Разное — Страница 55

Какие бывают потолочные панели: какие бывают, алюминиевые и деревянные варианты в комнате, декоративные зеркальные и сэндвич панели

25.08.202111.06.2021 By alexxlabLeave a comment

какие бывают, алюминиевые и деревянные варианты в комнате, декоративные зеркальные и сэндвич панели

Сегодня строительный рынок предлагает широчайший ассортимент материалов для обшивки потолка. Наибольшей популярностью у потребителей пользуются подвесные конструкции, а среди них пальма первенства, безусловно, принадлежит потолочным панелям.

Этот материал потеснил привычный и любимый многими гипсокартон: все больше россиян предпочитают использовать стильные и эргономичные плиты. Они просты в монтаже, имеют длительный срок эксплуатации, а внешние его качества превосходны.

Особенности

Высокий спрос на панели в качестве отделочного материала для потолка обусловлен исключительными эксплуатационными свойствами этих моделей:

возможность создания идеально ровного покрытия без больших затрат времени и сил;
монтаж на поверхности с перепадами высоты, а также с небольшими дефектами, не требующий предварительного выравнивания;
простота крепления светильников всех типов;
под панелями легко скрыть коммуникации;
изделия имеют небольшой вес, они гораздо легче, чем потолки из гипсокартона;

высокая звуко- и теплоизоляция;
сокращение трудозатрат: установка потолка из панелей не требует ошкуривания, шпатлевания, грунтования и других процедур;
отсутствие каких-либо «мокрых» производственных процессов, после монтажа не требуется проводить генеральную уборку помещения;
высокая гигроскопичность и устойчивость к возникновению плесени и грибка;
удобны в использовании, они легко очищаются стандартным моющим средствами;
широкий ассортимент различных форм, типоразмеров и оттенков позволяют украсить потолок в помещениях любого типа, назначения и стиля;
изделия нетоксичны и экологически безопасны;
для создания панелей применяют только горючестойкие материалы, они не возгораются и защищают перекрытия от воздействия огня;
плиты можно неоднократно монтировать и демонтировать.

Впрочем, у панелей есть недостаток – они никогда не используются для монтажа сложных многоуровневых конструкций.

Виды

Выбор потолочных панелей настолько велик, что у рядового потребителя в буквальном смысле «разбегаются глаза». Остановимся подробнее на достоинствах и недостатках отдельных типов финишных покрытий.

Потолочные панели условно делятся на различные категории по самым разнообразным особенностям: по методу крепления, по форме, по используемым материалам, по присутствию элементов крепежа и другое.

Поиск подходящих изделий стоит начать с выбора способа крепежа конструкции – вам нужно решить, будет ли ваша конструкция подвесной, или же вы попросту приклеите пластины на имеющееся основание.

По типу крепежа потолочные плиты бывают трех типов.

Для кассетных потолков – это каркас из направляющих, в квадратные ячейки которого монтируются непосредственно плиты. Традиционно они имеют типовые параметры 60х60 см. Среди подобных моделей наиболее распространены потолки «Армстронг», хорошо известные российскому потребителю.
Для реечных потолков – узкие и удлиненные плиты, оснащенные креплениями, благодаря которым они монтируются к каркасу и между собой.
С системой шип-паз – они могут как крепиться на каркас, так и сразу наклеиваться на потолок. ассортиментный перечень таких вариантов довольно широк. В продаже можно встретить самые разнообразные варианты: и полистирольные квадратные плиты, и панели длиной от 1 до 3 метров.

Тип крепления во многом обуславливает выбор тех или иных панелей. Если потолок невысокий, и вы не планируете прокладывать дополнительных коммуникаций, то вам подойдут панели, которые приклеиваются к основанию. А если потолки высокие, то можно рассмотреть реечные и каркасные конструкции. Этому же варианту стоит отдать предпочтение при монтаже дополнительного светового оборудования и проведения элементов электропроводки.

Основой для производства панелей служат самые разнообразные материалы, поэтому и их выбор по данному критерию тоже весьма широк.

Металлические панели

Подходят для реечных и кассетных покрытий, как правило, они производятся из алюминия, однако в продаже можно встретить более бюджетные модификации исполнения из никелированной стали или железные оцинкованные. Толщина таких плит находится в диапазоне от 0,3 до 0,7 мм.

Плиты из базальтового или стекловолокна

Оптимальны для кассетных вариантов, когда панель просто крепится к направляющим. И также может приклеиваться, если основание не имеет существенных неровностей.

Пластиковые полиуретановые панели

Являются безусловным лидером в своем сегменте, используются для потолочных конструкций разных типов. Пользуются доверием и спросом российских потребителей. Их достоинства очевидны: пластик является податливым материалом, соответственно, панелям можно придать любую форму и фактуру, он может выполняться в самых разнообразных цветовых решениях.

Технология фотопечати значительно расширила горизонты дизайна панелей вплоть до создания объемных 3D рисунков. При этом материал отличается повышенной влагостойкостью, устойчивостью к колебаниям температур и прямому воздействию солнечного света. Пластик не тускнеет со временем, не трескается и не деформируется на протяжении всего срока эксплуатации. А цены на данный материал неизменно находятся на уровне среднего порога, поэтому отделочные работы можно выполнить не только быстро, но и малозатратно.

Стоит упомянуть о минусе пластиковых панелей – они не характеризуются особой прочностью, при любом механическом воздействии материал легко трескается и рвется.

Однако не будем забывать, что речь идет о потолке, поэтому вряд ли с покрытием может случиться что-то неприятное, если вы, конечно, не планируете играть дома в баскетбол или кидать дротики.

Кроме того, пластик под воздействием температур свыше 60 градусов начинает плавиться и выделять в воздух токсичные вещества, поэтому сфера применения материала ограничена внутренней отделкой жилых помещений.

МДФ

Современный композитный материал, он может использоваться и для отделки стен, и для потолка, производится из древесно-стружечного сырья путем прессования с добавлением парафина, может покрываться ламинатом. В последние годы МДФ прочно потеснил привычные ДВП и ДСП, стал одним из лидеров на рынке стеновых и потолочных панелей экономсегмента.

Стеклянные панели

Выполняются из акрилового или силикатного стекла, используются при монтаже кассетных потолков.

Плиты из пенополистирола

Пользуются большой популярностью благодаря простоте монтажа – они попросту приклеиваются к поверхности с использованием специальных клеевых составов высокой прочности.

Гипсокартон

Привычный и любимый многими материал, используемый при создании потолков из двух и более уровней. Это легкое, экологически безопасное вещество, отличающееся пластичностью и гибкостью, благодаря чему можно реализовать практически любые дизайнерские решения на поверхности.

Деревянные изделия

Получили значительное распространение в последние годы на волне популярности экологически чистого жилья. Дома из природных материалов на сегодняшний день в тренде, поэтому и древесина имеет большое хождение на строительном рынке. Деревянные панели смотрятся довольно стильно, особенно резные покрытия из бамбука и пробкового дерева.

Бамбуковые панели Родом из Индокитая. Чисто визуально они представляют собой циновку из тонких спрессованных реек бамбука. Эта конструкция отличается высокой прочностью и гигроскопичностью, при этом она довольно пластична и имеет небольшой вес. Монтируются такие плиты кассетным методом.

Плиты из пробкового дерева – имеют нетрадиционный дизайн, это покрытие на 100% «на любителя», подходит далеко не каждому дому. Пробка отлично переносит влажность, считается хорошим звукоизолятором, имеет длительный срок эксплуатации.

Такие панели обычно крепятся непосредственно на потолок при помощи клея и в редких случаях предполагают установку каркаса.

Отдельно стоит сказать о категории необычных панелей, к ним можно отнести:

акустические – отличаются исключительным шумопоглощением, хорошо гасят ударные звуки, поэтому оптимальны в новостройках, где постоянно раздаются звуки ремонта либо в домах с маленькими детьми;
инфракрасные обогревающие панели – световые плиты, которые имеют стильный дизайн и служат как яркий элемент декора, а кроме того, могут прогревать или охлаждать помещение.

А также встречаются теплоизоляционные панели, а также плиты с функциями обогревателя, панели перфорированные, предназначенные для повышения вентиляция пространства, сэндвич и многие другие.

Дизайн

Потолочные панели имеют самые разнообразные цвета, размеры и фактуры. Они могут имитировать дерево или натуральный камень, а элементы из ПВХ имеют матовую или глянцевую поверхность.

Производители предлагают широкий выбор листовых и реечных изделий, которые могут либо сделать акцент на наборном внешнем виде, либо создать ощущение идеально ровного гладкого бесшовного пространства.

В зависимости от способа нанесения декоративного покрытия выделяют следующие типы панелей.

Белые с матовой поверхностью – это самые простые плиты без какой-либо отделки, они имеют наиболее низкую цену.
Блестящие модели – для получения легкого глянцевого эффекта плиты покрывают специальными лаками, они позволяют реализовать стильные интерьерные задумки, а также визуально приподнять потолки. Соответственно, их стоимость выше.

Цветные плиты – модели желтых, голубых, розовых и даже черных оттенков, получаются двумя способами. Первый предполагает перенесение на материал прозрачной пленки с картинкой, второй – печать непосредственно на панель при помощи специальных технологий.
Зеркальные – изготавливают путем наклеивания на плиту особой пленки, за счет чего покрытие приобретает отражающий эффект. Зеркальные потолки можно встретить в ресторанах, спортклубах и выставочных комплексах. В жилых домах такие панели тоже уместны, если они монтируются в сочетании с другим материалами.

Сфера применения

Потолочные панели могут использоваться в различных помещениях в зависимости от типа самой панели и ее производителя.

«Армстронг»

Активным компонентом изделий является каменная вата, которая специальным методом переработана – к волокнам подмешивается глина, а также вяжущие компоненты: гипс, крахмал или латекс, в состав входит также макулатура. Панели отличаются хорошей шумоизоляцией, проявляют свойство противостоять влаге, поэтому широко используются в жилых квартирах и домах.

Baikal

Эти панели относятся к бюджетным вариантам, они предназначены для монтажа в офисно-торговых помещениях, а также в местах с повышенной проходимостью, например, на вокзалах. Параметры панелей 595х595 мм, а толщина равна 12 мм, коэффициент устойчивости к влаге находится в диапазоне 70-90%, а показатель звукоизоляции -0,1.

Lilia

Изделия датской компании выполнены из минволокна, покрытого стеклохолстом. Производитель предлагает широкий выбор оттеночных решений и фактур. Панели характеризуются гигроскопичностью, горючестойкостью и проявляют ощутимые акустические свойства – их хорошо монтировать в спальне.

Плиты изготавливаются в стандартном типоразмере 60х60 см. Показатель их устойчивости к влаге равен 100%, это обозначает, что изделие не деформируется при постоянном взаимодействии с водой, является средой, неблагоприятной для размножения плесени и образования грибка. Именно это обуславливает и сферу использования таких модификаций – они устанавливаются в комнатах с высокой влажностью: в душевых и ванных, бассейнах.

Впрочем, при желании панели можно крепить и в жилых комнатах, учебных лекториях, офисно-торговых комплексах и выставочных центрах – это одна из самых универсальных моделей из всех представленных на рынке сегодня.

«Оазис»

Изделия производства Англии характеризуются шероховатой поверхностью, которая идеально гармонирует с особыми светильниками, имеющими матовые рассеиватели. Подобные модификации повсеместно устанавливаются в медицинских учреждениях, спортзалах, кафетериях, офисах и библиотеках.

Если говорить о материалах, из которых панели выполнены, это тоже влияет на особенности использования.

Стеклянные потолки в последние годы пользуются большим спросом у российского потребителя, это и понятно, ведь если за задней стенкой панели разместить источник света, то, рассеиваясь и преломляясь, он будет создавать в комнате эффект солнечного дня, наполнять пространство свечением. Плиты легко моются, они устойчивы к воздействию жидкой среды, резистентны к грибку и плесени, поэтому используются для создания потолков в санузлах, бассейнах и на кухне.

Плиты из алюминия могут иметь самый различный дизайн, встречаются изделия с матовой или тисненой поверхностью, а также изделия, украшенные рисунком. К несомненным преимуществам покрытий такого типа относят огнеупорность, легкость ухода и стойкость к механическим повреждениям. Они оптимальны для производственных и складских помещений, а также там, где на потолок приходится повышенная нагрузка.

Панели со светодиодами – это не только красиво, они выполняют роль светильника. Остов таких плит состоит из алюминия, по периметру крепится LED-ленты, их лампочки излучают свет в особые линзы. Они, в свою очередь, рассеивают световой поток и перенаправляют его вниз. Свет становится мягким, рассеянным, без раздражающего глаза мерцания. Именно поэтому панели идеальны для жилых комнат с невысоким потолком.

Производитель предлагает варианты разных размеров: 20х20, 30х30 и 60х60 см, кроме того, встречаются панели круглой формы – они хорошо сочетаются с покрытием из гипсокартона.

МДФ-плиты широко используются в жилых домах, они имеют низкую цену, просты в монтаже и характеризуются длительным сроком использования. Чаще всего ими отделывают дополнительные помещения: прихожая, коридоры, балконы и хозблоки, а также подобные панели широко используются в загородном и дачном строительстве.

Обогревающие модели позволяют поддерживать требуемый микроклимат и температурный режим без сквозняков, и при этом дают экономию на отоплении, которая достигает 40%. Это делает популярным использование изделий там, где проживают большие семьи. Немецкие инфракрасные водяные панели невероятно быстро прогреваются и так же быстро остывают.

Они оптимальны для холодных помещений с очень большой площадью, которую довольно проблематично прогреть стандартным способом – кафе, кино, театры, фойе гостиниц и прочие.

Советы

Важно грамотно выбрать панели для отделки потолка. Вне зависимости от того, какому типу изделий вы отдали предпочтение, специалисты советуют заострить внимание на нескольких моментах:

поверхность изделия не должна быть неровной;
ребра жесткости непременно должны быть очень крепкими, чем больше этих ребер, тем более прочной и устойчивой будет вся конструкция;
выбирайте модели с четким рисунком, размытый контур при искусственном освещении создает ощущение неаккуратности и непромытости;
если панель сжать – она в норме не должна деформироваться и трескаться, допускается появление небольшой вмятины;
при стыковке нескольких элементов не должно возникать зазоров и пустот.

При всем многообразии производителей лучше приобретайте изделия известных брендов, заслуживших хорошую репутацию на рынке за счет неизменно высокого качества. Ну и не забудьте прибавить к расчетному количеству панелей небольшой запас – он должен составить 10-15%.

Красивые примеры в интерьере

Текстурные панели идеальны для воплощения идей незыблемой классики в дизайне, они создают ощущение роскоши, изящества и безупречного вкуса.

Реечные панели могут стать настоящей изюминкой стильного неординарного интерьера.

Зеркальные потолочные панели придают помещению неповторимый стиль, наполняют его ощущением простора и света.

Панели могут стать настоящей находкой для ресторанов, холлов гостиниц, залов ожидания и других общественных мест.

Оригинально и изысканно смотрятся световые панели.

Конечно, ничто не подчеркнет аристократизм помещения и высокий статус его владельца лучше, чем панели из дерева.

В следующем видео смотрите инструкцию по монтажу пластиковых панелей на потолок.

Как выбрать потолочные панели | Строительный портал

В последние годы все большей популярности набирает отделка потолка декоративными панелями различной конструкции. Основная причина в том, что нет необходимости выравнивать, штукатурить и шпаклевать поверхность основания, а ведь эти работы не просто занимают много времени, но и отнимают немало финансов. Декоративные панели смотрятся весьма эстетично, достаточно прочные и долговечные, а также крайне просты в монтаже, который можно выполнить самостоятельно буквально за один день. Первая задача, которую необходимо решить, это не потеряться в многообразии предложений и сделать правильный выбор материалов. Главный вопрос – как выбрать потолочные панели. Из каких материалов бывают панели, каких размеров, для каких конструкций потолочных систем они предназначены – все это крайне важно и определяет окончательный выбор. Не в последнюю очередь также необходимо обратить внимание на цвет, фактуру, форму, влагостойкость, звукоизолирующие свойства и другие характеристики.

Виды потолочных панелей
Панели для кассетных потолков
Акустические декоративные панели
Панели для реечных потолков
Пластиковые потолочные панели
Потолочные панели из МДФ
Инфракрасные потолочные панели

Виды потолочных панелей

Потолочные панели подразделяются на разные категории по разным признакам, например, по способу монтажа, по материалу изготовления, по размеру и форме, по наличию и отсутствию крепежных элементов. Выбор необходимых панелей следует начать с определения, какой тип крепежа Вы собираетесь использовать, будет это подвесная конструкция или просто приклеивание к основанию.

По способу монтажа потолочные панели бывают:

Панели для кассетных потолков. Они имеют стандартные размеры, обычно 600х600 мм и укладываются внутрь каркаса подвесной конструкции. Сюда можно отнести потолочные панели Армстронг – самые распространенные на нашем рынке.
Панели для реечных потолков. Это длинные и узкие планки из алюминия или пластика, которые крепятся между собой и к подвесной конструкции.
Панели с системой шип-паз различной ширины от 3 до 400 мм, соединяющиеся между собой. Их можно крепить как к направляющим, так и просто приклеивать к поверхности потолка.
Панели различного размера, которые можно приклеивать к основанию. Это могут быть квадратные плитки из пенополистирола, а могут быть панели шириной 300 мм и длиной от 1 до 3 м.

Выбор потолочных панелей в зависимости от способа монтажа полностью диктуется тем, какую именно конструкцию Вы хотите обустроить. Если потолок очень низкий, и Вы не планируете скрывать за потолком коммуникации, то выбирайте панели, которые достаточно приклеить к основанию. Если высота помещения позволяет, рассмотрите вариант кассетных или реечных потолков.

Из каких материалов выполняются потолочные панели:

Алюминий. Для кассетных потолков и реечных.
Минеральное волокно (базальтовое). Для кассетных потоков и панелей, которые можно крепить к направляющим и просто приклеивать.
Стекловолокно.
Пластик (ПВХ). Для всех видов потолочных конструкций.
МДФ. Для кассетных потолков, реечных и панели, крепящиеся к обрешетке.
Стекло – силикатное и акриловое. Для кассетных потолков.

Пенополистирол. Приклеивающиеся к потолку панели.
Светодиодные панели. Для кассетных потолков – панели со светодиодной подсветкой.
Инфракрасные обогревающие потолочные панели. Используются не только в качестве декоративных элементов, но и для обогрева и охлаждения помещения.
Мягкая ДВП. Уникальный материал, состоящий исключительно из стружки и волокон сосны без добавления связующих и смол. Для кассетных потолков, панелей, крепящихся к обрешетке и приклеивающихся.
Гипсокартон.
Дерево.

Помимо обычных декоративных панелей бывают акустические, обладающие исключительными свойствами гашения ударного шума, влагостойкие, предназначенные для использования в помещениях с повышенной влажностью, теплоизоляционные, панели-обогреватели, панели-светильники, перфорированные панели для лучшей вентиляции и другие. Давайте рассмотрим подробнее, какие бывают панели для потолка.

Панели для кассетных потолков

Кассетные потолки представляют собой каркас из продольных и поперечных направляющих, в ячейки которого вставляются декоративные панели. Подвесные системы кассетных потолков Армстронг настолько популярны в нашей стране, что используются повсеместно, даже с панелями других производителей. Это очень удобно, так как размеры унифицированы.

Панели потолочные Армстронг – характеристики:

Размеры 600х600 мм или 600х1200 мм.
Толщины панелей 8 – 25 мм.
Влагостойкость при температуре +29°С составляет 90 % и более в разных моделях.
Светоотражение от 80 % и более.
Кромки панелей изготавливаются в 3-х видах: Board – панели с ровными краями, устанавливаются в ячейки каркаса из профиля 15 и 24 мм. Tegular – края в виде широкой ступени, панель как бы провисает ниже краев профиля 24 мм. MicroLook – края в виде узкой ступени.

Панели для потолков такого типа могу быть изготовлены из различных материалов.

Панели из минерального волокна

Потолочные панели Armstrong производятся из каменной ваты, обработанной особым способом. Используется метод влажного формования, к минеральным волокнам добавляются глина, перлит и различные связующие – латекс, крахмал, гипс и обработанная макулатура. Поверхность окрашивается в необходимый цвет в несколько слоев. Основным достоинством таких панелей является их потрясающее звукоизоляционное свойство. Панели, в которых больше используется латекса, являются влагостойкими и пригодны для установки в ванной.

Панель потолочная Baikal считается панелью эконом класса, предназначенной для установки в общественных местах и муниципальных зданиях – на вокзалах, в офисах и других учреждениях. Имеет размеры 595х595 мм, толщину 12 мм, кромку Board, светоотражающую способность 80 %, влагостойкость 70 – 90 %, коэффициент звукопоглощения 0,1. Потолочная панель Байкал обладает характерной белой тисненой поверхностью с ненаправленными и не сосредоточенными червоточинками. Обратите внимание, данная разновидность панелей настолько популярна, что ее в больших количествах копируют в Китае, но китайские панели тоньше (7 – 8 мм) и менее прочные. Стоимость панелей Baikal составляет 1,5 у.е.

Потолочная панель Decorative изготавливается в Китае. Внешне напоминает панели эконом класса, производимые в Европе компаниями Армстронг и др., но при этом толщина панели меньше, а плотность материала больше (390-410 кг/м3). Размеры панели 600х600 мм, толщина 8 мм, кромки ровные Board, влагостойкость 70%, светоотражение 75%, звукопоглощение 0,4. Лицевая поверхность панели Decorative белая с ненаправленными червоточинами и несквозной перфорацией. Стоимость панелей Decorative порядка 2,25 у.е.

Потолочная панель Lilia производится в Дании компанией Rockfon, из минерального волокна Rockwool, на лицевой стороне приклеен стеклохолст, который окрашивается в нужный цвет. Данная технология производства позволяет удачно сочетать акустические свойства, огнестойкость и влагостойкость. Размеры панелей 600х600 мм, толщина 15 мм, кромки прямые, светоотражение 81,5 %, низкая плотность 90 г/м3. Влагостойкость панелей Lilia равна 100 %, это означает, что даже при намокании панели не деформируются. Также панели не боятся плесени и грибков. Благодаря таким свойствам, потолочные панели Лилия можно устанавливать в различных учреждениях, офисах, торговых залах, учебных аудиториях и на производстве. Панели Lilia стоят от 1,65 у.е.

Потолочная панель Оазис производства компании Armstrong (Великобритания) отличается шероховатой поверхностью лицевой стороны без перфорации. Имеет размеры 600х600 мм, толщину 12 мм, кромку Board, влагостойкость 70%, светоотражение 80%, звукопоглощение 0,1 – 0,2. Песчаная шероховатая поверхность панели идеально сочетается со специальными светильниками с призматическим матовым рассеивателем. Цена таких панелей 3 у.е., так что их можно смело устанавливать в офисах, ресторанах, кафе, спортивных залах, библиотеках, поликлиниках и других учреждениях.

Панель потолочная Филигран производства Германии имеет гладкую поверхность, на которой нанесена неглубокая перфорация. Размеры панели 600х600 мм, толщина 13 мм, влагостойкость 70%, светоотражение 80%, звукопоглощение 0,65, имеет прямую кромку, стоит 1,875 у. е. за штуку.

Большинство панелей из минерального волокна находятся в одной ценовой категории, так что выбирать их необходимо исходя из предпочтений внешнего вида и технических характеристик, как например, звукопоглощение. Достоинством минераловатных потолочных панелей является их теплосберегающее свойство.

Стеклянные потолочные панели

Зеркальный потолок, матовый стеклянный потолок, витраж, художественная роспись – все это возможно воплотить с помощью стеклянных потолочных панелей, которые могут быть как из силикатного стекла, так и из акрилового (оргстекло). Такие панели выпускаются в размерах 600х600 мм, что позволяет их использовать в подвесных системах Армстронг.

В последнее время исключительной популярностью пользуются потолки из матового стекла. Если за панелями разместить источники света, то, преломляясь через стекло и рассеиваясь, свет будет наполнять помещение теплым свечением и создавать атмосферу уютного солнечного дня. Нанесение на поверхность матового стекла рисунка с помощью пескоструйки позволяет создать уникальный дизайн. Стеклянные панели легко моются, не боятся влаги и грибка, их можно устанавливать в ванной, кухне и бассейне.

Алюминиевые потолочные панели

Потолочные панели из алюминия производят как для кассетных потолков с открытой системой, так и для потолков с закрытой системой. Лицевая поверхность панелей может быть матовой, глянцевой, с зеркальным слоем (металлизированным) или полимерным напылением, различного цвета. Также она может быть гладкой, шероховатой, перфорированной. Достоинствами алюминиевых панелей являются пожаробезопасность, долговечность (до 50 лет), высокая износоустойчивость, исключительная влагостойкость и легкость ухода.

Панели для закрытых систем производятся с загнутыми краями, чтобы вставлять их в паз направляющего профиля и плотно там защелкивать. Потолок из таких панелей выглядит практически как единая поверхность, на которой не выделяются крепежные профили.

Светодиодные потолочные панели

Светодиодные панели для кассетных потолков выполняют не только декоративную функцию, но и являются светильниками. Корпус панели изготовлен из алюминиевого сплава, по периметру корпуса располагаются светодиоды, которые излучают свет в торцы специальной светодиодной линзы. За линзой находится светоотражающая пленка, которая перенаправляет световой поток вниз, а дополнительный рассеиватель равномерно перераспределяет свет по всей поверхности светильника.

Свет от такой панели получается мягким, равномерным, без постоянного мерцания, которое может раздражать глаза. Светодиодные панели удобно монтировать в помещениях с низкими потолками, так как они не требуют много пространства для монтажа и визуально способны увеличивать объем всего помещения. Размеры таких панелей бывают разными: 200х200 мм, 300х300 мм, 600х600 мм и даже круглыми диаметром 240 мм. Цена светодиодных панелей зависит от размера и мощности и колеблется от 90 у.е. до 300 у.е. за штуку.

Акустические декоративные панели

Отдельной категорией потолочных панелей можно выделить панели из мягкой ДВП. Ярким представителем это категории являются потолочные декоративные панели Isotex (Финляндия). Размеры таких панелей: при ширине в 300 мм и толщине 12 мм длина может быть 1800 мм, 3000, 3600, 4200 мм. Со всех сторон панели оснащены системой шип-паз, поэтому они соединяются между собой легко и быстро, как ламинат.

Потолочные панели Isotex изготавливаются из звуко-теплоизоляционной плиты ISOPLAAT и покрыты фольгированной бумагой. Цветовых решений таких плит всего 4, каждый их них имеет рельефный рисунок – белую оштукатуренную поверхность, имитацию древесины, имитацию вдавленной древесины. Потолочные панели Изотекс абсолютно экологичны, их можно использовать в детских комнатах, больницах и других жилых помещениях, они создают тепло, уют и гасят шумы и ударные звуки в помещении. Примерная стоимость акустических панелей Изотекс – 15 у.е. за м2. Монтаж панелей производится на обрешетку или клей.

Панели для реечных потолков

Реечные потолки представляют собой узкие длинные панели, закрепленные на каркас. Чаще всего панели для таких потолков изготавливаются из алюминия, оцинкованной стали и пластика. На каждой панели есть как минимум две кромки системы «шип-паз», позволяющие легко монтировать их на потолок.

Алюминиевые реечные потолочные панели

Потолочные панели для реечных потолков из алюминия пользуются большей популярностью, чем любые другие, так как этот материал позволяет решить много задач, обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками и может быть окрашен в любой цвет, в том числе серебристый металлик, хром и золото.

Потолочные панели Албес российского производства – изделия высокого качества, ни чем не уступающие аналогам уважаемых зарубежных производителей. Именно поэтому их выбирают покупатели во всем СНГ. Различная декоративная отделка панелей выполняется в заводских условиях, лицевую поверхность можно окрашивать в любой цвет из международной колористической таблицы RAL. Белый, хром, золото, синий, черный, красный, матовые оттенки и глянцевые, имитация дерева, гранита, хамелеон, состаренная медь – все это возможно для алюминиевых реечных панелей.

Панели Албес имеют строгую форму, ровные прямоугольные края, ширина бывает разной 85 мм, 135 мм, 185 мм. Существуют панели как для потолка закрытого типа, так и открытого.

Закрытая система предполагает плотное расположение реек, так что не остается зазоров. Вторая система предполагает наличие промежутка, который закрывается вставкой, шириной 15 мм. Щели, оставшиеся в процессе монтажа можно закрывать вставками, а можно оставлять открытыми, тогда потолок получится гофрированным.

Монтируются такие панели на каркас из оцинкованной стали или алюминия. Прочность, влагостойкость, морозоустойчивость, легкость монтажа, возможность установки любого оборудования в межпотолочное пространство, устойчивость к механическому и химическому воздействию – все это делает алюминиевые панели универсальными. Их можно устанавливать как в жилых помещениях, так и в санузлах, кухнях и общественных зданиях.

Пластиковые потолочные панели

Потолочные панели из ПВХ бывают двух модификаций – для реечных потолков и панели, монтируемые на обрешетку. В отличие от алюминиевых пластиковые панели менее прочные, поэтому при выборе необходимо обращать внимание на ребра жесткости. Их должно быть достаточно много, и они должны быть крепкими. Многие производители уменьшают количество ребер жесткости для удешевления изделия и снижения его веса, чтобы его можно было закреплять без обрешетки, но это очень спорно и опасно.

Крепежные пазы пластиковых панелей выполняются различными способами. Так называемые бесшовные панели имеют ровные кромки, после монтажа места стыков панелей малозаметны. Рельефные панели соединяются так, что между ними образуется рельефный шов, чем то напоминающий вагонку. Этот вид панелей рекомендуется устанавливать в помещениях, стеновые и потолочные конструкции которых изменяют свои размеры, уменьшаясь и расширяясь. Скольжение шипа о паз панели позволяет сделать так, чтобы подвесной потолок не деформировался. Шов после монтажа панелей с рустом напоминает шов между плитами перекрытий, аккуратный и небольшой.

Цветовые и фактурные решения пластиковых потолочных панелей очень разнообразны. Поверхность может быть матовой и глянцевой, однотонной и с рисунком. Дорогие панели имитируют натуральные материалы – ткань, циновку, кожу, древесину и могут иметь рельефный рисунок. При покупке необходимо внимательно осмотреть лицевую поверхность панелей, так как на них легко остаются царапины, вмятины, поврежденный ламинирующий слой и пятна.

Потолочные панели из МДФ

Панели из МДФ крепятся к потолку на обрешетку с помощью строительного степлера. Разнообразие цветовых решений, влагостойкость, простота в уходе и монтаже делает возможным установку таких панелей в любых помещениях, в том числе с повышенным уровнем влажности (ламинированные панели с защитной пленкой). Перед монтажом поверхность потолка и обратную сторону панелей желательно обработать противогрибковыми средствами. По форме и размерам панели МДФ бывают листовыми, на всю длину помещения, и в виде пластин квадратного или прямоугольного сечения. Вторая разновидность панелей позволяет выполнить потолок в виде рисунка из панелей разного цвета и текстуры.

Инфракрасные потолочные панели

Современное новшество – декоративные обогревающие панели на потолке уверенно завоевывает популярность. Они позволяют создать в помещении идеальный климат без сквозняков и сэкономить при этом 40% на отоплении.

Потолочные панели Zehnder — водяные инфракрасные потолочные панели, произведенные в Германии. Помещение, в котором установлены такие панели, быстро прогревается и быстро остывает, температура в нем распределяется равномерно, также можно использовать альтернативные источники энергии, не привязываясь к электричеству. Панели Zehnder представляют собой модули различной длины, но одинаковой ширины, поэтому их можно скомбинировать в изделие любой требуемой длины. Соединение модулей производится с помощью специальных пуш-фитингов. Трубы внутри могут быть выполнены из меди, стали или оцинкованной стали. Боковые стороны панелей имеют специальный профиль, который позволяет их монтировать в подвесные конструкции типа Армстронг.

Главный аргумент для использования потолочных панелей Zehnder – это их уникальный КПД. Их часто используют в ресторанах, кафе, кинотеатрах, общественных зданиях, офисах, холлах гостиниц и других помещениях, которые сложно отопить обычным способом по причине их большой площади.

Выбор потолочных панелей на современном рынке настолько велик, что не сложно и растеряться. В первую очередь необходимо определиться с конструкцией потолочной системы, затем решить из какого материала панели подойдут больше в том или ином случае. Например, для теплоизоляции и звукоизоляции помещения подойдут минераловатные панели и панели из мягкой ДВП, а для помещений с повышенной влажностью и агрессивными условиями эксплуатации подойдут алюминиевые панели или стеклянные. Экономичным вариантом являются пластиковые панели и панели из МДФ. Также потолок можно дополнить светодиодными панелями – светильниками, а также разнообразить поверхность рисунками или перфорацией.

Как выбрать потолочные панели | Строительный портал

Виды потолочных панелей
Панели для кассетных потолков
Акустические декоративные панели
Панели для реечных потолков
Пластиковые потолочные панели
Потолочные панели из МДФ
Инфракрасные потолочные панели

Виды потолочных панелей

По способу монтажа потолочные панели бывают:

Панели для кассетных потолков. Они имеют стандартные размеры, обычно 600х600 мм и укладываются внутрь каркаса подвесной конструкции. Сюда можно отнести потолочные панели Армстронг – самые распространенные на нашем рынке.
Панели для реечных потолков. Это длинные и узкие планки из алюминия или пластика, которые крепятся между собой и к подвесной конструкции.
Панели с системой шип-паз различной ширины от 3 до 400 мм, соединяющиеся между собой. Их можно крепить как к направляющим, так и просто приклеивать к поверхности потолка.
Панели различного размера, которые можно приклеивать к основанию. Это могут быть квадратные плитки из пенополистирола, а могут быть панели шириной 300 мм и длиной от 1 до 3 м.

Из каких материалов выполняются потолочные панели:

Алюминий. Для кассетных потолков и реечных.
Минеральное волокно (базальтовое). Для кассетных потоков и панелей, которые можно крепить к направляющим и просто приклеивать.
Стекловолокно.
Пластик (ПВХ). Для всех видов потолочных конструкций.
МДФ. Для кассетных потолков, реечных и панели, крепящиеся к обрешетке.
Стекло – силикатное и акриловое. Для кассетных потолков.

Пенополистирол. Приклеивающиеся к потолку панели.
Светодиодные панели. Для кассетных потолков – панели со светодиодной подсветкой.
Инфракрасные обогревающие потолочные панели. Используются не только в качестве декоративных элементов, но и для обогрева и охлаждения помещения.
Мягкая ДВП. Уникальный материал, состоящий исключительно из стружки и волокон сосны без добавления связующих и смол. Для кассетных потолков, панелей, крепящихся к обрешетке и приклеивающихся.
Гипсокартон.
Дерево.

Панели для кассетных потолков

Панели потолочные Армстронг – характеристики:

Размеры 600х600 мм или 600х1200 мм.
Толщины панелей 8 – 25 мм.
Влагостойкость при температуре +29°С составляет 90 % и более в разных моделях.
Светоотражение от 80 % и более.
Кромки панелей изготавливаются в 3-х видах: Board – панели с ровными краями, устанавливаются в ячейки каркаса из профиля 15 и 24 мм. Tegular – края в виде широкой ступени, панель как бы провисает ниже краев профиля 24 мм. MicroLook – края в виде узкой ступени.

Панели для потолков такого типа могу быть изготовлены из различных материалов.

Панели из минерального волокна

Потолочная панель Decorative изготавливается в Китае. Внешне напоминает панели эконом класса, производимые в Европе компаниями Армстронг и др. , но при этом толщина панели меньше, а плотность материала больше (390-410 кг/м3). Размеры панели 600х600 мм, толщина 8 мм, кромки ровные Board, влагостойкость 70%, светоотражение 75%, звукопоглощение 0,4. Лицевая поверхность панели Decorative белая с ненаправленными червоточинами и несквозной перфорацией. Стоимость панелей Decorative порядка 2,25 у.е.

Стеклянные потолочные панели

Алюминиевые потолочные панели

Светодиодные потолочные панели

Акустические декоративные панели

Панели для реечных потолков

Алюминиевые реечные потолочные панели

Пластиковые потолочные панели

Потолочные панели из МДФ

Инфракрасные потолочные панели

Как выбрать потолочные панели | Строительный портал

Виды потолочных панелей
Панели для кассетных потолков
Акустические декоративные панели
Панели для реечных потолков
Пластиковые потолочные панели
Потолочные панели из МДФ
Инфракрасные потолочные панели

Виды потолочных панелей

По способу монтажа потолочные панели бывают:

Панели для кассетных потолков. Они имеют стандартные размеры, обычно 600х600 мм и укладываются внутрь каркаса подвесной конструкции. Сюда можно отнести потолочные панели Армстронг – самые распространенные на нашем рынке.
Панели для реечных потолков. Это длинные и узкие планки из алюминия или пластика, которые крепятся между собой и к подвесной конструкции.
Панели с системой шип-паз различной ширины от 3 до 400 мм, соединяющиеся между собой. Их можно крепить как к направляющим, так и просто приклеивать к поверхности потолка.
Панели различного размера, которые можно приклеивать к основанию. Это могут быть квадратные плитки из пенополистирола, а могут быть панели шириной 300 мм и длиной от 1 до 3 м.

Из каких материалов выполняются потолочные панели:

Алюминий. Для кассетных потолков и реечных.
Минеральное волокно (базальтовое). Для кассетных потоков и панелей, которые можно крепить к направляющим и просто приклеивать.
Стекловолокно.
Пластик (ПВХ). Для всех видов потолочных конструкций.
МДФ. Для кассетных потолков, реечных и панели, крепящиеся к обрешетке.
Стекло – силикатное и акриловое. Для кассетных потолков.

Пенополистирол. Приклеивающиеся к потолку панели.
Светодиодные панели. Для кассетных потолков – панели со светодиодной подсветкой.
Инфракрасные обогревающие потолочные панели. Используются не только в качестве декоративных элементов, но и для обогрева и охлаждения помещения.
Мягкая ДВП. Уникальный материал, состоящий исключительно из стружки и волокон сосны без добавления связующих и смол. Для кассетных потолков, панелей, крепящихся к обрешетке и приклеивающихся.
Гипсокартон.
Дерево.

Панели для кассетных потолков

Панели потолочные Армстронг – характеристики:

Размеры 600х600 мм или 600х1200 мм.
Толщины панелей 8 – 25 мм.
Влагостойкость при температуре +29°С составляет 90 % и более в разных моделях.
Светоотражение от 80 % и более.
Кромки панелей изготавливаются в 3-х видах: Board – панели с ровными краями, устанавливаются в ячейки каркаса из профиля 15 и 24 мм. Tegular – края в виде широкой ступени, панель как бы провисает ниже краев профиля 24 мм. MicroLook – края в виде узкой ступени.

Панели для потолков такого типа могу быть изготовлены из различных материалов.

Панели из минерального волокна

Стеклянные потолочные панели

Алюминиевые потолочные панели

Светодиодные потолочные панели

Акустические декоративные панели

Панели для реечных потолков

Алюминиевые реечные потолочные панели

Пластиковые потолочные панели

Потолочные панели из МДФ

Инфракрасные потолочные панели

размеры потолочных панелей, пластиковые панели на потолок, длина, какие лучше

Содержание:

Потолочные панели, изготовленные из поливинилхлорида, являются одним из популярных и часто применяемых отделочных материалов. Их обычно используют при оформлении поверхности потолка в кухнях, ванных, санузлах, на лоджиях и балконах.

Очень важно, что эти элементы интерьера не портятся в условиях высокой влажности. ПВХ панели для потолка относятся к экологически чистым материалам, которые не вызывают аллергических реакций. Данные изделия состоят из двух пластин, соединенных продольными ребрами жесткости.

Размеры пластиковых панелей для потолка бывают разными. Для стыковки изделий между собой их края с одной стороны имеют паз, а с другой у них присутствует шип.

Преимущества панелей

Преимущества оформления потолков пластиковыми плитками основаны на физико-химических свойствах поливинилхлорида:

Он относится к химически инертным материалам, в условиях комнатной температуры не поддается воздействию щелочных соединений и многих кислот.

Декоративные ПВХ панели, используемые при отделке стен и потолков, не впитывают влагу, поскольку они негигроскопичны и обладают низкими показателями теплового расширения.

Также на высоком уровне находится термостойкость – материал начинает размягчаться при температуре более 80 градусов. В домашних условиях нагревать воздух до таких высоких показателей довольно сложно, даже если в летний зной включить газовую плиту на всю мощность. Благодаря наличию такого качества, принимая решение, какие панели для потолка лучше, многие потребители предпочитают изделия из ПВХ.

Их можно устанавливать в жарких и влажных помещениях.

Материал не способен впитывать неприятные запахи, прост в уходе. Жир, копоть и пыль без проблем смываются при помощи мыльного раствора. Его поверхность не поддается негативным воздействиям. При этом не следует забывать, что при уходе за ним не следует применять составы с абразивными частицами – они оцарапают поверхность.

Вне зависимости от размеров потолочных ПВХ панелей, их крепление отличается простотой, поскольку для этого не требуется применение крепежей.

Потолок из поливинилхлорида не боится протечек со стороны помещений, расположенных сверху. Материал после этого нужно вытереть и просушить. Потолочной поверхности не потребуется ремонт, на ней не появятся разводы.

Размеры панелей ПВХ для потолка не влияют на простоту и легкость монтажа, поскольку изделия имеют малый вес. С подобной работой способен справиться домашний умелец.

По сравнению с другими видами подвесных систем потолки из поливинилхлоридных панелей обойдутся дешевле. Относительно соотношения «цена – качество» данный способ отделки занял лидирующие позиции.

Недостатки потолочных панелей из ПВХ

При выборе варианта оформления потолочной поверхности нужно учитывать и минусы материала:

По причине особенностей монтажа между соседними элементами на потолке всегда будут заметны швы, невзирая на размеры потолочных панелей. Причем избежать этого невозможно, даже если приобрести ПВХ изделия со скрытыми швами.

Как и каждая подвесная конструкция, данный вариант отделки частично забирает пространство помещения. Правда, при отсутствии значительных дефектов на базовом потолочном основании высота уменьшится только на несколько сантиметров.

Выбор пластиковых панелей

На рынке стройматериалов представлен широкий ассортимент данной продукции, можно приобрести изделия:

глянцевые или матовые;

со скрытыми или выделенными швами;

с узорами и без них;

потолочные и стеновые.

Также продаются ПВХ блоки, внешне имитирующие древесину. Кроме этого, можно выбрать потолочные пластиковые панели размеры которых отличны от стандартных. В целом, пластиковые плиты для потолка являются доступным и простым способом потолочной отделки.

Покупая этот отделочный материал, обращают внимание на следующие характеристики:

Цвет. Обычно панели из поливинилхлорида имеют белую расцветку. Потолок такого цвета кажется более высоким, он хорошо сочетается со многими оттенками обоев, предметов мебели и напольного покрытия. Кроме этого, глянцевые изделия обладают способностью создавать иллюзию глубины — комната приобретает дополнительный визуальный объем.

Плотность. Выбирать нужно более плотные блоки. Когда изделия тонкостенные, свет станет проникать через потолочную поверхность и все недостатки базовой основы, как и элементы каркаса, будут видны.

Шов. В случае монтажа встроенных светильников изделия с выделенным швом способны легко обогнуть такую преграду. Если необходимо получить гладкую поверхность, приобретают глянцевые экземпляры со скрытым швом.

Параметры. Размеры пластиковых панелей на потолок варьируются в широком диапазоне. Обычно толщина равна от 5 до 12 миллиметров. Что касается ширины, то это 25 сантиметров, но она может быть в пределе от 10 до 50 сантиметров. При этом длина потолочных панелей обычно составляет 2,4 – 3 метра, но иногда этот параметр достигает 6 метров.

<br />

какие бывают, алюминиевые и деревянные варианты в комнате, декоративные зеркальные и сэндвич панели

Необходимость ремонта потолка у многих вызывает затруднения. Тем не менее, сегодня есть множество вариантов обновить потолок без особых трудов. Простой и быстрый путь – использование потолочных панелей, изготавливаемых из различных материалов.

Особенности

Рынок панелей для потолка стремительно развивается в последние годы. Появляются инновационные материалы, новые технологии, а главное – огромное количество вариаций дизайна. Потолок в современном доме может быть белым, цветным, напоминать звездное небо, подсвечиваться изнутри. Вы сможете подобрать вариант, подходящий именно для вашего дома.

Перед началом отделочных работ нужно оценить возможности перекрытий: выдержит ли потолок дополнительную нагрузку и какую, не будет ли осыпаться, требуется ли менять проводку. Старую побелку и штукатурку с потолка-основы рекомендуется удалять в том случае, если она отваливается. Если потолок очень неровный или осыпается, то поверхность нужно зачистить и загрунтовать.

Чтобы купить нужное количество материала, воспользуйтесь простой формулой: площадь поверхности потолка делим на площадь одной детали (эти данные указаны на упаковке), при этом прибавим примерно 10% на случайную поломку или брак материала.

Если после монтажа у вас останется отделочный материал, сохраните его. Если элемент отделки придется поменять, то вам не придется бежать в магазин в поисках «похожего кусочка».

Плюсы и минусы

У отделки потолков панелями множество плюсов:

разнообразие видов отделки позволят подобрать оптимальное для вас соотношение по параметрам цена\качество;
размеры элементов различны, поэтому вы подберете вариант как для очень маленького, так и для большого помещения;
внутреннюю отделку можно совместить с утеплением. К примеру, панели типа «сэндвич» станут настоящей находкой для холодного помещения лоджии или дачной веранды;

большинство материалов, из которых изготавливается современная отделка, не боятся влажности, поэтому их можно использовать в сыром помещении;
панельная отделка незаменима там, где имеются видимые дефекты перекрытия – трещины, швы и перепады высоты;
скрыть проводку и другие коммуникации проще всего под квадратными элементами, установленными «кассетным способом»;
такая отделка по силам практически каждому;

нет необходимости покупать какие-либо специальные инструменты. Монтаж отделки не требует применения дорогостоящего или редкого строительного инвентаря;
если один элемент по каким-то причинам оказалась испорчен (это может произойти случайно из-за неудачно выстрелившей пробки из-под шампанского, брошенного ребенком мяча или протечки), то вы сможете самостоятельно и быстро заменить его;
большинство современных отделочных материалов для стен и потолков легко чистятся и моются;
даже изделия из пластика входят в разряд «экологические», так как не выделяют никаких вредных веществ, не имеют запаха и устойчивы к солнечным лучам. Современные технологии и контроль качества делают эти материалы абсолютно безопасными для людей и животных;

многие отделочные материалы для потолков очень легкие и практически не оказывают давления на перекрытия;
отделочные материалы для потолка имеют множество фактур и оттенков, поэтому к любому интерьеру вы подберете нужный вариант;
у пластика хорошие звукоизоляционные качества.

Есть у отделки панелями и некоторые минусы, которых, впрочем, немного:

на больших площадях такая отделка смотрится «простовато»;
чем дешевле отделочный материал, тем меньше он вам прослужит;
случайные царапины или удары легко испортят панельную отделку;
обещания производителей не всегда оправданы – к сожалению, солнечные лучи могут повлиять на цвет как белых, так и цветных материалов, а некоторые виды отделки могут со временем начать крошиться.
панели часто ассоциируются с офисной отделкой, и некоторые люди не хотят их использовать исключительно из особенностей эстетического восприятия.

Виды

Сегодня существует огромное количество видов потолочных панелей. Проще всего потолочные панели разделить по такому критерию, как способ монтажа:

Известная многим «кассетная подвеска». Такой потолок представляет собой клетку из металлических уголков с квадратными ячейками от 50 квадратных сантиметров до 1200. Благодаря уголку образовываются квадраты с бортиками, на которые и укладывают потолочную панель.

Реечный монтаж. Узкие рейки, закрепленные на деревянной или металлической обрешетке, можно сегодня встретить в отделке потолков ванных комнат, кухонь, жилых комнат в частных домах и квартирах. Между собой рейки монтируются встык или соединением в паз.

Приклеивание панелей. Обшивку из пенопласта и полиуретана часто просто «сажают» на клей. Если потолок ровный, то специальным клеем к нему можно клеить любые легкие отделочные материалы, к примеру, МДФ и пластиковые листы, главное, чтобы у них была ровная основа. Отделка с помощью приклеивания спасет низкий потолок от еще большего понижения, особенно если нет необходимости скрывать проводку или другие коммуникации.

Следует сказать о том, что декоративные панели из одних и тех же материалов могут монтироваться по-разному.

Отделка из натурального дерева остается популярной и сегодня. Вагонка (деревянная реечная доска) по-прежнему прекрасно смотрится как на потолках, так и на стенах. Вагонка бывает различных размеров и цветов, но общее правило известно давно – крепится эта отделка на деревянный или металлический каркас (из металлопрофиля) при помощи кляймеров.

Квадратные деревянные панели встречаются не так часто, как реечная отделка, так как стоят гораздо дороже (например, отделка из резного дуба) и требуют установки прочного деревянного каркаса.

Деревянная отделка лучше себя чувствует в сухих помещениях, но современный строительный рынок предлагает большое количество пропиток, красок, лаков, позволяющих защитить древесину от агрессивной внешней среды.

Альтернативой традиционной деревянной отделке будет отделка пластинами из пробкового дерева и бамбука. Бамбуковые панели сравнительно недавно пришли к нам из стран Азии, но уже стали популярными, ведь у них множество положительных качеств. Изготавливаемые из спрессованных бамбуковых реек, бамбуковые панели эластичны, прочны, красивы, не боятся влаги и температурных перепадов.

Пробковые пластины, как и бамбуковые, выглядят весьма оригинально, к тому же обладают прекрасными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами.

Минеральные панели, производящиеся из опилок и древесной пыли, становятся все популярнее благодаря использованию специальных полимерных связок, позволяющих придать панелям различную фактуру и форму. Минеральные отделочные материалы могут имитировать натуральное дерево, различные породы камня и кирпичную кладку.

Потолочные панели из металла сильно различаются по цене и внешнему виду. Окрашенные в яркие цвета панели из композитного алюминия – легкие и прочные, но не дешевые. Бюджетные панели из никелированной или оцинкованной стали выглядят не хуже, но тяжелее по весу. Нужно отметить, что легкая и прочная металлическая отделка с полимерным покрытием прослужит вам долго – на многие модели действует гарантия более 50 лет.

Металлическую потолочную отделку сегодня выпускают как с зеркальным, так и с матовым покрытием, перфорированные и гладкие, с полимерным окрашиванием и без него, могут монтироваться как реечным, так и кассетным способом. Есть даже металлические панели под дерево. Дизайнеры предлагают использовать металлические панели в любых жилых помещениях, но чаще всего они применяются при отделке кухонь и санузлов.

При покупке металлических реек рекомендуем вам сразу закупить подходящие именно к ним железные направляющие, а также потолочные плинтуса для сокрытия зазора между потолком и стенами.

Зазор между потолочным полотном и стеной необходим, ведь металлические панели не пропускают воздух, а пространство основного потолка должно все-таки вентилироваться. Кроме того, если придется разбирать потолок, зазор поможет легко открепить панели.

Панели из поливинилхлорида в интерьере квартиры встречаются очень часто. Разнообразие форм и фактур, цветов и оттенков, возможности цифровой печати дают жизнь самым фантазийным проектам. При этом цена на большинство моделей невысока. Пластиковая отделка не боится температурных перепадов и влаги, не выгорает и не меняет цвет со временем. Монтаж пластика аналогичен монтажу вагонки и выполнить его сможет даже начинающий мастер.

Есть у пластиковых панелей и минусы, о которых необходимо сказать. Во-первых, пластик и полимеры нельзя использовать в помещениях, где температура может подниматься выше 70 градусов (например, в бане). Во-вторых, пластиковые панели довольно легко повредить и они требуют аккуратного обращения.

Потолочные и стеновые панели из полиуретана или пенопласта подходят для простой отделки своими руками. Обычно они просто наклеиваются на потолок, хотя, конечно, можно класть их и кассетным способом. Эта отделка выдерживает перекраску до 7 раз, поэтому вы сможете легко «обновить» их при необходимости.

Сэндвич-панели состоят из трех слоев, где средний слой – утеплитель, верхний и нижний – пластик. Отличное решение для лоджий, балконов и дачных помещений, позволяющее решить сразу две проблемы – утеплить помещение и придать ему декоративность.

В продаже имеется зеркальная полистирольная и зеркальная стеклянная плитка. Полистирольная легче по весу и не разобьётся при падении, зато зеркальная смотрится солиднее, да и выглядит красивее, так как отражающий эффект создается на этой плитке так, как и на обычных зеркалах – с помощью нанесения амальгамы. Зеркальная отделка прекрасно смотрится в самых разных помещениях, визуально их расширяя и «добавляя высоты». Современные зеркальные плитки могут различаться тонированием – от серебристо-серого до теплых золотистых тонов.

Декоративные акриловые панели чаще всего представляют собой эффектный заменитель стекла. Хорошо смотрятся в любых помещениях и выглядят очень элегантно с подсветкой изнутри. Сочетаются с деревом и металлом, подойдут как для классических, так и для современных интерьеров.

Дизайн

Дизайн потолков – изобретение не современных мастеров. Достаточно вспомнить фрески и мозаики Древней Греции и Рима, отделку резными панелями потолков в средневековых замках, художественную роспись дворцовых интерьеров барокко, элегантные интерьерные решения декора модерна. Действительно, потолку всегда уделялось немало внимания. Современные отделочные материалы настолько разнообразны, что даже начинающий мастер своими руками может создать настоящий шедевр – долговечный, практичный, и, конечно, очень красивый.

Большинство отделочных панелей можно разделить на две основных категории – матовые и глянцевые. Глянцевая отделка сделает помещение более просторным, а низкие потолки – визуально более высокими. Если помещение совсем невелико, то глянцевые панели будут хорошо смотреться с точечной подсветкой – многочисленные блики света и зеркальная поверхность подарит небольшой ванной или прихожей эффект «зеркал в зеркалах». Интересным решением для ванной комнаты будет использование узких панелей с блестящими вставками.

Если вы сомневаетесь в уместности цветных панелей или панелей с рисунком, то используйте универсальную белую классику, подходящую для интерьеров различных стилей. Белый потолок прекрасно подойдет для спальни, особенно небольшой, белые фактурные панели для стен и матовые белые бесшовные для потолка помогут стать просторнее и воздушнее помещению с недостатком естественного света.

Сегодня выпускается большое количество отделочных панелей с имитацией фактуры дорогих пород дерева, поэтому даже классические интерьеры и интерьеры с антикварной мебелью могут быть украшены эффектными отделочными панелями.

Панели позволяют сделать потолок двухуровневым и зонировать пространство в квартире-студии или в просторном помещении.

Дизайн прихожей или коридора – «лицо» вашей квартиры. Для отделки потолка идеально подойдут акриловые панели с подсветкой. Кстати, они могут представлять собой «шахматку» (чередование белых и черных панелей), которая может быть дублирована или усилена в отделке пола и стен. Черно-белая отделка всегда эффектна, она делает пространство интересным, ярким и стильным, но следует избегать преобладания черного цвета и продумано отнестись к освещению прихожей. Также черно-белая отделка хорошо сочетается с зеркальными поверхностями – эти элементы декора в прихожей просто необходимы.

Новое в современном дизайне – применение для отделки так называемых 3D-панелей. Их используют и для потолка, и для стен. Это особый вид отделки, позволяющий создать некое объемное изображение. Можно выбрать панели гладкие, но с нанесенным рисунком в формате 3D. Применение современных технологий цифровой печати для изображений на отделочных материалах позволяет рисунку выглядеть объемным.

Также есть панели с фактурой, которая будет выглядеть на потолке как объемный декор – волны, соты, растительный орнамент и многое другое. Это оригинальная и современная отделка, имеющая один существенный недостаток – в складках рельефного орнамента неизбежно будет собираться пыль. Стоит помнить и о том, что чрезмерное насыщение пространства 3D-элементами может вызывать усталость и напряжение, создавая нагрузку на зрение, поэтому не стоит отделывать такими панелями весь потолок – комбинируйте 3D с гладкой отделкой, усиливайте эффект глубины декора маленькими лампочками, добавляйте элементы яркого декора, соблюдая принципы гармонии и элегантности.

Советы по выбору

Панелей для отделки так много, что порой бывает трудно сориентироваться в таком количестве.

Наши советы помогут вам сделать правильный выбор:

Чем меньше пространство, тем «спокойнее» должна быть отделка. Изысканный резной потолок уместен в гостиной или большой столовой, но совершенно ни к чему в маленькой кухне, как бы красивым он вам не казался.
Отделка темных оттенков требует дополнительного точечного освещения.

Вагонка (как деревянная, так и металлическая) лучше всего смотрится на кухне, в ванной комнате или лоджии.
Для холла или гостиной выбирайте панели, сочетающиеся с общим стилем интерьера, при этом панели «под дерево» светлых тонов подойдут практически к любому стилю.
Отделочные панели бывают совсем легкими и достаточно увесистыми. Обязательно оценивайте перекрытия с точки зрения способности выдержать конструкцию нового потолка.
Одновременно с покупкой потолочных панелей сразу покупайте и все дополнительные элементы (плинтуса, саморезы, профиль, деревянные бруски и так далее). Исходя из того отделочного материала, какой вы выбрали для своего потолка, опытные консультанты в строительном магазине помогут подобрать все, что еще вам понадобится.
Если в доме есть дети и животные, выбирайте крепкие, плотные материалы, устойчивые к механическим воздействиям.

Красивые примеры в интерьере

Классическая кассетная отделка деревянными панелями не выходит из моды. Это долговечный и красивый вариант отделки, подходящий и для квартиры, и для частного дома.

Даже эконом-вариант отделки может выглядеть элегантно благодаря отделке потолка панелями из современных материалов светлых тонов.

Скандинавский минимализм – стиль, любимый многими. Реечная отделка потолка прекрасно дополнит такой интерьер в квартире и не даче.

Акриловые панели хорошо смотрятся в любом интерьере. Это универсальная отделка, хорошо смотрящаяся и на кухне, и в спальне, и в холле.

Вагонка, как пластиковая, так и деревянная – отделочный материал не только экономичный, но и простой в установке. Красивый и аккуратный потолок из нее получится даже у начинающего мастера.

Современная потолочная отделка из пенопласта смотрится оригинально и красиво, а монтируется очень легко – просто наклеивается на потолок.

Отделка потолка панелями позволяет воплотить самые разные идеи, в том числе и мечту о многоуровневых потолках. Для таких потолков разрабатывается индивидуальный проект и монтаж представляет определенную сложность, но и результат получается замечательный.

Как монтировать ПВХ панели на потолок, смотрите в следующем видео.

Пластиковые потолочные панели из ПВХ — размеры, разновидности, советы по выбору

При ремонте квартиры неизбежно возникает вопрос – что делать с потолком? Побелка давно уже не в моде и не отвечает современным требованиям к ремонту. Покраска потолка требует идеально ровной поверхности, которой в большинстве квартир нереально добиться. Всем известны перепады уровня и широкие неаккуратные швы между плитами в старых, а часто и новых домах. Натяжные потолки и гипсокартонные конструкции дороги и требуют привлечения специалистов для монтажа.

К счастью, существует удобный во всех отношениях вариант – зашить потолок пластиком. Он отлично выглядит, легко монтируется, неприхотлив в уходе и достаточно дешев. Прозрачные потолочные панели из оргстекла, поликарбоната или полистирола идеальны для создания дизайнерских интерьеров или витражных потолков. Для обычного же ремонта лучше всего подходит непрозрачный поливинилхлорид.

Преимущества ПВХ панелей для потолка

Практичность – потолок прослужит до 20 лет и не потребует особого ухода.
Эстетичность – пластик создает идеально ровную поверхность, выглядит аккуратно и стильно.
Надежность – пластиковые потолочные панели устойчивы как к механическим воздействиям, так и к действию влаги, света, высоких температур.
Универсальность – пластик на потолок вы можете установить в любом помещении, от ванной комнаты до гостиной.
Малый вес – ПВХ панели не требуют суперпрочного каркаса.
Простота в обработке – легко режутся обычным канцелярским ножом, поддаются склейке и сварке.
Легкость монтажа – не нужно привлекать дорогостоящих специалистов, с установкой потолка из ПВХ вы справитесь самостоятельно.
Неприхотливость к основанию – перед тем как устанавливать пластик, потолок не придется выравнивать. Напротив, ПВХ панели скроют все его несовершенства.
Экологичность – ПВХ абсолютно безвреден для людей и домашних питомцев.

Кроме того, пластиковый подвесной потолок станет для вашей квартиры дополнительной шумоизоляцией. А в частном доме под него можно уложить и теплоизоляционный материал, таким образом, утеплив помещение.

Как выбрать панели на потолок?

Первое, что вам нужно знать при выборе – пластиковые панели бывают не только потолочные, но и стеновые. Они отличаются друг от друга жесткостью конструкции и весом. Стеновые пластиковые плиты для монтажа на потолок непригодны как раз из-за большего веса. Он затруднит не только процесс установки, но и эксплуатацию готового покрытия.

Потолочные пластиковые панели представлены на рынке во множестве вариантов. Матовые, глянцевые, бесшовные (позволяющие создать иллюзию монолитного покрытия), перфорированные, зеркальные, имитацией дерева… всех не перечислишь. Подобрать подходящие можно для интерьера в любом стиле. Главное, помните при покупке, что материал из разных партий может отличаться по оттенку. Проверьте это еще в магазине, чтобы избежать неприятностей при установке.

По типу конструкции различают следующие виды панелей:

Евровагонка («европейка») – длинная панель, шириной в 10 см, с широким замком;
«Полька» — та же 10-сантиметровая вагонка, но с более узким замком;
Усиленная вагонка – отличается от двух предыдущих размером (12.5 см в ширину) и двойным профилем в конструкции;
Широкая панель – бесшовная, без замка;
ПВХ-плита – пластина квадратной формы, небольшого размера, без замка;
Лист – пластина из ПВХ, размером от 80х150 см, без замка.

Правильный подбор панелей по типу позволит вам не только упростить процесс монтажа нового потолка, но и сократить расходы на материалы. Размеры всех перечисленных выше панелей разные. Стоит посчитать, возможно, вам будет выгоднее купить два листа пластика, вместо десятка полос «европейки».

Размеры пластиковых потолочных панелей

Стандартная толщина ПВХ панелей – 8–10 мм. Именно под эти размеры выпускается большинство молдингов. Но существуют также пластины по 5 мм в толщину.

Они более хрупкие и требуют большей аккуратности при установке. Кроме того, найти молдинги для них будет сложнее.

Размер панелей, в зависимости от типа:

Вагонка – 10 см на 3-м.
Усиленная вагонка – 12.5 см на 3-м.
Широкие панели – от 15 до 50 см в ширину, длина может быть 2.6, 2.7 или 3 метра.
Лист – ширина от 80 см до 2.03-м, длина от 1.5 до 4.05 метра.

Подбирать панели лучше всего таким образом, чтобы при монтаже оставалось минимальное количество обрезков. Например, если в помещении, где вы хотите установить пластик, потолок имеет ширину 1.5 метра, лучше приобрести трехметровые панели. Разрезав их пополам и уложив поперек помещения, вы избавите себя от лишних отходов и необходимости стыков по длине. Словом, стоит выбирать пластиковые панели, размеры которых будут кратны размерам будущего потолка.

При расчете количества материала не стоит впадать в другую крайность – покупать материал «впритык». Во-первых, всегда есть риск, что панели не совпадут по цвету (окажутся из разных партий). Во-вторых, возможно их повреждение при монтаже или транспортировке. Вмятины на поверхности материала будут изрядно портить вид потолка. А если вмятина придется на края, это затруднить монтаж – элементы не будут плотно прилегать друг к другу, на готовом потолке появятся заметные невооруженным глазом стыки. На белом пластике их можно замаскировать с помощью силикона. Но со временем замазка пожелтеет и станет заметна. А цветные покрытия в такой ситуации восстановить будет попросту невозможно.

Не стоит рисковать. Лучше возьмите одну — две пластины про запас. Вернуть их в магазин вы всегда сможете. А вот если материала не хватит, докупить его будет проблематично.

Установка пластикового потолка

Перед монтажом плит ПВХ на потолке необходимо будет соорудить каркас из металлического профиля. Для этого вам понадобится сам профиль, подвесы и дюбели для крепления его к потолку, саморезы небольшого размера для скрепления самого каркаса.

Вы можете сразу установить по периметру помещения пластиковый молдинг для закрепления крайних панелей. Если же вы обошьете периметр металлическим профилем, вам понадобится дополнительно потолочный плинтус, чтобы замаскировать стык вашего нового потолка и стен.

Из инструментов потребуется:

перфоратор;
шуруповерт или дрель;
уровень;
угольник.

Сама процедура монтажа потолка из пластика не занимает много времени. А если вы правильно рассчитали количество материала, то и мусора после установки потолка будет минимум.

видов потолочной плитки | LoveToKnow

Потолок — одно из самых больших сплошных пространств, которые можно увидеть в любой комнате вашего дома. Он может быть оштукатурен, заполнен, сводчатый, сброшен или облицован плиткой по эстетическим или функциональным причинам. Если вы думаете, что делать с потолком, не упускайте из виду множество типов потолочной плитки, доступных на рынке.

Четыре типа потолочной плитки

Существует четыре основных типа потолочной плитки — акустическая, пластиковая, жестяная и пробковая.Внутри этих категорий есть дальнейшая разбивка плитки по дизайну, укладке и использованию.

Статьи по Теме

Акустическая потолочная плитка

Акустическая потолочная плитка используется для звукоизоляции комнаты. Обычно они изготавливаются из стеклопластика и устанавливаются методом подвесного потолка. Это означает, что металлическая обвязка устанавливается поперек потолка, и плитки сбрасываются или подвешиваются на ремнях, хотя некоторые бренды действительно делают плитки, которые могут соединяться без видимых ремней.

Акустические потолочные панели обычно должны быть установлены профессионалом, чтобы обеспечить их акустические и изоляционные свойства, но некоторые бренды могут быть установлены опытным мастером-мастером.

Акустическая потолочная плитка также часто используется для изоляции, потому что те же материалы, которые делают ее звукоизоляцией, также изолируют помещение термически. В зависимости от их состава они могут помочь снизить расходы на отопление и охлаждение помещения, в котором они установлены.

Эти плитки обычно продаются в коробках, а сумма, необходимая для покрытия типичной комнаты дома, составляет около 500 долларов.

Среди ведущих поставщиков акустической потолочной плитки:

Armstrong производит панели для коммерческих и жилых помещений различных цветов, форм и размеров для акустических и изоляционных целей. Их плитки можно вбрасывать или устанавливать с помощью системы защелкивания Armstrong, в которой используются металлические зажимы для фиксации плиток вместе без видимых скоб.
CertainTeed производит экологически чистую акустическую потолочную плитку различных цветов, толщины и формы.Их плитки готовы к заказу и быстрой доставке, так что вы можете завершить свой проект в ближайшее время.

Пластиковая потолочная плитка

Пластиковая потолочная плитка — это легкая и недорогая альтернатива традиционной жестяной потолочной плитке. На пластиковой плитке есть тиснение с множеством различных узоров, включая цветы, венки и повторяющиеся узоры. Их также можно использовать для придания геометрическому трехмерному виду потолку.

Эти плитки очень легко установить домашним мастером.Их можно бросить или прибить гвоздями, и вам не нужно беспокоиться о вмятинах или царапинах на плитке. Их можно окрашивать в те же цвета, что и жестяные потолки. Самым большим преимуществом пластиковых потолочных плиток является их стоимость; они обычно стоят от 1 до 10 долларов за панель, что делает их очень рентабельными.

Среди ведущих поставщиков пластиковых потолочных плиток:

WishIHad Это продает пластиковую потолочную плитку прямого и вставного монтажа. Они специализируются на трехмерной плитке, которая может придать вашему потолку дорогой вид металлических или гипсовых потолков, но в простом в использовании и менее дорогом стиле.
Ceiling Tiles By Us производит пластиковые потолочные плитки, похожие на жестяные потолки. Их легко установить домовладельцы, которые делают дома, и их можно установить менее чем за день, чтобы покрыть весь потолок.

Оловянная потолочная плитка

Настоящая оловянная потолочная плитка станет прекрасным дополнением любого дома. Вопреки тому, что следует из названия, сегодня большинство оловянных потолочных плиток делают из алюминия, меди или латуни. Обычно их устанавливают, прибивая их гвоздями и перекрывая края каждой панели следующей, хотя они также могут быть вставлены.Их дизайн обычно повторяется, популярны свитки, цветы, виноградные лозы и геометрические узоры.

Оловянную потолочную плитку установить немного сложнее, чем пластиковую, но большинство домовладельцев все же может ее установить. Если вы поцарапали или вмятины на панели, ее можно отремонтировать, используя состав для ремонта кузова и скульптуру.

Оловянная потолочная плитка дороже, чем ее имитация из пластика, и стоит от 15 до 40 долларов за панель.

Основными поставщиками жестяных потолочных плиток являются:

American Tin Ceiling Company продает жестяные потолки любого доступного рисунка и цвета.Панели могут быть установлены двумя различными способами: врезным и защелкивающимся, что позволяет прикрепить и прикрутить плитку к потолку без кронштейнов или скоб.
Brian Greer’s Tin Ceilings — это высококачественные потолочные панели из толстых листов металла. Эти панели сложнее установить, но вероятность их повреждения меньше. Качество этой плитки отличает ее от более тонкой прессованной плитки.

Пробковая потолочная плитка

Пробковая потолочная плитка — это экологически чистая потолочная плитка, которая также может утеплить ваш дом.Пробка обладает естественной огнестойкостью и водостойкостью, а также звукопоглощающей способностью, что делает ее отличной универсальной потолочной плиткой для многих домов.

Пробковая потолочная плитка может быть вставлена или установлена с использованием клея. Также их можно накладывать внахлест и устанавливать в декоративные узоры и конструкции. Некоторым опытным домовладельцам будет легко работать с ними, но большинство домовладельцев могут предпочесть, чтобы этот тип плитки устанавливали профессионалы.

Потолочная плитка из пробки — это средняя цена, около 5 долларов за плитку.

Лучшие поставщики пробковой потолочной плитки:

Jelinek Cork Group производит несколько различных типов пробковой плитки, подходящей для потолочного монтажа. Они также покажут вам, как укладывать плитки для создания разнообразных архитектурных образов.
LeeCork производит два разных типа пробковой плитки, которые подходят для потолочной установки. Они помогут вам сделать правильный выбор для вашего дома в зависимости от метода и стиля установки.

Обновите свой потолок

Новый потолок может изменить внешний вид любой комнаты вашего дома.Если вам нужна новая потолочная плитка для изоляции или декоративных целей, она обязательно станет прекрасным дополнением вашего дома.

Потолочная плитка — Designing Buildings Wiki

Потолочная плитка , также известная как потолочные панели, представляет собой легкий строительный материал, который используется для покрытия потолков. Помещенные в алюминиевую решетку, они обеспечивают некоторую теплоизоляцию, но обычно предназначены для улучшения эстетики и акустики комнаты.Они обычно используются в коммерческих, жилых и промышленных помещениях, в магазинах розничной торговли, офисах, гостиницах, больницах и т. Д.

Потолочная плитка в основном изготавливается из минерального волокна, но доступны и другие материалы, например, стекловолокно.

Мировой рынок потолочной плитки был оценен в 14,8 млрд долларов США в 2014 году и, как ожидается, достигнет 30,0 млрд долларов США к 2020 году, при этом среднегодовой темп роста составит около 9%. Что касается объема, то в 2014 году мировой рынок потолочной плитки составил 990 миллионов тонн.

Мировой рынок потолочной плитки можно разделить на продукты и области применения:

Рынок подразделяется на минеральную вату, металл, гипс, дерево и т. Д. В зависимости от вида продукции. На рынке преобладает минеральная вата, на долю которой в 2014 году приходилось более 40% всего рынка благодаря таким свойствам, как пожарная безопасность, высокие характеристики, теплоизоляция и снижение шума. Ожидается, что в ближайшие несколько лет рынок гипсовой плитки будет демонстрировать самые высокие темпы роста.
На основе приложений рынок делится на коммерческий, медицинский, образовательный, промышленный и другие. В 2014 году наибольшими темпами роста был отмечен коммерческий сектор. Сегмент коммерческой потолочной плитки быстро растет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствует обширная строительная деятельность, такая как офисы, отели, склады, дома розничной торговли и т. Д. Применение в здравоохранении и промышленности также является важным рынком для применения потолочной плитки .

Северная Америка и Европа — наиболее быстрорастущие региональные рынки. Северная Америка определяется высоким спросом со стороны США. В 2014 году она доминировала на рынке потолочной плитки , на нее приходилось более трети общего потребления. Ожидается, что перспектива сильного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе придаст дополнительный импульс рынку.

Некоторые из ключевых участников рынка потолочной плитки включают SAS International Ltd, Knauf, Armstrong Worldwide Industries Inc., OdenwaldFaserplattenwerk GmbH (OWA), LLC, Saint Gobain SA, ROCKFON, Chicago Metallic Corporation, Foshan Ron Building Material Trading Co., Ltd., Haining Shamrock Import & Export Co., Ltd., HainingChaodi Plastic Co. Ltd., Shandong Huamei Building Materials Co., Ltd., Guangzhou Tital Commerce Co.Ltd. И SAS International.

потолочная плитка | Потолки | Армстронг Жилой

Потолочная плитка для вашего пространства

Плитка для потолка доступна во многих размерах и может быть установлена поверх существующего потолка.Просмотрите все наши продукты, чтобы найти ту, которая будет соответствовать дизайну вашей комнаты.

Отделка потолочной плиткой

Armstrong предлагает на выбор несколько стильных рисунков, так что вы можете найти дизайн потолка, который лучше всего сочетается с вашими цветами и декором. Вот несколько идей для сочетания стилей дизайна с рисунком потолка, но вы можете подобрать любой потолок Armstrong практически к любому стилю дизайна. Хитрость в том, чтобы сделать его своим!

Современный стиль

Стильные черты: нейтральная цветовая палитра тон в тон, яркие всплески цвета, мягкие линии, светлая деревянная мебель
Потолочная плитка: Гладкая белая плитка Sahara 24 x 24 дюйма с мелкой текстурой визуально

Современный стиль середины века

Style Traits: отражает дух дизайнерских стилей середины 40-х — конца 60-х годов.Естественные формы, теплые землистые цвета, широкие окна, графические узоры
Потолочная плитка: Baltic Textured White 12 «x 12» Плитка с декоративной штукатуркой

Стиль потертый шик

Стильные черты: обветренная мебель белого цвета, цветочные принты, винтажные аксессуары, чехлы, широкие дощатые полы
Потолочная плитка: TinTile олово / металл, белая плитка размером 12 x 12 дюймов, визуально имитирующая старинный стиль потолка.

Английский деревенский стиль

Стильные черты: романтика, цветочные узоры, яркие цвета, декоративные, мягкие диваны, антиквариат
Потолочная плитка: олово Веллингтон / белый металл, плитка размером 12 x 12 дюймов с орнаментом

Характеристики потолочной плитки

Размеры: все плитки доступны для поверхностного монтажа размером 12 дюймов x 12 дюймов, плиток подвесного потолка 24 x 24 и 24 x 48 дюймов, 6 дюймов x 48 дюймов и 5 x 84 дюймов.

Отличное прикрытие: варианты поверхностного монтажа легко устанавливаются поверх поврежденных гипсокартонных, гипсовых или гипсовых потолков

Под покраску: Когда речь идет о потолочной плитке Armstrong, вы можете не ограничиваться только белым цветом. Вы можете персонализировать плитки, раскрашивая их, чтобы добиться желаемого вида!

Гарантия: Ограниченная гарантия на 10/30 лет

Экологически чистая — вся плитка изготовлена с минимум 24% переработанных материалов

Потолочные панели | Подвесные потолки

Потолочные панели позволяют уменьшить высоту помещения за счет строительных работ, состоящих из плоской поверхности с легкой структурой.У них двойная функция: функциональная — с покрытием из термоизоляционного, звукопоглощающего и / или звукоизоляционного или огнезащитного материала — и эстетическая. Существуют разные способы изготовления потолков, но главное отличие заключается в том, можно ли его разобрать или нет. Установка потолочных панелей — это решение, которое проектировщики и владельцы недвижимости часто рассматривают, чтобы уменьшить размеры помещений с большой высотой, скрыть системы и недостатки потолка и улучшить термоакустический комфорт помещений.

На все случаи жизни: красивые и функциональные потолочные панели

Реализация подвесного потолка определяет уменьшение полезной высоты помещения и может иметь практическую или эстетическую функцию. Таким образом, выбор потолочных панелей может быть основан на практических соображениях — и, следовательно, на самой функции панелей — или на эстетических соображениях. Прежде всего, всегда должен быть определен тип используемой панели. Панели для акустических и звукопоглощающих подвесных потолков подходят для звукоизоляции помещений: широко используются в профессиональных интерьерах, они идеально подходят для конференц-залов или переговорных комнат.Огнестойкие потолочные панели, а также влагостойкие потолочные панели чаще всего используются в общественных зданиях, хотя их использование также широко распространено в бытовых условиях. Существуют также потолочные панели для санитарных помещений, подходящие для таких сооружений, как больницы и поликлиники. Одним из наиболее покупаемых типов являются антисейсмические потолочные панели, проверенные на устойчивость к любым сейсмическим воздействиям.

Идея эстетики: плиты подвесного потолка, украшающие пространство

Потолочные панели не только функциональны, но и являются декоративным элементом, с помощью которого можно оформить собственное окружение.Помимо улучшения эстетики интерьеров, позволяя скрыть провода, трубы, системы отопления или кондиционирования, отвечая на системные потребности, они предлагают творческие решения для меблировки. С потолочными панелями из гипсокартона вы можете создать впечатляющую и впечатляющую обстановку. Если учесть возможность интеграции освещения и потолочных покрытий, то можно установить точечные светильники внутри потолка или использовать светодиодное освещение. Среди наиболее востребованных потолочных панелей — гипсовые панели, которые также можно использовать для фальш-стен.Использование проверяемых потолочных планок позволяет легко проверить часть, скрытую за потолком, облегчая осмотр, а также обеспечивая переменный эффект. Потолочные панели с имитацией дерева идеально подходят для помещений с традиционным стилем меблировки, так же как металлические потолочные панели особенно подходят для общественных и профессиональных зданий или для интерьеров с современной мебелью.
… Более
… меньше

Как легко установить плитку для подвесного потолка

Если ваш последний проект ремонта включает новый потолок, не паникуйте при мысли о потолочных работах по гипсокартону.В правильной ситуации подвесной потолок дает реальные преимущества перед постоянным. Во-первых, каналы, трубы и кабели, спрятанные над подвесным потолком, остаются доступными для ремонта или модификации. А во-вторых, натяжные потолки лучше звукоизолирующие, чем потолки из гипсокартона.

Однако для мастера своими руками реальный бонус — это простая установка, для которой требуются только простые бытовые инструменты. Подвесной потолок, состоящий из металлической сетки, поддерживающей легкие панели, подходит большинству домовладельцев.Если вас беспокоит внешний вид заведения, в последние годы потолочные панели для подвесных потолков стали более привлекательными, предлагая широкий выбор дизайнов.

Хотя подвесные потолки подходят не всем и не для каждой ситуации, они имеют большой смысл в подвалах и помещениях на первом этаже с ванными комнатами наверху. Если в подвесной сантехнике появилась протечка, подвесной потолок может означать разницу между дорогостоящим и трудоемким ремонтом и незначительными неудобствами.

Все, что вам нужно для подвесного потолка, — это достаточный зазор над головой.Требования различаются, но большинство кодексов предусматривают минимум 7 1/2 футов. высота потолка в новостройке. Некоторые нормы, однако, предусматривают более низкую высоту потолка, если это является частью проекта ремонта, поэтому стоит спросить. Вам понадобится примерно 4 дюйма пространства между старым и новым потолком, чтобы установить панели на место, и еще 2 дюйма, если вы собираетесь установить полнопанельные люминесцентные потолочные светильники.

Мы установили наш подвесной потолок в комнате с деревянным каркасом с сухими стенами, хотя бетонные или бетонные стены подвала не сильно повлияли бы на установку.В этом случае просто используйте саморезы вместо гвоздей, чтобы закрепить периметральную лепнину, которая поддерживает потолок по краям.

Выбор системы

Шаги установки варьируются от одного производителя к другому, но незначительно. Мы выбрали потолок Armstrong Tegular Ceiling (Armstrong World Industries Inc., P.O. Box 173058, Denver, CO

). Потолочные панели Tegular имеют утопленный фланец, который позволяет им выступать под решетку примерно на 1/4 дюйма. Хотя эти панели более привлекательны, они требуют осторожной обрезки, когда требуется меньшая панель.

После того, как вы выбрали пакет потолка, подумайте о компоновке сетки. В то время как домашние центры и розничные продавцы будут рады составить список деталей на основе масштабированного чертежа вашего помещения, вы должны иметь общее представление о том, как компоненты сочетаются друг с другом, прежде чем приступить к работе.

Типичные системы имеют L-образный кронштейн по периметру или молдинги для поддержки подвесного потолка на стенах. Из этого карниза через каждые 4 фута устанавливаются длинные стрингеры, называемые главными направляющими, по всей длине помещения.Концы основных направляющих опираются на периметральные молдинги, а все, что находится между ними, подвешено с помощью тросов, прикрепленных к балкам выше. Поперечные тройники устанавливаются поперек этих полозьев с интервалом 24 дюйма. Эта сетка — все, что нужно для поддержки 2 x 4 фута. потолочные панели. С 2 х 2 фута. панели, дополнительный набор соединителей разделяет каждые 2 x 4 фута. область.

Шаг 1. Установка периметра

Первым делом необходимо определить максимальную высоту нового подвесного потолка.Если вы не планируете устанавливать люминесцентный светильник, измерьте расстояние примерно в 4 дюйма от существующих потолочных балок и отметьте стену. 4-дюйм. места достаточно, чтобы расположить плитки под углом. (Если вы все же планируете установить встраиваемое приспособление, поместите отметку на расстоянии 6 дюймов от балок.) На этой отметке проведите линию вокруг трех сторон комнаты, используя 4-футовый. уровень.

Измерьте расстояние от балок в нескольких местах по всей комнате, чтобы у вас было достаточно места над решеткой панелей во всех точках существующего потолка.Если ваши потолочные балки не лежат на горизонтальной плоскости, убедитесь, что они измерены на 4 дюйма ниже самой нижней точки самой нижней балки. Когда три линии периметра выровнены по уровню и на правильной высоте, соедините их мелом на оставшейся стене.

Шаг 2: Установка периметра

Установив периметр, установите настенные стойки и прибейте молдинг по периметру так, чтобы его верх совпал с линиями периметра.Используйте гвозди 6d и избегайте истирания окрашенной поверхности лепнины. Обрежьте лепнину ножницами для жести. Для длинных стен стыкуют концы двух частей молдинга.

Шаг 3: Установка периметра

Когда вы подойдете к внутреннему углу, установите первую часть молдинга вплотную к углу и прижмите вторую часть к первой.

Шаг 4: Установка периметра

Для внешних углов более привлекательно соединение со скосом.Используя ножницы для жести, отрежьте оба карниза под углом 45 градусов и закрепите их на месте гвоздями 6d.

Шаг 5: Установка бегунов

Установив периметр молдинга на место, установите основные направляющие перпендикулярно балкам на расстоянии 4 фута друг от друга. Хитрость здесь в том, чтобы расположить сетку панелей так, чтобы потолок выглядел сбалансированным из стороны в сторону. В большинстве комнат можно разместить несколько полноразмерных панелей плюс краевой зазор, для которого потребуются частичные панели.

Измерьте размер комнаты параллельно балкам и разделите на длину панели, чтобы получить количество полных панелей, которые поместятся в пространстве. Чтобы определить зазор по периметру у каждой стены, вычтите сумму длин панелей из размера комнаты. Если зазор составляет всего 1-2 дюйма от полной панели, вы можете начать с одной боковой стены и продолжить через противоположную стену с полноразмерными панелями. Если зазор меньше, лучше разделить его пополам, поместив по половине с каждой стороны.Например, если зазор имеет ширину 18 дюймов, будет лучше, если с обеих сторон комнаты будет установлен ряд частичных панелей шириной 9 дюймов. В этом случае начните свою первую главную направляющую на расстоянии 9 дюймов от стены, продолжайте движение через комнату с целыми панелями и закончите основной направляющей на расстоянии 9 дюймов от противоположной стены.

Аналогичный расчет следует произвести в обратном направлении. Здесь пересекающиеся элементы, называемые поперечинами, расположены в пазах на каждой главной направляющей. Если вам необходимо обрезать несколько дюймов от ведущих концов основных направляющих, чтобы разместить ряд частичных панелей, обязательно отрежьте одинаковое количество от каждой направляющей, чтобы поперечные тройники были параллельны стене, а отверстия в панелях были квадратный.

Чтобы установить основные направляющие, отмерьте от стартовой стены определенный зазор и проведите мелом по балкам. Затем отмерьте 4 фута от этой линии и сделайте вторую линию. Повторите эту процедуру через 4 фута. увеличивается, пока не дойдете до дальней стены.

Шаг 6: Установка бегунов

Для поддержки основных направляющих ввинтите маленькие рым-болты в каждую третью балку вдоль меловых линий. Затем прикрепите отрезки провода калибра 16 к каждому рым-болту.Оберните проволоку не менее трех раз вокруг себя сверху. Затем плотно натяните струну через комнату между карнизами по периметру, примерно через каждые 8 футов, так, чтобы струна выровнялась с нижней частью карниза. Используйте эту веревку для выравнивания каждого главного бегунка, когда вы подвешиваете его на проволоке.

Установите ведущий конец полозья на периметр периметра и опустите его, пока он не коснется первой струны. Посмотрите через бегунок, чтобы определить, где согнуть первую проволочную опору. Согните проволоку, пропустите ее через ближайшее отверстие полозья, загните вверх и скрутите не менее трех раз.

Шаг 7: Установка бегунов

Продолжайте подвешивать полозья таким образом, пока каждая из них не будет поддерживаться через каждые 4 фута. Если ваша комната длиннее полозьев, соедините их встык, используя прорези и выступы, встроенные в концы каждой.

Шаг 8: Установка бегунов

Поместите дополнительную проволочную опору рядом с каждым из этих сочленений. Обрежьте излишки на последней длине полозья с помощью ножниц.

Шаг 9: Установка бегунов

Установив полозья на место, свяжите их вместе поперечными тройниками, расположенными на расстоянии 2 фута друг от друга. Поперечные тройники имеют крючки на каждом конце, которые входят в прорезь в полозьях.

Шаг 10: Установка бегунов

Если выбранная вами система имеет размер 2 x 4 фута. панелей, установите панели в центре сетки, чтобы выровнять сборку.Если в вашей системе 2 x 2 фута. панели, установите 2-фут. разъемы, прежде чем двигаться дальше. Эти соединители параллельны направляющим и подходят к прорезям в поперечных тройниках. С 2-футовым. разъемы на месте, установите достаточное количество центральных панелей, чтобы квадрат сетки.

Шаг 11: Установка бегунов

Если сетка более или менее квадратная, вырежьте и установите детали, чтобы соединить сетку с периметром. Опять же, заводские концы зацепляются за пазы направляющих и поперечных тройников, в то время как обрезанные концы опираются на верхнюю часть периметра.

Шаг 12: Добавление приборов

Если вы планируете установить полнопанельный люминесцентный светильник, вам потребуется обеспечить некоторую защиту проводки, которая проходит между распределительной коробкой, соединенной с потолочной балкой, и светильником. Нормы требуют, чтобы эти провода были заключены в гибкий металлический канал.

Начиная с приспособления, установите соединитель кабелепровода / коробки под углом 90 градусов в одно из канальных отверстий приспособления.Затем пропустите три изолированных провода калибра 14 (черный, белый и зеленый) через гибкий кабелепровод в коробку каналов. Закрепите кабелепровод, затянув установочный винт соединителя. Присоедините эти провода к выводам прибора, как обычно, соединив провода одинакового цвета.

Шаг 13: Добавление приборов

Установите приспособление в решетку вместо одной из панелей и подсоедините оставшийся конец кабелепровода к пустой крышке распределительной коробки.Выломайте заглушку из пластины и присоедините ее к кабелепроводу с помощью стандартного коробчатого соединителя. Закончите, сделав электрические соединения и прикрепив пластину к коробке.

Шаг 14: Воздуховоды и диффузоры

Нагревательные каналы также потребуют особого внимания. В большинстве случаев работа требует опускания воздуховодов до уровня чуть выше верхней части панели, вырезания отверстия в панели и установки диффузора.

Если воздуховод заканчивается прямоугольным чехлом, убедитесь, что в чехле есть боковые выступы, которые позволят вам вкрутить диффузор и панель в выступы в чехле воздуховода.Это может потребовать от вас небольшой работы с листовым металлом, но это не должно быть необычно.

Если ваш воздуховод заканчивается направленным вниз коленом или вам приходилось приносить в комнату свой собственный воздуховод, вы можете выбрать круглый диффузор с регулируемой мощностью. Эти пластиковые или металлические диффузоры продаются в большинстве домашних центров. Опять же, хитрость заключается в том, чтобы подвести воздуховод к панели.

Для определения наилучшего положения положите уровень или линейку поперек сетки. Затем протяните воздуховод вниз до точки чуть выше панели.Вам также потребуется создать конструктивную опору в пространстве балок, в котором находится воздуховод, чтобы он не оседал под собственным весом.

Шаг 15: Воздуховоды и диффузоры

Когда воздуховод готов, тщательно измерьте с двух сторон решетки и соответствующим образом расположите диффузор на панели. Обведите диффузор карандашом и вырежьте по этой линии, чтобы получилось отверстие.

Шаг 16: Воздуховоды и диффузоры

Наконец, установите панель, вставьте диффузор в воздуховод и прикрутите его к воздуховоду, работая через соседнее отверстие в решетке.

Шаг 17: Завершение

Когда дело доходит до резки панелей для заполнения отверстий по периметру меньшего размера, всегда обрезайте готовой стороной вверх и всегда используйте острый канцелярский нож. Избегайте использования силового оборудования — вы создадите слишком много целлюлозной пыли, и работа не будет выполняться быстрее.

Начните с измерения отверстия в решетке и прибавления примерно 3/8 дюйма для нового фланца. Полностью разрежьте панель, при необходимости сделав несколько проходов.

Шаг 18: Завершение

Чтобы создать новый фланец tegular, положите фланец целой панели на вырезанный кусок и начертите новую линию фланца.

Шаг 19: Завершение

Вырежьте по этой линии, но только до половины глубины панели.

Шаг 20: Завершение

Затем положите нож на бок и надрежьте панель с его края на той же высоте, что и заводской фланец.Это удалит ровно столько материала, сколько нужно для изготовления нестандартного фланца. Установите вырезанную панель так, чтобы новый неокрашенный фланец был обращен к стене.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Потолочные плитки и потолочные панели

Легко чистится (водонепроницаем!), Класс А по пожаробезопасности, сертификат Greenguard Gold по качеству воздуха в помещении, без пыли, плесени, плесени, пригоден для вторичной переработки… Мы могли серьезно продолжать и продолжать.

Лучшие продажи потолочной плитки

Мы предлагаем более 40 стилей, мы любим их все, и есть один, который подходит для каждой установки. При этом из года в год четыре стиля, представленные ниже, являются нашими самыми популярными, поэтому мы решили сначала показать их вам!

Самые продаваемые потолочные панели

Эти плитки удивительно просты в установке, особенно если у вас есть только 2 фута.потолочные панели размером 4 фута были изготовлены из минерального волокна. Ниже вы найдете некоторые из фаворитов наших клиентов!

Потолки смотрят вверх

Здесь, в Ceilume, у нас есть потолочные панели для мозга. Мы не можем войти в какое-либо здание, не сказав «Привет» (мы ничего, если не вежливо) и не взглянув вверх. То, что мы видим, удивительно — и хорошо, и … ну … за плохо!

На протяжении всей истории потолок был всем — от вдохновляющего элемента дизайна до второстепенного элемента.Он был домом для некоторых из величайших произведений искусства и архитектуры в мире, но, чаще, для простого гипсокартона и скоплений паутины. Вы посмотрели
за последнее время? Если это так, вы с большей вероятностью столкнетесь со вторым, чем с первым, и вам не нужна лестница, чтобы увидеть (извините, я не смог устоять!).

В конце 1800-х и начале 1900-х годов широко использовались декоративные штампованные металлические потолочные плитки — отличная альтернатива модной штукатурке того времени (которая была дорогой и, как правило, падала на людей).В результате потолки для простых людей стали самостоятельными, и они
действительно были на что посмотреть. Многие такие декоративные металлические потолки все еще существуют в зданиях определенного возраста, поэтому обязательно следите за ними. Небольшая кроличья тропа: город Сильвертон, штат Колорадо, полон старинных металлических потолочных плит. Принимая узкую колею
железная дорога туда и обратно из Дуранго также является взрывоопасной, и ее настоятельно рекомендуется.

К сожалению, во второй половине прошлого века проектировщики и строители в основном отвлекались от потолков, и наступил долгий период «бла».Потолок превратился в простую сноску в процессе проектирования; место для развешивания осветительных приборов и сбора пыли.

Начиная с 1950-х годов, наблюдается значительный рост использования подвесных потолочных панелей, как в коммерческих помещениях, так и в домах (см. Период «бла» выше), и именно эта длительная нехватка дизайна ускорила возрождение потолков в наши дни. Как новые люди заняли
Эти помещения были встречены старой, испачканной и сломанной плиткой, которую нужно было заменить, или простыми накладными потолками, которые были просто уродливыми.С наступлением нового века пришло новое осознание того, что ранее игнорировалось над головой, и новое понимание
возможности для изучения там.

Не довольствуясь простыми потолочными панелями из минерального волокна или плоским гипсокартоном, дизайнеры, архитекторы, предприятия и домовладельцы требовали чего-то большего, и те из нас, кто занимался потолочной промышленностью, откликнулись. Теперь доступно огромное количество вариантов потолка: штампованный металл.
плитки (обычно называемые «оловом», хотя на самом деле они никогда не делались из олова), склеивали пластиковую плитку и виниловые панели подвесного потолка с красивой отделкой и цветами.Действительно существует потолок на любой вкус, любое пространство и любой бюджет, и это хорошо.

Все мы заслуживаем того, чтобы проводить свою жизнь под потолком, на который мы можем смотреть снизу вверх, и теперь мы можем!

Эд Дэвис
Президент Ceilume

Плюсы и минусы потолочной плитки ПВХ

Вы думаете о новой потолочной плитке, и вам нравится внешний вид и цена нашей виниловой потолочной плитки, но у вас есть несколько вопросов.Так уж получилось, что у нас есть ответы!

1. Почему ПВХ-плитка такая тонкая?

Настоящий вопрос должен заключаться в следующем: «Почему плитки из минерального волокна такие толстые?» Подсказка: это потому, что они не могут сделать их по-другому.

Ceilume помещает beauty в ваш потолок, а не , а не объемный .

Никакой громоздкой, пыльной плитки, которую нужно разрезать и вытащить на место
Никаких тяжелых плиток, которые можно двигать (и треснуть), если вам нужен доступ над решеткой подвесного потолка
Никаких гор грязного минерального волокна, с которыми придется иметь дело, если вы когда-нибудь меняете плитку

Вас волнует , насколько хорошо выглядит ваш потолок , а не его толщина, и ничто не выглядит лучше, чем Ceilume в вашем потолке!

2.Будет ли эта потолочная плитка поддерживать светильник?

Нет, но ни одна панель подвесного потолка не должна поддерживать встраиваемые светильники , потому что ни одна из них не предназначена для этого. При этом Ceilume отлично работает с фарами; просто используйте стандартный встраиваемый световой кронштейн (который выдерживает вес плитки на решетке), и все будет хорошо
идти.

И, о да, Ceilume намного проще (и менее беспорядочно!) Обрезать и устанавливать. Посмотрите видео «Как установить Can Lights», чтобы узнать больше.

3. Будут ли мои плитки смешно смотреться на границах?

Лучшие дизайнеры так не думают (посмотрите раздел галереи на нашем веб-сайте), и мы предлагаем отличный выбор бордюров. По правде говоря, большинство потолков выглядят скучно
везде. Ceilume предлагает множество способов превратить эту скучную пятую стену в красивую!

4. Потолочная плитка ПВХ действительно легкая; Будут ли они подниматься и порхать в сети?

Подъем и флаттер не имеют ничего общего с тем, насколько тяжелая плитка, и все связаны с местом ее установки, поэтому все крупные ребята из минерального волокна делают зажимы для предотвращения подъема доступными для своих тяжелых плиток .

Подъем и флаттер — это функция быстрых изменений давления воздуха в комнате, и в большинстве комнат такой проблемы нет. Если у вас есть, у нас есть зажимы для предотвращения подъема, без проблем. И мы поделимся
секрет … мы продаем клипы, сделанные одним из
большие ребята из минерального волокна!

5. Мой подрядчик только что сказал мне, что никогда не работал с Ceilume. Что мне делать?

Скажите ему, чтобы он позвонил нам по телефону 1-800-557-0654 и получил образцы.Затем попросите его установить некоторые. Как только он увидит, насколько легко и чисто с ними работать, он больше никогда не захочет использовать эти старые потолочные панели.

6. Но они пластиковые!

Да, конечно, и вот что это значит для вас:

Потолочная плитка, которую легче подрезать, не пылится и не образуется плесень
Потолочные панели, которые не впитывают влагу и пятна и не трескаются при перемещении
Потолочная плитка, которую легко чистить, легко обслуживать и которая не уродлива (не то чтобы мы были предвзяты или что-то в этом роде)
Потолочные панели, признанные UL, IAPMO и FM Global
Потолочная плитка, для производства которой используется на 75% меньше сырья и которая в 5 раз эффективнее при транспортировке
Полностью перерабатываемые потолочные панели — мы даже заберем их, если вы когда-нибудь захотите их поменять

Здесь, в Ceilume, мы всегда делаем все возможное, чтобы использовать самые безопасные материалы, не только ради нас самих, но и ради наших клиентов, их семей и всех людей, с которыми мы живем на этой планете.Если мы собираемся изготавливать нашу продукцию из ПВХ, мы хотим быть абсолютно уверены, что он не будет
причинить вред нашим клиентам или себе.

Мы считаем, что здоровый дом — это счастливый дом, и поэтому мы предлагаем потолочную плитку из жесткого ПВХ — материала, который
Сертификат GREENGUARD Gold по качеству воздуха в помещении, который учитывает факторы безопасности для чувствительных людей (таких как дети и пожилые люди) и гарантирует, что продукт
приемлемо для использования в таких средах, как школы и медицинские учреждения.

7. Что насчет ПВХ? Разве это не опасно?

Поливинилхлорид, или сокращенно ПВХ, — это пластик, который стал предметом жестких дискуссий в последние 20 лет или около того. Сейчас, как никогда ранее, обе стороны дискуссии
становятся резко поляризованными, и компромисс кажется далеким от реальности.

ПВХ-пластик сегодня занимает второе место в мире по объему производства пластика. Он производится по всему миру, ежегодно производя миллиарды фунтов смолы.Этот материал очень универсален и используется преимущественно в строительстве, но также в пищевой упаковке, предметах домашнего обихода, автомобилях и даже.
детские игрушки. Именно из-за такого широкого спектра применений стало так сложно договориться о чем-либо.

Аргументы в пользу ПВХ

С другой стороны, представители отрасли и сторонники ПВХ считают, что выбранный ими пластик получил плохую репутацию. Понятно, что их поддержка многократно вдохновляла
их работой в отрасли.Люди, работающие с ПВХ и рядом с ним, обычно считают, что пластик не представляет опасности. Это также средства к существованию миллионов людей во всем мире, от производителей пластика до розничных продавцов продукции на основе ПВХ. Благодаря их интеграции в ПВХ
промышленности, эти люди, как правило, защищаются, отражая атаки активистов-экологов на их источники дохода. Эти люди совершенно по-разному относятся к проблемам, связанным с ПВХ.

Хлор действительно опасный химикат, но он используется во многих отраслях промышленности.Относительно очень мало смертей или травм, связанных с воздействием хлора, по сравнению со многими другими материалами и химическими веществами.
Сторонники ПВХ просят людей учитывать автомобильные аварии, возгорания бензина и масла и многие другие химические вещества.
несчастные случаи на производственных предприятиях по всему миру. Хлор для изготовления ПВХ для нас ничем не хуже бензина или спрея от насекомых. Несчастные случаи случаются, но их очень мало.

Наука о пластификаторах в ПВХ никоим образом не является окончательной и в значительной степени основана на исследованиях животных, мало связанных с людьми.Хотя это надежная наука, результаты часто изображаются любым способом, необходимым для продвижения рассматриваемой повестки дня. Защитники ПВХ и
представители отрасли часто указывают на это, чтобы не дать общественности сделать поспешные выводы. К сожалению, в аргументе, подобном этому, нет фактов или доказательств, на которые можно было бы четко сослаться, чтобы прояснить ситуацию.

Когда ПВХ пластифицируется, его трудно перерабатывать. Однако поклонники ПВХ любят указывать на то, что сильно пластифицированный ПВХ не так распространен, как жесткий или непластифицированный ПВХ.Жесткий ПВХ практически не содержит пластификаторов и совсем немного добавок. Этот вид ПВХ очень легко
переработать, и многие компании даже ПОКУПАЮТ его, чтобы переработать и перепродать. Жесткий ПВХ чаще всего используется в строительных материалах, которые являются конечным продуктом номер один для ПВХ в любой форме. Некоторые страны Европы даже приняли новую классификацию ПВХ, называемую uPVC (сокращение от непластифицированного поливинилхлорида).
хлорид), чтобы различать сильно пластифицированные, а в некоторых случаях и запрещенные продукты из ПВХ, и их гораздо более легкие в переработке родственники непластифицированной разновидности.

Аргументы против ПВХ

С одной стороны, существует растущий список экологических групп и насекомых, которые считают, что ПВХ является наиболее опасным.
пластик (и, по сути, самый опасный синтетический материал), широко доступный населению. Для этого есть много веских причин.

Прежде всего, поливинилхлорид производится из хлора, очень опасного химического вещества, если его не контролировать должным образом. На предприятиях по производству ПВХ произошли аварии,
вызвали тошноту у местного населения и даже оставили несколько несчастных смертельно больными.Эти травмы и заболевания в основном возникают из-за случайного выброса хлора.

Во-вторых, хотя ПВХ — очень универсальный пластик, иногда для придания ему определенных желаемых характеристик требуются добавки. Например, чтобы смягчить ПВХ для использования в занавесках для душа и упаковке пищевых продуктов, специальные химические вещества, названные
необходимо добавить фталаты. Эти химические вещества позволяют ПВХ сгибаться и оставаться мягким, но есть довольно много споров относительно их возможного воздействия на здоровье человека.

В-третьих, многие люди считают, что ПВХ не подлежит вторичной переработке и на самом деле загрязняет хорошие партии перерабатываемого пластика при неправильной утилизации. Это может быть правдой, когда достаточно
пластификаторы и добавки используются при производстве продукции на основе ПВХ. Пластификаторы и другие добавки могут составлять до 60% размягченного ПВХ-продукта, что делает пластик очень нечистым. Этот нечистый пластик может вызвать проблемы при некоторых формах переработки, поэтому ПВХ необходимо утилизировать.
ответственно.

В каждом споре всегда есть две стороны, и дебаты о ПВХ не исключение. ПВХ может быть как благом, так и проклятием, в зависимости от его использования. Однако важно различать факты и предположения, чтобы люди могли сделать правильный выбор в отношении материалов, которые они используют. Если
США вообще запрещают ПВХ? Возможно нет. У него много хороших применений и мало эффективных заменителей. Следует ли разрешить бесконтрольное использование сомнительных материалов и химикатов? Конечно нет.Но где-то посередине между этими двумя вариантами находится компромисс, который позволит нам использовать преимущества этого
универсальный материал и защитить наших детей, нас самих и нашу окружающую среду.

Разное

Печь для бани с баком для воды отзывы и рейтинг: Лучшие печи 2019 года для русской бани на дровах

25.08.202114.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Рейтинг лучших печей для бани 2020: какие выбрать

Если печь выбрана правильно, то любой поход в баню будет мероприятием, ожидаемым с радостью. Можно соорудить её самостоятельно, но это долго и дорого, да и занимающихся этим специалистов высокого уровня найти не так просто. Потому всё популярнее готовые варианты: мы расскажем о том, как их выбирать, и представим рейтинг 9 лучших печей для бани.

[show/hide]

Какие печи для бани лучше?

Чтобы разобраться с тем, какую печь лучше приобрести для своей бани, нужно выяснить, по каким параметрам они вообще отличаются, а также определиться с предпочитаемыми производителями. У каждой компании есть своя специализация, в которой она особенно сильна.

Чем отличаются печи для бани?

Главные параметры, по которым различаются печи – материал, из которого они изготовлены, и топливо, на котором они работают. В первую очередь на выбор влияет именно это: покупатель определяется с тем, нужна ли ему кирпичная печь, стальная или чугунная, предпочитает ли он газовое или электрическое отопление, либо же будет топить баню дровами – после этого выбор значительно сужается.

А чтобы определить наиболее подходящие среди оставшихся в списке моделей, останется сравнить их по таким параметрам, как мощность, отапливаемый объём, время горения одной закладки, и тому подобным.

Лучшие фирмы печей для бани

Можно выделить ряд производителей, от продукции которых можно ожидать длительной службы и хорошей работы:

«Везувий» – выпускает десятки моделей от классических вариантов до самых технологичных. Особенно бренд славится чугунными печами и оформлением своей продукции.
«Этна» – её изделия примечательны просчётом толщины стенок в зависимости от тепловой нагрузки на каждом конкретном участке. В результате снижается расход чугуна, а значит и цена печи, при этом она остаётся прочной.
«Гефест» – выпускаемые под этим брендом печи отличаются особенно высокой надёжностью благодаря технологии изготовления без швов.
«Ермак» – печи с модульной конструкцией, позволяющей добавить необходимые модули. Например, это может быть навесной бак для воды, экран-конвектор и тому подобное.
TMF – производитель широкого спектра печей, имеющий в активе несколько очень популярных моделей. Делает акцент на недорогих, но качественных устройствах.
Helo – компания из Финляндии, более всего преуспевшая в производстве оборудования для саун. Особенно популярны её элек

рейтинг 2020 года устройств на дровах, обзор их технических характеристик

При строительстве бани или сауны ее будущий владелец встает перед выбором: какую печь установить?

Сейчас на рынке есть множество моделей, удовлетворяющих основные потребности.

На что обращать внимание, какие модели пользуются популярностью и прослужат долгие годы — на эти вопросы вы найдете ответы в статье ниже.

Рейтинг ТОП-10 лучших печей для бани с баком для воды 2020 года

Как выбрать и на что обратить внимание?

Подбирая печь для своей бани, обращайте внимание на следующие важные параметры:

Вид печи. Они бывают газовые, дровяные или электрические. Выбор во многом зависит, имеется ли подключение газа или электричества к вашей парной, установлен ли дымоход.
Тип каменки. Их делают в двух вариантах, открытом или закрытом. Открытая каменка быстро нагревается, но и остывает так же быстро. Воздух нагревается от камней, образуется сухой пар. Закрытые каменки подразумевают накрытие кожухом, а дымоход имеет специальную заслонку. Такая каменка нагревается дольше, но обладает лучшей теплоизоляцией, воздух остается теплым в течение нескольких суток. Открытую каменку выбирают для редкого использования парной. Закрытая подходит для регулярного использования, при этом с каждым разом время нагрева помещения будет сокращаться.
Объем бака. Берите в расчет количество человек, которые будут посещать парную за один раз. На большую компанию подойдут баки на 50-70 литров, модели с объемом на 20-50 литров используются для 2-3 человек.
Соотношение мощности и кубических метров. Избегайте верхних границ, потому что это приведет к тому, что печь, справляясь с нагрузкой, при этом будет работать всегда на пределе.
Материал изготовления: чугун, кирпич или сталь. Последние будут более долговечные, вырабатывая чистый воздух без выжигания кислорода.
Источник пара. Либо это камни, расположенные на печи, либо парообразователь (в электрических моделях).
Дополнительные возможности. Наличие таймера, дистанционное управление или емкости для ароматизаторов существенно увеличивают функционал печи.

Лучшие печи для бани с баком

Harvia M3 SL

Дровяная банная печь закрытого типа, с дымоходом, предназначенная для отапливания до 13 кубических метров.

Мощность составляет 16,5 кВт. В комплектацию входит ящик для золы и бак.

Корпус и топка выполнены из прочной столы, имеется дверца из стекла. Диаметр дымохода составляет 11,5 сантиметров, подключение осуществляется сверху. Тягу регулируют открытием зольного ящика.

Данная печь обладает режимом финской сауны — поддерживает высокую температуру и низкую влажность.

Каменка вмещает до 30 кг. По отзывам пользователей модель экономична в плане топлива — на то, чтобы натопить и пропариться в среднем уходит 7 поленьев среднего размера.

Размещается на устойчивых ножках, защищающих от случайного смещения или опрокидывания.

Основные характеристики:

Какой объем отапливает — 13 м³.
Корпус — сталь.
Мощность — 16,5 кВт.
Размеры — 71x39x65 см.
Вид топлива — дрова.

Плюсы

соотношение цены/качества;
экономичность.

Минусы

часто для тяги нужно устанавливать шибер на трубе.

TMF Бирюса 2013

Модель предназначена для отапливания до 18 кубических метров. Печь закрытого типа, с дымоходом, диаметр которого составляет 11,5 сантиметров, подключение осуществляется сверху.

Работает на дровах, объем бака — 60 литров. Имеется регулировка пламени, в комплекте поставляется ящик для золы, используемый для контроля тяги, и собственно бак.

Стенки топки толщиной 4 мм.

Опционально дополняется дверцей из стали со вставкой из стекла. Каменка закрытая, вмещает 30 кг камней.

Дополняется кожухом-инвектором. Внизу корпуса имеются устойчивые ножки, чтобы исключить случайное опрокидывание или смещение печь в процессе эксплуатации.

Основные характеристики:

Какой объем отапливает — 18 м³.
Корпус — сталь.
Мощность —
Размеры — 131x41x73 см.
Вид топлива — дрова.

Плюсы

простое управление и обслуживание;
экономичность;
эффективность.

Минусы

есть жалобы на прогибание металла вверху топки через несколько лет использования.

Harvia 20 SL

Дровяная печь для бани закрытого типа. Диаметр дымохода — 11,5 см, подключение проводится сверху. Толщина стенок топки — 10 мм. Печь отапливает до 20 кубических метров, мощность печи — 24,1 кВт.

Топка и внешний корпус выполнены из стали. Дверца из стекла, каменка закрытого типа, вмещает до 40 кг камней.

Печь компактного размера, выполнена в черном цвете. В комплектацию входит бак и ящик для золы. Размещается на устойчивых ножках.

Основные характеристики:

Какой объем отапливает — 20 м³.
Корпус — сталь.
Мощность — 24.1 кВт.
Размеры — 76x43x73 см.
Вид топлива — дрова.

Плюсы

компактные размеры;
лаконичный и стильный дизайн;
эффективность;
долговечность.

Harvia WK200RS

Дровяная банная печь, выполнена в черном цвете со светло-серыми ставками. Отапливает до 20 кубических метров. Корпус и топка изготовлены из прочной стали, есть дымоход диаметром 11,5 сантиметров, его подключают сверху.

Мощность печи составляет 24,1 кВт.

Установлена система «чистое стекло» для дверцы.

В комплектацию входит бак и ящик для золы. Последний используется для регулировки тяги. Бак рассчитан на 30 литров, каменка — на 40 кг.

Внизу корпуса закреплены устойчивые ножки.

Основные характеристики:

Какой объем отапливает — 20 м³.
Корпус — сталь.
Мощность — 24,1 кВт.
Размеры — 76x58x51 см.
Вид топлива — дрова.

Плюсы

экономичность — не требует много топлива;
эффективность — быстро отапливает помещение до высоких температур;
долговечность.

Harvia Virta Combi HL90S

Электрическая печь для бани мощностью 9 кВт. Подходит для обогрева 14 кубических метров. Небольшого размера, выполнена в черном цвете.

В комплекте бак для воды (вмещает до 5 литров) и пульт для дистанционного управления. Работает от сети 220 Вт.

Внешний корпус выполнен из стали. Общий вес печи небольшой — всего 27 кг. Установлен парообразователь, имеется таймер.

Каменка вмещает до 50 кг. Каменку и парообразователь можно применять вместе или по отдельности.

Благодаря этому с данной печью парильное помещение можно использовать сразу в 3-х форматах: сухая финская сауна, русская баня и хамам.

Печь оборудована чашей из мыльного камня для жидких ароматизаторов и решеткой из нержавеющей стали для ароматизаторов в пакетиках.

Основные характеристики:

Какой объем отапливает — 14 м³.
Корпус — сталь.
Мощность — 9 кВт.
Размеры — 81×41.5×41 см.
Вид топлива — работает от сети.

Плюсы

есть таймер;
есть отсеки для ароматизаторов;
дистанционное управление.

Минусы

маленький объем бака для воды.

Harvia Virta Combi HL110S

Электрическая печь для бани мощностью 10,8 кВт. Подходит для обогрева 18 кубических метров. Небольшого размера, выполнена в черном цвете.

В комплекте бак для воды (вмещает до 5 литров) и пульт для дистанционного управления. Работает от сети 220 Вт.

Внешний корпус выполнен из стали. Общий вес печи небольшой — всего 29 кг. Установлен парообразователь, имеется таймер.

Каменка вмещает до 70 кг. Каменку и парообразователь можно применять вместе или по отдельности.

Основные характеристики:

Какой объем отапливает — 18 м³.
Корпус — сталь.
Мощность — 10,8 кВт.
Размеры — 81×41.5×48.5 см.
Вид топлива — работает от сети.

Плюсы

большой объем каменки;
таймер;
дистанционное управление.

Минусы

маленький объем бака для воды.

Harvia Club Combi K11GS

Электрическая печь для бани мощностью 11 кВт. Подходит для обогрева 16 кубических метров. Небольшого размера, выполнена в светло-сером цвете.

В комплекте бак для воды (вмещает до 5 литров) и пульт для дистанционного управления.

Работает от сети 220 Вт.

Внешний корпус выполнен из стали. Общий вес печи небольшой — всего 30 кг. Установлен парообразователь.

Каменка открытого типа, вмещает до 60 кг. Каменку и парообразователь можно применять вместе или по отдельности.

Внизу установлены маленькие маневренные колесики для быстрого перемещения с места на место.

Основные характеристики:

Какой объем отапливает — 16 м³.
Корпус — сталь.
Мощность — 11 кВт.
Размеры — 50.50x70x49 см.
Вид топлива — работает от сети.

Плюсы

хорошая мощность;
быстро отапливает помещение;
дистанционное управление.

Минусы

короткий сетевой шнур;
маленький бак для воды.

Harvia 20 ES Pro

Дровяная печь для бани закрытого типа. Диаметр дымохода — 11,5 см, подключение проводится сверху или сзади печи.

Толщина стенок топки — 10 мм. Печь отапливает до 20 кубических метров, мощность печи — 24,1 кВт. Выполнена в черном цвете со светло-серой вставкой ни лицевой стороне корпуса.

Топка и внешний корпус выполнены из стали. Дверца из стекла, каменка закрытого типа, вмещает до 40 кг камней.

Печь компактного размера, выполнена в черном цвете. В комплектацию входит бак на 20 литров воды и ящик для золы.

Основные характеристики:

Какой объем отапливает — 20 м³.
Корпус — сталь.
Мощность — 24,1 кВт.
Размеры — 76x43x65 см.
Вид топлива — дрова.

Плюсы

хорошая мощность и эффективность отопления: быстро нагревает помещение до высоких температур;
экономичность;
стильный дизайн.

Минусы

не обнаружено.

Harvia Club Combi K15GS

С данной печью парильное помещение можно использовать сразу в 3-х форматах: сухая финская сауна, русская баня и хамам за счет сочетания каменки и парообразователя или их отдельного включения.

Электрическая печь мощностью 15 кВт нагревает до 24 кубических метров за один час. Прибором можно управлять с помощью пульта.

Внешний корпус выполнен из стали. Каменка вмещает до 60 килограммов камней. Общий вес печи составляет 30 кг, работает от сети 220 Вт.

Выполнена в светло-сером цвете, внизу корпуса размещены устойчивые ножки, защищающие печь от случайного смещения или опрокидывания.

В комплекте идет бак для воды.

Основные характеристики:

Какой объем отапливает — 24 м³.
Корпус — стальной.
Мощность — 15 кВт.
Размеры — 70×50.5×49 см.
Вид топлива — работает от сети.

Плюсы

хорошая мощность;
режимы регулируются пультом ДУ;
быстрый нагрев помещения;
долговечность.

Минусы

не обнаружено.

Harvia Virta Combi HL70S

Электрическая печь для бани мощностью 6,8 кВт. Подходит для обогрева 10 кубических метров.

Небольшого размера, выполнена в черном цвете.

В комплекте бак для воды (вмещает до 5 литров) и пульт для дистанционного управления. Работает от сети 220 Вт.

Каменка вмещает до 50 кг. Каменку и парообразователь можно применять вместе или по отдельности.

Основные характеристики:

Какой объем отапливает — 10 м³.
Корпус — стальной.
Мощность — 6,8 кВт.
Размеры — 81×41.5×41 см.
Вид топлива — работает от сети.

Плюсы

быстрый нагрев помещения;
функциональность;
таймер и парообразователь.

Виды печей с баком для воды

Для отопления бани используется три варианта печей: электрическая, дровяная или газовая.

Газовые банные печи отличаются компактными размерами, простым и легким управлением и обслуживанием.

Они способны поддерживать постоянную температуру внутри помещения. Такая печь не создает сажу и золу, ей удобно управлять даже на расстоянии. Газовая печь не требует подготовку топлива и места для его хранения.

Если нет возможности осуществить подключение банного помещения к газу, то используются другие виды печей.

Плюсом электрических печей считают отсутствие капитального дымохода. Для нее достаточно лишь вентиляции, а следовательно строительство бани обойдется дешевле. А вот к минусам относят счета за электроэнергию.

В среднем, на один кубический метр требуется 1 кВт. Поэтому такую печь устанавливают в небольших парных.

Дровяная печь позволяет использовать в качестве топлива не только поленья, но и брикеты, стружку или пеллеты.

Однако они требуют обязательное наличие полноценного дымохода, иначе в парилку будет поступать угарный газ или дым.

Все три вида печей эффективно справляются с нагревом воздуха в помещении, но ценители настоящей русской бани чаще всего останавливаются на установке дровяных печей.

Заключение и выводы

Представленные выше модели зарекомендовали себя среди пользователей и показали себя как долговечные и функциональные устройства.

Сравнение плюсов и минусов позволит избежать ошибок при покупке, и сэкономить время и деньги.

Полезное видео

Из видео вы ознакомитесь с обзором печи для бани с баком для воды:

рейтинг 2020 года моделей на дровах и с закрытой каменкой

Чугунные печи – надежные, эффективные, просты в установке.

Главное правильно подобрать мощность и производителя под свои потребности.

Чугунную печь, в отличие от стальной, сложно перетопить, и в этом ее существенный плюс.

Но как правильно выбрать нужную модель?

Что для этого нужно, разберемся в данной статье.

Рейтинг ТОП-10 лучших чугунных печей для бани 2020 года

Как выбрать и на что обратить внимание?

При выборе модели стоит задуматься о ней еще на этапе строительства, тогда не возникнет сложностей при монтаже некоторых вариантов. Однако установку можно провести и после окончания капитального строительства.

Специалисты рекомендуют при покупке обратить внимание на следующие характеристики:

Конструкция – при выносной топке появится необходимость в окне между парилкой и предбанником.
Мощность – самый оптимальный расчет составляет 1 кВт на 1 куб.м. парилки.
Конвекция – принудительная конвекция ускоряет распределение тепла.
Тип каменки – от него зависит то, каким будет пар, влажным или сухим.
Объем и сетка каменки – напрямую влияет на мощность и скорость прогрева, а также на размеры используемых камней.

Лучшие чугунные печи для бани на дровах

Везувий ЛЕГЕНДА КОВКА 16 (205)

Небольшая чугунная печь с объемной каменкой на 120 кг обеспечивает качественный прогрев парилки благодаря свободной конвекции воздуха между камнями.

Закрытая камера сгорания с функцией дожига и толстые – залог безопасности и экономичного расхода топлива.

Толщина стенок также обеспечивает хорошую теплоотдачу на одной топке без необходимости постоянно подкидывать топливо.

Стандартное верхнее подключение к дымоходу подходит к большинству типов бань.

Вместительный топочный тоннель позволяет использовать дрова длиной до 25 см.

Стеклянная дверца и вместительный подзольник позволяют реже осуществлять чистку печи от золы и сажи даже при использовании смолянистых пород деревьев.

Технические характеристики:

Объем отапливаемого помещения: 18 куб.м.;
Мощность: 16 кВт;
Тип: закрытый;
Подключение: верхнее, 12 см;
Топочный тоннель: 250 мм.

Плюсы

прочность конструкции;
быстрая теплоотдача;
толстые стенки
простота в уходе;
большая каменка;
экономичный расход топлива.

Везувий ЛЕГЕНДА КОВКА 16 (217)

Небольшая печь российского производителя, сделанная из высококачественного чугуна. Мощности устройства хватает на достаточно большие парилки объемом до 18 кубометров.

Небольшие габариты и верхнее подключение дымохода делают модель оптимальной для использования в большинстве бань.

Вместительная каменка, позволяющая разместить до 120 кг камней, и проработанные стенки улучшают конвекцию и распределение тепла по помещению, ускоряя прогрев.

Ящик для золы вместителен и не требует частого опорожнения.

Топка вмещает в себя топливо длиной до 25 см, а устойчивое к копоти стекло позволяет использовать смолянистые и влажные дрова без опаски закопчения.

Технические характеристики:

Объем отапливаемого помещения: 18 куб.м.;
Мощность: 16 кВт;
Тип: закрытый;
Подключение: верхнее, 12 см;
Топочный тоннель: 250 мм.

Плюсы

прочность конструкции;
хорошая конвекция;
простота в уходе;
объемная каменка;
экономичный расход топлива.

Минусы

вес;
на некоторых моделях быстро сгорает покрытие.

Везувий Легенда Стандарт 16 (ДТ-4)

Печь известного российского бренда пользуется популярностью за счет качественной сборки и материалов, вместительной топки, относительно небольших размеров и приемлемой мощности.

Функция вторичного дожига обеспечивает длительное сгорание одной топки и уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Каменка вмещает до 120 кг камней.

Вместительный подзольник легко очищается и не требует очистки каждый раз после топки печи, а система самоочистки стекла не позволит ему закоптиться продуктами горения даже смоляных дров.

Стандартное верхнее подключение позволяет разместить печь практически в любой бане.

Технические характеристики:

Объем отапливаемого помещения: 8 куб.м.;
Мощность: 16 кВт;
Тип: закрытый;
Подключение: верхнее, 12 см;
Топочный тоннель: 250 мм.

Плюсы

вместительная каменка;
быстрая теплоотдача;
простота в уходе;
стильный дизайн;
экономичность топлива.

Минусы

требует нанесения защитного покрытия.

НМК Сибирь-18

Напольная печь с выносной топкой и объемной каменкой позволяет быстро прогревать парилки объемом до 18 куб. м.

Каменка вмещает в себя практически рекордные 180 кг камней при небольших габаритах.

Размеры и конструкция позволяют размещать печь даже в небольших банных строениях, однако топка требует отдельного помещения, что создает трудности в монтаже и не всегда удобно с эксплуатационной точки зрения.

Зольник небольшой, требует опорожнения по возможности после каждой топки. Топочный тоннель вмещает в себя дрова длиной до 20 см, что также может быть не всегда удобно.

Дверца не имеет стекла, поэтому отслеживать за прогоранием топлива необходимо путем ее открывания.

Технические характеристики:

Объем отапливаемого помещения: 18 куб.м.;
Мощность: 16 кВт;
Тип: закрытый;
Подключение: верхнее, 10,5 см;
Топочный тоннель: 200 мм.

Плюсы

очень большая каменка;
высокая скорость прогрева;
невысокая цена.

Минусы

выносная топка;
нет стекла в дверце.

Везувий ЛЕГЕНДА КОВКА 22 (270)

Одна из самых мощных моделей в линейке производителя, способная обогревать большие парилки объемом до 24 кубометров.

Высокая мощность обеспечивается толстыми стенками, объемной каменкой, вмещающей до 180 кг камней, и качественным материалом, поддерживающим высокий уровень теплообмена.

Выносная топка требует отдельного выхода в предбанник, что может создавать трудности в монтаже и эксплуатации.

Объёмный подзольник не требует частого опорожнения, а стекло в дверце защищено от образования копоти, что облегчает процесс ухода за печью.

Топочный тоннель вмещает в себя достаточно длинные дрова до 25 см, что увеличивает время их сгорания и снижает необходимость в регулярном подтапливании.

Технические характеристики:

Объем отапливаемого помещения: 24 куб.м.;
Мощность: 20 кВт;
Тип: закрытый;
Подключение: верхнее, 12 см;
Топочный тоннель: 250 мм.

Плюсы

объемная каменка;
вместительная топка;
простота в очистке;
мощность;
отапливаемый объем.

Минусы

выносная топка;
вес.

Везувий УРАГАН СТАНДАРТ 16 (ДТ-4С)

Компактная модель с высокой каменкой оптимальна для небольших парилок. Каменка вмещает в себя до 120 кг камней, что обеспечивает максимально быстрый прогрев помещения за счет быстрой конвекции, а толстые стенки топки длительно поддерживают необходимую температуру.

Верхний дымоход со стандартным диаметром подходит для большинства типов строений.

Длинный топочный тоннель и вместительный ящик для золы облегчают топку и уход за печью.

Топка выносная, требует выхода в отдельное помещение, что не всегда удобно с конструктивной точки зрения и монтажа.

Стекло дверцы защищено от копоти, что позволяет использовать смолянистые и влажные дрова.

Технические характеристики:

Объем отапливаемого помещения: 18 куб.м.;
Мощность: 18 кВт;
Тип: закрытый;
Подключение: верхнее, 12 см;
Топочный тоннель: 250 мм.

Плюсы

прочное стекло;
простота в уходе;
вместительная каменка;
мощность и скорость конвекции.

Минусы

трудности в монтаже.

Везувий РУСИЧЪ АНТРАЦИТ 22 (ДТ-4) 2016

Стильная и качественная модель, произведенная с учетом всех систем безопасности и европейских стандартов качества.

Закрытая печь со вторичным дожигом обеспечивает эффективное сгорание топливо, а проработанные стенки правильную и быструю теплоотдачу.

Небольшие габариты позволяют разместить печь в любой бане, однако конструктивные особенности включают в себя топку из соседнего помещения, что создает трудности при монтаже и не всегда удобно с технической точки зрения.

Вместительный подзольник и самоочищающееся стекло упрощают уход за печью. Каменка, однако, не самая большая, вмещает в себя всего 40 кг камней.

Технические характеристики:

Объем отапливаемого помещения: 14 куб.м.;
Мощность: 16 кВт;
Тип: закрытый;
Подключение: верхнее, 11,5 см;
Топочный тоннель: 200 мм.

Плюсы

прочность конструкции;
быстрая теплоотдача;
простота в уходе;
оригинальный внешний вид;
экономичность.

Минусы

маленькая каменка;
сложности в монтаже.

Ермак 20 Сетка-стандарт

Напольная печь, оснащенная верхним дымоходом, с хорошей мощностью и высокой каменкой позволяет быстро нагревать парилки объемом до 20 кубометров.

Модель отличается минималистичным современным дизайном, однако в дверце отсутствует стекло, что не позволяет без открытия следить за количеством прогоревшего топлива.

Зольник несколько маловат для топочного туннеля, поэтому требует регулярной очистки.

Сетка каменки имеет большие зазоры и требует камней определенного калибра. Топка выносная, что также не всегда удобно в эксплуатации и установке.

Технические характеристики:

Объем отапливаемого помещения: 20 куб.м.;
Мощность: 22 кВт;
Тип: закрытый;
Подключение: верхнее, 11,5 см;
Топочный тоннель: 200 мм.

Плюсы

минималистичный дизайн;
высокая каменка;
безопасность;
вторичный дожиг;
экономный расход топлива.

Минусы

нет стекла в дверце;
выносная топка;
маленький подзольник.

TMF Тунгуска Cast Витра

Бюджетная модель с устойчивым спросом на рынке. Несмотря на скромные возможности, оптимальна для небольших парных.

Выносная топка с панорамным стеклом позволит тщательно контролировать процесс прогорания топлива, в качестве которого можно использовать как дрова, так и угольные брикеты.

Каменка вмещает в себя до 55 кг камней, конвекция только верхняя, несмотря на конвекторный кожух, что несколько снижает мощность и скорость нагрева и увеличивает скорость остывания.

Топочное отделение весьма вместительное – в него помещается до 60 л топлива. Небольшой зольник расположен глубоко, что затрудняет его очистку.

Технические характеристики:

Объем отапливаемого помещения: 18 куб.м.;
Мощность: 16 кВт;
Тип: закрытый;
Подключение: верхнее, 11,5 см;
Топочный тоннель: 200 мм.

Плюсы

вместительная топка;
невысокая цена;
конвекторный кожух;
панорамное стекло топки.

Минусы

глубоко расположен зольник;
быстро остывает.

KASTOR Karhu-16 JK

Печь финского производства из высокопрочного легированного чугуна, который обеспечивает долговечность оборудования.

Быстро и качественно прогревает помещение и поддерживает высокую температуру на одной топке в течение длительного времени.

Отличается современным стильным минималистичным дизайном и небольшими размерами.

Высокая производительность обеспечивается материалами и толщиной стенок, поддерживающими необходимый уровень теплообмена.

Подзольник вместителен и не требует чистки после каждой топки.

Каменка небольшая и вмещает до 40 кг камней, однако это компенсируется конструктивными особенностями, материалами и толщиной стенок.

Технические характеристики:

Объем отапливаемого помещения: 16 куб.м.;
Мощность: 15 кВт;
Тип: закрытый;
Подключение: верхнее, 10,4 см;
Топочный тоннель: 200 мм.

Плюсы

надежность конструкции;
качественные материалы;
мощность;
дизайн;
простота очистки.

Минусы

маленькая каменка;
высокая цена.

Виды чугунных печей для бани

Специалисты выделяют несколько классификаций чугунных печей:

По типу используемого топлива – дровяные, угольные, комбинированные.
По конструкции – с выносной топкой, со встроенной топкой.
По типу каменки – с открытой или закрытой каменкой. Открытие каменки дают сухой пар, закрытые – влажный.
По наличию бака для воды – с баком или без. Печи с баком весьма практичны, встречаются как навесные или наставные, так и встроенные варианты.

Отзывы покупателей

{{ reviewsOverall }} / 5
Оценка владельцев
(2 голосов)

Рейтинг бренда/модели

Количество проголосовавших

Добавьте свой отзыв!

Сортировать по:
Самые последниеНаивысший баллНаиболее полезноХудшая оценка

length < 1″>Будьте первым, чтобы оставить отзыв.

{{{ review.rating_title }}}

{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Показать еще

Добавьте свой отзыв!

Полезное видео

Из видео вы ознакомитесь с обзором чугунной печи для бани:

ТОП-7 лучших моделей рейтинг 2019-2020 года, технические характеристики, плюсы и минусы

Печь с баком — оптимальный вариант для бани.

Производители предлагают разнообразные модели, отличающие по мощности, объему емкости для воды и другим параметрам.

При выборе подходящего прибора стоит ознакомиться с особенностями конструкции и принципом ее работы.

А также рассмотреть различные виды и модели.

На смартфонах таблицу можно листать вправо/влево ↔

Содержание статьи

Принцип работы и отличительные особенности

Печь состоит из нескольких элементов:

Каменка. Часть агрегата, в где накапливается тепло от раскаленных камней. Отапливается дровами, электричеством или газом.
Топливник. Емкость, где выделяется тепло от сгораемого топлива. Оснащен решеткой, расположение которой зависит от типа топлива.
Решетка. Чаще всего изготавливается из чугуна, так как этот материал обладает устойчивостью к высоким температурам и долговечностью при частой и длительной эксплуатации.
Зольник. Емкость, размещенная под топливником. Предназначена для оседания золы.
Проходной тоннель с дверцей. Устанавливается в предбаннике, чтобы можно было топить парную в смежном помещении.
Теплообменник. Элемент, предназначенный для передачи тепла воде от топки.
Бак. Емкость с водой, монтируемая к печи, находящаяся сверху или сбоку прибора. Отличается по объему и типу материала.
Дымоход. Труба, выходящая из топливника и направляющая дым на улицу.

Печи с баком работают по следующему принципу. В топливник закладывают дрова, выделяющие тепло. Нагревшийся воздух поднимается через вверх и раскаляет камни. Они нагреваются и поддерживают необходимую температуру в помещении. Кроме этого нагревается бак.

Скорость разогрева воды зависит от расположения бака. Он может находится возле печки или в смежном помещении. Для поддержания температуры воды нужно периодически подкидывать дрова.

Существуют печи с длительным горением. Они работают без подкидывания дров до 20 часов, что исключает постоянный контроль при работе прибора. Процесс горения у таких печений происходит в обратном направлении — сверху вниз.

Виды и типы размещения бака

По виду материалов печи с баком бывают двух видов:

Металлические. Изготавливаются из чугуна или нержавеющей стали. Производители предлагают квадратные, прямоугольные, цилиндрические и другие агрегаты. Приборы недорого стоят и не нуждаются в фундаменте. Из минусов плохая устойчивость к перепадам температур.
Кирпичные. Практичный вариант. Долго удерживают тепло и отличаются продолжительным сроком службы. Для их установки необходимо соорудить надежное основание.

Баки для банной печи бывают следующих видов:

Выносные. Одно из самых оптимальных расположений. Это позволяет быстро разогреть воду и поддерживать нужную температуру в парилке. Влага не распространяется до тех пор, пока она не прогрелась. Большинство людей ставят бак в смежном помщении и подключают регистр, чтобы вода нагревалась от печки.
Встроенные. Резервуар устанавливают над топливником или сбоку от печки. Форма емкости чаще всего прямоугольная. При этом толщина стенок составляет 0,8-1,5 см. Резервуар наполняют водой через специальное отверстие. В баки приходится регулярно вливать горячую воду и подливать холодную, так как они плохо воспринимают перепады температур.
Навесной. Воздухонепроницаемый резервуар с крышкой и краном, необходимым для слива воды. Устанавливается на одной из стен печки. Обычно изготовливается из нержавейки, так как этот материал выдерживает большие нагрузки. Емкость крепится к стене печи с помощью крючка или петель. Ее удобно устанавливать и снимать. Вариант отлично подходит для небольших бань.
Приставной. Оригинальный вид банка. Трубу приваривают под наклоном от печки к нижней части резервуара. Емкость размещают выше печки. Нагрев происходит следующим образом: жидкость со дна переходит в наклонную трубу и закипает. Образуются пузырьки, которые поднимаются по трубе и лопаются, когда оказываются в холодной воде. Таким образом переносится тепло и образуется конвекция.
Дымоходный (самоварный). Один из самых распространенных, но не самых практичных баков. Горячий воздух проходит через трубу в центре корпуса и нагревает воду. Резервуары бывают разнообразных форм. Главным недостатком является расположение. Неудобно заливать воду, так как заливное отверстие расположено высоко.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

возможность одновременного прогрева помещения и воды;
установка бака в удобном положении;
резервуар можно расположить в парной или в смежной комнате;
можно сделать душ или подключить батарею для отопления предбанника зимой.

Недостатки:

печки с баком стоят гораздо дороже простых конструкций;
нужно следить за баком, так как в нем всегда должна быть вода при работе печки;
некоторые материалы плохо реагируют на перепады температуры.

ТОП-7 лучших печей для бани с баком для воды

Производители предлагают массу печей, поэтому покупателю сложно подобрать наиболее подходящий. Распространены изделия российских и зарубежных брендов. Они отличаются по мощности, габаритам, размеру бака и другим параметрам. В рейтинге представлено 7 лучших моделей.

Harvia M3 SL

Прибор выполнен в классическом корпусе и отличается высокой производительностью. Быстро прогревает парилку и воду до нужной температуры. Подходит для небольшого помещения. В топку можно загрузить до 30 кг камней. Агрегат компактный, поэтому его легко устанавливать.

Характеристики:

габариты — 39x71x65 см;
вес — 50 кг;
отапливаемый объем — 13 м³;
мощность — 16,5 кВт;
тип — напольный;
диаметр дымохода — 11.5 см;
количество камней — 30 кг.

Достоинства:

вместительный бак;
высокое качество материалов и сборки;
хорошая подгонка узлов;
привлекательный дизайн.

Недостатки:

печь для небольшого помещения;
долгий разогрев.

Harvia 20 SL

Компактная, но функциональная дровяная печка. Оснащена вынесенной топкой, позволяющей отапливать парную из предбанника. Для удобства можно перевесить дверцу на другую сторону.

Прибор имеет регулируемые ножки, за счет чего можно расположить агрегат на неровной поверхности.

Печь обладает высокой мощностью и безопасна в эксплуатации.

Характеристики:

габариты — 43x76x73 см;
отапливаемый объем — 20 м³;
мощность — 24.1 кВт;
диаметр дымохода — 11.5 см;
толщина стенок топки — 1 см;
вес — 70 кг;
масса камней — 40 кг.

Достоинства:

оптимальный размер;
качественный материал;
безопасное расположение;
быстрый разогрев помещения и воды;
высокая мощность;
стильный дизайн.

Недостатки:

небольшая вместительность камней;
подключение к дымоходу;
высокая цена.

Harvia Club Combi K15GS

Комбинированная печка, подходящая для бани и сауны. Выполнена из нержавеющей стали, устойчивой к высоким температурам.

Отапливает помещение до 24 кубических метров, поэтому отлично подходит для бань средних размеров.

Комплектуется удобным пультом для регулирования температуры.

Характеристики:

габариты — 50.50x70x49 см;
отапливаемый объем — 24 м³;
мощность — 15 кВт;
вес — 30 кг;
масса камней — 60 кг.

Достоинства:

парообразователь;
удобные режимы на пульте;
качественный материал;
плотные стенки корпуса;
удобное расположение бака.

Недостатки:

высокая стоимость;
нужно много камней.

Конвектика 12Б

Традиционная дровяная печь со съемным резервуаром для воды емкостью 22 литра. Предназначена для парилки площадью до 12 кубических метров. Оснащена выносным топливным каналом, поэтому ее можно разместить в соседнем помещении.

Вода в баке быстро нагревается, поскольку находится в прямом контакте со стенками печки.

Характеристики:

габариты — 40×70.20×83 см;
отапливаемый объем — 12 м³;
мощность — 15 кВт;
вес — 38,6 кг;
объем бака — 22 л;
подключение к дымоходу — верхнее.

Достоинство:

качество материалов;
съемный банк;
оптимальная площадь прогрева;
удобный и простой монтаж;
удобное подключение к дымоходу.

Недостатки:

маленький бак;
высокая цена.

TMF Бирюса 2013

Классическая конструкция закрытого типа со встроенной топкой. Быстро прогревается, выпуская легкий пар. Занимает мало места.

Встроенный бак изготовлен из нержавеющей стали. Оптимальная схема прохождения конвекции предотвращает преждевременное закипание воды.

Характеристики:

габариты — 41x131x73 см;
отапливаемый объем — 18 м³;
мощность — 15 кВт;
вес — 62 кг;
объем бака — 36.5 л;
толщина стенок топки — 0.4 см;
диаметр дымохода — 11.5 см
масса камней — 30 кг;
подключение к дымоходу — верхнее.

Достоинства:

стильный дизайн;
стеклянная дверца;
простое использование;
корпус из нержавейки;
быстрый разогрев парной.

Недостатки:

со временем прогибается металл в топке;
большой вес.

Harvia Virta Combi HL90S

Комбинация электропечки и испарителя. Это позволяет устанавливать агрегат в классической бане и в финской сауне. Оборудована баком на 5 литров воды, который наполняется вручную.

Корпус и решетка выполнены из нержавеющей стали.

Каменка оснащена чашей для установки ароматизаторов. Управление пультом делает использование печки простым и комфортным.

Характеристики:

габариты — 41.50x81x41 см;
отапливаемый объем — 14 м³;
мощность — 9 кВт;
вес — 27 кг;
объем бака — 5 л;
масса камней — 50 кг;
подключение к дымоходу — верхнее.

Достоинства:

управление пультом;
качественный корпус;
быстрый разогрев;
мягкий пар;
долгое сохранение тепла в парной.

Недостатки:

маленький бак;
нужно много камней.

Harvia 20 ES Pro

Практичный вариант для домашней сауны и бани. Печь оснащена вместительным баком для воды, с которым легко обращаться. Агрегат оборудован регулируемыми ножками, поэтому его можно устанавливать на неровный пол.

Корпус окрашен выполнен из нержавеющей стали и окрашен в черный цвет.

Характеристики:

габариты — 43x76x65 см;
отапливаемый объем — 20 м³;
мощность — 24.1 кВт кВт;
вес — 75 кг;
объем бака — 20 л;
масса камней — 40 кг;
толщина стенок топки — 1 см;
подключение к дымоходу — верхнее и заднее.

Достоинства:

необычный дизайн;
высокая производительность;
вместительный бак для воды;
удобное подключение к дымоходу;
оптимальный размер;
высокая мощность.

Недостатки:

сложный монтаж;
неудобный залив воды.

Полезное видео

Из видео вы узнаете как работает печь с баком для воды в бане:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

10 лучших печей для бани и сауны

Выбираем обитель легкого пара

Автор:

Василий Зуев

Чтобы правильно выбрать лучшую печь для бани или сауны, нужно четко знать, какая модель предназначена для того или иного вида парной. Необходимо, чтобы она полностью соответствовала обогреваемой площади и была энергоэффективна. На рынке представлено множество моделей, поэтому сразу понять, которая из них нужна именно вам, непросто. Выбрать наиболее широко продающиеся модели из универсальной линейки компании «Термофор» или отдать предпочтение более нишевым производителям — таким, как Гефест, Harvia или другие?

Мы предлагаем вам рейтинг лучших печей для бани и сауны, который поможет разобраться и сделать достойный выбор.

Лучшие печи для сауны

Финские производители знают толк в удобных и эффективных банных печах. Модель Sound M45 — лучшая в нашем рейтинге электрическая печь для небольшой по размерам сауны (3-6 куб. м). Она быстро прогреет помещение. Панель управления на печке позволяет вам запрограммировать и установить температуру, которую нужно поддерживать. Чтобы «паровой» эффект был более выраженным, печь имеет увеличенную до 25 кг емкость для камней. Для наилучшего прогрева и парообразования камни лучше брать от 10 см в диаметре. Каменка устанавливается на пол, изготовлена из нержавеющей стали.

Основные плюсы:

Компактные размеры
Быстрый нагрев
Качественная и надежная сталь
Энергоэффективная
Симпатичный строгий дизайн

Минусы:

Обязательно необходима трехфазная электросеть

9.8
/ 10

Рейтинг

Отзывы

У меня маленькая сауна, долго искал печь под нее – чтобы и симпатичная, и без дров. Harvia Sound M45 устраивает по всем параметрам.

Печь для сауны с самым большим смотровым экраном (диагональ 58 см), великолепное дизайнерское решение. Внешне это полноценный большой камин, спаренный с каменкой (до 45 кг камней). Печь лучше всего подойдет для финской бани объемом 8-18 куб.м. Печь состоит из двух частей: вентилируемой и глухой для создания наиболее легкого пара. Максимальная длина дров – 50 см. Зольный ящик выдвигается слева, но при желании можете переставить его вправо – механизм универсальный. Печь требовательна к дымоходу, поскольку ходов в топке мало, и напор выходящих вверх газов очень высок.

Основные плюсы:

Гениальный дизайн
Хороший прогрев каменки снизу и с центра
Качественная сталь
Минимальное отложение сажи
Универсальность в монтаже

Минусы:

Необходима дополнительная защита дымохода от нагрузок

9.8
/ 10

Рейтинг

Отзывы

Не печь, а прямо плазменный телевизор в спорт-баре! А ведь по размерам бсолютно обычная и компактная — типа Ангары или Тунгуски.

Эта дровяная каменка мощностью до 16 кВт отлично подойдет для сауны средних размеров (6-16 куб.м). Продуманная конструкция со спартанским дизайном и целыми 50-ю кг камней быстро, но плавно нагревает атмосферу в бане и долго сохраняет тепло. У Narvi NC регулируемые ножки – вам не придется мучиться с установкой (не забывайте, что напольная печь такого типа должна стоять не ближе 50 см от стены). Деревянные ручки не раскаляются, позволяя без дискомфорта открывать и закрывать топочную дверцу и зольный ящик. Печь можно подсоединять к дымоходу как через заднюю панель, так и через верх при наличии дополнительного оборудования.

Основные плюсы:

Большой объем каменки
Плавный нагрев
Энергоэффективность
Регулируемые ножки
Деревянные ручки

Минусы:

Неудобства при монтаже дымохода через заднюю панель

9.6
/ 10

Рейтинг

Отзывы

Очень симпатичная печь для сауны. Долго держит тепло. Большой плюс – деревянная ручка топки.

Лучшие печи из нержавеющей стали для русской бани

Классическая банная печь для русской парилки. Произведена из жаростойкой легированной стали. Имеет специальную двухступенчатую систему парообразования за счет каменки, разделенной на две части, открытую и закрытую. В первой образуется тяжелый пар, во второй он «просушивается» и уже легким выходит в парную. Для предотвращения попадания в каменку слишком большого количества воды в воронку встроен клапан-дозатор. Печь рассчитана на парилку 8-18 куб. м. 40-литровая топка усилена в местах наибольшей нагрузки – это продлевает срок эксплуатации.

Основные плюсы:

Быстрый нагрев
Легкий пар
Надежный корпус
Каменка большого объема
Симпатичный дизайн

Минусы:

Сильный гул в дымоходе при интенсивном горении дров

9.9
/ 10

Рейтинг

Отзывы

Банная печь очень неплохая, со своими нюансами, к которым надо привыкать, набивать руку.

Самая маленькая печь в модельном ряду компании «Термофор». Предназначена для небольших парных (4-9 куб.м). Отлично себя проявляет в режиме русской бани: способна разогреть помещение за час до температуры около 100 °C. Каменка состоит из двух частей и вмещает в себя до 25 кг камней. Благодаря небольшим габаритам, печь можно поставить практически в любом помещении. Дрова тоже требуются особенные – не длиннее 32 см, крупнее топка не вместит. Печь доступна в комплектации как с удлиненным топливным каналом (топка осуществляется из смежного помещения), так и с укороченным.

Основные плюсы:

Компактная
Быстрый нагрев
Различные варианты установки
Низкая цена
Строгий дизайн

Минусы:

Нежелательно использовать со значительно повышенной нагрузкой

9.7
/ 10

Рейтинг

Отзывы

«Оса» прогревает парилку хорошо, быстро, печка проста и удобна в использовании.

Одна из самых популярных моделей «Термофора». «Тунгуска» позволяет быстро нагреть парную объемом 8 – 18 куб.м до высоких температур и приятной влажности, а также сэкономить дрова. Печь сконструирована так, чтобы глубокая каменка прогревалась со всех сторон. Есть кожух-конвектор, который создает мощный поток горячего воздуха, за счет чего быстро и равномерно прогревает помещение. Объем топки внушительный – 60 литров. В каменку можно загрузить до 55 кг камней. Печь подойдет для русской бани любой конфигурации.

Основные плюсы:

Быстрый нагрев
Мелкодисперсный пар
Большой объем каменки и топки
Удобная для монтажа конструкция
Невысокая цена

Минусы:

Спорный дизайн
Достаточно быстро остывает

9.7
/ 10

Рейтинг

Отзывы

Если поставить теплообменник, печка получается на загляденье.

Мощная банная печь, направляющая весь жар прежде всего на прогрев камней, поддерживая в парилке объемом 8 – 18 куб.м комфортную умеренную температуру. Закрытая каменка прогревает камни (их можно заложить 70 кг) до 600 градусов. Через воронку вода попадает к самым горячим камням. Топка выполнена из жаростойкой хромированной нержавеющей стали, максимальная длина полена – 50 см. В зависимости от комплектации топливный канал может быть коротким или длинным. Также опционально в Ангаре 2012 может присутствовать теплообменник для подогрева воды или подключения к системе отопления. При использовании не допускайте перекаливания стенок печки, т.е. температуры выше 700 градусов.

Основные плюсы:

Быстрый нагрев
Большой объем каменки
Хромированная сталь
Различные варианты установки
Адекватная цена

Минусы:

Металл у топки мог бы быть и потолще

9.6
/ 10

Рейтинг

Отзывы

В эксплуатации понравилась печь, можно при необходимости и неожиданно возникшем желании оперативно, за 1,5 часа, организовать баню.

Печь «Сахара 24» — для любителей экспериментировать с режимами в парной. Модель мощная, подойдет для больших помещений (от 14 до 24 куб. м.). За час парилка прогревается до 110 градусов. Микроклимат, сравнимый с русской баней (температура 90 градусов и легкий пар) достигается при умеренной топке. Камни – их в каменку входит до 90 кг – нагреваются до 500 градусов. «Поддать парку» можно на славу, выдержит не каждый. Монтаж печи прост прежде всего за счет купольной конструкции – дымоход находится в центре. Чистить от сажи печь несложно: она оснащена специальными отверстиями.

Основные плюсы:

Быстрый и сильный нагрев
Комфортная влажность
Большой объем каменки
Удобная для монтажа купольная конструкция
Простота в обслуживании

Минусы:

Дымоход требует частой чистки
В маленьких помещениях быстро перегревается

9.6
/ 10

Рейтинг

Отзывы

Очень мощная печь, такую нужно использовать только для больших парных.

Лучшие печи из чугуна для русской бани

Большая мощная чугунная печь, способная обогреть сразу несколько помещений объемом до 45 куб.м. Особенности конструкции – толстые стенки (до 60 мм) и отсутствие сварочных и болтовых соединений – позволяют выдерживать высочайшие тепловые нагрузки. У нее самый высокий КПД среди банных печей – 90%, самое быстрое время нагрева помещения парной и самый легкий пар. Система вторичного дожига газов делает эту модель экономичной и «долгоиграющей». Наилучшим образом свои качества Гефест ПБ-01 проявляет, будучи обложенным огнеупорным кирпичом. Стоит отметить большой вес модели – в базовой комплектации это 350 кг, так что пол у вас в бане должен быть достаточно крепким. Да и кошелек – толстым.

Основные плюсы:

Очень высокая надежность
Самый высокий КПД среди печей для бани
Долго сохраняет тепло
Большой объем обогреваемой площади
Энергоэффективность

Минусы:

Очень большой вес
Высокая цена

9.8
/ 10

Рейтинг

Отзывы

Поначалу отмахивался от Гефеста, думал, обычная реклама и переплата, но потом железная печь прогорела, купил ПБ-01. Небо и земля!

Мощная (до 30 кВт) каминная печь для бани «Легенда Люкс» позволяет отапливать парильные помещения объемом до 28 куб. м. Топка сделана полностью из чугуна (толщина стенок 12 мм) и абсолютно герметична. Одно это уже говорит о надежности и долговечности модели. А также о ее высокой эффективности: тепловое излучение чугунной печи при нагреве до одной и той же температуры превышает излучение от стальной печи на 73%. Пар будет великолепный – масса камней, которые укладываются в каменку, превышает 180 кг! Вам не нужно беспокоиться о внешнем виде печи – у нее есть система самоочистки стекла и удобный ящик для золы.

Основные плюсы:

Высокий КПД
Повышенная надежность
Долгое сохранение тепла
Огромный размер каменки
Система самоочистки стекла

Минусы:

Очень большой вес
Относительно медленный нагрев

9.6
/ 10

Рейтинг

Отзывы

Если обложить печь экраном для кирпича, то для русской бани ничего лучше Везувия и не надо.

как правильно выбрать, варианты и рейтинги лучших печек в баню

Главная страница » Печи для бани » Какую печь выбрать для бани, какая лучше

Выбор печи для бани может превратиться в настоящую муку, если нет достоверной информации. Ниже мы предлагаем рассмотреть все те критерии, на которые действительно стоит обращать внимание при покупке или же самостоятельном изготовлении печки.

Какая печь лучше для бани: типы парильщиков

Сколько людей – столько и мнений. Как в этой ситуации выбрать печь для бани? А все достаточно просто: попробуйте выделить несколько типов парильщиков, которые хорошо характеризовали бы их предпочтения. После этого разбираться становится проще. Вы же и себя отнесете к какой-то категории. Поэтому прислушиваться станете к разделяющим ваши убеждения по поводу того, какой должна быть баня. Например, можно поделить на три категории: профи, любители и те, кто пришел просто помыться. Понятно, что они никогда не сойдутся в том, какая печь лучше для бани. Зато внутри категорий есть определенным образом расставленные приоритеты.

Очень подробный расклад того, что нужно учитывать при выборе лучшей печи для бани дается вот в этой нашей статье. Настоятельно рекомендуем прочесть ее, даже если вы подумываете не о дровяной, а об электрической или газовой печке. Потому что основные критерии не меняются. Там же показано, как расставляют приоритеты упомянутые выше разные категории парильщиков.

Для тех, кто решит сначала дочитать эту статью, мы вкратце перескажем основные пункты определения лучшей банной печи.

Какую печь выбрать: характерные особенности бань

Удивительная штука: несмотря на то, что многим знакомы главные отличия сауны от русской бани, мало кто действительно понимает зависимость между влажностью и температурой. А самое главное – что граница между этими двумя типами бань размыта – есть диапазон сочетаний все тех же температуры и влажности, который является дикой смесью кондиций русской и финской бани. Поэтому гонят организм к пределу возможностей, одновременно повышая градус и поддавая пару.

Совсем кратко: чем больше влажность, тем ниже температура, чем выше градус, тем меньше пара. Комфортные сочетания – 60 градусов и 50% влажности, 90 градусов и 5-15% влажности (это и есть русская и финская парилка).

Лучшая печь для бани русской – агрегаты с закрытой каменкой для легкого пара, из кирпича или с кирпичным/каменным обкладом, с закрывающимися продухами, чтобы регулировать конвекцию (потоки воздуха, нагреваемые печью). Подробнее об этом здесь.

Какую печь выбрать в баню финскую – с открытой каменкой, с кожухом-сеткой для камней вокруг корпуса, из стали (они быстрее греются), можно электрическую, в общем, противоположную по свойствам предыдущей. Узнать больше про саунные печи тут.

Полезное видео

Рекомендуем посмотреть ролик, в котором просто описаны достоинства и недостатки всех имеющихся на рынке видов печей:

Лучшая печь для бани: свойства материала

В банных печах используется два материала: камень и металл. Камень может быть натуральный и искусственный, к последней категории относится кирпич. Металл тоже бывает разным по составу сплава – это либо сталь, либо чугун. Тот и другой могут быть легированы хромом и никелем для увеличения жаропрочности и коррозионной стойкости.

Металл быстро проводит тепло, что обеспечивает быстрый нагрев парной. Важное качество для тех, кто не любит или не может долго ждать. Правда, придется время от времени снова подбрасывать дрова или включать газовую или электропечку, но это уже обратная сторона быстрого нагрева.

Камень и кирпич противоположны металлу – они долго нагреваются, аккумулируя в себе тепло, потом долго его отдают. Топится такая печка 4-5 часов, остывает не менее суток, а то и больше.

Если же говорить о долговечности материала, то наименее долговечной следует считать конструкционную сталь, которую используют чаще всего для создания топки. Она и ржавеет, и прогорает быстро. Тонкая сталь приемлема только с легированным составом. Особой долговечностью обладает и чугун. Если не плескать на него воду, когда он раскален и не подвергать механическим ударам.

Кирпичная печь простоит дольше всех, но только при условии правильной кладки и дальнейшего правильного ухода за ней.

Полезное видео

Вот вам пример того, как прогорает и рвется металл на печи Термофор Тунгуска 16 с теплообменником.

О чем говорит цена

Продолжаем выбирать лучшие печи для бани, теперь о ценах. Чем ниже цена, тем яснее, что производитель использовал для создания данного агрегата наименее качественные материалы. Например, это может быть оцинкованная сталь (сам по себе неплохой материал, конечно), конструкционная сталь. Также экономия могла быть произведена за счет толщины материала, за счет использования старых технологий.

Но значит ли это, что более дорогая печь будет сделана из качественного материала? Не факт. К примеру, существенную надбавку в цене печка может получить за счет кожуха из натурального камня. Он стоит дорого, а что внутри – надо разбираться отдельно. Поэтому не всегда недорогая печь – плохо.

Стоит заметить, что мнение, будто самая лучшая печь для бани – из Финляндии, нельзя полностью принимать на веру. Потому что финны, хоть и делают все качественно, но точно так же, как и все производители, склонны к экономии. Обращайте внимание на то, что пишут в каталогах – порой там честно признаются, что использовали оцинкованную или углеродистую сталь.

Как выбрать печь для бани: параметры парной

Невозможно правильно выбрать печь для бани без учета данных конкретной парилки. Каждая печка обладает определенной мощностью (данный параметр может влиять на размеры агрегата), которая способна обогреть ограниченный объем. Впрочем, не слишком верно рассчитывать мощность только по объему. Советуем ознакомиться с подробнейшим описанием расчета необходимой мощности печки, который уже был описан нами в этой статье.

Рейтинг печей для бани: знакомимся, участвуем

Мы предоставили читателям нашего сайта самостоятельно выбрать фаворитов среди банных печек. Причем рейтинги находятся не только внутри статей, но и в правой колонке сайта, рядом со статьями. Так как мы независимый информационный ресурс, оценки не завышаются и не занижаются преднамеренно. При этом мы полагаем, что каждый участвующий выражает собственное мнение, основанное на опыте обращения с теми или иными агрегатами.

Всех, у кого есть опыт с разными печами, мы просим поделиться им с теми, кто выбирает свою первую печь.

Вот статьи, внутри которых находятся обзоры и рейтинги печей для бани:

***

Итак, вы уже поняли, что варианты того, какую печь выбрать для бани, зависят не столько от того, какие печки пользуются наибольшим спросом, а от того, насколько вы сами для себя смогли сформулировать предпочтения. Почитайте и другие наши статьи, там есть обзоры конкретных моделей и более подробная информация о том, какая печка лучше для какой бани.

Где купить

Широкий ассортимент моделей печей представлен на веб-ресурсах компаний-поставщиков, некоторые из которых представлены в отдельном разделе нашего сайта.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ САУНЫ До $ 479 — Best 74 Каменка для сауны Отзывы

Выберите из 74 каменок и печей для саун — для сухих, влажных, горячих, паровых и традиционных саун.

Это лучший выбор каменок, печей и оборудования для саун — с ценами на каменку онлайн!
Наши нагреватели для саун доставляются покупателям в США и Канаду из 2 центров доставки.

Размеры электрической каменки для сауны — 2 квт 3 квт 4 квт 4,5 квт 5 квт 6 квт 7 квт 7,5 квт 8 квт 9 квт 10 квт 12 квт 15 квт 18 квт

БЕСПЛАТНАЯ доставка по США!
.

1.Электрические каменки — для сухой и влажной саун …

Электрические каменки для сауны стоят 459 долларов и выше. Цены увеличиваются по мере увеличения размеров нагревателей для сауны. Каменки используются для влажных саун, сухих саун, традиционных финских саун, паровых саун и саун с горячими камнями. На камни можно плескать воду — для этого созданы наши электрические каменки. Каменки для сауны, используемые в саунах с горячей водой, также называются каменками для сауны, каменками для сухой сауны, каменками для влажной сауны, оборудованием для сауны, каменными саунами и каменками в финском стиле.Электрические каменки для сауны выбирают более 95% производителей саун за их быстрый нагрев и простоту установки. Теги: каменки для саун hot rock, паровые каменки

2. Лучшие дровяные печи для сауны …

Для саун на открытом воздухе, на заднем дворе, в патио или в коттедже дровяные печи для сауны — лучший вариант для традиционных финских саун с горячими камнями.Все каменки производятся в Северной Америке — на нашем сайте указаны цены на все каменки.

… См. Дровяную печь для сауны — все модели

3. Оборудование для испарителей и паровых саун, поставляемое в любую точку Канады и США …

Есть 2 варианта, если вам нравится «Steam»:

Вы можете (1) выбрать традиционную каменку для сауны с опцией пара для влажности и сохранения тепла или (2) выбрать парогенератор для настоящего пара в сауне.Настоящие парные имеют гораздо более низкую температуру (от 110 до 125 F или от 43 до 52 ° C) и гораздо более высокую влажность (от 70 до 90%), чем традиционная финская сауна, которая имеет типичную температуру от 175 до 190 F (около 75 ° C) с 5% до Влажность 20%. Для правильной работы парогенераторы должны точно соответствовать размеру паровой сауны. …

4.Лучшие коммерческие электрические обогреватели и оборудование для саун …

Домашние сауны с 1974 года

имеет коммерческие нагреватели для саун и печи для саун для спа и фитнес-клубов, а также для большой домашней сауны. Эти каменки предназначены для использования в качестве каменок для влажных или сухих саун. Эти нагреватели для саун производятся в Северной Америке компаниями Saunacore, Homecraft и другими. Подробнее … Как определить размер нагревателя для сауны

5.Инфракрасные обогреватели для сауны — углеродное волокно и керамика …

Инфракрасные обогреватели для сауны используются для преобразования небольших помещений в низкотемпературные инфракрасные сауны. Инфракрасные обогреватели для сауны из углеродного волокна доступны у нас.

Комплекты для инфракрасной комнаты

Индивидуальные комплекты инфракрасной сауны

# he5a

ПРЕКРАЩЕНА

Керамический инфракрасный

Каменка для сауны # he5b
Emitters ПРЕКРАЩЕНА

Комплекты для самостоятельной ИК-сауны

Углеродное волокно Инфракрасное

Каменка для сауны
# he5c

ПРЕКРАЩЕНА

6.Техническая поддержка по установке нагревателя для сауны — наша специальность …

Мы обеспечиваем лучшую техническую поддержку в сфере саун с 1974 года, подкрепленную нашим профессиональным опытом. Для онлайн-поддержки посетите эти страницы:

7. Веские причины — купить каменку здесь! …

Мы ценим ваше дело!

Причина №1 — Платите меньше:
Наши заводские цены сэкономят вам деньги.Наши объемные закупки означают, что вы получаете низкие цены!

Причина № 2 — Получите больше:

К каждой каменке прилагается БЕСПЛАТНАЯ КОПИЯ книги-бестселлера по сборке сауны,

«Искусство строительства саун»

.Более 65 000 клиентов правильно построили свои сауны и установили свое оборудование сауны, следуя указаниям в книге сауны. Мы ценим ваше дело!

Причина № 3 —

Получите больше — Лучшая техническая поддержка:

Наши специалисты по саунам обучены нашим финским гуру сауны Пертти Яласьяа, чтобы быть лучшими в своем деле.Опыт 65 000 наших клиентов с 1974 года поможет вам сегодня в вашем проекте строительства сауны.

Подробнее о: Зачем покупать нагреватели для сауны здесь?

Достаточная причина, чтобы заказать электрокаменку сегодня?

Свяжитесь с нами сегодня: 1-800-519-5753 или напишите нам прямо сейчас…

8. Обзор терминологии нагревателей для сауны и печей …

Электрические каменки … самые популярные в Канаде и США.

Каменки для сауны на продажу … здесь самые выгодные цены на каменки и печи для сауны!

Обогреватели для домашних саун… обычно электрические, и их выбирают 95% покупателей каменок.

Каменки для сауны … посмотреть на сайте 74 модели каменок.

Электрическая каменка для сауны … популярный выбор, поскольку она нагревается за 20 минут.

Обогреватель для сауны… всегда покупайте электрически одобренную электрокаменку

Лучшие нагреватели для саун … часто имеют пожизненную гарантию — их можно приобрести на этом сайте.

Best Sauna Heater … — это высокоэффективное домашнее изделие с производительностью и низкой стоимостью.

Лучшая электрическая каменка для сауны… это высокопроизводительный Homecraft.

Лучшие печи для саун … доступны на этом веб-сайте.

Обогреватели для сухой сауны … относятся к домашним каменкам для сауны или электрическим печам для сауны.

Каменка для сухой сауны… можно использовать как печь для сухой или влажной сауны.

Каменки для сауны для дома … домашнего использования — это крупнейший рынок нагревателей для саун в мире.

Электроплита для сауны … популярный выбор, так как она нагревается за 20 минут.

Электрическая печь для сауны… это популярный выбор, так как он нагревается за 20 минут.

Электрическая сауна … это термин, применяемый к сухой печи для сауны или каменке для сауны.

Электрические сауны … см. Сауну, отапливаемую электрической каменкой

Каменка для сауны… в Европе их иногда называют сауной или духовкой.

Обогреватели для влажной сауны … это электрические каменки для сауны или электрические печи для сауны.

Каменки для сауны … см. 75+ моделей каменок и 125+ комплектов на этом сайте.

Электрическая печь для сауны… легче установить и стоит более чем на 1600 долларов дешевле, чем газовая каменка для сауны.

Домашняя каменка … обычно электрическая, и ее выбирают 95% покупателей каменки.

Каменка для сауны … см. Цены на нагреватели для всех 74 каменок на этом сайте.

Дровяные обогреватели для саун… обратитесь к дровам для сауны и дровяной печи.

Замена нагревателя сауны … используйте современную печь для сауны, чтобы заменить старые элементы.

Подбор каменки для сауны … наши специалисты помогут подобрать печь нужного размера

Самодельная каменка для сауны… не рекомендуется — требует утверждения.

Блоки сауны … обычно относятся к нашим нагревателям для сауны или инфракрасным саунам.

Печь для сауны … относится к каменке для сауны или печи для сауны.

Каменки для саун… в Европе их иногда называют сауной или духовкой.

Цены на нагреватели для сауны … указаны на этом веб-сайте, чтобы помочь вам выбрать.

Обзоры нагревателей для сауны … скоро на этом сайте!

Kiukaat… это финское слово, обозначающее печь для сауны, множественное число

Kiuas … это финское слово, обозначающее печь для сауны.

Газовые нагреватели для сауны … стоят на 2000–3000 долларов больше, чем электрические нагреватели для сауны.

Блоки сауны… обычно относится к нагревателям для саун или инфракрасным саунам.

Печь для сауны … относится к печи для сауны или печи для сауны.

Нагреватель для сауны Saunacore … изготовлен в Канаде и одобрен UL и CSA для использования в США и Канаде.

Каменка для сауны Homecraft… Банные печи Homecraft производства Канады

Обогреватель для коммерческих саун … обычно больше — от 12 кВт до 21 кВт … возможно 208 вольт.

Каменка для сауны … относится к каменке для сауны или финской печи для сауны.

Нагреватель для сауны Harvia … доступны обогреватели и запчасти. Печи для саун Harvia произведены в Финляндии

Нагреватель для сауны Helo… части доступны. Сауны Helo производятся Saunatec в Финляндии

Каменка для сауны Метос … запчасти есть в наличии. Сауны Metos производятся Saunatec в Финляндии

Нагреватели для саун | Электрические и дровяные

Модели Tylo Sense.
Sense Sport: Механический термостат и пружинный таймер в передней нижней части нагревателя.

Sense Plus-Pure: Отдельное низковольтное управление со светодиодами.
Sense Plus-Elite: Отдельное управление низкого напряжения. Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)

Sense Combi-Pure: Отдельный резервуар для пара.
Низковольтное раздельное управление со светодиодами.
Sense Combi-Elite: Отдельный резервуар для пара.Отдельное управление низкого напряжения.
Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)

Сердце каждой сауны — электрокаменка.
Каменки для саун Tylö широко известны и пользуются большим уважением за свое высокое качество и отличительные особенности, но не все знают все причины этого. Вот почему мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы указать на некоторые из наиболее важных преимуществ дизайна Tylö и объяснить, что это значит для вас.Читайте дальше, чтобы узнать, почему самый популярный ассортимент нагревателей для саун на рынке поражает все остальные.

Безопасен на ощупь.
Бархатистое покрытие «Thermosafe» обеспечивает низкую температуру поверхности — всего 40 ° C на лицевой и боковых сторонах каменки.

Самое быстрое время нагрева.
Двойные боковые камеры увеличивают поток воздуха, сводят к минимуму время нагрева и сокращают эксплуатационные расходы.
Ни одна другая каменка для сауны не потребляет меньше энергии.

Самое низкое потребление энергии.
Тест за тестом подтверждает, что Tylö является самой энергоэффективной каменкой для сауны.

Самая равномерная температура купания .
Разделенная мощность — это секрет постоянной температуры купания и более низкого энергопотребления нагревателя Tylö. Разделенная мощность означает, что нагревательные элементы работают поэтапно. Другие нагреватели включаются / выключаются, включаются / выключаются и т. Д., Вызывая колебания температуры. Нагреватели Tylo поддерживают в целом более высокую и постоянную температуру.

Материал высочайшего качества.
Только Tylö имеет цельнолитую крышу, внутренний корпус и отсек для камней из нержавеющей стали.

Лучшие ТЭНы.
Tylö — единственный производитель саун, производящий собственные нагревательные элементы — сердце каждой каменки. Высокое качество здесь имеет решающее значение для долгого срока службы, а элементы Tylö по праву считаются непревзойденными.

Оптимальное орошение водой.
Глубокий вместительный отсек для камней и прямой контакт между камнями и нагревательными элементами обеспечивают идеальное орошение водой со 100% испарением.

Нужное количество камней.
Tylö следит за тем, чтобы количество камней идеально соответствовало выпускаемой продукции. Слишком большое количество камней продлевает время нагрева, что приводит к более высокому потреблению энергии и ухудшению паропроизводительности. Обогреватели Tylö также единственные на рынке, которые можно использовать с камнями или без них.

Встроенный увлажнитель.
Эта уникальная функция Tylö еще больше улучшит ваши впечатления от посещения сауны.

Превосходная производительность.
С каменкой Tylö вы можете наслаждаться приятной сауной, влажной или сухой, при любой температуре от 40 до 90 ° C (104-194 ° F).

Лучшее в тесте.
Tylö снова и снова получает высшие баллы в тестах финской сауны. Tylö впервые был удостоен желанной награды «Лучшее в испытании» в соревновании с семью финскими обогревателями в 1982 году. Результаты испытания были опубликованы в финском журнале (Kuluttaja no.5, 1995) подтвердил, что Tylö также имеет самое быстрое время нагрева и самое низкое потребление энергии. Испытания SEMKO в апреле 1999 года подтвердили этот результат, а также доказали, что паропроизводительность нагревателей Tylö не имеет себе равных.

Модели Tylo Sense.
Sense Sport: Механический термостат и пружинный таймер в передней нижней части нагревателя.

Sense Plus-Pure: Отдельное низковольтное управление со светодиодами.
Sense Plus-Elite: Отдельное управление низкого напряжения.Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)

Sense Combi-Pure: Отдельный резервуар для пара.
Низковольтное раздельное управление со светодиодами.
Sense Combi-Elite: Отдельный резервуар для пара. Отдельное управление низкого напряжения.
Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)

Сердце каждой сауны — электрокаменка.
Каменки для саун Tylö широко известны и пользуются большим уважением за свое высокое качество и отличительные особенности, но не все знают все причины этого.Вот почему мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы указать на некоторые из наиболее важных преимуществ дизайна Tylö и объяснить, что это значит для вас. Читайте дальше, чтобы узнать, почему самый популярный ассортимент нагревателей для саун на рынке поражает все остальные.

Самая равномерная температура купания .
Разделенная мощность — это секрет постоянной температуры купания и более низкого энергопотребления нагревателя Tylö. Разделенная мощность означает, что нагревательные элементы работают поэтапно. Другие нагреватели включаются / выключаются, включаются / выключаются и т. Д.вызывая колебания температуры. Нагреватели Tylo поддерживают в целом более высокую и постоянную температуру.

Лучшее в тесте.
Tylö снова и снова получает высшие баллы в тестах финской сауны.Tylö впервые был удостоен желанной награды «Best in Test» в соревновании с семью финскими обогревателями в 1982 году. Тест, опубликованный в финском журнале (Kuluttaja № 5, 1995), подтвердил, что Tylö также имеет самое быстрое время нагрева и низкое энергопотребление. потребление. Испытания SEMKO в апреле 1999 года подтвердили этот результат, а также доказали, что паропроизводительность нагревателей Tylö не имеет себе равных.

Типы нагревателей для сауны | Для всех видов саун

Выбор каменки для всех видов саун

Больше видео и интересных статей о сауне

Наборы для сауны своими руками, статьи и видео с практическими рекомендациями

Товары для саун общего назначения

Инфракрасные сауны

Инструкции для нагревателей сауны

Лучшие обзоры и рейтинг безрезервуарных водонагревателей [Обновление 2020]

Последнее обновление: 10.09.2020 by Rex Cauldwell

Хорошо, на этом этапе вы, вероятно, слышали о преимуществах безрезервуарных водонагревателей.

Вы получаете бесконечную горячую воду с сокращенными затратами на энергию от системы, которая занимает меньше места и служит намного дольше , чем традиционные водонагреватели с накопительным баком. Это более экологично, и вы никогда не тратите энергию на повторное нагревание одной и той же воды снова и снова.

Независимо от того, есть ли у вас дом с 3 ванными комнатами или небольшой жилой дом, возникает вопрос: , как получить лучший водонагреватель без резервуара для ваших нужд s?

Это твой счастливый день! Мы проделали сложную часть работы, сравнив характеристики и цены моделей, прочитав бесчисленные онлайн-обзоры (проверенных) владельцев и опросив многочисленных реальных домовладельцев, подрядчиков, сантехников и специалистов-электриков, чтобы выяснить, какая вода без резервуаров является лучшей. обогреватели для всевозможных ситуаций.

Результат — этот сайт. Просто выберите подходящую статью и следуйте рекомендациям.

И если вы не знаете, с чего начать, просмотрите наш список ниже или выберите один из трех типов топлива здесь и погрузитесь в подробные обзоры.

Обзор лучших безрезервуарных водонагревателей

Здесь мы рассмотрели лучшие коммерческие и лучшие бытовые безрезервуарные водонагреватели на рынке, включая модели, работающие на природном газе, пропане и электрические. Большинство из этих водонагревателей лучше всего подходят для домов среднего размера или домов с высоким спросом в более теплом климате.Для домов с высоким спросом на севере мы рассмотрели специальные модели газовых безбаквальных водонагревателей с высокими показателями GPM и BTU. Мы также включили электрические водонагреватели без резервуаров для небольших домов, квартир, многоквартирных домов и домов с низким спросом в целом.

Если вы не уверены, какой размер водонагревателя без резервуара вам подходит, обратитесь к нашему подробному руководству по выбору размеров.

Если не указано иное, гарантии соблюдаются всеми производителями, даже если вы покупаете через Amazon, поскольку это авторизованный продавец.>

* Это максимально возможный расход для более теплого климата. Реальный расход уточняйте в отдельных обзорах. Мы поставили таблицу макс. Галлонов в минуту для разного повышения температуры.

Вот список лучших водонагревателей без резервуаров , рассмотренных в 2020 году:

1. 🥇 Rinnai RUR199iN Природный газовый водонагреватель — лучший в целом

Rinnai RUR199iN Характеристики и спецификации: Тип топлива
Природный газ
КПД	0.93
Размеры продукта	22,1 x 14,8 x 33,9 дюйма
Расход	11 галлонов в минуту
Сертификат Energy Star®	Да

Прочитать отзывы проверенных клиентов

Повышение температуры / Температура грунтовых вод	Макс.расход (галлонов в минуту)
68 /42 ° F	5,7
63 /47 ° F	6.2
55 /55 ° F	7
48 /62 ° F	7,8
43 /67 ° F	9
38 / 72 ° F	9,8 (11 после настройки параметров)

Встроенная система рециркуляции, отсутствие проблем с «бутербродом с холодной водой»

Цифровой контроллер, который позволяет планировать рециркуляцию в соответствии со схемами использования

варианты вентиляции

Может использоваться со специальной линией рециркуляции или без нее.

Меньше дренажной воды.

Rinnai является самой популярной торговой маркой водонагревателей №1 и хорошо известна в США и Канаде.Это одни из самых эффективных и эффективных водонагревателей без резервуаров на рынке.

Поэтому серия Rinnai RUR199iN Ultra — хороший кандидат на первое место в нашем рейтинге обзоров лучших безрезервуарных водонагревателей.

Если бы не цена, мы бы оставили только эту модель. Rinnai RUR199iN — лучший сверхэффективный водонагреватель без бака с удивительной скоростью потока 11 галлонов в минуту (дополнительную информацию см. В таблице выше).

Убийственная особенность модели Rinnai RUR199iN заключается в том, что она имеет встроенный рециркуляционный насос .Это устраняет существенный (и, вероятно, единственный) недостаток, который, как известно, есть у безбаквальных водонагревателей. Вам больше не нужно ждать, пока горячая вода попадет в смесители или в душ. С этой моделью вы получите горячей воды по запросу.

Вот что говорят об этом владельцы:

Келли Видул

Госпожа Видул является счастливой обладательницей Rinnai RUR199iN. Она любезно согласилась поделиться своим личным опытом с нашими читателями.

Задать вопрос

Мы установили это устройство в течение 2 лет в нашем доме площадью 2500 кв. М с 3 ванными комнатами и семьей из 6 человек.Работает безупречно. Единственное, что меня немного беспокоит, так это то, что вам нужно ждать еще 5-10 секунд горячей воды. Но я считаю, что рециркуляционный насос может решить проблему задержки. Кроме того, мы живем там, где температура грунтовых вод составляет около 50 градусов, что ограничивает скорость потока системы до 5-6 галлонов в минуту в холодные месяцы. В худшем случае это может ограничить скорость наполнения ванны, но не мешает использовать несколько душей.

Обычно все водонагреватели без резервуаров мгновенно нагревают воду, но затем вода должна быть доставлена в приспособление.

Например, ваша главная ванная комната находится в 80 футах от обогревателя. Устройство срабатывает, как только вы открываете кран, но вам нужно слить всю холодную воду, которая есть в линии.

С другими моделями вам потребуется установить дополнительный рециркуляционный насос (для которого обычно требуется выделенная обратная линия), но с моделью Rinnai RUR199iN Ultra Series горячая вода мгновенно поступает в душевые, раковины и кухонные приборы, такие как стиральные машины или посудомоечные машины. Потому что насос построен в бестаковом.Вы можете нажать кнопку сбоку, использовать датчик движения, таймер или приложение (у Риннаи есть несколько вариантов), и когда вы войдете в главную ванную комнату, холодная вода циркулирует обратно в резервуар, и вы мгновенно получите тепло. вода в душе. Здесь хорошо то, что вам больше не нужно сливать эту воду, она возвращается к холодной линии.

Вы становитесь экологичными, экономя больше воды
Вы экономите больше энергии, поскольку он имеет удивительный рейтинг EF 0,96, что означает, что на каждый доллар, потраченный на пропан или газ, вы получаете 96 центов на горячую воду. (сравните это со старыми баками-водонагревателями, у которых только около 65% превращается в горячую воду).
Вы экономите деньги, потому что меньше тратите на коммунальные услуги, связанные с использованием газа и воды.
Вы получаете БЕСКОНЕЧНУЮ и МГНОВЕННУЮ горячую воду.

Но с таким уровнем комфорта идет цена . Риннаи 199 IN — дорогое удовольствие. Вы можете проверить текущую цену на Amazon, перейдя по этой ссылке и сравнить цену с другими моделями.

Но если вы готовы доплатить за удобство и мгновенную горячую воду по запросу, не дожидаясь ожидания (иногда до 30-40 секунд), вам подойдет Rinnai RUR199IN. Это безупречно . Более 20 владельцев, с которыми мы беседовали для этих обзоров, могут за это поручиться. Кроме того, вы можете прочитать все обзоры этой модели на Amazon здесь и убедиться, что большинство владельцев действительно им довольны.

2. 🥈 Водонагреватель на природном газе Rinnai V65iN — лучшее соотношение цены и качества

Rinnai V65iN Характеристики и спецификации:
Тип топлива	Natual Gas
Эффективность	0.80
Размеры продукта	13,9 x 8,8 x 23,6 дюйма
Скорость потока	6,5 галлонов в минуту
Сертификат Energy Star®	Да

Прочитать отзывы проверенных клиентов

Rinnai RUR199iN — действительно король безбаквальных водонагревателей, работающих на природном газе. Это хороший водонагреватель без резервуара, он имеет отличные характеристики и действительно мощный.

Но что, если вам не нужно столько энергии? Что, если бы вы могли насладиться качеством одного из самых надежных американских брендов по меньшей цене?

Что ж, можно.Rinnai V65iN — это идеальный газовый водонагреватель без резервуара для домашнего хозяйства с низким и средним потреблением горячей воды.

Я считаю, что не ошибаюсь, когда говорю, что Rinnai V65iN предлагает лучшее соотношение цены и качества среди других безрезервуарных водонагревателей. Он почти в три раза дешевле предыдущей модели, но при этом обеспечивает в 2,5 раза больше производительности.

Средняя скорость потока 6,5 галлона в минуту идеально подходит для более теплого климата, где температура грунтовых вод не становится ниже нуля, и / или в небольших домах с 1 или 2 ванными комнатами и меньшим потреблением горячей воды.Шесть с половиной галлонов в минуту — это немало. На Amazon доступно несколько размеров. Таким образом, при правильном размере он легко справится с двумя одновременными душами (2,5 галлона в минуту каждый) или душем и дополнительными приборами, такими как посудомоечная или стиральная машина.

В целом, это отличное качество по более низкой цене.

3.🥉 Stiebel Eltron Tempra Plus 36 кВт Бесконтактный водонагреватель — Best Electric

Stiebel Eltron Tempra Plus 36 кВт Характеристики и характеристики:
Тип топлива	Электрический
КПД	99 .8%
Размеры продукта	16,5 x 4,6 x 14,5 дюймов
Расход	7,5 галлонов в минуту
Мощность	36 кВт
Напряжение	240 Вольт

Прочитать отзывы проверенных клиентов

Повышение температуры / Температура грунтовых вод	Максимальный расход (галлонов в минуту)
68 /42 ° F	3.7
63 /47 ° F	4,2
55 /55 ° F	4,6
48 /62 ° F	5,2
43 / 67 ° F	5,7
38 /72 ° F	6,7
33 /77 ° F	7,5

Это еще один хороший электрический вода без резервуара обогреватель от немецкой марки Stiebel — Stiebel Eltron Tempra Plus 36 кВт.Это отличная альтернатива для домов без газовых линий или если вы предпочитаете электрические водонагреватели. Серия

Tempra Plus представлена в различных размерах, от моделей с расходом 1 галлон в минуту до 8 галлонов в минуту в идеальных условиях. Может быть, в лаборатории 🙂 Но в реальной жизни при повышении температуры на 50-60 градусов эта модель обеспечит стабильный расход от 4 до 5 галлонов в минуту бесконечной горячей воды .

Если у вас не было электрических нагревателей без резервуара, вам, вероятно, придется внести некоторые изменения в электрическую панель.Для этого требуются 3 прерывателя на 50 А и 3 кабеля 6/2 AWG.

Эта модель потенциально может использовать 150 ампер, поэтому убедитесь, что у вас достаточно мощности.

Stiebel Tempra Plus 36 действительно крошечный и может поместиться практически везде.

Когда мы готовили обзоры безрезервуарных обогревателей, наиболее частым вопросом об этом устройстве был , может ли он заполнить ванну горячей водой . Ответ ясен ДА . Для ванны определенно достаточно 4-5 галлонов в минуту. Кроме того, мы опросили некоторых владельцев из Миссури (со средней температурой грунтовых вод около 52-57 градусов по Фаренгейту), и они сказали, что они могут легко обеспечить дом с 2 ванными комнатами, прачечной и кухней с горячей водой.При температуре воздуха 60-65 градусов он мог одновременно принимать 2 душа. Однако давление немного снизилось.

Отлично подходит для больших домов в более теплом климате и для небольших домов в северных штатах.

Относительно низкая цена

Он имеет очень удобные автоматические контроллеры, которые регулируют давление и температуру, чтобы удовлетворить потребности, когда несколько приборов используют горячую воду.

Благодаря небольшим размерам он экономит много места и может быть установлен рядом с местом использования.Кроме того, он очень тихий, поэтому не будет издавать никаких посторонних шумов

Не требует вентиляции

Поскольку это электрический водонагреватель, его может быть сложно установить, если у вас не было предыдущего эксперимента. хуже и потребляет больше энергии. В холодную зиму, когда температура грунтовых вод ниже 50 градусов, они едва производят 3,5 галлона в минуту.

4. Бесконтактный водонагреватель на природном газе Rheem Prestige RTGH-95DVLN

Rheem Prestige RTGH-95DVLN Характеристики и технические характеристики: Тип
Природный газ
КПД	0.93
Размеры продукта	18,5 x 9,8 x 27,5 дюймов
Скорость потока	9,5 галлонов в минуту

Прочитайте отзывы проверенных клиентов

Повышение температуры / Температура грунтовых вод	Макс.расход (галлонов в минуту)
68 /42 ° F	5
63 /47 ° F	5,4
55 /55 ° F	6
48 /62 ° F	7
43 /67 ° F	7.5
38 /72 ° F	9
33 /77 ° F	9,5

Rheem — один из самых надежных американских брендов в отрасли водонагревателей. Мы не могли составить ТОП-лист, не упомянув об этом.

Мы выбрали Rheem RTGH-95DVLN за его проверенную временем репутацию надежной рабочей лошадки для тысяч американцев. Владельцы сообщают, что Rheem RTGH-95DVLN отлично выполняет свою основную работу по нагреву воды без каких-либо серьезных проблем.

А теперь перейдем к техническим деталям. Эта модель выпускается в двух вариантах: для дома и для улицы. Оба требуют мин. 11000 БТЕ и может обрабатывать до 199 900 БТЕ.

Показывает КПД 94% за счет конденсационного теплообменника из нержавеющей стали (так называется нагревательный элемент). Он разработан как для больших, так и для средних домов, обеспечивая расход до 9,5 гал / мин .

Вы будете удивлены, узнав, что такие маленькие и компактные водонагреватели без бака могут обеспечить горячей водой большую семью из 4-6 человек.Владельцы говорят, что пытались использовать одновременно два душа, гидромассажную ванну и кухонную раковину, и температура никогда не падала.

Легкость установки благодаря системе прямой вентиляции из двух труб из ПВХ. Вам не нужны дорогие вентиляционные трубы из нержавеющей стали.

Некоторые владельцы сказали, что они слышат некоторый шум. Это может произойти из-за неправильной установки. Если вы установите впускную и выпускную трубы слишком близко друг к другу, воздухозаборник может начать всасывать выхлопные газы, в результате чего вентилятор будет работать на полную мощность.Он пытался очистить впуск. Так что будьте осторожны при установке устройства. Или попросите профессионалов сделать эту работу.

Бесконечная и стабильная подача горячей воды

Вентиляционная система для труб из ПВХ

Компактные размеры

Проблема сэндвича с холодной водой (при использовании без рециркуляционного насоса)

Максимальная температура 120 градусов

Шум — обычная проблема

5. Электрический водонагреватель Rheem RTEX-13 — лучший для небольшого дома

Rheem RTEX-13 Характеристики и характеристики:
Тип топлива	Электрический
Эффективность	99.8%
Размеры продукта	4 x 9 x 13 дюймов
Расход	3 галлона в минуту
Мощность	13 кВт кВт
Напряжение	240 Вольт Вольт

Прочитать отзывы проверенных клиентов

Повышение температуры / Температура грунтовых вод	Максимальный расход (галлонов в минуту)
60 /50 ° F	1.5
44 /66 ° F	2
38 /72 ° F	2,5
33 /77 ° F	3

До На данный момент мы рассмотрели только газовые / пропановые безбаквальные обогреватели. У них отличные характеристики и высокая скорость потока. Они очень эффективны и позволяют сэкономить на расходах на электроэнергию для нагрева воды. Их можно использовать в любом типе домашнего хозяйства, будь то большой дом с 3 ванными комнатами , где большая семья наслаждается горячим душем во всех трех ванных комнатах одновременно или дом среднего размера в холодных северных штатах, где пара хочет иметь роскошь бесконечной горячей воды по запросу.

Но не всем нужна такая высокая производительность в своих квартирах, кондоминиумах, домах на колесах или модных крошечных домах… Вы уловили суть. $ 3000 + авансовых затрат на установку без резервуара на 10 галлонов в минуту, которая будет использоваться для нагрева воды для одного душа в течение всего дня, может быть излишним.

Итак, Rheem RTEX-13 приходит на помощь. Это хороший электрический водонагреватель без резервуара для одного или нескольких применений. лучше всего подходит для квартир или небольших домов с низким и средним потреблением горячей воды. , где всего один или два человека используют приборы для горячего водоснабжения.Также отлично подходит для офисов.

Rheem RTEX-13 очень легко установить, просто следуйте руководству, и все будет хорошо.

Для Rheem RTEX-13 вам понадобится силовой выключатель 1 x 60 А. Рекомендуется сечение провода 6 AWG. Если вы не знакомы с деталями проводки, рассмотрите возможность получения предложения от профессионалов.

Это один из нескольких агрегатов серии Classic. Если максимум 3,8 галлона в минуту в Rheem RTEX-13 недостаточно, вы можете выбрать другой вариант.Модель с наивысшей производительностью — Rheem RTEX-36, которая, по словам Рима, может обеспечить впечатляющую для электрического водонагревателя максимальную скорость 8GPM , если вы живете на юге. Чем ниже температура грунтовых вод в вашем районе, тем ниже будет расход. Хотя производитель заявляет, что максимальная скорость потока настолько высока, фактическая, вероятно, будет около 3 галлона в минуту, для RTEX-13 и около 6 галлонов в минуту для RTEX-36.

Если вы хотите использовать в доме модели с низким расходом, такие как Rheem RTEX-13, но боитесь, что они не смогут удовлетворить ваши потребности в горячей воде, подумайте об установке душевых лейок с низким расходом и аэраторов на таком количестве светильников. насколько возможно.Это снизит ваш фактический расход без потери давления. А при меньшем потреблении галлонов в минуту вам понадобится на более дешевый и компактный водонагреватель без резервуара .

Очень просто установить

Хороший выбор, если у вас ограниченный бюджет

Отличное соотношение цены и качества

Он имеет компактные размеры и может поместиться, вероятно, везде

Одно устройство не может обеспечить теплом весь дом вода (правда, можно купить несколько штук)

Без рециркуляционного насоса есть бутерброд с холодной водой

6.Электрический водонагреватель Ecosmart ECO 18 — лучшая цена

Ecosmart ECO 18 Характеристики и характеристики:
Тип топлива	Электрический
КПД	99,8%
Размеры продукта	3,6 x 14 x 17 дюймов
Расход	4,4 гал / мин
Мощность	18 кВт кВт
Напряжение	240 Вольт Вольт

Проверено Отзывы клиентов

Повышение температуры / Температура грунтовых вод	Максимальный расход (галлонов в минуту)
68 /42 ° F	2
63 /47 ° F	2.1
55 /55 ° F	2,5
48 /62 ° F	2,9
43 /67 ° F	3,2
38 / 72 ° F	3,7
33 /77 ° F	4,4

Это, вероятно, лучший электрический водонагреватель без резервуара для домов среднего размера. По такой низкой цене он предлагает удивительные реальных 4.Скорость потока 5 галлонов в минуту. В северных штатах он может достигать 2,3 галлона в минуту. И это не только голые очки. Владельцы, которых мы опросили, и люди на Amazon с подтвержденными покупками также говорят, что он может справиться с таким количеством горячей воды, не теряя большого давления воды.

Требуются два прерывателя на 40 А, 2 провода сечением 8 AWG и цепь 240 В.

Если вы живете в южных штатах, вы можете быть уверены, что с этим устройством легко справится домашнее хозяйство среднего размера с двумя душевыми и, возможно, прачечной, используемой одновременно.Но, как всегда, все зависит от температуры поступающей воды. Чем ниже температура, тем больше должен работать безбаковый нагреватель, тем с меньшим расходом он сможет обеспечить горячую воду заданной температуры.

Если вы не уверены в возможностях, обратите внимание на другие модели Ecosmart с большей производительностью, например Ecosmart 27, обеспечивающий скорость до 6,5 галлона в минуту.

Устройство получило почти 2 тысячи положительных отзывов на Amazon.

Пожизненная гарантия

Он очень тихий и начинает медленно работать

Он имеет самомодулирующуюся систему, которая регулирует тепло в соответствии с текущими потребностями.Он не нагревает воду больше, чем требуется.

Он поддерживает дистанционное управление, которое позволяет контролировать температуру перелива

Если у вас недостаточно допустимой нагрузки цепи (200+ ампер), это может вызвать некоторые проблемы

Вы можете быть только квалифицированными для гарантии, если устройство установлено профессионалами, что иногда совсем не дешево

Как выбрать правильный водонагреватель без резервуара: руководство по покупке

Если вы новичок во всем этом, скорее всего, вы очень запутались прямо сейчас и даже не знаю, с чего начать.И вы, наверное, спрашиваете себя: «На что следует обратить внимание при покупке безрезервуарного водонагревателя»?

Легко и просто! Просто следуйте этому простому трехэтапному руководству и узнайте, как выбрать подходящий водонагреватель без резервуара для ваших нужд.

Шаг 1: Решите, какой источник топлива вы собираетесь использовать

Первое, что вам нужно знать, это то, что существует 4 типа безбаквальных водонагревателей по источнику топлива: природный газ, электрический, пропан и солнечный. Последний сейчас очень новый и дорогой.Итак, мы смотрим только на этих троих.

Все дома разные. Я не могу точно сказать, какой источник топлива лучше для вашей ситуации. Но вот некоторые факторы, которые следует учитывать при принятии этого решения:

Есть ли в вашем доме удобный источник природного газа? Бытовые безбаквальные водонагреватели могут потреблять до 199 000 БТЕ. Вы должны убедиться, что ваша система выдержит нагрузку. Но имейте в виду, что 199 000 БТЕ — это максимальное значение, поэтому используйте его в качестве максимальной границы.
Достаточно ли у вас мощности электроснабжения? Если вы планируете создать электрический безрезервуарный водонагреватель для всего дома, ваша мощность должна быть около 150-200 А и иметь достаточно места для прерывателей на вашей панели. Однако требования к местам использования безрезервуарных водонагревателей намного ниже.
Стоимость установки. В зависимости от ваших предыдущих ответов стоимость установки может сильно отличаться. Если необходимо выполнить какие-либо работы с сантехником или электриком, возможно, вам потребуется вызвать специалиста.В противном случае вы всегда можете произвести установку самостоятельно. Бесконтактные водонагреватели обычно относительно легки и просты в установке. С некоторыми навыками DIY и руководством по установке вы легко сможете сделать это самостоятельно.
Разница между расходами на электричество и газ в вашем районе.

Произведите некоторые вычисления и решите, что вам подходит. Когда вы примете решение и сделаете выбор между водонагревателями, работающими на природном газе, электрическими или пропановыми, вы будете готовы к шагу № 2:

Шаг 2: Определите правильный размер безбакерного водонагревателя

Безбакерные водонагреватели доступны в много разных размеров у всех брендов.

Самый большой размер для бытовых моделей — 199 000 БТЕ.

При превышении 200 000 БТЕ вам понадобится лицензия на водопроводчик, которая называется лицензией оператора котла

Определение размера водонагревателя без резервуара сильно отличается от размера резервуарного водонагревателя, поскольку у вас не может закончиться горячая вода. Но вы должны учитывать пиковый спрос.

Если вы планируете использовать несколько приборов, которые используют горячую воду одновременно, или вам нужно иметь возможность использовать более одного душа одновременно, вам понадобится более мощный прибор.

Весь процесс выбора подходящего размера сводится к трем этапам:

Определение пикового потребления горячей воды. Сколько горячей воды вы собираетесь использовать одновременно (в галлонах в минуту)?
Определите наихудший случай повышения температуры для вашего региона
Выберите модель, которая удовлетворяет требованиям

Это все 🙂

Теперь вы можете спросить, как все это сделать. Если вам все еще интересно, какого размера вам нужен водонагреватель без резервуара, у нас есть подробное руководство по этому вопросу и калькулятор размеров, которые помогут вам.Просто пройдите по ссылке.

Шаг 3. Выберите марку

Теперь, когда вы знаете, какого размера должен быть ваш водонагреватель без резервуара, и вы готовы выбрать модель, вы можете заметить, что существует несколько моделей разных производителей, которые соответствуют вашим требованиям.

Как определиться, какой выбрать?

Существует множество различных марок безрезервуарных водонагревателей. Вот некоторые из них:

Rinnai
Rheem
Navien
Noritz
Ecosmart
Eccotemp
Eemax (то же, что и Ecosmart)
Marey 9069belch

9069 Campus 9069 и Black

Sio Green
AO Smith
Takagi

Вы можете проверить наши обзоры и выбрать один самостоятельно, или…

Вы можете спросить своих местных подрядчиков, но они часто рекомендуют разные бренды, с которыми они привыкли работать с или получить оплату.И сделать выбор еще сложнее.

Мы спросили одного из наших экспертов. И вот несколько идей, которыми он согласился поделиться с нами:

Фрэнк Дж. Коулз — специалист по HVAC из Нью-Йорка с более чем 20-летним опытом работы в отрасли

Задать вопрос

Для многих подрядчиков бренд, который они будут Рекомендация основана на том, для чего они могут получить запчасти и поддержку.

Я — предпочитаю Риннаи и Босх. У Риннаи есть люди, которые звонят даже по выходным, чтобы предложить подрядчикам поддержку в устранении неполадок.

Операционное программное обеспечение Bosch отличается более высокой эффективностью и более гибким интеллектом, чем большинство других. Навьен, Норц или другие плохие юниты? Нет. Navien очень хорошо поддерживает свои продукты. Остальные различаются в зависимости от бренда.

В конце концов — купите своего подрядчика. Если вы чувствуете себя комфортно с ним и знаете, что он будет рядом, когда он вам понадобится, выбирайте то, что он рекомендует. Одно предупреждение — остерегайтесь тех, кто не владеет или не использует анализатор горения.

Устройство более 90% ДОЛЖНО быть протестировано и настроено для правильной работы.У Bosch это внутренняя функция, выполняемая при вводе в эксплуатацию. Большинство других брендов не терпят неудачу и рано или поздно выйдут из строя, если не будут правильно введены в эксплуатацию.

Как видите, лучшей из всех марок нет. У каждого бренда есть свои сильные и слабые стороны.

Но вам все равно нужно выбрать один, правда? Лично я бы порекомендовал это: Rinnai для природного газа, Ecosmart или Stiebel для электричества и Rinnai или Eccotemp для пропана. Вот почему они включены в наш список лучших водонагревателей без резервуаров.

Просто перейдите к нашей сравнительной таблице и просто выберите модель, используя наш контрольный список:

Отфильтруйте их по источнику топлива
Проверьте, может ли модель удовлетворить ваши потребности в горячей воде при повышении температуры в вашем доме (у нас есть удобные таблицы для это под каждым отдельным обзором).
Проверьте, устраивает ли вас цена, и купите агрегат.

Плюсы и минусы безрезервуарных водонагревателей

Безрезервуарные водонагреватели великолепны! Но я считаю, что покупатели должны принимать взвешенные решения.Итак, вот несколько фактов о преимуществах и недостатках. Узнайте , что хорошо, а что плохо Компактные размеры Могут потребоваться предварительные настройки Бесконечная горячая вода Ограниченный расход Долгосрочная экономия затрат на электроэнергию Более высокие первоначальные затраты Они служат дольше Экологичность дружественный

[Преимущество]: водонагреватели без резервуаров более эффективны

Резервуар может нагревать и повторно нагревать воду, даже когда вас нет дома.

Бесконтактные водонагреватели работают строго по запросу. Это означает, что вы нагреваете воду только тогда, когда это необходимо. Когда он вам не нужен, устройство не потребляет энергии.

[Преимущество]: водонагреватели без резервуара экономят место

В отличие от водонагревателей с большим резервуаром, агрегаты без резервуара не занимают много места. Вы просто устанавливаете коробку на стене или под раковиной, и у вас остается много места для ваших инженерных сетей.

[Преимущество]: бесконечная горячая вода

Когда потребность высока, в водонагревателях резервуаров может закончиться горячая вода, и вы останетесь в холоде.Но безрезервуарные водонагреватели нагревают воду по мере ее прохождения по трубам, обеспечивая бесконечный запас горячей воды для всей семьи.

Итак, если вам нравится 30-минутный душ, водонагреватели без резервуара — ваш лучший выбор.

[Преимущество]: Безрезервуарные водонагреватели экономят деньги за счет снижения затрат на электроэнергию.

Конечно, если у вас нет большого дома или нескольких детей, которые часто пользуются водонагревателем, вы можете не сэкономить кучу денег. в вашем счете за природный газ. Но все равно будет ниже! Потому что вы используете горячую воду только тогда, когда моете посуду, одежду или принимаете душ.У вас не все это постоянно. И у вас нет огромных резервуаров на 50-60-75 галлонов, которые постоянно нагреваются.

Экономия может быть невелика из месяца в месяц, но со временем вы увидите, что водонагреватель без бака — отличное вложение ваших денег.

[Преимущество]: безбаковые водонагреватели служат дольше

Безрезервуарные водонагреватели обычно служат в два раза дольше, чем обычные водонагреватели с резервуарами. А если вы используете смягчитель воды или просто пьете только мягкую воду, он прослужит вам в 3 раза дольше.Средний срок службы безрезервуарной установки составляет около 20-25 лет.

[Преимущество]: безбаквальные водонагреватели безвредны для окружающей среды.

Вы значительно сокращаете выброс CO2 в вашем доме, если используете безбаквальные водонагреватели. Поскольку они нагревают воду по запросу, они расходуют меньше топлива для нагрева того же количества воды.

[Недостаток]: водонагреватели без резервуаров требуют ежегодного обслуживания.

Проблема с водонагревателями без резервуаров состоит в том, что они требуют технического обслуживания.

Стоимость обслуживания действительно зависит от воды. Чем сложнее, тем больше потребуется обслуживания.

Если вы используете колодезную воду и у вас есть семья из 3–5 детей и вы часто пользуетесь горячей водой, вам, вероятно, придется промывать резервуар без бака раз в год.

Это относительно просто. Вы просто прокачиваете раствор через систему горелки. Он удалит все отложения кальция из жесткой воды.

Если у вас в доме 2–3 человека, вам нужно делать процедуру один раз в 2–3 года.

Вы можете продлить срок службы без промывки системы, если используете систему смягчения воды или просто используете мягкую воду. Таким образом, возможно, вам даже не понадобится промывать водонагреватель.

Современные водонагреватели без резервуаров обслуживают ОЧЕНЬ легко. Многие из них имеют небольшой ЖК-экран, на котором можно увидеть температуру воды на выходе. Когда что-то не так или сломано, отображается код ошибки, который вы можете найти в Интернете, или вызвать сантехника, или позвонить производителю. Это действительно удобно, и вам не о чем беспокоиться.

[Недостаток]: они также могут потребовать предварительных работ по настройке.

Если вы живете в старом доме, ваша газопровод или электрическая сеть могут нуждаться в обновлении, если вы решите отказаться от бака. Иногда это обходится вам дороже, чем вы можете сэкономить. (Спойлер: удобство бесконечной горячей воды по запросу того стоит!)

[Недостаток]: У них ограниченная скорость потока

Мои клиенты почти никогда не забывают обращать внимание на этот параметр, когда они выбирают безбаковый для своего дома. Но это может стать проблемой для вас.Особенно зимой, если вы живете в регионе с более холодным климатом. Проблема в том, что при слишком низком потоке устройство может не включиться, и вода станет холоднее. Для современных (и более дорогих) водонагревателей без резервуаров это почти никогда не бывает, поскольку их минимальный расход составляет 0,26-0,3 галлона в минуту. Но если вы решите купить более старую модель, вам может понадобиться холодная вода, когда вы захотите мыть руки.

[Недостаток]: безбаковые водонагреватели стоят дороже, чем накопительный бак.

Безрезервуарные водонагреватели обычно дороже, чем водонагреватели резервуарного типа.Но это отличное вложение, если посчитать затраты с течением времени.

Они доступны в широком диапазоне цен. Это действительно зависит от типа и размера водонагревателя без резервуара. Чем больше вы выберете, тем дороже будет. Вы действительно платите за то, что получаете.

Если установка без резервуара кажется вам слишком дорогой, это может быть связано с тем, что в ней уже есть особая функция, например, встроенный рециркуляционный насос или интеллектуальная технология. Вы можете выбрать более дешевый вариант, но действительно ли вы уверены, что не будете платить больше в будущем?

Например, встроенный рециркуляционный насос решает проблему бутерброда с холодной водой и обеспечивает вас мгновенной горячей водой.Это уменьшает количество сливаемой воды и снижает ваши счета за воду и электроэнергию.

Несколько тысяч долларов прямо из кармана никогда не обходятся дешево. Но это не так уж важно, если сравнить это со сверхурочными затратами на использование двух или трех водонагревателей.

Дополнительные требования к электрическим агрегатам

Перед тем, как выбрать проточный водонагреватель, узнайте, есть ли в вашем доме необходимые электрические требования для поддержки нужного вам агрегата.

Поскольку они предъявляют более высокие требования к напряжению, вам может потребоваться квалифицированная установка обновленных выключателей и проводка более толстого сечения, чтобы справиться с увеличением мощности.

Сколько усилителей вам нужно?
Прерыватель какого размера мне нужен?
Какие водонагреватели без бака мне нужны? (по источникам питания)

Часто задаваемые вопросы о водонагревателях без резервуара

💲 Стоит ли покупать без резервуара для воды?

Хотя первоначальные затраты на покупку безбаквального водонагревателя выше, он более эффективен, чем водонагреватель с накопительным резервуаром, потребляет меньше энергии и экономит до 100 долларов США на расходах на электроэнергию в среднем в год.Так что да, я думаю, что безрезервуарный водонагреватель полностью стоит того .

🤔 Может ли водонагреватель без бака заполнить ванну?

Да, водонагреватель без резервуара может заполнить ванну . Но вы должны правильно определить размер вашей системы. Если вы купите слишком маленький водонагреватель без резервуара, на наполнение ванны уйдет много времени, поскольку он может обеспечить лишь определенное количество галлонов горячей воды в минуту.

⌛ Как долго прослужит безбаковый водонагреватель?

Новые модели безбаквальных водонагревателей имеют ожидаемый срок службы более 25 лет .Сравните это с 10-15 годами для водонагревателей накопительного бака. Если каждые пару лет очищать водонагреватель без накипи от накипи, он может прослужить еще дольше.

❓ В безбаквальных водонагревателях закончилась горячая вода?

В водонагревателях без резервуаров никогда не заканчивается горячая вода , потому что они нагревают ее по мере прохождения через нее воды.

💰 Сколько стоит установка безбаквального водонагревателя?

Стоимость полностью зависит от ваших подрядчиков. В среднем установка безрезервуарного водонагревателя стоит от 1000 до 2000 долларов.Но процесс установки действительно прост. С некоторыми навыками самостоятельной работы и руководством по установке вы можете установить его за несколько часов или день.

🏠 Повышает ли безрезервуарный водонагреватель стоимость дома?

По данным Zillow, дома с безбаквальными водонагревателями продаются на 4 процента дороже, чем предполагалось. Итак, ответ — да, водонагреватель без резервуара увеличивает стоимость дома.

🔧 Требуется ли обслуживание безбактовых водонагревателей?

Бесконтактные водонагреватели требуют ежегодного обслуживания, а это означает, что его следует проводить один раз в год.Если у вас дома жесткая вода, безрезервуарные водонагреватели могут нуждаться в обслуживании каждые 6 месяцев. У Риннаи для этого есть хорошая особенность. Он отправляет код ошибки, когда водонагреватель без резервуара необходимо промыть из-за накопления накипи, и отключается, чтобы предотвратить повреждение.

🤑 Действительно ли безрезервуарные водонагреватели экономят деньги?

Хотя начальные затраты выше, чем у моделей с накопительными баками, безбаквальные водонагреватели экономят деньги в долгосрочной перспективе. По данным Министерства энергетики США, безбаквальные водонагреватели могут сэкономить не менее 100 долларов в год.

Малый водонагреватель Отзывы: баковый и безбаковый

Небольшой водонагреватель может удовлетворить самые разные потребности; от коммерческой раковины до ванной комнаты с недостаточным уровнем обслуживания, расположенной вдали от основного водонагревателя вашего дома. Владельцы крошечных домов, домов на колесах и лодок могут втиснуть эти устройства в тесные места, а малые предприятия, такие как тележки для еды и мобильные фургоны для мытья домашних животных, пользуются функциями и удобством, которые эти мощные маленькие устройства предназначены для доставки.

Полноразмерные водонагреватели с размером бака 30 галлонов часто считаются небольшими по емкости, но они редко бывают маленькими по своим физическим размерам.Они также обычно используются в системе водяного отопления всего дома. В этой статье мы сосредоточимся на небольших водонагревателях, которые устанавливаются рядом с местом использования, например, раковиной или ванной. Этим системам ставится очень конкретная задача — быстро подавать горячую воду в раковину, к которой она прикреплена.

Преимущества небольшого водонагревателя

В большинстве случаев небольшие водонагреватели используются для усиления основного водонагревателя вашего дома, обеспечивая горячую воду в точке использования.Некоторые домашние помещения плохо обслуживаются основной системой водяного отопления, в результате чего воде требуется много времени, чтобы добраться до крана. Небольшой водонагреватель, установленный под раковиной (или в комнате), является отличной альтернативой решению этой проблемы, и многие из них относительно недороги!

Вот некоторые из преимуществ, которые может предложить водонагреватель в месте использования:

Повышенное давление воды: Поскольку водонагреватели в месте использования устанавливаются у источника, где требуется горячая вода, существует немедленное повышение давления воды.Это может быть особенно полезно в старых домах, где трубы и системы часто не могут работать эффективно.
Повышенная температура воды: Если водонагреватель установлен ближе, горячая вода может подаваться почти мгновенно. Это не только означает, что вы будете тратить меньше времени на ожидание горячей воды, но и общее потребление воды также будет ниже, что сэкономит вам деньги на счетах за воду.
Экологичность: В ожидании горячей воды тратится меньше воды.Установка водонагревателя без резервуара в месте использования может даже уменьшить ваш углеродный след.
Устраняет необходимость для установки циркуляционного насоса на ваш основной водонагреватель.

Прочтите наше руководство для покупателей, чтобы помочь вам правильно выбрать небольшой водонагреватель.

Малые водонагреватели резервуарного типа

Простая установка
Простая замена

Тепловые потери в режиме ожидания
Более короткий срок службы
Большой и громоздкий

Компактный водонагреватель Reliance

Модель: 6 6 SOMS K

Вместимость: 6 галлонов

Питание: 120-вольт

Настенное крепление: Нет

Размеры: 15.2 x 14,1 x 14,1 дюйма

Гарантия: 6 лет

Линия Reliance Compact — очень практичный выбор для небольшого водонагревателя. Это устройство должно обеспечивать более чем достаточно горячей воды для часто используемой раковины, и оно поставляется с 6-летней гарантией на бак и детали и 1-летним трудом.

Внутри 6-галлонного бака, покрытого стеклом, есть единственный нагревательный элемент на 1650 Вт, 120 В в медной оболочке. Также установлен анодный стержень для дополнительной защиты резервуара и компонентов от коррозии, а для максимальной безопасности предохранительный клапан T&P (температура и давление) устанавливается на заводе.

Устройство Reliance Compact должно поместиться практически в любом ограниченном пространстве, независимо от того, спрятано ли оно под прилавком, на полке или в свободном пространстве. Для удобства впускные и выпускные патрубки для воды расположены сбоку от бака, но есть также дополнительные точки подсоединения, расположенные сверху.

Также доступен в следующем размере:

Итог

Водонагреватель Reliance Compact — надежный выбор.Он разработан, чтобы поместиться в ограниченном пространстве, и по разумной цене. 6-летняя гарантия означает, что компания поддерживает свою продукцию, и вы можете расслабиться.

Bosch Tronic Mini-Tank Water Heater

Модель:
ES4

Вместимость: 4 галлона

Питание: 12 А / 120 В

Настенное крепление: Дополнительно

Размеры: 13,8 x 13,5 x 13,8 дюйма

Гарантия: 6 -летний бак / 2-летние детали

С дополнительным прилагаемым настенным креплением Bosch Tronic серии 3000T может поместиться практически в любом пространстве, где вам нужен наддув горячей воды.Блоки на 4 галлона (и 2,5 галлона) можно подключить к стандартной розетке, но более мощные 7-галлоны должны быть подключены жестко.

Бак имеет стеклянную футеровку для дополнительной защиты от коррозии и, как следствие, увеличения срока службы устройства. Также на заводе установлен клапан T&P.

Компактные мини-баки Bosch легкие и компактные, они разработаны с возможностью автономной работы или совместно с вашей бытовой системой водяного отопления.

Доступны следующие размеры:

Модель: ES2.Емкость 5 / 2,5 галлона
Модель: ES8 / Емкость 7 галлонов

The Bottom Line

Этот недорогой водонагреватель Mini-Tank от Bosch не только прост в установке, но и предлагает респектабельную 6-летнюю гарантию от протечек в резервуаре. Благодаря диапазону температур от 65 до 145 градусов и 3 размерам бака на выбор вы сможете найти правильную модель, соответствующую вашим потребностям.

Rheem Водонагреватель на 20 галлонов в месте использования

Модель: PROE20 1 RH POU

Вместимость: 20 галлонов

Питание: 120 В

Настенное крепление: Дополнительно

Размеры: 15 x 15 x 30 дюймов

Гарантия: 6-летний бак и детали

Rheem имеет солидную репутацию в области качества в отрасли водонагревателей и впечатляющую 6-летнюю гарантию компании на и бак, и детали должны вызывать у вас чувство уверенности.

Посмотрим правде в глаза, иногда вам просто нужно немного больше горячей воды, и линейка продуктов Rheem Professional Classic Point-of-Use поможет вам. Эта серия предлагает небольшие водонагреватели объемом от 2 галлонов до надежного резервуара на 30 галлонов.

Модель на 20 галлонов использует высокоэффективный одиночный восстановленный нагревательный элемент из нержавеющей стали и в целях безопасности имеет защиту от перегрева, чтобы отключить питание, если нагреватель когда-либо превысит предел высокой температуры.

Rheem имеет эксклюзивную облицовку резервуара под названием Rheemglas, которая продлевает срок службы резервуара и противостоит коррозии.Также в комплект входят клапан температуры и сброса давления, а также анодный стержень.

Также доступны следующие размеры:

Модель: PROE2 1 RH POU / 2 галлона
Модель: PROE6 1 RH POU / 6 галлонов
Модель: PROE10 1 RH POU / 10 галлонов
Модель: PROE15 1 RH POU / 15 галлонов
Модель: PROE30 1 RH POU / 30 галлонов

Итог

Трудно ошибиться с Rheem, поскольку они являются долгосрочным игроком в бизнесе водонагревателей.С 6-летней гарантией на бак и детали, а также с нагревательным элементом на 2000 ватт, 20-галлонный бак должен удовлетворить ваши более требовательные потребности в горячей воде.

Eccotemp Mini Tank Водонагреватель

Модель:
EM-2.5

Вместимость: 2,5 галлона

Питание: 12 А / 120 В

Настенное крепление: Дополнительно

Размеры: 14,5 x 11,8 x 10,4 дюйма

Гарантия: утечки через 5 лет / запчасти через 2 года

Mini Tank 2 Eccotemp.5 можно использовать как автономное устройство или добавить в систему водяного отопления вашего дома для повышения мощности. Его компактный и легкий дизайн означает, что он может поместиться в самых тесных местах, а с помощью прилагаемого монтажного кронштейна его можно даже установить на стене.

Резервуар сварен из стали и облицован стеклом для предотвращения коррозии. Также в комплект входят анодный стержень, реле верхнего предела температуры и предохранительный клапан T&P.

Также доступны в следующих размерах:

Модель: ЕМ-4 / емкость 4 галлона
Модель: EM-7.Емкость 0/7 галлона

Итог

Компания Eccotemp создала стильный водонагреватель по конкурентоспособной цене. Он способен обеспечить мощность нагрева 1440 Вт и предлагает 5-летнюю гарантию от утечек. Мы бы порекомендовали это устройство для мест, где потребность в горячей воде невысока.

EcoSmart Mini Tank Water Heater

Модель:
Eco Mini 6

Вместимость: 6 галлонов

Мощность: 12 А / 120 В

Настенное крепление: Да

Размеры: 20 x 13.8 x 14,5 дюймов

Гарантия: 5 лет утечек / 1 год деталей

EcoSmart предлагает 4 различных размера в серии Eco Mini. Каждую из них можно использовать как автономное устройство или добавить для увеличения мощности вашего водонагревателя.

За исключением более крупного Eco Mini 6, эти устройства можно подключить к стандартной розетке. Однако более мощный Mini 6 должен быть подключен к сети. Устройства Mini 4 и 6 можно использовать дома, на лодках и автофургонах.

Также доступны следующие размеры:

Итог

Серия EcoSmart Mini — хороший вариант средней ценовой категории.Обладая 5-летней гарантией от протечек и мощностью 1440 Вт, они обеспечивают удобство использования горячей воды в домашних условиях и в дороге. К сожалению, Mini 6 требует подключения, что может затруднить установку.

Stiebel Eltron Mini-Tank Water Heater

Модель: SHC 4

Вместимость: 4 галлона

Мощность: 11,3 А / 120 В

Настенное крепление: Да

Размеры: 26.5 x 16 x 16 дюймов

Гарантия: Резервуар на 6 лет / детали на 2 года

Stiebel Eltron имеет 3 высококачественных небольших водонагревателя в серии Mini-Tank. Резервуары покрыты стеклом для уменьшения коррозии и увеличения Кронштейн для настенного монтажа входит в комплект, а также предохранительный клапан T&P. Каждый из них потребляет напряжение 120 В, что позволяет подключать их к стандартной розетке.

Stiebel Eltron — компания высокого класса, которая гордится ею. их продукция, и эта серия не исключение.Вы можете рассчитывать на одни из самых низких потерь тепла в режиме ожидания в отрасли с их блоками, что приведет к экономии на счетах за электроэнергию.

4-галлонный агрегат восстанавливается за 27 минут! и простая установка делает этот мини-резервуар достойным серьезного внимания, независимо от того, ищете ли вы небольшой водонагреватель дома, на лодке или на колесах.

Также доступны следующие размеры:

Модель: SHC Емкость 2,5 / 2,5 галлона
Модель: SHC Емкость 6/6 галлонов

Итог

Нам очень нравится водонагреватель Stiebel Eltron Mini-Tank.Тем не менее, цена на небольшой водонагреватель с водонагревателем, работающим на месте использования, является более высокой. Мы думаем, что добавленная цена того стоит за гладкий дизайн и качественную обработку, плюс компания предлагает надежную 6-летнюю гарантию на бак.

[the_ad]

Бесконтактные водонагреватели для точек использования

Занимает меньше места
Очень энергоэффективно
Бесконечное количество горячей воды

При неправильном размере может возникнуть проблема с выводом продукции
Рекомендуется профессиональная установка

Водонагреватель мгновенного действия Atmor

Модель:
AT-900-04

Расход: .56 галлонов в минуту *

Мощность: 20 А / 240 В

Размеры: 11,9 x 8,7 x 4,2 дюйма

Гарантия: 2 года на детали / 7 лет утечек

* 45 градусов Повышение температуры

Atmor Industries Ltd уже несколько десятилетий производит электрические водонагреватели без резервуаров. На их веб-сайте указано, что за последние 30 лет они «продали более 2 миллионов обогревателей по всему миру на основе оригинального оборудования под своим брендом и« Private Label ».'»

Их устройства предлагают все преимущества безрезервуарного водонагревателя по разумной цене. AT-900-04 способен подавать 0,56 галлона в минуту горячей воды с повышением температуры на 45 градусов, что делает его идеальным выбором. когда у вас есть только одна раковина для обслуживания.

Как и большинство безрезервуарных систем, эти устройства должны быть подключены жестко. Вам также понадобится специальный автоматический выключатель и электричество 240 В. Atmor серии 900 Inline предлагает 6 нагревателей разных размеров этот диапазон в галлонах в минуту от.От 50 до 2,25.

Также доступен со следующим расходом:

The Bottom Line

Бесконтактные водонагреватели Atmor предлагают надежную 7-летнюю гарантию от утечек с респектабельным 2-летним покрытием запасных частей. Но в целом мы находимся на заборе с этим устройством. Многие владельцы очень довольны его производительностью, в то время как другие очень разочарованы. Однако, если вы ищете недорогой безрезервуар, это, вероятно, довольно хороший выбор, особенно если его размер соответствует вашим потребностям.

EcoSmart Point-of-Use Tankless

Модель:
POU 6

Расход: 1,4 галлона в минуту *

Мощность: 220 В

Размеры: 5 x 12,8 x 8 дюймов

Гарантия: 1 год

* 45 градусов Температура Rise

Миссия компании EcoSmart — поставлять потребителям эффективные и экономичные продукты экологически чистой энергии. С тех пор, как их водонагреватели появились на рынке, они были хорошо приняты и неуклонно набирали популярность.

Модель POU 6 имеет рейтинг энергоэффективности 99,8% и способна подавать 1,4 галлона в минуту (галлонов в минуту) горячей воды при повышении температуры на 45 градусов.

Компактный размер и универсальность делают его отличным вариантом для владельцев домов на колесах или лодок, потребляющих 220 вольт электричества, для чего потребуется проводка. Нагревательная камера сварена вручную и изготовлена из нержавеющей стали, а нагревательные элементы изготовлены на длительный срок, но их можно снимать в случае необходимости замены.

Также доступен со следующим расходом:

Модель: POU 3,5 / 3,5 галл / мин

The Bottom Line

EcoSmart предлагает годовую гарантию, которая является одной из самых коротких гарантий в отрасли. Кроме того, устройство должно быть профессионально установлено водопроводчиком / электриком в течение 30 дней с момента покупки, чтобы иметь право на гарантию. Хотя нам нравится компания и ее продукция, мы хотим, чтобы они поддерживали свои водонагреватели с лучшей гарантией.Тем не менее, если вы ищете небольшой недорогой прибор для использования в месте использования и вас не беспокоит гарантия, стоит присмотреться к нему еще раз.

Bosch Point-of-Use Tankless

Модель: США 9

Расход: 1,40 галлонов в минуту *

Мощность: 208 или 220 В

Размеры: 12,2 x 3 x 6,5 дюйма

Гарантия:
1 год на детали / 5 лет на элемент

* Повышение температуры на 45 градусов

Серия Bosch Tronic 3000 предлагает на выбор 5 различных единиц размера

, начиная от небольших.50 галлонов в минуту на безбак, который может подавать 1,8 галлонов в минуту (при условии повышения температуры на 45 градусов), работающий от 220 вольт.

Эти легкие и сверхкомпактные устройства могут втиснуться в ограниченное пространство, и, за исключением US 12, они могут быть установлены как вертикально, так и горизонтально. Медный теплообменник в сочетании с нагревательными элементами в медной оболочке обеспечивает надежный КПД 98%.

Также доступны со следующими значениями расхода:

Итог

Нам нравится серия Bosch Tronic 3000.Они серьезны и имеют разумную цену, а универсальность, позволяющая устанавливать их горизонтально или вертикально (за исключением US 12), означает, что они могут поместиться в самом ограниченном пространстве.

SioGreen Point-of-Use Tankless

Модель:
IR-260

Расход: 1,50 галлона в минуту *

Мощность: 220 В

Размеры: 14,3 x 12,8 x 4,4 дюйма

Гарантия: 2 года

* 30 градусов Температура Rise

SioGreen — компания из Флориды, основанная в 2008 году.Это единственная компания в мире, которая производит инфракрасные безбаквальные водонагреватели. Концепция инфракрасных безрезервуаров уникальна, и имея за плечами всего лишь десятилетний опыт использования этого типа технологий, есть некоторые положительные моменты.

Во-первых, они используют инфракрасные кварцевые нагревательные элементы, которые, по утверждению компании, являются самыми энергоэффективными нагревателями в мире. Нагревательные элементы никогда не соприкасаются с водой, что теоретически должно продлить срок службы нагревательных элементов, поскольку они не подвержены коррозии.

Однако при сравнении галлонов в минуту (галлонов в минуту) следует отметить, что компания учитывает повышение температуры на 30 градусов, что является самым низким показателем среди рассмотренных нами безбакерных устройств. Это не делает SioGreen плохим выбором, это просто означает, что им не придется работать так же усердно, как безрезервуарным, который использует повышение температуры на 45 градусов для достижения той же производительности GPM. Другими словами, у них, вероятно, не будет такой большой мощности.

В любом случае, это интересная концепция, и испытание ее с водонагревателем в месте использования — отличный полигон.

Также доступен со следующими значениями расхода:

Модель: IR-30 / .50 галлонов в минуту при повышении температуры 30 градусов (модель с ручной раковиной)

Модель

: IR-245 / 1,2 галлона в минуту при повышении температуры 30 градусов Модель
: IR-288 / 2,2 галлона в минуту при повышении температуры 30 градусов

Итог

У SioGreen действительно интересная концепция с этими водонагревательными агрегатами. Как относительно новый продукт, у них не так много истории. Однако, по оценкам компании, их водонагреватели прослужат от 10 до 20 лет.Мы хотели бы, чтобы SioGreen предоставила более длительную гарантию в подтверждение своих требований. Тем не менее, те, кто приобрел эти устройства, в большинстве своем остались очень довольны. Мы думаем, что определенно стоит попробовать эту технологию, однако мы бы порекомендовали ошибиться в сторону более высокой производительности GPM.

Stiebel Eltron Водонагреватель для точек использования

Модель:
DHC-E 8/10

Расход: 1,5 гал / мин *

Мощность: 240 В

Размеры: 14.2 x 8 x 4,1 дюйма

Гарантия:
7 лет утечек / 3 года запасных частей

* 40 градусов Повышение температуры

Эти водонагреватели немецкого производства не только элегантно выглядят, но и рассчитаны на длительный срок службы. Stiebel Eltron обеспечивает свою продукцию впечатляющей 7-летней гарантией на утечки и 3-летней гарантией на детали. . . один из лучших в отрасли.

Stiebel Eltron предлагает 2 устройства в своей серии для многоточечного использования (DHC-E), более крупный DHC-E12 с расходом 2.0 галлонов в минуту. Оба этих мощных агрегата предназначены для выполнения более сложных и сложных работ, связанных с кухонными мойками и другими помещениями, где требуется больше горячей воды.

Благодаря удобной ручке регулировки температуры на передней панели и диапазону температур от 86 до 140 градусов регулировать температуру очень просто. Усовершенствованная микропроцессорная технология предотвращает отклонение температуры от заданного значения даже при колебаниях расхода воды.

Меньшая серия (модели DHC) также доступна для блоков с одной точкой использования с расходом в диапазоне от.От 50 до 1,6 галлонов в минуту при повышении температуры на 40 градусов. Вот список и легко читаемая диаграмма, которые помогут определить GPM.

Благодаря их красивому внешнему виду, в эти безрезервуарные установки легко влюбиться, но качественная разработка и строгие стандарты продукции означают, что они не только хорошо выглядят, но и созданы для работы.

Также доступен со следующим номинальным расходом:

The Bottom Line

Руки вниз Stiebel Eltron производит один из лучших на рынке водонагревателей без резервуаров для установки в месте использования, и они подкрепляют его впечатляющей гарантией.Мы не думаем, что вы будете разочарованы качеством и производительностью этих устройств, и если вам когда-нибудь понадобится связаться с ними, мы обнаружили, что их служба поддержки клиентов работает на высшем уровне. Однако качество имеет более высокую цену.

Rheem RTEX Tankless водонагреватель

Модель:
RTEX-08

Расход: 1,5 галлона в минуту *

Мощность: 240 В

Размеры: 4 x 9 x 13 дюймов

Гарантия: 5 лет / 1 год запчасти

* Повышение температуры на 36 градусов

Rheem — крупный игрок в мире водонагревателей, и их серия RTEX обеспечивает впечатляющие 99.Рейтинг энергоэффективности 8%. Создание n

Stansport Propane Outdoor Camp Oven and 2 Burner Range — Walmart.com

«,» tooltipToggleOffText «:» Переключите переключатель, чтобы получить

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить работу.

Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
Продолжайте проверять наличие.

«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTesting » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»,»hubStorePages»:»home,search,browse»,»enableHubStore»:»false»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2 «:» true «,» heartingCacheDuration «:» 60000 «,» hearting «:» false «},» feedback «: {» showFeedbackSuccessSnackbar «:» true «,» feedbackSnackbarDuration «:» 3000 «},» webWorker «: {» enableGetAll » : «false», «getAllTtl»: «

0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: «
Скажите нам, что вам нужно
» , «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0,40 «,» applicationSha «:» 41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» fbb3b613-cb23-48e2-8dfa-6de7a95c3e2a «,» cloud «-a14-pro oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 41ed8468826085770503056ERSbe2c9b «,» APP38 «,» APP «:0.
Разное
Пеностерол утеплитель фото: Пенопласт как утеплитель, его характеристики и область применения + Видео
25.08.202119.11.2020 By alexxlabLeave a comment
Пенопласт как утеплитель, его характеристики и область применения + Видео
Из всех имеющихся в их арсенале теплоизоляционных материалов, строители чаще всего выбирают пенопласт. Как утеплитель пенопласт применяют уже довольно долгое время для термоизоляции как крупных строительных объектов, так и при индивидуальном строительстве.
Многие считают, что это один из лучших материалов для теплоизоляции домов и других помещений. Практически у каждого материала имеются свои плюсы и минусы, рассмотрев их, мы поймем, действительно ли пенопласт самый лучший вариант для утепления помещений.
Характеристики пенопласта
Пенопласт представляет собой вспененные массы. Плиты пенопласта отличаются своим низким весом, так как внутри в основном он заполнен воздухом. Сырье, из которого состоит пенопласт, имеет даже большую плотность, чем исходный материал. Основной объем пенопласта состоит из неподвижного воздуха, который является хорошим теплоизолятором.
Достоинства пенопласта
1. По гигиеническим заключениям производителей и в соответствии с государственным стандартом пенопласт, является экологически чистым материалом. Он безвреден для человека, так как не выделяет в воздух токсичных веществ.
2. Кроме того, этот материал практически не имеет срока годности, так как не подвергается атаке микроорганизмов и не разлагается. Он обладает малой теплопроводностью и отличается высокими пароизоляционными свойствами.
3. Пенопласт пожаробезопасен и огнестоек. При изменении температуры в помещениях, он не меняет своих физических и химических свойств. Пенопласт высокого качества содержит в себе антипирен, обладающий свойствами самозатухания, вследствие, чего он не поддерживает горения.
4. Вес этого материала очень низок, а это дополнительный плюс, так как не утяжеляет строение и не влияет на усадку фундамента.
5. Нужно отметить, что это недорогой материал, легко монтирующийся в строение, и очень долговечный.
Недостатки пенопласта
При всех положительных свойствах пенопласта, он имеет и ряд недостатков.
1. Пенопласт обладает низкой механической прочностью, в связи с чем, необходимо создание ему дополнительной защиты.
2. Кроме того, он способен разрушаться при попадании на него нитрокрасок или лакокрасочных материалов с таким составом.
3. К недостаткам пенопласта относится невозможность его пропускать воздух.
4. Он может быть подвержен атаке грызунов, поэтому нужно покрывать его прочным слоем штукатурки.
Утепление стен пенопластом
Пенопласт, является хорошим утеплителем для стен. Производят утепление стен пенопластом, как внутри, так и снаружи. Но чаще всего производят утепление именно снаружи. При утеплении снаружи удается переместить наибольшую точку промерзания к внешней стороне стены, тем самым не позволяя холоду проникать в помещение.
Производить внутреннее утепление стен, которые выходят на улицу не правильно. Дело в том, что стена, которая выходит наружу, должна прогреваться, благодаря внутреннему отоплению. При укладке пенопласта на внутреннюю поверхность стены, произойдет утепление стены с двух сторон, то есть стена не только будет утеплена снаружи, но и произойдет ее теплоизоляция с внутренней стороны помещения, что будет препятствовать ее обогреву при помощи отопления.
В итоге произойдет смещение » точки росы» внутрь стены, либо эта точка окажется между стеной и слоем пенопласта. В этих местах будет скапливаться влага и пропитывать стену, кроме того эта влага может замерзать в морозы, то есть это все приведет к нарушению теплообмена, и постепенно будет происходить разрушение стен.
Поэтому лучшим вариантом, будет утепление стен снаружи, но обязательно нужно будет сверху пенопласт отделать слоем прочной штукатурки. Пенопласт не обладает повышенной механической прочностью, поэтому укрепление стен обязательно необходимо, для долговечности строения.
Утепление стен снаружи пенопластом. Фото lpinists.com.ua
Утепление пола пенопластом
Теплоизоляция пола, также выполняется, с помощью плит пенопласта. Применение пенопласта для утепления полов, является очень эффективным методом, позволяющим сохранить теплыми полы и снизить шум при ходьбе по полу или при передвижении мебели. В данном случае используются для теплоизоляции пола плиты пенопласта, имеющие толщину до 50 мм.
Они укладываются на слой материала с изолирующими свойствами. Далее герметично обрабатываются швы, и уже потом, все заливается стяжкой.
Утепление пола пенопластом. Фото — epsfoamprodotcom.sharepoint.com
Теплоизоляция крыши
При теплоизоляции крыш в домах и зданиях различного назначения, используются два способа: невентилируемая (теплая крыша) и вентилируемая (холодная) крыша. В первом случае, при создании невентилируемой (теплой) крыши, всю крышу покрывают плитами пенопласта толщиной 70 мм, а сверху заливают битумным слоем. П
ри использовании второго метода, плиты пенопласта устанавливаются на тыльной стороне крыши, и остается вентилируемая поверхность, для предотвращения образования водяных паров. Очень важно правильно выполнить теплоизоляцию крыш на чердаке.
Теплоизоляция фундамента
Утепление фундамента пенопластом требует усиленной защиты, поскольку происходит не только давление грунта, но и увеличивается нагрузка на пенопласт зимой во время пучения грунта, а это происходит во время замерзания. Необходимо прочное укрепление, для этого производят кирпичную кладку или выполняют заливку бетоном.
Утепление фундамента пенопластом. Фото — plaforamaconstruye.com
Теплоизоляция инженерных систем
Пенопласт стали очень часто использовать для теплоизоляции инженерных систем. Например, для теплоизоляции водопроводных и канализационных труб во время зимнего замерзания, применение пенопласта будет просто незаменимым, так как максимально поможет избежать катастрофы поломки труб в зиму. Также используют пенопласт для теплоизоляции водопроводов холодного водоснабжения. Теплоизолируют пенопластом и вентиляционные каналы, телефонные линии и заглубленные каналы.
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
варианты использования и технология укладки для стен изнутри, применение для фундамента дома и фасадов, укладка фасадного экструдированного материала снаружи своими руками
Пенополистирол – популярный утеплитель, который применяется в частном домостроении. Материал обладает массой достоинств. Разберем варианты использования и технологии укладки пенополистирола.
Что это такое?
Для производства пенополистирола используют полимерную массу, которую подвергают обработке паром под высоким давлением. Результатом обработки становится увеличение массы в объеме.
Вспененный материал имеет многочисленные воздушные пузырьки, которые имеют тонкие оболочки. По сути, пенополистирол – это пена, обладающая достаточной прочностью и твердостью, позволяющая удерживать тепло. В обиходе пенополистирол называется пенопластом. Технология получения материала подразумевает заполнение гранул стирола газом, растворенным в полимерной основе. Это общая основа технологии производства для двух материалов, однако отличительные характеристики у материалов есть.
В обычном пенопласте для заполнения гранул используется обычный природный газ. Пожароустойчивые варианты наполняются углекислым газом. Еще существуют варианты вакуумного пенопласта, в котором вовсе отсутствует газовая составляющая.
Например, внешне у пенопласта можно выделить гранулированные составляющие, тогда как пенополистирол – более однородный материал. Если переломить пенопласт пополам, образуется много гранул. У пенополистирола нет такого качества. Пенопласт дешевле, что является существенным подспорьем при наружном утеплении зданий. У пенополистирола лучшая механическая прочность.
Материал успешно применяют как утеплитель стен снаружи и изнутри фундамента дома. Он мало весит, может применяться как теплоизоляция бетонных, кирпичных, пенобетонных и деревянных стен.
Утепление полистиролом деревянных стен имеет ограничение в связи с тем, что пенопласт имеет большую герметичность, чем фасадная древесина. Сам пенополистирол не подвергается гниению. Так как материал полностью синтетический, он биологически нейтрален к появлению плесени и грибков.
На сегодняшний момент пенополистирол характеризуется удобством и доступностью. Основное достоинство материала – бесспорные теплоизолирующие свойства. Пенопласт отличается долговечностью и удобством в работе. Это идеальный выбор для стен из кирпича и бетона. При работе с материалом важно не забывать про особенности древесины.
Пенополистирол имеет две основные разновидности:
Экструдированный. Он представляет собой непресованный материал, который изготавливается при использовании такого оборудования, как экструдер. Некоторые производители называют эту разновидность экструзионной.
Экструзионный материал – это обработанная несколько иначе полимерная масса, имеющая более однородную структуру. Обычно из него делают одноразовую упаковку для продуктов и одноразовую посуду.
Еще существует прессованный пенополистирол, который отличается повышенной прочностью.
Автоклавный пенополистирол представляет собой экструзионную разновидность, но упоминается производителями редко.
Беспрессовый пенополистирол – популярная разновидность, которая обладает относительной хрупкостью, но покупателей привлекает конечная стоимость материала.
В целом, пенополистирол – материал с неоднозначными характеристиками. Достоинства и недостатки материала бурно обсуждаются и любителями, и профессионалами строительной сферы. Разберем их подробнее.
Технические характеристики
Основные характеристики пенополистирола – это:
Теплопроводность. Уровень еее можно сравнить с показателями минеральной ваты. Пенополистирол бывае
характеристика и свойства, преимущества и недостатки, правила выбора и рекомендации
Главный этап строительства — утепление дома. Если допустить ошибки в технологии или в выборе материала, можно лишить свой дом необходимого тепла. Сохранить уют в доме даже при морозе на улице помогут пенополистирольные плиты. Они славятся невысокой ценой и хорошей теплоизоляцией.
Характеристики и свойства
Пенополистирол предназначен для удержания тепла. Происходит это за счёт спрессованных маленьких шариков, содержащих воздух. Они образуют твёрдую воздушную подушку, похожую на пену, поэтому материал имеет подобное название.
Плотность материала составляет от 0,028 до 0,034 ватта метр на Кельвин. Зависит показатель от погодных условий. Учёные в 2014 году доказали, что грибы плесени не способны жить на этом утеплителе.
Паропроводность у каждого вида своя. Например, экструдированный не пропускает пар совершенно, а вспененный — от 0,019 до 0,015 кг на м/ч/Паскаль. Разница появляется из-за того, что вторую разновидность получают, разрезая из целого блока на плиты нужной толщины. Поэтому через нарушенную структуру шариков проникает воздух.
Впитываемость влаги работает по тому же принципу, что и пароизоляция. Цельный пенополистирол максимально впитает 0,4 процента воды, более тонкий может впитать в десять раз больше — 4%. Благодаря плотной структуре экструдированный считается крепким, примерно от 0,4 до 1 кг на квадратный см.
Из-за наличия в составе антиперенов пенополистирол прослужит множество лет, не теряя своих преимуществ. Исходя из всех перечисленных свойств, цельный пенополистирол значительно лучше вспененного. Он почти вытеснил с рынка своего конкурента и стал самым востребованным.
Основные недостатки
Теперь рассмотрим проблемы, с которыми приходится сталкиваться при использовании этого утеплителя. Он легко поддаётся воздействию прямых солнечных лучей, под их напором его плотность слабеет и становится неустойчивой к погодным условиям.
Многие считают, что чем толще слой утеплителя, тем дома теплее. Проникающий между плитами холодный воздух вызовет нарушения: волны и трещины. Европейский стандарт — 3,5 см толщиной. При таких расчётах хорошо сохраняется тепло, и в случае пожара риск отравления выделяемыми вредными химикатами будет снижен.
Ещё одним недостатком является полное отсутствие шумоизоляции. Утеплитель совершенно неспособен изолировать помещение. Можно увеличить количество слоёв, но достаточного результата все ровно не достичь. Для шумоизоляции лучше использовать другой материал.
На этапе строительства (точнее, после установки пенополистирола) он выделяет вредный химикат стирол.
Если нагреть его до 75 градусов, то происходит выделение паров: этилбензола, толуола, оксида углерода и бензола, которые нанесут вред человеческому организму. Производители часто пытаются опровергнуть данный факт.
Даже самый качественный утеплитель рано или поздно может загореться. Тому подтверждение — присвоение маркировки Г3 и Г4 ГОСТом 30244−94 Российской Федерации. Поэтому не верьте, когда, рекламируя пенопласт, называют его огнеупорным. Более того, при плавлении получается настолько густой дым, что рук не видно. Подводя итог, называя пенополистирол «огнеупорным», подразумевают его устойчивость к самому возгоранию, но не горению. Однако утеплитель никогда не идёт финишным покрытием стен, его дополнительно закрывают облицовочными конструкциями, что предотвращает от износа пенопласт.
Правила выбора
Полистирол утеплитель — популярный и современный строительный материал. Поэтому производители не упускают момент заработать на нём. На рынке продаются десятки разновидностей утеплителя. Как выбрать лучший утеплитель пенополистирол?
Обратите внимание на марку материала. Хороший показатель — 40, можно приобретать и менее, но не 25, так как такой считается самым низкокачественным.
Немаловажный этап выбора — проверка технологии. При выборе любых продуктов следует придерживаться ГОСТа. Не нужно рисковать и брать утеплитель, изготовленный по собственной технологии производителя, ведь показатели могут оказаться намного ниже стандартных. Например, марка ПБС-С-40 может иметь плотность 28 вместо заявленной 40 кг на кубический метр. В крайнем случае просите сертификаты, в которых указаны точные характеристики.
Перед покупкой большой партии для начала купите один лист и отломите небольшой кусок. Разлом должен образоваться ровный с правильными многогранниками. Наличие крупных шариков и неровностей говорит о низком качестве материала.
Из популярных и уже проверенных компаний можно выделить: BASF, Polimeri Europa, Nova Styrochem, Chemicals и отечественные — Технониколь и Пеноплекс .
Несмотря на все недостатки и непростой выбор утеплителя, пенополистирол используется при строительстве четырех из пяти домов. Ему доверяют большинство строительных компаний. Если учитывать все меры предосторожности и соблюдать технологию, ваш дом будет обеспечен теплом на 30 и более лет.
<noscript><img src='/800/600/https/pol-inform.ru/wp-content/uploads/2016/03/penoplast.jpg' /></noscript> com/embed/-oYW_pJaV74″/>
Утепление стен пенополистиролом снаружи своими руками
Полистирол — один из наиболее эффективных материалов для теплоизоляции подвалов, фасадов зданий и сооружений. Утепление стен полистиролом позволяет минимизировать потери тепла, сделав дом более теплоэффективным, попутно сэкономив на отоплении помещений. Наибольшее распространение в строительстве получил именно пенополистирол — лёгкий структурный материал с большим числом газонаполненных ячеек. Его ещё называют пенопластом. Именно эту разновидность полистирола в основном и используют для внешней теплоизоляции домов.
Преимущества использования полистирола
Пенополистирол несколько отличается от традиционного пенопласта: он более плотный, а значит, обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. Полистирол для утепления дома выпускается в виде плит разных размеров и толщины, поэтому подобрать конкретный вариант для термоизоляции определённого объекта не составит труда.
С помощью полистирольного материала может быть организована теплоизоляция любого участка здания: крыши, пола, стен, фундамента. Утеплитель относится к материалам наружной установки и может использоваться при ремонте, реконструкции или строительстве новых зданий.
Полистирол для утепления стен снаружи обладает рядом выдающихся качеств:
он устойчив к негативному внешнему воздействию: повышенной влажности, перепадам температур, низким и высоким температурам;
не представляет интереса для птиц, грызунов и насекомых;
является пожаробезопасным материалом;
при соблюдении всех технологий монтажа срок службы пенополистирола исчисляется десятками лет;
не накапливает и не проводит влагу, параллельно может использоваться в качестве пароизоляционного материала;
экологичен и безопасен в эксплуатации;
устойчив к плесени и грибкам;
обладает высокой прочностью на сжатие и устойчивостью к деформации.
Но важно помнить, что основным компонентом этого материала является стирол — летучее токсичное вещество, не высвобождающееся из материала только за счёт полимеризации. Поэтому следует производить утепление дома полистиролом снаружи, и не использовать утеплитель для проведения внутренних работ.
Подготовка поверхности к утеплению
Перед тем как утеплять полистиролом, необходимо провести ряд подготовительных работ. Они будут заключаться в подготовке наружных поверхностей к монтажу:
Необходимо тщательно выровнять стены или фундамент, удалив все излишне выступающие части. Это необходимо для максимально плотного прилегания утеплителя ко всей поверхности.
Затем нужно тщательно очистить стены от шелушащейся краски и отслаивающейся штукатурки, В противном случае при креплении пенополистирола на клей обшивка дома полистиролом может просто отвалиться со временем.
Далее необходимо заделать все выбоины и трещины. Необязательно добиваться абсолютной ровности утепляемой поверхности, но необходимо, чтобы в дальнейшем утеплитель можно было монтировать строго вертикально.
Затем осталось только отметить уровень первого ряда утеплителя — нижнюю точку монтажа.
Осталось только выбрать вариант крепления листов утеплителя и приступать непосредственно к монтажным работам.
Монтаж утеплителя на клей
В этом случае полистирольный утеплитель монтируется на специальный клеевой состав. Он предлагается в двух видах:
в виде раствора, отдалённо напоминающего клей для плитки. Он разводится водой в определённой пропорции, после чего выполняется отделка стен полистиролом;
в виде пены. Клей отдалённо напоминает монтажную пену и наносится с помощью обычного пистолета. Но обладает увеличенной адгезией и меньше расширяется при нанесении.
Утепление дома полистиролом с помощью клея относится к довольно трудоёмкому виду работ и применяется в отношении фундаментов, стен кирпичных и монолитных зданий. Если планируется облицовка утеплителя штукатуркой, то наносить клей желательно по всей площади стены для придания максимальной жёсткости соединению и самому утеплителю.
Монтаж на грибки
Утепление полистиролом с помощью этих крепёжных элементов актуально и довольно часто используется при обработке монолитных стен. Пластиковые грибки не подвержены коррозии, отличаются длительным сроком службы и не создают мостики холода при монтаже.
Утепление полистиролом своими руками с креплением на грибки осуществляется следующим образом:
В стенах пробуриваются отверстия, диаметр которых равен диаметру грибков. Глубина отверстия должна равняться длине грибка за минусом толщины листа утеплителя.
Затем к поверхности прикладывается лист утеплителя, после чего он насквозь протыкается грибком.
В монтажное отверстие грибка вбивается специальный метиз, обеспечивающий устойчивую фиксацию крепежа в бетоне.
Таким способом можно утеплить дом полистиролом любого типа: от обычного пенопласта до экструдированного полотна.
Монтаж утеплителя на каркас
В отдельных случаях для обеспечения фиксации полистирольных листов требуется обустройство каркаса. Делается он обычно из деревянных брусьев, прикреплённых к стене вертикально — между ними впоследствии будут вставляться листы утеплителя.
Обычно этот способ применяется в случае, когда утеплитель предполагается дополнительно обшивать металлическим или пластиковым сайдингом, ОСБ-листами и другим отделочным материалом.
Но у этого метода есть один серьёзным минус — появление мостиков холода в местах крепления деревянных элементов каркаса к стенам. Обусловлено это большой разницей в теплопроводности дерева и утеплителя.
Важные нюансы монтажа материала
Прежде чем утеплить полистиролом дом, важно учесть ряд нюансов, обусловленных особенностями этого материала:
Фиксации листов должна быть максимально жёсткой, поскольку они довольно хрупкие.
Не стоит применять утеплительный материал на основе стирола для теплоизоляции изнутри помещений: стирол токсичен и может накапливать в организме.
Для установки в пожароопасных помещениях используйте огнестойкий вид пенополистирола: природный газ в нём заменён углекислым.
Из видеоролика вы сможете узнать, как сделать мокрый фасад на основе полистирола.
Утепление стен полистиролом снаружи — задача несложная и вполне доступна новичкам. Главное, тщательно следовать инструкции по монтажу, уделяя внимание каждому этапу работ.
Утепление фасада пенопластом своими руками: технология, фото, видео
Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше.
Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты
Содержание статьи
ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)
Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:
Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.
Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Производитель/название	Плотность	Толщина	Размеры листа	Цена
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4250 — 4400 руб/куб.м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1250 мм * 600 мм	4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	50 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб. м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный	16,5 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall	25 кг/м3	50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2465-2600 руб/куб.м
KNAUF Therm Fasade Light		50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.
Утепление фасада пенопластом начинается с откосов
При отделе откосов они должны выступать за плоскость существующей стены (без утеплителя) на 1 см. Так проще будет стыковать его с утеплением. Садят его на клей (тот же, который будут использовать при утеплении фасада пенопластом). Есть тут другая тонкость: для отделки откосов требуется утеплитель меньшей толщины — 20-30 мм максимум. Более толстый просто «залезет» на стекло (не забывайте про наличие финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).
Между цоколем и утеплением устанавливают отлив (называют еще «капельник»). Это полоса из оцинкованной стали с порошковой краской. Монтируется она на цоколь саморезми или дюбелями (в зависимости от материала цоколя) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при монтаже один кусок заходит на другой на 10-15 см. Отлив необходим, чтобы вода, стекающая по стене, не затекала в дом, а сливалась на улицу.
Установка отлива (капельника)

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

приклеить полистирол к стене и на откосы;
промазать стыки утеплителя;
промазать крепежные грибки;
Для приклеивания полистирола на стены нужен специальный клей

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.
Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него
Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.
Видно, что часть сетки остается без раствора

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Утепление пенополистиролом. Современные утеплители в частном строительстве

Современные утеплители можно условно разделить на два вида: органические и неорганические. К первому виду относятся пенопласт и пенополистирол, ко второму — разного рода ваты (стекловата, каменная вата…)

С точки зрения распространённости и доступности на рынке теплоизоляционных материалов (ТИМ) наиболее доступными являются пенополистирольные утеплители на основе вспененного пенопласта и экструдированного пенополистирола.

Я считаю излишним приводить справочные сведения буквенно-цифрового характера. Данные, включающие теплопроводность утеплителей, плотность пенополистирола и прочее можно найти в сети или прочитать на упаковке перед покупкой. По большому счёту, современные утеплители подавляющего большинства производителей по характеристикам примерно одинаковы, и при практическом применении их различия будут несущественны.

В данной статье я постараюсь акцентировать внимание на особенностях и свойствах материалов, которые действительно (при определённых обстоятельствах) могут существенно отразиться на качестве выполняемых работ. Кстати, безграмотное утепление полистиролом может стоить очень дорого. И речь даже ни столько об опасности для строения, сколько о вреде для самих жильцов дома.

В процессе выполнения теплоизоляционных работ я использовал оба вида утеплителя (листы пенопласта и полистирола).

Прежде чем говорить об особенностях данных утеплителей, рассмотрим кратко примеры возможного применения пенополистирольных утеплителей в частном жилом секторе. Поскольку описать все возможные примеры в рамках одной статьи практически невозможно, то в отдельных случаях я буду давать ссылку на свои предыдущие статьи, где применение того или иного материала показано более подробно.

Пример утепления водопроводной трубы

По всей длине траншеи укладываем плёнку ПЭ внахлёст на стыках. По плёнке укладываем нарезанные листы пенопласта ПСБ-15 толщиной 50 мм (цифры в маркировке указывают на плотность пенополистирола и пенопласта). Далее укладываем трубу ПЭ, предварительно утеплённую трубной теплоизоляцией, по бокам которой укладываем нарезанные (более узкие) листы пенопласта, также толщиной 50 мм. Сверху (по пенопласту и трубе) укладываем ещё один отрезок пенопласта и закрываем сверху всю конструкцию плёнкой ПЭ. За счет тяжести после засыпки грунтом образуется герметичная пароводонепроницаемая конструкция. Первый слой засыпки (15 — 20 см) делаем сыпучим грунтом, без камней и мусора.

Пример использования пенопласта при монтаже пластиковых окон

В данном случае применение пенопласта было обусловлено следующими соображениями:

Пластиковые окна ставил в проёмы кирпичной стены, которые, по сравнению с деревянными стенами (в самом доме), более холодные. Поэтому термовкладыши по периметру окна в местах сопряжения со стеной создают более комфортные условия для работы окна (снижают вероятность запотевания, промерзания)

Следующая причина использования заключается в том, что оконные проёмы в пристройке были сделаны без четвертей. В этом случае вероятность промерзания (да и продувания) в местах стыка очень высока. Поэтому пенопласт я использовал для устройства фальш-четвертей в проёме окна. Что собственно и показано на фото ниже.

Примечание. Естественно пенопласт должен быть впоследствии оштукатурен, а крепление профиля самого окна (механическое) должно быть осуществлено к несущей конструкции стены. Монтажную пену использовал обычным (стандартным) способом.

Пример использования пенополистирола при устройстве обогреваемой площадки перед гаражом

Утеплитель был использован не в качестве теплоизоляции в традиционном понимании, а в качестве термозащитного слоя. Цель этого слоя состоит в том, чтобы тепло от электрических нагревательных кабелей не уходило в грунт. Тем самым обеспечивается не только эффективность системы снеготаяния, но и экономичность расхода электроэнергии.

Пример утепления отмостки по периметру дома

Поскольку по данной теме есть отдельная статья, где всё описано в деталях, отмечу следующее. Во-первых, я использовал нестандартную конструкцию тёплой отмостки. Это, можно сказать, моё личное ноу-хау. Опыт эксплуатации полностью подтвердил её эффективность. По крайней мере, я убеждён, что все остальные теплоизоляционные работы по дому не дали бы такого эффекта при отсутствии утепления основания периметра дома.

Посмотреть особенности выполнения данных работ можно в статье «Валенки» для дома. Часть 2

Пример использования пенопласта в качестве несъёмной опалубки при изготовлении фундамента

Пример выполнения данных работ описан в моей статье «Валенки» для дома. Часть 1
Поскольку это были мои первые работы, связанные с применением пенопласта для утепления строения, должен написать в дополнении к статье следующее.

Более предпочтительно, в данном случае, использовать утеплитель на основе экструдированного пенополистирола. Во-первых, он более прочный по механическим характеристикам (удобство в работе), менее подвержен негативному воздействию влаги (надёжность и срок эксплуатации). Во-вторых, при устройстве опалубки в один слой (в случае применения листов экструдированного пенополистирола с выбранной четвертью по периметру листа) он позволяет полностью исключить мостики холода на стыках листов утеплителя.

Пример утепления цоколя дома

Особенности выполненных мной работ при утеплении цокольной части дома обусловлены следующими обстоятельствами.

Во-первых, дом (купленный на рынке вторичного жилья) представлял собой уже готовую конструкцию. Поэтому классический (и наиболее правильный) подход — устройство утепления при возведении конструкции — уже неактуален. Приходилось подстраиваться и учитывать особенности конструктивного исполнения отдельных частей реально существующего дома.

Во-вторых, с учётом вышесказанного, утепление цоколя дома сделано как с внешней стороны (наружное утепление), так и изнутри дома. Особенности выполненных работ показаны на фото ниже.

Наружное утепление цоколя дома

Утепление цокольной части дома с внутренней стороны

Пример утепления пола по грунту

На фото приведён фрагмент выполнения работ утепления пола по грунту внутрии жилого строения. На самом деле, данный способ утепления я использовал также при утеплении пола в котельной, в сенях, в погребе. Более детально выполнение данных работ мной описано ранее в статье Устройство стяжки. Часть 2

Пример использования утеплителя внутри конструкции стены

Ниже на фото показан фрагмент выполнения теплоизоляционных работ при устройстве нежилого помещения.

После публикации статьи, при её обсуждении высказывались разные точки зрения по использованию данного способа утепления. Теперь, по спустя шесть лет использования данного помещения, могу только подтвердить, что с точки зрения «эффективность — цена» других альтернатив у меня не было. Тем более, что конструктивно данное помещение практически вплотную примыкает к дому. Делать наружное утепления помещения по примыкающей к дому стене практически невозможно. Если бы оставил одну стену без какого либо утепления, температура в котельной была бы заметно ниже. Сейчас, в зависимости от морозов, температура стабильно держится в районе (10-15) градусов при отсутствии обогревательных приборов в помещении котельной и сеней.

Поскольку у меня дом деревянный, то об основном способе применения пенопласта в качестве наружного фасадного утепления речи не веду. Тем более, что по этой теме публикаций существует множество. Отмечу только несколько наиболее важных моментов.

Во-первых, несмотря на более высокие показатели экструдированного полистирола по сравнению с вспененным пенопластом (по теплоизоляции, по механическим свойствам и т. д.), при утеплении фасада кирпичного строения использовать экструдированный полистирол — нельзя. Объясняется это тем, что он имеет такие показатели паропроницаемости, что практически подобрать стеновой материал с соответствующей паропроницаемостью в частном строительстве практически нереально.
Для наружного фасадного утепления кирпичного строения подходит только вспененный пенопласт. Рекомендуют использовать специально предназначенный для этого пенопласт, типа ПСБ-С-25Ф (фасадный). Хотя, как показывает практика, вполне годится и обычный. Не используйте пенопласт с меньшей плотностью (типа ПСБ-15).
Ещё один важныймомент, реально имеющий место в практике при утеплении пенопластом фасада дома, — использование пенопласта в один слой, обычно толщиной 50 мм. Для большинства регионов РФ с точки зрения эффективности утепления такого слоя теплоизоляции явно недостаточно. Кроме того, при утеплении пенопластом в один слой, количество не закрытых стыков при монтаже листов ПСБ по всему фасаду дома будет достаточно большим, что дополнительно снизит качество теплоизоляционных работ за счёт образования мостиков холода. Т.е. пенопластом необходимо утеплять в два слоя в шахматном порядке (с перекрытием стыков).

Некоторые выводы

Несмотря на обилие примеров возможного применения пеноплистирольных утеплителей при выполнении теплоизоляционных работ в своём доме, существуют условия, при которых использовать пенополистирольные утеплители либо категорически нельзя, либо не оптимально, либо просто невозможно. Рассмотрим их вкратце.

Очень опасно использование пенополистирольных утеплителей внутри жилых помещений. То, что они пожароопасны — не так важно, ибо в огне горит всё. А вот образование дыма с выделением токсических веществ, например, при небольшом местном возгорании (ночью, когда жильцы спят) вполне может обернуться тем, что дом сильно и не пострадает, а вот жильцы — могут и не проснуться. Поэтому от применения пенопласта внутри дома лучше отказаться, либо принять очень серьёзные меры по его защите. Для примера, я внутри жилого дома использовал в качестве теплоизоляции ватные утеплители. Ниже на фото показан фрагмент выполнения работ по теплоизоляции деревянного пола.

При устройстве внутренних каркасных перегородок в доме, для внутреннего заполнения конструкции также использовал ватные утеплители. Правда, цель применения в данном случае — не столько теплоизоляция, сколько шумоизоляция. Фрагмент выполнения работ показан ниже.

Внимательный читатель может спросить, а почему же я использовал пенопласт внутри жилого дома при утеплении пола и цокольной части. Да, использовал. Но после выполнения теплоизоляционных работ с использованием пенопласта внутри дома, слой теплоизоляции был закрыт стенкой из кирпича, оштукатурен, и по штукатурке наклеен искусственный камень. Полы сверху по пенопласту были забетонированы. Таким образом, можно сказать, что пенопласт оказался внутри негорючей конструкции. Ниже на фото показан фрагмент выполнения работ.

Практически нецелесообразно использовать пенопласт при утеплении деревянных конструкций. Во-первых, и это главная причина, из-за разной паропроницаемости пенопласта и дерева высока вероятность образования влаги на стыке материалов. Это может спровоцировать плесень, грибок на дереве. Во-вторых, пенопласт, в отличие от минераловатных утеплителей, довольно упругий и плохо деформируемый материал. Поэтому его можно применять только на достаточно ровной поверхности. В противном случае, при неплотном прилегании будут образовываться воздушные пустоты, что скажется на качестве теплоизоляционных работ. Поэтому при утеплении своего деревянного дома с использованием системы вентфасада я также использовал ватные утеплители, что и показано на фото ниже.

Таким образом, наиболее оптимальным, эффективным и правильным использованием пенополистирольных утеплителей являются строительные конструкции строений расположенных в грунте, либо ниже грунта (фундаменты, подвалы, отмостки, цокольная часть зданий), а также утепление фасадов каменных (кирпичных) строений, но только с применением вспененного пенопласта.

Astro Insulation | Chicago Spray Foam, целлюлоза и изоляция из стекловолокна Монтажник и подрядчик

Astro Insulation | Chicago Spray Foam, целлюлоза и изоляция из стекловолокна Установщик и подрядчик

гордится тем, что известен как надежный советник Чикаго среди архитектурного сообщества и сообщества строителей. Благодаря нашему опыту в производстве продуктов, многолетнему опыту и превосходному обслуживанию клиентов, наша миссия — обеспечить качественную изоляцию, которая может сэкономить до 50% ваших затрат на электроэнергию.

Astro Insulation предлагает новейшую технологию в области изоляции напыляемой пеной, а также традиционные методы обдува и войлока, которые помогут сделать ваш дом более энергоэффективным. Plus, все наши продукты экологически чистые и разработаны для обеспечения более здоровой среды обитания .

Узнать больше об Astro

О construct1

Lorem ipsum dolor sit amet, conctetur adipiscing elit.Quisque augue eros, sit amet, conctetur adipiscing elit. Posuere a condimentum sit amet, roncus eu libero. Maecenas in tincidunt turpis, ut roncus neque sit amet, conctetur adipiscing elit augue nibhh.

О construct2

Lorem ipsum dolor sit amet, conctetur adipiscing elit. Quisque augue eros, sit amet, conctetur adipiscing elit.Posuere a condimentum sit amet, roncus eu libero. Maecenas in tincidunt turpis, ut roncus neque sit amet, conctetur adipiscing elit augue nibhh.

О construct3

Lorem ipsum dolor sit amet, conctetur adipiscing elit. Quisque augue eros, sit amet, conctetur adipiscing elit. Posuere a condimentum sit amet, roncus eu libero.Maecenas in tincidunt turpis, ut roncus neque sit amet, conctetur adipiscing elit augue nibhh.

НУЖНА ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА?

Обратитесь к одному из наших экспертов по изоляции сегодня и получите бесплатную оценку.

Расписание на сегодня

Аккредитация Astro Insulation

Запишитесь на бесплатную оценку сегодня!

Заполните форму ниже, и один из наших экспертов по зеленой изоляции скоро свяжется с вами.

Ты уверен?

Вы собираетесь покинуть Astro Insulation и перейти на сторонний сайт. Astro Insulation и Installed Building Products не контролируют и не принимают на себя никаких обязательств, обязательств или ответственности за содержание или работу других веб-сайтов. Любая такая ссылка не является одобрением или заявлением в отношении связанного веб-сайта, его содержания, его владельца, его производительности, продуктов или услуг его владельца или каких-либо прогнозных заявлений, содержащихся в.

Воспламеняемость жесткого пенополиуретана на биологической основе как устойчивого теплоизоляционного материала

1.1. Разработка жестких пенополиуретанов на биологической основе

Полиуретановые (ПУ) материалы имеют широкий спектр применения, например, гибкие пенопласты, жесткие пенопласты, термопластичные эластомеры, покрытия и клеи. Около 29% производства полиуретановых материалов приходится на производство жесткого полиуретана и пенополиизоцианурата (PIR) [1]. Эти материалы в основном используются в качестве теплоизоляционных материалов в гражданском строительстве и холодильной промышленности из-за их низкой теплопроводности (λ).Промышленный стандарт λ для жестких пенопластов PU / PIR составляет 0,020 ± 0,002 Вт / мК, что по сравнению со случаем других изоляционных материалов, таких как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS), стекло или минеральная вата, составляет почти вдвое ниже [2]. Низкие значения λ жестких пенопластов PU / PIR позволяют применять их на быстрорастущих рынках, таких как строительство зданий с почти нулевым потреблением энергии. Дополнительным преимуществом по сравнению с пенопластом XPS / EPS является устойчивость материалов PU / PIR, поскольку они могут быть получены из возобновляемых источников.

Устойчивые решения были изучены для целого ряда полимерных материалов [3–6]. Упор сделан на полиуретановые материалы, потому что по крайней мере один компонент полимерного материала может быть получен из возобновляемых источников [3–13]. К сожалению, большинство полиуретановых материалов получают из нефтяного сырья. В последние годы цены на сырую нефть и нефтяное сырье значительно колебались. Хотя текущие цены на сырую нефть самые низкие за последнее десятилетие [14], важно найти подходящую замену нефтехимическому сырью, поскольку в конечном итоге они закончатся.Кроме того, использование возобновляемых ресурсов в полимерных материалах снижает потенциал глобального потепления материала и может улавливать большое количество CO ₂ из атмосферы, одновременно улучшая воздействие материала на окружающую среду [15]. Это привело к увеличению потребности и интереса к разработке альтернативных полиолов (например, BASF Balance ™ на основе касторового масла, BiOH ™ на основе сои Cargill и Renuva ™ на основе сои Dow), основанных на сырье из возобновляемых источников, которые предлагают сниженные цены. с более благоприятным воздействием на окружающую среду по сравнению с существующими полиолами на основе нефти [16–18].

Рисунок 1.

Типовая схема синтеза полиуретанового материала.

Полиуретановые материалы получают в результате химической реакции гидроксильных производных — полиолов и изоцианатов, как показано на рисунке 1. Для синтеза жесткого пенополиуретана обычно используются полиолы с более высокой функциональностью (f _n = 2,5–5,0) и полимерный дифенилметандиизоцианат (pMDI ) используются.

Возобновляемые материалы обычно вводятся в полимерную матрицу PU в виде полиола — гидроксильного производного растительных и других природных масел.Полиолы на биологической основе исследовались в течение некоторого времени, и в настоящее время исследования в этой области продолжаются. Полиолы хорошего качества были получены из различных растительных масел, таких как рапсовое масло (RO), касторовое масло, пальмовое масло и особенно соевое масло [3–13]. Большинство этих масел уже используется для производства исходного материала ПУ на промышленном уровне [16–18] и могут быть потенциальной заменой нефтехимических полиолов при синтезе жестких пен ПУ.

Промышленность использует возобновляемое сырье не только из-за экологичности и маркетингового аспекта продукции.Эти материалы представляют собой конкурентоспособную и коммерчески жизнеспособную альтернативу нефтехимическим ресурсам [19]. Полиолы растительного масла также обеспечивают дополнительные положительные свойства полиуретанового материала, такие как повышенная гидрофобность [11].

Растительные масла представляют собой триглицериды трех различных жирных кислот, которые соединены вместе глицериновой основной цепью, как видно из рисунка 2. Большинство обычных триглицеридов натуральных масел содержат цепи жирных кислот, длина которых варьируется от 14 до 22 атомов углерода, с 0– 3 двойные связи на жирную кислоту [3, 8, 10].

Рисунок 2.

Общая структура растительного масла, содержащего цепи олеиновой, линолевой и линоленовой кислот [11].

Перед применением в полиуретановых системах гидроксильные группы необходимо ввести в структуру растительного масла [6]. Известен ряд методов синтеза полиолов на основе природных масел, например переэтерификация полифункциональными спиртами, гидроформилирование и гидрирование, эпоксидирование с последующим раскрытием оксиранового цикла, микробная конверсия, термическая полимеризация с последующей переэтерификацией, озонолизом и гидрогенизацией, или присоединение галогена и нуклеофильное соединение. подстановка [20, 21].В этой главе будут описаны полиолы и жесткие пенопласты PU / PIR, полученные из TO и RO с использованием переэтерификации полифункциональными спиртами [9, 10] и эпоксидирования с последующим раскрытием оксиранового цикла [10–13].

К сожалению, большинство упомянутых растительных масел можно отнести к биологическому сырью первого поколения [22, 23]. Это означает, что производство этих полиолов конкурирует с производством продуктов питания. ТО может ответить на этот вопрос, потому что это побочный продукт производства целлюлозы — продукт переработки лесной биомассы, а не сельскохозяйственный продукт.ТО представляет собой смесь жирных и смоляных кислот, общие структуры которых можно увидеть на Рисунке 3 [24–27]. ТО, также как и RO, следует химически модифицировать путем введения двух или более гидроксильных групп, чтобы использовать его в качестве сырья для производства полиуретана.

Рисунок 3.

Основная структура компонентов ТО: (а) жирная кислота (олеиновая кислота) и (б) канифольная кислота (абиетиновая кислота) [24, 25].

Возобновляемый полиол из TO может быть синтезирован с использованием метода, разработанного в Латвийском государственном институте химии древесины, путем этерификации жирных кислот TO и смоляных кислот триэтаноламином (TEOA).Дистиллированный ТО с содержанием канифольной кислоты 20% (Forchem, Финляндия) использовали в качестве сырья для разработки полиолов на биологической основе. На рис. 4 показана этерификация ТО с помощью ТЭОА [24, 25].

Рис. 4.

Схема реакции этерификации ТО с ТЭОА, где R — специфический радикал карбоновой кислоты [24, 25].

1.2. Горючесть жестких пенополиуретанов

Одним из основных недостатков жестких пенополиуретанов является их низкое термическое сопротивление, высокая воспламеняемость и высокое дымообразование при горении.Пенополиуретаны на основе нефтехимических и биологических полиолов воспламеняются и могут быть дополнительным источником топлива в случае пожара. Это серьезная проблема и ограничивает применение материала PU [28]. Предельный кислородный индекс — это минимальная концентрация кислорода в окружающей среде, которая будет поддерживать горение полимера. Он измеряется путем пропускания смеси кислорода и азота над горящим образцом и снижения уровня кислорода до достижения критического уровня. Предельный кислородный индекс немодифицированных пенополиуретанов находится в диапазоне 16–18 [29].Легкие горючие пены с высокой пористостью имеют тенденцию к быстрому распространению пламени и высокому тепловыделению. Растущий спрос на пенополиуретан является причиной того, что многие исследования посвящены огнестойкости [30, 31].

Улучшение термостойкости пенополиуретана может быть достигнуто за счет введения структур тримеризации изоцианурата в матрицу полиуретана [11], так называемых пен PIR. Реакция тримеризации изоцианатных групп показана на рисунке 5. Изоцианураты с термодинамической точки зрения более термически стабильны, чем уретановые связи (уретан диссоциирует при прибл.200 ° C по сравнению с 350 ° C для PIR). Термическая стабильность полимеров на основе изоцианатов обеспечивается в следующем порядке: изоцианурат (350 ° C)> мочевина (250 ° C)> уретан (200 ° C)> биурет (135–140 ° C)> аллофанат (106 ° C). ) [32, 33].

Рисунок 5.

Реакция тримеризации трех изоцианатных групп.

Пены PIR обладают более высокой огнестойкостью, но их более широкое использование ограничено из-за ценовых и технологических трудностей. Пены PIR получают при большом избытке изоцианата (молярное соотношение ОН и изоцианатных групп: 1/1.8–1 / 6), что означает более сложное технологическое оборудование, поскольку объемные соотношения компонентов не равны. Также реакция тримеризации изоцианата происходит только тогда, когда температура реакционной смеси выше 140 ° C. Таким образом, производство теплоизоляции путем вспенивания распылением на месте затруднено и редко используется в коммерческих целях [33].

Снижение воспламеняемости материалов PU / PIR обычно достигается добавлением различных антипиренов (FR) — соединений, содержащих галоген, фосфор, азот и т. Д.Кроме того, галогенированный FR является предметом серьезных дискуссий в промышленности и научном сообществе. Можно считать, что галогенированный FR может иметь несколько опасностей для здоровья, таких как выброс летучих соединений из материалов и выделение токсичных и опасных газов в процессе горения [34, 35].

Вспучивающиеся не содержащие галогенов FR могут быть хорошей заменой галогенированным из-за образования защитного слоя угля, который покрывает поверхность материала и ограничивает количество тепла, достигающего полимера, замедляя термическое разложение материала.Также защитный слой полукокса уменьшает переход летучих соединений в газовую фазу, таким образом уменьшая количество топлива в газовой фазе и уменьшая выделяемое при пожаре тепло [36, 37]. Кроме того, такой вспучивающийся слой создает тепловой барьер, защищая пенопласт от высокой температуры, и используется в качестве средства подавления дыма [38, 39]. Расширяемый графит (EG) может быть использован в качестве хорошей замены галогенированному жидкому FR в жестких пенополиуритонах / PIR [40].

EG имеет особую чешуйчатую структуру графита, т.е.е., уложенные слои гексагональных sp ² -гибридизованных углеродных структур. Интеркалированный EG с H ₂ SO ₄ показан на рисунке 6. Материал EG можно обработать серной кислотой, азотной кислотой или уксусной кислотой, которые внедряются в кристаллическую структуру графита между углеродными хлопьями. При нагревании кислота выделяет газ, который расширяет или отслаивает частицы графита.

Рисунок 6.

Типичная структура EG, интеркалированная h3SO4 [40].

Высокие температуры вызывают окисление графита в следующей реакции с H ₂ SO ₄:

C + 2H ₂ SO ₄ → CO ₂ ↑ + 2H ₂ O ↑ + 2SO ₂ ↑ E1

Выделяющиеся газы вызывают расширение графита, который действует как физический барьер для тепломассопереноса от полимерного материала и внутрь него [41]. EG образует стабильную структуру изолирующего обугленного слоя на поверхности материала, который предотвращает перенос тепла и летучих соединений.Уменьшение количества летучих соединений в газовой фазе означает меньшее количество топлива для процесса горения. Кроме того, ограничение теплопередачи к материалу означает более длительную деградацию полимерной матрицы, что в результате ограничивает высвобождение летучих соединений. В конечном итоге углеродный слой предотвращает горение пен PU / PIR [42, 43]. Дополнительным преимуществом такой FR является уменьшение дыма, поскольку защитный слой угля также предотвращает попадание частиц в воздушный поток.

EG сохраняет большинство свойств природного графита, таких как низкая цена и высокая пористость, что делает его очень полезным в качестве функционального углеродного материала, который может применяться в различных областях полимерной промышленности, но особенно в качестве FR [44].Добавление ЭГ с нагрузкой более 20% в жесткие пенополиуретаны с кажущейся объемной плотностью 35 кг / м ³ дает значительное улучшение огнестойкости материалов [45]. Эффективность FR была увеличена, когда кажущаяся плотность пен PU / PIR была увеличена при фиксированных нагрузках EG. Также с увеличением содержания ЭГ при фиксированной кажущейся насыпной плотности ПУ / ПИР воспламеняемость снижалась [35, 39]. Размер частиц ЭГ также влияет на эффективность FR. Частицы ЭГ меньшего размера не производили достаточного количества полукокса, чтобы покрыть всю поверхность горящего образца, что привело к плохим огнезащитным свойствам жестких пен PU / PIR [46].

Хотя EG может заменить галогенированный FR и значительно снизить воспламеняемость полимерных материалов, у теплоизоляционных материалов есть существенный недостаток. Графит является отличным проводником тепла, поэтому при добавлении ЭГ в пенополиуретан / полиуретан повышается теплопроводность материала, что является крайне нежелательным свойством для теплоизоляционного материала [47]. Чтобы избежать вышеупомянутых недостатков, IF (нетканый стекловолоконный материал, наполненный EG) может использоваться в качестве раствора FR.Недавно несколько исследователей исследовали огнестойкость комбинации пена / ткань [48, 49] с помощью конусного калориметра, но это было сделано только для гибких пенополиуретанов. Идея заключалась в том, чтобы проверить огнестойкость матрасов для автомобильных и мебельных подушек; результаты показали, что такая ткань является жизнеспособным антипиреном.

Целью данного исследования было разработать теплоизоляционный материал из возобновляемых источников с конкурентоспособными теплоизоляционными и огнестойкими свойствами и заменить галогенированный FR более экологичными решениями.Для этого использовали несколько полиолов на биологической основе. ТО, побочный продукт производства целлюлозы, был использован для синтеза сырья, необходимого для разработки пенополиуретана / полиуретана. ТО было выбрано как дешевое и доступное сырье, не конкурирующее с производством продуктов питания, как другие растительные масла, являющиеся сельскохозяйственными продуктами. Полиол на биологической основе из ТО был синтезирован с использованием реакции этерификации с полифункциональным спиртом на основе амина — TEOA. RO был использован в качестве второго возобновляемого сырья.Полиолы для производства жестких пенополиуретанов / полиуретанов были получены двумя способами синтеза. Полиол RO был синтезирован аналогично полиолу TO путем переэтерификации триглицеридной структуры RO с помощью TEOA. Третий тип полиола на биологической основе также был получен из RO, но двойные связи в химической структуре RO были нацелены на введение гидроксильных групп в соединение. Совокупный эффект от введения структур изоцианурата в матрицу PU и EG в качестве добавки FR является перспективным решением для снижения воспламеняемости жестких пен PU / PIR.Второй подход к снижению воспламеняемости пен PU / PIR — защита изоляционных материалов с помощью (IF) для сохранения отличных изоляционных свойств жесткого пенопласта PU / PIR — также был исследован. Две различные добавки жидких FR — трис (2-хлорпропил) фосфат (TCPP) и диметилпропилфосфат (DMPP) — сравнивались на предмет их влияния на снижение воспламеняемости пены PU / PIR.

Питтсбург Подрядчик по производству аэрозольной пенополиуретановой изоляции

Профиль компании

Steel City Insulation, LLC — местная компания, управляемая владельцем и специализирующаяся на применении аэрозольной пенополиуретановой изоляции (SPF).Мы обслуживаем районы Питтсбурга и Западной Пенсильвании. В Steel City Insulation качество является для нас стандартной характеристикой. Мы стремимся обеспечить профессиональное обслуживание клиентов, предлагая продукцию высочайшего качества по разумным ценам. Наша изоляция из напыляемой пены содержит значительный процент материалов на биологической основе, а также переработанных материалов до и после потребителя, произведенных с использованием наиболее экологически безопасных доступных продуктов.

Steel City Insulation, LLC — сертифицированный подрядчик, прошедший обучение на заводе-изготовителе, для ведущих производителей изоляционных материалов из распыляемой пены в США.У нас есть обученные и сертифицированные аппликаторы на всех рабочих площадках. Для вас это означает … что работа выполняется правильно с первого раза квалифицированным профессионалом!

Steel City Insulation, LLC предлагает своим клиентам широкий выбор пенопласта с закрытыми и открытыми порами. Независимо от того, является ли ваш проект новым строительством или простой реконструкцией, позвольте нам показать вам, как изоляция из распыляемой пены сэкономит ваши деньги и предоставит вам максимально удобный и энергоэффективный дом. Чтобы узнать больше о преимуществах изоляции из распыляемой пены и обсудить, какой тип изоляции является правильным выбором для вашего проекта, свяжитесь с нами сегодня по телефону (724) 352-FOAM (3626) или щелкните ссылку «Связаться с нами».

Наши услуги включают, но не ограничиваются:

коммерческие, промышленные, производственные предприятия, перерабатывающие / производственные предприятия, жилые помещения, киностудии / звуковые студии, амбары с полюсами, металлические здания, квансет хижины , мобильные дома, новые постройки, переделки, дополнения, энергетические улучшения дома, чердаки, стены, подвалы, фундаменты, подполья, нижние этажи, домашние кинотеатры, резервуары для хранения, складские / грузовые контейнеры, холодильные камеры и винные погреба.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЭКОНОМИЮ

Подрядчик по изоляции из пенопласта и выдувного целлюлозного покрытия

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНЫЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ бесплатных инструментов для экспертизы цифровых изображений. Он включает обнаружение клонов, анализ уровня ошибок, извлечение метаданных и многое другое. Его сделал Йонас Вагнер.Вы можете прочитать об этом немного больше в этом сообщении в блоге.
Судебно-медицинскую экспертизу следует рассматривать как что-то вроде увеличительного стекла.
Это поможет вам увидеть детали, которые иначе были бы скрыты.
Как увеличительное стекло, он не может отличить правду от лжи или добро от зла,
но это может просто помочь вам раскрыть правду.
Также отсутствие доказательств еще не является доказательством отсутствия
и Чрезвычайные требования требуют чрезвычайных доказательств.
Включен автономный режим. Вы можете использовать это приложение в автономном режиме.
Обучающее видео
Инструменты
Лупа
Лупа позволяет увидеть мелкие скрытые детали на изображении.
Это достигается за счет увеличения размера пикселей и контраста в окне.
Увеличение Также известен как коэффициент масштабирования.
Расширение На данный момент доступно три различных расширения. Выравнивание гистограммы, автоконтраст и автоконтраст по каналам. Автоконтраст в основном сохраняет цвета нетронутыми, другие могут вызывать цветовые сдвиги.Уравнивание гистограммы — самый надежный вариант. Вы также можете установить значение «Нет».
Обнаружение клонов
Детектор клонов выделяет похожие области на изображении. Это может быть хорошим индикатором того, что изображение
был изменен с помощью инструмента клонирования. Обратите внимание, что этот инструмент является первой попыткой и еще не очень доработан.
Похожие регионы отмечены синим цветом и соединены красной линией.
Если много областей перекрываются, результат может выглядеть белым.
Минимальное сходство Определяет, насколько клонированные пиксели должны быть похожи на оригинал.
Minimal Detail Блоки с меньшей детализацией, чем это, не учитываются при поиске клонов.
Минимальный размер кластера Определяет, сколько клонов аналогичной области необходимо найти, чтобы они отобразились в результатах.
Blocksize (2 ⁿ) Определяет размер блоков, используемых для обнаружения клонов.
Обычно вы не хотите этого трогать.
Максимальный размер изображения Максимальная ширина или высота изображения, используемого для поиска клонов.Анализ больших изображений требует больше времени.
Показать квантованное изображение Показывает изображение после его сжатия. Может быть полезно для настройки минимального сходства и минимальной детализации . Блоки, которые были отклонены из-за недостаточной детализации, отображаются черным цветом.
Анализ уровня ошибок
Этот инструмент сравнивает исходное изображение с повторно сжатой версией.
Это может выделить различные области манипулирования.
Например, они могут быть темнее или ярче, чем аналогичные области, которые
не подвергались манипуляциям.
На fotoforensics.com есть хороший учебник по ELA.
Результаты этого инструмента могут вводить в заблуждение, посмотрите видео и прочтите руководство, чтобы узнать подробности.
Качество JPEG Должно соответствовать исходному качеству изображения, которое было отфотошоплено.
Масштаб ошибки Увеличивает различия между исходным и повторно сжатым изображением
Улучшение лупы В настоящее время доступны три различных улучшения.Выравнивание гистограммы, автоконтраст и автоконтраст по каналам. Автоконтраст в основном сохраняет цвета нетронутыми, другие могут вызывать цветовые сдвиги. Уравнивание гистограммы — самый надежный вариант. Вы также можете установить значение «Нет».
Непрозрачность Непрозрачность слоя различий. Если вы его уменьшите, вы увидите больше исходного изображения.
Анализ шума
Этот инструмент представляет собой алгоритм обратного шумоподавления. Скорее, чем
удаляя шум, он удаляет остальную часть изображения.Он использует супер простой разделяемый медианный фильтр для изоляции шума.
Это может быть полезно для выявления манипуляций с изображением, например
аэрография, деформации, коробление и клонирование с коррекцией перспективы.
Лучше всего он работает с изображениями высокого качества. Маленькие изображения, как правило, содержат
мало информации, чтобы это работало.
Вы можете узнать больше об анализе шума в моем сообщении в блоге «Анализ шума для судебной экспертизы изображений».
Амплитуда шума Делает шум ярче.
Выровнять гистограмму Применяет выравнивание гистограммы к шуму.Это может раскрыть вещи, но также и скрыть их.
Вы должны попробовать как выравнивание гистограммы, так и масштабирование
анализировать на шум.
Улучшение лупы На данный момент доступно три различных улучшения. Выравнивание гистограммы, автоконтраст и автоконтраст по каналам. Автоконтраст в основном сохраняет цвета нетронутыми, другие могут вызывать цветовые сдвиги. Уравнивание гистограммы — самый надежный вариант. Вы также можете установить значение «Нет».
Непрозрачность Непрозрачность слоя шума.Если вы его уменьшите, вы увидите больше исходного изображения.
Level Sweep
Этот инструмент позволяет быстро перемещаться по гистограмме изображения.
Увеличивает контраст определенных уровней яркости.
Использование этого инструмента заключается в том, чтобы сделать края, появившиеся при копировании и вставке содержимого, более заметными.
Чтобы использовать этот инструмент, просто наведите указатель мыши на изображение и прокрутите колесико мыши.

Разное
10 стран развитых: 10 стран в 2020 году с самой развитой промышленностью в мире
25.08.202130.11.2020 By alexxlabLeave a comment

12 наиболее технологически развитых стран

Многие страны по всему миру используют технологии для повышения качества жизни своего народа. Применение научных знаний в практических целях, особенно в промышленности является важнейшим фактором для развития государства. Какие страны являются самыми технологически развитыми в мире? ответ на этот вопрос даёт TopSweet:

*** * ***

12. Китай

Китай часто преподносится как будущая сверхдержава. Некоторые говорят, что Китай — это уже сверхдержава. Народ этой страны удивил весь мир своими крупными достижениями в области технологии. Порох и компас были впервые использованы в Китае.

А сегодня Китай сфокусировался на таких областях, как робототехника, полупроводники, высокоскоростные поезда, суперкомпьютеры, генетика и автомобилестроение. Он постоянно расширяет свою программу освоения космоса. Китай содержит крупнейшие в мире запасы некоторых редкоземельных металлов, так нужных для развития технологий.

*** * ***

11. Нидерланды

Нидерланды являются родиной для таких изобретений, как компакт-диск, искусственная почка, микроскоп и телескоп. Значительного успеха в Нидерландах добились телекоммуникационные компании, компании по производству компьютеров и электронно измерительных приборов.

В Нидерландах очень развито машиностроение, в том числе традиционное судостроение.

*** * ***

10. Сингапур

Сингапур является высокотехнологичной и привлекательной для бизнеса страной, а точнее городом-государством. Сингапур показал всему миру как из бедной страны можно сделать богатое и процветающее общество, основанное на знаниях и инновациях.

Жители Сингапура имеют самый быстрый интернет в мире. Каждый гражданин имеет как минимум один смартфон. Город известен своей высокотехнологичной инфраструктурой. А общественный транспорт Сингапура является самым инновационным и удобным в мире.

9. Канада

Канада имеет высокоразвитый технологический сектор. Правительство Канады поощряет промышленные исследования. Нация специализируется на исследованиях и разработке биотехнологий, а также изучении космического пространства.

Правительство Канады выделяет 1,8 процента своего ВВП на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Канада стремиться развивать науку, инновации и технику, чтобы значительно повысить качество жизни своих граждан.

Канада является родиной таких известных брендов, как Bombardier, ATI Technologies, Corel, International Nickel, Alcan, Magna International, Blackberry, Air Canada.

*** * ***

8. Великобритания

Великобритания является самой промышленно развитой страной в мире. Именно англичане подарили миру множество технологических новинок, включая паровоз, реактивный двигатель, Интернет, электрический двигатель, лампу накаливания и коммерческий электрический телеграф

В настоящее время Великобритания ведет разработку в области авиационной промышленности, где играет лидирующую роль; в автомобильной промышленности Великобритания является крупным игроком на мировой арене; фармацевтические компании Великобритании также являются одними из самых современных в мире.

Великобритания является родиной таких брендов, как BBC, British Petroleum, Aston Martin, Rolls-Royce.

*** * ***

7. Финляндия

Финляндия славится своими высокотехнологичными проектами. Финны используют свои технологии на благо нации. Финляндия имеет одну из самых современных и технологичных систем здравоохранения.

Финляндия была родиной для компании Nokia, которая была мировым лидером в области мобильных коммуникаций в течение долгих лет.

В настоящее время финны делают упор на развитие биологических наук, энергии и экологии.

*** * ***

6. Россия

Россия подарила миру много гениальных умов. Россияне первыми запустили человека в космос; первые, кто отправил луноход на Луну. Помимо космической техники Россия славится развитым тяжелым машиностроением.

Россия имеет в своём арсенале новейшие системы обороны. Она экспортирует высоко технологичную военную технику многим странам. Российские зенитно-ракетные комплексы С300, С400, С500 и межконтинентальные баллистические ракеты большой дальности являются очень эффективными и не имеют аналогов в мире.

А Российские «Союзы» являются безальтернативными космическими кораблями для безопасных полётов в космос.

*** * ***

5. Германия

Германия была хай-тек нацией на протяжении многих десятилетий. Эта страна хорошо известна своими достижениями в области машиностроения. Труды немецких ученых помогли в развитии таких областей, как космонавтика, нанотехнологии, машиностроение.

Научные разработки являются неотъемлемой частью немецкой экономики. Научные исследования востребованы многими отраслями в стране.

Германия является родиной многих научно-исследовательских организаций, таких как научное сообщество Готфрид Вильгельм Лейбниц, Fraunhofer Society и Общество Макса Планка.

Автомобильная техника в Германии славится своими премиальными марками, такими как Mercedes-Benz, Audi, BMW, Volkswagen и Porsche.

*** * ***

4. Израиль

35 процентов доходов от экспорта в стране приходятся на продукты технологической сферы. Израиль входит в пятерку стран с развитыми космическими технологиями.

Израиль также известен своими инновациями в области оборонной промышленности. Именно здесь разработали первый в мире беспилотный летательный аппарат, который работал в режиме наблюдения в реальном времени.

Это государство является одним из немногих, где имеется современная инфраструктурная сеть для подзарядки электромобилей. По всей стране Вы сможете увидеть пункты подзарядки электромобилей.

*** * ***

3. Южная Корея

Южная Корея является родиной технологических компаний, таких как LG, Hyundai и Samsung. Эти бренды конкурируют с мировыми брендами, такими как Apple, Toyota и многими другими.

Южнокорейские ученые внесли значительный вклад в таких областях, как робототехника, нанотехнологии и другие.

Средняя скорость Интернета в Южной Корее трижды превышает скорость Интернета в США.

*** * ***

2. Соединенные Штаты

Достижения в области космической и военной техники играют важную роль в поддержании Соединенными Штатами Америки статуса сверхдержавы.

США являлись локомотивом развития технологий много лет. США сделали огромный вклад в развитие многих областей науки. США первыми создали атомную бомбу и отправили людей на Луну.

Освоение космоса, фармацевтика, система обороны и телекоммуникаций были в центре внимания Соединенных Штатов в течение многих десятилетий. Эта нация имеет самую мощную и технологически обеспеченную армию в мире.

США являются родиной крупнейших в мире технологических компаний, таких как Google, Facebook, Apple, Intel, IBM и Microsoft. Эти технологические гиганты изменили образ жизни людей во всем мире.

*** * ***

1. Япония

Япония хорошо известна своими научными разработками. Исследования японских ученых сделали огромный вклад в различных областях, таких как автомобилестроение, электронная техника, сейсмостойкое строительство, оптика, промышленная робототехника и даже металлургия.

Японский народ хотел стать менее зависимыми от импортного топлива с 1973 года и его усилия принесли плоды в 2008 году, когда в Японии были открыты семь ядерных реакторов. Доля ядерной энергии около 34 процентов от всей энергии в стране.

Образованию и науке в стране уделяется особое внимание. Японские исследователи получили множество Нобелевских и других престижных премий. Современная Япония — это совершенно другой мир — мир будущего, мир высоких технологий и инноваций.

Развитые и развивающиеся страны. Валовый внутренний продукт

ГДЗ
1 Класс
Окружающий мир
2 Класс
Математика
Английский язык
Русский язык
Немецкий язык
Литература
Окружающий мир
3 Класс
Математика
Английский язык

Рейтинг самых экономически развитых стран мира

Как определить среди огромного количества государств мира страны с сильной экономикой? Чтобы выявить высокоразвитые государства, обратим внимание на рейтинги – результаты сравнительных исследований, сделанных международными экспертами и организациями для ранжирования стран по различным показателям. Каждый год публикуются исследования, демонстрирующие, какая страна поднялась в ТОП, какая опустилась. Рассмотрим основные показатели, по которым определяют, какие страны в 2019 году стали самыми влиятельными в экономической области, имеют наиболее высокий уровень жизни, процветания и свободы.

Уровень экономического развития

По уровню экономического развития оценивают эффективность и зрелость экономики страны. Недаром только страны с высоким уровнем экономического развития входят в группу развитых, а остальные называются развивающимися. Этот уровень определяется различными рейтингами.

Рейтинг стран по ВВП

Ключевым показателем выступает уровень внутреннего валового продукта (ВВП). Так называют общую ценность товаров, услуг и других результатов деятельности предприятий, фирм, компаний, учреждений, организаций, частных лиц. Это результат работы всех жителей рассматриваемой страны в течение года. Он высчитывается двумя способами. Первый – это когда складывают все доходы, полученные за год: проценты, прибыль, зарплата и так далее. Второй – когда суммируют расходы (госзакупки, инвестиции, потребление, экспорт с вычетом импорта). Официальный источник такой информации — база данных Всемирного банка. Статистика обновляется каждый год и публикуется осенью. Учет показателя также ведут Международный Валютный Фонд и ООН.

Костяк мирового объема ВВП производят всего несколько стран, преимущественно большие по территории и населению.

Если все произведенные товары и услуги в денежном эквиваленте (ВВП) – это абсолютная величина, то сопоставив валовой внутренний продукт с численностью населения, получим относительный показатель, указывающим на благосостояние граждан.

По данным Всемирного банка и МВФ лучшие показатели уровня ВВП у Соединённых Штатов Америки. Из расчета по странам первые места по этому показателю занимают:

№	Страна	2016	2017
1	США	18624	19391
2	Китай	11222	12015
3	Япония	4949	4872
4	Германия	3479	3685
5	Великобритания	2661	2625
6	Индия	2274	2611
7	Франция	2466	2584
8	Бразилия	1793	2055
9	Италия	1860	1938
10	Канада	1536	1652
11	Россия	1285	1578
12	Республика Корея	1411	1538
13	Австралия	1265	1380
14	Испания	1238	1314
15	Мексика	1077	1149
16	Индонезия	864	932
17	Турция	859	857
18	Нидерланды	751	771
19	Швейцария	671	660
20	Саудовская Аравия	652	640

Представленная таблица с показателями является фактической величиной, которая не учитывает разницу в ценах на однородные товары и услуги. Как следствие этому упущению – ВВП развитых стран зачастую завышается, в то время как у развивающихся стран указываются более низкие показатели.

Так как паритет покупательской способности является более важной величиной, поскольку даёт представление о качестве жизни в странах мира, больше доверия вызывает другой рейтинг, основанный на ППС.

Согласно данным Международного банка, уровень ВВП по ППС для стран мира составляет:

№	Страна	2017 млрд. $	2018 млрд. $	2018 в %
1	Китай	23190	25270	18,69
2	США	19485	20494	15,16
3	Индия	9597	10505	7,77
4	Япония	5427	5594	4,14
5	Германия	4199	4356	3,22
6	Россия	4027	4213	3,12
7	Индонезия	3250	3495	2,59
8	Бразилия	3255	3365	2,49
9	Великобритания	2930	3038	2,25
10	Франция	2854	2963	2,19
11	Мексика	2464	2570	1,90
12	Италия	2324	2397	1,77
13	Турция	2186	2293	1,70
14	Республика Корея	2035	2136	1,58
15	Испания	1778	1864	1,38
16	Саудовская Аравия	1777	1858	1,37
17	Канада	1764	1837	1,36
18	Иран	1640	1611	1,19
19	Таиланд	1240	1320	0,98
20	Австралия	1254	1318	0,98

Международный банк оценивает все экономики мира за исключением Сирии (ввиду активных боевых действий), Сомали (так как государство фактически распалось на несколько обособленных частей) и Венесуэле (внутренняя политика чрезвычайно закрытая, невозможно доподлинно оценить уровень ВВП по ППС).

Экономическая свобода

Важнейшим показателем развития страны считают уровень (или индекс) экономической свободы. Его с 1995 года определяет американский исследовательский центр «Фонд наследия» и ежегодно публикует на своем веб-сайте и в издании «Уолл Стрит Джорнал».

Экономическую свободу эксперты центра «Фонда Наследия», основываясь на теориях Адама Смита, определяют как уровень невмешательства государства в процесс производства, распределения и потребления, за исключением ситуаций, когда это необходимо для защиты граждан.

Индекс рассчитывают по среднему арифметическому десяти критериев свободы – собственности, отсутствия коррупции, доли правительства в регулировании экономикой, свободы торговли, инвестиций, труда, предпринимательства, монетарной, фискальной, финансовой. По каждому из них разрабатывается оценочная шкала от 0 до 100 баллов, которые в итоге суммируются. Чем выше количество баллов, тем выше уровень экономической свободы.

Cвободные
1.	Гонконг	90,2
2.	Сингапур	89,4
3.	Новая Зеландия	84,4
4.	Швейцария	81,9
5.	Австралия	80,9
6	Ирландия	80,5
В основном свободные
7.	Великобритания	78,9
8.	Канада	77,7
9.	ОАЭ	77,6
10.	Китайская Республика	77,3
11.	Исландия	77,1
12.	США	76,8
13.	Нидерланды	76,8
14.	Дания	76,7
15.	Эстония	76,6
16.	Грузия	75,9
17.	Люксембург	75,9
18.	Чили	75,4
19.	Швеция	75,2
20.	Финляндия	74,9
21.	Литва	74,2
22.	Малайзия	74,0
23.	Чехия	73,7
24.	Германия	73,5
25.	Маврикий	73,0
26.	Норвегия	73,0
27.	Израиль	72,8
28.	Катар	72,6
29.	Республика Корея	72,3
30.	Япония	72,1
31.	Австрия	72,0
32.	Руанда	71,1
33.	Северная Македония	71,1
34.	Макао	71,0
35.	Латвия	70,4

Таким образом, странами со свободной экономикой (от 80 баллов и выше) в 2019 году считаются Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, Ирландия и Швейцария.

Что касается стран бывшего СССР, то в большинстве случае уровень экономической свободы в них слабый. Для большинства государств характерно активное влияние государства на все сферы жизнедеятельности, что зачастую создаёт некоторые неудобства, препятствует свободному развитию экономики.

В качестве примера приведём данные 2-х исследований, проведённых в 2016 и 2019 годах для сравнения:

2016 год
Страны с преимущественно свободной экономикой
9.	Эстония	77,2
14.	Литва	75,2
23.	Грузия	72,6
36.	Латвия	70,4
Страны с умеренно свободной экономикой
54.	Армения	67
68.	Казахстан	63,3
91.	Азербайджан	60,2
Страны с преимущественно несвободной экономикой
96.	Киргизия	59,6
117.	Молдавия	57,4
149.	Таджикистан	51,3
153.	Россия	50,6
Страны с несвободной экономикой
157.	Белоруссия	48,8
162.	Украина	46,8
166.	Узбекистан	46,0

2019 год
Страны с преимущественно свободной экономикой
15.	Эстония	76,6
16.	Грузия	75,9
21.	Литва	74,2
35.	Латвия	70,4
Страны с умеренно свободной экономикой
47.	Армения	67,7
59.	Казахстан	65,4
60.	Азербайджан	65,4
79.	Киргизия	62,3
Страны с преимущественно несвободной экономикой
97.	Молдавия	59,1
98.	Россия	58,9
104.	Белоруссия	57,9
122.	Таджикистан	55,6
140.	Узбекистан	53,3
147.	Украина	52,3

Рейтинг процветания

Экономические достижения стран мира измеряются и по уровню процветания. Этот показатель предлагает английский аналитический центр «Легатум Институт». Он высчитывает его с 2006 года. Этот индекс определяется по уровню общественного благополучия стран в области развития экономики, предпринимательства, управления, здравоохранения, безопасности, образования, личных свобод и социального капитала. Каждый из восьми критериев высчитывается на основании статистических исследований ООН, Всемирного банка, социологических данных Института Гэллапа и других авторитетных центров. По результатам сравнительных исследований ежегодно публикуется рейтинг государств. В 2019 году такие результаты опубликованы по 142 странам мира.

РЕЙТИНГ	СТРАНА	ИНДЕКС
1	Норвегия	80.98
2	Новая Зеландия	80.90
3	Финляндия	80.58
4	Швейцария	79.71
5	Дания	79.33
6	Швеция	79.15
7	Великобритания	79.12
8	Канада	79.02
9	Нидерланды	78.99
10	Ирландия	78.95
11	Исландия	78.47
12	Люксембург	78.15
13	Австралия	78.10
14	Германия	77.72
15	Австрия	76.64
16	Бельгия	76.00
17	Соединённые Штаты Америки	76. 00
18	Словения	74.65
19	Мальта	74.10
20	Франция	74.06
21	Сингапур	73.73
22	Гонконг	72.93
23	Япония	72.79
24	Португалия	72.61
25	Испания	72.49
26	Эстония	72.44
27	Чехия	72.08
28	Кипр	70.53
29	Маврикий	69.76
30	Уругвай	69.72
31	Коста-Рика	69.33
32	Словакия	68.84
33	Польша	68.33
34	Италия	68.27
35	Южная Корея	67.82
36	Литва	67.72
37	Израиль	67. 66
38	Чили	67.59
39	Объединённые Арабские Эмираты	67.01
40	Латвия	66.71

Лучшие показатели по индексу процветания у Норвегии, Швейцарии, Дании, Новой Зеландии, Швеции, Канады, Австралии, Нидерландов.

Другие показатели

Существуют и другие показатели, по которым измеряется рейтинг экономического развития страны. Это уровень ВВП на душу населения. Его не считают строгой характеристикой, но относят к важным показателям.

Последние исследования уровня ВВП на душу населения (номинал) по оценкам Всемирного банка показывают такие результаты:

№	Страна	$
1	Люксембург	104103
—	Макао	80893
2	Швейцария	80190
3	Норвегия	75505
4	Исландия	70057
5	Ирландия	69331
6	Катар	63506
7	США	59532
8	Сингапур	57714
9	Дания	56307
10	Австралия	53800
11	Швеция	53442
12	Сан-Марино	49664
13	Нидерланды	48223
14	Австрия	47291
—	Гонконг	46194
15	Финляндия	46703
16	Канада	45032
17	Германия	44470
18	Бельгия	43324
19	Новая Зеландия	42941
20	ОАЭ	40699
60	Россия	10743
—	Мир	10714

Более точной характеристикой является уровень того же показателя по паритету (соотношению нескольких валют) покупательной способности на душу населения к определенному набору услуг или товаров.

Здесь первые места занимают:

№	Страна	2017	2018
1	Катар	127755	130475
—	Макао (КНР)	110592	116808
2	Люксембург	103298	106705
3	Сингапур	95508	10345
4	Бруней	78971	79530
5	Ирландия	73215	78785
6	Норвегия	72170	74356
7	ОАЭ	68639	69382
8	Кувейт	66197	67000
9	Швейцария	62131	64649
—	Гонконг (КНР)	61529	64216
10	США	59895	62606
11	Сан-Марино	68624	60313
12	Нидерланды	53933	56383
13	Саудовская Аравия	54595	55944
14	Исландия	53834	55917
—	Тайвань (КНР)	50593	53023
15	Швеция	51180	52984
16	Германия	50804	52559
17	Австралия	50609	52373
18	Австрия	50035	52137
19	Дания	50643	52121
20	Бахрейн	49035	50057
49	Россия	27964	29267

Индекс человеческого развития, который публикуется в отчетах Программы развития ООН с 1990 года – еще один традиционный сравнительный показатель уровня жизни и экономики. Очень высокий рейтинг человеческого развития, согласно последнему отчету 2014 года у Норвегии, Австралии, Швейцарии, Нидерландов, США, Германии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Дании.

Исходя из всех этих показателей, самые сильные и эффективные экономики мира на 2019 год:

1. США

США занимают первое место в 2015 году по уровню ВВП

2. Гонконг

Гонконгу нет равных по уровню экономической свободы

3. Австралия

Австралия занимает высокие места по всем показателям

4. Германия

Именно Германия отличается сильнейшей экономикой среди остальных государств Евросоюза

5. Швейцария

Швейцария всегда отличалась экономической стабильностью, и 2015 год не стал исключением

6. Канада

Канада не отстаёт от своего соседа — США — по уровню экономического развития

7. Нидерланды

Нидерланды отличаются не только низким уровнем преступности, но и стабильно сильной экономикой

8. Новая Зеландия

Новая Зеландия может похвастаться не только живописной природой, но и высоким уровнем процветания

9. Сингапур

Сингапур по показателям не отстаёт от других экономических гигантов, а иногда и опережает их

10. Япония

Япония — страна восходящего солнца — некогда была сильнейшим государством по экономическим показателям, но в 2015 году входит в десятку лидеров

Индекс восприятия коррупции

С 1996 года важнейшим показателем состояния экономики страны признают рейтинг уровня коррупции. Официальное название – индекс восприятия коррупции. Его ввела международная неправительственная организация «Транспаренси Интернешенал». Он учитывает, насколько распространена коррупция в государственном секторе. Этот рейтинг рассчитывается путем анализа опросов и статистических данных. Под коррупцией в рамках исследования понимается любое извлечение личной выгоды путём злоупотребления служебным положением.

Интересно: исследование опирается не на статистику уголовных дел или приговоров, а на мнение тех, кто страдает от коррупции или изучает это явление.

Чтобы определить этот индекс, разработали шкалу от «нуля» до «ста», где 0 означает максимальный уровень коррупции, а 100 – ее отсутствие. Хотя методика, с помощью которой определяется рейтинг, является объектом критики, в целом она признается экспертами относительно надёжной.

Последнее исследование, опубликованное в 2018 году, охватывает 180 стран.

2018	Страна	2018	2017	2016	2015	2014	2013
№	Страна	№	№	№	№	№	№	№
1	Дания	89	90	91	91	91	90
2	Новая Зеландия	88	90	91	92	91	90
3	Финляндия	85	89	90	89	89	90
4	Швеция	85	85	87	86	86	85
5	Швейцария	85	86	86	86	85	86
6	Сингапур	84	88	89	87	89	88
7	Норвегия	84	84	85	84	86	87
8	Нидерланды	82	83	87	83	83	84
9	Канада	82	82	83	81	81	84
10	Люксембург	82	81	81	79	78	79
11	Германия	82	81	81	78	76	74
12	Великобритания	81	81	81	82	80	80
13	Австралия	77	77	75	74	75	77
14	Исландия	75	78	79	79	78	82
15	Гонконг	75	77	77	76	75	75
16	Австрия	75	79	79	80	81	85
17	Бельгия	75	75	76	72	69	69
18	Ирландия	75	74	76	74	73	73
19	Япония	74	73	75	74	72	69
20	Эстония	73	72	75	76	74	74

Наиболее сложная ситуация с коррупцией наблюдается в таких странах:

170	Судан	17	18	18	18	20	25
171	Йемен	17	16	17	19	19	25
172	КНДР	17
173	Сирия	17	14	16	18	15	21
174	Южный Судан	17	12	8	8	8	8
175	Сомали	16	14	12	11	11	13
176	Йемен	16	14	18	19	18	23
177	Афганистан	15	15	11	12	8	8
178	Сирия	14	13	18	20	17	26
179	Южный Судан	12	11	15	15	14
180	Сомали	9	10	8	8	8	8

Кредитные рейтинги

Экономическое «здоровье» страны оценивается еще и по финансовым или кредитным рейтингам. Они рассчитываются с учётом финансовой истории государства, размеров его собственности и возможности, и желания выплачивать долги. Такой индекс нужен для того, чтобы дать понять потенциальным кредиторам или инвесторам, насколько безопасно иметь дело со страной. Оценку финансовым рейтингам дают международные агентства. Наиболее серьезную репутацию имеют Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch. Они работают во всем мире и помогают отличить надёжных партнеров от ненадёжных. Каждое из них имеет свою систему наименований, но в целом страны с высокой степенью обязательности обозначаются буквой А, среднего и ниже – Ва, рискованные – В, с высоким риском и близкие к дефолту – С.

№	Страна	Долгосрочный рейтинг	Краткосрочный рейтинг
1	США	AAA	F1+
2	Великобритания	AA	F1+
3	Германия	AAA	F1+
4	Франция	AA	F1+
5	Япония	A	F1
6	Испания	A-	F1
7	Италия	BBB	F2
8	Португалия	BBB	F2
9	Греция	BB-	B
10	Ирландия	A+	F1+
11	Андорра	BBB+	F2
12	ОАЭ	AA	F1+
13	Армения	B+	B
14	Ангола	B	B
15	Аргентина	B	B
16	Австрия	AA+	F1+
17	Австралия	AAA	F1+
18	Азербайджан	BB+	B
19	Бангладеш	BB-	B
20	Бельгия	AA-	F1+
21	Болгария	BBB	F2
22	Бахрейн	BB-	B
23	Бенин	B	B
24	Боливия	BB-	B
25	Бразилия	BB-	B
26	Беларусь	B	B
27	Канада	AAA	F1+
28	Конго	CC	C
29	Швейцария	AAA	F1+
30	Кот-д’Ивуар	B+	B
31	Чили	A	F1
32	Камерун	B	B
33	Китай	A+	F1+
34	Колумбия	BBB	F2
35	Коста-Рика	BB	B
36	Кабо-Верде	B	B
37	Кипр	BB+	B
38	Чехия	AA-	F1+
39	Дания	AAA	F1+
40	Доминиканская Республика	BB-	B
41	Эквадор	B	B
42	Эстония	A+	F1+
43	Египет	B	B
44	Эфиопия	B	B
45	Финляндия	AA+	F1+
46	Габон	B	B
47	Грузия	BB-	B
48	Гана	B	B
49	Гамбия	CCC	C
50	Гватемала	BB	B
51	Гонконг	AA+	F1+
52	Хорватия	BB+	B
53	Венгрия	BBB-	F3
54	Индонезия	BBB	F2
55	Израиль	A+	F1+
56	Индия	BBB-	F3
57	Ирак	B-	B
58	Иран	B+	B
59	Исландия	A	F1
60	Ямайка	B	B
61	Кения	B+	B
62	Южная Корея	AA-	F1+
63	Кувейт	AA	F1+
64	Казахстан	BBB	F2
65	Ливан	B-	B
66	Шри-Ланка	B+	B
67	Лесото	B+	B
68	Литва	A-	F1
69	Люксембург	AAA	F1+
70	Латвия	A-	F1
71	Ливия	B	B
72	Марокко	BBB-	F3
73	Молдова	B-	B
74	Македония	BB	B
75	Мали	B-	B
76	Монголия	B	B
77	Мальта	A+	F1+
78	Мальдивы	B+	B
79	Малави	B-	B
80	Мексика	BBB+	F2
81	Малайзия	A-	F1
82	Мозамбик	RD	C
83	Намибия	BB+	B
84	Нигерия	B+	B
85	Никарагуа	B	B
86	Нидерланды	AAA	F1+
87	Норвегия	AAA	F1+
88	Новая Зеландия	AA	F1+
89	Оман	BBB-	F3
90	Панама	BBB	F2
91	Перу	BBB+	F2
92	Папуа – Новая Гвинея	B+	B
93	Филиппины	BBB	F2
94	Пакистан	B	B
95	Польша	A-	F2
96	Парагвай	BB	B
97	Катар	AA-	F1+
98	Румыния	BBB-	F3
99	Сербия	BB	B
100	Россия	BBB-	F3
101	Руанда	B+	B
102	Саудовская Аравия	A+	F1+
103	Сейшельские о-ва	BB-	B
104	Швеция	AAA	F1+
105	Сингапур	AAA	F1+
106	Словения	A-	F1
107	Словакия	A+	F1+
108	Сан-Марино	BBB-	F3
109	Суринам	B-	B
110	Сальвадор	B-	B
111	Таиланд	BBB+	F2
112	Туркменистан	CCC-	C
113	Тунис	B+	B
114	Турция	BB	B
115	Тайвань	AA-	F1+
116	Украина	B-	B
117	Уганда	B+	B
118	Уругвай	BBB-	F3
119	Венесуэла	RD	C
120	Вьетнам	BB	B
121	Южная Африка	BB+	B
122	Замбия	B	B

Рейтинг	Значение рейтинга

ААА	наименьший риск, максимальная кредитоспособность
АА+	умеренный риск, очень высокая кредитоспособность, первый уровень
АА	умеренный риск, очень высокая кредитоспособность, второй уровень
АА-	умеренный риск, очень высокая кредитоспособность, третий уровень
А	умеренный риск, высокая кредитоспособность, второй уровень
А-	умеренный риск, высокая кредитоспособность, третий уровень
ВВВ+	умеренный риск, достаточная кредитоспособность, первый уровень
ВВВ	умеренный риск, достаточная кредитоспособность, второй уровень
ВВВ-	умеренный риск, достаточная кредитоспособность, третий уровень
ССС	высокий риск и угроза дефолта, значительный кредитный риск

Индекс с «человеческим лицом»

Последние несколько лет продемонстрировали важность такого индикатора экономического развития, как социальный прогресс. Предыдущие показатели отвечали экономическим теориям, но из них не было видно, как отражается рост экономики на жизни людей. Поэтому в 2013 году в качестве альтернативы экономическим показателям был разработан индекс социального прогресса. Его автором является профессор Гарвардского университета Майкл Портер. Этот рейтинг рассчитывается на основе анализа данных социологических опросов, мнений экспертов и статистической информации международных организаций. Определяя достижения каждой страны в этой области, исследователи учитывали более пятидесяти факторов.

Это удовлетворение основных потребностей – питание, обеспечение водой и медицинской помощью, жильем, степень личной безопасности.
Затем учитываются фундаментальные основы благополучия – доступ к образованию и информации, уровень грамотности и коммуникации.
И, наконец, анализируются возможности развития – определяется уровень защиты гражданских и политических прав и самореализации.

РЕЙТИНГ	СТРАНА	ИНДЕКС
1	Норвегия	90. 26
2	Исландия	90.24
3	Швейцария	89.97
4	Дания	89.96
5	Финляндия	89.77
6	Япония	89.74
7	Нидерланды	89.34
8	Люксембург	89.27
9	Германия	89.21
10	Новая Зеландия	89.12
11	Швеция	88.99
12	Ирландия	88.82
13	Великобритания	88.74
14	Канада	88.62
15	Австралия	88.32
16	Франция	87.88
17	Бельгия	87.39
18	Южная Корея	87.13
19	Испания	87.11
20	Австрия	86.76
21	Италия	86. 04
22	Словения	85.50
23	Сингапур	85.42
24	Португалия	85.36
25	Соединённые Штаты Америки	84.78
26	Чехия	84.66
27	Эстония	83.49
28	Кипр	82.85
29	Греция	82.59
30	Израиль	82.47
60	Россия	70.16

Из результатов исследований, которые мы проанализировали, ясно, что существует непосредственная связь между экономической свободой, финансовой надёжностью, уровнем жизни и социальным прогрессом. Такие страны, как Новая Зеландия, Австралия, Канада, Швейцария, Норвегия, Нидерланды, лидируют среди тех, кто обеспечивает своим гражданам достойный уровень жизни и одновременно соблюдает гражданские и политические права, а также честно платит по счетам. Маленькие азиатские «тигры»: Сингапур или Гонконг, как и нефтяные «миллионеры» (ОАЭ, Катар) «впереди планеты всей» по уровню экономической свободы и доходов на душу населения. А вот страны с сильной и эффективной экономикой – США, Китай, Япония, Великобритания, Германия – распределяются в рейтинге на разных позициях, т.к. далеко не всегда могут обеспечить проживающим там людям высокий уровень доходов и возможности для развития.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

10 самых развитых стран Азии

Азиатский континент — один из самых богатых континентов мира. Было бы правильно называть этот континент хорошо развитым континентом мира. Развитая страна означает страну, которая предоставляет своим жителям все основные удобства, необходимые им для здоровой и стабильной жизни. Эти базовые услуги включают в себя учебные заведения, рабочие места и медицинские учреждения по дешевым и надежным ценам.В основном Западная Азия считается наиболее развитой частью Азии.

Вот список 10 самых развитых стран Азии

10. Объединенные Арабские Эмираты

I т — это не страна, а фактически государство, состоящее почти из семи эмиратов. ОАЭ считаются второй по величине экономикой Азии, потому что это лучший поставщик бизнеса мирового класса для всего мира. Он входит в число самых развитых стран из-за развитой инфраструктуры и привлекательных туристических пакетов.Он также очень богат природными ресурсами, что делает его одной из самых развитых стран Азии.

9. Саудовская Аравия

Саудовская Аравия — сильное Исламское Государство — страна с высокими стандартами экономики в Азии. В стране лучшие образовательные и медицинские учреждения для жителей штата. Правительство государства эффективно работает над устранением уровня бедности государства, чтобы сделать его более развитым и устойчивым.

8. Кипр

Еще одна страна из Азии, Кипр — одна из самых развитых и красивых стран, которая расположена на восточном берегу Средиземного моря. Он попал в наш список из-за того, что обеспечивает высокий уровень жизни для людей с относительно недорогими предметами первой необходимости. Он обеспечивает передовую систему телекоммуникаций, что делает его более развитым, чем другие страны Азии.

7. Катар

Самая богатая страна в мире, Катар также вошел в число самых развитых азиатских стран в 2015 году.Обладая передовыми природными ресурсами и недорогими товарами, Катар также является лучшим экспортером нефти и природного газа. Кроме того, здесь есть множество вариантов трудоустройства для новичков, и поэтому он является одной из самых развитых стран Азии.

6. Бруней

Еще одна развитая страна в Азии — это Бруней, крошечное государство на острове Борнео. Это хорошо развитая страна во всех сферах — от природного газа до нефти и медицинских учреждений до образования.Это страна с самым высоким уровнем владения автомобилями, чем в любой другой стране мира.

5. Израиль

Ближневосточная страна на берегу Средиземного моря, Израиль также считается самой развитой страной Азии. Он также входит в число стран с высоким рейтингом, которые предоставляют своим гражданам все основные удобства, а уровень жизни продолжает расти. Он также считается страной с развитой дорожной сетью.

4.Япония

Япония, считающаяся самой развитой страной во всех отношениях, занимает в нашем списке 4 ^{-е место}. Страна обладает самыми передовыми технологическими ресурсами, а также имеет высокую покупательную способность. По этой причине она считается самой развитой страной не только в Азии, но и во всем мире.

3. Южная Корея

Южная Корея, восточная страна Азии, также входит в число наиболее развитых стран Азии.Это одна из самых красивых и развитых стран Азии со всеми удобствами и свободами.

2. Гонконг

Гонконг, страна с высокими стандартами экономики, является второй по развитости страной в Азии, которая отличается низким налогообложением и почти свободной торговлей. В стране большое население, но ресурсов достаточно для поддержания системы.

1. Сингапур

Занимая первое место, Сингапур является наиболее развитой страной Азии с диверсифицированной экономикой и глобализацией.Сингапур — красивая страна, которая считается торговым центром Азии и всего мира.

Сантош

Сантош Кумар — блогер, он просто пытается поделиться списками 10 лучших из Индии и всего мира из своего блога WorldBlaze.

10 самых развитых стран Африки 2018 — Политика

До 1990 года мир полагался на ВВП и аналогичные методологии для измерения качества жизни граждан и развития страны.Однако в 1990 году Махбуб уль Хак и Амартия Сен разработали новую методологию измерения качества жизни в стране. В отличие от других показателей, Индекс человеческого развития (ИЧР) учитывает такие критические факторы, как вероятность:

1. ЮАР
Южная Африка является самой развитой страной в Африке по состоянию на 2018 год.

Страна расположена на самой южной оконечности Африки. Ее экономика, которая считается второй по величине в Африке после Нигерии, поддерживается сельскохозяйственным сектором, промышленным сектором и сектором третичных услуг, причем последний вносит основной вклад.
Средний южноафриканец должен пройти 13 лет обучения в школе и, как ожидается, умрет в возрасте 53,4 года. ВНП на душу населения составляет 9 594 доллара США.

Южную Африку можно считать самой развитой страной Африки с точки зрения экономики, удобств, организации, производительности, законов о правах человека и миролюбия.

2. Сейшельские острова
Сейшельские острова — это архипелаг из 115 стран, расположенный в 1500 км от побережья Восточной Африки. Экономика Сейшельских Островов в значительной степени зависит от туризма, сельского хозяйства и рыболовства, а в индустрии туризма занята большая часть рабочей силы.Несмотря на то, что это африканская страна с самым высоким ВВП, Сейшельские Острова страдают от равенства доходов и низкого распределения богатства, что приводит к бедности некоторых их граждан.
Ожидается, что средний сейшельский житель доживет до 73,3 года и проведет 14,1 года в системе образования. ВНП на душу населения составляет 23 886 долларов США. Определенно, она должна быть второй по развитости страной в Африке.

3. Маврикий
Маврикий — островное государство у южного побережья Африки.Экономика Маврикия поддерживается сельскохозяйственным сектором, туризмом и сектором услуг. Экономика Маврикия — благодатная почва для местных и иностранных инвесторов.
Ожидается, что средний маврикий доживет до своего 75-летия и проведет 15,2 года в системе образования. Средний маврикийец должен получать 17 948 долларов США в год.

4. Египет
Египет — страна, расположенная на двух континентах: Африке и Азии. Экономика Египта зависит от СМИ, сельского хозяйства, природного газа и туризма.См. Также: южноафриканская хаус-музыка
Ожидается, что египтяне доживут до 71,3 года и до 13,1 года обучения в средней развитой стране. Предполагается, что средний египтянин зарабатывает 10 061 доллар США в год.

5. Алжир

Алжир, крупнейшая страна Африки, расположена на севере и граничит с Тунисом. Алжир — еще одна страна, в экономике которой преобладает нефть, но она работает над диверсификацией экономики, чтобы сократить безработицу среди молодежи.Ожидается, что
алжирца доживут до 75 лет и проучатся в школе 14,4 года. ВНП на душу населения составляет 13 533 долларов США.

6. Тунис
Тунис — еще одна североафриканская страна в списке самых развитых стран Африки в 2018 году. Экономика Туниса зависит от обрабатывающей промышленности, услуг, туризма и горнодобывающей промышленности, причем сектор услуг вносит наибольший вклад в ВВП. Всемирный экономический форум оценил Тунис как наиболее конкурентоспособную страну Африки в 2009 году.
Ожидается, что средний тунисец доживет до 75 лет и проучится в школе 14,6 года. К концу года тунисец должен стать богаче на 10 249 долларов.

7. Ливия
Ливия расположена в Северной Африке. Основной вклад в экономику Ливии вносит добыча нефти. Ливия обладает крупнейшими запасами нефти в Африке. Ливия — одна из восьми африканских стран, классифицированных Всемирным банком как «экономика выше среднего». Ожидается, что
ливийца доживут до 71 года.8 лет и 3,4 года обучения в школе. Предполагается, что ливиец зарабатывает 14 303 доллара в год.

8. Ботсвана
Ботсвана, страна, не имеющая выхода к морю, расположена в южной части Африки. Говорят, что это одна из самых малонаселенных стран в мире с населением чуть более 2 миллионов человек. Экономика Ботсваны зависит от добычи полезных ископаемых, крупного рогатого скота и туризма. В Ботсване одни из самых высоких темпов роста на душу населения в мире, и при разумной налогово-бюджетной политике экономисты прогнозируют еще больший рост в будущем.Это верно, поскольку t

10 развитых стран с наихудшим качеством жизни

ХОТИТЕ ЖИТЬ лучшей жизни? Тогда не переезжайте в Турцию, которая второй год подряд занимает последнее место в новом Индексе лучшей жизни Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

ОЭСР — международная экономическая организация — проанализировала свои 34 страны-члена по 11 категориям, включая доход, жилье, рабочие места, сообщество, образование, окружающую среду, гражданскую активность, здоровье, удовлетворенность жизнью, безопасность и баланс между работой и личной жизнью, при этом каждая страна получила рейтинг по 10-балльной шкале по каждому критерию.(Вы можете прочитать полную методологию здесь).

Список возглавила Австралия, Ирландия заняла 15-е место.

Это 10 стран с самыми низкими общими баллами, и мы выделили несколько критериев на следующих слайдах, чтобы вы могли понять, почему.

# 10: Южная Корея

(AP Photo / Kin Cheung)

Средний располагаемый доход домохозяйства: 13 294 евро

жителей Южной Кореи трудолюбивы — настолько, что рискуют сгореть, работая в среднем 2090 часов в год, что намного выше, чем в среднем по ОЭСР (1776 часов).

В них также содержится 33 микрограмма на кубический метр атмосферных PM10 — крошечных частиц загрязнителя воздуха, достаточно маленьких, чтобы попасть в легкие и повредить их, — что значительно выше, чем в среднем по ОЭСР (21 микрограмм).

# 9: Португалия

(AP Photo / Francisco Seco)

Средний располагаемый доход домохозяйства: 14850 евро

В Португалии существует большой разрыв между самыми богатыми и беднейшими людьми: верхние 20 процентов населения зарабатывают в шесть раз больше, чем беднейшие 20 процентов.

Только 32 процента взрослых португальцев в возрасте от 25 до 64 лет окончили среднюю школу, а явка избирателей на недавних выборах составила всего 58 процентов.

# 8: Венгрия

(Eye Ubiquitous / Press Association Images)

Средний располагаемый доход домохозяйства: 10 626 евро

Всего 58 процентов людей в возрасте от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу в Венгрии, хотя 81 процент взрослых имеют степень, эквивалентную средней школе.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 75 лет (на 5 лет ниже, чем в среднем по ОЭСР), и 69 процентов венгров говорят, что у них в среднем больше положительного опыта, чем отрицательного.

# 7: Греция

(AP Photo / Dimitri Messinis)

Средний располагаемый доход домохозяйства: 15 673 евро

В Греции 65 процентов взрослого населения в возрасте от 25 до 64 лет закончили среднюю школу, а средний ученик набрал 473 балла по тесту Программы международной оценки учащихся ОЭСР (намного ниже среднего показателя 497 баллов).

Хотя их ожидаемая продолжительность жизни выше среднего показателя по ОЭСР, они имеют высокий уровень атмосферных PM10 — 31 микрограмм на кубический метр.

# 6: Эстония

(Eye Uniquitous / Press Association Images)

Средний располагаемый доход домохозяйства: 9815 евро

Эстония за последнее десятилетие добилась прогресса в улучшении качества жизни своих граждан, укрепив свою систему образования.

Их явка избирателей все еще остается ниже среднего показателя по ОЭСР и составляет 64 процента, и только 69 процентов населения говорят, что они получают больше положительного опыта в день, чем отрицательного.

У них также один из самых низких средних располагаемых доходов семьи в списке.

# 5: Россия

(AP Photo / Александр Земляниченко)

Средний располагаемый доход домохозяйства: 11 721 евро

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России составляет 70 лет, что значительно ниже среднего показателя по ОЭСР (80 лет).

Явка избирателей в России в последние годы составила 65 процентов, что ниже среднего показателя по ОЭСР (72 процента).

# 4: Бразилия

(AP Photo / Felipe Dana)

Средний располагаемый доход домохозяйства: 17 672 евро

Несмотря на сообщения о высоком уровне общей удовлетворенности своей жизнью, бразильцы не имеют хороших результатов по шкале ОЭСР.

68 процентов людей в возрасте от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу в Бразилии, при этом 12 процентов сотрудников работают сверхурочно. И только 41 процент бразильцев окончили среднюю школу.

3. Чили

(AP Photo / Jorge Saenz)

Средний располагаемый доход домохозяйства: 8 470 евро

В Чили самый низкий средний располагаемый доход домохозяйства — всего 8 470 евро в год. Существует огромный разрыв между самыми богатыми и самыми бедными: 20 процентов самых богатых людей зарабатывают в 13 раз больше, чем 20 процентов самых бедных.

У чилийцев также чрезвычайно высокий уровень атмосферных PM10 (вызывающих повреждение легких) — 53 микрограмма на кубический метр — более чем на 30 микрограммов выше, чем в среднем по ОЭСР.

# 2: Мексика

(AP Photo / Alexandre Meneghini)

Средний располагаемый доход домохозяйства: 9 769 евро

Несмотря на огромный прогресс, достигнутый за последнее десятилетие, Мексика по-прежнему остается одной из наименее развитых стран в списке ОЭСР.

Только 60 процентов людей в возрасте от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу, а те, кто действительно работает, работают примерно 2250 часов в год, что намного выше, чем в среднем по ОЭСР (1776 часов).

И, несмотря на улучшение образования, только 36 процентов мексиканцев окончили среднюю школу.

# 1: Турция

(AP Photo)

Средний располагаемый доход домохозяйства: 17 676 евро

Второй год подряд Турция с большим отрывом находится в конце списка ОЭСР.

31 процент его населения имеет степень, эквивалентную средней школе, а 48 процентов людей имеют оплачиваемую работу — одни из худших показателей в списке.

Кроме того, только 68 процентов граждан Турции говорят, что у них в среднем больше положительного опыта, чем отрицательного.

Прочтите: 13 фактов, которые мы узнали из новых данных ОГО о качестве жизни>

10 развивающихся стран, отчаянно нуждающихся в волонтерах

Если вы хотите путешествовать и оказывать реальное влияние на менее развитую страну, есть определенные страны, которые должны быть в верхней части вашего списка. Мы составили список стран, в которые вам следует рассмотреть возможность обращения за помощью, где такие проблемы, как преступность, бедность, инфраструктура и браконьерство, означают, что международная помощь очень необходима.

1. Индия

Это может показаться неожиданным для некоторых наших читателей, но туризм в Индии сталкивается с возрастающими проблемами из-за безопасности иностранцев, посещающих страну. В прошлом году во всем мире были зарегистрированы случаи нападений на женщин-иностранок. Иностранные офисы из Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании заявили, что в Индию небезопасно путешествовать, а недавнее исследование показало, что количество женщин, посещающих Индию, уменьшилось на 35%.Индия по-прежнему является невероятной страной для посещения, и мы по-прежнему советуем путешествовать и исследовать, но меры безопасности должны соблюдаться, особенно для женщин-туристов.

2. Гаити

В январе 2012 года на Гаити произошло сильное землетрясение, которое привело к массовым проблемам в этом и без того неспокойном государстве. Миротворцы ООН в настоящее время размещены, пытаясь улучшить безопасность и условия жизни местного населения, и поездки сюда не рекомендуется. Существуют также проблемы с бандами, колдовством и вуду, в то время как преступность является повседневным явлением на Гаити.В этой стране небезопасно путешествовать, угоны автомобилей, кражи и другие преступные деяния случаются чаще, чем в других странах.

3. Пакистан

Пакистан является одним из самых опасных в мире для посещения и путешествий, некоторые районы полностью закрыты, и такие вещи, как автостоп, не рекомендуются. На границе с Афганистаном, который является одним из самых опасных арас мира, продолжается конфликт.

4.Южная Африка

Посещение Южной Африки может быть одним из самых удивительных событий в вашей жизни, но эта страна также является одной из самых опасных для посещения в мире. Уровень преступности здесь намного выше, чем в большинстве других стран мира, но есть также большие проблемы с ВИЧ, СПИДом, малярией и другими болезнями и болезнями.

5. Бразилия

В Бразилии высокий уровень бедности, но один из самых безопасных способов познакомиться со страной — это организованный волонтерский проект.

6. Сальвадор

Эта крошечная страна в Южной Америке является перспективным местом для путешествий, в основном из-за живописного побережья с прекрасными белыми песчаными пляжами. После гражданской войны 1980-х годов эта страна значительно улучшилась, но Сальвадор страдает от различных проблем, связанных с бандами, и высоким уровнем преступности. Нет ничего необычного в том, что армия выходит на улицы, а контрольно-пропускные пункты создаются в таких местах, как Сан-Сальвадор.

7. Палестина

С бурной историей, крайней нищетой и постоянным конфликтом с Израилем, Палестина становится непредсказуемой и нестабильной страной для путешествий. Это страна, которую вы можете посетить в качестве туриста, покататься на лыжах и увидеть впечатляющие туристические достопримечательности, но с тех пор, как разразилась гражданская война, Сирия Ливан становится все более опасным. Тем не менее, существуют благотворительные проекты, помогающие молодежи с образованием, и некоторые организации привлекают международных участников.

8. Кения

Туризм является огромным преимуществом для развивающейся экономики Кении, и каждый год здесь приветствуются тысячи международных добровольцев. Браконьерство на слонов в Кении — огромная проблема, но вы можете сыграть свою роль в этом.

9. Румыния

Румыния — одна из беднейших стран Европы, и многие местные и международные благотворительные организации реализуют здесь проекты, которые помогают образованию и развитию общества.Если вы хотите познакомиться с жизнью Восточной Европы и помочь изменить мир к лучшему, это место может быть для вас.

10. Мексика

В Мексике высокий уровень преступности, в этом играют роль банды, коррупция и торговля наркотиками. Некоторые районы труднодоступны, такие как приграничные города с США Сьюдад-Хуарес, но если вы посещаете Восточное побережье, такое как Канкун и Плайя-дель-Кармен, у вас не должно возникнуть никаких проблем. Есть интересные проекты, расположенные по всей стране, особенно в прибрежных районах, где вы можете работать с морскими черепахами.

Просмотрите все наши волонтерских программ за рубежом , чтобы узнать о других возможностях.

Глава 49 Развитые и развивающиеся страны. С партнером; 1. Запишите 10 развивающихся стран. 2. Какие общие характеристики имеют эти страны?

Презентация на тему: «Глава 49 Развитые и развивающиеся страны. С партнером; 1. Запишите 10 развивающихся стран 2. Какие общие характеристики имеют эти страны?» — стенограмма презентации:

Глава 49 Развитые и развивающиеся страны

С партнером; 1.Запишите 10 развивающихся стран 2. Какие общие характеристики у этих стран? 3. Какие у них проблемы? 4. Как вы думаете, что можно сделать для развития этих стран? * сделать Начало работы P225

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН Низкий ВВП на душу населения http://data.worldbank.org/about/country- classifications / country-and-lending-groups http://data.worldbank.org/about/country-classifications / country-and -кредитные группы низкая продолжительность жизни http: // ru.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy низкие уровни грамотности http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_literacy_rate http://en.wikipedia_wikipedia.org/ru/wikipedia рост населения слабая инфраструктура слабое здоровье низкая производительность труда * до 1 кв.

Торговля в развивающихся странах Последние тенденции:  миграция в развитые страны  прямые иностранные инвестиции в Африку * Посмотрите на рисунок 49. 4. Какие тенденции вы видите? меньшая зависимость от списания долга по сырьевым товарам  протекционизм / торговые барьеры

Торговля в развитых странах. Можете ли вы угадать 5 ведущих стран-экспортеров в мире? 5 основных стран-экспортеров. Как вы думаете, какой% от общего объема мировой торговли составляют эти 5 стран? Более свежие тенденции;  производство в развивающихся странах  разрыв в развитии (разрыв между богатыми и бедными странами)  региональные торговые соглашения (РТС) e.g. (RTA) например * экзаменационная практика

Исследование сообщает о более высоких показателях заболеваемости раком в развитых странах

Кредит: CC0 Public Domain

Согласно новому исследованию Университета Аделаиды, в развитых странах с более широким доступом к медицинскому обслуживанию уровень заболеваемости раком намного выше, чем в «более бедных» странах мира.

Исследователи говорят, что это результат ослабленного «естественного отбора», потому что современная медицина позволяет людям выживать при раке, а их генетический фон передается от одного поколения к другому.

Исследователи говорят, что частота некоторых видов рака в мире удвоилась и даже выросла в четыре раза за последние 100–150 лет, и что эволюция человека изменилась от «выживания наиболее приспособленных».

Эксперт по сравнительной анатомии и эволюции человека профессор Мацей Хеннеберг и аспирант Венпенг Ю, оба из Медицинской школы Университета Аделаиды, изучали глобальные данные по раку от Всемирной организации здравоохранения, а также другие медицинские и социально-экономические данные от Организации Объединенных Наций. и Всемирный банк 173 стран.

Результаты их исследований, опубликованные в журнале Evolutionary Applications , показывают, что заболеваемость раком накапливается в течение четырех-пяти поколений.

«Современная медицина позволила человеческому виду жить намного дольше, чем можно было бы ожидать в естественном мире», — говорит профессор Хеннеберг, руководитель отдела исследований биологической антропологии и сравнительной анатомии Университета.

«Помимо очевидных преимуществ, которые дает современная медицина, она также приносит с собой неожиданный побочный эффект: возможность передачи генетического материала от одного поколения к другому, что предрасполагает людей к плохому здоровью, например, к диабету 1 типа или раку.

«Из-за качества нашего здравоохранения в западном обществе, мы почти устранили естественный отбор как« смотрителя генофонда ». К сожалению, накопление генетических мутаций в течение долгого времени и через несколько поколений похоже на отложенный смертный приговор », — говорит он.

При сравнении глобальных данных г-н Ю и профессор Хеннеберг рассмотрели 10 стран с наибольшими возможностями естественного отбора (наименее обеспеченные страны) и 10 стран с наименьшими возможностями естественного отбора (страны, считающиеся лучше других). .

«Мы изучили страны, предлагающие наибольшие возможности выжить от рака, по сравнению с теми, в которых этого не произошло», — говорит г-н Ю.

«При этом учитываются не только такие факторы, как социально-экономический статус, урбанизация и качество медицинских услуг, но также низкие показатели смертности и фертильности, которые являются двумя отличительными чертами« лучшего »мира.

«Страны с низким уровнем смертности могут позволить большему количеству людей с генетическим фоном рака размножаться и передавать гены / мутации рака следующему поколению.Между тем, низкие коэффициенты рождаемости в этих странах могут не иметь разнообразных биологических вариаций, чтобы предоставить возможность выбора естественно подходящего населения, например людей без или с меньшим генетическим фоном рака. Низкий уровень смертности и низкий коэффициент фертильности в «лучшем» мире, возможно, сформировали самоусиливающийся цикл, который накапливал генетический фон рака с большей скоростью, чем считалось ранее », — говорит г-н Ю.

Основываясь на своем анализе, профессор Хеннеберг и г-н Ю определили, что десятью странами с самыми низкими возможностями естественного отбора (среди «лучших» стран мира) являются: Исландия, Сингапур, Япония, Швейцария, Швеция, Люксембург, Германия, Италия, Кипр и Андорра.

10 стран с самыми высокими возможностями естественного отбора (среди «неблагополучных» стран мира): Буркина-Фасо, Чад, Центральноафриканская Республика, Афганистан, Сомали, Сьерра-Леоне, Демократическая Республика Конго, Гвинея-Бисау, Бурунди. , и Камерун.

Исследователи обнаружили, что уровень большинства случаев рака в 10 лучших странах был выше, чем в 10 худших странах:

Рак яичек: заболеваемость в 14 раз выше в 10 лучших странах
Рак легких: в 12 раз выше (по данным исследователей, 50% этого рака приходится на курение)
Меланома кожи: в 10 раз чаще
Рак мозга: 6.В 5 раз выше
Рак поджелудочной железы: на 5,1 выше
Рак простаты: на 3,5 выше
Лейкемия: на 3,5 выше
Рак груди: в 2,7 раза выше
Рак яичников: в 2 раза выше

Только рак шейки матки пошел другим путем, с показателями рака шейки матки в пять раз выше среди 10 худших стран. «Это может быть из-за плохой гигиены в 10 худших странах, что особенно важно в случаях рака шейки матки», — говорит профессор Хеннеберг.

Он говорит, что, устранив естественный отбор как «хранителя генофонда», наше современное общество столкнулось с противоречивой проблемой: «Возможно, единственный способ избавиться от рака человечество раз и навсегда — это генная инженерия. — чтобы восстановить наши гены и исключить рак ».

Достижения в области медицинской помощи привели к буму диабета 1 типа

Дополнительная информация:
Венпенг Ю и др.Заболеваемость раком растет во всем мире: роль ослабленного естественного отбора, Evolutionary Applications (2017). DOI: 10.1111 / eva.12523

Предоставлено
Университет Аделаиды

Ссылка :
Исследование сообщает о более высоких показателях заболеваемости раком в развитых странах (2017, 6 октября)
получено 30 ноября 2020
из https: // medicalxpress.

Разное
Печь для бани железная: разновидности железных печей в баню, путеводитель по статьям, посвященным печам для бани из металла
25.08.202110.10.2020 By alexxlabLeave a comment

разновидности железных печей в баню, путеводитель по статьям, посвященным печам для бани из металла

Главная страница » Печи для бани » Виды банных печей » Металлические печи для бани

Когда информации с избытком, в ней трудно ориентироваться и извлекать «рациональные зерна». На нашем сайте есть множество статей, способных помочь – объяснить, посоветовать, облегчить муки выбора. Чтобы читателю было комфортно, мы решили оформить раздел металлических печей в виде перечня наиболее существенных вопросов, на которые у нас есть ответы.

Заинтересовавшись содержанием, вы всегда можете получить более полную информацию, пройдя по ссылке к развернутой статье.

Чугунные печи

Чугун выбирают не только любители русской бани. Этот металл славится своей долговечностью, хотя он и хрупок, и боится перепадов температур. Взять в баню металлическую печь из чугуна – это лет двадцать провести в ее обществе.

Производителей, конечно, не так много, но и среди них есть получше-похуже. Мы поможем вам разобраться в том, кто есть кто на рынке банного чугуна. Читайте статью про металлические печи из чугуна с говорящим названием «Чугунные».

Металлические банные печи: чугунные, как правило дровяные. Конечно, из чугуна можно сделать и газовую печку, но в продаже вы найдете исключительно дровяные чугунные банные печи. Кстати, есть не банные, но тоже из этого металла – у них вообще нет никакой каменки. Присмотритесь к имеющимся вариантам, описанным в статье «Чугунные дровяные печи для бани».

Чугунные с закрытой каменкой

Любители русской бани знают, что им нужна печка с закрытой каменкой. А если нет хорошего печника, чтобы поставить кирпичную печку, то лучшим вариантом будет чугунная. Потому и ищут производителей нужных печек.

Мы собрали всю доступную информацию в обзоре «Ограниченный выбор: чугунные печи с закрытой каменкой» – там все имеющиеся на рынке производители, модели и их особенности.

Лучшие чугунные

Печь для бани из металла чугуна ищет тот, кто понимает толк в долговечном металле. При бережном отношении чугун будет лучшим из печей для бани из металла, потому что простоит все двадцать, если не тридцать лет. Однако производителей таких агрегатов крайне мало. О них и о достоинствах выпускаемой ими продукции можно узнать из статьи «Лучшие чугунные печи для бани».

Стальные печи на дровах

Чугунная стоит недешево, куда доступнее стальная печь для бани, да и выбор моделей так велик, что глаза разбегаются. Если смотреть только стальные дровяные, то даже так их все равно очень много. Выход тут один – определяться со своими предпочтениями и искать производителя, который наиболее им соответствует.

Печь из железа: лучшие для русской бани

Все знают, что лучшие для русской бани – кирпичные, однако и печи из железа не все одинаковы, есть среди них и несомненные лидеры, и аутсайдеры. Познакомиться с первыми можно, если перейти по ссылке, ведущей к статье «Выбираем лучшие печи для русской бани: модели с закрытой каменкой и рейтинг лучших печей».

Лучшие дровяные железные печи в баню

Те, кто решился покупать железную печь в баню, разумеется, желает знать, какая из них лучше. А так как дрова – по-прежнему основной вид топлива в нашей стране, то мы решили прежде всего сориентировать читателя по дровяным печам – «Как выбрать лучшую дровяную печь для бани (для 3 категорий банщиков)».

Лучшая железная печь для бани

Выбор владельца бани невелик: либо у него будет железная, либо кирпичная печь. И если второй вариант точно не рассматривается по тем или иным причинам (а кирпич не лишен множества недостатков), то остается искать оптимальный вариант из железных. Мы же готовы поделиться с вами не только своими находками, но народным рейтингом, принять участие в котором могут все желающие. Его вы найдете в этой статье.

Дровяная Печь для бани «Харвия», из нержавейки

Финская «Харвия» очень популярна, и народу нравятся и ее электрокаменки, и дровяные печи. Причем у нее все модели печей для бани из нержавейки и/или конструкционной стали. Подробности модельных рядов в статье «Обзор дровяных печей для бани «Харвия»: особенности, значения маркировки и другие нюансы».

Разновидности

С баком для воды

Несколько слов про металлические печи для бани, дровяные, с баком для воды. Бак для воды – полезное приспособление, когда нет централизованного горячего водоснабжения, но нам не привыкать, да? Поэтому будем выбирать такие дровяные металлические печи для бани, которые приспособлены для установки баков. Описания годных печек в статье «Какая из печей для бани с баком для воды подойдет для вашей парилки».

С теплообменником

Может быть еще печка для бани железная с теплообменником. Если же хозяину больше по душе выносной бак, который и помещение заодно обогреет, то стоит задуматься о печке с теплообменником – именно в нем происходит нагрев воды, которая затем поступает в выносной бак. Разновидности конструкций вы найдете в статье «Выбираем печь для бани с теплообменником для воды и отопления».

Печь-камин

Рассмотрим еще вкратце такие железные печи-каменки для бани: печь-камин. Приятное дополнение к удачной печке – большое каминное стекло или портал. Главное – правильно выбрать: чтобы крепление стекла было правильное (не точечное), чтобы присутствовала какая-то из систем самоочищения стекол (в противном случае придется постоянно оттирать копоть вручную). О том, из чего приходится выбирать – наша статья «Выбираем печь-камин для бани: варианты и нюансы с дверкой, советы по самостоятельному возведению».

Печи для сауны

Финская баня – основное место применения железных печей-каменок. Они идеально подходят друг другу. И это открывает широчайшие возможности для выбора – качество пара не имеет значения (сауна – баня суховоздушная), нагрев допустим до высоких температур. В общем, все, что проще в изготовлении и применении – желанный гость в этой бане. Хотите узнать, на что же ориентироваться при выборе – читайте статью «Печь для сауны».

Дровяные

Несмотря на то, что сауна все больше ассоциируется с электрокаменками, дровяные печи для сауны все еще пользуются популярностью – как на родине сауны в Финляндии, так и за рубежом. Более того, все, что плохо подходит русской бане, можно смело ставить в финскую. А все дело – в кондициях. Подробности – в статье «Что представляют собой печи для сауны на дровах и на чем основывать выбор такой печи? Купить или сделать?».

Конструкция печи из металла для русской бани

У русской бани есть несколько требований к печам, одно из которых – чисто конструкционное. Скажем так: если этой детали в конструкции печи из металла не будет, то ее вообще нет смысла ставить в русскую парную. Что это за деталь и каким вообще должна соответствовать печка в русской бане – читайте в статье «Особенности печей для русской бани».

Печь для русской бани с закрытой каменкой

Ну, выше мы, наверное, зря так жестко интриговали по поводу секретов печи для русской бани. На самом деле все очень просто: в ней обязательно должна присутствовать закрытая каменка. Популярностью пользуются чугунные и кирпичные печи с закрытой каменкой. Не все производители на рынке делают такие. Поэтому стоит познакомиться поближе с теми, кто делает и выяснить, какие модели лучше. Загляните в статью «Выбираем лучшие печи для русской бани: модели с закрытой каменкой и рейтинг лучших печей».

Конструкция банной печи из металла для парилки

Для дачной парилки годятся самые разные конструкции печей из металла. Главное – чтобы владелец точно знал свои предпочтения и они были учтены в этой самой конструкции.

Кому нравится русская парная – выбирают печи с закрытыми каменками, облицованные со всех сторон кирпичом. Остальные выбирают между верхним и нижним розжигом, вертикальной и горизонтальной конструкцией и другими нюансами.

Тому, какую печку вообще можно поставить в парилку мы посвятили статью «Виды печей для парилки: на дровах, на газу и электропечи».

Металлические печи для бани из трубы

Одно из крайне популярных решений при самодельном изготовлении металлической печи для бани – воспользоваться промышленной трубой большого диаметра – обычно полуметрового. Но не думайте, что подкупает исключительно простота изготовления. Тепло распространяется радиально, поэтому цилиндрическая форма – это максимальное приближение к идеалу. Вот почему металлические печи для бани из трубы- отличное решение.

Хотите узнать больше, познакомиться со схемами, примериться к созданию своей печки – читайте «Печь для бани из трубы».

Распространенные вопросы

Ниже – развернутые ответы на вопросы, которые часто возникают по металлическим банным печам.

Кирпичная или металлическая печь для бани

Старинный спор банщиков о достоинствах и недостатках разных видов печей не закончится никогда. И мы вовсе не претендуем на то, чтобы поставить в нем последнюю точку. Мы лишь хотим, чтобы вы были информированы как о плюсах, так и о минусах того и другого варианта.

Кратко и по существу вопроса: достоинство кирпичной печи прежде всего в том, что она дает равномерное мягкое тепло на протяжении длительного времени, при этом камни в закрытой каменке нагреваются как надо и дают легкий пар. Кирпичную можно рекомендовать любителям русской бани, но они же должны знать вот о чем: топится она долго, несколько часов. Топить надо умеючи, чтобы не треснул дымоход. При эксплуатации понадобится постоянный уход за кладкой – она может выкрашиваться от температур. Вообще, печка для умелого банщика, даже если правильно поставлена. К минусам можно отнести высокую стоимость и редкость хороших мастеров.

Достоинство металлической печи почти исключительно в скорости нагрева парной. Все остальное – недостатки, которые можно частично сгладить. Остывает она быстро. Это можно отрегулировать с помощью кирпичного или каменного кожуха. Он же погасит жесткое инфракрасное излучение. Стальные печи делаются из тонкой (2 мм в среднем) стали и имеют швы. Если сталь не хромированная, то все прогорает, ржавеет, швы лопаются. Не сразу, конечно. Чугунные в этом плане служат дольше – они литые и толще.

Как обложить кирпичом железные печи для бани

Прежде чем браться за кельму, разберитесь в том, какую функцию выполняет кирпичный кожух для железной печи в бане – это определит вас с формой и толщиной кладки. После этого нужно сделать расчет требуемого количества кирпичей. И если основание под печкой уже готово, то с этими данными можно приступать. Если только вы не захотите задержаться на четверть часа, чтобы прочесть статью «Как обложить железную печь в бане кирпичом».

Металлические печи для бани: фото вариантов обкладки кирпичом.

Печь для бани: чугунная или стальная

Выше уже сказано немного о том, чем чугунная печка лучше стальной. Но тут вопрос бюджета – тот, кто может позволить себе дорогую чугунную печурку, может и выбрать сталь легированную хромом, которая тоже вполне долговечна. А так – стальные дешевле, служат меньше чугунных, не боятся механических и термальных повреждений (ну, не в такой степени, как чугунные).

Чугунные берут те, кто хочет вложиться один раз и надолго. А еще их берут любители русской бани – обложат кирпичом и получилась почти кирпичная печка.

Почитайте что-нибудь из наших статей про чугунные печи, чтобы получить более полное представление об этом металле в бане (см. выше).

Печка для бани металлическая: установка в парной

О печи нужно задумываться еще до постройки бани, потому что есть целый ряд требований, связанных с ее местом в парилке. Печка для бани металлическая опасна – это понимает всякий, кто не хотел бы спалить собственную баню. Советуем ознакомиться с основными правилами установки печи в парной, которые минимизируют риск пожара, описанными в статье «Установка металлической печи в бане».

Как правильно топить баню с металлической печью

Среди металлических печей встречаются агрегаты с двумя типами розжига. Наиболее распространен нижний розжиг. Он применяется в печах с колосником и зольником.

Чтобы приступить к растопке, нужно подготовить некоторое количество мелко наколотых дров, буквально лучин, а также пригодится газета. Затем следует открыть шибер и заслонку поддувала – это делается для создания максимальной тяги внутри печи. Однако, в зависимости от погоды, тяга может возникнуть не сразу. Решением этой проблемы станет прогрев дымохода. Однако вам стоит подготовиться к тому, что при растопке часть дыма окажется внутри бани. (Заметим, что это происходит не со всеми печами, хотя зависит от устройства дымохода.)

СОВЕТ! Прогрейте дымоход, сжигая газету. Нескольких скомканных листов хватит, чтобы пошла тяга.

После начинают закладывать первую порцию дров. Объем закладки треть или две трети от объема камеры сгорания. Не больше! Стоит ли говорить, что они должны быть сухими и соответствовать по длине размерам топки? Бывает, что хозяин кладет дрова более длинные, чем вмещает камера сгорания, они торчат наружу и в любой момент могут стать причиной пожара!

Поддувальная дверца или заслонка держится открытой вплоть до появления первых углей. Потом ее прикрывают, но внимательно следят за тем, как меняются цвета: чем темнее и краснее пламя, тем меньше в топке кислорода – дверцу надо все-таки снова приоткрыть, если же пламя светлое, белесое и слышно гудение печи, то тут тяга явно избыточная – отрегулируйте ее дверцей поддувала и шибером. Правильные цвет огня в топке – желтый, цвета соломы.

Вторая закладка делается только после того, как первая прогорает до углей. Количество закладок зависит от того, насколько прогрета баня. Когда температура в помещении достигнет желаемого уровня, можно переходить на режим медленного горения. Для этого тягу уменьшают, а в топку кладут всего 1-2 полена.

ВАЖНО! Ни в коем случае не закрывайте шибер полностью. Это сулит не только неприятность в виде попадания дыма в помещение, но и делает вероятным отравление угарным газом. Впрочем, есть шиберы с зазорами, которые физически невозможно закрыть полностью.

Породы древесины тоже имеют значение: хвойные быстро засорят ваш дымоход, так как выделяют много смол. Лучшими считаются березовые поленья, а также дубовые, ольховые, осиновые. Хороши дрова и из фруктовых деревьев. Допустимо использовать топливные брикеты.

ВНИМАНИЕ! Нельзя топить банную печку углем. Нельзя использовать жидкость для разжигания угля. И не стоит жечь в печи мусор.

Почему дымит железная печь в бане

Если вы не в первый замечаете, что дымит железная печь в бане, то в первую очередь стоит проверить конструкцию на наличие дефектов. Это относится прежде всего к печам-самоделкам, однако и заводские могут иметь брак. Либо же печь может просто прогореть от старости и интенсивного использования – если топка потеряла герметичность, дым неизбежно пойдет в помещение.

Вторая распространенная причина задымления – это недостаток тяги. Нужно проверить дымоход – не нуждается ли он в прочистке.

Выше говорилось о том, что дрова не должны заполнять топку более, чем на 2/3. В противном случае как раз и возможно появление дыма.

Не забывайте! Нельзя допускать горения вне пределов топки, то есть в топочном тоннеле. Это происходит, когда закладываются дрова большей длины, чем топка.

Стоит также обратить внимание на регулярность появления дыма и окружающие обстоятельства. В одних случаях только при ветре дым возвращается в баню, тогда решение простое: надо поставить защитный колпак (дефлектор) на вершине трубы.

В других случаях причиной может быть находящееся рядом высокое препятствие для ветра. Но оно должно быть действительно рядом с трубой, тогда дым появляется из-за него – поможет увеличение длины трубы и установка дефлектора. Аналогично решается и проблема с недостаточной высотой трубы над коньком крыши – минимальное расстоянии должно составлять полметра.

Чем покрасить железную печь в бане

Для покраски годится термостойкая краска, способная выдержать нагрев в несколько сотен градусов. Кроме того, подобные красители обычно еще и устойчивы к ржавчине.

Например, кремнийорганическая эмаль (КО) спокойно переносит температуру в 600 и более градусов. Она не боится перепадов температуры и обладает отличными показателями адгезии к металлу.

Российская «Церта» способна пережить и 700 градусов с лишним. А если вы возьмете краску черного цвета, то ее жаростойкость еще выше – ей и 900 градусов нипочем.

«Тиккурила» выпускает «Термал» – долговечную алкидную эмаль, которой тоже можно покрасить железную печь в бане.

Но это краска в банках. А если хотите покрасить с баллончика, берите эмаль «Кудо».

Помимо этого есть специальные красители, которые рассчитаны на действие прямого огня. Такими можно покрыть изнутри топку. Но стоят они недешево.

Важный момент! Когда будете выбирать краску, спрашивайте у консультантов, рассчитана ли она на действие пара. Более подробно вопрос покраски печи рассмотрен в этой отдельной статье.

***
Что ж, наш путеводитель по разделу металлических печей для бани завершен. Если у вас остались вопросы, на которые вы не нашли ответа – задайте их в на странице для связи.

Где купить

Оказать помощь в выборе металлической печи могут сотрудники компаний, которые предлагают широкий выбор оборудования.

плюсы и минусы таких печей

Какой русский не любит быстрой езды, гласит известная фраза. Примеров, опровергающих ее можно привести массу, а вот русских, не любящих настоящую деревянную баню, наверняка намного меньше. Еще наши деды и прадеды любили использовать данный метод, причем не только в целях гигиены, но и для того чтобы уставшее тело могло расслабиться и отдохнуть после тяжелых физических нагрузок. Ведь кто-то из вас явно слышал от знакомых и друзей следующую фразу: побывал в бане – будто заново родился. И действительно, учеными доказано, что действие пара, вырабатываемого в бане, благотворно влияет на организм и даже способствует ликвидации некоторых заболеваний. Посещая русскую баньку, мы наслаждаемся паром, отдыхаем и, как правило, не смотрим на детали. Ведь мало кто из нас задумывался о том, что баня – это своего рода живой организм, у которого есть сердце. Этим сердцем является печь, от работы которой напрямую зависит атмосфера, а также наше состояние. Данные отопительные элементы могут быть выполнены из разных материалов, таких как камень, кирпич, чугун и т. д. В последнее время наиболее популярными среди потребителей стали железные печи для бани. Почему же большинство владельцев данных сооружений выбирают именно такие отопительные конструкции?

Основные достоинства и недостатки печей из железа

ВАЖНО ЗНАТЬ: железные печи использовали еще наши предки, правда, эксплуатировались они, как правило, не в банях, а в сырых домах. Отопительные элементы такого типа и из такого материала раньше считались предметами эконом-класса, однако в наши дни ситуация изменилась и такие печи используются из-за функциональности, практичности и удобства установки. (См. также: Дровяные печи для бани)

Железные печи имеют ряд преимуществ, к которым можно отнести:

Компактный размер. Большинство печей из такого материала являются малогабаритными, что позволяет легко и без особых проблем размещать их даже в самых маленьких помещениях. Здесь стоит отметить, что практически все кирпичные бывают довольно-таки большого размера, так как этого требует большинство схем их укладки.
Простота установки. Железную печь довольно-таки легко установить в нужное помещение, поскольку процесс этот не требует особых навыков. Кроме того, каких-либо подготовительных мероприятий, перед размещением и началом эксплуатации данного отопительного элемента, не требуется. В этом, кстати, заключается выгодное отличие печи из железа от кирпичного сооружения, перед возведением которого необходима выкладка отдельного фундамента.
Простота эксплуатации. Любая конструкция железной печи для бани является довольно-таки простой и с ее использованием под силу справиться даже человеку, не имеющему определенных навыков.

(См. также: Печи для бань дровяные)

Экономный расход топливного сырья. Такая печь, благодаря свойствам материала, из которого она изготовлена, нагревается достаточно быстро. Стало быть дров для того чтобы истопить такую баню тратится немного.
Сравнительно низкая стоимость печи. Приобретение и установка железной конструкции обойдется Вам несколько дешевле, нежели укладка кирпичной каменки.

Естественно, железная печь помимо достоинств имеет также и некоторые недостатки, такие как: (См. также: Печь Вулкан для бани)

Отсутствие большого количества модификаций. Практически все формы и модели таких печей похожи между собой. Кирпичная каменка здесь несколько выгоднее, так как ее можно выложить в любой удобной для вас форме.
Возможность повреждений при эксплуатации в течение определенного времени. Железные неплохо переносят перепады температур, однако со временем их может начать вести. Иными словами, каркас печи может быть деформирован в той или иной степени.

СТОИТ ОТМЕТИТЬ: довольно-таки быстро нагреваясь, тепловая печь из железа столь же быстро остывает, что можно отнести данное достоинство и к разряду недостатков. Так, например, кирпичная печь, истопленная вечером, остается теплой до обеда следующего дня, что является крайне удобным. (См. также: Кирпичная печь для бани)

Виды печных конструкций из железа

Говоря о такой конструкции, как железная печь в бане, мы имеем в виду отопительные элементы, изготавливаемые из двух видов материала: жаропрочной стали и чугуна самого высокого качества. Говоря о достоинствах и недостатках этих материалов невозможно совершенно точно выделить, использование какого из них для изготовления печей является более целесообразным. Ведь, как известно, чугунные отопительные элементы обладают большей прочностью, стало быть, срок эксплуатации у них больше. Однако стоит такая печь дороже, кроме того, чугун капризен в плане значительных температурных перепадов, то есть, из-за взаимодействия раскаленного материала с холодной водой на поверхности могут возникнуть глубокие трещины. Сталь – более дешевый, но сильнее подверженный деформации материал.

Еще одна классификация, таких отопительных конструкций, как паровые печи из железа, производится в разделении по типу отопления. Здесь можно выделить следующие варианты:

Электричество. Электрическая печь из чугуна или стали удобна тем, что использовать ее можно не только в русской бане, расположенной на участке дачи или загородного дома, но и в сауне, расположенной в квартире. Однако использование такого отопительного элемента бывает крайне затруднено, поскольку требует протяжки отдельной проводки.

(См. также: Печь каменка для бани)

Чугунные или стальные печи, работающие на таком топливе, как природный газ имеют возможность регулировки. Большинство из них являются экономичными именно благодаря наличию регулирующего устройства. Сложность установки такой печи заключается в том, что для нее требуется проведение отдельного газопровода от основного источника. А это лишние расходы, как средств на земельные работы, трубы и прочее оборудование, так и времени, потраченного на этот процесс.
Печи из железа, работающие на таком топливном сырье, как торф, уголь или дрова. Последнее, кстати, является более предпочтительным, поскольку не выделяет вредных газов при горении, а также способствует созданию идеального микроклимата в помещении. Да и потом, вряд ли какая-либо электрическая печь может сравниться с печной топкой для дров, которая выделяет особое тепло и аромат.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ: чаще всего для отопления бань и каминов используются березовые дрова. Перед тем как начать процесс прогрева отопления в данном помещении, следует проконтролировать, чтобы дрова были идеально сухими. Только в этом случае Вы сможете получить идеальный пар, который так благоприятно влияет на организм.

Особенности установки

Такой процесс, как установка железной печи в бане, хоть и не представляет собой ничего сложного, но все же имеет некоторые нюансы, на которые обязательно следует обратить внимание.

При установке печи из чугуна или стали следует соблюдать все необходимые нормы безопасности, например, стоит учесть, что расстояние между печным агрегатом и стенами должно составлять не менее 100 см, кроме того, стены, находящиеся в непосредственной близости от печи должны быть обшиты термоустойчивым материалом.
Дымоход должен быть обязательно заизолирован. Здесь важно знать, что если железная печь в бане дымит – это может быть причиной не только заводского брака, но и плохо заизолированного дымохода.

В целях экономии средств, многие интересуются таким агрегатом, как самодельная печь для бани. Конечно же, это действительно поможет Вам сэкономить некоторую сумму, но для возведения такой конструкции требуется наличие определенных навыков. Обязательно также учитывать, что вес такой конструкции не должен превышать 150 кг. Поверхность под печью должна быть обшита жаропрочным материалом, то же самое касается и стен вокруг такого агрегата. Дымоход, также как и в случае с приобретенной у производителей печью должен быть тщательно заизолирован. Это необходимо для того, чтобы исключить задымление помещение и отравление угарными газами.

СТОИТ ПОМНИТЬ: возведение такой конструкции, как самодельная железная печь в бане, без наличия у строителя определенных навыков может стать причиной случайного возгорания, выделения опасных газов горения и т. д.

В основном производство самодельной отопительной конструкции из стали требует наличия такого агрегата, как ДСП печь или дуговая сталеплавильная печь. Для того чтобы с ее помощью произвести качественную конструкцию, также необходимо наличие опыта и определенных навыков, поэтому такую работу лучше доверить профессионалам.

Что предлагаем мы

Сотрудники нашей компании имеют высокую квалификацию и большой опыт работы в сфере производства, установки и реализации печей, каминов, а также комплектующих для отопительных систем. Все наши товары проходят тщательный отбор. Контроль качества, также осуществляется опытными сотрудниками, которые отлично знают свое дело. Мы реализуем изделия, изготовленные всемирно известными производителями, отлично зарекомендовавшими себя за долгие годы работы. Кроме того, наш ассортимент украшают также и печи, изготовленные российскими известными торговыми марками. Стоит отметить, что и они пользуются немалым спросом. Так, чугунные печи Сударушка, отвечающие всем стандартам качества и нормам противопожарной безопасности, занимают одну из главных позиций по продажам, среди товаров российских производителей.

виды, схемы, инструменты, материалы, как оснастить шибером, устроить каменку, добавить бак для воды

Печь в бане — главный элемент, без неё невозможен нагрев, а значит в принципе невозможно париться. Ввиду довольно высокой сложности возведения кирпичной печи, а также проблем с поиском толкового печника, большую популярность приобрели металлические конструкции.

Готовые варианты в специальных магазинах или даже купленные напрямую у завода-изготовителя стоят довольно дорого. Хозяевам, которые владеют сварочными аппаратами, приходит на ум изготовить банную печь самостоятельно, чтобы минимизировать расходы и воплотить именно ту конструкцию, которая даст лучший эффект.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить печь для бани своими руками, понадобятся следующие материалы:

Листовая сталь. Оптимальная толщина — 2 — 3 мм. Листы большей толщины дорогие и тяжёлые, меньшие могут быстро прогореть. И только для топки лучше взять лист потолще, например, 5 мм.
Чугун для колосниковой решётки. Если в конструкции печи между зольником и поддувалом предусмотрена колосниковая решётка, лучше купить её готовой или изготовить из чугунных балок — этот материал более огнеупорен.
Асбестовая нить. Заплетённая в шнур, она служит для герметизации соединений.
Специальная огнеупорная краска для финишного покрытия.

Для топки лучше взять не обычную чёрную сталь, а хромистую, с содержанием 13% Cr. Она держит более высокую температуру и не прогорает.

Минимальный набор необходимых инструментов выглядит так:

Печь-буржуйка длительного горения

Буржуйка стала настоящим символом России ещё со времён Революции и Гражданской войны.

Так назвали простейшую железную печурку цилиндрической или кубической формы. Преимущество её было в том, что дымовой канала — обычную железную трубу — можно было вывести куда угодно — через стену или крышу, в форточку.

Взяв от буржуйки простоту и практичность, можно сделать небольшого размера печь, которая воплотит в себе некоторые простые идеи, значительно повышающие её КПД, безопасность и экологичность.

Основная схема

Классическая буржуйка имеет цилиндрическую конструкцию. Однако при самостоятельном изготовлении выполнить это трудно, поэтому за основу нужно взять куб или параллелепипед.

Содержит следующие конструктивные элементы:

Топка. Это камера, в которой и происходит сгорание топлива, чаще всего дров. Стенки и дно топки должны быть толстыми, так как именно на них приходится основная температурная нагрузка. Для закладки дров в топку служит дверца спереди, пи желании её можно даже оснастить жаропрочным стеклом.
Зольник (поддувало). Отсек под топкой, отделяется от неё колосниковой решёткой. Зольник также оснащён, дверцей, только меньшего размера. Она служит для удаления пепла и золы. которые падают через колосниковую решётку от прогоревших дров. Но смысл зольника не только в этом — через дверцу поддувала всасывается воздух и проходит через слой топлива снизу, обеспечивая наилучшее горение.
Дымовой канал. Для его обустройства в верхней части печки вырезают круглое отверстие, в него вставляют обрезок стальной трубы и обваривают. В дальнейшем сюда можно присоединить другие секции трубы либо воспользоваться заводским сэндвич-дымоходом на специальных замках.

Мнение эксперта

Левин Дмитрий Константинович

Некоторые изготовители самодельных печей считают, что конструкция с поддувалом и колосниковой решёткой не подходит для банной печи — создаётся слишком сильная тяга, которая препятствует полному сгоранию дров. Взамен этого дрова предлагается укладывать непосредственно на дно печи, а поступление воздуха обеспечивать, насверлив несколько круглых отверстий в нижней части топочной дверцы и снабдив их сдвижной заслонкой.

Как делать дверцу

Дверца делается из толстого листа металла. Для крепления можно использовать покупные фабричные петли или сделать и самостоятельно. Для уплотнения прилегания используется асбестовая нить — её расклинивают в пазу, прорезанном болгаркой.

Если есть подходящий лист жаропрочного стекла, его вставляют следующим образом: прорезают в дверце окно и шлифуют место среза. Затем укладывают стекло, проложи по периметру невидимо снаружи части асбестовое волокно, после чего с помощью небольших язычков стали делаю прихватки с каждой стороны.

Поворотную рукоятку щеколду легче всего сделать с наружной стороны.

Самодельная система дожига вторичных газов

Главный недостаток буржуйки — это её низкий КПД. Струя воздуха быстро и сильно проходит через всю печь, унося вместе с собой не только недогоревшие продукты, но и тепло. В результате корпус не прогревается достаточным образом и отдаёт меньше тепла. Чтобы решить эту проблему, была придумана простая, но остроумная доработка.

Путём размещения над топкой двух стальных листов канал прохода дыма удаётся значительно увеличить длину пути, который проходят перегоревшие газы, прежде чем выйти через дымоходное отверстие:

Первый горизонтальный лист приваривается непосредственно над топкой так, чтоб в задней части печи остался канал для прохода газов.
Следующий лист варится выше, со смещением, чтобы проход теперь был в передней части печи. Получается, что дым, газы и тепло, попав в этот лабиринт, змейкой идут по нему до самого дымохода. По пути они отдают всё накопленное тепло листам, боковым стенкам и верхней плите печи.

Если сзади со дна просверлить несколько отверстий и закрыть их экраном из стального листа, то в верхней точке, когда свежий, но уже прогреты стенкой-экраном воздух встретится с недогоревшими газами, в канале будет происходить процесс дожига вторичных газов, что приведёт к значительному увеличению КПД печи.

Печь с экраном-конвектором

Повысить теплоотдачу железной печи для бани можно путём установки экранов. Экраны — это стальные листы, которые привариваются в трёх-четырёх точках к стенкам печи параллельно последним.

Это делается как с боковыми, так и с задним листом, который как раз выходит в парную (дверца для загрузки дров обычно выходит в топочную или, если её нет, в комнату отдыха или предбанник).

Физический смысл экрана-конвектора следующий: листы нагреваются от стенок печи. Холодный воздух снизу начинает подниматься между стенкой корпуса печи и листом экрана и попутно хорошо согревается. В результате прогреть баню получается быстрее за счёт конвекции — движения воздушных масс.

Экраны не только подогревают воздух, они ещё и делают эксплуатацию печи более безопасной. Внешний стальной лист нагревается меньше, чем сама печка, поэтому даже при прикосновении кожи к нему сильного ожога не будет.

Оснащение шибером

Ещё один способ бороться с повышенной тягой, из-за которой дрова прогорают слишком быстро и не полностью — установка шибера на дымоход.

Шибер — это клапан, который перекрывает дымоходный вытяжной канал и перекрывает тягу:

В закрытом положении тяги практически нет — воздух почти не засасывается через поддувальную и топочную дверцы.
В полностью открытом положении шибера тяга максимальная — это режим растопки.
Частично задвинув заслонку, можно уменьшить тягу, чтобы дрова не пылали, а тлели. Так на одной закладке можно париться дольше, чем обычно.

В заводских печах длительного горения шибер делают поворотным. В условиях дачи легче сделать его сдвижным. Для этого лист всего лишь нужно вырезать по размеру, а в дымоходе сделать щель. Вытягивать такую заслонку можно за язычок.

Как устроить каменку

Каменка — неотъемлемая часть банной печи. Благодаря ей увеличивается тепловая инерция, а также появляется замечательна возможность поддать пару, вылив на камни ковшик воды. Два типа каменок сооружают различным способом.

Открытая

Её сделать проще. Фактически всё, что надо — это соорудить поддон для камней в верхней части печи.

Для этого можно наварить на верхнюю панель борта — либо из сплошных заготовок листового металла, либо из сетки. Уложив камни в несколько слоёв, можно получить значительного увеличения теплоотдачи.

Второй вариант сооружения открытой каменки — вокруг дымоходного канала. Хотя воздух в нём и более холодный, чем на выходе из топки, но всё же достаточно горяч, чтобы разогреть камни.

Для этого на трубу ещё до монтажа дымохода надевается кольцо нужной ширины, потом оно проваривается и становится неподвижным.

Вокруг крепится сетчатый ограничитель — его можно как купить в магазине, так и изготовить самому из сетки-рабицы. Заполнив этот контейнер камнями, получаем небольшую, но эффективную каменку, которая занимает мало места.

Мнение эксперта

Левин Дмитрий Константинович

Открыта каменка позволяет достичь эффекта финской сауны — быстрого нагрева вплоть до 100 градусов и горячего, «сухого» пара, который моментально образуется при выливании ковшика воды на раскалённые камни.

Закрытая

Это полость внутри печи, куда складывают камни. При этом сам каменный заполнитель не должен соприкасаться с водой. Бункер для камней обычно делают в задней части печи, непосредственно рядом с топкой. Чтобы камни лучше прогревались, иногда делают из труб каналы, проходящие вдоль топки и открывающиеся в каменку — так температура повышается быстрей.

Внутрь закрытой каменки также ведёт канал, но представляет собой воронку. Испаряясь, вода не поднимается сразу в воздух, а понемногу выходит наружу в перегретом состоянии — так можно достичь эффекта русской бани с мягким паром.

Какой вариант каменки сделали бы Вы?

ОткрытыйЗакрытый

Как сделать бак для воды

В качестве материала нужно использовать только нержавеющую сталь. Если подходящего материала нет, можно попробовать приспособить под бак какую-либо ёмкость из нержавеющей стали. Оптимальной будет прямоугольная форма бака. Он не приваривается к стенке печи, а просто вплотную прикасается к ней.

Если верхняя часть печи свободна от каменки, бак можно устроить наверху. Если это невозможно, бак располагают у боковой или задней стенки — приваривают к стенке полочку, на неё ставят бак, после чего притягивают его шиной и двумя шпильками, на которые надеты гайки-барашки.

Вывод

Железная печь для бани своими руками хороша тем, что она даёт хозяину возможность изготовить агрегат так, как он хочет, не ограничиваясь заводской комплектацией. Именно поэтому среди самодельных устройств могут попасться настоящие произведения искусства. К тому же, они хороши в эксплуатации, так как обычно мастера оснащают их сразу несколькими приспособлениями, повышающими КПД и удобство использования.

Видео-инструкция по изготовлению печи сверхдлительного горения для бани

как сделать своими руками, чертежи, размеры и схема установки

Эргономичные металлические печи являются отличной альтернативой громоздким кирпичным каменкам, которые подходят для обогрева частной бани.

Устройства отличаются быстрым нагревом, высокой теплопроводностью, простотой монтажа, минимальным уходом и долговечностью. А при желании простую печь из металла, которая бы полностью соответствовала всем потребностям владельца, можно сконструировать самостоятельно из подручных средств.

Содержание статьи

Основные требования к металлическим печам

К современным конструкциям металлических банных печей предъявляются высокие технические и эксплуатационные требования, к которым относят следующее:

Широкий функционал. Возможность выбора различных температурных режимов для быстрого нагрева воздуха и поддержания оптимального микроклимата в помещениях.
Высокий КПД. Эффективное использование топливного материала с возможностью длительной аккумуляции тепла. При этом увеличение объема топки обеспечивает полное сгорание топлива и повышение КПД.
Эргономичность. Железные каменки должны оставаться компактными, чтобы занимать небольшую площадь помещения. В малогабаритных парных рациональнее устанавливать вертикальный тип конструкции с топкой, вынесенной в техническое помещение.
Пожарная безопасность. Отопительное оборудование должно быть безопасным для посетителей и помещения. Чтобы избежать ожогов и травматизма, корпус устройства закрывается металлическим конвекционным кожухом, а поверхности вблизи печи обшиваются жаропрочным материалом.
Комплектация. Более совершенные модели устройств могут комплектоваться водонагревателями, которые обеспечивают горячее водоснабжение в бане.
Эстетичность. Металлические каменки могут иметь различные варианты исполнений с оформлением коваными и стеклянными декоративными элементами.

Достоинства и недостатки металлических конструкций

Можно выделить основные положительные характеристики, которыми наделена металлическая печь для бани:

Быстрый нагрев корпуса – к основным процедурам можно приступать уже через 2-3 часа после начала прогрева печи.
Эргономичный корпус – компактные габариты позволяют устанавливать печь даже в маленьких помещениях.
Отсутствие фундамента – оборудование не требует возведения прочного фундамента, достаточно ограничиться облегченным основанием.
Поддержание постоянного процесса горения – конструкция позволяет поддерживать оптимальный температурный режим на протяжении всего времени проведения оздоровительных процедур.
Образование мягкого и чистого пара и аккумуляция тепла внутри помещения.
Доступная стоимость материалов для самостоятельного изготовления конструкции.
Большой срок эксплуатации готового устройства, который может составить от 6 до 26 лет.
Надежная эксплуатация, если в процессе сборки и монтажа конструкции были соблюдены основные требования пожарной безопасности.

Наряду с положительными моментами, банная печь из металла обладает существенными недостатками:

Быстрое остывание металла после завершения процесса горения.
Не подходит для обогрева больших площадей.
Требуется обеспечение противопожарной защиты конструкции и прилегающих к ней поверхностей.

Выбор готовой металлической печи

Чтобы правильно выбрать готовую печь для бани из металла, рекомендуется учитывать ряд важных параметров, как:

Диапазон рабочих температур.
Скорость обогрева помещений.
Общие габариты оборудования и объем топочной камеры.
Материал для изготовления корпуса.
Тип компоновки конструктивных элементов.
Тип используемого топлива.
Особенности эксплуатации и технического обслуживания.

Современный рынок представлен металлическими отопительными печами для бани следующих типоразмеров:

Мини-устройства для обогрева помещений площадью от 10 до 12 кв. м.
Стандартные печки для помещений площадью от 12 до 25 кв. м.
Габаритные агрегаты для нагрева воздуха в помещениях площадью от 25 кв. м.

Многие модели печей оборудуются водонагревателем, установленным на задней панели конструкции.

В качестве декоративной отделки металлического корпуса используются жаростойкие и долговечные материалы – керамическая плитка, кирпич, изразцы и камень.

Изучив все эксплуатационные параметры печей для бани, можно легко подобрать подходящую модель устройства, учитывая конструктивные особенности строения, технические требования к отопительному оборудованию и финансовые возможности владельца.

Виды металлических банных печей

В соответствии с конструктивными особенностями различают следующие виды металлических печей:

Закрытый тип. Агрегаты имеют компактные размеры и небольшой вес, предназначены для малогабаритных семейных бань. Чтобы увеличить тепловую отдачу, металлический корпус печки обкладывается жаростойким кирпичом с внутренней и наружной стороны. Для фиксации кирпича используются железные скобы. Средняя часть конструкции оборудована решеткой для камней.
Открытый тип. Устройства представлены габаритными конструкциями, оборудованными открытой каменкой и водяным нагревательным баком. Они способны обеспечить быстрый прогрев помещений за короткий промежуток времени. Для повышения тепловой емкости подобные печи оснащаются защитной оцинкованной пластиной для каменки.
Комбинированный тип. Подобные печи оборудованы топливником с задвижными механизмами, каменкой, поддувалом и патрубками (диаметром от 11 до 14 см). Для изготовления конструкций используется листовая сталь толщиной до 5 мм.

Типы топливного материала

Универсальное отопительное оборудование для бани может работать на различном типе топливного материала. Выделяют следующие категории печей:

Дровяные. Самые практичные и надежные устройства. Они просты в эксплуатации и техническом обслуживании, работают на доступном типе топлива – дровах, пеллетах, опилках. Печи способствуют быстрому нагреву помещений, но при этом требуют большого количества топлива при каждой загрузке и обустройства дымоходов для вывода продуктов горения.
Газовые. Более надежные и долговечные отопительные агрегаты, оборудованные термостатом и встроенной защитой, которая срабатывает при возникновении аварийных ситуаций. Отопительные печи достаточно экономичны, могут работать на природном газе и сжиженной газовой смеси.
Электрические. Еще один вид банных печей, представляющих собой железный корпус, внутри которого расположен нагревательный элемент и встроенная система термозащиты. Дополнительно они могут оснащаться сенсорной панелью для выбора температурного режима и пультом дистанционного управления. Требуют постоянного источника электропитания, поэтому для бесперебойной работы рекомендуется дополнительно установить автономный генератор.
Комбинированные. Подобные агрегаты могут работать на альтернативных видах топлива – мазуте, солярке, дистиллированном составе. Они отличаются безопасностью, надежностью и экономичностью. Многие модели устройств оснащены специальным переключателем для выбора нужного типа топлива.

Технология сборки железной банной печи своими руками

В малогабаритной бане можно использовать самодельный вариант железной каменки, размеры которой бы полностью соответствовали обогреваемой площади. В качестве примера рассмотрена технология сборки печи-каменки диаметром 70 см и высотой 150 см. Подобное отопительное устройство характеризуется простотой изготовления, удобством эксплуатации, при этом требует небольшого количества топливного материала для быстрого прогрева бани.

Материалы для печи

Для самостоятельной сборки печи подходит черный металл, толщина которого составляет 0,5 см. Срок службы такого материала составляет от 6 до 10 лет. Чтобы сделать топку и бак для воды, можно использовать сантиметровый лист железа.

Для работы необходимо подготовить следующие материалы:

Листовой металл толщиной 1 см.
Металлическую трубу с толщиной стенок 1 см, длиной 160 см.
Трубу для дымоотвода с толщиной стенок 0,5 см, диаметром 10 см.
Металлический прут толщиной 1 см.
Решетку для колосника.
Дверные петли.
Дверные щеколды.
Водяной кран с закрывающим вентилем.

Рабочие инструменты

Для работы с металлической конструкцией потребуется соответствующий набор инструментов:

Оборудование для горячей сварки.
Ножовка по металлу.
Болгарка.
Рулетка.

Также потребуются средства для индивидуальной защиты при проведении сварочных работ:

Маска.
Спецформа и обувь.
Перчатки из диэлектрического материала.
Очки.

Пошаговая инструкция по сборке банной печи

Чтобы самостоятельно сделать компактную металлическую печь для частной бани необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

Труба разрезается на две части – 70 и 90 см.
Поддувальную камеру стоит расположить в нижней части трубы для удобства очистки от золы. В трубе проделывается отверстие размером 22×6 см. Металлический отрезок можно использовать для изготовления дверцы для поддувальной камеры. Выше проделывается еще одно отверстие для закладки топлива.
С наружной стороны трубы привариваются дверные петли и планки для щеколд, а сами щеколды монтируются на дверки. Далее устанавливаются дверки для поддувальной камеры и загрузочного отсека.
Из металла вырезается круг диаметром 70 см и соответствующее отверстие по центру для колосника. Заготовка приваривается внутри печной конструкции над поддувальной камерой.
На обратной стороне трубы готовится отверстие для полива каменки и монтируется защитная дверка.
Из арматуры изготавливается решетка для выкладки камней. Габариты решетки следует определять с учетом размеров камней, которые будут использованы для печи.
Из металла вырезается еще одна круглая заготовка диаметром 70 см, в ней проделывается отверстие для дымоходной трубы так, чтобы оно было смещено к задней стенке печи. Далее приваривается дымоход и круг под него сверху на конструкции.
Изготавливается водяной бак из меньшего отрезка трубы, который приваривается к печке. В емкости проделывается отверстие для фиксации крана при помощи сварки.
Готовится еще одна круглая заготовка из металла и разрезается на две части – большую и меньшую. В элементе большего размера проделывается отверстие для дымоходной трубы. После этого он надевается сверху на дымоход и приваривается вокруг отверстия.
Полукруглый элемент меньшего размера используется в качестве крышки для водяного бака. Фиксация к трубе при помощи дверных петель.

Важно! Размер самодельной печи из металла для бани зависит от общего объема парной. Подобный агрегат может обеспечить обогрев помещения объемом до 25 куб. м.

Особенности монтажа печи по правилам пожарной безопасности

Чтобы железная печь для бани исправно работала долгие годы, необходимо соблюсти основные правила монтажа:

Отопительное оборудование устанавливают на предварительно подготовленную площадку диаметром 70 см, высотой 18 см. Дополнительно обустраивается 30-сантиметровое фундаментное основание из жаростойких кирпичей. Расстояние от корпуса печи до стены должно составлять 100 см. Стены рекомендуется изолировать теплоотражающей фольгой, чтобы исключить возгорание поверхностей.
Минимальное расстояние от верхней части корпуса устройства до потолочной поверхности составляет 120 см, а от дверки топочного отделения до противоположной стены – 135 см.
Дымоходная труба также изолируется. Для этого предусмотрена установка внутреннего и наружного защитного кожуха с прослойкой из теплоизолирующего материала.
При выведении дымоходной трубы через крышу на стыке с потолочным перекрытием устанавливается защитный короб из оцинкованной стали, заполненный базальтовым утеплителем.
Дверки в топочное отделение должны быть направлены в сторону входной двери, а каменки – к ближнему углу.
Полки в парилке фиксируются вдоль стены, противоположной той, где установлено отопительное оборудование. Лучший вариант – многоярусная конструкция.
Светильники в парной монтируются над входной дверью или по периметру помещения, за исключением стены за печью. Чтобы избежать возможного замыкания, не рекомендуется устанавливать осветительное оборудование на потолке.
Если печь для бани из металла используется в деревянном строении, потребуется облицовка корпуса жаростойким кирпичом. Оптимальная высота конструкции составляет 125 см, а длина – 85 см.
Тестовый запуск оборудования выполняется до начала эксплуатации парной для выявления возможных дефектов конструкции или ошибок в ее монтаже.

Чертежи и схемы металлических печей

Чтобы самостоятельно изготовить простые конструкции банных печей из металла, потребуются рабочие схемы и чертежи, которые можно найти на специализированных ресурсах или заказать у специалистов. Ниже представлены доступные чертежи и проекты по созданию металлических печей.

Конечно же, самостоятельное изготовление металлической каменки для бани – сложное и ответственное мероприятие, особенно для новичков. Но, обладая минимальными навыками раскроя металла и проведения сварочных работ, можно по доступному чертежу собрать практичную и надежную конструкцию отопительной печи.

Металлические печи для бани

Каталог товаров

железная из чертежей и схем

Невозможно представить баню из печи. Классический вариант для русских парных — сборка печного оборудования из кирпичей. Если денег на подобную конструкцию не хватает, следует задуматься о другом варианте. Металлические печи для бани недорогие, но по производительности мало чем отличаются от кирпичных. Дополнительно к этому их можно собрать самостоятельно.

Устройство и размеры

Прежде чем начинать сборку печи из металла в баню своими руками, необходимо изучить конструкцию оборудования. Она состоит из нескольких основных элементов:

трубопровода для вывода газов, выделяемых при сгорании топлива;
камеры для сгорания дров;
дверцы топочной камеры;
бака для нагрева воды;
колосника, через который сажа ссыпается в зольник;
зольного ящика;
дверцы для доступа к зольному ящику;
каменки, которая может быть расположена внутри оборудования или над ним.

Рассчитать количество строительных материалов проще, если заранее составить чертеж. Оптимальные размеры оборудования:

Внешняя каменка. Высота — 80 см. Длина — 50 см. Ширина — 50 см.
Внутренняя каменка. Высота — 50 см. Длина — 40 см. Ширина — 40 см.
Бак для воды. Объем — до 120 литров.
Печь. Длина — 90 см. Ширина — 50 см. Высота — 50 см.

Точные размеры оборудования рекомендуется рассчитывать зависимо от площади банных помещений.

Топливо и материал конструкции

После подбора размера печи для бани из металла можно покупать материал для конструкции, подготавливать топливо. В последнем случае можно использовать два варианта:

Разные виды дров. Например, дуб дает много жара длительное время, осина используется для очистки дымохода.
Пеллеты. Представляют собой опилки, спрессованные в отдельные блоки. Они длительное время выделяют сильный жар.

Для изготовления печи можно использовать жаропрочный чугун или сталь. Минимальная толщина стенок — от 5 мм. Если толщина металлических листов будет меньше, срок службы не превысит 6 лет.

Каркас печи из нержавеющей стали

Преимущества и недостатки

Преимущества металлических печей:

Для изготовления самодельной конструкции не нужно затрачивать большое количество денег, учиться кладке кирпича. Достаточно научиться сваривать металл.
Если металлические листы сверху обложить кирпичами, по теплообмену оборудование не уступит кирпичной конструкции.
Небольшие размеры.
Для использования не нужно обладать дополнительными навыками.
Для растопки можно использовать любые виды топлива.
Металлические стенки прогреваются быстро. Прогреть парилку можно за 30–60 минут.

Недостатки:

Под воздействием высоких температур металл постепенно деформируется.
Пересушивает воздух.
Самодельная металлическая печка эффективна только для небольших помещений.

Если сталь не имеет защитного покрытия, постепенно она покроется слоем ржавчины, что приведет к разрушению конструкции.

Изготовление

Изготовление самодельного оборудования начинается с составления чертежа печи для бани из металла. На нем необходимо указать составные части, основные размеры. Процесс изготовления состоит из нескольких основных этапов.

Инструменты и материалы

После составления чертежа можно идти в строительный магазин за материалами, инструментами:

болгаркой с дисками по металлу;
сварочным аппаратом с электродами;
набором измерительных инструментов;
листами металла;
металлическими уголками;
дверцами для топочной камеры, поддувала;
арматурой для изготовления колосника;
трубами для дымохода.

Дополнительно понадобится бак для воды из металла, который должен иметь сливной кран, отверстие для подачи воды с заглушкой.

Подготовка

Прежде чем приступать к сборке самодельного печного оборудования необходимо разрезать металлические листы на составные части по размерам. После этого желательно выполнить отпуск стали. Для этого требуется выполнить несколько действий:

Раскалить металлические детали.
Дать металлу самостоятельно остыть.

Когда отпуск стали будет закончен, нужно проверить размеры деталей. Они не должны сильно измениться.

Изготовление топки

Топку можно сделать из металлической трубы большого диаметра или изготовить из отдельных листов металла. Нужно рассмотреть оба способа изготовления.

Сборка топки из отдельных листов металла:

Вырезать металлические листы для создания корпуса.
Отдельно сварить две части ящика.
Между частями закрепить арматуру.
Сварить части ящика вместе. В лицевой части сделать два прямоугольных отверстия — одно над колосником, другое под ним.
Сделать на отверстиях дырки.
В верхней части ящика просверлить круглую дырку под дымоход.

Сборка топки из трубы большого диаметра:

Поставить трубку в вертикальном положении. Разрезать ее на две части.
Закрепить на поверхности нижней части арматуру чтобы получился колосник.
Сварить две части трубы вместе.
Прорезать два отверстия над колосником, под ним. Закрепить на отверстиях дверцы.
Проделать в верхней части самодельной топки отверстие под дымоход.

Когда топочная камера будет готова, можно приступать к сборке каменки.

Каркас печи из трубы

Как сделать каменку?

Существует два метода изготовления каменки. Первый способ сборки:

Если самодельное печное оборудование изготавливается из трубы большого диаметра, можно расположить каменку внутри нее, над топочной камерой. Для этого нужно вырезать дополнительную дверцу над топкой.
Наварить арматуру так, чтобы над топочной камерой можно было засыпать камни, которые будут разогреваться.
Поверх всей конструкции можно закреплять бак. Камни закладываются внутрь печи, дверца закрывается, поджигаются дрова.

Второй способ сборки:

Если бак для воды не нужен, можно расположить каменку поверх печи, вокруг дымохода.
Закрепить трубу для отвода дыма в проделанном отверстии. По контуру металлического короба сверху наварить стенки для каменки.

После этого можно засыпать специальные камни внутрь самодельной каменки.

Сборка бака для нагрева воды

При сборке самодельной печи с баком для воды емкость располагают над общей конструкцией печи. Поверх каменки нужно наварить пластинку из металла толщиной 10 мм. Сделать в ней отверстие для дымохода. После этого сварить бак для воды из отдельных металлических листов. Изготовить на боковой части дырку под сливной кран.

Монтаж конструкции

После сборки самодельной печи, нужно правильно установить ее в бане. Для этого необходимо учитывать некоторые правила:

Выбирать расположение так, чтобы печка находилась в отдалении от стен.
Для фундамента нужно сделать кладку из огнеупорных кирпичей.
Прилегающие поверхности следует покрыть слоем негорючего материала, листом отражающей стали.
Чтобы улучшить теплообмен, можно обложить печь слоем красного кирпича. При этом нужно оставить расстояние между металлом кирпичными поверхностями.
Для защиты посетителей бани от ожогов можно собрать деревянное ограждение. Древесину нужно заранее пропитать огнеупорными пропитками.

При установке дымохода нужно учитывать, что труба будет сильно греться. Поэтому нужно сделать дополнительную изоляцию в местах прохождения трубопровода через потолок, крышу.

Эксплуатация

Сразу после сборки самодельной конструкции нужно выполнить пробную растопку. Во время проверки нужно осмотреть места соединения металлических листов на наличие отверстий. Важно регулярно проводить прочистку дымохода. Для этого можно:

использовать химикаты;
провести протопку осиновыми дровами;
почистить скребком, жесткой щеткой.

Прочистка начинается сверху трубы, после снятия защитного колпака.

Чтобы не тратить деньги на дорогое оборудование, можно сделать ее самостоятельно из металла. Перед сборкой необходимо нарисовать чертеж печного оборудования, подготовить материалы, инструменты. При монтаже не требуется помощь опытных строителей.

Из какого металла лучше варить печь для бани

Самодельные печи для бани, обходятся в среднем в 3-5 раз дешевле заводской продукции. Экономия станет еще больше, если сварочные работы выполняются самостоятельно. При изготовлении своими руками, потребуется определиться со следующим:

Из какого металла делать печь для бани.
Какая толщина металла будет оптимальной.
Электроды какого типа стоит использовать, чтобы обеспечить максимальную прочность сварного шва.

От ответа на все эти вопросы, зависит быстрота прогрева парной, срок и интенсивность эксплуатации самостоятельно изготовленной печи.

Какая марка стали лучше для банной печки

Температура нагрева дымовых газов внутри печи, достигает 450-550°С. При нагреве такой интенсивности, наблюдается деформация металла.

Непосредственное воздействие огня приводит к прогоранию стали. Конечно, можно попросту использовать металл толщиной 10 мм и более, но тогда придется подолгу протапливать парную, тратить большое количество топлива для прогрева. По причине использования толстостенных стальных листов, долговечная печь станет экономически невыгодной.

Задача, стоящая перед мастером – сделать конструкцию достаточно прочную, чтобы предотвратить деформацию, прогорание и одновременно имеющую хорошую теплопроводимость. В заводских условиях, для изготовления банных печей используется металл с высокой степенью жаропрочности.

Большинство производителей используют марку хромистой коррозионностойкой нержавеющей стали AISI 430. В бюджетных моделях, железо для банных печей меняют на конструкционную сталь ГОСТ 1050-88. У каждого металла есть свои плюсы и минусы.

Легированная сталь отличается от конструкционной стали следующими характеристиками:

Устойчивость к влаге – легированная сталь, применяемая при изготовлении печей для бани, нержавеющая. Отсутствует склонность к коррозии даже при интенсивном нагреве. Отечественная марка жаропрочной высоколегированной нержавеющей стали 08Х17Т.
В некоторых источниках указывается на практически полную идентичность характеристик жаростойких сталей данного типа. Конструкционное железо не отличается коррозионной стойкостью, что приходится учитывать при расчете толщины стенок топки.
Время эксплуатации – срок службы печей из конструкционной стали, 3-4 года. AISI 430 приходит в негодность за 5-8 лет.
Возможность ремонтных работ – марки жаростойких сталей для изготовления дровяных банных печей, AISI 430 и 08Х17Т, имеют низкое содержание углерода, что делает возможным проведение сварочных работ. Конструкционное железо содержит соединения серы и фосфора, предающие ему хрупкость и ломкость.
Жаростойкость – марки жаропрочной стали для печи в баню, AISI 430 и 08Х17Т, выдерживают нагрев до 850°С без изменения структуры металла и его кристаллической решетки. При поднятии температуры до 600 °С, предел прочности остается в районе 145 Мпа. Образование окалины происходит только при разогреве до 8500°С.
Металл в банной печи при интенсивной топке нагревается до температуры 450-550°С. У конструкционного материала, параметры жаростойкости меньше.

Хромосодержащая жаростойкая сталь стоит дорого, к тому же не все узлы испытывают одинаковую термическую и коррозионную нагрузку. По этой причине, конструкцию банной печи делают из нескольких металлов:

Топка – для топочной камеры используют AISI 430 или аналог 08Х17Т. При самостоятельном производстве, применяют сталь 10 ГОСТ 1050-88.
Экран – конвекционные каналы не испытывают такой же нагрузки как топка, поэтому, для их производства берут 08ПС или 08Ю ГОСТ 19904-90.
Корпус печи для бани делают из листовой конструкционной стали.
Дверца топочной камеры – практика показывает, что данная часть устройства испытывает максимальную термическую нагрузку. По этой причине, использование даже высоколегированной нержавеющей стали, не достаточно. Через несколько топок наблюдается деформация дверок. Оптимальным решением считается навешивание чугунной дверцы.

Как правило, при самостоятельном изготовлении банной печи используют металл, который легче поддается механической и сварной обработке.

Оптимальная толщина металла для печи в баню

При определении толщины металла, учитывают две основные характеристики, влияющие на рабочие параметры банной печи:

Прогорание стали – если для топки использовать тонкостенный лист обычного металла, спустя буквально полгода топки, придется ремонтировать печь. Обычная сталь толщиной 4 мм, обеспечит быстрый прогрев парной, но прослужит недолго. По этой причине, производители делают топочную камеру из AISI 430, жаростойкой хромистой нержавеющей стали толщиной 4-6 мм.
Теплопроводность – температура нагрева печи напрямую зависит от толщины стенок топки. Кажется, что проще было сделать топочную камеру из металла 10 мм и больше, и так предотвратить прогорание, но такой подход нецелесообразен по нескольким причинам.
Чем толще металл, тем больше требуется тепловой энергии и времени, чтобы прогреть его и поддерживать необходимую температуру. Печное оборудование становится экономически невыгодным. Оптимальная толщина металла у банной печи, должна быть 6-8 мм.

Минимальная толщина стали в топочной камере 4 мм, допустима только при условии применения AISI 430 и 08Х17Т. В других случаях, нужна толщина металла не менее 6 мм. Большинство мастеров рекомендуют при самостоятельном изготовлении печи, использовать конструкционную сталь толщиной 8 мм.

Какими электродами надо варить банную печь

Чтобы сварить печь, потребуются электроды, выбираемые, в зависимости от используемой при производстве стали. Нержавейку варят методом аргонодуговой сварки. Подойдут электроды марки ЦЛ 11 и Д4.

После проведения сварочных работ, обязательно удаление окалин и протравка. Так можно избежать коррозии в месте сварного шва.

Электроды для сварки банных печей, изготовленных из конструкционной стали НИАТ-5, ЭА-112/15, ЭА-981/15 и ЭА-981/15. Толщина выбирается, в зависимости от плотности металла и температуры его прогрева.

Срок эксплуатации печки во многом зависит от грамотного проведения сварных работ, в том числе от выбора расходных материалов и последующей обработке шва. Варить топку лучше профессионалу. Проведение сварочных работ по нержавеющей стали, требует 5-6 категории квалификации сварщика.

Изготовить печь для бани своими руками, при наличии специальных навыков, грамотном выборе комплектующих и расходных материалов, не сложно.

Китай Поставщик наивысшей мощности утюг нагреватель сауны печь для сауны

Китай поставщик высокой мощности утюг сауны нагреватель сауны печь для сауны

1. Технические характеристики

(1). Завод прямых продаж
(2). Высокая эффективность
(3). Прочный материал SS

1>. Описание:

1.На нашем заводе изготовлено

штук

2. легкий и элегантный дизайн

3. переносная каменка для сауны

4. Be с камнем для сауны

5.Модель: SCA-03A / SCA-4.5A / SCA-06A / SCA08A / SCA09A

6.Мощность: 3,0 кВт / 4,5 кВт / 6,0 кВт / 8,0 кВт / 9,0 кВт

7.Применимое пространство (м3): 2-4,3-6,5-9,8-12,9-13M3

8. Материал: Изготовлен из нержавеющей стали

9.Функция: сухой пар, он может сам контролировать время и температуру

10.Передвижной или настенный

Поскольку не требует сложной стационарной установки, его можно свободно перемещать и размещать

в гостиной, спальне, ванной и любых других местах, очень удобно.

11. Высокопроизводительная безопасность

Верхняя крышка вмещает больше банной печи с тепловыделением полезных для человеческого организма микроэлементов

Характеристики каменки SCA:

а.Легкий и элегантный, он подходит для роскошных VIP-номеров и семей.

б. Для вас есть гильзы из обожженной эмали или целиком из нержавеющей стали.

c. Доступны 220V, 230V, 240V, 110V для клиентов из разных регионов / стран.

г. Размер утеплителя: 43 * 30 * 60см; Вес: 6 кг; Размер шага: 45 * 32 * 63 см

2>. Технические характеристики:

3>.Фотографии продукта:

4>. Электрокаменка Сертификаты:

Камень для сауны Нагреватель для душа Сухая паровая краска Утюг Обогреватель для сауны Нержавеющая сталь Печь для сауны

Каменная печь для сауны Обогреватель для душа Сухая паровая краска Утюг Нагреватель для сауны Печь для сауны из нержавеющей стали

Описание продукта

Чтобы быстро пройти через каменную печь для сауны

1. Эффективное оборудование

2. Цифровая панель управления

3. Монтаж на плоской стене

4.Двойная защита от перегрева

5. Элементы из нержавеющей стали

6. Корпус из нержавеющей стали или частично окрашенный

7. Мощность: 2 кВт, 3 кВт, 3,6 кВт, 4,5 кВт, 6 кВт, 6,6 кВт, 8 кВт, 9 кВт, 10,5 кВт, 12 кВт, 13,5 кВт, 15 кВт,

Доступны 16,5 кВт, 18 кВт, 21 кВт, 24 кВт, 27 кВт, 30 кВт

Технические характеристики каменной печи для сауны

000

& Доставка

1.Упаковка

Розничная упаковка, картонная упаковка и деревянная упаковка

Разное
Раковина схема: Страница не найдена | Ваннапедия
25.08.202107.06.2021 By alexxlabLeave a comment

Подключение раковины к канализации: этапы и особенности монтажа

Комфорт – это та часть нашей жизни, которая обеспечивается различными бытовыми приборами и устройствами, одним таким приспособлением на благо человечества создана раковина. Подключение к подаче воды и ее выведение в общую канализацию требует определенной подготовки. Процесс установки зависит от самой модели сантехнического прибора:

консольные или подвесные;

врезные;

накладной вид.

Выбор не только модели, но и сифона влияет на течение работ по установке.

Общий принцип работ

Специалисты утверждают, что подключение ванны и раковины (рукомойника) имеют схожесть, так как само назначение приборов имеет идентично. Часто подобные работы владелец выполняет сам, соблюдая правила установки сантехники. Сложные работы, без определенных навыков лучше не выполнять, обратившись к специалисту в данной области получите самые выгодные результаты.

Итак, общая схема подключения выглядит следующим образом:

Подготовительные работы. Включают в себя подготовку места где будут устанавливаться прибор. Расчистка от посторонних предметов, нанесение разметки, установка деталей крепежа, создание опоры и другие виды работ, предшествующие подключению к трубопроводу. Надежная фиксация фаянса на отведенном участке.

Непосредственно подключение к водонапорной трубе, с разделением на холодный и горячий источник, если таковой имеется. Начинается этап сразу после установки раковины, но некоторые работы – установка смесителя на изделие, лучше сделать до подключения, некоторые виды имеют довольно сложный крепеж, следуйте инструкции производителя.

Проверка надежности фиксации изделия на опорах.

Последний этап. Подключение к сточной трубе, установка сифона.

Обязательным условием для подключения различных сантехнических приборов – герметичность соединений. Выполняется условие специальными средствами: сантехническая лента, силиконовая мастика для обеспечения герметичного стыка, прокладки.

Подробная инструкция проведения работ

Каждый этап из общей схемы приведен в примитивном понимании, для тех, кто собирается провести работы самостоятельно без мастера, каждый этап рассмотрим в деталях и нюансах.

Первым этапом является подготовительные работы, хотя работа начинается с выбора модели самого прибора. На этом этапе прорабатывается схема подключения, наличие дополнительных устройств или деталей интерьера. Например, внизу раковины может быть подключена стиральная машина, корпусная мебель, все что душа пожелает, но есть один серьезный нюанс. Наличие разных приборов влияет на высоту размещения, присутствие стиральной машины существенно поднимет раковину над уровнем пола, что может привести к дискомфорту из-за невысокого роста жильцов. Если рассматривается именно такой вариант, нужно помнить, все приборы расположены приблизительно на одинаковом уровне, выраженном в высоте, поэтому можно выбрать модель с плоским дном, что значительно компенсирует потерю пространства. Стандартное размещение раковины на высоте 850 мм от уровня пола.

Изделия с опорой, особенно, если используется специально изготовленная мебель, имеют специфику измерения высоты – от ножки или объекта в который будет монтироваться. Размещение отмечают горизонтальной линией. Такая работа требует наличие помощника, в одиночку не справиться с такой задачей, нужно удерживать раковину на определенной высоте и по ней проводить линию.

По нанесенной разметке делают отверстия в стене для крепления применяя электрический инструмент – дрель. Вкручивается крепления, фиксирующие изделие. Крепления входят в комплектацию сантехнического изделия, либо приобретаются отдельно. Желательно приобретать в том же магазине, или там, где есть возможность примерить элементы фиксации. В наборы входит все необходимое, при установке используются абсолютно все детали, запасных не предусмотрено.

Стандартное размещение будет вызывать частые засоры, если подключение будет проходить над стиральной машиной. В таком случае нужно сделать следующее:

приобрести прямоугольную модель;

высота будет равна 900 мм;

нужно выдвинуть раковину вперед на одну линии с бытовым прибором.

Такой способ идеально подходит для небольших помещений, когда каждый сантиметр имеет огромное значение.

Второй этап подключает воду. Смеситель основной элемент выведения воды из системы, устанавливается на специальное место, фиксируется при помощи специальных шпилек. Смеситель приобретается отдельно, поэтому нужно обратить внимание на его конфигурацию, наличие возможности использовать холодную и горячую воду. Подсоединяют водяные шланги к смесителю, используют силиконовые уплотнители, шайбу затягивают гаечным ключом. Правильное размещение смесителя под углом 90 градусов к стене на которой размещена раковина.

Третий этап установка раковины на подготовленное крепление. Надежно зафиксировав, проверяют соединение с водопроводом. Шайба не затягивается слишком туго, но и не должна допускать протекания жидкости.

Этап четвертый – подключение к сточной трубе. Нужно собрать сифон, соединить его со сточным отверстием, после к сифону подключается труба, чаще других выбирается гофрированная из-за способности принимать удобные формы. Диаметры трубы, сифона, сливного отверстия должны совпадать, в противном случае используют переходники. Соединяя

Проводится пробный запуск, проверяется герметичность и функциональность в целом.

Раковина готова к эксплуатации.

Обращайте внимание на нюансы

Процесс эксплуатации во многом зависит от правильности выбора основных деталей конструкции, хотя второстепенного здесь ничего нет. Неправильно выбранные материалы приводят к частым засорам, другим неприятным инцидентам. Сифон – приспособление которое выполняет защитную функцию, препятствует проникновению неприятных запахов из канализации в помещение, обратному ходу стоков.

Существуют такие виды сифонов:

трубный вид, внешне напоминает буквы английского алфавита S или U, изготавливаются в двух вариациях разборные и неразборные модели. Производитель предусмотрели специальное отверстие которое выполняет функцию доступа к внутренней части для проведения чистки;

сифон с гидрозатвором получил название бутылочный. Внешне контур сифона повторяет формы бутылки. Компактный прибор соединяется с канализационным трубопроводом твердой или гибкой трубой, обязательно идентичного диаметра;

скрытый вид также напоминает бутылочный, только часть прибора монтируется в стену, стоимость такого прибора немного дороже, установка отличается сложностью от обычных видов;

гофрированный сифон – как гибкая трубка, подходит для всех видов устройств, стоит недорого, установка проста даже для людей без навыков работы с подобными материалами.

Как у всех изделий есть отрицательные стороны, которые необходимо учитывать при выборе. Самый дешевый вариант – гофрированный, невозможно разобрать для проведения чистки, хотя жировые и мыльные отложения появляются достаточно быстро.

Материалы изготовления самые разные:

латунь;

бронза;

полипропилен;

полиэтилен;

сплавы металлов.

Качество материала отражается на стоимости, но экономить стоит на другом, нежели покупать плохие сантехнические материалы.

Модельный ряд разнообразен, выбрать без труда можно качественную вещь подходящего дизайна и диаметра, сифон может стать не только приспособлением специального назначения, но предметом интерьера.

Нюанс – смеситель и дизайн раковины, должны гармонично сочетаться, при самом большом напоре брызги воды не должны оставаться на стенах и полу. Производительная мощность крана должна соответствовать скорости выведения жидкости в отверстие стока. Высота крана смесителя, технические характеристики, материал изготовления и многое другое отражается на комфорте использования конкретной группы сантехнических приспособлений.

Подключение раковины к канализации: этапы и особенности монтажа

Подключение к канализации

Подсоединение сифона к гофрированной трубе на кухне и к жесткой в ванной

Подключение перелива и слива

Схема подключения мойки к канализации

Как собрать и установить слив для раковины + система слива-перелива

Сборка и установка раковины производится в соответствии с инструкцией производителя, в которой указывается перечень необходимого инструмента для выполнения монтажных работ, а также схема подключения прибора к системе канализации. Следуя данному руководству, можно собрать и установить слив для раковины своими силами, не вызывая сантехника. Сливное отверстие в раковине должно обязательно перекрываться специальной металлической решеткой, защищающей канализационную трубу от попадания пищевых отходов при обработке сырья и мытье посуды. Для сбора мусора, проникающего сквозь решетку, в системе слива предусмотрено наличие пластикового сифона, который легко снимается после заполнения для проведения очистки. Помимо этого сифон, заполненный водой, препятствует проникновению неприятного запаха из канализационной трубы в помещение кухни или ванной. Чтобы не допустить переполнения мойки производители предлагают устанавливать слив для раковины с переливом. Дополнительная гофрированная или жесткая пластиковая трубка, соединяет отверстие в верхней части раковины с системой слива на участке, предшествующем сифону.

На данном видео показаны раковины с боковым сливом, которые используют в небольших помещениях. Для экономии места под ними располагают стиральные машины. Монтаж системы слива в этом случае лучше доверить профессиональному сантехнику.

Как устроена конструкция классического слива?

Так выглядит схема устройства слива кухонной раковины, не снабженной системой перелива.

Последовательное соединение всех комплектующих обеспечит нормальное функционирование слива

Легенда:

1. Защитная решетка.

2. Прокладка резиновая.

3. Отводной патрубок.

4. Соединительный винт.

5. Основание слива-выпуска.

6. Корпус сифона бутылочного типа.

7. Стяжная гайка.

8. Конусная прокладка.

9. Стандартный канализационный отвод.

10. Гайка.

13. Крышка сифона.

14. Резиновая прокладка.

Дополнительно: символами 1с, 3в, 12а, 12б обозначены прокладки, 1а – пластмассовая пробка для сливного отверстия.

Данную систему слива для раковины устанавливают в следующем порядке:

сначала выполняют соединение с раковиной;
затем проводят сборку основной части сифона;
в последнюю очередь соединяют конструкцию с канализацией.

Защитную решетку, снабженную 5-6 делениями, устанавливают на сливное отверстие раковины, не забыв проложить между ними прокладку. Затем на бортик отводного патрубка крепят резиновую прокладку, толщина которой составляет 3-5 мм. У другого торца патрубка снята фаска, что обеспечивает его свободный завод в сифон. Плотно прижимая верхнюю часть патрубка к мойке, вставляют соединительный винт, имеющий 6-8 мм в диаметре, в защитную решетку и начинают прикручивать его плоской отверткой в гайку патрубка, которая плотно вставлена в специальную выемку. На этом этап соединения слива с раковиной можно считать законченным.

Сборку основной части сифона начинают с того, что надевают на отводной патрубок пластиковую стяжную гайку, а после этого – конусную прокладку. Далее вставляют в верхнюю часть корпуса сифона патрубок, насаживая его на нужную высоту. Затем опускают гайку и закручивают ее руками без применения инструментов. В сифонную крышку помещают плоскую большую прокладку, выполненную из резины, и привинчивают ее к корпусу.

Важно! Стакан (крышка) сифона часто забивается пищевыми отходами, поэтому его периодически снимают и промывают. По этой причине не рекомендуется применять силиконовый герметик для замазывания стыка между корпусом сифона и его крышкой. Для создания герметичного соединения можно использовать сантехническую подмотку.

Вид системы слива в сборе для кухонной раковины. В данной конструкции используется сифон (отстойник) бутылочного типа

Последний этап связан с соединением системы слива раковины с канализацией. Для выполнения этой операции необходимо соединить стандартный канализационный отвод, диаметр которого обычно равен 50 мм, с канализационной трубой, используя при этом гайку и конусную прокладку.

Важно! Если отвод или канализационная труба имеют размеры, не отвечающие принятому стандарту, то для их соединения используется готовый пластиковый переходник.

Раструб канализационной трубы необходимо снабдить специальной резиновой манжетой, с помощью которой будет сдерживаться запах, идущий из канализации. Внутренний диаметр манжеты должен быть меньше наружного диаметра отводной трубы. Это позволит манжете плотно обхватить трубу и не допустить проникновения неприятных запахов в помещение.

Особенности установки слива с переливом

Из инструментов понадобятся крестовая и большая плоская отвертки, причем последняя может быть заменена обычной монетой. Электролобзик требуется в том случае, если под мойку необходимо вырезать в столешнице посадочное место подходящего диаметра. В руководстве, прикладываемом производителем к выпускаемому оборудованию, имеется перечень всех комплектующих и схема их последовательного соединения. Чтобы лучше понять порядок сборки, надо разложить все детали на полу или на столе.

Схема сборки слива с переливом, взятая из инструкции производителя мойки, устанавливаемой в специальное посадочное место, вырезанное в столешнице

После тщательного изучения инструкции начинают собирать слив. На основание слива-выпуска, прилегающего снизу к мойке, укладывают толстую резиновую прокладку. Более тонкую и мягкую прокладку кладут под низ верхней части выпуска. Затем со стороны самой мойки в сливное отверстие помещают на прокладку металлическую часть выпуска. Соединяют обе детали пластиковым полым винтом, который закручивают широкой отвёрткой или монетой.

Важно! Перед тем как затянуть винт, необходимо проследить, чтобы патрубок перелива точно совпадал с отверстием для перелива, предусмотренным в раковине.

Сборка перелива начинается с регулирования высоты трубки, которая зависит от глубины устанавливаемой раковины. При этом черная часть трубки, снабженная фиксаторами, соединяется с белой частью в выбранном по высоте месте. Собранную трубку перелива крепят к мойке, не забывая про резиновую прокладку, располагаемую между поверхностями. Затем на белую часть переливного патрубка надевают гайку и конусовидную прокладку. Проводят соединение патрубка перелива с выпуском, затягивая вручную гайку. Вот так собирается слив перелив для раковины своими руками.

Соединение патрубка перелива с отводом слива проводится с помощью гайки, закручиваемой вручную без применения каких-либо инструментов, и резиновой прокладки

Далее остается собрать гидрозатвор, являющийся отстойником, и гофру. В паз вставляют прокладку и соединяют с выпускным патрубком, закручивая гайку от руки. Таким же образом прикручивают и гофру. После этого мойку устанавливают в посадочное место, предусмотренное в столешнице, и соединяют гофру с канализацией. На заключительном этапе вставляют в сливное отверстие сетку-заглушку.

Важно! Гофрирированные трубы лучше заменять обычными гладкостенными трубами, которые легче прочищать в случае засора.

Провести подключение раковины к канализации можно своими силами. Если по каким-либо причинам вы сделать этого не можете, обратитесь к профессионалам. Умелым мастерам даже не надо читать инструкции, потому что им известно, как собрать слив для кухонной раковины любого типа.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

подробная информация,высота раковины, умывальника,столешницы, стандарт от пола, на какой высоте устанавливается умывальник.

Правильное размещение сантехники – залог комфортного использования санузла, поэтому при обустройстве помещения важны не только на дизайн унитаза, ванны и раковины, но и на их местоположение. Немало внимания требует расчет высоты умывальника, особенно если речь идет о большой семье, где все члены имеют разный рост. На какой высоте вешать раковину в ванной, чтобы всем домочадцам было удобно мыть руки, чистить зубы и выполнять другие гигиенические процедуры?

На какой высоте вешать раковину в ванной

Содержание материала

Виды и характеристики раковин

Высота размещения умывальника от пола зависит от многих критериев, в том числе от ее типа. Существует несколько типов раковин, которые отличаются друг от друга конструкционными особенностями и способом крепления.

Накладные раковины

Раковина накладная белого цвета

Круглая накладная раковина на столешницу

Стеклянная раковина

Накладные модели устанавливаются на столешницу или другую плоскую поверхность. Это практичный вариант, позволяющий эргономично использовать столешницу, на которую устанавливается раковина, а также пространство под ней. Ее можно установить в любом месте ванной комнаты и на любой высоте (единственное условие – наличие поверхности, куда будет вмонтирован умывальник). К достоинствам данного вида сантехники можно отнести также простоту в монтаже – в столешнице делаются отверстия, сквозь которые продеваются шланги и трубы.

Важный нюанс: для такой раковины нужно покупать высокий смеситель, причем важно сразу же примерить его, чтобы не ошибиться с выбором.

Схема накладного умывальника с размерами

Схема установки накладного умывальника (пример)

~~накладные раковины для ванной на столешницу~~

Врезные раковины

По конструктивным особенностям данные модели напоминают накладные, так как для их установки также необходима плоская поверхность. Разница заключается в том, что раковина врезается в столешницу, и может располагаться на несколько сантиметров ниже нее, вровень или немного выше. Ее можно устанавливать не в самый центр поверхности, а немного сдвинуть в сторону, но край все равно должен быть достаточно широким, иначе в процессе эксплуатации он может сломаться. Монтаж врезных моделей не слишком сложен, но требует большой точности и аккуратности, так как в поверхности столешницы нужно будет вырезать отверстие по размеру раковины, а после установки важно хорошо обработать края герметиком, чтобы предотвратить затекание воды.

Врезная раковина для ванной

Раковина врезная в столешницу

Врезная раковина из бронзы для ванной комнаты

Способы монтажа врезной мойки

~~врезные раковины~~

Консольные (подвесные) раковины

Подвесные умывальники крепятся непосредственно к стене ванной с помощью специальных кронштейнов или саморезов.

Раковина подвесная

Черная стеклянная раковина на консоли

Существует несколько видов кронштейнов, которые используются для монтажа подобных моделей:

монолитные кронштейны отливаются из чугуна в виде буквы Т и имеют усиленное основание;
крепления типа «обхват» считаются самыми устойчивыми: они выглядят как металлические рамы, куда и вставляется чаша раковины;
кронштейны «рамки» напоминают предыдущие, но узлы у них не глухие, а раздвижные, что позволяет менять их размер;
стальные сварные крепления изготавливаются из профилированных труб в виде букв Т или Г.

Стальные кронштейны для умывальников

Крепеж для раковины

Специальное подпружиненное рамочное крепление

Основное преимущество подвесных раковин – возможность сэкономить пространство и установить сантехнику даже в самом маленьком помещении, причем смеситель можно расположить как на стене, так и на самой раковине. К числу недостатков можно отнести тот факт, что коммуникации и трубы останутся на виду, поэтому их придется закрыть тумбочкой. Подсоединение раковины к системе водопровода осуществляется по классической схеме.

Схема подвесной раковины с размерами

Высота установки раковины

Раковины с пьедесталом

Умывальник-тюльпан

Такие модели еще называют «тюльпан», так как по внешнему виду они слегка напоминают цветок. Помимо чаши, раковины комплектуется основанием-пьедесталом, на которую она и устанавливается. Пьедестал выполняет сразу две функции: он служит опорой для умывальника, а также скрывает коммуникации, благодаря чему ванная выглядит более эстетично.

Установка пьедестала

Основание может представлять собой единое целое с чашей или идти отдельно в комплекте. Еще один вариант подобной модели – раковина с полупьедесталом, то есть основанием, которое не достает до пола и устанавливается на удобной высоте. Его преимущество – возможность использовать пространство под умывальником более эргономично, а недостаток состоит в том, что установка требует выведения слива на строго определенной высоте.

Раковина с пьедесталом Sanita «Ромашка»

Классическая раковина

Раковина с пьедесталом Hatria Dolcevita

Ширина и глубина раковины

Помимо вида раковины, при покупке следует обращать внимание на ее ширину и глубину. Оптимальная ширина для стандартной ванной комнаты составляет 50-65 см. Более широкие модели рекомендуется устанавливать в больших помещениях, а маленькие – только в том случае, если иного варианта не существует (есть вероятность того, что вода будет постоянно попадать на пол и стены, из-за чего влажность в ванной будет слишком высокой). Еще один важный критерий выбора сантехники – глубина: самыми удобными считаются модели глубиной 48-61 см.

Габариты раковин и умывальников

Как высчитать оптимальную высоту раковины?

Согласно строительным нормам, раковины в жилых помещениях необходимо устанавливать на высоте 80-85 см, но исследования показали, что это не самое удобное расположение. В данном случае большинству людей приходится сильно нагибаться, чтобы помыть руки, поэтому лучше руководствоваться антропометрическими параметрами мужчин и женщин.

Оптимальная высота установки умывальника (от пола до бортика) для мужчин, женщин и детей

Мужчины	94-102 см
Женщины	81-93 см
Подростки	65-80 см
Дети	40-60 см

Высота умывальника в ванной

Эргономика ванной комнаты

Если раковиной будут пользоваться несколько человек разного возраста и пола, лучше выбрать среднюю высоту – 86-93 см от пола, а для детей установить специальную подставку или второй умывальник. Правда, такое расположение возможно только для моделей с возможностью регулировки высоты – для умывальников типа «тюльпан» или тех, которые врезаются в тумбы, обычно используются параметры СНиП (80-85 см).

Важно выбрать удобную для всех высоту раковины

Кроме того, существуют определенные технические нормы, которые регулируют местоположение раковины по отношению к другим предметам интерьера.

Расстояние от боковой стены до края умывальника должно составлять не менее 20 см, а свободная зона – около 70 см (если раковина установлена в нише, этот показатель увеличивается до 90 см).

Общие рекомендации по выбору и установке раковины

Установка новой раковины

Установка раковины «тюльпан»

Прежде чем устанавливать раковину в санузле, необходимо тщательно измерить помещение, продумать оптимальное расположение сантехники и мебели, после чего нарисовать подробную схему интерьера с указанием всех замеров.
При покупке модели важно обратить внимание на то, чтобы крепления модели соответствовали системе водопровода. Еще один важный аспект – выбор смесителя, который лучше всего приобретать вместе с раковиной, так как они могут иметь отверстие под смеситель или быть глухими.
Комплект: раковина и смеситель
Единый стиль раковины и смесителя
Раковины типа «тюльпан» комплектуются основанием стандартной длины, но существует возможность изменить высоту раковины по своему усмотрению (правда, только в том случае, если ее дизайн и конфигурация достаточно просты). Для этого нужно обрезать основание раковины или установить его на любую подставку – главное, чтобы она была надежной и устойчивой.
При установке сантехники необходимо учитывать расстояние между сливом и сифоном: если сифон будет находиться ниже уровня слива, использование умывальника может привести к серьезным проблемам.
Сифон для умывальника
Если под раковиной планируется поставить стиральную машину, ее высота не должна превышать 70 см, так как между прибором и умывальником должен быть достаточно большой зазор. Отжимая белье, машинка может вибрировать, и если ее край будет упираться в край умывальника, может повредиться пластиковой покрытие прибора или самой раковины.
Накладная раковина для установки над стиральной машиной
Установку раковины необходимо производить по уровню, причем лучше всего использовать лазерный уровень, так как он позволяет производить работы более точно.
Проверка раковины уровнем
Самый простой вариант монтажа умывальника для новичков – накладная модель, так как она не требует специальных навыков и знаний.
Если габариты помещения позволяют, можно установить рядом два умывальника. Расстояние между ними должно составлять 94-109 см, а между кранами – 90 см.

Схемы установки умывальников

Правильный выбор и установка раковины – залог того, что сантехника будет служить своему владельцу верой и правдой на протяжении долгих лет. Выбрать ванну читайте по ссылке.

Как правильно расположить раковину в ванной смотрите в видеоролике.

Установка сифона под раковину на кухне своими руками: схема сборки и подключения

Любая мойка всегда дополняется сифоном, который обеспечивает очищение воды и ее слив в канализацию. Устройство легко блокирует газы и неприятные запахи, не позволяя им попадать внутрь помещения. Другими словами — это гидрозатвор, его расположение, габариты не имеют особой разницы, поскольку установка сифона под раковину на кухне проводится в местах с достаточным пространством. Монтаж можно выполнять своими руками, зная некоторые особенности.

Виды сифонов

Существует несколько видов сифонов, у которых свои характеристики, достоинства и недостатки. Самым популярным видом считается бутылочный. Визуально он подобен обычной бутылке, от чего и пошло название.

Конструктивно это самая сложная модель в сравнении с другими, но обладает рядом достоинств:

компактные габариты, позволяющие устанавливать его под мойкой с минимальным пространством;
легкость монтажа, сборки и разборки для ухода;
если случайно в сток попадают посторонние предметы, то они не сливаются в канализацию, а оседают на дне колбы;
есть возможность подключить перелив для мойки, а также другую технику в виде стиральной или посудомоечной машины.

Существенный недостаток — скопление грязи в колбе. Вариантов оформления бутылочного вида очень много, один из них — скрытый тип. В таком случае стакан устанавливается в стенку, а снаружи выходит только трубка. Приспособление используется на практике очень редко и стоит довольно дорого.

Следующим популярным видом является трубный и гофрированный. Трубная конструкция включает жесткую трубу, которая визуально имеет форму «S» или «U». Конструктивно оборудование может разбираться или бывает неразборным.

У некоторых моделей есть пробка внизу, которая открывается время от времени для очищения слива. За счет жесткости необходимо точно соблюдать правила монтажа, а слив раковины и вход отверстия в канализацию нужно максимально плотно совмещать.

Гофрированные варианты более практичны, по необходимости можно изгибать в удобное положение, что важно при сложном методе подключения к канализации. Промежуточных соединений в устройстве нет, поэтому сокращается вероятность протечки. Уклон делается механическим путем, изгибая трубку. Установка и сборка простая, что относится к преимуществу. Главный минус — накопление отложений в гибком шланге, который надо чистить время от времени.

Среди остальных видов выделяют:

плоский — стандартная конструкция, но все ее детали имеют горизонтальное расположение. Подходит для установки под раковиной с недостатком свободного места;

сифон с разрывом струи — отличается от стандартного варианта небольшим просветом до 3 см, который устанавливается между выпускным и приемным отверстием. За счет этого из канализационной трубы микробы и другой мусор не могут попадать в мойку. Подобные типы часто используются в заведениях общественного питания.

Стандартная комплектация подразумевает наличие следующих деталей:

металлическая решетка под слив, задерживающая мусор и прочие крупные частицы;
набор резиновых прокладок разных форм и толщины. В более дорогом оборудовании они будут белого цвета;
патрубок для отвода воды с рельефными кольцами. Некоторые модели оснащаются отводком для дополнительной установки стиральной или посудомоечной машины;
винты для соединения сифона и решетки, рекомендуется выбирать элемент из нержавейки;
корпус;
гайки;
трубки для подключения к канализации.

Вся конструкция и материалы должны быть устойчивыми к влиянию химических веществ и высокой температуры.

Пластиковые модели обладают небольшой стоимостью, их легко собирать.

Полипропиленовые изделия отличаются повышенной жесткостью, поэтому сохраняют форму, а крепеж получается более надежным.

Варианты из нержавейки дорого стоят, используются редко, но подходят для кухонь, где под раковиной нет тумбы. Рекомендуется выбирать бронзовые или латунные детали с дополнительным покрытием для исключения коррозии и окислов.

Выбор сифона

При выборе сифона на кухню нужно учитывать несколько важных факторов. Обязательно до покупки обратить внимание на следующие параметры:

стоимость изделия — не зависит от качества работы, но указывает на примерный срок эксплуатации. Чем дороже деталь, тем дольше прослужит, кроме того, цена зависит от материалов изготовления устройства;
эстетичность — важный параметр для раковин без тумб, когда все пространство видно. В таком случае выбирают хромированный сифон, чтобы создать нужное впечатление, а если есть шкаф, то использовать любой вид;
вид сантехники — для стандартной раковины сифоны покупают любого вида, а сложностей с выбором нет, но если мойка делается под заказ, у нее нестандартные габариты, то лучше использовать гофрированные или бутылочные виды. Жесткие трубные модели подойдут для стандартных кухонных моек;
объем воды — зависит от планируемого пропуска воды через раковину. Для частых работ надо подбирать трубы с увеличенным диаметром, в противном случае возможно переливание жидкости в помещение, что приводит к затоплению;
наличие перелива — позволит обезопасить от затопления кухни;
диаметр слива раковины и канализации — если значения расходятся со стандартными, то дополнительно следует купить адаптеры.
дополнительный слив — используется, если планируется еще подключение техники.

Всегда можно купить сифоны подешевле и несложные конструктивно, но они могут быстро засоряться, протекать или выходить из стоя по другим причинам. Все это вызывает большие затраты, поэтому лучше сразу просчитать все особенности кухни, дополнительной техники и выбрать качественный товар.

Подготовительные работы до монтажа

До начала сборки и монтажа необходимо проверить, чтобы были все нужные детали из комплекта. Если работа проводится своими руками, следует приготовить инструмент. Кроме того, необходимо демонтировать старый сифон, работы провести аккуратно, чтобы не повредить саму мойку, кран и другие детали.

До демонтажа рекомендуется поставить под раковину ведро или тазик для слива остатка воды и грязи.

Старое оборудование крепится с помощью болта, часто он закисает, а открутить отверткой его будет сложно. На помощь может прийти шуруповерт с насадкой. Если сифон без болта, а точнее нет насечки или она стерлась, то следует просто разрезать сливную сетку. Для работы подойдут кусачки, ножницы по металлу и другие приспособления.

После демонтажа все снимается, раковина полностью вытирается от грязи и остатков воды. Обязательно отключить устройство от канализации. Проблема может быть в уплотнительной резинке, которая усложняет извлечение трубки.

Если проведен капитальный ремонт на кухне, заменена вся сантехника на новую, то демонтажа не будет. В таком случае на новую мойку надо просто установить сифон, после его предварительной сборки.

Сборка сифона

Правильно установить сифон под раковиной сложно без его предварительной сборки. Для любого вида потребуется использовать инструкцию, поскольку конструктивно могут быть некоторые изменения процесса. В целом процедура выглядит так:

На самую большую часть колбы ставится плоская прокладка, и сбоку прикручивается крышка-колпак.
На патрубок навинчивается гайка, после чего тупым концом кверху надевается прокладка в виде конуса. Приспособление вставляется вверху сифона в отверстие, прижимается довольно плотно, но с умеренной силой, и закручивается гайка.
Если используется сифон с переливом, то нужно его подключить к отводному патрубку. Для этого изначально навинчивается гайка, потом ставится конусная прокладка тупым концом к переливу. Конструкция вставляется в отвод и зажимается.
На гибкую шлангу по аналогии с 3 пунктом надо надеть гайку и прокладку, прикрутить к сифону и закончить сборку.

Во время сборки следить за расположением прокладок, а также умеренно зажимать гайки, чтобы не сорвать резьбу и не передавить резинки.

Схема установки сифона

Правильная установка для некоторых видов сифонов будет отличаться. Для надежного монтажа потребуется знать несколько особенностей.

Монтаж стандартного сифона

После сборки устройства проводится подключение, а схема установки для стандартных видов следующая:

Рифленое кольцо для уплотнения прикладывается к патрубку сифона полосками наверх.
Сама решетка с прокладкой кладется вверху на кухонную мойку, снизу подставляется сифон под слив. Придерживая обе части, надо их сравнять.
Закрутить винт в решетку.
Теперь надо подключить сифон к канализации, применяя гофру или жесткую трубку. Гофрированное изделие будет проще в установке, оно растягивается на нужную длину, но так, чтобы не было натяжки. Жесткая труба надежнее и долговечнее, но установка сложнее.

Гофры для канализационного подключения могут быть сборными, а соединение проводится с использованием прокладок и фитингов.

Если длина трубы слишком большая, а сама структура гладкая, то излишки легко удаляются ножовкой.

Сама труба вставляется в канализационный слив через уплотнительное кольцо в виде резиновой прокладки. Упростить подключение поможет смазка в виде моющего средства. Достаточно налить несколько капель и распределить тонким слоем, чтобы трубка вошла в адаптер легче.

Намного проще монтаж делать на снятой раковине, а после установки и подключения проверить конструкцию, открывая воду. Когда гидрозатвор заполнится жидкостью, не должно появиться протечек. В таком случае монтаж и сборка сделана правильно.

Детально разобраться с процессом поможет видео по сборке, установке и замене сифона:

Монтаж двойного сифона

В некоторых случаях необходимо использовать двойной сифон, который бывает на 1 или 2 уровня. Подобное оборудование имеет колбу для отстаивания жидкости. Размещается устройство для двойных раковин со стороны или в центре между ними.

Система на 1 уровень подразумевает подключение сразу под секцией раковины, трубка, которая отходит от сифона, крепится под углом к сливу для второй мойки.

Устройство на 2 уровня включает трубы, которые подключаются непосредственно к каждому сливу раковины и соединяются одной колбой. В двойных видах часто используется перелив, а правильная установка и подключение требует определенных знаний по причине большого количества дополнительных элементов:

К каждому сливу надо прикрутить решетку.
При помощи гаек к сливам подключаются патрубки.
Крепится колба для отстаивания воды на объединяющей трубе. Для монтажа используются резиновые уплотнители и винты из набора. Повысить надежность и герметичность позволит обработка силиконом.
Выходная труба устанавливается в канализацию.

Собранное устройство проверяется на предмет протечек.

Монтаж сифона для маленьких моек

Часто на кухнях ставятся мини-раковины, если площадь помещения небольшая. Такая сантехника, невзирая на размеры, довольно удобная, функциональная и красиво смотрится, вписываясь в любой стиль.

Для малой мойки потребуется выбирать небольшие сифоны, чтобы общий вид не испортился, особенно если под раковиной нет тумбы. При выборе обязательно учитывать качество товара, но сама сборка не имеет особенностей и проводится по стандартной схеме.

Чтобы закрепить небольшой сифон к мини-раковине, потребуется придерживаться предельной аккуратности, ведь работать нужно с малыми габаритами в ограниченном пространстве. Все крепления и стыки рекомендуется дополнительно покрывать герметиком.

Уход за сифоном

Сифон на кухне требует постоянного ухода, поскольку в него попадает не только вода, но и остатки пищи, другой мусор. Для увеличения промежутков между чистками используется решетка, дополнительно можно устанавливать измельчитель отходов, который не даст возможности попадать крупным частицам в слив.

Сам процесс очищения зависит от конструктивных особенностей. Для гофрированного типа потребуется сделать разбор устройства, а бутылочные можно пробить с помощью тубуса.

В рекламах предлагают химические средства для чистки, но применять их надо с осторожностью, если элементы сделаны из пластика. Если установлен сифон под большую горловину, целесообразно использование ершиков для кухни, которые пробьют засоры.

Сифоны для моек — простые устройства, с легкой конструкцией и несложным процессом сборки, установки и подключения к канализации. Для проведения работ своими руками потребуется минимальный набор инструмента. Для длительного срока службы к выбору сантехнического элемента надо подходить со всей тщательностью, учитывая, что прибор используется на кухне.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Как собрать сифон для раковины на кухне: особенности разных моделей

Сифон кухонной раковины — важный элемент, который требует обязательной сборки и установки. Современные виды разнообразны, но в целом, для работы потребуется небольшой набор инструмента, который есть в любом доме. Давайте разберемся, как собрать сифон для раковины на кухне, поскольку отдельные модели имеют определенные конструктивные особенности.

Устройство кухонного сифона

До начала сборки важно понимать, для чего нужен сифон, ведь вода из раковины может сливаться напрямую, через шланг в канализацию. За счет дополнительного элемента происходит не просто удаление грязной воды — есть и другие предназначения этой конструкции.

Главное предназначение — задержка крупного мусора и исключение его попадания в канализацию, что сокращает риски засора. Кроме того, сифон создает гидрозатвор, который защищает кухонное пространство от неприятного запаха из канализационной трубы.

Сифоны для кухни и ванной отличаются — в первом случае конструкция сложнее, поскольку в раковине собираются остатки еды и другой мусор.

Сам элемент представлен в виде одной или нескольких труб с изгибом, который выводит воду. За счет изгиба небольшое количество грязной жидкости остается в трубе, создавая отстойник. Он помогает задерживать неприятный запах, не позволяя ему распространяться в помещении.

Чаще сантехнический сифон изготавливают из пластика или латуни, которая покрывается хромом. Латунные варианты визуально красивы и подойдут для открытого типа мойки, без шкафчиков.

Главный недостаток — окисление со временем и накопление грязи, поэтому для кухонь предпочтительнее использовать пластик. Он не подвергается гниению, коррозии, оказывается прочнее, долговечнее.

Стандартно сифон из пластика комплектуется такими элементами:

защитная сетка (решетка), которая ставится в слив раковины и не дает попадать крупным отходам в канализацию;
пробка — используется для закрывания слива, чтобы набирать воду в раковину, в дешевых моделях не предусматривается;
прокладка из резины до 5 мм толщиной, которая устанавливается между раковиной и выпускной частью;
выпускной патрубок с одним или несколькими отводами, подключается к сливу, к нему могут подсоединяться стиральная, посудомоечная машины;
прокладка выпускного патрубка;
пластиковая гайка;
винт для соединения диаметром 6–8 мм;
гайка из металла;
корпус сифона;
пластиковая гайка для стяжки;
2 прокладки конусного типа;
отвод для канализации, который устанавливается сбоку сифона;
гайка для монтажа переходника;
стакан сифона, используется для сбора твердых частей, его нужно время от времени снимать и чистить;
плоская прокладка для плотной фиксации стакана;
шланг для отвода воды или трубка из пластика.

Замена сифона под раковиной на кухне требуется при выходе из строя старого элемента или по другим причинам, к примеру, покупка новой мойки с измененной конфигурацией.

Все виды сифонов делятся на коленные и бутылочные. Первые разделяются на жесткие и гофрированные, но независимо от этого, у каждого вида сложная конструкция, особенно при наличии перелива. Существуют в продаже двойные сифоны, которые подходят для двойной мойки.

Для кухонь лучше всего покупать бутылочный вид — но, если места под раковиной мало, тогда монтируют коленные модели.

Сборка и установка сифона на кухне

Для начала потребуется приготовить инструмент, который будет использоваться в ходе работы:

отвертка;
ножовка;
рулетка;
наждачная бумага.

Первым делом, нужно снять старое устройство. Для этого при помощи отвертки откручивается болтик посредине решетки в сливе, подобно тому, как на фото.

До начала выполнения работы следует установить ведро под сифон, чтобы собрать остаток отстоянной воды, после удаления решетки слив нужно вытереть насухо.

Нередко на этом этапе появляется проблема, поскольку винт и гайка прикипают друг к другу. В таком случае нужно снять нижнюю часть сифона и снизу помочь другой рукой снять решетку с крепежом.

Теперь снимаются трубки и сам сифон, процедура демонтажа окончена, можно начинать сборку нового изделия.

Чтобы собрать новый товар, надо выложить из упаковки все элементы, поделить на группы — это упростит задачу и позволит правильно все собрать.

Для бутылочного вида без перелива будет несколько уплотнительных колец разного размера, гайки, патрубок, элементы сифона и гофра, а также решетка с креплением.

Поэтапно процедура сборки сифона следующая:

Самая большая прокладка плоского вида надевается на сифонное отверстие, и прикручивается колпак к основанию сифона.
К патрубку, который фиксируется к мойке, подбирается прокладка конусного вида и гайка. Изначально надевается гайка, потом резиновый уплотнитель тупым концом вверх, и затем нужно вставить конструкцию в верхнюю часть сифона, плотно скручивая изделие. В некоторых случаях воронка для слива и патрубок должны соединяться изначально, но нужно быть внимательным, чтобы во время монтажа не потерялась гайка в сливном отверстии.
Остается установить гофру — для этого накидывается гайка, надевается конусный уплотнитель и скручивается к основанию.

Все части плотно закручивать, но не перестараться, чтобы не сломать пластик и не пережать прокладки. После сборки следует установка и подключение к канализации. Этапы выполнения:

На патрубок изделия укладывается рифленое кольцо полосками кверху.
Ставится сифон под раковиной одной рукой, второй нужно выровнять его вверху и положить решетку.
Поставить винт и закрутить отверткой.
Подключить гофру к канализации, при необходимости обрезать ее ножовкой до нужного диаметра. Вместо гофры можно пользоваться жестким видом отвода, что будет лучше для кухни.

Сделав всю работу, включить воду и проверить соединения на предмет течи, по необходимости подтянуть резьбу и другие детали.

Монтаж сифона с переливом

Если есть перелив в мойке, то монтаж почти не отличается от описанной схемы, последовательность используется аналогичная, кроме сборки.

На этом этапе надо соединить перелив с отводящим патрубком. Изначально ставится гайка, затем прокладка к переливу. Сам элемент вставляется в отвод и затягивается.

Далее перелив устанавливается к мойке при помощи винта и отвертки, последующие шаги не меняются. Такой вид сифона часто используют, если на кухне стоит круглая мойка современного вида.

Монтаж для сдвоенной раковины

Раковины на 2 секции предполагают использование одного сифона, но нестандартной конструкции. У такого изделия будет 2 выпуска, которые соединяются одним сифоном. Он бывает трубчатым и в виде колбы. Дополнительно есть модели с отводами для подключения стиральных машин и другой техники.

Правила и этапы монтажа не меняются, за исключением нескольких деталей. Изначально нужно подсоединять 2 патрубка к сливу двух раковин, после этого работу продолжать под мойкой, соединяя патрубки-проводники. Далее фиксируются остальные элементы. Если потребуется, то труба обрезается, а наждачной бумагой шлифуются пластмассовые края.

Советы по выбору и установке

Покупая сифон для кухонной мойки, необходимо правильно его выбрать и поставить, чтобы обеспечить надежную, длительную эксплуатацию. Для этого рекомендуется пользоваться несколькими советами по выбору:

покупая элемент, всегда проверяйте комплектность товара — нередки случаи нехватки определенных деталей, даже если устройство запечатано;
во время сборки все части должны быть чистыми, сухими, любой вид грязи может вызывать протечку, особенно при попадании на прокладки или резьбовые соединения;
во время монтажа выходное отверстие от пола должно быть выше, чем входное, в таком случае появляется нужный уклон для отвода воды;
в зависимости от модели мойки, подбирается правильный диаметр решетки для сливного отверстия;
при выборе учитывать необходимость подключения дополнительного оборудования. К примеру, при наличии стиральной или посудомоечной машины, потребуется делать дополнительный отвод воды, который должен быть на устройстве;
учитывать размеры изделия, поскольку для его монтажа должно быть достаточно места под раковиной — в противном случае, подбирать элемент небольших габаритов;
рекомендуется выбирать трубу, которая соединит выходной патрубок и канализацию с правильным учетом диаметра. Допускается покупка меньшего отверстия и увеличения его при помощи переходника, большой диаметр недопустим;
если расположение устройства на кухне внутри шкафа, то эстетика не учитывается. При открытом расположении мойки лучше использовать хромированные модели;
работоспособность изделия не сильно зависит от стоимости, скорее данный фактор влияет на внешний вид, нежели функциональность — но покупать самый дешевый сифон не рекомендуется, чтобы избежать протечек и других возможных проблем.

Правильный монтаж — несложная задача, если известна детальная схема. Даже люди без опыта сантехнических работ способны выполнить сборку и установку своими руками. Если нет возможности и желания самостоятельно проводить работу, тогда следует обратиться к мастерам, для которых процедура займет считанные минуты.

Упростить весь процесс сборки изделия с переливом поможет обучающее видео:

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

как собрать сифон для раковины на кухне правильно: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

В этой статье, прежде всего, будет рассматриваться схема – как собрать сифон для раковины стандартного типа. Кроме того будет разобран и такой ключевой момент, как выбор подходящего в той или иной ситуации изделия. Ведь вполне логично – перед тем, как элемент собрать, его нужно сначала приобрести.

Получается, что зная основные сведения касательно типов такой сантехники, вы сможете купить прибор, сборка и эксплуатация которого будет максимально легким делом.

Фото сборки сифона

Итак, с разбора этого вопроса и начнем.

Как осуществить выбор

Тут, прежде всего, важно понимать назначение прибора – если этот элемент не установить, то трубы основной магистрали будут чаще засоряться. Ведь конструкция прибора предусматривает наличие специального изгиба, в полости которого задерживается весь мусор. Кроме того в этом же изгибе постоянно находится вода, благодаря которой неприятные запахи из канализации не проникают в помещение.

Принцип работы гидрозатвора

Так что, как видите, такой слив – элемент действительно необходимый.

Рассмотрим в таблице ниже, какие бывают колена для раковин.

Тип изделий:	Особенности:
Гофрированные.	Инструкция изготовления и установки такого прибора очень проста – по сути, это просто кусок гофрированной гибкой трубы, на концах которой имеется переходник для вставки в канализацию и крепление для соединения со сливным кольцом умывальника. Получается, что изгиб тут можно создать любого размера, а это удобно в тех ситуациях, когда под мойкой малое пространство.В целом изделие довольно дешевое и простое в монтаже, однако перед тем как установить сифон для раковины, помните, что гофрированный патрубок во время очистки, скорее всего, придется демонтировать полностью.
Бутылочные.	Это самый популярные колена, так как тут очень легко очищать систему – достаточно открутить так называемую чашу прибора, вытряхнуть с нее мусор и можно вкручивать «накопительную» емкость обратно. То есть получается, что в случае установки такого прибора – его необязательно снимать полностью для очистки от накопившейся грязи.В принципе это очень хороший вариант, однако, элемент требует определенного свободного пространства под мойкой, кроме того монтаж изделия требует навыков и аккуратности.
Трубные.	Вариант представляет собой несколько как бы вставленных друг в друга трубочек и обычно применяется для ванн. Однако при необходимости трубный прибор может быть установлен и под умывальником. Это решение может быть актуально, например, в том случае, когда не хочется ставить гофру, но и бутылочный слив не помещается.

Трубный вариант

В целом, с типами изделий разобрались.

Обратите внимание! Цена сливных колен напрямую влияет на качество их эксплуатации. Ведь чем дешевле будет купленная сантехника, тем ниже будет качество уплотнительных прокладок, а значит, их придется чаще менять. Кроме того, дешевые конструкции тяжелее монтировать, потому что очень легко сорвать резьбу на соединениях – пластик ведь в таких случаях используется далеко не самой лучшей прочности.

Теперь можно приступить к практической части.

Самостоятельная сборка системы

В качестве наглядного примера, рассмотрим, как правильно установить сифон под раковиной, который относится к типу «бутылочных» изделий.

Взяли мы именно эту классификацию потому, что именно она собирается в большинстве случаев и в принципе как раз тут имеется больше всего нюансов.

Стандартное «бутылочное» колено

Для выполнения работ понадобится такой набор инструментов и расходных материалов:

разводной и газовый ключ;
крестовая и плоская отвертка;
тюбик сантехнического силикона;
защитные перчатки и желательно запастись и респиратором.

Ну и поскольку мы будем рассматривать и то, как заменить сифон в раковине, то получается, что перед тем, как поставить новый прибор, нужно будет снять старый. Если он такой же – современного типа, то хватит и вышеописанного инструмента. А вот если требуется демонтировать советский «агрегат» из чугуна, которые обычно ставили в ванной комнате и на кухне, то тут уже одними отвертками обойтись не получится.

Чугунный слив

С этого момента и начнем.

Демонтаж старой сантехники

Итак, как снять сифон с раковины, который сделан из чугуна – пошаговая схема работы:

Отверткой или ножом выковыриваем замазку или уплотнитель (чаще всего это обычные тряпки или куски резины)
Пробуем немного расшатать все составные элементы. Если это получается, то можно пробовать разбирать. Если же изделие «мертвое», то есть не поддается расшатыванию и разборке, то переходим к следующему пункту.
Берем болгарку и просто напросто срезаем колено.

Работа с болгаркой

Совет: можно обойтись и без болгарки – надрежьте чугун с помощью полотна по металлу, а потом разбейте его молотком на куски. Только помните, что такое агрессивное механическое воздействие чревато вылетом осколков металла и попаданием их на стену с плиткой. Поэтому действуйте максимально аккуратно, чтобы не повредить отделку.

Ну а что касается того, как открутить сифон в раковине, который относится к современному разборному типу, то тут все очень просто:

Выньте патрубок из канализационной трубы.
Возьмите отвертку и открутите винт со стороны раковины, на котором держится конструкция.

Если все сделано, то можно приступать непосредственно к сборке.

Монтаж нового колена

Перед началом работы важно убедиться в том, что все элементы прибора есть в наличии. Для этого возьмите схему (как правило, она прилагается ко всем сифонам) и проверьте, действительно ли наличие совпадает с заявленным в инструкции.

И если все в порядке, то можно приступать к монтажу.

Сначала подготавливаем канализационную трубу к вводу патрубка от сифона. Тут нужно убедиться, что гофра входит достаточно плотно. Если есть зазоры, то придется сходить в магазин купить специальный уплотнительный фитинг переходник и уже в него потом мы вставим патрубок.

Резиновый переходник

Теперь следует подготовить отверстие в раковине под установку верхней части слива. То есть нужно очистить все от грязи, лишних прокладок и т.п. И потом нужно попробовать вставить кольцо колена в отверстие – если диаметр совпадает, то ситуация у вас стандартная, а это значит, что можно смело действовать по инструкции дальше.

Совет: если диаметры элементов все-таки не совпадают, то этим моментом нужно заняться вплотную, потому что нельзя допускать скопление воды вокруг кольца слива – это негигиенично. Вариантов решения проблемы тут два – обратиться в магазин с просьбой подобрать более подходящее кольцо, либо же «сажать» кольцо на силиконовый герметик.

Сливной патрубок и кольцо

Собираем сифон своими руками по схеме, при этом обрабатываем силиконом те соединения, в которых нет уплотнительных прокладок. Те же места, где резиновые кольца есть – как правило, дополнительно обрабатывать не нужно. При этом обязательно следите за тем, чтобы между плоскостью прокладок и пластиком не было никаких «заусениц» – обрезайте их ножом, так как из-за таких нюансов может нарушиться уровень герметичности.

Элементы для сборки конструкции

Важно! Перед тем, как обработать плоскость силиконом, убедитесь в том, что поверхность сухая. В противном случае после высыхания герметика между ним и пластмассой останутся щели.

Приставляем верхнюю трубку конструкции к нижней части раковины и скручиваем трубу с металлическим сливным кольцом. Обычно это делается с помощью болта.
Вставляем прикрепленную трубу в сифон и закручиваем большую соединительную гайку.

Закрутка соединительной гайки

Вставляем гофру в канализацию, ждем несколько часов, пока схватится силикон (если он есть где-либо), затем проверяем систему на предмет протечек.

Если во время проверки все в порядке, то значит системой можно начинать пользоваться полноценно.

Ну и что касается того, как почистить сифон под раковиной в случае необходимости, то тут все просто – откручиваете «чашу», чистите ее и вкручиваете обратно. Только не забудьте, что если соединение ранее было обработано силиконом, то старый герметик нужно будет удалить при сборке и нанести новый.

Очистка чаши

На этом все – обзор завершен и переходим к подведению итогов.

Вывод

Мы достаточно подробно разобрались в том, как поставить сифон на раковину, а также в том, как его выбрать и как снять старое изделие, перед сборкой нового. Надеемся, что вам все относительно понятно и теперь данный процесс удастся выполнить легче и правильнее.

Если же вопросы таки остались, то просмотрите еще и обучающее видео в этой статье.

Подключение кухонной мойки (раковины) и умывальника

Как подключить мойку на кухне (раковину)

Сначала на мойку устанавливается смеситель. Его лучше устанавливать первым потому, что до подключения к канализации есть место для свободного хода рук, что гораздо удобнее для закручивания соединений. Дополнительных ФУМ лент и пакли не требуется: все соединения уплотняются при помощи резиновых прокладок, идущих в комплекте со смесителем. При креплении смесителя с наружной и внутренней сторон должны быть резиновые прокладки. Но сначала к смесителю нужно прикрутить армированные гибкие шланги, после чего просунуть их через мойку. Снизу через шланги надевается крепление для смесителя. Все соединения закручиваются руками и немного подтягиваются ключом для надежности;
Далее шланги подключают к водопроводу. Если на конце шлангов нет прокладок, на трубы накручивается ФУМ лента или пакля, после чего на нее накручивается шланг;
Подключение кухонной мойки (раковины) начинается с подсоединения сифона. Если в раковине есть отверстие для защиты перелива, то сифон должен быть с дополнительной трубой для перелива. Сифон может быть в виде S-образной трубы или бутылочной формы. Лично для кухонных моек рекомендуется использовать S-образный сифон, поскольку бутылочный засоряется быстрее. Сначала в раковину вставляется выпуск сифона, затем к нему прикручивается сам сифон. К сифону прикручивается труба (гофра либо жесткая под углом) и вставляется в канализационный выпуск. Если у выпуска диаметр больше, то в него устанавливается переходник (резиновая уплотнительная манжета).

Умывальник подключается к канализации и водопроводу точно так же, как и кухонная мойка. По завершении всех работ плавно открываем запорные краны и проверяем все соединения на наличие протечек. Если между манжетой и канализационным выпуском есть протечка, нужно вынуть манжету, смазать герметиком и вставить обратно.

Если вы подключаете двойную мойку, то для нее приобретается специальный сифон с дополнительной трубой для второй мойки.

Важно! Не затягивайте соединения слишком сильно при помощи ключа. В данном случае этого совершенно не требуется. Вы только повредите уплотнительные прокладки (резиновые кольца).

Дальше больше!

35 частей кухонной мойки (подробная схема)

Подробная диаграмма, иллюстрирующая все 35 различных частей кухонной мойки, включая трубопроводы горячей и холодной воды, шланг подачи и слива воды в посудомоечную машину, клапаны, сифоны … все, включая кухонную раковину.

Многие домовладельцы предпочитают экономить деньги, устанавливая собственную кухонную раковину, будь то новый дом, ремонт кухни или просто приобретение новой раковины.

Хотя это и не самая сложная сантехническая работа, любой, у кого есть небольшой опыт работы с проектами по благоустройству дома и готов посмотреть некоторые видеоролики на YouTube, может сделать это профессионально.Но есть один хороший помощник — это схема, на которой показаны части кухонной мойки. Всегда приятно иметь наглядное пособие для таких проектов.

Ниже приведена наша нестандартная диаграмма, иллюстрирующая анатомию кухонной мойки, включая раковину, а также все части под столешницей.

Связано: Основные ванные комнаты с раковинами на пьедесталах | Типы кварца | Типы раковин для ванных комнат | Основные ванные комнаты с двумя раковинами

Анатомия кухонной мойки (схема)

Раковина: Сантехника, используемая для мытья посуды, мытья рук и других целей.
Накладка: Плоский кусок металла, используемый для защиты и скрытия отверстия для трубы или клапана.
Рычаг крана: Рычаг, используемый для управления потоком воды из носика.
Шланг распылителя: Подключает подачу воды к крану.
Столешница: Плоская поверхность вокруг мойки.
Измельчитель мусора: Устройство, устанавливаемое под раковиной между сливом и сифоном и используемое для измельчения и смывания остатков пищи и другого кухонного мусора.
Сливная шайба Сливной шланг: Используется для перекачивания воды.
Посудомоечная машина Водоснабжение: Водопровод для посудомоечной машины.
Сифон: Устройство (обычно П-образной формы для домашнего использования), которое улавливает мусор и предотвращает утечку канализационных газов в дом.
Линия подачи холодной воды: Система, позволяющая подавать холодную воду из основного источника воды туда, где она предназначена для использования.
Линия горячего водоснабжения: Система, позволяющая подавать горячую воду из основного источника воды туда, где она должна использоваться.
Запорный клапан: Регулирует поток воды.
Фрикционная прокладка: Защитный барьер, создающий сильное трение между двумя движущимися поверхностями.
Резиновая прокладка: Уплотнение, которое служит защитным барьером между двумя поверхностями с целью предотвращения любой утечки жидкости или газа.
Фланец сетчатого фильтра: Металлический элемент, соединенный с сетчатым фильтром.
Корпус фильтра: Используется для фильтрации мусора в системе водоснабжения.
Распылительная головка: Выскакивает и распыляет струю воды на область.
Рукоятка / рычаг: Используется для включения и выключения крана.
Узел носика: Детали, используемые для управления носиком.
Аэратор: Маленькие сетчатые экраны, размещаемые на конце смесителей и используемые для регулирования потока воды в несколько небольших потоков, так что объем воды, вытекающей из крана, будет значительно уменьшен.
Компрессионная муфта: Соединяет две трубы с приспособлением или клапаном.
Шланг распылителя: Подключает подачу воды к крану.
Подающая трубка: Подключает подачу воды к крану.
Очистка: Фитинги, доступные для очистки от засоров и мусора.
Дренажная труба: Длинная трубка из металла или пластика, по которой сточные и сточные воды выводятся из здания и регулируется давление воздуха в трубах во избежание засорения.
Контргайка: Установка запертого или выключенного положения на энергоизолирующем устройстве.

Связанный:

ВИДЕО: Как установить кухонную мойку

Какие части умывальника? (с подробной схемой) — Модернизированный дом

Ремонт или установка раковины своими руками может показаться сложным процессом, однако раковины не так уж и сложны, когда вы их сломаете. Фактически, многие домовладельцы предпочитают самостоятельно устанавливать раковину, будь то ремонт кухни, новый дом или просто покупка новой раковины.

К счастью, изучение деталей мойки и правильная ориентация — это все, что требуется для выполнения стандартных задач по обслуживанию и установке. Независимо от того, заботитесь ли вы о своей кухонной раковине или раковине в ванной, знание ее частей может оказаться очень полезным. Следующее руководство поможет вам узнать о различных компонентах мойки, частях слива и их соответствующих функциях.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Части мойки

Кухонные раковины, как правило, немного сложнее по сравнению с раковиной для ванной. Хотя модели могут различаться, и каждая раковина немного отличается, многие из следующих деталей присутствуют на всех раковинах, независимо от комнаты в доме, в которой они обслуживаются:

Раковина: Пожалуй, самая важная часть раковины. Раковина предназначена для удержания воды из крана. Раковины оснащены сливом внизу, чтобы вода могла стекать.Они бывают разных форм, размеров, материалов и стилей для кухонных, ванных и хозяйственных раковин.
Слив: В каждой раковине есть слив, через который вода из крана может вытекать из раковины. Слив подключается к сифону и водопроводным соединениям, скрытым под раковиной и в стенах.
Faucet: Проще говоря, кран — это часть раковины, по которой подается вода. Смеситель для раковины можно разделить на элементы управления, носик для воды, фланцы, аэраторы, прокладки и набор винтов и шайб в зависимости от типа смесителя для ванной или кухонной раковины, который есть у вас дома.Смесители бывают из различных материалов, но в большинстве случаев они изготовлены из нержавеющей стали. Дополнительно их можно установить на столешницу на самой мойке.
Органы управления: Органы управления — это то, что используется для включения и выключения воды. Есть множество разных стилей, которые подходят вашим конкретным потребностям. Популярны отдельные элементы управления горячей / холодной водой слева и справа, также распространен один рычаг, прикрепленный к крану, который вращается для управления температурой воды.
Линии подачи воды: Линии подачи воды, также присутствующие на всех типах раковин, присоединяются к элементам управления на смесителе раковины.При включении управления горячая и холодная вода проходит по этим линиям в раковину для использования.
Патрубок: Обычно называемый «сливным патрубком», это участок трубопровода, который напрямую соединен со сливным фитингом. Как только вода выходит из канализации, патрубок уносит воду из раковины.
P-сифон: Иногда его называют «ловушкой». P-сифон состоит из двух частей и находится под раковиной. Он пропускает воду и отходы.Изгиб трубы — это то, что задерживает отходы и предотвращает проникновение запахов канализационного газа в ваш дом.
Очистка: Устройство для очистки находится рядом с P-сифоном и представляет собой фитинг, который позволяет легко получить доступ к засорам и удалить любой мусор из трубопроводов.
Запорный клапан: Запорный клапан, обычно оснащенный овальной ручкой, соединенной с гибкой плетеной металлической линией, расположен рядом с раковиной, чтобы помочь контролировать поток воды. Просто повернув запорный вентиль, можно перекрыть подачу воды в раковину, не перекрывая воду во всем доме.Эти индивидуальные отключения часто называют «остановками».

Анатомия кухонной мойки

Кухонная мойка необходима в каждом доме. Он служит для различных целей, включая мытье посуды, удаление сточных вод, доставку воды для приготовления пищи, мытье рук и многое другое. Кухонные мойки имеют почти те же стандартные детали, которые вы найдете практически на всех мойках, таких как смеситель, элементы управления, запорный клапан, линии водоснабжения и раковина. Однако многие из них идут с некоторыми дополнительными деталями:

Вот некоторые из общих частей сборки кухонной мойки:

Распылительная головка: Распылительная головка имеет тот же водопровод, что и ваш смеситель, через соединительную душевую камеру, и их можно снимать, чтобы значительно облегчить мытье посуды.Большинство кухонных раковин позволяют использовать только смеситель или распылительную головку, но никогда и то, и другое одновременно.
Накладка: Этим термином обозначается деталь, прикрепленная к смесителю или рычагу смесителя. Это плоский кусок металла, который скрывает отверстие для водопровода и соединительного компрессора под ним.
Сетчатый фильтр: Сетчатый фильтр состоит из нескольких частей, включая корпус фильтра, фланец и муфту. Эта система подключается к сливу и предназначена для фильтрации мусора.
Вывоз мусора: Вывоз для мусора не входит в комплект всех кухонных моек, но является полезным приспособлением для измельчения остатков пищи и их последующего распределения подальше от раковины. Он находится под раковиной и прикреплен к сливу и сифону.
Пробки: Пробки предназначены для сбора пищевых отходов и, как правило, съемные. Таким образом, вы можете использовать утилизацию мусора по мере необходимости. Для кухонной мойки очень часто используют отдельную корзину с пробкой.

Анатомия раковины в ванной

Как правило, раковины для ванных комнат содержат меньше деталей, чем стандартная кухонная мойка. Тем не менее, они по-прежнему имеют те же универсальные детали, как раковина, кран, линии водоснабжения и элементы управления. Дополнительные части кухонной мойки, которые также можно найти на кухонных мойках, следующие:

Пробки: Большинство раковин для ванных комнат оснащены сливом, который при необходимости можно закрыть для удержания воды в раковине.Устройства, позволяющие закрыть слив, называются пробками. Они состоят из фитинга, который находится внутри слива, и подъемной штанги для подъема и опускания запорного клапана. Механизм активируется с помощью ловушки с вилкой, пружинного зажима, стержня шарнира и соответствующего оборудования.
Упоры клапана: Хотя они также встречаются на кухонных мойках, в ванной они немного отличаются. Большинство раковин для ванных комнат имеют отдельные запорные вентили для горячей и холодной воды. Повернув соответствующую ручку, вы можете выключить воду, не нарушая работу туалета, душа или других приспособлений в вашей ванной комнате.

Части слива раковины

Хотя сливы для раковин не представляют особой сложности, их может быть трудно понять, если вы новичок в мире сантехники. Здесь задействовано довольно много деталей, однако вот детали сливной раковины, с которыми вы должны быть знакомы:

Корзина фильтра: Обычно корзина фильтра располагается в сливном отверстии раковины. Его задача — собирать пищевые отходы и предотвращать их попадание в канализацию.Многие раковины поставляются с сетчатыми корзинами, или вы можете приобрести универсальную замену, подходящую для вашей раковины. Эта сливная часть обычно не встречается в раковинах для ванных комнат.
Фланец фильтра: Фланец фильтра расположен прямо под корзиной фильтра. При необходимости этот кусок прикрепляют непосредственно к мусоропроводу.
Резиновая прокладка, гайка сетчатого фильтра и фрикционная прокладка: Резиновая прокладка — это уплотнение, расположенное под сетчатым фильтром. Он служит защитным барьером, предотвращающим утечку жидкости или газа.Резиновая прокладка вместе с гайкой фильтра и фрикционной прокладкой обеспечивает прочное уплотнение между P-образным сифоном и фланцем фильтра. Эти детали обычно крепятся сантехнической замазкой.
P-сифон: Как упоминалось ранее, P-сифон состоит из двух труб для удаления отходов и воды из вашей раковины. Выраженный изгиб помогает предотвратить засорение и не дать канализационным газам выйти из канализации.

Не хочешь делать это сам?

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Детали смесителя для раковины

Последний важный элемент раковины, будь то раковина для кухни или ванной, — это смеситель. Смеситель для вашей мойки состоит из нескольких частей, в том числе:

Корпус смесителя: После установки эта деталь не подлежит регулировке. Это основная часть крана, которая подключается к водопроводу для технической воды из носика.
Рычаг крана: Уровень крана, находящийся либо на верхней части корпуса крана, либо с обеих сторон, регулирует подачу воды и включает воду во время нормальной работы.Рычаг также позволяет контролировать температуру воды.
Узел излива: Узел излива и излив — это внутренние и внешние компоненты, позволяющие воде вытекать из корпуса крана.
Аэратор: Аэратор, расположенный на конце носика, регулирует поток воды из носика.
Компрессионные муфты: Эти устройства предназначены для подключения двух разных труб к вашим клапанам и арматуре. Они закрыты накладкой и находятся между левым и правым клапанами и линиями подачи горячей и холодной воды.
Сливной шланг для посудомоечной машины: Если на вашей кухне есть посудомоечная машина, сливной шланг предназначен для отвода сточных вод из посудомоечной машины.

В дополнение к вышеупомянутым деталям, в смесителях для раковины используются различные шайбы и гайки для скрепления деталей друг с другом. Однако они будут различаться в зависимости от конкретного оборудования, установленного в вашей мойке.

Пошаговое руководство по установке кухонной мойки

Новая блестящая раковина вместе с новым смесителем и столешницей украсит кухню так же, как новый пол и бытовая техника, причем за гораздо меньшие деньги.В наши дни установить новую раковину и смеситель не так уж и сложно, благодаря фитингам, которые просто прикручиваются или склеиваются друг с другом — часто без припоя или горелок.

Сколько стоит установка кухонной мойки?

От 50 до 300 долларов в зависимости от размера и типа мойки.

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Тщательная компоновка раковины имеет решающее значение, но подключение к сантехнике довольно простое.

Стоимость

От 50 до 300 долларов в зависимости от размера и типа мойки

Расчетное время

От 4 до 6 часов

Насколько легко установить кухонную раковину?

Самая сложная часть установки новой раковины и смесителя — это соединение слива раковины — частей между патрубком раковины и сливной линией. Всегда начинайте с патрубка раковины и работайте вниз. Вот здесь и зарабатывает поворотная P-ловушка с переходником ловушки.Он может качаться из стороны в сторону по двум разным осям и регулироваться вверх или вниз.

Перед тем, как отправиться в магазин, Ричард рекомендует нарисовать «карту», как на рисунке, и проверить внутренние диаметры патрубка и сливного шланга, обычно 1 ½ дюйма. Затем, вместо того, чтобы покупать комплект, приобретите только те детали, которые вам нужны, в том числе ПВХ-трубу Schedule 40, которую нужно обрезать и подогнать при необходимости.

Иллюстрация Грегори Немека

Установка кухонной мойки за 8 шагов

Шаг 1

Измерьте и отметьте расположение кухонной раковины

Фото Keller & Keller

Отметьте задний край прилавка, чтобы центрировать мойку в шкафу.

Если раковина имеет шаблон, совместите его с меткой на прилавке. Поместите его задний край на расстоянии 1,5 дюйма от стойки и параллельно ей.

Обведите его; переходите к следующему шагу. Если шаблона нет, используйте 2-дюймовую ленту, чтобы обозначить место раковины.

Отметьте центр раковины на ее задней кромке.

Положите раковину на стол вверх дном. Совместите отметку на раковине с отметкой на стойке.

Отрегулируйте мойку так, чтобы расстояние между ее задним краем и фартуком составляло 1,5 дюйма.Убедитесь, что раковина параллельна краю прилавка.

Обведите раковину и снимите ее.

Измерьте ширину кромки раковины, вычтите 1/8 дюйма и сделайте отметку внутри контура раковины на эту величину.

Чтобы сделать линии выреза, соедините все отметки линейкой.

Шаг 2

Отметьте линии реза на прилавке

Фото Keller & Keller

После использования линейки для соединения меток вы получите прямоугольный контур отверстия под раковину на прилавке.

Закруглите углы вручную, чтобы приблизиться к радиусу углов раковины.

Затем используйте лопату, которая немного шире лезвия лобзика (обычно достаточно ½ дюйма), и просверлите отверстие внутри радиуса на каждом углу линий выреза.

Шаг 3

Вырежьте проем под раковину лобзиком

Фото Keller & Keller

Опустите лезвие лобзика в переднее отверстие и пропилите по линии реза до заднего отверстия.Повторите с другой стороны.

Положите кусок дерева на несколько дюймов длиннее, чем вырез, поперек раковины. Вверните обрезок в отходы вырезки, чтобы они не упали или не заедали пильное полотно.

Отрежьте по линиям отреза спереди и сзади. Снимите вырез.

Проверить установку раковины на столешнице; При необходимости подрежьте отверстие лобзиком.

Шаг 4

Установить кухонный кран

Фото Keller & Keller

Установите мойку вверх дном на козлы с мягкой подкладкой или стойку.

Пропустите подводящую трубку крана и патрубок через прокладку, которая изолирует кран к раковине, а затем вверх через отверстие (или отверстия) в раковине.

Прикрутите крепежные гайки и шайбы к нижней стороне мойки.

Прежде чем затягивать крепежные гайки, убедитесь, что смеситель может вращаться по полной дуге над раковиной.

Шаг 5

Присоедините фильтр к замазке сантехника

Фото Keller & Keller

Перевернув раковину, положите толстый рулон сантехнической замазки под выступ фильтра и протолкните его через сливное отверстие раковины.

Наденьте прокладку, шайбу и корпус (если он есть в вашем сетчатом фильтре) на сетчатый фильтр напротив нижней части раковины. Нанесите герметик для стыков труб на открытую резьбу.

Вручную навинтите контргайку на сетчатый фильтр, затем затяните ее плоскогубцами, удерживая фильтр на месте.

Установите прокладку на патрубок сливной раковины и прикрепите ее к сетчатому фильтру с помощью накидной гайки. Затяните гайку вручную, удерживая фильтр.

Шаг 6

Установить раковину и подключить водопровод

Фото Keller & Keller

Удалите ленту, потянув к центру отверстия.

При перевернутой раковине сожмите полоску силиконового герметика с нижней стороны кромки раковины.

Поверните мойку вертикально и установите ее в отверстие в столешнице.

Убедитесь, что передняя часть мойки параллельна переднему краю столешницы. При необходимости отрегулируйте.

Подсоедините кран к запорным клапанам с помощью подводящих трубок с жёлудиными головками или шлангов из нержавеющей стали с оплеткой.

Присоедините шланг распылителя к резьбовому патрубку крана.

Шаг 7

Подсоедините сливные трубы

Фото Keller & Keller

Установите переходник сифона на патрубок слива раковины.

Отрежьте и установите отрезки трубы из ПВХ, чтобы подсоединить переходник сифона к сифону, а дренажный патрубок к сливной линии. Поверните ловушку или надвиньте ее на патрубок, чтобы точно отрегулировать длину и выравнивание труб. Разобрать сливные части.

Очистите обрезанные концы канцелярским ножом. Покройте их и их ответные части грунтовкой для ПВХ. Дайте высохнуть.

Тампон из ПВХ-цемента на обоих концах, соединяемых. Немедленно соедините части вместе. Держите 30 секунд.

Соберите и вручную затяните все резьбовые соединения.

Шаг 8

Прикрепите слив и очистку посудомоечной машины

Фото Keller & Keller

Подсоедините сливной трубопровод посудомоечной машины к сливному наконечнику патрубка. Затяните хомут с помощью отвертки.

Удалите излишки замазки с кромки фильтра.

Снимите аэратор с крана и налейте воду на полную мощность. Ищите утечки во всех соединениях на линиях подачи и слива.В случае утечки осторожно затяните гайки на одну восьмую оборота, пока утечка не прекратится.

Убедитесь, что передний край мойки параллелен краю стойки. Наполните раковину водой, чтобы утяжелить ее, и держите на ночь, пока герметик схватится.

Необходимые инструменты и материалы

25 основных деталей кухонной мойки с подробным объяснением

Домовладельцу лучше разбираться в деталях кухонной мойки.Это пригодится, когда вы обнаружите проблему с одним из них, который мешает вам работать по дому.

Проблема может возникать по-разному. Возможно, сливы забиты, или вода, вытекающая из крана, не такая гладкая, как обычно, что требует небольшого ремонта или даже полной замены нового.

Но не волнуйтесь, потому что не слишком серьезные проблемы можно будет решить самостоятельно быстро, не требуя от вас определенных навыков.

Более того, сегодня вроде бы все решается просто, следя за самодельным проектом на YouTube или подобными пояснениями к статьям.

Теперь вместо того, чтобы вызывать профессионального сантехника, вы можете с уверенностью починить их самостоятельно дома, правильно определив все самые важные детали кухонной мойки.

Помимо экономии времени, это также поможет вам сэкономить на ежемесячных расходах.

Схема деталей кухонной мойки, которая поможет вам правильно понять анатомию посудомоечной машины

Мало кто знает, что существует довольно много деталей кухонной мойки, которые способствовали созданию этой посудомоечной машины.

В то время как некоторые из них являются наиболее важными, и вам следует их хорошо знать, начиная от водопровода кухонной раковины и заканчивая фильтром до крана.

В этой статье представлена схема деталей кухонной мойки вместе с подробными объяснениями каждой детали, чтобы вам было легче понять.

Ниже приведены двадцать пять наименований частей раковины для умывальника, которые вам следует знать. Без лишних слов, давайте выясним эти части.

Как называются части кухонной мойки?

1.Столешница

Столешница — это одна из многих частей кухонной мойки, у которой есть плоская поверхность, окружающая ваш умывальник. Обычно эта секция сделана из мыльного камня, мрамора или гранита и выполняет функцию рабочей зоны моечной камеры.

2. Раковина

Если говорить о раковине, этот раздел также имеет несколько прозвищ, а именно: умывальник, грузило, умывальник и умывальник.

Раковина — это водопроводная арматура в форме чаши, которая обычно удерживает поток воды и все предметы, которые вы постирали.Помимо мытья посуды здесь также можно мыть овощи, фрукты и т. Д.

В целом, это одна из важнейших частей всех существующих кухонных моек.

3. Ключевина

Накладка — одна из немногих частей смесителя для кухонной мойки. Это похоже на металлическую пластину вокруг крана, которая закрывает отверстия труб и клапанов.

Обычно эту секцию еще называют крышкой. Помимо защиты отверстий для труб и клапанов, накладка также выполняет эстетическую функцию для более аккуратной установки.

4. Рычаг смесителя

Рычаг — это одна из частей кухонной мойки, которую часто можно найти прикрепленной к составной части самого смесителя. Однако в некоторых моделях его устанавливают отдельно.

Рычаг крана управляет потоком воды, которая позже будет выходить через носик.

Обычно рычаги смесителей изготавливаются из различных материалов, таких как нержавеющая сталь, пластик, латунь и цинк.

5. Распылительный шланг

Распылительный шланг — это часть крана, которая подключает или направляет подачу воды в кран.Обычно эта часть хорошо видна на выдвижном смесителе для кухни.

Или, что касается остальных его частей, вы можете увидеть его под умывальником.

6. Ловушка

Сифон — это одна из нескольких частей кухонной мойки, расположенных в нижней части умывальника, имеющей П-образную форму. Как правило, это устройство предотвращает попадание канализационных газов в дом и улавливает мусор.

7. Подача воды для посудомоечной машины

Устройство подачи воды в посудомоечную машину — это устройство в нижней части раковины, которое функционирует как линия для чистой воды, которая позже распыляется через кран.

8. Сливной шланг посудомоечной машины

Сливной шланг посудомоечной машины — это одна из нескольких частей кухонной мойки, которая перекачивает или направляет сточные воды в мусоропровод. Обычно, если есть проблема с этим компонентом, оставшаяся вода в вашем тазу застаивается.

Итак, когда это произойдет, попробуйте проверить, что засоряет эту линию, чтобы дренажный поток вернулся в норму.

9. Измельчитель мусора

Измельчитель мусора или, как некоторые его называют, утилизация, представляет собой устройство, напоминающее камеру, предназначенную для измельчения пищевых отходов с твердой текстурой.

В этом компоненте весь кухонный мусор измельчается в порошок для большей безопасности и не забивает сливные части кухонной мойки.

Среди множества доступных запчастей для кухонной мойки, мусоропровод — это сердце всех ваших пищевых отходов. Чтобы найти его, вы можете посмотреть на нижнюю часть умывальника, где он установлен между сифоном и сливом.

10. Запорный клапан

Запорный вентиль, также известный как отсечной и запорный вентиль, — это элемент, который находится под кухонной раковиной, обычно прямо на линии подачи воды.

Это приспособление предназначено для управления потоком воды в кран, особенно когда вам нужно использовать прибор во время ремонта.

Когда вы его выключите, поток воды также прекратится, и она не достигнет вашей раковины.

11. Фланец фильтра для кухонной мойки

Одна из многих частей кухонной мойки, устанавливаемых внутри умывальника, в первую очередь идет с фланцем сетчатого фильтра.

Что такое фланец для раковины? Это плоский металлический диск, соединенный с корпусом фильтра.Это приспособление служит для удержания слива, чтобы он оставался прикрепленным к умывальнику.

Обычно вы можете увидеть это приспособление для раковины посередине поверхности раковины, и его легко заметить, даже взглянув на него.

12. Корпус фильтра

Если вам действительно интересно, как называется вещь под раковиной? Тогда ответы будут разные.

Тем не менее, корпус фильтра был первым. Этот компонент является одной из частей кухонной мойки, которая играет роль в фильтрации мусора, когда вы начинаете мыть посуду.

Этот процесс фильтрации полезен для предотвращения попадания пищевых отходов большого размера в систему водоснабжения. И это предотвращает проблемы с засорением слива.

13. Резиновая прокладка

Резиновые прокладки — еще один важный элемент многих деталей кухонной мойки, с которыми вы можете столкнуться. Это уплотнение, которое защищает барьеры на двух разных поверхностях посудомоечной машины.

В частности, резиновая прокладка сможет предотвратить утечку жидкости или газов из канализации в ваш дом.

14. Прокладка фрикционная

Это барьер, упомянутый в предыдущем объяснении. Вы можете найти эту фрикционную прокладку после того, как разберете детали фильтра в нижней части раковины.

Именно между резиной и гайкой фильтра находится фрикционная прокладка. Этот компонент действует как защитный барьер, который становится антифрикционным между двумя движущимися поверхностями.

В результате контргайка будет плотно закреплена.

15. Линия горячего водоснабжения

Линия подачи горячей воды — это одна из частей кухонной мойки, которая управляет потоком воды, выходящей из смесителя, особенно для теплой.

Найти этот компонент будет относительно легко. В общем, установка линии горячего водоснабжения находится слева, а холодная — справа.

16. Линия холодного водоснабжения

По системе труба холодной воды выполняет ту же функцию, что и линия подачи горячей воды. Это необходимо для регулирования потока воды от основного источника воды к крану на поверхности посудомоечной машины.

Разница между линией подачи холодной воды и горячей только в температуре протока, который она несет.Вы можете найти его под раковиной между сантехникой с правой стороны из-за его обычного расположения.

17. Аэратор

Аэратор — это одна из частей кухонной мойки, прикрепленная к головке смесителя.

Если внимательно присмотреться к метчику, можно найти диск с мелкими отверстиями, напоминающими фильтр. Это приспособление для крана регулирует поток воды во множество мелких ручьев, чтобы избежать сильного потока и разбрызгивания воды в бассейне.

Кроме того, этот аэратор также может постепенно уменьшать объем воды, протекающей через смеситель.

18. Ручка / рычаг смесителя

Все приспособления в кухонном приборе нуждаются в ручке или рычаге для управления их использованием. Будь то лампы, духовки и плиты с кухонной мойкой.

В общем, рычаг смесителя легко известен как контроллер, который включает и выключает поток воды в вашей посудомоечной машине.

Без этого элемента было бы нелегко справиться с водными потоками, когда вам нужно мыть посуду.

19. Узел излива, самое привлекательное приспособление среди других деталей кухонной мойки

Одна из деталей кухонной мойки, которую вы также можете быстро найти, — это излив в сборе.Расположение этого приспособления действительно очень заметно на вашем комплекте смесителя.

Узел излива — это элемент, который направляет поток воды из корпуса умывальника на поверхность. Это также та часть, где вы можете найти аэратор.

Сборка носиков

бывает разной: от прямой и простой до формы «гусиная шея».

20. Распылительная головка

Распылительная головка — это одна из частей кухонной мойки с функцией, почти такой же, как и излив смесителя, которая заключается в разбрызгивании струй воды на поверхность раковины.

Распылительная головка немного отличается от смесителя с носиком: функциональность, гибкость и способность достигать области умывальника.

Если комплект излива представляет собой фиксированное встроенное приспособление для кухонной мойки, то распылительная головка — это еще один компонент, который можно вынуть и охватить большую площадь.

Более того, излив смесителя обычно становится стандартным приспособлением, используемым для мытья посуды, рук, фруктов и овощей. Напротив, распылительная головка больше предназначена для очистки области вокруг умывальника.

21. Подающая трубка

Это одно из устройств, которое может подключить водопровод к поверхности смесителя. Он известен как подающая трубка. По внешнему виду это приспособление имеет такую же форму и размер, что и сливной шланг. Но это действительно другое приспособление.

Обычно вы также можете найти этот компонент в нижней части умывальника.

22. Контргайка

Попробуйте еще раз понаблюдать за кухонным ситечком.

Если вы обнаружите устройство круглой формы, расположенное прямо в нижней части чашки фильтра, оно называется контргайкой или гайкой для крепления к нему.

Контргайка — это приспособление, которое служит для стягивания части сливной корзины с другими соединенными поверхностями под ней. Блокировка, сделанная этим компонентом, может предотвратить утечку сливных деталей.

23. Очистка

Cleanout — одна из самых полезных деталей кухонной мойки. По этому трубопроводу вы можете быстро выявить любые проблемы, которые засоряют систему подачи воды в посудомоечную машину.

Помимо устранения засоров из-за грязи, вы также можете проверить состояние дренажной линии с помощью этого очистительного компонента.

24. Дренажная труба

Согласно приведенной выше схеме подключения слива кухонной раковины вы можете узнать, что сливная труба представляет собой компонент посудомоечной машины с длинной трубкой, установленной под вашей раковиной.

Эта секция предназначена для отвода сточных вод и сточных вод в процессе мойки из вашего дома.

Кроме того, дренажная труба также регулирует давление воздуха в вашей водопроводной системе, чтобы избежать засорения. Обычно эти компоненты изготавливаются из металла или пластика.

25. Компрессионная муфта

И последнее, но не менее важное: многие детали кухонной мойки поставляются с компрессионным соединением или фитингом. Это устройство, которое соединяет две трубы или трубу с другими элементами, такими как запорный клапан или другие приспособления под раковиной.

Обычно компрессионная муфта состоит из трех частей, расположенных последовательно сверху вниз, а именно стяжной гайки, кольца и седла.

Последняя мысль

Подробное изучение деталей кухонной мойки поможет вам лучше понять функции каждого устройства.

Помимо упрощения повседневного обслуживания, понимание деталей кухонной мойки также может помочь вам самостоятельно отремонтировать посудомоечную машину после того, как проблема будет обнаружена.

В результате вы сможете сэкономить больше денег на другие домашние нужды. Кроме того, вы также можете купить некоторые детали кухонной мойки и хранить их дома. На всякий случай, если вдруг у вас сломается мойка.

20 Детали слива раковины в ванной: как они работают?

Большинство людей имеют хотя бы смутное представление о том, как работает раковина для ванной комнаты, но некоторые могут иметь меньше представления о том, как называются все части, что может быть проблемой, если вам нужно купить замену.Чтобы помочь, здесь мы обсуждаем различные детали раковины для ванной и то, что они делают.

Детали слива для раковины

Изображение: wayfair

1. Запорный клапан

Запорный клапан — это то место, где вода попадает в вашу раковину из основного источника. Если вы хотите, чтобы вода не попадала в раковину, вы можете перекрыть ее с помощью этого клапана, прежде чем выполнять какие-либо сантехнические работы на раковине.

Вода достигает этих клапанов под давлением, и обычно имеется два клапана, один для горячей воды и один для холодной.

Вода, поступающая к запорному клапану горячей воды, поступает из вашего водонагревателя, а вода, поступающая к запорному клапану холодной воды, поступает непосредственно из вашей основной сети.

2. Муфта и накидная гайка

Запорный вентиль подключается к водопроводу, по которому вода поступает в кран. Оба соединены обжимной муфтой и стяжной гайкой для обеспечения прочного водонепроницаемого уплотнения.

3. Водопровод

Линия подачи, также известная как подающая труба, представляет собой короткий отрезок трубы, по которой вода проходит от запорных клапанов до крана.

Вода поступает в водопроводную линию под давлением, что заставляет ее подниматься к крану и готовиться вытекать, когда вы открываете кран.

4. Ручки для смесителей

Эта часть знакома всем. Ручки смесителей бывают разных форм, стилей и размеров, но их назначение одно и то же. Вы поворачиваете ручки крана, чтобы открыть их, когда вам нужна вода, и вы поворачиваете их в противоположном направлении, чтобы закрыть их, когда вы хотите, чтобы вода остановилась.

У вас может быть одна или две ручки крана.В некоторых моделях у вас есть одна для горячей и одна для холодной, в то время как в других горячая и холодная вода регулируется одним рычагом.

5. Смеситель

Еще одна очень знакомая часть раковины для ванной, смеситель, также известный как «кран», — это часть, из которой выходит вода.

6. Рукоятка подъемной тяги

Это часть, которая управляет стопором. Обычно вы тянете его, чтобы опустить стопор, и толкаете, чтобы поднять стопор.

7. Выдвижной стопор

Выдвижной стопор — это деталь, которая находится в отверстии для пробки и перемещается вверх или вниз при использовании ручки подъемной штанги.Иногда у раковин для ванных комнат их нет, вместо этого есть ограничитель на цепочке, который вы просто используете вручную.

8. Выдвижной фланец

Выдвижной фланец — это часть, в которой выдвижной стопор перемещается вверх и вниз в отверстии для пробки, и которая поддерживает водонепроницаемость системы, предотвращая попадание воды через нее.

9. Прокладка и шайба

Корпус стопора выдвижного типа (если он есть), включая выдвижной фланец, соединяется с следующей секцией прокладкой.Он также содержит шайбу для обеспечения водонепроницаемости и предотвращения утечек.

10. Контргайка

Под прокладкой и шайбой находится контргайка, которая крепит верхнюю часть дренажной трубы к патрубку, части, которая отводит воду к P-образному сифону.

11. Наконечник

Патрубок — это отрезок трубы, по которому вода и другие отходы спускаются из раковины в P-сифон и далее в сточную трубу.

12. Крепление хвостовика

Если у вашей мойки есть откидная пробка, то она также будет иметь крепление для насадки.Это та часть, где горизонтальный стержень, приводящий в движение стопор, встречается с патрубком. Этот стержень перемещается вверх и вниз, чтобы управлять выдвижным стопором.

Если вам необходимо снять стопор, либо для разблокировки забитой раковины, либо по другой причине, вам придется открутить его от крепления патрубка.

13. Гайка поворотная

Поворотная гайка — это то, что соединяет шток стопора с креплением хвостовика. Эта деталь позволяет стержню шарнира перемещаться вверх и вниз, управляя стопором. Чтобы снять шток, нужно открутить эту гайку.

14. Стопор шкворня

Если у вас есть раковина с выдвижным стопором, есть несколько деталей, которые соединяют ручку подъемной штанги со стопором. Шарнирный стержень представляет собой горизонтальный кусок металла, который соединяется с хвостовой частью на креплении хвостовика и удерживается на месте поворотной гайкой.

Он соединен со стопором внутри насадки, и когда вы используете ручку подъемной штанги, она перемещает шток, который, в свою очередь, перемещает стопор вверх или вниз.

15. Пружинный зажим

Пружинный зажим — это небольшой зажим, обычно металлический, который прикрепляет стержень к ремешку с вилкой.

16. Ремешок Clevis

Ремень с вилкой представляет собой вертикальную металлическую полоску с отверстиями, которая соединяется со штангой внизу и ручкой подъемной штанги вверху в раковинах с выдвижным стопором.

Когда вы тянете ручку вверх, ремешок перемещается вверх, вытягивая конец стержня, к которому он прикреплен, вверх. Это заставляет другой конец стержня опускаться, и, поскольку стержень соединен со стопором, это смещает стопор вниз, блокируя слив.

Если вы хотите снова потянуть пробку вверх, чтобы слить воду из раковины, вы нажимаете ручку вниз, и ремешок опускается.Другой конец стержня толкает вверх, толкая стопор вверх и позволяя воде стекать.

17. Накидная гайка хвостовика

Накидная гайка хвостовика — это гайка, которая соединяет хвостовик с P-образным сифоном. Он также будет содержать шайбу для обеспечения водонепроницаемости.

Если вам необходимо снять P-образную ловушку для очистки или других целей, вам необходимо отвинтить скользящую гайку хвостовой части, чтобы освободить P-образную ловушку, что позволит вам отсоединить ее от хвостовой части.

18. Сифон

П-образный сифон — это изгиб водосточной трубы, через который проходит вода и другие отходы, но которое удерживает определенное количество воды после каждого использования, образуя уплотнение.

Это важно, потому что без сифона газы из канализации могли бы проходить по трубе в ваш дом, создавая неприятный запах.

P-ловушки названы так из-за формы изгиба, которая немного напоминает букву «P».

Некоторые P-ловушки также включают в себя заглушку для очистки, позволяющую легко очистить ловушку, не снимая ее полностью.

В отличие от воды, которая поступает в кран, вода, выходящая из раковины через слив, не находится под давлением, полагаясь только на силу тяжести.

Под действием силы тяжести вода течет вниз через патрубок, и веса воды достаточно, чтобы протолкнуть ее через P-сифон, в то же время в P-сифоне остается достаточно воды для создания необходимой защиты от неприятных запахов.

19. Улавливатель в сборе

Узел сифона состоит из собственно P-сифона и нескольких других деталей, которые соединяют P-сифон со сливной трубой, а также предотвращают любые утечки.

20. Сливная труба

Сливная труба — последняя часть дренажной системы раковины, которая отводит отходы, прошедшие через P-сифон, в канализационную систему.

Несколько советов по сантехнике

Вот несколько советов, на которые следует обратить внимание, если у вас возникнут проблемы с водопроводной системой вашей раковины.

Заблокированная мойка — пробка

Если ваша раковина засорилась, в первую очередь проверьте пробку, так как эта секция может легко забиться волосами. Все, что вам нужно сделать, это отвинтить шарнирную гайку и снять шарнирный стержень.

Это позволит вам очистить верхнюю часть с помощью инструмента для удаления волос, который, в большинстве случаев, решит любые проблемы с засорами.

Заблокированная мойка — сифон

Если раковина заблокирована и проблема не в волосах и мусоре в верхней части, вы также можете попробовать очистить P-образную секцию.

Если ваша модель P-сифона имеет пробку для прочистки, работа будет намного проще. Вы просто открываете пробку, сливаете воду и вытаскиваете все, что там застряло, снова завинчиваете пробку, и все готово.

Однако, если у вас нет заглушки для прочистки, вам придется удалить всю P-образную ловушку и секцию сборки ловушки, чтобы получить к ней доступ.Это не особенно сложная работа, но она намного сложнее, чем просто открыть пробку для прочистки.

Запорная арматура

Всякий раз, когда вам нужно выполнить подобные работы по техническому обслуживанию, первым делом всегда должно быть перекрытие подачи воды через запорные клапаны. Это предотвратит попадание воды в раковину во время работы.

После закрытия запорных клапанов всегда разумно работать с ведром под раковиной, поскольку оно улавливает любую воду, которая вытекает из системы, когда вы начинаете разбирать различные секции.

Возможны вариации, но большинство из них похожи

Не все раковины для ванных комнат одинаковы, и вы можете обнаружить, что ваша раковина немного отличается от той, которую мы описали здесь. Однако большинство из них довольно похожи, и с помощью этого руководства вы сможете определить различные компоненты вашей мойки.

Детали сантехники умывальника

Не все говорят на сантехнике. Чтобы усложнить ситуацию, некоторые названия компонентов сантехники не говорят сами за себя.Если вам нужно купить деталь, что-то найти или вызвать сантехника, будет проще, если вы будете знать названия задействованных деталей. Например, у раковины для ванной есть несколько основных частей, которые могут сломаться, протечь или заблокироваться. Все они широко доступны и при необходимости легко заменяются. Но вам нужно знать, о чем просить при покупке запчастей.

Запорные клапаны

Запорные клапаны — это небольшие клапаны (обычно металлические, но иногда и пластиковые), расположенные между трубами подачи поступающей воды и подводящими шлангами или трубками, которые соединяются с патрубками на смесителе раковины.Большинство из них имеют овальную ручку в форме футбольного мяча, которую вы поворачиваете, чтобы открыть или закрыть клапан. Также называемые запорной арматурой, запорная арматура позволяет перекрыть подачу воды в раковину, а не перекрывать воду во всем доме. Они видны попарно: один клапан управляет горячей водой; другой контролирует холодную воду. Во многих запорных клапанах используются компрессионные фитинги, поэтому их можно установить на водопроводные трубы без пайки, но вам придется перекрыть подачу воды в дом, чтобы заменить запорный клапан.

Трубки подачи

От патрубков смесителей для раковины до запорных клапанов обычно можно увидеть пару узких подающих трубок. Они могут быть сделаны из плетеной проволочной сетки, пластиковой сетки (обычно белого цвета), твердого пластика (часто серого) или хромированной меди. Обычно они соединяются с патрубками и запорной арматурой с помощью прикрепленных гаек. Эти трубки питания иногда выходят из строя, и их нередко приходится заменять.

Сливной патрубок

Патрубок раковины или патрубок раковины — это прямой участок трубы, который соединяется с нижней частью сливного патрубка раковины.Если в раковине есть выдвижной слив, шток рычага сливного узла соединяется с отверстием на задней стороне насадки. Обычно патрубок крепится к сливному фитингу с помощью скользящей гайки — резьбового кольца, которое можно затягивать и ослаблять вручную (или осторожно с помощью плоскогубцев). Под гайкой находится коническая пластиковая шайба, которая создает водонепроницаемое уплотнение.

Подсказка

Соединения с накидной гайкой вдвойне полезны, потому что, если вы когда-нибудь уроните предмет в слив раковины, вы можете разобрать соединение с накидной гайкой, чтобы извлечь свой предмет.

П-ловушка

P-образная ловушка состоит из двух частей: U-образного изгиба (3a) и уловителя (3b). Эти два изогнутых участка трубы позволяют подключить мойку к канализационной сети. Изогнутый сифон — это простая функция безопасности, которая удерживает стоячую воду, что предотвращает подъем канализационных газов вверх и из канализации вашей раковины. Нижняя часть U-образного изгиба остается заполненной водой, поэтому газы не могут проходить через нее. Каждый раз, когда вы спускаете воду в канализацию, старая вода в колене смывается и заменяется новой.Детали Р-ловушки собираются с помощью соединительных гаек, хотя в некоторых старых домах вы можете увидеть ловушки, приклеенные растворителем. Если у вас есть один из них, рекомендуется заменить ловушкой, которую можно разобрать, например, соединением с накидной гайкой.

Дренажная труба

Сливная труба раковины подключается к бытовой сантехнике. Он соединяется с ловушкой с помощью еще одного шарнирного соединения с накидной гайкой. (Накидные гайки — это то, что упрощает ремонт сантехники.) Большинство водосточных труб для раковин в ванных комнатах имеют диаметр 1 1/2 дюйма, хотя они могут быть меньше или больше.

Схема кухонной мойки

Схема кухонной мойки

На этом изображении вы можете найти схему кухонной мойки.

Наш ПОСЛЕДНИЙ YouTube-фильм готов к запуску. Просто взгляните, оставьте свой ценный совет, дайте нам знать и подпишитесь на нас! Большое спасибо!

Мы рады предоставить вам изображение под названием Схема кухонной мойки .Мы надеемся, что эта фотография Схема кухонной мойки поможет вам в изучении и исследовании. для получения дополнительных материалов по анатомии, подпишитесь на нас и посетите наш веб-сайт: www.anatomynote.com.

Anatomynote.com нашел Схема кухонной мойки из множества анатомических изображений в Интернете. Мы думаем, что это самый полезный снимок анатомии, который вам нужен. Вы можете щелкнуть изображение, чтобы увеличить его, если не видите четкого изображения.

Изображение добавлено администратором. Спасибо за посещение anatomynote.com . Мы надеемся, что вы сможете получить именно ту информацию, которую ищете. Пожалуйста, не забудьте поделиться этой страницей и следить за нашими социальными сетями, чтобы способствовать дальнейшему развитию нашего веб-сайта. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам.

Если вы считаете эту картинку полезной, пожалуйста, не забудьте поставить нам оценку под картинкой!

Одна из наших целей собрать эти изображения — мы надеемся, что эти изображения не будут потеряны при удалении соответствующей веб-страницы.

Но вы также можете знать любое содержимое, товарные знаки или другие материалы, которые могут быть найдены на анатомическом примечании.

Разное
Дачный туалет внутри отделка фото: варианты отделки стен санузла в квартире, чем отделать стены кроме плитки, маленький туалет с ламинатом
24.08.202109.11.2020 By alexxlabLeave a comment

варианты отделки стен санузла в квартире, чем отделать стены кроме плитки, маленький туалет с ламинатом

Отделка квартир и домов давно превратилась из простой необходимости в ответвление индустрии дизайна. Если раньше большая часть внимания уделялась комнатам, то сейчас требования к стилю и декору ванны и санузла столь же высоки, как, например, к спальне или гостиной. Как отделать туалет, чтобы он был не просто необходимым уголком в квартире, а уютной комнатой, будет рассказано ниже.

Особенности

Санузлы в современных жилищах могут быть совмещенными или раздельными. Огромное количество квартир имеют крохотный отдельный туалет, порой до 1 кв. м площадью. Но благодаря обилию современных отделочных материалов потребитель ждет, что и на минимальном пространстве можно обустроить расслабленную, удобную и стильную обстановку.

Интерьер туалета должен обладать определенными качественными характеристиками.

Прочность и износостойкость материалов, потому что использоваться они будут всеми членами семьи.
Надежность и долговечность. Мало кому захочется постоянно переделывать ремонт в туалете. Как правило, отделку выбирают на долгие годы, поэтому предполагается, что она не скоро потеряет первоначальный внешний вид.
Простота в уборке. Санузлы подвержены загрязнениям больше, чем другие комнаты в квартире. Поэтому отделочные материалы лучше выбирать такие, которые не трудно помыть и почистить с применением бытовой химии и дезинфицирующих средств.

Устойчивость к влаге. Постоянное присутствие воды обуславливает повышенную влажность в помещении. Необходимо, чтобы интерьер мог противостоять ее воздействию, не портиться, не разбухать и не темнеть.
Защита от плесени и грибка. Повышенная влажность также приводит к развитию вредных микроорганизмов, поэтому нужно задуматься о защите от них.
Экологичность. Лучше выбирать материалы, которые не выделяют вредных веществ в воздух и являются пожаробезопасными.

Варианты оформления

Небольшие помещения лучше отделывать в светлых тонах: бежевых, пастельных. Классической считается отделка белым цветом. Лаконичный и минималистичный интерьер можно дополнить хромированными деталями фурнитуры, смесителями и аксессуарами. Разбавление черным цветом в небольшом количестве (пол, полосы и вставки на стенах) оттянет декор в сторону хай-тек. Яркие и насыщенные лаковые фактуры с изобилием алого, цвета травы, лимонного, малинового добавят позитива, активности и радости. С большим количеством белого цвета они не будут утомлять глаз и сужать пространство. Хорошо подойдут для отделки туалетов любой площади голубой и светло-зеленый. Эти тона успокаивают, умиротворяют, приносят весеннюю свежесть.

Если вы – обладатель просторного санузла, современная индустрия отделочных материалов предлагает массу вариантов для его отделки. Черный как преобладающий цвет выберут смелые и неординарные натуры. Старинные аксессуары, люстра с коваными узорами впишутся в стиль нуар и воплотят фантазии в стиле Голливуда 20-ых годов. Классический дизайн с золочеными ручками, мрамором и имитацией натурального камня лучше оставить также для габаритного туалета. Хотя светлые оттенки мрамора подойдут и для минимальной площади.

Интересно будет смотреться мозаика на стенах в этническом стиле. Восточные и африканские узоры станут модным акцентом в вашем декоре. Мозаичные плитки из мелких квадратов с глянцевым блеском добавят гламура и шика.

Экостиль или кантри также впишутся в дизайн туалета как в частном доме, так и в квартире. Отделка деревянной доской или ее имитацией – не самое удачное решение для малогабаритной комнаты, если только поверхность не выкрашена в светлый оттенок. Беленые доски с состаренным эффектом подарят ощущение, что вы находитесь в уютном деревенском домике в стиле прованс.

Пол с имитацией дерева однозначно добавит тепла и уюта.

Если в туалетной комнате есть окно, то оно обязательно для удобства должно быть закрыто рулонной шторой или жалюзи.

Материалы

Разнообразие материалов для отделки столь велико, что выбрать достойный вариант бывает очень сложно. Качественные характеристики и ценовая политика предполагают возможности и идеи для отделки на любой вкус и кошелек.

Керамическая плитка, мозаика

Самый распространенный вариант для отделки. В магазинах найдется огромный выбор производителей, форматов и рисунков. Стоимость зависит от качества продукции и раскрученности бренда. Дизайнерские изделия могут быть очень дорогими.

Плитки имеют ряд неоспоримых преимуществ:

Долговечность. Этот материал прослужит не один год, а то и десяток лет, при этом не теряя свой внешний вид.
Прочность. Керамические и стеклокерамические изделия устойчивы к механическим воздействиям.
Легкость в уходе и чистке.
Водостойкость. Вот почему для оформления напольных покрытий в санузлах многие предпочитают плитку, в то время как остальные помещения можно оформить, к примеру, ламинатом. При длительном контакте с водой ламинат вздуется и деформируется, а плитка останется в прежнем состоянии.
Керамика не впитывает запахи.

Отрицательными сторонами такой отделки являются необходимость выравнивания стен, трудоемкость процесса и сложность монтажа без специальной подготовки, а также достаточно высокая цена. Но результат, который вы получите, будет стоить своих затрат.

Моющиеся обои

Существует множество видов обойных материалов: это и текстильные обои, и бумажные полотна, и различные типы натуральных рулонных покрытий. Но для отделки туалета лучшим вариантом будут именно моющиеся обои.

Большинство полотен покрыто слоем поливинилхлорида, который образует прочный водонепроницаемый слой, позволяющий без труда ухаживать за обоями. К разновидности моющихся рулонных материалов относится и самоклеющаяся пленка – бюджетный вариант отделки.

Достоинством этого вида покрытия, помимо возможности мытья, считается легкость в применении, долговечность (при правильном уходе качественные полотна служат до 15 лет), возможность оклеивания любых видов оснований и простота демонтажа.

При этом полотна неустойчивы к повреждениям и механическим воздействиям, могут выгорать на солнце и не позволяют стенам дышать.

Пластиковые панели

Это один из бюджетных видов отделки. Сейчас существует огромное количество расцветок и фактур, ярких и пастельных, глянцевых и матовых, даже имитирующих различные натуральные материалы. Панели легко монтируются на каркасную основу. При этом поверхность не требует тщательного выравнивания. Установка производится быстро и не требует особых навыков.

Получившееся покрытие легко мыть, оно выдерживает влажность и является достаточно прочным. Пластик долговечен и прост в обслуживании. Недостатком панелей является их хрупкость – при ударе могут образоваться трещины и сколы. Также этот материал трудно назвать экологичным. Основание стен обязательно необходимо обработать противогрибковыми препаратами, так как под воздействием влаги и без возможности проветривания под панелями могут образовываться грибки и плесень.

Дерево

Поклонникам натуральных материалов понравится отделка натуральным деревом – плитами или вагонкой. Благодаря окрашиванию есть возможность добиться любого цветового решения. Доски являются экологически чистым материалом, отделку ими выполнить легко и прослужит они достаточно долго при правильном уходе. Но у этого способа много недостатков – во-первых, естественный цвет древесины может сделать интерьер небольшого санузла слишком мрачным и темным, зрительно уменьшить пространство. Древесина впитывает запахи. Для долговечности покрытие необходимо периодически обрабатывать противоплесневыми препаратами, чтобы со временем оно не загнило. В чистом виде дерево прослужит недолго. Его необходимо красить или покрывать лаком, чтобы можно было мыть поверхность и она не теряла внешнюю привлекательность под воздействием различных факторов.

Краска

Покрасить стены в туалете – довольно распространенный способ экономичного обновления интерьера. Цветовая гамма лакокрасочных материалов огромна, наносить их легко. Покрытие держится долго. Но стоит осторожно подходить к выбору краски. Состав должен быть экологичным, не выделять в воздух вредных веществ, предназначаться для внутренней отделки помещений. Хорошим выбором будет использование влагостойкой водоэмульсионной краски. Она отвечает вышеперечисленным требованиям, плюс стены можно будет спокойно мыть и чистить. На современном строительном рынке также существуют специальные красящие составы для санузлов. Минусами таких покрытий является их высокая стоимость, если вы хотите добиться высокого качества, и трудоемкая подготовка основания.

Декоративная штукатурка

Один из недавно появившихся методов отделки только по названию напоминает оштукатуривание стен составами грязного цвета. На деле это оформление интерьера с помощью специальных паст с различными свойствами и структурой. От краски штукатурка отличается разнообразием фактур и намного более богатым внешним видом. Для отделки санузлов стоит выбирать составы на синтетической основе, так как они более устойчивы к влаге.

С помощью определенных навыков и специального инструмента можно получать гладкую и рельефную поверхность с определенным рисунком или разводами, глянцевый блеск или матовое покрытие и даже имитацию природных материалов вроде мрамора, кварца или дерева. Из недостатков стоит учесть необходимость ровного основания, дороговизну составов и трудность нанесения. Для оформления множества видов рисунков декоративной штукатуркой лучше прибегнуть к помощи квалифицированных мастеров.

Как отделать?

Выбирая отделку для вашего туалета, определитесь с ценовой категорией материалов, габаритами помещения, цветовой гаммой и стилистикой оформления. Для декорирования разных видов поверхностей можно применять как один единственный материал, так комбинировать различные виды.

Стены

Стенам, как правило, уделяется наибольшее внимание в любой комнате. Все зависит от вашей фантазии и финансов. Бюджетная отделка подходит в том случае, если вы планируете часто менять интерьер и не тратить при этом кучу денег. Моющиеся обои станут выходом из положения. Разнообразие рисунков поможет выбрать оптимальный вариант и при смене декора не возникнет проблем с удалением полотен. Для санузлов лучше останавливать выбор на спокойных оттенках. Комнаты маленького размера лучше оформлять обоями с некрупным узором, в пастельных тонах. Это зрительно увеличит пространство, а громоздкий орнамент не будет «давить». Панели ПВХ также станут хорошей альтернативой обоям для недорогого ремонта. Их нетрудно монтировать своими руками. Количество расцветок увеличивается с каждым годом. Некоторые полотна успешно имитируют керамическую плитку.

Кафелем можно выполнить дизайн в различных стилях. Классический интерьер удачно дополнят плитки в спокойной традиционной черно-белой или бежевой цветовой гамме. Любителям ярких красок и неожиданных сочетаний приглянутся изделия насыщенных красных, зеленых, синих, золотистых оттенков с глянцевой структурой. Особенно эффектно будет смотреться декор отдельных участков (например, задней стенки) стеклокерамической мозаикой.

При наличии финансов стоит задуматься об отделке искусственным камнем. Это красиво и роскошно. Умиротворяющие переливы мрамора или блеск оникса в естественной цветовой гамме будут смотреться по-королевски в большом санузле, например, в коттедже. Материал прочен, стоек к различным загрязнениям и прослужит не один десяток лет.

Все коммуникации принято прятать под чистовую отделку, для этого сооружаются специальные короба с помощью металлических профилей, а затем они обшиваются гипсокартоном. Листы лучше брать влагостойкие, а на них уже наклеивать выбранные материалы. Ими же можно выравнивать стены в случае сильной кривизны и дефектов, а также выполнять обустройство сложных по конфигурации сводов, если вы хотите добиться оригинального декора.

В случае, если вы делаете ремонт в туалете в брусовом или бревенчатом доме, лучше всего обшить стены вагонкой, так как она устойчива к перепадам влажности и температур. Этот вариант подойдет и для уличных туалетов. Для отделки внешних стен подойдет сайдинг: это будет и эстетично, и практично.

Пол

Пол в туалете подвергается повышенной нагрузке, при этом он должен выдерживать влажность и удобно чиститься. Далеко не все напольные покрытия способны отвечать этим критериям. Самым удобным материалом для дизайна пола является керамическая плитка или керамогранит. Выбор расцветок широк: есть и яркие оттенки, и классическая черно-белая или бежевая гамма, имитация натуральных камней или бетона. Керамика способна проводить тепло, поэтому обустройство теплых полов обеспечит вам дополнительный комфорт. Но лучше останавливать выбор на матовой и шероховатой плитке, потому что повышенный риск попадания воды на пол может привести к скользкости покрытия.

Натуральные каменные плиты – далеко не бюджетный и не самый удачный вариант отделки. Они впитывают загрязнения и требовательны в уходе.

Линолеумом возможно отделать пол, но это должен быть качественный материал. Дешевые варианты под воздействием влажности могут вздуться и деформироваться. При этом покрытие легко чистить, но поверхность предварительно нужно хорошо выровнять.

Потолок

Для отделки потолков также есть предпочтительные варианты. Бюджетный и практичный способ – отделка пластиковыми панелями. Светлые глянцевые фрагменты добавят высоты и легкости санузлу, а встроенные светильники обеспечат комфортный вид. За пластиком просто ухаживать и возможно обустроить потолок самому. Моющиеся обои под покраску имеют ряд плюсов, но необходимо будет производить тщательную предварительную подготовку потолка, в то время как другие способы могут позволить пропустить этот этап.

Альтернативный способ отделки – обшивка рейками: пластиковыми, металлическими или деревянными. Различия заключаются в цене и долговечности. Металл защищен от коррозии, имеет широкую цветовую гамму, но немалую цену. Пластик дешевле, но со временем быстрее потеряет цвет и аккуратность. Дерево экологично, но необходимо выбирать качественные рейки, обрабатывать их от плесени и грибков, чтобы они долго служили.

Современный строительный рынок делает возможным отделать потолок декоративной штукатуркой. Она практична и долговечна, но стоит выбирать составы не с гипсовым связующим. От влаги они дадут трещины и быстро отвалятся.

Варианты для дачи

На даче многим хочется выполнить дизайн туалета дешево и красиво. На ум сразу приходит деревянная отделка, и у нее есть ряд неоспоримых преимуществ. Меняющиеся погодные условия, перепады влажности и температур требуют использования дышащих материалов. Вагонка идеальна для внутренней отделки. При обработке противогрибковыми препаратами и покраске интерьер прослужит вам долгие годы. Светлые тона увеличат даже маленькое помещение, главное, продумать достаточное освещение внутри уличного туалета. Внешнюю часть можно отделать сайдингом. Он обеспечит красивый вид за счет большого цветового разнообразия и защитит дерево от воздействий внешних факторов. Выбор цветов, близких к природным (зеленого, бледно-желтого, коричневого, бежевого), не будет вносить дисгармонию в общий вид вашего участка.

Удачные примеры и варианты

В маленьком туалете, например, в «хрущевке», лучше отдать предпочтение в отделке спокойным светлым оттенкам. Удачным решением будет использование подвесного унитаза. Это зрительно расширит пространство.

При желании использовать темные оттенки в небольшом помещении можно только на одной стене.

Оригинальная обстановка в туалетной комнате в загородном доме может получиться при использовании качественных обоев. Нежные рисунки добавят уюта, комфорта и простора комнате, к тому же их можно чистить и мыть без труда.

—

Красивый и недорогой дизайн получится благодаря ПВХ-панелям. Оригинальный рисунок и спокойные тона не позволят появляющимся загрязнениям бросаться в глаза, но чистить и мыть пластик удобно и не трудно.

О нюансах отделки туалета пласиковыми панелями вы можете посмотреть в этом видео.

Дизайн туалета маленького размера — 37 фото

Схема уличного туалета

Наиболее распространенным вариантом дачного или садового туалета является прямоугольная постройка. Ее еще называют «скворечник» так как в варианте с односкатной крышей она очень его напоминает.

Проект дачного туалета из дерева типа «Скворечник» (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

На чертеже туалета, представленном на фото выше, для отделки использовалась доска толщиной 40 мм. Сооружение получается совсем недорогим. Двери можно сделать из тех-же досок, скрепленных планками вверху, внизу и наискосок. Петли можно поставить наружные — амбарные, оформив строение в нарочито грубом стиле.

Образцы дачных туалетов: чертежи одинаковые, исполнение разное

Несмотря на то, что постройка утилитарная, при желании ей можно придать привлекательный вид и скворечник превратится во вполне привлекательное небольшое здание. Например, можно сделать из этой постройки маленькую мельницу.

Дачный туалет-мельница — немного фантазии и неприглядная постройка становится украшением участка (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Тот же скворечник, но из сруба — уже совсем другой вид. Особенно гармонично все будет смотреться, если здание на участке выстроено (или будет выстроено) тоже из бревна.

Даже самый простой туалет из бревна смотрится почти как экзотика. Причем, его можно использовать и как зимний вариант (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Для регионов, где древесина — роскошь, и расходовать ее на постройку туалета нерационально, ту же конструкцию можно обшить другим материалом. Например, каркас обшивается любым листовым материалом — фанерой, ДВП, ГВЛ. На них снаружи можно уложить отделочный материал — плитку или декоративный камень. Еще более бюджетный вариант — обшить профнастилом.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Это тот тип туалета, Который несложно построить из кирпича. Делают их обычно в полкирпича. Никаких сложностей даже для неопытного каменщика нет. Кладка со смещением, раствор — цементно-песчаный.

По тому же проекту и чертежу можно построить туалет из кирпича (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Что нужно знать о расположении туалета

При постройке туалета на даче необходимо соблюдать некоторые обязательные правила. Они касаются расстояния от некоторых предметов и построек.

В особенности важен этот момент для туалетов с выгребной ямой для предотвращения возможности загрязнений. Обязательно составьте проект дачного туалета своими руками.

Любой источник воды — естественный или искусственный должен располагаться не ближе 25 метров к туалету. При этом учитывать нужно и те, что находятся на других участках.

Погреб располагается не ближе 12 метров, баня, душ — 8 метров. Хозяйственные постройки с обитанием животных — 4 метра. Деревья на расстоянии 4 метров, кустарники на расстоянии 1 метра.

Таким образом, расположить туалет необходимо не только в учете со своим участком, но и беря во внимание соседский. Так вы сможете избежать проблем, которые могут возникнуть с ними и с законом

Лучше всего составить чертежи дачного туалета и его расположения.

Биотуалет

На рынке представлено огромное разнообразие биотуалетов. Биотуалет, работающий на основе микроорганизмов, является усовершенствованным пластиковым ведром, которое требует засыпки в свою емкость специальной биомассы, обогащенной бактериями, для переработки отходов жизнедеятельности.

Торфяная модель отличается от предыдущей необходимостью засыпки в неё торфа из специально оборудованного контейнера, после каждого испражнения. Эти два вида биотуалетов являются мобильными, могут быть перенесены с одного места на другое.

Электрический биотуалет, в отличие от первых двух видов, требует непосредственного подключения к домашним системам коммуникаций. Его принцип работы основан на том, что происходит разделение отходов на твердые и жидкие.

Твердые испражнения тщательно сушатся и автоматически перемещаются в специальный контейнер, жидкая составляющая просто уходит в канализацию. Для слива жидкой компоненты достаточно обычной сливной ямы, без применения септика.

Бытовка из деревянного бруса

Сразу после изготовления фундамента можно приступать к строительству каркаса времянки. Пошаговая инструкция для работы:

Сначала делают нижнюю обвязку: по периметру будущего строения укладывают брусья. Несколько брусьев должны быть расположены поперек основного периметра, чтобы конструкция имела дополнительную прочность.
Далее укладывают деревянные брусья, соединяя заготовки любым известным способом: при помощи анкеров, лагов, шип-пазов.
Обязательно монтируют угловые и вертикальные опоры, каркас входного проема.
После достижения задуманной высоты строения формируют верхнюю обвязку.
Теперь необходимо сделать основу для крыши: по схемам располагают стропильные балки и обрешетку крыши.
Крышу делают в последнюю очередь по любой схеме.

Деревянный каркас является основой для многих вариантов дачных бытовок. К готовому макету можно присоединить панели, доски, металлические листы.

Дизайнерские штучки

Дизайн интерьера дачи предполагает использование большого количества декоративных элементов, включая уже вышедшие из моды украшения из городских квартир.

Когда старых вещей в запасе у человека не имеется, то отличным ходом для украшения дома и оживления обстановки будут:

цветы или искусственные деревья в массивных кадках;
легкие шторы в сочетании с большим количеством дерева;
светильники под старину или с минимумом украшений.

Отлично выглядят на дачах картины или копии известных картин. Однако ценные полотна на дачах хранить не рекомендуется, потому что именно такое жилье более подвержено нападениям воров и мародеров, если длительное время остается без владельцев. Хорошо, когда дачный домик расположен на территории охраняемого поселка, но это характерно только для пригородных поселков возле больших городов. В противном случае есть большой риск ограбления, если дом будет украшен очень ценными предметами.

Какие конструкции туалетов для дачи существуют?

Подобные постройки можно разделить на несколько разновидностей подходящих для дачи:

туалетный домик с выгребной ямой;
ти

ᐈ 🔥 💰 Дизайн маленького туалета 40 фото современные идеи

Варианты отделки

В современных домах санузел может быть совмещенным или раздельным. Раздельный туалет обычно имеет очень ограниченную площадь, иногда менее 1 кв. м. Это заметно затрудняет его обустройство. В квартирах более поздней постройки и в частных домах площадь туалета обычно гораздо больше.

Современные отделочные материалы позволяют одинаково красиво и стильно обустроить как тесное, так и большое помещение.

При выборе материала нужно исходить из того, что туалет – это помещение общего пользования, поэтому материал должен быть:

прочным, надежным, долговечным;
гигиеничным, простым в уборке, чтобы иметь возможность быстро помыть или почистить стены с применением моющих средств;
устойчивым к воздействию влаги, не подверженным разбуханию, потемнению;
экологичным, пожаробезопасным.

Кроме того, покрытие стен потребуется защитить от плесени, грибка, которые часто появляются при высокой влажности.

Перед выбором материала следует определить стилистическое направление дизайна, затем рассчитать необходимый объем работ и материалов. При необходимости производят следующую подготовку:

заменяют дверь;
выравнивают и приподнимают пол;
устанавливают новые трубы, сантехнику;
расставляют полки, шкафчики, тумбы, если это требуется по проекту.

После окончательной отделки стен, потолка и пола, наступает очередь осветительных приборов.

Независимо от способа отделки следует помнить, что стены в маленьком помещении лучше оформить в светлых, пастельных тонах или чисто белым. Всегда выигрышно смотрятся привычные голубые или светло-зеленые оттенки.

Дизайн туалета требует минимализма. Интерьер дополняют темными элементами (пол, полосы, панно), яркими лакированными предметами, хромированными элементами, смесителями, фурнитурой.

Обои

Влажность в туалете не очень высокая, поэтому для создания интересного интерьера возможно использовать обои. Это демократичный, доступный материал. Требуется правильно подобрать расцветки и узоры, чтобы небольшое помещение не выглядело еще меньше.

Визуально расширяют пространство геометрические узоры, светлые ячеистые фигуры на темном фоне.

Рекомендуется остановить выбор на обоях, устойчивых к воздействию влажного воздуха – текстильных, виниловых, флизелиновых, жидких. Обои легко клеить самостоятельно, главное – перед этим обеспечить идеально ровную поверхность стен.

Пластиковые панели

Влажность в туалетной комнате немного выше, чем в других помещениях, но гораздо ниже, чем в ванной. Поэтому отделка туалета пластиковыми панелями – самый распространенный и доступный способ дизайна, так как панели прекрасно сохраняют свои свойства и внешний вид даже в условиях повышенной влажности.

Их несложно монтировать, они выглядят очень красиво, современно.

Кроме того, привлекает их невысокая стоимость. Недостатком считается то, что перед навешиванием панелей на стенах и потолке сооружается каркас, от чего тесное помещение становится еще меньше:

Для каркаса используются бруски размером 30 х 30, которые прибивают с шагом 40-45 см, сверху навешивают панели.
Панели для потолка должны быть более светлого оттенка.
Стыки украшают пластиковыми уголками, потолочными плинтусами.

Если размер помещения меньше 2 кв. м, то панели прикрепляются прямо на стену без каркаса. Иногда обшивают не всю поверхность стены, а только ее нижнюю часть до середины. В этом случае оригинально смотрятся разноцветные панели с рисунками.

Оставшуюся часть стены и потолок обклеивают обоями или самоклеющейся пленкой, а границу обозначают с помощью молдинга. Перед поклейкой обоев или пленки потребуется тщательно разровнять поверхность стен.

Керамическая плитка и мозаика

Традиционный, до сих пор самый востребованный вид отделки интерьера туалетной комнаты – плитка. Главное ее преимущество состоит в возможности выбрать форму и цвет по своему вкусу – производители предлагают широкий ассортимент этого экологичного, красивого материала.

К нему можно легко подобрать разнообразные элементы декора и аксессуары.

Плитка отличается:

прочностью, долговечностью;
легкостью в уходе;
водостойкостью.

Она не впитывает запахи, что крайне важно в санузле.

Плитку укладывают одновременно на пол, стены, красиво сочетая цвета и конфигурации. Очень стильно смотрится мозаика. Однако желательно использовать ее для разбавления однотонной поверхности из плитки или дерева. Не рекомендуется украшать ею всю поверхность стены, это зрительно уменьшает помещение.

Стены предварительно выравнивают, для установки плитки подойдет основание из штукатурки или цементно-стружечных плит.

Быстрым, практичным вариантом отделки можно считать покраску стен, для чего их предварительно идеально выравнивают. Используют влагостойкие латексные или силиконовые краски. Декоративная штукатурка позволяет придать стенам необычный рельеф.

При этом она практична, влаго- и паронепроницаема, не подвержена воздействию грибков, плесени.

Дизайнерская отделка

Этот вариант приемлем для тех, кто планирует потратить на отделку существенную сумму денег. При этом площадь санузлов в домах таких людей всегда больше, чем в обычных квартирах. Приглашается дизайнер, который разрабатывает интерьер туалета, подбирает материалы, следит за ходом работ.

Обычно применяются натуральные камни – мрамор, гранит, оникс, малахит. Их сочетают с обоями, бамбуком, тканями, пробкой.

Интерьер дополнительно украшают зеркалами, светильниками, декоративными элементами.

Очень красиво смотрится сочетание нескольких материалов: мрамора, дерева, обоев, панелей, стекла. Для этого помещение (даже небольшое) делится на несколько зон, каждую из которых отделывают индивидуально.

Подходящие цвета

Несмотря на тот факт, что цветовые решения при оформлении туалета могут быть самыми разнообразными, далеко не всегда они удачны. И дело может обстоять как в восприятии пространства при доминировании определенного цвета, так и в неудачном подборе цветового сочетания.

Чтобы не допустить подобного, стоит учесть несколько нюансов:

Маленькое пространство нуждается в визуальном расширении. Этого невозможно достичь, используя темные тона, очерчивающие границы помещения.
В ограниченном помещении нельзя использовать много тонов, это создает визуальную рябь и делает интерьер аляпистым, противоречащим принципам стильности.
Стильный проект нуждается максимум в трех цветах, один из которых будет доминантой или фоном, другой – его контрастом, третий – соединителем двух тонов.
Стены необходимо визуально раздвинуть, ввиду чего основой должен стать светлый цвет. Он разгрузит негативную атмосферу, которая создается в крошечном пространстве.
В выбранных цветах выдерживают все элементы обустройства. Не нужно вписывать в интерьерную композицию что-то, что будет выбиваться из общего фона.

В маленьком туалете должен присутствовать белый цвет. Именно он должен быть взят за основу при выборе тона для потолка. Белыми могут быть и стены, пусть даже частично.

Белый отлично сочетается со всеми тонами цветовой палитры. Он принимает их эмоциональную окраску, является смягчителем и расширителем пространства. С каким бы цветом его ни сочетали, контраст будет гармоничным.

Например, лучшими компаньонами для него могут стать синий, зеленый, фисташковый, голубой, кофейный. Он отлично комбинируется с серым и коричневым.

Отлично сочетается белый цвет с древесными тонами, сегодня такое решение считается одним из наиболее популярных. Кроме того, при правильном подходе к колористике он может сочетаться и с черным цветом, что позволит создать интерьер в нейтральных тонах.

Однако количество черного в таком случае дозируют, чтобы он не изменил восприятие с выразительности на негатив.

Среди иных тонов при выборе цветового решения стоит присмотреться к сочетаниям белого с лавандовым, фиолетово-бордовым, оранжевым и асфальтовым, синим и коричневым (песочным, шоколадным). При подборе цвета иногда решающим фактором становится, например, принт обоев. Скажем, на нем могут удачно сочетаться красный, серо-голубой и белый.

Это не будет соперничать с основным фоном, если за основу оформления будет выбран белый или светло-серый.

Нежелательно прибегать к негативным контрастам, к примеру, сочетаниям красного и черного, зеленого и кислотно-оранжевого, древесного и ядовито-красного. Во всем должно иметь место чувство вкуса.

Если сложно определиться с выбором гармоничного контраста, можно воспользоваться цветовым кругом. С его помощью получится выбрать наиболее верное решение.

Подбирая какой-либо цвет для оформления интерьера туалета, нельзя не учитывать фоновое оформление самого жилища. Безусловно, никто не говорит, что цвет во всех комнатах должен быть идентичным. Но его радикальная смена может менять восприятие с гармоничного на негативное.

Например, когда интерьер квартиры либо дома выполнен в нейтральных тонах (в сочетании белого с серым, черным), ядовито-красный либо красно-серый вариант фонового решения не будет вписываться в концепцию дизайна.

Позолота в маленьком пространстве смотрится тяжело, ввиду чего ее приходится дозировать, уменьшая витиеватость отделки. Хром будет вполне гармонично смотреться с белым (например, в отделке фурнитуры, держателя туалетной бумаги и т.д.). Не стоит сочетать зеленый или синий с желтым, красный с оранжевым и коричневым.

Отлично сочетаются серо-мятный с серебром и белым, беж с серым и белым, шоколад с белым и молочным. При подборе подходящего сочетания учитывают температуру тонов: она должна быть схожей.

Планирование проекта

Современный дизайн туалета маленького размера начинается с тщательной проработки всех деталей и проведения замеров помещения. То есть, понадобится карандаш и бумага.

Далее, необходимо предусмотреть в проекте такие основные пункты, как:

Демонтажные работы;
Ремонтные работы;
Отделочные мероприятия;
Установка современного оборудования.

Каждый пункт нужно подробно расписать, обозначить конкретные действия. Ключевое значение будут иметь пространственные возможности помещения, которые следует использовать максимально эффективно. Для этого необходимо обратить внимание на такие неприметные места, как комнатные углы, различные ниши, зоны возле унитаза.

Также следует задаться вопросом, возможно ли скрыть водопроводные и инженерные коммуникации в толще стены. Поскольку, если ранее они были на виду — это позволит выиграть лишние метры столь важного пространства.

Далее, следующим моментом может стать обустройство фальш-стен, встраивание компактных ниш для хранения бытовой продукции, размещения счетчиков на воду.

Однако, прежде, вероятно потребуется выравнивание поверхностей пола и стен. Когда с этим определились, можно примерно представлять себе свободные зоны для установки сантехнического оборудования. Это может быть даже нагревательный бойлер, если он компактных размеров.

Последним моментом станет задача грамотной организации освещения, что подразумевает не только выбор подходящей лампы, но и проведение скрытых кабельных проводов в помещении.

Выбор стиля интерьера

Наиболее частые ошибки при создании дизайна маленького туалета – отсутствие общего баланса, изобилие декора, очень яркая палитра цветов.

Ниже будут рассмотрены стилевые направления, гармонично вписывающие в небольшую площадь помещения.

Стиль минимализм в маленьком туалете

Для маленького туалета идеальным сочетанием считается комфорт и функциональная простота. Минимализм приветствует легкие контрасты темных и светлых оттенков, натуральные материалы для отделки (камень, дерево, стекло), отсутствие громоздких декораций.

Их могут заменить панно на потолке и декоративные компактные светильники.

Классический стиль в маленьком туалете

В том случае, если общий интерьер дома выполнен в классическом стиле, то и туалет следует оформлять в данном роскошном направлении. Металлические мозаики, старинные статуи, крупные люстры будут неуместны в маленьком помещении.

Здесь нужно отдать предпочтение мраморному полу, состаренному зеркалу, античным формам раковины.

Стиль прованс в маленьком туалете

Дополнительное пространство и легкость маленькому туалету смогут придать светлая цветовая гамма в сочетании с изящностью каждой отдельно взятой детали. Внимание обязательно следует уделить декору и текстилю.

Sinema Veritabanı ~ Sinematurk.com
Зехир Хафие
Зехир Хафие Синематюрк’те!
Кара Гёзлюм
Кара Гезлюм, Sinematürk’te!
Бабаджан
Бабаджан, Синематюрк’те!
Ашык Олдум
Şener Şen komedisi Sinematürk’te!
Ağır Roman!
Ağır Roman efsanesi Sinematürk’te!
Acı
Йылмаз Гюней’ли «Аджы», Синематюрк’те!
Nefes: Vatan Sağolsun
Nefes: Vatan Sağolsun filmi Sinematürk’te!
Babaların Babası
Yerli komedi filmi Sinematürk’te!
Намус Дюшмани
Efsane komedi Sinematürk’te!
Adalı Kız
Yeşilçam efsanesi Adalı Kız Sinematürk’te!
Колпачино
Kahkaha tufanı Kolpaçino Sinematürk’te!
Оглан Бизим Кыз Бизим | Тюрк Комеди Фильми
Oğlan Bizim Kızım Bizim adlı film Sinematürk’te!
Aksiyonun komedi hali Kızkaçıran Sinematürk’te!
Ilgın aşık Ahmet düünden gelin kaçırır ama ortada ufak bir hata, hatta sürpriz vardır; eski aşkı Gül’ü, yani gelini damatla beraber kaçırmıştır!
Sabri ve Medeni kardeşler İstanbul’da!
Doğu Anadolu’nun бир köyünde doğan Sabri ве Медени kardeşler, hastalanan büyükannelerini iyileştirmek için koyunlarını satmaya karar verirler.Sahip oldukları üç koyunlarını alıp İstanbul’un yolunu tutan kardeşlere, köyden iyi bir futbolcu olma aşkıyla yanıp tutuşan iki genç de dahil olur. Ancak koyunlardan birinin İstanbul’da çalınmasıyla bu grubun macerası da başlar.
Kardeşler’in unutulmaz öyküsü Sinematürk’te!
Yüzbaşı Sam Cahill ве kardeşi Tommy Cahill, birbirleriyle taban tabana zıt kişiliklere sahiptir.Сам Лизе ашки Грейсале эвли ве мутлу бир айлеси вардыр. Ancak bir gün Sam’in öldüğü haberi herkesin hayatını kökten değiştirecektir.
Göbelek Köyü halkının başı dertte!
Belediye başkanı, Göbelek Köyü’ne bir televizyon projesini başlatmak için ısrarlıdır. İlk denemesinde köylüler ве muhtardan olumsuz yanıt alan başkan, Kıllı Mustafa’nın traktörle aracına çarpması sonucu artık kesin kararını vermiştir.Belediye başkanı hem aracının masraflarını köylülerden ister hem de projeyi köyde başlatmak için kolları sıvar. Толга Баш’ин йонетменлигини üstlendiği komedi filminin başlıca Rollerinde Четин Алтай, Мюфит Каяджан, Арзу Янардаг ве Месут Яр bulunuyor.
Дачный туалет. Стр. 1
В Северодвинске живет замечательная семья… При том, что большую часть свободного времени он проводит за городом.
От идеи нового туалета на даче жена была беременна почти год. Хотелось чего-то нового, нетривиального, такого, чего не было ни у кого. И в конце концов решение пришло. Во сне я получаю не только туалет, но и настоящую, маленькую гардеробную. Осталось только уговорить мужа реализовать задумку.
В начале этого года работа закипела. Купил деревянные палки, «вагонку» и приступил к постройке лафета…
Вскоре начали показывать контуры будущего творения
Постепенно очерчивает, как в сказке про гадкого утенка,
Они стали приобретать черты классического тренера Екатерининской эпохи.
В стенах вагона все дерево вставлено в оконное стекло,
поликарбаната прозрачная крыша,
колеса
ручной работы.
Ночью горит свет. Куплены и установлены две лампы, сделанные под старые фары.
Для придания полноценного вида коляски в передней части были выполнены бокс для водителя, скамейка украшена двумя пенопластовыми шариками,
и сзади — площадкой для перевозки багажа, которые штабелируются двумя торцами чемодан века.
В основном весь декор вырезан из пенопластовой плитки и потолочной лепнины
Чтобы придать карете богатый эстетический вид, карета выкрашена в белый цвет, а весь декор покрыт золотым цветом.
Внутри был комплект биотуалет
и раковина с умывальником.
Поставляется экстрактор.
Окна украшены легкими занавесками, стены украшены цветами.
А какая карета без короны. Крыша украшена короной ручной работы. Для изготовления основы короны был вырезан круг из пенопласта и прикреплен к нему цветочный горшок.Все это расписано золотой краской, а затем изготовлен каркас из медной проволоки и наполнен бусинами украшений.
Спустя короткое время на территории сада была реализована еще одна идея — вот такая гардеробная.
А вот и автор идеи. Весь декор, это аппликация ее рук.
Фланцы для туалета / гардеробной — новые, замена и ремонт
Сантехника.com® — это ваш поставщик труднодоступных фланцев для унитаза и многих других товаров для сантехники по ценам, которые вы оцените. Мы предлагаем сенсационные решения проблем с фланцами вашего шкафа.
Щелкните изображение ниже, чтобы перейти непосредственно к компоненту фланца унитаза.
Уникальный фланец для унитаза 4 «x 3»
Основание из АБС-пластика с кольцом из нержавеющей стали
Этот фланец для унитаза может быть изготовлен из ПВХ или АБС в зависимости от ваших потребностей и имеет заглушку. Заглушка-заглушка является стандартной как для проверки ваших линий (для проверки сантехники), так и для защиты их от мусора во время строительства.
Характеристики:
Верхнее кольцо фланца из коррозионностойкой нержавеющей стали типа 430 или твердой латуни
Кольцо регулируемое на 360 °
Фланец имеет толщину 1/2 дюйма, что делает фланец более прочным и долговечным.
Не ржавеет и не портится со временем
Кольца не соскальзывают с фланца при затяжке стяжных болтов во время установки
Подходит для трубы диаметром 4 дюйма и более чем 3 дюйма
Посмотреть размеры
Сделано в США
Unique 4 «x 3» Сдвиг Фланцы для унитаза (смещение на 1-1 / 2 дюйма)
Наш уникальный смещенный фланец для унитаза лучше всего подходит в тех ситуациях, когда слив унитаза расположен слишком близко к стене, и вы не можете его правильно установить.Это дает вам дополнительные полтора дюйма пространства, чтобы отодвинуть туалет подальше от стены.
Характеристики:
Устанавливается внутри трубы 4 « или на 3″ трубе
Включает регулируемое (поворотное) кольцо из нержавеющей стали
Одобрено МАПМО
Код не может быть в некоторых областях
Смещение примерно на 1-1 / 2 дюйма
Посмотреть размеры
Сделано в США
Мы предлагаем все типы восковых колец и губчатых прокладок для напольных или настенных унитазов.
Выпускной фланец 45 ° — фланец для унитаза Drop-Kick 45 ™
Характеристики:
Обеспечивает плотное прилегание дренажной линии к черному полу
Защищает клеевые соединения от балок
Сварка растворителем внутри ступицы фитинга 3 «Sch. 40
Используйте фитинг 3 дюйма 45 ° для смещения 3 дюйма или уличный фитинг 45 ° 3 дюйма и муфту для смещения 4 дюйма
Надежно вставляется в отверстие диаметром 4 дюйма — опускается на 1 дюйм перед наклоном для укладки пола и чернового пола.
Соединение из ПВХ или АБС
Посмотреть размеры (такие же для фланцев из АБС и ПВХ)
Сделано в США
Фланцы для шкафов Push-Tite
Характеристики:
Идеально подходит для замены старых, заржавевших или сломанных фланцев или новых установок.
Уплотнительные прокладки внутри трубы DWV — используются с служебным грузом, сверхтяжелым чугуном без ступицы, тип 40 ПВХ или АБС-пластик
Более простой монтаж, чем другие фланцы — просто вставьте и прикрепите к полу
Нет шансов сломать уплотнительную прокладку
Прокладка из специально разработанного эластомера является химической и термостойкой
Все модели имеют большую площадь проходного сечения, чем аналогичные разборные фланцы для шкафов
Сделано в США
Закажите 5 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок
Пластиковый фланец на два пальца
Характеристики:
Двухкромочная манжетная уплотнительная прокладка с пазами под болты на ваш выбор или позиционированием скольжения
Может использоваться на трубах из ПВХ, АБС или чугуна, а также на старых свинцовых трубах, которые все еще находятся в хорошем состоянии
Легко проталкивается внутрь 4-дюймовой чугунной трубы или трубы сортамента 40 DWV, создавая надежное уплотнение
После установки он отлично подходит для заподлицо
Не требуется отрыв или уплотнение
Подходит для продолговатых рогов
Включает резиновую прокладку ASTM C-564
Посмотреть размеры
Пластиковый фланец на два пальца — тип вставки = 23 доллара США.54
Фланцы для унитаза с регулируемой резьбой
Характеристики:
Втулка подходит для трубы Schedule 40 DWV диаметром 3 дюйма или внутри трубы DWV Schedule 40 диаметром 4 дюйма
Фланец IPS 3-1 / 2 «позволяет регулировать резьбу до желаемого уровня пола
Радиальные монтажные прорези на фланце выходят на 130 ° с каждой стороны, чтобы обеспечить точное выравнивание унитаза
Четыре отверстия с потайной головкой для надежного крепления к полу
Посмотреть размеры
Сделано в США
Мы предлагаем все типы губчатых прокладок и восковых колец для настенных или напольных унитазов.
Фланцы для унитаза с втулкой Flush-Fit® с резьбой
Характеристики:
Втулка подходит для ступицы 4 «Schedule 40 DWV (колено, тройник, муфта, редуктор и т. Д.)
Фланец IPS 3-1 / 2 «позволяет регулировать до желаемого уровня пола
Радиальные монтажные прорези на фланце выходят на 130 ° с каждой стороны, чтобы обеспечить точное выравнивание унитаза
Четыре отверстия с потайной головкой для надежного крепления к полу
Посмотреть размеры
Сделано в США
Фланцы для унитаза с втулкой
Характеристики:
Фланец подходит к ступице 3 «Schedule 40 DWV (колено, тройник, муфта, редуктор и т. Д.))
Цельная цельная конструкция
Восемь отверстий для крепления в полу с потайной головкой для надежного крепления
Два паза под болты на фланце для точного выравнивания унитаза
Приклеить к фитингу с помощью клея на основе растворителей АБС или ПВХ
Разные фланцы для унитаза из АБС-пластика
Устанавливается внутри фланца унитаза с трубкой диаметром 3 дюйма
4-дюймовый фланец для унитаза с заглушкой
Фланец для унитаза 4 «x 3» — алюминиевое кольцо
Латунные фланцы для унитаза — для свинца в 4-дюймовой меди DWV
Стандартный латунный фланец для унитаза
Фланец для унитаза из глубокой латуни
1-дюймовый латунный фланец для унитаза со смещением
Набор крутящего момента для тяжелых условий эксплуатации Чугунные фланцы для шкафов
Характеристики:
Чугунные закрытые фланцы для тяжелых условий эксплуатации
Уплотнение к сточной трубе
Устраняет заливку свинцового стыка
Идеально для новых или модернизированных установок
Мгновенно застывает на чугунной или пластиковой трубе
Наденьте трубу, закрепите на полу, затяните болты компрессионного кольца на верхней части фланца
Неопреновая прокладка плотно закрывает внешнюю часть трубопровода
Болты и шайбы из нержавеющей стали
На выбор предлагаются фланцы для труб 3 «и 4», фланцы с испытательной крышкой, смещенные фланцы и фланцы с глубоким корпусом
Фланцы для расширительного туалета
Устанавливаются внутри трубы 4 «из чугуна, ПВХ или АБС-пластика
Расширительный фланец ABS
Расширительный фланец из ПВХ
Мы предлагаем все типы восковых колец и губчатых прокладок для напольных или настенных унитазов.
Запасные кольца The Clam
Характеристики:
Просто удалите старое ржавое кольцо и замените его на кольцо из нержавеющей стали The Clam
Не требуется капитальная реконструкция существующей сантехники или полов
Конструкция, состоящая из двух частей, позволяет легко заменять / устанавливать
Нержавеющая сталь, устойчивая к коррозии, для большей прочности и долговечности
Коррозионно-стойкое кольцо предотвращает растрескивание фланца
Посмотреть размеры
Сменное кольцо Clam для фланца шкафа с металлическими кольцами ABS / PVC = 13 долларов США.91
Закажите 10 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок
Фланцевая опора для шкафа
Характеристики:
Ремонт шатающихся туалетов и незакрепленных фланцев туалетов без замены пола
Отлично подходит для использования, когда отверстие для фланца шкафа было вырезано слишком большим, или когда пол начал гнить
Двухкомпонентные фланцевые пластины с прорезями для легкой установки
Толстая оцинкованная сталь противостоит ржавчине
Достаточно тонкий, чтобы скользить под фланец, но достаточно толстый, чтобы обеспечить хорошую опору
Включает 6 крепежных винтов к полу и 4 больших сборочных винта с плоской головкой для фланца
Посмотреть размеры
Сделано в США
Опора напольного фланца для фланца шкафа = 22 доллара США.40
Если опорный фланец шкафа неровный, попробуйте использовать несколько качающихся клиньев, чтобы выровнять положение.
Система проставок фланца унитаза
Идеальное решение, когда фланец унитаза находится ниже уровня пола. Независимо от того, смешиваете ли вы отдельные распорки или просто выбираете полный комплект, с этими сертифицированными ANSI / IAPMO изделиями поднять фланец до точной высоты, необходимой для вашего пола, будет проще простого!
Полные комплекты — подходят внутрь 3-дюймовой трубы
Комплектующие
Закажите 6, 12, 24 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Мы рекомендуем использовать винты из нержавеющей стали или латуни (не используя винты из обычной стали или оцинкованной стали) для крепления фланцев туалета к полу, длина которых достаточна для проникновения в основание пола. Мы думаем, вы найдете это почти пуленепробиваемой фланцевой установкой.
Сопутствующие товары и информация
Часто задаваемые вопросы
Q. «Можно ли установить фланец унитаза заподлицо с полом?»

А.В большинстве современных унитазов лучше всего установить фланец унитаза поверх готового пола . Другими словами, большинство фланцев унитаза имеют толщину 1/4 — 1/2 дюйма, а нижняя часть самого фланца должна располагаться поверх плитки, линолеума и т. Д., Что делает фактическую верхнюю часть фланца примерно на 1/4 дюйма -1/2 «над чистым полом.
Q. «Есть какие-нибудь уловки, чтобы установить туалет на плиточном полу?»

A. Установите унитаз обычным способом.Затем просто нанесите раствор вокруг основания унитаза (между унитазом и плиткой на полу). Вымойте суставы и дайте им затвердеть. Этот раствор будет поддерживать унитаз и предохранять его от раскачивания, когда кто-то сидит на нем, а раствор выглядит намного лучше и, как правило, прослужит дольше, чем стандартное уплотнение.
Q. «Я заметил воду вокруг дна унитаза, может это быть протекающий фланец?»

A. Если вы заметили воду вокруг дна унитаза, возможно, вам потребуется заменить фланец унитаза.Фланец унитаза выполняет две функции; именно штуцер соединяет слив унитаза со сливом в полу и надежно удерживает унитаз на полу. Замена фланца унитаза должна производиться опытным человеком; Рекомендуется, чтобы это выполнял профессионал, если вы не имеете в этом опыта.
Q. «Я заметил, что вы предлагаете сменный фланец для чугунной трубы, который крепится снаружи (чугунный набор крутящего момента), а также фланец, который крепится изнутри (расширение из ABS / ПВХ).Какой из них работает лучше? »

A. Выбор одного из них может сильно различаться в зависимости от того, с каким водопроводчиком вы разговариваете. Иногда все сводится к тому, какой из них будет проще всего установить для вашего приложения. Если вы работаете с бетонным полом или полом, облицованным плиткой, и не хотите откалываться от него, то внутреннее крепление может быть вашим выбором. Некоторые сантехники считают, что фланец, установленный внутри, повышает риск засорения, и выбирают внешний монтаж. Мы считаем, что если любой из них установлен правильно, они без проблем прослужат годы.В вашем городе могут быть местные коды, по которым замена должна производиться определенным образом. Мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться с вашим местным должностным лицом и / или местным надежным водопроводчиком, чтобы убедиться в их интерпретации.
Q. «Каковы размеры фланцев унитаза?»

A. Все верхние части фланцев унитаза имеют обозначение 4 дюйма, что соответствует размеру 4-дюймового трубопровода DWV Schedule 40. Фактические обода фланца имеют внешний диаметр 7 дюймов, а отверстия в ободе фланца находятся на расстоянии 6 дюймов от центра к центру, измеренному от одной стороны фланца к другой.Ободья фланца предназначены для того, чтобы нижняя часть унитаза могла плотно прилегать к фланцу, а центральный рожок (нижняя часть выпускного отверстия унитаза, которая выступает вниз) — внутри фланца. Размеры нижней части фланца унитаза относятся к размеру трубы, на которую фланец будет вставлен или в которую будет входить. Некоторые из них изобретательно созданы, чтобы предложить обе возможности: например, некоторые фланцы унитаза размером 4 дюйма на 3 дюйма подходят для трубы DWV Schedule 40 более 3 дюймов, а также внутри трубы DWV Schedule 40 диаметром 4 дюйма. Мы предлагаем множество различных фланцев для унитаза, потому что существует множество различных ситуаций, с которыми человек может столкнуться во время нового строительства или ремонта; правильный фланец в нужное время значительно упростит установку..
Обратите внимание: Хотя мы стремимся к тому, чтобы каждый продукт, который мы маркируем как «Сделано в США», действительно на 100% произведен в США, важно также понимать, что иногда производители вносят изменения в свои продукты или для по разным причинам могут быть получены компоненты или материалы, которые они обычно покупают внутри страны у зарубежного поставщика — и они не обязательно сообщают дистрибьюторам (например, нам!), что они что-то изменили в продукте или месте его производства.
Если вы получили продукт, в котором на сайте PlumbingSupply.com® указано, что он «Сделано в США», а в продукте указано, что он был произведен в другом месте, свяжитесь с нами. Мы с радостью заменим или вернем вашу покупку, чтобы вы остались довольны.
Отзывы клиентов
«Я разместил этот заказ 1 марта, и сегодня утром, 4 марта, моя жена сказала мне, что посылка прибыла, и я живу на окраинах Монтаны. Поистине великолепное обслуживание, мягко говоря, и я не могу поверить в то, что Замену фланца унитаза с раковиной-моллюском является высококачественное оборудование.Я имею в виду, что это серьезная мысль по сравнению с некоторыми заменами хромого фланцевого кольца. Большое вам спасибо «.

— Дуглас Эгберт, Диллион, Монтана 59725-2714
«Спасибо за быстрое обращение … очень ценим в этот день НИКАКОГО обслуживания клиентов. Я рекомендую вашу компанию всем … еще раз спасибо».

— Стивен К., Лос-Анджелес, Калифорния
-5265
«Я получил товар сегодня — был поражен, что он оказался здесь так быстро. Он идеален, и ваше обслуживание клиентов было лучше, чем безупречно! Похоже, полученная мной услуга была правилом, а не исключением.Еще раз спасибо и молодцы! «

— Терри Ричи, Овьедо, Флорида 32765-5611
Обратите внимание, что каждый отзыв клиента, показанный на наших страницах, дает нам письменное разрешение цитировать их. Конфиденциальность наших клиентов очень важна для нас, поэтому мы никогда не будем передавать, передавать или продавать контактную информацию или адреса электронной почты кому-либо!
вернуться наверх ↑
.

Разное
Как рассчитать количество свай: Расчет свайного поля (количества свай)
24.08.202112.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Расчет количества свай для фундамента — пример

toggle menu

Винтовые сваи
57 мм
76 мм
89 мм
108 мм
133 мм
159 мм
219 мм
325 мм
Калькулятор фундамента
Сваи для забора
Цены
Оцинкованные сваи
Промышленные сваи
Литые винтовые сваи
Литые наконечники
Услуги завода
Воздушно-плазменный раскрой металла
Цинкование
Очистка металла от коррозии
Аренда УБМ-85
Литье по газифицируемым моделям
Фундамент на винтовых сваях
Фундамент под ключ
Под дом из пеноблоков
Под дом из бруса
Под баню
Под каркасный дом
Под каркасно-щитовой дом
Под

сбор информации и количество конструкций

Содержание статьи:

Фундаменты, изготовленные с использованием винтовых свай, применяются для постройки частных домов и мостовых конструкций, при возведении мелкоразмерных строений, таких как беседки и теплицы. Лопастные элементы, уплотняющие находящуюся под ними почву, способствуют большей прочности основания. Чтобы конструкция была долговечной, нужно правильно произвести подготовительные работы и расчет винтовых свай.

Изучение характеристик грунта

Для расчета количества винтовых свай необходимо определить тип грунта

Чтобы рассчитать количество винтовых свай, нужно определить тип грунта, на котором планируются строительные работы. Чтобы узнать его прочность, можно бурить его вручную на полметра глубже, чем будет располагаться основание. Расчет свайного фундамента требует знания характеристик и коэффициентов, влияющих на прочность постройки. Необходимо выяснить:

Тип почвы: суглинок, супесь, песчаный грунт и т.д.
Коэффициент, показывающий соотношение частиц почвы и пустот.
Тип консистенции и соответствующий ей прочностной коэффициент. Для глинистых грунтов используют 2 значения, одно из которых характеризует область вдоль протяженности сваи, другой – в районе ее подошвы. Почва может быть твердой, полутвердой либо пластичной (легко или туго разминающейся).

Для определения вида почвы нужно воспользоваться информацией из приложения к госстандарту «Грунты. Классификация». В этом документе приводятся характеристики, на которые надлежит опираться. Также нужны таблицы, в которых приводятся значения прочности грунтов, имеющих те или иные состав и консистенцию. Коэффициент зависит от твердости и состава почвы. При рассмотрении показателя для глинистых грунтов по длине сваи можно заметить: чем больше глубина, тем выше значение. Прочность мелкопесчаных почв, и без того небольшая, понижается при увлажнении.

Нельзя строить дом на пылеватом грунте: нужно заменить его на крупнопесчаный либо выбрать более подходящее место.

Сбор нагрузок свайного фундамента

Для определения нагрузки рассчитывают вес строительных материалов

При расчете свайно-винтового фундамента требуется найти сумму воздействующих на него нагрузок в единицах массы (для крупных зданий это тонны). Их можно разделить на константные и временные. В последнюю категорию входят:

Длительные – стационарное оборудование с его наполнением, временные ограждения.
Кратковременные – факторы климата (снег и т.д.), передвижное оборудование, транспорт, воздействия живых существ.
Специфические – действие пожаров, взрывов, повреждений фундамента (влияющие на внутреннее строение грунта), сейсмического фактора. Их значение может быть отрицательным.

Подсчет общей нагрузки на фундамент реализуется посредством простого суммирования значений нагрузок по всем приведенным категориям. Чтобы узнать сумму константных воздействий, нужно определить удельный вес затрачиваемых на строительные работы материалов. Требуемую информацию может предоставить их поставщик. Зная материал, его толщину и тип конструкции, можно воспользоваться табличным значением параметра. Наибольший удельный вес на каждый квадратный метр имеет железобетон. Это относится к стеновым конструкциям и к перекрытиям. Обязательно учитывается вес кровли.

Когда расчет свай и фундамента производится собственноручно, нужно брать во внимание, что показатель нагрузки определяется как нормативный параметр, перемноженный на коэффициент надежности γf. Последнее значение зависит от материала конструкции и его плотности и обычно находится в границах 1,05-1,3.

К примеру, периметр P внутренних и внешних стен деревянного дома равен 50 м, высота h – 5 м, а удельный показатель сырья – 70 кг/м2. Тогда нагрузка будет рассчитываться по формуле P*h*удельный вес=50 м*5 м*70 кг/м² = 17500 кг = 17,5 т. Аналогичные показатели вычисляют для крыши и перекрытий. В первом случае удельный вес материала умножают на площадь. Во втором добавляют еще один множитель – количество перекрывающих элементов. Эти три значения – для каркасных конструкций, крыши и перекрытий – суммируют. Результат, перемноженный на коэффициент надежности (для постройки из дерева он равен 1,1), будет являть собой значение константной нагрузки.

Примерная нагрузка на квадратный метр составляет 150 кг

Поскольку на стадии проектирования нельзя точно узнать общую массу мебели, техники и живых существ, воздействующих на перекрытия, для расчетов используют принятый в нормативах показатель равномерно распределенной нагрузки на квадратный метр (Pt). В жилищах его значение считают равным 150 кг/м². Формула расчета имеет такой вид: S*Pt*n, где n – число использованных перекрытий.

Также при строительстве учитывается снеговая нагрузка на здание, свойственная данному региону. В центральной части ЕТР расчетный показатель считают равным 180 кгс/м². В ряде мест это число значительно выше – в некоторых сибирских регионах оно может достигать 400 кгс/м². Узнать искомое значение можно по карте снеговых районов. Формула для нагрузки состоит из трех множителей: площади крыши, расчетного показателя и коэффициента наклона. Последний параметр для самых типичных покрытий с наклоном в 30-45 градусов считают равным 0,7.

Ветровой нагрузочный показатель часто выражается отрицательным числом (что означает снижение общей массы). Из-за этого при постройке массивных сооружений им часто пренебрегают. Для небольших парусных конструкций, напротив, он очень важен, так как при их возведении нужно представлять влияние на сваи выдергивающих и иных действий. Определяют ветровое давление по формуле: W=0,7* k(z)*c*g, где k(z) – коэффициент для высоты z (находится по таблице для типов местности), с – аэродинамический показатель (зависит от наклона крыши и от того, куда чаще дует ветер – во фронтон или в скат), g – коэффициент надежности, равный 1,4. Чтобы рассчитать общую нагрузку на кровлю, получившееся число W умножают на площадь крыши.

Размеры ростверка и его армирование

Размеры ростверка обычно варьируются в пределах 30 – 40 см

Прежде чем проводить для свайного фундамента расчет количества свай, нужно выяснить, какие размеры будет иметь ростверк. Согласно СНиП 52-01, глубина заделки сваи должна соответствовать габариту арматурной анкеровки. Таким образом, при расчете ростверка наименьшая высота подбирается сообразно уровню заделки выпуска устанавливаемых арматурных элементов. Как стандартный показатель в малоэтажных постройках применяется значение 30-40 см. Но нередко можно встретить отклонения в одну или другую сторону.

На показатель высоты оказывают влияние несколько факторов:

масса постройки – определяет уровень нагрузки на грунт;
материал и устройство фундамента, метод монтажа свай;
особенности почвы, зависящие от региона и климата.

Если приходится работать в требовательном грунте или специфичном климате, учитываются все вышеприведенные факторы. В целом принято считать, что высота плиточной части равна Н + 25 см, где Н – глубина установки свайного элемента в ростверк. При проведении вычислений учитывают нормы СНиП.

Расчет армирования ростверка не столь сложен, как в случае ленточного фундамента, из-за предсказуемости появляющихся напряжений. Преимущество в данной ситуации – надежные несущие качества свай, что особенно важно для нестабильных почв (насыпных, болотистых и т.д.), снижающие в таких случаях затраты в несколько раз. Арматурная конфигурация помогает компенсировать растяжения. Устраивать ее надлежит из стержней и прутков из стали. Первые имеют периодическое сечение, вторые – гладкое.

Использовать для бетонных построек композитные арматуры не рекомендуется из-за их высокой склонности к растяжению, влекущему за собой раскрытие трещин.

Как и в ленточных конструкциях, для продольного армирования используют хомуты для организации пространственной геометрии. Помимо них устанавливаются и вертикальные стержневые элементы для областей растяжения и иных требовательных участков. Если арматура маркирована литерой С, стыковые места соединяются свариванием, в прочих случаях выполняется обвязка проволокой. Если нет возможности пригласить для расчетов специалистов, их можно провести в программе Scad Office (инструмент «Арбат»). Сформированный каркас выкладывают в опалубку на низовые бетонные подкладки и монтируют вертикальные усилительные стержни.

Рекомендации по правильному армированию стыков можно изучить в СП 63. 13330.

Расчет количества винтовых свай

Количество свай рассчитывают из несущей способности 1 сваи и общей нагрузки

Расчет количества свай для фундамента требует знания двух параметров: общей нагрузки на фундамент, полученной из суммации постоянного и временного показателей, и несущей способности одной сваи. Разделив первое число на второе и округлив результат в большую сторону, можно получить искомое количество. К примеру, если нагрузочная сумма постройки равна 60 тонн, а несущая способность одного элемента – 3,8 тонны, потребуется 60/3,8=15,8 → 16 свай. Однако часто бывает, что на практике их нужно на несколько штук больше, особенно на «неудобных» грунтах.

Важно правильно провести расчет свай для фундамента и расставить их по периметру. По одному элементу ставят на каждом внутреннем и наружном углу, а также во всех местах пересечения и соединения ограждающих частей. Остальные сваи равномерно расставляют на прямолинейных участках. Дистанция между соседними опорами должна быть не более 3 м.

Для расчета несущей способности единичного элемента формулу можно представить так: W=(S*R)/k, где W – несущая способность, S – площадь поперечного среза лопасти, R – расчетное сопротивление почвы в области углубления (табличное значение), k – коэффициент для эксплуатационного запаса. Последний параметр зависит от точности выявления структуры почвы. Поскольку ее профессиональное изучение в лабораториях является дорогостоящим процессом и редко применяется при возведении частных домах, коэффициент обычно берут большим, равным 1,5-1,7 (тогда как при подключении услуг специалистов – 1,2-1,3). Таким образом, за экономию на данном аспекте платят увеличением количества задействованных свай.

Часто встречающиеся ошибки при проектировании свайного фундамента

Пристройки имеют меньшую нагрузку, поэтому рассчитываются по-другому

Распространенная ошибка – проведение общего расчета для жилища и связанных с ним построек (сараев, веранд и т. п.). Так делать нельзя, поскольку у этих легких помещений совершенно другой уровень нагрузок. Для них проект составляют отдельно. То же самое относится к массивным внутренним объектам – чугунным котлам, печкам. В этом случае также подготавливается отдельный проект и выполняется дополнительное укрепление участка.

Также нельзя вывинчивать свайный элемент обратно. Иногда с помощью такой манипуляции пытаются отрегулировать высоту. Действие вредно тем, что почва при этом разрыхляется, несущая способность понижается и возникает опасность оседания опоры.

При гибочных работах на ростверке нельзя нагревать арматуру. Для соединения элементов друг с другом используют оправки, трубогибы и подобный инвентарь. Углы армируются по специально подготовленным схемам. Нельзя пренебрегать защитной прослойкой и допускать соприкосновения арматурных компонентов с опалубкой.

Сваи должны стоять строго вертикально. Если в процессе заглубления она хоть немного отклонилась, уперевшись в жесткую породу, закручивать ее дальше нельзя. Это приводит к потере опорных свойств. В месте установки не нужно заранее копать яму. Чтобы свая сохраняла функциональные характеристики, ее нужно именно ввинчивать в почву. Опасно монтировать опору недостаточно глубоко. Также к распространенным оплошностям относятся пренебрежение антикоррозионной обработкой и геологическим анализом грунта.

Перед монтажными работами нужно правильно рассчитать общую нагрузку на фундамент. Оплошности при проектировании и монтаже приводят к необходимости ремонта, обходящегося дороже, чем корректная установка фундамента.

Расчет свайного фундамента

На странице представлена технология расчетов фундаментов на железобетонных сваях. Вы узнаете, какие нормативы СНиП регулируют расчет свайного фундамента с ростверком и как реализуется этот процесс на практике.

Для того чтобы свайный фундамент был надежен и долговечен, необходимо профессионально производить его расчет. Результаты расчета свайного фундамента (ростверка) отражаются в проекте и являются обязательными для исполнения строителями. Наша компания осуществляет забивку свай для свайных фундаментов в строгом соответствии со строительными нормами и на основании проекта.

Расчет свайного фундамента с ростверком

Расчетом свайно-ростверковых фундаментов занимаются профильные специалисты — инженеры-проектировщики. Выполнению расчетов предшествуют геодезические изыскания на строительной площадке, которые дают проектировщикам необходимую исходную информацию о характеристиках грунтов на объекте. Важно: без реализации геодезического анализа почвы на объекте проектирование ростверкового фундамента не может быть выполнено правильно, поскольку ключевой параметр фундамента — его несущую способность, можно рассчитать только на основании силы сопротивления грунта.

Рис: Схема свайно-ростверкового фундамента

Процесс геодезии участка начинается с бурения пробных скважин, из которых забирается керн (проба) почвы для дальнейшего анализа в лабораторных условиях. На основе полученных данных производится расчет следующих параметров фундамента.

Свайная часть:

Требуемая глубина заложения опор;

Диаметр опор;

Общее количество опор в фундаменте;

Схема размещения свай.

Ростверковая часть:

Конфигурация ростверка — низкий, повышенный, высокий;

Сечение ростверка;

Устойчивость конструкции к нагрузкам на изгиб, продавливание;

Способ армирования обвязки.

Рис: Схема положения ростверка фундамента

Важно: высота размещения ростверка выбирается исходя из степени пучинистости почвы на объекте и веса возводимого здания — легкие дома на склонном к пучению грунте строятся на высоких (поднятых на 20-30 см. над уровнем почвы) ростверках, в нормальных грунтах обвязка укладывается на поверхность почвы, при необходимости обустройства технического подпола либо цокольного этажа, ростверк размещается ниже глубины промерзания почвы.

Как производится расчет свайного фундамента

Производство расчетов свайных фундаментов и оснований выполняется по предельным состояниям 1-й и 2-й группы.

К первой группе предельных состояний относятся:

прочность материалов, из которых изготовлены сваи и свайные ростверки

несущая способность грунта

несущая способность оснований, в случаях наличия значительных горизонтальных нагрузок

Смотрите так же:

Ко второй группе предельных состояний относятся:

осадки свайных оснований от вертикальных нагрузок

перемещения (или горизонтальные повороты) свай вместе с окружающим грунтом при наличии горизонтальных нагрузок и моментов

образование или раскрытие трещин в железобетонных конструкциях свайных фундаментов.

Проектирование свайного ростверка по вышеуказанным предельным состояниям ведется по следующим формулам.

Устойчивость к продавливанию угловой сваей: , где:

Fаi — нормативная нагрузка на угловую свайную опору;

h01 — высота обвязки в месте стыковки с угловой сваей;

Uі — сила нагрузки, образуемой давлением сваи на ростверк;

Ві — расчетный коэффициент, который определяется на основании формулы Ві = К(Hоі/Соі).

Устойчивость к нагрузкам на изгиб: и , где:

Мхі, Муі — действующие на ростверк изгибающие моменты;

Fі — нормативна нагрузка на свайные опоры;

Хі, Уі — расстояние между нижней гранью ростверка и осями свайных опор;

Мfx, Мfy — действующие на ростверк изгибающие моменты местного типа;

Прочностная устойчивость к поперечным нагрузкам: :

Q — нормативная устойчивость свайных опор, размещенных вне части ростверка, испытующей наибольшие поперечные нагрузки;

b — ширина обвязки;

Rbt — сопротивление обвязки к нагрузкам на растяжение по материалу;

Ho — высота обвязки;

С — расстояние от нижнего контура ростверка до оси свайной опоры.

Расчет свайного фундамента СНиП

Проектирование свайного фундамента ведется на основании двух нормативных актов:

Ростверк рассчитывается согласно рекомендаций СНиП №2.03.01 «Конструкции из бетона и железобетона»;

Сваи рассчитываются по СНиП №2.17.77 «Свайные фундаменты».

Важно: соблюдение положений вышеуказанных строительных документов при проектировании свайно-ростверковых фундаментов обязательно.

Что учитывается при расчете свайных фундаментов

Итак, рассмотрим, какие аспекты при расчете свайных фундаментов принимаются в учет:

Все возможные нагрузки и воздействия на свайный фундамент рассчитываются на основании СНиП, при этом указанные значения умножаются на так называемый коэффициент надежности, определенный в «Правилах учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций».

Несущая способность сваи и свайного фундамента рассчитывается как на основные сочетания нагрузок, так и особые. Расчет по деформациям производится на основные сочетания.

В расчетах используются расчетные значения характеристик применяемых материалов и грунтов на строительной площадке (на основании исследований грунтов и проведенных статических или динамических испытаний свай), исходя из значений, указанных в СНиП.

Кроме того в обязательном порядке учитываются тип используемых свай (сваи-стойки или висячие сваи), их собственный вес и показатели ветровых (креновых) нагрузок.

При расчетах фундамент с ростверком на сваях рассматривается, как единая рамная конструкция, воспринимающая как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, и изгибающие силы.

При значительных проектных нагрузках и в условиях сложных грунтов, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод, в расчетах учитываются и отрицательные силы трения при осадке здания.

Есть и другие аспекты, связанные с различными грунтами и их состоянием, которые также учитываются в расчетах.

Пример расчета свайного фундамента

Пример расчета свайного фундамента можно легко найти в интернете, однако он изобилует специфическими формулами и символами, в которых неподготовленному человеку разобраться весьма проблематично, да и ни к чему – это дело специалистов.

В качестве примера приводим алгоритм расчета свайно-ростверкового фундамента:

Расчет массы строения;

Чтобы определить массу здания необходимо отдельно рассчитать вес каждого конструктивного элемента дома (кровли, перекрытий, стен, стяжки, стропильной системы). Делается это исходя из размеров конструктивных частей зданий и усредненного веса одного квадратного метра стройматериалов.

Рис: Вес конструктивных элементов здания

Расчет полезных нагрузок;

К полезным нагрузкам относится вес мебели, декоративной облицовки стен, людей и предметов, находящихся в доме во время эксплуатации сооружения. Согласно действующим строительным нормативам, величина эксплуатационной нагрузки составляет 100 кг на 1 м2 перекрытия жилого здания.

Важно: нагрузка высчитывается посредством умножения совокупной площади перекрытий дома (с учетом всех этажей) на 100 кг.

Расчет снеговых нагрузок;

Необходимо определить, какая нормативная снеговая нагрузка приходится на ваш регион, и умножить полученную величину на площадь кровли здания.

Рис: Карта снеговых нагрузок РФ

Определение совокупных нагрузок на фундамент;

Суммируем массу здания, полезную и снеговую нагрузку и умножаем полученную величину на коэффициент надежности. Для жилых зданий его величина составляет 1,2.

Определение грузонесущей способности сваи;

Исходя из полученных в результате геодезических изысканий характеристик грунтов высчитываем несущую возможность одной железобетонной сваи по формуле:

Определение количества свай в фундаменте и требуемой длинны опор.

Чтобы рассчитать количество свай делим совокупные нагрузки, действующие на основание, на грузонесущую способность одной сваи.

Длина свай определяется исходя из типа грунтов на объекте. Опорная подошва опоры должна вскрывать неустойчивые верхние пласты грунта и углубляться не менее чем на 1 метр в высокотвердые песчаные либо глинистые породы.

Рис: Схема заглубления ЖБ свай

К требуемой длине добавляются 40 см., необходимые для сопряжения свай с железобетонным ростверком. В фундаменте сваи размещаются с шагом в 2-2.5 метров, по одной опоре устанавливается на углах дома и в точках пересечения его стен.

Расчет ростверка

Расчет ростверка выполняется по указанных в предыдущем разделе статьи формулам. Рекомендуем доверить проектирование обвязки профессионалам, поскольку самостоятельно произвести правильные расчеты, не обладая должным опытом, невозможно.

Наиболее часто используемое сечение ростверка — 40*30 см. Тело обвязки формируется из бетона марок М200 и М300, конструкция дополнительно армируется продольно-поперечным каркасом из прутьев арматуры А2 и А1 (10-15 мм. в диаметре).

Наша компания производит свайные работы, в том числе испытания свай, в строгом соответствии с расчетными данными и СНиП. Тем самым обеспечивается высокое качество результатов и надежность построенного свайного фундамента.

Получить детальную консультацию по погружению свай вы можете у наших специалистов, предварительно заполнив форму:

Так же рекомендуем посмотреть:

Наша компания занимается свайными работами — обращайтесь, поможем!

Расчет нагрузки свайного фундамента: пример расчета

Методика расчёта необходимого количества свай для фундамента с исходными данными и конкретными примерами. Провести точный и правильный расчёт нагрузки свайного фундамента с учётом всех параметров, требований, норм и правил может каждый человек, знающий сопромат и разбирающийся в математике. На практике это сложно и не нужно неспециалисту, а возможные просчёты могут привести не только к убыткам. Но понять принцип расчёта поможет краткая упрощённая методика:

Подсчитывается общий вес сооружения.
Определяются снеговая и ветровая нагрузки исходя из средних обобщённых данных.
Подсчитывается полезная или бытовая нагрузка.
Подсчитывается общий вес ( сбор весов).
Ориентируясь на полную площадь строения и минимально допустимый шаг свай .определяется их общее максимальное количество
Подсчитывается суммарная площадь оснований свай.
Подбирается типоразмер и реальное количество свай.
На основе максимальных значений расстояний между сваями с учётом равного распределения нагрузок формируется план свайного поля.
С учётом распределения нагрузок от строения проектируется и рассчитывается ростверк .

Конкретные цифры для расчётов

В случае, когда сложно либо невозможно определить несущую способность грунта, принимается значение 2,5 кг\см2,  это усреднённый показатель для грунтов российской средней полосы.

Исходные данные для расчёта свайных фундаментов

Максимальный шаг винтовых свай для малоэтажного и хозяйственного индивидуального строительства:

строения из бревна или бруса 3 м;
сооружения каркасного либо сборно-щитового типа 3 м;
здания с несущими стенами из облегчённых блоков 2,5 м;
дома из кирпича и полнотелых бетонных блоков 2 м;
монолитные сооружения 1,7 м.

Для кустов свай под печи, колонны и подобные сооружения с сосредоточенной нагрузкой допустимое минимальное расстояние между сваями 1,5 м, для веранд и аналогичных построек 1,2 м.

Вес конструкций и частей зданий

Для сбора весов допустим приблизительный подсчёт. Ошибка в большую сторону приведёт к небольшому увеличению стоимости работ. Если же реальные нагрузки окажутся больше расчётных, то возможно разрушение фундамента и здания в целом.

Предпочтительный ориентир при отсутствии точной информации максимальное значение.

Стены :

кирпичные 600-1200кг\м2;
бревенчатые 600 кг\м2;
газо- и пенобетонные 400-900 кг\м2;
каркасные и панельные 20-30 кг\м2.

Крыши с учётом стропильной системы:

листовая сталь, в т.ч. металлопрофиль и металлочерепица 20-30 кг\м2;
листы асбоцементные 60-80 кг\м2;
рубероид и другие мягкие покрытия 30-50 кг\м2.

Перекрытия:

деревянные с утеплителем 70-100 кг\м2;
цокольные с утеплителем 100-150 кг\м2;
монолитные армированные 500 кг\м2;
плитные пустотелые 350 кг\м2.

Снеговая и ветровая нагрузки подсчитываются с учётом средних региональных показателей с поправочными коэффициентами. Средняя эксплуатационная (полезная) нагрузка с учётом веса людей, оборудования, техники, мебели, домашней утвари — 100 кг\м2. После сведения веса необходимо применить к результату коэффициент запаса 1,2.

Пример подсчёта потребности в сваях

Для примера расчёта возьмём одноэтажный дачный дом:

с крышей из металлочерепицы;
стены бревенчатые;
перекрытия деревянные;
размер 6 Х 6 м;
без фундаментальной печи;
высота стен 2,4 м.

Расчет:

вес стен из бревна: 2,4 (высота) Х 24 (периметр) Х 600 = 34560;
вес перекрытий: 36 (площадь) Х2 Х 100 = 7200;
вес крыши: 54 (площадь) * 20 = 1080;
полезная нагрузка: 100 Х 36 = 3600.

Сборный вес дома: 34560+7200+1080+3600=46440 кг.

Снеговую нагрузку определяем для севера нашей страны по номинальной массе снежного покрова 190 кг\м2. Отсюда расчет равен: 6х6х190=6840 кг.

Итоговый сборный вес: (46440+6840) Х 1,2 (запас) = 63936 кг.

Выбираем сваю самого популярного размера 89*300мм при её погружении на 2,5 м с несущей способностью 3,6 т, а сводный вес также переводим в тонны. 63,9 : 3,6 = 17,75 шт. — понадобится 18 штук винтовых свай.

Далее сваи распределяются по свайному полю с учётом первоочередной установки в углах, примыканиях и пересечениях. Количество буронабивных свай будет соответствовать расчёту количества свай винтовых при соблюдении аналогичных параметров.

Для расчёта нагрузок, подбора оптимальных параметров свай и их количества, а также расчёта ростверка, разработаны специальные компьютерные программы, например, StatPile и GeoPile, облегчающие и упрощающие задачу по устройству фундаментов.

Расчёт ростверка

Назначение ростверка равномерное распределение нагрузок на свайную конструкцию. Расчёты параметров ростверка учитывают силы продавливания основания в целом, по каждому углу и воздействия на изгиб.

Довольно сложные подсчёты застройщикам могут заменить стандартные решения, применение которых возможно только небольших индивидуальных строений:

Материал исполнения ростверка: металлический швеллер, двутавр, монолитный бетон с армированием, брус или бревно сечением не менее материала стен.
Голова сваи должна входить в ростверк не меньше, чем на 10 см для монолитного исполнения
По ширине ростверк не может быть меньше толщины стены.
Высота должна быть не меньше 30 см для бетона.
Ростверк должен располагаться как минимум на 20 см над уровнем почвы.
Соединение опор с ростверком может быть жёстким либо свободным.

Калькулятор для расчета количества винтовых свай под фундамент

При покупке свай винтового типа и монтаже качественного свайно-винтового фундамента, особое значение имеет правильный расчет. На основе расчета подбирается нужное количество, необходимое для реализации проекта, определяется правильное расстояние между сваями, несущая способность свайного фундамента и размер свайного поля. Провести подсчет количества свай для фундамента своими силами достаточно сложно – для этого нужно взвесить и проанализировать большое число параметров. Однако, чтобы приблизительно представить себе, сколько свай вам потребуется и какие расходы вы понесете в ходе реализации проекта, можно использовать наш калькулятор.

Как рассчитать количество свай с помощью Online калькулятора?

Использование калькулятора – это отличный вариант для всех тех, кто собирается возводить свайный фундамент. Подобные программы, не требующие установки на ваш персональный компьютер, получили большую популярность при расчете пластиковых окон и различных строительных материалов. И теперь компания «РУС-СВАЯ» предлагает вам использовать их и для покупки свай. При этом пользоваться калькулятором очень просто. Перед собой вы видите интерактивную форму с несколькими полями для ввода данных.

Всё что вам нужно, это указать следующие параметры:

Сторона A;

Сторона B;

Количество углов;

Тип строения;

Тип грунта;

Наличие печки;

Планируемая высота пола строения над землей.

Расчет проводится по сложным математическим алгоритмам и результат вы получаете практически мгновенно. После нажатия кнопки подтверждения данных вы увидите не только количество, но также их диаметр и длину свай. Все эти параметры будут иметь большое значение при выборе свай под конкретный тип строения.

Основные достоинства использования калькулятора

Калькулятор позволяет вам получить нужный результат с минимальными затратами времени и сил.

Вот основные достоинства, объясняющие его большую популярность:

Расчеты проводятся с высокой степенью точности. Все вычисления производит машина, так что вы оказываетесь застрахованы от ошибки. Ранее для того, чтобы провести расчет заказчикам приходилось вооружаться ручкой и бумагой. Это отнимало неоправданно много времени и приводило к ошибкам. С появлением удобного онлайн-инструмента всё изменилось.

Высокая скорость расчета. Если сроки поджимают, а приобрести сваи нужно быстро, использование калькулятора станет оптимальным решением. Обратите внимание на то, что программа обрабатывает все введенные данные за считанные секунды.

Большая универсальность использования. Наш калькулятор может работать с большим количеством самых разных параметров. В частности, на выбор пользователя предоставляется несколько вариантов строений и типов грунта – вы обязательно найдете то, что вам нужно. В результате, с использованием такого калькулятора, вы без труда проведете все нужные расчеты.

Отсутствие необходимости долгой установки. Если ранее расчетные программы требовали от вас длительного скачивания и установки на компьютер, с появлением онлайн-калькулятора вы можете проводить расчеты в режиме реального времени. Программа проста и понятна и работает непосредственно с самого сайта.

Что вы получите воспользовавшись калькулятором?

Произвести расчет винтовых свай под фундамент можно своими руками. Но это потребует значительных временных затрат, в то время как наш калькулятор для расчета позволяет вам:

Получить точные данные по необходимой закупке винтовых свай.

Приобрести оптимальное количество без нехватки и излишков.

Рассчитать количество свай под постройку с конкретными параметрами.

Все эти возможности существенно упрощают для вас выбор. Используйте простой и удобный онлайн-калькулятор, чтобы быстро рассчиать проект свайного фундамента.

После того, как все расчеты произведены, мы будем рады видеть вас в числе наших клиентов. Компания «РУС-СВАЯ» предоставляет для своих заказчиков не только прочные винтовые сваи, но и полный набор необходимых услуг по установке. Работать с нами просто и приятно – вы всегда получаете гарантии качества поставляемого товара и индивидуальный подход к каждому покупателю.

Расчет свайно-винтового фундамента | К-ДОМ

Установка свайно-винтового фундамента требует скрупулезного расчета. Для любого столбчатого фундамента определение места установки опор и расчет их несущей способности принципиально отличается от расчета монолитных фундаментов. В данном случае вес конструкции и прочие нагрузки распределяются не равномерно по всему монолиту, а приходятся на каждую отдельную сваю.

1. Нагрузки на фундамент

Основные нагрузки на фундамент несет вес будущей конструкции. Если строится дом, то для определения общей нагрузки необходимо знать вес

Обвязки фундамент
Нижнего перекрытия
Стен внешних и внутренних
Верхнего перекрытия и потолка
Стропильной системы крыши
Кровельного материала
Инженерных коммуникаций
Оконных и дверных блоков
Отделочных материалов
Крыльца и веранды, если они находятся на одном фундаменте с домом

Кроме того, на грунт, как конечную опору строения, оказывают нагрузки и сами винтовые сваи – чем больше будет диаметр применяемых труб, тем больше вес.

Основные нагрузки на фундамент

Все перечисленные параметры являются исходными и неизменными после постройки и ввода дома в эксплуатацию. Эксплуатация дома привносит новые нагрузки на фундамент, в частности

Вес людей в доме
Вес оборудования
Вес мебели и бытовых приборов
Вес снега на кровле

Очевидно, что эксплуатационные нагрузки будут непостоянными, но учитывать их в расчете нужно по максимуму.

Все указанные нагрузки являются вертикальными. Но кроме них при эксплуатации дома добавляются боковые воздействия:

Сила ветра, давящая на стены и скат крыши
Сейсмические нагрузки
Силы пучинистости грунта зимой
Конструкционные нагрузки, связанные с изменениями линейных размеров элементов здания (усушка древесины, увлажнение и проч)

Все нагрузки различаются не только по своей силе, но и по месту приложения, а также по времени воздействия. Различают следующие виды нагрузок:

Равнораспределенные – вес самого здания или снега на кровле
Сосредоточенные, такие как вес оборудования или мебели на ограниченном участке дома
Статические – постоянные во времени
Динамические – например, ударная нагрузка порывов ветра или вибрация от работы тяжелого оборудования

В некоторых случаях нагрузки могут совпадать, усиливая общее воздействие на опору, и это тоже должно быть учтено в расчете фундамента.

2. Основные опорные точки

При расчете необходимо иметь представление о том, как действуют те или иные нагрузки – отсюда можно определить положение опорных точек столбчатого фундамента. Для этого рассмотрим конструкцию здания и то, как перераспределяются по ней нагрузки.

Так, вес кровли и снега на нем передается на стропильную систему. Та, в свою очередь установлена на боковые стены и в некоторых случаях на верхнее перекрытие. Перекрытие тоже опирается на боковые и внутренние несущие стены. В некоторых случаях крыша может выступать за периметр основания дома и опираться на отдельные опоры – столбы или колонны – в этом случае часть нагрузок на стены уменьшается, но в устройстве фундамента должны быть предусмотрены дополнительные опорные точки.

Таким образом, очевидно, что вертикальные нагрузки со стороны кровли и крыши в основном направлены на стены здания.

Это означает, что опорные точки фундамента должны быть расположены в первую очередь под стенами. Как правило, опоры ставятся по периметру всего здания и по линиям расположения несущих стен. Сами стены со своим весом и нагрузками, переданными от верхней части здания, давят на обвязку фундамента.

Нижнее перекрытие оказывает давление в первую очередь на боковые опоры, т.е. на балки нижней обвязки фундамента – по периметру и в более сложном по поперечным балкам.

Как упоминалось выше, в здании могут иметься дополнительные элементы, повышающие общий вес дома. Примером может служить массивное котельное оборудование. Несмотря на то, что вес любых предметов, находящихся в помещении, передается более-менее равномерно на нижнее перекрытие, в таких особо нагруженных местах создаются дополнительные локальные нагрузки на сами балки перекрытия, точнее на участки, расположенные непосредственно под местом расположения оборудования.

Очевидно, что они требуются создания отдельных опорных точек.

Винтовые сваи в опорных точках

3. Учет характеристик грунта

Характеристики грунта с точки зрения установки фундамента определяют в первую очередь его несущую способность, то есть устойчивость к нагрузкам со стороны установленных на нем конструкций без проседания. Она измеряется в тн/м2 или кгс/см2. Наиболее значимыми для несущей способности грунта являются

Тип грунта
Степень уплотнения
Влажность

Для изучения параметров грунта в общем случае необходимо проводить геологические изыскания. Однако стоимость их достаточно высока, и на практике строители пользуются наработанными опытом обобщенными параметрами для тех или иных грунтов, а также пользуются упрощенными методами определения свойств грунта.

Во-первых, существуют определенные известные характеристики для основных видов грунта, на котором планируется постройка – песчаных или глинистых.

Во-вторых, проводится пробное вкручивание свай.

Для самостоятельного определения типа грунта можно использовать известный способ —

скатать шарик из земли и растереть ладонями. При этом можно увидеть, что:

Шар из песка практически не скатывается, и при растирании чувствуются отдельные песчинки
Шар из песчаного грунта (до 90% состава) формируется, но разрушается при самых небольших нагрузках
Шар из суглинка (до 30% глины) держит форму, но при воздействии нагрузками трескается по краям
Шар из глины отлично формируется и при надавливании не дает трещин

Плотность различных типов грунтов и их несущая способность определена практикой и приводится в таблицах. Приведем некоторые параметры для наиболее употребимых грунтов:

Крупнозернистый песок – 5-6 т/м2
Средний песок – 4-5 т/м2
Мелкозернистый зернистый песок – 3-4 т/м2
Мелкозернистый влажны песок – 2-3 т/м2
Супесь – 2,5-3 т/м2
Увлажненная супесь– 2-2,5 т/м2
Крупнозернистый песок – 5-6 т/м2
Суглинок – 2-3 т/м2
Глина – 2,5-6 т/м2
Влажная глина – 1-4 т/м2

Насыщенность влагой тоже можно определить простым проверенным способом. Отрыть небольшую (до полуметра глубиной) ямку: если через некоторое время в ней будет скапливаться вода, то грунт можно считать влажным. В противном случае – сухим.

Обобщая сказанное, можно с уверенностью сказать, что для самостоятельного расчета фундамента можно смело использовать данные, приведенные выше. Как правило, тип грунта в данной местности известен.

Пробное вкручивание поможет выявить, насколько общий тип грунта, характерный для близлежащих участков может локально отличаться от среднего.

4. Определение параметров свай

Для того, чтобы определить параметры свай, устанавливаемых в качестве фундамента, необходимо знать их несущую способность. Расчеты показывают, что допустимая нагрузка на сваю зависит от диаметра трубы, толщины стенки, длины сваи и ширины лопасти.

Теоретически несущая способность сваи рассчитывается по формуле

F=S*Ro

S – площадь опоры, т.е. лопасти

Ro – прочностная характеристика грунта

Поскольку учет параметров грунта взят не из геологических исследований, а из таблиц, необходимо применить понижающий коэффициент. В большинстве случае он берется равным порядка 1,4-1,7, то есть фундамент рассчитывается с запасом прочности до 70%.

Опытным путем установлены усредненные характеристики различных свай. Так сваи диаметром 108 мм способны выдерживать нагрузку до 5-7 тонн. При диаметре 89 мм – предельная несущая нагрузка – около 3-5 тонн. Самые тонкие сваи диаметром 73 мм способны выдержать до 3 тонн веса.

Выбор длины винтовой сваи зависит в основном от типа грунта, на которую будет опираться лопасть. Так на участках с устойчивым грунтом достаточно длины сваи 2,5 метра. Окончательный выбор должен учитывать запас на перепад высот на участке под строительство.

5. Расчет количества свай

Из предыдущего параграфа видим, что количество свай на тот или иной фундамент можно определить, разделив общий вес дома на несущую способность одной сваи.

Приведем приблизительный расчет количества свай для обычного дома.

Так, вес его будет складываться из веса всего здания, умноженного на коэффициент надежности для того или иного типа конструкций. Он равен при постоянной нагрузке:

Для деревянных конструкций – 1,05
Металлических конструкций – 1,2
Стяжек, изоляции – 1,3
Для снеговой нагрузки – 1,4

6. Распределение свай по площади фундамента

Существуют основные правила распределения свай:

В обязательном порядке сваи устанавливаются под углы здания. Это самые напряженные точки, так как здесь сходятся нагрузки как минимум от двух стен.
При необходимости под каждую стену устанавливается еще одна или несколько свай, в зависимости от длины стен, в том числе и внутренних несущих
В участки с повышенной нагрузки сваи также устанавливаются по углам.

Приведем расчет количества свай для дома с мансардой, который оказывает нагрузку на фундамент до 50 тонн с учетом приведенных коэффициентов.

Количество, необходимое для возведения фундамента для такого дома:

Сваи диаметром 108 мм – 50/6= 8,3 сваи. Реально требуется 9 свай.
Сваи диаметром 89 мм – 50/4=12,5 свай. С запасом берется 13 свай.

При прямоугольном сечении 6х4,5м и одной несущей стене 6х3 м сваи устанавливаются: 4 по углам, остальные вдоль стен.

Рассмотрим применение сваи 89 мм. По углам здания ставится 4 сваи. Две сваи устанавливаются по концам внутренней несущей стены. Таким образом, остается 13-6=7 свай. Одну целесообразно установить под среднюю точку несущей стены, а остальные распределить по периметру. Если добавить еще две сваи, то на каждую из боковых стен (кроме угловых) будет приходиться по 2 сваи. Тогда шаг их установки оставит 1.5 метра, что вполне соответствует хорошему запасу прочности.

План свайного поля

7. Заключение

Расчет фундамента имеет большое значение в закладке основы под строительства, особенно на слабых грунтах и естественных уклонах площадки под постройку дома. Его можно провести самостоятельно, но при строительстве большого дома лучше обратиться к специалистам.

Фирма «К-ДОМ» специализируется в возведении фундаментов на винтовых сваях и имеет наработки в расчете фундаментов любой сложности. Мы готовы оказать консультационные услуги, провести контрольное вкручивание и дать компетентные рекомендации по использованию того или иного типа фундамента, а также установить свайно-винтовой фундамент под ключ.

Калькулятор стандартного отклонения

Укажите числа, разделенные запятой, для расчета стандартного отклонения, дисперсии, среднего, суммы и погрешности.

Калькулятор связанной вероятности | Калькулятор объема выборки | Статистический калькулятор

Стандартное отклонение в статистике, обычно обозначаемое σ , является мерой вариации или дисперсии (относится к степени растяжения или сжатия распределения) между значениями в наборе данных. Чем ниже стандартное отклонение, тем ближе точки данных к среднему (или ожидаемому значению), μ .И наоборот, более высокое стандартное отклонение указывает на более широкий диапазон значений. Подобно другим математическим и статистическим концепциям, существует множество различных ситуаций, в которых можно использовать стандартное отклонение, и, следовательно, множество различных уравнений. Помимо выражения изменчивости популяции, стандартное отклонение также часто используется для измерения статистических результатов, таких как предел погрешности. При таком использовании стандартное отклонение часто называют стандартной ошибкой среднего или стандартной ошибкой оценки относительно среднего. Приведенный выше калькулятор вычисляет стандартное отклонение генеральной совокупности и стандартное отклонение выборки, а также приближения доверительного интервала.

Стандартное отклонение совокупности

Стандартное отклонение совокупности, стандартное определение σ , используется, когда можно измерить всю совокупность, и является квадратным корнем из дисперсии данного набора данных. В случаях, когда выборка может быть произведена по каждому члену генеральной совокупности, для определения стандартного отклонения генеральной совокупности можно использовать следующее уравнение:

Где

x _i — отдельное значение
μ — среднее / ожидаемое значение
N — общее количество значений

Для тех, кто не знаком с нотацией суммирования, приведенное выше уравнение может показаться сложным, но при обращении к его отдельным компонентам это суммирование не особенно сложно. i = 1 в суммировании указывает начальный индекс, т. Е. Для набора данных 1, 3, 4, 7, 8, i = 1 будет 1, i = 2 будет 3 и т. Д. . Следовательно, обозначение суммирования просто означает выполнение операции (x _i — μ ²) для каждого значения до N , что в данном случае равно 5, поскольку в этом наборе данных 5 значений.

Пример: μ = (1 + 3 + 4 + 7 + 8) / 5 = 4,6
σ = √ [(1 — 4.6) ² + (3 — 4,6) ² + … + (8 — 4,6) ²)] / 5
σ = √ (12,96 + 2,56 + 0,36 + 5,76 + 11,56) / 5 = 2,577

Стандартное отклонение выборки

Во многих случаях невозможно произвести выборку каждого члена в популяции, что требует изменения приведенного выше уравнения так, чтобы стандартное отклонение можно было измерить с помощью случайной выборки изучаемой совокупности. Общая оценка для σ — это стандартное отклонение выборки, обычно обозначаемое s . Стоит отметить, что существует множество различных уравнений для расчета стандартного отклонения выборки, поскольку, в отличие от выборочного среднего, стандартное отклонение выборки не имеет единой оценки, которая была бы беспристрастной, эффективной и имела бы максимальную вероятность. Приведенное ниже уравнение представляет собой «скорректированное стандартное отклонение выборки». Это скорректированная версия уравнения, полученная путем модификации уравнения стандартного отклонения генеральной совокупности с использованием размера выборки в качестве размера генеральной совокупности, что устраняет некоторую систематическую ошибку в уравнении.Однако объективная оценка стандартного отклонения очень сложна и варьируется в зависимости от распределения. Таким образом, «скорректированное стандартное отклонение выборки» является наиболее часто используемым оценщиком стандартного отклонения генеральной совокупности, и его обычно называют просто «стандартным отклонением выборки». Это гораздо лучшая оценка, чем его нескорректированная версия, но все же имеет значительную систематическую ошибку для небольших размеров выборки (N

Где

x _i — одно значение выборки
x̄ — среднее значение выборки
N — размер выборки

Пример работы с суммированием см. В разделе «Стандартное отклонение совокупности».Уравнение по существу то же, за исключением члена N-1 в уравнении откорректированного отклонения выборки и использования значений выборки.

Применение стандартного отклонения

Стандартное отклонение широко используется в экспериментальных и промышленных условиях для проверки моделей на реальных данных. Примером этого в промышленных приложениях является контроль качества некоторых продуктов. Стандартное отклонение можно использовать для расчета минимального и максимального значения, в пределах которого какой-либо аспект продукта должен попадать в некоторый высокий процент времени.В случаях, когда значения выходят за пределы расчетного диапазона, может потребоваться внести изменения в производственный процесс для обеспечения контроля качества.

Стандартное отклонение также используется в погоде для определения различий в региональном климате. Представьте себе два города, один на побережье и один в глубине страны, с одинаковой средней температурой 75 ° F. Хотя это может вызвать убеждение в том, что температуры в этих двух городах практически одинаковы, реальность могла бы быть замаскирована, если бы учитывались только средние значения и игнорировалось стандартное отклонение.Прибрежные города, как правило, имеют гораздо более стабильную температуру из-за регулирования со стороны больших водоемов, поскольку вода имеет более высокую теплоемкость, чем земля; по сути, это делает воду гораздо менее восприимчивой к изменениям температуры, и прибрежные районы остаются теплее зимой и прохладнее летом из-за количества энергии, необходимого для изменения температуры воды. Следовательно, в то время как прибрежный город может иметь диапазон температур от 60 ° F до 85 ° F в течение определенного периода времени, что приводит к среднему значению 75 ° F, во внутреннем городе может быть температура в диапазоне от 30 ° F до 110 ° F до результат то же среднее.

Другой областью, в которой широко используется стандартное отклонение, является финансы, где оно часто используется для измерения риска, связанного с колебаниями цен на некоторые активы или портфели активов. Использование стандартного отклонения в этих случаях позволяет оценить неопределенность будущей прибыли от данной инвестиции. Например, при сравнении акции A, которая имеет среднюю доходность 7% со стандартным отклонением 10%, с акцией B, которая имеет такую же среднюю доходность, но стандартное отклонение 50%, первая акция, несомненно, будет более безопасным вариантом, поскольку стандартное отклонение запаса B значительно больше, при той же доходности.Это не означает, что в данном сценарии акции A определенно являются лучшим вариантом для инвестиций, поскольку стандартное отклонение может исказить среднее значение в любом направлении. В то время как акция A имеет более высокую вероятность средней доходности, близкой к 7%, акция B потенциально может обеспечить значительно больший доход (или убыток).

Это лишь несколько примеров того, как можно использовать стандартное отклонение, но существует гораздо больше. Как правило, вычисление стандартного отклонения полезно в любое время, когда необходимо знать, насколько далеко от среднего может быть типичное значение из распределения.

Понимание вероятности: как рассчитать количество результатов

Понимание вероятности: как рассчитать количество результатов

Ключевые термины

o Задача счета

o Замена

o Перестановка

o Комбинация

Цели

o Понять, как связать подсчет результатов с вероятностью

o Вычислить количество результатов случайного эксперимента с использованием перестановок и комбинаций

o Знать, как отбор проб с заменой или без нее влияет на проблему подсчета

При решении более сложных задач вероятности нам может потребоваться рассмотреть серию случайных экспериментов или экспериментов, включающих несколько различных аспектов, таких как извлечение двух карт из колоды или бросание нескольких кубиков.В таких случаях возможность вычислять относительные частоты (и, следовательно, вероятности) требует подсчета количества возможных результатов эксперимента. Хотя подсчет количества возможных результатов для простых случайных экспериментов, таких как подбрасывание монеты (орел или решка), может быть довольно простым, подсчет количества возможных исходов для упорядоченного выбора трех карт из стандартной колоды может быть непростым. . Мы покажем вам, как решать эти более сложные задачи подсчета , тем самым расширив ваши возможности для решения ряда задач статистики.

Замена и заказ

Одним из важнейших аспектов многих проблем подсчета вероятностей является то, используется ли замена при выборке. Например, мы можем спросить, является ли изображение имени на шляпе статистически «справедливым»; для этого может потребоваться выполнить серию испытаний, в которых имя вырывается из шляпы. Возникает вопрос, следует ли возвращать это имя шляпе после рисования: если оно возвращается, это выделение называется выборкой с заменой на ; если нет, то это называется отбором без замены. В примере случая рисования имени из шляпы, нарисованное имя будет возвращено шляпе для следующей попытки, чтобы условия каждого рисунка были одинаковыми — таким образом, этот пример будет включать выборку с заменой.

Еще один аспект проблемы подсчета — применимость порядка результатов эксперимента или экспериментов. В некоторых случаях нас может интересовать упорядоченный набор результатов: например, количество возможных комбинаций для замка.С другой стороны, нас может заинтересовать набор результатов, для которых порядок не имеет значения, например, сколько пятикарточных рук может быть сдано из стандартной колоды. Таким образом, порядок — это еще один аспект подсчета проблем, который вы должны учитывать при их решении.

Перестановки

Допустим, у нас есть набор из n объектов (таких как, например, игральные карты), и мы хотим сделать k выборок с заменой, принимая во внимание порядок.Мы можем вывести формулу для этого случая, представив, как мы будем проводить такой эксперимент. Поскольку мы возвращаем объект после каждого выбора, каждое испытание имеет n объектов и, следовательно, n потенциальных результатов. В первом испытании существует из возможных исходов. Во втором испытании аналогично n возможных исходов, в результате n (n) = n ² различных исходов для двух последовательных испытаний. Следуя этому шаблону, если мы сделаем k выборок с заменой из n объектов, будет n ^k возможных результатов, для которых важен порядок результатов.

Практическая задача : В непрозрачном пакете находится пять плиток, отмеченных буквами A, B, C, D, E. Если из этого пакета сделаны три случайных выбора (тайл возвращается в сумку после выбор), сколько разных слов можно составить? (Предположим, что «слово» не обязательно должно быть стандартным английским словом.)

Решение : Эта проблема включает выборку с заменой, и порядок результатов важен (хотя DEA и ADE используют одни и те же буквы, например, это не одно и то же слово). Один из подходов — попытаться перечислить каждое возможное слово:

AAA

AAB

AAC

и так далее. Этот подход, хотя концептуально верен, длительный и утомительный. Воспользуемся рассмотренным выше подходом. В каждом розыгрыше у нас есть пять потенциальных результатов: A, B, C, D или E. Поскольку мы рисуем плитку три раза подряд, количество возможных результатов составляет 5 ³ или 125.Очевидно, что написание всех возможных слов действительно займет много времени! Однако наш метод подсчета экономит нам много времени.

Для случая k выборок из n объектов, без замены , но все еще принимая во внимание порядок, мы хотим вычислить количество перестановок . Мы можем использовать следующую формулу, где количество перестановок n объектов, взятых k за один раз, записывается как _n P _k . Обозначение факториала (!) Также определено ниже.

где x ! = х

( x — 1)

( х — 2).

Чтобы понять, как мы получаем эту формулу, сначала рассмотрим случай, когда мы хотим найти, сколькими способами мы можем упорядочить все n объектов.Первый выбор позволяет нам n вариантов, второй выбор позволяет нам n — 1 вариант, третий выбор позволяет нам n — 2 варианта и так далее, вплоть до 1. Общее количество возможных заказов является произведением всех этих чисел, которые мы можем записать как n !. Если мы делаем только k выборок, тогда мы должны выбрать из n объектов, затем n — 1 объектов и так далее, до n — k + 1.Но это просто приводит нас к приведенной выше формуле перестановок, которая проиллюстрирована следующей практической задачей.

Практическая задача : Группа из пяти лошадей мчится по треку. Какими разными способами лошади могут попасть в тройку лидеров?

Решение : Мы можем подсчитать количество способов, которыми лошади могут попасть в тройку лидеров, подсчитав количество перестановок.Давайте также рассмотрим проблему с более фундаментальной точки зрения. Для первого места есть пять различных возможных лошадей. Для каждой из этих возможностей остается четыре возможности для второго места — затем мы умножаем пять и четыре. Для третьего места у нас есть три оставшихся возможности для каждого из предыдущих результатов — вычислите произведение пяти, четырех и трех, которое составляет 60. Нас не волнуют последние два места. Обратите внимание, как формула перестановок связана с нашим фундаментальным подходом к проблеме:

Таким образом, результат 60.

Комбинации

Некоторые задачи требуют, чтобы мы вычислили количество возможных результатов без упорядочивания. Такой случай представляет собой розыгрыш лотереи, в котором все, что требуется для выигрыша, — это выбрать правильные числа в любом порядке. Эта проблема требует, чтобы мы изменили приведенные выше формулы, чтобы игнорировать случаи, которые имеют тот же набор объектов, но с другим порядком.

Рассмотрим случай, когда выбор производится без замены.Количество перестановок, _n P _k , использует формулу, приведенную выше. Мы можем изменить эту формулу, чтобы не учитывать порядок, удалив каждое упорядочение каждого набора объектов. Поскольку мы выбираем k объектов из набора n объектов, эти k объектов можно заказать в k ! способами (см. наше предыдущее обсуждение). Итак, если мы просто разделим _n P _k на k !, то у нас будет несколько способов выбрать k объектов из n без замены и без учета порядка.Это называется количеством комбинаций из n , взятых за один раз k , что иногда записывается как .

Практическая задача : Из стандартной колоды осталось пять карт. Игрок должен вытащить два из них. Сколько разных рук он может нарисовать?

Решение : Эта задача требует, чтобы мы вычислили количество комбинаций из пяти карт, взятых по две за раз.Обратите внимание, что порядок не важен и что при розыгрыше карт замена не производится. Мы можем применить исчерпывающий и утомительный подход, выписав все возможности следующим образом, где мы помечаем карты A, B, C, D и E.

AB BC CD DE

AC BD CE

г. н.э.

г.

Этот подход показывает, что есть 10 возможных комбинаций из 5 карт, взятых по 2 за раз. Если мы воспользуемся формулой комбинаций, мы получим тот же результат.

Если задача требует, чтобы мы вычислили намного большее число (например, если бы игрок должен был выбрать 2 карты из полной колоды из 52), то выписывание всех возможных вариантов заняло бы чрезмерно много времени. Однако формула работает в любом случае.

Хотя мы не будем рассматривать случай комбинаций с глубокой заменой, можно показать формулу .Этот результат можно доказать, или вы можете просто попробовать несколько простых случаев, чтобы продемонстрировать, что он работает.

Связь вероятностей и счета

Теперь, когда мы можем подсчитать количество возможных результатов различных типов случайных экспериментов, мы также можем вычислить относительные частоты (и, следовательно, вероятности) определенных событий. Для этого (предполагая, что каждый исход равновероятен, что не всегда так), просто разделите количество исходов в интересующем событии на общее количество возможных результатов.Таким образом, если мы хотим рассчитать вероятность вытягивания туза из стандартной колоды игральных карт, мы можем разделить количество исходов в случае, когда выпадает туз (4), на общее количество возможных исходов, когда любая карта выпадает. нарисовано (52). Тогда вероятность равна 1/13. Таким образом, навыки счета, описанные выше, позволяют нам вычислять вероятности, связанные с множеством проблем.

Практическая задача: У некоторых лотерей есть шляпа с числами от 1 до 10, каждое из которых написано на одном клочке бумаги.Три числа последовательно вытаскиваются из шляпы и откладываются в произвольном порядке. Если игрок может выбрать четыре числа, какова вероятность, что он выиграет в лотерею?

Решение : Сначала рассмотрим выбор выигрышных номеров в лотерее. Мы знаем, что номера не меняются после того, как они выбраны, и что порядок выбора не важен; таким образом, выигрышными номерами лотереи являются три уникальных номера. Теперь мы хотим рассчитать шанс игрока выиграть в лотерею, если он сможет выбрать четыре числа.Выигрышная комбинация включает в себя три числа, выбранных в лотерее, а также дополнительный четвертый номер, который может быть любым из оставшихся чисел. Помимо трех выигрышных номеров, есть еще семь других номеров, которые можно выбрать для четвертого числа. В итоге у игрока есть семь возможных выигрышных комбинаций. Чтобы рассчитать вероятность выигрыша, мы должны теперь выяснить, сколько общих комбинаций из 4 чисел можно выбрать из 10; для этого мы можем использовать формулу комбинаций .

Вероятность P выигрыша игрока равна

Вычислить процент числа

Вычислить процент с помощью онлайн-формулы процента

Другие калькуляторы

Калькулятор увеличения или уменьшения на процентов поможет найти ответы на вопросы, касающиеся расчета процентов. Чтобы вычислить процент от числа, используйте наш калькулятор процента от числа. Например, найдите 5% процентов от 70. Калькулятор процентов даст вам ответ, это 3,5.

процентное увеличение между двумя числами? Проблема решена с помощью функции «Рассчитать процент увеличения». Найдите процент% увеличения с 2 до 10. Ответ — 400%.

Найдите процентов второго числа ? Пример: узнать, какой процент составляет 7 из 300. Калькулятор «Рассчитать процент от двух чисел», ответ — 2.33%.

процентов от общего числа . Например, всего = 1100, и вам нужно найти процент, равный 100. Используя наш калькулятор процента от общего количества, ответ составляет 9,09%.

GFC и LCM — математический коэффициент и множитель . Калькулятор наибольшего общего множителя GCF может использоваться для вычисления GFC, а калькулятор наименьшего общего множителя — LCM.

Калькулятор квадратного корня . Вместо того, чтобы запоминать квадратные корни, используйте калькулятор квадратного корня из числа и делайте это на лету. Например, каков квадратный корень из 9? Все мы знаем, что это 3. А как насчет квадратного корня из 500? Узнай себя.

Калькулятор процентов ошибок . Быстро рассчитайте процентную ошибку с помощью калькулятора процентов ошибок.

Калькуляторы часов и минут . Найдите минуты или часы с помощью наших калькуляторов. First Calculate Hours in Minutes, очень полезно, чтобы узнать, сколько часов в 300 минутах. Калькулятор «Расчет минут в часах» полезен, чтобы узнать, сколько минут в 5 часах? Ответ: 300 из первой математической задачи.

простая математика Математический калькулятор сложения, математический калькулятор вычитания, математический калькулятор умножения и математический калькулятор деления.

Как мне рассчитать количество сотрудников, эквивалентных полной занятости (FTE)?

FTE означает эквивалент полной занятости, и это способ для работодателей измерить, сколько у них сотрудников, работающих полный рабочий день, а также количество сотрудников, работающих неполный рабочий день, которое можно перевести на полный рабочий день.

Gusto упрощает расчет заработной платы, льгот и HR.

И когда вы думаете о пользе для здоровья, вы постоянно видите аббревиатуру FTE.

Расчет (и определение) FTE поначалу может сбивать с толку, поэтому мы здесь, чтобы помочь вам разобраться во всем этом. В этом посте мы покажем вам, как точно рассчитать количество сотрудников, работающих на полную ставку, в вашей команде.

Что такое сотрудник FTE?

FTE — это критерий, который измеряет количество часов, отработанных полный рабочий день в вашей компании.Число подсчитывается с использованием подсчета сотрудников, работающих неполный или полный рабочий день, в дополнение к нескольким простым подсчетам.

Чтобы рассчитать FTE, вам нужно будет перевести количество часов, отработанных вашими сотрудниками, занятыми неполный рабочий день, в то, как они будут выглядеть на основе полной занятости. После этого ваши штатные сотрудники включаются в окончательный подсчет FTE.

Ваша команда полностью занята? Тогда ваш общий показатель FTE — это просто количество ваших сотрудников.Если в вашей команде также есть сотрудники, работающие неполный рабочий день, вам придется сначала перевести их часы на полный рабочий день, а затем добавить своих настоящих сотрудников, работающих полный рабочий день.

Почему мой номер FTE имеет значение?

Ваш номер FTE определяет, считаете ли вы подходящим крупным работодателем или ALE.

Связанные с этим

Q: Различные формы налогообложения заработной платы, о которых вы должны знать

Финансы и налоги

ALE — это не просто вкусный напиток — это означает, что в прошлом году у вас было 50 или более сотрудников или смесь сотрудников, работающих полный и неполный рабочий день работников, равных 50 штатным сотрудникам.Просмотрите свои записи, чтобы увидеть, как выглядела ваша команда год назад.

Если ваша компания соответствует требованиям ALE, это означает, что вы должны предлагать групповое медицинское страхование в соответствии с полномочиями работодателя в соответствии с Законом о доступном медицинском обслуживании. Наличие статуса ALE также означает, что вам необходимо отправить формы 1094-C и 1095-C с описанием вида покрытия, которое вы предоставили своей команде.

Влюбитесь в современный расчет заработной платы

Если вы не являетесь ALE, вы все равно можете оформить медицинскую страховку для своей команды.Фактически, 65 процентов малых предприятий, которые обеспечивают покрытие, спонсируемое компаниями, имеют в штате от пяти до 49 сотрудников.

Как мне рассчитать свой номер FTE?

Это довольно просто. Возьмите карандаш, откройте блокнот, и мы покажем вам, как именно рассчитать ваш FTE.

Шаг 1: Сколько у вас работает неполный рабочий день? По данным IRS, неполный рабочий день — это те, кто работает менее 130 часов в месяц или 30 часов в неделю.
Шаг 2: Запишите среднее количество часов, которое каждый сотрудник, занятый неполный рабочий день, работает в неделю. Теперь сложите их все вместе.
Шаг 3: Возьмите результат и разделите его на 30.
Шаг 4: Округлите до ближайшего целого числа.
Шаг 5: Добавьте количество штатных сотрудников к полученному выше числу.
Шаг 6: Теперь у вас есть номер FTE. Это оно!

Вот быстрая формула, которая обобщает приведенный выше расчет FTE:

Ваш FTE = (Общее среднее количество отработанных часов неполный рабочий день в неделю / 30) + количество сотрудников, занятых полный рабочий день

FTE в дикой природе

Теперь давайте посмотрим на два примера того, как может выглядеть расчет числа FTE.

Допустим, у вас есть сеть кинотеатров. Чтобы шоу продолжалось, у вас есть штат из 40 штатных сотрудников и 20 сотрудников, работающих неполный рабочий день. Каждый из ваших сотрудников, работающих неполный рабочий день, работает десять часов в неделю, продавая билеты и закуски, в то время как сотрудники, занятые полный рабочий день, в среднем тратят 30 часов в неделю на маркетинг, развитие бизнеса и другие задачи, связанные с шоу-бизнесом.

Чтобы получить свой номер FTE, сначала необходимо вычислить общее количество часов в неделю, отработанных вашими сотрудниками, работающими неполный рабочий день [10 x 20 = 200].
Затем вы делите 200 на 30, и у вас остается 6,6. Теперь округлите вниз. Добавьте к этому числу количество штатных сотрудников, и вы получите число , равное 46. Следовательно, вы не являетесь ALE.

Отлично, но что, если вы занимаетесь бизнесом всего несколько месяцев в году? Возможно, у вас также есть магазин костюмов для Хэллоуина, который открыт только в сентябре и октябре. За эти два жутких месяца вы нанимаете 60 сезонных рабочих. Поскольку они работают не более 120 дней в году, вас тоже не считают ALE.

Обнуление вашего эквивалента полной занятости — важный шаг, который необходимо освоить при управлении вашей компанией. Как только вы вычислите свой расчет FTE, вы почувствуете себя хорошо, зная, что ваша команда соблюдает все требования.

Калькулятор экспоненциальной функции — Расчет высокой точности

Цель использования: просто хотел помочь с моей домашней работой, но я понятия не имею, что происходит, так что да
Комментарий / запрос: Я не знаю x2

Цель использования: домашнее задание, потому что мой придурок учитель ставит мне eo 6 20 заданий каждый день
Комментарий / запрос: все хорошо

Цель использования: Знакомство с функциями нового научного калькулятора.

Цель использования: домашнее задание

Цель использования: рассчитать время, необходимое черной дыре, чтобы умереть

Цель использования: домашнее задание

Цель использования: Чтобы легко разобраться в сложных проблемах, связанных с экспоненциальной функцией.
Комментарий / запрос: Я думаю, у него должно быть руководство или шаги, как его использовать, потому что некоторые люди еще не знают, как его использовать

Цель использования: Расчет отношения шансов

Цель использования: Расчет

Цель использования: Project Euler
Комментарий / запрос: Я хотел бы, чтобы он отображал больше цифр

Как рассчитать процентное соотношение числа в Excel

Главная »Excel-формулы» Процентное соотношение -Номер

Связанная страница:

Процентное соотношение

Если вы хотите c вычислить процентное значение числа в Excel, просто умножьте процентное значение на число, которое вы хотите получить в процентах.

Например, если вы хотите вычислить 20% от 500, умножьте 20% на 500.

То есть. введите следующую формулу в любую ячейку Excel:

= 20% * 500

— что даст результат 100 .

Обратите внимание, что оператор% указывает Excel разделить предыдущее число на 100. Следовательно, значение 20% в приведенном выше вычислении оценивается как 0,2.

Дополнительные примеры вычисления процента числа

Пример 1. Процентное соотношение различных чисел

В следующей таблице показаны различные процентные вычисления для разных чисел.

Формулы:

	A
1	= 99% * 300
2	= 5% * 77
3	= 2,5% * 20

Результаты:

	A
1	297	99% от 300
2	3,85	5% от 77
0.5	2,5% от 20

Пример 2 — Расчет налога с продаж

В следующей таблице показан расчет налога с продаж в размере 22,5% от общей суммы счета.

Формулы:

	A	B
1	Итого по счету (до налогов):	1240
2	Налог с продаж:	= 22,5 B1
3	Итого по счету (после уплаты налогов):	= B1 + B2

Результаты:

	A	B
1	Итого по счету (до налог):	1240
2	Налог с продаж:	279
3	Итого по счету (после налогообложения):	1519

Для других примеров расчета процентов Числа в Excel смотрите на сайте Microsoft Office.

Или, для обзора различных типов расчета процентов, см. Страницу Проценты в Excel.

Вернуться на страницу формул Excel
Вернуться на главную страницу ExcelFunctions.net .

Разное
Система байпас: Что такое байпас и зачем он нужен?
24.08.202104.06.2021 By alexxlabLeave a comment

Что такое байпас и зачем он нужен?

В организации отопления очень важно найти баланс: в помещении должно быть комфортно вне зависимости от температуры воздуха на улице. Нередко бывает так, что с наступлением оттепели в доме или в офисе становится слишком душно, а резкое понижение температуры воздуха негативно сказывается на температуре внутри помещения. Байпас – идеальное решение, чтобы сохранять комфорт при любых погодных условиях и облегчить эксплуатацию отопительных приборов, ведь в однотрубных системах центрального отопления он позволяет установить теплорегулятор.

Однако обо всем по порядку.

Что представляет собой байпас?

По сути, байпас – это перемычка в виде отрезка трубы. Она устанавливается между прямой и обратной проводкой любого стандартного радиатора отопления. Диаметр байпаса должен быть на 1 размер меньше, чем диаметр труб подводки. Это необходимо для сбалансированного распределения теплоносителя между самим байпасом и отопительным прибором.

Таким образом решается сразу две важных задачи: с одной стороны вся система продолжает бесперебойно работать даже в период ремонта оборудования, с другой – появляется возможность управлять потоками теплоносителя.

Использование байпаса. Два основных случая

Случай 1

Однотрубная система отопления хоть и устарела морально, но все равно еще достаточно часто используется в зданиях постройки прошлого века. Минус не только в том, что нередко система не в состоянии обеспечить необходимый уровень тепла, но иногда ее работа бывает слишком эффективна: в помещении очень душно и находиться там некомфортно. Установка байпаса – самое простое и эффективное решение в этой ситуации. Установка устройства даст возможность регулировать температуру в доме.

Трехходовой или радиаторный терморегулятор может изменять количество теплоносителя между отопительным прибором и стояком. Байпас необходим для того, чтобы распределить теплоноситель между ними. Получается, что байпас позволяет транспортировать теплоноситель одновременно по стояку и к отопительному прибору. Также при отсутствии этого элемента было бы невозможно осуществить ремонт батареи без отключения целого участка системы.

Случай 2

Нередко в современных отопительных системах нельзя обойтись без использования циркуляционного насоса. В этом случае система становится энергозависимой, ведь без электричества насос работать не сможет. Спасительная роль байпаса в этом случае важна и одновременно проста, ведь как только пропадет свет, достаточно перекрыть краны подачи теплоносителя на насос и открыть кран на центральной трубе. Байпас, снабженный клапаном, может выполнить данные процедуры автоматически. Эти простые действия способны перевести систему отопления в режим естественной циркуляции.

Снижение энергозатрат

Еще одно преимущество использования байпаса в однотрубной системе отопления, при использовании терморегуляторов – возможность снизить счета за отопление. Дело в том, в этом случае эффективность использования теплоносителя повышается в среднем на 30%. Это значит, что и эффективность теплоотдачи у радиаторов отопления повышается процентов на 10. Значение может показаться не очень ощутимым, но если посчитать объемы «лишней» энергии, за которую платит сам потребитель, то в денежном эквиваленте получается приличная сумма.

Заключение

Строго говоря, байпас не является обязательным элементом в отопительной системе, но желателен. Вполне возможно, что пользу от него никогда ощутить и не случится, особенно если у вас новый дом с двухтрубной системой центрального отопления. В противном случае байпас может сэкономить массу времени, денег и сил, если возникнет необходимость замены радиаторов отопления.

функции байпаса в отопительной системе, типы насосов и байпасы, установка байпаса

Байпас представляет собой обводную линию, по которой может проходить вода. В нашей статье рассмотрим, для чего применяют байпас, а также функции и правила установки устройства.

Содержание:

Функции байпаса в отопительной системе

Типы насосов и байпасы

Установка байпаса

Байпас в котельной

Особенности байпасов

Функции байпаса в отопительной системе

Байпас представляет собой трубопровод, который используется для протока воды в обход какого-либо участка магистрали.

В отопительной системе его устанавливают в следующих местах:

В водяных теплых полах его устанавливают на распределительном коллекторе.

В однотрубной системе отопления устанавливают байпас на радиатор в качестве перемычки.

Независимо от того горизонтальная или вертикальная схема отопления у вас устроена отдача тепла от одной батареи влияет на следующую и т.д. Если байпас отсутствует в системе, то максимальное количество тепла будет в первом радиаторе, а в последующие будет подаваться все меньшее количество. Для того чтобы избежать такой ситуации необходимо возле каждой батарей подающую и обратную трубу соединить перемычкой. А она в свою очередь направляет определенное количество носителя тепла в обход батареи.

При помощи байпаса одинаковое количество тепла будет распределяться по всем радиаторам отопления.

Еще байпас необходим для обслуживания и проведения ремонта системы. В том случае если необходимо отсоединить и снять прибор отопления, то можно перекрыть два крана, которые установлены на входе и выходе носителя тепла. В таком случае вода пойдет в обход через перемычку.

В системе водяного теплого пола функции байпаса отличаются. Обводная линия является частью узла трехходового клапана. Функцией узла является нагрев носителя тепла до требуемой температуры. А он попадает в греющие контуры теплого пола.

В контурах температура не может быть больше 45°. А в подающей магистрали она может достигать 80°.

При обычной работе горячая вода из системы поступает к полу в небольшом количестве. А остальная часть носителя тепла проходит через байпас и смешивается с холодной водой из коллектора. А затем возвращается к котлу. Так как в коллекторе и магистрали большая разница температур, то байпасная линия работает постоянно. Поэтому без байпаса невозможно нормальная работа системы водяного теплого пола.

Типы насосов и байпасы

При устройстве данного прибора нужно обратить внимание на тип насоса, который используется в системе отопления. Устанавливается узел на главную магистраль.

Насосы выделяют двух видов:

«Мокрый». В таком типе роторная крыльчатка устроена в воде. Насос мокрого типа можно устанавливать на обратной и подающей трубе.

«Сухой». Ротор в таком насосе не контактирует с теплоносителем. Недостатком насоса сухого типа является шум при работе. Поэтому использовать его желательно в котельной с хорошей звукоизоляцией. Устанавливать узел можно на обратном трубопроводе.

Установка байпасов

Устанавливать перемычку в однотрубной системе можно в процессе устройства отопительной системы для ее качественной работы. Устройство байпаса несложный процесс. Установить байпасную линию с циркуляционным насосом самостоятельно можно после изучения схемы, а также необходимо приобрести самый простой комплект инструментов. А также для простоты монтажа рекомендуется приобретать готовый узел в сборе. Тогда не придется собирать каждую деталь отдельно.

Байпасы устанавливают также на полотенцесушителях. Процесс монтажа не составит труда. Для установки потребуется купить отводы, краны, тройники, а также для соединения можно использовать металлопластиковые трубы.

Байпас в котельной

Для обвязки отопительных котлов иногда необходима обводная линия. Рассмотрим случаи, когда необходима ее установка:

В твердотопливных котлах для организации малого контура циркуляции.

Для насоса как байпас.

На обходной трубе часто устанавливают насос. И причем не всегда это необходимо. Однотрубная и двухтрубная отопительная система с принудительной циркуляцией не сможет работать без насоса. Поэтому для того чтобы вода протекала по прямой линии необходим байпас.

А в системе с естественной циркуляцией повышается эффективность работы. Для этого устанавливают байпас с обратным клапаном на прямой. При непредвиденном отключении электричества произойдет автоматическое переключение на естественное движение воды.

Байпас часто устанавливают в твердотопливном котле. Он позволяет теплогенератору нагреться до 50оС для того чтобы избежать коррозии на стальных стенах топки.

До тех пор пока теплоноситель не нагреется до нужной температуры, клапан не будет пускать холодную воду из системы в котел. Затем клапан открывается и пропускает холодную воду и происходит ее смешивание с горячей. В таком случае на стенках топки не будет образовываться конденсат, а, следовательно, не будет образовываться коррозия.

А также байпас необходим в водоснабжение. Если необходимо провести ремонт или замену полотенцесушителя в ванной комнате. Без байпаса это сделать будет проблематично. В многоэтажном доме вы создадите множество неудобств. Поэтому рекомендуется заранее установить перемычку при устройстве нагревателя.

Особенности байпасов

У байпасов можно выделить некоторые особенности:

При монтаже байпаса необходимо обратить внимание на диаметр узла. Он должен быть меньше, чем диаметр подводящего трубопровода;

Для устройства байпаса лучше всего использовать гайки-американки. Они позволяют быстро разбирать вентили и насос в случае проведения какого-либо ремонта;

Для того чтобы избежать завоздушивания в системе узел можно устанавливать только по горизонтали;

Необходимо установить заглушки в верхней и нижней части трубы;

Узел можно изготовить своими руками. Для этого необходимо приобрести тройник, кусок трубы и сварочный аппарат. Но также можно купить готовые элементы и при помощи резьбовых контактов их собрать;

Необходимо установить терморегулятор или регулировочный кран между отверстиями байпаса и входа батареи;

Устанавливать байпас нужно рядом с радиатором, но подальше от стояка. Самое подходящее место будет там, где температура не очень большая. А также срок службы байпаса уменьшится, если его установить рядом с отопительным котлом;

Особую муфту необходимо устроить на обходную трубу. Это необходимо для ее легкого снятия по резьбе во время ремонта.

Если самостоятельно установить байпас вы не можете, то можно пригласить специалиста. При правильной установке байпаса вы заметите существенную выгоду.

Что такое байпас: устройство, принцип работы, назначение, изготовление

Оглавление:
Что такое байпас: его устройство и принцип работы
Для чего нужен байпас: его область применения
Установка байпаса: тонкости монтажа своими руками

На вопрос, что такое байпас, коротко можно ответить следующим образом – это обводная труба с запорной арматурой, позволяющая перенаправлять ток жидкости в обход того или иного сантехнического прибора. На этот трубопроводный узел возлагают как минимум две задачи – он обеспечивает бесперебойную работу трубопроводов в моменты ремонта оборудования и дает возможность управлять потоками жидкости. В общем, как в отоплении, так в водоснабжении и многих других трубопроводных системах, байпас является незаменимым узлом. Именно о нем и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org разберемся с вопросом, что такое байпас, как он работает, где используется и как делается самостоятельно.

Байпас в системе отопления фото

Что такое байпас: его устройство и принцип работы

Чтобы проще было понять, как со стороны выглядит байпас, а также разобраться с его устройством, рассмотрим простой наглядный пример, с которым знакомы практически все жители многоквартирных домов. Отодвиньте штору на любом окне и посмотрите на батарею отопления, а вернее на участок стены между ней и стояком. Что мы видим? Две горизонтальные трубы, идущие к прибору отопления и перемычку между ними – по сути, это и есть байпас, но наверняка он неполный и в нем отсутствует запорная арматура. Полный байпас обязательно должен иметь как минимум три крана, без которых он не сможет работать так, как задумано.

Первый кран должен быть установлен непосредственно на самой перемычке. Если это новая система отопления, то на самой трубе, если старая, то внизу, в месте пересечения перемычки с обратным трубопроводом. В первом случае установлен обычный шаровой кран, а во втором так называемый трехходовой кран, который одновременно выполняет функцию тройника. Но суть не в этом – в любом случае такой кран может либо полностью перекрыть ток воды через перемычку, либо уменьшить его до определенного размера. Как минимум, это дает возможность регулировки.
Два других крана смонтированы на горизонтальных подводках к отопительному прибору уже после перемычки – один смонтирован на обратном трубопроводе, а второй на подаче. В случае протечки в отопительном приборе в любой момент эти краны могут быть закрыты, и тем самым предотвращен потоп.
Что такое байпас фото

А теперь представьте на минуту, что первый кран (установленный на перемычке) отсутствует – получается так, что закрыв краны на батарее, вы останавливаете ток воды по всему стояку, лишая тем самым жителей верхних и нижних квартир тепла. Нехорошо как-то получается – именно по этой причине, открывая кран на байпасе и закрывая краны на батарее, вы получаете возможность ремонта отопительного прибора, не останавливая работу целого стояка отопления. Вот вам и принцип работы байпаса. Мало того, такая схема байпаса позволяет еще и регулировать температуру отопительного прибора. Об этом чуть позже, а пока разберемся с областью применения данного узла трубопроводов.

Для чего нужен байпас: его область применения

Практически любая сложная трубопроводная система имеет байпас – его назначение вы уже поняли (оно сводится к получению возможности направить жидкость мимо того или иного прибора) и остается только разобраться с его основной сферой применения в быту. Ознакомимся с этим моментом более подробно.

Байпас в системе водоснабжения. В большинстве случаев это устройство применяется в двух вариантах: во-первых, при установке любого насосного оборудования, в том числе и предназначенного для повышения давления в системе – если на центральный водопровод монтируется насосная станция, то байпас нужен обязательно. Во-вторых, при установке приборов учета (счетчиков воды). Тут имеется одна тонкость – при монтаже байпаса счетчика в квартире могут возникнуть проблемы с коммунальными службами. Здесь байпас может быть расценен как попытка воровства воды – он негласно запрещен. Собрать байпас на домашнем счетчике, конечно, можно, но в процессе опломбировки могут возникнуть проблемы – в большинстве случаев его заменяют обычной вставкой, которая монтируется вместо счетчика на время его проверки или замены. Байпас удобнее, чем трубка, но, увы, его проще не делать, чем спорить с водоснабжающими компаниями. В водопроводных системах байпас выполняет исключительно одну функцию – это обводная магистраль и не более.
Байпас в системе водоснабжения фото
Байпас в системе отопления. Здесь также вариантов несколько: во-первых, это рассмотренный выше пример с приборами отопления; во-вторых, любое оборудование, которое может быть отремонтировано или заменено без остановки системы в целом. В общем, оборудование, без которого система или ее часть может продолжать свою работу. К таким приборам относят циркуляционные насосы в системах отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, всевозможные узлы учета и контроля и даже котлы отопления при их последовательном подключении. В отоплении функция байпаса как обводной трубы является не единственной – здесь он может использоваться и в качестве узла регулировки температуры теплоносителя, как описано в примере с батареей отопления. Такое устройство монтируется не только на стояках – некоторая его разновидность применяется в индивидуальных системах отопления. Только в этом случае на байпасе кран не устанавливается – регулировка температуры отопительного прибора осуществляется отсекающими и регулирующими кранами специальной конструкции.
Байпас перемычка фото

В принципе, существуют и другие варианты использования байпаса в водопроводных системах – их может быть много, и здесь главное понять назначение этого узла, его принцип работы и устройство байпаса. Ну а найти ему достойное применение не сложно.

Установка байпаса: тонкости монтажа своими руками

По большому счету, байпас перемычка имеет довольно простую конструкцию, и собрать его можно даже с минимальным опытом сантехнических работ. Еще раз повторюсь, что здесь важен принцип работы данного приспособления и его понимание – зная это, самостоятельно изготовить байпас для циркуляционного насоса или еще чего-либо не так уж и сложно. Рассмотрим этот процесс несколько подробнее.

Что мы имеем? К примеру, магистраль отопления, на которой смонтирован циркуляционный насос. Первое, что следует сделать для установки байпаса, это снять его и немного переделать магистраль – в частности, понадобится несколько увеличить расстояние между резьбовыми концами, на которые был накручен насос. Определить это расстояние лучше всего по месту – в смысле, собрать насос и узел вокруг него как положено.
Для этого сразу же за насосом, с одной и с другой стороны, накручиваем шаровые краны – это можно делать сразу капитально. У нас имеются на насосе разъемные соединения, так что быстро разобрать узел и смонтировать его на трубопроводе проблем не составит.
Вслед за кранами (также с обеих сторон счетчика) устанавливаются тройники точно такого же диаметра, как и сам трубопровод. Здесь следует сделать оговорку – тип тройника зависит от самого трубопровода. В большинстве случаев применяются тройники, изготовленные из того же материала, что и трубы – если полипропилен или металлопластик, то сначала в краны вкручиваются резьбовые оконечники и потом уже к ним подпаиваются или прикручиваются тройники.
В принципе, все, размер задан, и теперь примеряем собранный узел по месту, обрезаем трубопровод по отмеченным меткам и вставляем собранный узел. Для удобства в работе его можно разобрать на американках – попросту говоря, убрать насос, после чего у вас останутся две части трубопроводов, которые и нужно будет соединить с магистралью. После того, как этот участок байпаса будет собран, насос устанавливается на место (капитально) – только после этого можно будет сосредоточиться на самой обводной трубе.
Байпас для циркуляционного насоса фото
Здесь также все несложно – для начала от тройников вверх поднимаем трубопровод настолько, чтобы он не мешал насосу. Дальше поворотами сводим два патрубка, идущих от двух тройников, друг с другом – по крайней мере, задаем им правильное направление друг к другу. А дальше идет перемычка и кран, для установки которого, опять-таки, потребуется разъемное соединение и пара резьбовых оконечников.

В принципе, это и весь байпас для циркуляционного насоса – точно по такому же принципу монтируется и байпас для других сантехнических приборов. Расположить обводной трубопровод можно как вертикально, так и горизонтально – от этого момента его функциональное назначение и качество работы не изменяется.

Вот и все. Теперь вы знаете, что такое байпас и как он работает. Мало того, внимательному и скрупулезному читателю теперь не составит никакого труда самостоятельно изготовить данный узел, без помощи квалифицированных специалистов. Не побоюсь повториться – если вы поймете принцип его работы и разберетесь с устройством и назначением каждого элемента, то собрать байпас своими руками будет несложно.

Автор статьи Александр Куликов

Делаем байпас в системе отопления: что это такое

Байпас в системе отопления

Порой непросвещенному читателю бывает очень сложно разобраться в сущности того или иного технического устройства, поэтому даже само его название звучит непонятно и даже пугающе.

Но, стоит только разобраться в принципе функционирования прибора, в порядке его устройства, все кажется простым и понятным до такой степени, что появляется возможность соорудить данный прибор самостоятельно, без помощи специалиста. Все выше сказанное напрямую относится к понятию «байпас».

Слово-то не русское, неизвестное. А на самом деле, байпас в системе отопления: что это такое? Давайте разбираться вместе. Оказывается, байпас — это просто обычный кусок трубы, который устанавливается в нужном месте контура системы отопления.

Это своеобразный обходной канал, по которому осуществляется движение теплоносителя по трубе, в случае непредвиденной ситуации в системе водопровода или в отопительной системе. Байпас — это устройство, предотвращающее перепады давления в трубопроводной системе со всеми вытекающими из этого последствиями.

Где применяется байпас

Применение байпаса целесообразно лишь в системах однотрубного типа, когда одна и та же труба проходит из пункта первоначальной подачи тепла по звеньям радиаторов, и возвращается в тот же пункт, но в уже остывшем виде, израсходовав часть своего тепла по пути следования.

Однотрубная система отопления с байпасом

В системе трубопроводов двухтрубного типа использование байпаса нецелесообразно, т.к. теплоноситель двигается по системе в разных направлениях, а его потоки отделены друг от друга.

Байпас устанавливается, как с вертикальных трубопроводных системах, так и в горизонтальных, но монтаж прибора должен осуществляться по разному. Напомню о том, что вертикальная система трубопровода характерна для многоэтажных жилых сооружений, тогда как в постройках не выше одного этажа применяется горизонтальный тип трубопроводной системы.

Итак, байпас по принципу работы представляет собой обводную перемычку, трубу определенного размера для соединения однотрубной отопительной системы с радиатором или для функционирования циркуляционных насосов для теплоносителя.

При установке байпаса, при подсоединении его к циркуляционному насосу, обеспечивается работа системы в случае отсутствия подачи электроэнергии.

При подсоединении с радиатором отопления байпас становится еще и терморегулирующим устройством, т.к. он направляет «лишнюю» воду в обход радиатора. Байпасы бывают разной длины, разного диаметра с элементами соединяющей арматуры.

Независимо от размера байпаса основная функция этого прибора заключается в том, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование отопительной и водопроводной системы в случае необходимости замены циркуляционного насоса или радиатора отопления.

Система в этом случае продолжает функционировать потому, что диаметр подводки на входе и выходе радиатора меньше, чем диаметр трубы подачи теплоносителя.

Задача байпаса состоит еще и в том, чтобы теплоноситель, двигаясь по батареям, отдавал свое тепло равномерно, не теряя при этом необходимой температуры. Если устройств не установлено, то теплоноситель будет отдавать основную долю своего тепла первым радиаторам, это одинаково относится, как к горизонтальным, так и к вертикальным трубопроводам.

Чтобы этого не происходило, труба подачи и обратная труба соединяются дополнительным каналом, по которому часть воды идет в обход батареи.

Байпас радиатора с терморегулятором

Вот, пожалуй, коротко о том, что представляет собой устройство под названием «байпас». Человеку, хоть как то связанному с сантехникой, разобраться в этом устройстве не составит труда. А для тех, кто только пытается освоить азы этой науки, скажу еще проще.

Байпас для радиатора отопления

Если вы живете в многоэтажном доме, обратите внимание на то, что между вашим радиатором отопления и стояком, со стороны стены, находятся две горизонтальные трубы, а между ними — перемычка.

Вот это и есть тот самый байпас, без специальных запорных кранов эта перемычка еще не может называться байпасом. Но когда они, эти краны, установлены, функционирование байпаса приходит в норму. Всего должно быть три крана.

Кран № 1

Если в вашем доме современная система отопления, то этот кран устанавливается на самой трубе. Если же отопительная система устаревшая, что бывает в постройках советского времени, то кран №1 устанавливается в месте пересечения перемычки с трубой обратной направленности.

В современной отопительной системе устанавливается шаровой кран, а в старой — трехходовой кран, т.н. тройник. Каким бы этот кран ни был, где бы он не устанавливался, задача у него одна — остановить полностью или ограничить до предельного минимума подачу воды в систему в случае аварийной ситуации различного масштаба.

Краны №2 и №3

Устанавливаются на горизонтальных трубах, которые ведут по направлению к радиаторам отопления за перемычкой: кран №2 — на трубе обратной направленности, а кран №3 на трубе подачи теплоносителя.

Если вдруг случается протечка воды эти краны перекрываются и гарантируют вам избежать неприятных последствий этого довольно частого явления.

Байпас на алюминиевом радиаторе

Я надеюсь, что теперь вам стало понятно то, почему сама по себе перемычка между трубами не несет в себе никакого функционального значения, почему на трубах устанавливаются эти краны и сколько их должно быть.

Допустим, что на перемычке нет крана №1. В этом случае при малейшей аварийной ситуации, перекрыв воду у себя в квартире, вы оставите без отопления еще и соседей сверху и снизу. Если же кран установлен, то доступ к теплу вашим соседям перекрыт не будет и отопительная система у других жильцов вашего дома будет работать без перебоев.

А теперь подведем некоторые итоги того, как применяется байпас в быту, насколько он необходим, каковы его функции.

Байпас в водопроводной системе применяется в случае:

— установки насосной системы;
— установки счетчиков воды.

Итак, в водопроводной системе байпас выполняет исключительно функцию перемычки, и все.

Что касается функций байпаса, установленного в отопительной системе, то они здесь более важны и многообразны. Байпас в системе отопления выполняет не только роль обводного канала для теплоносителя в случае аварийной ситуации, но и роль регулятора температуры теплоносителя. Каким образом это происходит, упоминалось выше.

Как сделать байпас для циркуляционного насоса своими руками

Можно ли соорудить байпас самостоятельно, если не обладать достаточным уровнем знаний сантехники и определенным опытом работы в сантехнической области? Оказывается, можно, но в этом процессе мы сейчас разберемся с вами вместе и по-порядку.

Байпас для циркуляционного насоса

Если ваш насос располагается на отопительной магистрали, вам нужно его сначала снять, а затем несколько реконструировать саму эту магистраль, а именно увеличить интервал между концами резьбы, на которых насос крепится.

За насосом с двух сторон установите шаровые краны, за кранами разместите тройник, диаметр которого точно соответствует диаметру вашего трубопровода.

Хочу обратить ваше внимание на то, что чаще всего тройники изготавливаются из металла, но если у вас тройник (а значит, и трубопровод) из полипропилена, то, прежде чем устанавливать кран, необходимо вставить в него специальные комбинированные муфты с резьбой или разборные муфты с «американками».

Теперь пришла пора примерки вашего узла: по вашим меркам отрежьте кусок трубы и на готовом месте установите собранный узел. Можно сделать таким образом: разобрать готовый узел на части, отсоединить насос, а две части трубопровода соединить с основной трубой. После этого установить насос и заняться трубой отвода воды.

Трубопровод надо приподнять настолько вверх, чтобы он не задевал насос, затем либо соединить намертво, либо задать направление навстречу друг другу двум патрубкам и установить кран с перемычкой. Таким же образом можно собрать самостоятельно байпас не только для циркуляционного насоса в системе отопления, но и для других приборов сантехнической направленности. Смотрим видео.

что это такое и какова польза от его присутствия

Качественная система отопления в доме очень важна в условиях отечественного климата. Установка отопительной системы позволяет поддерживать температуру на заданном уровне, даже если за окном мороз или осенняя слякоть. С каждым годом на рынке появляются все новые системы для обогрева жилищ, отличающиеся более высокой эффективностью и усовершенствованной конструкцией. Но практически в каждом варианте этого оборудования присутствует байпас. Что это такое и зачем нужен этот узел?

Байпас выступает как основной элемент регулировки температуры в батареях. Этот узел представляет собой перемычку, которая сделана в виде трубы. Установка производится между прямой и обратной трубами отопительной магистрали. Посредством байпаса осуществляется регулировка теплоносителя в радиаторах. При выборе байпаса очень важно понимать особенности его работы и то, насколько он подойдет к вашей системе отопления.

Байпас: что это такое?

Основное назначение этого элемента отопительной магистрали – возвращение в стояк батареи лишнего теплоносителя. Проще говоря, посредством этого элемента обеспечивает транспортировка воды до регулирующей запорной арматуры.

При отсутствии этого устройства намного труднее осуществлять ремонт батареи в периоды, когда система находится в рабочем состоянии.
Установка этого элемента позволяет обеспечить работоспособность отопительной магистрали в периоды отсутствия электричества (если ваша отопительная система связана с электрокотлом).

Если в доме произошло отключение электроэнергии, то необходимо перекрыть краны, посредством которых осуществляется подача теплоносителя в насос, а потом открывается кран на центральной трубе. Если в отопительной магистрали использовать байпас с клапанами, вам не придется перекрывать краны вручную. Этот процесс будет происходить в автоматическом режиме.

Разновидности байпаса:

с обратным клапаном;
без клапана.

Байпасы, которые снабжены обратным клапаном, используются для циркуляционного насоса в отопительной магистрали. Их применяют, когда в этом возникает необходимость. При включении насоса происходит открывание клапана, и, в условиях повышенного давления, происходит пропуск теплоносителя. При выключении насоса происходит закрытие клапана. Отметим, что клапан закрывается в автоматическом режиме. Если получилось так, что на байпас попала окалина, то это может привести к тому, что он потеряет работоспособность.

Используя в составе отопительных магистралей байпас без клапана, можно выполнять работы в одной части системы без необходимости её полного отключения. Установка насосного оборудования без клапана позволяет осуществить подключение к системе отопления в том месте, где отсутствовал радиатор.

Автоматический байпас

Если вы решили установить в свою систему отопления автоматический байпас, то необходимо выбирать этот элемент с тем расчетом, чтобы он был на один размер меньше, чем труба стояка. Если не придерживаться этого правила, после установки прекратится циркуляция теплоносителя. Это произойдет по причине того, что гидравлическое сопротивление батареи будет больше, чем в байпасе.

Отметим, что установка автоматической модели должна производиться вместе с циркуляционным насосом. В такой связке они работают в автономном режиме даже в тех случаях, когда происходит отключение электроэнергии. Их работа осуществляется за счет естественной циркуляции.

Установка байпаса

Установку байпаса в отопительной магистрали лучше не проводить своими силами. Эти работы должны выполнять квалифицированные специалисты. Они смогут качественно установить этот элемент системы отопления. После установки мастера выполнят проверку системы на брак, а если имеются дефекты и протекание, то устранят их.

Установка байпаса должна производиться как можно ближе к радиатору и, одновременно, как можно дальше от стояка. Если в этом есть необходимость, то после установки байпаса можно смонтировать дополнительный кран. Благодаря ему будет обеспечена полноценная циркуляция теплоносителя при помощи радиатора, а не за счет байпаса.

Помимо основных функций этот элемент еще может выступать в качестве терморегулятора. С его помощью можно осуществлять регулировку уровня горячей воды. Установка прибора выполняется в направлении движения теплоносителя.

При выполнении монтажных работ сначала производится установка фильтра. Затем выполняется монтаж обратного клапана. И, в самом конце работы, производится установка циркуляционного насоса. Если вы твердо решили выполнить установку байпаса, то не стоит покупать самые дешевые устройства. Прежде всего, этот элемент системы отопления должен быть качественным и надежным. Обратите внимание на следующие параметры:

товар был сертифицированным – продавец должен предоставить сертификат соответствия;
поры в местах сварных швов должны отсутствовать;
при откручивании соединений с резьбой не должно возникать затруднений.

Байпас в системе отопления

На участках отопительной системы, где диаметр труб сужается и сокращается скорость потока, можно установить шаровые вентили. Если говорить об их конструкции, основными элементами в ней являются корпус и металлический шар. Последний имеет отверстие определенного диаметра. Установка такого вентиля исключает снижение просвета при его открытии.

Если шаровой вентиль потерял работоспособность, его сразу нужно заменить на новый, поскольку ремонту он не подлежит. В том случае, если шаровые вентили эксплуатируются в течение продолжительного срока, может произойти их закипание. Во избежание этого в течение всего времени использования необходимо проворачивать эти элементы арматуры.

Сокращение затрат на электричество благодаря байпасу

Установка байпаса нужна не только для того, чтобы система отопления полноценно работала, но и для снижения затрат на электричество. Если провести сравнение работы системы отопления проточного и замыкающего типа, то последняя будет отдавать теплоносителя на 33% меньше, а у радиатора теплоотдача уменьшится на 10%.

Используя байпас в системе отопления, можно значительно сократить затраты на электричество и при этом обеспечить теплую атмосферу в частном доме.

Особенности использования байпаса

В конструкции современных систем отопления имеется встроенный насос, который может работать и без байпаса, но все же устройство в частных домах таких систем отопления дает владельцу определенные преимущества:

обеспечивается эффективное распределение воды по радиаторам. Необходимость в насосе возникает в том случае, если отопительная магистраль включает большое количество батарей, а трубы имеют большую протяженность;
неточность уклона труб во время прокладки никак не влияет на параметры работы таких систем отопления;
скопление воздуха в системе отопления не оказывает отрицательного влияния на ее работу.

Ранее системы отопления в частных домах монтировались без насоса. Сейчас можно в такую систему установить насос и обеспечить повышение качества работы без замены остального оборудования.

Плюсы применения байпаса

Присутствие в составе систем отопления байпаса помогает справиться со многими проблемами в процессе эксплуатации:

ошибками, которые были допущены при устройстве системы;
отсутствием нормальной циркуляции теплоносителя в системе отопления.

Установка перемычки возможна на радиаторы, но в этом случае использовать их можно только в однотрубной системе отопления. Монтаж байпаса выполняется между проводящей и обратной трубой. После этого появится возможность регулировки нагревания радиатора.

Заключение

Если вы обустраиваете систему отопления в собственном доме, следует подумать об установке байпаса. Он является важным элементом и должен присутствовать в каждом доме. Устройство помогает регулировать температуру радиатора отопления. Также оно позволяет удалить из батареи излишнее количество теплоносителя в стояк.

Если возникла необходимость в ремонте участка системы отопления, то без этого элемента просто не обойтись. Приобрести байпас можно в любом магазине. А вот его установку следует доверить профессионалам. Они смогут выполнить качественный монтаж и проверить работоспособность системы по завершении установочных работ.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Принцип работы байпаса и необходимость его применения в системе отопления

Значение слова «байпас» подразумевает параллельный или обводной фрагмент трубопровода относительно главного водопровода.

Для чего нужен байпас в системе отопления?

Байпас в отопительной системе используется по своему прямому назначению – регулирует пропускную норму расхода теплоносителя.

Регулировка осуществляется установкой запорной арматуры на байпасе, в том числе и циркуляционного насоса. Современные модели котлов оборудуются циркуляционным насосом в базовой комплектации, что позволяет:

Эффективнее и равномернее распределять тепло по системе. При большом количестве радиаторов и при протяженной системе отопления результаты очень хорошие.
Возможность осуществлять обогрев дома из нескольких этажей.
Упростить схему разводки труб – нет необходимости соблюдать уклон.
Решается проблема автоматизированного удаления воздуха из системы.

Также байпас может устанавливаться для того, чтобы безопасно заменить водомер или радиатор отопления.

Роль байпаса в системе отопления

Байпасом с циркуляционным насосом можно оборудовать и обычные котлы или отопительные системы с естественной циркуляцией теплоносителя.

Эта мера позволит заметно повысить КПД системы, что, в свою очередь, сэкономит потребление энергоносителей.

Для этого необходимо вырезать участок труб отопления (30-50 см) в вертикальном направлении, и вмонтировать специальную конструкцию, состоящую из насоса, фильтра грубой очистки, впускного и выпускного запорного вентилей.

Самой работоспособной является схема включения дополнительной запорной арматуры, в которой насос смонтирован именно в трубопроводе байпаса.

Здесь следует соблюдать некоторые правила монтажа для эффективной работы байпаса.

Правильный выбор вентилей. Из существующих в продаже кранов нужно устанавливать только шаровые. Внутри крана находится металлический шар со сквозным отверстием для прохождения теплоносителя. При повороте на 90° проход полностью перекрывается, что происходит намного быстрее, чем в поворотных вентилях. Меньшее количество механических деталей увеличивает надежность вентиля.
Необходимо несколько раз в год проводить простейшую профилактику шаровых кранов – закрыть и открыть даже при отсутствии прямой необходимости.
Покупать лучше вентиль известного бренда, так как очень часто неисправный шаровой кран приходится менять, а не ремонтировать.

Отличным дополнением станет для вас наша статья по выбору схемы подключения радиаторов отопления.
А справиться с другой проблемой – скапливанием воздуха в системе отопления вам поможет устройство под названием Кран Маевского. Описание работы и область применения в нашем обзоре.

Установка

Установка еще одного вентиля на основной линии (фрагмент которой обходит байпас) также обязательна, иначе вода при включенном насосе будет циркулировать по малому кругу: байпас-отрезок трубопровода.

Здесь можно устанавливать кран любой конструкции – шаровый, обратный или резьбовой. Обратный клапан даже предпочтительнее, так ка внутри него стоит шар, который перекрывает проход теплоносителю под действием подпружиненной пластины или под своим весом.

То есть, вмешательство хозяина не требуется. Давление теплоносителя, возникающее от работы насоса, заставляет клапан закрыться, и система отопления функционирует правильно.

Недостаток обратного клапана – в его меньшей надежности по сравнению с шаровым или другим краном.

Большая ошибка слесарей, занимающихся установкой байпаса в системе отопления, в том, что все соединения делаются при помощи сварки, а не на резьбовых соединениях. Все детали байпаса должны в случае ремонта или аварии демонтироваться слесарными инструментами.

Циркуляционный насос крепится в байпасе при помощи гаек «американок» с резиновыми или силиконовыми прокладками. Этот крепежный прием позволяет в любое время снять насос. Впускной или выпускной вентили легко снимаются после того, как будет демонтирован циркуляционный насос.

Устанавливать вентиль на основном участке трубопровода необходимо по такой схеме:

В конструкцию из байпаса и основного отрезка нужно внедрить трубу расчетной длины, которая имеет резьбу с обеих сторон. Резьба с одной стороны трубы нарезается по длине муфты с уплотнительной гайкой.

Чтобы снять и заменить вентиль на основном участке, на резьбу накручивается муфта и контргайка, после чего из вентиля при помощи газового или рожкового ключа можно выкрутить отрезок дополнительной трубы. Теперь вентиль можно снимать.

Рекомендуется в байпас с циркуляционным насосом устанавливать фильтр грубой очистки, который обычно стоит после водомера.

Металлическая сетка фильтра не пропускает твердые частички (ржавчину, грязь), которые могут повредить внутреннюю поверхность шаровых кранов и обратного клапана. Накопительный резервуар фильтра всегда можно очистить от скопившейся грязи.

Механический фильтр устанавливается в таких случаях:

В системе циркулирует жесткая вода (большое количество органических примесей и минеральных солей).Нагрев такой воды вызывает активное выпадение в осадок солей кальция и магния, что можно наблюдать на стенках чайников и кастрюль. Во многих населенных пунктах в водопроводе именно такая вода.
Отопительная система работала без проведения профилактических работ 5-10 и более лет.
Если вы используете циркуляционный насос известного бренда, который стоит немалых денег.

Фильтр грубой очистки монтируется в горизонтальном положении, поэтому выпускной кран должен быть установлен ближе к главной линии трубопровода, и фильтр устанавливается после него на горизонтальном отрезке трубы.

Не знаете как выбрать биметаллические радиаторы отопления?
Можем посоветовать вам обратить внимание на радиаторы компании Рифар серии монолит, подробнее по адресу: https://obogreem.net/otopitel-ny-e-pribory/radiatory/radiatory-rifar.html.
Или присмотритесь к стальным панельным радиаторам Kermi, сделанными по запатентованной технологии. По своим характеристикам они сопоставимы с биметаллическими.

Автоматический байпас

Чтобы автоматизировать регулировку температуры в комнатах, шаровые краны заменяются терморегуляторами, при этом стандартная схема монтажа байпаса сохраняется. Чтобы более точно можно было регулировать циркуляцию теплоносителя в отопительной системе, в центре байпаса врезается регулировочный кран шарового типа.

Также автоматизация отключения подачи воды при возникновении аварии возможна подключением к циркуляционному насосу управляющего термореле.

С термореле можно поддерживать температуру в отопительной системе в заданных пределах, а при превышении этой нормы автоматически отключать подачу теплоносителя.

Для того, чтобы обеспечить переключение системы отопления с принудительного режима циркуляции теплоносителя на режим естественной циркуляции, также в байпас устанавливаются электрические запорные краны, которые при отключения электричества и, соответственно, циркуляционного насоса перекрывают байпас и теплоноситель начинает двигаться по системе только благодаря законам физики.

Для такого решения необходимо, чтобы трубы отопления были проложены с требуемым уклоном – 2° на 5 погонных метров.

Практический пример работы байпаса:

в радиаторе отопления остывающая вода сжимается (ее объем уменьшается), и начинает перемещаться вниз.

В это же время в байпасе вода горячее, поэтому он не мешает течению воды по принципу естественной циркуляции.

Для этого обводная труба в байпасе должна быть немного меньшего диаметра, чем отрезок основной трубы системы отопления.

По сути, байпас – это страховка от неожиданностей в виде протечек крана или отключении циркуляционного насоса, появления засоров или воздушных пробок.

Большая роль в автоматической системе отводится циркуляционному насосу с программным управлением – электронная система включает подачу теплой воды только тогда, когда она необходима. При этом включается в систему байпас.

Также программное обеспечение позволяет организовать работу системы отопления таким образом, что в ваше отсутствие принудительная циркуляция теплоносителя не работает, а включается только перед вашим приездом домой.

Преимущества использования байпаса в том, что обогрев помещений и подача горячей воды происходит при помощи одного прибора, а заранее запрограммированная работа ГВС снижает потребление электричества или газа.

Автоматический байпас, использующийся в системе отопления, будет стоить немного дороже, но эта дороговизна – одноразовые затраты, которые окупаются за один отопительный сезон.

Байпас в системе отопления — установка своими руками, зачем нужен, фото |

Современная гидравлическая система отопления или водоснабжения содержит большое количество запорно-регулирующей аппаратуры, теплообменников, насосов и прочих элементов, которые могут стать неработоспособными. Для их ремонта может быть предусмотрен специальный обходной «путь» для жидкости – байпас, который позволит отключить определенный участок контура, не нарушая функциональности отопления в целом.

Оглавление

Что это такое?

Дословно в переводе с английского «bypass» означает «обходной». Это позволяет понять, что такое байпас в отоплении.

Это обходной участок трубопровода, который располагается параллельно к основной магистрали и позволяет забирать на себя часть потока жидкости из основной магистрали для выполнения регулировки или полностью отключить участок магистрали без остановки работы отопления.

Байпас в системе отопления способен играть несколько функциональных ролей. Рассмотрим их…

Байпас для радиатора в однотрубной магистрали отопления

Установка байпаса в системе отопления параллельно к батарее позволяет обеспечить регулировку потока жидкости через нее и, соответственно, температурный режим, а также обеспечивает возможность замены или ремонта теплового прибора без остановки функционирования отопления, что особенно актуально в многоквартирных домах. Как правильно установить байпас?

Смотрим картинку, подобные системы выглядят примерно так…

Байпас фото которого Вы видите слева — это просто обыкновенная перемычка, соединяющая непосредственно возле батареи подающую (горячую) и обратную (холодную) трубы.

Между перемычкой и радиатором устанавливаются шаровые краны. Именно они позволяют отключить отдельный прибор, а теплоноситель спокойно будет циркулировать по параллельному обходному пути.

Установка байпаса выполняется непосредственно у самой батареи.

Третий кран может быть установлен на самой перемычке и позволяет регулировать режим байпаса — баланс потока жидкости через батарею отопления и обходную трубу. Закрытое положение этого крана обеспечивает циркуляцию всего потока теплоносителя через данный обогреватель. Опционно вместо крана на подающей трубе перед радиатором может быть установлен терморегулятор, поддерживающий в радиаторе выставленную на нем температуру.

В домах с центральным отоплением желательно установить байпас для полотенцесушителя, так как многие модели этого теплового прибора могут быть не рассчитаны под параметры наших котельных. При этом диаметр байпаса выбирается меньше диаметра магистральных труб – обычно это полудюймовая труба.

Для чего нужен байпас? Он позволяет сократить энергозатраты, ограничив количество поступающего в радиатор теплоносителя. Таким образом, теплоотдача батареи отопления уменьшается, а энергия экономиться. Отсутствие возможности регулировки просто приводит к перегреву помещения с последующим открыванием форточек и улетучиванием тепла. Используемый в котлах теплообменник с байпасом позволяет регулировать необходимый расход теплоносителя через него.

Установив байпас своими руками (при наличии у Вас навыков сантехнических работ), Вы оставите значительную сумму денег в своем кармане.

Монтаж циркуляционного насоса при естественной циркуляции

При наличии в доме схемы отопления, которая использует естественный принцип циркуляции теплоносителя, ее можно несколько оптимизировать, установив электрический циркуляционный насос для принудительного движения теплоносителя. Но чтобы сохранить функциональность «естественности» (она может понадобиться при отсутствии электроэнергии) используют байпас с насосом в комплекте с запорными кранами. На самой магистральной трубе устанавливается шаровый кран соответствующего диаметра.

Байпас в системе отопления фото которого Вы видите ниже, включает в себя, вместо шарового крана, обратный клапан для байпаса, который препятствует движению теплоносителя по малому кругу при функционировании насоса.

Обходные варианты в водоснабжении

Подобный байпас в системе водоснабжения может быть использован для установки счетчика воды и обеспечения необходимости аварийного водоснабжения объекта, когда открывается кран на основной трубе, который в обычном режиме закрыт и опечатан. Эта манипуляция помогает увеличить объемный расход воды в случае возникновения пожароопасных ситуаций – через счетчик поток воды ограничен.

Итак, подытожим! Простой байпас в комплекте с необходимым оборудованием в современных отопительных сетях позволяет решать довольно сложные технологические задачи. Главное грамотный расчет, монтаж и правильная эксплуатация подобных узлов.

: что они собой представляют и на что способны? — MWI Pumps

Байпасные системы обычно используются на временной основе. Они позволяют выполнять работу путем перекачивания жидкости (сточных вод, мусора, воды и т. Д.) Вокруг строительной или рабочей зоны, не останавливая нормальный поток жидкости.

С точки зрения непрофессионала, байпас можно назвать изменением маршрута перекачки, перекачиванием или отводом жидкости.

Какие бывают типы байпасных систем?

Существует три различных типа байпасных систем.К ним относятся открытые системы, закрытые системы и комбинированные системы.

Открытая система включает всасывание из источников, открытых для воздуха, и перекачку в области, которые также открыты для воздуха, например, перекачивание из одного люка в другой.

Закрытая система противоположна открытой и включает перекачку из закрытого источника в другую закрытую зону. Оба обычно находятся под давлением, как при перекачке из линии под давлением в другую линию под давлением, например, силовую магистраль.

Наконец, комбинированная система включает всасывание из открытой системы и закачку в закрытую систему. Это гарантирует, что в конце напорной линии системы будет возникать противодавление.

Каковы возможности потока в байпасной системе?

Байпасные насосные системы должны быть спроектированы и собраны для работы с максимальной пропускной способностью. Это сводит к минимуму перерывы в обслуживании клиентов в системах водоснабжения и газоснабжения. Он также поддерживает поток труб в канализационных системах.

Для систем водоснабжения байпасная система должна пропускать объем с заданным давлением. Для гравитационных приложений система должна иметь возможность перекачивать восходящий поток и сбрасывать его в люк ниже по потоку.

В любом применении системы байпаса воды или канализации должны обладать перекачивающей способностью для обработки потока с помощью аварийных резервных насосов для мусора, чтобы гарантировать отсутствие перебоев в существующих услугах.

Где я могу найти байпасные насосные системы и другие временные водяные насосы?

Два наиболее распространенных типа водяных насосов, используемых для временного байпаса, включают погружные насосы (с электрическим и гидравлическим приводом) и самовсасывающие центробежные насосы.Независимо от того, какой тип временных байпасных водяных насосов вы ищете, у MWI Pumps есть все, что вам нужно, а также трубопроводы, клапаны, коллекторы и опыт для выполнения работы.

MWI предлагает в аренду насосы для сточных вод, насосы с линейным валом, насосы с осевым потоком, насосы со смешанным потоком и многое другое. Чтобы узнать больше об аренде насосов и услугах водяных насосов, включая обслуживание на месте, ремонт насосов, круглосуточные службы экстренной помощи и многое другое, свяжитесь с MWI Pumps сегодня по телефону 954-426-1500.

Что такое обходной модуль?

Все мы любим дистанционные пускатели.Холодным зимним днем выйти на улицу к полностью размороженному и теплому автомобилю кажется волшебством. Эта магия возможна благодаря нескольким аппаратным средствам. Помимо самого модуля управления, наиболее важной частью оборудования является модуль байпаса.

Что такое модуль байпаса?

Обходной модуль — это аппаратное обеспечение, которое позволяет удаленному стартеру имитировать ключ вашего автомобиля. Это означает, что вы можете запускать двигатель дистанционно, не отключая какие-либо функции автомобиля.

Краткая история дистанционного запуска и иммобилайзеров

Обходной модуль — это то, что делает возможным современный дистанционный запуск .Понимаете, с 2000 года многие автомобили были оснащены иммобилайзерами . Это устройство творит чудеса с точки зрения безопасности транспортных средств и предотвращения краж. Однако они усложняют роль установщиков удаленного запуска и производителей.

Короче иммобилайзер предотвращает запуск двигателя без ключа; делая автомобиль менее уязвимым для угона. В большинстве случаев иммобилайзер состоит из двух устройств: приемника, установленного в автомобиле, и чипа транспондера в ключе автомобиля. Чип транспондера излучает уникальный сигнал, который он отправляет на антенну, которая передается на компьютер транспортного средства. Если компьютер распознает сигнал, он позволяет автомобилю заводиться и продолжать движение.

Разница между заводскими и послепродажными устройствами дистанционного пуска>

Модуль байпаса имитирует ключ автомобиля

Когда были введены иммобилайзеры, послепродажные удаленные стартеры должны были быть установлены вместе с одним из ваших дорогих ключей от автомобиля, или заводские функции безопасности пришлось полностью отключить.Затем появился модуль обхода, который вернул волшебство входа без ключа и удаленного запуска.

Помните уникальный сигнал, излучаемый чипом транспондера, о котором мы упоминали ранее? Что ж, когда дилер устанавливает ваш дистанционный стартер автомобиля, он программирует модуль обхода с помощью ключа вашего автомобиля. Таким образом, модуль обхода будет излучать тот же уникальный сигнал, что и чип транспондера в ключе автомобиля.

Одним из наиболее впечатляющих аспектов модуля обхода является то, что он позволяет сохранить все оригинальные заводские функции безопасности вашего автомобиля.Поскольку устройство излучает сигнал транспондера, нет необходимости отключать какие-либо заводские средства защиты от кражи, чтобы дистанционный пускатель заработал.

Как работают удаленные пускатели? >

Итак, вы видите, модуль обхода действует как посредник между вашим удаленным запуском и компьютером автомобиля. Это простое, но мощное оборудование делает возможным беспроблемный удаленный запуск современных автомобилей без ущерба для заводской безопасности вашего автомобиля.

Какое оборудование использует Compustar?

Устройства дистанционного пуска Compustar совместимы с модулями байпаса от iDatalink, такими как ADS ALCA и Blade AL (на фото выше).Мы поддерживаем тесные партнерские отношения с iDatalink в течение многих лет и по-прежнему полагаемся на их новейшее оборудование, чтобы сделать наши устройства дистанционного запуска лучше, чем когда-либо!

Тип модуля байпаса, установленного в вашей системе, зависит от нескольких факторов: марки вашего автомобиля, модели, типа системы и вашего установщика. Перед установкой системы узнайте у официального дилера Compustar, какое оборудование они планируют использовать, чтобы узнать больше.

Что такое двусторонний? >

Нужен ли мне модуль байпаса?

Если ваш автомобиль был произведен после 2000 года, и ваш ключ имеет транспондер, то ДА, вам нужен байпасный модуль для дистанционного запуска.Если вы не уверены, попадает ли ваш автомобиль в эту категорию (а, скорее всего, так и есть), не беспокойтесь, ваш установщик сможет вам посоветовать.

Модули байпаса

— это действительно интересное оборудование, которое делает возможными современные устройства дистанционного пуска! Если вы ищете лучший удаленный стартер в отрасли, не ищите ничего, кроме Compustar. Наши отмеченные наградами системы надежны и мощны.

Обратитесь сегодня к местному авторизованному дилеру Compustar , чтобы найти систему, которая подходит именно вам!

Найдите ближайшего к вам официального дилера Compustar!

НАЙТИ ДИЛЕРА

Блог о домашней безопасности

— Обход датчика сигнализации в системе домашней безопасности

Блог о домашней безопасности — Обход датчика сигнализации в системе домашней безопасности

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для максимально удобной работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Дом
Блог
Обход датчиков сигнализации в системе домашней безопасности

Назад в блог

29 марта 2012 г.

Больше от этого автора

Обход датчиков сигнализации в системе домашней безопасности

Эта публикация обновлена 30 декабря 2019 г.

Что означает «обход» в системах охранной сигнализации?

Обойти датчик означает отключить датчики в одной части вашего дома, оставив при этом активными остальные датчики.Обойденные датчики деактивируются, даже когда ваша система поставлена на охрану. Это позволяет вам и вашей семье свободно перемещаться по деактивированной зоне, не вызывая тревог.

Для защиты жизни наших клиентов пользователи Frontpoint не могут обходить датчики безопасности, такие как датчик CO или датчик дыма и тепла.

Причины, по которым люди обходят безопасность

датчики

Если вы частично деактивируете часть своей системы безопасности, разве это не противоречит цели наличия системы? Неа.Давайте поговорим о том, почему.

Есть множество причин, по которым вы можете захотеть это сделать, например:

Допустим, вы ремонтируете кухню. По крайней мере, в течение нескольких дней к вам будут приходить и выходить работники. Конечно, вы по-прежнему хотите обеспечить безопасность своего дома в течение этого времени, но вам также не нужно проходить этапы отмены ложной тревоги каждый раз, когда рабочий использует дверь вашей кухни, чтобы забрать припасы из своего грузовика. Решение? Временно отключите дверные датчики на кухне.Таким образом, ваш дом останется защищенным — ваши камеры видеонаблюдения все еще работают, датчики окна спальни по-прежнему активированы — но вам не придется иметь дело с ненужными сигналами тревоги.
Другой пример. Предположим, вы сидите с собакой у взрослого немецкого дога вашего друга в течение нескольких дней. Поскольку «Пятно» весит более 40 фунтов, он активирует ваш датчик движения, когда проходит через гостиную. Вы не хотите отменять ложную тревогу после ложной тревоги просто потому, что Спот так много делает.Итак, вы просто выбираете обход датчика движения в гостиной, пока не закончите сидение с собакой.
Пример третий. Жаркими летними ночами вы любите подышать свежим воздухом в спальне, но у вас есть оконный датчик, установленный на окне вашей спальни. Вы хорошо разбираетесь в домашней безопасности, поэтому знаете, как поставить систему на охрану на ночь и защитить свой дом, пока вы спите. Но как только вы поставите систему на охрану, ваш будильник сработает, когда вы откроете это окно. Таким образом, вы решили отключить этот конкретный датчик оконной сигнализации.Вы продолжаете защищать свой дом и вы получаете приятный летний ветерок.

Хотите узнать больше о датчиках системы безопасности? Прочтите наш блог « Как работают современные датчики проникновения и движения ».

Шаг датчика обхода передней точки

Датчики обхода для пользователей Frontpoint Hub:

Пользователи могут обходить датчики с помощью Frontpoint Hub через приложение Frontpoint или веб-сайт Frontpoint:

Откройте приложение Frontpoint или веб-сайт и войдите в систему, чтобы увидеть свою систему.
В раскрывающемся меню выберите «Система безопасности».
Нажмите ссылку «Обход датчиков», и вы увидите список датчиков, которые можно обойти.
Нажмите кнопку с кружком справа от элемента списка, который хотите выбрать. После выбора он станет зеленым.
Коснитесь галочки в правом верхнем углу, чтобы сохранить эти изменения.
Датчики можно проходить любое количество раз без срабатывания сигнализации. И они будут автоматически выведены из состояния байпаса при следующем снятии системы с охраны.

Пользователи Frontpoint могут легко обходить датчики через приложение Frontpoint или веб-сайт Frontpoint, которые обмениваются данными с концентратором и клавиатурой.

Датчики обхода для пользователей панели управления Frontpoint

Байпас может быть инициирован, если датчик был намеренно открыт или если есть неисправность для устройства (тампер датчика, неисправность датчика или низкий заряд аккумулятора системы). Есть три способа обойти датчики с помощью панели управления Frontpoint:

Включите систему и отключите датчик, когда дверь / окно уже открыты:

Откройте дверь или окно, которые вы хотите обойти, и оставьте их в открытом положении.
Поставьте систему на охрану с панели управления в режиме «Остаться» или «Нет на месте».
Нажмите кнопку обхода на панели управления, как только он начнет протестовать против открытия определенного датчика.

Включите систему и обойдите определенный датчик на двери / окне, которое в данный момент закрыто:

Вы также можете обойти датчики движения или другие датчики, не относящиеся к дверям / окнам, используя этот метод.

Поставьте систему на охрану с панели управления в режиме «Остаться» или «Нет».Затем в быстрой последовательности выполните следующие действия во время задержки на выход:
Нажмите «Обход» на Панели управления, введите свой 4-значный код и нажмите OK.
Выберите датчик, который нужно обойти.
Нажмите OK, чтобы подтвердить, когда выбранный датчик будет найден. Панель сообщит «Sensor Name Bypassed», если это будет выполнено успешно.

Поставить систему на охрану без выполнения каких-либо действий, автоматический обход всех открытых датчиков:

Откройте и оставьте открытыми нужный датчик (и).
Поставьте систему на охрану либо в режиме ожидания, либо в режиме отсутствия.
Панель управления будет устно опротестовать открытие указанного датчика (ов) в течение примерно 4 минут.
Панель автоматически обойдет все открытые датчики и продолжит активировать остальные датчики.

Обратите внимание, что для всех трех способов обхода датчиков с помощью панели управления, после снятия системы с охраны обход будет очищен.

Другая полезная информация от

Frontpoint

Системы сигнализации

продолжают развиваться, и это очень хорошо для домовладельцев: эти современные чудеса не только делают больше, чем когда-либо, но они также проще и интуитивно понятны в использовании.И хотя технологическая платформа домашней безопасности расширилась и теперь включает интерактивный мониторинг, интеллектуальное домашнее видео и даже функции домашней автоматизации, есть еще некоторые основные функции системы охранной сигнализации, которые мы должны помнить — и которые мы хотим использовать, когда того требует ситуация. .

Благодаря более безопасным, интеллектуальным, простым и доступным системам охранной сигнализации Frontpoint — это больше, чем просто еще одна сигнальная компания — мы являемся признанным лидером в области беспроводной домашней безопасности на всей территории США. Вы всегда можете рассчитывать на то, что мы предоставим вам прямую информацию вместе с обслуживанием мирового класса, независимо от того, используете ли вы обход датчика или настраиваете свою систему Frontpoint для отправки вам текстов или электронных писем или видеоклипов с активацией движения с ваших беспроводных камер.

Frontpoint помогает семьям оставаться в безопасности и объединять их в повседневной жизни. Мы революционизируем индустрию домашней безопасности более десяти лет. И мы только начинаем. Чтобы купить домашние системы безопасности своими руками, ознакомьтесь с нашими пакетами безопасности . Если у вас есть вопросы или вы хотите обсудить предложение, свяжитесь с нами по телефону 1-877-602-5276.

Лучшие пакеты домашней безопасности от 10 долларов в месяц *

+ БЕСПЛАТНАЯ камера дверного звонка

Хорошо понял.Оставайтесь на странице.
Покинуть страницу.

0) {%>

0 || данные.itemsToAdd.length> 0) {%>

0) {%>

Продукт, указанный ниже, будет удален

Икс

0) {%>

План ниже будет удален

0) {%>

Пакеты ниже будут удалены

0) {%>

Товаров включено:

0) {%>

Икс

Выбрать пакет

0) {%>

Аддон ниже будет добавлен

0) {%>

План ниже будет добавлен

Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с тем, что Frontpoint и партнеры могут связываться с вами по указанному адресу электронной почты с целью предоставления вам информации о продуктах, услугах и ценах Frontpoint, и это согласие не требуется для совершения покупки у нас.

Байпасный поток — обзор

Внешние байпасные системы минимального потока включают в себя внешний датчик, контроллер, обычный двухходовой регулирующий клапан и узел диафрагмы потока. Внутренняя байпасная система минимального потока включает все вышеперечисленные компоненты внутри байпасного клапана минимального потока. Рекомендуется использовать внутренние перепускные клапаны минимального расхода только в чистых насосных системах, внутренние детали которых не будут подвержены коррозии или засорению.

Передовая практика 2.19

Контролируйте параллельную работу центробежных насосов с помощью ручного или автоматического управления перепадом температуры трубопровода, чтобы предотвратить отказ параллельного насоса.

Насосы, которые работают параллельно, подвержены значительному повреждению компонентов, если они не имеют индивидуальной защиты от минимального расхода, а обычно это не так.

Когда насосы работают параллельно, насос с наименьшим напором (изношенный насос и / или насос, работающий на самой низкой скорости) будет вынужден уменьшить поток.

Обычно из соображений экономии средств защита от минимального потока для насосов устанавливается в напорном коллекторе насоса и, следовательно, не обеспечивает индивидуальной защиты насоса.

По мере того, как поток к любому центробежному насосу уменьшается (см. Вспомогательные материалы ниже), эффективность насоса снижается и приближается к 0% при нулевом расходе. В результате дифференциальная температура насоса, которая близка к нулю градусов Цельсия в безопасной рабочей области потока, значительно возрастет по мере уменьшения потока насоса.

Отслеживание дифференциальной температуры насоса, таким образом, является практическим способом определения внутреннего состояния и скорости параллельного насоса (если привод насоса является регулируемым).

Извлеченные уроки

Центробежные насосы, работающие параллельно, подвержены повреждению из-за испарения жидкости, когда один или несколько насосов имеют неправильные кривые напор / расход в результате износа внутренних компонентов.

По моему опыту, большинство параллельных насосных систем не контролируются на предмет снижения расхода отдельного насоса и не имеют защиты от минимального расхода отдельного насоса.В результате значительные компоненты насоса могут и будут возникать, когда один или несколько насосов имеют внутренний износ или работают с пониженной скоростью по сравнению с другими насосами.

Контрольные показатели

Этот подход к мониторингу используется с середины 1990-х годов для обеспечения оптимальной безопасности и надежности параллельных насосов (среднее время безотказной работы более 80 месяцев).

AMSOIL Bypass Systems

Если вы ведете автомобиль с дизельным двигателем, то это скорее всего инструмент, а не игрушка. Дизели — это рабочие лошади, которые обычно буксируют и тянут.Редко они являются пригородным транспортным средством, предназначенным только для езды по городу или для отпуска на дальние расстояния. Если вы используете его для путешествий, это может быть больше похоже на автомобиль для отдыха, например, на автофургон, чем на грузовик или фургон. Поскольку ваш дизель является рабочей лошадкой, он должен продолжать работать, а надежность и долговечность являются ключевыми критериями для бесперебойной работы вашего бизнеса.

Долговечность и долговечность могут означать разницу между прибылью и безубыточностью, поэтому поддержание стабильной работы дизеля может повлиять на вашу прибыль.Что, если бы синтетическое моторное масло AMSOIL могло продлить срок службы вашего дизельного топлива и сократить время простоя и затраты на замену масла? Разве это не стоит исследования?

AMSOIL предлагает байпасную систему фильтрации масла , которая может увеличить время и мили между заменами масла. Эта расширенная услуга позволяет дольше держать автомобиль в дороге по работе или во время длительного отпуска. Все это происходит без дополнительного риска снижения защиты двигателя вашего автомобиля.

Система байпасной фильтрации масла имеет две конфигурации: с одним байпасным фильтром или с двойным байпасным фильтром. Оба предлагают отличную защиту, и основным отличием будет доступное пространство в моторном отсеке для установки удаленной фильтрации.

Система с одним байпасом

В системе фильтрации с одним байпасом используется удаленный фильтр, который забирает масло из масляного патрубка под давлением (например, крепления узла подачи давления масла на двигателе) или переходной пластины масляного фильтра.Перепускной фильтр можно разместить в любом месте моторного отсека, в котором достаточно места для навинчиваемого масляного фильтра и крепления. Удаленный фильтр задерживает ~ 10% масла в двигателе для дополнительной фильтрации твердых частиц, а также удаляет более мелкие частицы, чем стандартный полнопоточный масляный фильтр. Стандартные масляные фильтры двигателя будут отфильтровывать частицы размером до 20 микрон, а навинчиваемый байпасный фильтр будет отфильтровывать частицы размером до 2 микрон. Эта дополнительная фильтрация сохранит ваше масло в чистоте и не позволит более мелким частицам вернуться в двигатель, чтобы изнашивать подшипники внутри двигателя или турбонагнетателя (если у вас есть турбонагнетатель с масляным охлаждением двигателя).Помимо фильтрации, удаленный байпасный фильтр увеличивает емкость масла и обеспечивает дополнительное охлаждение масла, когда оно покидает двигатель, проходит через фильтр, а затем возвращается в масляный поддон двигателя.

Система двойного байпаса

Система двойного байпаса перемещает полностью медленный масляный фильтр в удаленное место с байпасным фильтром для удобной замены масляного фильтра. Вместо полнопоточного фильтра на двигателе добавлен адаптер, который позволяет маслу покидать двигатель и перемещаться к месту расположения системы фильтрации.После фильтрации масло возвращается в тот же адаптер и возвращается в двигатель. Благодаря системе двойного байпаса он также добавляет дополнительный объем масла ко всей системе смазки и дает дополнительную возможность охлаждения при движении масла к двигателю и от двигателя. Возможности фильтрации такие же, как у байпаса с одним фильтром, и отфильтровывают частицы размером до 2 микрон.

Выбор конкретного приложения

AMSOIL предлагает специализированные комплекты перепускания масла для некоторых автомобилей Ford, Dodge / Ram, Chevrolet / GMC, Nissan и других тяжелых условий эксплуатации, а также универсальный комплект.

Если у вас двигатель Ford объемом 7,3 или 6,7 л, у вас есть выбор между системой с двойным или одинарным байпасом. Для двигателей 6,4 л и 6,0 л можно приобрести единый байпасный комплект. Если у вас есть Chevrolet или GMC с двигателем 6,6 л, вам доступен вариант с двойным или одинарным байпасным фильтром. Продукты Dodge и Ram имеют полный комплект с одинарным байпасом, доступный для двигателей 6,7 л и двигателей 2004–2007 гг. 5,9 л. Для двигателя Nissan 5.0L доступен вариант с одним байпасным фильтром.Для тяжелых условий эксплуатации AMSOIL предлагает одиночную байпасную систему фильтрации с большим удаленным байпасным фильтром.
Помимо опции с одним фильтром, AMSOIL имеет байпасную систему DUAL-GUARD, которая добавляет два байпасных фильтра в сочетании с обычным полнопоточным масляным фильтром для дополнительной фильтрации. Если ваш автомобиль не входит в список конкретных перечисленных комплектов, вы можете выбрать универсальные конфигурации с одним или двумя байпасами, которые можно установить на любой автомобиль. Узнайте больше о приложении для вашего конкретного автомобиля здесь.

Установка обходной системы

Каждый автомобиль немного отличается из-за ограниченного пространства под капотом. AMSOIL предлагает универсальную систему перепуска масла, которую можно адаптировать к любому автомобилю независимо от марки и модели. Вы должны располагаться как можно ближе к двигателю и полнопоточному фильтру, чтобы снизить вероятность утечек моторного масла и потери давления масла. Также держитесь подальше от выхлопных газов двигателя, поскольку тепло, излучаемое выхлопной системой, может повредить компоненты обходной фильтрации.Место установки должно находиться в зоне, свободной от вибрации, и вдали от потенциального контакта с дорожным мусором или внедорожными препятствиями. Это защитит систему от возможных повреждений, а уменьшенная вибрация не вызовет нагрузку на крепление.

Ваш дизель — это инструмент, который позволяет вам работать и поддерживать бизнес. Обеспечение бесперебойной работы — небольшая часть прибыльного бизнеса. Продукты AMSOIL имеют комплекты байпаса, которые увеличивают фильтрацию моторного масла до 2 микрон, что может продлить срок службы с большей защитой.Свяжитесь с BuyGreatOil.com, чтобы обсудить комплект, разработанный для вашего конкретного автомобиля, и то, как установить его под капотом для максимальной защиты. Это может снизить общие затраты на замену синтетического масла и продлить срок службы вашего автомобиля.

Купите комплект для обходной фильтрации Amsoil здесь

Система байпаса турбины — Система сброса пара турбины

Система обхода турбины (TBS) или система сброса пара турбины обеспечивает эксплуатационную гибкость, так что установка может принимать определенные изменения нагрузки без нарушения системы пароснабжения атомной электростанции (NSSS).

Функция байпасной системы турбины заключается в отводе избыточной энергии из системы теплоносителя реактора путем отвода установленного процента номинального основного потока пара непосредственно в главные конденсаторы , то есть посредством в обход турбины . Это тепло отводится в конденсатор через клапаны сброса пара. Мощность системы зависит от конкретной конструкции установки, но может составлять около 40-50% от номинальной выработки пара. Клапаны сброса пара автоматически открываются при внезапном снижении нагрузки турбогенератора или отключении турбины, что вызывает повышение давления в системе.

Фактически, байпасная система турбины обычно корректирует давление в системе блока преобразования энергии. Например, во время снижения нагрузки турбины (например, из-за отказа 1/3 конденсатных насосов) система автоматического управления реактором не может снизить тепловую мощность реактора так быстро, как должна уменьшаться мощность турбины. В этих условиях возникает дисбаланс мощности (NSSS / турбина-генератор), при котором мощность реактора превышает нагрузку вторичной системы (т.е. к теплоносителю реактора добавляется больше тепла, чем отводится вторичной обмоткой через парогенераторы).Этот дисбаланс мощности вызывает повышение давления внутри парогенераторов, что приводит к повышению температуры теплоносителя реактора. Поскольку температура на входе в ядро ограничена, байпасная система турбины предназначена для установления баланса между первичным контуром и вторичным контуром, который ограничивает это нежелательное повышение температуры.

TBS — это , а не система безопасности , поскольку она не требуется для безопасного отключения, так как предохранительные и предохранительные клапаны работают в аварийных условиях.Не требуется, чтобы байпасная система турбины работала как теплоотвод для предотвращения или смягчения постулируемых аварий. Отказ TBS во время снижения нагрузки или отключения турбины может привести к срабатыванию предохранительных клапанов и, возможно, предохранительных клапанов.

См. Также: NUREG-0800, Стандартный план рассмотрения отчетов по анализу безопасности атомных электростанций: LWR Edition

Система байпаса турбины также используется в режиме регулирования давления во время охлаждения, нагрева и запуска установки.Например, перед синхронизацией генератора с сетью реактор должен работать в «режиме мощности » (например, при 30% номинальной мощности), в то время как производство пара направляется в конденсатор. Перепускные клапаны турбины закрываются автоматически, когда пар поступает в турбину.

Система байпаса турбины — схема

Ссылки:

Физика реактора и теплогидравлика:

Дж. Р. Ламарш, Введение в теорию ядерных реакторов, 2-е изд., Аддисон-Уэсли, Рединг, Массачусетс (1983).
Дж. Р. Ламарш, А. Дж. Баратта, Введение в ядерную инженерию, 3-е изд., Прентис-Холл, 2001, ISBN: 0-201-82498-1.
В. М. Стейси, Физика ядерных реакторов, John Wiley & Sons, 2001, ISBN: 0-471-39127-1.
Glasstone, Сесонске. Nuclear Reactor Engineering: Reactor Systems Engineering, Springer; 4-е издание, 1994 г., ISBN: 978-0412985317
Тодреас Нил Э., Казими Муджид С. Ядерные системы, том I: теплогидравлические основы, второе издание.CRC Press; 2 издание, 2012 г., ISBN: 978-0415802871
Зохури Б., МакДэниел П. Термодинамика в системах атомных электростанций. Springer; 2015, ISBN: 978-3-319-13419-2
Моран Михал Дж., Шапиро Ховард Н. Основы инженерной термодинамики, пятое издание, John Wiley & Sons, 2006, ISBN: 978-0-470-03037-0
Кляйнштройер К. Современная гидродинамика. Springer, 2010 г., ISBN 978-1-4020-8670-0.
Министерство энергетики США, ТЕРМОДИНАМИКА, ТЕПЛООБМЕН И ПОТОК ЖИДКОСТИ.Справочник по основам DOE, том 1, 2 и 3. Июнь 1992 г.
U.S. NRC. NUREG-0800, Стандартный план рассмотрения отчетов по анализу безопасности атомных электростанций: LWR Edition

См. Выше:

Турбогенератор

Портативная байпасная система
— Обзор — PBS

Комплект системы автокрепа

Bio-Console ^® / PBS ^®
Вся система включает в себя регулятор скорости насоса Bio-Console 560, датчик потока, аварийный ручной привод модели 150, блок внешнего привода 540T, шкаф PBS, узел регулируемого рычага, смеситель воздуха / кислорода Sechrist ^®, набор регуляторов / шлангов и ACT PLUS ^®
Автоматическая система таймера коагуляции
Total Bio-Console1.5 Система Включает базовую биоконсоль 560 1.5 с удаленным ЖК-дисплеем, датчик расхода для взрослых TX50, аварийный ручной привод модели 150, внешний приводной блок 540T с опорой на стойке и монтажными кронштейнами для дисплея и TX
Total Bio-Console1.5 System Включает базовую Bio-Console 560 1.5 с удаленным ЖК-дисплеем, датчик потока TX50 для взрослых, аварийный ручной кран модели 150, внешний привод 540T с креплением на стойке и монтажными кронштейнами для дисплея и TX
Система Bio-Console 560 Вся система включает контроллер скорости насоса Bio-Console 560 с удаленным ЖК-экраном, датчик расхода TX50, аварийный ручной кран модели 150 и внешний привод 540T с опорой на стойку и монтажными кронштейнами для дисплея и TX
Обновление систем безопасности и аксессуары (Обновление системы безопасности для Bio-Console 560) Полная установка систем безопасности, включая детектор пузырьков, датчики верхнего и нижнего уровня и артериальный автоматический зажим (без стоимости обращения в службу поддержки)
Номер для заказа	Описание
ACS500	: включает удаленный контроллер зажима трубки, интерфейсный кабель автокрепа, линию подачи воздуха в автоклип, держатель на стойку ACMPM, выносной зажим трубки, адаптер RTC и держатель RTC.
	Автономный регулятор скорости насоса Bio-Console 560 с удаленным ЖК-экраном и монтажными кронштейнами для дисплея
560A	Двигатель центробежного насоса AFFINITY ™ CP
95120-003	Внешний привод 540T с опорой на столб для BPX-80 / BP-50
95183-001	Аварийный ручной кран модели 150
HC150A	Аварийный ручной кран для центробежного насоса Affinity CP
HCS150	Подставка с ручным приводом
95184-001	TX50 Датчик потока для взрослых
95185-001	TX50P Детский датчик потока
95155-001	202P-1 Шкаф из древесно-слоистого пластика PBS® с одним полюсом и универсальной лампой
95156	211 Регулируемый рычаг в сборе
95157	212 Sechrist ^® Смеситель воздуха / кислорода
95160-001	214 Шланг регулятора кислорода (продается только в комплекте со шлангом регулятора воздуха)
95160-002	214 Шланг регулятора воздуха (продается только в комплекте со шлангом регулятора кислорода)
ACT100	ACT PLUS ^® Автоматическая система таймера коагуляции
RTC100	Зажим для выносной трубки
RTCMA	Адаптер для крепления выносной трубки с зажимом
ACM100	Интерфейсный модуль автокрепа
ACM200	Интерфейсный кабель Autoclamp
ACM300	Линия подачи воздуха для автоклава
RTC200	Держатель, TX50, выносной зажим для трубки
ACMPM	Крепление на опоре модуля автозажима
BD38	Кабель детектора пузырьков, для взрослых
BD14	Кабель детектора пузырьков, педиатрический
LS100	Датчик уровня
LST	Лента датчика уровня
Дополнительное оборудование
95155-003	202P-1 Деревянный ламинат PBS ^® Шкаф с одним полюсом
95155-004	202P-2 Шкаф из древесно-слоистого пластика PBS с двумя полюсами
95177-003	Шкаф PBS из нержавеющей стали 202S-1 с однополюсным узлом и регулируемым рычагом
95177-004	Шкаф PBS из нержавеющей стали 202S-2 с двумя полюсами и регулируемым рычагом в сборе
95162-001	215 Универсальная лампа с трансформатором
95162-002	215 Универсальная лампа без трансформатора
95106	201 Внешняя платформа Bio-Cart ™
Приводное оборудование
95120-001	Внешний привод 540T с опорой на столб
95125	203 Прикроватное крепление
Другое оборудование
95106	Платформа для био-тележек
	205 Крепление на столб для 540T

Разное
С нуля строительство: Строительство дома своими руками — Школа строительного мастерства
24.08.202123.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Строительство дома своими руками — Школа строительного мастерства

Добро пожаловать на строительный портал, дорогие гости!

Строительство собственного дома – это сложный процесс, который зачастую под силам только профессиональным строителям, но раз вы находитесь на данном ресурсе – значит вы не испугались трудностей, а может просто решили доказать себе и окружающим, что вы – настоящий мужчина, который должен сделать 3 вещи одна из которых – это построить свой собственный дом (А с помощью нашего сайта еще и баньку построите:)). Полностью поддерживаем вас в этом выборе, и хотим сказать, что в большинстве случаев строительством домов занимаются – подрядчики, которые с трудом могут объяснить, зачем и для чего они делают ту или иную вещь, часто их работа сводится лишь к физическим усилиям, за которые они получают весьма хорошие деньги. Именно поэтому мы считаем, что если даже такие люди могут построить дачу, то почему мы сами боимся начать строительство дома с нуля ?

Красивый дом построенный своими руками

Итак, перед вами большая энциклопедия, которая позволит вам не переходить с одного информационного ресурса на другой в поисках информации по вопросам строительства или проектирования загородного дома, как раз наоборот – наш сайт структурирован таким образом, что вы всегда сможете найти исчерпывающий ответ на возникающий вопрос, мы постарались, как можно шире расписать каждую категорию, которая надеемся поможет вам в достижении заданной цели. Наш портал наполняется профессиональными строителями, которые делятся своим собственным опытом, а мы выступаем своего рода кладовой знаний, которые структурированы в одном месте и это место сайт – StroyVopros.net, советуем запомнить наш адрес, т.к теперь этот сайт будет вашим проводником в школу современного дачного строительства.

С чего начать строительство дома?

Такой вопрос задает каждый будущий хозяин, когда начинает строительство своего особняка, строительство конечно в первую очередь начинается с места для будущего дома. Сначала выберите месте для строения, как только определились с местом и оно вам нравится обойдите соседей по участку, спросите – есть ли какие-либо проблемы с грунтовыми водами, а именно уровень их заложения ведь или засоренности – это делается для того чтобы узнать делать колодец или может все таки придется бурить скважину на участке, а это совершенно разная стоимость. Кроме этого спросите какая обстановка в районе нет ли криминала или буйных соседей и тд.

Теперь давайте перейдем непосредственно к этапам строительства дома.

Первым, что необходимо сделать это составить ориентировочный проект дома сразу скажем, что для того чтобы составить проект дома/дачи не нужно быть профессиональным архитектором, но и создавать проект “на коленке” за 1 час тоже не стоит, самым оптимальным вариантом будет заказать проекты типовых домов. Проект типового дома можно будет купить за небольшую сумму в проектных компаниях, но если же вы собрались делать эксклюзивный дом (уникальное строение), тогда придется либо платить проектным компаниям порядка 50$ за кв/м или составлять проект самостоятельно. Неужели без проекта не обойтись? Да!. Можно построить дом и без проекта, но обратите внимание, что строя дом “на глазок” вы не сможете учесть даже приблизительные затраты на строительство и можете не совладеть со строительным бюджетом, кроме этого от неправильно распределенных нагрузок, или неподготовленной в соответствии со стандартами например нагрузки на фундамент все строение может пойти наперекосяк и переплачивать за переделку придется намного больше.

Проект небольшого дома

Кроме этого не забывайте, что копию проекта необходимо будет подать вместе с заявлением на разрешение строительства. В заключении стоит отметить, что проект дома состоит из нескольких разделов – это:

Инженерную часть, которая включает в себя: Электрику, Канализацию, Водоснабжение и отопление.
Архитектурную часть – к ней относятся чертежи и размеры конструкций.

После того, как проект готов двигаемся дальше. Теперь необходимо обустроить наш участок: сначала поставим на территории строительный вагончик – он необходим, для того чтобы на первых этапах строительства было где переодеться, а также где спрятать дорогостоящий инструмент от дождя и не званных гостей, кроме этого подбодриться теплым чайком, когда вы устали.

На начальных этапах строительства строительный вагончик послужит хорошую службу

Следующая ступень строительного пути – это строительство забора. Забор – это очень функциональная вещь, во первых он защитит начальное строительство от не званных гостей, а также от животных, которые то и дело будут забредать на ваш участок. Забор из горбыля – это очень быстрое и удобное решение, которое на первых порах окажет незаменимую службу, также советуем почитать про забор из штакетника, и разумеется популярный нынче забор из профлиста.

Красивый забор для дома

Участок оборудован за исключением туалета, не забывайте про него, т.к это место является довольно посещаемым про туалет на даче можно говорить довольно долго, но одно можно сказать точно, не делайте туалет на скорую руку!. Сделайте хорошую выгребную яму для туалета, при наличии свободного времени сразу соедините ее с септиком (например с септиком из бетонных колец), тогда не придется переделывать структуру канализации по несколько раз.

Туалет на даче

Итак с подготовкой к строительству разобрались. Теперь приступаем к строительству дома:

На начальном этапе нам будет необходимо заложить фундамент. Фундамент закладывают отталкиваясь от типа строения, промерзания почвы в регионе, а также от конструкции дома. Конечно сначала нужно определиться с его типом и конструкцией давайте дадим им краткое описание:

Кирпичный фундамент – Вытесненная технология, но которая и сейчас подойдет для легких домов, теплиц, беседок, веранд или бани.
Свайно-ленточный фундамент – Технология, которая отлично подойдет для слабых и пучинистых грунтов.
Монолитный фундамент – Технология, которая используется в основном для возведения домов нестандартной постройки, такие фундаменты обладают высокими качествами надежности и долговечности, но требуют больших затрат.
Мелкозаглубленный фундамент – Широко применяющаяся технология, которая позволяет сэкономить на строительстве, но в тоже время обладающая хорошими долговечными качествами.
Фундамент из асбестоцементных труб – в основном применяются для легких каркасных домов, теплиц и тд. Данная технология закладки фундамента также часто применяется на участках склонных к затоплению, т.к данный вид фундамент не поддается влиянию грунтовых вод.
Ленточный фундамент – вид строения, который применяется для постройки домов и коттеджей. Ленточный фундамент зачастую обходится дешевле сплошной конструкции.
Плавающий (плитный) фундамент – фундамент, который применяется на плавающих, пучинистых, торфяных, болотных почвах склонных к постоянному движению. Данный вид фундамент укладывается на насыпную подушку и смешается вместе с движением грунта, он не углубляется на высоту промерзания, что позволяет сохранять свою целостность.
Буронабивной фундамент – фундамент, который как и свайный применяется в основном на участках с большим количеством грунтовых вод и на плавающих грунтах.

Строительство и армирование фундамента

После того, как с выбором типа и армированием фундамента закончено, кстати внимательно выберите подходящий бетон для заливки фундамента . Далее утепляем фундамент снаружи и изнутри, чтобы сохранять тепло внутри дома и не тратиться на его отопление.

Следующий этап – это нижняя обвязка каркасного дома, и возведение стен, что касается стен, то определитесь из чего будет состоять дом из кирпича или шлакоблоков, а может из дерева или керамзитных блоков, кстати говоря о возведении стен часто в наше время стало модно использовать арболитовые блоки – это образец материала, который производят из опилок, цемента и специальных примесей, которые отлично удерживают тепло и являются пожаробезопасными.

После возведения стен наступает момент при котором происходит возведение крыши, сначала необходимо сделать армопояс под мауэрлат, затем организовать стропильную систему крыши определиться с ее составляющими элементами и выбрать тип крыши:

Односкатная крыша;
Двускатная крыша;
Трехская крыша и другие;

Виды крыш

Крыша обшивается любыми подручными материалами, конечно соломой отделывать мы вам не советуем ведь сейчас популярны:

Мягкая черепица – отличный материал обладающий невысокой стоимостью и отличным качеством.
Кровля из ондулина – материал который иначе называют еврошифером, но в отличии от шифера обладает меньшим весом и более красивой формой.
Шифер – классический материал для кровли.

Перед тем, как начать покрывать крышу облицовочным материалом, конечно необходимо сделать обрешетку.

Итак с крышей тоже разобрались, теперь нужно начинать делать крыльцо, вставлять окна и другие соответствующие процедуры, которые входят в рамки проектных конструкций. Говоря о строительстве крыльца мы расскажем, как делать:

Крыльцо из бетона ;
Крыльцо из кирпича;
Деревянное крыльцо;

Крыльцо из кирпича

После основных этапов связанных со строительством, теперь будем постепенно переходить к внешней (наружней) отделке загородного дома. Сначала сделаем монтаж обрешетки под сайдинг, затем сделаем монтаж винилового сайдинга или металлосайдинга под дерево фундамент после его утепления тоже желательно отделать сайдингом или термопанелями с клинкерной плиткой – это позволит заодно утеплить и придать красивый вид вашему дому.

Отделка дома сайдингом

Ну вот в общих чертах дом построен, теперь давайте приступим к системе канализации и водоотвода.

Водоснабжение на участке – это очень важная вещь наравне с электричеством. Но если про электропроводку в деревянном доме все понятно, то что касается водопровода, то это еще вопрос, конечно водопровод можно сделать и из колодца, но здесь нужно знать о уровне заложения грунтовых вод, но как про него узнать мы ведь не геологи?. Ответ прост – это спросить у соседей и узнать делают они колодцы или все же бурят скважины. Разница зачастую очень значительная и проявляется она в стоимости работ, поэтому читайте наш раздел про строительство колодца и скважины, там вы найдете ответы на вопросы: когда лучше копать колодец?, чем колодец лучше скважины и многое другое.

Теперь о канализации: Первым делом нам нужно будет необходимо сделать канализацию. Она делается либо стоком к выгребной яме, либо к сливной яме. Вообще говоря о канализации, как о таковой ее лучше проектировать по стандартам то есть не использовать сливные ямы, т.к это может подорвать экологическую ситуацию на участке и загрязнить воду вам и соседям. Делать канализацию желательно при использовании выгребной ямы, но тогда придется часто вызывать ассенизаторскую машину, а лучшим способом постройки канализации – это подключить все Сантехнические узлы к септику, а затем отфильтрованную воду спускать на поля аэрации.

Канализация своими руками для загородного дома

Говоря о использовании септиков, то их можно разделить на несколько видов, какой из них выбрать давайте решайте сами:

Септик из бетонных колец – это вид септика, который создается своими руками в основе работы устройства являются бетонные кольца в которых с помощью бактерий постепенно перерабатываются стоки и в конечной стадии очищаются и окончательно фильтруются в грунтовых водах.
Септик астра – септик от производителя, характеризующийся компактностью и относительно простой установкой.
Септик из еврокубов своими руками – характеризуется простой установкой (если сравнивать с септиком из бетонных колец), а также небольшой стоимостью.
Септик ТАНК – это септик отечественного производства основной целью которого является качественная переработка отходов.
Септик ТРИТОН – еще один образец Российского производства.
И если вы все таки решили установить септик, тогда почитайте про септик Топас и его характеристики.

Порядок и этапы строительства частного загородного дома, коттеджа

Строительство дома своими силами без опыта строительства

Конечно же, к этому непростому делу — строительству своего дома, как говорится «с нуля», на всех этапах строительства необходимо привлекать специалистов.

Но вопрос в том, что почти всегда существует несколько вариантов решения той или иной задачи строительства. Выбор вариантов всегда за Вами.

Поручая работу солидным подрядчикам, а тем более нанимая бригаду строителей-шабашников, необходимо постоянно контролировать правильность выбранных конструктивных решений и технологий, качество работ и применяемых материалов.

Очень часто члены семьи сами выполняют строительные работы, выбирают материалы, конструкции и технологии.

Знать как – необходимое условие успешного завершения строительства дома для себя.

Наши деды рубили избы и строили хаты держа проект в голове.
А как надо строить дом сейчас?

Строительство дома следует начать с получения знаний:

Читайте книги, журналы, сайты и форумы, смотрите видеоклипы, посвященные строительству частных загородных домов и коттеджей. Обязательно найдите журналы, сайты и форумы местного регионального уровня на эту тему.
Выставочные центры крупных городов — областных центров, регулярно проводят региональные выставки на тему малоэтажного строительства. Обязательно посетите такие выставки. Там Вы найдете информацию о доступных в регионе строительных технологиях, материалах, услугах и ценах, а также посмотрите и потрогаете разные варианты технологий, конструкций и материалов.
Общайтесь с друзьями, знакомыми, заводите новые знакомства на выставках и форумах — выуживайте из них их опыт строительства частного дома.

Уже на этом этапе собирайте информацию и отзывы о работе местных организаций, частных предпринимателей, бригад и отдельных работников, специализирующихся на выполнении тех или иных работ по строительству малоэтажных домов.

В первую очередь выберите проектировщика, которому Вы поручите корректировку, привязку проекта дома к условиям места строительства.

Также рекомендую найти профессионального инженера технического надзора за строительством или строителя — профессионала, имеющего опыт строительства малоэтажных домов, которому Вы доверяете.

Строительство дома — это сложная, многоплановая деятельность. Даже если вы прочитаете массу материалов на тему строительства, то не имея опыта, все равно не сможете в полной мере контролировать качество и понимать логику строительных работ.

Профессиональный инженер технадзора поможет Вам:

Подобрать проект, материалы для строительства дома.
Выбрать подрядчика и составить договор с ним.
Проверить сметы по составу работ, материалов, расценок и цен.
Контролировать производство работ на соответствие СНиП и сложившейся практике.
Контролировать закупку и расходование материалов подрядчиком.
Принимать выполнение скрытых этапов строительных работ, проверять акты сдачи работ, составленные подрядчиком.
Быть Вашим представителем на стройплощадке, отстаивать Ваши интересы перед подрядчиком.

Поиск и выбор участка под строительство

Если участок под строительство уже имеется, перейдите к следующему этапу. Если нет, начните поиск участка, имея в виду в первую очередь критерии населенного пункта, в котором Вы хотели бы поселиться.

Если есть возможность, выберите участок с небольшим уклоном для стока воды, не затапливаемый, с водопроницаемым верхним слоем грунта, с низким уровнем грунтовых вод.

Постарайтесь приобрести участок с наличием на улице, как минимум, дороги, пригодной для проезда грузового транспорта, и электрической сети. Такой участок обычно стоит дороже, но наличие коммуникаций заметно сократит дальнейшие затраты на строительство и ускорит начало стройки.

Если этих коммуникаций рядом с участком нет, то в администрации поселка получите информацию о сроках их строительства и сколько это будет Вам стоить. Посмотрите документы, подтверждающие реальность планов строительства коммуникаций. Например, наличие договора администрации поселка с сетевой организацией о технологическом присоединении поселка к электрической сети.

Узнайте, каким образом будут оформлены обязательства администрации перед Вами по строительству дорог и других центральных коммуникаций. Это может быть Ваше членство в кооперативе, товариществе, некоммерческом партнерстве или заключение договора. Оцените риск — купить участок и ждать коммуникаций много лет! Такое не редкость в российской практике.

Выясните у продавца участка или в администрации поселка результаты радиационного контроля интенсивности выделения из почвы радиоактивного почвенного газа радона.

Проектирование дома

Условия присоединения дома к сетям

Сразу после покупки и получения регистрационных документов на участок оформляют разрешение на подключение дома к электросети.

При наличии в поселке других центральных сетей — водопровода, канализации, газопровода, оформите разрешение на подключение и к этим сетям. Владельцы сетей заключат с Вами договор и выдадут технические условия для присоединения дома к сети, требования которых необходимо учесть в проекте.

Правила застройки участка от администрации поселка

В администрации поселка необходимо получить архитектурно — планировочное задание на проектирование и строительство дома. Или это может быть другой документ, содержащий необходимую информацию и требования к строительству на участке (правила строительства и т.п.). Посмотрите проект застройки поселка.

Необходимо узнать планировку улицы возле участка строительства — границы проезжей части, тротуара, газона, места расположения центральных коммуникаций электро- водо- газоснабжения и канализации, уличного освещения.

Документы администрации обычно содержат требования к размещению построек на участке. Располагать на участке дом, гараж, хозпостройки, септик, колодец (скважину) необходимо не так, как хочется, а по типовому плану участка.

Придерживаться определенного плана должны все застройщики в поселке, чтобы, например, септик на вашем участке не оказался рядом с колодцем соседа, соблюдались противопожарные разрывы между постройками на соседних участках и т.п.

Для того, чтобы улицы поселка выглядели привлекательно, устанавливают требования к этажности домов, к внешнему облику фасадов и заборов, к высоте посадок на уличных газонах и возле дома. Фасады всех домов требуют располагать на одной линии.

Обязательно узнайте, к

Как построить дом с нуля своим руками: разбираем вместе

Добро пожаловать на строительный портал, дорогие гости!

Строительство собственного дома — это сложный процесс, который зачастую под силам только профессиональным строителям, но раз вы находитесь на данном ресурсе — значит вы не испугались трудностей, а может просто решили доказать себе и окружающим, что вы — настоящий мужчина, который должен сделать 3 вещи одна из которых — это построить свой собственный дом (А с помощью нашего сайта еще и баньку построите:)). Полностью поддерживаем вас в этом выборе, и хотим сказать, что в большинстве случаев строительством домов занимаются — подрядчики, которые с трудом могут объяснить, зачем и для чего они делают ту или иную вещь, часто их работа сводится лишь к физическим усилиям, за которые они получают весьма хорошие деньги. Именно поэтому мы считаем, что если даже такие люди могут построить дачу, то почему мы сами боимся начать строительство дома с нуля ?

Красивый дом построенный своими руками

Итак, перед вами большая энциклопедия, которая позволит вам не переходить с одного информационного ресурса на другой в поисках информации по вопросам строительства или проектирования загородного дома, как раз наоборот — наш сайт структурирован таким образом, что вы всегда сможете найти исчерпывающий ответ на возникающий вопрос, мы постарались, как можно шире расписать каждую категорию, которая надеемся поможет вам в достижении заданной цели. Наш портал наполняется профессиональными строителями, которые делятся своим собственным опытом, а мы выступаем своего рода кладовой знаний, которые структурированы в одном месте и это место сайт — StroyVopros.net, советуем запомнить наш адрес, т.к теперь этот сайт будет вашим проводником в школу современного дачного строительства.

С чего начать строительство дома?

Такой вопрос задает каждый будущий хозяин, когда начинает строительство своего особняка, строительство конечно в первую очередь начинается с места для будущего дома. Сначала выберите месте для строения, как только определились с местом и оно вам нравится обойдите соседей по участку, спросите — есть ли какие-либо проблемы с грунтовыми водами, а именно уровень их заложения ведь или засоренности — это делается для того чтобы узнать делать колодец или может все таки придется бурить скважину на участке, а это совершенно разная стоимость. Кроме этого спросите какая обстановка в районе нет ли криминала или буйных соседей и тд.

Теперь давайте перейдем непосредственно к этапам строительства дома.

Первым, что необходимо сделать это составить ориентировочный проект дома сразу скажем, что для того чтобы составить проект дома/дачи не нужно быть профессиональным архитектором, но и создавать проект «на коленке» за 1 час тоже не стоит, самым оптимальным вариантом будет заказать проекты типовых домов. Проект типового дома можно будет купить за небольшую сумму в проектных компаниях, но если же вы собрались делать эксклюзивный дом (уникальное строение), тогда придется либо платить проектным компаниям порядка 50$ за кв/м или составлять проект самостоятельно. Неужели без проекта не обойтись? Да!. Можно построить дом и без проекта, но обратите внимание, что строя дом «на глазок» вы не сможете учесть даже приблизительные затраты на строительство и можете не совладеть со строительным бюджетом, кроме этого от неправильно распределенных нагрузок, или неподготовленной в соответствии со стандартами например нагрузки на фундамент все строение может пойти наперекосяк и переплачивать за переделку придется намного больше.

Проект небольшого дома

Инженерную часть, которая включает в себя: Электрику, Канализацию, Водоснабжение и отопление.
Архитектурную часть — к ней относятся чертежи и размеры конструкций.

После того, как проект готов двигаемся дальше. Теперь необходимо обустроить наш участок: сначала поставим на территории строительный вагончик — он необходим, для того чтобы на первых этапах строительства было где переодеться, а также где спрятать дорогостоящий инструмент от дождя и не званных гостей, кроме этого подбодриться теплым чайком, когда вы устали.

На начальных этапах строительства строительный вагончик послужит хорошую службу

Следующая ступень строительного пути — это строительство забора. Забор — это очень функциональная вещь, во первых он защитит начальное строительство от не званных гостей, а также от животных, которые то и дело будут забредать на ваш участок. Забор из горбыля — это очень быстрое и удобное решение, которое на первых порах окажет незаменимую службу, также советуем почитать про забор из штакетника, и разумеется популярный нынче забор из профлиста.

Красивый забор для дома

Туалет на даче

Итак с подготовкой к строительству разобрались. Теперь приступаем к строительству дома:

Строительство и армирование фундамента

После того, как с выбором типа и армированием фундамента закончено, кстати внимательно выберите подходящий бетон для заливки фундамента . Далее утепляем фундамент снаружи и изнутри, чтобы сохранять тепло внутри дома и не тратиться на его отопление.

Следующий этап — это нижняя обвязка каркасного дома, и возведение стен, что касается стен, то определитесь из чего будет состоять дом из кирпича или шлакоблоков, а может из дерева или керамзитных блоков, кстати говоря о возведении стен часто в наше время стало модно использовать арболитовые блоки — это образец материала, который производят из опилок, цемента и специальных примесей, которые отлично удерживают тепло и являются пожаробезопасными.

Односкатная крыша;
Двускатная крыша;
Трехская крыша и другие;

Виды крыш

Перед тем, как начать покрывать крышу облицовочным материалом, конечно необходимо сделать обрешетку.

Крыльцо из кирпича

CMS с нуля скачать | SourceForge.net

ФИО

Телефонный номер

Название работы

Промышленность

Компания

Размер компании

Размер компании: 1 — 2526 — 99100 — 499500 — 9991,000 — 4,9995,000 — 9,99910,000 — 19,99920,000 или более

Получайте уведомления об обновлениях для этого проекта. Получите информационный бюллетень SourceForge.

Получайте информационные бюллетени и уведомления с новостями сайта, специальными предложениями и эксклюзивными скидками на ИТ-продукты и услуги.

Да, также присылайте мне специальные предложения о продуктах и услугах, касающихся:

Программное обеспечение для бизнеса

Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Информационные технологии

Программирование

Оборудование

Вы можете связаться со мной через:

Электронная почта (обязательно)

Телефон

смс

Я согласен получать эти сообщения от SourceForge. сеть. Я понимаю, что могу отозвать свое согласие в любое время. Пожалуйста, обратитесь к нашим Условиям использования и Политике конфиденциальности или свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Я согласен получать эти сообщения от SourceForge.net указанными выше способами. Я понимаю, что могу отозвать свое согласие в любое время. Пожалуйста, обратитесь к нашим Условиям использования и Политике конфиденциальности или свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Для этой формы требуется JavaScript.

Подписывайся

Кажется, у вас отключен CSS.Пожалуйста, не заполняйте это поле.

Кажется, у вас отключен CSS.
Пожалуйста, не заполняйте это поле.

Введение в SEM: создание рекламы Google с нуля (Франческо Орландино). Онлайн-курс

Сделайте ваши продукты широко известными, получите сегментированный трафик на свой веб-сайт, получите быструю окупаемость инвестиций . .. SEM может принести много преимуществ для маркетинговой стратегии вашего бренда или бизнеса. Специалист по цифровому маркетингу Франческо Орландино даст вам в этом курсе ключи AdWords, чтобы узнать, как создавать и оптимизировать свои кампании SEM.

Он объяснит основные концепции и тенденции поискового маркетинга (SEM). С точки зрения бизнеса, он даст вам все базовые знания о SEM и научит наиболее полезным инструментам для создания кампании. Вы также научитесь оптимизировать кампании SEM и расширять их со временем.

Вы начнете с знакомства с Франческо, который расскажет о своей карьере в цифровом маркетинге, а затем покажет вам, на что он повлиял.

Вы познакомитесь с SEM (поисковый маркетинг), увидев его характеристики и отличия от SEO.Вы узнаете, что такое показатель качества объявления, критерии рейтинга Google и методы видимости. Вы подробно ознакомитесь с моделями затрат, уделяя особое внимание цене за клик.

Вы будете знать инструмент Google Adwords, научитесь создавать кампанию поискового маркетинга, определяя параметры, которые необходимо учитывать, и останавливаясь на таких понятиях, как группы объявлений, ключевые слова или объявления.

В качестве проекта вы должны провести маркетинговую кампанию SEM для профессионала в области фотографии.Вы определите структуру кампании, указав категории продуктов, которые будут объявлены, установив группы объявлений и выбрав ключевые слова. Вы подумаете о тексте или объявления и решите, использовать ли редактор Google.

Вы научитесь интерпретировать отчет о результатах и оптимизировать их; затем вы увидите с ретаргетингом и стратегиями расширения. Вы можете искать новые аудитории, которым можно предложить свою кампанию.

Вы завершите свой проект с помощью Google Покупок и настроите расширенные функции, такие как повышение вашей видимости с помощью Google Рекламы.

Наконец, Франческо рассмотрит тенденции SEM и будущее этой дисциплины, а также предоставит вам интересные ресурсы.

Вы создадите кампанию SEM для компании по производству документальных фильмов под названием The Doc Collective, и вы будете управлять ее содержанием, чтобы иметь возможность воспроизводить стратегии цифрового маркетинга в кампаниях вашего продукта или бренда.

В конце проекта вы узнаете, как оптимизировать эту кампанию с течением времени и как сделать ретаргетинг как бывших пользователей, так и потенциальных клиентов.

Для профессионалов в области цифровых технологий, которые хотят узнать больше о SEM, или для всех, например для фрилансеров или представителей малого бизнеса, которые хотят продвигать себя через Google.

На протяжении всего курса будут объяснены термины, сокращения и различные базовые концепции цифрового маркетинга, но даже в этом случае требуются базовые маркетинговые знания. Вам понадобится компьютер.

Курс содержит как базовые концепции для начинающих, так и более продвинутые знания или внешние ссылки для тех, кто уже имеет некоторые знания о Google Adwords.

С нуля — определение с нуля по The Free Dictionary

с нуля

(скрэч)

v. поцарапано , с нуля , с нуля

v. tr.

1. Чтобы сделать тонкий неглубокий надрез или отметку на (поверхности) острым инструментом.

2. Для использования гвоздей или когтей, чтобы копать или царапать.

3. Чтобы потереть или соскоблить (кожу) для уменьшения зуда.

4. Для царапания или ударов по абразивной поверхности.

5. Чтобы писать или рисовать (что-то), соскребая поверхность: царапают свои инициалы на камне.

6. Чтобы писать или рисовать на скорую руку: зачеркнул благодарственную записку.

а. Чтобы зачеркнуть или отменить (например, слово) путем или как будто проведением линий.

б. Сленг Отменить (например, проект или программу).

а. Отказ от участия в соревновании или соревновании: Жокей решил поцарапать лошадь, когда она вывихнула лодыжку.

б. Чтобы отозвать заявку (соревнование или соревнование): Выиграв уже три гонки, пловчиха вычеркнула свое финальное соревнование.

v. внутр.

1. Использование гвоздей или когтей для копания, царапания или ранения.

2. Чтобы потереть или соскоблить кожу для облегчения зуда.

3. Издает резкий царапающий звук.

4. Для сбора средств или обеспечения средств к существованию с трудом.

а. Чтобы отказаться от участия в конкурсе или соревновании.

б. Игры Выполнить бросок в бильярде, за который назначается штраф, например, когда биток попадает в лузу или прыгает через подушку.

н. 1.

а. Отметка, напоминающая линию, образованную царапанием.

б. Легкая рана.

2. Торопливая каракули.

3. Звук от царапания.

а. Спорт Стартовая линия гонки.

б. Участник, снятый с соревнований.

5. Игры

a. Акт скретчинга в бильярде.

б. Случайная удача в бильярде.

6. Корма для птицы.

7. Сленг Деньги.

прил.

1. Совершено случайно или случайно.

2. Собрано наспех или наугад.

3. Спорт Без гандикапа в гольф.

Идиомы: с нуля

С самого начала.

поцарапать поверхность

Чтобы исследовать или лечить что-либо поверхностным или предварительным способом.

до нуля Неофициальный

1. Соответствие требованиям.

2. В пригодном состоянии.

[Среднеанглийский царапина, вероятно, смесь царапин, царапина, и трещина, царапина, (возможно, среднеголландская царапина).]

царапина n.

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt.Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

Программируйте Ryze Tello с нуля (пошаговый процесс)

Ryze Tello — отличный дрон. Он невероятно устойчив и имеет надежную камеру. Его режимы полета — это то, что вы ожидаете найти на гораздо более дорогом дроне. Это может быть лучший дрон стоимостью менее 100 долларов, который вы можете купить. Еще один серьезный обзор Tello можно найти в этой публикации на www.dronedj.com.

Программирование Tello

Все программирование, которое я делал, было с оригинальным Tello.Однако теперь Райз создал Tello специально для программистов. Если вы серьезно относитесь к программированию, взгляните на Tello EDU. Tello EDU берет все, что нам нравится в оригинале, и добавляет больше функциональности и функций программирования.

Tello EDU — идеальный образовательный дрон.

Одна вещь, которая отличает Tello от других дронов, заключается в том, что вы можете программировать его с помощью Scratch. Scratch — это программное обеспечение для компьютерного программирования, разработанное в Массачусетском технологическом институте и простое в использовании. Если вы хотите управлять своим дроном с помощью Scratch, вам нужно будет выполнить следующие действия. Посмотрите наше видео ниже для быстрой демонстрации использования как Scratch, так и Droneblocks для программирования нашего Tello.

Требуется некоторая настройка и, по моему опыту, были небольшие проблемы. Я обнаружил, что программирование с использованием Droneblocks более удобное и интуитивно понятное. Вы можете узнать, как это сделать, здесь. Однако, если вы полны решимости сделать это, вот процесс. Инструкции Ryze можно найти здесь, но они не самые лучшие.

Шаг 1: Загрузки

Посмотрите на камеру Tello.У него может не быть подвеса, но есть цифровая стабилизация изображения. Камера 5 МП — одна из лучших, которые вы найдете в квадрокоптере с щеточным двигателем.

Загрузить Scratch. Это бесплатно и можно найти здесь. Следуйте инструкциям, чтобы загрузить и установить его.
Загрузить Node. Это бесплатно и можно найти здесь. Выбирайте версию, рекомендованную для большинства пользователей. Следуйте инструкциям, чтобы загрузить и установить его.
Загрузите файлы Tello, необходимые для запуска кода в Scratch.Они бесплатны, их можно найти здесь. Они будут отображаться в виде заархивированных файлов. Вам нужно будет их распаковать или распаковать. Вы можете сделать это, щелкнув правой кнопкой мыши.

Шаг 2: Узел

Tello с установленной защитой. Охранники очень надежны, будьте осторожны, снимая их.

Вам нужно будет открыть только что загруженную программу Node. Как только он откроется, вам нужно будет найти, где вы скачали файлы Tello. Вероятно, они находятся в вашей папке загрузок. Node — это программа командной строки.Мои файлы находились в папке «Загрузки», в папке «Скретч». Фактически, когда я их извлек, он создал еще одну папку Scratch. Вот как я это сделал, чтобы запустить команду.

Открытый узел. Введите cd загрузки. Введите cd scratch. Введите cd scratch. Это позволило мне получить доступ к правильному месту. Затем введите: node tello.js. Вы увидите, что программа запущена, и все готово.

Шаг 3: Scratch

Scratch — это язык программирования, разработанный в Массачусетском технологическом институте, который легко изучить.

Открытая царапина.Наведите указатель мыши на файл и нажмите Shift. Внизу меню вы увидите Импортировать экспериментальное расширение HTTP. Щелкните по нему. Затем вы откроете загруженный вами файл Tello.s2e. Вероятно, он тоже находится в вашей папке загрузок.

Шаг 4: Подключите Tello

Вам нужно будет подключить Tello к компьютеру, чтобы они могли общаться. Включите Tello и найдите его сеть Wi-Fi на своем компьютере. Подключитесь к нему.

Шаг 4: Программирование и запуск

Вы увидите, что команды Tello появятся в разделе «Дополнительные блоки».Перетащите команды, которые Tello должен выполнять, в открытое поле справа. Настоятельно рекомендуется использовать события для начала посадки и взлета. Удачи и программы прочь.

Еще дроны…

Какие дроны сейчас самые лучшие?

Каждый месяц мы обновляем то, что мы считаем лучшими дронами на рынке. Проверьте лучшие дроны сейчас . Мы также создали единственный в своем роде Half Chrome Drone Cipher ™. Вы ответите на несколько вопросов, и мы подберем для вас лучший дрон.

Позвольте дронам Half Chrome помочь вам найти дрон, подходящий для вас и вашего бюджета.

Хотите искать по цене? Нажмите на свое меню выше, или мы разберем его для вас. Обратите внимание на дроны по цене ниже 50 долларов, от 50 до 100 долларов, от 100 до 200 долларов, от 200 до 500 долларов или более 500 долларов. Может быть, вам нравится хорошего списка первой десятки, мы вас поможем.

Узнать больше…

Если вы хотите узнать больше о , делающем отличные фотографии или , летящего FPV , то ознакомьтесь с нашими подробными руководствами по этим темам. Также ознакомьтесь с нашими статьями о том, как выбрать правильный дрон для отличных аэрофотоснимков или для начала работы с летающими гоночными дронами . Узнайте больше о дронах и о том, как получить от них максимальную отдачу, в нашей Drone Academy . В Академии мы также подробно рассказываем о некоторых проводимых нами расширенных тестах, в том числе о нашем недавнем дополнении, испытании тяги дронов .

Я хочу видео…

Знаете ли вы, что у Half Chrome есть собственный канал на YouTube ? У нас есть обзоры, летные испытания, сбои, видео в формате 360 градусов и многое другое. Проверьте и подпишитесь сегодня .

Раскрытие информации:

Этот веб-сайт содержит партнерские ссылки, что означает, что мы получаем комиссию, если вы совершаете покупку, используя эти ссылки.

« Предыдущая 1 … 53 54 55 56 57 … 909 Следующая »

	Polar — самая продаваемая каменка для саун в мире Ваша сауна подарит вам настоящие финские ощущения с первых же моментов, когда вы плещете водой на камни полярного финского обогревателя.Это продукт, способность которого обеспечивать мягкое сбалансированное тепло и пар обусловлена многолетним опытом проектирования и производства. Проверьте свой выбор каменки для сауны Polar.
	Комбинированные каменки для влажной / сухой саун Эти каменки сочетают в себе традиционное тепло для сауны от элементов и горячего камня с дополнительным паровым котлом, которые работают одновременно. Революционная каменка для сауны, обеспечивающая традиционную высокую температуру, удовольствие от настоящего пара и несколько вариантов панели управления.Тайло Комбис.
	Каменки для саун Scandia Сделано в США из сверхпрочной нержавеющей стали. У них есть некоторые уникальные особенности, такие как конвекционное отверстие и каналы для воздушного потока, а также поддон для пароварки, в котором находится вода в отсеке для камней. Твердотельная конструкция, сваренная вручную с помощью скоб для настенного монтажа. Все модели поставляются с внешним управлением с 60-минутным таймером или 24-часовым таймером и термостатом Scandia Sauna Heaters.
	Обогреватели для саун на природном газе или пропане Отлично подходит для саун на открытом воздухе или саун с наружной стеной, так как требуется вентиляция. Также газовый обогреватель может быть решением, если ваша электрическая панель обслуживания исчерпана. Мы носим бренд Vico Gas.
	Дровяные печи для саун Дровяная печь для сауны на дровах.Традиционная сауна — Мягкое тепло, мягкий пар и потрескивающий огонь! Разработан для использования дерева вместо электричества с очень эффективной системой циркуляции пламени. Система равномерно нагревает камни, и сауна быстро нагревается. Тепло эффективно передается камням. Результат — мягкое тепло. Создайте приятный пар, окропив водой камни. Эти обогреватели имеют отличный коэффициент полезного действия (больше тепла, меньше потребляется древесины). Бренды Blackline и Nippa.
	Каменки для коммерческих саун Мощные отдельно стоящие каменки, предназначенные для использования в больших саунах коммерческого размера.Блок реле, внешнее управление и камни включены. Просмотрите электрокаменки повышенной прочности.
	Инфракрасный светильник для сауны Три керамических розетки в кедровом ящике излучают тепло за одну минуту! Поместите инфракрасный световой короб в шкафу, брезентовом ограждении или в модульной сауне Cedarbrook. Самая простая в изготовлении сауна! Посмотрите этот свет в магазине. Посмотрите на сборку палатки для инфракрасной сауны.Или просмотрите инфракрасные фонари в каталоге.
	Инфракрасные излучатели Обеспечивает глубокое проникновение инфракрасного тепла. Это высококачественные керамические излучатели, управляемые внешним блоком управления. К одному блоку управления можно подключить до 12 излучателей. Идеально подходит для людей, которые строят встроенную инфракрасную сауну. Ваш электрик подключит и установит излучатели и пульт управления в отсеки для шпилек в правильных местах.Затем вы устанавливаете дерево на свои стены. Посмотреть инфракрасные излучатели в магазине.