Рулонная кровля: рекомендации по выбору

От качества кровли зависит длительность эксплуатации всего здания. Так как именно кровля обеспечивает его защиту от влаги, холода и других воздействий окружающей среды. Довольно распространенным вариантом отделки кровли являются материалы рулонного типа. Об особенностях выбора, преимуществах и установке рулонной кровли рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Рулонная кровля: сфера использования и характеристика
2. Рулонное покрытие кровли: основные разновидности
3. Кровля крыши рулонная безосновного типа: особенности и характеристика
4. Рулонная кровля монтаж: технология и инструкция
5. Особенности выполнения ремонта рулонной кровли

Рулонная кровля: сфера использования и характеристика

Применение плоской рулонной кровли связано с обустройством крыши угол уклона которой составляет от нуля до тридцати градусов. Количество скатов на кровле, не имеет значения. Возможен вариант отделки как плоских крыш, так и наклонной кровли. При этом, в процессе отделки поверхности, удаление старой отделки не всегда является необходимым. Если кровля имеет до ремонта ровную поверхность, то достаточно провести зачистку старых поврежденных мест и залатать их.

Главным преимуществом рулонной кровли является высокий срок ее эксплуатации, который превышает двадцать пять лет.

В соотношении с технологией изготовления кровельных материалов, они бывают двух видов. Первый вариант используется как основное покрытие, для его изготовления используется картон и стеклохолст, который обрабатывается с помощью специального состава дегтевого или битумного характера.

Второй вариант стеклохолста основывается на его использовании без основы. В таком случае, специальные смеси обрабатываются термическим способом с добавлением разного рода добавок и наполнителей. Далее, полученный состав раскатывается в полотно. Поэтому, рулонные материалы бывают двух видов:

• покровного;
• безосновного.

Во втором случае, материал имеет специальную основу, которая усиливает его текстуру с помощью наполнителей или добавок.

Кровли из рулонных материалов является недорогим отделочным материалом, стоимость которого гораздо ниже, нежели у альтернативных вариантов отделки кровли. Среди преимуществ использования рулонных материалов следует отметить — легкость их веса, при этом, снижаются затраты на их монтаж, хранение и доставку к объекту. Кроме того, монтажные работы осуществляются в течении одного дня, а для их выполнения достаточно двух, трех человек. Еще одним преимуществом рулонных материалов является обеспечение ими хорошей звукоизоляции и высокий уровень пожарной безопасности.

Для изготовления рулонных материалов используют материалы в виде:

• полиэстера;
• стеклоткани;
• стеклохолста.

Первый вариант является самой дорогой, но в то же время надежной основой. Для его изготовления используется полимерное волокно. Данный материал отличается высоким сроком эксплуатации.

Для изготовления стеклоткани используют стекловолокнистые нити, переплетенные между собой. Существует два варианта тканей, используемых в процессе изготовления рулонной кровли:

• гладкая;
• каркасная.

Для изготовления первой нити скручивают между собой, при этом, нити обмазывают специальным масляным раствором. Таким образом, удается получить поверхность, которая отличается особой гладкостью. Данный вариант стеклоткани сравнительно дешевый, однако, неправильное их хранение приводит к деформации покрытия или отслоению битумного слоя.

Каркасная стеклонить содержит в составе стеклянные ровинги, которые переплетаются с помощью стеклонити. Данный вариант основы не склонен к деформации или заламыванию. Она является основой для изготовления высокопроных кровельных материалов.

Однако, самое прочное основание это стеклохолст. От его прочности зависит надежность всей кровли. Главным показателем качества стеклохолста является тип битумного вещества, используемого для связывания стеклонити.

Рулонное покрытие кровли: основные разновидности

Предлагаем ознакомиться с основными вариантами рулонных покрытий, используемых в процессе отделки кровли:

1. Покрытие рубероидного типа. Для его создания используется рулонная основа. Среди его преимуществ отмечают дешевизну и легкость укладки. При этом, данный материал используется для отделки кровли более 50-ти лет. Использование пергамина, пропитанного с помощью нефтяного битума является основой для изготовления рубероида. Из-за того, что материал стоит очень дешево, длительность его эксплуатации, также является низкой. Это основной недостаток рубероида.

2. Еще одним вариантом рулонной кровли является рубемаст. Данный вариант направляемой кровли является схожим с предыдущим. Однако, у рубемаста имеется специальная защитная пленка, которая не допускает склеивания каждого слоя и обеспечивает защиту лицевой стороны материала от механических повреждений. Хотя материал и отличается незначительным сроком эксплуатации, однако, легкость его монтажа значительно выше, нежели у предыдущего варианта.

3. Использование стекловолокна или полиэстерных материалов является основой для изготовления такого материала как стеклорубероид. Если сравнивать его с предыдущими вариантами, то он отличается более высокой надежностью, нежели картонное покрытие, которое пропитали битумными растворами. Прочное основание позволяет значительно увеличить длительность применения отделочного материала до пятнадцати лет. Кроме того, стойкость материала перед механическими повреждениями также увеличивается.

4. Отличной морозостойкостью и противодействием перепадам температуры отличается использование еврорбероида. Для создания надежного покрытия необходимо минимальное количество слоев, при этом, длительность эксплуатации материала составляет более тридцати лет.

5. Одним из самых новых кровельных материалов является покрытие мембранного типа. Среди его преимуществ выделяют высокий срок эксплуатации и стойкость перед механическими воздействиями. Кроме того, для монтажа материала не нужны особые навыки или специальное оборудование. Некоторые из материалов имеют самоклеющуюся основу, для их монтажа, достаточно раскатать полотно по поверхности крыши. Единственный недостаток таких материалов — высокая стоимость, однако она вполне окупается быстрым монтажом и надежностью использования.

Кровля крыши рулонная безосновного типа: особенности и характеристика

Мягкой рулонной кровлей называют покрытие, которое ложится на основание кровли, полностью повторяя его форму, при этом, степень защиты остается на должном уровне. Среди разновидностей данных материалов следует выделить:

• изоловое покрытие;
• бризоловое покрытие;
• разного рода пленочные кровельные материалы;
• ГМП.

Для получения первого варианта используется утильная резина, которую двухвулканизируют в окружении битума. Далее в среду вводится волокнистый наполнитель, такой как асбестовые волокна и разного рода добавки. Среди преимуществ изола отметим пластичность, стойкость перед гниением, легкость к деформации даже в мороз. Кроме того, изоловое покрытие устойчиво перед биологическими микроорганизмами, влагой, отличается паропроницаемостью и пластичностью. Кроме того, изол позволяет сохранить свои свойства даже при температуре -35+110 градусов. Главной функцией данного покрытия является обеспечение гидроизоляции кровли.

Бризоловое покрытие является также безосновным материалом, для изготовления которого используется резина и нефтяные битумные соединения, с различного рода добавками. Более 55% состава бризола занимает биту, 33% резиновых волокон, 13% асбеста. Около 2-6% занимают пластификаторы.

Благодаря использованию специальной технологии рулонных кровель, повышается его стойкость перед химическими веществами. Поэтому, материал применяется в процессе гидроизоляции наклонных кровель. Бризол удерживает на поверхности не только влагу, но и газовые составы.

Бризол поставляется в рулонном варианте, внутренняя его часть покрыта с помощью мелкого порошка, поэтому слипание материала недопустимо.

Полиизобутилен — материал используемый для изготовления ГМП. Среди его преимуществ выделяют высокий срок эксплуатации и стойкость перед механическими воздействиями. Материал используется для гидроизоляции кровель или для создания многослойного кровельного покрытия.

К безосновным материалам относят также разного рода пленки из полиэтилена или полиамида. Пленки обладают минимальной толщиной, полной влагонепроницаемостью и легкостью веса. Кроме того, их стоимость гораздо меньше, нежели у предыдущих вариантов кровельных рулонных материалов.

Рулонная кровля монтаж: технология и инструкция

Перед началом монтажа рулонной кровли следует выполнить ряд подготовительных работ, суть которых состоит в обеспечении:

• устройства основания под кровлю;
• монтажа гидроизоляции;
• подготовке грунтовки и мастики.

Все работы проводятся с верхней части, то есть с того участка, который в наибольшей степени удален от места подачи материала. Учтите, что количество укладки материала напрямую связано с углом наклона кровли:

• если угол уклона кровли более 15-ти градусов, то необходимо уложить минимум два слоя рулонного материала;
• если угол уклона от пяти до пятнадцати градусов, то необходимо уложить три слоя;
• при наличии угла уклона от нуля до пяти градусов, потребуется наличие четырех слоев.

Учтите, что максимальный угол уклона кровли для укладки рулонных материалов составляет не более тридцати градусов.

Все работы начинаются с подготовки поверхности перед установкой пароизоляции. Таким образом, удастся исключить образование влаги в подкровельном пространстве. Далее следует обустроить водосточную систему. После этого, начинается подача мастики на кровлю. При использовании пергамина в качестве пароизоляционного слоя, он приклеивается с помощью мастики.

Существует два способа приклеивания пароизоляции на поверхность кровли:

• горячий;
• холодный.

Учтите, что холодная мастика перед нанесением на поверхность нагревается до 150-ти градусов. Для нанесения горячей мастики, потребуется ее нагреть до 220-ти градусов, а затем добавить вещества в виде:

• талька;
• трепела;
• диатомита.

Перед началом работы кровельный материал расстилается на поверхности кровли, очищается от пыли. Далее следует его наклеивание на поверхность.

Устройство рулонной кровли подразумевает склеивание между собой полотен с помощью родственной мастики. То есть, при использовании материала в основе которого лежит битум, используется битумная мастика, для толевой кровли — мастика на основе дегтя.

В процессе укладки рулонной кровли следует учесть:

• величину уклона кровли;
• направление, по которому стекает вода;
• силу ветра;
• температуру окружающей среды.

При наличии уклона величиной до 15 градусов, укладка материала производится с нижней части кровли к верху. В противном случае, наклеивание производится в обратном направлении, для обеспечения оптимального стока воды. Учтите, что укладка кровли выполняется с нахлестом, минимальное значение которого составляет 10 см.

Для выполнения работы потребуется два три человека, один из которых будет заниматься укладкой кровли, а второй разглаживаться ее по поверхности с помощью щетки и наносить мастику. Кроме того, следует выполнять приклеивание и подгон полотен, а для того, чтобы кровля хорошо легла на поверхность, потребуется наличие катка, с помощью которого обеспечивают обработку уже наклеенного материала.

Кроме того, в процессе выполнения монтажных работ следует проверять качество приклеенного материала. Данный процесс подразумевает постепенное отрывание одного слоя от другого. Учтите, что допустимым является наличие небольшого разрыва. При наличии небольших отклонений рулонного материала, допускается выполнить его сдвиг в одну из сторон.

Совет: Если после выполнения монтажа кровли на ней появились пузырьки, то для их прокалывания воспользуйтесь шилом или ножом. Укладка слоев выполняется постепенно, особенно это касается холодных мастик. В случае их применения, время ожидания между укладкой каждого слоя составляет около 10-12 часов.

Установка кровли рулонного типа является довольно трудоемким процессом, для выполнения которого потребуется несколько человек. При наличии слишком большого объема работы, рекомендуется применить специальное оборудование механического типа.

Особенности выполнения ремонта рулонной кровли

При наличии на поверхности кровли деформированных участков, производится их удаление и замена. Существует несколько причин ремонта кровли:

1. Наличие вздутий.

Данная проблема возникает прежде всего в летнее время года. Это происходит из-за сильного нагрева кровли и образования под ней конденсата. В таком случае, достаточно проколоть вздутие и подождать пока из него вытечет мастика.

2. Образование трещин.

В таком случае, трещины или разрывы зачищаются и обрабатываются с помощью мастики. Далее на поверхность наклеивается рубероид. После этого, поверхность снова смазывается мастикой и сверху наклеивается такой же рулонный материал, как и на всей кровле.

3. Наличие отслоений.

В таком случае, материал поднимается как можно выше, поверхность кровли очищается от пыли и грязи, обрабатывается грунтовкой, а затем мастикой. Далее, материал снова приклеивается на крышу.

Рулонная кровля. Виды и Применение. Монтаж и особенности

Наплавляемая рулонная кровля – это гибкий мягкий кровельный материал, представляющий собой рулоны, раскатываемые на скате крыши и соединяемые между собой методом наплавления или склейки. В результате ее монтажа получается водонепроницаемая мембрана, способная задерживать столб воды. Материал используется при обустройстве крыш с уклоном до 30 градусов. Он является самым востребованным для плоских перекрытий многоэтажных домов и административных зданий.

Виды материала по составу

Рулонный кровельный материал может быть основным или безосновным. Отличительной особенностью основного является наличие армирующей сердцевины, которая покрывается битумом или дегтем. Само основание может быть изготовлено из бумаги, стеклохолста или другого материала. Оно отвечает за прочность кровли, а наслоение за водонепроницаемость.

Безосновные материалы состоят из смеси наполнителя и связующего вещества. Зачастую такая технология производства вынуждает использовать специальные добавки, улучшающие свойства связующих, что вызывает удорожание кровли.

Основная рулонная кровля

Группа основных материалов представлена:

• Рубероидом.
• Рубемастом.
• Стеклорубеоидом.
• Еврорубероидом.
• Мембранным покрытием.

Рубероид – это самый дешевый и древний кровельный материал рулонного типа. Он получается путем пропитки картона битумом. Для предотвращения слипания при сматывании в рулон поверхность присыпается каменной крошкой. Срок службы такого покрытия достаточно короткий, поэтому его обычно укладывают в несколько слоев. За пару сезонов материал теряет эластичность, поэтому не терпит механического воздействия. Часто рубероид используют как дублирующий кровельный материал под шифер, металлочерепицу или профнастил. В качестве единственной кровли он используется для перекрытия хозяйственных построек и временных строений. Нередко рубероид не наплавляют, а прибивают гвоздями через деревянные рейки.

Рубемаст очень похож на рубероид. У него имеется специальная защитная пленка, препятствующая слипанию слоев. Благодаря этому при работе даже в жару рулоны нормально разматываются. Основание материала сделано из картона.

Стеклорубероид отличается от прочих материалов используемым основанием. Оно сделано из стеклохолста. Это сплетенные в полотно нити из расплавленного и вытянутого стекла. Стеклохолст имеет высокую прочность к воздействию на разрыв, однако достаточно легко разрывается при поперечном усилии. Стоит отметить, что при пропитке в битуме основание становится еще крепче. Поэтому рулонная кровля из стеклорубероида вполне способна прослужить 10-15 лет при условии правильного монтажа.

Еврорубероид имеет ресурс 25-30 лет, что достигнуто благодаря высокой температурной устойчивости. Он вполне может использоваться для покрытия жилых домов и различных зданий. Полосы материала плотно скрепляются между собой и не рассоединяются с годами.

Мембранные покрытия представлены несколькими материалами с разным составом. Их объединяющим свойством является наличие клейкой стороны. Они просто укладываются после предварительного срыва защитной пленки. Это по сути наклейка, которую нужно приклеить. При монтаже мембранного покрытия не нужно использовать наплавление, что существенно ускоряет выполнение работ.

Безосновные рулонные материалы

Особым спросом для перекрытия жилых зданий и прочих ответственных объектов пользуются безосновные материалы. Отсутствие в них жесткой сердцевины обеспечивает хорошую эластичность. При деформационном воздействии материал растягивается и принимает необходимую форму. В случае с основными рулонными кровлями в аналогичных условиях происходит прорыв.

Бывают следующие виды безосновной рулонной кровли:

• Изол.
• Бризол.
• Пленки.

Изол является одним из самых крепких рулонных материалов. Он получается в результате переработки резины, в частности старых автомобильных покрышек. Во вторсырье добавляется свежий битум, и расплавленная масса распределяется на конвейере в длинный лист, который в дальнейшем после остывания сматывается в рулон. Для увеличения крепости в состав включаются асбестовые волокна. Столь качественное сырье позволяет материалу сохранять свою целостность в температурных условиях -30…+98°С. Это очень надежная кровля, способная прослужить десятки лет. Для предотвращения слипания изола его посыпают тальком или мелом.

Бризол имеет аналогичный состав, что и изол. Единственное отличие заключается в процентном соотношении компонентов. В нем гораздо больше битума, масса которого составляет 60%, резины с шин 30%, асбеста до 10%. Вместо части битума может добавляться 1-2% полимерных связующих. Небольшое количество резины в составе уменьшает температурную стойкость материала. Бризол теряет свои свойства при нагреве выше 60°С. Однако он переносит контакт с кислотами и не пропускает сквозь себя газы. Поэтому его часто используют для перекрытия производственных объектов химической промышленности.

Также для выполнения кровли могут использоваться различные полиэтиленовые и другие пленки. Данные материалы отличаются полной водонепроницаемостью. Их соединение между собой выполняется методом пайки. Пленки очень легкие, однако имеют достаточно низкий порог механической устойчивости к проколам. Их используют больше для кровли теплиц, а также хозяйственных построек.

Преимущества рулонных кровельных материалов

Рулонная кровля имеет следующие преимущества:

• Очень легкая.
• Быстро монтируется.
• Создает сплошное водонепроницаемое покрытие.
• Нормально переносит перепад между оттепелью и морозом.

Чтобы рулонная кровля работала правильно, необходимо использование сплошной обрешетки. Для этого на стропильную систему набиваются листы ОСБ, влагостойкой фанеры или ДСП. Если использовать настил из не обрезной доски, то мембрана может просесть и прорваться на неровном стыке. При обустройстве плоской крыши ее можно укладывать прямо на плиты перекрытия. Если они имеют неровности, то основание следует сверху забетонировать по аналогии с полом. Желательно армировать бетон, что предотвратит разрыв основания, а значит и растягивание кровельного настила. Возможно включение в кровельный пирог утеплителя.

Рулоны легко режутся обычным монтажным ножом на необходимую длину, что тоже является преимуществом материала. Поскольку все полоски кровли слипаются между собой, то под них не затекает вода, которая замерзая разрывает кровлю. Это отличает наплавляемые материалы от жестких листовых.

Недостаток материала

Рулонная кровля может укладываться только при положительной температуре. В плане работы это летний материал, который невозможно уложить зимой. Также важно работать в сухую погоду.

Если кровля получит повреждение зимой, то терпеть протечки придется до окончания сезона. В этом плане все листовые материалы ее превосходят.

Работа с рулонной кровлей сопровождается выделением неприятного запаха битума, как от свежего асфальта. Он особенно яркий при прогреве для наплавления. Если работать без горелки, а с мастикой, то запах исходит уже от нее. Летом он развеивается буквально за пару дней, а весной или осенью еще быстрее.

Рулонная кровля совершенно непригодна для повторного использования после демонтажа. Ее невозможно снять аккуратно и потом стелить в другом месте. При необходимости съема она срывается мелкими кусками, поэтому обычно применяются специальные съемные инструменты, позволяющие сначала нарезать кровельную мембрану на полоски, а потом скатывать их в рулоны.

Особенности монтажа

Наплавляемая рулонная кровля укладывается на основание с предварительным прогревом или путем приклеивания на мастику. Это две разные технологии, но дающие примерно одинаково качественный результат.

Наплавление

Для этого применяется газовая горелка, подсоединяемая длинным шлангом к пропановому баллону. Сначала рулон расстилается и обрезается по необходимой длине. После этого необходимый обрезок сматывается обратно, прогревается и наклеивается. Отдельные материалы плавятся медленно, поэтому вполне позволяют работать без предварительной обрезки.

Горелкой прогревается нижняя часть рулона, после чего тот разматывается на пол оборота. Далее нагревается следующий участок материала. Горячая поверхность с расплавленным битумом хорошо прилипает к любому основанию, на котором нет пыли.

При экономном, но менее надежном способе укладки следующая полоса укладывается на первую с небольшим нахлестом. Обычно на рулоне имеется отмеченная линия перехлеста, если ее нет, то достаточно 10-15 см.

Для более качественной и долговечной гидроизоляции необходимо делать укладку в 2 слоя. Для этого первые рулоны раскатываются встык. Следующие укладываются между ними, для перекрытия линии сращивания. Такой способ позволяет полностью закрыть линию стыка, предотвратив протечку даже при использовании низкокачественного материала или плохом прогреве при монтаже.

Наклеивание

Такой метод монтажа подразумевает обмазывание основания под раскатку рулона специальной битумной мастикой. Она наносится большой кистью, поскольку высокая вязкость не позволяет применять распылители. Рулонная кровля разматывается сверху и прикатывается тяжелым катком. Все последующие полосы должны укладываться с перехлестом. Для этого мастикой обмазывается продольный край предыдущих полос. Не стоит намазывать мастику на большую площадь, поскольку она быстро застывает.

Похожие темы:

идеи-2020 и примеры покрытий крыш домов, популярные марки кровли и способы укладки материалами «ТехноНИКОЛЬ»

Разнообразие современных кровельных материалов способно поразить воображение. Они не только обеспечивают надежность покрытия, но и радуют своим внешним видом. Среди них есть «долгожители» со сроком эксплуатации около 200 лет и сравнительно недолговечные, но весьма недорогие варианты. А есть еще и высокофункциональные, обеспечивающие статусность и звание «умного дома».

Особенности

Кровельные материалы представляют собой внешнюю часть сложной конструкции крыши, а сама кровля может состоять из одного или нескольких слоев. От ее устройства зависит степень защиты от атмосферных явлений и сохранение тепла.

Покрытия частного дома могут выполняться из природных материалов, органики, минеральных и синтетических вариантов. Производство многих изделий, их размеры и характеристики регулируются ГОСТами и СНИПами. Классическая же черепица, к примеру, не имеет регламента изготовления, ее качество определяется только исходным сырьем и температурным режимом обжига.

От состава во многом зависит длительность, качество эксплуатации и разница свойств изделий. Так, полимеры служат более чем в два раза дольше своего органического одногруппника битума. Минералы обыгрывают их обоих по безопасности, так как не горючи. Керамика и шифер легко впитывают влагу, поэтому их вес после дождя может значительно увеличиться. А металлическая кровля шумно реагирует на осадки.

Классификация: плюсы и минусы разновидностей

Все кровельные материалы для крыши условно разделяются на четыре вида: штучные, мягкие, листовые, наливные (мастики). Узнать, чем сегодня покрывают строения различного назначения без знакомства с основными видами просто невозможно.

Листы

К этой многочисленной группе относят прямоугольные или квадратные металлические листы, имеющие достаточную жесткость. Способ крепления такой кровли осуществляется внахлест или специальными швами – фальцами.

К листовым видам относят гладкие покрытия, металлочерепицу, кровлю с фальцевыми швами, ондулин, профнастил и шифер.

Плоские

Производят из стали (не путать с профнастилом) и алюминия. Металл может иметь защитное покрытие из цинка или полимеров – полиэстера.

Для оцинкованного металла не существует строгих ограничений по размерам. Ширина может колебаться в пределах от 750 до 1800 мм, длина – 2000-2500 мм, толщина – 0.45-1.2 мм. Для полиэстера стандартный размер плоского листа составляет 2000х1250 мм. Длина может быть и выше – от 3 до 10 метров (зависит от длины стана).

Толщина составляет 0.45-0.7 мм. В отличие от оцинкованных разновидностей, имеется большой цветовой выбор. Срок гарантии – 10 лет.

Достоинства:

• при укладке остается мало отходов;
• при достаточной толщине выдерживает большие нагрузки;
• гибкий, сравнительно недорогой.

Недостатки:

• оцинковка имеет не очень красивый вид;
• металл издает шум при выпадении осадков;
• требует шумоизоляции;
• теплоизоляции для жилых зданий и громоотвода.

Шифер

Под этим понятием скрывается практически вся группа листовых материалов. Дело в том, что еще со времен средневековья такой тип, тогда исключительно натуральных покрытий, имел волнистую форму. В наши дни гофру производят из разных материалов, и шифер может иметь в своей основе металл, пластик или резину.

Классическим считается вариант из асбестоцемента, причем он может быть как плоским, так и волновым – от 5 до 8 амплитуд. Формы отличаются высотой и шириной профиля, способом укладки. Выпускается по нормам СНиП. Толщина 6, 8, 10 и 12 мм.

Существует три типа стандартных размеров волнистых листов:

• обыкновенный (ВО) – 1200х680 мм;
• усиленный (ВУ) – длиной до 2800 мм;
• унифицированный (УВ) – 1750х1125 мм.

Параметры плоского шифера – от 2500х1200 до 3600х1500 мм. Современные модели могут иметь неяркие цвета – традиционный серый, зеленый, красный. Применяется для укладки на крышах хозяйственных построек, реже жилых, так как считается не вполне безопасным для здоровья человека.

Достоинства:

• простота в монтаже;
• не горит, морозоустойчив;
• имеет низкую теплопроводность;
• не производит шума при выпадении осадков;
• небольшая цена;
• фактический срок службы без потери качества – от 10 до 30 лет.

Недостатки:

• хрупкость;
• выгорание;
• подверженность появлению плесени и образованию мха.

Ондулин

Имеет множество названий и разновидностей: еврошифер, безасбестовый, мягкий, битумный, волнистый лист. Можно встретить аналоги – аквалин, нулин, ондуру, гутту.

Изготавливается из многослойной целлюлозы (картона), пропитанного битумом с добавлением смол и полимеров. Окрашен акрилом. Поверхность глянцевая или матовая. Во втором варианте имеет шершавый верхний слой.

Предназначается для оформления хозяйственных пристроек. Максимальный срок службы ондулина – до 50 лет. Высота гребня – 36 мм, вес – 6-8 кг/м2. Размеры стандартного листа – 950х2000 мм, толщина – 3 мм.

Достоинства:

• выдерживает большие снеговые нагрузки;
• гибкий;
• влагонепроницаемый;
• пластичный;
• относится к разряду бесшумных;
• имеет красивый внешний вид.

Недостатки:

• размягчается при высоких температурах, а при отрицательных становится хрупким;
• неравномерно выгорает;
• горючий;
• высокая цена

Фальцевая кровля

Выпускается из стали (оцинкованной), алюминия, меди или цинк-титанового сплава. Все варианты, кроме меди, могут иметь защитное покрытие из полимеров. Вес одного изделия зависит от металла: для стали – от 5 до 10 кг/м2, алюминия – 2-5 кг/м2.

Параметры листа:

• толщина – от 0.45 до 0.55 мм;
• усиленная толщина – от 0.63 до 0.7 мм;
• ширина – от 510 до 1250 мм;
• длина – от 710 до 3000 мм.

Для меди:

• толщина – 0.3 мм;
• длина – 1100 мм;
• ширина 700 мм.

Отличительная особенность – элементы кровли соединяются между собой с помощью фальцев (вертикальных и горизонтальных), которые обеспечивают надежную герметичность покрытия. Эксплуатация – от 25 до 30 лет.

Достоинства:

• легкость;
• прочность;
• долговечность;
• широкая цветовая гамма;
• для меди и алюминия – патинирование;
• материалы подходят для монтажа под любым углом уклона крыши;
• самый популярный вид кровли для частных домов.

Недостатки:

• издает громкий шум при дожде;
• требует дополнительной теплоизоляции, звукоизоляции и установки системы защиты от ударов молнии.

Профнастил

Он же – гофролист, профлист, профилированный настил, имеющий прямоугольный, трапециевидный или волнистый срез. Для металлических листов производство ведется согласно ГОСТ 24045-94, который устанавливает размеры и параметры изделий, включая толщину защитного слоя (оцинковки).

Длина кровельных материалов – от 0.5 до 14 м, с шагом в полметра. Толщина – от 0.45 до 1.2 мм. Ширина, которую можно измерить рулеткой, зависит от высоты и частоты волн профиля: чем выше и чаще, тем уже, но прочнее лист. Различают марки С8, С21, HC35, C44, H57, H60.

Для сравнения ширина:

• С8 – 1200 мм;
• Н75 – 800 мм.

У профнастила существует полезная или рабочая ширина. Она вычисляется с учетом нахлеста, который рекомендован при укладке. Например, линейная ширина С8 – 1200 мм, а рабочая – 1150 мм. Чаще всего материал применяется для покрытия промышленных и хозяйственных объектов, как фасадные панели. Срок эксплуатации кровли – до 50 лет.

Достоинства:

• прочность;
• гибкость;
• доступная цена.

Недостатки:

• как и все металлические виды издает шум при дожде;
• требует теплоизоляции и системы отведения молний.

Металлочерепица

В основе листовой черепицы – металлопрофиль из оцинкованной стали, алюминия или меди. Форма металла имитирует все виды натуральной черепицы: ступеньки, волны, чешуйки. Покрытием могут служить полимеры – с одной или двух сторон.

Наиболее распространены изделия с внешним полимерным слоем и внутренней частью пластины, обработанной краской. В случае композитных материалов рабочая поверхность декорирована каменной крошкой. От характеристик защитного слоя зависит качество, свойства, а также цена материала.

Применяется для всех видов жилых и технических построек. Длина готового листа – от 50 до 800 см. Толщина основы – не менее 0.5 мм.

Преимущества:

• небольшой вес;
• прочность;
• устойчивость к осадкам и деформации;
• широкая цветовая палитра;
• простой монтаж.

Недостатки:

• при осадках издает шум;
• при укладке дает большой процент отходов;
• необходимы дополнительные траты по устройству теплоизоляционного, шумопоглощающего слоя, установки громоотвода и заземления.

виды, технология, наплавляемые материалы выбор, монтаж самостоятельно

Для долгого срока эксплуатации кровли важно тщательно подойти к выбору кровельных материалов. Рулонная кровля пользуется высоким спросом за счет хороших эксплуатационных показателей и приемлемой цены. Современные производители предлагают богатый выбор отделочного материала данного типа, так что следует знать основные критерии выбора.

Рулонная кровля используется для отделки крыши под углом наклона от 0 до 30 градусов.

Материалы

Существует множество разновидностей рулонной кровли, которые отличаются между собой по материалу изготовления. Можно рассмотреть самые распространенные варианты среди предлагаемых на рынке.

• Полиэстер. Считается самым дорогим рулонным материалом, но в то же время обладает наиболее высокими эксплуатационными свойствами. Полимерное волокно, из которого его изготавливают, гарантирует длительный срок службы кровли.
• Стекловолокно. Гладкий вариант нуждается в аккуратном обращении ввиду своей хрупкости. Каркасное полотно из стекловолокна отличается высокой прочностью за счет включения в состав определенных компонентов.
• Стеклохолст. Гораздо прочнее, чем стекловолокно, так как в его состав входит битумное вещество.

При выборе вам предложат следующие разновидности.

Технология

По технологии изготовления все типы рулонной кровли делятся на две большие группы.

1. Кровельный материал выполняет роль основного покрытия. В состав входит специальный препарат, которым обрабатывают стеклохолст. Это состав на основе дегтя или битума, придающий кровле высокие прочностные характеристики. Такие кровельные рулонные материалы называют покровными.
2. Безосновное покрытие. Основная отличительная особенность – абсолютно точная имитация формы крыши. То есть будет удобно осуществлять монтаж на кровлю неправильной формы.

Безосновное покрытие: особенности и характеристики

Все компоненты и особые смеси подвергаются воздействию высокой температуры, так что получается прочный и легкий кровельный лист. Безосновная кровля считается очень прочной, так как в раствор добавляются специальные вещества.

Безосновное покрытие обладает рядом преимуществ. Во-первых, это бюджетная стоимость. Приемлемые цены привлекают покупателей, которые хотят сэкономить на отделке крыши.  Во-вторых, материал обладает небольшим весом, то есть его легко грузить, транспортировать и осуществлять монтаж. При небольших объемах работ безосновное покрытие можно уложить за сутки. Еще один плюс – хорошие шумоизоляционные свойства, а также отличные характеристики по пожарной безопасности.

Можно выделить несколько разновидностей безосновного покрытия.

Устройство

Устройство кровли при помощи рулонных материалов представляет собой целый ряд мероприятий. В первую очередь нужно провести подготовительные работы, прежде чем приступать непосредственно к отделке. К ним относятся обустройство кровли, подготовка инструмента и материалов, а также укладка гидроизоляционного слоя, если это предусмотрено технологией.

Угол наклона

При обустройстве кровли важно знать угол ее наклона – от этого напрямую зависит расход материала. Чем более пологим будет скат, тем больше рубероида или другого материала вам придется использовать.

Применять рулонные материалы для отделки крыши можно, только если угол наклона не превышает 30 градусов.

При наклоне 15 градусов и более достаточно монтажа в два слоя. Если кровля плоская или угол наклона совсем не значительный – до 5 градусов, то количество материала будет достаточно велико: установка выполняется в четыре слоя. Промежуточные значения угла наклона требуют трехслойного монтажа.

Также к подготовительным работам можно отнести подготовку самого материала к установке – это предварительная укладка его на поверхность крыши и очистка от пыли.

Соединение кровли с основанием, а также слоев рулонного материала между собой осуществляется при помощи мастики. Ее выбор напрямую зависит от типа используемого кровельного покрытия. Укладка может быть холодной и горячей.

Мастика разогревается в любом случае, но при холодном способе ее максимальная температура 150 градусов, а при горячем – 220 градусов.

Для грамотного монтажа необходимо минимум два человека. Первый будет укладывать материал, а остальные разглаживать его, наносить мастику, подгонять по размерам – одним словом, окончательно формировать кровлю.

Как правильно выбрать

Прежде чем выбирать для обустройства крыши рулонное покрытие, следует понять все его плюсы и минусы.

Достоинства:

• Небольшой вес. Удобно при погрузке, транспортировке, монтаже.
• Универсальность. Благодаря мягкости и пластичности использовать можно на любых поверхностях, даже самых неровных и геометрически неправильных.
• Отсутствие шума. При дожде и тем более граде жесткое покрытие будет очень шумным, при выборе мягкого рулонного материала такая проблема отсутствует.
• Легкость в монтаже. Для установки не требуется сложных расчетов и специальных знаний.
• Стойкость к УФ-лучам. Касается только современных материалов, сверху которых имеется насыпная защита. Они не подвержены воздействию ультрафиолета.
• Простой ремонт. В случае механического повреждения части кровли ее легко можно заменить, не прибегая к демонтажу всего покрытия.
• Экологическая безопасность. Все материалы не обладают токсическим воздействием на окружающую среду.

Недостатки:

• Сложно добиться герметичности. Сама по себе укладка не представляет никаких проблем, но для получения монолитного водонепроницаемого слоя придется постараться. Неграмотный монтаж может проявляться в возникновении пузырей, неплотном примыкании слоев друг к другу и других мелочах. Важно четко следовать технологии, тогда таких проблем не возникнет.
• При монтаже обязательно потребуется использование высоких температур. Открытый огонь может быть опасен, особенно, если основание изготовлено из горючего материала.
• Если крыша потечет, определить место протечки можно будет только на крыше.

Если вы решили все же остановиться на рулонных материалах, то при выборе важно обратить внимание на следующие факторы:

1. Архитектура кровли, а именно угол наклона скатов, геометрическая форма и соответствие внешнего вида материала этим параметрам.
2. Величина нагрузки на стропильную систему дома.
3. Долговечность строения и кровельного материала. Например, для летней кухни можно использовать материал с небольшим сроком службы, для жилого дома предпочтительно что-то более основательное.

Советы профессионалов

1. При выборе обратите внимание на то, каким образом вам придется укладывать материал. При наклоне менее 15 градусов рулон расстилают снизу вверх – не с любыми кровельными покрытиями это делать удобно. Если угол наклона больше, то направление меняется, и кровля настилается сверху вниз.
2. При подсчете количества не забудьте учесть количество слоев, а также тот факт, что они укладываются внахлест минимум 10 см.
3. Не допускайте появления пузырей в процессе укладки, а если это случилось, проколите его при помощи шила.
4. Заранее определитесь со способом укладки: горячий или холодный. Если вы выбираете второй вариант, то временной промежуток между укладкой слоев составляет не менее 10 часов.

Таким образом, при выборе рулонной кровли нужно учесть ряд параметров, а также продумать, как именно вы будете монтировать ее на крышу. Процесс монтажа одного из видов мягкой рулонной кровли можно посмотреть на видео:

Рулонные кровельные материалы для крыши: виды

Рулонные материалы для кровель представлены на современном строительном рынке настолько широко, что даже профессионалу требуется время для выбора наиболее подходящего вида покрытия. Битумные, полимерные и дегтевые, основные и безосновные, наплавляемые и не наплавляемые, с защитным слоем и без оного – многообразие, достойное современности.

Начало начал

Первые битумные рулонные материалы были произведены в России в 1877 году на заводе в г. Сызрани под руководством инженера А. А. Петрова, который использовал наработки Д. И. Менделеева. С тех пор производство развивалось, а ассортимент увеличивался. Доступные по цене, простые в применении и обладающие необходимыми физико-механическими свойствами для надежной гидроизоляции, они получили широкое распространение в промышленном строительстве, а затем и массовом жилищном строительстве. В годы расцвета застоя в Советском Союзе ежегодно производилось более 1 млрд кв. метров толя, пергамина и рубероида.

В наши дни

Самый простой, недорогой и наиболее распространённый рулонный кровельный материал, сохранившийся по сей день с тех времен – это рубероид. Толь вышел из применения по причине канцерогенности его вяжущего (дегтя). Пергамин находит применение по сей день.

Пергамин представляет из себя рулон кровельного картона, пропитанного мягкими нефтяными битумами. Используется как пароизоляция, подкладочный слой в многослойных покрытиях крыши, для упаковки оборудования.

Рубероид – это кровельный картон, сначала пропитанный мягкими низкоокисленными битумами, затем с обоих сторон высокоокисленными тугоплавкими битумами, поверх которых нанесена защитная посыпка. Посыпка бывает крупная и чешуйчатая. С изнаночной стороны наносится мелкозернистая посыпка или защитная пленка.

Рубероид маркируется группой буквенных символов и цифр. Первая буква Р – рубероид, вторая буква характеризует вид использовапия (К – кровельный либо П – подкладочный, третья буква обозначает вид посыпки (К – крупнозернистая, П — пылевидная или мелкозернистая). Цифры обозначают марку кровельного картона (300, 350, 400). Разницу между марками составляет прочность на растяжение и плотность посыпки. Чем выше марка, тем прочнее материал. Благодаря дешевизне при достойных физико-механических свойствах, рубероид до сих пор популярен.

Крышу с покрытием из рубероида нужно делать из 4 слоев при уклоне до 1,5%, и из 3 слоев при уклоне кровли более 1,5%, наклеивая на битумную мастику сначала подкладочные слои, затем покровный слой с посыпкой. На примыканиях и у воронок следует наклеивать 2 дополнительных слоя, а в ендовах 1 дополнительный слой. Рубероид применяют на плоских и малоуклонных крышах (до 15%). Нормативный срок службы кровли из рубероида при правильном её устройстве до 12 лет. На практике, однако, время службы рубероида существенно ниже, в основном в результате неправильного устройства кровельного покрытия.

К недостаткам рубероида можно отнести его малую биологическую стойкость, низкие механические свойства основы из картона и большие трудозатраты на приклеивание рубероида к основанию. Даже при всех этих недостатках, обычный рубероид до сих пор достоин применения при ремонте крыш. Рубероид ограниченно применяется в качестве нового покрытия для плоских кровель небольшой площади, например, гараж, или в виде бюджетного и временного варианта для скатных кровель. В этом случае предусматривается механическое крепление рубероида на сплошное основание через тонкую деревянную планку или стальную упаковочную ленту.

Время – вперед

С целью ускорения процесса наклейки полотен и минимизации ошибок при устройстве кровельных ковров, было придумано сделать с изнаночной стороны рубероида слой легкоплавкой битумной мастики, которая при нагревании пропановой горелкой размягчалась и приклеивала полотно к основанию. Так возникло второе поколение битумных изделий – вид наплавляемых материалов (Рубемаст). Для устройства новых мягких кровель на зданиях нормального класса ответственности в настоящее время рубероид, даже наплавляемый, не применяется.

Третье поколение мягких кровельных материалов появилось, когда для повышения гнилостойкости и прочности основа из картона была заменена стеклоосновой. По сей день наплавляемые материалы на стеклооснове широко применяются на объектах различного назначения.

В соответствии с классификацией кровельных материалов по ценовому признаку, третье поколение составляют как материалы эконом-класса, так и стандарт-класса. В группу эконом-класса входят следующие наименования: Стеклоизол, Стеклобит, Филигиз, Бирепласт, Стекломаст и прочие виды из стеклоосновы, пропитанной окисленными битумами.

Стандарт-класс представлен такими видами материалов, как Линокром, Биполь, Бикротоль, Бикроэласт, КТкром. Эти рулоны изготавливаются как на основе стекломатериала, так и на основе нетканного полиэфира, а в битумное вяжущее может быть введено небольшое количество полимерных добавок. Наплавление рулонов выполняют при помощи газовых горелок, инфракрасных излучателей, строительных фенов. При запрете на месте производства работ открытого огня и других способов нагрева, устройство ковра ведется подрастворением пленки на нижней наплавляемой стороне растворителями типа Уайт-спирит.

Кровельные материалы третьего поколения активно применяются при новом строительстве благодаря экономической эффективности, высокой скорости производства работ и увеличенному сроку службы. Правильно выполненное покрытие прослужит 10-15 лет.

Эра полимеробитумов

Применение прочных, гнилостойких и эластичных основ не спасает крыши от протечек по причине растрескивания и постепенного разрушения слоев окисленного битума под воздействием растягивающих усилий, смены температур и ультрафиолета. Как результат изменения условий модификации битума с обычного окисления воздухом на введение в битумную смесь полимерных добавок, появилось четвертое поколение рулонных кровельных материалов: битумно-полимерные материалы.

Модификация битума выполняется введением в битум 2-6% по массе полимерных соединений: АПП модификатора (атактический полипропилен), после модификации получая пластобитум, либо СБС модификатора (стирол-бутадиен-стирол), получая после смешивания резинобитум.

Полимерные добавки существенно улучшают эластичность битума и повышают его теплостойкость и морозостойкость. При этом АПП-модифицированный битум более стоек к ультрафиолету и повышению температуры, а СБС-битум более морозостоек чем АПП-битум.

Технологический процесс модификации битума полимерами имеет более высокую стоимость, нежели процесс окисления битумов, а если учесть стоимость полиэфирных основ и прочего сырья, а также стоимость новейшего оборудования для изготовления битумно-полимерных материалов, то цена конечного продукта представляется весьма высокой. Однако, в большинстве случаев цена оправдана: при выполнении требований правильного подбора элементов кровельного ковра и соблюдении уже хорошо знакомой кровельщикам технологии наплавления, кровля из современных битумно-полимерных материалов может служить 20 лет и более.

Среди преимуществ битумно-полимерных материалов – высокая механическая прочность, эластичность, способность к самовосстановлению в местах мелких проколов и порезов.

Перечислить абсолютно все марки битумно-полимерных рулонных материалов затруднительтно, но самые распространённые из них это современные материалы группы Технониколь (Техноэласт, Техноэласт-декор, Техноэласт-ПЛАМЯ-СТОП, Унифлекс, Экофлекс и прочие), ООО Филикровля (Филизол, Филикров), линия Safety (Сейфити) от компании Тегола, матариалы ИКОПАЛ (icopal®),
СИНТАН (SYNTaN), УЛЬТРаНап (UlTRaNap®), Виллатекс и многие другие.

Битумно-полимерные покрытия наплавляются на сплошное жесткое основание в 2 слоя, в отдельных случаях, допускается в 1 слой. На примыканиях и в ендовах выполняется дополнительный слой.

Безосновные рулоны

Отдельная группа рулонных кровельных покрытий – это безосновные материалы. Самый знакомый из них – полиэтиленовая плёнка, которая изготавливается из полиэтилена высокого давления методом экструзии. Полиэтиленовую плёнку толщиной от 0.06 до 0.2 мм, армированную или обыкновенную, используют для подкладочных слоёв как на плоских, так и на скатных крышах. Другие безосновные кровельные материалы – Изол, Бризол, ГМП (полиизобутилен). Изол и Бризол по типу вяжущего – это резино-битумные материалы. ГМП – полимерно-битумный материал. Данная группа кровельных материалов обладает биостойкостью, внушительным значением относительного удлинения, что увеличивает их пластичность и долговечность при работе во внутренних слоях кровельного ковра.

Изол выпускают двух марок: без полимерных добавок (И-БД) и с пластифицирующими добавками (И-ПД). Изол применяют в качестве гидроизоляции и пароизоляции, наклеивая его на битумные и битумно-полимерные мастики. По цене Изол сравним с наплавляемыми материалами третьего поколения.

Чистый полимер

В последние десятилетия в России и в последнее пятидесятилетие в Европе, при устройстве кровель современных общественных и промышленных зданий стали применяться полимерные мембраны.

В зависимости от применяемых химических соединений, мембраны бывают нескольких видов: ЭПДМ, ТПО, ПВХ. Срок службы мембран от 25 до 40 лет без признаков старения. Одним из отличий мембраны от битумно-полимерных рулонных материалов является способ крепления к основанию (механический) и тип самого основания. Покрытие из мембраны выполняется на основание из жёстких минераловолокнистых плит путём крепления полос мембраны специальными дюбелями и соединением (сплавлением) полос между собой при помощи строительного фена. Большое преимущество мембран это возможность выполнения монтажа в любое время года.

Мембраны применяют и по стяжке, и по существующему кровельному ковру при специальной его подготовке. Практикуется и сплошное приклеивание мембран к основанию на специальный монтажный клей.

При всей кажущейся лёгкости, процесс подбора и монтажа мембраны не так уж прост. Трудозатраты на устройство кровель из мембран в 2 раза выше чем при устройстве битумно-полимерных кровель. При неграмотном применении мембраны, впрочем, как и любого кровельного материала, есть риск в лучшем случае не воспользоваться преимуществами современных и дорогостоящих материалов, а в худшем нанести ущерб содержимому здания.

Рекомендуем к просмотру видео по теме:

преимущества и особенности применения — ТЕХНОНИКОЛЬ

Когда речь заходит о строительстве или реконструкции крыши, воображение тут же рисует сложные картины с массой специальных инструментов и поиском специалистов высокого уровня. Технологии не стоят на месте, и сегодня сделать качественное кровельное покрытие может буквально любой желающий. Для этого необходимо вооружиться Рулонной черепицей ТЕХНОНИКОЛЬ, простым набором инструментов и желанием преобразить свою крышу в короткий срок.

Долговечность, помноженная на великолепный внешний вид

Рулонная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ — самоклеящийся гидроизоляционный материал, предназначенный для возведения новых и реконструкции старых скатных кровель. Она обладает великолепной эстетикой, легко монтируется и радует доступной ценой. Материал был специально разработан для частных мастеров, а также потребителей, не обладающих специальной квалификацией.

Гидроизоляция с битумно-полимерной основой имеет сплошной самоклеящийся слой, который по всей площади прилегает к деревянному основанию.

За красивый внешний вид отвечает верхнее цветное покрытие. На сегодняшний день Рулонная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ выпускается в трех коллекциях — «Кирпичная кладка», «Бобровый хвост», «Классическая», в каждой из них представлено несколько цветовых решений. Разнообразная палитра поможет реализовать любые творческие задумки.

Надежным щитом от ультрафиолета служит крупнозернистая базальтовая посыпка, которая предохраняет битумно-полимерный слой от разрушительного воздействия ультрафиолета и не выцветает на солнце.

Сами с руками

Найти профессионального кровельщика — процесс, напоминающий захватывающий квест. Получить специальное образование по этому направлению практически невозможно, большинство специалистов постигают ремесло путем проб и ошибок. Значит, нужен материал, который всю сложную работу возьмет на себя: будет служить долго, защитит от воды и солнца, от шума дождя.

Рулонная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ имеет удобный размер рулона — 8 метров. Полностью самоклеящийся материал укладывается в один слой на сплошной деревянный настил, в качестве которого используется фанера повышенной влагостойкости ФСФ или листы ОСП-3. Основание из фанеры ФСФ необходимо обработать битумным праймером.

Соблюдение этих условий обеспечит хорошее сцепление материала и поверхности.

Сам процесс монтажа состоит из нескольких простых действий: рулон примеряется на основании, после чего отрезается по месту. Для удобства можно частично снять защитную пленку и закрепить отрезок в районе конька.

Внимание! Для лучшего сцепления места размещения карнизных и торцевых планок необходимо обработать битумной мастикой.

После чего, защитную пленку необходимо снять целиком, материал плотно прижать к основанию и дополнительно закрепить ершеными кровельными гвоздями в зоне конька и вдоль продольной самоклеящейся монтажной полосы, а также в местах возникновения поперечных перехлестов с промазыванием их битумной приклеивающей мастикой.

В зоне ендовы монтируется коньково-ендовный ковер для Рулонной черепицы в цвет основного материала, если его нет, то допускается укладка самой Рулонной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ. Излишки также отрезаются по месту, а в районе свеса следует оставить небольшой участок гидроизоляции в форме «язычка» для организации правильного отвода воды с кровли.

Смонтированная гидроизоляция в зоне ендовы по всему периметру дополнительно крепится ершеными кровельными гвоздями с шагом 20 сантиметров.

Нахлесты материала обязательно нужно промазывать битумной приклеивающей мастикой: это обеспечит герметичность конструкции. Коньковые элементы и примыкания к дымоходам можно выполнить из основного материала либо же при помощи Коньково-ендовного ковра. Зоны коньков и реберных элементов фиксируются механическим способом, то есть при помощи кровельных ершеных гвоздей, а перехлесты их между собой обязательно промазываются мастикой.

Рулонная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ создана с учетом разнообразия климатических условий России и отлично показывает себя как в южных регионах под палящим солнцем, так и на севере, где дожди и прохлада сохраняются даже летом. При сроке службы более 20 лет она прекрасно подходит для коттеджей с несложной формой крыши, беседок и хозяйственных построек. Обладая всеми преимуществами дорого кровельного материала, Рулонная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ монтируется буквально за несколько часов, служит украшением любого строения и надежно защищает кровлю от атмосферных воздействий.

Как выбрать кровельный материал

Кровельная плитка пользуется большим спросом в Кении, главным образом из-за ее эстетической привлекательности. ФОТО | FILE

Умение выбирать кровельный материал — это навык, который улучшит внешний вид вашего дома.

Ниже приведены некоторые из основных соображений при выборе кровельной системы.

1.) Цвет и отражательная способность

Светлые материалы с высокой отражательной способностью идеально подходят для домов в регионах с жарким климатом. Эти крыши отражают большую часть солнечного тепла обратно в атмосферу, помогая сохранять в доме прохладу.

2.) Техническое обслуживание

Техническое обслуживание кровли — дорогостоящее мероприятие, поэтому убедитесь, что ваши материалы долговечны и просты в обслуживании.

3.) Вторичное содержание

Всегда проверяйте, есть ли в кровельном материале вторичное сырье. Вы также должны подтвердить, что материал можно повторно использовать в конце срока службы кровли.

4.) Вес

Вес крыши может быть проблемой в зависимости от конструкции вашего дома.Однако некоторые, казалось бы, самые тяжелые крыши также являются самыми прочными. Желательно сначала убедиться, что существующая конструкция вашего дома может выдержать вес новой крыши.

5.) Покрытия

Следует избегать использования материалов с цинковым или медным покрытием, так как они могут вымываться и загрязнять источники воды.

6.) Наклон крыши

Наклон крыши определяет тип используемого кровельного материала. Крутые скатные крыши очень привлекательны, но дороги.

Чем круче уклон, тем больше материала требуется для кровли. Для крутой скатной крыши требуются более долговечные материалы, чем для менее крутой.

7.) Гарантия

Всегда выбирайте кровельный материал с максимально продолжительной гарантией. Хотя вам, возможно, придется заплатить больше за устойчивую крышу, вложения окупятся сверхурочно.

 Никогда не пропустите историю. Подпишитесь на нашу рассылку.

По теме: —

Выбор подрядчика [13 вопросов, которые следует задать при найме кровельного подрядчика — БЛОГ]

Больше нельзя отрицать или откладывать.На потолке пятна от воды. Вы обнаружили у себя во дворе несколько черепиц. У вас на чердаке птицы, белки или еноты (а может, все трое, черт возьми!). Как бы то ни было, признаки очевидны: пришло время для новой крыши.

Узнайте больше о ремонте новой крыши или крыши во время COVID-19.

Где я могу найти лучших сертифицированных подрядчиков кровельных работ в моем районе?

Получение новой крыши или ремонт крыши начинается с поиска подходящего подрядчика по кровельным работам.Вы можете найти лучших сертифицированных кровельщиков в вашем районе, проверив нашу сеть независимых кровельных подрядчиков в сети кровельных подрядчиков Owens Corning.

Кровельные компании и подрядчики из нашей сети кровельных подрядчиков Owens Corning выбраны за их приверженность обслуживанию клиентов, надежность и профессиональное мастерство. Кроме того, они должны соответствовать высоким стандартам и строгим требованиям, в том числе:

• Наличие всех необходимых государственных и местных лицензий.
• Страхование гражданской ответственности не менее 1 000 000 долларов США.
• Проверяется на финансовую стабильность и качество обслуживания клиентов.

Страхование ответственности на сумму 1 млн. Долл. США / Отличное обслуживание клиентов / Проверка качества изготовления

Найти подрядчика

Но действительно ли мне нужен кровельный подрядчик?

Установка новой или ремонт существующей крыши — это большая работа и большие инвестиции для вашего дома. Работа с квалифицированным и надежным кровельщиком, который разбирается в кровельных материалах, правилах безопасности, а также строительных нормах и требованиях, обеспечит правильное выполнение работы.У вас также будут варианты гарантии, обеспечивающие уверенность в том, что кровельный подрядчик будет поддерживать свою работу в течение многих лет.

Если вы хотите самостоятельно отремонтировать или переоборудовать крышу, вы можете попробовать DIY Roofing 101 — но мы настоятельно рекомендуем работать с сертифицированным кровельщиком для любых ваших нужд!

Хорошо. Я хочу нанять подрядчика по кровельным работам, но как узнать, кто квалифицирован, а кто нет?

Большинство домовладельцев начинают со списка примерно из двух-пяти подрядчиков по кровельным работам и встречаются примерно с двумя-тремя, прежде чем принять окончательное решение о том, кого нанять для работы.Поиск квалифицированных кровельщиков в Интернете или получение рекомендаций от друзей и семьи — это два способа начать создание короткого списка кровельных подрядчиков, которые следует рассмотреть, но они могут не дать вам всю необходимую информацию, чтобы сказать, кто квалифицирован, а кто нет.

Основывать свое решение исключительно на рекомендациях или интуиции рискованно, не зная всех фактов о подрядчике, поэтому вот 13 вопросов, которые помогут вам сузить круг выбора и нанять подходящего кровельщика для вашего проекта:

1. Есть ли у вас достаточное страховое покрытие? Ваш кровельщик должен иметь страховку, чтобы защитить ваш дом от случайного повреждения.Owens Corning Roofing Platinum и Preferred Contractors имеют страхование общей ответственности не менее 1 000 000 долларов США.
2. Предлагаете ли вы дополнительную гарантию * и покрытие ** качества изготовления? Ваш кровельный подрядчик должен иметь возможность предложить ограниченную гарантию, которая может включать покрытие качества изготовления. Owens Corning Roofing Platinum и Preferred Contractors предлагают несколько различных уровней Ограниченных гарантий на кровельные системы, которые обеспечивают покрытие до пожизненного ** материалов и качества изготовления.‡
3. Вы объясните мою гарантию? Ваш подрядчик по кровле должен объяснить вашу гарантию и четко указать, к кому обращаться с проблемой. Узнайте, заменяется ли дефектная черепица по пропорциональной стоимости замещения или первоначальной стоимости, а также взимаются ли дополнительные расходы на оплату труда. Узнайте больше о наших гарантиях здесь.
4. Какие кровельные материалы вы будете использовать на моей крыше? Не все кровельные продукты одинаковы, поэтому убедитесь, что ваш кровельщик работает с именем, которому вы можете доверять.Узнайте больше о кровельной продукции Owens Corning® здесь.
5. Вы предоставите мне письменную смету? Ваш подрядчик по кровельным работам должен предоставить смету, которая включает точное описание работ, которые должны быть выполнены, а также работы, которые, возможно, придется выполнять по контракту.
6. Соблюдаете ли вы все местные строительные нормы и правила? Ваш кровельщик должен знать и соблюдать все местные строительные нормы и правила.
7. Не могли бы вы привести список литературы? Спросите рекомендации и позвоните некоторым из них.
8. Вы проведете тщательный осмотр? В дополнение к проверке штормовых повреждений ваш подрядчик по кровельным работам должен выполнить тщательный осмотр всей кровельной системы, включая настил, чердак, гидроизоляцию, дымоход, грунтовые трубы и другие отверстия в крыше.
9. Вы проверите достаточную вентиляцию? Ваш кровельщик должен проверить существующую вентиляцию чердака и объяснить важность правильной вентиляции. Это должно включать осмотр крыши изнутри чердака, чтобы определить, правильно ли работает текущая система вентиляции.Неправильная вентиляция может привести к повреждению черепицы и аннулированию гарантии производителя. Узнайте больше о вентиляции или воспользуйтесь нашим калькулятором вентиляции здесь.
10. Будете ли вы устанавливать синтетическую подстилку? Кровельщики установят синтетическое или войлочное покрытие в качестве первого слоя защиты на вашем настиле крыши. Если вы ищете улучшенную защиту от протечек, водопоглощения и плесени, убедитесь, что ваш подрядчик будет использовать синтетический продукт, а не войлок. Узнайте больше о синтетических подкладках Owens Corning® здесь.
11. Будете ли вы устанавливать ледовые и водные преграды? В зависимости от нескольких условий могут потребоваться дополнительные ледяные и водные барьеры между черепицей и деревянным настилом, чтобы предотвратить образование ледяных завалов, ветровой дождь или скопившуюся воду. Узнайте больше о продуктах Owens Corning® для защиты от льда и воды здесь.
12. Будете ли вы следовать спецификациям производителя? Ваш кровельщик должен знать и соблюдать все спецификации производителя, так как неправильное применение может повлиять на гарантию вашего производителя.Вот.

Загрузите или распечатайте Контрольный список подрядчика для справки, чтобы убедиться, что вы получаете информацию, необходимую для найма подходящего подрядчика по кровельным работам для вашего проекта ремонта или замены крыши.

Если у вас есть вопросы о любом из независимых кровельщиков в сети подрядчиков по кровельным работам Owens Corning, нажмите, чтобы поговорить с агентом GET PINK® или позвонить по телефону 1-800-GET-PINK®.

Скачать контрольный список подрядчика

* Подробную информацию, ограничения и требования см. В действующей гарантии.Не включает кровельную продукцию сторонних производителей, такую ​​как гидроизоляция, крепеж, трубные башмаки и деревянный настил.

® 2018 Оуэнс Корнинг. Все права защищены.

Какие материалы можно переработать?

2. Дом и сад
3. Green Living
4. Переработка
5. Какие материалы можно перерабатывать?

Переработка, один из трех факторов защиты окружающей среды, — это способ превратить выброшенные предметы в новые товары.Не все может быть переработано (пока), но вы сможете найти предприятия по переработке этих шести основных категорий бытовых отходов:

Стекло

Большинство бытовых стекол можно перерабатывать снова и снова; просто ополосните или промойте контейнер и отправьте на переработку. Стекло — один из самых простых в переработке материалов, поэтому по возможности покупайте изделия, упакованные в стекло.

Некоторые изделия из стекла, такие как лобовые стекла автомобилей, посуда для приготовления пищи и лампочки, обычно не принимаются местными системами утилизации, поэтому обратитесь в службу по утилизации отходов вашего местного правительства, чтобы узнать, как утилизировать эти предметы.

Металлы

Металлические банки для пищевых продуктов и напитков, изготовленные из алюминия или стали, подлежат вторичной переработке, а алюминиевые банки особенно ценны. Вы даже можете переработать использованную алюминиевую фольгу; только убедитесь, что банки и фольга чистые.

Органика

Некоторые переработчики включают органические материалы, такие как дворовые и кухонные отходы, в свои регулярные услуги, тогда как другие предлагают сезонную переработку органических веществ, например, места сдачи рождественских елок после праздничного сезона.

Бумага

Практически все бумажные изделия пригодны для вторичной переработки, хотя вам следует проконсультироваться с вашим местным поставщиком услуг по утилизации, прежде чем приносить картонные коробки для молока и сока. Эти картонные коробки сделаны из картона, зажатого между очень тонкими слоями пластика, поэтому не весь материал подлежит вторичной переработке, и не все центры принимают их.

Если у вас есть сад, вы можете переработать свою бумагу в компостную кучу.

Пластмассы

Каждое пластиковое изделие имеет идентификационный код пластика — треугольник с цифрой от 1 до 7 внутри — обычно внизу.Большинство служб по переработке отходов принимают пластмассы с кодами 1 или 2, в том числе бутылки для напитков и емкости для молока, сока и средств ухода за телом.

Текстиль

Многие благотворительные и некоммерческие организации открывают пункты выдачи текстильных изделий, таких как одежда и обувь. Вы обычно найдете эти сайты на стоянках супермаркетов и в офисах компаний. То, что группы не могут использовать повторно, они обычно продают частным фирмам, занимающимся текстилем.

Рулонные кровельные материалы.Преимущества, недостатки, основные

Кровельные материалы, широко применяемые при строительстве кровли. Кровля — одна из самых недорогих и простых технологий изготовления. Несмотря на относительную дешевизну, при всей технологии четырехслойное покрытие из рубероида будет служить так же, как металлическая кровля из оцинкованной стали. Однако у кровли из рубероида есть один недостаток — горючие.

Кровельные материалы Укладываются в несколько слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию.Нижний слой — это материалы без покрытия (подкладка) и верхний слой. Основная особенность материала покрытия — это наличие слоя, содержащего песок (измельченный, мелкозернистый или крупнозернистый) и тугоплавкий битум.

Наиболее часто используемые кровельные материалы — асфальт, толь и толь. Они очень просты в установке. Их используют на крышах с небольшим уклоном на твердый грунт.

Одно из основных свойств мягких кровельных материалов — водостойкость.Это свойство сохраняется только при полной целостности материала, то есть при отсутствии изломов и трещин.

Чтобы кровля была качественной и прочной, кровельные материалы Должны соответствовать следующим критериям:

• Предел прочности (материал разрывается на полосы по 5см, и чем больше усилий мы прикладываем, тем прочнее материал).
• Устойчивость материала к нагреванию;
• Гибкость материала оценивается по самой низкой температуре, при которой не появляются трещины на изгибе стержня.

Кровельные материалы. Типы

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска.Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

В зависимости от фундамента, кровельные материалы бывают следующих видов:

• Строительная ткань — основная и несвязанная;
• Вид компонентов композиции покрытия — полимерный, битумный, битумно-полимерный;
• Mind warp — картон, асбест, стеклопластик, полимер и композит;
• Структура защитного слоя — фольга или листовая, чешуйчатая, измельченная, крупнозернистая, мелкозернистая.

Также, в зависимости от компонентов связующего, это может быть модифицированный полимером асфальт или битум.

Асфальтовые кровельные материалы имеют невысокую цену и более низкое качество, сравнению с полимер-битумом. Недостаток — низкий уровень морозостойкости. Однако этот материал часто используют для внутренней гидроизоляции конструкции из-за водонепроницаемости.

Полимерно-битумные кровельные рулонные материалы имеют гораздо больше преимуществ, чем предыдущий. Однако цена у них выше.Они обладают высокой степенью прочности и долговечности, устойчивы к очень низким и высоким температурам. Эти качества имеют решающее значение при выборе кровельного материала для суровых климатических условий нашей страны. Эти материалы могут прослужить около 25 лет в технологии изготовления и укладки кровли.

При достаточном ассортименте кровельных материалов битумно-полимерный рулон — новое современное слово в кровле. Но когда нужно расставить приоритеты и решить, что для вас важнее: цена или качество?

Общие термины по кровле, которые вы должны знать

Асфальт — битумно-органическое соединение, используемое при производстве композиционной черепицы.

Асфальтовый кровельный цемент — используется для приклеивания кровельных материалов, также известных как гидроизоляционный цемент или мастика

ASTM — Американское общество испытаний материалов . Добровольная организация, занимающаяся разработкой стандартов, процедур тестирования и спецификаций. Многие строительные нормы и правила города используют стандарты ASTM.

Основание гидроизоляции — часть гидроизоляции, которая прикреплена к настилу крыши или опирается на нее.

Смесь — смесь гранул различной окраски на поверхности черепицы.

Слепой гвоздь — гвозди, забиваемые таким образом, что головки закрываются последующими слоями кровельного материала.

Волдыри — пузыри, которые могут появляться на поверхности асфальтовой кровли.

Перемычка — метод повторного кровельного покрытия, при котором новая черепица повторяет контур старой кровли. Также называется «встряхивание». Практически всегда желательно оторвать старую кровлю.

Сборная кровля — плоская или пологая крыша, состоящая из слоев асфальта и многослойных листов.(AKA BUR)

Приклад — часть черепицы, подверженная погодным условиям, иногда называемая «выступом» черепицы.

Cant Strip — деревянная, древесноволокнистая плита или металлические полосы со скошенной под углом 45 градусов полосы на стыке крыши и вертикальной поверхности, используемой для разрыва под прямым углом. В основном используется для кровли с низким уклоном.

Заглушка для гидроизоляции — гидроизоляция на вертикальной поверхности для предотвращения попадания потока воды за гидроизоляцию основания. Колпачок перекрывает нижний оклад.Это мигание (мигание счетчика AKA) обычно не изменяется при ремонте кровли.

Герметик — вещество, используемое для заполнения стыка или пустот.

Цемент — вещество при отверждении связывается с поверхностями вместе.

Класс «А» — наивысший рейтинг огнестойкости кровли согласно ASTM E-108. Гонт с таким рейтингом должен выдерживать сильное воздействие огня от источников, возникающих вне здания. Другие классы — B и C.

Закрытая долина — когда кровельные материалы покрывают всю долину.Если не указано иное, Bert Roofing Inc. в основном устанавливает закрытые долины.

Покрытие — слой вязкого асфальта, наносимый на битумную черепицу, в который заделаны гранулы.

Хомуты — предварительно сформированный фланец, устанавливаемый поверх вентиляционной трубы. (Вентиляционный рукав AKA) Есть два типа: свинцовые домкраты и резиновые сапоги.

Мигает счетчик — см. Мигание крышки.

Курс — горизонтальный элемент кровли, идущий по всей длине кровли.

Cricket — небольшое остроконечное седло, построенное на вершине основной крыши и за дымоходом. Сверчок вообще не требуется.

Купол — сооружение, возвышающееся над главной крышей. Обычно он декоративный, но может использоваться для вентиляции.

Мертвый уровень — крыша или часть крыши без уклона.

Палуба — материал, устанавливаемый поверх каркаса конструкции, на который устанавливается черепица.Основными материалами являются ориентированно-стружечная плита (OSB) и фанера cdx.

Двойное покрытие — метод укладки черепицы таким образом, чтобы были получены два полных слоя материала.

Дормер — оконный блок, выступающий через наклонную плоскость крыши.

Drip Edge — обычно металлическая полоса, используемая на кануне и граблях, чтобы вода могла стекать без повреждения нижележащих материалов

Drip Course — первый ряд черепицы, слегка выступающий за край.

Карниз — горизонтальный край крыши, выступающий за внешнюю стену.

Экспозиция — часть черепицы, подверженная воздействию погодных условий. обычно измеряется от стыка одной черепицы до стыка следующей перекрывающейся черепицы.

Внахлест — нахлест поверхности одного рубероида на другой.

Ламинированная черепица — черепица, содержащая более одного слоя выступов, создающих дополнительную толщину.(АКА габаритный или архитектурный)

Битумная черепица — гибкая черепица с механической фиксацией. Это необычно.

Приложение для малых уклонов — метод укладки черепицы на откосах от 2 до 4 дюймов на фут.

Мансардная крыша — вертикальный участок кровли.

Мастика — см. Кровельный асфальтовый цемент.

Битум модифицированный — рулонная кровельная мембрана с модифицированным полимером асфальтом.Рулон обычно имеет мат из стекловолокна или полиэстера для усиления.

Вложение — см. Мостик

Применение с нормальным уклоном — метод установки черепицы толщиной от 4 до 21 дюйма на фут.

Открытая долина — долина, в которой используется металл и кровельный материал не покрывает всю площадь долины, как в закрытой долине.

Saturant — асфальт, используемый для пропитки войлока для обеспечения гидроизоляции и прочности.

Seal Down — нанесенная на заводе асфальтовая полоса, используемая для приклеивания черепицы к указанной выше. Это используется для обеспечения сопротивления ветра.

Обшивка — доски для наружных работ, используемые в качестве кровельного настила.

Side Lap — горизонтальный круг

Гидроизоляция юбки — Большая, часто цельная часть гидроизоляции, обычно находящаяся в нижней части слухового окна или пристройки.

Уклон — угол наклона плоскости крыши.

Софит — готовая нижняя сторона карниза.

Отверстие под потолком — Отверстие под каналом, необходимое для забора наружного воздуха. Они не являются частью типичной кровельной работы, но необходимы для хорошей вентиляции чердака.

Soil Stack — вентиляционная труба, проходящая через крышу.

Пролет — горизонтальный размер от карниза до карниза.

Spire — башня с сужающейся к вершине кровлей.

Площадь — единица измерения кровли, покрывающая 100 квадратных футов.

Битумная черепица с квадратным стыком — обычно трехслойная черепица 20 лет — не ламинированная.

Стартовый курс — первый ряд черепицы, установленный на вашей крыше. Он будет под первым выставленным рядом. Часто эта черепица представляет собой 20-летнюю черепицу с тремя выступами. Чтобы не образовывать неудобный горб, они используются даже при установке более тяжелой многослойной черепицы.

Как устранить течь в сливном бачке унитаза: tvin270584 — LiveJournal

Любая сантехника должна хорошо работать, и это аксиома. Если протекает бачок унитаза, но вода не попадает на пол, поломка не создает особых проблем, пока не приходит время оплаты счетов за коммунальные услуги. Сегодня мастер сантехник рассмотрит самые распространенные причины течи, которые только встречались в практике. Разумеется, вместе с этим расскажем, как именно решить образовавшуюся проблему.

Немного о принципах работы

Чтобы приступить к рассмотрению основных неисправностей, давайте вспомним, как работает бачок унитаза.

Итак, вода по водопроводной трубе начинает поступать в бачок, наполняя его. Одновременно с этим поднимается поплавок. Слив осуществляется благодаря слаженной работе поплавка, пломбы и рычагов. Набравшись в емкости до нужного объема, вода перекрывает запорный клапан, тем самым прекращается подача воды в бак. Мы нажимает на рычаг для слива, или кнопку, тянем за цепочку, в результате чего открывается сливной клапан, и большой объем воды несется вниз, тем самым осуществляя слив.

Но тут беда – течет бачок унитаза, и вы не знаете, в чем проблема. Не переживайте, почти каждую неисправность можно устранить за несколько минут. Более того, иногда течь не потребует замены каких-либо элементов. То есть тратить деньги не придется.

Распространенные поломки и способы их устранения

Готовясь к ремонту, вам потребуется вооружиться перчатками, кусачками, плоскогубцами, а также новыми элементами для замены старых. Ведь когда протекает бачок унитаза, медлить не стоит. Ведь сами знаете, какие сейчас приходят счета за воду.

Вода постоянно поступает в бачок

Вызвано это может быть перекосом поплавочного рычага, повреждением или неисправностью поплавочного клапана.

Как исправить. Вам необходимо установить поплавочный рычаг горизонтально, заменить клапан или сам поплавок. При отсутствии поплавка на замену, просто заклейте поплавок горячим пластиком. Еще более простой вариант — завернуть поплавок в целлофановый пакет. Тут важно полностью его изолировать от контакта с водой.

Вода в унитазе не прекращает течь

Очевидно, что повреждена мембрана сифона.

Как исправить. Необходима только замена мембраны, поскольку починить старую не получится уже. Для этого перекройте воду, открутите фиксирующую бачок и смывную трубу гайку. Теперь можно отсоединить от рычага ваш сифон, в который следует поместить новую мембрану, которая по размерам соответствует старой. Завершив ремонт, собирайте всю арматуру обратно.

У вас течет бачок унитаза из-за потери упругости груши

Увы, резиновые груши очень недолговечны. Со временем они теряют упругость, становятся жесткими, совершенно неэластичными. Из-за этого она не может плотно соприкасаться с седлом, тем самым начинается течь.

Как исправить. Выход в такой ситуации только один — поменять старую грушу, установив на ее место новую.

Груша не удерживает воду из-за седла

Груша садится на седло, тем самым удерживается вода, однако с течением времени появление коррозии и налета на седле приводит к ухудшению посадки. В результате начинается течь.

Как исправить. Для этого вам потребуется отсоединить грушу, тщательно очистить седло от загрязнений. Тут хорошо помогает наждачная бумага. Кроме того, рекомендуется как следует закрутить все гайки, крепления.

На основании перелива ослабла гайка

Далеко не редкая причина образования подтеканий.

Как исправить. Тут все вполне логично. Раз гайка ослабла, необходимо снять элементы, мешающие получить доступ к ней, и подтянуть.

Подтекание манжеты

С проблемами манжеты сталкиваются не редко, поскольку она соединяет унитаз с бачком.

Как исправить. Попробуйте поставить манжету на ее прежнее место. Если не получается, затяните при помощи хомута. Учтите, с течением времени манжета может запреть, тем самым даже хомут уже не поможет. Выход остается один — приобрести новую, поставить на место прежней.

Активно течет между сливным баком и унитазом

Причиной могут служить прокладки, которые выполнены из резины. Длительная эксплуатация приводит к их запреванию, смещению. Иногда они просто были неправильно вставлены.

Как исправить. Все довольно просто — снимается прокладка между бачком и унитазом, берется новая, качественная, и ставится на нужное место.

Трещины в сливном бачке

Проблема достаточно серьезная, однако с ней можно справиться, не прибегая к замене всего унитаза.

Как исправить. Снимите сливной бак, осушите тщательно, после чего обнаруженные трещины промажьте высококачественным герметиком или клеем. Это довольно эффективный способ. Разумеется, вечно клеевой состав держать не сможет, но его хватит, пока вы соберете деньги, чтобы приобрести новый унитаз.

Запорный клапан не удерживает воду

Обнаружить поломку клапана просто — подожмите его слегка рукой, в результате чего вода прекратит течь. Если же вода течет и дальше, значит, клапан сломан.

Как исправить. Серьезных задач такая поломка не ставит, поскольку вам лишь придется поменять прокладку в неисправном клапане.

Сместился регулятор высоты кнопки

В результате смещения, клапан располагается выше, нежели отверстие слива. Это приводит к появлению зазора, через который наблюдается течь.

Как исправить. Отрегулируйте положение кнопки по высоте.

Вода течет на месте соединения бачка и шланга водопровода

Как исправить. Попробуйте подтянуть гайку. Быть может, она треснула. В таком случае, просто замените поврежденную гайку, воспользуйтесь герметиками.

Крепление арматуры сломано

Как исправить. Если вы обнаружили, что крепления полностью сломаны, тогда арматуру придется менять полностью. Снимите ее, прихватите с собой в магазин сантехники, где вам подберут аналогичные расходники.

Заключение

Как вы видите, подтекать бачок может действительно по многим причинам. Однако большинство из них легко устраняются. Старайтесь иметь дело лишь с качественной сантехникой, которая способна прослужить долгие годы, не доставляя вам хлопот.

Конечно же, ни одна сантехника не вечна, потому проблемы рано или поздно возникнут. Ну а вы уже будете знать, как с ними справляться.

Видео
В сюжете — Пять причин почему твой унитаз сломается.

В сюжете — Как работает арматура для унитаза

В сюжете — Как самостоятельно починить арматуру унитаза

В сюжете — Ремонт сливного бачка

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Установка унитаза — особенности, виды, монтаж

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/10/Kak-ustranit-tech-v-slivnom-bachke-unitaza.html

Как устранить течь бачка унитаза

Сантехника – неотъемлемая часть домашней обстановки. Если из строя вышел сливной бачок, положение легко можно поправить, зная, как устранить течь бака унитаза. Несколько минут, максимум час, и бачок работает, как и прежде. А вот бездействие может обернуться чрезмерным скоплением воды в ванной комнате и даже затоплением соседей.

Некоторые проблемы и способы их устранения

Схема внутреннего устройства бачка

Частой причиной протечки бачка является смещенный или сломанный рычаг поплавка. Чтобы устранить проблему, необходимо вернуть ему прежнее положение.

Первым делом нужно перекрыть подачу воды к бачку, закрыв кран. Затем потребуется снять крышку бачка. Если бачок имеет кнопочный спусковой механизм, то нужно открутить эту кнопку вместе с шайбой, внутри которой она располагается.

Обратите внимание!
Снимать крышку нужно очень осторожно. Если она треснет или разобьется, придется менять унитаз, так как она отдельно не продается.

Уровень воды зависит от положения поплавка

Несмотря на разные виды и конструкции клапанов поплавкового механизма, принцип их работы всегда один: поплавок, закрепленный на рычаге, перемещается в зависимости от уровня воды вниз или вверх. При этом он тянет рычаг, который в свою очередь открывает и закрывает отверстие, позволяющее воде набираться.

Бывает, что в сломанном поплавке накапливается вода, и он становится чрезмерно тяжелым, поэтому уже не способен перекрыть воду. Поэтому нужно извлечь поплавок, вылить из него воду, просушить, заделать трещину и снова присоединить. Подсушить поплавок можно любым доступным способом, например, феном. Избавиться от трещины вам поможет эпоксидный клей. Можно это сделать и с помощью горячей пластмассы или сожженного полиэтиленового пакета. Но однозначно можно сказать, что такой ремонт окажется временным. Со временем необходимо будет купить новый поплавок.

Изношена резиновая прокладка клапана

Во многих случаях протекание воды является результатом проседания и изношенности клапана – резиновой прокладки, которая не позволяет воде протекать. Чтобы добраться до этой резинки, необходимо полностью разобрать весь механизм. Случается, что под клапан попадает мусор и его просто достаточно удалить и вновь собрать клапан. Если поврежден резиновый запорный механизм, то единственный выход замена на новый.

Если вода из бачка протекает в унитаз, или смыв происходит только после долгих нажатий, стоит поменять мембрану сифона. Первым делом нужно установить вместо крышки перекладину. Привязываем к ней поплавковый рычаг. Сливаем воду. Снимает гайку, соединяющую бачок со смывной трубой. Ослабляем гайку сифона. Удаляем поврежденную мембрану, а на ее место устанавливаем новую, соответствующую параметрам. Затем в обратном порядке устанавливаем арматуру бачка.

Если сломалась кнопка смыва, которая тянет за цепочку клапан слива, то нужно ее отсоединить и сделать самостоятельно деталь, производящую нужную тягу. Заменить ее может толстая проволока. Но в ближайшее время необходимо будет приобрести новую деталь, обеспечивающую нормальную и бесперебойную работу унитаза.

Регулировка поплавка

Что делать, если течет вода из бачка унитаза? Если вода идет без остановки, переливаясь постоянным потоком в унитаз, то необходимо отрегулировать поплавок. Если рычаг сделан из латуни, его можно осторожно загнуть. Поднимая и опуская, можно легко определить, в каком положении он не пропускает воду. Если рычаг пластмассовый, то должен быть и регулировочный винт. Он как раз и позволяет изменять изгиб рычага.

Еще одной неполадкой является слишком шумный забор воды в бачок. Это может стать серьезной проблемой, особенно в ночное время, когда вся семья желает отдохнуть. Решить эту неисправность можно следующим образом. Берем пластиковую гибкую трубку, и устанавливаем ее у входа в поплавковый клапан вертикально по отношению к уровню воды. Нижняя часть трубки располагается под водой. Если такой глушитель не помогает, нужно установить клапан-стабилизатор, который будет контролировать поступление воды.

Обратите внимание!
Существует большое разнообразие сливных бачков, и многие из них отличаются не только внешним видом, но и устройством запорной арматуры, поэтому советы не могут быть универсальными. Если так и в вашем случае, то действуйте принципиально.

Течь между бачком и унитазом

Если вода протекает между бачком и унитазом, нужно проверить манжету, или кольцевой уплотнитель. Его можно вернуть в рабочее состояние с помощью хомутов. Можно также воспользоваться сантехнической изоляцией.

Причиной такой протечки может служить слабое крепление бачка к унитазу. Простое подтягивание болтов решит эту проблему. Металлические болты со временем могут заржаветь, поэтому желательно иметь запасные. Если дело именно в этом, то их нужно заменить.

Обратите внимание!
Прокладку можно «отремонтировать», сняв, высушив и нанеся на нее герметик, а затем установив обратно.

Требуется замена прокладки

Ко всем этим работам важно отнестись ответственно, но это не значит, что болты следует затягивать «насмерть», нужно это делать крайне внимательно, чтобы не перетянуть. В то же время нельзя оставлять их и слишком расслабленными.

Столкнувшись с неполадками сливного бачка, можно, конечно, пригласить мастера. Можно даже купить новую санитарную технику. Но, зная принцип устройства унитаза и его смывного механизма, можно принять лучшее решение – устранить проблемы самостоятельно.

Регулярно осматривайте унитаз и другое санитарное оборудование. Обращайте внимание на любые неисправности. Вовремя устраняйте их, и тогда сможете избежать появления большинства из возможных неприятностей.

Видео

Замена арматуры сливного бачка:

Как устранить течь в бачке унитаза

Протечка бачка унитаза – неприятное событие, иногда случающееся в быту каждой семьи. Она может быть вызвана несколькими причинами. Устранение протечки, как правило, можно провести собственными силами при наличии минимального набора инструментов и знаний об устройстве бачка унитаза. Постоянный звук текущей воды, излишний необоснованный расход, вероятность затопления не повышают настроения обитателям жилища. Самостоятельный ремонт не повлечет значительных денежных вложений и затрат труда. Не обязательно и привлечение специалистов.

Материал статьи расскажет об основных неисправностях и причинах возникновения утечек, о способах и методах их устранения.

Содержание

Общее устройство сливного бачка
Виды протечек сливного бачка
Способы устранения протечек
Заключение

Общее устройство сливного бачка

Сливные бачки производятся в двух основных модификациях – отдельные и в составе моноблока унитаза. Моноблочные унитазы менее популярны, чем отдельные. Отдельные бачки крепятся к станине унитаза (полке) с помощью шпилек, стыки соединений герметизируются прокладками из резины и силикона.

Подключение воды к бачку выполняется сбоку или снизу. Внутри сливного бачка установлен комплекс арматуры, отвечающий за набор воды и слив с бачка. Все гарнитуры (внутренние комплексы арматуры) бачков имеют приблизительно общее устройство, отличаясь в основном механизмом включения слива. Существует три основных типа включения слива воды:

• Одинарная кнопка;
• Двойная кнопка;
• Вытяжной шток.

Одинарная кнопка при нажатии организует полный слив всего объема воды из бачка. Двойная кнопка при нажатии отдельной выливает определенный объем воды (малый или весь бачок). Вытяжной шток позволяет вылить определенную дозу воды.

Нажимные устройства не гарантируют вышеописанные качества – в силу гидравлической составляющей одинарная кнопка может слить не весь объем, а вытяжной шток не закрыться сразу и вылить всю воду.

Арматура бачка выполнена обычно из пластика, некоторые элементы (шток поплавка, например) могут быть из металла. В состав арматуры сливного бачка унитаза входят следующие основные элементы:

• Запорный клапан;
• Поплавковое устройство;
• Сливной клапан.

Запорный клапан располагается внизу или сбоку бачка, отвечает за заполнение бачка заданным объемом воды. Клапан уплотняется коническими резиновыми прокладками. Поплавковое устройство обеспечивает набор заданного уровня воды, уровень воды задается высотой установки поплавка. Уровень задается конфигурацией штанги поплавка или высотой его положения на вертикальном штоке (положением фиксаторов). Устройство также выступает исполнительным механизмом для запорного клапана – при поднятии поплавка до заданного уровня с его помощью производится закрывание запорного клапана. Сливной клапан служит исполнительным механизмом для слива воды в унитаз, оборудован переливом на случай выхода из строя поплавкового комплекса или запорного клапана – вода будет течь в чашу, не выливаться из бачка.

Виды протечек сливного бачка

Различают два основных вида протечки:

• Внутренняя протечка – обусловлена неисправностью одного из составных элементов арматуры заполнения и слива, вода выливается в чашу унитаза;
• Наружная утечка – вода течет в соединения бачка и унитаза, либо образовалась негерметичность корпуса бачка (трещина).

Внутренняя протечка не представляет опасности, доставляет лишь неудобства — бачок бывает пуст, постоянный шум воды, излишний постоянный расход воды. Вода при такой неисправности выливается в чашу унитаза.

Наружная утечка может доставить неприятности – розлив воды повредит отделку санитарного узла не только владельцу жилья, но и соседним жителям при протечке через перекрытия и строительные конструкции.

Внутренние протечки образуются по следующим причинам:

• Не закрывается запорный клапан, вода идет через перелив сливного клапана, бачок полон;
• Неисправно поплавковое устройство, вода льется через перелив;
• Неисправен сливной клапан, вода течет через него (нижнюю рабочую часть), бачок при этом практически всегда пуст.

Наружные протечки возникают в четырех случаях:

• Трещина корпуса сливного бачка – повреждения бачка могут быть вызваны ударами или сильной затяжкой крепежных шпилек;
• Утечка в прокладку между бачком и чашей унитаза – прокладка выполнена из мягкой резины и потеряла свои герметизирующие свойства;
• Утечка в крепежные винты бачка;
• Протечка в накидную гайку подводящего шланга;
• Протечка в месте подключения шланга подачи воды к бачку.

Способы устранения протечек

Наружные неисправности, вызвавшие утечки, устраняются следующим образом:

• Протечка в месте подключения к бачку водяного шланга. В случае протечки из-под накидной гайки шланга нужно отключить воду, подтянуть гайку шланга. Гайку стоит подтягивать аккуратно – резьба гарнитуры бачка выполнена обычно из пластика и может лопнуть. При продолжении течи нужно отвернуть накидную гайку подводящего шланга и заменить резиновую прокладку (приобрести можно в любом сантехническом магазине). Стоит отметить, что излишне тугое закручивание может привести к прорезанию прокладки резьбой гарнитуры. При течи непосредственно по стенке бачка отключить воду, снять крышку бачка, подтянуть внутри прижимную гайку запорного клапана или сняв его, заменить резиновую коническую прокладку уплотнения.
• Утечка в крепежные шпильки бачка может быть вызвана ослаблением подтяжки, повреждением конических прокладок (либо износом), ослаблением шпилек (под воздействием коррозии). Сначала, после отключения воды и вскрытия крышки сливного бачка, нужно попробовать подтянуть шпильки. Крышку придется снять, чтобы фиксировать винты. Можно попробовать без фиксации – подтянуть винты под бачком, с наружной стороны (под полкой, на которую установлен бачок). Если результаты не достигнуты и течь воды не прекратилась – лучшим выходом является полная замена шпилек и конических прокладок. Для замены нужно приобрести комплект крепежа и прокладок, демонтировать старые крепежи с уплотнениями и установить новые изделия. При этом лучше заменить и прокладку под бачком, при замене шпилек она обычно повреждается. Затяжку винтов производить следует осторожно – при большом усилии может лопнуть керамическая стенка бачка. Керамика – довольно хрупкий материал, на него отрицательно влияют излишние механические нагрузки.
• Утечка в прокладку под бачком обычно вызвана старением прокладки или ослаблением шпилек крепления бачка к унитазу. Если подтяжка креплений не ликвидирует утечку воды – нужно отвернуть винты, снять бачок. Снять старую прокладку, зачистить место установки. Новую прокладку можно смазать сантехническим герметиком – это повысит плотность соединения. Герметик впоследствии застывает и служит уплотняющим веществом. После установки прокладки установить бачок, затянуть крепежи, подсоединить шланг с водой, одеть крышку.
• Трещина корпуса бачка – неисправность особого рода. Трещину можно попытаться заклеить (применяют эпоксидный клей и так далее), но необходимо при этом знать о постоянной опасности неожиданного разрушения бачка. Монолитность корпуса нарушена, общая прочность материала в силу его характеристик значительно снижается. Чаще всего в подобных ситуациях рекомендуется полная замена бачка.

Внутренние протечки для проведения ремонта во всех случаях требуют отключения воды и снятия крышки бачка. Неисправности удаляют по следующим методикам:

• Негерметичность запорного клапана устраняется только его заменой. Каких-либо других мер нет смысла предпринимать – замена элементов клапана не проводится. Неполное закрытие клапана также может быть вызвано неисправностью поплавкового механизма.
• Поплавковый механизм может не закрывать клапан из-за прогиба штанги поплавка или частичного (полного) заполнения тела поплавка водой. В первом случае можно подогнуть штангу поплавкового механизма. Штанги обычно выполнены из металла и легко сгибаются вручную. В случае негерметичности самого поплавка его демонтируют, выливают через образовавшееся отверстие воду, просушивают. После этого поплавок можно попробовать заклеить или заплавить зажигалкой. Иногда это дает свой результат.
• Неисправность сливного клапана обусловлена чаще всего старением резинового наконечника клапана, посторонними отложениями на седле клапана, смещением штока привода. При продолжительном использовании бачка на седле и резиновой накладке клапана могут образоваться отложения, мешающие плотному прилеганию клапана к седлу. В результате этого образуется протечка через неплотное соединение. Сначала нужно снять гарнитуру, отмыть седло и насадку клапана. При отмывании использовать элемент слабого трения – губку, тряпку и так далее. При отсутствии результата остается только заменить резиновую накладку сливного клапана – причина протечки обычно связана с деформацией, высыханием, износом этого элемента.

Заключение

Устранение протечки сливного бачка унитаза своими руками – мероприятие не из самых сложных. При возникновении единичной поломки стоит отремонтировать устройство, постоянный характер возникновения протечек говорит о завершении срока службы арматуры бачка. Специалисты в таком случае рекомендуют провести полную замену арматуры бачка и замену всех прокладок в соединениях. Сливные бачки просты по своей конструкции и не требуют профессиональных навыков для своего ремонта.

Что делать, если течет бачек унитаза: как устранить течь воды?

Исправное состояние сантехнических приборов в принципе должно быть «нормой жизни», но очень часто случается так, что обнаружение даже незначительных отклонений в работе сантехники, наполняют нашу жизнь массой неприятностей. Так постоянная утечка воды в унитазе не только нервирует своим шумом, но и изрядно может потрепать кошелек большими счетами за воду. А для ценителей экологии большой расход воды – вообще эмоциональная катастрофа. Поэтому одной из частых задач сантехников является устранение течи в унитазе.

Первопричины возникновения течи бачка унитаза

Можно выделить несколько причин, когда течет вода в унитазе:

• Если установлена новая сантехника, то, скорее всего, течет унитаз из-за неправильной сборки или регулировки механизма наполнения бачка водой и ее слива.
• Когда сантехника отслужила не менее полугода и обнаружено, что течет бачек унитаза, то логично было бы предположить, что из-за низкого качества используемых материалов фурнитуры бачка произошла преждевременная поломка механизма наполнения и слива воды в бачке. Но, явные механические поломки проявляются крайне редко, и в большинстве случаев только после службы сантехники не менее 3 лет. За столь длительный срок эксплуатации полимерные составляющие бачка действительно могут стать более хрупкими, что может привести к механической поломке при гидравлическом ударе (резкий перепад давления воды).

Что делать, если течет бачек унитаза

Непрерывно или периодически течёт бачок унитаза, что делать для устранения столь назойливой проблемы. В любом случае истинную поломку можно определить двумя способами: разобрать бачек и внимательно исследовать его механизм на наличие трещин и выработок или для начала поэкспериментировать с запорным водопроводным краном.

• Полностью перекройте подачу воды в бачок и подождите, наблюдая за утечкой. Если через пару минут вода прекратила подтекать, а в самом бачке сохраняется вода для спуска, то течет унитаз из-за неправильной регулировки или засорения системы автоматического поддержания уровня воды («поплавок»). Когда же течет вода в унитазе до полного опустошения бачка причину необходимо искать в сливном клапане, который также может засориться или просто выйти из строя по разным причинам.

• Задача, как устранить течь в унитазе, при обнаружении виновника-поплавка решается не всегда разборкой бачка, достаточно правильно отрегулировать напор воды, проходящей через заливной клапан, т.к. он в любых конструкциях достаточно чувствителен к изменению давления в водопроводной магистрали. Большое давление в водопроводной системе требует большего прикрытия крана, ведь при высоком поступающем давлении воды через заливной клапан поплавок не способен обеспечить достойное противодействие с надежным перекрытием клапана, поплавок просто будет притапливаться, вода пойдет через переливную горловину.

• Что делать, когда течет бачок унитаза из-за сливного клапана – скорее всего, придется разбирать бачок, но для начала попробуйте несколько раз подряд спустить воду, при этом интенсивно пошевелив клавишу слива. Достаточно часто подобное протекание спровоцировано скоплением твердых солевых отложений, которые подклинивают механизм, а интенсивная промывка бачка способна смыть скопившийся мусор.

Радикальный метод устранения течи унитаза

Если вы несильны в механизмах, то задачу, как устранить течь в унитазе методом разбора сливного бачка, лучше доверить сантехнику, т.к. конструкций механизма наполнения и слива бачка очень много, а их ремонт и настройка осуществляется по типовым принципам:

• Отключение подачи воды в бачок методом перекрытия крана и откручивание соединительного гибкого шланга.

Спуск воды из бачка и аккуратный демонтаж механизма клапанов с поплавком, при этом не стоит спешить разбирать его на части, а необходимо демонтировать узел целиком.

• Внимательный осмотр узла с изучением принципа его работы, при этом необходимо обратить внимание на отсутствие трещин или возникновение повышенной выработки в движущихся соединениях (отверстия, штифты, «лифт»). Также осмотр должен быть критичен к возникшим отложениям солей (ржавый налет) и твердым включениям (мусор), которые в большинстве случаев и являются причиной некачественного уплотнения клапанов и заедания механизма.
• Стоит отметить, что полимерные конструкции наполнения бачка довольно часто растрескиваются, а вот латунная и другая «цветная» фурнитура «зарастает» окислами, поэтому их принцип ремонта существенно отличается: металл можно прочистить с надеждой на возобновление работоспособности, а полимер после очистки может обнаружить трещины, которые вынуждают проводить полную замену узла.
• Если после тщательной очистки, продувки воздухом каналов механизма регулирующего уровень воды в бачке, обратной установки и экспериментальной настройки узла, течет вода в унитазе, то причиной может быть сильное засорение самого клапана или его повышенная выработка, которая может проявляться частичным разрывом силиконовых или резиновых прокладок, а также потеря их эластичности. Разборка клапанного узла требует осторожности и специфических знаний, при этом отдельно приобрести эластичные элементы клапана практически невозможно, поэтому проще приобрести новый узел, чем пытаться его восстановить.
• Течь бачка унитаза по вене сливного клапана в большинстве случаев обнаруживается из-за его деформации, которая может возникнуть из-за «старения» полимера от воздействия воды. Попытки его выровнять или как-либо отремонтировать могут привести только к временному устранению проблемы, поэтому узел обычно подвергается замене.

Выводы: если течёт бачок унитаза, то перед его разборкой лучше попробовать отрегулировать кран подачи воды, а так же подрегулировать уровень поплавка в бачке, уровень которого может сбиться от гидравлических ударов из-за периодического резкого изменения давления воды в магистрали. В случаях неэффективности регулировочных мероприятий изымается фурнитура бачка для решения о его ремонте или замене.

Как устранить течь в бачке унитаза самостоятельно

Как починить бачок унитаза если он течет? Этим вопросом задаются те, кто однажды обнаруживает течь в туалете. Для того чтобы устранить эту поломку, необходимо для начала выяснить причину, а потом приступать к ремонту.

Причины течи бочка.

Перед тем, как заняться вопросом как устранить течь в бачке унитаза, необходимо найти неисправность. Эта серьезная проблема требует безотлагательных действий, если вы не хотите затопить соседей или получить огромный счет в конце месяца.

К наиболее частым поломкам можно отнести:

1. бачок течет через перелив.
2. протекает вода между унитазом и бачком.
3. сильно течет старый унитаз после смыва.

Если унитаз новый, то скорее всего его неправильно установили или не отрегулировали механизм наполнения бачка и его слив.

Все эти поломки можно устранить самостоятельно, главное понимать принцип работы унитаза и бачка.

Устранение протечки через перелив

Перед тем как устранить не сильную течь в бачке унитаза перекройте подачу воды и следите за протечкой. Если вода прекратила течь, но при этом в бачке сохраняется нужный уровень воды, то система поддержания уровня воды отрегулирована не правильно или засорилась. Если вода продолжает стекать, то причиной является вышедший из строя сливной клапан.

В таких случаях поломку можно устранить несколькими способами:

• Попробуйте отрегулировать напор воды, т.к во многих моделях заливной клапан очень чувствителен к перепадам давления воды. При большом давлении поплавок не может создать достаточное сопротивление для перекрытия клапана, вода будет проходить через переливную горловину.
• Проверить не сместился ли рычаг поплавка с места.

http://gidroguru.com/wp-content/uploads/prevyshenie-dopustimogo-urovnya-vody-v-bachke-takzhe-yavlyaetsya-prichinoy-techi.jpg — смещенный рычаг поплавка, частая причина протечки

• Разберите бачок и проверьте поплавок. Со временем он может деформироваться и покрыться наростами. Его необходимо протереть или заменить на новый.
• Если вы обнаружили трещины в старом поплавке, то его необходимо вытащить, просушить и заклеить трещины (дыры) эпоксидным клеем, а затем прикрепить обратно.

Это временная мера, т.к через некоторое время поплавок опять даст течь. Поэтому его необходимо заменить в ближайшее время.

• Как починить быстро бачок унитаза если он сильно течет — заменить поплавок на новый.Для этого нужно:

1. спустить воду и открутить гаечным ключом фасонную часть, соединяющую трубу с поплавковым клапаном.
2. отсоединяем поплавковый рычаг и отвинтить наружные и внутренние гайки, а затем вытащить его.
3. ставим новый клапан на место старого и прикрепляем поплавковый рычаг.
4. включаем воду и фиксируем поплавок, как был до этого.

• Если протечка заключена в мембране сифона, то его необходимо заменить на новый:

1. спускаем воду из бачка и привязываем поплавковый рычаг к перекладине.
2. останавливаем поток воды в бачок и снимаем гайку, фиксирующую трубу смыва к бачку.
3. ослабляем гайку сифона и отсоединяем его.
4. меняем мембрану и собираем всю конструкцию в том же порядке.

Необходимо, чтобы новая мембрана, была точно такого же размера, как и старая, иначе течь не прекратиться.

Устранение течи между бачком и унитазом

• Для начала проверьте в каком состоянии находится манжета. Чаще всего ее просто необходимо поправить или подтянуть хомутом. Болты нельзя сильно закручивать, но и оставлять слабыми тоже не стоит. Если манжета гофрированная, то она может сместиться со своего места.

• Попробуйте заменить резиновые прокладки. Так же течь может быть из-за ослабленных гаек — их следует подкрутить. Если прокладка пришла полностью в негодность, ее заменяют. Если же она в нормальном состоянии — то ее высушивают, наносят герметик или силикон, а затем заново плотно устанавливают, закручивая болтами.
• Проверьте полочку унитаза. В случае ее поломки необходимо заменить унитаз или бачок.
• http://kanalizaciya-prosto.ru/wp-content/uploads/ustanovka-bachka-unitaza.jpg — замена бачка унитаза
• Возможной причины течи, могут стать трещины между бачком и унитазом. Тогда нужно отключить подачу воды, высушить бочок и заделать трещины сантехническим герметиком.

Устранение протечек при сливе

• Если не знаете, как самостоятельно устранить течь в бачке вашего унитаза, а он течет постоянно при сливе, тогда проверьте внутренне устройство слива. Может быть, что не держится запорный клапан. Если слегка прижав его, течь остановилась, тогда нужно всего лишь поменять прокладку.

• Возможной причиной протекания воды может стать смещение кнопки слива. Тогда клапан находится выше сливного отверстия, образуя зазор между сливным отверстием и запорным клапаном, из-за чего слив не фиксируется и идет одним потоком.
• Если гайка наружной стороны бочка плохо фиксирована, то через нее может проходить вода. Нужно слегка подкрутить ее и проверить исправность всех крепежей.

Проверка кнопки слива

Выше приведенные примеры, наиболее часто встречаются в повседневности. Однако бывают и другие причины. К одной из них можно отнеси неработающую кнопку слива, т.к вода будет постоянно выливаться через перелив. Причиной может стать соскочивший стержень с прижимным клапаном, в этом случае его нужно поставить на место. А так же проверьте не забилась ли она, тогда прочистите и установите на место.

В случае протечки бачка, стоит открыть его и проверить все основные части: поплавок, отрегулировать подачу воды, заменить прокладки и проверить все крепежи. Если проблема не устраняется, тогда следует вызвать специалиста.

что делать и в чем причина течи

Постоянно текущая вода – это “вытекающие” вон деньги, неприятные звуки из туалета, которые не прекращаются ни на минуту. Если же она течет на пол, то ситуация гораздо хуже. Кроме собственного дискомфорта, вы можете подпортить ремонт соседям снизу. Вызвать сантехника – легкое решение. Но работа хорошего мастера оценивается дорого. А ведь ремонт может оказаться вполне по силам даже хозяйке дома. Давайте подробно рассмотрим причины почему течет бачок унитаза, а так же возможности решения этой проблемы самостоятельно.

Подобное дело можно распознать по звуку журчащей струйки воды. Промежутки между сливами бачок  заполняется полностью, сверх вертикально расположенной дренажной трубки. Она, как правило, составляет единое целое с выпускным клапаном и всем сливным механизмом. Придумана такая конструкция, чтобы исключить возможность затопления квартиры при каждом случае заедания впускного клапана.

Понять протекание можно по характерной ряби на воде

Определить причинно-следственную связь в данном случае легко. Сперва нужно снять крышку, предварительно отвинтив кнопочный механизм либо другой конструктивный элемент, фиксирующий ее в штатном положении. Трубка, через которую гипотетически убывают водные ресурсы, обычно расположена посередине резервуара. Если поверх ее краев внутрь попадает вода, отчего течет унитаз, то все дело именно в переливе. Решения здесь может быть два.

• Первый вариант заключается в регулировке высоты самой трубки (если есть такая конструктивная возможность). Это означает, что высоту забора воды можно повысить, чуть больше вытянув вверх телескопическую трубку для слива лишнего.
• Второй способ подразумевает уменьшение высоты расположения поплавка, благодаря чему он сможет «схватывать» раньше, а значит, впуск воды будет прекращаться до момента начала перелива. Таким образом, уровень воды будет оставаться на оптимальном значении.

«Классические» модели предполагают наличие металлической спицы поплавка, которую можно немного изогнуть руками, чтобы достичь желаемого уровня срабатывания. Вне зависимости от конструкции механизма, поплавок очень «боится» касаний к стенкам, так как силы трения могут мешать его свободному перемещению.

Регулируйте высоту поплавка при помощи зубчатой планки

Когда вышеописанные манипуляции не дают желаемого эффекта, имеет место неисправность впускного клапана, который не реагирует на силовое сопротивление поплавкового механизма. Он может просто заклинить из-за попадания внутрь окалины, тогда вода течет сутки напролет. Разберите его и почистите. Если чистка прошла без толку, то вопрос решается путем замены неисправных деталей, или покупкой новых в сборе (при возникновении трудностей с поиском запасных частей). При покупке важно учитывать, что сливной бачок может быть либо с боковым, либо с нижним подводом воды.

Устройство смывного бычка 

Если в унитазе течет вода, следует также проверить плотность прилегания груши к седлу. Груша (либо другой эластичный элемент) выполняет функцию мембраны, которая на время слива приоткрывает выпускное отверстие, под силой своей тяжести, снова его блокирует. Конструкции могут существенно отличаться, но слабое место всегда находится у зоны примыкания резиновых деталей. Со временем их эластичность исчезает, наблюдается выработка контактной поверхности, ее деформация. Из-за этого возникает ничтожный зазор между грушей и мембраной, его достаточно для того, чтобы образовалась течь.

Со временем груша деформируется и начинает пропускать воду

Чтобы подтвердить либо опровергнуть домыслы, необходимо снять крышку бачка, слегка надавить рукой на шток (трубку), на котором закреплена груша. Если ручеек тут же прекращается, то необходимо произвести замену детали либо же менять сливную арматуру. Уместно снабдить клапан каким-то грузом, к примеру гайкой. Немного сместите мембрану книзу, аккуратно удалив ножом пластмассовые ограничители: придется слить воду, высушить контактные поверхности, нанести «суперклей», зафиксировать резиновый «лепесток». Это продлит срок службы арматуры еще на пару-тройку дней.

Арматура сливного клапана

Бывают казусы с заеданием кнопочного механизма, когда вследствие повышенного трения рычаги застопорятся в положении «открыто». Возникает проблема из-за неправильного расположения центра запорной арматуры относительно центра отверстия в крышке. В таком случае нужно отцентрировать механизм либо произвести его замену. Сегодня продают универсальные арматуры, позволяющие легко менять расстояние кнопки от боковых стенок бачка, что позволяет подогнать их под большинство моделей сантехники.

Устанавливайте кнопочный механизм строго под отверстие в крышке

Бывает так, что все нормально, пока не нажимаешь кнопку слива воды. Случаи, когда поток появляется в зоне стыковки сливного устройства и плоскостью крепления к унитазу, нередки. Домовладелец тогда судорожно пытается сообразить, что делать, если унитаз течет так. Подобное наблюдается сразу после установки сантехники либо ее ремонта. Причиной течи оказывается элементарная недотяжка крепежных болтов. Вследствие слишком малого сжатия уплотнительная муфта либо прокладка между не выполняет нормально свою функцию. В результате сливная струя успевает «заглянуть» за пределы резинового уплотнителя и создать дискомфорт пользователям туалета.

Проблема решается путем докручивания болтов либо гаек. Пластмассовые «барашки» рекомендуется затягивать руками, иначе есть риск переборщить, расколоть хрупкое фаянсовое изделие. Когда течь начинает состарившийся стык, то это«одубение» резиновых уплотнителей. Потребуется перекрыть подачу воды, все слить из бачка, вынуть арматуру, открутить болты крепления. Аккуратно сняв сам бачок с площадки, нужно взять прокладку (муфту) и купить аналогичную. Выбирайте наиболее эластичный из предложенных вариантов. Затем все монтируется. Протечка должна исчезнуть. Для верности можно промазать места стыков силиконовым герметиком для сантехники.

В замене уплотнителей нет ничего сложного

В данном случае мы имеем дело с «серийным преступником», под маской которого скрываются те же недотянутые либо же прогнившие болты крепления. Разумеется, новые недокрученные болты можно просто докрутить до прекращения течи. Зачастую же, это старость крепежей. Применяются стальные метизы, которые попросту ржавеют, окисляясь во влажной среде. После снятия крышки посмотрите на головки болтов. Если они выглядят плохо, пугая бесформенными образованиями вследствие прогрессирующей коррозии, то следует раскрутить гайки, предварительно перекрыв воду, слив ее остатки из бачка и хотя бы частично демонтировав арматуру.

Крепление

Возможно, чтобы применить гаечный ключ, придется основательно зачистить головки. При серьезном закисании рекомендуется воспользоваться напильником, ножовкой по металлу или же «болгаркой» (угловой шлифовальной машиной). Избавившись от старых креплений, можно устанавливать новые болты (специальные, с резиновыми уплотнителями). Нелишним будет смазать стыковочные поверхности герметиком. Такая мера актуальна как временная – до покупки новых болтов. Также герметик может помочь в устранении небольших трещин на стенках бачка, заметно продлив срок его эксплуатации.

Иногда болты проще спилить, чем откручивать

Такое подтекание довольно распространено в домах с основательным сроком службы сантехники.

• Первая причина течи на стыке присоединения унитаза к сливу – разгерметизация цементного шва. Со временем цементная замазка размокает и отваливается внутрь трубы. Чтобы определить это, просто постучите легонько по месту стыка. Если цемент отваливается – перекройте воду, очистите место стыка, наложите новый герметик.

Никогда не герметизируйте трещины поверх старой замазки – течь возобновится!

Шов на старых канализационных трубах слива

• Если унитаз соединяется с канализационной трубой гофрой, то возможно, в ней просто пришла в негодность резиновая прокладка. Заменить прокладку можно двумя способами: демонтировать прибор и заменить прокладку, либо сделать это без демонтажа. Всё будет зависеть от устройства. Возможно придется заменить саму гофру, что простоо сделать своими руками.

  Установка гофры.

Если приключилась такая беда, как трещина чаши, то его придется заменить. Но, часто, сделать это быстро нет возможности. Сделаем временный ремонт. Эстетики не будет никакой, но как временная мера – вполне сойдет.

1. Зачищаем трещину турбинкой
2. Делаем одно-два сквозных отверстия, чтобы трещина не увеличивалась
3. Герметизируем трещину эпоксидной двухкомпонентной смолой.

Эпоксидная смола для заделывания трещин на фаянсе.

Если треснуло основание, то придется покупать новый прибор. Такая проблема сразу себя не проявляет. Об этом вам могут сказать соседи, на голову которых капает вода.

Отыскать причину протечки и устранить её своими руками вполне реально даже для неподготовленного человека. Но никогда нельзя исключать вероятность допущения ошибок, которые могут обернуться неоправданными тратами денег. Поэтому дела сантехнического характера лучше поручить профессионалам, а собственноручно решать подобные задачи только в крайнем случае, при отсутствии доступа к услугам специалистов.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

что делать, если подтекает, потек между бачком и унитазом, как устранить течь, протекает

Очень распространенная проблема, что течет бачок унитаза, а если у Вас стоят счетчики, то это выливается еще и в копеечку

Чтобы ваш унитаз прослужил в доме максимально долго без необходимости его ремонтировать, нужно периодически выполнять профилактические мероприятия. Минимум раз в неделю нужно чашу и бачок тщательно убирать и делать внимательный их осмотр. Из бачка необходимо убирать мусор и налет. Нужно отслеживать состояние комплектующих и всей присоединенной фурнитуры. Унитазы очень хрупкие, и “боятся” механических трещин и повреждений, а также резких перепадов температуры. Об этом нужно помнить постоянно, и тогда можно максимально продлить срок службы всей системы.

Содержание материала:

Потек бачок унитаза: как организовать ремонт

Однако, как бы мы ни старались, течи в бачке все равно случаются, и их приходится ремонтировать. Для того, чтобы грамотно организовать ремонт, необходимо определить причину течи, разобраться в поломке, и только после этого приступать к ремонту бачка.

Из-за плохого качества воды арматура быстро изнашивается и выходит из строя, и тогда требуется срочный ремонт сливного бачка унитаза

Перед началом производимых ремонтных работ обязательно закройте подачу воды на бачок. Это поможет избежать вытеканию воды за пределы емкости и залива соседей снизу.

Сначала исключаются поломки попроще, а только потом решаются серьезные задачи. Когда протекает сливной бачок унитаза, вы запросто сможете все устранить самостоятельно. Для начала нужно исключить более простые поломки, а затем, если причина не найдена, придется перейти к более серьезным действиям и разбирать всю систему. Эта простая конструкция ремонтируется даже без инструментов, и вы без сомнений сможете самостоятельно восстановить рабочее состояние вашего прибора. Кроме того, вы сэкономите деньги на вызове специалиста и, одновременно ощутите чувство самоудовлетворения от успешного ремонта, выполненного своими руками.

Подтекает бачок унитаза: изучаем конструкцию

Как же можно починить бачок унитаза, который течет, если вы совершенно не знакомы с конструкцией данного прибора? Вероятнее всего, что никак. Поэтому прежде, чем приступить к выбору метода устранения поломки, необходимо ознакомиться с устройством восстанавливаемого объекта.

При нажатии на кнопку механизм спускает воду, клапан подачи открывается, опустошенный бачок вновь заполняется

Стандартный бачок унитаза состоит из таких элементов:

• Поплавкового клапана, который соединен с водопроводом с помощью штуцера, с запорным узлом, управляемый поплавком. В случае, когда в бачке пусто, то поплавок снова тянет запорный предмет крана вниз и открывает штуцер. После того, как бачок заполняется и штуцер закрывается.
• Перелива – полой трубы, соединенной с унитазом. Она страхует бачок от переполнения, переливая жидкость в тот момент, когда уровень воды дойдет до края колоны.
• Спускного клапана – элемента, закрепленного на шарнире люка, и плотно закрывающего сливное отверстие, которое идет в унитаз. Когда люк в закрытом состоянии, то вода, вытекая из поплавкового крана, течет в бачок. Открывая люк, мы даем возможность жидкости течь в унитаз.
• Сливного рычага – наружного механизма, с помощью которого управляется спускной клапан.

Из всех элементов и узлов конструкции спровоцировать течь в унитазе под силу только первым трем элементам – крану, переливу и клапану. Поэтому ремонт протечки бачка унитаза будет сконцентрирован на восстановление работоспособности данных узлов.

Что делать, если течет бачок унитаза: с чего начать ремонт

Если у вас образовалась проблема и в унитаз не переставая течет вода, то пришло время разобраться в причине поломки. Начать ремонт необходимо с поиска причины проблемы. Ведь только разобравшись в том, почему течет унитаз, вы сможете быстро и эффективно устранить дефект и восстановить нормальную работу всей сливной конструкции.

Существует много конфигураций слива бачка. Самая распространенная причина, когда пропускает груша или лепесток

Причин самопроизвольной протечки воды из бачка в унитаз может быть много, но специалисты отмечают несколько вариантов, которые встречаются наиболее часто.

Вот они:

• Вода поднимается выше «разрешенного» уровня и уходит по переливу в сточные трубы;
• Жидкость протекает из-под прокладки, предназначенной для уплотнения;
• Течь начинается из-под люка клапана, который удерживает порцию жидкости в емкости.

Протечку сквозь перелив распознать очень просто. Ее симптомы такие: в бачке унитаза все время течет вода. Создается впечатление, что перед нами бездонная емкость, а не бачок на 10-12 литров. Выход из строя уплотняющей прокладки можно распознать по постоянному ручейку, после которого образуется характерный известковый налет на внутренней поверхности унитаза. Если вы его обнаружили, то вам придется демонтировать бачок и заменить прокладку. При ослабевании спускного клапанапоявляется прерывистая струйка, вытекающая из сливных форсунок непосредственно в чашу унитаза тогда, когда поступает вода в бачок. Следовательно, если вода течет из бачка тогда, когда он набирается, вам придется заменить запорный элемент клапана. Причиной частого переполнения бачка и утечки жидкости в канализацию является сбой в поплавковом кране, который уже не может удерживать поток из водопровода.

Как устранить течь между бачком и унитазом

Течь между унитазом и бачком при сливе иногда провоцирует проржавевший болт, который фиксирует емкость на чаше.

Существует два основных типа соединения бачка с унитазом – навесной бачок, соединенный трубой с отверстием слива унитаза и бачок, установленный непосредственно на его чашу

Второй вариант протечки в зоне соединения бачка с чашей унитаза получается из-за разгерметизации стыка, который образуется при деформации резиновой прокладки-уплотнителя. Такую течь можно убрать, только поменяв прокладку, расположенную между бачком и самой полкой унитаза.

Форматов уплотняющих прокладок в магазинах довольно много, поэтому, перед тем, как вы приступите к замене, необходимо уточнить ее размер.

Для того, чтобы заменить прокладку, вам придется сделать следующие шаги:

• Отключить подачу воды к бачку;
• Слить воду из бачка и выбрать ее остатки губкой;
• Ослабить гайку, расположенную на сливе;
• Выкрутить винты, которые удерживают бачок на полке;
• Снять бачок с унитаза;
• Открутить контргайку со слива;
• Достать слив из бачка;
• Поменять прокладку. 

Если причиной протечки является ослабевший болт, то нужно крепко зафиксировать гайку ключом и притянуть крепеж отверткой.

Почему течет бачок унитаза (видео)

Однако, выполняя работы, будьте осторожны керамика, из которой выполнена сантехника, не так уж и прочна. Стоит вам допустить неосторожное движение или что-то уронить, и вам придется покупать новый унитаз.

Как исправить протекающий аквариум, не сливая воду?

Аквариум — однозначно прекрасное дополнение интерьера любого дома. Они не занимают много места и мгновенно добавляют в комнату цвета и жизни.

Аквариумы не только эстетично выглядят, но и приносят в ваш дом ряд других преимуществ. Вот почему аквариумы по-прежнему пользуются большой популярностью во всем мире.

Однако, прежде чем вы решите завести аквариум в свой дом, вы должны знать, что это не все развлечения и игры.Ухаживать за аквариумами не так просто, как кажется.

Очистка аквариумов и обеспечение того, чтобы вода в них была безопасной для рыб и растений, может занять с вашей стороны много времени и усилий. Поскольку аквариумы сделаны из стекла, они также очень хрупкие и подвержены протечкам.

Следовательно, если вы хотите держать аквариум в своем доме в течение более длительного периода времени, вы должны сначала узнать, как исправить протекающий аквариум. Мы здесь сегодня, чтобы помочь вам узнать именно это!

Почему протекают аквариумы?

Аквариумы не протекают из-за явных трещин на стеклах.Вместо этого аквариум обычно протекает, когда герметик в нем начинает изнашиваться.

Герметик — это слой черного вещества, который отвечает за склеивание оконных стекол вашего аквариума, чтобы создать форму резервуара.

Этот герметик в вашем аквариуме со временем может испортиться или изнашиваться. В результате из аквариума постепенно начинает течь вода без каких-либо заметных трещин.

Как узнать, протекает ли ваш аквариум

Чтобы определить, течет ли ваш аквариум, вы должны внимательно проверить уровень воды в нем.Вы можете сделать это, точно отметив уровень воды в один день, а затем проверив, остается ли он неизменным на следующий день.

Если в вашем аквариуме протекает, то уровень воды на следующий день, очевидно, будет ниже начальной отметки.

Как обнаружить утечку в аквариуме

Распространенный способ найти место утечки в аквариуме — обернуть его бумажным полотенцем. Бумажное полотенце намокнет в том месте, откуда вытекает вода. Так вы быстро и легко определите точное место, где герметик износился и стал причиной утечки.

Кроме того, еще один полезный способ обнаружить утечку в аквариуме — это заметить, где уровень воды стал постоянным.

Ваш аквариум будет продолжать протекать, когда уровень воды будет выше места утечки. Однако он мгновенно перестанет протекать, как только уровень воды опустится ниже места утечки. Таким образом, вы сможете обнаружить утечку, поскольку она должна находиться прямо над постоянным уровнем воды.

Как исправить протекающий аквариум без слива воды

Теперь, когда мы знаем, как обнаружить место утечки в аквариуме, давайте узнаем, как устранить утечку.

Чтобы упростить вам задачу, ниже мы пошагово объясним, как исправить протекающий аквариум без осушения.

Шаг 1. Удалите немного воды

Чтобы успешно устранить утечку в аквариуме, вы должны убедиться, что место утечки больше не погружается в воду аквариума. Пятно должно быть значительно выше уровня воды, чтобы вы могли легко над ним работать.

По этой причине вы должны использовать ведро или кружку, чтобы слить немного воды из аквариума.Пониженный уровень воды в аквариуме даст вам свободный доступ к работе над местом утечки.

Нет необходимости полностью сливать воду из бака, чтобы он стал пустым.

Если место утечки расположено очень низко в вашем аквариуме, вам придется проделать дополнительную работу. Прежде чем вы сможете приступить к откачке воды в этом случае, вам следует найти временный резервуар для вашей рыбы. Временный резервуар для хранения будет безопасным местом с большим количеством воды для ваших рыб.

Это даст вам возможность сосредоточиться на устранении утечки, не беспокоясь о том, чтобы потревожить рыбу.

Шаг 2: Соскоблите старый герметик

Как объяснялось ранее, изношенный герметик является причиной протечки в аквариуме. Вот почему, чтобы устранить проблему утечки, вы должны сначала соскрести старый герметик со стеклянной поверхности вашего аквариума.

Лучший инструмент, с помощью которого можно легко соскрести герметик со стекла, — это скребок с лезвием бритвы. Он не будет настолько острым, чтобы поцарапать поверхность стекла, но будет достаточно острым, чтобы удалить изношенный герметик.

Имейте в виду, что вам необходимо удалить все старые герметики внутри резервуара. Это связано с тем, что старый герметик и новый герметик не слипаются.

Следовательно, чтобы новый герметик хорошо прилип и устранил течь, старый герметик необходимо как следует удалить.

Шаг 3. Тщательно очистите место утечки

Следующее, что нужно сделать после соскабливания старого герметика, — это тщательно очистить место утечки. Как только место утечки будет тщательно очищено, новый силикон будет лучше прилипать к нему, чтобы устранить утечку.

Вы можете нанести немного ацетона на влажную ткань и протереть им место утечки. Это поможет удалить остатки старого герметика, а также удалит грязь со стекла, чтобы оно стало чистым до скрипа.

Шаг 4: Закройте место утечки

После того, как вы очистили место утечки, которое необходимо закрыть, оно, наконец, готово для нового герметика. Герметик, который вы должны купить для этой работы, должен состоять на 100% из силикона и полностью нетоксичного силикона. Также убедитесь, что силикон не содержит фунгицидов.

Если вы используете токсичный силикон для герметизации места утечки, вы просто отравите воду и рыбу в своем аквариуме. Если вы подумываете о нанесении токсичного силиконового герметика на внешнюю поверхность вашего аквариума, не спешите с этим. Устранение утечки изнутри всегда эффективнее.

Нанесите силиконовый герметик на место утечки с помощью пистолета для уплотнения. После этого вы можете использовать инструмент для уплотнения, чтобы разгладить силикон до плоского слоя.

Убедитесь, что нанесено достаточно силикона, чтобы покрыть место утечки. Последнее, что вы хотите увидеть, — это рыбы в вашем аквариуме, кусающие герметик, торчащий из стекла.

Шаг 5: Дайте новому герметику достаточно времени для высыхания

Все, что вам нужно сделать сейчас, это набраться терпения и дать новому герметику достаточно времени, чтобы он высох. Помните, что кремний полностью высыхает примерно за 24 часа. Мы рекомендуем вам дать силиконовому герметику высохнуть в течение 48 часов, чтобы убедиться, что он полностью высохнет.Вы также можете поставить рядом тепловую лампу, чтобы ускорить процесс сушки.

Если не дать новому герметику высохнуть должным образом, он не сможет устранить утечку. Немедленное добавление воды в аквариум только испортит печать. Силикон мгновенно станет мягким под воздействием воды и начнет отслаиваться. В результате все усилия, которые вы приложили до сих пор, будут напрасными.

Шаг 6. Наполните аквариум водой, чтобы проверить герметичность

Последний и последний шаг этого процесса — наполнить аквариум водой и посмотреть, не протекает ли она.Не забывайте наполнять бак медленно, как только уровень воды поднимется выше первоначального места утечки.

Наполняйте резервуар водой постепенно, чтобы не допустить резкого увеличения давления воды на месте.

Если через несколько часов вы не заметите утечки воды из аквариума, поздравляем, вы сделали свою работу!

Последние несколько слов

Мы надеемся, что шаги, описанные в этой статье, легко выполнить дома самостоятельно. Как видите, умение починить протекающий аквариум — это не ракетостроение.

Вместо этого устранение утечки — довольно простой процесс, и его можно выполнить дома, если вы приложите все усилия. Все, что вам нужно сделать, это купить подходящие инструменты для работы и следовать простым инструкциям, приведенным ниже.

Если после выполнения этой процедуры ваш аквариум все еще протекает, не расстраивайтесь. Отдайте себе должное хотя бы за попытку устранить утечку собственными силами. Вы всегда можете купить новый бак взамен этого, если проблема не будет устранена!

Вам также могут понравиться следующие статьи об аквариуме:

Протекающий бачок туалета? Вот как это исправить

Фото: fotosearch.com

Q: Помогите! Мой туалет протекает по всему полу в ванной, и я еще не обнаружил источник. Как я могу найти и устранить причину утечки до того, как произойдет реальный ущерб?

A. Некоторые из самых больших проблем, с которыми сталкиваются домовладельцы, начинаются с малого, а затем внезапно выходят из-под контроля — и именно по этому пути обычно проходят утечки. Волосная трещина или скол, из-за которых может просочиться даже несколько капель, могут стать гораздо более серьезной (и более дорогостоящей) проблемой, если ее не решить сразу.Следующие советы по поиску и устранению неисправностей касаются наиболее распространенных причин протекающих туалетов. Это должно помочь вам как точно определить, так и решить проблему, чтобы вы могли остановить просачивание воды из унитаза и предотвратить утечку наличных из вашего бумажника.

Фото: fotosearch.com

Самый распространенный тип утечки происходит на дне бачка унитаза и обычно связан с опорожнением и повторным наполнением бачка после промывки.

Виновник? Часто изношенная штуцерная шайба (большая резиновая шайба, иногда называемая прокладкой бака-чаша, которая закрывает отверстие в нижней части бачка унитаза) или крошащиеся резиновые шайбы на болтах на нижней стороне бачка.Любая из этих шайб может со временем выйти из строя в результате воздействия жесткой воды или минералов, но все относительно легко заменить. Для начала отключите подачу воды у стены, а затем слейте воду из бачка унитаза. Отключите подачу воды от бака, а затем с помощью разводного ключа снимите болты, гайки и их шайбы с нижней стороны бака. Поднимите бак (попросите друга помочь!), Переверните его на бок и снимите шайбу с нижней стороны.

Еще один потенциально проблемный механизм — это шаровой кран, который отвечает за наполнение бачка унитаза.Он, как и его заправочный клапан, со временем может выйти из строя.

Поскольку он крепится к резервуару с помощью только гайки и шайб, замена механизма шарового крана проста и обычно стоит около 10 долларов. Но прежде, чем вы начнете опорожнять резервуар, чтобы переключить его, сначала проверьте наличие неплотных соединений между линией подачи воды и имеющимся шаровым краном. Возможно, вам удастся решить проблему простым затягиванием, что намного проще, чем пойти в магазин.

Если кажется, что утечка унитаза исходит из нижней части самого унитаза, вы можете поискать поврежденное восковое кольцо, влияющее на уплотнение.

Это гораздо более серьезная проблема, чем замена шайб и проверка водопроводов, хотя бы потому, что она включает в себя полное удаление самого унитаза для проверки элементов фундамента. Во-первых, убедитесь, что виновато восковое кольцо: убедитесь, что вода отключена, а резервуар слита должным образом. Затем снимите заглушки и отвинтите унитаз от пола, осторожно сдвинув его (опять же, вы можете схватить друга), чтобы открыть область фланца для осмотра. Если восковое кольцо вышло из строя, его можно заменить новым; то же самое касается любых явно корродированных болтов.После того, как новые детали будут на месте, заделайте основание унитаза герметиком, которое послужит последней защитой от протечек своими руками на (мы надеемся) годы.

Как устранить утечки в стеклянных аквариумах

В жизни есть несколько вещей, которые больше расстраивают аквариумиста, чем протекающий аквариум. Обычно это начинается с того, что вы замечаете каплю или две воды, свисающие с нижнего края резервуара, которая вскоре превращается в каплю … каплю … каплю, после чего вы берете горсть бумажных полотенец, чтобы вы могли начните всасывать воду, пока вы пытаетесь выяснить, откуда происходит утечка.

Как устроены аквариумы

Понимание того, как устроены стеклянные аквариумы, поможет вам найти место, откуда происходит утечка. Когда стеклянный аквариум построен, структурная целостность (то, что удерживает его от разрушения) и водонепроницаемость устанавливаются там, где стекло встречается со стеклом. Если вы посмотрите, где встречаются стеклянные панели, то эта голая доля дюйма между стеклянными панелями, где находится силикон, — это место, где резина встречается с дорогой, так сказать.Водонепроницаемость и прочность минимально увеличиваются с помощью силикона, который наносится внутри резервуара в месте стыка стеклянных панелей. Если резервуар построен правильно и силикон между краями стеклянной панели безупречный, в нем нет пузырьков или зазоров, резервуар будет удерживать воду без утечки.

Найдите утечку

Найти источник утечки может быть сложно. Кажется, что в девяти случаях из десяти это не то место, где вы видите воду за пределами резервуара.Если резервуар довольно старый, неправильно сконструирован или не подвергался тщательной очистке в течение многих лет, вы можете заметить, что силиконовый герметик отделяется или скручивается от стекла внутри резервуара. Если есть очевидное повреждение силиконового герметика в резервуаре, это может быть хорошим местом для начала поиска источника утечки.

Искать по швам

Иногда утечка проявляется в виде крошечной струи воды, вырывающейся из силиконового шва в стекле. Если за струей воды нет явных повреждений силикона, существует простой способ найти источник утечки.Наполните шприц цветной водой (подойдет пищевой краситель или чернила). Вставьте иглу шприца в силикон, где выходит вода, и медленно нажмите на поршень шприца. Вы сможете увидеть, как цветная вода входит в силикон и идет по следу «туннеля», по которому вода в резервуаре шла обратно к своему источнику.

Имейте в виду, что каждая протечка в аквариуме начинается изнутри резервуара. Хотя вы можете нанести немного силикона на внешнюю поверхность резервуара, где появляется вода, это не остановит утечку там, где она начинается.Кроме того, имейте в виду, что вода может пройти долгий путь между силиконом и стеклом в швах резервуара, прежде чем она наконец выйдет за пределы резервуара.

Техника ремонта

Независимо от того, откуда начинается утечка, для ее устранения вам придется слить воду ниже того места, где начинается утечка, если только вы не решите просто нанести немного силикона на внешнюю часть резервуара, где видна протекающая вода. Вы также можете попробовать использовать полоску изоленты, чтобы остановить утечку.По нашему опыту, ни одно из этих исправлений не работает долго, если вообще работает. Основная причина повторного запечатывания бака изнутри, а не снаружи, заключается в том, что, когда пластырь находится внутри, давление воды вдавливает пластырь в стекло, тогда как в случае внешнего пластыря давление воды отжимает пластырь от стакан.

Возьмите сифонный шланг и начните опорожнять резервуар на дюйм или около того за раз. Следите за тем, где вода появляется на внешней стороне бака, и когда она перестанет течь, прекратите сливать воду из бака.Следите за уровнем воды вокруг резервуара, ищите повреждения силикона в резервуаре, ищите незакрепленный силикон или другие повреждения силикона. На внешней стороне бака отметьте место повреждения фломастером. Если вы определили, что утечка происходит на дне резервуара, полностью слейте воду из резервуара и удалите субстрат. Это может показаться большим трудом, но, в конце концов, вы обнаружите, что легче бороться с водой и субстратом, загрязняющими место ремонта.

На этом этапе вы, вероятно, захотите переместить рыб и других животных из аквариума во временный аквариум.

Что вам понадобится

• 100% силиконовый герметик без каких-либо добавок, таких как средство от плесени.
• Ацетон для очистки поверхностей стекла и рук, в дальнейшем.
• Желательно использовать однолезвийные бритвенные лезвия в держателе.
• Бумажные полотенца для очистки и впитывания воды.
• Маркер с фетровым наконечником для отметки места утечки.
• Запасная вода для наполнения бака после ремонта.

Инструкции

Удалите старый силикон

Чтобы начать ремонт, с помощью лезвия бритвы с одной кромкой аккуратно срежьте силикон на расстоянии 1 дюйма вокруг места утечки. Соскребите весь силикон со стекла, не позволяя лезвию попасть между стеклами стекла. Очистите очищенную область с помощью бумажное полотенце, смоченное ацетоном, и дайте высохнуть.

Нанесите новый силикон

Когда место ремонта высохнет, снова откройте силиконовую трубку и нанесите силикон на место, выходя на старый силикон по обе стороны от места утечки.Разгладьте силикон листом бумаги (визитная карточка подойдет) или гибким куском пластика. Не трясите силикон на месте, думая, что много материала подойдет. Мало того, что это выглядит некрасиво, из него обычно не получается хорошее уплотнение.

Дать высохнуть и снова наполнить

После того, как вы закончите наносить и разглаживаете силикон на месте, дайте силикону высохнуть в течение 24 часов, а затем наполните резервуар пресной водой (нет смысла тратить морскую соль, если пластырь не работает) и проверьте на утечки.Дайте резервуару постоять в течение 24 часов, чтобы убедиться, что он снова не протекает, затем слейте его и снова установите, как если бы вы начинали заново с новым резервуаром.

Если ваш ремонт не помог, вам, возможно, придется снять бак и выполнить капитальный ремонт аквариума.

Утечка между баком и унитазом? Вот как это исправить!

Мы полагаем, что плохая цель не является причиной того, что вода скапливается вокруг вашего туалета. Утечка в туалете между баком и унитазом — одна из самых распространенных проблем, связанных с лужами на полу в ванной.

Если вы заметили там утечку, самое время вмешаться.

В сегодняшнем руководстве мы рассмотрим шаги, которые вы должны предпринять в этой ситуации, чтобы предотвратить дальнейший ущерб.

Также мы представим другие возможные сценарии утечек, чтобы вы могли правильно диагностировать проблему.

Определите причину

Мы не собираемся здесь ничего предполагать.

Вместо этого мы хотим определить причину утечки, приняв правильные меры и дважды проверив детали унитаза.

Вот некоторые из причин, по которым на полу в ванной появляется лишняя вода.

1. Потоотделение в баке

Иногда, когда температура в баке для воды намного ниже, чем в вашей ванной комнате, из бачка могут капать капли и образовываться лужи на полу. Потоотделение или конденсация в баке безвредны, и вы должны не беспокоиться о работе бака.

Конденсация чаще случается в летние месяцы, хотя, в зависимости от климатической зоны, в которой вы живете, она может происходить и в зимние месяцы.

Если вы хотите быть уверенным, что это единственная причина утечек, наберитесь терпения.

Вытрите пораженное место старым ковриком или полотенцем и охладите ванную.

После того, как вы выровняли температуру в резервуаре и в ванной, определите, собирается ли вода вокруг резервуара.

Если вокруг не собирается вода, все хорошо.

Тем не менее, вы всегда можете приобрести вкладыши для унитазов или клапаны против пота, чтобы предотвратить потоотделение.

С другой стороны, если вы не подтвердили, что утечка произошла из-за потения резервуара, но из-за другой проблемы, нам придется продолжить проверку.

2. Утечка воды из самого бака

Другая возможность заключается в том, что протечка, которую вы испытываете, вызвана утечкой воды из бака.

Несмотря на то, что это требует немного больше усилий, чем предыдущий шаг, это все же довольно просто.

Снимите крышку бачка унитаза.

Тем не менее, некоторые крышки скользкие и тяжелые, поэтому вы должны быть очень осторожны при их снятии .

Храните его в ванной комнате, где вы не сможете его повредить.

Теперь вам понадобится пищевой краситель . (источник)

Мы рекомендуем использовать здесь красный цвет, так как его легче всего обнаружить.

Зеленый тоже подойдет, а желтый цвет можно принять за другую жидкость.

Не промывайте бак сразу.

Вместо этого оставьте краску на 15 минут .

Вода в резервуаре обязательно изменит цвет, но это не должно вас беспокоить.

Вместо этого посмотрите в чашу.

Есть ли там окраска?

Вы можете заметить, что из резервуара капает красный или зеленый цвет?

Пятна красной воды на полу в ванной — самый надежный признак протечки резервуара, так как это единственное место, откуда может вытечь цветная вода.

И что теперь?

Точно определите, откуда течет вода.

Утечка воды из бака может найти несколько путей для стекания на пол.

Тонированная вода оставляет след, и это здорово, так как вы можете идти по ее пути.

Найдите трещины в фарфоровом резервуаре и проверьте резиновые уплотнения и болты.

Тем не менее, чтобы быть уверенными на 100%, мы хотим провести вас через наиболее распространенные сценарии утечки:

• Утечка в туалете между баком и чашей

Мы начинаем с наиболее вероятной причины утечки и самые простые.

Цветная вода покажет утечки между баком и дежой через несколько минут.

Но тут есть разные уровни повреждений.

Например, утечка из ближнего центра между резервуаром и резервуаром означает, что вам, вероятно, придется приобрести новые шайбы для болтов или новую губчатую прокладку для области между резервуаром и резервуаром.

Если при смывании унитаз протекает сильнее, это признак неисправности прокладки чаши.

Также, если вода течет с боков, образуя большую лужу, это признак плохих болтов и шайб.

Но многое зависит от типа бачка и чаши и работы промывочного механизма.

Некоторые чаши имеют низкие стороны к задней части впускного отверстия, другие обращены к передней части, а некоторые имеют низкие стороны только на одной стороне впускного отверстия.

В любом случае вам придется снять унитаз (мы уже предлагали делать это с большой осторожностью).

Теперь, когда вы это сделали, проверьте шайбы и губчатую прокладку.

Но выбор нужных деталей зависит еще и от модели вашего туалета.

• Неисправность прокладки хвостовика

Если вы все еще заметили утечку, но не можете определить, откуда она исходит (а не между баком и чашей), возможно, неисправность прокладки хвостовика причина луж в ванной .

Шаровой кран (другое название прокладки хвостовика) обеспечивает беспрепятственный поток воды в бак.

На случай, если вы не знаете, как найти прокладку хвостовика — она ​​находится в том месте, где заправочный клапан подсоединяется к бачку.Прокладка хвостовика и заправочный клапан соединены друг с другом внутри резервуара.

Здесь вы также можете положиться на тест с цветной водой, так как проблема в любом случае связана с резервуаром.

Не забудьте проверить керамические трещины рядом с прокладкой или вокруг нее. Если трещин нет, все, что остается сделать, это затянуть гайку хвостовика с поворотом на ¼ оборота , прямо под баком.

Это должно остановить утечку, но если этого не произойдет — самое время купить новую прокладку.

Когда утечка происходит из задней части бака (обычно около его верха), весьма вероятно, что заправочная трубка на баке ослабла.

Также проверьте промывочный клапан и переливную трубку при осмотре задней части бака.

Как только в фарфоровой арматуре появляется трещина, исправить ее практически невозможно.

Трещины опасны, и даже если вы будете постоянно закрывать резервуар в одном месте, может случиться, что где-то поблизости появится другая трещина.

В этом случае единственный вариант — установить новый унитаз и новый бачок.

Как устранить утечку в туалете между баком и унитазом

Если вы выполнили тест с цветной водой и заметили, что утечка воды идет откуда-то между баком и унитазом, мы вас прикрыли! Следуйте нашему руководству для быстрого и легкого ремонта.

1. Перекройте подачу воды.
2. Если вы следовали нашему тесту на окрашивание воды, сполосните унитаз через 10–15 минут. Пара цветных капелек соскользнет на пол в ванной.Просушите резервуар губкой и обязательно удалите из него все подозрительное (дети иногда оставляют небольшой плавсредство внутри резервуара).
3. Следующее, что вам нужно сделать, это отсоединить впускную трубку. Тем не менее, отсоединяйте его не от запорной арматуры, а от унитаза. Отключение его при отключении только снижает вероятность того, что он сможет снова использовать линию позже.
4. Проверить линию сейчас. Большинство строп хромированы, а сверху установлены шайбы. Если это касается вашей лески, лучше заменить шайбу.Вы можете найти его в строительном магазине. Покупка новой трубки подачи также будет хорошим решением теперь, когда вы собираетесь в магазин за стиральной машиной.
5. А теперь можно приступить к ремонту. Начните с откручивания бака от чаши. Если вы делаете это в первый раз, разобрать следующие части может показаться немного сложным, но поверьте нам — вы это сделаете.
6. Загляните внутрь бачка унитаза. Можете ли вы заметить внутри головки винта с прорезью? Их два, и они идут вниз по резервуару и по унитазу до конца унитаза.В любом случае вам придется открутить винты. Если они немного жесткие, попробуйте высверлить головки. Вот как это сделать.
7. Просверлите отверстия диаметром не менее 1/4 дюйма в каждом винте до середины. Начните с сверл меньшего размера, а затем увеличивайте размер отверстия более крупными. Если у вас есть острые биты, просверлить их будет проще простого, так как винты сделаны из латуни. Однако никогда не будьте агрессивны при сверлении. Вы обрабатываете фарфоровую поверхность, которая имеет тенденцию легко трескаться, а сверление может повредить унитаз.
8. Теперь, когда вы открутили головки, поднимите бачок унитаза. Предупреждаем, сцена внизу совсем не из приятных (мерзость вперемешку с расплавленной резиной — ой). Придется снять эту грязь с бака и положить в полиэтиленовый пакет. Нет, не выбрасывать (пока), а сходить в строительный магазин и найти такую ​​же пломбу. Сравните старую с пломбами в магазине и купите ту, которая совпадает со старым.
9. Подожди секунду! Не спешите выходить из магазина.Вам также понадобится новый комплект болтов для крепления бака к дежи. Этот новый комплект поможет вам добиться лучшего герметичного уплотнения и снабдит вас любыми дополнительными деталями, которые могут вам понадобиться. Пора возвращаться домой.
10. Наденьте на болт металлическую и фибровую шайбу. Теперь вставьте его изнутри в отверстия резервуара. Также закрепите бак гайкой. Гайка — фактически один из ключевых компонентов здесь. Он сжимает волоконную шайбу и затягивает головку болта, обеспечивая герметичное уплотнение.
11. Используйте новое уплотнение между баком и дежой и поместите его на основание заслонки, прямо под баком.Если вы точно знаете, что вода в вашем доме хлорирована, было бы здорово использовать силиконовую смазку для сантехников, чтобы улучшить герметичность и продлить срок ее службы. С другой стороны, мы не рекомендуем использовать здесь вазелин, так как это может сократить срок службы уплотнения.
12. Поднимите резервуар и поместите его над резервуаром, но не забудьте отцентрировать его прямо над болтами. Возьмите металлическую и фибровую шайбу и гайку, чтобы затянуть резервуар, но обязательно поверните каждую гайку несколько раз, не повредив резервуар.
13. При этом обращайте внимание на головки болтов! Вы должны сделать все возможное, чтобы болты не проворачивались, пока вы затягиваете гайки крепления бачка к дежи.Почему это так важно? Если вы позволите болтам повернуться, у вас будет еще одна протечка в ванной раньше, чем вы думаете.
14. Мы говорили, что это может быть немного сложно, но вы зашли так далеко! То, что осталось, вас не сильно беспокоит. Проденьте муфту, но до некоторой степени, и продолжайте затягивать болты до тех пор, пока бак почти не коснется унитаза.
15. Момент истины! Налейте в резервуар пару литров воды, прежде чем снова включить подачу воды, чтобы проверить отсутствие утечек.Если вы не видите капель вокруг унитаза, поздравляю! Осталось только затянуть накидную гайку впускного клапана и включить воду.
16. Снова промойте унитаз, чтобы убедиться, что все работает без сбоев.

Как устранить утечку в унитазе между баком и унитазом: Заключение

Старые туалеты подвержены протечкам, даже если новые также могут начать просачиваться.

Если вы заметили лужи на полу в ванной, мы рекомендуем вам выяснить причину наводнения.

Сегодня мы хотели прояснить все, что связано с протечками в туалете, и провести вас через этапы ремонта.

Утечка в туалете между баком и унитазом уже не кажется такой сложной задачей, верно?

Как отремонтировать протекающий аквариум

04 января Как отремонтировать протекающий аквариум

Отправлено в 19: 39
в статьях
от админа

Протекающий аквариум может стать большой проблемой, особенно если у вас очень большой аквариум. Большинство протечек происходит по швам, и за один раз проливается только небольшое количество воды.Однако, если эту проблему не устранить, это может привести к поломке всего аквариума или попаданию большого количества воды в ваш дом. Если вы подозреваете, что в вашем аквариуме течь, вы должны как можно скорее исправить ее. С некоторой подготовкой и соответствующими материалами и методами большинство небольших протечек в аквариумах можно относительно легко устранить.

Подготовка поверхности

Слейте немного воды из аквариума.

Слейте воду настолько низко, чтобы оставалось место для очистки и сушки места вокруг утечки.Вы можете использовать чашку, ведро или другую емкость для удаления воды. Если утечка находится на дне аквариума, вам нужно будет удалить из резервуара всю воду и аквариумные камни.

• Если утечка в аквариуме очень низкая, возможно, вам придется переместить рыб и водные растения во временный контейнер или другой аквариум на время ремонта.
• Имейте в виду, что герметик, которым вы герметизируете утечку, необходимо отвердеть перед повторным наполнением резервуара, поэтому планируйте соответственно, чтобы сохранить здоровье ваших рыб и растений.

R смонтировать старый герметик.

Соскребите старый герметик вокруг места утечки бритвенным скребком. Убедитесь, что вы удалили силикон из протекающей области, но не хотите удалять силикон между стеклянными панелями. Это означает, что вы просто удаляете силиконовую бусину с внутреннего угла резервуара.

• Если вы не слили воду из всего аквариума из-за утечки на стенках аквариума, будьте осторожны, чтобы не допустить попадания старого герметика в резервуар.
• Силикон иногда плохо сцепляется со старым силиконом. Возможно, вам придется удалить много силикона с внутренней стороны резервуара, а затем снова закрыть все швы за один раз. Если вы уже осушаете, сушите и очищаете силикон, вы можете сделать все это.

Очистите область.

Протрите область чистой тканью, смоченной ацетоном. Это удалит любые остатки и другие посторонние предметы из места утечки.Высушите бумажным полотенцем и дайте полностью высохнуть на воздухе, что обычно занимает около 15 минут.

• Наличие чистой зоны гарантирует, что новый силикон, который вы нанесете, будет держаться на стекле, и в ближайшем будущем у вас не будет другой утечки.

Герметизация утечки

Нанесите нетоксичный 100% силиконовый герметик на место утечки.

Нанесите полоску силикона вдоль места утечки с помощью пистолета для уплотнения.Затем разгладьте этот валик влажным пальцем или инструментом для уплотнения, чтобы силикон разгладился и полностью покрыл просочившийся шов.

• Поищите в профессиональных аквариумах рекомендуемые средства для ремонта. Убедитесь, что если вы используете силикон, на нем есть маркировка «нетоксичный» и «100% силикон». Также убедитесь, что силиконовый герметик НЕ содержит фунгицидов и является продуктом с высоким модулем упругости.
• У вас может возникнуть соблазн попытаться устранить утечку снаружи резервуара, но обычно ремонт более эффективен, если выполняется изнутри.Ремонт изнутри будет держаться лучше, так как давление воды «подтянет» уплотнитель, прижимая силикон к стеклу. Если его наносить снаружи, вода отталкивает силикон от стекла.

A дать герметику высохнуть.

Силикон должен высохнуть и затвердеть не менее 24 часов. Если вы наносите его в прохладном и сухом месте, вам может потребоваться подождать около 48 часов. На этот раз он полностью затвердеет, убедившись, что он правильно прикрепится к стеклу и не протечет.

• Вы можете использовать тепловую лампу или другой переносной источник тепла, чтобы помочь отвердить герметик, но не нагревайте выше 110 градусов (F).

I n Убедитесь в отсутствии утечек.

Залейте в бак достаточно воды, чтобы вода попала на отремонтированный шов. Подождите несколько часов, а затем наполните бак еще больше, а затем поищите утечки. Наконец, полностью заполните бак и поищите утечки. Внимательно осмотрите место, где происходила утечка, и подождите некоторое время, чтобы убедиться, что давление воды внутри бака не приведет к повторной утечке.

• Попробуйте приклеить бумажное полотенце к внешней стороне бака, где была утечка, и оставить его там на час или около того. Если полотенце остается сухим, утечка устранена.
• Держите рядом полотенца и ведро на случай, если протечка продолжится. Это позволит вам снова быстро удалить воду из аквариума.

S et бак обратно.

Если вы удалили из резервуара все, включая гравий, рыбу и растения, вам нужно будет заменить их, когда вы будете уверены, что утечка устранена.Начните с гравия, а затем добавьте другие предметы на дно аквариума. Добавьте в воду все необходимые химические вещества, а затем верните все растения и рыбу обратно в аквариум.

• Это действительно хорошее время, чтобы убедиться, что все, что вы кладете обратно в резервуар, тщательно очищено, прежде чем вы положите их обратно.

Источник: https://www.wikihow.com/Repair-a-Leaky-Aquarium

Этот пост также доступен на: Персидском

Решение проблем с протекающим стеклом в аквариуме

Пара недостатков стеклянного аквариума — это возможность возникновения протечки и разрушения стекла.Вы сами можете понять, как бывают разрывы. Утечки чаще всего возникают из-за дефекта или выхода герметика из герметика, который либо возникает во время строительства резервуара, либо со временем становится слабым и начинает отслаиваться от стекла. Это может привести к утечкам небольшого раздражающего размера точечного отверстия, вплоть до крупного прорыва шва, например, таких, которые приводят к пустому резервуару, промокшему ковру и утечке воды через пол в подвал.

Чаще всего утечки размером с точечное отверстие могут быть устранены снаружи, без необходимости полного слива или разрыва всего резервуара, но в случае серьезных утечек или разрушения стекла это требует некоторой реконструкции резервуара.Хорошие новости? Устранение утечки на самом деле не является сложной задачей, будь то серьезная или незначительная. Когда мы начали строить стеклянные аквариумы для нашего бизнеса по сбору рыб в 1989 году, мы столкнулись с изрядной долей утечек. Однако обучение на своих ошибках приводит к большим успехам в строительстве, а также в ремонте наших аквариумов на протяжении многих лет. Даже сегодня аквариум на 55 галлонов в нашей гостиной является одним из оригиналов, которые мы построили, и многие другие, которые мы подарили, все еще используются.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

• Не используйте неподходящий силиконовый герметик; используйте только нетоксичный 100% силиконовый герметик, подходящий для использования в аквариумах.
• Не очищает и не подготавливает стеклянную поверхность должным образом или должным образом.
• Не удается определить точное место возникновения небольшой утечки. Вода всегда будет присутствовать на дне резервуара (правила гравитации), но источник может быть где-то еще выше или сбоку вдоль стыка или шва.
• Не ремонтируется достаточно большая область вверху, внизу или вокруг того места, где возникла фактическая утечка.
• Недостаточно силиконового герметика.
• Силикон не высыхает достаточно долго.
• Не совмещает и не кладет края стеклянной панели ровно и ровно вместе.
• Не производите капитальный ремонт во влажных условиях. Клейкая лента не будет прилипать к стеклу во влажном состоянии, поэтому стекло может сдвинуться до того, как силикон застынет. Влажность также замедляет процесс отверждения силикона.
• Отсутствие аквариума на плоской поверхности не приводит к плохому ремонту, но однажды у нас в аквариуме была трещина по всей нижней части стекла, которая не была разбита, когда мы начинали.Как вы думаете, как мы придумали, как сделать полный ремонт поломки?

Материалы для строительства и ремонта резервуаров

Итак, что вам понадобится для устранения утечки, а также для постройки резервуара с нуля?

Вот список вещей, которые вам понадобятся для устранения незначительных или серьезных утечек в стеклянных аквариумах, а также для постройки резервуара с нуля.

• Бритвенные лезвия однолезвийные.
• Ацетон.
• Нетоксичный 100% силиконовый герметик.Мы использовали NAPA (деталь № 765-1336) с хорошими результатами в течение многих лет или использовали 100% силиконовый герметик All-Glass® или аналогичный тип герметика для аквариумов.
• Бумажные полотенца.
• Моющийся фломастер.
• Рулон изоленты для ремонта крупных протечек или постройки аквариума своими руками.
• Для постройки аквариума своими руками используйте наждачную бумагу или наждачную бумагу из карбида кремния.

Как исправить протекающий аквариум, не осушая его

Одним из основных недостатков владения стеклянным аквариумом является вероятность утечки.Никто не хочет, чтобы у себя дома протекал аквариум! Протекающий аквариум может стать огромной проблемой, особенно если у вас огромный аквариум.

И если эту проблему не устранить достаточно быстро, это может привести к поломке всего аквариума или к попаданию большого количества воды в дом.

Утечки часто возникают из-за неисправности или дефекта герметика резервуара, которые возникают либо во время строительства аквариума, либо в результате износа с течением времени (герметик становится слабым и начинает отслаиваться от стекла резервуара).

Вам также может понравиться:

Это может привести к небольшим протечкам (размер точечных отверстий) или сильным выбросам, например, тем, которые пропитывают ваш ковер, и даже оставляют воду, проникающую через ваш пол в подвал.

Если вы заметили какие-либо протечки в своем аквариуме, вам следует как можно скорее принять необходимые меры, чтобы устранить проблему. Утечки размером с точечное отверстие часто можно устранить снаружи без необходимости полностью опорожнять весь резервуар.

Однако крупные утечки могут потребовать серьезной реконструкции вашего аквариума.

Как найти утечку в аквариуме

Вы можете заметить, что ваш резервуар протекает, но не можете определить место утечки. В этом случае приведенные ниже советы помогут вам найти точное место утечки в вашем резервуаре.

Во-первых, начните с проверки уровня воды в аквариуме. Если есть протечка, уровень воды упадет после протечки, а не дальше. Таким образом, вы будете знать, что утечка в резервуаре находится где-то прямо над тем местом, где уровень воды остается постоянным.Если вы все еще не можете определить место утечки, вам придется немного осмотреть резервуар.

Постарайтесь проверить наличие отсоединенных частей или явных разрывов герметика. Затем оберните аквариум бумажным полотенцем и внимательно посмотрите, где он намокнет; это место утечки.

Пошаговое руководство по ремонту протекающего аквариума

С помощью этого руководства вы сможете исправить протекающий аквариум без необходимости слить всю воду.Давайте займемся этим.

Шаг 1. Подготовьте резервуар

Вы не можете починить свой танк, не подготовив его! После определения точного места утечки в вашем аквариуме первым шагом к устранению проблемы является подготовка вашего аквариума. Просто слейте достаточно воды из резервуара, чтобы открыть место утечки. Для этого можно использовать чашку или ведро.

Однако, если вы обнаружите, что место утечки довольно низкое, вам, возможно, придется опорожнить аквариум и пересадить своих водных питомцев в отдельный временный резервуар для хранения.В зависимости от степени повреждения вашей рыбе, возможно, придется остаться во временном резервуаре на несколько часов или дней, прежде чем герметик полностью высохнет.

Шаг 2: Избавьтесь от старого герметика

Старый герметик здесь виноват, поэтому, чтобы починить протекающий резервуар, вам придется избавиться от этого герметика. Вы можете использовать скребок с лезвием бритвы, чтобы стереть старый силиконовый герметик. На самом деле это лучший предмет для использования, поскольку он не царапает ваш стеклянный резервуар и с легкостью удаляет старый герметик.

Помните, что следует удалять герметик только с внутреннего угла. Не прикасайтесь к герметику, который фактически соединяет стеклянные панели двух резервуаров, иначе вы более или менее разрушите весь резервуар.

Также обратите внимание, что старый и новый силикон или герметик плохо сцепляются друг с другом. Если вас это беспокоит, то лучше просто соскрести весь старый герметик внутри бака. Следите за тем, чтобы в ваш аквариум не упал даже крошечный кусочек старого герметика, так как это только загрязнит воду и впоследствии негативно повлияет на ваших рыб.

Шаг 3. Очистите область, подлежащую герметизации

Вы должны тщательно очистить область, которую хотите запечатать. Учтите, что свежий силикон не прилипнет к грязному месту. Это означает, что если вы плохо очистите регион, скорее всего, раньше, чем позже, у вас будет еще одна протекающая цистерна.

Для очистки используйте немного ацетона и влажную ткань, чтобы удалить старый силикон. Сотрите всю грязь и остатки, пока эта область не станет полностью чистой.

Шаг 4: Закройте место утечки

Пришло время скрыть протекающую часть. Самое главное, чтобы убедиться, что используемый герметик на 100% состоит из нетоксичного силикона. Кроме того, он не должен содержать фунгицидов.

Если вы совершите ошибку, купив силикон, который не предназначен для такого использования (герметизация протекающего аквариума), вы в конечном итоге только заразите воду и отравите рыбу.

С помощью пистолета для уплотнения медленно и осторожно нанесите немного силикона на место утечки. Затем с помощью инструмента для уплотнения или влажного пальца разгладьте силикон. Вы не хотите, чтобы герметик выступал слишком далеко. В этом случае у ваших аквариумных рыбок не только неприятно смотреть, но и может возникнуть соблазн их укусить.

И на всякий случай, если вы думаете устранить утечку в баке снаружи, пожалуйста, не делайте этого! Такой ремонт обычно более эффективен и успешен, если проводится изнутри.

Шаг 5: Дайте герметику высохнуть

После нанесения необходимо дать герметику время высохнуть и застыть. Если вы допустите ошибку, добавив воду в аквариум до того, как герметик полностью затвердеет, весь процесс ремонта будет напрасным; герметик станет мягким, отслоится и снова приведет к утечке.

Силикону требуется около 24 часов, чтобы высохнуть, но на всякий случай оставьте его примерно на 48 часов для полного высыхания.Чтобы ускорить процесс сушки и отверждения, вы можете использовать тепловую лампу. Однако будьте осторожны, чтобы не нагревать силикон до температуры выше 110 градусов, так как это приведет к расплавлению или разрушению силикона.

Шаг 6: Проверьте отсутствие утечек

Пора, наконец, наполнить ваш аквариум. Залейте немного за отметку, где вы обнаружили утечку. Обратите внимание, что здесь важными факторами являются как вес, так и давление воды.Тем не менее, вам нужно подождать примерно один час после того, как ваш аквариум наполнится водой после его предыдущей точки утечки, затем заполните его еще немного и подождите еще час.

Если утечек не обнаружено, заполните бак полностью и подождите еще немного. А если вы не уверены, течет ли ваш бак по-прежнему, вы можете положить бумажное полотенце в то место, где раньше была утечка, и понаблюдать, останется ли оно сухим или намокнет.

Если утечки не обнаружено, можно приступить к настройке аквариума и вернуть рыбу обратно.

С другой стороны, если ваш резервуар все еще протекает, вам, к сожалению, придется повторить весь этот процесс заново. Некоторые люди, однако, просто сдаются и решают купить другой танк.

Что делать, чтобы предотвратить утечку в аквариуме

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваш аквариум не протекал. Вот несколько полезных советов:

1. Используйте детские перчатки при работе с аквариумом
2. Убедитесь, что ваш аквариум полностью плоский и ровный
3. Убедитесь, что все камни, содержащиеся в вашем резервуаре, привязаны или закреплены.Кроме того, не перемещайте аквариум с камнями внутри него
4. Не перемещайтесь вокруг вашего аквариума, если внутри него гравий или другой твердый декор.
5. Не заполняйте аквариум выше рекомендованного уровня воды. Учтите, что вода весит

В общем, большинство протечек в аквариумах обычно происходит из-за низкого качества или неправильной герметизации. Фактически, в большинстве случаев, когда ваш аквариум протекает, вы, вероятно, не имеете к этому никакого отношения.

Заключительные мысли

Как аквариумист, увлеченный аквариумистикой, вы должны знать, какие протечки можно устранить, а какие нет.Утечки, которые возникают по углам вашего бака в результате плохого герметика, можно исправить. Однако, если ваш резервуар треснул, например, на нижней или боковой панели, вам, к сожалению, придется купить новый резервуар; такие утечки не могут быть устранены.

Вам придется обратиться к специалисту, чтобы заменить всю панель, что в большинстве случаев обойдется дороже, чем просто покупка нового аквариума. Когда стекло вашего аквариума треснет, давление воды в аквариуме только усилит трещину (сделает ее больше), что обычно происходит даже после исправления исходной трещины.

рейтинг 2020 года моделей с водяным контуром и на дровах для отопления дома

Для обеспечения тепла в доме или на даче круглый год обустраивается собственная, автономная система отопления.

Эффективным источником тепловой энергии может стать твердотопливный котел длительного горения (ТКДГ). Он способен длительное время работать на одной закладке топлива, чему способствует специальная технология.

Такое оборудование от ведущих отечественных и зарубежных производителей широко представлено на российском рынке.

Вопрос о том, как выбрать оптимальную модель, заслуживает особого внимания.

Рейтинг ТОП-10 лучших твердотопливных котлов длительного горения 2020 года

Твердотопливные котлы длительного горения становятся незаменимыми в регионах, где о природном газе не приходится пока думать. Они показали себя очень эффективными.

Можно выбрать модель для конкретного типа топлива или остановиться на универсальной модели. При выборе следует учитывать основные критерии.

Рейтинг лучших моделей позволяет подобрать оптимальный вариант.

На что обратить внимание при выборе?

При выборе ТКДГ основное внимание следует уделить следующим характеристикам:

• Вид топлива. Агрегаты могут быть рассчитаны на конкретное топливо или быть универсальными. Основные варианты: уголь, дрова, торф, пеллеты.
• Мощность котла. Она определяет отапливаемую площадь. Для бытовых нужд, обычно, не превышает 100 кВт.
• Количество контуров: одноконтурный или двухконтурный.
• Объем загрузочной камеры. От него зависит длительность работы без новой загрузки топлива.
• Экономичность, т.е. расход топлива. Основной показатель – КПД.
• Долговечность или срок службы.
• Систем управления: электронная или механическая.
• Безопасность. Должны быть предусмотрены важнейшие системы защиты.
• Стоимость.

Следует также обратить внимание на материал корпуса и топочной камеры, способ загрузки (ручной, автоматический, полуавтоматический), энергозависимость, массу и габариты.

Лучшие твердотопливные котлы с водяным контуром

По отзывам потребителей и заключениям специалистов мы составили рейтинг ТКДГ разных производителей.

Ниже представлен ТОП-5 лучших моделей с водяным контуром.

Stropuva S30 30 кВ

Среди лучших моделей выделяется ТКДГ Stropuva S30. Агрегат способен обогревать помещение площадью 200-300 м².

В качестве топлива используются дрова и пеллеты. Горение происходит по принципу «сверху-вниз». Котел не требует электрического питания. Тяга обеспечивается специальным биметаллическим регулятором. Управление механическое.

Теплообменник выполнен из нержавеющей стали. Имеет напольное исполнение. При значительных габаритах котел имеет эргономичную конструкцию. Предусмотрен распределитель воздуха для дров и пеллет.

Имеется клапан сохранения давления до 2 бар.

Технические характеристики:

• тепловая мощность — 30 кВт;
• вмещаемость топлива – 342 дм³;
• продолжительность горения на одной закладке – 31 ч;
• объем воды в котле – 51 л;
• КПД – не менее 85%;
• температура воды – 75 градусов;
• размеры – диаметр – 68 см, высота – 185 см.
• вес – 280 кг.

Плюсы

• простота конструкции и управления;
• доступная цена;
• длительное горение на одной закладке;
• энергонезависимость.

Минусы

• не рассчитан на уголь;
• механическое управление;
• нет дисплея.

В бюджетной категории данная модель особо выделяется надежностью и долговечностью.

Stropuva Mini S8 8 кВт

Линейка котлов Stropuva достойно представлена моделью Stropuva Mini S8. Аппарат рассчитан на отопление помещения площадью до 80 м². Топливо – дрова и древесные брикеты.

Он состоит из 2-х цилиндрических камер, выполненных из нержавеющей стали. Обеспечивается верхнее горение топлива. Воздух в топку подается по телескопической трубе. Предусмотрена автоматическая регулировка его подачи. В котле поддерживается циклический режим работы. Управление механическое.

Загрузка топлива – ручная. Температура воды изменяется битепловым регулятором тяги. В основе управления использован очень простой по конструкции, но надежный автоматический к

10 лучших твердотопливных котлов – Рейтинг 2020 года

Прежде, чем мы рассмотрим нашего рейтинг лучших твердотопливных котлов 2020 года, хотелось бы ответить на ряд важных вопросов, которые помогут определиться с покупкой для многих начинающих пользователей. Во-первых, необходимо решить, что выбрать: одноконтурный котел в паре с бойлером или колонкой или двухконтурный аналог, оснащенный дополнительным теплообменником для организации горячего водоснабжения.  В силу того, что в нашем списке представлено подавляющее количество доступных и средебюджетных моделей, мы ориентировались на одноконтурные решения (преимущественно) по нескольким причинам: они дешевле; в случае поломки, весь дом не останется без тепла; котел и бойлер предусматривают получение быстрого доступа к теплу и ГВС. С другой стороны двухконтурные модели предусматривают экономию пространства, так как совмещают два типа техники.

В свою очередь, по принципу работы все твердотопливные решения для дома можно поделить на несколько категорий:

1. Пиролизные – в таком оборудовании топливо тлеет, а не горит, как в случае с аналогами, в результате чего выделяются лишь газы, которые, в свою очередь, насыщены теплом. Важно, чтобы дрова и продукты обработки имели повышенную влажность для пиролиза;
2. Классические – в таких системах тепло выделяется при пламенном сжигании твердых материалов, а для поддержания температуры приходится регулярно обновлять запасы углем, дровами и отходами по переработке, включая обрубки;
3. Длительного горения – в таких устройствах тепло вырабатывается медленно, что обусловлено названием оборудования. Главным преимуществом является время горения дров, вплоть до нескольких суток.

Хорошие твердотопливные котлы для частного дома

В этой категории собраны преимущественно одноконтурные котлы начальной ценовой категории. Сразу стоит отметить, что использование колонки в сочетании с таким оборудованием предполагает более сложную обвязку, чем в случае с использованием бойлера. Говоря о двухконтурных решениях по такой же цене, стоит сказать, что их в априори найти сложно – на наш взгляд, заслуживают внимания единицы действительно надежных моделей. Чаще всего при эксплуатации таковых в отопительном контуре перестает осуществляться нагрев, если надо решите задействовать для ГВС. В итоге приходится все равно тратить дополнительные финансы на покупку аккумулирующего бака.

Теплодар Куппер Практик 14

Открывает топ-10 твердотопливных котлов бюджетная классическая модель Теплодар Куппер Практик 14 для территорий до 112 квадратных метров. Это одноконтурное оборудование, как вы понимаете, поэтому для ГВС придется подумать над покупкой бойлера или колонки. Что касается технических характеристик указанного оборудование, следует отметить простую напольную установку, мощность в 14 кВт, а также крупный дымоход в 11,5 сантиметров. Собственно, конструкция долговечная, изготовлена из надежных материалов по ведущим технологиям. Среди недостатков можно отметить лишь тот факт, что терморегулятор для управления данной техникой нужно покупать отдельно.

➕ Плюсы:

• хорошая конструкция;
• простая установка;
• оптимальный расход;
• широкий дымоход.

✖ Минусы:

• терморегулятор надо покупать отдельно.

Каракан 16ТПЭВ3

В этом году одним из лучших двухконтурных твердотельных котлах в соотношении цена/качество является модель Каракан 16ТПЭВ3 со встроенным контуром ГВС, как вы понимаете. То есть для горячего водоснабжения уже всё есть. При этом производитель предлагает функциональную отопительную технику для обслуживания 160 квадратных метров по доступной цене. Техника получила качественный расширительный бак с эффективной циркуляцией воды естественным путем. Можно и принудительным образом в мембранном баке. Стоит отметить, что версия 16ТПЭВ3 отличается от классической модификации (16ТПЭВ) увеличенной топкой и повышенной производительностью. Вдобавок, производитель позаботился о наличии варочной плиты. В итоге пользователи получили возможность загружать в топку крупные дрова, вплоть до 55 сантиметров.

➕ Плюсы:

• корпус из стали в 3 мм;
• варочная плита;
• качество конструкции;
• двухконтурный принцип;
• доступная цена.

✖ Минусы:

• давление в 3 АТМ.

Лемакс Форвард-16

Пусть, название не вводит вас в заблуждение, так как мощность этой модели составляет 17 кВт. При этом хороший бюджетный твердотопливный котел классического типа с напольной установкой привлекает простым механическим управлением и энергонезависимой работой. Стоит напомнить или рассказать для тех, кто не знает, что серия «Форвард» изначально разрабатывалась в качестве экономного решения для жилых помещений, включая коттеджи. И производителю удалось справиться с поставленной задачей. При этом оборудование отличается наличием ударопрочного и износостойкого корпуса. Судя по отзывам, гарантирует устойчивость на разрыв, а теплообменник изготовлен из специальной стали в 4 миллиметра толщины. Это говорит о продолжительно службе техники. Вдобавок, при производстве используется ингибирующий состав и термостойкое покрытие. В топке топливо распределяется весьма равномерно, а внутренняя его часть не боится коррозии.

➕ Плюсы:

• защита от коррозии;
• крупная топка;
• оптимальная мощность;
• толщина стали;
• срок эксплуатации.

✖ Минусы:

• немного конфигураций.

Kentatsu ELEGANT-03

Определенно качественный и надежный чугунный котел твердотопливного типа предлагает компания Kentatsu. Мощность модели ELEGANT-03 составляет 17 кВт. При этом одноконтурный аппарат отличается увеличенной поверхностью теплообменника, чего удалось добиться благодаря установке дополнительных ребер. В результате, как вы догадались, инженерам известного производителя удалось увеличить КПД оборудования. Среди прочих особенностей необходимо отметить поддержку механического термостата, который входит в комплект поставки, а также термометр, расположенный на передней панели техники. Это способствует простому визуальному контролю температуры. Еще одним достоинством являются долговечные колосники котлов, оснащенные водяным охлаждением.

➕ Плюсы:

• качество колосников;
• регулятор вторичного воздуха;
• высокая производительность;
• наличие термометра;
• механический термостат.

✖ Минусы:

Везувий Эльбрус-10

Лучший пиролизный твердотопливный котел 2020 года – это модель Везувий Эльбрус-10, мощность которой составляет 10 кВт. Энергонезависимая техника имеет открытую камеру сгорания и удобное механическое управление. Стоит отметить удобную напольную установку и максимальное давление в размере 3 Бар. Впрочем, для указанной площади обслуживания – этого хватает. При этом конструкция весит всего 107 килограммов и имеет достаточно крупный дымоход диаметром в 120 миллиметров. Для работы можно использовать уголь, дрова и опилки. Среди многих аналогов при таких же характеристиках, техника отличается выгодным соотношением цены и качества. Отлично подходит для обслуживания частного сектора.

➕ Плюсы:

• скромные габариты;
• стабильная работа;
• хорошая сборка;
• доступная цена;
• много положительных отзывов.

✖ Минусы:

Лучшие твердотопливные котлы длительного горения

В этой категории собраны более дорогие модели длительного горения, отличающиеся от вышеуказанных классических и пиролизных агрегатов продолжительностью сохранения тепла от 30 часов до 5 суток. Очевидно, что со временем экономия оправдывает затраты. Однако, не у каждого пользователя изначально имеется бюджет на принятие решения в пользу такой техники. Учитывая это обстоятельство, мы ориентировались на более доступные одноконтурные агрегаты для дома, которые как минимум, дешевле в ремонте, да и в целом имеют более приемлемое соотношение цена/качество, чем двухконтурные аналоги.

ZOTA Тополь-16ВК

Пожалуй, начнем с популярного продукта от компании ZOTA. Наш рейтинг твердотопливных котлов 2020 года пополняет модель Тополь-16ВК. Речь идет об одноконтурном оборудовании с тепловой мощностью в 16 кВт, что можно понять по названию модели. При этом пользователи положительно отзываются на предмет коэффициента полезного действия, что и не удивительно. Показатель КПД составляет 75%. К сильным сторонам отопительной техники стоит отнести простую напольную установку. В качестве источника питания можно использовать уголь, брикеты, дрова. При этом можно рассчитывать на максимальную температуру теплоносителя в районе 95 градусов. Давление теплоносителя в контуре может достигать 3 Бар.

➕ Плюсы:

• простая установка;
• высокий КПД;
• максимальная температура;
• лояльная стоимость.

✖ Минусы:

• не самая известная компания.

Теплодар Куппер Эксперт-22

Говоря о недорогих, но хороших одноконтурных твердотопливных котлах, сложно оставить вне внимания модель Теплодар Куппер Эксперт-22. Аппарат работает от электричества, предназначенный для обслуживания площади до 176 квадратных метров. Хорошо подходит для крупных домов и коттеджей. Мощность силовой установки при этом достигает 22 кВт. Стоит добавить, что конструкция оборудования предусматривает установки газовой или пеллетной горелки. Однако, они не предусмотрены комплектацией. Камера сгорания изготовлена на совесть. Ширина дымохода составляет 15 сантиметров, что является оптимальным показателем.

➕ Плюсы:

• хорошая сборка;
• мощность котла;
• срок эксплуатации;
• надежный производитель.

✖ Минусы:

• газовую горелку нужно покупать отдельно.

Stropuva Mini S8

До сих пор не решили, какой выбрать твердотопливный котел в 2020 году для обслуживания небольшого дома? В таком случае предлагает обратить внимание на модель Stropuva Mini S8 с поддержкой до 18 часов горения при эксплуатации брикетов или дров. При этом мощности и прочих характеристик вполне хватает для обслуживания помещений до 80 квадратных метров. В силу предельной мощности в 8000 Вт для работы техники не приходится использовать электрическую энергию – горения и так поддерживается естественной тягой. Бюджетный котел длительного горения отличается простой установкой, экономичностью и высоким уровнем безопасности. Последнее гарантирует стальная конструкция, дополненная штатным клапаном. Стоит добавить, что дожигание пиролизных газов длится не более 8 часов.

➕ Плюсы:

• экономичность;
• не нужно электричество;
• хорошая сборка;
• работа до 18 часов.

✖ Минусы:

• невысокая мощность.

Aremikas Candle S18

Еще один надежный отопительный котел для частного дома, топливом для которого могут выступать дрова, торф, брикеты из опилок и другие недорогие расходные материалы. Впрочем, сам производитель рекомендует топить технику при помощи сухой древесины, влажность которой может составлять 20%, а также при помощи древесных отходов с максимальной влажностью до 30%. Рекомендуем перемешивать указанные расходники с дровами для достижения лучшего результата. Стоит сказать, что в конструкцию установлены продвинутые регулирующие датчики, предусматривающие автоматическое поддержание необходимой температуры воды. Следовательно, не приходится переживать за уровень безопасности. Как указано в описании, воздух подается по надёжной трубе, в конце которой находится эффективный распределитель воздуха.

➕ Плюсы:

• распределитель воздуха;
• уровень экономичности;
• доступная стоимость;
• сфера применения;
• неприхотливость к топливу.

✖ Минусы:

• не обнаружено.

Stropuva S30

Лучший твердотельный котел длительного сгорания 2020 года – это модель Stropuva S30, для работы которой подходят древесные отходы и подобные расходные ресурсы. При использовании качественного источника питания, включая дрова, на одной закладке котел сможет проработать до 30 часов, отапливая при этом площадь, вплоть до 400 квадратных метров.  Стоит отметить, что эта модель имеет высокий КПД, вплоть до 90%. Отзывы пользователей подтверждают, что чисткой котла достаточно заниматься 1-2 раза в месяц. В состав конструкции входит термометр, качественный вентилятор, а также подрывной клапан с давлением в 1,5 Бар. Есть еще продуманный распределитель воздуха, который используется только на моделях серии Stropuva S. Из особенностей необходимо выделить хомут для дымохода, а также решетку колосник.

➕ Плюсы:

• 5 лет гарантии;
• высокий КПД;
• хорошая решетка;
• хомут для дымохода;
• простая очистка.

✖ Минусы:

Как выбрать хороший твердотопливный котел для дома?

Собственно, этого списка вряд ли хватит для решения всевозможных вопросов разных пользователей, посетивших наш ресурс. Учитывая это и тот факт, что многие потенциальные покупатели отопительной техники не знают, как выбрать твердотопливный котел для своих нужд, предлагаем разобраться с аспектами, которые следует знать:

1. Способ монтажа. По типу установки такую технику делят на настенные и напольные котлы. Первые необходимо монтировать на стену (актуально, если мало места), а вторые отличаются простотой в плане монтажа, но занимают больше места. Еще есть парапетные, но такая установка применима исключительно к газовым моделям.
2. Площадь обогрева. Это ключевая характеристика, которую всегда можно обнаружить в описании. Но следует понимать, что в обозначении той или иной модели не говорится о том, что указанное значение применимо к определенным климатическим условиям, что необходимо уточнять у производителя, говоря о конкретных эксплуатационных условиях.
3. Бункер для топлива. Твердотопливные котлы не могут обходиться без такого узла конструкции. Речь идет, по сути, о крупном контейнере, от величины которого зависит, насколько крупные дрова можно помешать вовнутрь. Стоит добавить, что современные модели часто поддерживают настройку ряда параметров, включая полный дневной цикл работы. Также возможно установку автоматики в бункере, что предусматривает минимальный контроль со стороны пользователя.
4. Камера сгорания. Если не знаете, чем отличаются котлы с открытой и закрытой камерами сгорания, постарайтесь уделить этому вопросу больше внимания. Мы лишь раскроем ключевые особенности. Открытые или дымоходные котлы для своей работы требуют поглощения воздуха из помещения. Продукты сгорания при этом выводятся наружу посредством дымохода. Это аргументирует доступную цену, но и определенные сложности. Так, например, нужно заранее позаботиться о наличии хорошей вентиляции. Желательно, подумать о наличии увлажнителя воздуха, чтобы восстановить благоприятный климат в доме. Закрытые или турбированные модели полностью изолированы от внутреннего пространства, поэтому используют воздух извне.
5. Системы защиты. Современное оборудование имеет много датчиков и технологий, аргументирующих высокий уровень безопасности, и их наличие игнорировать нельзя. Важно, чтобы техника поддерживала систему защиты от перегрева воды, от погасания огня. При выборе котла с открытой камерой, стоит уделить внимание наличию защиты отсутствия тяги, чтобы осуществлялся постоянный контроль над надлежащим качеством отвода продуктов сгорания на улицу. Если техника работает на базе электричества (управляется), то желательно позаботится о наличии защита от отключения питания. Иначе техника может сломаться при скачках напряжения.

Какой твердотопливный котел лучше купить в 2020 году?

В ассортименте топовых производителей отопительной техники много моделей с открытой и закрытой камерами сгорания, работающих по разным принципах (пиролизный, длительное горение, классический) с одним или двумя теплообменниками. В общем, без ответственного подхода к изучению данного вопроса сложно не то что выбрать, но и понять, какая модель нужна вообще. Если разобрались с этими вопросами, анализируйте рынок. Надеемся, мы хотя бы частично помогли решить, какой купить твердотопливный котел. Напоследок, подведем итоги на предмет лично нашего мнения:

1. Лучший одноконтурный твердотопливный котел – Везувий Эльбрус-10;
2. Хороший двухконтурный котел – Каракан 16ТПЭВ3;
3. Долговечный чугунный котел – Kentatsu ELEGANT-03;
4. Лучшая твердотопливная модель длительного горения – Stropuva S30.

Делитесь и вы своим мнением и рекомендациями для других читателей.

ТОП-12 Лучших Твердотопливных Котлов для Частного Дома

8547 Просмотры

0

ЭкономияSavedRemoved 2

Решили поменять систему отопления, но не знаете, какую модель выбрать? Чтобы подобрать оптимальный вариант, учитывают, что лучшие твердотопливные котлы не обязательно самые дорогие. В продаже есть отечественные и зарубежные образцы по низкой цене, отвечающие современным требованиям.

Читайте также:
ТОП-10 Лучших дождевателей для полива: как подобрать устройство для ухода за газоном и огородом? | Рейтинг +Отзывы

Таблица: сравнение характеристик

Выбирая модель, обращают внимание на технические показатели работы котла. Список лучших аппаратов с основными данными приведен в таблице.

Лемакс Форвард-16 – простой и надежный аппарат для любого типа топлива

Напольный котел с вертикальной загрузкой топлива

Лемакс Форвард-16

Отечественный напольный котел работает от угля, древесины, кокса. Корпус сделан из стали, обработанной составом, защищающим от коррозии.

Ручная загрузка топлива в верхней части позволяет засыпать уголь из ведра. Это ускоряет процесс. Теплообменник цельносваренный, что предохраняет модель от протечек. Циркуляция принудительная и естественная. Некоторые варианты котла имеют возможность подключения к природному газу. Для контроля над давлением и температурой на корпусе установлены датчики.

ПЛЮСЫ:

• Модель автономная, не зависит от наличия электроэнергии
• простая эксплуатация
• большая мощность
• можно использовать различные виды топлива
• пригоден для регионов без природного газа
• металлический корпус прочный и надежный
• температура воды на выходе из котла 95

МИНУСЫ:

• Все операции выполняются вручную
• для котла необходима отдельная комната
• не греет воду для бытовых нужд
• не предусмотрен автоматический контроль
• периодически необходимо чистить колосники

Protherm Бобер 50 для ценителей качества за доступную цену

Напольный котел Бобер 50 компании «Протерм»

Protherm Бобер 50

Напольный котел предназначен для отопления. Материал корпуса – чугун, что делает модель устойчивой к механическим воздействиям.

Для работы необходим уголь крупной фракции или дрова, размером не менее 32 см и диаметром до 18 см. Регулировка интенсивности процесса выполняется с помощью заслонки. Благодаря чугунному корпусу и теплообменнику тепло распространяется равномерно. Камера сгорания больших размеров и специальное измельчение топлива не требуется.

ПЛЮСЫ:

• Обслуживает большую площадь
• равномерное распределение тепла
• высокая температура воды на выходе из котла
• автономность
• простое управление
• предусмотрена регулировка процесса
• большая камера сгорания

МИНУСЫ:

• Работает только на отопление
• для установки необходимо отвести отдельное помещение

ZOTA Тополь М 14 – для любого типа топлива

Котел в 3 проекциях с размерами

ZOTA Тополь М 14

Модель Зота Тополь М 14 можно назвать универсальной, так как она может работать не только на твердом топливе. 

В качестве сырья предусмотрено использование резервных видов топлива – газа и электроэнергии. Котел имеет малую мощность, но ее хватает для бытового применения. Корпус сделан из стали, защищенной антикоррозионным покрытием. Дверка топки открывается горизонтально, есть замок для фиксации дверки в закрытом положении. Для термоизоляции между корпусом и топкой установлен базальтовый утеплитель. Это сводит потери тепла к минимуму.

ПЛЮСЫ:

• Высокая эффективность
• время сгорания топлива – 10 – 12 часов
• малый вес
• повышенная теплоизоляция
• простое обслуживание – котел легко чистится
• есть возможность работы на иных видах сырья
• предусмотрен дополнительный теплообменник

МИНУСЫ:

• Малая мощность, но для жилого дома ее хватает
• для подключения электричества необходимо покупать ТЭН и пульт
• чтобы перейти на газ следует купить горелку и установить ее на место дверцы
• для регулировки тяги прибор приобретается отдельно

Теплодар Куппер Практик 14 – универсальный котел

Процесс сгорания топлива в котле

Теплодар Куппер Практик 14

Конструкция котла продумана так, что он используется как основной источник тепла и вспомогательный. Во втором варианте его подключают к моделям любого типа – жидкотопливным, газовым, электрическим. Агрегат работает в открытом режиме с принудительной системой циркуляции и в закрытом режиме. 

Малые размеры позволяют устанавливать модель в небольших домах, для него не отводят отдельное помещение. Камера сгорания имеет большие размеры, в нее помещаются дрова длиной до 40 см. Большой зольник под камерой легко чистить.

ПЛЮСЫ:

• Универсальность – используется как самостоятельный котел и как вспомогательное устройство
• не требует много места
• для контроля над интенсивностью процесса есть возможность подключения автоматического регулятора тяги
• предусмотрено подключение более мощного ТЭНа
• камера имеет отверстия для конвекции со специальным покрытием, это увеличивает теплоотдачу котла

МИНУСЫ:

• Единственный минус – малая мощность котла. Для использования на бытовом уровне это оптимальный вариант

НМК Сибирь-Gefest КВО 15 ТЭ – красивый и удобный

Котел НМК Сибирь-Gefest КВО 15 ТЭ

НМК Сибирь-Gefest КВО 15 ТЭ

Корпус напольного котла сделан из стали. Модель не имеет бойлера и работает только на отопление.  

В конструкции нет циркуляционного насоса, нет нагнетательного и вытяжного вентилятора. Основной вид топлива – каменный уголь, дрова, торф. Для поддержания стабильной температуры встроен ТЭН.

ПЛЮСЫ:

• Автономность
• простое управление
• вертикальная загрузка топлива
• есть вертикальная панель для защиты помещения во время засыпания угля

МИНУСЫ:

• Малая мощность
• не предусмотрено переключение на газ или жидкое топливо
• нет манометра для контроля над давлением

Buderus Logano S111-2-32 – удобно, компактно и эффективно

Так выглядит котел в действии

Buderus Logano S111-2-32

Твердотопливная напольная модель имеет большую мощность и может использоваться не только в быту, но и для отопления учреждений. 

Для работы используется уголь, торф,  древесина. Размеры поленьев не должны превышать 32 см. Конструкторы котла предусмотрели защиту от перегрева воды, есть режим автономной работы.

ПЛЮСЫ:

• Большая мощность
• есть защита от перегрева воды
• высокая температура воды на выходе
• большая камера сгорания
• вертикальная загрузка сырья

МИНУСЫ:

• Нет циркуляционного насоса
• не предусмотрен переход на иные виды топлива (газ, электроэнергия, жидкое)

Bosch Solid 2000 B: все по высшему разряду

Котел компании Бош продуман до мелочей

Bosch Solid 2000 B

Простой и надежный котел немецкого производства имеет большую мощность и отапливает помещения площадью до 320 м. 

Корпус сделан из специальной стали, предназначенной для отопительных котлов. Конструкция продумана так, чтобы работа аппарата была эффективной:

• есть рычаг для выгрузки прогоревшего топлива
• вертикальная загрузка
• специальная конструкция топки позволяет использовать модель длительное время

Котел работает в 2 режимах – горения топлива и тления.

ПЛЮСЫ:

• Работает в 2 режимах
• в качестве топлива используется не только уголь, но и торф, дрова, паллеты
• имеет большую мощность
• есть специальные регуляторы для подачи воздуха в камеру сгорания
• предусмотрены отверст

Рейтинг лучших угольных котлов длительного горения для отопления частного дома 2020: какой лучше

Лемакс Форвард-12,5

• Мощность, кВт: 13
• Кол-во контуров: 1
• Тип: напольный
• Рейтинг: 5.0

Достоинства:

• энергозависимость
• бесшумный
• мощный
• цена
• не греется снаружи

Недостатки:

• неудобно чистить
• вертикальная загрузка
• маленькая топка
• невозможно отрегулировать тление

Твердотопливные котлы отопления – достойная альтернатива газовым теплогенераторам, особенно в случае, когда дом не газифицирован. В частности, речь идет об угольных моделях, так как уголь остается одним из самых доступных видов топлива.

Следует отметить, что у современных угольных котлов для отопления частного дома как функционал, так и характеристики в общем намного превосходят классические печи, что делает установку первых действительно выгодным решением.

Особенности отопления углем

Угольные котлы имеют ряд преимуществ среди других типов теплогенераторов, использующихся для организации домашнего отопления. Прежде всего это относительно невысокая стоимость и простота конструкции. По сравнению с пеллетными вариантами, угольные модели дешевле на 15-30%, но немного дороже дровяных котлов.

Еще одно преимущество угольного котла кроется в продолжительности горения топлива. Уголь сгорает намного дольше дров, так что некоторые модели могут поддерживать работу на одной загрузке топки до 24 часов и более, что в среднем дольше в 3 раза. КПД, кстати, также выше, составляет 75-90%, в зависимости от конструктивных особенностей котла.

Важно! В качестве топлива угольные теплогенераторы могут использовать также брикеты и дрова, правда в этом случае наблюдается снижение их эффективности в среднем на 20%.

Что касается угля, для твердотопливного котла в основном используются следующие марки:

• Длиннопламенные газовые (ДПГ).
• Антрацит.
• Бурый уголь.

Уголь последней марки неустойчив, а срок его хранения составляет максимум 6 месяцев. Также это топливо сортируется по диаметру фракций, где мелкие сорта хорошо подходят для автоматического оборудования.

Чтобы определить, какой уголь лучше использовать, следует отталкиваться от рекомендаций производителя теплогенератора, а также особенностей того или иного сорта топлива.

К основным характеристикам угля, на которые необходимо обращать внимание, относятся:

• Теплота сгорания (калорийность). Наибольшую температуру выдает антрацит (8600 Ккал/кг) и коксующийся уголь (8700 Ккал/кг). Последний не рекомендуется использовать для котлов бытового назначения, так как он опасен.
• Зольность – процент содержания в угле золы, которая не сгорит. Чем он выше, тем хуже топливо, чаще придется проводить чистку котла. По этому показателю лидирует антрацит.
• Внутренняя влажность – в отличие от поверхностной, от которой избавляются просушиванием, она удаляется только при горении. Кроме того, с повышением именно внутренней влажности, топливо отдает на отопление дома меньше энергии, расходуя ее часть на испарение этой самой влаги.

Среди основных особенностей угольных котлов, использующихся для организации автономного бытового отопления дома, выделяются следующие:

• Широкий спектр мощностей, что позволяет обогревать площади в 50 – 1000 кв.м.
• Даже лучший угольный котел требует периодического обслуживания: закладки топлива и чистки.
• Высвобождение в помещение пыли и копоти при загрузке камеры сгорания. Это одна из причин необходимости отдельной котельной, площадь которой составит не менее 6 кв.м.
• Зависимость количества отходов от зольности топлива.
• Необходимость выделять место под хранение топлива.

Для полноты сжигания угля в топочной камере рекомендуется выкладывать прослойки из дров, если это не противопоказано для конкретной марки котла, чего обычно не бывает. Такой нехитрый ход позволяет повысить общую производительность агрегата.

Разновидности угольных котлов для отопления частного дома

Отталкиваясь от способа горения топлива, угольные котлы можно разделить на следующие виды:

• Классический – с прямым горением, то есть снизу-вверх. У такого котла воздух поступает снизу. Горение также начинается в нижней части порции загруженного топлива, распространяется по направлению к верху. Эта конструкция остается самой дешевой и доступной, часто вовсе не имеет автоматики. КПД обычно не превышает 70%.
• Котел длительного горения – процесс сгорания начинается с верхней части порции топлива, распространяется по направлению вниз. Загрузка производится реже, а воздух подается посредством специальной системы также сверху. Дозаправить такой котел нельзя, пока полностью не прогорит предыдущая порция топлива. Такой агрегат требователен к качеству энергоносителя.
• Пиролизные агрегаты – в отдельных случаях могут греть без человеческого вмешательства до 6 дней. К особенностям можно отнести сложный процесс сжигания топлива, принудительную подачу воздуха и управление автоматикой. Конструкцией предусмотрены 2 топки. Не являются автономными котлами, так как зависят от электричества. Такие модели бывают полуавтоматическими и автоматическими, КПД достигает 90%.

В зависимости от материала изготовления, угольный котел бывает:

• Из чугуна – обладает длительным эксплуатационным сроком, устойчив к коррозии, но не подлежит ремонту и может лопнуть при резком перепаде температуры теплоносителя, либо же чрезмерной ударной нагрузки. Из-за большой массы зачастую под установку требует индивидуального фундамента.
• Из котловой стали – подвергается ремонту, слабо устойчив к коррозионному воздействию, прогорает быстрее предыдущего варианта.

По способу подачи топлива угольный котел бывает:

• С верхней загрузочной камерой – обычно это стальные котлы. Недостаток такой системы в том, что вся копоть при дозаправке выходит в помещение.
• С боковой загрузочной камерой – все чугунные котлы, иногда стальные.

Важно! На потребительские свойства оборудования материал, из которого изготовлены котлы на угле для отопления дома, не влияет. Следует отметить, что некоторые модели могут загружаться топливом не только вручную, но и автоматически посредством специального бункера и шнека.

Одно- и двухконтурные котлы

По количеству нагревательных контуров, как и практически любой отопительный котел, угольные модели бывают:

• Одноконтурные – рассчитаны на прогрев только теплоносителя системы отопления, могут обеспечивать ГВС при подключении внешнего бойлера.
• Двухконтурные – вместе с отоплением одновременно нагревают воду в системе горячего водоснабжения. Бывают со встроенным змеевиком или бойлером.

Котлы с открытой или закрытой камерой сгорания

По типу камеры сгорания твердотопливные котлы бывают:

• С камерой открытого типа – необходимый для горения топлива воздух забирается прямо из помещения котельной. Встречаются чаще всего.
• С дополнительной тягой (закрытой камерой) – нагнетание воздуха происходит принудительно за счет вентилятора, по этой причине являются энергозависимыми. Забор происходит за пределами помещения.

Выбор между котлами с указанными типами камеры сгорания происходит на основе возможностей по их установке. Модели с открытой камерой требуют соблюдения строгих требований к котельной, в том числе и к организации системы вентиляции, способной обеспечить достаточный приток кислорода.

Расчет мощности угольного котла

Если неправильно рассчитать необходимую для обогрева группы конкретных помещений мощность котла, даже лучшие модели теплогенераторов на угле становятся бесполезными.

Обычно мощность считается по известному принципу, когда каждый 1 кв.м. площади необходимо обеспечить тепловой энергией в количестве 100 Вт. Однако следует учитывать, что для этого понадобится топить котел на максимум, постоянно поддерживая высокую температуру теплоносителя.

Важно! Если отойти в сторону от теории, в реальной жизни получается так, что загруженный в топку уголь первое время разгорается, затем горит, а следом начинает угасать. Если подобрать котел строго под тепловые потери дома, владелец будет вынужден постоянно подбрасывать топливо мелкими порциями. Гораздо удобнее подобрать модель большей мощности (в 1,5 и даже 2 раза) и обеспечить ему режим неинтенсивного горения, на что современная техника способна.

Выгодно ли отапливать дом угольным котлом

Использование угольного котла выгодно в качестве основного и дополнительного источника тепловой энергии. Особенно это касается не обеспеченных газом мест, либо же регионов, где уголь остается самым доступным топливом. В последнем случае речь идет, например, о расположенных недалеко от угледобывающих шахт населенных пунктах, где существенная экономия достигается за счет низкой стоимости на доставку этого энергоносителя.

Следует отметить, что некоторые современные угольные котлы можно топить и сухими дровами, что позволяет выбирать наиболее доступный вид топлива. Однако тут следует помнить, что угольные теплогенераторы запрещается топить всем, что горит, то есть мусором и так далее, о чем обычно четко указывается в инструкции к оборудованию.

Так же по теме:

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Лучшие твердотопливные котлы 2019 года

Выбор твердотопливного котла является не простой задачей. Ассортимент данных продуктов крайне обширен. При этом каждый день производители предлагают новые решения на дровах, угле, пеллетные, пиролизные решения. Есть много моделей для дачи, с длительным горением и прочие. Для вашего удобства мы собрали рейтинг твердотопливных котлов 2019 года, по мнению рядовых покупателей. Каждая модель обладает рациональным соотношением цена/качество. Вдобавок, предлагаем в конце несколько рекомендаций по выбору и выделим фаворитов, по мнению покупателей.

Лучшие бюджетные твердотопливные котлы

5Мистер Хит АОТВК-20-6

Цена: 16 275 ₽

Открывает список недорогих твердотопливных котлов модель Мистер Хит АОТВК-20-6, работающая и на электричестве, и дровах. Комбинированное решение способно обогреть помещение, вплоть до 140 квадратных метров. Следовательно, 20 киловатт данной модели вполне достаточно для монтажа в любом среднестатистическом загородном доме. Не требует каких-либо навыков для эксплуатации. Легко чистить, и не нужно беспокоиться, что устройство непредсказуемо сломается. Отзывы покупателей указывают на надежность оборудования.

+ Плюсы
простота в использовании;
устойчивость к низким температурам;
оптимальные размеры;
стильный дизайн;
демократичная стоимость.

— Минусы
низкий КПД.

4Дон КС-Т 16 Р

Цена: 18 000 ₽

Еще один бюджетный котел, производством которого занимается российский изготовитель. Эффективная и достаточно надежная модель имеет прочный (стальной) корпус, привлекает многофункциональностью и высокой производительностью. Подходит, как для открытой, так и закрытой систем отопления. Имеет относительно высокий КПД, высокое качество изоляции. В качество источника энергии принимает любое топливо, пеллеты, уголь и дрова. Спокойно отапливает помещения площадью до 160 квадратов.

+ Плюсы
легко в использовании;
экономичность;
оптимальный КПД;
не высокая цена;
можно подключить горелку.

— Минусы
дизайн на любителя.

3Очаг КСТ-10

Цена: 10 900 ₽

Еще один дешевый твёрдотопливный котел одноконтурного типа. Подходит для небольших объектов недвижимости (до 100 «квадратов»). При этом КПД составляет 74%, что весьма хорошо для данного сегмента котлов. Работает на базе дров, древесных брикетов, угля. Оснащается открытой камерой сгорания. Не вызывает сложностей в рамках напольной установки. Исходя из отзывов, справляется с поставленными задачами эффективно, без проблем. Аппарат энергонезависимый!

+ Плюсы
оптимальная мощность;
низкая цена;
простой монтаж;
стильный дизайн.
теплоизоляция.

— Минусы
вес.

2Лемакс Форвард-12,5

Цена: 13 970 ₽

Долговечный энергонезависимый котел, мощностью в 13 кВт. КПД составляет 75%. Одноконтурная модель Лемакс Форвард-12,5 получила достойную оценку качество от покупателей. Отзывы указывают на хорошую работу и простое управление. Работает на базе кокса, угля и дров. Оснащается удобной и стильной камерой сгорания, предусматривает напольную установку. Классический котел подходит для небольших домов на 3-4 комнаты!

+ Плюсы
оптимальная мощность;
не плохой КПД;
стильный дизайн;
прочность и надежность деталей;
небольшой вес.

— Минусы
не слишком производительный;
средняя теплоизоляция.

1Сибирь-GEFEST КВО 20 ТЭ

Цена: 24 344 ₽

Лучший недорогой твердотопливный котел из России, который можно установить буквально в любую систему водяного отопления. Данный продукт оснащается регулятором тяги. Позволяет использовать не только уголь с дровами, но и электричество. В комплекте поставляется с 4-киловатным ТЭН. Достаточно мощный аппарат легко отапливает дома, площадью до 200 квадратных метров. Вместе с тем, разработчики позаботились о вертикальной загрузке топлива. Это очень удобно и просто, потому что легко чистить аппарат.

+ Плюсы
простая чистка;
стильный дизайн;
хороший КПД;
низкая стоимость;
надежность и долговечность.

— Минусы
теплоизоляция средняя.

Лучшие пиролизные твердотопливные котлы

5Буржуй К ТА 20

Цена: 59 800 ₽

Топ пиролизных твердотопливных котлов открывает модель Буржуй К ТА 20. Пусть, Вас не вводит в заблуждение название данного аппарата. На самом деле экономичность продукта превосходная. Предусматривает экономию на топливе в 3-4 раза лучше, чем у конкурентов. При этом изделия отличается не только хорошими эксплуатационными качествами, но и соотношением цена-качество. Стоит примерно в 1.5 раза меньше, чем импортные 20-киловатные прототипы. Отличается высоким эксплуатационным сроком и хорошей производительностью. Оптимальное решение для людей, которые привыкли целесообразно использовать свои финансы.

+ Плюсы
долговечность;
экономичность;
высокая эффективность;
качественный терморегулятор.

— Минусы
огромный вес.

4Viessmann Vitoligno 100 VL1A025 30 кВт

Цена: 236 000 ₽

Если нужно купить пиролизный котел, который работает исключительно на дровах, тогда обратите внимание на модель Viessmann Vitoligno 100 VL1A025 30 кВт. Это решение для тех, кто не знает, куда девать уголь. Загрузочной камеры устройства хватит для огромного количества дров до пятидесяти сантиметров в длину. Способен отапливать (эффективно) площадь, вплоть до 300 квадратных метров. Есть электронный дисплей, упрощающий регулировку окружающей температуры. Сложностей в управлении, исходя из отзывов, не возникает.

+ Плюсы
87% КПД;
долгое горение;
экономичность;
эффективность;
теплоизоляция.

— Минусы
нужны мягкие дрова.

3Гейзер ПК-20

Цена: 55 490 ₽

Для больших площадей оптимальным решением может стать модель Гейзер ПК-20, обеспечивающая отличные условия эксплуатации. Не нужно по нескольку раз в день заниматься обслуживанием котла. Достаточно всего один раз загрузить этот пиролизный аппарат дровами, и можно наслаждаться уютом в родном очаге. Модель достаточно экономичная. Не требует усилий в плане чистки дымохода. Полностью автономная и сбалансированная. Проблема только в том, что под установку габаритного изделия необходимо подготавливать фундамент.

+ Плюсы
экономичность;
надежность;
простота в обслуживании;
автономность.

— Минусы
габаритный;
нужно менять фундамент.

2Буржуй-К МОДЕРН-12

Цена: 65 000 ₽

Речь идет о неприхотливом твердотопливном пиролизном котле, который способен отапливать крупные помещения за счет дров, пеллетов, углей, торфа и брикетов. КПД данного инструмента составляет 92%. Это очень высокий показатель, и стоимость вполне соответствует его производительности. Обогревает до 120 квадратов. Требует не слишком мало расходников, в чем минус, но и не требует особых навыков для очистки. Компенсирует не экономичность так же своим дизайном и качеством сборки.

+ Плюсы
КПД 92%;
энергонезависимый;
стильный дизайн;
небольшие размеры.

— Минусы
не слишком экономный.

1Kiturami KF-35A

Цена: 100 000 ₽

Лучший пиролизный котел 2019 года модель Kiturami KF-35A с площадью обогрева 99 квадратных метров. Речь идет о двухконтурном твердотопливном решении, которое обладает высокой мощностью на 24 кВт. КПД составляет 85%. Работает на основе брикетов, дров. Есть открытая камера сгорания и однофазная сеть для большей производительности. Работает тихо, с чисткой проблем не возникает. Завышенная стоимость обусловлена бренда компании. О надежности продуктов Kiturami лишний раз говорить не приходится.

+ Плюсы
надежность;
качество сборки;
дизайн;
тихая работа;
неприхотливость;
известный бренд;
простая чистка;
высокая мощность.

— Минусы
не обнаружено.

Лучшие пеллетные твердотопливные котлы

5Stropuva S20

Цена: 91 100 ₽

Отличный выбор для маленьких загородных домиков. Упрекнуть производителей можно лишь за цену. В остальном же устройство изъянов не имеет. Подходит для элитных коттеджей, площадью до 100 квадратных метров. В производительности аналогов нет. Одной загрузк

Лучшие твердотопливные и комбинированные котлы для дома, Рейтинг 2020

При отсутствии централизованного теплоснабжения для отопления частных домов, зданий, производственных помещений, применяются твердотопливные котлы отопления или их аналоги.  В данной статье рассматривается, по каким критериям выбираются котлы, их типы и виды, характеристики. Перечисляются компании производящие лучшие твердотопливные котлы. Приводится рейтинг котлов в зависимости от их мощности и конструктивных особенностей.

Как выбрать хороший твердотопливный котел

Для выбора устройства отопления стоит учитывать ряд следующих характеристик.

Мощность котла

Мощность котла – один из самых важных критериев выбора отопительного оборудования. Правильный расчет мощности – гарантия того что котел будет справляться с отоплением дома и при этом будет работать в оптимальном экономичном режиме.

Для расчета мощности используются две основные характеристики:

• площадь помещения;
• удельная мощность на 10 кв.м. помещения.

Для полностью утепленного дома со стандартной высотой потолков для прогревания 10 кв. м. помещения требуется 1,2 кВт мощности. Дополнительно требуется добавить запас мощности для быстрого прогревания дома.

Приведенные выше значения очень условны, для правильного выбора мощности котла лучше обратится к специалистам.

Количество контуров

По количеству контуров котлы могут быть двух типов:

• одноконтурные – выполняют только функцию отопления;
• двухконтурные – применяются для отопления и горячего водоснабжения.

При установке одноконтурного котла горячее водоснабжение может обеспечиваться установкой бойлеров косвенного нагрева.

Принцип работы

По принципу действия котлы подразделяются на следующие виды:

1. Классические модели. Самые простые в эксплуатации и производстве, а потому и самые дешевые. По устройству это прямой потомок обычной печи с вмонтированным контуром теплообменника. В них отсутствуют автоматика, платы и блоки управления.
2. Котлы длительного горения. Сгорание материала в них происходит сверху вниз, устроены данные модели так, что огонь горит в верхней части изделия. Благодаря конструкции одной закладки топлива хватает на длительное время.
3. Пеллетные. Топливом для таких устройств являются гранулы из древесных опилок. Они загружаются в бункер и автоматикой котла подаются в камеру сгорания. Данная конструкция так же позволяет котлу работать долгое время после загрузки топлива.
4. Пиролизные. В данном устройстве древесное топливо, сгорая, превращается в горючий газ и древесный уголь. Обе эти составляющие подаются в камеру сгорания и, смешиваясь воздухом, сгорают практически без остатка. Такая конструкция позволяет значительно повысить КПД.

Для выбора хорошего котла по принципу действия следует рассчитывать стоимость покупки устройства и срока службы по техническому паспорту. Дорогие по стоимости модели в долгосрочной перспективе легко могут окупиться своей экономичностью.

КПД котла

Коэффициент полезного действия важно учитывать при выборе котла. Он показывает эффективность того или иного вида отопительного устройства. КПД напрямую зависит от типа агрегата:

• классические котлы – 80%;
• палетные и длительного сгорания – 85%;
• пиролизные – 90%.

Вид горючего

Твердотопливные котлы используют различные виды топлива, такие как:

• уголь;
• пеллеты;
• дрова;
• брикеты;
• кокс;
• торф.

Выбор котла по использованию вида топлива стоит производить с учетом конкретного места размещения котла, стоимости видов топлива в данной местности, его доступность и так далее.

Материал теплообменника

Основными материалами для изготовления теплообменников является чугун и сталь.

1. Чугун. Теплообменник из чугуна имеет больший срок службы, чем сталь, не подвергается сквозной коррозии, об

Котлы Burnham Информация »Котлы Burnham

Котлы Burnham — это очень эффективные и плавные котлы, которые сегодня присутствуют на нашем рынке. Но знаете ли вы, откуда они? Их производит Burnham Commercial. Это ведущая компания по производству котлов, производящая и продающая высококачественные котельные системы как для коммерческого, так и для промышленного применения.

Именно их эффективность давала им преимущество перед другими компаниями. У них процент эффективности до 96%.Остается только 4% потраченной впустую энергии. Burnham Commercial по-прежнему ежедневно работает над повышением уровня своей эффективности. Они разработаны и изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов американского производства. Коммерческий центр Burnham находится в Ланкастере и имеет самое современное производственное оборудование, отвечающее их требованиям к качеству.

Зачем нужны котлы Burnham?

Котлы Burnham — лучшие водогрейные котлы для жилых домов на рынке сегодня.

Зимы могут быть действительно катастрофическими. Зимой мы сталкиваемся с множеством проблем. Холод — самая большая проблема, с которой приходится сталкиваться зимой.

Например, когда вы принимаете ванну, вода может внезапно стать холодной. Кроме того, вы можете быть вынуждены оплачивать огромные счета за электроэнергию с помощью своего старого котла.

Котлы Burnham помогут сохранить уютную теплую атмосферу в вашем доме. Он также работает очень быстро, чтобы удовлетворить потребность в тепле после включения устройства.

Насколько эффективны котлы Burnham?

Котлы Burnham чрезвычайно эффективны.Это означает, что он эффективно использует электричество. Это очень помогло мне снизить счет за электричество. Невозможно снизить стоимость единицы электроэнергии. Вот почему мы должны рационально использовать электроэнергию.

Позвольте мне объяснить. Все электрические приборы имеют определенный процент эффективности. Процент эффективности показывает, насколько хорошо он может преобразовывать электрическую энергию в полезную. Остающийся процент указывает на потерянную энергию, такую ​​как звуковая и тепловая энергия.

Тепло является побочным продуктом почти всех электроприборов. Когда электрические приборы, такие как музыкальные плееры и сотовые телефоны, производят тепловую энергию, это считается потерянной энергией. Это связано с тем, что тепловая энергия, вырабатываемая музыкальным плеером и сотовыми телефонами, не используется ни для каких целей.

Таким образом, тепловая энергия является одной из самых бесполезных потерь энергии в электроприборах. Но это не то же самое для обогревателей, используемых для отопления дома.

Фактически, тепловая энергия — это энергия, используемая ими для обеспечения тепла в нашем доме.Таким образом, домашние котлы обычно имеют высокий процент электрического КПД. Но для достижения такого высокого КПД котел должен быть сконструирован таким образом, чтобы потребляемая мощность была максимальной. Котлы Burnham изготовлены таким образом, что потребляемая мощность полностью максимальна. Они сделаны в Америке из высококачественных материалов, которые увеличивают процент эффективности.

Энергоэффективные устройства, такие как бойлеры Burnham, не только хороши для снижения ваших счетов за коммунальные услуги, но также снизят спрос на электроэнергию на сумму, эквивалентную 25 крупным электростанциям, согласно Американскому совету.Все, что нам нужно сделать, — это повысить энергоэффективность наших основных приборов на 10–30%. Котлы Burnham могут помочь вам в этом.

Сложно ли обслуживать котлы Burnham?

Старые и неэффективные котлы требуют значительных затрат времени и денег на обслуживание. В конечном итоге плата за обслуживание может превысить себестоимость, по которой был куплен старый котел. Если это ваш случай, вам нужно искать другой водяной котел, например, котлы Burnham. Им не нужно большое состояние, чтобы управлять им и поддерживать его.Фактически, я еще не сталкивался с какими-либо серьезными проблемами с моими котлами Burnham.

Отрицательные факторы о котлах Burnham

Не все в этом мире идеально. Котлы Burnham не исключение. У них тоже есть своя доля падений.

Во-первых, котлы Burnham имеют высокую цену. Его дорогая цена может побудить вас изначально рассмотреть другие варианты. Но вы будете очень рады, если остановите свой выбор на котлах Burnham. Несмотря на то, что вы можете сначала немного колебаться, покупать котлы Burnham по их цене, это будет компенсировано тем фактом, что они практически не требуют обслуживания.После правильной настройки он будет работать долгое время.

Говоря о настройке котла, я должен признать, что этот процесс может быть утомительным и сложным для вас. Но при хорошей поддержке клиентов от компании Burnham Boilers вы сможете правильно настроить котел. Я видел некоторых людей, которые жалуются, что не получают никакой реальной пользы от котлов Burnham. Они жаловались, что котлы Burnham не работают должным образом, имеют утечки и т. Д.

Все это произойдет только в том случае, если вы не смогли правильно настроить устройство.Поэтому, пожалуйста, не относитесь к этому легкомысленно. Будьте осторожны при настройке котлов Burnham.

Краткое изложение всех положительных и отрицательных моментов о котлах Burnham

Положительных отзывов о котлах Burnham:

— Очень эффективен (снижает ваши счета за электричество)

— Техническое обслуживание практически не требуется (экономия денег и разочарование)

— Работает очень быстро (меньше времени ожидания радиации)

— Высококачественный котел (Изготовлен из материалов американского производства, имеет отличную конструкцию, надежный дизайн и отличную производительность)

отрицательных моментов о котлах Burnham:

— Высокая стоимость (может быть компенсирована длительным сроком службы и производительностью)

-Сложный процесс настройки (обращение за помощью в Burnham Commercial)

Надеюсь, что дал вам необходимую информацию о котлах Burnham.Это не все; вам еще нужно что-то почитать. Пожалуйста, прочтите другие мои сообщения в блоге о котлах Burnham. Я всегда буду придерживаться своего девиза — помогать людям принимать более информированные решения относительно котлов Burnham.

Похожие сообщения:

-> Три типа КПД котлов Burnham и их определение

-> Выбор котлов Burnham, соответствующих вашим потребностям

-> Гидравлическое отопление и котлы Бернхема

-> Сколько можно сэкономить, используя котлы Бернхэма?

Дровяные котлы: за и против

Некоторые считают, что дровяные котлы настроены на вчерашний день.Но это далеко не так. На самом деле котлы этого типа присутствуют на рынке отопления уже много лет, но и в будущем им найдется место. Они особенно полезны, если необходимо дешевое топливо или если дрова являются единственным доступным топливом. А некоторые ученые и экономисты называют древесное топливо топливом будущего. Сейчас существует большое разнообразие древесных котлов, выпускаемых многими производителями, и среди них можно найти тот, который лучше всего соответствует вашим вкусам и потребностям.

Некоторые дровяные котлы частично автоматизированы, но только в части регулирования подачи воздуха для горения. Они никогда не бывают самовоспламеняющимися, и обычно дрова в котел подают регулярно — один или два раза в день — в течение отопительного сезона. Лучший способ добиться максимальной эффективности — быстро и горячо разжечь котел. После обжига тепло перемещается в резервуар для хранения и отводится оттуда по мере необходимости. Такой подход помогает уменьшить количество несгоревшего газа и заглушить наросты от пожаров.

Дровяные котлы Положительные стороны и недостатки

Как и все другие виды обогревателей, у дровяных котлов есть свои плюсы и минусы. Так что их премиальное преимущество — экономия. Древесина — действительно дешевый вид топлива по сравнению с источниками энергии для других котлов; но он по-прежнему столь же эффективен, как и они. Согласно последним исследованиям, современный дровяной котел может снизить ваши затраты на тепло до трех раз по сравнению с другими типами отопительных агрегатов. А контролировать работу котла можно, просто выбрав нужную породу дерева.Некоторые из них горят, но очень быстро, другие долго горят, и вам решать, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд.

Кроме того, котел этого типа не занимает жилую площадь при установке на улице. Однако, если их установить в помещении, они могут дать эстетическое преимущество, так как сейчас доступно множество дровяных печей различных форм и цветов. Правильные современные постройки эффективно сохраняют тепло, поэтому одной печи, расположенной примерно в центре вашего дома, будет достаточно, чтобы согреть весь дом.А может стать уютным и замечательным элементом декора вашего жилища.

Первый из недостатков — древесина — громоздкий вид топлива. По сравнению, например, с газом или нефтью, он может вызвать серьезные трудности при транспортировке и хранении. Если вы планируете регулярно пользоваться дровяным котлом, вам обязательно понадобится достаточно просторное помещение для хранения дров.

Обслуживание котла тоже может вызвать определенные проблемы. Во-первых, дровяной котел нужно вручную подавать дровами; во-вторых, его нужно часто чистить и, конечно же, нужно дать ему остыть перед чисткой.В отопительный сезон может быть довольно неудобно. Также вам может потребоваться профессиональное обслуживание, что приведет к дополнительным расходам.

И обычно котлы такого типа изнашиваются или приходят в негодность быстрее, чем другие, и их довольно сложно утилизировать или переработать.

Дружественный или опасный?

Обсуждения экологического воздействия этих котлов продолжаются. При кипячении древесины в воздух выбрасывается значительное количество углекислого газа.На самом деле это фаза сбалансированного углеродного цикла, поскольку деревьям нужен углерод для роста и жизни. Так что бытует мнение, что дровяные котлы полностью экологически чистые. С другой стороны, слишком много древесного дыма нарушает баланс, тем самым разрушая атмосферу. Так что слишком много дровяных котлов может нанести значительный вред. Еще одна проблема заключается в том, что древесина — это возобновляемое топливо; но следует проявлять осторожность, так как существует опасность, что он будет использован быстрее, чем обновлен. Подводя итог, конечно, следует использовать котлы на дровах, но делать это нужно с умом.

Котлы на древесном топливе | АТМОС

Котлы дровяные

Котлы негазификационные предназначены для сжигания дров по основному принципу горения без вытяжного вентилятора.

Корпус котла изготовлен из листовых пластин толщиной 6 — 3 мм. Подающая камера во внутренней нижней части оборудована подвижной решеткой с отверстиями для входа первичного воздуха и облегчения удаления золы.Под решеткой находится зольник, служащий для легкого и удобного удаления золы. Выходная мощность регулируется проектом регламента Honeywell FR124. Который управляет заслонкой впуска первичного воздуха. Дымоход оборудован дроссельной заслонкой для отходящих газов.

Преимущества котлов ATMOS D15, D20, D21, D30

• Сжигание дров в керамической топке.
• Котел без вентилятора.
• Простое управление и легкая чистка.
• КПД 71 — 83%.
• Топливо — древесина и деревянные брикеты.
• Для коттеджей и загородных домов.
• Малые коттеджи.
• Как второй котел, добавленный к котлу LTO или природному газу.

Сдвижная решетка для обезболивания

ПОЯСНЕНИЕ К СХЕМЕ КОТЛА

Котел, работающий на жидком топливе — Выгодные предложения на котел на жидком топливе от мировых продавцов котлов на жидком топливе

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для котла, работающего на жидком топливе.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топовый котел, работающий на жидком топливе, вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили котел на жидком топливе на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в котле, работающем на жидком топливе, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести котел для сжигания топлива по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Горящий котел по лучшей цене — Отличные предложения на горящий котел от мировых продавцов котлов

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для сжигания котла.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот котел верхнего горения вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели горящий котел на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще сомневаетесь в том, стоит ли сжигать котел и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести котел для сжигания топлива по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Узнайте, сколько будет стоить новый котел!

Хотите узнать, сколько стоит новый котел? В этой статье мы разбиваем цены на котлы для всех типов, включая газовые, комбинированные и жидкие котлы, а также на стоимость их установки.

Это позволяет любому домовладельцу легко и просто рассчитать стоимость замены котла в своем доме.

Средняя стоимость нового котла:

В зависимости от сложности работы обычно занимает: 1 день

£ 2000

Сколько стоит новый котел?

Стоимость установки нового котла может зависеть от нескольких факторов.Бойлеры обычно заменяют из-за неисправности, но иногда их также можно заменить для повышения энергоэффективности. Если вы замените свой старый котел высокоэффективным котлом с наивысшим КПД с современными системами управления отоплением, у вас есть возможность снизить счета за электроэнергию в вашем доме до 300 фунтов стерлингов в год . Стоимость нового котла в среднем составляет фунтов стерлингов — 1 500 фунтов стерлингов фунтов стерлингов, включая установку.

Замена бойлера — дело непростое и определенно не самостоятельное дело. В частности, в отношении газовых котлов действуют строгие правила техники безопасности при их замене и обслуживании.

В Великобритании для выполнения замены котла вам понадобится специальный инженер, который находится в реестре газовой безопасности. Самый распространенный тип котла в Великобритании — это комбинированный или «комбинированный» котел.

Новые цены на котел

Котлы бывают разных стилей и типов. Ниже приведена таблица, в которой указана стоимость нового котла, включая все типы бойлеров, доступных для покупки для вашего дома, а также стоимость рабочей силы для завершения установки нового котла.

Затраты на рабочую силу и сроки

Средняя стоимость рабочей силы при установке нового котла обычно составляет от до 1500 фунтов стерлингов .Однако эти расходы очень зависят от того, устанавливаете ли вы тот же тип котла, что и ваш предыдущий котел, или у вас установлен котел совершенно нового типа.

Структура вашего дома и то, будете ли вы устанавливать новый котел на том же месте, что и старый, также могут сильно повлиять на стоимость рабочей силы. Следует отметить хорошее практическое правило: чем проще работа, тем меньше вы в конечном итоге будете платить за труд.

Чтобы гарантировать, что вы получаете хорошую цену за текущую работу, вы хотите получить ряд предложений от проверенных компаний и опытных местных торговцев.Таким образом, вы можете сравнить затраты на рабочую силу, чтобы убедиться, что вы не платите за работу больше, чем должны.

Стоимость только поставки

Котлы варьируются в цене в зависимости от типа котла и производителя. Ниже приведен список диапазонов цен, которые вы должны заплатить за различные типы котлов без учета стоимости рабочей силы:

• Обычная стоимость котла — £ 400–1 500
• Стоимость комбинированного котла — £ 500- £ 2,000
• Стоимость системного котла — 1000–2 500 фунтов стерлингов
• Стоимость конденсационного котла — 1300 фунтов — 2500 фунтов
• Стоимость электрического котла — £ 1,500- £ 2,500
• Стоимость котла на биомассе — 7000–13000 фунтов стерлингов

Котлы разных типов могут поставляться разными производителями.У каждого производителя разные затраты на каждый тип котла. Стоит взглянуть на то, что предлагает каждый производитель со своими ценами, и выбрать котел, который наилучшим образом соответствует вашему личному бюджету.

Дополнительные расходы

В зависимости от сложности работы и причины, по которой вы заменяете котел, могут возникнуть дополнительные расходы, которые вам необходимо учитывать. Ниже приведены некоторые из дополнительных услуг, о которых вам может потребоваться подумать при установке нового котла, а также стоимость выполнения этих дополнительных работ:

• Замена радиатора — £ 150- £ 300
• Установить дополнительный радиатор — £ 250- £ 350
• Удаление воздуха из радиаторов — £ 80- £ 150
• Подача и установка резервуара для воды — £ 150- £ 200
• Установка нового трубопровода — £ 800- 1,000 £
• Новый термостат — £ 150- £ 280

Коэффициенты затрат на установку котла

Существует ряд факторов, которые могут повлиять на стоимость установки вашего нового котла.Это может включать в себя такие вещи, как марка котла, которую вы выбираете, местоположение вашего дома, а также то, заменяете ли вы старый котел на новый того же типа или на другой. В приведенном ниже списке указаны некоторые факторы, которые, как вы можете ожидать, повлияют на стоимость установки вашего нового котла.

Тип котла

Тип котла, который вы выберете для установки, может сильно повлиять на общую стоимость выполняемых работ. Например, если вы решите установить у себя дома обычный бойлер, вам придется заплатить около фунтов стерлингов от 400 до 1500 фунтов стерлингов .Принимая во внимание, что если вы решите установить котел на биомассе у себя дома, вы должны ожидать, что заплатите около фунтов стерлингов 7000-13000 фунтов стерлингов.

Как видно из этих цен, тип котла, который вы выбираете, может иметь большое влияние на общую стоимость установки котла.

Марка котла

Марка котла, которую вы выберете, может повлиять на цену, которую вы платите. Существует ряд крупных производителей котлов, включая Viessmann, Baxi, Vaillant и многие другие.Каждый из этих производителей предлагает котлы в разных ценовых категориях.

Было бы неплохо прогуляться по магазинам и посмотреть, что предлагают эти производители по своим ценам. Есть ли у них гарантия? Есть ли у котла какие-то дополнительные функции? Обязательно проведите много исследований, чтобы убедиться, что вы найдете подходящий котел для вас и вашего дома.

Местоположение объекта

Местоположение вашей собственности может повлиять на общую стоимость установки вашего нового котла.Если вы живете в Лондоне, вы можете рассчитывать заплатить в среднем на фунтов стерлингов на 200-600 фунтов стерлингов на больше за установку бойлера, чем если бы вы живете на севере Англии.

Тип контактора или используемой компании

Есть много крупных национальных компаний, таких как British Gas, которые могут установить для вас новый котел. Однако вы можете рассчитывать на гораздо большую оплату за работу, чем если бы вы наняли местного подрядчика. Наем местного торговца может сэкономить около фунтов стерлингов — 500 фунтов стерлингов на затратах на рабочую силу для выполнения работы.

Убедитесь, что вы получили ряд предложений с разбивкой по расходам, чтобы вы могли быть уверены, что получаете хорошую цену за то, что получаете.

Тип замены

Тип замены может сильно повлиять на стоимость. Это включает в себя то, установлен ли у вас котел того же типа, что и старый, и установлен ли новый котел в том же месте, что и старый.

Ваш подрядчик сможет дать вам лучший совет относительно типа котла, который вы должны установить.Они также смогут посоветовать, подойдет ли ваш новый котел в том же месте, что и старый, или он будет лучше подходить для другой части дома.

Что входит в установку нового котла?

Работа по замене котла не является делом своими руками и должна выполняться надежным инженером, независимо от стоимости замены котла, ее стоит заплатить профессионалу. После того как вы решили, что вам нужна замена котла и нашли подходящего инженера для выполнения работы, в день установки вы можете ожидать, что произойдет следующее:

• Удаление старого котла — Инженер обычно начинает с удаления вашего старого котла.Время, которое на это потребуется, зависит от существующей системы и сложности работы.
• Промывка и очистка — Согласно британским стандартам, ваш инженер должен очистить и промыть вашу систему. Длина требуемого типа и требуемый тип очистки во многом зависят от состояния вашей системы. Промывка системы перед установкой нового котла предотвратит повреждение вашего нового котла любым мусором в системе.
• Обновите и при необходимости замените трубопроводы. — Для того, чтобы правильно установить ваш новый котел, вашему инженеру может потребоваться внести некоторые изменения или обновления в ваш трубопровод.Это не всегда простая работа, поэтому она может отнять много времени установщика.
• Установка котла — После этого установщик установит ваш новый котел. Он будет либо в том же месте, что и ваш старый котел, либо в новом месте. Если ваш котел перемещается на новое место, это займет дополнительное время.
• Принадлежности — Ваш инженер сможет порекомендовать любые принадлежности, которые могут потребоваться для установки рядом с вашим котлом.Хороший инженер всегда порекомендует установить системный фильтр в соответствии с передовой практикой Британских стандартов. Системный фильтр защитит ваш котел от шлама и мусора, которые могут накапливаться в системе. Системный фильтр сделает ваш котел максимально чистым. Некоторые другие аксессуары, которые может порекомендовать ваш инженер; заполнение петель и дымохода.
• Ввод системы в эксплуатацию — После того, как ваш котел, все аксессуары и трубопроводы будут полностью установлены, ваш инженер вводит систему в эксплуатацию, чтобы убедиться, что каждый элемент работает должным образом.
• Завершите передачу — Ваш установщик должен завершить передачу вместе с вами, когда все работы будут завершены. Это гарантирует, что вы будете как можно более информированы о том, как управлять котлом, как использовать все элементы управления и как выполнять некоторые основные проверки технического обслуживания в течение всего срока службы котла. Это может включать добавление давления и спуск воздуха из радиаторов.
• Зарегистрируйте котел — Последний шаг в регистрации вашего котла — это зарегистрировать котел у производителя, чтобы гарантия на ваш продукт оставалась действительной.Это обеспечит вашу защиту в случае возникновения каких-либо проблем в течение гарантийного срока.

Могу ли я установить собственный бойлер?

Невозможно установить новый котел в рамках проекта своими руками. Вы должны нанять компетентного инженера, внесенного в Реестр газовой безопасности. Даже если ваш новый котел не газовый, все равно не рекомендуется браться за работу самостоятельно.

Установка собственного котла не является незаконной. Однако вы не сможете сдать или продать свой дом, пока ваша система отопления не будет проверена квалифицированным инженером и при необходимости приведена в соответствие со стандартами.Кроме того, последствия неправильной установки могут быть совершенно ужасными. Котел должен устанавливаться лицом, компетентным в оценке любых потенциальных опасностей, связанных с установкой.

Какие преимущества дает новый бойлер?

Установка нового котла дает несколько преимуществ. Ниже указаны некоторые из основных преимуществ, которые новая бойлерная система принесет вашему дому.

Повышение эффективности котла

По оценкам, ваш котел оплачивает около 60% ваших счетов за электроэнергию.Таким образом, если вы сможете сделать свой котел более эффективным, купив новый котел, вы сэкономите много денег в долгосрочной перспективе. Большинство современных котлов имеют рейтинг А. Это означает, что их КПД составляет 90% и выше. Замена старого котла на современную энергоэффективную модель может сэкономить вам около фунтов стерлингов 200-300 фунтов стерлингов в год на счетах за электроэнергию.

Улучшение управления отоплением

Современные системы позволяют настроить радиаторы на разную температуру в каждой комнате.Вы даже можете установить термостат, чтобы ваша система автоматически выключалась, когда в комнате достигается желаемая температура. Это может привести к тому, что вы будете платить намного меньше за отопление, особенно если в доме есть комнаты, которые вы используете не так часто, как другие.

Более тихая работа котла

Благодаря усовершенствованной конструкции и использованию современных материалов новый котел может быть значительно тише старого. Если ваш старый котел при срабатывании работает относительно шумно, вы должны заметить огромную разницу в звуке, производимом вашим новым котлом.Большинство современных котельных систем очень тихие.

Меньше

Современные котлы обычно намного меньше старых моделей. В этом случае современные котлы имеют гораздо больше возможностей, когда дело доходит до установки их на стены, а не для размещения остальных на полу. Это может привести к экономии места в доме.

Нужен ли мне новый бойлер?

Вы можете спросить, действительно ли вам нужен новый бойлер или нет. Если у вас довольно старый котел и вы хотите перейти на более энергоэффективный, то вы уже знаете, что для этого вам нужен новый котел.

Если ваш текущий котел немного выходит из строя, возможно, вам также понадобится новый котел. Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до необходимости в новом бойлере.

Ваш котел издает странный шум?

По мере старения котлов их детали могут начать изнашиваться, и, хотя их можно заменить, обычно гораздо выгоднее приобрести полностью новый котел, особенно в долгосрочной перспективе. Если ваш котел издает хлопки, стук или шипение во время работы, вам следует обратиться к инженеру для исследования проблемы.

Ваш котел нуждается в регулярном ремонте?

Ваш котел должен обслуживаться один раз в год сертифицированным сантехником или специалистом по газовой безопасности. Во время оказания услуг подрядчик порекомендует замену бойлера, поскольку срок его службы подходит к концу. Если вашему котлу требуется регулярный ремонт во время технического обслуживания, это признак того, что его необходимо заменить на более новую модель.

Ваш котел старый?

Если вашему котлу больше 10 лет, рекомендуется заменить его на более современный.Даже если кажется, что он работает нормально, чем старше он становится, тем больше вероятность его поломки.

Более старый котел также, вероятно, будет менее энергоэффективным, чем новая современная модель. Имея это в виду, хотя новый котел может показаться большим расходом, он может сэкономить вам намного больше денег в долгосрочной перспективе за счет более эффективного обогрева вашего дома и, следовательно, сокращения ваших счетов за отопление.

Замена старого котла на современную энергоэффективную модель может сэкономить вам около фунтов стерлингов 200-300 фунтов стерлингов в год на счетах за электроэнергию.

Есть ли утечки в вашей системе?

Любые утечки в вашей системе следует немедленно расследовать. Утечка воды может не только нанести ущерб вашему дому, но и утечка в системе может привести к утечке окиси углерода, что может быть фатальным.

Колебалась ли температура воды?

Если вода нагревается долго или она периодически становится горячей и холодной во время работы, это может указывать на то, что ваш бойлер не работает должным образом и его необходимо заменить.

Типы котлов

Существует несколько типов котлов, и каждый имеет свои плюсы и минусы. Ниже приведен список различных типов бойлеров, доступных для покупки, а также некоторая информация о каждом из них.

Стоимость конденсационного котла

Конденсационные котлы

— очень эффективный вариант, поскольку они используют отходящее тепло дымовых газов для предварительного нагрева холодной воды. Конденсационный котел не слишком дорог и достаточно эффективен, чтобы в долгосрочной перспективе сократить расходы на отопление.Конденсационный котел стоит от £ 1300-2500 до фунтов стерлингов. Конденсационный котел работает на газе или масле, а вода хранится в водяном баллоне.

Плюсы

✔ Высокоэффективный

✔ Хороший напор воды

Минусы

✖ Требуется объемный резервуар для воды

Комбинированный котел Стоимость

Котлы

Combi — один из самых популярных вариантов новых котлов в Великобритании. Комбинированный котел эффективен и компактен и забирает воду непосредственно из магистральных трубопроводов.

Комбинированный котел может работать как на электричестве, так и на газе, и он обычно достаточно мал, чтобы поместиться в шкаф. Комбинированный котел обычно стоит около фунтов стерлингов 500-2000 фунтов стерлингов.

Плюсы

✔ Эффективный

✔ Компактный

✔ Работает на электричестве или газе

✔ Достаточно маленький, чтобы поместиться в шкаф

✔ Подключено к водопроводу

Минусы

✖ Напор воды может быть слабым при использовании нескольких кранов

Обычная стоимость котла

Обычный котел идеально подходит для больших домов.Они состоят из двух гидроцилиндров — один для нагрева воды, а другой для хранения воды для использования. Этот тип котла работает на газе или мазуте. Обычный котел обычно стоит около £ 500–1 500 .

Плюсы

✔ Дешево

✔ Хороший напор воды

✔ Отлично подходит для отопления больших домов

Минусы

✖ Требуется два водяных цилиндра

Электрокотел Стоимость

Электрокотел — отличный вариант для нового котла, поскольку они энергоэффективны и экологически чисты.Электрокотлы могут работать практически со 100% КПД. Стоимость электрического бойлера составляет около фунтов стерлингов, 1500-2500 фунтов стерлингов, фунтов стерлингов. Он может течь из водопровода или через баллон.

Плюсы

✔ Очень энергоэффективно

✔ Экологичность

Минусы

✖ Иногда требуется громоздкий цилиндр

Стоимость котла на биомассе

Котел на биомассе — чрезвычайно экологически чистый вариант, когда дело доходит до выбора нового котла. Котлы на биомассе работают за счет сжигания древесины для производства энергии, необходимой для нагрева воды.Обычно это делается с использованием древесной щепы, пеллет или бревен.

Котел на биомассе отлично подходит для окружающей среды по сравнению с другими моделями, а также очень энергоэффективен — вы можете сэкономить до 30-50% на счетах за электроэнергию. Это означает, что котел на биомассе — это прекрасное долгосрочное вложение. Котел на биомассе стоит около фунтов стерлингов 7000–13000 фунтов стерлингов.

Плюсы

✔ Экологичность

✔ Энергоэффективность

✔ Отличная цена в долгосрочной перспективе

✔ Хороший напор воды

Минусы

✖ Дорогая первоначальная стоимость

✖ Требуется объемный резервуар для воды

Стоимость системного котла

Системный котел нагревает воду прямо из водопровода, как и комбинированный котел.Этот тип котла не требует резервуара для воды, и это позволяет использовать более одного выхода горячей воды. Это также позволяет системе обеспечивать горячую воду через несколько кранов без снижения давления воды. Системный котел стоит около £ 1000–2 500 .

Плюсы

✔ Не требует резервуара для воды

✔ Хороший напор воды

Минусы

✖ Отводит газ, поэтому не так энергоэффективен, как некоторые другие модели

Тип топлива котла

Есть несколько различных видов топлива для работы котла.У каждого вида топлива есть свои плюсы и минусы. Ниже приведен список различных видов топлива, на которых может работать котел, а также некоторая информация по каждому типу.

Топливо природный газ

Природный газ — это наиболее распространенный вид топлива для котлов в Великобритании. Это удобный вид топлива, поскольку его можно транспортировать как в жидком, так и в газообразном состоянии. Цены на газовые котлы, как правило, дешевле.

Плюсы

✔ Возможна транспортировка в жидком и газообразном состоянии

✔ Широко доступное топливо

Минусы

✖ Не так энергоэффективно, как некоторые другие виды топлива

Электроэнергия Топливо

Котлы, работающие на электричестве, намного лучше, чем многие другие котлы, работающие на топливе, потому что они бесшумны, очень легкие и имеют низкие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Плюсы

✔ Широко доступное топливо

✔ Производит тепло без шума

✔ Низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание

Минусы

✖ Для нагрева воды требуется больше времени, чем для некоторых других видов топлива

Нефть Топливо

Котлы, работающие на жидком топливе, работают аналогично газовым котлам, но не подключены к газовой сети.

Масло перекачивается из резервуара в камеру сгорания, где оно затем испаряется и запускается пилотным узлом.Масло хранится в резервуаре рядом с домом, и его необходимо заказывать заранее.

Плюсы

✔ Не требует доступа к газовой сети

✔ Легкодоступный вид топлива

Минусы

✖ Масло необходимо заказывать заранее

✖ Резервуар для хранения масла должен быть рядом с домом

Древесное топливо

Котел на биомассе можно отапливать дровами. Для этого требуется топка, в которой сжигаются дрова, чтобы создать необходимое тепло для вашего котла.Тепло от древесины обычно хранится в резервуаре с горячей водой для использования при необходимости.

Плюсы

✔ Экологичность

✔ Энергоэффективность

✔ Древесина легко доступна

Минусы

✖ Требуется бак для горячей воды

✖ Котлы на древесном топливе дорогие заранее

Аварийный ремонт котла

Аварийный ремонт котла обычно необходим, если вы остались без отопления или горячей воды, или если у вас в доме протекает газ или вода.Вы можете нанять инженера для проведения разового ремонта котла при возникновении неисправности. Большинство инженеров предлагают службу экстренной помощи, которая часто доступна круглосуточно.

Стоимость этого будет варьироваться в зависимости от количества времени, которое потребуется инженеру, чтобы завершить ремонт вашего сломанного котла. Инженер обычно осматривает ваш котел, а затем оценивает количество времени, которое потребуется для завершения ремонта, чтобы дать вам приблизительную оценку затрат, прежде чем приступить к работе.

По приблизительным оценкам, большинство инженеров-газовиков и теплотехников будет взимать от фунтов стерлингов 30–100 фунтов стерлингов в час за труд.

Некоторые другие инженеры могут предложить ремонт котла по фиксированной цене. Это означает, что вы будете платить за работу одинаковую цену, независимо от того, сколько времени она займет, и в эту цену будут включены как детали, так и оплата труда.

Котельная служба

Во время обслуживания котла инженер проведет ряд тестов, чтобы определить, эффективно ли работает ваш котел.

Услуга обычно включает проверку:

• Органы управления котлом — для проверки их правильного функционирования
• Уплотнения — чтобы убедиться, что все они целы
• Электрические соединения
• Трубопровод воды и газа
• Расход газа и давления
• Основные внутренние компоненты
• Выбросы дымовых газов и продуктов горения
• Устройства безопасности

Ваш инженер также должен выявить любые коррозии или утечки.Типичное обслуживание котла будет стоить от фунтов стерлингов до 110 фунтов стерлингов и должно выполняться один раз в год.

Стоимость демонтажа бойлера

Может быть ряд причин для демонтажа существующей мебели — будь то переезд домой или просто замена мебели на что-то другое, это потенциально может занять очень много времени. Хотя существует множество услуг по сборке мебели, есть и те, которые могут помочь с разборкой вашего оборудования.

Перед снятием котла необходимо перекрыть газ и опорожнить котел и трубопроводы. Вы можете легко отсоединить арматуру котла, открутив ее и перерезав все соединения, которые невозможно открутить, сбоку от котла.

Достаточно легко снять котел самостоятельно. Тем не менее, всегда рекомендуется нанять профессионала для выполнения любых работ, связанных с вашей системой отопления.

Чтобы ваш котел демонтировал профессионал, вы должны заплатить около фунтов стерлингов 50–250 фунтов стерлингов в зависимости от типа котла и сложности работы.Демонтаж бойлера займет не больше нескольких часов.

Контрольный список для найма установщика котла

Перед тем, как нанять кого-то, кто установит для вас новый котел, вам необходимо учесть несколько вещей. Ниже приводится список некоторых из основных моментов, которые следует учитывать при поиске подходящего подрядчика для работы:

• Дает ли инженер какие-либо гарантии по своей работе?
• Сколько нужно выполнить работы? — Запросите разбивку затрат, чтобы убедиться, что вы платите хорошую цену за каждый элемент работы.
• Какой тип котлов предлагает компания?
• Имеется ли у инженера опыт установки того типа котла, который вы покупаете?
• Сколько лет опыта у инженера по установке новых котлов?
• Занесен ли инженер в Реестр газовой безопасности?

Часто задаваемые вопросы

Что такое комбинированный котел?

Комбинированный котел — это тип котла, который использует как газ, так и электричество для выработки электроэнергии и нагрева воды, необходимой для вашей системы горячего водоснабжения и отопления.Этот тип котла — самый распространенный тип новых котлов в Великобритании.

Сколько стоит обслуживание котла?

Нет никаких ограничений в отношении того, в какой тип помещения вы можете переоборудовать, но будут добавлены правила, которых вы должны придерживаться, такие как пожарная безопасность, вентиляция, энергоэффективность здания и многое другое.

Какое должно быть давление в котле при включенном отоплении?

Как правило, давление в котле должно составлять от 1 до 2 бар.Тем не менее, вы должны прочитать руководство по эксплуатации вашего котла или попросить совета у инженера, если вы не уверены в требуемом давлении для вашей конкретной модели котла.

Как долго прослужит котел?

Средний котел в Великобритании должен прослужить 10-15 лет, прежде чем его потребуется заменить.

Как часто нужно обслуживать котел?

Котел необходимо обслуживать один раз в год.

Источники

https: //www.greenmatch.co.uk/blog/2018/08/new-boiler-cost
https://www.theheatinghub.co.uk/guide-to-boiler-installation-costs
https://iheat.co.uk/boiler- help / new-котел-затраты
https://www.worcester-bosch.co.uk/heating-advice/step-by-step-installation
https://great-home.co.uk/new-boiler- преимущества
https://www.greenmatch.co.uk/blog/2018/08/new-boiler-cost
https://www.directline.com/home-cover/need-a-new-boiler
https: //www.stovesonline.co.uk/wood_burning_stoves/Gasification-boilers.

Кухня венге, дизайн, сочетание цветов (116 реальных фото)

Среди разнообразия цветовой палитры в оформлении кухонных помещений колер с экзотичным названием венге стоит особняком. Это единственный цвет, которому принадлежат все переливы коричневого – от обжигающего кофе с молоком и золотисто-желтого до глубокого, практически черного, бордо.

Особенную декоративность древесине придают крупные прожилки и нарочито грубоватая структура. Мебель из венге явно демонстрирует свою натуральность и роскошь, а ее теплое свечение придает помещению ощущение особенного комфорта.

Почему так популярен кухонный дизайн с использованием венге

Древесина венге пришла к нам из западноафриканских джунглей, и в силу своих необыкновенных характеристик снискало признание у дизайнеров и производителей мебели.

Главные достоинства венге кроются в ее качествах:

• чрезвычайная плотность, вызванная обилием маслянистых веществ;
• стойкость к деформации, разрушению и гниению;
• неподвластность действию грибка и плесени;
• устойчивость к перепадам влажности, что актуально для кухонных помещений;
• длительный период службы и неприхотливость к уходу.

Ценность древесины венге – не только в ее редкости и особенных функциональных свойствах. Эстетическая значимость этого материала – в способности облагородить любой интерьер, придать ему эксклюзивный и элитарный облик.

Ввиду высокой стоимости массива венге, натуральное дерево используется для изготовления кухонной мебели класса «люкс». Вместе с тем шпон, выполненный из африканской древесины, активно применяется в мебельном производстве.

Шпон выступает полноценным аналогом натурального венге, сохраняет все его преимущества.

Искусственные пленочные покрытия цвета венге – бюджетная имитация роскошной древесины, которая не только искусно повторяет изысканную цветовую гамму оригинала, но и обладает влаго- и паростойкими свойствами.

Дизайн с использованием венге не терпит излишней вычурности и помпезности, поскольку мебель, фасады и столешницы этого цвета абсолютно самодостаточны.

Трудно представить себе благородное и аристократичное исполнение мебельных гарнитуров из венге с аляповатыми виньетками или безвкусными вставками.

Минимализм и строгость – основные тенденции в оформлении кухни в стиле венге. Любые излишества способны только навредить благородному дереву.

Важно! Кухня в оформлении венге требует правильного выбора цветовой гаммы древесины. Классические тона насыщенного кофе уместны на просторной кухне, где можно повторить темные оттенки в отделке дверных и оконных проемов. Для ограниченного пространства подойдут светлые цвета натурального венге – молочный, сероватый, бежевый.

Усилить впечатление от дизайна кухни венге могут хромированные поверхности или матовые стеклянные вставки.

При отделке хороши все материалы, которые подчеркнут природное великолепие ценной древесины – натуральный камень, сочетание с контрастными по цвету породами дерева.

Сочетание венге с другими цветами

Классический тандем черного и белого цветов – наиболее распространенный вариант при оформлении кухонных помещений мебелью венге.

Сияние теплого коричневого оттенка обладает не только эстетическим преимуществом, но и склонно оказывать положительное психологическое воздействие, располагая к покою и комфорту. Добавление светлых оттенков оживляет кухню, делает ее поистине стильной и королевской.

При сочетании венге с другими цветами, как правило, соблюдается закон: если фасады кухонного гарнитура выполняются в темных шоколадно-брусничных оттенках, то пол и стены должны быть на несколько тонов светлее.

Цвет венге, уходящий в глубокий фиолетовый колер, хорошо соседствует с холодными светлыми отливами голубовато-зеленой гаммы. Если древесина имеет окраску в тонах мокко или темной вишни, то разумно будет оттенить ее теплыми персиковыми и оранжевыми цветами.

Важно! Категорически не рекомендуется использование мебели венге в сочетании с темными стенами и полом. Подобные комбинации полностью уничтожают индивидуальность эксклюзивного дерева.

Ключевая задача дизайна кухни венге – подчеркнуть роскошь природного цвета другими оттенками. Здесь важно не переборщить в согласовании цветов. В большинстве случаев бывает достаточно только одного контрастного оттенка.

Гармония кухни венге и беленого дуба

Молочный или беленый дуб – традиционный партнер благородного венге в интерьере. Светлый оттенок дуба ненавязчиво подчеркивает глубину цветовой палитры африканского дерева.

При оформлении кухни гарнитур может быть комбинированным по цвету – верхние части выполняются из беленого дуба с вставками из венге, а нижняя конструкция полностью состоит их темных элементов.

Кухня венге и ваниль

Нейтральный ванильный цвет придает свежесть кухне, выполненной в колере венго. Ваниль может присутствовать в оформлении пололка и стен, поверхностях столешниц и подвесных полок.

Теплый оттенок ванили гармонично оживляет строгое благородство цвета венге, акцентируя внимание на изысканной структуре африканской древесины.

Сочетание с бежевым

Еще одно классическое партнерство в оформлении кухни – сочетание бежевых тонов с темным брутальным венге. Кухонные шкафы, выполненные из древесины венге безоговорочно требуют присутствия теплого и уютного бежевого цвета, так необходимого на кухне.

Кроме того, светлый бежевый цвет стен и потолка, повторяемый в элементах гарнитура, визуально увеличивает объем кухонного пространства.

Кухня венге и белый глянец

Современная кухня наполнена обилием бытовых приборов – удачно обыграть их присутствие в кухне венге помогут белые глянцевые элементы – фасады верхних шкафов, столешницы, фартук.

Блеск поверхностей в сочетании с элегантным венге не создаст на кухне ощущения стерильной операционной, но значительно освежит и подчеркнет глубокий темный венге.

Кухни в стиле хай-тек, с обилием белого глянца, металлических и стеклянных деталей, облагороженные изысканными цветом венге – несомненно, одно из самых удачных решений в дизайне.

Сочетание венге с зеленым

Комбинация венге со всеми тонами зеленого – популярный и удачный вариант оформления кухни. При этом важно, какой оттенок используется в дизайне. Ярко-зеленый цвет поднимает настроение, активизирует и заряжает бодростью.

Темная мебель венге, разбавленная яркими изумрудными тонами, олицетворяет собой истинно природное сочетание дерева и листвы.

Фисташковые и мятные оттенки выигрышно смотрятся в кухнях, оформленных в тиле модерн, с добавлением хромированных элементов и ярких цветовых акцентов.

Использование цвета венге в кухонном интерьере – полюбившийся многими вариант оформления интерьера. Переливы оттенков и структуры тропического дерева смогут превратить самую незамысловатую мебель в исключительный образец дизайна. А сдержанный декор и внесение дополнительных оттенков позволит заиграть цвету венге по-новому.

50 фото идей дизайна интерьера, идеальные сочетания с другими цветами

Четко выраженная фактура, нити золота в рисунке, темный насыщенный цвет применяются в солидном и эффектном дизайне. Светлый венге, который может дополнять темный низ гарнитура, отличается глубоким рисунком при всей нейтральности цвета. Такие решения смотрятся эксклюзивно как с глянцем, так и с матовым покрытием.

Происхождение древесины часто определяет использование ее в африканском этническом стиле, но универсальность всех ее оттенков существенно расширяет сферу применения материала в интерьере.

Но важно понимать, что венге – это не только массив африканского розового дерева (палисандра или боконге), но и цвет имитирующих его поверхностей.

С каким цветом сочетание венге будет гармоничным

Как правило, любой натуральный оттенок древесины можно комбинировать буквально со всей цветовой палитрой. Но ключ к гармоничному интерьеру лежит в пропорциях и грамотном использовании ярких акцентов. Например, нельзя переусердствовать с насыщенными тонами при выборе оттенков в угловые кухни.

Когда площадь позволяет, можно выбирать любое сочетание в разумном соотношении.

Натуральная гамма

• Контрастно выглядит бело-коричневый дизайн кухни, особенно если выбрать насыщенный тон древесины. Но белый цвет универсален, и позволяет комбинировать с ним даже светлые оттенки. Как белая кухня будет оригинальной на фоне африканского дерева, так и наоборот.
• Более мягким и уютным будет интерьер в дуэте венге с бежевым, что можно увидеть на следующем фото. Светлый беж чаще всего выступает основным фоном, хотя может присутствовать и в окраске фасадов, особенно если кухня угловая. Может использоваться бежевая отделка наравне с темно-шоколадным, делая помещение визуально более просторным, особенно с глянцем на мебели, как на фото ниже.

  На фото: цвет венге на кухне может как доминировать над бежевым, так и наоборот

• Гармоничен венге и с другой древесиной. Часто верх гарнитура закрывают фасады в цвете беленый дуб. Дуб так же роскошен, как и венге, поэтому часто используется в дорогих интерьерах. Применим с такими дуэтами и глянец.

Яркие детали: от цвета лайм до огненного

• Роскошно смотрится кухня венге в сочетании с зеленым и оттенками синего. Для такой комбинации используют приглушенные фисташковые, оливковые тона. Хотя не исключено применение акцентов в цвете лайм. Неординарно будет выглядеть интерьер в дуэте шоколадного дерева с насыщенным лазурным, бирюзовым, ярко-голубым. Для таких насыщенных тонов лучше выбрать фон – белый или беж, хотя одну стену могут украсить и цветные обои. На фото можно увидеть, что даже лайм гармоничен при использовании на одной стене – вдоль обеденной зоны.
  Не менее интересным будет и выбор в пользу малиновых и красных акцентов в дизайне с преобладающим цветом африканского дерева. Можно выбрать малиновые или красные стулья, шторы, подобрать посуду, особенно если помещение достаточно просторно для таких экспериментов. Угловые кухни можно декорировать яркими функциональными деталями – утварью, часами, столовыми наборами.
• В равных пропорциях можно использовать в фасадах кухонной мебели темно-шоколадную или же с оттенками золота древесину в сочетании с оранжевым. Покрытие глянцем сделает такой дуэт ультрамодным и динамичным.

Кухни цвета венге: в каком стиле оформить интерьер

Классический дизайн

Дороговизна и элитарность африканского розового дерева определили его использование в роскошных помещениях. Конечно, возможность имитировать его поверхность существенно снизила стоимость готовых кухонь, но ассоциации сохранились.

В таком интерьере в цвет венге можно окрасить фасады, дополнив их обеденной мебелью в том же оттенке. Верх гарнитура будет гармоничным или в том же тоне, или же в светлых оттенках. Оптимальными считаются белый, беж, кремовый.

В просторной кухне коричневыми могут быть также шторы и частично обои. Стулья можно покрыть подушками с тканью в цвет гардин.

Для маленького помещения лучше предпочесть легкие сочетания – беж или белый цвет для штор, отделки стен, верха рабочей мебели.

Минимализм и функционализм кухни венге

Простые гладкие или даже фасады с глянцем без какого-либо декора и порой без фурнитуры будут органично смотреться именно в цвете венге благодаря структуре этого древесного оттенка. Конечно, и здесь не обойдется без светлых ноток. Обои, шторы, стулья с остальной обеденной мебелью – все это может быть как белым, так и голубым, зеленым и даже розовым. Уютно и легко гармонирует темно-коричневый с оттенками беж и кремовый. Поэтому и для минимализма это оптимальное сочетание.

Так как в таком интерьере нет лишних деталей, подобрать функциональные акценты бывает довольно сложно. Таковым становится фартук. Здесь его можно украсить фото, но лучше предпочесть однотонное стекло, мозаику, гладкий лист металла или дерева.

В столь аскетичных помещениях часто используются довольно яркие аксессуары. Поэтому можно разбавить монотонность дизайна светильниками в цвете лайм, утварью с ручками в том же оттенке, посудой.

Можно подобрать уникальные детали: нейтрального цвета мебель со вставками цвета лайм, обои с неоновым узором, фартук с ярко-желтым рисунком. Особенно актуальны такие идеи для угловой кухни, где дополнительные детали в принципе будут лишними, а яркие вставки будут уместными акцентами.

Кухня венге в африканском стиле

Органичнее всего, как утверждают отзывы потребителей и дизайнеров, цвет венге смотрится именно в африканском этническом стиле. Такой дизайн может как имитировать обстановку апартаментов египетских фараонов, так и просто использовать мотивы в отделке и декоре.

Здесь вы редко увидите глянец. Чаще всего низ окрашивается в темный венге, а верх – в оттенки белого или бежевого. Беж все же встречается чаще, так как он изначально теплее.

Пол застилают пестрым ковром с этническим узором, который повторяется и фартуком рабочей зоны. Характерный орнамент используется и в отделке: стулья и диваны будут украшены резьбой, на стенах могут висеть декоративные деревянные блюда. Шторы и обои можно подобрать как однотонные, так и с африканским рисунком.

Гармоничными деталями такого интерьера будут яркие детали в сочетании коричневого с зеленым, оранжевым и цветом лайм. Тогда к ним можно подобрать обивку стульев, обои и шторы.

Интересным решением будет обивка с расцветкой, имитирующей окрас животных – зебры, гепарда, жирафа. Белая с черной полоской отделка применима и для фартука, и для ковра. Оранжевые «шкуры» можно использовать как в обивке мебели, так и в качестве украшения на стенах. Можно подобрать такие обои для оклейки одной акцентной стены.

В интерьере будет гармонично смотреться фартук из стекла с фото африканской саванны. И тогда, отталкиваясь от преобладающих на снимке оттенков, следует формировать цветовую гамму кухни. Чаще всего в таком интерьере в венге окрашивается низ гарнитура, а верх выполняется светлым – бежевым, светло-оранжевым, в цвете беленый дуб, реже белым.

Но и весь комплект рабочей мебели может быть светлым, темной в оттенке венге будет столешница, обеденный стол и стулья, как на фото.

Масса идей имеет множество возможностей для реализации. В любом интерьере венге станет изысканным и неординарным решением.

Кухни венге | Кухня венге дизайн

В последнее время кухня цвета венге становится все более популярной. Что неудивительно, если вспомнить, насколько красива эта древесина с необычным рисунком. 

Порода дерева относится к ценным, что практически превращает гарнитуры из натурального венге в элитные произведения искусства для узкого круга клиентов. Гораздо доступнее кухонные стенки, выполненные из МДФ, ДСП с пленочным или шпоновым покрытием. При этом производителям мебели в среднем ценовом диапазоне удается не только правильно передать разнообразнейшие оттенки венге (от чернильного до медового), но и сохранить ощущение дороговизны, солидности и элегантности мебели. При этом кухни выглядят простыми, уютными и комфортными. В каталоге на нашем сайте Вы найдете кухни венге с ценами и фото.

Интерьерный стиль и кухни венге 

 Этот оттенок древесины хорошо смотрится в лаконичных современных интерьерах кухни (минимализм, модерн, хай-тек), а также этнических (африканский, японский, марокканский). Эти стили приветствуют хромированные фурнитуру и бытовую технику, столешницу из искусственного камня, необычные декоративные элементы ярких цветов. 

Все это играет роль акцентов, которые делают более интересным лаконичный интерьер цвета венге и мебель простых форм. Встречаются и классические гарнитуры, хотя в силу требований стиля они должны быть выполнены из натурального дерева, да и прочие детали должны соответствовать (латунная фурнитура, поверхность и мойка из натурального камня, матовое или витражное стекло). 

Цветовая палитра для кухни венге (фото ниже) 

Светлые оттенки венге лучше комбинировать с бледно-розовым, пепельным, бледно-малиновым тонами, однако практически все виды этой древесины имеют темный и насыщенный оттенок. В этом случае приходится компенсировать темные гарнитуры дополнительным освещением (как естественным, так и искусственным) и светлыми отделочными материалами. 

Особенно это касается маленькой кухни, выходящей окнами на север. Визуально осветлить и расширить помещение можно, сочетая мебель венге со стенами бледных оттенков белого и желтого (топленое молоко, шампань, капучино, слоновая кость, кукуруза, ваниль). 

Если несмотря ни на что получается слишком темная кухня венге, беленый дуб, ваниль или ясень помогут уменьшить количество темного в помещении. Именно поэтому у владельцев маленьких кухонь так популярны двухцветные гарнитуры, где светлый верх сочетается со шкафами темных оттенков. 

Особенно хорошо смотрятся рядом венге и беленый дуб, ведь это породы с похожими оттенками и рисунками древесины. кухня венге беленый дуб Комбинации темного венге с насыщенными цветами можно использовать в просторных кухнях, фото ниже. 

Теплые тона сочетаются с солнечными оттенками желтого, оранжевого, красного, уютно выглядят на фоне фисташкового и ванильного.  

 А для жаркой кухни стоит выбрать прохладные оттенки венге и дополнить их тонами лаванды, сирени, ежевики, малины.  

Кухни цвета венге — одно из самых беспроигрышных решений для тех, кто хочет купить практичную и красивую мебель. Такой гарнитур долго будет выглядеть дорого и модно, благодаря стильности и эффектности рисунка древесины.

сочетание цвета, реальные фото примеры

На чтение 8 мин Просмотров 233
Обновлено 02.02.2018

Кухни цвета венге пользуются огромной популярностью с недавних пор, и это закономерно. Данный оттенок является имитацией африканской древесины темно-коричневого оттенка, которая выглядит очень респектабельно, стильно, роскошно и солидно.

Такой материал лишен ненужной вычурности и его наличие в интерьера жилища свидетельствует о хорошем вкусе его хозяев. Венге — это аристократизм, классика, экзотика и современность одновременно. Эта древесина отличается ни с чем не сравнимым, особым оттенком, обладающим такими качествами, как прочность, долговечность и текстурность.

Ее синтетический аналог, значительно уступающий по стоимости, практически не отличается от настоящего дерева. Использовать такой цвет можно при оформлении пола, стен, мебели и даже бытовой техники. Он идеально подходит для обустройства всех комнат в доме, в том числе и для кухни.

Для оформления каких элементов кухни стоит использовать цвет венге

Одно из преимуществ цвета венге — это его универсальность. Использовать оттенок можно при оформлении любых элементов кухни, в самых разных комбинациях.

Кухонный гарнитур — пожалуй, наиболее популярный способ применения этого теплого африканского оттенка. Гарнитур, выполненный в таком цвете, должен быть лаконичным, строгим и даже аскетичным.

Следует отказаться от таких декоративных элементов, как позолота, бронза, резьба и т. д. Единственные аксессуары, которые будут выглядеть гармонично в комплекте с такой мебелью — это металлическая фурнитура строгих линий.

Венге — довольно темный цвет, обилие которого в интерьере может действовать на человека угнетающе. Дизайнеры советуют комбинировать его с более светлыми и теплыми оттенками: молочным, кремовым, карамельным, цветом слоновой кости, яичной скорлупы и топленого молока.

Неплохим будет сочетание венге с бордовым, сиреневым, пепельным, пудровым, малиновым и бледно-розовым. Если все фасады гарнитура выполнены в цвете венге, значит, для оформления стен и пола следует подбирать светлые оттенки.

Еще один вариант — обустройство в оттенке венге только верхних, либо нижних фасадов. Также очень важно, чтобы с таким гарнитуром хорошо сочеталась бытовая техника. Она может быть выполнена в цвете металлик, в черном или белом цвете.

Кухонный фартук оттенка венге — неплохо смотрится в интерьере кухни на фоне светлых рабочих поверхностей и теплых оттенков гарнитура. Для обустройства такого фартука можно использовать керамическую плитку, мозаику, керамогранит, деревянные панели (их искусственные аналоги), а также синтетический или натуральный камень. Пол на такой кухне также следует обустроить в цвете африканской древесины.

Столешница — хороший выбор для обустройства таких стилей, как деревенский, кантри и классический. Кухонный фартук в данном случае должен быть светлым. Лучшие материалы для такой столешницы — искусственный или натуральный камень, дерево.

Стол и стулья — идеальное решение для кухни, интерьер которой выполнен в классическом стиле. В качестве материала можно использовать как натуральный массив дерева, так и недорогие МДФ и ДСП. Отлично будет смотреться обеденный стол и стулья в комплекте с гарнитуром такого же оттенка. Чтобы кухня не выглядела слишком темной и мрачной, пол, потолок и стены в ней должны быть светлого цвета.

Обои — такой вариант можно использовать только в том случае, если кухня достаточно просторная и имеет хорошее освещение. В цвете венге можно обустроить только одну стену, покрасив остальные три в теплые светлые тона (топленого молока, слоновой кости, кремовый).

Обои должны быть моющимися. Еще один неплохой вариант — сочетание гладких светлых обоев с фактурной декоративной штукатуркой такого же или более темного оттенка. Пол можно обустроить в цвете венге, выбрав один из самых темных его вариантов.

Шторы — такой элемент интерьера можно использовать, если кухня хорошо освещена, имеет средний размер и больше. При обустройстве классического стиля, дизайнеры рекомендуют подобрать шторы из плотной ткани, ниспадающие к полу.

Их можно перевязать светлой или черной атласной лентой. Если кухня небольшая или выполнена в стиле минимализм, либо хай-тек, вместо обычных штор необходимо использовать римские шторки либо жалюзи цвета венге.

Совет! Кухня в цвете венге не обязательно должна быть классической и традиционной. Этот оттенок отлично гармонирует с африканским этническим стилем, в сдержанном и лаконичном его варианте.

Какими бывают оттенки

К классическим оттенкам венге следует отнести такие варианты:

• светлый венге — цвет кофе с молоком, с серыми или бежевыми оттенками;
• темный венге — наиболее распространенный вариант, который может иметь оттенок горького шоколада, цвет натурального кофе, а также насыщенный фиолетовый с глубоким оттенком черного шоколада;
• молочный венге — теплый и светлый вариант, представляющий собой смесь бежевого и кремового, этот оттенок идеально сочетается и со светлыми, и с темными вариантами венге.