Электроэнергия на объекте также называется доставленной электроэнергией. (См. Первичное электричество)

Smart Meter: Счетчик электроэнергии, обеспечивающий двустороннюю связь между потребителем и поставщиком энергии. Общей особенностью интеллектуальных счетчиков является сбор и хранение данных об использовании электроэнергии через более короткие промежутки времени (например, ежечасно или ежедневно).

Smart Thermostat: Термостат с подключением к Интернету, который можно запрограммировать на регулировку настроек температуры для нагрева или охлаждения в заранее определенное время.Интеллектуальный термостат может позволить управлять нагревом и охлаждением дистанционно (например, через смартфон). Умный термостат также может изучать нормальное поведение домохозяйства и корректировать его расписание для максимальной эффективности.

Солнечная энергия: Сияющий свет и тепло солнца, которые могут быть преобразованы в другие формы энергии, такие как электричество. Для RECS Solar классифицируется как топливо только для солнечного нагрева воды или нагрева бассейна. Распределенная генерация (т.е.е., солнечные фотоэлектрические системы) классифицируется как электричество, а не как отдельный источник топлива или энергии. (См. Распределенную солнечную генерацию)

Отопление помещений: Использование энергии для выработки тепла в жилых единицах с использованием оборудования для обогрева помещений. Тепло может обеспечиваться основным или вспомогательным отопительным оборудованием. Отопление помещений не включает энергию, используемую печными вентиляторами или воздуходувками, а также использование энергии для работы таких приборов, как освещение, телевизоры и холодильники, которые выделяют тепло в качестве побочного продукта.Одна из основных категорий оценок конечного использования энергии в таблицах и анализах RECS. (См. Конечное использование и нагревательное оборудование)

Квадратные метры: Площадь пола жилого дома, окруженного внешними стенами. В таблицах и анализах RECS площадь в квадратных футах включает следующее: подвалы, независимо от того, содержат ли они готовые помещения или нет; готовые и / или отапливаемые помещения на чердаках; и пристроенные гаражи, которые отапливаются или охлаждаются. Квадратные метры не включают: места для обхода, даже если они закрыты от непогоды; недостроенные или неотапливаемые чердаки; а также сараи и другие постройки, не примыкающие к дому.Также называется площадью пола. (См. Также Подогреваемые квадратные метры и охлаждаемые квадратные метры)

Система пара или горячей воды: Любой из двух типов системы центрального отопления, которая подает пар или горячую воду к радиаторам, конвекторам или трубам. Более распространенный тип подает либо пар, либо горячую воду от бойлера к обычным радиаторам, плинтусам, конвекторам, отопительным трубам, встроенным в стены или потолок, либо змеевикам или оборудованию, которое является частью комбинированного отопления / вентиляции или отопления / воздуха. система кондиционирования.Другой тип обеспечивает лучистое тепло по трубам, по которым течет горячая вода и проходит через пол.

Плита (приготовление пищи): Устройство для приготовления пищи, которое содержит одновременно варочную панель и духовку. Также известен как диапазон. (См. Отдельная варочная панель.)

Обогреватель бассейна: Дополнительное нагревательное оборудование, которое поддерживает температуру воды в бассейне на заданном уровне.

Насос для плавательного бассейна: Электронасос для фильтрации и циркуляции воды в бассейне.

Температура: Респонденты сообщили оценки температуры в помещении, которая обычно является настройкой термостата.

Термостат: Устройство, которое определяет температуру в системе и регулирует количество производимого и / или распределяемого нагрева и охлаждения.

Toaster Oven : Переносной настольный или приставной прибор, используемый для разогрева или жарки пищи. Духовки с тостером не считаются духовками в системе RECS.(См. Духовка.)

Город: Для RECS 2015 года жилищные единицы были классифицированы с использованием критериев, определенных Бюро переписи населения США на основе данных переписи 2010 года. Урбанизированные районы представляют собой густонаселенные группы кварталов или участков с населением 50 000 и более человек, в то время как в городских кластерах проживает не менее 2 500 человек, но менее 50 000 человек. Все остальные районы сельские. До 2009 г. респонденты сообщали сами, в каких городах и селах, а также в городах и поселках. (См. Статистический район метрополии или микрополитена)

Вакантное жилище: Единица жилья, не занятая на момент интервью.Занятая сезонная или мигрирующая жилищная единица классифицируется как свободная, если все ее жители имели обычное место жительства в другом месте.

Водонагреватель: Автоматически управляемая емкость с теплоизоляцией, которая нагревает и накапливает воду, или устройство без резервуара, которое нагревает и передает горячую воду по запросу. В некоторых системах бойлер обеспечивает горячую воду и тепло в дом. Вода нагревается змеевиком, который является частью системы отопления, и в этих системах нет отдельного резервуара для горячей воды.

Водонагреватель Размер: Респондентам был задан вопрос о размере бака водонагревателя. Были предоставлены четыре категории: малые (30 галлонов или меньше), средние (от 31 до 49 галлонов), большие (50 галлонов или более) и безбаковые (или по запросу). Начиная с РЭК 2015 г. респондентам, проживающим в квартирах с центральным водяным отоплением, этот вопрос не задавали.

Водяное отопление: Использование энергии для нагрева воды для горячего водоснабжения. В эту категорию не входит энергия, используемая для нагрева воды для приготовления пищи, горячих напитков или плавательных бассейнов.Одна из основных категорий конечного использования в таблицах и анализе RECS.

Насос для воды из скважины: Насос, который забирает воду из колодца ниже уровня земли в водопроводные трубы, которые проходят через дом.

Вентилятор для всего дома : Тип вентилятора, устанавливаемого на потолке жилого помещения, который используется для охлаждения всего дома путем втягивания воздуха из открытых окон и его выпуска на чердак. Вентилятор для всего дома не следует путать с вентилятором для чердака, который вытягивает горячий воздух только с чердака.

Окна: Отверстия в корпусе единицы, содержащие стекло в рамке. Обычно каждое открывающееся отдельно окно считается одним окном. Двойные окна слайдера считаются одним окном. Стекла большого окна не учитываются отдельно, если они не открываются отдельно.

Древесина (топливо): Древесные бревна, щепа, гранулы, обрезки или изделия из древесины, сжигаемые для получения тепла или эстетической ценности.

Потребление древесины : Количество дров, сожженных в камине, печи или печи в жилом доме в любое время в течение отчетного года.Респонденты сообщают о распиловке древесины или деревянных бревен на шнуры, размер которых составляет примерно 128 кубических футов. Пеллеты указываются как количество мешков по 40 фунтов или количество использованных тонн.

Год постройки: Год постройки здания. Для мобильных домов год постройки — модельный год.

Конкретные вопросы по этому продукту можно направлять по адресу:

Чип Берри
[email protected]
RECS Survey Manager
Телефон: (202) 586-5543

Разное
Драйвер для led ленты: Драйвер и импульсный блок питания. Отличия, принцип работы. Что лучше выбрать?
30.08.202111.06.2021 By alexxlabLeave a comment

Драйвер и импульсный блок питания. Отличия, принцип работы. Что лучше выбрать?

Многие довольно часто путают блоки питания и драйвера, подключая светодиоды и светодиодные ленты не от тех источников что нужно.

В итоге через небольшой промежуток времени они выходят из строя, а вы и не подозреваете в чем была причина и начинаете ошибочно грешить на «некачественного» производителя.

Рассмотрим подробнее в чем их отличия и когда нужно применять тот или иной источник питания. Но для начала кратко разберемся в типах блоков питания.

Трансформаторный блок

Сегодня уже довольно редко можно встретить применение трансформаторного БП. Схема их сборки и работы довольно проста и понятна.

Самый главный элемент здесь, безусловно трансформатор. В домашних условиях он преобразует напряжение 220В в напряжение 12 или 24В. То есть, идет прямое преобразование одного напряжения в другое.

Частота сети при этом, привычные нам всем 50 Герц.

Далее за ним стоит выпрямитель. Он выпрямляет синусоиду переменного напряжения и на выходе выдает «постоянку». То есть 12В, подаваемые к потребителю, это уже постоянное напряжение 12V, а не переменное.

У такой схемы 3 главных достоинства:

незамысловатость конструкции

относительная надежность

Однако есть здесь и недостатки, которые заставили разработчиков задуматься и придумать что-то более современное.

во-первых это большой вес и приличные габариты

как следствие первого недостатка — большой расход металла на сборку всей конструкции

ну и ухудшает все дело низкий косинус фи и низкий КПД

Именно поэтому и были изобретены импульсные источники питания. Здесь уже несколько иной принцип работы.

Импульсные блоки питания

Во-первых, выпрямление напряжения происходит сразу же. То есть, подается на вход переменно 220В и тут же на входе преобразуется в постоянное 220V.

Далее стоит генератор импульсов. Главная его задача — создать искусственно переменное напряжение с очень большой частотой. В несколько десятков или даже сотен килогерц (от 30 до 150кГц). Сравните это с привычными нам 50 Гц в домашних розетках.

Кстати за счет такой огромной частоты, мы практически не слышим гул импульсных трансформаторов. Объясняется это тем, что человеческое ухо способно различать звук до 20кГц, не более.

Третий элемент в схеме — импульсный трансформатор. Он по форме и конструкции напоминает обычный. Однако главное его отличие — это маленькие габаритные размеры.

Это как раз таки и достигается за счет высокой частоты.

Из этих трех элементов самым главным является генератор импульсов. Без него, не было бы такого относительно маленького блока питания.

Преимущества импульсных блоков:

маленькая цена, если конечно сравнивать по мощности его, и такой же блок собранный на обычном трансформаторе

напряжение питания можно подавать в большом разбросе

при качественном производителе блока питания, у импульсных ИБП более высокий косинус фи

Есть и недостатки:

усложненность сборочной схемы

сложная конструкция

если вам попался не качественный импульсный блок, то он будет выдавать в сеть кучу высокочастотных помех, которые будут влиять на работу остального оборудования

Проще говоря, блок питания что обычный, что импульсный — это устройство у которого на выходе строго одно напряжение. Его конечно можно «подкрутить», но в не больших диапазонах.

Для светодиодных же светильников такие блоки не подойдут. Поэтому для их питания используются драйверы.

В чем отличия драйвера от блока питания

Почему же для светодиодов нельзя применять простой БП, и для чего нужен именно драйвер?

Драйвер — это устройство похожее на блок питания.

Однако, как только в него подключаешь нагрузку, он заставляет стабилизироваться на одном уровне не напряжение, а ток!

Светодиоды «питаются» электрическим током. Также у них есть такая характеристика, как падение напряжения.

Если вы видите на светодиоде надпись 10мА и 2,7В, то это означает, что максимально допустимый ток для него 10мА, не более.

При протекании тока такой величины, на светодиоде потеряется 2,7 Вольт. Именно потеряется, а не требуется для работы. Добьетесь стабилизации тока и светодиод будет работать долго и ярко.

Более того, светодиод — это полупроводник. И сопротивление этого полупроводника зависит от напряжения, которое на него подано. Изменяется сопротивление по графику — вольтамперной характеристике.

Если на нее посмотреть, то становится видно, даже если вы не намного увеличите или уменьшите напряжение, это резко, в разы изменит величину тока.

Причем зависимость не прямо пропорциональная.

Казалось бы, один раз выставь точное напряжение и можно получить номинальный ток, который необходим для светодиода. При этом, он не будет превышать предельные величины. Вроде бы и обычный блок с этим должен справиться.

Однако у всех светодиодов уникальные параметры и характеристики. При одном и том же напряжении они могут «кушать» разный ток.

Мало того, эти параметры еще способны меняться при изменении окружающей температуры.

А температурный диапазон работы светодиодных светильников очень большой.
Например, зимой на улице может быть -30 градусов, а летом уже все +40. И это в одном и том же месте.

Поэтому, если вы такие светильники подключите от обычного импульсного блока питания, а не от драйвера, то режим их работы будет абсолютно не предсказуем.

Работать они конечно будут, но в каком режиме светоотдачи и насколько долго неизвестно. Заканчивается такая работа всегда одинаково — выгоранием светодиода.

Кстати, при превышении температуры световой поток у светодиодных светильников всегда падает, даже у тех, которые подключены через драйвер. У некачественных экземпляров световой поток падает очень сильно, стоит им поработать около часа и нагреться.

У качественных изделий световой поток с нагревом уменьшается слабо, но все же уменьшается.

Поэтому каждому светильнику после запуска, нужно дать время, чтобы он вышел на свой рабочий режим и световой поток стабилизировался. Его изменение должно быть не более 10% от начального.

Многие недобросовестные производители хитрят и измеряют эти параметры сразу после включения, когда поток еще максимальный.

Если вам нужно соединить несколько светодиодов, то подключаются они последовательно. Это необходимо, чтобы через все элементы, несмотря на их разные ВАХ (вольт-амперные характеристики), протекал один и тот же ток.

А уже эту последовательную цепочку подключают к драйверу. Данные цепочки можно комбинировать различными способами. Создавать последовательно-параллельные или гибридные схемы.

Недостатки драйверов

Безусловно и у драйверов есть свои неоспоримые недостатки:

во-первых они рассчитаны только на определенный ток и мощность

А это значит, что для каждого драйвера каждый раз придется подбирать определенное количество светодиодов. Если один из них случайно выйдет из строя в процессе работы, то драйвер весь ток запустит на оставшиеся.

Что приведет к их перегреву и последующему выгоранию. То есть потеря одного светодиода влечет за собой поломку всей цепочки.

Бывают и универсальные модели драйверов, для них не важно количество светодиодов, главное чтобы их общая мощность не превышала допустимую. Но они гораздо дороже.

узкоспециализированность на светодиодах

Простые блоки питания можно использовать для разных нужд, везде где необходимы 12В и более, например для систем видеонаблюдения.

Основное же предназначение драйверов — это светодиоды.

А есть бездрайверные заводские светильники? Есть. Не так давно на рынке появилось немало таких Led светильников и прожекторов.

Однако энергоэффективность у них не очень высокая, на уровне обычных люминесцентных ламп. И как он поведет себя при возможных перепадах параметров в наших сетях, большой вопрос.

Светодиодные ленты — подключение от блока питания или драйвера?

Отдельный вопрос это светодиодные ленты. Для них вовсе не нужны драйвера, и как известно они подключаются от привычных нам блоков питания 12-36 Вольт.

Казалось бы в чем подвох? Там же тоже стоят светодиоды.

А дело в том, что драйвер уже автоматически присутствует в самой ленте.

Все вы видели на светодиодных лентах впаянные сопротивления (резисторы).

Они как раз таки и отвечают за ограничение тока до номинальной величины. Одно сопротивление устанавливается на три последовательно подключенных светодиода.

Такие участки ленты, рассчитанные на напряжение 12 Вольт называют кластерами. Эти отдельные кластеры на всем протяжении ленты подключены между собой в параллель.

И именно благодаря такому параллельному соединению, на все светодиоды подается одинаковое напряжение 12В. Благодаря кластеризации при монтаже низковольтной ленты, ее спокойно можно отрезать на мелкие кусочки, состоящие минимум из 3-х светодиодов.

Казалось бы, решение найдено и где здесь недостаток? А главный недостаток такого устройства — эти резисторы не проделывают никакой полезной работы.

Они лишь дополнительно нагревают окружающее пространство и сам светодиод возле него. Именно поэтому светодиодные ленты не светят так ярко, как нам хотелось бы. Вследствие чего, их используют лишь как дополнительный свет интерьера.

Сравните 60-70 люмен/ватт у светодиодных лент, против 120-140 лм/вт у светильников и решений на основе драйверов.

Возникает вопрос, а можно ли найти ленту без сопротивлений и подключить к ней драйвер отдельно? Да, такие устройства например применяют в светодиодных панелях.

Их часто монтируют в подвесном потолке и не только. Применяются они без сопротивлений. Еще их называют токовыми светодиодными линейками.

Именно токовыми. Здесь все отдельные участки линеек подключаются последовательно на один драйвер. И все прекрасно работает.

IntraLED- драйверы для светодиодов, источники питания для светодиодов, светодиодных лент

Драйверы (источники питания) для светодиодов

Лампы накаливания и прочая светотехника, сделанная по устаревшим технологиям, постепенно повсеместно заменяется устройствами светодиодными. Они обладают целым рядом бесспорных преимуществ, самыми значительными из которых являются намного более долгий срок эксплуатации и возможность экономить на электроэнергии. Ведь светодиоды потребляют её во много раз меньше.

Для максимального продления срока службы светодиодов LED-устройства и приборы оборудуются специальными драйверами. Они имеют вид дополнительных электронных плат и очень важны для стабильной и адекватной работы светотехники на диодах.

К примеру, сроки эксплуатации этих технологичных устройств во многом зависят от температуры и её перепадов. Драйвера светодиодов функционируют в качестве стабилизаторов стандартных характеристик электротока при его поступлении на диоды. Степень напряжения при этом нивелируется до наиболее приемлемой.

Благодаря работе драйверов светодиодов, КПД светодиодной светотехники значительно повышается. После подсоединения полупроводниковых световых устройств (led лент) к драйверам электропитания одинаково нормальный режим обеспечивается для каждого светодиода в цепочке.

Сроки эксплуатации светодиодного оборудования в условиях обеспечения его неизменно стабильной работы значительно возрастают. Возможность перегревания полупроводниковых элементов сводится к минимуму, ведь электроток подаётся на них в оптимально сбалансированном ритме.

Также драйвер выполняет для светодиодного / полупроводникового прибора роль стабилизатора всех основных световых параметров, не допуская эффектов пульсации и (или) мерцания даже во время существенных скачков напряжения в электросети.

Драйверы предоставляют возможность выставления необходимого режима освещения, оптимальной регулировки его яркости.

Предназначенные для питания светодиодов элементы отбираются сообразно с силой тока, напряжений на выходе и мощностным параметрам оборудования. Мощность драйверов есть возможность рассчитать при помощи спецтехнологии. Ей на экспертном уровне владеют специалисты нашей компании.

По Вашему обращению они в сжатые сроки сделают нужный расчёт параметров и дадут грамотную консультацию насчёт подбора оптимально соответствующего целям элемента питания диодов. Для того, чтобы избежать ошибок и не усложнять себе задачу по подбору устройств, есть смысл приобретать сразу и светодиодное оборудование, и драйверы к нему – в едином комплекте.

Источник питания (драйвер) для светодиодной ленты — вычурный шедевр инженерной мысли | LIGHT-RU.RU

Плоский источник питания для светодиодной ленты

Светодиодная лента — современный энергосберегающий источник света, широко применяемый для декоративной подсветки интерьеров и для основного освещения жилых, офисных и промышленных помещений. Для питания светодиодов, установленных на светодиодной гибкой плате, обычно используется постоянное напряжение от 5 до 36 вольт. Чаще встречаются светодиодные ленты, питающиеся напряжением 12 или 24 вольта, поэтому выбор драйверов для светодиодной ленты с таким выходным напряжением особенно широк и разнообразен.

Содержание статьи

Узкий источник питания для светодиодной ленты

Драйвер для светодиодной ленты: виды и область применения

Источники питания для светодиодной ленты преобразуют переменное напряжение электросетей, скачки которого не являются редкостью, в постоянное низковольтное напряжение, пригодное для питания светодиодных лент.

Источники питания для светодиодной ленты отличаются мощностью, габаритами, показателями выходного напряжения, степенью герметизации, формой корпуса, а также дополнительными функциями разных моделей.

Негерметичный (интерьерный) драйвер для светодиодной ленты

Интерьерные драйверы для светодиодной ленты отличаются широким разбросом выходной мощности, что позволяет подключить как небольшие отрезки светодиодной ленты невысокой мощности для декоративной подсветки, так и большие метражи достаточно мощных лент для основного освещения на коммерческих и жилых объектах.

Источник питания для светодиодной ленты в сетчатом корпусе

Негерметичный источник питания для светодиодной ленты в сетчатом корпусе

Негерметичные источники питания для светодиодной ленты чаще имеют металлический сетчатый корпус, который не затрудняет доступ воздуха к работающему устройству. Интерьерные драйверы для светодиодной ленты мощностью до 200 Вт обычно не оснащаются вентилятором для принудительного охлаждения, поскольку высокая теплопроводность металла и хороший приток воздуха через отверстия в корпусе обеспечивают достаточное для надежной работы устройства охлаждение.

Драйвер для светодиодной ленты в металлическом кожухе со встроенным вентилятором

Негерметичный источник питания для светодиодной ленты со встроенным вентилятором

Более мощные модели источников питания для светодиодной ленты в открытом корпусе имеют встроенный вентилятор, обеспечивающий эффективное охлаждение устройства при работе. Наличие вентилятора позволяет производить высокомощные драйверы для светодиодной ленты с наилучшим соотношением цены и выходной мощности, однако применение их может быть ограничено ввиду заметного шума, издаваемого работающим устройством. Для жилых и коммерческих помещений, эксплуатация которых требует соблюдения санитарных норм по уровню шума, это может оказаться критичным моментом, ограничивающим применение.

Но для промышленных объектов, где где шум работающего вентилятора не имеет большого значения, применение ультрамощных открытых драйверов будет выгодным с экономической точки зрения решением, позволяющем существенно снизить расходы. В нынешней сложной экономической ситуации это может стать решающим фактором при подборе оборудования.

При установке источников питания с вентилятором необходимо предусмотреть возможность доступа персонала для обслуживания, поскольку периодическая чистка и смазка вентилятора, как и любого другого механического узла, обязательна и необходима.

Драйвер для светодиодной ленты в пластиковом герметичном корпусе

Негерметичный драйвер для светодиодной ленты в пластиковом корпусе

Интерьерные драйверы для светодиодных лент производятся также в пластиковых корпусах различной формы, что облегчает подбор для установки в малогабаритных пространствах интерьера, мебели или рекламных конструкций. Мощность таких источников питания, как правило, в пределах 100W, поскольку теплопроводность пластика невысока, а активное охлаждение не предусмотрено. Преимуществом описываемых драйверов для светодиодных лент является форма корпуса, которая может быть очень разной в плане соотношения габаритных размеров. На рынке представлены модели как плоских широких корпусах, высокой 1-2 см, так и длинные и тонкие модели, с малым сечением корпуса. Цена таких экзотических драйверов для светодиодных лент заметно выше, чем металлических аналогов в сетчатом корпусе стандартных габаритов, но для решения специфических задач они незаменимы и востребованы рынком.

Сетевой драйвер для светодиодной ленты

Еще одна разновидность негерметичных источников питания для светодиодных лент — это так называемые сетевые драйверы, в корпусе с вилкой и кабелем с разъемом стандартной конструкции для подключения нагрузки. Некоторые модели светодиодной ленты также имеют на концах соответствующие разъемы для подключения источника питания, в этом случае монтаж становится доступен даже ребенку, не требуя никаких специальных навыков и применения дополнительных инструментов.

Герметичный источник питания для светодиодной ленты

Для установки на улице применяются защищенные источники питания для светодиодной ленты с разной степенью герметичности. Как правило, для монтажа на открытом воздухе, без возможности длительной эксплуатации в погруженном состоянии, применяются источники питания со степенью защиты IP 65-67, выдерживающие попадание струй воды и даже короткое погружение (IP67). Для наиболее надежной установки рекомендуется размещать их под навесом, избегая мест скопления воды. Мощность герметичных драйверов массового сегмента для светодиодной ленты, как правило, ограничена ввиду отсутствия принудительного охлаждения.

Драйвер для светодиодной ленты в металлическом герметичном корпусе

Устройства в металлическом герметичном корпусе чаще выпускаются мощностью до 200 Вт, пластиковые аналоги — до 100 Вт, ввиду более низкой теплопроводности корпуса. Встречаются модели источников питания до 600 Вт в металлическом герметичном корпусе, однако их применение не всегда оправдано ввиду внушительных габаритов и высокой цены из-за сложности производства на данном этапе развития технологий в этой области. К достоинствам герметичных источников питания в пластиковом корпусе можно отнести небольшой вес по сравнению с металлическими аналогами, а также возможность выбора цвета корпуса, что иногда бывает важным при установке.

Важным преимуществом герметичных источников питания, помимо защиты от воды и пыли, является возможность беспроблемного применения с различными устройствами для управления яркостью и динамикой излучения светодиодных лент. Полимерный состав, заполняющий корпуса герметичных драйверов для светодиодной ленты, поглощает неприятный писк, возникающий при совместном применении источников питания и некоторых моделей димеров и контроллеров, предназначенных для управления светом. Поэтому герметичные блоки питания очень часто используются помещениях, где специфический шум работающего драйвера неприемлем по любым причинам.

LIGHT-ru.RU — С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

Источники питания (драйверы для светодиодных лент)

Главная >

Профессиональные стабилизированные источники питания AC/DC предназначены для электропитания низковольтных светодиодных лент и другого электронного оборудования низковольтным стабилизированным напряжением DC (постоянного тока) от электросети 220 В. В зависимости от условий эксплуатации блоки питания выпускаются в различных модификациях от интерьерных в защитном кожухе до уличных с защитой от воздействия внешней среды до IP67.

Как правильно выбрать блок питания для светодиодной ленты?

Чтобы правильно выбрать блок питания для светодиодной ленты, необходимо учесть всего две основных характеристики – мощность и выходное напряжение.

Показатель мощности драйвера для светодиодной ленты должен несколько превышать общую потребляемую мощность светодиодного изделия. Данные о мощности одного метра светодиодной ленты можно узнать из приведенной таблицы:

Тип светодиода	Количество светодиодов на метр длины	Удельная мощность, Вт
Технические характеристики
SMD-3528*	60	4,8
SMD-3528	120	9,6
SMD-3528	240	19,2
SMD-5050**	30	7,2
SMD-5050	60	14,4

*SMD-3528 — SMD (англ. Surface Mounted Device, рус. «прибор монтируемый на поверхность»), число 3028 означает размер светодиода в миллиметрах 3,0х2,8 мм, состоит из одного кристалла.
**SMD-5050 — SMD (англ. Surface Mounted Device, рус. «прибор монтируемый на поверхность»), число 5050 означает размер светодиода в миллиметрах 5,0х5,0 мм, состоит из трёх кристаллов.

В качестве примера рассмотрим установку светодиодной ленты типа SMD 5050 пятиметровой длины. Чтобы узнать ее суммарную мощность, необходимо показатель удельной мощности умножить на длину все ленты:

7,2 Вт х 5 м = 36 Вт

Иными словами, наш пятиметровый участок ленты имеет мощность 36 Вт. Поскольку мощность блока питания должна несколько превосходить мощность устройства, то 40-ваттный блок вполне годится для работы с такой лентой.

Виды драйверов для светодиодных лент

Каждое из перечисленных устройств имеет свои достоинства и недостатки. В нескольких словах расскажем о каждом из них.

Блок питания из пластика. Имеет влагонепроницаемый корпус, небольшие размеры и массу, чем и объясняется его частое использование в подсветке интерьера. В отдельных случаях выходная мощность может оказаться недостаточной, что легко устранить при помощи монтажа в одной цепи нескольких блоков питания одновременно.
Блок питания во влагонепроницаемом корпусе из алюминия. Имеет достаточно большую мощность (100 Вт и более), довольно увесистый и габаритный. Данный драйвер для светодиодной ленты не чувствителен к изменениям температуры и влажности окружающего воздуха.
Блок питания в открытом корпусе, самый дешевый из перечисленных. Может быть различной мощности (до 100 Вт и более). Недостатки заключаются в относительно больших размерах и массе, а также негерметичности, что ограничивает его использование только в помещениях с невысоким уровнем влажности. Поэтому в основном используется в жилых помещениях.
Блоки питания LEDERON типа «Адаптер». Комплектуются электрической вилкой и с другой стороны коннектором типа «мама». Мощность блоков: 12 Вт, 24 Вт, 60 Вт, 72 Вт. Данные блоки удобно использовать для подключения RGB контроллеров LEDERON. Так как у контроллеров LEDERON имеется дополнительное гнездо питания с разъемом типа «папа». Блоки питания LEDERON типа «Адаптер» выполнены в корпусе со степенью защиты ip54, что защищает блок питания от попадания пыли и обеспечивает продолжительный период эксплуатации.

Драйверы 24v для светодиодных лент

По просьбам и пожеланиям покупателей начинаем вводить в ассортимент магазина светодиодную ленту 24v и всё для её эксплуатации — блоки питания — драйверы, контроллеры, диммеры и т.д. В основном, продукция Jazzway и SW-групп (см сайт производителя)

Лента светодиодная 24v 3000K-6500K

Тип ленты	Цена за1м
Лента PLS PRO Jazzway 2835/60-24V — 3000K / 4000K / 6000K IP20 5m (1 метр / 5 метров) 6w/м 600Лм	200р
Лента PLS PRO Jazzway 2835/120-24V — 3000K / 4000K / 6000K IP20 5m (1 метр / 5 метров) 12w /м 1200Лм	270р
Лента PLS PRO Jazzway 2835/168-24V — 3000K / 4000K / 6000K IP20 5m (1 метр / 5 метров) 18w/м 1600Лм	350р
Лента SWG 5050/60-24V — 3000K / 6000K IP20 5m (1 метр / 5 метров) 14. 4w/м 800Лм	250р
Лента SWG 28,8 Вт/м 24v SMD5050 (IP33) Цвет White+Warm White Холодный белый + тёплый белый	500p
Лента SWG 28,8 Вт/м 24v SMD5050 Открытая (IP33) Цвет RGB+White Холодный белый + многоцветный	500p
Лента SWG 18 Вт/м 24v 5в1 Открытая (IP33) Цвет RGB+White+Warm Холодный белый + многоцветный	500p

Блоки питания для LED 24v IP20

Блок питания сетка, 15 W, 24V	530р
Блок питания сетка, 40 W, 24V	790р
Блок питания сетка, 60 W, 24V	720р
Блок питания 100w 24v	1100р
Блок питания сетка, 150 W, 24V	1200р
BSPS 24V 10,00A = 240W IP20	1950р
Блок питания 24v 300w	2900р/3350р
Блок питания BSPS 24v 14,6A ip20. 350w (Кулер)	2100р

Блоки питания для LED 24v IP67

Драйвер BSPS 24V 1,67A=40W IP67	750р
Блок питания ip67 влагозащ, 60 W, 24V	1050р
Блок питания ip67 влагозащ, 100 W, 24V	1600р
Блок питания ip67 влагозащ, 150 W, 24V	2500р
Блок питания IP67 240w 10A	5450р
Блок питания IP 67 320w 13,3A	5700р

Контроллеры для LED 24v

Контроллеры для RGB-ленты с пультом управления предназначены для управления светодиодной лентой. Можно менять цвета свечения ленты, задавая любые.

Можно программировать контроллер, задавая частоту смены цветов свечения ленты, можно достичь плавной смены цветов или сделать ее резкой, добавить мерцание или использовать другие интересные функции.

1450p

Mini Контроллер RGB радио с пультом,5-24 вольта, 6А

500р

Контролер RGB+W 2.4 G сенсорный 4Ch*6A 12/24V Белый

MAX:18A 12V\24V, 113мм*56мм*23мм Предназначен для управления лентой MIX- белый + RGB.

RGB-контроллер и овальный белый радиопульт 2.4 ГГц с сенсорным кольцом и кнопками выбора 4 групп — в комплекте. Выбор цвета с помощью сенсор. кольца, 12-24V, 180-360W, 5A/канал.

Возможности пульта: включение и выключение ленты;

плавная регулировка цвета с помощью RGB-кольца;

регулировка яркости свечения.

Максимальная дальность взаимодействия с пультом – 20 метров, питание пульта осуществляется от 2-х батареек .

Корпус контроллера управления светодиодной лентой RGB выполнен из пластика, клеммные разъемы для подключения ленты и источника питания находятся непосредственно внутри него. Доступ к зажимным винтам клеммников – через отверстия в задней стенке. Подключение питания также возможно через стандартный разъем DC. Устройство негерметично и не имеет крепежных кронштейнов, что необходимо учитывать при выборе его места размещения.

Контроллер устанавливается в разрыв между LED-лентой и блоком питания с возможностью подключить до 15 м ленты без применения усилителя.

2550р

Диммеры для LED 24v


LED ДИММЕР сенсорный 12A max:144 W 12/24V:288 W черный	1500р
LED ДИММЕР сенсорный 10A max:120 W 12/24V:240 W Белый	1500р
Диммер Apeyron 288/576w 12/24 вольта для одноцветной ленты IP20, пульт «easy control», радио, 10 кноп., 117х42х24 мм.	2000р

Лента — неон 24v термостойкая

Лента светодиодная 24v RGB

PLS PRO 5050/60-24V RGB IP20 — 420р / метр
Новинка апреля 2021г
12w / метр — самая яркая разноцветная лента RGB

Сайт производителя JazzWay

420р

28,8 Вт/м 24v SMD5050 Открыт (IP33) Цвет RGB+White

Лента сочетает в себе ряд белых и ряд многоцветных светодиодов, излучающих три основных света — красный, зелёный, синий. Компактность и универсальность ленты позволяют использовать её в различных помещениях. Так как в одну ленту скомпонованы все цвета, вы сможете выбрать желаемый цветной оттенок подсветки, дополнив его изящным белым свечением.

Управление свечением производится при помощи специального контроллера, позволяющего создавать необычные световые эффекты – мерцание с различной частотой, световую дорожку, бегущие огни.
Подключение светодиодной ленты 5050 600 LED производится через блок питания, который должен соответствовать техническим характеристикам ленты. Данная лента имеет рабочее напряжение 24 В и потребляемую мощность 28,8 Вт. Значит, напряжение блока питания должно также быть 24 В, а его мощность рассчитывается по специальной формуле. Так, чтобы подключить ленту длиной 5 метров, необходимо потребляемую мощность умножить на длину подключаемой ленты и коэффициент запаса (28,8 Вт х 5 м х 1,25 = 180 Вт). Для такой ленты подойдет блок мощностью 180 Вт (либо два на 100 Вт и 80 Вт).
Светодиодная лента 24V– это оригинальный осветительный прибор, который позволяет создать в помещении особую игру света и используется для решения самых разных дизайнерских задач.

500р

Драйвер светодиодных лент WS2812 (Troyka-модуль)

Компактный драйвер адресных лент решает две задачи — управляет лентами WS2812 и понижает входящее напряжение до 3,3 или 5 вольт.

Светодиодные ленты украшают интерьер, работают в рекламных конструкциях и интерактивных экспонатах, используются в светомузыкальных установках и системах Ambilight.

Драйвер WS2812 в формате одноюнитового модуля предельно упрощает подключение адресных лент к управляющей электронике. Вставьте провода ленты в клеммник, закрутите винты и подключите модуль к Arduino или Iskra JS — лента готова к работе.

Модуль не только управляет лентой, но и избавляет от лишних проводов. На борту предусмотрен понижающий DC-DC преобразователь TPS562200 компании Texas Instruments. Он нужен, чтобы запитать управляющую плату от светодиодной ленты. Чип понизит входные 5—14 В до 3,3 или 5 — в зависимости от положения джампера.

Драйвер будет полезен и в тех случаях, когда необходимо просто запитать большую нагрузку напряжением 3,3 или 5 В от источника питания в 12 В. Он легко выдаст до 2 А. Обычный регулятор напряжения Arduino отключится от перегрева при гораздо меньшем токе.

Подключение

Модуль подключается через Troyka-контакты и винтовые клеммники.

Troyka-контакты для подключения к управляющей плате:

контакт DI — данные для светодиодной ленты. Подключите к цифровому пину микроконтроллера.
контакт V — выходное напряжение DC-DC преобразователя (3,3/5 В). Подключите к контакту питания управляющей платы.
контакт G — общая земля. Подключите к пину GND управляющей платы.

К клеммникам подключается входное напряжение и светодиодная лента.

контакт DO — данные с поднятой логикой до пяти вольт для светодиодной ленты. Подключите к пину данных светодиодной ленты.
контакт GND — общая земля. Подключите к земле источника входного напряжения. В режиме драйвера WS2812 подключите к пину GND светодиодной ленты.
контакт Vin — пин входного напряжения. Подключите к контакту питания входного источника напряжения. В режиме драйвера WS2812 подключите к пину питания светодиодной ленты.

При подключении к Arduino или Iskra JS будет крайне удобно использовать Troyka Shield или Troyka Slot Shield. Шлейфы для подключения включены в комплект.

Комплектация

Характеристики

	с джампером	без джампера
Входное напряжение	5—14 В	7—14 В
Выходное напряжение	3,3 В	5 В
Максимальный выходной ток	2 А	2 А

Габариты: 25,4×25,4 мм

Ресурсы

Видеообзор модуля:

Как выбрать светодиодный драйвер, led driver

Самым оптимальным способом подключения к 220В, 12В является использование стабилизатора тока, светодиодного драйвера. На языке предполагаемого противника пишется «led driver». Добавив к этому запросу желаемую мощность, вы легко найдёте на Aliexpress или Ebay подходящий товар.

Содержание

1. Особенности китайских
2. Срок службы
3. ЛЕД драйвер на 220В
4. RGB драйвер на 220В
5. Модуль для сборки
6. Драйвер для светодиодных светильников
7. Блок питания для led ленты
8. Led драйвер своими руками
9. Низковольтные
10. Регулировка яркости

Особенности китайских

Многие любят покупать на самом большом китайском базаре Aliexpress. цены и ассортимент радуют. LED driver чаще всего выбирают из-за низкой стоимости и хороших характеристик.

Но с повышением курса доллара покупать у китайцев стало невыгодно, стоимость сравнялась с Российской, при этом отсутствует гарантия и возможность обмена. Для дешевой электроники характеристики бывают всегда завышены. Например, если указана мощность в 50 ватт, в лучшем случае то это максимальная кратковременная мощность, а не постоянная. Номинальная будет 35W — 40W.

К тому же сильно экономят на начинке, чтобы снизить цену. Кое где не хватает элементов, которые обеспечивают стабильную работу. Применяются самые дешевые комплектующие, с коротким сроком службы и невысокого качества, поэтому процент брака относительно высокий. Как правило, комплектующие работают на пределе своих параметров, без какого либо запаса.

Если производитель не указан, то ему не надо отвечать за качество и отзыв про его товар не напишут. А один и тот же товар выпускают несколько заводов в разной комплектации. Для хороших изделий должен быть указан бренд, значит он не боится отвечать за качество своей продукции.

Одним из лучших является бренд MeanWell, который дорожит качеством своих изделий и не выпускает барахло.

Срок службы

Как у любого электронного устройства у светодиодного драйвера есть срок службы, который зависит от условий эксплуатации. Фирменные современные светодиоды уже работают до 50-100 тысяч часов, поэтому питание выходит из строя раньше.

Классификация:

ширпотреб до 20.000ч.;
среднее качество до 50.000ч.;
до 70.000ч. источник питания на качественных японских комплектующих.

Этот показатель важен при расчёте окупаемости на долгосрочную перспективу. Для бытового пользования хватает ширпотреба. Хотя скупой платит дважды, и в светодиодных прожекторах и светильниках это отлично работает.

ЛЕД драйвер на 220В

Современные светодиодные драйвера конструктивно выполняются на ШИМ контроллере, который очень хорошо может стабилизировать ток.

Основные параметры:

номинальная мощность;
рабочий ток;
количество подключаемых светодиодов;
степень защиты от влаги и пыли
коэффициент мощности;
КПД стабилизатора.

Корпуса для уличного использования выполняются из металла или ударопрочного пластика. При изготовлении корпуса из алюминия он может выступать в качестве системы охлаждения для электронной начинки. Особенно это актуально при заполнении корпуса компаундом.

На маркировке часто указывают, сколько светодиодов можно подключить и какой мощности. Это значение может быть не только фиксированным, но и в виде диапазона. Например, возможно подключение светодиодов 12 220 от 4 до 7 штук по 1W. Это зависит от конструкции электрической схемы светодиодного драйвера.

RGB драйвер на 220В

Для мощных РГБ диодов 10W, 20W, 30W, 50W, 100W

Трёхцветные светодиоды RGB отличаются от одноцветных тем, что содержат в одном корпусе кристаллы разных цветов красный, синий, зелёный. Для управления ими каждый цвет необходимо зажигать отдельно. У диодных лент для этого используется RGB контроллер и блок питания.

Если для RGB светодиода указана мощность 50W, то это общая на всё 3 цвета. Чтобы узнать примерную нагрузку на каждый канал, делим 50W на 3, получим около 17W.

Для РГБ на 1W, 3W, 5W, 10W

Кроме мощных led driver есть и на 1W, 3W, 5W, 10W.

Пульты дистанционного управления (ДУ) бывают 2 типов. С инфракрасным управлением, как у телевизора. С управлением по радиоканалу, ДУ не надо направлять на приёмник сигнала.

Модуль для сборки

Если вас интересует лед driver для сборки своими руками светодиодного прожектора или светильника, то можно использовать led driver без корпуса.

Если у вас уже есть стабилизатор тока для светодиодов, который не подходит по силе тока, то её можно увеличить или уменьшить. Найдите на плате микросхему ШИМ контроллера, от которого зависят характеристики led драйвера. На ней указана маркировка, по которой необходимо найти спецификации на неё. В документации будет указана типовая схема включения. Обычно ток на выходе задаётся одним или несколькими резисторами, подключенными к ножкам микросхемы. Если изменить номинал резисторов или поставить переменное сопротивление согласно информации из спецификаций, то можно будет изменить ток. Только нельзя превышать начальную мощность, иначе может выйти из строя.

Драйвер для светодиодных светильников

К питанию уличной светотехники предъявляются немного другие требования. При проектировании уличного освещения учитывается, то LED driver будет работать в условиях от -40° до +40° в сухом и влажном воздухе.

Коэффициент пульсаций для светильников может быть выше, чем при использовании внутри помещения. Для уличного освещения этот показатель становится не важным.

При эксплуатации на улице требуется полная герметичность блока питания. Существует несколько способов защиты от попадания влаги:

заливка всей платы герметиком или компаундом;
сборка блока с использованием силиконовых уплотнителей;
размещение платы светодиодного драйвера в одном объёме со светодиодами.

Максимальный уровень защиты это IP68, обозначается как «Waterproof LED Driver» или «waterproof electronic led driver». У китайцев это не гарантия водонепроницаемости.

По моей практике заявленный уровень защиты от влаги и пыли не всегда соответствует реальному. В некоторых местах может не хватать уплотнителей. Обратите внимание на ввод и вывод кабеля из корпуса, попадаются образцы с отверстием, которое не закрыто герметиком или другим способом. Вода по кабелю сможет затекать в корпус и затем в нём испаряться. Это приведет к возникновению коррозии на плате и открытых частях проводов. Это многократно сократит срок службы прожектора или светильника.

Блок питания для led ленты

LED лента работает по другому принципу, для неё требуется стабилизированное напряжение. Токозадающий резистор установлен на самой ленте. Это облегчает процесс подключения, подсоединить можно отрезок любой длины начиная от 3см до 100м.

Поэтому питание для светодиодной ленты можно сделать из любого блока питания на 12в от бытовой электроники.

Основные параметры:

количество вольт на выходе;
номинальная мощность;
КПД;
степень защиты от влаги и пыли
коэффициент мощности.

Led драйвер своими руками

Простейший драйвер своими руками можно изготовить за 30 минут, даже если вы не знаете основы электроники. В качестве источника напряжения можно использовать блок питания от бытовой электроники с напряжением от 12В до 37В. Особенно подходит блок питания от ноутбука, у которого 18 – 19В и мощность от 50W до 90W.

Потребуется минимум деталей, все они изображены на картинке. Радиатор для охлаждения мощного светодиода можно позаимствовать из компьютера. Наверняка где-нибудь дома в кладовке у вас пылятся старые запчасти от системного блока. Лучше всего подойдёт от процессора.

Ччто бы узнать номинал требуемого сопротивления, используйте калькулятор расчёта стабилизатора тока для LM317.

Прежде чем делать led driver 50W своими руками, стоит немного поискать, например есть в каждой диодной лампе. Если у вас есть неисправная лампочка, у которой неисправность в диодах, то можно использовать driver из неё.

Низковольтные

Подробно разберем виды низковольтных лед драйверов работающих от напряжения до 40 вольт. Наши китайские братья по разуму предлагают множество вариантов. На базе ШИМ контроллеров производятся стабилизаторы напряжения и стабилизаторы тока. Основное отличие, у модуля с возможностью стабилизации тока на плате находится 2-3 синих регулятора, в виде переменных резисторов.

В качестве технических характеристик всего модуля указывают параметры ШИМ микросхемы, на которой он собран. Например устаревший но популярный LM2596 по спецификациям держит до 3 Ампер. Но без радиатора он выдержит только 1 Ампер.

Более современный вариант с улучшенным КПД это ШИМ контроллер XL4015 рассчитанный на 5А. С миниатюрной системой охлаждения может работать до 2,5А.

Если у вас очень мощные сверхяркие светодиоды, то вам нужен led драйвер для светодиодных светильников. Два радиатора охлаждают диод Шотки и микросхему XL4015. В такой конфигурации она способна работать до 5А с напряжением до 35В. Желательно чтобы он не работал в предельных режимах, это значительно повысить его надежность и срок эксплуатации.

Если у вас небольшой светильник или карманный прожектор, то вам подойдет миниатюрный стабилизатор напряжения, с током до 1,5А. Входное напряжение от 5 до 23В, выход до 17В.

Регулировка яркости

Для регулирования яркости светодиода можно использовать компактные светодиодный диммеры, которые появились недавно. Если его мощности будет недостаточно, то можно поставить диммер побольше. Обычно они работают в двух диапазонах на 12В и 24В.

Управлять можно с помощью инфракрасного или радиопульта дистанционного управления (ДУ). Они стоят от 100руб за простую модель и от 200руб модель с пультом ДУ. В основном такие пульты используют для диодных лент на 12В. Но его с лёгкостью можно поставить к низковольтному драйверу.

Диммирование может быть аналоговым в виде крутящейся ручки и цифровым в виде кнопок.

Общие сведения о драйверах светодиодов от LEDSupply

Драйверы светодиодов

могут сбивать с толку светодиодную технологию. Существует так много разных типов и вариаций, что временами это может показаться немного подавляющим. Вот почему я хотел написать небольшой пост с объяснением разновидностей, их отличий и вещей, на которые следует обратить внимание при выборе драйвера (ов) светодиодов для вашего освещения.

Что такое драйвер светодиода, спросите вы? Драйвер светодиода — это электрическое устройство, которое регулирует мощность светодиода или цепочки светодиодов.Это важная часть светодиодной цепи, и работа без нее приведет к отказу системы.

Использование одного из них очень важно для предотвращения повреждения светодиодов, поскольку прямое напряжение (V _f) мощного светодиода изменяется в зависимости от температуры. Прямое напряжение — это количество вольт, которое светоизлучающий диод требует для проведения электричества и зажигания. По мере увеличения температуры прямое напряжение светодиода уменьшается, в результате чего светодиод потребляет больше тока. Светодиод будет продолжать нагреваться и потреблять больше тока, пока светодиод не перегорит сам себя, это также известно как термический побег.Драйвер светодиода — это автономный источник питания, выходы которого соответствуют электрическим характеристикам светодиода (-ов). Это помогает избежать теплового разгона, поскольку драйвер светодиода с постоянным током компенсирует изменения прямого напряжения, обеспечивая при этом постоянный ток к светодиоду.

На что следует обратить внимание перед выбором драйвера светодиода

Какие типы светодиодов используются и сколько?
Узнать прямое напряжение, рекомендуемый ток возбуждения и т. Д.
Нужен ли мне драйвер светодиода постоянного тока или драйвер светодиода постоянного напряжения?
Здесь мы сравниваем постоянный ток с постоянным напряжением.
Какая мощность будет использоваться? (Постоянный ток, переменный ток, батареи и т. Д.)
Каковы ограничения по площади?
Работаете в тесноте? Не слишком много напряжения для работы?
Каковы основные цели приложения?
Размер, стоимость, эффективность, производительность и т. Д.
Нужны какие-то специальные функции?
Диммирование, импульсное, микропроцессорное управление и т. Д.

Прежде всего, вы должны знать…

Существует два основных типа драйверов: те, которые используют входное питание постоянного тока низкого напряжения (обычно 5–36 В постоянного тока), и те, которые используют входное питание переменного тока высокого напряжения (обычно 90–277 В переменного тока). Драйверы светодиодов, которые используют высокое напряжение переменного тока, называются автономными драйверами или драйверами светодиодов переменного тока. В большинстве приложений рекомендуется использовать драйвер светодиода с низким напряжением постоянного тока.Даже если ваш вход представляет собой переменный ток высокого напряжения, использование дополнительного импульсного источника питания позволит использовать входной драйвер постоянного тока. Рекомендуются низковольтные драйверы постоянного тока, поскольку они чрезвычайно эффективны и надежны. Для небольших приложений доступно больше опций регулирования яркости и вывода по сравнению с высоковольтными драйверами переменного тока, поэтому у вас есть больше возможностей для работы в вашем приложении. Однако, если у вас есть большой проект общего освещения для жилого или коммерческого освещения, вы должны увидеть, какие драйверы переменного тока могут быть лучше для этого типа работы.

Вторая вещь, которую вы должны знать

Во-вторых, вам нужно знать ток возбуждения, который вы хотите подать на светодиод. Более высокие токи возбуждения приведут к большему количеству света от светодиода, а также потребуют большей мощности для освещения. Важно знать характеристики своего светодиода, чтобы знать рекомендуемые токи возбуждения и требования к радиатору, чтобы не сжечь светодиод слишком большим током или избыточным нагревом. Наконец, хорошо знать, что вы ищете от своего осветительного приложения.Например, если вы хотите диммировать, вам нужно выбрать драйвер с возможностью диммирования.

Немного о затемнении

Регулировка яркости светодиодов зависит от используемой мощности; поэтому я рассмотрю варианты диммирования как постоянного, так и переменного тока, чтобы мы могли лучше понять, как регулировать яркость всех приложений, будь то постоянный или переменный ток.

Диммирование постоянного тока

Низковольтные драйверы с питанием от постоянного тока могут легко регулироваться несколькими способами. Самым простым решением для этого является использование потенциометра.Это дает полный диапазон затемнения от 0 до 100%.

Потенциометр 20 кОм

Обычно это рекомендуется, когда у вас есть только один драйвер в вашей цепи, но если несколько драйверов диммируются от одного потенциометра, значение потенциометра можно найти из — KΩ / N — где K — значение вашего потенциометра, а N количество используемых вами драйверов. У нас есть подключенные BuckPucks, которые поставляются с потенциометром с поворотной ручкой 5K для регулирования яркости, но у нас также есть потенциометр 20K, который можно легко использовать с нашими драйверами BuckBlock и FlexBlock.Просто подключите провод заземления затемнения к центральному штырю, а провод затемнения к одной или другой стороне (выбор стороны просто определяет, каким образом вы поворачиваете ручку, чтобы сделать ее затемненной).

Второй вариант регулировки яркости — использование настенного светорегулятора 0–10 В, например, нашего низковольтного регулятора яркости A019. Это лучший способ диммирования, если у вас несколько устройств, поскольку диммер 0-10 В может работать с несколькими драйверами одновременно. Просто подключите провода регулировки яркости прямо ко входу драйвера, и все готово.

Диммирование переменного тока

Для высоковольтных драйверов переменного тока существует несколько вариантов регулировки яркости в зависимости от вашего драйвера. Многие драйверы переменного тока работают с регулировкой яркости 0-10 В, как мы уже говорили выше. У нас также есть светодиодные драйверы Mean Well и Phihong, которые предлагают диммирование TRIAC, поэтому они работают со многими передними и задними диммерами. Это полезно, поскольку позволяет светодиодам работать с очень популярными системами затемнения в жилых помещениях, такими как Lutron и Leviton.

Сколько светодиодов можно запустить с драйвером?

Максимальное количество светодиодов, которое вы можете запустить от одного драйвера, определяется делением максимального выходного напряжения драйвера на прямое напряжение ваших светодиодов.При использовании драйверов LuxDrive максимальное выходное напряжение определяется путем вычитания 2 вольт из входного напряжения. Это необходимо, потому что драйверы нуждаются в накладных расходах 2 вольта для питания внутренней схемы. Например, при использовании драйвера Wired 1000mA BuckPuck с входом 24 В у вас будет максимальное выходное напряжение 22 В.

Что мне нужно для питания?

Это приводит нас к определению того, какое входное напряжение нам нужно для наших светодиодов. В конце концов, входное напряжение равно нашему максимальному выходному напряжению для нашего драйвера после того, как мы учтем служебное напряжение схемы драйвера.Убедитесь, что вы знаете минимальное и максимальное входное напряжение для драйверов светодиодов. В качестве примера мы возьмем Wired 1000mA BuckPuck, который может принимать входное напряжение от 7 до 32 В постоянного тока. Чтобы определить, каким должно быть ваше входное напряжение для приложения, вы можете использовать эту простую формулу.

V _o + (V _f x LED _n) = V _дюйм

Где:

В _o = Накладные расходы по напряжению для драйверов — 2, если вы используете драйвер DC LuxDrive или 4, если вы используете драйвер AC LuxDrive

В _f = прямое напряжение светодиодов, которые вы хотите запитать

LED _n = количество светодиодов, которые вы хотите запитать

В _в = Входное напряжение на драйвер

Технические характеристики продукта со страницы продукта Cree XPG2

Например, если вам нужно запитать 6 светодиодов Cree XPG2 от источника постоянного тока и вы используете проводную шайбу BuckPuck, указанную выше, тогда V _в должно быть не менее 20 В постоянного тока на основе следующего расчета.

2 + (3,0 х 6) = 20

Определяет минимальное необходимое входное напряжение. Нет никакого вреда в использовании более высокого напряжения до максимального номинального входного напряжения драйвера, поэтому, поскольку у нас нет источника питания на 20 В постоянного тока, вы, вероятно, будете использовать источники питания 24 В постоянного тока для работы этих светодиодов.

Теперь это помогает нам убедиться, что напряжение работает, но для того, чтобы найти правильный источник питания, нам также необходимо определить мощность всей цепи светодиода.Расчет мощности светодиода:

В _{f 900 10 x Управляющий ток (в амперах)}

Используя 6 светодиодов XPG2 сверху, мы можем определить наши ватты.

3,0 В x 1 А = 3 Вт на светодиод

Общая мощность цепи = 6 x 3 = 18 Вт

При расчете мощности источника питания, подходящей для вашего проекта, важно предусмотреть 20% «амортизатора» при расчете мощности. Добавление этой 20% -ной подушки предотвратит перегрузку источника питания.Перегрузка блока питания может привести к мерцанию светодиодов или преждевременному отказу блока питания. Просто рассчитайте подушку, умножив общую мощность на 1,2. Таким образом, для нашего примера выше нам потребуется не менее 21,6 Вт (18 x 1,2 = 21,6). Ближайший общий размер блока питания будет 25 Вт, поэтому в ваших интересах получить блок питания на 25 Вт и выходное напряжение 24 В.

Что делать, если у меня недостаточно напряжения?

Использование LED Boost Driver (FlexBlock)

Драйверы светодиодов FlexBlock — это повышающие драйверы, что означает, что они могут выдавать более высокое напряжение, чем то, что на них подается.Это позволяет подключать больше светодиодов последовательно с одним драйвером светодиода. Это очень полезно в приложениях, где ваше входное напряжение ограничено, и вам нужно получить

FlexBlock

На

больше мощности для светодиодов. Как и в случае с драйвером BuckPuck, максимальное количество светодиодов, которое вы можете подключить с помощью одного последовательно подключенного драйвера, определяется делением максимального выходного напряжения драйвера на прямое напряжение ваших светодиодов. FlexBlock может быть подключен в двух различных конфигурациях и может варьироваться в зависимости от входного напряжения.В режиме Buck-Boost (стандартный) FlexBlock может обрабатывать светодиодные нагрузки, которые находятся выше, ниже или равны напряжению источника питания. Вы найдете максимальное выходное напряжение драйвера в этом режиме по следующей формуле:

48 В постоянного тока — В _в

Итак, при использовании источника питания 12 В постоянного тока и светодиодов XPG2 сверху, сколько мы могли бы работать с 700 мА FlexBlock? Максимальное выходное напряжение составляет 36 В постоянного тока (48-12), а прямое напряжение XPG2, работающего при 700 мА, составляет 2,9, поэтому, разделив 36 В постоянного тока на это, мы видим, что этот драйвер может питать 12 светодиодов.В режиме Boost-Only FlexBlock может выдавать до 48 В постоянного тока от всего лишь 10 В постоянного тока. Таким образом, если вы были в режиме Boost-Only, вы могли включить до 16 светодиодов (48 / 2,9). Здесь мы рассмотрим использование повышающего драйвера FlexBlock для более глубокого питания ваших светодиодов.

Проверка мощности для входных драйверов переменного тока большой мощности

Теперь с драйверами входа переменного тока они выделяют определенное количество ватт для работы, поэтому вам нужно определить мощность ваших светодиодов. Вы можете сделать это по следующей формуле:

[Vf x ток (в амперах)] x LEDn = мощность

Итак, если мы пытаемся запитать те же 6 светодиодов Cree XPG2 на 700 мА, ваша мощность будет…

[2.9 x 0,7] x 6 = 12,18

Это означает, что вам нужно найти драйвер переменного тока, который может работать до 13 Вт, как наш светодиодный драйвер Phihong 15 Вт.

ПРИМЕЧАНИЕ: При разработке приложения важно учитывать минимальное выходное напряжение автономных драйверов. Например, приведенный выше драйвер имеет минимальное выходное напряжение 15 вольт. Поскольку минимальное выходное напряжение больше, чем у нашего одиночного светодиода XPG2 (2,9 В), для работы с этим конкретным драйвером вам потребуется соединить не менее 6 из них последовательно.

Инструменты для понимания и поиска правильного драйвера светодиода

Итак, теперь у вас должно быть довольно хорошее представление о том, что такое драйвер светодиода и на что нужно обращать внимание при выборе драйвера с источником питания, достаточным для вашего приложения. Я знаю, что вопросы по-прежнему будут, и для этого вы можете связаться с нами по телефону (802) 728-6031 или [email protected].

У нас также есть этот инструмент выбора драйверов, который помогает рассчитать, какой драйвер будет лучше всего, введя спецификации вашей схемы.

Если ваше приложение требует нестандартного размера и вывода, обратитесь в LEDdynamics. Их подразделение LUXdrive быстро разработает и изготовит нестандартные светодиодные драйверы прямо здесь, в Соединенных Штатах.

Спасибо за внимание, и я надеюсь, что этот пост поможет всем, кто интересуется, что такое светодиодные драйверы.

Какой светодиодный драйвер мне нужен?

Как выбрать правильный драйвер для вашей светодиодной установки

Когда дело доходит до выбора правильного
Совместимость светодиодных драйверов имеет решающее значение.Использование неправильного драйвера в светодиодной системе может привести к отказу и даже повреждению используемых компонентов. Как отраслевые эксперты и один из крупнейших поставщиков в Великобритании, наша дружная техническая команда Ultra LEDs всегда готова проконсультировать вас по всем вопросам, касающимся светодиодов, и помочь вам найти продукт, который подходит именно вам. Вот наше руководство по драйверам, вопросы, которые вам нужно задать при их покупке, и наши основные советы по их правильной установке.

Что такое драйвер?

Драйверы светодиодов — это устройства, которые регулируют и подают мощность, используемую для «запуска» светодиодных лент.Подобно традиционным трансформаторам, они преобразуют переменный ток сетевого напряжения (240 В переменного тока) в более низкое напряжение. Однако драйверы светодиодов также преобразуют ток сетевого напряжения в постоянный постоянный ток (DC), который требуется светодиодам. Регулируя свою мощность в соответствии с электрическими свойствами светодиодной ленты, которые меняются при нагревании, драйверы регулируют мощность, подаваемую на светодиоды, на постоянное значение, обычно равное 12 В или 24 В постоянного тока.

Поскольку для светодиодов требуется постоянный постоянный ток 12 В или 24 В, драйверы светодиодов требуются во всех светодиодных системах (за исключением тех, которые специально разработаны для управления источниками питания с напряжением сети, такими как лента сетевого напряжения или светодиодные лампы).Но со светодиодами Ultra купить подходящий драйвер очень просто — ответьте на 5 простых вопросов:

1. Какое напряжение?

Для всех светодиодных лент требуется питание 12 В или 24 В, что указано в спецификации. Обязательно купите драйвер с тем же выходным напряжением, что и для ленты. Запуск ленты 12 В с драйвером 24 В приведет к тому, что светодиоды станут ярче в краткосрочной перспективе, но более высокое напряжение в конечном итоге сожжет ленту. Запуск ленты 24 В с драйвером 12 В приведет к тому, что светодиоды вообще не загорятся.

2. Какая мощность?

Количество потребляемой мощности светодиодной ленты зависит от ее длины. Мощность ленты — это количество энергии, потребляемой лентой.
на метр . Чтобы определить, сколько ватт требуется вашей ленте, просто умножьте мощность ленты на количество метров, которые вы пробегаете. Как только вы узнаете мощность ленты, вы можете выбрать подходящий драйвер.

Мощность драйвера указывает на его максимальную выходную мощность.Мы рекомендуем выбирать драйвер с мощностью, по крайней мере, на 10% выше, чем мощность, необходимая для светодиодной ленты, чтобы обеспечить более длительный срок службы.

Например, для 5-метровой светодиодной ленты мощностью 6 Вт требуется 30 Вт. Мы рекомендуем использовать драйвер с выходной мощностью 33 Вт или более для питания этой ленты.

3. Ваш драйвер должен быть водонепроницаемым?

Если вы устанавливаете светодиодную ленту на открытом воздухе, на кухне или в ванной, важно использовать водостойкий драйвер.Чтобы узнать, является ли драйвер водонепроницаемым, посмотрите его степень защиты от проникновения или степень защиты IP. Брызгозащищенные драйверы имеют степень защиты IP 65 и лучше всего подходят для использования в ванных комнатах и кухнях. Водонепроницаемые драйверы имеют степень защиты IP 67 или выше и лучше всего подходят для использования на открытом воздухе.

4. Хотите иметь возможность затемнять светодиоды?

Если вы хотите иметь возможность затемнять светодиоды, обязательно купите драйвер с возможностью затемнения. Они работают за счет уменьшения мощности, подаваемой на светодиод, и бывают двух разных типов: драйверы с регулируемой яркостью задней кромки (также известные как драйверы ELV) и передняя кромка.
диммируемые драйверы (также известные как драйверы TRIAC).Чтобы узнать больше о различиях между двумя различными технологиями затемнения, щелкните здесь.

5. Plug and Play или профессиональный?

Если вы устанавливаете светодиодное освещение самостоятельно, мы рекомендуем наш стандартный набор светодиодных драйверов; они оснащены инновационной технологией plug and play с предварительно подключенными кабелями и розетками для сетевого напряжения, что делает установку проще, чем когда-либо.

Для тех, у кого есть опыт работы с электрикой, которым требуется доступ к портам драйвера или вы ищете драйвер для более требовательной ситуации, например, в розничной или коммерческой среде, мы рекомендуем нашу линейку драйверов Tagra® Professional.Благодаря их исключительной надежности, высококачественным внутренним компонентам и беспрецедентной 5-летней гарантии не нужно беспокоиться о поломке. Они также имеют несколько клемм для более универсальной установки, требующей жесткой проводки.

Для получения дополнительной информации о драйверах свяжитесь с нашим техническим специалистом по электронной почте [email protected] или позвоните в наш офис по телефону 01625 611 611.

Почему для светодиодных лент всегда нужен светодиодный драйвер

Вы только что вернулись из строительного магазина с большими мечтами и охапкой светодиодных лент.Вы открываете все пакеты и — какого черта? Как все это работает? Как их включить?

Добро пожаловать в мир светодиодных драйверов

Для светодиодных фонарей

требуется специальное устройство, называемое драйвером светодиода, для включения и работы. Драйверы светодиодов выполняют ту же функцию, что и пускорегулирующие устройства для люминесцентных ламп. Драйвер преобразует линейное напряжение в мощность, подходящую для работы светодиода. Кроме того, поскольку электрические свойства светодиода меняются при колебаниях температуры, драйвер регулирует и поддерживает постоянную величину тока.

Для чего нужны светодиодные драйверы?

Драйверы светодиодов служат трем основным целям:

Большинство домашних хозяйств используют электричество переменного тока 120–277 В, но светодиоды работают от электричества постоянного тока низкого напряжения. Таким образом, драйвер изменяет переменный ток с более высоким напряжением на постоянный ток с более низким напряжением, чтобы соответствовать тому, что светодиодные лампы должны работать.
Входное напряжение драйвера должно быть таким же, как напряжение, требуемое драйвером. В противном случае изменение напряжения может вызвать мерцание или мигание.
Распространенным подходом к управлению светоотдачей светодиодов является широтно-импульсная модуляция.Когда светодиодные лампы приглушены, особенно при низкой светоотдаче, может возникнуть мерцание.

Нужен ли драйвер для светодиодов?

Для большинства светодиодов требуется драйвер, некоторые предназначены для работы от переменного тока. Хотя светодиодные лампы, которые вы ввинчиваете в приспособление, могут не выглядеть так, как будто они у них есть, на самом деле у них есть внутренний драйвер, так же как у ввинчиваемых CFL есть встроенный балласт. Большинство бытовых светодиодов, которые являются прямой заменой ламп накаливания, галогенных ламп и CFL с цоколем E26 / E27 или GU10 / GU24, имеют внутренний драйвер.

Это световые полосы, по которым люди спотыкаются. Для светодиодных лент также требуется драйвер, но вы можете купить ленточные светильники отдельно от драйвера, и один драйвер может подавать электричество на несколько светодиодных лент!

Светодиод неисправен или это драйвер?

Вот еще один совет: если ваши светодиодные индикаторы тускнеют, проблема может быть в драйвере, а не в светодиоде! Драйверы работают при высокой внутренней температуре, поэтому срок службы светодиода может быть сокращен, если лампа находится в закрытом светильнике или используется, например, в горячем гараже.Драйвер может выйти из строя до того, как выйдет из строя твердотельный переход светодиодной микросхемы. Вот почему светодиоды намного лучше работают при низких температурах, чем КЛЛ. Они загораются мгновенно (технически быстрее, чем лампы накаливания), в то время как сопоставимым лампам CFL может потребоваться тусклый свет, период прогрева перед достижением полной светоотдачи.

Доработка тех полосовых огней

Итак, теперь, с вашей коллекцией светодиодных лент и без драйвера, что вы делаете? Единственное решение — подобрать драйвер для своих фонарей.

Как правильно выбрать блок питания для светодиодной ленты?

4 момента, о которых нужно подумать, прежде чем покупать светодиодный блок питания

При покупке светодиодного блока питания необходимо знать 3 момента. Таким образом, вы можете выбрать правильный источник питания для светодиодных лент, который продлит срок службы светодиодных лент.

1, Наружный / Внутренний

Вы должны знать, где вы используете светодиодную ленту. На открытом воздухе или в помещении, в сухом или влажном месте.Если вы используете устройство на открытом воздухе во влажном месте или там может идти дождь, вам понадобится водонепроницаемый источник питания. При использовании в помещении место сухое. Так же, как в потолке, кухонном шкафу, шкафу под ТВ, то достаточно не водонепроницаемого драйвера.

водонепроницаемый блок питания

Это видно по внешнему виду блока питания. обычно оболочка пластиковая или алюминиевая. Оболочка запечатана, как запаянная банка. Обычно для герметизации электронных компонентов используется силиконовый герметик.

Не водостойкий блок питания

Водонепроницаемый светодиодный драйвер, как показано ниже. Внешняя оболочка сделана из алюминия. И есть трюмы для отвода тепла. Та же мощность, но не водонепроницаемый драйвер, цена дешевле, чем водонепроницаемый драйвер.

2, Пользователь DIY / Домашний пользователь

Мы используем DIY, место, где не используется много светодиодных лент, несколько метров светодиодных лент, тогда нам не нужно использовать БОЛЬШОЙ источник питания, мы можем выбрать источник питания, как показано ниже.Настенный блок питания и настольный блок питания. Настенный блок питания обычно имеет небольшую мощность, 1А, 2А, 3А. Настольный блок питания побольше, 4А, 5А, 6А. Так что это будет удобно для нас только тогда, когда мы сделаем небольшое освещение своими руками.

Настенный импульсный источник питания

Настольный блок питания

3, для некоторых специальных запросов, некоторым клиентам нужно больше функций.

Затемнение.

Есть 3 вида диммируемых источников питания, различные функции

Я покажу вам три различных способа затемнения.Если вы хотите узнать больше о диммировании, вы можете написать нам по электронной почте: [email protected]

0 / 1-10в

Симистор

Дали

4, используйте фирменный светодиодный драйвер

Предлагаю вам купить фирменный светодиодный блок питания. Я использую много блоков питания, но более или менее у них будут проблемы. И я использую светодиодный источник питания MEANWELL. Качество драйверов Meanwell хорошее. Очень-очень небольшое количество имеет проблемы с качеством. Но Meanwell делает меньше блока питания при затемнении блока питания и очень долгое время доставки.Если вам нужна дополнительная информация о затемняющем блоке питания, отправьте нам письмо.

Lightstec — это производитель качественных светодиодных лент в Китае. Мы приветствуем клиентов по всему миру. Свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь: [email protected]

Как выбрать драйвер для светодиодной ленты DIM?

Новое в июле 2018 г.

Введение

Светодиодное затемнение имеет преимущества с точки зрения экономии энергии, улучшения внешнего вида, повышения эффективности / срока службы источника света и т. Д.Мощность затемнения в основном определяется источником и драйвером светодиода. В общем, светодиодные источники можно разделить на две категории: только светодиодные диоды и светодиодные диоды с резистором. Иногда светодиодный источник выполнен в виде модуля, внутри которого может быть преобразователь постоянного тока в постоянный. Однако такой сложный модуль здесь не рассматривается. В случае, если источник или модуль светодиода состоит только из светодиодов, общий метод регулирования яркости реализуется путем регулировки амплитуды тока, подаваемого на светодиод.Поэтому драйвер светодиода должен быть спроектирован таким образом, чтобы удовлетворять такой спрос. Семейства Mean Well HLG оснащены регулировкой тока и управляются внешним диммером с сигналом широтно-импульсной модуляции (PWM) постоянного тока 1-10 В * или 10 В или даже простым резистором. Другая категория светодиодных источников — это светодиодный диод с резистором, который просто называется светодиодной лентой. Светодиодная лента широко используется, потому что ее напряжение относительно фиксировано благодаря наличию резистора в отличие от светодиодного диода. Таким образом, пользователь или установщик может просто использовать любой источник постоянного напряжения / светодиодный драйвер для питания светодиодной ленты.Да, светодиодную ленту относительно легко запитать от 12 или 24 В. Но иногда регулировать яркость бывает непросто. В этой статье показаны последствия затемнения светодиодной ленты с помощью драйвера с регулировкой амплитудного тока. Также обсуждаются некоторые из распространенных нежелательных поведений, связанных с затемнением. Самый лучший и простой способ уменьшить яркость светодиодной ленты — это использовать драйвер светодиода с регулируемой яркостью, который имеет выходной сигнал ШИМ.

Обычное нежелательное поведение при затемнении светодиода

Приглушить источник света кажется простой задачей.На самом деле необходимо принять во внимание несколько соображений, если ожидается хорошее и плавное регулирование яркости. В противном случае нежелательные проблемы, показанные в таблице 1, могут еще больше снизить ожидания.

Рисунок 1. Драйвер светодиода HLG-100, регулирующий амплитуду тока средней скважины, подключенный к светодиодной ленте при различных условиях нагрузки (длины): (a) полная нагрузка (длина), обеспечивающая наилучшие характеристики затемнения; (b) 70% нагрузки (длины), подразумевающей неидеальное затемнение из-за небольшого мертвого хода; (c) 30% нагрузки (длины), что означает наихудший результат затемнения из-за большого мертвого хода.

Выходной ШИМ, устраняющий мертвый ход

Можно критиковать, что проблема мертвого хода исчезла, если конечное приложение всегда использует драйвер светодиода при полной нагрузке. Кроме того, не имеет смысла платить за драйвер с высокой мощностью, когда он используется только при гораздо более низком, чем его номинальное, напряжении. Да, это очень прямолинейное мышление, но может быть нереалистичным. Это связано с тем, что светодиодная лента довольно часто используется там, где невозможно точно предсказать длину. Например, декоративное освещение, используемое в баре или ресторане.Поэтому в решениях используется выходной драйвер светодиода PWM для реализации диммирования вместо изменения амплитуды тока. Уровень выходного света прерывается в зависимости от продолжительности включения сигнала диммирования. Важными параметрами являются разрешение затемнения и выходная частота ШИМ. Минимальный уровень затемнения должен быть низким до 0,1%, чтобы достичь 8-битного разрешения затемнения, подходящего для большинства приложений. Выходная частота ШИМ должна быть как можно более высокой, чтобы предотвратить проблему мерцания, показанную в Таблице 1. Согласно литературным источникам, рекомендуется поддерживать как минимум выше 1.25 кГц, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы *.

Заключение

Лучшим способом затемнения светодиодной ленты является использование метода выходной ШИМ, который устраняет мертвый ход в часто встречающихся проблемах затемнения. Компания Mean Well предлагает серию ШИМ с диапазоном 40 ~ 120 Вт с аналоговым регулированием яркости 3 в одном (цифровое: DALI уже на подходе) и степенью защиты IP67, которая является подходящим драйвером для светодиодных лент.

Примечание: Ссылка: Разработка для уменьшения эффекта мерцания в светодиодном освещении Брэда Лемана и Арнольда Дж.Wilkins 2014

Эта статья написана Mean Well с сайта www.meanwell.com

4 причины, по которым правильный светодиодный источник питания или драйвер могут испортить или сломать ваш светодиодный осветительный прибор — MX LightForce

Светодиоды

универсальны и могут удовлетворить различные потребности в освещении. В зависимости от производителя и настроек температуры светодиодная полоса может либо акцентировать пространство мягким теплым свечением, либо создать футуристическую прохладную среду.

Часто термины «драйвер светодиода» и «источник питания светодиодов» могут привести к путанице.Хотя сейчас эти термины используются как синонимы, использование неправильного типа драйвера может привести к преждевременному выходу ленты из строя и угрозе безопасности.

1. Источник постоянного тока или постоянного напряжения важен для увеличения срока службы светодиодных фонарей.

На сегодняшний день доступны два типа источников питания для светодиодов: постоянного тока и постоянного напряжения. Источники питания для светодиодов постоянного тока для обеспечения заданного тока для гибкой светодиодной ленты с использованием резисторов внутри устройства. Хотя названия звучат одинаково, характеристики световой ленты должны соответствовать типу выхода светодиода.

Например, для гибкой светодиодной ленты, использующей электронные драйверы светодиодов в MX LightForce, требуется драйвер светодиода с постоянным напряжением. Они обеспечивают установленное выходное напряжение 12 или 24 В (В).

2. Потребляемая мощность светильников определит требуемый источник питания.

Следующим фактором, который необходимо учитывать, является общая мощность гибкой светодиодной ленты. Гибкая светодиодная лента заданной длины требует X Вт (Вт) для достижения желаемого индекса цветопередачи (CRI). Для дополнительных светодиодных лент потребуется блок питания большей мощности.Например, драйверы светодиодов в MX LightForce имеют выходную мощность от 25 Вт до 200 Вт. Отсутствие необходимой мощности может привести к недостаточной передаче цветов полосы или к выгоранию внутри полосы. Это также увеличивает риск возгорания.

3. На выходное напряжение может влиять механизм регулировки яркости

Отчасти привлекательность гибких светодиодных лент заключается в возможности их затемнения, однако различные механизмы затемнения (например, триод для переменного тока (TRIAC) и драйверы с регулируемой яркостью 1–10 В) могут влиять на общую выходную мощность.Таким образом, предварительное знание необходимой мощности имеет важное значение для выбора правильного драйвера.

4. Степень защиты от проникновения показывает долговечность блока питания.

Применение гибких светодиодных лент является решающим фактором при выборе источника питания для светодиодов. Как и гибкие светодиодные ленты, источники питания для светодиодов имеют степень защиты от проникновения (IP), которая показывает устойчивость драйвера к твердым телам, жидкостям и давлению. Двузначный рейтинг IP показывает его устойчивость к твердым телам с помощью первой цифры, а вторая цифра указывает на его устойчивость к разбрызгиванию или разбрызгиванию воды и давлению при погружении.Уровень сопротивления увеличивается с ростом числа.

Например, драйвер MX LightForce TRIAC Dimmable со степенью защиты IP 66 указывает на пыленепроницаемый драйвер питания с защитой от водяных струй. Это означает, что он идеально подходит для использования вне помещений, где вероятны разбрызгивание и разбрызгивание воды. Однако он не защищает от полного и продолжительного погружения на глубину 5 дюймов.

Знание потребностей ленты защитит ваше светодиодное освещение

Как видно из приведенных выше причин, для вашего проекта необходимо обязательно выбрать подходящий источник питания для светодиодов.Отсутствие учета факторов, влияющих на спрос и мощность источника питания светодиодов, может привести к нежелательным результатам при использовании гибких светодиодных лент. Понимая характер источников питания светодиодов с постоянным током или постоянным напряжением, их мощность, степень защиты и степень защиты IP, вы можете подобрать подходящий источник питания для своего проекта. Чтобы получить дополнительную помощь в поиске подходящего блока питания для вашего следующего проекта, отправьте свой вопрос на сайте MX LightForce онлайн.

Выбор лучшего драйвера светодиода для затемнения светодиодной ленты

При выборе драйвера светодиода с регулируемой яркостью для использования со светодиодной лентой рекомендуется выбрать драйвер светодиода с выходом ШИМ.

Некоторые драйверы светодиодов уменьшают яркость светодиодной ленты, изменяя амплитуду выходного тока.

Этот тип драйвера светодиодов страдает от явления, известного как «мертвый ход».

Мертвое путешествие

Для получения удовлетворительного результата затемнения драйверы светодиодов, не имеющие выхода ШИМ, должны быть загружены до максимальной мощности (PSA рекомендует 90 ~ 95%).

Если нагрузка ниже 90%, вы, скорее всего, сочтете диммирование неудовлетворительным.

Например, если вы поместите нагрузку 120 Вт на драйвер светодиода мощностью 240 Вт, ничего не произойдет, пока вы не повернете переключатель диммера примерно до половины.Если затем повернуть диммер за отметку на полпути, вы обнаружите, что свет внезапно упадет до очень низкого уровня, что сделает невозможным отрегулировать свет до требуемого уровня освещенности.

Выход ШИМ

Драйверы светодиодов

с выходом PWM приглушают свет, изменяя рабочий цикл выхода.

С точки зрения непрофессионала, эти драйверы светодиодов включают и выключают выходной сигнал с очень высокой скоростью, обычно это может быть что угодно в диапазоне от 300 до 1,4 кГц.

Чтобы приглушить свет, драйвер светодиода увеличивает кратковременный период «выключения» выхода и сокращает время «включения».На приведенной выше диаграмме показан выходной рабочий цикл драйвера светодиода с периодом включения, составляющим около 50% от одного цикла. Это означает, что в данном случае светодиоды будут иметь яркость около 50%.

Основное преимущество светодиодных драйверов с выходом PWM заключается в том, что они будут тускнеть равномерно независимо от нагрузки на светодиодный драйвер.

Светодиодная лента с затемнением

Драйверы светодиодов без ШИМ-выхода

Если вы не используете драйвер светодиода с выходом PWM, вам нужно точно определить длину полосы, которую вы можете использовать с драйвером светодиода, чтобы убедиться, что он загружен с максимальной мощностью для достижения равномерного затемнения.

Эта задача усложняется, если вы управляете несколькими драйверами светодиодов с одного контроллера. Все драйверы светодиодов должны быть загружены с одинаковой мощностью, чтобы они затемнялись синхронно.

Например, если вы используете драйвер светодиода на 150 Вт и драйвер светодиодов на 240 Вт, вам необходимо убедиться, что вы загрузили каждый из драйверов светодиодов следующим образом:

Драйвер мощностью 150 Вт: фактическая требуемая нагрузка составляет 142,5 Вт

Драйвер 240 Вт: Фактическая требуемая нагрузка составляет 228 Вт

Фактические значения нагрузки, показанные выше, равны 95% максимальной мощности драйвера светодиода.

Итак, если ваша светодиодная лента рассчитана на 12,5 Вт на метр, вам потребуется 11,4 метра для драйвера на 150 Вт и 18,24 метра для драйвера на 240 Вт.

Обычно светодиодная лента нарезается на нужную длину на месте во время установки. Иногда необходимо отрезать полоску немного длиннее или короче, чем предполагалось изначально. Это означает, что нагрузка на драйвер светодиода была изменена, и это может повлиять на характеристики затемнения.

Драйверы светодиодов с ШИМ-выходом

Если у вашего драйвера светодиода есть выход PWM, расслабьтесь.

При нормальных обстоятельствах Power Supplies Australia рекомендует загружать драйвер светодиода только до 80% от его максимальной мощности. Это необходимо для того, чтобы оставить запас для скачков напряжения в сети переменного тока.

Драйверы светодиодов

с выходом PWM позволяют и дальше следовать этому правилу.

Если во время установки длина светодиодной ленты будет отличаться от первоначально рассчитанной, это не повлияет на характеристики затемнения драйвера светодиода.

Светодиодные драйверы с ШИМ-выходом, имеющиеся в наличии у источников питания Австралии

Power Supplies Australia предлагает две разные серии светодиодных драйверов с выходом PWM.Основное различие между ними — используемые технологии затемнения.

Диммеры с TRIAC-диммерами по передней или задней кромке

Если вы хотите уменьшить яркость драйвера светодиода с помощью диммера по переднему краю (TRIAC) или диммера по заднему фронту, вам необходимо выбрать драйвер светодиода из серии Power Source PDV.

Большинство диммерных переключателей, которые можно найти в австралийских домах, имеют диммеры с передней или задней кромкой. Они работают, прерывая вход переменного тока в драйвер светодиода.

Драйверы светодиодов серии PDV доступны в двух вариантах:

Класс защиты IP20 для внутренней установки (30 Вт и 75 Вт)
Степень защиты IP66 для наружной установки (100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 240 Вт, 300 Вт и 360 Вт)

Все модели доступны с выходом 12 В или 24 В.

Перейдите по ссылке ниже, чтобы просмотреть ассортимент светодиодных драйверов серии PDV, сравнить модели, загрузить спецификации и разместить онлайн-заказы:

Драйверы светодиодов с регулируемой яркостью и отсечкой фазы переменного тока

Следует отметить, что любой светодиодный драйвер, установленный на открытом воздухе, не должен устанавливаться под прямыми солнечными лучами.Это может привести к тому, что температура внутри драйвера светодиода может превысить его максимальную рабочую температуру. Это потенциально может привести к отказу, на который не распространяется гарантия.

Не погружайте в воду драйверы светодиодов с маркировкой «водонепроницаемые» или «погодостойкие».

Светодиодный драйвер с регулируемой яркостью, другие типы

Power Supplies Australia также предлагает драйверы светодиодов серии MEAN WELL PWM. Как следует из названия серии, они тоже имеют выход ШИМ.

Драйверы светодиодов серии PWM имеют пластиковый корпус и имеют степень защиты IP67, поэтому они обеспечивают хорошую защиту от проникновения воды и пыли.

Следует отметить, что пластиковый корпус не устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому при установке на открытом воздухе может стать хрупким.

Как мы уже упоминали выше, любой светодиодный драйвер, установленный на открытом воздухе, не должен устанавливаться под прямыми солнечными лучами. Это может привести к тому, что температура внутри драйвера светодиода может превысить максимальную рабочую температуру. Это потенциально может привести к отказу, на который не распространяется гарантия.

Не погружайте в воду драйверы светодиодов с маркировкой «водонепроницаемые» или «погодостойкие».

Драйверы светодиодов серии PWM доступны в вариантах мощностью 40 Вт, 60 Вт, 90 Вт и 120 Вт.

Источники питания Austraia имеет в наличии модели на 12 В и 24 В. Другие варианты вывода доступны как элементы специального заказа.

Для нестандартных напряжений, которые нам необходимо заказать, минимальное количество заказа составляет 200+ штук, а время выполнения заказа обычно составляет 12 недель. Это связано с тем, что требуется специальная версия серии PWM с разрешениями в Австралии, и она изготавливается по заказу.Вы можете увидеть запасы других напряжений, предлагаемые для продажи международными онлайн-продавцами. Будьте осторожны, они вряд ли будут иметь требуемые австралийские разрешения по электробезопасности.

Все драйверы светодиодов серии MEAN WELL PWM доступны с регулировкой яркости 3-в-1 компании MEAN WELL.

Это означает, что драйвер светодиода совместим со следующими типами диммерных переключателей и контроллеров:

Диммерные переключатели 0-10 В (или 1-10 В) (например, D1-10). Если используется диммер на 1-10 В, драйвер светодиода будет снижать яркость только до 10%.
Системы домашней автоматизации и управления освещением, использующие либо выход 0-10 В, либо управляющий сигнал ШИМ. (Включает контроллеры 1-10 В, но они уменьшают яркость только до 10%)
Потенциометры или резисторы с фиксированным значением.

Версия этого драйвера светодиода на 120 Вт также доступна с опцией диммирования DALI. Версия 60 Вт скоро будет доступна с опцией затемнения DALI.

Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть драйверы светодиодов серии PWM, сравнить модели, загрузить таблицы данных и разместить онлайн-заказы.

Гарантия

На драйверы светодиодов серии Power Source PDV и драйверы светодиодов серии MEAN WELL PWM предоставляется 5-летняя гарантия.

Разное
Что такое виниловый ламинат: Виниловый ламинат: достоинства недостатки укладка
30.08.202119.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Виниловый ламинат: достоинства недостатки укладка

Совсем недавно в понимании большинства россиян виниловые напольные покрытия в основном ассоциировались с линолеумом. Более того, даже ламинат такого происхождения не рассматривался как полноценное и самостоятельное изделие, с помощью которого можно укладывать долговечные декоративные полы. Однако с появлением на рынке новых моделей винилового ламината разница между ним и линолеумом становится все более заметной.

История винилового ламината

Сначала на наш рынок пришла виниловая панель, изготовленная из поливинилхлорида. Затем появились модели, в производстве которых использовались элементы кварца – специальные добавки, улучшающие эксплуатационные качества покрытия. Так появилась виниловая ламинированная плитка с самоклеющимися свойствами сегодня это изделие более известно как замковый ламинат на виниловой основе. При этом материалы для ламинта постоянно совершенствуются, что дает возможность получать более совершенные напольные покрытия.

Некоторое время на российском рынке также лидировал виниловый ламинат с повышенными качествами влагоустойчивости – этому способствовала его особая пропитка из воска, затем в продаже появились водоустойчивые ламинаты, в составе которых присутствовал пищевой пластик, однако и они ушли в историю, поскольку отличались сложностью в укладке, дороговизной и неудовлетворительными качествами износоустойчивости.

Вернуться к содержанию

Виниловые покрытия

На языке специалистов винил — это поливинилхлорид. Использование данного материала довольно распространено, причем в самых разных областях. В строительстве из ПВХ изготавливают сайдинг, оконные конструкции, сантехнические изделия, облицовочные стройматериалы, изоляцию для электропроводки, шланги, упаковочные материалы и тд. Говоря о более широких масштабах стоит отметить, что около половины всей продукции из поливинилхлорида применяется именно в строительной сфере, а точнее в отделке, под которую и попадает виниловый ламинат. Помимо своей собственной ниши данный материал все чаще вытесняет классические стройматериалы, среди которых цемент, древесина, камень и металл.

Винил производится из продуктов нефтепереработки. Как и все ныне существующие полимеры, это весьма прочный и долговечный материал. ПВХ не боится воды, бактерии и солнечного света. За счет особых добавок с модификационными свойствами он отличается жесткостью, высокой прочностью и пластичностью.

ПВХ как материал для изготовления напольных покрытий стал известен на Западе около 40 лет назад. В России же полноценное изготовление данного покрытия наблюдается с 2008 года, поэтому не приходится удивляться, что ламинат виниловый в нашей стране преимущественно имеет зарубежное происхождение.

Вернуться к содержанию

Сэндвич-панели ПВХ

В сущности ламинат, изготовленный из ПВХ — это покрытие, выпускающееся по оригинальной методике, которая включает многоэтапное производство. Сама плитка представляет собой «пирог» из нескольких слоев с собственной функциональной нагрузкой.

Естественно, базой для ламинированных панелей такого рода выступает поливинилхлорид, в который для обеспечения высокой прочности и жесткости добавляется кварцевый компонент. Такое технологическое решение и объясняет одно из популярных названия изделия — кварцевый виниловый ламинат.

Еще один из важнейших слоев берет на себя функцию декоративного оформления винилового покрытия. Глубина и строгость художественного узора по всей поверхности панели равномерно распределяются, что обеспечивается использованием современных технологических решений и уникальных красящих составов. Назначение дальнейшего слоя выражается в защите покрытия от солнечного света. Эту функцию выполняет UV-пленка, которая оберегает плитку от ультрафиолета. Невидимая глазу пленка сохраняет насыщенность оттенков и в целом дает возможность долговременной эксплуатации ламината без потери его изначального рисунка. Заключительное покрытие, самое верхнее, — это полиуретановая основа с внесением алюминиевых оксидов, которые служат для повышения износоустойчивости. Данный слой принимает на себя высокую нагрузку, испытываемую покрытием в ходе эксплуатации. К таким относятся нагрузки от тяжелых предметов интерьера, от хождения в обуви, от падения острых объектов, от детских игр и от множества других воздействий. Кроме того, это покрытие уберегает ламинат в целом от влаги и химических веществ.

Столь интересная и неординарная структура покрытий из ПВХ объясняет и огромное многообразие ее применений в отделке полов. Стоит отметить, что виниловым ламинатом отделываются не только напольные поверхности, но и стены. При этом описанный состав является лишь стандартом, на практике производители выпускают множество модификаций, которые имеют узкоспециализированное назначение.

Вернуться к содержанию

Достоинства винилового ламината

Кварцвиниловый виниловый ламинат замковый можно укладывать в тех же комнатах, где и обычные ламинированные панели, а также в тех помещениях, где традиционные модели использовать нельзя в силу особенностей структуры – например, там, где отмечается высокий уровень влажности, а также резких температурные перепады. Кроме того, обыкновенный ламинат нельзя применять на открытом воздухе, в то время, как виниловые панели это допускают, поскольку атмосферные осадки с жарой не ухудшают его эксплуатационные свойства. Водоустойчивость допускает их использование в ванных, прачечных и даже в подвалах. Обычно кварцвиниловые панели рассчитываются на использование в жестких условиях, поэтому и стоимость их достаточно высокая. Виниловые панели считаются экологически чистым материалом. Их безопасность подтверждается сертификатами.

Вернуться к содержанию

Недостатки кварцвиниловых покрытий

При том, что покрытия ПВХ выгодно отличаются высокими эксплуатационными качествами и повышенной износостойкостью вкупе с широкими возможностями применения, имеют место и определенные недостатки, связанные с данным материалом.

При монтаже виниловых плиток необходимо предусматривать ровную основу для укладки. Поскольку такие покрытия обладают достаточно мягкой структурой, очень важно исключить из черновой поверхности мельчайшие предметы, которые, находясь в пространстве между полом и ламелями, так как, они могут нанести вред покрытию очень быстро. Таким образом могут образоваться различные дефекты и разрывы. Как правило, недостатки винилового ламината сводятся к внешним изменениям в фактуре, но есть и несколько более серьезных моментов, которые будут рассмотрены далее.

Образование пятен химического происхождения также является неприятной особенностью винилового ламината. Хотя ПВХ обладает устойчивостью к формированию любых новообразований в виде пятен, он подвержен изменениям оттенков в собственной структуре, особенно при вступлении в реакции с резиновыми веществами. Различные ковры с подложкой из резины, или подошва от обуви на резиновой основе, которые оставляют следы – все это может способствовать началу химических процессов в материале. В дальнейшем, это может привести к полному обесцвечиванию покрытия.

Виниловые полы практически не поддаются восстановлению. При серьезных повреждениях их невозможно отполировать или реставрировать доступными способами. В крайних случаях приходится полностью заменять такие покрытия.

Пожароопасность – один из самых неприятных недостатков виниловых панелей. При возгораниях пол выделяет вредные вещества, не говоря о том, что он способствует распространению пламени. В связи с этим такие покрытия нежелательно использовать на кухне.

Некоторые виниловые модели, особенно покрытий низкого качества с течением времени желтеют. К таким явлениям приводят разные причины. Это может быть и воздействие ультрафиолета, и грязь, которая задержалась под восковым слоем на покрытии – все эти факторы способны изменить оттенок винилового пола. И все же высококачественные покрытия лишены таких недостатков.

Вернуться к содержанию

Укладка ламината

Обычно укладка винилового ламината выполняется быстро и просто, при этом неважно, какой способ крепления используется — клеевой или замковый. За счет эластичности данного пола его укладка возможна и на старых поверхностях, и на неровных покрытиях – но в этом случае следует ознакомиться с составом ламината, поскольку некоторые модели могут ломаться на неровных основах.

Сам процесс укладки выполняется строго по инструкции – по порядку стелятся элементы будущего пола, начиная от окна. Поэтапно укладывается плитка за плиткой, при этом важно правильно скреплять элементы в рядах между собой. Также на качество готовой работы будут влиять оставленные зазоры. Деформационные швы – необходимая составляющая, без которой не обходится укладка ламината. Не менее важно и соблюсти правильное расположение плитки – ламели должны следовать так, чтобы свет из окна шел вдоль по отношению к промежуткам между элементами.

Уход за готовым покрытием – еще одно преимущество таких покрытий. Они не капризны в содержании и ухаживать за ними можно как и за обычными полами. Структуре винилового пола не грозят сильнодействующие моющие средства, а также различные загрязнения. Но, как уже отмечалось выше, многое зависит от качества самого материала, поэтому перед покупкой следует узнать об особенностях конкретной модели, в том числе и о требованиях относительно содержания.

Лучшие производители кварц-винилового ламината

Чтобы выбрать качественное покрытие из ПВХ, необходимо знать, какие компании являются лучшими производителями кварц винилового материала для полов. Ориентироваться здесь с каждым годом все сложнее – все больше компаний предлагает свою продукцию. Зачастую качество предложенного не выдерживает критики. Поэтому выбирая кварц винил, желательно знать основных производителей винилового ламината. Рейтинг лучших компаний, считающихся законодателями мод на этом рынке достаточно обширен.

От Южной Кореи до Великобритании

Alpine Floor

Alpine Floor – входящая в рейтинг лучших компания, специализирующаяся на производстве инновационных покрытий пола. В 2000 году основатель корпорации немецкий предприниматель Йохим Штедтлер открыл производство в Южной Корее. Сегодня компания имеет 8 заводов в различных странах мира.

В настоящее время в ассортименте Alpine Floor находится не только классическая гибкая LVT (кварц виниловая) плитка, но и покрытия, выполненные по каменно-полимерной технологии SRC, а также древесно-пластиковый композит WPC на пол.

В 2013 году продукция Alpine Floor была впервые представлена в России и на сегодня является одним из лидеров на рынке виниловых покрытий РФ.

Компания выпускает широкую линейку коллекций:

Ultra, Grand Stone, Easy Line – классические панели LVT, монтирующиеся на клеевое соединение;
Sequoia – LVT-плитка с замковым соединением;
Grand Sequoia, Intense, Real Wood, Stone, Expressive, Classic – SRC-материалы, оснащенные замковыми системами крепления;
Premium XL – покрытие WPC с замковым соединением.

В основном используются декоры, имитирующие натуральную древесину ценных пород деревьев. В коллекциях Stone и Grand Stone поверхность имитирует полированную каменную плитку.

Виниловая плитка Alpine Floor имеет экологические сертификаты, позволяющие использовать ее не только в жилых помещениях, но и в детских садах и школах. Помимо высоких экологических стандартов, кварц винил Alpine Floor устойчив к огню и влаге.

Allure Floor

Allure Floor – созданный американскими специалистами инновационный тип винилового пола. При разработке были учтены все недостатки предшественников. В результате LVT – покрытие Allure Floor обладает рядом уникальных достоинств, которые вводят ее в разряд лучших.

В частности:

Вместо замкового механизма или укладки на клей используется так называемая смарт-лента. Эта клейкая лента располагается по периметру каждой плитки и позволяет соединять отдельные элементы покрытия по замковому принципу. Таким образом создается «плавающее» покрытие без жесткой фиксации.
Гибкие планки Allure Floor не требуют больших усилий по выравниванию поверхности основания. Если для других типов покрытия требуется зачастую укладывать финишную стяжку и шлифовать пол, то Allure можно укладывать даже на старое покрытие с трещинами и выбоинами.
Покрытие имеет очень высокие

Виниловый паркет — обзор материала, плюсы и минусы, отзывы, правила выбора и монтажа

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Обновлено: 12.08.2019

Применение новых технологий в производстве строительных материалов изменили представления о паркете как об исключительно деревянном изделии. Все большей популярностью пользуются паркетные покрытия из керамической плитки, различных модификаций пластика. Одним из таких видов облицовки стал виниловый паркет – материал, который производится на основе поливинилхлорида (ПВХ). Такое покрытие не горит, не рассыхается, не гниет.

Винил водонепроницаем, не деформируется из-за перепадов температур, способен выдерживать большие нагрузки без истирания поверхности. Ассортимент такой продукции отличается разнообразием моделей, по текстуре и расцветке имитирующих древесину, камень. При этом ПВХ не уступает напольным покрытиям из натуральных материалов по декоративным качествам, превосходит их по многим эксплуатационным параметрам.

Виниловый паркет

Содержание статьи

Структура и состав материала

Элементы винилового паркета представляют собой изделия с многослойной структурой. Помимо ПВХ, в их производстве используется минеральная крошка для придания прочности, различные пластификаторы, стабилизирующие добавки, красящие пигменты. Для повышения устойчивости к воздействию света изделия подвергаются обработке ультрафиолетовым излучением.

Структура виниловых элементов состоит из таких слоев.

Нижний прочный слой из ПВХ с минеральной крошкой в составе.
Стой стеклоткани, повышающей эластичность и прочность изделия на разрыв.
Оптоволокно для придания покрытию светоотражающего эффекта, повышения реалистичности текстуры, имитирующей деревянный паркет.
Поверхностный цветной слой с паркетным рельефом узором.
Верхний защитный слой из прозрачного ПВХ, стойкого к истиранию, воздействию агрессивных химических веществ.

Виниловый паркет обычно состоит из нескольких слоев

Многие модели обрабатываются специальными эмульсиями, которые придают поверхности отделки противоскользящие свойства. На нижнюю часть самоклеящихся вариантов ПВХ покрытия наносится состав клея, защищенный легко отделяемой пленкой. В некоторых моделях в качестве нижнего слоя выступает изоляционная подложка.

Материал выпускается в форме панелей или планок небольшого размера, образующих при укладке единое полотно с паркетным узором. Форма составных планок покрытия обычно прямоугольная, но есть модели в виде квадратов, ромбов, треугольников, что позволяет создавать напольное покрытие с оригинальным рисунком. Изделия могут иметь матовую, глянцевую поверхность, абсолютно гладкую или шероховатую верхнюю сторону.

Планки винилового паркета могут быть прямоугольные, квадратные, треугольные, в форме ромба

Классификация винилового паркета по износостойкости и назначению

Прочность, стойкость к износу, внешним нагрузкам, истиранию поверхности является основными требованиями, предъявляемыми к напольным покрытиям. В зависимости от этих характеристик материал подбирается под различные условия эксплуатации:

для жилых комнат с умеренными нагрузками;
для отделки помещений с высокими предполагаемыми нагрузками в зданиях общественного назначения – офисах, торгово-развлекательных центрах, детских садах, образовательных, медицинских учреждений;
для специфических условий использования, например, в спортивных залах, помещениях промышленных предприятий, где помимо прочности требуется пружинистая, нескользящая поверхность или повышенная стойкость к температурным изменениям, химическим веществам.

Виниловый паркет может быть уложен и в жилых комнатах, и в спортивных залах, торговых центрах и т.д.

По классам износостойкости, прочности виниловое покрытие разделяется на такие группы.

Классы	Описание
Классы 23 и 31	Изделия таких классов предназначены для бытовых условий, отделки жилых помещений. Характеризуются средней прочностью, гарантийным сроком службы не меньше 7 лет, минимальной толщиной покрытия.
Классы 32-42	Такая продукция отличается высокой стойкостью к износу, истиранию, значительным нагрузкам. Обладает прочным защитным слоем с антистатическими свойствами. Применяется для отделки полов помещений общественного назначения. Срок службы – не менее 15 лет.
43 класс	Модели 43 класса с максимальной степенью прочности, стойкости к износу, механическим повреждениям. Используются в помещениях производственного, спортивного, общественного назначения с большими нагрузками.

Стоимость паркета ПВХ напрямую зависит от класса прочности, износоустойчивости изделий. Помимо экспл

Ламинат или кварцвиниловая плитка, что выбрать, отличия, применение

О компании
Оплата
Доставка
Скидки
Контакты

Время работы шоурумов:
м.Варшавская
м.Владыкино

+7 (495) 925-06-19

Заказать обратный звонок

В корзине

Каталог

Кварц-виниловые полы
Плетеные полы
Мармолеум
Распродажа и Акции
Клей
Плинтус
Подложка

Производитель

Allure floor
Alpine Floor
Amtico
Aquafloor
Decoria
Ecoclick
Egger Design+
Evo Floor
Fine Floor
Floor Click
Forbo
Grabo
IVС Moduleo
NATURA
Pergo
Progress
Quick-Step
Refloor
StoneWood
Vertigo
Vinilam
Wear Max
Wonderful Vinil Floor

Способ монтажа

Механический замок
На клей

Толщина, мм

10
2
2,5
2. 2
2.3
2.5
3
3.2
3.5
3.6
3.7
4
4.2
4.5
5
5,7
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5

Класс нагрузки

Тип товара

Ламинат
Плетёный
Под велюр
Под вязаное покрытие
Под ковровое покрытие
Под модульный и штучный паркет
Под плитку или камень

Назначение

Балкон
Ванная
Детская
Для стен
Для тёплых полов
Коттедж
Кухня
Офис
Торговый центр

Фаска

нет
да
микрофаска

Страна

Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Венгрия
Китай
Нидерланды
США
Швейцария
Ю. Корея

Распродажа

да

Производитель

2tec2
Bolon
Hoffmann

Способ монтажа

На клей

Толщина, мм

2.2
2.4
2.5
2.7
2.8
2.9
3
3.3

Класс нагрузки

Тип товара

Плетёный
Под ковровое покрытие

Фаска

нет

Страна

Подложка под виниловый ламинат: какую выбрать, обзор вариантов

Виниловый ламинат является материалом, предназначенным для покрытия пола. Обычно он применяется в кухнях, санузлах, ванных комнатах. На него не действуют ни влага, ни агрессивная среда. Помещение с таким половым покрытием становится уютным, комфортным, к тому же ПВХ отделка служит длительное время.

Но для обеспечения долговечности при монтаже следует выполнить некоторые условия. Главное из них – устройство подложки под ламинат.

Для чего нужна подложка

Монтировать подложечный слой надо потому, что виниловый ламинат – это материал, отличающийся гибкостью и незначительной толщиной. Из-за этого при неровностях на полу, даже незначительных, он может быть легко поврежден.

При обустройстве подложки неровности исчезают. ПВХ-ламинат плотно прилегает к основанию на всей площади. За счет этого давление, которое обеспечивается весом, воздействующим на ламели, распространяется равномерно. Покрытие не повреждается.

При выборе подложечного материала надо учесть, что он должен предохранить ламинат от воздействия базового слоя, из которого изготовлен пол. Им может быть бетон, древесноволокнистая плита.

Следует учитывать существующую влажность, температуру, а также состояние самой поверхности – наличие/отсутствие неровностей и перепадов по высоте.

Виды подложек под виниловый ламинат

Пробковая

Хороший эффект обеспечивается пробковой подложкой. Она изготавливается путем прессования измельченной коры пробкового дуба. С ее помощью обеспечивается высокая степень звукоизоляции.

К тому же она хорошо сохраняет тепло. Минус – ее нельзя использовать там, где имеется повышенная влажность.

Нежелательно применять пробку и в помещениях, находящихся над ванными комнатами и санузлами. То же можно сказать и о случаях, когда на поверхности пола относительно недавно была выполнена стяжка.

Зато в панельных домах пробковая подложка под виниловый ламинат применима почти без ограничений.

Главное условие при монтаже – базовое основание не должно иметь неровностей. В противном случае произойдет деформация ламината.

Полиэтиленовая

Следующий оптимальный вид подложки под ламинат ПВХ – полиэтиленовая (изолоновая). Материал характеризуется низкой стоимостью.

Вспененный изолон имеет толщину в 2-3 миллиметра. Под давлением покрытия ДВП он сжимается, при этом компенсируются неровности, имеющиеся на полу. Такая подложка надежно предохраняет от влаги, обеспечивая сохранность ламината.

Пенополистироловая

Еще один, не менее положительный способ обеспечения защиты виниловому ламинату – пенополистироловая подложка. Ее можно использовать там, где на пол возможны основательные нагрузки.

При монтаже могут возникнуть сложности. Дело в том, что пенополистирол жесткий. Он плохо выравнивает поверхность. Это значит, что перед началом работ пол следует основательно выравнивать.

Но есть у материала и хорошие положительные качества. Уложенный в один слой, он обеспечивает надежную защиту от сырости и обладает высокой степенью термоизоляции.

Туплекс

Отлично компенсирует неровности пола подложка Туплекс. Она также хорошо сохраняет тепло и обеспечивает звукоизоляцию. Отличается малой токсичностью и долговечностью. Будучи эластичным, Туплекс легко монтируется в местах, доступ к которым затруднен.

Хвойная

Это экологически чистый, натуральный материал, обеспечивающий максимальную степень теплоизоляции. Если помещение сухое, а пол бетонный, то хвойная подложка – один из лучших вариантов.

Хвойная подложка гарантирует хорошую звукоизоляцию, компенсирует мелкие неровности пола. При монтаже электрического теплого пола обеспечивает его равномерный нагрев.

Подложка под кварцвиниловый ламинат

При монтаже самоклеящейся или клеевой кварцвиниловой плитки можно обойтись без подложки. Но, когда надо обеспечить хорошую звуко- или теплоизоляцию, обычно настилают Xtrafloor™ Flex PRO.

За счет наличия клея на ее поверхности, эксплуатировать пол можно сразу после завершения работы. При этом толщина подложки обеспечивает выравнивание поверхности при неровностях до двух миллиметров.

При укл

Преимущества и недостатки винилового ламината

Виниловый ламинат — все преимущества и недостатки материала

Относительно недавно рынок строительных материалов предложил новое напольное покрытие – специалисты называют его «гибрид» линолеума и ламината. Этот новый продукт сразу же заинтересовал потенциальных покупателей, и естественно вызвал достаточно большое количество вопросов. Главными среди них были: какие же имеет преимущества виниловое покрытие, и какие у него недостатки? Все-таки качественные характеристики уже знакомых материалов давно проверены, а что ожидать от новинки, еще никому не известно. Поэтому давайте ознакомимся с этим продуктом поближе, что бы узнать все за и против.

Виниловый ламинат считается прочным и износостойким, благодаря обработке винилом основы детали. Лист ламината состоит из несколько слоев: верхнего защитного и нижнего. Для изготовления верхнего слоя используют полиуретан, а также оксид алюминия. Что же касается нижнего слоя, то для его изготовления используют винил, который и добавляет прочности этому виду пола. Между основными слоями, верхним и нижним, добавляется слой каменной крошки, и плюс ко всему добавляется дополнительная виниловая подложка (стабилизационный слой).

Достоинства винилового ламината

Высокая износостойкость. Виниловый пол устойчив к повреждениям, и вдобавок он не боится ультрафиолетовых лучей, благодаря чему он способен прослужить от 10 до 25 лет. От того как долго виниловый пол сможет вам прослужить, зависит от правильности монтажа и последующего ухода за ним.
Простота укладки. Все разновидности виниловых покрытий укладываются быстро и легко, не требуя, каких либо навыков и опыта укладки. Для качественного монтажа, вам потребуется только сухая, ровная поверхность.
Водонепроницаемость. Данное покрытие идеально подойдет для кухни, ванной и санузла. Потому как оно практически не пропускает воду, образуя на полу герметический слой.
Устойчивость к различным пятнам. Виниловые покрытия имеют в своей структуре прозрачный слой, обладающий высокой износостойкостью, который надежно защищает пол от какой-либо грязи и жирных пятен. Поэтому, виниловый ламинат считается простым в обслуживании, и способным сохранить свой вид на долгое время.
Оригинальные дизайнерские решения. Фирмы производители предоставляют обширный выбор цветов и имитаций под паркет, гранит, керамику. Поэтому вы легко сможете подобрать покрытие под любой необходимый интерьер. Также виниловые материалы можно скомбинировать, и создать неповторимый и оригинальный пол, обладателями которого будете исключительно только вы сами.

Недостатки винилового ламината

Невозможность восстановления отдельных участков. Дорогостоящие материалы обладают высоким качеством и прочностью, но бюджетный вариант практически не противостоит повреждениям, что способствует созданию вмятин на листе. Поэтому, если вы пожелаете заменить лист с явными дефектами, то вам придется заменять все покрытие полностью.
Токсичность и высокий шанс возгорания. В случае попадания огня на виниловое покрытие, оно сразу же начинает выбрасывать токсические вещества, поэтому данное покрытие не следует стелить в помещениях с камином и подобных местах с открытым огнем.
Химическое окрашивание. Как уже было сказано, виниловый пол способен противостоять различным пятнам, но, несмотря на это, есть химические элементы, которые способны вступить в цепную химическую реакцию с винилом, образуя впоследствии несмываемые бледные пятна. К этому может привести взаимодействие с резиновыми материалами (к примеру, обувью, ковриками).

Подводя итог, нужно сказать что, невзирая на все плюсы и минусы материала, а также большой срок службы, любая вещь подвержена к изнашиванию. Поэтому только благодаря уходу и бережности хозяев, виниловый пол сможет прослужить вам очень долго, и оставить только положительные эмоции.

В любом помещении полы принимают на себя всю нагрузку, а потому наиболее подвержены износу. Если вы планируете не просто обновить ремонт в помещении, но также положить качественное, укрепленное напольное покрытие — обратите внимание на виниловые полы. Благодаря широкому выбору рисунков, вы сможете с легкостью подобрать покрытие, подходящее к общему стилю помещения.

Виниловые покрытия укреплены высокопрочной плёнкой, а также спресованной кварцевой крошкой. Такие характеристики позволяет этим полам выдерживать более интенсивные эксплуатационные нагрузки. ПВХ подложка в виниловых полах служит своего рода пружиной для защиты от внешних колебаний.

Виниловые полы бывают бытовыми, коммерческими и специальными. Для ремонта в квартире вам подойдёт обычный бытовой виниловый пол.

Среди всех пользователей виниловых полов очень редко встретишь недовольных их эксплуатационными характеристиками. Выделим основные преимущества виниловых полов на основе положительных отзывов о них.

Практичность. Виниловые полы водонепроницаемы, прочны и долговечны. Имеют практически нестираемый внешний слой, устойчивый даже к дамским шпилькам. К тому же, их легко очищать от загрязнений с помощью моющих ср

Винил

и ламинат: в чем разница?

Когда вы ищете недорогие, простые в уходе варианты напольного покрытия, винил и ламинат часто являются первыми двумя вариантами, которые вы получите. Хотя у этих двух типов полов много общего, у них есть несколько ключевых отличий. Вы должны учитывать это, решая, какой из них установить у себя дома. Если вы не уверены, выбрать ли винил или ламинат, воспользуйтесь этим руководством, чтобы принять правильное решение в соответствии с вашими потребностями.

Плюсы и минусы виниловых полов

Виниловые планки Vesdura — 5,3 мм SPC Click Lock — Коллекция Elevation в Арболе / Артикул: 15262460

Виниловые полы изготовлены из 100% пластика. Этот состав придает ему превосходную устойчивость к влаге. Если вода остается на виниловом полу, даже в течение длительного времени, она не повредит поверхность. Водостойкость винила делает его отличным выбором для помещений, подверженных воздействию влаги. Например, кухни, ванные комнаты, прачечные и подвалы.

3 основных типа виниловых полов

Плюсы

Некоторые типы виниловых полов водонепроницаемы. Например, древесно-пластиковый и полимерный композитный (ДПК) винил является водонепроницаемым. Это благодаря своему составу из термопластов, древесной муки и карбоната кальция. Его можно устанавливать в помещениях с высоким уровнем влажности. Другие варианты водонепроницаемого винилового пола включают винил из каменно-пластикового композитного материала (SPC), сделанный из натурального известнякового порошка, поливинилхлорида и стабилизатора.Он также известен как винил с жесткой сердцевиной. Вы можете установить его на многие типы полов. как плавающий пол. При рассмотрении воздействия влаги в споре между винилом и ламинатом виниловые полы являются явным победителем.

Исторически сложилось так, что многие люди считали винил эстетически хуже ламината. Однако теперь винил прошел долгий путь, когда дело доходит до выбора стиля. Вы можете найти виниловый пол, который с реалистичной точностью имитирует внешний вид камня, плитки и даже дерева.

Минусы

Винил имеет более длительный срок службы и лучшую общую долговечность, чем ламинат. Однако не забывайте учитывать свой бюджет. Виниловые полы могут быть дороже ламината, особенно если вы выбираете виниловые полы класса люкс. Хотя виниловый пол может служить вдвое дольше, чем ламинат, он может потребовать больших первоначальных вложений.

Плюсы и минусы ламината

Lamton Laminate — Коллекция плит шириной 12 мм из перуанского имбирного дерева / Артикул: 10074335

Ламинат — это синтетический продукт, имитирующий натуральную древесину твердых пород.Он может иметь аутентичный вид деревянного пола, что делает его популярным среди домовладельцев, которым нравится стиль твердых пород дерева, но которые хотят тратить меньше денег на пол. Несмотря на то, что это недорогой тип напольных покрытий, ламинат плохо справляется с влажностью. Некоторые типы ламината обладают водостойкими свойствами, но эти варианты напольных покрытий не являются водонепроницаемыми и будут серьезно повреждены, если на них в течение длительного периода времени попадет вода.

Плюсы

Одно из главных преимуществ выбора ламината в споре о виниле и ламинате — это ощущение комфорта под ногами. Возможно, вы не считаете эту функцию важным фактором при принятии решения о том, какой тип покрытия выбрать, но ощущение под ногами может иметь большое влияние на то, нравится ли вам ходить по полу изо дня в день. Ламинат имеет более толстый состав, в который входит древесина, благодаря которой он становится теплее и немного мягче. Однако винил довольно твердый и холодный на ощупь, поэтому, как правило, это не лучший выбор для основных жилых помещений и спален.

Многие домовладельцы предпочитают внешний вид ламината винилу.Хотя оба типа напольных покрытий бывают разных стилей, цветов и узоров, ламинат обычно имеет более качественные изображения или тиснение, что придает полам более реалистичный вид. Как правило, домовладельцы предпочитают ламинат винилу для хорошо заметных участков своего дома, таких как подъезды, гостиные и столовые.

Минусы

К сожалению, ламинат не такой долговечный, как винил. Во многих случаях ламинат необходимо заменить в течение 10 лет после укладки. Положительным моментом является то, что первоначальная стоимость ламинатных полов иногда ниже. Если у вас ограниченный бюджет, ламинат позволит вам придать полам свежий вид за меньшие деньги. Не забудьте сэкономить на возможной замене полов, если планируете оставаться в доме надолго.

Винил против ламината: сходство

Подводя итог, винил — лучший выбор, когда вам нужна водонепроницаемость, долговечность и долговечность напольного покрытия.Между тем, ламинат предпочтительнее, если вы хотите более стильный внешний вид, меньшую стоимость и комфортные ощущения под ногами.

Несмотря на свои различия, ламинат и винил также похожи во многих отношениях, включая следующее:

Простота установки : Если вам нужен пенопласт для ламината или вы решили установить виниловое покрытие, вам может потребоваться помощь профессионалов для завершения установки. Тем не менее, и ламинат, и винил поставляются в виде досок, которые соединяются вместе как плавающий пол или почти любой тип чернового пола, что дает вам возможность простой самостоятельной установки с любым типом пола.
Техническое обслуживание : Винил и ламинат легко содержать в чистоте. Просто протрите шваброй, пылесосом или подметите, если необходимо. Вам не нужны специальные чистящие средства или оборудование, чтобы поддерживать эти полы в хорошем состоянии.
Экологичность : Для обоих типов полов можно приобрести экологически чистые варианты. Если вы хотите стать «зеленым», ищите винил с баллом LEED EQ4.3 для материалов с низким уровнем излучения или ламинат, который соответствует требованиям LEED MR4c 4.1-4.2 (переработанное содержимое) статус .
Стоимость : Ламинат иногда можно найти по более низким ценам, чем винил. Это зависит от того, какой стиль и особенности вы ищете. С винилом и ламинатом цена относительно сопоставима. Оба считаются двумя самыми экономичными вариантами напольных покрытий.

Определите ваши основные критерии для ваших новых полов. Что важнее — водостойкий пол или что-то более похожее на настоящее дерево? Вы больше заботитесь о чувстве ног или сроке службы ваших новых полов? Используйте это руководство, чтобы взвесить все «за» и «против» при выборе между виниловым и ламинатным полом. Эти советы должны помочь вам принять осознанное решение и улучшить внешний вид и ценность вашего дома.

Родной город

В тренде

HGTV Городской оазис 2020

Fixer к Fabulous

Центральные украшения на День Благодарения

2021 Цветовые тренды

Идеи для хранения на маленькой кухне

Комнатные растения для слабого освещения

Показывает

Особняки со скидкой
Брат против. Родной брат
Знаменитость I.O.U.
Кристина на побережье
Fixer to Fabulous
Флип или флоп
Листать 101
Хорошие кости
Помогите! Я разрушил свой дом
Родной город
Любите это или перечислите
Братья по собственности: Forever Home
Остров Реновации
Rock the Block
Правила дома для отпуска
Город ветров реабилитации
См. Полное расписание
Смотреть все сезоны

Увидеть больше в шоу

дизайн

Украшения
Ремоделирование
Идеи по комнатам
Главная Туры
Стили дизайна

Узнать больше в дизайне

На открытом воздухе

Сады
Цветы и растения
Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
Открытые пространства
Обуздать апелляцию

Увидеть больше на открытом воздухе

Живущий

Семья
Уборка и организация
каникулы
Развлекательный
Путешествовать
Недвижимость

Увидеть больше в жизни

Как

Обустройство дома
Ремесла
Сделай сам
Апсайклинг
HGTV ручной работы

См. Больше в разделе «Как сделать»

Лотереи

HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
HGTV Дом мечты
Умный дом HGTV

Увидеть больше в лотереях

Магазин

Фото Вдохновение

Информационные бюллетени
Журнал
Расписание ТВ
Смотреть вживую

Поищем

Отмена

Дом
дизайн
Переделывать
Ремонт интерьера

Виниловая доска и ламинат

Домовладельцы, ищущие доступный вариант для паркета из твердой древесины, могут оценить плюсы и минусы виниловых досок и ламинатных полов . Оба обещают быть прочными, доступными и более простыми в обслуживании, чем лиственные породы, , но как они сочетаются друг с другом? Какой из этих типов можно сравнить с более дорогими полами, или они не подходят?

При выборе нового напольного покрытия важно получить максимальную отдачу от вложенных средств. Это руководство призвано охватить все, от простоты установки до ухода и обслуживания в течение длительного времени, помогая вам понять, какой пол из виниловой доски или ламината лучше подходит для вашего дома.

Параллельное сравнение

	Виниловая доска	Ламинат
Прочность	Чрезвычайно долговечность. Тяжелая мебель может вызвать вмятины. Виниловая планка может порваться при перетаскивании тяжелых предметов.	Чрезвычайно прочный. Со временем он склонен к появлению царапин. Также при сильном износе могут возникать сколы на углах.
Водонепроницаемый	Да	Нет
Очистка	Можно чистить паровыми или влажными швабрами. Следует использовать неабразивные мягкие чистящие средства.	Можно чистить специальными средствами для ламината или влажной шваброй. Никогда не используйте влажные швабры. Ацетон можно использовать для удаления сложных пятен.
Техническое обслуживание	Запрещается использовать воск на виниле. Для восстановления блеска нельзя использовать восковые полироли.	Для восстановления блеска можно использовать специальный продукт для ламината. При необходимости продукты можно использовать для ремонта царапин и сколов.
Можно с домашними животными	Да	Да
Стили	Доступны в различных стилях дерева, включая дуб, красное дерево и вишню.	Доступен в различных стилях дерева, включая дуб, красное дерево и вишню. Также доступны модели из травертина, керамики и камня.
Установка	Плавающая или отклеиваемая	Плавающая
Склонность к выцветанию	Более склонна к выцветанию	Менее склонна к выцветанию
Размеры	Обычно ширина от 4 до 8 дюймов. Длина обычно до 48 дюймов. Можно отрезать по размеру с помощью универсального ножа.	Ширина от 4 дюймов до 16 дюймов. Длина варьируется от 36 до 48 дюймов. Можно отрезать по размеру с помощью ручной или циркулярной пилы.
Цвета	Доступен во многих цветах, включая белый, серый, отделка из светлого и темного дерева и черный	Доступен во многих цветах, включая белый, серый, отделка из светлого и темного дерева и черный
Направляющая для полов	Направляющая для виниловых досок	Направляющая для ламинированных полов

Прочность

Потребители часто обращаются к виниловым доскам или ламинату, чтобы придать им вид древесины твердых пород без риска появления царапин, вмятин и других дефектов, ремонт которых может занять много времени (и дорого) .Одним из основных преимуществ виниловых планок и ламината является прочность . Насколько эти два типа напольных покрытий выдерживают испытания?

Виниловая планка (LVP) хорошо выдерживает давление. В отличие от древесины твердых пород, не царапается когтями животных или бегающими по дому детьми. Он очень прочный даже при очень интенсивном движении.

Однако, поскольку виниловая доска на мягче, чем древесина твердых пород или ламинат , она не полностью защищена от повреждений.Есть риск порвать доску. Например, если вы таскаете мебель по полу, досок могут быть порваны.

Виниловые полы подвержены повреждениям, чем более твердые полы . Со временем на нем могут появиться вмятины, особенно под тяжелой мебелью. Несмотря на то, что он довольно прочный, любой, кто планирует приобрести этот тип пола, должен знать, что он не полностью защищен от повреждений и уязвим к тем же недостаткам, что и традиционные виниловые полы.

Ламинированный пол, как и виниловая доска, также чрезвычайно прочен и является хорошим выбором для домов с детьми и домашними животными. Она чрезвычайно устойчива к повреждениям, и ее не нужно со временем перекрашивать, как традиционные лиственные породы.

Однако ламинат можно поцарапать или сколоть. Очень сильный износ с годами может привести к незначительным царапинам на полу. К счастью, в Интернете и в магазинах товаров для дома доступны ремонтные комплекты для ламината, которые улучшают внешний вид сколов и царапин.

Ламинат превосходит по выцветанию. Хотя ламинат может выцветать под воздействием солнечных лучей в течение длительного времени, он на более устойчив, чем виниловый пол . С обоими типами полов следует использовать шторы или жалюзи в комнатах с большим количеством солнечного света, а коврики также можно использовать в более ярких местах, которые могут быть более склонными к выцветанию.

Ламинат или винил лучше для собак и кошек?

В то время как оба типа полов могут выдерживать ежедневное использование, дети, домашние животные и интенсивное движение , ламинат превосходит .Хотя со временем могут появиться царапины и сколы, его высокая устойчивость к выцветанию и общая долговечность делают его лучшим выбором для тех, кто ищет напольные покрытия, которые могут прослужить долгие годы.

Ламинат

также может обеспечить лучшее сцепление вашей собаки или кошки с поверхностью пола, в зависимости от того, какой бренд и линейку продукции вы выберете. Если это важно для вас, обязательно ищите ламинат с текстурированной поверхностью .

Могут ли несчастные случаи с домашними животными повредить ваши виниловые доски или ламинат?

Да, собачья или кошачья моча может повредить LVP или ламинат, если оставить ее на долгое время.Как и в случае с твердой древесиной, не забудьте немедленно (или как можно быстрее) убрать все несчастные случаи или разливы. Несоблюдение этого правила может привести к появлению плесени, грибка или другому повреждению пола.

В начало

Водонепроницаемость

Одним из недостатков древесины твердых пород является то, что она не промокает или полностью испортится. Виниловые планки и ламинат имеют вид древесины твердых пород, , но как они выглядят в сравнении с водой, ?

Виниловая планка приобрела популярность благодаря своей водостойкости . Это означает, что его можно устанавливать в ванных комнатах, на кухнях или в других местах с повышенной влажностью, не беспокоясь о деформации или короблении. Он полностью водонепроницаем и не поддается повреждению, если вы правильно установили .

С другой стороны, нельзя подвергать ламинат воздействию воды . Стоячая вода или высокий уровень влажности в комнате могут привести к короблению, разрыву, расслоению и деформации.

Хотя это не обычная жалоба, некоторые владельцы ламината сталкиваются с плесенью и грибком, что почти всегда происходит из-за воздействия влаги.Это не проблема с виниловой доской, если вы не устанавливали ее в доме, где эта проблема была до установки.

Поскольку винил практически водонепроницаем, это явный победитель по сравнению с ламинатом с точки зрения водостойкости.

В начало

Простота установки

Многие домовладельцы решают заняться укладкой полов самостоятельно, чтобы сэкономить сотни или даже тысячу долларов на затратах на установку. При наличии подходящих инструментов и небольшого ноу-хау домовладельцы могут установить пол из виниловых досок и ламината, , но что проще всего, ?

В зависимости от типа, который вы покупаете, есть два способа укладки винилового паркета.Напольное покрытие LVP с пазом и пазом легко соединяется между собой. Поскольку винил — более мягкий материал, вы можете разрезать и надрезать куски, просто используя универсальный нож.

Другой тип настила из виниловых планок — , клей . Как следует из названия, у этого пола есть подложка, которая отслаивается, чтобы обнажить клей, и каждая доска затем прикладывается к подготовленному основанию пола. Вы можете легко разрезать доски универсальным ножом для идеальной подгонки.

Как и виниловая доска, домовладельцы, которые любят заниматься своими делами, могут укладывать ламинат.Однако для укладки этого напольного покрытия требуется больше инструментов, в том числе ручная пила или циркулярная пила, чтобы разрезать каждую деталь. Если вы собираетесь монтировать ламинат ниже уровня земли, вам также понадобится пароизоляция для защиты от влаги.

Перед укладкой ламината необходимо уложить стяжку на черный пол. Это вид набивки, который используется не только для устранения незначительных отклонений в черновом полу, но и для улучшения акустики. Некоторые ламинаты поставляются с уже прикрепленной подложкой .

Подобно напольному покрытию из виниловых досок, ламинат имеет шпунтованную конструкцию , поэтому его можно устанавливать как «плавающий пол» без использования клея или гвоздей. Установка может занять много времени, но большинство домовладельцев могут снять комнату всего за один день.

Если сравнивать виниловую доску и ламинат, то однозначное мнение о том, что легче установить. Однако установка виниловой доски требует меньше инструментов и шагов, поэтому — лучший выбор в этой категории .Уложить виниловые полы с отслаиванием и приклеиванием проще, чем полы с пазами, и даже новички могут выполнить этот проект своими руками .

В начало

Уход и обслуживание

Многие потребители выбирают виниловые или ламинатные полы, потому что уход и уход настолько прост. . В конце концов, им не нужно заниматься повторной отделкой (которую, как правило, лучше доверить профессионалам) или принимать особые меры предосторожности при мытье пола, как это делается с паркетом или другими типами полов.

Пол из виниловых досок — один из самых простых в уходе полов. Можно использовать влажную швабру, но важно помнить, что поливать полы водой или иным способом не рекомендуется для очищенных досок, поскольку вода может проникнуть под швы и края и разрушить клей.

Для чистки виниловых досок не нужны агрессивные моющие средства. Мягкое очищающее средство в достаточной мере уберет даже самые большие загрязнения. Обычная швабра и / или швабра для пыли (но не паровая швабра) можно использовать для эффективной очистки виниловых полов.

Виниловые полы также не требуют нанесения воска, так как использование воска приведет к образованию отложений, которые необходимо удалить. Хотя регулярная чистка поможет виниловому напольному покрытию сохранить свой блеск, вы можете легко восстановить полы, которые кажутся тусклыми, с помощью полироли или средства, предназначенного для напольных покрытий без воска.

Самая большая проблема с виниловыми полами — это вмятины от тяжелой мебели . Вы можете приобрести протекторы в Интернете или в местном магазине товаров для дома с большими коробками, чтобы предотвратить вмятины и повреждения пола.Также важно помнить, что нельзя перетаскивать мебель или бытовую технику, а вместо этого поднимать, когда это возможно, или использовать фанерный лист, чтобы предотвратить потертости или царапины.

Ламинированные полы также легко чистить и обслуживать, но есть несколько мер предосторожности, которые следует предпринять , чтобы не повредить эти полы.

Для ежедневной уборки используйте веник, швабру или пылесос, предназначенные для ламинированных полов, и справятся с повседневными проблемами. Вы всегда должны немедленно вытирать воду или другие пролитые жидкости .

Никогда не используйте влажную швабру для чистки ламината. Используйте только чистящие средства без мыла. Кроме того, всегда используйте продукты, предназначенные для ламината. Вы можете распылить их на поверхность и стереть тканью или сухой шваброй. Примечание. Паровые швабры, как правило, НЕ безопасны для использования на ламинате, за некоторыми исключениями.

Вы можете избавиться от сложных пятен, таких как масло, краска, маркеры или чернила, с помощью ацетона или жидкости для снятия лака. Обычно они безопасны для использования на ламинате, но проконсультируйтесь с производителем, если вы не уверены.

Ламинат не требует восковой обработки. Как правило, со временем он сохраняет свою красоту и сияние. Однако вы можете восстановить полы, которые выглядят тусклыми, с помощью продуктов, специально предназначенных для ламината. Вы также можете отремонтировать царапин и сколов, используя специальные маркеры, замазки и другие продукты.

Несмотря на то, что за обоими типами полов легко ухаживать, виниловая доска имеет преимущество в уходе и уходе . Вам не нужны специальные чистящие средства. Вы также можете протереть пол влажной шваброй.Это делает его более легким в уходе по сравнению с ламинатом.

В начало

Размеры и стили

В виниловых планках и ламинате замечательно то, что оба типа напольных покрытий не подходят для всех. Для установки доступны различные цвета, стили и размеры. Однако есть несколько заметных различий между ними.

Напольное покрытие из виниловых досок доступно разной длины и ширины. Доски обычно имеют шириной от 4 до 8 дюймов и длиной от 36 до 48 дюймов .Поскольку это мягкий винил, вы можете легко разрезать его на меньшие размеры с помощью универсального ножа.

С точки зрения стилей и расцветок виниловая планка подойдет каждому. От побеленного дуба для интерьера в стиле шебби-шик, вишни или красного дерева для классического образа или даже черного для современных помещений — нет недостатка в стилях и цветах.

Ламинат

предлагает ширину от до 16 дюймов . Длина варьируется от 36 до более 48 дюймов . Как и виниловую доску, вы также можете разрезать ламинат по размеру, но поскольку это дерево, его не так просто резать.

Если ламинат имеет большое преимущество перед виниловой доской, это его стили и цвета. Хотя доступны различные цвета и виды древесины, ламинат выходит за рамки простого дерева. Ламинат, имитирующий внешний вид травертина, керамической плитки и камня, также подходит для этого типа напольных покрытий.

Поскольку существует множество различных вариантов дерева и других материалов, ламинат предлагает более широкий выбор стилей и цветов по сравнению с виниловой доской.

В начало

Внешний вид

Потребители, покупающие виниловые доски или ламинат, ищут продукт, который без проблем сопоставим с древесиной твердых пород. Для многих из этих потребителей самым важным является внешний вид напольного покрытия. Имитирует ли он внешний вид дерева или просто неуместен как дешевая имитация?

Виниловые планки пластиковые . При создании виниловых досок не используется дерево . Однако производители использовали новейшие технологии, чтобы придать винилу реалистичный вид.Это включает в себя цветовые вариации, текстуры и узоры, которые воспроизводят внешний вид древесины за небольшую часть стоимости и со всеми ранее охваченными преимуществами.

Тем не менее, некоторые виниловые доски имеют несколько вариаций, и текстура кажется немного неправильной, поэтому легче отличить эти доски от настоящего дерева . Любой, кто рассматривает этот тип напольного покрытия, должен будет присмотреться к нему, чтобы убедиться, что он купил качественный продукт, который не потерпит неудачу с точки зрения внешнего вида.

Ламинат — это дерево , но его рисунок сверху, на фотографический слой .Большинство производителей ламината используют современные методы печати, чтобы придать своей продукции более реалистичный вид и текстуру.

В то время как оба типа напольных покрытий могут быть очень близки по внешнему виду к дереву, ламинат является лучшим вариантом . Современные методы печати не только дают широкий спектр цветовых вариаций и текстур, но и потому, что это дерево, а не мягкий винил, они кажутся более реалистичными. Ламинат также увеличивает стоимость дома при перепродаже , тогда как виниловая планка , скорее всего, не будет стоить .

В начало

Комфорт

Любой, кто часами стоял на голом полу, знает, насколько жестким может быть его ноги, колени и спина. При укладке нового пола важно учитывать, насколько комфортным будет пол.

Поскольку виниловые полы укладываются непосредственно на бетонный черновой пол, это зачастую не самый удобный вариант. Также может быть холодно, потому что под нет изоляции.

Напольное покрытие из ламината, напротив, традиционно более комфортно.Он на намного толще винила, что сразу делает его более комфортным. Использование подкладки из пенопласта под также может повысить уровень комфорта.

Все голые полы могут охлаждаться в зависимости от температуры в помещении, но ламинат — особенно пол, уложенный с толстой подложкой — на теплее, чем винил . За дополнительную плату можно установить систему теплых полов для дальнейшего обогрева этих полов.

При сравнении двух типов напольных покрытий ламинат является лучшим по уровню комфорта .

В начало

Приговор

У виниловых досок и ламината есть свои преимущества и недостатки. Они оба также являются экономичной альтернативой паркету и другим типам полов.

Ламинат имеет более реалистичный вид. Он доступен во многих стилях и цветах, чтобы идеально дополнить любой дом. Это чрезвычайно прочный. При правильном уходе он сохранит свою красоту на долгие годы. В целом потребители сочтут это лучшим выбором для большинства номеров.

Однако в некоторых случаях виниловые планки могут быть лучшим выбором. Это лучше всего в ванных комнатах или других помещениях, где скапливается влага . Новички, которые хотят взяться за простой проект по благоустройству дома своими руками, также обнаружат, что проще работать с виниловыми досками .

В целом, однако, ламинат — лучший вариант среди этих двух для большинства домовладельцев . Он подходит практически для любой комнаты, имеет превосходную прочность и обеспечивает более удобных напольных покрытий и стильных напольных покрытий для любого дома.

В начало

О Никки Сеппала

Никки — опытный писатель и редактор, который работал в различных отраслях, от домашнего благоустройства до предпринимательства. Более 10 лет она использовала свой уникальный талант и любовь к письменному слову, чтобы открывать истории, которые люди хотят читать.

2020 Свежие обзоры, Лучшие бренды LVP, плюсы и минусы

Если вы искали новые полы для своего дома, вы, вероятно, слышали о напольных покрытиях из роскошных виниловых досок (LVP) как о фантастическом новом варианте.« По внешнему виду и ощущениям он похож на твердую древесину за меньшую цену. ”

Виниловые полы очень доступны по цене по сравнению с большинством других вариантов на рынке, а новые технологии производства означают, что они выглядят более аутентично, чем когда-либо. Это также прочный , простой в установке , а простой в уходе и чистке .

Но, конечно, когда вы экономите на цене, вы обычно жертвуете чем-то другим. Виниловые полы на 100% синтетические; однако общественное мнение об этом может снизить стоимость вашего дома при перепродаже.Он также имеет сомнительные экологические характеристики, а некоторые типы LVP могут принести опасность для здоровья в ваш дом.

Итак, как вы можете решить, подходит ли вам пол из роскошных виниловых досок (LVP), также известный как роскошная виниловая плитка (LVT)? Вот несколько вариантов напольных покрытий из роскошных виниловых планок (LVP) , которые помогут вам понять, какие варианты можно приобрести. Продолжайте читать и ознакомьтесь с нашим подробным обзором.

В этой статье мы расскажем обо всем, что вам нужно знать: о преимуществах, недостатках, на что обращать внимание и на какие марки стоит обратить внимание, если вы все же решите, что виниловые полы подходят для вашего следующего проекта по благоустройству дома.

Профи для виниловых досок и плитки

Цена
Стиль
Простая установка
Универсальность
Прочность
Комфорт
Изоляция
Техническое обслуживание

1. Цена

Роскошные виниловые полы — это рентабельный способ обновить ваш дом без лишних затрат. Вы можете сэкономить тысячи, не жертвуя стилем. В отличие от натурального дерева, вы можете найти качественный винил за дешевле 4 долларов.00 за квадратный фут .

Но остерегайтесь дешевых брендов. Если они выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой — ну, вы знаете остальную часть этой истории. Качество LVP начинается от 3,00 долларов за квадратный фут и достигает 7,00 долларов.

Линии средней ценовой категории обычно являются верной ставкой. Вы получите необходимые функции, такие как гидроизоляция и устойчивость к царапинам , без необходимости платить за ненужные обновления.

Если вы надеетесь потратить меньше, ожидайте покупки.В диапазоне от 3,00 до 4,00 долларов США цвета и размеры ограничены. Но не теряйте надежды; попробуйте посмотреть на снятые с производства линии или дождаться распродаж.

Совет: Не забудьте подписаться на скидки на сайте производителя.

2. Стиль

Когда дело доходит до дизайна с винилом, нет предела. Варианты бесконечны. Если вы хотите воспроизвести богатое землистое красное дерево, посеребренное дерево сарая или даже натуральный камень, вы обязательно найдете идеальный оттенок.

Ниже приведены несколько примеров:

Armstrong Natural Luxe Armstrong Rose Parade Parallel Доска COREtec Plus 7 Дуб Блэкстоун

Затем пора выбрать размер. Выбирайте между плиткой большого формата, широкими досками или традиционными 2–3-дюймовыми досками. Или комбинируйте и сочетайте стили для создания уникального образа.

Сегодняшний винил бывает разной текстуры, от скребка вручную до узлов. Убедитесь, что вы водите пальцами по доскам, чтобы обеспечить удобство пола под ногами.Эти варианты не только имитируют внешний вид натуральной твердой древесины вблизи (и сравнимы по стилю с искусственно обработанной твердой древесиной, бамбуком и другими), они также кажутся настоящими.

Иногда трудно заметить разницу — даже для опытных профессионалов. Что бы вы ни выбрали, помните, что декор легко изменить, а пол — нет. Выбирайте вневременной, а не модный.

Не торопитесь и ходите по магазинам. Поэкспериментируйте с разными линиями и размерами. Не забудьте попросить образцы и принести их домой, чтобы вы знали, как выглядит пол с вашим освещением и цветовой схемой.

3. Простая установка

Вам не нужно быть плотником, чтобы укладывать виниловые полы. Если в прошлом вы занимались проектами по благоустройству дома, установка этих полов должна быть относительно простой задачей. Роскошные виниловые плитки обычно приклеиваются, в то время как большинство досок поставляются с предварительно установленными защелками: механизмами блокировки, которые защелкиваются на месте, как головоломка.

Есть споры о том, какой метод работает лучше всего. Выбирая между приложениями, учитывайте общее использование.Клееная плитка лучше всего подходит для помещений с интенсивным пешеходным движением, а плавающие полы лучше всего подходят для второстепенных помещений.

В зависимости от условий вы можете укладывать винил непосредственно поверх существующего пола. Не забудьте проконсультироваться с производителем для получения рекомендаций по конкретному продукту. Ничто не отменяет гарантию быстрее, чем неправильная установка.

4. Универсальность

В отличие от дерева, виниловые полы безопасно использовать во влажных помещениях. Винил водостойкий (как линолеум — см. Сравнение виниловой доски и линолеума), что делает его идеальным для полов в ванных комнатах и кухнях.

Не гниет и не обесцвечивается под воздействием брызг или брызг. И, поскольку он не прибит, вы можете использовать его на более низких уровнях, например в подвалах. Таким образом, вы можете получить натуральное дерево без хлопот.

Доски, предназначенные для влажных помещений, обычно включают пароизоляцию. Если нет, просто установите барьер под полом. Этот слой понадобится вам, чтобы влага не скапливалась под досками и не просачивалась через швы.

Рассмотрите возможность приобретения осушителя воздуха для установки ниже уровня земли.Винил хорошо переносит влажность, но никогда не помешает проявить осторожность.

5. Прочность

Долговечность — это область, где выделяются виниловые полы и ламинат, его близкий родственник. Его нелегко поцарапать. Не стоит беспокоиться, если ваш малыш следует по снегу или ваши пушистые приятели мчатся через дверь с грязными лапами. Ваши этажи выживут.

Виниловые доски и плитка более высокого качества имеют окраску по всей поверхности, что означает, что если они поцарапаются, повреждения будут менее заметны.Кроме того, большинство полов имеют защитный слой или затвердевший лак.

Vinyl — идеальный выбор для домов, в которых живут неуклюжие взрослые, маленькие дети и домашние животные. В отличие от камня или керамики он поглощает удары. Винил не трескается и не трескается, когда посуда выпрыгивает из шкафа или чашка выпрыгивает из ваших рук.

Одно слабое место — это острых предметов . Так что держитесь за эту посуду изо всех сил.

6. Комфорт

Винил мягкий под ногами.Когда вы идете, пол поглощает давление. Это почти кажется упругим.

Если вы долго готовите и убираетесь на ногах, вы оцените мягкость, особенно если вы обычно страдаете от болей в ногах и спине.

Для максимального комфорта побалуйте себя досками с дополнительными слоями набивки.

7. Изоляция

Виниловые полы остаются при комнатной температуре. Даже зимой на полу будет тепло и уютно. Вы больше не будете съеживаться, вставая с кровати, и не выходите на цыпочках из душа.

Вы можете сочетать виниловые полы даже с системами лучистого отопления. Всегда уточняйте у своего производителя точные требования, поскольку каждый бренд отличается.

Виниловое покрытие также поглощает шум. Это отличный выбор для вторых этажей и игровых комнат. Будьте спокойны, зная, что вы можете смотреть свое любимое шоу внизу, и музыка вашего подростка не будет вибрировать под потолком.

8. Техническое обслуживание

В обслуживании нет ничего проще, чем винил.Нет воска? Нет полировки? Нет проблем. Современный винил не нуждается в добавлении химикатов, чтобы сохранять блеск.

M ost винил не следует покрывать воском . Это повредит поверхность. Всегда проверяйте этикетки перед нанесением чистящего средства или полироли на пол.

Очистка виниловых досок за считанные минуты, а не часы. Для ежедневной чистки используйте свою любимую статическую метлу для пыли. Для более глубокой очистки виниловой доски достаточно влажной швабры и мягкого моющего средства.

Виниловый пол может оставлять пятна, поэтому не забывайте вытирать пролитое покрытие до того, как оно высохнет.Наихудший сценарий; заменить отдельную плитку или доску. Обычно это 5-минутная процедура, не требующая специальных навыков.

Минусы для виниловых досок и плитки

Сопутствующие риски для здоровья
Проблемы доступности
Минимальный возврат инвестиций
Чувствительность к выцветанию и вмятинам
Чувствительность подложки
Ограниченный срок службы
Воздействие на окружающую среду
Осложнения плана этажа

1.Сопутствующие риски для здоровья

Виниловые полы могут выделять в ваш дом газы и летучие химические вещества, называемые ЛОС. Правительство устанавливает строгие производственные нормы по уровням, но этого не всегда достаточно. Есть много сообщений о проблемах со здоровьем, которые связаны с виниловыми полами.

Если у вас или у кого-то из ваших домашних есть респираторные проблемы, винил может быть не лучшим вариантом. Чтобы минимизировать риски, ищите компанию, которая рекламирует полы с низким содержанием летучих органических соединений, не содержащие фталатов.Убедитесь, что у них есть документация, подтверждающая эти утверждения.

В случае сомнений посетите веб-сайт Агентства по охране окружающей среды. Помимо статистики, вы найдете подробные объяснения и базы данных по брендам. У ответственных производителей есть программы по обеспечению безопасности потребителей.

2. Проблемы доступности

Если член вашей семьи использует инвалидное кресло или устройство для передвижения, пересмотрите вариант установки досок или плитки. О плавающих полах не может быть и речи. Они склонны к смещению, особенно при прокатных нагрузках.

Кроме того, жесткие доски могут сломаться под действием дополнительного веса, или колеса могут зацепиться за канавки, что создаст угрозу безопасности. Итак, если вы любите винил, выберите пленку или, по крайней мере, приклейте доски.

Помните, что большинство гарантий не распространяется на повреждения, вызванные тяжелой мебелью или мобильными устройствами. Ваш продавец может сказать вам иное, но сообщите об этом письменно. Затем пройдитесь по мелкому шрифту с помощью лупы.

3. Минимальная отдача от инвестиций

Если стоимость перепродажи играет важную роль в принятии решения, винил — не лучший выбор. Виниловые полы не повысят стоимость вашего дома (в большинстве случаев). Если да, то эффекты будут минимальными.

Каким бы красивым ни было упоминание винила, люди склонны смеяться. Покупатели, впервые покупающие товар, не оценят долговечность и экономию средств. Они никогда не платили за капитальный ремонт и не плакали, когда их дети катались на скейтборде по гостиной.

С другой стороны, винил — это недорогой вариант домашнего ремонта. Если вы заменяете испачканное ковровое покрытие или изношенный / грязный линолеум, новые полы помогут вашему дому продавать, особенно если у потенциального покупателя есть дети или домашние животные.

Будем надеяться, что со временем и улучшением технологий будет улучшаться и не очень благоприятная репутация винила.

4. Чувствительность к выцветанию и вмятинам

Как и вампиры, винил подвержен воздействию солнечных лучей. Он не распадется, но исчезнет.Если у вас стена из окон или потолок из мансардных окон, подумайте о покупке винила.

Вы можете добавить светозащитные оконные покрытия, но если вам нравится солнце, вы пожалеете об этом выборе. Добавление ковриков только усугубит проблему. Ваш пол по-прежнему будет выцветать, но теперь на нем будут пятна.

Еще один враг винила: тяжелая мебель. Убедитесь, что вы используете мягкую подкладку под диванами и креслами. Это вдвойне подходит для шкафов и бытовой техники.

Большинство производителей не рекомендуют устанавливать винил под светильниками.Имейте это в виду для будущих ремонтов.

5. Чувствительность субстрата

Причина номер один поломок — неправильная подготовка основания. Черновой пол должен быть ровным, чистым и обезвоженным. Если вы выполняете установку поверх фанеры, проверьте наличие провалов или мягких пятен.

Соскребите старый клей, удалите липкие полоски и заполните большие зазоры. Если вы укладываете пол на бетон, купите пол с прикрепленным гидроизоляционным слоем или добавьте слой перед началом проекта.

Вы также захотите приобрести измеритель влажности, чтобы гарантировать, что уровень влажности находится в допустимых пределах. Несоблюдение этого правила приведет к головным болям в будущем. Если ваш черновой пол вызывает сомнения, подумайте о том, чтобы нанять профессионала, который подготовит его для вас.

Это будет стоить немного дороже, но это лучше, чем смотреть, как поднимается и перемещается ваш новый этаж.

6. Ограниченный срок службы

Когда дело доходит до долговечности, паркетные полы имеют преимущество. Вы можете зашкурить царапины, заново прокрасить потускневшие участки и со временем изменить общий цвет.К сожалению, винил — чудо одного хита.

Если вы выберете вневременной вариант и ухаживаете за полами, это не должно помешать сделке. Если небольшая часть винила повреждена, это легко исправить. Но если ваш пол выглядит устаревшим или потрепанным, вам придется его вырвать и начать все сначала.

Это просто необходимо учитывать.

7. Воздействие на окружающую среду

Виниловые полы не поддаются биологическому разложению. После удаления он будет проводить остаток своих дней на свалке.Поскольку виниловые полы состоят из различных химических соединений, переработка практически невозможна.

Есть некоторые исключения. Производители экологичного строительства используют в своих досках переработанные наполнители. К сожалению, такая практика часто приводит к получению пола более низкого качества, который склонен к крошению и разрушению.

Но, прежде чем отвергать винил как неэкологичный, проверьте отзывы о брендах. Некоторым компаниям удалось сбалансировать качество и безопасность без ущерба для долговечности.

8. Сложные планы этажей

Установка винила в доме с множеством укромных уголков и щелей — это рутинная работа. Один лучше оставить профессионалам, если у вас нет стальных нервов. Подрезать углы и подрезать дверные проемы — это не весело.

Это требует навыков и приводит к непомерному количеству отходов. Если вы решите принять эту миссию, сделайте себе одолжение и купите дополнительный материал. Не забудьте заранее все выложить.

Если ваш винил переходит на другую поверхность, приготовьте план для компенсации любой разницы в высоте.

Или выберите дверь номер два: наймите профессионала и позвольте ему заняться этим.

И на этом наша поездка по американским горкам с виниловым полом завершена. Так что, если вы все еще здесь, давайте оставим негативную энергию в прошлом и рассмотрим несколько полезных советов.

Как найти высококачественную виниловую доску

Покупка виниловых досок может быть ошеломляющей. Нет никаких предупреждающих знаков, мигающих над низкокачественными продуктами, или стрелок, указывающих на качественные материалы.К счастью, есть способы определить разницу.

Практически все виниловые планки водостойки и устойчивы к царапинам. Некоторые бренды включают более высокий уровень защиты или дополнительную набивку. Перед тем, как отправиться в магазин, определитесь с необходимыми функциями.

Качественный материал имеет более толстый слой износа. Измеряется в миллиметрах. Миллиметр относится к общей толщине платы, а мил — к самому верхнему слою.

Если вы хотите, чтобы пол выдержал нагрузку в доме, выбирайте продукт толщиной 20 мил и выше.Если вы добавляете виниловые доски во второй дом или в менее посещаемое место, вы можете использовать 12 мил или больше.

Еще одним важным фактором является материал верхнего покрытия . Лучшие доски имеют затвердевшее прозрачное покрытие, которое защищает пол от царапин и пятен. Ищите такие модные слова, как «верхнее покрытие из титана», или «алмазная закалка».

Не забудьте проверить упаковку на наличие этикеток безопасности . В полях должно быть указано, что напольное покрытие сертифицировано FloorScore и соответствует требованиям CARB2.Если нет; продолжай искать.

Последний ключ к разгадке — гарантия . Гарантия на качественные полы для жилых помещений часто покрывает вашу покупку на 20 и более лет. Слои износа должны быть покрыты не менее 10 лет.

Если компания предлагает меньше, спросите, почему.

Бренды и Обзоры

Вот список проверенных брендов и предпочтительных для клиентов линий, в произвольном порядке, чтобы вы могли начать работу.

Карндин Корлок
Армстронг PRYZM
COREtec Plus
Ирокез SolidTech
Напольное покрытие Modin
Маннингтон ADURAⓇMax
Шоу FLOORTÉⓇ
Forbo Allura

Карндин Корлок

Когда дело доходит до виниловых досок, Karndean является золотым стандартом.Обожаемый домовладельцами и предпочитаемый установщиками, Korlok — это Кадиллак виниловых полов.

Линия Korlok включает широкоформатные доски шириной до 9 дюймов. Полы Karndean LVP водонепроницаемы, устойчивы к царапинам и имеют набивку из пеноматериала. Линия Korlok имеет слой износа 20 мил и пожизненную гарантию.

Вы можете установить Korlok, используя систему фиксации с вертикальным щелчком Karndean. Карндин оценивает эту линию по конкурентоспособным ценам в диапазоне от 4 до 5 долларов за квадратный фут.

Армстронг PRYZM

PRYZM — новейшая линия виниловых досок Armstrong. А с более чем 20 различными оттенками вы обязательно найдете свой любимый. Доски водонепроницаемы и устойчивы к царапинам, что делает их подходящими для домов с детьми и домашними животными.

Доски сделаны с жесткой сердцевиной и имеют специальные слои, поглощающие шум и удары. Armstrong делает сделку еще более привлекательной, добавляя ограниченную пожизненную гарантию и простую установку с защелкивающимся замком.

Ожидайте заплатить от 4 долларов.00- 7,00 долларов за квадратный фут для досок PRYZM.

COREtec Plus

COREtec — одна из самых надежных марок напольных покрытий на рынке. Линия Plus компании представлена в различных размерах и стилях, включая широкую планку. Эти полы имеют износостойкий слой толщиной 20 мил и пожизненную гарантию.

COREtec Plus устанавливается как плавающий пол, что делает его идеальным проектом для самостоятельного строительства. Прочный механизм фиксации щелчком не сломается и не согнется во время установки. Самое приятное, что этот продукт не требует времени на акклиматизацию, то есть вы можете установить его в тот же день, когда покупаете.

Отзывы об этом продукте и бренде COREtec в подавляющем большинстве положительные. Единственное предостережение: COREtech Plus стоит дорого. Будьте готовы платить от 4,50 до 6,50 долларов за квадратный фут.

Ирокез SolidTech

Новейшая линия виниловых досок

Mohawk поистине потрясающая. Он называется SolidTech и должен стать большим хитом для этой известной компании. Эти доски бывают красивых приглушенных тонов и имеют фактуру, обработанную вручную.

SolidTech является водонепроницаемым, устойчивым к запаху и пятнам.Его легко обслуживать и легко устанавливать. Доски идеально сочетаются друг с другом, создавая водонепроницаемый барьер.

Mohawk даже включает гарантию, особенно для владельцев домашних животных. Самый большой недостаток — износостойкость 12 мил. Mohawk SolidTech продается по цене около 3 долларов за квадратный фут.

Напольное покрытие Modin

Имя

Flooret не на слуху, но их фанаты довольных клиентов говорят, что им следует стать. Линия Modin продается исключительно через Интернет и стоит в среднем от 3 долларов.50 — 4,50 доллара за квадратный фут. Доски бывают 49 цветов и 5 стилей.

Виниловые планки

Flooret водонепроницаемы и устойчивы к царапинам, а их износостойкость составляет от 30 до 40 мил. Доски изготовлены с УФ-покрытием и верхним покрытием из керамических шариков. Доски Modin имеют скошенные с четырех сторон кромки и устанавливаются как плавающий пол.

Для получения дополнительной информации и эксклюзивных скидок посетите веб-сайт компании. Вы будете рады, что сделали.

Маннингтон ADURAⓇMax

Компания Mannington существует более 100 лет.Но не позволяйте этому обмануть вас; эта компания гордится инновациями и дизайном. И линейка AduraⓇMax не исключение.

Виниловое покрытие ADURAⓇMax имеет верхнее покрытие из оксида алюминия и амортизирующую, шумоподавляющую подкладку. Он сертифицирован как экологически чистый и безопасный для аллергиков. Линия доступна как в досках, так и в плитке 12 × 24 дюйма.

Mannington имеет отличную репутацию в сфере обслуживания клиентов. Хотя у оригинальной линии ADURA были свои недостатки, компания решила большинство из них с помощью ADURAⓇMax.Последние отзывы в подавляющем большинстве положительные.

Mannington ADURAⓇMax продается по цене от 3 до 4 долларов за квадратный фут. Проверьте онлайн, чтобы сэкономить. Эта линия часто поступает в продажу.

Шоу FLOORTÉⓇ

Shaw разделяет линию FLOORTÉⓇ на 3 уровня. Самый высокий уровень — Ларго. Естественно, этот уровень дорогой, но оно того стоит.

Доски

Largo имеют износостойкий слой толщиной 20 мил с обработкой проволочной щеткой и разной длины. Доски водонепроницаемы, на них предоставляется ограниченная пожизненная гарантия.

Отзывы о доске FLOORTÉⓇ в основном положительные. Любые негативные комментарии касаются виниловой марки Shaw, а не самой линейки.

Уникальность FLOORTÉⓇ заключается в том, что вы можете легко комбинировать и сочетать размеры для создания индивидуального дизайна. Зайдите на сайт Шоу для получения дополнительной информации. Пока вы там, обязательно посмотрите видео-демонстрацию.

Форбо Аллура

Линия Forbo Allura насчитывает более 100 фасонов и размеров. Вы можете выбрать модели различных размеров с рисунком, под дерево или натуральный камень.Но на этом выбор не заканчивается.

Компания предлагает вам три способа установки плитки Allura. Поговорим об универсальности. В зависимости от ваших предпочтений вы можете склеить, сложить или сложить этот винил.

Плитка

Allura имеет слой износа 20 мил и стоит от 3 до 4 долларов за квадратный фут.

Достойны упоминания: Achim, Amtico, Baroque, Beaulieu, Cali Vinyl Pro, Congoleum, Coreluxe, Duralux, Duraclic, EarthWerks, Eternity, Fusion Hybrid, Global Gem, GreenTouch WPC, Hallmark Courtier, HSC Woodland Creek, Lifeproof, NovaCore Nuvelle WPC, Reward, Rigid Core, SFI Luxury Vinyl, Smartcore Ultra, Sono by InHaus, Stainmaster, Moduleo, MultiCore, NuCore, Tesoro

Теперь, когда мы обсудили цены на конкретные продукты, нам нужно поговорить о дополнительных услугах.Знаешь, эти неожиданные походы в твой любимый магазин с большими коробками. Они быстро складываются. Вы должны знать, что вас ждет.

Дополнительные расходы

Да. Виниловые планки и / или виниловые плитки — два самых доступных варианта напольных покрытий на рынке (хотя, в зависимости от выбора вашего бренда, мы бы не назвали это «дешевым вариантом напольного покрытия»).

Начнем с начала: снос . Если вы рвете ковер или снимаете плитку, она должна куда-то уйти.Возможно, вам придется арендовать мусорный контейнер или заплатить сбор за утилизацию.

Сделайте покупки по самым выгодным ценам заранее, чтобы вас не застали врасплох. В зависимости от региона это может стоить от 100 до 400 долларов.

Будьте готовы потратить несколько долларов на необходимые инструменты, такие как резиновый молоток, универсальный нож и многофункциональный инструмент. Вам также понадобится влагомер и отводной блок. Во время покупок не забудьте бросить в тележку комплект наколенников; ваше тело скажет вам спасибо.

Если вы добавляете пароизоляцию или набивку, попросите продавца добавить ее в предложение.Возможно, это не сработает, но мало ли. В худшем случае уговорите их сделать вам здоровую скидку.

Если вы покупаете подкладку отдельно, рассчитывайте потратить 30-50 долларов на рулон площадью 100 квадратных футов.

И последнее, но не менее важное: молдинг и отделка. Эти товары не только заказываются по специальному заказу, но и стоят дорого. Невозможно оценить цифру, не зная точных деталей. Не забудьте приобрести переходные полосы.

Вы можете рассчитывать потратить от 200 до 400 долларов своего бюджета на обрезку деталей.

Установка

Вы пережили шок от наклеек? Хороший. Глубокий вдох ; мы на финише. Теперь самое интересное: установка .

Советы и хитрости по плавающей установке
Советы и рекомендации по установке на клей
Советы по найму профессионального установщика

Советы и хитрости по плавающей установке

Убедитесь, что вы покупаете напольное покрытие как минимум на на 10-20 процентов больше, чем вам нужно .Вы захотите это за сокращение и отходы. Нет ничего хуже, чем если до финиша осталось несколько досок, у которых кончились доски.

Перед началом работы удалите все обшивки стен и подрезанные дверные косяки. В противном случае вам придется остановиться на полпути установки и вы потеряете импульс.

Разложите пол в качестве пробного прогона и отметьте порезы мелком или мелом. Работайте от трех или четырех блоков, чтобы максимально увеличить вариации и оттенки. Легче внести изменения до того, как доски соединятся вместе.

Начните с самой длинной стены и разложите ряды. Расставьте суставы как минимум на 5 дюймов. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что ширина вашего последнего ряда составляет от половины до одной доски.

Не забывайте оставлять место для расширения. Когда вы закончите, найдите время, чтобы осмотреть комнату. Если вас устраивает макет, продолжайте и фиксируйте доски на месте.

Не можете заставить доски лежать ровно? Постучите по ним резиновым молотком и кусочком винила.Если проблема в швах, используйте ручной валик и равномерно надавливайте.

Если у вас есть лишний материал, оставьте его. У вас может возникнуть соблазн отказаться от этого, но не делайте этого. Если ваш винил поврежден, вы можете заменить отдельные доски или плитку, не вырывая весь пол.

Советы и хитрости по установке на клей

Всегда покупайте клей напрямую у производителя или в магазине. Это может стоить дороже, но если что-то пойдет не так, у вас будет доказательство того, что вы использовали правильный клей или то, что они посоветовали.Как только материалы будут в порядке, вы готовы к работе.

Начните с разделения комнаты на секции. Начните с центра и сделайте линии мелом, чтобы сформировать сетку. Линии служат наглядным ориентиром, поэтому у вас будет четкая начальная и конечная точка.

Перед нанесением клея пометьте плитки для резки. Выберите участок и распределите клей от центра. Работайте рядами и плотно прижмите винил на место. Используйте валик, чтобы разгладить швы.

Если вам необходимо внести изменения, используйте край шпателя для подъема отдельных плиток.После того, как вы закончите, сделайте последнюю прогулку. Убедитесь, что плитки плотно прилегают друг к другу.

Удалите излишки клея влажной тряпкой. Когда вы закончите, подождите не менее трех часов, прежде чем ходить по полу.

Советы по найму профессионального установщика

Если вы не хотите иметь дело с трудностями при установке, наймите профессионала, который сделает эту работу. Цены варьируются в зависимости от местоположения, но рассчитывайте заплатить от 30 до 50 долларов в час. Воспользуйтесь нашим бесплатным инструментом, чтобы мгновенно получать три предложения от сертифицированных профессиональных установщиков в вашем регионе.

Следующий лучший способ найти компанию по установке — обратиться к продавцу напольных покрытий. Они могут включить ваши затраты на установку в цену вашего пола. Если нет, они должны предоставить вам список надежных установщиков.

Другой вариант — попросить совета у друзей или коллег. Они могут знать разумного и надежного местного подрядчика. Если ничего не помогает, спросите совета у своих друзей в социальных сетях.

Не забудьте получить две-три оценки, прежде чем выбирать подрядчика.Не делайте ставки вслепую. Убедитесь, что каждая компания посещает ваш дом и видит план.

Если есть какие-то препятствия, они могут сразу же учитывать это в заявке. Не забудьте попросить ссылки или фотографии их прошлых работ. Кроме того, перед подписанием контракта убедитесь, что подрядчик имеет лицензию и застрахован.

Часто задаваемые вопросы о виниловых планках

Виниловая доска лучше ламината?

Винил и ламинат считаются близкими родственниками, когда дело доходит до напольных покрытий, и оба позволяют добиться имитации натурального дерева за небольшую часть цены.Какой из них лучше, зависит от того, что вы ищете.

Ламинированный пол изготовлен из натурального дерева и поэтому имеет тенденцию повышать стоимость при перепродаже, чем 100-процентный синтетический винил.

Но в то время как ламинат легко деформируется и окрашивается влагой, винил обладает высокой водостойкостью и даже может быть водонепроницаемым. Это делает его идеальным для влажных или влажных помещений.

Виниловые полы, как правило, легче поддерживать, так как для ламината требуются специальные продукты, но виниловые полы более склонны к выцветанию со временем под воздействием солнечных лучей.

Какой этаж лучше для вас, зависит от ваших приоритетов, поэтому ознакомьтесь с нашим более подробным сравнением этих двух.

Каковы плюсы и минусы полов из виниловых досок?

Виниловые полы позволяют получить в вашем доме вид и ощущение древесины твердых пород за небольшую часть стоимости. Его легко устанавливать и обслуживать, и он достаточно прочен для использования во всех зонах, кроме самых интенсивных. Он даже водостойкий, поэтому подходит для использования во влажных помещениях и сырых помещениях.

Однако винил не является экологически чистым, и некоторые из досок никогда не разлагаются биологически, когда оказываются на свалке.Виниловые полы низкого качества также могут выделять химические вещества в ваш дом, что может нанести вред вашему здоровью, особенно если вы страдаете респираторными заболеваниями.

Виниловые полы также могут быть проблематичными, когда речь идет о стоимости перепродажи, поскольку они не так высоко ценятся, как варианты натуральных полов. У них также ограниченный срок службы по сравнению с натуральными полами, такими как камень или дерево.

Какой самый лучший настил из виниловых досок?

Какая марка винилового паркета лучше всего подходит для вас, зависит от того, что вы ищете.В общем, вы хотите искать этажи, которые:

Имеет сертификат безопасности по токсичным выбросам;
Долговечны, на что указывает слой износа не менее 20 мил;
Рекламируются как водостойкие и устойчивые к царапинам, возможно, с прочным верхним слоем.

В то время как многие бренды на рынке соответствуют всем требованиям, среди лучших являются Karndean Korlok, Armstrong PRYZM и COREtec Plus.

Что такое роскошный виниловый настил?

Luxury Vinyl Plank flooring или LVP — это 100% синтетический пол, который выглядит и ощущается как натуральное дерево.Это позволяет вам выглядеть как натуральное дерево за небольшую часть стоимости.

Большинство напольных покрытий LVP изготавливается из смеси и плавления поливинилхлоридной смолы (ПВХ) с пигментами, карбонатом кальция, пластификаторами, фунгицидами и УФ-стабилизаторами для создания твердого пластика.

Какая толщина винилового настила лучше всего?

Как правило, чем толще, тем лучше, когда речь идет о напольном покрытии LVP, хотя его толщина зависит от того, сколько нагрузки ваш пол должен выдержать.

Доски

LVP обычно имеют толщину от 4 до 8 мм, причем более толстые доски обычно дороже.

Помните, что это общая толщина доски, которая отделена от слоя износа. Это усиленный слой, добавленный к верхней части доски, чтобы сделать ее более прочной и устойчивой к царапинам. Для серьезного использования вы, вероятно, захотите приобрести пол из LVP с износостойким слоем не менее 20 мил.

Можно ли поставить тяжелую мебель на пол из виниловых досок?

Несомненно, тяжелая мебель может серьезно повредить виниловый пол, особенно если он имеет острые углы.Но вы можете разместить все предметы мебели, кроме самых тяжелых, если использовать набивку под ножками мебели.

Как правило, рекомендуется избегать укладки виниловых полов под постоянными креплениями.

Как долго служат виниловые доски?

На большинство виниловых напольных покрытий распространяется внутренняя гарантия сроком около 20 лет. Это довольно хороший показатель срока службы пола в обычных домашних условиях.

В коммерческих помещениях или в домах с необычно интенсивным движением 15 лет является более реалистичной оценкой срока службы пола и того, какие гарантии обычно соответствуют.

Но срок службы пола действительно зависит от того, как вы за ним ухаживаете. Пренебрежение может привести к тому, что пол очень быстро станет неряшливым, в то время как при правильном уходе он прослужит намного дольше, чем ожидалось.

Какова средняя стоимость установки настила из виниловых досок?

Виниловые полы значительно более рентабельны, чем большинство вариантов напольных покрытий, которые вы встретите в магазине товаров для дома.

Винил

обычно стоит от 3 до 7 долларов за квадратный фут, но будьте осторожны со всем, что стоит меньше 4 долларов.00 за квадратный фут. Не забудьте купить на 10–20 процентов больше, чем нужно для обрезки и углов.

Также помните, что нужно учитывать затраты, связанные с подготовкой пространства перед укладкой пола.

Хотя большинство виниловых напольных покрытий поставляется с прикрепленным нижним слоем, это еще одна вещь, в которую вам нужно будет инвестировать, если ее нет. Если вы устанавливаете пол LVP в помещении, которое может быть влажным или влажным, вам также понадобится дополнительный слой влаги.

Можно ли мыть пол из виниловых досок?

Одним из преимуществ виниловых полов является то, что их легко мыть.Старомодная швабра — лучший способ очистить виниловый пол теплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Вы можете добавить в смесь немного белого уксуса, если вашему полу требуется немного сияния и блеска.

Обязательно тщательно удалите все чистящие средства влажной шваброй и тщательно высушите пол сразу после уборки.

Никогда не используйте для чистки виниловых полов агрессивные химикаты или воск; это принесет больше вреда, чем пользы.

Завершение

Теперь, когда вы разбираетесь в виниловых полах до мелочей, вы можете решить, подходит ли он для вашего следующего проекта по благоустройству дома.

Если вы все же решите выбрать винил, помните, что качество имеет значение, и найдите время, чтобы изучить его. Кроме того, никогда не покупайте, не увидев и не коснувшись пола самостоятельно. Воспользуйтесь образцами, чтобы увидеть, как он выглядит в вашем доме и как он будет ощущаться под вашими ногами.

Рекомендуется присоединиться к нескольким онлайн-форумам и обсуждать любые вопросы и проблемы с другими ремонтниками. Вы будете удивлены, сколько людей готовы протянуть руку помощи, особенно после того, как они прошли через этот процесс.

Попробуйте делать покупки во время праздничных распродаж и распродаж в конце года. И не забывайте подписываться на скидки на сайтах компании. Ваш почтовый ящик может немного заполниться, но вы всегда можете отказаться от подписки после того, как купите винил.

Подготовьте список вопросов, прежде чем отправиться в магазин. Большинство продавцов рады помочь. Если продавец не желает отвечать на ваши вопросы (или если они пытаются столкнуть вас с на ковер ) , попросите поговорить с менеджером или перейдите в другой магазин.

Не забудьте спросить о сертификатах безопасности и деталях гарантии. Полы — вещь дорогая. Убедитесь, что вы довольны, прежде чем деньги уйдут из ваших рук.

Если вы устанавливаете винил, не забудьте добавить дополнительный материал для отходов и замены. Кроме того, перед началом установки убедитесь, что у вас есть все необходимое. Если вы решите нанять профессионала, попросите его предоставить вам индивидуальную оценку, подтверждение наличия страховки и рекомендации с прошлых работ.

Удачи в ваших начинаниях!

Если у вас есть какие-либо комментарии или непосредственный опыт работы с напольным покрытием из виниловых досок, разместите их ниже или поделитесь своими фотографиями в наших социальных сетях.

В чем разница между ламинатом, линолеумом и виниловым покрытием?

За последние десять или два десятилетия все более популярными стали альтернативы напольным покрытиям из твердой древесины, такие как ламинат, линолеум и винил. Тем не менее, многие домовладельцы Питтсбурга до сих пор не понимают, в чем разница между этими материалами, поскольку они имеют тенденцию выглядеть и ощущаться одинаково. К счастью, наши специалисты из компании Floor Coverings International составили это руководство, чтобы подробнее рассказать об этих типах полов:

Ламинат

Ламинат изготавливается в основном из ДВП высокой плотности, покрытого фотографическим изображением и прозрачным защитным слоем износа.
Ламинированный пол специально предназначен для имитации древесины твердых пород, поэтому он доступен в широком диапазоне рисунков и цветов под дерево.
Хотя ламинат не так прочен, как массив твердых пород дерева, который может служить десятилетиями, он прост в уходе и может работать практически в любом пространстве.

Ламинат

вполне доступен по цене и представляет собой более дешевую альтернативу настоящей твердой древесине.

Роскошный винил

Роскошные виниловые полы изготавливаются в основном из винила, хотя они могут также содержать стекловолокно, войлок и красители.Как и ламинат, он покрыт изображением высокого разрешения с защитным слоем сверху.
Виниловые доски доступны во многих стилях под дерево, как и ламинат. Однако виниловые полы также доступны в виде листов и плитки, предлагая еще больше возможностей.
Винил достаточно прочный и водостойкий. Он также имеет встроенную подложку, которая поглощает звук и добавляет комфорта.
Роскошные виниловые полы из досок, плиток или листов обычно очень доступны.

Линолеум

Линолеум полностью изготовлен из натуральных экологически чистых материалов. Обычно он состоит из смеси льняного масла, древесной смолы, известняка и древесной пыли.
Линолеум доступен во многих стилях, имитирующих плитку и твердую древесину, а также с другими красочными узорами и рисунками.
Полы из линолеума не так прочны, как винил и ламинат, и они могут быть повреждены влагой. Они также могут выгорать от воздействия солнечных лучей.

Полы из линолеума

кажутся более мягкими и комфортными, чем жесткие варианты, такие как ламинат и древесина твердых пород.

Фото: N-sky

Установите ламинат, линолеум или виниловое покрытие рядом с вами

Нравится то, что вы читаете? Свяжитесь с вашим местным отделением Floor Coverings International, чтобы узнать больше о лучших напольных покрытиях для вашего уникального помещения.

Найти магазин напольных покрытий

или поделитесь этой статьей в Facebook и Twitter…

Основы винила

Хотя технические детали, очевидно, являются наиболее важными, когда речь идет о качестве конструкции, было бы глупо делать вид, что визуальная эстетика вашего пола не важна.Полы имеют огромное влияние на ощущение пространства и во многом влияют на видение любого интерьера. Некоторые факторы, влияющие на придание виниловому полу его характера:

Пленка для печати и повторяющиеся образцы — Пленка для печати придает вашему полу особый вид. Теперь, когда производители пленки для печати имеют каталоги, количество которых исчисляется тысячами, вы можете получить практически любой дизайн, который только можете себе представить. Хотя здесь не учитываются вкусы и тенденции, есть некоторые объективные детали, которые следует учитывать при разработке полиграфического дизайна.Большинство пленок для печати имеют фиксированный размер, обычно 52 дюйма в длину и 40 дюймов в ширину. Из этой печатной пленки доски вырезаются в случайных точках, что приводит к определенному набору рисунков. Степень вариации между досками называется «повторяющимся узором». Хотя есть некоторая степень гибкости в отношении того, какой размер печати может использовать компания, в целом этот размер довольно установлен, что приводит к повторяющимся узорам через каждые 15 квадратных футов или около того. Следует помнить о двух вещах, которые могут помочь уменьшить количество повторяющихся шаблонов. Во-первых, нужно выбрать узор, не имеющий ярко выраженных особенностей.Чем отчетливее зерно или текстура на пленке для печати, тем более очевидным будет, когда этот отчетливый узор появится снова. Во-вторых, при укладке пола важно учитывать, какие доски идут рядом друг с другом. Лучше всего открывать по 2–3 коробки за раз и следить за тем, чтобы повторяющиеся доски располагались как можно дальше друг от друга.

Еще одно замечание, которое следует учитывать при выборе рисунка для печати, — насколько он «пригоден для носки». Полы неизбежно пачкаются, когда по ним ходят, и некоторые цвета и узоры будут отображать грязь больше, чем другие.Особенно на очень светлых или белых полах стоит посмотреть, достаточно ли рисунка, чтобы скроет грязь. В нашей коллекции Modin вы заметите, что наши более светлые цвета, такие как Nordland и Stavern, выглядят поношенными, чтобы лучше скрыть настоящую грязь. Полностью однородный белый пол на первый взгляд может выглядеть более современно, но быстро станет грязным. То же самое можно сказать и о очень темных полах.

Ширина, длина — Как и в случае с деревянным полом, ширина и длина могут существенно повлиять на внешний вид пола.В целом, чем шире и длиннее доски, тем роскошнее выглядит пол. Доски большего размера означают меньше швов, что приводит к более чистому и открытому виду. Виниловые планки обычно имеют ширину 6 или 7 дюймов и длину 3 или 4 фута. Для коллекции Modin мы смогли работать с нашим поставщиком, чтобы предоставить доску шириной 9 дюймов и длиной 5 футов.

Тиснение — Виниловая доска может иметь различные текстуры, от плоской до сильно отшлифованной. Эти текстуры придают изделию более реалистичный вид и придают пленке глубину.Разные производители используют разные пластины для своей текстуры, и одни, безусловно, лучше других.

Фаски — В деревянных полах фаски представляют собой канавки между досками. Это красивая деталь на виниле, которая также помогает визуально разделить доски. При использовании некоторых рисунков доски могут переходить друг в друга и создавать впечатление единой однородной поверхности. Фаски могут помочь избавиться от этого. Срезание фаски реально возможно только при использовании более толстого винила, обычно 5 мм или толще.

Блеск — Уретановое покрытие, наносимое на износостойкий слой, может иметь разную степень блеска.

Разное
Колоновидная туя фото: описание популярных сортов, особенности посадки и ухода за западными и карликовыми туями
30.08.202110.10.2020 By alexxlabLeave a comment

описание популярных сортов, особенности посадки и ухода за западными и карликовыми туями

Из декоративных хвойных растений наиболее популярной и распространенной считается туя западная колоновидная. Ее родиной является Северная Америка. Этот вид туи отличается непритязательностью в содержании, плотной кроной и нежным запахом. Растение используют для формирования разных композиций или живого ограждения.

Описание

Туя западная колоновидная относится к вечнозеленым культурам, произрастает в виде кустарников и деревьев. Она обладает длительным жизненным циклом, при создании нормальных условий вполне может дожить до 100 лет, а отдельные представители – и до 200 лет. В естественной среде высота штамба туи достигает 25 м, а в условиях сада растение в среднем вырастает до 10 м. Оно характеризуется довольно медленным ростом. Крона обладает пирамидальной или колоннообразной формой, нижняя часть довольно развилистая.

Побеги горизонтальные, плотно прилегающие к стволу. Средняя ширина кроны составляет 1–1,5 м. Корневая система туи мощная, но отличается компактностью. Кора у молодых растений имеет красновато-коричневый цвет и на ощупь гладкая. Взрослые деревья обладают серовато-коричневой корой, которая имеет волокнистую структуру. Стволы таких растений покрыты множеством глубоких продольных трещин. Мелкие чешуйчатые хвоинки длиной 2–4 мм располагаются на побегах внахлест и имеют зеленый окрас.

Каждые 2–3 года хвоя обновляется, опадая небольшими ветками. Это происходит постепенно, поэтому на внешний вид куста не влияет. Побеги обладают ярко выраженным хвойным ароматом. Хотя тую называют вечнозеленым растением, в зимнее время ее крона приобретает желто-зеленый или светло-коричневый оттенок. Туя колоновидная выпускает на верхушках побегов одиночные однодомные цветки небольших размеров. Плоды туи – это маленькие шишки длиной 1 см, с двумя желтыми семечками внутри.

Древесина западной туи мягкая, но очень крепкая, на спиле имеет красноватый оттенок. Она отличается отсутствием смолы и совершенно не подвержена гниению. Благодаря таким особенностям древесина туи коловидной могла бы быть хорошим материалом для создания мебели, но широкому применению в этой области мешает долгое нарастание массы и волокнистая структура коры. Популярность туи колоновидной объясняется ее неприхотливостью в уходе. Кроме того, она хорошо себя чувствует в условиях города: дым, пыль и загазованность не влияют на состояние растения.

Куст легко переносит пересадки, обрезки и стрижки, а некоторые разновидности и вовсе не нуждаются в коррекции формы. Этот вид отличается морозостойкостью и вполне может зимовать без укрытия при температуре до -36 градусов.

Сорта

Разновидности западной туи различаются по нескольким показателям. В зависимости от формы куста они бывают следующими:

плакучие;
колоновидные;
полусферические;
шаровидные.

Согласно окрасу, они могут быть следующими:

пестролистные;
с зеленой листвой.

По параметрам роста декоративная туя делится на следующие виды:

полнорослая – от 5 м;
полукарликовая – 3–5 м;
карликовая – до 3 м;
миниатюрная – меньше 3 м.

Сорта туи колоновидной довольно множественные, представители каждого из них обладают неповторимым очарованием и привлекательным внешним видом.

«Брабант»

Это разновидность туи, которая характеризуется быстрым ростом и имеет форму конуса. Параметры растения небольшие: высота – 4–5 м, ширина – 1,5–2 м. Ярко-зеленая хвоя зимой приобретает легкий буроватый оттенок. Данный сорт отличается морозоустойчивостью и неприхотливыми условиями содержания. Он хорошо растет на легкой, влажной почве, хотя при хорошем уходе вполне неплохо будет себя чувствовать и на засушливом участке.

Эта разновидность любит хорошее осветление, но во избежание солнечных ожогов лучше выбрать место с возможностью притенения, а также безопасное от порывов ветра. Крона хорошо выдерживает стрижку, поэтому из отдельно растущего куста можно легко сформировать любую фигуру. Из группы кустиков можно создать плотное заграждение как без корректировки, так и фигурное.

«Смарагд»

Эта пирамидальная туя, параметрами похожая на представителей предыдущего сорта, но обладающая гораздо меньшими темпами роста. Крона глубокого темно-зеленого окраса, причем он не меняется на протяжении всего года. Этот вид предпочитает плодородную землю и регулярные увлажнения. Хотя сорт и устойчив к низким температурам, но лучше его высаживать на участке, где есть защита от ветра. Для посадки подходит светлое или слегка затененное место. Стрижку делать несложно, а из-за того что куст растет медленно, проводить ее нужно довольно редко. Живое заграждение из этой разновидности туи западной выходит не слишком плотным, поскольку вершины деревьев не смыкаются, но они отлично смотрятся как одиночно, так и в коллективных посадках, а также эффектно выглядят в разнообразных композициях.

«Фастигиата»

Это сорт туи колоновидной с быстрыми темпами роста. Он выделяется наличием узкой густой кроны из-за прислоненных к стволу побегов. Мягкие хвоинки имеют темно-зеленый оттенок и ярко выраженный запах. Цвет кроны не меняется в зимнее время. Данный сорт отдает предпочтение суглинистым землям с хорошим увлажнением и светом.

Эта разновидность относится к морозостойким культурам, но молодые растения склонны к солнечным ожогам поздней зимой, поэтому стоит прикрывать крону. Для более быстрой и легкой адаптации рекомендуется мульчирование, оно поможет сохранить влагу и рыхлость почвы. Растение одинаково хорошо выглядит в разных композициях, а в виде изгороди формирует плотную, довольно высокую стену. Представителей этой разновидности относят к долгожителям, их цикл длится 200 лет.

«Колумна»

Высота куста составляет 6 м при ширине кроны 1,2–1,3 м. Хвоя остается насыщено зеленой круглогодично. Крона обладает недлинными побегами, растущими горизонтально. Растет растение довольно быстро, прибавляя около 20 см ежегодно. Эта разновидность хорошо выдерживает морозы, но чувствительна к засухе.

Для ее высадки подходят участки с полутенью. Весной нужно сооружать прикрытие от солнца. Стрижку растениям проводят по мере необходимости. Этот сорт используют для образования неплотных живых ограждений, создания аллей и композиций.

«Санкист»

Это сорт западной туи с несколько необычным видом. Хвоя растения более крупная, чем у других представителей вида, а побеги – развилистые. Это придает не слишком высокой туе (5–6 м в высоту) немного растрепанный вид. Крона имеет золотисто-желтый окрас, который красиво переливается на свету. Для высадки больше подходит хорошо освещенный участок или же полутень.

В тени крона деревца редеет и приобретает зеленый цвет. В плане содержания разновидность невзыскательная, но предпочитает хорошо увлажненную почву, не страдает от холода и ветра.

Чтобы избежать солнечных ожогов хвои, на зиму лучше соорудить укрытие. Этот сорт удачно смотрится в виде одиночных посадок, но, кроме того, красиво выглядит в разных композициях и в качестве живого ограждения, эффектно выделяясь на темном фоне других культур. Для придания кусту разных форм используют топиарную стрижку.

«Голден Глоб»

Этот вид принадлежит к шаровидным сортам колоновидной туи. Ширина куста составляет 1–1,2 м. Густые побеги располагаются вертикально и имеют плоскую форму. Окрас куста отличается своеобразием: внутренняя часть листьев зеленая, а края хвои золотистые. С наступлением зимы представители этой разновидности приобретают красивый медный окрас, а весной вновь становятся золотистыми. Из-за поверхностной корневой системы растению не подходит слишком плотная и влажная почва.

Этот сорт отдает предпочтение хорошо освещенным участкам, но нормально себя чувствует и в тени, хотя в таких условиях теряется его пестролистность. Он относится к морозостойким, но нужно укрывать от весеннего солнца. Растения стричь не нужно, требуется лишь весенняя санитарная обрезка. Такая туя служит отличным дополнением разнообразных композиций, а также используется в качестве невысоких ограждений или бордюров.

«Глобоза»

Эта разновидность также принадлежит к шарообразным кустарникам, ее параметры несколько больше предыдущего сорта. Он характеризуется медленным ростом, но длительность жизни может составлять 200 лет. Хвоя имеет крупные размеры и мягкую чешуйчатую структуру. Цвет кроны меняется в зависимости от времени года: весной – светло-зеленый, летом – темно-зеленый, а зимой – коричневый. Он любит влажный грунт, но нужно следить, чтобы вода не застаивалась. Густую крону нужно обрезать, такая процедура способствует омоложению побегов, проводить ее достаточно раз в два года. Сорт стойкий к холодам и нормально переносит тень, зимой лучше прикрывать каркасом от снега. Этот вид хорошо выглядит в разных типах посадки.

«Холмструп»

Это колоновидная форма этого карликового кустарника (2–3 м) хорошо сохраняется даже без применения стрижки. Хвоинки располагаются подобно чешуе, внахлест и имеют устойчивый зеленый цвет. Дереву подходит любой вид почвы, даже глиняная, но предпочтительнее увлажненный суглинок.

Растению подходит разное освещение, он может даже расти в тени, но тогда теряется пышность кроны. Такие растения применяют в разных видах посадок. Они отлично себя чувствуют в условиях города.

«Тедди»

Это миниатюрный сорт с шарообразной формой кроны. Побеги довольно тонкие, но располагаются очень плотно. Молодая хвоя очень мягкая, но постепенно делается более твердой. Высота кустов достигает всего лишь 40 см. Растению необходима умеренная влажность, а также оно предпочитает хорошо освещенные местности или полутень. Этот сорт замечательно смотрится на альпийских горках, участках с малой площадью или как декор веранд и балконов в виде горшечных культур.

Посадка и особенности ухода

Высаживая тую колоновидную, нужно учитывать потребности каждого сорта индивидуально, иначе кусты могут плохо приживаться и расти. Глубина лунки также зависит от корневой системы и габаритов кустика. Корневая шейка должна быть на несколько сантиметров над поверхностью. После высадки растение увлажняют и раскладывают кругом штамба мульчу: кору или щепку. Правила ухода за туей западной колоновидной сводятся к следующему:

регулярное увлажнение;
двухлетние и старшие растения подкармливают компостом;
дважды в сезон вносят удобрения для хвойных культур;
разрыхление почвы раз в год и замена мульчи;
удаление увядшей, пожелтевшей листвы;
стрижку производят преимущественно весной, хотя некоторые сорта нуждаются в более частых обрезках.

Осенью нужно соорудить каркас из мягких материалов для защиты от снега и весеннего солнца.

О разновидностях туй смотрите в следующем видео.

описание разновидности, сорта, их характеристики

Из списка декоративных хвойных травянистых самой известной и часто приобретаемой является кустарник туи «западная» «колоновидная». Родными краями данной разновидности считается территория Северной Америки. Туя колоновидная отличается довольно простым культивированием, уплотненной кроной и легким ароматом. Растение применяют для изготовления различных композиций или же «живых» изгородей.

Туя колоновидная: описание

Туя «западная» «колоновидная» представляет собой растущие деревья и кустарники. Она имеет продолжительный жизненный период. При поддержании благоприятных условий растение спокойно проживет минимум сто лет, а иногда встречаются экземпляры, достигающие двухсот лет.

В естественных условиях рост штамба растения произрастает на двести пятьдесят сантиметров. А в реалиях дачи — до ста сантиметров. Ей присущи замедленные темпы роста. Крона имеет фигуру в виде пирамиды или же колонны, часть, произрастающая снизу, очень развилистая.

Ветки располагаются строго горизонтально, усиленно касаются ствола. Обыкновенный диаметр кроны достигает приблизительно ста-ста пятидесяти сантиметров.

Система корней туи колоновидной крепкая, однако отличается своими небольшими размерами. Кора имеет красный и коричневый окрас, ровная и гладкая. Старые колоновидные туи имеют кору серой и коричневой окраски, а на ощупь она не ровная, а волнами.

Стволы покрыты большим количеством углубленных и удлиненных трещинок. Небольшие хвойные чешуйки имеют длину около двух-четырех миллиметров, размещаются на ветках внахлест, цвет у них — зеленый.

Каждые два-три года хвоя возобновляется, падая маленькими побегами. Это наступает равномерно, а значит потрясающие внешние данные кустарника не изменяются. Ветки обладают насыщенно выраженным запахом хвои.

Хотя туя колоновидная считается постоянно зеленым травянистым растением, в зимний сезон ее крона меняет окрас на желтый и зеленый одновременно, или бледный коричневатый.

Туя колоновидная образует на верхних частях веток единичные однодомные цветочки небольшого размера. Плоды представляют собой небольшие шишечки с двумя семенами желтого окраса, их длина достигает одного сантиметра.

Древесина туи «западная» мягкая, однако довольна мощная, на разрезе обладает красным окрасом. Она отличается недостатком смолы и совсем не подвергается заболеванию гнили.

Из-за данной специфики древесина смогла бы быть отличным материалом для изготовления мебельных изделий. Однако частому использованию в этом направлении мешает медленное произрастание массы, а также сама структура, состоящая из волокон.

Известность туи колоновидной заключается в ее не осложненной агротехнике. Еще она прекрасно себя ощущает в городских реалиях: выхлопные газы, пыль, дым не наносят растению никакого вреда.

Кустарник легко поддается смене места произрастания, подрезке и подстриганию, а часть сортов и вовсе не требуют формирования кроны. Эта разновидность различается высоким уровнем стойкости к холодам и сможет переносит зимние морозы до -36 градусов без укрытия.

Туя колоновидная — сорта

Сорта туи колоновидной отличаются по нескольким показателям. В зависимости от фигуры кустарника существуют таки разновидности:

«Плакучие».
В форме шара.
Наполовину сферической формы.
В форме колонны.

В зависимости от цветовой палитры, кустарники бывают:

С пестрыми листьями.
Листья имеют зеленоватый окрас.

По темпам произрастания туя колоновидная разделяется на:

Цельнорослая – от пяти метров.
Наполовину карликовая – три – пять метров.
Карликовая – не больше трех метров.
Миниатюрная – ниже трех метров.

Сорт «Брабант»

Фото сорта Брабант

Этот сорт характеризуется ускоренным ростом и обладает конусовидной фигурой. Габариты маленькие: рост приблизительно четыре-пять метров, диаметр приблизительно полтора-два метра. Насыщенно зеленоватая хвоя в зимний сезон превращается в слегка коричневатую.

Эта разновидность отличается высоким уровнем устойчивости к холодам и простыми требованиями к выращиванию. Она отлично произрастает на легкой, увлажненной земле, однако при верной агротехнике вполне хорошо будет себя чувствовать и на высушенной почве.

Данный сорт предпочитает достаточное количество солнечного света. Однако для избежания ожогов от прямых солнечных лучей, стоит подобрать участок с частичной затененностью. А еще очень желательно отсутствие сильных и холодных ветров.

Крона отлично реагирует на подстригание, а значит из кустарника возможно без сложностей изготовить всевозможные формы. Из совмещенных кустарников возможно создать уплотненное ограждение.

Туя колоновидная «Смарагд»

Фото туи Смарагд

Сорт Смарагд имеет крону в форме правильной пирамиды. Габаритами схож с сортами прошлого вида. Однако темпы роста очень замедленные. Крона насыщенного темного зеленоватого цвета. И самое главное, окрас не изменяется в течении всего года.

Туя колоновидная Смарагд предпочитает плодородную почву и любит постоянный полив. Данная разновидность туй имеет высокий уровень стойкости к пониженным температурам. Однако рекомендуется ее сажать на территории с имеющимся укрытием от холодных и сильных ветров.

Для высадки подойдет светлый или частично затененный участок. Подстригать очень просто. А благодаря замедленному росту кустарника, обрезку требуется делать не часто.

«Живой» забор их этого сорта получается не очень уплотненным, потому что верхние части кустарников не соприкасаются. Однако деревья прекрасно выглядят в единичном экземпляре и в групповых высадках, а еще потрясающе смотрятся в различных композициях.

«Фастигиата»

Фото туи Фастигиада

Сорт Фастигиата отличается ускоренными темпами роста. У дерева зауженная уплотненная крона. Нетвердая хвоя обладает темной зеленоватой окраской и насыщенным ароматом. Окрас кроны не меняется в зимний сезон. Эта разновидность предпочитает расти на участках с суглинистыми почвами, с достаточным количеством солнечного света и влаги.

Туя колоновидная Фастигиата причисляется к группе растений с высоким уровнем устойчивости к холодам. Однако юные кустарники чаще всего получают ожоги от прямых солнечных лучей в конце зимнего сезона, а значит, лучше их накрыть.

Для более ускоренной и простой адаптации советуют применять слой из мульчи. Он способствует сохранению влаги и сокращению процедуры мульчирования земли. Туя прекрасно смотрится в разнообразных композициях. В качестве «живого» забора образует уплотненную, достаточно большой высоты стенку.

Этот сорт причисляют к растениям с достаточно продолжительным жизненным циклом, который длится примерно двести лет.

Туя колоновидная Колумна

Высота кустарника достигает шести метров при диаметре кроны в один метр двести сантиметров-один метр триста сантиметров. Хвоя не меняет яркий зеленоватый окрас в течение всего года. Короткие ветки произрастают строго горизонтально. Растет туя довольно быстро: приблизительно на двадцать сантиметров каждый год.

Фото туи Колумна

Этот сорт имеет высокий уровень стойкости к холодам, однако плохо переносит засуху.

Для его посадки подойдут территории с частичной затененностью. В весенний сезон необходимо устанавливать укрытие от прямых солнечных лучей. Подстригать тую необходимо своевременно. Колумну применяют для формирования неуплотненных «живых» заборов, воссоздания аллей.

«Санкист»

Данная разновидность имеет немного нестандартный внешний вид. Хвоя довольно большая, больше, чем у прочих разновидностей, а ветки – развилистые. Это добавляет не очень большому кустарнику (примерно пять – шесть метров рост) слегка неаккуратный внешний вид.

Крона обладает золотым или желтоватым цветом, прекрасно переливающийся на солнечном свете.

Фото туи Санкист

Для посадки рекомендуется выбирать территорию с достаточным количеством солнечного света или с частичной затененностью.

В полной затененности крона кустарника редеет и меняет окрас на зеленоватый. Этот сорт является неприхотливым в отношении агротехники. Однако отдает предпочтение достаточно влажной земле. Не обращает внимание на морозы и сильные и холодные ветра.

Для избегания ожогов от прямых солнечных лучей на зимний сезон рекомендуется установить защиту.

Данная разновидность туй прекрасно выглядит в качестве единственного посаженного экземпляра. Однако, кроме этого, прекрасно смотрится в разнообразных композициях и в виде «живого» забора. Отлично выглядит на затемненном фоне прочих растений. Для формирования кустарников применяют метод подстригания топиариев.

«Золотой глобус»

Данный сорт относится к видам с формой шара. Диаметр кустарника достигает одного метра-одного метра двухсот сантиметров. Загущенные ветки размещаются строго вертикально и обладают необъемной фигурой.

Цвет кустарника различается своеобразием: центральный участок листвы зеленоватый, а по краям хвоя желтоватая. С приходом зимнего сезона данные сорта превращаются в прекрасные медные кустарники, а в весенний сезон снова приобретают золотой окрас.

Фото туи Золотой глобус

Благодаря системе корней, размещенной практически на поверхности, туе не подходит чересчур уплотненная и увлажненная земля.

Данная разновидность туй предпочитает территории с достаточным количеством солнечного света. Однако хорошо себя чувствует и в частичной затененности, хотя при наличии тени утрачивает свою пеструю листву.

Туя колоновидная Золотой глобус имеет высокий уровень стойкости к холодам. Однако растение необходимо защищать от прямых весенних солнечных лучей. Тую подстригать не надо, необходима только санитарная подрезка в весенний сезон.

Этот вид является прекрасным дополнением всевозможных композиций, а еще применяется в виде небольших заборов.

Туя колоновидная Глобоза

Этот сорт тоже относится к группе кустов с формой шара. Его габариты немного крупнее прошлого представителя. Глобозе присущи замедленные темпы произрастания. Однако продолжительность жизненного цикла достигает двухсот лет.

Фото туи Глобоза

Хвоя обладает большими габаритами и не жесткими чешуйками. Окрас кроны изменяется в зависимости от сезона: в весенний сезон приобретает светлый зеленоватый окрас, в летний сезон приобретает темный зеленоватый окрас, в зимний сезон — коричневатый окрас.

Сорт предпочитает увлажненную почву. Однако необходимо следить, чтобы жидкость не застаивалась. Загущенную крону необходимо подстригать. Данная процедура стимулирует омоложение веток. Устраивать ее нужно раз в два года.

Вид имеет высокий уровень устойчивости к морозам и хорошо произрастает в полной затененности. В зимний сезон рекомендуется накрывать укрытием от снега. Данный сорт отлично смотрится в разнообразных видах высадки.

Сорт «Холмструп»

Данная фигура в виде колонны этого карликового куста (приблизительно два-три метра высота) отлично смотрится и без проведения процедуры по формированию. Хвоя размещается как чешуя, обладает насыщенный зеленоватый окрас.

Фото туи Холмструп

Кустарнику подходят все типы земель, в том числе и глинистая. Однако отдавайте предпочтение суглинистым влажным.

Туе этого сорта подходят разнообразные виды освещения. Растение сможет произрастать и в полной затененности, однако тогда утрачивается объем кроны. Холмструп используют в разнообразных типах высадок. Они прекрасно себя чувствуют в городских условиях.

«Тедди»

Этот миниатюрный вид с фигурой в виде шара. Ветки достаточно утонченные, однако размещаются довольно уплотненно. Не взрослая хвоя достаточно мягкая, однако со временем становится тверже. Высота кустарников достигает сорока сантиметров.

Фото туи Тедди

Данному сорту нужно достаточное количество влаги. А еще он отдает предпочтение территориям с достаточным количеством солнечного света или частичной затененностью. Данный вид прекрасно выглядит на альпийских горках, территориях с небольшим размером или в качестве украшения подоконников и лоджий в горшках.

Как выращивается туя западная колоновидная. Правила ухода

Сажая тую колоновидную, необходимо помнить о потребностях всех видов отдельно. В противном случае кустарники не смогут адаптироваться и нормально расти.

Глубина посадочной ямки зависит от системы корней и размеров кустарника. Корневая шейка должна размещаться на пару сантиметров выше уровня почвы. Непосредственно после посадки тую поливают, и размещают вокруг штамба слой мульчи из щепок дерева или коры.

Инструкция по агротехнике за кустарником предоставлена ниже:

постоянный полив.
туи, достигшие возраста двух лет, удобряют компостом.
два раза в три месяца удобряют.
вскапывание земли один раз в год, как и замена мульчированного слоя.
уничтожение поврежденных частей.
подстригают обычно в весенний сезон, однако некоторые виды требуют учащенной обрезки.

В осенний сезон необходимо устанавливать укрытие от снежного покрова и прямых солнечных лучей.

фото, описание, посадка и уход, карликовая. западная и другие невысокие сорта, варианты посадки в открытом грунте

Туя западная колоновидная отличается приятным ароматом, густой кроной и нетребовательностью к условиям выращивания. Растение используется для создания садовых композиций или живых изгородей. Необычная форма кроны достигается благодаря плотному прилеганию веток к стволу.

Общее описание колоновидной туи и ее сортов

Колоновидные туи представляют собой вечнозеленые кусты или деревья. Согласно описанию сорта, растение имеет следующие характеристики:

Размер. В естественной среде обитания высота ствола достигает 25 м. При выращивании на дачных участках скорость развития растения снижается. Высота взрослого растения редко превышает 10 м.
Тип корневой системы. Дерево имеет мощные корни, прорастающие вглубь.
Цвет коры. Ствол имеет красноватый или коричневый окрас. Кора по мере созревания отслаивается.
Продолжительность жизни. Туя колоновидная относится к растениям-долгожителям. При выращивании в нормальных условиях она живет 100 лет.
Форму кроны. Дерево имеет колоновидное или пирамидальное строение. Ширина кроны достигает 100-150 см. Ветки плотно прилегают к стволу, хвоей покрыты горизонтальные побеги.
Вид хвои. Туя покрыта не иголками, как многие хвойные культуры, а продолговатыми чешуйками. Летом крона имеет насыщенный зеленый цвет. Зимой она приобретает красноватый оттенок. Хвоя меняется каждые 2-3 года.
Вид цветков. Туя не имеет декоративных цветов. После опадания одиночных однодомных соцветий на дереве появляются мелкие шишки, длина которых составляет 1 см. Внутри расположены два семени.
Применение. Туя колоновидная используется для украшения городских парков. Растение хорошо переносит дефицит кислорода, запыленность и загрязненность воздуха. Туя применяется для обустройства ветрозащитных посадок.
Морозостойкость. Сорт хорошо переносит холодные зимы. Без укрытия дерево выдерживает морозы до -35°С.
Отношение к стрижке. Дерево поддается обрезке, однако формировать тую необязательно. Коническая или колоновидная форма кроны поддерживается самостоятельно.

Существуют следующие сорта колоновидной туи:

Брабант. Растение имеет узкую крону, высота ствола редко превышает 4 м. Ярко-зеленая хвоя в зимнее время приобретает бурый цвет. Цветение начинается в весеннее время. Дерево нетребовательно к условиям произрастания. Оно комфортно чувствует себя в любом грунте. Этот сорт считается быстрорастущим: за год высота дерева увеличивается на 35 см.
Смарагд. Относится к среднерослым сортам. Высота взрослого растения — 4-5 м. Диаметр широкой части кроны не превышает 1 м. Хвоя имеет темно-зеленый цвет, который сохраняется даже в зимнее время. Этот вид туи растет медленно. Кроме того, дерево требует регулярного полива и удобрения почвы. Туя Смарагд не подходит для формирования живых изгородей.

Колумна. Высота взрослого экземпляра составляет 6 м. Крона образуется короткими, плотно расположенными ветками. Хвоя имеет не меняющийся ярко-зеленый цвет. Туя переносит низкие температуры, стрижку и снижение влажности почвы. Ее рост увеличивается на 20 см в год.
Холмструп. Имеет узкую крону зеленого цвета, который не меняется в зимнее время. Растет дерево медленно, прибавляя не более 10 см в год. Сорт отличается морозостойкостью, нетребовательностью к составу грунта и уходу. Используется для оформления живых изгородей, одиночных и смешанных посадок.

Еллоу Риббон. Низкорослое карликовое растение к 10 годам дорастает до 2 м. Крона имеет вид узкого конуса, ветки расположены неплотно. Хвоя отличается ярко-желтым цветом. Дерево требовательно к составу грунта. Используется оно в создании декоративных композиций.
Ауреа Пирамидалис. Невысокое растение отличается кроной пирамидального типа. С годами растение расширяется, образуя новые стволы. Морозостойкая туя требует повышенной влажности. Применяется для групповых и единичных посадок.

Как правильно сажать и пересаживать тую?

Распространен вариант посадки туй, включающий следующие этапы:

Подготовка почвы. В весеннее время грунт перекапывают и избавляют от сорных растений. В почву вносят торф и перегной перепревшего типа.
Выкапывание посадочной ямы. Высокорослые сорта туи имеют развитую корневую систему, поэтому глубина лунки должна быть более 1 м. При подготовке места посадки учитывают количество растений, высаживаемых на одном участке. Рекомендованное расстояние между деревьями — 2 м. При обустройстве живой изгороди саженцы располагают в 50 см друг от друга. Дно ямы покрывают гравием или колотым кирпичом.
Подготовка саженцев. Почву в горшках тщательно увлажняют, растение вытаскивают вместе с частью грунта.
Установка растений. Дно ямы закрывают почвенной смесью, после чего размещают корни. Корневую шейку оставляют над поверхностью. Засыпку грунта осуществляют с осторожностью, стараясь не травмировать саженец.
Полив. После высадки туя колоновидная требует высокой влажности грунта, поэтому вносят не менее 2 ведер воды.

Правила ухода за колоновидной туей

Уход в открытом грунте предполагает выполнение следующих мероприятий:

Увлажнение почвы. Молодые растения поливают 2 раза в неделю. На каждый саженец должно приходиться не менее 10 л воды. Благотворно влияет на рост дерева опрыскивание кроны из шланга. Летом процедуру проводят утром и вечером.
Рыхление и мульчирование. Почву под саженцами рыхлят 2 раза в месяц. Инструмент нельзя погружать на глубину более 10 см. После рыхления приствольную область покрывают торфом или корой хвойных пород. Сорные растения удаляют ручным способом.
Подкормка. Туя требует большого количества азота, поэтому рекомендуется использовать удобрения на основе аммиачной селитры. Первая подкормка проводится весной, вторая — осенью. В летнее время используют составы, содержащие кальций и фосфор.
Обрезка. Некоторые сорта нуждаются в регулярном формировании кроны. Саженец имеет 3-5 лидирующих побегов, часть которых удаляют. Формирующую обрезку выполняют весной. Удаляют выступающие, сломанные и усохшие ветки.

Как растение размножается?

Тую размножают генеративным (семенным) или вегетативным (черенковым) способами. В последнем случае молодое дерево сохраняет все качества родительского растения. Семенной способ применяется для размножения всех хвойных пород. Недостатком метода считается вероятность утраты сортовых характеристик. Выращенные из семян туи могут иметь шарообразную или неправильную форму кроны. Размножение хвойной культуры генеративным способом может занять несколько лет.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Описание 26 лучших, разнообразных сортов туи с фото и названиями

Туи часто можно наблюдать в городских парках и скверах, на приусадебных участках в качестве живых изгородей, в растительных композициях и в качестве солитеров.

Эти растения все чаще используются ландшафтными дизайнерами для озеленения садов и парков.

Чтобы проще было ориентироваться в обилии разновидностей, мы приготовили подборку наиболее популярных и красивых сортов туи с описанием, характеристиками и фото каждого растения.

Обзор необычных сортов туи от Натальи Самойленко

Пирамидальные сорта туи

Разнообразить ландшафтный дизайн сада позволяют лучшие сорта пирамидальной туи и их вариегатные (пестрые) формы. Туя пирамидальная является разновидностью туи западной, которая в дикорастущем виде может вырасти до 35 м. Высота культурных сортов, как правило, не превышает 12-15 м.
Благодаря морозостойким сортам пирамидальные туи радуют садоводов не только Средней полосы, но и Северо-запада страны, Урала и Сибири.

Смарагд (Smaragd)

Это один из лучших сортов туи. Крона узкопирамидальная, плотная, симметричная. Хвоя изумрудная, зимой цвет не меняет. Шишечки окрашены в коричневый цвет.

Высота взрослого экземпляра 4-6 м, диаметр до 2 м. Ветки растут вверх.
Не отличается быстрым ростом (не более 10-20 см в высоту и не более 5 см в ширину за год).
Предпочитает плодородные почвы и регулярный полив, плохо переносит засуху и застой влаги.
Морозостойкость -35 °С, климатическая зона 4. Smaragd отличается высокой зимостойкостью в районах средней полосы, устойчивостью к нестабильным климатическим условиям.
Разновидность универсального назначения. Идеальное решение для создания живой изгороди.

Медленный темп роста позволяет делать стрижку гораздо реже, чем у остальных сортов.

Спотти Смарагд (Spotty Smaragd)

Разновидность популярного сорта Смарагд. Особенно эффектно такая туя смотрится рядом с хвойниками темно-зеленого цвета.

Крона коническая, выглядит декоративно за счет хаотично разбросанных на светло-зеленом фоне хвои вкраплений молочного оттенка.

Высота взрослого экземпляра 3 м, диаметр 1 м.
Годовой прирост в высоту – около 10 см, в ширину – до 4 см.
Предпочитает плодородные почвы, теневынослива.
Морозостойкость -35 °С, зона 4. Без укрытия растет в районах с умеренным климатом.
Подходит для одиночных и групповых посадок, создания живой изгороди.

Сорт устойчив к загазованности воздуха.

Розентали (Rosenthalii)

Сорт компактный, с короткими, плотными, прямыми побегами, характеризуется медленным ростом и высокой морозостойкостью. Крона узкая, пирамидальная.

Высота взрослого экземпляра 3,5-5,5 м, диаметр 0,8-1 м.
За год вырастает на 10—12 см. Высота 30-летнего растения 2,5-3 м.
Хорошо растет на плодородных суглинках. Засухоустойчива.
Морозостойкость -35°С, зона 4 (Средняя полоса России, Урал, Дальний Восток).
Органично вписывается в растительные композиции, незаменима в оформлении живых изгородей.

Хорошо переносит обрезку и стрижку.

Пирамидалис компакта (Pyramidalis Compacta)

Дерево с очень компактной, пирамидальной кроной, с несколькими вертикальными стволами (1-3). Побеги упругие, слегка закручены.

Хвоя зеленая, зимой зелено-бурая, у молодых саженцев имеет голубоватый оттенок. Туя Pyramidalis Compacta морозоустойчива, но весной страдает от солнечных ожогов, требует укрытия.

Высота взрослого растения 5–10 м, диаметр 2-4 м.
За год вырастает на 22-26 см. В 10-летнем возрасте высота растения 2,2-2,6 м.
Предпочитает умеренно влажные, хорошо дренированные почвы.
Морозостойкость-40°С, зона 3 (Средняя полоса, Урал, Дальний Восток, Сибирь).
Кроме использования в живой изгороди, часто выступает солитером.

Очень часто этот сорт туи используют для создания высокой живой изгороди, которая закрывает весь участок от посторонних глаз.

Брабант (Brabant)

Морозостойкий, теневыносливый и быстрорастущий сорт туи. Хвоя сохраняет яркий зеленый оттенок круглый год. Ветки короткие, тонкие, приподнятые. Один из самых неприхотливых сортов.

Высота взрослого растения в условиях средней полосы 5 м и диаметр 1,5 м.
За год вырастает на 30-35 см в высоту до 15 см в ширину.
Может расти в тени и на солнце. Плохо переносит перепады температуры весной, повреждающие древесину. Предпочитает расти на плодородном, влажном грунте.
Морозостойкость -35 °С, зона 4 (Подмосковье, Ленинградская область, Урал).
Отличное решение для живой изгороди, если вам нужен максимально быстрый результат.

Для сохранения пирамидальной формы, необходима обрезка.

Голден Брабант (Golden Brabant)

Красивый сорт Голден Брабант — золотисто-желтый вариант известного сорта Брабант. Быстрорастущий конусообразный хвойник. Золотистая хвоя сохраняет свой цвет зимой и летом.

Высота взрослого растения в Средней полосе 3-4,5 м, диаметр до 1,5 м.
За год вырастает в высоту 30 см, в ширину на 10 см.
Предпочитает увлажненные, плодородные почвы. Не страдает от солнечных ожогов.
Морозостойкость-35 °С, зона 4 (Подмосковье, Ленинградская область, Урал).
Используется в одиночных и групповых посадках, в оформлении аллей, живых изгородей.

Спиралис (Spiralis)

Отличительные черты туи западной Spiralis —короткие, винтообразные побеги, закрученные наподобие спирали.

Хвоя темно-зеленая синим или бронзовым оттенком. Сорт зимостойкий и быстрорастущий. Рост кроны происходит неравномерно, поэтому растение нуждается в постоянной обрезке и формировании. У молодых растений крона узкая и рыхлая, но с возрастом она уплотняется и расширяется.

Высота 10-15 м при диаметре кроны 2-3 м. Если не проводить санитарную обрезку нижней части кроны, ее диаметр может достичь 3 м.
За год вырастает на 26-32 см. Высота 10-летнего дерева 3 м, диаметр 0,7 м.
Предпочитает место солнечное или полутенистое, почвы плодородные и влажные.
Морозостойкость -37°С, зона 3. Растение можно уверенно высаживать в регионах с суровыми климатическими условиями, а также в экологически неблагоприятных районах. Хвойник быстро адаптируется к загрязненному воздуху и поможет улучшить общее состояние окружающей среды.

Используется в фармакологии, так как растение обладает антисептическими, кровоостанавливающими и отхаркивающими свойствами. А также — традиционно, для озеленения садовых и парковых пространств.

Вареана (Wareana)

Крона густая, узкопирамидальная. Многочисленные ветки тонкие и мягкие. Светло-зеленая или желтого оттенка хвоя — летом, зимой – коричневая.

Высота взрослого растения 7 м, диаметр 2,5-3 м.
Годовой прирост в высоту 20-25 см, в ширину –15-20 см.
Растет лучше на солнце, в полутени рыхлеет, но не теряет форму кроны.
предпочитает равномерно — влажные, хорошо дренированные почвы.
Морозостойкость — 36 °C, зона 3 (зимует без укрытия в большинстве регионов). Сорт является очень устойчивым к зимне-весенним ожогам и ветрам.
Используется в обустройстве парковых, придомовых аллей.

Элльвангериана (Ellwangeriana)

Сорт туи с формой кроны в виде широкого конуса. В зимнее время года хвоя сероватая. Растет медленно. Отлично поддается обрезке и фигурной формовке.

Высота взрослого растения 2-3 м, диаметр 1,5 м.
Годовой прирост 15-20 см
Лучше развивается на плодородных суглинках. Светолюбива, для посадки рекомендуется выбирать светлые участки с легкой полутенью.
Морозостойкость-35 °С, зона 4 (Подмосковье, Ленинградская область, Урал).
Применяется для посадки живых изгородей.

На зиму ветки связывают или накрывают снегозащитным каркасом, чтобы они не обломались под тяжестью снега.

Санкист ( Sunkist)

Это лучший кустарник, который имеет коническую форму и золотисто-желтую хвою. Растет очень медленно.

Стрижка этому растению не требуется. Хвоя крупная, золотисто-желтого цвета. Зимой хвоя приобретает бронзовый оттенок.

Высота взрослого растения 4–5 м, диаметр 1,5–2 м.
Годовой прирост 10 см. За 10 лет достигает в высоту около 3 м и 1 м в диаметре.
Предпочитает питательную и умеренно влажную почву, ветроустойчива. Место предпочтительно солнечное или легкая полутень.
Морозостойкость-34°С, зона 4 (Средняя полоса, Сибирь, Дальний Восток).
Sunkist идеален в оформлении живой изгороди.

Сорт хорошо поддается стрижке, что позволяет придавать экземплярам вид различных геометрических фигур.

Корник (Kornic)

Небольшое быстрорастущее хвойное дерево конической формы. Характерная особенность сорта – ярко-желтые побеги текущего года. Позже хвоя становится светло-зеленой, как на фото, а зимой — бронзовой.

Высота взрослого растения 2-3,5 м и диаметр до 1,6 м.
Годовой прирост 13 см. В 15 лет достигает высоты 2 м и 0,8 м в диаметре.
Предпочитает плодородные и влажные почвы. Плохо переносит засуху и нуждается в постоянном умеренном поливе.
Морозостойкость -35°С, зона 4 (регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока).
Чаще всего в ландшафтном дизайне из этих деревьев делают живые изгороди, которые способны защитить участок от ветра и пыли.

Еллоу Риббон (Yellow Ribbon)

Самый ценный сорт из туй с золотистой окраской хвои. Форма растения – узкопирамидальная. Крона плотная за счет большого количества густо расположенных ветвистых побегов.

Высота взрослого растения 2,0 — 2,5 м и диаметр 0,8 м.
Годовой прирост 10-12 см.
Ветроустойчива, к почве неприхотлива, не любит застой влаги. Предпочитает легкую полутень или утреннее (вечернее) солнце в течение 6-8 часов.
Морозостойкость -35°С, климатическая зона 4 (регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока).
Дерево подходит для устройства живой изгороди и для городского озеленения, так как хорошо себя чувствует на участках с неблагоприятной экологией.

Не страдает от весенних солнечных ожогов, однако молодые (до 2 лет) растения рекомендуется прикрывать от яркого весеннего солнца.

Колоновидные сорта туи

Колоновидные представители туи западной в условиях дикой природы вырастают до 20 м в высоту, однако в средней полосе России растение может достичь в редких случаях 10 м, но чаще не более 3-х м. Вечнозеленое растение имеет ярко выраженный хвойный запах, удивительную плотность хвои, интересную форму и отличается своей неприхотливостью.

Колумна (Columna)

Популярный сорт, привлекающий садоводов своей неприхотливостью и красивой колоновидной формой кроны.

Хвоя яркого зеленого цвета. В холодное время года хвоя несколько темнеет, особенно в краях с более суровым климатом.

Высота взрослого растения 6-9 м и диаметр 1,5 м.
Годовой прирост 15-20 см.
Предпочитает плодородный грунт с умеренной влажностью. Плохо переносит засуху, идеальное расположение — места с полутенью.
Морозостойкость -30°С, зона 4 (Северо-запад страны, Урал и Сибирь).
Колоновидная форма позволяет использовать Columna для оформления живой изгороди с интервалом 0,5–0,8 м между растениями и для создания аллей.

Фастигиата (Fastigiata)

Быстрорастущая колоновидная туя. Ветки плотно прижаты к стволу, хвоя мягкая, от светлой до темно-зеленой с сильным хвойным запахом.

Окраска растения зимой не изменяется. Хорошо переносит формирующую стрижку.

Высота взрослого растения 10-12 м (в средней полосе — 6 м), диаметр 3 м.
Годовой прирост 30 см.
Предпочитает солнечные и полутенистые места с влажными, плодородными почвами.
Морозостойкость -36°С, зона 3 (Подмосковье, Сибирь, Урал). Не повреждается солнечными ожогами и морозом даже в суровые зимы.
Хороший вариант для создания живых ограждений.

Сорт — долгожитель, живет до 200 лет.

Холмструп (Holmstrup)

Один из лучших хвойников с плотной колоновидной формой, который отличается неприхотливостью в уходе и красотой.

Хвоя на протяжении года не меняет окраски и остается насыщенно-зеленой. Культура занимает минимум свободного пространства на участке, не мешает развиваться и расти другим зеленым насаждениям.

Высота взрослого растения 3-4 м, диаметр 0,8-1 м. Крона плотная с сильноветвящимися побегами. Кора красно-бурого цвета, реже присутствует серый оттенок.
Годовой прирост не более 15 см. Для достижения высоты 1,5-2 м туе требуется не меньше 10 лет.
Предпочитает хорошо увлажненные, плодородные, рыхлые почвы. При выращивании на освещенных участках крона более плотная и густая.
Морозостойкость –39 °C, зона 3 (можно высаживать в регионах с любыми климатическими условиями).
В ландшафтном дизайне используется для создания живой изгороди, для украшения лужаек, для обрамления аллей и садовых дорожек, служит фоном для красиво цветущих растений. Отлично переносит городскую среду.

Туя сорта Holmstrup сохраняет форму даже при длительном отсутствии стрижки.

Смарагд Голд Страйк (Smaragd Goldstrike)

Компактный, колоновидный кустарник. Хвоя блестящая, темно-зеленая с молодым, контрастным ярко-желтым приростом.

Высота взрослого экземпляра 3-4,5 м и диаметр кроны 0,8-1,2 м.
Годовой прирост 20 см.
Предпочитает солнце, полутень. Smaragd Goldstrike может расти на любых почвах, чувствительна к засухе, ветроустойчива.
Морозостойкость –35 °C, зона 4 (Подмосковье, Урал, Дальний восток).
Используется в одиночных посадках, группах, альпинариях.

Рекомендуется для маленьких приусадебных участков, каменистых садов.

Шаровидные сорта

Голден Глоб (Golden Globe)

Шаровидная золотистая туя Крона собрана из плоских небольших веточек, направленных горизонтально.

Кончики хвои — сияющего золотисто-желтого тона, а внутри кроны – хвоя зеленая. После заморозков цвет меняется на красновато-медный, а весной возвращается к первоначальному, золотистому.

Высота взрослого экземпляра и диаметр 1–1,2 м.
Годовой прирост 10 см. В 10-летном возрасте рост дерева достигает 1 м.
Предпочитает светлые солнечные участки, или легкую полутень, почвы умеренно влажные. При размещении в тени быстро теряет оригинальный окрас.
Морозостойкость -37°С, зона 3. Надо беречь от ярких весенних солнечных лучей.
Сорт хорошо смотрится в одиночных посадках в цветниках и миксбордерах, великолепен в оригинальном оформлении дорожек, невысоких живых изгородей или бордюров.

Туя сорта Голден Глоб хорошо держит форму без обрезки.

Рейнголд (Rheingold)

Медленнорастущий сорт с шаровидной кроной. Окраска хвои золотисто-желтая, ближе к зиме — коричневая.

Высота взрослого экземпляра и диаметр 1,5 м.
Годовой прирост 6 см.
Предпочитает плодородную, воздухопроницаемую почву. Участок предпочитает открытым, без затенения.
Морозостойкость -39°С, зона 3 (выращивают без укрытия в Подмосковье, в среднерусском регионе, в Сибири).
Отлично подойдет для групповых и одиночных посадок и альпийских горок.

На открытом месте в засушливый сезон хвоя туи не склонна к солнечным ожогам, не сохнет.

Карликовые сорта

Хозери (Hoseri)

Медленнорастущий шаровидный кустарник. Крона округлая, ровная, скелетные ветви направлены вверх.

Хвоя мелкая, гладкая, изумрудно-зеленого цвета, зимой бронзового. Во взрослом возрасте растение приобретает подушковидную форму.

Высота взрослого экземпляра 0,5 м, диаметр 0,6 м.
Годовой прирост 4–8 см.
Предпочитает влаго- и воздухопроницаемые почвы.
Морозостойкость -29°С, зона 4 (Подмосковье, средней полосе, Дальний Восток, Урал).
Эффектно смотрится в альпинариях и низких живых изгородях.

В первые годы жизни нуждается в дополнительном укрытии.

Саграда (Sagrada)

Карликовое деревце широкопирамидальной формы с несколькими вершинами, веточки развернуты по часовой стрелке.

Хвоинки тоненькие, плотные, оливково-зеленого цвета. Растет медленно.

Высота взрослого экземпляра 0,8-1,2 м и диаметр 1,6 м.
Годовой прирост 7-9 см. Высота в 10 лет 0,7-0,9 м.
Предпочитает место солнечное или полутенистое, почву питательную, влажную, дренированную.
Морозостойкость -29°С, зона 4 (средняя полоса, Подмосковье, Урал)
Подходит для создания бонсай.

Продолжительность жизни этого сорта туи 120 лет.

Даника (Danica)

Туя западная Даника обладает шаровидной формой, которая не нуждается в корректирующей обрезке. Растет медленно. Хвоя густая и мягкая, кажется пушистой из-за вертикального роста веток.

Высота растения в возрасте 15 лет — 0.8 м, диаметр — 1 м.
Годовой прирост 5 см.
Предпочитает расти на солнце или в легком затенении. В тени хвоя тускнеет, отдельные веточки вытягиваются, крона теряет форму.
Морозостойкость -29°С, зона 4 (Подмосковье, Ленинградская область, Урал).
Отлично подойдет для маленьких участков, патио, контейнерного озеленения и альпинариев.

Разновидностью туи западной Danica является сорт Danica Aurea с золотистым оттенком хвои.

Литл Доррит (Little Dorrit)

Карликовый сорт шаровидной формы. Светло-зеленая хвоя плотно прижата к побегам. Отличается высокой зимостойкостью.

Высота и диаметр взрослого экземпляра 0,6 -0,8 м.
Годовой прирост 5-6 см.
Предпочитает плодородные влажные почвы, солнце и полутень.
Морозостойкость -36°С, зона 3 (Подмосковье, Сибирь, Урал, Дальний восток)
Используется для украшения небольших участков, патио, для посадки в контейнеры и альпинариев, для оформления бордюров и живых изгородей.

Молодые растения нуждаются в укрытии от зимнего и весеннего солнца.

Вотерфилд (Waterfield)

Округлый кустарник с плотной кроной, с возрастом приобретает слегка вытянутую овальную форму.

Молодые веерообразные веточки — светло-кремовые, делают поверхность кроны похожей на лишайник. В зимний период хвоя становится бурой.

Высота взрослого экземпляра 0,4-0,6 м, диаметр 0,6-0,8 м.
Годовой прирост 4–5 см.
Предпочтения растения (свет, тень, почва, полив и т. д.)
Морозостойкость -40°, зона 3 (Подмосковье, Сибирь, Урал, Дальний восток)
Украсит любой участок в качестве живой изгороди или одиночной посадки.

Зматлик (Zmatlik)

Нарядный, карликовый сорт западной туи. Веточки по форме напоминают ракушки или кружево. Форма кроны колоновидная, узкая.

Хвоя мелкая, темно-зеленая. Переносит посадку в тени, но в этом случае крона становится рыхлой, теряя свою удивительную декоративность.

Высота взрослого экземпляра 1,0–1,2 м, диаметр 0,5 м.
Годовой прирост 8-15 см.
Может расти как на солнце, так и в тени, не теряя своей декоративности. Почвы предпочитает влажные, без застоя воды.
Морозостойкость -34…-37°С, зона 3 (Сибирь, Урал, Дальний Восток). Зимует без укрытия.
Рекомендован для небольших садов, используется для создания живых изгородей, так как хорошо переносит стрижку. В городских условиях хорошо очищает воздух.

Тедди (Teddy)

Тедди — карликовый сорт западной туи с шаровидной кроной. Ветки тонкие, расположены плотно.

Хвоя насыщенно-зеленого цвета, осенью коричнево-бронзового. Описание культуры говорит о неприхотливости, хорошей приживаемости на любых типах почвы, в разных климатических зонах.

Высота взрослого экземпляра 0,4 м, диаметр 0,3 м.
Годовой прирост 2-3 см.
Предпочитает плодородные почвы, солнечные места или полутень, не переносит засуху. Нуждается в укрытии от солнца ранней весной.
Морозостойкость высокая.
Применяется на небольших участках, для организации альпийских горок, можно выращивать в вазонах на балконах и открытых террасах.

В зимний период, во время сильных метелей и мокрого снега, побеги рекомендуют связывать, чтобы сохранить форму кроны.

Магдалена (Magdalena)

Сорт отличается эффектной окраской хвои. Форма куста шаровидная, крона ажурная. Хвоя желтовато-зеленая с заметными кремовыми вкраплениями. Некоторые веточки полностью кремовые.

Высота взрослого экземпляра 1 м, диаметр 0,8-1 м
Годовой прирост 6-8 см.
Предпочтение отдает солнечным местам. Почву предпочитает влажную, рыхлую.
Морозостойкость до -29°С, зона 4 (средняя полоса России, Приморский край). На зиму рекомендуется связывать, чтобы избежать повреждения снегом.
Украсит газон, альпийскую горку.

Magdalena хорошо поддается формирующей стрижке.

Посадка и уход за туями

Посадку туи в открытый грунт специалисты рекомендуют высаживать в возрасте 2–4 года.
Сроки высаживания туи с закрытой корневой системой на постоянное место — весь период вегетации. Для туи с открытой корневой системой наилучший промежуток времени – последние дни марта, когда уже прогреты воздух и земля или первые дни сентября.

Высаживать выбранные сорта нужно утром или вечером в пасмурную погоду. Если на улице жарко и солнечно, то следует организовать тень из подручных материалов (картона, мешковины).

Место хвойники предпочитают солнечное или полутенистое, где растение получает достаточно света для формирования равномерной, густой, красивой кроны.
Почву туи любят питательную, в меру влажную.

Посадка

Посадочную яму выкапывают чуть больше размера корневой системы.
Для лучшего укоренения саженцам требуется подкормка (навоз, компост или смесь золы с почвой).
Растение располагают в центре ямы, засыпают подготовленным грунтом так, чтобы было видно корневую шейку, поливают. Почва, которая засыпается сверху, должна быть смешана с торфом и песком.
Околоствольное пространство мульчируют торфом, опилками или компостом.

Уход

Основные этапы ухода: полив, подкормка, подготовка к зиме и формирование кроны.
Полив. Небольшие саженцы требуют 10 л воды в неделю, а крупные экземпляры 3-4 ведра. В засушливый период полив необходим 2-3 раза в неделю. В летний период саженцы полезно опрыскивать.
Подкармливать туи нужно 1 раз в год — весной или летом.
Формирование кроны следует проводить через 2-3 года после посадки. Обрезку проводят весной, до распускания почек.

Подготовка к зиме

Вне зависимости от сорта, молодые деревья туи до 3 лет желательно укрывать от солнечных ожогов зимой и весной. Для защиты корневой системы после окучивания приствольный круг прикрывают мульчей, лапником. На зиму коническую крону следует плотно связать, некрупные туи, а также сорта с невысокой морозостойкостью укрывают. Такая процедура позволяет культуре сохранить форму.

Другие статьи о декоративных деревьях и кустарниках:

Красивые морозостойкие кустарники
Лучшие сорта дерена
Сорта барбариса Тунберга
Сорта гортензии метельчатой

описание колоновидного сорта, посадка семян и правила ухода, скорость роста и применение в ландшафтном дизайне

Хвойные растения пользуются популярностью у ландшафтных дизайнеров, поскольку круглый год остаются зелеными. Туя – это одна из разновидностей растений, с помощью которых легко создать на участке живую изгородь.

Описание

Туя западная «Колумна» причисляется к семейству кипарисовых. Она характеризуется быстрым ростом и кроной особой формой. По мере роста туя приобретает колоновидную форму, ветви располагаются плотно друг к другу, поэтому и изгородь получается плотной. Высокая скорость роста и другие преимущества сделали этот сорт востребованным в оформлении ландшафтного дизайна. Хвоя обладает ярким зеленым оттенком, зимой изменяется на коричневый цвет, но летом радует неповторимым глянцевым блеском. Иголочки собираются плотным ковром на небольших по длине веточках, поэтому и диаметр кроны невелик.

На стволе имеется красно-коричневая кора, она не гладкая, скорее шершавая. На растении можно заметить небольшие плоды в виде шишечек, с наступлением осени они тоже меняют цвет на коричневый. Корневая система представляет собой клубок из тонких побегов. Со стороны они очень напоминают мицелий у грибов.

Чтобы растение чувствовало себя хорошо и росло здоровым, от садовода требуется правильно его посадить и обеспечить последующий уход.

Сажать колоновидную тую можно как сплошной полосой, так одиночными растениями, она всегда смотрится великолепно. Морозы и суровые зимы не приносят вреда туе, но в первые два года, пока дерево еще довольно молодое, советуют прикрывать на зиму. Весной оно может быть чувствительно к прямым солнечным лучам, поэтому лучше притенять растение. Даже первое солнце оставляет небольшие ожоги. Летом и жаркой весной важно вовремя поливать тую, если влаги будет не хватать, ветви начнут сохнуть. После посадки и потом прекрасным удобрением служит нитроаммофоска. Туя обладает уникальной устойчивостью к вредным веществам в воздухе, поэтому ей смело озеленяют промзоны, территорию возле магистралей.

В высоту колоновидная туя может достигать 9 метров, при качественном уходе иногда даже 10 м. Этот долгожитель будет радовать ни одно поколение, поскольку сохраняет свой привлекательный вид в течение 200 лет. Каждый год дерево прибавляет в росте от 15 до 30 сантиметров. Уже к концу первого десятилетия его высота составляет в среднем 3 метра. Диаметр кроны – до 1,5 метров. Она формируется довольно активно, по 7 сантиметров в год увеличивается в ширину.

Западная туя представлена несколькими сортами. Среди них ландшафтные дизайнеры подбирают подходящее растение, учитывая диаметр кроны, высоту дерева и оттенок листвы. Не все подходят для создания привлекательной и высокой живой изгороди. Туя «Коломна» обладает самой большой скоростью роста, при этом ее совсем необязательно подстригать каждый год, поскольку даже без прореживания крона выглядит шикарно. Правильная форма не нуждается в коррекции.

Как посадить?

Если посадить тую правильно, то в будущем она будет радовать своим привлекательным внешним видом. Лучше всего подходит открытый солнечный участок или пространство с небольшой тенью. Посадка в тени, где солнца практически не бывает и очень сухо, приведет к тому, что растение со временем зачахнет, пожелтеет и умрет. Подбирая подходящее место для «Колумны», стоит выбрать то, что защищено от ветра.

На практике оказывается, что при сильных порывах дерево может надломиться, особенно если оно довольно высокое.

Тип почвы, в которой будет расти туя, не играет большой роли. Если есть возможность, только тогда опытные садоводы советуют использовать плодородный грунт со слабокислым или щелочным составом. А вот воздухопроницаемости потребуется уделить больше внимания. При посадке в глинистый или субглинистый грунт необходим качественный дренаж, который формируется на расстоянии 20 сантиметров в почву. Грунтовые воды не должны задерживаться, иначе они станут причиной загнивания корневой системы.

Опытные садоводы советуют придерживаться нескольких правил при посадке туи на участке.

Участок требует предварительной подготовки. Его сначала перекапывают, затем готовят посадочную яму, габариты которой зависят от объема кроны дерева. Ширина ямы должна быть в два раза больше этого параметра.
Внутрь углубления стоит подготовить грунт. Его смешивают из нескольких компонентов. Берут две части дернового грунта, одну часть песка, торфа. Обязательно добавляют 500 граммов минеральных компонентов, чтобы туя лучше прижилась.
Глубина ямы с учетом засыпанного дополнительного на дно грунта должна позволять погрузить корневую систему до корневой шейки. Все хорошо утрамбовывают и поливают.

Важно! Если растение сажается на одно место на долгие годы, стоит учитывать его будущие размеры в высоту и ширину. На расстоянии 1,5 метра не должно быть никаких препятствий. Другие культуры советуют высаживать не ближе 3 метров.

Правила ухода

За «Колумной» не требуется тщательного ухода. Сорт непривередлив, но любит заботу. Растение будет привлекательно выглядеть, если его вовремя поливать, вносить подкормки, обрабатывать от вредителей и болезней. После посадки саженцы поливают каждую неделю, чтобы их корневая система лучше разрослась. На одну тую достаточно ведра воды, но если жарко и сухо, тогда количество жидкости стоит увеличить в два раза. Если хочется добиться максимальной эффективности, тогда требуется использовать дождевание. Таким способом поливки обеспечивается максимальное восполнение влаги, которая испаряется быстро через многочисленные иголочки. Дождевание позволяет смыть грязь, оседающую на листву в виде пыли.

После полива полезно производить рыхление почвы вокруг растения. Обрабатывать грунт требуется осторожно, поскольку можно легко повредить корневую систему. Глубина погружения – до 9 сантиметров. Влага будет сохраняться дольше, если уложить слой мульчи. Идеально для туи подходит мелкая щепа, поскольку она прекрасно сдерживает влагу.

Когда «Колумна» сажается с подкормкой, в течение года не требуется вносить питательные вещества. Через год каждую весну опытные растениеводы советуют вносить небольшое количество комплексного удобрения. На один квадрат поверхности грунта достаточно 100 граммов. Туя и без регулярной стрижки может выглядеть красиво, но советуют производить обработку каждый год весной. Такая санитарная обрезка позволяет убрать сухие ветви и те, что были повреждены насекомыми. Если появляется необходимость, то проводится декоративная стрижка.

«Колумна» нередко используется в качестве формирующего живую изгородь растения. В этом случае саженцы по кругу необходимо обрезать на треть от высоты кроны. После трех лет от посадки растение не требуется укрывать, до этого желательно защитить его от мороза. Для этого подойдет любой синтетический материал.

Способы размножения

Размножать тую можно двумя способами.

Семенами. Этот способ очень хлопотный, требует много времени, поэтому им пользуются только опытные растениеводы. Такой трудоемкий процесс занимает от 2 до 5 лет. Добывают посадочный материал из шишек, которые необходимо положить в теплое помещение и дождаться, пока они раскроются. На следующем этапе материал требуется хорошо вымочить в воде, только после этого приходит время погрузить каждое семя в грунт, прикрытый опилками из хвойной породы. Если выращивать растение таким способом, то в будущем удается получить устойчивое растение. Недостатком метода считается потеря декоративных качеств туи.
Вегетативно. Покупка уже готового саженца обходится дороже, как и его дальнейшее выращивание. Садовод должен в первую очередь обратить внимание на качество корневого шара, он должен быть массивным, без повреждений, тогда растение примется без проблем.

Болезни и вредители

Растение болеет нечасто. Из насекомых, которые чаще всего его повреждают – тля. Насекомое выглядит как небольшой по размеру вредитель серо-коричневого цвета, который активно атакует нижнюю часть туи. Распознать заражение можно по пожелтевшим веткам и осыпающимся иголкам.

Лучшим лекарством станет «Карбофос».

Другим вредителем, который любит атаковать тую, является ложнощитовка. От него необходимо избавляться сразу, при появлении первых симптомов, поскольку щитовка может быстро уничтожить растение. Лучшая профилактика – опрыскивание весной саженцев и взрослых растений «Актелликом». Состав наносят до того, как почки начинают распускаться.

Из заболеваний, чаще всего поражающих дерево, можно выделить гниль. Она проявляется сначала в виде пожелтевших веток, которые в последствие темнеют, а потом и вовсе отмирают. Грибковое поражение можно побороть, если использовать «Фундазол». Опрыскивать препаратом требуется один раз в несколько недель до тех пор, пока туя не выздоровеет.

Применение в ландшафтном дизайне

Живая изгородь – это всегда очень красиво, ландшафт преображается. Для ее создания «Колумна» подходит идеально, поскольку растет плотной стеной, без просветов и пустот. Ее преимущество заключается в том, что туя может вписаться в любую композицию, созданную ландшафтным дизайнером. Рядом можно высадить яркие цветущие кустарники или другие хвойные растения. «Колумна» будет выделяться на их фоне, другая зелень только подчеркнет сочность цвета хвои. На аллее неплохо смотрится одиночная посадка туи.

Она имеет ровную, элегантную форму, поэтому участок, который украшает растение, всегда выглядит ухожено.

Больше о западной туе «Колумна» смотрите в видео ниже.

Туя колоновидная

Туя — высоко декоративный вечнозелёный многолетник, который пользуется большим успехом в сфере дизайна ландшафтов. По форме кроны различают пирамидальные, шарообразные, ширококонические и колоновидные деревья. Именно об особенностях ухода и культивирования последних пойдёт речь в данной статье.

ПоказатьСкрыть

Ботаническое описание

Туя колоновидная — вечнозелёное хвойное многолетнее растение рода голосеменных, которое обладает тонким приятным ароматом, густой плотной кроной и красивым эстетичным видом.

На территории России колоновидные экземпляры туи в дикой природе не произрастают. Сегодня многие сорта культивируются садоводами и дачниками в садах, участках, парках или скверах. В дикой природе культура встречается в северных регионах Америки.

Описание колоновидного растения целесообразно начинать с его внешнего вида. Западный представитель туй в условиях дикой природы способен вырастать до 25 м, однако при «домашнем» культивировании его высота редко превышает 10–12 м.

Важно! Туи колоновидного типа среди всех своих родственников считаются самыми долговечными. На одном месте они могут расти около 100 лет.

Дерево имеет плотную крону пирамидальной или колоновидной формы, шириной 1–1,5 м, а также коричневую или слегка красноватую кору, которая хорошо отслаивается. На горизонтальных побегах туи плотно расположена хвоя, которая у описываемого хвойного дерева представлена не иголками, а мелкими, прочно располагающимися друг к другу чешуйками, длиной до 4 мм.

В летнее время хвоя имеет тёмно-зелёный окрас, зимой становится буровато-зелёной. Интервал обновления хвойного покрытия составляет 2-3 года. Система корней культуры довольно сильная, но при этом характеризуется компактными размерами, небольшой разветвлённостью.

В период цветения на хвойнике образуются однодомные, редко расположенные недекоративные цветки, которые позже преобразуются в мелкие плоды — яйцевидные шишки, длинной около 1 см, имеющие внутри две семечки с крылышками.

Одним из преимуществ кустарников колоновидной формы является их способность хорошо выдерживать загазованность и расти в условиях города. Именно поэтому деревья чаще всего используют для организации различных декоративных композиций, живых ограждений в садах, парках, скверах и т. п.

Кроме этого, растение совершенно нетребовательно в уходе, характеризуется высокой стойкостью к морозам, отменно переносит пересадку. Туя хорошо реагирует на обрезку, прекрасно держит колоновидную или конусообразную форму даже без специальной формировки.

Происхождение названия

Впервые растение туя было описано в 1753 году учёным-медиком Карлом Линнеем. В то же время оно и получило своё биологическое имя. Латинское наименование «thuja» культура позаимствовала из греческого языка, что в переводе означает «жертвование» или «воскурение». Дело в том, что в древние времена многие ароматические сорта туи применялись при осуществлении различных ритуалов, в частности, жертвоприношений.

Знаете ли вы? Древесина туи за счёт содержания уникальных компонентов не подвержена гниению, поэтому из неё изготавливают дорогостоящие музыкальные инструменты и мебель. В древние времена индейцы применяли дерево для сооружения каноэ.

Посадка

Большинство сортов колоновидных туй характеризуются неприхотливостью в выращивании, не требуют особенных условий произрастания, хорошо адаптируются к новому месту. Однако, чтобы получить здоровое, декоративное дерево при высадке посадочного материала необходимо обратить внимание на некоторые аспекты.

Выбор места и подготовка грунта

Успех посадки и дальнейшее развитие культуры невозможно без подбора качественного, здорового посадочного материала. При выборе саженца необходимо отдавать предпочтение молодым экземплярам возрастом 2–3 лет, со здоровой, эластичной, без видимых повреждений и признаков заболеваний корневой системой и свежей зелёной хвоей. Наличие жёлтой, сухой, осыпающейся хвои свидетельствует о старости и непригодности посадочного материала.

Туя — солнцелюбивое растение, предпочитающее произрастать на просторных, хорошо освещаемых солнечных участках, хорошо защищённых от сквозняков, которые пагубно влияют на его состояние.

Одновременно нужно следить за тем, чтобы прямые лучи солнца попадали на дерево только часть дня. Обязательно на участке следует организовать искусственное или естественное затенение, поскольку при постоянном воздействии солнца насыщенный зелёный окрас хвои может пожелтеть.

Важно! Специалисты советуют приобретать саженцы в садовых маркетах либо специализированных питомниках, профессионально занимающихся разведением культур.

Культура отлично реагирует на питательную воздухо- и влагопроницаемую, плодородную почву. Идеальным вариантом станет субстрат, состоящий их торфа, речного песка и дерновой земли. Подойдёт и суглинистый грунт. Влажность почвы должна быть умеренной.

Туя крайне негативно относится к застою влаги, который приводит к загниванию корневой системы, именно поэтому высадку дерева следует осуществлять на небольшой возвышенности. При отсутствии таковой необходимо при посадке организовать саженцу хороший дренаж корневых отростков.

Непосредственно перед посадочными работами нужно тщательно подготовить почву. Для этого следует участок перекопать, очистить от остатков растительности, мусора, сухих веток, сорняков, внести перепревший навоз и торф.

Знаете ли вы? Туя западная относится к слабоядовитым культурам, поэтому применение средств на основе хвои, коры или побегов растения для лечения различных заболеваний следует согласовать с квалифицированным врачом.

Далее высадку проводят по такому алгоритму:

выкопать углубление размером не менее 60×100 см;
на дне ямы застелить слой дренажа, используя битые кирпичи, гальку или керамзит;
на дренажный слой засыпать ярус плодородной почвы;
на грунт высадить саженец, аккуратно расправить корневые отростки;
засыпать растение почвой таким образом, чтобы корневая шейка располагалась на поверхности на 4–6 см;
почву вокруг саженца немного утрамбовать руками, обильно полить отстоянной водой из расчёта на одно дерево 2–3 ведра.

Чтобы сохранить в грунте влагу, а также защитить корни туи от температурных скачков, специалисты советуют приствольный круг укрыть слоем мульчи, в качестве которой отлично подойдёт солома, сено, торф. При высадке нескольких экземпляров интервал между ними должен составлять 1,5–2 м. При организации живой изгороди допускается расстояние между кустарниками в 0,5–0,6 см.

Уход за туей

Уход за туей описываемого сорта не требует от садоводов особенных знаний и навыков, поскольку подразумевает выполнение традиционных агротехнических приёмов, в частности, своевременных поливов, подкормок, обрезки, защиты от болезней и вредителей.

Полив и подкормка

Туя колоновидная характеризуется влаголюбивостью, поэтому предпочитает обильные поливы, отсутствие которых может спровоцировать пожелтение и опадание хвои. Молодые растения увлажняют дважды в неделю, используя по 2–3 ведра воды. Более взрослые кустарники поливают реже, ориентируясь на подсыхание верхнего слоя грунта.

Особенно важно обеспечить тую достаточным количеством влаги в период её интенсивного роста. В это время оросительные мероприятия осуществляют через день. Культура отлично реагирует на дождевание, которое проводят в жаркий период времени утром и вечером.

При условии высадки саженца в питательную, плодородную почву его разрешается подкармливать спустя два года, дважды в сезон — весной и в конце лета. Первую порцию удобрений вносят ранней весной, используя азотсодержащие препараты, которые стимулируют рост зелёной массы. Второй раз дерево подпитывают в августе, применяя средства на основе фосфора и калия, которые укрепляют иммунитет растения и позволяют ему легче перенести зимние морозы.

Рыхление и мульчирование

Обязательными мероприятиями по уходу за туей считаются рыхление и мульчирование грунта. Первое позволяет обогатить почву кислородом и питательными веществами, тем самым активизировать рост и развитие корневой системы. Рыхление проводят регулярно, после каждого увлажнения, углубляясь в землю на 6–8 см.

Мульчирование приствольного круга осуществляют после рыхления.

Такая процедура имеет ряд положительных свойств:

сохраняет влагу в грунте;
создаёт комфортные условия для развития корневых отростков;
защищает корни от солнечных лучей в летнее время и замерзания — зимой.

В качестве мульчи отлично подходит торф, кора хвойных деревьев, солома.

Обрезка

Туи описываемого сорта обладают колоновидным или пирамидальным видом, который в некоторых случаях требует формировки и обрезки. Как правило, мероприятия по обрезанию проводят весной, удаляя у кустарника сухие, повреждённые, сломанные после зимы, торчащие и загущающие крону побеги. В процессе формирования кроны допускается обрезка всех побегов, не более 1/3 их длины.

Размножение

Для разведения туи колоновидного типа используют два основных метода:

генеративный — посредством высева семенного материала;
вегетативный — с помощью черенкования.

Первый способ считается достаточно сложным и трудоёмким, но даёт возможность получить одновременно несколько сильных, мощных кустарников. Семена высаживают в открытый грунт, состоящий из садовой почвы, смешанной с речным песком и перегноем, осенью по схеме 8×20 см, на глубину до 1 см.

Важно! Недостатком семенного размножения является то, что будущие растения частично унаследуют материнские характеристики, в частности, колоновидную форму.

Посевы сверху прикрывают воздухопроницаемой тканью, например, мешковиной, чтобы создать парниковый эффект. В конце марте, когда температурные показатели немного стабилизируются, ткань снимают. Первые всходы появятся, как только почва прогреется до +15…+20°С.

На постоянное место молодые туи разрешается отсаживать через 3–4 года.

Черенкование является более популярным, простым и востребованным методом разведения кустарника. Материал для посадки заготавливают в июне, выбирая двухлетние ветки, длиной 20–40 см и однолетние — на 10–15 см.

Черенки не срезают, а аккуратно срывают вместе с частью коры, так называемой «пяточкой», а места срывов обрабатывают древесным углём. Высаживают их в теплицах или в контейнерах, используя субстрат из дернового грунта, торфа и песка.

Непосредственно перед высадкой черенки замачивают на несколько часов в любом стимуляторе роста. После осуществления посадочных работ саженцы укрывают плёнкой, периодически увлажняют пульверизатором. При появлении первых ростков плёнку снимают и продолжают должный уход за всходами.

После полного укоренения саженцев их отсаживают в открытый грунт. Чтобы молодые туи хорошо пережили зиму, их укрывают лапником или плёнкой.

Возможные болезни и вредители

Туя колоновидная обладает достаточно сильным иммунитетом, редко поражается заболеваниями и паразитами.

При несоблюдении основных правил агротехники, а также неблагоприятных условиях климата дерево может поражаться:

фитофторозом: кустарник начинает вянуть, на хвое образуется серый налёт, нижняя часть ствола становится мягкой;
ржавчиной: сопровождается потемнением и последующим опаданием хвои;
шютте: грибковый недуг, которые провоцирует почернение хвои и её осыпание.

При появлении на кустарнике симптомов последних двух болезней все поражённые участки вырезают и уничтожают. Здоровые части растения обрабатывают специальными фунгицидными препаратами широкого спектра действия, например, «Фундазолом» или «Топсином-М».

Из вредителей наибольшую опасность для туи представляют:

тля;
ложнощитовка;
туевая моль.

Для борьбы с насекомыми-паразитами практикуют опрыскивание дерева инсектицидами: «Карбофосом» или «Актелликом». Обработку осуществляют несколько раз в сезон: до распускания почек, в середине лета и осенью.

Лучшими способами предупредить поражение недугами и появление вредителей являются профилактические меры:

регулярное очищение участка от сорняков и растительности;
контроль увлажнённости почвы, недопущение её чрезмерного переувлажнения;
профилактическая обработка растения инсектицидами, фунгицидами или народными средствами;
своевременная санитарная обрезка сухих, заболевших побегов.

Знаете ли вы? Масло туи, которое получают путём перегонки листьев с водяным паром, широко используют в народном целительстве для терапии метаболических артритов, простатита и аденомы предстательной железы, а также для лечения опухолей разной этиологии.

Использование дерева в ландшафтном дизайне

Безусловно, самое широкое распространения колоновидная туя приобрела в сфере дизайна ландшафтов.

Благодаря высокой декоративности растение применяют для:

создания живых изгородей;
солитерных посадок;
формирования групповых композиций и насаждений.

Чтобы сделать оригинальную, эстетически красивую изгородь, используют такие сорта, как Колумна, Брабант, Смарагд. Хвоя описываемых растений не изменяет своего окраса на протяжении целого года, что делает живое ограждение высоко декоративным и привлекательным.

Ознакомьтесь

Ауресценс отлично смотрится в виде одиночной посадки или в симбиозе с другими хвойными, в масштабных парках или садах, поскольку отличается большой высотой и внушительными габаритами.

Для украшения небольших клумб или формирования альпийских горок подойдут карликовые сорта, например, Холмструп или Ауреа Пирамидалис.

Туя колоновидная западная — неприхотливая, высоко декоративная вечнозелёная красавица, которая станет оригинальным украшением как маленького домашнего сада, так и масштабного городского парка.

Благодаря своему превосходному внешнему виду и простоте в уходе, она считается одним из фаворитов в сфере ландшафтного дизайна. Дерево одинаково красиво и гармонично смотрится в одиночном виде, а также в паре с другими хвойными культурами.

80 фото лучших вариантов применения для ландшафтного дизайна

Туя западная (лат. – Thúja occidentális) представляет собой вечнозеленое дерево. Растение входит в большое семейство под названием Кипарисовые, родом из Северной Америки. Приблизительно в середине 16 века растение было завезено мореплавателями в Европу.

Краткое содержимое статьи:

Общее описание туи

Туя обладает прекрасными декоративными свойствами. Рассматривая фото туи западной, можно составить определенное представление о том, она будет выглядеть в ландшафте.

Это дерево очень прочное. Ее разведением занимаются многие садоводы, довольно популярна она у ландшафтных дизайнеров. Древесину используют для резьбы и при изготовлении мебели.

Крона дерева имеет пирамидальную или овальную форму, корни обладают компактными размерами. Дереву свойственен медленный рост, достигает высоты 12-20 метров.

Молодое растение имеет гладкую кору, цвет ее – красно-бурый, с возрастом кора приобретает серо-коричневый оттенок. У старого дерева она шелушится, от ствола отделяются узкие полосы.

Хвоя у туи чешуевидная зеленая, имеет размер 0,2-0,4 см, плотно прилегает к веткам. В зимнее время года приобретает буроватый окрас. Срок жизни хвои – 2-3 года, спустя этот срок она опадает вместе с маленькими ветками.

Плоды представляют собой небольшие чешуйчатые шишки (8-12 мм диаметром). Древесина практически у всех сортов этого растения красноватого цвета, имеет приятный хвойный запах, устойчива к гниению.

Сорта дерева

В природе существует достаточное количество сортов туи. Выведены также особые виды для высаживания в парках, садах и скверах. В России насчитывается 10-14 морозостойких видов, приспособленных к здешним климатическим условиям.

Туя западная Брабант

Колоновидная крона диаметром 1,5 метра, достигает в высоту пяти метров. Зеленый оттенок хвои меняется на бурый зимой. В течение года она увеличивается в высоту на 30-35 см, в ширину – на 15 см.

Морозостойкая, в уходе достаточно проста. Высаживать можно как на хорошо освещенных, так и на притененных территориях. Однако, растение необходимо прикрывать от сильного ветра.

Стрижка позволяет сформировать ему красивую крону. Имеет коричневые шишки размером примерно 1 см. Сорт великолепен для использования в изгородях и аллеях.

Туя западная Смарагд

Характерна конусообразная, достаточно плотная крона. В высоту туя достигает 4,5 метров. В холодное время года сохраняет свой темно-зеленый цвет хвои.

Растет этот сорт очень медленно, что позволяет избежать частых стрижек и упрощает уход. Смарагд – морозоустойчивый и светолюбивый сорт, но нуждается в предохранении от слишком низких температур и ветров.

Колумна

Узкая, колоновидная крона порядка 7 метров в высоту, а диаметром – 1,5 метра. Побеги располагаются горизонтально, цвет хвои не изменяется в холодное время года. За год добавляет в высоту приблизительно двадцать сантиметров.

Нуждается в обильном поливе, не выносит сухости почвы.

Холмструп

Дерево не выше 3,5 метров высотой, имеет колоновидную крону диаметром около метра. Хвоя не изменяет своего зеленого оттенка круглый год. Характерен медленный рост – приблизительно 12 см в год. Стрижка требуется крайне редко.

Отлично произрастает в любом грунте, спокойно переживает температурные перепады, предпочитает хорошо освещенные или немного притененные места, в целом неприхотливо в уходе.

Фастигиата

Морозостоек, крона имеет плотно прижатые к стволу ветки. Имеет мягкую хвою, окрас которой остается неизменным в течение года. Характерен сильный аромат.

Достигает шести метров в высоту, а прирост в год составляет 30 см. Необходимы частые стрижки, нуждается во влажном суглинистом субстрате.

Санкист

Дерево около 3-5 метров в высоту, крона коническая. Морозостойкое, обладает хвоей лимонно-желтого цвета. В холодное время года приобретает бронзовый оттенок. Рост медленный, в течение 10 лет достигает двух метров.

Не любит сухость почвы, от дефицита света ее окрас блекнет. Возможна как одиночная посадка, так и совмещение с другими деревьями или кустарниками.

Вагнери

Зимостойкое растение, имеет яйцевидную крону, достигает высоты 3,5 метров, ширины – полтора метра. Свою серо-зеленую окраску на зиму меняет на медную. Крона отлично держит форму, частые обрезки ей не нужны. Любит залитые солнцем просторные территории.

Клод оф голд

Представляет собой кустарник двухметровой высоты, конусообразная крона имеет диаметр 1,2 метра. Хвоя чаще всего лимонного цвета, бывают также желтовато-оранжевые виды. Зимой меняет оттенок на медный.

Уход за ним несложен, требуется светлое место с защитой от ветра. При недостаточном освещении цвет может поблекнуть. Хорошо переносит засуху, плохо – слишком обильный полив. Прекрасно выглядит в композициях с другими растениями.

Уход и посадка

Туя неприхотлива и не слишком требовательна в плане ухода. Может расти в любых грунтах и условиях. Но у нее есть и свои особенности. Больше всего предпочитает хорошо освещенную местность. Однако, посадка в тени поможет на более долгий срок сохранить декоративные качества.

Достаточно хорошо растет в сухой почве. Очень светолюбиво – для качественного формирования кроны необходимо 6-7 часов солнца в сутки, иначе растение вытянется.

Размножение производится как семенами, так и саженцами, черенками. Учитывая, что рост у нее очень медленный, оптимальный вариант – покупка готовых саженцев. Но они достаточно дороги, а семена редко сохраняют признаки сорта. По этим причинам растение лучше размножать черенками.

Семена для последующей посадки необходимо собрать осенью. Шишки срезаются, просушиваются в прохладном помещении (температура не должна превышать 7 градусов). После просыхания чешуек семена извлекаются и хранятся до весны в тканевых мешочках.

После появления первого снега семена прямо в мешочке кладутся на грунт, присыпаются слоем снега толщиной около 30 см – они нуждаются в стратификации.

Посадку туи западной при помощи этих семян осуществляют весной. Их закладывают в бороздки, предварительно залитые водой, с расстоянием между ними 10-15 см. Высаживание производится на небольшую глубину, всего 0,5 см. После посадки их необходимо присыпать сухой землей, мульчировать хвоей (подойдут и опилки).

Полив всходов проводится регулярно, но не слишком обильно, поначалу обеспечивается защита от слишком интенсивным солнечных лучей. Растет дерево очень медленно – в течение первого года прибавляет всего 4-5 см.

Почву вокруг саженца мульчируют опилками, торфом. По истечении трех лет с момента посадки производится пикирование, а высаживание на постоянное место допустимо лишь спустя 4-5 лет.

Для размножения черенками их срезают в весеннее время, предпочтительнее – в пасмурные часы. Черенок берется из молодого годичного побега, он должен быть не менее 10 см длиной, а само дерево иметь возраст 4-8 лет. Срезанные черенки погружают в слабый марганцовый раствор на сутки. Затем высаживают в грунт на глубину 5-6 см под углом в 20-30 градусов.

Допустима посадка в контейнеры или горшки. Также можно высадить и в открытый грунт, обязательно накрыв пленкой, с расстоянием между ними 10-15 см.

Проведенное весной черенкование помогает растениям максимально хорошо укорениться и быстро пойти в рост. Черенкование летом не дает таких результатов, ждать укоренения приходится до следующего года.

Фото туи западной

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 14.10

Присоединяйтесь к обсуждению:

Фотографии с 560 столбчатыми растениями — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime

Кактус столбчатый. Колючие листья столбчатого кактуса

Свежие листья базилика. Верхняя часть Basilicum ocimum столбчатого базилика на белом фоне

Столбчатые кактусы в светло-коричневом глиняном цветочном горшке на балконе.Столбчатый кактус или кактусы в коричневом глиняном цветочном горшке на балконе перед стальными перилами с размытыми

Parodia magnifica суккулентное растение с цветком. Parodia magnifica, Eriocactus magnificus, суккулентное растение с цветком. Этот кактус широкий, с сильно ребристыми

Шишки араукаурии от Кука сложены в кучу на траве. Араукария столбчатая, шишки, свая, стопка, холм, дерево, ветка, пихта, сосна, рождество, природа, зеленый

Странный высокий тонкий кактус, но видный сверху.Как пальцы. Странное столбчатое растение. Необычный вид

Инструкции по проращиванию Pachypodium mikea — пальма мадагаскарская. Впечатляющее, похожее на пальму, сочное небольшое деревце, похожее на P. geayi, с засушливого юго-западного Мадагаскара

144 столбчатые фотографии Evergreen — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime

Вечнозеленая изгородь из колонновидной Thuja occidentalis в заснеженном дворе, зима. Ландшафтный дизайн, услуги по озеленению. Вечнозеленая изгородь из колонновидной Thuja occidentalis в

г.

Вечнозеленая живая изгородь из колонновидной Thuja occidentalis в заснеженном дворе, зима. Ландшафтный дизайн, услуги по озеленению. Вечнозеленая изгородь из колонновидной Thuja occidentalis в

г.

Шишки араукаурии от Кука сложены в кучу на траве.Араукария столбчатая, шишки, свая, стопка, холм, дерево, ветка, пихта, сосна, рождество, природа, зеленый

Мангровые заросли и фрукты. Мангровые заросли — лучшая порода деревьев для мангровых зарослей. Мангровые заросли — типичный вид, который в основном распространен в тропических водах

Acanthocereus tetragonus или сказочный замок — высокий столбчатый кактус, произрастающий в Южной Америке.

Columnar Evergreens на поле для гольфа Makaha Valley, Оаху.Columnar Evergreens вдоль фарватера поля для гольфа Makaha Valley, Оаху, Гавайи

Туя вечнозеленая высокая. Верхушка вечнозеленых высоких туи на заднем дворе на фоне голубого неба

Сосновые листья, фон вечнозеленой туи, зимняя елка и концепция фона рождественской елки.

Древесная туя стоковое фото. Изображение белого, хвойного, живой изгороди

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим спонсорам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Туя Зеленое гигантское дерево

Женщина убирает засохшее дерево туи с приусадебного участка

Зеленый фон ветвей туи,

Посадка саженцев туи вечнозеленой для зеленой ограды

Туя дерево

Туя западная (Thuja occidentalis) — вечнозеленое хвойное дерево из семейства кипарисовых Cupressaceae.Макрос кипарисовика

Ветка туи, Thuja occidentalis — вечнозеленое хвойное дерево. Platycladus orientalis, также известный как китайская туя.

Листья красного кедра обыкновенного (Thuja plicata)

Чижик обыкновенный Spinus spinus ест орехи на дереве туи, Украина

Набор веток хвойных деревьев.Ель сосна туя еловая шишка

Рождественская абстракция. Ветка ели и туи с шишками а

Свежая зеленая вечнозеленая ветка туи, текстура

Подарочные коробки, конфета, елочные игрушки и ветки туи на синем фоне

Осенняя погода. Кипарис осенью. Счастливый ребенок с туей.Природный ландшафтный дизайн. Парки и дачи. Маленькая девочка

Разное
Врезка в трубу отопления: Как врезать своими руками трубу в трубу отопления: техника и правила проведения работ
30.08.202108.06.2021 By alexxlabLeave a comment

Врезка в трубу водопровода

Два способа врезки в трубу магистрального водопровода

Магистральный водопровод обычно идёт по центральным улицам. Диаметр трубы от 100 мм и выше (300, 500 мм и даже до 2000 мм).

Чтобы врезаться в такую (обычно стальную) трубу, есть два способа:

1) жёсткая врезка (сварочный метод), когда к стальной трубе приваривается резьба, на которую монтируется кран и дальше мы идём любой своей трубой к дому;

2) если нет возможности отключения воды, то делаем накладной хомут, пробиваем или просверливаем отверстие.

Врезка может быть вверх или в сторону, что зависит от глубины залегания магистрали: если слишком глубоко, делаем отвод вверх.

Рассмотрим оба способа врезки.

Врезка в трубу водопровода сварочным методом

При сварочном методе отключаем магистраль от водопровода, выжигаем отверстие по диаметру резьбы и привариваем резьбу, разрешённого диаметра.

Бывает, делается врезка в водопровод под давлением, то есть не перекрывая воду (уж такова реальность, что почему-то не на всех магистралях есть запорные вентили либо они настолько старые, что ничего перекрыть не в состоянии).

Для этого приваривается в нужном месте резьба, накручивается кран, желательно полнопроходной, и через этот кран сверлится отверстие сверлом.

На перфоратор предварительно нужно надеть экран из резины или плотного картона, чтобы защитить перфоратор от брызг воды при вытаскивании сверла из отверстия. После окончания сверления дрель резко вытаскиваем и кран закрываем. Сверлим на больших оборотах, чтобы сверло не заклинило, и диаметр сверла должен быть большим.

Для этого способа нужно быть достаточно профессиональным, поэтому лучше воду отключать и применять первый способ. К тому же, вода и электроинструмент не те вещи, которые легко уживаются вместе. Ну и давление в магистральном водопроводе нужно учесть: если давление 4…5 атм. , то делать врезку под давлением можно, а вот при более высоком давлении нужно вызвать специальные организации.

Врезка в трубу водопровода с использованием накладного хомута

Этот способ можно использовать при врезке в трубы не только стальные, а из других материалов, например, полипропиленовые или полиэтиленовые и диаметром, к примеру, 75 мм.

Вода отключается. На трубу надевается накладной хомут с болтовыми соединениями. Размер хомута берём на размер больше диаметра трубы. В месте, где планируется отверстие, под хомут подложить кистевой эспандер, коих выпускается много из разных материалов (резиновые, силиконовые). Эспандер выдержит любое давление, он достаточно для этого плотный, и при ослабевании хомут можно запросто поджать. Дальше на хомут приваривается резьба, на которую накручиваем кран, после чего даём воду.

Этим же способом делается и врезка в трубу водопровода под давлением, если давление не больше 4…5 бар (большим давлением воды перфоратор может вытолкнуть с очень большой силой). Этот способ особенно удобен при подключении к полиэтиленовой трубе, потому что её сверлить легко. Берём большой диаметр сверла и сверлим.

Если труба и хомут металлические, то проворачиваться хомут не будет, можно его ничем не фиксировать. Но у полиэтиленовой трубы большое линейное расширение, поэтому место посадки хомута (не по всей окружности, а только внизу трубы) на трубе и сам хомут нужно смазать клеем («Момент», эпоксидный).

Врезка во «второстепенный» водопровод

От центральной магистрали часто отходят второстепенные трубопроводы на другие улицы. Трубы здесь меньшего диаметра, например, 50 мм и чаще всего это трубы полиэтиленовые (ПЭ), а не стальные.

Обычно в начале таких магистралей стоят краны, которыми можно перекрыть подачу воды и спокойно сделать врезку в водопровод.

Врезаться можно опять-таки двумя способами.

Первый способ. Если диаметр небольшой (50 мм), то выкапываем вдоль трубопровода траншею длиной метра два. Разрезаем трубу. На трубу привариваем тройник (подразумевается труба ППР или ПЭ) или надеваем тройник с накидными гайками, тогда паять не надо:

Второй способ – врезка под давлением. На трубу надевается накладной хомут. Для полиэтиленовых труб есть заводские хомуты. Для стальной трубы тоже есть большой выбор хомутов с резиновыми прокладками. Эти хомуты имеют резьбы для кранов. Накручиваем кран и сверлим через кран отверстие. Давление во второстепенных трубопроводах обычно небольшое, особенно летом, так что можно делать даже под давлением.

Вокруг места врезки в центральный водопровод желательно устроить колодец. Можно из бетонного кольца, в котором выбить по бокам отверстия, где проходят трубы. А можно выложить из красного б/у кирпича. Потом сделать крышку и люк.

Врезка в трубу водопровода: варианты и этапы процедуры

На чтение 7 мин.

Врезка в водопровод осуществляется в различных случаях. Врезку в существующий водопровод можно выполнять только в особых ситуациях. Просто так врезаться в коммуникации нельзя, для этого нужно получить разрешение, особенно когда речь идет о государственном водопроводе.

Врезка в трубу

Варианты врезки в трубопровод

Существуют такие варианты:

врезка в магистральный водопровод;
врезка во второстепенный трубопровод.

От вида врезки, материла трубопровода и других нюансов зависит, как будут осуществляться работы и какое оборудование будет использовано.

Магистральный водопровод обслуживает не одну квартиру или дом, а большой участок. Такие трубопроводы проходят через различные районы населенного пункта, к ним присоединяют ветки, которые подают воду каждому потребителю. Магистральные трубы находятся под высоким давлением.

Осуществлять врезку в трубу водопровода второстепенного легче, т. к. эти трубы тоньше, расположены близко к поверхности, обладают пластиковым корпусом. При врезке следует различать трубы, которые бывают с высоким, средним и низким давлением.

У труб высокого давления прочный корпус. Они выполнены из стали, чугуна или полиэтилена — материалов высокого давления. При работе с этими конструкциями нужно соблюдать технику безопасности. При врезке в водопровод жидкость будет выходить под большим напором, перекрыть который трудно подручными средствами. Трубы среднего и низкого давления более безопасны. Осуществлять ввод в такие трубопроводы легче: у них тонкий корпус, а пробой в коммуникации можно устранить даже подручными средствами.

По типу материала трубы могут быть изготовленными из следующих материалов:

чугуна;
стали;
полиэтилена.

Подключение к чугунной трубе

Врезка в чугунную трубу водопровода осуществляется при помощи муфты. Присоединение чугунной трубы к коммуникациям требует соблюдения таких правил:

Сначала очищают поверхность трубопровода на участке, где будут делать отверстие для ввода, от загрязнений и ржавчины.
На трубе фиксируют резиновый уплотнитель и устанавливают седелку.
К отводу крепят запорный вентиль, через него будут устанавливать коронку.
Выполняют сверление перфоратором, при этом постоянно охлаждают участок ввода. Сначала берут сверло маленького диаметра, постепенно его толщина увеличивается.
Когда коронку уберут, задвижку закрывают.
В конце работы наносят антикоррозийную прослойку и изоляцию.

При использовании чугуна надо применять несколько коронок для сверления. В них фиксируют режущие пластины, изготовленные из твердых сплавов металлов. Необходимо устранить перегрев оборудования и инструментов. Для этого режущие части приборов охлаждают водой. Чугун достаточно хрупкий, поэтому сверлить нужно на низких оборотах и с небольшим давлением. Когда электрический прибор вытаскивают из отверстия, на него может брызнуть вода.

Поэтому между оборудованием и патроном ставят резиновый экран. При использовании седельного хомута для фиксации к водопроводу используют резиновый уплотнитель. Хомут можно устанавливать при помощи перфоратора, который состоит из болта блокировки, крана для промывки, ручки и вала, снабженного сверлом. Прибор имеет металлический корпус, снабженный направляющей муфтой, чтобы облегчить выполнение работ.

Врезка в стальную трубу

Стальные трубы отличаются жесткостью и пластичностью. Врезка в водопроводную трубу из стали осуществляется по правилам:

Сначала очищают поверхность трубопровода, где будут производиться работы, от загрязнений, коррозии и налета.
Фиксируют на участок хомут для врезки в водопровод под давлением.
Делают сварку швов и проверяют их на герметичность.
После этого к патрубку присоединяют вентиль, через него делают отверстие в магистральной трубе под давлением.
Подсоединяют новую ветвь трубы.
Верхний участок магистральной трубы просверливают перфоратором, а оставшийся небольшой слой в несколько миллиметров обрабатывают вручную.

Врезка в бытовой водопровод внутри дома

Врезка в водопровод, находящийся внутри дома, может выполняться с помощью специалистов или самостоятельно. Для этого надо проложить трубу от крана к участку или какому-либо строению на прилегающей к дому территории.

Выполнив отвод, надо сделать еще 1 вентиль в колодце. Он понадобится для срочного отключения воды. Сзади вентиля оставляют часть трубы такого же диаметра. От нее будут идти трубы с меньшим диаметром. Открытый конец трубы оснащают заглушкой с помощью сварки и листового металла необходимой толщины.

Если входной вентиль закрыт, выполнять монтаж можно не торопясь. В стальном трубопроводе сваркой выполняют отверстие меньшего диаметра, чем толщина разводящей линии. Потом приваривают штуцер с вентилем. Отверстие просверливают. При этом используют сверло необходимого диаметра.

Разводку в доме от трубопровода из пластика выполняют пластиковыми тройниками по правилам:

Вырезают участок трубопровода в том месте, где будет монтироваться тройник.
Концы частей трубы, которую разрезали, смазывают герметиком.
На места разреза плотно насаживают тройник и затягивают его накидными гайками.
Устанавливают кран в гнездо тройника.
Элементы можно монтировать при помощи цанг, которые имеют разные формы.
Сварку должен выполнять профессионал. Своими руками можно делать седелку или хомут только в том случае, если в системе нет воды. Все другие работы должен проводить человек, имеющий специальные навыки.

Этапы процедуры

Этапы врезки в дейстующие сети:

Выбирают способ врезки. Монтаж выполняют под углом 45 или 90º, отвод можно направить вверх или в сторону.
Выбирают материал труб с определенным диаметром.
Если работы будут осуществляться без отключения воды, то применяют седельный хомут.
Готовят инструменты: лопату, перфоратор, фрезу, болгарку, наждак, коронку.
Выполняют земляные работы. Копают котлован, чтобы добраться до магистрального водопровода.

Все действия с трубами, находящимися под давлением, требуют соблюдения техники безопасности и проведения данных этапов работ.

Определение участка врезки

Перед началом выполнения работ надо определить необходимость врезки и место прокладки системы. Магистральная труба должна идти по прямой линии. При расчете глубины прохождения водопровода надо учитывать уровень промерзания труб в данном регионе. В средней полосе этот показатель составляет 1,2-1,5 м. Также следует знать, какие еще коммуникации имеются на территории, чтобы не повредить их.

Выполнение отвода от магистрали

Эти работы выполняют при помощи врезки в трубу под давлением. Производится сверление отверстия перфоратором. В конце работы внешнюю линию укладывают в траншею и посредством муфты соединяют с вентилем.

При отводке от магистрали водопроводной линии начало нового трубопровода должно находиться на вентиле хомута, а его конец — на приборе учета расхода воды. Счетчик должен быть расположен между отсекающими вентилями.

Если ввод в трубопровод требует прохождения отвода через стену, то при работе надо предусмотреть зазор 0,2 м. После окончания работ этот зазор надо уплотнить водостойким сальником, который покрывают сверху цементом.

Регулировка и испытания системы

Так как проходила врезка под давлением напора воды, после проведения работ нужно проверить правильность стыковки всех элементов системы. Для этого подают воду под давлением в новую линию. Через кран на другом конце трубопровода удаляют воздух, образовавшийся в системе. Если все соединения герметичные и прочные, то траншею закапывают.

Разрешающие документы

Прежде чем начать работу, надо получить разрешение на врезку. Если выполнение врезки проходит без санкций соответствующих инстанций, это грозит штрафом. Чтобы выполнить ввод в магистральный водопровод, надо получить разрешение. Нужны ТУ, план территории, где будут проходить работы, информация о месте подсоединения отвода, диаметре магистрального трубопровода.

Сначала надо обратиться в Центральный Водоканал. Потом заказать проектировщикам выполнение проектно-сметных работ. С этими бумагами надо пойти в СЭС, чтобы оформить проект. Потом пишут заявление, чтобы выдали разрешение на врезку в магистральную систему.

Осуществлять работу должны профессионалы. Бывают случаи, когда врезка запрещена. Это случается, если подсоединились к линии без установки счетчика, у отводной ветки диаметр больше, чем у магистральной, или отсутствует подключение к централизованной канализации.

Как врезаться в водопроводную трубу под давлением своими руками – мастер-класс

Содержание статьи

«Нет предела совершенству» – это мудрое изречение применимо ко всему, включая коммуникации в доме. Сделали ремонт, добившись безупречности в дизайне и комфорта в своем «гнездышке», а спустя год-два вам уже захотелось что-то изменить или купить и подключить к водоснабжению новомодный «девайс»… Знакомая ситуация? Еще бы, такие стремления неизбежны, дело только во времени. Что ж, давайте учиться, как врезаться в водопроводную трубу под давлением.

Каждому хозяину под силу произвести такое подсоединение

Подготовительные работы

Перед тем как врезаться в трубу под давлением, нужно пройти несколько подготовительных этапов:

Убедиться, что врезка действительно необходима.
Изучить материал, из которого изготовлена магистраль.
Удостовериться, что врезка не причинит ущерба сети и помещению.
Выбрать наиболее подходящую технологию.
Определиться, готовы ли вы самостоятельно провести работы.

А это руки профессионалов – только вам решать обращаться ли за помощью к экспертам или все сделать самостоятельно

Необходимость врезки

В каких случаях обычно приходится закатывать рукава и изменять планировку сети? Знакомьтесь с основными причинами врезки в трубы.

Покупка нового «девайса». Чаще всего среди таковых числятся посудомоечные либо стиральные машины. Естественно, что вам придется узнать, как врезаться в канализационную трубу, поскольку вы же не станете вычерпывать использованную воду из приборов вручную. Конечно, некоторые народные умельцы практикуют упрощенные схемы решения ситуации. Например, сливной шланг от стиральной машины попросту помещают в ванную – чтобы выпустить грязную воду. Однако удовольствие от пользования современными «девайсами» при таком подходе носит сомнительный характер, не так ли?!
Установка нового сантехнического прибора. Сейчас обыватели все чаще добавляют в свои ванные и туалетные комнаты биде, душевые кабины, ванны с особыми функциями. При введении в эксплуатацию таких приборов вам нужно будет знать не только, как сделать врезку в канализационную трубу, но и как осуществить подключение к сети подачи воды.
Перепланировка в квартире. Такое случается, когда обитатели дома решают, например, объединить ванную комнату и туалет или наоборот – разделить совместный санузел. Бывает, что возникает необходимость перенести мойку на кухне, например, в связи с покупкой нового гарнитура. В таком случае вы тоже должны знать, как врезать кран в трубу под давлением, чтобы не превратить кухню в озеро.
Подсоединение к водопроводу нового строения (к примеру, летней кухни, бани и т.д.).
Износ деталей магистрали, серьезный ремонт, предполагающий перенос сантехнических узлов.

Обширный ассортимент предлагаемых производителями труб

Материал труб

Чтобы найти правильный способ, как врезать трубу в трубу, нужно знать, пластиковая она или металлическая. От материала зависят и нюансы проведения монтажных процессов, и долговечность сети. Итак, трубы изготавливают из пластика и металла (стали, чугуна, меди).

Ранее (в советский период) в фаворе были изделия из металла. Неудивительно, ведь этот материал надежный – хотя бы даже с виду. Наиболее практичным из металлических вариаций является сталь – долговечная и недорогая. Но и она не лишена недостатков – на неровной стальной поверхности обильно нарастает накипь, что делает сеть нефункциональной. Чугун лишен данного недостатка, однако из-за тяжести этот материал редко выбирают в качестве составляющих для коммуникаций. Медь – идеальный вариант, но в силу дороговизны мало распространенный.

То ли дело пластик – легкий, практичный, недорогой и буквально вечный. Материал годится для проведения сетей и с холодной, и с горячей водой. У этого сырья тоже есть подвиды. Например, полибутилен, который характеризуется прочностью, гибкостью и идеально ровной поверхностью. Лучше него только сшитый полиэтилен, отличающийся высокой устойчивостью к смене температур. Хорош и его аналог – полипропилен, подкупающий своей демократичной ценой. В ходу и обычный полиэтилен, но использовать его можно лишь для подачи холодной воды.

А теперь рассмотрим, как врезаться в трубу отопления без сварки – под давлением в сети, изготовленные из металла и пластика.

Начинаем практические уроки

Инструкция по врезке

Пора переходить к практике, как сделать врезку в полипропиленовую или металлическую трубу.

Варианты подключения

Есть несколько способов, как врезаться в трубу:

Задействовать седелку. Это изделие бывает трех видов (раструбным, резьбовым, фланцевым) и представляет собой фасонную деталь из чугуна, присоединяемую к сети при помощи хомута, оснащенного резиновым уплотнителем. Затем к магистрали крепится и запорная арматура, например, специальный кран либо задвижка.
Приваркой, но только при условии отключения наружной части сети.
Используя соединительные элементы, вмонтированные в магистраль во время ее прокладки (резьбу, фланец).

Это важно знать! Диаметр присоединяемого элемента не может быть больше такого же показателя магистрали.

Рассмотрим методики, как врезаться в полипропиленовую либо металлическую трубу с соблюдением соответствующих правил и стандартов.

Схема конструкции для присоединения к металлической магистрали

Врезка в металлическую сеть

Шаг 1. Выберите место для присоединения.

Шаг 2. Очистите участок от покрытия (изоляции), грязи либо мусора.

Шаг 3. На магистраль установите фланец, зафиксируйте его, используя хомут.

Шаг 4. К фланцу прикрепите задвижку.

Шаг 5. К задвижке подсоедините «девайс» для сверления.

Шаг 6. Вырежьте отверстие, вводя фрезу подходящего диаметра.

Шаг 7. Удалите оборудование, одновременно перекрывая подачу воды на новом патрубке.

Порядок действий при работе с пластиком

Работа с пластиковыми элементами

А теперь рассмотрим, как врезать в пластиковую трубу кран либо другой элемент.

Шаг 1. Разрежьте фрагмент конструкции вдоль таким образом, чтобы после операции он плотно лег вторым слоем на магистраль.

Шаг 2. Используя дрель, проделайте под патрубок отверстие необходимого диаметра.

Шаг 3. На образовавшуюся брешь наложите заготовленный отрезок трубы.

Шаг 4. Промажьте стыки герметическим составом.

Шаг 5. Стяните хомутами с другой стороны магистрали образовавшийся фланец.

Шаг 6. Оборудуйте патрубок резиновым уплотнителем.

Шаг 7. Вставьте в появившееся гнездо присоединяемый элемент.

Тематическое видео

Видео: врезка в магистраль под давлением руками профессионалов

Видео: подсоединение к трубе в домашних условиях

Правда, врезаться в водопроводную трубу под давлением не так сложно, как вы могли предположить?

Понравилась статья? Поделитесь ей:

как вварить, врезка, как срезаться в стальную трубу без сварки, вварка в металлическую трубу разного диаметра

Содержание:

Врезать трубу в трубу необходимо в том случае, если определенная часть трубопровода должна подключаться к уже существующим коммуникациям – например, канализации или водопроводу. Такую работу можно выполнить даже своими руками, предварительно разобравшись с тонкостями работы. О том, как врезать трубу в трубу, и пойдет речь в этой статье.

Виды врезок в трубы

Перед тем, как врезать трубу в трубу, нужно разобраться с некоторыми вопросами, касающимися классификации врезок.

Врезки делятся на виды в зависимости от нескольких факторов:

Назначение. Врезаться можно в водопроводные, канализационные и отопительные системы.

Материал труб. Врезать можно трубы из пластика, чугуна, стали, полипропилена и металлопластика.

Метод врезки. Для того, чтобы врезать трубу в трубу, можно воспользоваться сваркой или хомутами.

Учитывая все эти факторы, можно прийти к очевидному выводу – в каждом отдельном случае врезка трубы будет осуществляться по собственному алгоритму, поэтому им нужно уделить больше внимания.

Канализационные системы

Врезка в трубу канализации может потребоваться при монтаже системы с нуля или в том случае, если необходимо добавить несколько сантехнических приборов, требующих канализационного отвода.

Есть два принципиально разных способа врезки в канализацию, для одного из которых требуется разрезать трубу, а во втором можно обойтись без такого вмешательства (прочитайте: «Как сделать врезку в канализационную трубу – проверенные способы от мастера»). В любом случае, перед работой нужно знать, как врезаться в металлическую трубу без сварки и с ней, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Разрезной способ врезки трубы в трубу

Для врезки в канализацию обычно используется разветвляющий тройник. Алгоритм работы не зависит от того, какой материал был изначально выбран для создания системы.

Для реализации разрезного метода потребуется такой набор инструментов и материалов:

Ножовка;

Разветвляющий тройник;

Патрубок-компенсатор;

Герметик;

Заглушка на трубу (требуется в том случае, если труба не будет подключаться к системе сразу).

В случае с металлическим стояком процесс монтажа будет выглядеть следующим образом:

Сначала точно измеряется высота переходника, после чего необходимо в соответствии с полученным результатом сделать разметку на стояке;

Размеченный отрезок трубы вырезается ножовкой, а на освобожденное место должен устанавливаться тройник;

Дальше работа зависит от того, из чего сделан стояк: для металлического потребуется установка разветвителя при помощи сварки, а в случае с пластиковым стояком потребуется смонтировать подходящие раструбы, и только после этого собирать конструкцию.

Пластиковый стояк

Врезка в пластиковый стояк осуществляется так же, как и в предыдущем случае, но имеет ряд нюансов:

Сначала нужно узнать габариты компенсатора, после чего их стояка вырезается часть соответствующего размера;

Разрезанные края стояка перед дальнейшей работой нужно зачистить, чтобы избежать проблем, связанных с отсутствием герметичности;

Верхняя часть разреза обрабатывается герметиком, после чего на конструкцию надевается патрубок;

Следом при помощи герметика обрабатывается и нижняя сторона разреза, после чего можно фиксировать тройник;

Узкая сторона компенсатора тоже намазывается герметиком и вставляется в тройник так, чтобы полученное соединение было достаточно плотным;

Последний шаг – установка заглушки или окончательный сбор канализационной системы.

Как можно заключить из всего сказанного выше, особой разницы между монтажом металлических и пластиковых труб нет. Небольшие отличия заметны только в сложности разреза материала и способе соединения – например, металлические стояки могут фиксироваться сваркой или болтами.

Способ врезки без разреза

При необходимости врезка трубы в трубу может осуществляться и без разреза. Для работы потребуется переходник, при помощи которого выполняется врезка трубы в трубу разного диаметра.

Врезка в стальную трубу без сварки выполняется по следующему алгоритму:

Сначала нужно договориться с жильцами верхних этажей о том, чтобы в это время никто не пользовался сантехническими приборами;

В трубе высверливается отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру подключаемого переходника;

Установленный переходник фиксируется при помощи болтов и гаек.

Такой способ врезки не очень хорош: зачистить полученные заусеницы и шероховатости не получится, поэтому при использовании канализации все эти элементы будут буквально притягивать к себе различный мусор. Чтобы хотя бы отчасти компенсировать этот фактор, нужно при работе проявлять чудеса аккуратности. Если поразмышлять на тему того, как врезаться в трубу без сварки, в голову может прийти мысль отказаться от такой затеи.

Системы водоснабжения

Врезка в водопроводную трубу требуется в нескольких случаях:

При соединении домашней сети с внешними коммуникациями;

При установке счетчиков;

При необходимости подключения различных бытовых приборов.

Для того, чтобы врезаться в магистральный водопровод, проходящий возле дома, необходимо получить провести несколько исследований, получить массу разрешений и согласовать все действия с соответствующими органами (прочитайте: «Как выполняется врезка в трубу водопровода – варианты для разных материалов»). Делать это могут только службы, имеющие лицензию на осуществление данной деятельности, и профессиональные бригады, имеющие такой же набор полномочий. Самостоятельно заниматься этим нельзя, поэтому рассматривать процесс врезки в магистраль бессмысленно.

А вот создать несколько дополнительных линий водоснабжения в доме или квартире, к которым уже подведена вода, можно и своими руками. Естественно, точка врезки должна находиться за счетчиком, если он имеется. Зачастую при прокладке водопровода используются пластиковые трубы, имеющие немало достоинств.

Вварка трубы в трубу пластиковой магистрали выполняется просто:

Первым делом нужно остановить подачу воды в систему;

Точки врезки разрезаются при помощи болгарки или трубореза;

В вырезанный участок монтируется тройник;

К тройнику крепится вентиль, обеспечивающий контроль уровня подачи воды;

После установки всех элементов вода запускается обратно в систему, после чего водоснабжением можно полноценно пользоваться.

Тройник устанавливается в трубу двумя методами:

Монтаж по схеме установки стандартной электромонтажной муфты. Стыки конструкции предварительно обрабатываются при помощи сварки.

Монтаж при помощи цанговых креплений и пресс-фитингов.

Заключение

Врезка в трубу – это простой, но порой очень нужный процесс, который без проблем выполняется самостоятельно. Перед работой необходимо подготовить все материалы с инструментами и тщательно разобраться в том, как вварить трубу в трубу.

<br />

Трубная вставка (Drywell) Нагреватели

Трубная вставка (Drywell) Технические характеристики и опции

В начало

Технические характеристики нагревателя

Описание нагревателя, техническая информация и информация для заказа см. В разделах нагревателя с резьбовой пробкой, погружной, или , с фланцевым погружением, . Плотность нагревателя в ваттах ограничена 8 Вт / дюйм2 для стандартных конструкций, однако могут быть рекомендованы другие значения плотности в зависимости от требований приложения.

Установка и ориентация при установке

Сухоблочные обогреватели с трубной вставкой обычно устанавливаются горизонтально на стенке резервуара.Из-за ограниченного пространства или доступа этот обогреватель можно также установить вертикально. Если вероятна вертикальная установка, пожалуйста, свяжитесь с Durex, чтобы обсудить конкретное применение и требования к конструкции перед заказом.

Опции управления и измерения температуры

Сухоблочные нагреватели с трубной вставкой обычно дистанционно управляются либо термостатом, либо термопарой (или RTD), установленной в резервуаре. Однако Durex всегда рекомендует использовать термопару нагревательного элемента верхнего предела для контроля внутренней температуры, чтобы обеспечить длительный срок службы нагревателя, а также обеспечить возможное раннее обнаружение неисправности системы.

Варианты строительства

Нестандартное напряжение и номинальная мощность
Доступно большое количество нагревателей стандартной конструкции, однако по запросу могут быть предоставлены индивидуальные значения вольт, ватт и удельная мощность. Для справки, сухоблочные нагреватели с резьбовыми пробками обычно используются до 5 кВт или около того. Например, для резервуара мощностью 15 кВт потребуется три нагревателя мощностью 5 кВт. Для увеличения потребляемой мощности потребуются нагреватели с фланцевыми вставками для погружных труб, чтобы обеспечить необходимую кВт.

Монтажная арматура и конфигурация
Нагреватели с трубными вставками могут быть спроектированы и изготовлены для непосредственной сварки в полевых условиях с существующим баком.Если для соединения с муфтой или фланцем резервуара требуется фитинг, к трубе сухого колодца можно приварить резьбовую заглушку (или фланец), чтобы можно было установить ее на резервуар. Размер фитинга крепления бака обычно (но не всегда) на один размер больше, чем размер резьбовой заглушки (или фланца) нагревателя. Например, трубная муфта NPT от 2 до 2 ½ дюймов может быть поставлена на сухой колодец. Это позволяет вкрутить трубную вставку в муфту накопительного бака, а нагреватель с резьбовой пробкой 2 «NPT можно установить в сборку труб сухого колодца.

Вставка трубы (сухоблочный) Материалы резервуара
Стандартный сухой бокс — углеродистая сталь. Однако доступны и другие материалы, такие как 304SS, 316SS и Inconel® 600.

Трубная вставка (сухая камера) Внешняя обработка и отделка
Может быть предусмотрена пассивация и электрополировка внешней поверхности вставки для удаления остатков железа, а также более гладкая поверхность.

Как заказать погружной погружной нагреватель с трубной вставкой

Чтобы разместить заказ или получить коммерческое предложение, предоставьте информацию, указанную ниже. Свяжитесь с Durex Industries для получения дополнительной помощи.

Электрические параметры: напряжение, фаза, мощность
Размер заглушки или фланца нагревателя: если известно или требуется, конкретный размер резьбовой заглушки или фланца нагревателя и материал
Монтажная арматура на резервуаре: Нет (для установки под приварку непосредственно к резервуару), размер резьбовой пробки или фланца и материал
Информация о сухом колодце: подробные сведения о размерах колодца и / или ограничения и требования к материалам

Электрический шкаф

: NEMA 1 (стандарт), NEMA 4, NEMA 7, NEMA 4/7 или сертифицирован CSA.
Укажите информацию об опасной зоне, если требуется сертифицированный корпус.
Измерение и управление: нет (стандарт) или датчик верхнего предела температуры типа

MX — Вставка трубы — Решения для технологического нагрева

Стандартная конструкция включает усиленные элементы в оболочке из сплава, устанавливаемые на выбор 3 дюйма (76 мм) 150 фунтов
стальной фланец или резьбовая пробка 2 дюйма (51 мм) NPT; нестандартные типы и размеры монтажа доступны по специальному заказу

Доступны с одним элементом шпильки, двумя элементами шпильки или тремя прямыми элементами; двойная шпилька
электронагреватели могут быть подключены одно- или трехфазным, треугольником; трехэлементные нагреватели подходят для
только трехфазная проводка

Клеммная коробка NEMA 4 для наружного применения

Может быть свернут в бухту до диаметра 6 футов для обеспечения возможности установки или снятия в условиях ограниченного пространства

Доступна дополнительная встроенная термопара для обнаружения низкого уровня жидкости; в комплекте 1 штуцер для кабелепровода с нормальной трубной резьбой 1 дюйм
на агрегатах без термопары; дополнительный штуцер для кабелепровода 1/2 «NPT, предусмотренный на агрегатах со встроенным
термопара

Диапазон стандартной мощности от 2 кВт до 16 кВт, в зависимости от выбранного крепления и типа элементов

диапазон стандартных напряжений от 208 В до 600 В

Стандартные длины пластин в диапазоне от 45.

От 3 дюймов (1150 мм) до 425,2 дюйма (10800 мм), в зависимости от типа монтажа,
выбранный тип элемента и мощность; нестандартная длина доступна по специальному заказу

Доступен дополнительный взрывозащищенный корпус с термостатом с внешней регулировкой для определения предельного значения

Для применений, требующих более высоких значений мощности, чем могут обеспечить отдельные трубчатые нагреватели, используются специальные узлы.
доступны близко расположенные трубы, монтируемые к общему коллектору; каждая труба в коллекторе оснащена
специальный нагревательный элемент

Доступны стандартные или индивидуальные панели управления

Сертификат CE / ATEX для использования в опасных зонах и маркировка EAC

Вставки для сантехники | Что такого особенного в вкладышах Speedfit

Если есть одно преимущество, которое каждый установщик может ожидать от фитингов Speedfit, то это безопасное, надежное и герметичное соединение. Это стало возможным благодаря сочетанию нашего уникального механизма вставки, поворота и фиксации, а также использованию вставок для труб и вставок суперплотности.

В этом сообщении блога мы рассмотрим важность простых вставок и вставок superseal, выделив все, что вам нужно знать об этих важных сантехнических изделиях.

Почему мы используем вставки для труб?

Вставки

играют жизненно важную роль в обеспечении дополнительной поддержки трубопроводов, обеспечивая правильность и округлость концов труб и сводя к минимуму любую потерю формы, которая может возникнуть при резке.

Поддерживая структурную целостность трубопровода, вставки обеспечивают более эффективное уплотнение между наружным диаметром трубы и уплотнительным кольцом. В свою очередь, это помогает сделать трубу более жесткой при приложении боковой нагрузки.

Сантехники и установщики должны использовать трубную вставку Speedfit при работе с нашей продукцией.

Посмотреть ассортимент трубных вставок Speedfit.

В чем же тогда роль вставки Superseal?

Вставка Superseal добавляет дополнительную линию защиты фитингам и трубам.Их уникальность заключается в том, что они оснащены двумя дополнительными кольцевыми уплотнениями по сравнению с простыми вставками. Один из них расположен на штоке, который вставляется в трубу, чтобы вода не попадала внутрь трубы, проходя между внутренней стороной стенки трубы и внешней поверхностью вставки.

Другое уплотнительное кольцо находится на конце вставки и уплотняет внутри фитинга, фактически становясь основным уплотнением между трубой и фитингом.

Как мне узнать, какой тип вставки мне нужен для каждого проекта?

Хотя оба типа трубных вставок подходят для систем горячего и холодного водоснабжения, а также для полов с подогревом и центрального отопления, при использовании труб и фитингов Speedfit всегда следует использовать плоскую вставку, когда пластиковая труба устанавливается с помощью компрессионного фитинга.

Компрессионные фитинги различаются по глубине, и в некоторых случаях использование суперсуплотнения может препятствовать полному вхождению трубы в фитинг, чтобы компрессионное кольцо прилегало к трубе, а не на вставке.

Всегда проверяйте, подходит ли компрессионный фитинг для использования с пластиковыми трубопроводами, и следуйте инструкциям.

Как убедиться, что я всегда получаю максимальную производительность от своих вкладышей?

Пластины

могут работать в соответствии с высокими стандартами только в том случае, если уплотнительное кольцо защищено от грязи и песка, поскольку попадание частиц может привести к утечкам.

Базовое обслуживание, такое как обеспечение чистоты и безопасного хранения сантехнических вставок и фитингов, может помочь предотвратить этот риск и гарантировать, что вставки всегда работают на высоком уровне.

Свяжитесь с нами

Теперь вы знаете все о вкладышах, и мы хотели бы увидеть несколько фотографий, на которых вы используете их на практике. Напишите нам в Твиттере @jgspeedfit и поделитесь фотографиями установки.

Вы также можете посетить наши вставки для труб или связаться с нами напрямую через нашу страницу контактов.

См. Также…

Как обеспечить герметичное соединение с плотной посадкой

5 причин выбрать пластиковые сантехнические фитинги и трубы

Как сохранить ваши трубы в безопасности в морозных погодных условиях

Экономия времени на установку с помощью нажимных фитингов

Станьте властелином уплотнительного кольца

Автор: JG Marketing

Нагреватели с трубными вставками — Big Chief Inc.

12 Вт на квадратный дюйм

Каталог Номер	Вт	Вольт	Погружной Длина
Pl2124	4000	240	112
PI4124	4000	480	112
Pl12125	5000	240	136
Pl4125	5000	480	136
Pl21275	7500	240	207
Pl41275	7500	480	207
Pl412115	11500	480	315
Pl41213	13000	480	356

18 Вт на квадратный дюйм

Каталог Номер	Вт	Вольт	Погружной Длина
Pl2182	2000	240	44
PI182	2000	480	44
Pl2183	3000	240	64
Pl4183	3000	480	64
Pl2184	4000	240	84
Pl4184	4000	480	84
Pl4186	6000	480	125
Pl4188	8000	480	165

Ответы на 7 общих вопросов по сантехнике и отоплению

Как ведущий мировой поставщик сантехнических систем пластиковых труб и фитингов, нам каждый день задают вопросы по установке сантехники и отопления.

В этом сообщении блога мы рассмотрим 7 распространенных вопросов по сантехнике и отоплению, которые задают установщики о продуктах Speedfit. Даже с ведущими в мире решениями для пластиковой сантехники, такими как серия Speedfit, при неправильном использовании могут возникнуть проблемы во время или после установки.

Изображение: Пластиковая водопроводная система Speedfit

1. Нужно ли изолировать водопроводные трубы Speedfit?

Если существует опасность замерзания труб или чрезмерных потерь тепла, то да, вы должны изолировать пластиковую трубу, как если бы вы это делали с медной трубой.

2. Нужно ли мне использовать вставку каждый раз, когда я подсоединяю трубы Speedfit к фитингу, и почему существует два типа вставок?

Простой ответ — да, всегда используйте вставку при установке труб Speedfit, поскольку она поддерживает форму трубы.

У нас есть два типа вставок — «STS» или Superseal для пластика на пластик и «TSM» для пластика на сжатие.

STS имеет дополнительное уплотнительное кольцо, которое помогает снизить риск утечек из-за боковой нагрузки.

Вставка «TSM» не имеет уплотнительного кольца, и поэтому пропускает больше трубы в фитинг. Это важно при использовании трубы Speedfit с компрессионными фитингами, так как использование вставки TSM позволяет оливе опускаться ниже по трубе. (С компрессионными фитингами следует использовать только вставки TSM).

3. Можно ли закладывать трубу Speedfit в стяжку пола?

Строительные нормы и правила Государственная труба, уложенная в стяжку, должна быть съемной, за исключением проектов теплых полов.

Поэтому мы поставляем кабелепровод, который можно прикрепить к бетонному основанию. Затем трубу Speedfit можно пропустить через канал, а затем перебросить.

Если в какой-то момент потребуется замена, трубу можно отсоединить с каждого конца и вытащить. Следует избегать установки арматуры под стяжкой, но там, где это считается необходимым, их следует устанавливать в ящиках со съемными крышками, чтобы их можно было обслуживать.

4. Могу ли я подсоединить трубу Speedfit непосредственно к компрессионным фитингам?

Да, но только если они совместимы.

Запрещается использовать компрессионные фитинги с малой глубиной стопора трубки. Используйте вставку «TSM» и следуйте инструкциям производителя компрессионных фитингов при подключении к пластиковым трубопроводам.

5. В чем разница между трубами Speedfit PB (полибутилен) и трубами Speedfit PEX?

PB более гибкий, чем PEX, так как в катушке меньше памяти. Обе версии являются барьерными трубами и могут использоваться для одних и тех же типов монтажа.

6. При каких температурах и давлениях разрешена работа ваших труб и фитингов?

Наши трубы и фитинги допущены к работе на следующих предприятиях:

— 12 бар при 20 ° C
— 6 бар при 65 ° C и
— 3 бара при 82 ° C — 105 ° C макс, но они могут выдерживать 114 ° C с перерывами в течение коротких периодов времени в случае неисправности термостата.

Арматура, непригодная для центрального отопления, имеет максимальную температуру 65 ° C.

7.Для водопровода и отопления, при каком давлении следует проверять трубы и фитинги?

Все трубы должны пройти гидравлические испытания. Проверьте трубы при 2 барах в течение 10 минут, а затем при 10 барах в течение 10 минут.

У вас есть к нам вопрос по сантехнике и отоплению или по нашему ассортименту пластиковых фитингов и труб Speedfit? В таком случае свяжитесь с нами.

См. Также…

Почему пластик продолжает раздвигать границы в современных кухонных установках

5 способов, которыми JG Speedfit поможет вам в проектах по установке сантехники в ограниченном пространстве

Экономия времени на установку с помощью нажимных фитингов

5 причин выбрать пластиковые сантехнические фитинги и трубы

Пластиковые цанговые фитинги Myths

Автор: JG Marketing

Печи и котлы | Министерство энергетики

Хотя старые топочные и котельные системы имели КПД в диапазоне от 56% до 70%, современные традиционные системы отопления могут достигать КПД до 98. 5%, превращая почти все топливо в полезное тепло для вашего дома. Повышение энергоэффективности и новая высокоэффективная система обогрева часто могут снизить ваши счета за топливо и снизить выбросы загрязняющих веществ в печи вдвое. Повышение эффективности печи или котла с 56% до 90% в среднем доме с холодным климатом позволит сэкономить 1,5 тонны выбросов углекислого газа ежегодно, если вы топите газом, или 2,5 тонны, если вы топите маслом.

Если ваша печь или котел старые, изношенные, неэффективные или слишком большие, самое простое решение — заменить их современной высокоэффективной моделью.Старые угольные горелки, которые были переведены на работу на жидком топливе или газе, являются основными кандидатами на замену, так же как и газовые печи с запальными лампами, а не с электронным зажиганием. Новые системы могут быть более эффективными, но все же, вероятно, будут иметь большие размеры, и их часто можно модифицировать для снижения их эксплуатационной мощности.

Перед покупкой новой печи или котла или перед модификацией существующей установки сначала приложите все усилия для повышения энергоэффективности вашего дома, а затем попросите подрядчика по отоплению определить размер вашей печи. Повышение энергоэффективности позволит сэкономить деньги на новой печи или котле, потому что вы можете приобрести меньший блок. Печь или котел правильного размера будут работать наиболее эффективно, и вам нужно выбрать надежный агрегат и сравнить гарантии каждой печи или котла, которые вы рассматриваете.

При покупке высокоэффективных печей и котлов обратите внимание на этикетку ENERGY STAR®. Если вы живете в холодном климате, обычно имеет смысл инвестировать в наиболее эффективную систему. В более мягком климате с более низкими годовыми затратами на отопление дополнительные вложения, необходимые для повышения эффективности с 80% до 90% до 95%, могут оказаться трудными для оправдания.

Укажите герметичную топку или котел для сжигания, который будет направлять наружный воздух непосредственно в горелку, а отходящие дымовые газы (продукты сгорания) прямо наружу без использования вытяжного шкафа или заслонки. Печи и котлы, которые не являются герметичными установками для сжигания, втягивают нагретый воздух в установку для сжигания, а затем направляют этот воздух в дымоход, тратя впустую энергию, которая была использована для нагрева воздуха. Установки с герметичным сгоранием позволяют избежать этой проблемы, а также не представляют риска попадания опасных газов сгорания в ваш дом.В печах, которые не являются герметичными установками сгорания, обратная тяга дымовых газов может быть большой проблемой.

Высокоэффективные агрегаты с закрытым сгоранием обычно производят кислый выхлопной газ, который не подходит для старых дымоходов без футеровки, поэтому выхлопные газы следует либо отводить через новый канал, либо дымоход должен иметь футеровку для приема кислого газа (см. раздел о поддержании надлежащей вентиляции ниже).

Как предотвратить замерзание труб с помощью нагревательных кабелей для труб

Как предотвратить замерзание труб

МАГАЗИН ПОПУЛЯРНЫХ ТОВАРОВ

Когда температура падает до опасно низкой, во многих домах и зданиях повышается риск замерзания труб и клапанов.Когда вода замерзает (20 градусов по Фаренгейту), она расширяется; расширение внутри труб приводит к разрыву замерзших труб ! Защитите свои трубы от замерзания зимой с помощью нагревательных кабелей BriskHeat! Саморегулирующийся нагревательный кабель обеспечивает защиту труб от замерзания , когда это необходимо больше всего; саморегулирующиеся нагревательные кабели специально разработаны для защиты от замерзания, а также для защиты от обледенения или оттаивания металлических или пластиковых труб и клапанов при низких температурах; до отрицательных 40 градусов по Фаренгейту или до отрицательных 40 градусов по Цельсию. Прочная конструкция промышленного класса позволяет нагревательным кабелям быть надежным решением для защиты от замерзания даже при самых экстремальных низких температурах.

Почему саморегулирующийся нагревательный кабель?

Автоматически регулирует тепловую мощность в зависимости от температуры поверхности и окружающей среды
Регулятор температуры не требуется
Готовый к розетке шнур питания в сборе
Конструкция с заземлением для дополнительной безопасности
Подходит для экстремально низких температур до -40 ° F (-40 ° C)
Сейф для внутреннего и наружного применения
Нагревательный кабель с безопасным перекрытием для простой установки

Электрический обогреватель, нагревательная лента, нагрев поверхности или электронагреватель поддерживает и повышает температуру труб для предотвращения замерзания.Также известное как следовое нагревание, с использованием нагревательного кабеля, использует электрический нагревательный элемент и оборачивает трубы по всей длине для непосредственной передачи тепла.

Решения

BriskHeat предварительно собраны, просты в установке и поддерживают plug-and-play ! Они даже автоматически регулируют тепловую мощность в зависимости от температуры поверхности и окружающей среды. Если вы ищете тепловую ленту для труб, наш саморегулирующийся нагревательный кабель — идеальное решение для предотвращения замерзания труб!

Шаг 1: Выберите нагревательный кабель

Используя следующую таблицу, определите трубный нагревательный кабель, подходящий для ваших потребностей в нагревании металлических или пластиковых (ПВХ) труб.Мы рекомендуем саморегулирующиеся нагревательные кабели SpeedTrace

Добавьте 1 фут (30 см) к длине трубы для каждого клапана или патрубка в системе трубопроводов. В таблицах предполагается, что водонепроницаемая огнестойкая теплоизоляция с самым низким внешним температурным режимом. (предварительно сформованная пена). Для защиты до -20 ° F (-29 ° C) используйте изоляцию толщиной 1 дюйм (25 мм).

BriskHeat SpeedTrace Trace Heating Кабели подходят для использования внутри или вне помещений, их можно безопасно перекрывать и изолировать. С нагревательными кабелями BriskHeat нет необходимости в контроллере температуры, так как наши нагревательные кабели для труб автоматически регулируют тепловую мощность в зависимости от температуры поверхности и окружающей среды.

Шаг 2: Выберите способ установки обогрева трубы для обертывания трубы

Существует два простых варианта установки нагревательного кабеля:

Вариант первый: Монтаж нагревательного кабеля прямой трубы

Самый простой тип установки, идеально подходящий для труб меньшего диаметра (менее 3 дюймов)

Просто проложите нагревательный кабель по дну трубы прямой линией по нижней половине трубы в положении на четыре или восемь часов.
Прикрепите нагревательный кабель к трубе, обвив трубу куском стекловолоконной или алюминиевой липкой ленты; с интервалом в 1 фут
Кабель нагревателя трубы должен касаться трубы
Между кабелем и трубой не должно быть больших воздушных зазоров

ПРИМЕЧАНИЕ : При прикреплении теплового кабеля к трубе не используйте виниловую изоленту, изоленту, металлические ленты или проволоку. Прикрепите кабель к трубе с помощью только стекловолоконной или алюминиевой липкой ленты или пластиковых кабельных стяжек

Вариант 2: Установка нагревательного кабеля со спиральной трубкой

Обеспечивает равномерное нагревание труб большего диаметра и идеально подходит для труб большего диаметра (3 дюйма и более).

Просто оберните нагревательный кабель вокруг трубы; на длину трубы.
Подвешивание петли через каждые 10 футов. Чтобы определить длину петли, разделите длину греющего кабеля на длину вашей трубы и умножьте на 10.
Прикрепите его к трубе, обвив трубу куском стекловолоконной клейкой ленты с интервалом в 1 фут.
Выровняйте расстояние между спиралями, сдвинув обертку по трубе.
Кабель должен касаться трубы
Между кабелем и трубой не должно быть больших воздушных зазоров.
Если на конце трубы остался лишний кабель, сдвиньте его вдоль трубы.

Шаг 3: Установите изоляцию труб

Надежная система нагревательных кабелей SpeedTrace зависит от правильно установленной и сухой, устойчивой к атмосферным воздействиям теплоизоляции, такой как гибкая изоляция для труб с закрытыми ячейками INSUL-LOCK DS

Убедитесь, что используется не менее ½ дюйма предварительно сформированного пенопласта или эквивалентной теплоизоляции, и что все трубопроводы, включая клапаны, стыки и проходы в стенах, были полностью изолированы, как показано.
Для защиты до -20 ° F (-29 ° C) используйте изоляцию толщиной 1 дюйм (25 мм).
Как можно скорее установите изоляцию на трубопровод, чтобы свести к минимуму возможность механического повреждения после установки.
Убедитесь, что этикетка нагревательного кабеля SpeedTrace видна снаружи теплоизоляции.

Нагревательные кабели BriskHeat SpeedTrace можно изолировать безопасно!

Шаг 4: Завершение установки

Чтобы предотвратить повреждение нагревательного кабеля или шнура, закрепите шнур питания (холодный конец) пластиковой кабельной стяжкой, стеклотканевой лентой или изолентой, как показано на рисунке

Этикетки для электрообнаружения, указывающие на наличие нагревательного кабеля для электрических труб, прилагаются к нагревательному кабелю. Прикрепите прилагаемые этикетки «Электрическое отслеживание» на внешней поверхности изоляции трубы с интервалом в одну этикетку на каждые 10 футов (3 м) трубы, чтобы указать на наличие нагревательного кабеля SpeedTrace.

Шаг 5: Запуск нагревательной ленты

Вставьте нагревательный кабель в розетку с защитой от замыкания на землю.
Проверьте автоматический выключатель, чтобы проверить питание кабеля.
Стоящая в трубе вода должна стать теплой в течение часа.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Устанавливать только в доступных местах; не устанавливайте за стенами или там, где может быть спрятан кабель.
Не прокладывайте нагревательный кабель через стены, потолок или пол.
Подключайтесь только к розеткам с защитой от замыканий на землю, которые были установлены в соответствии со всеми действующими национальными и местными правилами и стандартами и защищены от дождя и другой воды.
Не используйте на гибких виниловых трубках (например, садовых шлангах).
Установите с минимальной огнестойкой водонепроницаемой теплоизоляцией ½ дюйма.
Никогда не используйте на трубах, температура которых может превышать 150 ° F (65 ° C).
Удлинитель нельзя использовать для стационарной установки. Для временной установки ознакомьтесь с местными электротехническими и противопожарными правилами.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ (Я)

Нагревательный кабель не нагревается целиком Убедитесь, что нагреватель подключен к надлежащему напряжению.С помощью омметра проверьте, есть ли показания сопротивления (а не обрыв цепи) в нагревателе.

Часть нагревательного кабеля не нагревается

Осмотреть ненагретый кабель на предмет повреждений.

Разное

Как убрать клей с бумаги без следов: Как удалить клей с бумаги

29.08.202109.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Как удалить клей от ценника с книги, посуды — 5 лучших средств

На многих изделиях можно встретить этикетки со штрихкодом или ценники, которые наклеены на самом неподходящем месте. Наклейки портят внешний вид покупки, но удалить их не так просто, так как этикетки оставляют после себя неприятный липкий след. Поэтому владельцы вещей стремятся убрать клей от ценника с книги или других изделий.

5 лучших способов для удаления ценника

Выбор метода зависит от материала, из которого изготовлен тот или иной предмет. Чаще всего наклейки убирают механическим способом, но для некоторых вещей такой подход не годится. Поэтому находчивые люди придумали и другие методы, чтобы оттереть клей от ценника.

Способ № 1. Скотч

Данное средство самое эффективное и безопасное для поверхности, и подходит для применения на книгах. В первую очередь, необходимо аккуратно оторвать ценник, после чего прикладывать к загрязнённому участку скотч до тех пор, пока клей полностью не исчезнет. Хотя метод прост в исполнении, к сожалению, его нельзя использовать для всех типов обложек.

Способ № 2. Нагревание

Убрать липкость от ценника можно при помощи нагревания книги. Допускается использовать:

утюг;
фен;
паровую баню.

С утюгом необходимо быть предельно осторожным и гладить на самом слабом режиме. Нельзя действовать напрямую, следует обязательно подложить ткань, между прибором и книгой. Использование фена несколько безопаснее, достаточно направить на этикетку струю горячего воздуха под небольшим углом.

Чтобы применить метод с паровой баней, нужно поднести книгу с ценником к носику вскипевшего чайника, или подержать над кастрюлей с горячей водой.

Самые отчаянные могут попробовать воспользоваться микроволновой печью. На обложках книг не должно быть никаких металлических вставок и золотой краски. Греть изделие в микроволновке нужно несколько секунд, так как бумага может запросто почернеть.

Способ № 3. Растворители

Иногда липкость от ценника не поддаётся щадящему воздействию, и в таком случае придётся воспользоваться растворителем, например, Уайт-спиритом. Действовать нужно осторожно и прибегать к таким методам только в крайних случаях, так как не вся типографская краска устойчива к растворителям. Если такого средства под рукой не нашлось, можно использовать:

бензин для заправки зажигалок;
ацетон;
керосин;
скипидар;
автомобильный обезжириватель.

Для глянцевых поверхностей подойдёт медицинский спирт или средство для удаления косметического лака без ацетона. Аккуратно удалить клей с книжной обложки можно при помощи простых влажных салфеток, в которых содержится спирт.

Способ № 4. Сухие не абразивные наполнители

Мука, крахмал и тальк — это лидеры среди народных средств. Выбранный порошок необходимо тщательно втереть в липкий слой клея, и оставить на пару минут. Через указанное время, соскрести наполнитель вместе с остатками клея при помощи деревянной палочки.

Способ № 5. Канцелярский ластик

Матовые поверхности книг можно оттереть обычным ластиком. Правда, для этого подходят не все виды резинок, так как некоторые из них оставляют полосы, и развозят клей по поверхности. Если такое произойдёт, то загрязнённое место всегда можно прикрыть другой наклейкой.

Если никакие способы не помогают, то остаётся только идти в канцелярский магазин за специальными очистителями.

Такие средства разработаны непосредственно для удаления этикеток и клея, который остается после них.

Как убрать клей с посуды

На дне тарелок, или прочей посуды, стикеры присутствуют практически всегда. Поверхность изделий нельзя назвать слишком хрупкой, поэтому некоторые люди предпочитают удалять наклейки механическим способом. Для этого тарелки кладут в воду, чтобы ценник как следует размяк, после чего отскребают клей ножом.

Но это устаревший метод, и от его использования лучше отказаться, так как поверхность царапается в любом случае. Убрать клей с посуды помогут эфирные масла (эвкалипт, чайное дерево).

Достаточно нанести несколько капель на ценник и сверху протереть чистой сухой тряпкой. Следы клея исчезнут уже через несколько минут. После этого, необходимо помыть тарелку с применением средства для мытья посуды.

Так как эфирные масла найдутся дома не у каждого человека, можно избавиться от стикера при помощи растительного масла.

Для этого необходимо максимально оторвать этикетку руками, после чего смочить в средстве ватный тампон и потереть остатки клея и бумаги.

Также большую помощь окажет пищевая сода, из которой необходимо приготовить раствор. В 5 л. воды следует развести 150 гр. порошка, и замочить в полученном составе тарелку с ценником на 30 минут. Через полчаса достать тарелку, этикетка отвалится сама собой.

Чтобы ценники не отклеивались и не терялись во время транспортировки, производители товаров используют мощный клей, который совсем непросто удалить. Задача усложняется, если липкие следы необходимо отмыть с деликатных поверхностей. Но при достаточном желании и упорстве, сделать это вполне реально, даже если придётся применять методы не один раз.

Загрузка…

как выводить без следа, эффективное средство для удаления

Причины для удаления чернил возникают при разных ситуациях: ребенок разрисовал обои, офисный работник неправильно пометил документ, студент допустил ошибку в написанной от руки работе. Часты и случаи нечаянного появления клякс и пятен на важных бумагах. Во всех этих ситуациях необходимо сразу действовать. Есть несколько способов, как вывести чернила с бумаги.

Можно ли удалить чернила так, чтобы не осталось следов

Современные химические средства делают задачу вполне выполнимой. Да и народные методы, придуманные самодеятельными умельцами и неоднократно испытанные, тоже способны помочь в этом нелегком деле.

Как вывести чернила с бумаги

Выбор средства для удаления чернил с бумаги зависит от ситуации. Часто в ход идут имеющиеся дома вещества, дающие неплохой эффект. Однако в ответственных случаях приходится приобретать специальные составы.

Народные средства

В домашних условиях средство для удаления чернил можно найти на кухне. Простейшее из них – пищевая сода. Небольшое количество порошка разводят водой до состояния кашицы, а затем ватной палочкой наносят на пятно. Когда масса высохнет, ее стряхивают вместе с чернилами.

Немного сложнее сделать то же с помощью лимонного сока. Необходимо выдавить капельку, добавить воды и нанести на очищаемое место.

Важно! На тонкой бумаге выводить чернила таким способом опасно. Может пострадать сам лист.

Хорошим отбеливающим средством является смесь соды с солью. Их применяют вместе с лимонным соком или лимонной кислотой.

Обратите внимание! Соль не должна быть йодированной.

Соль и соду смешивают в равных долях, на полученный порошок укладывают лист тем местом, с которого надо убрать чернила. Лимонный сок капают на обратную сторону листа. Жидкость растворяет чернильную пасту, а сода и соль впитывают получившийся раствор.

Химические средства

Есть и другие варианты, как очистить бумажный лист от чернил. На помощь придет химия:

Перекись водорода часто используется в качестве отбеливателя, годится она и для снятия чернил. Желательно приобрести 6%-й раствор или изготовить его с использованием таблеток гидроперита. Концентрация может быть даже несколько выше. Ватной палочкой жидкость в небольшом количестве наносят на удаляемое пятно или надпись. Затем необходимо дождаться, чтобы состав высох, и протереть лист сухой салфеткой.
Поможет справиться с проблемой и ацетон. Однако чистый слишком агрессивен, поэтому лучше воспользоваться содержащей ацетон жидкостью для снятия лака. Растворитель осторожно наносят на удаляемые буквы, а затем промокают сухим ватным кружочком или салфеткой. Ацетоном можно даже отстирать испорченный бланк, целиком погрузив его в раствор. Это экстремальный вариант, результат зависит как от чернил, так и от качества бумаги.
Аналогично можно использовать этиловый спирт, смешав его с небольшим количеством соды. Наносят его строго на надпись, излишки осторожно убирают сухим материалом.
Удалить надпись, сделанную гелевой ручкой, можно при помощи марганцовки и перекиси водорода. Марганцевокислый калий смешивают с небольшим количеством перекиси и осторожно наносят на надпись. Затем быстро, пока бумага не промокла, убирают массу ушной палочкой, смоченной в перекиси водорода. Если на бумаге останется темный след, его также убирают перекисью.

Важно! Перед тем, как начинать работать с исправляемым документом, желательно опробовать выбранный метод на черновике. Точность дозирования и нанесения сильно влияет на результат.

Бытовые

Для выведения пасты с белой бумаги часто применяют «Белизну». Это сильный, агрессивный отбеливатель, способный удалить и синюю, и черную пасту. «Белизну» осторожно наносят на очищаемое место и дожидаются высыхания. При этом образуется сухой белый порошок. Его смахивают, а область обработки промокают влажным ватным тампоном.

Обратите внимание! «Белизна» обладает отбеливающим эффектом, поэтому осветлит и бумагу. Способ подходит только для очень белых листов.
Рекомендуем:
Как избавиться от запаха ног — средство от запаха

Канцелярские

Решая, как правильно вывести чернила с бумаги без следов в домашних условиях, стоит обратиться к специально созданным для этого средствам. Одним из них является ластик. Жесткой его стороной можно удалить пятно или помарку за счет механического снятия поверхностного слоя бумаги. Перед тем, как стереть чернила, надо убедиться, что бумага прочная и не порвется под действием резинки. После стирания следует разгладить бумагу ногтем или небольшим гладким предметом.

Удалить надпись с бумажного листа можно и специальными средствами, выпускаемыми промышленностью. Среди них:

корректор – жидкая масса белого цвета, предназначенная для замазывания помарок;
лента для заклеивания, позволяющая закрыть несколько букв или даже слов.

Однако эти средства маскируют, а не удаляют ошибочную надпись. Выпускает промышленность и средства, способные очищать любые поверхности. Можно попытаться очистить при их помощи и бумагу, но результат предсказать невозможно. В случае крайней необходимости следует провести предварительную проверку на черновике.

Строительные

Для снятия чернил иногда используют механические средства, вовсе для этого не предназначенные. К ним относится наждачная бумага с мелким зерном. Кусочек такой шкурки приклеивают к торцу карандаша и легкими движениями удаляют ошибочную надпись.

Другое средство, способное помочь – строительный скотч. На плотную прочную бумагу можно наклеить кусочек липкой ленты, а затем осторожно снять – чернила снимутся вместе с ней.

Удаление чернил подручными средствами

Если необходимо решить, как эффективно свести чернила, чтобы исправить ошибку, нет нужды торопиться. В этом случае можно хорошенько подготовиться, купить необходимое средство. Но при случайном попадании чернил на серьезный документ часто надо действовать быстро.

В этом случае можно применить медицинский пластырь. Он способен снять свежее пятно, но применим только на плотной бумаге.
Если неприятность случилась дома, в ход идут простокваша, зубная паста, сода. Чтобы удалить буквы простоквашей, следует тонкой кисточкой или ватной палочкой, смоченной в молочном продукте, тщательно обвести контуры. Когда простокваша высохнет, надпись исчезнет.
Аналогичным действием обладает и пена для бритья. Она хорошо сводит чернила и не оставляет следов. Однако заменить ее гелем или жидким мылом не получится.
В условиях офиса помарки приходится срезать лезвием от безопасной бритвы. Процесс этот требует ювелирной точности и сноровки.

Как отклеить бумагу от бумаги, если клей карандаш

Приклеил старые купюры денег за краешек в тетрадь. Теперь хочу попробовать отклеить.

Владимир292

Отрежьте кусочек тетрадки, к которому приклеены купюры, и опустите деньги этим концом в воду на некоторое время. Краски, которыми печатается национальная валюта, в воде не расползаются – когда тетрадный лист размокнет, вы сможете просто счистить его, и всё, а край купюры высушите.

Magell1Всего 11 ответов.

Другие интересные вопросы и ответы

Как отмыть клей от этикетки с пластика?

Гость2

В зависимости от того, какие вещества производитель использовал для получения клеевой смеси (вы никогда не сможете узнать состав наверняка, потому что он нигде не указывается), могут помочь разные растворители.

• В самых простых случаях можно обойтись растительным маслом, спиртом (водка), нашатырным спиртом или приклеиванием и отклеиванием скотча.

• В более сложных ситуациях спасают средства для мытья посуды, крепкий уксус, керосин и жидкости для снятия лака без ацетона.

• В крайнем случае можно использовать ацетон, но очень высока вероятность, что и пластик, на котором была этикетка, он тоже разъест.

Александр Т.19

Чтобы наклейка сошла без труда, предварительно нагрейте её, например, над паром чайника. Если этикетку уже оторвали, а клей остался, используйте одно из средств, в зависимости от материала, на котором остались следы клея.Чем оттираются липкие следы:жидкость для снятия лака;мыльный раствор;растительное масло;водка;нашатырный спирт;уксус;очищенный бензин;ацетон.Смочите в выбранной жидкости ватный диск и приложите к проблемному месту. Оттирайте до полного удаления клеевого слоя. Аккуратно используйте сильные растворители. Иначе вместе с клейкими пятнами сойдёт краска или защитный слой поверхности.В некоторых случаях помогает скотч. Резкими движениями приклеивайте и отклеивайте кусочек скотча к месту с клеем. Постепенно весь клей соберётся на липкую ленту.Современное Домоводство1

Всего 11 ответов.

Что значит «цу-е-фа», используемое во многим известной с детства игре «Камень-ножницы-бумага»?

Polina Rudoy21

Источник: otvetkak.ru

Просто скопируйте эти иероглифы 取悦發 в гугл транслейт, предложите ему определить язык, нажмите кнопку “произнести” и… удивитесь=) Перевод прилагается

Эта игра появилась в Китае, потому и окончание соответствующее

Чтобы было ещё познавательнее, вот вам видео робота, который никогда не проигрывает в эту игру

Alex Novikov95Всего 41 ответ.

Как отклеить бумагу от бумаги, если клей карандаш

Сергей Смирнов1

Всего 2 ответа.

Чем отличается газетная бумага от пухлой газетной бумаги?

На книжных сайтах указывают тип бумаги. Есть различные варианты: офсетная, мелованная, газетная и… газетная пухлая. Так вот, чем отличается газетная от пухлой газетной? Лучше ли пухлая газетная бумага, нежели газетная?Guest2

Нет такого стандарта как – газетная пухлая

Гость6Всего 1 ответ.

Как убрать жирное пятно с бумаги, вывести чернила, не испортив лист

Множество пятен появляются на окружающих нас вещах по собственной неосторожности. Не исключением является и бумага. На важном договоре в самый ответственный момент вдруг обнаруживается жирное пятно, а обложка новой книги прилипает к столу из-за оставшегося на ней этикеточного клея. Что делать? Как избавиться от загрязнения? Существуют разные способы.

Удалить быстро

Выбор метода удаления пятен и очистителя обуславливается тем, какое именно вещество необходимо вывести с поверхности. Ниже представлены варианты действия, актуальные в разных конкретных ситуациях, но одинаково простые и доступные для применения их в быту.

Убрать жирное, от масла с белого листа

Пожалуй, многим знакома ситуация, когда на важном документе появляется масляное пятно. Такое может случиться, если вы случайно положили листок на грязную поверхность, капнули чем-то жирным, читая во время обеда, прикоснулись к бумаге грязными руками и по многим другим причинам.
Но не спешите отчаиваться. Справиться с загрязнением можно, и для этого существует сразу несколько средств:

Мел. Кусочек мела измельчите до состояния порошка и им посыпьте пятно. Положите сверху чистый лист и прогладьте документ утюгом. Под действием температуры мел будет впитывать в себя жир. При необходимости повторите процедуру несколько раз, заменяя отработанный мел на новый. Если у вас нет утюга или способ кажется неудобным, есть другой, правда, более длительный вариант. Меловым порошком покройте пятно и оставьте на трое суток. По истечении этого времени на месте загрязнения образуется корочка, которую потом можно будет счистить вместе с частицами жира, потерев мякишем белого хлеба;
Промокашка также отлично убирает масло. Положите её на пятно и пройдитесь горячим утюгом. По мере того, как бумага будет впитывать жир, меняйте её на новую. При отсутствии промокашки её можно заменить салфеткой;
Белая глина в виде порошка. 1 часть глины разбавьте таким же количеством воды и размешайте до состояния однородной массы. Получившуюся кашицу нанесите на масляное пятно. Когда глина подсохнет, удалите её при помощи губки. Лист оберните бумажными полотенцами и оставьте на 24 часа.

Важно! Учтите, что для достижения заметного результата каждую из этих процедур придётся повторить несколько раз. Поэтому не откладывайте выведение пятна, а постарайтесь избавиться от него сразу же после того, как оно появилось или как вы его обнаружили.

Это необходимо ещё и потому, что старые загрязнения удаляются всегда сложнее, а по прошествии большого количества времени зачастую и совсем не поддаются очистке.

Вывести чернила шариковой ручки, тушь без следов

Нередко возникает необходимость вывести чернильное пятно, оставшееся от протёкшей ручки, или кляксу, случайно сделанную при работе тушью. В этом вам помогут следующие очистители, любой из которых вы можете приготовить в домашних условиях или приобрести в ближайшем магазине:

Смесь глицерина и денатурата. Два средства смешайте в пропорции 1:1 и нанесите на нужный участок, стараясь не выходить за границы пятна. Повторять до тех пор, пока пятно полностью не обесцветится. Если чернила начали расплываться по бумаге, промокните их ватным диском или сухой салфеткой;
Раствор из нескольких гранул марганцовки и 5 мл уксуса. Компоненты тщательно размешайте, доведя смесь до однородного состояния. Смоченной в жидкости ватной палочкой обработайте пятно. Затем капните на него пару капель перекиси водорода и уберите излишки влаги при помощи сухой ткани;
Белизна. Аккуратно нанесите её на загрязнённый участок. Хлор растворит чернила, и пятно обесцветится. Когда бумага подсохнет, удалите остатки средства, протерев лист влажным кусочком ваты;
Жидкость для снятия лака с ацетоном. Осторожно капните её на чернила и наблюдайте за тем, как след от чернил исчезает. Чистой ватой или салфеткой промокните бумагу и дайте ей высохнуть;
Смесь лимонной и щавелевой кислот, взятых в равных количествах. Применяется аналогично описанному выше.

Информация. Все эти методы универсальны и подходят для обработки офисной бумаги, книжных страниц, обоев, удаления загрязнений с талона за проезд и многих других поверхностей.

Штемпельную краску от печати, не испортив лист

Иногда возникает необходимость свести следы штампов, печатей или пятен, случайно оставленных штемпельной краской.

Сделать это можно самостоятельно при помощи таких средств:

Раствор из 10 г соляной кислоты, такого же количества поваренной соли и 30 мл воды;
Смесь из 10 г щавелевой кислоты, 10 г лимонной кислоты и 100 мл воды;
Сульфит натрия, растворённый в воде.

Мягкой кистью, ватной палочкой или диском нанесите состав на пятно (при необходимости – несколько раз), а затем удалите излишнюю влагу, промокнув лист салфеткой. После этого документ можно просушить, обернув его бумажными полотенцами и пройдясь утюгом.

От чая и кофе

Чашка горячего кофе или чая может как сделать утро приятным, так и совершенно испортить его, например, если вы пролили напиток на важный документ. Спасти его можно следующими способами:

Обработать хлорным отбеливателем. Смешайте средство с водой в пропорции 1:3, чтобы получился достаточно слабый раствор. При помощи зубной щётки нанесите его на загрязнённый участок и удалите пятно лёгкими движениями. При этом важно сохранять аккуратность, поскольку при чрезмерном усердии можно просто порвать размякший из-за воды документ. Избавьтесь от излишков влаги, промокнув лист салфеткой. Просушите его, обернув вощёной бумагой и прогладив утюгом на минимальной или средней мощности;
Поместить в слабый раствор уксуса. Когда загрязнённый участок хорошо пропитается, вытащите документ и высушите его, убрав влагу салфетками.

Внимание! Учтите, что этот и предыдущий метод могут использоваться только для очищения бумаги, на которой нет рукописного текста. Напечатанные тонером строки не пострадают, а вот паста или чернила смоются, и информация будет утеряна.

Обесцветить пятно при помощи перекиси водорода. Купите готовый раствор или разведите 4 таблетки в 50 мл воды. Смоченной в средстве ватной палочкой обработайте загрязнение, пропитав бумагу в нужном месте с лицевой и с изнаночной стороны. После этого, зажав между двумя чистыми и сухими листами, прогладьте документ для испарения влаги. При необходимости повторите;
Использовать белую сухую глину. Способ её применения был описан выше. Обратите внимание, что порошок не должен содержать красителей, ароматизаторов и других подобных веществ. Приобрести чистую глину можно в обычной аптеке.

Если вы пролили кофе с молоком, удалить его будет немного сложнее, чем чёрный.

В этом случае образуются слегка жирноватые пятна, для выведения которых можно использовать те же методы, что и для избавления от масляных следов.

Оттереть клей, ржавчину и краску

Способ выведения клеевых следов отличается в зависимости от того, какой именно клей был использован. Бумагу, как правило, крепят на клей ПВА, поэтому ниже рассмотрены варианты его удаления:

Поскольку ПВА производится на водной основе, смыть его с документа можно обычной водой. Впрочем, этот способ подходит только для незасохших пятен;
Также весьма эффективным средством является жидкость для снятия лака. Однако использовать её следует осторожно, чтобы вместе с загрязнением случайно не стереть текст;
Кроме того, можно попробовать убрать пятно при помощи ластика. Или острым лезвием осторожно снять верхний слой бумаги вместе с частицами клея.

При использовании любого из этих способов постарайтесь не переусердствовать, иначе вы просто порвёте лист.

С тетради и книги

Не менее частая проблема – избавление от липкого следа, оставшегося после этикетки. Как правило, это касается обложек тетрадей и книг. Здесь также существует несколько путей решения:

Пластырем или скотчем снимайте частицы клея с поверхности до тех пор, пока она не очистится полностью;
Ваточкой или кусочком ткани, смоченном в растворителе (уайт-спирит, керосин, жидкость для снятия лака с ацетоном и т. д.) ототрите пятно. Учтите, что не все виды типографской краски устойчивы к воздействию столь агрессивных веществ, поэтому, удаляя клей, можно случайно нарушить изображение на обложке;
В загрязнённое место втирать муку, детскую присыпку, крахмал или другое сухое вещество (важно, чтобы в нём не было абразивных частиц). Клей начнёт скатываться в нелипкие катышки, и вы сможете легко удалить его с поверхности бумаги;
Если же ни один из этих методов не помог, можно приобрести специальное средство, растворяющее следы от этикеток. Найти его можно в любом магазине, занимающемся реализацией канцелярских товаров.

С документов или денег

Нередко встречаются загрязнения и на денежных знаках. Если они сильно мешают использованию, пятно можно попробовать устранить:

Обычным ластиком (актуально для надписей, сделанных карандашом, а также совсем мелких загрязнений;
Мыльным раствором. При помощи ватной палочки или диска нанесите его на купюру и аккуратно протрите пятно. Излишнюю влагу уберите салфетками и вложите банкноту между страницами книги. В течение нескольких дней она высохнет и приобретет свой первоначальный вид. Таким образом можно избавиться от обычной грязи, случайно попавшей на денежный знак;
Перекисью водорода, если нужно снять след от чернил или туши. Обработайте средством пятно, стараясь не задевать чистую область. Делайте это до тех пор, пока клякса не обесцветится и станет практически незаметной. После этого ополосните купюру холодной водой и тщательно просушите;
Раствором из лимонной кислоты и воды, смешанных в пропорции 1:6. Этот метод эффективен при удалении ржавчины. В зависимости от того, какая часть банкноты загрязнена, её можно опустить в жидкость полностью или обработать частично. На удаление пятен уйдёт не менее нескольких часов. Они могут и не исчезнуть полностью, но гарантированно станут менее видны. По окончании процедуры не забудьте как следует просушить купюру.

В ходе таких операций можно как восстановить внешний вид денежного знака, так и случайно испортить его при ошибке в приготовлении средства или неправильном подборе чистящего вещества.

В том случае, если повреждено более 45% поверхности банкноты, вы можете обменять её в банке на новую. Однако этот процесс отнимет у вас некоторое время из-за необходимости проведения проверки подлинности купюры.

Перечисленные методы актуальны и для удаления пятен с трудовой книжки или подобных других документов из-за схожести материала.

Заключение

При помощи несложных способов, приведённых в этой статье, вы можете удалить самые разные загрязнения с бумажных поверхностей. Однако всегда лучше предотвратить проблему, чем её устранять. Поэтому будьте аккуратны и храните важные документы или ценные книги в специально отведённом для этого месте, а также не берите с собой за обеденный стол.

И помните, что выводить загрязнения необходимо быстро, не дожидаясь, пока пятно прочно въестся в бумагу. Иначе избавиться от него будет весьма непросто, а иногда даже совершенно невозможно.

Полезное видео

Здесь можно посмотреть полезное видео:

Как снять наклейку со стекла автомобиля, окна – клей оттереть

На новых стеклянных изделиях обычно крепятся этикетки, приклеенные к поверхности с помощью специального клеевого состава, который надёжно держит бумажку. После покупки эта этикетка становится ненужной, однако избавиться от неё бывает не так просто. Женский сайт «Красивая и Успешная» сегодня постарается дать своим читательницам совет, как снять наклейку со стекла без следов и больших усилий.

Борьба с подобного рода дефектами зависит от того, где именно находится этикетка. Удалять наклейку с оконного стекла, тарелки, банки или декоративного столика можно разными способами. Для каждого случая выбирается своя методика.

Прежде, чем выбрать её, следует изучить проблемное место. Многое зависит от клеевого состава и материала этикетки.

Как удалить со стекла бумажные наклейки

Этикетку из бумаги снять со стекла окна, автомобиля, посуды или детали мебели бывает сложно оттого, что её не получается отодрать: материал наклейки пропитывается клеем и пристаёт к поверхности намертво. В таком случае перед удалением самой наклейки со стекла рекомендуется её обработать.

Нагревание феном поможет снять наклейку аккуратно и без следов

Для этого можно использовать следующие методики:

Нагревание феном. Под воздействием высокой температуры клей засыхает и теряет свои свойства. Поэтому прежде, чем начинать отклеивать наклейку, специалисты рекомендует погреть её пару минут тёплым воздухом с помощью прибора для сушки волос. Затем следует аккуратно поддеть край этикетки от стеклянной поверхности и потянуть вверх. Она должна легко отойти.
Обработка тёплой водой. Очистить этикетки от посуды из стекла можно с помощью тёплой воды. Новую посуду можно поместить в ёмкость с горячей водой и оставить её там на час-два. Потом останется лишь сполоснуть тарелки, стаканы или чашки под проточной водой. Этот способ помогает удалить бумагу без следа.
Майонез. Этот способ хорош тем, что помогает справиться с наклейками на изделиях, которые сложно замачивать или греть феном, например, на окнах автомобиля. Проблемное место следует смазать популярным соусом, оставить на 20-30 минут, а затем отодрать наклейку и отмыть от её следов мыльной водой.
Спирт, ацетон или другой растворитель. Эти средства идут в ход, когда нужно справиться со старой этикеткой на стекле автомобиля или окна. Если смыть водой её не удаётся, сайт sympaty.net рекомендует смочить в крепком спирту марлевую тряпочку и приложить её к загрязнению. Через минуту-две постараться оттереть его. Если не получится сразу – повторить манипуляцию ещё несколько раз. Потом промыть очищенный участок стекла водой.

Средства для мыться стекол справятся со следами от наклеек

Чем смыть со стеклянной поверхности клей?

После удаления наклейки из синтетических материалов или бумаги на стекле остаётся клей. Особенно эта проблема касается бутылок.

Этот липкий слой порой убрать гораздо сложнее, чем саму этикетку.

Какие средства помогут решить проблему? Хозяйки в процессе многолетних опытов выработали массу народных средств, способных справиться с ней:

Уксус. В нём смачивают тряпочку и трут загрязнение с нажимом. Смывают тёплой водой. Обычно этот способ справляется неплохо, к тому же уксус придаёт стеклам блеск.
Спирт. Вместо него решить вопрос, как убрать следы наклейки со стекла, часто помогает крепкая водка. Её применяют по тем же правилам, что и уксус.
Ацетон или уайт-спирит. К данным составам прибегают в случае, когда ни уксус, ни водка не справились с заданием. Если вам удалось снять наклейку со стекла автомобиля, но на её месте остались матовые полоски клея, отправляйтесь в гараж и начинайте борьбу с ним, используя специальную жидкость для очистки стёкол или тот же уайт-спирит.
Меламиновая губка. Быстро оттереть следы клея с пластикового окна поможет инновационное средство – губка, способная стереть различные виды загрязнений практически с любых поверхностей. При намачивании она приобретает свойства ластика. Этот мягкий абразив обладает способностью очищать поверхности без добавления каких-либо моющих средств. Главное при обращении к губке – хорошенько смыть со стеклянной поверхности её остатки.
Канцелярский ластик. Его часто используют опытные хозяйки для удаления различных загрязнений. Убрать клей от наклейки со стекла он тоже может.
Специальная салфетка для очистки стекла из микрофибры. Такие средства отлично справляются со следами клея, например, от скотча. Нужно только немножко потереть место загрязнения.

Меламиновая губка для уборки и наведения чистоты

Как справиться с декоративными наклейками?

Такие «украшения» часто приобретают автолюбители. Они клеят новогодние или «победные» значки на лобовое или заднее стекло для красоты, а продавая машину, не убирают. Новому владельцу декоративные наклейки порой мешают даже спокойно водить, потому что отвлекают. К счастью, убрать их вполне реально.

Главное – не спешить отдирать сразу шпателем или щёткой: стекло поцарапается, а следы уйдут не полностью.

В подобной ситуации пригодятся следующие способы:

Средства на основе спирта. Ими следует обработать проблемное место, а потом оторвать виниловую наклейку. Затем приступить к снятию липкого следа с помощью одного из способов, описанных выше.
Промышленный фен. Винил необходимо хорошенько разогреть, чтобы он сморщился. Потом можно осторожно оторвать этикетку. Если останется клей, его остатки со стекла удаляют с помощью растворителя на основе ацетона.
Средство для удаления обоев. Лучшими из существующих составов считают Келид Диссуколь, концентрат ЕС, Pufas Tapetenabloser, Pufas Tap-Ex. Любое из этого списка наносят на проблемное место с помощью губки или пульверизатора. Дают поработать минуту, потом аккуратно поддевают края наклейки и снимают её. Затем ещё раз обрабатывают то место, где она находилась, и смывают остатки очистителя водой.
Обезжиривающее средство WD-40. Проблему, как удалить наклейку со стекла, поможет решить использование этого химиката. Обрабатывать этим составом пластик нельзя: поверхность изделия будет испорчена.
Лёд. Наклейки боятся холода. Достаточно приложить к ним кубики льда и подержать пару минут, этикетки начнут поддаваться, можно будет просто отлепить их от стекла и обработать следы после них с помощью растворителя.
Авиационный бензин. Состав поможет, если клей изготовлен на основе каучука. Для нанесения топлива на стикер надевают перчатку и используют губку. Бензину дают поработать 10 минут, затем снова обрабатывают. Когда края этикетки начнут отставать, нужно ухватить за один из них и потянуть. Остатки бензина смыть мыльной водой.

Средства для удаления обоев справятся с наклейками на стеклах

О способах помыть окна без разводов >>

Удаление наклеек – несложная задача. Главное не действовать сгоряча, а обращаться к современным средствам бытовой химии. Чуть-чуть терпения, капелька аккуратности – и выцветшая старая наклейка исчезнет! Чтобы вопрос не возникал в будущем, новые наклейки постарайтесь не лепить или хотя бы снимать их сразу после того, как они утратят актуальность.

Сайт www.sympaty.net – Красивая и Успешная. Автор — Буренюк Елена. Подробнее про авторов сайта.

лучшие методы для различных поверхностей

Почему клей сложно выводить

Трудность при избавлении от пятна заключается в скрепляющих компонентах, которые при попадании на одежду соединяют волокна. Поэтому загрязненный участок не только виден, но еще и определяется на ощупь. Степень сложности выведения пятен напрямую зависит от качества клея и его состава. Таким образом, принято считать, что след от супер-клея гораздо более стойкий, нежели от канцелярского или от ПВА, но современные хозяйки уже давно выяснили, как удалить клей с ткани, не выходя из дома.

Важно! Пятно будет намного проще отстирать, если оно свежее. Не стоит откладывать стирку в долгий ящик. Наибольшая эффективность наблюдается, если заниматься очисткой, не дожидаясь высыхания клея.

Как удалить клей с одежды

Для того чтобы выяснить, чем оттереть клей с одежды или сделать его минимально заметным, необходимо знать его состав и свойства. Опираясь на характеристики разработаны методы результативной очистки.

Важно! Перед тем как начинать удалять клей с одежды, при помощи любого изложенного метода, требуется сначала протестировать его на незаметном участке одежды.

ПВА

Этот вид клея известен среди школьников. От него часто остаются пятна. На сегодняшний день можно выделить 4 результативных способа, как очистить пятно от клея без труда:

Свежий след бесследно пропадет, если его застирать в тёплой мыльной воде. Метод подходит для одежды из любой ткани.
От старых и въевшихся пятен поможет избавиться этиловый спирт. Для этого необходимо смочить салфетку и движениями от края к центру необходимо протирать загрязнение. Если пятнышко совсем маленькое, то достаточно просто положить на него, смоченный в спирте ватный диск на 20 минут. После этого обработанный участок необходимо застирать. Этот метод весьма широко распространен и подходит практически для всех видов ткани, кроме деликатного шелка и шерсти.
Для очистки одежды из синтетических тканей, таких как микрофибра, акрил или флис, можно использовать столовый уксус. Необходимо намочить ватный тампон и протереть пятно от края к центру.
В качестве действенного метода нельзя обойти стороной нашатырный спирт. Он, так же как и этиловый, подходит для всех тканей, кроме деликатных. Особенно зарекомендовало себя для борьбы с загрязнениями на коже и замше. Загрязнение необходимо обработать паром, а потом протереть пятно смоченным тампоном.

Канцелярский

Канцелярский клей представляет собой водный раствор силиката натрия. Поэтому справиться с ним можно с помощью теплой воды и хозяйственного мыла.

Способ применения:

натереть на терке хозяйственное мыло;
растворить стружку в теплой воде, вспенить ее;
с помощью губки нанести раствор на пятно;
оставить на 5-10 минут для размягчения;
удалить состав тряпкой, сполоснуть обработанный участок чистой водой.

Так как клей имеет водную основу, нет необходимости применять какие-либо специализированные растворители

Суперклей

Суперклей отличается тем, что засыхает он очень быстро. Поэтому даже если моментально обработать поверхность водой, следы от него все равно останутся.

Для качественного удаления Суперклея можно воспользоваться ацетоном или бензином. Более щадящие составы для избавления от пятен не эффективны.

Также в продаже можно встретить специальное средство, которое называется Антиклей. Оно было разработано специально для борьбы с Суперклеем. Состав универсален, поэтому им можно обрабатывать даже кожу рук.

Горячий клей

Термоклей в первоначальном виде представляет собой твердое вещество, которое по мере нагревания размягчается. В горячем состоянии он способен проникнуть глубоко в ткани, что вызывает значительные трудности при очистке.

Первый метод предполагает использование морозильной камеры. При холоде термоклей становится хрупким, поэтому, достав из морозилки, его необходимо размять, тогда он раскрошится и сойдет. Нередко клей самостоятельно скалывается еще в морозилке. Если метод был нерезультативен, то следует прибегнуть к термообработке. Для этого на гладильную доску необходимо положить лоскут х/б ткани, следующим слоем идет испачканная одежда и, в завершение, еще один лоскут ткани. Пятно прогревается утюгом 10-15 секунд, после чего ткань смещается и процедура повторяется до достижения ожидаемого эффекта.

Важно! Коричневый бумажный пакет или вощеная бумага могут служить в качестве альтернативы ткани.

Ацетон тоже зарекомендовал себя как действенное средство борьбы с пятнами. Он прекрасно справляется с тонким слоем термоклея. Смоченный в растворе ватный диск необходимо поместить на загрязнение. После размягчения протереть мягкой тряпочкой. Клей счищается мелкими кусочками, а процедуру повторяют до полного очищения.

Монтажный

В основе строительного клея лежит синтетический каучук и полимеры. Они позволяют наиболее плотно склеивать поверхности. Данное средство также называют «жидкими гвоздями». Они делятся на 2 категории: акриловые и неопреновые. Для борьбы с акриловым клеем следует замочить вещь в теплой воде и затем смыть остатки салфеткой. Неопреновые гвозди требуют специализированного растворителя. Информация о нем указывается на оборотной стороне, в инструкции.

Важно! В состав большинства растворителей включены агрессивные компоненты, после воздействия которых на одежде могут остаться непоправимые следы.

В ходе строительных работ некоторые мастера используют клей Титан. Если слой средства толстый, то одежду необходимо разложить на ровной поверхности, сверху накрыть тканью и постучать по загрязнению.

В избавлении от пятен помогают ацетон и Уайт-спирит. Жидкости следует нанести на пятно на 30 минут. После этого загрязнение счистить жесткой щеткой и постирать вещь в обычном режиме.

Хорошо зарекомендовал себя Димексид. Смоченный в растворе ватный тампон следует поместить на пятно от клея на некоторое время и после следует сразу постирать вещь.

Еще один вид строительного клея, который важно выделить — силиконовый, чаще именуемый как герметик.

Для выведения засохших пятен используется обычный столовый уксус. Отрезок ткани смачивается в нем и накладывается поверх загрязнения. После получасового воздействия загрязненный участок намыливается и вещь стирается в обычном режиме.

Для выведения большого и застарелого пятна подойдет ацетон или Уайт-спирит.

Важно! Если слой герметика толстый, то сначала его необходимо срезать или спилить. Подбираясь ближе к ткани необходимо быть предельно аккуратными. После производится обработка одним из перечисленных методов.

Казеиновый клей

Он изготовлен на натуральной основе — на молочном белке. Для выведения пятен от такого клея следует использовать глицерин или нашатырь. Ватный диск смачивается в жидкостях и кладется на испачканное место. После 30-минутного воздействия можно начинать стандартную стирку.

Бензин и керосин подойдут только для свежего пятна. Принцип работы тот же. Необходимо оставить для воздействия смоченную в средстве вату на 30 минут и затем постирать вещь.

Важно! Данный способ рекомендуется использовать только для натуральных материалов.

Термоклей

Самый простой способ свести остатки термонаклейки — использование канцелярского скотча. Полоску наклеивают на пятно и резким движением отрывают с ткани.

Если данный метод не помог, то в ход идет термообработка. Вещь кладется в емкость с горячей водой. Под действием температуры наклейка должна отстать от ткани. Термообработку можно провести при помощи бытового фена. Участок равномерно прогревается, и наклейка сходит. Для ускорения процесса очистки можно попробовать аккуратно подковырнуть наклейку ножом.

Важно! Требуется заранее изучить свойства ткани и рекомендуемый температурный режим. Деликатные ткани могут растянуться, деформироваться, проплавиться или порваться после нежелательного воздействия.

Текстильный

При работе с тканью — пошиве или ремонте, могут использоваться клеящие средства. Как правило, они применяются для временной фиксации материала. Для того, чтобы убрать такой клей достаточно постирать вещь в стиральной машине.

Пятна от декупажного клея можно удалить с помощью бензина и Уайт-спирита. Кусочек чистой ткани смачивается в любом из средств и кладется поверх загрязнения. Окончательно пятно выводится после стирки.

Силикатный

Силикатный клей — это торговое название средства. В простонародье называется жидкое стекло. Чаще всего встречается в виде канцелярского клея в тюбике. Вариации данного клея позволяют использовать его в строительстве, производстве и даже в садоводстве.

Силикатный клей растворим в воде, поэтому только что полученное загрязнение без труда, а главное, бесследно можно удалить, если штаны сразу снять и простирать в теплом мыльном растворе. В качестве альтернативы можно намылить место пятна и оставить высохнуть, после чего загрязнение соскабливается с ткани.

Если возможности немедленно застирать вещь нет, то можно применить скотч. Полоску наклеивают на пятно, а затем резким движением отрывают. Процедуру повторяют несколько раз.

Засохшее пятно можно прогреть горячим воздухом фена. Клей станет пластичным и его нужно соскоблить. После, необходимо дополнительно застирать загрязнение.

При помощи ацетона и бензина можно вывести оставшуюся часть размягченного клея, которую не получилось соскоблить лезвием.

Клей Момент и супер-клей

Данная категория клея считается самой стойкой, а значит и сложной для выведения.

Для борьбы с маленькими и свежими пятнами подойдут бензин и керосин. Для застарелых пятен необходимо использовать ацетон или Уайт-спирит. Средство наносится на лоскут ткани, которая помещается поверх пятна для 30-минутного воздействия. Затем вещи стираются в обычном режиме.

Важно! В продаже встречаются дешевые китайские аналоги, справиться с которыми будет гораздо проще.

Производитель супер-клея выпустил в продажу средство для удаления клея «Супер Момент Антиклей». Данное средство поможет вывести клеевое пятно с белых тканей, так как на цветной поверхности может слезть краска.

Обойный клей Момент можно отстирать в мыльной воде или порошком, без использования иных агрессивных компонентов.

Эпоксидный

Эпоксидный клей или смола после застывания становится очень прочным, поэтому смыть его можно только с помощью растворителя.

На выбор используют одно из следующих средств:

Ацетон.
Толуол.
Бутилацетат.
Метилбензол.
Растворитель 646.

Все перечисленные жидкости используют согласно единой инструкции:

наносят состав на пятно;
прикрывают его ватным диском или бумажной салфеткой, чтобы растворитель не испарялся;
оставляют на полчаса;
удаляют размягченный состав мягким шпателем, трут поверхность до полного очищения, после чего промывают ее чистой водой.

Еще один способ удаления эпоксидного клея – это механическая чистка. Если поверхность не боится контакта с твердыми острыми предметами, то смолу можно снять острой частью шпателя.

Каучуковый

Как оттереть или смыть клеевое пятно от каучукового клея – так это воспользоваться бензином.

Процедура предполагает такие основные этапы:

Место загрязнения нужно смочить.
Затем присыпать тальком.
Оставить в неподвижном положении на 3-4 часа.
Отправить вещи в стирку.

При использовании такого метода с цветными вещами нужно провести тест на незаметном участке. Также осуществлять работу нужно в перчатках.

Термоклей

Ацетон часто используется для удаления остатков клея разного типа и хорошо очищает тонкий слой термоклея.
Перед тем как использовать ацетон для удаления термоклея с ткани, сначала проверьте воздействие растворителя на скрытом участке одежды. Убедитесь в отсутствии повреждений окраски и волокон ткани одежды.
Если проверка прошла удачно, смочите ватный тампон ацетоном или жидкостью для снятия лака (на основе ацетона) и приложите его на место термоклея.
Протрите клеевое пятно чистой тканью. Ацетон растворяет клей, что позволяет вытереть его кусочком чистой ткани.
Продолжайте применять ацетон и протирать тряпочкой до тех пор, пока термоклей полностью не исчезнет с одежды.

Термоклей

Найдите лоскуток хлопчатобумажной ткани и положите, разровняв его, на гладильной доске.
Положите на гладильную доску испачканную клеем одежду. Накройте сверху место загрязнения лоскутом хлопчатобумажной ткани.
Прогладьте заданное место горячим утюгом (без пара) в течение 10-20 секунд.
Уберите утюг и осторожно снимите с одежды кусок ткани.
Передвиньте лоскуток х/б ткани так, чтобы убрать пятно термоклея на нём в сторону и повторите пункт 3.
Продолжайте делать всё вышеперечисленное до тех пор, пока весь термоклей не перейдёт с одежды на лоскут хлопчатобумажной ткани.

Космофен

Клей Космофен моментально сохнет и оставляет после себя стойкие пятна, справиться с которыми можно с помощью аптечного средства под названием Димексид. Этот обеззараживающий состав используют в лечебных целях, в качестве антисептика. Однако в неразведенном виде он помогает справиться с цианакрилатным клеем Cosmofen.

Способ применения:

Нанести Димексид на ватный диск.
С его помощью смочить пятно от Космофена.
Оставить на 2-5 минут.
Удалить остатки бинтом или марлей.

Если слой клея толстый, процедуру можно повторить несколько раз. Однако после каждой обработки Димексид нужно смывать чистой водой.

Титан

Основу клея Титан составляет полиуретан, поэтому после высыхания он затвердевает и становится очень прочным. Усиливает сцепление с поверхностью диметиловый эфир, полипропилен, изомеры и другие вещества. Справиться с пятнами от Титана можно с помощью бензина.

Способ применения:

нанести бензин на ватный диск или на поролоновую губку;
смочить пятно, а если оно засохло, на нем можно сделать несколько неглубоких насечек для лучшего проникновения бензина в глубинные слои;
оставить диск в виде компресса на 20 минут;
удалить размягченный состав пластиковым шпателем, протереть обработанную поверхность чистой влажной тряпкой.

Бензин эффективен в борьбе с любыми разновидностями Татана. Он хорошо оттирает жидкие гвозди, мастику, порошковый Титан и даже клей-пену.

Жидкие гвозди

Полностью избавиться от жидких гвоздей можно, если прибегнуть сразу к 2 способам чистки: механическому и химическому.

Порядок действий должен быть следующим:

толстый слой жидких гвоздей срезают любым подходящим предметом: ножом, лезвием, острой леской;
зачищают пятно пемзой, обработку проводят до тех пор, пока она не касается поверхности;
смачивают тряпку растворителем 646 или ацетоном, протирают ею пятно до полного исчезновения;
удаляют остатки химии чистой водой.

Такой подход эффективен для любых жидких гвоздей, несмотря на их состав.

Обойный

Избавиться от пятен обойного клея можно с помощью спирта или водки. Используют средство следующим образом:

Пропитывают спиртом ватный диск.
Прижимают его к пятну, но не трут.
Убирают диск, протирают участок чистой влажной материей.

Если пятно сухое, справиться с ним можно с помощью обычного ластика. Им натирают испачканную поверхность до тех пор, пока клей не скатается.

Действовать нужно осторожно, только той стороной ластика, которая предназначена для удаления карандаша.

Силикон

Чем дольше клеевой силикон контактировал с поверхностью, тем сложнее от него избавиться. При комнатной температуре он очень быстро застывает. Для борьбы с ним рекомендуется использовать Уайт-спирит.

Порядок действий:

смочить марлевый тампон растворителем;
протереть им тот участок, на который нанесен герметик;
подождать 1 минуту;
удалить размягченный силикон лезвием или острым ножом;
протереть жирное пятно Уайт-спиритом еще раз, смыть остатки средства чистой водой.

Используя нож или лезвие, нужно контролировать силу нажатия, чтобы не повредить основу, на которую нанесен силикон.

Мышиный

Мышиный клей можно вывести с помощью уксуса. Кислота растворяет его молекулы, благодаря чему его без труда можно очистить с любой поверхности. Для борьбы с пятнами используют столовый или яблочный уксус концентрацией 6-9%.

Средство наносят на тряпку или ватный диск и с приложением некоторых усилий трут пятно. Размягченный клей будет размазываться по поверхности, поэтому двигаться нужно по направлению от края пятна к его центру.

Завершают чистку обработкой мыльным раствором. Если клея на поверхности много, можно срезать верхушку слоя лезвием или строительным шпателем.

Для страз

Избавиться от клея для страз можно с помощью растительного масла. Способ применения:

Пропитать маслом ватный диск.
Протереть им загрязненный участок.
Обработать поверхность средством для мытья посуды или другим мыльным раствором.
Сполоснуть теплой водой.

Этот способ позволяет избавиться как от свежего, так и от засохшего клея. Как правило, хватает однократной чистки, чтобы полностью вывести липкие следы. Подробнее читайте тут.

Цианакрилатный

Цианакрилатный клей состоит из сополимеров, которые обладают высоким уровнем адгезии с поверхностями. Состав может отличаться, но его удаление всегда предполагает использование едких веществ.

Щадящие составы с цианакрилатным клеем не справятся. На выручку приходит ацетон или ацетонитрил.

Чтобы он лучше подействовал, на поверхности пятна острым предметом делают несколько насечек. Как вариант, можно затереть пятно наждачной бумагой.

Обработанный состав обильно смачивают ацетоном и оставляют на 20-30 минут. Этого времени достаточно, чтобы клей стал мягче. Удаляют его пластиковым шпателем, а поверхность протирают чистой салфеткой.

Как работает суперклей

Вещество, благодаря которому образуется прочное соединение на склеенных деталях – это цианоакрилат. Клей проникает в трещины и поры, заполняя их, и взаимодействует с частицами влаги, содержащимися в воздухе, намертво скрепляя поверхности.

Попытка смыть клей водой приведет к еще большему затвердеванию.

Соединение получается не только прочным, но и устойчивым к воздействию влаги, перепадам температур и механическим повреждениям. К удалению загрязнения следует приступать как можно раньше, чтобы не допустить полного высыхания.

Цианоакрилат интересен также тем, что он практически не вступает в реакцию с другими веществами, даже растворителями. Поэтому подобрать эффективный метод бывает довольно непросто.

Чем удалить суперклей

Существует четыре основных группы методов, с помощью которых можно убрать клеевой состав. Наибольшего эффекта удается достичь, если применять комплекс мер.

Механические приемы

К этой категории относятся манипуляции, при которых используется сила: соскабливание, оттирание, сбивание, шлифовка.

Главный недостаток подобных мероприятий – высокая вероятность повредить основу и привести предмет в негодность. Если они применяются для снятия пленки с вашей кожи, то есть риск получения травмы. Поэтому нужно проявлять аккуратность и стараться не усердствовать.

Воздействие температуры

Хотя цианоакрилат и способен выдерживать перепады температур, однако планомерное усиленное воздействие теплом или морозом постепенно разрушает его структуру. Это можно использовать для удаления пятен при помощи утюга, фена или морозильной камеры. Обычно такие приемы используются для очистки ткани.

Профессиональные средства

Производители позаботились о потребителях и разработали специальное средство, которое так и называется “Антиклей”. Оно быстро и действенно растворяет загрязнения, но на некоторые материалы его наносить нельзя: лакированные и окрашенные, а также отдельные виды пластика.

Из-за высокой токсичности подобной смесью не следует обрабатывать детские вещи. По этой же причине надо избегать прямого контакта с кожей и пользоваться перчатками.

Инструкция прилагается к каждому продукту, и ее надобно четко придерживаться. Иначе есть риск, что состав не подействует или испортит поверхность.

Химические составы

Сюда входят любые виды растворителей: ацетон и жидкости его содержащие, “Уайт-спирит”, “Растворитель 646”, “Димексид”, бензин, спирт.

Все эти вещества разрушают цианоакрилат, благодаря чему загрязнение легко уходит. Однако стоит учитывать, что сами по себе они весьма агрессивны, а потому могут навредить обрабатываемому предмету и испортить его внешний вид.

Работать с растворителями лучше на свежем воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях, а также надевать перчатки и маску!

Народные способы

Приходят на выручку, если ничего более действенного под рукой не оказалось. Они действуют медленнее, зато безопасны и не причинят вреда здоровью. Вот перечень популярных народных рецептов.

Масло – это растительное или растопленное сливочное масло, подойдет даже моторное. Принцип работы состоит в том, что оно размягчает пленку по краям, и благодаря этому ее становится легко подцепить и снять. Оно подходит для невпитывающих материалов. Маслом можно также устранить клей от наклейки.
Вазелин, детский крем – они работают по той же схеме, что и масло, и позволяют удалить слой клея.
Горячая мыльная вода – цианоакрилат теряет свои свойства при длительном контакте с горячей жидкостью, а мыло усиливает эффект. Это актуально для свежих загрязнений. Правда, процесс этот небыстрый и отнимает много времени.
Уксус – устраняет пятна с тонких тканей и практически не влияет на их внешний вид.
Лимонный сок – действует небыстро, но допустим к применению на тех поверхностях, где другие очистители запрещены, например, на изделиях из кожи или кожзама.
Соль или сода – их можно использовать как мягкие абразивы, чтобы удалить клеевой слой с кожи или гладкой основы. Для этого нужно лишь приготовить кашицу из воды, выбранного порошка и намазать отметину.
Перекись водорода – с ее помощью очищают металл и кожаные изделия.

Правила удаления клея с различных поверхностей

При работе с суперклеем капли могут попасть на склеиваемые детали, стол, на пол, на одежду и руки. И в каждом конкретном случае методика будет отличаться. Но есть некоторые общие рекомендации:

проводите процедуру на улице или в хорошо проветриваемых помещениях;
выведите из комнаты детей и домашних животных, чтобы они не надышались ядовитыми парами;
при применении растворителей обязательно надевайте маску. Перчатки пригодятся при любом способе очищения;
запрещено использование агрессивных химикатов для удаления клея с предметов, контактирующих с продуктами питания: столовые приборы, посуда, холодильник;
чтобы удостовериться, что выбранное средство не навредит, сначала опробуйте его на незаметном участке.

Руки

Пожалуй, это самая частая проблема. Достаточно одного неосторожного движения – и пожалуйста, на пальцах и ладонях уже красуется липкий след, к которому к тому же может моментально что-то приклеиться. Либо же и вовсе пальцы склеятся между собой.

Есть множество методов, как снять клейкую пленку с кожи. Назовем пять самых действенных и безопасных.

Перед тем как применять любой из указанных приемов, желательно подержать руки в горячей мыльной воде в течение 5 минут.

Кашица из соды или соли – ее следует нанести на испачканное место и интенсивно потереть в течение минуты. Периодически смачивая кожу, нужно проводить обработку до устранения следа.
Толстый слой лучше зачистить пемзой, пилочкой для ногтей или мелкозернистой наждачной бумаги. Только будьте осторожнее и не повредите кожный покров!
Масло или жирный крем также отлично помогают в борьбе. Средством требуется покрыть пятно и подождать до впитывания. Пленка станет рыхлой и отделится, не травмируя эпидермис.
Жидкость для снятия лака – наиболее щадящий из химикатов, а потому его разрешено использовать на коже. Необходимо смочить ватный тампон и наложить на след на несколько минут. Потом интенсивно потереть. Если все прошло хорошо, то останется только вымыть руки с мылом.
Спирт – на несколько минут опустите руки в спирт. Клей белеет и легко отходит корочкой с пальцев.

Обязательно смажьте руки питательным кремом после процедуры, чтобы не допустить развития раздражения и помочь кожному покрову восстановиться.

Помимо этого, допустимо обработать кожу растворителем, “Димексидом” или “Антиклеем”, но все они наносят вред здоровью, а потому правильно будет с ними не торопиться и применять только в крайнем случае.

Вообще же, можно и вовсе ничего не делать: через пару дней чешуйки сами отпадут. Чтобы ускорить этот процесс достаточно почаще мыть руки и пользоваться скрабом.

Ткань

Еще одна распространенная неприятность – это попадание состава на одежду или мебельную обивку. Способ устранения неприятности здесь часто зависит от типа материала: чем тоньше материя, тем деликатнее должно быть обращение. Любой из описанных рецептов обязательно сначала опробовать на незаметном участке вещи.

Натуральные ткани допустимо очищать ацетоном. Требуется обработать пятно ватным диском, смоченным в ацетоне и потереть. Оставить минут на 15 для усиления реакции.
Изделия из тонких тканей спасают уксусом: 1 ст. л. уксуса на стакан воды. Этим раствором трите изъян до его полного исчезновения.
Если материал устойчив к высокой температуре, то попробуйте прогладить его утюгом. Для этого необходимо приложить к следу марлю и прогладить с лицевой стороны. Клей будет засыхать и отваливаться, эти кусочки нужно стряхнуть, и проглаживать полотно до тех пор, пока они все не сойдут.
Помогает решить проблему и такой прием: следует просто отбить загрязнение.
В некоторых случаях может сработать замачивание в течение 15–20 минут в теплом мыльном растворе. Для большей эффективности в конце замачивания допустимо пройтись по этому месту щеткой.
“Антиклей” также показан как способ борьбы с неприятным явлением. Здесь стоит изучить инструкцию и придерживаться рекомендаций изготовителя.

В завершении обработки не забудьте постирать одежду со стиральным порошком.

Кожа и замша

Для подобных изделий рекомендуется очищение “Антиклеем”. Следует обработать средством пятно, выждать положенное время и аккуратно отодрать клеевой слой. После необходимо протереть поверхность мыльной водой.

Для замши придется применять целый комплекс мероприятий:

след нужно намочить теплой водой и подержать вещь над горячим паром, чтобы размягчить загрязнение;
чистой губкой нанести на отметину очиститель: бензин, ацетон, растворитель или 5%-ный нашатырь;
когда изъян сойдет, обработайте изделие специальной пропиткой и щеткой поднимите ворс.

Не стоит подвергать кожаные вещи процедуре с утюгом или феном: они будут безнадежно испорчены.

Дерево

Деревянные поверхности могут быть разными. В некоторых случаях спасти необходимо необработанную основу, в других капли состава попадают на окрашенную или лакированную мебель.

Лакированные и окрашенные предметы не потерпят контакта с растворителями, “Димексидом”, уксусом и агрессивными веществами, а механическими манипуляциями легко повредить покрытие. Поэтому остается только масло. Его нужно намазать на след и подождать несколько часов, а потом соскоблить остатки пластиковой лопаткой.
А вот необработанное дерево нельзя пропитывать маслом, иначе может остаться жирный оттиск. Лучший вариант – отшлифовать специальным инструментом или наждачной бумагой.
Объекты из ДСП, фанеры выдержат взаимодействие с ацетоном, жидкостью для снятия лака, уксусом, лимоном, “Димексидом”. Какое-то из средств для удаления следует нанести на загрязненный участок и оставить на несколько минут. После чего аккуратно пластиковым инструментом отскоблить пленку. При необходимости повторить.

Стекло и кафельная плитка

Эти материалы отличаются гладкостью и отсутствием пор. Сцепление клеевого налета получается не таким прочным, а потому устранить его проще, чем с других основ.

Задействовать разрешается любое из химических средств. Смоченной тряпкой нужно накрыть поверхность и оставить на 20 минут. Потом останется только подцепить пленку и снять ее.

Отбивание здесь применять не стоит. Всегда существует риск, что стекло разобьется, а плитка расколется. Иногда оправданным будет использование острого ножа или бритвы: требуется аккуратно соскоблить застывший слой со стекла. Однако соблюдайте предельную осторожность, чтобы не появились царапины.

В завершение придется промыть стекло и плитку и протереть для устранения разводов.

Если “Момент” случайно попал на экран телефона или планшета, то убрать его можно “Димексидом”. Ватным диском, смоченным в веществе, надо протирать экран до исчезновения пятна. После обязательно протереть технику влажной тряпкой.

Пластик и силикон

Загрязнения от клея на крышке телефона или чехле из пластика и силикона удаляются при помощи того же “Димексида”, “Антиклея”, жидкости для снятия лака (без ацетона) или растительного масла. Первые три средства применяются так же, как и при работе со стеклом: протирать ваткой.

Маслом нужно натереть пластик и оставить на пару часов. Потом этим же диском необходимо потереть пятно. Силиконовый предмет хорошо бы гнуть в разных направлениях, чтобы клей отслоился. В конце следует промыть чехол.

С пластиковой мебели, кроме вышеописанных способов, можно убрать грязь еще и “Уайт-спиритом” или бензином. Хорошие отзывы есть и о применении средства для снятия накладных ресниц.

Некоторые виды пластика чувствительны к химикатам и при контакте с ними деформируются или оплавляются. Для таких предметов подойдет обработка мыльным раствором. Пропитанную тряпку необходимо положить на пятно и подождать минимум три часа, периодически смачивая ветошь, чтобы не высохла. За это время клей размягчается и его легко будет отмыть.

Металл

Устранить остатки состава с металла разрешается растворителем, средством для снятия накладных ресниц, ”Димексидом” или перекисью водорода. Губкой, пропитанной выбранным очистителем, обрабатывают металл до исчезновения проблемы.

Можно очистить поверхность металлической губкой для мытья посуды. Правда, этот прием годится только для оснований, которые не боятся царапин.

Отдельно стоит сказать об устранении следов с кузова автомобиля. Хотя он и сделан из металла, но лакокрасочное покрытие весьма чувствительно ко всякого рода химикатам, а тем более механическому воздействию. Поэтому лучше не рисковать и устранять проблему “Антиклеем”.

Пол

С напольного покрытия убирать клей следует, учитывая некоторые особенности:

линолеум наименее требователен и выдерживает обработку любым составом;
ламинат лучше почистить “Димексидом”;
для паркета воспользуйтесь “Антиклеем”, “Димексидом”, жидкостью для снятия лака.

В конце не забудьте смыть очиститель и насухо вытереть пол.

Источники

https://tvjam.ru/livehaki/kak-ubrat-klej-s-odezhdy/
https://yborka.online/uborka/klej
https://GidPoKraske.ru/rabota-s-kleem/kak-ubrat-klej-s-odezhdy.html
https://kakpochistit.ru/kak-udalit-termoklej-s-tkani.html
https://vsvoemdome.ru/dom/hozyajstvo/chem-otteret-superklej

Как удалить клей для ногтей с ткани Советы и хитрости

Дэвид Джонни
4 октября 2020
Блог

Акриловые ногти придают женщинам вид сильных, длинных и здоровых ногтей, но клей, которым они были нанесены, трудно нанести без капель. Поскольку клей очень прочный, его бывает трудно удалить с ткани.

Удалите его как можно скорее, чтобы предотвратить его полное прилипание, и вам придется использовать растворитель для его удаления.Если это нежный шелк, бархат или кружево, вы можете обратиться к профессионалу.

Эти ткани не выдерживают тяжелого процесса удаления клея. В химчистке можно использовать растворитель для химической чистки профессионального уровня для удаления клея с ногтей.

Пошаговое руководство по удалению клея для ногтей с ткани

Вам понадобится:

1. Нож
2. Ацетон
3. Салфетки

Шаги:

Шаг 1:

Высушите влажный клей с ткани, если он еще не затвердел.Если вы это сделаете, его будет намного легче удалить.

Шаг 2:

Соскребите клей для ногтей с ткани острием ножа. Будьте осторожны, чтобы не проделать дырку в ткани, но работайте быстро, пока клей полностью не схватился.

Шаг 3:

Окуните небольшую чистую ткань в ацетон. Слейте воду, чтобы она была влажной, но не слишком влажной. Не торопитесь, просто делайте это осторожно.

Шаг 4:

Высушите пятно от клея для ногтей ацетоном.Работайте от краев пятна к центру, пока клей не исчезнет или пока он не станет достаточно рыхлым, чтобы его можно было царапать по поверхности ткани.

Шаг 5:

Немедленно промойте ткань чистой водой и постирайте, как обычно.

Если вы хотите прочитать больше статей, похожих на «Как удалить клей для ногтей с ткани», мы рекомендуем вам войти в нашу категорию «Красота и уход за собой».

Советы:

Ацетон может повредить некоторые ткани.Нанесите немного на скрытый участок ткани, например, на внутренний шов, прежде чем наносить на область клея.

Заключительные слова

Надеюсь, теперь вы сможете легко удалить клей для ногтей со своей ткани. Итак, если вы считаете, что этот контент полезен и помогает вам, поделитесь этим контентом в своих социальных сетях. Спасибо, ребята, что посетили мой сайт, до скорой встречи, заботьтесь, до свидания, Всего хорошего.

Об авторе

Дэвид Джонни

Я инженер по текстилю! Я проектирую и создаю ткани, а также исследую новые материалы.С детства я люблю заниматься садоводством, путешествовать, а также заниматься активным отдыхом на природе. Теперь я делюсь своими советами и опытом в области производства тканей, обивки, одежды, садоводства и уличной индустрии. Я просматриваю и рекомендую ткань, обивку, одежду, садоводство и некоторые товары для активного отдыха, чтобы вы могли легко выбрать лучшие продукты и сэкономить свои деньги и время.

Как полностью удалить файл из репозитория Git

Введение

Вы уже передали закрытый ключ SSH, файл паролей или файл конфигурации с конфиденциальными данными в свой репозиторий раньше? Если вы этого не сделали, я бы порекомендовал сначала попробовать это, прежде чем вы продолжите читать этот блог.

Для остальных: НЕ ПАНИКА! Сделайте глубокий вдох, встаньте из-за стола, пройдитесь несколько минут. Готовы? Ладно, приступим!

Цель состоит в том, чтобы полностью стереть файл из репозитория Git, чтобы скрыть все следы вашей ужасной ошибки. Вы хотите быть человеком, который передал ключи AWS в общедоступный репозиторий GitHub, только чтобы через 24 часа узнать, что ~ 2000 долларов США было потрачено на добычу биткойнов?

Несколько методов

Просто git rm passwords.txt не будет этого делать, так как файл будет присутствовать во всех предыдущих коммитах. В зависимости от того, где находится файл, вы можете использовать несколько методов. Здесь представлен обзор каждого сценария в порядке возрастания сложности.

Примечания:

Все эти методы предполагают, что вы знакомы с консольными командами.
Они написаны для Linux, но должны работать в OS X и даже в Windows, если вы используете Git Bash.
Если вы уже внесли изменения, все может усложниться.
Если вы разработчик-одиночка, дерзайте. Но если вы работаете в команде, сначала обсудите это с ними.
Если ваш код (с ненужным файлом) уже открыт (GitHub, BitBucket, …), то вам может не повезти. Но продолжайте читать до конца.

Сценарий 1: файл находится в последней фиксации, а вы еще не отправили

1. Вы хотите сохранить файл локально

Исправьте последнюю фиксацию, чтобы удалить файл из репозитория, и добавьте его в .gitignore , чтобы предотвратить его повторное добавление случайно.

  git rm --cached $ FILE
эхо $ ФАЙЛ >> .gitignore
git добавить .gitignore
git commit --amend --no-edit
git reflog expire --expire = now --all && git gc --prune = now --aggressive

Команды git reflog expire и git gc вызывают сборку мусора, чтобы файл не зависал где-то в вашем репозитории.

2. Вы не хотите хранить файл локально

Просто измените последний коммит.

  git rm $ ФАЙЛ
git commit --amend --no-edit
git reflog expire --expire = now --all && git gc --prune = now --aggressive

Сценарий 2: файл находится дальше в истории, и вы еще не отправили

Решение 1: BFG Repo-Cleaner

Загрузите ‘BFG Repo-Cleaner’ здесь. Этот инструмент утверждает, что работает в 10-720 раз быстрее, чем любой другой метод, но вы не можете указать подкаталог, он удалит все файлы с тем же именем в любом каталоге.

Обычно BFG Repo-Cleaner защищает ваш последний коммит, но если вы знаете, что делаете (и знаете, верно?), Вы даете ему опцию --no-blob-protection , что вроде как сказать , делай что хочу и не защищай меня от ошибок.

  java -jar bfg.jar --delete-files $ FILE --no-blob-protection.
rm $ FILE
git reflog expire --expire = now --all && git gc --prune = now --aggressive

Решение 2. Интерактивная переустановка

Интерактивная перестановка позволяет вернуться в историю и повторить коммиты, как если бы они были правильными с самого начала.Похоже на обман? Может быть. Но вы хотите избавиться от этого файла, и у вас есть возможность это сделать.

У этой команды есть подоболочка внутри $ (...) : она находит первую фиксацию, в которую был добавлен файл, даже с учетом переименований файла. Затем команда вне $ (...) запускает интерактивную перебазировку в родительском ( ~ ) этого коммита.

  git rebase --interactive \
    $ (git log --follow --find-renames = 40% --diff-filter = A --format =% H - $ FILE) ~

Отредактируйте файл git-rebase-todo : измените первую команду с выбора на редактирование.

  редактировать 7b0a4be987 Добавить новую таблицу тестов ширины
pick 38737174a7 Избегайте использования метода FontProgram # getBaseName, когда он не подходит, обновите документацию
pick 66f95dd41b Обобщить чтение байтов для преобразования формата woff

# Rebase d1613dff58..66f95dd41b на d1613dff58 (3 команды)
#
# Команды:
# p, pick = использовать фиксацию
# r, reword = использовать фиксацию, но отредактировать сообщение фиксации
# e, edit = использовать фиксацию, но не вносить поправки
# s, squash = использовать фиксацию, но сливается с предыдущей фиксацией
# f, fixup = как "squash", но удалить сообщение журнала этой фиксации
# x, exec = run команда (остальная часть строки) с использованием оболочки
# d, drop = удалить фиксацию
#
# Эти строки можно переупорядочить; они выполняются сверху вниз.#
# Если вы удалите здесь строчку, ЧТО COMMIT БУДЕТ УТЕРЯНЫ.
#
# Однако, если вы удалите все, перебазирование будет прервано.
#
# Обратите внимание, что пустые коммиты закомментированы

Затем сохраните и закройте редактор. Перебазирование откатит коммиты до коммита, добавившего нежелательный файл.

  git rm $ ФАЙЛ
эхо $ ФАЙЛ >> .gitignore
git добавить .gitignore
git commit --amend --no-edit
git rebase - продолжить
git reflog expire --expire = now --all && git gc --prune = now --aggressive

Решение 3: Git filter-branch

Запускает сценарий, указанный в --tree-filter (f.пример: удалить определенный файл) при каждой фиксации. Это действительно МЕДЛЕННО! Это потому, что он должен проверять каждую фиксацию, запускать сценарий, выполнять фиксацию и переходить к следующей фиксации. Используйте это, когда есть теги или коммиты слияния между ошибочной фиксацией и HEAD, или когда нарушающий файл существует в нескольких ветвях. Другими словами, используйте в крайнем случае!

В этом скрипте я использую тот же трюк, чтобы найти первую фиксацию, которая добавляет ненужный файл, а затем я запускаю фильтр только на родительском этой фиксации, вплоть до HEAD текущей ветки. git filer-branch всегда делает резервную копию и ставит перед исходной веткой префикс original . Команда git for-each-ref очищает эти резервные ветки, потому что мы действительно хотим избавиться от этого надоедливого файла. --tag-name-filter cat будет следить за тем, чтобы любые теги перемещались вместе с их коммитами.

  git фильтр-ветка -f \
    --prune-empty \
    --tag-name-filter cat \
    --tree-filter 'rm -f $ FILE' \
    $ (git log --follow --find-renames = 40% --diff-filter = A --format =% H - $ FILE) ~..ГОЛОВА
git for-each-ref --format = "% (refname)" refs / original / | xargs -n 1 git update-ref -d
git reflog expire --expire = now --all && git gc --prune = now --aggressive

Если вы хотите сделать это для всего репозитория (не стоит!):

  git фильтр-ветка -f \
    --prune-empty \
    --tag-name-filter cat \
    --tree-filter 'rm -f $ FILE' \
    -- --все
git for-each-ref --format = "% (refname)" refs / original / | xargs -n 1 git update-ref -d
git reflog expire --expire = now --all && git gc --prune = now --aggressive

Сценарий 3: вы уже отправили

Я не могу повторить это достаточно: сначала проконсультируйтесь с остальной частью вашей команды !!! Если вы этого не сделаете, вы сделаете их жизнь несчастной.
Во-вторых, сделайте резервную копию репозитория, прежде чем делать что-либо еще.
Затем: СДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ !!!
Не знаю, упоминал ли я об этом уже, но действительно ли вы уверены, что сделали резервную копию?
Используйте один из описанных выше методов для удаления файла.
Принудительно нажмите, но знайте, что делаете, и помните о последствиях, потому что нет возможности вернуться, если у вас нет резервной копии. --force-with-lease должно быть здесь по умолчанию, потому что сначала проверяется, что вы не перезаписываете работу других людей. См. Также блог Atlassian для отличного объяснения.
```
  git push --force-with-lease origin $ BRANCH
  
```

Сценарий 4: коммиты уже находятся на GitHub

В этом случае существует риск того, что кто-то все еще может получить доступ к нежелательному файлу даже после принудительного нажатия.

Это можно сделать двумя способами:

, если они сделали форк или клон репозитория: принудительное нажатие обновит только наш репозиторий, оно не будет обновлять форки / клоны.
, если они знают точный хэш коммита, добавившего файл (возможно, они его записали или веб-страница все еще находится в кеше браузера), по URL-адресу: https://github.com/$USER/ $ REPO / совершить / $ COMMIT

GitHub может собирать кэшированные представления мусора через некоторое время, но на это нельзя полагаться.

Лучшее, что можно сделать, — это связаться со службой поддержки GitHub и сообщить им репозиторий и ошибочный коммит, после чего они вручную удалят кешированные представления.

В следующем блоге я объясню некоторые передовые методы, используемые в iText Software для обработки конфиденциальных файлов, необходимых в наших проектах.

Какие советы по удалению клея? (с фотографиями)

Если на поверхности чего-либо остались остатки клея, будь то от предыдущего нанесения или аварии, их удаление невозможно. На самом деле существует несколько разных способов удаления клея, но метод зависит от рассматриваемой поверхности.Ниже приведены некоторые советы по удалению клея с различных поверхностей.

Для удаления клея с ковра можно использовать кубик льда.

Чтобы избавиться от клея, оставленного наклейками, ценниками и другими приложениями от производителей или магазинов, попробуйте простой медицинский спирт.Смочите ватный тампон или мягкую ткань медицинским спиртом и поднесите его к рассматриваемой области. Как только остатки полностью увлажнены, аккуратно соскребите остатки клея и повторяйте процесс, пока клей не будет полностью удален. Стеклянные, пластиковые и керамические поверхности не должны быть повреждены медицинским спиртом, но проверьте небольшой участок, если поверхность окрашена или сделана из ткани.

Теплый уксус поможет удалить клей с деревянных поверхностей.

Удаление клея с картинок, бейсбольных карточек и других бумажных изделий может оказаться более трудным. Общая идея состоит в том, чтобы растворить адгезивную связку без ущерба для волокон объекта. Бумагу, как правило, можно заморозить без повреждений, поэтому попробуйте положить предмет в морозилку. Возможно, вы сможете сделать клей более жестким, чтобы его можно было соскрести ножом Exacto или бритвой.Пар также может эффективно удалять клей с бумаги.

Пар поможет удалить клей с основы обоев.

Чтобы удалить засохший клей с ткани или ковра, подержите над пятном кубик льда в пластиковом пакете.Ваша цель, как и в описанной выше технике, — сделать клей достаточно хрупким, чтобы его можно было соскрести. Пластиковый пакет гарантирует, что дополнительная влага не восстановит адгезионные свойства клея.

Клей.

Иногда для снятия клея с деревянных поверхностей можно использовать теплый уксус.Смочите ткань теплым уксусом и после некоторого сжатия попробуйте стереть клей. Будьте осторожны при соскабливании клея с дерева, если вы опасаетесь повредить отделку поверхности.

Ватные шарики полезны при чистке.

Лучший способ удалить клей с основы обоев — распарить его.Вы можете арендовать портативный отпариватель, а если вы работаете в хорошо вентилируемом помещении, попробуйте совместить использование пара и коммерческих средств для удаления клея для обоев. Для старых домов со старыми настенными покрытиями это будет повторяющийся и трудоемкий процесс, но при настойчивости он должен работать. Вам также понадобится плоский шпатель с широкой головкой, чтобы соскребать клей во время его приготовления на пару.

Медицинский спирт может помочь удалить клей с поверхности.

Научный процесс удаления клея — это просто разрушение адгезионного соединения путем изменения уровня влажности и температуры, без разрушения объекта, к которому прикреплен клей. Коммерческие средства для удаления клея следует использовать с осторожностью на поверхностях, которые могут быть повреждены, если вы не планируете покрывать поверхность чем-то другим.

« Предыдущая 1 … 48 49 50 51 52 … 909 Следующая »

Как подобрать расширительный бак для отопления: Как рассчитать объем расширительного бака для системы отопления?

Как подобрать расширительный бак для системы отопления

Разновидности контуров и бачков

Про открытые системы и резервуары

Про закрытие системы и резервуары

Про расположение в контуре и пространстве

Настройка и проверка герметичных баков

Каким должно быть давление в расширительном бачке отопления

Когда Вы устанавливаете мембранный расширительный бак инструкция к нему просто необходима

Основной принцип роботы мембранных расширительных баков

Установка и подключение

Похожие статьи

Инструкция по наладке оборудования

Баки для систем водоснабжения

Зачем нужна эта конструкция

Выбор устройства

Особенности выбора бака

Выбор марки производителя

Самостоятельная установка

Как не ошибиться с выбором прибора

Значение расширительного бака для водоснабжения в автономной системе

Расширительный бак с диафрагмой

Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

Особенности самостоятельной установки

Объем расширительного бака для закрытой системы отопления

Расчет расширительного бака для отопления: инструкция для новичков и специалистов

Формула расчета экспанзомата

Правила выбора экспанзомата

Расчет расширительного бака для закрытых систем отопления

Расчёт и Подбор Расширительного Бака

Расчёт расширительного бака

Подбор расширительных баков

Как подобрать расширительный бак для системы отопления

Для чего нужен расширительный бак?

Типы расширительных бачков

Емкости открытого типа

Закрытый мембранный бак

Рекомендации по выбору

Расчет расширительного бака

Заключение

Расчёт объема расширительного бака для системы отопления

Выбор расширительного бака для отопления

Расширительный бак для отопления. Особенности выбора

Оглавление:

Особенности и функции расширительного бака для отопления

Разновидности расширительных баков для отопления

Подбор расширительного бака для отопления

Рекомендации по подбору расширительного бака

Производители расширительных баков для отопления

Как выбрать расширительный бак для отопления

Какой бачок расширительный для отопления выбрать?

Как выбрать объем расширительного бака?

Выбор расширительного бака для систем отопления — видео

зачем нужен, место установки, расчёт объема

Предназначение и принцип работы

Виды расширительных баков

Выбор мембранного бака

Расчет объема

Монтаж

Открытая система

Закрытая система

Обслуживание расширительного бака

, Определение размера и выбор расширительного бака для системы охлажденной воды

Раздел 4.0: Определение размеров расширительного бака

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

4.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЕМА

4.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ

4.3.1 НИЗКОЕ / ДАВЛЕНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

5.3.2 ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

5.3.3 ТОЧКА НЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

5,4 Линейный коэффициент теплового расширения

Расширительные баки

Расширительные баки

Анкерный болт чертеж: Библиотека чертежей анкерных элементов GRAVIT

Чертеж болт анкерный размеры параметры фото

Болт фундаментный (анкерный) ГОСТ 24379-80

Таблица №1. Общие характеристики болта фундаментного (анкерного), ГОСТ 24379.1-80

Чертеж фундаментного (анкерного) болта ГОСТ 24379.1-80. Тип А

Таблица №2. Шаг резьбы фундаментного (анкерного) болта ГОСТ 24379.1-80. Тип А

Чертеж фундаментного (анкерного) болта ГОСТ 24379.1-80. Тип Б

Болт с кольцом

Болт с крючком