Морилка для дерева Profilux 0.5 л цвет мокко

Перед покраской тщательно перемешать. Рекомендует-ся наносить 2 или более слоев для лучшей оптики по-верхности.

0. 5

Морилка для дерева водная Умный ремонт 0. 5 л цвет мокко

0. 25

80-120 г. /м2

Морилка для дерева водная Умный ремонт 0.5 л цвет мокко

0. 518

0. 25

80-120 г. /м2

цвета растворов и эффекты окрашивания

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Бейц – это не просто один из видов красящих составов. Это средство, которое вдыхает жизнь в старую мебель, лестницы, полы, двери и подоконники, давно утратившие свой презентабельный внешний вид. Из этой статьи можно узнать, какими тонирующими способностями обладает морилка для дерева: цвета, используемые для создания экзотического интерьера, оттенки, имитирующие дорогие породы, а также интересные сочетания позволяют добиться красивых эффектов.

Морилка — это тонирующая смесь, при помощи которой любому изделию из древесины можно придать необходимый оттенок

Какая морилка для дерева лучше: фото цветов и палитры разных составов

Морилка позволяет освежить старый интерьер и преобразить облик дома, причем как внутри, так и снаружи. При этом не понадобится покупать новую мебель или же осуществлять замену дверей и окон. Достаточно нанести декоративное покрытие на предварительно подготовленную поверхность дерева.

При выборе качественной морилки можно быть уверенными, что она защитит дерево от излишней влаги и негативных воздействий извне

Морилка, в отличие от краски, образует на поверхности прозрачный слой. Она проникает вглубь древесины, придавая материалу необходимый оттенок, который может варьироваться от орехового до махагона и красного дерева. Если взглянуть на поверхность, обработанную тонирующим составом, результат окрашивания можно легко спутать с натуральным природным цветом. Может сложиться впечатление, что дерево находится в своем первозданном виде.

Какого цвета бывают морилки для дерева в зависимости от вида состава

Палитра доступных оттенков зависит от вида состава. Цвета морилок для дерева на водной основе отличаются большим разнообразием. Производители утверждают, что такие составы могут придать поверхности любой оттенок. Однако палитра водных бейцев преимущественно охватывает цвета натуральной гаммы. Сюда относятся коричневые тона темных и светлых оттенков. При обработке поверхности водная морилка приподнимает волокна материала. Благодаря этому его структура становится более четкой и выраженной, хотя степень защиты от влаги существенно снижается.

Полезный совет! Чтобы предотвратить попадание влаги внутрь мореной древесины, перед нанесением бейца поверхность нужно смочить водой, выдержать ее в таком состоянии на протяжении какого-то времени и обработать наждачной бумагой.

Для очень мягких пород древесины многие производители предлагают специальные морилки-гели

Акриловые морилки, которые являются разновидностью водных бейцев, располагают самой обширной палитрой из всех существующих средств. Все дело в улучшенном составе, расширяющем декоративные возможности этих растворов. В отличие от водных морилок для дерева, цвета акриловых пропиток могут быть более экзотическими и нетипичными. Такие бейцы подчеркивают структуру материала, не приподнимая волокон. Подобными свойствами обладают и восковые морилки, которые также отличаются широким спектром расцветок.

Среди акриловых морилок встречаются и бесцветные составы. Такие пропитки выпускает компания «Тиккурила». Цвет морилки для дерева в этом случае будет зависеть от колера, который добавляется в раствор. Палитра бейца Tikkurila Pirtti (Пиртти) включает 36 различных оттенков.

К материалам современного поколения относятся морилки-гели. Как и восковые средства, они имеют густую консистенцию и наносятся на поверхность с помощью тампонов. Что касается палитры гелевых морилок, то она весьма ограничена.

Хорошим цветовым разнообразием характеризуются спиртовые морилки. Однако из-за резкого запаха при внутренней отделке потребители отдают предпочтение бейцам на водной основе, а для проведения наружных работ нередко используются масляные составы с внушительным спектром цветов и насыщенными оттенками.

На сегодняшней день морилки представлены в огромном ассортименте

Цветовая гамма морилок для дерева и воздействие состава на окрашиваемый материал

Морилки для дерева, изготовленные на водной основе, отличаются большим выбором расцветок. Эти составы позволяют быстро и легко придать деревянной поверхности дорогой и благородный оттенок или же кардинальным образом изменить внешний вид материала.

Палитру цветов морилки для дерева условно можно разделить на три группы:

1. Нейтральная цветовая гамма – к ней относятся все оттенки белого, черного и серого цветов.
2. Натуральная цветовая гамма – включает естественные оттенки дерева, которые встречаются в природе, например, цвет морилки для дерева венге, грецкий орех, клен, дуб, вишня.
3. Экзотическая цветовая гамма – используется для придания древесине нетипичных оттенков, например, синего или фиолетового.

Наиболее актуальными и доступными по цене являются водные варианты морилок

Обратите внимание! Результат окрашивания, а также интенсивность оттенка зависят от того, насколько глубоко морилка пропитывает материал. На степень проникновения состава оказывают влияние такие параметры древесины, как плотность ее текстурных слоев и природный цвет.

В данной таблице содержится информация о том, каких цветов бывает морилка для дерева:

Морилка для дерева: цвета нейтральной палитры

Цвета нейтральной палитры часто используются в качестве основы для создания красивых интерьеров. Белый является неотъемлемой частью множества современных стилей. Без этого цвета не обходится модерн, минимализм, скандинавский стиль и множество других направлений дизайна. То же самое можно сказать и о черном цвете.

Белый и черный считаются самыми «чистыми» цветами в палитре. По одиночке они могут вписаться практически в любой стиль, поэтому морилки этих оттенков широко используются декораторами в интерьерах. Некоторые люди находят белый цвет слишком стерильным, а черный – чересчур мрачным. Для таких случаев оптимальным решением станет создание контраста. Несмотря на то, что эти оттенки являются полной противоположностью друг друга, их сочетание считается классическим и никогда не выходит из моды.

Самыми популярными цветами морилок являются натуральные варианты, которые прекрасно гармонируют с деревом

К нейтральной цветовой гамме также можно отнести и серый оттенок, который имеет свои особенности и применяется при определенных условиях.

Полезный совет! В помещениях небольшой площади для окрашивания поверхностей желательно использовать светлые оттенки. Такие цвета визуально расширяют пространство и наполняют его светом.

Характеристика морилки для дерева белого цвета

Белая морилка применяется для обработки мебели, изготовленной из дерева. Предметы интерьера, выполненные в этом цвете, выглядят свежо и очень стильно. С помощью таких составов также покрывают облицовку внутри помещения. Иногда для этих целей используют специальные отбеливающие морилки, которые осветляют поверхность и подчеркивают структуру материала. Кроме того, покрытие защищает древесину от негативного воздействия различных факторов.

Если предмет, покрываемый морилкой, будет эксплуатироваться снаружи дома, желательно применять для его обработки состав, обладающий влагоотталкивающими свойствами. Для этих целей можно воспользоваться белой морилкой для дерева на основе акрила. В сухих помещениях допускается применение водных пропиток.

Предметы интерьера, выполненные в белом цвете с помощью морилки, выглядят свежо и очень стильно

С помощью процедуры отбеливания можно реставрировать старую древесину, которая за время эксплуатации утратила свой привлекательный внешний вид и покрылась темными синюшными пятнами. Белый или осветляющий состав подойдет для декорирования рамок на фото и картинах.

Очень эстетично выглядит дизайн белых рельефных изделий, обработанных специальными щетками. Этот способ отделки называется методом браширования. С помощью жестких щеток убираются мягкие волокна материала. Затем древесина покрывается белой морилкой. После этого обязательно нужно обработать поверхность белым, черным или серым воском, который защитит ее от вредного влияния внешних факторов.

Особенности использования черной морилки для дерева

Черные тонирующие составы используются для морения дверных полотен и коробок. С их помощью можно создать комбинированный дизайн или же интересный декоративный эффект на деревянной поверхности.

Подбирая черную морилку для обработки того или иного изделия, лучше рассматривать варианты из категории масляных пропиток. Среди них можно найти средства, которые будут пригодны даже для полов. Морилки, изготовленные на масляной основе, проявляют стойкость к истиранию. Такие покрытия способны прослужить на протяжении длительного времени без дополнительной реставрации. Благодаря этим свойствам масляные составы можно использовать для обработки полов в помещениях с большой проходимостью.

Для обработки напольных деревянных покрытий часто используется черная морилка

Черные морилки применяются для имитации цвета эбенового дерева на поверхности материала. Для этих целей могут употребляться и другие составы темных тонов, маркируемые соответствующей пометкой. Чтобы добиться этого эффекта, необходимо отшлифовать поверхность древесины, а затем отполировать ее. После этого материал покрывается морилкой. Допускается нанесение одного или двух слоев. В результате этого древесина будет выглядеть как черное зеркало, на поверхности которого проявляются сучки.

Полезный совет! Для создания эффекта эбенового дерева желательно подбирать твердые породы древесины с высокой плотностью слоев и мелкими порами.

На интерьерных фото цвет эбеновое дерево встречается довольно часто. Такие морилки применяются для обработки различных поверхностей:

• напольных деревянных покрытий;
• мебельных конструкций;
• обшивки на стенах в виде вагонки или деревянных панелей.

Эффект морилки эбеновое дерево достигается за счет сочетания черного, голубого, серебристого и серого оттенков, а также других приближенных к ним тонов.

Черные морилки применяются для имитации цвета эбенового дерева на поверхности материала

Состаривание поверхности с помощью морилки для дерева серого цвета

Несмотря на то, что серый цвет морилки относится к разряду нейтральных, использовать его нужно с особой осторожностью. Этот оттенок позволяет придать помещению индивидуальный внешний вид. Чаще всего серый цвет применяется в помещениях со светлыми интерьерами. Он хорошо сочетается с такими стилями, как прованс, антик или скандинавский.

На фоне поверхностей, отделанных серой морилкой, помещение выглядит аккуратным и сдержанным. С другой стороны, этот цвет может привнести в него определенную долю уныния. Чтобы атмосфера в комнате не создавала депрессивного настроения у жильцов, серый оттенок желательно использовать в сочетании с яркими тонами, которые могут расставить акценты в интерьере.

Серую морилку для дерева широко используют для создания эффекта состаривания. Прежде чем приступить к работе, поверхность материала тщательно подготавливается. Она очищается от грязи, обрабатывается наждачной бумагой, после чего нужно удалить мелкую пыль, которая образуется в процессе работы.

Как создать эффект состаривания? Для этого необходимо:

1. Подготовленную поверхность нужно обработать с помощью серой морилки на водной основе. Для состаривания древесины также может применяться белый цвет и другие светлые оттенки.
2. Еще свежую смесь сразу после нанесения следует частично убрать с поверхности. Делается это отдельными мазками на некоторых участках.
3. После того как пропитка высохнет, нужно нанести финишное покрытие. Для этого подойдет состав на основе органических растворителей.

Чтобы стилизовать дерево под старину, следует смешать несколько тонов смеси

Полезный совет! Чтобы закрепить оттенок, поры нужно заполнить. Для этого поверхность обрабатывается шеллачным грунтом или лакирующим составом, предназначенным для дерева.

Существует еще одна техника, используемая для состаривания древесины. Она предполагает нанесение серой или белой морилки с последующим зашкуриванием поверхности после высыхания. Затем в материал аккуратными движениями втирается воск черного или другого темного цвета. Это позволит усилить «возрастной» эффект и приблизить расцветку древесины к оттенку беленого дуба.

Статья по теме:

Морилки для дерева: основные разновидности составов и тонкости их использования

Полная классификация составов, их характеристика, назначение и особенности применения. Обзор лучших производителей и средние расценки на морилки.

Естественные цвета морилки для дерева: палитра натуральных оттенков

Дизайнеры с удовольствием создают интерьеры на основе натуральных материалов, поэтому естественные оттенки морилок пользуются высоким спросом. Они лучше всего гармонируют с древесиной и подчеркивают ее декоративные качества.

Рассмотрим, какие бывают цвета морилок из натуральной палитры:

• грецкий орех;
• венге;

Широкая цветовая гамма современных морилок может порадовать даже самых привередливых клиентов

• дуб;
• каштан;
• ольха;
• махагон;
• сосна;
• клен;
• мускат;
• вишня и т. п.

Самыми оптимальными вариантами для обработки мебели считаются такие цвета, как грецкий орех и мореный дуб. К коричневой гамме также относятся такие оттенки: каштан, фундук, венге и мускатный. При желании привнести в интерьер бордовую палитру морилки для дерева цвета вишня, клен и махагон подойдут лучше всего.

Коричневые цвета дерева в интерьере: мореный дуб и орех

Ореховый цвет можно назвать уютным. Он идеально подходит для оформления интерьера в гостиной, спальне, а также в прихожей и коридоре. Морилку для дерева орех можно использовать для тонирования абсолютно любых деревянных изделий и поверхностей, исключением является только потолок. Этот оттенок отличается легкостью и благородством. При этом он самым выгодным образом подчеркивает фактуру дерева.

Одними из самых востребованных считаются оттенки мореного дуба, тика и бука

Мореный дуб – особый вид материала, который получен в результате минерализации в естественных природных условиях. Этот процесс предполагает длительное вымачивание дерева в воде, насыщенной минеральными солями. Под их влиянием оттенок материала становится более насыщенным и темным, а его структура – очень прочной. Чтобы достичь такого состояния, дереву требуется несколько веков.

Благодаря своей редкости этот материал считается особенно ценным, поэтому он очень дорогой и обрабатывается вручную. Однако с помощью морилки цвета дуб с оттенком натуральной морены можно создать более доступную в ценовом плане имитацию. Чтобы добиться этого эффекта в домашних условиях, нужно придерживаться особой технологии. Первый слой пропитки наносится под небольшим углом так, чтобы мазки перемещались поперек волокон. При повторном окрашивании кисть должна перемещаться вдоль них.

Полезный совет! В качестве инструмента для нанесения состава с эффектом морены лучше использовать широкую плоскую кисть – флейц. Она позволяет добиться естественности и сглаживает переходы благодаря своему упругому и мягкому ворсу.

Морилку для дерева цвета орех можно использовать для тонирования любых деревянных изделий

Этот цвет подходит для обработки различных элементов интерьера:

• напольных и настенных покрытий;
• предметов мебели;
• деревянных сувениров;
• лестничных конструкций;
• дверей и окон.

Морилку дуб с оттенком морены обычно используют при создании интерьеров в стилях классицизм и барокко. Эта расцветка подходит не только для жилых комнат, но и для помещений коммерческого и административного назначения.

Оттенки тропических видов дерева: морилка венге и палисандр

Морилка цвета венге имитирует тропическую породу дерева с аналогичным названием. Этот материал обладает интересными декоративными характеристиками. Венге имеет темно-коричневый цвет. Его поверхность покрыта черными вкраплениями и прожилками.

Этот оттенок подходит для оформления различных поверхностей в интерьере:

• предметов мебели;

Цвет морилки для дерева венге подходит для интерьеров, выполненных в классическом стиле

• дверных коробок и полотен;
• оконных рам;
• аксессуаров;
• напольных покрытий;
• деревянных панелей, используемых в качестве обшивки.

Благородный цвет морилки для дерева венге подходит для интерьеров, выполненных в классическом стиле. Этот оттенок вносит в обстановку особый шарм и привлекательность, придавая помещению респектабельный внешний вид.

Морилки по дереву цвета палисандр также очень востребованы. В свое время этот вид тропической древесины был настолько популярен, что массовая вырубка привела практически к полному исчезновению этого материала. Поэтому морилки являются прекрасной альтернативой для замены этого элитного и очень дефицитного дерева.

Палисандр называют «розовым деревом», хотя такое определение расцветки далеко от истины. Палитра этого материала очень разнообразна. Цвет древесины может варьироваться в пределах желтой (от кирпичного до золотистого оттенка) и красно-коричневой гаммы (от бордового до темно-шоколадного). Иногда на ее фоне могут проступать прожилки фиолетового и других темных тонов.

Морилки по дереву цвета палисандр очень востребованы

Бордовая гамма цветов: фото морилок для дерева махагон и красное дерево

Красные породы древесины относятся к категории ценных и элитных материалов. Поэтому, если требуется придать интерьеру богатый и роскошный внешний вид, для обработки деревянных изделий и поверхностей желательно использовать морилку цвета махагон, в которой преобладают коричневые и красные оттенки.

Подобно венге, пропитка цвета махагон имеет широкую область применения. Она используется для обработки отделочных материалов из дерева, а также предметов мебели. Этот оттенок гармонично вписывается в обстановку помещения, оформленного в современном или классическом стиле.

Морилка красное дерево – нечто среднее между цветами венге и махагон. В сравнении с этими оттенками такой бейц выглядит гораздо легче, хотя и не способен конкурировать с ними в отношении респектабельности и богатства. С другой стороны, этот светлый цвет позволит избежать тяжести в интерьере. Однако не стоит слишком увлекаться и перегружать помещение. Достаточно ограничиться несколькими акцентами. Этот оттенок прекрасно подходит для обработки деревянного обеденного стола.

Важно! Красный цвет может оказывать негативное влияние на психическое состояние человека. Он агрессивен, поэтому не рекомендуется использовать этот оттенок для оформления интерьера спальни.

Яркая и насыщенная бордовая палитра представлена оттенками махагон, красная вишня и клен

Нетипичные цвета пропиток для дерева: экзотический дизайн

Натуральные пропитки предпочитают люди, имеющие традиционный взгляд на внешний вид дерева. Но это не значит, что экзотические варианты дизайна не пользуются спросом у потребителей. Современные цветовые морилки для дерева могут придать материалу необычный и яркий оттенок.

Самые популярные варианты цветов:

• зеленая ель и папоротник – морилка этого оттенка просто создана для обработки мебели в детской комнате;
• орегон – используется для тонировки дерева в темно-красный цвет, результат получается насыщенным и глубоким;
• мокко – придает поверхности цвет свежесваренного кофе;
• лимон – морилка обладает красивым желтым оттенком и применяется она для усиления тона путем двухслойного нанесения.

Зеленые оттенки в интерьере оказывают расслабляющее воздействие. После напряженного дня такая обстановка способствует отдыху глаз. По этой причине морилка зеленого цвета идеально подходит для обработки деревянных поверхностей в детской комнате, спальне и гостиной.

Для создания необычных эффектов на дереве используются не только классические оттенки под древесину, но и более яркие

Несмотря на то, что морилки холодной цветовой гаммы используются в интерьерах очень редко, в продаже можно встретить множество составов, способных придать поверхности голубой или синий оттенок. Преимущественно такие растворы применяются для обработки детской, а иногда и кухонной мебели. Облик комнаты, в интерьере которой присутствует синий цвет, становится экспрессивным, но лишь при условии создания оптимальных сочетаний. Этот оттенок выгодно смотрится в тандеме с белым или желтым.

Использование разных цветов морилок для создания красивых эффектов

Использование различных комбинаций и цветовых сочетаний, а также техник нанесения позволяет получить интересные декоративные эффекты. Например, метод растирания применяется для создания реалистичной имитации благородных пород в процессе окрашивания. Для этого подойдут морилки с оттенком дуба или сосны. Не рекомендуется подбирать для этих целей составы из разряда быстросохнущих.

При желании создать запоминающийся интерьер прибегают к тонированию древесины концентрированными яркими цветами. Чтобы получить насыщенный тон, потребуется смешать несколько оттенков (два и более). В результате смешивания красного дерева и синей морилки получается пропитка фиолетового цвета. Этого же оттенка можно добиться при совмещении эбенового дерева и махагона. Смесь из калужницы и сливы дает цвет мокко. Аналогичный эффект получается при смешивании рябины и ореха.

Огромный ассортимент расцветок морилок позволяет создавать обновленные интерьеры

Очень необычно в интерьере помещения выглядят цветные разводы. Чтобы получить этот эффект, необходимо покрыть дерево основным фоном. После этого штрихами наносятся морилки других цветов. В качестве финишного слоя используется бесцветный лакирующий состав.

Если совместить в одном интерьере черную, бордовую и синюю морилки, получаются достаточно интересные комбинации. Очень эффектно в помещении с синими полами из дерева смотрится бордовая мебель.

На этом перечень вариантов декоративного оформления помещений с помощью морилки не заканчивается. Огромный ассортимент расцветок позволяет создавать бесчисленное количество комбинаций и вторичных оттенков, что существенно расширяет дизайнерские возможности этих пропиток.

МК по цветам морилок водных!



Поделиться:

здравствуйте!!!! думаю, многие знают такой способ покраски трубочек. водная морилка — один из самых легких и доступных средств покраски бумажных трубочек. КАК ей красить есть здесь: ЛЮБОВЬ ВОЛОГДА https://stranamasterov.ru/node/196984?tid=2164%2C451. а я решила показать, как выглядят трубочки уже после покраски. НЕ СУДИТЕ СТРОГО, Т.К. ДЕЛАЛА ДЛЯ СЕБЯ (запуталась в цветах)). очень надеюсь, что кому-нибудь пригодится!

трубочки из бумаги СЕРОЙ.

морилка водная МОККО. производитель НОВБЫТХИМ

морилка водная ЭБЕНОВОЕ ДЕРЕВО. производитель НОВБЫТХИМ

морилка водная МАХАГОН. производитель MGA ООО»ПЕРСПЕКТИВА»(здесь не очень ярко получилось. на первом фото эти трубочки сверху)

морилка водная КРАСНОЕ ДЕРЕВО. производитель НОВБЫТХИМ

морилка водная СЛИВА. производитель НОВБЫТХИМ

морилка водная ДУБ. производитель ЦАРИЦЫНСКИЕ КРАСКИ

морилка водная ЛИСТВЕННИЦА. производитель НОВБЫТХИМ

морилка водная ЛИСТВЕННИЦА. производитель ЦАРИЦЫНСКИЕ КРАСКИ

ВОТ ТУТ ПОНЯТНО, ПОЧЕМУ Я ДУБЛИРУЮ НАДПИСИ ДАЖЕ ТЕ, КОТОРЫЕ ВИДНО.
НАЗВАНИЕ ОДНО, А ЦВЕТА У РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТЛИЧАЕТСЯ. поэтому советую: если вам понравилось изделие у наших мастеров (самых лучших мы все прекрасно знаем))) и вы решили его повторить в точности, то не стесняйтесь спрашивать их не только цвета морилок, но и производителя.

морилка водная ПАЛИСАНДР. производитель НОВБЫТХИМ

морилка водная ОРЕХ. производитель НОВБЫТХИМ. (это фото потом заменю)

по совету Svetlana twikt посмотрела срок годности водной морилки TURY? и вот что увидела((
а я все удивлялась, почему это цветужасный… СМОТРИТЕ СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ПОКУПКЕ! не делайте ошибок, которые сделалии мы со Светланой!

надеюсь, что мои фото понадобятся не только мне. а еще надеюсь, что сюда заглянут и поделятся своими любимыми производителями морилок наши мэтры, у которых мы все учимся плести. если вам будет полезен мой пост, то буду его дополнять новыми фото

Морилка водная цвета мокко Латек 0.5 л

Описание товара

RR

10

Вес

0.54

Короткое наименование товара для клиента

Морилка водн. Латек, мокко 0,5л

Объем (кг или л)

0.5

Описание

Водная морилка «Латек» цвета мокко — декоративная пропитка для сухой древесины. Покрытие наносят на лестничные конструкции, полы, мебель. Производитель дополнил формулу влагоотталкивающей добавкой, отказался от токсичных компонентов. Состав не пахнет, ров

Преимущество товара

для мебели

Упакованный продукт: вес (кг)

0.54

Упакованный продукт: высота (см)

18

Упакованный продукт: глубина (см)

7

Упакованный продукт: ширина (см)

7

Ценник

1

Водная морилка «Латек» цвета мокко — декоративная пропитка для сухой древесины. Покрытие наносят на лестничные конструкции, полы, мебель. Производитель дополнил формулу влагоотталкивающей добавкой, отказался от токсичных компонентов. Состав не пахнет, ровно тонирует основу. Насыщенный оттенок сокращает расход. Морилка глубоко впитывается, сохраняя натуральную фактуру материала. Пропитка исключает образование пленки, сочетается с защитными лаками. Древесина после обработки выглядит естественно и дорого. Преимущества: доступная цена; экологически чистый состав; простота нанесения; быстрое высыхание.

Морилка водная цвета мокко Латек 0.5 л от leroymerlin.ru — интернет-магазин строительных товаров и изделий для домашних, садовых и ремонтных работ. Основной офис находится в городе Москва. Вы можете купить Морилки для дерева от производителя Латек на сайте интернет-магазина leroymerlin.ru с доставкой по всей России.

Как разбавить морилку для осветления цвета

• Facebook
• Twitter
• Pinterest

Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

Окрашивание дерева имеет как эстетические, так и отделочные преимущества для вашего деревообрабатывающего проекта. Во-первых, окрашивание помогает сохранить древесину, чтобы она прослужила дольше. Кроме того, морилка позволяет добавить цвет, текстуру и даже текстуру, улучшая внешний вид деревянной отделки.

Однако некоторые морилки для древесины толстые, и их трудно нанести. Другие доступны в ограниченном количестве цветов и могут не совпадать с цветом, который вы задумали для своего проекта. Если вы научитесь разбавлять морилку, вы сможете быстро и легко контролировать готовый проект, который вам нужен в деревообработке.

Преимущества обучения разбавлению морилки

Хотя есть много преимуществ в обучении разбавлению морилки, вот три основных преимущества:

1.Легче наносить

Когда пятно слишком густое, независимо от того, чистите ли вы его, откатываете или распыляете на деревянную поверхность, результаты редко оправдывают ваши ожидания. Вы получаете следы, неровные текстуры, и вам нужно постоянно чистить кисти и прочищать распылитель.

Разбавление пятна немного решает эту проблему. Вы можете двигаться гораздо медленнее, потому что пятно стирается намного медленнее. Конечно, вам понадобится больше времени, чтобы добиться той же глубины и темноты цвета, но его будет легче применять.

Разбавление морилки также предотвратит слишком быстрое высыхание морилки на засохшем дереве.

2. Совершенство цвета

Получение качественного морилки в любимом цветовом тоне часто является несбыточной мечтой. Даже если вы думаете, что нашли идеальный нюанс, вы можете немного его осветлить.

Можно, разбавив пятно и протестировав его, пока не получите желаемый оттенок. Это чрезвычайно важно, особенно при покрытии больших поверхностей, таких как открытые террасы, навесы для поддонов и т. Д.

Такой контроль цвета приходит не сразу. Совет: попробуйте купить образцы в местном магазине товаров для дома и потренируйтесь смешивать и разбавлять их. Как только вы освоитесь с этим, у вас появится множество вариантов управления цветом пятна.

3. Больше челки для вашего бакса

Разбавление означает добавление жидкости к пятну, что позволяет получить большее количество. Полученное пятно также будет тоньше, поэтому оно будет легче растекаться, и такое же количество позволит вам покрыть большую поверхность.

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, вам необходимо выбрать подходящий разбавитель для краски, которую вы планируете использовать, и использовать его в нужном количестве. Добавление слишком большого количества разбавителя может сделать пятно менее эффективным и даже бесполезным или слишком сильно осветлить его.

Мы поговорим об этом подробнее в следующих строках, когда будем рассматривать шаги, которые необходимо предпринять, чтобы разбавить морилку и получить желаемую консистенцию и цвет.

Какие пятна лучше всего подходят для окрашивания

На сегодняшний день доступно множество пятен, и разные типы пятен лучше разбавлять:

• Пятна на водной основе : эти пятна уже были разбавлены водой или коммерческий замедлитель схватывания, и, как правило, его не нужно сильно разбавлять (если вообще). Пятна на водной основе не содержат токсичных летучих органических соединений, которые содержатся в полиуретановых покрытиях, поэтому их разбавление не принесет пользы вашему здоровью. Единственная причина разбавить краситель на водной основе — замедлить время нанесения.
• Пятна на масляной основе : Когда дело доходит до полиуретана, лака, шеллака и лака на масляной основе, есть несколько причин, по которым вы можете захотеть разбавить пятно. Во-первых, этот тип пятен содержит очень и очень токсичные летучие органические соединения, которые могут быть очень опасными… разбавление пятна снижает концентрацию этих летучих органических соединений.Эти пятна также легко воспламеняются, поэтому вы снизите риск. Наконец, вы получите описанные выше преимущества.

Как разбавить морилку для дерева

1. Знайте, какое пятно у вас есть

На рынке представлено несколько типов морилки. От их состава зависит, какой разбавитель можно использовать. Чтобы выбрать подходящий разбавитель для выбранного вами пятна, самым безопасным решением будет внимательно прочитать этикетку и найти рекомендации производителя и ингредиенты.

Вот список наиболее распространенных типов пятен и разбавителей, которые должны с ними работать:

• Пигментные пятна на масляной основе — Эти пятна содержат уайт-спирит, обычно упоминаемый на этикетке как нефтяные дистилляты, поэтому лучший разбавитель для них — уайт-спирит.
• Пятна от лака — Хотя они более густые, чем большинство пятен на масляной основе, они также содержат уайт-спирит и их можно разбавить.

• Пятна на водной основе — В основном рекомендуются для наружного применения, их можно распознать по полупрозрачному цвету и надписи latex на этикетке. Вода для них лучший разбавитель.
• Пятна на основе лака (не поднимающие зерно) — Они имеют сильный запах, исходящий от ксилола, метилэтилкетона или толуола в их составе. Для них следует использовать разбавитель для лака.

2. Добавьте разбавитель

Чтобы добиться желаемых результатов, важно добавлять разбавитель непосредственно перед окрашиванием древесины. Если вы заранее разбавите пятно и храните его, особенно если крышка плохо закрыта, к тому времени, как вы решите его нанести, оно может превратиться в пастообразную массу.

За исключением лака, все остальные пятна можно разбавить и снова обработать. Лучше всего их разбавить прямо перед нанесением на желаемую деревянную поверхность.

При добавлении разбавителя важно добавлять небольшие количества и тщательно перемешивать, чтобы растворить весь краситель или пигмент. Если вы добавите слишком много разбавителя, пятно может стать слишком жидким, а цвет — слишком светлым, в случае, когда вам, возможно, придется нанести два или более слоев, чтобы получить желаемый результат.

При использовании пистолета-распылителя слишком много разбавителя может привести к потеканию и стеканию, поэтому постепенное добавление небольшого количества разбавителя — лучший подход.

3.Тестирование пятна

После того, как вы добавили небольшое количество разбавителя и тщательно перемешали пятно, чтобы получить ровный цвет и текстуру, важно протестировать пятно на деревянной поверхности, похожей на ту, на которой вы хотите его использовать. Если у вас нет такой поверхности, вы можете протестировать ее на небольшом участке, который останется вне поля зрения.

Тест поможет вам определить, имеет ли пятно желаемый цвет и текстуру, или требуется более разбавитель. Вы можете повторить процедуру добавления еще немного разбавителя, тщательно перемешать пятно и протестировать его столько раз, сколько потребуется, пока не получите желаемый результат.

Разбавив морилку до желаемой консистенции и цвета, можно наносить ее на деревянную поверхность. В зависимости от того, какой тип морилки и какой растворитель вы используете, какой метод окрашивания вы предпочитаете и где оно происходит, следуйте приведенным ниже советам.

Лучшие продукты для разбавления морилки

Как упоминалось выше, существует несколько различных типов продуктов, которые можно использовать для разбавления морилки. Вот обзор каждого из них:

• Уайт-спирит (разбавитель для краски): используется только для разбавления полиуретана и разбавления красок и лаков на масляной основе.Хотя они намного слабее и менее токсичны, чем эти пятна, вам все же нужно быть осторожным с уайт-спиритом — не вдыхайте слишком долго. При разбавлении используйте примерно 4 части красителя на 1 часть уайт-спирита. Это гибко, так как на самом деле влияет только на то, насколько густым станет ваше пятно.
• Варианты минерального спирта: Вам доступны несколько разновидностей традиционных минеральных спиртов. Скипидар — это старомодный вариант — сейчас он дороже, но сохнет медленно.Варсол — это разновидность, а нафта — хороший эквивалент (хотя более легковоспламеняющийся и с более коротким временем высыхания).
• Вода: лучший разбавитель для пятен на водной основе… кажется очевидным, правда?

Как правильно истолковать и окрасить дерево

• Носить средства защиты . Некоторые морилки для древесины содержат вредные химические вещества, токсичные для кожи и / или легких. При их разбавлении и нанесении вы должны носить защитное снаряжение, такое как перчатки, защитные очки и даже респираторную маску высшего качества.В зависимости от типа пятна и растворителя, который вы используете, невыполнение этого может привести к раздражению кожи, головным болям, тошноте, головокружению, раздражению горла, носа и легких.
• Обеспечьте хорошую вентиляцию при разбавлении и нанесении морилки в помещении. Вы можете сделать это, открыв двери и / или окна или установив вентилятор. Это поможет снизить риски токсичности, описанные выше, и ускорит процесс высыхания пятен.
• Избегайте использования растворителей и красителей вблизи огня или источников тепла. Некоторые пятна и растворители легко воспламеняются, и их пары могут оставаться в воздухе в течение длительного времени. Одной искры может хватить, чтобы разжечь огонь, и это может поставить под угрозу вашу жизнь и вашу собственность.
• Когда вы закончите разбавление и нанесение пятна, очистите инструменты и оборудование. Если пятно еще не высохло, его можно очистить тем же веществом, которое вы использовали в качестве разбавителя. Если он уже высох или результат вас не устраивает, можно попробовать более сильные растворители, например ацетон.

Можно ли разбавить пятно для дерева спиртом?

Спирт не такой хороший разбавитель, как некоторые из упомянутых выше, например, уайт-спирит или даже вода. Но, в крайнем случае, можно использовать спирт для разбавления пятна.

Используйте денатурированный спирт, чтобы разбавить пятно. При необходимости можно даже воспользоваться медицинским спиртом. Вам нужно будет использовать много спирта, чтобы эффективно разбавить пятно.

Заключение

Как видите, любой может научиться разбавлять морилку и получать ровные, великолепно выглядящие поверхности.Хитрость заключается в том, чтобы использовать подходящий разбавитель, наносить его в небольших количествах, тщательно перемешивать и тестировать разбавленное пятно до получения удовлетворительных результатов, при этом оставаясь в безопасности.

Как красить сосну | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Сосна морилка

Сделайте эту недорогую древесину похожей на миллион долларов.

Старинная сосна часто имеет темный мягкий цвет. К сожалению, когда плотники пытаются воспроизвести этот цвет на новой сосне с помощью морилки, результаты обычно неутешительны. Легко получить мегаблоты, и трудно избежать «переворота зерна» — своеобразного эффекта, при котором мореная сосна выглядит неестественно. Однако так быть не должно. Если вы будете следовать описанному здесь процессу, вы сможете придать сосне глубокий насыщенный цвет, не теряя при этом ее естественного вида.

Сосна плохо окрашивается по нескольким причинам.Во-первых, его зерно неравномерно плотное. Типичные морилки вызывают инверсию текстуры, потому что они окрашивают только пористую раннюю древесину; они не могут пробить густую позднюю древесину. Во-вторых, поверхность сосны обычно заполнена беспорядочными фигурами и супервпитывающими карманами, которые впитывают пятно и выглядят пятнистыми.

Наш процесс окрашивания включает четыре ингредиента: кондиционер для древесины на водной основе, водорастворимый краситель для древесины, депарафинированный шеллак и глазурь на масляной основе (см. «Источники» ниже). Наш процесс не быстрый, потому что состоит из нескольких этапов.Но это несложно и удобно. Никакого специального оборудования для отделки не потребуется, только щетки и тряпки.

Короче говоря, кондиционер частично герметизирует поверхность древесины, чтобы предотвратить появление пятен. Красители проникают как в раннюю, так и в позднюю древесину, поэтому они сводят к минимуму переворот текстуры. Шеллак и глазурь добавляют цвета слоями, создавая глубину и насыщенность. Этот процесс окраски работает со всеми типами сосны, хотя конечный результат варьируется от одного вида к другому.

Окрашивание обычно вызывает появление пятен и всегда делает пористую раннюю древесину сосны темнее, чем ее плотное позднее дерево, в отличие от неокрашенной сосны (вставка).Это преобразование называется «разворот зерна».

Перед пятном

Посмотрите, прежде чем прыгать

Перед тем, как прикоснуться к своему проекту кистью или тряпкой, ознакомьтесь с материалами и процессом, попрактиковавшись на кусках лома хорошего размера. Поэкспериментируйте с торцевым волокном, лицевым волокном и шпонированной массой. Практикуйтесь, пока не освоитесь с процессом и не будете знать, чего ожидать.

Исправить свободные узлы

Перед тем, как шлифовать, закрепите свободные узлы, нанеся эпоксидную смолу на зазоры.Чтобы облегчить очистку, держите ее подальше от окружающих деревянных поверхностей. После того, как эпоксидная смола застынет, отшлифуйте ее заподлицо с поверхностью. Прозрачная эпоксидная смола передает темный цвет узла. Если ваша эпоксидная смола застывает до молочно-белого цвета, подправьте ее позже, после того, как вы покрасите дерево и запечатаете его шеллаком.

ЗАПОЛНИТЕ ПРОЗОРЫ и закрепите ослабленные узлы эпоксидной смолой. Заклейте заднюю часть узла липкой лентой, чтобы эпоксидная смола не вытекла.

Тщательно отшлифовать

Красивый внешний вид всегда начинается с тщательной шлифовки, особенно таких мягких пород дерева, как сосна.Вот несколько рекомендаций:

Песок с блоком. Орбитальные шлифовальные машины оставляют следы завихрения, из-за которых окрашенная поверхность выглядит мутной. После механического шлифования всегда шлифуйте вручную, используя брусок, прежде чем переходить к следующему шлифованию. Шлифовка одним нажатием пальца стирает мягкую раннюю древесину, создавая неровную поверхность.

Часто меняйте бумагу. Сосна покрывает обычную наждачную бумагу смолой, которая быстро делает ее бесполезной. Мутная бумага размять древесные волокна вместо того, чтобы разрезать их, что также создает грязный вид при окрашивании.Зазубренная наждачная бумага служит дольше.

Шлифовать зернистостью до 220. Сначала выровняйте поверхность бумагой с зернистостью 100. Затем проработайте крупу, чтобы создать более мелкие царапины. Царапины с зернистостью 220 достаточно мелкие, чтобы исчезнуть при окрашивании, если они не проходят поперек волокон.

ПЕСОК С БЛОКОМ, расположенным под углом поперек годичных колец. Из-за разницы в твердости между ранней и поздней древесиной перекрытие как можно большего числа колец помогает сохранить поверхность ровной.

Поднимите зерно

При шлифовке некоторые волокна обязательно изгибаются.Отделочные материалы на водной основе разбухают эти волокна, поэтому они встают, оставляя шероховатую поверхность. Для получения гладких результатов с такой отделкой важно приподнять зерно перед отделкой.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ ЗЕРНО-ПОДНЯТИЕ является обязательным для всех отделочных материалов на водной основе. По окончании шлифования смочите поверхность, чтобы волокно приподнялось. Затем снова отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 400.

Два слоя кондиционера

Кондиционер для древесины на водной основе (см. «Источники» ниже) позволяет легко наносить краситель на водной основе.Он ограничивает проникновение краски, частично запечатывая древесину, как тонкий слой отделки. Для борьбы с пятнами необходимо два слоя (шаг 1).

Важно, чтобы поверхность оставалась влажной, пока вы ее не протрите, а затем тщательно протрите. Любой кондиционер, которому дать высохнуть на поверхности, закрепится так хорошо, что краска не проникнет.

1. Нанесите кистью два больших слоя кондиционера на водной основе. При каждом нанесении держите поверхность влажной в течение трех-пяти минут, а затем вытрите излишки.Дайте кондиционеру полностью высохнуть, затем отшлифуйте его бумагой с зернистостью 400. Слегка обрабатывайте контуры и края, чтобы не прорезать.

Два слоя краски

Мы использовали водорастворимый краситель Transfast «антично-вишнево-коричневый» (см. «Источники» ниже). Водорастворимый краситель других производителей тоже подойдет, хотя цвет будет другим. Растворите краситель в рекомендованном на этикетке соотношении 1 унция порошка на 2 кварты. горячая вода (шаг 2). Обязательно дайте раствору остыть до комнатной температуры перед использованием.

2. Растворить порошкообразный краситель в горячей воде. Когда порошок полностью растворится, переложите его в емкость с крышкой и дайте остыть.

На кондиционированной поверхности краситель действует как жидкое масляное пятно (шаг 3). Дайте ему впитаться в течение нескольких минут, прежде чем протирать. Второй слой краски придает более глубокий цвет и более однородный вид.

Трудно добиться равномерного проплавления торцевых волокон. К счастью, с помощью цветной глазури впоследствии можно свести к минимуму любые неровности.

Если вам нужно покрыть большую поверхность, используйте распылитель, чтобы нанести краску, и кисть, чтобы распределить ее. Просто повторно распылите ранее обработанные участки, чтобы вся поверхность оставалась влажной, пока вы не будете готовы вытереть ее насухо. Распыление и чистка также отлично подходят для вертикальных поверхностей. Начните снизу и двигайтесь вверх.

3. Нанесите кистью обильный слой краски и держите поверхность влажной. Время от времени протирайте край волокна, чтобы проверить его внешний вид. После того, как поверхность станет однородной, сотрите излишки краски и дайте дереву высохнуть.Затем повторите процесс.

Два слоя шеллака

Shellac подготавливает окрашенную поверхность к глазуровке (шаг 4). Он также сохраняет смолу запечатанной в древесине. Без шеллака смола сосны может растекаться до масляной отделки, оставляя трещины или блестящие пятна, которые остаются липкими, особенно вокруг сучков.

4. Запечатайте поверхность двумя слоями депарафинированного шеллака толщиной 2 фунта. Отшлифуйте каждый слой наждачной бумагой с зернистостью 400.

Нанести глазурь

Glaze — это не что иное, как краска, предназначенная для протирания.Сделать глазурь proquality своими руками легко (шаг 5). Масла Artist содержат пигменты высокого качества, обеспечивающие чистый, ясный цвет. Глазурь позволяет маслу легко растекаться и быстро высыхать (в течение 24 часов).

Остекление добавляет второй, отдельный слой цвета, который действительно оживляет сосну (Шаг 6).

5. Сделайте свою собственную глазурь , растворив масло художника в среде для глазури (см. «Источники» ниже). Вам не нужно быть научным в отношении соотношения, если вы используете только один цвет.Не переусердствуйте с количеством, которое вы замешиваете — немного глазури имеет большое значение.

6. Глазурь действует как тонер на запечатанной поверхности, обеспечивая глубокий насыщенный цвет и однородный внешний вид. Просто нанесите щеткой и вытрите. Смешайте неровности, варьируя количество лака, которое вы оставляете на поверхности.

Лаки

Эту многослойную отделку необходимо защитить прозрачными верхними покрытиями. Любое финишное покрытие будет работать, пока вы дождетесь полного высыхания глазури.Для проверки аккуратно протрите поверхность ватной тряпкой. Если он приобретет какой-либо цвет, подождите еще день.

Источники

Примечание. Наличие продукта и цены могут быть изменены.

Minwax Waterbased Pre-Stain Conditioner Кондиционер для дерева 1 кварт.

Водорастворимый краситель Tranfast, HS3266, антично-вишнево-коричневый.

Депарафинированный шеллак Zinsser Sealcoat (нарезка 2 фунта)

Художественное масло Ван Дайка Брауна 1,25 унции. трубка;

Ликвин средняя глазурь

Norton Abrasives Sterrated наждачная бумага

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Морилки для натурального дерева | Кухонные товары, которые добавляют красок вашей деревообработке — Woodworking for Mere Mortals

Вы любите красить дерево, но ненавидите вдыхать химические пары? Вот пять красителей для натурального дерева, которые действительно работают на кухне!

Я тестировал каждый на доске из красного дуба и на доске из сосны.Дуб хорошо переносит пятна, но сосна дешевле и более доступна. Окрашивание сосны может вызвать появление пятен. Вы можете свести это к минимуму, нанеся перед окрашиванием герметик, например шеллак.

Натуральные морилки на дубе и сосне.

Кофе

Чтобы оставить кофейное пятно, я залил кофейную гущу кипятком и оставил ее на пару часов. Затем я процедил гущу с помощью кофейного фильтра и собрал жидкость.

Я нанесла пятно мягкой тряпкой.Первое приложение не очень сильно окрашивает дерево. Дайте ему высохнуть, затем нанесите еще один слой кофе. Потребовалось около трех применений, прежде чем древесина действительно начала темнеть.

Чай

Я сделал пятно от чая так же, как и от кофе: просто залил чайные пакетики кипятком и снова заварил крепкий напиток. Чайные пакетики хороши тем, что из них получаются отличные аппликаторы!

Вино

Я подумал, что красное вино легко окрашивает дерево.Оказывается, потребовалось три нанесения, чтобы немного подкрасить древесину. Мне это нравится, но это не темно-красный цвет, который можно увидеть в винных бочках. Вероятно, этого можно добиться только в результате длительного замачивания древесины.

Свекла

Свекла оказалась отличной морилкой! Варите их около полутора часов, затем бросьте в блендер с небольшим количеством воды и смешайте в густое пюре. Я попробовал разбавить его и превратить в сок, но он не так легко окрашивал дерево.Просто протрите пюре и вытрите его сухим полотенцем. Всего за два применения я получил великолепный красный оттенок на дереве.

Куркума

Я знаю, готовя индийскую еду, что куркума окрашивает все, к чему прикасается! Капните немного специи на столешницу, и она не смывается. Его практически невозможно вымыть даже из посуды, используемой для приготовления пищи.

И, как оказалось, отличная морилка! Я обнаружил, что лучше всего смешать его с небольшим количеством воды и протереть им дерево.Результат поразительный, древесина остается почти неоново-желтой! Я применил его дважды, но на самом деле достаточно одного приложения.

Инструкции по нанесению жидкого красителя ColorTone | stewmac.com

ВНИМАНИЕ: Во время использования надевайте резиновые перчатки, респиратор и защитные очки. Избегайте вдыхания паров. Содержит органические красители, эфиры гликоля.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При проглатывании не вызывать рвоту и немедленно обратиться за медицинской помощью.При попадании в глаза промыть проточной водой в течение 15 минут и обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу немедленно смойте материал; если раздражение кожи не проходит, обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ! Жидкость и пар горючие. Беречь от тепла, искр и пламени. Содержимое вредно при проглатывании!

Хранить в недоступном для детей месте.

Описание продукта

ColorTone Dyes — концентрированные металлизированные кислотные красители, растворенные в носителе на основе эфира гликоля.Продукт разработан для разбавления водой, спиртом или разбавителем для лака ** и использования в качестве морилки на голой древесине. Его также можно добавлять непосредственно в прозрачные отделочные материалы для получения тонера. Морилка ColorTone не является финишным покрытием и должна быть покрыта прозрачным финишом.

* Метанол, этанол, денатурированный спирт, Бекхол, чистый зерновой щелок (EverClear) или изопропанол. ** 50/50 смесь денатурированного спирта и разбавителя лака

Смешивание жидких красок ColorTone

Если вы новичок в использовании красителей, мы рекомендуем сначала потренироваться на сэмплах, прежде чем наносить их на гитару.Кроме того, если вы никогда не использовали красители в качестве морилки, мы рекомендуем смешать ColorTone с водой. Вода недорога, нетоксична и негорючая, и у нее лучшее время для нанесения и вытирания красителя.

Как пятно

Чтобы использовать ColorTone в качестве морилки для чистого дерева, размешайте концентрат в растворителе по вашему выбору. Отношение 30 грамм красителя к 1 литру воды или растворителя является отправной точкой и соотношением, которое мы использовали для создания образцов изображений.Вы можете увеличить или уменьшить количество растворителя в соответствии с вашими потребностями. При окрашивании любого дерева предварительно проверьте, равномерно ли оно впитывает окраску. (См. «Контроль неравномерного окрашивания» ниже для получения дополнительной информации.) ColorTone также может быть добавлен к существующим пятнам на водной основе и на основе растворителей (не масляных пятен) для корректировки цвета.

Если вы хотите смешать небольшую порцию образца, используйте приведенную ниже таблицу преобразования, но имейте в виду, что вам может потребоваться повторно отрегулировать смесь после внесения большего количества.

Таблица преобразования цветового тона

* ПРИМЕЧАНИЕ. Самый простой способ сделать капли — это проткнуть отверстие в центре наконечника ColorTone небольшим гвоздем для чистовой обработки.НЕ ОТРЕЗЫВАЙТЕ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КАПЕЛЬ.
Каждая бутылка ColorTone содержит 2 жидких унции или 60 мл (60 мл) жидкого красителя. В кварте 960 куб. См воды.

Жидкие красители ColorTone несовместимы * при добавлении в следующие продукты:

• Лаки и полиуретаны на масляной основе
• Watco Danish Oil, Minwax Wipe on Poly, Minwax Antique Oil и аналогичные салфетки для масляных покрытий (кроме гелей)
• Все жидкие пятна на масляной основе (кроме пятен геля на масляной основе)
• Уайт-спирит (в качестве растворителя)
• Тунговое масло и льняное масло
• Проверенные и проверенные продукты
• 2К (2-компонентные) полиуретановые покрытия
• Coral Reef Blue # 5568 и Electric Violet # 5569 могут плохо смешиваться с некоторыми сольвентными лаками.Мы предлагаем использовать эти два цвета на основе шеллака в качестве тонера. Они также будут более яркими.
• * Вы всегда можете нанести ColorTone на дерево, дать ему высохнуть, а затем нанести эти продукты.

Хранение красителей

Несмешанные жидкие концентраты ColorTone не имеют срока годности. Рекомендуется хранить несмешанный продукт в прохладном, сухом месте и держать верх плотно закрытым. Некоторые цвета могут со временем измениться после смешивания, поэтому всегда лучше смешивать только то, что вы будете использовать сразу.Любой хранимый краситель следует хранить в чистом пластиковом или стеклянном контейнере. Обратите внимание, что при использовании красителя, который был смешан и сохранен, всегда сначала проверяйте цвет, прежде чем применять его в своем проекте. Цвета, перечисленные ниже, со временем превращаются в гель (загустевают) после смешивания с водой и могут быть непригодны для использования:

ColorTone Cherry Red # 5038 ColorTone Синий # 5039

Очистка

Концентрат красителя и смешанный краситель можно смыть водой с непористых поверхностей.На пористых поверхностях или поверхностях, на которых видны остаточные пятна, можно использовать очиститель на основе хлора, такой как Comet with Bleach или Clorox. Всегда сначала проверяйте небольшую поверхность, чтобы убедиться, что очиститель не удалит слишком много цвета. Безопасное для кожи чистящее средство Reduran® удалит краситель с рук и кожи.

Нанесение красок ColorTint как пятна

При нанесении красок вручную следует использовать несколько разные техники в зависимости от носителя для красителя.

Нанесение пятен цветного тона, уменьшенного водой

Их следует просто смешать с водой, и они сразу же готовы к использованию. При использовании очень разбавленного красителя мы рекомендуем дистиллированную воду — в противном случае на поверхности некоторых пород древесины, например, дуба и вишни, могут появиться небольшие серые точки. Раствор не нужно процедить. Поскольку вода поднимает зерно, предварительное поднятие зерна может свести к минимуму нежелательный подъем зерна на древесине с очень открытой структурой, такой как красное дерево и розовое дерево.Чтобы увеличить шероховатость, обильно протрите древесину губкой с водой и после высыхания отшлифуйте до последней зернистости в вашем графике шлифования. Нанесите краску тряпкой, кистью или губкой и быстро нанесите на поверхность. Когда вся поверхность равномерно пропитается краской, удалите излишки краски, прежде чем древесина высохнет. Если вы видите следы нахлеста, используйте смоченную краской кусок ткани, чтобы выровнять их. Над сложными предметами старайтесь работать над управляемой областью.

Распыление водных красителей — простой способ нанести их на большие предметы.Вы можете не вытирать краситель, если работаете с древесиной, склонной к образованию пятен. Или просто обильно опрыскайте изделие краской, а затем протрите, чтобы краска не пропиталась.

Цвет древесины, смоченной красителем, не обязательно является цветом после обработки. Чтобы получить представление о правильности интенсивности и оттенка, дайте краске полностью высохнуть, а затем протрите его уайт-спиритом или нафтой. Однако оттенки красителей меняются в зависимости от нанесенного покрытия, поэтому единственный способ быть по-настоящему точным — это попрактиковаться на образцах и закончить их несколькими слоями покрытия, которое вы будете использовать.Чтобы краска была сильнее, добавьте в раствор еще красителя. Чтобы краситель был слабее, добавьте воды.

Чтобы осветлить уже окрашенную поверхность, нанесите чистую воду с чистой тряпкой перед нанесением финишного покрытия. Вы можете удалить совсем немного цвета, но не весь. На древесине с очень выраженными порами, таких как дуб и ясень, вы можете заметить, что поры не принимают краситель и остаются светлыми. Это явление поверхностного натяжения, связанное с изначально высоким поверхностным натяжением воды, и есть несколько способов справиться с этим:

• Нанесите пигментное пятно на краситель
• Используйте шпатлевку для дерева, чтобы заполнить и покрасить поры
• Запечатайте древесину, а затем покрасьте древесину цветной глазурью или морилкой

Красителями на водной основе можно наносить покрытие, когда древесина кажется сухой на ощупь.Время варьируется в зависимости от погоды. Если древесина имеет выступающие волокна, лучше всего слегка потереть их темно-бордовой металлической мочалкой, так как наждачная бумага может прорезать острые края.

Нанесение окрашивания цветного тона, уменьшенного растворителем (не содержащего воду).

Красители ColorTone с пониженным содержанием спирта растворяются в метаноле, этаноле (денатурированном спирте) или 99% изопропаноле. Из смеси денатурированного спирта и разбавителя для лака в соотношении 50/50 получается очень хорошее пятно типа NGR (не поднимающее зерно).

Пятна с пониженным содержанием растворителя лучше всего наносить тряпкой. Вы можете использовать кисть, но она эффективна только для небольших и средних предметов. Вместо того, чтобы заливать краситель, легче контролировать распределение красителя, используя меньше красителя. Обмакните тряпку в неглубокую кастрюлю, наполненную краской, и начните протирать ею волокна дерева. Если вы можете работать достаточно быстро и наносить краску равномерно, вы можете наносить краску в любом направлении, но пока вы не освоите эту технику, работайте с зерном.Лучше работать с меньшим количеством красителя — использовать его почти «сухо», а затем наращивать интенсивность цвета, постепенно нанося больше красителя. Поскольку краситель быстро испаряется, пятна от капель и другие ошибки может быть трудно смешать позже, когда краситель высохнет. Осветлить цвет можно, нанеся растворитель красителя тряпкой.

Распыление красок с пониженным содержанием растворителя происходит быстро и обеспечивает однородный цвет. Это сделать сложнее, потому что краситель трудно попасть в углы (вихрь, создаваемый сжатым воздухом, не позволяет материалу попасть в углы).Мы рекомендуем сначала очистить углы влажной щеткой, а затем сразу же нанести пистолет. Вы можете протереть краску или оставить ее в покое после распыления, но протирание лучше протолкнет краску в волокна, что приведет к большей глубине. Практическая альтернатива — снизить давление воздуха, чтобы уменьшить вихрь распыления. При распылении красителя мы рекомендуем добавить 10% по объему 2 фунта депарафинированного шеллака или совместимого лака. Это позволяет визуализировать формирование цвета и предотвращает растекание при нанесении финишных покрытий, особенно финишных покрытий на водной основе.

Красители с пониженным содержанием растворителя обычно достаточно высыхают, чтобы закончить работу через несколько часов. Они могут быть подтянуты некоторыми покрытиями, содержащими спирт или растворители спиртового типа (например, эфиры гликоля), поэтому рекомендуется легкое прикосновение к тонким слоям при использовании этих покрытий (особенно покрытий на основе шеллака и водной основы). В этой ситуации также помогает использование описанных выше связующих (шеллака или лака).

Метод двойного окрашивания

Обычная техника, используемая в гитарной индустрии, включает нанесение краски 2 или даже 3 раза, чтобы максимизировать фигуру на дереве, таком как фигурный клен.Вы можете использовать краситель одного цвета или двух разных цветов (техника, широко используемая такими производителями, как Зур и Пол Рид Смит).

Если вы используете только один цвет, техника проста. Просто сделайте небольшое количество (достаточное, чтобы покрыть инструмент) в 2 раза большей концентрации. Например, вместо того, чтобы смешивать 30 мл красителя с 1 литром воды, смешайте 30 мл красителя с 1 пинтой воды. Используйте эту более темную версию в качестве первого пятна, нанося его, как описано выше. Подождите, пока он высохнет, а затем отшлифуйте большую часть его последней зернистостью из вашего графика шлифования (обычно 220).На таком дереве, как фигурный клен, вы увидите пятно еще в завитках и фигурных участках. Затем нанесите краситель нормальной концентрации от 1 унции на 1 литр. Если вы не хотите тратить краситель, просто смешайте равную часть воды с более темной версией.

Применяя 2 разных цвета, вы получаете неограниченное количество творческих эффектов. Типичное нанесение начинается с нанесения более темного пятна, как описано, шлифования, а затем нанесения более светлого пятна в качестве второго пятна.Или нанесите более темное пятно, отшлифуйте ровно столько, чтобы удалить выступающие зерна, а затем нанесите более светлое пятно. Вот несколько примеров:

1. Смешайте ColorTone Golden Brown с удвоенным соотношением красителя к воде (1 унция красителя на 1 пинту воды). Дать высохнуть, затем отшлифовать зерно 220. Снова нанесите Golden Brown в нормальной концентрации.
2. Нанесите ColorTone Tobacco Brown в качестве первого красителя, смешав его в соотношении 1 унция красителя на 1 пинту воды. Дайте высохнуть, затем отшлифуйте с помощью 220.Нанесите ColorTone Honey Amber или Straw в нормальной концентрации.
3. Нанесите ColorTone Kalamazoo Mahogany из расчета 1 унция красителя на 1 кварту воды. Дайте высохнуть, затем отшлифуйте зернистостью 320, достаточной для удаления вздутых волокон. (ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете ColorTone с пониженным содержанием растворителя, то выпуклое зерно не является проблемой, поэтому шлифовку можно пропустить. Нанесите бледно-желтый или лимонно-желтый ColorTone 30 в нормальной концентрации.

Контроль неравномерного окрашивания

Когда происходит неравномерное окрашивание, это называется растеканием.Это может произойти с любой древесиной, но наиболее распространено со всеми мягкими породами (сосны, ели, ели и т. Д.) И с твердыми породами (вишня, тополь, клен, осина, ольха и береза). Если происходит неравномерное окрашивание, есть несколько средств.

1. Распылите пятно, но не вытирайте его.
2. Нанесите лаковое покрытие. Смывка — это разбавленная отделка, которая частично герметизирует древесину, но все же позволяет пятне проникнуть.

Таблица преобразования цветового тона

1. Размер клея — клей белого или желтого цвета, обычно разбавляемый водой в соотношении 1: 1.Также можно использовать Рыбный клей.
2. 1/2 — 1 фунт шеллака
3. Шлифовальный герметик или виниловый герметик, разбавленный 2: 1 разбавителем / отделкой
4. Финиш на водной основе разбавленный 2: 1 вода / финиш

Нанесите лаковое покрытие вручную или распылением и дайте ему полностью высохнуть. Отшлифуйте мочалку наждачной бумагой с зернистостью 320-400, удалите пыль и нанесите пятно. Эта процедура требует экспериментов, и не все породы древесины реагируют одинаково.

Использование красителя ColorTone в качестве тонера

Красители

ColorTone Dyes могут быть добавлены к любой отделке на водной основе или на основе растворителя, включая шеллак, продукты на водной основе, лаки на основе растворителей, предварительно катализированные и конверсионные лаки. Его нельзя добавлять в отделочные материалы, разбавленные уайт-спиритом, например, лак, и его всегда следует проверять перед использованием.

Для проверки совместимости налейте 30 грамм конечного продукта в стеклянную банку.Добавьте 6 капель ColorTone и взбалтывайте содержимое в течение 30 секунд. Обратите внимание на отделку, которая осталась на сторонах банки. Если он прозрачный и на нем нет черных пятнышек — все готово. Отношение концентрата к финишу варьируется, но наилучшие результаты достигаются при концентрации концентрата 1/4 — 1/2 унции на кварту.

Чтобы добавить ColorTone в отделочные покрытия на основе растворителей, такие как шеллак и лаки, просто добавьте необходимое количество (начните с примерно 1/4 — 1/2 унции на литр) и перемешайте краситель до тех пор, пока покрытие не станет однородным и прозрачным в конце придерживаться.Чтобы добавить к лакам на водной основе, сначала добавьте небольшое количество воды к пятну ColorTone (20% по объему — хорошая отправная точка), затем осторожно перемешайте в течение 30 секунд. Перед использованием дайте краске / финишу постоять не менее 10 минут. Если финиш на водной основе тягучий или слегка гелеобразный, это указывает на несовместимость, и вам следует перейти на другой финиш.

СОВЕТ — Депарафинированный шеллак — это едва ли не лучший продукт, к которому вы можете добавить ColorTone и использовать его в качестве тонера.Мы рекомендуем разбавить 2 фунта среза 2 частями денатурированного спирта и использовать его в качестве основы для тонера. Вы можете использовать любое покрытие поверх этой разбавленной смеси шеллака / ColorTone.

Использование красителя ColorTone в солнечных лучах

Краситель

ColorTone Dyes можно добавлять во многие продукты и использовать в качестве тонера, как описано выше, но при использовании ColorTone в солнечных лучах мы рекомендуем следующее:

• Настоятельно рекомендуется запечатать гитару перед нанесением солнечных лучей.Типичные герметики включают депарафинированный шеллак, герметик на основе винилового лака или разбавленное покрытие на водной основе, если вы хотите, чтобы ваш график был полностью на водной основе. После высыхания герметика слегка отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 320, чтобы удалить выступающие волокна, а затем удалите шлифовальную пыль тряпкой или липкой тканью.
• При использовании финиша в качестве основы для солнечных лучей его необходимо разбавить. Типичные коэффициенты разбавления составляют 1 часть тонкости на 2-3 части тоньше. Для отделки на водной основе используйте 1 часть покрытия на 1 часть воды.
• Как правило, сначала распылите более светлый цвет внутри области, а затем нанесите более темные цвета, работая с внешнего периметра внутрь. Используйте световые проходы и установите пистолет-распылитель так, чтобы он больше походил на «туман», чем на спрей, чтобы избежать подтеков. Вы можете «проверить» глубину и интенсивность солнечных лучей, нанеся легкий влажный слой прозрачного верхнего покрытия, но распылите его ровно, чтобы избежать подтеков. Когда вы будете довольны, нанесите первый слой лака после того, как просушите солнечные лучи не менее 1 часа.НЕ шлифуйте солнечные лучи и не трогайте их руками, вы удалите цвет. Если после 1-2 слоев лака вам нужно отрегулировать или исправить солнечные лучи, вы можете это сделать.
• Всегда наносите финишные покрытия влажными, но не настолько влажными, чтобы с них не капало. Капли выдернут цвет и не подлежат ремонту; вам придется начать все сначала. Отделка на водной основе наиболее подвержена каплям, поэтому вы можете распылать гитару распылением.
• Если вы действительно хотите удалить солнечные лучи и начать все сначала, не удаляйте их растворителем или растворителем.Дайте ему высохнуть в течение ночи и используйте скребок для карт, чтобы удалить солнечные лучи. Использование растворителя может привести к окрашиванию волокон древесины и линий клея, что приведет к появлению черных линий и полос.

Морилка для дерева | Краска для экстерьера

перейти к содержанию
Перейти в меню навигации

Wickes

• Строка заказа 0330123 4123

• 
  

  Список проектов

• Обслуживание клиентов

• Войдите или зарегистрируйтесь

Поиск

Корзина

Корзина

0

вернуться наверх

Просматривать

Назад

• Магазин

  • Новое в

    • Ванные комнаты

    • Отопление

    • Кухни

    • Наружное освещение

    Просмотреть все Новое в

  • Кухни

    • Выставочный зал кухонь

      • Посмотреть все диапазоны

      • Кухня Галерея

      • Закажите БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну

      • Брошюра о кухне

      • Продажа кухни

      • Офисная мебель

    • Готовые кухни

      • Посмотреть все диапазоны

      • Кухонные гарнитуры

      • Мэдисон Кухня

      • Орландо Кухня

      • Дакота Кухня

      • Кухня Огайо

    • Кухонный гарнитур

    • Метчики

      • Все смесители для кухни

      • Кухонные моноблочные смесители

      • Смесители для кухни

    • Аксессуары

      • Ручки и ручки для шкафа

      • Хранение на кухне

      • Отопление и электричество

      • Ящики для кухни

      • Освещение Кухни

      • Краска для кухни

      • Плитка для кухни

    • Раковины

      • Раковины из нержавеющей стали

      • Керамические мойки

      • Раковины из гранита и композитных материалов

      • Установки для утилизации отходов

    • Бытовая техника

      • Духовки

      • Варочные поверхности

      • Плиты

      • Вытяжки

      • Холодильники и морозильники

      • Посудомоечные машины

    • Обувь для скинали

    • Шкафы

      • Кухонные гарнитуры

      • Декоративные панели

      • Двери для бытовой техники

      • Цоколи и карнизы

      • Винные шкафы

    • Столешницы и Тумбы

      • Столешницы из ламината

      • Столешницы из массива дерева

      • Подставки

      • Фартуки

      • Рабочие поверхности из инженерного дерева

      • Столешницы барной стойки

    Посмотреть все кухни

  • Ванные комнаты

    • Ванная комната выставочный зал

      • Посмотреть все люксы

      • Галерея Ванной

      • Брошюра для ванной

      • Продажа ванных комнат

      • Закажите БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну

    • Ванная комната

      • Мебель и шкафы

        • Мебель для умывальника

        • Шкафы и Хранение

        • Туалеты

        • Встроенная мебель для ванной

        • Модульная мебель для ванных комнат

        • Столешницы для ванной

        • Зеркала для ванной

      • Метчики

        • Все смесители для ванной

        • Смесители для бассейнов

        • Смесители для ванны

        • Шайбы для кранов и ремонт

      • Душевые и ограждения

        • Душевые кабины

        • Душ

        • Аксессуары для душа

        • Душевые поддоны

        • Душевые Панели

        • Прогулка в душевых и влажных помещениях

        • Шторки для ванной

      • Раковины

        • Мебель для умывальника

        • Раковины столешницы

        • Гардеробные Раковины

        • Пьедестал бассейнов

        • Настенные бассейны

        • Подставка для бассейна

      • Ванны и аксессуары

        • Все ванны

        • Прямые ванны

        • Душевые ванны

        • Панели для ванны

        • Отдельностоящие ванны

        • Двухсторонние ванны

        • Фигурные ванны

      • Туалеты и аксессуары

        • Все туалеты

        • Комбинированные туалеты

        • Сиденья для унитаза

        • Туалеты

        • Вернуться к стене туалета

        • Подвесные туалеты

        • Низкие и высокие туалеты

      • Аксессуары

        • Все аксессуары для ванной

        • Аксессуары для душа

        • Сиденья для унитаза

        • Зеркала для ванной

        • Полки для ванной

        • Держатели туалетной бумаги

      • Радиаторы для полотенец

        • Клапаны радиатора

        • Вертикальные радиаторы для полотенец

        • Горизонтальные радиаторы для полотенец

        • Электрические радиаторы для полотенец

        • Радиаторы для черных полотенец

        • Современные радиаторы для полотенец

      Посмотреть все ванные комнаты

    • Строительные материалы

      • Древесина

        • Строганная древесина с квадратными кромками

        • Обработанные пиломатериалы

        • CLS Studwork Древесина

        • Обработанный пиломатериал C16

        • Сушеные пиломатериалы в печи

        • Сушеный Пиломатериал C16

        • Доска для строительных лесов

      • Листовые материалы

        • Листы фанеры

        • Листы МДФ

        • Декоративные панели

        • Листы OSB

        • ДСП

        • Оргалит

      • Гипс и гипсокартон

        • Угловой бус и арочные углы

        • Ковинг

        • Соединения Соединения

        • Штукатурка

        • Гипсокартон

        • Ленты и клеи для штукатурки

        • Дюбели и крепления для гипсокартона

      • Цемент и агрегаты

        • Балласт и вспомогательная база

        • Цемент

        • Бетон

        • Строительство и ландшафтный дизайн

        • Декоративный камень и гравий

        • Миномет

        • Песок

      • Кровля

        • Битумные гофрированные листы

        • Стеклопластик и плоская кровля

        • Листы поликарбоната

        • Гофрированные листы ПВХ

        • Кровельный Войлок

        • Клеи и грунтовки для кровельного войлока

        • Черепица

      • Изоляция

        • Изоляция чердака

        • Изоляционная плита

        • Акриловые листы

        • Исключители проекта

        • Изоляция стен полости

        • Утеплители и куртки для труб

      • Желоба и дренаж

        • Эффект чугуна

        • Канальный дренаж

        • Водосточные желоба большой емкости

        • Водосточные желоба Mini Line

        • Водосточные желоба круглой линии

        • Почва и вентиляция

        • Желоб квадратной линии

      • Облицовка

        • Внешняя деревянная облицовка

        • Наружное покрытие из ПВХ

        • Внутренняя деревянная облицовка

        • Внутренняя облицовка ПВХ

        • Оконные доски

      • Кирпичи, блоки и перемычки

        • Блоки

        • Кирпичи

        • Бетонные перемычки

        • Стальные перемычки

      • Фасции и софы

        • Фасции и крышки

        • Доски для Софита

        • Профили и стыки

        • Вентиляторы и крепления

      • Защита от воды и влаги

        • Курс защиты от влаги

        • Влагостойкие мембраны

        • Защита от наводнений

        • Жидкости для ремонта крыш

        • Жидкости для защиты от воды и влаги

      Посмотреть все строительные материалы

    • Двери и окна

      • Внутренние двери

        • Двери из дубового шпона

  Пятно для протирки | Old Masters

  Где использовать
  Пятно для протирки можно использовать на различных поверхностях, включая необработанное дерево, предварительно обработанные поверхности, стекловолокно, металл с покрытием и композиционные поверхности.Особенно рекомендуется для таких пород древесины, как сосна, береза, клен, тополь и вишня.

  Идеально подходит для трудно поддающейся окраске древесины, такой как сосна, тополь, клен, фанера и шпон.

  Подготовка поверхности
  Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от грязи, воска, жира, клея и других загрязнений, в противном случае это может повлиять на проникновение и адгезию. Деревянные поверхности необходимо отшлифовать до гладкости. Удалите пыль с помощью липкой тряпки или безворсовой ткани, смоченной уайт-спиритом. Поверхностные дефекты следует заделывать соответствующим заделочным материалом.

  Нанесение
  Тщательно перемешайте до и во время нанесения для равномерного распределения цвета. Нанесение красок зависит от материала поверхности. Всегда проверяйте пятно на незаметном месте.

  Нанесение на чистую древесину (используется в качестве морилки): Цвет морилки зависит от типа и пористости древесины, а также от метода нанесения. После очистки деревянной поверхности отшлифуйте наждачной бумагой №120 или №180 до получения однородной массы. Удалите шлифовальную пыль. Обильно нанесите пятно кистью, безворсовой тканью или распылением, пока поверхность не станет полностью влажной.Дайте впитаться от 5 до 15 минут. Протрите мягкой тканью сначала поперек волокон, затем вдоль волокон. Чтобы получить более темный цвет, нанесите краситель повторно, когда первый слой высохнет. Для получения более светлого цвета протрите пятно тканью, смоченной разбавителем для краски.

  Нанесение на поверхности из стекловолокна и композиционных материалов: Окрашивайте по одной секции или панели за раз. Нанесите обильный слой Wiping Stain твердой синтетической кистью или безворсовой тряпкой и равномерно нанесите пятно поперек и вглубь волокна, растушевывая полосы, пока пятно влажное.Часто протирайте кисть безворсовой тряпкой, чтобы удалить излишки пятна.

  Нанесение на окрашенные поверхности (используется в качестве глазури): Наносить на полностью высохшую краску марлей или кистью длинными гладкими мазками для имитации текстуры древесины или аккуратно растушевывать края для других эффектов. Подождите 5–10 минут, чтобы пятно застыло, затем сухой кистью растушуйте или растушуйте. Дайте пятну полностью высохнуть (обычно 12 часов или дольше, в зависимости от влажности и условий сушки).Мы не рекомендуем наносить лак поверх глазури.

  Нанесение на ранее обработанные поверхности: Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с очень мелким зерном или стальной мочалкой # 0000. Удалите пыль безворсовой тканью или липкой тряпкой. С помощью кисти из пеноматериала или щетины нанесите тонкий равномерный слой Wiping Stain. Используя кисть с мягкой сухой щетиной, делайте легкие, ровные мазки в направлении волокон, позволяя просвечивать рисунок волокон под поверхностью. Продолжайте слегка чистить поверхность щеткой, пока рисунок не станет однородным, а затем дайте пятну высохнуть.Если вам нужно сделать цвет темнее, нанесите дополнительный слой морилки так же, как и первый слой. Дайте пятну полностью высохнуть (обычно 12 часов или дольше, в зависимости от влажности и условий сушки).

  Смешивание и колеровка
  Вы можете получить индивидуальные цвета, смешивая цвета Wiping Stain или добавляя до 10 унций универсального или промышленного красителя на галлон. Создайте пастельные тона Санта-Фе, подкрасив Pickling White Wiping Stain (формулы доступны по запросу).Краска для протирки Natural Tint Base может использоваться для осветления цвета Wiping Stain в любой пропорции или в качестве основы для тонирования для окончательного выбора цвета. Количество добавленного красителя может повлиять на его характеристики и увеличить время высыхания. НЕ РАЗБАВЛЯТЬ.

  Охват:
  Приблизительно 500 квадратных футов на галлон. Укрывистость будет значительно варьироваться в зависимости от метода нанесения и состояния древесины.

  Время высыхания
  Примерно 10 часов, в зависимости от влажности, температуры и движения воздуха.Время высыхания также может быть увеличено из-за чрезмерного нанесения пятен или недостаточного проникновения пятен. Протирание Пятна можно нанести верхним слоем через 12 часов, но пятно должно быть полностью высохшим. При использовании на паркетных полах подождите 24 часа или дольше, в зависимости от поверхности и условий высыхания. Рекомендуемые идеальные условия сушки: от 70 до 75 ° F и от 35 до 50% влажности.
  ** В связи с характером и глубиной цвета морилки Carbon Black минимальное время высыхания составляет 24 часа. Время высыхания также может быть увеличено из-за чрезмерного нанесения пятен или недостаточного проникновения пятен.

  Очистка
  Для очистки рекомендуется использовать очищающий растворитель, например разбавитель для краски или уайт-спирит. Использование разбавителей для красок или уайт-спирита может нарушить требования к ЛОС в вашем регионе. Проконсультируйтесь с местными правительственными органами, чтобы убедиться в соблюдении требований.

  ОПАСНО: Тряпки, стальная вата, остатки шлифовальной бумаги и другие отходы, использованные или пропитанные этим продуктом, могут самопроизвольно воспламениться при неправильной утилизации. Для того чтобы эти отходы могли загореться сами по себе, не требуется источника возгорания.Немедленно поместите тряпки, стальную мочалку, остатки шлифовки и другие отходы, использованные или пропитанные этим продуктом, в герметичный металлический контейнер, наполненный водой. Утилизируйте в соответствии с местными правилами пожарной безопасности.

  Рекомендуемое финишное покрытие
  Мы рекомендуем лаки Old Masters. Однако на это пятно можно нанести верхний слой большинства лаков. Если требуется лаковое покрытие, проверьте его совместимость перед использованием. Для наружных работ мы рекомендуем Old Masters Spar-Marine Varnish или Old Masters Ascend Exterior. При нанесении лаков на водной основе подождите не менее 24 часов до финишного покрытия.

  MAX VOC: 250 г / литр (2 фунта / галлон)

  Pickling White
  Old Masters Wiping Stain также предлагается с уникальной формулой для травления. Травление белого цвета создает на дереве классический белый оттенок. Современные, юго-западные цвета можно получить, используя в качестве основы оттенка Old Masters Pickling White. Формулы оттенков Santa Fe доступны по запросу. Пожалуйста, используйте следующие инструкции для смешивания и колеровки.Пожалуйста, следуйте всем остальным инструкциям, перечисленным выше.

  Смешивание и колерование
  Создавайте пастельные тона Санта-Фе, колеровав «Травильное белое пятно для протирки» с добавлением до 2,5 унций красителя на кварту. Количество добавленного красителя может повлиять на его характеристики и увеличить время высыхания. НЕ РАЗБАВЛЯТЬ.

  MAX VOC: 550 г / литр (4,6 фунта / галлон)

  .

Блеск и нищета генераторов Потапова

Уже невозможно пересчитать все статьи и все публикации по поводу этих генераторов. И чего только про них не написано, и что это решение всех энергетических проблем, и что это полное шарлатанство. Вся эта тема обросла кучей домыслов и всяких легенд. Выдвигалось множество теорий и предположений, откуда берется дополнительная энергия – от холодного ядерного синтеза до использования энергии эфира. Из Америки то же поступают сведения, что якобы какой-то инженер создал тепловую установку с КПД 135% называется эта установка – поющая (свистящая) при работе издает громкий свистящий звук. Но как практика показывает чудес в природе не бывает и всякое чудо можно объяснить, если досконально разобраться в сущности вопроса. Когда фокусник достает голубя из своей пустой шляпы это производит впечатление. Так откуда же берется дополнительная энергия в генераторах Потапова и прочих аналогичных устройствах. Вот в этом вопросе и попытаемся разобраться в данной статье.

Все по порядку. Несколько лет назад, с моей подачи, одна авто мастерская приобрела генератор Потапова. Авто сервис располагался в двух больших ангарах, стоящих рядом, и представляющих собой металлические полубочки площадью около 300 квадратных метров каждая. Эти строения остатки слесарных мастерских от бывшего гаража совхоза. К ним подведено 3-х фазное электричество, и не подведено отопления и воды. В данной ситуации генератор Потапова казался панацеей для решения всех проблем. Я помог выбрать и приобрести генератор Потапова коллективу этого малого предприятия. Согласно техническим характеристикам генератора он должен выдавать не менее 140% КПД. Мне самому было крайне интересно а правда ли что будет такое – энергия из ни откуда. Прошла зима и был результат — ни какого КПД свыше 100% не было. После не сложных расчетов и вычислений было понятно что КПД установки находится в пределах 70-80% а руководитель автосервиса не стесняясь высказывал свое недовольство в мой адрес и особенно сильно в адрес Потапова. Жизнь идет и к следующей зиме надо было что- то делать. На этот раз я был хитрее и рекомендовал опробованный метод – нагрев воды с помощью электричества посредством обычных тенов с КПД =100% . А генератор Потапова использовать, как насос для прокачки горячей воды в отопительной системе. Сказано – сделано. На вход генератора Потапова, последовательно с ним, в контур циркулирования воды был поставлен обычный нагревательный бак с тенами (выпускаемый серийно). Вот тут и начались чудеса. Руководитель автосервиса был в восторге – в самый сильный мороз в ангаре можно было работать раздетым. А я был крайне озадачен, что же я такое рекомендовал что получил такой результат. Опять не стыковка КПД получалось свыше 100%. То слишком мало то слишком много – чушь полная. Стал разбираться – просил запускать комплекс в разных режимах работы, с разными температурами и прочее. (Кстати сказать и генераторы Потапова у отдельных пользователей в начале выдавали свыше 100% КПД делали замер а потом почему то они переставали давать параметры работы как в начале.) После анализа всех данных получалась следующая картина. КПД всего комплекса могла быть свыше 100% при условии что вода из нагревательного бака поступает в генератор Потапова с температурой около 65С При этом вода абсолютно прозрачная (просто горячая). А выходя из генератора Потапова вода приобретает мутновато белый цвет – как будто к воде добавили молоко хотя температура тоже остается около 65С. Такую мутноватую воду можно наблюдать в системе отопления, когда спускают воздушные пробки. Вот с этой мутноватой водой и происходит все не понятное. Мутная вода поступая в батарею и радиатор начинает отдавать тепло окружающей среде, при этом сам радиатор и вода четко имеют температуру 65С и не остывает (хотя визуально видно что радиатор отдает тепловую энергию окружающему пространству). Далее вода поступает в следующий радиатор – радиатор стоит горячий (около 65С), а вода не охлаждается и только поступив в третий радиатор вода сперва приобретает свою прозрачность и после этого начинает линейно остывать во всех следующих радиаторах отопления. Система отопления авто сервиса представляет собой 10 батарей с 18 секциями каждая, включенных последовательно. Вот результаты замеров:

Батарея №1 температура 65С вода мутная как будто с молоком.

Батарея №2 температура 68С вода мутная как будто с молоком.

Батарея №3 температура 65С вода почти прозрачная, но еще мутная.

Батарея №4 температура 60С вода прозрачная.

Батарея №5 температура 55С вода прозрачная.

Батарея №6 температура 50С вода прозрачная

Батарея №7 температура 45С вода прозрачная

Батарея №8 температура 40С вода прозрачная

Батарея №9 температура 35С вода прозрачная

Батарея №10 температура 30С вода прозрачная

После 10-ой батареи, в магистрали отопления стоит кран, для отбора горячей воды на бытовые нужд – помывка автомобилей, душ для работников и прочее. Далее магистраль отопления соединяется с нагревательным баком, к которому подведена еще одна магистраль холодной воды, для питания всей системы водой из артезианской скважины. Из нагревательного бака вода поступает уже нагретой в сам генератор Потапова. Если воду не нагреть до 65С в баке с тенами, а подать в генератор Потапова например с температурой 50С ,то на входе будет 50С, а в каждой последующей батарее будет уменьшение на 5 градусов линейно и вода при этом будет прозрачной, и не будет ни какого дополнительного тепла. Выделение «неизвестной» энергии происходит только в воде нагретой до 65С и при этом она должна быть взбученной, взболтанной – иметь мутновато-белый цвет. Генератор Потапова в принципе можно заменить на абсолютно любой взбалтыватель. Ноу-хау ни какого нет. Выделение неизвестной энергии идет не в генераторе Потапова а в системе радиаторов.

Что температура воды в батарее №2 стоит 68С а в батареи №1 65С это не опечатка, действительно наблюдается не большое повышение (на2-3С ) температуры воды в батареи хотя по логике вещей вода в батареи должна охлаждаться, а тут происходит даже нагрев без дополнительного подвода энергии. Весь секрет в воде. Вода крайне интересная штука.

Все по порядку. Н2О всем известная формула, молекула представляет собой

рогатулину с углом в104,27 градусов,точнее при таком написании формулы воды Н2О это имеется в виду водяной пар. В жидком состоянии вода представляет собой более сложную формулу (Н2О)8 и (Н2О)6

за счет того что все водородные связи оказываются замкнуты то вода приобретает свою текучесть. С одной стороны вода это вроде бы жидкость с другой стороны это твердые кристаллы, мельчайших размеров (молекулярного уровня). Полная аналогия с песком – песок, если рассматривать одну песчинку это абсолютно твердое вещество, а если песок рассматривать в большом объеме то это вроде бы текучая (жидкая) субстанция. Зыбучие пески – в них даже можно утонуть как в воде. Молекула воды не плоская, а как бы состоит из 2-х слоев. Это получается из-за того что угол равен 104,27 между атомами водорода, а в угле жидкой молекулы восьми угольника угол равен 135 точно также как в шести угольнике угол равен 120. Это не соответствие 135-104,27 =27,73 градуса в восьмиугольной и 120-104,27=15,73 градуса в шестиугольнике компенсируется выпячиванием одного слоя (четного) над другим слоем (нечетного) и угол все равно остается равным 104,27. Молекула воды (Н2О)8 представляет собой как бы два квадрата сдвинутые относительно друг друга на 45 градусов, а в углах этих квадратов располагаются молекулы Н2О. Молекула воды (Н2О)6 представляет собой как бы два треугольника сдвинутые друг относительно друга на 60 градусов и в углах этих треугольников располагаются молекулы Н2О. Н2О- это пар , а жидкая вода это смесь кристаллов молекул (Н2О)8 и (Н2О)6 . Есть у воды и еще одно кристаллическое состояние – лед.

Лед имеет форму кубиков, а точнее трапеций, а еще точнее трапеций вперемешку с

треугольниками.

Но и это утверждение не совсем верное, потому что в каждом кубике остаются 2 пары не учтенных водородных связей и эти водородные связи соединяются с другими кубиками, поэтому лед представляет собой, как бы один большой монолитный кристалл. Именно этим объясняется механическая твердость льда. Получается, что каждая в отдельности взятая молекула Н2О , в кристалле льда, связана со всеми остальными молекулами Н2О Во всех химических справочниках такая кристаллическая решетка льда называется гексагональной. Химическую формулу льда следовало бы записать так (Н2О)бесконечность. Под бесконечностью подразумевается очень большое, но конечное число молекул Н2О входящих в состав конкретного объекта – например айсберга. В грубом приближении можно утверждать, что количество молекул в айсберге равно бесконечности и айсберг это один большой кристалл

Есть у воды еще два кристаллических состояния, но они образуются при очень сверх низких температурах. Настолько низкие температуры можно получить только в лабораторных условиях по этому эти кристаллические решетки остаются уделом изучения специалистов. Сейчас будем говорить только об агрегатных состояниях воды в допустимом диапазоне температур:

Твердое состояние Лед — (Н2О)бесконечность Устойчивое состояние до 0С

Жидкое состояние Вода -(Н2О)8 и (Н2О)6 (смесь) Устойчивое состояние от 0С до 100С

Газообразное состояние Пар – (Н2О)2 и Н2О (смесь)Устойчивое состояние от 100С до135С

Газообразное состояние Перегретый пар – Н2О Устойчивое состояние от 135С и выше

Отдельно надо поговорить еще об одном классе кристаллов воды – снежинках.

Такие твердые водяные кристаллы образуются сразу из газообразной фазы при отрицательной температуре. Причем при разных отрицательных температурах образуются разные снежинки. Центром образования снежинки служит молекула (Н2О)6 – шести угольник по этому снежинки всегда шестиугольные

Примечание: В советские времена на советских плакатах можно было увидеть снежинки с 5 лучами. Они существуют???? НЕТ Снежинки с пятью лучами художники рисовали не с натуры, а руководствуясь идеологическими рвениями и наказом партии.

Профессор – физик из Калифорнийского университета Кеннет Либбехт задался целью узнать вероятность повторения узора снежинки. Для этого он стал фотографировать снежинки, на специально сконструированном стенде, установленном на джипе. Фотографировал на протяжении 5 лет сделал более 6500 фотографий и что самое поразительное на всех фотографиях снежинки были разные со своим индивидуальным рисунком. Вопрос-« а если в природе две одинаковые снежинки» остается открытым, есть предположение, не без оснований, что двух одинаковых снежинок в природе не существует. Просматривая его каталог снежинок я наткнулся на фотографии крайне интересных кристаллов – очень редких с 12 лучами, такие снежинки приходятся приблизительно одна на 500 штук. Выдвигаю предположение, что в природе существует еще одна разновидность жидких кристаллов воды (Н2О)12 о таком состоянии воды ни в одной литературе не упоминается. Но если есть фотография, то это просто обязано быть.

Теперь поговорим о кристаллической решетке.

Практически все вещества обладают кристаллической решеткой – это известно всем из курса школьной программы. Чтобы разрушить кристаллическую решетку надо затратить энергию – этот процесс называется плавление. Процесс обратимый – при разрушении кристаллической решетки (плавление) идет поглощение тепловой энергии при создании решетки (затвердевании) идет выделение энергии. Вот именно по этому у многих веществ с ярко выраженной кристаллической решеткой температура плавления указывается от и до, нет конкретного числа. Например сера. В этой статье речь идет о воде по этому будем говорить о воде. В физике удельная теплота плавления обозначается L и меряется Джоуль на килограмм. Для воды (льда) составляет 33,7*100000 джоулей на килограмм (литр). О-го-го сколько. А как же быть с жидкой водой. Ведь она тоже состоит из кристаллов двух типов (Н2О)8 и (Н2О)6 . Если есть кристаллы значит есть скрытая тепловая энергия. А не эта ли тепловая энергия и выделяется в генераторах Потапова и подобных. Предполагаю, что при температуре в 65С образуются условия перестроения одной кристаллической решетки воды в другой тип решётки, и сопровождается этот процесс выделением тепловой энергии.

Реакция перестроения записывается следующим видом.

жидкость T=65С жидкость пар энергия

(Н2О)8 = (Н2О)6 + 2 Н2О +Т

из этой записи становится хорошо видно, почему вода приобретает мутноватый вид – в воде образуются пар — мелко дисперсный на уровне молекул. Этот пар конденсируется в нутре воды, и этот процесс (конденсации) идет с выделением тепловой энергии. После конденсации образуется (Н2О)6 . Сперва отдельные молекулы Н2О образуют пары а затем образуются сложные молекулы, то есть сперва перегретый пар превращается просто в пар а затем в жидкость.

2 Н2О = (Н2О)2 + Т

3 (Н2О)2 = (Н2О)6 + Т

Инициатором этого процесса (разрушение кристаллической решетки) и является взбалтывание, взбучивание воды в генераторе Потапова. Точно также, как нитроглицерин надо ударить для инициации бурной химической реакции — взрыва. Для перестроения одного типа кристаллической решетки воды в другой тип требуется два условия – температура 65С и взбалтывание (взбучивание) воды. При выполнении этих условий идет перестроение кристаллической решетки с выделением тепловой энергии, которая воспринимается потребителем как КПД свыше 100%.

Становится понятно почему генераторы Потапова, когда заправлены свежей водой, могут давать КПД свыше 100%. Так же понятно почему в автосервисе наблюдается завышенное выделение тепловой энергии – в мастерской постоянно идет слив воды, из отопительной системы, для мытья машин и постоянно идет подпитка системы свежей водой из артезианской скважины.

Получается, что система отопления не замкнутая, а разомкнутая с точки зрения энергии.

Так откуда же берется «дармовая» энергия. А энергия берется от нашего солнышка. Сперва солнышко плавит снежинки и лед образуется талая вода (Н2О)6

Далее талая вода начинает испаряться.

Жидкость Т=от0 до40 испарения

3 (Н2О)6 = 2 (Н2О)8 + 2 (Н2О)2 – Т

Идет поглощение тепловой энергии из окружающей среды. Когда человек выходит мокрый из речки и если на него еще дует ветерок – довольно холодно, это и есть поглощение энергии воды из окружающей среды путем испарения.

Часть молекул Н2О улетает в качестве пара, а часть молекул Н2О остается в талой воде в которой образуется (Н2О)8 по мере испарения, в воде, все больше образуется скрытой энергии.

получается уже не талая вода а смесь двух видов (Н2О)8 и(Н2О)6 в кристаллической решетки одной из них спрятана тепловая энергия.

Далее такая вода (смесь) (Н2О)8 и(Н2О)6 поступает в систему отопления авто мастерской, где вода (Н2О)8 преобразуется в (Н2О)6 с выделением тепловой энергии из-за разрушения (перестроения) кристаллической решетки. Вода с течением времени, в системе отопления, становится (Н2О)6. Далее вода расходуется на помывку автомобилей и идет в сток. В стоке она испаряется.

3(Н2О)6 = 2(Н2О)8 + 2 Н2О – Т (тепловая энергия окружающей среды)

Процесс замыкается. В этом процессе участвует тепловая энергия окружающей среды.

И нет ни чего удивительного, что в автомастерскую поступает скрытая тепловая энергия в виде запасенной энергии в кристаллической решетки.

Как бы красиво не выглядела теория вершина всего — эксперимент.

Долго думал, как подтвердить или опровергнуть свои догадки с помощью эксперимента.

И решил, раз один вид воды должен поглощать энергию окружающей среды, значит данная вода должна испаряться медленней. В автомастерской попросил дать образцы воды, но так что бы вода как можно больше раз про циркулировала по контуру отопления. Работники авто сервиса сказали, что ночью не идет слива воды и утро это самое подходящее время для взятия образцов. Сказано – сделано.

Вот вода совершенно ни чем не отличается от другой ни на вкус, ни на цвет.

Ее налил в стакан. Рядом налил стакан с водопроводной водой и рядом поставил стакан с талой водой полученной из снега. Все три стакана наполнены одинаково, стоят рядом. Для чистоты эксперимента наполнил точно также еще 3 стакана и поставил в другую комнату, что бы эксперимент шел в разных комнатах.

Через неделю видно что в стакане №1 и№3 испарение воды идет медленней, чем в стаканах№2 через две недели скорость испарения воды выравнивается. Почему скорость испарения воды с течением времени выравнивается внимательный читатель уже наверное догадался.

И последнее что бы сделать качественную оценку, а сколько же скрытой энергии находится в воде, пришлось покопаться в учебниках. Точно сказать не возможно по причине того, что в этой области нет совершенно ни каких данных, но приблизительно можно сделать оценку. Что бы нагреть литр воды на 1 градус надо затратить 80кило калорий. Отталкиваясь от этого и аппроксимируя все данные можно утверждать, что «дармовой» энергии получается где-то около 36 тысяч килокалорий.

Приблизительно 1-2 литра бензина — за один цикл циркулирования 300 литров воды.

Или по другому в 100 литрах воды содержится скрытой энергии как в 0,5 литре бензина, при сжигании. Пол литра бензина вроде бы не много на такое количество воды, но здесь надо обратить внимание на то, что это возобновляемый источник энергии. Бензин сожгли и все, его больше нет. А вот в воде получив энергию за счет перекристаллизации можно слить отработанную воду, подождать, когда наше солнышко испарит эту воду, произойдет восстановление воды. И эта же вода опять годится для перекристаллизации с выделением дополнительной тепловой энергии.

Блеск и нищета генераторов Потапова.

Вывод.

Принимая во внимание что на принципе перекристаллизации воды можно изготавливать тепловые системы отопления помещений, на базе существующих тепловых сетей, без особых капитальных вложений становится очень заманчиво и привлекательно использование этого принципа. Как использовать этот принцип. А для использования этого принципа надо создать, в тепловых сетях, два условия. Первое – температура 65 С и второе — некое устройство которое взбучивает воду. Много раз я наблюдал как из под горячего крана начинает идти вода с примесью пара, мутновато-белого цвета. Вода перестает быть белой когда кран немного открыт и когда кран полностью открыт. Данный эффект имеет место только при полу закрытом кране. Предлагаю, в том месте, где находится ввод горячей воды для отапливания помещений, в нутрии трубы ставить шайбу, поперек напора воды, что бы создать перепад давления и вызвать эффект замутнения воды а точнее образование в ней пара. Собственно говоря эта шайба и будет выполнять роль генератора Потапова. Тепловые отопительные системы имеют очень низкий КПД из-за того что есть большие потери тепла при прокачки горячей воды к потребителю. Такой взбалтователь (шайбу) надо ставить не на тепло станции а непосредственно у потребителя (у ввода системы отопления) прямо в квартире. Тем самым минимизировать потери тепла в тепловых сетях, и повышать КПД в целом. Когда вода пройдет 2-3 круга циркулирования ее надо заменять, то есть надо сливать и добавлять в систему свежий тепло носитель. Для этого на тепло станциях надо поставить теплообменник. В теплообменники вода идущая от потребителей (использованная) будет отдавать остаток тепла свежий воде, которая будет постоянно подкачиваться в систему. Или использовать, теплую воду, из обратки на какие ни будь технологические нужды. Таким образом, можно без особых капитальных вложений модернизировать существующие тепло сети и повысить их эффективность приблизительно на 10-20%.

А если оправдаются обещания и заверения господина Потапова (в чем я очень сильно сомневаюсь) то эффективность увеличится на все 40%.

Дополнение.

Существует техническое изделие – ультразвуковая стиральная машинка. Представляет собой ультразвуковой излучатель с маломощным блоком питания. Суть стиральной машинки – излучатель опускается в воду с замоченным бельем, и белье якобы отстирывается без применения моющих средств. Попробовал – ни чего не получается, но когда стал применять воду с температурой около 65 градусов, все стало получатся. Вода стала мутнеть, вокруг ультразвукового излучателя и белье, действительно, стало отстирываться без применения моющих средств. Предполагаю, что ультра звук здесь не причем, просто он (ультра звук) вызывает реакцию перекристаллизации воды с образованием пара, который в свою очередь и разрушает загрязнение белья. Как тут не вспомнить американский опыт – там установка так и называется «Поющая», при работе издает громкий свистящий звук. Что-то здесь все связано.

Глава 2.

Эта глава написана после большого промежутка времени после написания статьи. Автор нашел еще один температурный диапазон когда вода выделяет скрытую энергию, уже не тепловую а механическую. Пришлось дополнять статью этой второй главой.

Все по порядку. Еще до первой мировой войны в самом начале 20 века произошел курьезный случай. В Европе стали появляться фальшивые металлические монеты высокого качества чеканки. Анализ этих фальшивых монет показал что они изготовлены на прессе который может развивать усилие более 25 тонн. Фальшивомонетчики и до этого использовали разные приспособления для штамповки монет, но все эти приспособления – тески, донкраты, рычаги и прочее устройства не давали высокого качества оттиска как на гидравлических прессах высокого давления. Тайная полиция сбилась с ног, ища этого фальшивомонетчика. Ориентиром для поиска, специалисты по монетам, дали наличие громадного гидравлического пресса – величиной с двух этажный дом, паровая машина и большое потребление угля. Тайная полиция ни как не могла понять, как можно спрятать такую громадину и главное куда. Сколько веревочки не виться все равно конец будет. Фальшивомонетчика поймали. Полицейские и специалисты были удивлены и крайне озадачены – гидравлического пресса не было, а было некое устройство которое можно было спрятать в кармане, и это устройство могло развивать усилие как гидравлический пресс, более 25 тонн, при этом, не потребляя ни какой энергии. Устройство представляло собой стальную толстую квадратную пластину, в которой прорезано квадратное отверстие. Примитивный поршень и плунжеры с орлом и решкой. В поршень заливалась вода, причем очень мало – пол стакана воды. Затем все это устройство ставилось за окно на мороз, на улицу. Вода в поршне замерзала, превращаясь в лед, увеличивала объем – поршень двигался и штамповал монету. Поршень двигался медленно (пропорционально замерзанию воды), но с большим усилием, качество оттиска получалось высочайшего качества.

Тайная полиция засекретила это дело – побоялась, что монеты начнут штамповать, таким способом в каждой подворотне. Все стало известно в середине 20 века, когда появились более совершенные методы защиты денег и монет.

У нас в стране монет ни кто не штампует, но эффект производимый заморозкой воды в системах отопления известен всем — головная боль все коммунальных служб. То там, то здесь происходит заморозка отопительных систем, после этого отопительная система даже не подлежит ремонту – ее надо полностью менять. Стальные трубы разрывает так как будто в них произошел взрыв, создается впечатление, что это не сталь, а бумага.

Лично приходилось видеть разорванные стальные трубы и раскрошенные чугунные радиаторы, после такой аварии. С точки зрения физики все понятно – вода имеет одну плотность, лед другую. Вода, превращаясь в лед, занимает больший объем – расширяясь, разрывает стальные трубы или штампует монеты. А вот с точки зрения энергии чушь полная. Вода отдает свою тепловую энергию (охлаждается) окружающему пространству, при этом совершает механическую работу. Как такое может быть отдавая энергию (тепловую) происходит еще большее выделение энергии (механической)? Что КПД больше 100%?? Во всех учебниках физики написано, что тепловую энергию можно перевести в механическую а механическую в тепловую, то есть эти энергии связаны между собой. Возникает вопрос, а откуда берется дармовая (лишняя) энергия, да еще столько, что достаточно раскрошить чугунный радиатор. Предполагаю что эффект выделения скрытой энергии из воды путем перестроения кристаллической решетки существует в двух температурных диапазонах. Первый температурный диапазон в приделах 0 градусов идет преобразование скрытой энергии кристаллической решетки в механическую. И второй температурный диапазон в приделах 63-65 градусов преобразование скрытой энергии кристаллической решетки в тепловую, об этом температурном диапазоне говорилось в первой главе данный статьи.

Фальшивомонетчики первыми создали техническое устройство извлечения скрытой энергии из воды, методом изменения кристаллической решетки, в добавок это устройство не потребляло ни какой энергии а только отдавало тепловую энергию (охлаждалось) и производила механическую работу, да еще столько что можно сравнить с работой гидравлического пресса высокого давления. Это было сделано более 100 лет тому назад, что касается господина Потапова, который тоже, похоже, изготавливает устройства извлечения скрытой энергии из кристаллической решетки, то здесь надо сказать прямо, что все процессы, которые происходят в его устройствах, до конца не понятны и самому создателю – господину Потапову. Такой категорический вывод, дает мне право делать на основании того, что я лично общался с этим человеком. Кристаллическая решетка это довольно сложная тема, хотя на первый взгляд, кажется простой. Следует упомянуть и о алмазе или графите, а точнее об одном и том же веществе — углероде. С одной кристаллической решетки это невероятно твердое вещество с другой кристаллической решеткой это мягкое вещество. А не подойти ли к вопросу выращивания алмазов с точки зрения циркуляции энергии, природа каким то образом создает эти камни. Вполне возможно, что для выращивания алмаза и не требуются ни каких экзотических условий (давление, температура) а просто надо создать условия циркуляции (превращения) энергии и вещество само будет менять кристаллические решетки.

Синельников С. И. тел.(8) 499- 246-49-34

Литература

1. Энциклопедический словарь – Электроника. Москва. Изд. Советская энциклопедия 1991г.
2. Большая советская энциклопедия. Том – 5 Вода. Третье издание 1974г.
3. Donald Goldsmith Tobias Owen – Earth and Space Sciences Department State University of New York. Stony Brook, New York 1980.
4. П. Эткинс. Молекулы. Издательство «Мир» 1991г.
5. В.А. Касьянов учебник физики 10-класс. Издательство «Дрофа» 2000г.

Теплогенератор Ю.С. Потапова | Проект Заряд

Традиционные источники электрической и тепловой энергии, которые применяются в настоящее время, работают на принципах использования тепловой энергии и энергии, которая выделяется в результате различных ядерных или химических реакций. Уже не вызывает сомнения низкая эффективность этих систем, вред для окружающей среды, невосполнимость природных ресурсов, опасность при эксплуатации.

Идеи Ю.С. Потапова и Л. Сапогина

В области разработок нетрадиционных тепловых источников энергии заслуживают внимания идеи изобретателя Ю.С.Потапова (Молдова). Узнать о них подробнее можно из статьи «Тепло и свет вашему дому», опубликованной в газете «Деловой мир». В данной статье, помимо рекламно-технической информации по теплогенераторам и квантовым теплоэлектростанциям, содержатся материалы о работах Ю.С.Потапова и Л. Сапогина (профессора, доктора физико-математических наук МАДИ). В основе их совместных разработок лежит возможность получения необходимой энергии практически из воды. При этом коэффициент преобразования энергии составляет больше единицы. Это значит, что коэффициент полезного действия будет больше 100%.

Принцип работы теплогенератора

Конструкция теплогенератора по разработкам этих ученых крайне проста. Он представляет собой полый цилиндр, на входе которого располагается циклон с коническим входным патрубком, а на выходе из него – тормозное устройство. Вода попадает в циклон через входной патрубок, формируется вихревой поток, который устремляется в трубу и на выходе из нее тормозит. Непосредственно перед тормозным устройством в цилиндрической части трубы находится отверстие, к которому приварена отводная трубка. Она, в свою очередь, соединена с верхней частью циклона.

Вода, которая подается в теплогенератор насосом, проходит через него, нагревается, и далее может использоваться для горячего водоснабжения или отопления. Помимо теплогенератора, в установку входят арматура, система управления и обычный напорный насос, с водяным или воздушным охлаждением. В ряд установок может входить бойлер, в этом случае и насос, и теплогенератор находятся внутри бойлера. Мощность производимых установок – от 3 до 65 кВт.

Уже имеются результаты испытаний, которые подтверждают, что тепловой энергии они производят больше, чем расходуют электрической. Коэффициент преобразования энергии – 1,7, но Потапов утверждает, что есть результаты исследований, где этот показатель составляет 10 и более.

Куда исчез бестопливный молекулярный двигатель Потапова — Альтернативный взгляд Salik.biz

Недавно, на нашем сайте был материал про «Засекреченный «молекулярный двигатель» Жана Марсоля, принесший создателю гибель», в конце которого был ролик. Он демонстрировал работу молекулярного двигателя, но вот только не Марсоля, а Ю.С. Потапова. Видимо пришло время рассмотреть его чуть поближе.

Ю.С. Потапов (в серединке).

— Salik.biz

Потапов Ю.С., д.т.н., академик, член РАЕН, или аферист и мошенник, разобраться сложно. Факты. В начале 2000-х в ряде СМИ пошел ряд публикаций про открытия Потапова – «Кавитационный теплогенератор», «Теплогенераторы: технология XXI века» и т.д. Стоит так же отметить: в 1995 году им получен патент N 2045715 «Теплогенератор и устройство для нагрева жидкостей» (спустя 3 года после подачи заявки).

Трубка Ранке.

Свои разработки Юрий Семенович начал еще в конце 80-х годов ХХ века в Кишиневе. И на изобретение «вышел» в процессе разработки пожарных компактное устройство для охлаждения пожарных скафандров. С этого начались эксперименты с трубкой Ранке, которые и привели к появлению теплового устройства Потапова.

Фирма «ЮСМАР» с 1993-го изготовляла теплогенераторы и продавала их. Кстати РКК «Энергия» им. С. П. Королева проверяла установки «ЮСМАРТ» и подтвердила — тепла получается действительно больше, чем вкладывается механической энергии от двигателя насоса (а он был единственным потребителем энергии «извне»).

В начале 2000 компанией «Тепло XXI»века были предложены промышленные образцы теплового гидродинамического насоса Потапова, прошедшего испытания и получившего все разрешения на производство. Причем разработчики «гарантировали» КПД устройства более 100% и снижение затрат на отопление от 3 до 7 раз). Видео о насосах:

Рекламное видео:

Молекулярный двигатель Ю.С.Потапова.

Но интересное дальше. В 2005 году по СМИ и Интернету прошла новость, что в Ижевске, на «Заводе им. В.А.Дегтярева» готовы собирать еще более интересный механизм: бестопливный молекулярный двигатель, требующий для работы только воздух. Разрабатывали механизм на основе работ Ю.С.Потапова в КБ при заводе. В том же году питерская «Лаборатория Новых Технологий Фарадей» закупила основные узлы механизма, для постройки работающей модели мощностью 37 кВт. Про эти испытания найти данных не удалось.

По информации от разработчиков, их молекулярный двигатель работал полностью автономно, с рекуперацией части вырабатываемой энергии на собственные нужды. Он экологически чистый и может быть использован в любой отрасли – от транспорта до станций тепло- или электро-. Завод готов был выпускать электростанции от 5-50 до 200-1000 кВт. Энергия для потребителя вырабатывается за счет преобразования энергии окружающей среды, которое происходит в вихревом процессе, имеющем специально рассчитанные параметры.

Есть даже технические характеристики мегаваттной версии: Тип генератора – SG 99М1-12. Напряжение, В – 380-400. Частота, Гц – 50. Номинальная мощность, кВА/кВт – 1276/1088. Ресурс работы электростанции, часов – 70000. Габаритные размеры и вес: длина, мм – 4528; ширина, мм – 2980; высота, мм – 2450; вес, кг – 19540. КПД указывался 0,8, но при этом уточнялось, что автономный режим требует 30-15% получаемой энергии тратить на собственные нужды электростанции, а вот остальные 70-85% на нужды потребителя.

К сожалению, на этом интересном месте… информация заканчивается. И что происходит с этими механизмами сегодня – данных нет. Совсем. И о самом Юрии Семеновиче Потапове тоже ничего нового найти не удалось. В Сети, конечно, много и доказательств и опровержений его изобретения, попыток воспроизвести механизмы и т.п. Но можно ли всему этому верить?

Теплогенераторы Потапова и Фоминского — правда или выдумка?

Приветствую всех Искателей!

Ко мне приходит очень много писем с просьбой прояснить ситуацию с различными технологиями, которые мы изучали в нашей Лаборатории. Вот такое письмо получил я недавно, в этот раз по теплогенераторам Потапова и Фоминского:

«Здравствуйте Артем. Просмотрел ваши ветки по теплогенераторам на «Заряде» и результаты испытаний теплогенераторов на «lenr.su«, перед этим искурил форум «Лаборатория 001», списался с Подоляном, пообщался со Стрелковым, кстати он мой земляк оказался и я от него тоже не в восторге, но дело не в этом… Темой теплогенераторов интересуюсь с того времени, когда Потапов и Фоминский опубликовали статью в журнале «Изобретатель и рационализатор». Тогда загорелся идеей купить, либо сделать теплогенератор, но пока не было острой необходимости плотно не занимался, а сейчас изучаю тему и честно говоря разочарован. Неужели все так плохо?  

Интересен теплогенератор Подоляна, но… нет в чертежах 3 и 4 листа. Тема там на форуме 
тоже заглохла, Подолян информацией не собирается делиться. Цену озвучил в 4 тыс. баксов, 
для меня это не подъемно, да и это с Украины, потом написал что фирма умерла и у него
другой бизнес.
Может подскажите в каком  направлении двигаться или с кем и на каких форумах или в личку
можно пообщаться по теплогенераторам. У нас не Москва у нас Сибирь, я из Ангарска.

С уважением, Владимир.«

Добрый день, Владимир! Понимаю Ваш интерес.

В свое время я также заинтересовался данными теплогенераторами и потратил огромное количество времени сперва на сбор информации, а потом на «турне» по разным объектам, общению с директорами фирм, производящих свои версии данных устройств. У меня не возникало ни малейших сомнений в правдивости предоставленной информации и мне очень хотелось скорее донести всему миру благую весть о устройствах, работающих с КПЭ=3. В своих планах я уже рисовал прожекты сверхэффекивных котельных, которые совершат техническую революцию. Версии природы сверэффективности были самые разные, и ХЯС, и схлопывающиеся пузырьки, и различные эфирные версии, но прежде всего мне было важно инструментальными методами замерять тот самый СЕ эффект, про который все только и говорили. Ведь кто будет покупать и использовать то, что не эффективно? Попутно обсуждались различные «теории заговора», объясняющие не признание данных устройств официальной наукой и то что они не получают распространения.

В итоге и теплостенд был построен, и образцы оборудования получены. Описание и результаты в статьях раздела «кавитация» данного сайта.

К сожалению, никакого эффекта в данных долгосрочных и тщательных испытаниях не было выявлено, и сейчас большинство образцов валяются в виде груды металлолома

а один до сих пор подключен и готов к контрольным пускам (вот он со снятой крышкой):

Надо сказать, некоторые из производителей данного оборудования не стесняются писать прямо в техническом паспорте о тепловой мощности, превышающей потребляемую электрическую, как например, этот (технология «Фисоник», «Энсоник»):

В настоящее время этот аппарат, оказавшийся обычным электродным котлом, служит для обогрева помещения.

А вот этот аппарат был нами недавно продан для экспериментов с подготовкой топлива для котельной:

Вот страница из его технического паспорта, где заявленная теплопроизводительность выше, чем мощность электродвигателя:

Как видите, производители совершенно не стесняются писать «чудесные» цифры», а в случае если Вы произведете замеры, и не обнаружите таковых, всегда найтутся отговорки вроде того, что тут все не так просто, замерять эффект не представляется возможным и так далее.

Мы проводили замеры разными способами, как с помощью теплосчетчика, так и путем нагрева емкости

В общем, по результатам долгосрочных испытаний в течение 2-х сезонов мы пришли к выводу о полной бесполезности данных устройств, и никакой экономии получить с помощью них невозможно.

Испытывали мы теплогенераторы Ижевского завода, а также московского «НПФ ТГМ», много общался с Бритвиным Л.Н., посещал его лабораторию в Москве, где находится огромное количество разнообразных образцов:

Также были контакты с Урпиным К., директором «Тепло 21в», посещал их объекты, где стоят данные теплогенераторы, а также с Кимом, владельцем фирмы -конкурента, продающим аналогичное оборудование:

Странным мне показалось то, что при таком количестве заказов и объектов изготовители данного оборудования «не удосужились» создать постоянно действующий стенд. Согласитесь, чем таскать потенциальных заказчиков по различным объектам, гораздо проще было показывать «товар лицом». Во всяком случае, я делал бы так.

Теплогенераторы Стрелкова испытать не получилось, но мы всегда готовы провести испытание при наличии образца, кстати его продукцию стал реализовывать Урпин. Если у кого есть возможность, посетите объекты в Ангарске, либо привезите образец к нам для испытания.

Кроме того, есть еще много различных типов оборудования, различных производителей, схожей конструкции — с вращающимся ротором.

Неохваченными для нас остались образцы, где нагрев воды происходит в сужающимся сопло, либо в трубах, где вода закручивается (например, теплогенераторы «МУСТ»)

Так что в принципе, испытывать еще есть что;)

Что касается Подоляна, то особого доверия к его изделиям я не испытываю. Согласитесь, странно: то человек «доску Смита» паял, потом вдруг резко стал специалистом по теплогенераторам совсем другого типа. В последнее время, по моим наблюдениям, Украина стала просто «меккой» СЕ технологий, что легко объясняется экономическими проблемами в данном государстве, и в связи с этим — резкой активизацией «предприимчивых» граждан, которые не прочь поднять немного деньжат на желании получить дешевое тепло и электричество. Свой генератор он называет «эфирным» и не стесняется в описании его КПЭ, там  и 4, и 5, и выше. Уверен, при наличии такой технологиии данный изобретатель уже получил бы серьезные инвестиции, и штучная сборка его уже давно не интересовала бы.

В общем, ситуацию я описал, а выводы пускай каждый делает сам. Теплостенд в нашей Лаборатории всегда готов к испытаниям, и мы всегда готовы к содействию и помощи в любых начинаниях:

Есть и мобильная версия:

НАПУТСТВИЕ

Уважаемый Искатель!

Вставая на путь поиска СЕ технологий, Вы должны понимать, что такая технология — это прорыв в науке, который может изменить весь ход развития нашей цивилизации, и вряд ли такую штуку можно купить к интернет-магазине.

Свои мысли по материалу статьи, идеи, предложения — прошу писать в комментариях.

Спасибо за внимание!

Проект 12. Установка инженера Потапова

Просмотров: 940

Идея изобретателя: Гидродинамическая тепловая установка Потапова с КПД, превышающим 400%. Электродвигатель (ЭД) приводит в движение насос (НС), заставляющий циркулировать воду по контуру (показано стрелками). Контур содержит цилиндрическую колонку (ОК) и батарею отопления (БТ). Окончание трубы 3 можно подключить к колонке (ОК) двумя способами: 1) к центру колонки; 2) по касательной к окружности, образующей стенку цилиндрической колонки. При подключении по способу 1 количество тепла, отдаваемое воде, равно (с учетом потерь) количеству тепла, излучаемому батареей (БТ) в окружающее пространство. Но как только происходит подключение трубы по способу 2, количество излучаемого батареей (БТ) тепла увеличивается в 4 раза! Измерения, проведенные нашими и зарубежными специалистами, показали, что при подводе 1 кВт к электродвигателю (ЭД) батарея (БТ) дает столько тепла, сколько должно было бы получаться при затрате 4 кВт. При подключении трубы по способу 2 вода в колонке (ОК) получает вращательное движение, и именно этот процесс приводит к увеличению количества отдаваемого батареей (БТ) тепла.

Почему двигатель не работает: Описанная установка действительно была собрана в НПО «Энергия» и, по утверждению авторов, работала. Изобретатели не ставили под сомнение правильность закона сохранения энергии, но утверждали, что двигатель черпает энергию из «физического вакуума». Что невозможно, т. к. физический вакуум имеет самый низкий из возможных уровней энергии и черпать из него энергию нельзя.

Наиболее вероятным представляется более прозаическое объяснение: имеет место неравномерный нагрев жидкости по сечению трубы и из-за этого возникают ошибки в измерении температуры. Не исключено также, что энергия помимо воли изобретателей «закачивается» в установку из электрической цепи.

как он выглядит и действует

Теплогенератор Потапова не известен широким народным массам и еще мало изучен с научной точки зрения. Впервые попробовать осуществить пришедшую в голову идею Юрий Семенович Потапов осмелился уже ближе к концу восьмидесятых годов прошлого столетия. Исследования проводились в городе Кишиневе. Исследователь не ошибся, и результаты попыток превзошли все его ожидания.

Схема устройства теплогенератора на твердом топливе.

Готовый теплогенератор удалось запатентовать и пустить в общее пользование лишь в начале февраля 2000 года.

Все имеющиеся мнения в отношении созданного Потаповым теплогенератора достаточно сильно расходятся. Кто-то считает его практически мировым изобретением, приписывают ему очень высокую экономичность при эксплуатации – до 150%, а в отдельных случаях и до 200% экономии энергии. Считают, что практически создан неиссякаемый источник энергии на Земле без вредных последствий для окружающей среды. Другие же утверждают обратное – мол, все это шарлатанство, и теплогенератор, на самом деле, требует ресурсов даже больше, чем при использовании его типовых аналогов.

По некоторым источникам, разработки Потапова запрещены в России, Украине и на территории Молдовы. По другим источникам, все-таки, на настоящий момент в нашей стране термогенераторы подобного типа выпускают несколько десятков заводов и продаются они по всему миру, давно пользуются спросом и занимают призовые места на различных технических выставках.

Описательная характеристика строения теплогенератора

Схема стационарного теплогенератора.

Представить, как выглядит теплогенератор Потапова можно, тщательно изучив схему его строения. Тем более, что состоит он из достаточно типовых деталей, и о чем идет речь, понять будет не сложно.

Итак, центральной и самой основательной частью теплогенератора Потапова является его корпус. Он занимает центральное положение во всей конструкции и имеет цилиндрическую форму, установлен он вертикально. К нижней части корпуса, его фундаменту, торцом присоединен циклон для зарождения в нем вихревых потоков и увеличения скорости продвижения жидкости. Поскольку установка в основе своего действия имеет большие скоростные явления, то в ее конструкции необходимо было предусмотреть элементы, тормозящие весь процесс для более удобного управления.

Для таких целей в противоположной стороне от циклона к корпусу присоединяется специальное тормозное устройство. Оно тоже цилиндрической формы, в центре его установлена ось. На оси по радиусам прикреплены несколько ребер, количеством от двух. Следом за тормозным устройством предусмотрено дно, снабженное выходным отверстием для жидкости. Далее по ходу отверстие преобразуется в патрубок.

Это основные элементы теплогенератора, все они расположены в вертикальной плоскости и плотно соединены. Дополнительно патрубок для выхода жидкости оснащен перепускным патрубком. Они плотно скреплены и обеспечивают контакт двух концов цепочки основных элементов: то есть патрубок верхней части соединен с циклоном в нижней части. В месте сцепления перепускного патрубка с циклоном предусмотрено добавочное малое тормозное устройство. К торцевой части циклона под прямым углом к оси основной цепочки элементов прибора присоединен инжекционный патрубок.

Инжекционный патрубок предусмотрен конструкцией устройства с целью соединения насоса с циклоном, приводящими и отводящими трубопроводами для жидкости.

Прототип теплогенератора Потапова

Схема механизма работы теплового насоса.

Вдохновителем Юрия Семеновича Потапова на создание теплогенератора стала вихревая труба Ранка. Труба Ранка была изобретена с целью разделения горячей и холодной масс воздуха. Позже в трубу Ранка стали запускать и воду с целью получения аналогичного результата. Вихревые потоки брали свое начало в так называемой улитке – конструктивной части прибора. В процессе применения трубы Ранка было замечено, что вода после прохождения улиткообразного расширения прибора изменяла свою температуру в положительную сторону.

На это необычное, до конца не обоснованное с научной точки зрения явление и обратил внимание Потапов, применив его для изобретения теплогенератора с одним лишь небольшим отличием в результате. После прохождения воды через вихрь ее потоки не резко делились на горячий и холодный, как это происходило с воздухом в трубе Ранка, а на теплый и горячий. В результате некоторых измерительных исследований новой разработки Юрий Семенович Потапов выяснил, что самая энергозатратная часть всего прибора – электрический насос – затрачивает намного меньше энергии, чем ее вырабатывается в результате работы. В этом и заключается принцип экономичности, на котором основан теплогенератор.

Физические явления, на основе которых действует теплогенератор

Схема устройства вихревой теплосистемы.

В общем-то, в способе действия теплогенератора Потапова ничего сложного или необычного нет.

Принцип действия этого изобретения основан на процессе кавитации, отсюда его еще называют вихревым теплогенератором. Кавитация основана на образовании пузырьков воздуха в толще воды, вызванном силой вихревой энергии потока воды. Образование пузырьков всегда сопровождается специфическим звуком и образованием некой энергии в результате их ударов на большой скорости. Пузырьки представляют собой полости в воде, заполненные испарениями от воды, в которой они сами и образовались. Жидкость оказывает постоянное давление на пузырек, соответственно, он стремится перемещаться из области высокого давления в область низкого, дабы уцелеть. В итоге, он не выдерживает давления и резко сжимается или «лопается», при этом выплескивая энергию, образующую волну.

Выделяемая «взрывная» энергия большого количества пузырьков обладает такой силой, что способна разрушить внушительные металлические конструкции. Именно такая энергия и служит добавочной при нагреве. Для теплогенератора предусмотрен полностью закрытый контур, в котором образуются пузырьки очень малого размера, лопающиеся в толще воды. Они не обладают такой разрушительной силой, но обеспечивают прирост тепловой энергии до 80%. В контуре обеспечивается поддержание переменного тока напряжением до 220В, целостность важных для процесса электронов при этом сохраняется.

Как уже было сказано, для работы тепловой установки необходимо образование «водяного вихря». За это отвечает встроенный в тепловую установку насос, который образовывает необходимый уровень давления и с силой направляет его в рабочую емкость. Во время возникновения завихрения в воде происходят определенные перемены с механической энергией в толще жидкости. В результате начинает устанавливаться одинаковый температурный режим. Дополнительная энергия создается, по Эйнштейну, переходом некой массы в необходимое тепло, весь процесс сопровождается холодным ядерным синтезом.

Принцип действия теплогенератора Потапова

Схема устройства тепловой пушки.

Для полного понимания всех тонкостей в характере работы такого устройства, как теплогенератор, следует рассмотреть поэтапно все стадии процесса нагрева жидкости.

В системе теплогенератора насос создает давление на уровне от 4 до 6 атм. Под созданным давлением вода с напором поступает в инжекционный патрубок, присоединенный к фланцу запущенного центробежного насоса. Поток жидкости стремительно врывается в полость улитки, подобной улитке в трубе Ранка. Жидкость, как и в проделанном с воздухом опыте, начинает быстро вращаться по изогнутому каналу для достижения эффекта кавитации.

Следующий элемент, который содержит теплогенератор и куда попадает жидкость – это вихревая труба, в этот момент вода уже достигла одноименного характера и движется стремительно. В соответствии с разработками Потапова, длина вихревой трубы в разы превышает размеры ее ширины. Противоположный край вихревой трубы является уже горячим, туда-то и направляется жидкость.

Чтобы достичь необходимой точки, она проходит свой путь по винтообразно закрученной спирали. Винтовая спираль располагается около стенок вихревой трубы. Через мгновение жидкость достигает своего пункта назначения – горячей точки вихревой трубы. Этим действием завершается движение жидкости по основному корпусу устройства. Следом конструктивно предусмотрено основное тормозное устройство. Это устройство предназначено для частичного вывода горячей жидкости из обретенного ею состояния, то есть поток несколько выравнивается благодаря радиальным пластинам, закрепленным на втулке. Втулка имеет внутреннюю пустую полость, которая соединяется с малым тормозным устройством, следующим за циклоном в схеме строения теплогенератора.

Схема подключения теплогенератора к системе отопления.

Вдоль стенок тормозного устройства горячая жидкость все ближе продвигается к выходу из устройства. Тем временем, по внутренней полости втулки основного тормозного устройства навстречу потоку горячей жидкости протекает вихревой поток отведенной холодной жидкости.

Времени контакта двух потоков через стенки втулки достаточно, чтобы нагреть холодную жидкость. И теперь уже теплый поток направляется к выходу через малое тормозное устройство. Дополнительный нагрев теплого потока осуществляется во время прохождения его по тормозному устройству под действием явления кавитации. Хорошо прогретая жидкость готова выйти из малого тормозного устройства по байпасу и пройти по основному отводящему патрубку, соединяющему два конца основной цепи элементов теплового устройства.

Горячий теплоноситель также направляется на выход, но в противоположном направлении. Вспомним, что к верхней части тормозного устройства прикрепляется дно, в центральной части дна предусмотрено отверстие с диаметром, равным диаметру вихревой трубы.

Вихревая труба, в свою очередь, соединена отверстием в дне. Следовательно, горячая жидкость заканчивает свое движение по вихревой трубе проходом в отверстие дна. После горячая жидкость попадает в основной отводящий патрубок, где смешивается с теплым потоком. На этом движение жидкостей по системе теплогенератора Потапова закончено. На выход из нагревателя вода поступает с верхней части отводного патрубка – горячая, а из нижней его части – теплая, в нем же она смешивается, готовая к использованию. Горячая вода может применяться либо в водопроводе для хозяйственных нужд, либо в качестве теплоносителя в системе отопления. Все этапы работы теплогенератора проходят в присутствии эфира.

Особенности применения теплогенератора Потапова для отопления помещений

Как известно, нагретую воду в термогенераторе Потапова можно использовать в различных бытовых целях. Достаточно выгодным и удобным может быть применение теплогенератора в качестве конструктивной единицы отопительной системы. Если исходить из указанных экономических параметров установки, то ни одно другое устройство не сравнится по экономии.

Итак, при использовании теплогенератора Потапова для нагрева теплоносителя и пуска его в систему предусмотрен следующий порядок: отработанная уже жидкость с более низкой температурой от первичного контура снова поступает в центробежный насос. В свою очередь, центробежный насос отправляет теплую воду через патрубок непосредственно в систему отопления.

Преимущества теплогенераторов при использовании для отопления

Наиболее явное преимущество теплогенераторов – достаточно простое обслуживание, несмотря на возможность свободной установки без спроса специального разрешения на то у сотрудников электросетей. Достаточно раз в полгода проверить трущиеся детали устройства – подшипники и сальники. При этом, по заявлениям поставщиков, средний гарантированный срок службы – до 15 лет и более.

Теплогенератор Потапова отличается полной безопасностью и безвредностью для окружающей среды и использующих его людей. Экологичность обоснована тем, что при работе кавитационного теплогенератора исключаются выбросы в атмосферу вреднейших продуктов от переработки природного газа, твердотопливных материалов и дизельного топлива. Они просто не используются.

Подпитка работы происходит от электросети. Исключается возможность возникновения возгорания по причине отсутствия контакта с открытым огнем. Дополнительную безопасность обеспечивает приборная панель устройства, с ней производится тотальный контроль за всеми процессами изменения температуры и давления в системе.

Экономическая эффективность при отоплении помещения теплогенераторами выражается в нескольких преимуществах. Во-первых, не нужно заботиться о качестве воды, когда она играет роль теплоносителя. Думать о том, что она причинит вред всей системе только по причине ее низкого качества, не придется. Во-вторых, финансовых вложений в обустройство, прокладку и обслуживание тепловых трасс делать не нужно. В третьих, нагрев воды с использованием физических законов и применения кавитации и вихревых потоков полностью исключает появления кальциевых камней на внутренних стенках установки. В четвертых, исключаются траты денежных средств на транспортировку, хранение и приобретение ранее необходимых топливных материалов (природного угля, твердотопливных материалов, нефтяных продуктов).

Неоспоримое преимущество теплогенераторов для домашнего пользования заключается в их исключительной универсальности. Спектр применения теплогенераторов в бытовом обиходе очень широк:

• в результате прохождения через систему вода преобразуется, структурируется, а болезнетворные микробы в таких условиях погибают;
• водой из теплогенератора можно поливать растения, что будет способствовать их бурному росту;
• теплогенератор способен нагреть воду до температуры, превышающей точку кипения;
• теплогенератор может работать в совокупности с уже используемыми системами или быть встроенным в новую отопительную систему;
• теплогенератор уже давно используется осведомленными о нем людьми в качестве основного элемента отопительной системы в домах;
• теплогенератор легко и без особых затрат подготавливает горячую воду для использования ее в хозяйственных нуждах;
• теплогенератор может нагревать жидкости, используемые по различным назначениям.

Совершенно неожиданным преимуществом является то, что теплогенератор можно применять даже для переработки нефти. Ввиду уникальности разработки, вихревая установка способна разжижать тяжелые пробы нефти, провести подготовительные мероприятия перед транспортировкой на нефтеперерабатывающие заводы. Все указанные процессы проводятся с минимальными затратами.

Следует отметить способность теплогенераторов к абсолютно автономной работе. То есть режим интенсивности его работы можно задать самостоятельно. К тому же, все конструкции теплогенератора Потапова очень просты при монтаже. Привлекать работников сервисных организаций не потребуется, все операции по установке можно проделать самостоятельно.

Самостоятельная установка теплогенератора Потапова

Для установки своими руками вихревого теплогенератора Потапова в качестве основного элемента отопительной системы требуется достаточно мало инструментов и материалов. Это при условии, что разводка самой отопительной системы уже готова, то есть регистры подвешены под окнами и соединены между собой трубами. Остается только подключить устройство, подающее горячий теплоноситель. Необходимо подготовить:

• хомуты – для плотного соединения труб системы и труб теплогенератора, типы соединений будут зависеть от используемых материалов труб;
• инструменты для холодной или горячей сварки – при использовании труб с обеих сторон;
• герметик для уплотнения соединений;
• плоскогубцы для утяжки хомутов.

При установке теплогенератора предусмотрена диагональная разводка труб, то есть по ходу движения горячий теплоноситель будет подаваться в верхний патрубок батареи, проходить через нее, а остывающий теплоноситель будет выходить из противоположного нижнего патрубка.

Непосредственно перед установкой теплогенератора необходимо убедиться в целостности и исправности всех его элементов. Затем выбранным способом нужно подсоединить подающий воду патрубок к подающему в систему. То же самое проделать с отводящими патрубками – соединить соответствующие. Затем следует позаботиться о подключении в систему отопления необходимых контролирующих приборов:

• предохранительный клапан для поддержания давления системы в норме;
• циркуляционный насос для принуждения движения жидкости по системе.

После теплогенератор подключается к электропитанию напряжением 220В, и проводится заполнение системы водой при открытых воздушных задвижках.

ПРАВИЛА МАРПОЛ ДЛЯ СУДОВ — Морское исследование

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов,

1973, в редакции Протокола 1978 г.
Введение

Конвенция МАРПОЛ — это основная международная конвенция, касающаяся предотвращения загрязнения морской среды судами по эксплуатационным или аварийным причинам. Это комбинация двух договоров, принятых в 1973 и 1978 годах соответственно и обновляемых поправками с годами.

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) была принята 2 ноября 1973 года в ИМО и охватывала загрязнение нефтью, химическими веществами, вредными веществами в упаковке, сточными водами и мусором. Протокол 1978 года к Международной конвенции 1973 года по предотвращению загрязнения с судов (Протокол МАРПОЛ 1978 года) был принят на Конференции по безопасности танкеров и предотвращению загрязнения в феврале 1978 года, проведенной в ответ на серию аварий с танкерами в 1976-1977 годах.(Меры, касающиеся конструкции и эксплуатации танкеров, были также включены в Протокол 1978 г. к Конвенции 1974 г. по охране человеческой жизни на море 1974 г.).

Поскольку Конвенция МАРПОЛ 1973 года еще не вступила в силу, Протокол МАРПОЛ 1978 года поглотил основную Конвенцию. Объединенный документ называется Международной конвенцией по предотвращению загрязнения моря с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78), и вступил в силу 2 октября 1983 года (Приложения I и II).

Цели

Исключить загрязнение моря нефтью, химикатами и другими вредными веществами, которые могут быть выброшены во время операции. Свести к минимуму количество нефти, которая выделяется в результате аварий, столкновений, посадки на мель и т. Д.

ПРИЛОЖЕНИЯ к МАРПОЛ:

В настоящее время в МАРПОЛ 6 приложений:

Приложение I: Предотвращение загрязнения нефтью

Приложение II:

Xiaomi Smartmi Воздухоочиститель Домашняя система свежего воздуха Очиститель воздуха Xiaomi Anti Haze Формальдегид Версия с электрическим дополнительным обогревателем | Умный пульт дистанционного управления |

Очиститель воздуха XIAOMI Smartmi с дополнительным электрическим обогревом работает с энергосбережением Mijia и отключением звука, предотвращающим дымку и удаление альдегидов

Основные параметры

Модель продукта: XFXTDFRO2ZM

Номинальное напряжение: 220 В

Номинальная частота: 50 Гц

Применимая площадь: 57м2

Уровень фильтрации: фильтр средней эффективности MERV12 + фильтр высокой эффективности h23

Объем воздушного продукта: 160 мч

Номинальная мощность: 680 Вт

Шум от продукта: 41.3 дБ (А)

Ассортимент продукции: 582 × 390 × 236 мм

Вес продукта: около 12 кг

Способ установки: настенный

Очиститель воздуха Smartmi (дополнительный электроотопитель)

99.99% антибактериальных и противовирусных, чистый воздух во всем доме

Отвод формальдегидного тумана | Электрический дополнительный тепловой комфортный воздух | Различные умные элементы управления

Новое обновление Чище и свежее

В результате многократной фильтрации воздуха, поступающего в помещение, давление воздуха в помещении становится высоким, образуя небольшое положительное давление.Разведите тонким слоем и выпустите в комнату формальдегид, диоксид углерода, PM2,5 и т. Д. Недавно обновленный фильтрующий элемент также может удалять бактерии и вирусы из воздуха, позволяя чистому воздуху заполнять все помещение.

Сочетание тепловых насосов и солнечных панелей (2020)

Интеграция тепловых насосов и солнечной энергии

Сегодня, с ростом популярности и доступности возобновляемых источников энергии, вопрос об обеспечении надлежащего домашнего отопления, которое является энергетическим и в то же время экономически эффективным, уже не так озадачен, как это было несколько десятилетий назад.Все больше и больше людей придерживаются позиции экологической устойчивости и обращаются к тепловым насосам и солнечным батареям в качестве средств обеспечения теплом своих домов.

Показатели энергоэффективности тепловых насосов и солнечных панелей в сочетании с их экологичностью делают их идеальным выбором для тех, кто обеспокоен воздействием, которое они оказывают на окружающую среду, и стремится получить максимальную отдачу от своих первоначальных инвестиций. Чтобы получить максимальную отдачу от источников энергии, которые в определенной степени доступны в виде бесконечных источников, предпочтение отдается комбинации приборов, генерирующих солнечную энергию, и тепловых горбов, являющихся источниками тепла.

Преимущества комбинации солнечных панелей и теплового насоса

Комбинируя два различных источника энергии для целей отопления, одному будет предложено отличное соотношение цены и качества, которые он / она тратит на отопление, в то время как это обеспечит лучшее соотношение цены и качества по сравнению с традиционными системами центрального отопления. Такая комбинированная система будет:

• Зимой обеспечить полноценное отопление.
• Обеспечьте кондиционирование воздуха летом с меньшим расходом энергии.
• Обеспечьте определенную степень гибкости в отношении того, как вырабатывается тепло, в то время как производительность геотермального теплового насоса не будет зависеть от внешних погодных условий.
• Летом геотермальный тепловой насос отбрасывает избыток тепла, производимого солнечными коллекторами, и сохраняет его часть на зиму.

КПД комбинированной системы отопления

В дополнение к тому, что было упомянуто до сих пор, следует отметить, что максимальный КПД насоса приходится на период с октября по декабрь, а самый низкий показатель КПД — на период с февраля по апрель.

В то время как для солнечных тепловых обогревателей самый высокий коэффициент полезного действия (в холодное время года) ограничен периодом с февраля по март, а самый низкий — с ноября по декабрь. Таким образом, эти две различные системы отопления весьма продуктивно дополняют друг друга. Использование солнечных батарей увеличивает тепловую эффективность наземного теплового насоса и наоборот, гарантируя, что потребители получат максимальную выгоду от этих симбиотических отношений.

Единственным существенным недостатком такой комбинированной системы является ее высокая стоимость установки, которая может значительно ограничить ваш бюджет.Причина высоких начальных затрат связана с тем, что для работоспособности грунтового теплового насоса требуется бурение скважин в почве на глубине 50-115 метров и прокладка под землей коллекторов трубчатого типа. Таким образом, затраты на установку геотермального теплового насоса более или менее равны стоимости оборудования теплового насоса, что является важным фактором принятия решений при выборе системы отопления дома.

Тем не менее, первоначальные высокие затраты компенсируются окупаемостью, получаемой при эксплуатации и обслуживании геотермального теплового насоса.Также стоит упомянуть, что общие затраты на комбинированную систему отопления будут напоминать затраты, связанные с установкой и запуском полноразмерной системы отопления с солнечными батареями, не требуя слишком много места для размещения солнечных элементов. Для более эффективного распределения тепла рекомендуется использовать теплые полы или фанкойлы, которые можно использовать для кондиционирования воздуха летом.

Способы объединения геотермальных тепловых насосов и солнечной панели

Мы сочли достаточным представить список возможных комбинаций систем, которые направлены на снижение затрат на отопление до 50-70% по сравнению с обычными вариантами отопления, чтобы вы могли понять, что искать, если вы захотите подумайте о покупке одного в ближайшем будущем.

• Система предназначена для обогрева помещений площадью 100-200 квадратных метров.
• Количество солнечных коллекторов — 4 шт.
• Общий объем / емкость двойных буферных баков-аккумуляторов — 500 л.
• Объем распределительного бака горячей воды — 200 литров.
• Номинальная тепловая мощность солнечных панелей — 6,7 кВт.
• Мощность теплового насоса — 10 кВт.
• Стоимость оборудования — ок. 6000 фунтов стерлингов.

• Система предназначена для обогрева помещений площадью 150-300 квадратных метров.
• Количество солнечных коллекторов — 8 шт.
• Суммарный объем / емкость двойных буферных баков-аккумуляторов — 1 000 л.
• Объем распределительного бака горячей воды — 200 литров.
• Номинальная тепловая мощность солнечных панелей — 13 кВт.
• Мощность теплового насоса — 10 кВт.
• Стоимость оборудования — ок.8000 фунтов стерлингов.

• Система предназначена для обогрева помещений площадью 300-400 квадратных метров.
• Количество солнечных коллекторов — 12 шт.
• Общий объем / емкость двойных буферных емкостей батареи — 1500 литров
• Объем распределительного бака горячей воды — 200 литров.
• Номинальная тепловая мощность солнечных панелей — 20 кВт Мощность теплового насоса — 16 кВт.
• Стоимость оборудования — ок. 10 000 фунтов стерлингов.

• Система предназначена для обогрева помещений площадью 400-600 квадратных метров.
• Количество солнечных коллекторов — 16 шт.
• Общий объем / емкость двойных буферных баков-аккумуляторов — 2000 л.
• Объем распределительного бака горячей воды — 200 литров.
• Номинальная тепловая мощность солнечных панелей — 20 кВт.
• Мощность теплового насоса — 25 кВт.
• Стоимость оборудования — ок.14 000–15 000 фунтов стерлингов.

Получить расценки на тепловые насосы

Если вы решили приобрести тепловой насос, но не уверены, какой тип вам нужен, мы готовы вам помочь.

Заполните форму на этой странице, указав свои личные предпочтения и информацию, и мы предоставим вам до четырех различных предложений от поставщиков тепловых насосов.

Сплит система — что это такое: нюансы устройства, разновидности

Автор aquatic На чтение 6 мин. Просмотров 8.8k. Обновлено 16.06.2020

Многие из нас используют подобное оборудование у себя дома, но вряд ли знают, что представляет из себя качественная  сплит система. Что это такое поможет подробней узнать наш обзор. Такая конструкция не совсем кондиционер, она  имеет несколько отличий. Сплит система производит кондиционирование воздушных потоков. Как это происходит и какие разновидности техники существуют, давайте узнаем вместе.

Сплиты являются важным элементом любого интерьера

Сплит система: что это такое

Мощная сплит система (что это такое можно понять после ознакомления с устройством прибора) конструкционно включает две части. Внутренняя представляет испарительный элемент, а наружная часть компрессорно- конденсаторный. Внешний элемент фиксируется на фасадной части здания, а внутренний – в самом помещении. Внутренние элементы могут отличаться по месту размещения. Оба блока объединяются при помощи тоненьких труб из меди. Компрессор представляет собой «сердце» и самую шумную деталь системы. Именно поэтому его выносят из здания.

Составляющие сплит конструкции

Нюансы устройства кондиционера системы сплит

Принцип действия устройства сплит системы состоит в выводе теплых воздушных масс на улицу. Такое оборудование не только обладает охлаждающим эффектом, но и обогревающим. Прогревание производится в обратном порядке. Фреон испаряется во внешнем элементе, а конденсация происходит в комнатном блоке.

Конструкцию можно разместить в любом удобном месте

Внешний элемент размещается вне пространства, которое охлаждается. Он содержит такие элементы, как конденсатор, компрессор, ресивер, вентилятор, плату управления, а также реле силовой коммутации. Монтаж механизма вне помещения позволяет избавиться от производимых звуков. Норма возможного шума в квартире составляет 25 Дб.

Схемы устройства двух главных элементов

1-компрессор; 2-четырёхходовой клапан; 3-теплообменник-конденсатор; 4-звукоизоляция; 5-вентилятор; 6-кожух; 7-выходная решетка; 8-двухходовой клапан; 9-трехходовой клапан; 10-поддон; 11-сливной патрубок; 12-теплообменник-испаритель; 13-вентилятор тангенциального типа; 14-решетка; 15-входной фильтр; 16-направляющие жалюзи; 17-створки; 18-лицевая панель; 19-светодиоды; 20-датчики температуры; 21-плата управления; 22-монтажная плата; 23-пульт.

Внутренняя конструкция работает на охлаждение, прогрев и фильтрацию воздушных масс. Тонкие трубки, соединяющие детали конструкции могут монтироваться в подвесных установках, в специальных штробах или в проложенных кабель-каналах.

Сплит в разрезе

Полезная информация! Многие  новейшие модели дополняются такими функциями: фильтрами для очистки, специальными таймерами, механизмом ионизации воздуха, а также устройством для поддержания температуры.

Разновидности сплит-систем кондиционирования для квартиры

Теперь вы знаете, что такое сплит система: это прибор кондиционирования, имеющий несколько вариантов исполнения. Давайте разберемся с основными видами устройства.

Настенное оборудование

Настенное оборудование может быть представлено различным дизайнерским исполнением. Подобные устройства монтируются на внешней стороне стены. Подобный вариант особенно удобен, так как все громоздкие элементы выносятся наружу. В настоящее время это самый распространенный вариант сплитов. Такие модели предоставляют максимальный вывод тепла и холода. У них такие достоинства:

• великолепная сборка;
• блокировка устройства давления;
• компрессор, функционирующий с подогревом дренажа;
• система тормозных элементов;
• интеллектуальная программа, устанавливающая оптимальный температурный режим.

Элементы настенной конструкции

Канальные и потолочные модели

Потолочные и напольные сплит системы на обогрев и на холод используются в комнатах, имеющих продолговатую форму. Сильные потоки воздушных масс проходят вдоль поверхностей и распределяются по всему пространству.

Оборудование канального типа

В случае с канальным устройством внутренний элемент монтируется за подвесным потолком. Под такую установку выделяется около 36 см  межпотолочной области. Воздух вытягивается из помещения и проникает назад через каналы воздуховода. Четвертая часть воздуха приходящего внутрь представляет собой свежий поток, насыщенный кислородом. Потолочные конструкции используются в небольших помещениях.

Потолочный прибор

Какой вариант выбрать для больших помещений?

Устройства кассетного типа подходят для помещений очень большого размера, где есть подвесные потолки. Для установки полноценной конструкции между базовым потолком и декоративным должно быть пространство не менее 25 см. Все внутренние механизмы размещаются за подвесной конструкцией. Видимой остается только декоративная решетка. Воздух проходит через решетку, а потом после обработки проходит через жалюзи и распространяется в четырех направлениях.

Мощная кассетная конструкция

Если подвесные конструкции отсутствуют, то подойдет устройство колонного типа. Подобные агрегаты обеспечивают мощную струю воздуха, которая продвигается к потолку, а затем передвигается по всей площади. В подобных конструкциях предусмотрено около 10 % свежего воздуха.

Мульти сплит – система

Важно учитывать характеристики сплит систем различного типа. Например, мульти- сплит конструкция включает несколько внутренних блоков. Она востребована для монтажа в нескольких офисных помещениях, для жилых домов в несколько этажей и для больших магазинов. При этом снаружи размещается всего лишь один блок. Подобная техника имеет большую стоимость, чем альтернативные варианты.

Схема подключения мульти устройства

Настройка и управление

Вы можете приобрести сплит систему инвертор. Данный механизм позволяет преобразовывать постоянный ток в переменный. Благодаря этому кондиционирование может производиться без перерывов. Инвертор позволяет плавно регулировать работу агрегата. Устройство оснащено множеством датчиков и дополнительным микропроцессором. При работе такого устройства температурный режим поддерживается постоянно, так как не происходит отключения при нагревании и охлаждении.

На панели пульта показаны основные режимы

Управление выполняется через следующие режимы:

• охлаждение основная задача подобной конструкции. На перенос прохладного воздуха в помещение тратится 1 киловатт взамен на 3 кВт охлажденного воздуха. Понижение температуры возможно до определенной нормы. Максимальный предел охлаждения +17-18 градусов. Поток холодного воздуха выходит из внутреннего блока и равномерно охлаждает помещение;
• для функции обогрева в сплитах реализуется обратный цикл движения теплоносителя. Происходит обратный процесс – холодные воздушные массы перемещаются на улицу, а тепло идет в помещение. При установке подобного агрегата лучше обратить внимание на модели с ТЭНами. Стоит учитывать, что подобное оборудование потребляет много электроэнергии;
• может использоваться функция осушения воздуха. При этом из охлажденного воздуха убирается лишняя влага. Известно, что жара с высокой влажностью переносится тяжело людьми, имеющими проблемы с давлением и сердцем. Режим сушки удаляет молекулы воды, но не меняет температуру;
• режим вентиляции обеспечивает в помещении циркуляцию воздушных масс и их чистку;
• важная функция – очистка воздуха осуществляется с помощью воздушно-механического фильтра. Этот механизм необходимо периодически прочищать пылесосом и промывать. В более дорогих моделях предусмотрен фильтр тонкой очистки. Угольный фильтр позволяет очищать воздух от запахов и табачного дыма.

[/list]

Основные функции сплитов

Также в сплиты оснащаются множеством дополнительных функций. Например, таймер сна обеспечивает оптимальный температурный режим в ночное время. Автоматический механизм передвижения вертикальных и горизонтальных жалюзи, регулирующих потоки воздуха. Есть таймер для включения или отключения конструкции в любое нужное время.

В таблице представлены цены на некоторые модели.

Качественный сплит делает атмосферу всего помещения

Установка сплит – системы достаточно трудоемкий процесс, поэтому редко обходится без привлечения специалистов. Правильный монтаж обеспечит комфортные условия пребывания в помещении в любое время года.

Выбор и использование сплит-системы (видео)

Что такое сплит система кондиционирования и мультисплит

Рынок климатического оборудования представлен достаточно широким модельным рядом. А для многих обывателей нет разницы между ними, поэтому когда речь заходит о сплит системах кондиционирования – что это такое, звучит в первую очередь. Все понимают, что это относится к категории кондиционеров, но, как они выглядят, не все понимают. Хотя сталкиваются с ними ежедневно.

Сплит система – что это такое

Системы кондиционирования разделяются на две основные категории: непосредственно кондиционеры и сплит-системы. Разница между ними достаточно простая: у первого все агрегаты располагаются в одном корпусе. У второго компрессор, вентилятор и испаритель располагаются в одном блоке, который называют внешним, потому что он устанавливается на улице. А фен, подающий воздух в помещения, а соответственно и второй испаритель, через который проходит хладагент, располагаются в отдельном блоке. Его устанавливают внутри помещения, поэтому и носит он название внутренний.

Между собой блоки соединены трубками, по которым проходит хладагент, и проводами, соединяющие между собой блок управления во внутреннем блоке и остальным оборудованием во внешнем. Именно такое блочное разделение называется системой. А слово сплит или с английского «split» означает разделять. Поэтому когда говорят о сплит системах кондиционирования, понимают два блока, разделенных стеной.

Принцип работы

В основе принципа работы сплит-системы лежит свойство некоторых жидкостей выделять тепло, когда они начинают конденсировать из парообразного состояния в жидкое, и поглощать его, если все происходит наоборот. Поэтому в первую очередь надо разобраться с комплектацией самого оборудования, то есть, определить, какие приборы и агрегаты входят в состав сплит-системы, и для чего каждый из них предназначается.

Необходимо понимать, что движение хладагента будет проводиться по приточным каналам и отточным, соединяющих два блока между собой. При этом в одном блоке будет происходить испарение, в другом конденсация. Не забываем, что все процессы проходят под бдительным контролем блока управления, где собраны функции управления вентилятором, компрессоров и феном.

Устройство

Как уже было сказано, во внешнем блоке располагаются все основные агрегаты:

• вентилятор, с помощью которого происходит обдув конденсатора во внешнем блоке;
• компрессор, который сжимает фреон, чтобы тот двигался по системе;
• испаритель (он же конденсатор в виде радиатора), внутри него происходит испарение, то есть, переход фреона из жидкого состояния в парообразное;
• терморегулирующий вентиль (ТРВ), который снижает давление хладагента перед тем, как он должен перейти во внутренний блок.

Во внутреннем блоке сплит системы располагается испаритель, где фреон обратно превращается в жидкость, и фен, который и обдувает испаритель. Сегодня многие производители снабжают внутренний блок фильтром тонкой очистки, который очищает воздух от пыли, табачного дыма, некоторых разновидностей бактерий и вирусов. В его состав могут входить три разных фильтрующих элемента: электростатически заряженный фильтр, угольно-волоконный и дезинфицирующий. Именно в таком порядке они и устанавливаются. Данная система фильтрации гарантирует, что в помещении всегда будет чистый воздух, потому что установленные фильтры могут через себя пропустить частицы размером не больше 0,001 мкм.

Надо понимать, что сама система кондиционирования – это схема последовательного соединения некоторых агрегатов в единую цепь. То есть, вся сеть собирается в своеобразный холодильный контур. В него входит четыре основных прибора: компрессор, ТРВ, конденсатор и испаритель из внутреннего блока.

Работает система так:

1. Из испарителя в компрессор движется газообразный хладагент. Его давление 3-5 атм., температура в пределах 10-20С. Здесь происходит сжатие фреона до 20-25 атм., а значит, у него тут же поднимается температура до +90С.
2. В таком состоянии он поступает в конденсатор, который обдувается вентилятором. А так как температура на улице всегда ниже температуры хладагента, то последний начинает превращаться в жидкость, то есть, конденсировать с выделением тепла. Температура падает до +10-20С, а давление остается прежним.
3. Теперь надо понизить давление до 3-5 атм., для чего используется ТРВ. Здесь не только падает давление, но еще раз снижается температура, а часть фреона испаряется.
4. После чего хладагент с пониженной температурой и давление переходит в испаритель во внутреннем блоке, который обдувается феном. И процесс повторяется.

Что такое мульти сплит-система

Мультисплит система – одна из разновидностей кондиционеров данного типа. В ней всего лишь одна отличительная особенность – несколько внутренних блоков с одним внешним. То есть, получается так, что на улице устанавливается обычный блок, в котором располагаются все приборы и агрегаты, а связан он сразу с несколькими внутренними блоками, расположенными в разных отдельных помещениях. При этом количество внутренних частей ограничивается лишь мощностью внешней установки.

Разновидности сплит-систем

Существует достаточно широкая модельная линейка сплит-систем кондиционирования, модели в которой отличаются друг от друга способом установки внутреннего блока.

Настенные

Это самая распространенная модификация, которую используют в небольших помещения. Из названия становится понятным, что блок монтируется на стену. Статистика показывает, что именно этот конструктивный вариант является лидером продаж. И каждый производитель старается удивить покупателей различными формами блока, его цветом и размерами.

При этом настенные модели – это компактные устройства, которые имеют огромный диапазон различных режимов. Поэтому даже искушенные покупатели могут найти для себя необходимую модель, точно подходящую под особые требования.

Потолочные и канальные

Внутренний блок потолочной сплит-системы устанавливается на потолке. То есть, он крепится напрямую к потолочной поверхности. Поэтому блок имеет небольшую толщину. Но вот что необходимо отметить, что такие кондиционеры можно устанавливать и на поверхности пола, направляя выходную щель в сторону потолка. Поэтому эту модификацию часто называют напольно-потолочной.

канальный кондиционер в быту

Чаще всего этот вид климатического оборудования устанавливают в помещения со сложной архитектурой. То есть, нет возможности провести монтаж настенной модели, чтобы она смогла охватывать все пространство комнаты.

• Если установить эту марку на потолке, то с помощью заслонок можно воздушный поток направить вдоль плоскости потолка.
• Если она устанавливается в полу, то с помощью тех же заслонок воздух можно направить вверх вдоль стен.

То есть, в любом случае появляется возможность организовать равномерное распределение прохлады по всему объему помещения.

Сегодня производители предлагают напольные модели, в которых воздушный поток можно направлять сразу в четыре стороны. При этом каждый поток можно регулировать и настраивать по интенсивности надува в индивидуальном порядке. Это уникальная возможность быстро и равномерно охладить даже самое большое пространство. Для многих приборов универсальность только мешает, потому что за счет определенных опций и функция снижается эффективность действия. Этого нельзя отнести к напольно-потолочным сплит-системам. То есть, они прекрасно работают и на потолке, и на полу.

Что касается канальной сплит-системы, то это обычная установка с теми же двумя блоками. Просто внутренний располагается под подвесными или натяжными потолочными конструкциями. А от него в разные комнаты расходятся каналы, по которым и передается охлажденный воздух. Канальные выходные отверстия закрываются декоративными решетками.

Сам внутренний блок имеет небольшую толщину, но под него все равно необходимо пространство не меньше 40 см. Поэтому такие системы устанавливают в зданиях с высокими потолками.

Если говорить о преимуществах канальной сплит-системы, то надо отметить:

• внутренний блок не виден под потолочной обшивкой, то есть, его присутствие не влияет на дизайн помещения;
• его можно поместить в любом помещении, лучше в служебном;
• снижение шума за счет отсутствия самого блока в комнатах;
• возможность охлаждать сразу несколько помещений;
• эта разновидность кондиционирования хорошо взаимодействует с вентиляционной системой;
• это одна из самых высокоэффективных систем.

Что касается недостатков, то обозначим эти:

• сложный и объемный монтаж;
• снижение высоты потолков и устройство подвесных или натяжных конструкций;
• самостоятельно провести расчеты и подбор затруднительно;
• это одна из самых дорогих систем.

Кассетные

Это еще одна модификация потолочного типа, только она отличается от истинно потолочной тем, что ее, как и канальную модель, надо устанавливать в тело подвесной или натяжной конструкции. То есть, лицевая плоскость кондиционера практически должна совпадать с плоскостью фальш-потолка.

Сам весь агрегат располагается в межпотолочном пространстве. Поэтому толщина прибора составляет всего 20-30 см. При этом все соединяющие его коммуникации с внешним блоком располагаются там же.

Сегодня производители предлагают два типоразмера данной сплит-системы – это 60х60 см и 120х60 см. Первая легко встает на место одной из плиток декоративной потолочной системы. Что иногда выигрышно смотрится.

Говоря о преимуществах кондиционеров этого вида, необходимо отметить две основные позиции:

1. Сплит-система сливается с потолочной поверхностью, она не выступает, видна лишь ее декоративная часть.
2. Равномерное распределение охлаждающего потока сразу по четырем направлениям. Это дает возможность использовать один прибор на большое помещение.

Обогрев помещения с помощью сплит-систем

Использовать сплит-системы можно не только для охлаждения дома, но и для его обогрева. Просто в этом случае два блока (внутренний и наружный) как бы меняются своими местами. То есть, испаритель нагревается, а конденсатор охлаждается. При этом необходимо понимать, что в таком режиме кондиционер может работать только при одном условие – температура на улице не должна быть ниже -10С.

Все дело в том, что при низких температурах, да еще и при обдуве вентилятором хладагент внутри наружного блока закипать не будет. А значит, и не будет набирать необходимую высокую температуру. То есть, в испаритель начнет перемещаться жидкий фреон, что может привести к выходу из строя всей холодильной системы.

Но если температура на улице приемлемая, то сплит-система, работающая на обогрев, идеальный вариант, если сравнивать ее с другими электрическими нагревательными приборами. К примеру, стандартный кондиционер, затрачивая на выработку тепла 1 кВт электроэнергии, вырабатывает 2,5-5 кВт тепловой. Точно в такой же ситуации масляный радиатор вырабатывает до 1 кВт тепла. Разница существенная. Вот почему во многих странах, например, в Японии, где нет огромных запасов энергоносителей, для отопления домов, офисов и даже производственных объектов используют именно сплит-системы.

Поэтому, выбирая климатическое оборудование, которое планируется использовать и на обогрев, обращайте внимание на тепловые характеристики агрегата. Это поможет избежать проблем с его эксплуатацией зимой.

какие бывают кондиционеры и чем они отличаются?

Кондиционирование воздуха позволяет создать условия для комфортной работы и проживания людей, а также для правильного функционирования техники. Выбор кондиционера зависит от конфигурации и размеров помещения, а также его назначения. Бытовые, коммерческие и промышленные кондиционеры постоянно совершенствуются, чтобы расширить возможности температурного контроля в помещениях и сократить негативные воздействия на людей.

Ведущие мировые производители выпускают разные виды кондиционеров, вкладывая значительные ресурсы в научно-исследовательскую часть своего бизнеса. За счет этого современный потребитель может выбрать идеально подходящий ему кондиционер.

Какие бывают кондиционеры и чем они отличаются

Современные кондиционеры бывают разными по методу регулировки температуры, применению и месту установки.

Инверторные кондиционеры

Кондиционеры инверторного типа используют принцип инвертирования переменного тока в постоянный, а затем формирования переменного тока с требуемой частотой. За счет этого меняется частота вращения двигателя компрессора — а значит, и производительность кондиционера. Регулировка такого кондиционера может осуществляться плавно.

Неинверторные кондиционеры

Неинверторные кондиционеры поддерживают необходимую температуру, периодически включая/выключая компрессор, за счет чего электроэнергии расходуется больше. Неинверторные кондиционеры сложнее настраивать, и они медленнее меняют температуру в помещении. Их существенным преимуществом перед инверторными является только меньшая стоимость.

Бытовые кондиционеры

Бытовые кондиционеры предназначены для установки в квартирах, частных домах и коттеджах, небольших офисах.

Кондиционеры настенного типа (сплит-системы, мульти-сплит-системы)

Кондиционер настенного типа идеально подойдет для небольших помещений. Есть два основных вида таких кондиционеров: сплит-системы и мульти сплит-системы. Кондиционеры типа сплит-система — это два блока: небольшой внутренний и массивный внешний. Во внешнем блоке размещаются самые шумные элементы. Мульти-сплит-система создается путем присоединения нескольких внутренних блоков к одному внешнему блоку. Это позволяет по максимуму сохранить внешний вид здания.

Кондиционеры оконного типа (моноблочный вид)

Кондиционеры оконного типа — самая старая разновидность бытовых кондиционеров. Они встраиваются в оконный проем таким образом, чтобы часть с панелью управления была внутри помещения, а часть с компрессором выступала на улицу. Старые модели отличались высоким уровнем шума, в современных эта проблема практически решена. Такие кондиционеры обычно являются самыми бюджетными и несложными в монтаже.

Кондиционеры напольного типа (моноблочный вид)

Главное достоинство, которое демонстрируют кондиционеры напольного типа, — исключительная простота монтажа, позволяющая подключать кондиционер самостоятельно, без привлечения специалистов. Второе существенное отличие — мобильность. Напольные кондиционеры оснащены колесиками и могут быть перемещены из комнаты в комнату. Из недостатков следует отметить высокий уровень шума и стоимость, сравнимую со стоимостью сплит-систем.

Коммерческие (полупромышленные) кондиционеры

Такие кондиционеры могут устанавливаться в магазинах, ресторанах, павильонах и других объектах коммерческого назначения.

Кондиционеры канального типа

Кондиционер канального типа устанавливается за подвесным потолком, что позволяет полностью скрыть внутренний блок. Охлажденный воздух распространяется по системе воздуховодов, также размещенных в межпотолочном пространстве. С помощью канальных кондиционеров можно обслуживать сразу несколько помещений. Они находят свое применение в помещениях, где необходима скрытая установка климатического оборудования.

Кондиционеры кассетного типа

Здесь тоже задействован подвесной потолок. Кондиционер кассетного типа осуществляет распределение охлажденного воздуха через нижнюю часть блока, а верхняя скрыта в межпотолочном пространстве. Кассетный кондиционер можно удачно вписать в любой интерьер, поскольку его нижняя часть имеет размер обычной потолочной плитки. Кассетные кондиционеры находят применение в больших помещениях, поскольку могут равномерно распределять охлажденный воздух по четырем направлениям.

Кондиционеры потолочного типа

Для крупных помещений с обычными потолками обычно выбирают кондиционеры потолочного типа. Их преимущество состоит в том, что охлажденный воздух распределяется горизонтально, не воздействуя непосредственно на людей.

Кондиционеры колонного типа

Кондиционеры колонного типа оснащены мощным центробежным вентилятором, который позволяет создавать направленный воздушный поток. Они формируют воздушную струю длиной 5–12 м. Это позволят охлаждать большие помещения — например, рестораны, торговые павильоны — более равномерно.

Промышленные системы кондиционирования

В таких системах уделяется минимум внимания дизайну кондиционера, здесь главное — надежно обеспечить нужную температуру помещения. Это крупногабаритная климатическая техника, которая устанавливается в больших помещениях.

Мультизональные системы (VRV, VRF)

Эти промышленные климатические системы позволяют создавать в каждом помещении собственный микроклимат за счет изменяемого объема хладагента. Их также называют URV или VRF системами. Регулируя температуру с исключительной точностью — до 0,5oС — они находят широкое применение в спортивных, развлекательных, офисно-административных центрах, гостиницах, элитных жилых домах, на промышленных объектах.

Системы кондиционирования на базе чиллеров и фанкойлов

Это оборудование осуществляет как охлаждение воздуха в нужных помещениях, так и производить обогрев отдельных элементов здания, сочетая в себе качества кондиционера и энергосберегающей системы. Применяются в промышленных зданиях, медицинских и офисных центрах.

Моноблочный агрегат

HVAC по сравнению с раздельной системой — Как выбрать

HVAC, что означает «Отопление, вентиляция и кондиционирование», — это система, которую большинство домовладельцев используют для поддержания комфорта в вашем доме в течение всего года.

Существует два разных типа систем, каждая из которых имеет свой набор преимуществ. Основные различия между ними — конфигурация и производительность. Однако в конечном итоге они делают то же самое, что охлаждают и нагревают ваш дом.

Компактный блок — это система «все в одном», которая отлично подходит для мест, где нет места для ползания, тогда как сплит-система имеет отдельные компоненты для тех, у кого больше внутреннего пространства.В зависимости от типа вашего дома любой из них будет для вас правильным выбором.

Чтобы определить, какой вариант лучше всего подходит для вашего дома, прочтите эту статью. Пока вы читаете, помните, что местная команда экспертов Petro Home Service предлагает консультации, чтобы помочь вам выяснить, какой вариант подходит вам.

Что такое агрегат HVAC?

В вашем доме нет подполья или подвала? Возможно, вы захотите рассмотреть комплектный блок HVAC.

Компактный блок HVAC содержит все части системы в одном металлическом шкафу.Змеевик испарителя, конденсатор и компрессор размещены вместе, чтобы не занимать место внутри.

Часто шкаф устанавливается либо на потолке дома или здания, либо на цементной плите снаружи дома.

Специально изготовленные воздуховоды соединяют уличный шкаф со всеми комнатами в доме. Хотя шкаф находится на открытом воздухе, фактические функции комплексной системы центрального кондиционирования контролируются внутри помещения.

Некоторые комплектные системы центрального кондиционирования также будут включать в себя печь на природном газе или электрические нагревательные змеевики.

Короче говоря, упакованный блок HVAC включает в себя все, что связано с центральной системой кондиционирования воздуха, в одном блоке, размещенном вне дома. В домах с небольшим внутренним пространством для размещения этих систем — или в домах, в которых нет подземных пространств — будет упакованный блок.

Что такое сплит-система HVAC?

Сплит-система HVAC предназначена для домов, в которых есть место для больших внутренних шкафов.

Модель сплит-системы содержит конденсатор и компрессор в наружном шкафу. В другом внутреннем шкафу будет находиться змеевик испарителя, а воздухоочиститель направляет холодный воздух через систему воздуховодов.Линия — медная трубка, соединяющая внутренние и внешние компоненты — подает холодный воздух в дом.

Преимущества каждого типа HVAC

Как блочные, так и раздельные системы HVAC имеют свои преимущества. В зависимости от типа вашего дома вы можете пользоваться одним из двух наборов льгот.

Агрегат HVAC в корпусе

• Эффективность — Блочные блоки собираются на заводах, что обычно означает, что они более эффективны, чем сплит-системы.
• Простая установка — поскольку упакованные блоки представляют собой всего лишь одно целое, их проще и универсальнее устанавливать.Это также приводит к снижению затрат на установку и уменьшению занимаемой площади на вашем участке.
• Менее инвазивный — поскольку система пакетов представляет собой единый комплексный блок, нет необходимости в дополнительных линиях хладагента.
• SEER — это аббревиатура, обозначающая сезонный коэффициент энергоэффективности, который в данном блоке составляет от 13 до 18 и считается хорошим рейтингом.
• Тихо — поскольку вся система расположена снаружи, внутри дома нет шума.

Сплит-система ОВК

• Более эффективный — рейтинг SEER для сплит-систем обычно составляет 25 или выше, что намного лучше, чем для пакетных систем.
• Настраиваемый — поскольку сплит-система состоит из двух компонентов, размещение более гибкое, чем у большого блока HVAC.
• Более низкие затраты на техническое обслуживание — для бесканальных мини-сплит-систем затраты на техническое обслуживание намного ниже, чем для любой другой системы центрального кондиционирования.
• Добавление стоимости — Энергоэффективность сплит-систем отопления, вентиляции и кондиционирования настолько высока, что они могут повысить стоимость вашего дома при перепродаже.

Рекомендации для каждого типа систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Как указано выше, две разные системы имеют свой собственный набор соображений.

Агрегат HVAC в корпусе

• Крыши — Если конденсаторная половина вашей системы расположена на крыше, неправильная установка может привести к утечкам и другим проблемам.
• Погодные условия и повреждение животных. Поскольку одна часть системы находится на открытом воздухе, вся ваша система подвержена погодным воздействиям и повреждениям животных. Многие люди обнаружили, что животные находят путь внутрь упакованных единиц для укрытия.
• Срок службы — Упакованные системы склонны к ржавчине и, следовательно, обычно имеют более короткий срок службы.

Сплит-система ОВК

• Все сделано правильно — плохо смонтированная сплит-система HVAC может значительно снизить ее эффективность и эффективность в вашем доме.
• Трудоемкость — более высокие затраты на рабочую силу могут сделать установку сплит-систем более дорогостоящей.
• Утечки — В сплит-системе HVAC больше движущихся частей, поэтому больше возможностей для неэффективности.Трещины, щели и плохие воздуховоды — это лишь некоторые из множества проблем, которые могут возникнуть в сплит-системах.

Как правильно выбрать систему

Выбор правильного типа системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зависит от ряда факторов.

У вас уже есть одна из этих моделей? —

Если да, то оставайтесь с той моделью, которая у вас есть. Удаление и повторная установка системы HVAC другого типа может быть очень дорогостоящим. Вы потеряете множество преимуществ для экономии средств.

Насколько большой или маленький ваш дом? —

Это важное соображение.

Для небольших домов лучше всего подойдет комплектный блок. Это потому, что все компоненты комплектной системы находятся снаружи. При меньшем объеме места для хранения компонентов HVAC вам будет лучше использовать систему пакетов.

Для больших домов, домов с подвалом или подвалом лучше всего подойдет сплит-система. Это потому, что у вас есть дополнительное пространство для размещения компонентов в вашем доме.

Для любой системы, которая вам нужна, Petro Home Services всегда готова помочь

В Petro Home Services мы разбираемся в системах HVAC как внутри, так и снаружи. Это означает, что независимо от типа, размера или конфигурации дома мы можем и найдем решение.

От проектирования и настройки до установки и обслуживания — опытные техники Petro Home Services могут гарантировать, что вы впервые найдете правильное решение для вашей системы HVAC. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить консультацию о том, как лучше всего поддерживать комфорт и энергоэффективность вашего дома с помощью системы HVAC.

Сможете ли вы запустить | Могу я запустить его

System Requirements Lab анализирует ваш компьютер за считанные секунды, и это БЕСПЛАТНО.

Убедитесь сами, занимает меньше минуты. На вопрос «Могу ли я запустить компьютерную игру» здесь сотни миллионов раз отвечали с 2005 года. Узнайте, может ли ваш компьютер запускать любую популярную компьютерную игру.

Вы работаете из дома? Мы можем помочь, нажмите здесь .

Можете ли вы запустить его? Требования к наиболее популярным играм для ПК

Лаборатория

системных требований отследила более 6000 новейших требований к компьютерным играм. Просматривайте страницы отдельных игр, чтобы ответить на самый важный вопрос: МОГУ ЛИ Я ЭТО ЗАПУСТИТЬ? Это самые популярные игры за последние 30 дней.

Испытания за 30 дней

Процент пройден

378 490

58%

290 923

62%

222 011

54%

167,136

42%

160,194

69%

153 159

46%

118 816

78%

115 463

38%

102,997

18%

93 481

56%

87 527

54%

76 509

91%

73 901

73%

67,754

57%

63 716

45%

53 613

39%

51 277

22%

51 015

95%

47 618

57%

46 166

46%

41 062

37%

37 666

73%

36085

74%

34 260

49%

32 731

58%

30 342

30%

29 883

71%

29 582

24%

29 416

54%

28 477

53%

28 007

54%

27 605

67%

27 067

70%

26 853

47%

26 817

39%

Что означает сплит — Определение сплита

Переключить навигацию

1. Поиск слов
2. Определения слов
3. разделить

Найдите определение слова

Введите слово
найти

Кроссворды для сплита

сплит

• Выиграй один, проиграй один
• 7-10 — неприятный
• Слово после 35- / 36-поперек, соответственно
• Обещанная или заявленная доля добычи или денег
• Увеличение количества находящихся в обращении акций корпорации без изменения собственного капитала
• (боулинг с кеглями) разделенная формация кеглей, оставшаяся стоять после первой чаши
• Разделение группы на противоборствующие фракции
• Десерт из нарезанных фруктов и мороженого, покрытый взбитыми сливками, вишней и орехами.
• Продольная трещина в дереве
• Бутылка, содержащая половину обычного количества
• Вытянуть ноги под прямым углом к ​​стволам (одна спереди, другая сзади)
• Открытие, сделанное принудительно, как при разрыве

.

Как обшить баню вагонкой внутри: Советы мастеров

Для внутренней отделки бани использовать ненатуральные материалы не рекомендуется. Высокая температура и постоянная влажность вынуждают использовать для отделки только стрессоустойчивые виды обшивки. К одним из классических относится вагонка. Как обшить баню вагонкой внутри можно узнать дочитав статью до конца. Мы поможем читателю непросто выполнить внутреннюю отделку но и подскажем как выбрать материал.

Парилка отделанная вагонкой из липы, покрытая термостойким маслом

Какая вагонка подходит лучше для бани

Вагонка из липы должна полежать перед отделкой распакованной

Вагонку для внутренней отделки бани выбирают в зависимости от назначения того или иного помещения, степени влажности в нем, применяемых температур и т.д. Весь материал разделяют по нескольким признакам: размер, из чего изготавливают, вид древесины.

Подразделить материал можно по размеру:

1. Классическая. Имеет неширокий размер, крепить лучше вертикально, так как горизонтальное расположение зрительно опускает потолок и без того низкий в бане. Кроме этого горизонтальное крепление препятствует воде свободно стекать вниз, и она скапливается в соединительных замках.
2. Евровагонка. Это более широкие и тяжёлые панели, более интересны в дизайне помещения и обладают теме же качественными характеристиками что и тонкая вагонка. С тыльной стороны евровагонки есть специальный пропил, который снимает напряжение в изделие и со временем отделка не растрескается.

По своему составу материал подразделяют: виниловую, пластиковую, деревянную и металлическую. Для бани лучший вариант из древесины, остальные для отделки фасада.

Виды древесины для изготовления отделки для бани

Парная отделанная осиновой вагонкой смотрится привлекательно

Немаловажно из какого вида дерева изготовлено изделие. Для бани используют отделку из древесины с самой низкой теплопроводностью: липа, осина, абаши, кедр, ольха. Причем, кедр можно брать не любой, а только северный. В нем меньше смолы и при нагревании стены и потолок не начнут плакать. Лиственничные виды имеют меньшую плотность древесины и при тактильном контакте в бане вагонка будет приятнее, даже при высоки температурах в парилке. Стоит такая вагонка дороже, но расходы будут оправданы. Каждый из рассматриваемых видов лучше подходит для различных помещений бани.

Осина: имеет красивый рыжеватый оттенок и повышенную влагостойкость. По своей стойкости сравнить осину можно только с лиственницей. При контакте с водой древесина осины не разрушается, а наоборот твердеет. Лучше использовать для отделки комнаты отдыха, моечного отделения. Единственный минус – высокая цена, из-за которой не рекомендуют применять в парильном отделение и предбаннике.

Оригинальный вариант парилки отделанной липовой вагонкой

Липа: Вагонка стала традиционной для отделки бани изнутри. Липа не нагревается при высоких температурах и имеет приятный белесый цвет. Но у липы есть серьезный недостаток – если не обрабатывать антисептиками и защитными составами быстро начинает темнеть и гнить.

Кедровая вагонка в сочетании с липовой отлично смотрится

Кедр: Это хвойное дерево, но его структура пониженной плотности поэтому для бани его используют часто. Кедр обладает прекрасными антисептическими свойствами и при нагревании выделяет приятный запах. Но использовать его в парилке не рекомендуется, так как какой- то процент смолы в нем все же есть.

Ольховая вагонка в интерьере бани смотрится оригинально и современно

Ольха: имеет приятный розоватый оттенок с приятной бархатистой текстурой. Хорошо держит температуру и не боится влаги. В банях можно использовать в любой части.

Выбирая вагонку для отделки бани лучше брать камерную сушку Экстра или АВ сорта. Так как смена температур и влажности в бани происходят постоянно, то нельзя использовать материал с неточными или искривленными формами. А в высших сортах этого недопустимо.

Поэтапное описание монтажа вагонки внутри бань

Вагонка из осины нашивается на потолок

Перед отделкой нужно определиться будут обливаться только стены или и потолок. Для этого можно посмотреть фото готовых работ и остановится на понравившемся дизайне.

Обшивать баню внутри нужно начиная с потолка. Только после этого стены. Но предварительно стены нужно гидроизолировать и утеплить.

Утепление стен и потолка бани

Схема простого варианта обшивки вагонкой парилки бани

Утеплять все стены бани не обязательно, особенно если это летний небольшой сруб размером в 3х3 м. В таких утепляется только парилка. В остальных случаях вся русская баня изнутри включая предбанник и комнату отдыха.

В качестве утеплителя нужно выбрать огнестойкий материал, например бозальтовая вата. Все материалы, наподобие пенопласта лучше даже не рассматривать. Крепится утеплитель на заранее подготовленную обрешетку од которую крепят пароизоляцию. Из-за большой разницы температур на стенах может скапливаться конденсат,  пароизоляция предохранит утеплитель.

Сверху на эту конструкцию следует закрепить пергамин. Он будет играть роль гидроизоляции Все швы проклеивают специальным водоотталкивающим клеем. Затем все обтягивают фольгой, она будет отражать тепло и не даст пару выходить. Крепить фольгу нужно между обрешеткой при помощи строительного степлера или кнопок внахлест на 10-15 см.

Обработка материала

Стены бани начинают обшивать с противоположного угла от входа

Вагонку перед креплением нужно распаковать и подержать в бани 1-2 дня. Дело в том, что производители, чтобы защитить материал после камерной сушки, запаковывают его в герметичную пленку. А попадая в естественную среду дерево впитывает влажность из воздуха и немного разбухает.

После этого нужно выбрать чем обработать материал. Лучше взять состав предназначенный прямо для бань. Такие в составе имеют антипирины и влагостойкие компоненты.

Крепление на стены и потолок бани

Крепить вагонку начинают с потолочной отделки. Первую планку следует крепить напротив двери. Крепить звенья в бани можно двумя способами:

1. Небольшими гвоздиками к основной обрешётке в паз под углом в 45 0. Такое крепление будет невидно и потолок будет смотреться единой системой. Не стоит вколачивать вагонку плотно друг к другу при влажности она будет разбухать и всю конструкцию перекосит или она просто отойдет от стены отдельными звеньями. Оставляя зазор вагонка получает пространство для естественного движения.
2. Небольшими гвоздиками насквозь вагонки к обрешетке. Этот способ больше подходит для евровагонки. Предварительно в каждом прикрепляемом звене просверливают небольшие углубления, а которые потом вбивается гвоздь. Эти места закрывают пробками из дерева и клея ПВА.

Так как вагонка тонкая, то заколачивать гвоздь целиком при помощи молотка неудобно. Для упрощения используют инструмент – добойник

К стене звенья нужно начинать крепить от самого видного угла к двери. Монтируют ее точно таким же методам, как на потолок.

Между вагонкой и стенами должен остаться вентилируемый зазор в 4-5 см. Между стенами и потолком тоже оставляют зазор в 3-4 см. Для того чтобы воздух хорошо проходил под вагонкой на основную обрешетку крепят тонике планки. На эту вторую обрешетку будет крепиться отделочный материал. Шаг обрешетки 40-50 см. Направление перпендикулярно креплению обшивки.

После крепления баню хорошенько прогревают и смотрят что будет после остывания. Неправильно закрепленные звенья дополнительно укрепляют гвоздиками.

Тонкости отделки внутри бани

1. Не стоит крепить вагонку горизонтально в моечной и парилке. Брызги воды будут попадать в замок, и вагонка быстро потемнеет. Но если по дизайну нужно горизонтальное крепление, то шип должен смотреть наверх.
2. Все крепежные нужно брать с цинковым покрытием, так как при влаге железо быстро заржавеет.
3. Все крепежные углы и планки вверху нужно чуть-чуть заострить низ, так капельки воды будут быстрее спускаться вниз.
4. Планки крепят на 4-5 см от цоколя, так чтобы не перекрыть вентилируемый зазор.
5. Продумайте в бани систему вентиляции, так влага будет быстрее испорятся и вагонка прослужит дольше.
6. Если вагонка почернеет ее нужно немедленно обработать отбеливающими составами, например, Сенеж Сауна

Мы рассмотрели как выполнить внутреннюю отделку бани вагонкой своими руками. Соблюдая всю технику и просмотрев тематическое видео, в этой статье, даже новичок сможет справиться с работой своими руками.

Обшивка бани внутри вагонкой: виды плюсы минусы технология

В строительстве очень важно, чтобы материал был как можно больше естественным. Наиболее экологичным из всех является древесина. Изделия из дерева, имеют красивый внешний вид и обладают теплоизоляционными свойствами. Кроме несущих и ограждающих конструкций, древесину используют и как отделочный материал. Очень часто выполняется обшивка бани внутри вагонкой. Благодаря своим качествам вагонка из дерева обрела широкое применение в строительстве.

Виды вагонки и классификация

Вагонка делится по виду древесины:

Вагонка из древесины хвойных пород.

• Сосна. Самая распространённая древесина для вагонки. Имеет красивый внешний вид и невысокую стоимость. Со временем изделие из сосны начинает темнеть.
• Ель. Для изготовления вагонки используется северная ель. Она более прочная и имеет красивый внешний вид. Как и сосна со временем темнеет.
• Канадский кедр используется для отделки бани. Стоит он недёшево, однако обладает отличными техническими характеристики и красивым внешним видом.

Вагонка из древесины лиственных пород.

• Дуб. Красивый и прочный материал, легко обрабатывается, стоит дорого.
• Осина. Красивый светлый цвет. Обладает теплоизоляционными свойствами. Хорошо подходит для бани.
• Липа. Очень хорошо подходит для отделки бани, т. к. материал сильно не нагревается и выделяет приятный аромат.
• Ольха. В помещении с высокой температурой материал не нагревается. Также он почти не усыхает и не коробится.
• Абаш. Африканский дуб обладает высокой прочностью при мягкости материала. Такая древесина не ссыхается, не коробится и не нагревается. Имеет красивый внешний вид. Стоимость абаша довольно высока.

Чаще всего, внутренняя обшивка бани вагонкой выполняется из древесины лиственных пород. В бане высокая температура и под её влиянием древесина хвойных пород выделяет смолы. Лиственные породы практически не имеют смоляных соединений, поэтому смола не выделяется.

Большое значение имеет и сорт древесины из которого произведена вагонка. Выделяют 4 основных сорта:

• «Экстра» — изделие из древесины наивысшего сорта без сердцевины и изъяна.
• «А» — допускается один живой сучек, два смоляных кармашка и две несквозных трещины на полтора метра длинны изделия.
• «В» — не запрещается присутствие четырех сучков (до 2 см), из них два, должно быть невыпадающих. Также возможны два смоляных кармашка, на полтора метра длинны изделия.
• «С» — вагонка отнесённая к этому классу допускает два невыпадающих сучка диаметром 2,5 см, несквозные трещины не более 5% длинны, два смоляных кармашка длиной до 5 см и шириной до 5 мм, механические повреждения до 6% диаметром, контрастное пятно диаметром до 15 см, а также другие пятна и полосы общей сложностью до 5% от всей поверхности изделия.

Ещё, вагонка делится по видам профиля:

• Евровагонка.
• Софт-лайн.
• Штиль.
• Имитация бруса.
• Блок-хаус (имитация бревна).
• Ландхаус.
• Американка.

Вернуться к содержанию

Плюсы и минусы вагонки

Достоинства:

• Натуральный и экологически чистый материал, который не выделяет вредных веществ.
• Красивый внешний вид. В зависимости от породы древесины вагонка имеет различные оттенки и текстуру.
• Сопротивление механическим повреждениям.
• Создается комфортный микроклимат в помещении.
• Простота монтажа.

Недостатки:

• Высокая стоимость материала.
• Необходимость постоянного ухода за древесиной.

Вернуться к содержанию

Способы крепления вагонки к стене

Ниже перечислены 5 основных способов крепления вагонки к стене.

Самый простой и удобный способ, который не требует специализации. Монтаж выполняется при помощи небольших гвоздей и захватов (кляммеров). Таким способом допустимо выполнять крепление только легкой вагонки, т.к. захваты не способны удерживать большой вес.

В вагонку вставляется кляммер, который крепится к направляющей рейке с помощью гвоздя, шурупа или самореза. В паз вставляется рейка и таким же образом выполняется крепление каждой последующей рейки. Крепить их необходимо достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров. Если последний ряд вагонки не влезает целиком, и остается большая щель, то верхний ряд необходимо обрезать по размеру и закрепить по направляющим.

С помощью гвоздей. Может показаться, что этот способ проще предыдущего, но на практике часто случаются сколы, ушибы и другие повреждения материала. Кроме того, процесс выполнения работ не очень удобный и трудоемкий. Гвозди вбиваются через каждые 25 — 30 см. На монтаж рейки длинною два метра необходимо 7 или 8 гвоздей.

Сначала панель размечается в местах, где будут вбиваться гвозди. Затем, под углом 45 градусов, гвозди наживляются в кромку с пазом. Панель прикладывается к стене и тогда можно вбивать гвозди. После монтажа шляпки притапливаются, чтобы следующая панель вагонки легко входила в паз. После этого, аналогичным методом выполняется монтаж следующей панели.

Такой способ монтажа нельзя применять для тонкой вагонки, т. к. она будет откалываться.

Этот вариант крепления применяется для вагонки старого образца. Обшивка евровагонкой несколько отличается от монтажа более старой вагонки. Устройство изделия заключается в креплении при помощи шурупов. Чтобы избежать раскалывания древесины, в местах вкручивания шурупа засверливается отверстие. Сверло должно быть меньшего диаметра, чем шуруп. Место отверстия зенкуется, чтобы утопить шляпку шурупа. Вкручиваются крепежи до предела при помощи шуруповерта. Шляпки не будет видно, т. к. они закрываются следующим рядом панелей.

Монтаж вагонки при помощи степлера и строительных скоб. Скоба вбивается в паз под углом 45 градусов. Нужно иметь такой степлер, который способен плотно вогнать скобу до упора. В этом случае крепеж никоим образом не будет мешать установке следующего ряда панелей.

Пятый способ крепления чаще всего применяется для отделки сауны или бани. В качестве крепежа выступают шурупы. В местах монтажа сверлится отверстие и при помощи шуруповерта вкручиваются крепежи. Шурупы затягиваются до той стадии, чтобы значительно притопить шляпку. Чтобы скрыть шляпки шурупов, в отверстие, где он вкручен, вбивается заглушка.

Со временем под действием высокой температуры дерево может немного усохнуть, и проявятся места расположения заглушек. Для предотвращения этой неприятности поверх заглушек необходимо наносить специальные составы.

Вернуться к содержанию

Технология выполнения работ по обшивке бани

1. Подготовительные работы. Все внутреннее коммуникации должны быть проложены. Материал для отделки уже должен быть закуплен, распакован и разложен в помещении для просушки. Также, нужно иметь весь необходимый инструмент, для качественного и быстрого выполнения работ понадобятся:
   • перфоратор;
   • шуруповерт;
   • электролобзик;
   • строительный степлер;
   • уровень;
   • отвес;
   • малярный шнур;
   • угольник;
   • молоток;
   • подвесы;
   • крепежи (гвозди, шурупы, саморезы, скобы, кляммеры).
2. Установка направляющих. Обшивка бани внутри вагонкой начинается с установки направляющих, в их качестве используется нестроганый брус, который крепится вертикально с шагом 700 мм при помощи подвесов. Сначала брус закрепляется вверху и внизу, затем по всей его высоте. Важно, чтобы все направляющие стены находились в одной плоскости. Для этого натягивается 2–3 шнура, которые выполняют функцию маяков, и по ним подгоняются направляющие рейки.

   Бруски устанавливаются вертикально, если вагонка будет ориентирована горизонтально и наоборот. Верно и обратное правило — если вагонка ориентирована вертикально, то направляющие на стене устраиваются горизонтально.

3. Обработка каркаса. Конструкция из направляющих обрабатывается антисептиком, чтобы предотвратить возникновения гнили, плесени и грибка в деревянной конструкции. Также антисептик защищает древесину от насекомых. После обработки каркасу нужно дать некоторое время на высыхание.
4. Пространство между направляющими заполняется теплоизоляционным материалом. Чаще всего выбирается минеральная вата. Она нарезается на маты размером немного большим, чем пространство между направляющими рейками. Это нужно, чтобы теплоизоляционный материал плотно прилегал к стене и не выпадал. Важно, чтобы минераловатные маты не были излишне уплотнены, это плохо повлияет на теплоизоляционные свойства.
5. Устройство гидроизоляции. Теплоизоляционный материал, особенно если это минеральная вата, впитывает влагу, а баня это то помещение, где её слишком много. По этой причине теплоизоляционный материал защищается гидроизоляционной пленкой. Она должна покрывать всю площадь стены. Плёнка крепится к деревянным направляющим с помощью строительного степлера.
6. Нарезка вагонки. Отмеряется необходимая длина вагонки, отмечается место пиления и выполняется распил материала. При разметке важно учитывать дверные и оконные проемы. После этого процесса выполняется обшивка стен.
7. Монтаж вагонки. Обшивка бани изнутри вагонкой начинается с потолка. По его периметру оставляется зазор для деформации материала. Отделка стен выполняется от дальнего угла. Первую панель необходимо закрепить особенно прочно. Крепление выполняется одним из способов, указанных выше. Если последний ряд вагонки не подходит по размеру, её нужно запилить.

   Ламели вагонки не должны плотно прилегать друг к другу, т. к. материал, напитываясь влагой, увеличивается в размерах.
   Стеновая вагонка должна отставать от пола на 3 см.

   • Для отделки проемов на откосах устанавливаются стартовые рейки, к которым монтируются ламели. На стыках устанавливаются специальные угловые планки.
   • Вагонка является горючим материалом, поэтому возле котла её не монтируют. В этой части здания устраиваются кирпичные стены либо их обшивают металлическими листами.
8. Обработка материала. В предбаннике дерево лучше покрыть лаком, который защитит и сохранит его на долгие годы. В моечной и парилке вагонка покрывается защитным воском либо морилкой. Это придаст материалу красивый оттенок и поможет его сохранить как можно дольше.

Обшивка бани требует значительных средств на приобретение материала и его устройство. Существует возможность удешевить расходы материала. В предбаннике нет высокой температуры и повышенной влажности. Поэтому он не требует особых условий отделки. В предбаннике, можно сделать обшивку из древесины хвойных пород. Пол необязательно делать деревянным, а можно выполнить его из керамической плитки.

В самой парилке лучше всего выполнять обшивку стен потолка и пола вагонкой из древесины лиственных пород. Кроме того, все лежаки лавы и прочие вспомогательные конструкции также должны быть выполнены из такого материала. Это обусловлено тем, что лиственные породы дерева не выделяют смолы и не нагреваются под действием высокой температуры, что обеспечивает комфортное пребывание в бане.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Внутренняя отделка бани из сруба: инструкция

Ничто не сравнится с удовольствием попариться в русской баньке! Внутренняя отделка бани является завершающим и ключевым моментом в строительстве данного сооружения. Ведь чем уютнее будет атмосфера внутри бани, тем приятнее времяпрепровождения в ней!

Внутренняя отделка бани включает в себя: заделку щелей сруба, покрытие стен гидроизоляционным слоем, обшивку стен деревянной вагонкой.

Отделка сруба бани

Внутренние работы строительства бани состоят из таких этапов:

1. Отделка потолка, стен и пола. До начала этих работ необходимо позаботиться о проведении электропроводки. В ассортимент отделочных материалов не должны входить токсичные и пожароопасные плиты, а также линолеум. Отделка стен выполняется только после их термообработки.
2. После внутренней обивки в бане выполняют монтаж котла, купели или бассейна. Для турецкой бани необходимо обеспечить теплогенератор, систему вентиляции и ароматерапии.
3. Завершающий этап отделки бани – это создание интерьера и установка мебели: лежаков, полок, столов и шкафов для одежды.

Отделка бани из сруба должна выполняться в такой последовательности:

• утеплитель;
• пароизоляция;
• воздушная прослойка;
• вагонка.

Схема пароизоляции стен бани: 1 – внутренняя отделка, 2 – рейка, 3 – пароизоляционный материал, 4 – брус.

Пароизоляцию можно обеспечить с помощью фольги или пергамина, а утепление – с помощью джута или каменной ваты. Можно выбрать и комбинированный материал – вспененный полипропилен, покрытый фольгой. Он обеспечит и паро- и теплоизоляцию.

Паробарьер устанавливают только там, где стены не обеспечивают циркуляцию воздуха. Для деревянных стен, которые «дышат», достаточно отделки вагонкой.

Деревянный пол и душевую лучше облицевать керамической плиткой. Такие поверхности потребуют ремонта гораздо позже, чем просто деревянные. Сам пол необходимо выполнить с небольшим уклоном для стока воды. Сток происходит через щели, которые специально оставлены при укладке пола.

В полу может быть выполнено специальное отверстие с решеткой, к которому подведена канализационная труба. Электропровода, которые спрятаны под полом, необходимо надежно гидроизолировать, иначе постоянное наличие воды в помещении может привести к короткому замыканию или пожару.

Потолок в бане выполняется из той же древесины, что и стены сруба бани. Очень хорошо, если это будет древесина из хвойных пород: она будет отталкивать влагу, что устранит появление конденсата. Двери и окна в бане делают небольшими, чтобы создать минимальную вероятность теплопотерь. Лавочки и лежаки должны быть достаточно прочны и рассчитаны на большой вес, чтобы срок их службы продлился надолго.

В качестве декоративных элементов можно использовать настенные светильники, напольные лампы, фигурные оконные рамы и дверной проем.

Вернуться к оглавлению

Материалы для отделки бани

Внутреннюю отделку бани делают не только из эстетических соображений, но и для сохранения тепла. Для начала следует заделать щели сруба бани паклей из натуральных материалов, затем покрыть стены гидроизоляционным слоем, а после – обить рейками.

Отделка сруба чаще всего выполняется из деревянной вагонки.

Для внутренней отделки бани чаще всего применяют деревянную вагонку. Материал не выделяет химических веществ при нагревании и отлично удерживает тепло.

Натуральный материал здесь особенно важен: при нагревании он не выделяет химических веществ, хорошо удерживает тепло и обеспечивает вентиляцию пара. То есть баня «дышит».

Однако не всякая древесина подойдет для внутренней отделки. На Руси издавна использовали лишь определенные ее сорта: кедр, лиственницу, сосну, ель и липу.

Отличным решением являются хвойные породы. Эта древесина устойчива к гниению и при нагревании выделяет специальные вещества – фитонциды, которые являются природным антибиотиком. Таким образом, отделка из хвойных пород древесины еще и препятствует распространению инфекции и грибка.

Для парилки хорошо подходят лиственные породы дерева: осина, липа, ольха, береза, ясень, абаши. Материал из такого дерева обеспечивает помещение чистым воздухом, а значит, улучшает здоровье и продлевает долголетие для посетителей бани.

Лиственные породы деревьев обладают низкой теплопроводностью, то есть не нагреваются сильно.

Таким образом, для разных частей бани рекомендуется использовать соответствующую древесину:

Схема отделки стен деревянной вагонкой.

1. Для отделки парилки подойдет лиственница, особенно липа. Применение хвойных пород для данного помещения нежелательно, так как выделяющиеся смолы будут создавать дискомфорт в помещении.
2. Хвойные породы отлично подойдут для предбанника. Здесь температура значительно ниже, а значит, смолы не будут так интенсивно выделяться, как в парилке. Напротив, прекрасный хвойный запах и фитонциды – создадут приятный микроклимат.
3. Душевую лучше отделать сосновой или еловой вагонкой: она устойчива к гниению. В душевой обязательно следует выполнить отделку из ПВХ панелей или кафельной плиткой. Ведь какая бы древесина ни была качественная, постоянная влажность спровоцирует коррозию материала.
4. Из дуба делают пол. Этот материал самый прочный и долговечный. Дуб обладает низкой теплоемкостью, что предотвратит получение ожога при ходьбе. Древесина хвойных пород также хороша для обустройства полов.

Вернуться к оглавлению

Обшивка вагонкой бани из сруба: инструкция

Отделочные панели – универсальное решение для внутренней отделки бани. Вагонка не только создает привлекательный внешний вид, но и препятствует образованию конденсата.

По форме профиля вагонка разделяется на такие виды:

• шип-паз;
• евро;
• штиль;
• софт-лайн.

Форма, конструкция и качество поверхности определяют класс вагонки. Их всего 4: 0, А, В, С. Класс «0» – это премиум-класс. На данной вагонке отсутствуют трещины и погрешности, и она идеально подходит для обшивки внутренних поверхностей.

Обшивка бани выполняется в несколько этапов:

1. Подготовка материала. Очень важно адаптировать материал в том помещении, где он будет крепиться. Для этого его необходимо занести внутрь, где он пролежит некоторое время. Приспособившись к данной температуре и влажности, деревянные рейки примут естественную деформацию, что улучшит их эксплуатационные способности.
2. Установка обрешетки. Чтобы закрепить вагонку, необходимо установить крайние бруски, а на них закрепить тонкие рейки с шагом 50-100 см. Если поверхность стен идеально ровная, то вагонку можно монтировать и без обрешетки.
3. Монтаж вагонки. Для этого деревянные полосы крепят к обрешетке финишными гвоздями или специальными скобами.

Направление крепления вагонки тоже имеет значение. Для стен ее крепят вертикально, для полок и скамеек – горизонтально с соблюдением щелей. Готовую отделку следует покрыть специальным составом, который обеспечит устойчивость древесины к возгоранию и гниению.

Отделка сруба, выполненная со вкусом и по всем нормам безопасности, – залог приятного времяпрепровождения в нем.

Отделка бани вагонкой, утепление

Привет всем с вами снова я и мой блог «построить дом». Ну вот, буквально за короткий срок мы с вами успели подобрать и уложить фундамент под баню и определиться с стенами к ней. На очереди отделка бани вагонкой, о которой мы и поговорим в этой статье.

Внутренняя отделка только построенной бани, а особенно парилки – наиболее важный момент в строительстве. Помещение должно быть легко проветриваемым, изолированным и несложным в уборке.

Нужно ли утеплять баню?

Ваше решение должно исходить из теплоизоляционных качеств дерева. Одним словом диаметр бревен сруба будет решающим фактором при внутренней отделки бани, и конечно вашего климатического региона (в этом плане южанам можно позавидовать).

Баня обшитая вагонкой

Так вот возьмем климат средней полосы, где живу я, да и пожалуй большинство Россиян.

• Бревно от 200 мм и выше – не требует утепления.
• 150 мм – тоже можно не утеплять, вопрос только в том, что топить такую баню придется чуть дольше (доп. затраты).
• 100 мм – требует обязательного утепления.

Необходимые инструменты для отделки вагонкой и утепления

Чтобы внутренняя отделка в бане прошла, что говориться, без сучка и задоринки нам потребуются следующие инструменты:

• топорик;
• киянка;
• молоток;
• ножовка;
• рулетка;
• уровень;
• металлическая линейка;
• отвес + шнурка;
• набор сверел по дереву;
• электродрель;
• электролобзик;
• мебельный степлер + набор скоб;
• столярный угольник;
• стусло + кляймеры;
• набор рашпилей по дереву.

Обрешетка из бруса 40 х 50 мм

Для обшивки парной понадобятся:

• сосновые либо еловые брусья для обрешетки, с сечением 45 х 120, 40 х 50;
• алюминиевая фольга и армированная стеклянная сетка;
• водонепроницаемая базальтовая вата;
• самоклеящаяся фольгированная лента типа Isofix либо ЗМ;
• ветрозащитная гидроизоляционная мембрана;
• уголки и плинтуса для финишной отделки в бане;
• евровагонка 14 х 96. Сорта — липа, ольха, осина.

Технология обшивки вагонкой

Обшивать стены вагонкой можно как горизонтально, так и вертикально. Мы с вами рассмотрим вертикальную обшивку стен бани — обычно делают так.

Ширину стоек желательно рассчитывать так, чтобы теплоизоляционный материал сантиметра на 2-3 утопал относительно продольного торца. Тем самым мы обеспечим хорошую вентиляцию пространства между обшивкой и утеплителем.

На заметку: в целях экономии денежных средств, покупайте вагонку полутораметровой длины. Она гораздо дешевле двухметровой. Обработать такую вагонку просто. Стоит только обшить места стыков рейками.

При отделке парилки горизонтальным способом – начинать следует всегда снизу, чтобы паз оказался вверху. Так конденсат при стекании по стенкам не будет собираться в стыках.

Монтаж первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек

1. Сперва наносим разметку под устройство вертикальных стоек, монтаж которых необходимо начинать с углов, с шагом в 590 мм. Такой прием позволит плотно уложить базальтовую вату, толщиной 100 мм.

Вагонка

2. Маты аккуратно размещаем в пространство между стойками в одной плоскости с наружными продольными торцами стоек по направлению снизу вверх. Каждый следующий верхний мат поджимаем к нижнему, не создавая щелей и зазоров.

3. Верхние маты, при необходимости, подрезаем монтажным резаком.

4. Пароизоляционную фольгу устраиваем обычным способом, как я описывал здесь. Различие лишь в том, что крепить ее придется у вертикальным стойкам, соединяя каждую полосу самоклеящейся алюминиевой лентой. Следующий слой нужно наклеивать внахлест с предыдущим. Также делаем приспуски в 70-100 мм фольги как внизу, так и вверху стены.

5. Протягиваем шнурку между крайними стойками в двух местах – сверху и снизу. Она будет контролировать внутренние стойки.

6. Монтируем все внутренние стойки по периметру.

7. Выравниваем и аккуратно пришиваем защитную пленку степлером. При необходимости дополнительно проклеиваем самоклеящейся лентой. Вся операция должна выполняться с особой тщательностью. Главное полностью исключить проникновение воздуха в область открытых бревен.

Укладка теплоизоляции и пароизоляционной пленки

При устройстве угловых стоек необходимо одновременно устроить в углах базальтовую вату (каменная вата). Она менее гигроскопична чем стекловата. Однако у нее бывают разновидности по плотности, перед покупкой у продавца поинтересуйтесь какая больше подходит именно для утепления (а не звукоизоляции).

Перед монтажом матов теплоизоляции обеспечьте себя средствами индивидуальной защиты – респиратором, очками, головным убором, рабочими перчатками и соответствующей одеждой. Попадание в глаза или на открытые участки тела ваты не доставим вам удовольствия. А вдыхание воздуха, наполненного частицами ваты принесет немало неприятностей.

Монтаж горизонтальных реек-направляющих

Переходим к монтажу горизонтальных реек для устройства на них обшивки из вагонки. Крепим (гвоздями или саморезами) рейки, поверх паро-изоляции, вверху и внизу предстоящей обшивки. Внутренние рейки размещаем с шагом в 600 мм. Используя уровень придаем им строгую горизонтальность.

Внутренняя отделка стен вагонкой

1. Перед отделкой стоит убедиться, что вагонка тщательно просушена и отлежалась в условиях, близких с условиями места монтажа, не меньше суток.

2. Начальную доску ставим строго вертикально шипом в угол стены. Паз должен смотреть на нас. То, как мы ее закрепим будет влиять на качество всей обшивки. Ведь начальная доска – есть важный ориентир для всех последующих досок. Саморезами либо гвоздями аккуратно прикрепляем ее по краю к каждой горизонтальной рейке. Это необходимо делать так, чтобы шляпки можно было полностью скрыть при последующей облицовке декоративными уголками. Далее заводим кляймеры-зажимы в выступающую часть паза вагонки и аккуратно пришиваем их к рейкам.

3. Каждую следующую доску заводим до упора в паз установленной вагонки, слегка простукивая киянкой через деревянный брусок – это предохранит ее от повреждения. Закрепляем их кляймерами к рейкам.

4. Крайнюю вагонку чаще приходится подрезать. Закрепляем ее аналогично первой. Также отделываем и все остальные стены.

Некоторые мастера крепят вагонку к брусу с помощью саморезов, непосредственно через вагонку. Однако это не очень эстетично — их хорошо видно, плюс к тому от самореза по вагонке может пойти трещина. Если вас это не пугает, то можно и так.

Пример крепления вагонки зажимами к доске

Устанавливаем плинтуса на обшивку, заделываем углы декоративными уголками при помощи финишных гвоздей с маленькой шляпкой и медным покрытием. Эти гвозди будут почти незаметны и не испортят внешний вид парилки.

Для гарантирования беспрепятственной вентиляции под обшивкой нижние торцы вагонки устанавливаем с небольшим зазором – 10-15 мм от пола. К тому же это предохранит нижние концы обшивочного материала от воздействия воды при эксплуатации.

Что необходимо учесть в процессе отделки бани вагонкой?

• Стоит учесть, что недавно возведенная баня из сруба дает усадку в течение полутора-двух лет. Поэтому отделку рекомендуется делать только по истечению этого срока. В обратном случае возможна деформация всей обшивки. К тому же сама обшивка может препятствовать естественной усадке сруба.
• Для крепления полков устройте под обшивкой прочные вспомогательные бруски в местах их креплений к стенам.

Все внутренние деревянные детали должны быть хорошо высохшими и обработанными специальными антисептическими, защитными средствами (от влаги, насекомых, растрескивания), которые к тому же придают вагонке приятный оттенок. Если этого не делать, то баня вместо того чтобы подарить удовольствие и здоровье, с значительной долей вероятности может стать источником возникновения воспалительных и аллергических процессов кожи и дыхательных путей (помимо деградационных процессов древесины).

Видео монтажа

Для лучшего понимания процесса, вы также можете посмотреть это видео монтажа вагонки и подготовительных мероприятий, с нюансами.

На этом и закончу статью про отделку бани вагонкой. Если вам понравилось — поделитесь ей с друзьями. В следующий раз поговорим о том, как организовать грамотную вентиляцию парной в бане. Не пропустите. На этом пока все, желаю удачи в обустройстве вашей парной.

как правильно обшить, как обшивать фольгой, с чего начать обшивку

Современные строители возводят бани из самых разных материалов: кирпича, блоков, панелей, бруса. Для внутренней отделки обычно используют традиционные натуральные материалы. Атмосфера в банных помещениях получается благоприятной благодаря их природным качествам.

Виды

До начала отделочных работ важно определиться, какими видами изделий обшивать те или иные помещения бани. Обобщенные характеристики у всех видов вагонки следующие:

• Дышащая структура. Благодаря этому свойству на вагонке редко образуется грибок и плесень, обеспечивается правильная вентиляция.
• Экологическая чистота. Этот материал полностью безопасен для человека.
• Крепления «гребень-паз». На заре становления производства вагонки крепления были «в шпунт». На сегодняшний день эти варианты не применяются, так как быстро выходят из строя.

Для обшивки бани внутри можно использовать вагонку из различных пород дерева. Единые условия для материала – он должен быть стойким к влажности, частым и резким температурным перепадам. Выбирая материал, необходимо опираться на основные критерии древесной породы.

Древесные породы для вагонки могут быть следующими:

• хвойные;
• лиственные.

Выбирая материал нужно понимать, для каких помещений бани его можно использовать. Самые популярные виды вагонки для бани производят из:

• кедра;
• ольхи;
• дуба;
• ясеня;
• липы;
• сосны.

Липовая вагонка считается самой подходящей для облицовки стен парной. Структура материала пористая, невысокой плотности, дерево не нагревается от высоких температур. Липа обладает лечебными свойствами, выделяя при нагревании эфирные частички. Они полезны для профилактики многих болезней.

Липовое дерево характеризуется мягкими оттенками, которые на протяжении всего срока эксплуатации не меняют своего цвета. Единственный недостаток липы заключается в ее пористости – материал впитывает влагу. Помещение должно хорошо вентилироваться.

Осиновая вагонка в сравнении с липой обладает более плотной структурой. Несмотря на твердость, материал легко обрабатывается. Поверхность материала не дает проникнуть пару, не впитывает влагу. Под воздействием температурной разницы он становится только прочнее.

Из осины раньше строили колодцы. Вода в них оставалась чистой много лет. Многие умельцы советуют выбирать именно осиновую вагонку для бани.

Считается, что осиновая древесина способна снять головные боли, также она улучшает иммунитет, а еще обладает антисептическими качествами.

Ольховая вагонка обладает хорошей теплопроводностью и отличной водостойкостью. Материал не подвергается деформации практически при любых температурах. Цвет ольховой вагонки – приятный золотисто-оранжевый.

Характеристики материала позволяют облицовывать как сухие, так и влажные комнаты бани. Какой-либо дополнительной обработки для ольховой вагонки не потребуется. На человеческий организм ольха действует как общеукрепляющее средство.

Кедровая вагонка считается идеально подходящим вариантом для обшивки банного пространства. Изделия достаточно дорого стоят, поэтому редко применяются для обшивки бань. Кедровая древесина прочная, стойкая к влаге. Еще одно положительное качество – респектабельность ее внешнего вида.

Из лечебных качеств кедра известны бактерицидные свойства, а также способность делать чище воздух. Материал долго не изменяет своих первоначальных параметров. В комнатах бани сохраняется приятный аромат кедровой хвои.

Еще один вариант основы для вагонки – лиственница. Монтаж ее сложен, так как доска отличается хрупкостью и раскалывается при обработке. Лиственница устойчива к влажности. Через некоторое время отделка приобретает нужную прочность, но все равно требует дополнительной обработки. Иначе материал потеряет свой природный оттенок.

Лиственница – это хвоя, но она не выделяет смолы, поэтому подходит для отделки парилок. Ее можно применять и для стен, и для потолка, и для пола. Материал универсален, его можно использовать и внутри, и снаружи бани. Лечебные качества у материала такие же, как и у других хвойных пород.

Сосновая вагонка часто применяется для отделки бань внутри. Цена материала доступна, но использовать его можно не во всех помещениях. К примеру, в парной из него будет выделяться смола, которая вызовет ожоги на коже при попадании на нее.

Однако в комнатах бани с нормальной температурой сосновая вагонка создаст особый микроклимат. В помещениях с нормальной влажностью, обитых вагонкой, будут присутствовать ароматы леса. Внешний вид материала будет сохраняться долго. Деформационные процессы могут возникнуть из-за некоторой гигроскопичности материала.

Дубовая вагонка славится прочностью и высокой плотностью древесины. Дуб – красивый и богатый материал. Отделка из дуба насыщает помещения эфирными ароматами, подавляющими патогенные микроорганизмы. У дуба высокая стойкость к влаге и к температурным перепадам. Дуб подойдет для любых комнат бани. Вагонка из него очень различается по цвету.

Любой вид вагонки имеет разделение по классовости. Сортовые качества определяются некоторыми общими критериями, в зависимости от которых специалисты выбирают способы отделочных работ.

Способы отделки

Отделка бани внутри вагонкой своими руками возможна двумя основными способами:

• вертикально;
• горизонтально.

Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим эти качества подробнее. Например, большое распространение получил вертикальный способ установки панелей в парилку. Удобство способа в том, что доску быстрее монтировать. Итоговая стоимость монтажа в сравнении с горизонтальным расположением досок оказывается меньшей.

При вертикальном расположении досок крепления получают большую защищенность. Конденсат легко стечет вниз. Кстати, этот же конденсат легко поднимется вверх вместе с паром. Для парной это хорошо, так как большее количества тепла аккумулируется в парной. При горизонтальном креплении бруса не наблюдается такого же свободного перемещения. Вертикальная обшивка является оправданной и для бань с сухим паром.

Вагонка, установленная вертикально, показывает меньший процент усыхания и последующего расширения при намокании, что удобно для помывочной. Кроме того, такое расположение зрительно увеличит площади небольшой комнаты.

Преимуществами установки вагонки горизонтально являются:

• несложная замена материала при необходимости;
• горизонтально установленные доски быстрее высыхают, а значит, прослужат дольше;
• горизонтальный монтаж обеспечивает лучшую внутреннюю циркуляцию воздуха;
• в горизонтально установленных досках реже заводятся грызуны;
• осуществить устройство горизонтальной отделки проще.

Отрицательные стороны горизонтального расположения вагонки:

• Разные условия для элементов обшивки, что отразится на общем состоянии внешнего вида. Особенно неблагоприятные условия возникают для нижнего ряда, примыкающего к полу.
• Трудоемкость работ, увеличенный расход материала.
• Каркас обрешетки для горизонтального монтажа крепится на брусках-подкладках, которые уменьшают размеры помещений.
• Ухудшение условий для естественной вентиляции помещения.

Отрицательные стороны вертикального варианта расположения вагонки:

• неравномерный нагрев;
• непредсказуемая деформация;
• возникновение процессов гниения.

Монтажные работы: пошаговая инструкция

Перед обшивкой бани нужно сделать правильно каркас. Его нужно обработать специальными растворами, предотвращающими гниение. Покрыть бруски можно антисептическими пропитками. Поверх каркаса нужно прибить доски вагонки. Крепить вагонку можно на гвоздики или кляймеры. Это специальное крепление, в которое закручиваются шурупы. Устанавливать доски нужно на некотором расстоянии от стен. К потолку нужно прибивать ламели вплотную.

Если обшить изнутри баню, соблюдая простые правила, то можно избежать преждевременной деформации досок, а также их вспучивания. Обрабатывать стены рядом с топкой и дымоходом нужно другими материалами. Это также важно учитывать для обеспечения пожарной безопасности. Рассмотрим технологию установки обрешетки, утепления, пароизоляции и вентиляции для бани подробнее.

Обрешетка

Чтобы отделать баню вагонкой, потребуется обрешетка. В бане должно удерживаться тепло, поэтому под обрешетку нужно положить утеплитель. Для обрешетки нужно использовать бруски большей толщины, чем имеющийся теплоизоляционный материал. Направление обрешетки должно быть перпендикулярным устанавливаемой вагонке. Между брусками важно сохранить шаг 50-60 см.

Если при монтаже обрешетки возникают неровности, под брусья нужно положить подкладки. Эти детали делаются из той же древесины, что и сама обрешетка. Для крепления брусьев к стене используют шурупы, пластиковые дюбели или оцинкованные саморезы.

Выбор креплений зависит от материала стен. Например, для кирпича и камня подойдут шурупы с пластиковыми дюбелями, а для дерева – оцинкованные саморезы.

Брус для обрешетки требует тщательной подготовки. Доски обязательно обрабатываются пропитками. Профессионалы советуют изначально, еще на схеме, продумать правильность расположения бруса. Правильность вертикального или горизонтального крепления проверяется по уровню и отвесу.

Для вагонки нужна качественная вентиляция. Обычно располагают два отверстия – одно под потолком, другое на некотором расстоянии от пола. Для отверстий предусматривается специальная сетка. Она нужна, чтобы внутрь – под вагонку и обрешетку, не забивался мусор.

Утепление

Начать утепление сауны или бани можно сразу же после возведения стен. В большинстве случаев утеплителем служит минеральная вата. Она представлена на рынке в самых разных видах и модификациях. Укладывать материал нужно, учитывая отсутствие зазоров между отдельными частями постройки. Иначе образуются мостики холода, и утеплить качественно баню не получится. Минеральная вата – идеальный вариант, так как зимой она спасает от промерзания, а летом защищает от перегрева. На сегодняшний день выпускаются:

• стекловата;
• шлаковата;
• каменная вата.

Эти материалы отличаются плотностью. Каменные плиты характеризуются наиболее привлекательными свойствами, однако цена этого материала наиболее существенная.

Выбранный теплоизоляционный материал укладывается в следующей последовательности:

1. Сперва уложите маты в промежутки, образовавшиеся между брусками обрешетки. Утеплитель располагается снизу вверх, прижимая каждый верхний слой к нижнему.
2. Работу следует проводить тщательно, следя за образованием зазоров и щелей. При необходимости маты подрезаются ножом.
3. Для проведения работ используйте защитные средства. Они должны исключить попадание ваты на тело, руки и в глаза.

Минеральная вата – хороший утеплитель, но он впитывает влагу, а в бане ее предостаточно, поэтому для защиты утеплителя нужна пароизоляция.

Пароизоляция

Для пароизоляции используется материал пергамин. В продаже он бывает полосами, которые при монтаже крепят в строго горизонтальном направлении. Работы следует начинать снизу вверх. Фиксация материала производится строительным степлером с перехлестом полос примерно 10 см. Если нахлест не предусмотреть, влага будет проникать внутрь обшивки, утеплитель испортится, а на стенах будет появляться грибок и плесень.

Еще один вариант пароизоляции – специальная защитная фольга. Эту парозащиту можно склеивать самоклеящейся алюминиевой лентой. Под крышу и на пол делаются выпуски фольги размером около 10 см.

Крепление покрытия на стены

Перед началом монтажа вагонку нужно подержать хотя бы сутки внутри бани. Считается, что таким образом материал лучше адаптируется к внутренней атмосфере помещения. Монтаж специалисты советуют начинать с самого труднодоступного угла.

Специалисты советуют расположить первую доску шипом к внутреннему краю угла стены. Данная доска будет ориентиром для всех последующих планок. Поэтому устанавливать ее нужно, ориентируясь на показатели нивелира. Выровненную планку зафиксируйте к рейке обшивки шурупами. Шляпки шурупа должны стать невидимыми после установки декоративного уголка. Кляймеры необходимо установить в выступающую кромку паза. Затем шурупы прибиваются к рейкам обрешетки. Каждая последующая доска заводится в паз до упора закрепленного элемента. Доски также закрепляются кляймерами к рейкам.

Последнюю доску ряда приходится подрезать, так как ее часто просто подгоняют по ширине. Крепится подрезанная доска по аналогии с первой.

Весь остальной материал, подготовленный для стен, крепится аналогично. При этом в углах, у косяков дверей и окон устанавливаются специальные финишные гвозди. Шляпки таких гвоздей с медным покрытием и маленькие, поэтому обычно малозаметны и не портят общего вида.

Обшивка потолка

Наилучший вариант материала для потолочной конструкции – древесина. Деревянный потолок бывает панельным, настильным, подшивным. Чаще применяется последний вариант, при котором балки снизу обшиваются досками. Над ними укладывается пароизоляция, а поверх укладывается утеплитель.

Обшивку потолка бани начинают от входа в помещение. Для крепления панелей специалисты рекомендуют использовать маленькие гвозди и кляймеры. Способ с кляймерами предпочтительней, и связано это ограничение с достаточной серьезной нагрузкой массы материала. Крепление последней доски осуществляется гвоздями без шляпки, которые забиваются специальным инструментом (добойником).

Место, где будет находиться гвоздь без шляпки, обрабатывается наждачкой. Между торцами последней панели на потолке и стеной бани должен остаться небольшой зазор, при этом покрытие стены должно плотно примыкать к обшивке потолка. Таким образом будет обеспечена естественная вентиляция.

Двери и оконные откосы

Отделка дверей производится подготовленными и обрезанными до нужной длины досками. Для дверных проемов понадобятся наличники. Устройство каркаса для обшивки может быть выполнено из пластмассы. В усложненном варианте предполагается устройство деревянного каркаса с последующей отделкой вагонкой.

Двери в помещениях бани, как правило, одностворчатые, открываются наружу. Само полотно, как правило, изготавливается из досок. Снаружи применяют обивочные материалы. Пространство между откосом и дверью заполняется теплоизоляцией. Это исключит потерю тепла через откосы. Банные окна, как правило, устанавливают в наружных стенах. Площадь окон может быть разной. Различаются и способы открывания окон. Рамы окон могут быть и двойными, и одинарными. Важна герметичность остекления.

Полезные рекомендации

Обшивка вагонкой – процесс несложный. Но, как во всякой работе, в этой также имеются свои нюансы. Например, при расчете вагонки обязательно нужно заложить запас, так как при раскрое возможно проявление брака. Для простейшего подсчета разделите сумму всех площадей, подлежащих отделке, на площадь одной панели. Полученную величину увеличьте на 20 процентов. При отделке моечной доски лучше закрепить вертикально. Таким образом влага будет меньше попадать в пазы. Для крепления панелей используйте гвозди 15-20 мм. Вбивать в паз кляймера их нужно осторожно. Целостность доски легко повреждается неосторожным движением.

Даже самую устойчивую древесину рекомендуется пропитать специальными пропитками. Доски не попадут под агрессивное влияние окружающей среды, если выбрать правильное защитное покрытие. В продаже есть немало средств, но лучше выбрать то, которое не будет оказывать вредного воздействия на человека. Еще важно понимать, что такие растворы предназначены для определенных условий. Например, чтобы доска не темнела, понадобятся специальные антисептические средства. Они сохранят первоначальное качество материала. Также для обработки применяют воск или масло на акриловой основе. Эти средства хороши для защиты парилок, моечных. Для предбанника специалисты рекомендуют матовый лак на водной основе.

Идеи и примеры дизайна

Внутренняя отделка бани, профессиональный проект. Соорудить подобное можно и самостоятельно, стоит только тщательно изучить современные дизайнерские тенденции.

На этом фото представлен интерьер бани в деревенском стиле.

Классический вариант оформления помещения для отдыха.

Скандинавский стиль можно воплотить, если использовать вагонку белого цвета. При желании материал можно покрасить.

В этом интерьере использованы современные материалы для отделки. Выбирайте для своей бани любые уместные варианты дизайнерской отделки. Стилистику помещения можно удачно подчеркнуть мелкими аксессуарами и привлекательными деталями.

Подробнее об этапах отделки парилки вы узнаете из следующего видео.

Обшивка бани вагонкой внутри своими руками: схема, фото, видео уроки

Материалы для обшивки внутренней поверхности бани должны быть только из дерева – ни камень, ни керамическая плитка не смогут обеспечить необходимый микроклимат в парной и моечной комнатах. Деревянные стены «дышат», хорошо аккумулируют тепло и постепенно его отдают в процессе помывки, не вызывая ожогов и перегрева. Лучший вариант для отделки своими силами – евровагонка из натуральной древесины.

Оглавление:

1. Какая порода древесины подойдет для бани?
2. Особенности использования евровагонки
3. Руководство по отделке стен и потолка
4. Распространенные ошибки

Как правильно выбрать вагонку для обшивки?

Облицовка банных помещений подвергается большим температурным скачкам, высокой влажности и воздействию пара. Поэтому ее технические характеристики обязательно соответствуют условиям:

• Под действием высоких температур (70-90°C) не должна деформироваться и выделять вредные для здоровья испарения.
• Не допускается наличие скользящих и необработанных шероховатых поверхностей во избежание травм и заноз.
• Древесина не коробится от пролитой воды, особенно это касается напольного покрытия.

Важен эстетический параметр – приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и расслаблению. Таким условиям соответствует качественная евровагонка.

Особенности материала
С чего же начинать обшивку деревянной вагонкой? С правильного выбора материала. Для бани подходят не все породы дерева: например, граб, береза или орех подвержены повреждению грибками и плесенью, ель слишком насыщена смолами. Оптимально использовать такие породы:

• Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не нанесет вреда аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Прекрасно выдерживает высокую температуру и влажность, обладает низкой теплоемкостью, что полностью исключает ожоги.
• Осина. Приятная на ощупь древесина отлично справляется с постоянным воздействием пара и со временем становится прочнее. Может потемнеть от перегрева, но ее целебные свойства от этого не уменьшатся.
• Дуб, бук. Хорошо удерживают тепло, подходят для бани и сауны, которыми пользуются физически крепкие люди. Детям и пожилым в такой парилке придется тяжеловато, так как возможен перегрев.
• Сибирский или канадский кедр. Красноватая древесина красива и долговечна, не поддается гниению. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток – высокая стоимость.

Сосна не годится, так как выделяет много смолы и не столь прочна, но для предбанника вполне подходит.

Приобретайте материал, упакованный в термоусадочную пленку. Отсутствие упаковки свидетельствует о низком качестве товара.

Нюансы работы с евровагонкой при обшивке бани своими руками

1. Перед началом отделки правильно рассчитайте необходимое количество материалов. Это нетрудно сделать самостоятельно – нужно точно измерить линейные размеры помещений и определить площади стен, потолка и пола за минусом окон и дверей. Полученную величину разделите на площадь доски и прибавьте 15 % на расходы при обрезке.

2. Обычно цена указывается за 1 м2, но если стоимость дана за 1 м3, то самому подсчитать расход сложно. В этом случае обратитесь к менеджеру магазина и он выполнит расчет по специальным таблицам.

3. Для экономии средств отделку производят из комбинации материалов. Поверхности, соприкасающиеся с телом человека, обшивают менее теплопроводной древесиной, а потолок и верхние части стен – планками, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла.

4. За несколько дней до начала работ внесите вскрытые упаковки с евровагонкой в баню, для того чтобы древесина привыкла к температуре и влажности внутри помещения.

5. Крепление к обрешетке выполняйте только подходящими кляймерами, не удешевляйте крепеж за счет вбитых наискосок мелких гвоздей. Иначе температурные перепады внутри парной приведут к деформациям, а также замоканию и гниению.

Пошаговая инструкция по облицовке

Сперва ламели и обрешетку обрабатывают специальными термостойкими антисептическими составами. К моменту проведения облицовки должна быть сделана изоляция стен и потолка. Используют минеральную вату или другие утеплители, стойкие к нагреванию. Теплоизолятор обязательно закрывают слоем пароизоляционной фольги. До монтажа финишной обшивки внутри парной устанавливают печь и устраивают вентиляционную систему. Работа начинается с потолка.

Технология отделки потолка евровагонкой

Работы ведутся от двери в помещение и состоят из таких этапов:

1. Обрешетка.

Выполняют из сухих брусьев сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и фиксируют сверху пароизоляционной фольгой, под которой уже есть каркас для утеплителя. Расстояние между соседними брусьями – от 400 до 600 мм.

Бруски располагают перпендикулярно финишной облицовке, их торцы должны иметь вентиляционный зазор со стенами в 5-10 см. Ровность проверяют по уровню или с помощью натянутого шнура. Отверстия под саморезы просверливают заранее, с шагом 40-50 см.

2. Монтаж вагонки.

Шип стартовой планки необходимо срезать. Далее прикручивают к обрешетке саморезами по дереву, так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. В паз стартовой доски вставляют кляймеры с шагом, равным расстоянию между брусьями обрешетки.

После фиксации первой панели в ее паз вводят шип следующей и закрепляют кляймерами. По мере обшивки вырезают отверстия для монтажа светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для украшения бани/сауны изнутри. Финишную рейку раскраивают под нужное расстояние до стены, вставляют в паз предыдущей и закрепляют скобами или потаенными гвоздиками.

Отделка стен при обшивке вагонкой изнутри

Есть два способа – вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подходит второй. Фиксация планок выполняется шипом вверх, что снижает риск попадания воды между ними. В случае повреждения или гниения дерева горизонтальный метод позволяет заменить только испорченные элементы. Обрешетку ставят вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между брусьями и евровагонкой происходит равномерно, чего не скажешь о горизонтальном каркасе.

Вертикальный вариант имеет свои преимущества:

• конденсат, образующийся из пара, быстро стекает вниз по вертикальным ламелям;
• вода не застаивается между пазами и гребнями;
• высокая температура в парилке держится дольше.

Хорошо подходит для сауны/бани с сухим паром, облицовку сделать проще.

Из недостатков отмечают неравномерное нагревание: возле потолка воздух более горячий, вблизи пола температура ниже. В результате облицовка может покоробиться, а менять единичные вертикальные проблематично.

Если предполагается вертикальная обшивка, то сначала выполняют фиксацию вертикальных реек обрешетки, а затем – поперечных. При горизонтальном способе укладки порядок установки каркаса обратный: поперечные брусья располагаются под вертикальными. Технология облицовки стен практически не отличается от потолочных плоскостей. Между потолком и финишной панелью оставляют зазор в 20 мм, такое же расстояние выдерживается между стартовой планкой и полом.

Дополнительная обработка деревянных поверхностей бани

После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропитывающими составами. Это делается для того, чтобы избежать гниения дерева и образования трещин.

Обработка выполняется следующим образом:

• Обшивка очищается от пыли и загрязнений. Можно помыть ее водой с содой (на ведро объемом 10 л достаточно 300 г пищевой соды).
• Деревянные поверхности обезжириваются, а все шероховатости шлифуются.
• Вагонка обрабатывается антисептиком для предотвращения заражения грибками и плесенью.

Далее наносится специализированный состав, устойчивый к воздействию высокой температуры и влажности.

Распространенные ошибки при отделке парилки

Основные нарушения:

1. Панели набиваются сразу на стены через пароизоляционную фольгу. Такое случается, если они выполнены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность. Здесь мастер не учитывает возможную усадку: проседая, брус продавит обшивку, и вагонка изогнется и покоробится. Обязательно устраивайте обрешетку.
2. Нет вентиляционных зазоров между облицовкой и пароизоляцией. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
3. Утепление стен и потолка неподходящими материалами – например, из вспененных полимеров. В таких случаях полотно утеплителя может разрушиться под действием высокой температуры.
4. Вагонка на потолке «идет» волнами. Это означает, что потолочные лаги не были выровнены.
5. Окраска и лакировка составами, не предназначенными для парильной комнаты. Внимательно изучайте инструкцию, прежде чем покупать лакокрасочную продукцию, иначе банные процедуры принесут не пользу, а вред здоровью.
6. Шляпки саморезов или гвоздей находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами кожи и царапинами. Фиксация должна быть скрытой (кляймеры, скобы, «гвоздь в паз»).
7. Размеры крепежа не соответствуют толщине панелей. Экономить нельзя – это приведет к тому, что облицовка будет расходится.

Иногда в целях удешевления отделочных работ неопытные мастера обшивают парилку материалом со следами сучков. Так делать недопустимо, так как под действием высокой температуры доски быстро приходят в негодность. Для парной комнаты следует приобретать евровагонку или панели класса Экстра, а в предбаннике – более низкого класса (А, В и С).

как обшить внутри своими руками, как правильно делается обшивка, какой вагонкой сделать изнутри, фото и видео

Содержание:

Издревле бани возводились исключительно из древесины, и такие срубы были крайне эффективны. В статье речь пойдет о том, какие преимущества имеет отделка бани вагонкой в сравнении с использованием голого бревенчатого сруба.

Характеристики бревенчатого сруба

Изначально особенностями русской бревенчатой бани была высокая влажность в парном отсеке и экологическая чистота используемых в строительстве материалов. Бревна актуальны как строительный материал и по сей день, поскольку для бани самое важное – это массивные, теплоемкие и гигроскопичные стены.

В начале процедур стены впитывают выделяемую влагу, а затем равномерно ее отдают. Банщики с опытом даже слышали, как бревна «шипят» от конденсируемой влаги, впитывающейся в поры древесины. Презентабельность и эстетичность русской бани определяется массивностью сруба. Последний вывод можно сделать на основе фото и старинных картин, где баня всегда выглядит габаритной постройкой из огромных бревен.

Главный недостаток бревенчатого сруба заключается в том, что растапливается баня очень долго. В стандартных срубах Древней Руси на подготовку уходило около четырех часов. Бревна же в таких условиях эксплуатации служат недолго, хоть и являются наиболее дешевым строительным материалом.

Особенности современных бань

Однако речь шла исключительно о русских банях, дошедших до наших дней, но не о современных постройках. На сегодняшний день строители при возведении бань решают задачу по уменьшению расходования тепловой энергии, а также по уменьшению времени растопки до 30-60 минут.

Для этих целей масса отделочного слоя древесины в помещениях бани уменьшается. Обычно производится обшивка бани вагонкой толщиной около 1 сантиметра, а под нее крепится теплоизоляционный материал с фольгированным слоем.

Преимуществом такой конструкции является быстрый нагрев и минимальный расход топлива, но при этом остывают помещения быстрее, добавлять топливо нужно регулярно, а потому различия с настоящей русской баней значительны.

Стены такой бани пар не аккумулируют, а потому для его создания следует использовать дорогостоящие печи, либо парогенераторные установки. В процессе банных процедур пар должен подаваться регулярно, что требует постоянного присутствия банщика или одного из посетителей рядом с агрегатом.

Как правильно выбрать вагонку для обшивки

До начала работ стоит определиться с тем, какой вагонкой обшить парилку бани лучше всего.

Качественная вагонка обязательно должна соответствовать следующим критериям:

• дышащая структура (древесная), оказывающая антисептический эффект (не образуется грибок и плесень) и обеспечивающая своеобразную вентиляцию влаги;
• экологическая чистота материала с полной безопасностью для человеческого организма.

На ранних этапах производства планки вагонки изготавливались с креплениями «в шпунт» и «в четверть». На сегодняшний день от этих вариантов отказались, поскольку крепления в процессе эксплуатации быстро изнашивались и выходили из строя. «Гребень/паз» является самым популярным способом крепления изделий в настоящее время.

Начинающим строителям полезной будет следующая рекомендация. Сэкономить на материале достаточно просто, если купить планки длиной в 1,5 метра, а не более длинные (2 метра). Обшить помещение при этом не намного сложнее. Количество материала следует рассчитывать для площади, которую следует покрыть, за вычетом оконных и дверных проемов. Если вы знаете, какой вагонкой лучше обшить парилку в вашем конкретном случае, можете смело покупать необходимый материал.

Основы монтажа вагонки

Если речь идет о том, как обшить баню внутри вагонкой, то вертикальное расположение планок приведет к их неравномерному нагреванию в процессе топки. Горизонтальное размещение материала позволит уменьшить степень усыхания и уширения в процессе эксплуатации. Также горизонтальное закрепление планок нужно для визуального удлинения помещения с небольшой площадью. Необходимо изначально определиться, как будет монтироваться вагонка в бане горизонтально или вертикально.

Прочие преимущества горизонтального монтажа вагонки:

• около потемневших полов замена облицовочного материала упрощается;
• влага не проникает в стыки между планками, а потому материал после завершения парных процедур высыхает быстрее;
• вентиляция воздуха за таким облицовочным слоем гораздо лучше, но для максимальной эффективности нужно создать качественную обрешетку, на которой будет закреплена вагонка;
• также каркас под вагонкой будет отличной преградой для грызунов, желающих сгрызть теплоизоляционный материал;
• наконец, монтажные работы значительно упрощаются, если размещать планки именно в горизонтальном положении.

Обмывочное помещение: выбор материала для отделки

После того как своими руками обшить баню вагонкой внутри парилки, стоит позаботиться об отделке помещения, где производится обмывка после окончания приема процедур. Отличаются эти два помещения температурой, но вот влажность в них одинаково высока.

В связи с этим полностью обшить баню вагонкой не получится, либо нужно соблюсти ряд условий:

• использовать можно исключительно влагостойкий материал на основе древесины лиственницы;
• на потолок в бане из вагонки необходимо установить мощную вытяжку, которая будет эффективно справляться с влагой;
• если же материал менее защищен, то нужно позаботиться о полноценной его обработке различными составами, увеличивающими сопротивляемость к воздействию влаги.

Если данные условия будут соблюдены, то древесина не будет деформироваться в условиях повышенной влажности, а также на ней не образуются неприятного вида пятна, плесень, грибок и т.д. Самым популярным средством является противогрибковая водяная пропитка, которая также будет защищать древесину от различных насекомых.

Избежать затрат на реализацию всех перечисленных условий можно, если использовать в качестве альтернативы натуральному древесному материалу поливинилхлоридную пластиковую вагонку. Такой материал легок в монтаже и в эксплуатации, а срок службы не меньше, чем у натурального.

Однако стоит заметить, что как раз для парилки ПВХ вагонка не подойдет, поскольку пластик не сможет противодействовать высоким температурам. Что же касается моечной, то там и материал находится в безопасности от чрезмерных температурных нагрузок, и посетители – от выделяемых при нагреве пластика вредных веществ.

Стоимость ПВХ вагонки ниже, чем натурального материала. Когда владелец осуществляет отделку бани вагонкой своими руками, дополнительные затраты потребуются лишь на монтаж качественного пароизоляционного слоя. Также не стоит забывать о вентиляционном зазоре между облицовкой и стеной.

Таким образом, будет соблюдена определенная последовательность слоев:

• обрешетка нужной толщины;
• пароизоляционная пленка;
• опорные рейки;
• ПВХ вагонка.

Нюансы отделки свежего сруба с эффектом осадки

Возможно одна из самых больших проблем для владельца бани – это то, что до того, как обшить своими руками баню вагонкой, необходимо выждать достаточно долгий период. Причиной тому служит эффект осадки свежей постройки. К примеру, осадка на высоту в 5 сантиметров приведет к разрушению большого количества планок вагонки.

Решить проблему можно, но использовать описанную далее технологию следует лишь, в крайнем случае, когда отделка должна быть произведена в обязательном порядке. Однако любой специалист, говоря о том, как правильно обшить вагонкой баню изнутри, посоветует выждать нужный период.

Итак, в только что построенной бане отделка может быть произведена с использованием движимых направляющих, которые будут двигаться вслед за срубом. На таком приспособлении низ обрешетки закрепляется, как обычно, жестко, а вот остальные функциональные элементы движутся по направляющим.

Существует несколько технологий монтажа подобных креплений, но, рассматривая как правильно обшивать вагонкой баню, специалисты сходятся во мнении, что наиболее эффективным и простым является следующий вариант. Делается прорезь на ширину бруса, который впоследствии и будет удерживать обрешетку.

Стена будет осаживаться по горизонту и никак не повлияет на облицовку. Использовать в качестве креплений нужно крупные саморезы, а лучше всего оцинкованные гвозди.

Все элементы получающейся конструкции должны размещаться так, чтобы до потолка от самой верхней точки оставался зазор, на который предположительно и осядет здание. Что касается потолочной обшивки, то она должна быть монтирована именно на черновую основу, а не на каркас у стен.

Избежать образования зазоров между обшивкой стены и потолка можно, если потолок будет обшиваться четко на уровне верхней точки обшивки стен. Плинтуса должны быть прибиты к потолку, а не к стене.

Подобная технология облицовки универсальна и позволяет даже использовать в качестве покрытия стен кафель, но для этого ее следует крепить к влагостойкому картону, монтированному на направляющие, что были описаны выше.

Хуже всего, когда баня является постройкой из газобетонных блоков, теплоемкость которых оставляет желать лучшего, а если быть точнее, то материал просто-напросто промерзает в холодный сезон. Защитить баню от внешнего воздействия холодных воздушных масс сможет лишь надежный утепленный каркас внутри помещений.

Между такой конструкцией и стенами здания должен соблюдаться зазор. Использовать в качестве отделочного материала при этом лучше всего липовый горбыль. Данный материал обладает уникальными теплоизоляционными свойствами и позволит сосредоточить всю тепловую энергию внутри помещений.

Итог

В статье подробно рассматривается, как правильно обшить вагонкой баню и какие материалы при этом использовать. Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что обшивка – это процесс не сложный и не самый дорогой. Грамотно руководствуясь представленной информацией можно выполнить все работы самостоятельно. При желании можно доверить их специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до их монтажа и введения бани в эксплуатацию.

Муравьев, вторгшихся в ваш дом, можно контролировать с помощью этих полезных советов.

У вас проблемы с муравьями? Вступить в клуб.

Если муравьи в вашем доме действительно беспокоят вас, у нас есть несколько советов, как их держать в страхе.

Ричард Гудфеллоу управляет бизнесом по борьбе с вредителями в Хобарте и сказал, что лето было временем расцвета муравьев.

Он сказал, что в этом году цифры были особенно плохими.

«Я думаю, что в основном из-за сухой погоды, здесь очень жарко», — сказал он Хелен Шилд на канале ABC Radio Hobart.

«При небольшом дожде они вспыхнут и начнут заходить внутрь».

Муравьи ищут в вашем доме две вещи: еду и воду.

«Туалеты и ванные комнаты — это часто места, где можно встретить много муравьев», — сказал г-н Гудфеллоу.

«Немного воды на кухне или сиропов, они скоро найдут это внутри».

Даже в самом чистом доме могут быть проблемы с муравьями.

«Я хожу в дома, где есть безупречные шкафы и по какой-то причине туда забираются муравьи», — сказал г-н Гудфеллоу.

Конечно, на рынке есть множество приманок и спреев для муравьев, но есть и натуральные продукты, которые можно использовать, по крайней мере, чтобы уменьшить количество муравьев, гуляющих по вашим скамейкам.

Уберите соблазнительную пищу

Муравьев тянет к сладкой и жирной пище.

Храните сиропы, сахар и все, что привлекает муравьев, в герметичных контейнерах или в холодильник.

Создайте ров из воды вокруг мисок с кормом, чтобы муравьи не могли пересечь воду, чтобы добраться до корма.

Размещайте миски с едой подальше от дома и кормите питомца только тем, что он может съесть за один присест.

Используйте кислоту и заполнитель зазоров

Муравьи не любят кислые вещества, поэтому использование лимона или уксуса для очистки скамей может отпугнуть их.

Насекомые оставляют химический след, когда находят источник пищи или воды, чтобы сказать другим, куда им идти.

Сотрите муравьиный след чем-нибудь вроде лимонного сока, чтобы разорвать цепь.

Заполнение любых отверстий, через которые муравьи могут проникнуть в ваш дом, также облегчит ваши проблемы.

Мел, преграда и прикормки

Муравьи не любят меловые вещества, такие как мел, детская присыпка или разрыхлитель.

Линия порошка может помешать им проникнуть в ваш дом.

Но уничтожение гнезда — единственный способ полностью от них избавиться.

Вы можете сделать свою собственную приманку для муравьев из буры, смешанной с сахаром или сиропом. (Поставляется: Hailey Renault)

Если вы не хотите использовать коммерческие приманки и химикаты, смешайте буры с сахаром или сиропами.

Муравьи унесут сладкое лакомство обратно в гнездо, где бура убьет муравьев.

Если вы найдете гнездо у себя во дворе, полив его кипятком также может убить много муравьев, но будьте осторожны, гнезда могут быть очень глубокими, и вода может не пройти через все это.

Гнезда могут вместить десятки тысяч муравьев, и может быть несколько гнезд.

«Некоторые дома, если они расположены в полости стены… может потребоваться пара лет [на то, чтобы избавиться от муравьев]», — сказал г-н Гудфеллоу.

«Многие люди будут настаивать на приманках, а потом позовут парня или девушку по борьбе с вредителями».

.

Урок аудирования на английском языке на дому

УРОК ДОМА

Попробуйте онлайн-викторину, чтение, аудирование и упражнения по грамматике, орфографии и лексике для этого урока на Houses . Нажмите на ссылки выше или просмотрите действия под этой статьей:

Ваш браузер не поддерживает этот аудиоплеер.

ПРОЧИТАТЬ

МОЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

ПОСМОТРЕТЬ ОБРАЗЕЦ

Отправьте этот урок друзьям и учителям. Щелкните значок @ ниже.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАПОЛНИТЬ ПРОБЕЛ

Все дома _______________________. Даже если они выглядят одинаково снаружи, они очень разные _______________________.Я считаю дома очень интересными. Мне нравится выглядеть _______________________ они сложены и стиль _______________________. В Лондоне много домов, которым сотни лет. Это красиво. Вы можете _______________________ оригинальной деревянной и каменной конструкции. Интересны и современные дома. Забавно _______________________ многие черты старых домов. Я люблю искать _______________________ Я путешествую. В каждой стране есть свои _______________________, от Японии до Аравии и Греции.Сейчас люди строят _______________________ домов. Им нужны дома _______________________ и они помогают защитить планету.

ИСПРАВИТЬ ВПИСАНИЕ

Все дома iqneuu . Даже если они выглядят одинаково снаружи, на eiinsd они сильно отличаются. Я считаю дома очень интересными. Мне нравится смотреть на то, как они построены, и на tesyl , из которых они построены. В Лондоне много домов, которым hduesrnd лет.Это красиво. Вы все еще можете увидеть большую часть rongilai из дерева и камня ruesrttcu . Интересны и современные дома. Забавно, как они копируют многие из старых домов setfraeu . Я люблю смотреть на дома, когда путешествую. В каждой стране есть свой особенный дизайн, от Японии до Аравии и Греции. Сейчас люди строят эко- домов, в настоящее время — дом. Им нужны дома, которые экономят yeergn и помогают защитить ntaelp .

РАЗБИРАЙТЕ СЛОВА

Все дома уникальны. Если даже внешний вид они снаружи, разные, они внутри . Я считаю дома очень интересными. Мне нравится смотреть, как они построены , они построены и стилизованы под . В Лондоне много домов, которым сотни лет назад . Это красиво. Вы можете увидеть все еще много дерева, оригинального и каменной структуры. Интересны и современные дома. Забавно, как они копируют многие черты старых домов. люблю смотреть на дома, когда путешествую Я . В каждой стране есть свой особенный дизайн, от Японии до Аравии и Греции. дом — На сегодняшний день экологически чистые люди дом. Они хотят, чтобы домов сэкономили энергию, чем , и помогли защитить планету.

ОБСУЖДЕНИЕ (Напишите свои вопросы)

ОБСЛЕДОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ДОМОВ

Напишите в таблице пять ХОРОШИХ вопросов о домах. Делайте это парами. Каждый студент должен написать вопросы на собственном листе бумаги.

Когда вы закончите, опросите других студентов. Запишите их ответы.

• Теперь вернитесь к своему первоначальному партнеру, поделитесь и расскажите о том, что вы узнали.Часто меняйте партнеров.
• Сделайте мини-презентации для других групп о своих выводах.

ПИСЬМО

Напишите о домах за 10 минут. Покажите партнеру свою бумагу. Подправляйте работу друг друга.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ДОМАШНИЕ РАБОТЫ

1.РАСШИРЕНИЕ СЛОВА: Выберите несколько слов из текста. Используйте словарь или поле поиска Google (или другую поисковую систему), чтобы создать больше ассоциаций / сочетаний каждого слова.

2. ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ: Поищите в Интернете дополнительную информацию о домах. Обсудите то, что вы обнаружите, со своим партнером (-ами) на следующем уроке.

3. СТАТЬЯ ЖУРНАЛА: Напишите статью в журнале о домах. Прочтите то, что вы написали одноклассникам на следующем уроке.Дайте друг другу отзывы о ваших статьях.

4. ДОМАШНИЙ ПОСТЕР Сделайте плакат о домах. Покажите это своим одноклассникам на следующем уроке. Дайте друг другу отзывы о ваших плакатах.

5. МОИ ДОМА УРОК: Сделайте свой собственный урок английского языка на дому. Убедитесь, что есть чем заняться. Найдите хорошие занятия в Интернете. Когда закончите, научите класс / другую группу.

6. ОБМЕН В ИНТЕРНЕТЕ: Используйте свой блог, вики, страницу Facebook, страницу MySpace, поток Twitter, учетную запись Del-icio-us / StumbleUpon или любой другой инструмент социальных сетей, чтобы узнать мнение о домах.Поделитесь своими выводами с классом.

ОТВЕТОВ

Проверьте свои ответы в статье вверху этой страницы.

.

Угловая квартира утепление стен изнутри, снаружи, утепление угловой комнаты в панельном доме

Содержание статьи:

При сделках с недвижимостью угловую квартиру при прочих равных параметрах часто оценивают ниже, чем обычную. Также,
как, например, квартиры на первом или последнем этаже дома. То есть само по себе расположение на углу многие считают
недостатком — ведь отапливать такую квартиру сложнее, да и другие проблемы могут всплыть — конденсат на стенах,
отсыревание угла на стыке между внешними стенами, а то и его промерзание. Однако все эти проблемы можно решить, если
грамотно утеплить помещение.

Особенности угловых помещений

Главная особенность — в том, что в таких квартирах на улицу выходит внешняя сторона сразу двух стен, смыкающихся
между собой. Зачастую на обеих этих стенах еще и расположены окна и/или выходы на балкон. Все это приводит к
значительному увеличению теплопотерь через строительные конструкции.

Частично эта проблема решается простым увеличением мощности и площади отопительных приборов — как правило, в угловых
квартирах радиаторы отопления устанавливают вдоль обеих стен, выходящих на улицу.

Однако есть и другая специфичная проблема — на стыке бетонных панелей (если речь о панельном доме) либо в
железобетонных колоннах каркасно-монолитных домов зачастую образуются мостики холода, из-за которых внутренняя
поверхность стен в углах зимой промерзает. Это приводит к образованию в этих местах конденсата. В итоге в этом углу
часто темнеют или отклеиваются обои, начинает шелушиться и отваливаться штукатурка или краска, а в особо тяжелых
случаях — появляться плесень. Причем происходить это может, даже если температурный режим и влажность в квартире
вполне в пределах нормативов.

Рекомендации

Нейтрализовать недостатки теплоизоляции, характерные для угловых помещений, можно двумя путями — максимально снижать
теплопотери либо увеличивать поступление тепла. На практике лучше комбинировать оба подхода.

Отопление

В первую очередь нужно убедиться, что имеющаяся отопительная система работает эффективно. Особенно это актуально для
старых чугунных батарей — если они прогреваются не по всей длине, то наверняка попросту забились, и их нужно
промыть.

Еще одна особенность старых систем отопления, установленных во всех «хрущевках» — это трехходовой вентиль на стыке
между стояком и трубой, ведущей к радиатору. Сделан он для того, чтобы при необходимости перенаправлять поток
горячей воды между радиатором и перемычкой — в морозы максимально направлять весь теплоноситель в батарею, в
относительно теплое время — наоборот, пускать его дальше по стояку. На практике эти вентили — давняя головная боль
сантехников. Нужно убедиться, что в вашей квартире они работают исправно.

Стоит обратить внимание и на расположение самих радиаторов и, по возможности, перенести их поближе к углу внешних
стен — самой проблемной области.

И, наконец, убедитесь, что мощности отопительных приборов достаточно для помещения такой площади. По нормативам,
количество секций в радиаторе устанавливается из расчета одна секция на два квадратных метра площади отапливаемой
квартиры. Но для угловой квартиры можно умножать это число на коэффициент 1,3. Для северных регионов тоже
предусмотрены повышающие коэффициенты — вплоть до 2.

Утепление

Начните с утепления окон и лоджии — это главные проблемные зоны, через которые тепло уходит в огромных количествах
из-за щелей по периметру. Проверьте, не дует ли от окон, по возможности застеклите и утеплите лоджию, чтобы
превратить ее не в источник проникающего снаружи холода, а наоборот — в буфер между квартирой и внешней средой.

После этого можно приступать к теплоизоляции самих стен. Утеплять их можно двумя способами — снаружи и изнутри.

Наружное утепление ПЕНОПЛЭКСом

Это оптимальный вариант, если, конечно, удастся получить разрешение на подобные работы. Изменение фасада
многоэтажного жилого дома требует обязательного согласования в местных органах архитектуры и градостроительства.

Наружное утепление эффективнее внутреннего, поскольку слой теплоизоляционного материала будет располагаться на
внешней стороне стены, и сама стена будет по-прежнему прогреваться изнутри по всей толщине, что будет препятствовать
образованию конденсата.

Основные этапы работ при наружном утеплении:

• Рассчитайте количество плит утеплителя, которого хватит на всю площадь утепляемой стены. Толщину плит выбирайте,
  исходя из климата вашего региона и из свойств самого материала. Помимо самого утеплителя, вам понадобится
  крепежный материал — специальный клей для пенополистирола на цементной основе, а также дюбели-зонтики. Для
  опорной обрешетки лучше всего взять оцинкованный профиль. Его закладывают под нижний край плит и крепят к стене
  — чтобы утеплитель не сползал.
• Крепим по уровню оцинкованный профиль, формируя нижнюю границу слоя утеплителя.
• Крепим плиты ПЕНОПЛЭКСа к стене, используя клей на цементной основе. Работать с ним можно, как с обычным
  плиточным клеем — пригодится зубчатый шпатель.
• Дополнительно фиксируем каждый лист материала дюбелями-зонтиками — по углам листа и по центру.
• Сверху защищаем утеплитель слоем шпаклевки, структурной штукатурки, навесным фасадом или любым другим способом.
  Оставлять слой утеплителя без защиты нельзя — под воздействием ультрафиолета он начнет разрушаться.
• Дополнительным преимуществом ПЕНОПЛЭКСа является то, что он не впитывает воду, а значит, не теряет своих
  теплоизоляционных свойств в любых погодных условиях. Если использовать другие виды утеплителей (например,
  пенопласт), нужно позаботиться еще и о слое гидроизоляции.

В идеале, наружное утепление стен нужно проводить сразу по всему фасаду дома. Однако это не всегда возможно из-за
организационных трудностей или из-за конструктивных особенностей самого здания. Если утеплить стены снаружи не
получается, остается второй вариант — сделать это изнутри.

Внутреннее утепление ПЕНОПЛЭКСом

Для внутреннего утепления стены используются те же самые теплоизоляционные и крепежные материалы, но нужно учесть
некоторую специфику:

• Нужно сократить потери полезной площади помещения — поэтому использовать материалы, которые при минимальной
  толщине обеспечивают отличную теплоизоляцию.
• В отличие от внешних стен, на внутренние оказывается дополнительная нагрузка — вешаются гардины, зеркала,
  картины, подвесные шкафы и т.д. Поэтому просто покрыть стену слоем утеплителя — не вариант. Для большинства
  видов утеплителей нужна обрешетка из деревянных брусков с шагом в 50–60 см. Утеплитель закладывается между
  брусками, а поверх обрешетки устанавливается финишное покрытие из твердого материала — например, гипсокартона,
  ДСП, на которую уже можно клеить обои, наносить декоративную штукатурку или краску. Но для ПЕНОПЛЭКСа лучше
  использовать немного другую технологию — крепить его на стене сплошным слоем, без разрывов на обрешетку, а
  бруски для гипсокартона крепить прямо поверх него, сквозь слой утеплителя к основанию.
• Нужно свести к минимуму образование конденсата. ПЕНОПЛЭКС с его практически нулевой паропроницаемостью —
  оптимальный выбор. Если используете пенопласт или минеральную вату — нужно будет добавить слой пароизоляционной
  пленки или тонкого фольгированного утеплителя на основе вспененного полиэтилена — он не только обеспечивает
  пароизоляцию, но и блокирует утечку тепла на уровне теплового излучения.

Главное правило — теплоизоляционный слой должен закрывать всю стену, без зазоров. Следите за тем, чтобы не оставалось
щелей на стыках между плитами утеплителя. На ПЕНОПЛЭКСе для плотного соединения предусмотрены L-образные выемки по
краю плит.

Угловая квартира — не приговор. Побороть холод и конденсат в ней можно с помощью современных теплоизоляционных
материалов. Они недороги, экологичны, просты в монтаже и обеспечат в квартире благоприятный микроклимат.

27.06.2018

Возврат к списку

Как утеплить стену в угловой квартире

Счастливые обладатели угловых квартир зачастую имеют наполненную светом комнату благодаря окнам, расположенным на двух внешних стенах. Какое бы назначение не выполняла эта комната —  место сбора всей семьи и гостей, спальня или детская, комфортное нахождение в ней равнозначно важно. Однако, две общие стены с улицей увеличивают теплопотери, а во многих панельных домах угол между ними начинает промерзать со всеми вытекающими из этого последствиями.

Не допустить такой ситуации или устранить проблему можно несколькими способами. Одним достаточно увеличить поступление тепла в помещение, подняв температуру в угловой комнате на рекомендуемые СНиПом два градуса.  Стоит также убедиться достаточно ли у вас секций радиаторов на площадь комнаты – для угловой одна секция рассчитывается на обогрев 1,5 м2.  Для более радикального решения проблемы рассмотрим как утеплить угловую квартиру.

Если комната имеет выход на холодный балкон или лоджию и в ваших планах было объединение их в общую зону или переоборудование, например, в кабинет, утепление этих помещений может решить сразу несколько задач. Какой материал лучше для утепления стен, пола и потолка балкона и лоджии, какова цена утеплителя,  какой толщины должна быть теплоизоляция для Московского региона читайте здесь.
 

Как утеплить стену в угловой квартире правильно?

Существует немало споров на эту тему, но с точки зрения теплофизических процессов  наиболее правильно  утеплить стену снаружи.  При таком способе утепления дом аккумулирует тепло и колебания температуры в помещении минимальны. Кроме этого, стены надежно защищены от промерзания. Однако, этот вариант сложно реализовать если Ваша квартира находится в многоэтажном доме, капитальный ремонт которому предстоит не скоро, а утеплять необходимо.

Прежде чем рассмотреть как утеплить угловую комнату определим чем это лучше сделать. Утеплитель для стен должен, в первую очередь, иметь хорошие теплотехнические характеристики и низкую паропроницаемость либо быть защищен пароизолирующей пленкой. Выбор в сторону минеральной ваты обеспечит вместе с эффективной теплоизоляцией дополнительную звукоизоляцию стены в квартире. Этот материал оценят и те, кому важно утеплить комнату безопасным и негорючим продуктом, удобным в работе.  Следующий важный шаг – подбор толщины материала, если пренебречь им, серьезных теплопотерь не избежать. Воспользуйтесь он-лайн калькулятором на сайте производителя теплоизоляционных материалов или бесплатной горячей линей ISOVER по тел. 8 (800) 234-19-31.
 

Как утеплить стену в квартире изнутри.

• Утеплить стену изнутри своими руками следует с установки каркаса, предусмотрев расстояние между брусками «в свету» 600 мм. Это позволит произвести монтаж большинства плитных утеплителей, например,  ISOVER Теплые Стены, вплотную без применения крепежей. 
• Установите теплоизоляционный материал. Теплоизоляция должна закрывать все пространство между стойками каркаса без разрывов и щелей. Избежать сжатия краев в местах прилегания утеплителя к каркасу можно аккуратно надавив ладонью на материал в центре.  
• Важно сохранять утеплитель сухим во время эксплуатации помещения, для этого необходимо установить пароизоляцию. Ее монтаж рекомендуется начинать от верхней части конструкции. Мембрана устанавливается с теплой стороны стены внахлест на 10 – 15 см и крепится к каркасу строительным степлером. Все стыки проклеиваются строительным скотчем. 
• Между пароизоляцией и внутренней облицовкой следует оставить зазор в 15 – 25 мм. Для этого необходимо установить дополнительную контробрешетку.
• Осталось осуществить монтаж внутренней облицовки.  

Ставьте во главу угла ваш комфорт, выбирайте проверенные материалы и тогда ваш дом будет наполнен теплом под любым углом!

Утепление стен угловой квартиры изнутри

Владельцы квартир в отдельно взятом многоэтажном доме получают квитанции за оплату услуг ЖКХ все по одинаковым тарифам согласно занимаемой жилплощади. Однако, температура воздуха в зимний отопительный период не у всех жильцов одинакова.

Конечно, у кого-то стоят модные пластиковые окна и берегут тепло, но речь не о них. Дело в том, что в любом многоэтажном доме есть так называемые «угловые» квартиры. Они расположены в крайних подъездах и имеют две соприкасаемые с земной атмосферой стены, которые и образуют угол дома. Часто в таком углу расположена отдельная комната, которая зимой остаётся самой холодной, несмотря на раскалённые радиаторы. Соответственно потери тепла в таких квартирах несоизмеримо больше, какие бы «золотые» окна не стояли. Выход у хозяев один — нужно утепляться.

Способы утепления стен

Утеплять жилище человек научился изнутри и снаружи, причём наружное утепление более эффективно, так как не даёт стенам промёрзнуть и вследствие этого разрушиться (например, из-за промерзания отваливается штукатурка). Выполнить теплоизоляцию таким способом можно и в квартире, и даже своими руками, но только если эта квартира расположена на первом этаже. А вот если выше — придется нанимать специалистов-альпинистов, и удовольствие такое окажется не всем по карману.

В квартире целесообразно устроить внутреннее утепление. Оно может быть выполнено своими руками, хотя минус всё же есть — уменьшится полезная жилплощадь на толщину утеплителя.

Материалы для внутреннего утепления

При проведении работ изнутри используют следующие материалы:

1. Пенополистиролы
2. Минераловатные утеплители
3. Штукатурка